Skip to content

Рубрика: Схем

Как правильно провести электропроводку в частном деревянном доме схема: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Правила монтажа электропроводки в частном деревянном доме

Монтаж электропроводки в доме должен придерживаться определенных правил, поскольку нарушения отработанной годами технологии могут создать опасную ситуацию для жильцов и их имущества.

План прокладки — это важно

Прокладка электропроводки должна осуществляться по заранее разработанному плану, учитывающему удобство пользования или принцип электробезопасности.

Читайте также:

Сразу подразумевается, что выключатели, розетки, счетчики и разветвители располагаются в доступных для ремонта и периодического обслуживания местах.

Все токоведущие участки должны быть надежно закрыты от посторонних и защищены от случайного прямого или косвенного контакта с ними в процессе эксплуатации помещения.

Выключатели врезаются в стену на высоте полтора метра от пола в таком положении, чтобы двери в открытом состоянии не перекрывали к ним доступ.

Розетки монтируются на полуметровой высоте в местах установки электрооборудования — стиральной машин, холодильника, телевизора.

По норме на каждые 6 метров площади любой комнаты должна иметься одна розетка для простых помещений, не менее трех розеток — для кухни.

Доступ к токоведущим частям розеток перекрывается пластмассовыми заглушками с целью защиты детей.

Если розетка устанавливается в ванной комнате, например, для подключения фена или бритвы, она должна питаться через находящийся за пределами помещения разделительный трансформатор с двойным слоем изоляции.

Запрещается монтаж на расстоянии меньше полуметра от водопроводных и газовых труб, батарей отопления, кухонных моек и других заземленных металлических конструкций.а

Читайте также:

Проводка прокладывается только прямо, без наклонов, при этом схема ее расположения тщательно фиксируется, чтобы избежать повреждения проводов во время ремонта при сверлении или забивании гвоздей.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Как использовать наконечники НШВИ при прокладке проводки.

Горизонтальную прокладку проводят на расстоянии 15 сантиметров от потолка или плинтуса. Если было решено устанавливать розетки в пол, то в данном случает нужна дополнительная схема монтажа проводки.

Места вертикальной прокладки должны находиться на удалении не меньше дециметра от углов, краев дверных и оконных проемов.

Читайте также:

При монтаже очень важно проследить, чтобы провод не задевал металлические части строения.

Сматывание нескольких проводов в пучки запрещается, как и зазор между ними меньше 3 миллиметров. Важно знать как правильно скручивать провода.

Все их ответвления и соединения осуществляются в коробках.

Читайте также:

Все заземляющие и нулевые жилы соединяются сваркой, к заземляемым приборам их присоединяют с помощью болтов.

Выполнив данные правила можно долгое время спокойно жить в доме, не переживая за возможные замыкания и повреждения проводки.

выбор провода и правила безопасности, схема монтажа

На чтение 8 мин Просмотров 7 Опубликовано Обновлено

Дерево – это экологически чистый материал, который активно используется строительства жилых домов. Спрос на такие сооружения не падает, а напротив, растет. Обусловлено это экологической безопасностью проживания в нем, красивыми формами и дизайном оцилиндрованного бревна или бруса. С точки зрения электромонтажа сооружения тоже должны быть безопасными. Проведение электрики в деревянных домах – дело непростое, имеет много технических нюансов.

Требования к электропроводке в деревянном доме

Электропроводка в деревянном доме должна быть защищена от возгораний

В сравнении с кирпичными и железобетонными постройками, деревянные имеют один весомый недостаток – высокую степень пожароопасности. К выбору кабелей, электрических устройств и условиям установки применяются повышенные требования.

Более чем в 50% случаев возгораний или пожаров в деревянных домах причиной служат грубые нарушения в работе электромонтажников. Ознакомиться с основными требованиями к электропроводке нужно по нескольким причинам: чтобы контролировать работу наемных сотрудников, которые могут оказаться недобросовестными, а также выполнять некоторую часть монтажных работ самостоятельно.

Требования к электропроводке в деревянных сооружениях:

  • Технические характеристики электрических приборов и используемых кабелей должны удовлетворять потребности техники из каждой отдельной группы. Пренебрежение этим правилом может привести к самовозгоранию кабеля из-за большой нагрузки, на которую он просто не рассчитан.
  • Кабель-канал в обязательном порядке должен облагаться несгораемой защитой, чтобы исключить при возгорании переход пламени с кабеля на конструкции, изготовленные из дерева или прочих воспламеняемых материалов.
  • Эксплуатировать клеммные соединения, провода и кабели при регулярном перегревании строго запрещается, это может привести к замыканию.
  • Использование приборов аварийного отключения, выключателей и розеток должно осуществляться с учетом возложенных на них нагрузок.

При выборе материалов для проведения электричества не стоит полагаться на отзывы в интернете или рабочих электромонтажников. Ориентироваться нужно лишь на нормативную документацию разделов ГОСТов, СНиПов и ПУЭ.

Подготовка проекта электроснабжения

Примерный план электропроводки в доме

Прежде чем приступать к составлению специального проекта, нужно получить технические условия в РЭС. Они станут основой для выполнения строительных работ.

Начинать следует с расчета общей мощности всей бытовой техники и электрических приборов. Далее по приведенному алгоритму начинает разрабатываться схема электроэнергии в доме своими руками:

  • Составление технического плана всего домостроения. Схематически изображаются все места расположения переключателей, розеток, осветительных приборов, а также бытовой техники, требующей отдельного подключения.
  • Для каждой точки «забора» электроэнергии должен подбираться соответствующий тип кабеля. Если, например, применяется переключатель с двумя клавишами и розетки с заземлением, к ним должен подводиться исключительно трехжильный кабель.
  • Схематически при разводке проводки в деревянном доме указываются места расположения распределительных коробок. Одну коробку рекомендуется использовать для двух рядом расположенных (смежных) комнат.
  • В частном доме или на даче при составлении схемы разводки отражается мощность каждого бытового прибора. Если техника оснащена электродвигателем, величина указывается с учетом пусковой мощности.
  • Все осветительные приборы подключаются к одной группе, а другие, более мощные электрические приборы – к другой. Предполагается подключение кабелей через отдельные автоматы.
  • На схеме отмечается интервал между линией прохода кабеля и дверным проемом, окнами, а также расстояние от мест подведения электричества до пола и потолка. Это необходимо, чтобы во время выполнения ремонта, не были повреждены коммуникации.

В завершение рассчитывают максимальную мощность всех электрических приборов, которые включены одновременно. Вычисляют на вводный автомат номинальную нагрузку.

Важность составления схемы проводки своими руками

Выбор сечения провода производится в соответствии с предполагаемой мощностью используемых приборов

Выполнение всех схем и набросков позволяет с высокой точностью рассчитать количество требуемых материалов и инструментов, а также предупредить технические сложности, которые часто возникают во время выполнения прокладки электричества в деревянном доме.

Выбор провода и устройств

Чтобы самостоятельно и правильно в частном доме провести разводку кабелей, можно воспользоваться данными из таблицы или же самостоятельно проводить сложные математические расчеты.

Таблица соотношения площади сечения кабеля к нагрузке:

Выбор вводного кабеля и автоматикиСопоставив данные в таблице, подбирают кабель с такой площадью сечения, которая соответствует мощности электрических приборов в каждой отдельной группе.

Произведя расчеты номинальной нагрузки, можно вычислить сечение вводного кабеля. Если проводится обновление, а не первичное проведение электроэнергии, не стоит забывать о замене кабелей на вводе. Распространены случаи, когда его сечения попросту недостаточно для больших мощностей и это приводит неизбежно к возгоранию.

Для замены вводного кабеля необходимо обратиться в РЭС. Как правило, замену проводят одновременно с установкой прибора учета потребления электроэнергии и его опломбировки.

Если говорить о вводных автоматах, то при трехфазной сети требуется трехполюсный автоматический выключатель. Одно- или двухполюсные выключатели монтируют при однофазном питании, они разрывают нейтраль и фазу.

Особенности монтажа и современные возможности защиты

Ввод электропитания в деревянный дом

Установка наружной и внутренней системы электроэнергии в частном деревянном доме должны быть выполнены в соответствии со всеми нормами, прописанными в ГОСТе, ПУЭ и т.д.

Если строго следовать правилам и рекомендациям, обращать внимание на особенности монтажа, всю работу можно проделать самостоятельно своими руками. Монтаж проводится в несколько этапов:

  1. Выполнение проекта, а также вычисление суммарной мощности всех электрических приборов, которые будут работать в доме.
  2. Выбор и приобретение всех необходимых инструментов и материалов. Особенно тщательно следует подбирать кабеля, выключатели и розетки, электроприборы.
  3. Проведение ввода питания в помещение, его подсоединение к автомату защиты, завершающие этапы – монтаж прибора учета и распределительного электрического щита.
  4. Проведение внутренней разводки кабеля.
  5. Монтаж осветительных приборов, розеток и переключателей.
  6. Монтаж установки УЗО и системы заземления.

Завершающий этап – обязательное проведение испытательных работ, которые позволят убедиться в полной работоспособности всей системы.

Способы прокладывания проводки в деревянных домах

Залог безопасной жизни домочадцев – правильно подобранная и установленная внутренняя проводка. Некачественные работы часто становятся причиной возгораний в деревянных коттеджах. Существует два способа прокладки проводов – скрытый и открытый.

Особенности скрытой проводки

Скрытая проводка в деревянном доме

Монтаж скрытой проводки в деревянных сооружениях – процесс трудоемкий и финансово затратный. Но несмотря на эти весомые недостатки, большая часть домовладельцев отдают предпочтение именно этому способу.

Чаще всего скрытая проводка начинает закладываться еще на этапе строительства. С целью безопасности провода заключают в оцинкованные или металлические трубки. С помощью специальных отверстий осуществляется подвод к переключателям, розеткам и осветительным приборам.

Для защиты от возгораний и обеспечения максимальной безопасности требуется использовать самозатухающие материалы.

Открытый монтаж

Особенность работ заключается в том, что кабеля прокладываются по поверхности стен, потолков и т.д., а не в них. Существует большой ассортимент конструкций, которые позволяют скрыть кабель, например, ПВХ-короб или ретро-кабель.

Провода закладываются в специальные самозатухающие каналы, что снижает вероятность возникновения пожаров. Такие короба часто используют в домах, которые обшиты вагонкой и оцилиндрованными бревнами, где стенам свойственна ровная поверхность.

Ретро-кабель визуально напоминает витый шнур и крепится к поверхности специальными керамическими клипсами. Этот способ монтажа считается безопасным, поскольку наружная изоляция состоит из пластика и натурального шелка.

Ввод электрического кабеля в помещение

Заводить питающий кабель можно двумя способами – под землей или по воздуху. Последний способ отнимает меньше времени и более бюджетный, однако ненадежный. Необходимо использование самонесущих изолированных проводов. Обязательным условием при воздушном заведении вводного кабеля является монтаж в стенах несгораемой гильзы.

Подземный кабель заключается в металлическую трубу, которая защищает его от агрессивных факторов окружающей среды. Такой способ прокладки предварительно должен быть согласован с РЭС.

Установка распределительного щитка

Распределительный щиток

Корпус электрического щитка монтируется в том месте, где он отображен на схеме. Подключение осуществляется следующим образом:

  1. В распределительном щитке устанавливают прибор учета.
  2. На специальный профиль, изготовленный из металла, монтируют вводный автомат. К двухполюсному виду автоматов подключают нейтраль и фазу.
  3. На вход вводного автоматического выключателя подключают ранее соединенные выходные клеммы.
  4. Кабель заводят в помещение и подключают к прибору учета с помощью зажимов.
  5. К рейке подключают УЗО, заземление, автоматы разных групп питания и т.д.

Для зажимов электрических приборов можно использовать исключительно одножильные кабели.

Заземление и УЗО

Заземление частного дома

Заземление и УЗО – комплекс мероприятий, направленных на безопасное пребывание домочадцев дома, а также предотвращение перегорания бытовой техники.

УЗО – это специальное устройство, которое при нештатных ситуациях автоматически отключает электроэнергию в доме. Устанавливается в распределительном щитке. Для обеспечения заземления нужно соединить всю бытовую технику с металлическим корпусом с землей. Для этого на этапе строительства стоит продумать проведение трехжильной системы проводки, где сразу предусмотрено и заземление.

Испытание работоспособности и распространенные ошибки

После окончания всех работ, чтобы убедиться в исправности проводки, нужно вызвать сотрудников из электролаборатории. С помощью специального оборудования они смогут произвести комплекс всех необходимых замеров, например, проверку УЗО и прогрузку автоматов, сопротивление изоляции, сопротивление петли фаза-ноль и заземляющего проводника. По окончании испытаний домовладельцу будет предъявлен протокол, который подтверждает исправность и полную пригодность проводки в помещении. При опломбировке часто просят предъявить прибор учета.

На внутреннюю стенку распределительного щитка следует наклеить конечный результат схемы электропроводки – в случае появления поломок наглядность поможет в решении проблемы.

Самая распространенная ошибка — пренебрежение правилами личной безопасности при работе с электроэнергией. Это несет угрозу не только здоровью, но и жизни человека.

Подключение электропроводки в деревянном доме


Стремление к экологически чистому жилью является сейчас одним из самых распространённых тенденций в строительстве. Дерево в этом случае является наиболее популярным материалом, с которым легко работать для создания уютного и комфортного жилища. Однако этот строительный материал является пожароопасным, особенно в сочетании с электропроводкой.


Выполняя монтаж проводки в деревянном доме необходимо соблюдать ряд правил и требований безопасности, а также использовать только соответствующее электрооборудование и кабельную продукцию. Только в этом случае можно не переживать за пожаробезопасность жилья, выполненного из дерева.


Рассмотрим основные причины наличия строгих правил и требований для деревянного жилища:


Тип монтажа тоже имеет значение, так как любое электрооборудование и кабельные соединения требуют своевременного технического обслуживания и визуального контроля.

Этапы прокладки и подключения проводки в деревянном доме

Предварительные работы


Для того чтобы приступить к выполнению работ по монтажу электропроводки в деревянном доме необходимо составить схему подключения, а также произвести разметку тех мест, где будет проложена система электроснабжения. Все приборы, работающие на электрической энергии, должны быть классифицированы в отношении их назначения и потребляемой мощности.


Ниже указаны основные категории электроприёмников, использующихся в быту:

  • Розетки общего назначения. С нагрузкой не более 1 500 Вт и током, не превышающим 5-7 Ампер.

  • Приборы освещения. Они могут делиться на основные и дополнительные, но подключаться к одной кабельной линии.

  • Приборы, мощность которых превышает 1500 Вт (1 кВт).


Каждый тип приёмников должен быть подключен к отдельному автоматическому выключателю, имеющему дифференциальную защиту. Автоматы в щитке подписываются в соответствии с линией, которую они питают.


Вся электропроводка в деревянном доме выполняется открытым типом согласно официальному документу ПУЭ (Правила устройства электроустановок глава 2.1). В нём указаны требования, распространяющиеся на все жилые и нежилые помещения, выполненные из дерева и другого горючего материала с наличием подведенного напряжения.


Также согласно правилам вся кабельная продукция должна иметь изолирующую оболочку из материалов, обладающих свойствами, не поддерживающими горение. Её прокладка должна организовываться в несгораемых коробах. Кабельная продукция должна содержать в маркировке следующие индексы: нг, нг-LS или нг-HF.


Для того чтобы произвести прокладку кабеля через деревянное основания используются металлические трубки или гильзы, выступающие с каждой стороны не менее чем на 1–1,5 см. Острые края этих трубок должны иметь втулки, выполненные из резины или пластика для защиты кабеля от механических повреждений изоляции.


В местах, где будут расположены накладные розетки, выключатели освещения, основания осветительных приборов, необходимо оборудовать металлические площадки. Это необходимо чтобы при нагреве и искрении не происходило возгорание деревянных конструкций.


Короба с кабельными линиями должны иметь чёткое разграничение (перегородки) между силовыми линиями с сетевым напряжением и коммуникационными кабелями ТВ и интернет-сетей (LAN-кабель). В качестве короба используются стандартные кабель-каналы выполненные из устойчивых к горению материалов и имеющие сертификат пожарной безопасности.

Подключение розеток общего назначения


Для подключения маломощных розеток прокладывается трёхжильный кабель с сечением 2,5 мм2 от щитка с питающими автоматическими выключателями до распределительной коробки. Концы кабеля рекомендуется отрезать с запасом, чтобы в случае облома жилы не нужно было прокладывать новый провод.


Маркировка продукции происходит с каждой стороны, где выполняется её разделка:

  • фазный провод, жила белого или светлого цвета — «L»;

  • нулевой провод, жила синего цвета — «N»;

  • заземление, жёлто-зелёная — «PE».


Соединение жил с одинаковой маркировкой в распределительных коробках выполняется методом пайки или сварки (простая скрутка запрещена). Места пайки изолируются с помощью специальных негорючих колпачков или же термоусадкой. В щитке и к дифатомату, питающему данную линию, маркированный кабель подключается следующим образом:

  • Фазный провод «L» на клемму с цифрой «2»;

  • Нулевой «N» соответственно на клемму автомата с обозначением «N»;

  • Заземляющий защитный провод «PE» к шине заземления, которая соединена с заземляющим контуром.


Розетки для данной проводки также должны иметь заземляющий контакт. Необходимо приобретать модели для напряжения не менее 220 Вольт и тока не менее 5-10 Ампер. Эта информация чаще всего указана на самой розетке.

Подключение осветительных приборов


Для подключения осветительных приборов рекомендуется использовать медный кабель с тремя жилами сечение которых составляет не менее 1,5 мм2. Тип всего кабеля, применяемого для этих целей, должен обладать негорючими свойствами (пример — ВВГ-Пнг-LS). Маркировка и подключение жил производится аналогично ранее описанному способу для розеток общего назначения.


Чтобы выполнить подключение одноклавишных выключателей освещения можно использовать двухжильный провод с таким же сечением и такой же марки. Отходящие от выключателя жилы маркируются как L1, L2 и т. д. в зависимости от количества управляемых приборов. К выключателю всегда заводится фазный провод «L», нулевой и заземляющий подключаются непосредственно к осветительному прибору.


Схема подключения одноклавишного выключателя


Схема подключения двухклавишного выключателя


Подключение мощных бытовых приборов


Приборы с мощностью от 1500 Вт и выше (электрическая печь, кондиционеры, водонагреватели, другие) подключаются к индивидуальному автоматическому выключателю, оснащённому дифференциальной защитой.


В смонтированном несгораемом кабель-канале прокладывается линия ВВГ-Пнг-LS, состоящая из трёх жил, сечение которых составляет не менее 6 мм². Розетки выбираются из расчёта 25А, на 220-250 Вольт имеющие заземляющую клемму. Маркировка жил не меняется, однако концы кабеля, необходимо опрессовать наконечниками из латуни или меди.


Если подключаемое оборудование не имеет вилки, но оснащено клеммной коробкой, то розетку не стоит устанавливать. Это необходимо для избегания дополнительного разъёмного соединения, которое может перегреваться.


Подключение к дифференциальному автомату аналогично ранее описанному способу. Главное — надёжно обтянуть все болтовые соединения. А если есть необходимость скрутки двух и более жил, то их следует пропаять и опрессовать в гильзу.

Монтаж электропроводки в частном доме своими руками: схема разводки

Каждый человек, строящий новый дом или делающий капитальный ремонт, реконструкцию старого дома желает выполнить все работы в короткие сроки, качественно и с минимальными финансовыми затратами. Для этого необходимо продумать и составить проект всех будущих коммуникаций с учетом последовательности выполняемых монтажных работ. Поэтому следует правильно оценить возможности: что можно сделать своими руками, а где довериться специалистам.

Монтаж электропроводки

Последовательность монтажа

Для новых зданий в первую очередь надо продумать, от какого источника электроэнергия будет поступать к дому. Это может быть ближайшая ЛЭП или подстанция. На этапе строительства стоит согласовать этот вопрос с энергетиками и сделать временный монтаж распределительного щита. Предварительно стоит выбрать место и установить контур заземления для будущего дома. Вводной кабель может быть проложен воздушной или подземной линией в зависимости от местных условий.

Все эти детали согласуются на начальном этапе строительных работ. Прокладывая кабель, нужно сразу учитывать его параметры:

  • условия размещения: воздушная линия или подземная;
  • длину;
  • марку кабеля, тип изоляции: резина или ПВХ;
  • количество и сечение жил.

Прокладка кабеля в частном доме

Сечение проводов кабеля рассчитывается с учетом величины нагрузки, которую планируют использовать. Все эти данные отображаются в проекте на монтаж электропроводки; составляется поэтажная схема, в которой обозначаются все элементы и места их расположения:

  •  вводной щит с количеством автоматов защиты, их марка;
  • маршруты проводки с указанием длины и маркировки кабеля;
  • распределительные коробки;
  • выключатели и розетки;
  • элементы осветительной системы;
  • отдельно указываются места расположения розеток для проводки мощных нагревательных приборов.

На основании данных этой схемы проводки можно сделать расчет основных элементов электропроводки и расходных материалов:

  • автоматов защиты;
  • переключателей;
  • распределительных коробок;
  • подрозетников;
  • проводов различного сечения, розеток для освещения и общего тракта;
  • дюбелей, саморезов для крепления распределительного щита, клипс фиксации провода.

Распределительная коробка

После проделанных вышеперечисленных мероприятий можно приступать к монтажу электропроводки в доме, предварительно установив контур заземления. Место для контура заземления выбирается не далеко от постоянного вводного распределительного щита.

Монтаж этой конструкции несложный, все можно сделать своими руками при желании. Во многих специализированных магазинах продают готовые наборы для заземления частных домов с подробной инструкцией, по которой легко все собрать и установить своими руками.

Схема подключения

Монтаж электропроводки осуществляется по плану проекта и схеме установки вводного распределительного щита. Основные составляющие элементы проводки:

  • вводный автомат защиты;
  • узел учета расхода электроэнергии;
  • УЗО;
  • автоматы защиты на отдельные группы.

В частном доме обычно электропроводку разделяют на 3-4 группы: освещение, розетки, подсобные наружные помещения, гаражи, сараи и отдельная группа проводки – на мощные нагревательные приборы.

Монтаж электропроводки в доме

Для проводки используются кабели ПУНП или ВВГ в двойной изоляции ПВХ на отдельно взятом проводе и общей оболочке.

ВВГ 3х2,5 – эти цифры обозначают, что в кабеле три медных провода сечением 2,5 кв/мм. Такие провода применяются для проводки розеточных групп. Для освещения используется кабель с проводами 1,5 кв/мм. Между распределительными коробками обычно прокладывают провода с сечением 4 кв/мм.

Для отдельных групп электронагревательных приборов: печей, бойлеров, стиральных машин ставят провод не менее 6 мм/кв.

Кабель в четыре провода от распределительного щита прокладывается непосредственно к прибору на электрическую печь, бойлер, сплит-систему или стиральную машину. Эти кабели желательно прокладывать без распределительных коробок, на каждый элемент в вводном щите ставить отдельный автомат защиты из расчета его максимальной токовой нагрузки.

В цепи освещения между распределительными коробками можно проложить кабель с проводами 2,5 кв/мм. Если речь идет про современные электроприборы, люстры и другие осветительные конструкции, то обычно используют проводку с 4-мя проводами, которые заземляются. На розетках тоже предусмотрен контакт заземляющего провода, этого требуют ПУЭ.

Пример схемы распределительной коробки

В розеточной группе между распределительными коробками прокладывают кабель в четыре провода с сечением 4 кв/мм. От коробки до розетки можно пустить кабель с сечением проводов 2,5 кв/мм, он выдерживает токи нагрузки до 30А от приборов, потребляющих мощность до 6 кВт. Этого вполне достаточно для длительной эксплуатации утюгов, пылесосов, фенов и даже бытовых обогревательных калориферов мощностью от 700 Вт до 1,5 кВт.

Развод электропроводки

Монтаж проводов по стенам, крепление подрозетников и распределительных коробок можно сделать своими руками. Самое сложное и ответственное дело – правильный развод проводки, соединение контактов в распределительных коробках и сбор схемы. Впоследствии довольно сложно исправлять ошибки при соединении в распределительных коробках. Если своими руками сделать это не получается, стоит пригласить в помощь специалиста.

Проводка внутри дома может быть нескольких видов:

Открытая проводка применяется очень редко в деревянных домах на специальных изоляторах, в современных условиях для этого используют пластиковые кабель-каналы. В них проводка надежно защищена от механических повреждений, они не горят, легко крепятся к деревянной поверхности.

Монтаж открытой проводки в доме

Рассмотрим классический вариант кирпичных стен. Здесь провода удобнее всего фиксировать клипсами, которые вбиваются в стены обычным молотком. Для распределительных коробок специальной коронкой с победитовыми зубцами делают в стене углубления. После расключения в распределительных коробках всех цепей каждая группа проверяется мультиметром или другим прибором для прозвонки.

При положительном результате оголенные контакты на всей схеме электропроводки изолируются, крышки распределительных коробок закрываются. Подрозетники фиксируются в своих гнездах, сеть обязательно обесточивают. Стены и провода заштукатуривают.

В частном доме, если знать точное расположение проводки, нельзя впоследствии перебить провод, забивая дюбеля для шкафа или полки. В местах розеток, ламп освещения, выключателей остаются концы длиной по 15-20 см для разделки и подключения. После полной отделки стен можно устанавливать выключатели, розетки, вешать люстры и другие осветительные приборы.

Электропроводка. Видео

Про особенности монтажа электропроводки в доме расскажет это видео. Взяв на вооружение дельные советы отсюда, можно начинать прокладку собственными силами.

Оцените статью:

Электропроводка в деревянном доме | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта http://zametkielectrika. ru.

Мы уже с Вами познакомились с видами электропроводок, знаем какие предъявляются требования к электропроводкам, подробно разобрали схемы электропроводки в квартире и другие немаловажные темы.

Но еще имеется очень важная тема, волнующая многих граждан — это электропроводка в деревянном доме. Вот о ней сегодня и поговорим.

Итак, приступим.

 

Введение

В этой статье я хочу подробно продемонстрировать и рассказать Вам о том, как произвести электромонтаж в своем доме, не нарушая при этом правила нормативных и технических документов, правил по электробезопасности, и самое главное правил пожарной безопасности. Кстати, на своем сайте я создал онлайн тест по электробезопасности, где Вы можете проверить уровень своих знаний.

В интернете существует много статей на подобные темы, но очень печально то, что большинство этих статей несут в себе серьезные нарушения. 

Поэтому в данной статье я постараюсь максимально изложить тему электромонтажа в деревянном доме.

После тяжелой рабочей недели в запыленном и загазованном городе большинство людей на выходные уезжает загород, где преобладает спокойствие и тишина, а воздух пропитан свежестью. Ну конечно же, не трудно догадаться, таким местом является загородный деревянный домик или дача, а у кого то и целый коттедж.

При строительстве своих «райских» мест отдыха большинство людей предпочитают в качестве материалов использовать дерево, т.к. он является самым натуральным и экологически чистым материалом.

Если Вы собираетесь приобрести или уже являетесь собственником загородного дома, то подобные вопросы Вас должны интересовать в первую очередь, чтобы в дальнейшем не опасаться пожаров в случае возникновения повреждений в электропроводке.

Самое первое, о чем необходимо задуматься — это электроэнергия. Для комфортного отдыха Вам необходимо подвести к дому электричество.

Но подключение к электрическим сетям задача не из легких.

Давайте рассмотрим все обязательные этапы для подключения деревянного дома к электрической сети:

  • получение технического условия (ТУ) на подключение к электрическим сетям
  • проект электроснабжения
  • выбор электромонтажной организации

Шаг 1

Что такое техническое условие?

Техническое условие — это документ на право выделения Вам необходимой мощности с питающей трансформаторной подстанции (ТП), а также список всех технических моментов электромонтажа при подключении к электросетям.

Обязательно прочитайте мои статьи о проблемах с энергоснабжающей организацией:

Если у Вас вообще нет электричества на участке, то на время строительства деревянного дома можно использовать временное подключение к электрической сети.

Шаг 2

Как выполняется проект?

Проект выполняется строго по нормативным и техническим документам (ПУЭ, ПТЭЭП и др. ).

В проекте учитывается следующее:

Вашему вниманию представляю пример проекта, выполненного специализированной организацией, на электроснабжение магазина промышленных товаров. Переходите по ссылочке, читайте и знакомьтесь.

Чаще всего для питания существующих дачных поселков используется воздушная линия (ВЛ) электропередач. В новых поселках пытаются применять кабельные линии (КЛ).

Как подключиться к воздушной линии электропередач?

Способы подключения к воздушной линии электропередач:

  • проводом СИП
  • кабельной линией в земле
  • кабельной линией на тросе (стальке)

О каждом способе подключения мы с Вами поговорим в отдельных статьях.

 

Шаг 3

Как выбрать электромонтажную организацию Вы можете прочитать в этой статье.

Продолжение статьи читайте здесь:

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками

Деревянные дома давно, несколько тысяч лет назад, доказали свою актуальность и не вызывают сомнений в практичности и обоснованной цене. По-настоящему адаптировать к условиям комфортного проживания деревянные конструкции начали все же относительно недавно. Электричество в принципе есть энергия небезопасная, а в деревянном доме, и подавно. Поэтому, занимаясь электрификацией постройки из дерева нужно жестко соблюдать определенные правила, о которых мы сегодня поговорим.

Содержание:

  1. Правила электропроводки в деревянном доме
  2. Монтаж электропроводки в деревянном доме, схема
  3. Прокладка кабелей, закрытая и ретро электропроводка
  4. Открытая проводка

Правила электропроводки в деревянном доме

Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками имеет определенные особенности и отличия от электрификации каменных построек. Безопасность — вот что должно стоять во главе угла при проектировании и проведении электрификации деревянных домов.

О правилах и тонкостях прокладки электрических коммуникаций можно говорить долго, тем не менее, есть ряд основных правил, которые просто необходимо неукоснительно соблюдать:

  1.  Все проводники электрического тока должны быть тщательно изолированы с помощью негорючего материала.
  2. Крайне нежелательно использовать алюминиевые проводники, стоит отдать предпочтение медным жилам.
  3.  Электропроводка должна быть преимущественно открытого типа.
  4.  Экономить на материалах и устройствах не стоит. Китайский бюджет приводит к частым поломкам и непредвиденным авариям.
  5. Расчет толщины кабеля необходимо выполнять максимально точно, учитывая 30% запас.
  6.  Необходимо постоянно сверяться с нормами и стандартами, установить автоматику в распределительном щитке.

Базируясь на этих простых правилах, можно выполнить монтаж безопасно и качественно.

Монтаж электропроводки в деревянном доме, схема

Схема разводки — это начальный и, пожалуй, один из основных этапов электрификации деревянного здания. Проект разводки можно составить своими руками, если есть достаточные знания в бытовой электротехнике. Это можно сделать и без образования, главное проконсультироваться с людьми, которые занимаются этим постоянно. Без схемы монтаж проводки займет море времени и может принести массу неприятных сюрпризов.

Поэтому, вначале — схема разводки и ее основные правила:

  1. Любая электроточка должна находиться в пределах досягаемости, к ней в любой момент можно подступиться для обслуживания и ремонта. Выполнив этот пункт, можно значительно упростить себе жизнь в дальнейшем.
  2.  Схема разводки электроточек должна быть согласована с общим планом дома, в том числе, с планировкой расстановки мебели — нельзя допускать, чтобы мебель перекрывала доступ к выключателям и розеткам.
  3. Все выключатели устанавливаются на одинаковой высоте, удобной пользователю. Сегодня нет жестких норм по их размещению. Розетки должны быть спланированы так, чтобы не было необходимости в использовании дополнительных удлинителей. Розетку размещают на высоте 30-40 см от уровня пола. Есть определенные нормативы по размещению розеток — на 6 квадратах должна быть 1 розетка. Тем не менее, это не относится к кухне, где их должно быть минимум 3 штуки, независимо от площади. Розетка не должна быть смонтирована ближе, чем полметра до металлических конструкций.
  4. Не допускается монтаж диагональных линий проводки. Вся проводка должна быть смонтирована строго вертикально или горизонтально.
    Размещение линий проводки: 100 мм от карнизов и балок, на 150 мм ниже уровня потолка.
    Размещение спусковых линий: 150 мм от проемов и окон, но при нижней разводке расстояние 150 мм сохраняется, применительно к поверхности пола.
  5.  Все провода прокладываются в гофрированных изоляционных рукавах и трубах, а все соединения выполняются в распределительных коробках.
    Конечно, конкретный план разрабатывается по месту и для определенного дома, но приблизительная схема представлена на рисунке.

Прокладка кабелей, закрытая и ретро электропроводка

Ретро электропроводка используется уже довольно редко или в тех случаях, когда нагрузки на линию небольшие, площади маленькие, а бюджет ограничен. Она представляет собой прокладку провода прямо по стене и фиксацию его на керамических изоляторах роликах. При применении хорошего провода, такая проводка довольно практична и стоит недорого — не нужно покупать короба, металлорукав, гофрорукав и прочие средства изоляции. Но при сложных схемах монтажа она не сможет обеспечить достаточный уровень функциональности.

Можно проводить скрытую проводку в трубах, но в этом случае придется применять протяжку проводов сталистой проволоки по трубам. Кроме того, что это не совсем удобно, в некоторых случаях приходится вносить коррективы и добавлять провода, или наоборот, удалять. А в этом случае такие меры будут проблематичны. К тому же нужно разбить всю линию на конкретные участки, а после соединить в одну цельную линию, что несколько снижает скорость монтажа.

Открытая проводка

Открытая электропроводка совсем не означает, что провода будут постоянно в поле зрения. Есть для этого специальные электроплинтусы, которые могут прятать весь провод, а при необходимости открывать к нему доступ. Также, кроме плинтуса, есть еще несколько вариантов, о которых мы еще не говорили:

  • прокладка в каналах;
  • скобяная проводка;
  • прокладка в гофре.

Наиболее эффективным стал электроплинтус, поскольку внутри его корпуса осуществляется надежная фиксация, которая позволяет быстро и легко электрифицировать деревянный дом или дачу.

Монтаж электропроводки цена которого зависит от площади и количества потребителей, может смело проводиться своими руками, выполняя основные правила безопасного подключения и соединений.

Электропроводка в частном доме. лучшие статьи

Электрическая проводка современного дома должна соответствовать существующим требованиям безопасности и обеспечивать выполнение возложенных на нее функций.

Поскольку количество бытовых электроприборов выросло многократно, по сравнению с прошлым временем, возникает необходимость пересмотреть качество электрической проводки в своем доме.

Подойдя к этому вопросу ответственно и грамотно, можно сделать жилье не только максимально безопасным, но и удобным. В этой статье мы расскажем, как может быть устроена современная электропроводка в квартире или же частном доме.

С чего начать

Первым делом стоит произвести замену алюминиевого провода на медный.

Так как алюминий со временем становится хрупким, а изоляция на таких проводниках разрушается, эти факторы приводят к пропаданию электричества в квартире или к спонтанному возгоранию на аварийных участках.

Кроме того, медный проводник имеет меньшее внутреннее сопротивление по сравнению с таким же из алюминия. То есть, медный провод способен пропустить через себя больше тока, а значит и более мощную нагрузку запитать.

Стоит учитывать, что для освещения нужно взять провод меньшего сечения 1-1,5 мм, для питания розеток выбрать провод 2,5 мм, а для подключения электрической печи и духового шкафа придется выбрать сечение 4-6 мм.

Кстати, комбинируя таким образом провода, можно не плохо сэкономить при закупке материала. Кабель для электрической проводки лучше всего брать медный — ВВГнг, одножильный в изоляции, не поддерживающей горение.

Если бюджет позволяет, можно для электросети взять кабель NYM, этот проводник выполнен по немецкой технологии, имеет двойную изоляцию, которая не поддерживает горение и задымление.

Важные свойства этих кабелей — они не поддерживают горение, что очень важно для безопасности современного жилья.

Перед тем как приступить к замене проводки, необходимо составить схему электропроводки. В ней будут учтены нюансы и количество розеток, светильников, выключателей, датчиков, и их место положение в квартире.

Провод кабельного телевидения, кабель интернет и телефонной связи также являются частью электропроводки.

При этом при проектировании умного дома также нужно предусмотреть провода связи со все возможными датчиками сигнализации, в частности их взаимное положение.

Важно! Современная схема электропроводки составляется в специальной программе, которая может быть как платной, так и бесплатной. Лучшие программы для черчения электрических схем были рассмотрены нами в отдельной публикации, на которую мы сослались.

Для удобства в ремонте или обслуживании электропроводки нужно распределить линии по группам потребителей и защитить каждую отдельным автоматом. Простыми словами пустить не один провод на всю квартиру, как это делали раньше, а в каждую комнату протянуть кабели от щита, один на розетки (от 2,5 кв.

мм) и один на осветительные приборы. Сами розетки в комнате соединить по схеме звезды. Поэтому в щитке современного коттеджа можно увидеть несколько автоматов на освещение, розетки, отдельный автоматический выключатель для электроплиты, хозпостроек и т.д.

О том, как разделить электропроводку на группы, мы рассказывали.

Важно: Если в дом заходит три фазы, также нужно распределить нагрузку по фазам, по возможности равномерно.

Современная защита квартиры и дома

Электрический щиток также претерпевает изменения при монтаже современной проводки. Теперь домовую электросеть разделяют на зоны и на каждую из зон устанавливается защита:

Многие электрические приборы плохо переносят скачки напряжения и даже не значительные перепады напряжения могут повлечь за собою значительный ущерб в виде сгоревшей бытовой техники. Чтобы бороться с этим разрушительным явлением, разработаны устройства, контролирующие величину напряжения.

При изменении параметров реле напряжения отключает потребителей, оберегая тем самым их работоспособность. По выставленным параметрам напряжения, реле постоянно замеряет внешний вольтаж сети.

При отклонении (обычно по умолчанию установлено 170 Вольт нижний, и 250 верхний порог напряжения) происходит отключение всей сети после РН. По прошествии нескольких минут устройство повторно контролирует параметры напряжения и если все в порядке, производит подключение.

Таким образом устройство помогает избежать электрических поломок и спонтанных пожаров. Для городской квартиры вполне подойдет реле с силой коммутации 40 Ампер — РН40.

Если вдруг в домашней сети произойдет короткое замыкание (случайное соединение проводника фаза и нуля), ток в проводнике возрастает в сотни раз.

В этот момент происходит разогрев проводника до состояния плавления, что в большинстве случаев может произвести к возгоранию предметов, находящихся рядом, и порче электрических устройств.

Для предотвращения короткого замыкания в цепи питания устанавливают автоматические выключатели, которые реагируют на резкий скачок тока, и разрывают цепь своими контактами. Это не то устройство, на котором стоит экономить при проектировании современной электропроводки.

Прежде чем приобрести какую-то марку автомата, необходимо ознакомится с отзывами о данном производителе. При этом у самого продавца нужно попросить сертификат на продукцию. Это защитит от приобретения подделки или некондиции.

В свою очередь наш портал рекомендует марки автоматических выключателей АВВ, Schneider Electric, Legrand.

Прежде чем устанавливать автомат, необходимо определится с нагрузкой. Как правило на розетки устанавливают автоматический выключатель от 16 до 25 Ампер, а для освещения достаточно 6-10 Ампер.

Можно сэкономить, если правильно рассчитать ток потребителя в розеточной группе и приобрести нужные автоматы.

Дело в том, что автоматы проверенных производителей в разных позициях ощутимо отличаются в цене.

Для того, чтобы контролировать состояние изоляции сети и потребителей, обязательно необходимо установить в щитке на каждую из контролируемых зон УЗО или дифавтомат. Принцип работы таких аппаратов основан на сравнении двух токов, входящего и исходящего, в специальном трансформаторе.

 Если утечка тока произойдет не через изоляцию на землю, а через тело человека, при его касании токоведущих частей, то УЗО отключит напряжение, сохранив ему жизнь. Для помещений, как правило, устанавливают УЗО номиналом 30 мА (миллиампер), а для ванных комнат или помещений повышенной влажности 10 мА.

Общее УЗО в щитке, на весь дом или коттедж, устанавливается номиналом от 100 до 300 мА.

Устройство, контролирующее качество соединений проводов в распределительных коробках и состояние контактов в розетках и удлинителях, предотвращающих перегрев в местах плохого контакта и возможные спонтанные возгорания — УЗИс. Устройство защиты от искрения отключит нагрузку до того момента, когда дуга и нагрев выведут из строя проводку.

Почему необходимо устанавливать УЗИс — ни автомат, ни дифференциальный выключатель, ни тем более реле напряжения, не способны распознать дуговые и искровые процессы в местах плохого контакта. Именно поэтому современная электропроводка в деревянном доме подразумевает установку защиты от искрения.

В квартире и обычном кирпичном доме также можно перестраховаться и установить данный вариант защиты.

Без заземления не обойтись

При сборе квартирного щита используют схему заземления TN-C-S вместо устаревшей двухпроводной ТТ. В новой системе появляется дополнительный проводник PE — заземление, теперь к потребителю должны приходить три проводника: L фаза, N ноль, PE заземление.

Каждый электроприбор, имеющий специальный контакт РЕ, необходимо заземлять. Если в вашем доме или квартире нет заземления, то данную схему не трудно изготовить своими руками. В цикле статей на сайте подробно рассматривалась конструкция контура заземления для самостоятельной установки.

Все что вам нужно, изучить раздел: https://samelectrik.ru/elektroprovodka/zazemlenie-i-molniezashhita.

Что еще важно знать — запрещено производить зануление в квартирах старого жилого фонда. Т.е. использовать дополнительно ноль N (без модернизации всей общедомовой проводки) в качестве провода заземления РЕ.

Причина этому — в случае аварии (обрыве нулевого провода этажом ниже) провод обретает опасный потенциал и предметы, подключенные к такому проводнику, могут ударить током.

В таких случаях проводник РЕ лучше никуда не подключать до лучших времен, до тех пор, пока не будет модернизирована домовая сеть.

О чем еще нужно знать

Для надежного контакта, современная проводка собирается как конструктор, на пружинящих контактах клеммников WAGO. Их применение сокращает время монтажа электропроводки.

Однако учтите — использовать «ваги» можно в тех случаях, если нагрузка небольшая, т.е. при подключении розеток для питания маломощных приборов и группы освещения.

При высоких нагрузках рекомендуем использовать более надежные способы соединения токоведущих жил, например, опрессовку гильзами либо сварку.

Что касается розеток, на рынке появились умные Wi-Fi розетки и такие же по принципу действия дистанционно управляемые Wi-Fi выключатели света. С их помощью можно управлять электроприборами и освещением в доме с разных мест. Это и есть умная электропроводка, сделать которую не составит труда любому, у кого возник интерес.

Еще один важный момент — умное освещение в доме, которое можно организовать, используя радиоуправляемые люстры, либо как вариант — умные светодиодные лампы.

Говоря о последних, умные лампочки могут усиливать сигнал вай фая, включаться и выключаться по заданному расписанию (делая эффект присутствия человека), менять цвет и уровень освещенности.

В общем, имея под рукой смартфон, можно играть цветом и светом лежа на диване.

Говоря о современных способах монтажа электропроводки, в последнее время все больше и больше практикуется прокладка кабеля по потолку и наоборот в напольном покрытии.

У данных способов есть свои преимущества и недостатки, но главное — все больше развивается альтернатива классической прокладке кабеля внутри стен. Не хотите штробить стены — можно просто уложить кабель внутри подвесного либо натяжного потолка.

Главное сделать места соединения жил доступными для проверки и ремонта.

Это и все, что мы хотели рассказать о том, что собой представляет современная электропроводка в квартире и частном доме.

Как вы видите, новых фишек достаточно много, а самое главное — все большее внимание уделяется безопасности и комфортности эксплуатации электроприборов в доме.

Надеемся, предоставленная информация была для вас интересной. Редакция сайта Сам Электрик будет рада ответить на все ваши вопросы в х!

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео, в котором подробно рассказывается, что собой представляет электрическая проводка в современной квартире:

Материалы по теме:

Проект электропроводки в частном доме: как выбрать

Схема электрической сети частного дома

Проектирование электропроводки в частном доме дело достаточно хлопотное, но вполне осуществимое даже без наличия специальных знаний. Достаточно лишь взвешенно подойти к данному вопросу. Ну а наши советы, приведенные в этой статье, позволят вам пошагово создать собственный проект электропроводки для любого частного дома.

Схема электрической сети дома

Любая разработка проекта электрической сети начинается с определения суммарной мощности потребителя, в данном случае нашего дома, и ее схемы питания. И если суммарная мощность потребителя в нашем случае определяется энергоснабжающей компанией, которая устанавливает лимит потребления, то схему внутренней электрической сети мы вправе проектировать самостоятельно.

Электрическая схема распределительного щита частного дома

Итак:

  • Устройство электропроводки в частном доме выглядит следующим образом. На наружной стене дома энергоснабжающая компания устанавливает вводной автомат и счетчик. Подключение этих электрических аппаратов так же выполняет энергоснабжающая компания.
  • А вот после счетчика, ввод в дом, подключение к распределительному щиту и разводку по дому мы уже выполняем самостоятельно. И здесь мы вправе выбирать удобную нам схему электроснабжения.
  • Обычно схема электроснабжения дома выглядит следующим образом. Кабель или СИП провод от счетчика подключается непосредственно на шины нашего распределительного щита. От этих шин запитываются отдельные группы электроснабжения. Каждая группа имеет свой силовой автоматический выключатель, установленный на фазном проводе. Нулевой и защитный провод каждой группы не должны иметь коммутационных аппаратов.

Обратите внимание! Нулевой провод отдельных групп может иметь коммутационный аппарат, только в случае подключения через автомат УЗО.

  Автомат УЗО может устанавливаться как на отдельную группу, так и в качестве вводного для всех групп. Вопрос выбора места установки УЗО не нормируется нормами ПУЭ и остается спорным вопросом.

Но исходя из опыта эксплуатации и личного мнения автора этих строк советуем вам устанавливать их отдельно для каждой группы.

  • Далее провод или кабель от каждого группового автомата монтируется к распределительным коробкам. На каждую группу может быть от одной до нескольких распределительных коробок.
  • От распределительных коробок электропроводка распределяется к конечным потребителям – розеткам и выключателям.

Проектирование электрической сети дома

Исходя из приведенной общей схемы электроснабжения дома, для проектирования электрической сети нам прежде всего необходимо рассчитать количество групп и распределить по ним нагрузки. Дабы сделать это нам необходимо определиться со способом монтажа проводки и подсчитать возможную нагрузку наших потребителей.

Выбор способа монтажа электропроводки

Начнем с выбора способа монтажа электрической сети. Электропроводка частного дома может быть выполнена открытым и скрытым способом. И от правильного выбора зависит не только количество групп, сечение проводов и суммарная стоимость монтажа, но и внешний вид всего дома.

На фото открытая электропроводка в деревянном доме

Итак:

  • Прежде всего отметим, что любой вид монтажа проводки может быть реализован в доме любой конструкции и из любых строительных материалов. Вопрос только в стоимости монтажных работ. Мы не будем приводить нормы монтажа для разных видов проводки в разных условиях. Эту информацию вы можете найти в других статьях на нашем сайте. Остановимся только на общепринятых нормах.
  • Открытая проводка нашла широкое применение в домах из горючих материалов. В первую очередь это дерево, СИП панели и другие виды горючих стройматериалов. Для таких домов цена монтажа открытой проводки зачастую значительно ниже. Скрытая же проводка потребует немалых финансовых вливаний, а ее монтаж трудоемок.
  • Скрытая проводка применяется преимущественно в домах их кирпича, пеноблоков и других не горючих материалов. Ведь такой вид проводки позволяет полностью скрыть инженерные сети, в то же время в домах из не горючих материалов она не предъявляет особых требований.

Расчет суммарной нагрузки дома

На следующем этапе проектирования вам необходимо рассчитать суммарную нагрузку по дому и по отдельным электроприемникам. Это необходимо для последующего формирования групп.

  • Для этого нам прежде всего необходимо определиться с количеством электроточек и их максимальной потребляемой мощностью. Это зачастую становится самой серьезной проблемой для не профессионалов, но де-факто в этом нет нечего сложного.
  • Каждая розетка или выключатель в доме смонтирован для определённого электроприбора или группы электроприборов. Нам достаточно выбрать наиболее мощный из них и в дальнейшем вести расчет для него.
  • Мощность электроприбора можно посмотреть в паспорте прибора. Так же ее может содержать инструкция по эксплуатации. Если у вас нет не того не другого, то примерную мощность вы можете узнать в нашей таблице.

Таблица мощностей электроприборов

  • Но в большинстве случаев мощность приборов указывается в Ваттах, а нам ее необходимо перевести в Амперы. Для этого можно воспользоваться законом Ома — . Вообще это упрощенный вариант формулы, но для наших целей этого вполне достаточно. Исходя из этой формулы у нас получается, что электроприбор мощностью в 1кВт для сети напряжением 220В потребляет электрический ток примерно в 4,5А.

Распределение нагрузок по группам

После того как мы рассчитали суммарную нагрузку по дому и для каждой отдельной электроточки, мы можем приступать к непосредственному созданию групп.

Итак:

  • Согласно п.9.6 ВСН 59 – 88 номинальная мощность автоматических выключателей для питания групповых линий розеток и сети освещения не должна превышать 16А. Отталкиваясь от этого пункта распределяем наши нагрузки на отдельные группы.

Обратите внимание! Для питания мощных электроприемников таких как электрическая печь допускается установка групповых автоматов с номиналом в 25А.

  • Распределение нагрузки по группам следует производить исходя из их расположения и типа нагрузки. Так достаточно часто групповые линии сети освещения отделяют от групп питания розеток. Но это не является обязательным, а в некоторых случаях не целесообразно.

Схема совмещенной электрической группы

  • Так же стоит помнить, что электропроводка в частном доме самому монтировать не легко. Поэтому не стоит располагать разные электроприемники одной группы в разных частях дома. Обычно это 1 – 2 смежных комнаты.
  • Еще одним аспектом на который стоит обратить внимание, это п.7.2 ВСН 59 – 88. Он требует подключение розеток на кухне и в жилых комнатах к разным группам. Достаточно часто в розеточную группу кухни включают и розетку в ванной комнате.

Обратите внимание! Розетки в ванной комнате допускается устанавливать только при наличии в группе в которой установлена розетка автомата УЗО. При этом согласно ПУЭ номинальный ток утечки для такого коммутационного устройства нормируется током утечки в 30мА.

  • В итоге у нас может получиться от 3 до 7 групп в зависимости от суммарной нагрузки. У некоторых может получиться более 10 групп. Но тут все уже зависит от размеров дома и количества электроприборов. Но согласно технических условий вводной автомат, который установлен на дом, редко превышает значения в 25А иногда 40А.
  • Об этом следует помнить и при разделении нагрузки по группам своими руками. Ведь вероятность того, что все электрические приборы будут работать одновременно достаточно низка. Поэтому следует трезво подойти к этому вопросу и выполнить распределение более взвешенно с учетом такого фактора как коэффициент использования.

Выбор электропроводки

Перед тем как самому провести электропроводку в частном доме стоит побеспокоится и о расчете ее сечения. Ведь именно от этого фактора зависит ее долговечность и пожарная безопасность. Особенно актуален данный вопрос для домов из горючих материалов.

  • Согласно п.7.1.34 ПУЭ в жилых домах с 2001 года следует применять только медные кабели и провода. До этого допускались провода из алюминия, которые часто можно встретить в старых домах.
  • Что касается сечения проводов, то оно должно выбираться исходя из нагрузки на групповой линии. Но дабы не делать массу расчетов и упростить выбор, можно исходить из номинальных параметров групповых автоматов.
  • Кроме того, при выборе сечения проводки следует учитывать способ прокладки проводов. Ведь теплоотдача для проводов, проложенных скрытым и открытым способом разная. В связи с этим хоть и незначительно, но в зависимости от нагрузки их сечение отличается.
  • Выбор производим по табл.1.3.4 ПУЭ. Кроме нагрузок и способа прокладки она учитывает и такой параметр как вид провода.

Таблица выбора сечения медного провода

  • Но как бы не была выбрана электропроводка самому в частном доме следует помнить, что сечение должно быть не меньше приведенного в табл. 7.1.1 ПУЭ. Для групповых линий она должна быть не менее 1,5 мм2.

Вывод

В нашей статье мы привели основные этапы проектирования электрической сети в частном доме. Как видите в этом нет нечего сложного, а видео на нашем сайте еще больше должно облегчить эту задачу. Главное подойти к этому вопросу внимательно и взвешенно и у вас наверняка все получится.

Монтаж электропроводки в деревянном доме

К электрической проводке всегда предъявлялось много требований, но деревянный дом – особый случай.

Повышенный риск возникновения пожара, то, что дерево сгорает за считанные минуты, (а, если учесть, что для качественного строительства используется хорошо просушенная древесина,  вероятность того, что постройка сгорит очень быстро, повышается в разы) – все это заставляет искать для монтажа проводки настоящих профессионалов.

Специалисты, работающие с электричеством, обязательно должны иметь специальный допуск и подтвердить свою квалификацию соответствующими документами. Прокладка электропроводки в деревянном доме подразумевает много тонкостей и нюансов.

Электропроводка в деревянном доме – качество превыше всего!

Проект электромонтажа желательно разрабатывать всегда, но для дома из дерева он просто необходим. План расположения осветительных приборов, розеток, выключателей должен быть тщательно проработан, также очень важны способы монтажа электропроводки в деревянном доме.

Разрешены и даже рекомендуются к применению металлические трубы и рукава, так как они относятся к невозгораемым материалам, способным не допустить беды в случае короткого замыкания.

Не стоит экономить и на проводе. Из материалов для токопроводящих жил желательна медь с определенным сечением (выбор производится в индивидуальном порядке).

Дополнительной гарантией безопасности проживающих будут негорючие изоляционные материалы, которые являются частью проводов и кабелей. Стоит обратить внимание и на распределительную коробку, размеры которой должны четко соответствовать нормам безопасности. Сама проводка делится на два типа – наружная и внутренняя.

Первая включает в себя провод, идущий от уличного трансформатора или электрического столба к дому, а также освещение приусадебного участка.

Внутренняя электропроводка применяется для электроснабжения непосредственно дома и хозяйственных построек – флигеля, летней , сараев, птичника и так далее.

Электрическая проводка снаружи: тонкости и нюансы

Более того, он спокойно выдерживает и резкие температурные перепады, и обледенение кабеля снаружи, и порывы ветра, вплоть до ураганов. Но, при выборе следует придерживаться некоторых рекомендаций. Во-первых, сечение кабеля, как указывают правила монтажа проводки, должно быть не менее 16 квадратных мм, а, во-вторых, он должен быть расположен на высоте не менее 3 метров от земли.

Несмотря на отличное качество и прекрасные эксплуатационные свойства, СИП-провод нельзя использовать для внутренней проводки, так как он в большинстве случаев состоит из алюминия. А, согласно правилам противопожарной безопасности, данный материал не подходит для деревянных домов и других сооружений.

Выходом из ситуации будет переход с алюминиевого кабеля на медный, непосредственно перед вводом проводки в дом. Это легче сделать при условии, что счетчик электроэнергии будет находиться снаружи строения.

Тогда к нему с улицы легко провести алюминиевый вариант, а от него в дом протянуть уже медный. Место соединения  обязательно следует упрятать в трубку из негорючего материала, например, металлическую.

В целях обеспечения дополнительной безопасности в электрощитке нужно установить специальное устройство, гарантирующее отключение электричества в доме в случае резкого перепада напряжения.

Во-первых, это исключит возможность короткого замыкания, а, во-вторых, приборы в доме, которые работают от сети, останутся исправными.

И, разумеется, необходима установка автоматов, рассчитанных на 16-25 ампер – это зависит от того, сколько киловатт подается в частный дом.

Внутренняя электрическая проводка

В таком случае кабель для деревянного дома прокладывают между стеной и отделкой, подстраховываясь с помощью изоляции, в качестве которой подходят:

  1. Короба и трубы из металла. Идеальным вариантом считается медь, но вполне подойдет и сталь. Недостатком первых можно назвать достаточно высокую стоимость (стальные трубы более бюджетные). Зато медные легко изгибаются под любым углом, что облегчает монтаж проводки.
  2. Рукава и трубы из ПВХ. Отличный материал – не очень дорогой, легко монтирующийся, не требующий наличия специального оборудования в процессе монтажа.
  3. Негорючие материалы, применяющиеся при облицовке стены. Бетон, штукатурка, шпатлевка с добавлением асбеста – они считаются самым недорогим способом размещения скрытой проводки.

Прежде чем начать монтажные работы, должна быть составлена разводка электропроводки в частном доме с указанием размещения светильников, розеток и выключателей.

И не стоит забывать о качественном заземлении.

Открытая проводка

  • В данном случае применяются специальные каналы для кабеля, электротехнические плинтусы или ролики-изоляторы.
  • Удобнее всего считается плинтус, поскольку он позволяет скрыть проводку абсолютно естественно, не привлекая внимания дополнительными приспособлениями.
  • А вот ролики не слишком эстетично выглядят в помещениях, поэтому больше подходят для строений хозяйственного назначения.
  • Выбор осуществить достаточно непросто, поэтому стоит проконсультироваться со специалистами.

Электропроводка в частном доме. Лучшие статьи

В наше время ни один частный дом не обходится без электроснабжения. Правильный монтаж электропроводки в частном доме является сложным процессом, который включает в себя несколько обязательных этапов.

Это разработка идеи, определение подходов и технических решений, которые будут использоваться, создание проекта,  подключение частного дома к электросети, выбор необходимых электромонтажных изделий и материалов, проводов и кабелей, аппаратов защиты, монтаж контура заземления, комплектация и монтаж вводного электрощита,  прокладка электропроводки, правильное выполнение контактных соединений, установка розеток и выключателей, подключение различных бытовых электроприборов. Монтаж электропроводки в частном доме требует тщательного выполнения всех этапов.

В этом разделе собраны лучшие статьи сайта Электрик Инфо, прочитав которые вы сможете технически грамотно электрифицировать частный дом. В статьях собрана только конкретная практическая информация, без «воды». При этом важно помнить, что монтаж электропроводки в частном доме могут выполнять только профессиональные электрики в строгом соответствии с проектом.

Если вы не не являетесь таким специалистом, то приведенная в статьях информация тоже будет очень полезна, так как она позволит вам полностью понимать как должен проходить процесс электрификации дома, какое оборудование и материалы для этого нужны, на что нужно обязательно обращать внимание, каких результатов ждать, т.е. вы со знанием дела сможете вести личный надзор и контроль за работой наемных специалистов.

Итак, избранные статьи сайта Электрик Инфо по теме «Электропроводка в частном доме»:

Что лучше для частного дома – однофазный или трехфазный ввод?

В чем преимущества и недостатки трехфазного ввода в частный дом? Почему перевод частного дома на трехфазную сеть может стать причиной лишней головной боли? В каких случаях целесообразно выполнение трехфазного ввода, а в каких можно ограничится  и однофазным?

Как правильно сделать ввод в дом с помощью СИП

В статье подробно рассмотрено устройство воздушного ввода в частный дом при помощи современного и набирающего популярность самонесущего изолированного провода. Почему именно СИП, как монтировать, как завести во внутрь? Ответы на эти вопросы, а также основные моменты на которые следует обратить внимание при монтаже воздушного ввода в частный дом с помощью СИП описаны в этой статье.

Электроснабжение современной кухни

Выбор проводки и электрооборудования для современной кухни, основанный на практическом опыте. Какая проводка на кухне предпочтительнее? Подсчет суммарной мощности электроприборов. Расчет электропроводки для кухни. Для чего на кухне нужен электрощиток? Розетки и выключатели для кухни и многое другое.

Электроснабжение и освещение ванной комнаты

В статье описаны правила безопасного устройства и монтажа электропроводки в ванной комнате.

Какой кабель использовать, как его правильно уложить, где располагать ответвительные коробки, выключатели и розетки? Какие светильники лучше всего использовать для освещения ванной комнаты?  Для чего обязательно нужно устанавливать УЗО и создавать систему уравнивания потенциалов? Как правильно это сделать?

  • Электропроводка на чердаках и в подвальных помещениях
  • В этой статье разобрано как правильно произвести монтаж электропроводки в подвале и на чердаке частного дома, какие требования предъявляются к электропроводке в таких помещениях и как эти требования выполнить.
  • Управление освещением в доме

Схемы управления освещением, схемы подключения выключателей. Примеры использования импульсных реле, датчиков движения, сумеречных выключателей, регуляторов мощности для плавного включения ламп, светорегуляторов, электронных таймеров. Автоматизация управления освещением с использованием технологии Х10.

Почему алюминиевый кабель нельзя использовать в электропроводке?

Почему алюминий постепенно изымается из обихода при монтаже электроустановок? Чем он плох и опасен? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно вспомнить кое-что из физики и немного из школьного курса химии …

  1. Какие провода и кабели лучше всего использовать в домашней электропроводке
  2. В статье описаны провода и кабели, которые можно использовать в электропроводке в частном доме (ВВГ, NYM, ПУНП, ПВ и другие), приведены их преимущественные области применения, описаны требования ПУЭ по окраске изоляции проводов и кабелей.
  3. Скрытая электропроводка

Классификация скрытой электропроводки по способу прокладки кабеля. Требования к скрытой электропроводке и каким образом эти требования выполняются.  Необходимые материалы и оборудование, особенности и основные этапы монтажа скрытой электропроводки.

Как сделать штробу и закрепить в ней кабель

В подавляющем большинстве случаев при монтаже скрытой электропроводки никак не обойтись без такой грязной и шумной процедуры, как штробление. В этой статье рассказано о том, как правильно сделать штробу, какие инструменты для этого нужны, как правильно положить и закрепить в штробе кабель.

Открытая электропроводка — популярные способы прокладки

Достоинства и недостатки открытой электропроводки, целесообразные области применения. Способы прокладки, варианты комбинирования различных способов. Материалы, используемые при монтаже открытой электропроводки.

  • Монтаж открытой электропроводки в быту
  • Рассмотрены различные способы монтажа открытой электропроводки: прокладка кабелем с креплением скобами, ретро-стиль на роликах из фарфора РШ-4, пластиковые короба-каналы, гофрированная труба из металлорукава с пластиковой гофрой, европейские плинтуса.
  • Пластиковые короба (кабель-каналы)

Монтаж проводки в пластиковых коробах – задача сложная и трудозатратная. Но при грамотном и аккуратном подходе результат может превзойти все ожидания, как в плане эстетики, так и с технической стороны. В статье приведены советы по выбору, описана технология их монтажа, необходимый инструмент и материалы.

Ретро проводка в деревянном доме

Что такое ретро проводка? Как простыми средствами выполнить имитацию проводки под ретро? Где можно купить специальный ретро провод заводского исполнения и специальную арматуру, розетки и выключатели? Как правильно выполнить ретро монтаж электропроводки в деревянных домах? Как соединить жилы ретро проводов?

Выбор сечения кабеля для квартиры, дома, дачи

Что нужно учитывать при выборе сечения вводного кабеля, а также сечения проводов и кабелей для розеточных групп и освещения? В статье приведена таблица зависимости сечения кабеля от мощности и тока потребителей и даны рекомендации по работе с ней.

Как правильно соединять провода

Практически все проблемы связанные с электричеством возникают по причине некачественно сделанных контактов. Как же лучше соединить провода, чтобы был надежный контакт и чтоб не иметь в дальнейшем проблем? В статье описаны самые распространенные способы соединения проводов, приведены их достоинства и недостатки, области использования.

Клеммники Wago в домашней электропроводке

Пожалуй, в настоящее время, наиболее острые дискуссии и споры среди электриков вызывает вопрос использования для соединения проводов клеммников с плоско-пружинными зажимами. Думается, что если бы все электрики были хорошо знакомы с клеммниками WAGO, этих споров было бы меньше. Какие же преимущества у этих клеммников, и чем они хороши?

Способы ответвления проводов

Очень часто приходится подключать электроустановку к уже существующей линии, проходящей мимо в относительной близости. Иными словами, необходимо создать ответвление проводов. Существует много вариантов и способов решения этой проблемы. В этой статье рассмотрены самые распространенные способы ответвления проводов, описаны достоинства и недостатки каждого способа.

Ответвительные коробки для домашней электропроводки

Для чего нужны ответвительные коробки? Виды ответвительных коробок. Ответвительные коробки для наружной и скрытой проводки, технология их монтажа.

  1. Как правильно выбрать электросчетчик
  2. Разбираемся с типами и возможностями электросчетчиков и выбираем, какой можно и нужно купить.
  3. Автоматы, дифавтоматы и узо, проблемы выбора

Классификация и опыт практического применения систем защиты электропроводки. Классификация автоматов, УЗО. Как правильно выбрать электрические аппараты защиты.

  • Как выбрать стабилизатор напряжения для загородного дома
  • В статье описано, как правильно выбрать стабилизатор, на какую мощность необходимо выбрать стабилизатор, чтоб он и работал надежно, и не переплачивать за лишние киловатты, количество которых напрямую влияет на стоимость прибора.
  • Арматура для монтажа розеток и выключателей

Ни розетки, ни выключатели в воздухе не висят – их нужно как-то крепить на стену. В статье рассмотрены способы монтажа розеток и выключателей в зависимости от типа проводки.

  1. Как проложить кабель и подключить светильники на приусадебном участке
  2. В статье рассказано, как правильно и грамотно подвести электричество к светильникам во дворе и на участке частного дома, какой кабель необходимо использовать, как правильно произвести его монтаж и что для этого необходимо знать.
  3. Как сделать электропроводку в бане

Практика прокладки электропроводки для деревянных строений с влажными помещениями. В статье описаны два способа проводки кабеля в баню. Как правильно установить розетки и выключатели, проложить электропроводку.

Как сделать электропроводку в гараже

Устройство ввода и подключение электропроводки в гараже частного дома, особенности устройства электропроводки в гараже. В статье также приведены рекомендации как правильно сделать электрификацию смотровой ямы.

Схема

, пошаговая инструкция

Высококачественная электропроводка в частном доме, помимо выполнения функций, необходимых для обеспечения высокого уровня безопасности для всех, кто живет в комнате, особенно для владельца объекта. Для обеспечения всех этих параметров необходимо привлечь специалистов, электромонтаж в деревянном доме является основным видом деятельности. Второй вариант — выполнять все операции своими руками, минимизируя затраты по времени, усилиям, материалам и ресурсам. Но когда вы решили не пользоваться мастерами, нужно учесть, что электропроводка в частном доме потребует соблюдения всех правил строительно-монтажных работ.

Чтобы свести воедино все операции, включающие электромонтаж в деревянном доме своими руками, пошаговая инструкция представлена ​​полностью, следует учитывать подробную последовательность, по ее работам:

  • Проект операции, в которой выполнен анализ рабочих параметров установленного оборудования, б / у электрооборудование
  • Избранная кабельная продукция, электронное оборудование, расчет и установка заранее размеченных по нагрузке на расчетный период позиций.
  • В помещении дома подключается вводный выключатель автоматического типа, привязка электросчетчика и установка распределительного оборудования, специальный щит.
  • Проложен пучок кабелей, проводится электромонтаж в запланированных точках согласно заранее составленному плану проекта.
  • На следующем этапе работ — необходимое количество выключателей, розеток, осветительного и другого оборудования.
  • Установлен обязательный комплект элементов заземления, узо и других элементов систем защиты, актуальных при обслуживании потребителей.
  • На завершающем этапе работ испытания, проверка работоспособности оборудования, всех систем, анализ функционирования узлов, кабелей, исправности вкладыша.

Важно: проектные работы выполняются самостоятельно или с привлечением специалистов. Самый актуальный и правильный выбор — второй вариант, а именно работа со специалистами, которые необходимы, чтобы точно знать расценки на электромонтаж в частном доме.

На этапе разработки дизайна особое внимание уделяется анализу возможных нагрузок, который принимает конструкция, каждый отдельный элемент в процессе эксплуатации.Выбранный тип переключателя основан на необходимости его последующего использования, поэтому он соответствует положениям стандартов. Обязательно учитывается количество и наименование установленного оборудования в помещениях, их последующее совместное использование и качественная эксплуатация. Обязательно проанализируйте перегрузку в последующей работе, которая вызывает необходимость правильного выполнения работ по проектированию систем.

При прокладке электропроводки в доме своими руками пошагово важно обратить внимание на выбор вводного кабеля.Основным параметром в этом случае является анализ системы максимального энергоснабжения. Меняя весь комплект установленных кабелей, увеличивают до требуемых параметров значения переключателей. Следующий этап — замена вводного кабеля, при котором важно рассчитать его сечение. При недостаточном сечении, приложении к оборудованию большой нагрузки, возгорание, которое приведет к отказу системы и потребует ревизии всей электрической системы. Вместе с заменой вводного кабеля в дом требуется установка электросчетчика с последующей его пломбировкой.

Электромонтаж в деревянном доме своими руками, в частности, установка входного выключателя системы обеспечила защиту группы машин при коротких замыканиях, возникающих в системе. Но важно настроить блок питания так, чтобы при максимальной нагрузке она работала качественно и плавно. Если объект питается от сети трехфазного типа, установите соответствующий выключатель. При необходимости обустройства однофазной сети электропроводка в частном доме предусматривает включение одного или двух элементов.

Порядок выполнения электромонтажа в деревянном доме своими руками включает в себя обязательную установку выключателя после счетчика. В качестве альтернативы вы можете попробовать установить прибор на счетчик, но не обязательно на данном этапе опломбировать последний. Установлен открывающий автомат, система УЗО в пластине, металлический корпус дополнительно заземлен. Прибор монтируется на рейку, установка осуществляется в полном соответствии с существующей схемой.

Важно: розетки и выключатели желательно размещать равномерно на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы правильно просчитывать нагрузки.

Электропроводка в доме своими руками (кабель) прокладывается следующим образом:

  • Перед началом работ обязательно выберите монтаж и проведите центровку установки, распределительных коробок, распределите последующее пространство для монтажа розеток и другого оборудования, выключателей. Обязательно отдельно просчитываем место под установку освещения.
  • Полоса в металлической гильзе или трубе возникает тогда, когда планируется провести полную обшивку стен и наличие появляющихся проводок будет визуально непривлекательным элементом.Пластиковую гофротрубу в этом случае использовать нельзя, иначе возможно повреждение, выход из строя из-за механического воздействия. Также возможно возгорание гофротруба, что действительно происходит в исключительных случаях.
  • Готовя кабельную трассу, мастер также выполняет канавки. Что касается соединений элементов, это специальные распределительные коробки, к которым можно получить легкий доступ к кабелю после завершения стены.
  • Электромонтаж в деревянном доме, правила которого обусловлены нормами безопасности, требующими проходки через стены, за счет использования металлических гильз, установленных в конструкции заглушек.При необходимости в монтажные розетки возможна установка кожухов другого типа.
  • Трубки подбираются строго при условии заполнения внутреннего диаметра конструкции не более 40%. Оптимальным решением будет медная труба, которая хоть и не может похвастаться дешевизной и доступностью, но, тем не менее, отлично поддается изгибу, отлично обрабатывает свои сечения. В этом случае срезы очищаются и полируются, причем делается это аккуратно, не деформируя структуру.Металлический шланг для электропроводки в деревянном доме специально настроен с целью дополнительной защиты оборудования, отдельных предметов от повреждений.
  • Конструктивно трубы крепятся к поверхности стены с помощью хомутов, выбранных по диаметру оборудования, или с помощью специальных развальцовочных медных труб, установленных внутри рукава.
  • Трос в этом случае будет помещен методом перетаскивания в специальную коробчатую трубу, поэтому сразу проверяется пригонка его к корпусу.Это обеспечит исключение повреждения изоляции при прокладке кабельной продукции.
  • Разрезного кабеля в коробках остается около двадцати сантиметров, и это главное условие, при соблюдении которого производится качественная и оперативная перепроводка всей конструкции. Подключение жил осуществляется специальным набором заглушек.
  • Кабели обрезаются, и после этого каждый выход подключается к каждому выключателю, розетке или автоматическому выключателю. Что немаловажно, должна соблюдаться маркировка каждого кабеля и разъема, которая позволит подключить проводку качественно и эффективно, без вероятности выхода из конструкции системы.

Важно: чтобы уметь делать разводку в деревянном доме, особое внимание уделяется внешней разводке. Правильно подобранная конструкция из негорючего пластика, обеспечивающая высокий уровень безопасности при различных размерах, формах.

Связанные с контентом

% PDF-1.5
%
4487 0 obj>
эндобдж

xref
4487 236
0000000016 00000 н.
0000011196 00000 п.
0000005016 00000 н.
0000011380 00000 п.
0000011417 00000 п.
0000012028 00000 п.
0000012166 00000 п.
0000012309 00000 п.
0000012452 00000 п.
0000012590 00000 н.
0000012733 00000 п.
0000012871 00000 п.
0000013014 00000 п.
0000013156 00000 п.
0000013293 00000 п.
0000013435 00000 п.
0000013577 00000 п.
0000013715 00000 п.
0000013855 00000 п.
0000013993 00000 п.
0000014136 00000 п.
0000014274 00000 п.
0000014417 00000 п.
0000014560 00000 п.
0000014698 00000 п.
0000014841 00000 п.
0000014979 00000 п.
0000015122 00000 п.
0000015265 00000 п.
0000015408 00000 п.
0000015544 00000 п.
0000015679 00000 п.
0000015822 00000 п.
0000015965 00000 п.
0000016107 00000 п.
0000016249 00000 п.
0000016392 00000 п.
0000016535 00000 п.
0000016678 00000 п.
0000016820 00000 н.
0000016963 00000 п.
0000017106 00000 п.
0000017249 00000 п.
0000017392 00000 п.
0000017535 00000 п.
0000017678 00000 п.
0000017821 00000 п.
0000017964 00000 п.
0000018106 00000 п.
0000018207 00000 п.
0000018931 00000 п.
0000019740 00000 п.
0000019912 00000 п.
0000020528 00000 п.
0000021240 00000 п.
0000021354 00000 п.
0000022087 00000 п.
0000022888 00000 п.
0000023602 00000 п.
0000024380 00000 п.
0000025151 00000 п.
0000025991 00000 п.
0000026739 00000 п.
0000027538 00000 п.
0000035450 00000 п.
0000044439 00000 п.
0000044499 00000 н.
0000044607 00000 п.
0000044716 00000 п.
0000044859 00000 н.
0000044914 00000 п.
0000045188 00000 п.
0000045243 00000 п.
0000045357 00000 п.
0000045412 00000 п.
0000045513 00000 п.
0000045568 00000 п.
0000045734 00000 п.
0000045789 00000 п.
0000045930 00000 п.
0000045985 00000 п.
0000046102 00000 п.
0000046157 00000 п.
0000046258 00000 п.
0000046313 00000 п.
0000046491 00000 п.
0000046546 00000 п.
0000046667 00000 п.
0000046813 00000 п.
0000046987 00000 п.
0000047102 00000 п.
0000047233 00000 п.
0000047407 00000 п.
0000047540 00000 п.
0000047649 00000 п.
0000047825 00000 п.
0000048000 00000 н.
0000048121 00000 п.
0000048303 00000 п.
0000048426 00000 п.
0000048558 00000 п.
0000048743 00000 п.
0000048854 00000 п.
0000048977 00000 н.
0000049155 00000 п.
0000049297 00000 п.
0000049453 00000 п.
0000049615 00000 п.
0000049723 00000 п.
0000049861 00000 п.
0000050010 00000 п.
0000050142 00000 п.
0000050275 00000 п.
0000050394 00000 п.
0000050540 00000 п.
0000050699 00000 п.
0000050817 00000 п.
0000050943 00000 п.
0000051081 00000 п.
0000051223 00000 п.
0000051346 00000 п.
0000051477 00000 п.
0000051617 00000 п.
0000051751 00000 п.
0000051889 00000 п.
0000052023 00000 п.
0000052155 00000 п.
0000052287 00000 п.
0000052413 00000 п.
0000052554 00000 п.
0000052698 00000 п.
0000052818 00000 п.
0000052937 00000 п.
0000053065 00000 п.
0000053215 00000 п.
0000053360 00000 п.
0000053507 00000 п.
0000053669 00000 п.
0000053840 00000 п.
0000054009 00000 п.
0000054172 00000 п.
0000054336 00000 п.
0000054492 00000 п.
0000054635 00000 п.
0000054775 00000 п.
0000054922 00000 п.
0000055085 00000 п.
0000055236 00000 п.
0000055384 00000 п.
0000055545 00000 п.
0000055704 00000 п.
0000055840 00000 п.
0000055980 00000 п.
0000056128 00000 п.
0000056269 00000 п.
0000056410 00000 п.
0000056543 00000 п.
0000056745 00000 п.
0000056907 00000 п.
0000057047 00000 п.
0000057176 00000 п.
0000057310 00000 п.
0000057432 00000 п.
0000057560 00000 п.
0000057736 00000 п.
0000057858 00000 п.
0000058014 00000 п.
0000058165 00000 п.
0000058335 00000 п.
0000058504 00000 п.
0000058654 00000 п.
0000058776 00000 п.
0000058934 00000 п.
0000059080 00000 п.
0000059217 00000 п.
0000059357 00000 п.
0000059528 00000 п.
0000059648 00000 н.
0000059773 00000 п.
0000059938 00000 н.
0000060071 00000 п.
0000060201 00000 п.
0000060326 00000 п.
0000060490 00000 п.
0000060657 00000 п.
0000060791 00000 п.
0000060925 00000 п.
0000061068 00000 п.
0000061239 00000 п.
0000061397 00000 п.
0000061616 00000 п.
0000061779 00000 п.
0000061911 00000 п.
0000062045 00000 п.
0000062206 00000 п.
0000062337 00000 п.
0000062481 00000 п.
0000062609 00000 п.
0000062759 00000 п.
0000062916 00000 п.
0000063119 00000 п.
0000063266 00000 п.
0000063404 00000 п.
0000063535 00000 п.
0000063665 00000 п.
0000063794 00000 п.
0000063923 00000 п.
0000064061 00000 п.
0000064202 00000 п.
0000064359 00000 п.
0000064523 00000 п.
0000064688 00000 п.
0000064820 00000 н.
0000064946 00000 н.
0000065076 00000 п.
0000065230 00000 п.
0000065357 00000 п.
0000065480 00000 п.
0000065622 00000 п.
0000065766 00000 п.
0000065944 00000 п.
0000066072 00000 п.
0000066237 00000 п.
0000066381 00000 п.
0000066594 00000 п.
0000066723 00000 п.
0000066913 00000 п.
0000067052 00000 п.
0000067182 00000 п.
0000067330 00000 п.
0000067525 00000 п.
0000067691 00000 п.
0000067865 00000 п.
0000068001 00000 п.
0000068145 00000 п.
0000068316 00000 п.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF

4489 0 obj> поток
xW!

Распространенные опасности поражения электрическим током | TPC Training

Электричество — мощная сила, и неудивительно, что вопросы электробезопасности обычно возникают в разговоре, когда обсуждаются темы безопасности труда.Опасность поражения электрическим током — одна из самых опасных угроз, с которыми могут столкнуться рабочие: в 2007 году было зарегистрировано 212 случаев смерти на рабочем месте из-за электрического тока. По оценкам, почти пять процентов всех смертельных случаев на рабочем месте являются результатом поражения электрическим током.

Каковы примеры опасности поражения электрическим током?

Опасность поражения электрическим током бывает разных форм, но все они могут привести к серьезным травмам. Общие типы опасности поражения электрическим током включают:

  • Контакт с проводами под напряжением, приводящий к поражению электрическим током и ожогам,
  • Пожары из-за неисправной проводки,
  • Открытые электрические части,
  • Возгорание пожаров или взрывов в результате электрического контакта с потенциально легковоспламеняющимися или взрывоопасными материалами,
  • Несоответствующая проводка,
  • Неправильное заземление, иногда вызванное тем, что рабочие умышленно удаляют контакт заземления на электрической вилке, чтобы установить двухконтактный удлинитель,
  • Взаимодействие с воздушными линиями электропередачи,
  • Поврежденная изоляция проводов, из-за которой электрические проводники соприкасаются друг с другом, инструментами или телом рабочего,
  • Перегруженные контуры,
  • Влажные условия.
Общие правила техники безопасности для электриков

Электробезопасность направлена ​​на устранение любой потенциальной опасности поражения электрическим током и ознакомление сотрудников с опасностями неправильной работы с электричеством и электрическим оборудованием. Все сотрудники могут извлечь пользу из курса «Основы работы с электричеством для неэлектриков», который поможет им понять, как работает электричество, и вопросы безопасности электрических работ.

Общие советы по электробезопасности включают:

  • Обработка всех электрических проводов как находящихся под напряжением.
  • Перед использованием проверьте электрические шнуры и вилки на предмет повреждения изоляции и сломанных контактов заземления.
  • Незамедлительно сообщать обо всех открытых электрических деталях, включая провода, клеммы и отсутствующие выключатели.
  • Перед использованием проверьте характеристики удлинителей, чтобы убедиться, что они могут выдерживать нагрузку, необходимую для электрического оборудования.
  • Хранение материалов и оборудования на расстоянии не менее десяти футов от воздушных линий электропередачи.
  • Замена удлинителей и проводов с поврежденной изоляцией.Не используйте ленту для устранения повреждений.
  • Никогда не используйте гвозди или острые предметы для подвешивания удлинителей к потолку или стенам.
  • Никогда не прокладывайте электрические шнуры через окна или двери.
  • Вместо подключения полос или устройств защиты от перенапряжения к удлинителям используйте трехсторонний удлинитель с GFCI (быстродействующий автоматический выключатель).
  • Держите полы и рабочие поверхности сухими, чтобы электричество не взаимодействовало с водой или другими жидкостями.
  • Регулярно проверяйте электрические инструменты и оборудование на предмет повреждений.
Обучение блокировке / маркировке

Процедуры блокировки / маркировки

обеспечивают полное отключение электрических машин и невозможность их перезапуска до тех пор, пока не будут завершены работы по техническому обслуживанию и ремонту. Блокировка / установка ярлыка — важный элемент безопасности для электриков, и любой, кто работает с электрическим оборудованием, должен быть обучен этой процедуре.

Безопасность электриков: средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Электрики и работники, работающие с электрооборудованием, нуждаются в обучении средствам индивидуальной защиты.Следует носить неметаллические каски, резиновые или изолирующие перчатки и утепленную одежду. Поврежденные СИЗ никогда не следует носить, так как они не обеспечивают защиты от поражения электрическим током

Проверка инструмента и электробезопасность

Осмотр инструментов и оборудования перед использованием позволяет выявить опасность поражения электрическим током до того, как она станет угрозой. Все используемые инструменты следует регулярно проверять на наличие трещин, поврежденной изоляции, сломанных заземляющих контактов, изношенных проводов шнура или незакрепленных деталей.

Что делать во время поражения электрическим током

Когда кого-то ударили током, они могут быть не в состоянии прервать электрический ток самостоятельно.Если возможно, немедленно отключите источник питания. Если это невозможно, не прикасайтесь к человеку — электрический ток пройдет через тело человека в ваше собственное. Вместо этого используйте непроводящий предмет, например деревянный столб, чтобы отключить человека от источника электричества.

Немедленно позвоните в службу 911. В ожидании серии неотложной помощи начните СЛР, если человек не дышит. Держите человека в тепле и, если возможно, накройте ожоги стерильной марлей или чистой одеждой. Не используйте одеяла или полотенца, так как они содержат свободные волокна, которые легко прилипают к обожженным участкам.

Обеспечивая надлежащую безопасность для электриков и других сотрудников, вы значительно снижаете опасность поражения электрическим током. TPC Training предлагает широкий спектр курсов по электробезопасности, которые помогут защитить себя от несчастных случаев с электричеством и улучшить работу вашего электрооборудования.

Электрическое заземление

Если ваш дом цельнометаллический, его электрическая система может состоять из однопроводных цепей. То есть потребуется только один провод, чтобы волшебным образом соединить каждый электрический блок или устройство с его электродвижущей силой.. . аккумулятор или генератор.

Другими словами, все электрические цепи могут быть подключены через металлическую конструкцию самолета к батарее или генератору без необходимости прокладки отдельных кабелей возврата тока.

Обычно однопроводные цепи полагаются на металлическую конструкцию самолета, чтобы служить в качестве электрического проводника (провода) или устройства, когда оно подключено в любой точке к металлической конструкции, это правильно называется «заземленным».

Однопроводная схема vs.Двухпроводные схемы

Электрически одна система не более эффективна, чем другая. Только если вы задумаетесь о том, что необходимо для установки электрической системы, вы действительно заметите различия.

Большим преимуществом металлического самолета с точки зрения электроустановок является то, что однопроводные схемы проще и легче устанавливать, чем требуемые двухпроводные схемы в деревянных и композитных самолетах.

Естественно, это может привести к значительной экономии денег и веса для производителя металлических самолетов, а также к сокращению объема работ и сложности монтажа.

Однако это сравнение не столь однобокое, если учесть тот факт, что для большинства ваших однопроводных цепей по-прежнему требуется клеммное соединение с землей. Таким образом, если устройство не заземляется автоматически через корпус при установке, потребуется как минимум короткий соединительный кабель для подключения к ближайшей клеммной колодке заземления или шпильке.

Тем не менее, это все же намного лучше, чем прокладывать длинные дублирующие провода, скажем, от заднего фонаря, до ближайшей клеммной колодки заземления.

Установите хорошее основание двигателя

Первое электрическое соединение, которое необходимо выполнить, как только двигатель будет установлен, — это соединение, обеспечивающее надежное заземление двигателя.

В большинстве самолетов для этого нужно подсоединить один конец тяжелого кабеля или металлической заземляющей ленты к какому-нибудь удобно расположенному болту на картере двигателя. Другой конец заземляющей ленты должен заканчиваться на какой-нибудь твердой части конструкции брандмауэра самолета.

Примечание. Этот кабель / заземляющий браслет должен проходить через непроводящие резиновые амортизаторы подвески двигателя.. . из каучука, как известно, плохой электрический проводник.

Эта металлическая лента заземления двигателя, изготовленная самим домом, служит для соединения двигателя и всей конструкции самолета в единое электрическое заземление.

Однако в самолетах из дерева или композитных материалов вы только что установили двигатель и брандмауэр в качестве точек заземления.

По этой причине и для вашего удобства вам следует проложить дополнительные провода, чтобы установить дополнительные точки заземления.

Я бы посоветовал одним из них быть приборной панелью. Кроме того, одной или двух удобно расположенных клеммных колодок заземления должно быть достаточно для замыкания цепи заземления в деревянном или композитном летательном аппарате.

на хорошей земле. . .

Перед выполнением любого вида электрического подключения вся краска, грунтовка и, конечно, анодированная поверхностная пленка должны быть соскребаны или удалены иным образом, чтобы получить гладкую, не имеющую сопротивления, голую металлическую поверхность.

Убедитесь, что каждое соединение правильно собрано с шайбами, затянуто и надежно.

Общие неисправности заземления

Вот наиболее частые нарушители спокойствия:

1. Отсутствует, отсоединено или корродировано заземляющее кольцо двигателя.

2. Соединение с поверхностью с высоким сопротивлением; то есть наличие краски, коррозии, грунтовки или пленки анодирования препятствует созданию и созданию эффективного основания.

3. Электрический блок не заземлен.Некоторые электрические устройства (соленоиды, реле, датчики и т. Д.) Заземляются через свои корпуса. Если устройство не прикреплено к металлической заземляющей поверхности, необходимо установить отдельный заземляющий разъем до ближайшей точки электрического заземления.

4. Плохое или ненадежное соединение отрицательной клеммы аккумуляторной батареи или клеммы стартера может быть причиной проблем с запуском двигателя.

5. Плюсовой (+) кабель отключается и падает вниз, контактируя с металлической заземляющей поверхностью.Если повезет, перегорит предохранитель или сломается автоматический выключатель. Худший сценарий? Провода нагреваются и горят, дым заполняет кабину, а авионика самоуничтожается.

7. Вольтметр с плохим соединением с землей испытывает сопротивление, которое дает показания манометра ложно заниженными.

8. Электрические датчики (давления масла, давления топлива) с плохим заземлением дают ложно заниженные показания.

Этот пресловутый магнето «P» ведет

Когда вы впервые устанавливаете двигатель, ваши магнето будут «горячими» и готовы запустить свечи при малейшем движении коленчатого вала (пропеллера).

Они останутся такими (горячими) до тех пор, пока вы не подключите P-выводы к магнето, тем самым электрически заземлив их через выключатель зажигания.

Некоторым строителям трудно запомнить, что когда переключатель магнето находится в положении ВКЛ, вывод P незаземлен (фактически «отделен» от магнето), а магнето «горячее».

Следовательно, каждый раз, когда P-вывод (провод) отсоединяется или ломается, магнето нагревается! И не имеет значения, включен ли ключ зажигания или нет.

Поломка P-вывода в процессе эксплуатации может произойти практически в любой момент из-за воздействия обычной вибрации и / или неуклюжего обслуживания. Так . . . Бездумное вращение винта, даже немного, без уверенности в том, что журналы заземлены, может превратить действие в смертельное событие.

Между прочим, одним из признаков того, что у вас может быть сломанный P-вывод, может быть падение на ноль оборотов на одном магнето во время разгона вашего двигателя (проверка магнето).

Экранирование

Назначение экрана — индуцировать ВЧ-напряжения в экране, а не в соседних или смежных блоках, где они могут вызывать электрические помехи.. . как шум в твоих радиоприемниках.

Экранированный кабель — это кабель, по всей длине заключенный в металлическую оплетку.

Некоторые люди считают, что только один конец экранированного кабеля должен быть заземлен, но столько же, если не больше, считают, что оба конца должны быть заземлены для максимальной эффективности. Кто прав?

Что ж, иногда обе фракции правы.

Экранирование проводов магнето должно быть заделано (заземлено) на обоих концах, чтобы кабели не излучали радиочастотные помехи.

С другой стороны, экранированный соединительный кабель, используемый между блоком стробоскопа и его источником питания, обычно заканчивается (заземлен) на одном конце только для снижения до минимума потенциальных радиопомех из-за радиочастотного излучения. Обычно более практично заземлять или заканчивать экран со стороны источника питания. Однако не замыкайте оба конца. По крайней мере, так советует производитель стробоскопов Whelen.

В жилищном строительстве, когда мы говорим об экранировании, мы, более чем вероятно, имеем в виду металлическую сетку, покрывающую P-выводы (провода), соединяющие магнето.

Провода, используемые для подключения магнето, должны быть экранированными. (Я ненавижу использовать слово «кабель», потому что, на мой взгляд, оно вызывает в воображении образ тяжелых многожильных кабелей, используемых в кранах или для поддержки таких конструкций, как мост Золотые Ворота.)

В любом случае кабели зажигания могут быть очень маленькими, так как они пропускают очень небольшой ток. По большей части, все, что вам нужно — это экранированный провод №18 или №20.

Кабели с P-выводами магнето и большая часть другой проводки в домашних условиях редко имеют длину более 5 футов, поэтому падение напряжения в кабеле обычно не является фактором, о котором следует беспокоиться.На самом деле, большинство застройщиков склонно использовать в своей электрической системе кабели большего диаметра, чем это необходимо. В этом отношении они стараются обойтись минимумом проводов разного диаметра.

Если бы вы могли установить кабели с черной изоляцией для всех заземляющих проводов, это упростило бы будущее обслуживание и устранение неисправностей.

Об этих электрических схемах

Они действительно служат важной цели для большинства из нас.

Без хорошей схемы подключения рядовому строителю было бы трудно решить, с чего начать или как проводить электромонтаж на своем самолете.

К сожалению, на большинстве электросхем самолетов не отражены некоторые довольно важные детали, очевидно, исходя из предположения, что все знакомы с некоторыми основными электрическими элементами.

Самая большая ошибка, которую я обнаруживаю в некоторых электрических схемах, заключается в том, что не всегда изображены все основные заземляющие соединения.

Например:

1. Регулятор напряжения и реле максимального напряжения должны быть заземлены, но схемы часто не показывают заземления. Без хорошего заземления ни регулятор напряжения, ни реле не могут работать.

2. Предполагается, что генератор и стартер заземлены при их установке на двигатель, однако на схеме может не быть показано, что они заземлены.

3. Как упоминалось ранее, электрические датчики для приборов часто заземляются путем их установки на металлическую конструкцию. Тем не менее важно проиллюстрировать обозначения заземления.

4. Провода магнето часто не показывают, что они должны быть кабелями экранированного типа с заземлением на обоих концах.

5. Провода к / от генератора должны быть экранированы и заземлены.

6. Схема подключения стробоскопа редко показана на большинстве схем подключения, и все же, по крайней мере, один производитель (Whelen) подчеркивает важность заземления экрана проводника только на одном конце.

В предыдущем обзоре следует подчеркнуть важность хорошего электрического заземления для каждого устройства и каждой цепи.

В некоторых случаях устройство просто не будет работать без заземления.. . даже если нет клеммы для подключения заземляющего провода. Имейте это в виду, когда вы решаете проблему с электричеством. . . и сначала проверьте простые и очевидные вещи.

Еще одна вещь. . .

Всегда отсоединяйте кабель заземления аккумуляторной батареи в первую очередь и заменяйте его в последнюю очередь, чтобы избежать случайного короткого замыкания и яркого пиротехнического дисплея.

Как построить подземный бункер за 9 шагов

Персонализированные подземные бункеры стали популярными во время холодной войны, когда угроза ядерной войны была неминуемой.К счастью для всех нас, ядерный армагедон не состоялся.
Однако нынешняя пандемия привела к росту интереса к подземным убежищам.

Хотя вы можете купить готовый подземный бункер, он стоит дорого и может не удовлетворить все ваши потребности. Если вы хотите защитить себя и своих близких от бедствия, выполните следующие действия, чтобы построить подземный бункер, или перейдите к полной версии инфографики ниже.

1. Получить разрешение

Самое главное, что нужно сделать — это получить соответствующие разрешения.Разрешения используются для обеспечения безопасности вас и всех вокруг вас во время проекта. Неполучение разрешения или его соблюдение может быть дорогостоящим, а иногда и опасным, если вы не будете осторожны.

Вы не хотите начинать копать и строить подземный бункер только для того, чтобы вас остановили и заставили заплатить огромный штраф. В некоторых случаях вам придется удалить или отменить любой проект, который вы намеревались сделать.

Чтобы получить соответствующие разрешения, вам необходимо обратиться в местный строительный департамент или к строительному чиновнику.Вам нужно будет показать им планы того, что вы собираетесь делать, поэтому убедитесь, что у вас есть план (подробнее об этом позже) и карта, показывающая, где вы собираетесь работать.

Разрешения могут отличаться в зависимости от того, где вы живете; Например, если вы строите бункер в Сан-Диего, штат Калифорния, вам потребуются следующие разрешения:

  • Разрешение на оценку: оценка требуется, когда проект может изменить топографию собственности из-за раскопок или насыпей. Предварительная оценка необходима, чтобы убедиться, что вы не строите дома на экологически уязвимых землях, и чтобы оценить осуществимость проекта, который вы проводите.
  • Разрешение на строительство: это необходимо для обеспечения соответствия строительного проекта местным, государственным и федеральным законам.
  • Дискреционное разрешение: Когда проект имеет возможность воздействовать на окружающую территорию из-за предлагаемого использования, местоположения или конструктивных особенностей, требуется дискреционное разрешение.

    • Разрешение на водопровод

  • : если вы добавляете водопровод для подземного бункера (подробнее об этом позже), необходимо разрешение на водопровод.
  • Разрешение на электрооборудование: если вы собираетесь установить какую-либо электрическую проводку или оборудование, вам потребуется разрешение на электрооборудование, чтобы убедиться, что все подключено правильно и безопасно.

Однако, независимо от того, где вы находитесь, вам необходимо позвонить по номеру 811, прежде чем копать, чтобы случайно не сломать подземные коммуникации. Это может быть дорогостоящим и опасным для вашего здоровья. Это займет несколько дней, но локатор сможет определить местонахождение любых подземных коммуникаций.

2. Выберите местоположение

После того, как у вас есть разрешения, следующее, что вам нужно сделать, это подумать о местонахождении вашего бункера. Это должно быть место, где вы будете в безопасности и в секрете, если секретность является важным фактором.

Избегайте любого места, расположенного рядом с большими водоемами, поскольку они более подвержены затоплению, которое может повредить конструктивную целостность вашего бункера. Точно так же избегайте легковоспламеняющихся мест.

Старайтесь не копать в местах, окруженных деревьями и растительностью. Выкапывание траншеи возле деревьев означает, что вам придется иметь дело со сложной паутиной корней, которую будет трудно прорезать. Не только это, но и прорыв этих корней может нанести ущерб местной географии.

Точно так же вам не нужно копаться в каких-либо коммуникациях.Если вы звонили по номеру 811, вы уже точно знаете, где находятся коммунальные службы. Избегайте копания сверху или с 18-24 ″ со всех сторон от коммуникационной линии. Если вы не можете избежать их, возможно, вам придется пересмотреть, где именно вы строите свой бункер.

3. Разработка проекта

Так же, как когда вы строите дом, вы сначала должны разработать план вашего подземного бункера. Однако, в отличие от дома, вы строите не для роскоши, а для безопасности.

После того, как вы выбрали место, где вы хотите построить бункер, измерьте площадь, на которой вам нужно работать (вдали от коммуникаций, деревьев и водоемов). Оттуда вы получите представление о том, как можно разработать свой план.

Там не будет много места, но это не значит, что вы не сможете заставить его работать. Вы хотите, чтобы у вас было достаточно места, чтобы вам не приходилось обнимать колени везде, но вы не хотите тратить его зря.

Думайте об этом как о небольшом доме и используйте те же советы, чтобы максимально увеличить пространство.Например:

  1. Объединение пространств с использованием открытого плана
  2. Используйте вертикальное пространство для повышения эффективности хранения.
  3. Установите настенную мебель , например, стол или стол, чтобы сэкономить место.

Что бы вы ни решили сделать, обязательно продумайте эффективность и комфорт. Возможно, вы строите бункер из соображений безопасности, но это не значит, что вы должны вызывать клаустрофобию.

Чтобы избежать клаустрофобии в максимально возможной степени при использовании ограниченного пространства, которое у вас есть, FEMA рекомендует от 5 до 10 квадратных футов на человека для убежищ от торнадо или урагана.Имея это в виду, постарайтесь выделить столько личного пространства на человека.

4. Выберите правильный строительный материал для бункера

Убедитесь, что бункер сделан из прочного материала, который не рассыпается под грязью. Не все строительные материалы одинаковы, особенно когда речь идет о строительстве чего-либо под землей. Самые распространенные строительные материалы:

  1. Металлическое покрытие — Металлическое покрытие прочное и водостойкое, но также может быть дорогостоящим, особенно если потребуется дополнительная изоляция.
  2. Кирпичи — Кирпичи — это прочные и относительно доступные строительные материалы, которые также являются отличными изоляторами и невероятно устойчивы к атмосферным воздействиям. Они также могут добавить стиля и цвета в унылую ситуацию.
  3. Бетон — Железобетон выдерживает высокие нагрузки и относительно дешев. Самовосстанавливающийся бетон — это современный строительный материал, который снижает потребность в техническом обслуживании и имеет срок службы около 200 лет.

Не используйте древесину, так как она очень подвержена выветриванию, гниению и может стать уязвимой для заражения.Вы можете использовать дерево, чтобы украсить бункер изнутри, но следите за тем, чтобы он оставался чистым.

Бункеры для морских контейнеров могут быть просторными и экономичными. Однако вы не сможете так сильно настраивать свой макет. Транспортные контейнеры также должны быть усилены, поскольку грузовые контейнеры не построены для захоронения.

Когда у вас есть материалы для бункера, следующий шаг — выяснить, как копать землю.

5. Выберите подходящее землеройное оборудование

Если у вас нет всего времени на свете, лопаты недостаточно для выполнения поставленной задачи.Вам необходимо землеройное оборудование, способное быстро копать в труднодоступных или ограниченных пространствах. Поскольку вы стремитесь к точности и скорости работы при копании, вам понадобится траншеекопатель и экскаватор.

Траншеекопатель можно использовать в пяти основных целях: резка тротуара, создание дренажа, копание лопатой, рытье для инженерных коммуникаций и срезание корней. При рытье бункера траншеекопатель может помочь, обозначив область, где вы хотите разместить бункер.

Экскаваторы

— это универсальные землеройные машины, которые используются для чего угодно, от рытья траншеи до горных работ.Поскольку доступны разные типы экскаваторов, вы сможете эффективно выкопать яму для своего бункера с помощью одного из них.

Вы начнете с измерения и установки периметра раскопа. Затем используйте траншеекопатель, чтобы обвести контур. После этого вы можете использовать экскаватор, чтобы начать выкопать оставшуюся часть ямы, в которую будет помещен ваш бункер.

Экскаватор обеспечит гораздо более эффективное и точное копание благодаря прямолинейному движению копания. Мини-экскаватор может поместиться в узких пространствах и лучше подходит для рытья ям в труднодоступных местах, например на заднем дворе.

6. Приобретите ключевые живые материалы

Положить металлический ящик в землю и прекратить это дело — недостаточно. Подземный бункер должен поддерживать вас и ваших близких в течение длительного времени. Вот пять вещей, которые вы хотите включить:

  1. Вентиляционные и воздушные фильтры : Они фильтруют и выводят чистый воздух в ваш бункер. An N.B.C. (Ядерный, биологический, химический) фильтр — ваш лучший выбор для защиты вашего убежища от загрязнителей воздуха и обеспечения свежего воздуха.
  2. Генератор : Обеспечивает электричеством ваш бункер. Чтобы определить, сколько энергии вам понадобится, сложите общую мощность всего, что использует электричество. Это даст вам представление о том, как выбрать лучший генератор для вашего бункера. Рассмотрите возможность установки солнечного генератора, чтобы избежать необходимости накапливать топливо, или держите его в качестве резерва.
  3. Фильтры для воды : Они будут держать под рукой надежный источник чистой воды. Подойдет любой фильтр для воды, но для подземного бункера оптимальным вариантом будет УФ-фильтр.Они используют ультрафиолетовый свет разной частоты, чтобы избавить воду от вирусов и бактерий.
  4. Система удаления отходов : Неправильное обращение с отходами может нанести вред здоровью. Есть несколько вариантов подземного бункера:
    • Можно сделать проще с комнатой с траншеей, например, надворной постройкой. Это дешево и быстро, но может быть антисанитарным.
    • «Трубка для какашек» — это быстрый способ справиться с отходами, и их легко сделать, для чего понадобится только труба из ПВХ.Однако они не подходят для длительного использования.
    • Компостный туалет не требует воды; вместо этого он превращает отходы в удобрения, что отлично подходит, если у вас есть растения, но они могут быть немного дорогими и вонючими в закрытых помещениях.
    • Насос для сточных вод и подъемная система — популярный вариант для борьбы с отходами. Эти системы перекачивают отходы с более низких высот на более высокие.

Вам также захочется запастись водой в бутылках, продуктами личного пользования и нескоропортящимися продуктами.Не жалейте ни гроша ни за что из этого; они собираются защитить ваше убежище и всех жителей.

7. Начать копать

Когда вы, наконец, начнете копать, вы будете использовать метод «вырезать и укрыть» (аналогично тому, как строят метро). В этом методе вы копаете траншею, создаете опорную систему (подробнее об этом позже), размещаете бункер и снова закрываете его.

Но прежде чем приступить к работе, давайте еще раз быстро рассмотрим безопасность копания. Согласно OSHA, рытье — одна из самых опасных строительных работ, поэтому убедитесь, что вы соблюдаете правила безопасности при рытье траншей, устанавливая защитные системы для предотвращения обвалов.Три наиболее распространенных защитных системы — это наклон / уступ, опора и установка траншейного щита.

  1. Наклон включает разрезание стены траншеи под углом для создания наклона, где уступ — это процесс создания длинных уступов / ступенек для перемещения вверх по стене.
  2. Опора — это создание опорной системы, которая удерживает грязь на месте и предотвращает обрушение.
  3. Траншейный щит или траншейный ящик защищает человека внутри от провала, а не используется для предотвращения этого.Используйте это вместе с двумя другими защитными системами.

Не забывайте учитывать, насколько глубоким будет ваш бункер. Вы хотите копать достаточно глубоко, чтобы защитить себя от естественной окружающей среды, но не слишком глубоко, чтобы вы рискнули попасть в ловушку.

Общее практическое правило состоит в том, что на верхней части вашего бункера не должно быть более 10 футов уплотненной земли. Сухая уплотненная грязь теплее рыхлой почвы и может защитить от радиации и взрывных волн. Однако, если по какой-то причине вам нужно выкопать себя, на вас не будет много грязи.

8. Укрепите убежище

Укрепление убежища — важный шаг в строительстве подземного бункера. Независимо от того, насколько глубоко вы копаете, на вас будет давить немного веса сверху из-за почвы, воды, растительности и других внешних объектов.

Начните с создания надлежащего фундамента, прежде чем устраивать укрытие для поддержки бункера. Бетон — один из лучших материалов для основного фундамента, но он склонен к растрескиванию и разрушению.Для лучших результатов используйте железобетон или самовосстанавливающийся бетон.

Поместите металлические балки поперек траншеи, чтобы защитить бункер от обрушения. Вы также можете использовать железобетон, чтобы создать дополнительный внешний слой для дополнительной защиты.

Стены вашего бункера также должны быть толщиной не менее 1–3 футов. Если вы используете металлические листы, не забудьте добавить внутри слой кирпича или бетона. Если вы используете бетон, убедитесь, что стены толстые и укрепленные, чтобы обеспечить дополнительную защиту от взрывных ударных волн и радиации.

При повреждении водой может образоваться плесень, если ее не обработать, и разрушить ваши конструкции. Покройте бункер и защитные системы водонепроницаемыми материалами, такими как прорезиненный асфальт или цементное водонепроницаемое покрытие.

Если вы строите в сейсмоопасной зоне, подумайте об использовании таких же усиленных методов, как и для сейсмоустойчивых зданий. Сдвиговые стены, поперечные распорки и стойкие к моменту рамы могут перераспределять сейсмические силы, защищая бункер.

9. Запасы провизии

Будь то ядерные осадки или апокалиптический сценарий, вы собираетесь провести некоторое время под своим бункером во время начального события.Как минимум, FEMA рекомендует иметь на человека еды и воды не менее двух недель.

Что бы ни случилось, вы должны применить эмпирическое правило 7:10, которое используется для оценки радиоактивного риска. В нем говорится, что на каждое 7-кратное увеличение времени после детонации происходит 10-кратное увеличение детонации.

В основном, если после взрыва прошло два часа, мощность радиационного облучения составляет 400 рентген (радиоактивных волн) в час. Через 14 часов уровень радиоактивного облучения составляет 1/10 от этого.

Убедитесь, что еда здоровая и сохранится. Список самых полезных для здоровья нескоропортящихся продуктов включает:

  • Сушеные / консервированные бобы
  • Сушеные / консервированные фрукты и овощи
  • Сушеное / консервированное мясо
  • Арахисовое масло
  • Орехи / семена
  • Зерна
  • Протеиновые батончики
  • Суп консервированный
  • Немолочное и сухое молоко

Убедитесь, что вы регулярно пополняете запасы и меняете продукты; вы не хотите есть испорченную пищу в чрезвычайной ситуации.

Вам также следует иметь при себе микроволновую печь или другое средство для экстренной готовки, например, тепловые консервы или переносную бутановую плиту. Свечи также можно использовать для медленного приготовления и являются надежным источником света в случае отключения электричества. Просто поставьте банку или горшок на решетку печи и поставьте свечу ниже.

Вода особенно важна, так как радиация может продолжаться в течение примерно 24 часов после взрыва. Вам также следует подумать о том, чтобы запастись витаминами и другими добавками.

Точно так же и вашему подземному убежищу не обязательно быть холодным и мрачным. Было бы лучше, если бы вы сделали все возможное, чтобы избежать психологического ущерба от изоляции. Домашняя лихорадка — это популярный термин, обозначающий негативное чувство изоляции. Это может вызвать:

  • Беспокойство
  • Раздражительность
  • Сложность концентрации
  • Летаргия
  • Депрессия

Повесьте фотографии, установите акустическую систему для воспроизведения музыки или добавьте тренировочную площадку, чтобы чем-то занять себя.Ваше психическое здоровье так же важно, как и ваше физическое, поэтому позаботьтесь о своем психическом благополучии.

Пандемия COVID-19 заставила многих беспокоиться о своей безопасности и благополучии. Изучение того, как построить подземный бункер, может подготовить вас к любой чрезвычайной ситуации. Все, что вам нужно сейчас, — это подходящее оборудование и план игры.

Похожие сообщения

Электрический забор с защитой от оленей — FineGarden

Ваш сад выглядит красиво.Фасоль, салат, морковь, помидоры и цветы растут хорошо, и вы наслаждаетесь результатами своей кропотливой заботы. Затем однажды утром вы обнаруживаете, что некоторых помидоров не хватает, а несколько бобов были задеты. Виновник оставил на растениях характерные рваные края, а большинство отсутствующих побегов находятся на высоте более 2 футов над землей. Следы на мягкой садовой почве ясно показывают, что виноваты белохвостые олени.

Как специалист по борьбе с ущербом дикой природе, я видел много потерь растений, вызванных этими четвероногими вегетарианцами.Популяция оленей в Северной Америке выше, чем когда-либо; некоторые биологи предполагают, что численность белохвостов превышает 20 миллионов по всей стране. Воздействие оленей на огороды и ландшафтные растения особенно серьезно в пригородных районах, где есть лесная среда обитания и недостаточная охота на оленей, чтобы сдерживать их численность.

Во многих случаях повреждение приусадебных участков оленями летом можно предотвратить с помощью простого электрического забора. Электрический забор — это не полный физический барьер; вместо этого он производит электрический шок, который заставляет животных избегать заграждения.Для оленя электрический забор — незнакомый объект. Олень, впервые исследующий забор, может коснуться его носом. Если олень получает достаточный шок при первой встрече, он обычно после этого остается в стороне от забора.

Повышение эффективности электрического забора

При использовании электрического ограждения ток подается от высоковольтного зарядного устройства, которое выдает регулярно синхронизированные импульсы — от 55 до 65 в минуту, за которыми следует примерно одна секунда при отсутствии тока.Эти кратковременные импульсы высокой энергии обеспечивают достаточное напряжение (более 4000 вольт), чтобы не подпускать оленей к забору.

Есть два способа повысить эффективность электрифицированного забора. Комбинирование ограждения с аттрактантами или приманками побуждает оленей касаться ограды носом или ртом, усиливая отвращение к условию. Одна из тактик — прикрепить алюминиевые флажки к электрифицированному проводу и покрыть их арахисовым маслом. Другой подход — использовать наэлектризованную ленту, известную как polytape, и обработать по всей длине смесью арахисового масла и масла.Олени с большей вероятностью увидят в ночное время липкую ленту повышенной видимости, что снижает вероятность того, что они наткнутся на проволоку и порвут ее.

Электрический забор лучше работает в сочетании с отпугивателем оленей. При выключенном электричестве привяжите полоски ткани к полиэтиленовой ленте. . … . и распылите на полоски репеллент.

Другой способ повысить эффективность электрического забора — это использовать противоположный подход и попытаться отпугнуть оленей. Полевые эксперименты, проведенные доктором Майло Ричмондом из нью-йоркского кооперативного отделения рыбных и диких животных, показали, что коммерческие репелленты для оленей могут повысить эффективность электрических ограждений.В экспериментах на полоски ткани опрыскивали репеллент на основе запаха (например, Deer Away или Deer Stopper) и размещали через каждые 3-4 фута на электрическом заборе. Эти обработанные репеллентом ограждения были более эффективными, чем электрические заборы с алюминиевыми пластинами, обработанными арахисовым маслом в качестве аттрактанта, или электрические заборы без аттрактантов или репеллентов. Я предпочитаю использовать двойное отрицательное кондиционирование неприятного запаха в сочетании с электрическим током. Кроме того, распыление репеллента на полоски ткани намного менее грязно, чем при использовании смеси арахисового масла и масла.

Материалы и затраты скромные

Установка электрического забора вокруг небольшого приусадебного участка размером 50 на 50 футов должна стоить менее 200 долларов. Материалы можно использовать повторно в течение 10 и более лет, поэтому долгосрочная стоимость составит около 20 долларов в год. В основной список материалов для забора входит около 75 ярдов полиэтиленовой ленты или электрического провода; около двух десятков 4-футовых опорных стержней из стекловолокна и столько же пластиковых изоляторов; и высоковольтное (более 4000 вольт) зарядное устройство для ограждения, а также медный стержень для заземления системы.Также полезно приобрести цифровой измеритель напряжения, чтобы проверить забор и убедиться, что он работает правильно. Счетчик стоит от 15 до 20 долларов.

Для простого электрического забора вам понадобится (по часовой стрелке слева) зарядное устройство для забора (эта модель с батарейным питанием имеет солнечную панель для подзарядки), медный заземляющий стержень и измеритель напряжения; полиэтилен (показано с молотком и плоскогубцами) или электропровод; и 4-футовые стержни для забора из стекловолокна с пластиковыми изоляторами.

Около половины стоимости этой системы будет потрачено на зарядное устройство для забора.Если электрическая розетка легко доступна, вы можете использовать зарядное устройство с питанием от сети переменного тока, которое обеспечит постоянный ток и устранит необходимость подзарядки аккумулятора. Если розетки нет поблизости, вы можете использовать зарядное устройство для забора с морской батареей глубокого цикла, заряжаемой либо от солнечных батарей, либо с помощью стандартного зарядного устройства. Покупка морской батареи добавит 50 долларов или больше к примерно 200 долларам стоимости нашей гипотетической системы ограждений. Я использовал зарядное устройство для забора с автономной аккумуляторной батареей и солнечной панелью более 10 лет.

Перед установкой электрического забора узнайте у городских властей, нет ли постановлений о зонировании или местных правил, запрещающих его использование в вашем районе. Некоторые муниципалитеты не разрешают домовладельцам устанавливать электрические заборы из соображений безопасности. Если вы решили защитить свой сад электрическим ограждением, повесьте предупреждающие знаки. Домашние животные или дети, случайно соприкоснувшиеся с забором, получат неприятный шок, но не навсегда.

Простая установка при выключенном питании

Вот процедура установки забора: сначала вбейте четыре угловых стержня примерно на один фут в почву по краям сада.Затем вбейте оставшиеся опорные стержни с интервалом от 8 до 12 футов, чтобы проволока оставалась натянутой. Наденьте изолятор на каждую стойку на высоте 30 дюймов над уровнем земли. Оберните полиэтиленовую ленту вокруг четырех угловых стоек и проденьте нить через изоляторы. Потяните за полиэтиленовую ленту, чтобы затянуть ее вручную, и привяжите концы к изолятору квадратным узлом, чтобы нить оставалась натянутой. Если вы хотите исключить сурков, кроликов и енотов, а также оленей, добавьте изоляторы и нижний провод на высоте 6 дюймов над землей.

Установите зарядное устройство для забора на деревянный столб или здание возле забора и прикрепите оголенный провод от полиэтиленовой ленты к зарядному устройству, чтобы активировать забор. Установите подходящие заземляющие стержни для зарядного устройства, следуя рекомендациям производителя.

Наконец, вам нужно проверить сетевое напряжение с помощью цифрового вольтметра, чтобы убедиться, что вырабатываемый ток соответствует спецификациям производителя. Хотя нецифровой тестер напряжения проверит, что происходит заряд, он не скажет вам, работает ли забор при полном напряжении.Стоит дополнительно потратить 10 долларов на покупку цифрового счетчика.

Установка электрического забора

Разместите стержни из стекловолокна на расстоянии 8–12 футов по периметру сада, вбивая их в землю на 30 см. Поместите пластиковый изолятор на каждый стержень на высоте 30 дюймов над землей, затем протяните полиэтиленовую ленту через изоляторы. После того, как вы натянули полиэтиленовую ленту, туго натяните ее и прикрепите конец к изолятору квадратным узлом. Поместите зарядное устройство рядом с воротами забора и прикрепите оголенный провод от конца полиэтиленовой ленты к зарядному устройству.Забейте соответствующие заземляющие стержни, следуя рекомендациям производителя. Наконец, чтобы убедиться, что полиэтиленовая пленка полностью заряжена, проверьте линию с помощью вольтметра.

Забор должен быть открыт 24 часа в сутки, так как олени часто кормятся ночью. Запуск зарядного устройства для забора с питанием от сети переменного тока должен стоить менее 1 доллара в день; нет дополнительных затрат на солнечные батареи.

Выключив зарядное устройство для забора, можно добавить репеллент или аттрактант. Чтобы отпугнуть оленей, прикрепите полоски ткани к полиэтиленовой ленте с интервалом в 4 фута.Раз в месяц опрыскивайте полоски ткани репеллентом от оленей, который содержит гнилостные яйца в качестве активного ингредиента.

Чтобы привлечь оленей, используйте язычки из алюминиевой фольги. Нанесите немного арахисового масла на внутреннюю часть вкладки и удерживайте вкладку на месте скобкой. Вы также можете обработать полиэтилен по всей длине смесью арахисового масла. В этом поможет небольшой малярный валик. Смешайте в поддоне растительное масло и арахисовое масло, чтобы получилась липкая жидкость, затем окуните валик и нанесите его на забор.Одна процедура с арахисовым маслом должна длиться все лето.

Вы еще больше повысите эффективность любой системы электрического ограждения, установив ее до появления первых признаков повреждения дикой природы. Гораздо легче удержать животных от проникновения через забор, если они не знают, что внутри есть отличная еда.

Leave a Comment

Схема подключения водопровода в частном доме от центрального водопровода: Подключение частного дома к центральному водопроводу: преимущества, схема и цена

Виды схем водоснабжения частного дома – разбор полетов

Лет 20-30 тому назад говорить о комфортном проживании в загородном доме или на даче было нельзя. Особенно это касалось водоснабжения. Повезло тем, кто жил в поселках, где была проведена централизованная водопроводная сеть, но чаще дачные поселки обходились или колодцами, или скважинами, поверх которых устанавливали ручные колонки. Поэтому водоснабжение дома заключалось в том, что из источника вручную вода доставлялась в ведрах. Что смог принести, тем и пользовался. Сегодня многое изменилось с появлением на рынке огромного количества различного насосного оборудования, с помощью которого в дом можно подать воду под давлением. То есть, комфортность проживания повышается. Правда, необходимо отметить, что схема водоснабжения частного дома хоть и приносит большое количество приятных моментов, но есть у нее и свои слабые места.

Водопроводная схема частного дома

Виды схем водоснабжения частных домов

По понятным причинам первой схемой надо считать подключение к центральному водопроводу. Если таковой присутствует в дачном поселке, значит, отчасти владельцу дачи повезло. Создать водопровод для дома не очень сложно.

Во-первых, надо обратиться в районную организацию, которая контролирует водопроводную систему. Подается заявление и несколько документов, которые подтверждают права на дом и участок. После чего эта организация (районный Водоканал) разрабатывает проект на воду в частный дом. В нем будет отражено, к какому участку надо подключаться, то есть, устанавливается точка подключения, на какой глубине она располагается, плюс диаметр трубы и напор, который данной организацией гарантирован.

В принципе, это самый оптимальный вариант. Но есть у него несколько недостатков.

  • В таких водопроводных сетях давление воды может падать практически до нуля, то есть, гарантировать нормальное функционирование системы никто не может.
  • Если на центральной линии произошла авария, что случается, то дом на несколько дней остается без воды.
  • Необходимо будет оплачивать (каждый месяц) счета, в основе которых лежат кубометры использованной воды.

Но есть у центрального водопровода одно достаточно большое преимущество, оно очень ценно в условиях загородных поселков. Если в поселке отключают электричество, вода из крана подается.

Проведение ветки водопровода в дачном поселке

Автономное водоснабжение

В настоящее время чаще всего схема водоснабжения частного дома основывается на использовании источников воды в виде колодца или скважины. Конечно, перед хозяином дачи встанет вопрос, что лучше, колодец или скважина.

Необходимо отметить тот факт, что автономное водоснабжение, в котором источников воды становится колодец, обустраивается только в том случае, если водоносный слой с пригодной для питья воды располагается не очень глубоко – до 10 мм. При этом сам пласт воды должен быть большим, объемным. То есть, воды должно хватить на долгое время при достаточно большом ее потреблении.

Есть у колодца одно значительное преимущество перед скважиной. Когда в поселке отключат электроэнергию, воду из колодца можно набрать ведром. Сооружать его проще, если все процессы провести самостоятельно, то цена вопроса упадет до приобретения необходимых строительных материалов. Срок службы данного сооружения – не менее 50 лет. У скважины он не превышает 35 лет.

Колодец или скважина

Внимание! Узнать, что лучше: строить колодец или скважину, надо обратиться к соседям, которые этими сооружениями уже пользуются. Сравнив воду из обоих, можно принимать решение.

Хотя необходимо отметить, что у скважины немало положительных характеристик.

  • У них больший дебит.
  • Вода из них чистая без большого объема примесей.

А вот к минусам можно отнести немалые затраты, касающиеся монтажных работ. Самостоятельно пробурить шахту без специальных буровых приспособлений не получится. Поэтому придется вызывать специалистов и оплачивать их услуги.

Схема системы водоснабжения частного дома

Итак, переходим к основной теме – к схеме. В принципе, она одинаковая, как для колодцев, так и для скважин.

  • Источник водозабора.
  • Насос.
  • Трубопровод, соединяющий насос с системой водоочистки.
  • Накопительный бак или гидроаккумулятор.
  • Водоочистка с системой фильтров.
  • Коллектор, который разделяет водопровод на системы холодного и горячего водоснабжения.

Принципиальная схема водоснабжения дома

Что касается насосного оборудования, то здесь две позиции: насосы, которые устанавливаются в шахты водозаборных сооружений, и которые устанавливаются вне источников воды. К первым относятся погружные или глубинные модели. Ко вторым поверхностные. Говорить, что какой-то лучше другого, нельзя. Просто поверхностный насос устанавливается в доме или в другом подсобном помещении и к нему доступ свободный, что дает возможность беспрепятственно обслуживать и ремонтировать его.

Внимание! Если производится монтаж поверхностного насоса, то необходимо на конец трубы, которая будет спускаться в скважину или колодец, прикрепить сетчатый фильтр из нержавейки. Он будет сдерживать большие частички песка и камни. Ячейка такой сетки не превышает 5 мм.

Очень важный момент – это правильно выбрать насос по мощности и напору. Первый отвечает за подачу необходимого объема воды за один час. Второй отвечает за подачу воды на определенную высоту. С мощностью понятно, а вот с напором надо разобраться. К примеру, глубина источника – 10 м, а расстояние до дома 30 м. Значит, потребуется насос, который выдает давление 15 м, потому что горизонтальный напор равен 0,1 вертикальных. То есть, в данной ситуации прибор не только поднимет воду из глубины 10 м, но и перекачает ее на расстояние 50 м.

Погружной или поверхностный насос

Внимание! Возьмите за основу простой постулат: чем ближе располагается источник водозабора, тем лучше. Просто уменьшаются расходы на прокладку труб по улице, плюс – можно использовать насос с низкими характеристиками.

Следующий элемент в системе водоснабжения дома – это накопительный бак. Очень необходимая вещь, которая поможет не испытывать неудобства, если отключили электроэнергию, и насос не работает, то есть, не качает воду. Если это простая емкость из металла или пластика, то ее рекомендуется установить, как можно выше. Именно таким способом можно гарантировать давление в водопроводной сети. Поэтому баки устанавливают или на постамент, или подвешивают под потолком. Но лучше всего, если его установить на чердаке. Правда, придется провести теплоизоляцию емкости.

Если возможность установить бак как можно выше отсутствует, то существует еще один способ для достижения необходимого давления в системе: после накопительного бака для водоснабжения устанавливается электрический насос. Вне зависимости от расположения бака, он будет качать воду в трубопровод. Это дает возможность устанавливать резервуары для накопления воды даже под землей. Существенный минус такого способа – зависимость от электроэнергии: при ее отсутствии система не сможет функционировать. Поэтому чаще применяют первый способ и устанавливают бак на постаменте.

В настоящее время на рынке появились так называемые гидроаккумуляторы. Это металлические емкости, внутри которых располагается резиновая емкость. Между стенками металла и резины закачивается воздух или азот. Он и будет создавать давление. Когда вода попадает в резиновую емкость, она расширяется и сжимает воздух. Последний уплотняется и старается вытолкнуть воду из резервуара. Это и есть давление. Поэтому гидроаккумуляторы можно устанавливать в любом месте.

Гидроаккумуляторы

Далее по схеме водоснабжения частного дома идет система фильтрации. Понятно, что вода из колодца или скважины не обладает максимальным качеством. В ней всегда присутствуют различные примеси (органические и неорганические), соли, оксиды металлов и так далее. Чтобы сделать ее пригодной для питья, необходимо снизить содержание всех примесей до минимума. Поэтому в схему и устанавливаются фильтры разного назначения.

Одни останавливают крупные частички, другие мелкие, третьи отвечают за смягчения воды, четверные за сдерживание металлов железа и так далее. Конечно, такое количество фильтрующих элементов устанавливать не надо, ведь вода из колодца или скважины может быть достаточно чистой. Поэтому в первую очередь еще до начала проведения монтажных работ надо сделать анализ воды, который покажет, какие фильтры придется устанавливать.

Необходимо отметить, что данная схема водоснабжения частного дома не является строгой. То есть, можно по мере необходимости менять местами элементы системы. К примеру, можно водоочистку установить впереди накопительного бака. Или можно перед поверхностным насосом установить фильтр грубой очистки, а после него фильтр тонкой очистки. Таким образом, можно сократить негативное воздействие больших взвешенных частиц на рабочий орган насосного агрегата. То есть, продлить срок его эксплуатации.

Система фильтрации — водоочистка

Холодное и горячее водоснабжение

Теперь о коллекторе, который разделяет поток воды на две ветки. Одна будет подавать на потребители холодную воду, вторая, пройдя через нагревательный прибор, будет подавать горячую воду. В принципе, коллектор собой представляет устройство, состоящее из трубы, из которой выходят две трубы меньшего диаметра, и между ними устанавливаются отсекательные вентили. Это на случай, если придется проводить ремонт отдельно системы холодного или горячего водоснабжения. На фото ниже такой коллектор показан.

Коллектор для разделения водопровода на систему холодного и горячего водоснабжения

И буквально несколько слов о горячей воде. В этой водопроводной ветке самым главным элементов будет нагревательный элемент – котел. Здесь огромное разнообразие моделей, которые разделяются по функциональности. К примеру, одно- или двухконтурный, на газе, электроэнергии или на твердом топливе. Есть небольшие настенные приборы, есть огромные напольные, с помощью которых можно не только организовать горячее водоснабжение, но и отопление дома.

Полезные советы

  • Необходим ли проект водоснабжения частного дома? В принципе, система несложная. Можно для простоты последующих действий накидать на бумагу саму схему с указанием места расположения ее элементов.
  • Если в автономный водопровод устанавливается поверхностный насос, то его надо обязательно разместить в помещении, где температура зимой не будет падать ниже +2С.
  • Все трубные разводки, которые располагаются на улице, надо будет утеплить, чтобы вода в них зимой не замерзла. Обычно для этого используют специальные утеплители в виде цилиндров, изготовленных из вспененных полимерных материалов.
  • Если опускаемая в шахту колодца труба будет из пластика, то необходимо ее закрепить. Чаще всего это делают так: забивают в донный фильтр металлический штырь, к которому трубу и прикрепляют.
  • Установка кессона решит многие проблемы. Это защита ствола источника водозабора от негативных нагрузок, это утепление шахты, это возможность установить внутрь сразу несколько элементов системы локального водопровода. К примеру, можно внутрь установить насос, гидроаккумулятор, блок автоматики, задвижки и прочую запорную арматуру. В настоящее время производители предлагают кессоны из металла или пластика. Вторые дешевле, и их проще устанавливать вручную за счет небольшого веса изделия.
  • Рекомендуется особое внимание уделить теплоизоляции колодца, если схема водоснабжения частного дома основывается на нем. Обычно вокруг ствола выкапывается траншея на глубину промерзания грунта, и в нее засыпается керамзит. Толщина слоя теплоизоляции не должна быть меньше 10 см. Но, чем толще, тем лучше.

Кессон в системе локального водопровода

Заключение по теме

Итак, по этой схеме сооружается водоснабжение дома. Но приходится учитывать теперь и то, как использованную воду надо будет отводить. То есть, водопровод и канализация – две системы взаимосвязанные между собой. Нет одной без другой. Поэтому сразу планируйте расходы по сооружению канализационной системы с учетом сбора и частичной утилизации стоков.

Монтаж систем водоснабжения в Воронеже

Какой может быть система водоснабжения частного дома?

 

Существует несколько способов обустройства водоснабжения в частном доме, отличающихся разными источниками водозабора.

Централизованное водоснабжение возможно только в том случае, если рядом с домом проходит водная магистраль. Для подключения к ней необходимо обратиться в организацию по контролю над водопроводными системами в Вашем районе. Организация предоставит технические характеристики подключения дома к ветке водопровода. Там будет указано место подсоединения, глубина залегания водопроводных труб, их диаметр, а также давление воды (напор), который гарантирован.

На практике подключение частного дома к центральному водоснабжению имеет ряд недостатков: напор воды может резко падать, или быть совсем маленьким, недостаточным для нормального функционирования водопровода, вода содержит хлор и другие добавки. Также в случае аварии на линии, дом останется без воды. Но зато, если отключится электричество, то подача воды не прекратится. За услуги центрального водопровода необходимо ежемесячно платить, согласно счетчику расхода воды.

Автономное водоснабжение частного дома может быть реализовано с помощью забора воды из колодца или скважины.

Что лучше обустроить на участке, колодец или скважину, зависит от свойств грунта, глубины залегания и расположения водоносных слоев, а также от производительности водной жилы.

Колодец в основном обустраивают тогда, когда качественная пригодная для употребления в пищу вода располагается на уровне от 4 до 15 м глубиной. При этом водоносный слой должен быть достаточно объемным, чтобы обеспечивать все нужды семьи из 4-х человек. Средний запас воды – 200 л. По причине того, что в колодец могут проникать грунтовые воды, качество воды может быть низким.

Неоспоримым преимуществом колодца является то, что в случае отключения электроэнергии воду можно набрать обычным ведром на веревке. Также срок эксплуатации колодца составляет не менее 50 лет, что значительно больше чем у скважины. Стоимость обустройства колодца меньше скважины. Если копать шахту колодца вручную самостоятельно, то придется заплатить только за материал для стенок и за работы по их монтажу.

Перед тем как принять решение относительно того, что делать на участке, колодец или скважину, пообщайтесь с местными жителями, возьмите у них пробы воды на анализ. Чаще всего если в районе все роют колодцы, то имеет смысл воспользоваться их опытом и не изобретать велосипед. Точно также дело обстоит и со скважинами.

В зависимости от глубины и разновидности слоя, с которого забирается вода, существуют скважины «на песок» и артезианские скважины.

Скважина «на песок» получила свое название из-за того, что затрагивает верхние водоносные слои так называемого песчаного горизонта, который идет следом за толстым слоем суглинка, фильтрующего грунтовые воды. Глубина такой скважины может достигать 40 – 50 м. В разных регионах залегание данного водоносного слоя может быть различным. Бывают даже случаи, что при бурении такой скважины можно попасть на русло подземной реки на глубине 15 м. В таком случае трубы и фильтры не будут забиваться песком, так как структура слоя состоит из гальки. Срок эксплуатации такой скважины может достигать 15 – 20 лет,  в то время как обычная скважина «на песок» прослужит 5 – 7 лет. Запас воды около 500 л. Пробурить подобную скважину можно вручную, это намного дешевле, да и выемка грунта будет меньшей. Больше вероятности попасть на хороший водоносный слой, так как бурение происходит опытным путем. Машинное бурение скважины стоит намного дороже, но менее эффективно, так как машина бьет скважину на заданную глубину, попасть на хороший водоносный слой в таком случае довольно сложно.

Артезианская скважина опускается до водоносного слоя в известняковых породах. Глубина может достигать 135 м. Безусловно, эта вода намного качественней воды верхних слоев. Запас практически не ограничен, минимальный 1500 л. Специального оборудования для забора воды не нужно, так как вода находится под давлением, сама выстреливает вверх. Вероятность попадания сточных или грунтовых вод в артезианскую скважину полностью исключена. Срок эксплуатации такой же, как и у колодца – до 50 лет. Стоимость бурения намного выше, чем у скважины «на песок» по причине большей глубины. И что самое важное – артезианские скважины обязательно необходимо регистрировать, так как известняковый водоносный слой относится к стратегическому запасу государства.

Схема водоснабжения частного дома подразумевает использование для водозабора насоса или насосной станции. Устанавливаются они в доме, в подсобном помещении, или сразу над скважиной – в кессоне и соединяются с источником воды трубой. Насос накачивает воду в гидроаккумулятор. От него по всему дому расходятся трубы к потребителям. Когда кто-то в доме начинает расходовать воду, например, включил кран в душе или на кухне, давление в системе постепенно падает. Когда оно достигает 2,2 бар, срабатывает реле давления и включает насос, который снова накачивает воду в гидроаккумулятор, пока давление не станет 3 бара. Снова срабатывает реле давления, и насос отключается.

 

Схема системы водоснабжения частного дома

Вкратце схема водоснабжения дома состоит из таких элементов:

  • Источник воды: колодец, скважина или река.
  • Насос для забора воды из источника.
  • Гидроаккумулятор, который необходим для создания определенного давления в системе. С помощью него можно управлять включением и отключением насоса.
  • Фильтры для водоочистки и водоподготовки. Чтобы правильно подобрать оборудование, необходимо взять пробы воды и сделать анализы. Техническую воду, которая будет использоваться для мытья автомобиля, полива огорода или других нужд, нет необходимости фильтровать. Поэтому она отводится по отдельной трубе, минуя системы очистки.
  • Установка водогрейного оборудования для горячего водоснабжения.
  • Коллекторная система водопровода с холодной и горячей водой.

 

Обустраивать водоснабжение частного дома своими руками лучше всего в теплое время года, когда уровень воды самый низкий, и шанс ошибиться с расположением водоносного слоя очень мал, а также грунт податливый, легко рыть траншеи. В зависимости от условий водозабора, где располагается источник воды, какой глубины, какой тип, используются различные насосы. Гидроаккумулятор также является довольно дорогим агрегатом. Так что многие его не устанавливают, а используют другие способы управления насосом, выполненные самостоятельно.

 

Водоснабжение частного дома из колодца

 

Несмотря на повсеместную моду на скважины, все же во многих регионах предпочитают рыть колодцы для обеспечения себя водой. Во многом причиной является то, что в случае форс-мажора из него можно черпать воду обычным ведром.

Взяв пробы воды из соседских колодцев на анализ и получив удовлетворительные результаты, можно приступать к поиску места для своего колодца.

Искать самое лучшее место для колодца, где будет обильная водоносная жила на не очень большой глубине, можно с помощью дедовских способов или современных приборов. По-прежнему безотказным является наблюдение за наличием и объемом росы очень ранним утром (4 – 5 утра летом) в течение полугода. Собранные сведения конспектируются, а затем составляются диаграммы и определяется место, где больше всего воды.

Помимо этого следует учесть ряд санитарных ограничений:  на расстоянии 50 м не должно находиться туалетов, выгребных ям, канализаций, компостных куч или других источников загрязнений.  Не стоит также располагать колодец слишком близко к дому, так как вымывание песка из плавуна может привести к сдвигам в фундаменте.

После того как нашли место, можно заказывать проект водоснабжения частного дома. В принципе его можно выполнить самостоятельно, обладая минимальными инженерными навыками, но лучше не рисковать. Пока готовится проект, можно приступать к рытью колодца.

 


 

Будем рассматривать вариант колодца с железобетонными кольцами. Первым делом разравниваем площадку, на которой собираемся делать колодец. Затем чертим окружность с радиусом на 10 – 20 см больше радиуса кольца.

С помощью лопаты копаем круглую яму необходимого диаметра. Останавливаемся тогда, когда железобетонное кольцо, установленное в яму, будет выступать на 10 см. Чаще всего высота такого кольца бывает 90 см, но иногда и 100 см.

Устанавливаем первое бетонное кольцо. Для этого аккуратно доставляем кольцо к яме в положении на боку, после чего переворачиваем и опускаем в яму. На торец устанавливаем минимум 3 соединительных скобы.

Затем продолжаем копать, снова глубиной на одно кольцо. Грунт складываем в емкость и поднимаем наверх. Опускаем первое кольцо вниз и устанавливаем второе в скобы. Так как мы планируем завести водопровод в дом, то во втором кольце необходимо сделать отверстие для трубы диаметром в 1,5 раза больше диаметра трубы.

Продолжаем копать и устанавливать новые кольца, пока в колодец не начнет интенсивно прибывать вода. Примерно это должно произойти после 6 – 8 кольца. Желательно, чтобы водоносных жил (родничков) было больше 3-х. Останавливаемся и начинаем откачивать воду и песок, который намывается. Продолжаем углубляться в грунт еще на 40 – 50 см, при этом насос откачивает, так как прибывание воды достаточно интенсивное.

Когда выемка грунта завершена, оставляем шахту колодца на сутки заполняться водой, нам необходимо знать ее уровень. Закрываем будущий колодец чем-нибудь таким, чтоб никто случайно не упал внутрь. Через сутки смотрим, сколько в колодце воды. Если больше 1 – 1,5 м – хорошо. Откачиваем снова всю воду.

На дно укладываем небольшие камни, сверху щебень слоем 30 – 50 см. Это будет наш фильтр.

Заделываем все щели между кольцами цементно-песчаным раствором, чтобы верховодка не попала в колодец. Если мы все сделали правильно, колодец должен заполниться примерно на 1,5 бетонных кольца.

 

Как подключить насосную станцию к колодцу

Устройство водоснабжения в частном доме предполагает поднятие воды из колодца с помощью насосной станции и распределение ее по всему дому.

Насос или насосную станцию для колодца лучше всего располагать в доме или подсобном помещении. Поэтому от колодца до дома копаем траншею ниже глубины промерзания грунта и укладываем в нее трубу.

Материал труб бывает разный – стальные, металлопластиковые, медные и другие. Выбирайте согласно бюджету и необходимых характеристик. Удобство металлопластиковых труб в том, что они гнутся. Заводим трубу в отверстие в кольце колодца, сгибаем ее и опускаем вниз до самой воды. Внутрь вставляем сетчатый входной фильтр.

Труба не должна доходить до дна колодца на 30 – 40 см. Теперь снова откачиваем всю воду из колодца, вбиваем в дно штырь и прикрепляем к нему трубу. Отверстие в бетонном кольце для трубы заделываем цементным раствором.

Закапываем траншею и обустраиваем глиняный замок вокруг колодца на глубине 40 см, толщиной 50 см, на расстоянии не менее 1,5 м от колец. Это необходимо, чтоб обезопасить колодец от попадания дождевой и грунтовой воды.

Для правильного выбора насосной станции необходимо знать характеристики нашего колодца. Самые распространенные насосы качают воду с глубины 9 м и поднимают до 40 м. Но для колодца на удалении имеет смысл приобрести центробежный самовсасывающий насос с внешним эжектором, который может поднимать воду с глубины до 45 м.

В помещении, где будет стоять насосная станция, температура зимой не должна опускаться ниже +2 °С. Фильтр грубой очистки, а также обратный клапан устанавливаем перед входом в насос. Фильтр тонкой очистки ставим после насосной станции. Затем подключаем реле давления, манометр и остальные приборы. Отводим трубу в коллектор, распределяющий ее на потребителей. Насосную станцию подключаем к щитку управления.

Останется только смонтировать водопровод – и все готово.

 

 Водоснабжение дома из скважины

 

Главными преимуществами скважин являются: более чистая и качественная вода с меньшей долей верховодки, больший запас воды для бытовых нужд большой семьи.

На место расположения скважины распространяются те же ограничения, что и на колодец. За тем исключением, что ее можно бурить рядом с домом.

Цена скважины на воду зависит от типа скважины, от способа бурения, поэтому она индивидуальна для каждого.

Как пробурить скважину

Для бурения скважины вручную используется тренога, буровая колонка с буром и подъемник.

Над местом будущей скважины устанавливается тренога и начинается бурение и выемка грунта.

Для первых 1 – 1,5 м используется штыревой бур, чтобы вынуть грунт сверху. Затем в отверстие вставляется обсадная труба с зубцами и продолжается бурение до тех пор, пока не будет обнаружен подходящий водоносный слой. При этом первые слои можно пропускать и бурить дальше. Когда слой будет найден, внутрь обсадной трубы вставляется оцинкованная водопроводная труба с фильтром на конце. Отрезки трубы соединяются между собой муфтами, место соединения тщательно промазывается герметиком. Затем обсадная труба вынимается.

Для скважины обязательно оборудуется приямок не менее 1 м глубиной. В нем на 10 – 15 см от дна «выглядывает» труба скважины.

Установить насосную станцию можно двумя способами. Первый – прямо над скважиной обустроить подсобное теплое помещение, если она находится недалеко от дома. Второй – над скважиной установить кессон, в котором будет стоять насос.

На первом способе мы не будем подробно останавливаться, так как с ним все более-менее просто. Рассмотрим установку кессона.

Обкапываем трубу на глубину 2,5 м, диаметром в 2 раза большим диаметра кессона. На дно заливаем бетонную подушку 20 см толщиной, которая будет держать тяжесть кессона на себе.

Затем устанавливаем кессон в яму. Трубу скважины обрезаем таким образом, чтобы она выступала на 500 мм внутри кессона. На этом уровне, примерно на глубине 1,8 – 2 м копаем траншею, ведущую к дому. В нее укладываем водопроводную трубу.

Насос устанавливаем в кессоне и подключаем к трубе скважины. Но гидроаккумулятор, в который насос будет накачивать воду, все равно необходимо устанавливать где-то в доме или подсобном помещении. Там же устанавливаем фильтры и блок управления насосной станцией.

Кессон по контуру заливаем бетонным раствором слоем 30 – 40 см. Когда бетон высохнет, остальное пространство, не доходя 50 см до верха, засыпается смесью песка и цемента. Сверху засыпается грунт. Кессон будет хорошо защищен от морозов.

Подключение горячего водоснабжения

Когда вода подведена непосредственно в дом, нагреть ее уже не составит большого труда. Для этого можно использовать несколько вариантов.

Первый – устанавливаем двухконтурный котел, например, газовый. Один контур будет нагревать воду для системы отопления, второй – для бытовых нужд. От насосной станции труба с холодной водой подключается к котлу, из него выходит труба с горячей водой и подключается к коллектору, который распределяет воду по всему дому.

Второй вариант – устанавливаем одноконтурный котел, который будет заниматься сугубо нагревом воды для нужд дома. Он может быть газовым или электрическим. К нему обязательно необходимо установить бойлер.

Третий вариант – устанавливаем электрический накопительный водонагреватель.

Четвертый годится для больших коттеджей. Можно установить множество проточных нагревателей перед каждым потребителем.

Монтаж водоснабжения в частном доме будет завершен, когда по всему дому будет смонтирован водопровод с горячей и холодной водой. Также следует позаботиться и о сливе, т.е. канализации или септике. Водоотведение – обязательный элемент. Теперь выносить воду ведрами не получится. Необходимо обустроить отвод воды от раковины, душа, ванной, стиральной машины и унитаза.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности подведения воды, врезки, зимнего водоснабжения частного дома, дачи, подключения насосной станции, схема, цена, фото





Подведение воды в дом от центрального водопровода – решение, которое могут позволить себе далеко не все, ведь для реализации проекта необходимо, чтобы рядом проходила водопроводная труба. Но зато, если этот вариант возможен, то вопрос постоянного водоснабжения решается сам собой, так как данный вариант наиболее предпочтителен по целому ряду причин. Рассмотрим, какие факторы являются более значимыми при проведении монтажных работ.

Схема водоснабжения частного дома от центрального водопровода может быть как довольно сложной, так и простой, особенно если речь идет о загородных участках

Какие материалы потребуются для проведения работ

Независимо от того, как будут подводиться коммуникации, при работах используется определенный перечень материалов:

Труба Основной элемент системы, диаметр которого зависит от проектной документации и технических условий. Если раньше повсеместно использовались изделия из стали, то в наше время им на смену пришел более прогрессивный вариант – трубы ПНД, их характеристики на порядок лучше, а цена значительно ниже. К дополнительным плюсам можно отнести небольшой вес, гибкость элементов и экологическую безопасность
Фитинги Для соединения отдельных участков, устройства ответвлений и поворотов используются специальные узлы. Работать с ними очень просто, так как все элементы зажимаются вручную, и не требуется никаких специальных приспособлений и оборудования
Узел подключения Если раньше врезка в центральный водопровод делалась исключительно с помощью электросварки, то с появлением полипропиленовых труб монтаж стал проводиться по-другому: теперь в качестве соединительного узла выступает специальная зажимная муфта, которая крепится на нужном участке трубы
Утеплитель При небольшой глубине прокладки трубы нуждаются в дополнительном утеплении. Это можно сделать либо с помощью специального трубного утеплителя, либо посредством прокладки греющего кабеля, который регулирует степень нагрева в зависимости от температуры поверхности, то есть температура на разных участках кабеля может быть различной
Материалы для подсыпки Многие забывают об этом факторе, но качественная укладка труб невозможна без устройства ровной плотной подушки из щебня мелких фракций либо гравия.

Совет!
Лучше предварительно проконсультироваться со специалистами, они подскажут, что нужно для проведения работ и помогут провести максимально точные расчеты, чтобы не приобретать лишние материалы и комплектующие.

Врезная муфта – очень полезный узел, значительно упрощающий работу

Как следует организовать рабочий процесс

Сразу отметим, что, чтобы устроить центральный водопровод в частном доме, придется потратить много времени не только на работу, но и на оформление документации и согласование ее в компетентных надзорных органах. Начнем рассмотрение именно с этой части работ.

Оформление документации

Для того чтобы разъяснить порядок получения разрешений, разработки технических условия и оформления проекта, потребуется целая инструкция:

  • В первую очередь следует обратиться в водоканал для разработки технических условий на подключение. Для этого вам потребуются документы на право собственности на землю и строение, заявление установленной формы. Срок выдачи заключения – 1 месяц.
  • Готовые ТУ предоставляются в СЭС, который дает заключение о возможности врезки в коммуникации. Одновременно в компетентной организации заказывается проектно-сметная документация, которая предусматривает все основные особенности системы и отражает расположение каждого из элементов.
  • После того, как проект получен, его необходимо зарегистрировать в СЭС. На этом проектные работы можно считать завершенными.
  • Еще один важный момент, который ни в коем случае нельзя упускать из вида – согласование проведения земляных работ с коммунальными службами. Только имея на руках соответствующее разрешение, можно приступать к работам.

Совет!
Некоторые организации, осуществляющие прокладку водопровода, оказывают такой вид услуг, как помощь в оформлении документации.
Вы заплатите немного больше, зато будет избавлены от многочисленных забот и походов по инстанциям.

Только имея на руках ордер, можно начинать рытье траншей под трубы

Проведение работ

Разобьем данный процесс на отдельные этапы, чтобы вам было проще разобраться в их особенностях:

  • Водоснабжение частного дома от центрального водопровода предполагает прокладку трубопровода на определенной глубине, которая должна быть больше уровня промерзания грунта.

В данной таблице обозначена глубина промерзания грунта в некоторых регионах в зависимости от типа почвы

  • Если почва очень сложная или углубиться на нужный уровень мешает высоко расположенный водоносный слой, то труба может быть уложена и на меньшей глубине. Но в этом случае вам потребуется использование утеплителя, представляющего собой сегменты определенного диаметра, еще один вариант – греющий кабель, который может быть проложен как снаружи, так и внутри трубы.

Утеплитель для труб позволяет защитить их от холода при небольшой глубине укладки

  • Рытье траншеи может осуществляться как с помощью специальной техники, так и вручную. Второй вариант весьма трудоемкий, но в некоторых ситуациях, когда подъезд техники затруднен, он станет единственным возможным.
  • Глубина траншеи должна быть чуть больше, чем необходимо, это связано с тем, что на дно надо засыпать гравийную или щебеночную подушку. Это обеспечивает дополнительную поддержку трубам и снижает нагрузку на них.
  • В первую очередь подключается трубная муфта или врезается вентиль для присоединения трубы. После этого можно прокладывать систему до самого дома.
  • Ввод в дом проще реализовать следующим способом: труба прокладывается под фундаментом здания или через него и выводится в каком-либо помещении на удалении 1-2 метра от наружной стены. Вертикальный участок дополнительно теплоизолируется для предотвращения вероятности замерзания. На входе ставится запорный кран и счетчик, а далее производится разводка по всему дому.

Примерно так выглядит ввод в дом, если труба выводится своими руками, позаботьтесь о том, чтобы ее расположение было максимально удобным

  • Когда ведется зимний водопровод на даче от центрального водопровода, то труба может выводиться как внутри, так и снаружи здания, это обусловлено тем, что летом будет присоединяться поливочный шланг.
  • Если напор воды в системе недостаточен, то можно решить вопрос установкой насосного оборудования, с его помощью качество водоснабжения значительно улучшится.

На фото: подключение насосной станции к центральному водопроводу не вызовет особых затруднений, инструкция по проведению работ проста и понятна

Вывод

Водоснабжение из централизованных систем – самый лучший вариант, который отличается простотой и надежностью. Видео в этой статье наглядно покажет некоторые из вышеописанных нюансов и поможет разобраться в теме еще лучше.

Как подключить насосную станцию к водопроводу в частном доме

Одна из первых систем при строительстве любого дома является водопровод. Он потребуется еще на этапе строительства. В самом начале установки следует определиться с типом насосной станции. Она нужна для поднятия воды из колодца или скважины, и ее поступление в дом. Такие станции бывают разных типов и моделей, для каждого случая подбирается свой вариант.

Как выбрать насосную станцию

Насосное оборудование в системе водоснабжения может быть бытовым или промышленным. Бытовые используются для домашнего пользования, а промышленные – для использования в больших количествах.

Для каждого источника воды (например, колодец, скважина или водопровод) имеется свое насосное оборудование.

Производительность

Насосные станции водоснабжения на даче могут быть ручными или автоматическими. Для того, чтобы сделать правильный выбор, нужно рассчитать количество необходимой воды для каждого человека в доме. На одного человека требуется около 200 литров воды в день. Сделав правильный расчет, можно смело подбирать насосную станцию.

Где лучше установить станцию

Монтаж водоснабжения насосной станции лучше всего начать в специальном помещении дома (подвал) или в кессоне. Лучше всего выбирать именно подвал, там станция не будет подвержена различного рода повреждениям. Если в подвале поднимается вода, то под станцию нужно поставить полку таким образом, чтобы она не касалась стен. Еще одним важным моментом является обязательное отопление помещения с насосной станцией, чтобы она не замерзала.

Если местом установки выбран кессон (емкость), то его нужно тщательно утеплить. Его глубина должна быть не менее 2 метров, а именно ниже слоя промерзающего грунта.

Если источник воды залегает на глубине менее 10 м, то лучше использовать однотрубную станцию, а если 10-20 м, то двухтрубную с эжектором. Перед тем, как установить систему водоснабжения, нужно составить подробную схему. Это поможет избежать ошибок.

Как подключить насосную станцию

Использовать насосную станцию можно сразу же после ее приобретения. Достаточно будет правильно ее установить и присоединить к источнику водоснабжения. От этого будет зависеть надежность в эксплуатации и длительность срока эксплуатации оборудования.

Неправильная установка станций приводит к выходу из строя всех водопроводной системы.

Процесс установки зависит от источника поступления воды:

  • Скважина или колодец.
  • Центральный водопровод.

Если насосная станция подключается к центральному водопроводу, то последовательность действий будет такой:

Разъединить водопроводные трубы.
Свободный конец трубы централизованного отопления присоединить к гидроаккумулятору.
Присоединить и отрегулировать все узлы насосной станции.
Проверить правильность установки и работы всего водопровода.

Если же насосная станция присоединяется к колодцу или скважине, то установка происходит следующим образом:

  • Подготавливаются траншеи, глубина которых должна быть больше уровня замерзания грунта. Также необходимо сделать небольшой наклон станции в сторону источника воды. Так эффективность работы будет выше.
  • Далее нужно подготовить трубу с диаметром 32 мм, установить ее в колодец и соединить с насосным оборудованием. Также на торцевой части устанавливается клапан и сетка. Можно приобрести насосное оборудование с присоединенным туда клапаном и сеткой.
  • Присоединение трубы к станции осуществляется при помощи муфты, крана «американки», уголка с резьбой.
  • Установка насосной станции под углом 90 градусов.
  • Проверка правильности установки и запуск системы.

Система водопровода выполняет одну из самых важных функций в любом помещении. Для того, чтобы его работа была эффективной, необходимо сделать все правильно и качественно.

как выглядит схема подключения водоснабжения от скважины и центрального водопровода

На сегодняшний день в жилых помещениях используется две схемы водоснабжения – автономная и с подключением к центральному водопроводу. Принципиальные отличия они имеют только на внешнем участке, и обусловлены они условиями водозабора. Внутренняя схема автономного водоснабжения частного дома и квартиры практически одинаковы и состоят непосредственно из ввода, трубопровода и вентилей. Могут иметь место некоторые отличия, если в квартире есть два ввода – горячей и холодной воды. Также могут существовать некоторые небольшие нюансы при подключении потребителей в систему и схемах водоотвода.

Схема водоснабжения загородного дома, дачи, коттеджа и бани из колодца или скважины

Самый простой способ обеспечить дом и участок необходимым количеством чистой воды – врезка в центральный водопровод. В этом случае необходимо получить разрешение в организации обслуживающей и эксплуатирующей его. Для этого необходимо также позаботится о водоотведении или, проще говоря, канализации. В разрешительных документах будет указано место возможной врезки, глубина залегания трубопровода и гарантированный напор. В этом случае схема водоснабжения дачи или загородного дома будет состоять из внешнего трубопровода, обычно он включает в себя вентиль, косой фильтр, обратный клапан и водомер, и внутренней схемы с вентилем и отводом для слива системы, главным вентилем, позволяющем перекрыть подачу воды в дом, а также разводки с вентилями ко всем предполагаемым потребителям (раковина, душ, стиральная машина и тому подобные).

Но далеко не везде вопрос решается так просто. Во многих районах нет возможности подключения дома к центральному водопроводу или находится столь далеко, что прокладывать линию до него слишком дорого. В этом случае оптимальным решением станет схема водоснабжения из колодца, скважины или каптажной камеры родника. Ввод в систему в этом случае технически намного сложнее. Для водозабора используются электронасосы и насосные станции, которые поднимают воду и по вешнему трубопроводу доставляют ее в гидроаккумулятор, которым может служить обычный напорный бак или гидропневматическая установка. И только после этого делается необходимая внутренняя разводка с вентилями.

Планируя автономную схему водоснабжения из скважины или колодца, особое внимание необходимо обратить на технические характеристики насоса, его производительность и напор (то есть высоту, на которую он может подать воду), кроме этого большое значение имеет и сам резерв источника. Так, колодцы в среднем могут обеспечить 200-300 литров воды, чего вполне хватит для семьи из нескольких человек, но будет явно недостаточно для полива большого участка. Для безопасности и удобства эксплуатации рекомендуется использовать автоматические системы подключения насоса, с защитой от сухого хода и контролем напора в системе.

Дополнительные здания при автономном водоснабжении нередко подключаются путем разводки внешнего трубопровода. Отводы могут быть сделаны, как непосредственно после точки водозабора, так и на любом другом участке основной трубы. Все соединения рекомендуется делать в доступных для осмотра и ремонта местах (смотровых колодцах, подвалах, подполах, или внутри зданий). Так внешние отводные линии может иметь схема водоснабжения бани, летней кухни, садовой беседки или системы полива.

Конечно же, невозможно сегодня представить благоустроенный дом без теплой воды. Для автономной системы есть несколько решений этой задачи. Схема подключения горячего водоснабжения частного дома может включать в себя водонагреватели разного типа: проточные и накопительные газовые и электрические, а также водопроводный контур в отопительных двухконтурных котлах.

По действующим нормативам трубы и все элементы внутренней водопроводной сети должны находится вдоль стен, однако сегодня многие мастера их маскируют фальшстенами или утапливают в штробы. Чтобы избежать трудностей в будущей в случае необходимости ремонта или реконструкции необходимо иметь подробный план разводки в доме с сохранением, всех принятых условных обозначений на схемах водоснабжения. На нем должны быть отмечены не только места пролегания труб, но и все элементы запорной арматуры, водомеры, вентили, смесители, клапаны.

Схема водоснабжения квартиры многоэтажного дома (горячего и холодного)

Схема водоснабжения многоквартирного дома достаточно сложна и может иметь множество элементов, которые не используются в индивидуальных сетях. Однако внутренняя разводка квартиры вполне по силам и не специалисту, и включает в себя ввод (или два) от центрального стояка и отводы к сантехнике и бытовым приборам. Чаще всего на вводе устанавливается вентиль, косой фильтр, обратный клапан, водомер. Также рекомендуется включить в систему фильтр механической очистки. Кроме этого для кухонной раковины могут использоваться фильтры глубокой очистки для питьевой воды.

Проектирование водоснабжения для частного дома и области

Разработка проекта водоснабжения в частном доме во многом опирается на стандартные правила. При этом есть отличительные особенности и нюансы, способные повлиять на планы и сроки строительства. Проектные документы для монтажа водопроводных систем требуют определенного опыта и профессионального подхода.

В компании «Инженерия» вы можете заказать услугу по проектированию водоснабжения по доступным ценам. Наши квалифицированные сотрудники проведут все необходимые работы в соответствии с вариантом водоснабжения, к которому будет подключен дом.

Подключение водоснабжения: возможные способы

Есть два основных способа подключения жилья к водоснабжению – от центрального водопровода и посредством автономной системы.

Эти варианты отличаются источником водоснабжения. Для первого способа он представляет собой врезку в трубы центрального водопровода, которые уже проложены под землей. Для второго – это скважина либо колодец на земельном наделе, что требует монтажа всего необходимого оборудования.

Для обеспечения жилья водой от центрального водоснабжения потребуется разработать проект подключения водопровода к центральной водопроводной сети. Для этого нужно связаться с сотрудниками уполномоченных организаций и оформить у них согласие на врезку, создание проекта и монтаж приборов счетчиков воды. Это требует затрат времени и знаний всех технологических нюансов, поэтому рекомендуется обратиться в нашу компанию.

К преимуществам получения доступа к центральному водопроводу относятся следующие:

  • непрерывный напор воды;
  • высокое качество воды, которое соответствует всем санитарным стандартам;
  • возможность установить сантехнические приборы и проложить трубы.

Автономная система нуждается в расчетах оборудования и стройматериалов, учете типа грунта, объема и качества воды. Также потребуется просчитать денежные затраты.

Благодаря индивидуальному водоснабжению удастся:

  • обеспечить жилье водой вне зависимости от того, есть ли в данной области централизованный водопровод;
  • меньше платить за воду.

Также владелец дома освобождается от необходимости согласовывать работы по врезке с уполномоченными организациями.

Проект с центральным водопроводом

  1. Прежде всего, нужно подготовить правоустанавливающие документы на частный дом и участок. Потребуется обратиться в отдел геокадастра и запросить план земельного надела в масштабе 1:500. На нем должны быть пометки подземных коммуникаций, которые земельного надела по участку и трассе прокладки труб от центральной водопроводной трубы.
  2. Следующий шаг – обращение в водоканал за подготовкой технических условий подключения. Возможно, потребуется заплатить за услугу. Срок ее оказания – 1 месяц.
  3. Далее нужно составить проект, посетив проектную группу водоканала или проектное бюро. Это тоже платная услуга.
  4. Затем нужно посетить санитарно-эпидемиологическую службу, чтобы согласовать подключение. Срок оказания услуги – 1 месяц.
  5. Пятый шаг – обратиться в газовую компанию, компанию связи, энергетическую организацию, чтобы согласовать проект. Срок оказания услуги – 1 месяц.
  6. Затем нужно зарегистрировать всю запрашиваемую документацию в СЭС, чтобы оформить разрешение.

Обычно проектные организации предлагают стандартную схему водопровода, где есть определенное количество точек подключения бытовых приборов и сантехники. Внутренняя разводка водопровода – рациональное решение, поскольку в ходе строительства есть вероятность внесения различных коррективов, и внутреннюю разводу удастся изменить.

В процессе проектирования сотрудники принимают в учет мнение владельца о том, где размещать приборы и как прокладывать коммуникации. Если же строится стандартный дом по типовому проекту, то проект водопровода также разрабатывается в соответствии с общепринятыми нормами.

Проект с автономным водоснабжением

Для этого требуются:

  • стандартные расчеты сметы;
  • сведения о производительности и функциональности насосного оборудования;
  • информация о способности источника обеспечивать жилье постоянным объемом воды в требуемом качестве.

Сама разработка проекта состоит из следующих шагов.

  1. Осуществляются замеры глубины залегания горизонта поверхностных вод и главного водоносного слоя. Далее просчитываются наибольший и наименьший объемы потребления воды в конкретном жилье.
  2. Выбирается место для установки источника водоснабжения, разрабатывается проект места, где расположат резервуар либо септик для стоков.
  3. Высчитываются метры от источника водозабора до предельной точки установки крана водопровода. Также просчитываются мощности насосного оборудования.
  4. Выбирается способ установки насосных элементов – над скважиной, в жилье, в кессоне. Это зависит от типа оборудования.

Следующий шаг – проектирование таких элементов:

  • развод труб в жилье;
  • трасса прокладки труб от кессона к жилью;
  • особенности установки насосного оборудования, схемы электропитания;
  • способ установки сантехники и примыкания ее к водопроводу;
  • вариант утепления кессона, внешнего водопровода;
  • расчет фильтров для воды механического типа;
  • подключение фильтров глубокой очистки;
  • смета стоимости материалов и работ.

Затем разрабатывается поэтапный план будущих работ.

Необходимо просчитать количество метров между источником водоснабжения и септиком, между септиком и границей земельного надела, а также источника водозабора на территориях соседей.

Потребуется согласовывать проект с соседями, чтобы избежать неприятных последствий в будущем. В противном случае возникшие разногласия рискуют привести к продолжительным разбирательствам и, возможно, к обращению в суд.

Преимущества компании «Инженерия»

Наша компания предлагает услуги по разработке проекта системы водоснабжения любой сложности. У нас вы можете заказать работы по водопонижению, ливневой канализации, проектировке септиков, наружных сетей водоснабжения и канализации.

Готовый проект, разработанный сотрудниками нашей компании, состоит из таких элементов:

  • список нормативной и ссылочной документации, состав проекта и лист согласования;
  • пояснительная записка;
  • изометрические и аксонометрические схемы систем водоснабжения, канализации с указанием всех необходимых технических данных;
  • планы этажей с размещением систем водоснабжения и канализации;
  • спецификация оборудования и стройматериалов.

Сотрудники компании «Инженерия» разработают проект и установят системы разного масштаба и комплектации. Мы предлагаем высокое качество работ, индивидуальный подход к выполнению каждого заказа.

Наши услуги по составлению проектов водоснабжения отличаются доступной стоимостью. Готовые расчеты соответствуют самым высоким потребностям заказчиков в комфорте и экологичности. Проект также подвергается экспертным работам для оценки степени соответствия техническим характеристикам.

Для того чтобы оформить заявку, свяжитесь с нашими менеджерами по указанным на сайте контактам. Сотрудники компании «Инженерия» предоставят подробную консультацию по запрашиваемым данным.

Водопровод частного дома и дачи

Постоянное наличие воды в частном доме, квартире и даче – гарант комфортной жизни. Многоквартирные жилые дома заселяются жильцами при введенных в эксплуатацию инженерных коммуникациях. Водопровод на даче и в частном доме владельцам приходится сооружать своими руками или привлекать специалистов-монтажников.

Существует несколько способов обеспечения водой частных домовладений и дач. Материал этой статьи дает подробную пошаговую инструкцию по реализации задачи водоснабжения жилого дома и дачи.

Общее устройство системы водоснабжения частного дома

Система обеспечения водой имеет в своем составе следующие элементы и оборудование:

  1. Источник водоснабжения;
  2. Наружный и внутренний водопровод;
  3. Насосное оборудование;
  4. Гидроаккумулятор;
  5. Система контроля давления;
  6. Запорная арматура;
  7. Система фильтрации;
  8. Узел учета – сооружается при подключении к централизованным сетям водоснабжения;
  9. Водопотребляющее оборудование.

Комплекс водоснабжения делится на две зоны – наружный и внутренний водопровод. Наружная сеть обеспечивает транспортировку воды по участку, внутренняя разводка производит подачу воды к точкам водоразбора.

Насосное оборудование устанавливают обычно при наличии собственного источника воды. В этом случае используют два типа насосов – насосные станции и погружные насосы. Иногда монтируют повысительные насосы — для повышения давления воды от центрального водовода (в случае недостаточного давления).

Важный элемент автономного комплекса водоснабжения – гидроаккумулятор.

Это устройство выполняет следующие задачи:

  1. Обеспечение запаса воды;
  2. Поддержание давления в системе;
  3. Сглаживание пульсаций и гидроударов при работе насоса.

В емкости с мембраной находится определенное количество воды, закачанной насосом. При одномоментном открытии нескольких смесителей расход воды чаще всего превышает возможности насоса. Запас воды обеспечивает стабильный расход воды, насос постепенно восполняет его.

Не менее важна функция поддержания давления – некоторые виды бытовой техники требуют для работы наличия начального давления воды. Свойства мембраны также позволяют сглаживать процессы, возникающие при работе насоса – гидроудары, пульсацию, скачки давления.

Система контроля давления служит для подачи сигнала на включение насосной станции при возникновении расхода и падении давления в сети водопровода.

Запорная арматура – шаровые краны, вентили – предназначены для отключения участков трубопроводов и оборудования для проведения ремонта, профилактики и промывки.

Система фильтрации может иметь различные конфигурации. Фильтрование может ограничиться установкой фильтра тонкой очистки, может реализоваться сложным физико-химическим комплексом – все зависит от качества воды. Подробно о методах очистки воды можно прочитать здесь.

Узел учета сооружается при получении водных ресурсов от стороннего поставщика. Он предназначен для учета потребленных объемов воды и расчета оплаты.

Наконец, водопотребляющее оборудование – смесители раковин и ванн, стиральные машины, унитазы, биде, посудомоечные машины, душевые кабины и многое другое.

Источники водоснабжения

Обеспечение водой частного дома производится от двух типов источников:

  1. Централизованный водопровод населенного пункта;
  2. Собственный автономный источник – колодец или скважина.

Центральный водопровод

Для подключения к централизованным сетям владелец участка подает заявление на подключение в организацию, осуществляющую подачу воды. На основании заявления организация выдает технические условия подключения. На базе информации, прописанной в ТУ, разрабатывается проект. В проекте указываются все параметры подключения – точка врезки, компоновка узла учета, схема наружного водопровода, место ввода коммуникаций, марка счетчика.

После этого в точке врезки сооружается колодец (при отсутствии такового). Водовод по заявке освобождается от воды и производится врезка штуцера, на него устанавливается кран. Далее проводят комплекс строительных и монтажных работ:

  1. Отрыв траншеи;
  2. Прокладка трубопровода;
  3. Тепловая изоляция водопровода;
  4. Монтаж узла учета согласно чертежам проекта;

По завершении работ узел учета и трубопроводы проверяются на герметичность, узел сдается представителю водоканала.

При приемке узла счетчик опломбируется принимающей стороной. Составляется акт приемки оборудования. Подробно об этапах подключения к центральному водопроводу можно прочитать в этой статье.

От узла учета производится разводка внутреннего водопровода к точкам водоразбора.

Автономный источник воды

Собственные источники водоснабжения разделяют на два вида:

  1. Колодец;
  2. Скважина.

Колодец сооружается при залегании воды на глубине не более 10 м. Конструкции ствола (шахты) колодца выполняют из различных материалов – дерева, железобетонных колец, пластика. Строительство колодца отличается большим объемом земляных работ.

В колодец устанавливается погружной (скважинный) насос или заводится линия забора насосной станции. Верхняя часть колодца качественно утепляется – при низкой температуре воздуха трубопроводы могут замерзнуть. Недостатком колодца является ограниченный объем воды. Подробно о видах колодцев для воды можно прочитать здесь.

При залегании водоносного слоя на глубине более 10 метров бурят скважину. Скважина обеспечивает стабильный крупный объем подачи воды. На верхней части скважины устанавливается утепленный кессон – камера.

Кессон защищает от отрицательных температур трубы и оборудование. Кессоны изготавливаются из полимеров, металла, железобетонных колец, в кирпичную кладку. О водоснабжении из скважины можно прочитать здесь.

 

В скважину устанавливается погружной насос. Сооружение скважины – мероприятие дорогостоящее, но затраты обычно оправдывают себя.

 

Насосы автономных систем часто снабжены системами контроля давления воды в системе. При снижении давления – потреблении воды – они подпитывают комплекс внутреннего водопровода в автоматическом режиме.

Строительство водопровода с учетом сезонности потребления

Перед составлением схемы водопровода и проведением монтажа нужно определить сезонность потребления воды. От этого зависит конфигурация сети и подбор материалов для строительства.

По сезонному признаку отличают два типа водопровода:

  1. Круглогодичный;
  2. Весенне-осенний.

Круглогодичный водопровод функционирует в постоянном режиме. При его строительстве производят качественное утепление трубопроводов и оборудования. Тепловая изоляция реализуется следующими методами:

  • Наружный трубопровод укладывается в траншею ниже уровня точки промерзания;
  • Трубопровод укладывается выше точки промерзания – в этом случае применяются теплоизоляционные материалы или совместно с трубой прокладывается обогревательный электрический кабель.

Значение точки промерзания грунта определяется для каждой климатической зоны по справочным материалам. Трубопроводы круглогодичного режима работы прокладываются с уклоном в сторону источника воды.

Применение теплоизоляционных материалов всегда выгоднее использования греющего электрического теплоспутника. Первоначальные затраты на тепловую изоляцию могут быть и выше стоимости кабеля, зато впоследствии не возникает постоянных платежей за потребленную электроэнергию.

Места ввода наружного водопровода изолируются от низких температур в обязательном порядке.

Для монтажа наружного водопровода используют в основном полимерные трубопроводы:

  1. Полиэтиленовые;
  2. Полипропиленовые;
  3. Металлопластиковые.

Полимерные системы трубопроводов отличаются продолжительным сроком службы, простотой сборки и монтажа. Большинство работ можно провести самостоятельно без наличия особых навыков и оборудования.

Весенне-осенний водопровод предназначен для эксплуатации в условиях постоянной положительной температуры воздуха. Прокладывается чаще всего открытым способом. При этом используются шланги, полиэтиленовые, стальные и другие трубопроводы. При их монтаже обязательно соблюдение уклона и установка в низших точках кранов для освобождения системы от воды. Подробно о трубах для водоснабжения читать здесь.

Внутренний водопровод

Перед строительством внутреннего комплекса необходимо составить схему расстановки санитарно-технических приборов и прокладки трубопроводов. На строительном плане наносятся точки установки приборов с указанием расстояний от стен. На чертеж наносится путь прокладки трубопроводов.

По готовой схеме производят подсчет материалов для монтажа. Трубопроводы закупают с небольшим запасом в 5 – 10 %. Это обусловлено образованием обрезков при монтаже, погрешностью расчета.

Для монтажа внутреннего водопровода используют следующие материалы:

  1. Полимерные трубопроводы и фитинги;
  2. Стальные трубы;
  3. Медные трубопроводы и фитинги.

Сборка систем из стали и меди требуют наличия специальных навыков и оборудования. Наибольшей популярностью пользуются полимерные материалы. Полиэтиленовые и металлопластиковые трубы можно свободно смонтировать своими руками. Полипропиленовая система требует умения обращаться с аппаратом для сварки труб этого типа.

(Просмотров 240 , 1 сегодня)

Рекомендуем прочитать:

Цистерны для дождевой воды: проектирование, строительство и очистка

Система водостоков и водостоков направляет дождевую воду, собранную крышей, в резервуар для хранения. Цистерна, обычно расположенная под землей, может быть построена из различных материалов, включая шлакоблок, железобетон или сборный бетон, стекловолокно или сталь. Цистерна подает воду в дом через стандартную водопроводную систему под давлением. Типичная компоновка системы водосборных цистерн на крыше показана на Рисунке 1.

Рис. 1. Типовая система водосборного бачка на крыше. (Источник: информационная брошюра для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.)

Использование цистерн с дождевой водой отнюдь не новость. Они использовались как греческой, так и римской цивилизациями, а также жителями тихоокеанских островов до любого контакта с западной цивилизацией. Тем не менее, те же самые основные принципы современных систем использовались в водосборных цистернах этих более ранних времен.

В настоящее время использование цистерн с дождевой водой может увеличиваться. Те, кто живет в районах, где подземные и поверхностные воды недоступны или непригодны для использования, были вынуждены прибегать к другим источникам воды. Сбор дождевой воды в домашнем хозяйстве весьма практичен в районах, где выпадает достаточное количество осадков, а другие приемлемые источники воды отсутствуют. Одна из таких областей — район добычи угля в западной Пенсильвании. В результате горных работ значительная часть грунтовых и поверхностных вод стала непригодной для питья или других целей на значительной части этих территорий.Сельские жители были вынуждены искать другие источники воды, и они неизменно обращались к водосборным цистернам на крышах.

Водосборные цистерны могут также использоваться для водоснабжения фермерских хозяйств. Поилки и дождевые бочки можно наполнять водой, собранной с крыш сараев и других хозяйственных построек. Цистерна для хранения, построенная рядом с амбаром или другим зданием, могла служить аварийным источником воды для тушения пожара в случае, если поблизости не было пруда. Однако использование дождевой воды для снабжения хозяйственно-питьевой водой сопряжено с некоторыми проблемами.

Вода качество вызывает беспокойство, особенно когда дождевая вода должна использоваться для питья в дополнение к другим бытовым потребностям. Дождевая вода и атмосферная пыль, собираемые водосборными бассейнами на крышах, содержат определенные загрязнители, которые могут представлять угрозу для здоровья людей, потребляющих воду. Свинец и другие загрязнители могут накапливаться в донных отложениях цистерн; а неочищенная дождевая вода вызывает коррозию водопроводных систем. Необходимо принять меры для сведения к минимуму этих и других проблем с качеством воды в системах цистерн.Будут представлены рекомендации для этого, а также руководство по проектированию и строительству систем водосборных цистерн на крыше.

Цистерны для дождевой воды могут обеспечивать воду надлежащего количества и качества, если на этапах планирования и строительства предприняты надлежащие меры, а периодическое обслуживание будет выполняться в течение всего срока службы цистерны.

Конструкция цистерны

Вместимость цистерны для дождевой воды зависит от нескольких факторов:

  • количество осадков, доступных для использования
  • площадь водосбора на крыше, доступная для сбора этого дождя
  • суточные потребности домашнего хозяйства в воде
  • и экономика

Все, кроме первого из этих факторов, могут до некоторой степени контролироваться владельцем цистерны.

Доступные осадки

На большей части Пенсильвании годовое количество осадков в среднем составляет около 40 дюймов (Рисунок 2). В засушливые годы их может быть всего 30 дюймов, в то время как чрезмерно влажные годы могут производить 50 или более дюймов осадков. Для большинства целей планирования следует использовать средний показатель. Тем не менее, проектирование бачка на основе самого низкого значения гарантирует достаточно места для хранения даже в самые засушливые годы.

Из-за испарения, снега и льда, а также потерь при очистке кровли (будет обсуждено позже), только около двух третей годового общего количества осадков фактически доступно для хранения цистерны.

Рис. 2. Среднее годовое количество осадков в Пенсильвании (дюймы)

Ежедневная потребность в воде

Количество воды, которое вы проектируете для водосборного резервуара на крыше, зависит от ваших ежедневных потребностей в воде. Если у вас небольшая площадь водосбора и цистерна с низким объемом, то потребление воды будет соответственно ограничено. Поэтому при проектировании водосборной системы бачка важно иметь представление о том, сколько воды вам потребуется от нее каждый день.

Опубликованы различные оценки использования воды в домашних хозяйствах.Среднее базовое потребление, определенное коммунальными предприятиями водоснабжения, составляет 7500 галлонов в месяц, что эквивалентно средней годовой минимальной потребности в 90 000 галлонов на одно домохозяйство. Обычное планирование домашнего хозяйства предусматривает от 50 до 75 галлонов в день на человека или от 73 000 до 110 000 галлонов в год на семью из четырех человек. От одной трети до половины этого количества используется для смыва туалетов. Однако те, кому приходится полагаться исключительно на источники дождевой воды, несомненно, будут использовать меньше воды.

Исследования водопользования в США.Южные Виргинские острова и Гавайи, где цистерны с дождевой водой широко используются, указывают на то, что это в целом так. Потребление воды из цистерн с дождевой водой на Виргинских островах США в среднем составляло всего 24 галлона в день на человека для жителей-владельцев. Однако на Гавайях, где осадков намного больше (до 160 дюймов в год), цистерны, как правило, были намного больше, а потребление воды было значительно больше — во многих случаях более 100 галлонов в день на человека. Тем не менее, в обеих ситуациях меры по экономии воды были предприняты добровольно, когда уровень воды в цистерне упал до низкого уровня.Как прокомментировал один владелец цистерны на Виргинских островах: «Мы можем обеспечить последний квартал запасов цистерны примерно столько же, сколько и первые три квартала».

