Рубрика: Схем

Схема отопления гаража: схема и план реализации системы

схема системы водяного отопления и от электричества

Люди, имеющие автомобиль или мотоцикл, достаточно времени проводят в гараже, причем независимо от времени года. Кто-то даже устраивает в нем мастерскую по ремонту машин и другой техники. Чтобы не мерзнуть  в зимнее время многие из этих людей не прочь организовать эффективное отопление гаража, да и техника в теплом помещении хранится лучше. Данная статья – в помощь тем автолюбителям, кто желает решить проблему обогрева гаража, но ещё пока не знает, как это сделать.

Особенности отопления гаража

Мастерская или гараж – это не жилой дом и его обогрев имеет свои особенности. Они заключаются в следующем:

  • протапливание помещения — периодическое;
  • здание для автомобиля весьма редко бывает утепленным;
  • температуру внутри нет смысла делать слишком высокой, система отопления в гараже должна создавать комфортные условия в зависимости от вида выполняемой работы или требований к хранению той или иной техники.

Для справки. В соответствии с нормами температуру внутри помещения, где люди заняты тяжелым физическим трудом, рекомендуется поддерживать на уровне +16 ºС. Для нормального хранения автомобиля или мотоцикла достаточно +5 ºС.

Никто из автолюбителей не желает нести высокие дополнительные затраты, связанные с отоплением, а значит, оно должно быть экономичным. Чтобы разобраться, как лучше организовать обогрев гаража, надо дать ответы на ряд вопросов:

  • сколько времени вы проводите в гараже?
  • насколько тяжелый труд вы там выполняете?
  • есть ли специальные требования к условиям хранения для оборудования или техники, что находятся в гараже?
  • какой из энергоносителей для вас наиболее доступный?
  • Определившись с ответами, можно приступать к выбору способа отопления.

Чем отопить гараж?

Проще всего тем людям, чей гараж встроен в частный дом. Даже если в доме проектом не было предусмотрено водяное отопление, температура внутри вряд ли опустится ниже нуля, поскольку будет поступать тепло от смежных жилых помещений. Надо лишь установить какой-нибудь дополнительный обогреватель, используемый по мере надобности.

Другое дело – отдельное неутепленное здание, сложенное из кирпича, бетонных блоков или, хуже того, сделанное из толстого металла. Не каждый хозяин готов вкладывать средства в его утепление, да и во многих случаях это нецелесообразно. Ведь что нужно? Чтобы система быстро запускалась и прогревала помещение до удовлетворительной температуры и при этом не требовала больших расходов на топливо.

Исключение – когда гараж превращен в мастерскую, куда хозяин приходит ежедневно, как на работу. Тут нужны более комфортные условия. Удовлетворить разные требования могут следующие схемы отопления гаражей:

  • воздушный обогрев;
  • водяная система отопления.

Организовать воздушный обогрев будет проще и дешевле. Какой бы вид энергоносителя ни использовал такой обогреватель, он удовлетворит требования к быстроте запуска и прогрева пространства гаража. Этот вариант наиболее подходящий для тех, кто проводит в нем немного времени и навещает здание эпизодически.  В то же время прогрев таким способом происходит неравномерно, да и выдержать особые условия хранения оборудования не удастся. После отключения нагревателя помещение быстро остынет.

Воздушные варианты отопления обычно осуществляются с помощью электрических тепловентиляторов и конвекторов, дровяных или масляных печей, а также масляных радиаторов.

Система водяного отопления

Устройство такой системы обойдется дороже, чем воздушный обогрев. Затраты придется понести на монтаж труб и батарей, а также покупку незамерзающего теплоносителя – антифриза. Из-за периодичности отопления заполнять систему обычной водой просто недопустимо, она может замерзнуть в первую же холодную ночь.

В качестве источника тепла может быть применен электрокотел либо теплогенератор на твердом или жидком топливе. Выбор энергоносителя зависит от того, какой вы дали ответ на предложенные выше вопросы. Но независимо от этого водяная (точнее, антифризная) система позволит равномерно прогреть здание и поддерживать в нем необходимую минимальную температуру.

Примечание. Даже после отключения котла система, а вместе с ней и гараж, будут остывать медленно и на следующий день утром температура внутри еще будет плюсовой.

Что касается выбора энергоносителя, то обычно используется отопление в гараже от электричества, твердого топлива или отработанного масла. Рассматривать в качестве топлива природный газ мы не станем, так как условия его подводки и подключения достаточно сложны.

Отопление в гараже от электричества

Электроэнергия по праву считается наиболее удобным энергоносителем для обогрева любых помещений, хотя и не самым дешевым. Если к зданию подведена трехфазная сеть, то выбор источников тепла воистину царский: бери хоть тепловентилятор, хоть радиатор, а можно и котел в гараж поставить. Если вы бываете в нем нечасто и проводите немного времени, то пара электрических тепловентиляторов – то что нужно. Пуск мгновенный и тепло выделяется сразу, хотя после отключения сразу и пропадает.

Для более длительного пребывания больше пригодны конвекторы и масляные радиаторы. Они разогреваются не так быстро, но и энергии расходуют меньше. Самодельные радиаторы, сваренные из труб и заполненные трансформаторным маслом, в гаражах можно встретить весьма часто. Самостоятельно изготовить такой прибор нетрудно, а потратиться придется только на покупку ТЭНов. Впрочем, можно купить и готовый радиатор, его стоимость достаточно демократична.

Придется хорошо потрудиться, чтобы сделать отопление в гараже своими руками от электрокотла. Надо проложить трубопроводы и установить батареи, причем желательно собрать закрытую систему, чтобы антифриз из нее не испарялся. Для обычного гаражного бокса размером 4 х 6 м хватит 2 отопительных приборов мощностью 1.5 кВт каждый, при условии, что высота потолков не превышает 3 м.

Выбор котла

В настоящий момент можно применить такие электрические котлы для отопления гаража:

  • ТЭНовый;
  • электродный;
  • индукционный.

Индукционные модели отметаем сразу в силу высокой стоимости. Но это вовсе не значит, что их нельзя ставить в гараже, у кого есть такое желание при наличии средств – нет никаких предостережений. А вот с электродными котлами хуже, они могут оказаться неэффективными при работе с антифризами.

Совет: Выбирая электродный котел для гаража, выясните, как он взаимодействует с «незамерзайкой». Некоторые производители, например, ГАЛАН предлагают к своим изделиям специальный совместимый с ними антифриз.

Лучше всего подойдет для установки в бокс обычный ТЭНовый котел. Правда, он дороже электродного, зато надежен и не имеет противопоказаний к незамерзающей жидкости. Надо только верно подобрать мощность агрегата, для этого сначала измеряется объем гаража, а потом результат умножается на 0.035 кВт. Модель можно взять самую простую и недорогую, без излишних функций, используемых в жилом доме.

Дрова и отработанное масло

В действительности экономное отопление гаража электричеством – в какой-то степени миф. Стоимость электроэнергии нельзя назвать низкой, а воспользоваться многотарифной системой – нереально. Вы же не станете работать в боксе по ночам, когда тариф самый низкий.

Даже когда в гараже устроена мастерская, люди в ней работают днем. Альтернатива – твердое топливо.Обычная самодельная буржуйка, установленная с умом, может нагреть ваше здание буквально за полчаса.

Также ничего не мешает установить самую простую печь на отработке, если этот энергоноситель у вас есть в наличии. Практика показывает, что расход масла для обогрева гаража находится в пределах 1 л/ч. Недорого обойдется и отопление дровами, главное – правильно использовать тепло от печи.

Как самодельные, так заводские печи «любят» выбрасывать львиную долю тепла в трубу. Его можно оставить в гараже, если поставить на дымоходную трубу теплообменник самоварного типа, заполненный теплоносителем и подключенный к батарее. В крайнем случае дымоходную трубу можно пропустить вдоль стены через все помещение под углом не менее 30º, а ее верх поднять как можно выше.

Важно. Если ваше строение находится близко к высотным жилым домам, то организовать дровяное отопление не удастся. Едкий дым из трубы будет попадать в окна людям, что недопустимо.

Заключение

Мы привели самые удобные и эффективные способы отопления гаража, оттого они и популярны. Есть еще сжиженный газ, но этот вариант нельзя назвать комфортным и экономичным. Из новинок можно попробовать инфракрасные электронагреватели, но их цена немаленькая, а время протапливания помещения слишком большое.

Как сделать водяное отопление в гараже своими руками

Суровый климат негативно сказывается на техническом состоянии автомобилей. Повышенная влажность в гараже приводит к преждевременной деформации кузова, шелушению краски, возникновению плесени в салоне и багажнике авто. Избежать проблем, связанных с высокой влажностью гаража, возможно.

Необходимо сделать водяное отопление гаража своими руками, что сэкономит денежные средства и продлит срок эксплуатации автомобиля.

Безопасность самодельного отопления

Исправной работе автомобиля требуется правильная эксплуатация и качественный уход.

Преимущества отапливаемого гаража безусловны, однако существует ряд требований, которые необходимо соблюдать:

  1. Отопление гаража должно быть сделано безопасным. В гараже хранятся различные горючие вещества, которые могут быстро воспламениться. Кооперативные гаражи располагаются близко друг от друга, возгорание может стать причиной колоссальной аварии.

  2. Система отопления гаража должна отличаться автономностью.

  3. Иметь надежную систему блокировки в случае возникновения аварийной ситуации.

  4. Перепады температуры или перебои в электропитания не должны сказываться на работе отопления.

  5. Главными принципами работы должны быть экономичность и целесообразность.

 Особенность отопления гаража заключается в отсутствии необходимости прогревать помещение до температуры + 20 градусов, достаточной температурой будет + 5-8 градусов, что обеспечит должный прогрев автомобиля и предотвратит возникновение коррозии и плесени.

В чем заключается работа системы

Сделать своими руками отопление в гараже довольно просто. Водяное отопление состоит из котла, радиаторов и соединительных труб, которые в народе называют «стояками».

Работа собранной системы заключается в следующем: нагретая вода в котле по трубам поступает в радиаторы, батареи, нагреваясь, передают тепло воздуху в помещении. Остывающая вода возвращается в котел. Цикл повторяется заново.

[advice]Следует учесть: водяное отопление наиболее экономичное, среди других систем отопления. В частном доме можно объединить контур отопления дома и гаража. Сделав при этом возможным отключение отопления гаража от отопительной системы дома.[/advice]

Вариант отопления гаража от магистрали дома заманчивый и бюджетный. Ведь понадобится незначительные приобретения. Такой вариант можно использовать в случае, если гараж находится на расстоянии 40 метров от дома.

 

Автономное отопление целесообразно в гаражах, размещенных далеко от отопительной магистрали. Затраты будут значительно выше, чем в случае примыкания к системе отопления дома. Снизить затраты возможно, если объединить несколько гаражей, стоящих друг возле друга в одну отопительную систему.

Что нужно для сборки отопительной системы

Монтаж отопительной системы не сложен, существуют определенные схемы, регламентирующие процесс сборки.

Прежде, чем начать сборку, необходимо купить следующее оборудование:

  • котел, предназначенный для водяного отопления;

  • батареи, желательно с высокой степенью теплоотдачи, но можно установить и проверенные советские чугунные радиаторы;

  • наилучшим соединительным материалом являются металлопластиковые трубы;

  • крепления для труб и под радиаторы;

  • необходимые инструменты.

Собрав компоненты будущей отопительной системы, необходимо преступить к ее монтажу.

Монтаж

Монтаж отопительной системы проходит следующим образом:

  • выбираем место для котла и радиаторов в помещении;

  • устанавливаем котел, закрепляем батареи на стенах;

[warning]Примите к сведению: необходимо помнить, что контур отопления должен быть размещен немного под углом, чтобы была возможна циркуляция воды в трубах.[/warning]

  • приступаем к непосредственному соединению труб между батареями и котлом;

  • устанавливаем расширительный бак;

  • проверяем все соединения, запускаем системы, то есть набираем ее водой и пробуем протопить первый раз, если возникает протекание на стыках, устраняем неисправность. Не стоит расстраиваться, если необходимо что-то переделать, сделать все идеально с первого раза невозможно.

Виды топлива

Существует несколько серьезных аспектов, учесть которые необходимо прежде, чем устанавливать котел и собирать систему отопления.

Выбор топлива важный аспект, который отразится на всем последующем ритме жизни и обогреве гаража, особенно если он находится на некотором удалении от места проживания. Ведь водяное отопление может замерзнуть и разорвать трубы и радиаторы, если морозы будут очень сильными и подогрев воды остановится.

 

Чтобы предотвратить замерзание воды в трубах необходимо правильно подобрать топливо для котла.

Существует несколько видов топлива:

  • газ;

  • жидкое топливо;

  • твердое топливо;

  • электрическая энергия.

Необходимо выбрать наиболее подходящий вид топлива, который позволит экономить деньги, обогревать помещение и предоставит автономность процессу.

Чем топить

Вопрос выбора топлива важный. Рассмотрим каждый вид топлива отдельно.

В частном доме обычно используют газ, как источник топлива для котла. Достоинства этого вида топлива известны всем. Однако если гараж размещен далеко от линии газопровода, то вести специальную ветку выйдет крайне дорого.

Жидкое топливо является довольно экономичным вариантом, отработанное масло можно скупать по очень низким ценам. Продаются котлы, рассчитанные исключительно под этот вид топлива. Опасность заключается в том, что необходимы большие запасы отработанного масла, которое может воспламениться, риск довольно велик.

Твердое топливо – это дерево, уголь, мусорные отходы, прессованные брикеты и многое другое. Не плохой вариант для гаража, ведь топить нужно не все время и поддерживать небольшую температуру. Есть один значительный минус. Необходимо раз в сутки наведываться и загружать котел новой порцией топлива, если этого не сделать вовремя, то трубы могут перемерзнуть и лопнуть.

Электричество наиболее оптимальный вариант топлива для котла. Отличается дешевизной, автономностью, не требует затрат на подвод к помещению, не вызовет негодования со стороны соседей.

Технические характеристики

Количество радиаторов и секций определяется согласно площади, которую требуется обогреть, и предполагаемого расхода топлива для котла.

Распространенным способом определения необходимого количества радиаторов для обогрева помещения является способ, связанный с площадью, которую предстоит обогреть. Стандартный расчет базируется на принципе, что 100 Вт приходится на 20 м2. Теперь 100 Вт х на 20 м2 = 2000 Вт (2 кВт). Берем индекс теплоотдачи указанный на упаковке, допустим 150 Вт.

2000 Вт / 150 Вт = 13,33 секции. Это требование к жилой квартире или дому. Если оборудовать гараж, то полученный результат спокойно делим на 2.

[advice]Обратите внимание: диаметр труб отопления имеет значение: чем больше их диаметр, тем эффективнее теплоотдача и меньше затраты на отопление.[/advice]

Смотрите видео, в котором специалист подробно рассказывает о том, как сделать водяное отопление гаража своими руками:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как реализовать отопление гаража своими руками

Многие современные автовладельцы в силу ряда причин предпочитают мелкий ремонт автомобиля осуществлять собственными силами в гараже. Чтобы данная процедура могла проводиться и в зимний период, необходимо организовать отопление гаража своими руками или с помощью специалистов. В этой статье мы рассмотрим ситуацию, когда необходимо сделать отопление своими руками, при этом обойтись малой кровью – выбрать оптимальный вариант отопления с привязкой к конкретному типу гаража. В этой статье мы рассмотрим все возможные способы обогрева гаражного помещения и сделаем акцент на максимально удобных для автолюбителей вариантах.

Какой энергоноситель использовать

Выбор, на самом деле, невелик. Самым недорогим и удобным решением является использование природного газа. Но этот вариант лучше всего подходит для тех случаев, когда гараж находится в непосредственной близости к частному дому, и систему его отопления можно объединить с водяной системой отопления дома. Другой вариант – использование в качестве топлива дров или любого другого твердого топлива: угля, торфа и т.д. Такой подход также является одним из самых экономичных, но возникают другие вопросы: «Где и как хранить запас топлива?» Можно обогревать гараж электрическими системами отопления, но часто такое решение использовать получится не у всех, электрическое отопление – самое дорогое удовольствие.

Варианты систем отопления

Все системы отопления, используемые для обогрева гаражного помещения, можно условно разделить на два типа: автономные и общие с домом. Общие с домом подразумевают прокладку и подключение трубопровода, дополнительного отопительного оборудования, монтаж запорных вентилей и т.д. При условии уже существующей и функционирующей системы отопления в доме реализовать отопление гаража своими руками достаточно просто. Но есть одно но: далеко не всегда гараж находится в непосредственной близости к дому, а данное решение эффективно лишь в этом случае.

В случае, если ситуация благоприятствует, у вас есть два варианта действий по обустройству системы отопления для гаража:

  • когда гараж находится на нулевом уровне, котел можно установить прямо в нем, а уже отсюда сделать два контура отопления – на дом и на гараж;
  • если гараж расположен на уровне первого этажа и в доме имеется подвал, то котел устанавливается в подвальном помещении, откуда уже делается разводка отопления на гараж и дом

У водяного отопления есть один минус: при условии периодического отопления гаража (для обеспечения таких условий устанавливается вентиль на соответствующих контурах) дожидаться создания приемлемых условий для проведения ремонтных работ придется достаточно долго. В свою очередь постоянно отапливать помещение, в которой стоит авто просто нецелесообразно.

Отопление электричеством

Очень часто автолюбители делают выбор в пользу отопления электричеством. На данный момент именно такое решение является самым быстрым. Например, для обогрева гаражного помещения актуально использование тепловых пушек, которые отличаются большой мощностью и за десять-двадцать минут способны создать в гараже комфортные условия для работы.

Можно использовать термовентиляторы, но они не такие мощные. Как вы понимаете, в этом случае не нужно задаваться вопросами «как покрасить батарею» и т.п., все, что нам нужно – иметь под рукой вполне доступное по цене отопительное оборудование. Единственный минус – такое отопление гаража своими руками отличается большим потреблением электроэнергии, так что к этому нужно быть готовым.

Удобство использования тепловых пушек очевидно: в кратчайшие сроки можно создать оптимальные условия для работы. Даже кратковременное включение такого отопительного оборудования способствует обеспечению комфортной температуры воздуха. Остается только позаботиться о сохранении тепла – для этого проводятся комплексные работы по утеплению гаража.

Инфракрасное отопление для обогрева гаража использовать можно, но делать это нужно предельно аккуратно, т.к. может пострадать краска кузова. Т.е. при использовании обогревателей типа ПЛЭН и других необходимо тщательно просчитывать, какая область помещения будет подвергаться длительному облучению. Поэтому мы рекомендуем использовать данный тип отопления, если нужно сделать отопление на балконе или на даче – для них он является оптимальным.

Схема использования пленочных обогревателей, монтируемых на потолке, представлена на рисунке выше. Учитывая предсказуемость распространения излучения, можно обеспечить нагрев площадки, свободной от автомобиля. Конечно, отопление ПЛЭН для гаража целесообразно применять при условии, что площадь гаража позволяет вместить не только авто.

Автономные системы

В большинстве случаев для гаражей актуально использование автономных вариантов отопления на протяжении ограниченного отрезка времени, например, при проведении ремонтных работ. Достаточно экономичный и быстрый способ обогрева подразумевает использование специальной печи Булеран (Булерьян, Бренеран – как ее только не называют). Она отличается отличными показателями эффективности и ее КПД достигает 80%. Поверхность печки не нагревается, а благодаря конструктивным особенностям и конвекции достигается великолепный воздухообмен (пропускание около 4,5 кубических метра воздуха за одну минуту через систему теплообменных трубопроводов). Принципиальная схема работы печи Булерьян показана на рисунке ниже. Для ее установки нужен лишь дымоход, а работает оборудование на любом твердом топливе.

На сегодняшний день отопление дровами при помощи печей типа Булерьян – самое дешевое и удобное решение для обогрева гаражного помещения. Если вам необходимо сделать отопление гаража своими руками, то такая автономная система – лучший выбор.

Загрузка. ..

Способы отопления гаража | ГрейПей

Для многих автолюбителей гараж является вторым домом. В зимнее время для обеспечения комфортного пребывания в нем требуется отопление, желательно экономичное. Какие же способы отопления гаража существуют? В материале статьи мы рассмотрим наиболее рациональные возможности обогрева помещения для автомобиля.

Сразу следует отметить, что рассматриваться будут именно реальные методы обогрева гаража. Опираться будем на то, что стандартный гараж на 1 автомобиль имеет средние размеры 4 х 6 метров, то есть отапливаемая площадь составит 24 м2. Сооружать эпические комплексы обогрева, которые часто предлагаются в Сети – нерационально и довольно затратно.

Виды отопления гаража

Сначала следует определиться – какой режим обогрева помещения планируется поддерживать. Это может быть постоянное поддержание положительной температуры или эпизодический быстрый нагрев.

К способам постоянного обогрева относятся:

  1. Водяное отопление от частного дома;
  2. Электрическое отопление гаража котлом, конвектором, масляным радиатором, теплыми полами;

Для непостоянного обогрева используют следующие методы:

  1. Электрическое отопление тепловентилятором;
  2. Обогрев тепловыми пушками, работающими на сжиженном газе или дизтопливе;
  3. Печное отопление.

По поводу установки газового котла и подключения к газовой магистрали не стоит заблуждаться – мероприятие это обойдется дорого. К тому же к помещениям, в которых устанавливаются газовые котлы, существует ряд строгих требований – наличие окна определенной площади и так далее. Согласовать проект газификации в газоснабжающей организации будет проблематично.

То же можно сказать и о подключении к сетям централизованного отопления. Для эксплуатации сетей требуется обязательный постоянный доступ к коммуникациям – владелец гаража не всегда это сможет обеспечить. Поэтому такое подключение не разрешат.

Постоянное отопление гаража

При расположении гаража на земельном участке оптимальным вариантом является подключение к системе отопления в жилом частном доме. Отопление в доме имеет постоянный режим работы вне зависимости от типа теплогенератора. В основном для отопления домов используются водяные схемы отопления.

Для реализации отопления гаража нужно будет выполнить следующие мероприятия:

  1. Установить в гараже приборы отопления;
  2. Проложить магистральные линии к системе отопления дома;
  3. Выполнить подключение радиаторов и врезку в отопительные трубопроводы жилого дома.

Радиатор водяного отопления гаража

В качестве отопительных приборов применяются радиаторы из различных материалов, реже – конвекторы, иногда стальные регистры. Обвязку их следует выполнить с использованием запорной арматуры для возможности отключения.

Прокладку трубопроводов выполняют 2 способами – открытым и скрытым. В обоих случаях следует предусмотреть мероприятия по качественному утеплению трубопроводов.

Теплоизоляция наружного трубопровода отопления

В случае подземной прокладки магистраль можно проложить ниже точки промерзания грунта для данного региона – тогда тепловая изоляция не потребуется. При открытой прокладке необходимо предусмотреть возможность слива теплоносителя.

Подключение магистрали к обвязке котла обязательно выполняется с установкой арматуры для отключения. Также рекомендуется установить отдельный циркуляционный насос, так как контур отопления гаража зачастую имеет повышенное сопротивление из-за большой удаленности строения от дома.

Подключение к системе отопления дома является самым экономным вариантом, особенно если теплогенератором служит котел, работающий на природном газе. В случае электрического, твердотопливного, жидкотопливного котла подключение все равно довольно выгодно – не требуется приобретать новый котлоагрегат для гаража.

Вместо радиаторов (для экономии пространства) иногда в гаражах сооружают комплекс водяных теплых полов. В этом случае следует увеличить толщину бетонной стяжки над трубопроводами контуров в связи с повышенной весовой нагрузкой на пол от автомобиля.

Второй вариант постоянного обогрева гаража – электрическое отопление. Оно может быть организовано на базе электрического котла или отдельных отопительных приборов.

Систему с электрическим котлом сооружают по принципу водяного отопления, с установкой и обвязкой радиаторов. В качестве теплоносителя рекомендуется применить незамерзающую жидкость – антифриз.

Отопление гаража электрическим котлом

Отопление котлом на электричестве – самый выгодный вариант среди всех методов обогрева электроэнергией. Это основано на том, что электрокотлы имеют очень высокий КПД – до 99 %.

Другой вариант электрического отопления – установка конвектора или масляного обогревателя (они, кстати, могут использоваться и для непостоянного обогрева).

Электрический конвектор отопления гаража

Устройства эти потребляют несколько больше электричества по сравнению с котлом, зато затраты на них минимальны – стоят они намного дешевле котла и системы водяного отопления. Иногда, по аналогии с водяными, сооружают электрические теплые полы.

В целом электрическое отопление – один из самых популярных вариантов обогрева гаража, как расположенного на своем участке, так и удаленного. Основной недостаток его – высокая стоимость энергоносителя. Экономят электроэнергию тем, что при отсутствии человека задается режим поддержания дежурной температуры в 5 – 100С.

Часто пишут об использовании самого экономичного устройства среди электрообогревателей – инфракрасного излучателя – для отопления гаража. Да, устройство потребляет меньше электроэнергии – но имеет очень высокую стоимость. Использование его для гаража – вопрос финансовый.

Указанные способы постоянного отопления гаража являются наиболее безопасными – оборудование не имеет открытого пламени и не нагревается до высоких температур.

Непостоянное (эпизодическое) отопление гаража

Этот режим обогрева имеет свое преимущество – расход топлива значительно ниже, чем при постоянном отоплении. Реализуется непостоянное отопление устройствами с высокой скоростью нагрева:

  1. Тепловой электрический вентилятор;
  2. Тепловые дизельные и газовые пушки;
  3. Печи.

Использование тепловентиляторов – популярный вариант отопления гаража. Устройство обладает высокой скоростью нагрева, имеет небольшие размеры, обладает мобильностью.

Отопление гаража с помощью тепловентилятора

Различают тепловентиляторы со спиралью накаливания, ТЭНом или керамическим нагревателем. Недостатком в работе устройства является осушение воздуха и шум вентилятора. Более подробно об устройстве и видах тепловентиляторов можно прочитать здесь.

Тепловые пушки, работающие на дизтопливе или от баллона со сжиженным газом, также обладают высокой скоростью нагрева воздуха в помещении. Недостатком их является необходимость сооружения металлических шкафов для хранения баллонов. К тому же хранение баллонов требует поддержания температуры в помещении.

Для отопления гаража обычно используются металлические печи, работающие на различных видах топлива – дровах, угле, брикетах, отработанном машинном масле. Бывают печи заводского изготовления и самодельные устройства. Кирпичные печи в гаражах практически не строят – они имеют слишком крупные габариты.

Стальная отопительная печь

Заводские изделия производятся из чугуна и жаропрочной стали, самодельные сооружаются из листовой стали с помощью электросварки. Отопление печью имеет свои достоинства – прежде всего быстрый нагрев. Но недостатков гораздо больше:

  1. Высокая пожароопасность;
  2. Требуется сооружение дымохода;
  3. Необходима качественная вентиляция;
  4. Вероятность отравления угарным газом;
  5. Необходимость хранения запаса топлива.

Тем не менее, печи довольно популярны при обогреве гаража – это обусловлено невысокой стоимостью топлива.

Важным мероприятием при организации отопления гаража является сооружение качественной тепловой изоляции. Сейчас предлагается огромный выбор материалов для утепления – вспененный рулонный полиэтилен, плиты из пенополистирола и так далее. Затраты на утепление практически всегда окупают себя, ведь по статистике при использовании эффективной тепловой изоляции помещения расход топлива снижается на 40 – 50 %.

В статье рассмотрены наиболее популярные и реальные способы отопления гаража. Выбор варианта обогрева зависит от нескольких факторов – наличия стороннего источника тепла, режима работы отопления, финансовых возможностей. По совокупности показателей и принимается решение о способе отопления гаража.

(Просмотров 663 , 1 сегодня)

Рекомендуем прочитать:

виды систем, принципы установки, рекомендации, схема (фото и видео)

Отопление гаража: принципы установки
Изготовление отдельных элементов, включаемых в систему отопления, например радиаторов или переходников, не только неэкономное решение проблемы, но и опасное.

Устанавливать батареи необходимо при помощи стеновых дюбелей, нижняя часть радиатора отопления должна находится на расстоянии 15 см от пола.

Выбирая отопление гаража, следует помнить о сохранности и безопасности автомобиля, которые должны быть обеспечены выбором качественной системы отопления для гаража.

Требуется тщательная осмотрительность и специальная подготовка для качественного устройства системы отопления своими руками, иначе отопление гаража может привести к печальным последствиям при обогреве гаражного помещения.

Самостоятельное изготовление оборудования с целью установки отопления для гаража своими руками требует технических знаний, поэтому не следует использовать самодельные некачественные приборы, работающие на электричестве или газе. Приобретение запатентованных отопительных приборов – залог безопасного использования системы отопления для гаража.

Правильный выбор связан не только с поддержкой температурного режима воздуха более +5°С, но наличием дополнительной вентиляции, способствующей удалению лишней влаги и выхлопных газов. При выборе надежной системы отопления следует руководствоваться ответами на вопросы, связанными со такими моментами:

Схема отопления гаража при помощи котла.

  1. Возможностью самостоятельного выполнения работ по созданию системы отопления для гаража.
  2. Выбором наиболее экономного варианта отопительной системы и минимальными расходами на ее эксплуатацию.
  3. Использованием наиболее практичной и безопасной для человека системы отопления.
  4. Созданием максимально приемлемых условий отопительной системы для автотранспортного средства.

Ответить на поставленные вопросы поможет приведенный ниже обзор того, какое бывает гаражное отопление. При установке отопления для гаража используют не только его индивидуальные характеристики, но и учитывают максимальную отдачу от того или иного отопительного прибора, установленного в нем.

Какие виды отопления используют в гаражах?
Каждый вид системы отопления для гаража используется по-разному в зависимости от свойств и предназначения тех или иных приборов. Поэтому перед установкой системы ситуация должна быть тщательно проанализирована. Отопление гаража зависит от следующих характеристик:

Схема отопления гаража от дома: 1. Котельная. 2. Гараж. 3. Жилое помещение первого этажа. 4-6. Жилые помещения второго этажа.

  1. Материала, использованного при возведении гаража.
  2. Размеров гаражных площадей.
  3. Возможных потерь тепла из помещения гаража.
  4. Уровня влажности в помещении.
  5. Места, отведенного под источник тепла.

Прежде чем сделать выбор наиболее подходящей системы отопления для гаража, следует адекватно оценить собственные финансовые возможности, определившись с периодичностью использования отопления. Система отопления может работать постоянно, либо включаться периодически. При выборе следует основываться на том, что отопительные системы могут быть 2-х видов:

  1. Автономные, то есть предполагающие наличие индивидуального источника тепла для использования, так как необходимо учитывать желание или возможность подключения к общей отопительной системе, действующей на жилом пространстве загородного дома.
  2. Если место расположения гаража не дальше 20 м от дома или дачи, то система может быть общей с жилым помещением.

После того как место расположения системы будет определено, то следует выбрать необходимый тип обогрева гаража, который будет зависеть от принципов работы теплового источника.

Как сделать правильный выбор отопительного оборудования?

Использование различных вариантов отопления для гаража
Отопление газом может повлечь существенные издержки не только на покупку оборудования, но и на оплату услуг специалистов на подключение и монтаж системы. Газ является относительно дешевым топливом, поэтому газовые системы отопления для гаража используются довольно часто. Начав подключение газового оборудования самостоятельно, следует помнить, что он является взрывоопасным. Проводить эксперименты на наиболее ответственных участках системы газового отопления не стоит, лучше пригласить профессионалов-газовиков. Нельзя самостоятельно монтировать котлы и трубопроводы для газового отопления, иначе, остановив свой выбор на таком экономичном варианте, можно потерять гораздо больше, возможно и жизнь, а не только имущество.

В зависимость от выбора системы отопления разнятся и затраты на обеспечение каждой из них.

Источниками тепла служат и электрические обогреватели, которые представлены на рынке несколькими разновидностями моделей, включающих стационарные и мобильные. Это могут быть тепловые пушки, инфракрасные обогреватели и т.д. Можно использовать домашние отопительные приборы, работающие от электрической сети. Отопление гаража электричеством можно смонтировать простыми в эксплуатации электроприборами, не забывая следить за обогревателем. Отрицательным моментом является возможность отключения электричества в процессе использования прибора.

Новым и не очень распространенным способом отопления для гаража является использование воздушных отопительных систем. При этом используют такие приборы, как тепловентиляторы, имеющие тепообменник, тепловые пушки или завесы, имеющие специальные термостаты, используемые для регулировки температуры воздушного потока. Использование такого гаражного отопления, являясь не дорогим, позволяет обогреть все помещение за короткий промежуток времени. Направление воздушного потока на автомобиль, позволяет полностью удалить влагу, скопившуюся в труднодоступных местах, а не только создавать интенсивный поток воздуха для обогрева помещения. Температура в гараже поднимется при этом в максимально короткое время, ее можно поддержать на необходимом уровне. Такое отопление гаража имеет отрицательный момент, так как пыль в гараже может быть поднята потоками воздуха, после чего она покроет весь автомобиль.

Можно отапливать гараж и при помощи обыкновенной печки буржуйки, но для этого нужно иметь дополнительное место где будет хранится твердое топливо.

Отопление в гараже можно устроить, используя обычную буржуйку, которую собирают вручную. Такая система не требует особых затрат, но работает на твердом топливе, которое необходимо иметь под рукой. Подвод коммуникаций здесь не требуется, хотя данная конструкция является пожароопасной, хранение взрывоопасных веществ в ней недопустимо. Требуется постоянно следить за тем, чтобы газ был удален, проводя чистку оборудования.

Гаражное отопление может быть связано с использованием отработки, поскольку возможно лучше использовать отработанные масла в процессе отопления, так как это более экономно. Установка может быть собрана своими руками.

Система водяного отопления построена на циркуляции горячей воды по замкнутому контуру, включающему трубу, котел и радиаторы. Тепло, которое вырабатывается котлом, нагревая воду в радиаторах, позволяет обогреть помещение. Такая отопительная система способна подвергаться эксплуатации в течение десятков лет. Изношенные радиаторы можно сменить на новое оборудование. Водяным отоплением можно пользоваться в капитальных гаражах из бетона или кирпича.

Покупка необходимых материалов для устройства отопления для гаража
При покупке котла для обогрева следует обратить внимание на мощность. Она складывается из 2-х составляющих, то есть мощности, которая требуется для подогрева горячей воды и той, которая необходима для отопления помещений. Расход мощности на горячее водоснабжение и на отопление загородного дома может тратиться от 20 до 50%.

Теплообменники в зависимости от материала, из которого они изготовлены, могут быть следующими:

Наиболее подходящим вариантом труб для системы отопления являются пластиковые трубы, не поддающиеся коррозии и обладающие невысокой стоимостью.

  1. Стальными, обработанными специальными покрытиями, имеющими низкую коррозийную устойчивость.
  2. Чугунными тяжелыми котлами, то есть с высокой коррозийной устойчивостью, но чувствительными к резким перепадам температур.
  3. Медными, то есть легкими и устойчивыми к коррозии. Иногда имеется возможность их вынуть для чистки. Они более чувствительны к командам автоматики. При малой емкости теплообменника нагретый теплоноситель может двигаться по системе с наибольшей скоростью, что будет препятствовать появлению накипи на стенках оборудования.

Трубы для отопительной системы могут быть следующих видов:

  1. Пластиковые, которые являются наиболее оптимальными по своей стоимости, легкими и гибкими, имеющими антикоррозионные свойства.
  2. Медные, являющиеся удобными, но достаточно дорогими и трудоемкими при их установке.
  3. Стальные, отличающиеся не очень высокой стоимостью, но поддающиеся ржавчине.

Особое внимание следует уделить и выбору радиаторов для системы отопления. Они могут обладать различной мощностью, рассчитанной на разную площадь отопления. При выборе радиатора следует учитывать запас мощности или покупать не один, а несколько радиаторов.

Принципы установки отопления для гаража
Принцип действия системы отопления сводится к движению теплоносителя по замкнутому контуру, включающему тепловой генератор, батареи и трубы. Нагреваясь в котле, теплоноситель, например, вода, поступает по трубам в батареи. Тепло от них согревает все помещение. При выборе вида жидкого топлива следует учитывать его стоимость.

Очень важно знать, что вода имеет хороший показатель теплоотдачи. Это позволяет быстро переносить тепло по всей отопительной системе. Угроза для здоровья при этом сводится к минимуму, так как вода является экологически-чистым видом топлива.

Приобретенная система водяного отопления монтируется в соответствии с инструкцией, предложенной производителем. Действия, которые необходимо выполнить с целью монтажа системы водяного отопления, предполагают:

  1. Устройство обогревателя, который является главным элементом в системе отопления, от которого зависит успех монтажа всей системы.
  2. Монтаж батарей своими руками с помощью надежно закрепленных стеновых дюбелей. После этого батарею необходимо навесить на изготовленные в виде крючков держатели. При установке батареи соблюдается расстояние от пола, равное 15 см.
  3. Трубопровод и все элементы соединяют с помощью фитинг-элементов.

Если потребуется произвести замену батареи, то воду перекрывают, а старое оборудование демонтируют и устанавливают новую батарею.

Рекомендации по установке отопления для гаража
Установка любой отопительной системы связана со многими сложностями, поэтому этот процесс можно доверять только специалистам. Человек, знающий все тонкости монтажа, имея терпение и достаточно средств, может смонтировать некоторые более простые виды отопительных систем своими руками. Только так можно сэкономить на расходах, связанных с оплатой труда наемных мастеров.
Перед установкой отопления для гаража необходимо выбрать способ разводки труб к радиаторам. Это может быть одно- либо двухтрубная разводка. В первом случае осуществляется переход теплоносителя от одного из радиаторов к другому, остывая в каждом. Такую систему можно назвать экономичной, что не позволит обеспечить поддержку в полной мере необходимой температуры в помещении. Во втором случае разводку производят в результате параллельного подведения выходной и входной трубы к радиатору. Так будет достигнут наиболее оптимальный процесс распределения тепла, позволяющий управлять всем процессом отопления гаража.

Нагревательные приборы в количестве не меньше 3-х штук на каждый радиатор крепят кронштейнами к стене. Затем осуществляют установку стояков строго по вертикали и подводку труб к системе отопления, которые могут быть согнуты на специальном оборудовании. Прокладку трубопроводов производят с применением муфт или фланцев, осуществляя при этом газовую или электрическую сварку.

особенности, требования и способы подключения своими руками

Водяное отопление гаража считается одним из наиболее эффективных и экономичных способов повышения комфортности помещения. Расскажем, как сделать отопление своими руками. Порядок монтажа.

Зимой у многих владельцев машин возникают сложности с уходом за техникой. Из-за недостаточного прогрева гаража отвердевают и теряют подвижность смазки, автомобиль с трудом заводится, а ремонт становится мукой. Решить проблемы низкой температуры поможет качественная теплоизоляция и монтаж обогревательной системы. Водяное отопление гаража считается одним из наиболее эффективных и экономичных способов повышения комфортности помещения.

Особенности водяного отопления

Содержание статьи

Сложность обустройства теплого гаража обусловлена непостоянством работы отопительной системы. При продолжительном отключении в сильные морозы трубопровод может лопнуть из-за замерзания в нем теплоносителя. Это влечет неизбежную замену неисправных участков и дополнительные расходы.

Основная особенность водяного отопления — нагрев помещения только до 8-12°С. Такой температуры хватает для прогрева автомобиля, предотвращения застывания смазки и выполнения мелкого ремонта в комфортных условиях.

Несмотря на очевидные плюсы теплого гаража, имеется и минус — забившиеся в днище и стенки машины снег и наледь в тепле начнет таять, провоцируя появление коррозионных процессов. Выход есть: включение котла только при выполнении ремонта автомобиля, а для предотвращения повреждения труб — добавление в воду антифриза.

Водяное отопление в гараже

Требования к отоплению

При организации водяного отопления нужно учесть такие моменты, непосредственно касающиеся здания:

  1. Теплоизоляция. Обогрев бесполезен, если стенки строения холодные. Теплый воздух не будет удерживаться внутри.
  2. Герметичность. Устранение сквозняков значительно повышает эффективность обогрева. Слишком интенсивная циркуляция воздушных масс приводит к быстрому остыванию гаража, увеличению расхода топлива.
  3. Надежность основания. Здание должно располагаться на фундаменте либо как минимум на стяжке. Зимой холод поступает еще и от земли, цементный слой снижает выстуживание.

Эти требования следует учесть еще на этапе возведения гаража. Если отопление планируется организовать для уже готового объекта, то необходимо приложить максимум усилий к утеплению конструкции.

Отопительный контур проектируется в соответствии с такими требованиями:

  1. Безопасность. Обязательно отсутствие открытого огня, минимизация риска взрыва или попадания в помещение угарного газа.
  2. Автоматизация. Для безопасного и удобного пользования, в схеме нужно предусмотреть функцию автоматической поддержки рабочих параметров.
  3. Независимость. Требование относится к системам, использующим для нагрева воды электроэнергию. Скачки напряжения в сети не должны создавать сбои в работе оборудования.
  4. Экономичность. Даже самую надежную отопительную систему нельзя отнести к удачным, если эксплуатация ее приводит к большому расходу топлива. В гараже не требуется прогревание воздуха до температур, принятых для жилого дома. Хватит и 8-12°С.

Если гараж рядом с домом

Проживающие в частных домах автовладельцы нередко строят гараж недалеко от дома или стена к стене с ним. В таком случае оптимальной будет схема подсоединения объекта к уже построенной магистрали, запитанной от центрального котла.

Система отопления гаража от домашнего котла

Такой способ приемлем, если гараж находится от дома на удалении не более 40 м. В противном случае придется устраивать ответвление слишком большой протяженности, что не выгодно экономически и чревато значительными теплопотерями.

Если по каким-то причинам подключение к центральному котлу невозможно, придется заняться установкой отдельного отопителя. В гараже с большой площадью для установки котла можно выделить место в углу. Для небольших построек выход из положения — сооружение пристройки.

Способы подключения

В гараже возможна реализация двух способов отопления:

  • однотрубного;
  • двухтрубного.

Однотрубная система

В однотрубной системе теплоноситель по очереди проходит по всем радиаторам и приходит обратно в котел. Такой способ выгоден за счет небольших расходов на приобретение труб, простоты монтажных работ и высокой эффективности.

Однотрубная система отопления

При однотрубном способе отопления скорость прогрева батарей различна и понижается от ближайшего к котлу прибора к дальнему. Неравномерность прогрева ощущается в двухэтажных постройках, в одноэтажных гаражах эта особенность не вызовет проблем.

Двухтрубная система

Для обогрева гаражей большой площади эффективно применение двухтрубной системы. Подающая труба подключается отдельно к каждому радиатору. Отработанная вода по «обратке» поступает в общий трубопровод и перемещается обратно в котел.

В итоге воздух в гараже нагревается равномерно независимо от места установки радиаторов. Недостаток такой системы — большая общая протяженность трубопроводов, расходы на приобретение запорной арматуры, сложность монтажа.

Двухтрубная система отопления

Монтаж системы

Для организации водяного отопления потребуются:

Выбор котла

Перед тем, как приступать к работам, нужно выбрать отопительное оборудование.

Газовый котел — эффективный и экономичный вариант, но его установка возможна не всегда. Для монтажа газового оборудование нужно получить множество справок и разрешительных документов.

Установка электрического котла считается лучшим решением для хорошо утепленных капитальных строений. В гаражах с плохой теплоизоляцией потребление электроэнергии возрастает. Поддержание постоянной плюсовой температуры в итоге обойдется очень дорого. Но в плане безопасности, надежности и возможностей автоматизации электрокотлы вне конкуренции.

К низкобюджетным способам отопления относятся жидкотопливные котлы. Недостаток — обустройство специального места для хранения мазута или отработанных масел. Требуется создание запаса из бочек и канистр, что небезопасно.

Как самый доступный вариант можно рассматривать отопительное оборудование на твердом топливе (дровах, щепе, угле, брикете). Его преимущества:

  1. Экономичность. Стоимость котла и топлива невысоки. Дрова или уголь приобрести не проблема, особенно в сельской местности.
  2. Простота монтажа. Для размещения оборудования не требуется приглашение специалиста, все работы можно выполнить самостоятельно.
  3. Высокая эффективность.

Водяное отопление от твердотопливного котла

Недостатком твердотопливных котлов можно назвать неудобства, возникающие при эксплуатации. Требуется периодически подкладывать в камеру сгорания новые партии топлива.

Организация водяного отопления с помощью буржуйки возможно только для зданий площадью до 30 м2. Для строений большей площади необходима установка полноценного мощного котла.

Расчет количества радиаторов

Количество батарей и секций в них определяется по отапливаемой площади гаража. Расчет выполняется по стандартной формуле: на 1 м2 должно приходиться 100 Вт тепловой энергии. Для небольшого гаража площадью 20 квадратов потребуется 100х20=2000 Вт. Одна секция чугунных радиаторов имеет теплоотдачу 120 Вт. Для отопления потребуется 2000/120=17 секций.

Формула корректна для жилых помещений. Так как гараж прогревать до 20°С не требуется, полученное значение можно смело разделить на 2. Таким образом, для обогрева строения потребуется не 17, а 8 или 9 секций.

Отопление чугунными радиаторами

Трубы

Диаметр труб стояков и отводов к радиаторам следует подобрать на этапе проектирования.

Чем больше сечение стояка, тем больший объем теплоносителя войдет в систему и, соответственно, отопление будет более эффективным. С другой стороны, повысится и потребление твердого топлива или электроэнергии. Основная задача при подборе диаметра труб —  нахождение оптимального баланса между требуемой температурой в гараже и расходом топлива.

Для обустройства системы отопления в гараже используются те же виды труб, что и для дома:

  • стальные;
  • пластиковые.

Отопительная система из пластиковых труб

Прямые участки трубопроводов располагают под небольшим уклоном для свободной циркуляции теплоносителя.

Расширительный бак

Расширительный бачок предназначен для:

  1. Компенсации теплового расширения теплоносителя при повышении температуры. Защищает оборудование котельной при увеличении давления в системе — без бачка тепловая энергия ищет пути для выхода, провоцируя появление протечек в уязвимых местах.
  2. Защиты системы от гидравлического удара, компенсации избытка давления.

Расширительный бак (красного цвета)

Бак можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно из любых подходящих по размеру пластиковых емкостей либо металлических канистр. Главное — наличие вверху отверстия для наполнения.

Бачок устанавливается в нижней точке системы отопления на высоте до 0,5 м от уровня пола.

Порядок монтажа

Сборка элементов водяного отопления в единую систему осуществляется в таком порядке:

  1. Выполнение расчетов, приобретение оборудования и материалов.
  2. Определение места для размещения котла. Заливка фундамента, укладка листа металла. Установка отопителя.
  3. Монтаж расширительного бачка.
  4. Закрепление радиаторов. Для фиксирования на стенах используются усиленные дюбели. Между батареей и стеной оставляется зазор в 5-7 см, отступ от пола принимается в пределах 10-15 см для свободной циркуляции воздуха.
  5. Протяжка трубопровода. Для сборки металлических труб используется сварочный аппарат либо фитинги. Полипропиленовые трубы соединяются посредством спайки специальным нагревательным прибором.
  6. Заливка теплоносителя, добавление антифриза, препятствующего замерзанию воды при сильных морозах.
  7. Тестовый пуск системы, проверка нагрева радиаторов, поиск протечек и иных возможных неисправностей.

Обустройство системы водяного отопления гаража позволяет ремонтировать автомобиль в комфортных условиях независимо от погоды. Тем более, что все работы можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Для этого не потребуется много времени, сил и средств.

Рекомендуем видео о водяном отоплении в гараже:

Отопление в гараже своими руками

В данной статье мы рассмотрим варианты, как сделать отопление для гаража своими руками. Гараж для автовладельцев – святая святых. Здесь они проводят время, собираясь компанией и обсуждая последние новости, а заодно и перебирая очередную деталь автомобиля, доводя его до совершенства. Летом в отоплении гаражей, а вот с приходом осени слякоть и прохлада мешают комфортному нахождению в стенах гаража, а также отрицательно влияют на состояние самого «железного коня» и прочих предметов, сразу хочется сказать если вас интересует, как сделать печь для гаража, тогда читайте эту статью на нашем сайте.

Приобретение газовых и электрических отопительных приборов значительно ударяет по карману. Решить вопрос с отоплением можно с помощью котла, работающего на практически бесплатном топливе – «отработке».

Печка с водяным контуром привлекательна своей компактностью, мобильностью, дешевизной, простотой, кроме того, горячая вода всегда пригодится, чтобы помыть руки после ремонтных или других работ. Дым и зола при горении не образуются, не требуется отводить место под складирование твердого топлива. А чтобы почистить дымоход, достаточно просто отсоединить его от печи, поставить в ведро и «обстучать» трубу молотком.

Подготовка оборудования и материалов для отопления гаража

Чтобы своими руками сделать печь и подсоединить ее к водяному контуру, понадобятся:

  • углошлифовальная машинка/ножовка по металлу, напильник, наждачная бумага;
  • сварочный аппарат и электроды;
  • трубы различного диаметра (для самой печи и для системы отопления), радиаторы;
  • простой насос и еще один, циркуляционный;
  • горелка;
  • компрессор;
  • расширительный бачок;
  • профильный металл;
  • котел;
  • дрель, сверла;
  • жаропрочная краска, чтобы в дальнейшем защитить металл от коррозии;
  • вентили, рулетка, уровень.

Если вы не слишком хорошо владеете сварочным аппаратом, доверьте это дело профессионалу, ведь от герметичности швов зависит безопасность и работа всей системы отопления.

Принцип работы котла отопления на отработанном масле

Схема котла отопления для гаража на отработанном масле

  1. В расходную емкость под номером 6 заливаем отработанное масло.
  2. Оттуда при помощи маслонасоса, номер 5, топливо по гибкому шлангу, номер 10, поступает в камеру номер 17.
  3. Эта камера предназначена для испарения топлива. Розжиг производят через отверстие под номером 11.
  4. Камеру выполняют из трубы с толстыми стенками. В процессе горения здесь поддерживается температура порядка четырехсот градусов.
  5. Под действием температуры масло испаряется со дна и пары топлива поднимаются в камеру сгорания, номер 13, в центре которой расположена труба с множеством отверстий.
  6. Эта труба в свою очередь подключена к вентилятору наддува, номер 4, нагнетающего воздух, необходимый для поддержания процесса горения.
  7. Вентилятор подключается к блоку питания, номер 3, и пульту управления, номер 2.
  8. При горении паров масла выделяется большое количество тепловой энергии, которая расходуется на обогрев водяного контура, номер 14.
  9. Чтобы уменьшить теплопотери, продукты сгорания выводятся не напрямую в дымоход, а проходят газотрубный теплообменник, номер 15, расположенный вкупе с водяной рубашкой.
  10. Лишь только после этого газы, полностью отдав свою энергию, поступают в дымоход, номер 20, оснащенный задвижкой – регулятором тяги, номер 19, через который выбрасываются в атмосферу.
  11. Под номером 16 показан подводящий трубопровод для холодной воды, которая нагревается в котле и выводится в систему через отводящий трубопровод, номер 12.

Видео — печь для отопления гаража своими руками

Как произвести розжиг и обслуживание

  1. Открываем кран для подачи топлива и ждем, пока дно камеры сгорания не покроется тонким слоем «отработки» (около 1 см). Поверх наливаем немного бензина для ускорения процесса возгорания.
  2. Сворачиваем бумагу в форме фитиля, смачиваем ее в бензине, опускаем на дно камеры с «отработкой».
  3. Включаем вентилятор наддува.
  4. Ждем, когда воспламенится и закипит топливо. Обычно это занимает от двух до пяти минут. После чего котел начинает постепенно нагреваться и входить в рабочий режим.

Чтобы отключить отопление гаража, необходимо перекрыть вентиль на шланге, через который подается топливо. После прогорания масла горение и нагрев водяного контур прекратятся. В случае необходимости экстренного прекращения работы печи, топливо гасят углекислотным огнетушителем или песком.

Важно! Топливо перед тем, как залить его в котел, обязательно следует отстаивать, чтобы устранить содержащиеся воду и тосол, вызывающие нестабильное горение или даже способные прекратить его.

Не секрет, что в любом топливе есть негорючие примеси. Они остаются в виде налета на камере, в которой происходит горение. Это необходимо устранять подручным инструментом (лопаткой). Кроме того, не реже одного раза в месяц нужно отсоединять дымоход от печи и чистить его от налета.

Собираем водяную систему отопления для гаража

Водяная система отопления гаража

Из труб и металлических листов собираем конструкцию печи, подключаем ее к дымоходу, устанавливаем вентилятор наддува, приступаем к сборке системы. Печь устанавливаем на металлический лист, расстояние от стен около полуметра.

Нам понадобятся насос, фиттинги, радиаторы, краны, расширительный бак, трубы.

Чертеж системы водяного отопления гаража

Делаем чертеж системы исходя из габаритов гаража.

Разрезаем на нужную длину магистральные трубы. В местах крепления радиаторов просверливаем в стене отверстия и крепим на дюбель-гвозди кронштейны. Расстояние от пола до радиаторов должно быть порядка пятнадцати сантиметров. Соединяем радиаторы и трубы. На стыках используем фитинги.

К подводящему трубопроводу патрубками подключаем расширительный бак (открытого или закрытого типа), чтобы избежать аварийных ситуаций в случае изменения объем воды в системе. Сам бак должен располагаться на чердаке гаража.

Для принудительной циркуляции воды системе подключаем насос.

Схема движения воды с однотрудной разводкой

Обязательно устанавливаем краны, чтобы была возможность прекратить циркуляцию воды при отключении отопления гаража.

Если отопление используется периодично, с длительными перерывами, воду из системы обязательно сливают. А для предупреждения промерзания и коррозии труб — вместо воды заливают антифриз.

Печь «на отработке» с водяным контуром с успехом может обогревать не один, а два и более соседствующих гаража, лучше скооперироваться с их владельцами, чтобы еще больше удешевить стоимость обогрева, также рекомендуется утеплить стены гаража и дымоход.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

King Electric | Определение размеров цепи нагревателя

Полезные советы

Тепловентилятор или плинтус?

Место: Обогреватель плинтуса занимает больше места на стене, чем обогреватель с принудительной подачей вентилятора, что может вызвать проблемы с размещением мебели. (Например: обогреватель Pic-A-Watt® мощностью 2250 Вт будет обеспечивать столько же тепла, сколько плинтус высотой 9 футов.)

Комфорт: Нагреватель с принудительным вентилятором нагревает комнату за несколько минут, тогда как плинтус требует от 30 до 40 минут.Нагреватель с принудительной подачей воздуха также будет поддерживать более равномерную температуру, поскольку вентилятор будет циркулировать воздух по комнате. Это снижает резкость колебаний температуры / холода.

Шум: Плинтусный обогреватель не имеет движущихся частей и поэтому работает тише, чем тепловентилятор. В небольшом обогревателе Pic-A-Watt® используется вентилятор с короткозамкнутым ротором, поэтому его почти не слышно.

КПД: Плинтус мощностью 1500 Вт потребляет столько же электроэнергии, что и тепловентилятор мощностью 1500 Вт.Разница в том, что тепловентилятор дает более равномерное тепло по всему помещению, тем самым уменьшая расслоение воздуха (горячий воздух поднимается, а не смешивается с более холодным воздухом пола). Этот процесс заставляет вас чувствовать себя прохладнее, заставляя установить термостат плинтуса на более высокую температуру, в результате чего он работает чаще, что потребляет больше электроэнергии, чем тепловентилятор того же размера. Каждый поворот термостата на 1 ° увеличивает счет за электроэнергию на 3,1%. Таким образом, плинтус, установленный на 75 ° F, будет стоить вам на 15,5% больше, чем тепловентилятор, установленный на 70 ° F.

Какой тепловентилятор выбрать?

Использование: Если обогреватель будет часто работать и использоваться в качестве основного обогрева дома, King рекомендует использовать обогреватели со стальными элементами, такие как Pic-A-Watt®. На эти элементы предоставляется пятилетняя гарантия, и они выдерживают суровые условия повседневного использования. Для дополнительного или случайного использования подойдут элементы с открытой спиралью. Если бюджетные ограничения имеют первостепенное значение, нагреватели с открытым змеевиком являются наименее дорогими.

Шум: Пропеллерный вентилятор будет производить больше шума, чем вентилятор с короткозамкнутым ротором.Элементы с открытым змеевиком производят больше шума, чем элементы из стальных масс (Pic-A-Watt®) из-за скорости теплообмена с воздухом. Для больших помещений два небольших обогревателя будут работать тише, чем один большой обогреватель.

Самый эффективный способ обогрева гаража зимой

Когда дело доходит до наиболее эффективного способа обогрева гаража зимой, у вас есть множество вариантов. У обогрева гаража есть много преимуществ: от теплого рабочего места до поддержания стабильной температуры в автомобиле.Если вы не уверены, что выбрать, этот блог для вас. Давайте подробнее рассмотрим ваши варианты, когда речь идет о том, как лучше отапливать гараж зимой.

Определите свои потребности в отоплении

Перед тем, как выбрать метод отопления гаража, вам необходимо определить ваши конкретные потребности в отоплении. Другими словами, вы должны выяснить, с какой мощностью ваш обогреватель будет работать, чтобы обогреть ваш гараж. Для начала задайте себе следующие вопросы:

  • Насколько холодны зимы в вашем районе?
  • Какова площадь вашего гаража?
  • У вас уже есть достаточная изоляция?
  • Насколько тепло вы хотите, чтобы в вашем гараже было?

Сколько БТЕ вам нужно?

Вы также захотите рассчитать, сколько БТЕ (британских тепловых единиц) потребуется для выработки вашего источника тепла.БТЕ — это количество тепла, необходимое для повышения температуры одного фунта воды на один градус Фаренгейта. Легко подсчитать, сколько БТЕ вам понадобится для обогрева всего гаража.

  1. Измерьте длину и ширину гаража в футах. Умножьте эти два числа, чтобы получить общую площадь вашего гаража.
  2. Возьмите это число и разделите его на 200.
  3. Если ваш гараж достаточно изолирован (например, ваши стены имеют изоляцию из хлопка и стекловолокна), умножьте число, полученное на втором этапе, на 6000.Если ваш гараж плохо изолирован, умножьте число на втором шаге на 9000.
  4. Полученное число — это мощность в БТЕ, необходимая для обогрева всего гаража.

Убедитесь, что ваш гараж изолирован

Уровень теплоизоляции вашего гаража играет ключевую роль в том, чтобы помочь вам сэкономить деньги на отоплении (и охлаждении). Изоляция помогает удерживать тепло, выделяемое другими источниками, от выхода из гаража. А после того, как ваш гараж будет изолирован, текущие расходы на обслуживание будут незначительными.

Вы должны изолировать дверь гаража, окна и уплотнитель, в том числе вокруг пешеходных дверей. Каждая гаражная дверь Artisan оснащена гибкими и долговечными атмосферостойкими уплотнениями Q-LON, предотвращающими попадание сквозняков и воды в ваш гараж. Не знаете, как согреть гараж зимой? Начнем с утеплителя.

Окна

Утеплить окна гаража очень просто. Просто накройте их прозрачной пластиковой термоусадочной пленкой для дополнительной защиты.

Фундамент

Если вы видите какие-либо отверстия или трещины в фундаменте вашего гаража, заделайте их вспененной изоляцией.Холодный воздух может легко просочиться в ваш гараж из трещин на полу, что значительно снизит ваш счет за отопление. Вы также можете подумать о том, чтобы положить парковочные коврики, чтобы впитать влагу, которую ваш автомобиль может занести в гараж.

Стены

Если ваши стены открыты (например, не покрыты гипсокартоном), очень важно их утеплить. Многие старые гаражи не были построены с учетом теплоизоляции, поэтому они пропускали много холодного воздуха (а теплого — наружу). Добавление теплоизоляции к стенам вашего гаража поможет вам поддерживать более постоянную температуру в вашем гараже.Когда дело доходит до изоляции стен, существует несколько вариантов:

  • Изоляция из хлопкового стекловолокна
  • Изоляция с выдувом целлюлозы
  • Изоляция из пены или распыляемой пены

После того, как вы тщательно изолировали свой гараж, вы готов научиться отапливать зимой гараж.

Выберите метод обогрева

Давайте рассмотрим множество вариантов обогрева гаража.

Обогреватели камеры сгорания

Эти агрегаты вырабатывают тепло, используя отдельный источник топлива, такой как пропан или керосин.

Плюсы:

  • Может использоваться во время перебоев в подаче электроэнергии
  • Дешевле, чем электрические обогреватели
  • Быстро обогревает гараж среднего размера

Минусы:

  • Текущие расходы на топливо
  • Потенциальный запах топлива
  • Шум

Конвекционные обогреватели

Эти агрегаты генерируют тепло за счет конвекции. Воздушные потоки циркулируют через агрегат и через нагревательный элемент.Затем они выталкиваются вентилятором, нагревая воздух вокруг устройства. Некоторые конвекционные обогреватели используют отдельный вентилятор для всасывания холодного воздуха, что позволяет устройству быстрее нагреваться. Конвекционные обогреватели нагревают воздух сверху вниз за счет естественного потока воздуха, так как горячий воздух поднимается вверх, а холодный — опускается.

Плюсы:

  • Тихая работа
  • Выбор из нескольких источников энергии (например, электричество, природный газ, пропан и т. Д.)
  • Равномерно нагревает помещения за счет естественного потока воздуха, производимого циркуляцией

Минусы:

  • Не обеспечивает дополнительной циркуляции, так как воздух снаружи агрегата не движется
  • Не фильтрует воздух, который может оставлять пыль и грязь в гараже

Бесканальное отопление

Эта система генерирует тепло за счет объединение наружного компрессора и внутренней приточно-вытяжной установки.Бесканальное отопление работает аналогично системе центрального отопления, но вам не нужно устанавливать воздуховоды или подключаться к существующей системе воздуховодов. Бесканальное отопление более эстетично, чем некоторые другие варианты, поэтому оно идеально подходит для переоборудования или модернизации гаража.

Плюсы:

  • Энергоэффективность
  • Экологичность
  • Гибкие варианты размещения (например, пол, стена, потолочная подвеска и т. Д.)

Минусы:

  • Дороже, чем другие Опции обогрева
  • Фильтр необходимо регулярно чистить, чтобы предотвратить скопление мусора.

Электрические потолочные панели

Эти блоки генерируют тепло с помощью панелей толщиной 1 дюйм, которые крепятся к потолку вашего гаража.Они представляют собой привлекательный вариант, когда вы выбираете лучший способ обогрева гаража.

Плюсы:

  • Энергоэффективность
  • Эстетичность
  • Простота установки и замены, поскольку они помещаются в потолочные рамы

Минусы:

  • Пол в гараже может быть холодным из-за повышения температуры
  • Требуется готовый потолок.
  • Охлаждение может происходить медленнее, чем при других методах обогрева.

Электрические обогреватели

Эти агрегаты вырабатывают тепло, используя электрический источник.Все, что вам нужно сделать, это подключить их к розетке.

Плюсы:

  • Энергоэффективность
  • Доступный
  • Не требует вентиляции

Минусы:

  • Нагревание может занять больше времени, чем некоторые другие опции
  • Нельзя оставлять работу без присмотра потому что поверхность нагревается быстро и может стать причиной возгорания.
  • Отапливает только небольшую часть вашего гаража.

Нагреватели с принудительным охлаждением воздуха

Эта система обогрева генерирует тепло, нагнетая горячий воздух в ваш гараж.Обычно они распределяют воздух с помощью вентилятора, воздуходувки или устройства обработки воздуха.

Плюсы:

  • Менее дорого, чем инфракрасные источники тепла и системы воздуховодов
  • Может быть подключен к существующим линиям подачи газа или пропана в вашем доме
  • Достаточно эффективное энергопотребление по сравнению с выходной мощностью

Минусы:

  • Шумная работа
  • Сдувает грязь и мусор вокруг вашего гаража
  • Требует регулярного обслуживания, например чистки воздуховодов

Инфракрасные обогреватели

Эти устройства генерируют тепло через инфракрасную трубку низкой интенсивности, которая излучает тепло по всему гаражу.Инфракрасные обогреватели нагревают предметы перед людьми, поэтому они не обязательно согревают воздух. Они хорошо подходят для гаражей, которые недостаточно изолированы, потому что вы не теряете горячий воздух.

Плюсы:

  • Тихий вариант, который может работать от электричества, пропана или природного газа
  • Энергоэффективный
  • Не требует постоянного обслуживания

Минусы:

  • Тепло недолговечно
  • Согревает небольшую площадь, поэтому для большого гаража вам понадобится больше одного.

Внутреннее излучение тепла

Эта система генерирует тепло за счет инфракрасного излучения.В отличие от других методов нагрева, он нагревает поверхность, а не воздух вокруг нее. Внутреннее лучистое тепло — один из самых эффективных способов обогрева гаража.

Плюсы:

  • Универсальный вариант, который можно установить на полу, стенах или потолке вашего гаража
  • Тихая работа
  • Нагревает пространство более равномерно, чем большинство других опций

Минусы:

  • Высокие первоначальные затраты из-за дорогостоящей установки.
  • Установка может быть длительной, особенно с системами пола.
  • Может образовывать скопившуюся влагу на поверхности. электрическое подключение вольт.Все, что вам нужно сделать, это установить его на выбранную вами поверхность и подключить к розетке.

    Плюсы:

    • Более мощный, чем обогреватель, поэтому он может обогреть весь гараж
    • Доступный
    • Безопасный вариант, так как у них есть функция автоматического отключения

    Минусы:

    • Потенциально длинный шнуры питания
    • Для рассеивания тепла может потребоваться больше времени, чем для других систем.

    Пропановые нагреватели

    Эти устройства вырабатывают тепло, используя пропан в качестве источника топлива.Пропан также можно использовать для обогрева приборов, поэтому эти агрегаты идеально подходят для переоборудования гаражей.

    Плюсы:

    • Доступный
    • Энергоэффективный
    • Универсальный, так как они могут работать как автономные блоки или источники центрального отопления

    Минусы:

    • Текущие расходы на топливо
    • Требуется регулярный осмотр для предотвращения пожара опасности

    Герметичные нагреватели сгорания

    Эти агрегаты вырабатывают тепло с помощью источника топлива, такого как керосин или пропан.Они втягивают в систему чистый воздух из-за пределов вашего гаража. В то же время они удаляют любой выхлоп за пределы вашего гаража.

    Плюсы:

    • Герметичная конструкция ничего не портит, что делает ее идеальной для рабочего пространства
    • Энергоэффективность
    • Не требует отдельного источника топлива

    Минусы:

    • Обязательно должны быть размещены рядом с внешней стеной, так как для этого требуются вентиляционные соединения.
    • Ограниченные возможности обогрева помещения, поэтому он не идеален для больших гаражей.

    Дровяные печи

    Эти агрегаты вырабатывают тепло за счет сжигания дров.Они работают аналогично инфракрасным обогревателям, поскольку нагревают область вокруг устройства.

    Плюсы:

    • Один из самых доступных вариантов, поскольку нет затрат на электроэнергию
    • Экологичность, поскольку источник энергии (древесина) является возобновляемым
    • Обогрев больших помещений очень эффективно и в течение длительного времени

    Минусы:

    • Использование может привести к аннулированию страховых полисов домовладельца.
    • Необходимо регулярно чистить дымоход и дымоход, чтобы избежать воздействия токсичных газов.
    • Высокая температура может сделать поджигание огня опасным

    У вас есть деревянная дверь гаража?

    Если у вас деревянные гаражные ворота, возможно, вы не лучший кандидат на отапливаемый гараж.В большинстве случаев существует огромная разница температур между отапливаемым внутренним пространством и холодным наружным воздухом. Это может привести к прогибу деревянной двери из-за расширения внутри двери и сжатия из-за холода снаружи. По этой причине гаражные ворота из композитного дерева или виниловой стали — ваш лучший выбор.

    Вы хотите превратить свой гараж в кондиционированное пространство? Artisan Custom Doorworks предлагает широкий выбор гаражных ворот, которые обеспечивают высокую теплоизоляцию, чтобы снизить ваши затраты на электроэнергию.Посетите нашу страницу с кондиционированными гаражными помещениями, чтобы узнать больше.

    5 лучших способов обогреть гараж

    Если вы используете свой гараж как мастерскую, холодная погода может помешать вам заниматься своими руками в течение нескольких месяцев каждый год. Но есть много способов вернуть себе верстак. Мы здесь, чтобы помочь вам понять, как отапливать гараж, чтобы вам больше никогда не пришлось вешать пояс для инструментов на зиму.

    «Мы слышим от людей, которым необходимо отапливать гараж по разным причинам.Ваш гараж может стать отличным местом, чтобы ваш сад процветал в зимние месяцы. Мы также получили известия от профессиональных мастеров по дереву, которые используют наши обогреватели для сушки герметика и других проектов, которые становятся более гладкими при более высокой температуре ».

    Лена Крокер | Кадет Тепло


    Как обогреть гараж для круглогодичного использования


    В таблицах ниже мы рассмотрим плюсы и минусы пяти распространенных решений для обогрева гаража. Мы также рассмотрим, подходит ли каждый вариант для самостоятельной установки.Обладая этой информацией, вы сможете решить, как лучше отапливать гараж.

    1. Установите Better Insulation

    Самый дешевый способ обогреть гараж

    Что это такое? Если у вас мягкие зимы, вы можете поддерживать комфортную температуру в гараже, просто изолировав гаражные двери и окна, а также герметичные наружные двери. Скорее всего, вам все равно придется носить несколько слоев во время работы, но усиленная изоляция сохранит в вашем гараже намного больше тепла, чем снаружи.

    Плюсы Минусы
    • Изоляция и герметизация обычно очень доступны.
    • После установки не требуется текущих затрат.
    • Установка проста и понятна.
    • Не лучший выбор для регионов, где температура регулярно опускается ниже нуля.
    • Вы не сможете контролировать точную температуру в вашем гараже.

    Сделай сам? Да! По словам Лены Крокер из Cadet Heat: «Добавление теплоизоляции — это простой проект для большинства домашних мастеров, который поможет ограничить потери тепла и сохранить тепло в гараже.«У большинства домовладельцев не возникнет проблем с изоляцией окон и уплотнением дверей. Утепление гаражных ворот — это немного сложнее, но все же вполне выполнимо для среднего домашнего мастера.

    2. Подключение электрического обогревателя

    Самый простой способ обогреть гараж

    Что это такое? Электрические обогреватели для вашего гаража — это просто более мощные и увеличенные версии портативных устройств, которые вы можете использовать для обогрева офиса или спальни.Если площадь вашего гаража ограничена, вы даже можете найти электрические обогреватели, которые можно установить на стене или под потолком.

    Плюсы Минусы
    • Современные энергосберегающие модели, как правило, не намного увеличивают ваш счет за электроэнергию.
    • При необходимости можно использовать внутри дома.
    • Вентиляция не требуется.
    • Для обогрева гаража может потребоваться больше времени, чем при использовании других вариантов.
    • Может быть трудно использовать в гаражах с небольшим количеством розеток.
    • Будет менее эффективен в неизолированном гараже.

    Сделай сам? Очень — обогреть гараж с помощью электрического обогревателя так же просто, как найти хорошее место и подключить его к электросети.

    Бонусный совет:

    «Мы рекомендуем изучить систему обогрева, которой можно управлять с помощью термостата. После включения обогревателя в гараже легко забыть.Использование термостата безопаснее и может сэкономить вам немного денег на счетах за электроэнергию, потому что вы не будете использовать больше электроэнергии, чем вам нужно ».

    Лена Крокер | Кадет Тепло

    3. Зажигание обогревателя камеры сгорания

    Самый быстрый способ обогреть гараж

    Что это такое? В обогревателях камеры сгорания для создания тепла используется такой источник топлива, как керосин или пропан. Большинство из них должны работать на определенном типе топлива. Однако есть модели, которые могут работать на нескольких типах топлива, что дает вам гибкость при покупке того, что в настоящее время является самым дешевым.

    Плюсы Минусы
    • Большинство моделей довольно быстро отапливают гараж среднего размера.
    • Может продолжать обогрев гаража даже при отключении электричества.
    • Часто дешевле, чем электрический обогреватель.
    • Очень шумно. Многие приравнивают его к звуку реактивного двигателя.
    • Запах топлива может беспокоить некоторых людей.
    • У вас будут текущие расходы на топливо.
    • Возгорание приводит к попаданию влаги в воздух, поэтому существует риск ржавчины ваших инструментов или транспортных средств, если вы часто используете обогреватель в течение длительного времени.

    Сделай сам? Да, как и в случае с электрической версией, все, что вам нужно сделать, это установить ее на место и запустить.

    Вопросы безопасности:

    Камеры внутреннего сгорания выделяют окись углерода. Их никогда не следует использовать, не взломав дверь гаража на несколько дюймов и / или открыв окна для вентиляции.Их также не следует использовать , никогда не используйте в вашем доме. Даже в хорошо вентилируемых гаражах следует установить детектор угарного газа для дополнительной безопасности.

    4. Установка бесканальной мини-сплит-системы

    Самый удобный способ обогреть гараж

    Что это такое? Бесканальная мини-сплит-система состоит из приточно-вытяжной установки, устанавливаемой внутри помещения, и компрессора, расположенного снаружи. Эти два компонента соединены трубопроводом.Вся система работает от электричества.

    Плюсы Минусы
    • Большая гибкость при размещении. Может быть установлен вдоль пола, закреплен на стене или подвешен к потолку.
    • Многие модели поставляются с пультом дистанционного управления для облегчения управления.
    • Отличный выбор для обогрева гаража, который вы хотите использовать как дополнительное помещение.
    • Некоторые агрегаты также могут обеспечивать охлаждение в жаркие месяцы.
    • Первоначальные затраты намного выше, чем для большинства других вариантов отопления гаража.
    • Фильтр необходимо очищать ежемесячно, поскольку в бесканальной системе может накапливаться мусор.
    • Не самый сильный вариант для разогрева. В очень холодном климате вам может потребоваться дополнительное тепло.

    Сделай сам? Только если у вас есть опыт работы в домашних условиях и электротехнике. В большинстве случаев вам следует нанять специалиста по HVAC для установки вашей системы.

    «Важно нанять кого-нибудь, кто знаком с вашей конкретной системой отопления. Например, при работе с электронагревателями мы рекомендуем пользоваться услугами квалифицированного электрика. Таким образом, они наверняка будут хорошо знакомы с электричеством, а не с генеральным подрядчиком ».

    Лена Крокер | Кадет Тепло

    5. Добавьте лучистое отопление

    Самый эффективный способ обогрева гаража

    Что это такое? Системы лучистого отопления устанавливаются под полом или в виде панелей в стенах или потолке.Система использует инфракрасное излучение для нагрева самой поверхности, а не воздуха в помещении. Существует несколько различных типов систем лучистого отопления для пола и стен / потолка, поэтому изучите, какой из них лучше всего подходит для вас.

    Плюсы Минусы
    • Очень низкие эксплуатационные расходы после установки.
    • Чрезвычайно тихий.
    • Напольные установки нагревают пространство более равномерно, чем другие варианты.Это позволяет избежать создания пятен, которые будут значительно теплее или прохладнее, чем в остальной части гаража.
    • Дорогая предварительная установка.
    • Установка — сложный процесс, особенно для напольных систем.
    • На поверхности, где установлена ​​система, может скапливаться влага.

    Сделай сам? Нет — этот вариант отопления гаража всегда должен устанавливать профессионал, имеющий опыт работы с лучистым отоплением.

    Предупреждение для плотников:

    «Когда речь заходит о безопасности гаража и обогревателях, на ум приходят две важные вещи: опилки и легковоспламеняющиеся пары. Ни один из них плохо сочетается с нагревателями. Если вы занимаетесь деревообработкой, мы всегда рекомендуем проконсультироваться с производителями обогревателей, чтобы узнать, какие продукты можно безопасно использовать в вашем гараже ».

    Лена Крокер | Кадет Тепло

    Поднимите свой проект отопления гаража на новый уровень

    После того, как вы определились с оптимальным способом обогрева гаража, используйте эти руководства, чтобы максимально использовать ваше недавно обновленное пространство:

    Нужно освободить место перед тем, как опломбировать гараж?
    Позвоните по телефону 833-499-7507, и мы предоставим вам в качестве мусорного контейнера для жилых помещений для всего вашего мусора.

    Какой тип гаражного обогревателя я должен подключить к моей цепи 30А?

    Какой тип гаражного обогревателя я должен подключить к моей цепи 30А? — Обмен стеками товаров для дома

    Сеть обмена стеков

    Сеть Stack Exchange состоит из 177 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

    Посетить Stack Exchange

    1. 0

    2. +0

    3. Авторизоваться
      Зарегистрироваться

    Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

    Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

    Кто угодно может задать вопрос

    Кто угодно может ответить

    Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

    Спросил

    Просмотрено
    2k раз

    Закрыт .Этот вопрос основан на мнении. В настоящее время он не принимает ответы.


    Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы на него можно было ответить с помощью фактов и цитат, отредактировав это сообщение.

    Закрыт 4 года назад.

    Я хочу обогреть свой гараж гаражным обогревателем.В моем гараже уже есть вилка NEMA 6-30 на специальном 30-амперном выключателе. Что я могу использовать в своем гараже, используя эту существующую настройку?

    Какой обогреватель, как думаете, мне стоит купить?
    я видел в продаже три вида:

    1. строительных нагревателей, которые представляют собой выключатель 240 В 30 А, подключенный к розетке с вилкой NEMA 6-30. но мне сказали, что они опасны и НЕ соответствуют строительным нормам. они продаются примерно за 150 долларов

    2. , подключенный к обогревателю, свисающий с потолка (я бы использовал существующий прерыватель и провод, но удалил розетку и жесткую проводку) 240 В 30 ампер.Их дорого купить (около 300 долларов), и мне нужно было бы нанять электрика для проводки, вместо того, чтобы использовать существующую вилку

    3. Гаражный обогреватель dimplex, 240 В. Для этого нужен прерыватель на 20 ампер. Мне нужно будет отключить прерыватель на 30 ампер и заменить розетку.

    есть вариант получше?

    Ишервуд

    2,7k55 золотых знаков109109 серебряных знаков244244 бронзовых знака

    Создан 02 сен.

    парень

    1122 серебряных знака66 бронзовых знаков

    5

    Обычные электрические конвекционные обогреватели для плинтусов смехотворно дешевы: около 50 долларов за устройство мощностью 2000 Вт и 15 долларов за термостат на 30 А.

    Выбирайте обогреватели так, чтобы их суммарная мощность составляла менее 80% от 7200 Вт.

    Это плюс кабелепровод EMT, несколько распределительных коробок и красный провод 10AWG THWN, чтобы все это подключить, готово.

    Создан 03 сен.

    2

    Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками гаражный обогреватель или задайте свой вопрос.

    Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

    Ваша конфиденциальность

    Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

    Принимать все файлы cookie

    Настроить параметры

    Как обогреть холодный гараж


    » Дом
    »Электромонтажные проекты

    Как лучше всего обогреть мой холодный гараж? Как установить электропроводку для системы теплого пола и электрическую схему для системы теплого пола.

    Электрическое отопление для холодного гаража
    [ad # block] Электрооборудование Вопрос: Как лучше всего обогреть мой холодный гараж?

    Я использую свой гараж как художественную студию и пытаюсь определить эффективный и экономичный способ обогрева гаража зимой (здесь он снижается до 30 и даже 20).

    • Проведя свое исследование, я понял, что у меня есть 2 варианта:
      1. Сделайте все возможное и купите хороший гаражный обогреватель на 240 вольт.
      2. Купите несколько конвекционных обогревателей на 120 вольт для обогрева помещения.

    Проблема с первым вариантом в том, что все розетки стандартные на 120 вольт.

    • Тем не менее, если я все же попробую пойти по пути обогревателя гаража, какие шаги мне нужно предпринять?
    • Я определенно не собираюсь пытаться подключать провода самостоятельно, и я бы поручил это профессиональному электрику.
    • Пойду ли я для этого в свою энергетическую компанию или мне нужно обратиться к электрику?
    • Можете ли вы оценить, сколько будет стоить этот процесс?
    • И, наконец, извините, если это глупый вопрос, могу ли я вместо этого использовать ту же розетку, что и мой холодильник, чтобы подключить и запустить гаражный обогреватель на 240 вольт? Холодильник Frigidaire модель # FRT21LR7DS3.
    • При необходимости мы могли бы легко провести провод на кухню.

    Спасибо за любую помощь!
    Рэйчел.

    Этот вопрос по электропроводке поступил от: Рейчел, домовладельца из Афин, штат Джорджия.

    Ответ Дэйва:
    Спасибо за вопрос по электропроводке, Рэйчел.

    Как установить электропроводку для системы теплого пола

    Применение: Установка электрического теплого пола.
    Уровень квалификации: от среднего до продвинутого — лучше всего устанавливается лицензированным электриком.
    Необходимые инструменты: простые ручные инструменты в сумке для электриков и тестер напряжения.
    Расчетное время: Зависит от личного опыта, умения работать с инструментами и устанавливать электропроводку.
    Меры предосторожности: Определите цепь панели, выключите ее и пометьте примечанием перед работой с проводкой.
    Уведомление: Установка дополнительной электропроводки должна производиться в соответствии с местными и национальными электротехническими нормами, с разрешением и проверяться.

    Электрическая схема для системы теплого пола

    • Рэйчел, первое, что я бы порекомендовал, — это заделать любые утечки воздуха и утеплить стены и потолок гаража там, где это возможно.
    • К сожалению, ваш холодильный контур обычно не поддерживает дополнительную электрическую нагрузку системы отопления, особенно той, которая отапливает ваш холодный гараж.
    • Если для обогрева необходимо использовать электричество, то нагреватель на 240 вольт будет намного более энергоэффективным, чем система отопления на 120 вольт.
    • Если пространство будет использоваться постоянно, я настоятельно рекомендую установить в пол систему нагревательных кабелей.
    • Для типичной системы теплого пола требуется выделенная цепь на 240 вольт.Сила тока автоматического выключателя, обеспечивающего питание, будет зависеть от размера системы удельного тепла.
    • Системы напольного отопления управляются термостатом, который может иметь множество настроек, позволяющих экономить энергию и поддерживать тепло, когда оно вам больше всего нужно.
    • Напольные кабельные системы обогреваются от пола вверх, что делает кондиционируемое пространство более комфортным.
    • Если в гараже высокие потолки, подумайте об установке потолочного вентилятора, который поможет сбрасывать тепло с потолка.

    Подробнее о электропроводке гаража

    Автоматический выключатель

    Автоматический выключатель

    Руководство по домашним автоматическим выключателям и принципам их действия для защиты электропроводки. При правильной установке домашняя электропроводка защищена устройством защиты цепи.

    • Электропроводка для дома
    • Домашняя электропроводка включает розетки на 110 вольт и розетки и розетки на 220 вольт, которые являются обычным делом в каждом доме.Посмотрите, как сделана разводка электрических розеток для дома.

    Домашний электрический провод

    • Электропровод для дома
    • Полный список типов электрических проводов и деталей, используемых для домашних проектов, с указанием электрических кодов служит в качестве рекомендаций по выбору.

    Как установить электропроводку гаража

    • Электропроводка гаража
    • Полностью объясненные фотографии и схемы электропроводки гаража с требованиями кодов для большинства новых или реконструируемых проектов.Для получения дополнительной информации о электрической схеме 220 Вольт
    • Схема подключения 220 В
    • Электропроводка розетки 220 В
    • Домашняя электропроводка включает розетки на 110 вольт и розетки и розетки на 220 вольт, которые являются обычным делом в каждом доме. Посмотрите, как разводятся электрические розетки в доме.
    • Это полезно как домовладельцу: Электрооборудование «Сделай сам»

    Вам также могут быть полезны следующие данные:

    »
    Вы можете избежать дорогостоящих ошибок!
    «

    Вот как это сделать:
    Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу

    . Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.

    Идеально для домовладельцев, студентов,
    Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков
    Включает:
    Электромонтаж розеток GFCI
    Электромонтаж домашних электрических цепей
    Розетки 1208754 Электропроводка выключателей света
    Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электрического диапазона
    Электромонтаж 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя
    Устранение неисправностей и ремонт электропроводки
    Способы подключения для Модернизация электропроводки
    Коды NEC для домашней электропроводки
    ….и многое другое.

    Будьте осторожны и безопасны — никогда не работайте в цепях под напряжением!
    Проконсультируйтесь в местном строительном управлении по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.

    Лучшие варианты гаражных обогревателей для сохранения тепла

    Фото: istockphoto.com

    Для домашних мастеров и любителей гараж часто может быть центральным проектом. Это может быть место для хранения инструментов и работы над различными проектами даже при низких температурах.

    К счастью, обогреватель в гараже избавит вас от дрожи, когда на улице холодно. Выбор лучшего обогревателя для гаража зависит от нескольких факторов, включая размер гаража, предпочтительный тип топлива, необходимость его портативности и важные функции безопасности.

    Прочтите, чтобы изучить основы этих приборов и получить подробную информацию о некоторых из лучших доступных вариантов обогревателя для гаража.

    1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Comfort Zone CZ220 5,000 Вт, потолочный обогреватель с принудительной подачей вентилятора
    2. НАИЛУЧШИЙ ВЗРЫВ ДЛЯ БАКА: STANLEY ST-300A-120 Электрический обогреватель
    3. ЛУЧШИЙ ДЛЯ МАЛЫХ ГАРАЖЕЙ: Электрический обогреватель Fahren для гаража
    4. ЛУЧШЕЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ ГАРАЖЕЙ: г.Обогреватель F260550 Big Maxx MHU50NG Газовый обогреватель
    5. ЛУЧШИЙ С УВЛАЖНИТЕЛЕМ: Инфракрасный обогреватель Портативный увлажнитель воздуха
    6. ЛУЧШИЙ ИНФРАКРАСНЫЙ: Инфракрасный обогреватель Dr. Тепловой панельный обогреватель Longhi Mica, HMP1500
    7. ЛУЧШИЙ ПОРТАТИВНЫЙ: Lasko 755320 Керамический обогреватель

    Фото: amazon.com

    Типы гаражных обогревателей

    температура точно так же.На рынке предлагается три основных варианта отопления: принудительный воздушный, конвекционный и лучистый обогреватели.

    Принудительный воздух

    Гаражные обогреватели с принудительным воздухом различаются по размеру, типу топлива и цене, но все работают одинаково: циклически направляя потоки горячего воздуха в космос. Разнообразие, работающее на газе, подключается к домашней газовой магистрали. Как правило, его эксплуатация рентабельна, поскольку природный газ и пропан зачастую более доступны, чем электричество, необходимое для производства того же тепла.

    Установки, работающие на газе, однако, стоят больше, чем электрические агрегаты, и местные нормы требуют установки лицензированным специалистом. Многотопливные воздушные обогреватели работают быстро, выделяя тепло, но их мощные вентиляторы могут поднимать мусор и вызывать ощущение тепла, если направить их прямо на вас. Некоторые модели выделяют дым и водяной пар, поэтому необходима вентиляция.

    Конвекционные

    Конвекционные гаражные обогреватели включают водяные и маслонаполненные радиаторы.Они полагаются на закрытое пламя или нагревательный элемент для нагрева воздуха внутри устройства, который затем естественным образом поднимается вверх без помощи вентилятора. Многие из них портативны, но некоторые — например, конвекционные обогреватели на плинтусе — следует устанавливать.

    Конвекционные обогреватели лучше подходят для обогрева целых комнат, потому что они нагревают воздух, который циркулирует естественным образом, и они считаются одними из самых доступных обогревателей для гаражей и магазинов на рынке. Однако им может потребоваться время, чтобы нагреть гараж до приемлемой температуры, и они не будут обеспечивать интенсивный нагревательный эффект, как приточный или лучистый обогреватель.

    Radiant

    Излучающие гаражные обогреватели оснащены полированными отражателями, которые направляют инфракрасное тепло наружу для точечного обогрева или, в случае больших потолочных блоков, для обогрева всего гаража. Лучистые обогреватели нагревают предметы прямо перед собой — представьте, что вы сидите у костра — так что вы можете в мгновение ока почувствовать себя поджаренным, если направить один из них в вашу сторону.

    Поскольку лучистые обогреватели обеспечивают устойчивое тепло без продувки воздуха, они хорошо подходят для домашних мастеров, особенно тех, кто любит отделывать дерево.Лучистое тепло не будет мешать нежелательным частицам пыли, которые могут испортить финишное покрытие столярного проекта. Эти агрегаты, работающие на природном газе, пропане или электричестве, доступны как в навесном, так и в портативном исполнении и имеют различные размеры.

    Что следует учитывать при выборе лучшего гаражного обогревателя

    Прежде чем выбрать лучший обогреватель для гаража, уделите несколько минут тому, чтобы узнать о некоторых из наиболее важных соображений при покупке, включая портативность, источник топлива и тепловую мощность.Есть также важные функции безопасности, которые помогут вам обезопасить себя во время использования обогревателя.

    Стационарные и портативные

    Осмотрите свой гараж и определите, что для вас больше: свободный прилавок или площадь пола или возможность работать на нескольких разных рабочих местах. Знание этого должно помочь вам решить, искать ли гаражный обогреватель стационарный или переносной.

    • Стационарный : Специализированные домашние мастера могут оценить преимущество того, что шнуры не валяются и не рискуют споткнуться об обогреватель на полу.Стационарные гаражные обогреватели чаще всего крепят к потолку, но есть и варианты, которые крепятся к стене. Также существует широкий выбор вариантов энергии, размеров и цен, которые варьируются от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. Обратной стороной навесных обогревателей является то, что они обычно стоят больше, чем их портативные аналоги, потому что они ближе к коммерческому качеству.
    • Портативные : Независимо от типа обогрева или используемого топлива портативные обогреватели направляют тепло туда, где оно больше всего необходимо.Подобно обогревателям на стероидах, варианты с принудительной подачей воздуха имеют большие горизонтальные трубы, в которых размещается нагревательный элемент, и мощный вентилятор, который доставляет потоки горячего воздуха. Хотя портативные электрические агрегаты часто стоят дешевле, они также могут быть менее мощными, чем их многотопливные аналоги. В качестве альтернативы портативные устройства могут распределять тепло посредством лучистого тепла и конвекции.

    Источник топлива

    При покупке гаражного обогревателя у потребителей есть широкий выбор вариантов энергии.Хотя они обычно работают на электричестве, пропане или природном газе, существуют обогреватели, работающие на дизельном топливе и керосине.

    Поскольку электрические обогреватели для гаража потребляют много энергии, для них обычно требуется специальная электрическая цепь на собственном выключателе. Электрик может сказать, подходит ли существующая проводка в гараже для работы электрического обогревателя или следует установить новую цепь.

    Если в дом уже подведен природный газ, можно установить газовый обогреватель.Обогреватели, работающие на пропане, могут быть установлены на линии пропана в доме, или можно приобрести отдельные баки с пропаном для топлива небольших обогревателей.

    Тепловая мощность

    Лучший гаражный обогреватель для данного помещения может производить достаточно тепла, чтобы быть комфортным, не нарушая бюджета. Тепловая мощность газовых обогревателей измеряется в британских тепловых единицах (БТЕ). Газовые обогреватели гаража обычно варьируются от 12 000 до 30 000 БТЕ и более.

    При попытке определить тепловую мощность электрического обогревателя можно сделать хорошую оценку на каждые 10 Вт выходной мощности примерно 1 квадратный фут площади.Например, для комнаты площадью 100 квадратных футов потребуется обогреватель мощностью 1000 Вт для полного обогрева помещения.

    Большинство обогревателей рекламируют максимальную площадь в квадратных футах, которую агрегат может адекватно обогревать при стандартном 8-футовом потолке. Если в гараже потолок выше, примите это во внимание и выберите размер больше. Утеплитель также повлияет на фактор тепла в гараже. Даже обогреватель большой мощности не может предотвратить попадание ледяных сквозняков через плохо изолированные двери и окна.

    Безопасность

    Безопасность должна быть главным соображением при выборе лучшего гаражного обогревателя для дома.Чтобы сделать пространство безопасным и комфортным, производители добавили в гаражные обогреватели несколько функций безопасности, в том числе холодный внешний вид, защиту от перегрева и системы автоматического отключения.

    • Cool-touch экстерьеры обычно используются с портативными и настенными гаражными обогревателями. Обогреватель имеет кожух из стекловолокна или пластика, которые плохо проводят тепло. Внешняя поверхность обогревателя остается прохладной, несмотря на выделяемое тепло.
    • Защита от перегрева следит за тем, чтобы нагреватель не сгорел своей собственной системой.Когда обогреватель обнаруживает опасные температуры, он отключается, чтобы предотвратить внешнее повреждение помещения и внутреннее повреждение.
    • Системы автоматического отключения похожи на защиту от перегрева в том, что в ответ на это отключается нагреватель для предотвращения повреждения. Однако эта система обычно срабатывает при опрокидывании нагревателя, хотя есть некоторые продукты, которые также отключаются, если нагреватель обнаруживает короткое замыкание в проводке.

    Дополнительные функции

    Производители гаражных обогревателей добавляют в конструкцию продукта множество различных функций, чтобы сделать обогреватель более привлекательным и простым в использовании, включая программируемые термостаты, колебания и дистанционное управление.

    • Программируемые термостаты позволяют пользователю устанавливать определенную температуру с помощью электронной клавиатуры или пульта дистанционного управления, гарантируя, что нагреватель работает для достижения этой температуры, а затем активируется только для поддержания тепла.
    • Осцилляция чаще встречается с портативными гаражными обогревателями, но даже некоторые настенные обогреватели могут иметь колеблющиеся жалюзи (вентиляционные отверстия), которые могут изменять направление воздушного потока. Эта функция помогает правильно распределять нагретый воздух по гаражу с поворотом почти на 180 градусов.
    • Пульт дистанционного управления позволяет удобно управлять обогревателем из любой точки комнаты, поэтому вам не нужно вставать и ходить, чтобы выключить обогреватель или изменить настройку температуры.

    Установка

    Установка гаражного обогревателя может быть очень простой. Переносные гаражные обогреватели нужно только разместить и снабдить топливом или электричеством для работы. Однако гаражные обогреватели, устанавливаемые на стену и потолок, сложнее.Хотя эти обогреватели часто поставляются с оборудованием, необходимым для установки обогревателя, некоторые изделия не имеют монтажных кронштейнов. Если обогреватель не поставляется с системой крепления, производитель обычно предоставляет инструкции о том, как правильно установить и смонтировать обогреватель.

    Выберите самый холодный угол гаража и установите там обогреватель, убедившись, что потолочные обогреватели находятся на расстоянии не менее 24 дюймов от стен, чтобы снизить риск возгорания. Направьте обогреватель к центру гаража и следуйте инструкциям производителя, чтобы убедиться, что обогреватель установлен в соответствии с его техническими характеристиками.

    Наши фавориты

    Список некоторых из лучших продуктов ниже был выбран за превосходство в вышеупомянутых категориях, включая тепловую мощность, безопасность, метод нагрева и общее качество продукта. Этот список, упорядоченный по категориям, поможет вам найти лучший обогреватель для гаража, чтобы не замерзнуть.

    Фото: amazon.com

    Этот электрический гаражный обогреватель представляет собой полупостоянный вариант, который монтируется на потолке и встраивается в домашнюю электрическую систему, поэтому пользователям не нужно беспокоиться о подвешивании проводов, которые могут вызвать проблемы с накладными расходами.Прочный стальной корпус обогревателя устойчив к ударам, а термостат с двумя ручками в основании обогревателя позволяет легко контролировать температуру в гараже.

    Электрический обогреватель с принудительной подачей воздуха мощностью 5000 Вт имеет регулируемые жалюзи и монтажный кронштейн с регулируемым углом, так что воздушный поток может быть направлен туда, где это необходимо. Встроенный датчик в гаражный обогреватель следит за тем, чтобы агрегат не перегревался. Если температура становится слишком высокой, устройство немедленно отключается, чтобы предотвратить внутреннее или внешнее повреждение.

    Фото: amazon.com

    Этот доступный по цене электрический гаражный обогреватель мощностью 1500 Вт имеет простую конструкцию с регулятором температуры, регулятором вентилятора и регулируемой рамой для управления направлением выхода горячего воздуха. Просто наклоните обогреватель в раме, чтобы изменить угол, под которым обогреватель выдувает горячий воздух. Пользователи также могут поднимать и перемещать обогреватель с помощью мягкой ручки для переноски в верхней части рамы для удобства переноски.

    Электрический обогреватель для гаража имеет четыре режима: выкл., Только вентилятор, слабый нагрев и сильный нагрев.Каждую из этих настроек можно выбрать с помощью шкалы вентилятора, а температуру можно установить с помощью шкалы температуры. Встроенная система защиты от перегрева контролирует температуру и отключает нагреватель, если он начинает перегреваться. Компактный размер позволяет разместить обогреватель практически в любом месте гаража, что делает его отличным выбором для небольших или многолюдных помещений.

    Фото: amazon.com

    Такие гаражные обогреватели среднего уровня — хороший выбор для тех, кому требуется лишь периодическое отопление.Эта электростанция имеет встроенную систему обнаружения перегрева, которая отключится, если температура станет опасно высокой. Он умещается в тесных гаражах и может обогревать большие помещения.

    Управляйте тепловой мощностью с помощью простой аналоговой шкалы в основании нагревателя и перенаправляйте поток тепла с помощью регулируемого монтажного кронштейна и жалюзи. Этот обогреватель мощностью 5000 ватт оснащен встроенным термостатом и устройством отключения тепловой защиты. Однако в комплект поставки блока не входит шнур питания, поэтому его необходимо подключить напрямую к специальной розетке на 240 В с 30-амперным выключателем.

    Фото: amazon.com

    Газовый обогреватель Mr. Heater Big Maxx способен обогреть гараж на 2 или 3 машины площадью до 1250 квадратных футов. Эта модель мощностью 50 000 БТЕ работает на природном газе и использует стандартную 115-вольтовую розетку переменного тока для питания вытяжных вентиляторов и искрового зажигания. Его также можно преобразовать с природного газа на пропан с помощью прилагаемого комплекта для переоборудования LP.

    Этот обогреватель надежно крепится с помощью двух угловых кронштейнов. Для этого требуется всего лишь дюйм пространства между верхней частью устройства и потолком и не менее 8 футов от нижней части обогревателя до пола.

    Фото: amazon.com

    Инфракрасный гаражный электрический обогреватель Dr.Web поставляется с программируемым термостатом, который имеет диапазон от 50 до 85 градусов и три различных режима, включая автоматический, высокий и низкий. Он также может работать как увлажнитель воздуха, создавая прохладный туман из верхней части обогревателя, помогая предотвратить пересыхание воздуха в гараже.

    Этот электрический обогреватель мощностью 1500 Вт использует лучистое инфракрасное излучение для быстрого обогрева людей, находящихся в гараже. Он оснащен как защитой от перегрева, так и системой автоматического отключения, которая отключает обогреватель в случае его опрокидывания, чтобы предотвратить повреждение обогревателя и любых находящихся поблизости легковоспламеняющихся материалов.

    Фото: amazon.com

    Если инфракрасный обогреватель или обогрев с принудительной вентиляцией более привлекателен, чем конвекционный обогреватель, то этот обогреватель Dr. Infrared для гаража — отличный выбор. Он имеет двойную систему обогрева, которая включает в себя излучающий инфракрасный нагревательный элемент, который может быстро нагревать физические объекты, такие как люди и инструменты, а также систему принудительного обогрева с вентилятором для подогрева воздуха в гараже.

    Для правильной работы нагревателя требуется подключение на 208 или 240 вольт, что позволяет ему работать с мощностью до 5600 Вт.После того, как гаражный обогреватель установлен в безопасном месте вдали от легковоспламеняющихся материалов, шкала температуры может быть установлена ​​в пределах от 45 до 95 градусов по Фаренгейту, и она будет автоматически поддерживать эту температуру, пока переключатель обогревателя находится в положении «авто». Нагреватель будет работать непрерывно, если переключатель установлен в положение «включено».

    Фото: amazon.com

    Гаражный обогреватель De’Longhi имеет узкую конструкцию панели, которая излучает лучистое тепло от передней части обогревателя, в то время как боковые и задняя части остаются прохладными.Задняя часть остается достаточно прохладной, чтобы весь обогреватель можно было прикрепить прямо к стене в гараже или даже в доме без риска возгорания. Используйте регуляторы на боковой стороне нагревателя, чтобы контролировать температуру и интенсивность нагрева.

    Если вариант с настенным креплением не нравится, гаражный обогреватель с плоской панелью также может располагаться на колесной базе, что позволяет его свободно перемещать по гаражу, не поднимая его. Этот электрический обогреватель мощностью 1500 ватт также имеет систему автоматического отключения питания, чтобы предотвратить повреждение в случае опрокидывания обогревателя.Он даже подаст звуковой сигнал, чтобы пользователь знал, что обогреватель опрокинулся.

    Фото: amazon.com

    Электрический конвекционный обогреватель Lasko хорошо подходит для гаража или его можно использовать в помещении. Просто возьмите его за встроенную ручку и найдите подходящее место, где есть доступная розетка. После настройки пользователь может управлять обогревателем с панели управления в верхней части обогревателя или воспользоваться прилагаемым пультом дистанционного управления, чтобы управлять обогревателем, не находясь рядом с ним.

    Включите обогреватель и выберите установку автоматического таймера, который выключит обогреватель по достижении запланированного времени, или настройте обогреватель на непрерывную работу до тех пор, пока он не будет выключен вручную. Обогреватель мощностью 1500 Вт имеет несколько дополнительных функций, включая колебания, защиту от перегрева и приятный на ощупь внешний вид, который позволяет пользователям маневрировать обогревателем во время его использования, не получая ожогов.

    Часто задаваемые вопросы о гаражных обогревателях

    После знакомства с лучшими гаражными обогревателями могут возникнуть некоторые нерешенные вопросы о типе обогревателя, эффективности и подходящем размере обогревателя для гаража.Ниже приведены некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о обогревателях для гаражей и ответы, которые помогут прояснить эти вопросы.

    В. Какой обогреватель лучше всего подходит для гаража?

    Лучший обогреватель для гаража зависит от ваших потребностей. В больших гаражах можно использовать обогреватель, работающий на природном газе или пропане, поскольку он обладает высокой теплопроизводительностью, позволяя обогревателю достаточно обогревать пространство. Однако гаражный электрический обогреватель — более безопасная альтернатива, а мощность обогрева подходит для небольших гаражей.

    В. Какого размера обогреватель мне нужен для гаража на 2 машины?

    В зависимости от того, где вы живете, ответ на этот вопрос может быть разным. В районах с мягкой зимой, естественно, потребуется меньше тепла для обогрева помещения, чем в районах с суровыми морозными зимами.

    Однако гаражный электрический обогреватель мощностью 3000 Вт обычно требуется для обогрева гаража на 2 машины. Лучший газовый обогреватель для гаража на 2 машины обычно имеет рейтинг около 18 000 БТЕ для адекватного обогрева помещения.

    В. Какой обогреватель для гаража самый эффективный?

    Эффективность может быть трудно определить, потому что электрический инфракрасный обогреватель технически имеет 100-процентную эффективность, но на самом деле он может стоить больше в эксплуатации, чем лучший гаражный обогреватель, работающий на природном газе. Это связано с более высокой стоимостью электроэнергии по сравнению с природным газом или даже пропаном. Если вы ищете обогреватель, который использует для обогрева почти каждый ватт энергии, то инфракрасный обогреватель может быть лучшим вариантом.

    Q.Может ли гаражный обогреватель быть слишком большим?

    Да, гаражный обогреватель может быть слишком большим. Если он слишком большой, из-за избыточного тепла в гараже быстро становится некомфортно, и вам приходится открывать дверь, чтобы выпустить немного тепла. Если у вас небольшой гараж, подумайте об использовании портативного обогревателя, чтобы сохранить тепло в помещении.

    В. Будет ли обогреватель мощностью 1500 ватт обогревать гараж?

    Зависит от размера гаража. Обычно хорошая оценка для электрических обогревателей состоит в том, что на каждые 10 Вт выходной мощности обогреватель может нагреть примерно 1 квадратный фут пространства.Это означает, что до тех пор, пока площадь гаража составляет 150 квадратных футов или меньше, обогревателя мощностью 1500 ватт более чем достаточно.

    В. Где поставить обогреватель в гараже?

    Переносные гаражные обогреватели можно разместить в любом месте гаража. Стационарные или навесные гаражные обогреватели следует устанавливать в самом холодном углу гаража, направляя тепло и воздушный поток в центр гаража. Убедитесь, что обогреватели установлены на расстоянии не менее 24 дюймов от стен, и всегда проверяйте инструкции производителя по использованию, чтобы убедиться, что вы устанавливаете устройство правильно.

    Последние мысли

    Гаражные обогреватели — это невероятно эффективный способ использовать гараж в холодную погоду, позволяя выполнять проекты в любое время года без необходимости связывать себя вещами. Эти обогреватели используют природный газ, жидкий пропан и электричество, и они могут производить достаточно тепла для всего гаража.

    Тем не менее, лучший гаражный обогреватель для ваших целей зависит от нескольких факторов, в том числе от того, нужно ли его устанавливать или переносить, необходимая тепловая мощность для размера гаража и важные функции безопасности, которые могут помочь вам и вашим семья в безопасности и тепло.

    5 лучших советов по обогреву гаража зимой

    Фото: istockphoto.com

    Типичный гараж не предназначен для сохранения тепла внутри при низких температурах на улице. В нем отсутствует теплоизоляция, а бетонный пол круглый год остается холодным. Даже при небольшом работающем обогревателе вы, вероятно, не поднимете внутреннюю температуру более чем на несколько градусов.

    Когда воздух внутри очень холодный, ваши инструменты обледенели, а температура слишком низкая для того, чтобы краска или клей склеили должным образом, выполнение ремонта автомобилей или деревообработки в вашем гараже может быть затруднено.Итак, если вы хотите использовать гаражную мастерскую в любое время года, а не только в теплое время года, продолжайте читать. Мы изложили пять советов по обогреву гаража до комфортной температуры и созданию продуктивного пространства для проекта.

    Фото: istockphoto.com

    Фото: homedepot.com

    Зайдите в местный магазин товаров для дома поздней осенью, и вы найдете там небольшие и большие портативные обогреватели. Однако большинство из этих вариантов недостаточно мощны, чтобы отапливать весь гараж.Если вы ищете серьезный источник тепла, подумайте об установке потолочного блока принудительного воздушного отопления, такого как инфракрасный потолочный гаражный обогреватель Dr. свой гараж. Размещение обогревателя этого типа в углу гаража, направленном вниз под углом 45 градусов, обеспечивает наилучшее распределение тепла. Большинство современных потолочных обогревателей поставляются с пультом дистанционного управления и термостатом, поэтому вы можете установить желаемую температуру, а все остальное сделать на обогреватель.

    СВЯЗАННЫЕ С: Руководство покупателя: гаражные обогреватели

    Единственным недостатком потолочного обогревателя является то, что несколько дюймов, ближайшие к полу, могут оставаться холодными. Если ваши ноги все еще мерзнут, попробуйте дополнить обогреватель плинтуса там, где вы, скорее всего, будете работать, например, под рабочим столом. Гидравлические обогреватели для плинтусов, такие как Slant / Fin Hydronic Baseboard Heater (доступные от Home Depot), содержат трубки, заполненные жидкостью, которые нагреваются до высокой температуры.Когда вентилятор нагнетает холодный воздух по трубкам, чтобы нагреть их, возвращающийся воздух выходит красиво и тепло на уровне пола.

    Фото: istockphoto.com

    2. Отделайте стены изоляцией из стекловолокна и облицовкой.

    Независимо от мощности вашего гаражного обогревателя, вам будет сложно поддерживать комфортное тепло в гараже, если стены не отделаны. Многие стены гаража состоят только из каркасов, покрытых снаружи обшивкой и сайдингом.Без изоляции для блокировки холодный воздух быстро попадет внутрь гаража и отвлечет все ваши усилия по обогреву гаража.

    Чтобы создать изолирующий барьер, установите изоляцию из стекловолокна (например, Johns Manville R-13 Fiberglass Batt Insulation, доступную от Lowe’s) в каждом пространстве стойки, а затем завершите внутренние стены, установив панели из гипсокартона, фанерные листы или ориентированно-стружечную плиту. (OSB). Утепленные и отделанные стены помогут сохранить тепло в гараже, а вы сэкономите на счетах за отопление.

    Возможно, пришло время позвонить профессионалу

    Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от лицензированных технических специалистов HVAC поблизости.

    +

    3. Утеплить ворота гаража.

    Часто изготовленные из тонкого металла гаражные ворота, как известно, зимой очень холодны — на самом деле, если вы живете в северном климате, нет ничего необычного в том, чтобы изморозь цеплялась за металлическую дверь гаража. Изоляция двери поможет предотвратить проникновение холодного наружного воздуха через дверь и охлаждение мастерской, сохраняя в гараже в среднем на 10–12 градусов тепла зимой даже до того, как вы даже включите устройства для обогрева гаража.И этот процесс не так страшен для тех, кто занимается своими руками, благодаря комплектам, которые содержат все необходимые расходные материалы, таким как комплект Anco Complete Garage Insulation Kit (доступный на Amazon). Покупая комплект для утепления гаражных ворот, не забудьте измерить дверь (и). В то время как комплект Anco изолирует две стандартные гаражные ворота, гаражи с большими дверями или более двух гаражных ворот потребуют дополнительного комплекта.

    СВЯЗАННЫЙ: Итак, вы хотите… утеплить дверь гаража

    Фото: amazon.com

    4. Устраните все другие источники сквозняков.

    В дополнение к вышеперечисленным шагам, поддержание постоянного комфорта в гараже этой зимой включает в себя герметизацию всех щелей, через которые проникают холодные сквозняки. Вот три наиболее вероятных источника сквозняков:

    • Рамы гаражных ворот. Гаражные ворота не входят в рамы плотно, поэтому по всей их длине будут небольшие щели. К счастью, устранение этих пятен — это быстрая задача при использовании встроенного уплотнения из уплотнительной ленты, такого как виниловое уплотнение двери гаража M-D Building Products и боковое уплотнение (доступно на Amazon).Самоклеящиеся полоски помогут закрыть зазоры, чтобы внутрь не проникал сквозняк.
    • Прокладки. Если вашей гаражной двери больше двух лет, рекомендуется заменить прокладку в нижней части двери. Прокладки гаражных ворот предназначены для защиты от сквозняков под дверью, но со временем они могут стать хрупкими и потрескаться, что приведет к проникновению холодного воздуха. Эти прокладки доступны в различных размерах, чтобы соответствовать дверям разных размеров — измерьте ширину своей двери, прежде чем подбирать замену, например, прокладку нижнего уплотнителя двери гаража Houseables (можно приобрести на Amazon).
    • Окна. Для герметизации сквозняков на окнах необходимо нанести термоусадочную пленку на внутреннюю поверхность окон. Пленка, такая как Duck Shrink Film Window Insulator Kit (доступный на Amazon), наклеивается с помощью липкой ленты на оконную раму, а затем используется фен для нагрева пленки, которая сжимает ее, чтобы она плотно прилегала к окну и заделывать сквозняки.

    Фото: istockphoto.com

    5. Учитывайте лучистое тепло для своих полов.

    Если вам нравится работать с автомобилями в гараже, вы, вероятно, боитесь лежать на холодном бетонном полу во время замены масла или работы с двигателем. Один из способов решить эту проблему — установить систему лучистого теплого пола во время заливки пола в гараже.

    Примечание: это только решение для тех, кто строит новый гараж или тех, кто планирует снести существующий пол в гараже и заменить его новым бетонным полом. Перед заливкой бетона поверх песчаной насыпи на дне выемки устанавливается световозвращающая облицовка, а гибкие трубы аккуратно укладываются петлями поверх облицовки.После завершения внутри гаража устанавливается бойлер для циркуляции горячей воды по трубам, который нагревает полы и предметы над ними.

    Если вы подумываете о ремонте гаража, серьезно подумайте об установке системы лучистого теплого пола во время установки нового пола в гараже. Установка системы теплого пола — это не проект «сделай сам» — вам нужно нанять сантехника, который специализируется на установке этого типа системы теплого пола.

Leave a Comment

Фото схема дом: Фото и примеры планировки домов 8х8, 6х6, 10х10, 8х10 и других размеров

Фото и примеры планировки домов 8х8, 6х6, 10х10, 8х10 и других размеров

То, насколько комфортно будет жить в загородном доме, зависит от того, насколько удачно произведена планировка, габаритов участка и от продуманности различных инженерных сетей. Создание плана частного дома лучше всего доверить профессионалам. Лишь подготовленный специалист с опытом работы сможет сделать грамотный проект, с помощью которого можно построить качественный дом.

3D планировка одноэтажного дома с террасой

Результатом деятельности проектировщиков будут:

  • Чертеж и проект дома должен содержать все необходимые размеры и спецификацию необходимых материалов;
  • Схемы инженерных сетей (электроснабжение, водоснабжение, канализация и т. д.).

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Планировка своими руками

Занимаясь планировкой, в первую очередь определяются с размерами будущего строения. Популярными проектами считаются те, которые при маленькой занимаемой площади на участке позволяют построить комфортное, просторное и удобное в эксплуатации жилище.

Планировка и строительство больших домов с ощутимым перерасходом строительных материалов ушло в прошлое, и сейчас, во время популярности энергосберегающих технологий, такие дома не пользуются популярностью у застройщиков.

Подробная планировка дома с мансардой 6х6

Лучше всего выбирать дома прямоугольной формы с несколькими этажами.

Прямые стены без выступов позволят сэкономить на отделке, а дома с мансардой — получить на небольшом участке земли достаточно жилого пространства и снизить затраты на сооружение кровли.

Разглядывая различные проекты и фото планов загородных домов, многие заметили тенденцию обустраивать в домах гаражи. Это значительно расширяет функциональность жилого дома и способствует большему комфорту. Если габариты участка немаленькие, то можно сделать гараж отдельной примыкающей к жилому строению постройкой. Такой вариант позволит снизить теплопотери дома, а также сэкономить застройщику часть бюджета.

Проект и планировка двухэтажного коттеджа 10х10

Многие сомневаются, можно ли располагать над гаражом в частном доме жилую комнату. В юридическом плане ограничения для этого отсутствуют, а с точки зрения здравого смысла гаражи наверняка снабжаются системой вентиляции принудительного типа, поэтому такая планировка не опасней расположения жилой комнаты над котлом.

Если все-таки застройщик сомневается в правильности этого решения, можно посоветовать пролистать фото в журналах интерьеров частных домов и рассмотреть вариант расположения над гаражом террасы.

Вариант планировки дома 8х8 с мансардой

Создавая проекты домов, очень важно учитывать его расположение относительно сторон света. Рекомендуется возводить дом жилыми комнатами на юг. С севера можно разместить нежилые помещения, что позволит жилому пространству дома быть постоянно светлым и отлично сохранять тепло.

Перебирая различные проекты на фото, необходимо понимать, что не каждый подойдет для конкретного участка.

Планировка дома 8х10 с тамбуром и крыльцом

Перечислим некоторые ограничения:

  • Тип почвы на участке не всегда благоприятствует обустройству ленточного фундамента, а свайный фундамент предполагает в основном каркасные дома с мансардой;
  • Уровень грунтовых вод может не позволить обустройства в частном доме цокольного этажа. В некоторых случаях при высоком уровне грунтовых вод подвал может быть сооружен, однако, для этого потребуется больше материальных затрат со стороны застройщика.


Вернуться к оглавлению

Планировка помещений

При планировании частного дома в 100 кв. метров нелишним будет заглядывать в будущее.

  1. Детские комнаты должны без проблем преобразовываться в другие, что, несомненно, понадобится при взрослении детей.
  2. Дети разных полов должны быть обеспечены отдельными спальнями.
  3. Если в доме будут проживать несколько поколений людей, возможно, потребуется наличие разных входов в определенные помещения.
  4. Комнаты для старшего поколения должны планироваться на нижнем этаже.

Вариант планировки одноэтажного дома 6х6 с террасой

Холл

Очень удобной можно назвать планировку жилища, когда из коридора можно попасть во все помещения. В то же время необходимо понимать, что нежилой площади нужно отводить в доме как можно меньше места.

Оригинальный дизайн интерьера прихожей

Планировка дома 8х10 метров должна быть организована так, чтобы вход в здание был примерно по центру для того, чтобы возле него можно было разместить лестницу в коттедже или доме с мансардой и входы в другие комнаты. Если габариты дома не позволяют этого сделать, можно совместить холл с гостиной, а вход отделить небольшим тамбуром: для сохранения тепла в комнате и создания небольшого гардероба для верхней одежды.

Вариант дизайна прихожей с продуманным освещением

Гостиная и кухня

Очень популярным является решение объединения кухни и гостиной в рамках одного участка дома. Это очень удобно для приема гостей, ведь не придется бегать из кухни в гостиную с посудой и едой. Такие комнаты называют еще кухней-студией.

Фото оригинального дизайна интерьера совмещенной кухни и гостиной

Минусом такой планировки является запах готовящейся пищи, который может надолго въедаться в мебельную обшивку. Однако с помощью хорошей вытяжки этот минус становится несущественным. Для приготовления пищи не нужно отводить много места, поэтому небольшого пространства в шесть квадратных метров будет достаточно, а, для того чтобы объемный холодильник не занимал много места, его можно встроить в подсобное помещение, оставив снаружи лишь дверцу.

Практичное зонирование и обустройство кухни и гостиной

Примеры такого обустройства кухонной зоны можно отыскать по фото в интернете.

Санузел

По правилам проекты двухэтажных домов или чертежи коттеджей с мансардой должны предполагать наличие нескольких санузлов, причем над жилыми помещениями их располагать нельзя.

Кроме этого, будет неплохо, если хотя бы один из санузлов будет разделен.

Вариант интерьера санузла

Чаще всего поступают следующим образом: внизу делают полноценный туалет и ванную комнату, а на верхнем этаже сооружают совмещенный санузел.

Фото дизайна-интерьера туалета

Спальные комнаты

На спальнях застройщики часто пытаются сэкономить жилую площадь дома, потому что эти помещения посещаются лишь в ночное время.

Фото оригинального дизайна спальни в японском стиле

Однако необходимо понимать, что спальня спальне рознь, и, к примеру, для детской спальни необходимо предусмотреть игровое пространство и рабочий стол. Кроме этого, спальня зачастую оборудуется гардеробом, поэтому какое-то пространство будет занято вещами. Если же в спальне будет находиться лишь место для сна, то полезной площади можно выделить менее девяти квадратных метров.

Фото планировки спальни отделанной деревом

Оптимальным размером спального участка, в котором можно удобно поместить все необходимое, является площадь более 12 квадратных метров.

Хозяйственные помещения

В настоящее время планировка домов исключает установку стиральной машины в санузле или на кухне. Для этого все чаще используются подсобные помещения или свободное пространство под лестницей, которое почти всегда пустует.

Пример обустройства хозяйственного помещения

Такая планировка позволяет сэкономить полезное пространство там, где это нужно, и занять его в местах, где это не помещает комфортной жизни. Кроме этого, выделение такого хозяйственного участка в доме поможет скрыть с глаз множество вещей, которые мешаются под ногами.

Лестница

Для лестниц, которые призваны выполнять лишь свое основное предназначение — «транспортировать» людей наверх в домах с мансардой или двухэтажных домах — то ее лучше всего поставить в прихожей возле стены.

Фото обустройства и дизайна деревянной лестницы на второй этаж

Такая планировка позволит максимально правильно использовать пространство под ней. Если же лестница выполняет больше декоративные функции и располагается в гостиной, то что-либо функциональное сконструировать под ней не получится.

Вариант устройства деревянной лестницы

Специалисты не рекомендуют экономить на размерах лестницы: высота ступенек и их ширина не должны быть менее 170 и 230 мм. соответственно.

По ширине лестничный марш должен быть менее 800 мм., и, кроме этого, он должен быть оборудован перилами для того, чтобы передвижение с этажа на этаж в домах с мансардой не превращалось в акробатические трюки.

Устройство и интерьер лестницы на мансардный этаж

Максимально «берегут» жилую площадь винтовые лестницы, однако, необходимо понимать, что они не позволят носить крупногабаритные вещи. Чаще всего винтовые лестницы используются в дачных домах с мансардой для временного проживания.

Окна

В настоящее время наибольшей популярностью пользуются пластиковые стеклопакеты, которые благодаря своим различным исполнениям могут вписаться в любой интерьер.

Для окон, которые выходят на террасу, лучше всего выбрать исполнения «в пол», что придаст дизайну комнаты изюминку и позволит получить лучшую освещенность этого участка.

Пример окон на всю высоту стены

Фото изысканных комнат с окнами во всю стену отлично это подтверждают.

как можно нарисовать чертеж онлайн в программах

Готовые планы одноэтажных и двухэтажных загородных частных домов с размерами. Как можно самому нарисовать чертеж и схему расположения комнат в доме в программах и в режиме онлайн. Варианты планировки коттеджей 8х8, 9х9, 10х10 и других размеров.
При планировке комфортного жилья понадобятся услуги архитектора. Но такая помощь стоит дорого. Мы расскажем, как сделать план дома с размерами, имея начальные навыки работы с компьютерными программами в режиме онлайн. Вы сэкономите время и средства, а также учтете пожелания всех членов семьи. Также вы найдете здесь бесплатно готовые чертежи и схемы планировки частных коттеджей.

Подробная планировка 3-х комнатного дома с размерами и площадью помещений

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Зачем нужна планировка с размерами

Планировка дома включает в себя несколько важных моментов. Прежде чем разбираться в архитектурных тонкостях, нужно понять, в чем отличие проекта дома от планировки. Главная специфика проекта загородного здания — характеристики, расчеты, описания будущего строения. В него включен учет стройматериалов, придомовой подсистемы:

  1. Описание архитектурных элементов: чертежа здания, планировки жилых, хозяйственных помещений, обозначения окон, дверей.
  2. Расчёт конструкции фундамента, коробки, кровли, схематичное изображение чертежей с разметками.
  3. Электрическое оснащение с подробным планом подключения дома к энергосети и схемой разводки розеток.
  4. Инженерные сообщения: вентиляция, газ, септик, водопровод, отопление.

Как показано выше, в структуру схемы входит план дома с мансардой, в котором указывается площадь, внутренняя расположенность помещений основного строения, с нанесением на схему дверей, перегородок, лестницы и окон.

Чертеж и планировка всех этажей здания с мансардой

Получается, что, отказываясь от услуг архитектора, вся составляющая документации проекта ложится на владельца жилья. Ведь планировка квартир отдельно от планового расчета существовать не может. Все же под руководством проектировщика, хозяин владения, может начертить план сам.

Вернуться к оглавлению

Как самостоятельно нарисовать план дома

Чтобы начать строительство особняка, необходимо выполнить проектирование расположения внутренних комнат и перегородок. Чертеж плана должен соответствовать технологическому процессу:

Пример самостоятельного изготовления чертежа здания

  • определение всех необходимых размеров;
  • обозначение середины оси капитальных стен;
  • чертеж внутренних перегородок всех комнат;
  • метки расположения оконных, дверных проемов.

Затем прорисовываются функциональные конструкции:

Границы нежилых комнат обозначаются пунктиром.

Высота помещений, этажность указывается отдельно. Дальше каждому отдельному объекту присваивается номер, на основе всех данных создается таблица. Дальнейшие действия выполняются непосредственно архитектурным отделом.

Вернуться к оглавлению

Схемы жилого дома с планировкой

Прежде чем подбирать пример проекта для строительства коттеджа на участке, нужно решить, сколько этажей будет в здании. От этого будет зависеть бюджет и площадь. Назначение помещений также играет важную роль.

Условные обозначения на плане жилого дома

Иногда небольшая территория застройка — неплохой аргумент для постройки одноэтажного здания.

Проект одноэтажного дома 8 на 8

Здания с такой площадью востребованы в загородном строительстве, в условиях плотной городской застройки. Это объясняется их доступной ценой. План одноэтажного дома может изменяться в зависимости от наличия мансардного этажа, гаражных, подвальных помещений.

Планировка с размерами одноэтажного коттеджа 8 на 8 метров с террасой

Если это необходимо, то сюда включается цокольный этаж.

План загородного дома 9 на 9

В таком доме можно сделать большую гостиную для отдыха всех членов семьи

Ограниченность земельного ресурса позволяет размещать вполне габаритные коттеджи с размерами 9 х 9 м. Проект таких зданий полноценный, может вместить в себя все необходимые помещения по индивидуальному плану. Материалы и технология застройки могут быть разными.

При планировании учитывают правила компоновки с мансардным этажом или гаражным отсеком.

Планировка дома размером 10 х 10

Такой коттедж подходит для проживания небольших семей. Перед тем как начать планировку, нужно учесть, как будет располагаться здание на участке, сколько жильцов будет тут проживать. Важно учесть виды отопления и водоснабжения, а также возможность пристройки террасы, гаражного помещения.

Планировка и схема расположения помещений двухэтажного здания 10 на 10 метров

Любители просторных комнат оценят план по достоинству. Большие прямоугольные комнаты соответствуют всем параметрам частного индивидуального строительства.
Смотрите в видео обзор планировки дома 10 на 10.

План двухэтажного дома

Разработку проекта двухэтажного дома больших габаритов поручают архитекторам. Разумное размещение комнат сделает здание комфортным. Нужно заранее обсудить место установки лестницы, расположение помещений относительно сторон света. Окна кухни должны выходить на южную сторону. Гостиной подойдет запад, а в спальнях будет всегда светло, если разместить их с окнами на восток. Лестницу хорошо бы поставить с северной стороны.

Расположение коттеджа относительно улиц тоже надо учитывать. Например, спальни и комнаты для отдыха, нужно располагать вдали от шумных автострад. Все нюансы можно обсудить с проектировщиком.

Вернуться к оглавлению

Чертежи каркасных домов

В чертеж сруба из каркаса входят текстовые и графические материалы, с макетами будущего строения, подробное их описание. Можно купить готовый типовой проект или заказать план дачного дома по индивидуальным запросам.

Каркасная технология быстровозводимых домов состоит из двух частей: архитектурного паспорта и чертежей со схемами, которые необходимы для строительства.

Чертеж возведения конструкции каркасной постройки

Описание конструкции здания и макет фасадного блока, указанные в паспорте, понадобятся, если потребуется подать документы в кредитную организацию для получения ипотеки. В чертежах указан весь макет документов, которые нужны для предоставления в государственное учреждение для подтверждения разрешения на строительство здания.


Вернуться к оглавлению

Виды планов многоэтажных жилых домов

Многоэтажки и многоквартирные постройки занимают первое место в практике жилищного строительства. Это объясняется стремлением увеличить количество жилых помещений, путем плотной застройки поэтажно и сокращения территорий под застройку.

Так выглядит внешний вид фасада и планировка всех этажей жилого многоэтажного дома

Последний пункт особенно важен, так как в противном случае происходит значительное удорожание инженерных сетей, увеличивается расстояние от дома до работы. Выбор несущей конструкции, тип планирования здания в объеме влияют на экономичность, форму и структуру многоэтажного здания.

Дома отличаются по архитектурно–планировочному решению, большое значение имеет расположение помещений. План многоквартирного здания бывает нескольких видов.

Типовая планировка жилого этажа многоэтажного дома

Самый распространенный — секционный. Хорошим примером могут быть пятиэтажки, построенные полвека назад. В доме находится лестничная площадка, к которой примыкает несколько квартир.

Сами площадки могут быть разной формы, а квартиры типа студия, однокомнатные, 2–х и 3–комнатные. Такое расположение характерно общим выходом на этаж и отдельным входом в помещение.

3D проект и планировка квартиры студии с панорамными окнами

Этот вариант отличается экономичностью, хорошей изоляцией квартир. Число подъездов может колебаться от 4 до 12, а в крайнем случае — до 16. Их количество зависит от:

  • желания заказчика;
  • структуры грунта;
  • площади земельного участка под застройку.

Разновидностью секционных панельных корпусов считают точечное расположение. Еще их называют «башня», которая может иметь такой же план этажей, как и в секционном корпусе. Но подъезд тут только один. Например, если под строительство выделено мало земли и грунт имеет сложные рельефы, такой план станет хорошим вариантом.

Планировка двухкомнатной квартиры в панельной многоэтажке

Дома второго коридорного типа можно встретить не часто. Отличие здесь состоит в том, что вместо лестничной площадки выстроен длинный коридор, в который и выходят все квартиры.

Ориентирование квартир тут одностороннее — это главный недостаток такого расположения. Изоляция тоже не на высшем уровне. Поэтому такая схема встречается в основном при строительстве гостиниц и общежитий.

Дома галерейного типа чем–то похожи на коридорный тип. У каждой квартиры есть выход на галерею, расположенную вдоль продольной стены конструкции.

Размещение квартир на плане в здании галерейного типа

Такие квартиры, даже с самой маленькой площадью хорошо вентилируются. Экономически такой расклад очень выгоден, так как позволяет с помощью малого количества лестниц или лифтов обслуживать большое количество квартир. Все же технологический процесс теплоизоляции в условиях местного сурового климата не всегда отличается хорошим качеством и длительностью службы.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Коттедж, построенный в соответствии с личными пожеланиями, будет оригинальным и неповторимым творением.

Планировка  двухэтажного коттеджа с подвалом

Но самостоятельные расчеты могут себя не оправдать из–за возможных ошибок. Учитывая финансовые расходы и риски, связанные с ними, сами себя не оправдывают. Лучше обратиться к архитектору и сэкономить деньги, время, истраченные нервы.
Уже выполненные типовые решения дешевле индивидуального проектирования. Ввиду популярности этих планов, все ошибки уже давно исправлены, а недочеты доработаны. Если захочется что–либо изменить в проекте, то архитектор посоветует, как это можно сделать.

Вариант проекта и чертеж большого одноэтажного частного загородного дома

Кардинальные изменения в планах делать нельзя. Можно внести корректировки только во внутреннюю планировку и фасад частного дома. Обсуждаются материалы, из которых будет строиться здание.

Необходимо заранее спланировать место расположения дома относительно сторон света и вида из окон. Иначе потом уже ничего исправить будет нельзя.

Дома 9 на 12 — 115 фото как правильно проектируется планировка для дома

Весьма популярны и востребованы в последние годы загородные дома размером 9 на 12 метров. Проекты домов создаются искусными исполнителями-мастерами, знатоками собственного дела.

При этом возможны решения в виде одноэтажного здания, а также двухэтажного — соответственно.

Содержимое обзора:

Простые решения

Простые конструктивные решения связаны с созданием просторных помещений. Например, одноэтажный дом размером 9 на 12 метров может включать в себя две большие спальни и одну комнату, которую легко использовать в качестве кабинета для главы семьи либо в качестве детской.

Плюс: кухня-гостиная (довольно современное решение) и маленький чулан или кладовка. Возможны, разумеется, и другие варианты. Просторный дом очень удобен и имеет ряд безусловных преимуществ.

Более сложные конструкции

Типовой двухэтажный дом размером 9 на 12 метров достаточно разбить на 6-7 отдельных помещений. Верхний этаж используется для построения комнат, служащих покоем для ночного отдыха.

Территория нижнего этажа применяется для прочих целей, создающих комфортное жизненное пространство.

Параметры выполнения

Рассматриваемые дома отличаются невысокой стоимостью. Срок построения колеблется в районе 30 дней, а местами постройки служат обычно небольшие участки и участки средней величины.

Начало работы предполагает, как правило, выезд на место инженера с целью оценки, разработки и обсуждения с заказчиком предстоящего строительства.

Дома высокой комфортабельности

Более сложные конструктивные решения и планировки домов размером 9 на 12 метров подразумевают наличие более развитой структуры.

Дополнительные удобства имеет дом с двумя входами: первый служит главными воротами здания, второй располагается со стороны приусадебного участка.

Построение подвала, создание застекленной веранды, выполнение различных вариантов соединения зоны отдых наверху с помещениями нижнего этажа при помощи холлов и лестниц делают существование в доме более комфортным.

Удобство управления хозяйственной деятельностью является дополнительным преимуществом проживания в коттедже или загородном доме.

Новые разработки

Совершенствование жизненного пространства — это поиск новых путей к комфорту и беспрепятственному пребыванию в состоянии отдыха, а также простейших способов осуществления активной деятельности.

Многие проекты предусматривают построения мансарды, гаража, террасы, подсобного помещения, цокольного этажа, удобного крыльца.

Современная сфера проектирования имеет массу возможностей и ресурсов для осуществления самых грандиозных планов в области разработки строительств.

Дальнейшее воплощение планов и претворение задуманного в жизнь завершают процесс создания замечательных и чем-то неповторимых загородных домов, прекрасных коттеджей, незаменимых дачных строений.

Хорошие материалы

Относительно строительных материалов можно отметить важность экологически чистых ресурсов и исключительно натуральных материалов.

Хорошие проекты домов из бруса размером 9 на 12 метров набирают популярность и остаются в центре внимания при поиске вариантов выполнения решений строительства домов.

Эстетика

Выразительность найденных архитектурных форм служит развитию старейшего искусства деревянного зодчества. Новые творения украшают спокойные загородные ландшафты.

Быстро строящиеся коттеджные поселки обретают эстетическую ценность при отдании должного внимания хорошим индивидуальным проектам.

Отзывы

Исследование отзывов о строительстве дачных домов играет немаловажную роль. Наблюдение за статистикой позволяет выявить современные тенденции, определить направления развития в данной области.

Изучение фото домов размером 9 на 12 метров делают возможным создание наглядного представления о совершенствовании внешних форм.

Заключение

Изучив подробно ситуацию на рынке загородных домов, следует сделать выбор в пользу простых и качественных решений.

Идеальный план дома размером 9 на 12 метров подразумевает правильный учет всех особенностей строительства и отделки, а отдание предпочтение надежным компаниям-исполнителям становится залогом собственного успеха.

Фото домов 9 на 12

После утверждения проекта, вам не обойтись без советов опытных мастеров, поэтому вам стоит изучить готовые инструкции на этом строительном портале https://gidstroitelstva.ru/.

Помогите проекту, поделитесь с друзьями 😉

Системы отопления частного дома — фото и схемы

Комфортное проживание в частном доме невозможно без правильно подобранной и качественно установленной системы отопления. Только хорошо продуманный и оптимизированный вид системы сможет создать в доме оптимальные условия для нормальной жизнедеятельности человека в холодное время года. В статье мы рассмотрим возможные варианты организации системы отопления частного дома, фото которых демонстрируют правильность произведения работ.

Независимо от выбранного варианта организации отопления в доме, важную роль играет теплоноситель, поскольку без него отопление функционировать не сможет. В подавляющем большинстве случаев, в качестве носителя тепла используют воду.

Системы с естественной циркуляцией

В таких системах движение теплоносителя по трубопроводу обеспечивается под воздействием естественной силы тяжести, благодаря чему их нередко называют гравитационными. Такие системы могут быть однотрубными и двухтрубными.