Из этого краткого обсуждения водопользования должно быть ясно, что существуют значительные различия в зависимости от обстоятельств. С точки зрения общей конструкции цистерны, значение 50 галлонов в день на человека, вероятно, является лучшим для использования. Эта цифра применима к семье, живущей в доме с горячей и холодной водой и всеми современными удобствами (включая автоматическую стиральную и посудомоечную машины), и без специальных мер по экономии воды.Установка водосберегающих устройств могла бы значительно сократить потребление воды в домашних условиях без сознательных усилий со стороны членов семьи.

Зона водосбора

Площадь крыши, которая будет использоваться в качестве поверхности сбора, обычно предопределяется размером существующего дома или крыш других хозяйственных построек. Однако при планировании системы сбора дождевой воды с нуля, когда размер водосбора должен соответствовать потребностям бытовой воды, будут полезны следующие рекомендации.

Рисунок 3 позволяет определить площадь водосбора, необходимую для определения годовой потребности в воде и годового количества осадков. В качестве примера предположим, что среднегодовое количество осадков на вашей территории составляет 40 дюймов. Вы определили, что вашей семье из четырех человек требуется 200 галлонов в день или 73 000 галлонов в год. Из рисунка 3 определена необходимая площадь водосбора 4400 квадратных футов. Примечание. Площадь крыши можно определить путем измерения внешней части здания или зданий, которые будут использоваться для сбора осадков.Не измеряйте фактическую поверхность крыши, если она не расположена горизонтально.

Рис. 3. График, используемый для определения необходимой площади водосбора. (Источник: Служба планирования Среднего Запада, Университет штата Айова, 1968. Частные системы водоснабжения. Стр. 13.)

Размер цистерны

Цистерна должна иметь достаточную емкость для хранения воды в течение продолжительных периодов маловодья. Трехмесячный запас воды, или одна четвертая годового урожая на водосборной площади, обычно достаточен в таких областях, как Пенсильвания, где количество осадков распределяется довольно равномерно в течение года.

Рисунок 4 иллюстрирует эту идею. Например, если вы определили, что ваш годовой объем хозяйственно-питьевой воды должен составлять 40 000 галлонов (и, что наиболее важно, у вас достаточно водосборной площади и годового количества осадков для обеспечения такого количества воды), то вам следует спроектировать и построить цистерну с резервуаром на 10 000 галлонов емкость для хранения галлонов.

Рис. 4. Размер цистерны основан на емкости накопителя, равной годовой потребности в воде или трехмесячного запаса накопленной воды. (Источник: Midwest Plan Service, Iowa State Univ., 1968. Частные водные системы. п. 15.)

Для домашних цистерн рекомендуется минимальная емкость хранения 5000 галлонов. Эта емкость должна избавить от необходимости покупать или таскать воду, что не только неудобно, но и может стать несколько дорогостоящим. Помните эти мудрые слова при проектировании водосборного бачка на крыше: «Вы платите за большую цистерну один раз, а за маленькую навсегда…»

Строительство цистерны

Расположение

Цистерны должны быть расположены как можно ближе к дому или где-либо еще. вода будет использоваться.Они могут быть построены над или под землей, но в этой части страны рекомендуются подземные цистерны, чтобы избежать замерзания в зимние месяцы. Подземные цистерны также имеют то преимущество, что они обеспечивают относительно прохладную воду даже в самые теплые месяцы года. Цистерны могут быть встроены в строительные конструкции, например, в подвалы или под крыльцами. Таким образом, вы можете использовать фундаментные стены в качестве структурной опоры, а также для удержания накопленной дождевой воды.

Цистерна должна быть расположена там, где окружающая территория может быть отсортирована для обеспечения хорошего дренажа поверхностных вод. на расстоянии от цистерны.Избегайте размещения цистерн на низких участках, подверженных затоплению. Оба вышеперечисленных шага уменьшат вероятность загрязнения накопленной цистерной воды ливневым стоком.

Цистерны всегда должны располагаться вверх по склону от любых очистных сооружений; не менее 10 футов от водонепроницаемых канализационных линий и водостоков, не менее 50 футов от водонепроницаемых канализационных линий и стоков, септиков, полей для поглощения сточных вод, уборных и животноводческих помещений, а также не менее 100 футов от выгребных ям и мест выщелачивания. уборные.

Это стоит тщательно проверить перед тем, как развернуть первую лопату земли для выемки цистерны. Загрязненный бачок не стоит очень дорого.

В определенных ситуациях, например, на крыше сарая или другой хозяйственной постройки, подающей собранную дождевую воду к наклонному склону дома, цистерны могут быть расположены так, чтобы обеспечивать самотечный поток к месту использования. Эта настройка определенно предпочтительнее, если ее можно использовать в вашей конкретной системе. Однако в большинстве случаев уровень воды, хранящейся в подземных цистернах, ниже, чем в точках использования в распределительной системе, поэтому обычно требуются насос и система под давлением.

Конструкция

Цистерны могут быть изготовлены из различных материалов, включая монолитный железобетон, шлакоблок и бетон, кирпич или камень, залитые раствором и оштукатуренные с внутренней стороны цементом, готовые стальные резервуары, сборные бетонные резервуары , цистерны из красного дерева и стекловолокно. Лучшим вариантом считается монолитный железобетон, особенно для подземных цистерн. Однако цистерны из шлакоблоков с бетонными полами являются обычным явлением и вполне подходят для подземного строительства; они обычно будут несколько дешевле, чем цельнобетонный вариант.Бетонные стены и полы должны иметь толщину не менее 6 дюймов и армированы стальными прутьями.

Два плана подземных бетонных цистерн показаны на рисунках 5 и 6. На рисунке 5 показана версия с бетонными блочными стенами, а на рисунке 6 — полностью бетонная версия с песчано-гравийным фильтром наверху цистерны.

Рис. 5. Поперечное сечение подземной цистерны с бетонными стенками, показывающее важные особенности. (Источник: Агентство штата Пенсильвания, заказ № 800-86 Цистерны для бетонной кладки)

Рисунок 6.Поперечное сечение бетонной цистерны с фильтром (Источник: Penn State Ag Ext. Service, Заказ № 800-87 Бетонные цистерны)

Если для стен цистерны используется шлакобетон или бетонный блок, все пустотелые ядра должны быть заполнены бетоном и арматурные стержни следует размещать вертикально, чтобы добавить конструкции прочности. Нижние колонтитулы могут потребоваться для больших цистерн, как показано на Рисунке 5.

Верх цистерны должен быть из железобетона и должен плотно прилегать к остальной части конструкции.Верх может состоять из отдельных панелей, как показано на рисунке 5, или это может быть цельная плита, как показано на рисунке 6. В любом случае люк в верхней части резервуара для доступа к резервуару для хранения должен быть включенным. Такое отверстие должно быть не менее 2 футов в поперечнике. Тяжелая бетонная или железная крышка, подобная той, что показана на рисунках 5 и 7, должна быть плотно закрыта отверстием, чтобы предотвратить попадание света, пыли, поверхностных вод, насекомых и животных.

Отверстия люков должны иметь водонепроницаемую обочину с краями, выступающими на несколько дюймов над уровнем окружающей поверхности.Края крышки люка должны перекрывать бордюр и выступать вниз минимум на 2 дюйма. Крышки люков должны быть снабжены замками для дальнейшего снижения опасности загрязнения и несчастных случаев.

Разместите отверстие люка рядом с углом или краем конструкции, чтобы можно было опустить лестницу в цистерну и надежно закрепить ее у стены. Этот доступ необходим для задач периодического обслуживания, которые будут обсуждены позже. В качестве альтернативы можно встроить бетонные ступеньки и поручни в стену цистерны под отверстием.

Рис. 7. Форма сквозного сечения крышки люка.

Внутренние стены и дно бачка должны быть гладкими, чтобы облегчить очистку. Цементная штукатурка может быть покрыта интерьером, в зависимости от того, насколько грубая основная конструкция. Герметики на цементной основе, такие как Thoroseal и Sure-Wall, также можно наносить на внутренние поверхности, чтобы обеспечить более гладкую поверхность и дополнительную защиту от протечек. Протекающая цистерна не только бесполезна, но и опасна; если хранимая вода может вытечь, то могут просочиться загрязненные поверхностные или грунтовые воды.Стоит потратить время при постройке цистерны, чтобы сделать это правильно — найдите хорошего строителя, который гарантирует свою работу от протечек.

Виниловые вкладыши можно использовать для предотвращения утечки в некоторых цистернах, но они обычно доставляют неудобства. Они дороги, склонны к проколам и не позволяют использовать сливные дренажные системы и другие аксессуары внутри бачка. Используйте виниловую пленку только в крайнем случае, когда все остальные попытки предотвратить утечку не удались.

Еще одна важная особенность хорошо спроектированной цистерны — переливная труба или трубы.Две различные возможности показаны на рисунках 5 и 6. На рисунке 5 перелив выполнен в виде стояка, ведущего через дно бачка к сливу. Такой переливной трубопровод или любой другой выпускной канал цистерны никогда не следует подключать к канализационной линии, прямо или косвенно. Дренажная линия, показанная на Рисунке 5, должна вести к свободному спуску вниз по уклону от цистерны. Диаметр сливной трубы должен быть не меньше диаметра входной трубы от водосбора крыши.На рис. 6 показан переливной трубопровод, ведущий через стенку бачка непосредственно наружу.

Внешний конец переливной трубы должен быть эффективно экранирован для предотвращения проникновения животных и насекомых. Следует использовать нержавеющую сетку с мелкими ячейками. Экран можно обрезать до размера, достаточного для того, чтобы его можно было обернуть вокруг конца переливной трубы, и его следует закрепить хомутом для шланга или аналогичным крепежным приспособлением. Простая конструкция переполнения изображена на рисунке 8.

Рис. 8. Поперечное сечение цистерны 8 x 8 футов, показывающее переливную трубу, люк и вентиляционную трубу.

В любом случае для переливной трубы следует использовать пластиковую трубу большого диаметра. При проектировании сливных отверстий, подобных тем, которые показаны на рисунках 6 и 8, должен быть предусмотрен хороший дренаж вдали от цистерны и дома.

Очистной сток должен вести к свободному выпуску, а не к канализационной линии. Дно бачка должно иметь небольшой уклон в сторону слива для облегчения очистки.Клапан для открытия и закрытия слива может управляться с уровня земли, как показано на Рисунке 9, или может быть построен подземный колодец вокруг клапана для обеспечения прямого доступа. См. Рис. 10. В любом случае клапан и дренажная линия должны быть изолированы достаточной глубиной грунта, чтобы предотвратить замерзание даже в самую суровую зимнюю погоду.

Линия слива для очистки должна быть не менее 3–4 дюймов в диаметре, чтобы избежать засорения — во время операций по очистке через линию может пройти большое количество осадка.Выпускное отверстие должно располагаться там, где слив воды не вызовет никаких проблем или нареканий со стороны соседей.

Рис. 9. План очистки дренажного и регулирующего клапана.

Рис. 10. План очистки дренажного и регулирующего клапана.

Цистерны должны иметь вентиляцию , чтобы свежий воздух мог циркулировать в отделении для хранения. Для этой цели будут служить одна или несколько труб большого диаметра, проходящих через верх цистерны, как показано на Рисунке 8. Внешнее отверстие каждой трубы должно быть экранировано таким же образом, как описано выше для переливных труб.Отверстия, расположенные на высоте нескольких футов над уровнем земли, должны быть обращены в сторону преобладающих ветров, в большинстве случаев западных, для обеспечения максимальной вентиляции. Пластиковая труба диаметром четыре или шесть дюймов подходит для вентиляционных отверстий. Убедитесь в наличии водонепроницаемого уплотнения в местах, где каждая вентиляционная труба проходит через верх бачка.

Водопровод от бачка до дома или другого места использования должен быть проложен ниже линии замерзания и должен иметь диаметр 1–1¼ дюйма. Всасывающая головка должна быть эффективно экранирована и поднята как минимум на один фут над полом цистерны, чтобы предотвратить попадание осадка в распределительную систему.Часть всасывающей трубы внутри бачка должна быть пластиковой. Лучшее место для забора воды — на противоположной стороне цистерны от входной трубы для воды с крыши.

Отдельная входная труба для добавления забираемой воды — еще одна важная особенность хорошо продуманной цистерны. Система, изображенная на Рисунке 1, показывает такую ​​трубу. По возможности лучше всего расположить надземную часть заливной трубы рядом с подъездной дорогой или другим дорожным покрытием, чтобы водовозу не пришлось проехать по лужайке, чтобы добраться до нее.Четырехдюймовая пластиковая труба является хорошей заполняющей трубой. На надземный конец трубы следует надеть плотно прилегающую крышку. Вы можете закрыть колпачок на висячий замок, чтобы еще больше снизить вероятность загрязнения.

Вода, попадающая в цистерну с любой силой позади нее, например, во время летнего ливня или из бака с водой, имеет тенденцию перемешивать накопленную воду и, возможно, поднимать осадок, если не будут приняты меры по снижению силы поступающей воды. Один из способов сделать это — использовать «силовые выключатели», как показано на Рисунке 11.

Рис. 11. Гидравлический выключатель. Должен быть размещен на всех входах в цистерну. (Источник: брошюра с информацией для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.)

Вода, попадающая в цистерну с крыши или из водовоза, должна течь по 4-дюймовой пластиковой трубе. в коробку силового выключателя из бетонных блоков. Блоки следует установить в растворе на дне цистерны углублениями вверх. В нижнем конце трубы необходимо прорезать прорези или отверстия площадью не менее 13 квадратных дюймов, чтобы поступающая вода могла перемещаться из трубы в цистерну.Силовые выключатели следует устанавливать как под водозаборниками, так и под водозаборниками.

Мойки крыши

Есть несколько других очень важных конструктивных особенностей, которые помогут обеспечить хорошее качество воды для цистерн. Кровельные мойки и кровельные фильтры были упомянуты ранее, и их важность и детали конструкции будут обсуждаться здесь.

Между ливнями на водосборной поверхности крыши скапливается много грязи и пыли. Этот мусор может включать частицы свинца и других атмосферных загрязнителей, а также птичий помет.Эти загрязнители попадут в цистерну вместе с водой с крыши, если не будут приняты меры для предотвращения загрязнения. Использование крышных мойок и крышных водяных фильтров может уменьшить количество этих загрязняющих веществ, попадающих в систему.

Вода, которая первой сходит с крыши в начале ливня, является наиболее загрязненной. Степень загрязнения будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от продолжительности времени с момента последнего дождя, близости водосбора к шоссе или другому местному источнику загрязнения воздуха, а также от местной популяции птиц.Кроме того, для водосборной поверхности предпочтительны определенные типы материалов, о чем будет сказано позже.

Мойка крыши — это механизм, который отводит эту исходную сильно загрязненную воду с крыши из цистерны. После того, как поверхность водосбора смывается достаточным количеством осадков, вода с крыши снова направляется в цистерну для хранения. Обычно первые 0,01 дюйма осадков считаются достаточными для удаления большей части пыли и грязи с поверхности водосбора.Таким образом, в цистерну собирается только самая чистая вода с крыши, а загрязненная вода выбрасывается в отходы.

Есть несколько способов сделать это. Вода с крыши может быть отведена вручную через ряд клапанов в системе водостока, или автоматические мойки крыши могут быть изготовлены владельцем цистерны или приобретены у коммерческих дистрибьюторов.

Простой переключатель для мойки крыш показан на рис. 12. Эта конкретная конструкция требует ручного управления откидным клапаном для управления траекторией потока воды с крыши в системе водостока.Такой клапан будет необходим на каждой водосточной трубе, если все они не сходятся в одну трубу непосредственно перед сливом в цистерну. Такая конструкция с одним клапаном определенно предпочтительна, поскольку для работы переключателя этого типа требуется, чтобы кто-то вышел и закрыл клапан вскоре после начала дождя, позволяя воде с крыши течь в цистерну. Клапан должен быть расположен так, чтобы к нему можно было получить доступ или управлять им с крытого крыльца или другого крытого участка, прилегающего к дому или цистерне.

Рис. 12. Простой переключатель для мойки крыш.

В периоды, когда дожди разделены лишь короткими периодами времени (менее суток), нет необходимости отклонять первоначальную мойку крыши каждый раз, когда начинается дождь. Однако после продолжительного засушливого периода важно отвести первоначальную воду на крыше, образовавшуюся в результате первых дождей.

Что касается определения того, сколько воды с крыши должно стекать в отходы, прежде чем направлять ее в цистерну, это будет варьироваться для каждого шторма.Вы можете использовать внешний вид воды на крыше в качестве индикатора — если она становится прозрачной для вашего глаза, когда собирается в прозрачную стеклянную банку, вы можете направить воду в цистерну для хранения и последующего использования. Или вы можете разместить большой контейнер емкостью от 10 до 20 галлонов под сливом для мусора. Размер контейнера должен соответствовать вашей конкретной площади крыши — 10 галлонов на 1000 квадратных футов площади крыши. Так, в начале ливня грязная вода с крыши направляется в емкость; когда он наполняется, вы знаете, что водосборный резервуар был достаточно промыт и вода с крыши может быть после этого направлена ​​в цистерну.Для этого типа устройства было бы лучше всего использовать один резервуар для сбора воды с крыши для всего водосбора. Соответствующий дренаж, например, в засыпанную гравием яму, должен быть предусмотрен для воды с крыши, которая будет выброшена впустую, независимо от того, проходит она сначала через сборный резервуар или нет.

На рис. 13 показан автоматический переключатель для мойки крыши, который не требует чьего-либо присутствия для работы в начале ливня, как это было в случае с предыдущей конструкцией. Основной принцип тот же.Определенное количество загрязненной воды с крыши в начале ливня собирается в емкость, чтобы она не могла попасть в цистерну. Как только водосборный резервуар смывается достаточным количеством воды, вода с крыши снова направляется в цистерну. Для конструкции, изображенной на Рисунке 13, объем сборного сосуда должен составлять 10 галлонов на 1000 квадратных футов площади крыши. Если необходимо более одного сборного сосуда, как в случае очень большого водосбора, размер этих сосудов следует соответственно отрегулировать, чтобы покрыть всю площадь водосбора.

Рис. 13. Автоматический переключатель для мойки крыш. (Адаптировано из Дженкинса Д. и Ф. Пирсона. 1978 г. Возможности систем сбора дождевой воды в Калифорнии. Центр водных ресурсов Калифорнии, Университет Калифорнии, Contrib. No. 173, стр. 51.)

Показанный дизайн Рисунок 13 является довольно обобщенным в том смысле, что для компонентов самодельной мойки крыши даны некоторые подробности. Сосуд для сбора может быть большой пластиковой или стеклянной бутылкой, дождевой бочкой или другим подобным контейнером.Независимо от типа используемого контейнера, такой автоматический мойщик крыши должен иметь несколько важных функций. К ним относятся поплавок для закрытия емкости или сборная ловушка, когда она заполнена, конические направляющие, чтобы гарантировать, что поплавок не смещается с одной стороны отверстия при заполнении емкости, а также средства для опорожнения сборного сосуда между штормами.

Плавучий пластиковый шар диаметром несколько дюймов будет служить в качестве поплавка в автоматическом переключателе для мойки крыш, построенном по образцу показанного на Рисунке 13.Конечно, шар должен быть немного больше в диаметре, чем отрезок трубы, ведущей в верхнюю часть уловителя. Это предотвратит утечку грязной воды с крыши, собранной в сифоне, и ее попадание в цистерну после заполнения сифона. Мягкая резиновая полоса может быть закреплена вокруг кромки трубы в верхней части уловителя, где шарик остановится, для улучшения уплотнения.

По мере заполнения уловителя и подъема поплавка наверх его следует направить к отверстию входной трубы с помощью перевернутой воронки или подобного устройства.В противном случае поплавок может сдвинуться в сторону и не заблокировать подающую трубу. Воронка или направляющая поплавка должны выходить достаточно далеко по сторонам уловителя, чтобы поплавок не мог попасть между краем направляющей и стороной уловителя. Направляющую поплавка можно расширить и прикрепить к входной трубе с помощью нержавеющих болтов, как показано на Рисунке 13A. Предпочтительна пластиковая направляющая поплавка; однако другие материалы, такие как оцинкованная сталь, листовой алюминий или олово, также приемлемы для использования в этой части водосборной системы.

Необходимо предусмотреть возможность слива воды из автоматического переключателя для мойки крыш в периоды дождя. Это можно сделать несколькими способами. Два из них показаны на рис. 138. Для слива воды из сборного сифона можно использовать простой сифонный насос с сильфоном или дренажное отверстие небольшого диаметра. Хотя оба этих механизма показаны на рисунке 138, в реальной системе потребуется только один из двух. Если бы использовался сифонный насос, кто-то должен был бы включать его после каждого ливня.Конец сифонной трубки внутри уловителя должен быть расположен на высоте от до ½ дюйма над дном улавливателя, чтобы избежать накопления там слоя осадка. Если вы решите использовать дренажное отверстие для дренажа сифона для сбора воды с крыши, его следует просверлить через боковую часть сифона примерно на ½ дюйма выше дна и диаметром 1/16 дюйма. Это позволит воде медленно стекать из сборного сифона в периоды без дождя, но вода будет стекать достаточно медленно, чтобы во время ливня было потеряно очень мало.Третий метод слива сифона — это просто установка крана с клапаном сбоку или снизу сифона. Клапан будет закрыт во время дождя и открыт в периоды без дождя. Это устройство также потребовало бы присутствия кого-то для управления клапаном, хотя это можно было бы сделать на досуге в периоды без дождя.

Независимо от типа выхода отходов, используемого в сифоне, он должен вести в заполненное гравием отверстие или в воздух, а не в канализацию.Кроме того, слой осадка будет накапливаться на дне любого водосборника с крыши, что требует периодической очистки. Эти факторы следует учитывать при планировании размещения и установки этих устройств в вашей конкретной системе.

Если вы не хотите конструировать собственный переключатель для мойки крыши, коммерческие устройства можно приобрести у множества поставщиков. Тот, что изображен на рисунке 14, изготовлен компанией Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.

Рисунок 14.Доступный в продаже кровельный очиститель с фильтром. (Источник: брошюра с информацией для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Мариетта, Огайо, 45750.)

Фильтры для воды на крыше

В дополнение к мойкам крыши ваша водосборная система должна также включать водяной фильтр на крыше, расположенный между водосбором и цистерной. Такой фильтр в первую очередь служит для удаления твердых частиц и связанных с ними загрязнений из воды до того, как она попадет в цистерну. Он также может до некоторой степени нейтрализовать кислую дождевую воду, если известняк используется в гравийных и каменных частях фильтра.

Одна из возможных конструкций водяного фильтра на крыше изображена на Рисунке 6. Блок фильтра может быть полностью или частично заглублен под землю, чтобы уменьшить вероятность замерзания в зимние месяцы. Блок фильтра, показанный на Рисунке 6, сделан из железобетона со стенками и верхом толщиной минимум 4 дюйма. Короткая секция сборных железобетонных водопропускных труб может также функционировать как фильтровальная коробка; Однако потребуется крышка или крышка. Люк и крышка, аналогичные описанным ранее для самого бачка, также должны быть встроены в верхнюю часть фильтра, чтобы обеспечить доступ для периодических проверок и технического обслуживания.Если блок фильтра расположен непосредственно на верхней части бачка, как показано на рис. 6, убедитесь, что в месте соединения двух фильтров имеется водонепроницаемое уплотнение.

Фильтрующая среда состоит из нескольких слоев гравия и песка. Общая толщина фильтрующего материала должна составлять минимум 12 дюймов и максимум около 3 футов, в зависимости от площади водосбора и размера коробки фильтра. Фильтр размера, показанного на рисунке 6, будет подходящим для площади крыши до 2000 квадратных футов для всех, кроме, возможно, самых сильных дождей.По этой причине в корпус фильтра также должен быть встроен перелив, как показано на рисунке 6. Сетчатая аппаратная ткань (от до ½ дюйма) или алюминиевая сетка помещается на дно корпуса фильтра (с внутренней стороны) перед кладется гравий и песок. Это сохранит фильтрующий материал на месте.

Поперечное сечение типичного водяного фильтра на крыше показано на Рисунке 15. Подробно показаны размеры и глубина слоев песка и гравия. Известняк следует использовать для гравийной и каменной частей фильтра.Необходимо использовать чистый фильтрующий песок и гравий, а перед укладкой песка и гравия следует очистить и продезинфицировать всю фильтровальную коробку. Готовую систему также следует продезинфицировать хлором. Перед тем как положить в фильтр песок и гравий, промойте внутреннюю часть корпуса фильтра дезинфицирующим раствором из стакана 5-процентного хлорного отбеливателя, смешанного с 10 галлонами воды. Тщательно вымойте все внутренние поверхности щеткой. После того, как песок и гравий уложены, в фильтр следует добавить галлон 5-процентного хлорного отбеливателя, наполнить фильтр чистой водой и дать ему постоять в течение 24 часов.По истечении этого периода времени раствор хлора следует слить из фильтра и пропустить через фильтр чистую воду до тех пор, пока запах хлора не исчезнет и вода не станет прозрачной.

Рис. 15. Размеры и глубина песка и гравия для кровельного фильтра. (По материалам Midwest Plan Service, Университет штата Айова, 1968. Private Water Systems., Стр. 53.)

Перфорированная брызговик также изображена на рисунке 15. Она расположена примерно на 2 дюйма над поверхностью песка и служит чтобы ослабить силу поступающей воды, равномерно распределяя ее по поверхности фильтрующего песка.Таким образом, песок будет как можно меньше потревожить. В качестве брызговика следует использовать неметаллический материал, такой как дерево или пластик. Полудюймовые отверстия следует просверлить в брызговике с 2-дюймовыми центрами. Опоры для брызговика должны быть встроены в стенки коробки фильтра, что позволит легко снимать и устанавливать пластину для осмотра и обслуживания фильтра.

Любой фильтр со временем забивается и требует периодического обслуживания. Это может повлечь за собой удаление части фильтрующего материала и замену новым песком или гравием.Если такая замена необходима, весь блок фильтра следует очистить и продезинфицировать в соответствии с процедурой, описанной ранее. Периодическая проверка водяного фильтра на крыше в вашей системе должна предоставить визуальные свидетельства неисправности или засорения, требующие корректирующих действий.

Водосборники на крыше

Как упоминалось ранее, некоторые типы кровельных материалов больше подходят для использования в качестве поверхностей для сбора дождевой воды цистерн. Наиболее подходящими для водосборных бассейнов являются битумная черепица, шифер и листовой металл (олово или алюминий).При планировании системы водосборного бачка необходимо учитывать следующие факторы:

  • Кровельные материалы с шероховатой поверхностью будут собирать грязь и мусор, что повлияет на качество стока.
  • Некоторые окрашенные поверхности, некоторые деревянные и некоторые битумные черепицы могут придавать неприятный вкус или цвет.
  • Все желоба и водосточные трубы должны легко чиститься и проверяться.
  • Площадь крыши должна быть достаточно большой для подачи необходимого количества воды.
  • Атмосфера в вашем районе может содержать нежелательные или вредные загрязнители, которые могут повлиять на качество собираемой дождевой воды.
  • Перед использованием кровельного покрытия проконсультируйтесь с местными органами здравоохранения относительно возможной токсичности материала.

Защитные ограждения желобов также должны быть установлены вдоль любого водосбора крыши. Алюминиевый экран или сетку для оборудования с сеткой ¼ или ½ дюйма можно разрезать на полоски и закрепить поверх открытых желобов, как показано на Рисунке 16. Защитные ограждения желобов не пропускают листья, ветки и животных, но пропускают воду.Также удалите все ветки деревьев, нависающие над водосбором. Вы также можете удалить близлежащие деревья, которые вносят листья и ветки в водосборный бассейн; или, если вы планируете новый дом и систему цистерн, не сажайте деревья прямо рядом с домом.

Рисунок 16. Защитный кожух желоба. (Источник: Midwest Plan Service, Университет штата Айова, 1968. Частные системы водоснабжения, стр. 14)

Очистка воды в цистернах

Некоторые из описанных ранее конструктивных особенностей помогут обеспечить высокое качество воды в цистернах.К ним относятся мойки крыш, фильтры для воды на крыше, ограждения водосточных желобов, гидроразъемы; и эффективно экранированы входные и выходные отверстия цистерны. Однако в дополнение к этим мерам потребуется специальная очистка воды для обеспечения безопасной питьевой воды в цистернах. Рекомендации по дезинфекции воды в цистернах и минимизации коррозии и переноса отложений в распределительных системах будут рассмотрены на следующих страницах.

Дезинфекция цистерны для воды

Внутренняя часть новой цистерны должна быть промыта дезинфицирующим раствором хлора и воды, как описано для крышных фильтровальных ящиков. Осторожно: убедитесь, что во время работы внутри бачка имеется соответствующая вентиляция из-за опасности газообразного хлора и недостатка кислорода. После дезинфекции и перед заполнением водой внутреннюю часть бачка следует промыть чистой водой до тех пор, пока не исчезнет сильный запах хлора. Бачок также следует продезинфицировать после очистки или другого ухода, требующего опорожнения бачка.

Для дезинфекции хранящейся в цистерне воды самой простой процедурой является добавление стандартного отбеливателя без запаха один раз в неделю из расчета одна унция на 200 галлонов хранимой воды в засушливые периоды или одна унция на каждые 400 галлонов хранимой воды во время периодов повышенной влажности. .Если в воде появляется привкус хлора, может быть достаточно безопасно еженедельно дозировать одну унцию на каждые 400 галлонов хранимой воды. Если из-за отсутствия людей вода не хлорируется в течение недели или дольше, по возвращении в цистерну следует добавить одну унцию хлорного отбеливателя на каждые 200 галлонов хранимой воды.

Вы можете придумать простой способ измерения объема воды, хранящейся в цистерне. Следует взять деревянный столб, достаточно длинный, чтобы через отверстие люка достать до дна бачка.Затем штангу можно откалибровать так, чтобы, когда она опиралась на дно, он указывал приблизительный объем хранимой воды из глубины воды. Сделать это можно следующим образом. Во-первых, определите вместимость бачка на одном из двух столов в конце этого буклета. Если ваша цистерна имеет прямоугольную форму, а не квадратную или круглую, вы можете определить ее вместимость, выполнив следующую процедуру. Умножьте длину на ширину на глубину (все в футах), чтобы получить количество кубических футов хранилища.Затем умножьте это число на 7,5, чтобы получить количество галлонов емкости. Например, цистерна размером 10 на 8 футов и глубиной 6 футов будет иметь емкость, равную (10 X 8 X 6) X 7,5, или 3600 галлонов.

После определения вместимости бачка можно откалибровать штангу согласно следующему примеру. Чтобы откалибровать измерительную штангу для цистерны размером 10 футов на 8 футов и глубиной 6 футов, сначала разделите емкость на глубину в дюймах, чтобы получить количество галлонов на каждый слой накопленной воды толщиной 1 дюйм ( 3600/72 или 50 галлонов в этом примере).Затем просто отметьте столб с интервалом в 1 дюйм, начиная с одного конца и двигаясь к другому, пока не будет достигнута общая глубина накопленной воды (6 футов или 72 дюйма в этом примере). В каждом интервале в 1 дюйм отметьте соответствующий объем, начиная (внизу) с 50, 100, 150, 200 и т. Д., Добавляя 50 (для этого примера) к каждому последующему интервалу.

После калибровки такая мерная линейка даст вам быстрый способ оценить объем воды, оставшейся в цистерне в любой момент времени.Глубины и соответствующие объемы также могут быть перечислены рядом в простой таблице, и тогда палка будет использоваться только для измерения глубины воды в цистерне. Необходимые дозировки хлора также могут быть указаны рядом с различными объемами для быстрой справки.

Если вода имеет неприятный вкус и запах, можно использовать следующую процедуру. Добавьте 2 унции кристаллизованного тиосульфата натрия в 1 галлон чистой воды. Затем добавьте 1 л этого раствора на каждые 1000 галлонов воды в цистерне, смешивая ее с водой из цистерны, но соблюдая осторожность, чтобы не взбалтывать донный осадок.Через несколько часов вода не должна иметь неприятного вкуса и запаха.

Любое водоснабжение должно проверяться на бактериальное загрязнение не реже одного раза в год. Если анализ воды показывает, что вода загрязнена, необходимо провести тщательный осмотр всей системы водоснабжения и территории, окружающей цистерну, чтобы найти и устранить источник загрязнения.

В качестве альтернативы добавлению дезинфицирующего средства непосредственно в цистерну у большинства дистрибьюторов оборудования для водоподготовки можно приобрести промышленные автоматические хлораторы в линию.

Сведение к минимуму коррозии в системах водоснабжения цистерн

Как указывалось ранее, дождевая вода является кислой и, следовательно, коррозионной. Если не принять меры по нейтрализации этой воды, она вызовет коррозию в бытовых распределительных системах, добавив в водопроводную воду токсичные металлы, такие как свинец и кадмий. Коррозионные процессы — это очень сложные химические реакции, в которых участвует множество различных факторов. Использование представленных здесь рекомендаций не устранит полностью коррозию в вашей системе цистерны, но должно снизить ее до допустимого уровня.Наша цель — минимизировать количество корродированных металлов в готовой водопроводной воде.

Возможно, самый надежный способ минимизировать количество металлов в водопроводной воде — это использовать пластиковую трубу для обслуживания хотя бы одного крана холодной воды в системе. Это эффективно заменит источник металлического свинца и меди на нетоксичный, не подверженный коррозии трубопровод из ПВХ или PEX-пластика. Обязательно используйте пластиковую трубу, соответствующую техническим требованиям для подачи питьевой воды, если вы собираетесь ее использовать. Если только один кран с холодной водой в вашем доме будет обслуживаться полностью пластиковым водопроводом, вам следует набирать всю питьевую воду из этого крана, а не из другого.Наверное, было бы лучше всего залить пластиком водопроводный кран на кухне и, возможно, санузел в ванной. Если вы планируете новую систему с нуля, вы можете рассмотреть возможность использования пластиковой сантехники во всей системе распределения.

Если ваша существующая распределительная система старше (до 1990 г.), она, вероятно, состоит из медных трубопроводов, припаянных свинцом. Если вы не хотите заменять ее часть пластиком, альтернативой может быть установка проточного нейтрализатора кислоты, чтобы снизить коррозионную активность воды.Такие устройства можно приобрести у дистрибьюторов оборудования для очистки воды, расположенных по всей Пенсильвании. Установки для нейтрализации кислоты стоят около 1500 долларов и доступны в ручном или автоматическом исполнении.

Вместо встроенного нейтрализатора кислоты нейтрализующий агент может быть добавлен непосредственно в цистерну. Ниже приводится таблица общих щелочных реагентов с примерными скоростями обработки. Они перечислены в порядке от наименьшей к наибольшей стоимости за фунт.

Реагент Химический
формула 		Количество, необходимое для нейтрализации
1000 галлонов дождевой воды
Известняк CaCO 3 2 унции.
Негашеная известь CaO 1 унция.
Гашеная известь Ca (OH) 3 1 унция.
Кальцинированная сода NaCO 3 1 унция.
Каустическая сода NaOH 1,5 унции.

Необходимо периодически добавлять соответствующее количество нейтрализующего агента в зависимости от количества и частоты поступления дождевой воды в цистерну.Возможно, наиболее удобной процедурой обработки было бы добавление нейтрализующего агента при добавлении дезинфицирующего средства в цистерну (один раз в неделю), по крайней мере, в течение нескольких недель, когда собирается дополнительный дождь. В течение недель, когда пресная дождевая вода собирается мало или совсем не собирается, нет необходимости добавлять нейтрализатор в цистерну.

Некоторые владельцы цистерн помещают в свои цистерны блоки природного известняка, которые служат в качестве непрерывных нейтрализующих агентов. У нас нет никаких рекомендаций относительно размера или других характеристик таких блоков.

Независимо от того, устанавливаете ли вы нейтрализатор кислоты или пластиковую трубу или добавляете нейтрализующий агент непосредственно в цистерну, есть одна простая вещь, которую вы должны сделать перед тем, как использовать водопроводную воду для питья или приготовления пищи. Перед тем, как использовать ее для питья или приготовления пищи, всегда дайте холодной воде стечь примерно в течение минуты. Это позволит смыть «застоявшуюся» воду (содержащую токсичные металлы, если из медной или другой металлической трубы со свинцовым припоем) из линии подачи воды останется водопроводная вода приемлемого качества.Эта практика особенно важна после того, как кран не использовался в течение нескольких часов или в течение ночи. Вместо того, чтобы просто слить воду в канализацию во время этой процедуры, вы можете использовать ее для других целей, кроме питья или приготовления пищи.

Сведение к минимуму переноса отложений через системы цистерн

Использование крышных мойок и крышных водяных фильтров, подробно описанных ранее, минимизирует попадание твердых частиц в цистерну. Однако эти устройства не могут полностью исключить попадание мелких частиц или образование слоя осадка на дне цистерны.Следовательно, необходимо предпринять определенные шаги, чтобы предотвратить перенос этого осадка по распределительной системе и, возможно, его попадание в кран.

Рекомендуется периодическая очистка бачка для удаления отложений. Это потребует слива воды из цистерны, вычерпывания осадка и промывки внутренней части щеткой и дезинфицирующим средством. Тщательное ополаскивание чистой водой должно предшествовать наполнению бачка. Такую чистку следует проводить через регулярные промежутки времени каждые три-пять лет.Во время очистки также может потребоваться нанесение нового слоя герметика для внутренних поверхностей.

Встроенный блок фильтрации осадка, подобный тем, которые коммерчески продаются одной из двух компаний, перечисленных ранее для нейтрализаторов кислоты, должен быть установлен между цистерной и краном для удаления любого осадка, который в противном случае мог бы попасть в кран. Такие устройства находятся в том же ценовом диапазоне, что и нейтрализаторы кислоты, а некоторые устройства доступны в виде комбинированного нейтрализатора кислоты / осадочного фильтра.

Сводный отчет

Эта публикация предназначена для использования в качестве руководства для домовладельцев, которые планируют построить систему водосборных цистерн на крыше. Он также предоставит полезную информацию тем, у кого уже есть резервуар для дождевой воды и кто хочет улучшить качество используемой воды. Представленные здесь материалы собраны из научных исследований, государственных агентств и частных фирм, специализирующихся на домашних системах водоснабжения. Исследование цистерн, которое легло в основу данной публикации, было проведено в сельских округах Кларион и Индиана, штат Пенсильвания, в течение 1979 и 1980 годов под руководством Школы лесных ресурсов, Института исследования экологических ресурсов и Государственного отделения Пенсильвании.Финансирование осуществлялось в соответствии с разделом V Закона о развитии сельских районов.

Ссылки

Информация в этом циркуляре была адаптирована из следующих публикаций:

  • Вклад № 173, «Возможности систем сбора дождевой воды в Калифорнии», авторы Дэвид Дженкинс и Фрэнк Пирсон. Можно получить в Центре водных ресурсов Калифорнии, Калифорнийский университет, 475 Kerr Hall, Davis, California 95616.
  • Брошюра с информацией для клиентов. Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.
  • Private Water Systems . Midwest Plan Service, Университет штата Айова, Эймс, штат Айова, 50010, attn. Стажер-сельскохозяйственный инженер.
  • Цистерны для сельского водоснабжения в Огайо Норман Г. Бейли. Центр водных ресурсов, Университет штата Огайо, 1791 Нил Авеню, Колумбия, Огайо 43210

16

90 285 1687

1400005

11880

9407

5

19440

902 85 472

590

5

6

9 0285 1735

1888

5 5725

39

39

9028 5 8520

Вместимость (галлонов) квадратных цистерн
Площадь
дюймов
футов 		4 фута 5 футов 6 футов 7 футов 8 футов 9 футов

10 футов 11 футов 12 футов 13 футов 14 футов 15 футов Размах
из
Одна
Сторона

480 600 720 840 960 1080 1200 1320 1440

5

4
25 750 937 1125 1312 1500 1875 2062 2250 2437 2625 2812 5

5

1890 2150 2430 2700 2970 3240 3510 3780 4050

4050

2205 2572 2940 3307 3675 4042 4410 4777

1920 2400 2880
902 86

3360 3840 4320 4800 5280 5760 6240 6720 7200 6720 7200

3037 3645 4252 4860 5467 6075 6682 7290 780005 100 3000 3750 4500 5250 6000 6750 7500 8250 8250 10
121 3630 4537 5445 6352 7260 8167 9075 9982 10890

85

10890

85

144 4320 5400 6480 7560 8640 9720 10800 11880 11880
16200 		12
169 5070 6337 7605 8872 10140 10140 12407 17745 1901 2 13
196 5880 7350 8820 10290 11760 13230
20580 22050 14
225 6750 8437 10125 11812

85

11812

85

20250 21937 23625 25312 15
256 7680 9600

115285

9600

05

19200 21120
9028 6

23040 24960 26880 28800 16
289 8670 10837 10837 21675 23842 26010 28177 30345 35512 17
324
324 21870 24300 26730 29160 31590 34020

36450 18952 21660 24367 27075 29782 32490 35197 37905 40612 21000 24000 27000 30000 33000 36000 39000 42000 45000
9033 Цистерны
Диаметр
дюймов
футов 		4 фута 5 футов 6 футов 7 футов

8 футов 9 футов 10 футов 11 футов 12 футов 12 футов 14 футов 15 футов
4 378 566 661 755 850 944 1038 1133 1227

13225

737 885 1032 1180 1327 1475 1622 850 1062 1274 1487 1699 1912 2124 2336 2549
7 1156 1445 2024 2313 2602 2891 3180 3469 3758 4047 2266 2643 3021 3398 3776 4154 4531 4906

4906

2385 2863 3340 3817 4294 4771 5248 5725 2360 2950 3540 90 005 4130 4720 5310 5900 6490 7080 7670 8260 8260 4283 4997 5711 6425 7139 7853 8567 9281 9281

9281 4248 5098 5947 6797 7646 8496 9346 10195
3988 4985 5983 6980 7977 8974 9971 10968 11965 12962 13959 6983 8095 9251 10408 11564 12720 13877 13033 6637 7965 9292 10620 11947 13275 14602 15930 15930 6006 7516
9 0286

9026 10537 12047 13558 15068 16578 18089 19599 8526 10230 11936 13641 15346 17051 18756 20461 20461 20461 20461 7646 9558 11470 13381 15293 17204 19116 21028

5

21028
19 10650 12779 14909 17039 19169 21299 23429 23429 23429 2555

20 9440 11800 14160 16520 18880 21240 23600 25960

Подготовил Эдвард С.Янг-младший и Уильям Э. Шарп, бывший научный сотрудник Исследовательского института экологических ресурсов и бывший доцент кафедры гидрологии лесов

7 клапанов, используемых в жилищном водопроводе

Клапаны используются для остановки и регулирования потока воды, и каждый тип клапана имеет свои плюсы и минусы и области применения, для которых он лучше всего подходит. Большинство клапанов в водопроводной системе жилых домов являются частью системы водоснабжения и используются для управления потоком воды под давлением из водопровода или частного колодца.В зависимости от конструкции клапана они могут лучше всего подходить для простого двухпозиционного управления потоком воды, или они могут быть разработаны вместо регулировки объема потока воды.

Большинство клапанов доступны из различных материалов, включая бронзу, латунь и ПВХ-пластик. Обязательно выбирайте материалы, соответствующие типу трубы, используемой в водопроводной системе.

Задвижка

Задвижки являются одними из наиболее часто используемых клапанов в сантехнике.Задвижки регулируют поток воды, поднимая или опуская внутреннюю заслонку с помощью поворотной ручки или ручки, расположенной в верхней части клапана. Запорные клапаны никогда не должны использоваться для регулирования объема потока — они разработаны, чтобы быть полностью открытыми (обеспечивая полный поток) или полностью закрытыми (полностью останавливая поток). Использование их для регулировки расхода воды может привести к износу этих клапанов. Задвижки очень надежны для перекрытия водоснабжения и обычно используются в качестве запорной арматуры на магистральных и отводных линиях водоснабжения, хотя шаровые краны постепенно становятся все более популярными в этих применениях.Поскольку внутренние металлические части могут подвергаться коррозии, задвижка нередко застревает в положении ВКЛ или ВЫКЛ. Чаще всего они используются в тех случаях, когда подачу воды необходимо отключать нечасто.

Шаровой кран

Шаровые краны — это, пожалуй, самый надежный тип клапана, который обычно используется для перекрытия основных водопроводов и ответвлений. Как и задвижки, шаровой кран спроектирован как клапан «все или ничего» — они должны быть либо полностью открытыми, чтобы обеспечить полный поток, либо полностью закрытыми, чтобы остановить весь поток воды.Внутри эти клапаны имеют шар с отверстием посередине, который соединен с внешней ручкой рычажного типа. Когда ручка параллельна трубопроводу подачи воды, клапан открыт; когда он перпендикулярен, клапан закрыт. Эта ручка служит наглядным пособием, поэтому вы сразу узнаете, включена вода или нет.

Клапан запорный

Проходные клапаны используются для регулирования или дросселирования потока воды в сантехнике. Этот тип клапана получил свое название от выпуклости в корпусе клапана, формы которой нет в других типах клапанов.Ручка запорного клапана обычно представляет собой поворотную ручку.

Проходные клапаны обычно устанавливаются, когда необходимо регулировать поток воды или когда его необходимо регулировать регулярно. Внутренние элементы конструкции содержат стопор на конце штока клапана, который поднимается и опускается поворотной ручкой клапана. Когда шток прижимает стопор к внутреннему седлу клапана, поток воды полностью прекращается. Шток можно постепенно поднимать от седла клапана, чтобы точно контролировать объем воды, протекающей через клапан.

Поскольку шаровые краны хороши для регулирования потока, они часто используются для наружных кранов (нагрудников для шлангов) и аналогичных коммунальных кранов.

Клапан-бабочка

Внешне дроссельные заслонки напоминают шаровые краны, так как имеют ручку рычажного типа, открывающую и закрывающую задвижку. Внутри конструкции используется металлический диск, который вращается, чтобы регулировать поток воды. Поскольку вода течет вокруг диска, который находится в центре клапана, поток воды несколько уменьшается, даже когда клапан полностью открыт.В отличие от шарового крана, который задуман как двухпозиционный клапан, дроссельные заслонки могут точно регулировать объем потока. Одним из заметных недостатков дроссельной заслонки является то, что прокладка внутри клапана может вызвать проблемы с обслуживанием через несколько лет.

Поворотные дисковые затворы используются в основном в промышленности и не часто встречаются в бытовых сантехнических системах.

Приспособление для запорного клапана (стопорный клапан)

Запорные клапаны для арматуры — это небольшие клапаны с небольшими поворотными ручками или ручками, используемые для регулирования потока воды к отдельным сантехническим приборам, таким как смесители и унитазы.Существуют прямые версии и версии с углом наклона 90 градусов (также известные как угловые клапаны или угловые упоры). Запорная арматура позволяет вам работать с краном или другим приспособлением, не перекрывая подачу воды на весь дом через главный запорный вентиль.

Внешне запорные клапаны арматуры напоминают небольшие задвижки, поскольку у них обычно есть небольшая ручка или колесико, которые поворачиваются, чтобы открывать и закрывать клапан. Внутри арматуры запорные клапаны могут иметь одну из нескольких различных конструкций. В некоторых типах используется простая компрессионная шайба, которая открывается и закрывается относительно седла клапана, управляемого ручкой клапана.Другие используют конструкцию диафрагмы, в которой шток клапана управляет гибкой диафрагмой, которая прижимается к отверстию седла клапана, чтобы остановить поток воды.

Редукционный клапан

Редукционные клапаны давления воды устанавливаются для снижения общего давления воды в водопроводной системе до желаемых или допустимых пределов. Обычно они имеют пружину и диафрагму, которые регулируются до определенного предела, в зависимости от давления воды. Редукционные клапаны используются не для открытия или закрытия потока воды, а для его уменьшения, чтобы снизить общее давление воды.Они обычно используются в домах, которые получают воду под относительно высоким давлением из городского водопровода, где давление может быть достаточным, чтобы повредить домашние водопроводные системы и приборы.

Обратный клапан

Обратный клапан — это специальный клапан, используемый для удержания потока воды только в одном направлении и предотвращения потока в противоположном направлении. Большинство типов не работают и поэтому не имеют дескрипторов управления. Одним из примеров обратного клапана является устройство для предотвращения обратного потока, которое часто встречается в наружных кранах (шланговых нагнетателях) и в оросительных системах газонов.Обратные клапаны могут использовать различные типы внутренних механизмов, включая конструкции с шаровой опорой и конструкции с диафрагмой.

Обратный клапан рабочего типа, известный как стоп-контроль, можно использовать для полной остановки всего потока воды в обоих направлениях.

Департамент здравоохранения | 9 Септик

Септик можно использовать для очистки сточных вод от отдельных зданий в самом здании или для всего сообщества в лагуне. Сточные воды будут проходить по канализационным трубам в септик либо в дом, либо в лагуну.

Септик представляет собой герметичный контейнер круглой или прямоугольной формы, который используется для разрушения сточных вод таким образом, что они становятся сточными водами под действием бактерий, живущих на отходах.

9.1 Конструкция септика

Бытовой септик обычно состоит из двух круглых бетонных емкостей с крышками, расположенными близко друг к другу. Они соединены трубой. Этот тип септика рассчитан на использование до 10 человек. Круглые резервуары изготавливаются (строятся) на заводе и вывозятся на площадку (место), где они будут использоваться.

Рис. 2.34: Система круглого септика.

Септик также может представлять собой одиночный прямоугольный бетонный резервуар с перегородкой в ​​нем. Прямоугольный септик предназначен для использования более чем 10 людьми и часто используется для очистки сточных вод в лагуне. Резервуар строится на том месте, где он будет использоваться.

Рис. 2.35: Система прямоугольного септика.

Септики всегда делятся на две части, первая из которых в два раза больше второй.В круглых септиках такое разделение обеспечивает разделение на две емкости. В прямоугольных резервуарах перегородка обеспечивает разделение. В этой стене будет отверстие ниже уровня сточных вод, чтобы стоки могли проходить из первой секции во вторую.

Септики круглые с бетонными днищами и крышками. Прямоугольные резервуары обычно имеют бетонное дно и крышку, но некоторые могут иметь металлические крышки. Крышки могут быть сняты для обслуживания, и в них будут входы-выходы.

Существует множество положений (правил), которые требуют, чтобы септики конструировали, размещали и устанавливали определенным образом.Эти правила контролируются местными властями.

Очень важно выяснить, соблюдаются ли правила подрядчики или кто-либо еще, устанавливая (устанавливая) новые септики в общине. Рекомендуется связаться с местным EHO, чтобы убедиться, что было дано необходимое разрешение на строительство и / или установку системы утилизации септика.

Если кто-то хочет узнать что-либо о септических резервуарах, в том числе правила, касающиеся их строительства, или есть какие-либо проблемы с этими резервуарами в сообществе, свяжитесь с EHO или практикующим специалистом по гигиене окружающей среды.

Начало страницы

9.2 Как работает септик

Септик должен быть заполнен водой перед его использованием. Вода помогает начать очистку сточных вод от бактерий.
Обработка сточных вод бактериями превращает отходы в сточные воды (сточные воды) и твердое вещество, называемое осадком . Сточные воды попадают в дренажный канал, французский дренаж или лагуну.

Материал в септике покрывается твердой коркой, известной как накипь . Это одеяло действует как воздушное уплотнение , удерживая воздух подальше от сточных вод. Недостаток воздуха способствует разложению сточных вод бактериями.

Ил собирается на дне резервуаров. В конце концов, в резервуаре будет слишком много ила, и его необходимо откачать и правильно утилизировать.

При наличии двух резервуаров или прямоугольного резервуара, разделенного на две секции, большая часть ила остается в первом резервуаре или секции. Во втором резервуаре или секции сточные воды проходят дополнительную очистку от твердых частиц.

Затем сточные воды направляются в систему удаления сточных вод, например, в лагуну.

В этой воде все еще содержатся микробы и паразиты.

9.3 ПРИЗНАКИ ПРОБЛЕМ В СЕПТИЧЕСКИХ ЦИСТЕРНАХ

Септик необходимо проверить, если есть признаки того, что он не работает должным образом.

Некоторые признаки того, что септик не работает должным образом:

    • Сточные воды в туалете или жидкие отходы из других приспособлений очень медленно стекают
    • Перелив жидких отходов из сифона разъединителя
    • В верхней части септика видны влажные участки
    • Возле септика сильный неприятный запах
    • Трава вокруг резервуара очень зеленая и хорошо растет

В случае систем утилизации на месте важно помнить, что некоторые из этих признаков могут указывать на проблемы с выщелачиванием или французским стоком.Следовательно, эти стоки необходимо будет проверять одновременно с проверкой септиков.

Если необходимо откачать септик и сливной или французский слив, то и то, и другое следует делать одновременно.

9.4 Откачка септиков

Септики следует откачивать каждые пять лет, чтобы система утилизации работала должным образом. Однако это может потребоваться чаще, например, если они переполняются или блокируются.

Если есть признаки неисправности септика (см. Раздел 9.3), его нужно будет проверить.
Необходимо проверить следующие внутренние части системы резервуаров:

  • накипь (так как она может стать слишком толстой и заблокировать входную трубу)
  • впускные или выпускные трубы (так как они могут быть заблокированы твердыми частицами)
  • ил (так как он мог накопиться так, что заполняет большую часть резервуара)
  • дно, борта или крышки резервуара (так как одна или несколько из них могли быть треснуты или сломаны. Например, движение транспортного средства над септиками может привести к повреждению крышек и боковин.)

В первые несколько раз, когда EHP откачивает септик, важно всегда проконсультироваться с местным EHO или инспектором по охране окружающей среды, прежде чем начинать откачку.

Эти люди предоставят информацию о свалках и правильных методах откачки, а также техническую помощь в оценке внутренних частей септика.

Начало страницы

Опорожнение септика

Перед началом откачки
  1. Узнайте, есть ли у сообщества или может получить откачивающий резервуар или цистерна.Убедитесь, что шламовый насос (откачивающее оборудование) доступен и работает.
  2. Найдите подходящую площадку для утилизации.
    Если используется цистерна или цистерна, площадка для захоронения должна быть местом, пригодным для удаления опасного осадка и сточных вод и способным принимать все откачиваемые материалы. Например, площадка должна располагаться вдали от источников воды, детских игровых площадок, кемпингов, рек и ручьев и, если возможно, с подветренной стороны. Часто это место будет ямой, вырытой в отдельной части свалки сообщества.
    Если резервуара или цистерны нет, откачанный материал необходимо выбросить в яму рядом с септиком.
    Расстояние между септиками и сливным отверстием будет зависеть от длины откачивающего шланга. Яма должна находиться подальше от источников воды.
  3. По возможности, удалите все банки, бутылки, тряпки, газеты и другой мусор, который может находиться в септике. Этот материал можно утилизировать либо в отверстии для откачки на объекте, либо в свалке для мусора.
    Все сточные воды, которые необходимо отвести к наконечнику, следует перевозить в герметичных бочках.

Рис. 2.36: Удаление твердых материалов.

Начало страницы

При откачке септика:
  1. Выкачать ил в цистерну или яму.
    При использовании цистерны осадок может быть размещен на соответствующем участке вдали от населенного пункта.
    Если свалка находится рядом с септиком и откачка началась, яму необходимо постоянно охранять, даже если откачка прекращается по какой-либо причине, например, из-за обеденного перерыва или из-за поломки оборудования .Сточные воды необходимо засыпать землей, если откачка не закончена до конца дня.
    После покрытия ила этим слоем почвы в яме может остаться место для завершения откачки на следующий день.
    При засыпании ила почвой помните, что необходимо некоторое время, чтобы жидкость впиталась, прежде чем засыпать почву в яму.
  2. По окончании работы яму следует засыпать толстым слоем почвы.
  3. После того, как септик будет полностью опорожнен, его необходимо наполнить водой перед повторным использованием.

Рис. 2.37: Откачка септика.

Примечание: При откачке септика с помощью этого метода следует проявлять большую осторожность и рекомендуется проконсультироваться с местной EHO.

У вас недостаточно прав для чтения этого закона в настоящее время

У вас недостаточно прав для чтения этого закона в настоящее время

Логотип Public.Resource.Org На логотипе изображен черно-белый рисунок улыбающегося тюленя с усами. Вокруг печати находится красная круглая полоса с белым шрифтом, в верхней половине которого написано «Печать одобрения», а в нижней — «Общественность».Resource.Org «На внешней стороне красной круглой марки находится круглая серебряная круглая полоса с зубчатыми краями, напоминающая печать из серебряной фольги.

Public.Resource.Org

Хилдсбург, Калифорния, 95448
США

Этот документ в настоящее время недоступен для вас!

Уважаемый гражданин:

В настоящее время вам временно отказано в доступе к этому документу.

Public Resource ведет судебный процесс за ваше право читать и говорить о законе.Для получения дополнительной информации см. Досье по рассматриваемому судебному делу:

.

Американское общество испытаний и материалов (ASTM), Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA),
и Американское общество инженеров по отоплению, холодильной технике и кондиционированию воздуха (ASHRAE) против Public.Resource.Org (общедоступный ресурс),
DCD 1: 13-cv-01215, Объединенный окружной суд округа Колумбия [1]

Ваш доступ к этому документу, который является законом Соединенных Штатов Америки, был временно отключен, пока мы боремся за
ваше право читать и говорить о законах, по которым мы решаем управлять собой как демократическим обществом.

Чтобы подать заявку на получение лицензии на ознакомление с этим законом, ознакомьтесь с Сводом федеральных нормативных актов или применимыми законами и постановлениями штата.
на имя и адрес продавца. Для получения дополнительной информации о постановлениях правительства и ваших правах как гражданина в соответствии с нормами закона ,
пожалуйста, прочтите мое свидетельство перед Конгрессом Соединенных Штатов.
Вы можете найти более подробную информацию о нашей деятельности на общедоступном ресурсе.
в нашем реестре деятельности за 2015 год. [2] [3]

Спасибо за интерес к чтению закона.Информированные граждане — это фундаментальное требование для работы нашей демократии.
Благодарим вас за усилия и приносим извинения за возможные неудобства.

С уважением,

Карл Маламуд
Public.Resource.Org
7 ноября 2015 г.

Банкноты

[1] http://www.archive.org/download/gov.uscourts.dcd.161410/gov.uscourts.dcd.161410.docket.html

[2] https://public.resource.org/edicts/

[3] https://public.resource.org/pro.docket.2015.html

Сельскохозяйственная вода | Другое использование воды | Здоровая вода

Что такое сельскохозяйственная вода?

Вода для сельскохозяйственных нужд — это вода, которая используется для выращивания свежих продуктов и содержания домашнего скота. Использование воды для сельскохозяйственных нужд позволяет выращивать фрукты и овощи и разводить домашний скот, который является основной частью нашего рациона. Сельскохозяйственная вода используется для орошения, пестицидов и внесения удобрений, а также для охлаждения сельскохозяйственных культур (например, для легкого орошения) и борьбы с заморозками.По данным Геологической службы США (USGS), вода, используемая для орошения, составляет почти 65 процентов мирового водозабора пресной воды, не считая термоэлектрической энергии (1). В Соединенных Штатах для сельскохозяйственных целей используется 330 миллионов акров земли, на которых производится изобилие продуктов питания и других продуктов (2).

Эффективное и безопасное использование воды в сельском хозяйстве положительно сказывается на производстве и урожайности. Уменьшение количества применяемой воды может привести к снижению производительности и урожайности.Стратегии управления — самый важный способ улучшить использование воды в сельском хозяйстве и поддерживать оптимальное производство и урожайность. Ключевым моментом является реализация стратегий управления, которые повышают эффективность водопользования без снижения урожайности. Некоторые примеры включают улучшенное планирование орошения и управление орошением для конкретных культур. Эти стратегии позволяют экономить воду и энергию и снижать затраты производителя (3).

Начало страницы

Почему я должен беспокоиться о качестве воды для сельского хозяйства в моем районе?

На качество воды может повлиять плохое планирование промышленных площадок, животноводческих ферм, скотных дворов и откормочных площадок.До недавнего времени тип источника воды указывал на потенциальные риски загрязнения. Плохое качество воды может повлиять на качество продовольственных культур и привести к заболеваниям тех, кто их потребляет. Например, вода может содержать микробы, вызывающие болезни человека. Орошение сельскохозяйственных культур зараженной водой может привести к загрязнению пищевых продуктов, которые при употреблении в пищу могут вызвать болезни. Например, грунтовые воды считаются одним из самых безопасных источников воды. Однако, в зависимости от расположения и размера поля, использование воды из этих источников для орошения может оказаться невозможным.

Начало страницы

Откуда берется вода для сельского хозяйства?

Вода для сельскохозяйственных нужд поступает из различных источников. Типичные источники воды для сельскохозяйственных нужд включают:

  • Поверхностные воды
    • Реки, ручьи и оросительные канавы
    • Открытые каналы
    • Заполненные воды, такие как пруды, водохранилища и озера
  • Подземные воды из скважин
  • Дождевая вода
    • Собираемая на месте вода, такая как цистерны и ливневые бочки

Муниципальные системы водоснабжения, такие как городское и сельское водоснабжение, также могут использоваться в сельскохозяйственных целях.

Начало страницы

Система сбора / передачи бытовых сточных вод Разрешение

Объявление! 30 октября 2020 года Департамент опубликовал три Уведомления о разработке правил для пересмотров, связанных с системами сбора для глав 62-600, 62-604 и 62-620, F.A.C. Чтобы просмотреть дополнительную информацию по каждому правилу, посетите веб-страницу «Правила управления водными ресурсами в разработке» .

Системы сбора / передачи — это канализационные коллекторы, трубопроводы, трубопроводы, люки, насосные станции, силовые сети и все другие объекты, используемые для сбора и передачи сточных вод от отдельных отводов служебных подключений к объектам, предназначенным для обеспечения очистки перед сбросом в среда.

Конкретные требования департамента, включая требования разрешений, для систем сбора и транспортировки бытовых сточных вод, содержатся в главе 62-604 Административного кодекса Флориды (F.A.C.).

Когда требуется разрешение на строительство?

Для строительства или модификации системы сбора / передачи требуется общее или индивидуальное разрешение на строительство. Следующие виды деятельности не требуют разрешения:

  • Строительство индивидуального технологического присоединения от одноквартирного дома;
  • Замена любых объектов новыми объектами той же мощности на том же месте, что и заменяемые объекты;
  • Строительство любого однотактного или негравитационного индивидуального технологического присоединения от отдельного здания к системе самотечного сбора; однако для строительства негравитационного соединения от дома для одной семьи к существующей системе силовых магистралей требуется разрешение;
  • Строительство индивидуального технологического соединения низкого давления (насос-измельчитель или насос для сточных вод септика (STEP)) или вакуумной канализации, если система, обслуживающая территорию, была ранее разрешена департаментом;
  • Установка средств контроля запаха;
  • Модификации, связанные с текущим ремонтом; и
  • Модификации вспомогательного и электрического оборудования и конструкций.

Как подать заявление на получение разрешения на сбор / передачу?

Разрешения на строительство или модификацию системы сбора / транспортировки выдаются каждым из шести районных отделений департамента или местными организациями по контролю за загрязнением, на которые департамент наделен регулирующими полномочиями. Местоположение проекта определяет соответствующий районный офис / местную организацию по контролю за загрязнением, с которой можно связаться по поводу запроса разрешения.

Следующая форма заявки, соответствующий сбор за подачу заявки и подтверждающие документы должны быть представлены как для общего, так и для индивидуального разрешения до начала строительства:

Если у вас есть вопросы, обратитесь в местное окружное управление DEP или в местную организацию по борьбе с загрязнением.

Подсказки по форме:

  1. Отправьте эскиз, как описано в форме, а не набор чертежей.
  2. Заполните все поля инициалами инженера или знаком «х».
  3. Дайте краткие пояснения к любым буквам «x».
  4. Получить все необходимые подписи.

Когда уместно общее или индивидуальное разрешение на строительство?

Системы сбора / передачи могут быть построены по общему разрешению или по индивидуальному разрешению.

За исключением альтернативных систем сбора / передачи, можно использовать общее разрешение при условии:

  • Проект разработан в соответствии с соответствующими стандартами и критериями;
  • Уведомление было направлено в отдел по крайней мере за 30 дней до начала строительства; и
  • Сооружение сточных вод, к которому будет подключена система, способно принимать сточные воды с помощью предложенной системы, соответствует требованиям анализа пропускной способности, не подчиняется приказу департамента, связанному с нарушениями очистки сточных вод или способностью адекватно очищать сточные воды, и будет обеспечивать необходимая обработка и утилизация.

Системы сбора / передачи, не отвечающие общим критериям разрешения, должны подавать заявку на получение индивидуального разрешения.

Каковы требования для ввода в эксплуатацию системы сбора / передачи?

Новые или модифицированные объекты сбора / передачи не должны вводиться в эксплуатацию до тех пор, пока проект не будет разрешен для использования департаментом. По завершении строительства и перед вводом в эксплуатацию объектов сбора / передачи для любых целей, кроме проверки на утечки или работы испытательного оборудования, получатель разрешения должен подать следующую форму в районный офис DEP или местную организацию по контролю за загрязнением, выдавшую генеральное или частное лицо. разрешение на строительство:

Если у вас есть вопросы, обратитесь в местное окружное управление DEP или в местную организацию по контролю за загрязнением окружающей среды.

Что такое альтернативная система сбора / передачи?

Альтернативные системы сбора / передачи — это системы, не состоящие из строго обычных самотечных коллекторов, насосных станций и силовых магистралей. Сюда входят напорные канализационные коллекторы, использующие трубопровод малого диаметра (насос-измельчитель или насос для отвода сточных вод (STEP)), вакуумные коллекторы и самотечные коллекторы малого диаметра.

Что такое индивидуальное подключение к услуге?

Индивидуальное сервисное соединение — это боковая труба, соединяющая точку, в которой сточные воды покидают здание, которое является их источником, и точкой, в которой они попадают в систему сбора.

Правила системы сбора / передачи, формы и техническое руководство для загрузки: Правило:

  • Глава 62-604, F.A.C., Системы сбора и передачи — Устанавливает требования к проектированию, строительству и эксплуатации систем сбора и передачи сточных вод.

Формы:

Техническое руководство:

Для информации:

Для получения дополнительной информации о разрешении системы сбора бытовых сточных вод обратитесь в соответствующий районный офис или в местную программу, уполномоченную в вашем районе.Если у вас все еще есть общие вопросы о системах сбора сточных вод, обращайтесь в Секцию бытовых сточных вод в Таллахасси по телефону 850-245-8605.

% PDF-1.4
%
3938 0 объект
>
эндобдж

xref
3938 295
0000000017 00000 н.
0000006376 00000 н.
0000009294 00000 п.
0000010057 00000 п.
0000129187 00000 н.
0000131543 00000 н.
0000131587 00000 н.
0000521437 00000 н.
0000521614 00000 н.
0000521702 00000 н.
0000521984 00000 н.
0000522051 00000 н.
0000522148 00000 п.
0000522273 00000 н.
0000522396 00000 н.
0000522573 00000 н.
0000522698 00000 н.
0000522826 00000 н.
0000523003 00000 н.
0000523085 00000 н.
0000523354 00000 п.
0000523421 00000 н.
0000523518 00000 н.
0000523643 00000 п.
0000523756 00000 н.
0000523933 00000 н.
0000524058 00000 н.
0000524189 00000 н.
0000524366 00000 н.
0000524491 00000 п.
0000524620 00000 н.
0000524805 00000 н.
0000524892 00000 н.
0000525174 00000 н.
0000525241 00000 н.
0000525338 00000 н.
0000525486 00000 н.
0000525606 00000 н.
0000525725 00000 н.
0000526181 00000 п.
0000526582 00000 н.
0000529171 00000 н.
0000529609 00000 н.
0000530110 00000 н.
0000530511 00000 н.
0000532738 00000 н.
0000533170 00000 н.
0000533278 00000 н.
0000533326 00000 н.
0000541219 00000 н.
0000541362 00000 н.
0000541503 00000 н.
0000541564 00000 н.
0000543790 00000 н.
0000545766 00000 н.
0000547811 00000 н.
0000549833 00000 н.
0000551508 00000 н.
0000553360 00000 н.
0000555425 00000 н.
0000557426 00000 н.
0000557487 00000 н.
0000557733 00000 н.
0000559331 00000 п.
0000559389 00000 п.
0000559809 00000 н.
0000559899 00000 н.
0000559996 00000 н.
0000560066 00000 н.
0000560186 00000 п.
0000560267 00000 н.
0000560401 00000 п.
0000560491 00000 п.
0000560629 00000 н.
0000560721 00000 н.
0000560851 00000 п.
0000560939 00000 н.
0000561130 00000 н.
0000561264 00000 н.
0000561359 00000 н.
0000561560 00000 н.
0000561681 00000 н.
0000561860 00000 н.
0000561982 00000 н.
0000562071 00000 н.
0000562204 00000 н.
0000562324 00000 н.
0000562412 00000 н.
0000562526 00000 н.
0000562603 00000 п.
0000562709 00000 н.
0000562790 00000 н.
0000562869 00000 н.
0000563123 00000 н.
0000563221 00000 н.
0000563299 00000 н.
0000563407 00000 н.
0000563490 00000 н.
0000563570 00000 н.
0000563830 00000 н.
0000564039 00000 н.
0000564175 00000 н.
0000564424 00000 н.
0000564572 00000 н.
0000564686 00000 н.
0000564766 00000 н.
0000564874 00000 н.
0000564959 00000 н.
0000565040 00000 н.
0000565312 00000 н.
0000565549 00000 н.
0000565699 00000 н.
0000565966 00000 н.
0000566123 00000 н.
0000566237 00000 н.
0000566317 00000 н.
0000566425 00000 н.
0000566510 00000 н.
0000566591 00000 н.
0000566899 00000 н.
0000567130 00000 н.
0000567277 00000 н.
0000567548 00000 н.
0000567707 00000 н.
0000567821 00000 н.
0000567901 00000 н.
0000568009 00000 н.
0000568094 00000 н.
0000568175 00000 н.
0000568512 00000 н.
0000568701 00000 п.
0000568948 00000 н.
0000569104 00000 п.
0000569307 00000 н.
0000569433 00000 п.
0000569642 00000 н.
0000569779 00000 п.
0000569884 00000 н.
0000570126 00000 н.
0000570349 00000 п.
0000570493 00000 п.
0000570656 00000 н.
0000570794 00000 п.
0000571023 00000 н.
0000571162 00000 н.
0000571327 00000 н.
0000571482 00000 н.
0000571606 00000 н.
0000571720 00000 н.
0000571801 00000 н.
0000571909 00000 н.
0000571995 00000 н.
0000572077 00000 н.
0000572307 00000 н.
0000572628 00000 н.
0000572820 00000 н.
0000573061 00000 н.
0000573205 00000 н.
0000573594 00000 н.
0000573820 00000 н.
0000573901 00000 н.
0000574069 00000 н.
0000574151 00000 н.
0000574364 00000 н.
0000574445 00000 н.
0000574670 00000 н.
0000574752 00000 н.
0000574961 00000 н.
0000575042 00000 н.
0000575190 00000 н.
0000575428 00000 н.
0000575507 00000 н.
0000575577 00000 н.
0000575730 00000 н.
0000575981 00000 п.
0000576062 00000 н.
0000576255 00000 н.
0000576336 00000 н.
0000576525 00000 н.
0000576606 00000 н.
0000576899 00000 н.
0000576980 00000 н.
0000577257 00000 н.
0000577339 00000 н.
0000577566 00000 н.
0000577648 00000 н.
0000577885 00000 н.
0000577967 00000 н.
0000578206 00000 н.
0000578288 00000 н.
0000578551 00000 п.
0000578633 00000 н.
0000579048 00000 н.
0000579130 00000 н.
0000579545 00000 н.
0000579627 00000 н.
0000579876 00000 н.
0000579958 00000 н.
0000580173 00000 н.
0000580255 00000 н.
0000580550 00000 н.
0000580633 00000 н.
0000580900 00000 н.
0000580983 00000 п.
0000581276 00000 н.
0000581359 00000 н.
0000581644 00000 н.
0000581727 00000 н.
0000582014 00000 н.
0000582097 00000 н.
0000582388 00000 н.
0000582471 00000 н.
0000582740 00000 н.
0000582822 00000 н.
0000583011 00000 н.
0000583093 00000 н.
0000583396 00000 н.
0000583478 00000 н.
0000583761 00000 н.
0000583843 00000 н.
0000584212 00000 н.
0000584294 00000 н.
0000584583 00000 н.
0000584665 00000 н.
0000584886 00000 н.
0000584968 00000 н.
0000585291 00000 н.
0000585373 00000 п.
0000585600 00000 н.
0000585682 00000 н.
0000585893 00000 н.
0000585975 00000 н.
0000586248 00000 н.
0000586330 00000 н.
0000586629 00000 н.
0000586711 00000 н.
0000587028 00000 н.
0000587110 00000 н.
0000587313 00000 н.
0000587395 00000 н.
0000587688 00000 н.
0000587770 00000 н.
0000588039 00000 н.
0000588122 00000 н.
0000588375 00000 н.
0000588458 00000 н.
0000588657 00000 н.
0000588740 00000 н.
0000589027 00000 н.
0000589110 00000 н.
0000589327 00000 н.
0000589410 00000 п.
0000589605 00000 н.
0000589688 00000 н.
00005

    00000 н.
    00005

    00000 н.
    00005

    00000 н.
    00005

    00000 н.
    00005

    00000 н.
    00005

    00000 н.
    00005

    00000 н.
    00005

    00000 н.
    00005

    00000 н.
    00005
    00000 н.
    00005

    00000 н.
    00005

    00000 н.
    00005

    00000 н.
    00005

    00000 н.
    00005 00000 н.
    0000592386 00000 н.
    0000592619 00000 н.
    0000592698 00000 н.
    0000593061 00000 н.
    0000593140 00000 н.
    0000593405 00000 н.

Leave a Comment

Схема обвязки твердотопливного котла и электрокотла: Схемы твердотопливных котельных

Схемы твердотопливных котельных

На этой странице показаны схемы подключения твердотопливного котла вместе с различным оборудованием: электрическим котлом, бойлером косвенного нагрева, теплоаккумулятором, гравитационным контуром и т.п.

Схемы: ТТ котел

Это простейшая схема обвязки твердотопливного котла. Ее можно использовать только, если используется блок управления котлом, который предусматривает управление циркуляционным насосм для предотвращения конденсата.

Это распространная схема бюджетной обвязки котла на твердом топливе. Она включает защиту от образования конденсата — трехходовой клапан. Подробнее…

Схема обвязки твердотопливного котла с аварийным гравитационным контуром. Из существующих элементов безопасности аварийный гравитационный контур самый надежный, на мой взгляд. Подробнее…

На этой схеме обвязка котла на дровах с четырехходовым клапаном аварийного подмеса. Я не рекомендую его для котлов с чугунным теплообменником.

При такой обвязке в бойлер дополнительно нужно вмонтировать ТЭН.

Такой вариант для котлов с вентилятором. На бойлер ставится отдельный насос. Требуется автоматика с функцией управления насосом бойлера, с функцией отключения насосов при падении температуры ниже точки образования конденсата. В бойлер также монтируется ТЭН.

Схемы: ТТ котел + Электрокотел

На этой схеме нет узла поддержания температуры обратки твердотопливного котла. Это возможно, если электрокотел будет все время работать и поддерживать температуру в системе отопления. Либо, если на ТТ котле установлена автоматика, предусматривающая управление насосом для предотвращения конденсата.

Схема обвязки ТТ котла с простым электрокотлом. Применение такого электрического котла существенно уменьшает смету. Подробнее…

ТТ котел + электрокотел + бойлер косвенного нагрева. Вариант обвязки с клапаном перенаправления потока.

На этой схеме нет узла поддержания температуры обратки твердотопливного котла. Это возможно, если электрокотел будет все время работать и поддерживать температуру в системе отопления.

ТТ котел + электрокотел + бойлер косвенного нагрева. Вариант обвязки с гидрострелкой.

Наиболее гибкий вариант, позволяющий с помощью автоматики решать любые задачи.

Как правильно сделать обвязку твёрдотопливного котла

Если обвязка твёрдотопливного котла выполнена правильно – это существенно влияет на сроки эксплуатации отопительного оборудования, предотвращает возникновение аварийных ситуаций, обеспечивает стабильную работу системы отопления. Схемы подключения могут отличаться, но существуют общие принципы установки, которым необходимо следовать во время монтажа водяного контура.

Варианты обвязки твердотопливного котла

Схема подключения твердотопливного котла к системе отопления выбирается, в зависимости от технических характеристик отапливаемого здания. При выборе, обращают внимание на несколько параметров:

  1. Тип циркуляции теплоносителя.
  2. Вид отопительной системы.
  3. Одновременное использование радиаторного обогрева и системы теплых полов.

Выбор обвязки влияет на теплотехнические характеристики и параметры системы обогрева, поэтому, к побору подходящей схемы, нельзя относиться легкомысленно.

По типу циркуляции теплоносителя, принято различать следующие схемы:

  • Обвязка твердотопливного котла отопления с принудительной циркуляцией – система требует использования циркуляционного насоса, нагнетающего давление в водяном контуре. Преимуществом данной схемы является равномерное прогревание всех участков отопления, независимо от удаленности от котла.
  • Гравитационная система отопления – используется естественная циркуляция теплоносителя. Преимуществом подключения твердотопливного котла к системе отопления с самотечной циркуляцией, является полная энергонезависимость, а также, отсутствие необходимости в дополнительных капиталовложениях, во время монтажа.
    Недостатком – необходимость в тщательном соблюдении углов и уклонов труб, а также, возможность применения исключительно в радиаторном отоплении.

Кроме распределения систем по типу циркуляции теплоносителя, принято разделять еще несколько схем по схожему признаку:

  • Открытая система – циркуляция осуществляется естественным способом или при помощи циркуляционного насоса. При этом, в водяном контуре отсутствует давление. Схема обвязки твердотопливного котла с открытой системой, укомплектовывается расширительным баком открытого типа.
  • Закрытая система – подключение твердотопливного котла к закрытой системе отопления, осуществляется с использованием расширительного бака мембранного типа, поддерживающего стабильные параметры давления в водяном контуре.

По своему устройству или принципу подключения, принято различать еще несколько распространенных схем обогрева:

  • Обвязка твердотопливного котла в однотрубной системе – в данном случае, подача теплоносителя осуществляется последовательно. Нагретая жидкость поступает из радиатора в радиатор, постепенно остывая. К последней батарее подключается обратный трубопровод, по которому, остывший теплоноситель возвращается к котлу.
    Преимуществом однотрубного решения является сокращение расходов на проведение монтажных работ и эстетичный внешний вид (трубы можно спрятать в стену или пол). Недостатком, является неравномерный прогрев водяного контура.
  • Обвязка твердотопливного котла двухтрубной системой отопления – в данной схеме, к каждому радиатору подводится как подача, так и обратка теплоносителя. В результате данного способа монтажа, обеспечивается более равномерное прогревание на всей протяженности водяного контура.
    Разводка труб от твердотопливного котла по дому двухтрубным методом, требует больших материальных затрат на приобретение строительных материалов.

Существуют современные системы обвязки твердотопливных котлов с использованием гидрострелки и коллекторной группы. Такие решения используются, если планируется подключение водяных контуров, использующих принцип высоко и низкотемпературного нагрева. Гидрострелка устанавливается в систему отопления с теплыми полами.

При выборе системы отопления с твердотопливным котлом, ориентируются на следующие моменты:

  1. Стоимость работ по обвязке.
  2. Теплотехнические характеристики помещения.

При расчетах и выборе подходящей схемы обвязки, не обойтись без грамотной консультации инженера теплотехника.

Схема обвязки без теплоаккумулятора

При выборе способа обвязки твердотопливного отопительного котла, одним из решающих факторов является наличие теплоаккумулятора. Если буферная емкость не предусмотрена, система обогрева, делается с использованием малого и большого круга отопительной системы. Монтаж малого круга осуществляется по следующим правилам:

  • Сразу после котла, на подачу системы обогрева устанавливают группу безопасности.
  • Буквально, через 1,5 м трубопровода, устанавливают тройник. Трубой соединяют подачу и обратку системы отопления.
  • На соединяющую трубу устанавливают клиновидный кран, для контроля интенсивности циркуляции теплоносителя по малому кругу отопления.
  • На обратку устанавливается трехходовой смесительный клапан, подключенный к трубе, соединяющей подачу и обратку.

Принцип работы данной схемы заключается в следующем:

  • После включения котла, нагретый теплоноситель циркулирует по малому кругу отопления. Трехходовой клапан препятствует, чтобы холодная, не прогретая вода, поступала в теплообменник. Большая разница в температуре на подаче и обратке, приводит к тому, что котел начинает «плакать». Образовывается большое количество конденсата, что негативно влияет на теплообменник.
  • Теплоноситель, постепенно прогревается и после нагрева свыше 60°С, открывается трехходовой клапан. С этого момента, начинает работать большой круг системы отопления.
  • Малый круг отопительной системы, продолжает функционировать как узел подмеса, предотвращающий закипание теплоносителя, и уменьшая разрыв между температурой на подаче и обратке.

Обвязка с бойлером косвенного нагрева

Схема обвязки твердотопливного котла с буферной емкостью, несколько отличается от предыдущего варианта. По сути, буферная емкость или бойлер косвенного нагрева, представляет собой обычный термос, в котором вода нагревается и хранится для определенных целей.

Простая обвязка твердотопливного котла с баком теплоаккумулятором, заменяет собой малый круг отопления и производится следующим образом:

  • Емкость устанавливается между котлом и системой отопления.
  • К верхней части бойлера, подключается подающий трубопровод, к нижней, обратка системы.
  • На обратку устанавливают два циркуляционных насоса. Производительность насосного оборудования должна быть разной. Настройки выставляются таким образом, чтобы движение теплоносителя в буферной емкости, осуществлялось сверху вниз. Добиться этого можно, поставив циркуляционный насос большей производительности перед накопителем, а меньше, после него.

Обвязка твердотопливного котла с бойлером косвенного нагрева, выполняет несколько важных функций:

  • Уменьшает разницу температур на подаче и обратке системы обогрева.
  • Позволяет аккумулировать полученное тепло и подмешивать горячую воду в систему отопления, после прогорания дров в котле.

Обвязка котла на твердом топливе с бойлером косвенного нагрева, является стандартом подключения в западных странах. У отечественного потребителя, схема не пользуется широкой популярностью, за счет относительно высокой стоимости приобретения и установки необходимого оборудования.

Обвязка тт котла совместно с электрокотлом

Принципиальная схема обвязки, включающая установку и параллельное использование электрокотла, вместе с тт агрегатом, пользуется огромной популярностью. Преимуществом данного решения, является возможность применения дешевого твердотопливного котла. А после сгорания дров или угля в топке, при отсутствии возможности подложить новую порцию топлива, осуществляется автоматический переход на электричество.

Обвязка выполняется следующим образом:

  • Два котла подключаются параллельно.
  • В электрокотле вмонтирован циркуляционный насос. Для твердотопливного агрегата, потребуется установить насосное оборудование.
  • Чтобы предотвратить появление дублирующего потока теплоносителя, при одновременном включении двух циркуляционных насосов, устанавливается специальный клапан, перекрывающий прохождение потока. В данном случае, обратный клапан в системе отопления нужен для того, чтобы при одновременной работе двух котлов, не происходило застаивание теплоносителя в котловом контуре. Потребуется установить две арматуры. Один клапан устанавливают на подающий трубопровод от электрокотла, второй, на обратку, идущую к твердотопливному котлу.
  • Работоспособность системы будут обеспечивать два термодатчика. Комнатный датчик подключают к электрокотлу. При падении температуры в комнатах ниже установленного минимума, автоматически запускается нагрев теплоносителя с помощью электричества. Чтобы предотвратить потери тепла, на насос для тт котла, также устанавливают термодатчик, отключающий циркуляцию теплоносителя при остывании топочной камеры.

Какой трубой делать обвязку котла на твердом топливе

Нет строгих правил, регламентирующих какую именно трубу использовать для обвязки тт котла. Существует всего одна рекомендация, связанная с реальным опытом эксплуатации.

Участок малого круга отопления, изготавливают с использованием металлической обвязки (сталь, медь). Делается это, чтобы при закипании теплоносителя и возникновении аварийной ситуации, трубы не испортились и сохранили герметичность под воздействием высоких температур. Материал остальной части трубопровода, можно выбрать по желанию.

Наиболее распространенными вариантами обвязки являются:

  • Металлопластик – обвязка металлопластиковыми трубами, отличается простотой и скоростью монтажа. При наличии необходимого инструмента, все работы легко выполнить самостоятельно. Ставить металлопластиковые трубы стоит, только если в системе предусмотрено наличие буферной емкости, снижающей вероятность перегрева теплоносителя.
  • Медь – обвязка медной трубой, обеспечит максимальную теплоотдачу системы отопления. Материал выдерживает температуру до 300°С, не окисляется. Недостатками считаются высокая температура нагрева поверхности трубы, а также требования, связанные с запретом применения фитингов, изготовленных из алюминия.
  • Полипропилен – подключение полипропиленовыми трубами, является наиболее востребованным вариантом обвязки. Трубы лучше, чем металлопластик выдерживает перегрев, подходят для отопительных систем любого типа, независимо, от выбранного теплоносителя.
    Правильная обвязка твердотопливного котла полипропиленом, требует, чтобы участок подачи и обратки возле котла, изготавливался из металла. После этого, с помощью переходников, подключают полипропилен. Используют бесшовный материал, предназначенный для отопительных систем (трубы для ГВС использовать запрещается).

Ввиду того, что, нагрев теплоносителя часто достигает температуры закипания жидкости, обвязать твердотопливный котел лучше трубами из металла. Но, так как данный вариант не всегда возможен, допускается использование аналогов. Применение полипропилена со стекловолокном, в системах обогрева с котлом на твердом топливе, показало себя одним из надежных и оптимальных способов обвязки.

Как и чем утеплить трубы

Утепление труб выполняют с помощью мерилона или любого другого утеплителя, предназначенного для этих целей. Если трубопровод укладывают в грунт, как в случае отдельно стоящей котельной, тогда, для дополнительной защиты, используют ПЭТ с большим диаметром.

ПЭТ труба защищает от механических повреждений. Утеплитель является своеобразной защитой от выпадения конденсата, предотвращения ожогов при случайном прикосновении к трубам, а также, уменьшения теплопотерь. Фиксируют изоляцию с помощью хомутов или вязальной проволоки.

Необходимые агрегаты и узлы для обвязки тт котла

Полный перечень арматуры для обвязки котла с системой, зависит от выбранной схемы, наличия или отсутствия буферной емкости и другого оборудования. При стандартном подключении, потребуются следующие узы:

  • Термостатический или термосмесительный клапан – необходим для стабилизации нагрева теплоносителя и предотвращения перегрева, и закипания последнего.
  • Расширительный бак – предусмотрен в любой схеме отопления. Мембранный расширительный бак монтируют в закрытых системах с принудительной циркуляцией теплоносителя. В гравитационных схемах, в высшей точке водяного контура, устанавливается открытая емкость.
  • Циркуляционный насос – устанавливается в закрытых и открытых системах с принудительной циркуляцией жидкости в водяном контуре. Некоторые решения, как использование буферной емкости, двух параллельно подключенных котлов, требует установки сразу двух модулей циркуляционного оборудования.
  • Обратный клапан – координирует направленность теплового потока жидкости. Используется при подключении мембранного бака. Предотвращает появление дублирующего потока при одновременном подключении электрического и твердотопливного котлов.
  • Коллектор – используется при одновременном подключении теплых полов и радиаторов. Без коллектора, не обойтись при изготовлении лучевой системы отопления, когда к каждому отопительному прибору ведет свой отдельный трубопровод. Коллектор в системе отопления нужен для большинства современных схем обогрева.
  • Воздухоудалитель – автоматический клапан, входящий в стандартную комплектацию группы безопасности. В автоматическом режиме, стравливает воздух из системы отопления.
  • Клапан подпитки системы – контролирует давление и общий объем теплоносителя в системе. При падении ниже минимального значения, открывается и дополняет водяной контур жидкостью.
  • Датчик давления в системе – также входит в группу безопасности. Показывает номинальное давление в системе отопления, часто, первым указывает на перегрев теплоносителя. Благодаря сверке показаний термометра и датчика давления (манометра), удобно выставлять необходимый рабочий режим и настроить автоматический регулятор тяги.
  • Фильтр грубой очистки – устанавливается на обратку, непосредственно перед циркуляционным насосом. Рекомендуется, чтобы фильтр монтировался перед буферной емкостью, расширительным баком и другими чувствительными элементами отопительной системы.
  • Гидравлическая стрелка – гидрострелка в системе отопления, нужна для котлов, использующих принцип длительного горения и модуляционные настройки мощности. Практически – это устройство заменяет собой буферную емкость и имеет общий принцип работы.
  • Смесительный узел или узел подмеса – смешивает горячую и остывшую воду из отопительного когтура, чтобы предотвратить закипание и уменьшить разницу между подачей и обраткой теплоносителя.

Способы защиты тт котла и системы отопления от перегрева

Закипание системы отопления, является главным минусом применения твердотопливных котлов. Регулировать работу агрегатов достаточно сложно. Чтобы предотвратить закипание, в современных системах, используют многоуровневую защиту:
{banner_downtext}

  • Малый круг отопления – первоначально, схема предотвращает выпадение конденсата. После того, как заработал большой круг отопления, конструкция играет роль узла подмеса.
  • Группа безопасности – включает воздухоотводчик, манометр и датчик давления. При чрезмерном перегреве, повышается давление в системе, что приводит к срыванию клапана и сбросу определенного количества воды из водяного контура.
  • Мембранный бак – давление в расширительном баке в закрытой системе отопления твердотопливного котла, меняется, в зависимости от нагрева теплоносителя. Емкость подбирается из учета от общего объема теплоносителя, по специальным формулам. Давление в системе отопления должно быть не более 2 мБар. Большинство теплообменников тт котлов, не выдерживают больших параметров и деформируются при перегреве.
  • Буферная емкость – подсоединение твердотопливного отопительного котла к системе отопления через бойлер накопитель, делает фактически невозможным закипание теплоносителя.
  • Подключение циркуляционного насоса – при отключении электроэнергии, движение теплоносителя останавливается, что приводит к практически моментальному закипанию. Правила безопасности требуют подключения насоса через источник бесперебойного питания.

Оптимальный объем системы отопления высчитывается по формуле, 1 кВт = 15 л воды. Полученный результат используется при подборе расширительного мембранного бака или определения необходимого количества теплоносителя / антифриза.

Что лучше залить в систему отопления при обогреве твердотопливным котлом

Система обогрева, с подключенным к ней твердотопливным котлом, может работать практически на любом типе теплоносителя. На выбор влияет несколько факторов:

  • Тип здания – в отапливаемых помещениях, целесообразнее использовать в качестве жидкости для системы отопления, обычную воду.
  • Если планируется топить здание время от времени, лучше применять незамерзающую жидкость.

Антифриз, используемый для отопительных систем, помимо своего основного качества (замерзания при -15°С), имеет еще одно свойство. Для нагрева жидкости, требуются большие затраты тепла. Соответственно, закипание антифриза наблюдается реже, чем обычной или дистиллированной воды.

Выбор обвязки твердотопливного котла влияет на безопасность и сроки эксплуатации отопительного оборудования. Расчет системы обогрева, требует привлечения квалифицированного специалиста теплотехника.

схема как сделать своими руками




Содержание

  1. Что такое обвязка, ее задачи и виды

  2. Обвязка по схеме с естественной циркуляцией

  3. Система отопления с принудительной циркуляцией

  4. Обвязка с использованием резервного котла

Введение

Система отопления, помимо твердотопливного котла, содержит в себе еще множество элементов. Правильно подключить и настроить все элементы этой системы не простая задача. В данной статье мы разберем различные схемы подключения, взвесим достоинства и недостатки каждой из них, разберем различные нюансы и тонкости. Надеюсь, данная статья поможет вам безопасно и эффективно обвязать твердотопливный котел своими руками.


Что такое обвязка, ее задачи и виды

Итак, что же такое обвязка? Так называют процесс наиболее эффективного и безопасного подключения котла на твердом топливе к системе отопления дома.


Для продления срока службы и обеспечения безопасной работы твердотопливного котла, необходимо контролировать такие параметры как давление и температура во избежании перегрева. Стальные теплообменники помимо всего прочего чувствительны к температуре теплоносителя в обратной линии, которая должна быть не ниже 50-65 градусов Цельсия. Использование более холодной воды в обратной линии чревато, выпадением конденсата, что сокращает срок службы теплообменника.


Итак, как обвязать правильно твердотопливный котел? Существуют несколько основных схем:


  • с естественной циркуляцией;

  • с принудительной циркуляцией;

  • с использованием резервного источника отопления.


Фото 1: Обвязка твердотопливного котла и запасного электрокотла

Давайте поподробнее остановимся на каждой из них, определим перечень устройств, необходимых для организации каждой из схем, а также плюсы и минусы присущие этим схемам.



Вернуться к оглавлению

Обвязка по схеме с естественной циркуляцией

Самый простой способ это обвязка твердотопливного котла отопления – схема с естественной циркуляцией. Она не требует наличия электропитания. Циркуляция воды осуществляется посредством силы гравитации. Именно поэтому ее еще называют гравитационной.



Фото 2: Схема обвязки гравитационного типа

Твердотопливный котел располагается в самой нижней точке контура, а отопительный прибор (например радиатор) – в верхней. Котел нагревает воду которая по трубам поднимается до радиатора, где отдает часть своего тепла помещению и при этом охлаждается. Остывший теплоноситель спускается вниз и круг замыкается. Удельный вес охлажденного теплоносителя больше чем горячего, поэтому он стремится вниз. Таким образом появляется напор и осуществляется круговорот воды в системе отопления.


Чем больше различаются температуры в прямой и обратной линии тем выше скорость движения воды по контуру. Но к сожалению большой разницы сложно добиться так как в подающей и обратной линиях температуры ограничены техническими характеристиками твердотопливного котла «Дон» 16, а также безопасными условиями его эксплуатации. Поэтому для обеспечения лучшей циркуляции применяются трубы большего диаметра.


Для защиты от перегрева используется специальный контур, который обеспечивает обращение теплоносителя и потребления тепла в любом случае.


Защиту от образования избыточного давления обеспечивает расширительный бак. Их существует два вида: открытого и мембранного типа. Недостаток применения открытых баков в том, что вода в нем обогащается кислородом, что в свою очередь вызывает коррозию стальных частей твердотопливного котла. Именно поэтому, чаще всего открытые баки применяются совместно с чугунными котлами и радиаторами. При использовании мембранного бака, появляется необходимость подключения дополнительного оборудования, такого как: воздухоотводчик, сбросной клапан и манометр для контроля за давлением.



Фото 3: Самостоятельная обвязка твердотопливного котла

Для обеспечения горячего водоснабжения, применяется нагревательный бак. По соображениям безопасности, на выходе из него горячей воды он должен быть оборудован термостатическим смесителем. Функция смесителя заключается в доведении температуры воды до исключающих ожоги значений. Требования к расположению нагревателя такие же как и к другим отопительным приборам – т.е. выше уровня твердотопливного котла.


Основными достоинствам такой схемы являются простота ее конструкции и энергонезависимость. Основным минусом является то, что во время холодного старта, пока вся вода в контуре полностью не прогреется, температура в обратной линии будет ниже допустимой. Это негативно сказывается на сроке службы, к примеру, стальных отопительных котлов на твердом топливе «Сибирь» КВО. Также к недостаткам стоит отнести плохую управляемость и низкую энергоэффективность.



Вернуться к оглавлению

Система отопления с принудительной циркуляцией



Круговорот теплоносителя осуществляется с помощью циркуляционного насоса. Это позволяет решить проблему низкой температуры в обратной линии, путем добавления в нее горячей воды из линии подачи. Также достигаются более комфортные условия отопления, благодаря возможности регулировки температуры в отопительных приборах. Однако есть и существенные минусы:


  • Повышается вероятность перегрева, если отопительные приборы в помещении настроены на низкое потребление тепла.

  • При отсутствии электропитания, циркуляционный насос уже не сможет выполнять свою функцию, а следовательно движение теплоносителя прекратится. Это также может привести к перегреву.


К примеру, чтобы снизить риск аварийного повышения температуры в системе отопления, твердотопливные пиролизные котлы отопления «Траян» снабжаются внешними или встроенными аварийными теплообменниками.


Включение в схему обвязки баков-аккумуляторов позволяет накапливать излишнее тепло и по мере необходимости отдавать его в систему отопления. Это позволяет решить несколько проблем:


  • В случае низкого потребления тепла, излишки горячего теплоносителя накапливаются для последующего использования.

  • При низком потреблении тепла, твердотопливный котел все равно работает на номинальной мощности.

  • Позволяет использовать устройства большей мощности.


На рисунке представлена обвязка твердотопливного котла с теплоаккумулятором и циркуляционного насоса:



Фото 4: Обвязка по схеме с принудительной циркуляцией

Многих владельцев частных домов, проектирующих систему отопления, интересует вопрос, возможна ли обвязка твердотопливного котла полипропиленом? Использование полипропиленовых труб накладывает определенные требование на температуру теплоносителя. Специалисты советуют при использовании труб из полипропилена в системе отопления, первые 1-1.5 метра подающей линии выполнять из металла, а также использовать больший диаметр труб и термостатический клапан. Естественно следует всячески избегать перегрева твердотопливного котла.


Выполняя обвязку подобного типа, следует учитывать, что стоимость дополнительно оборудования может быть равна и даже превышать стоимость самого твердотопливного отопительного устройства. Это не подходит тем, кто решил купить ТТ котел для отопления дома, ориентируясь на его сравнительно низкую цену.



Вернуться к оглавлению

Обвязка с использованием резервного котла

Использование резервного источника отопления позволяет значительно усовершенствовать отопительную систему. В качестве запасного обычно применяются газовый или электрокотел. Резервный прибор включается в работу при прогорании топлива в основном твердотопливном котле или выходе его из строя.


На рисунке ниже представлена обвязка, содержащая основной и резервный котел:



Фото 5: Схема обвязки ТТ котла с резервным электрокотлом

Котел на твердом топливе подключается к теплоаккумулятору, тепло из которого уже поступает в систему отопления и расходуется отопительными приборами. Когда твердое топливо прогорает и температура бака-аккумулятора снижается до уровня недостаточного для поддержания комфортной температуры в помещениях, термореле запускает запасной источник и начинается обогрев помещений по резервному контуру. Включение запасного котла в контур отопления осуществляется с помощью гидравлической стрелки.


Использование основного и резервного источников не так популярно в России, но широко распространено в Европе.





Вернуться к оглавлению


Заключение

Каждая из рассмотренных нами схем имеет свои плюсы и минусы. Так например гравитационная обвязка проста и не требует высоких затрат, однако обеспечивает недостаточный комфорт и небезопасные условия функционирования твердотопливного котла. В то же время схема с принудительной циркуляцией требует массу дополнительного оборудования, но обеспечивает значительно более комфортные условия отопления. Оценив все преимущества и недостатки каждой из схем, надеюсь, вы сможете выбрать наиболее подходящую именно для вашего конкретного случая.

Обвязка твердотопливного котла — схема подключения к отоплению

От того, насколько правильно сделана обвязка твердотопливного котла, зависит эффективность его дальнейшей работы и срок службы. В эксплуатации дровяные и угольные теплогенераторы отличаются от агрегатов на других видах топлива, потому требуют особого подхода.

Предлагается подробно рассмотреть, как после монтажа отопительной разводки подключить котел на твердом топливе, в том числе – своими руками. Описание различных схем подключения ТТ-котла к системе отопления  вы сможете найти в данном материале.

В чем отличие твердотопливных котлов

Помимо сжигания различных видов твердого топлива, теплогенераторы имеют ряд отличий от остальных источников тепла. Эти особенности нужно воспринимать как данность и всегда учитывать при обвязке твердотопливного котла с системой водяного отопления. В чем они заключаются:

  1. Высокая инерционность. На данный момент не существует способов резко потушить разгоревшееся твердое топливо в камере сжигания.
  2. Образование конденсата в топливнике во время прогрева. Особенность проявляется из-за поступления в котловой бак теплоносителя с низкой температурой (ниже 50 °С).

Примечание. Явление инерционности отсутствует только у одного вида агрегатов на твердом топливе – пеллетных котлов. В них имеется горелка, куда древесные гранулы подаются дозировано, после прекращения подачи пламя угасает почти сразу же.

Схема устройства ТТ-котла прямого горения с принудительным нагнетанием воздуха

Инерционность создает опасность перегрева водяной рубашки отопителя, вследствие чего теплоноситель в ней вскипает. Образуется пар, который создает высокое давление, разрывающее корпус агрегата и часть подающего трубопровода. Как результат, в помещении топочной много воды, куча пара и непригодный к дальнейшей эксплуатации твердотопливный котел.

Подобная ситуация может возникнуть, когда обвязка теплогенератора выполнена неправильно. Ведь на самом деле нормальный режим работы дровяных котлов – максимальный, именно в это время агрегат выходит на свой паспортный КПД. Когда термостат реагирует на достижение теплоносителем температуры 85 °С и прикрывает воздушную заслонку, горение и тление в топке еще продолжается. Температура воды повышается еще на 2—4 °С, а то и больше, прежде чем ее рост остановится.

Во избежание превышения давления и последующей аварии, в обвязке твердотопливного котла всегда участвует важный элемент – группа безопасности, подробнее о ней будет сказано ниже.

Другая неприятная особенность работы агрегата на дровах – появление конденсата на внутренних стенках топливника из-за прохождения через водяную рубашку еще не разогретого теплоносителя. Этот конденсат – вовсе не божья роса, поскольку представляет собой агрессивную жидкость, от которой быстро корродируют стальные стенки камеры сжигания. Потом смешавшись с пеплом, конденсат превращается в липкую субстанцию, отодрать ее от поверхности не так легко. Проблема решается установкой смесительного узла в схему обвязки твердотопливного котла.

Такой налет служит теплоизолятором и снижает КПД твердотопливного котла

Владельцам теплогенераторов с чугунными теплообменниками, не боящимися коррозии, рано вздыхать с облегчением. Их может ожидать другая беда – возможность разрушения чугуна от температурного шока. Представьте, что в частном доме на 20—30 минут отключили электроэнергию и циркуляционный насос, прогоняющий воду через твердотопливный котел, остановился. За это время вода в радиаторах успевает остыть, а в теплообменнике – нагреться (из-за той же инерционности).

Появляется электричество, включается насос и направляет в разогретый котел остывший теплоноситель из закрытой системы отопления. От резкого перепада температур у теплообменника случается температурный шок, чугунная секция дает трещину, на пол бежит вода. Отремонтировать весьма сложно, заменить секцию удается не всегда. Так что и при таком раскладе узел подмеса предотвратит аварию, о чем будет сказано далее.

Аварийные ситуации и их последствия описаны не с целью напугать пользователей твердотопливных котлов или побудить их к покупкам ненужных элементов схем обвязки. Описание основано на практическом опыте, который необходимо учитывать всегда. При правильном подключении теплового агрегата вероятность подобных последствий чрезвычайно низка, почти такая же, как у теплогенераторов на других видах топлива.

Как подключить твердотопливный котел

Каноническая схема подключения твердотопливного котла содержит два главных элемента, позволяющих ей надежно функционировать в системе отопления частного дома. Это группа безопасности и смесительный узел на основе трехходового клапана с термоголовкой и датчиком температуры, показанные на рисунке:

Всегда открытый выход смесительного клапана (левый патрубок на схеме) должен быть направлен к насосу и теплогенератору, иначе циркуляции в малом котловом контуре не будет

Примечание. Здесь условно не показан расширительный бак — он должен подключаться к обратной линии отопительной системы перед насосом (по направлению течения воды).

Представленная схема показывает, как подключить агрегат правильно и применяется с любыми котлами на твердом топливе, в том числе — пеллетными. Вы можете найти различные общие схемы отопления – с теплоаккумулятором, бойлером косвенного нагрева или гидрострелкой, на которых данный узел не показан, но он там должен быть обязательно. Способ защиты от выпадения влаги в топке подробно рассматривается на видео:

Задача группы безопасности, устанавливаемой прямо на выходе подающего патрубка твердотопливного котла, — сбрасывать в автоматическом режиме давление в сети при его росте сверх установленного значения (обычно – 3 Бар). Этим занимается предохранительный клапан, а кроме него элемент оснащен автоматическим воздухоотводчиком и манометром. Первый выпускает появляющийся в теплоносителе воздух, второй служит для контроля над давлением.

Внимание! На отрезке трубопровода между группой безопасности и котлом не допускается установка любой запорной арматуры. Если вы поставили шаровой кран для отсечения и ремонта деталей группы, снимите со штока рукоятку.

Как работает схема

Смесительный узел, предохраняющий теплогенератор от конденсата и температурных перепадов, работает по такому алгоритму, начиная от растопки:

  1. Дрова только разгораются, насос включен, клапан со стороны системы отопления закрыт. Теплоноситель циркулирует по малому кругу через байпас.
  2. При повышении температуры в обратном трубопроводе до 50—55 °С, где стоит накладной датчик выносного типа, термоголовка по его команде начинает нажимать на шток трехходового клапана.
  3. Клапан потихоньку открывается и холодная вода понемногу поступает в котел, смешиваясь с горячей из байпаса.
  4. По мере того как прогреваются все радиаторы растет общая температура и тогда клапан перекрывает байпас полностью, пропуская весь теплоноситель через теплообменник агрегата.

Важный нюанс. В паре с 3-ходовым вентилем ставится специальная головка с датчиком и капилляром, рассчитанная на регулирование температуры воды в определенном диапазоне (например, 40…70 или 50…80 градусов). Обычная радиаторная термоголовка не подойдет.

Данная схема обвязки – самая простая и надежная, ее монтаж можно спокойно выполнить своими руками и таким образом обеспечить безопасную работу твердотопливного котла. Касательно этого есть парочка рекомендаций, особенно при обвязке дровяного отопителя в частном доме полипропиленом или другими полимерными трубами:

  1. Участок трубы от котла до группы безопасности сделайте из металла, а дальше прокладывайте пластик.
  2. Толстостенный полипропилен плохо проводит тепло, из-за чего накладной датчик станет откровенно врать, а трехходовой кран – запаздывать. Для корректной работы узла участок между насосом и теплогенератором, где стоит медная колба, тоже должен быть металлическим.

Подключение медными трубами не защитит полипропилен от разрушения в случае перегрева ТТ-котла. Зато позволит корректно работать термодатчику и предохранительному клапану на группе безопасности

Другой момент – место установки циркуляционного насоса. Лучше всего ему стоять там, где он изображен на схеме – на обратке перед дровяным котлом. Вообще, ставить насос можно и на подаче, но вспомните, о чем говорилось выше: при аварийной ситуации в подающем патрубке может появиться пар.

Насос неспособен перекачивать газы, поэтому при заполнении камеры паром крыльчатка остановится, циркуляция теплоносителя прекратится. Это ускорит возможный взрыв котла, ведь он не будет охлаждаться протекающей из обратки водой.

Способ удешевления обвязки

Схему защиты от конденсата можно удешевить, если поставить трехходовой смесительный клапан упрощенной конструкции, не требующий подключения накладного температурного датчика и термоголовки.  В нем уже вмонтирован термостатический элемент, настроенный на фиксированную температуру смеси 55 либо 60 °С, как это изображено на рисунке:

Специальный 3-ходовой клапан для твердотопливных отопительных агрегатов HERZ-Teplomix

Примечание. Подобные клапаны, поддерживающие фиксированную температуру смешанной воды на выходе и предназначенные для установки в первичный контур твердотопливного котла, выпускают многие известные бренды — Herz Armaturen, Danfoss, Regulus и другие.

Установка такого элемента однозначно позволяет сэкономить на обвязке ТТ-котла. Но при этом теряется возможность изменения температуры теплоносителя с помощью термоголовки, а ее отклонение на выходе может достигнуть на 1—2 °С. В большинстве случаев эти недостатки несущественны.

Вариант обвязки с буферной емкостью

Наличие буферной емкости крайне желательно для работы котла на твердых видах топлива и вот почему. Чтобы агрегат функционировал эффективно и производил тепло с заявленным в паспорте КПД (от 75 до 85% у разных типов), он должен действовать на максимальном режиме. Когда прикрывается воздушная заслонка с целью замедлить горение, в топке наблюдается недостаток кислорода и КПД сжигания дров снижается. При этом возрастают выбросы в атмосферу угарного газа (СО).

Для справки. Именно из-за выбросов в большинстве европейских стран запрещается эксплуатировать твердотопливные котлы без буферной емкости.

С другой стороны, при максимальном горении температура теплоносителя в современных теплогенераторах достигает 85 °С, а одной закладки дров хватает всего часа на 4. Это не устраивает многих владельцев частных домов. Решение проблемы – поставить буферную емкость и включить ее в обвязку ТТ-котла таким образом, чтобы она служила баком-аккумулятором. Схематично это выглядит так:

Измеряя температуру Т1 и Т2, можно настроить послойную загрузку емкости балансировочным вентилем

Когда топка горит вовсю, буферная емкость накапливает тепло (на техническом языке – загружается), а после затухания отдает его в отопительную систему. Для управления температурой теплоносителя, подающегося в радиаторы, с другой стороны от бака-аккумулятора тоже ставится трехходовой смесительный клапан и второй насос. Теперь вовсе не обязательно бегать к котлу каждые 4 часа, ведь после затухания топки обогрев дома какое-то время будет обеспечивать буферная емкость. Как долго – зависит от ее объема и температуры нагрева.

Справка. На основании практического опыта вместительность теплоаккумулятора можно определить так: на частный дом площадью 200 м² понадобится бак объемом не менее 1 м³.

Есть парочка важных нюансов. Чтобы схема обвязки благополучно работала, нужен твердотопливный котел, чьей мощности хватит на одновременное отопление и загрузку буферной емкости. Значит, потребуется мощность в 2 раза выше расчетной. Другой момент – подбор производительности насосов таким образом, чтобы расход в котловом контуре немного превышал количество протекающей воды в контуре отопительном.

Интересный вариант стыковки ТТ-котла с самодельным буферным резервуаром (он же — бойлер косвенного нагрева) без насоса продемонстрирован нашим экспертом в видеосюжете:

Совместное подключение двух котлов

Для повышения комфорта отопления частного дома многие хозяева устанавливают два и более источника тепла, работающие на разных энергоносителях. На данный момент наиболее актуальны сочетания котлов на:

  • природном газе и дровах;
  • твердом топливе и электричестве.

Соответственно, газовый и твердотопливный котел надо подключить таким образом, чтобы второй автоматически замещал первый после сжигания очередной порции дров. Такие же требования выдвигаются и к обвязке электрокотла с дровяным. Это сделать достаточно просто, когда в схеме обвязки участвует буферная емкость, поскольку она одновременно играет роль гидрострелки, что и показано на рисунке.

Подающие линии котлов присоединяются к верхним патрубкам теплоаккумулятора, обратные – к нижним

Совет. Информацию о расчете объема буферного резервуара вы найдете в отдельной публикации.

Как видите, благодаря наличию промежуточного бака-аккумулятора 2 разных котла могут обслуживать сразу несколько распределительных контуров отопления – батареи и теплые полы, и вдобавок загружать бойлер косвенного нагрева. Но теплоаккумулятор с ТТ-котлом ставят далеко не все, поскольку это недешевое удовольствие. На этот случай существует простая схема, причем ее можно смонтировать своими руками:

В схеме учтена особенность электрокотла – встроенный циркуляционный насос всегда работает

Примечание. Схема справедлива как для электрического, так и для газового теплогенератора, работающего вместе с твердотопливным.

Здесь основным источником тепла является дровяной отопитель. После прогорания закладки дров температура воздуха в доме начинает падать, что регистрирует датчик комнатного термостата и тут же включает нагрев электрокотлом. Без новой загрузки дров температура в подающей трубе снижается и накладной механический термостат отключает насос твердотопливного агрегата. Если спустя какое-то время его разжечь, то все произойдет в обратном порядке. Подробно об этом способе совместного подключения рассказано на видео:

Обвязка методом первичных и вторичных колец

Существует еще один способ совместной обвязки твердотопливного котла с электрическим для обеспечения большого числа потребителей. Это  метод первичных и вторичных колец циркуляции, который предусматривает гидравлическое разделение потоков, но без использования гидрострелки. Также для надежной работы системы требуется минимум электроники, а контроллер не нужен вообще, невзирая на кажущуюся сложность схемы:

Хитрость в том, что все потребители и котлы подсоединяются к одному первичному кольцу циркуляции как подающим трубопроводом, так и обратным. За счет малого расстояния между подключениями (до 300 мм) перепад давлений выходит минимальным по сравнению с напором насоса главного контура. Благодаря этому движение воды в первичном кольце не зависит от работы насосов колец вторичных. Меняется лишь температура теплоносителя.

Теоретически в главный контур может быть включено сколько угодно источников тепла и вторичных колец. Главное, верно подобрать диаметры труб и производительность насосных агрегатов. Фактическая производительность главного кольцевого насоса должна превышать расход в самом «прожорливом» вторичном контуре.

Чтобы этого добиться, необходимо выполнить гидравлический расчет и только потом удастся верно подобрать насосы, так что без помощи специалистов обычному домовладельцу не обойтись. Кроме того, надо увязать работу твердотопливного и электрического котлов путем установки отключающих термостатов, о чем рассказано в следующем видео:

Заключение

Как вы могли убедиться, правильно сделать обвязку котла на твердом топливе не так уж просто. К вопросу надо отнестись ответственно и перед выполнением работ по монтажу и подключению дополнительно проконсультироваться со специалистом, чья квалификация не вызывает сомнений. Например, с таким, кто дает пояснения в представленных видеороликах.

Схема обвязки твердотопливного котла, соединение с буферной емкостью

Теплогенераторы, черпающие энергию от разных видов твердого топлива, имеют свои особенности работы, которые следует учитывать при подключении к системе отопления. Поэтому схема обвязки твердотопливного котла включает в себя несколько обязательных элементов и устройств, обеспечивающих долговечную работу агрегата и его защиту при нештатных ситуациях.

Особенности эксплуатации твердотопливных котлов

Процесс горения древесины или угля несколько сложнее, чем сжигание того же метана (природного газа). Метан – простое неорганическое соединение, разлагающееся при высокой температуре на углекислый газ и воду с некоторой примесью угарного газа. Дерево и уголь – это сложные органические вещества, которые при сжигании образуют несколько веществ и газов, часть из них агрессивны. Это накладывает свой отпечаток на долговечность работы теплогенератора. Индивидуальная обвязка твердотопливных котлов делается для того, чтобы создать оптимальный рабочий режим и тем самым продлить им срок эксплуатации.

Одна из особенностей работы водогрейных агрегатов, сжигающих твердое топливо, проявляется после розжига топки и выхода на рабочий режим. Если монтаж трубопроводов отопления выполнить напрямую к отопительной установке и во время разогрева пропускать через водяную рубашку агрегата холодную воду, то на внутренних стенках топки начнет интенсивно выделяться конденсат. Он вступает в реакцию с продуктами горения, смешивается с золой и намертво пристает к металлической или чугунной поверхности. Результаты следующие:

  1. Стальные стенки камеры сгорания разъедаются коррозией.
  2. Чугунная топка не так подвержена коррозии, но ее шероховатая поверхность способствует прилипанию налета, который удалить очень трудно. Такой же налет появится и на стенках камеры из стали.

Для успешной борьбы с конденсатом надо выполнить малый контур циркуляции с трехходовым клапаном, подключение твердотопливного котла к системе отопления не рекомендуется осуществлять напрямую.

Из правила есть одно исключение-при подключении теплогенератора к самотечной системе отопления, функционирующей без циркуляционного насоса, монтаж допускается осуществлять напрямую. Теплоноситель здесь течет по принципу конвекции, по мере разогрева увеличивая скорость движения, конденсат при этом не появляется. Правда, это возможно лишь при малой мощности отопительного оборудования и в небольших домах.

Еще одна особенность работы отопительных установок на дровах – инерционность. Когда температура воды в системе достаточна, автоматика закрывает доступ воздуха в топку и останавливает процесс. Тем не менее еще какое-то время горение продолжается, температура теплоносителя превышает заданную. Такое же явление наблюдается при остановке циркуляционного насоса в результате отключения электроэнергии. Вода в рубашке может вскипеть, образуя пар, и разрушить оболочку либо порвать трубы. Чтобы этого избежать, на подающий трубопровод или прямо в бак котловой воды устанавливается группа безопасности со сбросным клапаном, настроенным на определенное критическое давление.

Схема подключения в систему отопления

Ниже представлена детальная типовая обвязка твердотопливного котла полипропиленом с малым контуром и узлом смешивания.

Назначение смесительного узла – не пропустить холодную воду из обратного трубопровода в водяную рубашку теплогенератора. Трехходовой клапан, настроенный на температуру не ниже 45º, замыкает движение теплоносителя по малому кругу до тех пор, пока его температура не достигнет установленного значения. После этого клапан подмешивает в обратный трубопровод воду из системы. Для того чтобы очищать ее от накипи и шлама, перед трехходовым краном ставится фильтр – грязевик. При этом устанавливать его нужно точно в таком положении, как изображено на схеме, вертикальный монтаж фильтра является ошибкой.

Обвязка котла с буферной емкостью


Многие производители  настоятельно рекомендуют использовать теплоаккумулятор. Буферная емкость для котла используется по следующим причинам:

  • При закрытии воздушной заслонки в камере происходит тление древесины при недостаточном количестве кислорода, а это приводит к повышению доли угарного газа (СО) в продуктах горения и увеличению загрязнения окружающей среды. Поэтому твердотопливный котел должен работать на средней или полной мощности, накапливая излишнее тепло в баке – аккумуляторе.
  •  После прогорания дров и угасания топки энергии, содержащейся в накопителе, хватит на какое-то время для обогрева дома. Длительность это промежутка времени зависит от объема бака.

На рисунке представлена схема обвязки твердотопливного котла с баком аккумулятором, малым контуром циркуляции и двумя смесительными узлами. Стрелками на ней показана циркуляция теплоносителя.

Альтернативой предыдущим способам подключения является обвязка твердотопливного котла с буферной емкостью (гидрострелкой). Схема подключения несколько напоминает предыдущую с той разницей, что гидрострелка не служит накопителем тепла, а предназначена для гидравлического разделения котлового контура с остальными ветвями отопления. Последних может быть множество: радиаторное отопление, теплые полы, бойлер косвенного нагрева воды для ГВС. При этом температура теплоносителя в каждой ветви нужна разная. Ниже показана схема подключения твердотопливного котла с буферной емкостью и распределительным коллектором на бойлер и систему радиаторного отопления.

1 – теплогенератор; 2 – термодатчик; 3 – трехходовой клапан котлового контура; 4 – мембранный расширительный бак; 5 – буферная емкость; 6 – радиаторы; 7 – циркуляционный насос отопительного контура; 8 – трехходовой клапан контура отопления; 9 – комнатный терморегулятор; 10 – бойлер косвенного нагрева; 11 – циркуляционный насос контура нагрева ГВС; 12 – группа безопасности.

Совместная работа с электрическими котлами

Очень часто водонагреватели на дровах или угле становятся вторым отопительным агрегатом в помещении топочной, где уже есть газовая или электрическая установка. Их потребуется правильно связать между собой для корректной совместной работы, чтобы один агрегат подстраховывал другой. Это очень удобно, например, когда в одном из них прогорит весь уголь. Тогда автоматически включается электрический или газовый водонагреватель. Типовая схема обвязки твердотопливного котла и электрокотла показана на следующем рисунке. Подразумевается, что в электрическом отопителе встроен собственный циркуляционный насос.

Заключение

Представленные схемы наиболее распространены в силу их простоты и надежности, в действительности различных способов подключения есть гораздо больше. Выбирать для себя подходящий лучше с помощью специалиста с учетом всех факторов и пожеланий.

Подключение и обвязки котлов на сайте по котлам отопления

монтаж электрического котла в систему отопления должен быть выполнен таким образом, чтобы к нему был обеспечен доступ для обслуживания и ремонта

  С целью улучшения условий циркуляции воды в системе отопления котел электрический должен быть установлен таким образом, чтобы его нижний патруб
… перейти к материалу Электрические котлы в системе отопления

  • основные схемы закрытых насосных водяных систем отопления

      1. Система отопления — двухтрубная горизонтальная. Требует балансировку горизонтальных петель. Обеспечивает хорошую гидравлическую и тепловую у
    … перейти к материалу Подключение парового котла

  • твердотопливного котла с контуром подмеса

      1. Группа безопасности котла
    3. Циркуляционный насос
    2. Расширительный бак
    4. Краны
    Не намного сложнее самой просто
    … перейти к материалу Схема подключения

  • подключение электрокотла КВЭ к системе отоплени с верхней разводкой (естесвенная циркуляция)

      Устанавливаются посредством врезки в подающую магистраль любой замкнутой системы водяного отопления в вертикальном положении как можно ниже по
    … перейти к материалу Подключение электрокотла КВЭ

  • для обеспечения нормальной работы, с указанными показателями качества питательной воды, необходимо выполнить теплохимические испытания

      1 – паровой котёл; 2 – сепаратор непрерывной продувки; 3 – водоводяной теплообменник; 4 – фильтр химводоочистки; 5 – подвод сырой воды; 6 – бак
    … перейти к материалу Схема паровой котельной

  • при работе котла в системе отопления

      Повесьте на стену блок управления в удобном для Вас месте. При этом нельзя допускать, чтобы вентиляционные отверстия в блоке управления перекры
    … перейти к материалу Подключение электрической части

  • подключение двух газовых котлов

      Обвязка котлов, представляет собой совокупность работ, с целью организовать систему отопления в помещении и обеспечить подачу горячей воды.
    … перейти к материалу Обвязка двух котлов

  • выполнять установку надо точно в соответствии с инструкцией и нормами безопасности

      Напольные котлы являются в основном крупногабаритными, поэтому первое, что нужно сделать — соорудить на полу заготовку из негорючего материала,
    … перейти к материалу Как подключить твердотопливный котел

  • подключение резервного электрокотла

      Электрический котел может выступать в роли резервного источника тепла, способного в случае необходимости полностью заменить котел, работающий н
    … перейти к материалу Врезка электрокотла

  • Схема обвязки твердотопливного котла с мембранным расширительным баком

      Устройство данной системы немного усложненно, так, как, требует наличие спускного клапана и дополнительного манометра, уставленного непосредств
    … перейти к материалу подключение твердотопливного котла

  • газовый настенный котёл

      Процесс обвязки подразумевает под собой подключение оборудования к системе отопления, водоснабжения и т.д. Так же выполняется монтаж вспомогате
    … перейти к материалу Обвязка газового котла

  • с теплонакопителями NIBE серии BUZ и BU

      Для экономии времени на обслуживание системы отопления на твердом топливе следует максимально автоматизировать управление управление тепловым р
    … перейти к материалу Обвязка твердотопливного котла

  • с резервным напольным котлом

      Основной котел работает на загрузку бака-аккумулятора, тепло из которого потребляется по мере надобности отопительным контуром. Когда же тепло
    … перейти к материалу Обвязка твердотопливного котла

  • место отбора от коллектора к потребителям находится в его центральной части

      При таком подключении и при условии, что все диаметры паропроводов выбраны правильно, котлы никогда не будут перегружены более чем на 1%, что я
    … перейти к материалу Схема подключения паровых котлов

  • Схема подключения твердотопливного котла

      Отопительные котлы, работающие на твердом топливе, близки и к печам с каминами, и к газовым котлам. Немаловажный элемент во всей конструкции —
    … перейти к материалу Дымоход для твердотопливных котлов (схема 1)

  • одинаковой мощности в качестве миникотельной (номинальные мощности 30; 36; 42; 48; 54; 63; 72; 81 и т.д.Квт для отопления объектов большого объема)

      Также электрокотлы КВЭ могут быть установлены в систему центрального отопления, в случае её недостаточной эффективности, предварительно организ
    … перейти к материалу Схема каскадного подключения (380В)моделей КВЭ

  • общий паровой коллектор для нескольких котлов

      Подключение трех котлов к одному паровому коллектору.
    поз.1 — Запорный клапан. Предназначен для отключения подачи пара.
    поз.2 — О
    … перейти к материалу Отвод пара от котла

  • Dakon в обвязке

      Чешская фирма DAKON уже 50 лет занимается производством отопительного оборудования.
    В комплектацию котлов входит прекрасно зарекомендова
    … перейти к материалу Твердотопливный котел в обвязке

    • Схема подключения твердотопливного котла – разбор нюансов

    Твердотопливные котлы в настоящее время используются для отопления дома нередко. Их эффективная работа, простая конструкция и доступность топлива сделали свое дело – котлы до сих пор популярны. Но многих потребителей сегодня интересует один очень важный вопрос: какая схема подключения твердотопливного котла лучше? Не все могут сразу понять, в чем суть поставленного вопроса, ведь, подключая котел к системе отопления, он просто подсоединяется двумя патрубками к двум контурам: подачи и обратки теплоносителя. Все правильно, но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Давайте разбираться.

    Схемы обвязки

    Начнем с того, что в конструкции твердотопливных котлов никогда не устанавливают дополнительные функциональные приборы и оборудование. В них нет ни циркуляционного насоса, ни расширительного бачка, ни блока автоматики. Все эти устройства необходимо устанавливать вне агрегата со стороны отопительной системы.

    Поэтому самая простая схема обвязки и подключения твердотопливного котла – это простое соединение его патрубков с трубами отопительной системы дома. Обратите внимание на рисунок ниже, и вы сразу поймете, о чем идет речь.

    Простая схема подключения

    Как видите, в этой схеме установлены все необходимые приборы и устройства, которые способствуют эффективной и рациональной работе отопления в целом. И сам твердотопливный котел в ней занимает основное место. Кстати, когда встает задача монтажа твердотопливного котла своими руками, то именно эта схема, как самая простая, выбирается потребителем сразу.

    Сложные схемы

    Но давайте будем отталкиваться от работы твердотопливного котла, от его функциональности. Необходимо отметить, что производители этого вида отопительного оборудования всегда в инструкциях делают одну очень важную пометку. Агрегат будет работать эффективно и долго лишь в том случае, если теплоноситель на входе в прибор будет иметь температуру не меньше +60°С. Почему это так важно?

    • Этим избегается большой перепад температур в теплообменнике, что увеличивает срок его эксплуатации. Это первое.
    • Второе – таким образом можно предупредить появление процесса конденсации влажных паров внутри камеры сгорания топлива. А, значит, на стенках топки и внутри дымохода осаждающаяся на них сажа не превратиться в деготь.

    Что нужно сделать, чтобы этих неблагоприятных факторов не образовалось? Вариант один – установить смесительный узел. Конечно, это громко сказано, просто необходимо около котла установить перемычку, соединяющую подающий контур системы отопления с обраткой. Если посмотреть первый рисунок, то эта трубная перемычка будет установлена между циркуляционным насосом и расширительным баком и направлена вверх до подающего контура.

    Принципиальная схема подключения

    Схема будет работать в обычном режиме. Но как только температура внутри обратки станет ниже +60°С, можно открыть перемычку и добавить в обратный контур небольшой объем горячего теплоносителя, тем самым, выравнивая температуру до необходимой.

    И еще одна схема подключения котла на твердом топливе. Чтобы добиться полного соответствия мощности отопительного агрегата этого типа, необходимо все время подбрасывать дрова в топку прибора. И чем чаще вы это делаете, тем интенсивнее он работает. Во всяком случае, таким способом вы добиваетесь полного соответствия поддержания необходимого температурного режима внутри помещений здания.

    Способ не самый удобный, потому что он вас прочно привязывает к отопительному агрегату. Что можно предложить, чтобы избежать таких неудобств? Для этого можно установить в схему обвязки буферный резервуар. С его помощью вся система отопления разделяется на две части. Резервуар отсекает твердотопливный котел от радиаторной системы отопления.

    • Во-первых, буферный резервуар – это своеобразный аккумулятор, в котором будет скапливаться теплоноситель с высокой тепловой энергией.
    • Во-вторых, на пике работы самого твердотопливного котла вода в резервуаре будет отбирать излишки температуры из теплоносителя.
    • В-третьих, при снижении работы агрегата все будет происходить наоборот. Вода будет отдавать свое тепло остывающему теплоносителю.

    На рисунке снизу показана эта схема обвязки и монтажа твердотопливного котла. Скажем прямо, не самая простая схема, требующая внимательного подхода к реализации проводимых монтажных работ.

    Схема обвязки с буферной емкостью

    Все специалисты в один голос утверждают, что твердотопливные котлы – это отопительное оборудование, которое плохо поддается управлению. Добиться оптимизации температурного режима с ними очень сложно. То он работает по максимуму, поднимая температуру до +100°С, то снижается до минимума. И данная периодичность может происходить несколько раз за короткий промежуток времени.

    Чтобы этого избежать, необходимо в процессе установки твердотопливного котла предусмотреть еще один смесительный узел, который будет работать на понижение температуры теплоносителя. Возьмем за основу рисунок выше, в котором сделаем одно добавление. А точнее сказать, установим еще одну трубную перемычку. Она будет установлена после буферной емкости перед радиаторами отопления, и соединять между собой обратку и подающий контур.

    Трубная развязка по контурам

    Устройство аварийного контура

    Решая проблему перегревания теплоносителя, все производители твердотопливных котлов подходят к данной проблеме по-разному. Но принцип охлаждения у всех один – подача холодной воды в теплообменник из водопроводной сети дома. Вот некоторые решения данного вопроса:

    • В топке устанавливается рядом с основным теплообменником дополнительный, который соединен с одной стороны с водопроводом, с другой с канализацией. Соприкосновение двух приборов дает возможность снизить температуру теплоносителя в основном теплообменнике.
    • Установка небольшого теплообменника внутри основного. Подключение производится по той же схеме. По сути, малый прибор можно отнести к категории «запорной арматуры».
    • Производится простое подключение теплообменника к водопроводным и канализационным сетям. Для этого в конструкции отопительного агрегата устанавливается четырехходовой клапан и встраиваемый датчик, который контролирует температуру теплоносителя внутри теплообменника. При повышении температуры до критической клапан просто впускает холодную воду из водопровода прямо внутрь теплообменного прибора. Происходит смешивание двух типов воды с разными температурами. В теплообменнике есть и выходной патрубок, который сбрасывает часть теплоносителя в канализацию. Скажем прямо, сомнительная схема, но такие твердотопливные котлы выпускаются.

    Внимание! Есть еще один очень важный момент, который касается процесса установки котлов на твердом топливе. Встроенный в систему отопления циркуляционный насос при отключении создает ситуацию, при которой теплоноситель начинает закипать. А так как отключение электроэнергии в загородных поселках – дело обычное, то данная ситуация становится проблемной. Поэтому рекомендуем устанавливать около насоса байпас, который будет переключать отопление в режим естественной циркуляции горячей воды. 

    Вот такие схемы сегодня используются. Именно их разбор отвечает на вопрос, как подключить твердотопливный котел правильно? Все предлагаемые схемы не очень сложные, они требуют от производителя монтажных работ особого внимание. Здесь важно правильно провести подключение каждого прибора в соответствии с его прямым назначением.

    Установка байпаса

    Кстати, в такие схемы часто вставляют дополнительные агрегаты. К примеру, для поддержания беспрерывности нагрева теплоносителя. В системе будет не один котел, а два. Чаще всего устанавливаются электрический и твердотопливный прибор, поэтому схема подключения электрокотла к твердотопливному котлу производится параллельным способом. Это важный момент.

    Заключение

    Из статьи вы смогли убедиться в том, что установка твердотопливного котла своими руками и его правильное подключение зависят от тех целей, которые вы ставите перед отоплением. Схем немало, выбор за вами, но при этом обязательно учитывайте наши рекомендации. Лучше пусть она будет посложнее, зато всю систему будет проще эксплуатировать.

    Котел Hurst | Модели котлов | План просмотров

    Все документы доступны для скачивания.

    Брошюра по ассортименту котлов Hurst

    Промышленные котельные системы

    Hurst Boiler, Inc. — ведущий производитель газовых, масляных, древесных, угольных, твердых топлив, твердых отходов, биомассы и гибридных топливных паровых и водогрейных котлов.

    Морские котлы Scotch

    Котлы 200 серии

    Конструкция двухходового котла исключает наличие огнеупорных перегородок между проходами дымовых газов. Минимальное обслуживание благодаря прочной конструкции для очень длительного срока службы. Эффективность позволяет сжигать масло № 5 и № 6 при полном сгорании с низким тепловыделением.

    Котлы серии 250

    Двухходовой шотландский судовой котел с полувлажным обратным потоком.Двухходовая конструкция исключает наличие огнеупорных перегородок между проходами дымовых газов. Во многих случаях КПД равен 3- и 4-ходовым котлам.

    Котлы мощностью 250Вт серии

    КОТЛ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ мощностью от 20 до 2500 л.с. От 670 до 83 688 МБТЕ / час. Пар до 86250 PPH. Двухпроходный шотландский морской дизайн с гидробакетом

    Котлы серии 300

    Трехходовой шотландский судовой котел с сухой обратной связью.Задний дымовой ящик снабжен съемным соединителем для дымовой трубы и имеет задние двери с откидной крышкой и петлями.

    Котлы серии 400

    Судовой трехходовой котел с мокрым ротором использует новейшие технологии HVACR и идеально подходит для всех коммерческих и промышленных применений. Он обеспечивает топливную экономичность, превышающую большинство четырехходовых конструкций. Не имея большой огнеупорной задней двери, эти котлы позволяют одному техническому специалисту легко получить доступ ко всем трубам.

    Котлы серии 500

    мощностью от 30 до 1500 л.с. От 1004 до 50 213 МБТЕ / час; Пар 15-300 фунтов на квадратный дюйм; Вода до 60 фунтов на квадратный дюйм
    4-Х ПРОХОДНОЙ ШОТФАНСКИЙ МОРСКОЙ ДИЗАЙН с мокрой конструкцией
    Доступен с низким уровнем выбросов NOx, МОДУЛЬНАЯ УПАКОВКА

    , УСТАНОВЛЕННАЯ НА СКИДКЕ

    Конструкция Wetback исключает дорогостоящие износостойкие огнеупорные задние двери
    и перегородки между проходами дымовых газов.

    Котлы серии LPW

    Котел жаротрубный шотландский трехходовой модернизированный.Разработан для минимальных зазоров, где установка и площадь пола являются проблемой. Долговечные характеристики начинаются с самого толстого корпуса сосуда в своем классе, а также большого объема топки для максимальной эффективности сгорания.

    Котлы серии LPE

    КОТЛ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ. Модифицированный трехходовой шотландский паровой котел. Предназначен для прохождения через стандартную дверь размером 36 x 80 дюймов. Долговечные характеристики начинаются с самого толстого корпуса сосуда в своем классе, а также большого объема топки для максимальной эффективности сгорания.На салазках и в модульной упаковке.

    Специальные котлы Огайо

    Трехходовой шотландский морской котел с мокрой спиной. Очень большая печь для низкого тепловыделения.

    Котлы евросерии

    Доступно 8 моделей мощностью от 100 до 2000 л.с. Давление пара до 15-300 фунтов на квадратный дюйм. Секция горячего водоснабжения I и Секция IV

    Котлы серии LPX

    Котел двухходовой морской модернизированный.Разработан для минимальных зазоров, где установка и площадь пола являются проблемой. Долговечные характеристики начинаются с самого толстого корпуса сосуда в своем классе, а также большого объема топки для максимальной эффективности сгорания.

    Противоточная серия

    Новое противоточное устройство

    Hurst повышает эффективность котла без увеличения площади поверхности теплопередачи и падения давления дымовых газов в котле.

    Thermalmaster

    Hurst Boiler рада объявить об одобрении патента на новый революционный противоточный котел Hurst Boiler Thermal Master с функциями повышения эффективности котла.

    Котельные установки на салазках

    Hurst Boiler предлагает индивидуальные комплекты блоков котлов премиум-класса для всех типов паровых и водогрейных котлов.

    Блоки салазок для систем паровых и водогрейных котлов

    Hurst Boiler предлагает индивидуальные комплекты блоков котлов премиум-класса для всех типов паровых и водогрейных котлов.

    Гибридная конденсационная система с горячей водой

    Инновационная конструкция включает в себя сверхтяжелые стальные котлы Hurst и систему рекуперации тепла с высоким расходом, обеспечивающую желаемое повышение эффективности.

    StackMaster

    Внутренний стековый экономайзер Hurst — это устанавливаемое на заводе устройство, которое предназначено для повышения эффективности работы котла и сокращения его эксплуатационных расходов в течение всего срока службы котла.

    Синхронизированное управление тягой

    Системы последовательного регулирования тяги используются для поддержания предсказуемого и надежного давления дымовых газов на выходе из котла.

    Котлы топочные

    Котлы 45 серии

    Трехходовая топка. Самая толстая котельная сталь в отрасли. Эффективность и гибкость — газ, нефть, тяжелая нефть и комбинация газ / нефть. Доступен с конфигурацией с низким уровнем выбросов NOx.

    Котлы серии 100

    Трехходовая топка.Самая толстая котельная сталь в отрасли. Эффективность и гибкость — газ, нефть, тяжелая нефть и комбинация газ / нефть. Доступен с конфигурацией с низким уровнем выбросов NOx.

    Котлы вертикальные

    4VT Циклон горячей воды

    Циклонный водогрейный котел обеспечивает исключительно высокий КПД, низкие затраты на топливо и чрезвычайно прочную конструкцию.

    Циклонный паровой цикл 4VT

    Циклонный паровой котел обеспечивает исключительно высокий КПД, низкие затраты на топливо и чрезвычайно прочную конструкцию.

    VIX серии

    Вертикальная конструкция пожарных трубок отличается высокоэффективными ребристыми пожарными трубами X-ID. Монтируемые на салазках комплектные системы легко устанавливаются.Серия VIX предлагает меньшую площадь основания, чем большинство типичных вертикальных котлов.

    УКВ серии

    Гибридный котел VHF (вертикальный ручной) является последним достижением компании Hurst, отражающим наши постоянные разработки в области технологии твердотопливных котлов.

    Котельные системы на биомассе

    Типы систем отопления на биомассе

    Три способа оптимизации сжигания твердого топлива

    Преимущества биомассы

    Типы топлива из биомассы

    Теплотворная способность древесины

    Системы питательной воды

    Кормушка

    Для всех типов паровых котлов с давлением до 300 фунтов на кв. Дюйм.Системы питательной воды с открытой вентиляцией. Полностью подключен к трубам и проводам. Промышленный рейтинг. Готовы к установке от 30 до 1000 галлонов. (Большие размеры по запросу).

    Оксимайзер

    Компактные деаэраторные системы, от 5000 до 200000 PPH. Обеспечивает питательную воду до 0% CO2 и 0,005 см3 / л кислорода.

    Система рекуперации тепла с обдувом поверхности

    Высокотемпературная вода, очищаемая от «поверхностной» продувочной системы котла, несет ценную тепловую энергию, которая обычно теряется в канализацию.Система рекуперации тепла котла Hurst может регенерировать эту потерянную потерянную энергию и передавать ее подпиточной воде котла для повышения общей эффективности.

    Сепараторы продувки

    Интегрированные системы управления

    Котлы на твердом топливе

    Котлы на твердом топливе: уголь

    Чертежи твердого топлива в плане

    Котлы на твердом топливе: дрова

    Котлы на твердом топливе: ТЭЦ

    Hurst Boiler & Welding Co, Inc.

    100 Boilermaker Lane
    Кулидж,
    GA
    31738-3765

    Тел .: 229-346-3545

    © 2021 г.
    Hurst Boiler & Welding Co, Inc.
    Все права защищены.

    Консультации — Инженер по подбору | Основы водогрейных котлов

    Цели обучения
    • Определите основные компоненты котла.
    • Различают типы водогрейных котлов.
    • Ознакомьтесь с правилами и требованиями безопасности для водогрейных котлов.

    Котлы — одна из основных систем производства энергии в зданиях, обеспечивающая отопление помещений, а также горячее водоснабжение зданий и жителей. Котлы вырабатывают пар или горячую воду для распределения тепловой энергии между зданиями и внутри них.

    Паровые системы и системы горячего водоснабжения с высокой температурой обычно используются на крупных предприятиях, поскольку более высокая энергоемкость позволяет уменьшить размеры оборудования и трубопроводов.В некоторых коммерческих, медицинских и промышленных объектах пар может также использоваться для других целей, а также для комфортного обогрева.

    Однако высокое энергосодержание этих систем приводит к снижению эффективности и более высоким потерям энергии. Эти высокоэнергетические системы также сопряжены с рисками безопасности, которые требуют специальных строительных требований и эксплуатационных навыков. По этой причине системы горячего водоснабжения более экономичны с точки зрения строительства, энергии и эксплуатации для многих более мелких систем.

    Американское общество инженеров-механиков и Кодекс по котлам и сосудам под давлением, Раздел IV, Правила строительства отопительных котлов, определяют требования к водогрейным и паровым отопительным котлам по сравнению с требованиями к энергетическим котлам, которые используются в основном для выработки электроэнергии. и другое промышленное использование. Отопительные котлы производят пар менее 15 фунтов на квадратный дюйм или воду при температуре менее 250 ° F. В этой статье речь пойдет только о водогрейных котлах.

    Основы котла

    Все котлы состоят из четырех основных компонентов: горелки, камеры сгорания, теплообменника и управления.

    Горелка: Горелки предназначены для смешивания воздуха и топлива до оптимальных пропорций для полного и эффективного сгорания и обеспечения источника воспламенения смеси. Жидкотопливные горелки обычно используют горелку с наддувом и распылением топлива с помощью форсунки под давлением, воздуха или пара. Газовые горелки могут использовать либо нагнетательный вентилятор, либо естественную тягу с подачей газа через ряд отверстий.

    Наиболее распространенным топливом в современных котлах является ископаемое топливо: природный газ и мазут № 2, поскольку распределение топлива широко доступно, а контроль и повышение эффективности были сосредоточены на этих видах топлива в связи с их преобладанием.

    В начале истории котлов твердое топливо было наиболее распространенным, так как оно было наиболее доступным. Уголь и древесина были самыми распространенными. Уголь утратил свою популярность, в основном из-за высокого содержания серы и связанного с этим загрязнения в результате сжигания. Древесина вновь обрела популярность вместе с другими видами топлива из биомассы благодаря своей устойчивости.

    Рисунок 1: На чугунных секционных котлах изображена пара двухтопливных горелок. Предоставлено: CDM Smith

    Отработанное тепло от другого процесса, такого как газовый двигатель внутреннего сгорания или выхлоп турбины, можно использовать в качестве источника тепла вместо сжигания топлива в котле.Еще один источник энергии, который может стать популярным, — это электричество. Горячая вода, вырабатываемая электрокотлом, не выделяет парниковых газов на объекте. Там, где электричество может быть произведено из 100% возобновляемых источников, электрический котел является генератором тепла с нулевым уровнем выбросов.

    Камера сгорания: Для сгорания необходимы три компонента: топливо, кислород и тепло. Все три из них необходимо контролировать, чтобы эффективно управлять котлом. Скорость подачи топлива регулируется в соответствии с требованиями процесса по поддержанию температуры котла.Скорость кислорода, как компонента воздуха, регулируется для обеспечения полного стехиометрического сгорания топлива. Слишком мало воздуха и не все топливо не сгорает, что приводит к загрязнению, включая опасный угарный газ и потраченное впустую топливо. Когда подается избыточный воздух, энергия тратится впустую, поскольку избыточный воздух забирает тепло у пламени.

    Высокие температуры пламени также вызывают реакцию азота с кислородом и образование оксидов азота, обычно обозначаемых как NO x . Температуру пламени можно регулировать, рециркулируя часть дымового газа и смешивая его с поступающим воздухом для горения, что снижает количество кислорода, доступного для процесса горения.Рециркулирующий газ не отбирает тепло из процесса сгорания, потому что он уже горячий. Тепло подается для инициирования горения с помощью искры и / или запального пламени. Горение обычно самоподдерживающееся, как только оно установилось.

    Этот процесс сгорания обычно происходит в камере сгорания котла. Эту часть котла часто еще называют топкой. Стенки камеры сгорания также являются поверхностями теплообменника для котлов с внутренним сжиганием. Излучение — это основной способ передачи тепла от пламени воде в этой секции котла.Источником тепла также может быть источник вне котла. Тепло от турбины внутреннего сгорания или отработанное тепло от процесса можно направлять в котел. Это примеры внешних источников тепла.

    Теплообменник: За пределами зоны пламени горячие продукты сгорания и неизрасходованные части воздуха проходят через более узкие каналы теплообмена, а тепло передается посредством конвекции и теплопроводности.

    Теплообменники в котлах бывают трех основных конфигураций: водотрубные, жаротрубные и чугунные секционные.

    Рис. 2: Конденсационные газовые котлы на новом водоочистном сооружении. Предоставлено: CDM Smith

    Водотрубный котел — это котел, в котором нагреваемая текучая среда проходит через ряд труб или трубок, а дымовые газы находятся вне труб. Тепло от дымовых газов проходит через металлические стенки трубы. Большие водотрубные котлы построены из черных металлов.

    Традиционно водотрубные котлы использовались для котлов большой мощности, однако с появлением маломассивных и конденсационных котлов водотрубная конфигурация стала более распространенной для котлов малой мощности.Водяные трубы для этих небольших котлов изготовлены из коррозионно-стойкого материала.

    Жаротрубные котлы имеют трубы большого диаметра, расположенные в большом барабане. Газы сгорания проходят через эти трубы, нагревая воду в большом барабане. Жаровые трубы обычно располагаются горизонтально. Котлы также можно расположить вертикально, чтобы уменьшить занимаемую площадь. Вертикальная конфигурация конденсатора также упрощает отвод конденсированных дымовых газов.

    Жаротрубные котлы классифицируются по количеству проходов продуктов сгорания и горения. Первый проход состоит из цилиндрической топки большого диаметра. Горячие газы поворачиваются на 180 градусов за второй проход через серию меньших трубок. Газы снова поворачиваются на 180 градусов; как правило, третий проход имеет трубы меньшего диаметра, но больше трубок, чем второй проход. Наиболее распространены трех- или четырехходовые котлы.

    Горизонтальный котел с четным количеством проходов будет иметь дымоход рядом с передней частью котла, а нечетное количество проходов будет иметь дымоход на заднем конце.Задняя часть котла имеет дверцу с футеровкой из огнеупора (сухая задняя часть) или заполненная водой (мокрая задняя стенка). Котел с мокрой обратной стороной сложнее построить и требует дополнительных уплотнений, поэтому он дороже, но увеличенная площадь теплопередачи повышает эффективность. Жаротрубные котлы изготавливаются из черных металлов.

    Котлы чугунные секционные изготавливаются из модульных чугунных секций. Камера сгорания расположена низко в котле и окружена водяными каналами.Горячие газы сгорания обычно поднимаются вверх и по направлению к передней части котла, а затем обратно к задней части, аналогично трехходовому дымогарному котлу, но вместо газов, проходящих по трубам, газы проходят через расширенные поверхностные газовые каналы на внешней стороне. отливок. Вода содержится внутри отливок. Каждая литая секция соединяется с соседней секцией коническими соединителями, которые сжимаются, когда секции соединяются болтами.

    У чугунного секционного котла есть несколько преимуществ.Чугун более устойчив к коррозии, чем сталь, используемая в водотрубных и жаротрубных котлах. Котел можно перемещать по одной секции через двери или окна здания. Благодаря модульной конструкции мощность котла можно регулировать, изменяя количество используемых чугунных секций.

    Блок управления котлом

    Для безопасной и эффективной работы всем котлам требуется управление тремя основными элементами: потоком воды, потоком воздуха и потоком топлива. Поверхности теплообмена для водогрейных котлов должны контактировать с водой, чтобы предотвратить перегрев теплообменной поверхности.Для этого требуются датчики низкого уровня воды.

    Топливо и воздух регулируются согласованно, но количество подаваемого топлива является функцией тепловой мощности, необходимой для регулирования температуры котла. Затем воздух контролируется для оптимизации процесса сгорания.

    Код модели для водогрейных котлов — ASME BPV Code Section IV. В этом коде перечислены шесть функций безопасности, которые должен иметь каждый водогрейный котел:

    1. Манометр или высотомер. Этот датчик помогает оператору определить, правильно ли заполнен котел водой и работает ли компенсация расширения в системе.
    2. Термометр. Это также позволяет оператору определить правильную работу котла и подтвердить работу требуемых регуляторов температуры.
    3. Два регулятора температуры. Если котел разжигается автоматически, то первым считается рабочий контроль. Второй — это предохранительное отключение по верхнему пределу. В большинстве юрисдикций регулятор верхнего предела должен быть оборудован переключателем ручного сброса.
    4. Автоматическое отключение подачи топлива при низком уровне воды. В большинстве юрисдикций требуется отключение топлива при низком уровне воды с помощью переключателя ручного сброса. Второй выключатель низкого уровня воды требуется, если котел запускается автоматически и потребляет больше 400 000 БТЕ / час. Этот переключатель расположен выше нижнего предела безопасности и отключает горелку в случае низкого уровня воды и может позволить котлу перезапуститься после восстановления уровня воды. Для водотрубных котлов с малой массой часто также требуется подтверждение протока воды через котлы. Из-за их малой массы перегрев происходит почти мгновенно, если поток воды прекращается.
    5. Резервы на тепловое расширение. Вода расширяется при нагревании, вызывая повышение давления в системе. Система теплового расширения дает этому увеличенному объему воды место, куда можно пойти.
    6. Предохранительный клапан. В дополнение к системе теплового расширения требуется предохранительный клапан давления. Этот клапан сработает, если расширительная система выйдет из строя или котел отключен от системы и произойдет случайное возгорание. Предохранительный клапан подключается непосредственно к котлу без запорной арматуры.Клапан устанавливается ниже номинального давления котла и любых других компонентов системы. Размер клапана должен предотвращать превышение расчетного давления в котле в случае, если поток воды заблокирован на выходе из впускного и выпускного трубопровода и горелки при полном огне. Номинал предохранительного клапана включает как давление сброса, так и интенсивность сжигания BTU для котла.

    Рис. 3: На рисунке показаны собранные литые секции большого чугунного водогрейного котла. Предоставлено: CDM Smith

    Котлы конденсационные

    Чтобы повысить КПД котла выше порогового значения 85%, необходимо дать дымовым газам возможность конденсироваться на поверхности теплопередачи.Эффективность этих конденсационных котлов значительно повышается как за счет снижения допустимой температуры воды, что улучшает среднюю логарифмическую разницу температур механизма теплопередачи, так и за счет рекуперации скрытой теплоты парообразования от сгорания топлива. КПД конденсационных котлов может достигать от 95% до 98%.

    Конденсация допускается при использовании металлов, таких как медь, алюминий или нержавеющая сталь, и даже некоторых специальных чугунов. Производители и исследователи также экспериментировали с керамикой и другими композитными материалами.При конденсации загрязняющих веществ в топливе, особенно серы, необходимо минимизировать. Поэтому в качестве источника топлива чаще всего используется природный газ, но в некоторых котлах допускается использование мазута со сверхнизким содержанием серы.

    Благодаря высокой энергоэффективности и усовершенствованной конструкции водогрейных котлов с более низкой температурой, конденсационные котлы становятся все более популярными.

    Коррозия в котлах

    Коррозия котлов — основная причина выхода котлов из строя. Коррозия возникает как со стороны воды, так и со стороны огня.Коррозия со стороны воды вызвана кислородом в воде. В плотно закрытой системе водоподготовка практически не требуется, поскольку кислород абсорбируется по мере того, как трубопровод ржавеет, но останавливается, как только израсходуется весь кислород. В более крупных и / или негерметичных системах, где постоянно требуется подпиточная вода, коррозию со стороны воды можно контролировать, регулируя кислотность, щелочность и содержание кислорода путем добавления химикатов. Часто добавляются биоциды и ингибиторы образования отложений.

    Химический состав воды обычно проверяется и регулируется вручную, поскольку для системы горячего водоснабжения требуется намного меньше подпиточной воды, чем для паровой системы.Коррозия на стороне дымохода вызывается конденсацией дымовых газов на поверхности теплопередачи или дымоходе. Конденсат в дымоходе может попасть в котел и вызвать коррозию. Эта конденсация является очень кислой из-за серы в топливе и хлоридов в атмосфере. Когда эти соединения конденсируются, они соединяются с водяным паром дымовых газов и образуют сильные кислоты.

    Самый простой способ контролировать эту конденсацию — поддерживать температуру дымовых газов и прилегающих поверхностей выше точки росы дымовых газов.Для этого требуется, чтобы температура дымовых газов оставалась выше 350 ° F. Температура означает, что максимально достижимый КПД котла находится в диапазоне от низких до средних 80%.

    Рис. 4: Небольшой чугунный котел показывает необходимые компоненты безопасности. Предоставлено: CDM Smith

    Нормы котла, требования

    Зазоры спереди, сзади, по бокам и сверху котла для эксплуатации, технического обслуживания и осмотра должны соответствовать законодательным требованиям. Если не существует юрисдикционных требований, необходимо соблюдать требования производителя котла.Специализирующий инженер должен позаботиться об определении этих требований.

    Часто эти требования отсутствуют в строительных нормах и правилах, но регулируются другими агентствами. Например, в Нью-Йорке Министерство труда определяет многие из параметров, перечисленных выше, и дополнительные требования, такие как лестницы для доступа к верхней части котлов.

    Рис. 5: Этот чугунный котел был переоборудован с пара низкого давления на горячую воду. Предоставлено: CDM Smith

    Основными правилами управления котлами являются ASME CSD-18 «Органы управления и предохранительные устройства для автоматических котлов» и NFPA 85: «Код опасности для котлов и систем сгорания».CSD-1 применяется к котлам мощностью до 12 500 000 БТЕ / час. Многие местные и международные кодексы включают части этих двух кодексов в свои формулировки. Следующее обсуждение подчеркивает некоторые требования, содержащиеся в кодах. См. Коды исключений и, в некоторых случаях, более строгие требования, чем описано здесь.

    Часто игнорируемые требования к средствам управления котлом — это требования к проводке внешних устройств, не поставляемые с органами управления, предоставленными производителем.Одним из них является требование блокировки котлов с источником воздуха для горения. Впускные заслонки или вентиляторы воздуха для горения не являются неотъемлемыми компонентами системы управления, часто поставляемой изготовителем горелки. Еще один внешний элемент управления — дистанционный выключатель. Это требование определено в CSD-1 CE-110 (b). Эти элементы, внешние по отношению к средствам управления горелкой / котлом, требуют, чтобы технический инженер включил эти требования к интерфейсу в проектную документацию.

    Водогрейные котлы имеют ряд преимуществ перед более мощными котлами в небольших системах.Конденсационные котлы стали наиболее часто устанавливаемыми котлами в новых установках, где вся система спроектирована так, чтобы использовать преимущества повышенной эффективности, обеспечиваемой более низкими температурами воды. Более низкая сложность водогрейных котлов и систем горячего водоснабжения доказала свою безопасность, надежность и эффективность при правильной установке и обслуживании и позволяет сэкономить средства владельцев в течение всего срока службы системы.

    Wood Boiler встречает Modern Hydronics

    Когда я сижу здесь в этот холодный декабрьский день, я вспоминаю, почему гидроника остается главной системой отопления здесь, на холодном и снежном Северо-востоке.Они обеспечивают тепло, которое не может воспроизвести никакая система принудительной подачи воздуха. Я могу засвидетельствовать это, так как в настоящее время живу в доме, который отапливается с помощью системы теплового насоса с принудительной подачей воздуха. Температура внутри дома сейчас составляет 72 градуса по Фаренгейту, но я все еще чувствую холод. Такова природа принудительного воздуха. Я собираюсь установить в своем доме несколько панельных радиаторов, но это одна из тех вещей, к которым я еще не дошел.

    Когда я думаю обо всех гидравлических системах, которые я установил, на ум приходит именно одна.Возможно, это одна из самых интересных работ, которые я сделал на сегодняшний день. В каком-то смысле это гибридная система. Он использует несколько источников топлива и имеет несколько типов излучателей. Двумя источниками тепла являются конденсационный газовый котел HTP и высокоэффективный дровяной котел Econoburn, подключенный к буферному резервуару на 1000 галлонов. В доме есть теплые полы с подогревом, плоские радиаторы и высокоэффективный плинтус.

    Когда ко мне впервые обратился домовладелец, работа казалась достаточно простой. Он хотел установить дровяной котел и связать его с существующей системой лучистого отопления.Как это часто бывает, все не так просто, как кажется, и эта работа не была исключением из этого правила.

    Обстановка была великолепна. Это был красивый бревенчатый дом, расположенный в горах. Только звуки природы уловили слух.

    Бревенчатые дома создают ауру комфорта и уюта, но на самом деле их очень трудно отапливать. Бревна со временем сжимаются и трескаются, изменяя скорость проникновения воздуха.

    Когда я вошел в подвал и впервые увидел систему, мое сердце немного упало.Я понял, что нам нужно будет сделать немало ремонта, прежде чем мы сможем успешно подключить новый дровяной котел.

    Вот список того, что я обнаружил не так в существующей системе:

    • Вода текла по радиационной трубке 180 F
    • Излучающая трубка была установлена ​​с тонкими пластинами теплопередачи из фольги.
    • ГВС был подключен к отопительной зоне, что означает отсутствие приоритета ГВС.
    • Котел не работал по кривой ODR.
    • Перепутаны подающие и обратные трубопроводы котла.
    • В некоторых местах было недостаточное излучение, из-за чего паркетные полы сильно нагревались.

    К счастью для меня, домовладелец был инженером-механиком на пенсии, и он понимал важность исправления всех этих ошибок. Мне нравится работать с инженерами, поскольку они склонны разбираться в нюансах механического мира. Мы решили, что сначала исправим все эти проблемы, прежде чем продолжить установку Econoburn.Он снял изоляцию с пола и установил тяжелые прессованные алюминиевые теплообменные пластины, а я исправил остальные ошибки. Я не завидовал этой работе!

    После всего этого пришло время перейти к чертежной доске. Как и в случае с каждой такой работой, необходимо выполнить точный расчет тепловой нагрузки. Этот был немного жестче большинства из-за массивных бревенчатых стен. Я нанял парня, чтобы тот зашел с воздуходувкой и проверил дом на предмет проникновения. Это был единственный способ получить точный номер ACH.Это также позволило домовладельцу увидеть, где может потребоваться дополнительная защита от атмосферных воздействий. С помощью расчета тепловой нагрузки для каждой комнаты я смог увидеть, сколько излучения требуется для каждой комнаты.

    Одна из целей этого проекта заключалась в том, чтобы каждая зона в системе требовала одинаковой температуры воды. Мы также хотели получить как можно более низкую температуру подаваемой воды, чтобы максимизировать эффективность газового котла и увеличить теплопроизводительность буферных резервуаров. Мы обнаружили, что нам пришлось добавить дополнительное отопление к большинству областей, отапливаемых сияющим полом.Мы установили смесь Buderus, плоских радиаторов и высокоэффективного плинтуса Heating Edge, чтобы дать комнатам дополнительный импульс, в котором они нуждались.

    Когда в доме все было решено, пришло время заняться установкой дровяного котла. Дровяной котел был установлен в сарае, поэтому нам потребовалось около 200 футов подземного трубопровода. Для подземного трубопровода мы выбрали R-flex от Watts Radiant. Это одна из лучших подземных трубопроводных систем, производимых в настоящее время, и с ней неплохо работать, если погода не слишком холодная.Однако это не работа для одного человека! Котел Econoburn отличается от большинства котлов своим двухступенчатым сгоранием. Он горит очень горячим и чистым.

    Вторая ступень может гореть при температуре до 2000 F, не выделяя видимого дыма. Хитрость, однако, в том, что как только вы ее зажжете, лучше дать ей гореть, пока все дрова в топке не исчезнут. Это способствует наиболее чистому горению и максимальной эффективности. Единственный способ достичь этой цели — подключить его к буферным резервуарам. Это позволяет хранить БТЕ от котла в буферной емкости, чтобы впоследствии использовать их для центрального отопления или производства горячей воды.Вы сжигаете еще одну порцию дров в котле, чтобы заправить баки, как только температура упадет ниже допустимой уставки. Это что-то вроде зарядки аккумулятора.

    В данном случае мы переделали два пропановых бака емкостью 500 галлонов в качестве буферных. К ним приварили ножки и установили отводы. Мы разместили их в вертикальном положении и установили черновую обвязку.

    Домовладелец позже построит вокруг них стену, обшитую фанерой снаружи и заполненной стекловолоконной изоляцией внутри.

    Схема трубопроводов котла и буферных баков представлена ​​ниже.

    Схема трубопроводов для соединений внутри дома представлена ​​ниже.

    После того, как схемы будут заполнены, работа с трубопроводом будет легкой. Самой большой проблемой было создание системы управления, которая объединила бы эти две системы. Я не смог найти ни одного стандартного элемента управления, который обладал бы всеми функциями, необходимыми для работы этой системы. Ответ был: блок релейной логики, связанный с парой элементов управления Tekmar и несколькими временными контроллерами ETC.Я с энтузиазмом начал рисовать схему блока релейной логики, которая должна была стать мозгом всей операции. Я очень быстро понял, что это не произойдет за один день. После пары дней ломки моего мозга диаграмма наконец-то была завершена. Я очень надеялся, что это сработает! Я скрестил пальцы. Завершенный блок релейной логики имел более 50 входов / выходов и был связан с регулятором котла Tekmar 256 и регулятором смешения Tekmar 361.

    Работа системы следующая:

    Звоните по телефону

    Термостат отправит сигнал о нагреве на реле зоны Taco и включит циркуляционный насос соответствующей зоны.Концевой выключатель TT на реле зоны Taco закроется, посылая сигнал на логический блок реле. Сигнал будет направлен на регулятор ODR, который будет смотреть на температуру наружного воздуха и сравнивать ее с температурой буферного бака. Если температура буферного бака слишком низкая, сигнал будет отправлен на клеммы TT внутреннего газового котла и позволит ему обеспечить отопление. Газовый котел будет следовать внутренней кривой ODR, а также управлять циркуляционным насосом котла. В случае, если температура буферного резервуара повышается для удовлетворения требований ODR, сигнал на клеммах TT на газовом котле будет отключен, и сигнал будет отправлен на контроль смешивания.Управление смешиванием будет приводить в действие буферный контур для отвода тепла от буферных резервуаров. Регулятор смешивания имеет встроенную кривую ODR. Он будет изменять скорость буферного контура для достижения целевой температуры воды в системе, рассчитанной по кривой ODR, относительно температуры наружного воздуха.

    Позвонить по ГВС

    Если логическая схема реле xox получает запрос на ГВС от косвенного водонагревателя, она отключит запрос на центральное отопление от концевого выключателя реле зоны Taco.Он также отправит сигнал на приоритетные терминалы TT на реле зоны Taco, который отключит все циркуляторы зоны. Он подает питание на циркуляционный насос ГВС через реле B. Затем он отправляет сигнал на статистику ГВС на буферных емкостях. Если температура буферного бака составляет 160 F или выше, оно активирует реле A и переключает циркуляционный насос буферного раствора на полную скорость. Если температура буферного бака упадет ниже 160 F, буферный циркуляционный насос выключится, и на клеммы TT ГВС газового котла будет послан сигнал для обеспечения нагрева ГВС.

    Звонок из Freeze Stat A

    Когда этот вызов становится активным, это означает, что температура воды в трубопроводе дровяного котла упала ниже 34 F. Он отправит сигнал на реле G и включит циркуляционный насос дровяного котла и контур замораживания A. Это позволит воде циркулировать через дровяной котел и удалите остаточное тепло из буферных резервуаров. Контур замораживания A необходим для обхода смесительного клапана Caleffi, который при этой температуре находится в положении обхода. Этот вызов не повлияет на работу по обогреву помещения.

    Звонок из Freeze Stat B

    Когда этот вызов становится активным, это означает, что температура буферного бака упала ниже 34 F. Это отправит сигнал в блок управления реле и активирует реле L и реле D. Это отключит все запросы на центральное отопление и ГВС. Затем он активирует газовый котел, буферный циркуляционный насос (на полной скорости) и контур замораживания B. Это позволит использовать газовый котел для подачи нагретой воды в буферные резервуары и предотвращения их замерзания.После прекращения вызова внутренняя система возобновит нормальную работу.

    Лучшая часть всего проекта заключалась в том, что все работало!

    Коммерческие электрические котлы

    A.S.M.E. Судно, построенное кодексом, зарегистрированное Национальным советом

    Котлы

    Cemline сконструированы и проштампованы в строгом соответствии с последними требованиями A.S.M.E. с использованием качественной пластины для сосудов высокого давления, сваренных сертифицированными сварщиками. Баки, используемые в котлах, изготовлены в соответствии с Разделом IV или Разделом I Закона А.S.M.E. Предоставляются сертификаты кода и формы H или S. Все резервуары зарегистрированы Национальным советом инспекторов сосудов под давлением котлов и сертифицированы. Сосуды обычно рассчитаны на максимальное рабочее давление воды 150 фунтов на квадратный дюйм или пар 15 фунтов на квадратный дюйм.

    Стальной кожух 20 калибра с эмалевым покрытием Hammertone

    Котлы Cemline аккуратно и красиво покрыты стальной оболочкой 20 калибра поверх стекловолоконной изоляции. Куртка защищает изоляцию и профессионально окрашена эмалью высшего качества, что дает дополнительное преимущество в виде простой в уходе поверхности.

    Изоляция из стекловолокна 3 дюйма

    Котлы Cemline снабжены изоляцией из стекловолокна толщиной 3 дюйма. Эта высококачественная изоляция оказалась чрезвычайно надежным средством минимизации потерь тепла и соответствует действующим стандартам ASHRAE. Вертикальные нагреватели поставляются с опорами для ног с регулировочными болтами и муфтами для приема ног. Это дает возможность установить агрегат непосредственно на полу или поднять его с помощью трубных ножек на любую желаемую высоту. Горизонтальные котлы Cemline устанавливаются на салазках, поддерживающих двутавровую балку, которые спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать правильную опору для нагревателя в качестве постоянного основания.

    Электронагревательные элементы

    Cemline Нагревательные элементы бойлера состоят из одного или нескольких съемных погружных стержней в оболочке из инколой. Эти стержни сгруппированы вместе в трехфазные треугольники для достижения требуемого общего количества киловатт. Каждый стержень содержит проволоку сопротивления, окруженную толстым слоем сжатого оксида магния. Отдельные стержни являются съемными и заменяемыми обычными ручными инструментами для замены в полевых условиях, чтобы обеспечить беспроблемное обслуживание нагревателя.

    Система цепей управления

    Цепи управления электрическим котлом

    Cemline оборудованы изолирующим трансформатором линейного напряжения на 120 вольт для обеспечения управления 120 вольт.Этот трансформатор защищен предохранителями на первичной стороне и предохранен и заземлен на вторичной стороне в соответствии с A.S.M.E. Кодекс, Национальный электротехнический кодекс и лаборатории страховщиков. Электрокотлы Cemline имеют встроенную защитную защиту от высоких температур. Электрокотлы оснащены регулируемым верхним пределом с автоматическим сбросом и термостатом верхнего предела с ручным сбросом и кнопкой ручного сброса. Эти термостаты размыкают цепь управления, если температура котла превышает заданное значение.

    Контакторы

    Электрические котлы

    Cemline оснащены сверхмощными магнитными контакторами для замыкания и размыкания цепей, необходимых для управления нагрузкой. Контакторы управляются твердотельным ступенчатым контроллером.

    Окончательная сборка и тестирование

    Электрические котлы

    Cemline проходят тщательную проверку перед отправкой. На все компоненты и качество изготовления дается гарантия сроком на один год с даты запуска или восемнадцать месяцев с даты отгрузки.

    Предохранители

    В электрических котлах

    Cemline используются предохранители типа «J».Каждая линия контактора защищена отдельным предохранителем, который предназначен для отключения питания в случае перегрузки в этой цепи.

    Электропроводка

    Электрокотлы Cemline

    подключаются на заводе с использованием термостойкого медного провода с цветной маркировкой. Все компоненты подключены на заводе к клеммной колодке большого размера для беспаечных соединений. Нагреватели, снабженные автоматическим выключателем или выключателем, подключаются на заводе к стороне нагрузки выключателя.

    Отсечка при низком уровне воды

    Электрические котлы Cemline оснащены поплавковой системой отключения при низком уровне воды, с возможностью размыкания цепи управления при низком уровне воды.

    Шкаф электрического управления

    Электрические элементы и органы управления Cemline смонтированы в корпусе NEMA I с дверцей с замком на ключ.

    Контрольные огни

    Поставляются контрольные лампы

    , позволяющие оператору сразу увидеть состояние.

    Предохранительные клапаны

    Электрические котлы Cemline оснащены системой A.S.M.E. клапан сброса давления. Размер клапана рассчитан на сброс общего количества БТЕ на входе нагревательных элементов.

    Список UL

    Электрические котлы

    Cemline соответствуют требованиям испытаний и инспекций Underwriters ’Laboratories и внесены в списки и маркируются в соответствии с требованиями Underwriters’ Laboratories.

    Термометр и манометр

    Электрические котлы

    Cemline оснащены термометром для контроля температуры в емкости и манометром с круговой шкалой для контроля давления внутри емкости. Эти датчики устанавливаются в легкодоступном месте, чтобы их можно было читать с пола.

    Metropolitan Engineering Consulting and Forensics

    Неправильное хранение

    Для работы паровых установок часто требуется долгосрочное хранение котлов, используемых в качестве резервных или работающих только во время периодов технического обслуживания.Внимание к правильным методам хранения может иметь решающее значение для поддержания долговечности котла в качестве резервного агрегата. Неправильное хранение котла может привести к коррозии со стороны огня или воды.

    Коррозионное повреждение на стороне возгорания часто происходит на котле, который находится в холодном резерве и который ранее работал на топливе с содержанием серы. В котле неизбежно есть участки, где зола не удаляется с поверхности трубы во время нормальной работы сажеобдувочного устройства. Одной из наиболее уязвимых областей является граница раздела, где трубы входят в барабан на границах раздела труба-перегородка и раздела огнеупор-труба.Когда котел горячий, коррозия, как правило, не проблема, так как в нем нет влаги; однако после остановки эта зола и огнеупор могут поглощать влагу, и со временем в этих областях будет происходить концентрированное коррозионное воздействие. Локализованная точечная коррозия может быть довольно глубокой, и в противном случае звуковая трубка нуждается в хотя бы частичной замене.

    По возможности, храните резервный котел в горячем состоянии, чтобы предотвратить коррозию трубок у огня. Методов горячего хранения, таких как использование нагревателей бурового барабана или направление продувки из работающего котла через неактивный блок, обычно достаточно для поддержания температуры труб котла выше точки росы кислоты.Эти же методы поддержания горячего котла имеют решающее значение, если блоку необходимо быстро перейти из состояния ожидания в режим работы в случае отказа другого блока. Поддержание котла в горячем резерве предотвратит проблемы, связанные с неправильным прогревом.

    Котел, находящийся в горячем резерве с заполненным водой агрегатом, должен управляться надлежащим образом, чтобы предотвратить кислородную коррозию агрегата. Мощность агрегата необходимо медленно понижать, одновременно поднимая уровень воды в измерительном стекле как можно выше, продолжая подавать экспортный пар в линию.Поскольку давление пара стабилизируется на уровне давления горячего резерва, убедитесь, что в установку подается деаэрированная питательная вода, чтобы поддерживать необходимый уровень воды, чтобы при необходимости можно было начать немедленное поджигание.

    Если блок находится в холодном влажном режиме ожидания, выполните описанные выше процедуры для вывода блока из эксплуатации. Наиболее эффективным способом борьбы с коррозией является повышение концентрации сульфита натрия в котловой воде до 100 ppm. Источник азота должен быть присоединен к вентиляционному отверстию барабана, когда давление почти спало.Повышение давления в котле до 5 фунтов на квадратный дюйм с помощью системы азотной подушки гарантирует, что кислород не попадет в котел. Рекомендуется хранить в холодильнике с использованием влажных процедур, описанных выше; однако, если необходимо сухое хранение, убедитесь, что в бочки помещено достаточное количество осушителя и что водная сторона плотно закрыта.

    Попадание пламени

    Попадание пламени — это тонкая проблема, которая в первую очередь характерна для котлов большой мощности.Поскольку габаритные размеры при транспортировке определяют конструктивную геометрию блочных котлов, котлы естественно становятся длинными и узкими по мере увеличения размера. Это приводит к тому, что производители горелок сталкиваются с серьезной проблемой: формировать пламя таким образом, чтобы оно было длинным и узким, одновременно пытаясь организовать горение для уменьшения образования NOx.

    Когда пламя омывает боковые стенки печи, возникает потенциальная коррозия труб на границе раздела пламени, особенно при сжигании тяжелых нефтей с загрязнителями.Коррозия ускоряется из-за высоких температур металла, связанных с воздействием пламени, и химическими отложениями на трубках в результате гашения пламени при его соприкосновении со стенкой трубки. Проблемы обработки воды могут усугубить проблемы, связанные с воздействием пламени, поскольку внутренние отложения в этой локальной высокотемпературной зоне образуются на внутренней стенке трубы, что приводит к еще более высокой рабочей температуре трубы.

    Создание вакуума

    Котлы, рассчитанные на работу при очень высоком давлении, не предназначены для работы даже при малейшем вакууме.При отключении котла создается потенциальный вакуум. По мере охлаждения агрегата пар конденсируется, и уровень воды падает, что приводит к падению давления.

    Если вентиляционное отверстие парового барабана не открыто во время охлаждения агрегата, может возникнуть вакуум. Вакуум в котле может вызвать проблемы с утечками на седлах катаных труб генераторных труб, которые рассчитаны на механическую посадку, чтобы выдерживать положительное давление.

    Профилактические меры

    В заключение, некоторые общепринятые методы, которым необходимо следовать, чтобы избежать «разрушения котла», включают:

    o Частое наблюдение пламени горелки для раннего выявления проблем с горением.

    o Перед многочисленными попытками зажигания выясните причину любого отключения.

    o Перед зажиганием котла всегда тщательно продувайте топку. Это особенно важно, если в топку пролилось масло. В результате продувки все несгоревшие газы будут откачаны до тех пор, пока их концентрация не станет ниже пределов взрываемости. В случае сомнений выполните чистку, чистку, чистку!

    o Убедитесь, что система водоподготовки работает должным образом, производя питательную воду для котла достаточно высокого качества для соответствующих температур и давлений.Хотя нулевая жесткость всегда является абсолютным критерием, следует соблюдать другие стандарты качества воды, основанные на рабочем давлении и температуре, рекомендованные ABMA. Никогда не используйте в бойлере неочищенную воду.

    o Регулярная продувка всех мертвых зон при низком уровне воды, водяного столба и т. Д. Для предотвращения накопления осадка, который приводит к неисправности устройства. Никогда ни при каких обстоятельствах не отключайте систему отключения при низком уровне воды.

    o Убедитесь, что вода, выходящая из деаэратора, не содержит кислорода, что деаэратор работает при надлежащем давлении и что вода в накопительном баке имеет температуру насыщения.Необходим постоянный выпуск воздуха из деаэратора для выпуска неконденсируемых газов.

    o Постоянно контролировать качество конденсата, возвращающегося из технологического процесса, чтобы обеспечить отвод конденсата в случае катастрофического отказа технологического оборудования.

    o Отрегулируйте непрерывную продувку для поддержания электропроводности котловой воды в требуемых рабочих пределах и включите продувку грязевого барабана на регулярной основе (проконсультируйтесь со своим специалистом по очистке воды).Никогда не продувайте коллектор стенки топки во время работы котла.

    o Водную сторону котла следует регулярно проверять. Если есть какие-либо признаки накипи или накопления твердых частиц на трубах, следует отрегулировать водоподготовку и очистить котел механически или химически.

    o Внутренние детали деаэратора следует регулярно проверять на предмет коррозии. Это важная проблема безопасности, поскольку деаэратор может разорваться из-за коррозии.Вся вода в деаэраторе немедленно превратится в пар в случае разрыва, наполняя котельную смертоносным паром.

    o Необходимо строго соблюдать график прогрева котла. Стандартная кривая прогрева для типичного котла не предполагает повышения температуры котловой воды выше 100 ° F в час. Нет ничего необычного в том, что непрерывный минимальный огонь превышает эту максимальную скорость разогрева. Следовательно, во время запуска горелка должна периодически запускаться, чтобы гарантировать, что эта скорость не будет превышена.

    o Убедитесь, что весь персонал, работающий с котлами, понимает, что тонкие трубы довольно хрупкие. Поощряйте рабочих сообщать о любых случайных повреждениях, чтобы их можно было осмотреть и / или отремонтировать при необходимости.

    o Если производственные потребности требуют перегорания котла, проводите периодические оценки потенциальных последствий перегорания и сообщайте о них руководству.

    o Когда котел отключен на длительный период времени, следует использовать систему азотной подушки, чтобы предотвратить попадание воздуха и кислорода в котел во время охлаждения и хранения, и следует ввести сульфит натрия для реакции с любым свободным кислород в котловой воде.Когда котел хранится в сухом состоянии, в барабаны котла следует помещать осушитель вместе с азотной подушкой для поглощения свободной влаги.

    o Всегда следите за тем, чтобы выпускной клапан парового барабана был открыт всякий раз, когда давление в бойлере ниже 5 фунтов на квадратный дюйм.

    ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ КОТЛОВ И НАГРЕВАТЕЛЕЙ

    Системный подход к повышению энергоэффективности котлов C, а не бессистемные улучшения C включает несколько упрощенных шагов, как показано на Рисунок 2 .