Схема однотрубной системы выглядит следующим образом: теплоноситель поднимается к магистральным трубопроводам по центральному стояку, откуда поступает практически во все стояки и отопительные приборы. Наличие обратного трубопровода не предусмотрено, потому вода из регистров, смешавшись с теплоносителем из замыкающего участка, поступает на нижний этаж.

Двухтрубная отопительная система может иметь нижнюю и верхнюю разводку. Если Вы внимательно посмотрите на чертежи, отображающие оба эти варианта, то легко в них разберетесь. В случае с нижней разводкой, подающая магистральная труба проходит либо в подвале, либо по полу первого этажа.

Вверх от нее отходят стояки, посредством которых теплоноситель попадает в радиаторы. Для возврата остывшей жидкости в котел предусмотрен обратный трубопровод.

В схеме с верхней разводкой по подающей трубе вода подается под потолок верхнего этажа или же на чердак, откуда спускается вниз по стоякам, попадая в конченом итоге в обратный магистральный трубопровод.

Такие системы отопления частного дома, фото которых можно посмотреть на нашем сайте, имеют определенные недостатки. Во-первых, недостатком можно считать относительно низкое давление, а во-вторых, ощутимым «минусом» является необходимость использования труб большого диаметра, что не всегда является удобным и рациональным решением.

 

 

Системы с искусственной циркуляцией

Такие системы (в обязательном порядке) оснащаются циркуляционным насосом, который и обеспечивает движение носителя тепла от котла к радиаторам и обратно. Так же, как и в случае с естественной циркуляцией, возможно применение двухтрубной вертикальной и горизонтальной разводки.

Вертикальная разводка может быть нижней и верхней. Эти типы разводок абсолютно аналогичны схемам с естественной циркуляцией носителя тепла, за исключением того, что в них перед котлом на обратном трубопроводе устанавливается насос.

Двухтрубная горизонтальная система более распространена по сравнению с вертикальной и делится на три типа:

  1. Тупиковая система характеризуется наименьшим расходом труб, но имеет существенный недостаток — радиаторы, находящиеся в большей удаленности от котла, имеют больший циркуляционный контур, что, в свою очередь, затрудняет регулировку системы.
  2. Попутное продвижение воды — недостаток заключается в большом количестве используемых труб, что достаточно затратно.
  3. Коллекторная. В коллекторной к центральному коллектору каждая батарея подключается отдельно — такое решение требует наибольшего расхода материалов, однако «плюс» состоит в том, что все помещения прогреваются равномерно.

Данные системы отопления частного дома (фото их Вы найдете на нашем сайте) имеют свои плюсы и минусы — главное преимущество заключается в отсутствии необходимости установки труб под уклоном, а основным недостатком является энергозависимость.

Правила работы отопительной системы

Когда отопительная система будет полностью установлена в доме, можно будет приступать к ее запуску. После заполнения системы теплоносителем нужно проверить, равномерным ли является ее прогрев.

Правильная проверка подразумевает использование незначительного количества топлива — нужно растопить котел и убедиться в отсутствии слишком горячих или холодных участков в трубопроводе и батареях. Если же неоптимизированные участки имеются, то нужно открыть клапан и спускать воду до момента, пока не пойдет горячая вода.

Необходимо также обращать внимание на то, что посторонних звуков в котле при растапливании быть не должно. Допустимым является легкое просачивание воды в резьбовых соединениях, которое исчезает после осуществления нескольких пробных запусков.

В случае если показатель мощности будет превышать допустимое значение, это может привести к закипанию котла, что повлечет за собой печальные последствия.

 

Оптимальный вариант схемы водяного отопления в частном двухэтажном доме своими руками, фото и видео

Отопительная система в частном доме – это комплекс устройств, их подбор и компоновка, влияющих на эффективность работы. К особенностям организации водяной системы отопления в двухэтажном доме относится потребность подъема теплоносителя на дополнительную высоту, для этого подбирается специальная схема расположения основных узлов и трубопровода.

Содержание

Классификация и виды схем отопления

Отопительная система дома – это комплекс устройств, их подбор и компоновка, влияющих на эффективность работы

Существует целый ряд признаков для классификации водяных систем отопления.

По количеству труб в трубопроводе систем отопления бывают:

  • Однотрубные;
  • Двухтрубные.

По расположению стояков:

  • Вертикальные;
  • Горизонтальные.

По виду циркуляции теплоносителя в трубопроводе:

  • Естественные;
  • Принудительные.

к меню ↑

Варианты схем отопления двухэтажного дома

Для двухэтажного дома применяется однотрубная, двухтрубная или коллекторная системы отопления.

Преимущество однотрубной схемы отопления — простота

Преимущество однотрубной схемы отопления — простота, однако такая схема подходит для одноэтажного дома, в двухэтажном при ее реализации возникнут затруднения при регулировке температуры в отдельных помещениях – теплоноситель будет более горячим в ближних к котлу отопления радиаторах, так как соединяются они последовательно.

Двухтрубная схема отопления более универсальна: к каждому элементу отопительной системы подводится две трубы (по одной из них поступает горячий теплоноситель, по другой – отводится остывший). Способ подключения радиаторов при двухтрубной схеме отопления – параллельный, поэтому потребителей тепловой энергии может быть достаточно много: радиаторы отопления, полотенцесушители, теплый пол и пр. Каждый из них получает требуемое количество тепла.

Двухтрубная схема отопления более универсальна

В коллекторной схеме используется два коллектора – для подачи и «обратки». Из подающего коллектора горячий теплоноситель подается по отдельным каналам к каждому из потребителей тепла. Остывший теплоноситель от радиаторов и иных устройств поступает в коллектор «обратки» и возвращается в теплообменник отопительного котла. Коллекторы размещаются в специальных шкафах. Преимуществом является возможность скрытого монтажа трубопровода и удобное регулирование температуры в каждом из помещений. При этом возможно отключение любого потребителя тепла шаровым краном, это никак не повлияет на работу остальных.

к меню ↑

Оптимальный вариант – двухтрубная схема отопления двухэтажного частного дома

Чаще всего в двухэтажных домах используется схема двухтрубной системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя и вертикальным расположением стояков, от которых на этажи отходит по две трубы – горячая и холодная.

Основные ее составляющие:

  • Отопительный котел;
  • Расширительный бачок;
  • Циркуляционный насос;
  • Радиаторы отопления;
  • Вентили;
  • Трубопровод.

Отопительный котел может быть газовым, электрическим, на твердом и жидком топливе. Наиболее выгодным является газовый котел, его установка актуальна при наличии центрального газоснабжения.

Для реализации двухтрубной схемы отопления в двухэтажном доме лучше всего подойдет современный газовый двухконтурный котел. Котел обычно размещается на первом этаже.

Расширительный бачок предназначен для устранения аварий из-за скачков давления при излишнем нагреве теплоносителя. В двухэтажном доме он размещается на цокольном этаже.

Циркуляционный насос предназначен для повышения скорости циркуляции теплоносителя по трубопроводу, что позволяет ускорить обогрев отапливаемых помещений. Движение воды по трубам становится более равномерным, а значит, регулировка температуры будет производиться более оперативно и точно. Как правило, в двухэтажном доме циркуляционный насос отопительной системы располагается на первом этаже на «холодной трубе».

Радиаторы отопления могут быть стальными, алюминиевыми или чугунными.Оптимальный вариант – монтаж чугунных радиаторов, которые устойчивы к коррозии, имеют высокий коэффициент теплоотдачи и оптимальный запас прочности. 

Двухтрубная схема отопления предоставляет возможность отключения требуемых радиаторов отопления, для этого предназначена специальная запорная арматура – шаровые краны.

Для монтажа трубопровода могут быть использованы:

  • Стальные трубы;
  • Медные трубы;
  • Металлопластиковые трубы.

Самый надежный, однако и самый дорогой вариант – медные трубы.

Ввиду простоты монтажа и достаточной прочности в частном доме используются металлопластиковые трубы, они устойчивы к коррозии, на внутренней стороне не остается закупоривающих отложений, а стоимость – самая маленькая из перечисленных выше видов.

Для монтажа трубопровода в двухтрубной схеме отопления может использоваться два типа разводки:

  • Верхняя: горячая вода подается с чердачного помещения по разным стоякам, от которых она поступает ко всем радиаторам.
  • Нижняя: горячая вода подается в стояки с подвального помещения или с первого этажа.

к меню ↑

Итог

Ввиду описанных выше особенностей размещения узлов отопительной системы стоит выбрать нижнюю разводку трубопроводной магистрали.

Стоит отметить, что описанная выше двухтрубная схема отопления двухэтажного дома требует большего количества материалов, чем однотрубная. Увеличивается и сложность монтажа, однако в результате получается универсальная система с широкими возможностями по регулированию температуры в отапливаемых помещениях.

к меню ↑

Видео о том, как выбрать схему отопления частного дома

Видео подскажет как подобрать схемы системы отопления двухэтажного дома.

7 модных цветов и схем современного дома с фотографиями

7 модных цветов и схем современного дома с фотографиями

Нет лучшего способа освежить свой дом, чем новый слой краски. Выбрать модные современные цвета для дома не должно быть сложно. Новый цвет, новый ты! Но с таким количеством элементов снаружи вашего дома — двери, оконные рамы, сайдинг — может быть трудно выбрать идеальное сочетание цветов. Вот почему мы обратились к экспертам по дизайну экстерьера из компании Brick & Batten для их любимых современных цветовых комбинаций.Читайте семь надежных цветовых палитр, которые гарантированно подчеркнут вашу привлекательность.

Компания Brick & Batten знает, что внешний вид вашего дома многое говорит о вас, поэтому важно сделать все правильно. Наши виртуальные дизайнеры экстерьера сфотографируют ваш дом и превратят его в полностью индивидуальный дизайн экстерьера. Узнайте больше и будьте готовы вскружить голову.


# 1 // Черно-белое плюс немного лишнего

Мы начинаем с самого классического из представленных.Черный и белый — это неподвластное времени сочетание цветов, которое придаст свежести любому дому. Темная отделка и детали действительно выделяются на чистом белом фоне. Поднимите все на ступеньку выше, добавив один-единственный цвет или другой материал, например дерево, для визуального интереса.

# 2 // Холодный уголь

Древесный уголь для экстерьера набирает обороты в 2020 году, и они здесь надолго. Этот ультрасовременный цвет находится между черным и светло-серым, поэтому он не слишком резкий, но и не слишком мягкий.Ищите оттенок с синим оттенком для более четкого результата. В сочетании со светлыми и темными контрастными цветами древесный уголь действительно поет.

# 3 // Жирный черный + материалы выбора

Глубокий матовый черный цвет не для слабонервных. Этот насыщенный цвет определенно делает заявление и придает отличительный скандинавский вид, когда используется сверху вниз, но он, безусловно, в тренде, и многие дома, которые мы проектируем, выглядят фантастически в темноте. Хитрость заключается в выборе различных материалов, таких как камень, металл и дерево, которые уравновешивают цвет.Затем используйте комнатные растения и зелень, чтобы внести в дизайн яркие акценты.

# 4 // Нежно-зеленый

Возвращается более нейтральная версия нежно-зеленого цвета шалфея. Как и Chelsea Grey от Benjamin Moore с теплым зеленым оттенком, этот успокаивающий цвет кажется естественным, но в то же время изысканным. Он дает успокаивающее ощущение на белом фоне и отлично смотрится рядом с элементами из натурального дерева, такими как дубовые двери и ставни.

# 5 // Желтый электрик + темно-серый

Цвет года по версии Pantone в 2021 году — нежный Ultimate Grey в сочетании с Illuminating, электрическим желтым цветом.Тем не менее, мы думаем, что выбор более темного серого и более глубокого желтого поможет обеспечить контраст и баланс, необходимые для того, чтобы цветовая схема действительно работала для экстерьера дома. Компания описывает эту пару как амбициозную и демонстрирующую нашу надежду на светлое будущее. Придайте внешнему виду своего дома немного оптимизма, окрасив детали ярким желтым цветом.

# 6 // Мягкий белый + синие оттенки + бледно-серый

Есть причина, по которой эта цветовая комбинация появляется снова и снова. Эта мягкая, обжитая палитра хорошо сочетается с французскими загородными домами, коттеджами на Кейп-Коде и современными фермерскими домами.Сочетая три цвета вместе, ищите общий оттенок, например мягкий синий оттенок Wedgewood Grey Бенджамина Мура. Это определенно становится одним из наших любимых трендовых современных цветов для дома!

# 7 // Оттенки коричневого

Обними немного коричневого! Попробуйте разные оттенки одной цветовой семьи — Urbane Bronze, медные акценты и теплый бежевый камень. Землистые оттенки — это обязательное условие 2021 года. Коричневые цвета также хорошо сочетаются с древесным углем для таких вещей, как двери и вазоны.

Чтобы узнать, какие цвета следует учитывать при покраске дома, ознакомьтесь с нашим списком лучших красок на 2021 год.

Когда вы решаете изменить внешний вид своего дома, бывает трудно понять, какие цвета подойдут. Эти модные современные цвета для дома — отличная отправная точка. Опытные дизайнеры экстерьера из Brick & Batten могут составить для вас не только идеальную цветовую палитру, но и весь дизайн экстерьера, готовый к воплощению. Просто отправьте свои фотографии, и пусть начнется преобразование.

5 популярных приложений для рисования домов

Выбор цвета краски для дома может нервировать.Вы можете часами проводить в разделе красок, сравнивая образцы и пытаясь найти идеальное соответствие.

К счастью, волна приложений для раскрашивания домов упрощает задачу, позволяя виртуально красить стену или подбирать цвет краски для фотографии. Более того, эти приложения для рисования комнат бесплатны и совместимы с Android и Apple. Вот 5 лучших доступных приложений для рисования.

1. Color Connect

По Valspar

Приложение позволяет вам исследовать цвета краски Valspar, доступные в Lowe’s, ACE или у независимых розничных продавцов. Калькулятор краски поможет вам оценить, сколько краски вам понадобится для вашего проекта.

Пользователи могут загружать фотографии и получать советы от консультанта по цвету через живое видео, аудио или по электронной почте. В приложении также есть обучающие видеоролики, которые помогут сдвинуть ваш проект с мертвой точки.

Что не хватает? Две основные жалобы на это приложение для рисования комнат: вы не можете сохранить цвета краски и нет поиска, поэтому навигация может быть сложной.

Предоставлено BEHR

2.ColorSmart

По Behr Mobile

Приложение для рисования

Behr поставляется с функцией исследования цвета, которая позволяет искать оттенок по имени, номеру или цветовой гамме. Функция сопоставления цветов позволяет вам сделать снимок или выбрать существующий из вашей библиотеки, и приложение сопоставит этот цвет с существующим цветом Behr.

Примечательной особенностью является то, что вы можете получить разные результаты сопоставления цветов для одного и того же образца цвета. Имейте в виду, что эти цвета очень похожи, но вы всегда должны сначала наносить некоторые из них на стену и смотреть на настоящий цвет краски, который вы пытаетесь сопоставить, прежде чем совершать покупку.

Функция предварительного просмотра приложения позволяет виртуально раскрасить несколько комнат, просто щелкнув цвет, а затем стену, цвет которой вы хотите увидеть. Видеть, как краска выглядит в комнате, удобно, но сложно, потому что это не ваш дом, и элементы дизайна будут сильно отличаться.

Приложение Behr также позволяет сохранять проекты, цвета, поддоны и расчеты красок, чтобы вы могли вернуться к работе позже. Хотя он отлично подходит для изучения цвета и помогает вам начать подбор цветов, у него нет возможности персонализировать внешний вид пространства, в котором вы тестируете свои цвета.

3. Раскрасьте мое место

Paint My Place — единственное приложение в этом обзоре, которое не связано с крупной компанией по производству красок, поэтому вы можете исследовать три бренда: Benjamin Moore, Dulux и Farrow & Ball.

Вы можете сделать или загрузить существующую фотографию помещения, которое собираетесь раскрасить, затем выбрать марку и цветовую гамму и раскрасить виртуально.

«Раскрашивание» немного сложнее, потому что вам нужно либо использовать палец, чтобы распределить цвет, что затрудняет точность, либо использовать функцию заливки, которая также не может оставаться в пределах линий.Я попробовал «раскрасить» фотографию своей кухонной стены, и весь стол был покрыт краской, а также оставил большое неокрашенное пространство вокруг стульев.

Конечно, эта функция предназначена для того, чтобы дать пользователю представление о том, как будет выглядеть цвет — вы можете сосредоточиться на деталях позже — но я обнаружил, что меня очень отвлекала моя грязная работа с рисованием на экране!

Основным недостатком этого приложения для рисования является реклама. Приложение бесплатное, поэтому вы получаете то, за что платите, но оно постоянно просит вас перейти на платную версию, а другие приложения вас не беспокоят.

Платная версия приложения предлагает цвета для пространства на фотографии и позволяет работать с несколькими цветами. Заплатив 2,99 доллара за обновление, вы также сможете сохранить свою работу и поделиться ею. Еще один недостаток: приложение доступно только на устройствах Apple.

4. Захват цвета

Автор: Бенджамин Мур

Приложение подберет цвета на любой фотографии, а также покажет следующие четыре ближайших оттенка. Color Capture и Paint My Place получили наивысший рейтинг (четыре звезды) среди всех приложений для рисования комнат, которые мы сравнивали в iTunes.

Когда вы просматриваете различные цвета Бенджамина Мура, вы можете сохранять, отправлять по электронной почте, публиковать в Facebook или твитнуть найденный вами цвет. Почему бы не позволить своим подписчикам в соцсетях помочь вам выбрать между двумя цветами?

Многие пользователи отметили, что цвета на экране выглядят иначе, чем при просмотре. Это довольно универсально для цифровых образцов краски. Яркость и разрешение экрана могут изменить цвет от цифрового до физического.

5.Цветной Snap

Автор: Sherwin-Williams

С помощью Color Snap от Sherwin-Williams вы можете создавать цветовые палитры и сопоставлять цвета с фотографиями на вашем телефоне. Отличительной особенностью функции сопоставления цветов в приложении является то, что оно автоматически выбирает цвета на фотографии, которые могут совпадать, и создает палитру с этими цветами. Приложение также позволяет щелкнуть нужный цвет, а палитра будет включать в себя набор дополнительных цветов.

Вы можете просмотреть каждый цвет на примере комнаты. Эта функция, как и в других приложениях, является плюсом, потому что позволяет вам увидеть, как краска выглядит на стене, но это не ваша стена.

Генераторы цветов для внутренних цветовых схем

Когда дело доходит до дизайна интерьера, компьютеры предназначены не только для профессиональных декораторов. Существует множество онлайн-инструментов, которые могут помочь декораторам-любителям выбирать оттенки, разрабатывать цветовые схемы интерьера и даже проектировать целые комнаты.

Онлайн-инструменты, помогающие выбирать цвета интерьера, поступают из множества различных источников, но большинство из них можно сгруппировать в две категории: генераторы цвета и средства просмотра цвета или средства визуализации.Генераторы цвета наиболее полезны для определения цветов и цветовых палитр с учетом ваших входных данных и предпочтений. Например, вы можете загрузить фотографию, и инструмент отсканирует ее и расскажет, какие цвета на ней есть.

Некоторые онлайн-генераторы цветов позволяют выбирать цвета с помощью цветового круга. Другие позволяют загружать фотографию или другое изображение для разработки собственных цветовых схем. Если вы ищете способ сделать украшение идеальной комнаты немного проще, попробуйте один из этих прекрасных генераторов цвета.

Шервин-Уильямс, Getty Images


Этот забавный гаджет был создан Sherwin-Williams и позволит вам создать палитру для любой комнаты. Загрузите любую фотографию в качестве вдохновения, и инструмент создаст индивидуальную цветовую палитру с согласованными цветами краски Шервина-Вильямса. Вы даже можете создать учетную запись и сохранить свои собственные палитры для использования в будущем. Хотя идея состоит в том, чтобы найти идеальный цвет краски Sherwin-Williams, вам не обязательно быть женатым, чтобы использовать краску этой марки, чтобы получать удовольствие от игры с этим забавным инструментом.


Этот удобный цветной инструмент создан на основе красок Glidden. Он работает с загруженной фотографией вашего собственного дома или с образцом изображения, уже загруженным в инструмент. Visualize Color позволяет виртуально «раскрасить» комнату или создать палитру, подходящую специально для вашего дома. Вы можете легко добавить варианты цвета в список, который можно сохранить в автономном режиме и взять с собой в местный магазин красок.

Дизайнер цветовой схемы


Чтобы разработать цветовую схему на этом сайте, просто вращайте цветовое колесо.Этот сайт был разработан в помощь веб-дизайнерам, но он также является отличным инструментом для декораторов дома. Это идеально, если вы надеетесь создать монохромную палитру. Как только вы найдете дополнительные цвета, которые вам нравятся, вставьте их в инструмент подбора цветов, чтобы найти бренды, которые очень похожи на каждый оттенок.

Colors.co — еще один автономный инструмент, предназначенный для графических дизайнеров или декораторов дома. Этот простой в использовании веб-сайт позволяет загружать любое изображение, выбирать начальный цвет и находить еще четыре подходящих цвета для создания своей собственной палитры.Есть функции, позволяющие регулировать насыщенность, просматривать цвета в режиме «дальтонизма» и многое другое. Как только вы закончите, сохраните свою палитру, пока не найдете идеальные оттенки.

Canva — еще один инструмент, который позволяет загружать ваши любимые фотографии из отпуска вашей мечты и создавать на их основе цветовую палитру. Выбрав изображение, вы получите пять цветов, которые прекрасно сочетаются друг с другом. Поскольку Canva не связана с конкретной компанией, вы можете подобрать цвета к любой марке краски, которая вам нравится.


COLOURlovers предлагает инструменты для создания цветовых палитр и узоров, но это также огромное онлайн-сообщество для любителей дизайна по всему миру. Если вы изо всех сил пытаетесь найти идеальную палитру и ищете других ценителей цвета, на которые можно обратить внимание, это место для вас. Изучите существующие цветовые схемы или разработайте свои собственные в разделе «Инструменты» на сайте. Вы даже можете заказать свои собственные творения в их магазине.

Если вы даже не знаете, с чего начать, когда дело доходит до поиска идеальной цветовой палитры, Colormind может вам помочь.Этот инструмент поставляется с готовыми палитрами, которые помогут вам раскрыть ваши творческие способности. Как и многие другие инструменты, вы также можете начать с изображения и сопоставить цвета с оттенками на фотографии.

Превратите вашу цветовую схему в реальность

Цветовые палитры и схемы, разработанные дизайнером, основаны на теории цвета и являются отличной отправной точкой для выбора цвета интерьера, но настоящая проверка цветов происходит на ваших стенах. Лучший способ найти идеальную палитру — купить образцы красок, нарисовать их на стене и посмотреть, как они выглядят днем ​​и ночью, поскольку естественный свет заставляет цвета приобретать разные атрибуты.

Независимо от того, выбираете ли вы идеальную палитру для спальни или просто хотите найти несколько новых декоративных подушек или аксессуаров, которые соответствуют цветовой палитре вашей гостиной, генератор цветов — отличный способ найти вдохновение и открыть дополнительные цвета, о которых вы, возможно, не думали. перед.

цветовых схем экстерьера от Sherwin-Williams

цветовых схем экстерьера от Sherwin-Williams

Диалог сообщений

Показать сообщение об обновлении

Ознакомьтесь с различными региональными цветовыми схемами кузова ниже.От побережья до материка, от исторического до современного — у нас есть все необходимое.

  • Канада

  • Мексика

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Аргентина

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Бразилия

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Чили

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Колумбия

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Эквадор

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Уругвай

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Коста-Рика

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Сальвадор

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Гватемала

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Гондурас

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Мексика

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Никарагуа

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Панама

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Багамы

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Bermuda

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Каймановы острова

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Доминиканская Республика

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Гаити

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Ямайка

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Пуэрто-Рико

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Сент-Китс и Невис

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Острова Теркс и Кайкос

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Виргинские острова (Британские)

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Другие островные страны Карибского бассейна

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Общая информация

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Китай

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Индонезия

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Япония

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Малайзия

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Сингапур

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Южная Корея

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Таиланд

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Вьетнам

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Хорватия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Кипр

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Чешская Республика

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Дания

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

    General Industrial Coatings

    Danske

    Industrial Wood Coatings

    Danske

    Упаковочные покрытия

    Английский

    Защитные и морские покрытия

    Danske

  • Финляндия

    свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

    General Industrial Coatings

    Suomi

    Industrial Wood Coatings

    Suomi

    Packaging Coatings

    English

    Protective & Marine Coatings

    Suomi

  • France

    Наши продукты доступны ниже или по всей Европе. свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Германия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Венгрия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Италия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Литва

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Норвегия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

    General Industrial Coatings

    Norsk

    Industrial Wood Coatings

    Norsk

    Packaging Coatings

    English

    Protective & Marine Coatings

    Nynorsk

  • Польша

    Польша свяжитесь с нами по адресу [email protected].

    General Industrial Coatings

    Polski

    Industrial Wood Coatings

    Polski

    Packaging Coatings

    English

    Protective & Marine Coatings

    Polski

  • Португалия

    Наши продукты доступны по всей Европе или по всей Европе. свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Румыния

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Россия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Сербия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Словакия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Словения

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Испания

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Швеция

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Украина

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Великобритания

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Ближний Восток

    Наши продукты доступны по всему Ближнему Востоку, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Австралия

    Наши продукты доступны по всей Австралии, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • сгенерировано: среда, 14 июля, 00:45:42 UTC 2021

    Хост: tsapp-8564b5d996-qmj2p

    Порт сервера: 443

    Локальный порт: 5443

    Экземпляр: server1

    Создание этой страницы заняло 0 миллисекунд.

    Подходит к цвету вашего дома и сада

    Вскоре после того, как я переехал в свой 100-летний дом, я решил выкрасить его фасад в коричнево-белый цвет. Обдумывая свои варианты цвета, я обращал внимание на свои предпочтения и на цвета, которые подошли бы к почтенному стилю архитектуры. Не менее важным было мое решение скоординировать палитру сада и дома для создания искусного внешнего вида и целостного дизайна.

    Один из способов связать дом и сад — использовать цвета краски, которые могут повторяться в листве или цветах.Для своего дома я выбрала серебристо-зеленый мох с бордовым оттенком. Я знал, что эти цвета подойдут для очарования моего дома и станут подходящим фоном для сада, который я себе представлял.

    Цвет вашего дома — это фон для вашего сада

    Яркие пурпурные цветы с желтыми и зеленовато-желтыми акцентами создают необходимый контраст для бежевого дома.
    Фото / иллюстрация: Stephanie Fagan

    Другой, более простой способ связать ваш сад и дом — совместить цвета ваших растений с цветами дома.Выбирая палитру растений, самым важным решением может стать определение количества цветов, которые нужно включить в нее. Я считаю, что простые цветовые схемы часто работают лучше всего. Палитры могут быть изысканными, естественными или драматичными, в зависимости от вашего стиля. Я рекомендую купить цветовое колесо в магазине художественных товаров и использовать его для определения цветов, которые будут создавать приятную гармонию или контраст вашему дому.

    Цвета дома, которые легче всего сочетаются с садом, — это зеленый, коричневый и бежевый цвета природы. Когда дом уже гармонирует с окружающим ландшафтом, цвет, создаваемый цветами, нужен только для контраста.В этом случае подойдет большинство цветов, которые хорошо смотрятся на вашем доме.

    Дома пастельных тонов красочны, но при этом могут мягко слиться с природным ландшафтом. Когда вы имеете дело с домом в пастельных тонах, цветовая гамма сада должна соответствовать цвету дома или хорошо контрастировать с ним. Холодный цвет дома, например синий, зеленый или фиолетовый, хорошо сочетается с холодными цветами растений, потому что они гармоничны. Точно так же дома, окрашенные в теплые цвета светло-желтого, розового или абрикосового, будут гармонично сочетаться с насаждениями в теплых тонах.Чтобы оживить обстановку, комбинируйте цвета, противоположные друг другу на цветовом круге. Например, синий дом в сочетании с оранжевыми цветами обеспечивает максимальный контраст.

    Яркие цвета дома драматичны и должны сочетаться с одинаково эффектными цветами в саду. Повторяйте цвета дома как можно точнее и как можно дольше в течение года. С ярким цветом дома я люблю включать богатые насаждения однолетних растений стойкими яркими оттенками. Иногда я также добавляю немного более глубоких оттенков этих цветов, особенно за счет использования листвы.

    Приглушенные цвета или цвета с серым пигментом более универсальны в качестве фона, чем чистые пастели или очень яркие цвета. Для приглушенных оттенков не так важно точное совпадение растений и краски; они, как правило, сочетаются с немного разными оттенками, как твидовое пальто.

    К этой приглушенной категории часто попадают кирпичные дома. Обычно относящиеся к «горячей» стороне цветового круга — оранжевой, красной и желтой — кирпичные дома лучше всего засаживать другими яркими цветами. Точно подбирать цвет кирпича и посадок не обязательно.

    Выбор цвета посадки

    Приглушенные нейтральные тона спереди Динамический контраст сбоку Яркие блики сзади

    Зеленый и бордовый цвет моего дома создают хорошие цвета фона для схем посадки. Зеленый как преобладающий цвет природы объединяет любой ландшафт. Красный является дополнением к зеленому — его противоположностью на цветовом круге — и, таким образом, обеспечивает сильный контраст. Тем не менее, приглушенная форма красного, которую я выбрал — красновато-бордовый — в сочетании с серебристо-зеленым мхом создает дополнительную схему, которая скорее успокаивает, чем кричит.

    Приглушенные нейтральные тона спереди
    В нашем саду коттеджа перед домом под кроной клена норвежского цвета зелень с серебристо-серой листвой украшает сцену. Ключевые растения включают хлопок с серебряными листьями и лавандой ( Santolina chamaecyparissus , зоны выносливости USDA 6–9), серебряный шалфей ( Salvia argentea , зоны 5–8) и серебристо-серый можжевельник ( Juniperus virginiana ‘Gray Owl ‘, Зоны 3–9). К растениям с оттенками бордового относятся Sedum spurium, «Dragon’s Blood» (зоны 4–9), горняки ( Ajuga spp.и cvs., зоны 3–9) и сорта Heuchera (зоны 3–8).

    Динамический контраст сбоку
    Фиолетовый и желтый — ключевые цвета солнечной южной границы между подъездной дорожкой и домом. От золотых нарциссов весны, красного дерева и желтых тюльпанов до осеннего зрелища пурпурных астр, золотарника ( Solidago rugosa «Fireworks», зоны 5–9) и Rudbeckia «Herbstsonne» (зоны 3–9) — всегда есть игра контрастов.Два древесных растения с темными листьями — пурпурный дымчатый куст ( Cotinus coggygria ‘Royal Purple’, зоны 5–9) и пурпурный бук ( Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’, зоны 4–7) — повторяют окраску обрезки. и закрепите дальние концы этой границы.

    Яркие блики сзади
    Белый привлекает наибольшее внимание и требует осторожности. Я смотрю на белый цвет в первую очередь как фокус или чтобы объединить пространство. В нашем саду на заднем дворе, который окружает внутренний дворик, я экономно использую этот насыщенный цвет и как связующее звено.Повторение белого цветения хосты ( Hosta cvs., Зоны 3–9) и других растений в течение всего сезона компенсируется опрыскиванием фиолетово-пурпурных цветов и акцентами бордовой листвы.

    Как работать с белым

    Мягкий желтый цвет вечерних примул подчеркивает белый дом, а белые снежные ромашки связывают его с пейзажем.
    Фото / Иллюстрация: Steve Silk

    Белый — яркий цвет, притягивающий взгляд, и последний цвет, видимый в угасающем свете вечера.Когда я проектирую сад для белого дома, я использую белый цвет как повторяющийся элемент. Я сплетаю белые цветы, белую пеструю листву и белые садовые конструкции по всему пространству, чтобы соединить дом и сад.

    Повторяющееся использование белого цвета в пейзаже также хорошо подходит для домов в пастельных тонах и для домов с белой или кремовой отделкой. Или вы можете предпочесть белый цвет в качестве драматического акцента; масса белых петуний может привлечь внимание к вашей входной двери.

    Для домов, окрашенных в темные тона, абсолютно белый цвет может давать слишком большой контраст.Белый слишком резок на фоне моего мрачного зеленого дома. Я использую его экономно; Я часто использую кремы и желтый цвет, чтобы обеспечить яркость тона, необходимую для контраста.

    Я подхожу к дизайну сада точно так же, как выбираю украшения и аксессуары для украшения наряда. Больше всего мне нравится сам процесс. Моя цель — творчески связать дом и сад, чтобы создать прекрасный ансамбль.

    Какие цвета растений лучше всего подходят для обычных цветов дома?

    Бежевый или зеленый Белый Желтый

    Вам не нужно перекрашивать внешний вид вашего дома, чтобы создать приятную схему с вашим садом.Вместо этого работайте с существующими цветами вашего дома и выбирайте растения, которые сочетаются с ними.

    Если возможно, повторите цвет отделки или крыши по всему саду. Я рекомендую использовать белые или кремовые насаждения в качестве акцентов или объединяющих элементов с любым домом, который имеет белый или кремовый цвет в своей схеме окраски.

    Чтобы стимулировать некоторые идеи для палитры, я выбрал несколько потенциальных схем посадки для каждого из шести популярных цветов дома.

    Бежевый или зеленый
    Нейтральные цвета — самые простые цвета для посадки, потому что цвета цветов и листвы нужны только для контраста.Повторяйте цвета крыши или отделки в насаждениях. Классическая цветовая гамма включает фиолетово-синие, нежно-розово-красные, лавандовые и желтые насаждения. Избегайте использования слишком большого количества ярких цветов.

    Белый
    Обилие белых или пастельно-голубых, желтых и розовых растений объединит дом и пейзаж. Избегайте только темных, насыщенных цветов, потому что они будут резкими на белом фоне. Допускается умеренное использование темных цветов в качестве мелких резко контрастирующих деталей. Листва синего, серебристого или пестрого цвета также является хорошим акцентом.

    Желтый
    Практически любой цвет хорошо сочетается с желтым домом. Контрастные посадки лаванды и пурпура, которые являются противоположностью желтого цвета на цветовом круге, сделают эффектное заявление. Используйте золотистые или кремовые пестрые листва, чтобы добавить к ландшафту больше желтого.

    Кирпично-красный
    Яркие цвета — оранжевый, желтый, алый — естественны по сравнению с кирпичом, равно как и более мягкий персиково-розовый и мягкий желтый цвет. Фиолетово-синие цветы или бордово-красные листья станут хорошими акцентами.Избегайте холодных пурпурно-красных и лилово-розовых тонов, потому что они могут конфликтовать с кирпичом.

    Коричневый
    Многие мягкие цвета хорошо сочетаются с коричневым. Использование бледных и глубоких розовых и желтых оттенков вместе с бордовым создаст богатый и мягкий вид. Пурпурный или красный могут не очень хорошо сочетаться с коричневым, но могут подойти в качестве акцента.

    Синий
    При посадке на фоне синего дома руководствуйтесь цветовым кругом. Выберите противоположный цветовой круг синего — мягкий оранжевый, золотисто-желтый, медный — для энергичного образа или выберите соседние цвета — лавандовый, синий, фиолетовый — для охлаждения сцены.Серебряная или сине-зеленая листва делает легкий акцент. Бордовый цвет может быть трудным для хорошей интеграции.

    27 лучших цветов спальни 2021

    Хайди Кайе Дизайн

    Мы будем первыми, кто признает, что рано вставать и вставать с уютной кровати — не всегда весело, но создание спальни, которая заряжает энергией и поднимает настроение, может сделать это намного проще. Цвета и свет влияют на наше настроение, поэтому для красочной спальни есть веские основания.Независимо от того, представляете ли вы эти яркие цвета с помощью краски, постельного белья или произведений искусства, вы найдете что подражать в великолепных примерах красочных спален ниже (да, даже для тех, кто не любит цвета).


    🏡 Вы любите находить новые дизайнерские приемы. И мы тоже. Поделимся лучшими из них.


    Реклама — продолжить чтение ниже

    1

    Светло-сиреневый

    Этот лавандовый оазис, спроектированный Кэти Чепмен, является доказательством того, что вы можете украсить цветом, оставаясь при этом сдержанным.Несмотря на то, что он разрывается оттенками лаванды, этот маленький уголок также источает спокойную, безмятежную энергию. Главное — придерживаться цветовой истории приглушенных пастелей. В этом случае дизайнер работал с фиолетовым спектром, сохраняя при этом интересные вещи с помощью контрастных текстур, форм и отделки.

    КУПИТЬ Farrow & Wall Great White, $ 110

    2

    Хаки зеленый

    В этой каюте, спроектированной Хайди Кайе, гостевая спальня окрашена в успокаивающий, вдохновленный природой оттенок зеленого.Он вписывается в окружающую среду и сочетается со всеми другими цветовыми акцентами, используемыми по всему пространству, для создания красивого единого целого.

    КУПИТЬ Farrow & Ball Calke Green, $ 110

    3

    Румяно-розовый

    Если эта причудливая спальня не заставит вас краснеть, мы не знаем, что заставит. «Обильно женственный, но при этом безупречный шик» — вот девиз дизайнера Джонатана Бергера, украсившего этот бруклинский особняк.Бергер нашел сюзане на eBay, а пышное изголовье в венецианском стиле покрыто Nouvelle Orleans, вырезанным бархатом от Clarence House, который напоминает изделия из металла, но, конечно, намного мягче на ощупь. Антикварная оттоманка из веревки Наполеона III, покрытая гобеленом Обюссона, добавляет ощущение французского деревенского шика, чтобы закрепить сделку.

    КУПИТЬ Farrow & Ball Pink Ground, $ 110

    4

    Ледяной синий

    Успокаивающий мягкий синий цвет ощущается как глоток свежего воздуха, когда вы входите в комнату.Он придает воздушность, мечтательность любому пространству, но также предлагает массу универсальности, что делает его особенно подходящим для спальни. Постельное белье из льна и импровизированный стул с акцентом на боковой столешнице вносят свой вклад в эту непринужденную элегантность.

    КУПИТЬ Farrow & Ball Lulworth Blue, $ 110

    5

    Светло-серый

    Ультра-бледный оттенок серого гармонирует с зелеными и индиговыми тонами в этой спальне, спроектированной Жаном Лю.Выберите подобный оттенок, если вы ищете легкий нейтральный, который будет немного меньше раздражать глаза, чем ярко-белый.

    КУПИТЬ Farrow & Ball Dimpse, $ 110

    6

    Лимонно-желтый

    Всегда полезно обращаться к цветовому кругу на каждом этапе процесса декорирования. Знание того, какие цвета дополняют друг друга, упростит все — от создания идей до покупок и, конечно же, жизни в рамках конечного результата.Хороший пример хорошо выполненной работы? Эта серо-желтая спальня спроектирована Хуаном Карретеро. Нет сомнений в том, что желтый символизирует настроение, поэтому, если вы хотите передать тепло и энергию, этот цвет для вас. Вам понравится, как яркий полосатый потолок привносит игривость в более традиционную комнату для гостей.

    КУПИТЬ Behr Premium Plus Ultra Bicycle Yellow, $ 36

    7

    Мягкий черный

    Хотя мы часто думаем о ярких белых и четких светлых тонах, пытаясь открыть меньшее пространство, есть также веские основания для того, чтобы сделать их темнее.На самом деле известно, что более тонкие тона усиливают меньшие пространства. Не говоря уже о том, что он задает правильное настроение в спальне. Мягкий черный цвет в этой спальне делает ее особенной и интимной, чего вы никогда не сможете достичь с более светлым оттенком.

    КУПИТЬ Перила Farrow & Ball, $ 110

    8

    Карамель

    Возьмите пример с этой спальни, спроектированной Даниэль Колдинг, и совместите свое мягкое изголовье со стенами.Здесь шипованная граница добавляет нотку интриги, но прекрасно сочетается с бежевым цветом позади нее, создавая вневременной образ.

    КУПИТЬ Пряничный человечек Бенджамина Мура, $ 43

    9

    Синий кобальт

    Высокоглянцевые краски — верный способ заявить о себе. В этой спальне, спроектированной декоратором Алисой Блум, богатый жидкий блеск отделки отражает свет в темной комнате. Она использовала Fine Paints of Europe’s Delft Blue 4003 в цвете Hollandlac Brilliant, чтобы осветить всю спальню.

    КУПИТЬ Fine Paint of Europe Hollandlac Brilliant, $ 45

    10

    Кремовый цвет

    Кто сказал, что бежевый цвет скучен? Надежный, универсальный, теплый и тонкий, это один из лучших цветов краски для спальни. Сверхлегкий серо-коричневый оттенок будет достаточно контрастировать с четкими яркими интерьерами, а также привнесет в пространство немного тепла. Это также напоминает долгие прогулки по песчаному пляжу. Добавьте яркие цвета с помощью декора и декоративных подушек.

    КУПИТЬ Farrow & Ball Dimity, $ 110

    11

    Королевский фиолетовый

    Оконные рамы сделают спальню более комфортной для ленивого утреннего сна, но если ваша комната очень яркая, глубокий оттенок королевского фиолетового цвета на акцентной стене, как это сделал здесь Кришна Мехта, поможет поглощать свет, но при этом добавит яркой индивидуальности.

    КУПИТЬ Benjamin Moore Mystical Grape, $ 43

    12

    Терракотовый

    Гостевая спальня канадского таунхауса источает тепло благодаря терракотовым стенам.Большое эффектное произведение искусства помогает разбить темный цвет. Хотя коричневый цвет — не самый очевидный цвет краски при оформлении спальни, этот теплый уголок является веским аргументом в пользу этого. Тот факт, что он неожиданный, делает его идеальным для тех, кто любит экспериментировать с цветом, но не любит яркие неоновые цвета и игривую пастель.

    КУПИТЬ PPG Timeless Deep Russet, $ 39

    13

    Ярко-белый

    Эта спальня просто идиотична.И хотя некоторые могут сказать, что белый — это отсутствие всех цветов, мы бы поспорили, что этот цвет говорит о многом. Фактически, иногда нейтральные оттенки придают пространству более вневременное и открытое ощущение, а также позволяют выделить другие элементы дизайна. В этой спальне на чердаке, спроектированной Amber Interiors, используется чистый прохладный оттенок белого, который действительно заряжает все пространство энергией.

    КУПИТЬ Farrow & Ball All White, $ 110

    14

    Стальной синий

    «Реагирование на необычный план этажа Y-образной формы потребовал стратегии, направленной на то, чтобы направлять свет со всех сторон, чтобы создать диапазон меняющегося света: мрачный и тонкий на юге; яркий и открытый на востоке», — объясняют дизайнеры Arent & Пайк.Для более мрачной спальни, которая не является полностью темной, попробуйте стальной синий, как этот. А затем осветлите вещи с помощью яркого постельного белья и сделайте вещи более обтекаемыми с помощью яркого белого потолка и современного прикроватного бра.

    КУПИТЬ Behr Marquee Myth, $ 47

    15

    Зеленый шалфей

    Вместо того, чтобы красить стены, добавьте эффектный потолок в спальню, как это сделал дизайнерский дуэт из 2LG Studio. Это привлекает внимание и сохраняет интересное.Этот оттенок шалфейно-зеленого также является прекрасным цветом, который одновременно успокаивает и веселит.

    КУПИТЬ Behr Marquee Fern Leaf, $ 46

    16

    Ярко-красный

    Энергетическая, но успокаивающая, смелая, но вневременная, эта потрясающая спальня, спроектированная Брайаном Дж. Маккарти, ставит перед собой серьезные цели. Для достижения аналогичного эффекта придерживайтесь тесной двухцветной истории со стенами в супер-глянцевой краске и потолком в плоской белой краске.«Эта отделка кажется свежей для комнаты для гостей, а удивительный всплеск цвета одновременно теплый и шикарный», — говорит он.

    КУПИТЬ Блейзер Farrow & Ball, $ 110

    17

    Deep Marine

    Хайди Кайе выбрала темно-зеленый темно-синий оттенок, чтобы объединить зеленые, коричневые и синие тона в этой спальне. Чтобы его не поглотила тьма, она покрасила в этот насыщенный тон стены только до линии стульев.Этот контраст также добавляет еще один элемент интриги.

    КУПИТЬ Farrow & Ball Hague Blue, $ 110

    18

    Бархатцы

    Эта спальня доказывает, насколько красиво ноготки могут выглядеть с темно-синим и оливково-зеленым. Этот солнечный оттенок также хорошо работает, когда вы добавляете акцентные элементы с металлической отделкой для создания гламурной эстетики. Подумайте о бронзовых подвесных светильниках и табуретах с интересными рамами.Такая отделка подчеркивает яркую индивидуальность желтого.

    КУПИТЬ Portola Paints & Glazes Roma, $ 10

    19

    Глубокий бежевый

    Чтобы согреть светлую спальню, не окрашивая все поверхности чем-то, кроме классического белого, покройте одну стену печатным покрытием, а другую — теплым нейтральным цветом. В этой универсальной спальне, спроектированной Кори Дейменом Дженкинсом, дальняя стена окрашена в светлый песочно-бежевый оттенок, сочетающий более прохладные синие, белые и серые тона с более теплыми древесными и кремовыми тонами, а также с медными вставками.

    КУПИТЬ Farrow & Ball Mouse’s Back, $ 110

    20

    Greige

    Если вы думаете, что полностью белые интерьеры выглядят слишком резко, но все же им нравятся светлые нейтральные тона, выберите теплые овсяные кремы или слои мягких дымчато-серых тонов. Результаты резкие и индустриальные, но при этом мягкие и сдержанные.

    КУПИТЬ Камень для сбора опороса и мяча, 110 $

    21 год

    фиолетовый

    Если вы хотите, чтобы цвет не подавлял ваше пространство, или вы просто хотите придать своей комнате немного больше формы, цветовая блокировка — ваше решение.Есть много способов поиграть с этой дизайнерской тенденцией, от более тонких и простых тонизирующих средств до полных фресок. Эта спальня, спроектированная GRT Architects, находится где-то посередине. Если вам нравится то, что вы видите, попробуйте покрасить панели и оставить стены светлыми. Затем выберите низко-приземную кровать, чтобы показать ее еще больше.

    КУПИТЬ Behr Premium Plus Purple Potion, $ 33

    22

    Мятно-зеленый

    В сочетании с более мягким изголовьем фисташкового цвета и вязанным крючком покрывалом в стиле ретро, ​​эта спальня спроектирована Дж.П. Хортон принадлежит к летнему дому нашей мечты. Традиционная пейзажная живопись и тёплое деревянное кресло-сиденье заземляют пространство и прекрасно сочетаются с мятно-зеленой краской.

    КУПИТЬ Behr Premium Plus Ultra Soft Mint, $ 35

    23

    Персик

    В этой скандинавской студии стены персикового румянца контрастируют с эффектными черно-белыми произведениями искусства. Но эта мягкость снова отражается в джутовом ковре и постельном белье из овсяного льна.Румяно-розовый также прекрасно сочетается с голубыми тонами и даже с ярко-красным, создавая неожиданный контраст.

    КУПИТЬ Behr Premium Plus Serene Peach, $ 28

    24

    Глубокий флот

    Покрасьте стены в красивый темно-синий оттенок, а затем подчеркните глубину с помощью четких белых акцентов и ярких постельных принадлежностей для создания сбалансированной спальни. В этом пространстве, спроектированном Малли Скок, игривые узоры красиво контрастируют с темно-синими стенами, придавая комнате легкомыслие.

    КУПИТЬ Glidden Premium Rich Navy, $ 28

    25

    Масло желтое

    Эти белые плетеные односпальные кровати, спроектированные Кэтрин М. Айрлэнд, увенчаны балдахином из москитной сетки, что придает ощущение неземкости. Верхние части балдахина с принтом роз создают небольшой контраст в узоре, но сохраняют последовательность цвета, а желтые стены закрепляют все пространство.

    КУПИТЬ Крем Фарроу и Болла Фэрроу, 110 $

    26 год

    Голубое небо

    Хотя этот оттенок синего определенно заявляет о себе, он не подавляет пространство и не подавляет взгляд — это потому, что он постоянен.Поскольку эта спальня представляет собой кокон голубого цвета, в ней царит сильное чувство сплоченности и индивидуальности. Итак, если у вас есть любимый цвет и вы не видите, что он изменится в ближайшее время, почему бы не сделать его темой вашей спальни?

    КУПИТЬ Behr Marquee Skylark, $ 47

    27

    Оттенки серого

    И в качестве последней остановки в этом путешествии по цветам спальни мы представляем вам совершенно новый мир вариантов: обои.Эта спальня — не просто жилое пространство, это произведение искусства. Наш взгляд сразу же привлекают завораживающие черные окрашенные полосы, которые прослеживают архитектурную ДНК самого дома, прекрасно модернизируя кости викторианского дома, украшенного Мартином Лоуренсом Буллардом. Угрюмая пышная декоративная подушка и одеяло добавят ярких красок, а это действительно все, что вам нужно в таком пространстве.

    КУПИТЬ Graham & Brown Indian Ink Striped Wallpaper, $ 98

    Хэдли Мендельсон
    Старший редактор
    Хэдли Мендельсон — старший редактор House Beautiful, и, когда она не занята одержимостью всеми вещами, связанными с декором, вы можете обнаружить, что она рыщет в винтажных магазинах, читает или спотыкается, потому что она, вероятно, снова потеряла свои очки.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Реклама — продолжить чтение ниже

    20 цветов экстерьера дома в тренде в 2021 году

    Покраска дома — это серьезное вложение, и существует множество цветов для экстерьера дома на выбор.Из-за этого бывает сложно выбрать, в какой цвет покрасить дом. Но мы здесь, чтобы помочь. Мы составили этот список, чтобы не только заинтересовать вас покраской экстерьера своего дома, но и помочь направить ваш мыслительный процесс.

    Хотя мы не можем сказать вам, в какой цвет покрасить ваш дом, мы можем дать вам инструменты, необходимые для принятия правильного решения. Удачи!

    Мгновенно получайте скидки на домашний декор!

    Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

    Посмотреть предложения

    Цвета экстерьера дома, которые заставят вас покрасить в 2021 году

    Вот список самых модных цветов краски для дома, которые вдохновят вас на дальнейшее развитие вашего проекта рисования. Вы заметите, что мы также включили ссылку на Pinterest, чтобы вы могли получить представление о том, как эти лучшие цвета фасадной краски для дома выглядят в реальной жизни.

    Белый

    Филип Спирс / Getty Images

    Существует много споров по поводу идеального белого цвета для экстерьера вашего дома, но вы не ошибетесь, выбрав классический, четкий оттенок, особенно с яркими цветами на входной двери.

    слоновая кость

    LifetimeStock / Shutterstock

    Оттенок слоновой кости для вашей наружной краски придает гладкость белого цвета без его резкости.

    Серо-коричневый

    Дана Хофф / Getty Images

    Краска

    Taupe бывает разных оттенков, например, зеленого или серого, что позволяет легко полностью изменить внешний вид вашего дома.

    Светло-серый

    UC Page / Getty Images

    Один из самых модных цветов — светло-серый внешний вид придает вашему дому ультрасовременный вид.

    Темно-серый

    Фотография LOOK / Getty Images

    Такой же популярный, как и светло-серый, но выбор более темного оттенка придает вашему дому повышенный уровень изысканности.

    Серо-синий

    Артазум / Shutterstock

    Выбор серо-синего цвета придаст вашему дому больше тепла и прихоти, чем обычный серый.

    Бирюза

    складской SK / Shutterstock

    Глубокая зеленовато-синяя бирюзовая краска выделит ваш дом на фоне квартала.

    Шалфей зеленый

    Артазум / Shutterstock

    Шалфейно-зеленый дом представляет собой землистый тон, который позволяет подчеркнуть другие вещи, такие как отделка и ландшафтный дизайн.

    Мятно-зеленый

    Артазум / Shutterstock

    Мятно-зеленый обеспечивает прохладный тон, который по-прежнему кажется богатым и полностью модным.

    Серо-зеленый

    Урсула Пейдж / Shutterstock

    Серо-зеленый оттенок подходит к любому стилю дома, что делает его безопасным выбором, который позволяет вам чувствовать, что вы выходите из своей зоны комфорта.

    Масло желтое

    Джон Ловетт / Getty Images

    Бледно-желтый цвет предлагает тепло, но при этом не выделяет вас как необычный дом в вашем квартале.

    Горчично-желтый

    Rixipix / Getty Images

    Для получения настоящего яркого акцента рассмотрите оттенок горчично-желтого, который хорошо смотрится как в старинном, так и в современном экстерьере дома.

    Бледно-голубой

    Давид Папазян / Shutterstock

    Для создания легкого и воздушного эффекта выберите бледно-голубой цвет для сайдинга.Вам не нужно беспокоиться о потускнении и вы можете наслаждаться как традиционной, так и причудливой атмосферой.

    Колониальный синий

    Изображение / Shutterstock

    Независимо от стиля вашего дома, оттенок синего в колониальном стиле является одновременно классическим и вневременным.

    Темно-синий

    Хлебопечка / Shutterstock

    Темно-синий внешний вид в сочетании с теплым сиянием света внутри создают идеальные условия для возвращения домой.

    Светло-розовый

    Джон Ловетт / Getty Images

    Сделайте пляж своим домом, где бы вы ни жили, с нежно-розовым цветом, который подходит для любого типа сайдинга.

    Сарай красный

    Этот цвет подходит для сельской местности, но может также добавить эффектности в окрестностях.

    бордовый

    Lindasj22 / Shutterstock

    Глубокий красный цвет на внешней обшивке вашего дома придает традиционный вид, сохраняя при этом индивидуальность.

    Теплый коричневый

    Артазум / Shutterstock

    Насыщенный цвет, который круглый год напоминает вам о вашем любимом латте с корицей, использование теплого коричневого цвета для экстерьера вашего дома — уникальный выбор.

    Черный

    Джеймс Бриттен / Shutterstock

    Для создания минималистичного образа, вдохновленного Скандинавией, матовый черный цвет создает впечатляющее впечатление.

    Что следует учитывать при выборе цвета краски для наружного применения

    Помните об этих семи соображениях, выбирая для себя идеи покраски экстерьера дома.

    1. Ландшафтный дизайн

    Если вы активно гуляете во дворе и у вас много декоративных растений, подумайте, как цвет вашего дома будет выглядеть с двором.Если вам нравятся яркие, смелые цвета, будут ли они контрастировать с вашим двором весной и летом?

    2. Соседи

    Хотя ваши ближайшие соседи не должны диктовать, какой цвет вы выберете для своего дома, вы должны помнить о них. Если вы планируете однажды продать свой дом, вы не хотите, чтобы он выделялся по всем неправильным причинам. Цвет, который выделяется, но который также дополняет соседние дома, заставит ваш дом казаться более гармоничным с вашим районом.Также рекомендуется проконсультироваться с вашей ассоциацией домовладельцев, поскольку у них могут быть правила о том, в какие цвета вы можете красить свой дом.

    3. Материалы для вашего дома

    Если в вашем доме есть кирпич или камень снаружи, вам нужно выбрать цвета, которые не противоречат естественной цветовой гамме вашего дома. И кирпич, и камень могут иметь цвета, которые выделяются сами по себе, поэтому любой цвет, который вы выберете рядом с ними, должен дополнять эти материалы.

    4.Ваша крыша

    Независимо от того, есть ли у вас крыша из жести или гонта, цвет экстерьера вашего дома должен гармонировать с цветом вашей крыши. Вам не обязательно сочетать цвет крыши с любым цветом, который вы выберете для окраски своего экстерьера, но они должны дополнять друг друга. Хорошее общее правило — сочетать теплые цвета сайдинга с теплыми цветами крыши и прохладные цвета сайдинга с холодными цветами крыши.

    5. Размер вашего дома

    Если вы хотите, чтобы ваш дом казался больше, более светлый пастельный цвет «обманет» глаз и заставит его казаться больше.Если вы беспокоитесь, что покупатели обесценит ваш дом из-за его размера, выберите более светлый оттенок.

    6. Долговечность краски

    Если красить дом каждые пять лет не входит в ваш бюджет, то лучше воздержитесь от использования ярких цветов, так как эти цвета, как известно, со временем быстро тускнеют.

    7. Стоимость при перепродаже

    Если планируется продать через несколько лет, не стоит выбирать цвет, который отпугнет потенциальных покупателей. Ваш ярко-фиолетовый цвет может показаться вам идеальным, но другим людям он может показаться гигантской головной болью.

    Часто задаваемые вопросы

    Какие самые популярные цвета экстерьера дома?

    Прямо сейчас по стране разливаются следующие цвета:

    • Земные тона
    • Черный
    • Белый
    • Черно-белое
    • Жирный красный
    • Голубой

    Как выбрать цвет наружной краски?

    Всегда выбирайте цвет, который волнует и утешает. Ваш дом не только должен быть гостеприимным для друзей и семьи, но и для вас.Выберите цвет, олицетворяющий то, каким должен быть для вас дом.

    Однако, если вы планируете продать свой дом в ближайшем будущем, выберите более нейтральный цвет. Хотя вы можете найти идеального покупателя, выбрав яркий цвет, процесс продажи, вероятно, будет сложнее.

    Какие цвета тускнеют быстрее всего?

    Яркие цвета более подвержены выцветанию из-за воздействия на них УФ-излучения.

    Leave a Comment

    Коллекторная схема отопления частного дома: Коллекторная система отопления частного дома — преимущества лучевой разводки отопления: инструкции по установке, схемы

    Коллекторная система отопления частного дома — преимущества лучевой разводки отопления: инструкции по установке, схемы

    Существуют несколько различных вариантов разводки отопительных трубопроводов в частных домах. Коллекторная система отопления (лучевая – другое название данной схемы) является наиболее эффективной из всех существующих.

    Устройство коллекторной системы

    Лучевая разводка системы отопления предполагает соединение каждого радиатора с коллектором двумя магистралями — подающей и обратной. Коллектор включает в себя две гребенки. Они обычно сделаны из латуни или нержавеющей стали. К одной из них подсоединены подающие трубы (они предназначены для подвода теплоносителя к отопительным приборам), к другой — обратные (с их помощью остывшая жидкость отводится к котлу).

    Кроме того, в коллекторе лучевой системы устанавливаются запорно-регулирующая арматура, балансировочный вентиль (клапан), могут быть смонтированы клапаны для слива воды и выпуска воздуха.

    Коллекторная система отопления работает по следующему принципу. Жидкий теплоноситель, нагретый котлом до необходимой температуры, попадает в подающую гребенку. От нее он поступает в отопительные приборы — радиаторы, водяные конвекторы, «теплые полы». В них теплоноситель несколько охлаждается, по обратным магистралям возвращается в коллектор, а из него — к котлу.

    Преимущества и недостатки коллекторной системы отопления

    Вследствие своих достоинств схема коллекторной разводки отопления активно применяется на многих Объектах, особенно в загородных коттеджах.

    Основные преимущества следующие:

    • Лучевая система позволяет быстро и равномерно разогреть все тепловые приборы, так как к каждому из них подводится отдельная подающая магистраль
    • Между коллектором и отопительными приборами отсутствуют стыки труб, что положительно влияет на надежность системы отопления
    • Возможность регулирования температуры (при необходимости — отключения) каждого отопительного прибора лучевой системы отопления независимо от остальных
    • Возможность установки дополнительного радиатора или конвектора (если имеются свободные патрубки) без демонтажа существующей лучевой разводки
    • Вследствие того, что каждая из труб лучевой отопительной разводке от коллектора подводится только к одному отопительному прибору, можно применять магистрали меньших диаметров
    • Удобство эксплуатации и обслуживания коллекторной разводки

    Недостатки:

    • Основной недостаток коллекторной разводки — высокая стоимость ее реализации. Она объясняется стоимостью материалов, которых используется больше, чем при других видах разводки. Например, тройниковая система отопления не включает в себя коллекторы и протяженность труб при ее использовании значительно меньше
    • Необходимость организации места для установки коллектора — ниши или специального шкафа

    Составление схемы разводки

    Перед тем, как приступить к монтажу, необходимо определиться со схемой лучевой разводки. Нужно рассчитать число отопительных контуров, в каждом из которых имеется один прибор. Количество патрубков подающей гребенки должно быть не меньше этого числа.

    В случае, когда в доме несколько этажей, коллекторно-лучевая система отопления позволит реализовать возможность раздельного управления отопительными контурами каждого этажа, независимо друг от друга. При необходимости может быть отключена отопительная сеть всего этажа или нескольких нагревательных приборов.

    При выборе коллектора лучевой отопительной разводки, помимо количества радиаторов, следует учитывать, предельное давление в системе, пропускную способность узла, потенциальную возможность подсоединения дополнительных контуров.

    Выбор комплектующих

    Коллекторная система состоит из нескольких компонентов. Основными из них являются:

    Коллектор

    Существуют варианты с ротаметрами (расходомерами) и без них. Ротаметр служит для оптимального и сбалансированного распределения теплоносителя по контурам. Эти приборы особенно часто применяются, если система водяного отопления включает в себя «теплые полы». Именно для них наиболее важна балансировка рабочей жидкости.

    В гребенках с расходомерами вместо обычных вентилей имеются поплавковые датчики. При циркуляции теплоносителя датчик перемещается по шкале. Это позволяет видеть текущий расход жидкости в каждом из контуров лучевого отопления. На некоторых моделях имеется возможность установки электроприводов. Это дает возможность дистанционно регулировать температуру теплоносителя с помощью термостата.

    Коллекторные шкафы

    Коллекторные шкафы для лучевой системы отопления состоят из металлического корпуса, крепежных элементов и дверцы. Эти устройства бывают двух типов — встраиваемые и наружные.

    Встраиваемые шкафы коллекторной разводки отопления устанавливаются в нише стены или прячутся под облицовку из вагонки или гипсокартона. Их главное преимущество — возможность скрытой установки, которая не портит интерьер помещения. В ряде случаев боковые стенки встраиваемых шкафов не окрашиваются.

    Наружные шкафы коллекторного отопления закрепляются на стеновой поверхности, ниша для них не делается. Наружные варианты легче устанавливать, однако имеется недостаток — нарушается эстетика помещения.

    Отопительные приборы

    Чаще всего применяются радиаторы. Лучевая разводка отопления предполагает прокладку труб под полом. Поэтому для нее оптимально использовать радиаторы с нижним подключением.

    Применение конвекторов в коллекторной отопительной разводке оправдано в случаях наличия на Объекте низких окон (невозможность использования радиаторов). Также конвекторы ставятся перед стеклянными дверями.

    Отопительные магистрали

    Система отопления рассматриваемого типа монтируются с использованием труб из металлопласта или сшитого полиэтилена. Предпочтительнее второй вариант.

    Основные достоинства сшитого полипропилена:

    1. Маленький удельный вес (поэтому трубы из него легче транспортировать и монтировать)
    2. Ударостойкость
    3. «Память формы»
    4. Способность выдерживать высокие температуру и давление
    5. Герметичность и повышенная надежность соединений
    6. Длительный (до 50 лет) срок службы
    7. Устойчивость к воздействию УФ-лучей

    Другие комплектующие

    Кроме того, данная система отопления может включать в себя температурные датчики, автоматические воздуховыпускные клапаны, смесители и электронные клапаны, призванные поддерживать требуемый температурный режим, счетчики тепла.

    Чтобы обеспечить надежность коллекторной системы рекомендуется использовать комплектующие известных и проверенных производителей.

    Особенности монтажа

    Коллекторная разводка отопления имеет несколько нюансов, которые необходимо учитывать при монтаже. Главные из них следующие:

    • Прокладка труб системы водяного отопления осуществляется только скрытым способом, в стяжке пола. Это предъявляет повышенные требования к их характеристикам
    • Для функционирования лучевой системы необходимо установить циркуляционный насос и расширительный бак, так как она предусматривает наличие большого количества труб и имеет высокое гидравлическое сопротивление. Расширительный бак системы отопления  размещается перед циркуляционным насосом на обратном трубопроводе. Это позволяет обезопасить систему от турбулентности циркулирующей рабочей жидкости. Циркуляционный насос располагается на входе в обратную магистраль. Если предусмотрено наличие нескольких автономных друг от друга контуров, каждый из них должен быть оснащен циркуляционным насосом
    • Коллектор для лучевой разводки рекомендуется монтировать в помещениях с невысокой влажностью. Как правило, эти устройства устанавливаются в прихожей, гардеробе или кладовой комнате
    • Если трубы системы отопления прокладываются сквозь стену, во избежание их повреждения в отверстие стены устанавливается металлическая гильза

    При грамотно выполненном проекте и качественном монтаже лучевая разводка системы отопления гарантирует надежность и длительный срок службы. Минимальное число стыков практически исключает вероятность протечек. А возможность настраивать температурный режим каждого контура позволяет достичь максимального комфорта в отапливаемых помещениях.

    Читайте другие статьи по данной тематике

    Услуги по данной тематике

    пять достоинств и один недостаток

    Содержание статьи:

    Существует немало схем и систем отопления зданий, отличающихся уровнем эффективности, характеристиками и стоимостью оборудования. «Топовым» решением среди них считается коллекторная система отопления.

    Устройство и принцип работы коллектора

    Коллекторы могут применяться в схемах разводки радиаторов, тёплых полов, обвязке котельной и в гелиосистемах. Служат для подачи теплоносителя из общей магистрали по отдельным контурам либо приборам, обратного отведения его к отопительному котлу.

    Конструкция коллекторов при общем сходстве различается в деталях в зависимости от назначения. Эта модель предназначена для тёплых полов

    Устройство коллектора и гребёнки

    В общем случае коллектор для системы отопления состоит из двух гребёнок: подающей и обратной. Гребёнка — труба с торцевым подключением для центрального ввода и необходимым количеством боковых отводов для присоединения отопительных контуров. На отводах могут быть установлены регулирующие устройства: ручные вентили либо автоматические термостаты различного исполнения. Верхняя, подающая гребёнка снабжается воздухоотводчиком. Гребёнки могут быть выполнены из латуни, нержавеющей стали либо пластика. В продаже чаще имеются модели с числом отводов от 2 до 12, но есть и с большим числом подключений. Гребёнки можно соединять между собой, набирая нужную конфигурацию.

    Коллектор собран из двух гребёнок на 5 отводов каждая, изготовленных из нержавеющей стали, отводы снабжены ручными и термостатическими вентилями, кранами Маевского, кранами с функцией залива и опорожнения

    Как работает коллекторная система

    Теплоноситель поступает в гребёнку и распределяется по отдельным контурам. Такая схема называется лучевой. На входе в каждый контур теплоноситель имеет одинаковую температуру, чего не бывает в традиционных одно- и двухтрубных системах. Чтобы система работала корректно, гидравлическое сопротивление отдельных контуров не может сильно различаться: длина труб должна быть примерно одинаковой, количество приборов схожим. Как правило, каждый контур оснащают регулирующим устройством, с их помощью коллекторная система отопления частного дома или здания гораздо больших размеров может быть очень точно сбалансирована и настроена.

    Контуры (лучи), подсоединяемые к одной гребёнке, должны иметь схожее гидравлическое сопротивление

    Коллекторы для радиаторов и тёплого пола

    Для обслуживания радиаторов и тёплых полов используются разные коллекторные группы для отопления. Разводка поэтажная, на каждом уровне должен быть свой коллектор, если площадь здания велика, их может быть несколько на этаж. К гребёнкам радиаторов могут быть подключены как отдельные отопительные приборы, так и их группы, по 2-3 шт. Соединяют группы тройниками, объём теплоносителя в контурах должен быть сопоставим.