    Рисунок 2. Программа повышения эффективности котлов

    Текстовая версия — Рисунок 2

    Рисунок 2. Программа повышения эффективности котла

    Следующие шаги являются частью цикла:

    • Пуск — Определить текущее состояние: провести аудит котельной системы.
    • Определите текущие и ближайшие потребности в отоплении и связанные с ними требования к котельной.
    • Определите пробел: исследуйте и классифицируйте варианты улучшения.
    • Установите цели и задачи по улучшению (например, модернизация установок и оборудования, контроль эффективности, показатели производительности, выбросы и т. Д.).
    • Определите план внедрения и приступайте к реализации.
    • Проверяйте результаты и постоянно улучшайте.

    Аудит котельной системы (см. Упрощенный контрольный список аудита в Приложении), скорее всего, выявит потери энергии и неэффективность. Цель хорошего управления энергопотреблением — минимизировать их.Окупаемость может быть значительной как с точки зрения экономии, так и с точки зрения выбросов.

    Рисунок 3 дает практический совет относительно того, куда следует направить усилия по энергосбережению. Каким бы важным ни была экономическая и эффективная работа котельной системы, ее не следует рассматривать изолированно. Для дальнейших возможностей энергосбережения и рекуперации энергии необходимо проверить следующее:

    • потребности в отоплении и аспекты энергоэффективности теплопотребляющих процессов, продуктов и оборудования; и
    • системы распределения тепла (например, пар и конденсат).

    Потери тепла и энергии в котельной можно уменьшить несколькими способами. Некоторые из них, такие как комбинированное производство тепла и электроэнергии (когенерация), сложны и сложны; другие могут быть легко реализованы и предлагают хорошую окупаемость.

    Рисунок 3. Типовой энергетический баланс котла / нагревателя
    (до улучшений)

    Текстовая версия — Рисунок 3

    Рисунок 3. Типовой энергетический баланс котла / нагревателя (до улучшений)

    Энергия топлива поступает в котел (потребляемая энергия 100 процентов).Из котла 4 процента теплопотерь приходится на излучение и конвекцию,
    18 процентов приходится на дымовые газы и 3 процента — на продувку. Энергия теплоносителя (например, пара) выходит из котла. Выход энергии (тепловой КПД котла) составляет от 75 до 77 процентов.

    Недавние примеры: Химический завод экономит 500 000 долларов в год, проверяя и заменяя все протекающие конденсатоотводчики. Фанерный завод снизил паровую нагрузку на 2700 кг / ч (6000 фунтов./ ч) за счет улучшения изоляции трубопроводов.

    Снижение давления пара или температуры воды в системе до фактического уровня, необходимого для соответствующих процессов, также может снизить потребление энергии.

    Основными направлениями повышения энергоэффективности являются следующие.

    НАДЛЕЖАЩАЯ РАБОТА КОТЛА

    Поддерживать котел в чистоте

    За исключением природного газа, практически каждое топливо оставляет определенное количество отложений на поверхности труб. Это называется засорением, и оно резко снижает теплопередачу. Испытания показывают, что слой сажи толщиной всего 0,8 мм (0,03 дюйма) снижает теплопередачу на 9,5 процента, а слой толщиной 4,5 мм (0,18 дюйма) — на 69 процентов! В результате температура дымовых газов повышается, как и затраты на электроэнергию.

    Котлы, работающие на твердом топливе (например, угле и биомассе), имеют высокую тенденцию к обрастанию, тогда как котлы, работающие на жидком топливе (особенно на рафинированном масле), имеют низкую тенденцию к обрастанию. Поддержание максимальной эффективности котла требует содержания его поверхностей в чистоте, насколько это возможно.Большие котлы и те, которые сжигают топливо с высокой тенденцией к загрязнению, имеют системы нагнетания сажи, которые очищают поверхности топки во время работы котла. Также можно использовать щетки и ручные насадки. Небольшие котлы, в том числе котлы, работающие на природном газе, и котлы без систем удаления сажи, следует регулярно открывать для проверки и очистки.

    Отложения (называемые накипью) на водной стороне труб котла могут ухудшить теплопередачу. Они также могут снизить эффективность котла, ограничить циркуляцию воды и привести к серьезным механическим и эксплуатационным проблемам.Накипь вызывает повышение температуры металла трубок, что увеличивает температуру дымовых газов. В крайнем случае трубки выходят из строя от перегрева.

    Помните, что образование накипи на один миллиметр может увеличить расход топлива на два процента.

    Вместо того, чтобы отключать и опорожнять котлы для визуального осмотра чистоты водной поверхности котла, условия на водной стороне можно оценить путем тестирования котловой воды во время работы котла. Затем в зависимости от результатов можно вводить определенные химические вещества для очистки воды.Котловая вода проверяется ежедневно на небольших котельных низкого давления и ежечасно на крупных установках высокого давления. Программа водоподготовки и испытаний имеет решающее значение для обеспечения максимальной эффективности и надежной работы любой котельной.

    Тенденция к повышению температуры дымовых газов в течение недель или месяцев обычно указывает на то, что отложения образовались либо у камина, либо у воды на поверхностях теплообмена котла. Котел следует незамедлительно осмотреть.

    Не допускайте попадания нежелательного воздуха

    Эффективный контроль избыточного воздуха для горения (обсужденный ранее) также включает защиту от проникновения (попадания) нежелательного воздуха в камеру сгорания котла или дымовую систему.Воздух поступает через герметичные крышки, смотровые окна, неисправные прокладки и другие отверстия.

    Продувочная вода — долларов в канализацию

    Даже очищенная («деминерализованная») питательная вода для котлов содержит небольшое количество растворенных минеральных солей. Постоянное испарение воды в паровых котлах и свежая подпиточная вода для котлов увеличивает концентрацию этих минералов и приводит к образованию накипи. Для предотвращения этого необходимо периодически продувать котловую воду. Обычно продувка бывает чрезмерной, «на всякий случай».«Продувочная вода нагревается, что приводит к потере тепла, воды и химикатов для обработки воды. В качестве минимальных профилактических мер периодически проверяйте котловую воду на уровень растворенных твердых частиц и регулируйте скорость продувки.

    Когда продувка производится один раз в день или раз в смену, содержание растворенных твердых частиц сразу после продувки намного ниже допустимого максимума. Если продувку можно проводить чаще и с меньшим количеством воды или непрерывно, то общее содержание растворенных твердых веществ (TDS) можно поддерживать ближе к желаемому максимальному уровню безопасности.Ключ — хороший контроль TDS. На рынке доступны системы автоматического контроля продувки с непрерывным измерением TDS.

    Пример: Рассмотрим котел мощностью 23 т / ч, работающий при 860 кПа (около 50 000 фунтов / час при 125 фунтах на кв. Дюйм). Продувочная вода содержит 770 кДж / кг (330 БТЕ / фунт). Если система непрерывной продувки настроена на обычные пять процентов от максимальной мощности котла, тогда продувочный поток будет составлять 1150 кг / час, содержащий 885 500 кДж (около 2500 фунтов / час, содержащий 825 000 британских тепловых единиц).При КПД котла 80 процентов для этого тепла требуется около 29,7 м3 природного газа. .

    Водогрейные котельные системы, очевидно, не несут затрат на продувку.

    Максимальный возврат горячего конденсата

    Пароконденсатная система должна быть правильно спроектирована, чтобы исключить гидравлический удар и снизить потери и техническое обслуживание.

    Потеря горячего конденсата из системы парового котла увеличивает потребление воды, химикатов для обработки воды и тепловой энергии, необходимой для нагрева подпиточной воды.Дополнительная энергия теряется в виде пара мгновенного испарения. Это возникает, когда технологическое давление, под которым возвращается конденсат, сбрасывается в баке возврата конденсата. Такие потери можно свести к минимуму, например, за счет погружения входного отверстия для возврата конденсата в резервуар или установки распылительного конденсатора, установленного наверху резервуара.

    Система с обратной связью , которая подает конденсат пара под давлением для повторного кипячения, практически исключает потери и требует меньше оборудования для обработки пара.

    Пример: Горнодобывающая компания в Квебеке недавно установила замкнутую систему конденсата. Вскоре это позволило сэкономить 18 процентов энергии в котельной по сравнению с традиционной открытой системой с паровым конденсатом.

    ТЕПЛОПОТЕРЯ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КОТЛА

    Дымовой газ

    Это лучшая возможность для утилизации тепла в котельной.

    Снижение температуры дымовых газов на 20ºC (36ºF) повысит эффективность котла примерно на один процент.

    Даже при хорошо отрегулированных горелках, обеспечивающих минимальную температуру дымовых газов при полном сгорании топлива, температура дымового газа на выходе обычно может колебаться от 175ºC (350ºF) до 260ºC (500ºF). Тем не менее, есть достаточно места для рекуперации части этого тепла, которое в противном случае «пошло бы вверх по стеку». Теплообменники могут использоваться для предварительного нагрева питательной воды котла (так называемые экономайзеры) или воздуха для горения (воздухонагреватели). Экономайзеры обычно повышают общий КПД котла на три-четыре процента.

    Разработчики и операторы экономайзеров должны учитывать потенциальные проблемы коррозии, особенно в топливах, содержащих серу. Влага, содержащая агрессивную серную кислоту, может конденсироваться на любых поверхностях теплообменников, температура которых ниже точки росы кислоты. Обычно это происходит возле входа нагретого воздуха для горения или питательной воды.

    У каждого котла есть свой предел низкой температуры дымовых газов, который следует определять индивидуально, если рассматривается дополнительный теплообмен.Поскольку температура дымовых газов ниже при более низких нагрузках, экономайзеры часто имеют некоторую форму управления байпасом, которая поддерживает температуру дымовых газов выше заданного минимума.

    Конденсационные экономайзеры повышают эффективность утилизации тепла дымовых газов. Они охлаждают дымовой газ ниже точки росы. Таким образом, они утилизируют как физическое тепло дымовых газов, так и скрытое тепло конденсирующейся влаги. В топливе может присутствовать некоторая влага, но большая ее часть образуется при сгорании водородного компонента топлива.(См. «Потери из-за влаги при сгорании водорода», стр. 2). Поскольку конденсация (и, как следствие, опасность коррозии) неизбежна, система теплообменника должна быть изготовлена ​​из материалов, не подверженных коррозии. В экономайзерах с прямым контактом вода впрыскивается непосредственно в дымовой газ. Полученная горячая вода собирается и используется после обработки, чтобы нейтрализовать ее коррозионный потенциал. (Это случайное преимущество конденсации дымовых газов с прямым контактом: она удаляет частицы и кислые газы, такие как SO 2 , из выхлопных газов.) С конденсационными экономайзерами общий КПД котла может превышать 90 процентов. (Тепловые насосы могут дополнять систему рекуперации тепла дымовых газов, дополнительно повышая эффективность рекуперации.)

    Пример: Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal установила конденсационные экономайзеры прямого контакта. Рекуперированное тепло использовалось для отопления помещений горячей водой, кондиционирования свежего воздуха, прачечной, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Это сэкономило 11 процентов природного газа и сократило годовые выбросы CO 2 на 12 000 тонн.

    Рекуперация тепла продувкой

    Некоторые способы ограничения объема продувки и потерь тепла были рассмотрены ранее. Теплообменники могут утилизировать явное тепло от продувки, которое попадает в канализацию для нагрева подпиточной воды котла и т.п.

    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАЗМЕР КОТЛА

    Использование и размер котельной системы подлежат рассмотрению, когда ее необходимо заменить или значительно модернизировать. Многие котельные, особенно те, которые используются для отопления помещений, сталкиваются с большими сезонными или другими колебаниями спроса.Эффективность, с которой котлы преобразуют энергию топлива в пар или горячую воду, резко падает при низкой нагрузке — когда мощность падает ниже 40 процентов от максимальной номинальной мощности. Поэтому имеет смысл выбирать размеры котла в соответствии с меняющимся спросом. Можно установить небольшой котел для работы с почти полной нагрузкой в ​​периоды низкой нагрузки; один или два более крупных котла могут выдерживать пиковые нагрузки.

    При оценке использования и размеров котельных систем следует учитывать текущие и будущие потребности в тепле и технологическом паре.Еще больше возможностей для повышения энергоэффективности может быть обнаружено при пересмотре процесса и технологического оборудования.

    Пример: Пенитенциарная система Саскачевана установила два новых, меньших котла, рассчитанных на летнюю нагрузку (работают по отдельности) и для совместной работы зимой. Они заменили старые, негабаритные котлы, которые большую часть года работали на слабом огне. Это решение привело к повышению эффективности при более высоких скоростях стрельбы. Экономия газа относительно отапливаемых помещений составила 17 процентов или 500 000 м 3 , что составило 75 000 долларов в год.Выбросы CO 2 соответственно снизились; Новые горелки с низким уровнем выбросов NO x снизили выбросы оксидов азота на 70 процентов.

    КОМБИНИРОВАННОЕ ВЫРАБОТКА ТЕПЛА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ — КОГЕНЕРАЦИЯ

    Старые, неэффективные котельные системы часто требуют серьезной и дорогостоящей модернизации. В таких случаях, когда есть потребности как в электричестве, так и в отоплении или когда электричество можно выгодно продавать, можно сделать аргумент в пользу когенерации — комбинированного производства тепла и электроэнергии (ТЭЦ). В этом заключается самый большой потенциал систем когенерации в Канаде — заменить тысячи небольших устаревающих котлов по всей стране на блоки, вырабатывающие как электроэнергию, так и тепло с большей эффективностью, чем если бы они генерировались отдельно.

    ТЭЦ может потребоваться больше топлива и значительно больше капитала сверх того, что необходимо для простого удовлетворения потребности в тепле. Но бонус — это электроэнергия, которую ТЭЦ выдает при высоком тепловом КПД. Это означает, что общая энергия, электрическая и тепловая, поставляется с меньшими затратами. Высокая общая энергоэффективность ТЭЦ (до 85 процентов), экологические преимущества ТЭЦ в сокращении выбросов CO 2 и NO x , а также продолжающееся дерегулирование канадского энергетического рынка стимулируют растущий интерес к этой быстро развивающейся технологии.

    ТЭЦ обычно состоит из первичного двигателя, такого как газовая турбина или поршневой двигатель, и парогенератора-утилизатора, который представляет собой тип котла. Первичный двигатель приводит в действие электрогенератор, а иногда и другое оборудование, например, воздушные компрессоры. Его выхлоп через парогенератор обеспечивает пар для обогрева или использования в технологических процессах. Сейчас ТЭЦ доступны в размерах от нескольких киловатт до десятков мегаватт.

    При оценке потенциального продукта ТЭЦ требуется информированный профессиональный совет.

    ДРУГИЕ СООБРАЖЕНИЯ

    Чтобы оптимизировать производительность и повысить энергоэффективность котельной системы, рассмотрите другие факторы. Некоторые из них требуют регулярного обслуживания и небольших улучшений; другие рассматриваются, когда требуется серьезное обновление.

    Изоляция

    Проверка котельной системы может выявить, что изоляция котла и его трубопроводной системы неадекватна, требует ремонта или вообще отсутствует.

    Пример: Если только 10 фланцев не изолированы на 10-см (4-дюйм.диаметр) трубы, по которой проходит пар при давлении 860 кПа (125 фунтов на кв. дюйм), годовые потери тепла эквивалентны 2450 м 3 природного газа (стоимостью 370 долларов США).

    Пример: Неизолированный 10-сантиметровый (4 дюйма) паропровода длиной 3 м (10 футов) тратит в два раза больше денег на паровые расходы в год, чем затраты на изоляцию минеральным материалом. волокно и алюминиевая оболочка.

    Потребности в отоплении

    Снижение рабочего давления пара в котле до минимума, необходимого для конечного пользователя, или снижение температуры жидкости в трубах в системах жидкостного нагрева может существенно повлиять на экономию энергии и количество генерируемых парниковых газов.Эта экономия достигается за счет сжигания меньшего количества топлива в котле или нагревателе и снижения количества тепла, теряемого в системе трубопроводов.

    Чтобы изменить рабочее давление системы или температуру жидкости, убедитесь, что котел и оконечные устройства могут работать при более низком давлении (температуре). Потенциальная экологическая и долларовая экономия заслуживает изучения.

    Потери в системе распределения

    В паровых системах конденсатоотводчики могут выходить из строя (в среднем) до 25 процентов времени. Утечка пара из трубопроводной арматуры, клапанов и ловушек может вызвать большие потери энергии.Кроме того, воду, вытекшую из системы, необходимо заменить, химически обработать и подогреть. Это менее очевидное, но все же дорогостоящее последствие. С этой проблемой сталкиваются и системы теплоносителя.

    Пример: При выходе из строя одиночного сифона 3,2 мм (номинальная 1/8 дюйма) в паровой системе с давлением 690 кПа (100 фунтов на кв. газ, стоимостью 1700 долларов.

    Убедитесь, что распределительный трубопровод имеет правильный размер. Негабаритные трубы увеличивают капитальные затраты, затраты на техническое обслуживание и изоляцию, а также вызывают более высокие поверхностные тепловые потери.Трубы меньшего размера требуют более высокого давления и дополнительной энергии перекачивания, а также имеют более высокие показатели утечки.

    Избыточный, устаревший трубопровод приводит к потере энергии: поскольку он поддерживается при той же температуре, что и остальная система, потери тепла на длину трубы остаются прежними. Тепловые потери от дополнительных трубопроводов увеличивают тепловую нагрузку помещения и, следовательно, потребности в вентиляции и кондиционировании. Более того, избыточные трубопроводы не требуют особого обслуживания и внимания, что приводит к дополнительным потерям.

    Неправильная деаэрация питательной воды котла

    Пар, содержащий всего один процент по объему воздуха, может снизить эффективность теплопередачи до 50 процентов. Обратите внимание на процесс удаления воздуха, а также на правильное функционирование вентиляционных отверстий.

    Тепловой каскад

    Установки с несколькими потребностями в отоплении могут иметь прекрасную возможность повысить общую энергоэффективность за счет каскадирования тепла. Тепло, выделяемое одной частью процесса, можно использовать для нагрева другой.В то время как высококачественное тепло, поступающее от топлива, следует направлять в процесс, требующий максимальной температуры, его тепло выхлопных газов следует использовать в приложениях с более низкими температурами. Окончательно отводимое тепло должно иметь самую низкую температуру, которая может быть достигнута с экономической точки зрения.

    Примеры: Воздух или газ, выходящий из высокотемпературного процесса, пропускается через котел-утилизатор для выработки пара низкого давления или горячей воды для отопления помещений и технической воды. Отработанное тепло также используется для охлаждения, например, через абсорбционный охладитель.Тепло можно регенерировать, хранить и повторно использовать многими способами.

    Предыдущая страница | Содержание | Следующая страница

    Котельная установка | ATMOS

    ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ РАБОТЫ И ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОТЛОВ ATMOS.

    • Установка котла может производиться только профессиональными установщиками, прошедшими обучение у производителя.
    • Котел необходимо устанавливать в сухом и хорошо вентилируемом помещении — котельной.
    • При подключении котла к системе всегда необходимо устанавливать терморегулирующий клапан Laddomat 21 или TV 60 ° C после котла вместе с насосом, шаровым клапаном, плавающим обратным клапаном и фильтром, чтобы обеспечить возврат воды. к котлу никогда не опускается ниже 65 ° C — согласно стандарту ЧСН 070240/93.(Количество конденсирующихся смол и кислот уменьшается с увеличением температуры воды, возвращающейся в котел = увеличение срока службы котла). Мы рекомендуем использовать Laddomat 21 только мощностью до 50 кВт включительно.
    • Насос в контуре котла должен всегда включаться независимым термостатом, когда температура достигает 70 — 80 ° C. В случае подключения котла без накопительных баков, насос в контуре обогреваемого объекта может работать только тогда, когда насос в контуре котла работает (одновременно).Причина в том, чтобы избежать переохлаждения котла через заднюю заслонку в контуре котла или Laddomat 21.
    • В любом режиме котла температура воды на выходе из котла должна быть 80 — 90 ° C.
    • Если котел постоянно работает на мощности менее 40% от номинальной мощности или используется для нагрева воды летом, необходимо ежедневно нагревать его теплом для поддержания долговечности котла. Котел нельзя постоянно эксплуатировать в режиме минимальной мощности, так как возможно образование смол или кислот.
    • Котел должен быть защищен от перегрева в случае отключения электроэнергии, так как он обладает определенной инерцией.

    Варианты решений защиты котла от перегрева

    1. контур защиты от перегрева с клапаном TS 130 ¾ 90 ° C) или WATTS STS 20
    2. резервный источник электроэнергии (аккумулятор) для насоса (см. Прайс-лист, котлы к этому источнику не подключаем)
    3. один из ответвлений в системе подключен к самопроизвольной циркуляции воды с несколькими

      4. Котел

    4. , соединенный с баком доохлаждения и обратным зонным клапаном

    ВНИМАНИЕ — ВСЕ КОТЛЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В 2003 ГОДУ И ДО, ОБОРУДОВАНЫ КОНТУРОМ ОХЛАЖДЕНИЯ.

    РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСТАНОВКИ — КЛАССИФИЦИРОВАНЫ ПО ЗАКАЗУ В СООТВЕТСТВИИ С ЛУЧШИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ

    (Примечание к схемам: в случае работы насоса обратный клапан закрывается избыточным давлением на выходе насоса; в случае отключения насоса клапан полностью открывается.))

    Прочее 42 Рекомендуемая конфигурация установки

    • Тяга в дымоходе должна достигать заданных значений (21 — 35 Па в зависимости от типа котла).

      Малая тяга снижает долговечность котла — котел более склонен к отложению смол, забивается и дымится при добавлении топлива.
      Решение: выровняйте дымоход или установите на дымоход специальный переходник или вытяжной вентилятор.

      Большая тяга увеличивает расход топлива (повышенные потери в дымоходе — меньший КПД котла).
      Решение: установить дроссельную заслонку в дымоходе между котлом и дымоходом.

    • Зону загрузки котла и задний сборный канал необходимо регулярно очищать от золы и пыли.

    ВНИМАНИЕ — Дымоход должен быть хорошо изолирован и изолирован, чтобы избежать конденсации водяного пара и смолы в дымоходе при пониженной мощности котла.

    Рекомендации от ATMOS

    Большинство вышеперечисленных условий выполняется при установке котла вместе с накопительными баками. Поэтому мы настоятельно рекомендуем это.

    Несоблюдение данных инструкций ведет к прекращению гарантии и сокращает срок службы котла.

    Laddomat 21

    НАКОПЛЕНИЕ ТЕПЛА

    Установка котла вместе с накопительными баками дает ряд преимуществ:

    • меньший расход топлива (20-30%), котел работает на полную мощность и максимальный КПД, пока топливо не сгорит
    • долгий срок службы котла и дымохода — образование гудрона и кислот сведено к минимуму
    • Возможна комбинация с другими способами обогрева — эл.грамм. использование электроэнергии для накопления тепла
    • предназначен для совмещения нагревательных элементов (радиаторов) с теплым полом
    • комфортный обогрев и идеальное выгорание топлива
    • более экологичное отопление
    • Гарантия 3 года на корпус котла

    Мы рекомендуем установку котла вместе с накопительными баками в качестве основного варианта установки.
    Если вы не можете обеспечить рекомендуемый объем накопительного бака, подключите котел как минимум с одним расширительным баком на 500-1000 л.Система отопления должна быть установлена ​​квалифицированной компанией в соответствии с ČSN 060830. Если вы выбираете накопительный бак с большим объемом, вы также должны выбрать котел с соответствующей мощностью, чтобы он мог заряжать резервуары в разумные сроки.

    УСТАНОВКА КОТЛА С НАКОПИТЕЛЬНЫМИ СУДНАМИ И LADDOMAT 21 — ГРАФИК СОЕДИНЕНИЙ

    Диаметр НКТ в установке с накопительными баками
    Тип и мощность котла часть A часть B
    Cu Сталь Cu Сталь
    DC 18S, C 18S, DC 20GS 28×1 25 (1 «) 28×1 25 (1 «)
    DC 22S, DC 25S, DC 25GS, C 20S, DC 22SX 28×1 25 (1 «) 28×1 25 (1 «)
    постоянного тока 32S, постоянного тока 32GS, C 30S, постоянного тока 30SX 35×1,5 32 (5/4 «) 28×1 25 (1 «)
    DC 40GS, C 40S, DC 40SE, DC40SX 35×1,5 32 (5/4 «) 28×1 25 (1 «)
    DC 50S, DC50SE 42×1,5 40 (6/4 «) 35×1,5 32 (5/4 «)

    Laddomat 21 предназначен для котлов мощностью до 75 кВт, однако мы
    Рекомендуем использовать максимум до 50 кВт.
    Котлы мощностью более 50 кВт рекомендуется оборудовать самым большим терморегулирующим клапаном ESBE и мощным насосом или трехходовым клапаном с сервоприводом с электрическим управлением, поддерживающим минимальную температуру возвратной воды в пределах 65-75 ° C. . Соединение котла с накопительными баками может быть выполнено с использованием открытого или закрытого расширительного бака.

    Работа системы с аккумуляторами

    После розжига котла во время работы на максимальной мощности (от 2 до 4 нагрузок) мы нагреваем накопительные баки до требуемой температуры 90 — 100 ° C.Затем даем котлу прогореть. После этого мы забираем тепло из резервуара через трехходовой клапан в течение периода времени, соответствующего размеру резервуара и температуре наружного воздуха. В отопительный период (при соблюдении минимальных емкостей гидроаккумуляторов) он может составлять от 1 до 3 дней. Если невозможно использовать накопление, мы рекомендуем установить хотя бы один бак на 500–1000 л для балансировки запуска и завершения работы котла.

    Изоляция емкости

    Накопительные баки обычно поставляются без изоляции.Подходящим решением является совместная изоляция указанного количества резервуаров (необходимого объема) минеральной ватой в каркасе из гипсокартона или дополнительное заполнение заливным утеплителем. Рекомендуемая толщина утеплителя (минеральная вата) — 120 мм. Другой возможный вариант — приобрести емкости уже утепленные минеральной ватой в кожухе из кожзаменителя, также поставляемые нашей компанией.

    Отопление ГВС

    Для нагрева технической воды можем использовать комбинированный котел или накопительный бак с медным проточным водонагревателем (см. Прайс-лист).

    Laddomat 21

    Laddomat 21

    Его конструкция заменяет классическое соединение нескольких независимых частей. Он состоит из чугунного корпуса, терморегулирующего клапана, насоса, обратного клапана без пружины, шаровых кранов и термометров. Когда вода в бойлере достигает температуры 78 ° C, терморегулирующий клапан открывает подачу из бака. Подключение к Laddomat 21 намного проще, поэтому мы настоятельно рекомендуем его.Арматура Laddomat 21 поставляется с термокартриджем на 72 ° C, который предназначен для котлов мощностью более 32 кВт.

    РАБОЧИЕ ДАННЫЕ
    Макс. рабочее давление 0,25 МПа
    Строительное давление 0,25 МПа
    Испытательное давление 0,33 МПа
    Макс. рабочая температура 100 ° С
    ТИП СОСУДА ОБЪЕМ (л) ДИАМЕТР (мм) ВЫСОТА (мм)
    AN 500 500 600 1944/1940 *
    AN 750 750 750/790 * 1974/1752 *
    AN 800 800 790 1910
    AN 1000 1000 850/790 * 2025/2202 *

    Емкости поставляются без изоляции или с изоляцией в кожухе.

    МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ НАКОПИТЕЛЬНОГО СУДНА
    Тип DC 18S DC 22S ДК 25 / 25ГС постоянного тока 32 / 32GS постоянного тока 40GS / SX DC 50S DC 70 / 75SE постоянного тока 100
    Мощность / кВт 20 22 25 35/32 40 49 70 99
    Объем / л 1000
    1500     		1500
    2000     		1500
    2000     		2000
    2500     		2500
    3000     		3000
    4000     		4000
    5000     		5000
    6000

    Мы рекомендуем всегда выбирать больший объем накопительного бака из заданного размера.

    Leave a Comment

    Схема монтажа батарей отопления: Способы и схемы подключения радиаторов отопления: как правильно провести монтаж

    как правильно подключить отопительные батареи к системе отопления, правильная схема и способы подключения напримерах фото и видео

    Содержание:

    1. Типы отопительных систем

    2. Отопление одноконтурного типа

    3. Двухконтурный тип отопления

    4. Где лучше расположить отопительную батарею

    5. Варианты циркуляции теплоносителя в отопительной системе

    6. Способы подключения батарей отопления

    Чтобы проживание в доме было комфортным, очень важно заранее тщательно рассчитать то, как будет функционировать одна из главных коммуникаций в доме – отопительная система. Причем речь идет как об автономных системах, монтируемых зачастую в домах частного типа, так и о централизованном отоплении, более характерном для многоэтажных построек.


    Правильное подключение батарей отопления подразумевает устройство не только эффективной, но и экономной системы отопления, что удается сделать далеко не всегда.

    Поэтому для того, чтобы разобраться с тем, как должен функционировать нормальный обогрев в помещении, следует, в первую очередь, рассмотреть то, какая схема подключения батарей отопления является наиболее распространенной и производительной. Это поможет подключить всю систему максимально правильно и даст ей возможность работать на протяжении долгого срока (детальнее: «Как подключить радиатор отопления — способы и варианты»).

    Типы отопительных систем

    Прежде чем говорить о том, как правильно подключать батареи отопления, следует подробно рассмотреть то, какие варианты систем наиболее распространены на сегодняшний день. Даже изучив многочисленные фото этих коммуникаций, так или иначе, требуется понять принцип их работы и разобраться в особенностях функционирования каждой из частей той или иной системы.

    Отопление одноконтурного типа

    Подобный вариант предусматривает подачу теплоносителя в прибор отопления, который обычно располагается в многоэтажной постройке. Такие способы подключения батарей отопления являются самыми простыми, поскольку для их реализации не требуется каких-либо серьезных строительных навыков (прочитайте: «Одноконтурная система отопления — возможные схемы реализации»). Основной недостаток такой конструкции – отсутствие возможности контроля над подачей тепла, так как в этой системе не предусмотрены никакие специальные приборы наподобие температурного датчика, выполняющие эту функцию. Именно поэтому объем теплоотдачи является строго фиксированным и заранее прописывается еще на стадии составления проекта будущей системы.

    Двухконтурный тип отопления

    Двухконтурная схема подключения отопительных батарей функционирует следующим образом: источник тепла подается по одной трубе, а уже охлажденная вода выводится из системы в обратном направлении по другой (прочитайте также: «Схема подключения отопления в частном доме — рассмотрим возможные варианты»). Подобный вариант предусматривает подключение приборов отопления параллельно друг другу. Основным преимуществом, которым обладает такая схема подключения батареи отопления, является то, все радиаторы нагреваются максимально равномерно. Кроме того, двухконтурная система отопления оснащена установленным перед батареей вентилем, при помощи которого можно регулировать подачу тепла.

    Где лучше расположить отопительную батарею

    Вне зависимости от того, какой внешний вид имеет та или иная отопительная система, главное ее назначение заключается, в первую очередь, в обогреве помещения. Если выполнить подключение батареи отопления правильно, то этот прибор будет предотвращать проникновение внутрь комнаты холодного воздуха снаружи, что и объясняет необходимость устройства комнатного радиатора в пространстве под подоконником.


    В этом месте потери тепла будут наименьшими, а в районе окна, где утечка тепла является наиболее серьезной, будет образовываться своеобразный защитный экран, препятствующий проникновению холода извне.

    Еще до того, как рассматривать то, как лучше подключить батарею отопления, следует определиться с тем, какой будет схема расположения всех нагревательных приборов в комнате (прочитайте: «Какая схема подключения радиаторов отопления оптимальна»). Очень важно разместить все радиаторы так, чтобы они стояли примерно на равном расстоянии друг от друга, в таком случае получится обеспечить максимально эффективную теплоотдачу.

    Так, правильное подключение батареи отопления должно выполняться с соблюдением расстояний:

    • от низа подоконника – 100 мм;

    • от пола – 120 мм;

    • от близлежащей стены – 20 мм.

    Специалисты по установке такого оборудования крайне не рекомендует нарушать эти параметры, иначе распределение тепла в помещении и производительность прибора могут быть нарушены (прочитайте также: «Какие бывают типы батарей отопления — обзор и сравнение»).

    Варианты циркуляции теплоносителя в отопительной системе

    Для того чтобы определиться с тем, как правильно подключить батарею отопления, не стоит забывать, что теплоноситель, которым является вода, может циркулировать как автономно, то есть естественным образом, так и принудительно. В первом случае применяется особый насос циркуляции, основная функция которого заключается в продвижении теплоносителя по трубам. Монтаж этого насоса, как правило, выполняется в районе нагревательного котла, но иногда может уже входить в основу его конструкции.


    Подключение батарей к системе отопления с естественной циркуляцией воды будет особенно подходящим для тех регионов, где имеют место периодически перерывы в подаче электрической энергии.

    Обусловлено это тем, что котел отопления функционирует исключительно от электричества, благодаря которому охлажденный теплоноситель вытесняется из системы.

    Способы подключения батарей отопления

    Чтобы окончательно разобраться с тем, как подключить батареи отопления, следует рассмотреть следующие способы их подключения:

    1. Вариант одностороннего монтажа. Это последовательное подключение батарей отопления подразумевает устройство трубы подвода и трубы отвода одной и той же части батареи:


      — подача осуществляется сверху;
      — отвод выполняется снизу.


      Подобное подключение батареи к системе отопления позволяет равномерно прогреть каждую из секций радиатора. Этот способ будет особенно актуальным для одноэтажных строений, где не требуется большое давление для подачи теплоносителя на верхние этажи. Но в том случае, если батарея состоит из более чем 15 секций, то потерь тепла избежать не получится, поэтому можно подумать о другом варианте устройстве системы (детальнее: «Как правильно подключить радиатор отопления — выбираем схему подключения батарей»).

    2. Подключение батарей с нижней подводкой, а также седельное подключение. Этот способ прекрасно подойдет для тех систем отопления, где трубы проходят под полом. Присоединение обеих труб (подвода и отвода) осуществляется к нижним патрубкам расположенных противоположным образом секций. Недостаток такого подключения – низкая производительность работы системы, так как объем потерь тепла может достигать 15%. Кроме того, нельзя не отметить и тот факт, что нагрев радиаторов в верхней части выполняется весьма неравномерно.

    3. Подключение диагонального (перекрестного) типа. Такой способ будет наиболее подходящим для устройства радиаторов, имеющих в своей основе много секций. Теплоноситель в такой системе распределяется равномерно, благодаря чему и теплопотери являются минимальными. Читайте также: «Конструкция и устройство радиатора отопления».

    Выполняется такой монтаж следующим образом: подача воды идет сверху, а отвод – снизу, только делается это с разных сторон. Максимальный объем теряемого тепла в таком случае – 2%.


    Соблюдение всех вышеописанных рекомендаций по установке позволит оборудовать надежную и эффективную систему отопления, а многочисленные фото и видео, которые всегда есть в наличии у специалистов по монтажу такого оборудования, помогут провести все работы быстро и без труда.

    Варианты подключения батарей отопления показаны на видео:


    Схемы подключения радиаторов отопления в многоквартирном доме

    Возможные схемы подключения радиаторов отопления

    Чтобы в доме было тепло, важно правильно разработать схему отопления. Одна из составляющих ее эффективности — подключение радиаторов отопления. Неважно чугунные, алюминиевые, биметаллические или стальные радиаторы вы собрались ставить, важно выбрать правильный способ их подключения.

    Способ подключения радиатора влияет на его теплоотдачу

    Виды систем отопления

    Количество тепла, которое будет излучать радиатор отопления, не в последнюю очередь зависит от вида системы отопления и выбранного типа подключения. Чтобы выбрать оптимальный вариант, надо сначала разобраться с тем, какие именно системы отопления бывают и чем они отличаются.

    Однотрубные

    Однотрубная система отопления — наиболее экономичный вариант с точки зрения затрат при монтаже. Потому именно такой тип разводки предпочитают в многоэтажных домах, хотя и в частных такая система далеко не редкость. При такой схеме радиаторы включены в магистраль последовательно и теплоноситель проходит сначала через один отопительный пробор, затем поступает на вход второго и так далее. Выход последнего радиатора подключается ко входу котла отопления или к стояку в многоэтажках.

    Пример однотрубной системы

    Недостаток такого способа разводки — невозможность регулировки теплоотдачи радиаторов. Установив регулятор на любом из радиаторов, вы будете регулировать всю остальную систему. Второй значительный недостаток — разная температура теплоносителя на различных радиаторов. Те, которые находятся ближе к котлу, греются очень хорошо, которые дальше — становятся все холоднее. Это — следствие последовательного подключения радиаторов отопления.

    Двухтрубная разводка

    Двухтрубная система отопления отличается тем, что в ней имеется две нитки трубопровода — подающий и обратный. Каждый радиатор подключен к обеим, то есть получается, что все радиаторы подключены к системе параллельно. Это хорошо тем, что на вход каждого из них поступает теплоноситель одной температуры. Второй положительный момент — на каждый из радиаторов можно установить терморегулятор и с его помощью изменять количество тепла, которое он выделяет.

    Недостаток такой системы — количество труб при разводке системы больше почти в два раза. Зато систему легко можно сбалансировать.

    Где ставить радиаторы

    Традиционно радиаторы отопления ставят под окнами и это не случайно. Восходящий поток теплого воздуха отсекает холодный, который поступает от окон. Кроме того теплый воздух обогревает стекла, не давая образовываться на них конденсату. Только для этого необходимо чтобы радиатор занимал не менее 70% ширины оконного проема. Только так окно не будет запотевать. Поэтому, При выборе мощности радиаторов, подбирайте ее так, чтобы ширина всей батареи отопления была не менее заданной величины.

    Как расположить радиатор под окном

    Кроме того необходимо правильно выбрать высоту радиатора и место для его размещения под окном. Его надо разместить так, чтобы расстояние до пола было в районе 8-12 см. Если опустить ниже, неудобно будет убирать, если поднять выше — ногам будет холодно. Также регламентировано расстояние до подоконника — оно должно быть 10-12 см. В этом случает теплый воздух свободно обогнет преграду — подоконник — и поднимется вдоль оконного стекла.

    И последнее расстояние, которое надо выдержать при подключении радиаторов отопления — расстояние до стены. Оно должно быть 3-5 см. В таком случае вдоль задней стенки радиатора будут подниматься восходящие потоки теплого воздуха, скорость обогрева помещения улучшится.

    Схемы подключения радиаторов

    Насколько хорошо будут греться радиаторы зависит от того, как в них подавать теплоноситель. Есть более и менее эффективные варианты.

    Радиаторы с нижним подключением

    Все радиаторы отопления имеют два типа подключения — боковое и нижнее. С нижним подключением никаких разночтений быть не может. Есть всего два патрубка — входной и выходной. Соответственно, с одной стороны в радиатор подается теплоноситель, с другой отводится.

    Нижнее подключение радиаторов отопления при однотрубной и двухтрубной системе отопления

    Конкретно, куда подключать подающий, а куда обратный написано в инструкции по монтажу, которая обязательно должна быть в наличии.

    Батареи отопления с боковым подключением

    При боковом подключении вариантов намного больше: тут подающий и обратный трубопровод можно подсоединить в два патрубка, соответственно, вариантов четыре.

    Вариант №1. Диагональное подключение

    Такое подключение радиаторов отопления считают наиболее эффективным, его берут за эталон и именно так испытывают производители свои отопительные приборы и данные в паспорте по тепловой мощности — для такой подводки. Все остальные типы подключения менее эффективно отдают тепло.

    Диагональная схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной и однотрубной системе

    Все потому, что при диагональном подключении батарей горячий теплоноситель подается на верхний вход с одной стороны, проходит через весь радиатор и выходит с противоположной, нижней стороны.

    Вариант №2. Одностороннее

    Как понятно из названия, подключаются трубопроводы с одной стороны — подача сверху, обратка — снизу. Этот вариант удобен, когда стояк проходит сбоку от отопительного прибора, что часто бывает в квартирах, потому именно такой тип подключения обычно и преобладает. Когда теплоноситель подводится снизу, такая схема используется нечасто — не очень удобно располагать трубы.

    Боковое подключение для двухтрубной и однотрубной системы

    При таком подключении радиаторов эффективность нагрева только чуть ниже — на 2 %. Но это только если секций в радиаторах немного — не более 10. При более длинной батарее ее дальний от край будет плохо греться или вообще останется холодным. В панельных радиаторах для решения проблемы ставят удлинители потока — трубки, которые доводят теплоноситель чуть дальше середины. Такие же устройства можно устанавливать в алюминиевые или биметаллические радиаторы, улучшая при этом теплоотдачу.

    Вариант №3. Нижнее или седельное подключение

    Из всех вариантов седельное подключение радиаторов отопления самое малоэффективное. Потери составляют примерно 12-14%. Но данный вариант самый незаметный — трубы обычно укладываются по полу или под ним и такой способ наиболее оптимальный с точки зрения эстетики. А чтобы потери не влияли на температуру в помещении, можно радиатор взять чуть более мощный чем требуется.

    Седельное подключение радиаторов отопления

    В системах с естественной циркуляцией такой тип подключения делать не стоит, а вот при наличии насоса работает она неплохо. В некоторых случаях даже не хуже бокового. Просто при какой-то скорости движения теплоносителя возникают вихревые потоки, вся поверхность разогревается, повышается теплоотдача. Данные явления пока не изучены до конца, потому спрогнозировать поведение теплоносителя пока невозможно.

    Как грамотно выполнить подключение батарей отопления — схемы и способы

    Если в доме красиво, но холодно, жить в нем будет не очень комфортно. Поэтому сборка инженерных коммуникаций — дело очень ответственное. Если она осуществляется самостоятельно, специалисты рекомендуют сначала максимально подробно изучить все особенности монтажа. Мы же поговорим о том, как подключить радиатор и какую схему выбрать для максимальной его теплоотдачи.

    Перед тем как говорить о вариантах подключения радиаторов. стоит остановиться на существующих схемах отопления, выборе наиболее удачного места для установки радиатора, а также на описании способов циркуляции теплоносителя

    Схемы отопления

    Для обслуживания многоквартирных и частных домов сегодня активно используются две системы отопления — однотрубная и двухтрубная.

    Однотрубная схема предполагает подачу горячего теплоносителя сверху дома, а затем его распределение по отопительным приборам, установленным в каждой квартире. У такой системы есть один серьезный недостаток. Она не позволяет регулировать температуру, которую создают отопительные приборы, без дополнительного монтажа специальных приспособлений. И еще один весомый минус — добравшись до нижних этажей, теплоноситель заметно остывает, поэтому в квартирах тепла не хватает.

    Двухтрубная система полностью лишена подобных моментов. Это более эффективная схема из существующих отопительных систем. Ведь в ней горячая вода в батарею подается по одному стояку, а потом по другому — обратке — уходит назад в общую схему. Отдельные батареи подключаются к системе параллельно, поэтому в каждом отопительном приборе температура теплоносителя примерно одинакова. Ее можно регулировать, установив на радиатор терморегулятор. И это еще одно преимущество подобной организации отопления.

    Что важно учесть при выборе места установки радиатора?

    При выборе места подключения батареи важно учитывать, что функции этого прибора заключаются не только в обеспечении тепла, но и в защите помещения от проникновения холода извне. Именно поэтому радиаторы устанавливаются в местах, наиболее слабых с этой точки зрения — под подоконниками. Так они отсекают поток холодного воздуха, который проникает в комнату через окно или балконный блок.

    Существует готовая схема расположения отопительных батарей. Монтажные расстояния определены согласно существующим нормам СНиП. Они позволяют получать в итоге максимальную теплоотдачу. Поэтому стоит обязательно о них упомянуть.

    Обратите внимание! Размещать батареи необходимо на расстоянии 12 см от пола, 10 см от подоконника и 2 см от стены. Нарушать эти нормы не рекомендуется.

    Дополнительное оборудование и способы циркуляции теплоносителя в системе отопления

    Как правильно подключить отопление

    Прежде чем переходить к описанию схем подключения отопления, стоит рассказать об оборудовании, которое понадобится в момент его проведения.

    Вода внутри системы может циркулировать естественным и принудительным способом. Второй вариант предполагает подключение циркуляционного насоса. Он проталкивает горячую воду, помогая ей добираться до самых труднодоступных мест. Для того чтобы это осуществить, насос необходимо вмонтировать в общую систему, выбрав место непосредственно у котла.

    Обратите внимание! Подключая циркуляционный насос, мы делаем систему отопления энергозависимой. В случае возникновения перебоев с электроснабжением она работать не будет.

    Но инженеры давно придумали приспособление, которое позволяет перенастроить принудительную циркуляцию теплоносителя на естественную. Устройство это называется байпасом. По сути, подобное оборудование — это обычная перемычка, которая устанавливается между подводящей трубой и обраткой. Чтобы система работала без перебоев, диаметр байпаса должен быть меньше диаметра основной разводки.

    Схемы подключения радиаторов

    Существует несколько отопительных схем, которые позволяют подключить батареи к центральной магистрали. Это:

    1. Боковое одностороннее подключение.
    2. Нижнее.
    3. Диагональное.

    Первый вариант обеспечивает максимальную теплоотдачу, поэтому многие отдают предпочтение именно ему. При выборе такой схемы батареи соединяются с разводкой следующим образом. Подводящую трубу подключают к верхнему боковому патрубку, а отводящую — к нижнему с той же стороны.

    Такая схема способствует равномерному распределению объема теплоносителя внутри батареи. Последняя прогревается полностью, а это значит, что и тепло она отдает в большем количестве. Подобный вариант специалисты настоятельно рекомендуют выбирать тогда, когда радиатор состоит из большого количества секций — до 15 единиц. Его же следует использовать, когда в доме или квартире все отопительные приборы соединяются в единую сеть параллельно.

    Нижнее подключение позволяет скрыть трубы обвязки в полу. При ней и подводящая и отводящая труба подсоединяется к нижним отводам батарей. Система работает эффективно только при постоянном максимальном давлении воды. Как только оно падает, радиатор оказывается полупустым внутри, и теплоотдача уменьшается на 15%. При таком варианте батареи прогреваются неравномерно — их низ горячее верха. И это необходимо учитывать, выбирая подобный способ подключения.

    Диагональное подключение предполагает подвод подающей трубы к верхнему патрубку батареи, а отвод обратки — к нижнему, находящемуся с противоположной стороны. При таком варианте батарея внутри тоже заполняется полностью, поэтому потери теплоотдачи составляют не более 2%.

    Как правильно провести подключение?

    Монтаж радиаторов отопления

    После выбора схемы подключения необходимо правильно установить батареи:

    • Радиатор лучше подвесить к стене при помощи кронштейнов. При этом два крепятся сверху, беря на себя основную нагрузку веса, а два снизу, поддерживая тяжелый отопительный прибор. Обратите внимание! Если используется радиатор, состоящий из 12 секций и больше, необходим дополнительный кронштейн, который крепится сверху ровно по центру отопительных приборов.
    • При креплении целесообразно вооружиться строительным уровнем и выставить батареи по горизонтали и вертикали. Любой перекос, даже самый незначительный, приведет к тому, что внутри радиатора образуется воздушная пробка. Она не позволит устройству продемонстрировать максимум своих возможностей.
    • Количество секций рассчитывается не только с учетом мощностей. Выбираются модели, ширина которых полностью перекрывает пространство под подоконником.
    • При подключении необходимо не допустить прогибания верхней подводящей трубы вниз, а нижней отводящей вверх. Это тоже приведет к образованию воздушных пробок, но уже не в самой батарее, а в трубах. Причем устранить их будет крайне проблематично.
    • Если устанавливаются радиаторы, состоящие более чем из 12 секций, лучше выбирать диагональное подключение. В противном случае заполнить весь объем отопительного прибора теплоносителем будет крайне сложно.
    • Для достижения максимальной теплоотдачи специалисты рекомендуют использовать фольгированный экран, который прикрепляется с задней стороны прибора прямо на стенку. Если этого не сделать, существенное количество тепла уходит на обогрев стены, а не комнаты.

    Какой материал выбрать для подключения батарей?

    Полная схема отопительной системы

    Сегодня в 90% случаев для подключения радиаторов используют металлопластиковые трубы. Сгоны к приборам прикрепляются сваркой по металлу, а потом монтаж разводки осуществляется методом пайки. В результате получается очень прочное и надежное соединение, которое смотрится весьма эстетично.

    Для большей безопасности сразу устанавливается вся необходимая запорная аппаратура. Вместо шаровых кранов специалисты рекомендуют обратить внимание на краны с термостатическими головками. Они позволят в автоматическом режиме осуществлять всю необходимую регулировку.

    При покупке современных радиаторов не нужно задумываться о выборе комплекта для грамотного подключения. В комплектацию уже входят и кронштейны, и радиаторные футорки, и воздухоотводчик, и краны американки, несколько соединителей, тройники, колена и хомуты. Поэтому выполнить качественное подключение с учетом приведенных рекомендаций будет очень просто.

    Заключение по теме

    Подключение батарей отопления производится тремя способами. Выбор конкретного варианта зависит от многих факторов. Важно учитывать количество секций радиаторов и особенности отопительных систем.

    Так, например, при наличии принудительной циркуляции можно применять любой из трех видов подключения — и нижнее, и диагональное, и одностороннее боковое. При естественной циркуляции нередко случаются скачки давления теплоносителя, и нижнее подключение в таком случае не всегда бывает эффективным.

    Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме

    Различают три схемы подключения радиаторов отопления к отопительной системе. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки и применяется в зависимости от общей схемы отопления.

    Боковая схема или боковое подключение

    При боковом подключении подающая и обратная труба расположены с одной стороны радиатора. При этом возможен подвод подачи сверху (при верхней разводке) или снизу (при нижней разводке).

    Считается что боковое подключение менее эффективно по сравнению с другими схемами подключения радиаторов. При его реализации возможна потеря мощности отопительного прибора от 5 до 15%.

    Боковые схемы подключения приборов отопления успешно реализуются в домах с высокой скоростью движения теплоносителя и с высоким, более 4 атм, давлением в отопительной системе. Благодаря высокому давлению и высокой скорости движения теплоноситель полностью заполняет объем радиатора. Как правило, это многоквартирные многоэтажные дома.

    В частных домах с относительно небольшой скоростью движения теплоносителя боковое подключение лучше не использовать, а в домах с естественной циркуляцией эта схема обвязки прибора отопления просто не приемлема.

    Нижнее подключение

    При нижнем подключении радиаторов подающая труба подключена к нижнему боковому отверстию прибора отопления, а отвод теплоносителя производится из нижнего отверстия, расположенного на противоположной стороне радиатора. Благодаря естественной конвекции тепло, поступающее снизу, поднимается вверх и полностью прогревает прибор отопления. Однако в верхних углах радиатора при таком подключении образуются застойные холодные зоны, наличие которых снижает эффективность работы прибора отопления в среднем на 5%.

    Несмотря на этот недостаток, нижняя схема обвязки радиатора широко распространена в частных домах, особенно при использовании однотрубной системы отопления. Как правило, основным аргументом в ее пользу является малая материалоемкость — труб для нижней схемы подключения потребуется немного меньше, чем при реализации диагональной схемы подключения.

    Диагональная схема подключения радиаторов

    При диагональном подключении радиаторов подающая труба подходит с одной стороны прибора отопления, а выход теплоносителя происходит через отверстие, расположенное напротив по диагонали радиатора. При этом подача может быть подключена в верхний угол, тогда выходным будет нижнее отверстие с противоположной стороны.

    Если подача подключена в нижний угол, то выходным будет верхнее отверстие, расположенное с противоположной стороны прибора отопления.

    Диагональная схема подключения радиаторов считается наиболее эффективной, а наиболее верным вариантом подключения считается подвод теплоносителя в верхний угол, а его выход через противоположное нижнее отверстие. При таком подключении радиаторы работают с максимальной теплоотдачей.

    Как выбрать схему подключения радиаторов?

    Какой схеме подключения радиаторов отдать предпочтение во многом зависит от схемы разводки отопления.

    Различают несколько схем отопления:

    Выбор схемы отопления во многом зависит от способа движения теплоносителя: самотеком или принудительно, с помощью циркуляционного насоса.

    Самотечная система отопления и схема ее реализации

    До определенного времени самотечная система отопления в частных домах была единственно возможной. Вероятно, именно ее широкое распространение создало миф о простоте и дешевизне самотечного отопления. На деле именно схема отопления, основанная на естественном движении теплоносителя, является наиболее сложной в реализации и материалоемкой.

    Причем эффективно самотечное отопление работает только в одноэтажных домах. В двухэтажных постройках неизбежно возникает перегрев второго этажа, для устранения которого необходима установка дополнительных байпасов, что также приведет к удорожанию системы отопления.

    В домах большей этажности самотечная система отопления не используется.

    Еще одним важным условиям для успешной реализации самотечной системы отопления является наличие чердака, где должен быть установлен расширительный бачок отопления и проложены подающие коллекторы (плечи).

    Если чердака нет, а дом с мансардой, расширительный бак приходится устанавливать в жилом помещении, подключая его к системе канализации для сброса лишнего теплоносителя в случае необходимости. Следует помнить, что в самотечной системе расширительный бак открытый и его расположение внутри дома возможно только при использовании в качестве теплоносителя воды. Если в систему отопления залит антифриз, пары которого опасны для человека, открытый расширительный бак в помещении устанавливать нельзя.

    Еще одним условием для нормальной работы самотечного отопление является установка котла ниже уровня обратки, для чего котел помещают в специальное углубление или в цокольный этаж. И наконец, монтаж труб такой системы должен быть выполнен с уклоном, обеспечивающим свободное направленное движение теплоносителя к котлу.

    Как видите, схему самотечной системы отопления нельзя назвать простой. У нее слишком много недостатков, а достоинство только одно — бесперебойная работа системы отопления при отсутствии электроэнергии.

    Однотрубная система отопления

    При однотрубной системе отопления теплоноситель поступает в радиатор, проходит по нему и возвращается вновь в ту же трубу. При этом температура теплоносителя постепенно снижается при движении от одного прибора отопления к другому. В результате первый радиатор является самым нагретым и работает с полной теплоотдачей.
    Для обеспечения расчетной мощности отопления второй радиатор должен быть большей мощности, а третий прибор отопления еще более мощным.

    В частных домах трудно точно рассчитать требуемую мощность приборов отопления при подключении их к однотрубной системе. Как правило, подбор радиаторов происходит «на глазок», что приводит к неравномерному прогреву помещения: в одной комнате, близкой к котлу будет жарко, а в другой, напротив, холодно.

    Остается добавить, что реальной экономии на трубах при монтаже однотрубной системы отопления также не удается получить.

    Коллекторная схема системы отопления

    При коллекторной схеме отопления теплоноситель от котла поступает вначале в распределительный коллектор, а затем от него к радиаторам. При этом к каждому прибору отопления идет труба подачи и труба обратки.

    Для эффективной работы такой системы отопления важным условием является равные длины труб к каждому радиатору. Достичь этого можно только при расположении коллектора в центре отапливаемого дома, что удается далеко не всегда.

    Если создать систему отопления с равными длинами труб к каждому прибору отопления не удается, приходится балансировать систему. создавая искусственно препятствия для движения теплоносителя (открывая и придавливая запорную арматуру), что приводит к необходимости использования более мощного циркуляционного насоса и может стать причиной неравномерного прогрева помещений.

    Попутная схема отопления

    При попутной схеме отопления сумма длин труб подачи и обратки каждого радиатора равны, а значит, равны гидравлические сопротивления каждого прибора отопления. Для такой схемы отопления не нужна балансировка.

    Реализуется попутная схема отопления достаточно просто: к каждому прибору отопления подходит труба подачи, а обратка движется в попутном направлении к котлу. В итоге, чем ближе к котлу расположен радиатор, тем короче его труба подачи, и тем длиннее труба обратки. И, наоборот, у самого отдаленного радиатора самая длинная труба подачи и самая короткая труба обратки.

    Несмотря на многообразие схем подключения радиаторов для частного дома наиболее эффективной является попутная схема отопления с диагональным подключением радиаторов.

    Источники: http://stroychik.ru/otoplenie/shemy-podklyucheniya-radiatorov, http://gidotopleniya.ru/montazh-otopleniya/podkljuchenie-batarej-otoplenija-kak-gramotno-7334, http://aquagroup.ru/articles/shemy-podklyucheniya-radiatorov-otopleniya-v-chastnom-dome.html

    как подключить батарею правильно, варианты

    Для того чтобы отопительная система автономного типа работала максимально эффективно и качественно, важно не только правильно подобрать отопительные приборы, входящие в ее конструкцию, но и подключить их соответствующим образом, используя оптимальные схемы подключения радиаторов отопления в частном доме.

    От того, насколько грамотно и профессионально это будет сделано, напрямую зависит комфорт проживания в доме, поэтому лучше всего доверить выполнение расчетов и монтаж системы специалистам. Но, при необходимости, выполнить работы по установке можно и самостоятельно, обратив внимание на следующие моменты:

    • Правильность монтажа разводки.
    • Последовательность подключения всех элементов системы, включая трубопроводы, запирающую и регулирующую арматуру, котел и насосное оборудование.
    • Выбор оптимального отопительного оборудования и комплектующих.

    Выбор места подключения и нормы установки

    Перед тем, как подключить радиатор отопления в частном доме, необходимо ознакомиться со следующими нормами установки и размещения этих приборов:

    • Расстояние от низа батареи до пола – 10-12 см.
    • Промежуток от верхней части радиатора до подоконника – не менее 8-10 см.
    • Расстояние от задней панели прибора до стены – не менее 2 см.

    Важно: Несоблюдение вышеуказанных норм может привести к снижению уровня теплоотдачи отопительных приборов и некорректной работе всей отопительной системы.

    Установка радиаторов отопления в частном доме в нише или с применением экрана влияет на теплопотери

    Еще один важный момент, который стоит учесть перед тем, как установить радиаторы отопления в частном доме: их расположение в помещениях. Оптимальным считается, когда они устанавливаются под окнами. В этом случае они создают дополнительную защиту от холода, поступающего в дом через оконные проемы.

    Обратите внимание, что в помещениях с несколькими окнами радиаторы лучше установить под каждым из них, подключив их в последовательном порядке. В угловых комнатах также необходимо установить несколько источников обогрева.

    Радиаторы, подключенные к системе, должны иметь функцию автоматической или ручной регулировки нагрева. С этой целью они комплектуются специальными терморегуляторами, предназначенными для выбора оптимального температурного режима в зависимости от условий эксплуатации этих приборов.

    Виды разводки труб

    Подключение радиаторов отопления в частном доме может осуществляться по однотрубной или двухтрубной схеме.

    Первый способ широко используется в домах многоэтажного типа, в которых горячая вода сначала подается по подающей трубе на верхние этажи, после чего, пройдя по радиаторам сверху вниз, она поступает к отопительному котлу, постепенно остывая. Чаще всего в такой схеме присутствует естественная циркуляция теплоносителя.

    На фото однотрубная схема подключения радиатора в квартире с байпасом (перемычкой)

    Ее главные достоинства:

    • Невысокая стоимость и материалоемкость.
    • Относительная простота монтажа.
    • Совместимость с системой теплых полов и радиаторов различных видов.
    • Возможность установки в помещениях с различной планировкой.
    • Эстетичный вид за счет использование только одной трубы.

    Минусы:

    • Сложность проведения гидро- и теплорасчета.
    • Отсутствие возможности регулировка подачи тепла на отдельном радиаторе, не оказывая при этом влияние на остальные.
    • Высокий уровень теплопотерь.
    • Необходимо повышенное давление носителя тепла.

    Обратите внимание: В процессе эксплуатации однотрубной системы отопления могут возникать затруднения с циркуляцией теплоносителя по трубопроводу. Однако их можно решить посредством установки насосного оборудования.

    Монтаж радиаторов отопления в частном доме с однотрубной разводкой с использованием циркуляционного насоса

    Двухтрубная схема подключения батарей отопления в частном доме базируется на параллельном способе подключения отопительных приборов. То есть, ветка, подающая теплоноситель подается в систему, в данном случае не связана с веткой, по которой происходит его возвращение, а их соединение осуществляется в конечной точке системы.

    Преимущества:

    • Возможность использования автоматических регуляторов температуры.
    • Удобство в обслуживании. При необходимости недочеты и ошибки, допущенные при монтаже можно исправить без ущерба для системы.

    Недостатки:

    • Более высокая стоимость работ по установке.
    • Более длительный срок монтажа по сравнению с однотрубным типом разводки.

    На схеме пример двухтрубной разводки отопления

    Варианты подключения радиаторов

    Чтобы знать, как правильно подключить батарею отопления, нужно учесть, что помимо типов разводки трубопровода существует несколько схем подключения батарей к отопительной системе. К ним относятся следующие варианты подключения радиаторов отопления в частном доме:

    • Боковое (одностороннее).

    В этом случае подключение отводящей и подающей трубы производится с одной стороны радиатора. Такой способ подключения позволяет достичь равномерного прогрева каждой секции при минимальных затратах на оборудование и небольшой объем теплоносителя. Чаще всего используется в многоэтажных домах, с большим количеством радиаторов.

    Полезная информация: Если батарея, подключенная к системе отопления по односторонней схеме, имеет большое количество секций, эффективность ее теплоотдачи значительно снизится из-за слабого прогрева ее отдаленных секций. Лучше следить за тем, чтобы число секций не превышало 12 шт. или использовать другой способ подключения.

    • Диагональное (перекрестное).

    Используется при подсоединении к системе отопительных приборов с большим количеством секций. В данном случае подводящая труба так же, как и при предыдущем варианте подключения, находится сверху, а обратка – снизу, но располагаются они с противоположных сторон радиатора. Таким образом, достигается прогрев максимальной площади батареи, что повышает теплоотдачу и улучшает эффективность обогрева помещения.

    Эта схема подключения, иначе называемая «ленинградкой», используется в системах со скрытым трубопроводом, проложенным под полом. При этом подключение подводящей и отводящей труб производится к нижним патрубкам секций, расположенных на противоположных концах батареи.

    Недостатком данной схемы являются теплопотери, достигающие 12-14 %, компенсировать которые позволяет установка воздушных клапанов, предназначенных для удаления воздуха из системы и повышения мощности батареи.

    Теплопотери зависят от выбора способа подключения радиатора

    Для быстрого демонтажа и ремонта радиатора его отводящая и подводящая трубы комплектуются специальными кранами. Для регулировки мощности он снабжается терморегулирующим устройством, которое устанавливается на подводящей трубе.

    Какими обладают алюминиевые радиаторы отопления техническими характеристиками, вы можете узнать из отдельной статьи. В ней вы также найдете перечень популярных фирм-производителей.

    А о том, что собой представляет расширительный бачок для отопления закрытого типа, читайте в другой статье. Расчет объема, установка.

    Советы по выбору проточного водонагревателя на кран есть здесь. Устройство, популярные модели.

    Установка

    Как правило, монтаж отопительной системы и установка радиаторов отопления производится приглашенными специалистами. Однако, используя перечисленные способы подключения радиаторов отопления в частном доме, установить батареи можно самостоятельно, строго соблюдая технологическую последовательность этого процесса.

    Если выполнить эти работы точно и грамотно, обеспечив герметичность всех соединений в системе, с ней не возникнет никаких проблем при эксплуатации, а расходы на монтаж будут минимальными.

    На фото пример диагонального способа установки радиатора в загородном доме

    Порядок действий при этом будет следующим:

    • Демонтируем старый радиатор (при необходимости), предварительно перекрыв отопительную магистраль.
    • Производим разметку места установки. Фиксация радиаторов производится на кронштейны, которые нужно прикрепить к стенам, с учетом нормативных требований, описанных ранее. Это нужно учитывать при разметке.
    • Крепим кронштейны.
    • Собираем батарею. Для этого на имеющиеся в ней монтажные отверстия устанавливаем переходники (идут в комплекте с прибором).

    Внимание: Обычно два переходника имеют левую резьбу, и два – правую!

    • Для заглушки неиспользуемых коллекторов используем краны Маевского и запорные колпачки. Для герметизации соединений используем сантехнический лен, наматывая его на левую резьбу против часовой стрелки, на правую – по часовой.
    • Прикручиваем краны шарового типа к местам соединения с трубопроводом.
    • Вешаем радиатор на место и соединяем его с трубопроводом с обязательной герметизацией соединений.
    • Производим опрессовку и пробный пуск воды.

    Таким образом, перед тем, как подключить батарею отопления в частном доме, необходимо определиться с типом разводки в системе и схемой ее подключения. Монтажные работы при этом можно выполнить и самостоятельно, учитывая установленные нормы и технологию процесса.

    Как проводится установка батарей отопления в частном доме видео продемонстрирует вам наглядно.

    Основные схемы и способы подключения радиаторов отопления

    Схема обвязки чугунного радиатора

    Содержание:

    Со временем эффективность системы отопления падает и возникает необходимость замены того или иного компонента.

    Самостоятельная замена частей отопительной системы по плечу любому, достаточно лишь наличие теоретической информированности в данном вопросе и инструмента необходимого в работе.

    Самая частая причина замены батарей – это функциональное устаревание отдельных элементов отопления, которое влечет за собой уменьшение отдачи тепла.

    Также часто меняют старые чугунные батареи на алюминиевые по причине совсем не эстетичного и громоздкого вида радиаторов старого образца. Приятная внешность биметаллических радиаторов позволяет вписать их в любой интерьер.

    После покрытия качественными красками такие агрегаты смотрятся достаточно достойно, и не требуется их прятать за занавесками или обустраивать специальные короба, которые к тому же крадут пространство комнат.

    Замена радиаторов отопления в случае капитального ремонта дома должна быть осуществлена на одном из первых этапов. К их монтажу стоит приступать сразу после замены окон.

    Когда лучше менять батареи?

    Простая замена труб — это большой ремонт

    Мнения специалистов по поводу выбора оптимального для замены или первоначального монтажа системы отопления кардинально разошлись.

    Одни считают лучшим временем года для данной процедуры лето, когда трубы свободны от воды и не требуется дополнительный её слив.

    Другие специалисты утверждают, что необходимо проводить монтаж компонентов отопления только на рабочей системе, когда теплоноситель внутри – т.е. зимой.

    Такая позиция объясняется тем, что обнаружение и устранение протечек возможно сразу же после монтажа.

    Итак, если вы выбрали для смены батарей лето, то вам не придется тратить время на отключение воды и спуск стояков. Летом вас встретят пустые батареи и ограничений по времени на установку у вас нет.

    Вы можете работать в спокойном темпе и не переживать, что из-за вас без отопления остался целый дом, если замена батарей происходит в многоквартирном доме.

    Однако у такого способа есть существенный минус – при подаче воды в систему с началом отопительного периода в случае некачественного соединения элементов обязательно случится протечка. Если вас вдруг не окажется дома, то неизбежно затопление, как собственной квартиры, так и соседей на несколько этажей.

    Для осуществления замены батарей в зимнее время вам потребуется вызвать специалиста из теплосетей, который отключит подачу воды в стояк и спустит систему.

    Важно: После отключения и опустошения труб, вам необходимо в максимально короткий срок осуществить монтаж радиаторов, помня о том, что без тепла остались не только вы, но и ваши соседи. Лучше выбрать для данных работ хорошую и, насколько это возможно зимой, теплую погоду.

    После всех проведенных работ специалисты осуществят пуск воды.

    В этот момент стоит проверить на герметичность все стыки и соединения. В случае обнаружения протечки стоит немедленно устранить щели, дабы избежать затопления. Как видите, в данном способе шанс неконтролируемого затопления минимален в сравнении с летней заменой радиаторов.

    Последовательность работ при замене батарей

    Процесс сварки труб отопления

    В подавляющем большинстве случаев, замена элементов системы отопления производится следующим образом:

    1. Производится демонтаж старой батареи.
    2. Выполняется навес на стену нового радиатора.
    3. Делается нарезка на вводе в стояк.
    4. Радиатор подсоединяется к стояку.

    Монтаж радиатора на стену производится путем навеса на три кронштейна (два сверху, один снизу батареи)

    Важно: Если ваш радиатор состоит более чем из 10 секций, то настоятельно рекомендуется установить дополнительное крепление, а лучше даже несколько. Читайте статью как заменить батареи в доме своими руками.

    Тяжесть батареи распределяется по верхним креплениям, нижнее крепление предотвращает болтание батареи от стены.

    Стандарты расстояний, на которых должен быть выполнен монтаж радиатора:

    • от подоконника до батареи должно быть оставлено 10 сантиметров;
    • от пола до батареи расстояние равное 12 сантиметрам;
    • от стены до батареи не менее 5 сантиметров.

    Процесс монтажа должен исключать перегибы на подходящих к батареи трубах по следующим причинам:

    • перегиб верхней трубы влечет постоянное попадание воздуха;
    • перегиб нижней трубы грозит образованием воздушной пробки.

    Схемы изгиба труб при подключении радиаторов

    Комфортная температура в доме напрямую зависит от правильного выбора типа отопительной системы. Также выбор определенной системы повлияет на размер и окончательную стоимость работ.

    Если вы осуществляете работы самостоятельно, то в данном случае играет роль различная стоимость и количество расходных материалов.

    Схема подключения к однотрубной системе отопления

    Такая система отопления — это классика организации отопления. (от первого этажа дома к последующим).

    Схема подключения батарей к однотрубной и двухтрубной системе

    Однако, не оснащая подобную систему специальными регуляторами, не представляется возможным равномерное распределение тепла – на первых этажах будет недостаточный теплообмен.

    Схема подключения к двухтрубной системе отопления

    Схема подключения к однотрубной и двухтрубной системе в двухэтажном доме

    При организации системы двух труб подвод горячей воды к батареям организован по одной трубе, а остывшая отводится по совершенно иной.

    Системы с «обраткой» особенно популярны в частных домах.

    В многоэтажных домах такой вид подключения большая редкость, это объясняется большим количеством соединений и как правило существенному увеличению объема коммуникаций, что влияет и на стоимость и на длительность работ.

    Преимущество подобного соединения является равномерное распределение тепла по всем помещениям. Также возможно установить вентили на каждую батарею и регулировать подачу тепла.

    Монтаж отопительных систем производится по различным схемам, каждая из которых обладает рядом преимуществ и недостатков.

    Схемы подачи и отвода теплоносителя

    Самой часто применяемой можно назвать схему, когда монтаж основной трубы происходит в отвод батареи, расположенный сверху, а отвод организован с другой стороны в низу.

    Следующим вариантом может быть схема подключения по диагонали.

    Её используют при монтаже длинных радиаторов – более 14 секций. Основной ввод подводят в таком случае к верхнему отводу радиатора, а отвод «обратки» подключается снизу диагонально вводу стороны батареи.

    Схемы подключения к вертикальной и горизонтальной

    Еще существует способ, использующийся для подключения системы теплых полов. Трубы при данном способе проводят вдоль плинтусов.

    Итак, теперь вы ознакомлены со всеми нюансами монтажа радиаторных батарей и можете сделать выбор – подключать их самостоятельно, или все же обратится за помощью к профессионалам.

    Если прочитав данный материал, вы чувствуете, что такая работа вам под силу, то можете смело приступать к делу. Установка батарей своими руками имеет ряд преимуществ – вы будете на все сто процентов уверены в качестве материалов и самих соединений, также вы существенно сэкономите свой бюджет так, как вам не придется оплачивать работу мастерам.

    Также вы сможете спланировать систему отопления таким образом, чтобы температура в помещениях была комфортна именно для вашего проживания. Однако у профессиональных монтажников тоже есть ряд своеобразных козырей.

    Первый и основной – это опыт. Можно сколько угодно читать теорию, однако ее никак не заменит практика.

    Именно практический опыт позволит произвести монтаж в максимально кратчайшие срок и как правило без последующих доработок и переделок.

    Монтаж отопления: схема, разводка, способы подключения и техника выполнения работ

    При постройке частного дома важнейшим этапом является установка систем отопления. От качественной работы подрядчиков будет зависеть не только тепло в доме, но и сумма ежемесячных платежей. Поэтому даже в том случае, если монтажом систем отопления занимаетесь не вы, важно представлять себе каждый этап установки для того, чтобы иметь возможность контролировать процесс. В этой статье вы найдете не только подробную схему монтажа системы отопления, но и узнаете о подключении радиаторов и об обвязке батарей.

    Как правильно установить отопление в частном доме

    В России нередко зимы бывают особенно суровыми, а лето — коротким. Поэтому если вы строите частный дом для круглогодичного проживания, вопрос отопления является первостепенным. Грамотно построенная система отопления позволяет чувствовать себя комфортно даже при сильных заморозках и при этом обходиться минимальными затратами. Существует несколько вариантов отопления, множество способов установки и схем. Чтобы самостоятельно выполнить весь необходимый объем работ, нужно обладать подготовкой и опытом в строительной сфере. Но даже если вы не собираетесь участвовать в установке, подробные знания о системах отопления все же не будут лишними. Они помогут проконтролировать весь процесс от начала до конца и предотвратить возможные ошибки, свести теплопотери к минимуму и потратить на материалы меньше средств.

    Как правильно смонтировать отопление в частном доме? Для начала нужно определиться с вариантом отопления, затем подобрать все нужные элементы, составить схему и приступить к монтажу. Пропуск или невнимательное отношение к одному из пунктов может оказать губительное воздействие на весь процесс, поэтому специалисты рекомендуют уделять каждому этапу максимальное влияние.

    Виды отопления

    На данный момент существует столько типов отопления, что подобрать комфортные для себя условия может любой, даже самый привередливый хозяин частного дома. За основу обычно берут стоимость топлива. Ведь чем больше жилая площадь, тем дороже она выходит, а жильцы обычно не упускают возможности сэкономить. Поэтому наибольшей популярностью пользуются системы с жидкими теплоносителями. Это привычное всем водяное отопление, которое используется в большей части многоквартирных котлов. Оно достаточно эффективно и безопасно при корректной установке. Поступление тепла обеспечивается за счет нагрева и циркуляции горячей воды или иной жидкости, например, антифриза. Одним из самых дешевых считается газовое отопление, но оно же является и самым взрывоопасным, поэтому его рискуют использовать только самые ответственные люди. Котлы твердотопливного топлива выделяют тепло за счет сжигания каких-то материалов. Они устроены по принципу обычной печки, разве что в них используют не дрова, а специальные пеллеты. Ну, и наконец, электрические котлы, которые на данный момент являются самыми дорогими в обслуживании, поэтому используются крайне редко.

    Даже если на первый взгляд кажется, что системы отопления отличаются большим разнообразием, по факту большинство из них имеет массу недостатков. Меньше всего их у систем отопления с жидким теплоносителем, поэтому именно ее и выбирают большинство строителей. Перед тем, как заказывать работы у конкретной бригады, поинтересуйтесь, выполняли ли они работы в этой области. Каждая система отопления обладает своими нюансами, поэтому лучше выбирать подрядчиков, которые будут обладать большим опытом в одной узкой сфере.

    Как составить проект отопления?

    Схема монтажа систем отопления в доме начинается на стадии проектирования. Это важнейший этап, который определяет эффективность дальнейшей работы. На этапе проектирования подбираются параметры отопления, которые включают:

    • Тип котла и источник получаемого тепла.
    • Мощность котла, необходимая для полноценного обогрева всего дома.
    • Все необходимые материалы и элементы системы отопления.
    • Схема разводки и подключения радиаторов отопления.

    При выборе котла строители руководствуются всего двумя правилами: экономичностью и удобством в использовании. Никому не хочется видеть каждый месяц огромные коммунальные платежи или подкидывать дрова в котел каждые полчаса. Для наибольшей эффективности во время выполнения работ стоит придерживаться определенного алгоритма, который позволит завершить начатое дело в кратчайшие сроки. Если вы работаете со строительной бригадой, то нужно составить как можно более четкое техническое задание. В нем должны быть описаны все тонкости работ и ваши пожелания к конечному результату. Если вы затрудняетесь в написании ТЗ, то можете взять за основу уже готовый проект и добавить свои изменения.

    Третьим пунктом в составлении проекта отопления должен стать расчет тепловой передачи. Мастер должен составить план так, чтобы тепло было равномерно распределено по всему дому, и в нем было бы не слишком жарко и не слишком холодно. Только после того как все предыдущие этапы выполнены успешно, можно приступать к чертежу системы отопления. Перед этим не лишним будет еще раз проверить, соблюдены ли все технические требования. Также нужно свериться с ГОСТом и другими нормативными документами.

    Элементы системы отопления

    Наиболее часто для отопления домов используются водные системы. Они не очень экономичны, зато обладают высокой универсальностью и безопасностью. При установке водного типа отопления есть возможность использовать сразу несколько источников тепла. Подобным примером служит одновременное применение электричества и твердых теплоносителей в качестве источника топлива. Как правильно смонтировать отопление в частном доме? Независимо от выбранного вами вида отопления нужно сначала определиться с элементами, которые вам потребуются для установки.

    • Сам источник тепла (котел). Котлы также бывают разных типов, и о них будет рассказано далее.
    • Теплоноситель – им в водопроводной системе обычно выступает вода. Но вместо нее может использоваться антифриз или любое другое химическое соединение, которое способно достаточно долго сохранять тепло.
    • Радиаторы или теплый пол. Собственно говоря, это именно та видимая часть, которая позволяет отапливать дом. У теплых полов перед радиаторами есть одно преимущество – при их установке тепло идет от пола и позволяет более равномерно обогревать помещение.
    • Трубы и дополнительная арматура, по которым будет поступать теплоноситель.

    Помимо основных элементов системы отопления, также понадобятся дополнительные, которые играют не менее важную роль:

    • Системы автоматизации.
    • Расширительный бак.
    • Насос влияет на циркуляцию воды в системе.
    • Распределительный коллектор.
    • Бойлер служит дополнительным источником тепла в том случае, если с основным что-либо произойдет.
    • Термометры и манометр контролируют давление и температуру теплоносителя.

    При чертеже системы отопления важно не забыть про расширительный бак. Обычно он представляет собой открытую емкость, которая вбирает в себя всю лишнюю воду. Ведь при нагреве жидкость имеет свойство расширяться, и если не предусмотреть место для слива, вся система может получить повреждения.

    Виды котлов

    Выбор типа котла в схеме монтажа отопления частного дома играет ключевую роль. Именно от этого зависит, сколько вы будете платить за коммунальные услуги, и как часто вам придется обслуживать его. К примеру, если в доме будет жить женщина, то котел с твердым теплоносителем – это не самое лучшее решение. Ведь он нуждается в постоянном контроле и систематической поставке топлива. С другой стороны, эта система отопления довольно привычна, так как напоминает простую печку, разве что побольше. Бросаешь в нее пеллеты, а она обогревает дом. В качестве топлива могут использоваться дрова, пеллеты или пиролизные составы. Особой эффективностью данный тип котлов не отличается, так как нагрев прекращается не сразу после закрытия заслонки, а только после того, как прогорит и остынет топливо. Из-за этого появляются большие излишки тепла, которые, накапливаясь, могут приносить значительные убытки.

    Еще один вид котла – газовый. Если на вашем участке есть магистральный газ, то такой способ отопления будет не только дешевым, но и удобным. Многих пугает взрывоопасность топлива, то при своевременном обслуживании и качественных материалах газовый котел не опаснее твердотопливного. Кроме того, он проще в быту и требует к себе внимания только пару раз в год.

    Схема монтажа системы отопления при электрическом котле наиболее сложная. Особенно это касается тех систем, которые полностью автоматизированы. Если же вы не боитесь этого, то в остальном электрический котел вас порадует. Существенным минусом стоит считать только счета за электроэнергию, которые в области бывают очень высоки. Наконец, последний вид котла – жидкотопливный. Он может работать на бензине, дизеле или на отработанном масле. Эксплуатация жидкотопливного котла сопряжена со своими плюсами и минусами. Данный вид отопления нельзя назвать самым чистым, к тому же при его использовании невозможно избавиться от посторонних запахов. Его необходимо чистить минимум раз в год, а это довольно трудоемкое и не очень приятное занятие. Использование дизельного котла не сэкономит вам денег, а вот проблем добавить может. Его использование целесообразно только в том случае, если в вашем распоряжении нет других источников топлива.

    Расчет мощности котла

    Схема монтажа котла отопления в доме начинается с расчета необходимой мощности. Ведь не зная количество тепла, необходимого для поддержания нормальной температуры в помещении, довольно сложно будет выбрать оборудование. В расчете лучше не допускать ошибок и перепроверять результаты, иначе это может весьма печально сказаться на системе отопления. Для приблизительной оценки достаточно знать площадь помещений. Для обогрева 10 квадратных метров будет достаточно 1 кВт тепла. Умножьте общую площадь дома, и вы получите количество энергии, которое необходимо для корректной работы системы отопления. Или же вы можете воспользоваться готовыми коэффициентами, которые рассчитаны для каждого региона. Если вы дополнительно будете нагревать с помощью котла воду для душа и водопровода, то нужно будет добавить к расчетам около 2,5 кВт.

    Схема монтажа отопления будет зависеть и от дополнительных факторов, которые могут повлиять на теплопотери: высота потолков, материал окон и дверей, перекрытий стен и крыши. Большая часть потери тепла происходит через системы вентиляции: в них теряется до 40 %. Чуть меньше «исчезает» через окна и крышу. Для того чтобы система отопления работала максимально эффективно с минимальными затратами, прежде всего нужно позаботиться о качественных материалах и изоляции, которые позволят теплу дольше оставаться внутри помещений.

    Схема монтажа отопления

    Существует множество вариантов, по которым можно составлять схему отопления. Они меняются в зависимости от типа теплоносителя, количества комнат, вида котла и многих других факторов. Из сотен схем монтажа отопления важно выбрать именно ту, которая подходит вам и вашему дому. Главным отличием схем друг от друга является геометрия контура. Выделяют горизонтальную и вертикальную разводку. Эти направления обозначают положение в пространстве стояков с теплоносителем, из которых жидкость поступает непосредственно к радиаторам. У каждого способа разводки есть свои плюсы и минусы. Например, вертикальную систему можно использовать даже при отключении насоса. За счет разницы температур воды, горячая жидкость сама по себе может продвигаться вперед и таким образом обеспечивать теплоснабжение дома. Поэтому это вариант зачастую выбирают для тех районов, в которых отключение света считается обычным явлением. Кроме того, такая система хороша для домов с двумя и более этажами. Но если вы заботитесь об интерьере помещений или являетесь хозяином одноэтажного дома, то наиболее оптимально будет использовать горизонтальный способ разводки. Для него потребуется наличие постоянного давления внутри труб, поэтому данная система имеет ряд ограничений. Но зато она позволяет уменьшить длину труб и использовать пространство более эффективно.

    При монтаже систем отопления частного дома схема также должна учитывать тип циркуляции воды. В настоящий момент может быть применена естественная и принудительная циркуляция. Естественная циркуляция обычно обеспечивается за счет циркуляционных насосов и особого расположения труб, которое позволяет горячей воде двигаться по трубам. Принудительное же движение обеспечивается исключительно с помощью насосов. Нередко эти два типа соединяются для того, чтобы отопление стало бесперебойным. Например, при отключении электричества в силу вступает естественное движение, а в остальное время главенствует принудительное. Как бы то ни было, выбрать тип циркуляции необходимо еще до построения чертежа и уж тем более до монтажных работ, так как это имеет ключевое значение при установке системы отопления.

    Однотрубная система разводки

    Схема монтажа отопления в частном доме должна учитывать и еще один аспект: количество труб, по которым будет течь теплоноситель. Существует два варианта развития событий: при установке системы отопления вы можете обойтись одной или двумя трубами. Чем отличаются эти способы? С точки зрения дизайна однотрубная система подачи воды выигрывает, но не сильно. Вторая труба, которая крепится снизу первой, не сильно заметна. Но все же чаще применяют однотрубный вариант. В ней одна и та же труба используется и для подачи, и для отвода воды. Плюсами данного способа можно считать меньшие затраты на расходные материалы и более простую установку. К минусам же можно отнести очевидное охлаждение воды в то время, когда она движется обратно к котлу.

    Если вы решили установить однотрубную систему, то не забывайте о количестве радиаторов, за которыми нужно тщательно следить. Ведь если их будет слишком много, то КПД от обогрева будет минимальным. Вода будет остывать по пути, так и не нагрев ваш дом. Однотрубные схемы используются исключительно с горизонтальным способом разводки, и это тоже стоит учитывать при составлении схемы монтажа.

    Двухтрубная система разводки

    Схема монтажа отопления в частном доме с двухтрубной системой разводки представляет собой две трубы, по одной из которых к радиаторам подается горячая жидкость, а по другой отводится остывшая. Это позволяет более эффективно использовать тепло, не теряя его по пути. Если вы сторонник экономии во всем, то этот вариант подойдет вам как нельзя лучше. Главным минусом двухтрубной разводки принято считать увеличение метража труб и более сложной системы монтажа. Для установки такого типа отопления требуется гораздо больше сноровки и опыта, а в случае ошибки есть вероятность того, что переделывать работу придется с нуля. Зато двухтрубный вариант может поддерживать большое количество радиаторов, а значит, его можно использовать для отопления большой площади.

    Если рассматривать выгоду в долгосрочной перспективе, а не в сэкономленных на лишних трубах рублях, то получается, что гораздо выгоднее устанавливаться двухтрубную систему. Поначалу она может смотреться немного непривычно, но вы быстро поймете всю выгоду и пользу данного типа разводки.

    Нюансы проектировки

    Во время составления схемы отопления дома и монтажа важно соблюдать незаметные, но важные нюансы, которые могут оказать сильное влияние на эксплуатацию системы отопления. Если есть возможность, можно заложить трубы в пол или в стены жилья.

    • Проводить работы нужно в полностью готовом доме, когда в нем уже есть хоть какое-то отопление. Это играет важную роль при запуске отопления, во время которого температура не должна быть ниже 5 градусов. В противном случае теплоноситель может переохладиться и испортиться.
    • Во время монтажа важно соблюдать отступы. Например, если вы монтируете тепломагистраль в пол или стены, то она должна проходить на расстояние не менее 15 сантиметров от поверхности во избежание случайного повреждения.
    • Если в вашем доме планируется система отопления с принудительной циркуляцией, то лучше избегать любых перепадов труб, так как в этом случае внутри них могут появиться воздушные пузыри.
    • Систему отопления необходимо регулярно обслуживать. Если теплоносителем выступает вода, то ее нужно менять раз в 6-7 лет. Если же речь идет об антифризе, то его стоит заменить уже через 3 года.
    • На схеме монтажа отопления батареи лучше всего расположить под окнами. От пола при этом нужно отступить не менее 15 сантиметров.

    Подключение котла

    После того как вы выполнили все необходимые приготовления и работы, наступает время для запуска системы отопления. Важным этапом становится правильное подключение котла. Несмотря на то, что существует много типов котлов, их подключение проходит примерно одинаково. Схема монтажа котла отопления должна быть прописана четко и подробно, включать насос, расширительный бак, все радиаторы. Наиболее часто применяется закрытая двухтрубная система отопления. Она представляет собой насос, который находится на обратной магистрали, а также расширительный бак, расположенный рядом. Такая схема подойдет для газового или дизельного котла. Во избежание появления внутри труб в схеме предусмотрен воздухоотводчик. Контроль давления происходит с помощью манометра.

    Нередко в загородных домах приходиться соединять котел с несколькими видами отопления: радиаторным, теплым полом, бойлером. В этом случае специалисты рекомендуют использовать гидравлический разделитель.

    Если вы устанавливаете твердотопливный котел, то стоит учесть несколько факторов. Во-первых, дрова или пеллеты невозможно погасить быстро, поэтому теплоотдача будет продолжаться еще в течение какого-то времени после прекращения подачи топлива. Во-вторых, при возвращении холодной воды возможно образование конденсата внутри бака.

    Радиаторы

    Радиатор выбрать куда проще, чем котел, но подключать его не менее сложно. Существует несколько видов радиаторов. Наиболее эффективными считаются алюминиевые и стальные. Схема монтажа радиаторов отопления может строиться на основе нескольких вариантов подключения:

    • бокового;
    • диагонального;
    • нижнего.

    В помещении батареи должны устанавливаться в тех местах, в которых ведутся наибольшие теплопотери. Обычно это окна. Рассчитать количество секций радиатора достаточно просто. Для этого нужно учитывать, что реальная теплоотдача прибора на деле обычно ниже той, которая указана производителем. Поэтому для обогрева помещения нужно рассчитывать мощность, которая в среднем в 1,5 раза больше, чем заявленная. Например, если для обогрева помещения по техпаспорту требуется 3 кВт, то стоит делать схему монтажа радиаторов отопления, исходя из расчета 4,5 кВт.

    Самые распространенные ошибки

    Схема монтажа отопления, подключение радиаторов, обвязка батарей – в каждом из этих действий можно ошибиться. Наиболее часто ошибки допускают в следующих вещах:

    • Некорректно выполнена схема отопления.
    • Неверный выбор типа котла.
    • Небрежный монтаж или неправильная установка арматуры и радиаторов.
    • Ошибки в обвязке.

    Монтаж отопления в частном доме и схема проводки должны обязательно включать в себя наличие распределительного бачка, который позволит отвести ненужную воду и понизить давление в трубах до нормального уровня. Если вы подключаете твердотопливный котел, то насос можно ставить только по ходу теплоносителя. Часто делают ошибки и при выборе котла недостаточной мощности. Поэтому перед покупкой радиаторов и котла нужно несколько раз просчитать все необходимые материалы, а лучше всего обратиться к профессионалу за помощью.

    Подключение радиаторов отопления, схемы обвязки и монтаж батарей – это сложные работы, которые необходимо делать, соблюдая все нормы и правила. Если вы неверно выбрали систему отопления или тип котла, а также теплоноситель, в дальнейшем это может вылиться в большие затраты. Поэтому лучше сделать все идеально с первого раза, пусть при этом и придется потратить гораздо больше времени на подготовку и дополнительные расчеты.

    Схемы подключения радиаторов отопления и области их применения

    Схема подключения радиаторов существенно влияет на эффективность работы системы отопления.

    Неправильное подключение отопительных приборов приводит к необходимости увеличения давления в системе и удорожанию монтажа, затрудняет регулировку температуры, ухудшает интерьер помещения.

    Варианты подключения

    Существуют несколько способов подключения радиаторов отопления:

    • диагональная
    • боковая
    • нижняя

    Поскольку двигаясь по отопительным приборам вода охлаждается, при этом ее объем уменьшается и жидкость становится тяжелее, оптимальным при любой схеме считается направление движения теплоносителя сверху вниз, то есть подвод горячей воды должен осуществляться к верхней точке отопительного прибора, отвод – от нижней.

    При неправильном выборе системы подключения радиаторов теплоотдача может уменьшается до 50%.

    Комплект для подключения радиатора

    Чтобы подключить радиатор к сети отопления, необходимо иметь радиаторную арматуру.

    Часть ее поставляется вместе с отопительными приборами, остальное можно купить по отдельности или в составе комплектов.

    Универсальные комплекты, комплекты для бокового, нижнего, диагонального подключения имеются в продаже.

    В набор для подключения радиаторов входят:

    • термостатические головки
    • термостаты и термовентили для автоматической регулировки температуры
    • запорные краны
    • краны Маевского
    • заглушки и другие детали для подключения радиаторов.

    Прочитайте обзор: Радиатор отопления какой лучше? И множество вопросов отпадут сами собой.

    Хорошая статья о том как сделать водяное отопление частного дома своими руками

    Диагональное подключение

    Диагональное подключение радиаторов больше подходит для горизонтального расположения подводящих труб, поскольку места подключения расположены с противоположных сторон батарей (например: подвод воды – слева вверху, отвод – справа внизу).

    Теплоноситель равномерно распределяется внутри батарей отопления, поэтому способ достаточно эффективен, особенно для отопительных приборов с большим количеством секций (до 24-х секций против 12-ти при боковом подключении).

    Несимметричное подключение радиаторов выглядит не эстетично.

    Оно является неудобным и не экономичным при подключении к вертикальным стоякам (требуется повышенный расход труб), поэтому редко используется в многоэтажных домах.

    Нижняя разводка

    При монтаже радиаторов отопления с нижним подключением, резко понижается кпд отопления.

    Но данный способ позволяет сделать разводку труб незаметной и не портящей интерьер помещения.

    Попытки добиться компромисса привели к созданию радиаторов отопления с нижним подключением.

    В действительности такие радиаторы выполнены по схеме бокового или диагонального подключения, но вертикальный патрубок подвода теплоносителя скрыт под декоративными элементами.

    Перед монтажом радиаторов следует приобрести наборы с узлами нижнего подключения радиатора и уплотнениями.

    Узлы подключения радиатора состоят из шаровых запорных кранов с устройствами подключения к радиаторам и имеют различную конструкцию в зависимости от модели отопительных приборов, поэтому при их приобретении нужно быть внимательным.

    Радиаторы нижнего подключения обладают высокой теплоотдачей и становятся все более популярными из-за отличного дизайна и возможности спрятать трубы в полах, коробах или стенах.

    Прокладку труб следует осуществлять на первой стадии капитального ремонта.

    Боковое подключение

    Боковое подключение радиаторов отопления применяется чаще всего, при этом способе трубы присоединяются к одной из сторон радиатора.

    При наличии вертикальных стояков или расположении подающей трубы выше батарей обеспечивается естественная циркуляция воды, что важно при автономном отоплении.

    Данный способ позволяет оптимально расположить приборы регулирования.

    При боковом подключении в случае недостаточного давления в системе последние секции батарей нагреваются меньше предыдущих. Оптимальное с точки зрения эффективности отопления расположение труб делает их слишком заметными.

    Подача горячей воды осуществляется через терморегулятор (термостатическую головку), на обратной трубе размещается запорный кран.

    С противоположной стороны радиатора сверху устанавливается клапан для отвода воздуха или кран Маевского, с нижней – заглушка. При необходимости между трубами подвода и отвода теплоносителя врезается перемычка – байпас.

    Выбор схемы подключения

    Из вышесказанного понятно, что каждая из схем подключения радиаторов подходит для определенных условий.

    Монтаж бокового подключения стоит дешевле из-за малого расхода труб, оно оптимально подходит и для квартир в многоэтажных домах и для коттеджей, оснащенных автономной системой отопления.

    Диагональное подключение радиаторов применимо для отопления одноэтажных домов.

    Возможность использования радиаторов с большим количеством секций позволяет отапливать помещения значительного объема.

    Любителям изысканного дизайна подойдут радиаторы с нижним подключением, но такие отопительные приборы стоят недешево. Выбирайте способ подключения исходя из своих условий и в вашем доме будет тепло.

    где установить радиаторы, способы и схемы подключения батарей отопления

    Для того чтобы в доме была комфортная температура необходимо разработать схему подключения радиаторов. Независимо от типа батарей отопления нужно правильно подключить их к отопительной системе. В нашей статье рассмотрим все нюансы подключения.

    Содержание:

    1. Виды систем отопления

    2. Где установить радиаторы

    3. Способы и схемы подключения батарей отопления

    Виды систем отопления

    В многоэтажных домах отопительная система представляет собой стояк справа, при котором нельзя отключить батарею отопления без выключения всей системы. А на левом стояке устроены перемычки. Если установить краны, то батарею можно снимать, отключать и регулировать.

    Бывают две системы отопления: однотрубная и двухтрубная. Рассмотрим каждую подробнее.

    Однотрубная система наиболее востребована из-за легкости монтажа и небольшого количества труб для ее подключения. Но она имеет некоторые недостатки:

    • Без отключения системы нельзя прекратить работу радиаторов.

    • Последовательное подключение радиаторов. На первую батарею, находящуюся от входа поступает более горячая вода, а на следующие все холоднее. 

    • Без применения каких-либо дополнительных приборов в такой системе нет возможности регулировки температурного режима. 

    Установить одинаковую температуру теплоносителя во всех радиаторах невозможно. А регулировать и отключать радиаторы можно. При помощи байпаса, который устанавливают между трубами обратки и подачи можно добиться такого результата. Но также необходимо установить шаровые краны на входе и выходе. Если установлен байпас, то радиатор отключается от системы, а теплоноситель продолжает протекать по перемычке. Поэтому произвести снятие батареи можно в любой момент.

    Для того чтобы регулировать температуру на входе устанавливают терморегуляторы. С их помощью вы сможете поддерживать определенную температуру в доме. Они бывают автоматическими и ручными. Единственным недостатком терморегуляторов является уменьшение теплоотдачи радиатора. Поэтому при расчете мощности необходимо прибавить 15-20%. 

    Установка двухтрубной системы намного сложнее. Главным преимуществом такой системы является равномерное распределение температуры по всем радиаторам отопления. На ближнем контуре поток теплоносителя самый сильный, поэтому греть он будет лучше в этой части. Для того чтобы добиться равномерности необходимо установить вентили регулировки или термостаты. 

    В двухтрубной системе радиатор отопления можно подключить с возможностью его отключения в любой момент. Для этого необходимо установить 2 шаровых крана, как и в однотрубной системе. 
    Если вентиль регулировки справляется со своей задачей, то на входе можно не устанавливать кран. Однако рекомендуется устанавливать запорную арматуру.

    Где установить радиаторы

    Самым распространенным местом для установки радиаторов отопления является пространство под окном. Холодный воздух, который поступает из окна, отсекается поднимающим потоком теплого. А также благодаря потоку теплого воздуха на окнах не образуется конденсат. Главным требованием для этого является ширина радиатора, которая должна быть не менее 70% ширины окна. Поэтому при расчете мощности радиатора рекомендуется выбирать радиаторы заданной ширины. 

    Не менее важным моментом считается высота радиатора, а также место его расположения под окном. Расстояние от пола до радиатора должно быть от 8 до 12 см. Если батарея будет находиться выше заданного значения, то внизу воздух будет холодным. Радиатор отопления должен находиться на расстоянии 3-5 см от стены. А также расстояние до подоконника должно быть от 10 до 12 см. 

    Способы и схемы подключения батарей отопления

    Подключать радиаторы можно двумя способами: нижним и боковым. 

    Обычно подключают батареи боковым способом. В приборе устроено по два отверстия справа и слева. В два отверстия подключаются трубы, в верхний подключается воздухоотводчик, а четвертое отверстие закрывается заглушкой, так как чаще всего остается свободным. 

    Для подключения радиаторов боковым способом используют металлопластиковые трубы. 

    Батареи отопления с нижним подключением обычно делают под заказ. Патрубки подключения устраивают внизу на расстоянии друг от друга от 5 до 8 см. При заказе такого радиаторы необходимо уточнить желаемое место подключения. Так как его можно устроить по центру, слева или справа прибора. Все радиаторы с нижним подключением оснащены термостатами. 

    Если в вашем доме отопительная система имеет скрытую разводку, то такое подключение вам подойдет. Необходимо подключить специальный узел, который нужен для присоединения патрубков.

    Проведена трубка к терморегулятору от входного патрубка. По ней носитель тепла продвигается вверх, затем поступает в термостат. После термостата распределяется по коллекторам. При подключении необходимо проверить трубы обратки и подачи. Главное их не перепутать, в противном случае система не будет работать. В техническом паспорте подробно указывается, как подключать подачу. При качественном подключении трубопроводы не видны. Но есть и другой вариант — это теплый плинтус.

    Есть несколько схем бокового подключения радиатора. Более распространенны 3 схемы, хотя существует 6. В многоэтажных домах обычно подключают радиаторы сбоку. Данный тип подключения называется «одностороннее боковое подключение». Такая схема хорошо работает при использовании небольших отопительных приборов, которые имеют количество секций не более 10. 
    При применении такого способа потери тепловой мощности будут составлять от 5 до 7%. 

    В горизонтальной разводке отопительной системе больше подойдет седельное нижнее подключение. В таком способе трубы подключают в нижние отверстия коллектора. Радиаторы небольших радиаторов будут хорошо прогреваться, а потери тепла будут от 5 до 7 %. 

    Если отопительный прибор большого размера, то рекомендуется использовать диагональное подключение. Оно заключается в подаче сверху с одной стороны, а обратки с другой стороны и снизу. Такая схема подключения самая эффективная. Ее применяют при проверке отопительных приборов на заводе. А в технических паспортах оборудования указываются результаты именно диагонального подключения.

    Читайте также:

    Сколько стоит новый радиатор? (Руководство на 2021 год)

    Сколько стоит установка нового радиатора?

    Думаете установить новый радиатор?

    Это руководство охватывает все, что вам нужно знать, включая различные типы, которые вы можете получить, цены на новые радиаторы, стоимость установки радиатора в вашем доме и любые дополнительные расходы, которые вы должны ожидать.

    Готовы? Давайте перейдем к этому.

    Короче?

    Покупка нового радиатора и установка его у профессионала обойдется вам в сумму от 110 до 470 фунтов стерлингов.

    В частности, установка однопанельного радиатора должна стоить от до 210 фунтов стерлингов , от от 140 до 240 фунтов стерлингов для установки двухпанельного радиатора, от от 260 до 470 фунтов стерлингов для горизонтального радиатора, фунтов стерлингов От 280 до 440 фунтов стерлингов для вертикального радиатора, от до 290 фунтов стерлингов до 470 фунтов стерлингов для колонного радиатора и приблизительно от фунтов стерлингов до 130 фунтов стерлингов для полотенцесушителя.

    Эти расходы не включают стоимость предварительного снятия радиатора. Об удалении мы поговорим позже в этом руководстве.

    Стоимость установки радиатора

    Тип Общая стоимость (установка + поставка)
    Одиночная панель 110–210 фунтов
    Двойная панель 140–240 фунтов
    Горизонтальный от 260 фунтов стерлингов до 470 фунтов стерлингов
    Вертикальный от 280 фунтов стерлингов до 440 фунтов стерлингов
    Колонна 290 фунтов стерлингов до 470 фунтов стерлингов
    Полотенце с подогревом 130 фунтов стерлингов до 230 фунтов стерлингов

    Новые цены на радиаторы, которые вы должны заплатить

    Итак, сколько стоит новый радиатор?

    Если вы приобрели новый радиатор непосредственно у продавца , то это будет сумма, которую вы заплатите без учета затрат на установку радиатора :

    • Однопанельный радиатор Стоимость: от 20 до 60 фунтов стерлингов
    • Двухпанельный радиатор Стоимость: от до 90 фунтов стерлингов
    • Горизонтальный радиатор Стоимость: от 170 фунтов стерлингов до 320 фунтов стерлингов
    • Стоимость вертикального радиатора: от 190 до 290 фунтов стерлингов
    • Колонный радиатор Стоимость: от от 200 до 320 фунтов стерлингов
    • Радиатор для полотенец с подогревом: от 40 до 80 фунтов стерлингов

    Возможно, что цены на полотенцесушители могут превысить этот ценовой диапазон, но мы нашли множество отличных вариантов, которые находятся в пределах этой оценки.

    Каковы дополнительные расходы на установку радиатора?

    Когда у вас установлен новый радиатор, вам может потребоваться дополнительная работа.

    Вот лишь несколько вещей, на которые вы можете потратить свой бюджет.

    Стоимость установки нового котла будет составлять от 500 фунтов стерлингов до 1500 фунтов стерлингов , комната среднего размера будет стоить от фунтов стерлингов 660 до 900 фунтов стерлингов за штукатурку, в то время как вам потребуется бюджет около фунтов стерлингов 16 за штуку. час на любое украшение дома, которое вы наняли кому-то сделать.

    Установка резервуара для воды будет стоить примерно от от 150 до 600 фунтов стерлингов , в то время как стоимость нового термостата обойдется вам примерно в от 150 до 280 фунтов стерлингов .

    Немного поменьше установка клапана адиатора TRT. Это будет стоить от 5 до 39 фунтов стерлингов.

    Сколько стоит установка радиатора?

    Без учета затрат на рабочую силу по демонтажу существующего радиатора, сколько стоит установка радиатора в вашем доме?

    Инженер-теплотехник, вероятно, будет взимать с вас от 30 фунтов стерлингов до 70 фунтов стерлингов в час за установку нового радиатора при дневной ставке примерно от 240 фунтов стерлингов до 320 фунтов стерлингов.Однако на это существенно повлияет ваше местонахождение в Великобритании.

    Это означает, что радиатор среднего размера должен стоить от 90 до 150 фунтов , чтобы его установил профессионал.

    И вот в чем дело.

    Мы не ожидаем, что стоимость установки нового радиатора (независимо от того, какой тип вы выберете) выйдет за пределы этого диапазона. Единственное исключение — горизонтальные радиаторы, установка которых обычно не занимает много времени.

    Тем не менее…

    Стоимость рабочей силы по замене радиаторов обойдется вам немного дороже.

    Сколько времени нужно, чтобы установить новый радиатор?

    Итог:

    Обычно установка нового радиатора в вашем доме занимает от 1 до 2 часов — независимо от того, маленький он, средний или большой.

    Из этого правила есть одно исключение:

    Хотя установка нового горизонтального радиатора может занять до пары часов, его установка обычно выполняется быстрее, чем другие доступные типы радиаторов.

    Тип Время установки
    Однопанельный радиатор 1-2 часа
    Двухпанельный радиатор 1-2 часа
    Горизонтальный радиатор 1-2 часа
    Вертикальный радиатор 1-2 часа
    Колонка радиатора 1-2 часа
    Радиатор для полотенец с подогревом 1-2 часа
    Малый радиатор 1 час
    Средний радиатор 1-2 часа
    Большой радиатор 2 часа

    Однако есть два фактора, которые могут существенно повлиять на то, сколько времени потребуется для установки нового радиатора.

    Сюда входят:

    • Нужно ли снять старый радиатор.
    • Состояние области, в которой вы планируете установить новый радиатор.

    Выбор радиатора

    В этом разделе мы описываем все различные типы радиаторов, из которых вы можете выбирать.

    Мы рассматриваем характеристики каждого типа радиаторов, их плюсы и минусы, а также среднюю стоимость радиаторов.

    Как мы уже говорили, стоимость установки радиатора обычно не зависит от выбранного вами типа.Вместо этого средняя стоимость нового радиатора зависит от размера радиатора.

    А сколько стоит установка радиатора (в среднем)?

    Стоимость установки радиатора обычно колеблется от 90 до 150 фунтов стерлингов. Горизонтальные радиаторы обычно являются исключением, так как их немного быстрее устанавливают.

    Однако:

    Это может не отразиться на указанной вами стоимости рабочей силы, поскольку профессионалы часто взимают фиксированную ставку за первые несколько часов работы.

    Однопанельный радиатор Стоимость

    Однопанельные радиаторы являются наиболее распространенным типом для установки.

    Он прикреплен к стене и обращен наружу — обогревает комнату, в которой находится.

    Однопанельный радиатор обычно стоит от 20 до 60 фунтов стерлингов .

    Плюсов:
    • Самый дешевый тип радиатора.
    • Популярное и банальное.
    • Хорошо подходит для небольших помещений и помещений.
    Минусы:
    • Не выделяет столько тепла, как двухпанельные радиаторы.

    Двухпанельный радиатор Стоимость

    Радиатор этого типа состоит из двух панелей, установленных друг напротив друга для увеличения теплоотдачи. Они больше подходят для больших помещений, чем однопанельные радиаторы.

    Скорее всего, покупка двухпанельного радиатора будет стоить от до 90 фунтов стерлингов .

    Плюсов:
    • Обеспечивает больше тепла, чем однопанельный радиатор.
    • Недорогой вид радиатора.
    Минусы:
    • Дороже однопанельного радиатора.

    Горизонтальный радиатор Стоимость

    Как следует из названия, горизонтальные радиаторы имеют большую ширину и узкую высоту. Обычно их устанавливают в самом холодном месте комнаты. Как правило, это радиаторы сравнительно небольших размеров.

    Горизонтальные радиаторы стоят от 170 до 320 фунтов стерлингов.

    Плюсов:
    • Не занимает много места.
    • Подходит для заполнения мертвого пространства в комнате (например, под окнами).
    • Быстрая и простая установка.
    • Может быть дешевле в установке по сравнению с радиаторами других типов.
    Минусы:
    • Стоит дороже альтернатив.
    • Не подходит для комнаты с небольшой площадью стен.

    Стоимость радиатора вертикального

    Благодаря высокой высоте и узкой ширине вертикальные радиаторы вытянуты вверх вдоль стены — и многие считают их выбором в современном стиле.Вертикальным радиаторам для нормальной работы не нужен бойлер.

    Вертикальные радиаторы стоят от 190 до 290 фунтов стерлингов.

    Плюсов:
    • Идеально подходит для помещений с ограниченным пространством на стенах.
    • Может хорошо подойти в качестве украшения комнаты.
    • Можно сэкономить место, если комната относительно небольшая.
    Минусы:
    • Вертикальные радиаторы не очень легко заслонить.
    • Довольно дорого.

    Колонка радиатора Стоимость

    Колонный радиатор состоит из двух полых трубок, прочен и часто изготавливается из железа или стали. Нагретая вода протекает через колонны радиатора, чтобы нагреть их и пространство между каждой колонной.

    Это позволяет колонному радиатору обогревать комнату. Этот тип радиатора обычно будет стоить от 200 фунтов стерлингов до 320 фунтов стерлингов.

    Плюсов:
    • Долговечный.
    • Можно сэкономить на счетах за отопление.
    • Эстетично.
    Минусы:
    • Колонковые радиаторы довольно дороги.
    • Для нагрева может потребоваться больше времени.

    Полотенце радиатора Стоимость

    Полотенцесушители или радиаторы для ванных комнат обычно вешают вдоль стены ванной комнаты, поэтому, как следует из их названия, их можно использовать для хранения полотенец. Также их часто используют для сушки предметов одежды.

    Маленькая ванная будет хорошо обогреваться полотенцесушителем.Однако для ванной большего размера может потребоваться нечто большее. В этом случае может потребоваться вторичный источник тепла.

    Полотенцесушитель обычно стоит от 40 до 80 фунтов стерлингов, что делает его одним из самых недорогих типов радиаторов, которые вы можете купить.

    Плюсов:
    • Недорого.
    • Может нагревать полотенца и одежду.
    • Полотенцесушитель может довольно быстро нагреть небольшое пространство.
    Минусы:
    • Сам по себе может быть недостаточно для обогрева большой ванной комнаты.

    Тип радиаторного топлива

    Какие типы радиаторного топлива вы можете получить?

    Сколько они стоят? И каковы плюсы и минусы каждого из них?

    Давайте сейчас займемся этими вопросами.

    Масляный радиатор Стоимость

    Масляные радиаторы заполнены маслом, которое нагревается электрическим нагревательным элементом, создавая источник тепла.

    Масло не испаряется, его можно использовать неограниченное время без доливки.Заполненный маслом вентилятор обогревателя мощностью 1,2 кВт или конвектор, как правило, будет стоить около 0,17 фунтов стерлингов в час для работы.

    Радиатор мощностью 1,5 кВт будет стоить около 0,21 фунта стерлингов в час для работы, в то время как система мощностью 2 кВт будет стоить примерно 0,28 фунта стерлингов в час .

    Плюсов:
    • Безаллергенный вариант.
    • Масло может оставаться нагретым в течение длительного периода времени.
    • Может хорошо обогревать большие помещения.
    • Высокий уровень энергоэффективности.
    Минусы:
    • Поверхность радиаторов, работающих на масле, может сильно нагреваться.
    • Более дорогой вариант.
    • Масляные радиаторы могут быть большими и громоздкими.
    • Может потребоваться некоторое время, чтобы нагреться.

    Газовый радиатор Стоимость

    Газовые системы состоят из бойлера, который нагревает воду, которая затем закачивается в радиаторы вокруг участка через трубопровод.

    Но сколько стоит запустить газовый радиатор?

    В среднем это стоит около 0 фунтов стерлингов.04 за кВтч для работы с газовыми радиаторами.

    Плюсов:
    • Не так дорого, как другие виды радиаторного топлива.
    Минусы:
    • Не такой энергоэффективный.
    • Невозможно отдельно отапливать разные помещения с помощью газовой системы отопления.
    • Радиаторам, работающим на газе, может потребоваться некоторое время, чтобы нагреться.
    • Радиаторы, работающие на газе, могут быть довольно шумными.

    Электрорадиатор Стоимость

    Электрические радиаторы зависят от внутреннего нагревательного элемента и не нуждаются в трубопроводах для обеспечения тепла.

    Стоимость эксплуатации электрического радиатора составляет примерно 0,13 фунта стерлингов за кВтч .

    Плюсов:
    • Радиаторы электрические эффективные.
    • Экологически чистый.
    • Может поставляться с несколькими термостатами.
    • Производят минимальный шум.
    • Может снизить эксплуатационные расходы электрического радиатора с помощью контроля, обеспечиваемого электрическими радиаторами.
    Минусы:

    Стоимость обслуживания радиатора

    Вот важный вопрос.

    Какие затраты на текущее обслуживание радиатора вам следует ожидать?

    В этом разделе мы расскажем, сколько вам потребуется средств для обслуживания различных типов радиаторов, которые могут быть у вас дома.

    Кровоточащий радиатор Стоимость

    Для удаления воздуха из радиатора необходимо выпустить из него воздух. Это происходит потому, что невыделенный воздух внутри радиатора может препятствовать нормальной циркуляции тепла, что приводит к появлению холодных точек, снижающих эффективность радиатора.

    Прокачка радиаторов обойдется вам где-то в диапазоне от 75 фунтов стерлингов до 150 фунтов стерлингов . Для полотенцесушителя следует также проверить давление в бойлере.

    Стоимость промывки

    Механическая промывка подразумевает использование химического раствора для очистки радиатора. Это может удалить мусор и ржавчину, которые могут препятствовать работе вашего радиатора и вызывать его неэффективность.

    Но сколько стоит промывка систем центрального отопления?

    В 2021 году стоимость промывки радиатора составит около 350–450 фунтов стерлингов для 6 радиаторов, 425–525 фунтов стерлингов для 8 радиаторов или от 475 фунтов стерлингов до 575 фунтов стерлингов для 10 радиаторов.

    То же или аналогичное средство можно использовать для очистки гусеницы. Наконец, наденьте гусеницу и снова прикрепите ролики к двери (дверям).

    Возможно, вам придется заплатить от 12 до 20 фунтов стерлингов в час за такую ​​работу по уборке, плюс любые расходы на снабжение.

    Стоимость проверки газового оборудования

    Хорошо проверять газовые приборы каждый год, в том числе если у вас газовый радиатор.

    Такие проверки могут выявить утечки или другие проблемы, требующие ремонта, прежде чем они станут серьезной проблемой, решение которой требует дополнительных денег.Проверка всех ваших газовых приборов может стоить от 35 фунтов стерлингов до 150 фунтов стерлингов .

    Стоимость очистки масляных или электрических радиаторов

    Чтобы очистить масляный или электрический радиатор, сначала необходимо выключить радиатор и дать ему полностью остыть. Для удаления пыли можно использовать сухую ткань. Вы не должны использовать абразивные растворители или абразивные порошковые продукты. Можно использовать пылесос.

    И сколько будет стоить эта работа?

    Если вы наняли профессионального уборщика для выполнения работы, он обычно взимает от от 12 до 20 фунтов стерлингов за час .

    Стоимость ремонта радиатора

    В этом разделе мы покрываем расходы на ремонт радиатора — например, устранение утечки угарного газа.

    Стоимость замены клапана радиатора

    Если клапан радиатора сломан (или изношен и не подлежит ремонту), возможно, вам потребуется его замена.

    В нижней строке?

    Скорее всего, замена клапана будет стоить от фунтов стерлингов до 140 долларов между затратами на оплату труда и поставкой.

    Стоимость ремонта утечки угарного газа

    Радиаторы, работающие на газе, подвержены возможной утечке окиси углерода.Если у вас есть утечка угарного газа, все в вашем доме должны немедленно оставить .

    Сработает сигнализация угарного газа и предупредит вас о наличии утечки.

    Затем вам следует обратиться в пожарную службу. Когда приезд инженера-теплотехника будет безопасным, он найдет источник утечки и устранит его, например, от радиатора или системы центрального отопления.

    Ремонт утечки угарного газа может стоить от до 100 фунтов стерлингов , хотя стоимость может достигать нескольких сотен фунтов или более в зависимости от серьезности и масштаба проблемы.

    Утечки угарного газа могут быть очень опасными и ежегодно убивают от 25 до 50 человек в Великобритании.

    Радиатор холодный снизу или сверху Ремонт

    Радиатор может образовывать холодные точки вверху или внизу из-за отложений, частиц накипи или ржавчины. Чтобы решить эту проблему, необходимо удалить воздух из радиатора.

    Радиатор следует выключить, положить под него листы и закрыть вентили. Затем следует открыть спускной клапан, чтобы слить воду из радиатора.

    Перед снятием радиатора необходимо закрыть спускной клапан, чтобы спустить его из шланга. Затем эти шаги следует выполнить в обратном порядке.

    Нанять профессионала для удаления воздуха из радиатора будет стоить примерно от 75 фунтов стерлингов до 150 фунтов стерлингов.

    Исправить сломанный тепловой насос

    Если вы обнаружите, что ваш тепловой насос работает, но не циркулирует вода и проблема продолжает появляться и исчезать, вам может потребоваться замена теплового насоса.

    Простое нажатие на помпу может решить проблему.Но если это не сработает, вам следует нанять профессионала для проверки.

    Один из подходов, который они могут использовать, — это выполнить горячую промывку вашего теплового насоса, чтобы удалить любые засоры. Это можно сделать с помощью соответствующих химикатов.

    В качестве альтернативы, если они подозревают наличие воздушных пробок, их можно удалить, очень осторожно отрегулировав спускной винт насоса, открыв его всего на четверть оборота.

    Также существует вероятность, хотя и маловероятная, что тепловой насос был установлен неправильно.В этом случае положение насосов можно менять.

    Однако перед тем, как предпринять это действие, важно убедиться, что система полностью опорожнена. Другие возможные проблемы, которые могут быть устранены, включают неправильные настройки скорости насоса или перегорел предохранитель, не запитывающий тепловой насос.

    Замена теплового насоса, вероятно, будет стоить от 200 фунтов стерлингов до 250 фунтов стерлингов . Что касается любой другой обсуждаемой работы, сантехник может взимать от 20 фунтов стерлингов до 50 фунтов стерлингов в час (плюс любые расходы на поставку — например, химикаты при выполнении горячей промывки).

    Сколько стоит переместить радиатор?

    Вы можете перенести радиатор на другую стену, чтобы освободить место в комнате, провести ремонт дома или установить радиатор другого размера (который может быть более подходящим для размера комнаты).

    В среднем затраты на рабочую силу для перемещения радиатора будут составлять от 80 до 120 фунтов стерлингов.

    Сколько стоит демонтаж радиатора?

    Сейчас:

    Давайте посмотрим на цену снятия радиатора.

    Вы можете снять радиатор, чтобы освободить место в комнате, чтобы вы могли установить на его место новый, современный радиатор — или потому что вы чувствуете, что в вашем доме и так радиаторов более чем достаточно!

    Снятие небольшого радиатора обойдется примерно от 70 фунтов стерлингов до 90 фунтов стерлингов . Стоимость демонтажа среднего радиатора составит от 90 фунтов стерлингов до 110 фунтов стерлингов, в то время как большой радиатор будет стоить от 110 фунтов стерлингов до 130 фунтов стерлингов , чтобы удалить его.

    Вы можете утилизировать старый радиатор со скипом или с помощью альтернативных услуг по утилизации отходов, таких как услуга «Человек и фургон», предлагаемая такими компаниями, как Clear A Bee.

    Часто задаваемые вопросы

    Q: Радиатор какого размера мне нужен?

    A: Требуемый размер радиатора будет зависеть от желаемого уровня теплоотдачи. Вы можете использовать калькулятор BTU, чтобы выяснить это.

    Q: Как работает радиатор?

    A: Паровые радиаторы используют пар, нагретый котлом, для отвода тепла через ребра радиатора. Это, в свою очередь, нагревает комнату.

    В: Из какого радиатора следует прокачать воздух в первую очередь?

    A: Вам следует начать с радиаторов внизу, а точнее, с самого дальнего от котла радиатора.

    Q: Можно ли удалить воздух из радиатора при включенном отоплении?

    A: Нет. Спускать воздух из радиатора при включенном отоплении опасно. В этом случае радиатор может быть слишком горячим.

    В: Какой тип радиатора самый экологически чистый?

    A: Возможно, электрические радиаторы — лучший вариант для окружающей среды.

    Источники

    1. https://www.superwarm.co.uk/horizontal-radiators-vs-vertical-radiators-which-are-best/
    2. https: // www.onlyradiators.co.uk/blog/buying-guides/how-to-choose-a-radiator
    3. https://www.theheatingboutique.co.uk/knowledge/pros-and-cons-of-a-vertical-radiator
    4. https://www.bestheating.com/info/how-to-bleed-a-radiator/
    5. https://www.help-link.co.uk/new-boilers-and-central-heating/power-flushing/
    6. https://www.fireprotectiononline.co.uk/info/carbon-monoxide-leak/

    Автор: Derry B

    У меня есть степень бакалавра (с отличием) в области СМИ, которая включает маркетинг и PR, теорию СМИ, фотографию и кинопроизводство.Я также фотограф, специализирующийся на свадьбах, и у меня есть пятилетний опыт писательской работы и управления социальными сетями.

    Полное руководство по стоимости замены радиатора

    Замена радиатора в автомобиле обычно необходима только в том случае, если радиатор не подлежит ремонту. Хотя у некоторые части двигателя лучше заменить, чем отремонтировать , радиатор обычно может быть отремонтирован квалифицированным механиком благодаря простым внутренним механизмам.

    Если ремонт не подлежит ремонту, стандартная стоимость замены радиатора составляет от 292 до 1193 долларов как за детали, так и за рабочую силу, задействованную при установке. Средняя стоимость замены радиатора составит около 671 доллара. Стоимость будет существенно варьироваться в зависимости от вашей модели автомобиля и сложности выполняемых работ.

    Некоторые производители автомобилей стоят намного дороже, чем другие, при этом стоимость нового радиатора варьируется от 182 долларов до 921 долларов.В конце статьи приведены примерные расценки на распространенные модели автомобилей, которые помогут вам лучше понять, сколько вы можете рассчитывать заплатить.

    Сравнение стоимости замены радиатора

    Ниже приведены типичные затраты на замену радиатора в некоторых из основных национальных сетей по ремонту автомобилей в стране. Указанные здесь затраты включают как детали, так и установку радиатора, и их следует рассматривать только как ориентировочные. Чтобы получить полностью точную смету, вам следует связаться с вашим местным гаражом для оценки стоимости работ.

    Ваш механик

    Работа Гарантия Цена
    Детали и работа 12 месяцев 307 долларов — 517 долларов

    Midas Работа Гарантия Цена Детали и работа 12 месяцев $ 292 — $ 894

    NAPA

    Гарантия Цена
    Запчасти и ремонт 24 месяца $ 189 — $ 441

    Amazon

    Работа Гарантия 900 Цена

    Детали Limited 60–380 долларов

    Что такое радиатор?

    Радиатор в вашем автомобиле важен для предотвращения перегрева двигателя.Во время работы двигателя он выделяет тепло, и охлаждающая жидкость проходит через него, чтобы помочь удалить это избыточное тепло. Затем охлаждающая жидкость проходит через радиатор, который охлаждает ее и направляет обратно через двигатель, чтобы снова отвести тепло.

    Внутри радиатора находятся два бака, соединенные трубками, которые обычно изготавливаются из латуни или алюминия. Когда охлаждающая жидкость проходит через эти трубки, вентилятор внутри радиатора обдувает его воздухом, чтобы снизить температуру. Эти баки обычно изготавливаются из пластика, и одна из самых распространенных неисправностей радиатора — это растрескивание баков и утечка охлаждающей жидкости.Если это произойдет, существует реальный риск перегрева двигателя, что приведет к серьезным долгосрочным повреждениям двигателя.

    Другой распространенной неисправностью является засорение радиатора, что препятствует прохождению достаточного количества охлаждающей жидкости через двигатель. Опять же, это может привести к перегреву двигателя и его серьезному повреждению, поэтому регулярное техническое обслуживание необходимо.

    Если есть существенные повреждения этих внутренних механизмов, может потребоваться замена радиатора . Ваш механик посоветует, подходит ли для вашего автомобиля ремонт или полная замена.

    Преимущества ремонта радиатора

    Наличие исправного радиатора в вашем автомобиле дает ряд положительных преимуществ, а также позволяет избежать необратимого повреждения двигателя, о котором мы упоминали ранее. Замена сломанного радиатора поможет обеспечить долгосрочное здоровье остальной части вашего двигателя, она будет смазывать и защищать водяной насос, поможет обеспечить оптимальную мощность и производительность автомобиля и поможет вашему двигателю работать лучше во всех отношениях.

    Исправный радиатор защитит сердцевину обогревателя (позволяя обогревать автомобиль) и поможет предотвратить его замерзание зимой и перегрев летом.Это поможет уменьшить коррозию двигателя, которая может вызвать дорогостоящие повреждения остальной части двигателя, и уменьшит вероятность того, что вы взорвете прокладку головки блока цилиндров.

    Регулярное обслуживание должно поддерживать радиатор в хорошем рабочем состоянии, а периодическая промывка радиатора поможет удалить любые скопления в трубах. Вы знаете, что стоимость замены автомобильного радиатора намного больше, чем периодическая проверка, поэтому убедитесь, что вы хорошо заботитесь о своем радиаторе и уровнях охлаждающей жидкости.

    Когда нужно менять радиатор?

    У каждого автомобиля будет оптимальный график технического обслуживания, который будет предоставлен производителем, и это будет включать регулярную замену охлаждающей жидкости во время настройки. Обычно это расстояние между 25-40 000 миль , и замена охлаждающей жидкости должна помочь предотвратить любые проблемы с доставкой охлаждающей жидкости к двигателю.

    Если есть проблема с перегревом двигателя, то есть большая вероятность, что баки радиатора треснут, что может привести к серьезным повреждениям, если их не отремонтировать или не заменить быстро.В вашем гараже либо отремонтируют баки и термостат, либо промоют старую охлаждающую жидкость и заменят неисправные шланги, либо порекомендуют полностью заменить радиатор. Замена шланга радиатора в среднем будет стоить всего 50 долларов, что намного меньше, чем плата за полное обслуживание.

    Распространенными признаками необходимости замены радиатора являются регулярный перегрев двигателя или утечка охлаждающей жидкости из двигателя. Обычно вы заметите утечку охлаждающей жидкости, если ваш автомобиль некоторое время стоял неподвижно, и под автомобилем будет небольшая лужа красной или желтой жидкости. Если вы заметили это, немедленно отправьте машину в гараж, чтобы не допустить серьезных повреждений.

    Что делается во время замены радиатора?

    1. Механик осмотрит радиатор на предмет возможных утечек.
    2. Затем они проведут испытание под давлением для оценки системы охлаждения.
    3. Радиатор будет снят, а вся избыточная охлаждающая жидкость слита.
    4. Новый радиатор будет установлен и заполнен жидкостью. смесь охлаждающей жидкости 50/50
    5. Затем он будет проверен на герметичность, чтобы убедиться, что он установлен правильно
    6. Обычная практика — также заменить термостат и крышку радиатора
    7. Затем будет проведена полная проверка системы отопления чтобы убедиться, что все находится в рабочем состоянии, включая трубки и сам радиатор

    Как сэкономить деньги на ремонте радиатора

    Замена радиатора может быть дорогостоящим ремонтом, стоимость которого в некоторых случаях превышает 1000 долларов США на запчасти и работу, поэтому поиск хорошая сделка чрезвычайно важна. Если вы уверены в своих навыках DIY, замена радиатора самостоятельно — это один из способов сэкономить деньги, но это может быть непростой ремонт, и вам может потребоваться гараж, чтобы слить охлаждающую жидкость для вас.

    Если вы отвозите его к механику, действуют обычные правила экономии на ремонте авто. Обязательно выполняйте работу где-нибудь с хорошей репутацией, но посмотрите вокруг и получите несколько цитат, прежде чем выполнять работу. Узнайте, будет ли дешевле отремонтировать радиатор, чем полностью заменить его.В отличие от некоторых деталей двигателя, радиатор прост и легко ремонтируется, поэтому его ремонт может быть более доступным, а не полной заменой.

    Мелкий ремонт радиатора, например, негерметичный шланг, довольно легко выполнить самостоятельно. Сложная часть — это диагностика неисправности, но эти детали можно приобрести в Интернете и довольно легко установить.

    Пример стоимости ремонта радиатора

    Ниже приведены некоторые примерные затраты на замену радиатора для некоторых из самых популярных автомобилей в стране, если вам интересно, сколько стоит замена радиатора. Цена будет варьироваться от гаража к гаражу и от штата к штату, но она должна дать вам представление о том, сколько вы можете рассчитывать заплатить за замену радиатора в вашем автомобиле профессионалом.

    Модель Рабочая сила Детали Итого
    Ford F-Series 315 ​​долларов — 402 долларов 396 долларов — 791 долларов долларов 71143 долларов 900 Chevrolet Silverado 142 доллара — 181 481 доллар — 921 доллар 623 доллара — 1102
    Ford Focus 110 — 141 182 — 329 292 — 470 долларов
    Toyota Camry $ 295 — $ 601 $ 539 — 912 $
    Toyota Corolla $ 87 — $ 110 $ 205 — 519 $ $ 292 — $ 629
    Nissan Altima $ 228 — $ 291 — 419 — 548 $ 900 839 долл. США
    Honda CR-V 189 долл. США — 241 долл. США долл. США 270–531 долл. США долл. США 459 долл. США — 772 долл. США
    Honda C ivic 173 долл. США- 221 долл. США 272 долл. США- 342 долл. США 445 долл. США до 563 долл. США
    Honda Accord 173 долл. США — 221 долл. США долл. США 265–358 долл. США 438 долл. США — 579 долл. США
    Ford Fusion 363–672 долл. США 536–893 долл. США

    Схема центрального отопления

    (Боюсь, еще одна наспех скинутая страница…)

    Люди часто спрашивают меня схемы центрального отопления, показывающие, как трубопроводы расположены в системе центрального отопления.

    Существует почти бесконечное количество вариаций, но есть четыре основных типа;

    Гравитация

    Однотрубный

    Полугравитация

    Полностью накачанный

    Первые два полностью устарели в бытовом отоплении и встречаются редко. Два других — обычное дело.

    Недавние изменения в Строительных нормах и правилах сделали полугравитацию несовместимой, поэтому полностью откачанная конструкция является единственной компоновкой, подходящей в настоящее время для новых установок.Строительные нормы и правила теперь также регулируют замену котлов и фактически требуют преобразования полугравитационных систем на полностью насосные при каждой замене котла.

    Со временем я добавлю сюда красивые аккуратные диаграммы каждого типа, но пока у меня есть только несколько диаграмм (показанных ниже), собранных из различных источников. Еще раз не законченная страница, но некоторая приблизительная информация лучше, чем ничего, надеюсь, вы согласитесь 😉

    Полугравитация

    Это компоновка системы, наиболее часто устанавливаемая с 1960-х по 1990-е годы.Котел нагревается, и вода циркулирует за счет естественной конвекции («силы тяжести») и нагревает водонагреватель. Чтобы это работало, HWC должен быть установлен выше, чем котел. Управление радиаторами осуществляется путем включения и выключения насоса, что автоматически выполняется комнатным термостатом. Как вы понимаете, бойлер (и, следовательно, функция горячей воды) должен быть включен, прежде чем отопление заработает. Это учитывается типом программатора, установленного на полугравитационных системах — можно выбрать только горячую воду, но не только центральное отопление.Центральное отопление можно выбрать только тогда, когда выбрана горячая вода.

    Оригинал этой диаграммы опубликован Honeywell на их странице с описанием того, как перейти от полугравитации к полностью откачанной, здесь http://content.honeywell.com/uk/homes/FAQ/@Semi-gravity%20conversion.pdf и это стоит прочитать. (Если кто-то из компании Honeywell возражает против того, чтобы я воспроизвел его здесь, свяжитесь со мной, и я удалю его.)

    Полностью накачан

    Здесь мощность котла поступает на пару клапанов с электроприводом (или на один трехходовой клапан), и каждый клапан управляется термостатом.Когда комнатный термостат или термостат водонагревателя требует тепла, его эквивалентный клапан с электроприводом открывается и также включает котел. Преимущества этой системы заключаются в том, что котел остается выключенным и холодным, когда ни один из термостатов не требует тепла (что приводит к экономии топлива и сокращению выбросов CO2), и водонагреватель больше не нужно располагать над котлом. Их можно установить бок о бок, например, в одном шкафу или установить подвесной бойлер в бунгало со шкафом для вентиляции / накопителя горячей воды на том же уровне.

    Компоновочная схема системы воспроизведена из руководства по установке Keston Celsius 25. (Если кто-нибудь из Кестона возражает против того, чтобы я воспроизвел его здесь, свяжитесь со мной, и я удалю его.)

    Обратите внимание на отсутствие насоса на этой схеме. Это потому, что этот конкретный котел имеет встроенный насос в подающей трубе. Для большинства котлов требуется установка отдельного насоса снаружи непосредственно перед клапанами с электроприводом. Два клапана в потоке к цилиндру и радиаторам на этой схеме будут моторизованными клапанами, управляемыми термостатами цилиндра и помещения.

    ‍

    Полугравитационный с термостатическим контролем зоны

    Я украл эту диаграмму из инструкций по установке Honeywell «Sundial C Plan». План C — это метод установки термостатического управления как в зоне горячего водоснабжения, так и в зоне нагрева помещения в полугравитационной системе. Необычный. Основным преимуществом этого является то, что, как и в полностью насосной системе, котел отключается, когда оба термостата удовлетворены, что обеспечивает повышенную экономию топлива. (Обратите внимание, что питающий и расширительный бак и соединения трубопроводов не показаны на схеме.)

    Важно использовать 28-миллиметровую версию двухходового клапана с электроприводом V4043, потому что, в отличие от 22-миллиметровой версии, она имеет двухходовой переключатель, который срабатывает при открытии клапана, а не простой переключатель включения / выключения 22-миллиметрового клапана. Двусторонний переключатель важен для метода подключения, который заставляет эту систему работать. Для получения полной информации о конструкции C Plan и подключении вы можете загрузить инструкцию по установке в формате PDF с веб-сайта Honeywell UK здесь. Вам нужно будет зарегистрироваться.

    Комбинированная система

    На этой схеме показано, насколько проста система отопления, подключенная к комбинированному котлу.Ни внешнего насоса, ни баков, ни внешнего расширительного бака, ни моторизованных клапанов, и во многих случаях пункт 6 также не требуется. (Автоматический байпасный клапан в настоящее время встроен в большинство комбинированных котлов производителями.) Неудивительно, что ленивые инженеры-теплотехники предпочитают отопительную систему комбинированного котла надлежащему бойлеру и водонагревателю.

    ‍

    Гравитация

    Это мой собственный грубый набросок традиционной гравитационной системы. Это то же самое, что и старая угольная система, но с газовым котлом, вставленным вместо оригинального угольного котла на кухне.Там нет насоса (очевидно), и все это установлено с использованием труб огромного диаметра, потому что единственной движущей силой для циркуляции является естественная конвекция. Горячая вода менее плотная, чем холодная, поэтому она поднимается до верха системы. Вода внутри радиаторов охлаждается, поскольку она отдает тепло для обогрева дома и падает на дно системы, где повторно нагревается котлом и снова поднимается наверх. Старые немодифицированные гравитационные системы обычно являются прямыми, что означает, что вода из кранов и водонагревателя — это та же вода, которая циркулирует через радиаторы.Внутри HWC нет отдельного напорного бака и нагревательного змеевика, как в современных системах.

    Однотрубная система

    Это схема устаревшей однотрубной насосной системы. Есть несколько подобных систем, которые еще используются, но, как правило, они приближаются к 50-летнему возрасту или устанавливаются самим установщиком с очень старой книгой о том, как установить центральное отопление.

    Первоначально устанавливались однотрубные системы и добавлялись к угольным кострам с задними котлами. Вокруг дома была установлена ​​петля из трубы, и насос закачивал горячую воду по петле.Некоторая часть горячей воды прошла в радиаторы естественной конвекцией или по счастливой случайности и сделала радиаторы теплыми (но никогда не ГОРЯЧИМИ). Когда газовые котлы начали устанавливать в обычных жилых домах, формат был скопирован, но быстро вытеснен «двухтрубным» методом, поскольку все радиаторы нагревались должным образом. Как вы можете видеть из диаграммы, охлажденная вода из каждого радиатора разбавляет горячую воду в контуре трубы, поэтому последний рад в системе не имеет надежды на то, чтобы нагреться должным образом. Я знаю это, потому что в моей спальне в доме, где я вырос, был последний рад…

    С технической точки зрения любой наблюдательный человек заметит, что насос на этой схеме установлен в обратном направлении, поэтому качает не в ту сторону. Его надо качать справа налево, обратно в котел!

    Сколько стоит снятие и замена радиатора?

    Все, что вам нужно знать о снятии и замене радиаторов, включая затраты на материалы и рабочую силу, часто задаваемые вопросы и советы.

    Средняя стоимость снятия и замены радиатора

    В зависимости от сложности работы и типа радиатора обычно это занимает около: 2 часов
    £ 200

    Сколько стоит снятие и замена радиатора?

    Радиаторы

    — незаменимый элемент в современных домах для распределения тепла, вырабатываемого котлом, по дому.Однако иногда они могут перестать работать и, возможно, потребуется их замена. Замена радиатора на аналогичный — простая работа для инженера-теплотехника и относительно проста для энтузиаста своими руками. Однако вы также можете добавить термостатический клапан радиатора, пока вы на нем. Главное, что нужно помнить для простой замены, — это купить новый радиатор того же размера и с такими же фитингами, что и тот, который вы снимаете. Вы также можете подумать об установке дополнительного радиатора, чтобы обеспечить больше тепла в комнате, если вы обнаружите, что в комнате часто слишком холодно.

    Цены, взимаемые сантехниками за установку дополнительного радиатора, будут зависеть от количества требуемых трубопроводов и сложности работы. Но замена радиатора — довольно обычная работа для сантехников, и ее нужно выполнить всего за пару часов или около того. Еще одна очень частая причина снятия и замены радиатора — это отделка. Доступ к стене за радиатором для облицовки плиткой, покраски или оклейки обоями намного проще, если радиатор снят. После того, как вы определили, что вам нужно снять радиатор, вам нужно определить стоимость, которая будет связана со всей работой.Цены от более мелких местных торговцев колеблются от 150 до 200 фунтов стерлингов, но вы можете рассчитывать заплатить от 175 фунтов до 300 фунтов стерлингов, чтобы нанять кого-то из более крупной компании с национальным покрытием.

    Снятие и замена радиатора Цены

    Есть несколько факторов, которые повлияют на общую стоимость облицовки вашей ванной плитки плиткой. Первая — это область, которую вы решили выложить плиткой. Самый дорогой вариант — облицовка всей комнаты плиткой; облицовка полов и стен плиткой сверху вниз.Самый дешевый вариант — просто выложить плитку над раковиной. Следующее соображение — это материал, из которого сделана плитка. Между стоимостью виниловой плитки и плитки из натурального камня большая разница. Размер и форма комнаты будут иметь большое влияние на стоимость не только материалов, но и рабочей силы. Чем больше плиток нужно разрезать, тем труднее и, следовательно, дороже работа. Вот несколько примеров затрат для некоторых распространенных типов работ.

    Ниже приведена таблица, в которой указаны различные расходы, которые могут возникнуть при снятии и замене радиатора, а также цены, которые вам следует ожидать.

    Пожалуйста, используйте размеры ниже, чтобы определить, какой у вас радиатор: маленький, средний или большой:

    • Маленький — (В) 40 см (Ш) 60 см
    • Средний — (В) 60 см (Ш) 100 см
    • Большой — (В) 80 см (Ш) 180 см
    Тип работы Продолжительность Средняя стоимость
    Снять малый радиатор 1 час £ 80
    Снять средний радиатор 1-2 часа £ 100
    Снять большой радиатор 2 часа £ 120
    Заменить малый радиатор 1 час £ 150
    Заменить средний радиатор 1-2 часа £ 200
    Заменить большой радиатор 2 часа £ 250
    Установить дополнительный малый радиатор 2-3 часа £ 250
    Установить дополнительный средний радиатор 3-4 часа £ 300
    Установить дополнительный большой радиатор 4-5 часов £ 350
    Удалить воздух из радиатора 30-60 минут £ 100

    Только стоимость поставки

    Возможно, вы подумываете об установке нового радиатора самостоятельно.Если это так, возможно, вы ищете только цены на радиаторы. Есть много разных типов радиаторов, и каждый различается по цене. Ниже приведен список различных типов радиаторов, которые вы можете приобрести, и средняя стоимость каждого из них.

    Радиаторы центрального отопления

    Радиаторы центрального отопления имеют самую высокую тепловую мощность, а также обладают наибольшей тепловой эффективностью среди всех типов водопроводных радиаторов. Это делает их очень популярным выбором во многих домах в Великобритании.В этих радиаторах используются гофрированные панели для отвода тепла в комнату.

    Вы можете выбрать радиаторы центрального отопления с одной панелью для небольших помещений или с двумя панелями для больших помещений, поскольку они производят больше тепла.

    • Малый радиатор центрального отопления — £ 20- £ 40
    • Средний радиатор центрального отопления — £ 40- £ 80
    • Большой радиатор центрального отопления — £ 85- £ 120
    Колонка радиаторов

    Если вы хотите добавить или сохранить немного исторического очарования в своем доме, то радиатор на колонке может стать для вас идеальным вариантом.Эти радиаторы придают вашему дому традиционный вид.

    По стилю они очень похожи на чугунные радиаторы, возникшие в викторианскую эпоху. Эти современные колонные радиаторы сохраняют традиционный вид, но обеспечивают гораздо большую тепловую эффективность, чем старые модели.

    • Радиатор с малой колонной — £ 115- £ 190
    • Радиатор средней колонны — £ 140- £ 230
    • Радиатор с большой колонной — £ 320- £ 380
    Дизайнерские радиаторы

    Дизайнерский радиатор может принести в ваш дом множество преимуществ.Некоторые из этих преимуществ включают в себя технологии экономии места, удивительный дизайн и даже радиаторы двойного назначения, которые можно использовать как зеркала, доски для заметок и многое другое!

    Эти типы радиаторов — идеальный способ добавить современности любому помещению. Они могут создавать невероятно стильные и привлекательные элементы, которые вам не нужно скрывать или замаскировать.

    • Маленький дизайнерский радиатор — 180–300 фунтов
    • Средний дизайнерский радиатор — £ 200- £ 450
    • Большой дизайнерский радиатор — 350–500 фунтов
    Радиаторы вертикальные

    Вертикальные радиаторы бывают самых разных стилей и цветов.Они также очень удобны, поскольку могут идеально вписаться в небольшие стены, а это значит, что вы можете обогреть большую часть своего дома, когда раньше это было бы невозможно. Если в вашем доме небольшая комната, вертикальный радиатор занимает гораздо меньше места, чем традиционный, поэтому у вас остается гораздо больше места для меблировки.

    Если вы выберете смелый дизайн, вертикальный радиатор тоже может стать частью декора.

    • Маленький вертикальный радиатор — £ 100- £ 200
    • Средний вертикальный радиатор — £ 150- £ 250
    • Большой вертикальный радиатор — £ 230- £ 575
    Радиаторы для полотенец

    С полотенцесушителем вы можете сушить полотенца, добавляя тепла в ванную комнату.

    Это может выглядеть очень стильно и идеально подходит, когда вы выходите из ванны или душа и вам нужно немного дополнительного тепла.

    • Маленький радиатор для полотенец — £ 25- £ 150
    • Средний полотенцесушитель — £ 50- 300 £
    • Большой радиатор для полотенец — £ 75- £ 500
    Радиаторы чугунные

    Чугунный радиатор нагревается и охлаждается дольше, чем другие модели радиаторов.Это означает, что они дольше сохраняют тепло после выключения обогрева. Имея это в виду, это отличные радиаторы для больших помещений с высокими потолками.

    Эта модель радиатора лучше всего подойдет для дома старых времен; тем не менее, они могут стать прекрасным элементом современного декора.

    • Маленький чугунный радиатор — £ 120- £ 200
    • Средний чугунный радиатор — £ 250- £ 595
    • Большой чугунный радиатор — £ 490- 750 £
    Плоские радиаторы

    Если вы ищете очень простой и относительно быстрый способ замены радиаторов, то плоский радиатор — идеальный вариант для вас.Эти радиаторы созданы легкими и компактными. Они могут вписаться практически в любую комнату, не занимая при этом много места.

    • Маленький плоскопанельный радиатор — £ 180- £ 250
    • Плоский радиатор среднего размера — £ 200- £ 225
    • Большой плоскопанельный радиатор — £ 220- £ 250
    Радиаторы из нержавеющей стали

    Радиаторы из нержавеющей стали очень эффективны, но они также являются потрясающей особенностью помещения.Они доступны с множеством красивых отделок, за которыми легко ухаживать и легко содержать в чистоте.

    Нержавеющая сталь не подвержена коррозии или ржавчине, как некоторые другие металлы, поэтому радиатор из нержавеющей стали гарантированно прослужит долго.

    • Малый стальной радиатор — £ 175- £ 275
    • Стальной радиатор среднего размера — £ 250- £ 350
    • Большой стальной радиатор — £ 350- £ 580
    Зеркальные радиаторы

    Зеркальные радиаторы

    могут стать отличным выбором для спален, ванных комнат и прихожих.Это потому, что они создают ощущение большего пространства. Они также служат стильным предметом декора, выделяя тепло для обогрева комнаты.

    • Зеркало радиатора — £ 200- £ 650
    Радиаторы для экономии места

    Компактный радиатор — идеальный вариант, если вы хотите максимально использовать пространство в своей комнате. Они могут вписаться в узкие пространства, закругляться по углам и легко вписаться в интерьер.

    • Радиатор для экономии места — £ 200- £ 250
    • Радиатор средней экономии места — £ 550- £ 675
    • Большой радиатор для экономии места — £ 195- £ 350

    Дополнительные расходы

    Ниже приведены некоторые дополнительные расходы, которые могут возникнуть при замене радиатора.

    • Котел новый (поставка и установка) — £ 900- £ 3500
    • Бак для воды (поставка и установка) — £ 150 — £ 600
    • Трубопровод (поставка и установка) — £ 800 — £ 1000
    • Power Flush — 350 фунтов стерлингов — 650 фунтов стерлингов
    • Новый термостат — £ 150- £ 280
    • Клапан радиатора TRV — £ 5- £ 39
    • Home Insulation (профессиональная изоляция чердаков) — £ 300- £ 350
    • Установка двойного остекления — £ 2500- £ 6500

    Затраты на рабочую силу и сроки

    Ниже приведены затраты, которые вы должны заплатить за работу по снятию и замене радиатора в Великобритании.

    Установка аналогичного радиатора

    Для простой установки радиатора, равного аналогичному, вы можете ожидать, что профессиональный специалист возьмет до 500 фунтов стерлингов за всю работу. С учетом стоимости радиатора вы будете платить около фунтов стерлингов от 200 до 300 фунтов стерлингов на юге Великобритании и около фунтов стерлингов 150 фунтов стерлингов на севере Великобритании. Замена радиатора должна занять всего пару часов. Сантехник должен удалить воздух и проверить радиаторную систему после установки нового радиатора.Им также может потребоваться долить воду в систему. Это зависит от того, сколько воды вы потеряете в процессе снятия старого радиатора.

    Установка дополнительного радиатора

    Цена на установку дополнительного радиатора в вашем доме будет варьироваться в зависимости от количества необходимых новых трубопроводов и доступности существующих трубопроводов. Если вы собираетесь нанять малый бизнес или индивидуального предпринимателя для выполнения работы за вас, вам придется заплатить около фунтов стерлингов 150-200 .Если вы предпочтете нанять более крупную национальную компанию, цены будут около 175–300 фунтов стерлингов.

    Удаление воздуха из радиатора

    Удалить воздух из радиатора — очень простая задача. С помощью подходящего инструмента вы можете удалить воздух из всех радиаторов в вашем доме менее чем за час. Однако вы можете вызвать профессионала, который сделает эту работу за вас, если вы предпочитаете, чтобы это делал кто-то другой. Вы не должны платить более £ 150 за прокачку радиатора. Цены обычно колеблются от 75 до 120 фунтов стерлингов.

    Большинство обсуждаемых работ с радиаторами займут у профессионала несколько часов. Шкала времени, конечно, варьируется в зависимости от количества радиаторов. Если вы заменяете все радиаторы в своем доме, вы должны ожидать, что это займет 1-2 дня.

    Готовы получить цену за свою работу?

    Факторы затрат на снятие и замену радиатора

    Есть несколько факторов, которые могут повлиять на затраты, связанные со снятием и заменой радиатора. Ниже приведены некоторые из основных факторов, которые могут повлиять на цену вашей работы.

    Тип радиатора

    Тип устанавливаемого радиатора может сильно повлиять на стоимость выполняемых работ. Если вы устанавливаете аналогичный радиатор, вам придется заплатить намного меньше, чем если бы вы изменили стиль установленного радиатора. Различные типы радиаторов также могут сильно различаться по цене в зависимости от выбранного вами стиля. Например; базовый радиатор центрального отопления среднего размера будет стоить около £ 40-80 , тогда как дизайнерский радиатор среднего размера будет стоить примерно £ 200-650 .

    Размер радиатора

    Радиаторы

    бывают разных размеров, и это повлияет на стоимость. В зависимости от размера радиатора сантехнику может потребоваться больше времени для установки радиатора. Это также повлияет на стоимость, так как сантехник будет брать больше за более крупную работу. Например; небольшой базовый радиатор будет стоить около 20–40 фунтов стерлингов, тогда как большой базовый радиатор будет стоить около 85–120 фунтов стерлингов .

    Количество радиаторов

    Если вам нужно снять и заменить более одного радиатора, вам нужно будет учесть дополнительные затраты на дополнительные радиаторы плюс дополнительные затраты, связанные с рабочей силой.Специалисту потребуется намного больше времени, чтобы установить более одного радиатора, и стоимость будет увеличиваться в зависимости от продолжительности всей работы. Например; Замена одного радиатора будет стоить около £ 200 , но замена всех радиаторов в вашем доме будет стоить более £ 1,000 .

    Новый трубопровод

    Если сантехнику необходимо установить в систему новые трубопроводы, чтобы подогнать под ваш новый радиатор, это также повлечет за собой дополнительные расходы.Вам нужно будет подумать о цене на дополнительные трубопроводы, а также о дополнительных трудозатратах на установку нового трубопровода. Поставка и установка трубопроводов добавят примерно фунтов стерлингов 800-1000 к общей стоимости работ.

    Причины снятия и замены радиатора

    Есть несколько причин, по которым вы можете захотеть снять и заменить радиатор в своем доме. Некоторые из основных причин, по которым вам может потребоваться замена радиатора, перечислены ниже.

    Возраст — Обычно рекомендуется заменять радиаторы каждые 15-20 лет.Если ваши радиаторы приближаются к этому возрасту, стоит взглянуть на них и оценить, как они работают.

    Ржавчина — Ржавчина может часто появляться на внешней стороне радиаторов из-за их нагрева и охлаждения. Если не устранить ржавчину сразу, это может стать проблемой и, в конечном итоге, вызвать утечку.

    Коррозия — Внутри радиатора может возникнуть коррозия из-за шлама, который со временем может накапливаться. Это вызывает ржавчину изнутри радиатора и может в конечном итоге привести к утечкам.

    Засорения — Засорения могут быть вызваны засорением ила или ржавчиной. Это может предотвратить нагрев радиатора.

    Низкая эффективность — Менее эффективный радиатор приводит к потере тепла, что может привести к тому, что для обогрева помещения потребуется намного больше времени.

    Обновление — Возможно, вы захотите обновить существующие радиаторы для новых моделей.

    Утечки — Утечки могут возникать по ряду причин, и их часто трудно устранить.

    На что следует обратить внимание при установке радиатора

    При замене радиатора следует подумать о мощности и КПД котла. Если котлу больше 10 лет, вероятно, стоит заменить и котел. Замена котла — это дорогостоящее вложение, и вам может потребоваться помощь в выборе правильного котла, с таким множеством вариантов, все со своими преимуществами и недостатками.

    Другая связанная работа — установка клапанов TRV для более эффективного регулирования температуры в помещении / радиаторах.Термостатические клапаны радиатора (TRV) регулируют температуру радиатора, измеряя температуру воздуха в помещении и автоматически открывая и закрывая поток воды к радиатору для поддержания заданной температуры. TRV теперь являются обязательным требованием в рамках строительных норм в домах, но во многих старых домах они все еще отсутствуют. Проконсультируйтесь с установщиком, чтобы убедиться, что у вас есть подходящие клапаны.

    Кроме того, нет смысла иметь эффективные радиаторы, если ваш дом плохо изолирован.Изолируйте чердак как минимум 150 мм современной теплоизоляции и обратите внимание на двойное остекление, если оно у вас еще не установлено.

    Наконец, вам нужно подумать, действительно ли вам нужен новый радиатор, или есть проблемы с вашей системой. Возможно, стоит промыть центральное отопление, чтобы удалить весь осадок и мусор, который со временем накапливается.

    Замена и демонтаж радиатора своими руками

    Всегда рекомендуется обратиться за профессиональной консультацией или нанять специалиста для снятия и замены радиатора, если вы не знаете, как это сделать, или если вы не уверены в своих навыках слесаря.

    Ниже приведено руководство по снятию и замене радиатора.

    Необходимые инструменты и материалы

    • Новый радиатор
    • Новые кронштейны радиатора
    • Чаша для мытья посуды
    • Два разводных ключа
    • Ключ для прокачки радиатора
    • Сверло
    • Детектор труб / кабелей / шпилек
    • Тряпки или тряпки
    • Лента PTFE (резьбовое уплотнение)
    • Стальная вата
    • Другой человек в помощь

    Снятие и замена радиатора

    Лучший способ снять и заменить радиатор самостоятельно — это выбрать замену с идентичным центром трубопровода.Это расстояние между двумя водопроводными трубами. Это значительно упростит работу.

    Если вы выберете радиатор другой формы или размера, вам потребуется слить воду из системы и внести некоторые изменения в трубопровод.

    Шаг первый

    Первый шаг, который вам нужно сделать при снятии и замене радиатора, — это закрыть клапаны с обеих сторон.

    Поверните ручной клапан по часовой стрелке до тех пор, пока он не перестанет вращаться.

    Если у вас клапан TRV, поверните его, пока он не перейдет в положение «выключено».

    Если у вас есть запорный клапан на одном конце, вам просто нужно снять пластиковый экран, а затем повернуть вал по часовой стрелке с помощью гаечного ключа. Обязательно подсчитайте, сколько раз вы поворачиваете гаечный ключ, так как это гарантирует, что вы сможете установить в радиаторе такую ​​же скорость потока.

    Шаг второй

    Поместите таз для мытья посуды под клапан, чтобы вода могла собираться, когда она начнет стекать.

    Ослабьте одну из накидных гаек, которая соединяет ваш клапан с радиатором, с помощью разводного гаечного ключа.Возможно, вам понадобится второй гаечный ключ, чтобы закрепить корпус клапана, чтобы он не поворачивался и не повредил трубопровод.

    Шаг третий

    Найдите выпускной клапан в верхней части радиатора и откройте его. Затем ослабьте накидную гайку, соединяющую радиатор и клапан, чтобы слить воду. Убедитесь, что стекающая вода сливается в таз для мытья посуды.

    Если ваш радиатор довольно старый, вода внутри может быть довольно грязной или грязной. Помните об этом, так как вам, возможно, придется вытирать протечки тканью или тряпками.

    Если ваша чаша для мытья посуды недостаточно глубокая, чтобы собрать всю воду, просто снова затяните соединительную накидную гайку, слейте воду и снова начните процесс, пока она не будет полностью слита. Когда вода перестанет выходить, отключите вентиль, расположенный на противоположной стороне радиатора.

    Шаг четвертый

    Если у вас большой радиатор, вам может понадобиться помощь на этом этапе.

    Снимите радиатор с кронштейнов для настенного монтажа, а затем наклоните его, чтобы слить оставшуюся воду.Как только вся вода перестанет выходить, набейте выпускные отверстия ветошью или салфеткой, чтобы они не протекали.

    Если кронштейны, которые в настоящее время установлены на стене, не подходят для вашего нового радиатора, снимите их. Затем вам нужно будет заменить их на подходящие.

    Если для этого вам нужно просверлить стену, всегда проверяйте, что находится за стеной. Вы не хотите случайно просверлить трубу. Цифровой детектор поможет определить, что находится за стеной.

    Шаг пятый

    Осторожно снимите соединители клапана со старого радиатора с помощью гаечного ключа.

    Используя проволочную вату, очистите разъемы, а затем намотайте ленту для уплотнения резьбы от пяти до десяти раз вокруг резьбы, чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение.

    Вверните эти соединители в новый радиатор и обязательно затяните их полностью. Затем повесьте новый радиатор на стену.

    Подсоедините вентили к новому радиатору, когда он будет установлен на стене, и установите их заново.Не забудьте проверить количество оборотов, которое вы сделали ранее, чтобы оно было на тех же настройках, что и предыдущий радиатор. Как только это будет завершено, позвольте воде попасть в радиатор.

    По мере того, как это происходит, вам нужно будет слегка приоткрыть спускной клапан, чтобы позволить воздуху выйти. Когда вода начнет вытекать, закройте спускной клапан.

    Проверьте каждый из клапанов на герметичность, затем затяните и просушите их, если необходимо. Включите центральное отопление и время от времени проверяйте, нет ли подтеков.

    Как удалить воздух из радиатора

    Удалить воздух из радиаторов — довольно простая работа, если вы знаете, что делаете. Ниже приведены десять простых советов, как удалить воздух из радиатора.

    • Включите центральное отопление и убедитесь, что ваши радиаторы полностью включены. Подождите, пока радиаторы нагреются, прежде чем переходить ко второму шагу.
    • Почувствуйте все радиаторы в вашем доме на предмет наличия холодных мест. Это позволит вам определить, из каких радиаторов нужно удалить воздух.Если вам нужно удалить воздух более чем из одного радиатора, начните с тех, что находятся на первом этаже, и начните с того, что дальше от котла, прежде чем переходить на верхние этажи.
    • Вам нужно будет выключить отопление перед удалением воздуха из радиаторов. Оставьте впускные клапаны открытыми, но выключите обогрев. Если вы оставите отопление включенным, водяные насосы могут всасывать больше воздуха.
    • Подождите, пока радиаторы остынут, и не пытайтесь спускать воздух, пока они полностью не остынут.Если вы не дождетесь, пока радиатор остынет, у вас может вырваться струйка кипящей воды. Также хорошо дать содержимому радиатора полностью осесть, чтобы кровотечение было эффективным.
    • Соберите свои припасы. Вам понадобятся старые полотенца, контейнер, тряпка и ключ от радиатора. Ключи спускного клапана обычно поставляются с радиатором. Если вы не можете найти тот, который был в комплекте с радиатором, вы можете купить его в любом магазине DIY. Иногда вода, которая выходит из старых радиаторов, может быть довольно грязной, поэтому важно отложить старые полотенца, особенно если у вас есть светлые ковры.
    • Найдите выпускной клапан. Вы найдете выпускной клапан в верхней части радиатора на одном конце. Это похоже на круглое отверстие с квадратом посередине. Поместите старые полотенца под отверстие для слива, а также поместите туда контейнер, чтобы уловить пролитую жидкость.
    • Прикрепите ключ радиатора к квадрату в середине спускного клапана. Поверните ключ против часовой стрелки. Если вам нужно улучшить захват, используйте ткань. Это также полезно для сбора капель, которые могут вытечь, когда вы поворачиваете ключ.Не открывайте клапан полностью, иначе после выхода воздуха выльется вода. Вы услышите шипящий звук, когда воздух начнет выходить.
    • Подождите, пока не прекратится шипение. Когда весь воздух будет выпущен, вода начнет вытекать. Подождите, пока не начнет выходить постоянная струя воды, а не просто плевать. Это показатель того, что весь воздух выпущен.
    • Снова затяните клапан с помощью радиаторного ключа, а затем вытрите полотенцем воду, которая могла пролиться на радиатор.Если вам нужно удалить воздух из нескольких радиаторов, это момент, когда вы перейдете к следующему радиатору и выполните указанные выше действия.
    • После того, как вы удалили воздух из всех необходимых радиаторов в доме, снова включите отопление, чтобы проверить, успешно ли прошел спуск воздуха. Осмотрите все радиаторы, чтобы убедиться, что они все теплые, и еще раз проверьте, нет ли утечек.

    Стоимость переноса текущего радиатора

    В большинстве случаев ваш дом будет построен с радиаторами в середине стены, чтобы тепло распределялось по комнате равномерно.Однако это не всегда идеально, поэтому вы можете переместить радиатор в другую часть стены или полностью на другую стену.

    Перемещение радиатора обычно занимает около 2-3 часов, а стоимость профессионального перемещения радиатора составляет около 200 фунтов стерлингов.

    Лучше всего доверить перемещение радиатора профессионалу, так как при перемещении радиатора необходимо учитывать множество вещей, например, что находится за стеной и как перемещать трубопроводы. Это непростая работа, особенно если у вас нет высоких навыков слесаря.

    Техническое обслуживание и ремонт радиатора

    Важно убедиться, что ваше отопление работает эффективно не только для вашего комфорта, но и для вашего банковского баланса. В холодные месяцы года вам нужно будет быстро отапливать всю собственность, и вам нужно, чтобы она оставалась теплой. Знание того, как исправить некоторые незначительные проблемы и поддерживать радиаторы в надлежащем состоянии, поможет вам сохранить тепло в доме, не обращаясь к профессионалу.

    Для установки системы центрального отопления вам понадобится квалифицированный специалист, но поддерживать радиаторы не так уж сложно.

    Если вы чувствуете холодные пятна на радиаторах или если они долго нагреваются, первое, что вы должны попытаться сделать, это удалить воздух из радиаторов. Обычно это устраняет любые холодные точки и помогает повысить эффективность работы радиаторов.

    Если прокачка радиаторов не устраняет холодные точки, это может указывать на более серьезную проблему, и вам нужно будет вызвать профессионала, чтобы он ее осмотрел.

    Как исправить шумную систему центрального отопления

    Каждый котел имеет разные органы управления, поэтому храните руководство в надежном месте, чтобы всегда можно было к нему вернуться.У большинства неисправностей центрального отопления есть довольно простые решения, которые вы обычно можете исправить самостоятельно. Однако если вы сомневаетесь, всегда обращайтесь к профессионалу.

    Как исправить скрип в трубах

    Скрип труб может быть вызван расширением горячих труб или трением труб о стену, пол или другие трубы.

    Чтобы устранить эту проблему, попробуйте расширить выемки для труб в балках. Если у вас есть незакрепленные трубы, закрепите их или поместите изоляцию между трубами.

    Как исправить гудение в трубах

    Гудящие звуки могут возникать в трубах, когда скорость насоса слишком высока, или когда ваши трубы слишком узкие для потока в системе.

    Как исправить шум в трубах

    Шум в трубах обычно вызывается воздухом или пузырьками внутри системы.

    Лучший способ решить эту проблему — спустить воздух из радиаторов. Если прокачка радиаторов не решает эту проблему, лучше всего вызвать инженера, чтобы он обнаружил более серьезную проблему.

    Как исправить шипение или стук

    Шипение или стук могут быть вызваны неисправностью бойлера или термостата, либо скоплением накипи в системе.

    Лучше всего вызвать инженера для проверки вашей системы. Они смогут лучше всего определить проблему и эффективно ее устранить.

    Если ваша система центрального отопления издает шум, лучше решить проблему раньше, чем позже, так как выход из нее может привести к дальнейшим проблемам в будущем.

    Если вам предстоит ремонт или техническое обслуживание, это идеальное время для обновлений. Возможно, стоит обновить котел, радиатор или установить новый умный термостат.

    Сделай сам против найма

    Хотя замену радиатора можно выполнить самостоятельно, выбор профессионала, который выполнит эту работу за вас, дает множество преимуществ, в том числе:

    У них есть необходимый опыт

    Профессиональный сантехник будет обладать всеми необходимыми навыками и будет правильно обучен лучшим методам работы. Они также обычно имеют многолетний опыт.

    Это снимает с вас давление

    Если вы нанимаете профессионала, который сделает эту работу за вас, они сделают все, чтобы вам не о чем беспокоиться.

    У них будут необходимые материалы и инструменты

    Профессиональный сантехник будет иметь все необходимые инструменты для правильного и эффективного выполнения работы. Это избавляет вас от необходимости искать инструменты самостоятельно.

    Они знакомы с кодами сантехники

    Найдя сантехника, знакомого с правилами строительства и сантехники, вы можете гарантировать, что установка ваших новых радиаторов полностью соответствует закону.

    Профессионалы эффективнее

    У профессионального сантехника уже есть план работы и все необходимые инструменты.Часто выбор маршрута «сделай сам» в конечном итоге будет стоить вам больше денег и времени, чем вы изначально ожидали.

    Профессиональные сантехники отлично решают проблемы

    Одним из главных плюсов найма профессионала является то, что они могут легко выявить любые проблемы с вашей системой и точно знать, как их исправить, а также позаботятся о том, чтобы то же самое не произошло. повториться в будущем.

    Хотя наем профессионала стоит денег, вы можете обнаружить, что сэкономите много времени, усилий и даже дополнительных затрат, выбрав профессиональный путь.Выполнение работы самостоятельно и экономия денег могут показаться привлекательными, но это может оставить у вас гораздо больше проблем, чем ожидалось, особенно если вы не уверены в своих сантехнических навыках. Вот почему всегда рекомендуется нанять профессионала для такого рода работ.

    Контрольный список специалистов по радиаторам

    Ниже приведен список вещей, которые вы должны учесть перед тем, как нанять профессионала для устранения проблем с радиатором.

    • Зарегистрирован ли торговец Gas Safe?
    • Могут ли они предложить гарантию на свою работу?
    • Сколько лет у них есть опыт ремонта радиаторов?
    • Есть ли какие-либо дополнительные сборы?

    Часто задаваемые вопросы

    Ниже приведены ответы на некоторые часто задаваемые вопросы о замене и ремонте радиатора.

    Что такое ингибитор коррозии и нужен ли он?

    Ингибитор коррозии — это химическое вещество, которое добавляют в системы центрального отопления для предотвращения образования черного осадка в радиаторах, трубопроводах и котле. Если вас беспокоит коррозия, возможно, стоит подумать о добавлении ингибитора коррозии в вашу систему отопления.

    Нужны ли мне термостатические регулирующие клапаны радиатора на моем радиаторе?

    Они вам не нужны, но настоятельно рекомендуются, поскольку они позволяют вам устанавливать температуру, необходимую для каждой конкретной комнаты, что позволяет лучше контролировать систему отопления и экономить ваши деньги на счетах за отопление.

    Где мне разместить радиаторы?

    В современных домах положение радиаторов не так важно; однако в старых домах радиаторы следует устанавливать в самой холодной части комнаты, которая обычно находится под окном. В идеале у вас должен быть один радиатор на каждые четыре метра в комнате.

    Чугунные радиаторы нагреваются дольше, чем стандартные радиаторы?

    Да, но они дольше сохраняют тепло после выключения центрального отопления.Чугунные радиаторы становятся все более популярными среди инженеров-теплотехников и архитекторов, поскольку они, как правило, больше нагревают ткань здания, что помогает уменьшить влажность и конденсацию.

    Почему мой радиатор горячий вверху и холодный внизу?

    Обычно это означает, что в радиатор поступает недостаточный поток воды. Это часто происходит из-за закупорки или наличия кислородных карманов в системе, которую необходимо удалить. Если вы знаете, как удалить воздух из радиаторов, вы можете попробовать это самостоятельно, чтобы очистить воздух.В противном случае вам следует обратиться к инженеру-теплотехнику для дальнейшего расследования.

    Источники

    https://www.npower.com/help-and-support/guides/how-to-bleed-a-radiator
    https://www.diy.com/ideas-advice/how-to-fix-problems- with-radiators / PROD_npcart_100309.art
    https://www.dripfix.co.uk/helpcorrosioninhibitor.aspx
    https://www.bestheating.com/info/how-to-replace-a-radiator-a-best- нагревательная направляющая

    Последнее обновление MyJobQuote 25 февраля 2020 г.

    Полное руководство по шлангам радиатора автомобиля, шлангам обогревателя и шлангам охлаждающей жидкости

    Если вы когда-нибудь открывали капот своей машины, вы, вероятно, замечали лабиринт шлангов, обвивающих двигатель. Хотя на вид они не такие уж и большие, они похожи на подземный паровозик метро.

    Это единственное средство передвижения по двигателю, используемое для перекачки жидкости, чтобы двигатель оставался холодным, а некоторые — для согрева воздуха и согрева пассажиров зимой. Со временем шланги автомобильного радиатора и другие жизненно важные шланги, которые в основном сделаны из резины, начинают разрушаться из-за сухого воздуха, тепла и эксплуатации.

    К сожалению, производители автомобилей не указали конкретный срок, когда эти важные компоненты должны быть заменены. Вот почему так важно регулярно проверять эти шланги и заменять при малейших признаках износа, пока не стало слишком поздно.

    Что делают автомобильные шланги

    Шланги автомобиля — наиболее уязвимый структурный элемент системы охлаждения, сделанный из гибких резиновых композитов, которые выдерживают вибрации двигателя. Шланги рассчитаны на то, чтобы выдерживать охлаждающую жидкость под высоким давлением, экстремальными температурами, маслами, грязью и шламом.

    Шланги разрушаются изнутри, что затрудняет обнаружение их разрушения. Шланги, которые продолжают разрушаться, образуют крошечные трещины и проколы, которые могут привести к разрывам из-за давления, сжатия и воздействия тепла.

    Шланг обогревателя и шланг радиатора

    Большинство систем охлаждения транспортных средств состоит из четырех основных шлангов.

    Верхний шланг радиатора подсоединяется к корпусу термостата и к радиатору. Снизу радиатора идет нижний шланг радиатора, который направлен к водяному насосу.Охлаждающая жидкость двигателя, работающая от водяного насоса автомобиля, теряет тепло после прохождения через радиатор. И верхний, и нижний шланги радиатора являются самыми большими шлангами в системе охлаждения, подключенной к двигателю.

    Шланги обогревателя — это шланги меньшего размера, которые прикрепляются к сердечнику обогревателя, который находится под приборной панелью, для обеспечения тепла пассажирам в салоне.

    Шланг охлаждающей жидкости и переливной шланг

    Термостат автомобиля остается закрытым при запуске, пока охлаждающая жидкость не достигнет заданной температуры.Чтобы охлаждающая жидкость не попадала в радиатор для охлаждения, жидкость направляется обратно в блок цилиндров через установленный снаружи перепускной шланг.

    Переливной шланг подключается к радиатору под крышкой и резервуаром для хранения перелива охлаждающей жидкости. Когда давление в системе охлаждения увеличивается из-за температуры охлаждающей жидкости, клапан на крышке радиатора пропускает охлаждающую жидкость обратно в резервуар, чтобы облегчить повышение давления и предотвратить потерю охлаждающей жидкости.

    Предотвращение выхода из строя шланга

    Отказ ремня и шланга может остановить вас.Эти сбои часто приводят к перегреву или выходу из строя гидроусилителя руля или системы зарядки. Если из шланга начинает течь охлаждающая жидкость или отсоединяется ремень, вращающий водяной насос, система охлаждения выйдет из строя и вызовет перегрев. Перегрев двигателя может вызвать серьезные внутренние повреждения, которые могут повлечь за собой дорогостоящий ремонт. Что вы можете сделать, чтобы предотвратить повреждение шлангов вашего автомобиля:

    • Когда двигатель остынет, осторожно сожмите шланги большим и указательным пальцами возле каждого зажима, где происходит наибольшая деградация.Обратите внимание на мягкие или мягкие участки, а также на потрескивающие звуки. Хорошие шланги будут прочными, гибкими и не будут издавать никаких звуков.
    • Когда двигатель остыл, проверьте уровень охлаждающей жидкости, чтобы убедиться, что он находится на должном уровне. Если в баке мало, добавьте жидкости и проверьте снова через день или около того. Если уровень жидкости снова становится низким, скорее всего, произошла утечка, и ее необходимо проверить у специалиста.
    • Осмотрите шланги на предмет трещин, трещин, выпуклостей или смятых участков, загрязнения маслом и охлаждающей жидкостью или износа вблизи участков соединения.
    • Промывайте охлаждающую жидкость каждые 30 000 км. Чистая охлаждающая жидкость — один из лучших способов предотвратить внутреннее повреждение шлангов.

    Когда заменять шланги

    Учитывая, что сухая и горячая температура является синонимом Аризоны, подумайте о замене шлангов и шланговых хомутов каждые 4 года или каждые 50 000 миль, но не более 75 000 миль. Зажимы удерживают шланги двигателя и радиатора на месте и со временем могут ослабнуть из-за постоянного напряжения.

    Чрезмерная температура окружающей среды, высокая температура двигателя и резиновые материалы — все это факторы, которые приводят к высыханию и затвердеванию шлангов.Кроме того, некоторые кислоты в системе охлаждения могут вызвать повреждение и разъедать резину, нарушая целостность шлангов. Избегание замены шланга может вызвать множество проблем, таких как утечка охлаждающей жидкости, повышение температуры двигателя и привести к перегреву.

    Шланг обогревателя Vs. Затраты на замену шланга охлаждающей жидкости

    Затраты на замену шланга радиатора и замену шланга обогревателя могут составлять от 150 до 450 долларов, если шланги обогревателя находятся на нижней стороне, тогда как шланги охлаждающей жидкости немного дороже.Хотя стоимость замены может показаться удивительной, замена шлангов по сравнению с заменой двигателя из-за чрезмерного перегрева значительно дешевле.

    Каждый раз, когда ваш автомобиль посещает Sun Devil Auto , например, при замене масла, мы выполняем многоточечный осмотр, который включает в себя проверку ремней и шлангов системы охлаждения, радиатора и обогревателя в вашем автомобиле. Когда пришло время заменить шланги вашего автомобиля, вы можете доверять опытным техническим специалистам в Sun Devil Auto, чтобы заменить их должным образом и, в большинстве случаев, в тот же день!

    Все, что вам когда-либо понадобится знать о балансировке радиаторов

    Балансировка некоторых систем отопления может стать настоящим кошмаром, независимо от того, сколько вы с этим боретесь, вы просто не можете добиться этого сразу!

    Обычно это используется в более крупных системах, и многие скажут, что это означает, что вам, вероятно, необходимо гидравлическое разделение.Тем не менее, у нас есть несколько советов, которые мы усвоили по ходу дела, которые сэкономят ТОННУ времени на балансировке в конце работы. Сделать те системы, которые невозможно сбалансировать, очень просто !!

    Итак, что такое балансировка системы отопления?

    Для балансировки системы отопления необходимо просто убедиться, что все радиаторы или излучатели нагреваются равномерно. Для систем, использующих погодную компенсацию или компенсацию нагрузки, это гарантирует, что у вас в каждой комнате объекта будет точная температура, а не в некоторых комнатах слишком жарко, а в некоторых слишком холодно.Слишком большой поток к радиаторам приведет к перегреву помещения, меньший поток — к нагреву помещения.

    В более старых системах включения / выключения это было бы больше связано со временем нагрева и, возможно, меньшей проблемой при условии, что у вас есть TRV и ваша эталонная комната (комната с термостатом) немного сбалансирована. Эта статья, как и все статьи Heat Geek, на самом деле не о системах включения / выключения, а больше о современных модулирующих системах отопления, которые должны быть стандартом.

    Балансировка НЕ ​​увеличивает конденсацию на котле вопреки распространенному мнению.Правильный перепад температуры в системе достигается за счет управления скоростью насоса. Если у вас нет насоса на высокой настройке и вы не ограничиваете все свои клапаны, чтобы замедлить обратный поток, однако это было бы экспоненциально расточительно с энергией насоса. Главное — не задушить насос и не тратить энергию впустую. У вас всегда должен быть хотя бы один полностью открытый клапан.

    Неправильная балансировка или ее отсутствие снижает мощность системы в целом, это будет выглядеть как меньшая дельта Т для котлов, работающих только на отопление, где насосы не связаны с горелкой.Подробнее в нашей статье повышает ли балансировка КПД котла?

    Почему балансировать некоторые системы отопления так БОЛЬНО?

    Есть несколько основных причин, по которым балансировка становится сложной, и понимание того, почему является вашим первым шагом. Вот краткий обзор со ссылками на дополнительную информацию.

    Первая и основная причина заключается в том, что в системе присутствует высокий перепад давления. Это может быть связано с использованием трубопроводов меньшего диаметра или с тем, что система просто большая / имеет большие протяженности.Чтобы понять больше, взгляните на «взаимосвязь давления и потока».

    Есть два способа обойти эту проблему;

    Мы можем использовать один из множества доступных нам методов компоновки трубопроводов, чтобы минимизировать перепады давления. Более подробная информация об этом приведена в конце статьи, и мы можем использовать более совершенные балансировочные клапаны!

    Мы не можем не переоценить это обстоятельство, неправильный выбор запорных клапанов может вызвать у вас полную головную боль, и большинство из них не подозревают, что есть какая-то разница! Что вы не знаете о статье о замках.

    Другие причины могут быть связаны с используемым методом балансировки.

    Например, некоторые инженеры пытаются добиться идеального перепада температур (или DT) 20 ° C на каждом радиаторе. На наш взгляд, это не нужно и сложно.

    Еще одна проблема заключается в том, что некоторые инженеры при балансировке (режим трубочиста) выставляют котел на полную мощность. Это заставит котел попытаться ввести максимальную мощность котла в систему, которая, скорее всего, будет иметь мощность радиатора только часть размера котла.Это всегда будет приводить к крошечной дельте t, поскольку система не может переносить тепло. Это, в свою очередь, также не будет иметь точного расхода, когда котел вернется в нормальный режим работы, и означает, что вы будете балансировать для сценария, который никогда не произойдет.

    Наконец, хотя они могут быть достаточно хорошими в большинстве случаев, они могут использовать совершенно неправильные клапаны! Обратите внимание, прежде чем мы сказали, что клапаны лучше, однако некоторые запорные клапаны вообще не предназначены для балансировки !! Опять же подробнее… или может быть вариант получше, описанный ниже…

    как бы мы посоветовали сбалансировать систему отопления?

    Перво-наперво, чтобы получить правильную скорость потока вокруг каждого излучателя / радиатора, вам необходимо получить правильную скорость потока вокруг всей системы.Для этого нам нужно отрегулировать производительность насоса в соответствии с системой.

    Слишком низкая скорость потока будет означать, что объекту может быть сложно достичь нужной температуры, поскольку средняя (средняя) температура радиаторов слишком низкая. Если насос работает слишком быстро, это приведет к экспоненциальной потере мощности, а также уменьшит эффект конденсации в котле за счет повышения температуры обратной магистрали. У инженеров может возникнуть соблазн задушить насос, перекрыв клапаны, чтобы замедлить скорость потока, это снова приводит к потере еще большей мощности.

    К счастью, почти все современные модулирующие котлы имеют управление насосом, связанным с горелкой. Это постоянно регулирует скорость насоса, чтобы обеспечить правильный расход относительно подводимого тепла. Быстро проверьте свой источник тепла, чтобы убедиться, что он имеет приблизительную правильную DT / скорость потока, для получения дополнительной информации по уточнению и настройке скорости вашего насоса щелкните здесь. Не волнуйтесь, если ваше DT выходит из строя на 10-20%, это действительно не имеет большого значения на данном этапе, и установщики могут тратить время зря и зацикливаться на достижении этого.

    Подробнее об этом в нашей статье «Ложь DT20». Однако более точным ориентиром является DT, который составляет около 30% от температуры подачи.

    Например; Если у нас температура подачи 70 ° C (70 x 0,3), получаем DT 21 ° C. Если ваша температура подачи составляет 50 ° C, это даст DT 15 ° C (50 X 0,3) и так далее. Это не совсем точно, просто чтобы получить правильную скорость потока. Вы можете использовать более сложные суммы, но мы не будем терять время зря.

    Как бы то ни было, теперь ваш расход находится в правильном положении, пришло время, наконец, сбалансировать радиаторы.

    Как сбалансировать радиаторы

    Здесь мы можем использовать несколько различных методов, но, главное, ни один из них не является правильным или неправильным в разумных пределах. Просто некоторые методы займут больше времени, чем другие, а некоторые позволят достичь более точной комнатной температуры! Также предположим, что мы балансируем модулирующий котел без гидравлического разделения.

    Два основных способа балансировки радиаторов (если вообще используются) инженеры-теплотехники — это либо «измерить среднюю температуру радиатора», либо отрегулировать запорный щиток до тех пор, пока они не почувствуют одинаковую среднюю температуру.На другом конце спектра они используют датчики температуры на каждом конце радиатора (подающей и обратной линии) и балансируют для определенного перепада температуры.

    Подключение термометра к патрубкам подачи и возврата радиаторов и регулировка запорных клапанов для обеспечения одинакового перепада температуры обеспечивает правильность расхода по отношению к конкретному размеру или мощности радиатора.

    Однако, если у вас есть некоторый перепад температуры вдоль подающей трубы перед радиатором, это даст вам другую «среднюю температуру» на каждом радиаторе.Средняя температура представляет собой среднее значение температуры подачи и возврата. Чтобы решить эту проблему, добавьте температуру потока к температуре возврата и разделите на 2.

    Мы не видим большой проблемы с немного разными средними температурами, но это будет означать, что вы потратили довольно много времени на что-то, что не совсем так. точный в любом случае, так как реальные выходы радиаторов будут отличаться.

    При использовании модулирующих элементов управления мы снова не видим особых проблем с использованием сенсорного экрана, а не термометра, при условии, что температура в комнате достигает точной температуры с любым TRV, установленным на максимум.Т.е. температура подачи нацелена на комнатную температуру, а не на TRV, так как это потенциально может привести к перегреву котла.

    Как описано выше, вместо этого вы могли бы сбалансировать, чтобы обеспечить одинаковую «среднюю» температуру на каждом радиаторе. Для этого определите среднюю температуру источника тепла (примерно) и отрегулируйте каждый запорный клапан, пока у вас не будет одинаковой средней температуры на каждом радиаторе.

    По сути, это приведет к разному падению DT / температуры на всех радиаторах, но средняя температура радиатора будет одинаковой.Это сработает, но опять же может занять много времени и будет неудобно, если ваш котел включится. Важно отметить, что это может не дать вам идеального баланса, ведь наша цель — это точная комнатная температура, а не точная температура радиатора.

    Расчеты теплопотерь неточны, и даже если бы они были, они могли быть выброшены множеством вещей, например, отсутствием изоляции, ошибками в расчетах, использованием помещения или неправильным выбором радиатора. Лично мы думаем, что оба приведенных выше варианта — занятие неблагодарное.

    Балансировка температуры обратного потока

    Вместо этого мы предлагаем сделать так, чтобы после установки максимального значения TRV вы просто ощущали (или измеряли, если хотите) температуру обратного потока радиатора, в то время как система находится на «расчетной температуре подачи» ( температура должна составлять около 2 ° C на улице) и следить за тем, чтобы температура в помещении не превышала 20/21 ° C. По крайней мере, для начала.

    В подавляющем большинстве систем температура подачи к каждому радиатору будет в целом одинаковой, нет никакого смысла в их измерении.Прикосновение к радиатору для определения средней температуры также оставляет небольшую погрешность. Однако измерение температуры обратного теплоносителя имеет, безусловно, наибольшую погрешность.

    Чтобы уточнить, предположим, что котел с температурой DT 20 ish, возврат радиатора с выходом 8 ° C будет иметь среднюю температуру на выходе всего 4 ° C.

    Рис. 1

    Принимая во внимание, что если бы мы чувствовали среднюю температуру радиатора и делали ту же ошибку 8 ° C, у нас было бы совершенно разных DT , и, в свою очередь, сильно менялись бы скорости потока через каждый эмиттер.

    Например.

    Рис. 2

    Поскольку измерение температуры обратного трубопровода является более важным параметром, многие системы могут быть достаточно близкими, просто нащупав обратный трубопровод рукой. Хотя для большей точности вы можете использовать термометр определенного описания или их комбинацию, это первая точка, в которой вы значительно увеличите скорость и точность балансировки.

    Точность не обязательно должна быть идеальной прямо сейчас, постарайтесь добиться того, чтобы все температуры обратной воды приблизительно совпадали.

    В более крупных системах вы можете обнаружить, что вам пришлось настолько ограничить ближайшие радиаторы, что вам нужно было увеличить скорость насоса. Это связано с тем, что перепад давления на подаче и обратной линии намного больше в более крупных системах, чтобы получить достаточно высокий расход. Подробнее об этом в понимании давления и расхода.

    Вернитесь к насосу и измерьте DT на источнике тепла и приблизительно отрегулируйте производительность насоса, если необходимо, но это маловероятно для большинства систем.

    Опять же, точное соответствие температуры обратки не требуется. Размер радиатора никогда не будет точным, так как радиатор будет увеличен или уменьшен до ближайшего радиатора, а также — комнаты разделяют тепло.

    Это не должно было занять много времени. Теперь вы можете попросить пассажира следить за температурой в помещении, и, если она немного высока, вы можете немного позже уравновесить или показать их. Если в комнате немного низкая температура, увеличьте расход (уменьшите DT), чтобы увеличить мощность радиатора, хотя, по нашему опыту, это маловероятно.

    Мы понимаем, что в большинстве систем по-прежнему используется управление включением / выключением вместо модулирующего управления, такого как погодная компенсация или компенсация помещения. Для этого мы бы посоветовали ориентировочно установить температуру обратки, уравновесить эталонную комнату (комнату с термостатом) до чуть более широкого DT, а затем позволить TRV делать свое дело. В качестве альтернативы используйте автоматические балансировочные клапаны, предлагаемые IMI, Honeywell или Danfoss.

    , однако, если вы являетесь приверженцем точности, вы можете перейти на следующий уровень…

    Закройте все внутренние и внешние двери, окна и шторы (для предотвращения солнечного излучения) в собственности и установите регулирующий контроль, чтобы нацелить самая высокая температура, при которой вам комфортно работать.

    Затем вам нужно будет измерить температуру в каждой комнате индивидуально и отрегулировать запорный экран, чтобы в каждой комнате была одинаковая температура. Пойдите в каждую комнату и при необходимости настройте каждую запорную заслонку, приоткройте запорный вентиль очень немного, если в комнате прохладнее, чем ваша целевая температура, и закройте его, если в комнате слишком жарко.

    Это гораздо более эффективное использование вашего времени, чем установка одного и того же DT для каждого радиатора, как уже упоминалось, мы ориентируемся на комнатную температуру , а не на температуру радиатора.

    При этом помните о других переменных, таких как усиление солнечной энергии. Также обратите внимание, что чем шире разница между внутренним и внешним пространством, тем более точным будет этот метод. Этого можно добиться, либо дождавшись более холодного дня, либо увеличив регулирующий термостат на более высокое значение, либо и то, и другое. Эта последняя регулировка, скорее всего, просто покажет вам, насколько проста ваша система и что собственность разделяет большую часть ее тепла.

    После того, как балансировка будет завершена и вы будете довольны кривой нагрева (при необходимости), вы можете вернуть свой TRV назад, чтобы ограничить внутреннее усиление.

    Наконечник . Если вы балансируете полотенцесушители (клапаны полотенцесушителей открываются очень быстро), закрывайте обе стороны, а не только одну. Закрыв одну сторону, а затем другую, вы увеличите вращение клапана для меньшего изменения потока, что фактически означает, что вы улучшите характеристику открытия.

    Как уже упоминалось, это предложение по балансировке предполагает, что вы балансируете только современный модулирующий котел. Это будет работать и для всех других типов систем, но есть и другие варианты, если ваш модулирующий котел не контролирует скорость потока в вашей системе.

    Перед чтением следующего раздела было бы полезно понять давление и расход!

    Какой тип насоса вы пытаетесь сбалансировать?

    Если у вас старый котел, нет модулирующего управления или гидравлического разделения в вашей системе, также доступны другие методы балансировки. ИЛИ вам может даже не понадобиться использовать запорные клапаны для балансировки!

    В коммерческом мире, например, необходимо знать, как вы собираетесь управлять каждым контуром. Затем вы выберете тип управления насосом в сочетании с типом клапана, который дополняет его, чтобы эффективно распределять поток.

    В насосах используются разные методы управления потоком и экономии энергии. У вас может быть подключенная горелка, управление DT, регулировка перепада давления, контроль внешнего датчика, постоянное давление, постоянная скорость, пропорциональное давление и многое другое (статья по этому поводу).

    Но обычно их можно разбить на 2 группы: насосы, которые изменяют скорость до заданного давления, и насосы, которые изменяют давление для достижения заданной скорости. Затем вы должны выбрать конкретный тип клапана, который будет дополнять его.

    Проблема современных отечественных модулирующих котлов в том, что они изменяют как давление, так и расход. Это может быть очень сложно управлять, и поэтому единственный оставшийся вариант — уравновесить скромный замок, которого более чем достаточно для дома, мы могли бы добавить. Однако для балансировки не все замки одинаковы! Чего вы не знали о запорных клапанах!

    Система Grunfos Alpha2

    Система Grundfos Alpha2 будет работать с любой из этих логических схем насоса или с любым клапаном.Однако вы должны использовать их помпу Alpha 3.

    После заполнения системы и очистки от воздуха вы подключаете внешний модуль Bluetooth к телефону и к помпе. Затем ваш телефон проинструктирует вас, насколько необходимо отрегулировать запорный экран или какие предустановленные значения TRV, ограничивающие поток, следует отрегулировать. После завершения будет создан отчет, показывающий, что вы выполнили баланс, который может быть полезен для предстоящего принятия закона о балансировании.

    Автоматические балансировочные клапаны

    Для насосов, которые устанавливают фиксированное давление и изменяют поток, я бы рекомендовал TRV с ограничением потока или автоматическую балансировку TRV.

    Автоматические балансировочные клапаны, также известные как независимое от давления управление (PIC), обычно представляют собой коммерческие клапаны со встроенным ограничителем потока, и это просто их версии TRV. Они включают в себя селектор расхода под головкой TRV и пронумерованы, скажем, от 1 до 5. Каждое число соответствует расходу, который будет в инструкциях производителя, просто выберите требуемый расход и отрегулируйте! БОЛЬШОЙ!

    Мы настоятельно рекомендуем осторожно настраивать насос с их помощью.Если насос рассчитывает, что установленный перепад давления на клапане ниже 1 метра напора, они не смогут полностью контролировать ситуацию, и другие радиаторы могут столкнуться с проблемами. Тем не менее, эти клапаны обычно имеют ограничительные пути небольшого диаметра (и повышенный авторитет клапана), поэтому это маловероятно. Однако обратите внимание: если вы запустите насос при более высоком перепаде давления, чем требуемый минимум, потребляемая мощность вашего насоса увеличится.

    Например, если вы можете получить достаточный поток к радиаторам с напором 3 метра, но насос оставлен на высоте 6 м, вы увеличите вдвое на ваше энергопотребление.Вы должны обязательно поэкспериментировать с понижением скорости насоса, пока поток не начнет ухудшаться. Если вы удвоите свое сопротивление, вы удвоите потребление энергии, это прямая линейная зависимость. Подробнее ..

    Если ваша помпа нацелена на скорость, вам нужно быть еще более осторожным. Если установленная скорость даже немного превышает ваш общий предел потока через все клапаны вместе взятые, то клапаны будут оказывать экспоненциально большее сопротивление насосу, и насос увеличится до максимального перепада давления для компенсации.Это потребует максимальной мощности для данного расхода. По этой причине мы всегда советуем оставлять один байпасный радиатор для прохождения любого избыточного потока при использовании этих клапанов.

    Мы не рекомендуем эти клапаны для использования с современным модулирующим котлом, который изменяет давление и расход по причинам, описанным выше, или с насосом, управляемым DT. Вот небольшое объяснение.

    Автоматическая балансировка trvs

    У вас также есть доступные клапаны PIC (независимые от давления), которые работают в соответствии с трубопроводом, однако ожидается, что они будут использоваться только с более крупными коммерческими системами.

    Единственный другой совет, который мы можем дать, когда дело доходит до выбора клапана, — это знать и понимать авторитет клапана и «характеристики открытия» клапана. Это полностью описано в нашей статье «Что вы не знали о lockshield».

    Другая переменная погодных условий, требующая дополнительного времени для балансировки или различных типов клапанов, зависит от того, как ваша система подключена к трубопроводу, и может быть легче решена путем регулировки при замене котла или установке немного другим способом с самого начала.Компоновка системы также определяет, какую настройку насоса вам следует использовать в идеале.

    Схема системы

    Установка или регулировка трубопроводов немного по-другому при установке нового котла может обеспечить простую балансировку и даже полностью избавить от необходимости балансировать систему!

    Как описано в разделе «Давление и расход», когда вы уравновешиваете систему отопления, вы фактически заставляете каждую цепь иметь одинаковое или подобное сопротивление друг другу. Основная причина того, что системы не сбалансированы и имеют разное сопротивление, — это коммунальные трубопроводы.Это общий трубопровод, который у них всех.

    Более близкие радиаторы (или более короткие цепи) будут использовать меньше общих трубопроводов и, следовательно, будут иметь меньшее сопротивление потоку, чем радиаторы, расположенные дальше по линии. Таким образом, вода идет по пути наименьшего сопротивления.

    A = ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ ПОТОК B = ВЫСОКИЙ ПОТОК C = ПРАВИЛЬНЫЙ ПОТОК D = СЛИШКОМ МЕДЛЕННЫЙ E = СЛИШКОМ МЕДЛЕННЫЙ

    Есть два способа решить эту проблему. Первый — сделать коммунальные трубопроводы большими.Обеспечение более крупных общих трубопроводов означает, что большая часть сопротивления находится в пределах отдельных участков трубы, а перепады давления становятся намного ближе «из коробки» и даже до того, как вы уравновесите. В отличие от рисунка выше.

    Это также увеличивает авторитет клапана вашей системы, так как большая часть относительной потери давления приходится на клапан .. win win!

    Многие могут говорить об опасностях низкой скорости. Это никогда не было проблемой для нас в домашних системах, и ваши трубопроводы в любом случае будут иметь негабаритный размер 99% в год, поскольку система модулируется (мы надеемся).Еще одна статья, чтобы разобраться в этом в другой раз.

    Второй способ — сделать коммунальные трубопроводы короткими.

    Коллекторные системы

    Коллекторные системы относятся к тому месту, где вы запускаете поток и возвращаете его в коллектор. Подобно коллектору под полом или, возможно, созданному вами самому. Он может быть расположен в любом месте собственности, но в идеале в центре, а затем разделен на отдельные участки для каждого радиатора или излучателя.

    Установка от Дэйва Чорли Сантехника и отопление

    Это гарантирует, что все радиаторы имеют одинаковое сопротивление общей трубопроводной системы, и если / когда один из излучателей отключается, воздействие давления на другие излучатели одинаково / похоже.

    Коллекторная система упрощает балансировку (при необходимости вообще), поскольку все это находится в одной легкодоступной точке.

    Система обратного возврата

    Первый пришел последним — это термин, обычно используемый в торговле. Это то же самое, что и традиционная двухтрубная система, однако первый радиатор, который питает подающая труба, является последним радиатором в вашем обратном контуре. Это приводит к тому, что все ваши радиаторные цепи имеют одинаковое сопротивление.

    Возможно, вам это покажется непрактичным, однако существует столько версий всех этих методов, сколько позволяет ваше воображение.

    Например, вместо того, чтобы запускать поток и возвращаться к первому радиатору, затем последовательно ко второму и т. Д. Вы можете запустить поток и вернуться за первый рад к центру собственности, а затем выйти, как на диаграмме паука. Затем снова выполните тройник, увеличивая размер первичного трубопровода.

    Чем больше вы можете создать подобное сопротивление, тем больше подойдет режим постоянного давления. Для малоразмерной и плохо спланированной системы лучше выбрать настройку пропорционального давления.Подробнее об этом в другой раз

    Ничего из этого не является важным знанием, однако, как только вы поймете теорию, это поможет в процессе принятия решений позже, так что вы сможете принять решение на лету. И, как уже было упомянуто несколько раз, все это действительно может помочь более крупным системам.

    Возможно, это будет один из последних материалов, которые мы будем публиковать здесь в течение некоторого времени, поскольку мы усерднее работаем над нашим онлайн-видеокурсом, который в настоящее время находится в стадии разработки.

    5 распространенных ошибок при установке и выборе радиаторов

    Автор: Jaga — 8 февраля 2016 г.

    Советы и советы

    Привет.Меня зовут Энди Уильямс, и я работаю в Jaga последние 5 лет, но я работаю в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха более 15 лет, поэтому я сталкивался со своей долей ошибок при установке.

    Этот блог (надеюсь) поможет читателям избежать наиболее распространенных ошибок при выборе и установке радиаторов для дома.

    Ошибка 1 — Размер радиатора

    Среди домашних мастеров (и некоторых сантехников) распространено заблуждение, что вы можете «угадать» размер (и под размером я имею в виду мощность, а не физический размер) радиатор исходя из размеров помещения.Но это далеко не конец этой конкретной истории. Хотя размер комнаты важен и может дать вам представление, другие факторы включают, помимо прочего, размер окон, конструкцию окон. , конструкция стен, пол, тип потолка, что сверху и снизу, что по другую сторону от стен, температуру контура горячей воды и этот список можно продолжить.

    Важно правильно подобрать размер радиатора, чтобы в помещении, в котором расположен радиатор, поддерживалась комфортная температура, когда вы этого захотите.

    Практические методы часто увеличивают размер радиатора, чтобы убедиться, что нет жалоб на то, что пространство остается холодным, но никто никогда не говорит вам, что слишком большой радиатор может вызвать другие проблемы в системе.

    В качестве практического примера вышеизложенного; если у вас есть окно шириной 1,2 м и высотой 1 м с высококачественным стеклопакетом из ПВХ, для этой части комнаты потребуется радиатор мощностью 58 Вт, чтобы компенсировать потерю окна, но если Окно было более низкого качества, с одинарным остеклением, с алюминиевой рамой (например), которая вам понадобится в районе 210 Вт — почти в 4 раза больше.Это всего лишь один небольшой аспект пространства, поэтому вам нужно будет рассчитать все аспекты индивидуально, чтобы получить точное требование.

    Что касается горячего водоснабжения, как и всего остального, вы получаете только то, что вкладываете. С увеличением количества установок, использующих возобновляемые источники тепла (например, тепловой насос), выбор размеров радиаторов становится еще более критичным, потому что, если они меньше по размеру, вы не можете просто увеличить температуру котла, чтобы получить от них немного больше. Практически все поставщики в Великобритании работают по стандарту для продукции по каталогу (EN 442), основанному на температуре подачи воды, равной 75 ° C, но тепловые насосы работают при гораздо более низкой температуре (в районе 45 ° C), поэтому радиатор, как правило, должен быть больше, чтобы приспособиться к этому, если вы не используете что-то вроде Jaga Play с DBE, которое дает повышенную мощность без увеличения размера.Увеличение размера может быть в 2 или 3 раза, а НЕ только на 30%, что рекомендуют многие установщики.

    Существует множество веб-сайтов, которые обеспечат вам тепловую потерю, но просто помните, что результат хорош настолько, насколько хороша информация, которую вы вводите. Чем больше информации вам нужно ввести, тем лучше будет результат.

    Ошибка 2 — ориентация радиатора

    Некоторые радиаторы можно устанавливать в любом положении, а другие необходимо устанавливать в определенной ориентации.Важно знать, какой радиатор вы выбрали. Если вы установите радиатор в неправильной ориентации, это может привести к снижению мощности, шуму от системы отопления или, даже в крайних случаях, к радиатору, который не работает. не занимают ничего, кроме занимания места на стене. Это также относится к клапанам. Некоторые клапаны являются двунаправленными (это означает, что вода может течь через них в обоих направлениях), а другие нет. Если установлен двунаправленный клапан в противном случае вы услышите стук клапана при его открытии и закрытии.Хотя это не приводит к повреждению системы, это очень раздражает.

    Чтобы убедиться, что вы не совершите эту ошибку, проверьте всю имеющуюся информацию по радиаторам и клапанам. Инструкции по установке бесценны для такого рода информации.

    Ошибка 3 — Балансировка

    Когда я говорю о балансировке, я не имею в виду стоять на одной ноге, пытаясь повесить радиатор. Балансировка — это процесс настройки ВСЕХ радиаторов в системе так, чтобы необходимый расход воды.Распространенная ошибка, которую допускают установщики (как профессионалы, так и домашние мастера), заключается в том, что они добавляют радиатор и ничего не делают с остальной частью системы. В 4 из 5 домашних установках это не будет проблемой, но в одном случае это проблема, это может быть большая проблема.

    В основном вода ленивая, и ей нужно будет самый простой способ вернуться в котел. Вешалки для полотенец, вероятно, являются самыми большими виновниками проблем с балансировкой, поскольку вешалка для полотенец и клапаны настолько открыты, что оказывают очень небольшое сопротивление воде.Это обеспечивает очень легкий путь для циркуляции воды и, следовательно, предотвращает попадание воды к другим радиаторам. Если вы можете представить, что путешествуете из одного города в другой. Как правило, самый быстрый путь — по автомагистрали, и это это путь, по которому вы пойдете. Но если на автомагистрали возникнет задержка, то дороги A будут такими же быстрыми, а если будет более сильная задержка на автомагистрали и небольшая задержка на автомагистралях, тогда проселочные дороги будут просто Такой же принцип применим и к балансировке системы отопления.Все радиаторы, клапаны и связанные с ними трубопроводы должны иметь одинаковое сопротивление (выдерживать), чтобы не было возможности двигаться быстрее, сокращая расстояние.

    Это очень распространенная ошибка при добавлении радиаторов в систему, например, при переоборудовании пристройки или чердака. Ее можно легко устранить, уравновесив радиаторы. Это делается путем небольшого закрытия некоторых клапанов, чтобы заставить воду принимать другой путь.

    Ошибка 4 — Размеры труб

    Существует практический метод определения размеров трубопроводов для систем отопления в зависимости от количества радиаторов.Но каждый радиатор отличается: почти так же, как корзина для покупок подходит для 5 пакетов чипсов, она далеко не подходит для 5 пакетов угля. Само собой разумеется, что радиатор на 1 кВт меньше, чем радиатор на 4 кВт, поэтому если у вас было 10 радиаторов мощностью 4 кВт, тогда они предъявляют гораздо более высокие требования к водяному контуру, чем 10 радиаторов мощностью 1 кВт. Если ваш трубопровод неправильного размера, вы получите высокие перепады давления в системе, вызывающие нагрузку на насос, а в некоторых В некоторых случаях вы можете даже услышать свистящий шум в трубах во время работы системы.Как правило, практические методы основаны на использовании радиаторов мощностью 1,5 кВт, поэтому радиатор мощностью 4 кВт стоит ок. 2.5 радиаторов при использовании правила-пальца. Если вы помните об этом, когда вставляете трубопровод, все будет в порядке. Альтернативный вариант — правильно рассчитать размеры труб, но это, вероятно, потребует много дополнительных стоимость и время, если вы не знаете, как это сделать самостоятельно.

    Ошибка 5 — Расположение

    Хотя расположение радиатора обычно принято в качестве декоративного решения, есть практическое соображение, которое многие люди упускают из виду.Почти в каждой частной собственности, в которой я когда-либо был, радиаторы расположены под окнами. В основном потому, что окно уже «испортило» это конкретное пространство стены, так почему бы не поставить радиатор там же. И хотя это приемлемо с точки зрения внешнего вида это не всегда лучшее место для работы радиатора, особенно если радиатор затем «скрыт» мебелью или шторами. Если радиатор представляет собой стальную панель, то любое препятствие перед радиатором прекратится. тепло от попадания в комнату.Если вы используете конвекторный радиатор, такой как Jaga Knockonwood, то поставить что-то перед ним не проблема. Конвекторы полагаются на циркуляцию воздуха, поэтому для обеспечения этого воздушного потока требуется зазор внизу, в то время как тип излучения Радиатор полагается на тепло, излучаемое в пространство, и поэтому все, что находится на пути, остановит излучение.

    При выборе стиля радиатора важно учитывать, для чего будет использоваться комната и какая еще мебель будет в комнате.Это может означать, что желаемый радиатор необходимо переставить.

    Так что, если вы можете избежать всех этих ошибок, то все будет в порядке. Удачи

    .

    Leave a Comment

    Электрика в деревянном доме своими руками схемы видео: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

    схема, проводка, оборудование и электрика

    Любой дом или квартира должны иметь для комфортного проживания коммунальные системы. Если в квартирах при покупке уже всё установлено, то вот при постройке дома своими руками может потребоваться установка электрики. Электропроводка должна быть установлена правильно, и важно помнить не только о качестве освещения, но ещё и о безопасности, ведь при неправильной установке электрики есть большой шанс вызвать пожар, замыкание или просто будут постоянные перебои со светом.

    Для установки проводки в частном доме всю работу требуется разбить на этапы. Так будет проще следовать всем правилам и схемам. В этапы работы входит:

    • Анализ и подсчёт мощности оборудования;
    • Составление схемы проекта;
    • Установка автоматических выключателей, счётчика и щита распределителя;
    • Установка кабелей и разводок;
    • Монтаж разнообразных осветительных приборов, а также розеток и выключателей;
    • Установка заземления и системы УЗО;
    • Проверка конечного результата.

    Проектировка электроснабжения в доме

    Как видно по плану проведения работы, первым делом нужно выявить конечную мощность всего оборудования в квартире, а также спроектировать на бумаге начальный план установки проводки.

    1. Определить расположение всех осветительных приборов, выключателей, розеток, а также места индивидуального подключения техники, и указать всё это на плане дома.
    2. Примерно указать мощность всех индивидуальных и осветительных приборов на чертеже частного дома.
    3. Всё осветительное оборудование требуется распределить по отдельным группам, которые относятся к электропитанию. Групп может быть несколько в зависимости от количества осветительных приборов и их мощности, но для небольшой деревянного дома, обычно всё оборудование входит в одну группу.
    4. В план разметки осветительных приборов нужно включить и освещение, которое будет установлено во дворе дома, при этом обычно рекомендуется сделать отдельный автоматический выключатель. Это даст возможность отключать электричество в доме, без обесточивания внешнего осветительного оборудования.
    5. Электроприборы, которые имеют мощные показатели стоит подключать к отдельной автоматизированной группе. Обычно к таким приборам относятся водонагреватели, электрические котлы, плиты и многие другие электроприборы.

    Для каждой группы электроприбором требуется провести расчёт на мощность. Далее необходимо суммировать мощность электрооборудования, которое будет работать одновременно. Исходя из всех вышеперечисленных пунктов, можно завершать план проводки в деревянном доме.

    Выбор типов аппаратуры и кабелей

    При установке электрооборудования важным аспектом является подборка типа кабеля и остальной аппаратуры. Для установки проводки в деревянном доме необязательно проводить точные расчёты и выбирать самые дорогостоящие виды кабелей.

    Так, например, чаще всего специалисты для небольших частных домов рекомендуют использовать медные кабеля марки ВВГнг-LS или NYM. Первый тип кабеля зарекомендовал себя на рынке за счёт своего качества и низкой стоимости. Второй тип медного кабеля отличается дополнительной изоляцией, а также своим высоким качеством и лёгкой разделкой. Можно воспользоваться и алюминиевыми типами кабелей, но их сечения, как правило, увеличены. Кроме того, алюминиевые кабели достаточно ломкие и во время установке при перегибах могут возникнуть проблемы.

    При подключении розеток в частном доме, необходимо использовать трёхжильные кабеля так, как в них стоит заземляющий провод. Многие бытовые приборы особенно с большой мощностью требуют заземления. Рекомендуется устанавливать заземление в виде трёхжильного кабеля и на осветительные приборы, правда, даже многие специалисты пренебрегают этим правилом. В любом случае при использовании мощных осветительных приборов, например, прожектора во дворе дома, рекомендуется ставить заземление.

    При выборе розеток в деревянном доме нужно учитывать несколько важных параметров:

    • По мощности тока, на которые рассчитаны розетки;
    • По типу установки: скрытая или внешняя проводка;
    • Розетки требуется выбирать по количеству ячеек в то время, как выключатели по числу кнопок. Иной раз можно сэкономить деньги и место на стене, если, к примеру, совместить выключатели ванной комнаты и туалета.

    Выбор вводного автомата и электропитания

    Вводный кабель, как правило, выбирают с учётом максимальной мощности всего электрооборудования. При установке или реконструкции электропроводки на это стоит обратить особое внимание, так как мощность может быть больше заявленной для вводного кабеля. Если кабель будет иметь недостаточное количество сечений на вводе, тогда есть большой шанс возгорания. Вводный кабель при реконструкции нужно заменить, а при первичной установке привлечь к этому специалистов. Также вводный кабель могут установить во время пломбирования счётчика.

    Выбор вводного автоматического выключателя, должен быть подобран с учётом максимальных нагрузок. Точнее говоря, если произошло замыкание автоматический выключатель должен отключиться. При этом автоматический выключатель должен работать при высоких нагрузках.

    Установка розеток, выключателей и прокладка кабелей

    Перед тем как начинать прокладывать кабель, нужно разметить основную трассу, по которой будут стоять розетки, выключатели и осветительные приборы. Проложить кабель можно своими руками с учётом плана одного из ниже указанных способов.

    Прокладка проводки в трубе или металлорукаве

    Прокладка проводки с помощью трубы необходима в случае полной установки обшивки на стены. Не рекомендуется в таком случае применять гофрированные трубы, так как при её деформации есть шанс возгорания проводки, до которой добраться будет просто невозможно.

    Схема прокладки электропроводки с помощью трубы:

    1. Необходимо подготовить трассу для проводки с помощью дробления стен. На местах соединения кабелей, устанавливают распределители открытого типа, к которым даже после обшивки стены должен быть постоянный и свободный доступ.
    2. Устанавливаются своими руками металлические гильзы в проходках через стены, а также на места розеток и выключателей. Металлические гильзы должны иметь заглушки.
    3. Для установки проводки необходимо использовать трубы с диаметром, который при установке кабелей будет свободен на 60%.
    4. Для установки проводки лучше всего подойду трубы из медного материала, так как его легче всего обрабатывать, сгибать, резать и затачивать. Особенно важно на концах трубы заточить медный материал, чтобы во время прокладывания электропроводки острые кроя не повредили проводку.
    5. Во время протягивания проводки нужно одновременно проверять изоляцию жил непосредственно к корпусу трубы. Такой способ может выявить ещё на момент установки проводки, повреждения изоляции об трубу.
    6. Кабеля разделяют, но важно оставить около 20 см запаса проводки в распределительной коробке, на случай если потребуется повторный монтаж. Всю проводку скручивают и закрепляют колпачком СИЗ.
    7. Остаётся только распределить проводку и подключить её к розеткам, выключателям и осветительным приборам.

    Прокладка проводки внешнего типа

    Прокладку электропроводки внешнего типа выполняют при использовании кабель-канала, который сделан из самозатухающего пластика. Кабель-каналы могут быть разными по размеру, но также отличаться и по цвету. Например, есть белый цвет или короб, выполненный под дерево, что особенно подойдёт при установке электропроводки в деревянном доме.

    Схема прокладки электропроводки в кабель-канале:

    1. Вначале размечают на стене трассу прокладки электропроводки. На кабель-каналах снимают крышку и с помощью саморезов устанавливают на деревянную поверхность согласно разметке с шагом равным 50 см. Размеры кабель-канала подбираются согласно количеству проводки и её сечениям.
    2. Своими руками устанавливаются распределительные коробки, в местах где соединяются кабеля.
    3. При использовании такого способа установки электропроводки, розетки и выключатели устанавливаются только на внешнюю проводку.
    4. Вся электропроводка укладывается в кабель-канале, и закрывается крышкой. Остаток кабеля, можно удобно расположить в коробе если там есть достаточно места.
    5. В распределительных коробках по схеме соединяются все кабеля. С помощью разводки подключаются все розетки, выключатели и осветительные приборы.

    Установка заземления и системы УЗО

    Заземление при установке электропроводки в частном доме нужно устанавливать в обязательном порядке на всём электрическом оборудовании с большой мощностью, чей корпус выполнен из металла. В частном доме заземление чаще всего выполняется своими руками.

    Для установки заземления потребуется три штыря из металлического материала, и уголок, который будет иметь длину около 3 метров. Для соединения штырей также потребуется иметь обрезки уголков, длиной в один метр. Дальше необходимо выкопать яму, которая будет иметь около 40–50 см в глубину. Яма должна быть выполнена в виде равнобедренного треугольника, и каждая сторона при этом равна 1 метру в длину.

    С помощью сварки штыри и обрезки треугольника соединяются и устанавливаются в яму, а от одной из линий вниз уходит проводник для заземления. Заземляющий проводник также требуется провести к распределяющими щитку и соединить его с шиной. Также к заземлявшей электропроводке подключаются все жилы разводки жёлто-зелёного цвета. Это цвет изоляции на кабеле.

    В деревянном доме также можно установить и систему УЗО, а точнее, устройство защитного отключения. Такая система позволяет защищать человека от поражения электричества через бытовые приборы в том случае если изоляция была нарушена. УЗО может обнаружить даже самую незначительную утечку электрического тока и блокировать всю электропроводку до выявления проблемы. Систему УЗО различают по двум типам: ток утечки или номинальный ток.

    Номинальный ток УЗО по своей силе немного выше, чем мощность электричества при котором срабатывает автоматический выключатель. Для деревянных домов лучше всего использовать ток утечки так, как можно будет выставить значение для любой комнаты или оборудования. Схему подключения УЗО лучше всего доверить специалистам.

    Проверка электропроводки в деревянном доме

    После того как монтаж всей электропроводки, автоматов, всех разводок и подключения электрооборудования будет закончено, необходимо вызвать специалистов из электролаборатории, которые смогут всё самостоятельно проверить на наличие дефектов или отклонений от норм установки. Специалисты проверят изоляцию, проводку, установку всех деталей от розетки до автоматического выключателя и если работа сделана качественно, тогда будет выдан протокол, который понадобиться при опломбировании счётчика.

    На распределительном щитке желательно поместить схему электропроводки, а также примечание, где указано количество автоматических выключателей, и какую группу питает каждый из них.

    На этом работа по монтажу проводки в деревянном доме может быть завершена.

    Электропроводка в деревянном доме своими руками

    Автор aquatic На чтение 8 мин. Просмотров 4.8k. Обновлено

    Многие хозяева деревянных домов часто встают перед проблемой проведения в них электричества. Это неудивительно, ведь такие конструкции отличаются высокой пожароопасностью, а значит, и к проводке предъявляются четкие правила и требования, которые нужно соблюдать. Данная статья осветит все нюансы и раскроет то, какой должна быть электропроводка в деревянном доме своими руками. Пошаговая инструкция позволит выполнить все этапы работы максимально правильно и качественно.

    Так как деревянный дом имеет высокую пожароопасность, то и монтаж проводки должен быть выполнен с учетом всех нормативов

    Подготавливаем проект проводки: учитываем важные моменты

    Прежде чем приступить к созданию и проработке проекта прокладки электропроводки в деревянном доме, необходимо обратиться в компанию, предоставляющую электроэнергию по вашему району для получения технической документации, на основе которой и будут выполнены расчеты.

    Выполняем план проводки

    Разработка плана проводки производится в несколько шагов:

    • Выполняется технический чертеж дома, на котором отмечаются все точки, где будут располагаться розетки, выключатели, светильники  и прочие приборы, которым необходим подвод электричества.
    • На чертеже обозначаются распределительные коробки, из расчета одна коробка на две смежные комнаты постройки.
    • Все маломощные приборы вроде светильников и люстр подключаются в одной группе, а устройства, требующие большого количества энергии (котлы, плиты и т.д.) – в другой. Для каждой из групп приборов предполагается подводка отдельного кабеля и автомата.
    • В обязательном порядке на чертеже стоит указать мощность каждого подключенного устройства, а также расстояние между кабелем, потолком, полом, окнами, дверьми и т.д.

    Так будет выглядеть примерный план электропроводки в деревянном доме

    Определяем мощность электроприборов

    В техническом паспорте каждого из приборов указана номинальная мощность, которую требуется учесть при распределении устройств  на группы. Для того чтобы узнать суммарную мощность необходимо сложить показания мощности всех приборов в доме.

    Если же по какой-то причине паспорта некоторых из гаджетов были утеряны, вы можете воспользоваться представленной ниже таблицей средней мощности тех или иных приборов.

    Таблица мощности некоторых приборов

    Выбираем оптимальный кабель: материал и сечение

    Правильно выбрать сечение кабеля вам поможет таблица из справочника по электротехнике, в которой указано оптимальное соотношение мощности прибора и толщины проводки. Для того, чтобы узнать, какой толщины должен быть вводной кабель, воспользуйтесь высчитанной раннее номинальной электромощностью.

    Таблица соотношения мощности и сечения

    Калькулятор расчета сечения кабеля по мощности и длине 

    Наиболее часто используются медные кабеля, поскольку, в отличие от алюминия, медь не так сильно подвержена различного рода деформациям и разломам.
    

    

    Важно! Примите во внимание, что ко всем розеткам и осветительным электроприборам должен подводиться исключительно трехжильный кабель с заземлением. Пренебрегая этим требованием, вы нарушаете инструкцию и подвергаете конструкцию дополнительному риску возгорания.
    

    

    Правильно подобранный кабель исключает возможность возгорания
    

    

    Выбираем вводный автомат

    Правильно подобранный автомат обеспечит отсутствие опасности короткого замыкания, и, как следствие, возгорания.  Следует учесть, что автомат следует выбирать таким образом, чтобы при скачках напряжения он не отключал электричество в доме, а просто разрывал цепь.
    

    Как правило, большая часть проводок в подобных домах является однофазной, в связи с чем в них используются одно- и двухполюсные автоматические выключатели, если же проводка трехфазная – то трехполюсные.
    

    От вида проводки будет зависеть тип выключателя
    

    

    Для того чтобы правильно выбрать вид автомата для однофазного питания, необходимо проделать несколько несложных вычислений.
    

    

    Таким образом, чтобы вычислить максимальную величину тока (Imax), при котором будет срабатывать выключатель, необходимо номинальную мощность поделить на напряжение сети, а полученный результат умножить на 0,8, затем, на коэффициент погрешности – 1,1.
    

    Оптимальным вариантом для установки в деревянном доме будет автомат с уровнем С, который успешно справится с разными нагрузками.
    

    Оптимально подобранный автомат будет справляться за различными рода нагрузками
    

    

    Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция

    Многие задаются вопросом «как сделать электропроводку в деревянном доме?».  Для этого достаточно изучить инструкцию, представленную ниже.
    

    Первым этапом работ будет покупка всех необходимых устройств и материалов, таких как кабели, автоматы, счетчики, розетки, выключатели и т.д. Согласно подготовленному заранее чертежу производится крепление всех распределительных коробок, фиксирует места расположения выключателей, розеток и светильников.
    

    

    Внимание! Если после проведения электропроводки планируется обшивка стен каким-либо отделочным материалом, то кабель зашивается в металлическом коробе.
    

    

    Электропроводку можно спрятать в подвесном потолке
    

    

    Монтаж электропроводки в деревянном доме

    В соответствии с проектом выполняется монтаж распределительного щита своими руками, в котором затем будет установлен счетчик. На DIN-рейку (специальный металлический профиль) монтируется вводный автомат, который соединяется клеммами со счетчиком. Кроме того, на нее устанавливается реле, регулирующие напряжение, УЗО и автоматы для всех групп приборов. 
    

    Схема подключения УЗО
    

    В дом заводится кабель, который можно проложить двумя способами: по воздуху или под землей. В случае с наружным вариантом в стене в месте подвода кабеля устанавливается несгораемая гильза. Подземный же вариант предполагает прокладку проводки в металлической трубе, а также официальное согласование с вашей энергокомпанией.
    

    Так выглядит несгораемая гильза
    

    

    Внутренняя разводка проводов

    Есть два варианта того, как будет проведен кабель – открытый и скрытый. Первый предполагает такие способы монтажа как:
    

      

    • Керамические ролики;
      • 

    • Металлические трубы;
      • 

    

    Металлические рукава, которые могут быть использованы в монтаже
    

      

    • Кабель-каналы из пластика;
      • 

    

    Монтаж проводки в кабель-канале
    

      

    • Плинтуса;
      • 

    • Крепление специальными скобами.
      • 

    

    Каждый из способов предполагает надежное крепление кабели внутри, однако последний вариант, в отличие от остальных, отличается низкими эстетическими качествами.  Монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме предполагает прокладку кабеля под досками в металлических рукавах.
    

    

    Важно! В каждой комнате в том месте, где выходит кабель, должна быть установлена несгораемая гильза.
    

    

    

    Подробная инструкция по прокладке проводки в кабель-канале

    Ниже представлена подробная информация о том, как выполняется электропроводка в деревянном доме своими руками. Пошаговая инструкция:
    

      

    • Кабель-канал крепится к стене или потолку при помощи саморезов, причем места поворотов укрепляется дополнительно.
      • 

    • Провода укладываются в короб, который закрывается крышкой. Важно правильно рассчитать длину проводов и оставить запас для подключения выключателей или розеток.
      • 

    • Кабеля соединяются в распределительных коробках, где подключаются с помощью зажимов к автоматам, розеткам и выключателям.
      • 

    

    Соединение может быть произведено при помощи самозажимных клемм, изолирующих колпачков или скруткой.  Важно также помнить, что чем больше соединений, тем хуже проводка переносит нагрузки.
    

    Самозажимные клеммы
    

    

    Устройство заземления и выбор УЗО

    Для многих электроприборов, установленных в наших домах, заземление является прописанной в нормативной документации необходимостью. Для того чтобы обустроить заземление необходимо проделать следующие работы:
    

      

    • Три металлических стержня длинной в 3 м каждый и сечением в 3 см размещаются в вершинах равностороннего треугольника стороной 1 м на глубину 30 см.
      • 

    • При помощи сварки все три прута соединяются между собой уголком, а к одном из них приваривается петелька с прутом.
      • 

    • Прут толщиной 1 см укладывается в вырытой яме так, чтобы соединиться с заземляющим проводом устройства.
      • 

    

    Так выглядят работы по устройству заземлению
    

    

    Статья по теме:
    

    Заземление в частном доме своими руками 220В и 380В. В отдельном материале мы подробно расскажем как грамотно смонтировать качественное заземление и поделимся некоторыми профессиональными секретами. 
    

    

    Чтобы проводка получилась безопасной, в обязательном порядке предусматривается установка УЗО, которое при малейшей утечке тока отключает электричество. Тип устройства зависит от комнаты – например, для ванной применяется прибор с током утечки в 10 мА, другие помещения оснащаются УЗО в 30 мА. УЗО устанавливается в щитке после счетчика.
    

    

    Испытание смонтированной системы

    Испытание сделанной своими руками электропроводки в деревянном доме, пошаговая инструкция по которой представлена выше, желательно выполнять при помощи специалистов с профессиональными приборами. Комплекс работ включает в себе следующие пункты: осмотр на дефекты, замер сопротивления изоляции и заземления, проверка автоматов, проверка цепей, испытание защиты. После того, как работы будут завершены, эксперты выносят свой вердикт и выдают сертификат.
    

    Испытание проводки проводится только специалистами, которые наделены полномочиями выдачи соответствующего сертификата
    

    

    Делаем выводы

    Выполнить работы по монтажу электропроводки в деревянном доме при правильном подходе и наличии определенных знаний – посильная задача.  При ее выполнении важно соблюдать все требования, изложенные в нормативных актах и технических документах, ведь от этого будет зависеть безопасность полученного в итоге результата.
    

    

    Электрика в деревянном доме (видео)

    

    

    

    Электропроводка в деревянном доме своими руками: схема, пошаговая инструкция
    

    Качественно выполненная схема электропроводки в частном доме, помимо выполнения поставленного функционала обязана также обеспечивать высокий уровень безопасности для всех, кто находится в помещении, проживает, в частности для владельца объекта.  Чтобы гарантировать все эти параметры, потребуется привлекать к работе специалистов, электропроводка в деревянном доме, для которых является основной сферой деятельности. Второй вариант это выполнить все операции своими руками, сведя к минимуму затраты времени, усилий, материалов, различного рода ресурсов. Но, когда принято решение не использовать мастеров, нужно принять во внимание, что разводка электропроводки в частном доме потребует соблюдения всех правил монтажных и строительных работ.
    

    

    Комплекс работ по укладке электропроводки
    

    Чтобы свести воедино все операции, которые включает в себя электропроводка в деревянном доме своими руками, пошаговая инструкция представлена в полном объеме, стоит рассмотреть детальную последовательность, согласно ей и выполняются работы:
    

      

    • Проектировочные операции, в составе которых выполняется анализ параметров мощности установленного оборудования, используемых электрических механизмов
      • 

    • Подбирается кабельная продукция, электронная аппаратура, производится расчет монтажных элементов по заблаговременно отмеченной нагрузке, на расчетном периоде. 
      • 

    • В помещение дома подсоединяется вводный выключатель автоматического типа, а также обязательного электрического счетчика, монтируется распределительное оборудование, специальный щит.
      • 

    • Прокладывается комплект кабелей, осуществляется последующая их разводка по намеченным точкам, согласно предварительно составленного проектного плана.
      • 

    • На последующем этапе работ устанавливается необходимое количество выключателей, розеток, осветительной и прочей аппаратуры.
      • 

    • Монтируется обязательный комплект элементов заземления, УЗО и прочих элементов систем защиты, актуальной при обслуживании потребителей.
      • 

    • На конечной стадии выполнения работ проводятся испытания, проверка работоспособности оборудования, всех систем, анализ функционирования агрегатов, кабелей, правильность выполнения подводки.
      • 

    

    Важно! Проектировочные работы выполняются самостоятельно либо с привлечением специалистов. Наиболее актуальным и правильным выбором станет второй вариант, а именно работа со специалистами, для чего необходимо точно знать расценки на монтаж электропроводки в частном доме. 
    

    

    Проектирование конструкции
    

    На этапе проектировочных работ отдельное внимание уделяется анализу возможных нагрузок, которые на себя принимает конструкция, каждый отдельный элемент в процессе эксплуатации. Подбирается тип выключателя исходя из необходимости последующего использования, что, следовательно, характеризуется регламентов стандартов. Обязательно в расчет принимается количество и наименование установленного оборудования в помещениях, возможность их последующего совместного использования и качественного функционирования. Обязательно выполняется анализ перегрузок при последующей работе, что вызывает необходимость корректного выполнения работ по проектировке систем.
    

    Выбор системы электропитания
    

    Когда выполняется электропроводка в доме своими руками пошагово, важно пристальное внимание уделить вопросам выбора вводного кабеля. Главным параметром в данном случае является анализ максимальной мощности системы электропитания. Меняется весь комплект установленных кабелей, увеличивается до требуемых параметров номинал выключателей.  На следующем этапе осуществляется замена вводного кабеля, в котором важно правильно рассчитать его сечение. При недостаточном сечении, подаче на оборудование большой нагрузки, осуществляется возгорание, которое приведет к неисправности системы и при этом потребует пересмотра всей электрической системы. Вместе с заменой вводного кабеля электропроводка в доме требуется монтажа электрического счетчика, его последующее опломбирование.
    

    

    Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками, в частности, монтаж в систему вводного выключателя предусматривает обеспечение защиты групповых автоматов на случай короткого замыкания, возникшего в системе. Но важно выполнить настройку электропитания таким образом, чтобы при максимально возможной нагрузке она работала качественно и без сбоев. Если же объект запитан от сети трехфазного типа, устанавливается соответствующий выключатель. Когда необходимо оборудовать однофазную сеть, электропроводка в частном доме предусматривает включение одно либо двухполюсного элементов. 
    

    Порядок, который предусматривает электропроводка в деревянном доме своими руками, включает обязательный монтаж выключателя после счетчика. Как вариант, можно попробовать установить агрегат до счетчика, но обязательно на данном этапе опломбировать последний. Устанавливаются вводной автомат, система УЗО в щиток, при этом металлический корпус дополнительно заземляется. Аппаратура монтируется на рейку, монтаж проводится в полном соответствии с существующей схемой.
    

    Важно: желательно распределить розетки и выключатели равномерно на одинаковом расстоянии друг от друга, для чего правильно выполняется просчет нагрузок.
    

    

    Прокладка кабеля в деревянном доме
    

    Электропроводка в доме своими руками (кабель) прокладывается следующим образом:
    

      

    • Перед  началом выполнения работ обязательно следует определиться с выбором и монтажом трассы осуществляется установок распределительной коробки, распределяются последующие места для монтажа розеток и прочего оборудования, выключателей.  Обязательно отдельно рассчитывается место под монтаж осветительных приборов.
      • 

    • Прокладка в металлический рукав либо трубу осуществляется в том случае, когда планируется осуществить полную обшивку стен и наличие выходящей проводки станет визуально непривлекательным элементом. Пластиковую гофротрубу в данном случае нельзя использовать, в противном случае возможно ее повреждение, выход из строя в результате механического воздействия. Гофротруба может также возгореться, что, правда, возникает в исключительных случаях.
      • 

    • Готовится кабельная трасса, мастер также выполняет штробы. Относительно мест соединения элементов используются специальные распределительные коробы, с расчетом, что может быть получен легкий доступ к кабелю даже после выполнения обшивки стен.
      • 

    • Электропроводка в деревянном доме, правила которой обусловлены нормами безопасности, требуют проходки через стены, посредством использования металлических гильз с установленными в конструкции заглушками. При необходимости монтажа розеток, подлежат монтажу гильзы несколько иного типа. 
      • 

    • Трубы подбираются строго с тем условием, что внутренний диаметр конструкции заполняется в пределах не более чем 40%. Оптимальным решением станут медные трубы, которые хоть и не отличаются дешевизной и доступностью, но тем не менее отлично поддаются гибке, отлично обрабатываются их срезы. В данном случае срезы чистятся и шлифуются, что делается аккуратно, не деформируя конструкцию. Металлорукав для электропроводки в деревянном доме специально устанавливают с целью дополнительной защиты оборудования, отдельных элементов от повреждения.
      • 

    • Конструктивно трубы крепятся к поверхности стены посредством использования хомутов, подобранных по диаметру оборудования либо же с использованием развальцовки специальной медной трубы, внутри установленной гильзы.
      • 

    • Кабель в данном случае будет перетягиваться через помещенные в специальном коробе трубы, при этом сразу же проверяется плотность прилегания его к корпусу. Это позволит гарантировать исключение повреждения изоляции жил непосредственно во время прокладки кабельной продукции. 
      • 

    • Разделяется кабель, при этом в самих коробках оставляется порядка двадцати сантиметров, и это главное условие, посредством которого выполняется качественный и оперативный перемонтаж всей конструкции. Соединение жил выполняется посредством специального комплекта колпачков.
      • 

    • Кабели разделываются и после этого, каждый вывод подключается к каждому отдельному выключателю, розетке либо же автоматическому переключателю. Что важно, должна соблюдаться маркировка каждого кабеля и разъема, что позволит подключить проводку максимально качественно и эффективно, без вероятности выхода конструкции из строя.
      • 

    

    Важно: чтобы знать, как правильно сделать электропроводку в деревянном доме, отдельное внимание уделяется внешней прокладке кабелей. Правильно подбирается конструкция из самозатухающего пластика, что позволит гарантировать высокий уровень безопасности разных размеров, формы.
    

     
    

    

    

    Делаем электропроводку в деревянном доме своими руками
    

    Монтаж кабельно-проводниковой продукции
    

    В большинстве случаев, при качественном монтаже вся кабельно-проводниковая продукция прокладывается в гофре. Это дает дополнительную защиту кабеля, упрощает монтаж и делает возможную последующую замену при выходе кабеля из строя без вскрытия стен и нарушения выполненного ремонта. Также стоит отметить, что электропроводка в доме своими руками в 90 % случаев выполняется скрытым способом (в штробах) и очень редко в кабель-каналах открытым способом.
    

    Сечение жил кабеля
    

    Когда вы выберите материал для кабеля, можно рассчитать нужный диаметр его жил. Делают это с учетом будущей нагрузки, которую просчитывают по специальной таблице. 
    

    Расчет жил кабеля
    

    Выбирают сечение жил по мощности, или потребляемому всеми приборами току, подключенными к одному автомату. Тут еще раз понадобится план электрификации здания, в котором показаны все группы потребителей. Рассчитывается сумма мощности установленных приборов, и по данным указанным в таблице выбирается подходящее сечение жил провода.
    

      

    • Пользоваться таблицей несложно, если использую провода из меди, и подводится напряжение 220 В, то для укладки проводки внутри помещения используют левую сторону таблицы и подходящий столбик.
      • 

    • Сравнивать необходимо общую мощность всех подключенных приборов (ее рассчитать легче). Где указан медный провод, укладываемый в каналы, лотки или пустоты, в столбике «220 В» выбирают большее значение.
      • 

    • Перемещаясь вправо по этой строчке, до строчки «Сечение, кв. мм», находят необходимый диаметр жил. Из кабелей такого диаметра, и создают линию от автомата до потребителей электроэнергии.
      • 

    • Чтобы не путаться, жилы одинаковой толщины на плане отмечайте своим цветом (чтобы потом не забыть, отдельно отметьте, что указано под каким цветом). 
      • 

    • Когда будет найден диаметр для всех кабелей, просчитывают для всех кабелей по каждому диаметру общую длину, и к этому добавить для страховки 20-25%. После этого считается, что вы просчитали кабеля для укладки в здании.
      • 

    

    Выбор типа оболочки
    

    Определенные требования к типу оболочки есть только при прокладке электрики в деревянных домах: там рекомендовано использовать тройную (NYM) или двойную (ВВГ) изоляцию кабелей. В домах их менее горючих материалов можно использовать любую изоляцию. Главное, чтобы она была целой, без трещин, наплывов и других повреждений. Если хотите перестраховаться, можно воспользоваться и проводниками с усиленной защитой. Это имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, баня и т.п.).
    

    Какие лучше использовать выключатели и розетки
    

    Под любые мощные устройства устанавливают розетки с максимально допустимым пусковым током. Для маломощных приборов можно использовать стандартные.
    

    Они могут быть:
    

      

    •  (Внутренние) Для установки розетки или выключателя, необходимо в стене подготовить углубление, в которую монтируют коробку.  В этой коробке закрепляют электрическую начинку выключателя или розетки;
      • 

    •  (Наружные) В этом случае корпус розетки или выключателя выступает из стены. Монтировать их удобней – на поверхности стены устанавливают подложку, на которую монтируют выключатель или розетку.
      • 

    

    Заземление
    

    Заземлительный контур необходим, чтобы свести к минимуму опасность поражения людей электротоком. Современные объекты используют трехполюсные розетки с заземляющим контактом, соединенным заземляющей жилой с контуром.
    

    Вводной кабель
    

    Кабель, которым производится запитка дома от воздушной линии, называется вводным, он должен выдерживать общую нагрузку подключаемого объекта. Кабель ввода прокладывается от столба линии электропередач (ЛЭП) до вводного щитка. Монтаж к щитку осуществляется самостоятельно, к ЛЭП его присоединяет специализированная бригада электромонтажников.
    

    Самонесущий изолированный провод (СИП), которым производится ввод, бывает сечением 10,16 и 25 мм. СИП фиксируется специальными натяжителями, его зачистка и коммутация посредством скруток не допускается, необходимо использовать прокалывающие зажимы.
    

    Монтаж проводки в квартире или частном доме: этапы работ и пошаговая инструкция
    

    Любая работа, а тем более электромонтаж, должна производиться с чётким соблюдением определённого алгоритма. Всё необходимо делать поэтапно, а не бросаться выполнять какие-либо действия, не закончив предыдущие. Составив схему электропроводки в доме своими руками, пошагово выполняем следующее:
    

      

    1. Рассчитываем сечение кабелей.
      2. 

    2. Выполняем разметку и штробление.
      3. 

    3. Укладываем кабель в каналы и выполняем коммутацию в распределительных коробках.
      4. 

    4. Производим расключение в распределительном щите.
      5. 

    

    Изолировать соединения можно при помощи специальных колпачков
    

    Рассмотрим эти действия более подробно.
    

    Какие кабели использовать для проводки в квартире или частном доме
    

    Информация по выбору сечения уже была предоставлена в нашей статье, а потому рассматривать вопрос повторно мы не будем. Что касается количества жил, то для однофазных систем без заземления используется двужильный кабель, а если присутствует контур, то трёхжильный. Для трёхфазной без контура – 4 жилы, а с заземлением применяются пятижильные изделия.
    

    Разметка стен по схеме электропроводки в квартире
    

    Перед тем как сделать проводку в квартире, следует правильно разметить трассы расположения кабелей и расположение точек электропитания. Имея перед глазами схему, сделать это будет несложно. Для ускорения и упрощения процесса для разметки трасс лучше использовать маркерный шнур. Хотя, если под рукой имеется лазерный уровень со штативом, можно применить и его.
    

     Лазерный уровень тоже весьма удобен при разметке стен
    

    Особенности монтажа скрытой и открытой проводки в доме своими руками
    

    По размеченным трассам необходимо закрепить при помощи саморезов кабель-каналы соответствующего проводу размера или проштробить канавки для укладки проводов. В местах пересечений (отводов на розетки и выключатели) устанавливаются распределительные коробки. Их размер следует подбирать, исходя из количества соединений, которые планируется в них выполнить. При монтаже скрытой проводки необходимо использование специальных коронок, при помощи которых высверливается отверстие для подрозетников или круглых распределительных коробок. Для квадратных используется отбойник перфоратора.
    

    Краткая пошаговая инструкция прокладки проводки в квартире
    

    Разберём изложенную информацию на фотопримерах в общих чертах.
    

    


    
Иллюстрация
Описание действия

    

    

Выполнив разметку, делаем штробы и углубления для установки распределительных коробок, розеток и выключателей. Все линии должны располагаться строго вертикально или горизонтально.

    

    

Устанавливаем пластиковые коробки и подрозетники. Раньше разрешалось монтировать металлические, но сейчас ПУЭ это запрещает.

    

    

Кабели протягиваем по отдельности для каждой из групп. Работа выполняется поэтапно с обязательной маркировкой направления провода.

    

    

При коммутации в распределительной коробке имеет смысл отметить, куда идёт тот или иной провод. Это поможет в будущем при производстве ремонта.

    

    

Уложенные кабеля будут выглядеть так. Теперь остаётся оштукатурить стены и выполнить финишную отделку.

    

    

Вводный щит в квартире.Подобный вид он будет иметь при расположении основного силового щита на лестничной клетке.

    
    

    

    Составление схемы
    

    Схему электропроводки в квартире несложно сделать своими руками. Для этого рекомендуется использовать ксерокопию плана жилья, на котором можно удобно отмечать места установки розеток, выключателей, светильников и других составляющих элементов. О том, как составить схему проводки перед ремонтом, мы рассказали подробно в статье: https://samelectrik.ru/kak-sostavit-sxemu-elektroprovodki-pered-remontom.html. Основные моменты изложим ниже.
    

    Начальная точка схемы – место размещения распределительного щитка в квартире. Обычно этим местом является коридор, рядом с входной дверью, на высоте примерно 1,5 метра от пола.
    

    При составлении схемы рекомендуем Вам учитывать следующие советы, нормы и правила:
    

      

    1. В квартирах запрещено штробить несущие стены, а также делать горизонтальные и вертикальные штробы. Об этом мы подробно расскажем ниже.
      2. 

    2. Трасса квартирной электропроводки должна проходить строго вертикально и горизонтально по стенам. Такое требование обеспечивает меньшую вероятность повреждения. К примеру, по расположению розетки вы сможете узнать, где именно проходит кабель, чтобы случайно не вбить в него гвоздь, когда вешаете картину. В идеале рекомендуется перед забиванием гвоздя найти провод в стене с помощью специального прибора. Учтите, что в хрущевках и других панельных строениях кабель прокладываются в каналах в плитах. Из-за требований к жесткости которых, каналы могут проходить по диагонали.
      3. 

    3. Поворот трассы должен осуществляться только под прямым углом.
      4. 

    4. Лучше всего прокладывать линию в верхней части стены, на расстоянии 20 см от потолка (такая высота обеспечит минимальную вероятность механического повреждения и при этом не отобразится на удобстве ремонта). Также можно провести проводку по полу, а не потолку, используя специальный электротехнический плинтус.
      5. 

    5. Выключатели в квартире должны располагаться при входе в комнату, со стороны дверной ручки. Высота размещения выключателей не нормируется по ГОСТу и СНиПу, но, как правило, составляет либо 80 см либо 150 см. По евростандарту лучше устанавливать выключатели пониже, к тому же детям будет удобнее включать свет при необходимости.
      6. 

    6. Розетки крепятся внизу (20-30 см от пола), но по необходимости могут размещаться на любой высоте (к примеру, на кухне над столешницей). Рекомендуется на 10 кв. метров помещения устанавливать минимум одну розетку, и не меньше 1 розетки на комнату. В кухне количество изделий должно соответствовать количеству бытовой техники, рекомендуется не меньше 4 штук. Это прописано в СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» пункт 14.27. Расстояние от места крепления до двери и окна не должно быть меньше, чем 10 см.
      7. 

    7. В каждой комнате должна быть обязательно распределительная коробка.
      8. 

    8. Перед тем, как составлять проект электропроводки в квартире, тщательно спланируйте местонахождение бытовой техники и мебели. Случается так, что после электромонтажных работ изделия могут закрываться мебелью, либо шнуры от бытовой техники не достают до источника питания.
      9. 

    9. В ванной комнате должно быть минимум 2 розетки (одна для подключения стиральной машинки, вторая для фена). Но прочтите в статье «розетки в ванной комнате» о правильном их расположении. Если кратко, то розетки должны иметь защитные шторки или находится в зоне с наименьшей вероятностью попадания брызг.
      10. 

    

    Наверняка вам будут полезными эти статьи:
    

      

    •  схема электропроводки в трехкомнатной квартире;
      • 

    •  схема электропроводки в однокомнатной квартире.
      • 

    

    Главные моменты проектирования
    

    Чтобы правильно провести электричество в частном деревянном и любом другом доме, сначала нужно начертить его общий план. На нем указывается точное расположение всех узлов: розеток, выключателей и пр. Продумайте сразу, где будет установлена стиральная машина, бойлер и другое оборудование.
    

    Схема должна отображать также и значения максимальной мощности электроприборов. Осветительные приборы подключаются к отдельной группе (для большого дома – группам) электропитания. Не забывайте, что и двор в частном доме нужно освещать. Если речь идет о даче, где семья будет проживать пару месяцев в году, освещение дворовой территории лучше подключить на отдельный выключатель-автомат.
    

    Такие мощные приборы, как электрические котлы и водонагреватели, тоже нужно подключать к отдельному кабелю. Потребляемая мощность для каждого узла рассчитывается по максимуму. Эти показатели суммируются, и получается общая мощность нагрузки, значение которой необходимо учесть во время выбора соответствующего автоматического вводного выключателя.
    

    Как провести электрику в деревянном доме: некоторые нюансы монтажа
    

    

     Важно при укладке электропровода все работы выполнять аккуратно. Любое мелкое повреждение изоляции не будет заметно при тестовых замерах
    

    Но в дальнейшем оно даст о себе знать нагревом и возможным возгоранием.
    

    И если в домах из негорючих материалов это не так опасно, в деревянном доме такая ситуация может привести к потере всего здания.
    

    Монтаж электрощита
    

    

    После подключения провода внешнего электропитания, он через специальную стальную гильзу проводится в дом. Максимально близко к месту его заведения устанавливают электрощиток с автоматами УЗО
    

     Но важно предусмотреть свободный доступ к нему со стороны взрослых
    

    Ввод кабеля в дом
    

    Завести кабель от уличной линии в дом можно двумя способами:
    

      

    1.  Воздушный. На стену дома крепится изолятор и к нему приводится провод от уличной линии. Сейчас используется самонесущий изолированный провод, который защищен от повреждений. Далее от него линия заводится в дом и подключается к щитку. Достоинством можно назвать дешевизну.
      2. 

    2.  Подземный. Можно провести кабель через специальный кабель канал под землей. Это обеспечит большую надежность и защищенность провода от внешних повреждений. Но стоимость его намного выше, чем у предыдущего.
      3. 

    

    Прокладка кабелей в комнатах
    

    

    В зависимости от выбранного типа прокладки электропроводки, монтаж производится внешне или внутренне. Необходимо аккуратно производить работы, так как любое повреждение кабеля может привести к проблемам в ближайшем будущем.
    

    При внешней проводке требуется надежно крепить все элементы, чтобы не сорвать их случайным движением и не повредить провод.
    

    Правила соединения проводов
    

    

    Как уже говорилось выше, все соединения проводов происходит в специальных монтажных коробках. Лучшим способом соединения считается использование переходников. Они представляют собой металлическую пластину с винтовыми зажимами, в которые закрепляются провода.
    

    Это позволяет соединять электропровода разного сечения без каких-либо затруднений. Вторым по популярности соединением считается пайка проводов. Она также обеспечивает надежный контакт, но требует определенных навыков, специальный инструмент и дополнительную изоляцию места пайки.
    

     Ни в коем случае нельзя соединять несколько проводов сразу. Если необходимо соединить три или более проводов, то нужно их соединять попарно, один за другим.
    

    Также нельзя использовать обычные скрутки, чем грешат многие доморощенные электрики. Так как площадь соединения проводов низкая, то они оказывают высокое сопротивление и греются, что может привести к пожару.
    

    Подключение выключателей и розеток
    

    

    После окончания всех работ по укладке провода можно приступить к установке розеток и выключателей. Для этого провод заводится внутрь электротехнического элемента, зачищаются концы и фиксируются в специальных винтовых зажимах.
    

     Важно отметить, что электротехнические элементы должны быть оборудованы специальным металлическим дном.
    

    Монтаж заземления и установка УЗО
    

    Оборудование заземление частного дома это важнейший этап пожарной безопасности. Но процесс её монтажа и подключения ничем не отличаются от аналогичных работ в обычном доме, кроме одной детали: если в обычном доме к выводу провода нет серьезных требований, то в деревянном доме должна быть специальная стальная гильза для обеспечения безопасности.
    

    Общие сведения
    

    Способы монтажа
    

    Безопасная электропроводка в частном деревянном доме монтируется тремя способами: закрытым (по внутренней части стен и перекрытий), открытым (ретро проводка) и с помощью кабель-каналов.
    

    Особенности и преимущества закрытого способа укладки
    

    Скрытая проводка прокладывается  по тонким металлическим трубкам. Основной плюс такого монтажа — это пожарная безопасность. Сталь, из которой выполнена несущая труба, в случае короткого замыкания или возникновения искры, не даст огню распространиться на горючие материалы. К тому же, если скрыть проводку внутри стен из древесины, то не потребуется отделывать их снаружи. Опытные электромонтажники рекомендуют использовать квадратную трубу или гофротрубки из металла. Эти материалы более удобны в процессе работы.
    

    Единственный минус закрытого способа — высокая цена и сложность электромонтажа.
    

    Особенности и преимущества открытого способа укладки
    

    Такая проводка выполняется витым кабелем по керамическим изоляторам. Для уменьшения риска возгорания при монтаже используется провод в двойной оплётке
    

     Особое внимание следует уделить расстоянию от кабеля до стены. ПУЭ в РФ регламентируют не менее 1 сантиметра
    

    В противном случае между поверхностью стены и кабелем придётся прокладывать слой металла или асбеста.
    

    Стоимость открытой проводки немалая, но и эстетика на высоте.
    

    Особенности и преимущества укладки проводки в кабель канале
    

    Использование современных кабель каналов позволяет смонтировать электропроводку в деревянном доме  в самые короткие сроки. Следует помнить, что прокладка проводов в обычные пластиковые плинтусы запрещается! Допускается использовать только специализированные гофротрубы и кабель каналы, выполненные из негорючих материалов. На этапе окончательной отделки их нельзя зашивать под гипсокартон!
    

    Провести такую проводку своими руками будет дешевле и проще всего.
    

    Правильная электропроводка начинается с подготовки схемы
    

    Чертёж будущей раскладки проводов в частном деревянном доме может быть выполнен даже от руки. Главное, что нужно сделать — это разметить все кабели под проводку, распределительные коробки, розетки, выключатели и выводы под осветительные приборы. Грамотно составленная схема поможет не запутаться на этапе прокладки, а в процессе эксплуатации дома исключит повреждения проводов (например, если придётся сверлить стену).
    

    Розетки и выключатели надо спланировать таким образом, чтобы в будущем они были в открытом доступе (не за крупной мебелью или за дверями). Пошаговая инструкция с фото и видео поможет составить идеальную схему для вашего домовладения.
    

    Организовывая пространство кухонной зоны следует учитывать заявленную мощность бытовой техники. Количество розеток должно соответствовать количеству приборов. Это обеспечит их безопасную эксплуатацию, а также облегчит обслуживание распределительного щитка.
    

    Правильная схема = максимально безопасная сеть. Электроснабжение дома — единая, бесперебойно работающая система, в которой всё продумано до мелочей: от сечения и типа кабеля, до мощности защитного автомата.
    

    Выбор кабелей, розеток, выключателей и другой электротехнической продукции
    

    Выбор кабелей для ввода и электропроводки
    

    Как правильно сделать электрику в деревянном доме, не выполняя сложных расчетов: такую информацию можно почерпнуть из справочников по электротехнике. Зависимость сечения жилы провода от нагрузки указывается в таблице.
    

    

    Потребляемую мощность бытовых приборов и оборудования производитель указывает в техническом паспорте (инструкции по эксплуатации). Исходя из этого выбирают кабель с жилами требуемого сечения. Соответственно, для выбора вводного кабеля необходимо суммировать мощность всех электроприборов.
    При выборе выключателей и розеток учитывают:
    

      

    • расчетное значение тока;
      • 

    • способ установки: для скрытой электропроводки необходимы наружные розетки и выключатели, для скрытой – внутренние;
      • 

    • возможность объединения в один блок: например, выключатели ванной и санузла могут находиться рядом.
      • 

    

    Выбор типа и номинала автомата защиты
    

    Для однофазной сети автоматические выключатели подбираются по следующему принципу.
    

      

    1. Рассчитывают суммарную мощность электрооборудования дома и максимальный ток, вычисляя его по формуле IНОМ = P / U·cosϕ, где IНОМ – номинальный ток. Значение cosϕ принимают равным 0,8. Полученный результат умножают на 1,1 (поправочный коэффициент) и в итоге получают ток, при котором должен срабатывать автоматический выключатель. Обычно его значение не превышает 25 А.
      2. 

    2. Тип автомата выбирают после вычисления тока короткого замыкания (КЗ) по формуле IКЗ = 3260·S/L. В этом выражении S обозначает площадь сечения провода, L – длина проводника (кабеля). Следует производить вычисления для участка сети с наибольшей протяженностью при минимальном сечении жил.
      3. 

    3. Делением тока КЗ на значение номинального тока определяем характеристику автоматического выключателя. Чаще всего устанавливают «автоматы» с характеристикой С.
      4. 

    

    Советы по выбору розеток и выключателей
    

    Выбирая розетки и выключатели, необходимо учитывать следующее:
    

      

    1. Электрические приборы большой мощности (стиральные машины, холодильники, электроплиты, камины, бойлеры и т.п.) должны быть заземлены. В этом случае применяют розетки с клеммой для подключения заземляющего провода.
      2. 

    2. Маломощные электроприборы можно подключать к розеткам без заземляющей клеммы. Для защиты от поражения электрическим током в случае прикосновения к токоведущей части оборудования в распределительном щитке устанавливают УЗО – устройство защитного отключения.
      3. 

    3. Для подключения нескольких приборов необходимо устанавливать сдвоенные розетки или группу (блок) розеток. Использования «тройников» следует избегать.
      4. 

    4. Выбор выключателей зависит от количества режимов освещения. Для одной лампочки или для одновременного включения нескольких ламп служит одноклавишный выключатель, для нескольких режимов – двух- и трехклавишные.
      5. 

    

    Особенности устройства электрощита
    

    Внешне распределительный щит представляет собой пластиковый или металлический (что предпочтительнее) ящик с дверцей с креплениями под автоматы и прибор учета электроэнергии.
    

    Он не имеет ограничений по размерам, и когда устанавливают новый бокс, всегда оставляют немного свободного места под дальнейшие подключения.
    

    Внутри расположен счетчик (опломбированный), главное автоматическое устройство отключения (УЗО), которое также пломбируют, и однополюсные автоматы защиты различных групп электропроводки (осветительной, розеточной и т.д.)
    

    Автоматы защиты крепятся на предусмотренные для этого DIN-рейки. Номинальное значение автоматов напрямую зависит от параметров подключенной линии: если допустимый предел розеточной группы 16 А, то и автомат должен соответствовать этому значению.
    

    При наличии автоматов установка УЗО необязательна, но монтажом его пренебрегать не стоит. Дополнительная защита срабатывает в момент появления тока утечки. Вручную УЗО отключают, когда необходимо перекрыть поступление электричества в дом.
    

    Несмотря на дорогую стоимость оборудования, ответственные электрики настаивают на установке защиты по зонам, что увеличивает безопасное пользование электросетью в деревянном доме.
    

    Подбор автоматики и кабеля для ввода в помещение
    

    Изначально требуется ознакомиться со спецификациями всех электроприборов, чтобы определить их суммарный пиковый показатель мощности. Сложности в том, какой кабель использовать, нет, так как выбор производится аналогично тому, что и для проводки.
    

    Дифференциальный автомат подбирается с учетом показателей номинальных токов и фазы электросети
    

     При этом важно, чтобы максимальные нагрузки приводили лишь к разрыву электроцепи в щите
    

    При формировании электрики в частном деревянном доме после счетчика монтируется одно- или двухполюсный дифавтомат.Распределительный электрощит в деревянном доме
    

    

    Распределительный электрощит представляет собой бокс из пластика или металла, в котором размещаются счетчик, DIN-рейка, нулевая шина и модульно-штыревой контур заземления. К DIN-рейке фиксируются однополюсные автоматы защиты. Количество АЗ обычно равно числу отдельных зон в доме, и для каждой из таких локаций мощность приборов рассчитывается отдельно. Такой электрощит монтируется перпендикулярно полу с отступом от него 1,2-1,5 м.
    

    УЗО — дополнительный элемент безопасности, отключающий электропитание в ситуации обнаружения утечки тока. Его установка производится как на весь дом, так и на отдельные зоны.
    

    На месте входа кабельного провода фиксируется автомат ввода, способный выдержать нагрузку всего жилого здания в целом. Провод «фаза» выходит из него и фиксируется к первой клемме электросчетчика, а к третьей клемме подходит нулевой ввод. Также он идет через шину. Отсюда следует, что вторая клемма предназначена для выхода фазы, а четвертая представляет собой нулевой отвод. Эти провода соединяются с контактами УЗО. Делается это по схеме, размещенной спереди или сбоку на панели данного прибора.
    

    Ввод электричества и монтаж электропроводки
    

    Защитные устройства монтируются во вводно-распределительном щитке, который ставится обычно в коттедже в незамерзающем помещении. Туда же подводится электропроводка со всех групп и кабель ввода с улицы.
    

    

    Ввод электричества в дом
    

    В отдельных случаях электрощит разделяется на два – вводный и распределительный. Первый с рубильником, счетчиком и общим УЗО устанавливается снаружи, а второй со всем остальным внутри здания. Так контролерам проще будет снимать показания. Однако тогда уличный щиток и приборы в нем должны быть с повышенной защищенностью от влаги, что немало повышает их стоимость.
    

    Если монтаж электропроводки в коттедже можно произвести самостоятельно, то вводной кабель подключают только электрики с сетевой компании. Причем сделают они только после проверки прибора учета и системы заземления, а также составления всех необходимых актов.
    

    По воздуху
    

    Проще и дешевле всего обойдется монтаж воздушного ввода. Для этого от ближайшей опоры ЛЭП прокидывается СИП (самонесущий изолированный провод) либо его обычный стальной аналог. Однако такой вариант соединения домашней электросети с поселковой не всегда возможно реализовать из-за нормативных ограничений по расстоянию от жилого строения до столба.
    

    

    Требования к электропроводам
    

    Воздушный кабель:
    

      

    1. Дешево стоит и быстро монтируется.
      2. 

    2. Выглядит не слишком эстетично.
      3. 

    3. Может быть оборван со временем (например, ветром или краном).
      4. 

    4. Ограничивает возможности по заезду на участок габаритной строительной техники.
      5. 

    

    Если расстояние от дома до столба более 20 метров, то придется ставить еще одну опору. В противном случае кабель может оборваться под собственным весом. А это дополнительные расходы.
    

    Подземный монтаж электропроводки
    

    Ввод, уложенный в земле, более надежен и меньше подвержен воздействию осадков. Прокладывают такой кабель на глубине порядка 0,8–1 метра в защитной трубе из пластика либо стали.
    

    

    Трубы и конструкции для подземной электропроводки
    

    Этот вариант предусматривает земляные работы и проделывание отверстия в фундаменте или стене. Он более сложный в монтаже и затратный по времени. Однако вероятность обрыва подобной вводной электролинии ниже, а срок службы выше, нежели у воздушного аналога.
    

    

    Необходимые расчеты при подземном вводе электричества
    

    Монтаж электропроводки в деревянном доме – видео-инструкция
    

    При оборудовании электропроводки в деревянном доме и на даче существует одно, очень важное требование – пожарная безопасность.
    

    По подсчетам специалистов, за последние 30 лет бытовое потребление электроэнергии возросло практически втрое.
    

    В жилом помещении могут работать одновременно несколько электроприборов (например, холодильник, стиральная машина, кондиционер), а телевизор стал чем-то вроде звукового фона.
    

    Также постоянно может быть включен компьютер, на котором играют дети, или работают, общаются взрослые. Такая нагрузка на электропроводку приводит к нагреванию проводов.
    

    Из этой статьи вы узнаете, как правильно смонтировать систему электрообеспечения в деревянном доме с учетом пожарной безопасности.
    

    Материалы и инструменты
    

     
    

    Провода и кабели
    

     
    

     Для подведения электричества к дому может потребоваться кабель. Поэтому определимся с терминологией. Разница между проводом и кабелем заключается в качестве изоляции.
    

    Электропроводящие жилы в кабеле имеют более прочную, как правило, с содержанием брони, изоляцию. Рассчитаны они на значительные нагрузки, и потому применяются для подведения электричества в дом и для подключения наиболее энергоемких источников потребления.
    

    Провода используются в закрытой электрике, внутри помещений, для подключения устройств с потреблением, не превышающим 2-2,5 МВт/ч.
    

    Жила — это проволока, выпускаемая из стали, меди или алюминия. В соединении с изоляцией, она образует провод или кабель. По жиле внутри провода идет электрический ток. Провода могут содержать одиночные жилы или множественные.
    

    В многожильном проводе тончайшие стальные или медные жилы переплетены между собой и образуют мягкий провод. Многожильные провода в электропроводке не применяют, но их с успехом используют в бытовых приборах и электронике.
    

    Двужильный кабель предполагает соединение одной фазы (проводящий ток) и нулевой провод (провод, который служит для соединения контактов, но тока в нем нет).
    

    Важно! Выполняя разводку проводов нужно быть предельно внимательным, поскольку соединение ноля с фазой может привести к короткому замыканию.
    

    Трехжильный провод кроме жил на ноль и фазу содержит еще жилу на заземление. Этот провод присоединяется к заземляющему контакту и служит для отвода электротока в землю в случае пробоя изоляции или иных аварийных ситуаций.
    

    Обязательному заземлению подлежат бойлер, стиральная машина и иные энергоемкие приборы, особенно те, которые работают с водой.
     
    

    Розетки и выключатели
    

     
    

     Розетка – это устройство для подключения электробытовых приборов. В быту применяются розетки с заземляющим контактом, их подключение проводится 3-х жильным кабелем.
    

    Розетки без такого контакта соединяются двужильным кабелем.
    

    Выключатель – устройство необходимое для ежедневного включения и выключения осветительных приборов – люстр, бра, торшеров. Выключатели с электропотребляющим оборудованием соединяются двухжильным кабелем.
    

    Розетки и выключатели бывают:
    

      

    • открытого и закрытого типа. В комплект закрытых устройств должны входить монтажные коробки
      • 

    • Одиночные и спаренные. Или как сейчас говорят, два в одном. Спаренные устройства имеют 2 контакта на фазу и один на ноль
      • 

    

     
    

    Монтажные и распределительные коробки
    

     
    

     Монтажные и распределительные коробки производятся из невоспламеняющейся пластмассы или металла. В монтажные коробки встраиваются выключатели и розетки.
    

    Обычная распределительная коробка выпускается того же размера, что и коробка для розеток, однако существуют коробки, раза в два превышающие стандартные, они позволяют уложить большее количество проводов.
     
    

    Приспособления для прокладки кабелей и проводов
    

     
    

     Пенал, короб, кабель-канал – устройства, открытые с двух концов и служащие для защиты проводов и кабелей на наружной стене.
    

    Эти короба производятся из оцинкованной стали либо негорючего пластика. Они могут быть белого цвета или стилизованными под дерево, иметь иную расцветку, благодаря чему не нарушают дизайна помещения, а напротив, дополняют его.
    

    Кабель-каналы производятся в линейной форме (2 м), в продаже также имеются угловые и крестообразные конструкции.
    

    Пеналы-углы позволяют развернуть направление провода, а крестообразные ставятся, когда провода разделяются и идут в противоположные стороны.
    

    Короба имеют наружную крышку, которая обеспечивает простоту доступа к проводам. Они легко соединяются между собой, позволяя протянуть провода на необходимую длину.
    

    Гофрированная труба, металлорукав — так называют металлический гофрированный шланг, полый внутри. Он применяется для внутренней прокладки кабеля. Его можно согнуть под углом в 90 градусов.
     
    

    Устройство защитного отключения
    

     
    

     УЗО – это не просто приспособление, это полноценный автоматизированный прибор, обеспечивающий защитное отключение энергии в случае короткого замыкания, повышения напряжения в сети.
    

    УЗО служит для включения и отключения тока, способно защитить от поражения электричеством людей и животных, а также возгораний.
    

    Электроприборы с высоким потреблением, такие как бойлер или стиральная машина-автомат, лучше оснащать своим, персональным устройством защитного отключения.
    

    Создание схемы электропроводки
    

    

     Прежде чем начинать монтаж электросхемы, необходимо ее спроектировать.
    

    Для этого вам нужно иметь полное представление, о том, какие электроприборы будут работать постоянно, а какие — временно.
    

    Для кухонной плиты (если она с электроподключением), стиральной машины и холодильника необходимо устанавливать свои (персональные) розетки. Отдельная розетка необходима для бытовых приборов над разделочным столом хозяйки.
    

    И хотя у каждой хозяйки имеется не менее 5-6 электрических помощников, нет необходимости для каждого устанавливать свой источник питания. Лучше использовать переносной тройник (разветвитель) с выключателем. Тем более что у некоторых бытовых устройств очень короткий провод.
    

    Все вышеупомянутое оборудование довольно энергоемкое, и поэтому обязательно надо устанавливать розетки с заземляющим контактом.
    

    Определяете местоположение электрической коробки, расположение светильников и соответственно, расположение их выключателей. Обычно, на кухне устанавливается 2- 3 светильника: под потолком, в рабочей и столовой зонах.
    

    Спальня. Из числа электроприборов в этой комнате располагается телевизор, осветительные приборы, домашняя электроника. Если в доме нет домашней котельной, то, возможно использование электрических отопительных приборов.
    

    Для них в каждой комнате следует предусмотреть отдельную розетку. Эту же розетку можно использовать для утюга, так как многие хозяйки предпочитают гладить белье в спальне.
    

    Таким образом, для спальни потребуются около 4 розеток, причем, как минимум одна из них с заземляющим контактом. Одна розетка для телевизора и две – для каждого из обитателей спальни.
    

    Эти розетки будут использоваться для светильников и возможно, для подключения с целью подзарядки ноутбуков, планшетов, телефонов. В них заземляющий контакт не нужен, достаточно использовать простые.
    

    В гостиной, где обычно собираются все члены семьи, приходят гости, также следует предусмотреть несколько розеток. Обязательно для телевизора, кондиционера, музыкального центра, другой электроники. Свои условия продиктует освещение.
    

    В детской, рядом с личным столом ребенка, лучше установить одну спаренную (двойную) розетку для компьютера и настольной лампы.
    

    Правда, к персональному компьютеру подсоединяются прочие аксессуары, их целесообразно включать через тройник с автономным выключателем. Освещение проектируйте под потолком и над столом подростка. Отдельная розетка – для отопительных и иных приборов.
    

    С учетом всех предполагаемых розеток и выключателей необходимо определить местоположение соединительных коробок в каждом помещении, и общего распределительного щита для всего дома. Нет необходимости тащить каждую розетку или каждую лампочку в распределительный щит. Это не рационально.
    

    Не разумно также устанавливать розетки под все электроприборы без исключения. Во-первых, никогда все электроприборы не работают единовременно, и, во-вторых, количество и качество электроприборов постоянно меняется в зависимости от потребностей проживающих людей.
    

    Рассчитайте метраж необходимых проводов и кабелей. Для этого необходимо знать пути их прокладки. Метраж проводки напрямую зависит от количества и площади всех помещений.
    

    Подсчитайте количество розеток, выключателей, светильников, предполагаемое количество устройств защитного отключения (УЗО). Данные противоаварийные устройства наряду со счетчиком составят электрощит вашего дома.
    

    В проекте необходимо учесть, какой способ монтажа предпочтителен для вашего дома. Существует открытый и закрытый способы монтажа. В жилых помещениях все чаще применяется закрытая проводка.
    

    На нее и будем ориентироваться в нашем проекте и при подсчете сметы. Для работы потребуется монтажная фурнитура, выбор которой тоже зависит от способа монтажа.
    

    Длина металлорукавов или кабель-каналов, количество соединительной и крепежной фурнитуры, также зависит от общей длины всей электропроводки. Здесь сложно давать какие-либо рекомендации, поскольку каждый дом индивидуален, и в каждом конкретном случае, должен проводиться свой подсчет.
    

     В деревянном доме закрытая проводка потребует особого внимания к процессу монтажа. Выбирая провода и фурнитуру, не бойтесь казаться привередливым и капризным, проверьте наличие сертификатов качества на приобретаемые аксессуары.
      
    

    Закладка проводов
    

     
     
    

    Монтаж проводов закрытым способом
    

     
    

     Закрытый монтаж электрики осуществляется до начала малярно-отделочных работ. Данную проводку можно выполнить несколькими способами:
    

      

    1. Первый способ пригоден для толстых стен, которые будут оштукатурены под покраску или обои. В стене выдалбливается канавка (штроб), глубина которой на сантиметр больше стальной гофрированной трубки. Провода протягиваются через трубку и крепятся внутри штроба
      2. 

    2. Вторым способом является прокладка проводов поверх асбестовой подкладки, которая настилается внутри канавки и прибивается мелкими гвоздями или степлером на расстоянии 15-20 см. Асбест не проводит ток и не горит, поэтому является идеальным материалом для изоляции и защиты от возгораний
      3. 

    

    Если предполагается обшивка стен вагонкой, или гипсокартоном, то нет необходимости выдалбливать штробы. Провод крепится поверх стены, под обшивку.
    

    Гофрированный металлорукав в обоих случаях крепится к стене при помощи хомутов на шурупах-саморезах.
    

    При размещении проводов на стене закрытым способом важно учесть одно правило. Все провода на стене должны размещаться вертикально, а на потолке – горизонтально.
    

    И хотя укладка проводов по диагонали позволяет сэкономить, лучше от такой экономии отказаться во избежание случайного повреждения проводов, например, при сверлении стен.
    

    На полу электропроводка не прокладывается, только если вы не монтируете теплый пол. Но и в таком случае розетка для теплого пола монтируется в стене на высоте не ниже 50 см от пола. Она должна располагаться в том месте, где провода выходят к розетке.
     
    

    Открытый способ
    

     
    

     Электрику можно смонтировать также открытым способом, поверх стены. Такой монтаж проводится по отделанным стенам. Наружная проводка имеет ряд важных преимуществ перед скрытой:
    

      

    • во-первых, она располагается на виду, и, следовательно, можно избежать ее случайного повреждения
      • 

    • во-вторых, она доступна для ремонта и профилактики
      • 

    • в-третьих, можно смонтировать, так называемую, ретро-проводку, которая пользуется огромной популярностью и спросом
      • 

    

     
    

    Соединение проводов в распределительной коробке
    

     
     
    

    Однофазная электропроводка
    

     
    

     В частных коттеджах и квартирах, как правило, применяется однофазная электропроводка с оптимальным напряжением 220 вольт.
    

    Для однофазной схемы электропроводки современная промышленность производит 2-х или 3-жильные кабели с медной и алюминиевой жилой.
    

    Следует выбирать трехжильный кабель с индексом «нг» в маркировке, что означает негорючий. Изоляция таких проводов полностью пожаробезопасна.
     
    

    Разводка
    

     
    

     Распределительные коробки закладываются в каждой комнате. В эту коробку сходятся все провода от розеток и выключателей.
    

    Силовой (то есть подающий ток) кабель может подходить к распределительной коробке как из распредщита, так и из другой коробки.
    

    С целью более равномерной нагрузки на силовой кабель, к нему подсоединяют иногда два-три помещения, в таком случае он может вестись из помещения в помещение через несколько распределительных коробок.
    

    Он имеет три жилы – на фазу, ноль и заземление. Как правило, такие кабели имеют разноцветную изоляцию, чтобы не было путаницы. Провода и кабели в коробке соединяются следующими способами:
    

      

    • скрутка со спайкой
      • 

    • скрутка без спайки
      • 

    • зажим болтами в специальных клеммах
      • 

    

    При соединении проводов будьте внимательны. Все фазные жилы должны соединяться с фазой на силовом кабеле, нулевые к нулю, соответственно, заземление тоже присоединяется к заземлению.
    

    У вас должно получиться три скрутки независимо от того, сколько розеток присоединили. В скрутке с заземляющим кабелем может быть проводов меньше.
    

    Чуть больше внимания требуют светильники и их выключатели, поскольку они должны соединяться между собой. Эти провода сразу отведите в сторону. Все светильники разведите поочередно, чтобы не запутаться в них.
    

    К силовому кабелю присоединяете фазу выключателя и ноль светильника (соответственно, фаза к фазе, ноль к нолю). Оставшиеся концы проводов светильника и выключателя соединяете между собой. Эти концы скручиваются и изолируются отдельно от остальных скруток.
    

    Внимание! Для многоламповых светильников (люстр) необходимо устанавливать сдвоенный выключатель (с двумя клавишами) и закладывать трехжильный кабель.
    

      
    

    Скрутка
    

     
    

     Чтобы скрутка получилась правильной и аккуратной, соберите все скручиваемые провода в ряд, зажмите их плоскогубцами с длинными концами и начинайте скручивать сначала вручную.
    

    Затем возьмите вторые плоскогубцы, и также удерживая провода в первых плоскогубцах, закручивайте их. Скрутка должна получиться достаточно тугой, но не перетяните, чтобы концы жил в скрутке не начали обламываться.
    

    Кончики жил откусите кусачками (есть в ваших плоскогубцах) таким образом, чтобы они стали ровными.
    

    При наличии паяльника, эти кончики можно запаять. Осталось заизолировать провода. Это также ответственный этап. Опытные специалисты надевают на скрутку пластиковую изолирующую трубку и фиксируют ее изоляционной лентой.
    

    Можно просто обмотать концы проводов изолентой, без припаивания, но не жадничайте. Изоляция должна быть достаточно надежной и способной выдержать значительный нагрев.
    

    Для изолирования проводов в коробке лучше применить ленту на тканевой основе, потому что она выдерживает более высокие температуры, чем полиэтиленовая. Укладывая провода внутри коробки, разведите их, чтобы фазовая скрутка находилась на противоположной стороне от скруток земли и нуля и не соприкасалась с ними.
    

    Монтаж выключателей и розеток проводится после завершения отделочных работ. Но в закрытой проводке у вас должны быть заготовлены отверстия для них, установлены и закреплены монтажные коробки.
     
    

    Проверка и испытания
    

     
    

     Прежде чем по новым проводам в вашем деревянном доме побежит ток, всю проводку нужно испытать.
    

    Испытание обесточенной электропроводки (так называемая прозвонка) производится при помощи мегаометра. Этот прибор измерит сопротивление изоляции между жилами в проводах, между жилой и металлической оплеткой внутри кабеля, между жилами всех проводов, находящихся внутри короба или гофротрубы.
    

    В мегаометр вмонтирован генератор переменного тока, измеритель и выпрямитель. При вращении ручки мегаометра вырабатывается ток, пропускаемый через новую проводку.
    

    О целостности изоляции и качестве смонтированной проводки судят по изменению сопротивления. Оно должно быть не менее 1 Ом. Мегаометр можно приобрести в магазине. Вы, конечно, также можете провести испытание сами, но во избежание неприятных последствий в дальнейшем, доверьте проверку профессионалу.
     
    

    Еще одна причина пригласить электрика
    

     
    

     Вам осталось подвести источник электропитания к дому, а для этого нужны разрешительные документы на такое подключение и услуги электрика с правом доступа к внешним электросетям.
    

    Монтаж распределительного щита и счетчика, и подключение дома к электросети должен выполнять профессионал, работающий в той же организации, которая поставляет электроэнергию в вашу местность.
    

    Опытный мастер проверит вашу работу до того, как вы спрячете всю электросистему под панели и штукатурку, подскажет, какие и сколько устройств защитного отключения необходимо заложить в вашем распределительном щите, а также проведет его монтаж и подключение электроэнергии.
    

    Обратите внимание, что специалист, представляющий определенную организацию, должен обладать соответствующей лицензией и правом на выполнение данных работ.
     
    

    Стоимость работ по электроснабжению
    

     
    

     Стоимость прокладки проводки под ключ достаточно сильно варьируется от количества используемых вами электроприборов, выбранных материалов, размещения и числа узловых точек (распредщитов).
    

    Цены на услуги специалиста по проверке сети и подключению к распредустройствам также отличаются в зависимости от его квалификации, необходимости применения спецтехники и механизмов.
    

    При выполнении данных работ самостоятельно для минимизации затрат необходимо тщательно продумывать тип и количество используемых материалов.
    

    Более наглядно монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками, вы сможете посмотреть в этом видео:
    

     Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
    

    Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция
    

    Достаточно популярным материалом в сфере строительства было и по сей день остается дерево. Несмотря на все достоинства этого универсального материала, он имеет один весомый недостаток – быструю воспламеняемость. Именно поэтому дома деревянного типа особенно «требовательны» к функциональности системы пожарной безопасности. Для этого электропроводку в деревянных домах устанавливают максимально аккуратно, соблюдая все нормы и требования.
    

    

    Основные ошибки при монтаже электропроводки
    

    Многие люди пренебрегают правилами безопасности в своих домах, что приводит к возникновению множества проблем. Обычно жильцы деревянных домов сталкиваются с такими ситуациями:
    

      

    • повреждение изоляции проводов, которое возникает при прокладке кабеля
      • 

    • повышение нагрузки на электропроводку
      • 

    • использование при работе гофрированной трубы, которая прокладывается в пустотах деревянных стен
      • 

    

    Первые две ошибки обычно приводят к появлению коротких замыканий, а иногда и к возгораниям. А прокладка гофрированных труб или коробов ПВХ в дальнейшем приводит к появлению грызунов, повреждающих всю электрику в домах.
    

    Чтобы не допускать различных промахов при монтаже электропроводки в доме, нужно просмотреть пошаговые инструкции, ознакомиться со схемами монтажа, посмотреть видео-ролики, где описан процесс монтажа электропроводки.
    

    Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция
    

    Прежде чем самостоятельно начинать монтировать электрические провода в деревянном частном доме, стоит позаботиться о составлении специальной схемы, которая для каждого помещения будет отдельной.
    

    Специалисты, которые производят монтаж электропроводки в деревянном доме, дают некоторые важные рекомендации:
    

      

    • все точки, такие как счетчик или же распределяющие коробки, должны быть расположены в легкодоступных местах, попасть в которые вы сможете, не прикладывая особых усилий
      • 

    • распределительный щит желательно устанавливать в коридоре на высоте, которая недоступна детям
      • 

    • сначала нужно распланировать дальнейшую расстановку мебели в комнатах, чтобы четко понимать, в каких местах и на какой высоте нужно устанавливать розетки
      • 

    • создавая схему электропроводки, стоит помнить о том, что линии не наносятся в диагональном направлении
      • 

    • проходящие в здании провода должны обязательно пересекаться в коробках распределения
      • 

    

    Структура электропроводки деревянного жилища
    

    Для успешного проведения электропроводки в деревянном доме своими руками следует заранее составить список и заготовить весь необходимый инструмент и все комплектующие. Если до этого вами уже разработан план, то определиться с необходимым количеством розеток, переключателей и других элементов вам будет гораздо проще.
    

    Прежде всего, для электропроводки деревянного жилища вам необходимы:
    

      

    • инструменты (отвертки, небольшой молоток, нож для работы с электрикой, пассатижи), которые на своих ручках будут иметь дополнительную защитную изоляцию
      • 

    • выключатели, а также розетки в том количестве, которое указано в вашем плане; для деревянного дома целесообразно приобретать данные детали с основанием из керамики и контактными группами, изготовленными из бронзы или латуни
      • 

    • электрокабель, на сечение которого влияет мощность электрической энергии для вашего дома; чаще всего в деревянных домах прокладывают медный силовой кабель ВВГ
      • 

    • распределяющие коробки, а также различные соединяющие зажимы, электросчетчик
      • 

    • саморезы, изолирующая, а также алюминиевая лента
      • 

    

    Все эти материалы необходимо приобрести еще до начала установки электропроводки в деревянном доме своими силами. Выключатели с розетками рекомендуется покупать на 1-2 больше: в случае повреждения какой-либо детали у вас под рукой будет замена. К тому же, лишними такие комплектующие никогда не будут.
    

    Этапы установки электропроводки в деревянном доме своими руками
    

    Все монтажные работы, выполненные своими руками, имеют пошаговые алгоритмы действий. Обычно вся работа заключается в нескольких этапах:
    

      

    • прокладка в помещении основного провода (кабеля)
      • 

    • установка в нужных местах помещения распределяющих коробок
      • 

    • монтаж розеток, настенных светильников, а также выключателей в соответствии с дальнейшей расстановкой мебели
      • 

    • установка электрического щита на высоте, которая недоступна детям
      • 

    • монтаж заземляющего устройства
      • 

    

    Для успешной и безопасной установки электропроводки в деревянных домах своими руками следует детально изучить каждый из представленных выше этапов.
    

    Проведение электропроводки в домах своими руками: прокладка главного кабеля
    

    В комнатах деревянного дома необходимо прокладывать кабель в специальных кабель-каналах или же в плинтусах. Сначала нужно своими собственными руками произвести разрез кабеля на такое количество частей, которое будет равняться общей сумме переключателей и розеток в доме. Каждая такая часть должна быть равна промежутку между выключателем и розеткой с прибавлением еще примерно 15-20 сантиметров.
    

    Кабель-каналы крепятся исключительно вдоль или поперек стены. Используем уровень для достижения максимально точного результата, укладываем основной кабель в короба (закрывать их при этом не стоит).
    

    Электропроводка в доме: монтируем распределяющие коробки
    

    Распределяющие коробки в изготовленном из дерева помещении устанавливаются в тех местах, где есть любые расхождения от главного провода к розеткам, переключателям и светильникам. Внутри такой коробки провода соединяются с помощью СИЗ или ВАГ.
    

    Если данных соединяющих элементов у вас нет, то соединить провода можно и обычной изолентой, предварительно скрутив их. Проводки в коробке нужно укладывать таким образом, чтобы они были отдалены друг от друга и не соприкасались.
    

    

    

    Проводка в деревянном доме: установка переключателей и розеток
    

    Для установки данных деталей вам не обязательно вызывать мастера, все эти работы вы можете сделать своими собственными руками, затратив при этом небольшое количество времени.
    

    Пошаговая инструкция для процесса установки розеток:
    

      

    • высверливание гнезд в стенах с помощью специальных инструментов
      • 

    • укладка слоя асбеста или алюминия в стене (эти материалы будут выполнять изолирующую функцию)
      • 

    • крепление розеток в стене максимально крепко, чтобы они не расшатывались
      • 

    

    Светильники и выключатели монтируются по аналогии.
    

    Монтаж скрытой электропроводки: электрощиток и контур заземления
    

    Сначала необходимо подготовить в стене отдельную нишу, в которую будет вставлен электрический щиток. Подмазывать коробку щитка в стене можно гипсом или же алебастром. В целом, внутренний электрощит выглядит более эстетично и занимает немного места.
    

    Заземляющее устройство для дома вы можете легко соорудить своими руками, пошаговая инструкция для этого предоставляется. Нужно:
    

      

    • отступив немного от угла дома, вырыть траншею длиной в три метра и глубиной в полметра
      • 

    • на краю канавы установить три арматуры из металла, имеющие размер 2,5х16 миллиметров
      • 

    • соединить арматуру любой проволокой, изготовленной из металла
      • 

    • провести эту проволоку к стене дома и приварить там 8-миллиметровый болт
      • 

    • подсоединить к проводу РЕ кабель
      • 

    • засыпать траншею землей
      • 

    

    После выполнения всех работ вы можете проверить функциональность розеток, выключателей, а также светильников.
    

    В целом, на установку электропроводки в доме у вас уйдет немного времени. После проведенных работ стоит вызвать специалистов электрической лаборатории для произведения всех необходимых замеров. После проведенной проверки специалисты выдадут вам протокол, который понадобится в случае, если вы захотите установить пломбу на электросчетчик.
    

    Электропроводка для деревянного жилища, выполняемая с учетом всех правил и рекомендаций, будет долго служить вам в безопасном режиме.
    

    Схема и монтаж электропроводки в деревянном доме
    

    Для составления схемы электропроводки в доме необходимо четко определить место размещения розеток, ввода питающего кабеля к распределительному щиту, место установки выключателей, автоматов и основных энергопотребителей.
    

    

    План расположения оконечных устройств
    

    Для освещения и питания техники бытового назначения достаточно воздушного отвода от линии электропередач, в случае, когда планируется использовать различные станки, электроотопление, бойлеры или насосную станцию — необходимо согласовать нагрузки с Энергосбытом. Для розеток используется кабель ВВГ 3х2,5, для освещения ВВГ 3х1.5. 
    

    

    Рис. 1. Пример типовой электрической проводки в деревянном доме (план расположения оконечных устройств)
    

    Рисуем на общем плане для каждой групповой линии свою схему. Начнем с отметки на плане линии ввода в помещение, нанесем на план все розетки, светильники, выключатели, электрический звонок и кнопка к нему. Далее определим, к какой из электрических линий принадлежит то или иное электрическое устройство. Обозначим полученную информацию на своем плане. Схема проводки в деревянном доме также должна содержать информацию об устройстве заземления и молниезащиты.
    

    

    Правила прокладки и монтажа электропроводки
    

    Выяснив, к каким проводам подключены контакты ваших розеток и выключателей, обозначьте полученную вами информацию на своем плане. В результате у вас получится простейшая принципиальная схема электропроводки (рис. 2).
    

    

    Рис. 2. Электропроводка в деревянном доме:
    

    Правила прокладки и монтажа описаны в ПУЭ (Правила устройства электроустановок), с которыми обязательно надо ознакомиться перед началом работ. Согласно ПУЭ, он ввод электричества в деревянный дом быть выполнен при помощи провода с сечением не менее 16 квадратных миллиметров.
    

    Для выполнения ввода в дом хорошо подходит СИП (самонесущий изолированный провод), приобретающий в настоящее время все большее распространение. Однако ПУЭ запрещают использовать алюминиевый провод для электрического ввода в деревянный дом, поэтому следует осуществить переход с алюминия на медь.
    

    Монтаж электропроводки в деревянном доме
    

    Такие работы согласно пункту 7 постановления правительства РФ № 938 от 12.08.1998 года «О государственном энергетическом надзоре в РФ» можно проводить только по разработанному и согласованному проекту электроснабжения, который необходимо перерабатывать в случае увеличения мощности потребителей или изменения планировки квартиры, капитального ремонта стен. Монтаж электропроводки в деревянном доме может выполняться как скрытым, так и открытым способом. Скрытую проводку прокладывают или до начала работ по заштукатуриванию стен или штробят стены после чистовой отделки, что приводит к удорожанию монтажа электропроводки. Некоторые хотят, чтобы проводка была доступна для обслуживания, и заказывают монтаж электропроводки в кабельном канале (коробе).
    

    
    

    Такой монтаж можно осуществить после отделочных работ, но следует заранее сделать небольшую шахту для прокладки проводов между этажами. Другие не желают наблюдать короба на стенах и хотят, чтобы электропроводка была внутри них. При таком варианте монтаж электропроводки осуществляется перед обивкой стен вагонкой и устройством полов. Электропроводка в деревянном доме, должна быть надежно защищена от возгорания. Все провода при внутренней прокладке кабеля должны быть в металлической оболочке (как правило, используют металлорукав). Обратите внимание, что материалы должны быть сертифицированы.
    

    

    Видео монтажа электропроводки
    

    

    Читаем дальше — узнаём больше!
    

    

    
Оценка: 2.6 из 5
    Голосов: 164   
    

     Строительство дома: пошаговый процесс 
    

     ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ЦЕНТРУ ПЛАНИРОВАНИЯ 
    

    

     (Изображение предоставлено: Future) 
    

     Центр планирования — это новый онлайн-ресурс, который поможет вам понять, как справиться со сложными правилами планирования. Присоединяйтесь сегодня, чтобы получить доступ к легким для чтения руководствам, которые предоставят вам ключевую информацию, которая поможет вам получить разрешение на планирование. 
    

     Знание того, что влечет за собой процесс строительства дома, важно для любого, кто берет на себя проект самостоятельной постройки, даже если вы передаете бразды правления руководителю проекта после этапов планирования.
    

     Тем не менее, это особенно важно, когда вы действуете в качестве собственного менеджера проекта или выполняете какие-либо работы самостоятельно, чтобы вы могли понять график строительства и убедиться, что материалы поступают, а сделки заключаются в нужное время, поскольку не задерживать ваш проект. 
    

     В этом руководстве мы разбиваем процесс строительства дома, от закладки земли до окончательной подписи. 
    

     Подготовка площадки для строительства дома 
    

     После того, как все планирование и подготовительные работы выполнены, первым шагом при строительстве дома является подготовка площадки.Это не только включает в себя расчистку участка от мусора и растительности, но и обеспечение необходимых условий и услуг для ваших торговцев. 
    

      

    •  Земляные рабочие создают доступ к участку 
      • 

    •  Очистить участок и зачистить овощную почву; штабелируемый материал, который необходимо удерживать в стороне 
      • 

    •  Установить хижину на месте и оснастить чертежами и оборудованием для обеспечения безопасности 
      • 

    •  Установить туалет 
      • 

    •  Надежный запирающийся контейнер / грузовой контейнер (арендованный или приобретенный) для размещения 
      • 

    •  Водяной щит на подвести подачу к крану на границе 
      • 

    •  Сантехник для подключения водопровода 
      • 

    •  Сюрвейер разметит здание на расчищенном участке и перенесет линии на профили вдали от любых строительных работ 
      • 

    •  Внесите кирпичи и блоки и штабеля подальше от будущего строительства 
      • 

    •  Комплект вверх смесительная станция рядом с цементным складом и песчаной кучей 
      • 

    

     (Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом) 
    

     Закладка фундамента для строительства дома 
    

     Далее вам нужно начать с фундамента.Это может быть непредсказуемый этап строительства дома, поэтому убедитесь, что у вас есть резервный фонд для бесперебойной работы вашего проекта. 
    

     ( БОЛЬШЕ : Системы фундаментов и типы грунтов) 
    

    

     (Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом) 
    

      

    •  Земляные рабочие выкапывают фундамент 
      • 

    •  Дождитесь одобрения инспекторов по контролю за строительством и гарантийного обслуживания 
      • 

    •  Разместите арматурные стержни, сетки или клетки внутри траншеи 
      • 

    •  Поместите любой сжимаемый материал или скользящие мембраны, необходимые в траншеях 
      • 

    •  Проложите каналы для ввода услуг через фундамент 
      • 

    •  При необходимости установите подмости для ног и установите ставни для любых ступенек в фундаменте 
      • 

    •  Залейте бетонные опоры и утрамбуйте до уровня 
      • 

    •  Получить разрешение инспекторов строительства / гарантийное обслуживание на продолжение работы 
      • 

    •  Каменщики устанавливают фундаментную кладку до гидроизоляционного слоя 
      • 

    •  Установить изогнутые вентиляционные отверстия 
      • 

    •  Установить перемычки на выходе дренажа 
      • 

    •  Заполнить полости бедным бетоном до уровня внешнего уровня земли 
      • 

    •  Кровать и лежать гидроизоляционные полотна, соединяющие с любыми радоновыми мембранами или барьерами 
      • 

    

     ( БОЛЬШЕ : Сколько времени потребуется, чтобы построить свой собственный дом? Ознакомьтесь с этим типичным графиком самостоятельного строительства) 
    

     Строительство надстройки дома 
    

     Начало строительства надстройки 
    

     Начало строительства надстройки — захватывающая часть строительства дома.Убедитесь, что вы знаете, на каких этапах вам нужно будет подписать контракт со строительным инспектором. 
    

    

     (Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом) 
    

      

    •  Земляные рабочие для рытья траншей и прокладки труб и воздуховодов к предлагаемым положениям запорных кранов / метров 
      • 

    •  Выгрузите бетонные балки перекрытия в каждый отсек и разместите 
      • 

    •  Установите дренажные и вентиляционные трубы над oversite 
      • 

    •  Заполните балки перекрытия блоками 
      • 

    •  Уложите блоки и установите вентиляционные решетки 
      • 

    •  Затирка кистью 
      • 

    •  Организуйте контроль здания / гарантийный осмотр 
      • 

    •  Начните строительную надстройку 
      • 

    •  Установите шаблоны для будущих окон и дверей и т. д.
      • 

    •  Требуется первый подъем строительных лесов 
      • 

    

     Продолжить строительство надстройки 
    

    

     (Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом) 
    

      

    •  Каменщики продолжают кладку надстройки из кирпича и блоков, включая работы на любых дымоходах 
      • 

    •  Установка перемычек и перемычек, включая перемычки камина 
      • 

    •  Установка футеровки дымохода по мере выполнения работ 
      • 

    •  Встраивание ящиков для счетчиков газа и электроэнергии 
      • 

    •  Электрик для установки временного потребителя в ящике для счетчиков электроэнергии 
      • 

    •  Поставщики услуг для выполнения своих работ до границы 
      • 

    •  Сантехник для перенаправления подачи воды в положение кран 
      • 

    •  Поставщики электроэнергии для установки счетчика и подключения 
      • 

    •  Требуется второй лифт для строительных лесов 
      • 

    •  Установите кран для подъема балок первого этажа на каждый пролет и положение (при необходимости) 
      • 

    •  Установите зажимы для обрешетки из гипсокартона 
      • 

    •  Положите блоки для заполнения 
      • 

    •  Кисть для затирки 
      • 

    

     ( МО RE : Калькулятор затрат на строительство) 
    

     Строительство до настенной плиты 
    

      

    •  Продолжить строительство надстройки до настенной плиты 
      • 

    •  Требуется третий, а затем четвертый подъем строительных лесов 
      • 

    •  Настенная плита должна быть скреплена, закреплена и привязана с помощью фирменных ремней для настенной панели 
      • 

    •  Гарантия иногда требуется осмотр 
      • 

    •  Плотники для изготовления концевых ферм в качестве шаблонов 
      • 

    •  Продолжение строительства фронтонов и дымохода 
      • 

    •  Требуются дополнительные подъемы строительных лесов на фронтонных концах 
      • 

    •  Сантехник для установки свинцовых обшивок, поддонов и юбок на дымоход 
      • 

    •  Сантехник для установки вентиляционные трубы и гидроизоляционные юбки по мере того, как они проходят через крышу 
      • 

    •  Каменщики устанавливают верх и устанавливают дымоход 
      • 

    •  Каменщики устанавливают выступ дымохода 
      • 

    

     Строительство крыши дома 
    

     При постройке дома вы увидите, что все действительно складывается вместе когда пришло время добавить крышу.
    

    

     (Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом) 
    

      

    •  Плотники для строповки кровельных ферм и ферм, которые должны быть прикреплены к стеновой плите 
      • 

    •  Все связующие и распорки должны быть закреплены в узловых точках 
      • 

    •  Плиты должны быть прикреплены к впадинам 
      • 

    •  Слуховые окна к должны быть построены на этом этапе 
      • 

    •  Фасция и потолок должны быть закреплены вместе с любыми необходимыми вентиляционными решетками или полосами 
      • 

    •  Иногда требуется гарантийный осмотр 
      • 

    •  На этом этапе должны быть установлены любые резервуары на крыше 
      • 

    

     Добавление кровельного покрытия при строительстве дома 
    

      

    •  Кровельщики начинают резать и укладывать подкладку до краев 
      • 

    •  Кровельщики укладывают войлок и обрешетки 
      • 

    •  Укладывают черепицу / сланец 
      • 

    •  Укладывают и укладывают черепицу конька / бедра 
      • 

    •  Укладывают плитку долины, стекловолокно или свинец долины, подлежащие укладке 
      • 

    •  Сантехник для отделки фасадов и плинтусов 
      • 

    •  Декораторы для окраски фасадов, потолков и барж 
      • 

       900 39 
      

       Внешняя и внутренняя фурнитура Задачи при строительстве дома 
      

        

      •  Сантехники для ремонта водосточных желобов 
        • 

      •  Поставщики окон для установки внешних столярных изделий 
        • 

      •  Штукатуры для выполнения любых внешних работ 
        • 

      •  Строительные леса для демонтажа 
        • 

      •  Сантехники для установки водосточные трубы и подсоединение к канализации 
        • 

      •  бортики / овраги 
        • 

      •  Внешняя отделка 
        • 

      •  Плотники приступят к первому ремонту с установки дверных накладок, постройки любых каркасных перегородок и крепления оконных досок 
        • 

      •  Плотники для фиксации выступов из гипсокартона и короба в вентиляционных трубах 
        • 

      •  Сантехник и плотник для связи со строительством любых необходимых трибун на крыше 
        • 

      •  плотник для ремонта сифона на чердаке 
        • 

      

       первый этап ремонта дома 
      

        

      •  сантехник для укладки полов и изоляции, проклейки всех стыков и герметизации до водонепроницаемости конечно 
        • 

      •  Прокладывать петли теплого пола (UFH) и фиксированный 
        • 

      •  Все первые отремонтировать водопровод для горячей и холодной воды и сточных вод в зонах пола, которые должны быть проложены 
        • 

      •  Установлены внутренние газовые трубопроводы 
        • 

      •  Трубопроводы UFH, которые должны быть подведены к коллекторам и выходным позициям 
        • 

      •  Компания по поставке и ремонту для закачки и укладки ровного пола стяжку и оставьте на три дня 
        • 

      •  Защитный картон / картон для укладки на стяжку 
        • 

      •  Электрик для фиксации проводки каркаса для осветительных и силовых цепей вместе со всеми задними панелями 
        • 

      •  Потребительский блок / блоки, которые необходимо разместить 
        • 

      •  Проводка проведена к точкам внешнего освещения 
        • 

      •  Телевизионные антенные / спутниковые кабели должны быть проложены в требуемых местах 
        • 

      •  Внутренняя телефонная проводка должна быть проложена в требуемых местах 
        • 

      •  Домашние развлечения / интеллектуальные системы / сигнализация для перевозки на тележке 
        • 

      

       Дренажные и внешние работы 
      

        

      •  Земляные рабочие должны начать копать траншеи для дренажа 
        • 

      •  траншеи засыпаны горохом до 150мм черепица 
        • 

      •  Дренажи проложены до требуемых водопадов 
        • 

      •  Построены колодцы из кирпича / бетона или специальные колодцы, проушины для стержней и желоба, установленные в рядах 
        • 

      •  Строительный инспектор должен утвердить проложенные водостоки 
        • 

      •  Водостоки переброшены галькой 
        • 

      •  Дренажные траншеи засыпка 
        • 

      •  Работы по подключению к основной канализации на дороге должны выполняться утвержденными подрядчиками 
        • 

      •  Плотник для отделки боксов и башмаков, готовых для штукатурки 
        • 

      •  Строители откладывают подъездные пути и дорожки 
        • 

      •  Каменщик для строительства любых каминов и очагов 
        • 

      •  Газовый счетчик должны быть установлены и подключены 
        • 

      •  Сантехники и электрики для связи по всем перекрестным соединениям и заземлению 
        • 

      

       Подготовка потолков / сухой облицовки 
      

       Теперь ваше внимание действительно обращается на интерьеры.
      

      

       (Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом) 
      

        

      •  Главная лестница должна быть установлена ​​плотником и покрыта защитным покрытием 
        • 

      •  Сухие штукатурки / штукатуры прикрепляют потолки 
        • 

      •  Все внешние и блочные стены облицованы гипсокартоном по точкам и мазкам 
        • 

      •  Все стены каркасные и боксы для труб, приклеенные гипсокартоном 
        • 

      •  Все стыки и углы заделаны и скреплены лентой 
        • 

      •  Все примыкания из дифференциальных материалов соединены сеткой 
        • 

      •  Все столярные изделия должны быть герметизированы изнутри и снаружи мастикой 
        • 

      •  Сухие штукатурки / штукатуры для снятия поверхностного покрытия всех стен и потолков 
        • 

      •  Декоратор для окраски / обработки тыльной стороны всех плинтусов и наличников 
        • 

      •  Вся изоляция кровли должна быть установлена ​​
        • 

      

       Плотницкие работы второго ремонта 
      

      

       (Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом) 
      

        

      •  Плотники вешают внутренние двери 
        • 

      •  Плинтусы и архитрав должны быть установлены плотниками 
        • 

      •  Подстраиваемая ступень лестницы, балюстрада облицовка и поручни, а также стеллажи для белья 
        • 

      •  Установка двери чердака и лестницы 
        • 

      •  Деревянные полы, укладываемые плотниками или специалистами и защищенные 
        • 

      •  Керамическая напольная плитка, укладываемая специалистами по плитке и защищенная 
        • 

      •  Плотники / специализированные поставщики для установки / изготовления встроенной мебели для спален и ванных комнат 
        • 

      •  Подлежащие установке кухонные блоки 
        • 

      

       Второй этап ремонта дома 
      

        

      •  Вся проводка, подключенная к потребительскому блоку 
        • 

      •  Установка котла, установка водопровода, а затем подключено к 
        • 

      •  Раковины должны быть подключены, заземлены и скреплены перекрестным соединением 
        • 

      •  Вся сантехника должна быть установлена ​​и подключена к трубопроводу 
        • 

      •  Радиаторы и полотенцесушители должны быть установлены и подключены по трубопроводу 
        • 

      •  Петли напольного отопления для подключения к коллекторам 
        • 

      •  Электрик проверить перекрестное соединение и заземление всех сантехнических изделий, раковин, радиаторов и т. д. 
        • 

      •  Котел, к которому подключаются провода; системы управления и комнатные термостаты должны быть подключены к 
        • 

      •  Слесарь и электрик для розжига и ввода котла в эксплуатацию 
        • 

      •  Все трубопроводы и соединения должны быть промыты и испытаны под давлением 
        • 

      •  Центральное отопление оставить на «испытании» 
        • 

      

       Отделочные работы 
      

       Те, кто использует упаковочную компанию или главного подрядчика для строительства своего дома, могут решить взять бразды правления в свои руки на этом этапе и взять на себя работы по отделке дома.
      

       Взять на себя эти более мелкие задачи в конце строительного проекта — хорошая идея, если вы превысили бюджет. (Но, как всегда, беритесь только за ту работу, которая находится в пределах ваших возможностей. В противном случае вам придется заплатить премию, чтобы попросить профессионала исправить вашу ошибку). 
      

       ( БОЛЬШЕ : Как покрасить комнату как профессионал) 
      

      

       (Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом) 
      

        

      •  Столешницы, сделанные из ранее взятых шаблонов, для установки 
        • 

      •  Дом, который необходимо тщательно очистить от всего мусора и пыль удалена наружу 
        • 

      •  Декораторы, чтобы заделать любые дыры, дефекты или грубые пятна на стенах, чтобы сделать их хорошо 
        • 

      •  Внутренняя древесина, которую нужно отшлифовать до гладкости или затереть проволочной ватой 
        • 

      •  Декораторы для окраски всех стен и потолков, туман плюс два слоя эмульсии 
        • 

      •  Внутренняя древесина должна быть связана, окрашена, загрунтована, покрыта грунтовкой и покрыта глазурью, или внутренняя древесина должна быть окрашена в два слоя 
        • 

      •  Специалисты по укладке керамической плитки для стен на кухне и в хозяйстве 
        • 

      •  Ванны, подлежащие заполнению, в до того, как плиточники установят плитку на стене / фартуке 
        • 

      •  Счетчик воды будет установлен 
        • 

      

       Ландшафтный дизайн 
      

      

       (Изображение предоставлено getty images) 
      

       Если бутон Достаточно плотно, некоторые застройщики предпочитают сделать небольшой перерыв между завершением дома и переключением внимания на ландшафтный дизайн.
      

       Но озеленение может иметь некоторые преимущества одновременно со строительством дома, поэтому тщательное рассмотрение того, что вы хотите, и того, кто будет выполнять эту работу, является ключевым. 
      

        

      •  Земляные рабочие или ландшафтные садоводы выровняют землю и подготовят 
        • 

      •  Верхний слой почвы из хранилища, который будет размещен там, где это необходимо, с дополнительной доставкой, если необходимо 
        • 

      •  Строительная хижина должна быть снята или передвинута, если она предназначена для использования в качестве садового сарая 
        • 

      •  Надежное складское помещение для продажи или возврата нанимателям 
        • 

      •  Земляные рабочие для завершения поверхности проезжей части 
        • 

      •  Укладка плит патио 
        • 

      •  Каменщики для строительства любых необходимых карликовых / декоративных стен 
        • 

      •  Выровняйте лужайки для посева или заделки газоном 
        • 

      •  Утвержденные подрядчики для завершения любого примыкания и обочины к дороге 
        • 

      

       Заключительный этап строительства дома 
      

        

      •  Весь дом должен быть тщательно очищен 
        • 

      •  Все окна отполированы, все этикетки удалены со стекла и приборов 
        • 

      •  Вся упаковка из полистирола должна быть удалена от кухонных плит 
        • 

      •  Все стабилизирующие болты должны быть сняты со стиральных машин / сушильных машин 
        • 

         90 019 Туалеты на объекте и все остальное оборудование, сданное в аренду, будут сняты с найма 

      •  Снимать показания со всех счетчиков 
        • 

      •  Центральное отопление переключено на «работу» 
        • 

      •  Телефонная компания для подключения 
        • 

      •  Подрядчики для установки телевизионных антенн и / или спутниковых антенн 
        • 

      •  Все профессии возвращаются к работе через пункты, указанные в списке неисправностей 
        • 

      •  Ковры, подлежащие укладке 
        • 

      •  Местные органы власти должны быть проинформированы о завершении для организации оценки муниципального налога 
        • 

      •  Сертификат энергоэффективности должен быть подготовлен и отправлен в строительный контроль 
        • 

      •  Здание Контролировать окончательную проверку и выдачу Акта о завершении работ 
        • 

      •  Окончательная проверка инспектора по гарантии и выдача гарантии 
        • 

      •  Обеспечить защитное покрытие полов перед поставкой мебели 
        • 

      •  Переключить полис страхования на месте самостоятельной постройки на полис домовладельцев
        

         10 вариантов программного обеспечения Top Fence Design (бесплатное и платное) 
        

           Вот список бесплатных и премиальных программ для проектирования заборов, которые можно использовать для проектирования всех видов заборов.Очень полезно. Посмотрите их все здесь.   
        

        

         Процесс проектирования забора влечет за собой больше, чем просто просмотр примеров дизайна забора, определение того, насколько он будет большим и из чего будет сделан. 
        

         Дизайнерские идеи предполагают знание того, насколько хорошо он будет выглядеть, когда он будет организован вокруг вашего дома. 
        

          Будет ли он создавать границу вашего сада в качестве ограждения частной жизни или будет соответствовать дизайну вашей террасы?  
        

         Вы также должны подумать о том, как вы собираетесь его установить, с точки зрения используемых сообщений, большого разнообразия материалов, которые могут вам понадобиться в проекте, и так далее. Вам нужен стандартный деревянный забор или вы предпочитаете декоративное железо, стальное ограждение из частокола или простой штакетник или ограждение из ограждающей проволоки?  
        

         К счастью, как и в случае с программным обеспечением для ландшафтного дизайна, программным обеспечением для проектирования террас и даже программным обеспечением для дизайна интерьера, вы можете использовать отличную программу, которая поможет вам в процессе определения того, как будет выглядеть ваш забор, прежде чем идти на расходы на установку. Это. Есть ряд привлекательных программных средств для проектирования заборов, на которые стоит обратить внимание.Это включает в себя как бесплатные, так и платные варианты. Вам следует взглянуть на каждый вариант, но имейте в виду, что некоторые варианты доступны не для всех компьютеров. 
        

         Кроме того, эти опции сделаны с учетом очень разных функций. Некоторые программы созданы, чтобы помочь вам получить трехмерное изображение забора и его внешнего вида. Другие просто помогут вам понять, где вы собираетесь подготовить забор по отношению к другим предметам в вашей собственности. Вам следует осмотреть различные варианты ограждений, доступных для вашего использования, чтобы у вас не возникло особых проблем с правильной организацией и дизайном чего-либо.
        

         A. Опции программного обеспечения Free Fence 
        

         Бесплатных опций на выбор не так много, но они довольно полезны для многих нужд. Вот несколько различных опций, которые вы можете использовать, когда получите хороший вид и начнете работать. 
        

         1. Конструктор ограждений «Сделай сам» Big Hammer 
        

         С помощью программы Big Hammer «Сделай сам» Конструктор заборов вы можете узнать все о том, как забор будет выглядеть на вашем участке. Одна проблема с этим программным обеспечением заключается в том, что оно работает только в Internet Explorer.
        

         Если у вас есть возможность использовать его, потому что вы используете браузер Internet Explorer, он поможет вам выбрать из различных типов схем ограждения и фирменных материалов. Вы можете просмотреть многие материалы для забора, которые вы используете, с помощью полного 3D-дизайна. Он поставляется с подвижным источником света, поэтому вы можете получить представление о том, как ваш забор будет выглядеть в любом пространстве. 
        

         Вы можете настроить внешний вид вашего забора на основе стилей ворот, столбов забора и других элементов, которые вы хотите создать. Обширная схема управления программой поможет вам оценить, насколько хорошо вы можете подготовить хороший забор в своем доме.
        

         Эту программу можно использовать прямо в вашем браузере. Однако для этого необходимо использовать браузер Internet Explorer. Кроме того, он не работает на компьютерах Mac. 
        

         2. Домашний склад Конструктор заборов своими руками 
        

         В Home Depot есть ряд бесплатных программ для дизайна дома, которые вы можете скачать прямо сейчас. Программа Fence Designer — это один из вариантов, который легко подготовить. Это базовый инструмент, который предлагает различные конструкции ограждений и функцию мульти-просмотра с настройкой трехмерного вращения, чтобы помочь вам просмотреть каждый угол проекта.
        

         Вы также можете создавать планы для определения местоположения столбов ограды вокруг вашей собственности. Подробные распечатки помогут вам понять, что можно использовать в вашем помещении. 
        

         Для использования этой программы требуется .NET Framework от Microsoft. Однако мне было непросто заставить его работать на моем компьютере. Тем не менее, это должно быть полезно, если у вас есть готовая установка на вашем компьютере, чтобы вы могли подготовить свои считывания. 
        

         3. Программа для простого дизайна сада Edraw 
        

         Бесплатная программа Edraw немного старше большинства других вариантов.Также сделано с упором на создание хорошего сада. Однако его можно использовать, чтобы помочь вам создать забор вокруг вашей собственности. 
        

         Программа Edraw Simple Garden Design Software поможет вам, давая вам лучший контроль над тем, как будут выглядеть ландшафтные элементы вокруг всей вашей собственности. Он позволяет добавлять всевозможные виртуальные предметы, а затем помогает создать забор любого типа. Вы можете организовать забор вокруг любой части вашей собственности, от простого сада до внешнего периметра вашего дома.
        

         После того, как вы создадите собственный дизайн забора, вы можете переместить созданный файл в формат PDF. Вы можете использовать это, чтобы выяснить, как ваш забор будет организован по сравнению с другими предметами в вашей собственности. 
        

         Это не обязательно должно дать вам представление о том, как на самом деле будет выглядеть забор. Вместо этого основное внимание уделяется тому, как вы собираетесь расположить забор по сравнению с чем-либо в вашем ландшафте или дворе. Это поможет вам составить план относительно того, какой длины будет забор, где вам нужно установить столбы забора и так далее.Вы можете использовать это, чтобы поближе познакомиться с тем, насколько хорошо можно организовать забор, чтобы в целом выглядело лучше. 
        

         B. Платные опционы 
        

         Платные опции для вашего использования будут стоить дополнительно и должны быть тщательно проверены. Тем не менее, они более продвинутые и обладают большим набором технических характеристик. Они созданы с учетом конкретных функций и во многих случаях сочетаются с множеством других инструментов, которые подходят для различных нужд домашнего дизайна. 
        

         Вы также можете использовать бесплатную пробную версию некоторых из этих программ.Вам нужно будет проверить отдельные веб-сайты этих программ, чтобы узнать, что доступно. 
        

         4. Удар! Программа для дома и ландшафтного дизайна 
        

         Удар! Программное обеспечение для дома и ландшафтного дизайна доступно на различных платформах. 
        

         Эта опция имеет специальный модуль для строительства забора. 
        

         Ее можно использовать для различных проектов в любое время года, хотя эта программа особенно хорошо подходит для летних планов. Он просматривает пространство вашего участка и помогает понять, что можно применить, в зависимости от уклона участка, размеров участка и т. Д.
        

         Программа Fence Designer из этого пакета поможет вам понять, насколько хорошо вы можете создать отличный забор. Он поможет вам, перечислив виртуальный дизайн любого проекта, который вы хотите подготовить. Вы можете использовать программу просмотра сюжета в программе, чтобы получить четкое представление о том, как будет выглядеть процесс установки вашего забора, и тем самым избавить вас от необходимости гадать, что делать дальше. 
        

          Скриншоты / Видео:  
        

        

           
        

          Видео-демонстрация программного обеспечения для проектирования штампов  
        

          
        

         Прочтите наш полный панч! Обзор программного обеспечения.
        

         5. SketchUp Pro 
        

         Когда вы пытаетесь спроектировать ряд функций в вашем доме, вам необходимо использовать программу, которая предоставляет вам достаточный контроль над каждым аспектом. Программа SketchUp Pro — один из таких вариантов. 
        

         Эта программа, ранее называвшаяся Google SketchUp, доступна для всех основных операционных систем. Он использует очень разумную и интуитивно понятную функцию управления, за которой легко следить. Вы можете использовать это, чтобы создать забор, введя определенные размеры для тела.Вы также можете спроектировать забор по цвету, рисунку и расположению. Вы можете использовать это, если пытаетесь создать индивидуальный вариант дизайна с нуля. Это дает вам дополнительный контроль над тем, как выделить поверхность. 
        

         Программа работает с рядом шаблонов дизайна и может дать вам больше контроля над тем, как будет выглядеть ваш окончательный проект. Он предлагает отличную настройку на всем протяжении, но вы должны внимательно проверить, насколько хорошо она будет организована, чтобы дать вам лучший полный контроль.
        

          Скриншоты / Видео:  
        

        

        

           
        

        

           
        

          Sketchup Video Demo  
        

          
        

         6. Домашний дизайнер Professional 
        

         Программа Home Designer Professional предлагает множество отличных вариантов для ваших дизайнерских нужд, но раздел, посвященный созданию заборов, особенно подробен. С его помощью вы сможете узнать, как создать забор для самых разных пространств.
        

         Вы можете сделать забор побольше для дома или поменьше для детской игровой площадки. Программа может работать с любым участком неправильной формы, предоставляя вам точные измерения, которые подходят для этого участка. Используя эту информацию, вы можете подготовить один из множества проектов забора для отображения в программе. Это позволяет вам лучше контролировать, насколько хорошо будет выглядеть ваш забор, когда вы его готовите. 
        

          Скриншоты / Видео:  
        

           
        

        

         
        

        

         
        

        

         
        

          Видеодемонстрация программного обеспечения Home Designer Software  
        

          
        

         Забор тоже можно сравнить с другими предметами на вашем участке.Это включает в себя 3D-сравнение того, как он будет выглядеть на фоне вашей собственности и различных форм зелени. 
        

         Несмотря на то, что функция дизайна забора является отличным моментом, эту программу можно использовать для множества других функций, связанных с выделением вашего дома. Программа дает вам возможность создавать конструкции забора, начиная от базовых вариантов и заканчивая более продвинутыми и уникальными конструкциями, которые на всем протяжении добавляют особый стиль. 
        

         7. Спектр идей 
        

         Программа Idea Spectrum помогает спроектировать каждый аспект вашего дома.Вы можете использовать это, чтобы проверить, насколько хорошо будут выглядеть ваши заборы. Вы можете создать индивидуальный дизайн забора и задать ряд параметров для его размера и организации. Гейтс может быть добавлен в ваш проект по мере вашего продвижения. Расширенное разнообразие настроек включает в себя варианты, которые влекут за собой несколько шаблонов проектирования в одном теле. Отдельные точки для вашего забора также могут быть добавлены в любое место на вашем участке. 
        

         Когда вы закончите, будет создан полный трехмерный вид вашего забора. Вы можете рассмотреть забор под разными углами.Это должно дать вам четкое представление о том, насколько хорошо он выглядит. 
        

          Скриншоты / Видео:  
        

        

          Idea Spectrum Video Demo  
        

          
        

         8. SmartDraw 
        

         SmartDraw отличается тем, как работает с различными вариантами дизайна. Все это хорошо, но функция создания ограждений в этой программе является ключевым моментом, который стоит увидеть. 
        

         Программа SmartDraw использует дизайн, в котором вы можете создать план вашего ландшафта или участка земли.Вы можете добавить множество поверхностей в область, а затем создать полную легенду, включающую подробные сведения обо всех элементах, которые вы пытаетесь упорядочить. 
        

         Эта программа работает лучше всего, если вы пытаетесь создать правильно организованный забор по сравнению с некоторыми предметами, которые у вас уже есть на вашем участке. Это дает вам простую настройку управления, которую не так уж сложно использовать. 
        

         Вы можете опробовать этот продукт с помощью бесплатной пробной версии. Вам придется доплатить по прошествии короткого периода времени. Убедитесь, что вы смотрите, насколько хорошо это можно использовать, когда пробуете его.
        

          Скриншоты / Видео:  
        

        

           
        

        

          SmartDraw Video Demo  
        

          
        

         9. Программное обеспечение CAD Pro Fence Design 
        

         Программа CAD Pro — это программное обеспечение для автоматизированного проектирования. Вы можете использовать отдельные программы для разработки чертежей ограждений, одновременно создавая размеры для этих чертежей. Это дает вам возможность поближе познакомиться с тем, насколько хорошо можно спроектировать забор.
        

         Вы можете смоделировать множество стилей ограждений и ворот. Подготовленный вами дизайн можно сохранить в формате PDF или даже интегрировать с Microsoft Office. Вы можете использовать это для создания чертежей, которые затем можно смоделировать в виртуальной трехмерной среде, хотя может потребоваться отдельная программа. 
        

         Эта программа специально разработана с учетом базовых чертежей для проектирования. Вам потребуется отдельная программа, которая поможет вам получить более подробную организацию и запустить хороший дизайн.
        

         Вы можете легко получить бесплатную версию этой программы, но за более продвинутую версию будет взиматься дополнительная плата. Это включает в себя дополнительную серию элементов управления и функций для вашего использования. Обязательно посмотрите, насколько хорошо вы справитесь с базовой программой CAD Pro, прежде чем вкладывать дополнительные деньги в полную версию. 
        

         10. FenceSoft 
        

         FenceSoft действительно хорош, но он действительно подходит для продавцов и подрядчиков заборов. Тем не менее, нет причин, по которым вы не можете купить его для личного пользования, но это не дешево.
        

         Он предлагает огромное количество конструктивных особенностей, так что у вас есть большая гибкость. Однако это также программное обеспечение для подрядчиков по забору, что означает, что вы платите за множество функций, которые вам не нужны (если вы не являетесь подрядчиком по забору). 
        

         Мы включили эту опцию, потому что это надежное программное обеспечение для проектирования ограждений, и мы ошибаемся, предлагая варианты продукта. 
        

          Скриншоты / Видео:  
        

        

          Idea Spectrum Video Demo  
        

          
        

         
        

         Заключение  

         Вам следует осмотреться, чтобы увидеть, какие варианты доступны, когда вы найдете отличное программное обеспечение для проектирования заборов.Вы должны осмотреться, чтобы увидеть, какие программы доступны для вашего использования, чтобы у вас было решение, которое соответствует вашим потребностям, и при этом иметь точное и ясное представление о том, как будет выглядеть ваш проект. Убедитесь, что вы сравниваете варианты, чтобы увидеть, что вам нужно использовать, исходя из усилий по планированию, которые вы хотите использовать с определенной программой. Все варианты для вашего использования разнообразны, поэтому обязательно внимательно посмотрите, что доступно для вашего использования. 
        

         75 планов Dazzling DIY Playhouse [Бесплатно] — MyMyDIY 
        

        

          Детские игровые домики  — это забавные крытые и открытые пространства, где дети могут развлечься.В приведенном ниже списке собрано 75 дизайнерских планов игровых домиков, которые вы можете построить самостоятельно. Прокрутите и ознакомьтесь с разнообразными планами проектов. Есть множество стилей. 
        

         Хотите ли вы минималистский квадратный домик для игр в углу вашего заднего двора или полномасштабный пиратский корабль с вороньим гнездом и трапом — вы можете скачать и распечатать планы работы с деревом. 
        

         Некоторые из наших фаворитов включают точную копию кокпита из «Звездных войн», это забавное убежище, построенное под лестницей, складную картонную хижину и даже кукольные домики для игр, где ваши дети и их друзья могут разыгрывать театральные представления, не выходя из лужайки за вашим домом.
        

         75 Планы дизайна игровых домиков 
        

         1. План уличного игрового домика в деревенском стиле 
        

        

         Этот домик для игр на открытом воздухе состоит из двух этажей, открытого крыльца, окон, двери и перил для безопасности. Ваши дети будут бесконечно весело играть с лестницей и стенкой для скалолазания, а вы даже можете добавить горку для быстрого спуска. На крыше есть окно в переднем двускатном конце, которое добавляет характер этому деревенскому деревянному домику для игр на открытом воздухе. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         2.Деревянный игровой набор для улицы с крытой горкой 
        

        

         Если вы ищете для своих детей нечто большее, чем просто деревянный игровой домик, то этот набор для игр на открытом воздухе станет реальностью. Здесь есть мост, две башни, пергола, водная горка и домик для игр. Кроме того, вы можете добавить два набора качелей. Есть видеоролики и планы по созданию этого игрового набора, так что это не должно стать проблемой даже для строителя-любителя. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         3. Модернизированный дизайн игрового домика из поддонов 
        

        

         Этот простой домик для игр сделан из поддонов с тремя стенками и без двери.Открытый дизайн пола сначала кажется немного странным, но домик из поддонов легко чистить, а в будущем вы можете установить мебель, чтобы оживить обстановку. Кроме того, крыша покрыта стальными оцинкованными панелями, а пол — прочной ковровой плиткой, чтобы она не развалилась. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         4. Дизайн сиренево-фиолетового уличного игрового домика 
        

        

         Это план простого уличного игрового домика для детей с окнами и дверью. Вы можете сделать его из одного листа фанеры (внешняя фанера 1/4 дюйма) и даже использовать то, что от него осталось, для двери.Вам понадобится столярный клей Emerson, дверные петли и стяжные винты для крепления стен. Это простая конструкция, которая не займет много времени. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         5. Сборка вигвама из лома ткани 
        

        

         Этот индийский вигвам, конечно, не традиционный игровой домик, но летом он может стать отличной игровой площадкой для ваших детей. Он сделан из восьми деревянных кедровых шестов (пятнадцать футов длиной), обернутых тканью и обернутых вокруг них. Вы можете сделать это настолько высоко, насколько захотите, и вам понадобится степлер и скобы, чтобы закончить проект.
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         6. План внутреннего сооружения из ПВХ труб 
        

        

         Для людей с ограниченным бюджетом недорогой детский форт — отличное решение. Вам понадобятся только трубы из ПВХ, соединительные элементы и ткань (6 цветов, 45 ″). Этот красочный домик для игр удобен тем, что его можно разобрать для хранения и собрать позже. К тому же этот закрытый форт рассчитан на троих детей. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         7. Домик для игр с фрамугой. Конструкция 
        

        

         Как только вы увидите этот деревянный домик для девочек, вы влюбитесь в окно с фрамугой и милую коробку с цветами.Более того, вы сможете построить его из недорогих досок с пазом под шпунт всего за два дня. И если вам не хватает места внутри, вы можете переместить этот игровой домик на улицу. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         8. Открытый садовый игровой домик, постройка 
        

        

         Построение уличного садового игрового домика наверняка понравится вашим детям, и этот дизайн игрового домика прост в исполнении с его подробными инструкциями и схемами. Его уникальность заключается в том, что вы можете покрыть крышу битумной бумагой, а затем установить одиночные асфальтовые покрытия.Имейте в виду, что вы должны использовать фанеру 3/4 дюйма для крыши, стен и пола, чтобы обеспечить долговечность. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         9. Дизайн детского игрового домика для мальчиков на Диком Западе 
        

        

         Этот театр Дикого Запада — мечта каждого маленького мальчика, но это сложный проект, на завершение которого уйдет как минимум несколько месяцев. Однако когда он будет готов, этот домик в западном салоне с крытым крыльцом и черепичной крышей будет выглядеть как что-то из ковбойского фильма. Вы можете использовать забор из переработанной сосны и кедровое дерево, чтобы построить домик, и попросите своих мальчиков помочь вам с простым задачи.
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         10. Идея игрового набора «Деревянный домик на дереве для девочек» 
        

        

         Даже маленькие девочки любят иметь свой собственный большой игровой домик, и вы можете использовать этот подробный дизайн игрового набора, чтобы построить его для своей маленькой принцессы. В деревянном домике для девочек два этажа, есть лестница и каркас для подвесных качелей. При желании можно добавить лестницу и горку. Опять же, это не тот проект, который вы сможете завершить за выходные, так что наберитесь терпения и попросите кого-нибудь помочь вам.
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         11. Обновленные качели Play Fort Build 
        

        

         Если у вас есть старые качели, которые больше никто не использует, вы можете использовать этот план, чтобы превратить их в игровой форт. Вам просто понадобится малярная ткань, английские булавки, клейкая лента и нитки. Чтобы добавить персонажа коренного американца, строитель использует заплатки из крафтовой руды и прикрепленные ленточки, чтобы дверь поднималась и опускалась. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         12. Дизайн убежища в летнем уголке для чтения 
        

        

         Открытый игровой домик / уголок для чтения размером 5 х 8 футов — отличный выбор, если у вас нет большого опыта работы с деревом.Это простая конструкция — четыре стойки, одна крыша, одна задняя сторона и деревянный настил в качестве фундамента. Единственное, что вам может показаться сложным, — это прикрепить решетку к задней стене, но это того стоит. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         13. Домик для игр в помещении, детский домик, строение 
        

        

         Если вы хотите удивить своего ребенка чем-то необычным и необычным, вы можете попробовать этот план домашнего игрового домика. Что в нем уникально, так это то, что домик для игр находится внутри туалета, поэтому, если ваш шкаф достаточно большой, вам не придется ничего строить.Довершают милую картину веранда с креслами-качалками и крыша. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         14. Крошечный домик, построенный с помощью утилизированных вещей, постройка 
        

        

         Этот небольшой домик для игр отлично впишется в любой задний двор. Дизайн довольно прост, и он позволяет работать с любым материалом, который вам удастся найти. Вы можете персонализировать дом по вкусу своей семьи, добавив в него мебель. Готовый крошечный домик для игр имеет размеры 6 футов 0 дюймов на 8 футов 0 дюймов, так что вы можете использовать его как садовый сарай, когда дети этого не хотят.
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         15. Детский форт со слайд-планом 
        

        

         Для бесчисленных часов веселья вы можете использовать этот пошаговый дизайн, чтобы построить для ваших детей форт. Его размеры 6 x 6 футов, поэтому убедитесь, что у вас достаточно места для него. Как и в любом деревянном форте, здесь есть люк, стена для скалолазания, качели из покрышек и место для горки. Более того, этот детский домик-форт закреплен на болтах, чтобы его можно было разобрать. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         16.Декоративный план дома Венди 
        

        

         Этот игровой домик Венди для девочек имеет размеры 78 дюймов в высоту, 92 дюйма в длину и 48 дюймов в ширину. Вдоль фасада есть палуба шириной 28 дюймов с перилами. Несколькими прикосновениями вы можете превратить этот простой декоративный дом в дом мечты вашей маленькой девочки. Благодаря особым растениям у вас не возникнет проблем со строительством этого красивого игрового домика, даже если у вас нет опыта работы с деревом. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         17.Идеальный дизайн детского игрового домика на заднем дворе 
        

        

         Не хотите возиться с традиционным квадратным домиком для игр? Затем вы можете построить треугольный домик у себя на заднем дворе благодаря diynetwork.com. Что делает этот детский домик на открытом воздухе таким крутым, так это люк на крыше, который ведет в двухэтажный домик с местом для хранения вещей под полом. Вашим детям понравится чердак с лестницей. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         18. Крутой деревянный домик для игр План форта 
        

        

         Этот деревянный домик для игр подходит для маленьких детей.В нем нет рабочих дверей, чтобы вы могли следить за своим ребенком, пока он играет. Еще одна хорошая вещь в этом крутом домике для игр — это гофрированная пластиковая крыша, которая пропускает свет, но не пропускает дождь. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         19. Простая идея домика плотника 
        

        

         Эти планы показывают вам, как построить игровой домик для детей из обычных материалов и инструментов. На самом деле они настолько просты, что это может сделать даже тот, у кого две левые руки. Вам просто понадобятся пропитанные под давлением пиломатериалы и фанерные листы.И не забудьте покрасить и нанести лак, чтобы защитить от гниения. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         20. Деревянный план гостиной в стиле малины «Сделай сам» 
        

        

         Эта гостиная Raspberry представляет собой удобное лофт-пространство, где ваши дети могут играть и спать. Он имеет два этажа, перила для подъема и спуска, остроконечную крышу и окна. Еще одна особенность, которая обязательно понравится вашим девочкам и мальчикам в этом классном игровом домике, — это секретная дверь с левой стороны. Этот двухэтажный деревянный домик для игр имеет высоту 230 метров, поэтому убедитесь, что у вас достаточно места.
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         21. Круиз по джунглям в стиле Диснея. Дизайн театрального домика 
        

        

         Этот деревянный домик на открытом воздухе создан по образцу круиза по джунглям Диснея. Здание сложное, но оно того стоит, особенно если у вас есть мальчик. Театр Диснея имеет размеры 8 x 6 футов и имеет 3-дюймовое крыльцо с наклонной крышей. Внутри просторно, но, возможно, придется пробраться через вход. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         22. План игрового домика из бревенчатой ​​хижины за 300 долларов 
        

        

         Этот игровой домик из бревенчатого домика представляет собой прочную конструкцию, которая выдерживает дождь и снег.И вы можете построить его из материалов стоимостью менее 300 долларов. Его размеры 5 x 8, если включить крыльцо. У вашего ребенка будет много места для игр в этом домике для игр на открытом воздухе. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         23. Клубный дом Fort Castle Design 
        

        

         Этот большой уличный игровой домик понравится любому ребенку или взрослому. В нем есть форт, мост, стена для скалолазания сзади, секретный выход, пожарный столб из нержавеющей стали и качели из покрышек. Конечно, домик форта не обходится без веревочной лестницы, так что она у нас тоже есть, плюс два обычных качеля.Это ни в коем случае не простой театр, поэтому вам придется потратить несколько месяцев на его создание. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         24. Игровой домик в балийском стиле, сборка 
        

        

         Этот игровой дом в малайском стиле имеет дизайн, который сразу бросается в глаза. Я говорю о ступенях, ведущих к домику для игр, о замысловатых перилах на окнах и о длинных ставнях с жалюзи. Он покоится на четырех бетонных блоках, которые добавляют характер конструкции, а его основание имеет размеры 5 х 5 футов.
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         25. Идея классного игрового домика из натуральной переработанной глины 
        

        

         Этот детский игровой домик идеально подходит для жаркого и сухого лета, когда детям нужно прохладное место, чтобы спрятаться от жары. Вот почему в этом доме живая крыша (глубина 5 дюймов), а дерево сначала покрывают морилкой, затем битумной бумагой и, наконец, несколькими слоями грязи. Еще одно преимущество этого классного игрового домика в том, что он огнестойкий. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         26.План игрового домика для малышей The Fun Pallet 
        

        

         Этот забавный игровой домик из поддонов очаровательного пурпурно-желтого цвета идеально подходит для маленькой девочки. И вы можете сделать это за 31 шаг, используя поддоны и вторичную древесину. В нем есть черный ход и симпатичная веранда с забором. Завершают картину квадратные окна и ромбовидный иллюминатор. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         27. План кукольного домика из переработанных поддонов 
        

        

         Для маленьких девочек этот кукольный домик из переработанных поддонов подарит бесчисленные часы веселой игры.У этой модели домика есть веранда с белым штакетником. Более того, крыша с волнистыми досками для поддонов придает уникальный вид этому игровому домику для девочек. Его размеры 260 см x 260 см, поэтому убедитесь, что у вас есть место. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         28. Дизайн деревянного домика пиратского корабля 
        

        

         Если вы хотите удивить своих мальчиков, этот деревянный пиратский корабль непременно подойдет. В этом пиратском домике есть винтовая лестница, качели и место для горок.И поскольку это не был бы пиратский корабль без трапа, он у нас тоже есть. И секретный вход для любопытных мальчиков, любящих приключения. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         29. План домика из приподнятого бревенчатого дома 
        

        

         Первое, что вы заметите в этом домике-хижине, — это то, что он возвышается над землей на столбах, заложенных в бетон. Есть также крыльцо с перилами и лестницей, по которой можно подняться в дом, который понравится вашим детям. Вы также можете добавить слайд, чтобы оживить изображение.Этот приподнятый домик с горкой легко построить, а на рисунках показан процесс строительства. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         30. Построенный для дома форт с веревочной лестницей 
        

        

         Этот уличный игровой домик для детей может сначала показаться слишком сложным, чтобы его построить, но вы можете быстро его подготовить благодаря 9-шаговым инструкциям. Ваши мальчики могут провести целый день, поднимаясь по веревочной сети для лазания, пересекая мост и спускаясь по горке обратно на землю. Не забыты и дети младшего возраста — под этим игровым фортом висят качели из покрышек.
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         31. План театра истребителей «Звездных войн» 
        

        

         Вы можете использовать этот план, чтобы превратить любой игровой домик в игровой домик в стиле Tie Fighter Star Wars. Двумя наиболее отличительными чертами этого театра Диснея являются восьмиугольное окно порта и шестиугольные крылья. Когда вы добавите восьмиугольный светильник с вращающимся светодиодом, ваш мальчик почувствует себя настоящим бойцом с галстуком. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         32. Идея старинного черепичного домика принцессы 
        

        

         Домик принцессы станет отличным подарком на день рождения вашей дочери.Есть такие классные вещи, как встроенная книжная полка, встраиваемый телевизор, винтажные светильники, витражи и сеть. Но вишенка на торте — интерактивное Волшебное зеркало, которое очарует вашу маленькую девочку часами. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

        
 
        

        

         Этот игровой домик с длинной горкой подойдет любознательному ребенку. Строитель использует древесину балау для палубы и горки, а остальное — из меранти. Конструкция имеет размеры 4 x 4 x 4 ′ с 1.5 футов высоких перил и 1,5 ступеньки сбоку. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         34. Открытый детский домик из ели, сборка 
        

        

         Этот деревянный домик для детей на открытом воздухе предоставлен строителем компании Instructables. Это небольшой вариант, созданный для племянницы плотника. В планах проектирования содержатся инструкции по созданию окон и каркаса, подготовке деталей, выполнению основной работы и даже демонстрации того, как они использовали прицеп-сцепку, чтобы перевезти его на задний двор родителей его племянницы.Для его сборки он использовал древесину и еловые доски и потратил много времени на изготовление небольших клееных деталей для сайдинга. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         35. Пряничный домик Старого Света, сборка 
        

        

         Этот дом для игр с пряниками предоставлен Библиотекой Конгресса. Это исторический дом для игр на открытом воздухе, построенный в 19 веке в Теннесси. Джон Хандверкер — строитель. Он создан по образцу конюшни на его территории. Привлекательный вариант в имбирной панировке с башней-башней, это очень большой дом для детей, который может соперничать со всеми современными роскошными игровыми домами, которые мы видели в своих амбициях.
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         36. Чертеж мини-лофта «Великая сосна» 
        

        

         Madewithhappy.com опубликовал инструкции для игрового дома в стиле платформер. Он был построен из переработанной сосны. Его сборка стоит около 300 долларов, а в инструкциях вы узнаете, как они спроектировали и построили каркас и бас, пол, крышу, окна и стены. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         37. Творческий детский домик с искусственным дымоходом. Постройка 
        

        .
        

         Сообщение Рона Хазелтона «Как построить игровой домик для детей» представляет собой серию полезных видеодокументов о том, как он использовал основные строительные материалы для создания творческого открытого пространства для детей.
        

         Действительно, это привлекательный вариант с черепичной крышей, открытой верандой с приветственным ковриком и горшечными растениями, которые окружают экстерьер, дополненными забавным маленьким почтовым ящиком. Как это часто бывает на веб-сайтах Рона Хейзелтона, он создает вещи, которые прослужат долго. Этот конкретный вариант, по его словам, разработан, чтобы противостоять обычным подвигам детей, склонных к приключениям, а также переносить суровые погодные условия. 
        

         Его письменные и видеопрограммы содержат инструкции по изготовлению каркаса пола в домике для игр, выравниванию фундамента, установке столбов крыльца, интеграции полов, обрамлению стен, установке обшивки, конструкции балок крыши, заделке окон и добавлению несколько забавных штрихов, которые сделают его по-настоящему особенным.
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         38. План американского готического театра на заднем дворе 
        

        

         Этот американский готический театр любезно предоставлен Southernpine.com. Готовый для печати план, этот шатровый игровой домик напоминает лесную церковь. Большой и вместительный вариант с внутренним пространством 35 футов² и шириной крыльца 2 фута. 
        

         Он изготовлен из обработанной под давлением южной сосны, поэтому способен выдерживать погодные условия на открытом воздухе и нагрузки игривых детей.Кроме того, интерьер можно обставить детскими предметами мебели, которые должны быть легкими и транспортабельными. 
        

         Индивидуальные декоративные элементы, включая почтовый ящик и номер улицы, еще больше подчеркивают жилую атмосферу этого исторического и декоративного варианта. В инструкциях представлен список прочных материалов, в который входят балки, несущая рама, угловые стойки, настил крыльца, сайдинг, обрешетки, стропила и отделка. 
        

         Что касается инструментов, которые вам понадобятся, они говорят, что вам нужно иметь под рукой пару вещей, включая молоток, торцовочную пилу, дрель, угольник, уровень, циркулярную или поперечную пилу, а также копатель почтовых ям.
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         39. Крыльцо и детский домик из гальки, строение 
        

        

         «Сегодняшние планы» содержит инструкции по проектированию привлекательного желтого игрового домика на крыльце. Он построен из сосны с окнами из оргстекла. В комплекте с исчерпывающим списком материалов, есть 20 шагов для создания, установки и сборки этого декоративного наружного проекта. Приятные дополнительные штрихи включают дополнительные оконные ставни и ящик для цветов, которые вы можете установить, которые действительно сделают этот предмет популярным.
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         40. Дети играют на улице Дизайн коттеджа 
        

        

         Build Eazy предоставляет руководство по проектированию этого детского игрового коттеджа. Более деревенский вид, крыша имеет несколько интересных угловых размеров с треугольными карнизами, которые делают ее действительно уникальной. Они объяснят вам требования к материалам и спроектируют планы, в которых описывается, как построить и собрать все панели, стены, пол, двери и крышу. Строитель отмечает, что крыша, наверное, самая сложная часть.Он говорит, что это потребует некоторой предусмотрительности и измерений, но если вы внимательно следуете пошаговым инструкциям, это не должно быть слишком сложно. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         41. Чертеж астрономического навеса обсерватории на заднем дворе 
        

        

         Столяр на Instructables.com предоставляет инструкции по сборке этого уникального варианта — он рекламируется как обсерватория на заднем дворе, построенная из планов навесов. Итак, если вы и ваши дети увлекаетесь астрономией, этот план поможет вам построить бетонную опору для телескопа с адаптером, который находится внутри этого наружного блока.Еще более уникальным является то, что внутри него находится телескоп с электрическим приводом, и вам придется проделать некоторые электрические работы, чтобы обеспечить его питание. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         42. План «Классного комнатного детского игрового домика» 
        

        

         Еще один вариант Instructables — это домашний детский игровой домик, сделанный своими руками. Он был построен одним из родителей, который обнаружил, что у них есть дополнительное пространство внутри дома, которое они могут использовать, чтобы создать веселую маленькую игровую площадку для своих детей. 
        

         Он поставляется в комплекте с лестницей и горкой и устанавливается у двух стен, что означает, что вам нужно будет встроить в конструкцию только две стены.Некоторые уникальные особенности включают внешнюю поверхность классной доски для забавных художественных каракулей и распашную дверь. Строитель предупреждает, что вы должны принять во внимание дизайн и безопасность, чтобы игровой домик не представлял опасности для ваших детей. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         43. План игрового домика в кабине «Сокола тысячелетия» из «Звездных войн», сделанный своими руками 
        

        

         Следующий вариант действительно потрясающий. Это театр, созданный по образцу кабины «Сокола тысячелетия» из «Звездных войн». Планы предоставлены плотником, дети которого одержимы «Звездными войнами».Основной материал — ПВХ плита. Строитель говорит, что предпочитает его, потому что он особенно легко адаптируется. Вы можете нагреть его, приклеить клеем для ПВХ, отшлифовать, разрезать и легко покрасить распылением. 
        

         Это особенно подробное руководство, строитель даже дает некоторые мысли о своих начальных сеансах мозгового штурма. От начальных набросков, он перешел к дизайну Adobe Illustrator, чтобы начать определять углы и размеры этого завершенного космического корабля. 
        

         Поистине потрясающий вариант, красивый черный интерьер с приборной панелью управления.Не выходить на улицу. Лучше расположить его внутри дома, где дети могут весело провести время, представляя, как они перемещаются по межземным галактикам. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         44. Идея нестандартного игрового домика для мальчиков Firestation 
        

        

         Строитель Instructables демонстрирует готовую пожарную станцию ​​мечты Playhouse с американским флагом и завершенной крышкой платформы. Этот большой двухэтажный игровой домик не поставляется с инструкциями на момент публикации, но дает некоторые идеи относительно того, что вы можете построить в помещении, чтобы развлекать и занимать своих детей.
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         45. Театр пряничных конфет, сборка 
        

        

         Еще один невероятно уникальный и крутой вариант — это пряничный домик. Это игрушечный домик для малышей по размеру, меньше, чем некоторые другие варианты, которые мы видели. Он предназначен для использования в помещении с конструкцией из цветной папиросной бумаги / картона, снабженной внутренним освещением. Он украшен декоративными конфетами, в том числе палками из сахарного тростника и восхитительной черепицей. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         46.Дизайн складного детского игрового домика 
        

        

         Следующий вариант — складной и портативный игровой домик, который был адаптирован на основе проектных планов для аварийного убежища. Строитель из Техаса сказал, что хочет создать игровой домик на открытом воздухе, который был бы построен из цельного куска материала, был бы легко воспроизводимым и устойчивым к дождю. Что касается материалов, которые вам понадобятся, вы захотите купить коропласт, изоленту, зажимы для бумаги, переходники для сантехники, трубы из ПВХ, хомуты для шлангов, колья и шнур.
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         47. План игрового домика из переработанной картонной коробки для детей 
        

        

         Если вы стремитесь к простоте и у вас есть большая картонная коробка, эта изобретательная конструкция может доставить вашим детям некоторое развлечение. Хотя он и не такой прочный, как вариант, построенный из дерева, но, если вы правильно спроектируете его, все сложится, и вы сможете восстанавливать его снова и снова, к радости ваших детей. 
        

         Изготовлен из картона с двойными стенками, который намного более эластичен, чем его аналог с одинарными стенками.Эта простая конструкция требует только рулетки, ножа и маркировочного устройства. В планах проекта показано, как измерить и разметить его, вырезать крышу и пол, создать двери и окна и собрать их в вертикальном положении. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         48. Чертеж переносного сборного куполообразного иглу 
        

        

         Еще один портативный вариант — это передвижной сборный купольный домик для игр. Строитель говорит, что это отличное место для детей, но также достаточно просторно для взрослых, чтобы их можно было использовать в качестве забавного укрытия на заднем дворе.Однако, чтобы конструировать все детали, вам нужно будет чувствовать себя комфортно, работая с лазерным резаком. После того, как вырежете куски древесины ели, они пересекаются друг с другом, образуя этот привлекательный купол, который можно использовать даже в корпоративных офисах в качестве забавного, медитативного пространства для людей с 9 до 5. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         49. План игрового дома из переработанного лома и поддонов для дома 
        

        

         Этот деревянный домик из переработанных поддонов напоминает ферму на обочине дороги, где продают овощи и фрукты.Строитель искал проект, который позволил бы собирать существующие материалы на его чердаке. 
        

         Он использовал старинный каркас кровати, пару поддонов, переработанный стол и несколько полок для металлолома, чтобы создать этот забавный детский форт. Рельсы кровати были обрезаны и использовались в качестве опор крыши, а сама крыша была сделана из дверей шкафа. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         50. Идея для игрового домика из поддонов и гвоздей из переработанных материалов 
        

        

         Еще один игровой домик из поддонов, он напоминает функциональный деревянный сарай для хранения инструментов для озеленения.У него даже есть удобная небольшая аппарель и замок с защелкой. Он облицован металло-полиэфирной фольгой и скреплен сотнями шурупов с использованием плиты OSB толщиной 9 мм для крыши. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

        
 
        

        

         Это причудливое убежище на заднем дворе продается как очень большая собачья будка или, возможно, маленький детский игровой домик, построенный из подручных материалов. Он окрашен в светло-черничный цвет и имеет забавную распашную дверцу с прикрепленным к ней уличным светом. 
        

         Строитель говорит, что построила его для своего немецкого короткошерстного пойнтера, который был немного невротичным.Что действительно делает его особенным, так это вся отделка — его любящая отделка, продуманные окна, мягкая подстилка для собак, высококачественный дубовый пол и надежная защита от атмосферных воздействий. 
        

         Эта женщина-плотник предоставляет подробный список материалов, который включает инструкции по типу стропил, чернового пола, фундамента, обшивки, строительного покрытия, кровельного покрытия и теплоизоляции, которые вы хотите приобрести. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         52. Холст, парус, пиратский домик, дизайн 
        

        

         Еще одно потрясающее творение — этот домик пиратского корабля на заднем дворе.Это оригинальное сооружение, на создание которого у строителя ушло все лето. Строитель пишет, что он плотник-любитель, который работает в офисе, но имеет опыт работы в береговой охране. 
        

         Он построен на пожертвованных цементных брусчатках и из остатков палубной древесины. В инструкциях вы узнаете, как создать черновой пол и палубу, как собрать мачту и «воронье гнездо», а также собрать квотерпек с рулевым колесом в натуральную величину. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         53.Дизайн игрового домика для пляжного навеса 
        

           
        

         Еще один привлекательный вариант — это игровой домик на берегу моря. Он окрашен в мятно-синий цвет и снабжен видео, помогающим описать процесс его строительства. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         54. Идея театра и кукольной сцены из ПВХ 
        

        

         Это домик из ПВХ, который можно использовать как кукольную сцену. Он действительно выглядит немного грубоватым по краям, но если вы ищете импровизированный детский театр под открытым небом, это отвечает всем требованиям.Строитель говорит, что его вдохновили построить эту кукольную сцену, чтобы побудить троих своих детей больше играть на улице. 
        

         Кроме того, поскольку ассоциация его домовладельца запрещает ему строить постоянные конструкции на заднем дворе, этот небольшой передвижной театр под открытым небом является удобным компромиссом. 
        

         Когда он размышлял о том, что построить, некоторые из критериев включали поощрение творчества, наличие достаточного места для нескольких детей, простоту сборки, удобство хранения, надежность и доступность.
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         55. Чертеж солнечной качели и фотоэлектрического домика 
        

        

         Еще один уникальный вариант — это игровой домик с качелями на солнечных батареях. Строитель старается сказать, что солнечные батареи не питают качели. Вместо этого детская игровая площадка функционирует как наземное крепление для поддержки обшивки. 
        

         Из-за конструкции его дома было трудно найти подходящее место для установки солнечных панелей, поэтому он решил, что «два зайца одним выстрелом», он мог бы просто установить их на импровизированной конструкции на заднем дворе.Этот целеустремленный плотник фактически купил готовый игровой набор на Craigslist, а затем разобрал и перестроил его в соответствии со своими требованиями. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         56. План переделанного игрового дома для микроавтобуса 
        

        

         Еще один совершенно уникальный вариант — это переоборудованный автобус с двухъярусной кроватью. Очевидно, вам захочется накрыть верх крышкой, если вы хотите хранить его на открытом воздухе, или просто снимите матрас сверху. Интерьер функционирует как игровая площадка, а верх — как спальная поверхность.Хотя, как отмечает создатель, вы действительно можете адаптировать его, чтобы создать что-то совершенно уникальное для ваших личных нужд. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         57. Домик для игр с горками и качелями, постройка 
        

        

         В этом красивом деревянном домике для игр на дереве есть горка, качели, стена для лазания, лесная лестница и широкая крыша, а также внутренняя песочница. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         58. Двухэтажный игровой домик с балконом. Чертеж 
        

        .
        

           
        

         Этот двухэтажный игровой домик с балконом был спроектирован парой компьютерных инженеров, которые, по общему признанию, не имеют опыта работы с деревом или строительства.Их видеообзор документирует их процесс, и предоставляется подробный список материалов, чтобы вы могли воспроизвести этот необычный проект. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         59. План доктора Сьюза Вэки снаружи театра 
        

        

         Instructables предоставляет руководство по проекту для этого дурацкого домика причудливой формы, вдохновленного доктором Сьюзом. Как видите, у него много разрозненных и странных углов, которые придают ему странный, почти галлюцинаторный вид. Строитель говорит, что он решил использовать нарисованные от руки планы, чтобы набросать свои идеи, в отличие от компьютерного программного обеспечения, которое не могло вместить его причудливое видение.
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         60. План домика деревянного пиратского корабля 
        

        

         Это второй деревянный домик для пиратских кораблей, который мы видели в этом списке. Строитель говорит, что на строительство у него ушло около 37 часов, и это обошлось ему примерно в 1200 долларов. По сравнению с предварительно настроенными вариантами, которые стоят более 5000 долларов, он говорит, что рад, что сделал это самостоятельно. Он включает в себя воронье гнездо, распродажу, прогулочную доску и прикрепленные качели. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         61. Кровать-чердак для игрового домика с кладовой. Идея 
        

        

         Ана Уайт предоставляет инструкции по созданию этого двухэтажного розового игрового дома в стиле лофт.На самом деле это тоже двухъярусная кровать, и ее можно адаптировать к разным размерам. По ее оценкам, стоимость составит около 350 долларов, а сборка у новичков займет около 20 часов. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         62. План уличного игрового домика из фанеры и кедра 
        

        

         В этом доме для игр на открытом воздухе есть горка, стремянка, огороженная веранда с детскими стульями Adirondack и веревкой для белья. Окна сделаны из оргстекла, и некоторые дополнительные декоративные элементы включают солнечный свет, дверной звонок и некоторые внутренние удобства, включая скамейку, стол и стеллажи.Предполагается, что его строительство будет стоить около 900 долларов и потребует навыков среднего уровня. Он расположен в просторном заднем дворе и действительно обладает всеми элементами детского дома для развлечений. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         63. Детский домик с конструкцией скалодрома 
        

        .
        

         В этом детском игровом домике есть небольшая стена для скалолазания. Он построен между деревьями, которые помогают обеспечить дополнительную структурную поддержку, и его строительство стоит около 850 долларов.Особенно симпатичный вариант, он покрыт слоем грунтовки и двумя слоями краски. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         64. Дизайн кровати-чердака The Indoor Playhouse 
        

        

         Еще одна комбинация игрового домика с кроватью-чердаком — это бело-голубой вариант с лестницей и горкой. Строитель говорит, что они хотели переделать спальню своего сына в тематике «Истории игрушек». Говорят, они заставили Home Depot разрезать всю фанеру до нужных размеров — это значительно упростило им весь процесс строительства.
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         65. Чертеж игрового домика с остроконечными качелями 
        

        

         Еще один вариант игрового форта в виде домика на дереве, к которому прилагаются качели, горка и стремянка. Клуб игрового дома расположен на усиленной палубе, и если вы изучите детали проекта, эта конкретная постройка была установлена ​​на склоне крутого холма. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         66. Персиково-розовый дизайн мини-дома 
        

        

         Эта мастерица по дереву решила создать забавный и милый домик для своего ребенка.Имеет нежную желто-розовую окраску. Вместо того, чтобы покупать комплект и строить что-то, что выглядело бы предварительно собранным, они погрузились в онлайн-исследования, чтобы узнать о планах проекта маленького домика для игр. На создание готового продукта ушло около двух недель, и он стоил чуть меньше 350 долларов. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         67. План наружного лофта «Закрытая песочница» 
        

        

         Еще один красивый домик на заднем дворе с некоторыми творческими и декоративными деталями — это вариант с веб-сайта Аны Уайт.Внизу есть песочница и классная доска, а также на палубе есть штурвал. Строитель оградил песочницу проволочной сеткой, чтобы кошки не попадали внутрь. Строитель комментирует, что они использовали краску Dunn Edwards для крыши — она ​​называется Louisiana Mud, а стены игрового дома были покрыты белоснежной краской от Lowe’s. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         68. Сарай Дворца принцесс, постройка 
        

        

         Еще один очаровательный вариант — деревянный замок этой девочки. Он расположен на возведенной платформе-настиле и украшен красивой черепицей и некоторыми оригинальными украшениями.Список инструментов помогает сформулировать, что вам нужно иметь под рукой для сборки, и включает в себя молоток, карандаш, скоростной угольник, дрель, торцовочную пилу, гвоздодер, рулетку и степлер. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         69. Дизайн роскошного игрового домика под лестницей 
        

        

         Этот вариант оформления в рождественской тематике находится под лестницей и включает красивую отделку из черепицы, дверь, разделенную пополам, и вешалки для цветов, установленные под прорезными окнами. Столяр говорит, что, поскольку они живут в холодном климате, имело смысл создать для детей игровое пространство в помещении, которое не занимало бы ненужной площади на полу.Работник по дереву говорит, что их вдохновили несколько различных планов проектов, которые были получены из различных источников для создания этой полностью индивидуализированной конструкции. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         70. План детского игрового домика под лестницей 
        

        

         Другой вариант под лестницей — это прибрежный таунхаус с подвесной кормушкой для птиц, гирляндами, прорезью для почты и подвесным фонарем. В интерьере есть дополнительный ламинат и карнизы с красивыми дверями сарая и поистине старомодный вид.Кедровая черепица покрыта тенью темного ореха, и мастеру по дереву среднего уровня на завершение работы потребовалось около 20 часов. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         71. План крепости для девочек в спальне 
        

        

         Эта очаровательная кровать-чердак в виде домика для игр окрашена в персиковый, розовый и светло-желтый цвета, что делает ее идеальным дополнением спальни принцессы в спальне девушки. Строитель говорит, что они использовали 6-дюймовые доски, а не фанеру, чтобы придать ему вид доски. Несмотря на то, что он похож на игровой форт для девочек, плотник говорит, что ее дети мужского пола тоже любят на нем играть.Это проект среднего уровня, на создание которого уйдет более 20 часов самоотверженной работы. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         72. Проект дома патриотической игры 
        

        

         Этот патриотический дом для игр на открытом воздухе имеет настоящую черепичную крышу с белым забором на крыльце, на котором стоит американский флаг. Строитель говорит, что местная государственная школа его сына попросила его построить что-то для их ежегодного аукциона, и это то, что он придумал. Он купил несколько планов в Вудкрафте.com, и он решил не использовать древесину кедра, потому что она была не так восприимчива к покраске. В общей сложности, по его словам, он стоил около 800 долларов, построен из сосны и обычной фанеры, и на его завершение у него ушло около 20 часов. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         73. План каркаса игрового домика с тканевой драпировкой 
        

        

         Уникальный вариант — это всего лишь каркас домика. С ним можно делать много творческих вещей — например, задрапировать его одеялом или занавесками для создания забавных атмосферных эффектов. Это действительно дешево в строительстве — планировщик проекта говорит, что строительство стоит менее 20 долларов и действительно подходит для самостоятельной отделки.Это особенно доступный и простой в сборке вариант, он имеет минималистичный внешний вид. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         74. Дизайн коттеджа маленькой детской 
        

        

         Этот следующий игровой домик предназначен для небольших помещений и включает в себя кровать-чердак, а также небольшую внутреннюю зону, которую можно оборудовать детскими стульями и другими принадлежностями. Строитель говорит, что у них была запасная кладовая размером 6 на 13 футов, которую они хотели превратить в игровую площадку для своей дочери. 
        

         Строитель говорит, что они изменили существующие планы проекта, чтобы приспособить его к небольшому пространству, с которым ему пришлось работать, и использовали планки на трех стенах, чтобы удерживать его.Поскольку чердак имеет необычный размер, он вырезал из пеноматериала специально для него, и теперь это любимое место его дочери и ее друзей для просмотра потоковых фильмов на Netflix. 
        

         Это действительно требовало большой подготовки — плотник говорит, что он использовал Sketchup для создания планов проекта, и это действительно был пример того, как дважды отмерять один раз. 
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         75. Дизайн кровати-чердака для игрового домика Queen Size 
        

        

         Кровать-чердак в домике размера «queen-size» — забавный и немного дурацкий вариант, который включает в себя закрытую лестницу и миниатюрную горку с внутренним пространством для полок.Строитель говорит, что на его завершение ушло четыре недели, но это потому, что они могли посвятить работе только один выходной в неделю. 
        