    Радиаторное коллекторное отопление двухэтажного дома предполагает установку гребёнок на обеих этажах

    Коллекторный узел для отопления, используемый для греющего пола, отличается наличием смесительного узла. Он необходим для того, чтобы понизить стандартную температуру теплоносителя и поддерживать её на оптимальном уровне не выше 40 ºС. Также распределительный коллектор тёплого пола комплектуется насосом, общего напора не хватит, чтобы продавить все контуры тёплых полов. Максимальная длина одной петли (контура) — 80 м, а разницу между самой короткой и длинной петлёй рекомендуется выдерживать в пределах 30%.

    Коллекторы тёплого пола удобнее размещать ближе к центру этажа, так легче обеспечить схожесть длин отдельных контуров

    Гидрострелка и солнечный коллектор

    Есть ещё два типа распределителей в системе отопления, стоящих особняком: гидрострелка и солнечный коллектор.

    Гидрострелка (гидроразделитель, гидроколлектор системы отопления, термогидрораспределитель) — коллектор особой конструкции, к которому с одной стороны подключается контур отопительного котла, с другой — все остальные контуры, по которым циркулирует теплоноситель. Помимо радиаторов и тёплого пола это может быть горячее водоснабжение, подогрев бассейна, нагрев воздуха в системе принудительной вентиляции и т.д. Гидрострелка минимизирует взаимовлияние различных контуров системы, способствует установлению гидравлического и, соответственно, температурного баланса.

    Ступенчатая коллекторная схема. Разделитель первого уровня — гидроколлектор (гидрострелка) распределяет потоки теплоносителя коллекторам второго уровня, радиаторов и тёплого пола. Уже оттуда жидкость поступает в отдельные лучи-контуры

    Солнечный коллектор системы отопления — весьма хитроумное устройство, имеющее принципиально иное строение и принцип действия, схожий с теплообменником. Тема для отдельной статьи.

    Плюсы и минусы коллекторных систем

    Как всякое техническое решение, коллекторная схема отопления обладает как достоинствами, так и вытекающими из них недостатками:

    Достоинств много разных

    • Высокий уровень теплового комфорта: коллекторное отопление частного дома, городской квартиры, крупного здания позволяет точнее других систем отрегулировать температуру и поддерживать её на необходимом уровне.
    • При коллекторной разводке минимизируется количество скрытых соединений труб либо они вообще отсутствуют. Это повышает надёжность системы. А возможность отключить любую ветку облегчает ремонт.
    • Лучевая разводка положительно влияет на эстетику интерьера: трубы малого диаметра легко прячутся в стяжку. Коллектор несложно встроить в стену в специальном шкафу.
    • Только коллекторная схема позволяет обустроить в доме обогреваемые полы.
    • Лучевая схема позволяет экономить топливо за счёт более точного распределения тепла по зонам и помещениям.

    Один существенный недостаток

    Да, недостаток один, но существенно препятствующий повсеместному распространению коллекторных систем. Это — довольно высокая стоимость. Она складывается из цены гребёнок, регулирующих и дополнительных устройств, смесительного узла для тёплых полов и повышенного расхода труб для радиаторной разводки.

    Коллекторное отопление предполагает существенно большее количество оборудования, чем в традиционных одно- и двухтрубных схемах. Зато позволяет создавать сложные системы отопления с высокими характеристиками

    Система отопления просторного и недешёвого дома, где в основном и применяются лучевые схемы, имеет сложное устройство и требует профессионального подхода. Монтаж и в особенности проектирование советуем доверить проверенным специалистам.

    Видео: коллекторное отопление

    Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

    Коллекторная схема отопления частного дома

     

    Вступление

    В желании равномерно прогреть все помещения своего дома, мы старательно изучаем все возможные схемы отопления придуманные инженерами и практикуемые сантехниками. Одой из популярнейших схем разведения труб, является коллекторная схема отопления. Работает она для большого частного дома, где прогревать нужно большое количество комнат.

    О схемах отопления и их разнообразии

    Отрываясь от практики и переходя с фантазийной теории, вы сами можете взять лист бумаги, нарисовать на нём источник отопления дома (условно котел отопления) и несколько радиатор отопления вокруг него.

    Схема отопления подразумевает соединение котла отопления (источника) со всеми радиаторами отопления.

    Самой экономичной будет схема последовательного соединения радиаторов, при которой теплоноситель системы будет последовательно проходить через все радиаторы отопления, и возвращаться к источнику после последнего радиатора.

    Такая схема называется однотрубной. Она используется и работает в многоэтажных домах с верхней подачей воды (в гравитационной системе). Квартиры в них отапливаются стояками отопления, на каждом этаже один радиатор стояка, все радиаторы одного стояка размещены по вертикали.

    Работает однотрубная схема, также при горизонтальном размещении радиаторов, но при условиях, что радиаторов в комнате немного и перед радиаторами трубу отопления загибают в форме разгонного коллектора.

    Важно! Использовать однотрубную схему отопления для большого дома или дома с большим количеством радиаторов не нужно, часть радиаторов в конце цепочки подключения будут всегда холодные.

    Если вы немного разбираетесь в электропроводке, то наверняка соедините радиаторы, на нашей воображаемой схеме, параллельно (как лампочки). Такая схема называется двухтрубной.

    По одной трубе двухтрубной разводки движется горячий теплоноситель, по второй трубе организовано возвращение остывшего теплоносителя. То есть каждый радиатор подключается с источнику тепла независимо от своих соседних собратьев.

    Благодаря этому все радиаторы в доме нагреваются равномерно, однако, чтобы отремонтировать один радиатор, нужно отключать и сливать всю систему отопления. Это проблема эксплуатации и ремонта.

    Коллекторная схема отопления частного дома

    Решает эту, несколько надуманную проблему, схема под названием коллекторная или лучевая система отопления. Она проста, как группа туристов греющихся у костра.

    Представьте группу туристов, который сидят вокруг костра и протянули у нему руки, чтобы согреться. Что будет если один турист встанет и уйдет. Ничего не будет, стальные останутся и будут греться дальше.

    Так же работает лучевая или коллекторная схема отопления. Каждый радиатор в этой схеме подключается к источнику тепла двумя трубами независимо от всех остальных радиаторов.

    Обеспечивает, такое «лучистое» подключение, устройство под названием коллектор, вернее два коллектора (схема двухтрубная). Отсюда второе название лучистой схемы — коллекторная схема отопления, в том числе, частного дома. Есть еще одно название данной схемы: веерная схема, узел условного веера, это коллектор.

    Коллекторная схема отопления: недостатки

    Я вижу в данной схеме два недостатка:

    • Во-первых, она очень дорогая, количество труб зашкаливает, дополнительного оборудования море (коллектора, шкафы, обвес коллекторов и т.  д.)
    • Во-вторых, очень трудоемкий и сложный монтаж, с замуровыванием труб в пол (а куда вы денете такое количество труб, только в пол).

    Как бедствие, конечный результат очень (!) сильно зависит от качества материала и, главное, квалификации рабочих. Качественно собрать и настроить коллекторную схему это вам не у пронькиных.

    Заключение

    Коллекторная схема отопления частного дома несомненно лучшая из возможных схем для загородного дома. На каждый этаж по коллекторному шкафу и все радиаторы будут греть одинаково.

    ©obotoplenii.ru

    Еще статьи

     

    Коллекторная (лучевая) система отопления | ГрейПей

    Коллекторная система отопления, также известная как лучевая, применяется обычно для обогрева помещений частных домов. Коллекторно-лучевая схема обладает простотой в управлении, несложна в монтаже, но сооружение ее требует большее количество материала по сравнению с однотрубной и двухтрубной конфигурациями комплекса водяного отопления.

    Материал статьи рассказывает об устройстве системы этого вида, оценивает преимущества и недостатки схемы.

    Устройство и принцип работы коллекторной системы

    Общая схема коллекторной системы водяного отопления

    Классический вид коллекторной системы представляет из себя 2 коллектора (прямой и обратный), к которым отдельными линиями подключаются отопительные приборы – радиаторы, конвекторы и так далее. Линии подключения также называют лучами из-за специфики прокладки труб к радиаторам – по кратчайшему пути.

    Главные элементы системы – распределительные коллекторы – оснащаются регулирующей и запорной арматурой, то есть управление радиатором осуществляется непосредственно с гребенки.
    Прямой и обратный коллекторы лучевой системы отопления

    Коллекторы заводского изготовления обычно выполнены из латуни, зачастую их можно собрать (спаять) самостоятельно из полипропилена или меди.

    На входе в коллектор устанавливают шаровые краны, гребенки подсоединяют непосредственно к котлу или гидравлическому разделителю (гидрострелке). Каждый коллектор обычно оборудуется автоматическим воздухоотводчиком для стравливания воздуха из системы.

    К арматуре коллекторов подключают трубы, обладающие необходимыми механическими характеристиками — прежде пластичностью и гибкостью. Чаще всего используются трубопроводы из сшитого полиэтилена, металлопластика, реже – из меди или гофрированной нержавеющей стали.

     Гибкость труб необходима по условиям прокладки – обычно она производится скрытым способом в конструкции пола, а создание соединений здесь неразумно. Любой стык является потенциальным местом утечки, для устранения потребуется вскрывать стяжку. Трубопроводы в изоляции прокладываются по кратчайшему пути к отопительным приборам и подключаются непосредственно к радиаторам (без вентилей и кранов).

    Прокладка труб по короткому пути снижает количество трубы для монтажа, укладка труб вдоль стен (по периметру) невыгодна. При этом увеличится количество труб, прокладка довольно крупного пучка вдоль стен вызовет неудобства при отделочных работах. Кроме того, длина отдельных линий будет разной (иногда разница будет значительной) – это осложнит балансировку системы на коллекторе. Поэтому в крупных системах отопления коллекторные группы рекомендуется размещать по центру помещений, на равном удалении от отопительных приборов.

    По сути своей коллекторно-лучевая схема является модификацией двухтрубной системы – коллекторы здесь выполняют роль магистралей. Но в отличие от двухтрубной системы управление системой в лучевой схеме расположено в одном месте, а не на каждом приборе.

    Авторы статей на рассматриваемую нами тему часто утверждают о необходимости установки около коллекторов расширительного бака, о нетерпимости экспанзомата к явлениям турбулентности. Подобные заявления «тружеников пера от копирайта» нелепы. Расширительный бак системы отопления подбирается по общему объему теплоносителя, устанавливается для всего комплекса – котла, трубопроводов и радиаторов. Установка отдельного экспанзомата для коллекторной схемы не требуется.

    О нетерпимости расширительных бачков к турбулентности. Какой, простите, турбулентности? Нормативная скорость теплоносителя в сети подразумевает только один режим – ламинарный, вода в системе не движется со скоростью самолета.

    Устройство коллекторной системы отопления – большая протяженность и малый диаметр труб – значительно повышают гидравлическое сопротивление схемы. Поэтому для качественной работы комплекса зачастую требуется установка циркуляционного насоса. Его рекомендуется устанавливать перед обратным коллектором – в зоне сниженной температуры. Щадящий температурный режим продлит срок службы устройства. Способ установки насоса вытекает из его конструкции – при «мокрой» вал насоса ориентирован строго горизонтально, при «сухой» — произвольно.

    При строительстве систем отопления коллекторную схему часто комбинируют с однотрубной и двухтрубной конфигурациями, то есть к коллекторам подключают однотрубные или двухтрубные контура. В этом случае коллекторы служат дополнительной ступенью регулирования, удобство прямой регулировки при этом теряется – приборы отопления приходится балансировать.

    Коллекторно-лучевая схема применяется обычно в индивидуальных автономных системах отопления частных домов. Применение ее в многоэтажных домах со сквозным прохождением стояков через квартиры запрещено, да и не имеет смысла.

    Подключение коллектора к одному стояку создает значительное гидравлическое сопротивление – это препятствует качественному отоплению смежных квартир. Да и мало смысла создавать коллекторную конфигурацию на 2 – 4 радиатора – их отдельная регулировка не займет много времени.

    В домах современной застройки часто встречается конфигурация отопления с общими стояками большого диаметра и отдельными вводами на каждую отдельную квартиру (с установкой теплосчетчика). В этом случае коллекторы в квартире устанавливать можно – центральные стояки большого диаметра имеют выгодную гидравлическую характеристику.

    Коллекторная схема является удобной в регулировании, но все имеет разумные пределы. При расчете системы нужно правильно подобрать диаметр коллектора и количество подключаемых к нему радиаторов.

    Разделение системы отопления на две коллекторных группы

    Подсоединение числа приборов отопления больше 8 – 10 не рекомендуется. Лучшим решением будет разбить систему на 2 коллектора.

    Достоинства и недостатки коллекторной схемы

    Коллекторная схема системы отопления обладает следующими достоинствами:

    1. Простота удобства и управления;
    2. Малый диаметр трубопроводов;
    3. Простота монтажа.

    Коллекторно-лучевая система отопления является самой удобной для регулирования. Все операции производятся в одном месте – на коллекторе, не требуется взаимной балансировки радиаторов.

    Для работы отдельного отопительного прибора требуется небольшое количество теплоносителя, поэтому трубопроводы подводок имеют минимальный диаметр. Малый диаметр труб позволяет сократить толщину конструкции пола.

    Простота монтажа коллекторной системы обусловлена минимальным количеством соединений и гибкостью применяемых трубопроводов. Прокладка труб проводится по кратчайшему пути, без организации стыков, трубопроводы подключаются только к радиаторам и коллекторам.

    Кроме достоинств, коллекторная схема отопления имеет и недостатки:

    1. Большая протяженность труб;
    2. Повышенное гидравлическое сопротивление.

    Подключение каждого радиатора отдельными линиями увеличивает количество труб, необходимых для монтажа. По протяженности трубопроводов лучевая система превосходит однотрубную и двухтрубную схемы более чем в 2 раза.

    Малый диаметр трубопроводов, их общая протяженность увеличивают сопротивление системы. Для качественной работы комплекса часто требуется установка циркуляционного насоса. Кроме того, система коллекторной конфигурации может работать только в закрытой схеме отопления, естественная циркуляция невозможна.

    Коллекторная система отопления – выгодная с точки зрения управления компоновка отопительного комплекса. Сооружение ее обходится дороже других главных схем, но этот недостаток компенсируется удобством управления.

    (Просмотров 1 258 , 1 сегодня)

    Рекомендуем прочитать:

    Схема отопления двухэтажного дома: виды и особенности

    Оглавление:
    Схема отопления двухэтажного дома: система стояков
    Проект отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией теплоносителя
    Коллекторная система отопления двухэтажного дома
    Двухтрубная система отопления двухэтажного дома
    Схема однотрубного отопления двухэтажного дома

    Если сравнивать систему отопления одноэтажного строения и двухэтажного дома, то можно прийти только к одному выводу – двухэтажные постройки оборудуются более сложной системой обогрева. И дело здесь не только в наличии большой разветвленной системы трубопроводов – вся сложность заключается в изобилии всевозможного оборудования, без которого о высокой эффективности работы системы не может быть и речи. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы поговорим о том, какой должна быть схема отопления двухэтажного дома – мы выберем из всех возможных вариантов наиболее эффективный и подходящий именно для вашей постройки.

    Как сделать отопление двухэтажного дома

    Схема отопления двухэтажного дома: система стояков

    Это одна из простейших систем, которая для своей работы требует минимум оборудования – по большому счету, она вполне может обойтись только циркуляционным насосом и стандартным вариантом расширительного бачка. Работает она довольно просто – нагретый теплоноситель выталкивается насосом в самую верхнюю точку системы отопления, после чего он продолжает двигаться по трубам за счет силы гравитации. Нагретая жидкость опускается по стоякам и, проходя через приборы отопления, отдает свою тепловую энергию в окружающую среду. Дальше теплоноситель попадает в систему обратного трубопровода, где под воздействием все того же циркуляционного насоса возвращается в котел на очередной цикл подогрева.

    Кроме минимального количества оборудования, такая система отопления  обладает и другими преимуществами. К ним можно отнести вполне приличную эффективность работы, которая выражается и в равномерном нагреве практически всех радиаторов; и минимальные расходы на материалы и оборудование; и возможность ее использования в безэлектрическом режиме работы – так сказать, в системе естественной циркуляции теплоносителя. Об этом немного позже, а пока сосредоточимся на ее недостатках. Самый главный из них – это невозможность использования такой схемы при обустройстве домов большой площади, т.е. чем большее количество стояков задействовано в схеме, тем ее работа становится менее эффективной. Решается этот момент либо с помощью установки более мощного циркуляционного насоса, либо посредством оборудования системы массой кранов, регулирующих токи воды.

    Схема отопления двухэтажного частного дома

    Проект отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией теплоносителя

    По большому счету, это все та же система стояков, только работает она уже без использования циркуляционного насоса. Такая схема разводки технологически выглядит достаточно просто, но в монтаже имеет массу нюансов, упустить которые равносильно заранее снизить эффективность обогрева дома. Единственный ее плюс – это отсутствие необходимости использования электрической энергии, что немаловажно в местах, удаленных от линий электропередач.

    Работает отопление с естественной циркуляцией исключительно согласно законам природы – с повышением температуры жидкости ее плотность изменяется, в результате чего появляется эффект расслоения. Горячий теплоноситель просто выталкивается холодным вверх, где горячая жидкость, достигая самой высокой точки системы отопления, начинает постепенно опускать вниз благодаря трубам, расположенным под небольшим уклоном. Следует понимать, что подающий и обратный трубопроводы имеют кардинально различное направление этих уклонов – подача заставляет течь теплоноситель от котла, а обратка, соответственно, к котлу.

    К недостаткам систем с естественной циркуляцией теплоносителя можно отнести медленный прогрев системы и большой расход топлива на начальной стадии ее работы, большую вероятность завоздушивания и плохо контролируемую наполненность системы жидкостью. В принципе, в наш век дорогих энергетических ресурсов все эти недостатки блекнут с возможностью применения в таких отопительных системах котлов, работающих на любом виде топлива.

    Система однотрубного отопления фото

    Коллекторная система отопления двухэтажного дома

    На сегодняшний день она считается наиболее продвинутой и эффективной – эта система способна обогревать дома даже огромной площади. Для ее работы нужна масса всевозможного вспомогательного оборудования – здесь, как правило, одним циркуляционным насосом дело не обходится. Основным узлом такой системы является коллектор – по-другому он называется распределительная гребенка. Если объяснять просто ее смысл, то это труба большого диаметра (он зависит от величины самой системы), установленная и на подачу, и на обратку, которая имеет несколько отводящих патрубков. На эти патрубки монтируются циркуляционные насосы, которые подают нагретый теплоноситель на отдельные ветки системы обогрева – таких веток может быть достаточно много. Следует отметить, что каждая из отдельных веток также может оборудоваться более мелким коллектором, который распределяет теплоноситель по зонам – достаточно часто такие распределительные гребенки применяют для устройства водяных теплых полов в помещениях с большой площадью.

    Недостатком такой системы, как и говорилось выше, является очень сложное устройство, в котором главенствующую роль играет сама топочная – именно в ней сосредотачивается все оборудование, необходимое для отопления дома. К преимуществам, кроме указанных выше, можно отнести универсальность – с помощью дополнительного оборудования такая система может одновременно обеспечивать дом еще и горячей водой, причем в очень большом объеме.

    Коллекторная система отопления двухэтажного дома фото

    Двухтрубная система отопления двухэтажного дома

    Это наиболее распространенная схема, согласно которой может выполняться монтаж отопления двухэтажного дома своими руками – ее особенность заключается в использовании двух отдельных трубопроводов (подающего и обратного), закольцованного между собой через отопительные приборы (батареи). Ее основное преимущество, по сравнению с однотрубной схемой отопления (о ней мы поговорим дальше), заключается в том, что нагретый теплоноситель попадает в радиаторы, так сказать, напрямую, минуя все остальные приборы отопления. Благодаря этому все участники данной системы прогреваются примерно одинаково. Потери тепла по пути следования воды, конечно, есть, но они распределяются равномерно путем регулировки подачи воды кранами.

    По сути, такая схема монтажа может применяться ко всем вышеописанным системам, в том числе и к естественному отоплению, как и у них, здесь может использоваться дополнительное оборудование в виде насосов, теплообменников и тому подобных вещей. На сегодняшний день в паре с коллекторной схемой двухтрубная система отопления считается наиболее эффективной в работе, особенно если речь идет о многоэтажных домах большой площади. Недостатком можно считать сложный монтаж и дороговизну изготовления.

    Двухтрубная система отопления двухэтажного дома фото

    Схема однотрубного отопления двухэтажного дома

    Монтаж отопления в таком доме согласно этой схеме используется только в том случае, когда система состоит из минимума отопительных приборов и имеет небольшую длину трубопроводов. Смысл этой системы заключается в кольцевом движении теплоносителя от подачи к обратке котла, практически минуя отопительные приборы. Они устанавливаются на одну трубу – то есть и подача батареи, и ее обратка врезаются в один единый магистральный трубопровод. Отсюда и ее главный недостаток – к последним на этом трубопроводе батареям доходит практически охлажденный теплоноситель. Такую систему можно считать примитивной и малоэффективной для больших домов. Ее работоспособность несколько увеличивается при использовании мощного циркуляционного насоса и радиаторов отопления с малым объемом жидкости. Если говорить о достоинствах отопления двухэтажного дома ленинградка, то здесь можно указать только одно – хорошая работа в небольших строениях площадью до 120 квадратных метров.

    Схема однотрубного отопления двухэтажного дома фото

    И в заключение этого небольшого обзора схем отопления добавлю только одно – как правило, в чистом виде они используются редко, особенно если речь идет о внушительных отапливаемых площадях. В большинстве случаев встречаются комбинированные варианты – в частности, объединяется в одну систему и коллекторная схема отопления двухэтажного дома, и схема со стояками, которые могут транспортировать теплоноситель по одной, но чаще всего по двум трубопроводам.

    Автор статьи Александр Куликов

    Отопление частного дома под ключ – системы отопления по специальной цене!

    Если Вы находитесь в поиске ответственного Подрядчика готового профессионально разработать и установить отопление в частном доме полностью под ключ, то данный раздел нашего сайта будет Вам интересен. В нем мы постарались кратко описать ряд нюансов, а также особенностей, которые связаны с организацией рассматриваемой системы.

    Система отопления частного дома призвана решать несколько основных задач:

    • Создает комфортный микроклимат в помещениях коттеджа
    • Компенсирует тепловые потери, наибольшее количество которых приходится через дверные и оконные проемы, а также через кровельные соединения
    • Препятствует промерзанию дома, появлению плесени, грибков и прочих неприятных моментов

    Эффективность в итоге получившейся отопительной системы напрямую зависит от двух составляющих процесса ее организации:

    Именно поэтому, после получения Заказчиком нашего ориентировочного коммерческого предложения и его одобрения, прежде чем приступить к созданию системы, наши специалисты всегда осуществляют выезд на Объект.

    Чтобы ориентировочно понимать бюджет на создание системы, Вы можете ознакомиться с примерными вариантами отопления загородного дома и ценами на них.

    Оцените продуманность наших технических решений!

    Получите бесплатно индивидуальное коммерческое предложение для Вашего Объекта!

    Получить предложение

    В процессе выезда происходит внимательное изучение основных технических параметров Объекта, выявление различных нюансов и его индивидуальных особенностей. Кроме того, в процессе осмотра выполняется инженерное консультирование по интересующим Вас вопросам, а также производится итоговое утверждение пожеланий и требований к системе. Все пожелания и требования в обязательном порядке приводятся в соответствие с существующей на данный момент нормативной базой.

    Такой подход позволяет учесть основные особенности и нюансы отопления конкретного частного дома, а также избежать ошибок, которые часто допускают в своей работе неопытные Исполнители.

    Система отопления частного дома – особенности и нюансы построения

    В частных домах по сравнению с промышленными Объектами требования к организуемым системам теплоснабжения уходят в сторону повышения комфортности и вариативности регулировок, а также в сторону дизайна и эстетической составляющей.

    Тем ни менее, вне зависимости от типа Объекта система должна быть надежной и обладать большим сроком безотказной работы.

    Выбирая нас в качестве Подрядчика, Вы страхуете себя от применения на Вашем Объекте непрофессиональных инженерных решений!

    Наши специалисты всегда обоснованно подберут оптимальный вариант отопления именно для Вашего частного дома и квалифицированно установят систему

    Отправить заявку

    Ниже мы изложим некоторые рекомендации, которые могут быть Вам полезными, как с позиции самостоятельного расчета и выполнения системы, так и со стороны осуществления контроля работы Подрядчика.

    Комбинирование отопительных схем

    Чтобы достичь наибольшего комфорта, особенно при отоплении больших частных домов, рекомендуется комбинировать используемые отопительные схемы. В частности, схема водяного радиаторного обогрева может быть дополнена водяными теплыми полами.

    Достаточно часто Заказчики задают нам вопрос, относительно того, возможно ли отапливать дом только теплыми полами? Выполнить отопление в частном доме только с использованием теплых полов – можно. Но для этого необходимо, чтобы дом был подготовлен к этому еще на стадии строительства и утеплен специальным образом.

    И если даже тепла в доме будет хватать, то в любом случае, такой подход чреват тем, что окна и стеклянные двери будут запотевать.

    Избегание запотевания стекол

    Чтобы избежать запотевания больших стеклянных дверей или низких окон рекомендуем устанавливать под ними конвекторы.

    В случаях, когда обогрев помещений осуществляется только конвекторами, необходимо принимать во внимание, что зачастую набрать необходимую тепловую мощность конвекторами с естественной конвекцией не представляется возможным. В этом случае используются конвекторы с принудительной конвекцией.

    В связи с этим хотелось бы заострить Ваше внимание на том факте, что конвекторы с принудительной конвекцией – достаточно шумные. Поэтому, мы не рекомендуем устанавливать их в спальнях.

    Схема отопления частного дома

    Перед началом работ, на стадии заполнения ТЗ каждый Заказчик встает перед выбором схемы обогрева. Бытует мнение, что отопительную схему необходимо выбирать, исходя из этажности здания и суммарной площади всех помещений.

    Для больших зданий наиболее эффективна коллекторная схема, тем более что она помогает эффективно встраивать водяные теплые полы. В небольших одноэтажных домах будет оправдано применение горизонтальной или вертикальной тройниковой схемы.

    Отчасти это правильно и экономически оправдано. Однако мы всегда рекомендуем вне зависимости от площади Объекта использовать коллекторную разводку

    • Во-первых, в отличие от скрытой тройниковой схемы, коллекторная разводка полностью исключает наличие стыков в скрытых полостях. В связи с этим, коллекторная схема – решение более надежное, чем скрытая тройниковая разводка
    • Коллекторная схема дает возможность создания дополнительного комфорта за счет повышения точности регулировки температуры на каждом отопительном приборе
    • Легкость демонтажа любого из отопительных приборов. При этом нет необходимости в отключении системы отопления частного дома в целом, она может продолжать функционировать в штатном режиме

    Из минусов коллекторной схемы можно отметить ее более высокую стоимость, по сравнению с тройниковой схемой.

    Также, хотелось бы остановиться на наиболее частых ошибках, которые допускаются при установке и настройке коллекторной схемы

    • На радиаторную отопительную систему и водяные теплые полы подается теплоноситель с одной и той же температурой, в то время как этот параметр для теплых полов должен быть существенно ниже во избежание порчи напольного покрытия и понижения комфорта использования
    • Если применяется только одна схема отопления частного дома (только с радиаторами или только с теплыми полами) допускается установка циркуляционного насоса как на подающем, так и на обратном контуре. Но если используется комбинированная система, а тем более, если имеется водонагреватель косвенного нагрева, циркуляционный насос рекомендуется устанавливать исключительно на «подаче». Зачастую этим правилом пренебрегают
    • Перед контурами теплого пола для ступенчатой регулировки температуры теплоносителя в них необходима установка трехходового клапана. К сожалению, этого тоже часто не происходит

    Если все же Вы отдаете предпочтение скрытой тройниковой разводке, рекомендуем выбирать для нее трубы из поперечно сшитого полиэтилена. Данные трубы помимо высоких эксплуатационных качеств данного материала комплектуются фитингами, которые позволяют осуществить соединение повышенной надежности.

    Крайне не рекомендуем выполнение скрытой тройниковой разводки на полипропилене. Вне зависимости от квалификации Исполнителя, человеческий фактор имеет место быть и риск получить стык, который течет в скрытой полости, реально существует.

    При открытой тройниковой разводке задействуется материал, который использовался в этих целях испокон веков – медь, полипропилен, металл.

    Диаметр труб отопления в частном доме

    В стандартной ситуации, при производстве коллекторной отопительной схемы используются трубы диаметра 16 мм. А вот при тройниковой схеме, в львиной доле случаев, используются трубы разных диаметров (магистраль идет на сужение диаметра).

    Этому моменту необходимо уделить самое предметное внимание. В случае занижения значений диаметров трубопроводов отопительная система не будет справляться с нагрузкой, а их завышение приведет к увеличенным первоначальным финансовым затратам.

    Использование материалов по назначению

    Существует определенный круг безответственных Исполнителей, которые используют материал, не предназначенный для применения в отопительной системе. Это, например, трубы и фитинги недостаточно устойчивые к высоким температурам и давлению, а также к длительным механическим воздействиям.

    Номинальное рабочее давление в системе отопления в частном доме находится в пределах от 1-ой до 2-ух атмосфер. При этом нормальная температура теплоносителя в системе – от 50 до 90 градусов.

    Не рекомендуем Вам рисковать. Не экономьте на спичках. Такой подход в лучшем случае значительно снижает ресурс системы. А в худшем, он чреват серьезными авариями и угрозой безопасности.

    Выбор системы отопления для частного дома – не простой процесс! Существует огромное количество тонкостей и нюансов…

    Мы всегда поможем сделать оптимальный выбор, оставаясь при этом в рамках бюджета, обозначенного Вами!

    Заказать звонок специалиста

    Подбор мощности котла

    Внимательней относитесь к выбору мощности котла. Если она окажется заниженной, то ее не будет хватать на полноценный обогрев помещений.

    Завышение мощности приводит к росту первоначальных и эксплуатационных расходов. А, в конечном счете, это может привести и к преждевременному выходу оборудования из строя. Причиной поломки является некорректность работы, при которой продукты сгорания охлаждаются ниже «точки росы», с образованием при этом конденсата.

    Кроме того, при использовании котла, мощность которого значительно выше необходимой, происходят его регулярные включение и выключение, что приводит к преждевременному износу оборудования.

    Подбор типа котла

    Внимательно отнеситесь к выбору типа котла – одноконтурного или двухконтурного. Желание сэкономить на типе котельного оборудования в дальнейшем может повлечь за собой издержки, связанные с переделкой.

    Необходимо помнить, что с позиции обеспечения дома горячим водоснабжением, как правило, двухконтурного оборудования хватает на один санузел. При этом полноценно принять ванну у Вас уже не получится.

    Стальные панельные радиаторы

    При подборе отопительных радиаторов принято руководствоваться несколькими факторами:

    • Теплоотдачей
    • Внешними габаритами
    • Дизайном

    В настоящее время в среднем ценовом сегменте оптимальным вариантом для комплектации коттеджей являются стальные панельные радиаторы.

    Практически любой производитель данного типа оборудования предоставляет широкую линейку с мелким шагом подбора по мощности, высоте, глубине и ширине. Практически всегда система отопления частного дома с использованием в ней радиаторов данного типа для Заказчика обходится дешевле, нежели комплектация того же Объекта секционными биметаллическими радиаторами.

    Дизайнерские радиаторы

    Стальные панельные радиаторы считаются базовым вариантом отопительных приборов, используемых в коттеджах. Если по причине дизайна данный вид отопительных приборов не подходит для Вашего Объекта, то рекомендуем обратить внимание на трубчатые или чугунные радиаторы.

    При этом необходимо понимать, что их стоимость значительно (в разы или, в отдельных случаях даже на порядки) выше базового варианта. Это уже дизайнерские отопительные приборы уровня премиум.

    В целях оптимизации бюджет может быть принят вариант оснащения части помещений коттеджа стальными панельными отопительными приборами, а части дизайнерскими.

    Места установки радиаторов

    Если Вы планируете выполнить отопление для частного дома с использованием радиаторов, то необходимо предусмотреть их установку во всех помещениях, где необходима компенсация тепловых потерь. При этом места установки радиаторов должны быть корректно просчитаны. Устанавливать отопительные приборы абы где – категорически недопустимо.

    В подавляющем большинстве случаев, они монтируются под окнами, так как именно через оконные проемы выходит большая часть тепловой энергии, а в помещение поступает холодный воздух снаружи.

    При подборе необходимо помнить, что 70% ширины оконного проема должно быть перекрыто радиатором. Данное правило установки гарантирует отсутствие запотевание стеклопакетов. Далее необходимая мощность достигается за счет подбора ширины и глубины отопительного прибора. В целях сохранения эстетики рекомендуем Вам использовать в одном помещение радиаторы одинаковые по высоте.

    Также, типовыми местами установки радиаторов могут являться – тамбур (при условии, что тепловой контур закрыт) и лестничные марши.

    Использование термостатов

    При организации системы отопления частного дома рекомендуется оснащать ее термостатами. Это позволяет плавно регулировать температуру теплоносителя, а значит, и воздуха в помещениях.

    Такой подход позволит Вам с легкостью создать и удерживать индивидуальную комфортную для Вас и Ваших близких температуру, индивидуальную для каждого из помещений коттеджа.

    Кроме того, использование термостатов позволяет оптимально расходовать и тем самым экономить топливо.

    Оптимизация расхода топлива

    Уровень расхода топлива необходимо привести в зависимость от текущих погодных условий. Это мероприятие позволит организовать максимально эффективное использование этого топлива и прямым образом скажется на эксплуатационных расходах.

    Для этого помимо комплектации отопительной системы термостатами, можно доукомплектовать котел системой погодозависимого автоматического управления.

    Мы работаем с оборудованием всех видов и типов, выполняя надежные отопительный системы по лучшей рыночной цене!

    В процессе разработки коммерческого предложение наши опытные сотрудники проконсультируют Вас относительно различных вариантов оборудования и технических решений, которые возможны к использованию на Вашем Объекте!

    Получите коммерческое предложение

    Утепление теплового контура

    К вопросу утепления дома следует подходить комплексно. Установка отопления в частном доме, который недостаточно утеплен – бессмысленна, Вы будете топить улицу. Поэтому необходимо провести работы по тщательному утеплению фасада, дверных проемов, окон и прочих элементов теплового контура Объекта.

    Проведение данных работ позволяет значительно уменьшить количество тепловых потерь и, как следствие, снизить необходимую мощность котельного оборудования и приборов обогрева. А это, в свою очередь, приводит к снижению стоимости системы и расходов, связанных с ее эксплуатацией.

    Резервирование источника тепловой энергии

    Целесообразно на случай отказа основного котла предусмотреть резервный. Вид топлива, на котором функционирует резервный котел, должен отличаться от вида, который используется основным котлом.

    Наиболее распространенный вариант резервирования – использование спарки газового и электрического котлов. При этом электрический котел является резервным. Мощность резервного котла не обязательно подбирать достаточной для обеспечения комфортной для проживания температуры во всем доме.

    Основная задача, которая ставится перед резервным оборудованием – не допустить замораживания системы отопления частного дома в случае поломки или каких-либо проблем с топливом у основного. Следовательно, в данном случае, требование к резервному электрическому котлу – обеспечение дома температурой выше нуля градусов до приезда сервисной бригады и устранения неполадки.

    Отказ газового оборудования может быть вызван не только поломкой самого оборудования, но также и проблемами с газоснабжением. Наиболее частыми случаями проблем со стороны газоснабжающей организации являются – промерзание газовых отводов внешнего газопровода, образование конденсата в газовой магистрали, падение давления газа в магистрали ниже критической отметки.

    Рекомендуем к подобным случаям подготовиться заранее и обезопасить свою отопительную систему за счет использования резервного оборудования.

    Резервирование электроснабжения котельного оборудования

    Практически все современные котлы и циркуляционные насосы нуждаются в электроснабжении. На случай перебоев с электроэнергией мы всегда рекомендуем предусмотреть резервное электроснабжение.

    Резервное электроснабжение частной котельной может быть реализовано по средствам установки резервного источника питания. Резервным источником питания может служить:

    • Генератор в комплекте с источником бесперебойного питания (ИБП) с минимальным количеством аккумуляторных батарей. В этом случае ИБП рассчитан только на поддержание работы котельного оборудования на период запуска генератора
    • Только ИБП с большим количеством аккумуляторных батарей. Такой ИБП рассчитан на поддержание длительной работы котельного оборудования до момента подачи напряжения от питающей электросети
    • Вариант, который в настоящее время практически не находит применения – использование в качестве резервного питания альтернативную энергетику

    Необходимо понимать, что описанный выше комплект – генератор и ИБП может быть использован не только для поддержания работы котельного оборудования, но и также для резервного электроснабжения всего коттеджа.

    Обеспечение нормативных параметров котельного помещения

    Если технические стандарты, нормы и правила требуют установку котла в отдельном помещении (как правило, речь в данном случае идет о твердотопливных, дизельных и газовых котлах с открытой камерой сгорания или напольного исполнения), необходима установка систем удаления дыма и вытяжной вентиляции. Дефлектор дымохода при этом должен находиться выше конька отапливаемого здания.

    Если в помещении котельной не обеспечена достаточная кратность воздухообмена, а также, если система дымоудаления функционирует не корректно или смонтирована с ошибками (например, слишком низкое расположение дефлектора на дымоходе), котел может работать с пониженной эффективностью, или система автоматики полностью отключит его.

    Выбор теплоносителя при эпизодическом проживании в доме

    Особое внимание требует к себе отопление в частном доме, который рассчитан на эпизодическое проживание. В этом случае существует возможность возникновения форс-мажорной ситуации при отсутствии хозяев в доме. И если в качестве теплоносителя используется вода, то при сбое котельного оборудования в зимнее время возможно ее замерзание в системе со всеми вытекающими негативными последствиями.

    Если Ваш коттедж рассчитан на периодическое проживание, то мы рекомендуем Вам использовать в качестве теплоносителя незамерзающую жидкость!

    Разбавление воды отопительным антифризом, с одной стороны, понижает температуру замерзания, а значит, снижает риск разрыва труб и радиаторов. С другой же стороны, антифриз является агрессивной средой, поэтому возможно его негативное влияние на котлы и радиаторы.

    При подборе незамерзающей жидкости всегда необходимо следовать рекомендациям производителя того котельного оборудования, которое Вы используете. В противном случае производитель аннулирует гарантийные обязательства.

    Ни в коем случае нельзя заливать в отопительную систему незамерзающую жидкость, предназначенную для автомобилей!

    Использование возможности дистанционного управления

    Для того чтобы дистанционно контролировать работу котла и сразу же узнать о возможной неполадке существует типовое решение – система дистанционного контроля и управления с помощью технологии GSM.

    Данная система может быть установлена практически на все современные газовые, электрические и жидкотопливные котлы. При использовании данного GSM модуля, Вы можете осуществлять контроль и управление системой со смартфона или планшета.

    Отопление Вашего частного дома жидким топливом

    Если Вы выбрали обогрев с помощью установки жидкотопливного (в том числе дизельного) котла, необходимы приобретение и монтаж под землей большого двустенного металлического резервуара для постоянного хранения топлива.

    Согласно нормам СНиП его необходимо закапывать, как минимум, на 1,5 м под поверхностью земли (по центральной оси) на удалении от здания котельной. Перед принятием соответствующего решения желательно провести исследование грунта в данной местности.

    Выше мы перечислили лишь немногие нюансы, которые возникают в процессе создания отопительных систем в частных домах. Чтобы минимизировать вероятность возможных ошибок и учесть все документированные и недокументированные особенности необходимо соблюдения двух условий:

    • Во-первых, при начале и проведении работ должна быть четко соблюдена последовательность этого процесса. Вначале составляется ТЗ с учетом соответствующей нормативной документации, затем производятся тщательные инженерные расчеты рабочих параметров системы или разработка и оформление проекта. И только после этого осуществляется комплектация Объекта и выполнение монтажных работ
    • Во-вторых, квалификация Исполнителя не должна вызывать сомнения. Лучшим вариантом является производство проектных и монтажных работ силами одного Подрядчика. Этот подрядчик должен являться специализированной инженерной организацией, состоять в профильном СРО и иметь в своем штате специалистов, квалификация которых подтверждена документально

    Мы работаем на результат с 1999 года!

    Наши инженеры будут рады начать обсуждение организации отопительной системы в Вашем частном доме

    Напишите нам

    Коллекторная система отопления частного дома: комфорт и экономичность

    Коллекторная (лучевая) система имеет целый ряд преимуществ перед другими схемами отопления – возможность регулировки подачи тепла к каждому потребителю, эстетичный внешний вид и возможность отключения и демонтажа отдельных отопительных приборов без отключения тепла в других помещениях. Вместе с тем, установка коллекторного отопления сопряжена со значительными временными и финансовыми затратами.

    Коллекторными называют системы отопления, схема которых предусматривает отдельную подачу и отвод теплоносителя для каждого потребителя (отопительного прибора или системы теплого пола). Ввиду ряда особенностей монтажа и эксплуатации, коллекторная схема применяется в основном для обогрева частных домов, оснащенных автономной системой отопления.

    В коллекторных системах жидкость поступает от источника тепла к коллекторной гребенке, которая представляет собой элемент трубопроводной арматуры, имеющий один входной фланец для подвода теплоносителя и несколько выходных для его подачи к каждому потребителю (либо группе потребителей). Отводимая от потребителя жидкость поступает к одному из нескольких входных фланцев, расположенных на гребенке обратной магистрали. Гребенки подачи и обратного хода имеют идентичную конструкцию.

    Участок трубопровода от выходного фланца подающей гребенки до входного фланца гребенки обратного хода называют контуром коллекторной системы. Таким образом, коллекторная система отопления частного дома имеет несколько контуров, каждый из которых предназначен для обслуживания одного или нескольких потребителей.

    Внешний вид коллекторного узла.

    Для облегчения монтажа и последующей эксплуатации отопительной системы гребенки подачи и обратного хода устанавливаются на общих кронштейнах, которые крепятся к металлической стойке либо стене здания. Для улучшения внешнего вида коллектор размещают в специальной нише либо внутри металлического шкафа, дверцы которого располагаются на одном уровне с отделкой дома.

    Преимущества коллекторной схемы

    Данная схема позволяет регулировать количество тепла, подаваемое к каждому потребителю, а также отключать отдельные отопительные приборы, если временно отсутствует потребность в обогреве части помещений.

    Гребенки, закрепленные на общих кронштейнах.

    При возникновении течи в одном из контуров системы отопления выполненной по лучевой схеме он может быть отключен на время устранения неисправности без остановки работы остальной системы. Также возможность отключения одного из контуров используется при замене отопительных приборов.

    Фото коллекторной гребенки.

    Отопление частного дома, выполненное по коллекторной схеме, имеет более эстетичный внешний вид, чем системы других типов. Это достигается за счет того, что трубопроводы отопления расположены под поверхностью пола. За счет относительно небольшой протяженности контуров коллекторной системы, можно использовать трубы меньшего диаметра по сравнению с одно- и двухтрубным отоплением, что позволяет несколько снизить высоту заливного пола.

    Только коллекторная схема отопления дает возможность установки систем теплого пола. Данная схема отопления позволяет оборудовать одни помещения дома радиаторами либо конвекторами, а в других установить теплый пол.

    Недостатки

    Наличие отдельных контуров для обслуживания каждого отопительного прибора (либо небольших групп отопительных приборов) приводит к значительному увеличению общей протяженности трубопроводов. Это не только усложняет монтаж отопления, но и увеличивает его стоимость. Именно высокая цена ограничивает повсеместное использование коллекторного отопления, несмотря на все его вышеописанные преимущества перед другими схемами.

    Коллектор системы отопления, оборудованной средствами учета тепла.

    Чтобы трубопроводная магистраль, идущая от отопительного коллектора к потребителю, не портила интерьер комнаты, трубы обычно размещают под полом, что требует дополнительных временных и материальных затрат.

    Лучевая схема может быть использована только в системах автономного отопления, так как централизованная система обогрева в большинстве случаев не сможет обеспечить эффективную прокачку теплоносителя. Этот фактор, а также необходимость монтажа трубопроводов под поверхностью пола, ограничивает сферу применения коллекторного отопления, которое в основном используется для обогрева частных домов.

    Монтаж коллектора на стене деревянного дома.

    Ввиду большого гидравлического сопротивления, в коллекторных отопительных системах допускается исключительно принудительная циркуляция теплоносителя. Это требует решения вопроса работоспособности системы при возможном отключении электроэнергии, необходимой для работы циркуляционного насоса. Для недопущения аварийной ситуации, в случае прекращения электропитания отопительный котел должен быть остановлен средствами автоматического управления, либо должен быть предусмотрен резервный источник электроэнергии.

    Подвод трубопроводов лучевой системы отопления к радиатору.

    Коллекторное отопление получило распространение среди домовладельцев, которые ценят комфорт и готовы вкладывать дополнительные средства в оборудование инженерных коммуникаций. Данную схему экономически выгодно использовать для обогрева частных домов большой площади, если для проживания фактически используется лишь часть из общего числа комнат.

    плюсов и минусов. Трубы для многоквартирных домов

    В системе отопления помещений используются вода, пар и воздух, которые называются теплоносителями, так как передают тепло от котла к радиаторам. Есть системы отопления — коллекторное и тройное. Преобладают системы водяного отопления, в которых теплоносителем является вода, которая передает тепло нагревательным приборам. Но если в отапливаемом здании люди бывают редко, то вместо воды можно использовать антифриз, который предотвратит замерзание.Использование специальной жидкости не предусматривает установку системы водоподготовки и продлевает срок эксплуатации трубопроводов и оборудования.

    Коллектор, это металлическая гребенка с клеммами для подключения труб и инструментов. Коллекторная система отопления есть. Через одну гребенку подается горячая вода, а к другой подключаются трубы, собирающие охлажденную воду (возврат).

    Данная система отопления работает следующим образом. Вода от источника тепла попадает в подающий коллектор (подача распределительного коллектора), а оттуда по трубам передается тепло к каждому радиатору и теплый пол.Охлажденная вода из радиаторов через обратный коллектор (обратный коллектор) возвращается в котел.

    В коллекторной системе отопления имеется закрытый расширительный бак и циркуляционный насос, перемещающий теплоноситель. Минимальный объем расширительного бака составляет не менее 10% от общего объема всех отопительных приборов. Насос устанавливается на любой из трубопроводов, идущих к коллекторам.

    Коллекторы

    устанавливаются в специальные шкафы , которые монтируются в нишах стен или в отдельном помещении.Коллекторные шкафы должны располагаться примерно на одинаковом расстоянии от каждого нагревателя. К радиаторам можно подводить трубы сверху, сбоку и снизу. Самый распространенный нижний трубопровод к радиаторам . Эта опция дает лучший способ скрыть трубы в полу . На каждый гидравлический контур, идущий от коллектора, устанавливается запорная арматура, которая дает возможность отключить любой радиатор, не нарушая работу системы отопления. На каждый радиатор устанавливается кран для сброса скопившегося воздуха — маевский кран, либо на коллекторе — вентиляционные клапаны.Также на коллекторе можно установить счетчики тепла и сливные краны.

    Каждый гидравлический контур, размещенный после коллекторов, представляет собой независимую систему. Это дало возможность создавать теплые полы. Это полы, в конструкции которых трубы уложены параллельно или в виде спиралей, обогревающих поверхность пола. Трубы укладываются на теплоизоляционную прокладку, присоединяются к коллектору и после проверки герметичности трубопроводов заливаются бетоном.Высота стяжки не должна превышать 7 см. Шаг укладки и диаметр труб определяется расчетным путем. Длина одной нагревательной спирали не должна превышать 90 м. трубы металлопластиковые
    , которые легко принимают любую кривизну.

    При работе под теплым полом температура понижается на высоту помещения, а при установке радиаторов — наоборот, чем выше, тем теплее.

    Преимущества и недостатки коллекторной системы

    В связи с появлением разнообразных пластиковых и полиэтиленовых труб коллекторная система отопления вытеснила Т-систему, благодаря следующим преимуществам:

    • При установке и эксплуатации коллекторной системы отопления вы можете обойтись без специалистов высокой квалификации .
    • Коэффициент полезного действия (КПД) увеличен за счет того, что теплоноситель более быстрый и с меньшими потерями отводит тепло к радиаторам . Это достигается за счет работы циркуляционного насоса и плохой теплопроводности пластиковых труб. Эти трубы с наименьшими потерями доставляют тепло к радиаторам, которые благодаря особой конструкции эффективно обогревают помещение.
    • Повышение КПД Система отопления позволяет уменьшить диаметр труб и мощность котла, а также экономит топливо.
    • Так как пластиковые трубы от обогревателей до коллекторов не имеют разъемов (стыков), их можно перегородить в полах и стенах дома . Это придает помещению эстетичный вид.
    • Дайте шанс отапливать дом без традиционных радиаторов , используя теплый пол.
    • Высокая ремонтопригодность. Т.к. есть возможность отключить от водопровода любой участок трубопровода, не влияя на работоспособность всей системы отопления.
    • Простота проектирования , так как нет необходимости применять сложные математические вычисления.
    • Возможность регулировки температуры на каждом нагревателе. Что создает определенный комфорт

    Недостатками коллекторной системы отопления являются:

    • Система выпуска воздуха . Воздух остается в системе после заполнения теплоносителем, который поступает в отопительные приборы горизонтально и быстро под воздействием насоса.Воздух из микроскопических пузырьков объединяется и скапливается в самых высоких точках радиаторов.
    • Высокая цена , из-за наличия помпы, коллекторов, запорной арматуры и большого количества патрубков для отвода теплоносителя.
    • Не может работать без циркуляционного насоса .
    • Требуется специальное помещение для шкафа коллектора.
    • Трудоемкость установки и материалоемкость.

    Из вышесказанного видно, что коллекторная система отопления считается надежной и комфортной для малоэтажного коттеджа.Но стоимость этой системы намного выше, чем тройника .

    Назначение коллекторной системы

    В последнее время коллекторное отопление применяют также при строительстве многоэтажных многоквартирных домов с применением настенных котлов.

    А вот устанавливать коллекторную систему отопления в квартире старых многоэтажных домов нельзя, так как там уже работает тройник. Для работы коллекторной системы необходимо замкнуть гидравлический контур, что необходимо для создания циркуляции теплоносителя в системе.Если в одной квартире создать замкнутый гидравлический контур, то других квартир будут отключены от системы отопления .

    Коллекторная система отопления также Нельзя использовать в районах с неустойчивым электроснабжением, , так как при остановке циркуляционного насоса вода замерзает и трубы выходят из строя. Но ситуацию может несколько исправить использование

    .

    Тепло в доме — залог комфорта. Установленный в системе отопления частного дома, коллектор отопления значительно улучшает его ремонтопригодность, позволяя производить замену и демонтаж любого компонента без отключения всего отопительного контура.

    Коллекторное отопление может использоваться как в загородных коттеджах, так и в квартирах многоэтажных жилых домов. Коллекторная разводка устанавливается в домах, где теплые полы используются для обогрева одних помещений, а другие отапливаются традиционными средствами отопления — радиаторами или конвекторами.

    Для блока распределения монтируется специальный шкаф или коробка. Обеспечивает легкий доступ к оборудованию во время работы.

    Недостатки и преимущества

    Коллекторная система отопления имеет несколько более высокую стоимость по сравнению с однотрубной или двухтрубной схемами из-за необходимости покупки и установки дополнительного оборудования и увеличения общей длины трубопроводов в доме.Однако в целом трудоемкость монтажа возрастает незначительно и компенсируется удобством эксплуатации.

    Простота конструкции позволяет установить распределительный центр своими руками. Установленные в доме или квартире коллекторы позволяют отдельно регулировать параметры отопления в каждом помещении или кольцевом контуре. Гребенка с запорной арматурой на арматуре значительно снижает ущерб от протечек и упрощает ремонт.

    Данная схема выгодно отличается от большинства систем отопления, хотя и дешевле, но требует отключения всего стояка или всего участка трубопровода, нарушая микроклимат помещения, а иногда и всего дома. Использование коллекторов позволяет создать отдельную кольцевую схему для каждого этажа дома или группы отопительных приборов.

    Особенности конструкции

    Конструктивно коллектор для отопления представляет собой металлическую трубу увеличенного размера по сравнению с циркуляционными трубопроводами диаметра.Он имеет группу сквозных отверстий, к каждому из которых приварены резьбовые соединения, каждое из которых обслуживает отдельный нагревательный прибор или контур.

    Как правило, устройство имеет один входной штуцер на конце трубы и определенное количество выходов, включая второй конец трубы. Для удобства размещения сборки в корпусе и разводки соединения трубопроводов коллектор может быть собран из двух и более гребенок.

    Конструкция типового коллектора отопления предусматривает наличие двух одинаковых элементов, скрепляемых с помощью соединительных скоб.Одна гребенка предназначена для распределения потока теплоносителя к нагревательным приборам, а другая служит для отвода его в общий трубопровод.

    Для рационального использования пространства гребенки, входящие в коллекторы отопления, можно устанавливать под углом друг к другу и соединять с помощью комплектов фитингов или труб из полипропилена или металлопластика.

    Распределительный коллектор

    предназначен для подключения к резьбовым ниппелям различных фитингов, диаметр резьбы которых совпадает с аналогичным параметром гребенчатого фитинга.Схема сборки может включать подключение очищающих фильтров, шаровых кранов и регулирующих клапанов, расходомеров и обратных клапанов.

    Коллекторная группа

    Вместе гребенки с установленными на них элементами трубопроводной арматуры называются коллекторной группой. Коллекторная группа может быть доставлена ​​заказчику в собранном и готовом к установке сборочном узле. Его легко установить хозяину частного дома в короткие сроки, используя только универсальный строительно-монтажный инструмент.

    Изготовление коллектора своими руками

    При наличии необходимых навыков и достаточного набора оборудования сборную группу для отопления можно собрать самостоятельно. Его удобно делать из трубы квадратного сечения. Для этого отрезаются два отрезка необходимой длины, затем вырезается круглая металлическая труба, делается разметка и вырезаются соответствующие отверстия в основных трубах. Затем конструкция собирается, и стыки свариваются сваркой.После сборки швы зачищаются и изделие окрашивается.

    Пример самодельного узла.

    Агрегат, изготовленный в домашней мастерской, перед подключением необходимо испытать на прочность и герметичность повышенным давлением. После тестирования можно приступать к смонтированной схеме в работе. Но большое количество разъемных соединений значительно увеличивает риск протечек, поэтому лучше отдать предпочтение серийным промышленным образцам.

    Монтаж коллекторов отопления

    Распределительный коллектор систем водяного отопления может быть установлен вручную или с привлечением профессиональных сантехников, специализирующихся на монтаже и обслуживании систем отопления.Стоит только обратить внимание на жесткость крепления коллекторного коллектора к основанию.

    Монтаж агрегата можно производить на стене, в специальном шкафу или металлическом ящике, который представляет собой конструкцию из гнутого листового металла. В нем делаются специальные пробойники для отверстий для пропуска трубопроводов системы. Он может быть закрытого или открытого типа, если нет особых эстетических требований к помещению, где установлена ​​коллекторная разводка.

    Пожалуй, коллекторная система отопления — самый эффективный метод отопления любого дома, независимо от этажности и количества комнат.Такую схему часто называют радиальной, так как она, в отличие от других систем отопления, имеет довольно сложную (на первый взгляд) разводку, состоящую из нескольких отдельных нитей (лучей), хотя ее можно смонтировать самостоятельно, если знать принцип работы контура. .

    Что это такое, какие преимущества — мы подробно обсудим этот и другие вопросы и разберемся в этой статье.

    Но сначала уточним определения. Для отопления жилых домов используются различные схемы, поэтому неспециалисту в этой сфере сложно разобраться в сути дела, если оперировать только спец / условиями.

    Что такое коллектор? Этим словом обозначаются различные технические изделия. В случае с системой отопления это устройство, регулирующее объем теплоносителя, поступающего в ту или иную нить контура.


    Недостатком других схем отопления является неравномерный прогрев радиаторов по всей длине трассы, неоправданные теплопотери и ряд других. Но главным недостатком является отсутствие возможности изменения степени нагрева батарей (а в некоторых случаях и их полного отключения) без вмешательства в работу котельного оборудования, то есть изменения режима работы батарей. .

    Стоит сразу отметить, что в использовании коллекторов нет ничего особенного. Применение таких теплотехнических устройств может быть сложным вне зависимости от того, на какой схеме смонтирована присоединенная схема.

    Устройство коллектора отопления

    Это легко понять, если рассмотреть простейшую модификацию изделия.

    Как видно из рисунка, к такому коллектору можно подключить только 2 контура отопления.

    Более сложные варианты.Например, для 3-х отдельных «ниток».

    Недостатком этих клапанов является невозможность регулирования подачи теплоносителя в каждый контур. Поэтому для жилого дома, в котором имеется ряд помещений разного типа, в которых необходимо поддерживать разную температуру, целесообразно использовать более сложные модификации резервуара. На рисунках показаны некоторые варианты этого инженерного решения.

    На фото ниже — коллектор со встроенными расходомерами.

    Принцип работы резервуара

    К нему подводится теплоноситель, который по системе трубопроводов подается от котла. Устройство имеет несколько сопел, которые являются входами и выходами для подключенных цепей. Это обеспечивает их независимую подачу (развязку) тепловой энергии, что позволяет измерять (регулировать) ее в одном потоке.

    Схемы отопления (опции)

    Какой тип отопительных приборов подключить, их тип и количество, расположение коллекторов — это определяется еще на этапе проектирования всей системы отопления.Здесь нет единой рекомендации. Что касается конструкции в 2 этажа, то можно поставить либо 1 «многоканальный» коллектор, либо 2 — 3 менее функциональных. Конкретная схема выбирается исходя из количества комнат и потребителей тепловой энергии.

    В упрощенном виде для большей наглядности его можно представить следующим образом:

    Порядок расстановки и это уже отдельные вопросы. Схема сбора позволяет оборудовать системы различных типов и любой конфигурации.Например, с обогревом подсобного помещения (теплицы), с подогревом полов.

    Достоинством коллекторных систем является возможность регулировать степень обогрева каждого помещения индивидуально. Это позволяет не только снизить общие затраты на отопление, но и сделать проживание в доме более комфортным. Например, поддерживать температуру в жилых помещениях на уровне 24 ºС, а в подсобных помещениях — несколько меньше. Что касается помещений первого этажа, которые используются как кладовые, то здесь можно снизить температуру до +5 ºС, чтобы избежать промерзания стен.


    Недостатком коллекторной системы отопления является дороговизна монтажа. Ведь если проложить несколько отдельных резьб, то увеличивается расход труб и материалов (утеплителя, герметика и т. Д.).


    Равномерное тепловое распределение — одна из определяющих задач при проектировании системы отопления. Чтобы решить эту проблему, вы можете применить несколько методов. Однако коллектор для отопления дома своими руками остается наиболее производительным: схемы, разновидности и правильный монтаж помогут реализовать это на практике.

    Особенности коллекторного отопления

    Основным отличием коллектора от традиционного метода распределения теплопередачи является разделение потоков по нескольким независимым каналам. При этом используются разные виды коллекторов тепла, различающиеся своей конфигурацией и размерами.

    Конструкция распределительного коллектора (его иногда называют сварным коллектором для отопления) довольно проста. В трубе квадратного или круглого сечения устанавливается несколько форсунок, которые подключаются к отдельным отопительным контурам.Сам коллектор подключается к центральному трубопроводу.

    В дальнейшем с помощью запорной арматуры можно регулировать уровень потока теплоносителя в отдельные контуры теплоснабжения. Таким образом можно сделать распределительный коллектор отопления своими руками, либо получить уже готовую конструкцию.

    Особенности эксплуатации теплоснабжения распределительным коллектором следующие:

    • Равномерное гидравлическое и температурное распределение .Даже самый простой кольцевой коллектор отопления на два или четыре контура может эффективно стабилизировать систему;
    • Регулирование теплоснабжения . Это делается с помощью специальных компонентов — расходомеров, смесительных узлов и терморегуляторов. Но перед их установкой необходим правильный расчет коллектора на отопление;
    • Ремонтопригодность системы . Для проведения профилактических или профилактических работ необязательно отключать все теплоснабжение в доме.Достаточно предварительно установить коллектор отопления с расходомерами и перекрыть подачу запорным вентилем горячей воды в определенном контуре.

    Но отопление с помощью коллекторов имеет ряд недостатков. Прежде всего, это повышенный расход труб. Рост гидравлического сопротивления компенсируется установкой циркуляционного насоса. Он установлен на каждом распределительном коллекторе в системе. Также стальной коллектор для отопления можно использовать только для закрытых систем.

    Коллектор разводки теплоносителя актуален для домов с большой площадью. Таким образом компенсируется постепенное охлаждение горячей воды, характерное для классических двухтрубных и однотрубных схем.

    Типы коллекторов для отопления

    Перед тем, как это сделать, необходимо определить его функциональную нагрузку. Такую конструкцию можно устанавливать в нескольких местах подвода тепла. От этого будет зависеть его конфигурация, габаритные размеры и уровень автоматизации.

    Перед сбором коллектора отопления выполняется его расчет, определяется место установки.Фактически система требует двух конструкций. Гребенка от подающей трубы распределяет горячий теплоноситель по контурам отопления. Обратные полипропиленовые коллекторы для отопления — это точки сбора охлажденной воды для дальнейшей транспортировки к теплообменнику котла.

    Самодельный коллектор отопления может понадобиться в двух случаях — для системы водяного теплого пола или для организации традиционного теплоснабжения с помощью радиаторов. Они различаются габаритами и комплектацией:

    • Ход стрелы для котельной .Для этого используются сварные коллекторы для отопления, изготовленные из труб большого диаметра до 100 мм. В подающем коллекторе монтируются циркуляционные насосы и регулирующая арматура. В комплекте с коллектором обогрева обратного кольца используются отсечные шаровые краны;
    • Расчески для теплого пола . В дополнение к вышеописанным компонентам используется смесительный узел. Это позволяет сэкономить расход теплоносителя. Кроме того, рекомендуется использование нагревательного коллектора с расходомерами.

    Каждая версия имеет свою схему установки и правила эксплуатации.Правильный монтаж коллектора отопления производится только после детального расчета всех параметров теплоснабжения. Еще одно отличие — количество установленных циркуляционных насосов. В гребенке котельной замыкают каждый контур. Для локального типа коллекторов отопления в системе теплого пола предусмотрен только один насос.

    Материал изготовления гребенки может отличаться от трубопровода. Правильное подключение коллектора отопления в этом случае производится с помощью специальных переходников.

    Расчет коллектора отопления

    Перед самостоятельным изготовлением распределительной гребенки необходимо произвести расчеты ее основных параметров. К ним относятся длина, сечение подключаемого патрубка и количество контуров теплоснабжения. В этом случае расчет распределительного коллектора можно произвести самостоятельно или с помощью специализированных программ.

    Главное условие — соблюдение гидравлического баланса конструкции.В распределительном коллекторе отопления вручную пропускная способность подключенного патрубка должна быть равна сумме таких же характеристик контуров отопления. На практике это может быть достигнуто суммированием поперечных сечений форсунок. Результат должен быть равен сечению основной трубы, которая подсоединяется к подающей магистрали. Таким образом можно снизить вероятность разбалансировки системы.

    Для оптимизации пространства часто собирают коллекторы системы отопления своими руками в едином корпусе.Это позволяет снизить трудоемкость работы, а также способствует лучшему функционированию теплоснабжения. Однако в этом случае минимальное расстояние между подающей и обратной трубой должно составлять шесть диаметров.

    Для дальнейших расчетов коллектора на отопление можно использовать правила 3-х диаметров. Он состоит из следующего:

    • Расстояние между входными выходными группами гребенки должно быть 6 диаметров;
    • Сечение стального или полипропиленового коллектора для отопления равно 3 диаметрам патрубка, подключенного к системе;
    • Удаленность отопительных контуров 3 диаметра;

    Также важно выбрать правильный циркуляционный насос.В первую очередь это касается его производительности. Перед установкой коллектора отопления рассчитывается удельный расход воды в системе и выбирается насос по полученным результатам. Для сложных схем с несколькими коллекторами эту процедуру нужно проделывать для каждого контура в отдельности и для всей системы в целом.

    Для изготовления самодельного коллектора отопления можно использовать трубы квадратного, прямоугольного или круглого сечения. Это не повлияет на характеристики конструкции и не увеличит гидравлическое сопротивление.Это компенсируется работой циркуляционного насоса.

    Завершение строительства коллекторов отопления

    После проведения расчета необходимо выбрать подходящее оборудование для распределительного коллектора. Чтобы правильно собрать коллектор отопления, необходимо заранее позаботиться о необходимых элементах.

    В минимальном комплекте на стальной коллектор отопления достаточно установить запорную арматуру. Но в этом случае возникнут сложности с регулировкой мощности контуров отопления гостиницы.

    Поэтому в подающем коллекторе котельной устанавливаются краны со штангой, с помощью которых можно плавно регулировать подачу теплоносителя. Кроме того, на обратном коллекторе устанавливаются расходомеры.

    При расчете распределительного коллектора отопления для водяного пола учитывается другая схема конфигурации. Он должен состоять из следующих элементов:

    • Регулирующий клапан . Их монтируют на патрубках магистрали.С его помощью можно частично или полностью выйти из потока горячей воды. При изготовлении коллектора системы теплоснабжения своими руками рекомендуется использовать автоматические модели, аналогичные терморегуляторам;
    • Расходомеры . Эти компоненты устанавливаются на обратную гребенку. Их функции аналогичны регулирующим клапанам. Отличие работы коллектора тепла от расходомеров заключается в ограничении поступления теплоносителя в обратную трубу;
    • Смесительный блок .Обязательный компонент для водяного теплого пола. Он смешивает потоки горячей и охлажденной воды, тем самым оптимизируя температурный режим подачи тепла.

    Несмотря на различия, все типы коллекторов для отопления имеют одно общее свойство — они обеспечивают стабильную работу системы. Подобную конструкцию можно изготовить самостоятельно, либо купив уже готовую заводскую модель. Последний вариант приемлем в том случае, когда для системы теплого пола требуется кольцо коллектора тепла.При организации обогрева с помощью гребней лучше всего сделать их своими руками. Таким образом, можно адаптировать конструкцию под конкретные параметры теплоснабжения.

    При сборке коллектора обогрева можно использовать сервоприводы, подключенные к электронному блоку управления. С их помощью система будет работать в автоматическом режиме.

    Коллектор самодельный

    Для изготовления распределительного коллектора составляется схема, в которой учтены все применяемые материалы.О правилах расчета габаритов конструкции говорилось выше. Но помимо них следует учитывать, что материал, из которого изготовлен коллектор распределения тепла, должен выдерживать все виды нагрузок — температуру и давление.

    В качестве исходного материала лучше всего использовать квадратную трубу. Это касается стальных коллекторов для теплоснабжения. Легче в обработке — снижает трудоемкость процесса установки форсунок.Форма никак не повлияет на работу системы отопления.

    Важно только правильно рассчитать коллектор для конкретного отопления с учетом всех факторов. По традиционной схеме лучше всего делать стальные конструкции, так как они имеют длительный срок службы и менее подвержены поломке, чем полимерные аналоги. В водяном теплом полу успешно применяются как полипропиленовые коллекторы для теплоснабжения, так и стальные.

    Порядок изготовления распределительного коллектора.

    1. Заготовки для резки . В первую очередь нужно сделать основной корпус и соски к нему.
    2. Сборка конструкции . Чтобы сделать самодельный стальной коллектор в системе отопления, понадобится сварочный аппарат. Соединение форсунок в полипропиленовом аналоге осуществляется термической сваркой.
    3. Проверка конструкции . Для этого необходимо наполнить его водой и создать максимально допустимое давление, которое может быть в отоплении.Утечки недопустимы.

    Часто отказываются делать сварной коллектор для теплоснабжения своими силами. Это связано с отсутствием подходящего инструмента. Альтернативный способ изготовления — покупка отдельных комплектующих. Лучше всего выбирать товары от одного производителя. Таким образом можно обеспечить надежную работу конструкции.

    При изготовлении полипропиленовой гребенки рекомендуется использовать трубы большого диаметра. У них должен быть армирующий слой.В противном случае возможна температурная деформация.

    Монтаж коллектора в систему отопления

    Перед установкой коллектора отопления его еще раз проверяют на герметичность и надежность. Монтаж осуществляется по заранее разработанной схеме. Условия подключения конструкции к системе отопления зависят от материала изготовления гребенки.

    Важно не только правильно сделать конструкцию, но и выполнить грамотное подключение коллектора отопления.Технология монтажа зависит от типа используемого оборудования. Помимо соблюдения уровня при установке следует учитывать следующие нюансы:

    • Котлы электрические и газовые. Они будут подключены к верхним или нижним патрубкам;
    • Циркуляционный насос. Устанавливается только с торца конструкции;
    • Отопительные контуры. Подключите вверху или внизу коллектора;
    • Баки косвенного нагрева и твердотопливные котлы устанавливаются только сбоку.

    Для системы теплого водяного пола необходимо предусмотреть защитный бокс, в котором будет располагаться коллектор. Без него увеличивается вероятность повреждения отдельных компонентов.

    Следует помнить, что даже при незначительных нарушениях в процессе изготовления коллектора увеличивается вероятность неправильной работы системы отопления. Поэтому после установки гребенки рекомендуется провести серию пробных прогонов нагрева, чтобы своевременно выявить явные и скрытые дефекты системы.

    На видео пример самодельного коллектора отопления:

    Как бы ни старались инженеры, предлагающие все новые способы отопления, но традиционная вода не собирается уступать лидирующие позиции. Такой эффективный и практичный способ обогрева жилья вполне устраивает большинство застройщиков. Их интересует, скорее, не кардинальное изменение способа отопления, а варианты модернизации традиционной системы водоснабжения. Среди них коллектор для отопления, заменяющий одно- и двухтрубные конструкции.Устройство повышает эффективность, удобство использования и ремонтопригодность системы.

    Коллектор: устройство и принцип работы

    Агрегат представляет собой элемент в виде гребенки, от которого отходят клеммы для подключения нагревательных приборов. Количество выводов может быть разным. При необходимости элемент можно расширить дополнительными кранами. На коллекторе могут быть установлены сливной и воздухоотводящий клапаны, а также счетчики тепла. Терминалы могут быть оснащены регулирующей или запорной арматурой, что позволяет регулировать или перекрывать поток теплоносителя.Устройство устанавливается в системе отопления в виде коллекторного блока, который включает в себя обратную и подающую гребенку, оборудованный выпускными клапанами и сопутствующими клапанами.

    Коллекторная система отопления функционирует достаточно просто. Теплоноситель, нагретый котлом до заданной температуры, попадает в подающий коллектор. Здесь он распределяется между нагревателями. К каждому из них проложен трубопровод, по которому направляется теплоноситель. В радиаторе, отдавшем часть своего тепла, жидкость частично охлаждается и по другой трубе попадает в обратную гребенку, а оттуда в котел.Такое распределение способствует равномерному прогреву радиаторов, так как для каждого из них подходит отдельная подающая труба.

    Теплоноситель, нагретый в котле, поступает в подающий коллектор, где распределяется по трубам, подходящим для каждого радиатора. Охлажденная жидкость через обратный коллектор отправляется обратно в котел

    .

    Примечание! Распределительная гребенка системы отопления, установленная на каждом этаже отапливаемого здания, позволяет получить контуры теплого пола с автономным управлением.При необходимости можно отключить обогрев всего пола или только нескольких устройств, что значительно упрощает обслуживание и ремонт системы. Это не влияет на работу всей конструкции. Использование коллектора увеличивает КПД оборудования, так как можно установить приборы, регулирующие температуру и давление теплоносителя, а также расходомеры.

    Нюансы организации такой системы

    Для малоэтажного коттеджа или частного дома коллекторная система отопления считается самой надежной и эффективной.Его обустройство обойдется дороже, чем установка двух- или однотрубной системы. И это можно считать единственным существенным недостатком устройства.

    Планируя разводку коллектора, следует учесть, что он не может работать без циркуляционного насоса. К тому же его установка трудоемка и сложна. Лучше доверить это профессионалам, если нет опыта строительных работ. Для установки системы потребуется большое количество труб, так как необходимо делать индивидуальную разводку от коллектора до каждого отопительного прибора.

    Какие бывают распределительные гребни?

    Производители предлагают самые разные модели коллекторов. Среди них можно найти устройства с максимальным набором элементов. Подающая часть оснащена расходомерами, которые регулируют поток теплоносителя в каждом контуре для более равномерного распределения. На обратной стороне тепла установлены датчики для контроля температуры каждого нагревателя. Система автоматически контролирует нагрев каждого радиатора. Стоимость такой распределительной нагревательной гребенки довольно высока.

    Коллекторный блок с максимальным набором функциональных элементов. Подающая часть снабжена расходомерами, регулирующими подачу и напор теплоносителя. На обратном коллекторе есть термодатчики

    .

    Можно выбрать более простые варианты. Например, латунный элемент с дюймовым проходом. Устройство имеет заглушки на обратном коллекторе, что позволяет при необходимости установить дополнительные устройства. Бывают литые детали и самые простые — с цанговыми зажимами для металлопластиковых труб.Это самый дешевый и проблемный вариант. Устройство часто «страдает» возможной утечкой теплоносителя в зоне соединения клапана, что связано с быстрым износом герметика, который не всегда можно заменить.

    Народные мастера часто изготавливают собственные распределительные гребни. Пожалуй, лучшим из всех вариантов можно считать трубу из нержавеющей стали нужного диаметра, к которой привариваются выводы. Но, несмотря на всю простоту, стоит довольно дорого. И не только из-за стоимости трубы.Вам нужно будет установить множество дополнительных элементов, чтобы получить полную комплектацию. Поэтому многие используют самый бюджетный вариант — коллектор на отопление, собранный из полипропиленовых тройников, правильный размер вентилей и т. Д.

    Самый доступный и недорогой коллектор. Самостоятельно собранные из полипропилена тройники, задвижки нужного размера, трубы и другие необходимые детали

    Где лучше установить оборудование?

    Идеальный вариант — выбор места для установки коллектора при проектировании системы отопления.Если в здании несколько этажей, в каждом здании есть место для каждого коллекторного блока. Чаще всего под нее ставят нишу в стене, расположенную на небольшой высоте от пола. Его необходимо держать в помещении, защищенном от чрезмерной влажности. Это может быть кладовая, коридор и т. Д.

    Устройство можно закрепить прямо на стене, если оно установлено в подсобном помещении, или разместить в специальном коллекторном шкафу. Шкаф представляет собой металлический ящик с дверцей и штампованной трубкой, предназначенный для удержания труб в боковых стенках.Внутри оборудования могут быть предусмотрены специальные крепления для коллекторного блока. Вы можете найти накладную или встроенный вариант шкафа.

    Гибридные фотоэлектрические и солнечно-тепловые системы для бытового тепла и электроэнергии в Великобритании: технико-экономические соображения

    Технико-экономический анализ проводится для оценки гибридных фотоэлектрических / солнечно-тепловых (PVT) систем для распределенной электроэнергии и горячего водоснабжения. провизия в типичном доме в Лондоне, Великобритания. В более ранней работе (Herrando et al., 2014), модель системы на основе коллектора PVT с водой в качестве охлаждающей среды (PVT / w) использовалась для оценки среднегодовой производительности системы. Результаты показали, что при низких уровнях солнечного излучения и низких температурах окружающей среды, например, связанных с климатом Великобритании, более высокий охват общих потребностей в энергии в домах и более высокая экономия выбросов CO 2 могут быть достигнуты за счет полного охвата солнечного коллектора. с PV и относительно низким расходом охлаждения коллектора. Такая система PVT / w продемонстрировала годовое производство электроэнергии 2.3 МВт ч, или 51% покрытия потребности домохозяйства в электроэнергии (по сравнению с эквивалентным значением только для фотоэлектрических систем в 49%), плюс значительный годовой потенциал нагрева воды до 1,0 МВт ч, или 36% покрытия горячего водоснабжения. потребность в воде. Кроме того, эта система позволила сократить выбросы CO 2 на 16,0 тонн в течение 20 лет за счет сокращения электроэнергии, потребляемой из сети, и газа, забираемого из сети для нагрева воды, а также 14 тонн соответствующее сокращение потребления первичного ископаемого топлива.Сокращение выбросов и потребления ископаемого топлива значительно больше (на 36% и 18% соответственно), чем это достигается с помощью эквивалентной PV-системы с той же пиковой мощностью / установленной мощностью. В настоящем документе рассматриваются экономические аспекты технологии PVT, на основе которых можно сделать неоценимые выводы, связанные с политикой, относительно стимулов, которые потребуются для ускорения повсеместного внедрения таких систем. Установлено, что при льготном тарифе (FIT) только на электроэнергию поддерживается ставка 43.3 p / кВт · ч в течение 20 лет, оценка стоимости оптимизированных систем PVT / w имеет дисконтированный период окупаемости 11,2 года (только PV: 6,8 года). Также изучается роль и влияние стимулов, связанных с использованием тепла. Внедрение внутреннего стимулирования использования возобновляемых источников тепла (RHI) в размере 8,5 евро / кВт ч при ежеквартальных платежах приводит к сокращению окупаемости примерно на 1 год. Если это поощрение предоставляется в виде разового ваучера в начале срока службы системы, окупаемость сокращается примерно на 2 года. При норме RHI 20 p / kWh (примерно половина ставки FIT) технология PVT будет иметь примерно такую ​​же окупаемость, как и PV.Сделан вывод о том, что, если первичная энергия (в настоящее время преобладает ископаемое топливо) и минимизация выбросов CO 2 являются важными целями национальной энергетической политики, системы PVT предлагают значительно улучшенное предложение по сравнению с эквивалентными системами, работающими только на солнечных батареях, но с более высокой стоимостью. Это требует тщательного рассмотрения при разработке соответствующей политики и рассмотрении технологических стимулов. В настоящее время, хотя в бытовом секторе Великобритании тепло превышает потребление электроэнергии примерно в 4 раза (по единицам энергии), ландшафт поддержки в значительной степени благоприятствует электрическому микрогенерации, склоняясь в пользу фотоэлектрической технологии, которая переживает хорошо документированный экспоненциальный рост. рост за последние десятилетия.

    Солнечная система горячего водоснабжения — обзор

    2.1.2.1 Накопители горячей воды для солнечных систем горячего водоснабжения

    Солнечные аккумуляторы для продаваемых в Европе солнечных систем горячего водоснабжения спроектированы по-разному. Накопитель может быть либо баком для горячей воды для бытового потребления, либо баком без давления с дополнительным отдельным баком для горячей воды, либо теплообменником для воды для бытового потребления, размещенным внутри или снаружи бака без давления.

    За последние 25 лет многие производители представили на рынке насосные солнечные системы горячего водоснабжения, использующие привлекательный принцип низкого расхода.В этих системах используются солнечные баки с высокой температурной стратификацией и низким расходом жидкости в солнечных коллекторах — в диапазоне 0,15–0,25 л / мин на м. 2 коллектор — в контурах коллектора. Между прочим, такие низкие скорости потока используются в термосифонных системах в течение многих лет.

    Исследования, проведенные в 1970-х и 1980-х годах в Нидерландах и Дании, показали, что тепловые характеристики низкопоточных солнечных систем горячего водоснабжения на 10-25% выше, чем у традиционных солнечных систем отопления, и что количество отложений извести в резервуарах для горячей воды ниже для систем с низким расходом, чем для традиционных систем, что приводит к увеличению долговечности, прежде всего из-за большого теплового расслоения в аккумуляторе тепла (van Koppen et al., 1979; Фурбо, 2004). На ежегодную дополнительную тепловую производительность системы солнечного отопления с низким расходом сильно влияет доля солнечной энергии. Для уменьшения доли солнечной энергии увеличивается дополнительная процентная тепловая мощность.

    Кроме того, солнечные системы отопления с низким расходом могут быть дешевле традиционных систем солнечного отопления, прежде всего потому, что можно использовать меньшие размеры труб в контуре солнечного коллектора и меньшие циркуляционные насосы. Следовательно, соотношение производительность / стоимость может быть улучшено примерно на 20-40% (Duff, 1996).

    Сегодня в Европе продаваемые солнечные резервуары для небольших солнечных систем горячего водоснабжения основаны либо на недорогих стандартных резервуарах для горячей воды, либо на относительно дорогих, специально разработанных резервуарах, подходящих для солнечных систем горячего водоснабжения (Morrison, 1995; Furbo, 1998). Большинство стандартных резервуаров для горячей воды не особенно подходят для солнечных систем горячего водоснабжения, а специально разработанные солнечные резервуары производятся в небольшом количестве и поэтому относительно дороги. Следовательно, существует потребность в разработке солнечных резервуаров на основе дешевых стандартных резервуаров, подходящих для солнечных систем горячего водоснабжения, или есть потребность в разработке универсального солнечного резервуара, подходящего для массового производства для солнечных систем горячего водоснабжения с низким расходом.Такой бак для горячей воды можно сконструировать по-разному. Солнечное тепло может передаваться солнечному резервуару с помощью встроенной спирали теплообменника с большой вертикальной высотой, с помощью кожуха, приваренного к нижней части резервуара для горячей воды, или с помощью внешнего теплообменника и более или менее продвинутые конструкции контура теплопередачи, используемого для передачи солнечного тепла от теплообменника к солнечному резервуару. Исследования показали, что мантийный резервуар является очень привлекательным солнечным резервуаром для небольших солнечных систем горячего водоснабжения (Furbo, 1993).Поэтому были проведены детальные исследования небольших малопоточных солнечных систем горячего водоснабжения на основе мантийных резервуаров, схематически показанных на рис. 2.9 (Shah, 1999; Knudsen, 2004).

    Рисунок 2.9. Принципиальная схема слабопоточной солнечной системы горячего водоснабжения на основе мантийного резервуара.

    Исследования документально подтвердили, что тепловые характеристики небольшой солнечной системы горячего водоснабжения могут быть значительно увеличены за счет относительно простых изменений конструкции продаваемых резервуаров с кожухом (Furbo and Knudsen, 2006; Furbo and Fan, 2007).За счет увеличения отношения высоты к диаметру, уменьшения высоты кожуха, понижения положения входного отверстия кожуха и увеличения толщины изоляции по бокам резервуара тепловые характеристики типичной солнечной системы горячего водоснабжения увеличиваются примерно на 20%. возможно. Дополнительные, дальнейшие улучшения возможны в будущем за счет использования материалов резервуаров с более низкой теплопроводностью, чем у обычной стали.

    Чтобы создать хорошее тепловое расслоение в резервуаре для горячей воды и тем самым достичь высоких тепловых характеристик солнечной системы горячего водоснабжения, важно, чтобы вход холодной воды был спроектирован таким образом, чтобы холодная вода использовалась для горячей воды. отводы попадают в резервуар с минимальным перемешиванием.Исследования показали, что конструкция входов холодной воды для продаваемых резервуаров может быть улучшена. Подсчитано, что при использовании входов холодной воды с подходящей перегородкой тепловые характеристики продаваемых датских солнечных систем горячего водоснабжения могут быть улучшены примерно на 5% (Shah and Furbo, 2003; Jordan and Furbo, 2005; Furbo and Shah , 2005).

    Возможное будущее усовершенствование солнечных резервуаров состоит в том, чтобы отвод горячей воды происходил с «правильного» уровня в резервуаре, то есть с уровня, на котором температура воды равна требуемой температуре горячей воды во время забора. выключенный.Исследования показали, что небольшое увеличение тепловых характеристик солнечной системы горячего водоснабжения примерно на 5% возможно за счет использования двух уровней отбора вместо одного (Furbo et al., 2005a).

    В будущем производители резервуаров для солнечного отопления могут с успехом производить котлы на природном газе / солнечные резервуары или масляные горелки / солнечные резервуары в красивых шкафах. Потенциальными преимуществами этого подхода являются повышенная эффективность котла / горелки, повышенная тепловая мощность системы солнечного отопления, повышенная экономия энергии для системы солнечного отопления, уменьшение занимаемой площади, снижение затрат на установку, снижение риска ошибок при установке и красивый внешний вид. (Thür, 2007).

    Накидные резервуары подходят для небольших солнечных систем горячего водоснабжения. Для больших солнечных систем горячего водоснабжения площадь теплопередачи, которая является сторонами резервуара для горячей воды, слишком мала, чтобы обеспечить достаточно высокую скорость теплообмена для передачи тепла от солнечной энергии. Подсчитано, что мантийные резервуары подходят для солнечных систем отопления площадью до 20 м² с мантийным резервуаром на 1000 л. Для более крупных систем солнечного отопления можно с успехом использовать принцип малого расхода, если система солнечного отопления имеет резервуар для горячей воды, оборудованный так называемыми расслоителями на входе, как схематично показано на рис.2.10.

    Рисунок 2.10. Схематический эскиз большой солнечной системы горячего водоснабжения с низким расходом и резервуаром для горячей воды со стратификатором на входе.

    Солнечное тепло передается в систему горячего водоснабжения с помощью внешнего теплообменника, а вода для бытового потребления циркулирует из нижней части резервуара для горячей воды обратно в резервуар через входной стратификатор. Входной стратификатор гарантирует, что вода, возвращающаяся из теплообменника, поступает в резервуар на нужном уровне, то есть на уровне с той же температурой, что и поступающая вода.Измерения в системе солнечного отопления с низким расходом площадью 336 м², основанной на таком аккумуляторе тепла, привели к самым высоким тепловым характеристикам и максимальному использованию солнечного излучения, когда-либо зарегистрированным для больших систем солнечного отопления в Дании (Furbo et al., 2005c).

    Возможное усовершенствование солнечных резервуаров в будущем — использование принципа интеллектуального резервуара (см. Рис. 2.11). Вода для бытового потребления в умном солнечном резервуаре может нагреваться как с помощью солнечных коллекторов, так и с помощью вспомогательной системы энергоснабжения.Система вспомогательного энергоснабжения нагревает бак горячей воды сверху, и объем воды, нагретый вспомогательной системой энергоснабжения, адаптируется к схеме потребления и потребления горячей воды. В периоды с большой потребностью в горячей воде объем большой; в периоды с небольшой потребностью в горячей воде объем небольшой. Исследования небольших солнечных систем горячего водоснабжения, основанных на различных конструкциях интеллектуальных солнечных резервуаров и традиционной солнечной системы горячего водоснабжения, были проведены с помощью лабораторных экспериментов и теоретических расчетов (Furbo et al., 2005b). Исследования показали, что годовые тепловые характеристики солнечных систем горячего водоснабжения с интеллектуальными солнечными баками на 5–35% выше, чем тепловые характеристики традиционных солнечных систем горячего водоснабжения. Кроме того, оценки показывают, что соотношение производительность / стоимость может быть улучшено до 25% за счет использования интеллектуального солнечного бака вместо традиционного, когда в качестве резервной энергетической системы используются электрические нагревательные элементы. Кроме того, интеллектуальные солнечные резервуары подходят для неизвестного, переменного, большого или небольшого потребления горячей воды, а риск чрезмерных солнечных систем отопления и больших объемов резервуаров снижается за счет использования интеллектуальных солнечных резервуаров.

    Рисунок 2.11. Схематический эскиз (слева) традиционного резервуара для горячей воды для солнечной системы горячего водоснабжения с верхней частью резервуара, нагретой до высокой температуры с помощью вспомогательной системы энергоснабжения, и (справа) интеллектуального резервуара для горячей воды с переменным объемом вверху бака, нагретого до высокой температуры системой вспомогательного энергоснабжения. Остался упор только на вспомогательную часть танков.

    Кроме того, в будущем плоские вакуумные изоляционные панели могут использоваться в качестве изоляционного материала, что приведет к накоплению тепла со значительным снижением тепловых потерь (Hadorn, 2005).Такие панели особенно подходят для коробчатых хранилищ горячей воды. Большие накопители горячей воды коробчатой ​​формы с вакуумной изоляцией могут в будущем работать как долговременные накопители тепла (домашняя страница FSave Solartechnik GmbH, 2020).

    Отопление Colorado Homes — 10,636

    Распечатать этот информационный бюллетень

    К. Вайнера * (7/19)

    Краткая информация…

    • 54% всех расходов на электроэнергию в среднем доме в Колорадо идет на отопление.Плотно закрытые, хорошо изолированные дома могут быть намного дешевле в отоплении, чем негерметичные дома с плохой изоляцией. Старые печи и котлы могут иметь КПД всего 56%, в то время как новые блоки могут достигать КПД почти 99%.
    • Все здания потребляют меньше тепловой энергии, когда термостаты установлены на более низкие температуры, но некоторые системы центрального отопления работают лучше с регулировкой термостата, чем другие.

    Отопление — самая большая статья расходов на электроэнергию для большинства домашних хозяйств в Колорадо.Разнообразные источники топлива, включая природный газ, пропан, электричество и дрова, делают возможности для отопления домов многочисленными, но потенциально огромными. Схожие типы отопительного оборудования могут иметь большое разнообразие характеристик и эффективности, и комплексный подход к снижению затрат на тепловую энергию часто не рассматривается. Этот информационный бюллетень предназначен для ознакомления с широким спектром вариантов отопления для домов в Колорадо и предоставления рекомендаций по эффективному отоплению как за счет снижения спроса на энергию, так и за счет использования эффективного оборудования.Рассматриваемые темы включают определение ваших затрат на отопление, подход к эффективности отопления всего дома, различные типы отопительного оборудования, управление вашей системой отопления и другие соображения.

    Сколько вы платите за отопление

    Месяц Термостат
    Дж 140
    Ф. 151
    M 110
    А 72
    M 55
    Дж 23
    Дж 15
    А 16
    S 39
    O 80
    N 91
    D 129
    Итого 921

    В среднем 54% всех затрат на электроэнергию в среднем доме в Колорадо идет на отопление помещений.Затраты на отопление в плотно закрытых и хорошо изолированных домах могут сильно отличаться по сравнению с негерметичными и плохо изолированными домами. Все, что вам нужно, чтобы подсчитать, сколько уходит в год на отопление вашего дома, — это годовые счета за электроэнергию от местного коммунального предприятия. Поскольку примерно 75% всех домов в штате используют природный газ в качестве основного топлива для отопления, мы рассмотрим пример с использованием общей единицы измерения тепла (см. Таблицу).

    Во-первых, определите три месяца наименьшего потребления природного газа — обычно июнь, июль и август.Затем вычислите среднее значение этих месяцев: 23 + 15 + 16 = 54 и 54/3 = 18 термов. Это называется «базовой нагрузкой» и представляет собой количество природного газа, используемого в месяц для других функций, помимо отопления (а именно, горячее водоснабжение и, возможно, приготовление пищи). Затем вычтите базовую нагрузку из годовой суммы, чтобы рассчитать использование тепловой энергии. Для этого сначала умножьте базовую нагрузку 18 термов / месяц на 12 месяцев = 216 термов / год. Вычитая эту годовую базовую нагрузку из общего годового теплового режима, равного 921, вы можете увидеть, что в этом примере для обогрева дома используется 705 тепловых единиц в год.Чтобы определить стоимость этих 705 термов, просто умножьте 705 на стоимость одного терма (как указано в ваших счетах), например, 0,70 доллара:

    .

    705 * 0,70 доллара =
    493,50 доллара в год на отопление

    Этот расчет полезен по ряду причин. Во-первых, если вы не знаете, сколько сейчас платите за отопление, вы можете не понимать, сколько экономии можно ожидать от энергосбережения. Во-вторых, знание ваших годовых расходов на отопление и эффективности вашего отопительного оборудования может помочь вам рассчитать ожидаемую экономию от установки высокоэффективного оборудования (подробнее об этом позже).В-третьих, когда вы также рассчитываете свои затраты на охлаждение и базовую нагрузку, вы должны лучше понимать, в каких приоритетах следует отдавать предпочтение любым инвестициям, которые вы готовы вложить в энергоэффективность.

    Подход для всего дома

    По материалам журнала Residential Energy, 5-е издание

    Вместо того, чтобы покупать крупное отопительное оборудование для обеспечения комфорта в самые холодные зимние дни, инвестиции в оболочку здания позволят использовать меньшее и менее дорогостоящее отопительное оборудование.Быстрый обзор различных путей, по которым тепло оставляет дома на холоде на открытом воздухе зимой, поможет показать, насколько это верно (см. Рисунок выше).

    Стрелки выше указывают на различные пути выхода тепла из дома — в основном через потолок, стены и оконные проемы (также известные как окна), а также через различные трещины и щели (утечки воздуха) по всему дому. Стрелки, указывающие влево, описывают источники тепла, необходимые для компенсации этой потери тепла — отопительное оборудование, внутреннее тепло (т.е. от людей или приборов) и солнечного излучения. Целью подхода к отоплению для всего дома является минимизация потерь тепла (стрелки вправо) и максимальное увеличение солнечного тепла, тем самым максимально уменьшая количество тепла, необходимое от активного нагревательного оборудования.

    Для этого необходимо заделать трещины и зазоры, чтобы избежать утечки, а изоляцию следует установить на рекомендуемых уровнях вокруг границ кондиционируемых помещений, а также вокруг воздуховодов и труб с горячей водой (если применимо).См. Дополнительные информационные бюллетени по воздушному уплотнению и изоляции для получения дополнительной информации по этим двум темам. Вы также можете как можно больше впустить прямое зимнее солнце через ориентацию на юг и другие пассивные солнечные системы для новых домов, а также правильно управляя оконными решениями, такими как жалюзи и шторы, в существующих домах.

    Источник: Residential Energy, 5-е издание

    Приведенное выше сравнение показывает, насколько эффективен подход к отоплению всего дома.Как видите, даже средние дома с холодным климатом требуют в три раза больше тепловой энергии, чем хорошо изолированные дома с низкой утечкой воздуха. Из-за этого подрядчики всегда должны выполнять расчет «вручную», который учитывает «герметичность» и значение изоляции дома — среди других факторов — для определения надлежащего размера нового или заменяемого
    отопительного оборудования.

    Оборудование для центрального отопления: печи и котлы

    В Колорадо печи и бойлеры являются наиболее распространенными типами домашнего отопительного оборудования.Печи работают за счет сжигания источника топлива внутри теплообменника и вдува нагретого воздуха в сеть воздуховодов дома с помощью вентилятора. Затем теплый воздух поступает в комнаты дома через индивидуальные обогреватели, а воздух возвращается в печь через решетки и обратные каналы. Бойлеры работают аналогично, за исключением того, что тепло передается воде, а не воздуху, а затем горячая вода или пар распределяются по всему дому, прежде чем вернуться в центральный блок.

    Наиболее распространенным показателем эффективности печей и котлов является годовая эффективность использования топлива (AFUE).AFUE учитывает все потери тепла от точки сгорания в дымоход или вентиляционное отверстие, но не учитывает потери тепла в воздуховодах или трубопроводах. Он часто указывается на желтой этикетке Energy Guide, как показано, но также может быть рассчитан путем деления выходной мощности блока (в БТЕ) на вход блока (в БТЕ), как указано на паспортной табличке. Старые блоки могут иметь AFUE всего 56%, в то время как новые высокоэффективные блоки могут достигать AFUE почти 99%.

    AFUE печи или котла зависит от ряда факторов, в том числе от того, как он втягивает и отводит воздух для горения, а также от того, насколько размер печи соответствует потребностям дома.

    Характеристики, которые следует искать в эффективных печах или котлах, включают:

    • Компрессорно-конденсаторные агрегаты для подогрева конденсированных дымовых газов;
    • Герметичное сгорание, при котором воздух поступает непосредственно извне через специальную трубу;
    • Вентиляторная вентиляция и подача
      воздуха для горения.

    Разница в расходах на отопление между установками с низким и высоким КПД может быть значительной. Рассматривая покупку новой печи или котла, используйте Таблицу 1 (предоставленную U.S. Министерство энергетики) для расчета ожидаемой экономии на основе AFUE и текущих затрат на отопление. (Прежде чем использовать эту таблицу, рассчитайте, сколько вы в настоящее время платите за отопление, используя метод, описанный ранее в этом информационном бюллетене.)

    Например, предположим, что в настоящее время вы платите 493,50 доллара за обогрев своего дома
    в течение года (из примера, который мы использовали ранее в информационном бюллетене) с помощью печи с КПД 70%. Перейдя на печь с КПД 90%, вы сэкономите 22,22 доллара на каждой сотне долларов, потраченных на отопление:

    $ 493.50/100 = 4,94 и 4,94 * 22,22 =
    109,77 долл. США, сэкономленные в год

    Зная, сколько вы сэкономите в год, вы легко сможете определить, как быстро вы вернете свои деньги в результате нового вложения.

    Обратите внимание, что для модернизации до высокоэффективных герметичных блоков сжигания может потребоваться новая облицовка дымохода меньшего размера, если существующий дымоход будет обслуживать только нагреватель горячей воды для бытового потребления. Также обратите внимание, что печи и котлы могут работать на электричестве, хотя это встречается гораздо реже.Несмотря на то, что AFUE превышает 95% для блоков с электрическим приводом, расходы, связанные с электрическими печами и котлами, могут быть намного выше, чем для блоков, работающих на природном газе, с более низкими AFUE. Техническое обслуживание печей и котлов должно включать регулярные наладки квалифицированными специалистами, а для печей также следует включать чистку или замену фильтров каждые один-три месяца в течение отопительного сезона.

    Оборудование центрального отопления: тепловые насосы

    Тепловой насос заслуживает внимания домохозяйств, которые уже являются полностью электрическими, хотят избежать использования горючего газа внутри, заинтересованы в переходе на нулевую чистую энергию и / или хотят обеспечить отопление и охлаждение с помощью одного блока.Два основных типа центральных тепловых насосов на выбор — это воздушные тепловые насосы (ASHP) и наземные тепловые насосы (GSHP). ASHP работают аналогично кондиционерам, но могут нагреваться при обратном потоке: тепло отводится от наружного воздуха и передается хладагенту, протекающему через конденсатор, а затем отводится в дом через внутренний воздухообрабатывающий агрегат и воздуховоды. В то время как старые ASHP становились неэффективными при попытках отвода тепла от воздуха ниже 40 градусов по Фаренгейту, более новые тепловые насосы для «холодного климата» могут отводить тепло из воздуха при температуре ниже 5 градусов по Фаренгейту.(В этом случае ASHP полагаются на катушки электрического сопротивления или резервные печи для обеспечения резервного тепла.) Если вы рассматриваете ASHP, вы захотите посмотреть на коэффициент производительности агрегата в отопительный сезон (HSPF) и сезонный коэффициент энергоэффективности (SEER), чтобы определить его эффективность. . Наиболее эффективные блоки имеют HSPF между 8-10 и рейтингами SEER между 15-18 и могут отдавать в 1,5–3 раза больше тепловой энергии, чем потребляемая электрическая энергия, при правильной установке с правильным количеством заправленного хладагента.Бесканальные «минисплит» ASHP также доступны для обогрева или охлаждения отдельных комнат или пространств в доме.

    Изображение поля горизонтальной петли: Air Solutions

    GSHP передают тепло с землей, а не с наружным воздухом. Бухты трубопровода проходят от внутреннего насоса блока под землей — горизонтально на глубине не менее 6 футов под землей или вертикально на глубине 250 футов или более — в «кольцевом поле».Горизонтальные кольцевые поля требуют больше места, но их установка обходится дешевле, чем вертикальные петлевые поля. GSHP могут быть более эффективными, чем ASHP, но они также значительно дороже и требуют больших затрат земли для установки. Как и в случае с ASHP, успех системы во многом зависит от качества установки. При использовании электроэнергии из сети Колорадо для питания тепловых насосов их выбросы парниковых газов в настоящее время сопоставимы с выбросами от высокоэффективных печей на природном газе. Однако со временем ожидается, что экологические выгоды от использования тепловых насосов будут расти, поскольку сеть использует больше чистой энергии.

    Оборудование центрального отопления: плинтус с электроприводом

    Электрический обогрев плинтуса — один из самых дорогих вариантов для домов в Колорадо. Разделение тепла на зоны и правильное регулирование каждой зоны с помощью термостата имеют важное значение для снижения затрат на отопление электрического плинтуса. Качество утеплителей для плинтусов значительно различается. Более дешевые модели могут быть шумными и часто плохо контролируют температуру. Ищите этикетки от лабораторий Underwriter’s (UL) и Национальной ассоциации производителей электрооборудования (NEMA), чтобы убедиться, что продукт соответствует этим стандартам безопасности.Сравните гарантии различных моделей, которые вы рассматриваете.

    Гидравлические распределительные системы

    В то время как системы отопления, такие как печи, распределяют тепло по воздуху, другое оборудование, такое как бойлеры, может нагревать воду для распределения по всему дому. Подогрев плинтуса горячей водой может обеспечивать различный уровень тепла в разных зонах в зависимости от потребности. Системы водяных водяных водяных полов также можно зонировать, и их проще всего установить при новом строительстве. Хотя эти излучающие системы обычно дороже в установке, чем системы плинтусов с горячей водой, они могут отводить тепло более эффективно и предлагать уникальный тип тепла, которым многие наслаждаются.Излучающие трубы могут быть установлены либо в бетонной плите дома, реже в тонком слое бетона или гипса под полом, либо в воздушном пространстве под полом. При установке в фундамент дома из плит время отклика при запросе на изменение температуры помещения является чрезвычайно медленным, так что отступление от него становится непрактичным. Для укладки тонкого слоя бетона на черный пол, не связанный с землей, может потребоваться дополнительная опора для пола. Установка излучающих труб в воздушном пространстве под полом требует нагрева воды до более высоких температур, чем это требуется для других конструкций излучающих полов.Эти более требовательные системы работают лучше всего, когда пол из керамической плитки или другого материала с высокой проводимостью, и, как правило, не могут использовать более низкую температуру тепла от солнечных систем горячего водоснабжения
    .

    Обогреватели помещений

    Некоторым домашним хозяйствам необходимо обеспечить теплом дополнительную комнату или комнату, которая ранее не кондиционировалась, или, возможно, у них нет системы центрального отопления. В этих случаях варианты включают расширение существующих нагревательных каналов / трубопроводов или использование бесканальных мини-сплит тепловых насосов, отопления на дровах, солнечных систем горячего воздуха или электрических обогревателей.

    Воздухоочиститель бесканального мини-сплит.
    Источник: Hobaica Services

    Подобно обычным тепловым насосам, бесканальные мини-блоки имеют как внешний конденсатор, так и внутренний воздухообрабатывающий агрегат как для нагрева, так и для охлаждения. Разница в том, что кондиционер не подключен к сети воздуховодов, а вместо этого распределяет кондиционированный воздух прямо в помещение. Воздухоочистители могут быть установлены на потолке, внутри подвесного потолка или на стене.Несколько кондиционеров могут распределять кондиционированный воздух от одного наружного конденсаторного агрегата в несколько помещений или зон, а воздухообрабатывающие агрегаты соединяются с наружным конденсатором через трубопроводы. Преимущество этих систем заключается в том, что энергия не будет теряться при транспортировке с улицы в помещение, как это часто бывает при обогреве или охлаждении через воздуховоды. К недостаткам этих систем относятся их высокая первоначальная стоимость и ограниченный круг квалифицированных установщиков / сервисных центров в некоторых частях штата.

    Дровяные печи и печи на пеллетах подходят как для центрального отопления, так и для отопления помещений. Соображения для этих систем включают ограничения качества воздуха в зависимости от местоположения, эффективность, указанную EPA, правильные размеры и особенности сжигания, а также безопасность горения. В некоторых местах в Колорадо может быть ограничено использование дровяных или гранулированных печей как в качестве основного, так и в качестве вторичного источника тепла — подробности уточняйте у местного правительства. По эффективности пеллетные печи могут сжигать топливо более эффективно (более 80% AFUE), чем дровяные печи (63-78% AFUE), но и печи, и топливо более дороги.В печах на пеллетах также используются электронные устройства подачи и компоненты, которые сделают их бесполезными в случае отключения электроэнергии и могут усложнить техническое обслуживание. Важно не увеличивать размер дровяной печи или печи на гранулах, поскольку такой размер может привести к тому, что люди будут допустить тление огня, что приведет к увеличению выбросов. Во время установки необходимо соблюдать местные пожарные / строительные нормы, чтобы избежать потенциальной опасности возгорания от использования дровяных печей или печей на гранулах.

    Солнечные системы горячего воздуха состоят из плотно закрытого и изолированного стеклянного коллектора с черной металлической поглощающей пластиной, которая обычно устанавливается на южной стороне дома, в окне или на крыше, выходящей на южную сторону.Вентилятор управляет поступлением солнечного тепла в дом от настенных или потолочных агрегатов, а вентилятор или простой заслонка может управлять отбором тепла от агрегатов, установленных на окне. Установки на крыше можно даже подключить к воздуховодам, чтобы расширить распределение солнечного тепла за пределы одной комнаты. Важно отметить, что солнечные коллекторы горячего воздуха могут обогревать пространство только при ярком солнце.

    Электрические обогреватели, содержащие жидкость для передачи тепла, обычно выделяют более комфортное тепло, чем ленточные или лучистые электрические обогреватели для помещений или дополнительного тепла. Безопасность — это самая большая проблема для любого из портативных электрических обогревателей: ищите опрокидывающиеся выключатели, которые автоматически отключают обогреватель при его падении, а также защитную решетку или уплотнение, закрывающее электрические нагревательные элементы. Если необходимо использовать удлинитель, используйте усиленный шнур калибра 14 или выше.

    Управление вашей системой отопления

    Все здания потребляют меньше тепловой энергии, когда термостаты установлены на более низкие температуры, но некоторые системы центрального отопления лучше работают с регулировкой термостата, чем другие.Такие системы, как лучистые полы с подогревом в бетонных плитах, которые имеют медленное время реакции на изменения термостата, могут получить выгоду от небольших неудач или даже от их отсутствия. Точно так же и тепловые насосы, и двухступенчатые или регулируемые высокоэффективные печи работают менее эффективно с большими понижениями температуры при нагреве, и включение резервной системы теплового насоса может быть особенно дорогостоящим. Электрические системы наиболее точно управляются либо с помощью программируемых термостатов «удаленного сетевого напряжения», либо «низковольтных».

    Как и многие другие технологии, эффективность термостатов зависит от привычек пользователей. В большом исследовании домов с программируемыми термостатами в Калифорнии, только 47% этих домов фактически имели термостаты в «программном режиме» (в то время как другие настраивали их вручную или не регулировали) (Lutz et. Al.). Программируемые термостаты в сочетании с нагревательным оборудованием, обеспечивающим защиту от сбоев, могут существенно повлиять на энергопотребление в доме и становятся все более простыми в использовании.

    Общие рекомендации по эффективной настройке термостата в домах с отопительным оборудованием с пониженной температурой:

    • Занят / бодрствует: 76-80 охлаждение / 65-68 обогрев;
    • Незанятые: 80-83 охлаждение / 60-63 обогрев;
    • Спальный режим: 76-80 охлаждение / 60-63 обогрев.

    Очевидно, что точки понижения, которые вы выбираете для своего термостата, должны отражать как ваш собственный уровень комфорта, так и соображения по энергосбережению. Жильцы домов с различными зонами обогрева должны регулировать температуру для занятых и незанятых частей дома отдельно. Обратите внимание, что незанятые места в доме все равно следует нагревать до температуры значительно выше нуля, чтобы избежать замерзания труб.

    Для систем приточного воздуха с регистрами отопления существует распространенный миф о том, что закрытие одного или нескольких из этих регистров в незанятых помещениях позволит сэкономить энергию.Фактически, исследование Национальной лаборатории Лоуренса Беркли (2003) показало, что закрывающие регистры фактически увеличили потребление энергии в типичных домах в исследовании! Повышенное давление на воздуховоды из-за закрытия регистров привело к потере энергии в самих воздуховодах, и это перевесило любое энергосбережение при закрытии регистра (Калифорнийская энергетическая комиссия). Следует также отметить, что, хотя многие термостаты настроены на непрерывную работу вентилятора, автоматическая настройка вентилятора более эффективна и может сэкономить значительное количество электроэнергии.

    Другие соображения

    В этом информационном бюллетене рассмотрены наиболее распространенные варианты отопления в Колорадо, но не охвачены все варианты отопления. Для отопления с помощью солнечной энергии см. Наш информационный бюллетень о расширении «Введение в бытовые солнечные системы горячего водоснабжения ». Технологии постоянно развиваются — спросите своего подрядчика об инновационных решениях, которые могут быть подходящими для вашего дома, и тщательно изучите их, прежде чем делать вложение.

    Финансовые стимулы, такие как скидки для коммунальных предприятий и / или налоговые льготы, могут быть доступны для определенных технологий, а не для других, и стимулы, скорее всего, будут доступны только для высокоэффективного оборудования.Поскольку эти стимулы быстро меняются, проверьте и веб-сайт Energy Star, и www.dsireusa.org, чтобы узнать о льготах на федеральном уровне и уровне штата, а также узнайте у местного правительства и коммунального предприятия о местных льготах.

    Также очень важно знать, что каждый раз, когда вы обслуживаете, модернизируете или заменяете газовую (или масляную) систему отопления, вам необходимо заботиться о качестве воздуха. Воздух для горения необходим всем системам отопления на жидком топливе и газе для поддержания процесса горения. Этот воздух поступает в некоторые дома из-за непреднамеренной утечки воздуха или через воздуховоды, которые выходят на улицу.В процессе горения образуются несколько побочных продуктов, которые потенциально чрезвычайно опасны для здоровья человека. Вы можете защитить себя от этой опасности, а также сохранить энергоэффективность, убедившись, что ваша дымоходная система функционирует должным образом и что ваша система отопления должным образом вентилируется. В некоторых случаях также может помочь установка герметичной топки или котла, и всегда рекомендуется проконсультироваться с местным строительным отделом, чтобы убедиться, что эти системы соответствуют нормам.

    Выводы

    Для домов в Колорадо существует множество вариантов отопления.Факторы, влияющие на выбор системы отопления, включают наличие источников топлива, первоначальные затраты, эксплуатационные расходы, комфорт, техническое обслуживание, безопасность, надежность и выбросы. Снижение потребности в тепле в максимально возможной степени за счет герметизации воздуха и изоляции перед инвестированием в новую систему отопления дома может уменьшить размер и стоимость новой системы отопления и повысить комфорт. Подрядчики должны выполнить «ручной расчет J», чтобы определить надлежащий размер нового или заменяемого отопительного оборудования.Следует использовать любой тип нагревательного оборудования с соответствующими термостатами или регуляторами, чтобы максимизировать эффективность и минимизировать затраты. При установке или замене нагревательного оборудования следует учитывать вопросы безопасности горения и вентиляции.

    * К. Вайнер, Университет штата Колорадо, специалист по распространению экологически чистой энергии. 9/13. Пересмотрено 19 июля.

    Государственный университет Колорадо, Министерство сельского хозяйства США и округа Колорадо сотрудничают. Программы расширения CSU доступны всем без исключения.Не предполагается ни одобрения упомянутых продуктов, ни критики не упомянутых продуктов.

    В начало страницы.

    Солнечный водонагреватель — Сравнение солнечного тепла с электрическими тепловыми насосами

    Вы устали использовать природный газ для нагрева воды? Вы думали о переходе на чистую солнечную энергию? Если вы являетесь клиентом SDG & E, для солнечных водонагревательных систем доступны щедрые скидки и налоговые льготы.

    Вот сравнение двух популярных вариантов солнечного нагрева воды: s солнечные тепловые системы или электрический водонагреватель с тепловым насосом , полностью работающий от солнечных панелей .Десять лет назад солнечные тепловые системы были самым дешевым вариантом. С тех пор стоимость солнечных батарей снизилась. На сегодняшний день лучшим выбором является водонагреватель с электрическим тепловым насосом, работающий от солнечных батарей.

    Я также объясню, почему мне не нравятся водонагреватели по запросу (без бака) .

    Солнечный водонагреватель — Солнечные тепловые системы

    Солнечные тепловые системы существуют уже более века. Это частичная солнечная система нагрева воды : они нагревают воду только тогда, когда светит солнце.Вам не нужно заменять существующий водонагреватель, чтобы установить солнечную тепловую систему. В качестве резервного можно использовать водонагреватель любого типа: газовый, электрический или пропановый. Подойдет даже безбаковый водонагреватель.

    Солнечные тепловые системы имеют на крыше медные трубы, заполненные водой. Один или два солнечных тепловых коллектора на крыше занимают около 30-80 квадратных футов поверхности крыши. Медь — отличный проводник. Когда солнце светит на медные трубки, вода нагревается. Нагретая вода поступает в резервуар для хранения солнечной энергии с теплообменником, который подключен к водопроводу существующего водонагревателя.

    Солнечный водонагреватель — электрический водонагреватель и солнечные панели

    Вместо солнечной тепловой системы вы можете купить водонагреватель с тепловым насосом и питать его от солнечных батарей. А еще лучше установите солнечную фотоэлектрическую систему, достаточно большую, чтобы обеспечить электроэнергией ваше домашнее хозяйство, и просто добавьте несколько дополнительных панелей для питания водонагревателя с тепловым насосом.

    ОБНОВЛЕНИЕ

    . С тех пор, как я написал эту статью в 2016 году, я написал дополнительную статью о водонагревателях с тепловым насосом — прочтите это для получения дополнительной информации.

    Электрические водонагреватели с тепловым насосом потребляют только треть мощности стандартного электрического водонагревателя. Они также более эффективны, чем традиционные водонагреватели, работающие на природном газе.

    Электрические тепловые насосы работают как холодильник, только задом наперед. Во-первых, энергия извлекается из воздуха для нагрева хладагента под давлением. Во-вторых, холодильник проходит через змеевики конденсатора, проходящие через резервуар для воды. Наконец, это нагревает воду. Кроме того, в то время как насос извлекает энергию из воздуха, он также осушает пространство.В результате это может помочь поддерживать лучшее качество воздуха во влажном климате или в подвалах.

    Низкая стоимость систем солнечных панелей делает эту установку лучшим долгосрочным решением. Солнечные панели, которые вы используете для нагрева воды, — это те же панели, которые вы используете для питания остальной части вашего дома. Вам не нужна отдельная система на крыше, чтобы использовать солнце для нагрева воды. В массивах солнечных панелей нет движущихся частей, и они требуют минимального обслуживания.

    Проблема с солнечными тепловыми системами

    Одна из главных причин, по которой я предпочитаю эту альтернативу солнечным тепловым системам, заключается в том, что солнечные тепловые системы имеют больше шансов выйти из строя.Они могут протекать, перегреваться и даже образовывать пузырьки воздуха, которые мешают циркуляции жидкости. Солнечные тепловые системы имеют движущиеся части: насосы и электромагнитные клапаны. Солнечные тепловые системы требуют регулярного обслуживания, включая замену антифриза. С другой стороны, у солнечных панелей нет ни одной из этих проблем.

    Примечание. Для водонагревателя с электрическим тепловым насосом требуется цепь 220 В. Перед покупкой водонагревателя с тепловым насосом вам может потребоваться нанять электрика для установки этого соединения.Срок службы этих водонагревателей такой же, как и у традиционных газовых водонагревателей — около 10-15 лет.

    Скидки и поощрения

    Вы можете получить деньги, чтобы помочь оплатить как водонагреватель с тепловым насосом, так и солнечные батареи.

    SDG & E предлагает скидки в размере 250 долларов на водонагреватели с электрическим тепловым насосом.

    Федеральный налоговый кодекс допускает единовременный кредит на жилищную энергию 26% на покупку домашних солнечных фотоэлектрических систем. Кредит может включать любой ремонт, необходимый для установки панелей, в том числе ремонт кровли.Проконсультируйтесь со своим налоговым специалистом. Этот 30% -ный стимул будет доступен до 31 декабря 2022 г. , а затем снизится до 22% в 2023 г.

    Кредит на энергию для жилищного строительства в размере 26% — это поощрительная программа для солнечных панелей только , доступная для большинства клиентов SDG & E. Финансирование солнечных панелей от California Solar Initiative было исчерпано в 2014 году.

    СТОИМОСТЬ: Согласно текущим оценкам использования горячей воды, американскому домашнему хозяйству требуется менее 1 кВт солнечных панелей для питания водонагревателя.Любой избыток энергии можно использовать для питания остальной части дома. При налоговой льготе в размере 26% стоимость системы солнечных панелей мощностью 1 кВт составляет около долларов США, 3000 долларов США . Электрический водонагреватель с тепловым насосом с установкой стоит около 1500 долларов — 2000 долларов . Общая стоимость солнечной системы водяного отопления этого типа составляет примерно $ 4500–5000 $ . Это включает водонагреватель и солнечные батареи. Кроме того, вы также получаете выгоду от дополнительной электроэнергии, производимой солнечными батареями.

    А как насчет водонагревателей по требованию?

    Водонагреватели по требованию (без бака) стоят до $ 3000 , экономят около 30% на затратах на электроэнергию, а используют природный газ . Расходы, вероятно, не компенсируют минимальную экономию средств. В результате, если вы планируете установить солнечную батарею, нет смысла покупать газовый прибор.

    Итог

    Мы используем энергию для нагрева воды каждый день. Среднее американское домохозяйство тратит 18% своих счетов за коммунальные услуги на нагрев воды.Большинство из нас используют природный газ для нагрева воды. Если вы против гидроразрыва или просто хотите снизить счет за коммунальные услуги, подумайте о солнечной системе водяного отопления. Вы также можете уменьшить свой углеродный след с помощью солнечной тепловой системы . Более того, вы можете использовать водонагреватель с тепловым насосом и солнечными батареями .

    Последнее десятилетие принесло нам снижение затрат на солнечные фотоэлектрические системы. Кроме того, программы скидок и поощрений повышают их доступность.

    Если вы думаете о покупке солнечной энергии, прочтите мою серию статей «Солнечная энергия для домовладельцев». Также прочтите мою статью о программах скидок на энергосбережение. Наконец, вы можете прочитать о 7 способах финансирования энергоэффективных обновлений.

    Есть еще вопросы об энергоэффективных обновлениях? Свяжитесь со мной в любое время.


    Спасибо за участие в этой статье:

    Марк М. Пулис является владельцем компании Residential Raters LLC, занимающейся энергоэффективностью домов и небольших зданий.Марк предоставляет консультации по системам отопления, вентиляции и кондиционирования, установке солнечных панелей, энергопотреблению, энергоэффективным ипотечным кредитам и многому другому. Кроме того, он является сертифицированным экспертом по рейтинговой системе энергопотребления дома (HERS) от California Home Efficiency Rating Services. Марк также имеет сертификат Building Performance Institute (BPI) в качестве специалиста по строительному анализу и проектированию ограждающих конструкций. Свяжитесь с ним по телефону (858) 869-9412 или через его веб-сайт.

    Милен

    Я независимый брокер по недвижимости в Карлсбаде, Калифорния, специализирующийся на жилой недвижимости Северного округа Сан-Диего.Я получил ЗЕЛЁНОЕ обозначение и сертификат ресурсов по коротким продажам и выкупу от Национальной ассоциации РИЭЛТОРОВ®. Если у вас есть какие-либо вопросы о недвижимости в Карловых Варах, Кардиффе-бай-зе-Си, Энсинитас, Эскондидо, Оушенсайд, Сан-Маркос, Солана-Бич или Виста, позвоните мне или напишите мне по телефону (760) 637-7231 или отправьте мне сообщение .

    California Solar Initiative, csi therm, электрический тепловой насос, электрический водонагреватель, расходы на тепловой насос, водонагреватель с тепловым насосом, водонагреватель по требованию, водонагреватель на солнечной энергии, солнечное тепло, стоимость солнечного тепла, обслуживание солнечного тепла, скидки на солнечный нагрев воды , безрезервуарный водонагреватель

    Основы геотермального отопления

    Геотермальная энергетическая система Lämpöässä — это объект, который может нагревать и охлаждать объекты, а также производить горячую воду для бытового потребления.Система особенно подходит для частных домов, таунхаусов и многоквартирных домов. Геотермальная энергетическая система состоит из контура сбора тепла, блока геотермального теплового насоса, контуров распределения тепла, производства горячей воды для бытовых нужд. Холодильный агрегат и солнечный коллектор могут быть добавлены в систему позже.

    Теплоотвод

    Геотермальная тепловая система состоит из сети труб для сбора тепла, смеси геотермальных флюидов, циркулирующей в сети, и геотермального теплового насоса.В среднем 75% энергии, необходимой для отопления, Lämpöässä получает из природных источников. Тепловая энергия собирается через циркулирующую водно-этанольную или водно-гликолевую смесь в коллекторе, установленном в земле, водяной системе или скважине. Ваш дилер Lämpöässä поможет вам спроектировать вашу геотермальную систему отопления и подходящий метод сбора тепла.

    Сбор тепла из почвы

    Горизонтальный теплопровод установлен 1-1.2 метра в землю. В процессе установки учитывайте возможную засыпку землей на участке. Мы не рекомендуем строить дорогу для моторизованных транспортных средств поверх коллекторных труб, а трубы, проходящие под проезжей частью со слабым движением, должны быть покрыты пенополистиролом для защиты. Траншеи для труб следует рыть паровой лопатой или дренажным траншеекопателем. Расстояние между траншеекопателями должно быть 1,5 м. Для выравнивания дна траншеи достаточно машинной работы, выполняемой профессиональным оператором парового экскаватора.

    Теплоотвод из водопроводной сети
    Глубина установки до воды — минимум от 2 до 3 метров. На трубу через каждые 2 метра следует помещать грузы массой 4 кг, чтобы труба не смещалась. Из-за потока воды установка в реке не рекомендуется.

    Теплоотвод из энергетической скважины
    Нормальная глубина одиночной энергетической скважины от 120 до 200 метров и диаметром от 130 до 160 мм. В зависимости от потребности в энергии может быть несколько энергетических скважин.Энергетические скважины могут быть реализованы с помощью двух или трех трубных систем (две вниз, одна вверх). В решениях для просверливания отверстий труба должна быть изолирована от отверстия до фундамента здания.

    Распределение тепла

    Самый распространенный метод распределения тепла в Финляндии — полы с подогревом. Однако в других странах, например в Великобритании, радиаторы по-прежнему очень популярны. Оба решения подходят для теплового насоса Lämpöässä. Теплораспределительных контуров может быть 1-3.С тепловым насосом Lämpöässä можно использовать до трех контуров распределения тепла.

    Для теплого пола требуется температура подачи 28-40 ° C, а для радиаторов — 30-55 ° C. Полы с подогревом более эффективны с точки зрения COP (коэффициента полезного действия), но даже старые радиаторные сети можно использовать благодаря технологии перегрева и высококлассным компрессорам.

    Охлаждение

    Система охлаждения, установленная в контуре сбора тепла Lämpöässä, представляет собой доступное решение для охлаждения, поскольку единственные фиксированные затраты состоят из затрат на электроэнергию для работы водяного циркуляционного насоса и вентилятора охлаждения, что повышает коэффициент полезного действия до 40.С помощью системы ÄssäCooling комнатная температура может поддерживаться на приятном уровне в течение всего года. Жидкость в контуре циркулирует через теплообменник, который выделяет охлаждающую энергию в воздух в помещении. Стоимость системы ÄssäCooling составляет лишь часть стоимости, например, теплового насоса с воздушным источником.

    Солнечный коллектор

    Почти все тепловые насосы Lämpöässä можно подключить к солнечной системе отопления. Однако на данный момент только насосы серии Vm оснащены предварительно установленными дополнительными нагревательными соединениями для солнечной системы отопления.Подключение теплового насоса к солнечной системе отопления дает почти бесплатную горячую воду и отопление летом. Производительность большого встроенного резервуара для хранения воды повышается за счет солнечной энергии. Солнечная система отопления также может быть впоследствии подключена к тепловому насосу отдельно.

    фактов о обогреве бассейнов

    Имеет ли смысл нагревать бассейн с учетом сегодняшних высоких затрат на топливо?
    Да — если вы хотите наслаждаться комфортным плаванием в удобное для вас время.Одна из причин владения бассейном — это возможность плавать, когда вы хотите. Что касается стоимости, решать вам. Вы действительно можете контролировать расход топлива и отходы, просто воспользовавшись предложениями, сделанными на этой странице.

    Какие правила следует соблюдать при обогреве нашего бассейна?
    Принимая во внимание необходимость экономии энергии и минимизации расхода топлива, следует избегать ненужного подогрева бассейна. Вы лучший судья о том, какое использование вы хотите от своего пула.Использование вашего бассейна для отдыха, физических упражнений, терапии или просто для общего удовольствия, очевидно, потребует его подогрева. Ваш бассейн не будет способствовать вашему здоровью или удовольствию, если он не будет достаточно теплым для комфортного плавания — и когда вы хотите плавать. На самом деле, использование домашнего бассейна может быть гораздо менее затратным с точки зрения затрат энергии и топлива, чем поездка на удаленные курорты и места отдыха для отдыха вдали от дома.

    Какую температуру следует поддерживать в бассейне?
    Это, конечно, полностью зависит от вас.Красный Крест Америки и многие тренеры по плаванию рекомендуют для рекреационного и спортивного плавания температуру 78 градусов по Фаренгейту. Этот уровень комфорта также совпадает с практикой экономии топлива.

    Маленьким детям, пожилым людям и другим людям часто требуется вода с температурой 80 градусов по Фаренгейту или выше, а для гидротерапии также требуется более теплая вода.

    Несмотря на то, что от 78 до 82 градусов по Фаренгейту подходит практически каждый, то, насколько теплым будет ваш бассейн, на самом деле зависит от личных предпочтений.

    Очевидно, что бассейн с подогревом означает больше плавания. На сколько больше?
    Вы правы. Само по себе солнце обычно не может поддерживать комфортную температуру воды в бассейне на уровне 78 градусов по Фаренгейту. Имея обогреватель для подогрева воды, вы можете существенно увеличить ежедневное использование вашего бассейна — и вы также можете продлить так называемое плавание. «время года».

    Сколько еще плавания? С раннего утра до позднего вечера даже при температуре воздуха 65 градусов и ниже — если у вас теплый бассейн.

    Вы можете продлить сезон бассейнов вдвое в большинстве областей и даже дольше в других областях, установив бассейн с подогревом.Например, обычный двухмесячный сезон в Детройте можно увеличить вдвое, а в Лос-Анджелесе — более чем в три раза. В Нью-Йорке, Чикаго и Филадельфии — сезон вдвое или лучше.

    Если мы не будем обогревать бассейн, сколько мы сможем рассчитывать на купальный сезон?
    Это зависит от вашего климата — и от того, используете ли вы покрытие для бассейна. Без солнечного укрытия у вас, вероятно, будет сезон всего один или два месяца в большинстве регионов и, возможно, три месяца или чуть больше с укрытием.

    В те месяцы, когда средняя средняя температура в вашем районе достаточно высока, чтобы нагреть воду в бассейне минимум до 75 градусов по Фаренгейту — и удерживать ее на этом уровне — вы сможете повысить эту температуру до 78 градусов по Фаренгейту или более, если будете использовать хорошее солнечное покрытие и храните его в бассейне, когда бассейн не используется.

    Незакрытые бассейны могут терять от 4 до 5 градусов по Фаренгейту за ночь на большей части территории страны. С крышкой вы можете уменьшить потери тепла на 50% и более. Таким образом, без обогревателя вы сможете пользоваться бассейном во второй половине дня и ранними вечерами в самое теплое время года.

    Помните, что помимо температуры воздуха вы должны учитывать такие переменные, как скорость ветра и влажность, которые влияют на скорость потери тепла из бассейна. Если ваш бассейн не накрыт, защитите его от ветра как можно лучше стенами, забором, кустами, кабинками для переодевания и т. Д.

    Нужно ли нам топить бассейн в жаркую погоду?
    Опять же, это зависит от вас и ваших личных предпочтений в отношении температуры в бассейне. Это также зависит от климата в вашем районе — и от того, используете ли вы укрытие хорошего качества для экономии энергии и тепла.

    Даже используя укрытие, вам, вероятно, придется немного нагреть бассейн, особенно в прохладные летние периоды, а также для утреннего и вечернего плавания.

    Например, в Кливленде, Питтсбурге и Сиэтле даже средние средние температуры с июля по август обычно ниже 75 градусов по Фаренгейту, и для комфортного плавания необходим умеренный обогрев. Напротив, средние средние температуры летом высокие и устойчивые. Но «настоящая» погода имеет тенденцию сильно отличаться от средней, поэтому было бы неплохо положиться на обогреватель, чтобы осветлить прохладные места и продлить купальный сезон.

    Сколько стоит обогрев бассейна?
    Во-первых, это первоначальная или единовременная стоимость выбранного вами обогревателя и плата за его подключение или установку. Во-вторых, это ежемесячная стоимость топлива, которая зависит от типа системы отопления, которую вы покупаете, использования вашего бассейна, температуры воды в бассейне, которую вы предпочитаете, и других переменных.

    В-третьих, это вопрос ежегодного или полугодового технического обслуживания и ремонта.

    Эксплуатационные расходы можно свести к минимуму, установив эффективный обогреватель подходящего размера; использование качественного покрытия для бассейна; и, конечно же, содержать фильтр в чистоте и поддерживать систему обогрева и фильтрации в хорошем состоянии.

    Какая польза для здоровья от обогрева бассейна?
    Правильно подогреваемый и используемый бассейн может способствовать укреплению здоровья и способствовать его сохранению. Врачи и физиотерапевты считают плавание одним из самых полезных упражнений для сердечно-сосудистой системы. Это упражнение, которое почти каждый может выполнять безопасно, в то время как бег и бег трусцой невозможны для многих пожилых людей и тех, кто страдает артритом и мышечными заболеваниями.

    Нагревая бассейн, вы позволяете чаще заниматься плаванием, потому что вы увеличиваете часы и сезон, в течение которого бассейн может использоваться.

    Бассейн с подогревом предотвращает переохлаждение и проблемы, вызванные потерей слишком большого количества тепла. Педиатры говорят, что очень маленькие дети особенно восприимчивы к различным респираторным инфекциям, которые могут возникнуть в результате многократного переохлаждения — и это также верно в отношении пожилых пловцов.

    Бассейн с подогревом необходим для лечебных целей и при плавании для релаксации. Врачи и эксперты по плаванию Красного Креста рекомендуют температуру в бассейне от 78 градусов по Фаренгейту для отдыха и спортивного плавания до 90 градусов по Фаренгейту или выше для некоторых пациентов, проходящих физиотерапию.

    Мы слышим много хвалебных отзывов о покрытии для бассейна. Это заслужено?
    Конечно. Хорошее теплоизоляционное покрытие для бассейна может снизить потери тепла на 50% и более, в зависимости от вашего местоположения и климата.

    Открытый бассейн может потерять до 5 градусов по Фаренгейту за ночь; хорошее прикрытие может сократить эти потери вдвое.

    Используемое ночью или когда бассейн не используется, покрытие для бассейна может помочь сэкономить на топливе за счет сокращения потерь тепла независимо от типа обогрева, который вы используете.И это даже может сделать бассейн без подогрева более удобным для плавания, помогая сохранить солнечную энергию, которая естественным образом нагревает бассейн в дневное время.

    Накрытие для бассейна предотвращает испарение воды, когда оно находится на месте. Здесь важна не потеря воды, а потеря тепла. Каждый галлон воды, который испаряется из бассейна, уносит с собой 6000 БТЕ тепла — и типичный открытый бассейн теряет от 1 до 1½ дюйма воды в неделю из-за испарения. Для бассейна размером 20 на 40 футов дюйм воды составляет 500 галлонов — примерно, потеря тепла составляет более 30 термов каждые семь дней.(Терм равен 100 000 БТЕ).

    Покрытие не только предотвращает потерю тепла, но и экономит химические вещества в бассейне, не позволяя им испаряться вместе с водой.

    Какие виды отопления нам доступны?
    Несколько — от самого солнца до газовых, электрических и сложных систем солнечного отопления.

    Из-за низкой стоимости, надежности, простоты эксплуатации и широкой доступности природного газа наиболее широко применяемым типом является нагреватель природного газа с прямым нагревом.В регионах, где нет природного газа, модели обогревателей могут быть оборудованы для использования сжиженного нефтяного газа или пропана.

    Солнечное отопление варьируется от простого «пассивного» солнечного обогрева — привычного покрытия бассейна, которое поглощает и передает часть солнечной энергии воде в бассейне — до «активных» систем солнечного отопления.

    Используемый отдельно, метод пассивного нагрева просто помогает поддерживать температуру в бассейне на существующем уровне, сохраняя естественное солнечное тепло и предотвращая его потерю. Он не может добавлять тепло для повышения температуры воды сверх того, что дает солнце.Активная солнечная энергия использует традиционные двигатели бассейна для перемещения воды из бассейна через систему солнечных коллекторных панелей для нагрева солнцем. Это увеличивает количество солнечного тепла, добавляемого к бассейну.

    Почему бы не перейти на солнечную батарею? В конце концов, это бесплатно.
    Не совсем — на самом деле, недолго. Соответствующая система солнечного обогрева бассейна будет стоить значительно дороже, чем топливные обогреватели. Это может добавить от 25% до 50% к стоимости строительства бассейна.

    Солнечные системы имеют определенные ограничения.Во-первых, они требуют достаточной площади для установки больших коллекторных панелей, обычно на крыше или выступе палубы возле бассейна. Даже в такой области, как южная Калифорния, общая площадь солнечного коллектора должна быть не менее 75% (лучше 100%) площади поверхности бассейна. Это означает, что если у вас есть бассейн 20 x 40, у вас должна быть зона коллектора 20 x 40 для достижения наилучших результатов.

    Вам, вероятно, придется увеличить размер вашего электрического насоса — или предоставить второй насос — для подачи воды из бассейна к коллекторам.И насос должен был бы работать почти непрерывно в течение большинства солнечных часов. Это означает, что ваш насос будет работать в периоды «пиковой нагрузки», когда генерирующие установки коммунальных предприятий часто облагаются налогом по мощности — и когда они взимают больше за киловатт, чем в периоды «непиковой нагрузки».

    Солнечные системы отопления нагреваются медленно — и совсем не в пасмурные и прохладные периоды. В зависимости от размера коллектора, вашего местоположения и климата солнечная система может быть не в состоянии нагреть воду до желаемой температуры даже во время купального сезона, кроме полудня.И солнечной энергии просто не хватает для обогрева вашего бассейна для купания зимой, ранней весной или поздней осенью — независимо от того, сколько часов вы качаете.

    Какова начальная стоимость газового обогревателя?
    Габаритные размеры, газовые обогреватели, работающие на природном газе и пропане, стоят одинаково. Цены зависят от размера нагревателя, который, в свою очередь, зависит от размера вашего бассейна — галлонов воды для нагрева. Хорошее практическое правило — 6-10% от общей стоимости бассейна, если ваш бассейн находится в земле.И за эту небольшую добавленную стоимость вы получите значительно больше пользы от вашего бассейна. Если вы также выбрали спа, трубопровод к бассейну будет незначительным по стоимости.

    Если вы думаете о покупке бассейна так же, как вы думаете о покупке нового автомобиля, подумайте о обогревателе так же, как о добавлении радио или кондиционера в автомобиль. Это дополнительное удобство, которым вы не пользуетесь постоянно, но оно неизмеримо добавляет вам удовольствия. С обогревателем для бассейна вы можете плавать в любое время.