         Строитель тщательно сконструировал его так, чтобы его было относительно легко разобрать, если он переедет в будущем. Пройдя через это трудное строительство, плотник рекомендует потратить много времени на планирование, сначала вырезать всю древесину, покрасить ее, прежде чем она будет собрана, и убедиться, что вы придерживаетесь плана, а не допускаете диких отклонений.
        

         Хотя строители впечатлены тем, что они создали, они говорят, что горка слишком узкая, всего в фут шириной — они рекомендуют вам сделать ее шириной не менее полутора футов. Кроме того, горка слишком крутая под углом 45 °, они рекомендуют иметь более пологий уклон, чтобы снизить риск падения, когда ваш ребенок спустится с нее. 
        

         Строитель потратил много времени на декоративные элементы и даже дополнил их забавной табличкой с именем над внутренней дверью игрового домика.
        

         ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ 
        

         Общие вопросы строителя 
        

         Проведя обширное исследование того, как планировать, строить и иным образом собирать игровой домик, мы столкнулись с некоторыми общими вопросами и проблемами, которые возникают у перспективных строителей. Подводите итоги и планируйте заранее — так вы сможете предвидеть потенциальные препятствия. 
        

          

        •  Какова точная высота этажей внутри игрового дома? 
          • 

        •  Нужны ли для их изготовления дисковые пилы или пилы для поперечной резки? 
          • 

        •  Можете ли вы добавить в него раковину или плиту? 
          • 

        •  Каковы точные внутренние размеры? 
          • 

        •  Какова именно высота дверного проема? Поместится ли внутрь шестилетний ребенок ростом 40 дюймов? 
          • 

        •  Где лучше всего купить открытый, устойчивый к погодным условиям игровой домик, если вы не хотите его строить? 
          • 

        •  Какие инструменты необходимы для строительства полностью собранного дома на открытом воздухе? 
          • 

        •  Какова его высота от пола до крыши? 
          • 

        •  Как построить пластиковый домик для игр и хранить его внутри или снаружи? 
          • 

        •  Можно ли покрасить пластиковый домик для игр? 
          • 

        •  Следует ли красить или окрашивать уличный игровой домик? 
          • 

        •  Пол в домике голый и обращен к земле или у него деревянный пол? 
          • 

        •  Сколько в среднем стоит построить простой игровой домик на открытом воздухе? 
          • 

        •  Могу ли я построить игровой домик на лужайке или мне нужно закрепить его на земле с помощью опросов? 
          • 

        •  Можно ли утеплить игровой домик или оставить его неизолированным? 
          • 

        •  Как лучше всего осветить интерьер игрового домика? 
          • 

        •  Можно ли превратить неиспользуемый домик или сарай в открытое пространство для игр детей? 
          • 

        •  Какое решение для наружного отопления лучше всего согреет интерьер игрового домика? 
          • 

        

         Как сейчас планировать и составлять бюджет для домашних целей 
        

         Шон Пайлс
        
| NerdWallet 
        

         Вы оказались взаперти во время вызванных пандемией приказов о пребывании дома, тупо уставившись на стены своего дома, желая большего? 
        

         Может быть, вы хотели отправиться в путешествие или поужинать с друзьями.Или, может быть, вы просто хотели свежий слой краски на стене. 
        

         Если вы оказались в последнем лагере, у вас была компания: когда платформа для улучшения дома Houzz опросила 1000 домовладельцев, которые используют этот сайт в апреле, почти 80% заявили, что рассматривают возможность изменений в реконструкции, которые помогут им больше наслаждаться своим домом. А продажи в Home Depot выросли на 7% в первом квартале этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года, что является возможным признаком того, что потребители уже тратят больше на материалы для ремонта дома.
        

         Хотя сейчас может показаться идеальным временем для улучшения дома своими руками, обязательно примите во внимание нашу новую реальность. Планируйте размер, тип и бюджет проекта с учетом текущих обстоятельств. 
        

         ПЛАНИРУЙТЕ СВОЙ ПРОЕКТ 
        

         Будь то стена, нуждающаяся в цвете, или унылый задний двор, который можно было бы улучшить, начните с определения того, чего вы хотите достичь. Затем составьте план. 
        

         При определении проекта, за который вы возьметесь, подумайте о том, что входит в ваш набор навыков и что вы можете выполнить в ближайшие месяцы.Например, если вы хотите переделать свою ванную комнату, установить несколько цветочных клумб и переделать сайдинг в доме, начните с цветочных клумб, так как это проще и своевременнее. 
        

         Некоторые проекты лучше оставить профессионалам или на потом. Вы можете подождать, чтобы отремонтировать ванную комнату, когда укрылись на зиму, и нанять профессионала для изготовления сайдинга, поскольку его сложно установить. 
        

         Но имейте в виду, что может быть трудно вызвать специалиста по телефону из-за неопределенного состояния бизнеса и заказов на домработницу.Также не поддавайтесь искушению делать все самостоятельно. 
        

         «Электромонтаж и сантехника не должны быть предметом домашнего обихода, если вы не знаете что-то об этом», — говорит Александра Баркер, директор архитектурного бюро Barker Associates в Нью-Йорке. «Потому что в таком случае, если вы находитесь в кризисной ситуации, вам сейчас трудно заставить сантехника или электрика отвечать на ваши звонки». 
        

         Вики и Стеф Костопулос, дуэт матери и дочери, которые ведут блог «Mother Daughter Projects», предлагают воздержаться от любого проекта, который включает в себя много шлифовки — во время которой вам нужно будет носить маску N95 — с учетом текущего спроса для средств индивидуальной защиты в больницах.
        

         ПРОЙДИТЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
        

         Выбор проекта может быть увлекательным, но точно выяснить, как это сделать, — в целом более сложная задача. 
        

         «Перед тем, как начать проект, посмотрите несколько видеороликов о том, как это сделать, чтобы убедиться, что вы понимаете процесс», — говорит Стеф Костопулос. «Просматривая несколько источников, вы сможете понять, как это делается». 
        

         На YouTube бесчисленное количество часов сделанных своими руками видео, но качество варьируется. Чтобы найти последовательные и содержательные обучающие видео, посмотрите This Old House, серию статей по благоустройству дома, которая делает, казалось бы, сложные DIY-проекты более доступными.Квартирная терапия — еще один надежный ресурс. 
        

         УСТАНОВИТЕ СВОЙ ПРОЕКТНЫЙ БЮДЖЕТ 
        

         Вы знаете, чего хотите достичь и как бы вы это сделали, но можете ли вы себе это позволить? Убедитесь, что вы знаете общую стоимость проекта, затем просмотрите свой бюджет и посмотрите, какая часть вашего расходуемого дохода может быть направлена ​​на него. 
        

         Процесс составления бюджета может потребовать некоторых переговоров между тем, что вы можете себе позволить прямо сейчас, и тем, что вы хотите достичь. Учитывая, что мы переживаем рецессию, лучше не влезать в долги и не использовать свой чрезвычайный фонд для ремонта дома.
        

         Подумайте о создании простой таблицы, в которой перечислены необходимые вам товары и их стоимость. Это позволяет вам подготовиться к проекту и отслеживать его стоимость. И немного подкорректируйте, потому что ваш проект, вероятно, будет стоить дороже, когда он будет завершен, говорит Баркер. 
        

         «Вы всегда должны добавлять 10% или 15% перерасхода в бюджет вашего проекта», — говорит она. «Никогда не знаешь, может ли твоя собака или кошка опрокинуть твою банку с краской, тогда тебе придется покупать другую. Ожидайте неожиданного как часть вашего бюджета.”
        

         Если вы обнаружите, что общие расходы превышают то, что вы можете себе позволить прямо сейчас, посмотрите, сможете ли вы со временем разделить проект на более управляемые части. Это поможет вам начать работу, не напрягая свои финансы. 
        

         Металлических зданий — 39 типов стальных зданий и 125+ комплектов 
        

         Экономия до 50% 
        

         Один из способов, которым наша строительная система значительно снижает стоимость проекта, — это сокращение сроков строительства. Фактически, наши здания могут сэкономить до 50% по сравнению со стоимостью традиционного строительства.Мы обеспечиваем эту экономию за счет сборки здания из сборных конструкций, что означает, что все сварочные работы выполняются на заводе перед доставкой, а все оконные проемы, оконные рамы, двери и даже световые люки предварительно пробиваются перед прибытием на место работы. 
        

         Этот процесс не только снижает общий бюджет проекта, но и делает многие из наших зданий удобными для самостоятельного строительства. Благодаря простой конструкции, соединяющей болты, и обшивке, легко прикрепляемой с помощью крепежа, многие владельцы гаражей, мастерских и других частных домовладельцев предпочитают собирать здание самостоятельно.
        

         Часто задаваемые вопросы 
        

         Что влияет на цену моего строительного пакета? 
        

         Текущая цена на сталь, предполагаемое использование и ваше местоположение для строительства — три наиболее важных фактора стоимости. 
        

         Какая сейчас цена на сталь? 
        

         Наш прогноз цен на сталь дает представление о текущих ценах на сталь в режиме реального времени, но лучший способ узнать, как это влияет на повседневные цены на строительные металлы, — это поговорить с одним из наших представителей.
        

         Какие варианты настройки доступны? 
        

         Мы предлагаем сотни способов настроить функциональность и индивидуализировать внешний вид вашего здания. От дверей, окон и изоляции до цветовых решений и даже сайдинга из искусственного камня — возможности безграничны. 
        

         Предлагаете ли вы финансирование? 
        

         Мы действительно предлагаем возможность финансирования церковных проектов, но не для личных или корпоративных покупок. Большинство наших клиентов могут получить финансирование через свои местные банки, особенно когда они покупают здание под торговой маркой General Steel.
        

         Вы можете направить меня к подрядчику на строительство здания? 
        

         Да, у нас самая большая в отрасли сеть квалифицированных подрядчиков по строительству стальных конструкций. Мы можем предоставить сметы на бетон, монтаж и даже услуги «под ключ» через наше сообщество строителей, когда мы предоставим ваше ценовое предложение на строительство. 
        

         Продает ли General Steel амбары с столбами? 
        

         Мы не поставляем амбары на столбах. Если вы рассматриваете комплект сарая на столбах, обязательно изучите преимущества наших стальных зданий по сравнению с деревянными.
        

         Я все еще на стадии планирования, с чего мне начать? 
        

         У нас есть полный набор услуг перед строительством, который мы разработали как доступную альтернативу архитектурным услугам. Начните с нашего контрольного списка перед строительством, чтобы узнать, что вам нужно учитывать и как наши проектные пакеты могут упростить технико-экономическое обоснование. 
        

         Какая строительная система вам подходит? 
        

         Мы понимаем, что когда вы строите, у вас есть возможности, поэтому мы разработали серию честных сравнительных страниц, чтобы помочь вам решить, какая строительная система вам подходит.Вот некоторые аспекты, о которых следует помнить при изучении доступных вам вариантов. 
        

          

        •  Он разработан с учетом вашего местоположения? 
          • 

        •  Какие виды гарантии предлагаются? 
          • 

        •  Как он противостоит окружающей среде? 
          • 

        

          

        •  Можно ли настроить систему здания? 
          • 

        •  Каковы связанные с этим затраты на строительство? 
          • 

        •  Можно ли персонализировать внешний вид? 
          • 

        

        Сравнение строительных систем
        

         Присоединяйтесь к нашему сообществу историй успеха 
        

         Вот уже более двух десятилетий частные лица, церкви, организации и многие крупнейшие компании Америки звонят в General Steel, когда им нужно больше места.Как вы можете видеть из наших сотен историй успеха, мы не только поставляем здания высочайшего качества, наши услуги для клиентов и руководство проектами не имеют себе равных. 
        

         У нас есть инструменты, ресурсы и, самое главное, опыт, чтобы сделать ваш проект по-настоящему успешным. Команда, которую мы назначим для вашего личного проекта, состоит из самых опытных и опытных профессионалов в области стального строительства. Невозможно представить себе душевное спокойствие, которое мы предлагаем вам от начала до завершения строительства.
        

         Самые популярные размеры 
        

        
В наши строительные пакеты можно добавить множество компонентов. 
        

         100×150 
        

         Популярное использование: коммерческое использование 
        

         Если ваш бизнес производит крупную продукцию, например ветряные мельницы, или вам необходимо хранить значительные … 
        

        Цена этого здания
        

         50×100 
        

         Популярное использование: Сельское хозяйство 
        

         Наше стальное здание 50 × 100 — один из самых универсальных и популярных размеров. С 5 000 квадратных футов … 
        

        Цена этого здания
        

         20×24 
        

         Популярное использование: Сельское хозяйство 
        

         Этот базовый строительный пакет 20 × 24 может иметь множество возможностей настройки. В зависимости от … 
        

        Цена этого здания
        

         100×100 
        

         Популярное использование: Сельское хозяйство 
        

         Одним из многих преимуществ сборных домов является дизайн интерьера без колонн, который является стандартным … 
        

        Цена этого здания
        

         24×30 
        

         Популярное использование: Авторемонт 
        

         Наш металлический строительный комплект 24×30 — это пространство с широкими возможностями настройки.Из-за 30-футовой боковой стенки вы … 
        

        Цена этого здания
        

         100×200 
        

         Популярное использование: Сельское хозяйство 
        

         Наша стальная конструкция 100 x 200 — самый эффективный и экономичный способ получить 20 000 квадратных метров … 
        

        Цена этого здания
        

         200×400 
        

         Популярное использование: Баскетбольная площадка 
        

         Наша строительная система может иметь пролет до 300 футов, что делает это стальное здание 200×400 универсальным … 
        

        Цена этого здания
        

         40×60 
        

         Популярное использование: пивоварня 
        

         Металлическая строительная упаковка 40 × 60 — один из самых популярных размеров как для предприятий, так и для частных лиц… 
        

        Цена этого здания
        

         Разоблачение шести мифов AFCI | Electrical Contractor Magazine 
        

         Прерыватель цепи дугового короткого замыкания (AFCI) — это усовершенствованный автоматический выключатель, который, чтобы снизить опасность возгорания, разрывает цепь при обнаружении опасной электрической дуги в цепи, которую защищает. 
        

         AFCI может выборочно различать безвредную дугу, которая возникает при нормальной работе переключателей и вилок, от потенциально опасной дуги, которая может возникнуть, например, в шнуре лампы с обрывом проводника.AFCI разработан для обнаружения широкого диапазона электрических повреждений, вызванных дуговым разрядом, которые помогают уменьшить электрическую систему как источник возгорания. 
        

         Несмотря на то, что AFCI были введены и записаны в электрические коды в конце 1990-х (подробнее об этом позже), AFCI все еще окружают несколько мифов — мифов, которым часто верят домовладельцы, законодательные органы штата, строительные комиссии и даже некоторые электрики. 
        

         
        

         МИФ 1: AFCI не важны, когда дело доходит до спасения жизней  

         «AFCI — очень важные устройства безопасности, которые неоднократно проверялись», — сказала Эшли Брайант, старший менеджер по продукции Siemens.Фактически, по словам Брайанта, на сайте www.afcisafety.org есть несколько успешных историй о том, как эти взломщики находили очень опасные ситуации и спасали людей и имущество. 
        

         Дуговые замыкания являются одной из основных причин электрических пожаров в жилых домах. В течение 1990-х годов, по данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC), в среднем более 40000 пожаров в год были связаны с домашней электропроводкой, что привело к более 350 смертельным случаям и более 1400 травмам. CPSC также сообщил, что более 50 процентов этих пожаров можно было предотвратить с помощью AFCI.
        

         «На веб-сайте www.afcsafety.org также есть отчет UL, в котором отмечается, что среднее время выхода из дома в случае пожара составляет 17 минут», — сказала она. «В наши дни, однако, из-за того, что дома стали больше, имеют больше открытых планов этажей и меньше барьеров из гипсокартона, а мебель, которая легче загорается, теперь это время сократилось до трех минут». 
        

         Кроме того, CPSC сообщает, что электрические пожары из-за дуги, как правило, происходят за стенами, что делает их более опасными. То есть эти пожары могут распространяться незамеченными быстрее, они могут вызывать больший ущерб, чем другие пожары, и в конечном итоге оказываются в два раза более смертоносными, чем пожары, не возникающие за стенами, поскольку домовладельцы, как правило, не знают о пожарах за стенами до тех пор, пока они не исчезнут. слишком поздно, чтобы убежать.
        

         
        

         МИФ 2: Производители AFCI продвигают расширенные требования кодов для установки AFCI  

         «Я нахожу этот миф обычным, когда говорю с законодателями, но важно, чтобы электротехническая промышленность также понимала реальность, когда они разговаривают с сенаторами штата и строительными комиссиями», — сказал Алан Манч, вице-президент по внешним связям. для Schneider Electric. 
        

         [SB] Стремление к расширению требований к коду исходит от сторонних исследований.
        

         «Комиссия по безопасности потребительских товаров и исследования, проведенные UL в отношении тысяч пожаров, произошедших в домах в конце 1980-х и начале 1990-х годов, вызвали необходимость устранения причин этих пожаров», — сказал Манче. «Защита от дугового замыкания стала решением, признанным CPSC, UL и другими организациями». 
        

         
        

         МИФ 3: AFCI требуются по кодам только в небольшом количестве комнат в жилых домах  

         «Национальный электротехнический кодекс расширил сферу действия AFCI за пределы жилых домов», — сказал Джим Филлипс, П.E. президент Brainfiller.com и редактор журнала ELECTRICAL CONTRACTOR. 
        

         Первое требование Национального электротехнического кодекса (NEC) для AFCI было выпущено в 1999 г. и требовало их установки для защиты цепей, питающих спальни в новых домах. В 2008 году и снова в 2014 году NEC был расширен, чтобы требовать, чтобы AFCI устанавливались на цепях во все больше и больше комнат в домах, теперь они покрывают практически все комнаты — спальни, семейные комнаты, столовые, гостиные, солярии, кухни, логова. , домашние офисы, коридоры, комнаты отдыха, прачечные и даже туалеты.
        

         Кроме того, в 2014 году NEC также начал требовать использования AFCI в общежитиях колледжей. Он также расширил требования, включив в них номера в отелях / мотелях, где есть все необходимое для приготовления пищи. 
        

         
        

         МИФ 4: AFCI защищает только то, что подключено к конкретной неисправной розетке, которая вызывает электрическую дугу  

         «AFCI фактически защищает всю цепь», — сказал Рич Кортхауэр, вице-президент Schneider Electric по конечному распределению.»Это включает в себя электрическую панель; нисходящие провода, которые проходят через стены; розетки; переключатели; все соединения с этими проводами, розетками и переключателями; и все, что подключено к любой из этих розеток и подключено к переключателям на этом схема.» 
        

         
        

         МИФ 5: Стандартный автоматический выключатель обеспечивает такую ​​же защиту, как и AFCI  

         Обычные автоматические выключатели реагируют только на перегрузки и короткие замыкания. Они не защищают от условий возникновения дуги, которые вызывают неустойчивый и часто пониженный ток.
        

         «Стандартный автоматический выключатель защищает изоляцию провода от перегрузки», — сказал Кортхауэр. «Он не предназначен для выявления плохих дуг в электрических цепях в доме. Конечно, если у вас полное короткое замыкание, стандартный автоматический выключатель предназначен для отключения и прерывания этого состояния». 
        

         
        

         МИФ 6: Большинство «отключений» AFCI являются результатом «ложных срабатываний»  

         «Я часто слышу этот миф», — сказал Брайант из Siemens. «Люди считают, что некоторые дуговые выключатели неисправны, потому что они часто срабатывают.Людям следует думать об этом не как о «неприятном срабатывании», а скорее как о «предупреждениях о безопасности». В большинстве случаев эти выключатели срабатывают, потому что должны. Они срабатывают из-за дуги в цепи. «
        

         Это может быть особенно верно в отношении «колотых» розеток, где провода подпружинены в задней части розеток, вместо того, чтобы прокладывать проводку вокруг винтов, которые обеспечивают надежное соединение. По словам Брайанта, во многих случаях, когда домовладельцы вставляют вилки в подпружиненные розетки или грубо вытаскивают их, они толкают розетки, позволяя проводам отсоединяться, что вызывает срабатывание дугогасительных выключателей.
        

         «Опять же, это не« неприятное срабатывание », — сказала она. «Это« предупреждение о безопасности ». 
        

          Обновление: в более ранней версии этой статьи неверно указывалось, что AFCI существуют с 1970-х годов, но именно GFCI были введены в 1970-х годах. AFCI были введены в 1990-е годы. Мы сожалеем об ошибке и добавили в статью эту информацию.  
        

         22 идеи ландшафтного освещения | Сделай сам 
        

        
Привлекающий внимание свет
        

        

        
Отметить параметры
        

        

        
Смешайте стили
        

        

         Использование разных стилей дорожных огней в одной и той же схеме может помочь вам избежать образа «хорошего маленького солдата».Обязательно очищайте поверхности ламп и проверяйте их на предмет перегоревших ламп не реже одного раза в год и перемещайте стойки, если рост растений заблокировал их световой поток. 
        

        
Меньше — больше
        

        

         Освещение дорожек редко делается хорошо.Независимо от того, выбираете ли вы недорогие колья или более дорогие приспособления, размещение имеет решающее значение. Думайте о них как о мягких подсказках, куда двигаться дальше, а не об инструментах или огнях взлетно-посадочной полосы для приземления самолета. Меньше обычно лучше. 
        

        
Добавить цвет и текстуру
        

        

         Path lights — это наглядные пособия в темном пространстве, но они также добавляют цвет и текстуру, если вы размещаете их рядом с интересными растениями.Таким образом, вы сможете сохранить очарование своего сада еще долго после захода солнца. 
        

        
Работайте с тем, что у вас есть
        

        

        
Освещение Луны
        

        

        
Прохладный свет
        

        

        
Непрямое освещение
        

        

         Гостиные зоны выигрывают от лунного освещения или освещения, установленного высоко над головой, потому что нет резких лампочек на уровне глаз, и это создает уютную, интимную атмосферу.«Никому не нравится, когда они сидят на сцене, когда они находятся на сцене, — говорит МакМоррис. 
        

        
Теплое и прохладное освещение
        

        

         Candlelight находится на другом конце спектра от лунного света — по сравнению с более прохладным 5500 кельвинов, желтый имеет 2000 кельвинов.Это означает, что в сочетании с верхним лунным освещением действительно горят теплые настольные свечи. 
        

        
Освещение камина
        

        

         Если у вас нет высоких деревьев, возможно, вам придется проявить творческий подход, чтобы добиться лунного освещения.Этот уличный камин освещен из трех с половиной этажей карниза. Беседка на заднем плане ярко освещена, потому что большую часть времени она просматривается из дома; однако его можно сделать более привлекательным с помощью переключателя яркости. 
        

        
Освещение Hardscape
        

        

         Жесткий каркас на этой уличной кухне освещен уличной светодиодной лентой, которая представляет собой гибкую нить светодиодов, заключенную в силикон и предназначенную для защиты от влаги.Несмотря на то, что задняя часть липкая, для закрепления ленты требуется поддержка зажимов. Если вы хотите установить это самостоятельно, вам понадобится опыт работы с электричеством. 
        

        
Особенности воды
        

        

        
Естественная красота
        

        

        
Освещение больших площадей
        

        

         Эта сцена освещена для всего вида, а не только для водных объектов.Деревья, расположенные наверху в зоне обзора, обеспечивают баланс; Дизайнер использовал больший световой поток и более широкое распространение лампы на дереве посередине, которое является фокусом. Бонусный совет по освещению вечнозеленых растений: использование синей линзы усиливает их зеленый цвет. 
        

        
Освещение объектов
        

        

        
Сбалансированное освещение
        

        

        
Добавьте глубины внешнему освещению
        

        

         Баланс важен при освещении фасада дома.Освещение только дома может выглядеть неестественно — даже мрачно — но освещенные деревья и скульптуры добавляют глубины и мягкости. 
        

        
Создание теней
        

        

         Тень может быть столь же интересной, как и свет.Точечные светильники на фасаде этого дома были размещены очень близко к фундаменту, чтобы свет попадал на края красивой каменной кладки и создавал замысловатый теневой узор. Чтобы избежать мертвого темного пятна на вершине крыши, дизайнер поместил один прожектор на стебель клумбы (слева), который направляет свет на самый верх. 
        

        
Выделение гортензий
        

        

        
Создание силуэта
        

        

        
Драматические двери
        

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .

    Leave a Comment

    Однотрубное отопление частного дома своими руками схемы: Однотрубная система отопления частного дома своими руками

    закрытая горизонтальная система отопления двухэтажного и одноэтажного дома, как сделать расчет, фото и видео инструкции

    Содержание:

    1. Как сделать однотрубную систему отопления: устройство и элементы

    2. Схема однотрубного отопления частного дома: варианты подключения

    3. Материалы для проведения однотрубной отопительной системы

    4. Порядок выполнения монтажных работ

    Однотрубная горизонтальная система отопления считается самой простой и экономичной, но для проявления этих свойств необходимо правильно собрать и установить систему, для чего потребуется схема однотрубного отопления частного дома. В однотрубной системе, в отличие от двухтрубной, отсутствует разделение на прямую и обратную магистраль. Для работы такой системы используется замкнутый контур, которой проходит через дом по заранее рассчитанному пути, а отопительные элементы врезаются в трубу в нужных местах. 

    Однотрубная система отопления одноэтажного дома имеет большое количество плюсов, за которые и ценится владельцами частных домов:
    Правильная настройка радиаторов в сочетании с грамотно установленной системой трубопроводов даст возможность максимально эффективно обогреть весь дом.  

    Как сделать однотрубную систему отопления: устройство и элементы

    В состав системы входят следующие элементы: котел, магистральный трубопровод, радиаторы, расширительный бачок, помпы или насосы, обеспечивающие перемещение теплоносителя. Кроме того, замкнутый контур подразумевает возможность естественной циркуляции. В этом случае вода двигается за счет разницы плотности при изменении температуры: нагретая в системе вода вытесняется тяжелой холодной водой, из-за чего попадает в стояк.

    Из стояка горячая вода разносится по всей системе, попадая в радиаторы и тем самым обеспечивая обогрев помещений. Для функционирования естественной системы циркуляции трубопроводы должны быть расположены с постоянным уклоном, составляющим не менее 3-5 градусов.


    Такое правило далеко не всегда выполнимо, поскольку при таком уклоне перепад высоты на один метр трубопровода будет доходить до нескольких сантиметров. 

    Для осуществления принудительной циркуляции используется насос, расположенный на обратной стороне контура непосредственно перед входом в котел. Такой насос создает давление, необходимое для перемещения жидкости с заданной скоростью. Использование циркуляционного насоса тоже подразумевает создание уклона трубопровода, но его в таком случае можно снизить до 0,5-1 градуса. 


    Чтобы вода не застаивалась в системе при отсутствии электричества, в комбинированных системах или системах с принудительной циркуляцией устанавливается разгонный коллектор, который поднимает жидкость на определенную высоту. Как правило, верхняя точка коллектора является местом присоединения расширительного бачка, который позволяет регулировать давление в системе и может предотвратить разрыв труб при слишком большом расширении жидкости. 

    Схема однотрубного отопления частного дома предусматривает наличие закрытых расширительных бачков, которые не дают возможности теплоносителю контактировать с воздухом. Такой бачок оборудован встроенной мембраной, которая с одной стороны прижимается воздухом, а с другой стороны – теплоносителем. Установка подобных устройств возможна на любом участке системы. 

    Расширительные бачки открытого типа гораздо удобнее в использовании, но очень требовательны к месту установки. Так, установка такого приспособления возможна исключительно в высшей точке отопительной системы, а доступ воздуха к теплоносителю может привести к появлению преждевременных неполадок, поскольку в таком случае система будет подвержена коррозийному влиянию. Перед установкой необходимо провести расчет однотрубной системы отопления.  Читайте также: «Какая схема однотрубной системы отопления лучше – виды и особенности».

    Детали системы устанавливаются по следующему алгоритму:

    1. Отопительный котел.

    2. Разгонный коллектор, оборудованный ответвлением для расширительного бачка.

    3. Трубопровод, установленный с уклоном. Обязательно проведение контура в жилые помещения.

    4. Отопительные элементы.

    5. Циркуляционный насос. 

    Схема однотрубного отопления частного дома: варианты подключения

    Существует две схемы установки радиаторов: простая и «Ленинградка».  

    Простая схема характеризуется наличием минимума элементов и деталей. Подключение радиатора осуществляется на входе и выхода трубопровода. Если система заполнена теплоносителем, то регулировка и отключение отдельного радиатора невозможна (прочитайте также: «Схема подключения отопления в частном доме — рассмотрим возможные варианты»).


    Такая схема отличается дешевизной, но использовать ее можно только в небольших домах, поскольку данная система отличается неравномерным прогревом и низким КПД. 

    Ленинградская система отопления частного дома отличается от простой схемы в лучшую сторону. С обеих сторон от радиатора устанавливаются краны, которые позволяют выключать радиаторы поодиночке (подробнее: «Отопление ленинградка: схема»). В обход радиатора устанавливается байпас, оборудованный специальным краном, который позволяет пустить теплоноситель прямо в радиатор. Эта схема обладает гораздо лучшими характеристиками, но ее установка обойдется дороже.  

    Материалы для проведения однотрубной отопительной системы

    Закрытая однотрубная система отопления предусматривает наличие следующих элементов:

    • отопительный котел;

    • расширительный бачок;

    • насос;

    • магистральные трубы диаметров 25 мм и радиаторные диаметром 20 мм;

    • фитинги для соединения трубопровода и радиаторов;

    • соответствующие радиаторы. Расчет подходящих вариантов радиаторов должен осуществляться еще до установки системы;

    • краны Маевского, которые дают возможность выпускать воздух из каждого радиатора. 

    Кроме того, при установке «Ленинградки» необходимо по два перекрывающих крана на радиаторы и по одному – на все обходные линии. Читайте также: «Отопление Ленинградка в двухэтажном доме».

    Порядок выполнения монтажных работ

    1. Сначала в подходящем и оборудованном месте устанавливается котел. Зачастую установкой и подключением котлов занимаются специалисты.

    2. Осуществляется установка магистрального трубопровода со всеми соответствующими отводами. Во время монтажа системы нужно помнить о необходимости создания уклона.

    3. Теперь можно устанавливать насос. Он подключается к самой трубе и к электросети. Очень важно соблюдать главное требование: насос должен находиться на обратке контура, поскольку его конструкция не предусматривает работу с высокой температурой.

    4. На данном этапе можно монтировать расширительный бачок. Место установки будет зависеть от выбранного типа устройства.

    5. После проведения предыдущих шагов можно заняться установкой радиаторов. Они монтируются на предварительно рассчитанных местах при помощи кронштейнов. Устанавливая радиаторы, важно соблюдать требования, предъявленные изготовителем этих устройств.

    6. Теперь возможно подключение радиаторов. При выполнении этого шага монтируются все краны и заглушки, влияющие на работу системы.

    7. Теперь система проходит опрессовку сжатым воздухом. После проведения этой процедуры систему можно заполнять теплоносителем (детальнее: «Как заполнять систему отопления закрытого типа»). Это последний этап монтажа, после которого начинается процесс настройки и регулировки системы. 

    Заключение

    Однотрубная система отопления закрытого типа очень хорошо себя зарекомендовала при использовании в одноэтажных домах. Также схема однотрубной системы отопления двухэтажного дома прекрасно показала себя. Одним из главных условий эффективного использования такого отопления является небольшая протяженность контура, а в двухэтажных домах такое явление почти не встречается. Отопление однотрубное двухэтажного дома потребует установки более мощного насоса (подробнее: «Возможные схемы отопления двухэтажного дома, рассмотрим варианты реализации своими руками»).


    Если этого не сделать, то в радиаторы будет поступать уже остывшая жидкость, которая не сможет обеспечить хороший и равномерный прогрев всех помещений. При необходимости решить проблему можно при помощи коллектора, установленного непосредственно после котла или установка большего числа контуров.

    Пример схемы однотрубного отопления частного дома на видео:


    Схемы однотрубной системы отопления | ГрейПей

    Однотрубная система водяного отопления – одна из 3 главных схем построения комплекса обогрева помещений на базе жидкого теплоносителя – воды или антифриза. В советское время схема этого вида была основной конфигурацией системы централизованного и автономного отопления, популярной она остается и сейчас. Материал статьи дает обзор устройства, принципа функционирования, достоинств и недостатков однотрубной системы отопления.

    Устройство и принцип работы однотрубной системы 

    Главный принцип устройства схемы состоит в последовательном подключении отопительных приборов к одному трубопроводу, идущему от источника теплоты. Теплоноситель проходит через отопительный прибор, отдавая часть тепла, поступает в следующий по порядку радиатор.

    Таким образом, температура теплоносителя в каждом последующем приборе отопления несколько ниже, чем в предыдущем. При различных условиях, большой протяженности ветви отопления и значительном количестве радиаторов, температура на последних приборах может иметь значение, недостаточное для обеспечения необходимой температуры в помещении.

    Подобное построение пользовалось популярностью в СССР в связи с тем, что стоимость энергоресурсов была очень низкой. В централизованных системах отопления поддерживался большой массовый расход теплоносителя с высокой температурой. Кроме того, основная конфигурация однотрубной схемы требует минимального количества материалов.

    Однотрубная система является основной схемой устройства отопления с естественной (гравитационной) циркуляцией. При этом комплекс отопления сооружается из труб диаметром от 32 до 50 мм, требуется соблюдение нормативного уклона.

    В свое время однотрубная система (также известная как «ленинградка») была усовершенствована. Усовершенствование было направлено на снижение разницы температуры между отопительными приборами и выражалось в сооружении байпаса.

    Байпас предназначался для разделения потока прямого теплоносителя – одна часть поступала в прибор обогрева, вторая по байпасу миновала его и смешивалась с остывшим теплоносителем на выходе из радиатора. Это техническое решение позволило снизить разницу температуры между отдельными соседними в ряду приборами отопления. Подобная конфигурация отопления обычно применяется в системах закрытого типа с принудительной циркуляцией.

    Схемы обвязки радиатора с байпасом

    Современные отопительные системы в подавляющем большинстве оборудуются по закрытому типу, с принудительной циркуляцией. В случае использования однотрубной схемы в качестве основной рабочей обвязка приборов отопления обычно производится с сооружением байпаса.

    Основные способы обвязки отопительного прибора в однотрубной схеме отопления

    Существует 4 типа обвязки радиаторов с байпасом. Они не зависят от пространственного расположения (вертикального или горизонтального) стояков или лежаков системы. Реализуются они посредством изменения диаметра байпаса или установкой регулирующей арматуры.

     Вариант 1.  В этом варианте обвязки диаметры подводок радиатора и трубопровода байпаса одинаковы.

    Диаметр подводок и байпаса радиатора одинаковы

    Регулировка температуры прибора производится регулирующим вентилем на подающем или обратном трубопроводе радиатора.

     Вариант 2.  Этот способ обвязки отличается от предыдущего тем, что на линии байпаса устанавливается регулирующий вентиль. Он позволяет осуществлять дополнительную регулировку величины расхода через байпас, направлять большее количество горячей воды через радиатор.

     Стоит отметить, что управляющие компании в централизованных системах отопления запрещают устанавливать запорно-регулирующую арматуру на перемычках, так как она ограничивает подачу теплоносителя в радиаторы, расположенные далее по ряду в помещениях других собственников.

     Вариант 3.  Эта конфигурация подключения радиаторов выполняется обычно в кольцевых системах. Основной трубопровод здесь имеет большое сечение, массовый расход теплоносителя увеличен. Разница температур между радиаторами минимальна за счет большого расхода теплоносителя в единицу времени.

    Подключение радиатора к однотрубной кольцевой схеме

    Работа такой системы требует установки циркуляционного насоса повышенной мощности. Кроме того, увеличивается итоговая стоимость материалов и работ за счет увеличения диаметра основного трубопровода.

     Вариант 4.  Этот тип обвязки пользуется наибольшей популярностью при строительстве однотрубных систем водяного отопления.

    Диаметр перемычки (байпаса) уменьшен относительно диаметра подводок радиатора

    Диаметр байпаса здесь уменьшен на 1 типоразмер по отношению к трубопроводам подключения отопительных приборов. Это решение позволяет не устанавливать на байпас (перемычку) регулирующую арматуру, расход теплоносителя снижается искусственно, за счет снижения проходного сечения трубопровода.

    Отсутствие арматуры на байпасах позволяет сэкономить некоторые средства, так как стоимость сооружения байпаса сниженного диаметра ниже цены на регулирующие вентили и сопутствующие комплектующие фитинги.

    Достоинства и недостатки однотрубной системы отопления

    Трудно сказать, какими весомыми достоинствами обладает однотрубная схема водяного отопления. Часто заявляется об уменьшенном количестве материалов, требуемых для монтажа. Это утверждение справедливо не во всех случаях.

    Экономия материалов достигается при кольцевом виде однотрубной системы отопления.

    В этой схеме радиаторы располагаются по периметру помещения, подключены все к одному трубопроводу. Выход воды с последнего радиатора подключается непосредственно к котлу. В этом случае отсутствует обратный трубопровод, характерный для двухтрубной и коллекторной схем. Соответственно с количеством материала снижается объем монтажных работ.

    Но кольцевая схема актуальна для отопления помещений площадью не более 100 м2, в другом случае температура последних радиаторов будет иметь слишком низкое значение. При обогреве помещений площадью более 100 м2 однотрубная система чаще всего сооружается в несколько веток, подключаемых к коллекторам.  В таком случае об экономии материала говорить не приходится, так как обратный трубопровод прокладывается обычно вдоль подающей трубы и имеет такую же длину.

    Кроме возможной экономии материала часто говорится о простоте сооружения и проведения монтажных работ. Следует понимать, что монтажные работы по сборке однотрубной, двухтрубной, коллекторно-лучевой схем отопления зависят в основном от типа применяемого материала и не отличаются по содержанию.

    Однотрубная система имеет следующие недостатки:

    1. Разница температуры между отдельными радиаторами;
    2. Трудность балансировки и регулирования, низкая маневренность;
    3. Остановка системы при установке радиаторов без байпаса.

    Главный недостаток системы вытекает из ее принципиального устройства – температура каждого последующего радиатора будет снижаться по отношению к предыдущему. Это накладывает ограничения на количество устанавливаемых приборов – при большом их количестве температура последних может быть слишком низкой.

    Разница температур частично нивелируется установкой байпаса или увеличением площади теплоотдачи последних в ряду приборов. Эти меры позволяют частично устранить дисбаланс. Но стоит отметить, что увеличение числа секций повышает величину гидравлического сопротивления и может потребоваться более мощный насос.

    Трудности регулировки обусловлены, прежде всего, взаимной зависимостью приборов. При изменении расхода теплоносителя через один радиатор или конвектор изменяются расходы всех других приборов. Сбалансировать расходы, настроить необходимую температуру для конкретного помещения порой довольно сложно.

    Остановка системы возможна в одном случае – при отсутствии байпаса и отключающей запорной арматуры на радиаторе. При выходе из строя прибора отопления цепь прерывается, отопление придется отключить до устранения неполадки. Наличие байпаса и кранов позволяет снять радиатор, подача теплоносителя при этом будет производиться через перемычку (байпас).

    Однотрубная система водяного отопления уступает по качеству и функциональности двум другим схемам – двухтрубной и коллекторной. Тем не менее, благодаря возможной экономии материала, она по-прежнему пользуется популярностью. Кроме того, централизованные системы отопления многоэтажных жилых домов старого фонда сооружены по однотрубного принципу и их переоборудование не планируется.

    (Просмотров 4 664 , 1 сегодня)

    Рекомендуем прочитать:

    Однотрубное отопление в доме

    Идея создать однотрубную систему отопление в частном доме может показаться на первый взгляд заманчивой. Вероятно, что одна труба вместо двух, намного дешевле. Наверное, такую систему проще монтировать…. Однотрубку можно положить даже под плинтус – не сложно спрятать, это же не две трубы…

    Разберемся по порядку, действительно ли дешевле? Проще ли сделать? Но самое главное – как поведет себя однотрубная система в эксплуатации? Не будет ли отопление в доме просто некачественным. Не окажутся ли недостатки системы слишком весомыми. И поэтому однотрубная (ленинградка) не будет применима вообще…

    Сколько радиаторов и как их подключить

    Сколько радиаторов чаще в доме? Сегодня обычным домом окажется строение с мансардным этажем и отапливаемой площадью 200 м кв. При этом внизу находится с десяток радиаторов и на мансарде штук 5. Если рассмотреть домик одноэтажный 100 м кв., то понадобится от 8 отопительных приборов.

    Если их подключить одной трубой последовательно один за другим, то последний окажется холодным, при обычных параметрах отопительной сети.

    Если их подключить параллельно к одной трубе – то же самое последний будет «ледяным», если характеристики отопления обычные…
    Но что подразумевается под словом «обычные»?

    Нормальные технические характеристики

    При создании отопления все стремится к минимизации, упрощению, удешевлению.

    Для движения теплоносителя применяются циркуляционные насосы, бесшумные и слабомощные. Максимальна мощность двигателя обычно до 100 Вт. Новейшие модели с компьютерным управлением умеют выбирать наиболее экономичный режим работы сами, и пользователи радуются, когда табло показывает потребляемую мощность 12 Вт при площади дома 150 м кв.

    Трубы применяются внутренним диаметром 16 мм для одного – двух радиаторов и 20 мм для группы до 6 шт., 25 мм уже может быть магистралью от котла для целого дома.
    Что же будет с однотрубкой, если все это применить к ней?

    Экономия при создании и эксплуатации

    Если однотрубную систему создать с прогрессивными (экономичными) параметрами отопления, то она в масштабах дома (5 и более радиаторов в кольце) окажется не работоспособной, потому что последние радиаторы будут холодными.

    Обычный циркуляционный насос не обеспечит скорость теплообмена (подачу необходимой энергии для последовательного включения). А обычный диаметр труб создаст слишком большое гидравлическое сопротивление, при попытке увеличить расход жидкости.

    Чтобы нагреть последний в кольце прибор нужен мощный насос и кольцевая труба большого диаметра.

    Какая температура радиаторов у ленинградки

    При последовательном включении на одну трубу радиаторы будут забирать часть энергии и постепенно остужать теплоноситель. Если температура на подаче +60 град, то на каждом радиаторе потеря при обычной циркуляции теплоносителя (до 30Вт на насос) составит примерно 7% или 4 град. Тогда на выходе из 4-го радиатора будет плюс 48 град С. Но 5-й в кольце будет уже малопригодным для обогрева. А к примеру, на восьмом радиаторе в кольце – будет 32 град, — просто холодный.

    Выравнивание температуры между подачей и обраткой возможно только при большом диаметре труб и мощном насосе, создающем достаточный расход теплоносителя.

    Расточительная однотрубка для больших домов

    В больших домах, с несколькими десятками радиаторов, где эксплуатационные потери не слишком велики можно рассмотреть вариант однотрубной системы отопления.

    • Применяется стальная труба большого диаметра (от 50 мм) согласно проектному расчету, с особым насосом, создающими значительную скорость движения жидкости, до предела возникновения шума в трубе. Труба размещается по кольцу внешней стены во внутрипольном пространстве.
    • К трубе подключаются пары отводов под радиаторы или внутрипольные конвектора под высокими окнами. Разность давление создается не только за счет остывания жидкости в приборах, но главным образом, за счет монтажа в трубе паруса на подающем патрубке.
    • Значительные затраты на создание и эксплуатационные потери нивелируются большой мощностью отопления, и не являются значимыми, при рассмотрении всей затратной части строительства такого дома. С уменьшением площади отопления роль указанных затрат будет возрастать и они окажутся неприемлемыми.

    Почему так расточительно

    Можно ли транжирить ресурсы, и делать столь не экономичную систему отопления при создании и особенно при эксплуатации? Там, где можно задействовать на циркуляцию 20 Вт будет тратится 200 Вт. (?), Сколько точно, — покажут лишь расчеты на конкретную гидравлическую сеть, на в любом случае – в разы больше.

    Остается непонятным зачем нужная дорогая эксплуатация, ведь только за сутки в разнице набегает киловатт-другой энергии, а за годы эксплуатации – приличная куча денег, выброшенная на ветер.

    Другие методы выравнивания температуры – глубокая балансировка первых радиаторовЮ делает всю систему еще дороже и не устойчивой в работе. Рекомендуется как выход – увеличивать площадь радиаторов для компенсации потери температуры. Но тогда уже 8-й в кольце должен быть вдвое большей площади, чем первый, – слишком расточительный метод отопления.

    При увеличении диаметра трубы в два раза, ее стоимость растет быстрее. Стоимость ее фитингов и кранов увеличивается в несколько раз. Любой монтажник скажет, что работоспособная однотрубка диаметром 32 мм на 10 радиаторов, обойдется дороже чем двухтрубка проложенная трубой 20 и 16 мм (два тупика по 5 шт).

    К тому же монтажник добавит (скорее всего), что такие большие фитинги и трубы монтировать сложнее.
    Однотрубка с трубой большого диаметра обойдется дороже при создании.

    Где и как применяются однотрубки

    На производствах бывает, что нужно отапливать цеха большой площади. Тогда оказывается, что местная котельная будет рациональней с однотрубной системой протяженностью в километр, с сотнями подключенных отопительных приборов и мощным насосом.

    Однотрубки можно встретить везде в централизованных сетях многоэтажных домов, ведь отопительный стояк это и есть данная система с большой скоростью циркуляции.

    Когда ленинградка рациональней в частном хозяйстве

    Явно рациональной окажется однотрубная система при создании отопления в каком то маленьком помещении, до 4 радиаторов максимум в одном кольце, но лучше до 3 шт. Их даже можно соединить последовательно один за другим полипропиленовой трубой наружным диаметром 25 мм, чтобы не перегружать циркуляционный насос минимального типоразмера 25/40.

    Как создать однотрубную систему отопления

    Одним из вариантов создания однотрубной системы отопления в небольшом частном доме является создание 2 или 3 колец по 2 – 3 радиатора в каждом. Теоретически это возможно, если котел находится в центральной части строения и от его обвязки можно уложить в разных направлениях кольца отопления. Например, в одно крыло дома 4 радиатора, в другое – 3 шт., на мансардный этаж – 3 шт.
    Примерная схема двухтрубки для одного отопительного кольца на 3 прибора.

    В доме будет создана однотрубная система отопления, приемлемого качества по равномерному нагреву 10 шт. радиаторов, более простая, экономичная, и дешевая по сравнению, если бы эти приборы были подключены двумя трубами.

    Но проблема в том, что подобное расположение котла, с возможностью замыкать кольца по 3 радиатора одной трубой – редкость. Чаще котел отнесен в подсобное помещение в крайней части дома. И тогда необходимо прокладывать либо длинные тупики – по 5 приборов, либо одно кольцо по периметру с включением в него всех потребителей – оно создается обязательно из двух труб, применяется попутная схема включения – как создать попутку….

    Монтаж самотечной однотрубки – отопление для садового домика

    Когда с электричеством проблема где нибудь в удаленном домике, оптимальным становится самотечная система — 3 – 4 радиатора в одном кольце. Применяются трубы диаметром от 30 мм (внутренний). Желательно использовать стальные трубы 40 – 50 мм в диаметре. Котел устанавливается в приямке – линия нагрева ниже линии охлаждения, т.е. средней точки радиаторов, только тогда возникнет циркуляция.

    Как вариант создания – от подачи металлический трубопровод на приподнятый расширительный бак открытого типа. Он располагается под потолком, греет воздух вверху, — поднимая линию охлаждения. От него разводка по дому одной трубой, можно применить и пластиковые варианты, через 3 радиатора, и обратно на котел. Система получается дорогой, но незаменима там, где нет электроэнергии.

    Подключения радиаторов

    Существуют несколько вариантов включения радиаторов в однотрубной системе отопления.

    • Последовательное включение – наиболее экономичное при создании. Применяется до 3 шт. отопительных приборов.
    • Параллельное подсоединение с верхним подключением подачи – может применяться и на самотеке, и в самых больших кольцах с насосом. Здесь движение жидкости через прибор идет как по параллельной ветви, а также за счет тепловой конвекции воды при остывании ее в приборе.
    • Параллельное нижнее подключение.
      Здесь одного принципа «параллельной ветви» не достаточно, на магистральной трубе включается вентиль или вставка – заужение площади сечения в два и более раз. В стальную трубу нередко просто вваривают преграду.

    При параллельных включениях возможна балансировка первых радиаторов в больших кольцах, чтобы подровнять температуру по всей цепочке. Но как рекомендовалось, этот метод не является спасительным, если параметры сети обычные, а специалисты рекомендуют лишь еще больше удорожить сеть за счет увеличения размеров последних батарей.

    Применяемые материалы и оборудование

    В основном используется твердотопливный котел, так как автоматизированные варианты, в небольших строениях (с однотрубкой) на 3 — 4 радиатора в отопительном кольце применяются редко. Выбирается циркуляционный насос 25/40, для которого максимальная площадь отопления до 150 м кв. в утепленном доме. Рекомендуемая обвязка с использование трехходового клапана для защиты от холодной обратки. А также электрическая защита от перегрева и остужения через котел после завершения горения.

    Трубы полипропиленовые 25 мм (наружный), или металлопластиковые трубы 20 мм. Отводы для подключения – 20 мм (16 мм). Кран балансировочный на первом радиаторе вместо отключающего крана.

    Также котел снабжается группой безопасности и фильтром на обратке перед насосом.

    Как монтируется однотрубная система отопления частного дома

    Содержание статьи

    Любой частный дом должен иметь свою систему отопления. И не важно, центральное это отопление или же локальное, но схема разводки может быть представлена только двумя возможными вариантами – однотрубной и двухтрубной.

    Однотрубная схема разводки

    Однотрубная система отопления частного дома сегодня используется довольно часто благодаря своим положительным качествам, речь о которых пойдет немного ниже.

    Вернуться к содержанию ↑

    Классификация схем

    Для того чтобы понять, про что вообще идет речь, следует рассмотреть простейшую классификацию схем.

    Итак, схема разводки может быть:

    • Однотрубной;
    • Двухтрубной.

    Кроме всего прочего, определяются такие типы разводок:

    • Нижняя;
    • Верхняя.

    Нижнюю разводку часто называют горизонтальной, так как труба с теплоносителем идет от источника тепла, которым может быть, например, нагревательный котел, к радиаторам. При этом имеется одна общая магистраль, а к радиаторам вверх поднимаются короткие участки.

    Схема с верхней разводкой получила второе название вертикальной. Это связано с тем, что от источника тепла теплоноситель поднимается вверх к радиаторам, а дальше распределяется горизонтальными участками по стоякам. Данная схема имеет и еще одно название – схема разводки с принудительной циркуляцией. Это так потому, что вверх теплоноситель поднимается насосом, то есть принудительно.

    Двухтрубная схема разводки

    Надо сразу сказать, что вертикальная разводка сегодня встречается довольно редко. Она характерна только для многоэтажных домов. Но однотрубная система отопления двухэтажного дома может быть и с нижней разводкой, только состоящей из нескольких отдельных контуров.

    Гораздо большее распространение получили системы с нижней разводкой, о которых и пойдет дальнейшая речь в нашей статье.

    Вернуться к содержанию ↑

    Однотрубная система

    Итак, как уже было сказано, она получила довольно широкое распространение благодаря своим положительным качествам, среди которых и относительно низкая стоимость монтажа. Связано это, прежде всего, с малыми затратами материала. Есть у них и другие положительные стороны, среди которых следует отметить:

    • Более приемлемый внешний вид, так как горизонтальные участки могут быть вмонтированы в пол;
    • Есть возможность выбрать направление потока теплоносителя;
    • Простота монтажа, так как можно укладывать отдельные участки прямо под дверью, не делая сложных обводок и так далее.

    Вернуться к содержанию ↑

    Составляющие элементы однотрубной системы

    Однотрубная система отопления частного дома, как и любая другая система, состоит из отдельных элементов. Самым главным элементом в любой системе отопления является нагревательный котел. Это может быть и твердотопливный котел, и газовый, и любой другой. В данном случае разницы нет никакой, то есть предназначение у них одно – передача тепла в помещение по средствам теплоносителя.

    Схема однотрубной системы отопления

    В роли отопительных элементов в схеме с нижней разводкой выступают радиаторы.

    Совет! Для отопления с нижней разводкой лучше всего использовать биметаллические радиаторы.

    Такие радиаторы обладают очень высокой степенью теплоотдачи. Кроме того, они могут быть окрашенными или же выполненными их нержавеющей стали. Такой внешний вид довольно легко «вписать» практически в любой интерьер.

    Довольно часто в схему включается расширительный бачок. И если в самотечной схеме он выполняет роль емкости, создающей давление, то в данном случае (случай с котлом и встроенным в него насосом) бачек будет являться неким стабилизатором давления. То есть при сильном нагревании воды, лишняя ее часть будет попадать именно в эту емкость, тем самым сохраняя постоянное значение давления.

    Ну и последним элементом можно назвать сами трубы, а также всевозможные доборные элементы к ним, то есть переходники, заглушки, запорная арматура, краны Маевского и так далее.

    Вернуться к содержанию ↑

    Краткая характеристика

    Данный вид систем представляет собой магистраль, расположенную под небольшим углом. Радиаторы при этом подключаются последовательно. Передача тепла осуществляется через теплоноситель, путем последовательного его нагревания. В этом и есть главный недостаток.

    Устройство однотрубной системы отопления

    Однако сегодня он легко устраним. Происходит это следующим способом: на каждом из радиаторов ставят запорную арматуру, либо краны Маевского. Это позволяет сбалансировать всю схему отопления.

    Вернуться к содержанию ↑

    Инструкция по монтажу

    Однотрубная система отопления начинает устанавливаться с котла. Надо сразу сказать, что котел помещается на некую глубину, но не в подвал. Просто он должен находиться ниже всех остальных элементов.

    После установки котла монтируется дымоход. В том случае, когда речь идет о газовом котле, то дымоход под него называется коаксиальным. Он поставляется в комплекте с самим котлом. Поэтому все, что нужно для его монтажа, так это просто прочитать инструкцию и следовать каждому ее пункту.

    После выполнения этого шага, подключается центральная труба. Как правило, ее диаметр составляет не меньше 25 мм.

    Надо заметить, что непосредственно к котлу должны быть подсоединены трубы только из металлов. Связано это с тем, что сам котел, а значит и первые сантиметры трубы, очень сильно нагреваются. Все полимерные изделия таких температур выдержать просто не способны.

    После присоединения центральной магистрали, начинают разводку, то есть монтаж остальной части трубопровода и радиаторов. На этом же этапе ставится запорная арматура, или же монтируются краны Маевского.

    Различия в смемах отопления

    Радиаторы рекомендовано устанавливать под каждым подоконником, но только так, чтобы между ними оставалось некоторое пространство.

    Что касается самих труб, то их прокладка осуществляется в прямом положении, то есть без прогибов. Желательно не делать и лишних обводов при помощи фасонных элементов.

    Каждый изгиб приводит к частичной потере давления – это еще один недостаток, которым обладает однотрубная система отопления.

    В процессе монтажа не следует забывать и про то, что в процессе эксплуатации теплоноситель постепенно загрязняется, поэтому его периодически необходимо менять. С этой целью однотрубная система отопления должна иметь отверстие для залива теплоносителя, а также запорную арматуру для его слива.

    В том случае, если есть расширительный бачок, то долив теплоносителя осуществляется именно через него. Что касается слива, то тут тоже все довольно просто – на последнем радиаторе ставится запорная арматура, через которую и осуществляется полное удаление воды. Можно поступить и так: в любой угол, или не сильно заметное место, от общей магистрали заводится трубопровод, на конце которого ставится запорный кран.

    Стоит отметить, что слив воды должен осуществляться, естественно, снизу, то есть с нижней части радиатора, или с трубы, которая расположена ниже остальных.

    Вернуться к содержанию ↑

    Вывод

    Как видно, данная схема довольна простая и поэтому самая дешевая. Однако нужно сказать, что она имеет ряд существенных недостатков. Одним из них является то, что прогрев помещения происходит постепенно, то есть сначала нагреваются радиаторы, которые располагаются ближе к котлу, а затем дальние.

    По этой причине, такие системы не рекомендуется устраивать в домах, площадь которых больше 100 квадратных метров.

    Вернуться к содержанию ↑

    Однотрубная система отопления

    Автор Поделитесь Оцените

    Виктор Самолин

    Интересное по теме:

    Однотрубная система отопления частного двухэтажного дома, схема и расчет

    Для большинства людей комфортный дом ассоциируется с красивым зданием большой площади, в котором произведен современный ремонт и также все его комнаты обставлены красивой и роскошной мебелью и другими предметами интерьера. Практичный человек еще скажет, что для лучшего комфорта дом должен быть теплым. На выбор отопительной системы и всех ее компонентов стоит обратить особое внимание. Красивый большой частный дом можно обеспечить теплом посредством однотрубной системы отопления частного дома.

    Однотрубная система отопления частного дома

    В  домах частного типа пользуется популярность установка как такой схемы, как однотрубная система отопления частного дома, так и двухтрубных систем отопления. Схемы такого отопления разрабатываются исходя из того, что подача воды будет осуществляться снизу.

    Подачу воды можно осуществить посредством магистрали, которая находится в подвале дома.

    В России и соседних странах большей популярностью для владельцев частных домов пользуется однотрубная отопительная система.

    Принцип устройства

    Что же представляет собой однотрубное отопление частного дома или коттеджа? Для этого можно представить себе кольцо с камнем. Только вместо этого камня будет котел, который является обогревательным компонентом всей системы. Такой котел может функционировать как на жидком, так и на твердом топливе, в первую очередь, выбор зависит от хозяина дома. Кольцо можно сравнить с трубой, которая имеет определенный размер длины и диаметра. Трубу лучше всего устанавливать поближе к поверхности пола, так как такое расположение будет и удобным и эстетичным.

    Устройство однотрубной системы отопления двухэтажного дома

    В одноконтурное отопление частного дома можно подключать радиаторы, а можно обойтись и без них. По сути, такие системы для частных домов представляют магистральную разводку. На магистрали устанавливаются все отопительные компоненты в последовательном порядке. В роли теплоносителя может быть как обычная вода, так и антифриз. В самом начале теплоноситель попадает в самый первый радиатор отопления. Первый радиатор отдает некоторую часть тепла, и затем теплоноситель движется дальше, правда уже немного охлажденный. Эта процедура происходит в последовательном варианте, как по цепочке. Таким образом, получается, что на самый последний радиатор приходится наименьшее количество тепла.

    Для того чтобы не особо сильно чувствовался недостаток тепла, можно установить такие радиаторы, у которых большее количество секций.

    Современную однотрубную отопительную систему можно дополнить различными регуляторами, вентилями, кранами и клапанами. Посредством этих дополнений можно сбалансировать всю работу системы отопления. Если температура будет падать в одной комнате, то в других помещениях она не будет изменяться.

    Однотрубная отопительная система с горизонтальной установкой

    В специальной литературе можно найти такой термин, как «Ленинградка». Прокладка труб производится или прямо над поверхностью пола или в самой половой конструкции. Также обязательным условием является установка теплоизоляции.

    Рекомендуем к прочтению:

    Все радиаторы можно установить на один и тот же уровень. Каждый отопительный элемент должен быть оснащен краном Маевского. Посредством таких кранов осуществляется выпуск воздуха из всей отопительной системы.

    Принцип работы однотрубной системы отопления в двухэтажных домах

    Однотрубная система отопления двухэтажного дома предполагает естественную циркуляцию воды, однако циркуляционный насос отсутствует. На второй этаж горячая вода подается по стояку, потом попадает в нагревательные приборы и перемещается уже по передающим стоякам. В этих стояках теплоноситель охлаждается. Первый этап предполагает установку без наличия байпасов. Такие компоненты, как байпасы, нужны больше всего во время различных ремонтных процедур.

    Разводка однотрубного отопления в двухэтажном доме

    Если происходит естественная циркуляция теплоносителя (без участия насоса), то перемещение имеет место благодаря тому, что изменяется плотность холодной и горячей воды. Наиболее серьезный недостаток заключается в установке труб большого диаметра вместе с разводкой магистралей находящихся под уклоном. Это выглядит очень неэстетично  и может испортить весь интерьер. Наилучшим вариантом будет независимость от электросети.

    Если сравнивать однотрубное отопление двухэтажного дома с двухтрубным, то первое обладает многими преимуществами. В первую очередь, посредством однотрубной системы можно охватить весь внутренний периметр дома и внешние стены посредством одного кольца замкнутого типа. Это можно сделать независимо от того, какая планировка в помещении.

    Однотрубное отопление в частном доме

    Суть такой системы заключается в том, что от котла идет только одна труба для подачи тепла. Эта труба проходит по всему периметру здания и поворачивает в ту сторону, где у котла находится обратка. Если есть необходимость, к трубе подачи можно подключить радиаторы отопления или отвести трубы с системой под названием «теплый пол». Для того чтобы произвести установку циркуляционного насоса или полотенцесушителя, не нужно много усилий.

    Рекомендуем к прочтению:

    Если есть возможность, трубу подачи лучше всего провести под самыми дверными проемами. Однопроводная система отопления подходит практически для всех типов частных домов любой планировки.

    Эстетичный внешний вид является немаловажным фактором при организации отопительной системы. Основную трубу можно хорошо скрыть от взора под пол. Регулировка нагрева воды является довольно простым процессом благодаря особенностям схемы подключения. Такой вариант является наиболее удобным, если в последовательном порядке подключены два котла. В таком случае функционирование автономной отопительной системы будет более надежным и экономичным.

    Сложности в эксплуатации

    При эксплуатации однотрубной отопительной системы существует одна главная трудность. Однотрубная схема отопления частного дома будет менее эффективной в случае, если в цепочке отсутствует такой компонент, как насос. Посредством насоса можно обеспечить наилучшую циркуляцию теплоносителя по всем трубам системы. Для того чтобы организовать правильную работу системы, необходимо произвести монтаж разгонного коллектора.

    Система отопления с разгонным коллектором

    Главная задача коллектора разгона – это разгон уже нагретого теплоносителя по трубам и батареям.

    В этих отопительных элементах должен постоянно поддерживаться такой разгон. Насколько эффективной будет вся однотрубная система отопления многоквартирного дома, зависит от того, на какой высоте расположена верхняя область коллектора разгона. От того, насколько качественно был произведен монтаж системы отопления, будут зависеть температурные показатели, а также уровень шума, который производится при работе системы отопления. Если частный дом имеет два или больше этажей, то установка коллектора разгона не обязательна, так как обогревательная труба в таком случае будет находиться достаточно высоко.

    Недостатки однотрубной отопительной системы

    Главное различие между однотрубной и двухтрубной отопительной системы заключается в том, что все радиаторы соединены в последовательном порядке.

    Такая последовательность не позволяет, чтобы во время эксплуатации можно было регулировать нагрев радиатора без того, чтобы это не коснулось остальных системных приборов. Если например в одном помещении слишком высокая температура и если убавить немного вентиль, то температура спадет и в других комнатах дома.

    Еще одним минусом однотрубной отопительной системы является то, что при ее эксплуатации необходимы более высокие показатели давления. Однотрубная отопительная система крайне нуждается в установке насоса, так как с повышением его мощности растут и расходы, связанные с эксплуатацией.

    Третьим минусом такой системы является обязательный вертикальный разлив. Особенно это необходимо для зданий одноэтажных. Расширительную емкость в одноэтажном доме можно установить в таком помещении, как чердак дома.

    Однотрубная система отопления частного дома своими руками: схема, монтаж, отзывы

    Одним из самых актуальных вопросов при проектировании и строительстве жилища является обеспечение тепла в холодную пору. Сегодня однотрубная система отопления частного дома по-прежнему пользуется популярностью как при обеспечении обогрева зданий в городской черте, так и за ее пределами. К тому же, установить ее можно даже самостоятельно.

    Оглавление:

    1. Описание системы
    2. Виды
    3. Варианты подсоединения
    4. Монтаж
    5. Достоинства/недостатки
    6. Мнения пользователей

    Особенности конструкции

    В частном жилом секторе большинство домов оборудовано системой отопления однотрубного типа. При ее монтировании в здании необходимо выделить техническое помещение, в котором будет находиться котел, насос и расширительный бак. Труба прямой подачи огибает кольцом весь дом, горячая вода поступает в систему по направлению сверху вниз, то есть по своей сути это замкнутый контур трубопровода, по которому в батареи идёт подогретая жидкость.

    При проектировании здания нужно сделать выбор между однотрубной или двухтрубной системой отопления частного дома. Для общей площади отапливаемых помещений менее 100-120 м2 будет достаточно одной трубы. Если же дом большой, лучше предусмотреть конструкцию на два потока. Она отличается наличием помимо прямой, ещё и обратной трубы для подачи воды. Это обеспечивает равномерный нагрев и контроль температуры радиаторов. Однако сам процесс установки имеет больше сложностей и требует дополнительных расходов.

    Разновидности

    Различают два основных вида подобной конструкции: горизонтальную и вертикальную. Преимущественно используется горизонтальная однотрубная система отопления одноэтажного частного дома. Подача воды осуществляется по общему стояку, последовательно на каждую секцию. Огромный плюс — простота разводки с минимальными затратами. Недостатками являются воздушные пробки и невозможность регулирования теплопотока.

    В вертикальной однотрубной системе отопления на 2 этажа частного дома для увеличения эффективности предусматривают наличие специального насоса. Вода поступает по общему стояку в батареи верхнего этажа, а затем на нижний. Роль технического помещения в таком случае обычно выполняет чердак. На всех этажах поддерживается одинаковый температурный режим. Однако при естественной циркуляции потребуется установка труб большего диаметра и соблюдение уклона, что может сказаться на эстетичности интерьера отапливаемого помещения.

    Главный принцип работы однотрубной системы в доме с двумя этажами основан на исходной подаче горячей воды на верхние уровни. Далее остывающий теплоноситель опускается вниз. Насос способен обеспечить быстрое прогревание помещений за счет ускорения процесса.

    Способы подключения

    Самой легкой в монтаже является простая нерегулируемая система. Характеризуется небольшими затратами на комплектующие. Недостатки: пониженная эффективность и отсутствие регулировки потока теплоносителя. Более удобной в использовании является однотрубная схема ленинградка для отопления частного дома. Дополнительно устанавливается байпас и запорная арматура. Таким образом, можно регулировать интенсивность потока и направлять теплоноситель через радиатор или байпас. Минус: большие затраты.

    Также различают естественную и принудительную циркуляцию воды. Естественная более проста и не зависит от электроэнергии, но требует монтирования разгонного коллектора. Однако ей присущи: долгий разгон после простоя и ограниченность в регулировании температуры. Второй вариант — схема однотрубного отопления с принудительной циркуляцией воды. Обязательна установка насоса и воздухоотводящего расширительного бака. Монтируются трубы сравнительно небольшого диаметра, появляется возможность регулировать поток. Недостатки: дополнительные затраты и шум от насоса.

    Установка однотрубной системы своими руками

    Хотя цены на однотрубное отопление частного дома под ключ довольно умеренные, самостоятельно соорудить подобную конструкцию не составит особого труда. Для этого понадобятся:

    • нагревательный котел с воздухоотводом;
    • магистральная труба и элементы разводки;
    • расширительный бак;
    • фильтр;
    • радиаторы;
    • краны шаровые, Маевского, фитинги и заглушки;
    • циркуляционный насос.

    Собственноручное создание отопления в частном доме с помощью однотрубной схемы производится в такой последовательности:

    • Подготовительный этап. Выбор места для размещения элементов системы, проведение расчетов. Последние батареи должны иметь больше секций, что связано с естественной потерей тепла.
    • Установка котла.
    • Монтаж магистральной трубы с соблюдением уклона.
    • У входа в котел ставится фильтр и циркуляционный насос.
    • Устанавливается расширительный бак возле котла (закрытого типа) или в верхней точке системы (открытого типа).
    • Выполняется разводка подачи теплоносителя и монтаж радиаторов. Ставятся переходники, краны, клапаны и заглушки.
    • Подача давления и пробный пуск.

      • Если используется ленинградская схема, нужно предусмотреть установку байпаса.

    Оценка эффективности

    Однотрубная современная система отопления загородного дома имеет следующие преимущества:

    • экономия материалов и финансов;
    • простота монтажа;
    • доступность элементов конструкции.

    Недостатки:

    • возможны затруднения регулировки нагрева отдельных радиаторов;
    • требуется установка насоса для оптимизации давления;
    • последние в очереди батареи получают меньшее количество тепла;
    • авария на одной из секций парализует работу всей системы.

    Отзывы

    «За свою жизнь приходилось не раз менять место жительства, поэтому успел оценить однотрубную схему в разных условиях. В двухэтажном доме котел стоял в подвале, работал насос, вода проходила по низу. Особой разницы температуры на первом и втором этаже не чувствовал. Когда жили в однушке, уже использовалась система без насоса. Тоже все было в порядке, никогда на отопление не жаловались.»

    Юлия Титова, Донецк.

    «У нас двухэтажный дом мансардного типа. Установили около десятка радиаторов, хотя читал, что больше 8 делать не стоит. За 6 лет проблем не было. Действительно, последние батареи в цепочке немного холоднее, но мы просто сделали их с большим количеством секций. В случае чего, можно перекрыть доступ воды в конкретный радиатор (у нас ленинградка).»

    Сергей Васильев, Москва.

    «Установили в двухэтажном доме однотрубную систему. Мастер советовал переделать на двухтрубную, и мы задумались. Вроде бы проблем никогда не возникало, но в некоторых комнатах зимой холодновато, батареи плохо прогреваются. Однако это же столько денег нужно потратить, чтобы все переделать. Да и дополнительная труба больше места будет занимать. А так компактно, ничего не мешает. Решили оставить как есть.»

    Ольга Лазарева, Краснодар.

    Однотрубная система отопления частного дома: как выбрать лучшую схему


    Автор Евгений Апрелев На чтение 6 мин. Просмотров 1.1k.

    Мода на здоровый образ жизни и с каждым годом ухудшающаяся экологическая обстановка в мегаполисах является основным фактором, который толкает многих людей на смену душных городских квартир на загородную недвижимость. Кто, по каким-либо причинам не может сменить квартиру на частный дом, вспоминает о даче, которая без инженерных систем, является тем еще «развлечением» наших соотечественников. В этой публикации будет рассказано о системе отопления, а именно об однотрубном ее варианте, так как она является наиболее простой, доступной и эффективной, даже при самостоятельном изготовлении и обслуживании.

    Основы и теория

    Существует три основных типа систем отопления (СО):

    1. Однотрубная.
    2. Двухтрубная.
    3. Коллекторная.

    Различаются они количеством труб, к которым подключены радиаторы – приборы, благодаря которым воздух в помещении нагревается.

    На данном рисунке показана простейшая схема однотрубной системы отопления для одноэтажного дома. Чтобы понять разницу, между однотрубной и двухтрубной СО, рекомендует обратить внимание на схему.

    Тут видно, что в однотрубной СО все радиаторы подключены последовательно, а во втором – параллельно. Теперь, когда разница очевидна, невооруженным глазом видны достоинства и недостатки однотрубной системы отопления:

    • Меньшее количество труб, а значит проще монтаж и меньшая стоимость системы.
    • В конечном радиаторе всегда будет ниже температура теплоносителя.

    Существуют схемы и методики, предназначенные для нивелирования недостатков данного варианта обогрева частного дома.

    Доступные для реализации схемы однотрубного отопления

    Перед выбором отопительного контура вашей будущей СО необходимо знать, что для одноэтажного и многоэтажного строительства схемы различаются:

    • Способом перемещения теплоносителя.
    • Разводкой.
    • Направлением движения теплоносителя.
    • Способом присоединения радиаторов.

    Для одноэтажного дома

    Наиболее простая схема однотрубного отопления, которая уже более полувека применяется застройщиками – это «Ленинградка».

    Важно! Сейчас, большинство котельных установок оснащаются циркуляционными насосами, поэтому в данной публикации будут рассмотрены варианты СО с принудительным перемещением теплоносителя.

    На рисунке представлен эскиз модернизированного варианта «Ленинградки», с диагональным подключением радиаторов. На рисунке обозначены следующие элементы (слева направо):

    • Отопительная установка. Для реализации данной СО подходят котлы, работающие на твердом топливе, газе (природном или сжиженном) и электричестве. Теоретически, подходят и жидкотопливные котлы, но возникает проблема хранения топлива в частном доме.
    • Группа безопасности, которая состоит из подрывного клапана, настроенного на определенное давление в системе, автоматического воздухоотводчика и манометра.
    • Радиаторы, подключенные к системе через запорные шаровые краны. В перемычке между входом и выходом каждого радиатора установлены игольчатые балансировочные вентили.
    • На обратной ветке трубопровода установлен мембранный расширительный бак, для компенсации теплового расширения теплоносителя.
    • Циркуляционный насос, который создает принудительное движение теплоносителя по СО.

    Теперь о том, что еще не указано на данном эскизе, но является обязательным элементом для надежной работы данной схемы. Выше был упомянут только насос, но не указана его обвязка, которая включает в себя три шаровых запорных крана, между которыми установлены фильтр грубой очистки и насос. Достаточно часто насосная группа с обвязкой включается в СО через перемычку, тем самым образуя байпас.

    Часто, застройщики спрашивают, нужен ли байпас в однотрубной системе отопления? Все дело в том, что данная схема СО – самодостаточна и работоспособна. Но в случае отключения электроэнергии, произойдет остановка циркуляционного насоса и прекратиться движение теплоносителя. Байпас необязателен, но лучше его соорудить для переключения с принудительной на естественную циркуляцию теплоносителя в случае аварийной ситуации.

    Что касается трубопровода: так как температура на выходе из котла может достигать 80°С, то рекомендуется для контура «Ленинградки» использовать армированные полипропиленовые трубы необходимого диаметра. Почему армированные? Все дело в том, что полимерные трубы достаточно дешевы и практичны, их легко монтировать и они имеют небольшую массу. Но, полимерные трубы при нагреве изменяют свою длину. Армированный полимер такой «болезнью» не страдает.

    Совет: несмотря на то что в данном варианте СО предусмотрен автоматический воздухоотводчик, случаи завоздушивания контура имеют место. Для решения данной проблемы рекомендуется использовать на радиаторах краны Маевского.

    Для двухэтажного дома

    Однотрубная система отопления для двухэтажного дома может быть реализована все той же схемой «Ленинградка», как с горизонтальной разводкой, так и с вертикальными стояками.

    На данном эскизе представлена однотрубная СО с горизонтальной разводкой и принудительным перемещением теплоносителя.

    На данном эскизе показана схема СО «Ленинградка» с вертикальными стояками и верхней подачей теплоносителя. Изменения могут коснуться следующих моментов:

    • Направления подачи теплоносителя (нижняя разводка, верхняя разводка)
    • Способ подключения радиаторов.

    У данного варианта обогрева есть один недостаток: теплоноситель теряет температуру пока дойдет до потребителя (батарей). Решением стала нижняя подача теплоносителя.

    Подающий трубопровод проходит по подвалу или под полом и не выходит на неутепленный чердак, поэтому при такой разводке теплопотери при транспортировке теплоносителя значительно снижены.

    На данном эскизе показано классическое нижнее подключение батарей, но оно признано малоэффективным и применяется только в гравитационных системах (где теплоноситель перемещается по контуру самотеком). Наиболее эффективная схема подключения радиаторов отопления при однотрубной системе с принудительным движением теплоносителя – это по диагонали с перемычкой между входом и выходом (байпасом). Для примера, предлагаем ознакомиться с теплопотерями на радиаторах, в зависимости от способа их подключения.

    Что касается оборудования, используемого в СО двухэтажного дома, то оно отличается от «одноэтажной» схемы только количеством.

    Совет: Многие спрашивают, какая схема однотрубной системы отопления двухэтажного дома наиболее эффективна, горизонтальная или вертикальная? Прежде всего в вертикальной значительно снижены теплопотери. На деле, застройщик, выбравший вертикальную разводку, может столкнуться с проблемой установки радиаторов, так как практически все модели разработаны для горизонтальных систем. Именно поэтому для двухэтажных домов лучшим выбором будут схемы с горизонтальной разводкой.

    Для многоэтажного дома

    В современном строительстве, все реже реализуются схемы однотрубной системы отопления многоэтажных домов. Начало массового применения данного варианта СО пришлось на «Хрущевки», жители которых по сей день страдают от неравномерно нагретых батарей. Однотрубную вертикальную СО, с нижней или верхней разводкой, можно и сейчас встретить в новостройках.

    Рассмотрим варианты с нижней разводкой, П и Т-образными стояками для зданий с чердаком или без него, высотой 3 и более этажей.

    В П-образном стояке монтаж радиаторов производится по различной схеме: 1 и 6 подсоединяются проточным способом; 2-5 – через перемычку со смещением по оси; 3 и 4 по замыкающей технологии. Основным недостатком П-образны стояков является то, что теплоноситель сразу отдает свое тепло в первых по ходу движения радиаторах. Именно поэтому на радиаторах в отдающей ветке будет достаточно низкая температура. Для получения необходимой теплоотдачи на обратном трубопроводе нужно наращивать количество секций батарей.

    В Т-образном стояке вода поднимается от котельной установки вверх и по распределительному трубопроводу поступает в обратные стояки с радиаторами. При таком подходе, радиаторы будут прогреваться более равномерно.

    Рассмотрим вертикальные однотрубные СО с верхней разводкой, применяющиеся в многоэтажном строительстве (до 9 этажей).

    В данных СО, теплоноситель поступает на чердак, после чего распределяется по стоякам. Эффективность работы зависит от способа подключения радиаторов (проточный или через байпас).

    Третий тип однотрубного отопления многоэтажных домов (в) – с опрокинутой циркуляцией. Как правило, данная схема реализуется в домах, высотой более 10 этажей.

    Теперь, когда вы ознакомились с конструкцией различных систем обогрева частного дома, осталось сделать выбор и приступить к реализации плана. Для того чтобы сделать грамотный расчет отопительной системы обратитесь к специалистам или ознакомьтесь с тем, как самостоятельно рассчитать однотрубную систему отопления.

    Дом

    — Balfour Beatty plc

    Наша команда в @hinkleypointc безопасно и успешно взорвала боевые заряды в подтвержденном месте неразорвавшихся боеприпасов. В ходе обычного расследования ранее в этом году неразорвавшийся боеприпас был идентифицирован как бомба Второй мировой войны. Молодцы все участники! https://t.co/ntdFJEpMCd

    Ср, 26 мая 2021 г. 10:30

    Железная дорога, имеющая в Великобритании 20 000 миль путей и сигнальное оборудование, требует постоянных измерений и мониторинга.На этой неделе коллеги из @omnicombb представляют первую лекцию из новой президентской серии @IRSEHQ «Системы измерения и машинное обучение». Полная информация ниже: https://t.co/fzZGIRfPMq

    вт, 25 мая 2021 18:12

    Археологи из @oatweet, работающие на могиле Тринити в Халле, проведут специальный веб-семинар о своей работе завтра в 17:00. Они открывают захватывающие факты о жизни в Халле в 18-19 веках.Чтобы узнать больше, зарегистрируйтесь, используя информацию ниже. https://t.co/ewvueWlbUI

    Вт, 25 Май 2021 16:32

    Мы заботимся о сообществах, в которых мы работаем — вот почему наша команда, работающая над восстановлением фуникулера Кэрнгорма, нашла время, чтобы добровольно участвовать в службе рейнджеров на горе Кэрнгорм; выходит за рамки повседневной реализации проекта.https://t.co/o754eGCSf2 https://t.co/PhWOmtOcJr

    Вт, 25 Май 2021 12:18

    Работая совместно с @FVCollege, наша команда создала социальную ценность на сумму более 20 миллионов фунтов стерлингов. Мы предоставили возможности для трудоустройства местных жителей, переработали 1098 тонн отходов и заработали 2,22 фунта стерлингов в местной экономике на каждый потраченный фунт стерлингов https://t.co/Z3YDMjf94H

    Пн, 24 мая 2021 12:31

    Почему богатые и влиятельные люди продолжают поощрять молодых людей работать водопроводчиками

    Поскольку стоимость обучения в колледже неуклонно растет в течение последних нескольких десятилетий, студенты по всей стране начинают сомневаться, стоит ли получать ученую степень.

    Хотя исследования по-прежнему неизменно показывают, что получение диплома о высшем образовании приводит к более высокому заработку на протяжении всей жизни и снижению уровня безработицы, видные деятели бизнеса начали громко предлагать альтернативу — профессиональное училище.

    «Я не рекомендую колледж всем», — сказал CNBC Make It в мае 2019 года Кевин О’Лири, звезда телесериала ABC «Shark Tank». «Дело в том, что существует множество профессиональных школ, которые могут помочь вы зарабатываете намного больше денег.

    «Будь водопроводчиком, они разбогатеют.У каждого должен быть сантехник, даже во время экономического спада, — говорит он. — Каждое здание на Земле хочет, чтобы электричество и водопроводчик работали… Это карьера, которая на самом деле может помочь вам обеспечить свою семью навсегда ».

    Политик Майкл Блумберг также дал аналогичный совет: «Сегодня, если ваш ребенок хочет поступить в колледж или стать водопроводчиком, вам нужно долго и усердно думать», — сказал он на ежегодном собрании торговой группы SIFMA на Уолл-стрит в 2014 году.

    «Если он не пойдет в отличную школу, и он не очень умен в учебе, но умен с точки зрения общения с людьми и тому подобного, то быть сантехником — отличная работа, потому что у вас есть власть ценообразования, у вас есть огромный набор навыков.

    Представители его президентской кампании подтвердили CNBC Make It, что Bloomberg по-прежнему верит в силу профессиональных школ.

    И многие другие политики, от Берни Сандерса и Элизабет Уоррен до Дональда Трампа, выразили поддержку техникумы

    Так что, стать водопроводчиком оправдывает ажиотаж? CNBC Make It поговорила с сантехниками, студентами и администраторами о стоимости обучения, о том, сколько на самом деле зарабатывают сантехники и каково это работать по профессии.

    Мы узнали, что поступить в профессиональное училище на сантехника не обязательно так просто, дешево и прибыльно, как некоторые обещали. Но это может быть разумное вложение для тех, кто хочет работать в поле.

    Стоимость программ обучения может варьироваться в широких пределах, а размер вознаграждения зависит от вашей должности и места проживания.

    По данным Статистического управления труда, средняя заработная плата сантехников, трубочистов и парфитеров в 2018 году составляла 25,92 доллара в час и 53 910 долларов в год. В Нью-Йорке средняя заработная плата сантехников приближается к 76 410 долларам.

    К тому же это тяжелый физический труд.

    Есть причина, по которой состоятельные родители обычно отправляют своих детей в престижные и зачастую дорогие колледжи и университеты: получение диплома о высшем образовании в уважаемом учебном заведении остается одним из самых прибыльных вложений, которые могут сделать работники.

    Вот что мы узнали о том, что на самом деле нужно, чтобы стать водопроводчиком:

    Процесс становления водопроводчиком

    Многие водопроводчики имеют инженерное образование, и наиболее состоятельных сантехников часто можно более точно отнести к категории владельцев бизнеса, которые после несколько лет проработав сантехниками, открыли собственное дело, в котором работают еще несколько сантехников.

    Важно отметить, что существует широкий диапазон стоимости и качества профессиональных училищ, влияющих на то, насколько может быть окупаемость инвестиций в профессионально-техническое училище. Коммерческие программы часто могут стоить больше, чем традиционные колледжи, в то время как многие государственные университеты предлагают доступные варианты с низкими затратами, которые трудно превзойти.

    Например, 30-недельная программа получения сертификата бакалавриата технической школы Апекс по сантехнике и монтажу труб стоит 17 816 долларов на обучение и сборы и 590 долларов на книги и расходные материалы.На веб-сайте нью-йоркской программы говорится, что студенты обычно заканчивают обучение с задолженностью в размере 11 150 долларов США и ежемесячно платят по кредиту около 115 долларов США с процентной ставкой 4,45%.

    Эти затраты выше, чем в среднем четырехлетнем государственном университете.

    В течение 2018-2019 учебного года опубликованная стоимость обучения и оплаты для студентов очных отделений в государственных четырехлетних колледжах составляла около 10 230 долларов США. С учетом проживания и питания эта цифра увеличивается до 21 370 долларов.Совет колледжей сообщает, что студенты, поступающие в государственные университеты, получают в среднем в общей сложности 6490 долларов в виде грантов и налоговых льгот, в результате чего чистые затраты на обучение в государственном университете для этих студентов снижаются до 14 880 долларов в год.

    Коммерческие школы, такие как Apex, требуют от Департамента образования раскрывать информацию об успеваемости учащихся, которая показывает, что 46% учащихся, имеющих право на получение федеральной финансовой помощи (известные как учащиеся по Разделу IV), заканчивают программу в течение ее срока действия. 30 недель.

    Среди выпускников только 67% выпускников программы получили работу, согласно норме трудоустройства в Нью-Йорке.

    Стив Марковиц, президент Технического колледжа Апекс, говорит, что большая привлекательность программы — ее целесообразность.

    «Большинство наших студентов, которые проходят эту программу, они хотят пойти на работу как можно скорее», — говорит он CNBC Make It. Например: «Если они возьмут нашу программу сварки, это будет просто сварка. Мы просто даем им то, что им нужно, чтобы занять позицию начального уровня.А если они пойдут в четырехлетнюю школу, они не будут ходить в школу, а к тому времени, когда они впервые закончат учебу, уже будут получать зарплату за три с половиной года и опыт работы. И это очень нравится многим студентам ».

    Колледж LaGuardia Community College в Нью-Йорке предлагает 14-недельный курс сантехники за 2 239 долларов США, включая учебники и плату. В конце курса студенты получают сертификат OSHA 30 и сантехнику. Сертификат первого уровня и их основной сертификат строительства от Национального центра строительного образования и исследований — полномочия, необходимые для получения работы сантехником в Нью-Йорке.

    Дэвид Даза, курирующий инициативы по сантехнике, электричеству и ветеранов для LaGuardia, говорит, что студенты не могут получать федеральную финансовую помощь или ссуды для программы. Обычно студенты платят из своего кармана, говорит он.

    «Колледж стоит дорого, и для большинства людей даже такие курсы, которые более доступны, чем Apexs и тому подобное, это все равно 2000 долларов, которых у людей нет в кармане все время», — говорит Даза. «Поэтому мы предлагаем планы оплаты для наших студентов, чтобы они могли разделить обучение на те три месяца или около того, пока они проходят программу, а затем платить ежемесячно.

    Дэвид Даза и Натали Каврал.

    Фото Эбигейл Хесс

    Опыт работы водопроводчиком

    Натали Каврал, бывшая студентка медсестры, преподает в классе сантехники в Laguardia Community College.

    Каврал оценивает, что она потратила примерно 25000 долларов на два года обучения в школе медсестер, включая обучение, книги и транспорт, прежде чем призналась себе, что не может справиться с видом крови, как бы она ни была увлечена медициной.

    Вместо этого Каврал стал водопроводчиком и четыре года проработал в профсоюзе сантехников. Она говорит, что зарабатывала 40 долларов в час, работая водопроводчиком, но когда она узнала о возможности преподавать, она прыгнула.

    «Я люблю теорию водопровода. Я ненавижу холод, жару и физические нагрузки. [Обучение] было моей возможностью оставаться в рамках моей области, но делать это по-другому», — говорит Каврал. «Я воспользовался возможностью и подумал:« Знаете что, если это не сработает, я вернусь в профсоюз.«

    Обещание стабильной, хорошо оплачиваемой профсоюзной работы очень привлекает ее учеников, — говорит Каврал, добавляя, что слышала о сантехниках, зарабатывающих до 60 долларов в час в Нью-Йорке.

    Даза говорит, что с тех пор Программа по сантехнике, запущенная два года назад, выпускники сообщают о почасовой заработной плате от 15 до 24 долларов в час, «в зависимости от работодателя, человека и их опыта», — говорит он. следующая скобка. Определенно, есть большой потенциал для хорошей заработной платы.«

    Поскольку программа является относительно новой, программа LaGuardia не имеет того же уровня статистики, доступного в Apex.

    Постепенно студенты проникают в класс под названием« Сантехнический цех 434 ».

    « Я говорю своим ученикам, даже те, о которых они говорят: «Школа не для меня». Я говорю им: «Как только вы начнете видеть деньги, которые приходят, и тогда вы обнаружите, что можете заработать больше, вы не захотите останавливаться», — говорит Каврал. «Они приходят сюда и надрывают себе задницы. , приходя сюда после долгого рабочего дня, чтобы посидеть с 4:30 до 9:30.Они делают это, потому что хотят больше денег ».

    Один из учеников Каврала, Кэмерон Дункан, говорит, что это имело место.

    « Я учился в колледже, но так и не закончил, — говорит он. После колледжа я сразу приступил к работе. Я был уборщиком и подумал: «Поскольку я здесь, я мог бы с таким же успехом найти профессию, в которую можно было бы войти, участвовать в ней, зарабатывать себе на жизнь и зарабатывать этим на жизнь».

    Дункан говорит, что учился психологии в Tompkins Cortland Community College в течение четырех лет и получил несколько баллов до окончания учебы — обстоятельство, с которым может столкнуться большинство студентов колледжа.

    По данным Национального центра статистики образования, только 41% студентов, впервые обучающихся очно в колледжах, получают степень бакалавра за четыре года, и только 59% получают степень бакалавра за шесть лет.

    «Хотел бы я найти эту школу в старшей школе», — говорит Дункан.

    Среди других учеников в классе Каврала есть писатель Ричард Закс, который говорит, что ему потребовалось шесть лет, чтобы закончить учебу, и берет этот класс в качестве страстного проекта, вместе с студентов, которые работают полный рабочий день водителями Uber и Lyft, надеясь найти стабильную карьеру. .

    Сам военный ветеран, Даза говорит, что программа привлекла ряд ветеранов.

    «Ветераны, как правило, более практичны», — говорит он. «Я думаю, что это хорошо подходит для ветеранов. Я думаю, что это хорошо подходит для широкого круга людей. Для этой программы нет типичного студента».

    Каврал говорит, что, хотя большинство ее учеников — мужчины, они происходят из всех слоев общества. И хотя большинство из них напрямую входит в профессию сантехника, другие идут более уникальными путями.

    «У многих людей есть эта идея и такая интерпретация фразы« Только потому, что я выбрал техническую подготовку, это означает, что я не могу поступить в институт.«Я говорю им, что это только начало вашего образования. Вы просто сеете семена, — говорит она. — Вы можете научиться ремеслу, вы можете пойти работать, вы можете пойти в колледж. Некоторые из моих студентов — политики и бизнесмены, и они говорят: «Возможно, я не буду работать в течение пяти, десяти лет, но, вероятно, я мог бы стать партнером и помочь кому-то вести бизнес».

    Дверь в магазин сантехники 434

    Фото Эбигейл Хесс

    Делаем математику

    Существует основное уравнение, которое эксперты рекомендуют студентам использовать для принятия решений о таких инвестициях в образование.

    «Когда студенты смотрят на уравнение того, сколько они должны занять, когда они пойдут в колледж, они должны думать о том, что общий долг, который они берут на себя, не должен превышать 10-15% от того, на что пойдет их заработок. быть, когда они покинут колледж », — сказал CNBC Make It Майкл Б. Хорн, соучредитель Института Клейтона Кристенсена. «Вы действительно должны помнить, что вы не переходите порог выплат, которые просто сократят ваш доход, потому что они забирают, скажем, 20, 30% вашей ежемесячной зарплаты.Если вы находитесь в этой сфере, у вас будут проблемы в долгосрочной перспективе ».

    В зависимости от программы посещение школы сантехником может удовлетворить это простое уравнение. Но, как и в случае с наиболее важными жизненными решениями, есть и другие переменные, которые следует учитывать. А именно: хотите ли вы быть водопроводчиком? Хотите выполнять физически тяжелую работу, которую может повлечь за собой сантехник?

    Джон Маркус, редактор отдела высшего образования в The Hechinger Report, осветил проблему торговли Он говорит, что студентов следует побуждать задуматься о том, почему они хотят поступить в традиционный колледж, прежде чем они примут потенциально дорогостоящее решение, и что они также должны быть открыты для других вариантов, включая программы сантехники.

    «Я встречал много людей в этих программах, и они прямо сейчас смеются до самого банка», — говорит он CNBC Make It, указывая на свою работу, касающуюся рабочих-металлистов, которые, по его словам, могут зарабатывать 50 000 долларов в год. в возрасте 18 лет. «Сказав это, я также встретил много людей, которые 20 лет спустя, после работы слесарем, их тела избиты, и у них есть только некоторое послесреднее образование … Через 20 лет, когда ты больше не хочешь лазить по лесам, что ты будешь делать?»

    Нравится эта история? Подпишитесь на CNBC Сделайте это на YouTube!

    Не пропустите:

    7 инновационных способов обогрева теплицы зимой

    Какие у вас планы зимой, чтобы ваши тепличные растения оставались поджаренными и теплыми?

    По мере приближения более холодной погоды вы, вероятно, задаетесь вопросом, справится ли ваша теплица с этой задачей. Будет ли он достаточно хорошо отражать морозы, чтобы ваши посевы продолжали расти всю зиму?

    Потребуется ли вам обогревать теплицу этой зимой, конечно, зависит от того, где вы живете.Это также (очевидно) зависит от того, что вы выращиваете. В определенной степени это также будет зависеть от качества вашей теплицы.

    Купили ли вы теплицу или сделали теплицу своими руками — одни, безусловно, лучше других.

    Какой бы тип теплицы у вас ни был, будь то стеклянная или пластиковая, вам, возможно, придется подумать о ее обогреве, если вы живете в более холодной климатической зоне. Там, где зимние температуры регулярно опускаются ниже нуля, может потребоваться некоторое отопление, чтобы вы могли выращивать продукты круглый год.

    Итак, если вы думаете, что вам может понадобиться обогреть теплицу, как вы это сделаете?

    В этой статье мы рассмотрим 7 инновационных способов обогрева теплицы зимой. Но читайте дальше, потому что ближе к концу этой статьи мы поговорим о шагах, которые вы можете предпринять, что означает, что вам может не понадобиться .

    7 вариантов обогрева теплицы

    Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно полагаться на ограниченные и загрязняющие ископаемые виды топлива для обогрева теплицы зимой.Приведенные ниже варианты являются экологически чистыми и будут работать независимо от того, подключены вы к сети или нет.

    Один из вариантов ниже (или комбинация двух или более из этих вариантов) может помочь вам быть добрым к людям и планете. И покажу вам, как, действуя этично, вы все равно можете выращивать продукты питания круглый год в холодном климате.

    1. Парники (тепло от компостирующих материалов)

    Один из простых и легких способов обеспечить в теплице легкий тепло и отразить морозы — это устроить парники.

    Не только для сада, внутри теплицы можно сделать парники для выработки тепла.

    Парник — это в основном приподнятая грядка, заполненная слоями разлагающейся соломы и навоза (или другого органического вещества), покрытая более тонким слоем питательной среды (почвы / компоста), в которую можно помещать растения или семена. По сути, это компостная куча, засыпанная почвой / компостом и используемая как приподнятая грядка.

    Вы можете увидеть мое полное пошаговое руководство по созданию очага здесь.

    Как и любая другая компостная куча, парник построен с использованием органических материалов.В идеале должно быть хорошее сочетание материалов, богатых азотом («зеленый») и богатых углеродом («коричневый»).

    Создание парника

    Традиционно парник засыпают конским навозом и соломой. Во многих теплицах викторианской эпохи, -го, -го века, были сделаны такие грядки. Однако необязательно использовать конский навоз и солому. Для создания того же эффекта и выделения тепла можно использовать множество различных компостируемых материалов.

    Парники обеспечивают тепло снизу.Тепло выделяется при разложении материалов в парнике. Являясь источником мягкого естественного тепла, парник может стать альтернативой более дорогостоящим методам зимнего обогрева.

    После добавления компостируемых материалов пора засыпать парник смесью почвы и компоста. Я считаю, что смесь 1: 1 идеальна. В идеале компост должен быть самодельным. Но если у вас еще нет собственного компоста, обязательно приобретите и купите разновидность без торфа. (Использование торфяного компоста вредно для окружающей среды.)

    Соотношение теплопроизводящего материала и питательной среды должно быть 3: 1, так как это поможет достичь идеальной температуры около 75 градусов по Фаренгейту. Следовательно, ваша питательная среда, состоящая из почвы и компоста, должна иметь глубину примерно 20-30 см.

    Накройте очаг, чтобы сохранить больше тепла

    Накройте парники колпаками или крышками внутри теплицы, и они сохранят поджаренные растения и согреют их даже в самых холодных условиях. Есть несколько разных способов прикрыть парник.Вы можете использовать, например:

    Накрыть парник — еще один способ сохранить тепло.

    • Старое оконное стекло.
    • Стеклянный колпак, или мини-теплица, или «горячий ящик», как их иногда называют.
    • Рекуперация листового поликарбоната.
    • Пластиковая крышка рядка, пластиковый мини-туннель или теплица.

    Часто можно использовать материалы, которые в противном случае были бы выброшены.

    2. Горячий водонагреватель

    Еще один способ обеспечить нежное тепло снизу — это установить на грядки теплицы систему водяного отопления.Системы водяного отопления также были распространены в больших теплицах 19 -го -го века. Однако в те времена воду обычно нагревали с помощью угольных котлов.

    К счастью, сегодня есть еще несколько экологически чистых способов подогрева воды для такой системы.

    Первый вариант — построить или купить солнечные панели для нагрева воды. Это не солнечные панели для выработки электроэнергии, а конструкции, позволяющие нагревать воду солнцем. Их также называют водяным отоплением.

    Для обогрева почвы снизу можно использовать водяной обогрев.

    Если вы заинтересованы в самостоятельном проекте, узнайте, как сделать свой собственный прямой солнечный водонагреватель здесь:

    Сделайте солнечный водонагреватель @ reuk.co.uk.

    Если вы хотите нагреть воду более простым и менее технологичным способом, еще одна интересная вещь, которую следует учитывать, — это свертывание труб внутри системы компостирования. В любой компостной куче (как в парнике, описанном выше) тепло выделяется разлагающимися материалами.Пропустите водопроводные трубы внутри компостной кучи, прежде чем вводить эти трубы в ваш политоннель, и они тоже будут передавать тепло и поддерживать температуру почвы выше, чем она была бы в противном случае.

    Иногда достаточно солнечного нагрева воды. В других случаях солнечный водонагреватель может использоваться для предварительного нагрева воды, чтобы довести воду до более высокой температуры перед ее отправкой в ​​бойлер. (Более подробную информацию о вариантах котла можно найти ниже.)

    3. Подогрев «земля-воздух»

    Водопровод в землю под теплицей с трубами для отвода воздуха — еще один способ обогрева помещения.Теплообменник «земля-воздух» может максимально эффективно использовать солнечное тепло, собираемое в течение дня внутри теплицы.

    Вентиляторы перекачивают теплый влажный воздух из теплицы через сеть трубопроводов под землей. Там почва «собирает» энергию, которая затем перекачивается обратно в пространство, чтобы оно было теплее ночью.

    Используя подходящие вентиляторы и термостат, вы можете эффективно регулировать температуру внутри теплицы и поддерживать ее там, где вы хотите.

    Другой (хотя и более дорогой) вариант — установка геотермального теплового насоса для теплицы. (И, возможно, также для вашего дома). По сути, это включает в себя использование тепловой энергии, хранящейся под землей, и отвод ее к покрытым теплом участкам выращивания.

    4. Возобновляемая электроэнергия для отопления

    Несколько более традиционный способ экологичного обогрева вашего политоннеля — это использование возобновляемых источников энергии.

    Обычно это связано с использованием солнечной энергии путем установки солнечных батарей.Солнечные батареи могут использоваться для обеспечения небольшого количества электроэнергии, необходимой для работы вентиляторов или насосов для систем, описанных выше. Или, конечно, запустить эффективные обогреватели теплицы.

    Другой вариант — установка солнечных батарей для запуска системы отопления теплицы.

    Вообще говоря, лучше нагревать почву под растениями, чем нагревать всю теплицу. Поэтому подумайте о подземном отоплении по трубам, прежде чем рассматривать варианты отопления помещений.

    Возобновляемая электроэнергия (будь то солнечная энергия, ветер или вода) может использоваться для запуска эффективного электрического котла для такой системы.

    5. Отопление на дровах / биомассе

    Водопроводная горячая вода для обогрева теплицы, как уже упоминалось, может нагреваться солнцем или разложением материалов. Но если они не доводят воду до требуемой температуры, можно использовать бойлер.

    Как мы уже говорили, котел может работать на возобновляемой электроэнергии. Но также можно использовать древесину или другие формы биомассы для работы котла для обогрева теплицы.

    Можно создать деревенскую систему «сделай сам», например, дровяной котел со старыми бочками емкостью 55 галлонов.Если возможно, интеграция тепличного отопления с твердотопливной печью в вашем доме имеет большой смысл.

    Еще один отличный способ обогреть теплицу твердым топливом — это сделать печь с ракетной массой. Печь с ракетной массой сочетает эффективное сгорание с сохранением тепла. Вазоны можно сделать над своеобразной обогреваемой полкой, отходящей от печки. Это отличное решение там, где зимы особенно холодные.

    6. Деревенский обогреватель со свечой и горшком для растений

    Если у вас только крошечная теплица, вы можете подумать, что установка одной из более сложных систем отопления, описанных выше, вряд ли стоит усилий.

    Еще одно инновационное решение, которое следует учитывать, — это максимальная простота. Поместив свечу под керамический горшок для растений, вы можете создать крошечный обогреватель, который сможет согреть небольшое пространство.

    Конечно, вы должны быть осторожны при использовании открытого огня, так что эта идея включает в себя все обычные меры безопасности. Но тепла, выделяемого даже свечой, может хватить, чтобы защитить небольшую теплицу от мороза.

    7. Отопление животноводством

    Если мыслить нестандартно, еще один способ согреть тепличные растения зимой — это объединить растениеводство с содержанием скота.Хорошей идеей для зимнего выращивания может быть содержание цыплят в одной части теплицы (или в соседнем курятнике), а выращивание растений в другой.

    Цыплята делятся теплом тела в теплице, при этом получают защиту от холода.

    Тепло тела цыплят (и тепло, выделяемое их навозом) может складываться. И может на удивление сильно повысить температуру в теплице ночью. Курам также выгодно, потому что теплица будет собирать тепло от солнца в течение дня, что также поможет сохранить тепло в птичнике.

    Вы также можете разместить другой домашний скот в одной части теплицы, а выращивать растения в другой. Опять же, тепло, выделяемое животными, может помочь согреть тепличные растения в ночное время.

    Вам нужно обогреть теплицу?

    Мы рассмотрели несколько интересных решений для обогрева теплицы зимой. Но прежде чем определиться, какой план подходит вам, подумайте, нужно ли вообще отапливать теплицу.

    Вашей теплицы в ее нынешнем виде может быть достаточно для обеспечения защиты, необходимой в зимние месяцы, без каких-либо мер по повышению температуры.Следующие шаги могут позволить вообще избежать необходимости в дополнительном обогреве.

    Выберите выносливые растения для выращивания в зимние месяцы

    Прежде всего — спросите себя — вы пытаетесь выращивать правильные растения? В зависимости от вашей климатической зоны и условий в вашем теплице или теплице подумайте, какие растения лучше всего выбрать для неотапливаемой теплицы. В некоторых областях у вас будет множество вариантов. В других более холодных областях, конечно, у вас будет меньше вариантов… но они все же могут быть.

    Помните, что важно выбирать не только типы растений, но и сорта, подходящие для вашей климатической зоны и местности. Старайтесь брать семена и растения как можно ближе к дому. Посоветуйтесь с местными садовниками относительно того, какие сорта лучше всего подходят для выращивания в теплице в зимние месяцы.

    Добавьте тепловую массу для регулирования температуры

    Прежде чем думать о какой-либо системе отопления, важно подумать о том, как улавливать тепло уже в системе.Примите меры для увеличения тепловой массы в теплице.

    Материалы с высокой тепловой массой улавливают и аккумулируют тепловую энергию солнца медленно в течение дня и медленно выделяют ее при понижении температуры ночью. (Вышеописанное нагревание «земля-воздух» — это, по сути, способ усовершенствовать этот естественный поток энергии и управлять им. Но есть простые и легкие способы использовать тот же эффект в меньших количествах.)

    Материалы с высокой термической массой включают:

    • Земля / почва / глина
    • Камень
    • Вода
    • Кирпичи / керамика

    Ведро на пять галлонов, наполненное водой, может нагреваться днем ​​и выделять тепло ночью.

    Размещая больше этих материалов в теплице, мы можем улавливать и хранить больше энергии и регулировать температуру. Чем больше тепловой массы вы добавите, тем прохладнее будет летом и теплее будет зимой.

    Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы добавить тепловую массу, которая могла бы предотвратить необходимость зимнего обогрева теплицы:

    • Если у вас еще нет теплицы, подумайте о защищенной от земли.
    • Поместите бочки, резервуары или другие емкости с водой внутри теплицы.
    • Добавьте дорожки и кромку станины из материалов с высокой термальной массой. (Например, сделайте окантовку клумбы из камней, кирпичей, бутылок с вином, наполненных водой, глинобитной глиной, глиняных мешков…)

    Добавьте дополнительную изоляцию для растений или теплицы

    Прежде чем думать о обогреве помещения, вы должны также подумать о том, как не дать существующему теплу уйти. Конечно, теплица предлагает один уровень защиты, хотя и не идеальный. Стеклянные или прозрачные пластиковые конструкции быстро нагреваются.Но, к сожалению, большинство теплиц плохо удерживают тепло.

    Подумайте о создании внутреннего слоя внутри конструкции теплицы. Второй слой под стеклом или пластиком уже на месте (с воздушным зазором между ними) может сохранять тепло в помещении всю зиму. Некоторые садоводы повторно используют пузырчатую пленку и, например, покрывают ею внутреннюю часть теплицы.

    Даже если у вас нет времени или ресурсов для изготовления двустенной теплицы на эту зиму, вы все равно можете добавить дополнительные слои изоляции для отдельных растений.Вы можете, например:

    • Используйте маленькие крышки (пластиковые бутылки для напитков, старые емкости для молока и т. Д.) Для защиты отдельных растений.
    • Покройте отдельные растения садовой тканью (или переработайте старую одежду или текстиль для этой цели).
    • Используйте внутри теплицы навесы или мини-теплицы для дополнительной защиты от холода.

    Добавьте мульчи для защиты корней растений

    Еще один способ защитить растения в зимние месяцы — использовать мульчу для защиты корней растений.Укладка толстой мульчи или почвенного покрова на почву может помочь избежать необходимости в дополнительном нагреве.

    Например, он может позволить вам успешно перезимовать корнеплоды и луки в более холодном климате, не найдя способа обогреть теплицу.

    Мульчирование тепличных растений обеспечивает дополнительную защиту от холода.

    Мульчи, которые могут быть полезны для этой цели, включают, например, солому, папоротника и овечью шерсть. Вот полный список садовых мульч, которые следует учитывать.

    Независимо от того, нужно ли вам отапливать теплицу этой зимой, подумайте о тепловой энергии — откуда она берется и куда уходит. Это может помочь вам сделать лучший выбор в долгосрочной перспективе — как для вашего собственного роста, так и для будущих поколений.

    Самая успешная модель устойчивого городского развития в мире?

    Солнечный поселок в квартале Вобан во Фрайбурге (Германия), Элли-Хойс-Кнапп-Штрассе. Предоставлено: Claire7373 Andrewglaser

    . Является ли район Вобан во Фрайбурге на юге Германии лучшим примером устойчивой городской жизни в мире? Строительство этого преднамеренного сообщества началось в середине 1990-х годов и открылось в 2000 году.К 2001 году в нем проживало 2 000 жителей, а теперь, как говорят, в нем проживает 5 000 человек, и имеется более 600 рабочих мест. «Район Вобан был создан благодаря совместному принятию решений, став образцом целостного экологического планирования и экологически чистой жизни», — пишет Луиза Абеллар.

    Он был разработан сквотированным сообществом, которое не желало быть удаленным разработчиками, которые взяли будущее в свои руки.

    Велопарки в Вобане.

    Район был спланирован вокруг зеленого транспорта (как и в случае с другим городом, известным как глобальный маяк зеленого городского планирования, Куритиба на юге Бразилии), потому что, помимо потребления, транспорт является самым сложным для снижения экологического воздействия застройки.Хотя в районе есть улицы, машины почти не проезжают, а парковка не обслуживается. Жители, у которых есть собственные автомобили, могут припарковаться на общественном участке на окраине района без субсидий со стороны домохозяйств, свободных от автомобилей.

    Пешеходные и велосипедные дорожки образуют эффективную зеленую транспортную сеть с высокой связью, в которой каждый дом находится в нескольких минутах ходьбы от трамвайной остановки, а все школы, предприятия и торговые центры расположены в нескольких минутах ходьбы. «При переезде в Вобан 57% домохозяйств, ранее владевших автомобилем, решили отпустить свою машину.В целом 70% жителей Вобана живут без машины », — сообщает Абеллар.

    Трамвай, покрытый травой, в Вобане.

    Все здания должны соответствовать минимальным стандартам энергопотребления 65 кВтч / м 2 a (т.е., по крайней мере, половина средних немецких энергетических стандартов). Общественная энергия и тепло вырабатываются высокоэффективным комбинированным генератором тепла и электроэнергии, работающим на древесной щепе, подключенным к сети централизованного теплоснабжения. менее 15 кВтч / м 2 a.100 домов соответствуют стандарту «плюс-энергия», производя больше энергии, чем используют, излишки продаются обратно в городскую сеть, а прибыль распределяется между каждым домохозяйством.

    Органические бытовые отходы обрабатываются в анаэробном варочном котле. Здесь есть уникальная экологическая канализационная система в рамках одного пилотного проекта: фекалии, засасываемые вакуумными трубами, транспортируются в этот реактор, образуя биогаз, который используется для приготовления пищи. Стоки очищаются на заводах по производству биопленок и возвращаются в круговорот воды.

    Важно отметить, что мониторинг проекта осуществляется с помощью анализа жизненного цикла и региональных потоков материалов с помощью программного обеспечения GEMIS. Это первый раз, когда полный городской район был проанализирован в отношении зданий, инфраструктуры, электроснабжения, теплоснабжения, воды и отходов, дорожного движения и частного потребления с перспективой полного жизненного цикла и с использованием региональных данных. Сбор местных данных был возможен для всех областей, за исключением частного потребления, для которого использовались средние национальные данные.Благодаря этому были получены следующие предварительные цифры:

    • Экономия энергии в год: 28 ГДж (рассчитывается как «ССВ», совокупные потребности в энергии).
    • Снижение СО2-эквивалентов в год: 2100 т.
    • Снижение эквивалентов диоксида серы (SO2-) в год: 4 т.
    • Экономия полезных ископаемых в год: 1600 тн.

    Жилой дом Андреаса Деллеске Passivhaus в Вобане.

    Андреас Деллеске живет в первом в городе многоквартирном доме Passivhaus в Германии.Он также был одним из главных деятелей гражданской организации Forum Vauban, участвовавшей в развитии поселения.

    Его участие началось в 1995 году, когда стало ясно, что сквотированный район города, бывшие французские казармы, нуждается в реконструкции. Как и большинство инициатив в этой книге, импульс к изменениям пришел снизу вверх через массовый активизм, который затем вызвал изменения наверху в законодательстве и планировании.

    Архитектор Майкл Гис и биолог Йорг Ланге разработали идею народного форума, чтобы гарантировать, что люди, уже живущие там, услышат их взгляды и смогут определить свое будущее.Они также поняли, что есть возможность создать застройку с низким уровнем воздействия, и вместе со специалистами всемирно известного Института систем солнечной энергии Фраунгофера (Мартин Уфхейл) и Института пассивного дома в Дармштадте разработали свои планы.

    Детская площадка в Вобане.

    Строительство первого дома было завершено в августе 1999 года, и с тех пор ведется наблюдение. Результаты мониторинга показывают, что дополнительные затраты на создание такого энергоэффективного здания составили всего 7%, что окупилось за 10 лет.

    В Австрии около 300 пассивных домов прошли научную оценку, и дополнительные затраты на их нулевое энергопотребление составляли от бесплатных до дополнительных 14 процентов. Они также обнаружили, что бетон не следует использовать и что индивидуальная вентиляция с системами рекуперации тепла неэффективна по причинам затрат и технического обслуживания.

    Они подчеркивают, что комбинированное производство тепла и электроэнергии является наиболее эффективной формой производства энергии, которая может использоваться везде, где есть группы зданий, будь то для бизнеса или для проживания.

    Уличный рынок Вобан.

    Фрайбург

    Неудивительно, что Вобан — самый зеленый район самого зеленого города Фрайбурга в самой зеленой провинции Баден-Вюртемберг в Германии. Фрайбург, город с населением около 220 000 человек и протяженностью 155 км 2 , уже известен как эко-город, где Партия зеленых имеет самое сильное присутствие в стране.

    Жители Фрайбурга известны своей любовью к велосипедным прогулкам: более 400 км велосипедных дорожек, отдельные велосипедные дорожки и более 9000 парковочных мест для велосипедов, в том числе места для велосипедных прогулок на транзитных станциях.В городе есть обширная пешеходная зона и сеть трамваев с подъездными автобусами. 70% населения живет в пределах 500 метров от трамвайной остановки, а поезда ходят каждые 7,5 минут в часы пик, а стоимость билетов субсидируется, чтобы стимулировать их использование.

    Режимы движения во Фрайбурге, показывающие, как увеличилось количество поездок на велосипеде и ходьбе, а количество автомобилей сократилось, и эта тенденция, по прогнозам, сохранится и в будущем.

    Уровни отходов были уменьшены почти на 2/3 с 1988 года за счет минимизации отходов, увеличения рециркуляции (ее очень легко переработать везде), анаэробного сбраживания органических отходов и сжигания остаточных отходов для получения энергии.

    Окружающие город 5 000 гектаров лесных угодий управляются экологически рационально и органично с помощью сертификации Лесного попечительского совета. В городе более 600 гектаров парков и 160 детских площадок, обеспечивающих зелень, отдых и биоразнообразие. Изменение графика стрижки газонов с 12 раз до двух раз в год «заметно возродило биоразнообразие на лугах».

    3 800 небольших частных огородов, на которых жители могут выращивать себе еду, расположены на окраинах города.Ожидается, что это число увеличится в соответствии с новым Планом землепользования на 2020 год, написанием которого занимались граждане, сформировавшие 19 рабочих групп для обсуждения потенциальных участков строительства и вынесения рекомендаций городскому совету. Местные продукты питания также поставляют фермерские магазины, фермерский рынок, местная винодельня и винокурня, пчеловодство, мясники, пекари и питомники растений.

    Магазины и офисы расположены на цокольных этажах многоквартирных домов, что позволяет жильцам легко добраться пешком или на велосипеде для повседневных нужд, так что «на зеленых лугах не будут строиться супермаркеты».

    Производство возобновляемой энергии поощряется за счет налоговых льгот от федерального правительства и субсидий от региональных коммунальных предприятий. В июне 1995 года городской совет Фрайбурга принял постановление, согласно которому разрешается строительство только «зданий с низким энергопотреблением» на муниципальной земле, а все новые здания должны соответствовать требованиям к низким энергопотреблением.

    На крыше каждого здания в Вобане установлены солнечные батареи.

    Почему этот город такой зеленый?

    Частично ответ заключается в том, что он извлекает выгоду из необычно высокой концентрации специалистов, работающих в области устойчивого развития, включая ICLEI (местные органы власти за устойчивость), ISES (Международное общество солнечной энергии) и Фонд мэров городов.

    Возможно, для того, чтобы будущее городов стало устойчивым, единственный способ — распространить такой опыт во всех городах мира с помощью обширных программ образования, обучения и создания сетей.

    Стеклянный замок: воспоминания

    % PDF-1.6
    %
    562 0 объект
    >
    эндобдж
    564 0 объект
    > / Шрифт >>> / Поля [] >>
    эндобдж
    565 0 объект
    > поток
    application / pdf

  • Jeannette Walls
  • Стеклянный замок: воспоминания

    • 2010-08-14T15: 33: 33-04: 00Writer2012-04-17T10: 18: 30-07: 002012-04-17T10: 18: 30-07: 00OpenOffice.org 3.1uuid: 46498af3-2b2e-40fb-abcb-dfcaba975154uuid: 6100599c-1239-4d08-b46a-f3a4478291c0

    конечный поток
    эндобдж
    541 0 объект
    >
    эндобдж
    561 0 объект
    >
    эндобдж
    560 0 объект
    >
    эндобдж
    559 0 объект
    >
    эндобдж
    554 0 объект
    >
    эндобдж
    546 0 объект
    >
    эндобдж
    549 0 объект
    >
    эндобдж
    547 0 объект
    >
    эндобдж
    544 0 объект
    >
    эндобдж
    548 0 объект
    > поток
    x] A 9L & F פ ucw

    Eve Online: как виртуальный мир подошел к краю апокалипсиса и вернулся | Игры

    Наталье Дмитриевской было 15 лет, и ее охватило пламя, когда она впервые услышала зов космоса.Годом ранее ее парень научил ее основам пои, танца маори, в котором исполнители размахивают пламенем, привязанными гирями, чтобы описывать яркие геометрические формы в темноте. Несмотря на полученные ею ожоги и синяки, Дмитриевская была целеустремленной ученицей. Она практиковалась по несколько часов каждый день, рисуя цветы и другие контуры вокруг своего тела с помощью манекенов, прежде чем предпринимать те же опасные трюки с использованием огня.

    Хотя деньги никогда не были основной мотивацией — «Я просто люблю огонь; есть что-то волшебное, когда ты чувствуешь, что все в твоей власти », — сказала она. Через несколько лет Дмитриевская стала полупрофессиональной.Она присоединилась к цирковой труппе в своем родном городе Киеве, Украина, чтобы помочь ей в учебе в университете. Она преуспела, часто выступая перед сотнями зрителей. В июне 2007 года труппа начала репетиции интерпретации поэмы Эдгара Аллана По «Ворон». Когда впервые зазвучала фоновая музыка — орган, играющий ритмично, словно призывая людей на поклонение, вскоре к которому присоединились скачущие гитары и яростный барабанный бой, — Дмитриевская вышла на сцену. Она начала танцевать. Но ее мысли были не о спектакле.Как только она закончила программу, она покинула сцену, подошла к своей подруге на микшерном пульте и спросила: «Откуда эта музыка?»

    Этот трек, по его словам, был взят из научно-фантастической видеоигры Eve Online. Это, пояснил он, игра, действие которой происходит в огромной галактике, состоящей из десятков тысяч звезд и планет и населенной примерно полмиллионом людей со всего мира, которые ежедневно исследуют и сражаются вместе через Интернет. Дмитриевская вернулась домой, чтобы увидеть все своими глазами.

    Космос оказался сложным местом.Еще до того, как она попала в виртуальную галактику, Дмитриевской пришлось сделать множество выборов. Как бы выглядел ее персонаж? Какой они были бы расы? Были бы у них волосы до плеч или короткая стрижка? А как насчет пирсинга, татуировок или шрамов? Сегодня, после многих лет обновлений и улучшений, люди, которые не знакомы с Евой, как эта игра известна ее обитателям, встречают свой цифровой аватар в капитанской каюте космического корабля, мрачной комнате с зеркалом в полный рост, в котором вы можете восхищайтесь своим новорожденным персонажем.Но когда присоединилась Дмитриевская, Ева была предложением попроще. «Тогда это было больше похоже на подход« Вот твой корабль, а теперь отвали », — сказала она мне.

    Новый персонаж Дмитриевской был без промедления выброшен в космос на корабле-новичке — самом низком и наименее мощном корабле в игре, который предоставляется бесплатно каждому новичку. На экране в центре огромной галактики Дмитриевская увидела свой корабль, кусок света и металла, выжидательно мигающий в вечном ночном небе. Несколько мгновений спустя его корпус загорелся, когда вражеский корабль научил ее самому элементарному правилу Евы: в космосе все хотят слышать твой крик.

    Дмитриевская, которая в то время мало говорила по-английски, тщетно пыталась найти в игре других украинских или русских игроков, которые могли бы помочь ей разобраться в основах. Ева — холодная, враждебная среда. Вы можете сделать паузу, чтобы полюбоваться любопытной игрой света в атмосфере или величиной далеких планет, проходящих сквозь облака звездной пыли, но рано или поздно вам придется задуматься о том, как вы собираетесь зарабатывать на жизнь. там, в галактической пустыне.Этот новый космический корабль не окупится.

    Первоначальная экспедиция Дмитриевской провалилась перед загадками Евы — должна ли она установить чип социальной адаптации в цифровой мозг своего персонажа, чтобы повысить ее харизму, или глазной фильтр, чтобы улучшить ее восприятие? Она мрачно закрыла окно игры. Но Дмитриевская сделала это не для того, чтобы бросить курить, а для того, чтобы учиться. Точно так же, как она тратила несколько часов каждый день на обучение жонглированию огнем, теперь она тратила несколько часов каждый день на изучение Евы.

    Наряду с рыбой, алюминием и бьорком, Eve Online является одним из крупнейших экспортных товаров Исландии.Запущенный в 2003 году, это научно-фантастический проект беспрецедентного масштаба и амбиций. Он представляет собой космос из 7500 взаимосвязанных звездных систем, известный как Новый Эдем, по которому можно путешествовать на космических кораблях, построенных и управляемых любым человеком. Игровые профессии различаются. Есть шахтеры, торговцы, пираты, журналисты и педагоги. Вы можете работать в одиночку или в сплоченных корпорациях и альянсах, самые крупные из которых состоят из десятков тысяч членов.

    Как микрокосм человеческой деятельности, игра изучалась академиками, заинтересованными в создании политических моделей, и экономистами, заинтересованными в проверке финансовых.Во вселенной, где каждую пулю, сделку, предложение дружбы и предательства можно отследить, а их влияние зарегистрировать и измерить, Ева предлагает новый способ понять наш вид и социальные системы нашего мира. «Внутри Евы мы видим политическое сообщество, которое моделирует иерархию, власть, верховенство закона, власть, насилие и распределение труда», — говорит Феликс Чюта, старший преподаватель международной политики в UCL. «Игроки проецируют на это пустое пространство свои политические и идеологические принципы. То, как люди действуют в игре, может не отражать то, как они действуют в реальном мире.Но их виртуальное поведение почти наверняка является выражением их представлений о том, как на самом деле устроен мир ».

    Как микрокосм человеческой деятельности, игра изучалась экономистами, заинтересованными в тестировании финансовых моделей.

    В начале своего исследования Дмитриевская прочитала о трех основных районах игры. Высокий уровень безопасности — это тщательно охраняемая область космоса, где дроны и сторожевые орудия преследуют персонажей, которые были отмечены как преступники. Здесь новобранцы могут найти убежище от пиратов, которые бродят по Низкой Безопасности, более опасному участку космоса, где бессовестные бандиты захватывают суда, чтобы продать их с целью получения прибыли.Третья, последняя и самая печально известная территория — Null Space, галактический дикий запад, где даже самые опытные персонажи живут в состоянии постоянной опасности. Там риски взрыва компенсируются потенциальными наградами: деньгами, славой и властью.

    Дмитриевская исследовала известные и печально известные фракции и корпорации, которые соперничают за контроль над территорией. Она читала об их известных лидерах, которые борются и строят планы за превосходство. Она узнала об университете Евы, управляемом игроками виртуальном учреждении, в котором работают добровольцы, которые проводят новичков через основы, и о легендарных Титанах, судах настолько больших, что они способны нарушать приливы на целых планетах.

    Наконец, в 2008 году, после месяцев изучения, чтения онлайн-руководств и скитаний на игровых форумах, Дмитриевская почувствовала себя готовой вернуться в Новый Эдем. С некоторой церемонией она впервые почти за год щелкнула значок Eve Online. С тех пор она жила там почти все дни.

    В 1997 году трое друзей — Рейнир Хардерсон, Торолфур Бек и Овар Кристьянссон — основали игровую студию Crowd Control Productions (CCP) в Рейкьявике. Их амбиции были простыми, но смехотворными: «создавать виртуальные миры более значимые, чем реальная жизнь».Они мечтали об игре, которая понравится людям со всего мира: многопользовательской космической опере. Такой роскошный проект («Crowd Control» в названии компании означал надежду на то, что в ее играх будет много людей) не будет дешевым. Во-первых, в то время в Исландии не было широкополосного доступа в Интернет. Итак, сначала трио запустило настольную игру Hættuspil (Опасная игра). У них было так мало стартовых денег, что им пришлось заложить дом, принадлежащий бабушке близкого друга, чтобы оплатить его печать.Риск сработал: Hættuspil стал хитом (с момента его дебюта примерно каждая восьмая исландская семья покупала копию). На деньги от настольной игры команда смогла приблизить момент большого взрыва Евы. После трех лет непрерывной работы игра наконец-то была запущена в 2003 году.

    За два десятилетия после появления видеоигр за пределами нескольких университетских городков люди могли играть совместно, только собравшись вокруг одного экрана или подключившись к одному и тому же локальная компьютерная сеть.Появление Интернета принесло новые возможности: виртуальные пространства, в которых могли одновременно проживать более одного человека, которые могли подключаться из любой точки мира. Но вскоре эти виртуальные миры столкнулись с проблемой: они всегда были на грани устаревания. Игроков часто переманивали из одной игры в другую, причем каждый дивный новый мир технически совершеннее предыдущего. Когда слишком много игроков покидает виртуальный мир, стоимость его содержания становится непомерно высокой, и игровые серверы отключаются.Это катастрофическое событие: мир и все в нем умирают.

    Космические корабли сражаются в Еве, виртуальном мире, который достиг редкого подвига, просуществовав более десяти лет. Фотография: Eve Online

    С момента запуска первых графических виртуальных миров в середине 1990-х годов более 50 закрылись в результате сокращения населения. Некоторые, например, Lego Universe (2010-2012) закрылись тихо и запросто. Другие делают Армагедон формальной частью художественной литературы. Когда Rubies of Eventide (2003-2009) закрылась, разработчики сожгли столицу, и все персонажи игроков погибли в огне.Некоторые разработчики предоставляют оставшимся игрокам возможность отпраздновать свои воспоминания и даже скорбеть. За несколько часов до закрытия Star Wars Galaxies (2003-2011) небо озарилось продолжительным и обширным фейерверком, который стал траурной церемонией для оставшихся миллионов игроков, купивших копию игры за восемь лет ее существования. .

    Ева — один из немногих виртуальных миров, переживших более десяти лет. Тем не менее, апокалипсис за исходом остается постоянной проблемой для 330 сотрудников CCP, большинство из которых работают исключительно с Евой, в одном из четырех офисов компании в Рейкьявике, Атланте, Шанхае и Ньюкасле.Энди Нордгрен, исполнительный продюсер игры, считает, что игра не только выжила, но и процветает, потому что является «крупнейшим живым произведением научной фантастики в мире».

    Повествовательная привлекательность Евы не имеет ничего общего с формальным авторством. Он постоянно развивается, но не так, как другие так называемые многопользовательские онлайн-игры, такие как World of Warcraft, где коллектив сценаристов добавляет новые истории. История Евы написана и управляется действиями ее игроков, чьи индивидуальные и коллективные драмы разыгрываются и пересекаются неделя за неделей.Люди не играют в Еву для «победы». Нет возможности «завершить» игру и нет поставленной всеобъемлющей цели. Как только вы станете виртуальным миллионером и станете владельцем самого мощного корабля в игре, Ева станет игрой о социальном взаимодействии и достижении собственных целей. Это придает игре особую мощь.

    Одна история, прежде всего, иллюстрирует эту силу. В 5 часов утра 18 апреля 2005 года персонаж, известный как Мириал, генеральный директор Ubiqua Seraph, одной из крупнейших корпораций в игре, ворвался в солнечную систему Хараса в сопровождении своего самого доверенного лейтенанта.Это был момент, которого давно ждали члены Социального клуба Guiding Hand, корпорации шпионов, основанной Иштвааном Шогаатсу. По каналам чата Шогацу было разошлось кодовое слово: «Николь». Через час Мириал умерла.

    Десять месяцев назад Шогаатсу согласился взять на себя заказное убийство для анонимного клиента. Плата составила один миллиард исландских крон — виртуальная валюта Евы, названная в честь исландской кроны. В то время это было примерно 320 фунтов стерлингов. (Хотя продажа ISK за наличные является незаконной, CCP продает внутриигровую валюту за реальные деньги, поэтому можно рассчитать обменный курс.) В течение всего прошедшего периода Шогаатсу и его агенты провели тщательную операцию по проникновению, организованную в частных каналах чата и на секретных форумах. Они устроились на работу в Ubiqua Seraph и неделя за неделей снискали расположение других членов корпорации. Вскоре у наемников появились сотрудники на всех уровнях организации.

    Когда кодовое слово вышло, шпионская сеть была готова нанести удар. Призовой корабль Мириал был уничтожен вместе с ее спасательной капсулой, и, наконец, ее замороженное в вакууме тело было доставлено клиенту Социального клуба Guiding Hand.Шпионы Шогаатсу разграбили ангары и хранилища компании. Общая стоимость засады и кражи составила более 30 миллиардов исландских крон, что составляет примерно 10 600 фунтов стерлингов активов, потерянных в результате грабежа или уничтожения. В то время это была самая крупная кража виртуальных активов в любой видеоигре.

    Хотя последовавшие за этим новостные сообщения привлекли внимание игроков по всему миру к Еве, некоторые опасались, что это может разрушить и вселенную. «Это был поворотный момент», — сказал Хилмар Петурссон, который работал в CCP с самого начала и занял пост генерального директора компании в 2004 году, незадолго до инцидента.«Люди хотели, чтобы КПК вмешалась. Они чувствовали себя преданными и возмущенными. Но мы посмотрели на то, что произошло, и не увидели никаких правил, которые были нарушены. Только доверие было подорвано. Гарантировать доверие — не наша работа ».

    Когда CCP выступила с заявлением по этому поводу, игроки и персонал подняли протест, призывая отменить это решение. Для многих грань между игрой и реальностью была пересечена. За ночь 500 человек отменили подписку на игру. Несколько дней Новый Эдем балансировал на грани разрушения.

    Ева обошла апокалипсис. Многие игроки вышли из игры с отвращением, но вскоре после этого один британский журнал видеоигр опубликовал историю об инциденте. К нам присоединились пять тысяч заинтригованных читателей. Если мир Евы был на грани краха, то теперь он был спасен, и, более того, его хранители установили важные законы, с помощью которых можно было управлять виртуальным миром. Это был близкий, но решающий звонок. Пока не нарушались законы реального мира, игроки теперь знали, что они могут играть в игру, как захотят; действие необычайной хитрости или предательства могло даже сделать их знаменитыми.

    В Рейкьявике прошел фестиваль кануна 2015 года. Фотография: Steingrimur Arnason

    Возможно, именно поэтому Ева внушает некоторым бессмертную преданность. Почти каждый год, начиная с 2004 года, игроки Eve со всего мира собираются в столице Исландии. Вместе они пьют, празднуют и делятся знаниями или схемами быстрого обогащения (пример названия сессии с мероприятия 2015 года: «Признания Евы-триллионера»). В здании Харпы — массиве черного стекла, который тяжело сидит на береговой линии Рейкьявика, как приземленный космический корабль — посетители кричат ​​и аплодируют, когда CCP объявляет о своих предстоящих планах относительно виртуальной галактики.В 2015 году толпу довели до массовой истерии известие о том, что вскоре будет показано, что лакокрасочное покрытие на кораблях собирает грязь и ржавчину.

    На первый «фанфест» пришло сто двадцать игроков. В этом году их было 1200 человек, многие из которых потратили тысячи долларов, чтобы побывать там. Создатели других популярных видеоигр ежегодно проводят фестивали в их честь, но это мероприятие другое, не в последнюю очередь потому, что у Евы другие игроки. Это не игра, которая приспосабливает старшеклассников к бездельничанию или соревновательности StarCraft, подпитываемой кофеином.Его победы приходят медленно. Они требуют долгосрочных инвестиций и даже лидерских качеств. CCP утверждает, что более 50% игроков занято в инженерии. «Вы никогда не найдете игрока, который сделал что-то важное в Eve Online, который также не сделал что-то важное или значимое в реальном мире», — сказал мне один из участников фанфеста.

    На мероприятии этого года два художника открыли магазин в одном из широких коридоров здания Харпа, предлагая широкий выбор татуировок на тему Евы.Рядом со своим киоском посетители в маскарадных костюмах просматривали магазин, в котором продавались миниатюрные модели игровых космических кораблей. Также были сгоревшие печатные платы, снятые с серверов игры, чтобы заменить их более быстрыми версиями. Перед тем, как утренние мастер-классы закончились, я подошел к пожилому мужчине, одетому в тяжелые священнические мантии с золотой отделкой и декоративными пряжками. Чарльз Уайт — калифорнийец с аккуратно подстриженной бородой, очками в тонкой оправе и мягким акцентом. Он также работает в лаборатории реактивных двигателей НАСА; он помог отправить марсоход на Марс.«В игре игроки называют меня Папой Нового Эдема, предвестником веры», — сказал он мне. «Я поспешил с этим и сделал костюм на основе отзывов игроков. Я пришел сюда в этом костюме, потому что мне 55 лет, и мне уже плевать ».

    Игрок Eve делает татуировку на ежегодном фанфесте. Фотография: Бен Хантер

    Белый играет Еву с 2008 года и беспокоится о будущем развитии Евы. «У меня действительно нет эндшпиля, — сказал он. «Но меня беспокоят некоторые старшие игроки.Если у вас есть Титан, вы в значительной степени выигрываете игру. В чем проблема? Должны быть дела ». У игроков заканчиваются дела — это лишь одна из угроз, с которыми сталкивается вселенная Евы. Он должен продолжать расширяться, чтобы удерживать внимание жителей, но это расширение также должно происходить в правильном направлении . Одно неверное движение может поставить под угрозу существование игры.

    В 2011 году CCP представила новую функцию, создание которой длилось 18 месяцев: цифровой магазин, где внутриигровые предметы (одежда, аксессуары и т. Д.) Можно было приобрести за реальные деньги.Это была катастрофа, которая приблизила Новый Эдем ко второму катастрофическому событию. На фанфесте итальянский игрок Франческо Мунда вспоминал случившееся: «В то время в игре было огромное количество технических проблем. Затем в этом грандиозном открытии CCP предоставила нам цифровой магазин. Все остальные проблемы были отодвинуты в сторону. Игра остро нуждалась в доработке. Ничего не было исправлено ». Для многих игроков один предмет, выставленный на продажу в цифровом магазине, олицетворял жадность CCP: виртуальный монокль, который мог носить онлайн-персонаж игрока, который стоил 45 фунтов стерлингов.

    Утечка внутренней служебной записки генерального директора компании Хилмара Петурссона, в которой жалобы названы «шумом», еще больше разозлила игроков. Тысячи людей собрались в игре и начали устраивать символические беспорядки, стреляя из оружия своих кораблей по гигантскому памятнику, расположенному за пределами крупного торгового центра. Акция протеста, положившая начало тому, что вскоре стало известно как «Лето ярости», проводилась непрерывно в течение недели. Это было эффективно. Совершив беспрецедентный ход, Петурссон написал открытое письмо игрокам, в котором признал, что допустил ошибку.«Мы устроили беспорядок, и кто-то должен был владеть им», — объяснил он мне. «Это было мое владение». После письма с извинениями CCP подтвердила протест, заменив 3D-модель внутриигрового памятника на сломанный и поврежденный, прочный памятник тому времени, когда игроки сделали свой коллективный голос услышанным, а создатели игры ответили.

    Немногие видеоигры так приспособлены для своих игроков. Создатели Eve узнали, что будущее их мира зависит не только от счастья игроков, но и от их ощущения, что игроки, в конечном счете, владеют миром, в котором они живут.Петурссон описывает свою компанию как простых смотрителей. Лучшая аналогия: он и его сотрудники — боги. Хотя многие сотрудники CCP жадно играют в эту игру, они также существуют в Еве на небесном слое, определяя правила и границы своей реальности, прислушиваясь к желаниям игроков и решая, действовать ли по их просьбам.

    И среди этой группы небесных тел огнедышащая Наталья Дмитриевская — что-то вроде архангела.

    После того, как она вернулась в Еву, Дмитриевская начала помогать другим новым игрокам в игре, вспоминая трудности, которые она испытала.Она присоединилась к большому альянсу, насчитывающему около 10 000 членов, и начала набирать новичков. Дважды в неделю она проводила учебные занятия — либо общие теоретические, либо практические уроки полетов через менее опасные области космоса. Играя в игру, Дмитриевская подружилась с некоторыми сотрудниками КПК. «Я говорила с ними о том, каково там работать», — сказала она мне. «Они сказали мне, что это как семья. Я этого хотел ».

    Дмитриевская отправила в CCP многочисленные заявления о приеме на работу, каждая из которых была отклонена.Но она осознала ценность настойчивости и, наконец, после четырех лет своей карьеры в игре, ее пригласили на собеседование, чтобы стать мастером игры, официальным экспертом, который отвечал на вопросы игроков. Семья Дмитриевской убеждала ее не ехать в Исландию. Один из членов семьи сказал ей, что украинские женщины, которые эмигрируют, часто становятся секс-рабынями. Но Дмитриевская, которая только что получила степень бакалавра криминальной психологии, была полна решимости найти способ превратить свое хобби в призвание.

    Игнорируя предупреждения своей семьи, Дмитриевская прибыла в Рейкьявик 12 марта 2013 года. Она вышла из самолета в темноту. Небо было затянуто облаками, его не тронули ни звезды, ни северное сияние. Она вспомнила, что было очень холодно. «Я не могла спать всю ночь», — сказала она. «Я был так взволнован, увидев страну и познакомился с CCP». Интервью, вопреки ожиданиям Дмитриевской, было сосредоточено не на ее профессиональном опыте или характере, а на ее знаниях и достижениях внутри самой Евы.Дмитриевскую готовили к особой роли. Она не знала, что ей предстояло стать космическим посредником.

    Четыре года назад CCP заказала исследование политического состояния Нового Эдема, надеясь понять, как они могут лучше управлять этим огромным виртуальным обществом. Авторы исследования утверждали, что игре нужен политический орган, управляемый игроками. По их словам, общество Евы превратилось из прошлых племенных структур в сложные социальные иерархии. В ответ CCP учредила Совет звездного менеджмента (CSM), изобретение, уникальное для Евы, единственный пример основанной на играх демократической организации, призванной представлять виртуальное общество.Каждый год несколько кандидатов баллотируются на выборах на одно из 14 мест в совете. В 2015 году было 75 кандидатов, отобранных из разных областей космоса. Как и в реальной жизни, кандидаты приходят с платформами, создают пропаганду и собираются как в игре, так и для голосования.

    Дважды в год CCP отправляет успешных кандидатов в их штаб-квартиру в Рейкьявике для нескольких дней интенсивных дебатов — аудиенции у богов, если хотите. В это время совет встречается с сотрудниками CCP и узнает о новых функциях, запланированных для будущего галактики.Встречи могут быть жаркими, а по более спорным вопросам между членами совета могут возникать конфликты. Но совет играет решающую роль в сокращении разрыва между создателями игры и игроками. Действительно, после беспорядков 2011 года КПК созвала экстренный саммит Совета в Исландии. Петурссон признает, что совет CSM напрямую повлиял на его ошибку.

    Последнее интервью Дмитриевской было, в конце концов, простой формальностью. Позже на этой неделе ее попросили приступить к работе в качестве официального координатора совета КПК, сопровождающего и защитника членов совета.Она играет решающую роль в проекте по сохранению жизни вселенной Евы. Она должна управлять напряжением между создателями игры, которые хотят реализовать свое видение, и обитателями игры, у которых разные приоритеты. Как будто боги и их народ ведут войну за вселенную — и Дмитриевская оказывается в центре.

    Помимо риска оттолкнуть игроков из-за настройки игрового процесса, CCP также сталкивается с проблемой контроля за поведением, когда раздражение и издевательства выходят из игры в реальный мир.В 2014 году рядом с офисом CCP в Рейкьявике была открыта статуя. В памятнике указаны имена всех действующих главных героев игры по состоянию на 1 марта 2014 года — их более полумиллиона. Это был момент гордости для разработчиков: статую открыл Йон Гнар, харизматичный комик-трансвестит, который с 2010 по 2014 год занимал пост мэра города. Несколько дней спустя четверо игроков в игре соскребли с лица соперника. имя из мемориала. Вызвали полицию, и, когда виновные были обнаружены, их выгнали из игры с пожизненным баном.

    В другое время игроки, как известно, заставляли других выкупать в игре за реальные деньги. Один российский игрок однажды назвался хакером и угрожал отключить электричество в доме соперника во время игры, чтобы украсть его корабль Титан, строительство которого занимает недели и стоит от 2000 до 2500 фунтов стерлингов. На прошлогоднем фестивале поход по пабам в пятницу вечером закончился уличной дракой (хотя и были некоторые легкие травмы, позже участники заявили, что это было просто весело). «Я слышал о парах, расстающихся из-за предательства в Еве, — говорит Нордгрен, исполнительный продюсер игры.

    Космический корабль Титан. Некоторые из них настолько велики, что могут влиять на приливы планет Евы. Фотография: Eve Online

    Для многих игроков, которые участвовали в Eve в течение многих лет, социальная игра вокруг цифровой игры — это то, что обеспечивает постоянное притяжение. Простое улучшение своего космического корабля скоро становится утомительным. «Люди говорят, что это игра о космических кораблях… но не настолько», — сказал старший член одной из крупных корпораций, созданных игроками. «Это о людях».

    Самый известный из игроков Евы — Александр Гиантурко, он же Миттани.Он является лидером Goonswarm Federation, крупнейшего альянса в Еве, и его имя известно во всех уголках виртуальной галактики. (На фото профиля Gianturco в Твиттере он стоит на коленях и целует руку Чарльза Уайта из НАСА.) Он командует почти 40 000 игроками, руководя сражениями и действиями федерации из своего дома в Мэдисоне, штат Висконсин. Гигантурко, который раньше работал корпоративным юристом в Вашингтоне, округ Колумбия, зарабатывает на жизнь игрой, управляя медиа-империей Евы, сообщая новости о событиях внутри игры на своем веб-сайте и каналах YouTube.Gianturco регулярно хвастается, что не заходил в Eve уже три года. Вместо этого он запускает Жлобов из чатов и онлайн-форумов.

    По словам Эндрю Гроена, американского журналиста-фрилансера, который пишет историю, отражающую первое десятилетие Eve Online, Gianturco помогла изменить тон игры. «В начале истории Евы игра представляла собой ролевую игру; это был чистый холст, поэтому человек, который мог произвести самый большой всплеск, становился наиболее заметным и, следовательно, самым могущественным.«Игроки были очень искренними и относились к этому вымышленному миру со всей серьезностью.

    Сегодня, по словам Гроена, люди стали более отстраненными. Это тональное изменение отчасти связано с взрослением мира. «Раньше заботиться было круто, — говорит Гроен. «Но Goonswarm придумал этот увлекательный культурный указ: если вы серьезно относитесь к игре и объединяетесь с идеей, что вы лучший из лучших, единственная потеря может разрушить социальную ткань группы. Итак, сплоченный клич Goonswarm: мы ужасны в этой игре.Это означает, что когда они проигрывают, они могут смеяться над этим. Но когда они побеждают, они смеются еще громче, высмеивая побежденных и связывая высокомерие и страдания своего врага ».

    CCP утверждает, что Ева популярнее, чем когда-либо. — в 2013 году население игры превысило 500 000 человек. Эксперимент компании с демократией, последовавший за «Летом ярости», дал свои плоды. Также продолжается поиск новых игроков. В прошлом месяце компания упростила не менее 73 руководств до семи более простых вводных тем, надеясь привлечь новичков, которых раньше отталкивали сложности Евы.

    Но игра сталкивается с другими проблемами, не в последнюю очередь со стороны конкурирующих игр-симуляторов космоса. В конце концов, это игра, построенная на устаревших технологиях. В среде, где технологическое мастерство часто является ключом к доминированию на рынке, это риск. Действительно ли будущее игры безопасно? «Eve, безусловно, построена на компромиссах, на которые нам пришлось пойти 15 лет назад при разработке технологии», — сказал Петурссон. «Тем не менее, эта игра 12-летней давности во многих отношениях самая инновационная». Возможно, нет других онлайн-миров, которые демонстрируют такие зрелые и тонкие социальные структуры или которые позволяют игрокам играть в игру за пределами ее цифровых границ, как это делает Gianturco.«Есть аспекты Евы, которые никто не смог воспроизвести», — сказал Петурссон.

    Многие жители Евы согласны. Во время одной из заключительных панельных сессий фанфеста в этом году один член совета искренне высказался о своей вере в будущее игры, несмотря на ужесточающуюся конкуренцию. «Ева предлагает незабываемые впечатления», — сказал он. «Вот почему мы здесь. Это не потому, что вы можете летать, стреляя в других людей. Мы здесь, потому что вы имеете дело с людьми, как с их игровыми жизнями, так и с их жизнью вне игры.

    Наталья Дмитриевская и Павел Эльси. Фотография: Даниэль Хоффенд

    Гроен не менее уверен в перспективах игры. «Я был бы удивлен, если бы его не было еще десять лет, — сказал он. «Вероятно, он будет существовать еще 25 лет. CCP искренне верит в философскую идею виртуальной конструкции, которая никогда не умирает ». Во всем этом, несомненно, есть что-то исландское — стоическое, бесстрашное. Поскольку снег раздраженно кружит вокруг здания Харпы, легко установить связь между игровой средой и страной, в которой она была задумана.Для некоторых философская тьма Евы — ее обитатели теряются в космосе, вовлеченные в нескончаемый конфликт — отражает что-то от страха перед неизбежной зимой Исландии. В его необъятности и честолюбии есть красота, но он также может казаться мрачным и угнетающим. «Это ключ», — говорит Гроен. «Ева предлагает нам эту утопическую идею о том, что ты никогда не умрешь. Вы можете воскрешать бесконечно. Но это также ставит вопрос: действительно ли мы хотим быть привязанными к машинам и вести войну до конца всех времен? »

    Для Дмитриевской ответ ясен.В Еве она нашла поддержку и семью, которых искала. «Мы все помогаем друг другу», — говорит она. «На людей можно положиться. Я никогда не чувствовал этого на Украине ». Теперь она обручена и выходит замуж за комьюнити-менеджера Евы, Пола Элси, которого она встретила в игре. Но ее привязанность к Еве не просто романтическая. «У меня никогда не было ощущения, что я оказалась в нужном месте, пока я не подошла к этому вулканическому леднику посреди Атлантики», — сказала она мне. «Но здесь я являюсь важным зубчатым колесом в центре этого невероятного механизма, который способен создавать вселенные.Это интересно. Это важно. Я могу помочь сохранить вечный огонь этого мира ».

    Вернувшись на Украину, отношения Дмитриевской по-прежнему скептически относятся к ее выбору. «Несколько раз меня просили внимательно посмотреть, что я делаю в своей жизни, и, возможно, начать думать о серьезной работе», — сказала она, глядя в пол. Через мгновение она снова вызывающе подняла глаза. «Я просто отвечаю: не может быть ничего серьезнее, чем бизнес с космическими кораблями».

    В эту статью были внесены поправки для исправления следующих ошибок: Совет звездного менеджмента собирается два раза в год, а не каждые шесть месяцев, и заседания могут длиться до пяти дней.Кроме того, памятник недалеко от офиса CCP в Рейкьявике был открыт в 2014 году, а не в 2011 году.

    Установка нового подключения к водопроводу | Справка

    Мы проведем опрос, чтобы предоставить точную цену, включая любые потребности в управлении трафиком, и вы получите ее в течение 14–28 календарных дней. Оплатите предложение полностью сразу или в течение 180 дней онлайн, по телефону или по почте.

    После полной оплаты вам нужно будет организовать прокладку новой подающей трубы от внутреннего запорного клапана до согласованной точки входа.Все трубы с внутренним диаметром 50 мм (внешний диаметр 63 мм) должны быть хлорированы.

    Заполните этот шаблон окончательным подтвержденным почтовым адресом, подтвержденным Royal Mail и местными властями. Это позволит нам создать платежный аккаунт для вашей собственности. Это также позволит нам определить местонахождение вашей собственности, если закончится вода.

    При прокладке новых водопроводных труб, к которым мы будем подключаться, вам необходимо соблюдать Правила водоснабжения (водопроводная арматура) 1999 года.Убедитесь, что:

    • Трубопровод находится на высоте от 750 мм до 1350 мм ниже уровня земли.
    • Трубопровод проходит от границы до того места, где он входит в здание, причем оба конца воздуховода загерметизированы.
    • Внутренний кран установлен в собственности.
    • Трубопровод соответствует размеру, указанному в нашем предложении.

    Сантехники с хорошей репутацией должны знать требуемые стандарты. Если сантехник, которого вы используете, является участником схемы утверждения, у него будет сертификат соответствия, и нам не нужно будет проверять работу.В противном случае нам нужно будет проверить и убедиться, что работа соответствует Водным нормам. Чтобы организовать проверку Водного Регламента, позвоните нам. Мы назначим дату и проведем проверку, как правило, в течение семи дней после того, как вы свяжетесь с нами.

    Вам нужно будет присутствовать при осмотре, а траншею оставить открытой. Осмотр охватывает трубопровод от границы собственности до внутреннего запорного клапана. Обычно это занимает около получаса или больше, если нужно проверить более одного соединения, и вы сразу узнаете, прошли ли вы.Если вы потерпели неудачу, вам нужно будет связаться с нами, чтобы организовать повторную проверку.

    Leave a Comment

    Схема отопления двухэтажного частного дома: Схема отопления двухэтажного дома — разновидности систем

    Самотечная система отопления двухэтажного дома

    Самотечная система отопления двухэтажного дома является единственным выходом в условиях, когда отсутствуют газ и электричество. Естественно, подобных проблем в современном мире просто не существует. Однако все-таки случаются ситуации, в которых приходится монтировать отопление открытого типа.

    На что оказывает влияние отопление открытого типа?

    По каким-либо соображениям вы решаетесь начать монтаж самотечного вида отопления. При этом следует учитывать, что это отразится на подборе следующих факторов:

    1. дизайн в доме при данном типе обогрева должен отвечать пожарной безопасности;
    2. отсутствие контроля за равномерным распределением тепла;
    3. представленные схемы отопления с естественной циркуляцией позволяют производить обслуживание и ремонт всей системы без особых затрат;
    4. небольшие объемы работ, связанных с прокладкой трубопровода и подключением открытого расширительного бака для отопления;
    5. оптимальная стоимость необходимого материала.

    Если вас заинтересовала схема естественного отопления, то всевозможные примеры вы сможете отыскать на нашем сайте. Однако разобраться в чертежах удается не каждому специалисту. Поэтому мы рекомендуем обратиться за помощью к инженерам. Именно они смогут правильно рассчитать всю систему отопления, составить смету.

    Преимущества отопления частного дома с естественной циркуляцией

    Есть ли смысл рассказывать обо всех гранях использования самотечной системы отопления? Наверное, нет. Поэтому мы затронем лишь основные показатели тех преимуществ, которые вы оцените сразу же после запуска.

    1. Экономичность отопления частного дома с естественной циркуляцией – это важный фактор. Этот показатель можно оценить в самом начале работ. Ведь на монтаж системы, ее обслуживание и ремонт не потребуется больших финансовых затрат.
    2. Отсутствие дополнительного оборудования (насосов) можно считать основным преимуществом данной системы отопления. Как же так? Во время монтажа по схеме отопления (с естественной циркуляцией) и после запуска системы вы обнаружите, что отсутствуют вибрации, посторонние шумы.
    3. Снижение стоимости на электроэнергию гарантировано. Ведь насосы требуют энергообеспечения. В самотечном же варианте отсутствуют подобные нужды и, соответственно, траты.
    4. Постоянное движение выбранного вами теплоносителя в действующей системе отопления является залогом равномерного и постоянного распределения тепла между радиаторами.
    5. При работах по установке и запуску данного типа отопления не требуется особых умений, знаний и навыков.

    Единственный секрет, о котором стоит сказать сразу – в отоплении открытого типа теплоноситель должен быть химическим. Вода зимою замерзает, а значит, ваша цель достигнута не будет.

    Однако если вы планируете проводить самотечную систему в дачном доме, то вполне допускается использовать воду.

     

     

    Технология монтажа самотечной системы отопления

    1. Определение модели котла и его местоположения — это самое важное во всей самотечной системе отопления. Этот агрегат производит нагрев теплоносителя.
    2. Теперь, согласно самотечной системе отопления, по схеме определяем расположение трубопровода. Существуют 2 типа прокладки труб – одинарный и двойной.
    3. Выбираем радиаторы, которые будут располагаться в комнатах, подвале и на чердаке (при необходимости).
    4. Не забываем о том, что так же необходимо подобрать расширительный бак.

    В процессе монтажа трубопровода следует помнить о том, что создаваемая линия должна иметь определенный уклон. Этот показатель рассчитывают таким образом, чтобы каждый метр трубы наклонялся на 0,005 м. Направлять угол наклона следует в сторону нагревающего бака.

    Для чего необходимо реализовывать данное требование?

    • Наличие уклона трубы позволяет ускорить движение теплоносителя.
    • Во время работы системы отопления данного типа возникают пузырьки воздуха. Для того чтобы устранить их из труб, делается наклон трубопровода. В этом случае в процессе нагревания воды, происходит расширение теплоносителя. И пузыри оказываются в открытом расширительном баке для отопления. Здесь предусмотрен их вывод в атмосферу.

    Правила подбора котла

    В связи с тем, что самотечная система отопления двухэтажного дома рассчитана на то, что в здании отсутствует газ и электричество, следует правильно подобрать главный нагревательный элемент. Ведь покупка современного устройства, работающего от напряжения, окажется простой тратой бюджета. Следовательно, останавливаем выбор лишь на тех моделях котлов, которые работают на твердом топливе.

    Секрет монтажа расширительного бака

    Казалось бы, что может быть сложного в том, чтобы следовать готовой схеме системы отопления. Однако на чертеже невозможно показать, точное местоположение элементов отопления. И в результате потраченное время и усилия окажутся излишними. Ведь при монтаже расширительного бака стоит помнить, что его следует закреплять в верхней точке всей системы отопления.

     

    Однотрубная система отопления двухэтажного дома: схема и особенности монтажа

    Домовладельцам нравится однотрубная система отопления двухэтажного дома, схема которой считается наиболее экономичной. Длина труб в ней меньше двухтрубного варианта, хотя диаметр труб больше, прогрев батарей неравномерный, повышенный объем теплоносителя, перекачивая который расходуется больше электроэнергии.

    Выгодна ли самотечная однотрубная система двухэтажного дома

    Намереваясь смонтировать данную дешевую схему, домовладелец сильно ошибается. Самотечная система (в просторечии, «самотек») обойдется вдвое-втрое дороже оснащенной циркуляционным насосом. Естественная циркуляция требует:

    • толстых труб для минимизации гидравлического сопротивления теплоносителю;

    • достаточности уклонов магистральных труб;

    • расположения отопительного котла ниже уровня отопительных приборов в приямке на кухне /в подвале, показанного на рисунке ниже.

    Самотечному отоплению 2-х этажного дома присущ стандартный недостаток — батареи второго этажа прогреваются лучше первого. Установка байпасов, регулировочных устройств наращивает стоимость системы.

    В каких домах выгоден однотрубный «самотек»?

    Только не в 3-х этажном доме. «Самотечный» теплоноситель движется «лениво». Имеющиеся 20 кг разницы в весе тонны нагретой и холодной воды не создадут достаточной разницы давлений между «подачей и «обраткой для интенсивного движения по трубам, батареям.

    В двухэтажном доме «самотек» будет работать неплохо, но второй этаж должен быть полноценным, имеющим чердак, позволяющий установить расширительный бачок. От котла в подвале (приямке) до бачка идет главный вертикальный стояк подачи. От стояка отходит т.наз. «лежак», уклоняющийся вниз. От «лежака» опускаюся стояки к этажным радиаторам. Эта вертикальная система, показанная на рисунке ниже, напоминает устройство отопления многоэтажного дома.

    Самотечная однотрубная вертикальная система 2-х этажного дома.

    Мансардный второй этаж вашего дома, имеющий окна в крыше (невысоких стенах) затрудняет монтаж самотечной системы. Мансарда исключает установку открытого расширительного бачка, наполненного антифризом. Герметичный бачок с газоотводящей трубкой, выведенной наружу, спасет положение, увеличивая затраты.

    Наклонные трубы-«лежаки» плохо вписываются в пространство мансарды, могут пересекать оконные проемы, портя интерьер помещения.

    «Самотек» больше подходит одноэтажным домам в местностях, характеризуемых ненадежным электроснабжением.

    Однотрубная система отопления двухэтажного дома с циркуляционным насосом

    Включает этажные контура с горизонтальной однотрубной разводкой, соединенные вертикальными стояками «подачи» и «обратки», Последние пространственно разнесены или объединены в двухтрубный стояк. Циркуляционный насос включается в обратную магистраль («обратку») перед отопительным котлом.

    Простейшая однотрубная система отопления двухэтажного дома, схема которой содержит два контура по 3 радиатора, показана ниже.

    Однотрубная горизонтальная система 2-х этажного дома с насосом.

    Расход теплоносителя по горизонтальной магистрали в N раз больше (N – число последовательно соединенных радиаторов), требемого двухтрубной схемой. «Однотрубка», имеющая одинаковое числе отопительных приборов с «двухтрубкой», оснащается циркуляционным насосом большей мощности.

    В каких домах выгоден монтаж насосных однотрубных систем?

    Снижение длины труб отопления относительно двухтрубных схем присуще многоэтажным жилым домам, промышленным зданиям (цехам, складам), характеризуемым длинами контуров отопления в сотни метров. Применение «однотрубки» в них реально экономит отопительные трубы. Широкое применение в индивидуальном строительстве объясняется недопониманием реального соотношения затраты-достоинства данного типа отопления заказчиками и теплотехниками-практиками.

    В небольших двухэтажных домах площадью около 100 кв.м (50 кв.м – первый этаж, 50 кв.м – второй) часто монтируют «однотрубку», хорошо работающую при коротких контурах, содержащих 4-5 отопительных приборов. Большие дома со множеством радиаторов плохо подходят для однотрубных схем, хотя реально работают объекты с десятком батарей в этажном контуре, как в показанной ниже смешанной вертикально — горизонтальной однотрубной схеме.

    Однотрубная система смешанного (вертикально — горизонтального) типа.

    Распространенные ошибки при монтаже

    Выше изображены «ленинградские» схемы горизонтальных однотрубных этажных контуров с радиаторами, подключенными к общей магистрали двумя тройниками. Через каждый прибор протекает только часть полного объема теплоносителя, циркулирующего по контуру. Можно встретить ошибочное подсоединение без магистральной трубы (см. контур первого этажа на рис. ниже).

    Виды подключения радиаторов в горизонтальных однотрубных контурах.

    Такой способ подключения радиаторов отопления является предельно дешевым. На каждый радиатор приходится один фитинг для присоединения металлопластиковой трубы Ду20 или Ду25 и отрезок трубы между соседними приборами. Дешевле не придумать. Но расплата за дешевизну – плохая работа половины радиаторов. Первый их них (по ходу движения теплоносителя) нагрет до температуры 55 °С, а последний при N=6-8 нагревается всего до 35 °С, поскольку теплоноситель, проходя через радиаторы, интенсивно остывает в них.

    А как работает правильно собранная схема?

    При выполнении классической однотрубной схемы («ленинградской»), когда под радиаторами проложена магистральная труба, ситуация другая. Движущийся теплоноситель, встречая на своем пути первый тройник, распределяется на два потока в соответствии с величинами гидравлических сопротивлений прямого пути и бокового отвода тройника. Из-за большего гидросопротивления бокового отвода в радиатор затекает небольшая часть общего потока теплоносителя (обычный «коэффициент затекания» составляет 0,2-0,3). Эта малая часть остывает внутри батареи на несколько градусов, как показано на рисунке ниже, подмешиваясь на выходе к основному неостывшему потоку. Результирующая его температура оказывается выше, чем при пропускании всего объема жидкости через отопительный прибор.

    Распределение теплоносителя в обвязке радиатора «ленинградской» схемы.

    При движении по контуру температура жидкости все равно снижается, но в меньшей степени, до температуры уже не 35 °С, а примерно 45 °С, т.е. батареи в цепочке оказываются более выровненными по нагреву. Специалисты высказывают мнение, что однотрубная схема («Ленинградка») позволяет добиться равномерного прогрева до 10-11 радиаторов в контуре (по десять секций в каждом приборе).

    Как выровнять неравномерность нагрева радиаторов?

    Обычный способ выравнивания их теплоотдачи при неодинаковом прогреве — постепенное наращивание тепловой мощности (или, что эквивалентно, числа секций) радиаторов по ходу движения теплоносителя в контуре. Если мощность первого в контуре отопительного прибора принять за 100 %, то у следующего она 110 %, и так далее вплоть до 150-200 % мощности у последнего (в зависимости от числа последовательных радиаторов).

    При выполнении однотрубной системы отопления двухэтажного дома, схема которой включает магистральную трубу, диаметр последней берется большим. Так при выполнении подводок к радиаторам металлопластиковой трубой Ду16, для восьми-девяти отопительных приборов в этажном контуре следует брать «магистралку» с Ду40. Труба Ду32 работать будет, но устойчивость системы понизится. Это означает, что любое изменение температуры теплоносителя будет вести к ее разбалансировке, т.е. заметному изменению разности температур нагрева соседних радиаторов в контуре.

    Распространены схемы «однотрубок» с обвязкой радиаторов т.наз. «байпасами», как показано на фото ниже.

    Подключение радиатора в «ленинградской» схеме с байпасом.

    Это участки меньшего диаметра, включаемые в разрывы магистрали под радиаторами, иногда еще и с устанавленным устройством регулирования расхода (игольчатым вентилем или др.). Регулировочные вентили ставятся и в одну (или в обе!) подводки к радиаторам. Получается, что вместо сплошной магистрали одного диаметра имеется труба переменного диаметра. При этом монтажники-практики ошибочно полагают, что для разветвления потока теплоносителя на две составляющих в тройнике подводки к радиатору требуется сузить основной проход для него. Это неверно, поскольку жидкость, находящаяся под давлением, заполнит любой свободный объем, встречающийся на пути ее потока.

    Конечно, если в такой схеме со множеством устройств регулирования расхода постоянно заниматься ручным управлением прогревом каждого прибора, то можно-таки, тратя уйму времен, постоянно добиваться их равномерного нагрева. Но стоит ли «овчинка выделки»? Если делать «однотрубку», то присоединять радиаторы следует к магистрали неизменного большого диаметра, обеспечивая им стабильную работу при небольшом снижении нагрева приборов вдоль контура.

    Заключение

    Если радиаторы в однотрубной схеме присоединить к магистральной трубе с диаметром, по крайне мере вдвое превышающим диаметр подводок к ним (при соответствующем размере фитингов), то ценой таких затрат на материалы можно добиться снижения температуры в цепочке до 8-10 приборов. В двухтрубной схеме тот же результат достигается при небольшом диаметре всех труб отопления.

    однотрубная и 2х трубная система, как сделать обогрев 2 этажного частного жилища своими руками

    Отопительный сезон в России длится в среднем около 5–6 месяцев, климат суров. Эффективное и экономичное устройство обогрева дома сбережёт деньги, сделает жилище комфортным для житья.

    Существует несколько вариантов построения отопительных коммуникаций. У каждого присутствуют преимущества и недостатки.

    Общий принцип схем отопления состоит в постоянной циркуляции теплоносителя (воды, пара или антифриза) в замкнутой системе от нагревающего элемента (котла) до потребителей тепла (радиаторов, конвекторов) с поддержанием приемлемой температуры теплоносителя.

    Схемы отопления двухэтажного частного дома

    Существует несколько схем отопления для частного дома в два этажа.

    Однотрубная система обогрева своими руками

    Схема отличается меньшим количеством труб, необходимых для прокладывания по помещениям и простотой монтажа. При этом трубы применяются большего диаметра, чем при остальных способах проведения отопления.

    Это нужно для меньшей сопротивляемости потоку жидкости. Для применения схемы требуется наличие в устройстве здания чердака, где будет установлен расширительный бак и подвал для размещения водогрея.

    Конструктивные элементы однотрубного отопления:

    1. Устройство для нагрева отопительной жидкости. В этом качестве выступает котёл, который по методу нагревания бывает: газовым, электрическим, твердотопливным.
    2. Тепловые магистрали: основной стояк, отопительные трубопроводы, соединяющие внутренние элементы, обратная магистраль.
    3. Отопительные радиаторы.
    4. Расширительный бачок для компенсации теплового расширения рабочей жидкости, должен быть герметичным для предотвращения попадания воздуха в систему, устанавливается в наиболее высокой точке.

    Работает отопительная система по принципу либо самостоятельного заполнения, либо принудительного — при помощи подключаемого насоса. Если применяется насос, то трубопроводы монтируют без наклона.

    Основной стояк-трубопровод соединяет котёл с расширительным баком по вертикали. От него ответвляются трубопроводы по этажам, они располагаются под наклоном к горизонту, чтобы вода могла свободно заполнять элементы системы самотёком. Обратный трубопровод даёт возможность циркулирующей жидкости стекать в исходную точку — котёл.

    Главное отличие однотрубной системы — простота и надёжность, отсутствие сложных элементов, а без насоса — бесшумная работа.

    Отрицательная сторона этой схемы в том, что наклонно установленные трубы в помещениях портят внешний вид и второй этаж прогревается лучше, чем первый.

    Даже при использовании насоса продуктивность отопления будет ниже, чем в других системах.

    Ещё один минус — большие затраты энергии для оптимального нагрева теплоносителя, без чего температура воздуха в помещениях будет ниже комфортной.

    Самостоятельно собрать систему нетрудно: расположив отопительные радиаторы в нужных местах помещений, соединив их пластиковыми трубами и установив котёл с расширительным баком по вертикали, относительно друг друга. Технологии стыковки труб доступны для непрофессионалов и не вызовут трудностей.

    Таким образом, однотрубную схему целесообразно применять в небольших домах с малой площадью комнат, а также, если жилье не используется для постоянного проживания круглый год.

    2х трубная система обогрева

    Применяются варианты исполнения, как с естественной, так и с принудительной циркуляцией.

    Фото 1. Схема двухтрубной системы отопления. Цифрами указаны составные части отопительной конструкции.

    Устройство:

    1. Котёл для нагрева жидкости.
    2. Трубопровод для подачи теплоносителя (разгонный участок), самая большая по диаметру труба.
    3. Отопительные приборы (радиаторы). Устанавливаются выше уровня расположения котла.
    4. Трубопровод для возврата жидкости («обратка»).

    Есть возможность включения в систему насоса.

    Если используется метод пассивной циркуляции теплоносителя, то трубы подачи непременно должны быть выше радиаторов («верхняя подача») и устанавливаться под наклоном.

    Схема отличается тем, что для каждого потребителя тепла предусмотрена отдельная подача рабочей жидкости напрямую от котла и отдельный отвод остывшего теплоносителя обратно. Т. е., присутствуют два автономных контура: подачи и «обратки». Потери тепла возможны только на самих трубах, что «лечится» их дополнительной теплоизоляцией.

    Применяемые закрытые и открытые системы, отличаются свойствами расширительного бака: герметичным или нет.

    Открытый бачок даёт возможность избавиться от лишней жидкости и пара, получившихся в результате нагрева, изготовить такой бачок можно из подручных средств, например, нержавеющей ёмкости.

    Характерной чертой является необходимость следить за его наполненностью, иначе в систему попадёт воздух.

    Закрытый бак должен поддерживать определённый баланс давления в системе, конструктивно он более сложен, самостоятельное изготовление вряд ли возможно. Зато, при правильном расчёте, исключается разлив рабочей жидкости, что значительно при использовании дорогостоящего антифриза.

    Важно! Современные заводские котлы могут быть оснащены расширительным бачком мембранного типа. В этом случае установка ещё одного бака не требуется. Но придётся устанавливать дополнительные газоотводчики для сброса избыточного давления.

    Преимуществом является возможность корректирования температуры для каждого потребителя при помощи установки дополнительных терморегуляторов. Например, если одно из помещений не нуждается в сильном обогреве.

    Схема сбалансирована, поэтому не требует комплектования мощными котлами, а значит экономична.

    При необходимости замены какого-либо элемента системы, не требуется останавливать весь комплекс, кранами перекрывается отдельный радиатор, после чего демонтируется.

    Проектировка и сборка системы требует сложной подготовки и расчётов, её стоимость заметно выше, так как используется больше материала (трубопроводов и арматуры). А при применении в качестве рабочей жидкости антифриза, его объем тоже в два раза больше, чем в однотрубных системах.

    Если применяется закрытая схема с принудительной циркуляцией, необходима установка измерительных защитных приборов: манометров, аварийных предохранительных клапанов в разных точках контуров системы.

    Фото 2. Манометр, установленный в двухтрубной отопительной системе. Прибор позволяет измерить давление в конструкции.

    Двухтрубная система проста и надёжна, работает бесшумно и не требует электроэнергии (если котёл не используется), но есть и минусы:

    • радиаторы не должны располагаться дальше 30 м от котла;
    • сложности при расчётах и монтаже — при неграмотной установке есть вероятность возникновения слишком большого сопротивления естественному напору, система замрёт;
    • трубы в помещениях располагаются так, что скрыть их не представляется возможным;
    • средняя эффективность обогрева — значительная часть тепла идёт на обеспечение пассивной циркуляции;
    • зависимость системы от электроэнергии, если применяется принудительная циркуляция.

    Для того чтобы самостоятельно внедрить двухтрубную систему, придётся потратить время для точных расчётов и создания проекта подключения, после чего приобрести необходимые материалы и начать монтаж.

    Вам также будет интересно:

    Коллекторная схема отопления для 2 этажного дома

    Эта прогрессивная отопительная схема оборудуется отдельным устройством распределения потоков рабочей жидкости — коллекторным узлом. С его помощью теплоноситель по отдельным контурам достигает потребителей, а по обратным трубопроводам остывшая жидкость возвращается к коллектору и устремляется назад в котёл.

    Фото 3. Коллекторный узел отопления, встроенный в специальный шкаф. Всего включает в себя пять отопительных контуров.

    Особенность заключается в том, что управление системой производится из одного места, распределительного шкафа, в котором размещаются гребёнки — сантехнические элементы с одним входом и несколькими выходами.

    Так как подводка к каждому потребителю индивидуальна, можно использовать трубопроводы малого диаметра, эффективность отопления при этом сильно не снижается. Точечное управление каждым прибором позволяет плавно регулировать климат в доме. У коллекторных систем самый высокий КПД среди всех отопительных схем.

    Принципы сборки:

    1. Установка автоматического воздухоотводчика, клапан «врезается» в канал подачи и «обратки» коллектора.
    2. Объём расширительного бака должен занимать 3—4% от общего объёма воды.
    3. Расширительный бачок устанавливают в трубопровод «обратки» перед циркуляционным насосом по ходу движения жидкости.
    4. Циркуляционные насосы должны стоять на каждом контуре, лучше на «обратке», где температура ниже, следовательно, эффективность его работы будет выше.

    Внимание! Циркуляционный насос устанавливают так, чтобы его рабочий вал располагался горизонтально, иначе любая потенциальная воздушная пробка в системе приведёт к вымыванию смазки и поломке насоса.

    К минусам коллекторных систем относятся: использование большого количества труб и необходимость применения в системе дополнительных циркуляционных насосов.

    ​

    Кроме этого, перебои с электроэнергией, даже если котёл работает на газе или дровах, вызовет остановку теплоснабжения в доме.

    Жидкость не будет нормально циркулировать без необходимого давления в трубопроводах.

    Выполнить внедрение коллекторной системы в помещениях самостоятельно, без помощи специалистов, весьма затруднительно. Требуется опыт расчёта и навык компоновки основных узлов. Это равносильно прокладыванию сложной электропроводки в доме с большим количеством потребителей.

    Без этого есть риск бессмысленного вложения крупных средств и получения неработоспособного или потенциально опасного отопительного комплекса. А все переделки выльются в ещё большие денежные затраты.

    Полезное видео

    Посмотрите видео, в котором рассказывается о разновидностях отопительных схем с естественной циркуляцией для двухэтажного дома.

    Безопасная и эффективная отопительная система — дело рук профессионалов

    Провести отопление в доме под силу каждому владельцу. Но без специальных знаний и опыта существует риск получить неработоспособную или малоэффективную систему. Вместо экономии средств, хозяин дома будет тратить ещё больше денег и личного времени, занимаясь переделками и устранением неисправностей.

    А самодельные системы с принудительной циркуляцией теплоносителя бывают потенциально опасны.

    В случае прорыва трубопровода, жидкость, находящаяся под давлением, может повредить имущество и вызвать пожар.

    При обращении в фирмы, которые занимаются отопительными системами, инженеры разработают вариации схем отопления под конкретный дом, с учётом его индивидуальных особенностей.

    Останется выбрать вариант исходя из материальных возможностей. Кроме того, фирма, выполнив работу, сможет взять на себя функции по обслуживанию и профилактике системы отопления в доме.

    Схема отопления двухэтажного частного дома, проекты, видео

    Очень важно перед строительством дома определиться с системой отопления, от этого зависит ваш комфорт в холодное время года. Схема отопления двухэтажного дома должна выполнять свои функции обогрева здания без каких-либо проблем, это зависит и от правильного выбора материалов, и от правильной установки. Если же схема отопления двухэтажного частного дома выполнена из качественных материалов, она может прослужить нескольким поколениям без необходимости ремонта или смены оборудования. Наиболее оптимальным вариантом в данное время является водяная система отопления, она подходит для двухэтажных домов и коттеджей.

    Схема отопления двухэтажного дома

    Виды водяного отопления для двухэтажных домов

    Наиболее приемлемы схемы отопления двухэтажных домов с принудительной и естественной циркуляцией. Система отопления с естественной циркуляцией не зависит от электроэнергии, что очень удобно в наше время, не возникнет различных непредвиденных ситуаций, связанных с отключением электроэнергии. При установке системы используются трубы крупного диаметра, а разводка выполняется под уклоном.

    Отопление двухэтажного дома с естественной циркуляцией

    Для отопления двухэтажных домов более подходит система с принудительной циркуляцией носителя тепла. Необходимо иметь отопительный котёл, расширительный бак, коллектор, трубопровод и отопительный прибор. Вода в такой схеме отопления двухэтажного частного дома циркулирует при помощи циркуляционного насоса, а для нагрева котла применяют и уголь, и дрова, и керосин, и газ. Также можно это делать, используя электричество или какие-либо иные альтернативные виды энергии.

    Отопление двухэтажного дома с принудительной циркуляцией

    Трубы, используемые для водяного отопления

    Если вы используете трубы из стали, надо учитывать её недостаток – низкую коррозионную стойкость. Трубы их нержавеющей стали и оцинкованные не имеют этого недостатка. При монтаже лучше всего применять резьбовые соединения. Трубы из металла в данное время при устройстве схемы разводки отопления двухэтажного дома используются достаточно редко.

    Как один из самых надёжных вариантов, представляющих отопление 2 этажного дома схема использует трубы из меди, они выносят наиболее высокие температуры, а также высокое давление.

    Соединяют трубы из меди при помощи пайки высоких температур с «серебросодержащим» припоем. При желании их можно спрятать в стены дома, что очень удобно и эстетично. Минус таких труб – в высокой цене, но это единственный минус, такие трубы очень надёжны и рекомендованы, так как при их правильной установке они прослужат нескольким поколениям владельцев жилища, при этом не будет необходимости их менять или ремонтировать. Такие трубы очень надёжны и качественны.

    Отопление из медных труб

    Полимерные трубы имеют плюсы: они удобны при монтаже, который может произвести даже человек без специального образования, что может сэкономить деньги; на внутренней поверхности не откладывается осадок, а значит, они не будут быстро забиваться; достаточно стойки к коррозии. Монтируются такие трубы с помощью резьбовых или же прессовых соединений, сварка не используется. Недостаток: коэффициент теплового расширения достаточно большой, что может привести к возникновению течи.

    Рекомендуем к прочтению:

    Полимерный трубы отопления и фитинги

    Когда составляются проекты отопления частного двухэтажного дома, необходимо продумать, какие трубы наиболее подходят для данного строения, учитывая аварийное и альтернативное отопление. Конечно, многое зависит и от материального фактора, но на отоплении лучше всё-таки не экономить, ведь от этого зависит то, как вы будете жить зимой: будете ли мёрзнуть, или наслаждаться жизнью в тепле и уюте.

    Специалисты советуют сделать выбор в пользу медного трубопровода, он прослужит верой и правдой своим владельцам несколько поколений. Пусть он и стоит дороже, но зато он надёжен.

    Схемы разводки отопления

    В двухэтажных домах используют такие схемы разводки отопления: однотрубная, двухтрубная, а также коллекторная. При однотрубной достаточно сложно регулировать температуру в здании. Это происходит от того, что нет возможности перекрыть один из радиаторов, когда все остальные отопительные приборы работают. Поэтому, когда горячая вода переходит от одной батареи к другой, она всё больше охлаждается.

    Двухтрубная схема разводки отопления двухэтажного дома является более подходящей для двухэтажных домов.

    Так как у каждого агрегата отопления есть по две трубы, по одной идёт горячая вода, а по другой – уже остывшая. Ещё эта система отличается от однотрубной тем, что у неё иной порядок подключения приборов отопления. Специалисты рекомендуют перед каждым радиатором монтировать регулировочный бак.