    А как насчет платы за установку?
    В случае нагревателей, работающих на природном газе, они состоят из соединений газа и воды; для моделей с электронным управлением — электрическое подключение к цепи фильтрующего насоса.Для использования пропана требуется резервуар для хранения. В случае масляных обогревателей вам потребуются услуги квалифицированного специалиста по эксплуатации масляных приборов и резервуар для хранения. Если ваш дом уже отапливается маслом или пропаном, установка, вероятно, может быть подключена к вашей обычной системе подачи топлива.

    В некоторых районах газовые компании производят установку газа только за номинальную плату. Проконсультируйтесь с местной газовой компанией.

    В целом, какой метод обогрева бассейна самый дешевый?
    Исследования затрат на 10-летний «жизненный цикл» неизменно показывают, что хорошее покрытие бассейна и комбинация топливного обогревателя в целом дешевле, чем одна активная солнечная система или комбинация активной солнечной системы и топливного обогревателя. .Это правда, что даже на установку активного солнечного нагревателя разрешены государственные налоговые льготы. Если вы не живете в районе, где ваша электроэнергия вырабатывается за счет гидроэнергии (гидроэлектростанции), также верно и то, что стоимость жизненного цикла комбинации покрытия бассейна / топливного обогревателя намного меньше, чем у электрического обогревателя или комбинации.

    Нагреватель для бассейна какого размера нам понадобится?
    Подогреватели подбираются в основном на основе площади поверхности бассейна и разницы между температурой бассейна и воздуха.В расчетах используется средняя температура воздуха за самый холодный месяц использования бассейна.

    На тепловую нагрузку также могут влиять такие факторы, как чрезмерное воздействие ветра или более низкие ночные температуры, чем дневные температуры воздуха; в этих случаях может потребоваться обогреватель большей мощности.

    Другой фактор, который может определить размер нагревателя, который вам понадобится, — это то, как вы собираетесь использовать свой бассейн. Существует два распространенных метода нагрева бассейна — «постоянное» поддержание температуры и «прерывистый» нагрев.Они определяются тем, как вы хотите подогревать бассейн — постоянно или периодически.

    Для быстрого нагрева бассейна после периодов периодического отключения необходим газовый обогреватель большего размера. А в более холодном климате для «постоянного» обогрева также рекомендуется нагреватель большего размера, чем стандартный. Для поддержания температуры в бассейне требуется одинаковое количество топлива независимо от размера нагревателя. Однако для периодического нагрева нагреватель большего размера фактически экономит топливо, поскольку он быстрее нагревает бассейн.

    Если у вас есть вопросы о размерах нагревателя, обратитесь к дилеру нагревателя.

    Как мы можем сэкономить энергию и при этом в полной мере наслаждаться нашим бассейном?
    Во-первых, установите на термостате самую низкую комфортную настройку — и отметьте эту настройку на шкале термостата. Во-вторых, если вы плаваете только по выходным и не пользуетесь укрытием, оставьте обогреватель в режиме ожидания на уровне 70 градусов. Если накрыть бассейн крышкой, когда вы ею не пользуетесь, вы можете оставить термостат на свои обычные настройки.В-третьих, если вы уезжаете в отпуск на пару недель или больше или отключаетесь на зиму, полностью выключите обогреватель, включая любую контрольную лампу. В-четвертых, используйте все доступные средства для предотвращения потерь тепла. Защитите свой бассейн от сильных ветров, используя живые изгороди, другие виды ландшафтного дизайна, беседки или декоративные ограждения в качестве ветрозащитных полос, даже если бассейн накрыт. Наконец, используйте покрытие для бассейна, когда вы не используете бассейн.

    Безопасен ли нагреватель для бассейна?
    Такой же безопасный, как и любой крупный отопительный прибор в вашем доме.Большинство обогревателей оснащены автоматическими предохранительными пилотами или устройствами защиты от воспламенения, регуляторами давления, предохранительными клапанами давления воды и другими устройствами безопасности. Органы управления отключением автоматические. Опасность поражения электрическим током предотвращается за счет создания и установки нагревателя в соответствии со строгими электрическими стандартами и правилами.

    Насколько автоматический нагреватель для бассейна?
    Все, что вам нужно — это установить. Для обогрева только в определенные периоды можно использовать таймеры или электронные таймеры для автоматического выключения и включения.

    Какие особенности следует искать в нагревателе для бассейна?
    Следует заботиться об экономии эксплуатации, надежности и долговечности. Сохранение энергии и экономия топлива чрезвычайно важны — и эффективный обогреватель бассейна может обеспечить и то, и другое.

    За счет исключения ненужного нагрева обогреватель может быстро окупить себя. Например, большинство нагревателей для бассейнов оснащены чувствительным термостатическим контролем температуры в бассейне. Он поддерживает желаемую температуру в бассейне без лишних затрат времени на включение и выключение нагрева и охлаждения.

    Ржавчина, коррозия и накипь — элементы, которые быстро портят нагреватели для бассейнов. Вот почему мы делаем наши прочные однокомпонентные куртки утеплителя жесткими и прочными, с однослойной сваркой и новым долговечным, стойким к атмосферным воздействиям покрытием, которое сопротивляется коррозии и предотвращает отслаивание отделки. Наш теплообменник создает очищающий поток воды, который практически предотвращает образование накипи.

    У нас есть бассейн с соленой водой. Какие-то особые проблемы?
    Да. Соленая вода очень агрессивна, и нагреватель должен быть оборудован специальным теплообменником и другими приспособлениями для ее обработки.Эти теплообменники обычно очень дороги. Проконсультируйтесь со своим местным специалистом по бассейну, чтобы решить, какой обогреватель лучше всего подходит для вашего бассейна, если вы используете соль.

    Потребует ли мой обогреватель бассейна тщательное обслуживание? Обычно одного технического осмотра в год достаточно, чтобы ваш обогреватель работал эффективно. Техническое обслуживание — это в основном профилактическая мера, используемая для сохранения рабочего состояния вашего обогревателя. Прочность, нержавеющая конструкция и долговечность большинства обогревателей в сочетании с простотой конструкции сводят к минимуму техническое обслуживание.

    Как долго должен работать обогреватель?
    Некоторые обогреватели изнашиваются за три или четыре года, но другие марки могут прослужить намного дольше. Срок службы продукта от 10 до 12 лет не редкость. Отказ нагревателя обычно является результатом какой-либо внешней причины, а не нормального использования, при условии, что он был должным образом обслужен.

    Можно ли добавить обогреватель позже, после того, как наш бассейн будет построен?
    Да. Хотя обогреватель для бассейна можно добавить в любое время, он должен быть включен с самого начала, так же как система обогрева устанавливается во время строительства дома.Это означает большее удобство для вас и меньшие затраты на установку. Когда вы включаете обогреватель вначале, он стоит всего 6% — 10% от ваших инвестиций в бассейн и обычно дает вам на 100% больше удовольствия от вашего бассейна. Если нагреватель не устанавливается при строительстве бассейна, необходимо предусмотреть заглушку нагревателя в трубопроводе возвратной воды, а также предусмотреть место или бетонную площадку для будущей установки.

    С учетом всех обстоятельств, какая самая важная причина для выбора бассейна с подогревом?
    Чтобы получить истинное удовольствие от плавания с настоящим комфортом — в любое время, когда вы захотите.В любое время суток, в любой день года. Владельцы бассейнов с подогревом ответят на этот вопрос гораздо более радужно, но наличие бассейна с подогревом означает удовлетворение от получения большего — гораздо большего — от инвестиций в бассейн с точки зрения круглогодичного семейного отдыха.

    Советы по экономии энергии и экономному обогреву бассейна.
    Держите в бассейне термометр. Он точно определит наиболее комфортную для вас температуру.
    Установите на термостате минимально комфортную настройку.На каждый градус больше тепла, чем необходимо, можно увеличить ваши ежемесячные расходы на топливо и израсходовать больше энергии, чем необходимо.
    Отметьте «комфортную настройку» на шкале термостата. Это предотвратит случайный или небрежный перегрев и трату энергии.
    Понизьте термостат до 70 градусов, когда бассейн не будет использоваться в течение трех или четырех дней. На более длительное время отключайте обогреватель. Вы сэкономите деньги на расходе топлива и поможете сберечь энергию.
    Защитите бассейн от ветра. Ветер со скоростью более 3–5 миль в час может существенно снизить температуру в бассейне.Живая изгородь, беседка или декоративный забор могут стать эффективной ветрозащитой.
    Используйте солнцезащитный козырек, когда бассейн не используется. Это может снизить потери тепла на 50%. Если вы уезжаете в отпуск на пару недель или отключаетесь на зиму, полностью выключите обогреватель, включая любую контрольную лампу.
    Перед наступлением морозов полностью опорожнить обогреватель. Замерзшая вода внутри теплообменника может привести к дорогостоящему ремонту.
    Ежегодно проходите профилактический осмотр. Это лучшая унция профилактики. Стоимость минимальна, а сервисное обслуживание обеспечит эффективную работу вашего обогревателя на долгие годы.

    .

    Leave a Comment

    Схема электропроводки в домах серии 90: Электропроводка в панельном доме 90 серии. Типовые схемы электропроводки в квартире

    Электропроводка в панельном доме 90 серии. Типовые схемы электропроводки в квартире

    В двухкомнатных квартирах старых панельных домов часто приходится сталкиваться с несовершенной электрической проводкой, не способной в достаточной мере выдерживать нагрузку современных электроприборов. В такой ситуации актуальна ее замена на новую проводку.

    Либо в совершенно новой квартире также следует озадачиться разводкой электрических кабелей.

    Этапы разводки кабелей по помещениям двухкомнатной квартиры

    Разводку кабелей по помещениям двухкомнатной квартиры следует проводить по следующим этапам:

    • составление схемы разводки;
    • расчет числа требуемых материалов, электрической фурнитуры;
    • разметка, а также штробление стен;
    • крепление кабельных проводов;
    • установка выключателей, розеток, а также распределительных устройств;
    • сборка вводного щитка;
    • прозвонка собранной линии с помощью мультиметра.

    Подробнее остановимся на составлении схемы. Схема разводки электропроводки в квартире может быть составлена своими руками с учетом некоторых рекомендаций.

    Пример расплонировки проводки в двухкомнатной квартире

    Для составления схемы разводки своими руками можно использовать копию плана квартиры, где очень удобно отмечать места подключения светильников, выключателей и розеток.

    различные элементы обозначения на схеме

    За начальную точку схемы обычно принимают место расположения распределительного щитка, который зачастую находится в коридоре недалеко от входной двери. При составлении схемы своими руками рекомендуем воспользоваться следующими советами:

    1. Линии электропроводки в квартире принято проводить строго по вертикали или по горизонтали, что способствует снижению рисков их повреждения при сверлении стен с различной целью.

      делаем проводку горизонтально или вертикально

    2. Прокладывать линию электропроводки лучше в 20 см от потолка либо по полу при помощи специального электротехнического плинтуса.
    3. Линию освещения и силовую линию рекомендуется условно разделить на несколько групп с подключением на каждую группу отдельного автоматического выключателя. К примеру, один автоматический выключатель будет отвечать за освещение ванной и коридора, а другой – за свет в кухне, спальне и гостиной. Схема линии розеток в двухкомнатной квартире также должна быть разбита на группы.

      Пример схемы проводки и однолинейной схемы с различными группами подключения

    4. Каждая комната (кроме ванной) должна быть оснащена собственной распределительной коробкой. В ванную комнату разводку электрической проводки рекомендуется сделать из распределительной коробки, расположенной в коридоре.

      на схеме видно синими кружечками отмечены распредкоробки на каждую комнату

    5. Если хозяин квартиры хочет сделать освещение балкона своими руками (так как застройщиком это не предполагается), можно вывести отдельный кабель из распределительной коробки, находящейся в соседней комнате.

      пример расположения проводки в двухкомнатной квартире и питание балкона

    6. В случае большой извилистой комнаты освещение лучше делать с помощью нескольких светильников, которые будут управляться от двухклавишного выключателя. Если это условие не выполнить, то освещение в квартире может быть недостаточным.
    7. В процессе монтажа розетки обычно рекомендуется располагать в 30 см от уровня пола, но они также могут располагаться и на большей высоте (к примеру, над рабочей поверхностью стола). На каждые 6 м2 комнаты рекомендуется устанавливать не менее одной розетки. А в кухне лучше сделать столько розеток, сколько там имеется бытовой техники (обычно 5-6 штук).

      расположение розеток в комнате

    8. Перед составлением схемы разводки своими руками тщательно спланируйте будущее расположение мебели и техники по комнатам, чтобы в дальнейшем избежать перекрытия мебелью розеток или не доставание шнуров от бытовой техники к источникам питания.
    9. В схему разводки необходимо в обязательном порядке включить УЗО (устройство защитного отключения), рассчитанное на 30 мА. Для ванной лучше установить дополнительное УЗО на ток 10мА. Оно сможет защитить кабели от перегревания при коротком замыкании, утечке тока или при перенапряжении сети.

      Пример однолинейной схемы квартиры с защитным УЗО после счетчика

    Для составления схемы разводки электропроводки в квартире своими руками в первую очередь необходимо учитывать возможную нагрузку.

    Однолинейная схема проводки разделена на несколько групп

    Расчет этой нагрузки не имеет правил и норм, а производится самостоятельно с учетом потребностей хозяев квартиры.
    Рассмотрим в качестве примера возможную нагрузку на электрическую проводку в гостиной комнате. Там может находиться кондиционер, телевизор, компьютер, а также временно подключаться другие электроприборы (утюг, фен и др.).

    Сумма мощностей каждого из этих приборов составит приблизительно около 3 кВт. Помимо этого, в гостиной есть сеть освещения. Это может быть люстра мощностью на 400 Вт и 6 светильников мощностью по 60 Вт. В сумме выходит 760 Вт.

    Получается, что суммарная мощность, которая требуется на гостиную, составляет 3760 Вт. Затем производим такой же примерный расчет для других помещений квартиры и складываем все полученные значения.

    Итого может выйти около 10 кВт
    , если не больше.
    Эта суммарная мощность получается при использовании одновременно всех электроприборов в квартире, что бывает исключительно редко. Данный расчет потребуется для дальнейшего распределения возможных нагрузок по группам.

    Пример разводки в квартире с кабелем разного сечения

    Выбор схемы питания для квартиры

    После расчета мощности возможной нагрузки в квартире необходимо приступить к распределению нагрузок по группам. Но для этого требуется знать вместо мощности электрический ток. Исходя из закона Ома, где Р – мощность, а U – напряжение сети (то бишь 220 В) получаем, что электрический прибор мощностью 1000 Вт будет потреблять ток равный 4,55 А.

    Пример планировки электропроводки двухкомнатной квартиры разделенной на группы розеточной и освещения

    Для запаса прочности кабеля округлим значение до 5 А.
    Теперь следует распределить нагрузки. Исходя из п. 6.2.6 ПУЭ для питания сети освещения и розеток, должны использоваться автоматические выключатели, рассчитанные на ток не больше 25 А.

    При этом по п. 6.2.3 ПУЭ не разрешается от одного автоматического выключателя питание больше 20 розеток и ламп. Вследствие этого группу освещения зачастую запитывают от автомата, рассчитанного на номинальный ток 16 А.

    Стоит отметить, что необязательно производить распределение на группы розеточную и освещения. В процессе монтажа многие производят распределение по комнатам. Главное в этом равномерные подключения нагрузок.

    Получается, что 1 или 2 группы освещения будут запитываться от автомата на 16 А и 2 или 3 группы розеток – от автомата на 25 А.

    Правила распределения групп нагрузок своими руками

    1. Во-первых, так как розетку в ванной необходимо устанавливать через УЗО, то будет целесообразнее подключить ее к группе розеток кухни.
    2. Во-вторых, если в квартире предусматриваются подключения нагревательных приборов мощностью более 2,5 кВт, их целесообразнее будет запитывать от отдельного автоматического выключателя нужной мощности.
    3. В-третьих, при наличии трехфазной сети различные группы лучше запитывать от разных фаз. Это лучше делать своими руками, если исключена вероятность путаницы. Если вы не очень уверены в своих знаниях, лучше тогда запитывать от одной фазы.

    Схема электрической проводки двухкомнатной квартиры своими руками не так и сложна и предусматривает до 4 групп нагрузок. По этой причине в процессе монтажа может возникнуть путаница, поэтому группы нужно монтировать поочередно.

    Системы электропроводки в квартире панельного дома нуждаются в периодическом осмотре и ремонте. При обнаружении неисправностей проводку надо менять, прокладывая новый кабель, устанавливая защитные устройства и другие более современные элементы. Постоянный контроль состояния электропроводки проводят для того, чтобы быть уверенным в безопасном использовании приборов и пожарной безопасности.

    Признаки неисправной проводки

    Неисправная электропроводка в панельном доме не только считается причиной пожара, но также может привести к поражению электрическим током любого жителя квартиры. Когда плохо изолированные провода соприкасаются с горючими материалами, они легко могут вызвать пожар. заметит даже ребенок Основные признаки следующие:

    Старая схема электропроводки в панельном доме (так называемой хрущёвке) не может стабильно работать даже с обычными нагрузками. Она была рассчитана на ситуацию, когда в квартире устанавливалось всего несколько лампочек освещения и холодильник. Даже телевизор был не у каждой семьи. Обратите внимание, что выключатели изнашиваются со временем и требуют замены. Если перегорание предохранителей происходит несколько раз в месяц, то вы должны рассматривать это как знак опасности и сигнал к тому, что проводку надо переделывать.

    Прокладывание под штукатуркой

    При прокладке проводки в панельном доме, наиболее подходящим вариантом считается монтирование кабеля в штукатурке стен, стяжке потолка либо пола. Устанавливая электропроводку собственными руками, необходимо сделать отверстия, в которые нужно поместить элементы для фиксации проводов. Затем кабели фиксируют на стене и замазывают штукатуркой. Проводка проложена.

    Этот метод предоставляет возможность установить огромное число кабелей и делать их высококачественную разводку, не нарушая строительные нормы.
    Его применение значит то, что в любую комнату панельного дома можно подать отдельные линии: на освещение и розетки, отдельно сформировать линии для работы кондиционера, электрического отопления (например, система «теплый пол») и другого оборудования.

    То есть может быть разводящих линий не 2, а 10 и больше. Безусловно, все зависит от габаритов жилплощади и запросов ее владельцев или арендаторов.
    Основным минусом установки электропроводки такого типа считается то, что в панельных зданиях штукатурки почти нет. Это значит, что вам необходимо штукатурить собственнолично, что скажется на общей стоимости работ.

    Монтаж в полу пол либо под потолок

    Скрытую проводку обычно прокладываем в полу и на потолке жилплощади. Первый вариант может осуществляться только в том случае, если по полу будет производиться бетонная стяжка. Тогда вся электропроводка в хрущевке будет располагаться в гофрах, которые зальют бетоном. С целью осуществления данного метода вам необходимо определиться с тем, как какая будет схема разводки.

    Легкой считается смена электропроводки в панельных зданиях, если собственник жилплощади решил установить потолочную подвесную систему. Тогда все без исключения главные электрокабели будут располагаться под потолком. Трудностей с реализацией данного проекта нет.

    Однако тут также имеется свои нюансы. Проблема в том, что главная проводка в панельных домах располагается на уровне пола либо под потолком, но при этом электророзетки находятся внизу на стенах.

    Если в помещении не планируется использование штукатурки, то как спрятать провод, который опускается с потолка либо поднимается с поверхности пола? В данной ситуации будет необходимо применить один из 2-ух вариантов: сделать открытую электропроводку либо штробить стены.

    Нюансы изготовление штроб

    Стоит отметить, что в соответствии с нормативными актами штробить несущие стенки и перекрытия запрещается. Но в них отмечено, что прокладывать не разрешено лишь горизонтальные штробы. Если же канавка проведена вертикально, то это считается допустимым.

    Естественно, тут не следует очень увлекаться, ведь крупные вертикальные штробы сильно могут ослабить конструкцию. Штробить следует на глубину, не превышающую 10мм. Демонтировать арматуру не следует.

    Закреплять проводку в штробах возможно с поддержкой дюбелей-хомутов. В этом случае необходимо будет просверлить еще маленькие отверстия с целью установки данных дюбелей.

    Штробы возможно делать либо используя перфоратор, либо штроборез.

    Рекомендация: штробление считается непростым и шумным действием. Для его реализации необходимо надеть защищающие глаза очки. При этом процедура пойдет намного быстрее, если применять штроборез, который оборудован 2-мя лазерными дисками и установкой, отсасывающей пыль.

    Кроме штроб для электрокабелей необходимо будет выдолбить отверстия для подрозетников. Углубленность выемок для этих целей не должна превосходить 45мм. Диаметр может равняться 80мм и больше. Это уже полностью зависит от габаритов самого подрозетника.

    Если отсутствует желания проводить в панельном доме стяжку пола, использовать штукатурку либо монтировать потолочную подвесную систему, то замена электропроводки существенно усложняется. Как известно, скрывать электропроводку лучше всего будет в стене.

    При этом обязано быть горизонтальное расположение электрокабеля. Безусловно, электропроводку возможно скрыть в штробе, однако только вертикальной, поскольку горизонтальные воспрещены. Как же быть с горизонтальной прокладкой, ведь и она необходима?

    Здесь помогает схема расположения панелей. Можно пользоваться зазором, который образуется в месте, где потолочные панели стыкуются со стеной. Весьма часто данное место заполнено штукатуркой, ватой и даже различными тряпками. Его легко освободить, почистить и применять для прокладки проводов.

    Также возможно попытаться применять прежние «маршруты». В случае если в них старый кабель попросту заштукатурен, то достать его и почистить канал будет не так уж и сложно.

    Проблемы появятся в том случае, если данный канал оказался залит бетонной смесью. Если ни 1 из вариантов нереально применять, то для смены прежней электропроводки будет необходимо сделать проводку открытого типа.

    Смена проводки на потолке

    Как известно, электропроводка располагается не только на стенках. Она монтируется и на потолке для подачи электроэнергии к приборам освещения. Подобную проводку также необходимо сменить и здесь появляется вопрос. Как возможно выполнить данный процесс, если не будет применяться потолочная подвесная система, и не станет наноситься штукатурка?

    Выходом считается применение прежних каналов либо швов, расположенных между панелями потолка. Следует отметить: штробление перекрытий (потолка либо пола) строго запрещается.

    Использование прежних каналов, чтобы сменить старую электропроводку, можно назвать наиболее подходящим. Но имеется некоторый нюанс. Края канала зачастую заштукатуриваются цементом и их необходимо будет разбить.

    В середине провод не должен быть прикрепленным. Непосредственно канал может обладать большой протяженностью и, в таком случае, протянуть новый электрокабель будет не просто.

    Здесь можно прикрепить новый кабель к старому и, вытаскивая старый, получится затянуть новый. При этом не нужно очень сгибать прежний алюминиевый кабель. Дело в том, что прослужив долгие годы, он становится крайне хрупким и стремительно разрушается.

    Протянуть электропроводку возможно и с помощью проволочки. Проволоку нужно просунуть через весь канал и далее останется протянуть новый кабель. Прежний необходимо будет демонтировать.

    Собственно таков монтаж электропроводки нового типа. Непосредственно от ваших пожеланий и средств будет зависеть выбор одного из способов монтажа. Любой метод подразумевает замену и прокладку кабеля, и в зависимости от подобранного метода происходит составление схемы новой электропроводки.

    Последовательность выполнения прокладки

    Когда уже подготовлена и утверждена схема проводки в панельном доме, закуплены абсолютно все приспособления и материалы, можно приступать к смене электропроводки.

    На время отключения электророзетки и подсоединения проводки в хрущевке, которая станет заменой прежней, электропитание обязано быть выключенным.
    С самого начала вам необходимо сделать спецрозетку, к которой будет осуществляться подключение перфоратора и прочих приборов. Электророзетка должна быть подключена сразу после счетчика. Для ее создания необходимо прикрепить к доске сдвоенную розетку и автоматизированный выключатель (обязан быть рассчитан на 16А). От электророзетки должен идти недлинный провод.

    Когда спецрозетка готова, выключают подачу электроэнергии. Теперь все строительные приборы, необходимые для ремонта, будут подключатьсяя через специальную электророзетку. Это подключение учитывает отсоединение идущих от счетчика электрокабелей от квартирной электросети и подсоединение к нашей розетке.

    В итоге квартира будет обесточена, что и требуется для безопасной смены прежней электропроводки. Затем разбирают все без исключения электророзетки, выключатели и приборы освещения. Уже после этого необходимо отыскать разветвительные коробки. Это возможно сделать, постучав по стене, либо воспользовавшись специальным прибором — искателем.

    Следующий этап состоит в открытии данных коробок, разъединении проводков и их вытягивании.

    Демонтирование считается завершенным. После необходимо провести установку новой электропроводки одним из методов, описанных выше. В это же время нужно сделать большие отверстия для установки коробок и поставить их.

    Затем всю систему объединяют и проверяют, есть ли какие-то проблемы или недочеты. В завершении шпаклюют (в случае, если необходимо), устанавливают электророзетки, выключатели, осветительные приборы и, проведя отключение временной рабочей спецрозетки, подключают новую электропроводку.

    У многих людей в Москве есть квартира в доме панельного типа. Возведение таких зданий не отнимало много времени, что позволило обеспечить жильем большую часть населения российской столицы. Однако все с течением времени приходит в негодность, в том числе и инженерные коммуникации в старой постройке. Неудивительно, что замена проводки в панельном доме сегодня интересует многих людей. Поменять электропроводку в квартире можно даже своими руками, если придерживаться некоторых рекомендаций.

    Почему нужно менять электропроводку квартире?

    Полная замена электропроводки в старой квартире может понадобиться в различных ситуациях. Со временем у выключателей и розеток истекает эксплуатационный срок. Помимо того, может использоваться мощная техника, поэтому старая проводка в панельном доме или хрущевке может не выдержать такой нагрузки. Она начнет плавиться и искрить. Задумывая капитальный ремонт в частном доме или квартире, необходимо хорошо подумать о проведении электротехнических работ.

    Электропроводку нужно поменять, если:

    • оголилась старая изоляция
    • используется техника, которая требует высокую мощность электропроводки (алюминиевые провода не выдержат нагрузки)
    • провода потрескались или потеряли свойства
    • в коробке щитка часто выбивает пробки
    • мигает и гаснет свет в комнатах
    • искрятся розетки
    • невозможно подключение нескольких приборов сразу (например, кондиционера и плиты)
    • устанавливаются теплые полы, подвесной потолок

    Электромонтажные работы, выполненные своими руками, позволяют перейти с однопроводной электропроводки в панельном доме на трех- и пятипроводную.

    Как проходит проводка в панельном многоэтажном здании?

    Чтобы демонтаж/монтаж проводки был более простым процессом, при возведении построек такого типа делали специальные каналы. Специалистам нужно было лишь протянуть через них кабель для обустройства электрической сети в помещении.

    Безусловно, последовательность расположения каналов является разной для домов различных серий. К сожалению, на схемах она обычно не указывается. Именно поэтому найти их размещение трудно.

    Каналы пролегают не только в стенах, но и по потолку. Кроме того, старая электропроводка может пролегать в местах соединения потолочной и стеновой панели. Зачастую здесь со временем образуется полость, которую заполняют штукатуркой. Еще одним местом, где мастера могли «спрятать» электропровод, становится межпанельный шов.

    Обычно в качестве проводки в панельных домах использовался алюминиевый провод. Максимальный срок его эксплуатации — 25
    лет. Это еще раз подтверждает необходимость замены старой проводки и установки новой.

    Помимо этого необходимо сказать, что раньше разводку делали двумя линиями: для энергоснабжения розеток и для питания осветительных приборов (люстры, светильники и др.). Отдельный электрокабель вел к плите. В наше время так делать не стоит.

    Замена электропроводки в панельном доме: подготовка

    Прежде чем менять в квартире электропроводку, необходимо тщательно подготовиться. Нужно достаточно большое количество специального инструмента:

    • перфоратор с комплектом сверл, коронкой. При помощи сверл можно сделать отверстия для дюбелей, а коронка необходима для высверливания подрозетников
    • отвертка (минусовая/плюсовая)
    • рулетка для проведения измерений
    • бокорезы и пассатижи
    • зубило и молоток
    • шпатель для крепления электропроводов и коробок
    • паяльник
    • индикатор

    Также необходимо купить материалы: монтажные коробки, дюбели, розетки и выключатели, изоленту, алебастр, клеммники, проволоку с сечением 1,5 мм.

    Не важно, панельный дом или кирпичный, трудозатраты по замене проводки своими руками будут примерно одинаковы. Однако если нет свободного времени, лучше сразу отказаться от затеи и отдать предпочтение компании или частному мастеру, которые проводят электромонтажные работы. Квалифицированный электрик сможет выполнить работу более оперативно. Хотя, если хочется все сделать своими руками и позже гордиться результатом, можно выполнить демонтаж и монтаж внутренней электросети самостоятельно.

    Особенности замены проводки в панельном доме

    Первое, что следует запомнить: для штробления не подходят несущие стены. Этого не следует делать не только в панельном доме, но и в хрущевке. Хотя это касается только штробления в горизонтальном направлении. Такие штробы могут существенно ослабить конструкцию панели, ее способность выдерживать большие нагрузки.

    Монтаж новой электропроводки в жилых помещениях должен производиться в старые штробы. Если количество штроб недостаточное, или нужно выполнить монтаж светильников в новых местах, проводку необходимо вести поверх стен, а затем зашить гипсокартоновыми листами. Безусловно, площадь квартиры от этого станет меньше, но в противном случае придется оставлять проводку открытой.

    В процессе монтажа обшивки, уже после штробления стены, используются установочные и распределительные коробки. Проще менять открытую электропроводку, чем скрытую. Чтобы сделать штробу, необходимо просверлить канал, используя штроборез или перфоратор, глубиной около 10 мм. С использованием дюбелей или алебастра там закрепляется проводка. Углубления для подрозетников не должны превышать 45 мм.

    Замена проводки своими руками поэтапно

    Есть несколько основных этапов, которые придется пройти при полной или частичной замене электропроводки:

    • обесточивание — несмотря на кажущуюся простоту, является одним из важнейших этапов. Необходимо заглянуть в щиток и последовательно выключить все автоматы. После следует проверить — крутится ли электрический счетчик, померить напряжение в розетках
    • демонтаж. Удалить своими руками изношенные провода, предварительно сняв люстры и светильники, коробки и розетки.
    • составить план размещения новой сети для каждой комнаты, включая ванную комнату, кухню, туалет
    • подготовить поверхность и выполнить монтаж, фиксируя провода по кабель-каналам и устанавливая коробки
    • последний этап — проверка полученной сети и отделочные работы. Только убедившись в исправности электросети, можно замуровывать провода в стены, выполнять отделку и клеить обои.

    Кроме того, при осуществлении электромонтажных работ в жилом доме следует учитывать некоторые правила, регламентированные противопожарными нормами и ГОСТ:

    • разделительные коробки, счетчики и розетки нужно установить в доступном месте
    • высота крепления розеток — 30 см, выключателей — 90 см.
    • если рядом находится металлический элемент (радиатор, труба и т. д.), розетки размещают на расстоянии 50 см от него
    • в туалете возможна лишь установка электрических розеток с защитой от воды
    • в кухне необходимо иметь минимум три розетки, по квартире из расчета — одна розетка на шесть кв.м.

    Кроме того, необходимо составить схему, как будет прокладываться кабель по горизонтальным либо вертикальным линиям. Это не только сделает работу проще, но и позволит правильно установить внутреннюю сеть.

    Способов прокладки кабелей для квартирной электросети есть множество. Монтаж можно осуществлять в старых каналах, что является самым безопасным вариантом, в стяжке (с деревянным полом дело обстоит сложнее), в штукатурке или же под потолком, если планируется сделать натяжной потолок. Все зависит от предпочтений владельцев жилья и технических особенностей помещения.

    В любом случае, необходимо соблюдать безопасность выполнения работы и противопожарные, строительные нормы. Это позволит установить нужное количество проводов и выполнить разводку максимально качественно.

    Меняя электрику в квартире, нужно точно знать, где и какие электро точки будут установлены, поэтому начинать этот процесс нужно с разработки схемы электропроводки, и иначе быть не может. Невозможно приступить к монтажу без схемы, одно без другого невозможно, это знает любой профессиональный электрик.

    При разработке схемы электропроводки возникает множество вопросов, таких как выбор сечения проводников, места установки розеток и выключателей, запланированная нагрузка, зависящая от мощности электроприборов, а также защита самой схемы, электроприборов и человека от аварийных режимов работы. Поэтому при ремонте электропроводки, или полной ее замене этим вопросам должно уделяться максимум внимания.

    Если по каким, либо причинам существующая схема электропроводки квартиры не устраивает хозяина, например из-за не соответствия токовых нагрузок сечению проводников, расположения розеток и выключателей или по каким, либо другим причинам, следует задуматься о ремонте проводки, и обратится за помощью к специалистам электрикам. Если конечно Вы сами не являетесь специалистом в этой сфере.

    Во многих квартирах до сих пор еще эксплуатируется схема с алюминиевой проводкой, во времена, когда она проектировалась, и строились эти здания, еще не было таких больших электрических нагрузок, да и требования к схеме электропроводки квартир были другие.

    Отсутствие заземляющего проводника, использование алюминиевых проводов при монтаже проводки, отсутствие качественной защиты (УЗО, современные автоматы) вот основные, но далеко не единственные минусы устаревших схем. Эксплуатация такой электропроводки может быть опасна для жизни человека.

    Так -как многие люди устанавливают у себя в квартирах вместо ванн джакузи к которым подведено напряжение 220 В, схема электропроводки квартиры должна быть трех проводной, иметь три провода фаза, ноль, земля а так же линия должна быть защищена УЗО, это же требование распространяется и на другие электроприборы такие как стиральная машина, электрическая печь, посудомоечная машина и т.д. Иногда возникают пожары из за короткого замыкания в старой электропроводке.

    Если все это вам не безразлично следует определить, насколько стара ваша электропроводка, какие работы нужно произвести, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, ремонт электропроводки или только частичная ее замена, какие материалы закупить? Но лучше доверить все это нашим профессионалам! Какой будет схема электропроводки квартиры? Все зависит от того сколько комнат в квартире, от потребляемой мощности, от числа электроприборов.

    Типовые схемы электропроводки в квартире.

    При разработке схемы электрик должен обязательно учитывать такие нюансы как расположение розеток и выключателей в комнатах, чтобы они впоследствии не оказались закрыты мебелью. Если Вы обратитесь к нам, мы учтем все моменты, заземление электроприборов мощность и выбор сечения проводника, монтаж современной защиты (УЗО, автоматы).

    Итак, если квартира имеет стандартную планировку, можно воспользоваться уже готовой схемой разработанной для типовых квартир внеся незначительные корректировки. Она приведена на рисунке ниже.

    Рисунок 1- принципиальная схема электропроводки квартиры.

    Рисунок 2- однолинейная схема электропроводки квартиры.

    Обязательным требованием является монтаж системы уравнивания потенциалов. Для этого необходимо отдельным проводом соединить заземляющую шину в электрическом щите с трубами холодной, горячей воды и канализации, а так же с ванной, что и показано на схеме рисунок 2. Правила выполнения системы уравнивания потенциалов определены стандартом МЭК 364-4-41 и пп. 1.7.82, 1.7.83, 7.1.87, 7.1.88 ПУЭ 7-го изд.

    На данной схеме показано подключение проводки квартиры к трехфазному питанию стояка дома. От этажного щита в квартирный щит заходит кабель марки ВВГ 5*16 то есть ввод в квартиру. Ввод представляет собой пяти жильный кабель, от которого запитана вся квартира. N — это рабочий ноль. L1,L2,L3 — это номера фаз. PE — это защитное заземление.

    Распределительный щит в квартире устроен следующим образом: вводной кабель подключается к вводному автомату, от вводного автомата кабелем или шиной идут перемычки на групповые автоматы, сеть освещения, розеточная сеть и прочие электроприборы.

    Составляем схему электропроводки квартиры.

    Для начала, необходимо узнать какие электроприборы будут использоваться в квартире и где они будут установлены. Начнем с кухни, так как в этом месте традиционно сосредоточены наиболее мощные приборы. Один из них электроплита, на которую прокладывается отдельный кабель от электрощита марки ВВГ 3х6 и устанавливается отдельный автомат. Так же прокладывается напрямую от щита отдельный кабель на другую мощную электротехнику, такую как стиральная и посудомоечная машина, водонагреватель, теплые полы, кондиционер.

    На остальные розетки в квартире можно пробросить общий кабель до распределительной коробки, а от нее уже выполнить разводку кабелем на каждую розетку или блок розеток. С освещением поступим так же, на коробку бросим общий провод, а от коробки сделаем разводку к светильникам и выключателям.

    Таким образом, у нас получается схема, в которой питание всей нагрузки квартиры разбито на групповые линии. Такие как, группа освещения, группа бытовых розеток, группы силовых розеток.

    Рисунок 3. Упрощенная структурная схема электропроводки квартиры.

    Составив принципиальную схему и зная площадь, места прокладки кабеля, места установки розеток и выключателей можно приступать к подсчету количества материалов которые потребуются для монтажа. Схема электропроводки квартиры поможет нам подсчитать метраж кабеля, число розеток и выключателей, приобрести нужное количество и тип автоматов, выбрать электрический щит.

    Вот еще пара схем, которые будут более понятны для не профессиональных электриков или людей имеющих поверхностное представление об электричестве. На схеме наглядно показаны кабели, автоматические выключатели, а так же потребители электроэнергии.

    Рисунок 4. Принципиальная схема электропроводки однокомнатной квартиры.

    Рисунок 5. Структурная схема электропроводки квартиры.

    1. Пластмассовый корпус щита
      2. Зажимные элементы нулевых рабочих проводников
      3. Зажимной элемент нулевых защитных проводников, а также проводника уравнивания потенциалов
      4. Зажимной элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей
      5. Выключатель дифференциального тока (УЗО)
      6. Автоматы
      7. Групповые линии

    Как определить схему уже существующей электропроводки.

    Определить, как выполнена разводка в квартире не составит труда, если знать некоторые правила, по которым она прокладывается. Схемы монтажа могут быть разными в зависимости от типа дома и от года его постройки, но определить схему разводки проводки по квартире все, же возможно.

    В кирпичных домах
    проводка может быть выполнена двумя способами. Первый способ это верхняя разводка не ниже 15 см от уровня потолка. На том же уровне ставятся распределительные коробки, от которых делаются спуски к розеткам и выключателям. Все провода проложены строго вертикально и горизонтально в штрабе. Кабели на освещение проложены в потолочных перекрытиях, в которых имеются пустоты (каналы).

    Второй способ это нижняя разводка, когда кабели прокладываются в трубах по полу и заливаются стяжкой, из пола кабели вертикально поднимаются к распределительным коробкам и от них уже выполняется разводка. Освещения выполняется так же в каналах потолочных перекрытий.

    В панельных домах, хрущевках
    разводка электропроводки осуществляется в каналах плит. Каналы для проводки, места для установки розеток, выключателей, делаются на заводе при изготовлении плит. Все каналы сходятся в распределительные коробки, от которых идут каналы к электрощиту. В панельных домах часто каналы делаются не вертикально и горизонтально, а по кратчайшему пути, то есть по косой линии.

    В некоторых хрущевках проводка для питания розеток пробрасывается под вашим полом, а проводка на освещение под полом ваших соседей сверху.

    В заключении темы несколько полезных советов. Если вы делаете ремонт электропроводки.

    Высота установки розеток и выключателей от уровня пола может быть любой, главное здесь, чтобы вам было удобно ими пользоваться. Вообще существует , по которому розетки должны находиться на высоте 30 сантиметров от пола, а выключатели — 90 сантиметров. В общих случаях такое размещение обычно является наиболее удобным. Но розетки на кухне, очевидно будет более целесообразно разместить над поверхностью рабочего стола. Та же самая ситуация и с письменным столом.

    Стационарную бытовую технику, такую как вытяжка, полотенцесушитель водонагреватель лучше сразу подключить через клемник. Потому что вряд ли вы будете часто использовать розетку, да и смысла в ней особого нет.

    Розетки под интернет и телевизор можно объединить в один блок. Благодаря чему, вы сможете одновременно вести монтаж слаботочной сети и электропроводки. Определитесь с местом установки слаботочного щита, установите ли вы его в квартире или же поведете провода в этажный щит. Выберите наиболее удобный и выгодный вариант.

    Соединения проводов, скрутки, клемники должны находиться только в распределительных коробках, иначе в последствии эксплуатации проводки вы не сможете вывести провод для подключения каких либо приборов, если появится такая необходимость. Как правило в каждом помещении устанавливается одна коробка, но если в помещении много электроточек провода могут не поместится в одну коробку, поэтому в такой ситуации лучше установить две коробки.

    Современный план электропроводки квартиры двухкомнатной по многим параметрам отличается от ранее применяемых схем. Дело в том, что современные нагрузки просто несоизмеримы с нагрузками 70-х, 80-х годов, когда строилось большинство панельных домов.
    Тогда главными потребителями были несколько лампочек, телевизор и иногда утюг. Современная квартира имеет значительно большее количество электрических приборов и, соответственно, нуждается в других схемах электроснабжения.

    Открытая проводка

    Итак:

    • Прежде чем разрабатывать план электропроводки в двухкомнатной квартире, нам следует определиться с ее основными параметрами. Одним из таковых является способ ее прокладки. На данный момент используются два варианта – открытый и скрытый.
    • Открытая проводка имеет определенные преимущества:
      1. Для ее прокладки нет необходимости штробить стены. То есть вы можете выполнить полную замену всех проводов без последующего ремонта во всей квартире.
      2. Монтируется открытая проводка очень быстро. И при должном умении и наличии рабочих рук полностью смонтировать ее можно буквально за день.
      3. При необходимости подключения новых электроприемников или выполнения ремонта вам нет необходимости ломать стены.
    • Монтаж скрытой проводки выполняется в специальных коробах. При этом провод в коробах обычно имеет дополнительную защиту в виде металлической или самозатухающей гофрированной трубы. Можно, конечно, смонтировать и без использования специальных коробов, но такой вариант больше подойдет подсобным помещениям и сараям, но никак не квартирам.
    • Ответвления к розеткам и выключателям также выполняются при помощи специального короба. А сами розетки и выключатели должны быть предназначены для открытой схемы.
    • Также может быть использована схема электропроводки в двухкомнатной квартире с ее монтажом в плинтусах. Но такой способ имеет существенные ограничения по количеству используемых проводов и зачастую используется только для разводки в отдельных комнатах или для прокладки к отдельным электроприемникам.

    Скрытая проводка

    Итак:

    • Более распространенной является схема разводки электропроводки в двухкомнатной квартире с использованием скрытой электропроводки. Такой способ имеет следующие преимущества:
      1. В связи с тем, что все элементы такой проводки скрыты от посторонних глаз, она имеет более привлекательный внешний вид
      2. Не занимает свободного пространства в наших и без того маленьких квартирах
      3. Скрытая проводка имеет более высокие показатели пропускной и перегрузочной способности ввиду лучшей теплоотдачи.
      4. Ввиду меньшей требовательности к защите от механических повреждений, цена необходимых материалов заметно ниже.
    • Монтаж скрытой проводки осуществляется непосредственно в элементах конструкции вашей квартиры. Для этого делаются небольшие углубления в стене – штробы. В них укладывается проводка с последующим оштукатуриванием.
    • Для установки розеток, выключателей и распределительных коробок так же делаются углубления в стене. В них затем монтируют предназначенные именно для скрытой схемы розетки и выключатели.

    Расчет и выбор схемы электроснабжения

    Расчет проводки

    Итак:

    • Прежде чем приступить непосредственно к расчету нашей электропроводки нам следует определиться с количеством электроприемников. Для этого необходимо точно определить количество и расположение каждой розетки и светильника. Без этого четкого плана дальнейшие расчеты невозможны.

    Обратите внимание! Не следует сознательно завышать количество требуемых вам розеток или освещения. Вам необходимы только те розетки, к которым вы точно знаете, что будет подключено. Установка розеток и сетей освещения на всякий случай, значительно увеличивает стоимость вашей схемы электроснабжения и увеличивает ваши трудозатраты.

    • Теперь имея четкое представление о количестве электроприемников, мы можем приступить непосредственно к расчетам требуемого провода. Но пропускная способность проводов в п.1.3 ПУЭ (Правил устройства электроустановок) указывается в амперах, а мощность всех наших приборов обычно указана в ваттах.
    • Используя закон Ома, который всем должен быть известен со школьной скамьи, выполняем перерасчет: где P – это мощность прибора в Ваттах (Вт), U – это напряжение вашей электросети в вольтах (В), для однофазной сети напряжение равно 220В, а I – это ток, который будет протекать в проводах в амперах (А).
    • Произведя нехитрый расчет, мы получим, что при подключении прибора в 1000Вт, в нашем проводе будет протекать ток в 4,55А. Наша инструкция советует округлить это значение до 5А для создания определенного запаса и упрощения расчетов.
    • Теперь приступаем к выбору провода. Он может быть выполнен из меди или алюминия и находится в поливинилхлоридной или резиновой изоляции. Выбор следует осуществлять согласно п.1.3 ПУЭ. Он включает в себя проводника в зависимости от условий прокладки, изоляции, влажности и некоторых других параметров.
    • Но все это достаточно сложно и при небольших нагрузках квартиры далеко не всегда оправдано. Поэтому, если вы не проектная контора и выполняете замену проводки своими руками, то советуем вам воспользоваться упрощенным расчетом. Согласно него, медный провод сечением 1 мм 2 в нормальном режиме пропускает ток в 10А, а алюминиевый провод таким же сечением — 5А.

    Выбор схемы электропроводки

    Итак:

    • Просчитав все возможные нагрузки, нам следует разделить их на группы.
      При этом будем руководствоваться п. 6.2.2 ПУЭ, который гласит, что групповые линии должны быть защищены автоматическими выключателями на ток не более 25А. При этом, если вы создаете отдельную группу по сети освещения, то ее обычно оборудуют автоматическим выключателем на 16А.
    • При разделении нагрузки на группы отдельно следует учесть мощность потребителей. К таковым относят электрооборудование мощностью 2кВт и более. Это обычно отопительные и нагревательные приборы. Если таковые у вас есть, то их следует запитать отдельным автоматом с соответствующим номинальным током.
    • Без учета мощных потребителей ваш план электропроводки двухкомнатной квартиры должен иметь две – три группы. Одна из которых — сеть освещения и одна или две группы — питающие розетки.
      Если у вас получились две группы, питающие розетки, то целесообразно формировать группы в смежных комнатах. То есть одна группа питает розетки в кухне и прихожей, а вторая — в спальне и зале.

    Обратите внимание! Согласно п.7.1.37 ПУЭ, установка розеток в ванной комнате разрешена только при подключении ее через УЗО. Если вы устанавливаете розетку в ванной комнате, то желательно включить ее в группу, которая питает розетки кухни. Ведь хотя розетки в кухне не требуют обязательной установки УЗО, данное устройство защиты на кухне будет наиболее целесообразно.

    • Отдельно хотелось бы остановиться на сечении используемых проводов. Для групп с автоматическим выключателем на 25А медный провод должен быть сечением не менее 2,5 мм 2 .
      Соответственно для групп на 16А не менее 1,5 мм 2 . Но в любом случае сечение провода, питающего отдельную группу, не целесообразно делать более провода на вводном автомате.

    Электропроводка в панельном доме, схема

    Панельный способ строительства жилья всегда преподносил обитателям квартир советской постройки массу сюрпризов и неожиданностей. Очень часто в процессе ремонта в квартире панельного дома попытка повесить картину или выбить перфоратором пару отверстий в стене, чтобы установить кухонные шкафы, приводила к короткому замыканию. Сверло или пробойник натыкались на старые алюминиевые провода в самых неожиданных местах стен.

    Как выполнялась проводка в квартире панельного дома

    Существует серьезное отличие в организации электропроводки в квартире кирпичного и панельного дома. В обоих случаях монтаж электропроводки от щитка и счетчика до розеток и приборов освещения выполнялся по карте разводки. Но электрик сам определял места для установки распределительных коробок и штробовых каналов под укладку провода.

    Для панельного дома дела с разводкой электропроводки обстояли проще и сложнее одновременно из-за следующих обстоятельств:

    • Каждая из железобетонных панелей была элементом силового каркаса и несла немалую нагрузку от веса верхних этажей и плит перекрытия, резать бетонную поверхность категорически запрещалось, это могло привести к трещинам и разрушению стен;
    • Панельные плиты перекрытия имели каналы заводского изготовления, предназначенные для скрытой укладки и разводки проводов в квартире, как того требует схема электропроводки;
    • Качество каналов было крайне низким, а зачастую они были забиты щебнем и кусками бетона, выдавленного в процессе производства плиты.

    К сведению! Кроме того, что каналы под электропроводку в панельном доме были низкого качества и забиты отходами бетона, их положение и распределение было, мягко говоря, неоптимальным.

    Поэтому в большинстве случаев строителями и электриками при укладке и разводке проводов использовались ниши под деревянным полом на верхних этажах, через которые и пробрасывалась большая часть проводов. Таким образом, можно было вывести любые группы проводки к потолочным светильникам, выключателям и настенным розеткам, достаточно было пробить сквозное отверстие в плите перекрытия.

    Внутри квартиры панельного дома электропроводку частенько укладывали под плинтусами, в щелях между потолочными и панельными плитами, спрятав ее за толстым слоем стекловаты и материала, которым заделывались швы. Строительные нормы категорически запрещали использовать панельные швы дома для укладки электропроводки, но на практике запрет игнорировали, электрик просто увеличивал размер шва между плитами и укладывал проводку так, чтобы оставалось пространство, обеспечивающее безопасный зазор.

    Как укладывается электропроводка в панельном доме по схеме

    В течение 2-4 лет с момента завершения строительства в панельном доме происходили усадочные процессы с взаимным перемещением плит и осадкой фундамента. В таких случаях электропроводка, уложенная в панельный шов, могла быть разорвана или раздавлена. При этом место разлома или обрыва алюминиевой жилы в доме найти было практически невозможно. Приходилось прибегать к услугам электрика, чтобы разобраться в путанице электропроводки и выполнить ее ремонт или полную замену.

    Существовала типовая схема разводки электропроводки в квартире, как на приведенной схеме, но адаптация под различные проекты квартир в панельных домах выполнялась крайне небрежно. Главное было — соблюсти равномерную нагрузку по фазам таким образом, чтобы избежать перегрузки и, как следствие, не получить перекос фаз.

    Во многих квартирах панельных домов во время ремонта жильцы неоднократно находили на поверхности потолков заштукатуренные каналы с отверстиями, в которые по теории должна быть уложена электропроводка.

    Зачастую электрики сами нарушали правила монтажа и даже не пытались провести электропроводку так, как это требуют СНиП и ГОСТ. Электропроводка практически в панельном доме всегда укладывалась по кратчайшему расстоянию. Если распределительная коробка находилась на высоте около двух метров, а розетка на уровне одного метра над полом, да еще в стороне на пару метров, провод укладывался по диагонали, что позволяло получить экономию – вместо положенных трех метров электропроводки уложить два с половиной. Разницу, естественно, можно было списать для своих нужд.

    Кроме того, нередко вместо одного цельного куска алюминиевого провода укладывалась электропроводка из нескольких скрученных отрезков провода. Места скручивания  нагревались и приводили к срабатыванию автомата защиты на распределительном щите.

    Вариант разводки электропроводки в двухкомнатной квартире панельного дома

    В качестве примера можно посмотреть схему электропроводки для двухкомнатной квартиры в панельном доме стандартного двадцать первого проекта. В таком панельном доме, называемом еще бескаркасным, практически все элементы  дома, даже  внутренние перегородки были несущими, поэтому штробить отдельные каналы под укладку электропроводки было нельзя.

    Согласно схемы вся электропроводка делится на три основные группы:

    1. Освещение и розетки в комнате 1 и 2. В каждую из комнат на контактную коробку заводилась своя пара ноль и фаза от распределительного щита, что позволяло отключить электроснабжение и выполнить ремонт и обслуживание проводки, используя, например, светильник-люстру в коридоре;
    2. Освещение и электропитание розеток в коридоре организовано по тому же принципу с выведением своей питающей пары на распределительную коробку, находящуюся у входной двери. К этой же коробке подключалась проводка звонка и дежурного освещения;
    3. Третья группа — светильники и розетки для кухни. В панельных высотках, не имеющих централизованного газоснабжения, устанавливались электрические кухонные плиты, поэтому для кухни использовался кабель с сечением не менее 4мм2;
    4. Последняя группа – ванная и туалет. Электропроводка на вспомогательные помещения подключалась к входному щитку напрямую, без использования распеделительной коробки.

    А так выглядит реальная разводка проводов в двухкомнатной квартире, зарисованная владельцем помещения.

    Вместо построения четырех независимых веток электропроводки строителями выполнено две линии. Одна из них, отмеченная красным, использовалась для питания комнаты №2, кухни и туалета с ванной комнатой. Синяя ветка электропроводки питала комнату №1 и коридор. Половина идей и задумок, заложенных в схеме электропроводки для панельного дома, упрощены до максимума.

    А так выглядит современная схема электропроводки после ремонта и переделки с заменой полутора миллиметровой алюминиевой лапши в штатных каналах плит панельного дома на ВВГ-3.

    Электропроводка трехкомнатной квартиры

    Как и для двухкомнатной панельной квартиры, схема разводки основывается на разделении входной пары на распределительном щите на две основные ветки. На распределительный щит электропроводка заходит из ствола — колодца панельного дома. Первая ветка объединяет одну из комнат, коридор и ванную. Вторая – зал, вторую комнату и кухню с туалетом. Освещение на балкон выполняется самостоятельно, подключением дополнительной проводки от крайней распределительной коробки. На первый взгляд, бросается в глаза небольшой дисбаланс в распределении нагрузки, вторая линия кажется намного более нагруженной. Но это обманчивое впечатление. Проводка на второй ветке намного короче и имеет большое количество разветвлений. Из-за огромного потребления электроэнергии кухонными приборами – микроволновой печкой, духовым шкафом, электроплитой основная силовая медная жила идет именно на распределительную коробку кухни, с которой по разветвлениям потребляется не так уж много энергии – освещение комнат, телевизор, компьютер, туалет.

    На первой ветке, более длинной, но более удобной в монтаже, так как она в основном проходит по коридору и стенам, практически не пересекая помещение, подключается кондиционер и стиральная машина, что практически соответствует максимальной нагрузке второй ветки.

    Заключение

    Зная основные закономерности и приемы укладки электропроводки в квартирах панельного дома, можно без особых проблем отыскать уложенные провода и при необходимости отремонтировать или заменить. К тому же, сегодня существует немало специальных электронных тестеров, позволяющих безошибочно обнаружить и отследить даже самые проблемные варианты электропроводки.

    Cхемы электропроводки квартиры | Заметки электрика

    Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

    В предыдущей статье я рассказывал Вам про подготовку к замене электропроводки в квартире. Вот ссылочка на эту статью. Итак, приступим к дальнейшему изучению материала.

    Но прежде, чем начать изучение новых схем, нужно хорошо познакомиться с существующими типовыми схемами и проектами.

    Я еще раз повторю Вам, что для замены электропроводки в квартире необходимо разработать проект, и по-другому быть не может. Потому как возникает много немаловажных вопросов, которым необходимо уделить достаточного внимания:

    Вот несколько примеров для наглядности: проект электроснабжения офиса и проект схемы электропроводки магазина «Промтовары».

    В старых домах и квартирах существует несколько типовых схем.

    1. Схема старой электропроводки в квартире с электрическими плитами

    В этой схеме защитный проводник PE применяется только для электрической плиты. Для групповых линий он не используется.

    Чаще всего питание электроплиты осуществляется трехжильным алюминиевым проводом сечением 4 кв. мм, например, АППВ (2х4), а питание  групповых линий — двухжильным алюминиевым проводом сечением 2,5 кв. мм, например, АППВ (2х2,5).

    Читайте статью о том, как подключить электроплиту по современным нормам и требованиям.

    2. Схема старой электропроводки в квартире с газовыми плитами

    В квартирах с газовыми плитами защитный проводник PE вообще отсутствовал, а вводной кабель и групповые линии выполнялись двухжильным алюминиевым проводом сечением 2,5 кв. мм, например, все тем же АППВ (2х2,5).

    Рекомендую почитать Вам следующие статьи:

    Внимание!!! Вы должны знать, что провод ПУНП запрещен к применению.

     

    Недостатки старой электропроводки

    В наших квартирах, построенных еще лет 20-40 назад, нормы и требования к электропроводке были другие, поэтому электропроводка выполнялась по старым требованиям:

    Эксплуатация старой электропроводки ОЧЕНЬ опасна для жизни человека. Не редки пожары из за коротких замыканий.

    Если это Вам не безразлично на свою безопасность, то необходимо периодически проверять качество своей электропроводки. Вам в этом поможет любая электротехническая лаборатория (ЭТЛ) по месту Вашего проживания. У нее для этого имеется ряд специальных приборов. Также необходимо в обязательном порядке переходить на систему заземления TN-C-S. Об этом читайте здесь.

    Приведу наглядный пример: Вы  купили себе в квартиру ванну джакузи, стиральную машину или посудомоечную машину. Прочитали паспорт и инструкцию по эксплуатации, в которой говорится, что питание ванны должно осуществляться от сети 380/220 (В) с системой заземления TN-C-S (3-х проводная сеть — фаза, ноль и земля) и в линии обязательно должно быть установлено устройство защитного отключения (УЗО) или дифавтомат.

    В следующей статье «Схема электропроводки в квартире» мы рассмотрим схемы электроснабжения квартир и домов, согласно современным нормам.

    P.S. И смешное видео о наивысшем уровне экстрима

    Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


    Замена проводки в панельном доме: схемы и правила

    Замена проводки в панельном доме

    Какие существуют правила и ограничения

    Нужно ли согласование проекта

    Схема проводки в панельном доме

    Выбор оборудования 

    Монтажные работы

    Работы, связанные с электрикой, можно провести своими руками. Поменять старые кабели на новые не так уж и сложно, если оставить схему их расположения прежней. Возможно, придется помучиться с внутренними каналами, скрытыми внутри стены или потолочной плиты, которые порой бывает сложно проходить. Не исключено, что возникнут проблемы, связанные с определением оптимального соотношения цены и качества кабеля, но, если не совершать банальных ошибок, все должно пройти легко и закончиться благополучно. Если же планируются более радикальные изменения, потребуется составление проекта, особенно, если идет речь о замене проводки в панельном доме.

    Разработка и согласование проектной документации необходимо в случае, если предстоит увеличение энергопотребления. От этого параметра зависит количество приборов, которые можно подключить к сети. В старых зданиях типовых серий в случае, если используется газовая плита, выделенная мощность составляет 3 кВт, если электрическая — 7 кВт. В новостройках на квартиру может выделяться до 15 кВт. Этого достаточно, чтобы удовлетворить даже самые высокие потребности.

    Если имеющегося количества киловатт слишком мало, нужно идти в управляющую организацию. Оптимальным решением будет поручить этот поход авторам проекта — иначе согласование может затянуться.

    Расположение розеток и выключателей, скрытых и открытых каналов, расстояние от проводов до газовой плиты и другие важные нюансы строго регламентированы санитарно-техническими нормами и правилами. Их изменения не требуют согласования, однако, нарушения ПУЭ, ГОСТов и СНиПов недопустимы.

    При составлении новой схемы электропроводки необходимо учитывать ограничения, касающиеся розеток и их расположения. Для каждого помещения некоторые требования будут отличаться. Выключатели следует располагать на высоте от 0,9 м и на таком расстоянии от двери, чтобы в открытом состоянии она их не загораживала. На кухне розетки должны находиться не ближе 0,5 м от газовой плиты и газовых коммуникаций. Расстояние от мойки и водопроводных труб — от 0,6 м. К выключателям предъявляются те же требования по расположению.

    В ванной их нельзя устанавливать ближе, чем на 0,6 м от душевой. Размещение в бане и сауне запрещено. Возможно использование специальных моделей для подключения бытовых приборов —  стиральных машин, электробритв, фена и т. п. Правило распространяется и на самодельные бани, которые нередко устраивают счастливые обладатели квартир в панельных домах типовых серий. Каждая группа должна быть оснащена устройством защитного отключения — УЗО. И это касается не только мокрых зон. Вместо УЗО допускается применение разделительного трансформатора.

    Нельзя использовать двойную розетку для электрической духовки и варочной панели, поскольку такая нагрузка будет для нее чрезмерной.

    При замене электропроводки в панельном доме нужно учитывать и ограничения, касающиеся прокладки кабеля. Ее не допускается производить под углом. Возможно только строго горизонтальное и вертикальное направление. Необходимо соблюсти дистанцию:

    • от балок и карнизов — 10 см;
    • от потолка —  20 см;
    • от пола —  20 см;
    • от места пересечения стен —  10 см;
    • от окон и дверей —  10 см;
    • от трубопроводов —  40 см. При соседстве с горячей трубой следует использовать асбестовые прокладки;
    • расстояние между двумя проводами не должно быть менее 3 мм.

    В кухнях запрещается устройство открытой прокладки кабелей. В мокрых зонах разрешается закреплять кабели снаружи стен и потолка, провода при этом необходимо спрятать в штрабы или специальные непроницаемые короба.

    Если вместо полимерной применяется металлическая оболочка, прокладка в металлических трубах и коробах запрещена.

    Штробление практически исключено — каналы должны прокладываться только в не несущих конструкциях. Размещение их в перекрытиях и стеновых несущих панелях запрещено независимо от их глубины во всех жилых зданиях типовых серий. Пролагать желоб в перегородке небезопасно, поскольку она может обрушиться под собственной массой.

    Места соединений и ответвлений нельзя замуровывать наглухо — к ним необходимо обеспечить доступ для осмотра и ремонта.

    Если планируется расположить провод под слоем штукатурки, следует отметить на плане место его расположения чтобы проще было его находить при ремонте. Если этого не сделать, появится риск случайно повредить его сверлом. 

    В случае, когда положение коммуникаций меняется, понадобится новая схема. При ее создании нужно будет выяснить, не увеличится ли энергопотребление, и не понадобится ли согласование проектной документации.  Для этого складывается количество энергии, потребляемой всеми приборами. Берется средний и максимальный показатель. Аналогичным образом делается расчет по свету, силовой сети и по приборам особой мощности. Каждой сети должен соответствовать отдельный провод. Их должно быть, как минимум, два. Максимальная мощность для одного — 6 кВт. Кухонное оборудование желательно подключить отдельно, поскольку оно дает наибольшие нагрузки.

    В стандартной двухкомнатной квартире со средним потреблением можно поставить отдельный автоматический выключатель и УЗО для:

    • кухни;
    • двух комнат;
    • прихожей и санузла.

    При разработке схемы определяется расположение каналов в железобетонных конструкциях. Его можно подсмотреть у соседей по этажу, если им уже приходилось решать подобную задачу, но лучше выяснить все самостоятельно. Дело в том, что один и тот же этаж могли возводить разные бригады с разным уровнем ответственности. Если здание построено в 80-90е годы, велика вероятность нарушений технических стандартов.

    Обнаружить каналы в стенах можно по выключателям и характерным круглым или квадратным углублениям, а также отверстию в потолке возле крюка для люстры. Они сходятся в распределительной коробке. Использовать лучше их — иначе придется устраивать прокладку открытым способом.

    Высота розеток относительно пола выбирается из соображений удобства. Достаточно будет установить по одной на каждые 4 м периметра жилой комнаты и на каждые 10 м2 прихожей. Ориентируясь на современные типоразмеры мебели в кухне рекомендуется разместить их на трех уровнях от пола:

    • 10 см — для холодильника, электроплиты, стиральной машины и другого оборудования, которое не нужно часто отключать;
    • 120 см — для бытовых приборов, которые всегда находятся под рукой — чайника, кухонного комбайна, кофемолки;
    • 200-250 см — для вытяжки и дополнительных источников освещения.

    Для санузла потребуется одна защищенная розетка возле раковины, расположенная на высоте 1,5-2 м.

    В старых домах, где давно не было капитального ремонта, заменять лучше всю электрику. Выбор проводов производится исходя из их материала и сечения:

    • для освещения — медь — толщина 1,5 мм; алюминий — 3 мм;
    • для силовой линии — алюминий — толщина 2 мм; алюминий — 4 мм.

    Для оборудования с высокой мощностью применяются одножильные, в остальных случаях — двух- и трехжильные.

    При подключении приборов с высоким энергопотреблением следует установить розетки в 32 ампера, для обычных достаточно 20 ампер.

    Для каждой сети ставят автоматы на 32 ампера. Исключением является автомат для сети освещения. Освещение менее энергоемко, и сила тока требуется в четыре раза меньше.

    УЗО выбирают в 30-50 миллиампер.

    Когда все расчеты проведены, проект согласован, а расположение проводки в панельном доме уже не является тайной за семью печатями, можно приступать к монтажу.Квартиру необходимо обесточить, однако для проведения работ понадобится электроэнергия, поэтому на щит устанавливается так называемая времянка, представляющая собой отдельную временную сеть с розеткой и автоматом.

    По стенам делается разметка для прокладки штроб в слое отделки и облицовки. Как уже говорилось, в панельных домах прокладывать даже неглубокие каналы в несущих конструкциях запрещено. Отмечается расположение розеток, выключателей, раздаточных коробок и щитка, с которого и начинается установка оборудования. Когда он установлен, от него делают разметку от раздаточных коробок.Когда все линии на стены нанесены, по ним прокладывают каналы с помощью перфоратора. Проводку укладывают в гофрированном шланге чтобы была возможность их заменить, не вскрывая штробу. Желательно использовать пустоты в плитах, сделанные в заводских условиях специально для питания приборов, в том числе осветительных. Затем необходимо проверить работоспособность всей схемы и запустить ее в тестовом режиме. Если все в порядке, производится подключение от раздаточных коробок до щитка.

    Схему необходимо внести в техпаспорт, даже если ее там раньше не было. В дальнейшем это позволит сэкономить время и силы при следующем капитальном ремонте.

    • Материал подготовил:
      Артем Филимонов

    Как найти распределительную коробку в стене дома

    Необходимость обнаружения и вскрытия распределительных коробок при скрытой проводке в стенах случается редко, но в некоторых случаях необходима:

    • При добавлении элементов проводки, осветительных приборов, выключателей или розеток;
    • При замене проводов на отдельных участках на большее сечение;
    • Для прозвонки цепи с целью выявления поврежденного участка.

    Сложность определения места расположения распределительных коробок заключается в том, что в некоторых случаях они тщательно замаскированы под декоративным материалом интерьера. В любом варианте, не зависимо от причин и условий методы обнаружения коробок неизменны, рассмотрим некоторые из них. Читайте также статью ⇒ Распределительная коробка: монтаж и ремонт.

    Обнаружение исходя из требований ПУЭ и план-схемы в проектной документации

    В старых многоквартирных домах советского периода в большинстве случаев строители строго придерживались требований проекта и ПУЭ (правила устройства электроустановок). Эти документы устанавливают расположение распределительных коробок в 15 см от потолка, выключатели и розетки устанавливаются строго вертикально под ними.

    Схема размещения элементов проводки в помещениях

    Современные монтажники стараются придерживаться этих правил. Используя эти данные не сложно предположить примерное место расположения распределительной коробки.

    Далее простукиванием ручкой отвертки или небольшим молоточком стены в предполагаемом месте по звуку можно определить наличие пустоты, что характерно для коробки. Иногда штукатурка на ровной стене в месте установки распределительной коробки имеет отчетливую выпуклость, что существенно облегчает ее поиск.

    Надо понимать, что данный метод не всегда работает, он эффективен на штукатуренных стенах, с обоями. Иногда в процессе эксплуатации помещений, ремонтов, коробки перемещаются, слой штукатурки может стать больше. В гипсокартонных стенах или другой декоративной отделке можно определить примерное место размещения коробок, но точно убедится путем простукивания, не получится. Необходимо использовать другие способы.

    Одним простейших методов обнаружения металлических распределительных коробок с использованием подручных материалов считается применение магнита. Почти в каждом доме, имеются магниты или динамик старой радиоточки с мощным магнитом, который можно использовать в данном случае. При не глубоком слое штукатурки над коробкой 1-2 см, притяжение магнита чувствуется рукой из чего можно сделать вывод о месте расположения.

    Стрелка компаса при приближении к металлической коробке с проводами под напряжением, под воздействием магнитного поля начинает резко отклоняться от северного направления. Максимальное отклонение указывает на место расположения коробки. В этом случае обнаруживается и пластиковые изделия, скрутки сходящихся проводов от нескольких линий создают более мощное поле, чем одна линия на розетке или выключателе.

    В зданиях, построенных до 90х годов, часто использовались металлические распределительные коробки, под толстым слоем штукатурки или декоративной отделкой они эффективно выявляются металлоискателями. Производители делают много разных видов металлодетектеров с многочисленными функциями. Один из наиболее востребованных у монтажников считается универсальный прибор «Floureon». С его помощью можно не только определять скрытые металлические предметы, провода под напряжением на глубине до 10 см, но и деревянные лаги, пластиковые трубы и другие предметы. Про различные соединения проводов в распределительной коробке читайте статью: «Соединение проводов в распределительной коробке? СХЕМЫ», а также «Современные способы соединения проводов».

    Прибор имеет три режима работы:

    1. Обнаружение проводов под напряжением, центральное положение переключателя;
    2. Обнаружение металлических элементов, правое положение переключателя;
    3. Обнаружение деревянных, пластиковых труб и других предметов, отличных по структуре и плотности от строительного материала стены, левое положение переключателя.

    Переключатель находится на передней панели в центре корпуса под жидкокристаллическим дисплеем. С боку левой стороны расположена кнопка калибровки прибора, которую надо нажимать перед проведением тестирования. Для калибровки прибор прикладывается к участку стены, где нет посторонних предметов, нажимается кнопка, появляется звуковой сигнал, через несколько секунд на дисплее отображается информация об успешном завершении калибровки, сигнал пропадает. В этом процессе считывается структура материала чистой стены, при любом изменении плотности, наличии металлических предметов, магнитного поля от электропроводки, «Сенсор» автоматически определяет эти признаки и выдает информацию на дисплее. Символы, отображающиеся на экране:

    • Треугольник с молнией обозначает наличие проводов под напряжением переменного тока;
    • Магнит в виде подковы указывает наличие металлических предметов;
    • Перечеркнутый магнит или контур швеллера отображает присутствие деревянных или пластиковых конструкций.

    Для поиска коробки прибор устанавливается в режим обнаружение металлов. Данный метод имеет ряд недостатков, металлические конструкции в гипсокартонных и бетонных стенах с арматурой затрудняют поиск.

    Внешний вид детектора Bosch GMS-120

    Аналоги таких приборов выпускают много производителей, активно используются модели «Зубр», Bosch GMS-120, они не дешевые, оправдывают себя только при профессиональной деятельности.

     Таблица сравнения технических характеристик различных моделей

    МаркаОбъекты обнаруженияГлубина выявления в мм

    Сталь/ медь

    Глубина обнаружения провода в ПВХ изоляции, в ммГлубина обнаружения деревянных брусков, ммТочность в мм
    GMS 100 MЧерные и цветные металлы, провода100/ 80511,1
    GMS 120Металлы, провода, элементы дерева 120/8051391,1
    D-tect 120Цветные и черные металлы, кабели, пластик и дерево120/806139±11
    D-tect 150, D-tect 150 SVМеталы, провода, пластик , древесина.150/806141±6

     

    Bosch GMS-120 стоит примерно 6700р, не каждый обыватель может позволить покупку такого прибора для временного использования.

    Основные функции и характеристики Meet MS-158M

    Внешний вид Meet MS-158M

    Прибор с большим количеством функций и хорошими характеристиками:

    ФункцияВеличина параметров
    Обнаружение поля от сети переменного тока70 до 600 В

     

    Мощные электромагнитные излучения0,5 (мВт/см), может быть трубка телевизора, свч печ.
    Обнаружение металлических элементов и определение трассы скрытой проводки по ЭМИ.на глубине до 55 (мм)

     

    проверка целостности цеписопротивлением от 0 до 50 (МОм)
    фонарик+
    элементы питания

     

    две «пальчиковые батарейки ААА» 1.5В
    рабочие температуры-10 до +50
    вес100 гр
    габариты170х32х30 мм
    способ индикацииСветовая и звуковая

    Совет№1. Некоторые дилетанты предлагают собрать металлодетектор используя подручные средства, CD,DVD диски калькулятор и батарейка. Не тратьте время, это полный бред, проверено.

    Для обнаружения коробки или проводки в стене требуются обмотка, электронная схема и источник питания сборка и стыковка всех составляющих требует определенных знаний и практических навыков. Для одноразового использования этим заниматься не стоит, легче воспользоваться другими методами.

    Обнаружение коробки с использованием бытовой радиотехники

    Если вы не занимаетесь профессиональной деятельностью, как подручное средство можно использовать портативный радиоприемник. Достаточно настроить его на частоту 100 кГц для этого выбирается АМ диапазон, после чего приложить приемник к стене и плавно передвигать. В районе проводов под напряжением создается наводка, сопровождающаяся характерным пульсирующим звуком, с частотой 50Гц, напоминает треск. По мере приближения к проводу звук усиливается и при удалении уменьшается, таким методом можно определить маршруты прохождения проводов с точностью до 10 см. Для обнаружения коробки надо от розетки определить маршрут до точки, где линии будут расходиться в нескольких направлениях, в этом месте и должна быть расположена коробка. Этот метод хорош тем, что может определять не только металлические распределительные коробки, но и пластиковые.

    Одна из моделей портативного приемника с диапазоном средних волн

    В качестве детекторов можно использовать магнитолы в режиме записи, подключается внешний микрофон на проводах, который прикладывают к стене. Наводки через цепи микрофона наводятся и усиливаются в усилителе, на выходе получается аналогичный характерный звук. Недостатком такого способа обнаружения коробок считается низкая точность до 10 см, приходиться уточнятся, методом простукивания ориентируясь по звуку. Эффективнее использовать промышленные приборы для обнаружения проводки под напряжением.

    Простые промышленные приборы для обнаружения проводки

    Многие производители делают индикаторы обнаружения проводки с различными дополнительными функциями, рассмотрим самые простые и доступные для обычного потребителя, работающего на бытовом уровне:

    • Индикаторная отвертка с автономным питанием на батарейках таблеточного типа и светодиодом в качестве индикации. Для определения маршрута проводов достаточно взять отвертку за металлический конец пера и ручкой провести по стене, при появлении наводки светодиод засветится.

    Поиск скрытой проводки индикаторной отверткой с автономным питанием

      Яркость свечения зависит от близости к проводу, вычисление коробки производится так же поиском мест схождения линий и простукиванием. Точность определения провода под штукатуркой до 3 – 5 см. Стоит такая отвертка в пределах до 100р.

    • Универсальная отвертка имеет три режима работы, «О» — определение фазы в цепи обычным прикосновением пером к оголенному концу проводника. В режиме «L» индикатор бесконтактно на расстоянии 1.5 см показывает наличие провода под напряжением.

    Элементы универсальной индикаторной отвертки

    Режим «Н» с повышенной чувствительностью реагирует на магнитное поле проводника скрытой проводки на глубине до 3см. Стоимость универсальных индикаторных моделей зависит от количества опций и производителя 200 – 300р.

    • Индикатор скрытой проводки «Дятел» отечественного производства имеет четыре порога чувствительности.

    Интервал чувствительности от антенны до провода под напряжением в мм

    диапазон 110 мм.
    диапазон 2 100 мм.
    Диапазон 3150 мм.
    диапазон 4 700 мм.

    Первый заниженный, самый точный определяет скрытый провод на расстоянии 1 – 1.5 см, в четвертом режиме точность определения до 3-4 см.

    Внешний вид органов управления и индикации детектора «Дятел»

    Наличие электрического поля проводника обозначается индикаторным светодиодом и звуковым зуммером. Для тестирования надо нажать и удерживать кнопку соответствующего режима, проводя кончиком антенны по поверхности стены. Самая простая модель «Дятла» стоит примерно 800р.

    Для обнаружения распределительной коробки, при использовании любого прибора выявляются места пересечения линий.

    Многофункциональный детектор MS — 258

    Одним из наиболее востребованных приборов у профессиональных электриков и в бытовых условиях считается универсальный прибор MS – 258. Он включает в себя две основные функции, металлоискателя и индикатора скрытой проводки, стоит всего 250 — 300р. Его размеры и форма соизмеримы с авторучкой, удобно носить в кармане и пользоваться.

    Многофункциональный детектор MS — 258

    В качестве индикатора обнаружения металлов и проводки установлен светодиод, дублируется звуковым сигналом с регулятором уровня чувствительности. Электропитание обеспечивают две батареи 1,5В марки L 1154, точность обнаружения не менее 2см.

    Удобство применения MS – 258 в простых органах управления, одна кнопка включения для всех режимов. Одним концом прибора обнаруживается металл, другим провода под напряжением.

    Простой индикатор скрытой проводки на одном транзисторе

    Даже далекий от радиотехнической тематики человек, может собрать индикатор на одном транзисторе самостоятельно. Схема простая, основным элементом является полевой транзистор КП103 или КП 303.

    Схема детектора скрытой проводки на одном транзисторе

    Исток транзистора подключается к «+» источника питания, сток к «минусу», через микрофонный капсюль 1.6 кОм от старого телефона и переключатель. Затвор транзистора используется в качестве антенны, к нему припаивается медный провод 8-10 см, сечением 1-2.5 мм2.

    Внешний вид полевого транзистора КП 103

    Точность определения скрытого провода таким прибором 3-5 см, работа основана на изменении сопротивления между стоком и истоком при воздействии электрического поля. В цепь между стоком и истоком можно подключить мультиметр в режиме измерения 200 кОм, чтобы контролировать максимальное значение сопротивления при приближении антенны к проводу.

    Аналогичную схему можно собрать на микросхемах 561 серии, принцип ее работы такой же.

    Детектор обнаружения скрытой проводки на микросхеме К561

    Использование смартфонов и специальных приложений

    Многие смартфоны включают в себя магнитные датчики и специальные приложения с программным обеспечением, что позволяет использовать телефон как металлоискатель компас или индикатор магнитного поля для обнаружения скрытой проводки. Установка приложений их возможности и настройка требуют детального рассмотрения в отдельной статье. Прежде чем устанавливать приложения надо убедиться в наличии соответствующего датчика на телефоне.

    Совет №2. Примерно последние 10 лет, при строительстве дома или ремонте квартиры мудрые владельцы недвижимости на этапе строительства фотографируют или снимают на видео процесс монтажа электропроводки. Фиксируются места установки коробок, отмечаются ориентиры.

    Фото и видео хранятся на цифровых носителях, для надежности, как резервный вариант можно разместить, на ресурсах терминалов в интернете «Облако» или в отдельных папках других порталов электронной почты, социальных сетях. При таком раскладе утратить информацию практически невозможно.

    Часто задаваемые вопросы

    1. Что делать если Bosch GMS-120 сигналит по площади всей стены?

    Характерная ошибка в этом случае неправильная калибровка прибора, многие нажимают кнопу калибровки и ждут несколько секунд до ее окончания, при этом пропадает звук сопровождения процесса. Это не правильно, пред началом измерений, корпус прибора устанавливается на однородный участок стены, где отсутствует проводка, металлические трубы и другие предметы, только кирпич или бетон. Прибор фиксирует в памяти плотность этой среды, после этого можно производить поиск, любые отличия структуры материала распознаются.

    1. Индикаторная отвертка светится в любой точки стены, как это может быть и как проводить поиск?

    В этом случае все приборы будут показывать электромагнитное излучение, фаза замыкает на мокрую штукатурку, сушите стену. Возможно, раствор еще не высох.

    1. Какой магнит лучше использовать для поиска коробки?

    Хорошие магниты неодимовые, малогабаритные и мощные, бывают прямоугольной, таблеточной и цилиндрической формы, притяжение руками чувствуется на расстоянии 3-5 см. Магнит с 5 рублевую монету стоит в пределах 250 р сила притяжения в 30кг/см2. Полноценный многофункциональный прибор на эти деньги не купишь, индикаторную отвертку или сканер для обнаружения скрытой проводки можно. Магнит рекомендуется использовать, когда нет других вариантов или для уточнения уже проверенных данных.

    1. В схеме детектора на 561 микросхеме сопротивление пищалки, какое должно быть?

    Можно поставить переменный резистор и подобрать сопротивление, экспериментальным путем, обычно это бывает от 800 до 1600 Ом.

    Оцените качество статьи:

    Электромонтаж в домах 600 серии «Корабль»

    Общие Сведения и рекомендации по электропроводке

    Дома 600 серии в народе называющиеся Корабль массово строились в Санкт-Петербурге с семидесятых годов двадцатого века. Проект достаточно неудачный, высоко расположенные окна, небольшие метражи комнат и прихожих, минимальные возможности перепланировки. Электромонтаж проводился много лет назад, проводка давно выработала срок эксплуатации. Алюминий,  заложенный в стены, потерял свойства. ООО  Ск «Элит-Сервис» выполняет электромонтаж в квартирах  600 серии на профессиональном уровне. Несмотря на кажущуюся простоту и небольшие метражи практически все стены в «Корабле» являются несущими, даже межкомнатные перегородки сделаны из высококачественного бетона. Электропроводка выполнена таким образом, что перетяжка по существующим каналам не представляется возможным (вскрывая каналы есть большая вероятность «попасть» к соседям), согласитесь, не лучшая перспектива. Приходится нарезать большое количество штроб, не имея профессионального оборудования задача очень сложная, порой невыполнимая. Наша компания выполняет подобные работы специально предназначенными для этих целей штроборезами фирмы BOSCH с применением пылеотсоса. Промышленный пылесос отводит пыль из зоны резанья и сокращает выброс почти на 90%. Электромонтаж проводится в несколько этапов, нарезка штроб, укладка кабеля, сборка распределительных коробок, установка систем защиты и автоматики, монтаж электроустановочного оборудования. Электромонтаж выполняется с соблюдением привил устройства электроустановок (ПУЭ), и строительных норм и правил (СНиП). Компания дает гарантию на все выполненные работы, обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание.

    Электромонтаж в однокомнатной квартире 600 серии «Корабль»

    Однокомнатные  квартиры в «Кораблях» достаточно небольшие, площадь квартир от 31м2, однако по сравнению с современными «Студиями» почти хоромы. Выполнив в квартире качественный электромонтаж, установив бытовое электрооборудование, сделав ремонт, молодая семья может начать самостоятельную жизнь. Благо цены на квартиры 600 серии достаточно невысокие.

    Двухкомнатная  квартира 600 серии — ремонт проводки

    Ремонт проводки в «Корабле» провести конечно можно. Такой ремонт сродни реставрации, выполнить работу качественно будет затруднительно. Проводка отработала около сорока лет, а срок эксплуатации алюминиевого провода 25. Не имеет смысла оставлять доже часть  старой проводки, сэкономите копейки, потом отремонтируете заново половину квартиры. Есть старая народная мудрость: «Скупой платит дважды!».

    Электромонтажные работы в трехкомнатной квартире 600 серии «Корабль»

    Специалисты ООО Ск «Элит-Сервис» проведут электромонтажные работы в трехкомнатных квартирах 600 серии (Корабль) профессионально в кратчайшие сроки, применяя штроборезы с системой пылеотсоса. На все выполненные работы предоставляется гарантия, проводится гарантийное и послегарантийное обслуживание сданных объектов.

    Замена электропроводки в квартире «Корабле» 600 серия  Санкт-Петербург (СПб).

    С чего начать?

    1. Оформляем заказ по телефону (812) 740-51-93
    2. Специалист выезжает для осмотра состояние и составления предварительной сметы электропроводки квартиры (в Санкт-Петербурге услуга бесплатная).
    3. Согласуем  техническое задание и возможности существующего ввода.
    4. При необходимости даем рекомендации для получения дополнительной мощности.
    5. Определяем с заказчиком количество выключателей, розеток, осветительных приборов и других электропотребителей.
    6. Рассчитываем сечение кабеля, систему автоматики, количество линий.
    7. Имея многолетний опыт предварительную смету на электромонтажные  работы специалисты компании  сделают за пятнадцать минут.
    8. Принципиальное согласие достигнуто, стоимость электромонтажных работ определена.
    9. Подписываем договор,  приступаем к монтажу электропроводки в квартире.

    Более подробное описание и расценки на электромонтажные работ в квартире «Корабль»,  600 серия, Вы можете посмотреть на следующих страницах нашего сайта.

    Заказать

    Схемы электропроводки в квартире

    При отделке новостройки или делая ремонт квартиры необходимо, обратить внимание в каком состоянии находится электрика (если она есть, конечно). В этом посте рассмотрим существующие схемы электропроводки и составление новых схем электропроводки квартир, с таблицей выбора сечений  проводов и кабелей.

    Существующая электрика в квартире

    В домах старого жилого фонда применяется несколько способов электроснабжения  квартир.

    Электрика для квартир с электроплитой : СХЕМА без защитного РЕ проводника  (линии заземления) для общих  электрогрупп  и отдельным проводом с  заземляющим проводом для электроплиты. Электропроводка осуществлялась  двух-жильным алюминевым проводом сечением  2,5 мм2 для общей линии электроразводки и трех-жильным электропроводом  сечением 4 мм отдельно для электроплиты.

    Примечание: Я не оговорился ,именно осуществлялась  проводом , а не кабелем. Это плоский электропровод марки АППВ 3×2,5 или 2 — 3 одиночных провода марки АПВ2,5/АПВ 4 (соответственно), проложенных в защитном кембрике (в простонародье «хлорка»)

    Электрика  квартир : с газовой плитой,защитным PE проводником и  без защитного РЕ проводника (линии заземления). Электропроводка осуществляется двух-жильным аллюминевым проводом сечением 2,5 мм 2, марки АПВ 2×2,5 мм и АПВ 3×2,5 мм2.

    Смотрим:Схема электропитания стандартной малогабаритной квартиры при отсутствии защитного проводника PE в розеточеной электроцепи и электроцепи освещения (решение для старого жилого фонда).

    В квартирах  домов  более «молодой» постройки, согласно  ПУЭ изд.7 , электропроводка выполняется с  защитным РЕ проводником используемым во всей электросхеме квартиры.

    Еще несколько слов о старой электропроводке

    • Ранее электропроводка выполнялась алюминиевыми проводами;
    • Распаячные коробки для освещения находятся под потолком, прикрыты железной пластиной или замурованы. Находятся простукиванием-глухой звук;
    • Электрика кухни, в панельных домах, запитывается проводом, проложенным поверх сантехнической кабины, там же и распайка. Это важно если делаете ремонт ванной  и сносите стены и потолок в ванной;
    • Электропитание розеток проложена, либо в полу вашей квартиры, либо в квартире верхней квартиры, либо в кабель-каналах плит перекрытий;
    • Электрический ввод  в квартиру ищите около входной двери. Для квартир с электрической разводкой в пластиковых коробах,  проложенных у пола, ввод в квартиру электропитания  осуществляется сверху-вниз. Обычно, в стене замурована железная труба для проводов  ввода. Это важно, если хотите устанавливать  встроенный электрощит  для квартиры.

    Новая электрика квартиры

    Вы решили сделать серьезный ремонт квартиры или воплощаете свои мечты по отделке своей новостройки. Не забудьте начать с планирования новой электропроводки, надежная электрика еще не кому не мешала, несколько общих советов:

    1. В начале нарисуйте схему квартиры,на ней  месторасположение электророзеток, выключателей,светильников.Они ,для Вашего удобства,должны быть привязаны к растановке будущей мебели,определите высоту розеток(рекомендую 40 см в комнатах,95-100 см для низких кухонных гарнитуров,110-115 см для высоких кухонных столов) и высоту выключателей (рекомендую 90 см)
    2. Для работы рекомендую использовать медным  кабелем  марки ВВГ или NYM(НЮМ)с тремя медными жилами.
    • ВВГ или ВВГнг — кабель отечественного производства.
    • НЮМ(NYM) — импортный качественный кабель, но очень жесткий.

    При выборе сечения жил электрокабеля пользуйтесь таблицей ниже:

    Проложенные открыто
    SМедные жилыАлюминиевые жилы
    мм2ТокМощн.кВтТокМощн.кВт
    А220 В380 ВА220 В380 В
    0,5112,4
    0,75153,3
    1173,76,4
    1,52358,7
    2265,79,8214,67,9
    2,5306,611245,29,1
    44191532712
    5501119398,514
    10801730601322
    161002238751628
    2514030531052339
    3517037641302849
    Проложенные в трубе
    SМедные жилыАлюминиевые жилы
    мм2ТокМощн.кВтТокМощн.кВт
    А220 В380 ВА220 В380 В
    0,5
    0,75
    11435,3
    1,5153,35,7
    2194,17,21435,3
    2,5214,67,9163,56
    4275,910214,67,9
    5347,412265,79,8
    10501119388,314
    16801730551220
    251002238651424
    351352951751628

    Если устанавливаете  квартирный электрощиток внутри квартиры, то количество групп (отдельных линий с отдельным автоматом защиты) нечем не ограничивается. Можете  на каждую розетку поставить  отдельный автомат. Нужно установить УЗО (схему 6, список ниже).

    Схемы электропроводки в квартире

    В самой квартире электропроводка может быть разведена по квартире, как угодно, но электроснабжение квартиры осуществляется по следующей схеме соединения:

    В приведенных ниже схемах электропроводки квартир показаны наиболее часто используемые варианты электрообеспечения  квартир.

    В конце части хочу привести визуальную схему электрики в квартире, которая мне понравилась своей наглядностью и правильностью. Также вы можете посмотреть другие схемы электропроводки квартир в статье : Схемы электропроводки квартир.

    Схемы электропроводки квартиры — визуальная схема

    Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

    Другие статьи сайта близкие по теме

    • Электрика в квартире своими руками
    • Схемы электропроводки в квартире
    • Краткие советы по электропроводке в квартире
    • Виды электрических схем, упрощенный электропроект квартиры своими руками
    • Нулевой защитный проводник, система заземления квартиры
    • Разделение электропроводки на группы, выбор кабеля и автоматов защиты, прокладка проводов, штроба
    • Ремонт электропроводки квартиры, основные правила
    • Способы электропроводки в квартире, проводка скрытая, штробление, кабель канал, гофра

    55.61953237.741349

    Схема подключения

    — все, что вам нужно знать о схеме подключения

    Что такое электрическая схема?

    Схема подключения — это простое визуальное представление физических соединений и физической компоновки электрической системы или цепи. Он показывает, как электрические провода соединяются между собой, а также может показать, где приспособления и компоненты могут быть подключены к системе.

    Когда и как использовать электрическую схему

    Используйте электрические схемы, чтобы помочь в создании или производстве схемы или электронного устройства.Также они пригодятся при ремонте.

    Энтузиасты DIY используют электрические схемы, но они также распространены в домостроении и ремонте автомобилей.

    Например, строитель дома захочет подтвердить физическое расположение электрических розеток и осветительных приборов с помощью схемы подключения, чтобы избежать дорогостоящих ошибок и нарушений строительных норм.

    Как нарисовать принципиальную схему

    SmartDraw поставляется с готовыми шаблонами электрических схем. Настройте сотни электрических символов и быстро вставьте их в схему подключения.Специальные ручки управления вокруг каждого символа позволяют при необходимости быстро изменять их размер или вращать.

    Чтобы нарисовать провод, просто нажмите на опцию Draw Lines в левой части области рисования. Если щелкнуть линию правой кнопкой мыши, можно изменить цвет или толщину линии, а также при необходимости добавить или удалить стрелки. Перетащите символ на линию, и он вставится и встанет на место. После подключения он останется подключенным, даже если вы переместите провод.

    Если вам нужны дополнительные символы, щелкните стрелку рядом с видимой библиотекой, чтобы открыть раскрывающееся меню, и выберите Дополнительно .Вы сможете искать дополнительные символы и открывать любые соответствующие библиотеки.

    Щелкните Set Line Hops в SmartPanel, чтобы показать или скрыть линейные переходы в точках пересечения. Вы также можете изменить размер и форму хмеля. Выберите Показать размеры , чтобы показать длину проводов или размер компонента.

    Щелкните здесь, чтобы прочитать полное руководство SmartDraw о том, как рисовать принципиальные и другие электрические схемы.

    Чем электрическая схема отличается от схемы?

    Схема показывает план и функции электрической цепи, но не касается физического расположения проводов.На схемах подключения показано, как соединяются провода и где они должны располагаться в реальном устройстве, а также физические соединения между всеми компонентами.

    Чем электрическая схема отличается от графической схемы?

    В отличие от графической схемы, схема подключения использует абстрактные или упрощенные формы и линии для отображения компонентов. Графические схемы часто представляют собой фотографии с этикетками или подробные чертежи физических компонентов.

    Стандартные символы электрических схем

    Большинство символов, используемых на схеме соединений, выглядят как абстрактные версии реальных объектов, которые они представляют.Например, выключатель будет разрывом линии с линией под углом к ​​проводу, очень похоже на выключатель, который вы можете включать и выключать. Резистор будет представлен серией волнистых линий, символизирующих ограничение тока. Антенна — это прямая линия с тремя маленькими линиями, отходящими на ее конце, очень похожая на настоящую антенну.

    • Провод, токопроводящий
    • Предохранитель, отключается, когда ток превышает определенную величину
    • Конденсатор для хранения электрического заряда
    • Тумблер, останавливает ток при открытии
    • Кнопочный переключатель, мгновенно разрешает ток при нажатии кнопки, прерывает ток при отпускании
    • Аккумулятор, накапливающий электрический заряд и вырабатывающий постоянное напряжение
    • Резистор, ограничивает ток
    • Провод заземления, используемый для защиты
    • Автоматический выключатель, используемый для защиты цепи от перегрузки по току
    • Индуктор, катушка, создающая магнитное поле
    • Антенна, принимает и передает радиоволны
    • Устройство защиты от перенапряжения, используется для защиты цепи от скачков напряжения
    • Лампа, излучает свет при протекании тока через
    • Диод, позволяет току течь в одном направлении, указанном стрелкой или треугольником на проводе
    • Микрофон, преобразует звук в электрический сигнал
    • Электродвигатель
    • Трансформатор, изменяет напряжение переменного тока с высокого на низкое или наоборот
    • Наушники
    • Термостат
    • Электророзетка
    • Распределительная коробка

    Примеры электрических схем

    Лучший способ понять электрические схемы — это посмотреть на несколько примеров электрических схем.

    Щелкните любую из этих схем подключения, включенных в SmartDraw, и отредактируйте их:

    Просмотрите всю коллекцию примеров и шаблонов схем подключения SmartDraw

    Электрические схемы

    Home of Tone для гитары и бас-гитары — James ‘Home of Tone

    * Примечание: эта страница в настоящее время полностью обновляется. Я постепенно перерисовываю, а также рисую все новые электрические схемы и медленно, но верно загружаю их сюда по мере их изготовления. Спасибо тебе за твое терпение! А пока, если вы купили привязь и не можете найти здесь соответствующую схему, просто напишите мне сообщение, и я быстро отправлю его вам по электронной почте! Спасибо!

    Важная информация

    Прежде всего, я хочу сказать вам сердечную благодарность за то, что вы выбрали одну из моих предварительно смонтированных ремней безопасности для вашей гитары.Будь то давно назревший ремонт, обновление, модификация или проект, мне искренне нравится делать их для всех вас, и реакция гитаристов с момента их представления еще в 2015 году помогла этому удовольствию расти дальше, поэтому спасибо за постоянную поддержку.

    Здесь вы найдете инструкции по установке жгута проводов и список электрических схем, которые помогут вам установить жгут проводов Home of Tone. Пожалуйста, найдите время, чтобы прочитать руководство по установке / установке.Я написал его, чтобы помочь вам с установкой, чтобы процесс был максимально свободным от стресса, и, надеюсь, ответит на любые вопросы по пути!

    Хотя эти схемы находятся на всеобщем обозрении, те, кто еще не приобрел жгут проводов Home of Tone, могут, конечно, свободно использовать их для справки. Важно отметить, что схемы соответствуют моим привязным ремням и, что более важно, конкретным компонентам, которые я использую в этих наборах привязных ремней. Поэтому, если вы что-то подключаете сами, есть вероятность, что вы используете компоненты, отличные от тех, что показаны на этих схемах, поэтому они могут совпадать, а могут и не совпадать.Поэтому, пожалуйста, дважды проверьте свои компоненты, убедитесь, что они того же типа, что и те, которые показаны на моих схемах и используются в моих наборах, чтобы убедиться, что, следуя схеме, вы все правильно подключили. Я не могу нести никакой ответственности за проблемы, связанные с выбором одной из моих электрических схем, так как они бесплатны, и весь риск лежит на вас.

    Пожалуйста, берегите себя и свою гитару при выполнении любых работ по подключению гитар, так как James ‘Home of Tone не несет ответственности за любой ущерб, причиненный опасными или неправильными методами.

    Если вы ищете электрические схемы без пайки, посетите ЗДЕСЬ!
    Схемы подключения без пайки и страница полезной информации

    Руководство по установке жгута проводов

    Руководство по установке жгута проводов Home of Tone — Пожалуйста, прочтите перед установкой

    Пошаговые инструкции по установке

    Fifties Style Установка полного жгута проводов LP

    Установка полного жгута проводов Fifties Style SG

    Подключение разъема для гитары

    Установка полного жгута проводов в стиле Strat

    Установка трехстороннего жгута проводов Tele Style

    Подготовка звукоснимателя Tele Neck для 4-х полосного подключения

    Установка 4-позиционного жгута проводов Tele Style

    Разное

    Treble Bleed Mod — правосторонний и левосторонний конусный горшок

    Тумблер Les Paul с предварительно подключенной проводкой с отдельными выводами — для правшей и левшей

    CTS Push / Тяга для сплит-катушки Humbucker — конический горшок с правой рукой

    Производитель звукоснимателя 4 проводника коды для разводки катушек — Разное

    One Pickup Instruments

    Les Paul Junior | Сингл хамбакер или P90 | Один том | One Tone — Правша
    Les Paul Junior | Сингл хамбакер или P90 | Один том | One Tone — Левша с правосторонними конусными горшками
    Les Paul Junior | Сингл хамбакер или P90 | Один том | One Tone — Леворукая с левосторонними коническими горшками

    Esquire | Одна катушка | Один том | Один тон | Трехсторонняя пластина ‘Eldred mod’ — Правша
    Esquire | Одна катушка | Один том | Один тон | 3-сторонняя пластина ‘Eldred mod’ — левосторонняя с правосторонним коническим горшком
    Esquire | Одна катушка | Один том | Один тон | 3-сторонняя пластина ‘Eldred mod’ — левосторонняя с левосторонними коническими горшками

    Два звукоснимателя

    Telecaster | Две одиночные катушки | Один том | Один тон | 3-полосная пластина — Правша
    Telecaster | Две одиночные катушки | Один том | Один тон | 3-ходовые межфланцевые пластины — Левосторонние с правосторонними коническими горшками
    Telecaster | Две одиночные катушки | Один том | Один тон | 3-ходовая вафля — левосторонняя с левосторонними конусами

    Пластина обратного управления Telecaster | Две одиночные катушки | Один том | Один тон | 3-полосная пластина — правосторонняя

    * Обратите внимание, что для правильной работы 4-полосного переключения вам может потребоваться изменить шейный звукосниматель в зависимости от заводской схемы подключения.Если вы не уверены в этом, проконсультируйтесь с производителем звукоснимателя или профессиональным гитарным техником, которому вы доверяете.
    Telecaster 4-х полосный | Две одиночные катушки | Один том | Один тон | 4-полосная пластина — Правосторонняя
    Telecaster 4-полосная | Две одиночные катушки | Один том | Один тон | 4-ходовая межфланцевая пластина — левосторонняя с правосторонним конусом
    Telecaster 4-ходовая | Две одиночные катушки | Один том | Один тон | 4-ходовые межфланцевые пластины — левосторонние с левосторонними коническими горшками

    Telecaster | Два хамбакера | Один том | Один тон | 3-полосная пластина — Правша
    Telecaster | Два хамбакера | Один том | Один тон | 3-ходовые межфланцевые пластины — Левосторонние с правосторонними коническими горшками
    Telecaster | Два хамбакера | Один том | Один тон | 3-ходовые межфланцевые пластины — левосторонние с левосторонними коническими горшками

    Telecaster ‘Deluxe’ | Два WRH | Два тома | Двухцветный | 3-позиционный переключатель — правша
    Telecaster ‘Deluxe’ | Два WRH | Два тома | Двухцветный | 3-позиционный переключатель — левосторонний с правосторонним конусом
    Telecaster ‘Deluxe’ | Два WRH | Два тома | Двухцветный | 3-позиционный переключатель — левосторонний с левосторонним конусом

    Telecaster ‘Custom’ | Одна WRH и одна одиночная катушка (мост) | Два тома | Тон Тон | Трехсторонний переключатель — Правша
    Telecaster ‘Custom’ | Одна WRH и одна одиночная катушка (мост) | Два тома | Тон Тон | 3-позиционный переключатель — левосторонний с правосторонним конусом
    Telecaster ‘Custom’ | Одна WRH и одна одиночная катушка (мост) | Два тома | Тон Тон | Трехходовой переключатель — левосторонний с левосторонними коническими горшками

    Telecaster HS | One Humbucker (гриф) и One Single Coil (бридж) | Один том | Один тон | 3-полосная пластина — Правша
    Telecaster HS | One Humbucker (гриф) и One Single Coil (бридж) | Один том | Один тон | 3-ходовая межфланцевая пластина — Левосторонняя с правосторонним конусом
    Telecaster HS | One Humbucker (гриф) и One Single Coil (бридж) | Один том | Один тон | 3-полосная пластина — левосторонняя с левосторонними конусными горшками

    Telecaster Вдохновленный Keef Broadcaster | HS One Humbucker (гриф) и One Single Coil (бридж) | Один том | One Blend | 3-полосная пластина Правосторонняя

    Telecaster SH | One Single Coil (гриф) и One Humbucker (бридж) | Один том | Один тон | 3-полосная пластина — Правша
    Telecaster SH | One Single Coil (гриф) и One Humbucker (бридж) | Один том | Один тон | 3-ходовая межфланцевая пластина — Левосторонняя с правосторонним конусом
    Telecaster SH | One Single Coil (гриф) и One Humbucker (бридж) | Один том | Один тон | 3-ходовая вафля — левосторонняя с левосторонними коническими горшками

    Cabronita | Два хамбакера / Filter’Tron | Один том | One Tone (Concentric Pot | 3 Way Toggle — для правой руки

    Cabronita | Two Humbucker / Filter’Tron | One Volume | 3 Way Toggle — Right Handed

    Les Paul 50s | Two Humbucker or P90 | Two Volume | Two Tone | 3 Way toggle — праворукий
    Les Paul 50s | Два хамбакера или P90 | Two Volume | Two Tone | 3 way toggle — левосторонний с правосторонними конусными горшками
    Les Paul 50s | Two Humbucker or P90 | Two Volume | Two Tone | 3 Way toggle — Левая рука с конусом LH

    Les Paul Modern | Два хамбакера или P90 | Два объема | Двухтональный | 3-позиционный переключатель — Правосторонний

    SG 50s | Два хамбакера или P90 | Два объема | Двухтональный | 3-полосный toggle — Праворукий
    SG 50s | Два хамбакера или P90 | Два объема | Двухтональный | Трехсторонний переключатель — Левосторонний с конусными правыми горшками
    SG 50s | Два хамбакера или P90 | Два объема | Двухтональный | Трехходовой переключатель — левый Ручные с левыми коническими горшками

    335 50-х годов | Два хамбакера или P90 | Два объема | Двухтональный | 3-позиционный переключатель — правосторонний
    335 50-х годов | Два хамбакера или P90 | Два тома | Двухцветный | Трехходовой переключатель — Левосторонний с правосторонним конусом
    335 50s | Два хамбакера или P90 | Два тома | Двухцветный | Трехходовой переключатель — левосторонний с левосторонними конусными горшками

    58 Flying V | Два хамбакера или P90 | Два тома | Один тон | 3-х позиционный переключатель — Правша

    Firebird II | Два звукоснимателя Firebird или HH и т. Д. | Два тома | Двухцветный | 3-х позиционный переключатель — правосторонний

    HH Stratocaster Coil Split | Два хамбакера | Один том | Два тона push / pull | 3-стороннее лезвие — Праворукий

    Mustang (Традиционный) | Две одиночные катушки | Один том | Один тон | Два 3-позиционных ползунковых переключателя — правосторонний

    Jazzmaster Lead Circuit ‘Conversion’ | Две одиночные катушки (или хамбакер и т. Д.) | Один том | Один тон | 3-позиционный переключатель (тип под прямым углом) | Схема без ритма — Правша
    Jazzmaster Lead Circuit ‘Conversion’ | Две одиночные катушки (или хамбакер и т. Д.) | Один том | Один тон | 3-позиционный переключатель (тип под прямым углом) | Контур без ритма — левосторонний с левосторонними коническими горшками

    Jazzmaster Full | Две одиночные катушки | Один том | Один тон | 3-х позиционный переключатель | Верхний ритм-контур — Правша

    Bullet Mustang | Два хамбакера / P90 | Один том | Один тон | 3-позиционный переключатель (прямоугольный) — правосторонний

    Три звукоснимателя

    Stratocaster Modern | Три одиночные катушки | Один том | Двухцветный | 5-ходовая пластина — Правша
    Stratocaster Modern | Три одиночные катушки | Один том | Двухцветный | 5-ходовая вафельная пластина — левосторонняя с правосторонним конусом
    Stratocaster Modern | Три одиночные катушки | Один том | Двухцветный | 5-ходовая вафля — левосторонняя с левосторонними коническими горшками

    Stratocaster Blend | Три одиночные катушки | Один том | Один тон | One Blend | 5-ходовая пластина — Правша
    Stratocaster Blend | Три одиночные катушки | Один том | Один тон | One Blend | 5-ходовая вафля — левосторонняя с правосторонним конусом
    Stratocaster Blend | Три одиночные катушки | Один том | Один тон | One Blend | 5-ходовая пластина — левосторонняя с левосторонними коническими горшками

    ‘Vintage Modified’ Stratocaster в стиле SRV | Три одиночные катушки | Один том | Двухцветный | 5-ходовая пластина — Правша

    Современная / Винтажная модная крышка с функцией Push / Pull Stratocaster | Три одиночные катушки | Один том | Двухтактный тоновый тон | 5-контактная пластина — правосторонняя

    * Обратите внимание на то, что диаграмма была нарисована с учетом традиционного 2-проводного считывающего провода с внешним экранированным экраном, где внешняя оплетка является заземлением, а центральная жила «горячая».У ваших звукоснимателей может быть другой стиль проводки, поэтому проконсультируйтесь с изготовителем звукоснимателя для правильной цветовой кодировки проводов.
    Stratocaster SSH | Один хамбакер и две одиночные катушки | Один том | Двухцветный | 5-ходовая пластина — Правша
    S-Style SSH | Один хамбакер и две одиночные катушки | Один том | Двухцветный | 5-ходовая межфланцевая пластина — Левосторонняя с правым конусом
    S-Style SSH | Один хамбакер и две одиночные катушки | Один том | Двухцветный | 5-контактная пластина — левосторонняя с левосторонними конусными горшками

    * Обратите внимание, что диаграмма была нарисована с учетом традиционного 2-проводного считывающего провода с внешним экранированным экраном, где внешняя оплетка является заземлением, а центральная жила «горячая».У ваших звукоснимателей может быть другой стиль проводки, поэтому проконсультируйтесь с изготовителем звукоснимателя для правильной цветовой кодировки проводов.
    S-Style HSH | Два хамбакера и одна катушка (в центре) | Один том | Двухцветный | 5-ходовая пластина — Правша
    S-Style HSH | Два хамбакера и одна катушка (в центре) | Один том | Двухцветный | 5-ходовая межфланцевая пластина — Левосторонняя с правым конусом
    S-Style HSH | Два хамбакера и одна катушка (в центре) | Один том | Двухцветный | 5-ходовая вафля — левосторонняя с левосторонними конусами

    Ibanez RG HSH ‘Jem’ Inspired | Два хамбакера и одна сингл (в центре) | Один том | Двухцветный | 5-ходовая пластина — Правосторонняя

    Firebird VII | Три хамбакера Firebird | 3 Том | Один тон | 3-позиционное переключение — для правшей

    Bass

    Musicmaster / Bronco / 54 P (Tele) bass) | Одна катушка | Один том | One Tone — Правша

    P-Bass | Одна сплит-катушка | Один том | One Tone — Правша

    J-Bass | Две одиночные катушки | Два тома | One Tone — Правша
    J-Bass | Две одиночные катушки | Два тома | One Tone — Левша с левыми коническими горшками

    Thunderbird Bass | Два пикапа TB | Два тома | Однотональный — Правша

    PJ-Bass | Две одиночные катушки | Два тома | One Tone — Правша

    Mustang PJ Bass | Две одиночные катушки | Один том | Один тон | 3-позиционный переключатель — для правой руки

    McNelly Pickups полезная информация

    Руководство по техническим требованиям McNelly Pickups / руководство пользователя

    McNelly Pickups Цветовой код 4-проводной проводки

    Эти электрические схемы предназначены для личного использования, а не для продажи (я не думаю, что вы бы это сделали, но я видел странные случаи, поверьте мне!) И т. Д.Я перечисляю их здесь, чтобы помочь моим клиентам при установке их новых предварительно смонтированных ремней безопасности, но я также надеюсь, что они могут быть полезны и для большего числа из вас. Пожалуйста, позаботьтесь о себе и своей гитаре при выполнении любых работ по подключению гитар, и James ‘Home of Tone не несет ответственности за любой ущерб, причиненный опасными или неправильными методами.

    Советы по подключению гитары
    Вот несколько полезных советов, если вы планируете повторно подключить гитару.

    — Большинство паяльников для любителей, которые есть в наших шкафах для инструментов дома, помогут вам установить привязь. Для работы с гитарной электроникой я лично рекомендую утюг мощностью не менее 40 Вт, это должно обеспечить достаточную рабочую температуру для выполняемой задачи. Утюг с регулируемой температурой может оказаться полезным и для гитарной проводки, поскольку паяльные наконечники обычно не требуют такой высокой рабочей температуры, как, например, пайка на корпусах электролизеров. Опять же, это то, что практика пайки старых компонентов может оказаться полезной, чтобы почувствовать рабочие температуры, подходящие для каждой задачи, чтобы обеспечить надежное паяное соединение и не повредить какой-либо компонент или вашу гитару.

    — По коммерческим соображениям я должен использовать бессвинцовый припой для сборки жгутов проводов, поэтому, если вы планируете использовать то же самое во время установки, я лично использую и рекомендую бессвинцовый припой марки Rapid 22SWG 0,7 мм.

    — При пайке проводов звукоснимателя необходимо учитывать цветовую кодировку проводов. Скорее, к сожалению, нет двух компаний, производящих звукосниматели для гитар, которые полностью согласны с использованием установленной цветовой кодировки. Различные производители и фабрики звукоснимателей используют свои собственные цветовые коды, поэтому перед тем, как приступить к пайке, обязательно ознакомьтесь со схемами их цветовых кодов.В зависимости от гитары и типа звукоснимателей, которые вы собираетесь использовать, могут быть рассмотрены различные типы проводов звукоснимателей и цветовые коды. Если вы в чем-то не уверены, обратитесь к производителю пикапа до начала установки ремня безопасности, или, если это не удается, свяжитесь со мной, и я сделаю все возможное, чтобы помочь! Мои электрические схемы были составлены с учетом цветовой кодировки традиционных двухпроводников или звукоснимателей McNelly. Опять же, диаграмма цветового кода Макнелли доступна для просмотра здесь, на странице «Электрические схемы и полезная техническая информация».

    — Несмотря на то, что комплектный, предварительно смонтированный жгут может предложить гитаристу простейшее решение для замены проводки гитары, мы рекомендуем не торопиться, чтобы ознакомиться с предстоящей задачей, прежде чем пытаться приспособиться. Я понимаю, что для новичков в электромонтаже гитары это может быть непростая задача, но это может быть стоящая работа, если делать это с правильными знаниями, инструментами и подготовкой, и что-то, что я чувствую, это навыки, которые очень полезны для всем гитаристам учиться.Пайка — довольно простая задача, но хорошая техника достигается практикой, и вам нужно спросить себя, хотите ли вы практиковать эту технику на своей гитаре гордости и радости. Честно говоря, я не хочу удерживать тех, кто неопытен в подключении гитар, от попыток, но, возможно, найду, например, старые или сломанные горшки и потренируюсь привыкать к ощущению потока припоя, и когда он «выходит» на поверхность, это может будет большим подспорьем, когда дело доходит до установки ремня безопасности, и снизит риск повреждения вашей новой подвески или гитары.При этом, если вы вообще не уверены в правильности настройки, я настоятельно рекомендую нанять профессионального и, что немаловажно, проверенного специалиста по гитаре, который подберет для вас подвеску. Если вы проживаете в моем офисе (расположенном в Уэст-Мидлендсе), я также предлагаю услуги по подгонке моих ремней безопасности, если это необходимо, или, если вы не местный, я начал составлять небольшой список проверенных специалистов, которые я был бы счастлив порекомендовать. через всю страну.

    Руководство по подключению домашних зарядных устройств

    — TeslaTap

    В двухпроводной схеме, будь то 120 В или 240 В, есть два провода.(Мы скоро перейдем к заземляющему проводу, поверьте мне.) В двухпроводных цепях на 120 В в Северной Америке мы называем их горячим и нейтральным. Горячий обычно обозначается черным цветом, а иногда и красным). Нейтраль всегда имеет белый цвет. Ток течет от горячего к нейтральному. Попутно этот ток может сделать некоторую работу. Но, независимо от выполняемой работы, величина тока, протекающего в горячем проводе, всегда должна быть такой же, как величина тока, протекающего в нейтральном проводе.

    Однако нет ничего идеального.Часть тока иногда может «просочиться». Фактически, электрический код допускает утечку до 20 мА из жилой цепи. Куда может протекать этот ток, мы сейчас рассмотрим. Но пока достаточно сказать, что если вы касаетесь контура, то через ваше тело он может просочиться. А ток более 50 мА часто считается смертельным. Таким образом, считается, что 20 мА обеспечивает достаточный запас прочности, чтобы избежать большинства смертельных случаев («Большинство» смертельных случаев? — спросите вы.Что ж, к сожалению, безопасности не существует, только степень опасности. И эксперты — кем бы они ни [шепотом] они на самом деле работали в страховой отрасли [/ шепотом] — решили, что 20 мА приводит к приемлемо низкому числу смертельных случаев.)

    В двухпроводной схеме 240 В (опять же , мы сразу перейдем к трехпроводной схеме, поверьте) там тоже два провода. Мы называем их Leg One и Leg Two или просто L1 и L2 для кратко-короткой номенклатуры, то есть не короткого замыкания.Иногда провода имеют черный цвет. Иногда бывает красный. Иногда один белый, но окрашенный в черный или красный цвет или обернутый черной или красной лентой; это называется «декодированием». В этом случае ток течет между двумя ветвями, так что ток в L1 должен быть равен току в L2. Опять же, может быть некоторая «утечка» в «реальном мире», и код допускает до 20 мА.

    В трехпроводной схеме 240 В имеется три провода. Они называются L1, L2 и Neutral. Нейтраль всегда имеет белый цвет.L1 и L2 могут быть как черными, так и одним черным и одним красным. Здесь можно использовать методы декодирования для лучшего цветового кодирования. В двухпроводной схеме 240 В 240 В — единственное напряжение, которое вы можете получить. В этой новой трехпроводной схеме вы можете получить 240 В между L1 и L2, или вы можете получить 120 В между L1 и нейтралью, или вы можете получить 120 В между L2 и нейтралью. Ток в этой цепи непростой. По сути, ток в L1 минус ток в L2 плюс ток в нейтрали должны равняться нулю. Но, опять же, код допускает утечку 20 мА.«Преимущество трехпроводной схемы состоит в том, что вы можете получить напряжение 120 В, с которым легче работать для некоторых приложений. Возьмем, к примеру, сушилку для белья. Нагревательный элемент использует 240 В между L1 и L2, но лампочка барабана может работать от 120 В.

    Как насчет заземляющего провода, который часто бывает просто голым медным или может быть изолирован зеленым пластиком или зеленым с желтой полосой? Это мера безопасности. Он прикреплен к любому оголенному металлу на приборе, поэтому, если что-то внутри ломается и горячий провод или L1 или L2 касается металла, к которому может прикоснуться пользователь, этот ток немедленно течет через заземляющий провод, отключая прерыватель и делая ситуацию безопасной. .Обычно в заземляющем проводе не должно протекать ток. Думайте об этом как о сливном канале в вашей раковине. Обычно вода не течет в сливной дренаж. Переливной слив работает только в экстренных случаях, если вы оставляете воду работать слишком долго. В случае с заземляющим проводом учитывается не слишком длинная длина, а напряжение в неправильном месте.

    Прерыватель цепи при замыкании на землю — это предохранительное устройство, которое контролирует ток в горячих проводах, нейтрали, L1 и L2 в зависимости от используемой цепи.Если он обнаруживает пропущенный ток — ну, более 20 мА пропущенного тока — он отключает все практически мгновенно. Когда не учитывается ток более 20 мА, лучше извиниться, лучше всего отключить все.

    Так куда же утекает ток? Ну, заземляющий провод — одна из возможностей. Помните, что любой оголенный металл подключается к заземляющему проводу. Если внутри устройства возникает внутренняя неисправность, так что горячий, L1 или L2 касается любого из этого оголенного металла, ток течет на землю, и GFCI воспринимает это как утечку и отключает вечеринку.

    Но есть и более зловещий вариант. Этот ток может протечь через ваше тело. А 50 мА, скорее всего, смертельны. Итак, опять же, хорошо все закрыть.

    Но если ток проникает в ваше тело, почему он течет? Куда он тоже вытекает из вашего тела? Самый распространенный ответ: он течет через что-то влажное, а затем на землю. Вот почему GFCI требуются на розетках, используемых в ванных комнатах, прачечных, кухнях, гаражах, на открытом воздухе, вокруг бассейнов и спа, в местах, которые могут быть влажными.

    Для замыкания на землю вода не нужна. Внутренняя неисправность устройства также может вызвать замыкание на землю!

    Справочное руководство по установке центрального пылесоса

    Первым шагом является выбор центрального пылесоса. Есть три основных типа на выбор; Системы с бумажным мешком, системы циклонного действия (с ниспадающими фильтрами, картриджами или моющимися фильтрами) или системы истинного циклонного разделения. Устройство обычно монтируется в гараже, подвале, подсобном помещении, кладовой или грязевой комнате для удаления пыли и аллергенов из жилых помещений.Прочтите статьи в этом Учебном центре, чтобы узнать больше о центральных вакуумных блоках питания, доступных для вашей установки, или позвоните нам по телефону 1-800-221-8227, и мы будем рады обсудить ваши варианты.
    Примечание. Для агрегатов True Cyclonic требуется вентиляция наружу. Другие блоки также могут иметь выход наружу.

    Чтобы убедиться, что ваша центральная вакуумная система достигает каждой комнаты по всему дому, вы должны сначала определить количество приточных отверстий, которые вам понадобятся, и их расположение. Один впускной клапан может обслуживать 700-800 квадратных футов (63-72 кв. М).По возможности используйте только внутренние стены, чтобы вам не пришлось иметь дело с изоляцией, которая обычно встречается в наружных стенах.

    Хорошие места расположены в центре, в коридорах или стенах туалетов и / или дверных проемах. Не размещайте воздухозаборники за дверьми или мебелью. Используйте прибор для поиска стоек или заглушите стену, чтобы убедиться, что место для впускного клапана находится между стойками и что за стеновой панелью есть свободное пространство. Также проверьте другую сторону стены, чтобы убедиться, что на ней нет препятствий, таких как коммуникации и розетки.

    Не устанавливайте воздухозаборник за дверью или в стене с дверцей карманного типа. Затем попросите помощника подержать конец шланга в предполагаемом месте для впускного клапана, а другой конец взять и пройти по комнате (комнатам). Если у вас нет помощника, используйте кусок шнура или веревки длиной 30 футов (9,15 м) — длины шланга. Вы хотите иметь возможность дотянуться повсюду от пола до потолка, даже если вам мешает мебель. Возможно, вам придется выбрать другое место или добавить еще один воздухозаборник, чтобы покрыть весь пол.Помните, что один входной патрубок обычно занимает около 700–800 квадратных футов (63–72 кв.м). Повторите этот шаг на каждом этаже вашего дома.

    Поскольку над и под подошвой второго этажа есть готовые стены, установка впускных клапанов наверху может потребовать немного большей изобретательности. Есть несколько вариантов. Разместите входной патрубок снаружи стены туалета, а затем пропустите трубку через стену, через внутреннюю часть туалета и вниз. Другой вариант — провести трубку вверх на чердак, затем поперек и вниз к входному отверстию.Еще одно решение — установить впускной клапан наверху прямо в пол.

    Существующий дом: при выборе электрической головки впускной клапан должен находиться в пределах 6 футов (1,83 м) от электрической розетки. Переключатель на ручке посылает сигнал по «низковольтной» (24 В) проводке для включения и выключения блока питания.

    Новое строительство: Если ваш дом находится в стадии строительства, вам следует подумать об использовании электрических розеток. Электроклапаны имеют встроенные низковольтные и бытовые электропроводки, поэтому нет необходимости в ближайшей электрической розетке.Впускные клапаны следует устанавливать до того, как повесить гипсокартон. Установка должна быть согласована с электриком для прокладки электрического провода после установки трубок.

    Чтобы убедиться, что пыль и грязь эффективно удаляются из жилых помещений в вашем доме, установите блок питания в пристроенном гараже. Если у вас нет пристроенного гаража, лучшим вариантом будет подвал, подсобное помещение, кладовая или грязевое помещение. Найдите место рядом с источником электричества, в котором будет достаточно места для циркуляции воздуха со всех сторон устройства.Вам понадобится специальная схема на 15 или 20 ампер. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать технические характеристики вашего устройства.

    Шаг 5 — Планирование трубопровода

    Перед установкой трубопровода для переноса пыли и грязи к силовому блоку спланируйте свой маршрут. Прокладка трубопровода под черным полом, когда это возможно, упрощает работу с трубами и создает кратчайший путь между впускными клапанами и силовой установкой. Если трубка должна проходить рядом с водонагревателем или дымоходом, в целях безопасности и соответствия строительным нормам используйте металлические трубки центральной вакуумной системы для этой секции.Если трубка проходит в ненагретой, холодной или другой незащищенной среде, оберните ее изоляцией, чтобы предотвратить конденсацию и возможность засорения.

    Шаг 6 — Установка центральных впускных клапанов вакуума

    Установка существующего впускного клапана дома
    Сначала подготовьте стену, на которой будет установлен клапан.

    Непосредственно под предполагаемым входным отверстием используйте отвертку с плоским лезвием, чтобы отклинить молдинг в сторону. Затем возьмите проволочную вешалку и отрежьте от нее длинный прямой кусок.Вставьте проволоку в патрон дрели, а затем, удерживая дрель вертикально под предполагаемым входным отверстием, медленно просверлите пол рядом с плинтусом или там, где стена и пол пересекаются. Освободите проволоку из патрона сверла и оставьте ее в пилотном отверстии, чтобы она служила локатором. Затем идите в подвал и ищите проволоку, торчащую из потолка.

    Теперь вы можете увидеть, где впускной клапан будет над вами.Измерьте расстояние от проволоки, чтобы найти центр подошвы и полости стены.

    Примечание: Вы можете просверлить смотровое отверстие диаметром 3/4 дюйма (1,9 см), чтобы не врезаться в основание стойки или другие препятствия во внутренней стене. Затем, используя фонарик и / или зонд, осмотрите внутреннюю часть стены, чтобы убедиться, что нет никаких препятствий. Если есть препятствия, возможно, вам придется переместить входной участок. Если препятствий нет, просверлите отверстие диаметром 2-3 / 8 дюйма в нижней части полой стены через подошву.Обязательно прорезайте между стенами. Вакуумная трубка имеет диаметр 2 дюйма, поэтому отверстие даст вам место для манипуляций с трубкой и проводом низкого напряжения. Если вы используете трубы PVC Schedule 40, просверлите отверстие диаметром 2–5/8 дюйма. Опять же, проверьте, нет ли препятствий, используя фонарик и длинный шланг. Если нет никаких препятствий, вернитесь наверх и отметьте место входа на стене. Для этого измерьте расстояние от пола до центра розетки в розетке рядом с местом входа.На предлагаемом водозаборном участке отмерьте от пола такое же расстояние. Это будет центр вашего впускного клапана. При желании можно расположить входное отверстие на более удобной высоте. Некоторые домовладельцы предпочитают, чтобы воздухозаборник находился на уровне кончиков пальцев, на высоте около 30 дюймов от пола.

    Далее устанавливаем собственно впускное отверстие

    Возьмите кронштейн для настенного монтажа, отрежьте или отломите фланец новой конструкции и утилизируйте его. (В новой конструкции прибейте язычок к шпильке. См. «Установка впускного клапана новой конструкции».) Используйте уровень, чтобы убедиться, что монтажный кронштейн выровнен. Затем обведите контур монтажного кронштейна на стене. Верхний и нижний надрезы имеют решающее значение, поскольку фланец будет опираться на эти области. Возьмите универсальный нож и отметьте линии. Затем с помощью канцелярского ножа или пилы для гипсокартона проделайте отверстие в гипсокартоне. ПИЛА ПО СУХОСТЕННОЙ СТЕНЕ УПРОЩАЕТ РАБОТУ.

    Присоедините короткий 90-градусный отвод к фланцу на задней стороне монтажного кронштейна. Примечание: Концы короткого отвода под углом 90 градусов отмечены для размещения стен разной ширины.Нанесите клей вокруг внешней стороны фланца монтажного кронштейна и поверните короткий 90-градусный колен на место. Убедитесь, что открытый конец обращен в направлении, в котором он будет встречаться с трубкой, обычно прямо вниз. (Если трубка должна идти от чердака, отверстие короткого 90-градусного колена будет направлено вверх.)

    Никогда не наносите клей на внутреннюю часть фитингов или трубок. Наносите клей только на внешнюю часть трубки. Это предотвратит образование препятствий клея, которые могут засорить вашу систему.

    Бег около 6 дюймов (15.24 см) низковольтного провода через направляющее отверстие в монтажном кронштейне. Разделите провод на две жилы и снимите 1 дюйм изоляции с каждой жилы. Оберните жгуты по часовой стрелке вокруг винтов на задней стороне впускного клапана. Затяните винты. Теперь прикрепите груз к концу низковольтного провода и опустите его в подвал или в подвал.

    Подготовьте длинную проволочную вешалку с одним концом, загнутым в виде крючка.Вставьте монтажный кронштейн в отверстие в стене … сначала вниз … затем вверх … центрируя его. Возьмите вешалку и вставьте загнутый конец в короткий 90-градусный колено, чтобы удерживать кронштейн на месте. Затем вставьте лицевую панель впускного клапана вдоль проволочной подвески в монтажный кронштейн. Вверните клапан на место. Снимите проволочный крючок.

    Входные комплекты поставляются с длинным и коротким винтом, поэтому обязательно используйте короткий винт в отверстии, обращенном к колену, так как длинный винт может его проколоть.Обязательно установите лицевую панель впускного клапана так, чтобы крышка открывалась вниз. Затем нанесите клей на трубку достаточной длины и направьте ее вверх через отверстие в подошве подошвы в короткий 90-градусный колен на задней стороне монтажного кронштейна. (См. Этап установки 6 для получения информации об установке трубок.)

    НУЖНО БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА?

    Если вы не можете найти полую стену или пространство между стенами недостаточно велико, есть две альтернативы: первая — провести трубку через скрытую область, например, внутри туалета, а затем пропустить трубку вниз. .(Другой альтернативой является напольный приточный патрубок.)

    Чтобы пропустить шланг через шкаф, установите входное отверстие снаружи туалета и проведите шланг в шкаф и вниз через пол шкафа. Используйте стопорную муфту на монтажном кронштейне вместе с небольшим отрезком вакуумной трубы.
    Установка на стене шкафа

    Часто единственным практическим решением является установка вашей системы так, чтобы трубопровод проходил через стену в шкаф, а затем вниз через пол шкафа.Чтобы использовать этот метод, выберите подходящее место для впускного клапана вне туалета, соблюдая те же меры предосторожности, что и при обычной настенной установке. Затем, используя длинную вешалку, просверлите отверстие в обеих стенках (Рис. 01, показанный ниже). Держите провод строго горизонтально, чтобы внутренние и внешние отверстия совпадали друг с другом. Проверьте наличие препятствий внутри стены, согнув короткую проволоку для плечиков под прямым углом и закрутив прямоугольную деталь внутри стены. Если препятствий нет, просверлите отверстие диаметром 2-3 / 8 дюйма по горизонтали через обе стены.

    Фиг.01


    Увеличьте отверстие во внешней стене для размещения узла впускного клапана (лицевая пластина клапана и монтажный кронштейн), как описано в разделе «Установка впускного клапана». Внутри туалета просверлите пилотное отверстие в полу под отверстием в стене или в удобном месте поблизости, чтобы проверить наличие препятствий. Если препятствий нет, прорежьте в полу отверстие диаметром 2-3 / 8 дюйма. Пропустите низковольтный провод через отверстие в полу и через стену к внешней стороне туалета.Пропустите низковольтный провод через направляющее отверстие во внутреннем стенном шкафу (рис. 02, показанный ниже) и скотчем или стяжите низковольтный провод к этому узлу сразу за кронштейном.

    Рис.02

    Внутренний шкаф в сборе

    Проденьте узел внутренней стены через отверстие в стене и расположите узел так, чтобы кронштейн был заподлицо с внутренней поверхностью стены. Подсоедините провода к клеммам низкого напряжения на задней стороне лицевой панели впускного клапана, как описано ранее.Прикрутите лицевую панель впускного клапана к настенному кронштейну (рис. 03, показанный ниже).

    Фиг.03

    Установка напольного клапана

    Чтобы установить напорный впускной клапан, просверлите пилотное отверстие с помощью проволочной вешалки и проверьте место, как описано ранее. Если вы уверены, что предлагаемое место не будет заблокировано балкой или другим препятствием, вырежьте в ковре отверстие немного больше, чем ваше сверло 2-3 / 8 ”. Просверлите в полу отверстие диаметром 2-3 / 8 дюйма.Увеличьте проем для подключения низковольтных соединений. Соберите переходник для установки на полу и подсоедините провод низкого напряжения к впускному клапану. Проведите низковольтный провод в подвал. Прикрутите вентиль к полу. Повторяйте, пока не будут установлены все впускные отверстия.

    Примечание: Хотя пластиковые впускные клапаны приемлемы, если их переустанавливать рядом со стеной, где на них никто не наступит, металлические напольные впускные клапаны обеспечивают дополнительную надежность.

    Не устанавливайте напольные воздухозаборники там, где будет мебель.

    Фиг.04

    Установка в многоэтажном доме

    В многоэтажных домах обычно требуется один или несколько входных отверстий на каждом уровне. Вместо того, чтобы пытаться выровнять впускные клапаны от одного уровня к другому, проложите отдельную линию трубок от впускного клапана наверху до ответвления или до основной магистрали (рис. 05, показанный ниже).

    В двухэтажном доме наверху под местом, которое вы выбрали для впускного клапана, вырежьте отверстие достаточно большого размера, чтобы можно было добраться до подошвы второго этажа.

    Сделайте отверстие в стене низко для облегчения просверливания подошвы.

    Вырежьте отверстие 2-3 / 8 дюйма в подошве подошвы. Установите впускной клапан, как было указано ранее. Затем из подвала вставьте отрезок трубы, достаточно длинный, чтобы через отверстие в подошве второго этажа можно было дотянуться до места для впускного клапана. Возможно, вам придется соединить несколько отрезков трубок. Измерьте и предварительно вырежьте эти детали и проверьте их перед склеиванием. При нанесении клея действуйте быстро, чтобы предотвратить высыхание клея на верхнем конце трубки до того, как он достигнет фитинга на впускном клапане.

    Никогда не наносите клей только на внутреннюю часть трубки.

    Поднимаясь по лестнице, не забудьте направить локоть вниз.

    Другие способы попасть наверх в вашем доме — через внутренние помещения туалетов или кладовых, под лестницей или через напольные отверстия. Если впускной клапан будет обслуживаться с чердака, могут потребоваться более короткие отрезки труб, соединенные муфтами, из-за ограниченного пространства наверху. Опять же, измерьте, проверьте соответствие и при склеивании работайте быстро, чтобы предотвратить высыхание клея до того, как трубка достигнет впускного клапана.

    Установка VacPan

    VacPan — очень популярный вариант для кухни, прихожей и ванн. Вот несколько советов по установке. Во-первых, определите наилучшее место для установки совка: под шкафом (рис. 06, показанный ниже) или в стене. Помните, что передний край VacPan должен прилегать к готовому полу.

    Фиг.06

    Установка VacPan под шкафом
    Не приклеивайте короткие 90
    Установка впускного клапана новой конструкции

    Выберите место для впускного клапана и просверлите пилотное отверстие в полу.Спуститесь ниже, чтобы убедиться, что на пути трубопровода нет препятствий в настоящем или будущем, таких как балки пола, каналы отопления, водопровод, провода и т.д. пластина. Отверстие должно быть на расстоянии 2 дюймов от стойки и по центру между передним и задним краями подошвы (Рис. 07, показанный ниже).

    Фиг.07

    Приклейте отрезок трубки к монтажному кронштейну. Отрежьте кусок низковольтной проводки, проденьте примерно 6 дюймов через верхнее направляющее отверстие для проводов в узле кронштейна шпильки и вдвое верните его обратно в коленчатое отверстие.Прикрепите проволоку к трубке на сборочном колене и снова близко к концу, а оставшуюся проволоку заправьте в нижнюю часть трубки. Привинтите Plaster Guard к лицевой стороне сборки (Рис. 08, показанный ниже).

    Фиг.08

    Пропустите нижнюю часть трубки через отверстие 2-3 / 8 ”и забейте монтажный кронштейн гвоздем на шпильку. Убедитесь, что центр входного отверстия находится на правильной высоте над уровнем пола, а трубопровод проходит под черным полом. Чтобы гвоздь или винт не попал в вакуумную трубку, установите защитные приспособления для гвоздей на подошву или верхние пластины рядом с трубкой.См. Шаг 6 установки: Установите трубки и завершите установку трубок, насколько это возможно. После того, как стены будут отделаны и покрашены, можно снять штукатурные ограждения и установить впускные клапаны. На этом этапе может быть завершена установка системы труб и установка энергоблока.