    Схема двухтрубной системы отопления

    Для того чтобы в двухэтажном доме была нормальная циркуляция, достаточно дистанции между центром котла и верхней точкой подающей магистрали, при этом можно ставить расширительный бак на верхнем этаже, а не на чердаке. А трубу подачи прокладывают под потолком или под подоконниками.

    При использовании двухтрубной схемы с естественной циркуляцией в двухэтажном доме необходимо делать длительный прогрев системы.

    Поэтому рекомендуется ставить дополнительный байпас вместе с циркуляционным насосом, что значительно сэкономит время при запуске такой системы, как схема отопления двухэтажного загородного дома, и при этом в здании будет более равномерно распределяться тепло.

    Рекомендуем к прочтению:

    Схема отопления с байпасом и насосом

    Кроме установки радиаторов, в двухэтажном доме с использованием котла вместе с встроенным насосом циркуляции можно устанавливать и систему «тёплый пол», подключать полотенцесушитель одновременно на двух этажах. Специалисты советуют стояки второго этажа подключать возле самого котла.

    При выполнении монтажа лучше всего использовать лучевую и коллекторную систему, она наиболее удобна, можно регулировать температуру во всех помещениях. Для всех отопительных приборов проводят по две трубы: прямую и обратную. Коллекторы размещают на каждом этаже, очень важно при этом, чтобы они находились в специально отведённом для этого шкафу, в котором располагают и всю запорную арматуру.

    Комбинированная система отопления: радиаторы и теплый пол

    Коллекторные системы

    Это универсальная схема отопления двухэтажного дома видео по устройству которой можно посмотреть ниже. Такие системы дают возможность выполнять отопление двухэтажного коттеджа схемы со скрытыми проводимыми трубами. Установка производится очень легко, поэтому ее может произвести даже человек без наличия специальных навыков.

    Схема коллекторного отопления двухэтажного дома

    Водяное отопление можно проводить как только на одном этаже, так можно и на всех сразу, но котёл рекомендовано размещать только на первом этаже, а на втором можно поставить расширительный бак. Рекомендуется трубы с горячей водой проложить под потолком или под подоконником, то есть, в наиболее уязвимых местах для холодного воздуха. Обязательно на каждый радиатор ставить отдельный регулирующий кран.
    Выбирая план отопления двухэтажного дома, очень важным моментом является принять правильное решение, от этого зависит, насколько комфортно будет вам в холодную погоду, как долго прослужит вся принципиальная схема отопления двухэтажного дома, как часто нужно будет производить ремонт или менять трубы и многое другое. При неправильном выборе, при желании сэкономить сейчас может случиться так, что вам придётся постоянно что-то ремонтировать, менять, нанимать работников, а значит, тратить деньги, поэтому ни о какой экономии в данном случае нет и речи.

    Лучше в самом начале установить качественные трубы, радиаторы и другое, пусть и обойдётся это всё дороже сейчас, зато прослужит дольше и всё равно выйдет дешевле в дальнейшем. Правильно установленная схема системы отопления двухэтажного дома из качественных устойчивых материалов прослужит нескольким поколениям.

    Схема отопления частного двухэтажного дома своими руками





    Одним из самых главных заданий перед окончательным ремонтом является именно установка системы отопления. Сначала нужно сделать правильную схему отопления двухэтажного дома для того, чтобы все удалось. Ведь с отопительной системой Вы будете чувствовать себя комфортно и уютно в своем собственном частном доме.

    Рис. 1 План отопления двухэтажного дома

    От правильного проекта отопления двухэтажного дома зависит эффективность и срок службы одноконтурного или двухконтурного отопительного оборудования, поэтому к этому делу нужно отнестись со всей серьезностью. Самое первая задача перед установкой одноконтурных отопительных агрегатов – это сделать расчет по поводу того, сколько нужно приобрести труб и других обязательных элементов крепления. Схема отопления двухэтажного дома зачастую требует установку двухтрубной системы.

    Что нужно приобрести для того, чтобы установить одноконтурное или двухконтурное отопительное оборудование в доме:

    • Во-первых, нужно определиться с выбором газового котла.
    • Во-вторых, нужно приобрести батареи (радиаторы).
    • Далее нужно подумать о количестве труб и о месте, где они будут устанавливаться.
    • Стоит также подумать о том, как сделать правильную разводку.
    • Далее нужно приобрести различные краники, фитинги и приборы для контроля и регулирования аппаратуры.

    Если все правильно подобрать и следовать проекту отопления частного двухэтажного дома, то установка отопительной системы пройдет гладко и без проблем.

    Какими бывают схемы отопления

    Для того чтобы сделать правильную разводку отопления в двухэтажном доме необходимо решить, какую именно схему отопительной системы Вы будете себе устанавливать.

    Их есть всего несколько:

    • Схемы отопления двухэтажного дома могут быть как однотрубными, так и двухтрубными.
    • Также они могут иметь верхнюю или нижнюю разводки.
    • Стояки могут быть установлены как горизонтально, так и вертикально.
    • Теплоноситель отопительных систем в коттеджах может иметь естественную или принудительную циркуляцию (что встречается гораздо чаще).

    Самым идеальным типом газового отопления для большого дома является коллекторная система отопления двухэтажного дома. Если Вы решили установить у себя именно такую отопительную систему, то тогда в нее еще будут входить сам коллектор, циркуляционный насос (для принудительной циркуляции) и расширительный бак.

    Рис. 2 Проект системы отопления двухэтажного дома

    Достоинства коллекторной схемы отопления двухэтажного дома:

    • Благодаря такой схеме газового отопления тепло в коттедже расходится равномерно. А все из-за того, что она имеет циркуляционный насос, который принудительно циркулирует воду в системе.
    • Коллекторное отопление двухэтажного дома распределяет равномерно теплую воду по всем радиаторам и трубам, благодаря чему создается одинаковая температура во всех комнатах.
    • Из-за коллекторной системы разводка труб будет точной и правильной. Также, благодаря коллекторному отопительному оборудованию, температура может контролироваться на одном из этажей, или в одной из комнат, и даже в отдельной батарее. Это очень хорошо тогда, когда в доме живет много людей – один человек любит низкую температуру, другой – высокую, то есть каждый может в своей комнате выставлять комфортную для себя температуру.

    Что такое отопительная система Ленинградка

    Если Вы хотите сделать отопление частного двухэтажного дома своими руками, то тогда отопительная схема Ленинградка – это то, что нужно. Проект Ленинградки необычайно прост, поэтому имея минимальный опыт в этом деле, можно начинать устанавливать данное одноконтурное отопительное оборудование. Ленинградка – это однотрубная система, поэтому и считается, что ее легче всего установить.

    Рис. 3 Схема газового отопления двухэтажного дома

    Как можно устанавливать систему отопления двухэтажного частного дома:

    • Горизонтально.
    • Вертикально (если помещение имеет больше одного этажа).

    Так же, как и другое отопительное оборудование, теплоноситель проекта (схемы) Ленинградки может иметь как естественную циркуляцию, так и принудительную. Второй вариант разводки встречается гораздо чаще, так как его устанавливать гораздо проще, и он лучше работает. Есть еще и различные типы теплоносителя.

    Это:

    • Водяной тип теплоносителя.
    • Антифризовый тип теплоносителя.

    Схемы Ленинградки бывают как закрытыми, так и открытыми. Чаще всего закрытый проект Ленинградки, который имеет вертикальную разводку, встречается в схемах разводки отопления двухэтажного дома.

    Достоинства данной отопительной системы:

    • Ее схема проста и доступна практически каждому человеку.
    • Стоит такое отопительное оборудование недорого, поэтому позволить себе его приобрести может тоже практически каждый житель нашей страны.
    • Отдельные элементы, которые нужно приобрести по расчету к оборудованию, стоят также дешево.
    • Хорошо еще и то, что данное оборудование легко поддается ремонту, с чьей бы то ни было стороны.

    Что собой представляет лучевая отопительная система

    Лучевая разводка – это очень удобная система для обогрева большого помещения с множеством комнат. Лучевая система отопления двухэтажного дома представляет собой обогрев помещения за счет инфракрасного излучения.

    Лучевая конструкция – это достаточно сложная вещь, поэтому устанавливать и делать ее расчет должен только мастер.

    Лучевая конструкция совмещает в себе:

    • Газовый агрегат – это основной элемент отопительного оборудования в любой конструкции.
    • Лучевая система требует принудительную циркуляцию, поэтому нужно еще и приобрести циркуляционный насос для этого дела. Благодаря ему в каждой комнате будет одинаковая комфортная температура. Циркуляционный насос – это гарантия успешной работы всего отопительного оборудования лучевого проекта.
    • Еще одним из самых главных элементов лучевого оборудования – это приобретение коллектора. Если Ваш частный дом имеет больше одного этажа, то тогда следует ставить коллектор на каждом из них.
    • Элементы разводки лучевого оборудования нужно куда-то прятать, потому что оно занимает достаточно много места. Для этого лучше сделать шкаф, который можно установить как внутри помещения, так и снаружи. А лучшим вариантом будет – это встроить его в стену.

    Преимущества расчета системы отопления двухэтажного дома для лучевого оборудования:

    • Очень хорошо то, что все элементы лучевой системы спрятаны от чужих, да и своих глаз. То есть можно с уверенностью сказать, что она никак не сможет испортить Ваш интерьер.
    • Если изучить хорошо инструкцию, то монтаж данного отопительного оборудования можно произвести своими руками.
    • Если все сделано по правильной схеме разводки, то тогда данная система будет работать долгое время без поломок.
    • Такое отопительное оборудование является достаточно доступным по ценовой политике, поэтому позволить себе его приобрести может практически каждый житель РФ.

    Печной и водяной обогрев помещения

    Печное отопление двухэтажного дома имеет свое начало еще с очень давних времен. Печная конструкция представляет собой непосредственно печь, которая может обогреть небольшое помещение – максимум одноэтажное здание. Ее можно сделать и своими руками – главное, чтобы был правильно сделан дымоход. Схема и расчет печи должен делать профессионал, или можно просто обратиться к нему за помощью и самому сделать схему.

    Особенно хороша печная конструкция для тех зданий (дач, например), которые находятся далеко от централизованной газовой магистрали. Так как для печной системы нужно твердое топливо, то есть дрова. Печная конструкция способна быстро обогреть помещение – буквально за час.

    Рис. 4 Схема водяного отопительного оборудования

    Если здание имеет больше 2 этажей, то тогда печная конструкция не сумеет обогреть его. Но зато печная конструкция может служить в качестве дополнительного источника тепла, а также в печной конструкции можно даже что-нибудь вкусненькое приготовить – получается невероятно вкусно. Идеальное место для установки печной конструкции – это центр помещения (центральное помещение в здании). Печная конструкция использует в качестве топлива древесину, дрова, уголь, кору и т. д. Поэтому печная конструкция и считается одной из самой экономной.


    Есть еще одна отличная отопительная система (водяная) – это схемы водяного отопления двухэтажного дома. Это одна из наиболее популярных схем отопления двухэтажного коттеджа, так как цена на водяное отопительное оборудование низкая, а также водяное отопительное оборудование можно установить своими руками.

    Статьи по теме:

    Автономное отопление частного домаОтопление двухэтажного дома с естественной циркуляциейСхема отопления одноэтажного дома

    Схема отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией

    Поэтому более актуальна схема отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией теплоносителя, нежели с естественной.

    Кроме того, схема отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией более эффективна, что в нашу эпоху тотальной экономии и энергосбережения является гораздо более действенным аргументом, чем, например, энергонезависимость СО.

    Да и скажите мне, давно ли вы видели энергонезависимый современный котел – будь то газовый или дизельный, или даже твердотопливный теплогенератор.

    Варианты системы отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией

    Как водится, все неоднозначно, и даже для системы отопления возможны варианты. Что мы рассматриваем? Систему отопления с принудительной циркуляцией. У нас есть два этажа, которые надо отапливать.

    Итак, какие варианты возможны:

    1. Вариант с последовательным отоплением сначала первого, а затем и второго этажа. В этом варианте вода от котла проходит по первому этажу, а потом попадает на второй.
    2. Вариант с параллельным отоплением сразу первого и второго этажа. В этом варианте горячий теплоноситель делится после выхода из котла и направляется в радиаторы первого и второго этажа.
    3. Коллекторная система, когда горячий теплоноситель делится коллектором на отдельные ветки для каждого радиатора или группы радиаторов и нет разницы, на какой этаж отправляется тепло.

    Третий вариант актуален также, когда идет речь об отоплении теплыми полами, а не радиаторами. Коллектор позволяет точно дозировать теплоноситель в этой системе.

     

    Особенности СО для двухэтажного дома

    Как видим, принудительная циркуляция теплоносителя, обеспечиваемая одним или несколькими циркуляционными насосами, позволяет выбрать несколько вариантов схем.

    Если бы у нас была система с естественной циркуляцией, то горячая вода самотеком отправлялась бы сразу на второй этаж и оттуда бы постепенно спускалась на первый.

    Либо потребовалось бы располагать котел ниже уровня 1 этажа, в приямке, цоколе или подвале, чтобы можно было делить теплоноситель на 2 потока – для 1 и 2 этажа отдельно.

    А ЦН позволяют отправить нам теплоноситель «куда угодно», естественно в разумных пределах.

    Есть, однако, некоторые особенности, которые стоит знать про такую систему.

    Во-первых, если вы используете систему с параллельным разделением теплоносителя на 1 и 2 этаж, и при этом у вас стоит 1 циркуляционный насос на обратке, стоит поставить регулирующую запорную арматуру на линии 1 и 2 этажа.

    В противном случае вы будете иметь жару на 2 этаже и относительный холод на 1 этаже.

    Естественно, вы снабдили каждый радиатор на 1 и 2 этаже запорной арматурой, которая может отсекать радиатор от подающего трубопровода. Значит, вы также можете контролировать теплоотдачу на первом и втором этажах двухэтажного дома при помощи отключения и подключения отдельных радиаторов в комнатах.

    Схема отопления двухэтажного дома: виды и особенности

    Оглавление:
    Схема отопления двухэтажного дома: система стояков
    Проект отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией теплоносителя
    Коллекторная система отопления двухэтажного дома
    Двухтрубная система отопления двухэтажного дома
    Схема однотрубного отопления двухэтажного дома

    Если сравнивать систему отопления одноэтажного строения и двухэтажного дома, то можно прийти только к одному выводу – двухэтажные постройки оборудуются более сложной системой обогрева. И дело здесь не только в наличии большой разветвленной системы трубопроводов – вся сложность заключается в изобилии всевозможного оборудования, без которого о высокой эффективности работы системы не может быть и речи. В этой статье вместе с сайтом stroisovety. org мы поговорим о том, какой должна быть схема отопления двухэтажного дома – мы выберем из всех возможных вариантов наиболее эффективный и подходящий именно для вашей постройки.

    Как сделать отопление двухэтажного дома

    Схема отопления двухэтажного дома: система стояков

    Это одна из простейших систем, которая для своей работы требует минимум оборудования – по большому счету, она вполне может обойтись только циркуляционным насосом и стандартным вариантом расширительного бачка. Работает она довольно просто – нагретый теплоноситель выталкивается насосом в самую верхнюю точку системы отопления, после чего он продолжает двигаться по трубам за счет силы гравитации. Нагретая жидкость опускается по стоякам и, проходя через приборы отопления, отдает свою тепловую энергию в окружающую среду. Дальше теплоноситель попадает в систему обратного трубопровода, где под воздействием все того же циркуляционного насоса возвращается в котел на очередной цикл подогрева.

    Кроме минимального количества оборудования, такая система отопления  обладает и другими преимуществами. К ним можно отнести вполне приличную эффективность работы, которая выражается и в равномерном нагреве практически всех радиаторов; и минимальные расходы на материалы и оборудование; и возможность ее использования в безэлектрическом режиме работы – так сказать, в системе естественной циркуляции теплоносителя. Об этом немного позже, а пока сосредоточимся на ее недостатках. Самый главный из них – это невозможность использования такой схемы при обустройстве домов большой площади, т.е. чем большее количество стояков задействовано в схеме, тем ее работа становится менее эффективной. Решается этот момент либо с помощью установки более мощного циркуляционного насоса, либо посредством оборудования системы массой кранов, регулирующих токи воды.

    Схема отопления двухэтажного частного дома

    Проект отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией теплоносителя

    По большому счету, это все та же система стояков, только работает она уже без использования циркуляционного насоса. Такая схема разводки технологически выглядит достаточно просто, но в монтаже имеет массу нюансов, упустить которые равносильно заранее снизить эффективность обогрева дома. Единственный ее плюс – это отсутствие необходимости использования электрической энергии, что немаловажно в местах, удаленных от линий электропередач.

    Работает отопление с естественной циркуляцией исключительно согласно законам природы – с повышением температуры жидкости ее плотность изменяется, в результате чего появляется эффект расслоения. Горячий теплоноситель просто выталкивается холодным вверх, где горячая жидкость, достигая самой высокой точки системы отопления, начинает постепенно опускать вниз благодаря трубам, расположенным под небольшим уклоном. Следует понимать, что подающий и обратный трубопроводы имеют кардинально различное направление этих уклонов – подача заставляет течь теплоноситель от котла, а обратка, соответственно, к котлу.

    К недостаткам систем с естественной циркуляцией теплоносителя можно отнести медленный прогрев системы и большой расход топлива на начальной стадии ее работы, большую вероятность завоздушивания и плохо контролируемую наполненность системы жидкостью. В принципе, в наш век дорогих энергетических ресурсов все эти недостатки блекнут с возможностью применения в таких отопительных системах котлов, работающих на любом виде топлива.

    Система однотрубного отопления фото

    Коллекторная система отопления двухэтажного дома

    На сегодняшний день она считается наиболее продвинутой и эффективной – эта система способна обогревать дома даже огромной площади. Для ее работы нужна масса всевозможного вспомогательного оборудования – здесь, как правило, одним циркуляционным насосом дело не обходится. Основным узлом такой системы является коллектор – по-другому он называется распределительная гребенка. Если объяснять просто ее смысл, то это труба большого диаметра (он зависит от величины самой системы), установленная и на подачу, и на обратку, которая имеет несколько отводящих патрубков. На эти патрубки монтируются циркуляционные насосы, которые подают нагретый теплоноситель на отдельные ветки системы обогрева – таких веток может быть достаточно много. Следует отметить, что каждая из отдельных веток также может оборудоваться более мелким коллектором, который распределяет теплоноситель по зонам – достаточно часто такие распределительные гребенки применяют для устройства водяных теплых полов в помещениях с большой площадью.

    Недостатком такой системы, как и говорилось выше, является очень сложное устройство, в котором главенствующую роль играет сама топочная – именно в ней сосредотачивается все оборудование, необходимое для отопления дома. К преимуществам, кроме указанных выше, можно отнести универсальность – с помощью дополнительного оборудования такая система может одновременно обеспечивать дом еще и горячей водой, причем в очень большом объеме.

    Коллекторная система отопления двухэтажного дома фото

    Двухтрубная система отопления двухэтажного дома

    Это наиболее распространенная схема, согласно которой может выполняться монтаж отопления двухэтажного дома своими руками – ее особенность заключается в использовании двух отдельных трубопроводов (подающего и обратного), закольцованного между собой через отопительные приборы (батареи). Ее основное преимущество, по сравнению с однотрубной схемой отопления (о ней мы поговорим дальше), заключается в том, что нагретый теплоноситель попадает в радиаторы, так сказать, напрямую, минуя все остальные приборы отопления. Благодаря этому все участники данной системы прогреваются примерно одинаково. Потери тепла по пути следования воды, конечно, есть, но они распределяются равномерно путем регулировки подачи воды кранами.

    По сути, такая схема монтажа может применяться ко всем вышеописанным системам, в том числе и к естественному отоплению, как и у них, здесь может использоваться дополнительное оборудование в виде насосов, теплообменников и тому подобных вещей. На сегодняшний день в паре с коллекторной схемой двухтрубная система отопления считается наиболее эффективной в работе, особенно если речь идет о многоэтажных домах большой площади. Недостатком можно считать сложный монтаж и дороговизну изготовления.

    Двухтрубная система отопления двухэтажного дома фото

    Схема однотрубного отопления двухэтажного дома

    Монтаж отопления в таком доме согласно этой схеме используется только в том случае, когда система состоит из минимума отопительных приборов и имеет небольшую длину трубопроводов. Смысл этой системы заключается в кольцевом движении теплоносителя от подачи к обратке котла, практически минуя отопительные приборы. Они устанавливаются на одну трубу – то есть и подача батареи, и ее обратка врезаются в один единый магистральный трубопровод. Отсюда и ее главный недостаток – к последним на этом трубопроводе батареям доходит практически охлажденный теплоноситель. Такую систему можно считать примитивной и малоэффективной для больших домов. Ее работоспособность несколько увеличивается при использовании мощного циркуляционного насоса и радиаторов отопления с малым объемом жидкости. Если говорить о достоинствах отопления двухэтажного дома ленинградка, то здесь можно указать только одно – хорошая работа в небольших строениях площадью до 120 квадратных метров.

    Схема однотрубного отопления двухэтажного дома фото

    И в заключение этого небольшого обзора схем отопления добавлю только одно – как правило, в чистом виде они используются редко, особенно если речь идет о внушительных отапливаемых площадях. В большинстве случаев встречаются комбинированные варианты – в частности, объединяется в одну систему и коллекторная схема отопления двухэтажного дома, и схема со стояками, которые могут транспортировать теплоноситель по одной, но чаще всего по двум трубопроводам.

    Автор статьи Александр Куликов

    Глава 1: Жилищная история и назначение | Справочное руководство по здоровому жилищу

    Загрузить версию руководства для Adobe Acrobat Cdc-pdf [PDF — 6,65 МБ]

    «Безопасное и доступное жилье — это основная потребность каждой семьи. Без достойного жилья люди не могут быть продуктивными членами общества, дети не могут учиться, а семьи не могут процветать ».

    Трейси Кауфман, научный сотрудник
    Национальная жилищная коалиция для малоимущих /
    Информационная служба по вопросам жилья для малоимущих
    http: // www.hababat.org/how/poverty.html; 2003

    Введение
    Термин «убежище», который часто используется для определения жилья, имеет прочную связь с конечной целью жилья во всем мире. Мысленный образ убежища — это безопасное, надежное место, обеспечивающее уединение и защиту от непогоды и экстремальных температур внешнего мира. Однако это видение убежища является сложным. Землетрясение в Баме, Иран, перед рассветом 26 декабря 2003 г. унесло жизни более 30 000 человек, большинство из которых спали в своих домах.Хотя дома были построены из самых простых строительных материалов, многим из них более тысячи лет. Жизнь в доме, в котором росло поколение за поколением, должна обеспечивать огромное чувство безопасности. Тем не менее в мировой прессе неоднократно говорилось о том, что строительство этих домов привело к катастрофе. Дома в Иране были построены из высушенного на солнце сырцового кирпича и глины.

    Мы должны думать о наших домах как о наследстве для будущих поколений и учитывать негативные экологические последствия строительства их для обслуживания одного или двух поколений, прежде чем их сносить или реконструировать.Дома следует строить так, чтобы они были устойчивыми и чтобы их можно было легко модернизировать в будущем. Нам необходимо извлечь уроки из землетрясения в Иране, а также из-за аномальной жары 2003 года во Франции, в результате которой погибло более 15 000 человек из-за отсутствия систем климат-контроля в их домах. Мы должны использовать наш опыт, историю и знания как в области инженерии, так и в области здравоохранения, чтобы построить жилье, отвечающее потребностям в уединении, комфорте, отдыхе и поддержании здоровья.

    Здоровье, строительство и обслуживание дома неотделимы друг от друга из-за пересекающихся целей.Многие высококвалифицированные люди должны работать вместе, чтобы получить качественное, безопасное и здоровое жилье. Подрядчики, строители, инспекторы норм, жилищные инспекторы, инспекторы по гигиене окружающей среды, специалисты по борьбе с травмами и эпидемиологи — все они незаменимы для достижения цели создания лучшего жилья в мире для граждан США. Эта цель лежит в основе сотрудничества Министерства жилищного строительства и городского развития США (HUD) и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

    Жилье в пригородах
    Ранние конструкции жилищ, вероятно, были результатом культурных, социально-экономических и физических сил, присущих окружающей среде их жителей. Сходство жилищных условий между цивилизациями, разделенными огромными расстояниями, могло быть результатом общего наследия, общих влияний или случайности.

    Пещеры были приняты как жилища, возможно, потому, что они были уже построены и не требовали строительства. Однако в районах без пещер были построены простые убежища, приспособленные к наличию ресурсов и потребностям населения.Системы классификации были разработаны для демонстрации эволюции типов жилищ в пригородных районах проживания коренных народов [1].

    Эфемерные жилища
    Эфемерные жилища, также известные как временные жилища, были типичными для кочевых народов. Африканские бушмены и аборигены Австралии являются примерами обществ, существование которых зависит от экономики охоты и сбора пищи в ее простой форме. Жилье в эфемерном жилище обычно занимает несколько дней.

    Эпизодические жилища
    Эпизодические жилища иллюстрируются иглу инуитов, палатками тунгусов в Восточной Сибири и очень похожими палатками саамов Северной Европы. Эти группы более развиты, чем люди, живущие в эфемерных жилищах, как правило, более опытны в охоте или рыбной ловле, живут в жилище в течение нескольких недель и оказывают большее влияние на окружающую среду. Эти группы также строят коммунальные дома и часто практикуют подсечно-огневую культивацию, которая является наименее продуктивным видом использования пахотных земель и оказывает большее воздействие на окружающую среду, чем охота и собирательство эфемерных жителей.

    Периодические жилища
    Периодические жилища также определяются как обычные временные жилища, используемые кочевыми племенными обществами, живущими в скотоводческом хозяйстве. Этот тип жилья отражен в юрте, которую использовали монгольские и киргизские народы, а также бедуины Северной Африки и Западной Азии. Жилища этих групп по сути демонстрируют следующий шаг в эволюции жилищного строительства, который связан с развитием общества. Кочевники-скотоводы отличаются от людей, живущих в эпизодических жилищах, своей однородной культурой и началом политической организации.Их воздействие на окружающую среду возрастает с ростом их зависимости от сельского хозяйства, а не животноводства.

    Сезонные жилища
    Schoenauer [1] описывает сезонные жилища как отражающие общества, которые носят племенной характер, ведут полукочевой образ жизни и основаны на сельскохозяйственных занятиях, которые являются как пастушескими, так и маргинальными. Жилье, используемое полукомадами в течение нескольких месяцев или сезона, можно рассматривать как полуоседлое и отражающее развитие концепции собственности, которой не хватало в предшествующих обществах.Это понятие собственности — это прежде всего коммунальная собственность, а не индивидуальная или личная собственность. Этот тип жилья встречается в различных условиях окружающей среды и демонстрируется в Северной Америке хоганами и армадами индейцев навахо. Аналогичное жилье можно найти в Танзании (Барабайг) и в Кении и Танзании (Масаи).

    Полупостоянные жилища
    Согласно Schoenauer [1] , оседлые народные общества или крестьяне, занимающиеся натуральным сельским хозяйством, выращивая основные культуры, используют полупостоянные жилища.Эти группы, как правило, живут в своих жилищах разное время, обычно годы, в зависимости от урожайности их сельскохозяйственных культур. Когда земля должна лежать под паром, они перемещаются в более плодородные районы. Группы в Северной и Южной Америке, которые использовали полупостоянные жилища, включали майя с их овальными домами и индейцев хопи, зуни и акома на юго-западе Соединенных Штатов со своими пуэбло.

    Постоянные жилища
    Дома оседлых сельскохозяйственных обществ, чьи политические и социальные организации определяются как нации и владеют излишками сельскохозяйственной продукции, служат примером этого типа жилища.Излишки сельскохозяйственной продукции позволили разделить труд и заняться другими занятиями помимо производства продуктов питания; однако сельское хозяйство по-прежнему остается основным занятием для значительной части населения. Хотя они возникли в разные моменты времени, примеры раннего оседлого сельского хозяйства можно найти в английских коттеджах, таких как коттеджи в Саффолке, Корнуолле и Кенте [1] .

    Урбанизация
    Постоянные жилища вышли за рамки простого обеспечения жильем и защитой и перешли к соображениям комфорта.Эти сооружения начали проникать в то, что сейчас известно как городское окружение. Самые ранние доступные свидетельства предполагают, что города возникли около 4000 г. до н.э. Так начались социальные проблемы и проблемы общественного здравоохранения, которые будут возрастать по мере увеличения количества и развития городов. В пригородных жилищах редкая концентрация людей позволяла перемещаться подальше от загрязнения человеком или позволяла разбавлять загрязнение в его месте. Перемещение населения в городские районы привело к тому, что люди оказались в непосредственной близости, без преимуществ предыдущих связей и без возможности переехать вдали от загрязнения или других людей.

    Урбанизация начиналась относительно медленно, но однажды начавшись, она быстро ускорилась. В 1800-х годах только около 3% населения мира проживало в городах с численностью населения более 5000 человек. Скоро все изменилось. В 1900 году этот показатель увеличился до 13,6%, а затем до 29,8% в 1950 году. С тех пор городское население мира выросло. К 1975 году более одной трети населения мира проживало в городских условиях, причем к 1997 году почти каждый второй жил в городских районах.В настоящее время в промышленно развитых странах примерно 75% населения проживает в городах. По прогнозам Организации Объединенных Наций, в 2015 году городское население мира вырастет примерно до 55%, а в промышленно развитых странах — чуть более 80%.

    В западном мире одной из основных движущих сил урбанизации была промышленная революция. Основным источником энергии на начальном этапе промышленной революции была вода из текущих рек. Поэтому рядом с большими водными путями росли города.Фабричные здания были из дерева и камня и соответствовали домам, в которых жили рабочие, как по строительству, так и по местности. Дома рабочих в городских условиях мало отличались от сельскохозяйственных домов, откуда они прибыли. Однако проживание рядом с рабочим местом было несомненным преимуществом для рабочего того времени. Когда источник энергии для заводов изменился с воды на уголь, движущей силой стал пар, а строительными материалами стали кирпич и чугун, которые позже превратились в сталь.Увеличение населения в городах и поселках обострило социальные проблемы в перенаселенных трущобах. Отсутствие недорогого и скоростного общественного транспорта заставляло многих рабочих жить недалеко от места работы. Эти фабричные районы не были пасторальными районами, с которыми многие были знакомы, но были мрачны от дыма и других загрязняющих веществ.

    Жители сельской местности мигрировали в постоянно расширяющиеся города в поисках работы. Между 1861 и 1911 годами население Англии выросло на 80%. Города и поселки Англии были совершенно не готовы справиться с возникшими экологическими проблемами, такими как нехватка питьевой воды и недостаточная канализация.

    В этой атмосфере свирепствовала холера; а уровень смертности напоминал сегодняшние показатели стран третьего мира. У детей был каждый шестой шанс умереть в возрасте до 1 года. Из-за городских жилищных проблем стали появляться социальные реформаторы, такие как Эдвин Чедвик. В отчете Чедвика об исследовании санитарного состояния трудящегося населения Великобритании и о средствах его улучшения [2] было предпринято множество реформ, некоторые из которых касались вентиляции зданий и открытых пространств вокруг зданий.Однако основное утверждение Чедвика заключалось в том, что здоровье рабочего класса можно улучшить за счет надлежащей уборки улиц, дренажа, канализации, вентиляции и водоснабжения. В США Shattuck et al. [3] написал отчет Санитарной комиссии штата Массачусетс , который был напечатан в 1850 году. В отчете было сделано 50 рекомендаций. Среди вопросов, касающихся жилья и строительства, были рекомендации по защите школьников с помощью вентиляции и санитарии школьных зданий с упором на городское планирование и контроль над переполненными многоквартирными домами и подвалами. Рисунок 1.1. демонстрирует обычные условия в многоквартирных домах.

    В 1845 году доктор Джон Х. Гриском, городской инспектор Нью-Йорка, опубликовал Санитарные условия трудящегося населения Нью-Йорка [4] . Его документ еще раз выражает аргументы в пользу жилищной реформы и санитарии. Считается, что Гриском первым использовал фразу «как живет другая половина». В это время бедняки не только сталкивались с физическими проблемами, связанными с плохим жилищным фондом, но также подвергались преследованиям со стороны коррумпированных домовладельцев и строителей.

    Тенденции в жилищном строительстве
    Термин «многоквартирный дом» впервые был использован в Америке и датируется серединой девятнадцатого века. Его часто переплетали с термином «трущобы». Райт [5] отмечает, что на английском языке многоквартирный дом означает «жилище для человека или для души, когда собственность принадлежит кому-то другому». С другой стороны, трущобы изначально использовались в начале 19 века как сленговое обозначение комнаты. К середине века трущобы превратились в термин, обозначающий заднее жилище, которое занимали самые низкие члены общества.Фон Хоффман [6] утверждает, что к концу века этот термин начал использоваться как синонимы термина «многоквартирный дом». Автор дополнительно отмечает, что в крупных городах США жилой дом возник в 1830-х годах как жилой дом от двух до пяти этажей, причем каждый этаж содержал квартиры от двух до четырех комнат. Первоначально он был построен для высших слоев рабочего класса. Многоквартирный дом возник в 1830-х годах, когда помещики переоборудовали склады в недорогое жилье, предназначенное для размещения ирландских и чернокожих рабочих.Кроме того, существующие большие дома были разделены на части и добавлены новые постройки, в результате чего были построены задние дома и, в процессе, устранены традиционные сады и дворы за ними. Эти задние дома, хотя и новые, были не лучше передних, часто вмещали до 10 семей. Когда эта стратегия стала недостаточной для удовлетворения спроса, началась эпоха многоквартирных домов.

    Несмотря на непопулярность многоквартирных домов, количество многоквартирных домов росло, и к 1850 году в Нью-Йорке и Бостоне в каждом многоквартирном доме проживало в среднем 65 человек.В 1850-х годах было введено здание железной дороги или многоквартирное здание железной дороги. Это строение представляло собой массивный прямоугольный блок с узким переулком сзади. Структура обычно была 90 футов в длину и имела от 12 до 16 комнат, каждая размером примерно 6 футов на 6 футов, и вмещала около четырех человек. В помещении не было прямого света или воздуха, кроме тех, которые выходили на улицу или переулок. Еще больше усложняло эту структуру отсутствие уединения для арендаторов. Отсутствие коридоров исключает возможность уединения.Открытая канализация, единственная уборная в задней части здания и несобранный мусор привели к тому, что жить в нежелательном и антисанитарном месте. Кроме того, обычная в то время конструкция из дерева в сочетании с углем и дровами делала пожар постоянной опасностью. В результате серии пожаров в многоквартирных домах в 1860 году в Нью-Йорке для описания плохо построенных жилых помещений [6] были придуманы такие термины, как смертельная ловушка и пожарная ловушка.

    В последние два десятилетия XIX века появились и начали развиваться многоквартирные дома с гантелями, передняя и задняя часть дома соединены длинным залом.Эти многоквартирные дома обычно были пятиэтажными, с подвалом и без лифта (лифты не требовались для любого здания менее шести этажей). Многоквартирные дома с гантелями, как и другие многоквартирные дома, превратились в неэстетичные и нездоровые места для жизни. Мусор часто выбрасывался в вентиляционные шахты, естественное освещение ограничивалось коридором первого этажа, а в общественных коридорах был только один или два туалета и раковина. Это очевидное отсутствие санитарных условий усугублялось тем фактом, что многие семьи снимали жилье, чтобы помочь с расходами.Фактически, 44 000 семей арендовали жилые помещения в Нью-Йорке в 1890 году, а в 1910 году это число увеличилось до 164 000 семей. В начале 1890-х годов население Нью-Йорка составляло более 1 миллиона человек, из которых 70% были жителями многоквартирных домов. Из этой группы 80% жили в многоквартирных домах, состоящих в основном из многоквартирных домов.

    Принятие Закона о многоквартирных домах в Нью-Йорке 1901 г. положило конец «гантелям» и принятию нового типа многоквартирных домов, разработанного в 1890-х гг. — многоквартирных домов в парке или центральном дворе, которые выделялись парком или открытым пространством в центре группа построек.Этот дизайн был реализован, чтобы уменьшить активность на парадной улице и улучшить возможность свежего воздуха и отдыха во дворе. Часто в проекте предусмотрены детские площадки на крыше, детские сады, коммунальные прачечные, а также лестничные клетки со стороны двора.

    Хотя многоквартирные дома никуда не делись, группы реформаторов поддерживали такие идеи, как создание загородных коттеджей для рабочего класса. Эти коттеджи были двухэтажными, кирпично-деревянными, с крыльцом и остроконечной крышей. Согласно Wright [5] , бруклинский проект под названием Homewood состоял из 53 акров домов в запланированном районе, из которых было запрещено строительство многоквартирных домов, салонов и фабрик.

    Хотя было много больших домов для обеспеченных, домов на одного для не очень богатых не было в достатке. Первым домиком, предназначенным для людей со скромным достатком, было бунгало. Согласно Schoenauer [1] , бунгало возникли в Индии. Бунгало появилось в Соединенных Штатах в 1880 году, когда на Кейп-Коде был построен дом. Бунгало, предназначенное для использования в тропическом климате, было особенно популярно в Калифорнии.

    Корпоративные города были еще одним направлением жилищного строительства в 19 веке.Джордж Пуллман, который строил железнодорожные вагоны в 1880-х годах, и Джон Х. Паттерсон из Национальной кассовой компании создали известные корпоративные города. Райт [5] отмечает, что в 1917 году Бюро стандартов труда США подсчитало, что не менее 1000 промышленных фирм предоставляли жилье своим сотрудникам. Предоставление жилья не обязательно было альтруистическим. Мотивация предоставления жилья варьировалась от компании к компании. К таким мотивам относились использование жилья в качестве стимула для найма квалифицированных рабочих, метод связи человека с компанией и вера в то, что лучшая семейная жизнь сделает сотрудников более счастливыми и продуктивными в их работе.Некоторые компании, такие как Firestone и Goodyear, вышли за пределы своего города и разрешили своим сотрудникам получать ссуды на жилье в учрежденных банками. Основным мотивом градостроительства компании была санитария, потому что поддержание здоровья рабочего потенциально могло привести к сокращению количества потерянных рабочих дней из-за болезни. Таким образом, при развитии города значительное внимание уделялось санитарным вопросам, таким как оконные решетки, очистка сточных вод, водоотведение и водоснабжение.

    Перед Первой мировой войной не хватало нормального жилья.Даже после Первой мировой войны недостаточное финансирование, нехватка квалифицированной рабочей силы и нехватка строительных материалов усугубляли проблему. Однако дизайн домов после войны был отчасти обусловлен соображениями здоровья, такими как обеспечение хорошей вентиляции, ориентации на солнце и воздействия солнца, питьевой воды под давлением и по крайней мере одного личного туалета. Schoenauer [1] отмечает, что в послевоенные годы улучшенная мобильность населения привела к увеличению роста пригородных территорий, примером чего являются обособленные и роскошные сообщества за пределами Нью-Йорка, такие как Ойстер-Бей.Тем временем условия рабочего населения, состоящего из многих иммигрантов, начали улучшаться по мере улучшения экономики 1920-х годов. Садовая квартира стала популярной. Эти помещения были хорошо освещены и вентилировались, и у них был открытый для всех внутренний двор, который содержался в хорошем состоянии.

    Сразу после Первой мировой войны и в течение 1920-х годов рост населения города опережал рост населения в пригородах в два раза. В то время основное внимание уделялось загородному жилью на одну семью.1920-е годы были временем роста, но десятилетие после Великой депрессии, начавшееся в 1929 году, было десятилетием дефляции, прекращения строительства, потери ипотечного финансирования и падения большого числа рабочих, занятых в сфере строительства. Кроме того, за этот период было изъято 1,5 миллиона жилищных кредитов. В 1936 году рынок жилья начал возвращаться; тем не менее, 1930-е годы станут известными как начало строительства государственного жилья с увеличением участия государства в жилищном строительстве, о чем свидетельствуют многие законы, принятые в эпоху [5] .Национальный закон о жилищном строительстве был принят Конгрессом в 1934 году и учредил Федеральное жилищное управление. Это агентство поощряло банки, строительные и ссудные ассоциации и другие организации предоставлять ссуды на строительство домов, предприятий малого бизнеса и сельскохозяйственных построек. Если Федеральное жилищное управление одобрит планы, оно застрахует ссуду. В 1937 году Конгресс принял еще один Национальный закон о жилищном строительстве, который позволил Федеральной жилищной администрации взять под контроль расчистку трущоб. Он предоставил местным органам власти ссуды сроком на 60 лет под низкий процент, чтобы помочь им в строительстве жилых домов.Арендная плата в этих домах была фиксированной и была доступна только семьям с низким доходом. К 1941 году агентство помогло построить более 120 000 семейных квартир.

    Во время Второй мировой войны основное внимание в жилищном строительстве уделялось жилью для рабочих, участвовавших в военных действиях. Дома строились через федеральные агентства, такие как недавно сформированное Федеральное жилищное управление, сформированное в 1934 году и переданное HUD в 1965 году. Согласно данным Бюро переписи населения США (USCB) [7] , за годы, прошедшие после Второй мировой войны, Типы домов, в которых живут американцы, резко изменились.В 1940 году большинство домов считались пристроенными (рядные дома, таунхаусы и дуплексы). Пик популярности небольших многоквартирных домов от двух до четырех квартир пришелся на 1950-е годы. В переписи 1960 года две трети жилищного фонда составляли односемейные особняки, которые по переписи 1990 года сократились до менее 60%.

    Послевоенные годы ознаменовались расширением застройки пригородов во главе с Левиттауном Уильяма Дж. Левитта на Лонг-Айленде, который оказал сильное влияние на послевоенное строительство и положил начало районам и урочищам в следующие десятилетия. Рисунок 1.2 . В 1950-х и 1960-х годах продолжалось развитие пригородов, с растущей легкостью передвижения, отмеченной расширением межгосударственной системы автомагистралей. Когда стоимость жилья начала расти в результате увеличения спроса, стало возникать массовое движение за обеспечение адекватным жильем бедных. Согласно Wright [5] , в 1970-х годах только около 25% населения могли позволить себе дом за 35 000 долларов. Согласно Gaillard [8] , Koinonia Partners, религиозная организация, основанная в 1942 году Кларенсом Джорданом недалеко от Олбани, штат Джорджия, была семенем для Habitat for Humanity.Habitat for Humanity, основанная в 1976 году Миллардом Фуллером, известна своими международными усилиями и построила более 150 000 домов в 80 странах; 50 000 из этих домов находятся в США. Дома энергоэффективны и экологически безопасны, что позволяет экономить ресурсы и сокращать долгосрочные расходы домовладельцев.

    Строители также начали продвигать одноэтажные мини-дома и дома без излишеств примерно от 900 до 1200 квадратных футов. Популярность промышленного жилья начала расти, и производители мобильных домов стали одними из самых прибыльных корпораций в Соединенных Штатах в начале 1970-х годов.В переписи 1940 года промышленное жилье было отнесено к категории «прочее» вместе с лодками и туристическими домиками: по переписи 1990 года промышленное жилье составляло 7% от общего жилищного фонда. Многие общины запрещают строительство жилых домов в жилых кварталах.

    Согласно Hart et al. [9] , почти 30% всех продаж домов по стране приходится на промышленное жилье, и более 90% этих домов никогда не перемещаются после того, как они закреплены на якоре. Согласно отраслевому отчету за 2001 год, ожидается, что спрос на сборные дома будет увеличиваться более чем на 3% в год до 20 миллиардов долларов в 2005 году, при этом большинство единиц будет производиться в домах промышленного производства.Ожидается, что крупнейший рынок сохранится в южной части США, а наиболее быстрый рост будет наблюдаться в западной части страны. По состоянию на 2000 год в отрасли доминировали пять производителей домашнего производства, на долю которых приходилось 35% рынка. На эту отрасль за последние 20-25 лет повлияли два федеральных законодательства. Первый, Закон о строительстве передвижных домов и стандарты безопасности, принятый HUD в 1974 году, был принят, чтобы помочь потребителям посредством регулирования и обеспечения соблюдения стандартов проектирования и строительства HUD для промышленных домов.Второй, Закон о жилищном строительстве 1980 г., потребовал от федерального правительства изменить термин «передвижной дом» на «промышленное жилье» во всех федеральных законах и литературе. Одна из основных причин этого изменения заключалась в том, что эти дома на самом деле больше не были мобильными в истинном смысле этого слова.

    Энергетический кризис в Соединенных Штатах между 1973 и 1974 годами сильно повлиял на то, как американцы жили, водили машину и строили свои дома. Высокая стоимость отопления и охлаждения домов потребовала принятия мер, а некоторые из принятых мер были необдуманными или не учитывали проблемы здорового жилья.Герметизация домов и использование непроверенных изоляционных материалов и другие меры по энергосбережению часто приводили к значительному, а иногда и опасному накоплению загрязняющих веществ в воздухе внутри помещений. Эти накопления токсинов происходили как в домах, так и в офисах. Герметизация зданий с целью повышения энергоэффективности и использование выделяющих газ строительных материалов, содержащих карбамидоформальдегид, винил и другие новые пластиковые поверхности, новые клеи и даже обои, создавали токсичную среду. Эти недавно герметизированные помещения не были обновлены свежим воздухом и привели к накоплению как химических, так и биологических загрязнителей и влаги, что привело к росту плесени, представляя новые угрозы как для краткосрочного, так и для долгосрочного здоровья.Результаты этих действий рассматриваются до сих пор.

    Щелкните здесь, чтобы узнать историю Министерства жилищного строительства и городского развития США.

    Список литературы

    1. Шенауэр Н. 6000 лет жилищного строительства. Нью-Йорк / Лондон: W.W. Norton & Company, Inc.; 2000.
    2. Чедвик Э. Отчет об исследовании санитарного состояния трудящегося населения Великобритании и о средствах его улучшения. Лондон: Клоуз и сыновья; 1842 г.
    3. Shattuck L, Banks N Jr, Abbot J. Отчет санитарной комиссии
      Массачусетса, 1850 г. Бостон: Даттон и Вентворт; 1850. Доступно по URL: http://www.deltaomega.org/shattuck.pdf Cdc-pdf [PDF -876 KB] Внешний.
    4. Griscom JH. Санитарное состояние трудящегося населения Нью-Йорка. Нью-Йорк: Харпер; 1845.
    5. Райт Г. Строим мечту — социальная история жилья в Америке. Кембридж, Массачусетс / Лондон: MIT Press; 1998.
    6. Фон Хоффман А.Истоки американской жилищной реформы. Кембридж, Массачусетс: Объединенный центр жилищных исследований Гарвардского университета; Август 1998. с. W98-2.
    7. Бюро переписи населения США. Историческая перепись жилищных таблиц — единицы в структуре; 2002. Вашингтон, округ Колумбия: Бюро переписи населения США; 2002. Доступно по URL: http://www.census.gov/hhes/www/housing/census/historic/units.htmlExternal.
    8. Гайяр Ф. Если бы я был плотником, двадцать лет Habitat for Humanity. Уинстон-Салем, Северная Каролина: Джон Э. Блэр; 1996.
    9. Харт Дж. Ф., Родос М. Дж., Морган Дж. Т., Линдберг МБ.Неизвестный мир мобильного дома. Балтимор, Мэриленд: Издательство Университета Джона Хопкинса; 2002 г.

    Дополнительные источники информации

    Долкарт А. Закон о многоквартирных домах 1901 года: глава 6, уборка туалетов. Нью-Йорк: Музей многоквартирных домов Нижнего Ист-Сайда; без даты. Доступно по адресу: http://www.tenement.org/features_dolkart7.html.

    Hale EE. Дома рабочих, очерки и рассказы, о домах мужчин, работающих в крупных городах. Бостон: Джеймс Р. Осгуд и компания; 1874 г.

    История сантехники в Америке. Журнал «Сантехника и механика», июль 1987 г. Доступно по адресу: http://www.plumbingsupply.com/pmamerica.htmlExternal.

    Жилищный закон 1949 года, Глоссарий Комитета США по сельскому хозяйству.

    Lang RE, Sohmer RR. Введение редактора, наследие Закона о жилищном строительстве 1949 года: прошлое, настоящее и будущее федеральной жилищной и городской политики.
    Обсуждение жилищной политики 2000 г .; 11 (2) 291–8. Доступно по URL: http://www.mi.vt.edu/data/files/hpd%2011(2)/hpd%2011(2)_martinez.pdf [PDF — 131 КБ].

    Мейсон JB. История жилья в США. 1930–1980 гг. Хьюстон, Техас: издательская компания «Галф»; 1982.

    Passic F. Городское обновление. Утренняя звезда [Альбион, Мичиган] 1997 13 февраля; 6. Доступно по адресу: http://www.albionmich.com/history/histor_notebook/940213.shtmlExternal.

    Красная подкладка [определение], 535A.1 Определения, Кодекс штата Айова 2001: Раздел 535A.1. Де-Мойн, Айова: Законодательное собрание Айовы. Доступно по URL: http://www.legis.state.ia.us/IACODE/2001/535A/1.htmlExternal.

    Аренда жилья на линии. Федеральные жилищные законы. Порт-Гурон,
    Мичиган: аренда жилья онлайн; без даты. Доступно по адресу: http://www.rhol.org/rental/fedact.htm.

    Аренда жилья на линии. Роль правительства в жилищном строительстве для малоимущих. Порт-Гурон, Мичиган: аренда жилья онлайн; без даты. Доступно по адресу: http://rhol.org/rental/housing.htm.

    Служба информации о жилищном строительстве для малоимущих, штат Техас. Прошлое: особые интересы, раса и местный контроль; Жилищный закон 1949 года: двухпартийная поддержка государственного жилья.Остин, Техас: Информационная служба по жилищному строительству для малообеспеченных людей штата Техас; без даты. Доступно по адресу:
    http://www.texashousing.org/phdebate/past12.htmlExternal.

    Министерство жилищного строительства и городского развития США. Законы о справедливых жилищных условиях и указы президента. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство жилищного строительства и городского развития США; без даты. Доступно по URL: http://www.hud.gov/offices/fheo/FHLaws/index.cfm.

    Министерство жилищного строительства и городского развития США.
    Дома и общины. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство жилищного строительства и городского развития США; без даты.Доступно по URL: http: //www.hud.govExternal.

    Warth G. Исследовательский проект, посвященный красной подкладке. North County [Калифорния] Times 2002 5 мая. Доступно по URL: http://www.nctimes.com/articles/2002/05/05/export8963.txt.

    Как арендодатели и домовладельцы могут получить 5000 фунтов стерлингов на улучшение собственности

    С сентября владельцы недвижимости смогут подавать заявки на получение гранта на повышение энергоэффективности своих домов. Арендодатели могут использовать это, чтобы сделать свои объекты недвижимости более привлекательными.

    В большом объявлении о жилищном строительстве на прошлой неделе канцлер Риши Сунак представил новый грант на улучшение жилья для домовладельцев в размере 2 млрд фунтов стерлингов. Инициатива стартует в сентябре, что позволит всем владельцам собственности, включая арендодателей, воспользоваться ее преимуществами.

    Гранты

    покроют «не менее двух третей стоимости» любых работ по улучшению, до суммы в 5 000 фунтов стерлингов на семью. Все ремонтные работы должны повышать энергоэффективность собственности, а также соответствовать некоторым другим критериям.Сами арендаторы не могут подавать заявки, но инвесторы в недвижимость и арендодатели могут использовать ваучеры для улучшения своей арендуемой собственности.

    Правительство также считает, что эта схема может помочь создать более 100 000 рабочих мест.

    Типичные примеры квалификационных улучшений включают изоляцию, отопление, двойное остекление и защиту от сквозняков. В схеме также могут быть востребованы такие элементы возобновляемой энергии, как солнечные панели и тепловые насосы.

    Вопросы энергоэффективности в PRS

    В частном арендуемом секторе в настоящее время незаконно сдавать недвижимость с рейтингом EPC F или G (самый низкий рейтинг).В будущем он может быть повышен до минимального юридического рейтинга D или выше.

    Большинство новопостроенных домов имеют высшие оценки A или B. Для тех, кто живет в доме с наивысшим рейтингом, годовые счета за электроэнергию значительно дешевле, а эксплуатация недвижимости также намного более экологически безопасна. Таким образом, последнее объявление о гранте будет долгожданной новостью для сектора, чтобы продолжить улучшение стандартов в ССБ.

    Дэвид Кокс, генеральный директор ARLA Propertymark, прокомментировал: «После отмены LESA [Landlords Energy Saving Allowance] мы призываем к простой схеме предоставления грантов, чтобы помочь частным домовладельцам и арендодателям повысить энергоэффективность своей собственности.”

    «Это объявление — большой шаг вперед к тому, чтобы они могли предпринять необходимые шаги для этого и, в конечном итоге, создать более экологичный сектор недвижимости в Великобритании».

    Преимущества «зеленой» аренды недвижимости для арендодателей

    Поскольку тенденции на рынке жилья в стране изменились за последние годы, рынок аренды стал более важным. Типичные арендаторы сейчас старше, как правило, профессионалы и дольше остаются в арендуемом доме. Это стало скорее выбором образа жизни, отчасти под влиянием финансов, а покупка дома стала менее приоритетной.

    Точно так же стандарты в частном арендном секторе продолжают улучшаться. Ужесточение законодательства и более строгие правила означают, что арендаторы защищены как никогда ранее. Таким образом, многие арендаторы ожидают от своих домов гораздо большего.

    Арендодатели, которые вкладывают больше средств в свою недвижимость и предлагают помещения, подходящие для их целевого арендатора, сейчас добиваются наибольшего успеха. Экологические проблемы чрезвычайно актуальны, поэтому арендодатели, предлагающие «более экологичную» недвижимость, привлекают больше арендаторов. Помимо этого, арендаторов привлекают объекты, где счета ниже и требуются меньшие затраты на содержание.

    Недавняя пандемия коронавируса также привела к увеличению количества времени, которое мы проводим дома. Во многих случаях это привело к увеличению счетов домохозяйств. Арендодатели, инвестирующие в повышение энергоэффективности, теперь могут использовать это как аргумент для арендаторов, которые, вероятно, будут проводить время, работая из дома.

    Чтобы узнать больше о схеме государственных субсидий и узнать, соответствуете ли вы критериям, посетите веб-сайт правительства.

    BuyAssociation предлагает широкий выбор возможностей для инвестиций в недвижимость по всей Великобритании.Большинство наших объектов недвижимости — это новостройки или недавно переоборудованные объекты с наивысшими показателями энергоэффективности для домовладельцев и домовладельцев. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации или зарегистрируйтесь бесплатно для раннего доступа.

    Действительно ли одноэтажные дома более энергоэффективны, чем многоэтажные?

    Споры, касающиеся энергоэффективности и общего количества этажей / этажей в доме, не новость. В основе дискуссии лежат расходы на отопление и охлаждение. В конце концов, только это составляет около 50% ваших затрат на электроэнергию.По общему мнению, одноэтажные дома более энергоэффективны, поскольку поднимается тепло, что вызывает большие колебания температуры и создает большую нагрузку на систему климат-контроля в доме.

    Это правильно. Поскольку теплый воздух всегда будет стремиться к более холодному воздуху, чтобы помочь сбалансировать ситуацию, вышесказанное основано на фактах. Хотя это правда, есть несколько других переменных, которые часто игнорируются, которые могут помочь двух- или трехэтажному дому быть более эффективным, чем вы думаете.

    Энергоэффективность и двухэтажные дома: почему они могут иметь преимущество

    Самым значительным и часто упускаемым из виду преимуществом двухэтажных домов с точки зрения энергоэффективности является общая площадь. Двухэтажные дома, которые имеют такую ​​же площадь, как одноэтажный, будут иметь меньшую общую площадь. Поскольку фундаменты и крыши способствуют передаче температуры, дома, занимающие меньшую площадь, также имеют преимущество.

    Кроме того, благодаря уплотненной конструкции во многих двухэтажных домах меньше водопровода, что сводит к минимуму потери температуры нагретой воды.Кроме того, смежность стен и комнат помогает еще больше снизить теплопроводность, когда тепло проходит через элементы конструкции.

    Дополнительные соображения

    Прежде чем вас слишком воодушевит мысль о том, что ваш многоэтажный дом может быть более эффективным, чем одноэтажный дом по соседству, вам также необходимо принять во внимание следующее:

    Воздействие солнца из-за количества и ориентации окон, архитектуры, кустов и деревьев способствует контролю внутреннего климата.

    Двухэтажный дом с открытой планировкой и высокими потолками увеличивает теплопередачу, что затрудняет приготовление пищи на верхних и нижних этажах дома.

    Уголки минимизируют циркуляцию воздуха, и если есть много углов и интересных архитектурных элементов, а не простая конструкция коробки, контролировать температуру в помещении будет сложнее.

    Проще говоря, есть несколько структурных факторов, которые могут повлиять на то, насколько энергоэффективен ваш дом, которые затмили простую концепцию того, является ли конструкция с одним или несколькими магазинами более энергоэффективной. В Канзас-Сити также необходимо учитывать определенные факторы окружающей среды, в том числе тип изоляции в доме, компоненты системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и их состояние, количество осветительных приборов, производящих тепло, кровельные и строительные материалы Канзас-Сити и многое другое.

    Хотя многие из этих проблем могут быть решены в домах нового строительства, обновления и изменения часто необходимы для обеспечения энергоэффективности в любом доме, независимо от того, одно- или многоэтажное здание.

    Энергоаудит дома может помочь

    Если вы хотите узнать, есть ли способы экономии энергии и снижения затрат, запланируйте энергоаудит. Это поможет вам найти области, которые, возможно, необходимо обновить или улучшить.

    Скидка

    на строительство нового дома | Энергоэффективность

    Выберите одно из множества улучшений

    Вы можете оценить свой дом с помощью рейтинговой системы EnerGuide или пройти сертификацию NetZero или Passive House.От полученного сертификата или рейтинга зависит размер скидки:

    Частные дома на одну семью 1
    Уровень Скидка Целевой 3
    1 2000 $ На 40% лучше, чем код
    2 $ 5,000 На 65% лучше, чем код
    3 7000 долларов
    (плюс дополнительное пополнение на 2000 долларов) 4     		На 75% лучше, чем код 5 , Net Zero Ready, Net Zero or Passive House Certification
    Многоквартирные дома 2
    Уровень Скидка Целевой 3
    1 1000 $ На 30% лучше, чем код
    2 2000 $ На 65% лучше, чем код
    3 3000 долларов
    (плюс дополнительное пополнение на 2000 долларов) 4     		На 75% лучше, чем код 5 , Net Zero Ready, Net Zero или Сертификация пассивного дома

    1 Отдельный дом на одну семью для целей данной программы определяется как отдельно стоящий дом, содержащий только одну жилую единицу и полностью отделенный открытым пространством со всех сторон от любой другой конструкции, кроме собственного гаража или пролить.

    2 Многоквартирные дома определяются для целей данной программы как многоквартирные дома на одну семью, которые расположены бок о бок и соединены по крайней мере одной боковой стеной, например, двухквартирные дома и рядные дома. Дуплексы выше / ниже или квартиры / кондоминиумы не имеют права участвовать в программе строительства нового дома.

    3 Целевые показатели основаны на процентном улучшении потребления по сравнению с эталонным уровнем EnerGuide и исключают базовые нагрузки.
    Для участников, которые также заявляют о скидках через SolarHomes, целевые показатели не включают стоимость PV. Размер дома включает все области в пределах обогреваемой оболочки здания.

    4 Дополнительный бонус в размере 2000 долларов США в настоящее время доступен для домов Уровня 3 и предоставляется провинцией Новая Шотландия. Это пополнение закончится, когда средства будут исчерпаны или до 31 марта 2023 года.

    5 С 1 декабря 2020 года дома менее 1000 кв. Футов должны получить на 70% больше, чем код, чтобы претендовать на поощрение Уровня 3.

    Пилотная версия High Performance Home Plan

    Еще больше повысьте эффективность вашего нового дома. Узнайте больше о дополнительных скидках и ресурсах, которые сделают ваш новый дом высокопроизводительным домом .

    Минимальные нормативы арендуемого жилья

    Введение

    Ваш домовладелец по закону обязан обеспечить соответствие вашего дома определенным требованиям.
    минимальные физические стандарты.

    Минимальные стандарты изложены в Жилищном обеспечении.
    (Стандарты для арендованных домов) Положения 2019.В целом стандарты
    распространяются на жилища, арендованные у частных домовладельцев. Не все стандарты применимы к местным
    органы власти и утвержденные жилищные органы (обычно называемые жилищными
    ассоциации). Они не , а не относятся к коммунальному жилью.
    пусть от HSE или одобренного жилищного органа.

    Минимальные стандарты

    Общие

    Для каждой квартиры, квартиры или дома, сдаваемых в аренду как отдельная единица,
    Арендодатель должен убедиться, что арендуемая недвижимость свободна от сырости и находится в надлежащем состоянии.
    состояние ремонта конструкции (внутренне и внешне).Правила требуют
    это крыши, черепица, шифер, окна, полы, потолки, стены, лестницы,
    двери, плинтусы, облицовка, плитка на любом полу, потолке и стене, желобах,
    водосточные трубы, арматура, мебель, сады и места общего пользования должны содержаться в хорошем состоянии.
    в хорошем состоянии и с ремонтом. Они не должны быть дефектными из-за сырости или
    иначе.

    Арендодатель должен убедиться, что подача электричества или газа безопасна и
    хороший ремонт, и что в каждой комнате есть соответствующая вентиляция и отопление,
    Арендаторы могут управлять и естественным, и искусственным освещением.

    Прачечная, приготовление пищи и хранение продуктов

    Правила требуют от частных арендодателей предоставить
    арендаторов с доступом к:

    • Стиральная машина
    • Сушилка для белья, если в доме нет собственного сада или
      двор

    Они также должны предоставлять помещения для приготовления пищи и гигиенического хранения.
    еды, в том числе:

    • Варочная панель с 4 конфорками, духовкой и грилем
    • Вытяжка или вытяжной вентилятор
    • Холодильник с морозильной камерой или холодильник с морозильной камерой
    • Микроволновая печь
    • Подходящие и подходящие кухонные шкафы для хранения продуктов
    • Раковина с магистральным водоснабжением холодной питьевой воды, водопроводной горячей водой.
      участок воды и дренажа

    Для жилищ, арендованных у органов местного самоуправления и утвержденного жилья
    тел     , арендодателям необходимо предоставить помещения для:

    • Установка кухонного оборудования с предоставлением, при необходимости,
      для безопасного и эффективного удаления дыма
    • Подходящие и подходящие кухонные шкафы для хранения продуктов
    • Раковина с магистральным водоснабжением холодной питьевой воды, трубной подачей горячей воды.
      участок водоотведения и дренажа

    Прочие требования

    Все арендодатели должны предоставить:

    • Мойка с горячей и холодной водой.
    • Отдельная комната для исключительного использования каждой арендованной квартиры с
      туалет, умывальник и стационарная ванна или душ с горячей и холодной водой.
      Эти помещения должны поддерживаться в хорошем рабочем состоянии, а помещение должно
      хорошо проветриваться.
    • Стационарный обогреватель в каждой ванной или душевой. Эти обогреватели
      должны быть в хорошем состоянии и содержаться в надлежащем состоянии.
    • Подходящий стационарный отопительный прибор в каждой комнате, способный
      обеспечить эффективное отопление, которое арендатор может контролировать, и адекватное
      средства для безопасного удаления паров.
    • Противопожарное одеяло и система обнаружения пожара и сигнализации.
    • Доступ к хранилищам для мусора, защищенным от вредителей и вредителей. В
      арендодатель также должен прилагать усилия для предотвращения заражения вредителями и
      паразиты на территории.
    • Ограничители безопасности на окнах, которые расположены выше определенной высоты, в
      во избежание падений.
    • Информация об имуществе, строительных услугах, бытовой технике и их
      требования к обслуживанию.
    • Сигнализатор угарного газа, который должен быть правильно расположен и
      поддерживается.

    В многоквартирных домах домовладелец должен предоставить каждой квартире подходящую
    система обнаружения пожара и сигнализации, противопожарное одеяло и аварийная эвакуация
    строить планы. Также должно быть аварийное освещение в местах общего пользования.

    RTB опубликовал полезное руководство по минимальному
    стандарты на сдаваемую в аренду недвижимость.

    Ущерб вашему имуществу

    Важно отметить, что обязанности арендодателя (хранить
    водопроводные трубы, например, в хорошем ремонте) обычно не покрывают вас ни за какие
    повреждение вашего имущества (например, из-за лопнувших труб) и
    Страховой полис арендодателя вряд ли покроет ваши личные вещи.

    Несколько страховых компаний обеспечивают страхование содержимого для частных арендаторов.

    Жилищный фонд Threshold предлагает полезную информацию для жильцов, испытывающих
    вопросы
    с затоплением и разрывом труб (pdf), а также руководство по
    заняться ремонтом.

    Инспекции и правоприменение

    Местные органы власти (в их роли жилищных властей) несут ответственность за
    соблюдение этих минимальных стандартов в арендуемом жилье.

    Если вы снимаете жилье по программе жилищной помощи (HAP)
    схемы, местные власти осмотрят ваше жилье в течение первых 8
    месяцев вашей аренды.Местные власти также проводят плановые
    программы обследования сдаваемой в аренду недвижимости.

    Если вы считаете, что ваш дом не соответствует вышеуказанному минимуму
    стандартов, вы должны сначала довести проблему до сведения арендодателя,
    арендуете ли вы у частного домовладельца, в органах местного самоуправления или жилье
    ассоциация.

    Если вы считаете, что ваше жилье не соответствует стандартам, или арендодатель отказывается
    провести ремонт по мере необходимости, вы можете попросить местные власти произвести ремонт
    Арендодатель соблюдает нормы.См. Раздел «Куда подать заявку» ниже.

    Несоблюдение минимальных стандартов может повлечь за собой штрафы и
    судебное преследование. Жилищные органы могут выдавать уведомления об улучшении и запрете
    Уведомления арендодателям, нарушающим минимальные нормативные требования. An
    В Уведомлении об улучшении указываются работы, которые арендодатель должен выполнить, чтобы
    устранить нарушение правил. Если домовладелец не выполняет эти работы,
    жилищное управление может выдать запрещающее уведомление, направляя домовладельцу
    не сдавать недвижимость повторно до тех пор, пока не будет устранено нарушение правил.
    исправлено.

    Подробнее о спорах между
    арендодатели и арендаторы.

    Дополнительная информация для арендодателей

    RTB предоставляет информацию и
    помощь населению, арендаторам и арендодателям в их правах и
    обязанности. RTB предлагает бесплатное обучение арендодателей через BetterLet:
    Тренинги для арендодателей, аккредитованных RTB. Арендодатели должны присутствовать на однодневном
    тренинг, чтобы стать аккредитованным арендодателем BetterLet. Обучение
    предназначены для информирования арендодателей об их правах и обязанностях в качестве
    арендодатель, а также права и обязанности арендаторов.Свяжитесь с RTB, чтобы
    узнайте больше о предстоящих тренировках.

    Куда обращаться

    Контактные данные местного
    власть.

    Возобновляемые источники энергии: Руководство по устойчивым источникам энергии

    Возобновляемые источники энергии остаются приоритетной задачей для многих строителей, занимающихся самостоятельным строительством, поскольку они стремятся включить экологичность в структуру своего нового дома.

    Хотя часто начальные затраты на возобновляемые источники энергии для дома высоки, вознаграждение часто выходит далеко за рамки — не только сокращая потребность вашего дома в источниках тепла и энергии, работающих на загрязняющих ископаемых видах топлива, но и предлагая более низкие счета наряду с потенциальными грантов на компенсацию и возмещение ваших расходов.

    Хотя некоторые поставщики будут предлагать вам энергию из возобновляемых источников, в нашем экспертном руководстве мы рассматриваем технологии, доступные для устойчивого производства вашей собственной энергии, чтобы внести свой вклад в энергетический баланс вашего дома или полностью его обеспечить.

    Вот что вам нужно знать: от затрат до планирования и соответствия требованиям.

    Solar

    Solar PV

    Солнечные фотоэлектрические системы преобразуют солнечный свет непосредственно в энергию. Солнечные фотоэлектрические системы — наиболее распространенная форма системы возобновляемой энергии.

    Их популярность резко возросла во время щедрой схемы льготных тарифов (FiT), однако, когда затраты на установку быстро падали, и когда вы планируете свой образ жизни и потребление энергии, чтобы максимально использовать вырабатываемое электричество, солнечные фотоэлектрические панели по-прежнему остаются хорошим вариант.

    ( БОЛЬШЕ : Руководство по солнечным фотоэлектрическим модулям)

    Система мощностью около 4 кВт (при оптимальном солнечном свете) является наиболее распространенной, поскольку установщики могут установить и самостоятельно сертифицировать массив такого размера без специального разрешения от распределительной сети. оператор.

    Стоимость единицы снижается с увеличением размера системы. Это связано с тем, что стоимость других элементов — инвертора, пускорегулирующего устройства, строительных лесов и т. Д. — остается в основном такой же. Это затрудняет финансовое обоснование схем мощностью менее 2 кВт.

    (Изображение предоставлено getty images)

    Преимущества солнечных фотоэлектрических систем

    • Солнечные фотоэлектрические панели подходят для большего количества объектов недвижимости, чем другие возобновляемые технологии, и имеют длительный срок службы, практически не требующий обслуживания
    • Технология легко доступна
    • Поколение молчит
    • Фотоэлектрические системы — продукты, не требующие особого обслуживания.Многие инверторы теперь имеют приложения, которые контролируют генерацию и быстро обнаруживают любые неисправности. вся энергия, необходимая в вашем доме, без солнечных батарей.

    Установка

    Необязательно устанавливать солнечную батарею на крыше, но она должна быть как можно ближе к южной стороне (в пределах 45 °) и наклонена как можно ближе к 30 °.

    Массив должен быть свободен от теней (в том числе отбрасываемых деревьями и соседними домами) и не должен быть подвержен ударам твердыми предметами (например, заблудившимися мячами для крикета).

    Для установки солнечных фотоэлектрических панелей обычно не требуется разрешение на строительство, но рекомендуется проверить.

    Выбирая компанию для поставки и установки, получите рекомендации (и следите за ними), чтобы убедиться, что компания имеет хорошую репутацию.

    Стоимость

    Типичная солнечная фотоэлектрическая система мощностью 4 кВт будет стоить от 5 500 до 9 000 фунтов стерлингов для системы на крыше.Системы, интегрированные в черепицу, будут стоить от 9000 фунтов стерлингов.

    Разрешите дополнительно 600–1000 фунтов стерлингов для замены инверторного блока через 10+ лет.

    ( БОЛЬШЕ : запросите предложение на солнечные панели для вашего проекта)

    Гранты

    С момента окончания FiT не было конкретных национальных грантов или стимулов для установки солнечных панелей.

    Однако теперь энергетические компании заключат соглашение о покупке у вас излишков электроэнергии.Цена, которую вам предложат, будет зависеть от поставщика, но она менее щедрая, чем цены, предлагаемые в рамках FiT.

    Срок окупаемости фотоэлектрической системы при текущих ценах на электроэнергию обычно составляет около 500-600 фунтов стерлингов в год.

    Таким образом, можно ожидать, что система стоимостью 6000 фунтов стерлингов окупится через 10–12 лет, в результате чего у вас останется 8–10 лет бесплатной энергии с прибылью.

    Solar Thermal

    Солнечные тепловые системы используют солнечное тепло для нагрева горячей воды. Солнечные тепловые системы надежны, просты, эффективны, имеют долгий срок службы и относительно дешевы в установке.

    ( БОЛЬШЕ : Solar Thermal Guide)

    Есть два типа:

    • Системы с плоскими пластинами дешевле в установке, а системы с откачанными трубами немного более эффективны. Если крыша расположена близко к югу, то плоская плита будет так же хороша и дешевле, чем эвакуированная труба.
    • Солнечные вакуумные трубки очень полезны для сложных установок. Система откачанных труб может быть установлена ​​одним монтажником, так как не требуется поднимать тяжести.

    Преимущества солнечных тепловых панелей

    • Они занимают меньше места на крыше, чем солнечные фотоэлектрические панели.
    • Практически отсутствуют / минимальные эксплуатационные расходы
    • Простая и надежная технология, которая может снизить ваши счета за электроэнергию.

    Недостатки солнечных тепловых панелей

    • В большинстве случаев солнечная тепловая система не способствует центральному отоплению, поскольку в отопительный сезон используется меньше солнечного ресурса, и поэтому это не принесет большой пользы. Он в основном используется только для приготовления горячей воды.
    • Срок окупаемости может составлять около 20 лет, в зависимости от вашего существующего источника топлива и использования горячей воды.
    • Солнечные тепловые системы не работают с большинством комбинированных котлов, так как им нужен большой резервуар для хранения горячей воды для хранения произведенной энергии.

    (Изображение предоставлено getty images)

    Установка

    Солнечная тепловая энергия обычно может быть установлена ​​в рамках Разрешенной застройки (т. Е. Без планирования), за исключением чувствительных зон, таких как природоохранные зоны или перечисленные здания.

    Стоимость

    Установка солнечной тепловой системы с двумя или тремя панелями будет стоить от 4 000 до 7 000 фунтов стерлингов. Это обеспечило бы средний баллон от 200 до 300 литров.

    Grants

    Солнечная тепловая энергия имеет право на получение поощрения за счет возобновляемого тепла (RHI), но ее можно использовать только для нужд горячего водоснабжения.

    Он также имеет право на получение финансирования из гранта Green Homes Grant, в рамках которого правительство оплатит не менее двух третей стоимости установки солнечной тепловой системы, но не более 5000 фунтов стерлингов.

    Примечание редактора: Homebuilding.co.uk сотрудничает с лучшими британскими поставщиками солнечных панелей, чтобы соответствовать вашим требованиям к их продукции. Просто ответьте на несколько вопросов о том, что вам нужно от солнечных панелей, и мы свяжемся с вами с подходящим партнером.

    Гибридные солнечные панели

    Фотоэлектрические тепловые (PVT) — лучшие из комбинированных технологий.PVT выглядит как стандартный фотоэлектрический массив, но производит большое количество горячей воды, а также электроэнергии.

    Отвод тепла делает фотоэлектрический элемент более эффективным, увеличивая выработку электроэнергии. В сочетании с тепловым насосом он обеспечивает хорошую круглогодичную работу.

    ( БОЛЬШЕ : Руководство по гибридным солнечным панелям)

    Преимущества гибридных солнечных панелей

    • Занимают меньше места на крыше за счет объединения фотоэлектрических и тепловых панелей
    • Оптимизирует фотоэлектрические панели

    Недостатки гибридных солнечных панелей

    • Тепловой элемент не нагревается до тех же температур, что и отдельные солнечные тепловые панели
    • Более дорогая установка, требующая специальных установщиков
    • В доме по-прежнему потребуется первичный источник тепла

    Установка

    Как и в случае фотоэлектрических систем, массив должен быть как можно ближе к южной стороне, наклонен как можно ближе к 30 ° (массив не нужно устанавливать на крыше) и свободен от теней.

    Стоимость

    Ожидайте, что вы заплатите примерно в 1,5–2 раза больше стоимости эквивалентной номинальной солнечной фотоэлектрической системы. Установка системы мощностью 4 кВт будет стоить около 10 000 фунтов стерлингов.

    Grants

    PVT больше не имеет права на выплаты FiT или RHI. PVT предназначен для людей, которые хотят инвестировать в минимизацию долгосрочных эксплуатационных расходов за счет производства как можно большего количества энергии на месте при минимально возможных удельных затратах. Прежде всего, для этого нужен специалист по установке с соответствующими знаниями.

    Биомасса

    Нагревание биомассы — это сжигание выращенных продуктов, обычно на основе древесины, таких как древесные гранулы, бревна и щепа. Пеллеты чистые, простые и дорогие. Бревна дешевые, но более грязные и требуют больше работы. Щепа обычно используется для больших котлов мощностью 50 кВт +; опять беспорядок и требует много места.

    ( БОЛЬШЕ : Руководство по котлам на биомассе)

    Пеллетные и бревенчатые машины доступны в виде котлов или печей с задним котлом. Основное отличие состоит в том, что пеллетные печи / котлы работают как основной источник тепла, а дровяные печи / котлы — нет.

    Это связано с тем, что пеллеты имеют стандартную теплотворную способность и подаются медленной непрерывной струйкой в ​​горелку, что означает, что можно поддерживать заданный уровень тепловой мощности. Бревна бросаются в печь волей-неволей, и тепловая мощность зависит от качества поленьев и количества дров в печи.

    (Изображение предоставлено getty images)

    Котел периодического действия с газификацией бревен хорошо работает в качестве основного источника тепла для домов, которым требуется достаточно высокий уровень тепла, но они действительно требуют загрузки бревен вручную.Котлы на древесных гранулах гораздо более автоматизированы, но оборудование дороже, как и топливо.

    Биомасса имеет больше смысла в больших домах с более высоким спросом на тепло, где платежи RHI могут компенсировать капитальные затраты на покупку и установку котла.

    Преимущества котлов на биомассе

    • КПД обычно достигает 90%, а котлы, работающие на биомассе, обычно имеют долгий срок службы более 20 лет.
    • Древесная биомасса считается углеродно-нейтральным топливом.

    Недостатки котлов на биомассе

    • Котлы на биомассе обычно намного больше обычных котлов, поэтому вам понадобится много места для их размещения, а также хранилище для пеллет, бревен или щепы. Например, палитра гранул в мешках весом в одну тонну займет примерно такую ​​же площадь пола, что и котел.
    • У каждой машины есть очень индивидуальные требования, но котлы на древесной биомассе нуждаются в удалении золы через регулярные промежутки времени, от ежемесячного для дровяных котлов до двух раз в год для котлов на пеллетах.

    Установка

    Найдите установщик, зарегистрированный HETAS. Они должны быть знакомы с оборудованием более чем одного производителя и уметь работать в рамках бюджетного диапазона для выбранного вами оборудования.

    Стоимость

    Стоимость зависит от типа котла, сложности технологии, размеров и качества.

    Полностью автоматизированные котлы на древесных гранулах, установленные с использованием типичного варианта еженедельной ручной подачи, будут стоить от от 11 000 до 15 000 фунтов стерлингов, в то время как полностью смонтированная автоматизированная система с бункером для пеллет и системой подачи топлива, вероятно, будет стоить от 20 000 до 25 000 фунтов стерлингов.

    ( БОЛЬШЕ : получите предложение по котлу для вашего проекта)

    Гранты

    Котлы, работающие на биомассе, имеют право на участие в программе RHI, правительственной схеме, по которой тем, кто использует возобновляемые источники тепла, выплачиваются деньги за произведенное тепло. Печи и котлы, работающие на древесных гранулах, также подходят.

    Котлы, работающие на биомассе, также квалифицируются как основная мера в Гранте для зеленых домов с грантами до 5000 фунтов стерлингов (или 10000 фунтов стерлингов для некоторых домов с низким доходом), которые можно потратить на установку системы биомассы.

    Тепловые насосы

    Воздушные тепловые насосы

    По сути, холодильник в обратном направлении, тепловой насос с воздушным источником всасывает воздух снаружи и выпускает его при более высокой температуре. Агрегат похож на комплект внешнего кондиционера.

    Блок физически заменяет бойлер, но, поскольку он обеспечивает более низкие температуры, чем бойлер, его необходимо тщательно спроектировать в хорошо изолированных, герметичных домах для обеспечения оптимальной эффективности.

    Тепловой насос использует измерение эффективности, известное как сезонный коэффициент производительности (SPF).Это указывает на производительность за весь отопительный сезон в пределах установленных параметров. Ofgem использует сезонный COP или SCOP, но расчет такой же.

    (Изображение предоставлено Viessman)

    Рекламируемый SPF будет основан на температуре потока около 35 ° C. Это подходит для полов с подогревом, но не для радиаторов или горячего водоснабжения. Если тепловой насос используется для чего-либо, кроме теплого пола, SPF упадет.

    На SPF также влияет температура наружного воздуха, поэтому зимой, когда требуется больше всего тепла, он ниже.Есть свидетельства того, что некоторые воздушные тепловые насосы, используемые сами по себе, выделяют больше CO2 и стоят дороже, чем эквивалентный газовый котел.

    Преимущества тепловых насосов с воздушным источником

    • Сравнительно низкие эксплуатационные расходы.

    Недостатки тепловых насосов с воздушным источником

    • Перед установкой теплового насоса с воздушным источником воздуха вам потребуется хорошо изолированный, относительно герметичный дом, который может повлечь за собой дополнительные расходы.
    • Электроэнергия по-прежнему необходима для питания теплового насоса с воздушным источником.
    • Эффективность падает при падении наружной температуры.

    Установка

    Воздушные тепловые насосы должны быть установлены профессионалом. Ищите контракты на поставку и подгонку для более плавного процесса установки.

    Существует ряд факторов, которые могут повлиять на эффективность, и при неправильном вводе в эксплуатацию тепловые насосы с воздушным источником могут излишне потреблять электроэнергию.

    Установка теплового насоса с воздушным источником в основном подпадает под «Разрешенную разработку», но есть некоторые ограничения, которые вам необходимо соблюдать, в том числе расстояние от границы собственности и некоторые исключения при установке внешнего блока на крыше.

    Стоимость

    Стоимость поставки и установки воздушного теплового насоса начинается от 11 000 фунтов стерлингов. Стоимость установки при самостоятельной постройке будет ниже, чем в существующей собственности, где расходы на модернизацию структуры здания и возможную замену существующих радиаторов могут составить до 27 000 фунтов стерлингов.

    ( БОЛЬШЕ : Объяснение затрат на тепловые насосы с воздушным источником)

    Гранты

    Воздушные тепловые насосы квалифицируются как основная мера для получения финансирования из гранта «Зеленые дома».Они также имеют право на выплаты RHI.

    Земляные тепловые насосы

    В этом доме с 6 спальнями и тремя дачными коттеджами был установлен геотермальный тепловой насос Vitocal 300 г для замены трех масляных котлов. (Изображение предоставлено Viessman)

    Подземные трубы забирают солнечную энергию из земли и преобразуют ее в тепло. Земные тепловые насосы извлекают скрытое тепло из подземных коллекторов, таких как траншеи или более дорогие скважины.

    ( БОЛЬШЕ : Руководство по наземным тепловым насосам)

    Убедитесь, что ваш грунтовый тепловой насос имеет правильный размер и что дом спроектирован с учетом такого насоса.Вы можете получить совет от консультанта по энергетике.

    Преимущества наземного теплового насоса

    • Эксплуатационные расходы, вероятно, будут примерно на 45% ниже, чем для газового котла.
    • Длительный срок службы

    Недостатки наземного теплового насоса

    • Опять же, вам понадобится хорошо изолированный, герметичный дом для эффективного использования грунтового теплового насоса, поэтому вам могут потребоваться инвестиции в улучшении ткани вашего дома.
    • Вам также понадобится достаточно большой сад или участок земли для заглубленных коллекторов, таких как слинки или скважины.
    • При установке горизонтального или вертикального массива грунта в саду будут значительные неудобства.

    Установка

    Для размещения наземного массива выкапываются ямы, что требует либо дорогостоящего оборудования для вертикальных скважин, либо большого участка земли в случае горизонтальных массивов.

    Наземные тепловые насосы дороги в установке, при этом стоимость установки составляет около 1500–2000 фунтов стерлингов за киловатт.

    Внешне ничего не видно, поэтому обычно это рассматривается в разделе «Разрешенная разработка», что означает, что вам не нужно запрашивать разрешение на строительство.

    Стоимость

    Хотя сам земной тепловой насос может стоить от 2 000 до 15 000 фунтов стерлингов, установка, как уже объяснялось, может быть дорогостоящим. В целом, вы должны выделить от 15 000 до 25 000 фунтов стерлингов на полную установку геотермального теплового насоса для дома площадью 240 м2.

    ( БОЛЬШЕ : Объяснение затрат на наземные тепловые насосы)

    Гранты

    Установки наземных тепловых насосов, зарегистрированные MCS, потенциально имеют право на выплаты RHI в течение семи лет.Земельные тепловые насосы также являются основной мерой в рамках гранта на строительство зеленых домов, и на них можно получить ваучеры на сумму 5 000 или 10 000 фунтов стерлингов для компенсации первоначальных расходов.

    Ветровые турбины

    (Изображение предоставлено getty images)

    Ветровые турбины преобразуют кинетическую энергию ветра в механическую. Хотя небольшая ветряная турбина мощностью 1–2 кВт менее популярна, чем другие варианты с возобновляемыми источниками энергии, она все же может быть жизнеспособным вариантом для некоторых самостоятельных строителей. Это решение можно улучшить, добавив в систему аккумуляторную батарею, такую ​​как система Sunamp или Tesla.

    Однако экономическое обоснование установки ветряной турбины бытового масштаба мощностью 5 или 10 кВт (на основе затрат на установку и текущих тарифов) больше не оправдывает себя.

    Преимущества ветряных турбин

    • Ветер — это возобновляемый источник энергии без постоянных затрат на топливо.

    Недостатки ветряных турбин

    • Скорость ветра и отсутствие турбулентности являются ключевыми. Обычно среднегодовая скорость ветра должна быть более 5 метров в секунду (м / с)
    • Турбину необходимо размещать вдали от зданий, деревьев и т. Д.
    • Она не должна причинять вред соседям (как правило, шум ), памятники архитектуры или национальные парки
    • В некоторых районах может потребоваться обследование птиц или летучих мышей или оценка воздействия на окружающую среду.Уточните требования в местных органах власти и узнайте цены перед тем, как совершить покупку.
    • Ветряные турбины — это сложные части комплекта со многими механическими компонентами, которые выйдут из строя. Ищите тех, у кого есть исчерпывающие гарантии.

    Установка

    Ветряным турбинам потребуется разрешение на проектирование. Соседи, скорее всего, будут возражать, а это значит, что процесс может быть дорогостоящим и трудоемким. Ваше приложение для планирования должно будет охватывать такие вопросы, как исследования шума, визуального воздействия, а также экологические исследования.

    Стоимость

    Ветряная турбина мощностью 5 кВт будет обычной для бытовой установки и будет стоить от 20 000 до 25 000 фунтов стерлингов. После установки, с проведением работ по подготовке площадки и получению согласия на планирование, общая стоимость, вероятно, составит от 30 000 до 40 000 фунтов стерлингов.

    Меньшие турбины мощностью 1 и 2 кВт стоят от 2 000 до 4 000 фунтов стерлингов.

    Grants

    Ветровые турбины, использовавшиеся для привлечения конкурентоспособных ставок по схеме FiT, однако это закончилось в марте 2019 года.

    Micro Hydro Power

    Доступна технология Micro Hydro, которая позволяет домовладельцу (с ручьем) вырабатывать свою собственную электроэнергию. Гидротурбина мощностью всего 500 Вт будет производить достаточно электроэнергии в течение года, чтобы удовлетворить годовое потребление энергоэффективного дома. Турбину такого размера можно было взять и перенести одной рукой.

    Более того, фунт за фунтом, это самая эффективная из всех возобновляемых технологий. Общий срок службы более 40 или 50 лет с небольшими ежегодными затратами не является необоснованным.

    Рядом с вами вам понадобится поток или река, достаточно большая, измеренная «напором» — вертикальным расстоянием между самой высокой и самой низкой точками потока и «потоком», который представляет собой количество воды, проходящей через точку, измеренную в литров в секунду

    Преимущества Micro Hydro Power

    • В значительной степени стабильное производство электроэнергии по сравнению с ветровой и солнечной энергией.

    Недостатки Micro Hydro Power

    • Схемы с низким напором (напор менее 5 м) менее производительны и более дороги, чем схемы со средним и высоким напором, и часто неэкономичны.

    Стоимость

    Каждая схема зависит от потока, и цена может сильно различаться. По данным CAT, стоимость автономной системы зарядки аккумуляторов мощностью 1 кВт составляет от 5000 до 6000 фунтов стерлингов.

    Вы можете собрать установку микрогидроэлектростанции менее чем за 10 000 фунтов стерлингов, но эти затраты могут составить до 25 000 фунтов стерлингов.

    Гранты

    Микро-гидроэлектростанции в Великобритании имеют право на выплаты по интеллектуальной экспортной гарантии (SEG).SEG — это обязательство лицензированных поставщиков электроэнергии предлагать тариф и производить оплату мелким производителям с низким уровнем выбросов углерода за электроэнергию, экспортируемую в Национальную сеть, установленную правительством.

    Советы для всех возобновляемых систем

    • Начните с того, чтобы сделать собственное строительство или расширение как можно более энергоэффективным на этапе проектирования.
    • Убедитесь, что вы разбираетесь в системе возобновляемых источников энергии, и получите совет от выбранного вами поставщика относительно наилучшего размера и технических характеристик для вашей собственности.
    • Выберите установщика, который сертифицирован в системе сертификации Microgeneration Certification System (MCS) и использует сертифицированные MSC продукты.
    • Проверяйте последние государственные финансовые стимулы, поскольку они регулярно меняются.
    • Если ваш дом не отключен от сети, затраты на хранение энергии перевешивают финансовые выгоды, но технологии быстро меняются.

    Месяц зеленых домов

    Чтобы совпасть с Днем Земли 2021 года, компания Homebuilding & Renovating и более широкая сеть Future Homes Network объединили свои усилия для запуска Месяца зеленых домов, в ходе которого мы поделимся всеми лучшими советами, идеями и продуктами, которые помогут вам сократить выбросы углекислого газа и сделать вашу жизнь лучше. дом зеленее.

    Гранты на изоляцию для изоляции стен и чердака

    Типы изоляции

    Изоляция мансарды

    Изоляция крыши на уровне потолка, как правило, является наиболее экономически эффективным средством повышения энергоэффективности дома. Даже если у вас есть изоляция чердака, вам следует обновить ее до сегодняшнего стандарта — 300 мм минеральной ваты или аналогичного.

    Изоляция стен пустот

    Пустотная стена состоит из двух рядов кирпича или бетонных блоков с полостью или пространством между ними.Инъекция изоляционного материала снаружи — лучший способ утеплить стены такого типа. Это очень экономичный метод утепления стен. Если ваш дом построен с использованием методов строительства из массивных стен или пустотелых блоков, изоляция полости невозможна. У вас есть два варианта: внутренняя изоляция стен или внешняя изоляция стен.

    Внутренняя изоляция стен

    Внутренняя изоляция также известна как сухая футеровка. Обычно это предполагает крепление к стене композитной теплоизоляционной плиты, содержащей утеплитель, пароизоляцию и гипсокартон.Доска прикладывается к внутренней стороне наружных стен.

    Изоляция наружных стен

    Наружная изоляция включает в себя крепление изоляционных материалов, таких как плиты из минеральной ваты или пенополистирола, к внешней поверхности стены. Затем изоляция покрывается специальной штукатуркой для защиты от атмосферных воздействий. Сетка из стали или стекловолокна заделана для обеспечения прочности и ударопрочности.

    Новые строительные нормы и правила (часть L)

    Департамент жилищного строительства, планирования и местного самоуправления вводит новые Строительные правила (Часть L), которые вступают в силу 1 st ноября 2019.

    Новые Строительные нормы и правила требуют, чтобы после любых изменений, составляющих минимум 25% площади вашего дома, ваш дом либо достиг минимального рейтинга BER B2, либо ваша система отопления и изоляция чердака соответствовали стандартам Строительных норм.

    Если вы подаете заявку на грант SEAI для внешней или внутренней изоляции стен и начинаете работы после 1 st ноября 2019 года, вы должны будете соблюдать эти новые Строительные правила в качестве условия выплаты гранта.

    Рекомендации по планированию

    В некоторых случаях для внешней изоляции может потребоваться разрешение на строительство, например, охраняемые сооружения, архитектурные заповедники или места, где в результате работ изменяется фасадный профиль собственности. Разрешение на строительство не требуется для внутренней или внутренней изоляции. Пожалуйста, свяжитесь с вашим зарегистрированным подрядчиком или местным органом планирования.

    .

    Leave a Comment

    Схема подключения бойлера косвенного нагрева к одноконтурному котлу схема: Статьи и обзоры от компании Теплодар.

    Подключение бойлера косвенного нагрева к одноконтурному котлу — схемы, варианты, пошаговая инструкция

    Отопление в частном доме, да и вообще нагрев воды в нем – то, что нужно обязательно оборудовать, чтобы жить в комфортных условиях. И чем экономичнее будет организован процесс нагрева воды (а в этом случае без такого оборудования как БКН не обойтись), тем лучше будет для владельца коттеджа, ведь это позволит снизить затраты средств. Подключение бойлера косвенного нагрева к одноконтурному котлу – задача не из простых, но она вполне решается самостоятельно. Главное – разобраться, как это делается.

    Подключение бойлера косвенного нагрева к одноконтурному котлу

    Бойлер косвенного нагрева – что за агрегат?

    Под этим словосочетанием подразумевается бак, наполненный водой, который внутри оснащен змеевиком-теплообменником, подсоединяемым к котлу, отвечающему за обогрев дома, либо к иной системе, внутри которой циркулирует какой-либо теплоноситель. Вода в таком агрегате становится горячей за счет того, что жидкость, поступающая непосредственно от котла в змеевик для теплообмена, отдает свою энергию жидкости, которая находится в самом бойлерном баке. То есть она не нагревается напрямую, а лишь вбирает в себя теплоту из другого источника. Отсюда и образовалось название для этого агрегата – бойлер косвенного нагрева.

    Бойлер косвенного нагрева

    Воду, подогретую в агрегате, можно применять для самых разных хозяйственных нужд. Притом она длительное время остается в подогретом состоянии, так как система сама поддерживает нужный уровень температуры. Установить такой бойлер можно, кстати, не только в коттедже, но и в квартире, гостинице или другом помещении.

    Сам бойлер представляет собой металлическую либо пластиковую емкость параллелепипедной формы или же цилиндрической. Вместимость бака может быть какой угодно и иногда исчисляется тысячами литров.

    Устройство бойлера косвенного нагрева

    На заметку! Баки некоторых агрегатов могут быть покрыты изнутри стеклокерамикой, эмалью или другими материалами, которые помогают сохранить воду в надлежащем качестве и защитить металл бака от коррозии.

    Емкость с водой обычно заключена в еще один корпус, между этими двумя структурными элементами часто прокладывается теплоизоляционный материал. Он помогает дольше сохранить тепло, а также защищает внешний корпус бака от сильного нагрева. Вода, которая отвечает непосредственно за нагрев жидкости в бойлерном баке, обычно циркулирует через змеевик-теплообменник. От коррозии элементы бака защищены наличием магниевого анода. Чтобы контролировать давление в агрегате, предусмотрена установка так называемого предохранительного клапана и термостата. Циркуляция воды происходит благодаря наличию специальной системы насосов.

    Бойлеры косвенного нагрева

    Так что БКН – это своего рода «термос» для воды в доме. Он сам не подогревает воду, но способен сохранить нагретую посредством теплоносителя жидкость в теплом состоянии.

    Достоинства, недостатки, виды оборудования

    Чем же хорош такой бойлер? Самое главное, что воду в нем можно нагревать без излишних затрат. То есть оплачивать электроэнергию или газ дополнительно не придется, в отличие от тех же бойлеров прямого нагрева, которые имеют в своей конструкции специальные нагревательные элементы типа горелок. Бойлер КН использует уже готовый ресурс нагревательной системы в доме.

    Водонагреватель косвенного нагрева

    Данный аспект также позволяет говорить о пониженной нагрузке на электросеть в доме. При этом производительность у бойлера достаточно высока, он безопасен и способен служить долгие годы без нареканий, ведь внутренняя его часть даже защищена от контакта с проточной водой. Вода из такого бойлера поступает к потребителю сразу же, как только оказывается нужна.

    Минусы, конечно, у оборудования есть. Это, прежде всего, высокая стоимость – стоит дороже, чем бойлер прямого нагрева. Также стоит понимать, что вода в нем нагревается дольше, но зато и дольше сохраняется горячей. Да и места такой бойлер занимает немало, лучше вообще ставить его в отдельном помещении. И еще один основной недостаток – в летнее время, чтобы нагреть воду, придется запускать отопительный котел.

    Обустраивая систему ГВС в частном доме, хозяину зачастую приходится определиться, что лучше — бойлер косвенного нагрева или двухконтурный котел

    На заметку! Существует несколько типов бойлеров косвенного нагрева. Посмотрим, чем они отличаются друг от друга.

    Таблица. Виды бойлеров КН.

    Вид Описание
    Со встроенным управлением Такие нагреватели подключают к котлам, не имеющим управления. Обычно они оснащены специальным датчиком, позволяющим контролировать температуру воды, а также позволяют точно контролировать включение и отключение подачи жидкости в так называемый змеевик – в контур теплоносителя. Такой бойлер подключить легко – достаточно лишь подсоединить подачу и обратку воды от обогрева дома, а также подключить подачу остывшей жидкости и раздачу подогретой горячей.
    Без встроенного управления Такие баки обычно подключают к системе, оснащенной автоматизированным котлом. Важно при установке задуматься о монтаже датчика температуры и установить его в корпус, далее – подключить к котлу.
    Настенный Как не трудно догадаться, такой бойлер крепится на стене. Обычно он небольшой по размерам, так что много воды в нем не нагреется. Важно понимать, что бойлер – конструкция не из легких, и стена, на которой он будет крепиться, должна быть прочной.
    Напольный Этот вариант ставится на пол и может иметь различные размеры и вместимость. В жилых домах используется редко – такой бойлер чаще можно увидеть в производственных помещениях. Ставят его в отдельную комнату.
    Вертикальный Наиболее распространенный вариант, так как позволяет грамотно сэкономить пространство в помещении. Но такой бойлер не отличается большой вместимостью.
    Горизонтальный Это обычно достаточно большой бойлер, в который войдет много воды. Часто используется на предприятиях.

    Использование бойлера косвенного нагрева и электрокотла

    На заметку! Важно понимать, что чем меньше бойлер, тем быстрее в нем нагреется вода. Хотя современные конструкции порой позволяют нагреть большой объем воды за очень короткий срок.

    Как подбирается мощность котла?

    Выбор бойлера КН

    К выбору такого агрегата как бойлер косвенного нагрева нужно подходить со всей ответственностью и, прежде всего, задать себе вопрос: «Удобно ли будет пользоваться таким устройством?». О плюсах и минусах агрегата рассказано выше. В этом разделе отметим несколько аспектов, которые нужно знать, чтобы понять, нужно ли его покупать. Также они помогут правильно выбрать наиболее подходящий вариант бойлера КН.

    1. Насколько покупка такого оборудования будет оправдана? Дело в том, что покупать такое устройство есть смысл, если расход воды в доме или помещении достаточно велик и составляет не менее 1,5 л/мин. Для сравнения именно такой расход воды отмечается у больших семей составом 4 и более человек.

      У таких бойлеров есть свои плюсы и минусы

    2. Наличие такого бойлера обязательно увеличит расходы на электроэнергию, если он будет подключен к электрокотлу.
    3. Объем бойлера – тоже немаловажный аспект. Так, нужно посчитать и учесть нужды в горячей воде для семьи. Он должен подбираться с учетом параметром помещения, где он будет устанавливаться.
    4. Материалы, из которых изготовлен бойлер, тоже имеют значение. Так, те, которые сделаны из нержавейки, позволят нагреть воду до 90 градусов. В эмалевых температура должна быть ниже. Но сильно нагретую воду всегда можно разбавить холодной, а значит, эффективность даже небольшого бака у сильно прогревающего воду бойлера будет выше. Также важно брать тот бойлер, который не будет ржаветь.

      Правильный выбор бойлера косвенного нагрева

    5. Следует учесть и мощность самого отопительного котла. Ее должно хватать, чтобы нагреть не только агрегат, но и систему отопления.
    6. Насос для загрузки оборудования тоже должен быть оптимальным. Выбрать, какой подойдет, поможет инструкция по эксплуатации оборудования – в ней обычно приведены все цифры, на которые нужно ориентироваться.

      Схема подключения накопительного бойлера косвенного нагрева

    7. Время подогрева воды для многих будет играть решающую роль, так что этот момент тоже нужно взять на заметку. Так, в среднем, чтобы нагреть 100 л воды, требуется около 2 часов. Но некоторые модели баков нагревают воду и быстрее – например, из нержавейки бак прогреет столько же воды за минут 20-30.
    8. Материал для теплоизоляции внутри агрегата может быть представлен как поролоном, так и минватой или пенополиуретаном. Поролон встречается в более дешевых моделях.

    Организовать в частном доме постоянное бесперебойное снабжение горячей сантехнической водой можно, используя бойлер косвенного нагрева

    Также лучше брать бойлеры, которые имеют некоторые элементы защиты – предохранительные клапаны, термостаты и т. д. Не стоит лениться и отказываться от заполнения гарантийного талона в магазине при покупке. Бойлер стоит дорого, и будет обидно, приобретя его, убедиться в ненадлежащем качестве товара. А поменять такое оборудование без наличия гарантии сложно.

    Подсоединение агрегата БКН к котлу с одним контуром

    Подсоединять такой агрегат можно к котлам самого разного вида – одноконтурным, двухконтурным газовым, твердотопливному котлу и т. д. Подключение производится по различным схемам и важно не нарушить их, иначе можно не только создать опасную обстановку для пользователей горячей воды, но и вовсе вывести систему из строя. Лучше всего, если подключением бойлера будет заниматься человек, который имеет специальные навыки. Но при внимательном ознакомлении схемы подключения сделать все работы можно и самим.

    Схема бойлера, включенного в систему рециркуляции

    Одноконтурный водонагреватель встречается чаще, чем другие виды. Так что мы будем рассматривать подключение БКН именно к одноконтурному котлу. Существует несколько методик.

    Система на основе трехходового клапана

    Если семье нужно большое количество теплой воды, то есть смысл задуматься о таком типе подключения. Здесь в приоритете будет нагрев именно водопроводной воды. Вся система состоит из двух отопительных контуров, где один из них подогревает воду в баке БКН, а другой отвечает за обогрев дома непосредственно. Потоки воды распределяются как раз посредством наличия трехходового клапана, которым легко управлять, используя термостат. Последний важно грамотно настроить – температура подогрева жидкости в агрегате должна быть всегда ниже, чем температура воды, которая нагревает ее непосредственно. Иначе распределения потоков не произойдет.

    Подключение бойлера к котлу с применением трёхходового клапана

    Клапан монтируется на выходе воды из котла. И он отвечает как раз за переключение направления потоков. То есть, если вода в баке остыла, то клапан переключится на систему ГВС, а если она достаточно нагретая, то клапан направит теплоноситель в систему обогрева дома.

    Важно! Если настроить термостат неправильно, то есть установить слишком высокий показатель температуры, то клапан всегда будет направлять воду на ГВС, а не перераспределять ее между водопроводом и отоплением.

    Термостат бойлера

    Два циркуляционных насоса

    Этот вариант подойдет для тех, кто не собирается пользоваться БКН постоянно. В этом случае будут установлены сразу два циркуляционных насоса – один пойдет на работу отопительной системы, второй – на подачу жидкости в бак бойлера. Тогда получается, что непосредственно теплоноситель постоянно циркулирует в системе обогрева дома. Один из насосов (на бойлер) присоединяется к термодатчику и, как только жидкость в трубах водоснабжения остывает, подается сигнал, сообщающий об этом. Тогда создается давление, которое может изменить направление движения теплоносителя и отправить его в бойлер. Получается, что теплоноситель курсирует по разным трубопроводам благодаря особым образом установленным насосам.

    Схема установки бойлера в системе с двумя циркуляционными насосами

    Важно! Чтобы теплоноситель не смешивался, нужно перед каждым насосом поставить обратный клапан.

    Отличие данной схемы от предыдущей заключается в том, что термостат управляет работой сразу двух насосов. То есть если работает насос на подачу воды пользователю, то насос отопления отключается.

    Гидравлическая стрелка

    Этот вариант оптимален в случае, если в доме, кроме самого бойлера, а также отопления, присутствует система подогрева полов, работающая на воде, или система подогрева стен. То есть тут придется перераспределять сразу несколько потоков воды. Данная схема отличается высокой сложностью, так что о самостоятельном ее подключении и речи быть не может.

    Meibes HZW 50/6 135 кВт 6 м3/час, гидравлическая стрелка

    Особенности подсоединения БКН

    Бойлеры КН могут подключаться по-разному, но общие принципы выполнения такой работы все же есть.

    1. Ставить агрегат требуется только на ровной поверхности или подвешивать его на прочную кирпичную или бетонную стену. Крепеж производится при помощи анкеров.

      Установка бойлера косвенного нагрева – бережное отношение к теплу

    2. Важно соблюсти все требования по давлению во всей системе – оно не должно превышать параметры, оптимальные для бойлера.
    3. Бак всегда должен располагаться несколько выше самого отопительного котла – это обеспечит более быстрый нагрев воды. Так что лучше его ставить на небольшой подиум. При этом БКН не стоит ставить слишком далеко от котла непосредственно.
    4. Патрубки ввода и вывода воды из бойлера нужно ориентировать всегда в сторону самого котла при установке.

      На фото — бойлер косвенного нагрева

    5. Чтобы правильно подключить бойлер, нужно знать основные принципы подключения таких устройств.
    6. Важно учесть, что вода-теплоноситель обязательно должна поступать в бак бойлера сверху, а остывшая жидкость – выходить снизу.

    Пример подсоединения БКН к одноконтурному котлу

    Шаг 1. Первым делом нужно смонтировать всю систему отопления и подключить ее к распределяющей коллекторной системе и котлу отопления.

    Вначале монтируется вся система отопления

    Шаг 2. Далее требуется установить и надежно закрепить на своем месте в помещении сам бойлер. Здесь используется напольный вариант, который установлен на небольшую платформу недалеко от котла отопления.

    Следующий этап — установка бойлера

    Шаг 3. На корпусе БКН должно быть установлено термореле, которое поможет установить нужную температуру воды.

    Термореле для установки температуры

    Шаг 4. Позади самого бойлера нужно подключить все коммуникации. Это трубы подачи и вывода воды. К самому верхнему выходу нужно подключить через запорный кран вывод горячей воды на потребление.

    Вывод горячей воды подключен через запорный кран

    Шаг 5. Забор подогретой воды в данной модели бойлера может осуществляться сверху бойлера или сзади от самого верхнего вывода. Здесь нужно в верхний вывод установить воздухосбросный кран Маевского.

    Воздухосбросный кран Маевского

    Шаг 6. Следующий выход – это подключение рециркуляции горячей воды. Здесь важно смонтировать обратный клапан, непосредственно сам насос для рециркуляции и шаровой кран. Таким способом оборудованная система при наличии шарового крана позволит, если вдруг потребуется, отключить поток воды и починить или заменить насос. Оборудование  выключается, когда жидкость прогрелась до нужной пользователю температуры. При остывании воды насос снова будет включаться. В целом, рециркуляция требуется для того, чтобы из бойлера всегда моментально подавалась горячая вода, без стекания небольшого количества остывшей. Также она дает возможность подключения полотенцесушителей.

    Подключение рециркуляции горячей воды

    Шаг 7. Ниже оборудования для рециркуляции требуется подсоединить непосредственно подачу воды от труб отопления к контуру змеевика внутри бойлера. Также монтируется насос, обратный клапан и запорный кран.

    Насос и запорный кран

    Шаг 8. Внизу нужно подключить трубы обратки, которые выведут воду, поступающую от системы отопления, назад из камеры бойлера.

    Подключены трубы обратки

    Шаг 9. Охлажденная вода попадает в камеру бойлера через самую нижнюю трубу. Тут нужно смонтировать кран, далее – предохранительный клапан, а также специальный расширительный бак. Последний элемент нужно покупать именно тот, который подходит для водоснабжения, а не для отопления.

    Как подключается нижняя трубаРасширительный бак

    Шаг 10. После места подсоединения расширительного бачка требуется установить в этой части коммуникаций также обратный клапан.

    Еще один обратный клапан

    Шаг 11. На слив бака также следует установить запорный кран и вывести слив в канализацию.

    Запорный кран на слив бака

    Видео – Как подключить бойлер КН к одноконтурному котлу?

    Видео – Обвязка одноконтурного котла и бойлера

    Подключить бойлер КН далеко не так просто, как кажется. Притом основная сложность заключается именно в сопряжении всех показателей приобретенного оборудования. А в остальном, куда и как подключать трубы подачи и обратки и остальные, разобраться не так уж сложно. Но при отсутствии должного опыта лучше самим не заниматься установкой бойлера, а пригласить специалистов.

    Как подключить бойлер косвенного нагрева к одноконтурному котлу схема

    Главная » Статьи » Как подключить бойлер косвенного нагрева к одноконтурному котлу схема

    Как подключить бойлер косвенного нагрева?

    Чтобы понять, как лучше подключить бойлер косвенного нагрева, нужно, прежде всего, знать, обладает ли он встроенной системой управления. Если да, то такой водонагреватель можно спокойно подключать к любому типу котлов и центральному отоплению без вспомогательного оборудования.

    Бойлер косвенного нагрева в системе отопления

    Встроенный термодатчик подаст сигнал на систему управления при достижении водой определенной температуры и перекроет поток теплоносителя в змеевике. Важно правильно его подключить: теплоноситель должен течь сверху вниз, это позволяет максимально увеличить КПД бойлера. Чистая вода наоборот поступает снизу, а выводится сверху бака.

    Если же в аппарате отсутствует автоматическое управление, то его нужно будет соединить с котлом. В специальное место в корпусе устройства ставится датчик температуры и подсоединяется к котлу. Далее аппарат подключается, используя одну из схем.

    Монтаж с одноконтурным котлом

    Есть две основные схемы подключения бойлера косвенного нагрева к одноконтурному котлу:

    1. При помощи трехходового клапана для систем с активной циркуляцией. В этом случае устанавливается приоритет нагрева водопроводной воды. Делается два контура, один из которых идет на водонагреватель, а второй на систему отопления.

      На выходе из котла после насоса ставится трехходовой клапан, который подключен к термостату водонагревателя и переключает поток теплоносителя между ним и радиаторами. Если вода в баке ниже необходимой температуры, клапан переключается на ГВС, если же вода нагрелась, теплоноситель поступает в систему отопления.

      Схема с трехходовым клапаном

      Чтобы трехходовой клапан правильно срабатывал, важно правильно выставить его настройки. Следует учесть, что температура водопроводной воды будет ниже температуры теплоносителя. Если выставить слишком высокий показатель, котел будет постоянно работать только на ГВС.

    2. При помощи двух циркуляционных насосов. В этом случае схема подключения практически такая же, но клапана нет, а в контуре водонагревателя стоит второй насос, который подключен к термостату.


      Приоритет ГВС при данном способе подключения отсутствует. Чтобы потоки в контурах не смешивались, для каждого насоса монтируется обратный клапан.

      Схема с двумя насосами

    Подключение к двухконтурному котлу

    Двухконтурный котел сам по себе предназначен одновременно для отопления и ГВС. Но обычно воды от него хватает только на одну точку водораздела. Косвенный водонагреватель позволяет увеличить количество производимой горячей воды.

    Можно его подсоединить точно так же, как и к одноконтурному при помощи трехходового клапана или двух насосов. При этом развести трубы на разные точки водораздела, например, от котла к умывальнику, а от бойлера к душу.

    При втором способе водонагреватель используется как накопительная буферная емкость. Горячая вода из котла поступает в бак, где при необходимости еще нагревается. Также плюсом будет более равномерная температура жидкости.

    Твердотопливный котел и центральное отопление

    Подключение устройства косвенного нагрева к твердотопливному котлу производится по аналогичным схемам. Твердотопливный котел позволяет установить термостатические вентили на радиаторах. Это дает удобно регулировать температуру в помещении, но появляется опасность перегрева котла.

    Термостатический вентиль на радиаторе

    Чтобы этого не случилось, фирмы производят установку аварийного теплообменника, что приводит к потере энергии. Если же в системе появляется водонагреватель косвенного нагрева, он является защитой от перегрева и при этом лишнее тепло не расходуется впустую.

    Если у вас зимой стабильно греют батареи в квартире, можно подключиться к центральному отоплению. В этом случае следует брать комбинированный бойлер с съемным ТЭНом, чтобы оставалось ГВС летом, например, Дражице OKC 125. Здесь не получится установить приоритет нагрева водопровода, так как стояк не лично ваш, а всего дома. Сюда подойдет схема с циркуляционным насосом.

    Система с рециркуляцией

    Если у вас предполагается наличие полотенцесушителя, следует приобретать модели с рециркуляцией, например, Дражице OKC NTR/Z. В центре бака находится точка рециркуляции. Это дает сделать полотенцесушитель постоянно теплым и воду в кране сразу горячей. Не надо будет ожидать, пока стечет холодная вода.

    Минусом таких систем будут потери тепловой энергии. Также, в схемах без рециркуляции нагретая вода находится сверху бака и оттуда же выходит к точкам водоразбора. Это позволяет использовать максимальное количество теплой воды. Рециркуляция перемешивает водные слои в баке, поэтому этот эффект частично теряется.

    Монтаж систем

    Установить и подсоединить бойлер косвенного нагрева можно своими руками. Для начала выбирается схема подключения в зависимости от потребностей и аппаратной части.

    После этого закупаются нужные материалы: трехходовой клапан, насосы, металлопластиковые трубы, тройники, вентили и обратные клапаны. Далее выбирается место установки всех узлов и чертится план с привязкой к помещению.

    Монтаж состоит из следующих основных этапов:

    1. Перекрывается вода на входе в квартиру или дом.
    2. Устанавливается корпус. В зависимости от модели, он или ставится на пол, например, Nibe — Biawar W-E150.6, или крепится к стене, например, Nibe — Biawar W-E100.21. Важно, чтобы стена была кирпичная или бетонная, которая выдержит вес аппарата с водой.
    3. В зависимости от выбранной схемы, монтируется трехходовой клапан, или два насоса. Трехходовый клапан в разрезе
    4. Устанавливаются группы безопасности на котел и бойлер.
    5. Нарезаются трубы нужно длины, спаиваются между собой и переходниками и крепятся на стены с помощью клипс. В системе следует предусмотреть обратные клапаны для предотвращения циркуляции теплоносителя в противоположном направлении.
    6. Медленно открывается вентиль воды, и все узлы проверяются на предмет протечек. После этого тестируется работоспособность системы.

    Предлагаем посмотреть видео о подключении бойлера косвенного нагрева:

    boilervdom.ru

    Как подключить бойлер косвенного нагрева к неавтоматизированном котлу — схемы

    Бойлер косвенного нагрева разогревается теплоносителем от котла. Такой бойлер не может самостоятельно вырабатывать тепло из энергоносителя, — например, газа или электричества. Он представляет из себя большую емкость со змеевиком внутри, по которому протекает теплоноситель нагреваемый котлом, чем и обеспечивается нагрев воды и работа ГВС.

    Ниже рассмотрим случай, когда нужно подключить бойлер косвенного нагрева к котлу не снабженному автоматикой, который сам не может управлять этим прибором. Такие котлы могут быть и вовсе энергонезависимыми – работают без малейшего участия электричества.

    Нюанс в том, что для бойлера нам нужно минимум 70 градусов на выходе из котла, или лучше 80 градусов, чтобы вода подогревалась как можно быстрее.

    Но возможно, что в радиаторную систему отопления нам нужно меньше, — 40, 50 или скажем 60 градусов, или же ее вовсе не нужно разогревать.

    Котел придется разогревать значительно, а также применить трехходовой клапан с термоголовкой, который будет регулировать температуру в системе отопления, путем закрытия выхода на нее со стороны котла и перенаправления ее из обратки.

    Схема

    Подача и обратка раздваиваются, одна ветвь замыкается на радиаторы, вторая проходит через бойлер косвенного нагрева. В каждой ветви установлен циркуляционный насос.

    Ветви работают поочередно, а всем управляет трехконтактный термостат, установленный в бойлере (на бойлере). Пока температура воды в бойлере приемлемая термостат замыкает контакт №1 – питание насоса системы отопления. Как только температура упала ниже заданного на термостате значения (45 градусов), он переключается, отключает цепь питания насоса системы отопления и включает в работу насос бойлера.

    На подаче отопления стоит смесительный клапан с термоголовкой, через который часть потока с обратки подмешивается в подачу отопления, чтобы сделать жидкость на входе в насос заданной температуры – 30, 40, 50…. град.

    Особенности

    Необходим контроль за работой котла и недопущением значительного роста температурой на выходе из котла, так как потребляемая энергия отопительной системой ограничивается клапаном.

    В случае роста температуры на котле до 90 градусов, котел тушиться, клапан открывается вручную полностью. Система может работать только с дополнительной защитой от холодной обратки, если теплообменник чугунный.

    Обратные клапана на обратках бойлера и отопления исключат обратный ток под влиянием включения насосов в параллельных цепях.

    Если котел мощный, то его энергии хватит одновременно и на бойлер и на систему отопления. В этом случае, чтобы не дергать часто насос бойлера, нужно включить его напрямую к сети, т.е. через выключатель, чтобы была возможность в любой момент остановить или отключить на летний сезон. Теперь отопление будет работать все время, а бойлер будет подключаться изредка термостатом, после забора из него воды.

    С котловым термостатом

    Теперь рассмотрим, как можно подключить бойлер к котлу, у которого имеется электрическая регулировка температуры воды – установлен котловой термостат, с ручкой регулировки температуры воды.

    Конфликт систем все тот же – на систему отопления достаточно, к примеру, 50 градусов, а на бойлер нам нужно подать 80 градусов, чтобы он быстренько нагрелся.

    Но в этом случае будем управлять нагревом бойлера путем включения его насоса и путем разогрева котла до 80 градусов.

    Помогут в этом два реле управления:

    • №1 на насосы, которое, получив команду от термостата бойлера, переключает контакты – отключает насос отопления и включает насос бойлера.
    • №2 – включает параллельно термостату на котле дополнительный термостат накладной, установленный на подаче из котла и настроенный на 80 градусов.

    Если теплообменник чугунный то в системе должна быть обязательно защита от холодной обратки.

    Как это работает

    Получив команду от термостата бойлера (вода остыла до 45 град и ниже), реле №1 отключает отопление и включает насос бойлера.Реле№2 по той же команде от термостата подключает параллельно к котловому теромстату другой, который настроен на 80 градусов и меряет эти градусы на подаче котла.

    Теперь котел, получив от накладного термостата команду на разгон, разогревается до 80 градусов, и держит эту температуру. Бойлер быстро нагревается.

    После нагрева до 55 градусов, термостат в бойлере разрывает цепь, реле №1 отключает насос бойлера и включает отопление. Реле №2 разрывает цепь и отключает накладной термостат, теперь котел снова ориентируется на встроенный термостат с установкой 50 градусов.

    Все вернулось на исходную, только бойлер нагрет снова до 55 градусов.

    Вода в системе отопления может успеть остыть. Если котел чугунный, то подача холодной воды на чугунину может разрушить ее. С чугунными котлами схему можно применять только с дополнительной защитой котла от холодной обратки.

    В общем, самостоятельно сделать подключения бойлера к неавтоматизированным котлам, которые не умеют управлять бойлером, твердотопливыным, устаревшим и т.п. можно и своими руками. Как подключить бойлер мы только что рассмотрели.

    teplodom1.ru

    Схема подключения БКН к СО и ГВС

    Чтобы БКН правильно работал, нужна рабочая схема подключения бойлера косвенного нагрева. В этом случае и отопление будет функционировать, и горячая вода будет в доме в нужных количествах во всех точках разбора.

    Сама обвязка бойлера косвенного нагрева особых сложностей не вызывает, используются те же материалы и арматура, что и для любых работ по горячей воде как с котлом, так и с системой подачи горячей водопроводной воды.

    Принцип работы БКН и параметры по его выбору, расчеты по объему и моделям смотрите в следующем обзоре в разделе «Бойлеры к котлам».

    Здесь остановимся более подробно на вопросе, как подключить бойлер косвенного нагрева в пару к котлу отопления, рассмотрим возможные варианты и прокомментируем схему.

    Итак, поехали.

    Расположение БКН в доме

    Чем ближе БКН стоит к котлу, тем эффективнее происходит теплосъем и передача тепла от СО на ГВС. Обычно, монтаж бойлера косвенного нагрева производится в котельной, хотя я видел несколько вариантов установки БКН в коридорах, ванных комнатах и других подсобных помещениях.

    В этом случае, конечно, теплосъем по эффективности будет проигрывать тому варианту, когда схема подключения бойлера косвенного нагрева реализована в помещении котельной, непосредственно у котла.

    Однако и у этого варианта есть свой плюс – потребители горячей воды становятся ближе к БКН, а значит теплопотери по ГВС заметно снижаются, а время ожидания горячей воды в системах без циркуляции уменьшается.

    Как поставить БКН в котельной

    Всего в природе 4 вида расположения БКН в котельной. Это настенные горизонтальные и вертикальные бойлеры, и напольные БКН, устанавливаемые горизонтально и вертикально. Первые имеют арматуру для крепления на стену, вторые такой арматуры не имеют, зато имеют подставки для установки на пол в котельной.

    Настенные БКН обычно небольшого объема – от 30 до 200 литров, напольные – от 200 до 1500 литров. Попытка повесить напольный бойлер на стену может закончиться плачевно. Представьте, что вы подвесили на стену из газоблока напольный БКН на 800 литров. Эти 900 килограммов воды и стали в итоге вашу стенку повалят. А за одним зальют вам весь первый этаж кипятком.

    Потому, монтаж бойлера косвенного нагрева должен происходить именно так, как задумал его производитель. Настенные – вешаются на стенку, напольные – ставятся на пол.

    Установка бойлера косвенного нагрева на стену ничем не отличается от крепления самого обычного электрического водонагревателя – те же анкера, та же процедура.

    Единственный момент! Когда вы производите монтаж бойлера косвенного нагрева, следите, чтобы входные и выходные патрубки для подачи и выхода теплоносителя в СО «смотрели» в сторону котла.

    В противном случае вам придется здорово помучиться, вы нагородите целую систему из трубок, уголков и обводов, обвязка бойлера косвенного нагрева будет «кривая».

    А если все сделать правильно, то у вас будут всего 2 прямых отвода от системы СО. Красота!

    Правильная схема монтажа бойлера косвенного нагрева приведена ниже.

    Схема монтажа бойлера косвенного нагрева — НАСТЕННЫЙ ВАРИАНТ:

    Схема монтажа бойлера косвенного нагрева — НАПОЛЬНЫЙ ВАРИАНТ:

    Подключение бойлера косвенного нагрева к СО и ГВС

    После того, как БКН утвердится на своем законном месте в котельной или ванной комнате, следующим этапом идет подключение бойлера косвенного нагрева к системе отопления.

    Сделать это довольно просто, потому как подключить бойлер косвенного нагрева в СО и к ГВС под силу любому нормальному мужику с самым минимумом инструментов.

    В самом БКН всего четыре патрубка – вход и выход горячего теплоносителя системы отопления, и вход холодной воды и выход горячей воды системы ГВС. В случае, когда организована циркуляция в системе ГВС, последние два патрубка будут – вход циркулирующей теплой воды из системы ГВС и выход подогретой воды обратно в систему ГВС с циркуляцией.

    Пока краны в точках разбора не открыты вода циркулирует по системе ГВС и подогревается бойлером до нужной температуры. Как только кран в точке разбора открыт, вода пошла «по требованию» к потребителю.

    Чтобы сделать подключение бойлера косвенного нагрева, нужно подключить два первых патрубка в систему отопления от котла, а два вторых патрубка – в систему горячего водоснабжения.

    При работе комбинированного бойлера вода в БКН будет греться не только от теплоносителя в системе отопления, но и может догреваться до установленных потребителем значений при помощи электрического ТЭНа, встроенного в БКН.

    Ниже приводится схема подключения бойлера косвенного нагрева, когда БКН располагается непосредственно в помещении котельной.

    Обвязка бойлера косвенного нагрева – СХЕМА ДЛЯ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ:

    Обвязка бойлера косвенного нагрева – СХЕМА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ УСТАНОВКИ:

    В случае с ГВС, в которой реализована циркуляция горячей воды, в схему добавляется циркуляционный насос, который стоит перед входным патрубком ГВС перед БКН.

    В итоге вся схема ГВС и СО с подключением БКН будет выглядеть следующим образом:

    Обвязка бойлера косвенного нагрева должна производиться с таким расчетом, чтобы можно было исключить прибор из общей схемы для профилактики или ремонта. С этой целью предусматривается байпас на всех входах / выходах – СО и ГВС.

    kotlobzor.ru

    Всё, что необходимо учитывать, для монтажа и подключения бойлера косвенного нагрева

    Если вы заботитесь об экономичной и эффективной организации отопления и горячего водоснабжения (ГВС) в доме, то неизменно придёте к тому, что вам необходимо подключение бойлера косвенного нагрева.

    Если вы находитесь на начальном этапе строительства своего дома, то вам стоит детально продумать систему обеспечения дома теплом и составить схему.

    Но можно включить необходимое оборудование в уже существующую систему, это не потребует масштабной перестройки, будет более экономично.

    Как организовать отопление и ГВС в доме

    Для того чтобы в доме совместно существовали отопление и горячая вода, причём в нескольких местах, можно обеспечить это несколькими способами.

    • Установить двухконтурный котёл.
    • Одноконтурный котёл и бойлер косвенного нагрева (БКН).
    • Также возможно подключать бойлер косвенного нагрева к двухконтурному котлу.

    Любой вариант будет зависеть от конкретных условий и оборудования. Но если начинаете с нуля, то советую остановиться на варианте с одноконтурным котлом и БКН, это эффективно и менее энергозатратное. Быстрота подачи горячей воды зависит от качества котла, чем он лучше, тем скорость выше.

    Кстати, в тех местах, где нет горячей воды, а только отопление, некоторые устанавливают бойлеры косвенного нагрева в систему отопления, без использования котла, и в отопительный сезон они имеют ещё и горячую воду.

    Внутреннее устройство

    Принцип работы

    Принцип работы бойлера косвенного нагрева основан на эффекте термоса. Сам он не нагревает воду, в отличие от прямого нагрева. Внутри находится теплообменник, по которому проходит теплоноситель (вода или антифриз), нагревающий, в свою очередь, воду, находящуюся внутри бойлера. Прибор имеет два контура: один для отопления, другой для нагрева воды.

    Полезные качества

    Объём прибора может быть разный от 30 до 1500 литров, он зависит от его назначения. Агрегаты объёмом до 200 литров выпускаются настенными, больше – напольными. Как правило, 200-литрового бойлера хватает для того, чтобы удовлетворить потребности одной семьи в горячей воде. Коэффициент полезного действия у этого прибора высокий и составляет около 90%.

    Современные модели снабжены дополнительными электрическими элементами, ТЭНами, или имеют возможности для их подключения. Это позволяет использовать их в качестве дополнительного источника нагрева воды и отключать котёл в жаркие месяцы, что значительно увеличивает службу котла.

    Рециркуляция

    У БКН имеется третий вход, предназначенный для организации, так называемой рециркуляции, он находится посередине или чуть выше.

    С помощью рециркуляции вы сможете получить горячую воду из крана моментально. Рециркуляция получается при постоянном потоке горячей воды по замкнутому контуру. Для того чтобы получить такой контур, часто используют полотенцесушитель. Хотя можно подключить непосредственно к трубе исключая полотенцесушитель.

    Недостатки, о которых надо знать

    Но всегда чем-то приходится жертвовать. Даже у такого замечательного прибора, имеются свои недостатки.

    • Большой размер, который требует отдельного помещения.
    • Если будете устанавливать в уже имеющуюся систему, то потребуются дополнительные финансовые затраты.

    При покупке учитывайте мощность котла, водонагреватель должен забирать только 50% вырабатываемой энергии, остальная будет уходить на отопление.

    Подключение

    При непосредственном подключении надо соблюдать следующие правила:

    • Устанавливать только на ровную поверхность. Если делаете монтаж на стену, то она должна быть кирпичной, для крепления использовать только анкерные болты или скобы.
    • Давление в самой системе не должно превышать параметры водонагревателя.
    • При установке напольного водонагревателя монтаж необходимо произвести так, чтобы бойлер находился выше котла, чем ниже он расположен, тем дольше нагревается вода. Для соблюдения такого условия делается подиум высотой в 10 см.
    • Если выполняете монтаж водонагревателя самостоятельно, помните, что патрубки входа и выхода должны быть направлены в сторону котла.
    • Монтаж обычно выполняется совместно с другим оборудованием, находящимся в котельной. Безусловно, монтаж осуществляют с соблюдением техники безопасности, если необходимо, то делается заземление.

    Возможные схемы подключения

    Устройства работают так, что холодная вода подаётся в нижнюю часть прибора, а выводится из верхней его части, в то время как теплоноситель, наоборот, двигается сверху вниз.

    Существует несколько вариантов обвязки (подключения) бойлера косвенного нагрева.

    Трёхходовой клапан и сервопривод

    Эффективно в том случае, если будет востребовано большое количество воды, для более комфортного проживания, или в тех местах, где жёсткая вода. Жёсткая вода затруднит использование системы с двухконтурым котлом, он быстро выйдет из строя. Такая схема обязательно предусматривает наличие циркуляционного насоса и расширительного бака. Могут быть использованы и настенные и напольные котлы. В некоторых настенных котлах есть уже встроенный насос.

    Создаётся два контура отопления. Один обогревает помещения, другой воду в бойлер. Для того чтобы распределить потоки, устанавливают трёхходовой клапан, управляемый при помощи термостата. Очень важна в этом случае правильная настройка термостата. Температура воды в баке должна быть ниже, чем температура теплоносителя, иначе не произойдёт распределение потоков. Ниже приведена примерная схема такого подключения:

    Применён трехходовой клапан

    Два циркуляционных насоса

    Схема актуальна в том случае, если используется два котла Управление двумя контурами отопления осуществляется циркуляционными насосами. На каждый контур по насосу. Для того чтобы контуры не смешивались, устанавливают обратный клапан. При таком способе подключения главную роль играет контур, предназначенный для бойлера, поэтому насос, обслуживающий БКН должен быть установлен перед насосом, обеспечивающим отопление. Регулировку работы насосов осуществляет термодатчик.

    Схема подключения элементов с использованием двух насосов показана ниже:

    В схему включены два насоса

    Гидравлическая стрелка

    Такая схема используется в более сложных системах обеспечения ГВС и организации отопления, с использованием радиаторов отопления, системы тёплого пола, тёплых стен. Для распределения может служить коллектор и гидравлическая стрелка раздельно или совмещённый модуль. Можно обойтись без гидравлической стрелки, только с коллектором, тогда необходима установка вентилей, которые будут осуществлять балансировку давления в системе. Но для более равномерной работы системы и продления срока службы котла гидравлическая стрелка нужна. Для настройки такой сложной системы требуется практический опыт и знания специалиста.

    Более сложная схема подключения с коллектором:

    Используется коллектор

    Несколько фирм, изготавливающих бойлеры косвенного нагрева

    Торговых марок, выпускающих такие агрегаты на рынке достаточно. Это: Viessmann, Drazice, Lapesa, Vaillant, Gorenje, Baxi, Protherm WHB, Galmet, и другие.

    Drazice – одна из наиболее популярных марок, цена и качество по отзывам пользователей отменное. Drazice – это чешская фирма. Хорошие Vaillant, Viessmann, Lapesa, но это уже дороже. А вот чешская Drazice неплохой бюджетный вариант. Это не в плане рекламы, а просто моё мнение.

    domogreev.ru

    Схема подключения бойлера косвенного нагрева, обвязка, монтаж

    Чтобы БКН правильно работал, нужна рабочая схема подключения бойлера косвенного нагрева. В этом случае и отопление будет функционировать, и горячая вода будет в доме в нужных количествах во всех точках разбора.

    Сама обвязка бойлера косвенного нагрева особых сложностей не вызывает, используются те же материалы и арматура, что и для любых работ по горячей воде как с котлом, так и с системой подачи горячей водопроводной воды.

    Принцип работы БКН и параметры по его выбору, расчеты по объему и моделям смотрите в следующем обзоре в разделе «Бойлеры к котлам».

    Здесь остановимся более подробно на вопросе, как подключить бойлер косвенного нагрева в пару к котлу отопления, рассмотрим возможные варианты и прокомментируем схему.

    Итак, поехали.

    Расположение БКН в доме

    Чем ближе БКН стоит к котлу, тем эффективнее происходит теплосъем и передача тепла от СО на ГВС. Обычно, монтаж бойлера косвенного нагрева производится в котельной, хотя я видел несколько вариантов установки БКН в коридорах, ванных комнатах и других подсобных помещениях.

    В этом случае, конечно, теплосъем по эффективности будет проигрывать тому варианту, когда схема подключения бойлера косвенного нагрева реализована в помещении котельной, непосредственно у котла.

    Однако и у этого варианта есть свой плюс – потребители горячей воды становятся ближе к БКН, а значит теплопотери по ГВС заметно снижаются, а время ожидания горячей воды в системах без циркуляции уменьшается.

    Как поставить БКН в котельной

    Всего в природе 4 вида расположения БКН в котельной. Это настенные горизонтальные и вертикальные бойлеры, и напольные БКН, устанавливаемые горизонтально и вертикально. Первые имеют арматуру для крепления на стену, вторые такой арматуры не имеют, зато имеют подставки для установки на пол в котельной.

    Настенные БКН обычно небольшого объема – от 30 до 200 литров, напольные – от 200 до 1500 литров. Попытка повесить напольный бойлер на стену может закончиться плачевно. Представьте, что вы подвесили на стену из газоблока напольный БКН на 800 литров. Эти 900 килограммов воды и стали в итоге вашу стенку повалят. А за одним зальют вам весь первый этаж кипятком.

    Потому, монтаж бойлера косвенного нагрева должен происходить именно так, как задумал его производитель. Настенные – вешаются на стенку, напольные – ставятся на пол.

    Установка бойлера косвенного нагрева на стену ничем не отличается от крепления самого обычного электрического водонагревателя – те же анкера, та же процедура.

    Единственный момент! Когда вы производите монтаж бойлера косвенного нагрева, следите, чтобы входные и выходные патрубки для подачи и выхода теплоносителя в СО «смотрели» в сторону котла.

    В противном случае вам придется здорово помучиться, вы нагородите целую систему из трубок, уголков и обводов, обвязка бойлера косвенного нагрева будет «кривая».

    А если все сделать правильно, то у вас будут всего 2 прямых отвода от системы СО. Красота!

    Правильная схема монтажа бойлера косвенного нагрева приведена ниже.

    Схема монтажа бойлера косвенного нагрева — НАСТЕННЫЙ ВАРИАНТ:

     

    Схема монтажа бойлера косвенного нагрева — НАПОЛЬНЫЙ ВАРИАНТ:

    Подключение бойлера косвенного нагрева к СО и ГВС

    После того, как БКН утвердится на своем законном месте в котельной или ванной комнате, следующим этапом идет подключение бойлера косвенного нагрева к системе отопления.

    Сделать это довольно просто, потому как подключить бойлер косвенного нагрева в СО и к ГВС под силу любому нормальному мужику с самым минимумом инструментов.

    В самом БКН всего четыре патрубка – вход и выход горячего теплоносителя системы отопления, и вход холодной воды и выход горячей воды системы ГВС. В случае, когда организована циркуляция в системе ГВС, последние два патрубка будут – вход циркулирующей теплой воды из системы ГВС и выход подогретой воды обратно в систему ГВС с циркуляцией.

    Пока краны в точках разбора не открыты вода циркулирует по системе ГВС и подогревается бойлером до нужной температуры. Как только кран в точке разбора открыт, вода пошла «по требованию» к потребителю.

    Чтобы сделать подключение бойлера косвенного нагрева, нужно подключить два первых патрубка в систему отопления от котла, а два вторых патрубка – в систему горячего водоснабжения.

    При работе комбинированного бойлера вода в БКН будет греться не только от теплоносителя в системе отопления, но и может догреваться до установленных потребителем значений при помощи электрического ТЭНа, встроенного в БКН.

    Ниже приводится схема подключения бойлера косвенного нагрева, когда БКН располагается непосредственно в помещении котельной.

    Обвязка бойлера косвенного нагрева – СХЕМА ДЛЯ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ:

    Обвязка бойлера косвенного нагрева – СХЕМА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ УСТАНОВКИ:

    В случае с ГВС, в которой реализована циркуляция горячей воды, в схему добавляется циркуляционный насос, который стоит перед входным патрубком ГВС перед БКН.

    В итоге вся схема ГВС и СО с подключением БКН будет выглядеть следующим образом:

    Обвязка бойлера косвенного нагрева должна производиться с таким расчетом, чтобы можно было исключить прибор из общей схемы для профилактики или ремонта. С этой целью предусматривается байпас на всех входах / выходах – СО и ГВС.

    обвязка котла с бойлером, схема подключения, установка, как подключить


    Содержание:


    Пользоваться благами цивилизации, в частности, горячей водой, сегодня уже не роскошь, а привычная необходимость. Удобный и экономичный способ организации горячего водоснабжения в частном домовладении — установка бойлера косвенного нагрева.



    Выполнить монтажные работы не сложно, если знать принцип работы, устройство бойлера и познакомиться с возможными схемами его подключений к отопительному агрегату.

    Что представляет собой бойлер косвенного нагрева


    Чтобы понять устройство бойлера косвенного нагрева, надо представить большой бак, наполненный водой, внутри которого встроен теплообменник. Он нагревается от отопительного котла, у которого есть возможность подключения к водяному контуру.



    Нагретая котлом вода циркулирует по змеевику, через стенки отдавая тепло воде, которая залита внутри бака. Бойлер устроен так, что при расходе воды, он наполняется новой порцией, и процесс продолжается. «Косвенным» бойлер называют потому, что ГВС в данном случае — это «побочный» или «косвенный» эффект от теплообменника котла, главная задача которого — отопить помещение.


    Важно. Для защиты от коррозии стенок бака в него монтируют магниевый анод. С этой деталью агрегат служит значительно дольше.

    Какими бывают бойлеры


    Бойлеры косвенного нагрева бывают двух разновидностей:

    • c встроенной системой управления нагрева горячей воды;

    • без автоматики.


    При встроенном управлении подсоединение бойлера косвенного нагрева к котлу выглядит просто: от котла подводят для змеевика подачу (вывод) горячей воды, к баку подводят холодную воду, вверху предусматривают патрубок выхода подогретой воды для раздачи. Остаётся лишь наполнить бойлер водой и «цивилизацией» можно пользоваться. У таких устройств предусмотрены свои датчики температуры, и автономное управление, которое открывает или закрывает поступление воды от котла в теплообменник. В основном, отопление бойлером оправдывает себя с финансовой точки зрения.


    Существуют варианты, когда бойлер функционирует в паре с автоматизированным котлом. В определённое место устанавливают температурный датчик, который связывают с отопительным агрегатом. Затем выполняют обвязку котла с бойлером косвенного нагрева по схеме. При этом, обвязка бойлера косвенного нагрева должна выполняться опытным специалистом. Есть возможность подсоединения водонагревателей и к энергонезависимым котлам.



    На рынке есть бойлеры, изготовленные из различных материалов: из нержавеющей стали, стальные со специальным эмалированным покрытием. Среди последних моделей водонагревателей хорошо показали себя алюминиевые баки. У них нет швов, и они могут противостоять коррозии.


    Важная особенность, о которой нужно знать: температуру воды в бойлере нельзя нагреть выше температуры теплоносителя змеевика. Таким образом, если отопительный агрегат настроен на 45 градусов, выше этого порога вода в бойлере не нагреется.


    Это небольшое неудобство можно обойти, если установить комбинированный водонагреватель со встроенным ТЭНом. При этом основной нагрев воды будет идти за счёт змеевика от котла, а электрический нагреватель температуру подкорректирует. Хорошо показала себя такая система, если в качестве главного источника тепла стоит твердотопливный котёл: вода останется тёплой при прогоревшем топливе. Бойлер для твердотопливного котла — это идеальный вариант удобного получения горячей воды.

    К каким отопительным агрегатам можно подключать


    Подходит бойлер косвенного нагрева для твердотопливного котла, при этом вода долго остаётся горячей. Хорошо сочетается бойлер с газовым, электрическим, или работающим на жидком топливе отопительных агрегатах. Ограничений по виду топлива нет. То есть монтаж бойлера косвенного нагрева выполняют в паре с любым котлом, у которого есть выход на водяной контур. Комбинированный тип решит проблему, когда нагрев основного теплообменника будет отключен.



    Монтаж зависит от того, какая модель выбрана: с автономной системой регулировки нагрева воды или нет. Автономная система управления гораздо удобнее. Во втором случае придётся продумать систему контроля температуры. Подключение бойлера косвенного нагрева к одноконтурному котлу — ответственный процесс, к которому нужно подходить подготовленным. В любом случае, если в доме стоит одноконтурный котёл, то бойлер считается наилучшим решением для организации ГВС.


    Совет. Если бойлеры большие по объёму, есть смысл установить несколько теплообменников, чтобы сократить время подогрева воды. Для этой же цели, а так также для того, чтобы вода долго держала температуру, бойлеры изготавливают с теплоизоляцией.

    Способы монтажа и формы бойлеров


    Бойлеры бывают настенного и напольного исполнения, горизонтальные или вертикальные модели. Вместимость изделия, который крепится на стену, естественно, ниже: не превышает 200 литров. Напольные устройства могут вместить и полторы тысячи литров. На стену бойлеры крепят с помощью стандартных кронштейнов и подходящих дюбелей. Наиболее распространены бойлеры цилиндрической формы.



    Рабочие патрубки для подключения системы для удобства и в эстетических целях выведены сзади агрегата. На передней панели есть температурный датчик и термореле. Существуют модели с возможностью дополнительного подключения ТЭНов, если мощности главного источника тепла недостаточно.


    Важно. Схема подключения к котлу бойлера косвенного нагрева хорошо работает только в том случае, если позволяют мощностные характеристики отопительного прибора.

    Принципы подключения и схемы


     Принципиальная разница схем при подключении одноконтурного котла заключается в том, что в одном случае в приоритете оказывается ГВС, в другом — отопительная система. Преимущества и недочёты этих схем:

    1. Если в приоритете отопление дома, то на подогрев воды идёт лишь часть теплоносителя. Поэтому вода греется долго. Это особенно ощущается при больших расходах ГВС. Однако эта система будет вынужденной, когда мощность котла предельная для обогрева дома.

    2. Если в приоритете горячее водоснабжение, весь объём теплоносителя проходит через бойлер. Для этого нужно определённое время. Только после того, как заданный температурный уровень будет достигнут, теплоноситель направится в отопительную систему. Регулировка температуры происходит с помощью датчика, термостатического клапана или термореле. Схема работоспособна при запасе мощности отопительного агрегата в 20-30 процентов.



    Этот способ предпочтительней тем, что горячая вода будет всегда, а на отоплении это практически не отразится. Вода нагревается за 15-35 минут, чтобы выровнять температуру, потребуется примерно 5 минут. Помещение за это время не успеет остыть. Обвязка твердотопливного котла с бойлером косвенного нагрева ничем не отличается от схем с газовым отоплением.

    Общие требования


    Чтобы система обвязки одноконтурного котла с бойлером работала нормально, без перебоев и аварийных ситуаций, нужно выдержать следующие требования:

    1. На выходе из бойлера устанавливают расширительный бак по объёму не менее 10 процентов от бойлера. (не путать с расширительным баком для отопления). Он играет роль нейтрализатора при тепловом расширении воды.

    2. Обязательно на всех трубах, которые ведут к бачку врезают шаровые краны. Они понадобятся при ремонте или профилактическом обслуживании циркуляционного насосов, трёхходового клапана или других элементов системы.

    3. Бойлер считается более безопасным в процессе эксплуатации, если он оснащён термостатом для предотвращения от чрезмерного перегрева. В базовой комплектации такие водонагревательные аппараты оснащены предохранительными клапанами, выпускающими пар от горячей воды и предотвращающими разрыв корпуса бака.



    В целях безопасности на трубе подачи воды в бойлер нельзя ставить обратный клапан, чтобы не допустить противотока.

    Монтаж с принудительной циркуляцией теплоносителя


    Как подключить бойлер к отоплению, когда в системе отопления на подаче теплоносителя действует циркуляционный насос? От котла нужно делать монтаж отдельного водяного контура. При такой схеме происходит параллельное подключение бойлера и системы отопления.


    Обвязка котла с бойлером косвенного нагрева происходит следующим образом:

    1. Возле циркуляционного насоса врезают трёхходовой клапан. Его работа управляется температурным датчиком от бойлера.

    2. Трёхходовой клапан подключают к бойлеру, чтобы соединить с системой отопления.

    3. На обратке перед котлом устанавливают тройник, в который подключают патрубок для теплоносителя.



    Вот как эта схема работает в реальности:

    1. От датчика на клапан поступает сигнал о том, что уровень температуры в бойлере упала.

    2. Трёхходовой клапан переводит поток теплоносителя к бойлеру.

    3. Водяной контур отопительной системы отключается. Теплоноситель устремляется в змеевик и нагревает воду.

    4. Когда температура воды достигнет заданного показателя, клапан переводит поток на отопительный контур.

    Монтаж с двумя циркуляционными насосами


    Подключение бойлера косвенного нагрева к газовому котлу можно произвести и по другому сценарию, без использования трёхходового клапана. При этом нужно делать монтаж сразу двух циркуляционных насосов. Один из них может быть смонтирован на подающей трубе, либо на обратке. Контур подсоединяют простейшими тройниками. Теплоноситель перенаправляется в нужную сторону путём включения и выключения насосов. Управляет всем температурный датчик с двумя парами контактов.



    Когда вода в бойлере остывает, включается цепь питания циркуляционного насоса, установленного в контуре бойлера. После того, как вода прогреется, «просыпается» циркуляционный насос, который с силой проталкивает теплоноситель к радиаторам.

    Как работает бойлер в паре с энергонезависимым котлом


    Если в качестве источника обогрева работает энергонезависимый котёл, чтобы в приоритете была ГСВ, бойлер надо расположить выше радиаторов. Это легко сделать, если модель настенного типа. Лучшее положение — это когда низ водогрейного бака выше отопительного котла и радиаторов.


    В напольной модели вода нагреется, но времени понадобится гораздо больше. Кроме того, внизу бака вода останется не прогретой. Её температура не превысит уровень нагрева обратки в системе отопления. При такой схеме поток теплоносителя происходит самотёком, движущей силой выступает гравитация. Есть способ монтажа, при котором к бойлеру с подключают циркуляционный насос. Но это не выход, потому что при отсутствии электричества вода не нагреется. Специалистами разработано несколько схем, подогнанных под гравитационные системы отопления.



    Хитрость в том, что диаметр трубы, предназначенной для контура водонагревателя, берут на один шаг больше диаметра отопительной трубы. Теплоноситель по законам физики «выберет» трубу с большим диаметром, то есть бойлер окажется в приоритете.


    При другом способе в систему отопления устанавливают термостатическую головку со встроенным датчиком, работающую на батарейках. Всё очень просто: с помощью регулятора термоголовки задают нужный уровень нагрева воды. Пока вода холодная, термостат открывает путь воде на бойлер. Как только вода прогреется, теплоноситель направляется на отопительный контур.


    Важно. Температуру воды для бойлера с помощью термостатической головки со встроенным датчиком можно задать не большую, чем температура теплоносителя.

    Как поступить, если требуется рециркуляция


     Часто возникает ситуация, когда в ванной есть полотенцесушитель, через которую должна постоянно циркулировать вода. В этот процесс можно задействовать и котёл, и бойлер.


     В этом случае нагретая вода будет беспрерывно циркулировать по замкнутому кругу с помощью насоса. Преимущество такой схемы в том, что вода из крана будет литься сразу горячей(спускать её не нужно).


    Но есть и недостаток: при рециркуляции повышен расход топлива. Продвигаясь по полотенцесушителю, вода будет стремительно охлаждаться, котлу придётся чаще «отвлекаться» на ГВС и при этом расходовать дополнительное топливо. Особенно это будет ощущаться при схемах, где участвуют твердотопливный котел и бойлер косвенного нагрева.



    Но даже не этот момент отталкивает многих от применения этого способа. При рециркуляции водные слои смешиваются, и общая температура нагрева воды в контуре ГВС падает. В обычном режиме сначала используются верхний слой воды в баке, а он более горячий. Но зато полотенца всегда будут сухими.


    Как избежать этих недочётов? Есть особенные модели бойлеров с косвенным нагревом воды с уже предусмотренной рециркуляцией. Полотенцесушитель подключают к предназначенным для этого патрубкам на бойлере. Устройства значительно дороже, чем подобные варианты водонагревателей с таким же объёмом, только без системы рециркуляции.


    Как подключить бойлер косвенного нагрева к неавтоматизированном котлу

    Бойлер косвенного нагрева разогревается теплоносителем от котла. Такой бойлер не может самостоятельно вырабатывать тепло из энергоносителя, — например, газа или электричества. Он представляет из себя большую емкость со змеевиком внутри, по которому протекает теплоноситель нагреваемый котлом, чем и обеспечивается нагрев воды и работа ГВС.

    Ниже рассмотрим случай, когда нужно подключить бойлер косвенного нагрева к котлу не снабженному автоматикой, который сам не может управлять этим прибором. Такие котлы могут быть и вовсе энергонезависимыми – работают без малейшего участия электричества.

    Нюанс в том, что для бойлера нам нужно минимум 70 градусов на выходе из котла, или лучше 80 градусов, чтобы вода подогревалась как можно быстрее.

    Но возможно, что в радиаторную систему отопления нам нужно меньше, — 40, 50 или скажем 60 градусов, или же ее вовсе не нужно разогревать.

    Котел придется разогревать значительно, а также применить трехходовой клапан с термоголовкой, который будет регулировать температуру в системе отопления, путем закрытия выхода на нее со стороны котла и перенаправления ее из обратки.

    Схема

    Подача и обратка раздваиваются, одна ветвь замыкается на радиаторы, вторая проходит через бойлер косвенного нагрева. В каждой ветви установлен циркуляционный насос.

    Ветви работают поочередно, а всем управляет трехконтактный термостат, установленный в бойлере (на бойлере). Пока температура воды в бойлере приемлемая термостат замыкает контакт №1 – питание насоса системы отопления. Как только температура упала ниже заданного на термостате значения (45 градусов), он переключается, отключает цепь питания насоса системы отопления и включает в работу насос бойлера.

    На подаче отопления стоит смесительный клапан с термоголовкой, через который часть потока с обратки подмешивается в подачу отопления, чтобы сделать жидкость на входе в насос заданной температуры – 30, 40, 50…. град.

    Особенности

    Необходим контроль за работой котла и недопущением значительного роста температурой на выходе из котла, так как потребляемая энергия отопительной системой ограничивается клапаном.

    В случае роста температуры на котле до 90 градусов, котел тушиться, клапан открывается вручную полностью.
    Система может работать только с дополнительной защитой от холодной обратки, если теплообменник чугунный.

    Обратные клапана на обратках бойлера и отопления исключат обратный ток под влиянием включения насосов в параллельных цепях.

    Если котел мощный, то его энергии хватит одновременно и на бойлер и на систему отопления. В этом случае, чтобы не дергать часто насос бойлера, нужно включить его напрямую к сети, т.е. через выключатель, чтобы была возможность в любой момент остановить или отключить на летний сезон. Теперь отопление будет работать все время, а бойлер будет подключаться изредка термостатом, после забора из него воды.

    С котловым термостатом

    Теперь рассмотрим, как можно подключить бойлер к котлу, у которого имеется электрическая регулировка температуры воды – установлен котловой термостат, с ручкой регулировки температуры воды.

    Конфликт систем все тот же – на систему отопления достаточно, к примеру, 50 градусов, а на бойлер нам нужно подать 80 градусов, чтобы он быстренько нагрелся.

    Но в этом случае будем управлять нагревом бойлера путем включения его насоса и путем разогрева котла до 80 градусов.

    Помогут в этом два реле управления:

    • №1 на насосы, которое, получив команду от термостата бойлера, переключает контакты – отключает насос отопления и включает насос бойлера.
    • №2 – включает параллельно термостату на котле дополнительный термостат накладной, установленный на подаче из котла и настроенный на 80 градусов.

    Если теплообменник чугунный то в системе должна быть обязательно защита от холодной обратки.

    Как это работает

    Получив команду от термостата бойлера (вода остыла до 45 град и ниже), реле №1 отключает отопление и включает насос бойлера.
    Реле№2 по той же команде от термостата подключает параллельно к котловому теромстату другой, который настроен на 80 градусов и меряет эти градусы на подаче котла.

    Теперь котел, получив от накладного термостата команду на разгон, разогревается до 80 градусов, и держит эту температуру.
    Бойлер быстро нагревается.

    После нагрева до 55 градусов, термостат в бойлере разрывает цепь, реле №1 отключает насос бойлера и включает отопление.
    Реле №2 разрывает цепь и отключает накладной термостат, теперь котел снова ориентируется на встроенный термостат с установкой 50 градусов.

    Все вернулось на исходную, только бойлер нагрет снова до 55 градусов.

    Вода в системе отопления может успеть остыть. Если котел чугунный, то подача холодной воды на чугунину может разрушить ее. С чугунными котлами схему можно применять только с дополнительной защитой котла от холодной обратки.

    В общем, самостоятельно сделать подключения бойлера к неавтоматизированным котлам, которые не умеют управлять бойлером, твердотопливыным, устаревшим и т.п. можно и своими руками. Как подключить бойлер мы только что рассмотрели.

    Подключение бойлера к одноконтурному настенному котлу «Beretta»

    Подогрев воды для хозяйственных нужд, в частных домах или квартирах, обычно производят газовые проточные водонагреватели или навесные двухконтурные котлы, Несмотря на простоту использования таких теплогенераторов, у них есть недостаток: малая производительность, т.е, они не успевают подогревать воду, при необходимости большого объема разбора, например для раздачи большому числу точек потребителей.

    Для решения этой проблемы применяют накопительные водонагреватели прямого или косвенного нагрева. Газовый бойлер прямого нагрева имеет собственную горелку и теплообменник специальной конструкции, благодаря которому, нагретые газы отдают тепло нагреваемой воде в емкости. В бойлере косвенного нагрева подогрев воды для хозяйственных нужд происходит путем передачи тепла внутри емкости бойлера через теплообменник, по которому циркулирует вода из контура отопления котла.

    Иногда, эти приборы называют «водо-водяными», потому что вода нагревает воду. Конечно, у водонагревателей прямого нагрева есть преимущество: их кпд намного выше, чем у приборов косвенного нагрева, но бывают ситуации, когда нет технической возможности установить в помещении дополнительные газовые приборы, и приходится  использовать бойлер косвенного нагрева.

    При желании использовать такой нагреватель, нужно предусмотрительно установить котел большей мощности, чем требуется на отопление дома или квартиры, потому что будет дополнительно расходоваться тепловая энергия на подогрев емкости с водой.

    Подключение бойлера косвенного нагрева можно выполнить не только к напольному, но и к настенному котлу. В этом случае следует выбрать одноконтурный настенный котел, главной задачей, которого, является отопительная функция.

    Схема подключения бойлера косвенного нагрева к настенному котлу

    1,2,4,5,6,7,9,11,12 — монтажные краны, 8 — обратный клапан, 10 — предохранительный клапан, 3 — вентиль подпитки системы отопления.

    Следует учесть, что внешний циркуляционный насос отопления устанавливается только при отсутствии насоса котла. Если в котле имеется свой насос, то внешний не нужен. Также следует установить предохранительный клапан 10, который защищает емкость бойлера от превышения давления и экспанзомат на вход холодной воды в бойлер, который примет излишек воды при нагреве. Перекрывая краны 2 и 4, можно почистить грязевой фильтр, остальные краны служат для монтажа-демонтажа оборудования.

    Вентиль подпитки 3 устанавливается при отсутствии подводки холодной воды к котлу. Обратный клапан 8 служит для предотвращения попадания горячей воды в трубопровод с холодной водой, так как давление нагреваемой воды становится больше. Экспанзомат на обратку отопления устанавливают при отсутствии такового в котле.

    Рециркуляция горячей воды

    Монтаж водопровода горячей воды можно выполнить по двум вариантам: тупиковая система подачи и с рециркуляцией. С тупиковой системой понятно — от бойлера выходит труба и приходит к сантехническому прибору.

    А что такое рециркуляция? Это движение воды по замкнутому кольцевому трубопроводу в доме или квартире, который выходит из бойлера и туда же возвращается, что дает преимущества быстрой подачи горячей воды на удаленные точки разбора, т.е, когда человек открывает кран, то из него, практически сразу, идет горячая вода. По такому же принципу устроено водоснабжение горячей водой в многоэтажных домах: вода подогревается на котельной и, по трубопроводу подачи, подается на многоэтажки, а по трубопроводу обратки, на централизованную котельную возвращается ее излишек, для последующего подогрева.

    Если в доме или квартире планируется устанавливать бойлер, то сделать рециркуляцию горячей воды можно по схеме.

    Если внимательно рассмотреть схему, то можно увидеть, что подключение бойлера к котлу остается прежним и только добавляется кольцевой трубопровод с циркуляционным насосом горячей воды, монтажные краны 13,15 и обратный клапан 14.

    Монтаж оборудования – подключаем бойлер косвенного нагрева к одноконтурному настенному котлу «Beretta»

    У водо-водяного бойлера имеются 5 входов-выходов, различной принадлежности: самый верхний — выход горячей воды, ниже — подключение к обратке отопления, в средней части — устанавливается штатный термометр, ниже термометра — подключение к подаче отопления и вход холодной воды.

    Работы по монтажу начинаем с запаковки полипропиленовых резьбовых быстроразъемных соединений 25Х¾» с наружной резьбой, которые, иногда, называют «американками», в резьбовые отверстия бойлера.

    Подготовив бойлер к обвязке, устанавливаем его на место.

    Переходим к навеске котла. Котел устанавливается относительно стеновых каналов дымохода и вентиляции. Если стенового дымохода нет, то выпуск отработанных газов и забор воздуха следует вывести непосредственно на улицу, через боковую стену. Отступаем вниз 40 сантиметров от окон дымоходных каналов и чертим горизонтальную линию — это будет верхний край котла. Смещаемся в сторону от дымохода на 50-60см, прикладываем кронштейн подвеса и маркером отмечаем места сверления под дюбеля крепления.

    Закрепив кронштейн и проверив его горизонтальность, навешиваем котел.

    Монтируем дымоходные каналы котла, используя стандартные детали дымоходной системы, диаметром 80 мм, вставляя их друг в друга: колено 90° и прямые трубы, длина которых меряется по месту, а излишек отрезается болгаркой.

    Дымоход готов и можно переходить к обвязке котла, бойлера и насосов. Для этого запаковываем на котел американки 32Х1» с внутренней резьбой, а на экспанзоматы — 25Х¾» с внутренней резьбой.

    Так как выход из котла 1», то для его обвязки нужно использовать полипропиленовую трубу Fiber bazalt или Stabi, диаметром 32 мм, которая послужит своеобразным коллектором при подключении контуров, диаметром 25 мм, идущих на отопление дома и подогрев воды в бойлере.

    Запаковываем на циркуляционный насос резьбовые комбинированные муфты 32Х1» и припаиваем, как указано на схеме, краны и грязевой фильтр, который должен стоять горизонтально. Для надежной фиксации насоса и труб, устанавливаются крепежные хомуты 1» и ¾».

    Для предотвращения образования воздушных пробок и сброса воздуха из системы устанавливаем в верхних точках трубопроводов воздухоотводчики.

    Размечаем крепление кронштейна экспанзомата холодной воды, сверлим отверстия, устанавливаем сам бачок и обвязываем его.

    Установка экспанзомата холодной воды.

    Запаковываем разъемные соединения, монтажные краны и обратный капан на рециркуляционный насос горячей воды, устанавливаем его на хомуты и обвязываем 25й трубой.

    Установка рециркуляционного насоса горячей воды.

    Делаем разводку холодной воды полипропиленовой трубой, диаметром 25 мм. На вводе желательно установить грязевой или промывочный фильтр и обратный клапан.

    Для сброса воды из системы и предохранительных клапанов котла и бойлера в канализацию, можно использовать полипропиленовую трубу, диаметром 20 мм, обвязав ею соответствующие узлы. Для этого нужно прожечь в канализационной заглушке отверстие, используя паяльник с насадкой под 20ю трубу.

    Устанавливаем кронштейн крепления экспанзомата отопления, ставим экспанзомат и обвязываем его 25й трубой.

    Закончив работы по гидравлической системе, подключаем насосы к электросети. Для этого нужно снять верхнюю крышку и подключить провода к клемнику.

    Подключение водяных насосов.

    Оборудование готово к работе:

    Как подключить бойлер косвенного нагрева?

    После выбора бойлера косвенного нагрева встаёт вопрос о его правильном подключении. Различия схем обвязки, наличие дополнительных циркулярных насосов и гидравлической стрелки требуют наличия у мастера базового багажа информации, почерпнуть который можно из написанного далее.

    Содержание:

    1. Виды и особенности бойлеров косвенного нагрева
    2. Схема подключения к системе отопления
    3. Различные схемы обвязки бойлера
    4. Подключение к котлам разных типов
    5. Советы для самостоятельного монтажа

    Виды и особенности бойлеров косвенного нагрева

    Нагреватели воды с косвенным принципом действия выполняют передачу тепла за счёт потребления его из уже нагретой жидкости, циркулирующей внутри прибора. Элемент конструкции, отвечающий за теплообмен называется теплообменником и может быть выполнен в форме змеевика или бака (система «бак в баке»).

    Главными потребительскими особенностями бойлера являются:

    Размер
    Наиболее востребованы и удобны приспособления с объёмами ёмкости 100 – 120 литров. Но есть баки, вмещающие 300 литров и более. Они могут использоваться в качестве тепло аккумулятора для обеспечения помещения теплом в периоды прекращения работы котла.

    Форма
    По форме оборудование может иметь следующие конфигурации:

    • цилиндрическую;
    • кубическую;
    • прямоугольную.

    Этот параметр не столько удовлетворяет эстетические потребности покупателя, сколько помогает интегрировать устройства в пространства, выделенные для размещения прибора.

    Рециркуляция
    Такой вид устройств самый дорогой, но и наиболее универсальный. Он имеет возможность подавать в кран нагретую жидкость в максимально короткий отрезок времени, что очень удобно.

    Схема подключения к системе отопления

    Нагреватель устанавливается как можно ближе к источнику подачи тепла. Это помогает более эффективно осуществлять нагрев.

    При отсутствии дополнительного оборудования подключение происходит просто. Канал подачи нагретого теплоносителя, выходящего их котла или отопительной системы, подключается к соответствующему входу в бойлере косвенного нагрева. Канал выхода остывшего состава присоединяется к обратке.

    Вторые вход и выход обеспечивают движение внутри бака воды, предназначенной для нагрева.

    Подробно изображено такое подключение на схеме:

    Различные схемы обвязки бойлера

    Различают несколько основных способов обвязки устройства, которые бывают:

    С двумя циркулярными насосами

    Оба насоса предназначены для параллельной работы. Дин из них устанавливается на трубу отопления, второй – на тёплое водоснабжение. Их включение и выключение производится за счёт срабатывания тепловых реле.

    Особенностью данного подключения есть необходимость установки обратных клапанов. Их монтируют после насосных устройств. Это нужно для предотвращения смешивания потоков в теплоносителе.

    Подробно правильное расположение всех элементов такой обвязки можно рассмотреть на схеме:

    Трехходовой клапан с сервоприводом

    Сервоприводом называют элемент системы, отвечающий за управление работой трёхходовым клапаном. В случае с описываемым оборудованием, таким устройством выступает термореле, которое может быть составным компонентом главного нагревательного прибора или устанавливаться дополнительно.

    Устроена такая система так:

    • 1. Есть два контура:
      • бойлерный
      • отопительный
    • 2. Когда в системе горячего водоснабжения понижается температура, термостат подаёт сигнал клапану.
    • 3. Клапан переключает движение теплоносителя в сторону бойлера косвенного нагрева.
    • 4. При достижении нужного теплового показателя термостат сигнализирует об этом клапану.
    • 5. Происходит переключение подачи потока на отопительный контур.

    На схеме показан способ обвязки с 3-х ходовым клапаном:

     

    Способ с гидравлической стрелкой

    Этот вариант применяется, когда присутствует несколько контуров. В состав могут входить контуры:

    • бойлера косвенного нагрева;
    • тёплый пол;
    • основное радиаторное отопление.

    Если не поставить при таком обустройстве системы гидравлическую стрелку, то нужно будет, вместо неё, ставить балансировочные вентили. Их установка буде необходима из-за разницы давления в разных контурах.

    На рисунке показан план такой обвязки:

    Метод возвратной рециркуляции в системе ГВС

    Этот метод ускоряет подачу подогретой воды потребителю.
    Чтобы обеспечить такой вид обвязки, нужно присутствие в бойлере третьего входа для подключения к нему компонентов рециркуляции.
    Носитель, который нагнетает насос, проходит несколько циклов по магистрали, обеспечивая тем самым более эффективный нагрев воды внутри бойлера.

    План такого обустройства представлен ниже:

    Подключение к котлам разных типов

    Бойлер косвенного нагрева может работать в связке с любыми типами котлов. Подключаться устройство может к:

    К одноконтурному котлу

    Это самая простая схема. Нагреватель интегрируется в общую систему.
    После основного водонагревателя монтируется насос, а далее — трёхходовой вентиль, задача которого переключать направление движения воды в разных направлениях.

    Другое дополнительное оборудование может монтироваться при необходимости. Все возможные способы обвязки описаны в этой статье.

    К двухконтурному котлу

    При такой конструкции предусматривается одновременное использование разных источников горячей воды для потребления пользователя. Это может быть разграничение потоков на разные точки водораздачи. Второй вариант предусматривает возможность пользоваться двумя источниками нагрева одновременно во всей системе.

    Другой стороной является необходимость выбора приоритетности систем.
    При выборе главной системы отопления, водонагреватель монтируется последовательно с котлом. Термодатчик при этом не нужен.

    При выборе в качестве главной системы подачи горячей воды бойлер устанавливается по параллельной схеме с приминеним термоголовки.

    Для возможности использования бойлера в тёплое время года нужно обустроить отопительную систему вентилями, позволяющими отсекать подачу нагретого теплоносителя в отопительную систему.
    При последовательном монтаже бойлера нужна установка байпаса.

    К твердотопливному котлу

    Все возможные способы подключения описаны в предыдущих главах. Единственным условием установки может быть необходимость предусмотреть более количество места возможности обслуживания твердотопливного оборудования и складирования теплоносителей:

    • угля,
    • дров,
    • брикетов.

    К электрокотлу

    Отличием от остальных видов подключения может быть необходимость оснащения помещения контуром заземления, к которому буду присоединены все установленные устройства.
    Подключение к электрокотлу считается самым неэффективным, поскольку имеют место большие потери на:

    • работу циркулярного насоса;
    • теплопотери.

    Высокая стоимость прибора для косвенного нагрева делает не целесообразным покупку такого оборудования для интеграции с электрическими устройствами.

    Как подключить бойлер косвенного нагрева к неавтоматизированном котлу

    Бойлер косвенного нагрева разогревается теплоносителем от котла. Такой бойлер не может самостоятельно вырабатывать тепло из энергоносителя, — например, газа или электричества. Он представляет из себя большую емкость со змеевиком внутри, по которому протекает теплоноситель нагреваемый котлом, чем и обеспечивается нагрев воды и работа ГВС.

    Ниже рассмотрим случай, когда нужно подключить бойлер косвенного нагрева к котлу не снабженному автоматикой, который сам не может управлять этим прибором. Такие котлы могут быть и вовсе энергонезависимыми – работают без малейшего участия электричества.

    Нюанс в том, что для бойлера нам нужно минимум 70 градусов на выходе из котла, или лучше 80 градусов, чтобы вода подогревалась как можно быстрее.

    Но возможно, что в радиаторную систему отопления нам нужно меньше, — 40, 50 или скажем 60 градусов, или же ее вовсе не нужно разогревать.

    Котел придется разогревать значительно, а также применить трехходовой клапан с термоголовкой, который будет регулировать температуру в системе отопления, путем закрытия выхода на нее со стороны котла и перенаправления ее из обратки.

    Схема

    Подача и обратка раздваиваются, одна ветвь замыкается на радиаторы, вторая проходит через бойлер косвенного нагрева. В каждой ветви установлен циркуляционный насос.

    Ветви работают поочередно, а всем управляет трехконтактный термостат, установленный в бойлере (на бойлере). Пока температура воды в бойлере приемлемая термостат замыкает контакт №1 – питание насоса системы отопления. Как только температура упала ниже заданного на термостате значения (45 градусов), он переключается, отключает цепь питания насоса системы отопления и включает в работу насос бойлера.

    На подаче отопления стоит смесительный клапан с термоголовкой, через который часть потока с обратки подмешивается в подачу отопления, чтобы сделать жидкость на входе в насос заданной температуры – 30, 40, 50…. град.

    Особенности

    Необходим контроль за работой котла и недопущением значительного роста температурой на выходе из котла, так как потребляемая энергия отопительной системой ограничивается клапаном.

    В случае роста температуры на котле до 90 градусов, котел тушиться, клапан открывается вручную полностью.
    Система может работать только с дополнительной защитой от холодной обратки, если теплообменник чугунный.

    Обратные клапана на обратках бойлера и отопления исключат обратный ток под влиянием включения насосов в параллельных цепях.

    Если котел мощный, то его энергии хватит одновременно и на бойлер и на систему отопления. В этом случае, чтобы не дергать часто насос бойлера, нужно включить его напрямую к сети, т.е. через выключатель, чтобы была возможность в любой момент остановить или отключить на летний сезон. Теперь отопление будет работать все время, а бойлер будет подключаться изредка термостатом, после забора из него воды.

    С котловым термостатом

    Теперь рассмотрим, как можно подключить бойлер к котлу, у которого имеется электрическая регулировка температуры воды – установлен котловой термостат, с ручкой регулировки температуры воды.

    Конфликт систем все тот же – на систему отопления достаточно, к примеру, 50 градусов, а на бойлер нам нужно подать 80 градусов, чтобы он быстренько нагрелся.

    Но в этом случае будем управлять нагревом бойлера путем включения его насоса и путем разогрева котла до 80 градусов.

    Помогут в этом два реле управления:

    • №1 на насосы, которое, получив команду от термостата бойлера, переключает контакты – отключает насос отопления и включает насос бойлера.
    • №2 – включает параллельно термостату на котле дополнительный термостат накладной, установленный на подаче из котла и настроенный на 80 градусов.

    Если теплообменник чугунный то в системе должна быть обязательно защита от холодной обратки.

    Как это работает

    Получив команду от термостата бойлера (вода остыла до 45 град и ниже), реле №1 отключает отопление и включает насос бойлера.
    Реле№2 по той же команде от термостата подключает параллельно к котловому теромстату другой, который настроен на 80 градусов и меряет эти градусы на подаче котла.

    Теперь котел, получив от накладного термостата команду на разгон, разогревается до 80 градусов, и держит эту температуру.
    Бойлер быстро нагревается.

    После нагрева до 55 градусов, термостат в бойлере разрывает цепь, реле №1 отключает насос бойлера и включает отопление.
    Реле №2 разрывает цепь и отключает накладной термостат, теперь котел снова ориентируется на встроенный термостат с установкой 50 градусов.

    Все вернулось на исходную, только бойлер нагрет снова до 55 градусов.

    Вода в системе отопления может успеть остыть. Если котел чугунный, то подача холодной воды на чугунину может разрушить ее. С чугунными котлами схему можно применять только с дополнительной защитой котла от холодной обратки.

    В общем, самостоятельно сделать подключения бойлера к неавтоматизированным котлам, которые не умеют управлять бойлером, твердотопливыным, устаревшим и т.п. можно и своими руками. Как подключить бойлер мы только что рассмотрели.

    Подключение бойлера к одноконтурному настенному котлу «Beretta»

    Подогрев воды для хозяйственных нужд, в частных домах или квартирах, обычно производят газовые проточные водонагреватели или навесные двухконтурные котлы, Несмотря на простоту использования таких теплогенераторов, у них есть недостаток: малая производительность, т.е, они не успевают подогревать воду, при необходимости большого объема разбора, например для раздачи большому числу точек потребителей.

    Для решения этой проблемы применяют накопительные водонагреватели прямого или косвенного нагрева. Газовый бойлер прямого нагрева имеет собственную горелку и теплообменник специальной конструкции, благодаря которому, нагретые газы отдают тепло нагреваемой воде в емкости. В бойлере косвенного нагрева подогрев воды для хозяйственных нужд происходит путем передачи тепла внутри емкости бойлера через теплообменник, по которому циркулирует вода из контура отопления котла.

    Иногда, эти приборы называют «водо-водяными», потому что вода нагревает воду. Конечно, у водонагревателей прямого нагрева есть преимущество: их кпд намного выше, чем у приборов косвенного нагрева, но бывают ситуации, когда нет технической возможности установить в помещении дополнительные газовые приборы, и приходится  использовать бойлер косвенного нагрева.

    При желании использовать такой нагреватель, нужно предусмотрительно установить котел большей мощности, чем требуется на отопление дома или квартиры, потому что будет дополнительно расходоваться тепловая энергия на подогрев емкости с водой.

    Подключение бойлера косвенного нагрева можно выполнить не только к напольному, но и к настенному котлу. В этом случае следует выбрать одноконтурный настенный котел, главной задачей, которого, является отопительная функция.

    Схема подключения бойлера косвенного нагрева к настенному котлу

    1,2,4,5,6,7,9,11,12 — монтажные краны, 8 — обратный клапан, 10 — предохранительный клапан, 3 — вентиль подпитки системы отопления.

    Следует учесть, что внешний циркуляционный насос отопления устанавливается только при отсутствии насоса котла. Если в котле имеется свой насос, то внешний не нужен. Также следует установить предохранительный клапан 10, который защищает емкость бойлера от превышения давления и экспанзомат на вход холодной воды в бойлер, который примет излишек воды при нагреве. Перекрывая краны 2 и 4, можно почистить грязевой фильтр, остальные краны служат для монтажа-демонтажа оборудования.

    Вентиль подпитки 3 устанавливается при отсутствии подводки холодной воды к котлу. Обратный клапан 8 служит для предотвращения попадания горячей воды в трубопровод с холодной водой, так как давление нагреваемой воды становится больше. Экспанзомат на обратку отопления устанавливают при отсутствии такового в котле.

    Рециркуляция горячей воды

    Монтаж водопровода горячей воды можно выполнить по двум вариантам: тупиковая система подачи и с рециркуляцией. С тупиковой системой понятно — от бойлера выходит труба и приходит к сантехническому прибору.

    А что такое рециркуляция? Это движение воды по замкнутому кольцевому трубопроводу в доме или квартире, который выходит из бойлера и туда же возвращается, что дает преимущества быстрой подачи горячей воды на удаленные точки разбора, т.е, когда человек открывает кран, то из него, практически сразу, идет горячая вода. По такому же принципу устроено водоснабжение горячей водой в многоэтажных домах: вода подогревается на котельной и, по трубопроводу подачи, подается на многоэтажки, а по трубопроводу обратки, на централизованную котельную возвращается ее излишек, для последующего подогрева.

    Если в доме или квартире планируется устанавливать бойлер, то сделать рециркуляцию горячей воды можно по схеме.

    Если внимательно рассмотреть схему, то можно увидеть, что подключение бойлера к котлу остается прежним и только добавляется кольцевой трубопровод с циркуляционным насосом горячей воды, монтажные краны 13,15 и обратный клапан 14.

    Монтаж оборудования – подключаем бойлер косвенного нагрева к одноконтурному настенному котлу «Beretta»

    У водо-водяного бойлера имеются 5 входов-выходов, различной принадлежности: самый верхний — выход горячей воды, ниже — подключение к обратке отопления, в средней части — устанавливается штатный термометр, ниже термометра — подключение к подаче отопления и вход холодной воды.

    Работы по монтажу начинаем с запаковки полипропиленовых резьбовых быстроразъемных соединений 25Х¾» с наружной резьбой, которые, иногда, называют «американками», в резьбовые отверстия бойлера.

    Подготовив бойлер к обвязке, устанавливаем его на место.

    Переходим к навеске котла. Котел устанавливается относительно стеновых каналов дымохода и вентиляции. Если стенового дымохода нет, то выпуск отработанных газов и забор воздуха следует вывести непосредственно на улицу, через боковую стену. Отступаем вниз 40 сантиметров от окон дымоходных каналов и чертим горизонтальную линию — это будет верхний край котла. Смещаемся в сторону от дымохода на 50-60см, прикладываем кронштейн подвеса и маркером отмечаем места сверления под дюбеля крепления.

    Закрепив кронштейн и проверив его горизонтальность, навешиваем котел.

    Монтируем дымоходные каналы котла, используя стандартные детали дымоходной системы, диаметром 80 мм, вставляя их друг в друга: колено 90° и прямые трубы, длина которых меряется по месту, а излишек отрезается болгаркой.

    Дымоход готов и можно переходить к обвязке котла, бойлера и насосов. Для этого запаковываем на котел американки 32Х1» с внутренней резьбой, а на экспанзоматы — 25Х¾» с внутренней резьбой.

    Так как выход из котла 1», то для его обвязки нужно использовать полипропиленовую трубу Fiber bazalt или Stabi, диаметром 32 мм, которая послужит своеобразным коллектором при подключении контуров, диаметром 25 мм, идущих на отопление дома и подогрев воды в бойлере.

    Запаковываем на циркуляционный насос резьбовые комбинированные муфты 32Х1» и припаиваем, как указано на схеме, краны и грязевой фильтр, который должен стоять горизонтально. Для надежной фиксации насоса и труб, устанавливаются крепежные хомуты 1» и ¾».

    Для предотвращения образования воздушных пробок и сброса воздуха из системы устанавливаем в верхних точках трубопроводов воздухоотводчики.

    Размечаем крепление кронштейна экспанзомата холодной воды, сверлим отверстия, устанавливаем сам бачок и обвязываем его.

    Установка экспанзомата холодной воды.

    Запаковываем разъемные соединения, монтажные краны и обратный капан на рециркуляционный насос горячей воды, устанавливаем его на хомуты и обвязываем 25й трубой.

    Установка рециркуляционного насоса горячей воды.

    Делаем разводку холодной воды полипропиленовой трубой, диаметром 25 мм. На вводе желательно установить грязевой или промывочный фильтр и обратный клапан.

    Для сброса воды из системы и предохранительных клапанов котла и бойлера в канализацию, можно использовать полипропиленовую трубу, диаметром 20 мм, обвязав ею соответствующие узлы. Для этого нужно прожечь в канализационной заглушке отверстие, используя паяльник с насадкой под 20ю трубу.

    Устанавливаем кронштейн крепления экспанзомата отопления, ставим экспанзомат и обвязываем его 25й трубой.

    Закончив работы по гидравлической системе, подключаем насосы к электросети. Для этого нужно снять верхнюю крышку и подключить провода к клемнику.

    Подключение водяных насосов.

    Оборудование готово к работе:

    Как подключить бойлер косвенного нагрева?

    После выбора бойлера косвенного нагрева встаёт вопрос о его правильном подключении. Различия схем обвязки, наличие дополнительных циркулярных насосов и гидравлической стрелки требуют наличия у мастера базового багажа информации, почерпнуть который можно из написанного далее.

    Содержание:

    1. Виды и особенности бойлеров косвенного нагрева
    2. Схема подключения к системе отопления
    3. Различные схемы обвязки бойлера
    4. Подключение к котлам разных типов
    5. Советы для самостоятельного монтажа

    Виды и особенности бойлеров косвенного нагрева

    Нагреватели воды с косвенным принципом действия выполняют передачу тепла за счёт потребления его из уже нагретой жидкости, циркулирующей внутри прибора. Элемент конструкции, отвечающий за теплообмен называется теплообменником и может быть выполнен в форме змеевика или бака (система «бак в баке»).

    Главными потребительскими особенностями бойлера являются:

    Размер
    Наиболее востребованы и удобны приспособления с объёмами ёмкости 100 – 120 литров. Но есть баки, вмещающие 300 литров и более. Они могут использоваться в качестве тепло аккумулятора для обеспечения помещения теплом в периоды прекращения работы котла.

    Форма
    По форме оборудование может иметь следующие конфигурации:

    • цилиндрическую;
    • кубическую;
    • прямоугольную.

    Этот параметр не столько удовлетворяет эстетические потребности покупателя, сколько помогает интегрировать устройства в пространства, выделенные для размещения прибора.

    Рециркуляция
    Такой вид устройств самый дорогой, но и наиболее универсальный. Он имеет возможность подавать в кран нагретую жидкость в максимально короткий отрезок времени, что очень удобно.

    Схема подключения к системе отопления

    Нагреватель устанавливается как можно ближе к источнику подачи тепла. Это помогает более эффективно осуществлять нагрев.

    При отсутствии дополнительного оборудования подключение происходит просто. Канал подачи нагретого теплоносителя, выходящего их котла или отопительной системы, подключается к соответствующему входу в бойлере косвенного нагрева. Канал выхода остывшего состава присоединяется к обратке.

    Вторые вход и выход обеспечивают движение внутри бака воды, предназначенной для нагрева.

    Подробно изображено такое подключение на схеме:

    Различные схемы обвязки бойлера

    Различают несколько основных способов обвязки устройства, которые бывают:

    С двумя циркулярными насосами

    Оба насоса предназначены для параллельной работы. Дин из них устанавливается на трубу отопления, второй – на тёплое водоснабжение. Их включение и выключение производится за счёт срабатывания тепловых реле.

    Особенностью данного подключения есть необходимость установки обратных клапанов. Их монтируют после насосных устройств. Это нужно для предотвращения смешивания потоков в теплоносителе.

    Подробно правильное расположение всех элементов такой обвязки можно рассмотреть на схеме:

    Трехходовой клапан с сервоприводом

    Сервоприводом называют элемент системы, отвечающий за управление работой трёхходовым клапаном. В случае с описываемым оборудованием, таким устройством выступает термореле, которое может быть составным компонентом главного нагревательного прибора или устанавливаться дополнительно.

    Устроена такая система так:

    • 1. Есть два контура:
      • бойлерный
      • отопительный
    • 2. Когда в системе горячего водоснабжения понижается температура, термостат подаёт сигнал клапану.
    • 3. Клапан переключает движение теплоносителя в сторону бойлера косвенного нагрева.
    • 4. При достижении нужного теплового показателя термостат сигнализирует об этом клапану.
    • 5. Происходит переключение подачи потока на отопительный контур.

    На схеме показан способ обвязки с 3-х ходовым клапаном:

     

    Способ с гидравлической стрелкой

    Этот вариант применяется, когда присутствует несколько контуров. В состав могут входить контуры:

    • бойлера косвенного нагрева;
    • тёплый пол;
    • основное радиаторное отопление.

    Если не поставить при таком обустройстве системы гидравлическую стрелку, то нужно будет, вместо неё, ставить балансировочные вентили. Их установка буде необходима из-за разницы давления в разных контурах.

    На рисунке показан план такой обвязки:

    Метод возвратной рециркуляции в системе ГВС

    Этот метод ускоряет подачу подогретой воды потребителю.
    Чтобы обеспечить такой вид обвязки, нужно присутствие в бойлере третьего входа для подключения к нему компонентов рециркуляции.
    Носитель, который нагнетает насос, проходит несколько циклов по магистрали, обеспечивая тем самым более эффективный нагрев воды внутри бойлера.

    План такого обустройства представлен ниже:

    Подключение к котлам разных типов

    Бойлер косвенного нагрева может работать в связке с любыми типами котлов. Подключаться устройство может к:

    К одноконтурному котлу

    Это самая простая схема. Нагреватель интегрируется в общую систему.
    После основного водонагревателя монтируется насос, а далее — трёхходовой вентиль, задача которого переключать направление движения воды в разных направлениях.

    Другое дополнительное оборудование может монтироваться при необходимости. Все возможные способы обвязки описаны в этой статье.

    К двухконтурному котлу

    При такой конструкции предусматривается одновременное использование разных источников горячей воды для потребления пользователя. Это может быть разграничение потоков на разные точки водораздачи. Второй вариант предусматривает возможность пользоваться двумя источниками нагрева одновременно во всей системе.

    Другой стороной является необходимость выбора приоритетности систем.
    При выборе главной системы отопления, водонагреватель монтируется последовательно с котлом. Термодатчик при этом не нужен.

    При выборе в качестве главной системы подачи горячей воды бойлер устанавливается по параллельной схеме с приминеним термоголовки.

    Для возможности использования бойлера в тёплое время года нужно обустроить отопительную систему вентилями, позволяющими отсекать подачу нагретого теплоносителя в отопительную систему.
    При последовательном монтаже бойлера нужна установка байпаса.

    К твердотопливному котлу

    Все возможные способы подключения описаны в предыдущих главах. Единственным условием установки может быть необходимость предусмотреть более количество места возможности обслуживания твердотопливного оборудования и складирования теплоносителей:

    • угля,
    • дров,
    • брикетов.

    К электрокотлу

    Отличием от остальных видов подключения может быть необходимость оснащения помещения контуром заземления, к которому буду присоединены все установленные устройства.
    Подключение к электрокотлу считается самым неэффективным, поскольку имеют место большие потери на:

    • работу циркулярного насоса;
    • теплопотери.

    Высокая стоимость прибора для косвенного нагрева делает не целесообразным покупку такого оборудования для интеграции с электрическими устройствами.

    Комбинированный бойлер косвенного нагрева

    Такое оборудование может потреблять тепло от внешней системы при работающем котле и продуцировать тёплую воду при помощи встроенного ТЭНа.

    Схема отображает подключение оборудования.

    Советы для самостоятельного монтажа

    Таких советов может быть несколько:

    1. Внимательно нужно изучать всю сопроводительную документацию к приобретённому оборудованию. Выполнять все её требования и рекомендации по монтажу.
    2. Перед началом монтажа необходимо составить проект проводимых работ, проверить правильность схемы подключения.
    3. До монтажа подготовить все нужные для этого компоненты и инструментарий.
    4. Соблюдать правила техники безопасности при установке и подключении.
    5. Создавать надёжные соединения компонентов системы.
    6. Обеспечить возможность доступа к прибору для его ремонта и обслуживания.
    7. При малейших сомнениях в своих силах и навыках, обратиться к специалистам.

    5
    /
    5
    (
    17

    голосов
    )

    % PDF-1.5
    %
    126 0 объект
    >
    эндобдж

    xref
    126 79
    0000000016 00000 н.
    0000002874 00000 н.
    0000002976 00000 н.
    0000003619 00000 н.
    0000003875 00000 н.
    0000004374 00000 н.
    0000004624 00000 н.
    0000005081 00000 н.
    0000005193 00000 п.
    0000005307 00000 н.
    0000005666 00000 н.
    0000005714 00000 н.
    0000005751 00000 п.
    0000006161 00000 п.
    0000006636 00000 н.
    0000007288 00000 н.
    0000007794 00000 н.
    0000008043 00000 н.
    0000008375 00000 н.
    0000009014 00000 н.
    0000009815 00000 н.
    0000010670 00000 п.
    0000011489 00000 п.
    0000012370 00000 п.
    0000013126 00000 п.
    0000013974 00000 п.
    0000014609 00000 п.
    0000014636 00000 п.
    0000014663 00000 п.
    0000015039 00000 п.
    0000015177 00000 п.
    0000015314 00000 п.
    0000015446 00000 п.
    0000015851 00000 п.
    0000016271 00000 п.
    0000016298 00000 п.
    0000016887 00000 п.
    0000017792 00000 п.
    0000018584 00000 п.
    0000018654 00000 п.
    0000018902 00000 п.
    0000019186 00000 п.
    0000020708 00000 п.
    0000020788 00000 п.
    0000020856 00000 п.
    0000020936 00000 п.
    0000038167 00000 п.
    0000074453 00000 п.
    0000074567 00000 п.
    0000075383 00000 п.
    0000075647 00000 п.
    0000078296 00000 п.
    0000080420 00000 п.
    0000080490 00000 н.
    0000080570 00000 п.
    0000095628 00000 п.
    0000109067 00000 н.
    0000109337 00000 н.
    0000121899 00000 н.
    0000122360 00000 н.
    0000122854 00000 н.
    0000122970 00000 н.
    0000125239 00000 н.
    0000125586 00000 п.
    0000125995 00000 н.
    0000136313 00000 н.
    0000136573 00000 н.
    0000137007 00000 н.
    0000146141 00000 п.
    0000146216 00000 н.
    0000146606 00000 н.
    0000146654 00000 н.
    0000160697 00000 н.
    0000376175 00000 н.
    0000376626 00000 н.
    0000380043 00000 н.
    0000381325 00000 н.
    0000432239 00000 н.
    0000001876 00000 н.
    трейлер
    ] / Назад 1721579 >>
    startxref
    0
    %% EOF

    204 0 объект
    > поток
    hb«b«d03 0 шт.

    Raypak — Схемы трубопроводов

    Hydronic Systems

    * Документы еще не выпущены и скоро будут доступны.

    Бытовые системы горячего водоснабжения

    1 Выход температуры
    Для Raytherm, Hi Delta, Delta Ltd, MVB Uni-Temp 80 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БАКИ
    # Танки
    1 2 3 4
    № шт. 1 8054 8002 8067 8342
    2 8069 8072 8110 8088
    3 8066 8032 8033
    4 8172 8399 8400 8266
    Для Raytherm, Hi Delta, Delta Ltd, MVB Uni-Temp 60 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР
    # Танки
    1 2 3 4
    № шт. 1 8006 8121
    2 8065 8034
    3 8141
    4 8419
    2 Температура на выходе
    Для Raytherm, Hi Delta, Delta Ltd, MVB Uni-Temp 80 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БАКИ
    # Танки
    1 2 3 4
    № шт. 1 8039 8228 8100
    2 8090 8103
    3 8126
    4
    Для Raytherm, Hi Delta, Delta Ltd, MVB Uni-Temp 60 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР
    # Танки
    1 2 3 4
    № шт. 1 8107
    2 8219 8106
    3 8494 8061
    4
    Только для XTherms Uni-Temp 80 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БАКИ
    # Танки
    1 2 3 4
    № шт. 1 8646 8660 8687 8718
    2 8647 8648 8669 8829
    3 8666 8761 8864 8778
    4 8665 8789
    Только для XTherms Uni-Temp 60 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР
    # Танки
    1 2 3 4
    № шт. 1 8752
    2 8674
    3 8895 8816
    4
    ТОЛЬКО для XFiire Uni-Temp 80 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БАКИ
    # Танки
    1 2 3 4
    № шт. 1 8898 8899 8900
    2 8901 8902 8903
    3 8904 8905 8906
    4 8921
    ТОЛЬКО для XFiire Uni-Temp 60 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР
    # Танки
    1 2 3 4
    Xfiire 1 8907 8908 8909 8916
    2 8910 8911 8912
    3 8913 8914 8915 *
    4 8919
    ТОЛЬКО для Triton
    1 2 3 4
    Тритон 1 ПД-Тритон-1У ПД-Тритон-2У ПД-Тритон-3У ПД-Тритон-4У

    * Документы еще не выпущены и скоро будут доступны.

    Газовый котел с бойлером косвенного нагрева, одноконтурный и двухконтурный: обратная связь, схема подключения

    Пожалуй, каждый хозяин частного дома хочет обеспечить себя и свою семью необходимыми санузлами и условиями. В этом случае вы не хотите переплачивать деньги. Но если нет возможности или смысла организовать отдельную систему горячего водоснабжения, то можно прибегнуть к более простому, сложному решению, которым может быть газовый котел с бойлером.

    Главное условие в этом случае — правильный расчет необходимого объема воды для хозяйственных нужд. Вам нужно будет подобрать оборудование с подходящей производительностью.

    Отзывы о газовых котлах с накопительным баком типа

    При желании приобрести газовый котел с бойлером следует руководствоваться объемом внешнего накопительного бака. Если он готов выдавать около 14 литров воды в минуту, то это, по мнению покупателей, считается неплохим показателем.Однако этого не всегда достаточно. Подвесные теплогенераторы имеют ограниченные габариты, поэтому на них не устанавливаются большие емкости. Ведь от объема нагретой воды в резерве будет зависеть производительность системы горячего водоснабжения. Кроме того, потребители отмечают, что вес конструкции с водой в итоге будет такой, что она не выдержит ни одной стены.

    Выбирая газовый котел с бойлером, можно встретить модели, имеющие накопительные баки, но в этом случае потребители уверяют, что размер устройства будет значительным.

    Рекомендации специалиста

    Если требуется более высокая производительность, следует обратить внимание на удаленные резервуары для горячей воды. Такие котлы, объем которых может достигать 500 литров, можно подключать к теплогенераторам с этой возможностью. Это говорит о том, что в оборудовании должны быть входные патрубки, а внутри него находится циркуляционный насос, необходимый для обслуживания контура горячего водоснабжения. Мощность котла должна соответствовать мощности котла, иначе температура воды никогда не дойдет до нормальной отметки.

    Отзывы об одноконтурных котлах с выносным котлом серии Vitopend 100-W

    Выбирая газовый котел с бойлером, следует обратить внимание на одноконтурное оборудование, которое сейчас предлагают в продажу многие производители. Среди них — немецкая компания Viessmann, которая производит настенные устройства, подходящие для установки в офисах, квартирах и частных домах. По словам покупателей, эти устройства очень компактны, ширина их корпуса достигает 40 см, поэтому для такого агрегата достаточно легко найти место даже в небольшом помещении.

    Стоит обратить внимание на выгодное оборудование, ведь оно укомплектовано всеми крепежными и монтажными элементами, необходимыми для подключения к коммуникациям. Потребителям нравится, что газовый котел дополнен расширительным баком на 6 литров, а также циркуляционным насосом для контура отопления.

    Панель управления понятная, предполагает наличие механических регуляторов температуры, дисплея и манометра. С помощью этой системы вы можете контролировать основные рабочие параметры.Производитель позаботился о том, чтобы у покупателя была возможность оставить устройство без наблюдения, ведь в нем есть система самодиагностики, которая проверяет наличие проблем с нагревом, отображая коды ошибок на экране. Если вы до сих пор не знаете, следует ли выбирать газовый котел двухконтурный или одноконтурный с бойлером, то вам стоит обратить внимание на модели вышеуказанной серии, которые, по мнению потребителей, экономичны. В устройствах есть модуляционная горелка, которая при необходимости меняет интенсивность горения.Это снижает расход топлива, увеличивает КПД.

    Отзывы о двухконтурном котле VIESSMANN Vitopend 100 с бойлером

    Этот двухконтурный газовый котел с бойлером стоит 53 900 руб. И это устройство, имеющее компактные размеры. Агрегат, по словам пользователей, имеет высокую производительность, которая составляет 14 литров воды в минуту. Встроенный электронный регулятор обеспечивает поддержание температуры воды на желаемом уровне. При необходимости обустройства системы горячего водоснабжения и отопления потребителям рекомендуется приобретать именно такую ​​технику, которая максимально решит эти проблемы.Его мощность составляет 30 кВт, а КПД достигает 90%. Диаметр дымохода 140 мм, камера сгорания открытая. Выбирая данный газовый котел с бойлером косвенного нагрева, потребители отмечают его эффективность, простоту в эксплуатации и многие другие достоинства типа:

    • Электронное управление;
    • Удобная установка;
    • Высокий комфорт приготовления горячей воды.

    Положительные отзывы потребителей об эксплуатационных характеристиках Vitopend 100

    Описанный выше газовый котел с бойлером, отзывы о котором зачастую самые положительные, как уже говорилось, эффективен в работе.Это выражается в том, что модулированная горелка поддерживает температуру воды в контуре, что позволяет добиться максимально точного регулирования.

    Покупатели

    также говорят о простых элементах управления, ведь на корпусе есть панель с дисплеем, позволяющая обеспечивать контроль температуры и следить за работой устройства. Помимо прочего, заказчики отмечают, что из-за компактных размеров это оборудование возможно установить даже в небольших помещениях, нишах или проемах.

    Схема подключения

    Газовый котел с бойлером косвенного нагрева, схема подключения которого обязательно должна быть рассмотрена мастером, позволяет решить проблемы, выражающиеся в недостаточном количестве горячей воды.Это возможно благодаря полноценному котлу, который имеет дополнительную вставку электрического отопления. Такой раствор будет поддерживать температуру на определенном уровне.

    Для подключения необходимо знать, что система предполагает наличие защитного магниевого электрода, пенополиуретановой изоляции, металлического сосуда с эмалевым покрытием, а также змеевика, выполняющего роль нагревательного элемента. Внешний котел для котла следует подключать по схеме к циркуляционному насосу.

    Вывод

    Производители описанного выше оборудования предлагают использовать для этого определенную схему.Он предполагает необходимость подключения водонагревателя к контуру ГВС.

    Benchmark 4000 и 5000N

    Коммерческие конденсационные котлы Benchmark 4000 и 5000N (BMK4000 / 5000N), имеющие габариты всего 78,2 дюйма в высоту, 34 дюйма в ширину и 63,5 дюйма в глубину, имеют диапазон изменения до 15: 1 для энергоэффективности, низкого уровня выбросов NOx и высокой надежности при непревзойденной компактности. занимаемая площадь составляет до половины размера любого другого котла на четыре / пять миллионов БТЕ / ч на рынке. Благодаря проверенной на практике конструкции AERCO из нержавеющей стали и конструкции с дымогарными трубами, котлы BMK4000 и BMK5000N обеспечивают инженеров-консультантов, управляющих оборудованием и владельцы зданий с котлом, который обеспечивает гибкость для установки как в реконструируемых, так и в новых строительных установках.

    Используйте наши предварительно заполненные расписания с подробными примечаниями, чтобы получить именно тот продукт, который вам нужен.

    Особенности и преимущества

    Benchmark 4000 и 5000N являются наиболее эффективными конденсационными котлами с непревзойденной компактностью, которая составляет до половины размера других котлов на четыре / пять миллионов БТЕ / час, представленных на рынке. Установки Benchmark 4000 и 5000N, включающие высоконадежный жаротрубный теплообменник AERCO из нержавеющей стали, позволяют инженерам, руководителям зданий и владельцам зданий гибко подходить как для модернизации, так и для нового строительства, для которых требуется один или несколько котлов 4000/5000 MBH.

    • Прочный жаротрубный теплообменник из нержавеющей стали 439
    • Компактность
    • Низкие затраты на эксплуатацию, техническое обслуживание и установку
    • Простота обслуживания
    • Диапазон изменения до 20: 1 (5%) *
    • Эффективность до 98%
    • Низкие выбросы NOx 9 или 20 частей на миллион или менее при всех скоростях горения
    • Возможность установки с регулируемым первичным потоком
    • Универсальность вентиляции с помощью AL29-4C или полипропилена
    • Возможность подачи воздуха для горения в воздуховоде
    • Опции управления:
    • Постоянная уставка
    • В помещении / внешний сброс
    • Удаленная уставка
    • Сигнал 4-20 мА или Modbus

    * в зависимости от мощности

    Непревзойденная модуляция и КПД

    Водогрейный котел Benchmark разработан для конденсационного применения в любой гидравлической системе с замкнутым контуром.Он обеспечивает непревзойденную модуляцию горелки для согласования подводимой энергии непосредственно с изменяющейся нагрузкой системы, чтобы обеспечить максимально возможную сезонную эффективность. И ни один другой продукт не обладает такой емкостью на такой небольшой площади.

    Низкий уровень выбросов

    Чтобы минимизировать выбросы, серия Benchmark оснащена горелкой с низким уровнем выбросов NOx, выбросы которой соответствуют самым строгим требованиям по выбросам NOx и CO. Полностью модулируемая горелка также соответствует стандартам AERCO в отношении энергоэффективности, долговечности, надежности и качества конструкции.Котел может быть настроен на условиях эксплуатации на сверхнизкие выбросы NOx — 9 частей на миллион.

    Компактная, простая в применении конструкция

    Обладая наименьшей площадью основания в отрасли и имея размеры всего 78,2 дюйма в высоту, 34 дюйма в ширину и 63,5 дюйма в глубину, Benchmark 4000 и 5000N легко проходят через дверной проем стандартного размера, преодолевая препятствия. самые сложные проекты в самых маленьких механических помещениях.Котлы Benchmark могут использоваться как отдельные блоки или в модульных схемах и предлагают выбираемые режимы работы, включая постоянную уставку, график сброса наружного воздуха или сигнал 4-20 мА.Для котельных от 2 до 16 котлов можно использовать встроенную технологию AERCO Edge® Boiler Sequencing Technology (BST). Система управления AERCO Control System (ACS) предлагает подходящее решение для отопительных установок с числом котлов, превышающим 16, до 32 котлов. Точно так же системы Benchmark могут быть легко интегрированы с системой управления энергопотреблением или системой автоматизации здания через Modbus.

    Технология последовательного включения котлов (BST)

    Группа модулирующих котлов, каждый из которых работает на «частичной нагрузке», требует меньше энергии для обогрева здания, чем для одиночного котла, работающего на «полном огне», для обеспечения вся рабочая нагрузка.Чтобы удовлетворить спрос на строительство, BST будет использовать как можно больше котлов, каждый из которых будет работать с максимальной эффективностью. Важно отметить, что, поскольку BST реагирует в режиме реального времени на изменение количества доступных котлов (до 16 котлов), пользователи могут в любой момент отключить агрегат для обслуживания или включить резервные котлы для экстремально холодных условий без изменений. BST. А по мере добавления или удаления отдельных котлов подаваемая энергия автоматически регулируется, чтобы предотвратить колебания температуры коллектора установки.

    Котельная система

    : электрическая схема котельной системы

    Схема подключения Схема — Базовая система с горячей водой
    ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ КОТЛА LS LR Схема подключения — Базовая система с горячей водой ОСНОВНАЯ СИСТЕМА С БОЙЛЕРОМ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ ДРУГИХ UH2, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН YB ДЛЯ КОТЛА ВКЛЮЧИТЬ LS L BOILER ENABLE LS LR Wiring Diagram — Подключение нескольких Uh2 проводов Uh2 Использование кабеля BELDEN 9538 на … Доступ к этому документу

    Трубопроводы и приборы схема — Wikipedia
    Схема трубопроводов и контрольно-измерительных приборов На этапе проектирования диаграмма также обеспечивает основу для разработки схем управления системой, позволяющих проводить дальнейшие исследования безопасности и эксплуатации, такие как исследование опасностей и работоспособности (HAZOP)…. Прочтите статью

    Система Схема для резервного котла — Mifou.ru
    Загрузите и прочтите системную схему для резервного котла Схема системы для резервного котла Теперь добро пожаловать, самая вдохновляющая книга на сегодняшний день от очень профессионального писателя в мире, инструкция по обслуживанию судовых двигателей indmar harley fxd wiring diagram 2002 европейский союз после лиссабона … Просмотреть документ

    L8124A AQUASTAT CONTROL — YouTube
    L8124A AQUASTAT CONTROL wink hvac.Объяснение схемы управления работой аквастата загрузочного котла — Продолжительность: 22:46. Стивен Лавимоньер просмотров 30,528. Как подключить системный циркулятор к контроллеру клапана зоны Taco (ZVC) — Продолжительность: … Просмотр видео

    Схема трубопроводов

    — Uponor Pro
    Котел оборудован циркуляционным насосом системы, расходом (галлонов в минуту) и напором • Конкретная схема подключения — Конденсационный котел См. Страницы 178-179. Схема трубопроводов 143 Электрический котел Электрический котел Однотемпературный P1 Легенда … Обратный документ

    Зона Honeywell.- YouTube
    Профессиональное подключение зоны Honeywell V8403E — Продолжительность: Как подключить системный циркулятор к контроллеру клапана зоны тако (ZVC) — Продолжительность: неисправный концевой выключатель на клапане зоны Honeywell V8043F1036 — Продолжительность: 7:11. Mi Heating Guy просмотров: 8,476. 7:11. … Просмотр видео

    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЕ СХЕМА МОДЕЛИ : SB 1000-1500
    Системный насос Модуль системного насоса 1 насос котла ln 120v подача hw реле насоса впускной датчик датчик дымохода датчик на выходе датчик дымохода заблокирован дренаж hi- Схема подключения ограничительного газа модели: SB 1000 — 1500 04/09 — напечатано в u.s.a. te:, обезьяны вместе для увеличенной диаграммы. … Просмотреть документ

    ЭЛЕКТРО- КОТЕЛЬ Система
    . Электрокотел включается с помощью замыкания «R и W» от системной проводки зон. Применение на 208 вольт — элементы стандартного продукта рассчитаны на 240 вольт. При работе на … Прочтите документ

    Котел Scotch Marine — Википедия
    Судовой котел «Scotch» (или просто котел Scotch) Разрезная диаграмма котла «с мокрой спиной».Общая схема — это приземистый горизонтальный цилиндр. Одна или несколько больших цилиндрических топок находятся в нижней части кожуха котла. … Прочтите статью

    Водогрейные котлы — Keystoker
    Водогрейные котлы Эксплуатация абсолютно необходима для оптимальной работы вашей системы отопления (см. Диаграмму на стр. 7). Установите сливной кран котла в другое большое отверстие внизу котла. Следуйте электрической схеме и действующим нормам UL и местным нормам … Доступ к этому документу

    Соединения в системе котла.Прокладки и уплотнения в системе могут быть повреждены. Это может привести к значительному материальному ущербу. (См. Инструкцию по электромонтажу, часть 9.) 10. Соединение для слива конденсата Это высокоэффективный конденсационный прибор, … Получить Doc

    Газовый котел с бойлером косвенного нагрева, одноконтурный и двухконтурный: отзывы, схема подключения

    Пожалуй, каждый хозяин частного дома желает обеспечить себя и свою семью необходимыми санитарными помещениями и условиями. В этом случае вы не хотите переплачивать деньги.Но если нет возможности или смысла организовать отдельную систему горячего водоснабжения, то можно прибегнуть к более простому комплексному решению, которым может быть газовый котел с бойлером.

    Главное условие в этом случае — правильный расчет необходимого объема воды для хозяйственных нужд. Вам нужно будет подобрать оборудование с подходящей производительностью.

    Отзывы о газовых котлах с накопительным баком типа

    При желании приобрести газовый котел с бойлером следует ориентироваться на объем внешнего накопительного бака.Если он готов выдавать около 14 литров воды в минуту, то это, по мнению покупателей, считается неплохим показателем. Однако этого не всегда бывает достаточно. Подвесные теплогенераторы имеют ограниченные габариты, поэтому на них не устанавливаются большие емкости. Ведь от объема нагретой воды в резерве будет зависеть производительность системы горячего водоснабжения. Кроме того, потребители отмечают, что вес конструкции с водой в итоге будет такой, что она не выдержит ни одной стены.

    Выбирая газовый котел с бойлером, можно встретить модели, в которых есть накопительные баки, но в этом случае потребители уверяют, что размер устройства будет значительным.

    Рекомендации специалиста

    Если вам нужна большая производительность, стоит обратить внимание на выносные баки горячей воды. Такие котлы, объем которых может достигать 500 литров, можно подключать к теплогенераторам с этой возможностью. Это указывает на то, что в оборудовании должны быть входные патрубки, а внутри — циркуляционный насос, необходимый для поддержания контура горячего водоснабжения.Мощность котла должна соответствовать мощности котла, иначе температура воды никогда не достигнет нормального уровня.

    Отзыв об одноконтурных котлах с выносным котлом серии Vitopend 100-W

    Выбирая газовый котел с котлом, следует обратить внимание на одноконтурное оборудование, которое сейчас предлагается в продажу многими производителями. Среди них — немецкая компания Viessmann, которая производит настенные устройства, подходящие для установки в офисах, квартирах и частных домах.По словам покупателей, эти устройства очень компактны, ширина их корпуса достигает 40 см, поэтому для такого агрегата достаточно легко найти место даже в небольшом помещении.

    Стоит обратить внимание на выгодное оборудование, так как оно укомплектовано всеми крепежными и монтажными элементами, необходимыми для подключения к коммуникациям. Потребителям нравится, что газовый котел дополнен расширительным баком на 6 литров, а также циркуляционным насосом для контура отопления.

    Панель управления понятная, предполагает наличие механических регуляторов температуры, дисплея и манометра. С помощью этой системы вы можете контролировать основные рабочие параметры. Производитель позаботился о том, чтобы у покупателя была возможность оставить устройство без управления, ведь в нем есть система самодиагностики, которая проверяет наличие проблем с нагревом, отображая коды ошибок на экране. Если вы до сих пор не знаете, использовать ли котел газовый двухконтурный или одноконтурный с бойлером, то вам стоит обратить внимание на модели вышеупомянутой серии, которые, по мнению потребителей, экономичны.В приборах есть модуляционная горелка, которая при необходимости меняет интенсивность горения. Это снижает расход топлива, увеличивает КПД.

    Отзывы о двухконтурном котле VIESSMANN Vitopend 100 с бойлером

    Этот двухконтурный газовый котел с бойлером стоит 53 900 руб. и представляет собой оборудование, имеющее компактные размеры. Агрегат, по словам пользователей, имеет высокую производительность, которая составляет 14 литров воды в минуту. Встроенный электронный контроллер обеспечивает поддержание температуры воды на желаемом уровне.При необходимости обустройства системы горячего водоснабжения и отопления потребителям рекомендуется приобретать именно такую ​​технику, которая максимально решит эти проблемы. Его мощность составляет 30 кВт, а КПД достигает 90%. Диаметр дымохода 140 мм, камера сгорания открытая. Выбирая данный газовый котел с бойлером косвенного нагрева, потребители отмечают его эффективность, простоту в эксплуатации и многие другие достоинства типа:

    • электронное управление;
    • удобная установка;
    • повышенная комфортность приготовления горячей воды.

    Положительные отзывы потребителей об эксплуатационных характеристиках Vitopend 100

    В работе эффективен описанный выше газовый котел с бойлером, который часто бывает самым положительным, как уже говорилось. Это выражается в том, что модулированная горелка поддерживает температуру воды в контуре, что позволяет добиться максимально точного регулирования.

    Покупатели также говорят о простом управлении, ведь в корпусе есть панель с дисплеем, позволяющая обеспечивать контроль температуры и следить за работой устройства.Помимо прочего, заказчики отмечают, что установка этого оборудования благодаря компактным размерам возможна даже в небольших помещениях, нишах или проемах.

    Схема подключения

    Газовый котел с бойлером косвенного нагрева, схема подключения которого должна быть рассмотрена мастером, позволяет решить проблемы, выражающиеся в недостаточном количестве горячей воды. Это возможно благодаря полноценному бойлеру, который имеет дополнительную вставку электрообогрева. Такой раствор будет поддерживать температуру на определенном уровне.

    Для подключения необходимо знать, что система предполагает наличие защитного магниевого электрода, пенополиуретановой изоляции, металлического сосуда с эмалевым покрытием, а также змеевика, выполняющего роль нагревательного элемента. Внешний котел для котла следует подключать по схеме к циркуляционному насосу.

    Вывод

    Производители описанного выше оборудования предлагают использовать для этого определенную схему. Он предполагает необходимость подключения водонагревателя к контуру ГВС.

    p >> Комбинированный котел

    : Схема трубопроводов комбинированного котла

    ОПРЕДЕЛЕНИЯ — Central Boiler
    Boiler Hot Supply 1 «Central PEX® Трубопровод PEX должен быть защищен от УФ-лучей, черная полиуретановая трубка толщиной 4 мил. нормы, от 30 до 50 галлонов в минуту … Прочтите документ

    Невентилируемые системы горячего водоснабжения — Советы по сантехнике — YouTube
    Системы горячего водоснабжения без вентиляции — Сантехнические части.Загрузка есть небольшая диаграмма, и она относится ко всем входам и выходам на этом конкретном резервуаре. Итак, горячая вода поступает в Как пополнить расширительный бак в комбинированном котле — Продолжительность: 2:41. Ultimate … Просмотр видео

    GREENSTAR Cascade Трубопровод и Control Optons Бюллетень
    Greenstar Cascade Piping & Control Options Модели: Bosch Greenstar Combi, Bosch Первая схема (рис. 1) трубопроводной системы. Второй (рис. 2) отображает соответствующую проводку при использовании управления ICM с котлом Greenstar.Данные могут быть изменены без предварительного уведомления | Напечатано на … Доступ к документу

    Схемы приложений для серии CH — Чертежи для серии Navien
    CH 20 Goodyear Irvine, CA 92618 Navien CH, применение комбинированного котла Показана типовая схема трубопроводов с тремя вариантами зон. Множественные возвраты. Отопление Комбинированный котел Navien CH Применение Типовая схема трубопроводов с рециркуляцией горячей воды для бытового потребления. Отопление … Подробнее

    FreeStyle — Williamson-Thermoflo
    Трубопровод для бытовой воды — комбинированный котел.. . . . . . 35 23 Электрическая схема — Схема FS-155 Combi. . . . 57 После того, как вы завершили установку бойлера FreeStyle® (модели Combi или только для центрального отопления) с помощью … Получить содержимое здесь

    I. СХЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ — HTP
    I. СХЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ Рисунок 6. 23 LP- 276 REV. 3.28.14 Рисунок 7 ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Этот чертеж предназначен только для демонстрации концепции трубопроводов системы. Установщик несет ответственность за все оборудование и детализацию, требуемые местными правилами. 2. Циркуляционный насос котла… Прочтите здесь

    Пластинчатый теплообменник — Википедия
    Пластинчатый теплообменник Принципиальная принципиальная схема пластинчато-рамного теплообменника. Индивидуальная пластина для теплообменника. Пластинчатый теплообменник (ПТО) представляет собой специализированную конструкцию, хорошо подходящую для передачи тепла между жидкостями среднего и низкого давления. … Прочтите статью

    Модель

    Руководство по быстрой установке NCB-180/210/240
    Руководство по быстрой установке Модель NCB-180/210/240 1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать котел в помещениях с чрезмерно высокой влажностью.пластиковый трубопровод должен стекать в бак для стирки или в канализацию в полу. Не погружайте конец трубы в воду. … Просмотреть документ Doc

    Замена трубопровода возле котла (модель Tx151C) — стр. 39 Руководства по установке и эксплуатации Рисунок 10-1 (c) Рисунок 10-1 (d) Tx151C (Combi) — Идентификация фитинга Tx151C (Combi) — Первичный контур манометра манометра на выходе из трубопровода ЦО на входе клапана сброса давления … Получение документов

    .

    Leave a Comment

    Вентиляция в частном деревянном доме своими руками схема: Вентиляция в деревянном доме своими руками: схема, фото

    Вентиляция в деревянном доме своими руками: схема, фото

    Стены зданий из натуральной древесины сохраняют в себе лесные ароматы, благотворно влияющие на человека. Эффективно действующая вентиляция в доме из бруса, создает необходимые условия для полноценного отдыха.

    В старых постройках из натуральной древесины потоки воздуха перемещались за счёт тепла, создаваемого печами. Естественная вентиляция в деревянном доме обеспечивалась благодаря наличию щелей.

    Необходимость обустройства вентиляции в постройках из брусьев

    Современные здания из древесины отличаются от возведенных ранее отсутствием зазоров между соединениями в стенах. В первую очередь строители заботятся о сохранении тепла и недопущении появления сквозняков.

    благодаря плотному взаимному прилеганию деталей дома становятся практически герметичными

    Нужна ли вентиляция в деревянном доме? Подобный вопрос часто задают домовладельцы частных строений. Без притока свежего воздуха наблюдается застой воздушных потоков в пространстве жилища. Деревянные постройки нуждаются в оборудовании вентиляции.

    Выбор подходящей системы (принудительного либо естественного вида) осуществляется хозяевами, так как они лучше всех знакомы с конкретными условиями пребывания в своем жилище.

    Устройство вентиляции в деревянных домах

    Чтобы успешно обустроить вентиляцию в деревянном доме самостоятельно, необходимо обзавестись обычными инструментами для слесарных и плотницких работ. Мероприятия по установке состоят из следующих этапов:

    1. Проектирование.
    2. Обустройство каналов вентиляционных.
    3. Монтаж воздуховодов по составленному плану.
    4. Проверка системы на работоспособность.
    5. Устранение выявленных неполадок.

    Особенности проектирования системы проветривания

    С самого начала разрабатывается проект установки вентиляции в деревянном доме своими руками. Данное мероприятие проводится в соответствии с требованиями строительных правил и с учетом расположения комнат.

    Обеспечение норм воздухообмена в основных помещениях:

    • кухня с газовой плитой – 70 м³/час;
    • кухня с электроплитой – 50 м³/час;
    • ванная комната – 50 м³/час;
    • жилая комната – 30 м³/час;
    • санузел – 30 м³/час;
    • хозяйственное помещение – 15 м³/час.

    Качественный монтаж вентиляции требует наличие точного обоснованного проекта.

    грамотный чертеж служит основанием для определения параметров вентиляционной системы, т. к. он учитывает планировку конкретного дома

    На данном этапе требуется правильная разметка расположения элементов системы. Для выполнения ответственной задачи можно пригласить профессионального проектировщика.

    Установка вентиляции естественного типа

    При естественном проветривании наиболее теплые массы подымаются вверх по специальным каналам, расположенным вертикально. Как сделать вентиляцию своими руками? Оборудование системы естественного действия – это наиболее дешевая, но эффективная задача, которую легко выполнить самостоятельно.

    Комплекс работ начинается с подвальных помещений, так как здесь происходит приток свежего наружного воздуха.

    в процессе строительства стены дома оборудуются специальными небольшими отверстиями для прохождения воздушных потоков

    Для обеспечения лучшей тяги подача свежего воздуха производится с северной стороны. Вход в приточный канал оформляется на уровне цокольного этажа.

    Устройство вытяжных каналов

    Полноценная естественная вентиляция в деревянном доме своими руками внутри помещений обеспечивается щелями, специально оставленными под межкомнатными дверями, равными 1,5–2 см. Либо установкой дверных вентиляционных решеток. Теплый воздух произвольно направляется к каналам вытяжным. В каждой комнате в районе потолка необходимо оборудовать вход канала.

    отверстия в стене маскируются декоративными решетками

    Выходы вытяжных каналов требуется устанавливать над кровлей. Проходные воздушные каналы оборудуются специальными заглушками или клапанами для регулирования скорости обмена воздуха.

    Во избежание возникновения эффекта обратной тяги при сильных порывах ветра вентиляция в доме деревянном предполагает установку отдельных вентиляционных каналов для каждого помещения. Это означает, что кухня, спальня, санузел должны быть оборудованы собственными каналами, чтобы неприятные ароматы не проникали в жилые помещения. Мансардный жилой этаж оборудуется такими же каналами для полноценного проветривания. Чердаки, не предназначенные для жилья, проветриваются через отверстия, которые проделываются в кровле.

    Сила тяги в системе вентиляции деревянного дома

    Вентиляция в частном деревянном доме и ее тяга зависит не только от ветра, но и от других факторов:

    1. Вылет трубы вентиляционной над коньком крыши.
    2. Площадь поперечного сечения внутренней части канала.
    3. Число изгибов и поворотов.
    4. Качество теплоизоляции системы.

    Наилучший результат достигается при минимальном количестве препятствий в виде: шероховатостей, изгибов, сужений и т.д.

    В жаркий период в бревенчатом доме значение силы тяги приближается к нулю вследствие незначительного перепада температур в нижних и верхних слоях канала вентиляционного. В таких условиях лучшим решением для проветривания помещения будет использование принудительной вентиляции либо простое открытие окон.

    Материалы для вентиляционных шахт

    Небольшие деревянные коттеджи не нуждаются в отделке шахт кирпичом, т. к. поверхность внутреннего канала будет иметь ненужные шероховатости, где начнет скапливаться пыль. В частном доме малых габаритов рекомендуется использовать канальные блоки из гладкого металла либо пластика.

    Вентиляция принудительного типа

    При естественном движении воздуха не всегда внутренняя атмосфера помещения успевает освежиться. Домовладельцы часто приходят к выводу о необходимости усиления вентиляции в деревянном доме.

    с целью увеличения производительности, существующую систему вентиляции можно дополнить вытяжкой

    Вытяжка в деревянном доме улучшится, если установить данный прибор перед входом в вытяжной канал в той комнате, где необходимо повысить скорость обмена воздуха (санузел, кухня).

    Требования к вентилятору:

    1. Габариты вентилятора должны соответствовать диаметру канала для удобного монтажа
    2. Мощности прибора должно быть достаточно для обеспечения эффективного проветривания

    При нехватке мощности вентилятора устанавливается дополнительный прибор нагнетающего действия.

    Объединять принудительные вытяжки разных комнат в один вентиляционный канал не рекомендуется по тем же причинам, что и при естественной вентиляции.

    Установка вентиляции в душевых кабинах

    Чтобы улучшить движение воздушных масс в ванной комнате или душевой кабинке, двери навешиваются с нижним зазором около пяти сантиметров с этой целью также используется вентиляция принудительного характера. Вентиляция душевой кабины в деревянном доме устанавливается как над потолком, так и в открытом виде. При непосредственном вентилировании помещения система включается после выхода человека из кабинки, чтобы не простудиться.

    Установка приточной вентиляции в деревянном доме

    С целью усиления вытяжки в частном доме используется усиленная приточная вентиляция. С помощью данной системы осуществляется наиболее эффективный воздухообмен во всех помещениях как в жилой зоне, так в подвалах и на мансарде.

    Приточная вентиляция в брусовом доме выполняет следующие функции:

    • забор наружного воздуха;
    • очистка от пыли при помощи фильтрации воздуха;
    • подогрев поступающих воздушных масс;
    • выведение отработанного воздуха из помещений.

    Комплектация вентиляции приточного типа

    Торговая сеть располагает большим ассортиментом вентиляционного оборудования для домов из натуральной древесины. Чтобы правильно сделать выбор, необходимо проконсультироваться со специалистами перед приобретением приточной вентиляции.

    Полный комплект оборудования состоит из следующих элементов:

    1. Вентилятор, встраиваемый в канал.
    2. Электрический обогреватель для нагрева холодного зимнего воздуха.
    3. Прибор для увлажнения сухих воздушных потоков.
    4. Гаситель вибрации вентилятора.
    5. Набор фильтров для очищения воздуха.

    Современная приточная система вентиляции в деревянном доме оборудована автоматикой для удобства контроля и управления.

    Место установки распределительного оборудования

    Чердачное помещение частного дома – наиболее предпочтительное место для установки оборудования. Во избежание вредного воздействия вибраций на межэтажные перекрытия рабочие узлы устанавливаются на специальные невысокие подставки. При монтаже воздушные трассы закрепляют под потолком и внутри перекрытий.

    Проверка эффективности работы системы

    Каждый деревянный дом вследствие особых свойств используемого строительного материала обязывает тщательно подходить к качеству обустройства любых вентиляционных систем как в жилых, так и в служебных помещениях. Независимо от типа вентиляции, которая установлена в бревенчатом доме, ее действие должно быть эффективным.

    Уточненную проверку качества работы системы проводят при помощи специального аппарата – анемометра. Вентиляция деревянного дома также может быть проверена при помощи подручных бытовых средств. Бумажная салфетка, поднесенная к вытяжному отверстию под потолком, должна устремиться к решетке.

    Устройство вентиляции в деревянном доме не является сложным мероприятием. Самым ответственным и трудным этапом можно назвать проектирование системы и расчет необходимых элементов. Данные работы рекомендуется выполнять при помощи специалистов.

    Вентиляция в частном доме и как правильно сделать систему вентиляции в деревянном доме своими руками

    Вентиляция в частном доме — это необходимый атрибут, который позволяет не только создать благоприятный микроклимат в помещении, но и сохранить целостность всей конструкции.

    Вентиляция деревянного дома

    Если говорить о вентиляции деревянного дома, то материал здания сам неплохо пропускает свежий воздух. Также пропускают его щели в окнах и дверные коробки с вентиляционными отверстиями. При этом печной дымоход выполняет роль некоего вытяжного канала.

    Вентиляция деревянного дома

    Современные деревянные дома делаются практически герметичными. Это стало возможным благодаря использованию пластиковых герметичных окон. В этом есть несомненные плюсы: тепло не уходит из помещения. Есть и минусы; естественная вентиляция практически отсутствует.

    В этом случае приходится прибегать к принудительной вентиляции. Это стоит намного дороже. Принудительная вентиляция потребляет электроэнергию, что требует капитальных затрат. При проектировке помещения всегда лучше пользоваться именно естественной вентиляцией, если речь идет о деревянном доме.

    Устройство естественной вентиляции

    Естественная вентиляция

    Вытяжной канал лучше всего выводить на крышу. При этом, чем выше будет верхний срез, тем сильнее будет и перепад давления, а это создаст интенсивную циркуляцию воздуха. Стенки канала должны быть гладкими и равными по сечению. Это обеспечит высокую тягу, а пыль не будет осаживаться на стенках.

    Следуя этим простым правилам, можно организовать отличную вентиляцию в частном деревянном доме. Самое главное, помнить, что деревянный дом — это отличное сооружение для естественной вентиляции, поэтому именно на такой способ необходимо ориентироваться при проектировке и монтаже. Не стоит использовать дополнительные приспособления. Это лишнее в случае с деревянным домом.

    Вентиляция в каркасном доме

    Конструкция современных каркасных домов предполагает установку пароизоляции по всему внутреннему периметру стен. Это говорит о том, что атмосфера внутри каркасного дома полностью изолирована от окружающего мира. Ни о какой естественной вентиляции каркасного дома тут и речи быть не может. Но нужно что-то придумать, чтобы организовать циркуляцию воздуха в помещении.

    В данной ситуации обойтись вентиляционными каналами, которые будут из кухни и ванной выходить через крышу на улицу, не удастся. Подобная технология работает исключительно в многоэтажных домах. Каркасный дом, разумеется, к таковым не относится. Здесь придётся организовывать принудительную вентиляцию, а значит, возникнут дополнительные затраты.

    Приточно-вытяжная вентиляция

    Приточно-вытяжная вентиляция

    Теперь стоит поговорить об организации оттока. В данной ситуации естественный отток организовать не удастся, поэтому применяется исключительно принудительный метод. Для этого используется система вентиляторов, которая вытягивает из жилых помещений воздух в нежилые.

    Можно использовать самые обыкновенные вентиляторы, которые продаются в любом радиоэлектронном магазине, а можно использовать и специальные модели, которые будут реагировать на появление человека или повышение влажности воздуха. На западе подобные умные системы широко применяются при организации вентиляции в каркасных домах.

    Для внутридомовой вентиляции отлично подходят пластиковые воздуховоды и фитинги.
    Есть и другие нюансы, которые связаны с самостоятельной организацией вентиляции в каркасном доме. Например, не нужно использовать воздуховоды квадратного или прямоугольного сечения. В рабочем режиме стенки могут начать прогибаться внутрь. С этим и связано использование именно круглых воздуховодов. При организации вентиляции на кухне лучше использовать вытяжки с фильтром. Он будет отдавать очищенный воздух обратно в помещение.

    Вентиляция чердака в частном доме

    Вентиляция чердака в частном доме

    Многие используют для организации охлаждения помещения кондиционеры, которые нарушают микроклимат во всем помещении. Они так же приносят и дополнительные расходы, связанные с потреблением электроэнергии.

    Устройство чердачной вентиляции

    Итак, теперь понятно, зачем организовывать вентиляцию на чердаке частного дома. Стоит рассмотреть более подробно, как организовать вентиляцию на чердаке самостоятельно.

    Весь процесс состоит из нескольких последовательных этапов:

    Приточная установка

    1. Нужно найти удачное место для приточной установки. Для неё нужно выбирать самое чистое место на чердаке.
    2. С внешней стороны крыши ставится вентилятор. Он будет заниматься вытяжкой воздуха изнутри. Самое главное учитывать, что расстояние между приточной системой и вентилятором должно быть не менее восьми метров.
    3. Далее монтируются вентиляционные каналы. В качестве их можно использовать трубы. На концы вентиляционных каналов надеваются диффузоры или решетки.
    4. Теперь необходимо установить рекуператор. Его прямое назначение — охлаждение и нагревание воздуха.

    Можно использовать и более простые вентиляционные системы на чердаке. Есть вариант со слуховыми отверстиями. Они приносят и практическую пользу, и эстетическую.

    Другие помещения

    Частный дом — это мечта любого человека. Многие стремятся обзавестись своим собственным уголком. Кухня частного дома — это то место, где хозяйка проводит большую часть своего свободного времени. Она готовит там различные блюда, чтобы порадовать всех членов семейства. Зачастую, при приготовлении пиши, возникают различные неприятные запахи, которые разносятся по квартире, где могут и находиться другие члены семьи. Так же необходима вентиляция в туалете частного дома.

    Вентиляция кухни в частном доме

    Вентиляция кухни в частном доме

    Ввиду повышенной влажности воздуха и жары на кухне, у человека могут возникать различные заболевания. Для устранения подобных неудобств стоит устанавливать систему вентиляции.

    В принципе, система достаточно простая. Для создания циркуляции воздуха можно использовать естественную вентиляцию. Время от времени стоит открывать окна и двери. Большинство домов в частном секторе являются деревянными. В них естественная вентиляция создается путем создания искусственных отверстий в стенах и окнах. Этого вполне будет достаточно для создания потока воздуха.

    Вытяжка

    Кухонная вытяжка

    Вытяжка может быть сделана из различных материалов. Наиболее популярен в этом отношении алюминий. Вытяжку можно установить самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам. Для организации отвода воздуха в вытяжку устанавливается вентилятор, который вытягивает все посторонние запахи с кухни.

    Используются для вентиляции в основном вентиляторы, работающие от сети в 220 Вольт. Самостоятельно установить такой в вытяжку вполне возможно. Главное, следовать элементарным правилам по технике безопасности.

    Вентиляция в частном доме в ванной комнате

    Вентиляция в ванной комнате

    Стоит обращать внимание на тот факт, что проверку и монтаж вентиляции следует осуществлять перед началом любых ремонтных работ. Монтаж решёток и радиального вентилятора — после завершения.

    Вентиляция в ванной комнате должна обеспечивать воздухообмен не ниже всех нормативов СНиП. Кроме того, вентиляция должна иметь простейшую конструкцию для дальнейшего обслуживания, а также низкий уровень шума. Стоит обязательно следить за качеством выполнения работ. За этим можно следить самостоятельно, а можно поручить это дело проектировщикам, которые занимались разработкой проекта. В этом случае за качество исполнения можно не беспокоиться.

    Вентиляционные короба

    Вентиляционные короба

    Если вентиляционный канал расположен не непосредственно за стенкой, а через два-три помещения, то вентиляция в ванной комнате не может быть организована таким простым методом. В данной ситуации приходится подводить вентиляционный канал в комнату. Здесь речь идет уже об вентиляционных коробах. Существует несколько видов вентиляционных коробов:

    1. Пластиковый короб. Он может иметь либо прямоугольное, либо круглое сечение. Он плохо проводит шум, а сопротивление, оказываемое воздушному потоку минимальное, что в данной ситуации и требуется. Для монтажа используются специальный крепёж.

    2. Гофрированный короб. Может быть двух видов — мягкий и жёсткий. Изделие такого вида лучше всего использовать при незначительных расстояниях, а так же в сложных местах подвода вентиляции.

    Вентиляция котельной в частном доме

    Вентиляция котельной

    Любой котел, когда в нем сгорает газ, выделяет различные окислы, которые через дымоход выходят наружу. При этом сгорает и чистый воздух. Отсюда следует зависимость — чем больше мощность у котла, тем больше воздуха в нем сгорает.

    Вентиляция в котельной частного дома может быть довольно простой в конструктивном плане. В стене делается отверстие, а в него вставляется труба вентиляции. Снаружи труба укомплектовывается сеткой, а с внутренней стороны — обратным клапаном. Такая вентиляция называется естественной. Она будет работать всегда независимо от действий человека.

    Кроме такой вентиляции понадобится еще и дымоход для котельной. Когда проектируется вентиляция, нужно еще учитывать, какой вид топлива будет использоваться для отопления. Это может быть газ, электричество или какое-то твёрдое топливо.

    Для того, чтобы в котельной была хорошая вентиляция, требуется трёхкратный воздухообмен. Для улучшения циркуляции воздуха в котельной частного дома можно использовать различные методы. Одним из самых эффективных является применение умных климатических систем.

    Умные системы вентиляции

    Умные системы вентиляции

    Вентиляционная система в котельной частного дома может успешно совмещаться с кондиционированием. Системы такого рода работают достаточно просто. Приток воздуха осуществляется за счет использования механики, а вентиляция работает за счет втяжки.
    Подобные системы обладают достаточно высоким уровнем шума и достаточно внушительными габаритами.

    Всегда следует помнить, что какая бы система вентиляции ни была выбрана для котельной частного дома, работу лучше доверить специалистам. Естественно, все системы, которые описаны выше, могут быть сделаны и самостоятельно, но для этого нужно сделать все расчёты согласно проекту.

    Вентиляция в частном доме своими руками видео

    Вентиляция в частном доме видео позволяет наглядно увидеть каждому человеку, как грамотно обеспечить свежий воздух в своем доме. Видео пошагово рассказывает, как сделать монтаж вентиляции во всем доме, то есть не только в жилых помещениях, но и в котельной, кухне и ванной комнате.

    Рассказывается, как организовать приток воздуха и его отток. Подробно показано, как делается вытяжка своими руками, а так же как использовать возможности самого здания для организации естественной системы вентиляции. Автоматические системы с использованием самого современного оборудования с данным видео становятся просты в установке и отладке. Теперь каждый может без особых проблем заняться установкой вентиляции любой сложности у себя в доме.

    Естественная Вентиляция в Частном Доме: Устройство, Схемы

    6429 Просмотры 0

    ЭкономияSavedRemoved 0

    Для комфортного проживания человека в доме требуется достаточное количество кислорода. Длительное нахождение в непроветриваемом помещении приводит к сонливости, быстрой утомляемости, а в случае регулярной нехватки свежего воздуха даже серьезным заболеваниям дыхательной системы и систем кровообращения. Монтаж систем естественной вентиляции в частном доме или квартире поможет избежать подобных негативных явлений.

    Читайте также: Какая должна быть электропроводка в частном доме, укладка своими руками, инструкция для новичков

    Принцип действия

    Читайте также:   Перегородки в квартире: виды, функциональное назначение, популярные материалы для обустройства (130+ Фото & Видео) +Отзывы

    Синими стрелками показано направление притока воздуха в помещение, красными – его вывод

    Наших предков вентиляция жилых помещений волновала гораздо меньше. Деревянные окна с неплотно прилегающими стеклами, не слишком герметичные двери вполне обеспечивали достаточную естественную вентиляцию без каких-либо дополнительных устройств. Отверстия для притока и вывода отработанного воздуха оборудовались лишь в подвальных помещениях и погребах.

    С приходом на строительный рынок современных отделочных материалов и пластиковых окон вопрос обеспечения вентиляции жилых помещений встал более остро. Отсутствие в домах малейших щелей привело к появлению конденсата и спертого воздуха. Если и вы стали замечать, что в доме появился их избыток, и длительное нахождение в помещении приводит к дискомфорту, самое время позаботится о естественной (а в некоторых случаях и искусственной) вентиляции.

    Вентиляционный выход на кровлю

    Как сделать «правильную» естественную вентиляцию в частном доме? При проектировании подобной системы очень важно понять принцип ее работы. Ведь циркуляция воздуха будет зависеть только от правильности расчетов. Малейшей ошибки будет достаточно для образования застоев воздушных масс.

    Естественная вентиляция в помещениях функционирует за счет перепада давления. При этом:

    • теплый воздух поднимается только вверх; холодный же находится внизу (он движется в ту сторону, где давление ниже, то есть к потолку, где теплый воздух менее плотен)
    • в зимнее время из-за разницы температур (а значит, и давления) вентиляция функционирует лучше
    • воздуху необходимо обеспечить свободный проход по всему дому; для правильного распределения воздушных потоков желательно продумать расположение помещений и межкомнатных перегородок еще на этапе строительства

    Читайте также: Фотообои в интерьере: виды, применение, выбор дизайна и сочетания | +Фото

    Достоинства и недостатки

    Читайте также:   Дверной проем без двери: обустройство, идеи отделки и оформления на кухне, балконе, в зале (105+ Фото Видео) +Отзывы

    Схема естественной вентиляции в частном доме

    Перечислим основные плюсы подобных устройств:

    ПЛЮСЫ:

    • теплый воздух поднимается только вверх; холодный же находится внизу (он движется в ту сторону, где давление ниже, то есть к потолку, где теплый воздух менее плотен)
    • в зимнее время из-за разницы температур (а значит, и давления) вентиляция функционирует лучше
    • воздуху необходимо обеспечить свободный проход по всему дому; для правильного распределения воздушных потоков желательно продумать расположение помещений и межкомнатных перегородок еще на этапе строительства

    Хотя недостатков у вентиляционных систем немало, их вполне можно минимизировать при грамотном и продуманном монтаже. К ее минусам можно отнести:

    МИНУСЫ:

    • недостаточный приток воздуха в летний период, когда перепады температур в помещении и на улице, особенно при отсутствии ветра, незначительны; в этом случае поможет обычное проветривание дома с открытыми окнами и дверьми
    • наличие сквозняков в холодное время года; забор воздуха зимой можно чуть уменьшить, отрегулировав клапан вентиляционного отверстия; учтите также, что в «чистых» помещениях должно располагаться только приточное отверстие; если здесь же установить и вытяжку, вы получите лишь сквозняк и значительную потерю тепла; воздух обязательно должен проходить по всем помещениям
    • в определенных условиях (к примеру, смене направления ветра или температуре в помещениях ниже, чем на улице) вентиляция может начать работать в обратном направлении: забор воздушных масс начинается из вытяжки; но подобное явление возможно лишь при недостаточном количестве отверстий для притока воздуха
    • в малоэтажных зданиях из-за недостаточного перепада высот естественная вытяжка может работать слабо, поэтому воздуховод следует поднимать на достаточную высоту выше конька

    Естественной вентиляции будет недостаточно, пожалуй, лишь при расположении дома в загазованном районе. В этом случае используются принудительные вытяжные системы с многоступенчатой фильтрацией. Их монтаж требуется также при значительной площади помещений.

    Пластиковые трубы для воздуховодов использовать крайне нежелательно. В них будет скапливаться пыль, мешающая нормальному прохождению воздуха. Плюс в ветреную погоду воздуховоды будут шуметь. Поэтому для их обустройства лучше использовать специальные антистатические трубы.

    Читайте также: Каркасный дом своими руками: как самостоятельно построить дом-конструктор | Фото & Видео

    Расчет производительности системы

    Читайте также:   Секреты шумоизоляции стен в квартире: используем современные материалы и технологии (25+ Фото & Видео) +Отзывы

    Расчет площади воздуховода

    Диаметр и длину воздуховодов проще просчитать с помощью онлайн-калькулятора. Но принцип расчетов во избежание ошибок все же знать нужно.

    Все помещения в доме условно делят на «грязные», требуемые более интенсивного проветривания (кухня, туалет, ванная, прачечная и пр.) и жилые «чистые». По СНиП, воздух в «грязных» помещениях требуется обновлять со скоростью 60 куб. м в час. При наличии же газовой плиты в кухне скорость обновления увеличивают до 100 кубометров. Для санузлов эта цифра чуть ниже – 25 куб. м, а для прачечных она равна 90 куб. м в час.

    В «грязных» помещениях используется принудительная вентиляция. Для этого на кухне предусматривается отдельный канал из оцинкованной стали, идущий вертикально, без колен. Допускается объединение его только с вентканалом ванной.

    Для «чистых» помещений (жилых комнат и коридоров) проветривание снижается до 3 куб. м в час. Для кладовых достаточно 0,5 кубометров. Остается рассчитать, сколько воздуха в час требуется вывести из этих помещений.

    Существует еще один способ, при котором воздухообмен рассчитывается в зависимости от количества проживающих в доме. Нормой при этом считается приток свежего воздуха около 30 куб. м в час на одного человека. В южных районах эту цифру лучше увеличить до 40. Для северных районов, где плотность воздуха ниже, достаточно будет 20 куб. м. К полученной сумме (по количеству проживающих) необходимо прибавить еще 30 куб. м для кухни.

    Читайте также: Мангал из кирпича своими руками | Пошаговая инструкция, простой чертеж (25+ Фото & Видео) +Отзывы

    Виды естественной вентиляции

    Читайте также:   Как сделать дренаж на участке своими руками: отводим излишки воды на разных типах почвы, правильно и недорого (20 Фото & Видео) +Отзывы

    Вывод вентиляции на кровлю

    Для обеспечения нормального воздухообмена в помещениях большой площади одного-единственного воздуховода будет недостаточно.

    Вентсистем должно быть несколько:

    Читайте также: Пластиковые окна в деревянном доме: описание основных характеристик, как установить своими руками, фото и видео инструкция

    Приточные отверстия в стенах

    Читайте также:   Отмостка вокруг дома: виды, устройство, схематические чертежи, инструкция как правильно сделать своими руками (30 Фото & Видео) +Отзывы

    Приточный клапан в стене дома

    Чтобы не нарушать герметичность окон, можно предусмотреть приточную вытяжку прямо в стенах помещений. Опишем этот процесс подробно:

    Читайте также: Откатные ворота: изготовление практичной конструкции своими руками. Схемы, чертежи и эскизы (100+ Фото & Видео) +Отзывы

    Вентиляционные клапаны в окнах

    Читайте также:   Что делать если потеют пластиковые окна в доме или квартире? Причины появления конденсата. Способы решения данной проблемы (Фото & Видео) +Отзывы

    Вентканалы, монтируемые в окнах

    Последние модели стеклопакетов уже оборудуются приточными клапанами. Если их нет, установить их реально собственными руками. Удобней, если такие клапаны оснащены регуляторами воздушного потока:

    Читайте также: Как сделать патио на даче своими руками: разнообразные варианты оформления, отделки и обустройства (85+ Фото Идей & Видео)

    Обустройство вытяжного канала

    Читайте также:   Установка газового котла в частном доме: все необходимые требования для быстрого и законного запуска системы отопления (Фото & Видео) +Отзывы

    Многоканальный вентиляционный блок

    Длина и диаметр такого канала напрямую зависит от производительности вентиляционной системы. Однако его сечение делают не менее 160 кв. см. Минимальная длина трубы – 2 м. Если увеличить ее до 3 м, то при подобном сечении возможно будет обеспечить вывод воздушных масс до 30 куб. м в час.

    Изготовить вытяжной канал можно из специальных вентблоков, кирпича, керамической или металлической трубы. При наличии нескольких вытяжек их делают равными по длине.

    Оптимальное размещение вентканалов – во внутренних стенах помещения. При прохождении их через неотапливаемые помещения (чердаки) их дополнительно утепляют. Желательно теплоизолировать вытяжку и на крыше – эффективность вентиляции при этом увеличится.

    Читайте также: Банные печи с баком для воды (120+ Фото): устройство и принципы работы, типы, выбор модели, самостоятельное изготовление (Видео) +Отзывы

    Основные ошибки монтажа

    Читайте также:   Все способы имитации кирпичной кладки для внутренней отделки помещения: дорогие и бюджетные, простые и виртуозные. Инструкция монтажа (80+ Фото & Видео)

    В нижней части двери можно предусмотреть декоративную решетку

    Для правильного функционирования вентиляционной системы следует соблюдать нижеперечисленные правила:

    Подробно об обустройстве естественной вентиляции в частном доме в следующем видео. Его автор подробно рассказывает о принципах ее работы и рассказывает об основных ошибках монтажа подобных систем:

    8.8 Total Score

    Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

    БЕЗОПАСНОСТЬ

    9

    Оценки покупателей: Будьте первым!

    обзор лучших способов обустройства вентиляционной системы

    Микроклимат в доме имеет огромное значение, а его состояние зависит от того, настолько правильно обустроена вентиляционная система. Влияет это не только на самочувствие обитателей. Без эффективного воздухообмена растет влажность, как следствие, появляется конденсат, дерево начинает гнить, металл ржаветь.

    Во избежание подобных неприятностей, нужно знать, как сделать вентиляцию в двухэтажном доме грамотно, чтобы жизнь в нем была комфортной.

    Из предложенной нами статьи вы узнаете все о вариантах устройства систем, обеспечивающих нужный для жизни воздухообмен. Мы познакомим с особенностями организации вентилирования двухэтажных построек. Расскажем о том, как производятся расчеты для правильного подбора оборудования.

    Содержание статьи:

    Существующие типы воздухообмена

    Исходя из способа побуждения движения воздуха, различают три разновидности воздухообмена:

    • естественный;
    • принудительный;
    • смешанный.

    Каждому из этих видов присущи достоинства и недостатки. Чтобы разобраться, какой вариант имеет больше преимуществ, нужно ознакомиться со всеми подробней.

    Естественная вентиляция жилья

    Для натурального воздухообмена в двухэтажном доме не нужна установка оборудования, стимулирующего движение воздуха. Здесь все базируется на правилах физики — гравитации, принципах изменения давления газов.

    Гравитационная циркуляция возникает благодаря неплотности между конструктивными составляющими в окнах, дверях. За счет изменения физического состояния проникшие с улицы внутрь воздушные массы самостоятельно перемещаются в отдушины, систему вентканалов. При этом теплоотдача помещений увеличивается.

    Типовым решением для частных двухэтажных домов является вентиляционный короб, расположенный вертикально и выведенный на крышу. Это идеальный вариант для вновь строящегося дома, поскольку короб нужно предусмотреть в проекте и смонтировать в процессе строительства.

    Правильная установка вентиляционного короба и подводка к нему рукавов с помещений обеспечивает достаточную тягу независимо от вектора и силы ветра

    Бесперебойная служба естественной системы вентиляции в частном двухэтажном доме невозможна без хорошей тяги.

    Зависит она от ряда показателей:

    • разности температур внутри помещения и за его наружными стенами;
    • высоты шахты и ее сечения;
    • ветра, ухудшающего либо улучшающего тягу;
    • качества теплоизоляции канала;
    • присутствия поворотов, изгибов в воздуховоде.

    Когда температуры внутри и снаружи уравновешиваются, ухудшается тяга. Значительное повышение наружной температуры приводит к появлению обратной тяги. Выход из положения — вентиляционная шахта большой высоты.

    Воздух поступает в такие помещения как столовая, спальня, гостиная, а удаляется через помещения хозяйственного назначения. Первые из них называются сухими, а вторые — влажными. Таким образом, поступает в дом сухой воздух, а удаляется влажный.

    Приточные воздушные массы проникают в дом через приточные клапаны, установленные в стенах. Когда это необходимо, их можно перекрыть. При устройстве системы, входящие каналы делают снизу, а выходящие — сверху так, чтобы они выходили на крышу.

    Такое построение основано на том, что холодный воздух, имеющий тенденцию вытеснять теплый, всегда будет внизу, а теплый вверху. Воздух между помещениями циркулирует через зазор в нижней части двери, составляющий 1.5 см, как минимум.

    Иногда воздухозаборники врезают в верхнюю зону деревянных оконных рам. Такое же приспособление имеется в пластиковых окнах с климат-контролем

    Применение естественной схемы воздухообмена обосновано, если дом находится в местности, где воздух действительно чистый. На эксплуатацию такой системы не нужны дополнительные затраты на электроэнергию. Если схема отвечает всем требованиям, интенсивность воздухообмена можно будет регулировать.

    Принудительное вентилирование двухэтажного дома

    Эксплуатационные параметры вытяжки принудительного типа в двухэтажном частном доме намного выше, чем у естественной, поскольку в воздухообмене участвует дополнительное оборудование. Существует три разновидности принудительной системы воздухообмена по принципу функционирования: приточная, вытяжная, приточно-вытяжная.

    По функциональному предназначению механическую вентиляцию делят на две категории — локальная и управляемая. Первая работает только в одном определенном месте, а вторая в перспективе может вентилировать дом полностью. Примером местной вытяжной вентиляции является кухонная вытяжка.

    Удаление отработанных воздушных потоков осуществляется через канал с выходом на крышу. Как и в случае с естественной вентиляцией, входные отверстия для притока воздуха расположены в сухих помещениях, а вытяжные — в помещениях с повышенной влажностью.

    Функционирование управляемой системы построено на базе центрального вентилятора. Как правило, его монтируют на чердаке и соединяют с каналами забора воздуха трубами — гибкими или жесткими

    Преимущества принудительной вентиляции выражены в следующем:

    • интенсивной циркуляции воздуха из-за высокой скорости нагнетания;
    • исключении влияния внешних факторов;
    • контролируемости процесса;
    • возможности предварительно подготовить поступающие воздушные массы.

    Для устройства приточной схемы применяют такие же приточные клапаны, как и для естественной вентиляции. Отличие только в присутствии вентилятора, нагнетающего воздух в помещение. Устанавливают его в воздуховод, проложенный в стене. Со стороны комнаты канал закрывают крышкой, а с улицы — решеткой, чтобы внутрь не попадала пыль, различная живность, а также осадки.

    Установить несложно. В стене проделывают отверстие при помощи бурового станка или перфоратора. Затем очищают его, закладывают воздуховод, монтируют клапан и защитную решетку.

    Более расширенным функционалом обладает бризер. Вентилятор, защитные решетки, воздуховод здесь также присутствуют. Но кроме этого имеются датчики, контролирующие влажность, температуру, при необходимости они автоматически запускают оборудование.

    Большинство бризеров оснащены встроенным конвектором, подогревающим входящий в помещение воздух. Это позволяет поддерживать постоянную температуру, что не только комфортно, но и снижает затраты на отопление.

    Оборудование для организации вентиляционной системы в частном доме с двумя этажами монтируют в местах, где выведение воздуха крайне необходимо — в кухне, санитарном узле.

    Устройство вытяжки в санузле обусловлено высокой влажностью, игнорирование которой приведет к образованию плесени, несущей прямую угрозу здоровью

    В качестве вытяжного оборудования для ванной используют и вентилятор. Размещают его на входе в вентканал, затем маскируют защитной решеткой. Он хорошо справляется с нормализацией уровня влажности в помещении.

    Из кухни вместе с влажным воздухом необходимо удалять неприятные запахи, жир. монтируют над варочной поверхностью и подсоединяют к вентиляционному каналу. Вытягивает и выводит с помещения отработанные воздушные массы вентилятор, расположенный внутри оборудования.

    В большом двухэтажном доме принудительная вытяжная система может быть недостаточно эффективной. Объясняется это тем, что выводится грязный воздух принудительно, а свежий поступает естественным путем в небольшом объеме. В этих условиях более приемлемый вариант — .

    Для применения этой комбинированной системы воздух поступает и выводится посредством вентиляторов. Ограждающие конструкции дома должны быть в высокой степени герметичными. Часто роль приточного оборудования играют бризеры, а во влажных помещениях монтируют вытяжные механизмы.

    Таким образом, интенсивность воздухообмена увеличивается, а объем воздушных масс как вводимых, так и выводимых будет под контролем. В более мощных системах, кроме приточного и вытяжного оборудования, имеется обогрев либо охлаждение. Иногда дополнительно монтируют увлажняющие и фильтрующие воздух устройства. Большинство сложных систем комплектуют рекуператором.

    Рекуператор позволяет серьезно экономить на отоплении в холодный период, т.к. приточный воздух подогревается. Его пластинчатый вариант — габаритный агрегат, поэтому устанавливают его в отдельном помещении

    Приточные воздушные струи, прежде чем попасть в дом, проходят через теплообменник, встречаясь с устремляющимся наружу теплым воздухом. Конструктивно агрегат устроен так, что воздушные лавины не смешиваются, но теплая струя нагревает холодную. В дом последняя приходит уже теплой.

    По всем параметрам принудительная централизованная вентиляция с рекуперацией является самым совершенным способом обустройства вентиляционной системы, поскольку позволяет решить много проблем сразу:

    • наладить оптимальный воздухообмен во всем доме без ориентации на погодные условия;
    • выполнять подготовку приточного воздуха;
    • автоматизировать и регулировать обмен воздуха в значительном диапазоне, исходя их разных показателей микроклимата в отдельных комнатах;
    • экономить тепловую энергию.

    Реализация принудительной схемы связана с немалыми финансовыми затратами. Оборудование, которое входит в ее состав, требует проведения периодического технического обслуживания. Кроме этого такая модель вентиляции для своей работы требует постоянного присутствия электроснабжения.

    Желательно при устройстве принудительной системы вентиляции в двухэтажном доме,  предусмотреть резервное питание.  Оно пригодится не только для поддержания микроклимата в помещениях, но и позволит пользоваться всеми остальными благами цивилизации.

    Специфика смешанного типа

    Смешанный тип вентилирования предполагает использование как гравитационной схемы, так и механической, т.е. принудительной. Обычно в таких системах устройства вентиляции, обеспечивающей воздухообмен в двухэтажном доме, вентиляторы устанавливаются и на вытяжных компонентах, и на приточных.

    В зависимости от состояния атмосферы и микроклимата внутри дома в смешанных системах включают или вытяжку, или приток. При воздушные массы с улицы будут самопроизвольно перетекать в освободившееся разреженное пространство. Если запущен приток, нагнетаемый воздух будет сам вытеснять излишек.

    Особенности организации вентиляции второго этажа

    Естественную вентиляцию второго этажа можно организовать двумя способами. Первый из них предусматривает наличие входной двери, перекрывающей поступление воздуха снизу. Таким образом, воздушное пространство делится на независимые блоки.

    Дверь с лестницы на второй этаж должна иметь эффективное уплотнение. Кроме этого, здесь целесообразно установить дверной доводчик. Он будет автоматически возвращать дверь в исходное положение

    Разделить воздушное пространство этажей можно и при помощи двери, установленной перед лестницей, ведущей вверх.

    Схема естественной вентиляции второго этажа аналогична схеме первого:

    1. Через стеновой или оконный приточный клапан в комнаты поступает чистый воздух.
    2. Через неплотности или переточные решетки воздух из комнат перетекает в санузел, другие вспомогательные помещения.
    3. «Грязные» воздушные потоки уходят через вентиляционную шахту.

    Приточные клапаны монтируют в жилых комнатах, вытяжные — в гардеробной, холле, ванной. В дверях всех помещений оставляют переточные щели либо устанавливают решетки.

    Чтобы вентиляция нормально функционировала, нужно не только обеспечить герметичность входной двери на этаж. Необходимо ликвидировать и другие пути возможного перетока воздушных струй между этажами — места, где проходят коммуникации, неплотности в перекрытиях.

    Второй способ применяют, когда планировка выполнена так, что с лестницы на второй этаж дверь не предусмотрена. Здесь выполняют индивидуальную изоляцию воздушного пространства каждого помещения.

    С этой целью во всех комнатах второго этажа врезают приточные клапаны, а двери делают герметичными и постоянно держат их в закрытом состоянии. Для вывода загрязненных воздушных масс в помещениях предусматривают каналы естественной вентиляции.

    Недостаток второго способа — необходимость в увеличении числа вентиляционных каналов. В идеале у каждого помещения должен быть индивидуальный канал, оканчивающийся на крыше.

    При объединении вентиляционных каналов двухэтажного дома нельзя соединять санузлы и кухни с жилыми комнатами. Недопустимо совмещение и размещение друг возле друга вытяжки канализационных стояков и вентсистем помещений

    Объединение вентиляционных каналов ухудшает работу системы. Бывают случаи, когда сделать это все же необходимо, но даже если выбран такой вариант, конструкция получится довольно сложной.

    Существуют обстоятельства, при которых не всегда удается создать необходимый воздухообмен при помощи естественной вентиляции на верхнем этаже:

    1. Практически невозможно полностью исключить воздухообмен между этажами.
    2. Вентиляционные каналы второго этажа имеют меньшую высоту, следовательно, сила тяги в них ниже по сравнению с каналами нижнего уровня.

    Исходя из этих причин, для обеспечения комфортной обстановки здесь лучше применить принудительную вытяжную вентиляцию.

    Расчет основных параметров вентиляционной системы

    Для устройства эффективной вентиляции в двухэтажном доме необходим предварительный расчет, базирующийся на нормативах воздухообмена, оговоренных в СП 55.13330.2011. Основная цель расчета — определение размеров каналов в соответствии с объемом удаляемого воздуха.

    В сооружении системы вентилирования двухэтажного дома необходимо оборудование большей мощности, чем для сооружения в один уровень. Обычно в проект закладывают вентиляционную установку мощностью не менее 400 мᶾ/час

    Расчет делают для каждого этажа, соблюдая следующую последовательность:

    1. Находят по таблице 1 Строительных Правил суммарный минимальный объем воздуха (Qп), поступающего с улицы в количестве, необходимом для вентиляции комнат, оснащенных приточными клапанами.
    2. Из соответствующего раздела нормативов выбирают общий минимальный объем воздушных масс, подлежащих удалению (Qв) со всех комнат, укомплектованных вытяжным каналом.
    3. Полученные минимальные параметры (Qп и Qв) сравнивают. Большая величина будет наименьшей расчетной производительностью по воздуху (Qр) всех вытяжных шахт на этаже.
    4. Отталкиваясь от значения высоты дома, выбирают размер шахты на этаже по вертикали.

    По величине высоты вентиляционной шахты и минимальной производительности каналов, расположенных на втором этаже, подбирают количество шахт по специальной таблице.

    В таблице указана производительность одиночного вытяжного вентиляционного канала, выполненного из бетонных блоков во взаимосвязи с его высотой и температурой в помещении. Сечение канала 204 см²

    Выбранные стандартные каналы должны иметь суммарную производительность в мᶾ/час не меньшую, чем расчетная Qр. Шахты распределяют между помещениями так, чтобы был обеспечен нормативный обмен воздуха в каждом из них.

    Если окажется, что и производительность воздуховода недостаточна, то увеличивают длину шахты или сечение. Для обеспечения равносильной тяги в каждом воздуховоде, все каналы на этаже должны иметь одинаковую протяженность.

    Следует отметить, что приведенная схема расчета является упрощенным вариантом. Профессиональный расчет намного сложнее и выполнить его может только специалист.

    Выводы и полезное видео по теме

    О создании вентиляции в частном доме и решении проблем, возникающих в процессе ее монтажа рассказал автор этого видео:

    Процесс монтажа приточной вентиляции показан в видео-ролике:

    Разумно выполненная система вентиляции в доме является залогом здоровья людей, проживающих в нем. Но это не единственная ее задача — она должна сохранить конструктивные элементы здания от постепенного разрушения под воздействием повышенной влажности.

    Информация о видах вентиляционных систем, особенностях эксплуатации помогут выбрать лучший вариант для оптимального воздухообмена в доме.

    Пишите комментарии, пожалуйста, в находящейся ниже блок-форме. Расскажите о том, как устроили систему вентилирования в собственном загородном доме или двухэтажной даче. Делитесь полезной информацией по теме статьи, ведь она может быть очень полезна посетителям сайта.

    Вентиляция частного дома своими руками и расчет вентиляции

    Система вентиляции частного дома является одним из важнейших его элементов. Свежий воздух необходим не только человеку, но и конструкциям дома, особенно, если они деревянные. Деревянные дома изначально обладают способностью поддержания особенного микроклимата внутри себя благодаря тому, что древесина проводит воздух. Но люди все чаще устанавливают в деревянных домах окна из пластика, массивные капитальные металлические двери. Утепляют деревянный дом внутри и снаружи. По этой причине конструкции деревянного дома уже не справляются с естественной вентиляцией (инфильтрацией) через щели и трещины в древесине. Поэтому обустраивать вентиляцию частного дома сегодня необходимо даже если дом деревянный.

    Вентиляцию в частном доме можно выполнить либо по определенным расчетам, либо упрощенно, к этому моменту мы еще перейдем во второй половине статьи. Но для начала давайте разберем, какие виды вентиляции помещений бывают.

    Виды вентиляции частных домов

    Естественная вентиляция частного дома

    При устройстве естественной вентиляции перемещение воздушных масс происходит в результате действия либо сквозняков, либо разницы температур воздуха на улице и в помещении. То есть по одному из самых простейших законов физики – теплый воздух поднимается вверх и уходит в отводной вентиляционный канал, а на его место из приточной шахты к полу опускается холодный воздух.

    Естественная вентиляция

    При устройстве такого способа вы практически полностью уходите от материальных затрат.

    Но есть и минусы – пыль, запахи с улицы, сквозняки и зависимость от температуры внешнего воздуха. Ведь чем холоднее на улице – тем холоднее в дом поступает воздух и тем больше надо затратить тепловой энергии для его нагрева. Читай – дополнительные затраты на отопление.

    Приточная вентиляция в частном доме

    Принцип работы такой установки заключается в заборе с улицы холодного воздуха, который затем пропускается через фильтры, нагревается и увлажняется, а затем распределяется по всем помещениям через специальные короба.

    Чаще всего их монтируют прямо под черновым потолком, а затем закрывают натяжными, подвесными или иными конструкциями потолков.

    Управление такой установкой вентиляции осуществляется либо при помощи пульта, либо и вовсе автоматически.

    Принудительная вытяжная вентиляция в частных домах

    Практически полностью копирует приточную систему, но как становится понятно из названия – вентилятор устанавливается не на забор свежего уличного воздуха, а на удаление уже нагретого воздуха из помещения через шахту.

    Как и приточная, она может управляться либо пультом, либо работать автоматически.

    При таком способе движение воздуха в помещениях ускоряется, чем обеспечивается постоянная свежесть в доме. Но возникает необходимость подбирать мощность двигателя вентилятора, чтобы он громкостью своей работы не доставлял вам дискомфорт.

    Приточно-вытяжная вентиляционная система с рекуператором

    Самая технологически продвинутая и экономичная система на сегодняшний день. Рекуператор забирает тепло из уже нагретого и отводимого воздуха и передает его свежему, только что забранному с улицы.

    Как правильно сделать систему вентиляции частного дома своими руками

    Самым главным условием правильного монтажа системы вентиляции частного дома является обязательное устройство переточных решеток или зазоров под дверями на пути следования воздуха от точки его забора с улицы и до выхода в выводную шахту.

    Переточная решетка для вентиляции

    Причем движение воздуха через все помещения дома считается организованным правильно, если самым последним во всей цепи оказывается самое загрязненное помещение. Именно по этой причине вытяжку, как естественную, так и принудительную, как правило, делают в санузле или на кухне.

    Правильное движение воздуха при вентиляции

    Если в вашем доме обычные деревянные окна, воздухопроницаемость которых довольно велика, то объема свежего приточного воздуха, проникающего через щели в рамах вполне достаточно для обеспечения необходимого притока.

    Если вы только еще планируете установить пластиковые окна, то есть смысл обратить свое внимание на окна, в профилях которых встроены приточные клапаны для обеспечения вентиляции.

    Вентиляционный приточный клапан в раме окна

    В случае, когда пластиковые окна без приточных клапанов уже установлены можно просто использовать приточные вентиляционные стеновые клапаны. Причем лучше сделать это в районе радиаторов отопления или любой другой отопительной системы в доме. Таким образом свежий уличный воздух будет частично нагреваться уже на пути в дом.

    Примеры расчета вентиляции в частном доме

    Систему вентиляции в частном доме можно сделать либо путем расчетов, используя кратность воздухообмена в каждом помещении дома, либо по упрощенной схеме. Разберем обе методики расчета вентиляции, а затем подберем сечение вентиляционных каналов.

    Расчет вентиляции дома по кратностям

    Кратность воздухообмена – это величина, значение которой отображает сколько раз в течение часа воздух должен смениться свежим. То есть кратность «1» (однократный воздухообмен) означает, что в течение часа в помещении старый воздух полностью сменился новым. «0,5» – за час сменилась ровно половина старого воздуха свежим и т.д.

    Для разных помещений нормами (СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания», Приложение 4) установлены свои кратности, либо количество удаляемого воздуха в кубометрах в час.

    Помещение Расчетная температура воздуха в холодный период года, °С Кратность из воздухообмена или количество удаляемого воздуха из помещения, м3/ч
    Приток Вытяжка
    Жилая комната 18(20) – 3 м3/ч на каждый 1м2 жилых помещений
    Сушильный шкаф для одежды и обуви – – 30 м3/ч
    Ванная 25 – 25 м3/ч
    Уборная индивидуальная 18 – 25 м3/ч
    Совмещенное помещение уборной и ванной 25 – 50 м3/ч
    Умывальная общая 18 – 0.5
    Душевая общая 25 – 5
    Уборная общая 16 – 50 м3/ч на 1 унитаз и/или 25 м3/ч на 1 писсуар
    Гардеробная комната для чистки и глажения одежды 18 – 1.5

    Так, например, для общих комнат и спален кратность составляет единицу на приток. В гардеробной – полуторакратный, а в помещении для стиральной машины – полукратный на вытяжку.

    Объем заменяемого воздуха для каждого помещения рассчитывается по формуле «L=n•V», где «V»-объем каждого помещения, «n»-кратность для помещения. А затем под полученный объем воздуха для вентиляции подбирается оборудование – вытяжные и/или приточные вентиляторы, воздуховоды и т.д.

    Расчет вентиляции дома по его площади

    Самый простой расчет, в котором принимается, что на каждый квадратный метр площади подается 3м3/час свежего воздуха. То есть дословно – на каждый квадратный метр площади при высоте потолков в 3 м кратность равна единице независимо от количества проживающих людей.

    Подбор сечения воздуховодов для вентиляции частного дома

    Чтобы не промахнуться с сечением воздуховодов их так же рассчитывают. Это исключает вероятность использования недостаточных габаритов каналов для своевременного удаления всего старого воздуха вовремя. То есть размеры напрямую зависят от скорости и отвода воздуха.

    Предварительно определяемся с вытяжкой – будет ли она естественной или принудительной (с вентилятором). Для естественной вытяжки скорость движения воздуха не должна превышать 1-2  м/сек. Для принудительной – не более 3-4 м/сек для ответвлений и не более 5-6 м/сек для магистрального канала.

    Расчет тут совсем простой. Следует всего лишь воспользоваться следующей диаграммой.

    Диаграмма подбора сечений воздуховодов для вентиляции

    На вертикальной шкале откладываем наш подсчитанный суммарный, округленный в большую сторону, расход «L». Перемещается горизонтально до вертикальной линии со скоростью нашего воздуха, с которой определились одним абзацем выше. А затем опускаемся вниз до ближайшего пересечения со значениями габаритов коробов.

    Например: Для расхода «L» в 250 м3/час и максимальной скорости движения воздуха в канале в 5 м/сек., размеры вентиляционного канала будут соответствовать 100х160 мм (для прямоугольного) или диаметром 140 мм (для круглых воздуховодов).

    После всех вычислений можно переходить к подбору и покупке принудительных вытяжек и, при необходимости, приточных клапанов и коробов и без каких-либо опасений смело приступать к устройству вентиляции в частном доме своими собственными руками.

    © 2014 – 2017, ДД. Все права защищены.

    Схема вентиляции подпола в частном доме

    Погреб или подвал в частном доме – это особое помещение. Там обычно хранится большое количество овощей, консервации и прочих продуктов питания. Поэтому вентиляция имеет огромное значение. Она способствует нормализации сухости воздуха. Особенности вентиляции погреба должны знать все хозяева частных домов, поэтому будем разбираться.

    Для чего нужна вентиляция погреба

    Кроме того, что подвал – это место хранения зимних заготовок, это еще и помещение под основанием дома. Климат в подвале, излишняя сырость могут отрицательно сказаться на помещении в общем. Особенно важна вентиляция подпола в деревянном доме, который может сильно пострадать от излишней влаги и плесени.

    Правильно сконструированная система вентиляции позволяет создать положительный микроклимат, нужную температуру, что приводит к надежности всех конструкций, как подвального помещения, так и всего частного дома. Важно организовать и вентиляцию подпола бани, поскольку баня может передавать излишнюю влагу в подвальное помещение.

    В большинстве случаев вентиляция присутствует на стадии строительства и заложена в плане. Но иногда подвал строят сами хозяева и не планируют ее в проекте. В любом случае провести вентиляцию можно даже в готовом доме.

    Виды вентиляции

    Сложность системы вентиляции может быть различной. Есть 4 способа, как сделать вытяжку из подпола:

    1. Простейшая, естественная. Осуществляется при помощи отверстий в фундаменте помещения. Продухи в фундаменте – самый простой вариант и самый распространенный. Со стороны помещения в отверстия необходимо вмонтировать сетки, которые не позволят проникнуть в дом грызунам и насекомым. Необходимо уточнить, что работа продухов зависит от внешней среды. Если на улице нет ветра, и температура не отличается от таковой в подвале, то и вентиляции не будет. Не подходит для больших домов по площади и для подвалов, где хранятся овощи.
    2. Приточно-вытяжная, естественная. Основывается на перепаде температур между входом в вентиляцию и выходом из нее. Для этого вида необходима приточная труба, которая крепится в 50 см от пола в подвале, и выступает на метр над землей, а также вытяжная, которая располагается гораздо выше. Чем больше разница в размерах труб, тем лучше вентиляция. Вытяжка из подпола в частном доме делается, чаще всего, по этому принципу.
    3. Приточно-вытяжная, принудительная. Функционирует при помощи специальных вентиляторов с воздухозаборниками и воздухоотводниками. Принудительная вентиляция подпола подходит для больших помещений.
    4. Комбинированная. Подходит не только для прогона потоков воздуха, но и для контроля температуры и влажности.

    При выборе конструкции необходимо обращать внимание на простоту монтажа, а также цену и цели, для которых используется подвал. Чаще всего используется  приточно-вытяжная естественная вентиляция. Она недорога в монтаже, подходит для помещений, где осуществляется хранение овощей.

     

    Краткая инструкция монтажа вентиляции погреба своими руками

    Монтаж вентиляции зависит от выбранного вида. Как сделать вытяжку из подпола с минимальными затратами, хочет узнать любой хозяин.

    Рассмотрим самые простые варианты:

    1. Простейшая вентиляция. Две трубы диаметром 15 см. Решетки этого диаметра, а также козырьки и теплоизоляция. Легко сооружается своими руками.
    2. Приточно-вытяжная вентиляция. Понадобятся две трубы диаметром 10-15 см. Вытяжная труба устанавливается таким образом, чтобы располагаться на крыше подвала. Ту часть, что выходит наружу, необходимо утеплить. Приточная труба должна располагаться ниже. При этом если в подвале хранятся овощи, то приточную трубу необходимо размещать над ними. Если вентиляция подпола в частном доме проводится своими руками, в схеме необходимо пометить, что трубы располагаются по разным концам подвала.
    3. Принудительная вентиляция. Установить ее самому сложнее, поэтому лучше пригласить специалиста. Необходимо правильно рассчитать мощность вентиляторов.

    В любом случае, начинать установку вентиляции необходимо с чертежа. Схема поможет рассчитать размеры, количество деталей. Потом пробиваются отверстия и каналы. Закрепить трубы при помощи хомутов. Также необходимо на трубу закрепить специальный краник, для слива лишнего конденсата.

    В заключение

    Вентилируемый подвал может служить долгое время. В нем не будет образовываться плесень, сохранится сухость и нормальный запах. Такой подвал прослужит долго и без проблем.

    Если организовать качественную  вентиляцию, то из подвала можно сделать даже жилое помещение или кабинет для досуга. При этом монтаж несложных вентиляционных систем можно произвести своими руками, главное – правильно рассчитать движения воздуха и расположение дома по отношению к воздушным массам.

    Вентиляция в деревянном доме — обустройство своими руками

    Дерево обладает преимуществом перед остальными строительными материалами, которое заключается в его способности “дышать”. Благодаря этому в жилые комнаты будет поступать воздух. Такого количества достаточно, чтобы поддерживать естественный воздухообмен. Однако в помещениях узконаправленного целевого назначения (кухня, санузел, подвал) этого явно мало. Поэтому вентиляция в деревянном доме должна быть оснащена дополнительными средствами, позволяющими контролировать подачу воздуха.

    Виды вентиляционных систем

    О том, каким образом будет осуществляться воздухообмен в деревянном доме, следует позаботиться до того, как начнется строительство. Существует несколько разновидностей вентиляции, каждая из которых имеет свои особенности обустройства:

    1. Естественная вентиляция в деревянном доме подразумевает возможность свободного проникновения воздушных потоков сквозь щели в оконных и дверных блоках. Чтобы отток воздуха происходил не менее эффективно, следует определить его пути. С этой целью монтируются воздуховоды, которые выводятся на крышу. Если учесть, что сегодня уровень строительных материалов и технологий в значительной мере вырос, то естественное проникновение воздуха в помещение порой проблематично.

      2. К тому же необходимо создать беспрепятственные условия для движения воздушных потоков по всему дому. Для выполнения этой функции между полом и дверью присутствует щель, также можно просверлить в нижней части дверного полотна отверстия, которые при желании декорируются решеткой. Вытяжная вентиляция в деревянном доме обеспечивается посредством воздуховода, идущего на крышу. Чем больше его протяжённость, тем сильнее тяга. Это же можно сказать и о сечении вентиляционных каналов: чем больше его площадь, тем выше эффективность оттока отработанного воздуха из помещения.

    2. Вентиляция в деревянном доме принудительного типа. Также имеет свои достоинства и недостатки. Среди плюсов можно выделить высокую производительность, но есть и ощутимые минусы: дороговизна её обустройства, повышенный уровень шума. Однако, обе данные проблемы решаемы. Более дорогое оборудование можно заменить упрощенными клапанами притока воздуха и вытяжки. А снизить шумовой эффект помогут шумоизолирующие материалы.
    3. Вентиляция в брусовом доме возможна также смешанного типа. При этом доступ воздуха в комнаты обеспечивается естественным путем, а на выходе вентиляционной системы стоит устройство, обуславливающее мощный отток воздуха. В этом случае есть возможность регулировать процесс оттока воздуха посредством вентилятора, мощность которого выбирается, исходя из параметров помещения.

    Конструкция дома из дерева, а также сам материал требуют особого подхода при обустройстве вентиляционной системы не только жилых, но и нежилых помещений (подвал, санузел).

    Составление проекта вентиляционной системы

    Обеспечить циркуляцию воздуха без привлечения профессионалов вполне возможно, если иметь навыки обращения с инструментом. Устройство вентиляции в деревянном доме начинается с расчета ее производительности. При этом следует определить интенсивность движения воздушных потоков, что позволит вычислить необходимый уровень воздухообмена. В среднем для создания комфортного климата достаточно, чтобы это значение составляло 150-200 м3/час. После чего определяется кратность воздухообмена, то есть сколько раз произойдет полноценная смена воздуха в помещении.

    Чтобы система вентиляции в деревянном доме была эффективной, учитывается размер помещения, а также количество проживающих в нем человек. Для качественного воздухообмена рекомендуется вмонтировать приточные клапаны в каждой из комнат, включая кухню и санузел.

    О том, что данные устройства создают повышенный шумовой эффект, беспокоиться не придется, так как приточные клапаны оснащены шумоизолирующим материалом. Вентиляция деревянного дома своими руками порой подразумевает и монтаж самодельных приточных клапанов, в этом случае шумоизоляция находится не внутри воздуховода, а только на выходе. Вытяжные вентиляторы различных моделей и мощности имеют определенный шумовой предел, что позволит подобрать наиболее тихое устройство.

    Вентиляция в доме из бруса может обеспечиваться также посредством более функционального устройства – моноблочной системы с фильтрами грубой и тонкой очистки, а также возможностью экономии электроэнергии за счет встроенного рекуператора. Когда планируется вентиляция в деревянном доме схема движения воздушных потоков должна быть в обязательном порядке учтена. При этом теплый воздух поднимается вверх, холодный же, наоборот, оседает внизу. Также важно расположение приточных и вытяжных клапанов. Как правило, первые из указанных монтируются ниже, чем вытяжные воздуховоды.

    Обустройство вентиляционной системы подвала

    Как и в любом помещении, вентиляция подвала в деревянном доме не менее важна, так как сводит риск появления грибка и затхлого воздуха из-за перенасыщения дерева влагой к минимальному. Необходимо позаботиться о доступе и оттоке воздуха в подвальное помещение. Для этого вентиляция подполья в деревянном доме осуществляется посредством монтажа приточного и вытяжного воздуховода. Циркуляция воздуха в этом случае обеспечивается климатическими условиями: давлением, скоростью ветра и разностью температур снаружи и внутри помещения.

    Приточная труба должна брать начало ближе к полу, а вытяжной вентиляционный канал – под потолком. Если проектируется вентиляция подпола в деревянном доме, высота подвального помещения которого менее 2 м, то можно обойтись монтажом продухов – это сквозные отверстия, расположенные на противоположных стенах. Входное отверстие в целях безопасности от проникновения сора и грызунов оснащается сеткой. Точно также организовывается вентиляция фундамента деревянного дома, но отверстия закладываются непосредственно при построении цоколя дома.

    Если план жилья не предусматривает наличие подвала, а ввиду особенности конструкции необходима вентиляция пола в деревянном доме, то решением будут все те же продухи. Но в случае, если стены постройки двойные, то отверстия подготавливаются также и во внутренних перегородках.

    Для того чтобы сохранить тепло зимой и во избежание обмерзания пола рекомендуется на зиму закрывать продухи. Очень важно свести любые вероятности скопления влаги в дереве к минимуму, так как избыточная влажность воздуха напрямую влияет на срок службы такого натурального материала, как деревянный брус.

    Решив построить дом из сруба, можно получить “дышащие” стены благодаря физическим свойствам дерева, но при этом требуется более тщательный уход за строением из-за того, что данный материал очень хорошо впитывает влагу даже, несмотря на специальные влагоотталкивающие пропитки.

    Вентиляция в деревянном доме своими руками. Схема вентиляции в деревянном доме

    Помещения внутри деревянных домов отличаются очень хорошим микроклиматом. Дело в том, что бревна и балки могут «дышать», то есть пропускать воздух через поры. Однако в большинстве случаев искусственная вентиляция в деревянном доме все же необходима. По нормам СНиП воздух в жилых помещениях следует менять ежечасно в полном объеме. Поэтому естественной вентиляции даже в деревянных помещениях может быть недостаточно.

    Типы систем для частных домов

    На данный момент в брусчатых и бревенчатых постройках используются только два основных типа систем вентиляции:

    1. С естественным притоком через специальные клапаны.
    2. С форсированным ходом.

    Особенности строительства с естественным притоком

    Такая вентиляция в деревянном доме применяется чаще всего, является самой простой конструктивно и очень недорогой. В этом случае в стены вставляются специальные вентили, через которые в помещение поступает свежий воздух с улицы.Вытяжка в такой системе чаще всего является естественной и представляет собой обычную трубу, проходящую через все этажи. Между комнатами воздух циркулирует через отверстия и щели в дверях и стенах, закрытые декоративными решетками.

    Установка вентиляции с естественным притоком

    Установка такой вентиляции в деревянном доме элементарна. В первую очередь в рубленых или мощеных стенах просверливаются отверстия для арматуры, которые можно приобрести в любом строительном супермаркете. Устанавливать их лучше всего ближе к батареям отопления.Иначе зимой будет холодно. Далее устраиваются «проходы» для воздуха в перегородках, стенах и дверях. Вытяжной стояк с выходами в туалет и ванную в деревянных домах обычно имеется изначально.

    Конечно, даже такая простая система, как естественная вентиляция в деревянном доме, должна быть установлена ​​с предварительным дизайном проекта. Расчет необходимого количества клапанов выполняется с учетом их пропускной способности и общего объема всех помещений в доме.То же касается и стояка. При необходимости в него можно установить специальные вентиляторы.

    Система с принудительным запуском

    Это намного сложнее конструктивно вентиляции. В деревянном доме его обычно используют только в том случае, если объем помещения очень большой. В конструкцию такой системы, помимо прочего, могут входить рекуператор, гибкие воздуховоды, фильтры, декоративные решетки, переходники, тройники и т. Д. Конечно, это наиболее эффективный вид вентиляции. Принцип его работы следующий:

    1. Свежий воздух попадает в помещение через специальный воздухозаборник.
    2. Затем раздается по всем комнатам.
    3. Отработанный воздух удаляется через воздухозаборник.

    Преимущества и недостатки систем вентиляции с рекуператором

    Рекуператор — это специальное устройство, предназначенное для забора тепла из воздуха, выбрасываемого на улицу, и отдачи его наружу. Таким образом, использование этого конструктивного элемента в системе вентиляции позволяет существенно сэкономить на обогреве помещения. Системы с рекуператором дороже любых других, но считаются наиболее эффективными.С их помощью можно организовать эффективную вентиляцию ванной комнаты в деревянном доме, гостиной, коридоре, спальне и других помещениях.

    Что такое рекуператоры?

    На данный момент существует всего три основных типа таких устройств:

    • поворотные;
    • оборотная вода;
    • пластинчатый.

    Вентиляция в частном деревянном доме чаще всего устраивается с помощью устройств последней версии. Пластинчатые рекуператоры действительно имеют огромное количество преимуществ:

    1. Простота конструкции.В рекуператорах этого типа нет движущихся частей полностью, поэтому они ломаются реже, чем другие разновидности.
    2. Отсутствие в конструкции элементов, для работы которых требуется электричество.
    3. Высокая эффективность.

    К недостаткам таких устройств можно отнести только невозможность влагообмена в них. Кроме того, на такие теплообменники приходится устанавливать специальные клапаны, так как зимой их пластинчатый теплообменник может замерзнуть.

    Принцип устройства пластинчатого рекуператора

    Основная особенность пластинчатых устройств заключается в том, что входящий и выходящий из помещения воздух непосредственно в них не пересекается друг с другом.Контакт происходит через специальные пластины. Последний чаще всего изготавливают из алюминиевой фольги. Такой выбор обусловлен высокой теплопроводностью этого металла. Иногда пластины изготавливают из специального пластика.

    Внешне этот рекуператор представляет собой обычную коробку, из которой предусмотрено несколько форсунок, предназначенных для крепления воздуховодов. Они могут располагаться как сверху, так и снизу. В рекуператоре установлены приточный и вытяжной вентиляторы. Внизу корпуса есть отверстие для слива конденсата.Также в конструкции пластинчатых рекуператоров предусмотрены фильтры и дефростер для размораживания. В условиях сильного холода тепла, отведенного от выходящего потока, для достаточного нагрева входящего часто не хватает. Поэтому в конструкции рекуператоров обычно включается и ТЭН.

    Какого производителя выбрать

    Эффективная вентиляция в частном деревянном доме — это, ко всем прочим, и правильный выбор компании-производителя системы. Самыми популярными компаниями-производителями пластинчатых рекуператоров являются SHUFT (Дания), SCHRAG (Германия), ELECTROLUX, REMAK, 2W (Чехия).Самым покупаемым китайским брендом можно назвать рекуператоры MIDEA.

    Как выбрать воздуховоды

    На данный момент существует несколько типов воздуховодов, подходящих для установки в частном доме:

    1. Круглые. Это самый экономичный сорт. Воздух, проходя через трубки круглого сечения, на своем пути не встречает абсолютно никаких препятствий.
    2. Прямоугольный. У таких труб сопротивление воздуху выше, а значит, в системе придется устанавливать более мощные вентиляторы.
    3. Гибкий. Это самый удобный, но и самый дорогой сорт. Такие трубы легко можно вывести в самые труднодоступные помещения. Например, это можно устроить вентиляцию ванной в деревянном доме, на кухне и даже на чердаке.

    Где разместить элементы

    Рекуператор обычно устанавливается на чердаке. Вы также можете разместить его в подвале. Так как в деревянных домах внутренняя обшивка стен обычно отсутствует, воздуховоды необходимо проводить в специальных декоративных коробах (что довольно дорого).Иногда их также протягивают по межэтажному перекрытию. Это более дешевый способ, когда система вентиляции устраивается одновременно со строительством дома. Однако при таком расположении в случае поломки добраться до элементов будет довольно сложно. Ниже вы найдете примерную схему (вентиляция в деревянном доме).

    Установка рекуператора и установка вытяжных форсунок

    Итак, давайте разберемся, как на самом деле устанавливается вентиляционное устройство в деревянном доме.Рекуператор нужно будет установить на абсолютно ровной горизонтальной площадке. Этот элемент системы вентиляции должен располагаться в легкодоступном месте. Дело в том, что пластину рекуператора нужно очищать от грязи не реже двух раз в год.

    После установки рекуператора начинайте сверление отверстий в стенах. Их нужно просверлить в массиве дерева. То есть в центре бревна или балки. Далее в отверстия вставляем специальные ниппели, к которым впоследствии будут крепиться воздуховоды.Их нужно подготовить заранее. К каждому патрубку прикреплен обратно-упорный клапан и переходник.

    Монтаж воздуховодов

    На первом этапе основной приточный и монтаж вытяжных каналов. Один их конец подключается к соответствующему патрубку рекуператора, а другой — к патрубку, вставленному в стену. Сами трубы следует крепить к потолку и стенам согласно проекту. Проще использовать гибкие воздуховоды из фольги. После того, как основные смонтированы, производят разводку по помещению.Поэтому в каждую комнату в доме нужно подвести две трубы — приточную и вытяжную. Таким образом, в деревянном доме устраивается вентиляция туалета, вентиляция кухни, гостиной и других помещений. Гибкие воздуховоды крепятся на специальных зажимах. Переходники-переходники и тройники используются для подключения ответвительных шлангов.

    Проветривание полов

    Специалисты советуют устраивать в деревянных домах и проветривать полы. Это значительно продлит срок их службы. Обустроить напольную вентиляцию в деревянном доме очень просто.В каждой комнате в противоположных ее углах между бревнами врезаются вентиляционные решетки, приточные к ним воздуховоды. Разместите их под нагревательными приборами. Вытяжные отверстия лучше располагать наверху комнат, поскольку используемый теплый воздух по законам физики поднимается к потолку.

    Как видите, устройство вентиляции в загородном деревянном доме — процедура не такая сложная, как может показаться на первый взгляд. На самом деле сложность только в составлении проекта и расчете необходимого количества воздуховодов, мощности рекуператора и т. Д.Эту работу лучше доверить специалистам.

    Дерево, формы и японская архитектура

    Основание традиционной японской архитектуры на древесине как строительном материале возникло в основном в ответ на влажную среду Японии, особенно в теплые и влажные летние месяцы. Фальшполы и открытые пространства обеспечивали надлежащую вентиляцию, предотвращающую накопление ядовитой плесени. Стойко-балочная конструкция из дерева также полезна при проектировании, защищающем от тайфунов и землетрясений.

    Недавно один студент-архитектор из Европы спросил меня: «Исторически, почему японцы строили почти исключительно из дерева, хотя пожары были обычным явлением?» Пожар, безусловно, является проблемой для японского деревянного строительства, и этот факт отражается в строгости действующих норм пожарной безопасности.Тем не менее, похоже, что это было наименьшее из частых стихийных бедствий, которые повлияли на традиционные японские строительные формы. Три других соображения были более важными: плесень, тайфуны и землетрясения в таком порядке.

    Кухня в этом новом доме отделена от жилой зоны потолочной перегородкой sagarikabe толщиной 600 мм, которая замедляет распространение дыма и огня. (© Architectonic Atelier Yuu)

    Постоянное присутствие

    Плесень поражает здания двадцатого века по всему миру.Стремясь к повышению энергоэффективности, развитые страны внедрили новые методы изоляции и ограничили воздушный поток между внутренней и внешней частью домов. К сожалению, проблемы, связанные с плесенью, и синдром «больничного дома» вскоре доказали, что контроль влажности и надлежащая вентиляция абсолютно необходимы для здоровья жителей. Для достижения этих целей современное строительство опирается на структурную и механическую вентиляцию, которая значительно увеличивает стоимость и сложность зданий.

    На большей части территории Японии идеальные условия для плесени и многих других видов грибов.Температура редко опускается ниже точки замерзания или поднимается выше 35 ° C, что обеспечивает идеальный температурный диапазон для роста; самое главное, влажность может оставаться выше 70% в течение нескольких недель, особенно в теплые летние месяцы. С наступлением сезона дождей плесень может стать по-настоящему разрушительной. Женщины предупреждают, что длинные волосы могут покрыться плесенью, если их не высушить должным образом, а бесчисленное количество пар обуви заплесневело в туалете для обуви.

    Традиционная деревянная конструкция борется с плесенью, поднимая здание над уровнем земли и оставляя стены в основном открытыми, чтобы воздух мог свободно проходить под, вокруг и через все внутреннее пространство.Здания, которым более 300 лет и которые все еще находятся в своем первоначальном состоянии, обычно «мало заселены», в них очень мало мебели и немного другого оборудования. Храмы, святыни, дворцы и дома традиционно богатых людей подходят к этой категории.

    Первый этаж традиционной минки практически полностью открыт для свободного движения воздуха. (© Architectonic Atelier Yuu)

    Частные дома обычно строились из тяжелых бревен и имели отличную естественную вентиляцию. Поскольку относительная влажность может быть высокой даже зимой, у них был обильный поток воздуха, даже когда они были закрыты от внешних элементов — через промежутки между деревянными ставнями и бумажными дверями, между стенами и крышей и часто через полностью открытый дымоход.

    Вся эта вентиляция делала традиционные японские дома довольно комфортными летом, но серьезно неудобными зимой. Тем не менее, ношение многослойной одежды и появление обморожений на пальцах, по-видимому, было небольшой платой за то, чтобы избежать плесени.

    Этот фермерский дом возвышается примерно на 50 см над уровнем земли. Почти все стены первого этажа открываются, обеспечивая свободный поток воздуха. Однако практика оставлять подпольную зону открытой в настоящее время, как правило, незаконна в городах, поскольку в случае пожара это пространство действует как воздуховод, всасывающий кислород.(© Anne Kohtz)

    Культура 30-летнего дома

    Древние китайские летописцы отмечали, что религиозные обряды народов Японского архипелага касались главным образом чистоты и чистоты — элементов, которые по сей день отмечают многие культурные и религиозные обычаи. Возможность роста плесени в Японии может частично помочь объяснить, почему культура чистоты была настолько распространена и почему «нечистота» остается табу.

    Япония считается очень традиционной, но японцы сильно отдают предпочтение новому.Крупные строительные компании не скрывают того факта, что они проектируют свои дома на срок около 30 лет, после чего предполагается, что дом будет снесен и заменен. Идея о том, что дом становится «старым» всего лишь через 30 лет, удивляет западных профессионалов в области строительства, но восстановление является прекрасным средством полного устранения плесени и насекомых — нетривиальных проблем в японском климате.

    Отделка, размер и вырезы на центральной балке указывают на то, что она была повторно использована из другого дома.Японская конструкция из деревянных столбов и балок особенно подходит для культуры частой перестройки, поскольку она позволяет переработать многие из наиболее ценных частей здания. (© Architectonic Atelier Yuu)

    Эта культура частой перестройки также имеет древние корни. До восьмого века н.э. смерть императора была причиной переноса дворца, а в некоторых случаях и всей столицы империи. Если оставить в стороне политические мотивы, такая идея возможна только в том случае, если построенные конструкции рассматриваются как относительно непостоянные.

    Эта идея проявляется во многих аспектах культуры периода Эдо (1603–1868). Популярная поговорка гласила, что огонь был одним из двух «цветов» Эдо, поскольку город часто «расцветал». Эти пожары, отмеченные в рассказах и гравюрах на деревянных блоках того периода, значительно снизили средний срок службы зданий.

    Перемещение дома означало отбрасывание всего, кроме деревянной конструкции, разборку каркаса и повторную сборку деревянных балок со свежей крышей и заполнением стен.Все детали, которые могли гнить, были заменены в это время. Это оказалось идеальным способом уменьшить любой ущерб от плесени и насекомых, сохранив при этом экономическую выгоду от самых прочных частей дома. Действительно, сегодня мы находим чрезвычайно старые переработанные балки и колонны во многих фермерских домах, где пиломатериалы были повторно использованы из предыдущей постройки.

    Дерево против металла

    Гильдии, протекционизм и политические решения сёгуната Тогукава ограничивали использование металлических крепежей в строительстве в период Эдо.Это был главный фактор, который стимулировал развитие японских цельнодеревянных столярных изделий даже после того, как сталь стала общедоступной. Однако металлические крепежи не могут сравниться по долговечности с цельнодеревянными соединениями, если они не установлены в хорошо затвердевшей древесине и не защищены от контакта с воздухом. В недостаточно затвердевшей древесине они могут ослабнуть из-за сезонной усадки и расширения окружающего материала, а при контакте с воздухом они подвержены быстрому окислению во влажном климате Японии. Кроме того, регулярные нагрузки со временем приводят к усталости металла.

    И наоборот, цельнодеревянный шов становится прочнее по мере старения древесины и затвердевания отдельных ячеек. Расчеты показывают, что деревянные швы могут быть более прочными спустя столетия после их первоначального строительства. В целом древесина после распиловки набирает прочность в течение 200–300 лет. После этого момента прочность постепенно снижается, но только примерно через тысячу лет правильно вылеченная деревянная балка уменьшится до той прочности, которой она была при первоначальной вырубке.

    Ржавые гвозди и крепежные детали, обнаруженные при демонтаже 60-летнего чайного домика с соломенной крышей.(© Anne Kohtz)

    Дом в отреставрированном фермерском доме периода Эдо. Хозяева считают, что дому не менее 250 лет. (© Architectonic Atelier Yuu)

    Тайфуны и землетрясения

    Рядом с плесенью в списке стихийных бедствий сильные ветры и проливные дожди, характерные для регулярных тайфунов, — еще один веский аргумент в пользу строительства из дерева. Частые проливные дожди побуждают использовать очень глубокие нависающие карнизы для защиты стен, в то время как на сильный ветер ответом были тяжелые крыши, которые не сдувало.

    Этот отреставрированный дом с соломенной крышей имеет глубокие карнизы, защищающие стены, а крышу прижимает черепичный колпак. Солома также привязана к конструкции крыши соломенными тросами. (© Architectonic Atelier Yuu)

    Тяжелые консольные крыши невозможно построить без сложной деревянной конструкции, особенно без доступа к металлическим скобам и креплениям. Чтобы противостоять тайфунам, эти тяжелые крыши в идеале должны поддерживаться толстыми каменными или каменными стенами. Но в стране, где разрушительные землетрясения почти так же обычны, как разрушительные тайфуны, это опасно и непрактично.(Не говоря уже о том, что неизолированная каменная кладка или бетонные стены буквально проплакивают конденсат в сезон дождей.)

    В традиционном японском деревянном строительстве почти все деревянные конструкции открыты для визуального осмотра. Это означает, что любое попадание воды, например, из протекающей крыши, можно легко идентифицировать и устранить до того, как плесень сможет проникнуть внутрь.

    Структура этого реконструированного здания ворот видна как изнутри, так и снаружи, поэтому любые проблемы могут легко идентифицировать и ремонтировать или заменять.(© Architectonic Atelier Yuu)

    Землетрясение — третья причина, по которой строятся деревянные дома. Современные западные дома построены в виде прочной коробки, прочно прикрепленной к фундаменту, поэтому сейсмостойкость достигается за счет того, что стены достаточно прочные, чтобы противостоять боковым сотрясениям. В результате, однако, здание будет двигаться вместе с землей, в результате чего жители почувствуют всю силу землетрясения.

    С другой стороны, традиционные цельнометаллические соединения древесины являются гибкими, поэтому большая часть боковой энергии землетрясения может быть поглощена за счет изгиба самих соединений.Это позволяет зданию с тяжелой крышей, но без сплошных стен, оставаться стоять даже при сильных сотрясениях. Многие древние деревянные постройки в Японии построены аналогично деревянному стулу, с опорными столбами без стен, соединенными как сверху, где опирается крыша, так и подпорками внизу. Это позволяет надежно удерживать динамичный тяжелый груз.

    Рисунок высоты колокольни Мёсинджи в Киото. Центральная конструкция вообще не имеет твердых стен, как деревянный стул.(© Anne Kohtz)

    Большинство традиционных зданий не было привязано к какому-либо фундаменту и не имело подвалов. Во время землетрясения можно ожидать, что конструкция спрыгнет с камней основания, стены из плетеной глины сломаются, а бревна могут перекрутиться или погнуться. Однако можно ожидать, что правильно построенное деревянное здание останется вертикальным. Фактически, даже в современном строительстве изоляция основания, то есть полное отделение здания от фундамента, чтобы оно могло свободно скользить во время землетрясения, становится золотым стандартом для сейсмического проектирования.Однако традиционная изоляция основания (простое размещение конструкции на твердом основании без ее крепления), как правило, является незаконным в Японии.

    Изобилие древесины

    Последним аргументом в пользу предпочтения древесины в традиционном строительстве является доступность пиломатериалов в Японии. Обычные породы древесины, включая криптомерию, кипарис и сосну, обычно готовы к сбору и использованию уже через 40–60 лет роста. Криптомерия и кипарис, в частности, устойчивы как к плесени, так и к насекомым, что делает их подходящими строительными материалами для японского климата.И, как отмечалось выше, преимущества строительства из деревянных бревен, как правило, перевешивают опасность пожара, угрозу, которая обычно дает время на побег и во многих случаях может быть потушена до того, как нанесет серьезный ущерб.

    К счастью, японские плотники на протяжении многих поколений извлекали максимальную пользу из методов деревянного строительства, оставив нам в наследство прекрасные конструкции, которые могут стать основой современного, экологичного, безопасного и свободного от плесени образа жизни.

    (Первоначально написано на английском языке.Фотография к заголовку: Недавно отремонтированный фермерский дом минка . © Architectonic Atelier Yuu . )

    Mechanical — Аварийный вентилятор MIT

    Обновлено 15 апреля 2020 г.

    В этом разделе описана механическая конструкция аварийного вентилятора MIT.

    Примечание. Любая механическая конструкция должна соответствовать спецификациям, указанным на странице «Основные характеристики вентиляции».

    Мы постоянно тестируем и дорабатываем наши прототипы для повышения надежности.Основная концепция состоит из двух рычагов, которые плавно синхронизируются, чтобы сжать сумку. Это должно быть связано с системой управления с обратной связью. Основные требования к механической конструкции включают:

    • Будьте аккуратны с сумкой и ее шлангами — до 7 дней ✕ 24 часа ✕ 60 минут ✕ 30 ударов в минуту ✕ 2 хода = 604 800 циклов потребуется для 7-дневного использования. Любая конструкция должна закреплять сумку и аккуратно сжимать и сжимать ее с обеих сторон, чтобы снизить риск усталости материала. Захваты должны быть гладкими и иметь такую ​​форму, чтобы воздух выводился максимально, не повреждая мешок.Мешок должен иметь гибкую опору для обеспечения возможности движения во время работы.
    • Отказоустойчивая работа — в случае отказа машины врач должен иметь возможность немедленно выключить, открыть устройство вручную, удалить пакет и перейти на ручную упаковку.
    • Keep It Simple — Расширяйте возможности и поддерживайте других в производстве. Мы ориентируемся на систему с самыми низкими характеристиками и открываем доступ к нашей проектной информации для адаптации к местным цепочкам поставок.
    • Несколько приводных двигателей и возможности измерения! Включите несколько конфигураций для соответствия возможностям местной цепочки поставок.

    Габаритные размеры и работа теперь определены, и любой опытный конструктор-механик сможет выполнить этот проект и настроить его в соответствии с местными материалами и технологиями изготовления. У нас есть свободный доступ к станкам для гидроабразивной и лазерной резки, а также к компонентам 80/20, однако сейчас мы фокусируемся на конструкциях, которые могут быть фрезерованы с ЧПУ, штампованы, отформованы, свариваются и прикручиваются в соответствии с вашей цепочкой поставок и возможностями.

    Версия 3.1, представленная здесь, является нашим самым последним прототипом.Более старые прототипы доступны в прошлых проектах.

    Версия 3.1 — Тестирование / Подготовка к производству

    Для получения дополнительной информации о версии 3.1, включая файлы САПР, посетите страницу загрузок.

    • Большая шестерня (нижняя часть рычагов): шаг 16, зуб 48, диаметр шага 3 дюйма, угол давления 14,5 °, толщина 0,25 дюйма.
    • Шестерня (ведущая): шаг 16, зуб 30, диаметр шага 1,875 дюйма, угол давления 14,5 °. 0,5 дюйма толщиной — это необходимо для компенсации осевого несовпадения с шестернями рычагов.
    • Передаточное число: 1,6 (рычаг / шестерня)
    • Исходя из расчетного крутящего момента ( τ ) 10 Нм на плечо, приведенного в разделе «Расчет мощности», деленного на передаточное число, мы получаем 12,5 Нм, приложенные к шестерне шестерни. диаметр ( d ) 0,0476 м (1,875 дюйма) при угле давления ( φ ) 14,5 ° чистая радиальная нагрузка ( F ) на шестерню определяется по формуле: F = 2 τ / (cos ( φ ) d ) = 2 * 12,5 / (cos (14,5) 0,0476) = 550 Н.
    • Также, для удобной диаграммы см. Engineer’s Edge.
    • Эта радиальная нагрузка прилагается к шестерне примерно в 2 см от лицевой стороны коробки передач, что приводит к изгибающему усилию на валу коробки передач, которое должны выдерживать подшипники коробки передач. Проконсультируйтесь с производителем вашего двигателя.
    • Мы создали электронную таблицу для оценки крутящего момента и скорости редуктора, доступную в разделе «Загрузки».
    • Выбор материала чрезвычайно важен — мы создали прототип на основе материалов, доступных в магазине. Необходимо проверить срок службы шестерни и ведущей шестерни на износ и усталость в зависимости от выбранного вами материала и ширины деталей.(Примечание: это колеблющаяся нагрузка с усилием на входе, в то время как обратный ход почти не нагружен.)
    • Алюминий не рекомендуется. Мы рекомендуем стальные шестерни, но не нержавеющие, так как они могут растрескаться / расколоться. Закалка стальных шестерен и добавление смазки увеличивают срок их службы.
    • Мы создали электронную таблицу для оценки напряжения зубчатых колес, доступную в разделе «Загрузки».

    Сечение рычага и шестерни

    Внутренний воздух в домах и коронавирус (COVID-19) | Коронавирус (COVID-19)

    Обеспечение надлежащей вентиляции с наружным воздухом может помочь уменьшить загрязнение воздуха внутри помещений, включая SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, и другие вирусы.Однако самого по себе увеличения вентиляции недостаточно для защиты людей от воздействия вируса, вызывающего COVID-19. При использовании вместе с другими передовыми методами (такими как ношение масок, социальное дистанцирование, частое мытье рук и дезинфекция поверхностей), рекомендованными CDC, усиление вентиляции может быть частью плана по защите себя и своей семьи.

    На этой странице:

    Увеличение вентиляции наружным воздухом

    Для увеличения вентиляции в доме вы можете:

    • Открытые окна и закрытые двери.Не открывайте окна и двери, если это представляет опасность для здоровья или безопасности детей или других членов семьи (например, риск падения или появления симптомов астмы).
    • Включите вентилятор для всего дома или испарительный охладитель, если он есть в вашем доме.
    • Включите оконный кондиционер, у которого есть воздухозаборник или вентиляционное отверстие для наружного воздуха, с открытым вентиляционным отверстием (некоторые оконные кондиционеры не имеют воздухозаборников для наружного воздуха).
    • Откройте заборник наружного воздуха системы HVAC, если он у вас есть (это нечасто).За подробностями обратитесь к руководству по HVAC или к специалисту по HVAC.
    • Включите вентилятор в ванной, когда ванная комната используется и постоянно, если это возможно.
    • Используйте вентилятор с рекуперацией тепла (HVR) или вентилятор с рекуперацией энергии (ERV), если он есть в вашем доме.

    Осторожно : Избегайте вентиляции наружным воздухом, когда уровень загрязнения наружного воздуха высок или когда в вашем доме становится слишком холодно, жарко или влажно. Посетите AirNow для получения информации о загрязнении атмосферного воздуха рядом с вами.В ситуациях, когда лесные пожары вызывают беспокойство, следуйте местным рекомендациям. Узнайте больше о COVID-19, лесных пожарах и качестве воздуха в помещениях.

    Для получения дополнительной информации об увеличении вентиляции в домах прочтите руководство ASHRAE для жилых помещений. Выход

    Начало страницы

    Улучшение естественной вентиляции

    Даже при открытом окне или двери естественная вентиляция может быть ограничена, если температура внутри и снаружи одинакова, а ветер слабый.

    Для увеличения естественной вентиляции:

    • Если возможно, откройте более одного окна или двери.Не открывайте окна и двери, если это представляет опасность для здоровья или безопасности детей или других членов семьи (например, риск падения или появления симптомов астмы).
    • Вентиляцию можно дополнительно увеличить за счет перекрестной вентиляции, открывая окна (или двери) на противоположных сторонах дома и оставляя внутренние двери открытыми.
    • Открытие самых высоких и самых низких окон в доме одновременно (особенно на разных этажах) также может помочь улучшить вентиляцию.
    • Для двухстворчатых окон (наиболее распространенный тип) открывание верхней створки одного окна и нижней створки другого также способствует вентиляции.Даже при использовании одного окна частичное открывание верхней и нижней створки может улучшить вентиляцию.

    Рассмотрите возможность использования внутренних вентиляторов в сочетании с открытыми дверями или окнами для дальнейшего увеличения вентиляции. В дополнение к специализированным оконным вентиляторам, перед окном можно разместить коробчатые или башенные вентиляторы. Вентиляторы могут смотреть в сторону окна (выдува воздуха из окна) или от окна (выдувание воздуха в комнату).

    • Для дополнительной вентиляции можно использовать несколько вентиляторов, которые выталкивают воздух из одного окна и втягивают его из другого.
    • Если используется одиночный вентилятор, он должен быть направлен (и выдувать воздух) в том же направлении, в котором воздух движется естественным образом. Вы можете определить направление, в котором естественным образом движется воздух, наблюдая за движением занавесок, удерживая легкую ткань или роняя вырезки из бумаги и отмечая, в каком направлении они движутся.
    • Направление потока воздуха (в дом или из дома) из определенного окна или двери может время от времени меняться, особенно в ветреные дни. Если эти изменения происходят часто, попробуйте переместить вентилятор в другое место.Кроме того, вам может не понадобиться использовать вентилятор в ветреные дни.
    • Чтобы снизить риск передачи по воздуху, направьте воздушный поток вентилятора так, чтобы он не дул напрямую от одного человека к другому.
    • Осторожно: Будьте осторожны при работе с вентиляторами, особенно в присутствии детей. Расположите вентиляторы так, чтобы они были вне досягаемости маленьких детей, чтобы они были устойчивыми и не могли легко упасть. Рассмотрите возможность использования градирни или другого вентилятора, лопасти которого скрыты или полностью экранированы.

    Для получения дополнительной информации см. Информацию Национального совета по безопасности о безопасности окон. Выход

    Начало страницы

    Используйте свою систему HVAC и подумайте о модернизации фильтров

    Поскольку ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха фильтрует циркулирующий воздух, это может помочь уменьшить количество переносимых по воздуху загрязняющих веществ, включая вирусы, в помещении. Сама по себе работа системы HVAC недостаточна для защиты себя и своей семьи от вируса, вызывающего COVID-19. При использовании вместе с другими передовыми методами, рекомендованными CDC, использование системы HVAC может быть частью плана по защите себя и своей семьи.

    Если у вас есть система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:

    • Включите системный вентилятор на более длительное время или непрерывно, поскольку системы HVAC фильтруют воздух только при работающем вентиляторе. Многие системы могут быть настроены на работу вентилятора даже при отсутствии нагрева или охлаждения.
    • Убедитесь, что фильтр установлен правильно, и подумайте о модернизации фильтра до фильтра с более высокой эффективностью или фильтра с самым высоким рейтингом, который может вместить системный вентилятор и слот для фильтра. За подробностями обратитесь к руководству по HVAC или к специалисту по HVAC.
    • Откройте заборник наружного воздуха, если он есть в вашей системе (это не является обычным явлением для домашних систем). За подробностями обратитесь к руководству по HVAC или к специалисту по HVAC.
    • Если ваша система HVAC имеет энергоэффективный воздухо-воздушный теплообменник, используйте вентилятор с рекуперацией тепла (HRV) или вентилятор с рекуперацией энергии (ERV), поскольку они увеличивают вентиляцию.

    Начало страницы

    Используйте переносной воздухоочиститель или очиститель воздуха, если он у вас есть

    При правильном использовании очистители воздуха могут помочь уменьшить количество переносимых по воздуху загрязнителей, включая вирусы, в доме или замкнутом пространстве.Однако одного портативного воздухоочистителя недостаточно для защиты людей от COVID-19. При использовании вместе с другими передовыми методами, рекомендованными CDC, использование воздухоочистителя может быть частью плана по защите себя и своей семьи.

    Разместите воздухоочиститель в комнате, в которой вы проводите больше всего времени или где уязвимые люди проводят больше всего времени. Чтобы снизить риск передачи по воздуху, направьте воздушный поток воздухоочистителя так, чтобы он не дул напрямую от одного человека к другому.Для получения дополнительной информации о том, кто может быть более уязвим к COVID-19, обратитесь к веб-странице CDC о людях из группы повышенного риска.

    Начало страницы

    Охладители испарительного типа и домашние вентиляторы

    Испарительные охладители (или «болотные охладители») и вентиляторы для всего дома могут помочь защитить людей в помещениях от передачи COVID-19 по воздуху, поскольку они увеличивают вентиляцию наружным воздухом для охлаждения помещений. Однако одного испарительного охладителя или вентилятора для всего дома недостаточно, чтобы защитить людей от COVID-19.При использовании вместе с другими передовыми методами, рекомендованными Центрами по контролю и профилактике заболеваний, использование испарительного охладителя или вентилятора для всего дома может быть частью плана по защите себя и своей семьи.

    Испарительные охладители (иногда называемые болотными охладителями) используются в сухом климате. Они используют воду для охлаждения и повышения относительной влажности в помещении. Это могут быть постоянные системы для всего дома или менее дорогие переносные устройства. При работе по назначению (с открытыми окнами) эти устройства значительно увеличивают вентиляцию наружным воздухом.Некоторые испарительные охладители могут работать без воды при более умеренных температурах для увеличения вентиляции в помещении.

    Избегайте использования испарительных охладителей, если уровень загрязнения воздуха снаружи высок и в системе нет высокоэффективного фильтра.

    Для получения дополнительной информации о выборе и использовании испарительных охладителей посетите веб-сайт испарительных охладителей Министерства энергетики США.

    Вентиляторы для всего дома обычно используются для охлаждения, втягивая воздух через открытые окна и двери и выводя его через крышу.При использовании по назначению с открытыми окнами эти устройства значительно увеличивают вентиляцию с наружным воздухом во всем доме. Не используйте вентиляторы для всего дома, если уровень загрязнения воздуха снаружи высок.

    Дополнительную информацию о выборе и использовании вентиляторов для дома см. На веб-странице Министерства энергетики США для вентиляторов для дома.

    Возвращение в воздух в помещении и коронавирус (COVID-19).

    6 строительных систем для вашего проекта самостоятельной сборки

    Метод, который вы выберете для строительства дома своей мечты, будет иметь значение практически на каждом уровне вашего проекта — затраты, скорость строительства, внутренняя планировка и энергоэффективность — вот лишь некоторые из областей, которые могут быть затронуты.

    От практического знакомства с кирпичом и блоком до сверхбыстрой скорости сборки и сверхвысокой герметичности структурных изолированных панелей — в каждой системе есть чем насладиться.

    Местные власти обычно больше заботятся о внешнем виде вашего дома, чем о системе строительства, лежащей в его основе. Это потому, что, в конце концов, каждый новый дом должен соответствовать Строительным нормам — и каждая система способна на это.

    Естественно, если вы строите в районе, заполненном каркасными домами, проектировщики и соседи с большей вероятностью согласятся построить подобное.Но если вы не выберете действительно необычный маршрут (например, земной корабль) или ваш участок не находится в охраняемой зоне, редко можно встретить какие-либо проблемы на уровне планирования с этим фундаментальным решением.

    Чтобы упростить задачу, мы составили руководство по каждой из основных систем сборки за и против и выделили несколько наших любимых альтернативных способов загрузки:

    1. Кирпич и блок

    Современная кладка по-прежнему является самым популярным способом строительства в Великобритании, составляя около 70% всех новых домов.

    Кирпич и блок состоит из внешней кирпичной оболочки и внутренней блочной оболочки. Эти два листа скреплены стенными стяжками. Внутренние несущие стены также выполнены из блоков, а ненесущие стены используются с деревянными каркасами.

    В прошлом пустоты в стенах были ограничены размером около 100 мм — более чем достаточно для соответствия Строительным нормам и правилам, но, тем не менее, являлись ограничивающим фактором для уровней изоляции.

    Однако недавние инновации в производстве стенных стяжек привели к значительным улучшениям.«Мы регулярно имеем дело с конструкциями из кирпича и блока, включающими полости шириной до 300 мм», — говорит Джейми Хейз, технический директор компании Celotex, производителя изоляционных материалов.

    Дома из каменной кладки полностью возводятся на месте, начиная с бетонного фундамента. Работа продолжается до уровня первого этажа, после чего возводятся внутренние несущие стены и добавляются деревянные балки перекрытия или сборный бетонный пол, прежде чем перейти на крышу.

    Скорость постройки : Около 20 недель для дома с тремя спальнями (180 м2).Работа на стройплощадке продвигается медленнее, чем при использовании таких альтернатив, как деревянный каркас, но сроки поставки материалов значительно сокращаются.

    Стоимость: Около 80–100 фунтов стерлингов за м2 на кладку, изоляцию полостей, кирпичную внешнюю стену, перемычки, стяжки и заглушки.

    Плюсы Brick and Block

    • Доступны местные торговцы (строители могут даже сами принять участие)
    • Несоответствия в фундаментах и ​​уровнях легко устраняются на месте
    • Превосходная тепловая масса помогает выравнивать внутреннюю температуру
    • Плотные материалы обеспечивают хорошие акустические характеристики.
    • Можно комбинировать с балочными и блочными перекрытиями для обеспечения открытой планировки и минимизации скрипов полов.

    Минусы кирпича и блока

    • Мокрая система требует времени, чтобы высохнуть, замедляя строительство
    • Строительные работы не могут продолжаться при сильном дожде или морозе
    • Высокий уровень изоляции требует толстостенных профилей
    • Энергоэффективность готового дома зависит от качества работы оперативников участка

    Подробнее о кирпиче и блоке

    2.Каркас деревянный

    Около 25% всех новых домов построены с использованием деревянного каркаса, обшитого панелями, многие из них — самозастроителями, заботящимися об окружающей среде.

    В этой системе рама действует как надстройка, поддерживающая все здание. Таким образом, внутренние несущие стены могут не потребоваться, что освобождает место для планировок открытой планировки.

    Подробнее: Как построить дом из деревянного каркаса

    Каркас собирается за пределами строительной площадки, что дает вам заводскую гарантию того, что высококачественная готовая оболочка дома будет обеспечивать ожидаемые характеристики.

    Пример: дом для самостоятельной постройки с деревянным каркасом

    Боб и Мэнди Уильямс решили построить самостоятельно после того, как не смогли найти подходящую недвижимость на рынке в том районе, в котором они хотели жить. После некоторых исследований они решили приспособить один из деревянных каркасов Поттона к своему идеальному дому.

    Пара работала с одним из штатных дизайнеров компании, чтобы внести значительные изменения в понравившийся им дизайн, которые затем были тщательно спланированы командой Поттона.Работы на сайте начались в марте 2018 г .; пара была особенно впечатлена тем, как быстро на их участке возводился деревянный каркас.

    Боб и Мэнди переехали в свой новый дом в декабре того же года. Готовый дом имеет белый внешний вид и залитые светом интерьеры благодаря большим окнам и застекленным дверям. Бледно-серая композитная фенестрация и алюминиевые водосточные элементы создают современный вид. Тепловой насос с воздушным источником тепла работает вместе с полом с подогревом, создавая комфортный дом, от которого пара в восторге.

    Деревянный каркас — это особый навык, поэтому не ожидайте, что вы будете слишком практиковаться с этой частью сборки. Большинство производителей требуют, чтобы вы заказали их как для изготовления, так и для монтажа каркаса, доведя его как минимум до водонепроницаемости.

    Некоторые поставщики деревянных каркасов даже предоставляют полный комплекс услуг «под ключ» для вашего дома, построенного самостоятельно, когда вы согласовываете дизайн, а они выполняют все работы за вас. В качестве альтернативы у компании может быть список рекомендованных подрядчиков в вашем районе.

    Часто вы можете выбрать один из ряда стандартных проектов, которые можно изменить, или попросить поставщика деревянных каркасов поработать над индивидуальными планами, составленными архитектором. Варианты дизайна варьируются от ультрасовременных домов, облицованных стеклом, до домов с традиционными балками.

    Скорость постройки: Деревянный каркасный дом можно построить и сделать водонепроницаемым всего за пять дней.

    Стоимость: Около 90–120 фунтов стерлингов за м2 несущего каркаса.

    Профи для деревянной рамы

    • Быстрое строительство на месте — стандартные дома могут быть построены за 8-12 недель
    • Идеально для создания внутренней планировки открытой планировки
    • Определенность затрат на завершение строительства водонепроницаемой оболочки дома (и, возможно, за ее пределами)
    • Превосходный уровень теплоизоляции при более тонких стенах, чем у кирпичной кладки, с легко достижимой детализацией воздухонепроницаемости
    • Древесина, полученная из надлежащих источников, является экологически чистым ресурсом, а заводское производство обеспечивает минимальные потери

    Минусы деревянной рамы

    • Каркас изготавливается на месте, типичное время выполнения заказа составляет 6-8 недель
    • Фундаменты должны быть идеально выровнены с небольшими допусками, и вам, как правило, придется выполнять их через ваших собственных подрядчиков по земляным работам.
    • Мало места для модификации рамы после изготовления, поэтому хорошее планирование и «замораживание дизайна» жизненно важны.

    Подробнее о деревянном каркасе

    3.Изоляционная бетонная опалубка

    Если в детстве вам нравилось играть со строительными блоками, то изолированная бетонная опалубка (ICF) может быть для вас.

    По сути, ICF предполагает укладку ряда полых блоков, которые сцепляются друг с другом, образуя форму, которую затем можно заполнить товарным бетоном для сверхбыстрого строительства. В результате стены предварительно изолированы и герметичны.

    Стандартные варианты блоков включают пенополистирол (EPS) и связанное древесное волокно, а также доступны варианты с панелями.

    Использование опытного установщика ICF — лучший способ обеспечить успех проекта. Но после небольшого обучения, которое часто предлагают поставщики ICF, строители, самостоятельно занимающиеся строительством, могут хорошо освоить строительные работы.

    Уловка для правильного строительства состоит в том, чтобы сделать первый слой абсолютно ровным, ровным и квадратным. На этом этапе стоит получить профессиональную помощь, чтобы установить шаблон для остальной работы, поскольку любые несоответствия имеют тенденцию усиливаться по мере продвижения строительства.

    Пример

    : Самостоятельная сборка ICF

    Когда владельцы этого современного нового дома изо всех сил пытались найти на рынке недвижимость, которая им понравилась, они решили, что самостоятельное строительство — лучшее решение для более крупного дома, подходящего для их молодой семьи.

    Изучив, какие методы строительства обеспечат быстрое время строительства и энергоэффективный результат, пара решила, что изоляционная бетонная опалубка (ICF) отвечает всем требованиям в их задании.Они получили свою структурную систему от компании ICF Scotland, которая поставляет блоки Нудура.

    Работы на объекте начались в январе 2016 года, и вся семья приступила к укладке блоков ICF — одного из преимуществ этой системы. Хотя они были остановлены из-за экстремальных погодных условий и наводнений, а также из-за неприятных задержек из-за проблем с подключением инженерных сетей, они были полны решимости приехать в дом на Рождество.

    Менее чем через год после того, как они начали, они переехали в свой новый дом 23 декабря.В результате получился энергоэффективный дом с системой MVHR, полами с подогревом и тройным остеклением.

    ICF — это система быстрой сборки, поэтому даже если вы нанимаете квалифицированных рабочих на время проекта, вы все равно должны сэкономить на трудозатратах по сравнению с кирпичной кладкой.

    После того, как заливка бетона завершена, можно закончить конструкцию, выбрав облицовку по вашему выбору. Например, штукатурку можно наносить непосредственно на блоки из полистирола.

    Скорость сборки: Базовая структура может быть создана за считанные дни.

    Стоимость: Примерно на 5% выше, чем для типичного строительства из кирпича и блока.

    ICF Плюсы

    • Превосходный уровень теплоизоляции конструкции и очень мало строительного мусора
    • Минимальная потребность в квалифицированной рабочей силе
    • Впечатляющие акустические характеристики
    • Конструкционная оболочка является водонепроницаемой перед облицовкой, поэтому другие сделки могут начаться в начале
    • ICF экономичен для водонепроницаемости, что делает его отличным выбором для проектов, связанных с подвалами.

    ICF Минусы

    • Ошибки в основах / начальных курсах, исправление которых требует больших затрат
    • Заливка бетонной стойки для приспособлений — сложная и дорогостоящая задача, требующая специальных инструментов и профессиональной консультации
    • Не все последующие сделки имеют опыт работы с ICF

    Подробнее о ICF

    4.Структурные изолированные панели

    Конструкционные изолированные панели (СИП) очень похожи на деревянный каркас. Обычно они состоят из двух слоев ориентированно-стружечной плиты (OSB), скрепленных вокруг внутренней сердцевины из изоляционного материала.

    Прецизионные панели изготавливаются на заводе, что обеспечивает превосходный контроль качества, а также экономию времени и трудозатрат на месте.

    В несущих целях они подходят для строительства стен, потолков и полов.

    Фактически, панели SIP настолько прочны, что их можно использовать для создания крыш без ферм для пригодных для жизни чердаков, которые максимально используют доступную высоту. Мы слышали о многих строителях, которые по этой причине объединили другие методы строительства с кровлей из SIP.

    Эти SIP-панели предоставлены Kingspan

    SIP также набирает популярность как обертка для рам из зеленого дуба, сочетающая в себе герметичность этой системы с очарованием внутренних открытых балок.

    Независимо от того, выберете ли вы полную сборку SIP или циклическую, эта система обеспечит исключительно воздухонепроницаемую и хорошо изолированную оболочку здания.Это может облегчить достижение таких стандартов энергосбережения, как Passivhaus.

    Поскольку SIP-панели легкие, их можно быстро и легко установить на место краном, что сэкономит ваше время на этапе строительства. Опытные бригады могут построить структуру стандартного дома из SIP всего за три дня (или за 7-10 дней для дубового каркаса с SIP по периметру).

    Другие бонусы, позволяющие сэкономить время, включают предварительно вырезанные дверные и оконные проемы (как в деревянных каркасах).

    Более пристальный взгляд: новые стильные SIP для дома

    Ричард и Рос Модсли работали с командой в [электронная почта], чтобы создать дом своей новой мечты.Сложный дизайн занимает два уровня, на всей территории всего один квадратный угол 90 °. Другие интересные архитектурные особенности включают большие пролеты застекленных стен и выступ 4,5 м, созданный из структурных изолированных панелей.

    Точное проектирование вне строительной площадки было правильным решением для этой амбициозной постройки, но узкий доступ через сельские переулки был проблемой для доставки системы на участок.

    Однако, оказавшись там, команда [защищена по электронной почте] быстро смонтировала конструкцию, сделав дом водонепроницаемым всего за месяц.«Наблюдение за тем, как структура SIP поднимается над землей, было одним из главных моментов нашего проекта», — говорит Ричард.

    Скорость сборки: Может быть даже быстрее, чем обычный деревянный каркас на месте, но предварительное изготовление панелей занимает от 10 до 12 недель.

    Стоимость: Может быть примерно на 15% больше, чем стандартный деревянный каркас, но вы сэкономите на затратах на рабочую силу и счетах за отопление.

    SIP Плюсы

    • Снижение затрат на рабочую силу благодаря быстрому строительству
    • Отличная герметичность
    • Высокая изоляция, встроенная в конструкцию
    • Такие элементы, как открытая планировка, сводчатые потолки и жилые чердаки, легко достижимые

    SIP Минусы

    • Требуются очень точные измерения
    • Любые проблемы с выравниванием, особенно в фундаментах, приведут к задержкам на стройплощадке.
    • Необходим опытный персонал, и его труднее найти, чем при работе с обычным деревянным каркасом

    Подробнее о SIP

    5.Каркас из дуба

    Каркас из дуба — это историческая конструктивная система, которая по-прежнему популярна среди современных строителей. Характерное тепло и визуальное очарование дуба хорошо сочетается как с традиционными, так и с современными зданиями.

    Более того, многие поставщики дубовых каркасов теперь предоставляют индивидуальные архитектурные услуги, а это означает, что домовладельцы могут наслаждаться бесшовным процессом проектирования и строительства.

    Пример: современный коттедж из дуба

    Этот проект выиграл премию Build It Awards 2018 в номинации «Дом из дубового каркаса».Владельцы хотели построить дом с характером и вау-фактором. Их привлекли тепло и фактура дубовой рамы.

    Они работали вместе со специалистами по дизайну в Border Oak над созданием внутренних пространств, которые сочетали скатные стропильные фермы из дубовой крыши вместе с обширными полосами остекления, создавая деревенское, но в то же время современное пространство.

    Хотя этот метод строительства обычно добавляет примерно 10% к стоимости конструкции, вы все равно можете построить впечатляющий дом из дубового каркаса за любой бюджет с тщательно продуманным дизайном.

    Чтобы рама соответствовала современным стандартам производительности, ее обычно герметизируют для создания высокоэффективной тепловой оболочки. Это может быть сделано с помощью SIP или другой системы предварительно изолированных панелей.

    Oak Frame Профи

    • Многие поставщики дубовых каркасов имеют дизайнеров домов, которые могут помочь вам создать дом вашей мечты на заказ.
    • Дуб — это натуральный материал, поэтому его можно использовать в экологически безопасных лесах.
    • Добавляет вау-фактор как в традиционный, так и в современный дизайн дома — обычно это отражается в конечной стоимости.

    Дубовая рама Cons

    • Проекты из дуба обычно стоят больше, чем сравнительные проекты в других системах сборки, но часто имеют более высокую стоимость при перепродаже.
    • Дуб осядет и усадится на месте в процессе сушки, и это необходимо тщательно учитывать на этапе проектирования, особенно если вы решите установить прямое остекление.
    • Большинство людей, строящих из дуба, предпочитают дополнять систему высококачественными материалами, такими как кирпич ручной работы и черепица, которые будут стоить больше, чем стандартные варианты.

    Подробнее о Дубовая рама

    6. Блокировка тонких стыков

    Это разновидность обычного кирпича и блока. Самостоятельных строителей сразу привлекает то, что скорость строительства намного выше, чем у стандартной кладки, если вы используете подрядчика, имеющего опыт работы с этим методом.

    Это благодаря использованию быстросохнущих линий раствора толщиной 3 мм вместо 10 мм для традиционной кладки (отсюда и название «тонкие швы») и необязательному использованию негабаритных блоков из газобетона.

    Газобетонные блоки для легкости и улучшения изоляционных свойств обладают удивительной прочностью и могут даже использоваться для фундаментов.

    Эта система разделяет многие преимущества кирпичной кладки. Например, относительно легко приспособить или расширить дом с тонким стыком.

    Рабочих тоже должно быть довольно легко найти, так как кирпичам нужно только немного переучиться, чтобы познакомиться с техникой. На самом деле, для большинства профессий работа над домом с тонкими стыками должна быть привычным делом.

    Использование тонких слоев раствора позволяет добиться большей точности строительства, что означает, что для отделки стен внутри и снаружи можно наносить экономящие время тонкослойные распылительные штукатурки или штукатурки.

    Скорость сборки: Стандартная конструкция может достичь уровня водонепроницаемости корпуса примерно за 5-10 дней.

    Стоимость: Вероятно, будет на 5% выше, чем у стандартных кирпичей и блоков из-за увеличения материальных затрат, хотя экономия рабочей силы на крупных проектах может восполнить этот пробел.

    Профи для тонких суставов

    • Превосходные теплоизоляционные и акустические характеристики благодаря блокам из газобетона и тонкослойному раствору
    • Уменьшенный брак строительных материалов
    • Подрядчики найдут, что система знакома с работой с

    Тонкие стыки

    • Отклонения уровня или слив не могут быть устранены в слое раствора — ваш подрядчик может построить обычную кладку до гидроизоляционного слоя, чтобы выровнять несоответствия.
    • Обычные строительные леса могут не подходить — версии «быстрого монтажа» предлагают большую гибкость

    Альтернативные методы

    Среди основных претендентов на строительство вашего нового дома есть и другие варианты, а именно системы, в которых в основном используются натуральные материалы.

    Солома

    • Популярно среди строителей, которые заботятся об окружающей среде и стремятся использовать натуральные материалы.
      Тюки соломы можно укладывать друг на друга, как кирпичи, для создания несущих стен или использовать для заполнения структурного каркаса (деревянного, стального или бетонного).
    • Солома — это сельскохозяйственные отходы, а это означает, что строительство с использованием этого метода имеет очень низкий углеродный след.
    • Это возможность приступить к строительству дома.
    • Глубина и естественный вид стен добавляют шарма и характера.
    • Не больше подвержен риску пожара и вредителей, чем другие варианты конструкции.

    Сруб

    • Отличный способ сделать этот уютный стиль шале популярным на горнолыжных курортах.
    • Эти конструкции особенно хорошо смотрятся в лесных массивах.
    • Быстрое строительство, так как конструкция изготавливается в мастерской.
    • Долговечный и термически эффективный.
    • Есть варианты по типу используемой древесины.

    Початок

    • Многим нравится историческое наследие этого метода — строительство из глины восходит к 8000 году до нашей эры.
    • Стены сделаны из глины, воды, заполнителя и соломы, что оставляет небольшой углеродный след и создает органический эстетический вид.
    • Cob — отличный вариант для
    • Проект самостоятельной сборки.
    • После постройки законченная конструкция из глыбы потребует ухода со стороны домовладельцев, включая ежегодную промывку извести.

    Основное изображение: Oakwrights

    40+ Современные проекты домов — планы этажей и идеи небольших домов

    Выбор дизайна дома — важное решение, потому что от него зависит то, как вы живете в доме. Современные проекты домов должны включать в себя так много разных областей, таких как многоцелевые пространства, жилые помещения с открытой планировкой, идеи небольших домов, многоэтажные дома и, возможно, даже подземные решения.Так что независимо от того, собираетесь ли вы сделать что-то достойное участия в Grand Designs (одном из лучших архитектурных телешоу) или просто откупиться от задуманного, есть над чем подумать.

    Что касается стильного дизайна, то сейчас на рынке представлено так много красивых стилей — от зеленого и устойчивого до сарая и фермерского дома, до современного бетона, белого и яркого и многого другого. При таком большом количестве вариантов может быть довольно сложно понять, с чего начать.

    Чтобы помочь вам начать работу над домашним проектом, я собрал 40 современных дизайнерских идей, включая все, от планов этажей, крошечных коттеджей, семейных домов начального уровня и т. Д.Вы готовы? Нырнуть в!

    Планы этажей современного дома

    Когда вы начинаете процесс проектирования своего дома, вам нужно убедиться, что вы включили в него все, что нужно, но также убедитесь, что вы верны себе и исключаете вещи, которые вам не нужны.

    1. Планировка трехкомнатной квартиры Central living

    Ничто так не говорит о сердце дома, как центральная гостиная со спальнями, расходящимися во все стороны. В комплекте с гаражом, несколькими ванными комнатами, халатами и открытой террасой — это похоже на дом мечты!

    Источник: Shutterstock

    2.Многоуровневый дом с тремя спальнями

    Для городской жизни многоэтажный дом настолько обычен, что вы удивитесь, если наткнетесь на одноэтажный дом. В этом примере плана этажа все спальни уплотнены вместе и общие зоны, а также гараж на нижнем этаже.

    Источник: Shutterstock

    3. Двухкомнатная квартира

    В квартире с одной спальней вам может (а может и не повезти) поиграть с небольшим пространством, чтобы выделить определенные области. Мне очень нравится, что на этом плане этажа есть барная стойка, а также обеденный стол, если у вас будет несколько друзей.

    Источник: Shutterstock

    А что насчет стиля…

    4. Современный семейный дом

    Если у вас большая семья и вы хотите, чтобы современный дом соответствовал вашему стилю, это идеальный дом для вас. В комплекте с большими окнами, выходящими на великолепный голубой бассейн — это рай для детей (и взрослых)!

    Источник: Shutterstock

    5. Двойной таунхаус

    Если вам нужен дом среднего размера, обратите внимание на этот современный двухэтажный серый таунхаус с двускатной крышей, металлической крышей и смешанным сайдингом.

    Источник: Houzz

    6. Дом в стиле сарай

    Этот красивый план из белого дерева площадью 1878 квадратных футов предлагает три спальни и открытые жилые помещения. Самое приятное: на кухне есть огромный остров, который создает центральное место для перекусов, общения и проведения времени с семьей и друзьями. Еще один бонус: дополнительное место в гараже!

    Источник: Shutterstock

    7. Современный дом в Палм-Спрингс

    Источник: Mid Century Home

    8. Современный загородный коттедж

    Коттеджи в группах засаженных деревьями улиц стоят пруд пруди и пользуются большим спросом.Их миниатюрность может быть восхитительной, но иногда они, откровенно говоря, слишком малы для сегодняшней жизни. Но именно поэтому я включил этот прекрасный дом, в который была добавлена ​​современная пристройка, чтобы вы могли сохранить исторический коттедж, но чтобы он работал на вашу семью.

    Источник: Местный проект

    9. Современный сельский дом

    Чтобы обновить свой дом, попробуйте заменить (или, в данном случае, перекрасить) все натуральные породы дерева, чтобы они стали ярко-белыми. Это моментально преобразит вашу загородную усадьбу.

    Вы также можете заменить оконные рамы, добавить световые люки повсюду, установить двустворчатые двери и установить повсюду современные светильники. Он действительно сделает заявление, все старое снова новое , правда.

    Источник: совместный сменный

    10. Современный средиземноморский дом

    Классическая средиземноморская архитектура и дизайн — это терракота, открытые деревянные балки и яркие цвета, используемые повсюду с точки зрения стиля, цвета стен и, что наиболее важно, плитки.Но это вид, который можно довольно легко датировать, так что, если бы вы могли модернизировать его, используя много белого и сконцентрировав цвет с его всплесками в одном предмете, вместо крупномасштабных цветовых схем … Вот как это могло бы выглядеть.

    Источник: Сменный коллектив

    11. Заниженный коттедж

    Пусть вас не обманет простой, но потрясающий сине-серый фасад этого дома; Интерьер полон роскошных деталей, включая сводчатый потолок в объединенной большой комнате, кухне и столовой.Вы не можете увидеть это на этой фотографии, но в доме есть выход на нижний уровень, что делает его идеальным для участка под уклоном. Главная спальня с ванной комнатой расположена на главном уровне, а вторая и третья спальни находятся внизу, разделенные дополнительной ванной комнатой и прачечной.

    Источник: Architectural Designs

    12. Смешайте старое с новым

    При строительстве дома не нужно начинать с нуля. Этот угловой блок сочетает в себе старую кирпичную структуру с новой модульной конструкцией, которая потрясающе выглядит с улицы.Простое геометрическое дополнение стоит отдельно от кирпича и прекрасно сочетается с оригинальным дизайном. Коридор со стеклянными перемычками определяет два архитектурных стиля и даже позволяет включить кладовую.

    За блестящим черным фасадом дома скрываются светлые и светлые внутренние помещения. Кухня открытой планировки, гостиная и столовая плавно переходят в сад и бассейн. А дизайн позволяет максимально использовать вид, а панорама города идеально обрамлена окнами наверху.

    Источник: Modscape

    Если вам нравятся эти дизайны и вы вдохновлены на внесение некоторых собственных изменений. Стоит поговорить с архитектором жилого дома, чтобы получить правильный совет для своего дома.

    Особенности современного дизайна дома

    13. Повышенная высота потолков

    Естественный свет — один из наиболее востребованных предметов в новой постройке. Это прекрасное дополнение, которое вы могли бы включить в свой ремонт, чтобы ваше жилое пространство казалось намного больше и действительно соответствовало бытовым требованиям открытой планировки.

    Источник: Leibal

    14. Идея водопада

    Посмотрите, если вы изо всех сил, сделайте все возможное с этим водопадом, который ниспадает в ваш потрясающий бассейн.

    Источник: 88designbox

    15. Изогнутая стена

    Кривые вернулись, детка! И я говорю об архитектуре и дизайне интерьеров. Я видел их в ванных комнатах, коридорах и вот прекрасная гостиная, в которой используется горизонтальная, а не вертикально изогнутая стена.

    Источник: локальный проект

    16. Легкая и воздушная

    Когда дело доходит до пространства, окна от пола до потолка или шторы делают любую комнату больше.Высокие потолки также делают его значительно просторнее.

    Источник: Modscape

    Проекты экологически чистых домов

    17. Зеленый жилой дом

    Если вы хотите ограничить воздействие на окружающую среду (а также сэкономить деньги на счетах за электроэнергию), не ищите ничего, кроме установки солнечных батарей на крыше. Он не должен выглядеть «некрасиво», но если его включить в общий дизайн в начале этапа планирования, он может выглядеть весьма примечательным.

    Источник: Shutterstock

    18.Иди зеленым — на крышу!

    Зеленые крыши используются как ключевой элемент экологичного жилья. Помимо того, что они отлично подходят для окружающей среды и общей устойчивости вашего дома, они также улучшают внешний вид вашего дома. Максимально используйте пространство, добавив свои любимые цветы, травы или овощи. А если вы любите погреться на солнышке, добавьте обеденный стол и стулья на открытом воздухе.

    Источник: Architecture Beast

    Материалы для современного дома

    19. Современный бетонный дом

    Этот двухэтажный серый дом настолько современен, насколько это возможно.Он имеет потрясающий дизайн с широкими окнами, через которые внутрь проникает много естественного света. Перед домом находится простая ухоженная территория с гравием и зеленью.

    Источник: Houzz

    20. Деревянный фасад

    Этот дизайн показывает, как использовать деревянную облицовку фасада, чтобы сделать ваш дом современным и свежим. Современные дома обычно имеют гладкие бетонные стены, но сочетание дерева, стекла и металла делает этот дом теплым и гостеприимным.

    Источник: Architecture Beast

    21.Чистые черные линии

    В этом дизайне сохранен первоначальный исторический характер дома на фасаде, а внутри минималистская фурнитура и мебель воплощают дизайн в 21 веке. Дом сосредоточен вокруг заднего двора, и естественный свет заполняет пространство световыми люками и стеклянными раздвижными дверями.

    Источник: Архитектурный зверь

    22. Кирпичный современный дизайн дома

    Кто сказал, что дома из красного кирпича остались в прошлом? Вот потрясающая современная адаптация внешнего вида из красного кирпича, которая в сочетании с черным превращает его в прекрасный индустриальный / современный дизайн.

    Источник: homedsgn

    23. Современный дом из дерева и камня

    Этот темный современный дом с тремя спальнями и двумя ванными комнатами станет вашим уединенным оазисом в лесу. Представьте себе прохладные вечера у камина и ленивые дни в саду с бокалом вина в руке. Вы готовы к заселению?

    Источник: Планы домов

    Современный дом в форме коробки

    24. Сделайте смелое заявление

    Черпайте вдохновение в этом доме и улучшайте свою землю за счет застройки! В этом современном доме открытой планировки есть три спальни, ванная комната и ванная в стиле железной дороги.Учебная и смотровая площадка занимает верхнюю часть башенного модуля, откуда открывается захватывающий вид на город и окрестности.

    Источник: Modscape

    25. Побег из бутика страны

    Эта автономная каюта предоставляет все удобства, которые могут вам понадобиться для проживания, включая главную спальню, ванную комнату и скромную открытую кухню, гостиную и столовую.

    Источник: Modscape

    26. Минималистское спокойное уединение

    В этом доме викторианской эпохи изначально были закрытые, разделенные на отсеки комнаты и дополнительная пристройка с очень небольшим количеством света, вентиляции или внешнего подключения.Он полностью превратился в наполненное светом просторное пространство с открытыми площадками. Благодаря большому остеклению во всю высоту жилые и обеденные зоны выходят во двор и к бассейну. Пространство представляет собой тихий оазис от шумной улицы за его стенами.

    Источник: Modscape

    27. Свет, свет и еще больше света

    Рассматривая постройку дома, никогда не недооценивайте силу естественного света. Яркие и просторные помещения с большим количеством естественного света могут значительно поднять вам настроение.Общий дизайн вашего дома — это первое, о чем вы должны подумать, когда речь идет об энергоэффективности и всестороннем комфорте.

    Вы должны расположить свой дом так, чтобы максимально использовать климатическую зону. Подумайте о расположении солнца утром, днем ​​и вечером. Планируйте расположение и размер окон так, чтобы они обеспечивали нужное количество тени. Не пропустите этот шаг, потому что он в конечном итоге определит, насколько комфортно вы будете себя чувствовать, и даже повлияет на сумму денег, которую вы сэкономите на счетах за отопление и охлаждение.

    Источник: Modscape

    28. Белое и яркое

    Этот современный дизайн с плоской крышей — идеальный семейный дом. Чистый белый цвет и ухоженный двор делают этот дом мечтой минимализма.

    Источник: Houzz

    29. Компактный и минималистичный

    Если вы из тех, кто предпочитает аккуратность и маленькие габариты и величие, то вам понравится этот дизайн. Этот простой двухэтажный дом представляет собой идеальный баланс между привлекательным внешним видом и практичностью. Дизайн небольшого дома, основанный на минимализме и подходе «меньше значит больше», может творить чудеса — свободное пространство равносильно освобождению от загроможденного ума!

    Источник: Architecture Beast

    30.Дизайн открытого дома

    В наши дни люди больше заинтересованы в строительстве больших домов с более высокими стенами, чтобы оставаться уединенными и спрятанными от своих соседей. Однако этот дом противостоит такому подходу, открывая дизайн для улицы. Вы можете быть удивлены, узнав, что этот дом на самом деле вдвое меньше своих соседей, но его стеклянные стены и интеграция с садом заставляют его чувствовать себя намного больше, чем он есть на самом деле. В результате получился очень удобный, уютный и светлый дом!

    Источник: Architecture Beast

    31.Дом на склоне холма

    Может показаться сложным спроектировать и построить дом на склоне холма, но захватывающие виды и уникальные элементы обязательно того стоят. Этот дом включает в себя двухуровневый дизайн, современный внешний вид, стеклянные стены и медные перегородки, большой бассейн, деревянную лестницу, кухню открытой планировки и многое другое.

    Источник: Architecture Beast

    Нестандартные проекты домов

    32. Палаточный домик

    .

    Любите глэмпинг? Тогда вам понравится жить в собственном палаточном домике, вдохновленном глэмпингом.Этот дом с четырьмя спальнями, спроектированный так, чтобы гармонировать с окружающей лесной средой, больше, чем кажется, с достаточным жилым пространством и прекрасным видом из каждой комнаты.

    Источник: местный проект

    33. Lakeside luxury

    При выборе нового дома важно учитывать вид. А что может быть лучше, чем у озера? Вода является прекрасным оазисом покоя для этого большого семейного дома.

    Источник: Архитектурные проекты

    34. Компактный пляжный домик

    Современный рыбацкий коттедж площадью 1 200 квадратных футов с двумя спальнями имеет черепичный фасад с асимметричной шатровой крышей.Оконные стены окутывают фасад, обращенный к пляжу, создавая ощущение лодки. Квадратное окно в крыше означает, что мезонин-лофт получает много солнца.

    Источник: Архитектурный дайджест

    35. Геодезический купольный дом

    Возможности дизайна для такого дома практически безграничны. Открытый план этажа означает, что вы можете вставлять или снимать стены практически в любом месте, потому что купольный дом не требует внутреннего каркаса. Этот дом — чистый холст с множеством возможностей!

    Источник: Архитектурный дайджест

    36.Абстрактный дом в современном стиле

    В этом есть всего понемногу, несколько материалов, изогнутые края, прямые края, много естественного света и художественные / скульптурные детали. Это много, но на самом деле это не слишком много, когда вы это видите.

    Источник: Локальный проект

    37. Модульный дом

    Этот модульный дом расположен на открытой прибрежной территории, поэтому его пришлось строить, чтобы выдерживать экстремальные погодные условия. Дом спроектирован с использованием двух контрастных материалов — древесины тихоокеанского тика и цинка.Материалы будут по-прежнему изменяться в зависимости от погоды и обеспечивать тепло в дикой прибрежной местности. Деревянная обвязка вокруг входа и гаража образует закрытый двор с бассейном — пространство, которое обеспечивает убежище от ветра. Главный дом, облицованный цинком, простирается через территорию и повторяет форму окружающей земли.

    Источник: Modscape

    38. Сдержанный отдых с двумя спальнями

    Побег в кусты в этом причудливом загородном доме. Этот сборный дом состоит из двух модулей с крытым настилом между ними и беседкой спереди.Угольный гофрированный фасад в сочетании с угольными столярными изделиями от пола до потолка на кухне, полами из черного дуба и дровяным камином создают идеальный баланс света и темноты, гармонирующий с природным окружением дома.

    Первая часть дома включает в себя просторную спальню, ванную комнату, прачечную и кухню открытой планировки, а меньший модуль действует как студия, предлагающая дополнительную спальню и ванную комнату для гостей. Это идеальное место, чтобы убежать от городской суеты и отдохнуть на природе на выходных.

    Источник: Modscape

    39. Добавить фреску

    Если вы хотите, чтобы снаружи вашего дома был вау-фактор, почему бы не добавить фреску местного художника. Это не должно быть экстравагантным, но что-то, что добавит яркости.

    Источник: Ребекка Джадд любит

    40. Деревенское отступление

    То, что что-то деревенское, не означает, что оно не может быть современным. Как вы можете видеть здесь, этот красивый деревянный дом в стиле амбара превращается в потрясающий дом.

    Источник: HomeWorldDesign

    41.Современный отдых

    В этом современном доме для отпуска есть жилые помещения на верхнем этаже, а также большая крытая парковка и кладовая внизу. Снаружи есть красивый сложенный камень, перила для кабелей, окна и дверные блоки в коммерческом стиле. В этом доме нет недостатка в помещениях для хранения вещей и отдыха: 110 кв. Футов на уровне парковки и 177 кв. Футов балконов на основном уровне. Он также включает в себя энергосберегающие функции, такие как изоляция крыши из пеноматериала, внутренняя изоляция стен из пенопласта, водонагреватель по запросу и высокоэффективное кондиционирование воздуха.

    Источник: Архитектурные проекты.

    От маленького и компактного, до зеленого и экологичного, до большого и смелого — есть из чего выбрать! Я надеюсь, что этот пост открыл вам возможности дизайна и вдохновил вас на принятие мер по собственному проекту дома. Прежде чем вы уйдете, я хотел бы получить известие от вас! Прокомментируйте и скажите, какой дизайн вам больше всего понравился.

    Планировка забора для лошадей

    Конный забор может быть одним из самых привлекательных элементов конного хозяйства.Но не все ограды подходят для лошадей. Ограждение — это крупное капиталовложение, которое следует тщательно спланировать перед строительством. Забор должен удерживать лошадей на территории и защищать от неприятностей, таких как собаки и нежелательные посетители. Заборы помогают управлению объектом, разрешая контролируемый выпас и разделение групп лошадей по полу, возрасту, ценности или использованию.

    Хорошо построенные и ухоженные заборы повышают эстетику и ценность стабильного объекта, что, в свою очередь, дополняет маркетинговые усилия.Плохо спланированные, случайные, небезопасные или неухоженные заборы снизят стоимость объекта и отразят плохое управление. Хорошие заборы могут иметь формальный или неформальный вид, но все они должны быть хорошо построены и тщательно спланированы. Многие опытные владельцы лошадей рассказывают истории об экономии на более дешевом, но небезопасном заграждении для лошадей (например, из колючей проволоки), которое в конечном итоге оплачивается ветеринарными счетами для лечения травмированных лошадей.

    Часто на объекте используется более одного вида ограждений.Могут быть установлены различные ограждения для выпаса пастбищ, загонов для упражнений, площадок для верховой езды или для защиты границ владений. Топография земли влияет на внешний вид, эффективность и установку ограждений. Рассмотрим разные группы лошадей. Жеребцы, отъемыши, кобылы, кобылы с жеребятами и мерины имеют разные требования к ограждению.

    Использование пастбищ может варьироваться от загонов для прогулок (загонов) до выпаса скота или заготовки сена. Планировка загона должна обеспечивать простоту управления, включая передвижение лошадей, удаление навоза и уход за опорной поверхностью.Конструкция пастбища должна позволять полевому оборудованию, такому как косилки, разбрасыватели навоза и прессовальное оборудование, легко входить и маневрировать. Это уменьшит повреждение забора машинами и уменьшит время, необходимое для работы в поле.

    В этом бюллетене представлена ​​информация, полезная при проектировании ограждений для конюшен. Акцент делается на прочном и безопасном заграждении для лошадей, обычно используемом в восточной части США и Канаде.

    The Best Fence

    Разберитесь в назначении забора. Истинное испытание ценности забора — не тогда, когда лошади мирно пасутся, а когда возбужденная лошадь соприкасается с забором в попытке убежать или потому, что он никогда не видел его во время игривой возни.Как забор и лошадь выдержат в этих условиях? Естественный инстинкт лошади убегать от предполагаемой опасности влияет на конструкцию ограды. Как и любой другой домашний скот, лошади внезапно рвутся, но, поскольку они больше и быстрее, они бьют о забор с большей силой. Кроме того, лошади сражаются сильнее, чем другие животные, чтобы освободиться, когда они попали в ловушку изгороди. Есть много видов эффективного конного фехтования, но нет «лучшего» забора. Каждому типу ограждений присущи свои особенности.

    «Идеальный» забор должен быть хорошо виден лошадям.Лошади дальновидны и смотрят в горизонт, ища опасность. Следовательно, даже когда ограждение находится относительно близко, оно должно быть достаточно прочным, чтобы его можно было увидеть. Забор должен быть достаточно надежным, чтобы удерживать лошадь, которая врезается в него, не нанося травм и не повреждая ограду. Идеальный забор должен иметь некоторую «отдачу», чтобы свести к минимуму травмы при ударе. Он должен быть достаточно высоким, чтобы препятствовать прыжкам, и достаточно твердым, чтобы не допустить проверки его силы. В нем не должно быть отверстий, которые могли бы защемить голову или копыто.У идеального забора не должно быть острых краев или выступов, которые могут поранить лошадь, которая наклоняется, царапается или падает в нее. Он должен быть недорогим в установке, простым в обслуживании и прослужить 20 и более лет. И наконец, он должен выглядеть привлекательно.

    К сожалению, ни один тип забора не соответствует всем критериям идеального забора. Часто на конном заводе есть место для более чем одного типа ограды. Стабильные цели управления и цена в конечном итоге определяют, какое ограждение будет выбрано.Теперь доступно множество новых материалов для ограждений и гибридов традиционных и новых материалов. Подробную информацию о материалах и конструкции забора можно найти в других публикациях (см. Дополнительные ресурсы).

    Функции, применимые к любому типу ограждения

    Атрибуты правильного планирования

    Планирование включает в себя больше, чем выбор типа ограждения. Лучше всего разработать общий план, в котором учитываются эстетика, эффективность работы, методы управления, безопасность и финансы. Лучшее планирование включает в себя макет, нарисованный в масштабе, который показывает предлагаемые ворота, линии ограждения, места, где ограждения пересекают ручьи или другие препятствия, неровные пути вдоль ручья или препятствия, маршруты движения лошадей и проводников, маршруты для припасов и воды, маршруты движения транспортных средств, и доступ для косилочного оборудования.Все это должно быть привязано к постройкам и другим особенностям усадьбы.

    Выбрать и установить ограждение, обеспечивающее легкий доступ к пастбищам и не ограничивающее выполнение стабильных работ. Ворота должны легко управляться одной рукой, чтобы другая рука была свободна. Ограждение также должно позволять группам лошадей легко передвигаться с пастбища на жилые помещения. Всепогодные дорожки должны соединять стрелочные переводы с конюшней. Дорожки могут быть покрыты травой или гравием в зависимости от типа и количества используемого ими трафика.Убедитесь, что они достаточно широкие, чтобы пропускать косилочное оборудование и транспортные средства. Транспортные средства, такие как легковые автомобили, легкие грузовики и тракторы, могут иметь ширину до 8 футов. Для комфортного передвижения сельскохозяйственной технике необходимы полосы шириной от 12 до 16 футов. Меньшая ширина полосы приемлема для небольших тракторов или косилочного оборудования. Не забудьте оставить место для хранения или вывоза снега вдоль обочин и дорог.

    Лучше всего исключить углы изгороди и тупиковые участки при огораживании пастбища для более чем одной лошади.Загибая углы, менее вероятно, что доминирующая лошадь поймает подчиненного. Скругленные углы особенно важны для заборов из досок и настоятельно рекомендуются для заборов из проволоки.

    Большинство проволочных ограждений устанавливают с натянутой проволокой как часть расчетной прочности ограждения. Это натяжение может быть умеренным, достаточным только для того, чтобы провод оставался прямым и равномерно распределенным во время сезонных изменений температуры по длине провода, или может быть довольно значительным, как в случае проволочного ограждения с высоким пределом прочности.При натяжном ограждении закругленные углы могут быть не такими прочными и долговечными, как квадратные. Небольшой наклон наружу опорных стоек на изогнутых углах может помочь противостоять внутренним силам натянутой проволоки. Расположите натянутую проволоку снаружи стойки ограждения, когда она движется по кривой, а затем обратно внутрь (со стороны лошади) на прямых участках. Можно сделать квадратные углы для натяжных ограждений и использовать доски, чтобы лошади не попадали в угол. Это создает участки, ограничивающие выпас скота, требующие регулярной стрижки, но это дешевле в строительстве, чем изогнутые углы.

    Хорошие атрибуты забора

    Конные заборы должны находиться на высоте 54–60 дюймов над уровнем земли. Хорошее правило для загонов и пастбищ — верхняя часть забора должна находиться на высоте холста, чтобы лошади не перевернулись через забор. Для более крупных лошадей, жеребцов или тех, кто умеет прыгать, могут потребоваться более высокие заборы. Внизу 8-дюймовый просвет оставит достаточно места, чтобы не защемить копыто, но не позволит лошади залезть под забор за травой. Нижняя направляющая с зазором не более 12 дюймов предотвратит перекатывание жеребят под забор.Расстояние между ограждениями зависит от типа ограждений. Более высокие расстояния позволяют мелким животным, например собакам, заходить на пастбище. Следует строить заборы с особым вниманием к целостности столбов забора. Некоторые производители материалов для ограждений предоставляют подробные руководства, которые помогут в выборе конструкции и материала.

    Рисунок 1. Плохая планировка ограждения

    Рисунок 2. Улучшенная планировка ограждения.

    Отверстия в заборе должны быть либо достаточно большими, чтобы не допустить защемления ступней, ног и головы, либо настолько маленькими, чтобы не могли пройти копыта.Маленькие безопасные отверстия имеют площадь менее 3 дюймов, но могут зависеть от размера лошади. Натяжные ограждения, такие как те, в которых используется высокопрочная проволока, обычно имеют диагональные поперечные связи на угловых узлах. Эти диагональные тросы или деревянные распорки обеспечивают треугольное пространство для захвата ног и головы. Хорошая конструкция ограждения препятствует доступу лошади к огражденному участку или, по крайней мере, сводит к минимуму опасность, если произойдет захват.

    Лошади намеренно и небрежно проверят прочность забора. Лошади часто достигают аттракционов на другой стороне через заборы или над ними, поэтому необходимы прочные заборы.Заборы, не допускающие такого поведения, являются самыми безопасными. Оставьте свободное пространство между направляющими или прядями не более 12 дюймов. Для электрических ограждений это открытое расстояние может быть увеличено до 18 дюймов, поскольку лошади избегают касаться ограждения. С большинством ограждений, особенно с загонами и ограждениями по периметру, можно провести одну жилу электрического провода на 4–6 дюймов выше или внутри верхнего ограждения, чтобы препятствовать лошадям, которые обычно наклоняются, царапаются или перелезают через ограждения.

    Ограждение должно быть гладким со стороны лошади, чтобы предотвратить травмы.Прикрепите поручни и проволочную сетку к внутренней (конской стороне) стоек. Это тоже укрепляет забор. Если лошадь прислонится к забору, ее вес не вытолкнет застежки. Гвозди и другие застежки должны быть гладкими, без зазубрин, которые могут порезать лошадь или зацепиться за недоуздок.

    Видимые заборы предотвратят случайное столкновение игривых лошадей. Испуганная лошадь может удариться о видимый забор, пока она ослеплена страхом. Легкий забор, удерживающий лошадь без травм, лучше, чем непрочная кирпичная стена.Проволочные заборы наименее заметны, поэтому часто добавляют доски или полосы материала.

    Выбор столба забора

    Столб забора является основой забора, поэтому его важность невозможно переоценить. Практически во всех удачных заграждениях для лошадей обычным элементом является деревянный столб. Установка столбов представляет собой самую тяжелую работу и наиболее затратную по времени часть строительства забора и является абсолютно самой важной для долгосрочного успеха забора.

    Стойки с приводом более жесткие и поэтому рекомендуются по сравнению со стойками, устанавливаемыми вручную или устанавливаемыми в предварительно просверленные отверстия.Забивные стойки забиваются в землю за счет сочетания веса и ударов специализированного оборудования. Принцип, лежащий в основе приводных столбов, который делает их настолько безопасными, заключается в том, что перемещенный грунт сильно уплотняется вокруг столба, сопротивляясь перемещению столба. Даже для самостоятельных проектов вам следует нанять должность водителя. Пост-водительское оборудование практически невозможно арендовать из-за страха ответственности. В некоторых условиях сухой, твердой или каменистой почвы для забивных столбов потребуется небольшое отверстие.

    Древесина рекомендуется для всех столбов для конных ограждений. Лучшая покупка — это столб, обработанный давлением, от известного дилера. Консервант должен быть правильно нанесен, чтобы он был полностью эффективным. Изначально обработанные штифты дороже, чем необработанные, но они служат в четыре раза дольше, чем необработанные. В зависимости от состояния почвы и качества консервативной обработки столб, обработанный давлением, может прослужить от 10 до 25 лет.

    Подходящие деревянные столбы для забора аналогичны деревянным и сетчатым заборам.Для заборов из высокопрочной проволоки и других проволочных заборов требуются аналогичные столбики, но расстояния между столбами часто намного больше, чем для забора из досок или сетки. Расстояние между столбами на заборе из высокопрочной проволоки зависит от воздействия ветра и рельефа местности. Круглые деревянные столбы более прочны и выдерживают более равномерную обработку давлением, чем квадратные столбы аналогичного размера. Крепление деревянных брусьев к круглым деревянным столбам улучшается, если одна сторона столба плоская.

    Рисунок 3. Признаки хорошего конного забора (неэлектрического).Независимо от того, какой материал для ограждения используется, важны безопасность лошади и прочность ограды.

    Исключения из деревянных столбов допускаются для безопасных для лошадей стальных столбов, обычно используемых на ограждениях из цепных звеньев, трубных столбах из сварных ограждений и столбах из жесткого ПВХ. Для полых столбов требуются верхние колпачки, чтобы закрыть рваный верхний край, или они должны быть спроектированы так, чтобы верхняя планка ограждения закрывала верх столбика. Массивные стойки диаметром 4 дюйма из переработанного пластика подходят для заграждения для лошадей, но перед поездкой требуется пилотное отверстие малого диаметра.Т-образные стойки из металла и стекловолокна немного дешевле, но представляют серьезный риск прокола и не рекомендуются. Они также недостаточно прочны, чтобы выдерживать удары лошади, не сгибаясь. С пластиковым защитным колпачком, установленным сверху, Т-образные стойки можно осторожно использовать на очень больших пастбищах, где контакт с лошадью редок.

    Глубина установки стойки для обеспечения устойчивости конструкции значительно зависит от почвенных условий. Характеристики почвы играют важную роль в определении долговечности и требований к уходу за забором.Некоторые почвы остаются влажными и могут быстро загнить необработанные деревянные столбы. Столбы в песчаной или постоянно влажной почве необходимо установить глубже и, возможно, поддержать воротником из бетонной опалубки. Другие почвы имеют тенденцию вздыбляться из-за мороза и могут ослабить столбики, если они не заглублены на достаточную глубину. Ограждения, находящиеся под натяжением, такие как проволочная пряжа или сетка, потребуют глубоко установленных столбов, чтобы обеспечить долгосрочное сопротивление натяжению. Типичная глубина столбика лески составляет 36 дюймов. Углы и стойки требуются для выдерживания больших нагрузок, они примерно на 25 процентов больше в диаметре и устанавливаются глубже, часто до 48 дюймов.

    Ворота

    Конструкция ворот

    Ворота должны иметь такую ​​же прочность и безопасность, как и ограждение. Ворота можно купить или построить столько же стилей, сколько и забор, но они не обязательно должны быть того же стиля, что и забор. Наиболее распространенные и рекомендуемые материалы — это дерево и металлические трубы. Простые в сборке комплекты для деревянных ворот со всем оборудованием, включая крепеж, распорки, петли и защелки, можно купить в фермерских, лесных или хозяйственных магазинах. Безопасные для лошадей стальные ворота из трубчатых труб (часто трубы с внешним диаметром 1 3/8 дюйма) имеют гладкие углы и надежно приваренные поперечные трубы, чтобы минимизировать места с острыми краями для порезов и зацепов.Напротив, ворота для скота из швеллерной стали или алюминия не рекомендуются для использования лошадьми из-за их менее прочной конструкции и множества острых краев.

    Избегайте ворот с диагональными поперечными распорками. Хотя это укрепляет ворота, узкие углы могут захватывать ноги, ступни и, возможно, головы. Ворота с тросом представляют аналогичную опасность для лошадей, собирающихся вокруг ворот. Если требуются опоры для ворот, под свободно висящий конец ворот можно поместить деревянный блок, называемый короткой стойкой, чтобы выдержать их вес и продлить срок службы оборудования.Использование ограждений для скота (перил, установленных над канавой) вместо ворот не рекомендуется, поскольку лошади не всегда их уважают. Известно, что лошади прыгают с них или пытаются переступить через них, что приводит к запутыванию и переломам ног.

    Ворота должны быть высотой с забор, чтобы лошади не могли переступить через ворота или попытаться перепрыгнуть через них. Ворота могут быть шириной до 16 футов и не менее 12 футов, чтобы обеспечить легкий проезд транспортных средств и тракторов. Ворота для лошадей и проводников должны быть не менее 4 футов в ширину, предпочтительно 5 футов.Отрывки, предназначенные только для людей, полезны для экономии рабочего времени.

    Ограждение возле ворот должно выдерживать давление лошадей, собирающихся вокруг ворот, а это значит, что оно должно быть прочным, хорошо видимым и защищенным от защемления ног и головы лошадей. Некоторые ворота загона могут поворачиваться под давлением лошади, чтобы лошади не могли открыть ворота и сломать защелки. С другой стороны, ворота, которые могут открываться как в загон, так и из загона, полезны при перемещении лошадей.Рекомендуются дополнительные защелки для фиксации ворот в открытом положении, полностью повернутых к ограждению, но не выступающих в ограждение.

    Ворота подвешиваются, чтобы они свободно распахивались и не провисали со временем. Стойка, удерживающая качающиеся ворота, поддерживает это свободное вращение, что требует установки глубоко установленной стойки с большим диаметром, чем стойки ограждения. Фурнитура для ворот должна выдерживать нагрузки на лошадях и годы использования. Человек должен иметь возможность открывать, открывать, открывать, закрывать и запирать правильно спроектированные ворота только одной рукой, чтобы другая рука могла, например, вести лошадь или нести ведро.

    Расположение ворот

    В большинстве операций с лошадьми ворота располагаются ближе к середине линии забора, потому что лошади по отдельности входят в загон и выходят из него. Это исключает попадание лошадей в угол возле ворот. На операциях, где группы лошадей пасутся чаще, чем по отдельности, ворота, расположенные по углам, помогут вывести лошадей вдоль линии забора и за пределы загона. Поместите пастбищные ворота друг напротив друга в переулке. Ворота, которые открываются, образуя огороженный желоб между двумя пастбищами, будут способствовать передвижению лошадей.

    Ограждение проезжей части и дорог должно обеспечивать пространство для маневрирования транспортных средств к воротам. Поверхности въездных проездов часто имеют ширину 16 футов и не менее 7 футов с каждой стороны для уборки снега, хранения снега и зазора для больших транспортных средств. Помните, что при проезде через ворота с буксировкой оборудования может потребоваться значительное пространство для поворота между линиями ограждения. Трактор, буксирующий разбрасыватель навоза или прицеп для сена, будет использовать от 16 до 25 футов, соответственно, для поворота на 90 градусов. Самый простой вариант — расположить ворота так, чтобы техника могла проехать прямо через ворота.Расположите ворота там, где хорошая видимость вдоль дороги обеспечит безопасность для медленно движущихся прицепов для лошадей и сельскохозяйственной техники, которые въезжают и выезжают с дороги. Разместите ворота на расстоянии 40–60 футов от дороги, чтобы можно было припарковаться в стороне от дороги при открытии ворот.

    Особые заборы

    Многолюдные

    Крепкие и безопасные ограждения следует использовать там, где много лошадей собираются или теснят друг друга, например, возле ворот, пунктов питания / поения или убежищ. В местах, где лошади не часто соприкасаются с забором, например, на очень больших пастбищах, может быть достаточно менее прочного ограждения.Более прочное ограждение необходимо, когда на другой стороне есть аттракционы, например, лучшая трава или лошади.

    Контролируемый выпас

    Контролируемый или чередующийся выпас пастбищных трав требует, чтобы некоторые участки периодически оставались без выпаса для отрастания травы. Если для обозначения контролируемых участков используется временное или поперечное ограждение, оно должно быть таким же безопасным для лошадей, как и постоянное ограждение по периметру. Временное ограждение не обязательно должно быть таким непроницаемым, потому что ограждение по периметру в конечном итоге будет содержать свободную лошадь (рис. 4).Более молодую или неопытную лошадь нужно будет познакомить с электрическим забором, используемым в системе контролируемого выпаса.

    Всепогодный загон

    Хорошим инструментом управления конюшнями на ограниченных площадях является наличие по крайней мере одного всепогодного загона для явки в плохую погоду. Этот загон, также известный как дождливый день или загон для жертвоприношений, подвергается наибольшему износу при неблагоприятных погодных условиях, пытаясь сохранить траву на оставшихся загонах. Поскольку дерн легко разрушается во влажных условиях, не ожидается, что в этом неудачном загоне будет сохраняться трава и он должен иметь всепогодную опору.Он предназначен для тех лошадей, которых нужно выгнать из стойл, несмотря на погоду. Этот загон должен иметь безопасное, прочное ограждение и располагаться на хорошо дренированной возвышенности, доступной для конюшни. Так как это будет неприглядная площадка для упражнений, целесообразно расположить или заслонить ее подальше от общественных мест конюшни. Контакт лошади с ограждением загона более вероятен, поскольку он меньше и лошади с большей вероятностью будут бегать и играть в нем.

    Ограждение по периметру

    Многие фермы следят за тем, чтобы любая свободная лошадь не могла покинуть территорию, используя ограждение по периметру вокруг всего комплекса.Этот забор (и / или ворота) заполняет зазоры в конце проходов и часто окружает общественный вход в здание. Сдерживание свободных лошадей становится все более важным, поскольку движение и соседи вокруг конюшни увеличиваются. Иногда ограждение по периметру служит для защиты злоумышленников от лошадей. Ограждение по периметру не обязательно должно быть той же конструкции, что и загон для выгула или пастбища, поскольку оно не должно иметь ограниченного контакта с неконтролируемыми лошадьми, но оно должно быть видимым и прочным.

    Двойной забор

    Альтернативная схема ограждения, которую предпочитают некоторые фермы, — это двойное ограждение, так что у каждого загона есть свой собственный забор с переулком между ними. Двойное ограждение почти всегда используется с жеребцами и особо ценным поголовьем. Другие приложения включают интернаты или тренировочные помещения, где лошади работают и содержатся в стойлах индивидуально, поэтому им не разрешается общаться. Социальную и антиобщественную активность за забором можно практически исключить с помощью двойного ограждения. Комбинированное двойное ограждение и ограждение по периметру может использоваться там, где не рекомендуется контакт человека с лошадьми, например, вдоль дорог общего пользования и границ жилых районов.Первое ограждение удерживает лошадь, а второе ограждение удерживает нежелательных посетителей от прямого контакта с лошадью.

    Рис. 4. Двойное ограждение, препятствующее движению лошади через ограждение в прилегающих загонах (вверху). Простое поперечное ограждение часто подходит для соседних загонов, используемых для контроля выпаса скота (см. Ниже).

    Местность

    Некоторые участки участка могут быть слишком крутыми или каменистыми для использования на пастбищах, или почва может быть неподходящей для адекватного роста травы.Плохая дренажная почва вызовет раздражение на влажных участках. Рекомендуется отгородить лошадей от неподходящих участков, в том числе заболоченных участков и ручьев. Свяжитесь со Службой охраны природных ресурсов США или с местным отделением штата Пенсильвания, чтобы получить информацию о почве на вашей площади и рекомендации по типам пастбищной растительности для использования на участке. «Пастбище и сено для лошадей» предоставляет полезную информацию и рекомендации (см. Дополнительные ресурсы).

    Деревья

    Деревья должны быть огорожены.Лошади обычно сдирают кору с деревьев, оставленную в пределах досягаемости, а мертвые ветви представляют угрозу безопасности. Некоторые деревья ядовиты для лошадей, а мертвые конечности могут их пронзить.

    Общие вопросы по ограждению

    Какая площадь должна быть ограждена?

    Лошадей можно держать в помещении большую часть времени и выводить на прогулку только несколько часов в день. В некоторых случаях лошадей выпускают индивидуально, а не группами. Это означает, что требуется больше загонов, а возможно, и меньшего размера, что увеличивает количество ограждений.Всепогодный загон может служить для ежедневной тренировки нескольких лошадей подряд. Перемещение лошадей между стойкой и стойлом должно быть удобным.

    Прямоугольные площадки более удобны для группы лошадей. Квадратные пастбища требуют меньше ограждений. Например, 800 футов ограждения необходимо для площади площадью 200 квадратных футов по сравнению с 1000 футов ограждения, необходимого для ограждения размером 400 на 100 футов той же площади. Прямые заборы на ровной поверхности строить быстрее и их легче обслуживать, чем заборы, покрывающие пересеченную местность.

    Планируйте в среднем от 2 до 3 акров на одну лошадь для выпаса без дополнительного корма. Этот рецепт хорошо работает во время вегетационного периода на северо-востоке США. Большинство лошадей, содержащихся на северо-востоке, получают дополнительный корм и не зависят полностью от пастбищ, поэтому площадь на одну лошадь становится менее актуальной. В этом случае необходимая площадь зависит от размера загонов для тренировок, а также площадей для площадок для верховой езды и конюшен.

    На перегруженных пастбищах и пастбищах верхний слой почвы размывается по мере вытаптывания растительности.Кроме того, конский навоз легко переносится в близлежащие районы с водными стоками. Важно ограничить этот сток, чтобы он не приводил к загрязнению. Если позволяет рельеф местности, участков с растительностью по периметру необработанных выгулов может быть достаточно для фильтрации и поглощения сточных вод. Потребуется существенная оценка участка, чтобы отвести и, возможно, удержать сток с больших, не замороженных участков. Ежедневный вывоз навоза с участка для хранения в другом месте снизит концентрацию потенциальных загрязнителей в стоке.

    Почему лошадь за забором?

    Лошади — стадные животные, которым обычно нужны другие лошади-компаньоны. Они могут проверить прочность забора в попытке присоединиться к соседям, особенно когда лошадь остается одна. Другое социальное давление и затоваривание порождают аналогичное желание перейти на другую сторону забора. Если трава с другой стороны действительно зеленее, ожидайте, что лошадь попытается добраться до нее. Прочные, солидные на вид заборы обычно обеспечивают адекватную защиту. Убедитесь, что лошадь не может перелезть через забор, а социальная и антиобщественная активность через забор не приведет к травмам.Рекомендуется предотвращать эту деятельность, но имейте в виду, что большинство заборов пострадают даже от невинных игр лошади, таких как царапание, жевание, лапы и игры. Ослабленные провода или доски облегчают бегство лошади. Техническое обслуживание следует учитывать в общей стоимости установки забора. Если выбрано электрическое ограждение, убедитесь, что лошади надежно удерживаются в периоды отсутствия тока.

    Сколько разумно потратить на ограждение?

    Красивые заборы обычно дороже.Как правило, более безопасное ограждение также дороже. Некоторые типы ограждений имеют более высокую начальную стоимость, но значительно меньшие затраты на обслуживание и длительный срок службы. Некоторая экономия достигается за счет размещения эстетически приятного ограждения вдоль общественной части собственности, в то время как менее привлекательное, но столь же функциональное ограждение можно использовать в более удаленных местах. Сэкономьте, установив забор самостоятельно, покупая материалы для забора большими партиями или покупая материалы по разумной цене и доступные на месте.Доступность и цены на материалы сильно различаются. Имейте в виду, что некоторые виды ограждений сложно установить должным образом без специального оборудования, такого как проволочные носилки и столбики. Доступны книги и литература производителей материалов для ограждений, чтобы объяснить детали конструкции.

    Каждый год на рынке появляются новые материалы для ограждений. Цена и гарантия могут различаться в зависимости от производителя и установщика. Присмотритесь к материалам, чтобы узнать о преимуществах и недостатках различных ограждений.Попросите рекомендации как у дилеров, так и у установщиков ограждений, чтобы определить, к кому обращаться в случае возникновения проблем с забором в будущем. Посетите фермы с разными видами ограждений, поговорите с менеджером о впечатлениях и заботах. Хорошо спроектированный и тщательно подобранный забор увеличит количество времени, которое вы проводите со своей лошадью, по сравнению со временем, затрачиваемым на починку лошади и забор.

    Пример компоновки забора

    Начните планирование компоновки забора с масштабированного чертежа фермы и ее текущих характеристик.Включите общие расстояния и особенности, которые необходимо огородить. Диаграмма сходства позволяет увидеть, какие объекты должны быть рядом с другими объектами на объекте (рис. 5). Эта часть процесса планирования не касается того, где именно будут находиться заборы и ворота, но подчеркивает общие области использования на участке. На рисунке обратите внимание, что загоны для выезда удобно расположены рядом с конюшней, в то время как более крупные пастбища могут быть дальше. Включите зону обслуживания, в которой есть хранилище навоза и другие объекты, которые обычно не считаются привлекательными.По возможности располагайте служебную зону подальше от публики и рядом с конюшней для повышения эффективности работы.

    Рис. 5. Диаграмма сходства используется для планирования расположения элементов, которые должны быть рядом друг с другом для эффективного стабильного функционирования.

    Частные и общественные конюшни имеют разные цели планировки ограждений, особенно в отношении транспортного потока и доступа к дому. На рисунках 6 и 7 взяты элементы рисунка 5 и представлена ​​схема, подходящая для общедоступных и частных стабильных сайтов, соответственно.На обоих рисунках показаны позиции линии забора и ворот для удобного доступа в стойло.

    Рис. 6. План общественного конюшенного забора может включать в себя опцию ограждения по периметру и много места для доступа транспортных средств посетителей.

    Поскольку популяция лошадей может часто меняться, фехтование должно содержать лошадей, которые не знакомы друг с другом, в отдельных загонах и использовать двойное ограждение, когда лошади будут содержаться в соседних загонах. Обычно резиденция отделена от коммерческого объекта для большей конфиденциальности.

    Рис. 7. На частном предприятии часто будет более стабильное поголовье лошадей, чтобы лошадей можно было выпускать вместе.

    Сводка

    Самая трудоемкая часть возведения ограды происходит до того, как земля будет взломана. Тщательное планирование и планировка забора помогут сделать повседневные дела и распорядки более эффективными. Лучший забор отличается от объекта к объекту и даже в пределах конного двора; различные типы ограждений используются для достижения целей ограждения.Хорошая конструкция забора подчеркивает наличие надлежащего фундамента или целостности столбов. Потратив время на то, чтобы понять потребности и ожидания объекта в отношении ограждений, вы можете создать безопасное, функциональное ограждение, которое прослужит годы и повысит стоимость собственности.

    Дополнительные ресурсы

    Пастбище и сено для лошадей .. Расширение штата Пенсильвания, Университетский парк, Пенсильвания. 4 стр.

    Варианты ограждений для управления конным хозяйством в Вирджинии . 1999. Л. А. Лоуренс. Совместное расширение штата Вирджиния.3 стр.

    Ограждение из высокопрочной проволоки. НРАЭС-11. 1981. Служба природных ресурсов, сельского хозяйства и инженерии. Райли-Робб Холл, Корнельский университет, Итака, штат Нью-Йорк. 12 стр. Онлайн-каталог

    Коневодство на малых площадях, проектирование и управление объектами . 1990. Черри-Хилл. Издательство Garden Way, Этажная Связь, Pownal, VT. 179 с.

    Фехтование для лошади — как правильно выбрать ограждение для лошади. Equisearch. На этом сайте представлена ​​основная информация о различных типах ограждений для лошадей, а также есть возможность связаться с производителями материалов, подрядчиками и Американской ассоциацией ограждений или 800-822-4342.

    Два рецензента этого бюллетеня предложили хорошие, подробные предложения по его улучшению: Энн Свинкер, доцент кафедры коневодства, кафедра молочного животноводства и зоотехники, и Джеймс Гарте, преподаватель кафедры сельскохозяйственной и биологической инженерии.

    Leave a Comment

    Схема водяного отопления частного дома: Водяное отопление частного дома своими руками, схемы конструкций

    Водяное отопление частного дома своими руками: схемы и советы

    Недоступность централизованного отопления заставляет задуматься о монтаже автономной системы. С ее помощью можно создать комфортные условия внутри здания в любое время года. Большинство выбирает водяное отопление частного дома. Своими руками схемы самых сложных контуров могут быть смонтированы практически каждым. Предлагаем познакомиться с отличительными особенностями водяного отопления и нюансами выполнения монтажных работ.

    Водяное отопление: создаем комфортные условия в частном доме

    Читайте в статье

    Преимущества и недостатки водяных систем отопления

    Для водяного отопления характерен ряд преимуществ:

    1. Возможность монтажа на любом этапе строительства частного дома. При необходимости разработать и смонтировать водяное отопление своими руками можно уже после вводы строения в эксплуатацию.
    2. Доступный теплоноситель. Отличаясь высокой теплопроводностью, вода имеет невысокую стоимость.
    3. Универсальность. Водяное отопление допускает использования котельного оборудования, работающего на различных видах топлива.
    4. Возможность выбора подходящего конструктивного исполнения. Разводка труб подбирается индивидуально в зависимости от квадратуры частного дома, возможностей и предпочтений владельцев.
    5. Возможность регулирования температуры в каждой комнате за счет установки специальных запорных клапанов.

    Схема разводки труб прорабатывается индивидуально

    К недостаткам водяного отопления следует отнести:

    1. Низкий КПД.
    2. Неравномерный прогрев теплоносителя в трубопроводе.
    3. Необходимость установки расширительного бачка.

    Для расширительного бачка требуется место

    Теплоноситель и его свойства

    В качестве теплоносителя широко используется вода. Этому способствуют ее основные свойства. Она не способна оказать негативного воздействия на человека даже при повреждении отопительного контура. Обладает высоким уровнем теплоотдачи. Вязкость воды делает ее подходящим вариантом для любого современного водяного отопления.

    Вода не способна оказать вредного влияния на человека

    К недостаткам воды следует отнести:

    • замерзание при нулевой температуре;
    • увеличение объема при изменении агрегатного состояния, что может стать причиной разрыва трубопровода;
    • содержание солей, которые приводят к появлению осадку на внутренней поверхности.

    Внимание! Чтобы предотвратить появление осадка на внутренней поверхности, в отопительный контур следует заливать только дистиллированную воду.

    Вместо воды часто используются антифризы. Такие вещества не боятся низких температур, однако их не всегда можно использовать в традиционной системе водяного отопления. Они токсичны и способны оказать негативное влияние на здоровье человека при разгерметизации системы.

    Нормы и требования к автономному отоплению

    Требования к отопительной системе изложены в СНиП 2. 04.05-91. Содержащиеся в данном документе нормы призваны создать комфортный микроклимат. Некоторые рекомендации приведены в СНиП 31-02, регламентирующем правила строительства одноквартирных домов.

    Отдельно устанавливаются требования к используемому теплоносителю. Его температура должна находиться в диапазоне +60÷80ºС. Максимальный нагрев ограничен +90ºС. При этом наружная поверхность нагревательных элементов, доступ к которым ничем не ограничен, не должна нагреваться выше +70ºС.

    Решая, как в частном доме сделать отопление, стоит обратить внимание на возможные способы монтажа отопительного трубопровода. Предпочтение может быть отдано:

    • Открытой. Трубопровод прокладывается по строительным конструкциям. Для крепления используются хомуты и клипсы. Используются металлические трубы. Выбор в пользу полимерных изделий делается только при возможности их защиты от механического и/или термического воздействия;

    Открытое исполнение является более предпочтительным

    • Скрытой. Прокладка водяного контура выполняется в специально подготовленных каналах и штробах, спрятанных за различными декоративными элементами. Актуальны для строений, которые планируется эксплуатировать минимум 20 лет. При этом срок службы труб должен превышать 40 лет.

    Внимание! Открытый способ прокладки является приоритетным.

    Скрытая должна иметь достаточный срок службы

    Особенности водяной отопительной системы

    Такая система стала прямым продолжением печного отопления. Она позволяет одновременно обогревать несколько комнат, в то время как традиционная печь с данной задачей справиться не может. Для этого в каждой комнате монтируются отопительные приборы, схема расположения которых прорабатывается для каждого частного дома индивидуально.

    Жидкий теплоноситель, нагретый в котле до нужной температуры, поступает в трубопровод. Продвигаясь по трубам, он начинает отдавать свое тепло отопительным приборам, в качестве которых могут выступать радиаторы или контур «Теплого пола». Отопительные приборы, в свою очередь, передают тепло в окружающее пространство. Остывший теплоноситель возвращается обратно в котел, нагревается до заданной температуры, и цикл повторяется. Благодаря непрерывному движению теплоносителя по трудам удается поддерживать температуру в частном доме на комфортном уровне.

    Нагрев воды осуществляется в котле

    Основные элементы водяной системы отопления

    Узнавая, как правильно сделать отопление в частном доме, стоит познакомиться с основными элементами. Они могут иметь различное конструктивное исполнение или изготавливаться из разных материалов. От сделанного выбора будет зависеть срок службы водяного отопления и удобство эксплуатации.

    Элементы и их характеристики заслуживают особого внимания

    Котел

    Данный элемент поддерживает работоспособность водяного отопления. Он вырабатывает тепло, нагревающее воду до требуемой температуры. Производители предлагают отопительные котлы, работающие на:

    1. Электричестве. Оптимально с точки зрения безопасной эксплуатации. Такое оборудование не предъявляет повышенных требований к месту установки. Не выделяет продуктов горения. Однако высокие затраты на эксплуатацию и зависимость от энергоснабжения заставляет рассмотреть другие варианты;
    2. Газу. Популярный вариант, если вблизи частного дома проходит газопровод. Низкие затраты на эксплуатацию и достаточно высокий КПД делают такое оборудование весьма популярным. Выполнить монтаж газового отопительного котла своими руками не представляется возможным;
    3. Жидком топливе. Близок по конструктивному исполнению к газовому аналогу, но комплектуется горелкой другого типа. Устанавливается в отдельном помещении. Из-за большого количества продуктов горения нуждается в регулярной чистке;
    4. Твердом топливе. Оптимальный вариант для частного сектора. Монтаж может выполняться своими руками. В процессе эксплуатации необходимо постоянно закладывать топливо в топку и убирать продукты горения.

    Внимание! Производители предлагают комбинированные котлы, способные работать на различных видах топлива.

    Выбирая подходящую модель, следует ориентироваться не только на вид используемого топлива, но и на мощность оборудования. В среднем 1 киловатт будет достаточно для обогрева 10 квадратов в частном доме, расположенном в южных районах. В средней полосе данный показатель возрастет до 1,5 кВт, а в северных – до 2,0. К полученному значению специалисты рекомендуют прибавить еще 20÷30%. Для облегчения расчетов нашей командой был разработан удобный калькулятор.

    Котлы на твердом топливе экономичны в эксплуатации

    Статья по теме:

    Твердотопливные котлы длительного горения с водяным контуром. В публикации мы расскажем о достоинствах и недостатках данного типа котлов, как они работают, каких бывают видов, как сделать своими руками, а также познакомим с популярными моделями и производителями.

     

    Калькулятор расчета необходимой мощности котла

     

    Трубы

    Для отопительного контура используются изделия, изготовленные из различных материалов, каждый из которых имеет свои особенности. Предпочтение можно отдать трубам:

    • стальным. Такие изделия еще сравнительно недавно пользовались наибольшей популярностью. Однако при возведении частных домов в настоящее время их применяют реже. Причина кроется в склонности к коррозии стальных поверхностей;

    Совет! Решив отдать предпочтение стальным трубам, стоит приобрести оцинкованные изделия или изготовленные из нержавеющей стали.

    Стальные трубы стоит защитить от коррозии

    • медным. Трубопровод из меди способен сопротивляться воздействию высоких температур и давления. Для него характерен длительный срок службы, однако высокая стоимость элементов из меди значительного ограничивает их использование;

    Трубы из меди способны прослужить много лет

    • полимерным. Изделия из металлопластика, основу которого составляет алюминий, покрываемый слоем пластика, или из полипропилена, дополнительно усиленного алюминием, обладают рядом достоинств. Они не боятся коррозии, обладают достаточной прочностью, предотвращают появление осадка на внутренней поверхности. Монтаж водяного отопления не потребует значительных финансовых вложений, так как его можно выполнить своими руками без использования специального оборудования.

    Внимание! Из-за высокого коэффициента теплового расширения полимеров велика вероятность повреждения труб при замораживании контура.

    Полимерные трубы предъявляют требования к условиям эксплуатации

    Радиаторы

    Эффективность водяного отопления во многом зависит от характеристик установленных радиаторов. Производители предлагают батареи, изготовленные из:

    • стали. Такие изделия имеют доступную стоимость. Однако склонность к коррозии значительно снижает возможную продолжительность их эксплуатации;
    • алюминия. Изделия отличаются высокой стойкостью к коррозионным процессам при низкой сопротивляемости перепадам давления. Учитывая, что в частных домах давление, как правило, стабильно, алюминиевые радиаторы способны прослужить достаточно долго;
    • стали и алюминия. Биметаллические радиаторы обладают преимуществами, характерными для изделий, изготовленных либо из алюминия, любо из стали;
    • чугуна. Большой вес батареи предъявляет повышенные требования к используемым крепежным элементам.

    Дизайн радиатором может отличаться

    Водяные насосы для отопления частного дома

    Используется для обеспечения непрерывной циркуляции насоса по отопительному контуру. От его характеристик во многом зависит стабильность работы отопления. Производители предлагают водяные насосы для отопления частного дома различной производительности с разным напором.

    Первый параметр можно рассчитать следующим образом: мощность системы разделить на разность температур теплоносителя на входе и выходе и показатель теплоемкости воды. Напор выбирается таким образом, чтобы обеспечить нормальный ток теплоносителя в каждой точке. Специально для наших читателей мы подготовили удобные калькуляторы для расчета производительности и напора циркуляционного насоса.

    Циркуляционный насос нагнетает давление

    Калькулятор расчета производительности циркуляционного насоса

     

    Калькулятор расчета необходимого напора циркуляционного насоса

     

    Расширительный бак и система подпитки

    Входит в состав закрытой отопительной системы. Позволяет компенсировать разность объемов теплоносителя при нагреве и охлаждении. Расширительный бак состоит из двух частей: водяной и воздушной. Давление в последней регулируется таким образом, чтобы обеспечить гидростатическое равновесие при заполнении воздушной части до определенного уровня.

    По мере заполнения камеры горячей водой давление повышается, и жидкость начинает продавливать мембрану, повышая давление в воздушной камере. После того как теплоноситель остынет, избыточное давление выдавливает жидкость обратно. Бывают различного типа и объема. Ниже вы можете воспользоваться удобным калькулятором для определения необходимого объема расширительного бака

    Расширительный бачок состоит из двух частей

    Калькулятор расчета минимального объема расширительного бака

     

    Тепловой контур

    Предназначен для передачи, распределения и возврата теплоносителя в котел. Нуждается в тщательном выборе материала труб, так как излишняя шероховатость может стать причиной торможения транспортируемого теплоносителя. В зависимости от гидравлического сопротивления выбор делается в пользу схемы с естественной либо принудительной циркуляции.

    Схема контура водяного отопления может отличаться

    Выбор отопительных устройств

    При выборе котла для водяного отопления следует ориентировать на его мощность, особенности монтажа, геометрические параметры и вид используемого топлива. Наиболее практичными считаются газовые модели, которые в случае необходимости может заменить твердотопливный или электрический аналог. Затраты на эксплуатацию котла, работающего на твердом топливе, намного ниже электрической модели. Последние станут оптимальным вариантом для небольшого частного дома.

    При выборе отопительного устройства следует учитывать, как установить котел отопления в частном доме. Отсутствие отдельного помещения значительно сужает перечень подходящей модели.

    Отопительные устройства зависят от площади отапливаемого помещения

    Виды водяных систем отопления

    Прежде чем начать разбираться с тем, как провести отопление в частном доме, стоит познакомиться с существующими видами систем. Каждая из них имеет свои отличительные особенности, определяющие возможную область использования и порядок выполнения монтажных работ.

    Водяное отопление бывает различным

    Водяная система «Теплый пол»

    Чаще всего используется совместно с отопительными системами другого вида. Монтаж достаточно сложный и требует тщательно соблюдения требования. Основное преимущество теплых полов – большая площадь обогрева. За счет того, что пол является одним большим радиатором, удается обеспечить теплообмен в оптимальном режиме. Нагретый воздух поднимается снизу вверх, заполняя пространство. При этом температура воды в контуре снижается до +55ºC.

    К недостаткам водяной системы «Теплый пол» стоит отнести необходимость выполнения монтажных работ на этапе строительства частного дома. В готовом строении реализовать проект достаточно сложно. После укладки трубопроводом уменьшается высота потолка.

    «Теплый пол» редко монтируется один

    Плинтусные системы отопления

    Нагревательные элементы водяного отопления имеют форму, внешне напоминающую одноименный строительный аналог. Внутри нагревателя располагаются элементы,включающие медные трубки. Прочный глухой металлический короб обеспечивает хороший теплоотвод.

    Нагревательные элементы монтируются по периметру комнаты, благодаря чему удается поддерживать температуру на заданном уровне. По мере прохождения теплоносителя происходит последовательный нагрев медных трубок, металлического короба, воздуха, стен. В результате воздух в помещении прогревается не только из-за теплоотдачи плинтусов, но и стен, вдоль которых они смонтированы.

    Наиболее рациональным является монтаж водяного отопления в местах, непосредственно граничащим с улицей. Это подходящий вариант для балкона, террасы или веранды. К преимуществам плинтусной системы следует отнести:

    • формирование комфортного микроклимата без активной циркуляции воздуха;
    • утепление мест, в которых чаще всего появляется плесень;
    • простота выполнения монтажных работ;
    • возможность выбора элементов с подходящим дизайном;
    • доступность.

    К недостаткам следует отнести ограниченную (до 15 метров) протяженность контура. Нередко в одном помещении монтируется 2÷3 контура. Еще одним негативным моментом является невозможность установки мебели вдоль горизонтальных элементов, так как это снизит эффективность водяного отопления.

    Плинтусные схемы имеют ограничения по монтажу

    Статья по теме:

    Теплый водяной плинтус: цена, отзывы. Что из себя представляет эта новейшая система отопления? Цена, отзывы владельцев системы, обзор лучших производителей, рекомендации профессионалов по самостоятельной установке – в этом материале.

    Радиаторные

    Наиболее распространенный вариант. Теплоотдача осуществляется от нагретых до определенной температуры радиаторных батарей, установленных в каждой комнате. Радиаторному типу отдается предпочтение при устройстве водяного отопления не только в жилых домах, но и общественных зданиях.Грамотный подбор элементов отопительного контура позволяет разумно распорядиться внутренним пространством и создать комфортные условия в каждой комнате.

    Популярность обусловлена простотой выполнения монтажных работ. Установку элементов можно выполнить своими руками.

    Радиаторная схема самая популярная

    Статья по теме:

    Какие радиаторы отопления лучше для квартиры подскажет анализ отдельных моделей и характеристик оборудования, рассмотренные в данной статье. От правильного подбора батарей полностью зависит продолжительная работа всей системы и ее эффективность.

    Системы отопления одноэтажного дома с естественной циркуляцией теплоносителя

    Водяное отопление с естественной циркуляцией актуально для обогрева частного дома небольшой квадратуры. Движение теплоносителя по отопительному контуру обеспечивается за счет воздействия гравитационных сил и законов физики, обеспечивающих подъем воды по трубе.

    Нагревшись да заданного значения вода, покину котел, начинается подниматься по трубопроводу, а затем спускается к дальнему радиатору. После этого по отводам теплоноситель начинает поступать внутрь остальных радиаторов. Остывший радиатор возвращается в обратную трубу и спускается к котлу.

    При монтаже системы отопления с естественной циркуляцией одноэтажного дома следует создать достаточный уклон для облегчения протекания теплоносителя по трубопроводу. Протяженность горизонтального участка ограничена 30 метрами.

    Монтаж системы отопление без насоса отличается доступностью, так как предполагает отказ от использования дополнительного оборудования. Однако из-за ограниченности горизонтального участка и необходимости монтажа труб большего диаметра многие отдают предпочтению отоплению с принудительной циркуляцией.

    Радиаторная схема самая распространенная

    Системы с принудительной циркуляцией теплоносителя

    Такая схема предполагает наличие специального насоса, обеспечивающего принудительную циркуляцию теплоносителя по трубопроводу. В результате становится возможным:

    • обогрев частного дома большей квадратуры, включающего несколько этажей;
    • формирование контура с многочисленными изгибами;
    • монтаж труб с небольшими поперечными размерами.

    Предпочтительным является замкнутый контур, при котором количество кислорода, переносимого теплоносителем, резко сокращается, что способствует увеличению срока службы монтируемого контура. Расширительный бачок может располагать в любом месте. К недостаткам следует отнести энергозависимости и большие затраты на выполнение монтажных работ.

    Схема с циркуляционным насосом достаточно эффективна

    Статья по теме:

    Тепловой насос для отопления дома. Подобный способ организации отопления жилища вызывает огромное множество споров насчет эффективности и окупаемости. Давайте попробуем разобраться с этим в специальной публикации.

    Схемы отопления в частном доме своими руками

    Насколько эффективным будет обогрев, зависит от особенностей монтируемого контура. Схема отопления в частном доме своими руками может реализовываться по-разному. Предлагаем ознакомиться с возможными вариантами, чтобы выбрать наилучший вариант.

    Всегда можно выбрать подходящий вариант

    Схема однотрубной системы отопления частного дома своими руками

    Однотрубная схема предполагает, что теплоноситель от котла начинает двигаться по единственной магистрали, а затем по ней же возвращается обратно. Радиаторы к магистрали подключают обоими концами. Правильно смонтированная однотрубная система отопления частного дома своими руками работает следующим образом:

    • теплоноситель нагревается до +75÷85°С и начинает перемещаться по трубопроводу. Дойдя до первого радиатора, часть горячей воды заполняет батарею, а оставшаяся продолжает двигаться по трубам;
    • пройдя по радиатору и отдав тепло в окружающее пространство, вода смешивается с теплоносителем, снижая его температур на пару градусов;
    • на следующем радиаторе ситуация повторяется. В результате в последнюю батарею вода поступается значительно остывшая, что уменьшает количество отдаваемого тепла.

    Схема и порядок монтажа однотрубного отопления предполагает наращивание секции радиаторов, начиная со второго от котла, чтобы обеспечить равномерный обогрев всех помещений частного дома. Водяное отопление работает достаточно эффективно, если содержит не более 5 батарей. В многоэтажном строении часто монтируется несколько стояков. Такая вертикальная схема предполагает наличие стабильно работающих 3÷4 батарей.

    Внимание! Однотрубная схема может быть с естественной и принудительной циркуляцией.

    Однотрубная модель не всегда эффективна

    Схема двухтрубной отопительной системы

    Стабильный и надежный вариант, обеспечивающий подачу к радиаторам, расположенным в различных комнатах, теплоноситель, прогретый до одинаковой температуры. Нагретая вода движется по одной трубе, а остывшая – возвращается по другой.

    В зависимости от выбранной разводки двухтрубная схема может быть:

    1. Тупиковой. Теплоноситель, подаваемый по соответствующей ветки, заполняет все радиаторы, а по обратной – возвращается. Балансировка позволяет обеспечить равномерный прогрев всех батарей;
    2. Попутной. Петлеобразная схема отопления загородного дома.Своими руками выполняя монтажа, следует добиваться того, чтобы теплоноситель по основной и обратной ветви двигался в одном направлении. Подходит для достаточно протяжного контура;
    3. Коллекторной. Подходящий вариант для большого частного дома. Для запитки каждого радиатора используется отдельная двухтрубная ветка, присоединяемая к распределительной гребенке.

    Двухконтурный контур позволяет лучше прогреть все комнаты

    Схема водяного отопления двухэтажного дома

    При монтаже системы в двухэтажном строении редко выбирают самотечную схему. Здесь лучшим выбором становится водяное отопление в частном доме с принудительной циркуляцией. Контур может быть одно- , двухтрубным либо лучевым.

    Схема выбирается индивидуально

    Коллекторная схема отопления одноэтажного дома с принудительной циркуляцией

    В состав коллекторной (лучевой) системы водяного отопления входит коллектор, представляющий собой устройства, используемого для сбора теплоносителя. К каждому радиатору подсоединяются две трубы: прямая и обратка. Такая схема отопления с принудительной циркуляцией одноэтажного дома позволяет лучше всего спрятать прокладываемые трубы. При этом в каждой комнате может быть своя температура.

    Для размещения коллектора используется специальный шкаф. Недостатком такой схемы является повышенная стоимость из-за необходимости закупки нового оборудования.

    Коллекторная схема обойдется дорого

    Водяное отопление частного дома своими руками: схемы и нюансы монтажа

    Выполнить монтаж отопления своими руками несложно, если придерживаться правил и требований производителей. Работы можно выполнять в следующей последовательности:

    Таким образом, выполнить монтаж отопления своими руками в частном доме относительно несложно. Делитесь в комментариях, как схема отопления в вашем доме и самостоятельно ли вы выполняли работу.

    ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

    Отопление дома с принудительной циркуляцией своими руками, схемы

    На чтение 9 мин Просмотров 52 Опубликовано Обновлено

    Среди многих схем отопления система с принудительной циркуляцией теплоносителя отличается своей универсальностью и широкими функциональными возможностями. Она может быть применена в теплоснабжении небольшого частного коттеджа или квартиры, а также в большом многоэтажном доме. Сложно ли сделать ее самостоятельно, без привлечения специалистов? Выясним, что же представляет  отопление дома с принудительной циркуляцией своими руками, схемы и оптимальная комплектация конкретной системы.

    Особенности отопления с принудительной циркуляцией

    Отопление с естественной циркуляцией

    Современное водяное отопление с принудительной циркуляцией пришло на смену гравитационной схеме. У второй движение теплоносителя осуществляется за счет теплового расширения воды при ее нагреве. Такой принцип существенно снижал эффективность работы теплоснабжения.

    Одним из определяющих факторов целесообразности установки системы водяного отопления с принудительной циркуляцией является относительно быстрое движение теплоносителя по магистрали. Благодаря этому происходит равномерное распределение тепла по всем радиаторам в схеме.

    Кроме этого, нужно отметить такие особенности отопления насосными группами:

    • Возможность устанавливать трубы небольшого сечения: 20, 25 мм. Этим уменьшается общий объем теплой воды в системе, что сказывается на расходе энергоносителя;
    • Выбор из нескольких схем монтажа трубопроводов. Принудительная система отопления частного дома может быть однотрубной, двухтрубной или коллекторной;
    • Регулировка температуры как для отдельных элементов, так и во всей системе в целом. Лучше всего с этой задачей справляется коллекторное отопление;
    • Увеличение комфорта эксплуатации.

    Однако наряду с этим следует отметить и недостатки, которыми обладает двухтрубная или однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией. Прежде всего – это установка насосной группы для увеличения скорости потока теплоносителя. Это влечет за собой увеличение первичных расходов, а также делает работу всей системы зависимой от подачи электроэнергии. Но эти недостатки компенсируются вышеперечисленными преимуществами.

    Можно модернизировать уже имеющееся гравитационное отопление. Для этого достаточно установить насос. Однако сначала нужно рассчитать параметры системы – не всегда трубы большого диаметра подходят для схем с принудительной циркуляцией.

    Виды схем отопления с принудительной циркуляцией

    Насосная группа для отопления

    Основной принцип работы системы отопления с принудительной циркуляцией заключается в установке насосов для увеличения скорости потока теплоносителя. Место их монтажа напрямую зависит от выбранной схемы разводки трубопроводов.

    Помимо этого система отопления частного дома с принудительной циркуляцией должна включать в себя группы безопасности. Это необходимо для своевременной стабилизации давления в трубах из-за возможного перегрева теплоносителя. Каждый вид отопления с принудительной циркуляцией имеет ряд особенностей, которые напрямую влияют на выбор в конкретном случае. Но независимо от этого система отопления с принудительной циркуляцией своими руками помимо насоса должна включать в себя следующие компоненты:

    • Группа безопасности: воздухоотводчик и спускной клапан. Устанавливаются сразу после котла;
    • Расширительный бак. Лучше всего выбирать конструкцию мембранного типа с возможностью замены эластичного клапана;
    • В обвязке каждого радиатора должны быть балансировочный клапан, кран Маевского. Желательно установить термостат;
    • Запорная арматура. Необходима для частичного или полного перекрытия потока теплоносителя на конкретном участке системы.

    Каждые из вышеперечисленных компонентов должны иметь эксплуатационные характеристики, отвечающие параметрам конкретной системы отопления. В противном случае они не будут выполнять возложенные на них функции.

    Выбор определенных компонентов системы осуществляется по заранее сделанной схеме отопления дома с принудительной циркуляцией. Расчет должен быть максимально точным – с помощью специализированных программ или выполненный профессионалами.

    Однотрубная система

    Однотрубная система отопления

    Это устаревшая схема, которая практически не применяется для индивидуального теплоснабжения дома. В однотрубной системе отопления с принудительной циркуляцией есть только одна подводящая магистраль, в которой последовательно подключаются радиаторы и батареи.

    Единственным преимуществом этой схемы является небольшой метраж трубопроводов. Однако помимо этого однотрубная система имеет несколько существенных недостатков:

    • Неравномерное распределение теплоносителя. Чем дальше расположен радиатор от котла, тем ниже степень нагрева горячей воды, поступающей в него;
    • Для проведения ремонтных работ необходимо остановить котел отопления и дождаться пока температура теплоносителя не опустится до нормального уровня.

    Мощность насоса для однотрубного отопления с принудительной циркуляцией будет намного меньше, чем для двухтрубной. Это объясняется меньшим объемом теплоносителя в системе. Также для прокладки трубопроводов необходимо меньше места – они могут быть установлены под полом, плинтусами.

    Для однотрубной системы отопления с принудительной циркуляцией обязательно нужно предусмотреть монтаж байпаса для каждого радиатора. Это даст возможность отключить прибор без полной остановки теплоснабжения дома.

    Двухтрубная система

    Виды двухтрубной системы отопления

    Схема двухтрубной системы отопления с принудительной циркуляцией отличается от однотрубной наличием еще одной магистрали для остывшего теплоносителя. Она проходит параллельно основной и в нее поступает охлажденная вода из радиаторов.

    Во время проектирования системы необходимо правильно составить схему расположения трубопроводов. Прямая и обратная магистраль должны устанавливаться в непосредственной близости друг от друга, но не более чем на 15 см, кроме этого система может быть с одной направленностью движения теплоносителя, с разными векторами, а также тупиковой. Чаще всего выбирается схема с односторонней направленностью.

    У водяного отопления с принудительной циркуляцией есть несколько важных особенностей:

    • Небольшой диаметр труб – от 15 до 24 мм. Этого будет достаточно для создания требуемых показателей давления;
    • Возможность установки как горизонтальной, так и вертикальной разводки трубопроводов;
    • Большое количество поворотных элементов скажется на гидродинамических показателях системы в худшую сторону. Поэтому их нужно делать как можно меньше;
    • При выборе скрытого монтажа в местах соединения труб устанавливают ревизионные люки.

    Насосный узел с обходным каналом

    В каждой принудительной системе отопления частного дома необходимо предусмотреть обходной канал в узле циркуляционного насоса. Он предназначен для гравитационного движения теплоносителя в случае отключения электричества.

    Работа насосного оборудования должна обеспечить нормальную циркуляцию в системе. Для этого следует правильно рассчитать его мощность и производительность.

    Если система водяного отопления с принудительной циркуляцией комплектуется полимерными трубопроводами – они должны быть с армированным слоем из алюминиевой фольги или полиэстера.

    Коллекторная система

    Коллекторная схема отопления

    Если площадь дома превышает 150 м² или он имеет 2 и более этажей – рекомендуется делать коллекторную систему отопления с принудительной циркуляцией своими руками. Она является одной из модификаций двухтрубной схемы и предназначена для повышения эффективности работы теплоснабжения.

    Основным элементом коллекторной схемы отопления является распределитель. Он представляет собой трубу с круглым или прямоугольным сечением, на которую установлены несколько патрубков. Они необходимы для распределения теплоносителя по отдельным контурам теплоснабжения дома.

    Отличительным принципом работы системы отопления с принудительной циркуляцией коллекторного типа является обустройство независимых друг от друга магистралей трубопровода. Это дает возможность регулировать теплоотдачу каждой из них, а также стабилизирует давление в системе.

    На каждый патрубок коллектора устанавливается циркуляционный насос для обеспечения должной скорости движения теплоносителя. Такая система отопления частного дома с принудительной циркуляцией имеет ряд важных особенностей:

    • Увеличение числа труб и арматуры. Каждый контур представляет собой отдельную систему отопления, соединенную с помощью коллектора в единую сеть;
    • Для регулировки объема теплоносителя необходимы специальные элементы – терморегуляторы и сервоприводы с датчиками температуры;
    • Для наиболее эффективной работы системы рекомендуется установка узла смешивания. Он соединяет прямую и обратную трубу и выполняется смешивание потоков воды для достижения оптимальной температуры теплоносителя.

    Коллекторная схема отопления дома с принудительной циркуляцией может состоять из нескольких узлов распределения. Все зависит от общей площади дома, а также расположения в нем помещений.

    Сумма диаметров патрубков на коллекторе не должна превышать его сечение. В противном случае возникнет дестабилизация давления в системе.

    Проектирование отопления с принудительной циркуляцией

    Подробная схема отопления дома

    Первоочередной задачей при самостоятельном монтаже водяного отопления с циркуляционным насосом является составление корректной схемы. Для этого необходим план дома, на котором наносится расположение труб, радиаторов, запорной арматуры и групп безопасности.

    Расчет системы

    На этапе составления схем необходимо правильно рассчитать параметры насоса для принудительной отопительной системы частного дома. Для этого можно воспользоваться специальными программами или сделать вычисления самостоятельно. Существует ряд простых формул, которые помогут сделать расчет:

    Pн=(p*Q*H)/367*КПД

    Где Рн – номинальная мощность насоса, кВт, р – плотность теплоносителя, для воды этот показатель равен 0,998 г/см³, Q – уровень расхода теплоносителя, л, Н – требуемый напор, м.

    Пример программы по расчету отопления

    Для вычисления показателя напора в принудительной системе отопления дома необходимо знать общее сопротивление трубопровода и теплоснабжения в целом. Увы, но сделать это самостоятельно практически невозможно. Для этого следует воспользоваться специальными программными комплексами.

    Вычислив сопротивление трубопровода в системе водяного отопления с циркуляцией, можно рассчитать требуемый показатель напора по следующей формуле:

    Н=R*L*ZF/10000

    Где Н – вычисляемый напор, м, R – сопротивление трубопровода, L – протяженность наибольшего прямого участка магистрали, м, ZF – коэффициент, который обычно равен 2,2.

    По полученным результатам подбирается оптимальная модель циркуляционного насоса.

    Если расчетные показатели мощности насоса у системы отопления с принудительной циркуляцией, устанавливаемой самостоятельно, велики, – рекомендуется приобрести спаренные модели.

    Монтаж отопления с циркуляцией

    Пример скрытого монтажа коллекторного отопления

    На основе расчетных данных подбираются трубы нужного диаметра, а к ним – запорная арматура. Однако на схеме не показан способ монтажа магистрали. Трубопроводы могут быть установлены скрытым или открытым способом. Первый рекомендуется применять только при полной уверенности в надежности всей системы отопления частного коттеджа с принудительной циркуляцией.

    Нужно помнить, что от качества компонентов системы будет зависеть ее работоспособность и эксплуатационные показатели. В особенности это касается материала изготовления труб и запорной арматуры. Помимо этого для двухтрубной схемы системы отопления с принудительной циркуляцией рекомендуется прислушаться к советам профессионалов:

    • Установка аварийного источника подачи электроэнергии для циркуляционного насоса в случае отключения электропитания;
    • При использовании антифризов в качестве теплоносителя следует проверить его совместимость с материалами изготовления труб, радиаторов и котла;
    • По схеме отопления дома с принудительной циркуляцией котел должен располагаться в самой низкой точке системы;
    • Кроме мощности насоса необходимо сделать расчет расширительного бака.

    Технология установки отопления циркуляционного типа ничем не отличается от стандартной. Важно учитывать особенности контурного дома – материал изготовления стен, его тепловые потери. Последнее напрямую влияет на мощность всей системы.

    Аналитика параметров систем отопления с принудительной циркуляцией поможет составить объективное мнение о ней:

    Схема разводки отопления частного дома. Система водяного отопления — особенности и преимущества. Какую выбрать схему водяного отопления для частного дома?

    Эта схема разводки отопления частного дома считается наиболее надежной и простой: котел нагревает воду, которая затем поступает по трубам к комнатным батареям, оттуда, отдавая тепло в комнату через батареи, возвращается снова в котел. Циркуляция воды поддерживается циркуляционным насосом. Система водяного отопления – это замкнутая цепочка, состоящая из котла–генератора тепла, трубопровода, батарей. По ней постоянно циркулирует вода или антифриз. Топливом для разогрева котла может служить каменный уголь, дрова, природный газ, керосин и пр.; централизованное электроснабжение или альтернативная электроэнергия: солнечные и ветряные преобразователи, мини-гидростанции и т.п

    Простые схемы разводки отопления в частном доме

    Для этого необходимо остановиться более подробно на основных видах разводки систем отопления. В США и Европе издавна используется так называемая параллельная или двухтрубная система, при которой нагретый теплоноситель по одной трубе равномерно распределяется между всеми радиаторами, а охлажденный отводится от каждого в другую трубу.
    Использование подобной системы разводки в частном доме не требует высокого давления, что значительно снижает нагрузку как на используемые радиаторы, так и на элементы соединения трубопровода и сами трубы. Кроме этого, подобная организация позволяет значительно снизить расходы на дополнительный подогрев воды, которая не успевает достаточно сильно остыть.

    В противовес вышеописанной, в нашей стране более традиционной является однотрубная система отопления, при которой все отопительные радиаторы соединены последовательно, друг за другом. Таким образом, горячая вода переходит из одного радиатора в другой, из него в третий и так далее.

    Во избежание быстрого охлаждения теплоносителя и снижения эффективности работы системы, она требует достаточно высокого давления, что позволяет повысить скорость движения воды. Именно это требует высокой прочности от всех элементов и узлов подобной организации отопления.

    Отдельно хочется остановиться на комбинировании системы отопления дома с системами теплых полов. Применение уложенных под напольное покрытие трубопроводов позволяет не только более полно использовать энергию нагретой воды, но и перераспределить подачу тепла наиболее оптимальным способом.

    При этом используется одна и та же система разводки, использующая один котел и несколько насосов, создающих необходимый уровень давления.

    Конечный выбор той или иной системы отопления для вашего дома зависит только от вас. Производитель предлагает огромный ассортимент изделий. Нами были рассмотрены некоторые преимущества и недостатки различных материалов относительно вопроса разводки отпления. Составив правильный проект системы не сложно закрепить и установить все ее элементы по местам. После заполнения системы и проверки герметичности вы можете долго наслаждаться теплом и уютом.

    Схема отопления двухэтажного дома

    Отопление частного дома, в сравнении с квартирным  отоплением позволяет жильцам  самостоятельно регулировать уровень температуры . Главное отличие между отоплением двухэтажного дома и квартиры заключается в источнике тепла. В основном, хозяевами частных домов используются котлы на жидком и твердом топливе, а видов систем отопления довольно много, поскольку дома бывают одно — двух- и трехэтажные.   С каждым этажом система становиться сложнее, однако устанавливаемая разводка почти всегда  имеет одинаковую структуру.
    Для двухэтажного дома применяется проект системы отопления с нижней и верней разводкой. При использовании нижней разводки, схема отопительной системы работает так: горячая вода или другая жидкость подается  по трубам в дом из подвала принудительным способом, с помощью насоса. В этом случае, расширительный бак находиться выше всей системы и самой высокой ее точки.

    Если смонтирована отопительная система с применением верхней разводки, то горячий теплоноситель расходится по основным трубам-стоякам во все комнаты и попадает в радиаторы, которые обогревают помещение. Также схема отопления двухэтажного частного дома может квалифицироваться  как двухтрубная  и однотрубная.  Двухтрубная схема получила свое название потому что, имеет обратные стояки. А при однотрубной системе отопления, из-за отсутствия «обратки», вода возвращается назад в подающий стояк. Во множестве случаев, чтобы увеличить КПД системы отопления, применяется циркуляция горячей воды с помощью насоса.

    В двухэтажном доме применяется два вида разводки, горизонтальная и вертикальная. Когда батареи отопления на одном этаже подключены к одному стояку разводки, то это горизонтальный вид схемы. Если же, радиаторы всех этажей подключены к одному стояку, то такая схема называется вертикальной.

    И напоследок, есть схема с попутным движением теплоносителя по трубам, и схема тупикового отопления. Тупиковая сема подразумевает подключение короткого кольца труб к стояку, который ближе всех находится от котла. В этом случае, самое длинное кольцо подключено к более дальнему стояку разводки.

    Схема отопления двухэтажного частного дома  подразумевает более целесообразным  монтаж  отопления с верхней или нижней разводкой труб,  когда  при этом используются вертикальные стояки. Для лучшей циркуляции горячей воды требуется установка насоса, ведь благодаря ему дом в непогоду будет теплым и уютным.

    Чтобы правильно определить, какая схема отопления подходит для вашего дома, обратитесь к специалистам, которые разработают проект с учетом всех нюансов.

        Элементы отопительной системы

        Ко всему прочему, однотрубная система отопления одноэтажного частного дома должна содержать в себе еще некоторые устройства. К примеру, расширительный бачок компенсирует внутреннее гидравлическое давление, которое образуется при нагревании теплоносителя, так как происходит его расширение. Восполняет убыль объема воды. Забирает воздух, который при нагревании выделяется из воды. Такие бачки бывают открытого либо закрытого типа. Расширительный бачок в системе должен быть обязательно хорошо теплоизолирован. Бачок открытого типа устанавливают в наиболее высокой точке системы (в частном доме – это чердак). Бачок закрытый, имеющий специальные мембраны, может быть установлен в любом подходящем месте.
        В систему отопления входят такие элементы, как:
            Воздушный клапан. Его функция заключается в выводе воздуха из системы. Вместе с воздушным клапаном используют отделитель воздушной смеси и предохранительное устройство.
            Аккумулирующий бак применяют для организации горячего водоснабжения. В нем происходит смешение разогретого теплоносителя и холодной воды из системы водоснабжения.
            Как вертикальная трубная разводка, так и горизонтальная может быть применена в схеме однотрубной системы отопления частного 2х этажного дома. В последнем варианте стояк, который идет на второй этаж, подключают после котла и перед первой батареей первого уровня. Обратный трубопровод, при спуске с верхнего этажа соединяют с обратной трубой первого этажа, и ведут к обогревательному устройству. Когда трубопроводы имеют такое расположение, температуру на отдельных этажах регулируют с помощью дополнительной запорной арматуры.

        При проведении вертикальной системы циркуляционный насос — условие необязательное. В данном случае теплоноситель от нагревательного котла (по причине изменения плотности) поднимается на второй уровень, где самотеком проходит по всем радиаторам и далее следует к потребителям нижнего этажа. Тот факт, что укладка труб производится под определенным уклоном, обеспечивает естественное возвращение теплоносителя к котлу. Независимость от электроснабжения здесь можно считать значительным преимуществом, а минус такой системы в том, что используются трубы большого диаметра.

    Типы подводки стояков к батареям

    Когда проектируется система отопления — двухтрубная схема подводки подразумевает монтаж двух труб на каждой из батарей. По одной из них теплоноситель в отопительный прибор поступает, по другой, уже охладившись, возвращается в котел.

    Применение подобной схемы разводки дает возможность добиться одинаковой степени нагрева теплоносителя во всех батареях дома.
    Разводка двухтрубного типа делится на две основных разновидности:
        батареи подключены параллельно;
        применяется коллектор, от него отводятся к каждому радиатору по две трубы.

    Последняя разновидность разводки дает возможность регулировать температуру каждой батареи. Но есть у нее и ощутимый недостаток – необходимость монтажа большого числа полипропиленовых либо других труб для отопления для осуществления подводки к радиаторам.

    Однотрубная схема отопления из полипропиленовых труб функционирует так: разогретый теплоноситель просто течет по трубам от одной батареи к другой. Иными словами подобная система последовательная, а это ведет к постепенному остыванию теплоносителя по его пути следования. Это означает, что последний в цепи радиатор всегда будет значительно холоднее, чем первая батарея.

    Главное достоинство однотрубной отопительной системы отопления из полипропиленовых труб — это дешевизна ее обустройства. Когда создается, система отопления — схема двухтрубная подобной экономии вам не даст.

    Кольцевая двухтрубная отопительная система

    Водяная система отопления наиболее популярна и надежна. Она относительно проста при сборке и не нуждается в применении дополнительных разгонных насосов. Движение воды по трубопроводу осуществляется естественным способом.

    При нагревании вода приобретает повышенную плотность, это помогает подниматься ей вверх по отопительной системе. Теплоноситель поступает в батареи, которые накапливают тепловую энергию, а затем излучают ее в обогреваемую комнату.

    Если схема двухтрубная + система отопления является кольцевой, то уже остывший теплоноситель возвращается обратно в теплогенератор, в котором опять разогревается. Данный процесс осуществляется цикл за циклом, это приводит к поддержанию необходимой температуры в доме, в постоянном режиме.

    Прокладка труб

    Перед тем, как переходить непосредственно к монтажу труб, схема двухтрубная + схема отопления в целом, должны быть еще раз просмотрены. Перепроверьте все участки выводов стояков к приборам.

        Обратите внимание!

        Следует помнить, что места прокладки трубопровода нужно выбирать грамотно.

        Эти участки должны оптимально подходить для работы отопительной системы, данное обстоятельство сильно влияет на ее функциональность и эффективность.

    Трубы старайтесь вести максимально прямо, однако прямых углов, при их изгибе, не должно быть. Число стыков в системе делайте минимальным. Так вы обезопасите помещения от возможностей протечек.

    Когда непосредственно реализуется схема: система отопления двухтрубная, изгибать трубы можно, однако производить их перехлест категорически запрещено. Все дело в том, что на подобных участках отопительной системы будут образовываться воздушные пробки, способные привести к ее выходу из строя.

    И последнее, о чем хотелось бы сказать в данной статье. При выборе вами любой схемы: отопление частного дома — разводка труб, тип циркуляции, теплоносителя и пр., обязательно предварительно посоветуйтесь со специалистами по данному вопросу и ознакомьтесь с учебными материалами.

    Схема систем водяного отопления

    Система водяного отопления с естественной циркуляцией теплоносителя
    Принципиальная схема системы водяного отопления с естественной циркуляцией теплоносителяпоказана на рис. 1. Вода от котла к приборам теплообменника и обратно двигается под действием гидростатического напора, возникающего благодаря различной плотности охлажденной и нагретой жидкости (теплоносителя).

    Рис. 1а. Системы водяного отопления с естественной циркуляцией (верхняя разводка)Системы водяного отопления с естественной циркуляцией (верхняя разводка)
    1 — котел; 2 — главный стояк; 3 — разводящая линия; 4 — горячие стояки;
    5 — обратные стояки; 6 — обратная линия; 7 — расширительный бак; 8 — сигнальная линия
    Какая же сила заставляет воду циркулировать в системе, т. е. двигаться по трубам из котла в нагревательные приборы и обратно в котел? Эта сила возникает при нагревании воды в котле и охлаждении ее в нагревательных приборах. Вода, нагретая в котле 1, как более легкая, поднимается по главному подающему стояку 2 вверх.
    Из стояка она поступает в разводящие магистральные трубопроводы 3, а из них через подающие стояки 4 — в нагревательные приборы. Здесь вода остывает и поэтому становится более тяжелой. Например, плотность воды при 40° С составляет 992,24 кг/м3, при 70° С — 977,8 кг/м3, при 95° С — 961,9 кг/м3. Охлажденная вода через обратные стояки 5 и обратную линию 6 опускается вниз и своим весом вытесняет нагретую воду из котла вверх — в главный подающий стояк.
    Системы водяного отопления с естественной циркуляцией (нижняя разводка)
    Рис. 1б. Системы водяного отопления с естественной циркуляцией (нижняя разводка)
    1 — котел; 2 — воздушная линия; 3 — разводящая линия; 4 — горячие стояки;
    5 — обратные стояки; 6 — обратная линия; 7 — расширительный бак; 8 — сигнальная линия
    Кроме того, циркуляционное давление обуславливается еще высотой расположения нагревательного прибора над котлом: чем выше расположен прибор, тем больше для него циркуляционное давление. Описанный процесс непрерывно повторяется и в результате происходит постоянная циркуляция воды в системе. Сила циркуляции, или, как принято говорить, циркуляционное давление, зависит от разности весов столба горячей и столба охлажденной (обратной) воды, следовательно, она зависит от разности температур горячей и обратной воды.
    Это можно доказать следующим образом. В системах водяного отопления наибольшая температура горячей воды обычно равна 95° С, а охлажденной — 70° С. Если пренебречь охлаждением воды в трубах, то можно считать, что в нагревательный прибор вода поступает с температурой 95° С, а уходит из него с температурой 70° С. При этом условии определим сначала для верхнего, а затем для нижнего нагревательного прибора циркуляционное давление, под влиянием которого происходит через них движение воды.
    Проведем на рис. 1а пунктирные горизонтальные линии через центры нагревательных приборов и котла. Допустим, что эти линии являются границей между водой с температурой 95° С и водой с температурой 70° С. Очевидно, что на участке БВГДЛ температура воды будет одинакова и равна 95° С, следовательно, здесь не может возникнуть сила, которая заставила бы воду циркулировать.
    Одинакова и равна 70° С температура на участке АКИЗ, поэтому и тут не может быть создана необходимая сила. Остается рассмотреть остальные два участка — АВ и ЕЗ. На участке АВ температура воды равна 95° С, а на участке ЕЗ она составляет 70° С. При таком соотношении температур налицо необходимое условие для возникновения циркуляционного давления вследствие разности весов воды на участке ЕЗ и АВ и создается циркуляция в кольце АБВГДЛЕЖЗИК. Сказанное относится к верхнему нагревательному прибору

     

    Система водяного отопления — особенности и преимущества.

    Необходимость в отоплении

    Каждое помещение, в котором работают или живут люди, в холодный сезон нужно отапливать. Самым старинным способом отопления можно считать печной или каминный. Однако, такие способы сегодня неэффективны, поскольку размеры помещений увеличиваются, а тепла от таких носителей недостаточно. На сегодняшний день существуют три прогрессивных варианта отопления: водяное, воздушное и электрическое. Источник отопления может быть газовым, электрическим, а также твердотопливным.

    Электрическое отопление можно считать наиболее затратным, вне зависимости от выбранного вами исходника – инфракрасного обогревателя или тэна. Электроотопление также требует бесперебойной подачи электричества, что практически невозможно, поэтому такое отопление, скорее всего, используют только как запасной вариант, тогда как основное строят из источников на горючем топливе.

    Стандартная система отопления состоит из котла, который соединен с радиаторами при помощи магистралей. В роли нагреваемого теплоносителя может быть пар, воздух, антифриз или вода. Теплоноситель поступает в радиаторы через трубопровод и отдает тепло помещению, а затем возвращается обратно к котлу для нагрева.

    Наиболее простой системой такого водяного отопления является работа его по принципу простой циркуляции воды по теплоносителю, то есть по батареям. В данном случае вода начинает свое движение не благодаря какой-то сторонней силе, к примеру, насосу, а самостоятельно приводится в движение за счет разницы между внутренними давлениями горячей и охлажденной водяных масс.

    В охлаждаемых стояках давление теплоносителя всегда будет больше, чем давление, которое создается в главных стояках. Именно поэтому охлажденный теплоноситель, который поступает из батарей отопления, возвращаясь обратно в котел, выталкивает уже нагретую воду, тем самым обеспечивая постоянную циркуляцию воды. Далее попробуем рассказать о том, как обустроить своими руками водяное отопление для частного жилья, а также каковы основные требования к нему.

    Требования к системе водяного отопления

        Чтобы постоянно поддерживать в системе отопления непрерывную циркуляцию теплоносителя, специалисты рекомендуют хорошо утеплить основной стояк, а объясняют эту необходимость тем, что процесс движения носителя продолжается до тех пор, пока вся отопительная система не наполняется водой. Разница между температурами горячих и холодных потоков будет от 25 градусов С.

        Чтобы ускорить работу циркуляции носителя стоит увеличить расстояние между котлом, а также отопительными приспособлениями по высоте. В данном случае максимальное отдаление их может быть равно высоте до 3-х метров. Именно поэтому рекомендуют устанавливать котлы именно в подвале, где довольно часто также располагается топливохранилище. В случаях, когда такого подвала нет – котел необходимо разместить на цокольном этаже, то есть он должен быть на уровне отопительного оборудования первого этажа. В такой ситуации также стоит постараться поместить котел вертикально и немного ниже осевой линии расположения отопительных приборов (где-то на 15-20 см ниже).

        Все самые популярные системы водяного отопления, которые работают по принципу обычной циркуляции воды, как правило, действуют в пределах 15 – 30 метров. На данной высоте обычно происходит естественное падение воды, которая расходуется на преодоление трения внутри системы отопления. Чтобы снизить такой показатель, специалисты советуют использовать для системы отопления трубы с большим диаметром, а отопительное оборудование – с широкими отверстиями для легкого прохода воды.

    Все понимают, что частный дом это много хлопот. А снабжение дома водой и теплом лично я считаю жизненно необходимо.

    Буквально в прошлом году решил купить себе участочек в селе, а получилось так, что приобрел не только землю, но и незаконченный дом. За прошлый год я его закончил строить и теперь планирую сделать водоснабжение и отопление.

    Для многих не секрет, что отопление загородного дома необходимо досконально продумывать. Ведь это влечет затраты на его обогрев и просто эргономику в целом.

    На сегодняшний момент до сих пор водяное отопление является самым распространенным способом обогрева зданий. Есть много различных схем и проектов, но я хотел бы вам рассказать про две схемы водяного отопления. Речь пойдет про достоинства и недостатки, а так же удобства и обслуживание.

    И так вашему вниманию предлагается однотрубная схема и двухтрубная схема. Из названия сразу можно понять их различие. Но давайте рассмотрим все подробнее. Думаю разобраться самостоятельно, что лучше вам просто не под силу.

    Начнем разговор про однотрубную систему отопления. Иногда ее в простонародье называют еще «ленинградка», уверен, что вы встречали такой термин. Итак, основными особенностями системы является то, что все приборы подключаются последовательно. Это означает, что теплая вода проходит каждый прибор по очереди, а потом уж возвращается опять в котел для нагрева.

    Однотрубная схема водяного отопления

    Различают виды вертикальной однотрубной системы отопления, а так же горизонтальная однотрубная система отопления.
    Отличия их в том, что вертикальная система используется в многоэтажных домах, всеми нам знакомые высотки, а горизонтальная охватывает только площадь оного этажа, что как раз используется для частных домов.

    Самые главные особенности данной системы заключены в том, что при однотрубной системе отопления требуется меньшее количество труб, что очень высоко ценится при проектировании высотных зданий. Еще одно достоинство, которое реально отличает данную систему – это гидравлическая устойчивость. Проще говоря, изменяя количество воды в целой системе, количество воды равномерно изменится на такое количество в каждом радиаторе.

    Больше всего однотрубную систему не любят из-за сложности ее проектирования или расчета. Допуская одну всего лишь ошибку при расчете, вы с большим трудом сможете ее исправить в дальнейшем, так как, изменив параметры одной батареи, вы изменяете работу остальных радиаторов. Так же недостатком является повышенное гидравлическое сопротивление.

    Теперь перейдем к двухтрубной системе отопления. Тут все будет во много раз интереснее. Данная система во много раз сложнее и требует больше затрат в плане материалов. Как правило, данную систему используют только при строительстве многоэтажных зданий. Но не хочется расстраивать владельцев коттеджей и частных домов, но при отоплении индивидуальных домов эта система может быть даже более интересна по сравнению с однотрубной.

    Двухтрубная схема водяного отопления

    Основными достоинствами системы являются меньшее гидравлическое сопротивление по сравнению с однотрубным. Так удобством является независимость настройки радиаторов отдельных комнат или помещений. Но удобство регулирования помещений приводит к тому, что перед запуском системы в целом необходимо отрегулировать двухтрубную систему.

    В природе существует два вида разводки, а именно верхняя и нижняя.

    Рассмотрев систему с верхней разводкой, мы понимаем, что она более удобная при устройстве циркуляции с помощью гравитации, так как обладает низким гидравлическим сопротивлением. И еще, охлаждаясь, верхняя подающая труба создает дополнительное давление при циркуляции.

    Для системы с нижней разводкой характерно удобство самого устройства, так как трубы, по которым приходит и уходит вода, находятся рядом.

    Существует две разновидности двухтрубной системы с нижней разводкой. Первая из них лучевая, бывает, что еще ее называют лучевая. При такой системе от коллектора к каждому радиатору поступает своя подающая и обратная труба. Вторая разновидность под названием шлейф, когда от коллектора подающие трубы и трубы обратной воды проходят все отопительные радиаторы последовательно.

    Я понимаю, что вам очень трудно сделать выбор той или иной системы, но я хотел бы вам сказать опять о разнице между однотрубной и двухтрубной системой. Все это уместно для домов от двух этажей и выше, системы будут полностью идентичны для домов с одним этажом (исключение имеет только ленинградская система).

    Опять же повторюсь что для однотрубной системы регулировка воды проще, что является ее преимуществом, так как число параллельных потоков в два для двухэтажного, а то и более раз больше в зависимости от этажности дома. Другими словами очень трудно для воды найти короткий путь. Наверно не самый маловажный фактор так же в том, что достоинством является меньший расход материала.

    Решать вам товарищ, все будет зависеть от того, какой дом вы собрались отапливать и ваших финансовых возможностей. Могу сказать только одно. Если у вас нет опыта в данном вопросе, то рекомендую вам обратиться к специалистам на страницах сайта в Интернете или в организации, вам уж точно посоветуют более предпочтительное решение.

    И запомните, как правило, система отопления делается один раз, так что ее необходимо выполнить, учитывая все нормы и правила, чтоб не понести дополнительные затраты. 

    Эта схема разводки отопления частного дома считается наиболее надежной и простой: котел нагревает воду, которая затем поступает по трубам к комнатным батареям, оттуда, отдавая тепло в комнату через батареи, возвращается снова в котел.Циркуляция воды поддерживается циркуляционным насосом. Система водяного отопления – это замкнутая цепочка, состоящая из котла–генератора тепла, трубопровода, батарей. По ней постоянно циркулирует вода или антифриз. Топливом для разогрева котла может служить каменный уголь, дрова, природный газ, керосин и пр.; централизованное электроснабжение или альтернативная электроэнергия: солнечные и ветряные преобразователи, мини-гидростанции и т.п.

    Кроме котла, труб и батарей в водяную отопительную систему входят устройства для регулировки системы: расширительный бачок, куда отводятся излишки воды или антифриза, возникающие при нагревании; терморегуляторы, циркуляционный насос, манометр, запорный, автоматический воздухоотводчик, предохранительные клапаны.
    Принцип работы и устройство системы:

    Большое значение имеет подбор мощности котла в зависимости от обогреваемой площади:Для площади от 30-х до 1000 кв. метров можно также использовать электрические котлы мощностью соответственно от 3-105 кВт. Ограничение на применение электрокотлов могут быть следующие причины: не всегда достаточно мощностей электроэнергии, подведенной к дому, высокая стоимость электроэнергии с учетом затрат 1 кВт энергии на 10 кв.м. с высотой потолков до 3 м, возможные перебои с электроснабжением.Система водяного отопления может быть одноконтурной и двухконтурной. Одноконтурная система предназначена только для отопления помещения. Двухконтурная система создается и для отопления и для нагрева воды для бытовых нужд. Часто применяются две одноконтурные системы, одна из которых отвечает за отопление, другая – для нагрева воды, тогда в теплое время года можно использовать только одну систему с учетом, что на подогрев воды для бытовых нужд затрачивается 25% мощности котла.

    Существует три варианта разводки труб внутри помещений: однотрубная и двухтрубная, коллекторная. Двухтрубные системы отопления считаются оптимальными для индивидуальных домов.Есть также лучевая или коллекторная разводка, когда от коллектора к каждому отопительному прибору подводятся две трубы — прямая и обратная. Системы водяного отопления имеют недостаток: трудоемкий и дорогой монтаж, необходимость профилактических работ. Если в системе применены антифризы, то нужно помнить, что все антифризы могут привести к течи в системе, через пять лет требуется смена антифриза, так как они стареют, и температура их замерзания повышается.

    Нагрев воды для бытового потребления — Energy Education

    Рисунок 1. Водонагреватель накопительного бака. [1]

    Нагрев воды для бытовых нужд — это процесс нагрева воды для личного пользования, который может потреблять большое количество энергии. В канадских домах водяное отопление может потреблять 15-25 процентов энергии, используемой в доме, в зависимости от типа дома, количества жителей и образа жизни тех, кто в нем живет. Важно отметить, что водяное отопление часто превышает все потребности домашнего хозяйства в электричестве, см. График ниже. [2] Канадцы используют в среднем 75 литров горячей воды каждый день для мытья посуды, стирки одежды, уборки и личной гигиены. Этот объем воды довольно велик, и его нагрев может привести к большим счетам за электроэнергию. [2] Старые водонагреватели можно заменить, утилизировать или использовать повторно. Для получения дополнительной информации см. Think Tank Home.

    Источник энергии для водонагревателей, как правило, тот же, что люди используют для отопления помещений, хотя это не всегда так. Возможные источники энергии включают электричество, природный газ, пропан и нефть. [3] У каждого источника есть свои преимущества и недостатки. Например, электрические обогреватели не требуют вентиляции, но не могут работать во время отключения электроэнергии и потребляют намного больше первичной энергии, чем природный газ. Для обогревателей, работающих на природном газе, требуется достаточный воздушный поток и вентиляция, но они нагреваются быстрее и потребляют меньше первичной энергии. Пропан имеет те же преимущества, что и природный газ, но топливо более дорогое и требует плановой доставки.

    Расходы можно снизить, выбрав более энергоэффективный водонагреватель, уменьшив количество используемой горячей воды или установив устройство рекуперации тепла дренажной воды, чтобы снизить тепловую нагрузку.Эти устройства представляют собой просто трубы, которые отбирают тепло от отработанной теплой воды, стекающей в канализацию, и передают его на подогрев воды, поступающей в бак для горячей воды. [4] Кроме того, при покупке водонагревателя важно учитывать «второй ценник», то есть стоимость эксплуатации изделия в течение его срока службы. Иногда более рентабельно купить более дорогую и более энергоэффективную модель, так как это сэкономит деньги пользователя в долгосрочной перспективе. [2]

    Способы нагрева воды

    Как правило, все водонагреватели используют какое-то топливо для получения энергии.Затем эта энергия используется для повышения температуры холодной воды из системы водоснабжения перед использованием. Доступен широкий выбор водонагревателей, и некоторые из наиболее распространенных из них перечислены ниже. Их можно использовать независимо, но иногда их объединяют в системы. [4]

    Водонагреватели резервуаров для хранения

    Рисунок 2. Схема водонагревателя накопительного бака в разрезе. [5]

    Водонагреватели с накопительным баком, такие как тот, что изображен на Рисунке 2, являются наиболее часто используемым типом водонагревателей для дома.В этих системах нагретая вода хранится в баке, поэтому в любое время доступно определенное количество горячей воды. Когда открывается кран для горячей воды, вода вытекает из бака из-под крана. Затем в резервуар поступает ненагретая вода, чтобы заменить использованную воду. [4] Термостаты используются на горелке для поддержания температуры воды. Эти водонагреватели оснащены предохранительным клапаном температуры и давления для обеспечения безопасности.

    Эти нагреватели могут быть неэффективными, но их можно сделать более энергоэффективными, если минимизировать потери в режиме ожидания или улучшить передачу тепла от сгорания воде за счет минимизации потерь тепла из вентиляционных отверстий или дымоходов нагревателей. [4]

    Бесконтактные водонагреватели

    Водонагреватели без резервуаров, как следует из их названия, представляют собой водонагреватели, которые нагревают проточную воду и, следовательно, не требуют резервуара для хранения. Вода нагревается только при необходимости, это увеличивает эффективность за счет устранения потерь в режиме ожидания. Большинство электрических водонагревателей по запросу не могут обеспечить всю воду, необходимую для дома, поэтому они редко используются для этих целей. Тем не менее, несколько газовых обогревателей без резервуаров могут обеспечить достаточное количество воды для снабжения большинства домов. [4] Газовые версии этих обогревателей обычно устанавливаются на внешней стене, чтобы было проще отводить дымовые газы.

    Водонагреватели с тепловым насосом

    Водонагреватели с тепловым насосом или HPWH используют электричество и забирают тепло из воздуха и передают его в воду вместо того, чтобы напрямую преобразовывать электричество в тепло. Воздух из помещения, в котором находится обогреватель, отводит тепло и передается резервуару с водой. Одна из проблем этих обогревателей заключается в том, что они не только удаляют тепло из воздуха, но и удаляют влагу, которая может вызывать дискомфорт. [4] Летом, однако, отвод тепла из дома от этих систем может быть полезным. Зимой они могут увеличить потребность в обогревателе.

    Земляные тепловые насосы могут использоваться для нагрева воды в дополнение к обогреву и охлаждению помещений. В качестве источника тепла они используют температуру Земли или грунтовых вод.

    Солнечные водонагреватели

    основная статья

    Энергия Солнца также может использоваться для нагрева воды в солнечных системах горячего водоснабжения.Обычно они не используются сами по себе, а вместо этого выбираются для обеспечения около 60% потребностей дома в горячей воде. [4] В этих системах используются солнечные коллекторы, циркуляционный насос, а также резервуары для хранения. Обычно они используются для предварительного нагрева воды, после чего используют обычный нагреватель.

    Визуализация данных

    Как упоминалось выше, для нагрева воды для бытового потребления используется значительное количество энергии. Чтобы получить представление о том, сколько энергии это соответствует по сравнению с другими потребностями в энергии для жилых домов, ниже приведен график.Можно навести указатель мыши на части круговой диаграммы, чтобы увидеть фактические значения энергии в ПДж. Приведенные ниже данные показывают, сколько энергии было использовано канадцами для различных бытовых нужд в 2012 году. [6] Обратите внимание, что в Канаде для нагрева воды используется больше энергии для конечного потребления, чем для всего потребления электроэнергии в жилых домах вместе взятых!

    Список литературы

    налоговых вычетов за энергосбережение в домашних условиях во Франции (crédit d’impot développement длительного пользования)

    1. Общие гранты
    2. Замена котла
    3. Изоляция крыши
    4. Беспроцентный «Эко» заем
    5. «Эко» Ипотека / ссуды
    6. Снижение ставок / помощь местного совета
    7. Гранты на благоустройство дома

    я.Что такое MaPrimeRénov?

    До конца 2019 года основной формой финансовой помощи для энергосбережения в домах был налоговый кредит под названием Crédit d’Impôt de la Transition Énergétique — CITE.

    С 2019 года этот налоговый кредит постепенно отменяется, и его заменяет система грантов под названием MaPrimeRénov.

    Одним из основных изменений является то, что субсидия выплачивается по окончании работ, а не позднее после подачи вашей налоговой декларации.Также возможно получение промежуточных промежуточных платежей.

    До января 2021 года новая система грантов находилась рядом с системой налоговых льгот, как мы указывали в статье нашего информационного бюллетеня «Финансовая помощь для энергосбережения дома 2020» .

    Таким образом, следующая инструкция объясняет систему, которая будет работать с января 2021 года.

    ii. Приемлемые лица

    Грант предоставляется всем домовладельцам при условии, что недвижимость является их основным местом жительства и была построена более двух лет назад.Владельцы домов для отпуска не имеют права.

    Арендодатели также имеют право на участие, и, в отличие от прошлой практики, арендодатели не контролируют арендную плату, хотя помощь предоставляется максимум для трех объектов недвижимости.

    Также имеют право владельцы, проживающие в совместном владении недвижимостью ( coprivateetaires ), где грант предоставляется через управляющих агентов, синдикат , . Помощь предоставляется независимо от финансового положения совладельцев, как арендаторов, так и домовладельцев.Чтобы иметь право на участие, совладельцы должны будут выполнить работы, которые обеспечивают экономию энергии не менее 35%, и они должны быть
    в основном состоит из основных жилых домов (минимум 75%).

    Тем не менее, для индивидуальных домашних хозяйств, хотя грант является универсальным, уровень гранта и приемлемые работы зависят от дохода семьи и достигнутого повышения энергоэффективности. Неизбежно, приоритет отдается лицам с низким доходом, живущим в объектах с низким уровнем энергоэффективности.

    Были созданы четыре потолка дохода, каждому из которых присвоена цветовая кодировка, как показано ниже:

    • MaPrimeRénov — Синий
    • MaPrimeRénov — Желтый
    • MaPrimeRénov — Фиолетовый
    • MaPrimeRénov — Розовый

    Существуют разные потолки дохода для Иль-де-Франс и остальной части страны. Проверка дохода — это ваш Revenu fiscal de référence (RFR) , как указано в вашем уведомлении о подоходном налоге.

    Пороговые значения дохода и доступный пакет одинаковы как для арендаторов, так и для арендодателей.

    Таблица: максимальные потолки дохода — Иль-де-Франс

    Размер домохозяйства Синий желтый фиолетовый розовый
    1 20 593 € € 25068 38 184 € > 38 184 €
    2 30 225 € 36 792 € 56 130 € > 56 130 евро
    3 36 297 € 44 188 € 67 585 € > 67 585 евро
    4 42 381 € 51 597 € 79 041 € > 79 041 €
    5 48 488 € 59 026 € 90 496 € > 90 496 евро

    Таблица: максимальные потолки дохода — регионы

    Размер домохозяйства Синий желтый фиолетовый розовый
    1 14 879 € € 19 074 29 148 € > 29 148 €
    2 21 760 € 27 896 € 42 848 € > 42 848 €
    3 26 170 € 33 547 € 51 592 € > 51 592 евро
    4 30 572 € 39 192 € 60 336 € > 60 336 евро
    5 34 993 € 44 860 € 69 081 € > 69 081 €

    iv.Приемлемые работы и уровни гранта

    Список приемлемых работ и уровней гранта показан в таблицах ниже.

    В общих чертах, грант предусматривает помощь в проведении работ по утеплению, отоплению и вентиляции. Также существует финансовая поддержка энергоаудита, который во многих случаях будет обязательным.

    В дополнение к грантам на отдельные виды работ, существуют также дополнительные суммы, позволяющие отдавать приоритет объектам недвижимости с низким рейтингом энергопотребления и поощрять других к принятию глобального подхода к энергоэффективности.

    Эта дополнительная поддержка:

    • грант ( Bonus sortie de passoire ), когда работа позволяет вывести жилище с рейтингом энергоэффективности F или G;
    • грант ( бонус Bâtiment Basse Consompting ) для тех, кто достиг рейтинга энергоэффективности B или A.

    Домохозяйства также могут получить грант в размере 150 евро, если их сопровождает профессионал ( Assistance à maîtrise d’ouvrage ), который не должен быть сотрудником компании, выполняющей работы.

    Установка должна соответствовать указанным стандартам производительности , поэтому важно обсудить эти стандарты с вашим установщиком, чтобы убедиться, что работы соответствуют нормам.

    Установка теплоизоляции на чердаке с целью создания нового жилого помещения не дает права на налоговый кредит.

    Уровни грантов

    Максимальная общая сумма гранта составляет 20 000 евро на 5-летний период.

    Кроме того, однако, грант может сочетаться с некоторыми другими формами финансовой помощи, в частности с сертификатом Certificats d’économies d’énergie (CEE) .Мы опубликовали статью о ЦВЕ, которую вы можете найти по адресу Certificats d’économies d’énergie (CEE) .

    Соответственно, в таблице ниже показаны суммы, доступные по типу домохозяйства как для гранта MaPrimeRénov , так и для гранта ЦВЕ, хотя уровень гранта ЦВЕ действительно различается, поэтому указанные суммы являются ориентировочными.

    Ни в коем случае сумма грантов не может превышать 90% стоимости работ, и для многих домохозяйств фактический уровень поддержки будет ниже.

    Помимо этих договоренностей, домохозяйства со скромным доходом, чьи дома нуждаются в капитальном ремонте, могут получить доступ к системе субсидий на улучшение жилищных условий, подробную информацию о которой вы можете найти в разделе «Пособия на благоустройство дома». Арендодатели также имеют право.

    Тем «синим» или «желтым» домохозяйствам, которые рассматривают возможность ремонта своей собственности, включая существенные работы по повышению энергоэффективности, следует рассмотреть возможность подачи заявки на грант на улучшение дома, а не на грант MaPrimeRénov .

    Цифры ниже относятся только к индивидуальным домам; отдельные правила применяются для совместной собственности. Владельцы должны связаться со своим синдикатом для обсуждения.

    Таблица: уровень гранта — Blue Household

    Вид работ Грант CEE Всего
    Bonus sortie de passoire 1500 € – 1500 €
    Bonus Bâtiment Basse Consomtivation (BBC) 1500 € – 1500 €
    Энергоаудит 500 € – 500 €
    Пеллетный котел 10 000 € 4364 € 14 364 €
    Геотермальный или солнечный тепловой насос 10 000 € 4364 € 14 364 €
    Солнечное отопление помещений 8 000 € 4364 € 12 364 €
    Котел отопления дровяной 8 000 € 4364 € 12364 €
    Тепловой насос воздух-вода 4 000 € 4364 € € 8,364
    Солнечный водонагреватель 4 000 € € 275 4275 €
    Пеллетная печь 3000 € 873 € 3 873 €
    Дровяная печь 2 500 € 873 € 3 373 €
    Закрытая подина (вставка) 2 000 € 873 € 2 873 €
    Гибридное солнечное оборудование 2 500 € 251 € 2 751 €
    Котел газовый высокопроизводительный 1,200 € 1 309 € € 2 509
    Сеть отопления / охлаждения До 1200 € 764 € 1 964 €
    Термодинамический водонагреватель 1,200 € € 168 1368 €
    Снятие масляного бака 1,200 € – 1,200 €
    Тепловой насос воздух-воздух – € 900 € 900
    Высокопроизводительный термостат – € 165 € 165
    Высокопроизводительные электрические радиаторы (замена конвекторов) – 110 € / рад 110 € / рад
    Двухпоточная управляемая механическая вентиляция (VMC) 4 000 € 441 € 4441 €
    Однопоточная механическая вентиляция – 342 € 342 €
    Утепление окон € 100 / выигрыш 79 € / выигрыш 179 € / выигрыш
    Изоляция внешних стен € 75м2л € 37м2 112м2 €
    Изоляция плоской крыши € 75м2 21м2 € € 96м2
    Внутренняя изоляция стен € 25м2 € 37м2 € 62м2
    Утепление кровли чердака € 25м2 € 22м2 € 47м2
    Утепление чердачного помещения – € 22м2 € 22м2
    Изоляция пола – € 22м2 € 22м2

    Таблица: уровень гранта — желтый дом

    Вид работ Грант CEE Всего
    Bonus sortie de passoire 1500 € – 1500 €
    Bonus Bâtiment Basse Consomtivation (BBC) 1500 € – 1500 €
    Энергоаудит 400 € – 400 €
    Пеллетный котел 8 000 € 4364 € 12 364 €
    Геотермальный или солнечный тепловой насос 8 000 € 4364 € 12364 €
    Солнечное отопление 6500 € 4364 € € 10 864
    Бревенчатый котел 6500 € 4364 € € 10 864
    Тепловой насос воздух-вода 3000 € 4364 € 7364 €
    Солнечный водонагреватель 3000 € € 137 3137 €
    Пеллетная печь 2 500 € 873 € 3 373 €
    Дровяная печь 2 000 € 873 € 2 873 €
    Закрытый под (вставка) 1,200 € 873 € € 2 073
    Гибридный солнечный 2 000 € 125 € 2125 €
    Котел газовый высокопроизводительный € 800 1 309 € 2109 €
    Сеть отопления / охлаждения До 800 € 764 € 1 564 €
    Термодинамический водонагреватель € 800 € 84 € 884
    Снятие масляного бака € 800 – € 800
    Тепловой насос воздух-воздух – € 450 € 450
    Высокопроизводительный термостат – € 165 € 165
    Высокопроизводительные электрические радиаторы вместо конвекторных обогревателей – 110 € / рад 110 € / рад
    Двухпоточная управляемая механическая вентиляция (VMC) 3000 € € 220 3220 €
    Однопоточная механическая вентиляция – € 171 € 171
    Утепление окон € 80 / выигрыш 39 € / выигрыш 119 € / выигрыш
    Изоляция внешних стен € 60м2 € 18м2 € 78м2
    Изоляция плоской крыши € 60м2 € 11м2 71м2
    Внутренняя изоляция стен € 20м2 € 18м2 € 38м2
    Утеплитель мансардной крыши € 20м2 € 22м2 € 42м2
    Утепление чердачного помещения – € 22м2 € 22м2
    Утеплитель пола – € 22м2 € 22м2

    Таблица: уровень гранта — Violet Household

    Вид работ Грант CEE Всего
    Bonus sortie de passoire 1 000 евро – 1 000 евро
    Bonus Bâtiment Basse Consomtivation (BBC) 1 000 евро – 1 000 евро
    Энергоаудит 300 € – 300 €
    Пеллетный котел 4 000 € 2 727 € 6 727 €
    Геотермальный или солнечный тепловой насос 4 000 € 2 727 € 6 727 €
    Солнечное отопление помещений 4 000 € 2 727 € 6 727 €
    Бревенчатый котел 3000 € 2 727 € 5727 €
    Тепловой насос воздух-вода 2 000 € 2 727 € 4727 €
    Солнечный водонагреватель 2 000 € € 137 2137 €
    Пеллетная печь 1500 € 545 € 2 045 €
    Горелка для бревен 1 000 евро 545 € 1 545 €
    Закрытый под (вставка) 600 € 545 € 1145 €
    Гибридный солнечный 1 000 евро 125 € € 1 125
    Котел газовый высокопроизводительный – € 655 € 655
    Сеть отопления / охлаждения 400 € € 491 € 891
    Термодинамический водонагреватель 400 € € 84 484 €
    Снятие масляного бака 400 € – 400 €
    Тепловой насос воздух-воздух – € 450 € 450
    Высокопроизводительный термостат – € 165 € 165
    Высокопроизводительные электрические радиаторы (замена конвекторов) – 55 € / рад € 55 / рад
    Двухпоточная управляемая механическая вентиляция (VMC) 2 000 € € 220 2220 €
    Однопоточная механическая вентиляция – € 171 € 171
    Утепление окон 40 € / выигрыш 39 € / выигрыш 79 € / выигрыш
    Изоляция внешних стен € 40м2 € 18м2 58м2 €
    Изоляция плоской кровли € 40м2 € 11м2 51м2 €
    Внутренняя изоляция стен € 15м2 € 18м2 € 33м2
    Утеплитель мансардной крыши € 15м2 € 11м2 € 26м2
    Утепление чердачного помещения – € 11м2 € 11м2
    Утеплитель пола – € 11м2 € 11м2

    Таблица: уровень гранта — розовое домохозяйство

    Вид работ Грант CEE Всего
    Bonus sortie de passoire 500 € – € 500
    Bonus Bâtiment Basse Consomtivation (BBC) 500 € – 500 €
    Энергоаудит – – –
    Пеллетный котел – 2 727 € 2 727 €
    Геотермальный или солнечный тепловой насос – 2 727 € 2 727 €
    Солнечное отопление помещений – 2 727 € 2 727 €
    Котел на дровах – 2 727 € 2 727 €
    Тепловой насос воздух-вода – 2 727 € 2 727 €
    Солнечный водонагреватель 3000 € € 137 3137 €
    Пеллетная печь – 545 € 545 €
    Горелка для дров – 545 € 545 €
    Закрытый под (вставка) – 545 € 545 €
    Гибридный солнечный 125 € 125
    Котел газовый высокопроизводительный – € 655 € 655
    Сеть отопления / охлаждения – € 491 € 491
    Термодинамический водонагреватель – € 84 € 84
    Снятие масляного бака – – –
    Тепловой насос воздух-воздух – € 450 € 450
    Высокопроизводительный термостат – € 165 € 165
    Высокопроизводительные электрические радиаторы (замена конвекторов) – € 55 / рад 55 € / рад
    Двухпоточная управляемая механическая вентиляция (VMC) – € 220 € 220
    Однопоточная механическая вентиляция – € 171 € 171
    Утепление окон – 39 € / выигрыш 39 € / выигрыш
    Изоляция внешних стен € 15м2л ​​ € 18м2 € 33м2
    Изоляция плоской кровли € 15м2 € 11м2 € 26м2
    Утепление внутренних стен € 7м2 € 18м2 € 25м2
    Утеплитель мансардной крыши € 7м2 € 11м2 € 18м2
    Утепление чердачного помещения – € 11м2 € 11м2
    Изоляция пола – € 11м2 € 11м2

    vi.Зарегистрированный строитель

    Проект должен быть реализован полностью зарегистрированным застройщиком.

    Эти компании также должны иметь квалификационный знак RGE — Reconnu Garant de l’Environnement . Это самое главное.

    Из-за нехватки строителей с этой квалификацией правительство согласилось с тем, что в течение двух лет, начиная с января 2021 года, строители без статуса могут подавать заявки на это на проектной основе, называемой квалификацией -chantier , до максимальной из трех проектов на застройщика, но которые должны применяться для каждого проекта.

    Ни в коем случае вы не имеете права на налоговую льготу, если вы приобрели материалы самостоятельно или взяли на себя монтажные работы.

    vii. Процедура подачи заявки

    Вы можете подать заявку on-line по телефону:

    MaPrimeRénov

    NB: по сайту непросто ориентироваться, и есть проблемы в работе (ноябрь 2020 г.).

    Руководство (на французском языке) о том, как открыть счет и подать онлайн-заявку, можно найти по адресу: Guide MaPrimeRénov .

    Вам лучше всего обратиться в местную общественную бесплатную консультационную службу по ремонту, FAIRE .

    В рамках этого процесса вам, вероятно, потребуется провести энергоаудит.

    Отдельно, на основе проверки нуждаемости, можно получить 100% финансовую помощь для замены жидкого или газового котла на устойчивую форму отопления, такую ​​как тепловой насос или конденсационный котел, дровяная горелка или солнечное отопление. . Помощь включает стоимость рабочей силы.

    ОБНОВЛЕНИЕ Апрель 2021 г. — Эта схема постепенно отменяется с июля 2021 г. Мы обновим страницу в должное время.

    Помощь предоставляется в рамках программы под названием Coup de pouce économies d’énergie , запущенной в 2017 году и ныне известной как prime à la conversion chaudière .

    Инициатива осуществляется в партнерстве с несколькими партнерами из частного сектора, например, EDF, Engie, Energie Solidarité и Total, посредством использования сертификатов d’économies d’énergie .

    Как и со всеми работами по энергосбережению, будьте осторожны с обращениями по телефону или через Интернет от компаний, которые, кажется, предлагают работы за ничтожную сумму, особенно за счет использования сертификатов d’économies d’énergie .

    Чтобы иметь право на максимальную поддержку, пороговые значения дохода зависят от размера домохозяйства. В Иль-де-Франс максимальный предел качества составляет 35 510 евро на пару и 26 923 евро в провинции. Выше этих уровней предоставляется поддержка до 2500 евро, меньше для дровяной печи.

    Эта помощь доступна вместе с другими формами поддержки, которые можно проиллюстрировать ниже:

    Супружеская пара, имеющая годовой доход 26 000 евро, решает заменить свой масляный котел тепловым насосом стоимостью 12 000 евро, из которых 2 000 евро — это оплата труда.

    Они будут иметь право на получение 4000 евро по программе prime à la conversion des chaudières , а также почти 4000 евро от агентства по обновлению жилья Anah по программе Habiter Mieux и около 1200 евро налогового кредита по CITE, см. Выше. .

    Таким образом, у пары остается около 2800 евро на финансирование, но они могут получить беспроцентную ссуду для покрытия расходов.

    Администрирование программы возьмут на себя партнеры, которые эффективно конкурируют за ваш бизнес. Таким образом, можно рассмотреть несколько предложений от разных поставщиков, хотя не все предложения будут доступны во всех регионах.

    В рамках программы Coup de pouce можно также получить поддержку для изоляции пространства крыши и пола на основе проверки нуждаемости.

    Процесс сложный, рекомендуется консультация FAIRE.

    Также предоставляется помощь в рамках упомянутой выше программы Coup de pouce économies d’énergie для помощи в утеплении кровли с теми же максимальными порогами дохода, которые применяются.

    Помощь предоставляется из расчета за квадратный метр в зависимости от дохода.

    Еще раз подойдите к FAIRE

    Те же меры предосторожности в отношении телефонных и онлайн-предложений с использованием сертификата Certificats d’économies d’énergie , упомянутого выше для котлов, в равной степени применимы и к изоляции крыши.

    Вы можете прочитать нашу статью о помощи CEE для теплоизоляции крыши на сайте Free Roof Insulation to your French Home .

    ОБНОВЛЕНИЕ Апрель 2021 г. — Эта схема значительно сокращается с июля 2021 г. Мы обновим страницу со временем.

    Имеется беспроцентная ссуда ( l’éco-prêt à taux zéro ) на оплату работ по энергосбережению в доме и установке септика.

    Проверка наличия ресурсов при определении права на получение ссуды не проводится.

    Право на участие имеют как владельцы-арендаторы, так и арендодатели, хотя недвижимость должна использоваться в качестве основного места жительства. Если недвижимость не использовалась в качестве основного места жительства, это условие должно быть выполнено в течение шести месяцев после завершения работ.

    Срок ссуды обычно составляет 10 лет, но может достигать 15 лет, если предпринимаются как минимум три элемента работы.

    Соответствующие критериям работы включают изоляцию чердаков и стен, двойное остекление, отопление помещений, а также обновление системы септика.

    Для получения ссуды должно быть выполнено одно из трех условий, в зависимости от типа и возраста собственности.

    Вы должны либо:

    • Достигните минимального уровня стандарта энергоэффективности, называемого performance énergétique globale ; или
    • Провести установку системы септика; или
    • Выполнение работ по подключению в рамках районной программы реновации жилья.

    Минимальный уровень энергоэффективности должен быть либо для достижения годового потребления энергии менее 331 кВтч / м2, либо для повышения энергоэффективности не менее чем на 35%.

    С 1 марта 2019 года отпадает необходимость в выполнении как минимум двух элементов работы, которые назывались «букет де траво ».

    Сумма кредита составляет до 15 000 евро на один элемент работ (7 000 евро на двойное остекление), 25 000 евро на два элемента энергосбережения и до 30 000 евро на три и более. Только за септик составляет до 10 000 евро, но эта сумма должна быть включена в максимальную сумму, равную 30 000 евро.

    Соответствующие критериям объекты недвижимости — это объекты, построенные до 1 января 1990 года.

    Если недвижимость была построена после 1948 года, вам необходимо будет провести исследование энергоэффективности вашей собственности.

    Вам следует обратиться в FAIRE или, в качестве альтернативы, напрямую в свой банк, который занимается выдачей ссуд.

    Вы должны будете использовать зарегистрированного строителя, поэтому проекты DIY не принимаются. Строитель также должен иметь квалификационный знак RGE — Reconnu Garant de l’Environnement .

    У вас есть три года на завершение работ после получения согласия на ссуду.

    Есть ипотечные или необеспеченные ссуды, доступные через крупные банки для работ по энергосбережению дома.

    Общий термин, используемый для ссуд: l’éco prêt , хотя у банков также есть свои особые условия.

    Это финансирование не подлежит проверке ресурсов, хотя банк желает удостовериться, что вы кредитоспособны.

    Вам также обычно требуется иметь особую форму сберегательного счета, которая называется Livret Développement Durable — LDD , которая в таком случае должна позволить вам брать ссуды под достаточно привлекательную процентную ставку.

    Вам нужно будет навести справки в своем французском банке, но вы можете узнать больше об ипотеке в нашем Руководстве по французской ипотеке.

    я. Новостройки

    Существует частичное (50%) или полное освобождение от уплаты налога taxe foncière на срок до 5 лет для тех новых домов, построенных с 1 января 2009 года в соответствии со стандартом энергоэффективности, который выше, чем действующие правила.

    Это исключение остается на усмотрение местных властей, хотя оно широко применяется.

    Освобождение также является кумулятивным с общим освобождением от уплаты налога taxe foncière на два года, предоставленным владельцам всех новых домов, при условии, что о завершении строительства будет сообщено в налоговый орган в течение 90 дней после завершения строительства. Это будет означать, что вы будете освобождены от уплаты налога на семь лет!

    Вам необходимо будет представить счета и подробную информацию о работах, а также отчет с указанием уровня энергоэффективности, достигнутого объектом.

    ii. Старые дома

    Местным властям также разрешено освобождать от уплаты налога foncière те старые дома, в которых были проведены важные работы по энергосбережению.

    Это исключение распространяется на жилища, построенные до 1989 года, независимо от того, является ли ваш основной дом или любое другое имущество, которое вы можете сдавать в аренду.

    Это также при условии, что расходы на такие работы в предыдущем году превысят 10 000 евро, или 15 000 за предыдущие три года. Стоимость рабочей силы не включена в этот расчет, но включает НДС.

    Освобождение от налогов составляет от 50% до 100% на срок до пяти лет.

    Еще раз вам нужно будет обсудить это с местной налоговой инспекцией.

    iii. Кредиты и гранты

    Есть также удивительное количество местных, ведомственных или региональных советов, которые предлагают гранты или ссуды на энергосберегающее оборудование, особенно на установку солнечных панелей.

    Сначала обратитесь в местную мэрию или на веб-сайт регионального регионального совета .

    Имейте в виду, что некоторая другая помощь, которую вы можете получить, например, национальный грант, может быть зачтена в счет помощи, которую вы получаете от местного совета, хотя не во всех случаях, особенно со снижением ставки.

    Наконец, если вы имеете право на получение гранта на улучшение дома, в рамках этих работ можно проводить работы по энергосбережению. Ведь в большинстве случаев такая работа будет условием получения гранта.

    Вы можете узнать больше в нашем Руководстве по грантам на благоустройство дома.

    Далее: Адаптация для пожилых людей / инвалидов

    Назад: Финансовая помощь для ремонта недвижимости во Франции

    потребителей энергии заперли в дорогостоящей схеме, не имея права переключаться | Счета за электроэнергию

    Потребители энергии, которые вынуждены переплачивать за свое отопление, могут просто переключиться на более дешевую сделку.Но есть скрытое, но быстро растущее число тех, кто оценивает, что они платят в три раза больше ожидаемой цены … но не имеют права на переход. В большинстве случаев они работают с одним и тем же поставщиком на 25 и более лет.

    Они входят в число 220 000 домохозяйств, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения, которые питают целые поместья, отправляя горячую воду и пар по изолированным трубам от центрального генератора, вместо того, чтобы иметь бойлер в каждом доме.

    Система, часто работающая на природном газе или биомассе, должна указывать путь к более экологичному будущему и пользуется энтузиазмом поддержки правительства.

    Однако поставщики не регулируются, и клиенты только пяти из них имеют право обратиться к уполномоченному по вопросам энергетики, если что-то пойдет не так.

    На первый взгляд схемы — хорошая новость. В отличие от конденсационных электростанций, которые потребляют только около трети вырабатываемой электроэнергии, районные сети используют 90%. Отработанная энергия может быть переработана, домохозяйствам больше не нужно содержать собственные котлы, а счета за отопление должны быть дешевле.

    В прошлом году правительство объявило об инвестировании 320 миллионов фунтов стерлингов в расширение системы по всей Великобритании и прогнозирует, что к 2030 году она будет снабжать 8 миллионов домашних хозяйств.В Лондоне, где требуется, чтобы в новых разработках не было углерода, он используется в большинстве крупных поместий.

    На самом деле, однако, жители жалуются на огромные непрозрачные счета за электроэнергию, частые отключения и дезинформацию.

    A Какой? расследование, проведенное в 2015 году, показало, что некоторые схемы плохо спроектированы и что клиентов вводят в заблуждение относительно затрат. Он также пришел к выводу, что многие люди не знают о схеме централизованного теплоснабжения, когда покупают квартиру.

    Среди тех, кто чувствует себя в ловушке, есть Стив Уайетт, который год назад купил квартиру с одной спальней в районе Джефферсон Плаза Barratt Homes на востоке Лондона.Он не помнит, чтобы агент упоминал схему централизованного теплоснабжения, но он знал, что ею управляет компания e.on, которая обслуживает 22 000 клиентов по 60 сетям.

    «Я впервые узнал о проблемах, когда пробыл там месяц, и мне прислали счет за отопление на 145 фунтов стерлингов», — говорит он. «После 12 месяцев высоких счетов я проверил сертификат EPC, который показывает, насколько эффективно дом использует энергию, и показал, что стоимость должна составлять половину того, что мне выставили».

    И e.on, и Barratt отправили техников и сантехников для расследования.Хотя система потребляет 40 кВт в день, а не 11 кВт, по оценкам Which? для аналогичной квартиры неисправностей не обнаружено.

    «Я живу один, и мой годовой счет за отопление составляет 900 фунтов стерлингов, что вдвое больше, чем я заплатил в двухкомнатной квартире, которую я снимал с другом», — говорит Вятт, которому приходится ограничивать отопление, потому что он не может позволить себе оплату счетов. . E.on отказался от комментариев конкретно по этому делу и заявил, что не принимает многие обвинения.

    Любая компания, в том числе застройщик, может стать поставщиком централизованного теплоснабжения без лицензии, и полный список действующих компаний еще не является общедоступным.

    Они выбираются разработчиком, который получит комиссию или существенный вклад в сетевую инфраструктуру в обмен на контракт на поставку разработки на срок не менее 25 лет. E.on имеет 80-летний контракт на поставку Крэнбрука, нового города в Восточном Девоне.

    Купив недвижимость, жители становятся монополистами. Им не разрешается устанавливать солнечные панели или насосы источников тепла, и независимо от того, используют ли они свое отопление, они несут ответственность за часто большие постоянные платежи, которые включают техническое обслуживание и ремонт инфраструктуры.

    Мэтью Пенникук, член парламента от лейбористской партии Гринвич и Вулидж, в которую входят восемь сетей централизованного теплоснабжения, говорит, что жители говорят ему, что в рамках этой схемы счета увеличились втрое, а в потреблении и выставлении счетов нет прозрачности.

    Pennycook оказывает давление на правительство, чтобы оно регулировало этот сектор. «Бывший министр энергетики Эмбер Радд отказалась сделать это, потому что она не хочет задушить небольшой и только что зарождающийся сектор, а Управление по конкуренции и рынкам заявляет, что у него нет ресурсов», — говорит он.«В Великобритании все происходит бессистемно, и то, как они внедряются без регулирования, вредит этому».

    Министерство внутренних дел и CMA заявляют, что достаточную защиту потребителей обеспечивает The Heat Trust, добровольная организация, созданная в ноябре 2015 года.

    Он представляет собой свод правил для фирм-членов и предлагает компенсацию через энергетического омбудсмена клиентам поставщики-члены, которые недовольны.

    Однако только пять из двух десятков поставщиков подписались, и критики подвергли сомнению его беспристрастность с тех пор, как e.глава отдела централизованного теплоснабжения входит в состав совета директоров. Большинство директоров некоммерческой компании, которая им управляет, Heat Customer Protection Ltd, имеют связи с поставщиками централизованного теплоснабжения.

    E.on заявляет, что группы потребителей, в том числе Citizens Advice и члены Вестминстерского и Шотландского правительственных департаментов, входят в состав этого совета. Более того, правила траста не касаются ценообразования.

    The Heat Trust заявляет, что членам совета директоров не разрешается голосовать по обзорам и поправкам к его кодексу практики, а независимые аудиторы оценивают соответствие компаний-членов.

    В прошлом году Пенникук опросил жителей набережной Нью-Кэпитал, жилого комплекса в его округе, где используется схема централизованного теплоснабжения e.on. По его словам, полученные ответы «на первый взгляд свидетельствуют о систематических проблемах», включая необъяснимо высокие счета и плохое обслуживание клиентов.

    В апреле прошлого года Управление рекламных стандартов поддержало жалобу жителей New Capital Quay на то, что обещание e.on о том, что его стоимость сопоставима с расходами на традиционный газовый котел, вводит в заблуждение.С тех пор приговор был удален с его веб-сайта.

    «E.on предлагает клиентам лидирующий на рынке источник энергии с долгосрочной защитой и гарантиями, а также доступными счетами и меньшим воздействием на окружающую среду», — заявляет компания.

    Есть опасения, что эти проблемы затруднят продажу квартир.

    Дэвид Гоутман, глава отдела энергетики и устойчивого развития агентства недвижимости Knight Frank, говорит, что предоставление информации и четких расчетов арендаторам и покупателям должно быть обязательным.

    «Экологичность системы централизованного теплоснабжения ставит отметку во всех клетках для плановиков, и то, как она работает, является второстепенным вопросом. Никаких последующих гарантий не было ».

    Несчастный пользователь, который говорит, что платит вдвое больше, чем должен.

    Кабир Дхаван чувствует себя пойманным в ловушку соглашения о централизованном теплоснабжении и опасается, что он не сможет переехать. Фотография: Ричард Сакер / The Observer

    Кабир Дхаван купил квартиру с одной спальней на набережной Нью Кэпитал в 2014 году. «Мне сказали, что она снабжена энергосберегающей схемой, и мне дали письменное обещание, что затраты будут не выше, чем для обычного газоснабжения », — говорит он.«Вместо этого мы платим около 900 фунтов стерлингов в год, включая постоянные платежи — фиксированные расходы на обеспечение дома — в размере 1 фунта стерлингов в день».

    Но 15 месяцев назад перестало работать средство автоматического чтения, которое предоставляет ежедневные обновления.

    «У некоторых из моих соседей такая же проблема, но хотя постоянная плата должна покрывать ремонт до метров, она не устранена», — говорит он.

    «Вместо этого они предложили мне 15 фунтов стерлингов за« неудобства »». Дхаван утверждает. «Поскольку я не могу контролировать свое использование, я ожидаю, что наверстываю упущенный счет на сумму около 500 фунтов стерлингов.

    Используя собственные оценки e.on для квартиры с одной спальней, он считает, что платит за тепло и горячую воду вдвое больше, чем следовало бы. Кроме того, по его словам, горячее водоснабжение отключается на длительные периоды примерно раз в месяц, последний раз в день Нового года, и что e.on часто пытается уклониться от выплаты 30 фунтов стерлингов, причитающейся по его условиям, за отключение электроэнергии на 24 часа. или больше.

    Сосед получил компенсацию, причитающуюся всем жильцам после одной такой аварии, но только после возбуждения судебного дела.

    E.on отказался комментировать дела отдельных клиентов и заявил, что не принимает основание для многих утверждений.

    Дхаван опасается, что ему будет сложно продать или сдать свою квартиру из-за высоких затрат, а эта услуга является монополией.

    «Руководящие принципы планирования в Лондоне означают, что каждое крупное развитие будет использовать эти сети», — говорит он.

    «Это должна быть регулируемая бизнес-модель с регулируемыми тарифами и постоянными сборами, потому что в настоящее время нет согласованности между застройками или даже квартирами в застройках.»

    Выбор системы и оборудования, порядок работы


    Проведение отопления в частном доме — серьезная комплексная задача, которая включает в себя множество этапов и работ. Это проектирование и выбор той или иной системы отопления, подбор оборудования и расходных материалов, закупочные и монтажные работы, тестовая опрессовка и настройка системы. Мы хотим рассказать вам, как правильно провести отопление в частном доме.

    Подготовительный этап

    Проектирование

    На подготовительном этапе необходимо решить самые частые и серьезные вопросы: рассчитать количество тепла, необходимого для отопления, определить тип системы, характер разводки охлаждающая жидкость, тип охлаждающей жидкости и многие другие важные проблемы.

    Здесь следует учесть все возможные нюансы, такие как:

    • Климатические особенности региона . Это средние и пиковые температурные показатели, направление и сила ветра, режим осадков и др .;
    • Особенности ограждающих конструкций крыш и фундаментов, а также уровень теплоизоляции стен и герметичность дверей и окон;
    • Варианты бесперебойного питания . Перед отоплением в частном доме следует выяснить ситуацию на энергетическом рынке вашего региона, так как выбор и конфигурация всей системы отопления во многом зависит от вида используемого топлива;
    • Ожидаемый режим работы дома зимой .Эпизодический краткосрочный режим предъявляет несколько иные требования, чем постоянный;
    • На этапе проектирования необходимо учесть и рассмотреть все возможности экономии затрат и использования различных, в том числе альтернативных источников энергии.

    Важно!
    Проект подготовлен в соответствии с установленными стандартами СНиП и ГОСТ с учетом всех вышеперечисленных нюансов.
    Расчетами и графическим дизайном должен заниматься грамотный специалист с соответствующим образованием.

    Здесь мы хотим сделать несколько оговорок.

    Возможно, прозвучат банальные вещи, но их нужно сказать:

    1. Проект — один из самых важных и ответственных этапов работы, а пренебрежение дизайном — лучший способ испортить все мероприятие в зачаточном состоянии;
    2. Большинство владельцев в первую очередь озабочены качеством монтажа, но не забывают, что самые дорогие и непоправимые ошибки — это ошибки проектирования;
    3. Если у вас нет технического образования и опыта в области расчетов, то лучше доверить эту работу профессионалу.Если вы хотите работать самостоятельно — для этого есть много других возможностей. Экономия в этом случае рискованна и чревата серьезной потерей средств.

    Важно!
    Хорошо разработанный проект должен включать в себя полный расчет системы, спецификацию оборудования и материалов, графическую часть (общие и специальные чертежи, показывающие пути разводки радиатора и расположение устройств), пояснительную записку, оценка, перспективная схема.
    Титульный лист должен иметь печать проектной организации и подписи ответственных лиц.

    Выбор типа системы

    Выбор типа системы отопления — не менее важный этап, который можно отнести к проектированию. Мы определили этот этап, поскольку именно здесь возникает много вопросов.

    Итак, разберемся, какие системы отопления вообще бывают:

    • По роду разводки — однотрубная, двухтрубная и коллекторная .Первые дешевле и проще, но нагрев будет неравномерным и КПД ниже, вторые позволяют быстрее и равномернее нагревать площадь, а третьи являются наиболее эффективными, но также и наиболее сложными и дорогими;
    • По типу теплоносителя — водяной, паровой, воздушный, электрический . Как правило, в частных домах используют водопровод и / или электричество. Водные контуры всем нам знакомы, а электрические системы состоят из конвекторов и обогревателей различной конструкции;
    • По способу движения теплоносителя — с естественной или принудительной циркуляцией .Подавляющее большинство современных систем работают по принципу принудительной циркуляции, поскольку он намного эффективнее и экономичнее.

    Важно!
    Самый популярный и распространенный вариант — двухтрубная или коллекторная система с жидким теплоносителем и принудительной циркуляцией.
    Такой выбор продиктован рядом объективных причин.

    В качестве теплоносителя используйте водопроводную воду или антифриз. Использование антифриза повышает надежность работы и снижает коррозионную нагрузку на трубопровод, однако требует грамотного расчета параметров насоса и правильного выбора материалов для труб и отопительных приборов.

    Важно!
    Применение двухтрубных и позволяет регулировать подвод тепла к каждому отдельному контуру или радиатору.
    Это дает возможность организовать гибкую и экономичную систему управления.

    Выбор материалов и оборудования

    Котлы

    Для системы водяного отопления использование бойлера обязательно. Котел — это электростанция, в которой сжигается топливо для нагрева теплоносителя.

    На современном рынке представлены котлы следующих типов:

    • Газовые.Использовать магистральный или сжиженный газ в баллонах;
    • Твердое топливо. Используются дрова, уголь, топливные брикеты, пеллеты, отходы деревообрабатывающей промышленности, торф, солома, валежник и др .;
    • Дизель. Использовать жидкие нефтепродукты — дизельное топливо, дизельное топливо, бензин, различные виды масел, мазут и др .;
    • Электро. Они работают от электричества, используют принцип нагревателя или электрода.

    Самые выгодные газовые котлы. Если ваш участок подключен к газопроводу, то ваш выбор очевиден: газ в несколько раз дешевле других видов топлива, его использование максимально удобно и эффективно.

    Газовое оборудование относительно недорогое, его установка также не вызывает затруднений, единственная проблема — необходимость разрешения и участия специалистов газовой службы при подключении агрегата к трубопроводу.

    Если ваш дом не газифицирован, то стоит обратить внимание на твердотопливные котлы. Это вторые по цене агрегаты после работы на газе.

    Самый экономичный и удобный газогенераторный или пиролизный аппарат.Они позволяют отапливать дом на одной закладке дров около 8-10 часов, что избавляет от ночных дежурств в котельной в зимние холода.

    К недостаткам твердотопливных устройств можно отнести необходимость ручного управления, ручную подачу топлива, ручную очистку камеры сгорания и дымохода. Также понадобится сухое помещение для хранения дров, доставки дров на объект и меры пожарной безопасности.

    Электрокотлы самые удобные и технологичные; они позволяют полностью автоматизировать вашу работу.К тому же они безопасны, экологически чисты, не образуют золы, сажи, дыма и других отходов. Недостаток — очень высокая цена на электроэнергию.

    Дизельные установки являются самыми дорогими в эксплуатации, поскольку стоимость углеводородной энергии чрезвычайно высока. Также следует учитывать стоимость доставки, хранения и подачи топлива в бак котла. Отопление дизельным топливом — самый дорогой и нерациональный вид организации отопления жилья.

    Трубы и радиаторы

    Когда у нас есть проект, по которому мы выбрали отопительный котел, мы можем приступить к выбору отопительных приборов и труб, по которым будет циркулировать горячая вода.

    Самые распространенные и распространенные стальные водопроводные трубы. О них сказано достаточно, напомним только, что они прочные, надежные, но боятся коррозии, зарастают отложениями и сложны в установке.

    Если вы планируете проводить отопление в частном доме своими руками, стоит обратить внимание на пластиковые трубы.Эти материалы просты в установке, легки по весу и не подвержены коррозии.

    Самыми популярными трубами являются полипропилен и сшитый полиэтилен, последний считается более надежным и лучшим, но и стоимость их значительно выше. Монтаж стыков осуществляется пайкой или холодным прессованием, что намного дешевле и проще сделать своими руками, чем сварка стальных или медных труб.

    Также следует отметить возможность разводки труб под полом, за плинтусом, внутри стен в воротах и ​​т. Д.Изделия из сшитого полиэтилена можно гнуть и облицовывать кирпичом без смотровых люков. Современные модификации пластиковых труб полностью подходят для эксплуатации в системах отопления.

    Важно!
    При выборе пластиковых труб обязательно уточняйте, что вам нужны трубы для отопления.
    Отличаются наличием арматуры, составом и структурой, предназначены для транспортировки горячих веществ под определенным давлением.

    Отопительные приборы для водопровода представлены несколькими типами:

    • Чугунные или стальные батареи радиаторов;
    • Стальные плоские панели;
    • Алюминиевые или биметаллические трубчатые конвекторы.

    Батареи отличаются высокой надежностью и хорошими характеристиками. Они наиболее широко распространены и знакомы каждому, кто хоть раз заходил в советскую городскую квартиру.

    Панели, сваренные из листовой стали, — наименее эффективный и надежный вид. Они показывают довольно низкую производительность и быстро приходят в негодность из-за коррозии и дефектов конструкции.

    Конвекторы из алюминия или комбинации алюминия и антикоррозийной стали являются одними из самых качественных и эффективных отопительных приборов.

    Модели из чистого алюминия подходят для небольших локальных систем с высококачественной охлаждающей жидкостью и хорошо функционирующей системой. Для условий централизованной подачи или высоких нагрузок следует покупать биметаллический вариант.

    Важно!
    При выборе биметаллических устройств важно найти оригинальные изделия известных фирм.
    Если технология не удалась, либо используются некачественные материалы, то эксплуатировать такие аккумуляторы опасно.

    Заключение

    Строительство системы отопления — сложная многоступенчатая задача, и от качества работ на каждом этапе зависит успех всего мероприятия. Мы рассмотрели общую процедуру, если вас интересуют подробности — вы можете найти все необходимые материалы на нашем сайте, включая видео и пошаговые инструкции.


    Как сделать отопление в частном доме своими руками? Мы рассмотрим несколько схем отопления, основными преимуществами которых являются невысокая стоимость реализации и максимальная простота монтажа.

    Конечно, при этом эксплуатационные расходы должны быть как можно ниже.

    Воздушное отопление

    Что это такое

    Традиционно воздушное отопление относится к распределению горячего воздуха с помощью изолированных рукавов от одного источника тепла. Мы расширим определение в рамках статьи и исключительно для себя: в этом разделе мы рассмотрим схемы, не требующие использования и разводки дома с трубами теплоносителя.

    Что выиграем

    • Электропроводка в частном доме намного дешевле .Радиаторы и трубы не так уж и дешевы; на фоне стоимости системы отопления (даже если монтировать самостоятельно) разводка рукавов воздуховода будет стоить сущие копейки.
    • позволяет использовать более дешевый источник тепла. Для сравнения: печь «Булерьян» мощностью 12 киловатт можно купить за 14–16 тысяч рублей. Твердотопливный котел такой же мощности будет стоить минимум вдвое дороже.
    • Избавимся от главного ужаса водяного отопления — вероятности разморозки системы, когда в доме остынет ниже нуля.Если нет контура с теплоносителем — дом можно смело оставлять без отопления на неограниченное время.

    Обратите внимание: конечно, есть охлаждающие жидкости с низкой температурой замерзания. Однако они довольно дорогие; кроме того, некоторые из них (в частности, этиленгликоль) очень токсичны.

    • Воздушное отопление легко совместить с вентиляцией. В этом случае дизайн помещения не испортит ни один отопительный прибор и ни одна труба. К тому же, как мы увидим, в некоторых случаях можно вообще использовать точечные источники тепла, не требующие прокладки магистралей.

    Варианты реализации

    Котел воздушного отопления

    Что станет источником тепла, зависит от того, есть ли в вашем распоряжении магистральный газ. В настоящее время это самый дешевый источник тепла. Цена на отопление дома площадью около 200 квадратных метров в месяц в этом случае составит всего около 2,5 — 3 тысячи рублей.

    Второе дешевое место — дрова. На третьем — уголь. Если ваш выбор — дрова, то оптимальным будет использование пресловутого булерьяна: из трубчатых теплообменников, окружающих топку, очень легко отвести горячий воздух.

    При большой площади дома или наличии участков воздуховодов с отрицательным уклоном применение принудительной циркуляции воздуха обязательно. Котлы воздушного отопления обычно комплектуются стандартными вентиляторами; если использовать булерьян или его кустарный аналог, обычные канальные вентиляторы проще всего установить на дне топки для подачи воздуха.

    Рекомендация связана с тем, что пластиковые вентиляторы просто не рассчитаны на температуру горячего воздуха на выходе из теплообменника: она может достигать 120 ° C при естественной циркуляции.Диммер не будет мешать питанию вентилятора: с его помощью вы можете регулировать поток воздуха таким образом, чтобы достичь приемлемой и безопасной температуры.

    Если нужно отапливать помещение с небольшим количеством внутренних перегородок, отопление в частном доме будет совершенно простым: печь или котел воздушного отопления могут обогреть всю его площадь за счет естественной конвекции. Нет необходимости в маршрутизации воздуха.

    Обратите внимание: установленный на первом этаже котел вполне способен утеплить утепленный чердак, если к нему ведет достаточно широкая внутренняя лестница.
    Воздух поднимется естественным образом.
    Вытяжная вентиляция (естественная или принудительная) в этом случае может производиться только на втором этаже.

    На фото — котел воздушного отопления со снятой крышкой.

    Газовые конвекторы

    Еще одно отличное решение, если в доме мало изолированных друг от друга комнат и в вашем распоряжении магистральный газ — установка.

    Что это такое? Компактная газовая горелка, которая использует воздух с улицы и отводит туда продукты сгорания.Воздух в помещении нагревается стальным, чугунным или медным теплообменником.

    Тепловая мощность типового конвектора от 1,5 до 6 киловатт, что вполне достаточно для обогрева помещения разумных размеров.

    Установка довольно проста:

    • Газ подводится в комнату . Самое простое решение — кислородный шланг в пустотелом плинтусе; для электромонтажа также можно использовать достаточное количество кабелей.
    • В наружной стене просверливается отверстие под коаксиальный воздуховод коронкой .
    • Фактически отображает трубу для отбора проб воздуха и вывода продуктов сгорания . На него снаружи монтируется решетка-диффузор.
    • Сам конвектор навешивается на стену . Рекомендуется дополнительно защитить горючую стену оцинкованным листом, но это всего лишь рекомендация, а не обязательная мера безопасности.

    Аппараты оснащены простым реле с термопарой, которое прекращает подачу газа при потухании горелки.Стоимость устройств этого типа всего от 6000 рублей, что соответствует цене биметаллического радиатора с аналогичным тепловыделением.

    Как отапливать загородный дом, где нет магистрального газа? Все просто: те же газовые конвекторы отлично работают на сжиженном газе, с баллонами.

    Конечно, стоит учесть два нюанса:

    1. Киловатт-час тепла, полученного при сжигании баллонного газа, будет стоить значительно дороже, чем при использовании газопровода.Однако при отоплении любым масляным радиатором или электрическим конвектором такая схема все же выигрывает по КПД.
    2. Баллон, расположенный в комнате, лучше спрятать в нишу или навесной шкаф. Просто из эстетических соображений.

    Электричество

    Конечно, электрическое отопление можно использовать как для воздушного, так и для водяного отопления, о чем мы поговорим позже. Однако мы намеренно вынесем его в отдельный раздел, потому что хотим затронуть не совсем традиционный подход к отоплению электричеством.Тепловые пушки и электрокотлы останутся вне нашего внимания.

    Сравнительно недавно стали получать распространение системы электрического отопления, позволяющие значительно снизить затраты на отопление. Если в вашем распоряжении достаточно электроэнергии, вы можете воспользоваться одним из предложенных решений.

    Пленка для теплых полов

    Это диэлектрическая пленка, покрытая токопроводящими дорожками из меди. Две медные шины по краям полотна соединены большим количеством тонких дорожек, напыленных на пленку с высоким электрическим сопротивлением.Необходимо подать питание на контактные клеммы — и пленка начинает нагреваться.

    Типовая электрическая мощность от 150 до 220 Вт на квадратный метр. Понятно, что для нагрева эта мощность избыточна; он нужен только для быстрого прогрева напольного покрытия. Регулировка температуры осуществляется внешним терморегулятором; благодаря ему реальная средняя потребляемая мощность не превышает 60 Вт на м2.

    Как мы экономим? Как и любой теплый пол, эта пленка нагревает воздух именно там, где требуется тепло — над полом.В верхней части комнаты температура будет намного ниже; средняя температура в помещении также упадет. Простое снижение средней температуры на 2 градуса обеспечивает примерно 20-процентную экономию тепла.

    Пленка выгодно отличается от водяных полов и нагревательных матов тем, что ее можно укладывать не в стяжку, а непосредственно под финальное покрытие — линолеум или ламинат.

    Инфракрасный обогрев

    Инфракрасные обогреватели — вольфрамовые спирали в кварцевых трубках или относительно низкотемпературные (70-90C) керамические панели также могут служить нагревательными приборами.

    Большая часть тепла от нагревателей передается не за счет конвекции, а за счет теплового излучения. Он нагревает все предметы в полушарии, к которой повернуто устройство.

    Что мы получаем в результате?

    • При потолочном монтаже распределение тепла идентично. теплый пол: и пол, и все горизонтальные поверхности нагревают и нагревают воздух. Под потолком, где не нужно тепло — холодная зона.
    • Кроме того, в непосредственной близости от устройства кожа человека также ощущает тепло.Ощущение отнюдь не субъективное: тело также нагревается лучистым теплом.

    В результате температуру в помещении при сохранении комфорта жителей можно снизить до 15-16 градусов. Как это влияет на потребление энергии, уже сказано.

    Как провести отопление в частном доме, если вы выбрали инфракрасное отопление? Все просто. Инфракрасные обогреватели устанавливаются таким образом, чтобы покрыть излучением всю жилую площадь.

    Требования к электропроводке стандартные: не более 15 А на квадратный миллиметр сечения.

    Совет: лучше начинать с 8 ампер на квадратный миллиметр. В этом случае проводка гарантированно не прогревается при пиковых нагрузках.

    Кондиционер

    Если предыдущие два способа использования электроэнергии дают выигрыш по сравнению с электрокотлами на два-три десятка процентов, то отопление тепловыми насосами уже в 3-4 раза экономичнее. Секрет прост: электричество расходуется не на выработку тепла, а на его транспортировку из низкопотенциального источника — почвы, воды или воздуха.

    Тепловые насосы, однако, довольно дороги, и мы договорились обсудить малобюджетные системы отопления в рамках статьи. Но давайте запомним одну очевидную вещь: обычный бытовой кондиционер — это ведь простейший тепловой насос, работающий по схеме воздух-воздух!

    Конечно, кондиционер-отопление имеет ряд ограничений:

    • Если комнаты изолированные, вам нужно будет установить кондиционер в каждой из них.
    • Решение только для зоны с теплым климатом.Лучшие модели инверторных кондиционеров приемлемой стоимости способны работать при -25; самая большая при -10 — 15 градусах.
    • Теплоотдача на ватт потребляемой мощности снижается при понижении температуры наружного воздуха.

    При уличной температуре -6 в доме поддерживались вполне комфортные 20С. Среднемесячная стоимость электроэнергии составляет примерно 800-1500 рублей в зависимости от погоды. Место проведения — Крым, Украина.

    Водяное отопление

    Как провести отопление в частном доме, если ваш выбор — классическая система водяного отопления?

    • Наиболее экономичными в порядке убывания являются газовые конденсационные, традиционные газовые и твердотопливные котлы.
    • Для автономного отопления идеально подходят трубы из армированного полипропилена для последовательной разводки и трубы из сшитого полиэтилена для излучения.
    • Идеальные обогреватели — это недорогие и отлично греющие алюминиевые радиаторы.
    • Система отопления оборудована группой безопасности — манометром, расширительным баком и предохранительным клапаном. монтируется вдоль теплоносителя перед котлом.
    • Для одноэтажного дома Ленинградка оптимальна — петлевое кольцо по периметру дома, параллельно которому срезаются радиаторы.Как провести отопление в доме в два этажа? Подача корма разведена по контуру второго этажа, обратка — по первому. Радиаторы подключаются к соединяющим их стоякам.

    Внимание: при такой схеме балансировка (выравнивание температуры стояков) дросселями обязательна.

    • Автоматический воздухоотводчик установлен в верхней части контура.

    Вывод

    Как известно, в рамках статьи мы описали далеко не все варианты реализации бюджетного отопления.Хотите узнать больше? Информацию можно найти в видео, прикрепленном к статье.

    Как провести отопление в частном доме: теория и практика

    Как бы хорошо не утеплился дом, в наших климатических условиях без искусственного отопления не обойтись. Ведь зимой в любом случае будут теплопотери, и их нужно восполнять. Жильцам многоквартирных домов особо ничего выбирать не приходится, там отопление обычно «включено» и мало что можно изменить.Но в частном секторе проблемы проектирования и внедрения системы отопления возлагаются на домовладельца. Именно владелец будет заниматься ее управлением и обслуживанием. С одной стороны, это обуза: даже если будут приглашены специалисты, придется разобраться, как провести отопление в частном доме, как укомплектована и функционирует система. Но также очевидно, что есть огромный плюс, ведь застройщик сам выбирает наиболее подходящий для своих условий вариант: вид топлива, отопительный прибор, способ проводки.

    Принцип работы системы водяного отопления

    Есть системы, в которых воздух действует как теплоноситель или нагревается непосредственно в помещении. Речь пойдет о конструкциях, в которых используется жидкий теплоноситель (чаще всего вода), поскольку их отдает предпочтение подавляющее большинство наших соотечественников. Принцип работы довольно прост: котел нагревает воду, вода движется по замкнутому контуру из труб, через поверхность радиаторов отдает тепловую энергию воздуху в комнатах, вода охлаждается и снова попадает в бойлер — цикл повторяется много раз.

    Циркуляция — основа водяного отопления

    Конструкция водяного отопления

    Все системы жидкостного отопления имеют аналогичный набор элементов:

    1. Нагревательное устройство. Обычно это бойлер. Но и из кирпича можно построить дровяную печь с водяной рубашкой или камин с теплообменником. Топливо для теплогенератора может использовать кто угодно, от электричества до дизельного топлива (в основном все зависит от его доступности для конкретного объекта).Если есть возможность подключения к магистральному газу, это будет лучший вариант по соотношению цена / практичность.
    2. Отопительное оборудование. Чаще всего используют радиаторы (чугун, алюминий, биметалл). Во многих случаях достаточно удачным решением станет создание водяного теплого пола. Также можно провести отопление в частном доме с помощью конвекторов, которые питаются от водопровода.

    Полы с подогревом и радиаторы без проблем могут «ужиться» в одной системе отопления.

  • Трубопровод в виде петли для транспортировки теплоносителя. Существует множество схем прокладки труб, выбор зависит от общих конструктивных факторов и общей конструкции системы отопления.
  • Дополнительное оборудование. Циркуляционные насосы используются для перекачивания воды в трубы. Запорная и регулирующая арматура (краны, вентили, термоголовки) позволяет сбалансировать теплопередачу, эффективно распределять тепло по дому. Расширительные баки необходимы для сброса избыточного давления в случае необходимости.В закрытых системах для регулирования давления используются предохранительные клапаны.

    • Характер циркуляции теплоносителя

    Жидкость в системе отопления может циркулировать естественным или принудительным образом. Оба метода имеют свои достоинства и недостатки, их выбор существенно влияет на функциональность системы:

    • Принудительная циркуляция осуществляется электронасосом, который монтируется на обратном трубопроводе или подающем. Повышенное давление в закрытой системе позволяет отапливать большие дома, в том числе несколько уровней, при этом температурный режим регулировать будет очень просто.
    • Естественная циркуляция (гравитационная система) возникает из-за того, что нагретая и охлаждаемая вода различается по плотности. Это открытые системы с нормальным давлением, электрически зависимые устройства здесь не используются. Такой вариант хорошо подходит, если электроснабжение в поселке нестабильное или отсутствует.

    Гравитационные системы часто дополняются циркуляционным насосом, подключенным через байпас (параллельно). Так получают эффективное универсальное отопление, которое при отключении электроэнергии в коттедже тоже сработает

    Особенности установки отопления в частном доме

    Так как проводить отопление в доме всегда сложно, без проектирования нельзя начинать.Схемы и планы на бумаге — это только видимая часть айсберга, осязаемый результат труда инженера. Чтобы отопление было эффективным, необходимо точно определить количество тепла, которое дом потеряет зимой. Затем разрабатываются эскизные варианты системы и производятся гидравлические расчеты, которые помогут правильно выбрать оборудование, выбрать сечение трубы и способ подключения. Естественно, такие проблемы должны озадачить специалистов, а застройщик в это время может заняться другими вопросами, например, получить разрешение на ввод в газопровод.

    Грамотный расчет поможет рационально распределить тепловую производительность котла по всем помещениям. Всегда учитываются показатели местного гидравлического сопротивления и расхода теплоносителя

    Что нужно для подключения газового котла

    Требуемая мощность нагревательного устройства определяется на этапе проектирования. Котел должен обеспечивать достаточно тепла, чтобы компенсировать его потерю через ограждающую конструкцию здания. Ориентируйтесь на цифру 1 кВт мощности на каждые десять квадратных метров здания в условиях средней полосы Российской Федерации.Конечно, речь идет о доме с хорошей теплоизоляцией.

    Примечание! Котлы могут обеспечивать не только отопление помещений, но и обеспечивать горячую воду для бытовых нужд. Выходов два: либо купить двухконтурный прибор, либо установить накопитель косвенного нагрева в системе с одноконтурным котлом.

    Бак косвенного нагрева не имеет нагревательных элементов, температура воды повышается за счет змеевика-теплообменника, подключенного к нагревателю.

    В частных домах под отопительные приборы при необходимости оборудуют отдельное помещение — котельную, где, кроме теплогенератора, располагаются и вспомогательные элементы. Это может быть особенно актуально, если конфигурация отопления предполагает наличие напольного котла, который для нормальной циркуляции в гравитационной системе при размещении на первом этаже необходимо установить в яме. Отметим, что современные настенные модели компактны и красивы, их можно установить в любом помещении, например, на кухне.

    Для подключения газового котла необходимо позаботиться о подаче к нему электроэнергии и водопровода (холодоснабжение, отходящий отвод ГВС). Естественно, где-то рядом уже должна быть газовая труба с краном на выходе. Что касается дымохода, то необязательно проводить трубу через потолок на крышу; для газовых котлов с турбонаддувом можно использовать коаксиальный дымоход, проходящий через внешнюю стену.

    Примечание! В помещении, где находится котел, необходимо установить датчик утечки газа.

    Способ монтажа трубопроводов

    Трубы соединяют радиаторы с котлами, как правило, мы можем наблюдать некое подобие дерева, где основной контур, как ствол, выполнен с большим диаметром, а от него к радиаторам для подключения идут более тонкие трубы. В сложных системах могут использоваться трубы 3–4 разного диаметра, что позволяет подавать теплоноситель в оптимальном количестве в разные части системы при одновременной экономии материалов и энергии — в процессе эксплуатации.

    На данной схеме обозначена градация диаметров, обычная для частных домов

    Выбор материала для труб отопления

    Трубопроводы металлические отличаются прочностью и стабильностью линейных размеров при нагреве. В последнее время обычная сталь использовалась редко, поскольку она слишком подвержена коррозии и в таких трубах быстро накапливаются отложения. Нержавеющая сталь и медь на порядок практичнее, но разработчиков по понятным причинам отпугивает дороговизна материалов, а также сложная технология сборки таких трубопроводов.

    Полимерные трубы

    намного проще монтировать, во многом из-за этого особой популярностью стал полипропилен, который паять научились практически все домашние мастера. Трубы из сшитого полиэтилена собираются на пресс-фитингах, для этого необходимо специальное дорогостоящее оборудование, но его можно взять в аренду — сама технология не сложная. По физическим свойствам нечто среднее между образцами металла и полимера представляет собой металлопластиковую трубу, которая собирается на резьбовых соединениях.

    Для соединения труб из сшитого полиэтилена потребуются тиски для опрессовки фитинга и хомуты для развальцовки трубы

    Пластиковые трубы дешевле металлических, они более прочные и имеют меньшее гидравлическое сопротивление. Среди недостатков — большее тепловое расширение полимеров, опасность механического повреждения.

    Примечание! Для создания систем отопления необходимо использовать полипропиленовые трубы с внутренним армированием. Это может быть дополнительная оболочка из фольги (перед пайкой она отклеивается по краям) или внутренний слой из стекловолокна.

    Несколько способов провести трубы отопления в коттедже

    Первое, что нужно выбрать, это наличие / отсутствие отдельной подачи и возврата. По этому принципу различают такие типы:

    • Двухтрубное отопление имеет раздельную подающую и отдельную обратную трубу. Радиаторы здесь легко регулируются и независимы друг от друга, система хорошо справляется со своими задачами в доме любого размера.
    • Однотрубный обогреватель имеет только одно кольцо (выполняет функции как обратного, так и подающего).Он несколько дешевле, но использовать его желательно только в небольших домах, где мало отопительных приборов. Главный потребительский недостаток таких конфигураций — последний радиатор заметно холоднее первого.

    В двухтрубных системах каждый радиатор питается от держателя примерно одинаковой температуры

    Трубопроводы отопления могут проходить как по полу (например, в стяжке или между бревнами), так и в зоне перекрытия (в том числе на чердаке).Если собрать отопление аккуратно, то трубы будут хорошо смотреться, даже если они проложены открыто по стенам.

    В частных домах практически всегда реализуется горизонтальная разводка. Вертикальные схемы с верхним заполнением (подводящая труба, выходящая из котла, поднимается и тянется вверху здания), где есть стояки, можно использовать в коттеджах на нескольких уровнях, но они требуют больших капитальных вложений.

    Отопительные приборы в системе отопления частного дома

    По традиции для теплопередачи используются радиаторы, которые обычно устанавливаются под окнами.Здесь они взаимодействуют с холодным воздухом, спускающимся из оконных проемов, и создают конвективное движение воздушных масс.

    В зависимости от способа привязки КПД радиатора будет различаться

    Чем больше площадь поверхности радиатора, тем больше тепла он может отдать. Собрав радиатор из разного количества секций, мы можем изготовить отопительный прибор необходимой мощности. Но производительность аккумулятора зависит еще и от материала, например, наиболее производительными считаются модели из алюминия и биметалла.

    Примечание! Для регулирования теплоотдачи радиаторы оборудуют специальными устройствами. Им можно управлять вручную, но есть и автоматические устройства, которые изменяют интенсивность воздуховода, реагируя на температуру воздуха в помещении.

    Есть несколько вариантов обвязки радиаторов. Если в основном используется боковой подвод, если необходимо провести отопление в квартире со стояками, то диагональное и нижнее подключения более характерны для частного сектора, где распространена горизонтальная разводка.Диагональная обвязка хорошо зарекомендовала себя с большими батареями. Нижний наименее эффективен среди других видов, но в закрытых системах с циркуляционным насосом работает хорошо и, к тому же, наиболее удобен для монтажа.

    Примечание! Если выбрана однотрубная система отопления, то она будет намного эффективнее и функциональнее, если радиаторы будут подключены параллельно трубопроводу. Это единственный способ сбалансировать систему.

    Чтобы реализовать параллельное соединение, оставьте часть основного кольца, которая будет пропускать охлаждающую жидкость, даже если краны на нагревателе полностью закрыты

    О том, как правильно провести отопление в частном доме, можно говорить долго, но все же многие важные нюансы останутся в тени.Между тем цена ошибки здесь слишком высока, а мелочей просто не существует. Поэтому мы настоятельно рекомендуем максимально использовать помощь профессионалов, особенно в отношении дизайна и обвязки оборудования.

    : Схема отопления частного дома своими руками

    http://teploguru.ru

    Какие альтернативные решения для отопления и горячего водоснабжения являются лучшими?

    Для некоторых домовладельцев в этом году стоит задача сделать свой дом более экологически чистым.

    Хотя небольшие изменения могут способствовать этому, установка новых экологически безопасных систем горячего водоснабжения и отопления может сделать дома теплее, сократить выбросы углерода и снизить счета за электроэнергию.

    Согласно данным Национальной энергосистемы, на отопление приходится 20 процентов выбросов Великобритании, и, в свою очередь, наблюдается стремление к поиску низкоуглеродных источников топлива для достижения нулевых целевых показателей к 2050 году.

    Установка новых экологически чистых систем горячего водоснабжения и отопления. системы отопления могут сократить выбросы углерода.

    Поскольку правительство выделяет больше средств на объекты, которые хотят стать более экологичными, возможно, сейчас самое время извлечь выгоду из схем и внести изменения.

    Уилл Оуэн, эксперт по энергетике в Uswitch, сказал: «В обычном доме на отопление воды приходится около 10 процентов счета за электроэнергию. В большинстве домов в Великобритании либо есть система центрального отопления, состоящая из бойлера и радиаторов, либо накопительные электрические нагреватели.

    «Однако становятся все более доступными альтернативы, многие из которых лучше для окружающей среды и могут сэкономить деньги на счетах за электроэнергию».

    This is Money, с помощью Energy Saving Trust и других экспертов, рассматривает некоторые варианты, доступные домашним хозяйствам.

    1. Тепловые насосы

    В настоящее время около 85 процентов домашних хозяйств Великобритании используют котлы, работающие на природном газе.

    Чтобы это изменить, домохозяйства могут использовать альтернативные источники тепла и горячей воды.

    Тепловые насосы — одна из наиболее обсуждаемых альтернатив газовым котлам с низким содержанием углерода в отоплении и, вероятно, наиболее доступная для большинства людей.

    Они представляют собой привлекательный вариант для долгосрочного планирования, поскольку работают от электросети, которая все больше обезуглероживается.

    Правительство также недавно объявило об амбициозных планах по установке 600 000 тепловых насосов в год к 2028 году и обязалось к 2025 году поэтапно отказаться от котлов на природном газе в новостройках.

    Для тех, кто заинтересован, есть два различных типа систем тепловых насосов: воздушные тепловые насосы и наземные тепловые насосы, которые могут снизить выбросы углерода от отопления домов до почти нуля.

    Земляные тепловые насосы

    Земляные тепловые насосы используют трубы, проложенные в саду, для извлечения тепла из земли.

    Это тепло затем можно использовать для обогрева радиаторов, напольных систем или систем отопления с теплым воздухом, а также горячей воды в вашем доме.

    Установка типичной системы стоит от 14 000 до 19 000 фунтов стерлингов, но эксплуатационные расходы будут зависеть от ряда факторов, включая размер вашего дома и степень его изоляции.

    Несмотря на более высокие первоначальные затраты на установку геотермального теплового насоса, этот тип насоса эффективен при обогреве вашего дома, что приводит к более низким счетам за электроэнергию.

    Сколько вы можете сэкономить, будет зависеть от того, какую систему вы используете в настоящее время, а также от того, чем вы ее заменяете.

    Другие факторы, которые повлияют на экономию, включают вашу систему распределения тепла, ваши расходы на топливо, вашу старую систему отопления, нагрев воды и то, насколько эффективно вы используете систему управления.

    Оуэн сказал: «Эти системы обычно не подходят для людей с небольшими садами, так как петля труб должна быть закопана в землю. Также важно, чтобы ваш дом был хорошо изолирован, чтобы система была эффективной.

    ‘Хорошая новость заключается в том, что после установки система не требует значительного обслуживания.Можно получить значительную экономию, особенно для людей, переходящих с электрического отопления, где вы можете окупить до 500 фунтов стерлингов в год ».

    Тепловые насосы с воздушным источником поглощают тепло из наружного воздуха для обогрева вашего дома и горячей воды

    Тепловые насосы с воздушным источником

    Между тем тепловые насосы с воздушным источником поглощают тепло из воздуха снаружи для обогрева вашего дома и горячей воды. Они могут отводить тепло даже при температуре воздуха до -15 ° C.

    Насосы сокращают выбросы углерода до 23 раз.По данным EDF, 36 тонн за 10 лет, что эквивалентно 30 обратным рейсам между Хитроу и Мадридом.

    Он добавил, что типичное домохозяйство с тремя кроватями сэкономит 2755 фунтов стерлингов за 10 лет по сравнению с традиционным бойлером.

    Хотя тепловым насосам с воздушным источником требуется электричество для работы, поскольку они извлекают возобновляемое тепло из окружающей среды, тепловая мощность превышает потребляемую электроэнергию. Это делает их энергоэффективным методом обогрева вашего дома.

    Таким образом, в то время как эффективность современного газового котла составляет около 90 процентов, а электрических нагревателей — 100 процентов, эффективность воздушного теплового насоса может быть в три или четыре раза выше.

    Сколько вы можете ежегодно экономить на счетах за топливо при замене существующей системы отопления в типичном хорошо изолированном отдельно стоящем доме с четырьмя спальнями со средней установкой геотермального теплового насоса с использованием радиаторов увеличенного размера

    Есть два основных типа воздушные тепловые насосы: воздух-вода и воздух-воздух.

    Выбор системы воздух-вода или воздух-воздух определит тип необходимой системы распределения тепла, но тепловые насосы воздух-вода являются наиболее распространенной моделью в Великобритании.

    Тепловые насосы работают намного эффективнее при более низких температурах, чем стандартная котельная система.

    Тепловые насосы «воздух-воздух» нуждаются в системе циркуляции теплого воздуха для перемещения теплого воздуха по дому и не будут обеспечивать вас горячей водой.

    Установка типичной системы стоит от 9000 до 11000 фунтов стерлингов, а эксплуатационные расходы будут варьироваться в зависимости от ряда факторов, включая размер вашего дома, степень его изоляции и температуру в помещении, которую вы хотите достичь.

    Их легко установить, но они лучше всего подходят для домов с большим количеством открытого пространства, поскольку обычно находятся вне дома.

    Сколько вы сможете сэкономить, будет зависеть от того, какую систему вы используете сейчас, а также от того, чем вы ее заменяете.

    Другие факторы, которые повлияют на экономию, включают вашу систему распределения тепла, ваши расходы на топливо, вашу старую систему отопления, нагрев воды и то, насколько эффективно вы используете систему управления.

    Преимущества тепловых насосов с воздушным источником включают снижение ваших счетов за топливо, предоставление вам дохода через программу поощрения возобновляемого тепла правительства Великобритании и минимальное техническое обслуживание.

    Домохозяйства также могут потребовать ваучеры на установку насосов в рамках государственной программы предоставления грантов на строительство домов.

    Однако Джо Олсоп, основатель компании The Heating Hub, эксперты в области отопления, предупредил потребителей, чтобы они были осторожны при покупке тепловых насосов.

    Она сказала: «Обезуглероживание домов является главным приоритетом, и такие достижения, как тепловые насосы и водород, могут стать значительным прорывом. Однако такие технологии подойдут не для каждого объекта недвижимости.

    ‘Потребители должны быть очень осторожны, чтобы не поддаваться последней тенденции, а скорее получить четкую спецификацию того, какое решение будет наиболее эффективным и действенным для их домов, и обеспечить, чтобы независимо от источника тепла он работал на пике своей мощности. эффективность.

    «Неважно, насколько хороша технология на бумаге, если установка не соответствует требованиям, система отопления не будет работать с максимальной эффективностью, и потенциальные экономические и экологические преимущества никогда не будут полностью реализованы.

    «Многие владельцы тепловых насосов с воздушным источником несут большие счета за топливо, потому что технология не подходила для их дома и / или была плохо определена».

    Она добавила, что тепловые насосы не подходят для многих небольших или старых домов, которым будет сложно найти место для тепловых насосов с воздушным источником и более крупных радиаторов, которые им требуются.

    Таким образом, те, кто заинтересован в установке насосов, должны тщательно изучить, подходит ли он для их дома.

    Какие улучшения лучше всего подходят для вашего дома?

    Отопительный узел, эксперты по отоплению и котлам, изложили, какие улучшения могут быть лучше всего для вас, в зависимости от типа вашего дома, и переход может быть осуществлен в течение следующих нескольких лет.

    Для дома с двумя или тремя спальнями в викторианском стиле со средней террасой

    В период с 2020 по 2030 год было бы хорошо установить 300-миллиметровую изоляцию чердака, изоляцию пола, двойное или тройное остекление и герметизацию дверей и окон от сквозняков.Также выгодным является правильно настроенный газовый котел с регуляторами компенсации нагрузки или погодных условий для работы с номинальной эффективностью.

    В период с 2025 по 2035 год оплатить внешнее утепление всей террасы с помощью механической вентиляции с рекуперацией тепла для предотвращения перегрева. Установите солнечные фотоэлектрические панели с аккумулятором и / или солнечные тепловые панели, любую из которых можно использовать для обогрева дома.

    В период с 2035 по 2040 год заменить газовый котел по окончании его естественного срока службы автономным тепловым насосом с воздушным источником (если позволяет пространство) или полностью водородным котлом, если технология окажется жизнеспособной.

    Для отдельно стоящего или двухквартирного дома с четырьмя — пятью спальнями, построенного в 2000 г. и далее.

    В период с 2020 по 2030 год, при необходимости, дооснащение теплоизоляцией чердака 300 мм, изоляцией пустотелых стен или внешней изоляцией, механической вентиляцией с рекуперацией тепла и установкой окон с двойным или тройным остеклением. и двери.

    В период с 2025 по 2035 год установить воздушный тепловой насос, солнечные фотоэлектрические панели и / или солнечные тепловые панели.

    Многоквартирные дома

    Квартиры потребуют комплексного подхода к теплоизоляции, при этом затраты, скорее всего, будут разделены между собственником и владельцем квартиры.Комбинированные теплоэнергетические установки, вырабатывающие тепло и электроэнергию, являются отличным вариантом для обезуглероживания тепла.

    В некоторых случаях также можно использовать электрические котлы. Хотя они не классифицируются как возобновляемые, они могут работать на 100% возобновляемой электроэнергии.

    Правительство обязалось к 2025 году отказаться от котлов на природном газе в новых домах.

    2. Солнечные фотоэлектрические панели

    Солнечные фотоэлектрические панели вырабатывают возобновляемую электроэнергию путем преобразования солнечной энергии в электричество.Это эффективная мера, которая сократит счета за электричество и ваш углеродный след.

    Доступно несколько вариантов, которые подходят для различных условий, от панелей, которые могут быть установлены на наклонной южной или плоской крыше, до панелей, стоящих на земле или солнечных панелей.

    При рассмотрении вопроса о том, подходят ли солнечные фотоэлектрические панели для вашего дома, вам нужно спросить себя, достаточно ли у вас места, и уточнить у местных властей, существуют ли какие-либо ограничения или ограничения.

    Средняя пиковая мощность бытовой солнечной фотоэлектрической системы составляет 3,5 киловатт (кВт) — скорость, с которой панели генерируют энергию с максимальной производительностью, например, в солнечный день днем.

    Комплект панелей мощностью 1 кВт будет производить в среднем 900 кВтч в год при оптимальных условиях.

    Они стоят около 4800 фунтов стерлингов, включая пятипроцентный НДС.

    3. Солнечный водонагреватель

    Солнечные водонагревательные системы или солнечные тепловые системы используют бесплатное солнечное тепло для нагрева воды для бытового потребления.

    Обычный бойлер или погружной нагреватель можно использовать для нагрева воды или для обеспечения горячей водой, когда солнечная энергия недоступна.

    Он работает за счет циркуляции жидкости через панель на крыше, иногда через стену или какую-либо наземную систему.

    Существует два типа панелей — плоская панель и более дорогая, но более эффективная вакуумная трубка.

    Они поглощают солнечное тепло, которое используется для нагрева воды, хранящейся в баллоне. Эта система работает круглый год, но может потребоваться бойлер или погружной нагреватель в качестве резервного для дальнейшего нагрева воды в зимние месяцы.

    Чтобы максимально эффективно использовать эту систему, вам понадобится приличное пространство на крыше, которое большую часть дня получает прямой солнечный свет.

    Стоимость установки типичной солнечной водонагревательной системы составляет от 4 000 до 5 000 фунтов стерлингов. Поскольку система не так эффективна в темные и холодные месяцы года, экономия на счетах за электроэнергию будет меньше.

    Натали Хитчинс, руководитель отдела товаров и услуг для дома Which ?, сказала: «Солнечное водонагревание может быть дешевле в установке, чем другие возобновляемые системы, но только нагревает воду, поэтому вам понадобится другая система для обогрева вашего дома.

    «Также важно, чтобы ваша собственность соответствовала выбранной вами технологии».

    Поддержка и консультации для домашних хозяйств

    Доступная только в Англии, правительственная программа Green Homes Grant предоставляет помощь домовладельцам и арендодателям.

    В рамках гранта «Зеленые дома» правительство предоставило 600 000 ваучеров на повышение энергоэффективности домов и выделило бюджет в 2 миллиарда фунтов стерлингов, на который домохозяйства могут подавать заявки.

    Изменение даты является частью «плана из десяти пунктов для зеленой промышленной революции» премьер-министра, который также показал, что с 2030 года должен быть введен запрет на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей.

    Схема может использоваться для установки новой низкоуглеродной системы отопления, такой как воздушный или наземный тепловой насос.

    Хотя грант Green Homes Grant не распространяется на котлы, в Великобритании по-прежнему доступно финансирование для замены котлов в некоторых обстоятельства через схему обязательств Энергетической компании.

    Не могли бы вы сократить свои счета за электроэнергию … или помочь планете и стать экологичным?

    Миллионы людей могут напрасно переплачивать за свою энергию, поскольку они не могут переключиться на поставщиков, предлагающих более дешевые услуги.

    Они также могут упустить возможность помочь планете и бороться с изменением климата, переключившись на «зеленые» сделки, которые предлагают электричество из возобновляемых источников и более экологически чистый газ.

    С нашим партнером Compare the Market вы можете сравнивать тарифы на электроэнергию и эксклюзивные предложения.

    Почему бы не узнать, можно ли сэкономить сотни фунтов в год на своей энергии или стать экологичным?

    >> Проверьте, сможете ли вы начать экономить прямо сейчас.

    Некоторые ссылки в этой статье могут быть партнерскими.Если вы нажмете на них, мы можем заработать небольшую комиссию. Это помогает нам финансировать This Is Money и делать их бесплатными. Мы не пишем статьи для продвижения товаров. Мы не позволяем коммерческим отношениям влиять на нашу редакционную независимость.

    Выкатной солнечный водонагреватель

    Сводка

    Правительство Южной Африки создает благоприятные условия с помощью схемы скидок на установку солнечных водонагревателей низкого давления для малообеспеченных семей.

    СОДЕРЖАНИЕ

    1. Цель
    2. Целевая группа
    3. Выход
    4. Основные характеристики корпуса
    5. Устойчивое финансирование
    6. Поддерживающая политика и институциональная среда
    7. Развитие местного потенциала и навыков
    8. Участие сообщества и включение местных заинтересованных сторон
    9. Достижение сопутствующих выгод
    10. Доступность и технические вопросы
    11. Местные чемпионы
    12. Мониторинг и оценка
    13. Воспроизводимость и масштабирование
    14. Контакт
    15. Ссылки и дополнительная информация

    Объектив

    Цель состоит в том, чтобы обеспечить домохозяйства с низкими доходами солнечными водонагревателями, которые позволят бесплатно нагревать воду.Министерство энергетики ЮАР поставило официальную цель установить 1 000 000 солнечных водонагревателей к 2014 году. Солнечные гейзеры помогут заменить 10 000 ГВт-ч электроэнергии на основе ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии к 2013 году. Предполагается, что солнечное нагревание воды составит 23% (2300 ГВтч) (Eskom, 2011).

    Целевая группа

    Солнечный водонагреватель низкого давления (ГВН) устанавливается в малообеспеченных домохозяйствах. Менее прочные жилищные конструкции, такие как лачуги, обычно не получают шума.

    Выход

    В июне 2012 года было установлено около 40 000 систем высокого и 130 000 низкого давления (Eskom, 2012).

    Основные характеристики корпуса

    Схема скидок от национальной электроэнергетической компании Eskom привела к увеличению количества установленных систем. Разные проекты в Южной Африке имеют общую черту — использование скидки в качестве варианта финансирования.Предыдущие проекты и попытки правительства расширить их сменились получением скидок в период с 2009 по 2012 год.

    Устойчивое финансирование

    Eskom установила партнерские отношения с правительством и местными муниципалитетами в Южной Африке, чтобы обеспечить бесплатное горячее водоснабжение домашних хозяйств с низкими доходами. Местные муниципалитеты в выбранных регионах будут использовать средства, выделенные им Министерством энергетики, и попросят Eskom помочь им с операционными и техническими вопросами, связанными с развертыванием.

    В других областях система скидок Eskom предусматривает частичное финансирование солнечных систем водоснабжения. Местные власти будут определять, какие домохозяйства получат приоритет, в большинстве случаев приоритет будет отдаваться: недорогим домам, подключенным к электросети, домохозяйствам с низким доходом, стационарным кирпичным строениям (Eskom, 2011).

    В некоторых проектах также использовалось углеродное финансирование в основном через добровольный рынок, но, как в случае проекта МЧР Куяса, также использовался рынок соблюдения.

    Поддерживающая политика и институциональная среда

    Развертывание стало возможным благодаря сотрудничеству местных властей, государственной компании ESKOM и частных компаний, поставляющих и устанавливающих swh. При подходе, ориентированном на частный сектор, техническое обслуживание и передача навыков являются проблемой для программы. Различные уровни приверженности и договорных обязательств приводят к разному успеху с точки зрения обеспечения того, чтобы домашние хозяйства были осведомлены о технологиях, а также о наличии систем долгосрочного технического обслуживания.

    Наращивание местного потенциала и навыков

    Потенциал для местных рабочих мест и повышения квалификации, связанных с установками SWH, значителен. Однако в зависимости от условий, сформулированных при привлечении подрядчиков для установки систем, проекты могут привлекать больше или меньше местных подрядчиков и рабочих для установки и обслуживания систем. В идеале местные жители, интересующиеся водопроводом или существующим сантехническим бизнесом, обучаются установке солнечных водонагревателей низкого давления.Возможности местного обслуживания и быстрые ответы на общие вопросы по эксплуатации могут улучшить местное владение и признание технологии и создать возможность для создания малых и средних предприятий.

    На практике внедрение часто проводится крупными компаниями без особого внимания к вовлечению местного бизнеса и навыков. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы более детально проанализировать недостатки.

    Участие сообщества и включение местных заинтересованных сторон

    Уровень участия сообщества в разработке, реализации и сопровождении проектов SWH варьируется по стране.Похоже, что в большинстве проектов использовался скорее нисходящий подход, когда в некоторых случаях внешние поставщики и подрядчики развертывали системы довольно быстро и без консультации с местными жителями.

    Другие проекты являются примерами совместного планирования и реализации, в которых достигается сильное чувство местной ответственности. На сегодняшний день выдающимся является проект МЧР Куяса, в рамках которого не только проводились консультации и обсуждения с будущими владельцами и пользователями установленной технологии, но также проводились сертифицированные тренинги и трудоустройство для местных жителей (Goldman, 2010).

    Будет ли проект разработан по принципу «сверху вниз» или «снизу вверх», зависит от ряда факторов, включая доступное финансирование и условия финансирования, а также навыки и полномочия руководства проекта.

    Достижение сопутствующих выгод

    Есть множество сопутствующих преимуществ, связанных с солнечным нагревом воды. Зависимость домохозяйства от нагретой воды также из-за климатических условий, в которых они находятся, определяет потенциал использования подогретой воды для улучшения условий жизни.В Таблице 1 сделана попытка перечислить потенциальные изменения в установках SWH с применением концепции устойчивого жизнеобеспечения.

    Достигнутые сопутствующие выгоды от обсуждаемого развертывания довольно неясны. Первые результаты показывают, что даже несмотря на то, что большинство проектов сообщают о большом облегчении и улучшении положения домашних хозяйств с помощью новых технологий, негативные аспекты, связанные с эксплуатацией и обслуживанием солнечных систем, являются причиной неудовлетворенности. Требуются дополнительные исследования, отслеживающие изменения в течение более длительного периода времени.

    Доступность и технические вопросы

    В Южной Африке устройства swh часто устанавливаются бесплатно для домохозяйств с низкими доходами. По истечении годовой гарантии ответственность за техническое обслуживание и связанные с этим расходы покрывает домохозяйство. Стоимость такого оборудования зависит от типа установленного swh.

    Местные чемпионы

    Это действительно зависит от проектов, но проект МЧР Куяса снова показан в качестве примера передовой практики.Их сотрудники и менеджеры часто представляют проект на конференциях и семинарах, проводимых в Кейптауне, а также путешествуют по стране и даже за границу, чтобы рассказать о достижениях, достигнутых в Куясе.

    Мониторинг и оценка

    Мониторинг и оценка установок swh в Южной Африке частично выполняется компанией Eskom, которая регистрирует номера заявок на финансирование скидок. Проекты, не требующие скидки по какой-либо причине, могут не учитываться.

    Воспроизводимость и масштабирование

    Недавние институциональные изменения в управлении схемой скидок могут привести к изменениям в самой программе.

    Независимо от схемы скидок была разработана концепция Национального фонда устойчивого урегулирования (NSSF). Создатели проекта МЧР Куяса вокруг НПО «Юг-Юг-Север» и другие участвовали в планировании NSSF, который еще предстоит реализовать.Эта концепция была впервые разработана как отдельная программа с момента формулирования Национальных соответствующих действий по смягчению последствий (NAMA) в ходе переговоров по Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. NAMA могут быть вариантом для финансирования и поддержки концепции.

    Проект МЧР Куяса рассматривается как пилотный для этого. Тепловые характеристики в виде теплоизоляционных потолков и энергоэффективности с помощью солнечного водонагревателя — это интервенции (Центр энергетических исследований, 2010).»NSSF NAMA находится на стадии продвинутого проектирования. Жилищная и энергетическая политика решительно поддерживает включение устойчивых энергетических мероприятий в жилищное строительство с низкими доходами, но отсутствие капитального финансирования и осведомленности о мероприятиях на уровне жилищных проектов (оба из которых рассматриваются NSSF) ) представляют основные препятствия на пути реализации политики.Длительный процесс консультаций с заинтересованными сторонами характеризовал разработку концепции NSSF, которую отстаивает Консультативная группа, состоящая из основных заинтересованных сторон государственного сектора, участвующих в программе.DBSA является со-разработчиком и потенциальным будущим менеджером программы NSSF »(Центр энергетических исследований, 2010).

    Контакт

    Holle Wlokas, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Центр энергетических исследований, Университет Кейптауна,

    Ссылки и дополнительная литература

    Центр энергетических исследований. (2010). Финансирование модернизированных энергетических характеристик нового жилья для малоимущих в Южной Африке.

    Eskom. (2011). Информационный бюллетень Cop 17.

    Eskom. (2011). Развертывание солнечного водонагревателя низкого давления Программа бесплатного горячего водоснабжения Viva.

    Eskom. (2012). Обзор энергоэффективности и управления спросом в Южной Африке.

    Eskom. (2012). Программа солнечного нагрева воды Eskom Еженедельная административная панель, Отчетный период — неделя, заканчивающаяся 01.06.2012.

    Фрост и Салливан.(2011). Eskom сокращает скидки на солнечный водонагреватель.

    Гольдман, М. (2010). Растущие инклюзивные рынки. Проект МЧР Куяса: обновление технологий повышения энергоэффективности для бедных. Программа развития ООН.

    Влокас, Х. Л. (2011). Какой вклад вносит установка солнечных водонагревателей в сокращение энергетической бедности в Южной Африке? Журнал энергетики юга Африки, 27-39.

    Первая схема централизованного теплоснабжения в Великобритании, использующая энергию шахтной воды, находится в стадии разработки | ThinkGeoEnergy

    Марина, Сихем в Дареме, Англия / Великобритания (источник: flickr / alexmartin81, Creative Commons)

    Стартовал новый проект по использованию геотермальной энергии в виде нагретой воды из заброшенной шахты для централизованного теплоснабжения в жилом комплексе на северо-востоке Англии, Великобритания.

    Правительство Великобритании объявило, что строительство системы централизованного теплоснабжения, использующей энергию шахтной воды, должно начаться весной при строительстве в графстве Дарем, на северо-востоке Англии, Великобритания. В проекте будет использоваться вода, нагретая за счет геотермальной энергии из заброшенной шахты в этом районе.

    Комплекс Seaham Garden Village будет состоять из 750 недорогих домов, 750 частных домов, школы, магазинов, медицинских и инновационных центров.Схема близка к существующим коммерческим зданиям, супермаркету и прибрежной деревне Сихем с населением около 21 000 человек.

    Новое здание будет снабжаться геотермальным теплом от расположенной поблизости системы очистки воды угольной шахты Давон, забираемой из разветвленной сети затопленных заброшенных угольных шахт в этом районе.

    Тепло из шахт может быть источником энергии, на который не влияют внешние факторы, а это означает, что оно имеет стабильную цену и не подвержено изменениям или повышению цен на энергию в будущем.Это возобновляемый источник энергии, который также может иметь нулевой углеродный след.

    The Coal Authority, государственный орган, стремится создать лучшее будущее на основе прошлого горнодобывающей промышленности Великобритании, включая управление многими схемами очистки шахтных вод по всей Великобритании. По его оценкам, в затопленных заброшенных шахтах Великобритании могло быть достаточно энергии, чтобы отапливать все дома на угольных месторождениях.

    Поскольку четверть домов и предприятий Великобритании расположены на бывших угольных месторождениях, энергия шахтных вод может рассматриваться как решающая, когда дело доходит до решения британского энергетического кризиса, при этом Seaham Garden Village потенциально является первой из многих подобных схем.

    Джереми Крукс, руководитель отдела инноваций Угольного управления, сказал:

    «Тепло от заброшенных угольных шахт — это инновационное и практическое решение одной из серьезных проблем, стоящих перед экономикой, — обезуглероживания наших систем отопления».

    «Этот устойчивый источник энергии принесет более широкие выгоды, так как он также привлечет новые инвестиции, создаст рабочие места и снизит счета за топливо для Сихем Гарден Виллидж и других схем централизованного теплоснабжения, которые будут построены на угольных месторождениях.”

    «Заброшенные угольные шахты в Великобритании предоставляют нам огромные возможности в качестве источника геотермальной энергии».

    «Вода в шахтах нагревается за счет геологических процессов и остается стабильной круглый год. Этот постоянно обновляемый доступный источник тепла с нулевым выбросом углерода может быть передан в трубопроводную сеть с помощью теплообменника и распределен по близлежащим домам, и застройка Seaham Garden Village станет первым работающим примером этой сети ».

    Схема — результат сотрудничества между Угольным управлением, Tolent Construction и Советом графства Дарем — также необычна тем, что в ней не используются металлические трубы из-за более низких температур.

    Этот метод доставки намного дешевле, чем схемы централизованного теплоснабжения с использованием более высоких температур, где необходимы металлические трубопроводы и которые имеют более высокие потери температуры, что делает такие сети, как Seaham Garden Village, намного более жизнеспособными, чем большинство схем централизованного теплоснабжения.

    Примечательно, что когда шахтная вода восстанавливается ближе к поверхности, она может быть дешевле, чем газ для коммунального снабжения, и идеально подходит для централизованного теплоснабжения, отопления коммерческих помещений и использования в садоводстве. Мистер Крукс сказал:

    «Строительство Seaham Garden Village имеет огромные последствия для будущего энергетики в Великобритании и может привести к строительству систем централизованного теплоснабжения, отапливаемых коммерческих помещений и скрытых садоводческих объектов в районах угольных месторождений.”

    Этот прорыв также важен, когда мы рассматриваем влияние изменения климата и шаги, предпринимаемые Соединенным Королевством для уменьшения своего углеродного следа, поскольку мы вступаем в эру осведомленности об изменении климата. Мистер Крукс сказал:

    «Энергия шахтной воды может стать важным и устойчивым источником энергии для Великобритании, а также принесет множество коммерческих выгод.

    «Энергия шахтной воды — очень жизнеспособное решение, если вы хотите помочь разрешить будущий энергетический кризис Великобритании.”

    Вполне возможно, что бывшие поселения на угольных месторождениях будут возрождены в процессе. Наряду с этим новым, более дешевым источником энергии также появляются потенциальные возможности трудоустройства.

    Согласно недавнему отчету, заказанному Университетом Шеффилд Халлам, уровень занятости на угольных месторождениях более чем на два процентных пункта ниже среднего по стране и на пять процентных пунктов ниже, чем в Юго-Восточной Англии.

    Эта технология может сделать районы угольных месторождений более привлекательными для инвесторов и предприятий, возродив некоторые районы Великобритании, где она больше всего необходима.Мистер Крукс сказал:

    «Угольное управление использует свой обширный опыт в управлении шахтами и работает с рядом партнеров, чтобы воплотить эти идеи в жизнь».

    Leave a Comment

    Страница 3 из 17
    1 2 3 4 5 … 17