    Новое строительство
      1. Установите СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДНИКИ (1) через электрический РАЗЪЕМ одобренного типа (2) (входит в комплект) так, чтобы они выступали примерно на шесть дюймов из разъема. Вставьте разъем до упора в отверстие наверху ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ (4).Вставьте и закрепите БЛОКИРОВКУ (3).
      2. Соедините провода от ПРИЕМНИКА ВПУСКНОГО КЛАПАНА (7) к выступающим проводам строительного провода с помощью КОННЕКТОРОВ ПРОВОДА № 31 (8) (не входят в комплект).

    ПРИМЕЧАНИЕ : Всегда помните, что белый провод к белому проводу и черный провод к черному проводу.

    1. Пропустите ПРОВОДЫ РЕЛЕ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (5) через отверстие в КРЫШКЕ LVT (6) и подсоедините к двум контактным винтам ЛИЦЕВОЙ ПЛАСТИНЫ ВПУСКНОГО КЛАПАНА (9).
    2. Вставьте лицевую панель впускного клапана (10) в МОНТАЖНУЮ ПЛАСТИНУ (11).Одновременно вставьте ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДНИКИ (12) и разъемы (8) в ЭЛЕКТРОПРОВОДНИК (4). Открутите два винта, которые удерживают отсек проводки на месте. Проденьте верхнюю ЗАЖИМУ ДЛЯ ГОТОВОЙ СТЕНЫ (13) под головки винтов и плотно закрепите кабельный отсек и верхнюю скобу для готовой стены (13) МОНТАЖНЫМИ ВИНТАМИ (входят в комплект).
    3. Установите нижнюю ЗАЖИМ ДЛЯ ОТДЕЛКИ НА СТЕНУ (14) с помощью винтов (входят в комплект).
    4. Прикрепите лицевую панель впускного клапана (10) к монтажной пластине (11) с помощью двух ВИНТОВ (15) из комплекта поставки.
    Законченное строительство

    После прорезания трубы, провода управления реле низкого напряжения, электрических проводов здания и отверстия в стене:

    1. Снимите монтажную пластину ГВОЗДЕЧНЫЙ ФЛАНЕЦ (16). Используйте ножовку или надрежьте бритвенным ножом по пунктирной линии и отрежьте.
    2. Повторите шаг первый (из НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА).
    3. Установить модифицированную монтажную пластину с приклеенным коротким 90 ° ELL в проем стены.
    4. Повторите шаги 2-6 (из НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА).

    Вернуться к началу

    Шаг 7 — Установка трубки

    Установка центральной вакуумной трубки в существующих домах или новом строительстве

    Начиная с самого дальнего от энергоблока входного патрубка, временно закрепите на месте НКТ основного магистрального трубопровода. Оберните петлю или низковольтный провод, чтобы создать подвесную ленту из гвоздя или потолочной трубы, чтобы удерживать трубку и удерживать ее в нужном положении во время работы.

    Вставьте отрезок трубки в нижнюю часть колена на впускном клапане в сборе.Сначала соедините секции трубок без клея, чтобы убедиться, что они подходят правильно. Отметьте соединения, чтобы их можно было собрать таким же образом. Помните, что трубка входит в фитинг примерно на 3/4 дюйма. Измерьте, обрежьте и удалите заусенцы из трубок, а также, используя колено 90 градусов, наденьте вертикальную линию трубки на основную горизонтальную линию. Во избежание потенциальных проблем с засорением при установке трубок и фитингов:

    • Сделайте прямые надрезы на трубке (лучше всего подойдет труборез или торцовочная пила).
    • Удалите заусенцы с концов трубок.
    • Убедитесь, что трубка прилегает к заплечику фитинга без зазоров.
    • Приклейте только внешний край трубки перед сборкой в ​​фитинги.
    • Сдвинуть и скрутить трубу и фитинги вместе

    Подсоедините трубки от дополнительных впускных клапанов к основной магистрали с помощью тройника (рис. 09, показанного ниже) и используйте зажимы, чтобы удерживать секции на месте. Обязательно установите тройник уборщика так, чтобы он был направлен к силовому блоку (Рис. 10, показанный ниже)

    Фиг.09

    Типовая установка под полом

    Рис.10

    Направление тройника

    При сборке трубки натяните провод низкого напряжения. Соедините или сращивайте низковольтные провода с помощью соединителей на каждом соединении или ответвлении трубки. Используйте кабельные стяжки для закрепления соединений. Чтобы убедиться, что полярность правильная; всегда подключайте провода одного цвета друг к другу — обычно медь с медью и серебро с серебром.Продолжайте, пока система трубок не будет завершена.

    Сделайте зажимы из дополнительных трубок, чтобы удерживать низковольтный провод на месте, или используйте кабельные стяжки.

    Каменная или бетонная стена

    Если вам нужно пропустить трубы через кирпичную или бетонную стену, возьмите напрокат перфоратор и / или кольцевую пилу для каменной кладки. Пропустите трубку и залатайте отверстие, когда установка будет завершена и система заработает правильно.Перед бурением проверьте местные строительные нормы и правила на наличие специальных правил проникновения межсетевых экранов. Код должен сообщить вам, требуются ли стальные трубы или противопожарные муфты для проникновения через брандмауэр.

    Вернуться к началу

    Шаг 8 — Установка блока питания

    Прикрепите блок питания к стене в пределах шести футов от заземленной электрической розетки, убедившись, что он будет легко доступен для опорожнения емкости для грязи на расстоянии не менее 18 дюймов от пола. Для надлежащего охлаждения двигателя расстояние между блоком и потолком должно быть не менее 12 дюймов.(Рис. 12 показан ниже) Не устанавливайте блок питания в местах, где температура окружающей среды регулярно превышает 120 градусов по Фаренгейту (48,9 градусов C).

    При установке на штукатурку, стеновую панель или панельные стены убедитесь, что монтажные болты входят в стойки. При установке на блочную или бетонную стену просверлите отверстия сверлом по камню и вставьте пластмассовые или свинцовые анкеры. В качестве альтернативы креплению на бетонных стенах подвесьте к потолку стойки 2 x 4 дюйма (5,1 x 10,16 см) или фанеру.

    Для присоединения низковольтных проводов зачистите провод и обожмите жилы на двух прилагаемых «скользящих» (лопаточных) клеммах.Подключите клеммы и включите блок питания в специальную электрическую розетку. Должен загореться часовой фонарик. Включите выключатель, если он есть, и блок питания должен включиться. Присоедините оставшуюся часть трубки к блоку питания с помощью прилагаемых соединителей и зажимов.

    Не приклеивайте соединение, потому что вам может потребоваться отключить систему в будущем.

    Для дополнительного удобства установки на некоторых блоках питания могут быть впускные патрубки с обеих сторон. Если ваша система поставляется с глушителем, закрепите его на выпускном отверстии.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Вентиляция блоков True Cyclonic должна выходить наружу. Другие блоки также могут иметь выход наружу. Используйте те же трубки и фитинги. В случае вентиляции отработанный воздух не должен попадать в стену, потолок или скрытое пространство здания. Вентиляция более 10 футов (3 м) не рекомендуется.

    Электропроводка блока питания

    Проверьте местные нормы, но используйте провод не менее 14-3. Вставьте шнур блока питания в соответствующую электрическую розетку 120/220/230/240 В — 50/60 циклов.Убедитесь, что линейного напряжения достаточно для работы с нагрузкой 15 или 20 ампер. См. Руководство вашего владельца.

    Фиг.12

    Установка с двойной канистрой

    При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры безопасности, в том числе следующие:

    ОПАСНО: Всегда отключайте блок питания от электрической розетки перед обслуживанием и чисткой.
    ВНИМАНИЕ: Во избежание ожогов, пожара, поражения электрическим током или травм:

    Это устройство должно быть заземлено.В случае неисправности или выхода из строя заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления электрическому току, чтобы снизить риск поражения электрическим током. Этот прибор оснащен шнуром с заземляющим проводом и вилкой заземления. Вилка должна быть вставлена ​​в соответствующую розетку, которая правильно установлена ​​и заземлена в соответствии со всеми местными правилами и постановлениями.

    Неправильное подключение заземляющего провода оборудования может привести к поражению электрическим током.Если вы сомневаетесь, правильно ли заземлена розетка, обратитесь к квалифицированному электрику или обслуживающему персоналу. Не модифицируйте вилку, поставляемую с прибором, если она не подходит к розетке; Поручите квалифицированному электрику установить подходящую розетку. Это устройство предназначено для использования в сети с номинальным напряжением 120 В и имеет вилку заземления для устройств в Северной Америке. Для блоков 220/230/240 В обратитесь к местным строительным нормам / электрику. Убедитесь, что прибор подключен к розетке той же конфигурации, что и вилка.С этим прибором нельзя использовать адаптер. Проверьте выключатель силового агрегата и все впускные клапаны на работу. Этот блок питания предназначен для домашнего и коммерческого использования.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Ваша центральная вакуумная система зарегистрирована и одобрена соответствующими агентствами только для сухой уборки.

    Чтобы снизить риск поражения электрическим током, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ на открытом воздухе или на влажных поверхностях.

    Электрические приводы для шаровых кранов для пластиковых клапанов

    Электрические приводы серии

    EBVA и EBVB для 2-ходовых и 3-ходовых шаровых кранов

    с ручным дублером, визуальным индикатором положения, коррозионно-стойкий корпус

    Характеристики EBVA серии

    :

    • Multi-Voltage с автоматическим определением напряжения
    • Прочная конструкция из стеклонаполненного полипропилена для агрессивных сред.
    • Ручное дублирование с визуальной индикацией положения помогает предотвратить аварию в случае сбоя питания.
    • Светодиодный индикатор состояния.
    • Электронная защита от превышения крутящего момента.
    • Двигатель с термозащитой.
    • Нагреватель для предотвращения образования конденсата.
    • Водонепроницаемый и пыленепроницаемый корпус с маркировкой CE IP-65.
    • Легко устанавливается на шаровые краны MBV с приводом Double-D.
    • Простые подключения для дистанционного управления и индикации положения.
    • Варианты отказобезопасного цифрового позиционера и цифрового позиционера 4–20 мА для регулирующих клапанов с характерной конструкцией шарового профиля.
    • Теперь доступны размеры от 3/8 до 4 дюймов.

    Характеристики EBVB серии

    :

    Производительность и функции идентичны приведенному выше EBVA, с этими дополнительными функциями / обновлениями:

    • Корпус с маркировкой CE IP-67 NEMA4 / 4X.
    • Легко поворачиваемый маховик с ручным дублером.
    • Улучшенный индикатор положения в виде купола.

    Выбор модели EBVA / TEBVA

    14

    Базовые модели и характеристики
    Размер и тип клапана Напряжение Номер базовой модели Макс.Рабочий момент
    (Нм / дюйм / фунт)
    Макс. Момент разрыва
    (Нм / дюйм / фунт)
    Время работы, секунды
    0-90 Без нагрузки 10%
    3/8 дюйма — 2 дюйма, 2-ходовой 85-240 В переменного или постоянного тока EBVA1 20/177 25/221 5,5
    3/8 дюйма — 2 дюйма, 2-ходовой 12-24 В, переменный или постоянный ток EBVA2 20/177 25/221 5,5
    3 дюйма и 4 дюйма, 2-ходовой 85-240 В переменного или постоянного тока EBVA3 55/487 60/531
    3 дюйма и 4 дюйма, 2-ходовой 12-24 В, переменный или постоянный ток EBVA4 55/487 60/531 16
    3/8 дюйма — 2 дюйма, 3-ходовой 85-240 В, переменный или постоянный ток TEBVA5 20/177 25/221 5.5 *
    3/8 дюйма — 2 дюйма, 3-ходовой 12-24 В переменного или постоянного тока TEBVA6 20/177 25/221 5.5 *
    3 «и 4», 3-ходовой 85-240 В, AC или DC TEBVA7 55/487 60/531 14 *
    3 «и 4», 3- way 12-24 В, переменный или постоянный ток TEBVA8 55/487 60/531 16 *
    * — При использовании дополнительного шара с 3 отверстиями.
    ПРИМЕЧАНИЯ: EBVA1 и EBVA2 иногда могут быть заменены на более крупных клапанах для экономии средств, если позволяют значения давления / крутящего момента. Пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом-изготовителем перед указанием.


    Выбор модели EBVB / TEBVB

    3

    & 4 «, 2-ходовой
    Базовые модели и характеристики
    Размер и тип клапана Напряжение Номер базовой модели Макс. Рабочий момент
    (Нм / дюйм / фунт)
    Макс. Момент разрыва
    (Нм / дюйм./ фунт)
    Время работы, секунды
    0-90 Без нагрузки 10%
    3/8 «- 2», 2-ходовой 85-240 В переменного или постоянного тока EBVB1 20 / 177 25/221 5,5
    3/8 «- 2», 2-ходовой 12-24 В, AC или DC EBVB2 20/177 25/221 5,5
    3 дюйма и 4 дюйма, 2-ходовой 85-240 В переменного или постоянного тока EBVB3 55/487 60/531 14
    12-24 В, AC или DC EBVB4 55/487 60/531 16
    3/8″ — 2 «, 3-ходовой 85-240 В переменного или постоянного тока TEBVB5 20/177 25/221 5.5 *
    3/8 дюйма — 2 дюйма, 3-ходовой 12-24 В, переменный или постоянный ток TEBVB6 20/177 25/221 5.5 *
    3 «и 4», 3-ходовой 85-240 В, AC или DC TEBVB7 55/487 60/531 14 *
    3 «и 4», 3- way 12-24 В, переменный или постоянный ток TEBVB8 55/487 60/531 16 *
    * — При использовании дополнительного шара с 3 отверстиями.
    ПРИМЕЧАНИЯ: EBVB1 и EBVB2 иногда могут быть заменены на более крупных клапанах для экономии средств, если позволяют значения давления / крутящего момента. Пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом-изготовителем перед указанием.


    Заполнение номера модели привода

    Базовый номер привода, указанный выше, является только первой частью процесса спецификации. Базовый привод для клапанов всех размеров предлагается в виде стандартного привода или с комбинацией опций и должен указываться с суффиксным номером.Другими словами, «EBVA1» должен завершаться вторым числом, например, EBVA1-1; такой же порядок применяется к серии EBVB. Таблица этих номеров суффиксов приведена ниже.

    4 9077 2

    Стандартные и дополнительные суффиксы
    Опция клапана Суффикс номера модели
    Стандартный привод, без опций -1
    с опцией управления 4-20 мА -3
    с опцией управления 4-20 мА
    и опцией отказоустойчивости
    -4
    без 0 -10V DC Control Option -5
    w / 0-10V DC Control Option
    и Fail Safe Option
    -6

    Таким образом, привод для шарового клапана 1/2 » который будет использовать питание 110 В переменного тока и , отказоустойчивый вариант будет EBVA1-2 или EBVB1-2.Полная таблица номеров деталей, включая клапан, показана ниже.


    Заполнение номера модели привода клапаном

    * Специализированные шары для регулирования потока можно заказать со стандартным V-образным вырезом под углом 15, 30, 45, 60 и 90. Суффикс -C должен быть заполнен с номером, как показано в таблице ниже. Более подробная информация доступна здесь.

    30399 9039 с углом 907 C3

    Для определения характерных углов шара
    Угол Суффикс
    V-образный срез с углом 15 -C1
    V-образный вырез с углом 45 -C4
    V-образный вырез с углом 60 -C6
    V-образный вырез с углом 90

    -90C9 9077
    Linear Flow Cut -CLF


    Информация для заказа:

    Стандартный привод для 110 В или 220 В без дополнительных опций на обычном, полностью портированном 1/2 » В качестве примера будет использован шаровой кран из ПВХ Geon с уплотнениями из FKM и резьбовыми соединениями.Номер детали, как показано выше, будет EBVA1-1-050VT-PV или EBVB1-1-050VT-PV. Если бы здесь вместо резьбы использовалась розетка, номер детали был бы EBVA1-1-050VS-PV или EBVB1-1-050VS-PV. Все перестановки стандартов можно получить из приведенных выше таблиц. Если вам потребуется дополнительная помощь, свяжитесь с нашей группой технической поддержки по телефону 973-256-3000, с 8:00 до 17:00 по восточному времени США.

    Рабочий цикл

    Рабочий цикл включения / выключения составляет 75%, рабочий цикл регулирования (только для вариантов 3 и 4) составляет 100%.

    Клапаны по индивидуальному заказу

    Независимо от того, требует ли ваше приложение незначительных модификаций стандартного продукта или полностью настраиваемого клапана, Plast-O-Matic с 1967 года разработал тысячи клапанов для необычных применений.В зависимости от уровня настройки могут применяться минимальные количества. Пожалуйста, свяжитесь с нашей командой технической поддержки по телефону 973-256-3000, с 8:00 до 17:00 по восточному времени США.

    Установка и активация Сигнал

    EBV серии

    легко устанавливается на монтажные проушины на корпусе шарового клапана True Blue с помощью прилагаемого оборудования. Электрические схемы прилагаются; вся проводка должна соответствовать местным нормам.

    ПРИМЕЧАНИЕ: ОТКРЫТОЕ ОТКРЫТИЕ С ОТКАЗОМ С ОПЦИЕЙ МОДУЛИРОВКИ
    Если привод EBVA или EBVB заказан в конфигурации FAIL OPEN, и привод содержит комплекты BATTERY BACKUP и MODULATING, привод переместится в положение FAIL OPEN при потере основного ПИТАНИЯ.

    Если требуется, чтобы привод переместился в положение ОТКРЫТО при потере СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ, то он будет настроен таким образом, что 4 мА (или 0 В постоянного тока) откроет клапан, а 20 мА (или 10 В постоянного тока) закроет клапан. . Если вам требуется, чтобы 4 мА (или 0 В постоянного тока) ЗАКРЫЛИ клапан и 20 мА (или 10 В постоянного тока) ОТКРЫЛИ клапан, то привод ЗАКРЫВАЕТ клапан при потере СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ. При потере ОБЕИХ ПИТАНИЯ и УПРАВЛЯЮЩЕГО СИГНАЛА аккумулятор перейдет в рабочее положение, и привод перейдет в ОТКРЫТОЕ положение.

    Конструкционные материалы

    Электродвигатель привода полностью заключен в антикоррозийный корпус из стеклонаполненного полипропилена, отвечающий требованиям IP65 (EBVA) или IP67 (EBVB) и одобренный CE. Винты корпуса изготовлены из нержавеющей стали, уплотнения — из бутадиен-нитрильного каучука (Buna-N), а регулируемые ступичные подшипники — из PTFE. По поводу дополнительных материалов обращайтесь на завод.

    Размеры

    ДЛЯ РАЗМЕРОВ EBVB: Пожалуйста, сверьтесь с Листом.



    Справочные файлы для EBVA / EBVB

    Страницы каталога для серии EBVA в формате.Формат PDF — идеально подходит для печати

    Инструкции по установке и обслуживанию для серии EBVA в формате .PDF — идеально для печати

    Схема подключения для модулирующего EBVA (4-20 мА или 0-10 В постоянного тока) в формате .PDF

    Обновление EBV до EBVA; Инструкции по замене проводки в формате .PDF

    Видеопрезентация серии MBV — корпуса шарового клапана, используемого с электрическим приводом True Blue.
    Щелкните левой кнопкой мыши для воспроизведения, щелкните правой кнопкой мыши для загрузки

    Полезные ссылки

    Указатель шаровых кранов Страница — Обзор и ссылки на все шаровые краны, приводы и аксессуары.Возможно, страница, на которой вы были до этой.

    Series MBV — Клапаны True BlueBall — Ручная версия популярного шарового клапана Plast-O-Matic; Конструкция со встроенными монтажными проушинами для легкого добавления пускового механизма при необходимости. К особенностям также относится конструкция с цапфой, усиленный вал и упорная шайба из ПТФЭ. 2-ходовые и 3-ходовые конструкции. Торцевые, резьбовые, фланцевые, NPT, BSP или метрические; возможность настройки.

    Серия ABV — Шаровые краны с приводом — Приводы с пневматическим или гидравлическим приводом для 2-ходовых и 3-ходовых шаровых кранов, размеры 1/2 «, 3/4» и 1 «.Доступны модели Air x air и «отказоустойчивый» air x spring; легко преобразуется между типами. Стандартное ручное дублирование.

    Серия ABR — Шаровые краны с приводом — Приводы с пневматическим или гидравлическим приводом для 2-ходовых и 3-ходовых шаровых кранов, размеры 1-1 / 4 «, 1-1 / 2» и 2 «. Воздух x Воздух и Доступны модели «безотказной работы» Air x Spring. Стандартное ручное дублирование для airx air, опционально для версии air x spring. Air x spring легко преобразуется между отказоустойчивым «открытым» и отказоустойчивым «закрытым».

    Series TMBV —3- way Ручные шаровые краны — Пояснительная страница для 3-ходовых шаровых кранов всех размеров.Это клапаны, которые служат основой для приводимых в действие пакетов, изображенных на этой веб-странице.

    Серия TEBV — шаровые краны с электрическим приводом 3-ходовые шаровые краны с электрическим приводом для установок, где сжатый воздух или гидравлическая энергия недоступны или нецелесообразны.

    Series TABV & TABR — Шаровые краны с приводом — Страница пояснений для трехходовых шаровых кранов с пневматическим или гидравлическим приводом, всех размеров. Для получения информации о характеристиках приводов используйте приведенные выше ссылки для выбора соответствующего размера.

    Серия LMBV — Боковой редукционный шаровой кран — Пояснительная страница для боковых редукционных шаровых кранов, которые упрощают боковые соединения.

    Series Z-Vent MBV — Шаровой клапан с вентиляцией для гипохлорита натрия — Шаровой кран с вентиляцией для гипохлорита натрия и других применений, склонных к дегазации.

    Series LS — Предельные ограничители — Для использования с управляемыми шаровыми кранами.

    Серия SW — концевые выключатели — Для использования с управляемыми шаровыми кранами.

    Пневматические мембранные и шаровые клапаны -Возможно, ваше приложение требует более быстрого отключения, или вы хотите использовать давление в трубопроводе для открытия клапана, или у вас есть другие причины, по которым вам специально не нужен шаровой клапан. Если да, то True Blue ASO, BSD или BSR, скорее всего, удовлетворит ваши потребности.

    Онлайн-калькулятор перепада давления — Позволяет легко определить вероятный перепад давления на клапане. Примечание: только для сравнения и иллюстрации; не следует полагаться на проектирование системы.

    5 наиболее распространенных ошибок при указании клапанов

    Потери давления и расход клапана — вопросы и ответы и уравнения
    (Объясняет Cv и Delta P, как лучше указать клапаны и т. Д.)

    Синяя стандартная линия: Превосходный привод True Blue EBVA может также использоваться с некоторыми продуктами из нашей линейки клапанов, ориентированных на цены Blue Standard, такими как дроссельные заслонки, недорогие шаровые краны и т. Д.


    Базовая домашняя проводка

    Как
    для обнаружения замыкания на землю в бытовой электросети
    Короткое замыкание на землю — это когда горячее электричество достигает заземляющего провода или
    земля, вызывая отключение выключателя или GFCI.
    Симптомы включают отключение GFCI, который не сбрасывается. В этом
    В этом случае устройство GFCI может быть неисправным. Но если GFCI записывает
    неисправность, то требуется устранение неисправностей, чтобы найти ослабленный провод, плохой
    соединение, неисправное электрическое устройство, оплавленная обмотка двигателя и т. д.
    GFCI срабатывает при малейшем токе повреждения и сильно реагирует
    быстрее выключатель. GFCI реагирует на разницу в
    ток между проводами, в то время как автоматический выключатель реагирует на нагрев
    на горячем проводе.Как следствие, автоматические выключатели работают медленно,
    и часто не срабатывает при слабой утечке напряжения на землю.
    Если цепь защищена AFCI вместо GFCI, то цепь
    имеет дополнительный уровень защиты. AFCI сработает, если ‘дуга’
    обнаружен. Дуга не должна доходить до заземляющего провода, ее можно просто
    незакрепленный горячий или нейтральный провод, расположенный на винте переключателя, розетке, вентиляторе
    двигатель и т. д.
    Ресурсы
    Как подключить устройства GFCI и AFCI
    Разница между сетевым фильтром
    и заземление
    Если в цепи нет GFCI или AFCI, то короткое замыкание должно
    дотянитесь до заземляющего провода и опустите на землю до того, как выключатель сработает.Это подчеркивает необходимость правильного заземляющего провода. Поездка выключателей для
    другие причины, такие как неисправный выключатель или провод недостаточного диаметра
    для нагрузки. Прерыватель срабатывает, когда нагрев горячей проволоки превышает
    рейтинг выключателя. Что происходит, ток короткого замыкания толкает электроны вниз
    заземляющий провод к заземляющему стержню и в землю. Разница в
    электрический потенциал между заряженными электронами на проводе и
    электроны в земле создают сильное притяжение. Электроны стекают
    провод заземления бесконтрольно пытается выровнять разницу в
    заряд между проводом и землей.Количество электронов быстро превышает
    номинал провода, провод нагревается, и выключатель реагирует на
    жара отключением.

    Понимание
    провода
    Максимум 12 коробок на цепь. Выделенные схемы
    для приборов на 240 вольт и микроволновых печей на 120 вольт имеет 1 соединение и
    не 12.
    Как провод прокладывается в цепи. Кабельные выходы 14-2 или 12-2
    выключатель и едет к первому перекрестку
    коробка. Например, потолочная коробка в ближайшей комнате обычно
    первая распределительная коробка.От потолочной распределительной коробки происходит разветвление кабеля.
    прочь, и едет в
    каждый из других ящиков в цепи. Любая коробка может быть распределительной коробкой
    где схема расщепляется и несет
    питание на другую коробку. Таким образом, в распределительной коробке может быть несколько кабелей.
    Например, если первая распределительная коробка — потолочная коробка спальни, там
    будут
    быть кабелями, которые идут к другим коробкам, и один кабель может идти к
    потолочная коробка в следующей спальне. Итак, в следующей спальне тоже есть потолок.
    распределительная коробка.
    Но в каждой коробке в цепи будет только 1 кабель, который соединяется обратно
    к коробке выключателя.
    Когда кабель попадает, например, внутрь дуплексной выходной коробки, другой
    провод выйдет из розеточной коробки и перейдет в следующую розетку, и
    затем перейдите к следующей розетке или следующей распределительной коробке, до последней коробки
    достигается.
    Таким образом, каждая коробка будет иметь 1 или более кабелей, а последняя коробка будет иметь только
    1 кабель.
    Однако в каждой коробке есть только 1 провод под напряжением, 1 нейтраль и 1 земля, которые
    подключите обратно к коробке выключателя.

    Находка
    ошибка
    Первый шаг — точно определить, какие коробки находятся в цепи.
    1) Отключите от розетки все лампы, часы, приборы, шнуры, часы и т. Д.
    затронутый контур. Попробуйте сбросить прерыватель или GFCI. Если власть
    восстанавливается, значит одно из подключенных устройств является подозрительным. Подождите
    в то время как, чтобы увидеть, продолжает ли питание бесперебойно. Повторно подключите каждое устройство по одному
    по одному, чтобы устранить хорошие. Если проблема связана с лампой,
    затем подключите хорошую лампу к той же розетке и посмотрите, не вернется ли проблема.
    Если проблема возобновляется с исправной лампой, выключите питание.
    и проверьте проводку на розетке или замените розетку.Быстрое подключение
    точки на задней стороне розетки часто выходят из строя с дешевыми электрическими устройствами.
    2) Если проблема не в подключенном устройстве, переключатели
    следующий подозреваемый. Выключите все потолочные вентиляторы, свет и выключатели. Видеть
    если сбрасывается GFCI или прерыватель. Если питание возобновится, поверните каждый переключатель обратно.
    по одному.
    Если проблема с потолочным вентилятором, снимите, осмотрите, замените переключатель и посмотрите
    если проблема решена до замены потолочного вентилятора.

    Если
    проблема где-то внутри проводки:
    3) Выберите одну из розеток с более чем одним кабелем.Идентифицировать
    который
    кабель имеет Hot и Neutral. Отсоедините другой кабель, чтобы коробки
    дальше от выключателя отключаются от цепи. Включите питание,
    и посмотрите, сохраняется ли неисправность.
    Если неисправность все еще присутствует, выберите другую живую коробку с двумя или
    больше кабелей, которые ближе к коробке выключателя, и повторите тест.
    Процесс исключения сузит поиск. Иногда проще
    заменить все выключатели, розетки и соединители проводов в комнате, но
    это не гарантия того, что проблема будет решена.

    Leave a Comment

    Схема отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией: Страница не найдена — Тепло Проект

    Схема отопления двухэтажного частного дома, проекты, видео

    Очень важно перед строительством дома определиться с системой отопления, от этого зависит ваш комфорт в холодное время года. Схема отопления двухэтажного дома должна выполнять свои функции обогрева здания без каких-либо проблем, это зависит и от правильного выбора материалов, и от правильной установки. Если же схема отопления двухэтажного частного дома выполнена из качественных материалов, она может прослужить нескольким поколениям без необходимости ремонта или смены оборудования. Наиболее оптимальным вариантом в данное время является водяная система отопления, она подходит для двухэтажных домов и коттеджей.

    Схема отопления двухэтажного дома

    Виды водяного отопления для двухэтажных домов

    Наиболее приемлемы схемы отопления двухэтажных домов с принудительной и естественной циркуляцией. Система отопления с естественной циркуляцией не зависит от электроэнергии, что очень удобно в наше время, не возникнет различных непредвиденных ситуаций, связанных с отключением электроэнергии. При установке системы используются трубы крупного диаметра, а разводка выполняется под уклоном.

    Отопление двухэтажного дома с естественной циркуляцией

    Для отопления двухэтажных домов более подходит система с принудительной циркуляцией носителя тепла. Необходимо иметь отопительный котёл, расширительный бак, коллектор, трубопровод и отопительный прибор. Вода в такой схеме отопления двухэтажного частного дома циркулирует при помощи циркуляционного насоса, а для нагрева котла применяют и уголь, и дрова, и керосин, и газ. Также можно это делать, используя электричество или какие-либо иные альтернативные виды энергии.

    Отопление двухэтажного дома с принудительной циркуляцией

    Трубы, используемые для водяного отопления

    Если вы используете трубы из стали, надо учитывать её недостаток – низкую коррозионную стойкость. Трубы их нержавеющей стали и оцинкованные не имеют этого недостатка. При монтаже лучше всего применять резьбовые соединения. Трубы из металла в данное время при устройстве схемы разводки отопления двухэтажного дома используются достаточно редко.

    Как один из самых надёжных вариантов, представляющих отопление 2 этажного дома схема использует трубы из меди, они выносят наиболее высокие температуры, а также высокое давление.

    Соединяют трубы из меди при помощи пайки высоких температур с «серебросодержащим» припоем. При желании их можно спрятать в стены дома, что очень удобно и эстетично. Минус таких труб – в высокой цене, но это единственный минус, такие трубы очень надёжны и рекомендованы, так как при их правильной установке они прослужат нескольким поколениям владельцев жилища, при этом не будет необходимости их менять или ремонтировать. Такие трубы очень надёжны и качественны.

    Отопление из медных труб

    Полимерные трубы имеют плюсы: они удобны при монтаже, который может произвести даже человек без специального образования, что может сэкономить деньги; на внутренней поверхности не откладывается осадок, а значит, они не будут быстро забиваться; достаточно стойки к коррозии. Монтируются такие трубы с помощью резьбовых или же прессовых соединений, сварка не используется. Недостаток: коэффициент теплового расширения достаточно большой, что может привести к возникновению течи.

    Рекомендуем к прочтению:

    Полимерный трубы отопления и фитинги

    Когда составляются проекты отопления частного двухэтажного дома, необходимо продумать, какие трубы наиболее подходят для данного строения, учитывая аварийное и альтернативное отопление. Конечно, многое зависит и от материального фактора, но на отоплении лучше всё-таки не экономить, ведь от этого зависит то, как вы будете жить зимой: будете ли мёрзнуть, или наслаждаться жизнью в тепле и уюте.

    Специалисты советуют сделать выбор в пользу медного трубопровода, он прослужит верой и правдой своим владельцам несколько поколений. Пусть он и стоит дороже, но зато он надёжен.

    Схемы разводки отопления

    В двухэтажных домах используют такие схемы разводки отопления: однотрубная, двухтрубная, а также коллекторная. При однотрубной достаточно сложно регулировать температуру в здании. Это происходит от того, что нет возможности перекрыть один из радиаторов, когда все остальные отопительные приборы работают. Поэтому, когда горячая вода переходит от одной батареи к другой, она всё больше охлаждается.

    Двухтрубная схема разводки отопления двухэтажного дома является более подходящей для двухэтажных домов.

    Так как у каждого агрегата отопления есть по две трубы, по одной идёт горячая вода, а по другой – уже остывшая. Ещё эта система отличается от однотрубной тем, что у неё иной порядок подключения приборов отопления. Специалисты рекомендуют перед каждым радиатором монтировать регулировочный бак.

    Схема двухтрубной системы отопления

    Для того чтобы в двухэтажном доме была нормальная циркуляция, достаточно дистанции между центром котла и верхней точкой подающей магистрали, при этом можно ставить расширительный бак на верхнем этаже, а не на чердаке. А трубу подачи прокладывают под потолком или под подоконниками.

    При использовании двухтрубной схемы с естественной циркуляцией в двухэтажном доме необходимо делать длительный прогрев системы.

    Поэтому рекомендуется ставить дополнительный байпас вместе с циркуляционным насосом, что значительно сэкономит время при запуске такой системы, как схема отопления двухэтажного загородного дома, и при этом в здании будет более равномерно распределяться тепло.

    Рекомендуем к прочтению:

    Схема отопления с байпасом и насосом

    Кроме установки радиаторов, в двухэтажном доме с использованием котла вместе с встроенным насосом циркуляции можно устанавливать и систему «тёплый пол», подключать полотенцесушитель одновременно на двух этажах. Специалисты советуют стояки второго этажа подключать возле самого котла.

    При выполнении монтажа лучше всего использовать лучевую и коллекторную систему, она наиболее удобна, можно регулировать температуру во всех помещениях. Для всех отопительных приборов проводят по две трубы: прямую и обратную. Коллекторы размещают на каждом этаже, очень важно при этом, чтобы они находились в специально отведённом для этого шкафу, в котором располагают и всю запорную арматуру.

    Комбинированная система отопления: радиаторы и теплый пол

    Коллекторные системы

    Это универсальная схема отопления двухэтажного дома видео по устройству которой можно посмотреть ниже. Такие системы дают возможность выполнять отопление двухэтажного коттеджа схемы со скрытыми проводимыми трубами. Установка производится очень легко, поэтому ее может произвести даже человек без наличия специальных навыков.

    Схема коллекторного отопления двухэтажного дома

    Водяное отопление можно проводить как только на одном этаже, так можно и на всех сразу, но котёл рекомендовано размещать только на первом этаже, а на втором можно поставить расширительный бак. Рекомендуется трубы с горячей водой проложить под потолком или под подоконником, то есть, в наиболее уязвимых местах для холодного воздуха. Обязательно на каждый радиатор ставить отдельный регулирующий кран.
    Выбирая план отопления двухэтажного дома, очень важным моментом является принять правильное решение, от этого зависит, насколько комфортно будет вам в холодную погоду, как долго прослужит вся принципиальная схема отопления двухэтажного дома, как часто нужно будет производить ремонт или менять трубы и многое другое. При неправильном выборе, при желании сэкономить сейчас может случиться так, что вам придётся постоянно что-то ремонтировать, менять, нанимать работников, а значит, тратить деньги, поэтому ни о какой экономии в данном случае нет и речи.

    Лучше в самом начале установить качественные трубы, радиаторы и другое, пусть и обойдётся это всё дороже сейчас, зато прослужит дольше и всё равно выйдет дешевле в дальнейшем. Правильно установленная схема системы отопления двухэтажного дома из качественных устойчивых материалов прослужит нескольким поколениям.

    Схема отопления двухэтажного дома — обзор вариантов, рейтинг лучших циркуляционных насосов

    Для обеспечения тепла и комфорта в двухэтажном доме нужно правильно определить схему отопления двухэтажного дома. Система отопления является важнейшей инженерной системой жизнеобеспечения любого дома. Ее предназначением является возмещение теплопотерь и создание определенного температурного режима, который нужен прежде всего для проживающих в доме людей, но не стоит недооценивать и того фактора, что эффективная система отопления призвана обеспечить, в том числе, стойкость и долговечность строительных конструкций.

    Расчет и проектирование лучше доверить инженерам-теплотехникам, которые оценят теплопотери, дадут рекомендации по утеплению дома, а также сделают детальный расчет, что позволит избежать излишних расходов на дорогостоящее оборудование. Но выбор схемы отопления двухэтажного дома может сделать сам заказчик, исходя из многолетнего опыта функционирования различных систем.

    Схема отопления двухэтажного дома

    Классификация отопления

    Виды источников тепловой энергии — теплогенераторов

    Прежде чем выбирать ту или иную схему отопления, полезно узнать уже существующие виды и какой из них подойдет для конкретно решаемой задачи. Известно, что основным источником тепла являются различные виды теплогенераторов, в качестве которых могут выступать:

    • Печи и камины. Этот вид отопления когда-то был основным, но сейчас используется все реже из-за высокой стоимости топлива (дров и угля) и невозможности эффективно управлять температурой в доме. В некоторых регионах, где отсутствует газоснабжение, этот вид отопления является безальтернативным выбором.

    Печи и камины до сих пор используются в загородных домах

    • Различные виды отопительных котлов, которыми могут быть: газовые, твердотопливные, жидкотопливные, электрические, — в зависимости от наличия доступа к различным энергоносителям и их стоимости.
    • Альтернативные источники энергии. В эту категорию относятся: геотермальная энергия, получаемая тепловыми насосами, а также солнечная, которую преобразуют в тепловую солнечные коллекторы. Такой вид отопления находится в стадии бурного развития и пока применяется в нашей стране достаточно редко из-за высоких цен на оборудование.

    Перспектива будущего — энергонезависимые дома

    • Инфракрасное отопление. Источниками тепла являются специальные инфракрасные излучатели, которые используют в большинстве случаев электрическую энергию. Тепловая энергия при таком отоплении доставляется непосредственно «адресату» путем излучения. Для обогрева больших помещений или помещений с малой периодичностью появления в них людей инфракрасное отопление будет прекрасным выбором.

    Мнение эксперта:

    Масальский А.В.

    Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению. 

    Задать вопрос эксперту

    В некоторых ситуациях будет разумно сочетать различные виды теплогенераторов для отопления. Например, если имеется дачный дом, куда семья приезжает только на выходные. В этом случае будет разумно иметь газовый котел для основного отопления и электрический – для предотвращения замерзания зимой воды в системе и поддержания минимальной допустимой температуры в доме.

    Виды теплоносителей

    Любая система отопления должна перенести тепло, сконцентрированное в теплогенераторе до того теплового прибора, который обогревает конкретное помещение. Это делается при помощи теплоносителя, которыми могут быть:

    • Воздух, который используется при отоплении печами, каминами, а также различными электрическими нагревателями. Ввиду того что воздух имеет низкую плотность, теплоемкость и коэффициент теплоотдачи, он сильно уступает жидкостным теплоносителям.
    • Вода является практически идеальным теплоносителем в силу того, что обладает высокой теплоемкостью, плотностью, коэффициентом теплопередачи, и химической инертностью. Воду, подогретую котлом отопления, транспортируют к тепловым приборам при помощи системы трубопроводов.

    В большинстве современных систем отопления в качестве теплоносителя применяют воду или различные антифризы, являющимися водными растворами этиленгликоля, пропиленгликоля или их комбинаций. Такое свойство как стойкость к незамерзанию при низких температурах может быть полезно в системах отопления таких домов, где не планируется проживание людей постоянно в зимнее время. В тех домах, где отопление будет работать всю зиму, применение антифризов экономически нецелесообразно.

    Типы антифризов для системы отопления

    Мнение эксперта:

    Масальский А.В.

    Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению. 

    Задать вопрос эксперту

    Различные антифризы плохо «уживаются» с алюминиевыми радиаторами, некоторыми уплотнениями и трубами. Помимо этого теплоносители с содержанием этиленгликоля ядовиты. Поэтому использовать такие составы нужно только в тех случаях, когда без них просто не обойтись.

    Виды отопительных приборов

    Отопительные приборы можно разделить на два основных класса:

    • Радиаторы – в переводе с латинского они переводятся как «излучатель», то есть такой прибор, который тепло передает в виде инфракрасного теплового излучения. Однако современные радиаторы не являются чисто излучателями, а еще передают часть тепла в виде конвекции, но свое название они сохранили.
    • Конвекторы – передача тепловой энергии в помещение происходит за счет нагрева воздуха, а он уже отдает ее всем окружающим объектам. Такие отопительные приборы имеют медные (реже стальные) трубки, окруженные ребристыми теплообменниками. Воздух, попадая в теплообменник, нагревается его пластинами и поднимается, уступая место более холодному. Для того, чтобы воздухообмен был эффективным, вся конструкция конвектора помещена в специальный кожух.

    В современных системах широко применяют еще  такой способ отопления как «теплый пол» или «теплые стены», которые по своей сути представляют собой большой радиатор, передающий «львиную долю» тепла в виде излучения, а это повышает комфорт и позволяет снизить температуру воздуха в помещении примерно на 2 градуса, что ведет к экономии топлива примерно на 12%.

    Типы радиаторов отопления

    В системе отопления двухэтажного дома могут быть использованы совершенно разные типы радиаторов, в зависимости от решаемых задач, площади помещения, проектных данных, предпочтений. Радиаторы можно разделить на несколько типов:

    • Чугунные секционные радиаторы – те, которые мы привыкли видеть в квартирах и домах старой постройки. Они имеют большую массу и высокую тепловую инерционность, но зато нетребовательны к качеству теплоносителя, не подвержены коррозии, имеют высокую теплоотдачу. Такие радиаторы отлично вписываются в любой интерьер, особенно классический.

    Чугунные секционные радиаторы — нестареющая классика

    • Алюминиевые секционные радиаторы – прекрасный выбор для автономных систем отопления, но они более чувствительны к качеству теплоносителя, не терпят прямого контакта с медными трубами. Такие радиаторы прекрасно вписываются в любые интерьеры.

    Алюминиевые радиаторы: современный дизайн

    • Биметаллические секционные радиаторы представляют собой сочетание стальных или медных трубок, по которым циркулирует теплоноситель и алюминиевую поверхность, отдающая тепло в помещение. Такие радиаторы нетребовательны к теплоносителю, выдерживают высокое рабочее давление, внешне практически неотличимы от алюминиевых.
    • Стальные панельные радиаторы – это цельная конструкция из проштампованной и сваренной листовой стали. Такие радиаторы имеют только два резьбовых подключения к системе отопления, что повышает их надежность. Высокая теплоотдача, малый вес, низкая инерционность, эстетичный внешний вид, — все это сделало их самыми популярными в автономных закрытых системах отопления домов.

    Панельные радиаторы: отличный выбор для современных систем отопления

    Помимо перечисленных моделей производители еще выпускают различные дизайнерские модели, к которым можно отнести цельнолитые чугунные, стальные трубчатые и даже керамические. Высокая цена на эти приборы объясняется тем, что дизайнерские амбиции в них преобладают над инженерной рациональностью.

    Цены на популярные модели радиаторов отопления

    Радиаторы отопления

    Схемы отопления двухэтажного дома

    Количество реализаций системы отопления двухэтажного дома бесконечно, так как зависит от многих факторов: размеров дома, наличия бесперебойного электроснабжения, постоянства проживания в доме людей и т. д. Поэтому будет разумно рассмотреть несколько типовых схем, которые доказали свою эффективность.

    Схема отопления дома с естественной циркуляцией

    Название такой системы само говорит за себя – циркуляция теплоносителя в системе отопления происходит за счет естественных природных процессов. Работу такой системы можно рассмотреть на рисунке.

    Система с естественной циркуляцией

    Вода, подогретая в теплообменнике котла, уменьшается в плотности и вытесняется более холодной и плотной водой их обратной линии. Именно эта разница весов горячей и охлажденной воды обеспечивает циркуляцию в системе отопления. В самой верхней точке стояка горячей воды оборудуется расширительный бак, который дает воде расширяться при нагревании, позволяет контролировать уровень воды в системе и при необходимости производить подпитку. Кроме этого, весь воздух, который неизбежно будет присутствовать в системе, будет выходить в расширительный бак.

    Узнайте, инструкции по промывке системы отопления, из нашей новой статьи.

    Разводящие трубопроводы и обратные линии, называемые еще лежаками, для облегчения циркуляции воды всегда делают под уклонами: верхний лежак  к радиаторам, а нижний –  к котлу. В такой системе котел должен находиться в самой нижней точке. Подачу теплоносителя на радиаторы делают через стояки горячей воды, а слив охлажденной через обратные стояки.

    Один из вариантов реализации двухтрубной системы отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией представлен на следующей схеме.

    Один из вариантов реализации гравитационной системы отопления в двухэтажном доме

    Следует обратить внимание в этой схеме на большое количество трубопроводов и их высокий условный проход — . Это объясняется тем, что в гравитационных системах для обеспечения циркуляции теплоносителя нужно минимизировать сопротивление, а это возможно только в трубах больших диаметров.

    Системы с естественной циркуляцией, естественно, имеют преимущества:

    • Независимость от электроснабжения – система отопления будет работать как при полном отсутствии электроэнергии, так и при перебоях в ее подаче.
    • Доказанная долгими годами эксплуатации надежность и простота.
    • Отсутствие насосов и малая скорость циркуляции теплоносителя делают такую систему бесшумной.

    Несмотря на все преимущества, такие системы постепенно уходят в прошлое, так как уже не отвечают современным требованиям к системам отопления.

    • Гравитационные системы чрезвычайно материалоемкие – для их монтажа применяются стальные трубы больших диаметров.
    • Монтаж систем отопления со стальными трубами сложен технологически и занимает много времени.
    • Системы с естественной циркуляцией имеют ограничения по площади обогреваемых помещений. По утверждениям специалистов суммарная длина горизонтальных участков (лежаков) не должна превышать 40 метров, а суммарная площадь 150 м2.
    • Высокая инерционность — от момента запуска системы до прогрева всех радиаторов до расчетной температуры может пройти несколько часов.
    • Большая разница температур подачи и обратки может плохо сказаться на теплообменнике котла.
    • В теплоносителе гравитационных систем большое количество растворенного кислорода, что сказывается на коррозии труб и радиаторов, поэтому в таких системах можно использовать только чугунные или биметаллические радиаторы.

    Системы отопления с принудительной циркуляцией

    Практически все современные системы отопления используют только принудительную (искусственную) циркуляцию теплоносителя, что дает весомые преимущества:

    • Использование циркуляционных насосов помогает отопить любую площадь при любой этажности здания.
    • Диаметр труб может быть гораздо меньше, так как насос позволяет прокачивать теплоноситель с более высокой скоростью.
    • Применение циркуляционных насосов позволяет снизить температуру в системах отопления при тех же параметрах теплоотдачи радиаторов, а это, в свою очередь, позволяет использовать более дешевые полимерные и металлопластиковые трубы.
    • Возможность как общей, так и зональной регулировки в системах отопления.

    Недостатками систем с принудительной циркуляцией являются:

    • Зависимость от электроэнергии, что легко решается наличием источников бесперебойного питания или генераторов.
    • Более высокий шум работы системы отопления, но при правильном расчете он не слышим человеческим ухом в отапливаемых помещениях.

    Циркуляционный насос обычно врезают в систему отопления на обратной линии перед котлом, так как в этом месте самая низкая температура теплоносителя.

    Циркуляционный насос: сердце современной системы отопления

    Чтобы принудительная циркуляция работала корректно, выбранная модель насоса должна отвечать параметрам системы. Существует специальная методика расчета ключевых характеристик — производительности и создаваемого напора.  Чтобы не утомлять читателя формулами, предлагаем воспользоваться встроенными калькуляторами.

    Калькулятор расчета производительности насоса

    Перейти к расчётам

    Калькулятор расчета создаваемого напора теплоносителя

    Перейти к расчётам

    Цены на циркуляционные насосы

    Циркуляционный насос

    Однотрубная система отопления двухэтажного дома

    В однотрубных системах автономного отопления может применяться как естественная циркуляция теплоносителя, так и принудительная. Теплоноситель от котла идет в стояк подачи, а затем разделяется на два этажа в лежаки, к которым последовательно подключаются радиаторы отопления.

    Однотрубная система отопления — надежная, но устаревшая

    Очевидно, что после каждого из радиаторов температура в трубопроводе будет снижаться, и это обязательно учитывают при расчетах. Достоинствами такой системы являются:

    • Расход труб при монтаже такой системы минимален.
    • Возможность реализации системы с естественной циркуляцией. Например, при отключении электроэнергии можно замкнуть насос при помощи байпасной перемычки, и система продолжит функционировать, хоть и с меньшей эффективностью.
    • Время и стоимость монтажа ниже, чем других систем.

    Недостатками однотрубной разводки являются:

    • Сложность регулировки и настройки системы.
    • Для снятия одного отдельного радиатора нужно останавливать всю систему.
     Видео: Однотрубная система отопления, ее достоинства и недостатки

    Двухтрубная автономная система отопления

    Требования к современным системам отопления предполагают тонкую регулировку как всей системы в целом, так и каждой части в отдельности, что позволяет управлять микроклиматом в помещениях, а также экономить энергоресурсы. И такую возможность дает именно двухтрубная система отопления.

    Двухтрубная система отопления двухэтажного дома

    В таких системах имеются два отдельных трубопровода: подающий и обратный, а радиаторы отопления подключаются к ним параллельно. Рассмотрим работу такой системы на примере. Теплоноситель, подогретый в котле обезвоздушивается автоматическим клапаном (2) и поступает в вертикальный стояк, который разделяется на горизонтальные участки первого и второго этажа. Обратный трубопровод подключается к соответствующему входу котла и аналогично подающему разделяется на два этажа.

    На обратной линии перед котлом расположены:

    • Предохранительный клапан (11), сбрасывающий избыточное давление в системе. Рабочее давление в закрытых системах отопления составляет 1—3 бар.
    • Циркуляционный насос (9), поддерживающий ток теплоносителя с заданной скоростью, с арматурой его обвязки (7, 8).
    • Мембранный расширительный бак, который компенсирует расширение теплоносителя и поддерживает постоянство давления в системе.

    Радиаторы (4) подключены параллельно к подающему и обратному трубопроводу, причем лучше всего делать подключение именно так, как изображено на рисунке: подачу делать в верхней точке, а обратку в нижней диагональной, — при такой схеме идет наиболее равномерный прогрев и соответственно лучше теплоотдача.

    Возможность самостоятельной регулировки каждого радиатора в отдельности дает специальный термостатический клапан (3), который, в зависимости от температуры воздуха в помещении, может ограничивать или вовсе перекрывать ток теплоносителя через радиатор. При этом это не будет влиять на работу систему в целом. Для того чтобы радиаторы не мешали работе друг друга, оказывали примерно равное сопротивление протеканию теплоносителя через них, на их выходе ставятся балансировочные клапаны (5) при помощи которых происходит настройка всей системы отопления.

    Двухтрубная автономная система отопления имеет ряд неоспоримых преимуществ:

    • Теплоноситель в каждый радиатор поступает с одинаковой температурой.
    • Меньшие потери давления в системе позволяют использовать менее мощные циркуляционные насосы.
    • К подающему и обратному трубопроводу двухтрубной системы могут быть подключены совершенно разные тепловые приборы: радиаторы, конвекторы, фанкойлы, система «теплый пол» со своим коллектором и насосной группой.
    • Ремонт или настройка каждого отдельно взятого узла не влияет на работу в целом.

    Мнение эксперта:

    Масальский А.В.

    Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению. 

    Задать вопрос эксперту

    Недостатками двухтрубной системы являются большая материалоемкость, что сказывается на стоимости и сложности, а это может при неграмотном расчете и монтаже сказаться на надежности.

    Варианты двухтрубных систем

    Двухтрубные системы отопления имеют множество вариантов реализации. На аксонометрической схеме представлены три наиболее используемых случая разводки двухтрубных систем отопления.

    • Двухтрубная тупиковая разводка труб, представленная на условном первом этаже схемы. В такой системе прямой и обратный трубопроводы монтируются рядом, параллельно друг другу вплоть до последнего радиатора ветки. Диаметры подающей и обратной трубы по мере приближения к тупиковому радиатору снижаются. При таком способе подключения требуется настройка системы при помощи балансировочных клапанов, чтобы радиаторы, расположенные ближе к котлу, не замыкали проток теплоносителя через себя.
    • Двухтрубная встречная разводка трубопроводов представлена на условном втором этаже схемы. В таком способе подключения прямой трубопровод подходит с одной стороны к радиатору, а обратной с другой. Это позволяет стабилизировать проток теплоносителя и избежать балансировки радиаторов. Такой способ еще называют «петля Тихельмана». Подающий и обратный трубопроводы должны при этом иметь одинаковые сечения.
    • Коллекторная разводка представлена на третьем этаже схемы. Магистральный прямой и обратный трубопровод подключен к коллектору, от которого уже идет разводка трубами одинакового диаметра на все радиаторы. Такая система требует большего расхода труб, зато балансировка ее очень простая. Для того, чтобы система работала лучше, коллектор должен располагаться близко к геометрическому центру этажа, при этом длины трубопроводов будут примерно равными.

    Итоги

    • Разработку схемы системы отопления двухэтажного дома лучше доверить инженерам-теплотехникам.
    • Наиболее перспективными и современными являются двухтрубные системы отопления.
    • Грамотное сочетание радиаторного отопление с теплым водяным полом дает наилучшие результаты.
    Видео: Варианты радиаторных систем отопления

    ТОП-10 лучших циркуляционных насосов для системы отопления

    Что бы вы выбрали из циркуляционных насосов для системы отопления или посоветовали бы приобрести?

    Принять участие в опросе

    Wilo TOP-S 30/10 EM PN6/10

    Циркуляционный насос Wilo-TOP-S 30/10 можно применять в различных системах отопления. Основание выполнено из чугуна с катафорезным покрытием. Два типа подсоединения: резьбовое и фланцевое, 3 частоты вращения. За 1 час работы насос прокачивает до 12 м3 теплоносителя, подъем максимум до 10 м. Двигатель мощностью 410 Вт. Максимальная температура теплоносителя до 140 С, но при функционировании не более 2-х часов.

    Циркуляционный насос Wilo TOP-S 30/10 EM PN6/10

    Плюсы

    • качественное и надежное изготовление;
    • высокая производительность.

    Циркуляционный насос Wilo TOP-S 30/10 EM PN6/10

    BELAMOS BRS 25/8G (180 мм)

    Назначение перекачивать теплоноситель в трубопроводной системе. Используется в системах отопления, кондиционирования и теплого пола. Производительность максимум 5,28 куб.м/час, максимальный напор — 8 м. Работа насоса практически бесшумна (40дБ(А)), энергопотребление низкое, небольшой вес.

    Циркуляционный насос BELAMOS BRS 25/8G (180 мм)

    Плюсы

    • наличие защиты от перегрева;
    • рабочая жидкость смазывает подшипники и охлаждает ротор.

    Минусы

    • не герметичен блок управления;
    • гайки из комплекта не лучшего качества.

    Циркуляционный насос BELAMOS BRS 25/8G (180 мм)

    Grundfos UPS 25-40 180

    Оборудование от компании Grundfos имеет высокую производительность, длительной срок службы и качество. Данная модель подойдет для системы теплоснабжения в «среднестатистическом» загородном доме. Производительность в 1 час не более 3 куб.м., самый большой напор 4 м. В качестве теплоносителя подойдет как обычная вода, так и пропиленгликолевый антифриз. Насос имеет экономичный двигатель (не более 45Вт) и 3 положения регулятора. Ротор отделен от статора гильзой из нержавеющей стали, что очень важно во избежание протечек и использовании воды в качестве теплоносителя. Производители позаботились и о мелочах, чтобы получить доступ к клеммам не нужна отвертка, на крышке есть флажок, который достаточно повернуть.

    Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-40 180

    Плюсы

    • есть автоматический контроль за уровнем воды;
    • фронтальная панель управления;
    • низкий уровень шума;
    • маленькое энергопотребление

    Минусы

    • небольшая высота подъема жидкости;
    • маленькая производительность.

    Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-40 180

    Grundfos UPS 32-80

    Циркуляционный насос с бронзовым корпусом оснащен однофазным двигателем с мокрым ротором и надежно защищенным статором. Пропускная способность жидкости 11 куб.м в час, создает сопротивление до 7,5 м, мощность двигателя — 135 Вт, поэтому данная модель подойдет для самой длинной системы отопления в загородном доме. Установка насоса может производиться как в вертикальное, так и в горизонтальное положение. Основное преимущество оборудования — это регулировка скорости вращения его рабочего вала. Насос имеет довольно простое управление, чтобы изменить его скорость, достаточно нажать одну кнопку.

    Grundfos UPS 32-80

    Плюсы

    • можно выбрать любой способ установки;
    • длительный срок службы;
    • тихая работа;
    • большая мощность.

    Минусы

    • высокая стоимость.

    Циркуляционный насос Grundfos UPS 32-80

    Wilo Yonos PICO 25/1-6

    Модель циркуляционного насоса Wilo-Yonos PICO 25/1-6 оснащена электронной системой регулирования. Уровень подъема теплоносителя до 6 м. Допустимо использовать этот насос для теплоснабжения дома с 2-мя этажами, но стоит учесть его небольшую производительность — 3,7 куб. м за 1 час. Наличие в электродвигателе технологии ЕСМ дает устойчивость к токам блокировки, электросистема регулирования частоты вращения плавно регулирует перепады давления. Есть возможность выбрать режим, соответствующий системе теплоснабжения: радиаторный, напольный или классический.

    Циркуляционный насос Wilo Yonos PICO 25/1-6

    Плюсы

    • наличие цифрового управления;
    • удобное подключение;
    • возможность выбора режима регулирования частоты;
    • встроенная защита электродвигателя.

    Минусы

    • небольшой запас производительности.

    Циркуляционный насос Wilo Yonos PICO 25/1-6

    Wilo Star-RS 25/4

    Насос с чугунным корпусом (может быть и бронзовый) и мокрым ротором, нержавеющий вал. Оснащен тремя режимами вращения. Установка производится только горизонтально, за час может перекачать до 3 м3 жидкости. Устойчив к разной температуре жидкости, но не подходит слишком жесткая вода. Практически бесшумен при работе.

    Циркуляционный насос Wilo Star-RS 25/4

    Плюсы

    • 3 режима скорости;
    • надежность;
    • не шумный;
    • невысокая стоимость.

    Минусы

    • неудобно переключать скорости;
    • одно положение для установки.

    Циркуляционный насос Wilo Star-RS 25/4

    DAB VS 65/150 M

    Подходит для систем горячего водоснабжения как закрытого типа с повышенным давление, так и открытого. Можно применить даже для солнечных систем подогрева воды. Итальянский насос с хорошей производительностью: в 1 час 5,4 куб.м, напор до 6 м. Снаружи и внутри выполнен из качественных и прочных материалов: корпус из бронзы, для внутренних деталей использовалась керамика и нержавейка. Можно использовать подготовленную воду и антифризы, которые содержат до 30% гликоля. Допустимая температура: для воды от -10 градусов С до + 85; до +110 для других применений.

    Циркуляционный насос DAB VS 65/150 M

    Плюсы

    • надежность;
    • большая производительность;
    • приемлемый шум при работе.

    Минусы

    • потребление энергии до 77 Вт/час;
    • высокая стоимость.

    Циркуляционный насос DAB VS 65/150 M

    Wilo Star-RS 30/6-180

    Циркуляционный насос, который можно установить даже не в самой хорошей системе теплоснабжения дома с двумя этажами. Подъем жидкости до 5,5 м, прокачивает до 3,5 куб.м/час. Не совсем экономичен, в 1 час потребляет до 84 Вт. Чугунный корпус. Неустойчив к коррозии, чтобы избежать этого необходимо применять теплоноситель с ингибиторами.

    Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/6-180

    Плюсы

    • большая производительность;
    • отличная высота подъема.

    Минусы

    • высокое потребление электроэнергии;
    • неустойчив к коррозии.

    Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/6-180

    Grundfos COMFORT 15-14 BA PM

    Ультрасовременная модель рециркуляционного насоса. Идеальное решение для теплоснабжения с двухконтурным котлом. Основным достоинством этой модели является наличие цифровой схемы управления, подстраивающей автоматически обороты под определенный режим работы. С комплектом идет термодатчик, которой крепится на трубе: скорость зависит от температуры теплоносителя и обеспечивает быстрый нагрев контура водоснабжения. Насос энергоэкономичен, в 1 час потребляет всего 7 Вт. Объем подачи жидкости в минуту — 8,3 литра.

    Циркуляционный насос Grundfos COMFORT 15-14 BA PM

    Плюсы

    • экономичен;
    • высокое качество;
    • тихо работает.

    Минусы

    • высокая стоимость.

    Циркуляционный насос Grundfos COMFORT 15-14 BA PM

    Wilo Star-Z 20/1 CircoStar

    Модель насоса Wilo Star-Z 20/1 CircoStar предназначена для «водяных» контуров, обеспечивающих подачу воды до 31,6 л/мин. Вал выполнен из керамики, что отлично подходит для питьевой воды. Основание из бронзы, а рабочее колесо полимерное. Допустимая температура жидкости от +2 до +65 градусов. Максимальная мощность в час — 38 Вт.

    Циркуляционный насос Wilo Star-Z 20/1 CircoStar

    Плюсы

    • качественно изготовлен;
    • мощная производительность;
    • среднее энергопотребление.

    Минусы

    • неудобно расположена коробка с клеммами;
    • высокая стоимость.

    Циркуляционный насос Wilo Star-Z 20/1 CircoStar

    Голосование: какой циркуляционный насос для системы отопления самый лучший?

    Что бы вы выбрали из циркуляционных насосов для системы отопления или посоветовали бы приобрести?

    Wilo TOP-S 30/10 EM PN6/10
    BELAMOS BRS 25 / 8G (180 мм)
    Grundfos COMFORT 15-14 BA PM
    Wilo Star-Z 20/1 CircoStar

    Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!

    Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать

    видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности отопительных систем, цена, фото





    В наше время вариантов прокладки отопительных коммуникаций достаточно много, но все их можно разделить на несколько основных групп, имеющих отличия в конструкции и эффективности работы. В данной статье мы рассмотрим самые популярные варианты, выделим их главные достоинства и затронем недостатки, ознакомившись с информацией, изложенной ниже, вы без труда сможете определиться с тем, какой из видов будет оптимальным именно для ваших условий.

    Двухтрубные системы с расширительными баками на чердаке – одни из самых распространенных в нашей стране

    Самые популярные виды систем

    Лучше всего в процессе эксплуатации себя зарекомендовали следующие варианты:

    Контуры с естественной циркуляциейЕще пару десятилетий назад альтернатив этому виду просто-напросто не было. Подобные варианты хороши своей простотой и непритязательностью, но у них существует целая масса недостатков, которые будут рассмотрены в следующей главе
    Однотрубные системыБолее совершенный вариант, который довольно прост в монтаже, что немаловажно при проведении работ своими руками. Кроме того, этот тип коммуникаций позволяет сэкономить материалы, следовательно, и цена проекта получается ниже. Но и у этого варианта есть множество минусов
    Двухтрубные системыНаличие двух магистралей и отдельных подводов теплоносителя к каждому радиатору позволяют обеспечить более равномерную теплоотдачу, что увеличивает эффективность. К минусам можно отнести материалоемкость и невозможность скрыть коммуникации
    Коллекторные коммуникацииМожно с уверенностью утверждать, что данный вариант является наиболее совершенным и эффективным на сегодняшний день. Особенности разводки обеспечивают равномерную подачу теплоносителя ко всем нагревательным элементам

    На фото: коллектор или, как его называют, гребенка может показаться сложным устройством, на самом деле все достаточно просто, стоит разобраться в особенностях системы

    Совет!
    Не стоит доверять мнению специалистов, утверждающих, что тот или иной вариант лучше других.
    Многие из них постоянно делают одни и те же виды коммуникаций и просто-напросто не хотят собирать тот же коллектор, так как слабо знакомы с его устройством.

    Преимущества и недостатки каждого из видов

    Рассмотрим каждый вариант развернуто, чтобы понять, чем они отличаются друг от друга. Стоит учитывать не только стоимость и трудоемкость монтажных работ, но и эффективность работы впоследствии. Дешевые в сборке варианты чаще всего менее рациональны в использовании, что вызывает перерасход энергоресурсов.

    Коммуникации с самотечным движением теплоносителя

    Схема отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией имеет некоторые отличия от аналогичных вариантов в одноэтажных строениях.

    Рассмотрим самые важные нюансы, о которых следует знать каждому:

    Так выглядит упрощенный эскиз системы, показывающий принцип ее действия

    • На втором этаже в обязательном порядке располагается расширительный бачок, объем которого рассчитывается индивидуально, исходя из емкости системы. Располагать его можно как на чердаке, так и в каком-либо помещении, главное – чтобы емкость располагалась в верхней точке всей системы.
    • Все трубопроводы должны прокладываться с уклоном от 3 до 5 градусов, чтобы обеспечить движение теплоносителя.

    Важно!
    Не стоит забывать о том, что обратный трубопровод делается из труб, диаметр которых должен увеличиваться по мере приближения к теплоагрегату, это обеспечит отличную циркуляцию.

    • Верхняя труба может прокладываться как под потолком, так и под подоконниками.

    К достоинствам можно отнести полную автономность и независимость от энергоносителей, а также простоту обслуживания и бесшумность работы. Из недостатков отметим сложность монтажа, невозможность работы в помещениях большой площади (свыше 130 м2), неравномерный обогрев помещений и необходимость постоянного контроля уровня теплоносителя.

    Однотрубный вариант

    Главное достоинство данного варианта – работы можно провести и своими руками

    Основными отличиями этого варианта являются следующие факторы:

    • Низкая материалоемкость, так как требуется гораздо меньше труб, соответственно, уменьшается и цена проекта, что является немаловажным фактором.
    • На ответвлениях к каждому радиатору ставится запорная арматура, это позволяет отключать ненужные точки обогрева или снимать их для ремонта в случае необходимости.
    • Также желательно сделать и байпасную линию, это обеспечит равномерность нагрева всех элементов.

    Из плюсов можно выделить простоту и экономичность, из минусов – неравномерный нагрев по мере удаления от котла и необходимость наладки системы.

    Двухтрубное отопление

    Система отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией двухтрубного типа является более совершенным вариантом, который имеет целый ряд плюсов:

    • Нагрев радиаторов более равномерный, благодаря чему повышается эффективность системы.

    В таких системах подача теплоносителя осуществляется через одну трубу, а его отвод – через другую

    • Наличие циркуляционного насоса в системе отопления обеспечивает постоянное движение жидкости вне зависимости от температуры.
    • Подающая труба может располагаться как под потолком, так и под подоконниками или даже у пола.

    Можно сказать, что данный вариант является самым популярным среди застройщиков, однако, с недавнего времени все большее распространение получает более совершенный тип, который мы рассмотрим в следующей главе.

    Коллекторная система

    Коллектор позволяет осуществлять управление процессом обогрева максимально гибко и эффективно

    Многие ошибочно полагают, что данный вариант под силу установить только профессионалам.

    Между тем, инструкция по прокладке коммуникаций данного типа довольно проста и включает следующие действия:

    • Расчет количества точек обогрева, это важно при выборе коллектора отопления, так как на нем должно присутствовать столько выводов, сколько радиаторов в доме.

    Важно!
    Использование коллекторного варианта позволяет включать в систему и теплый пол, для него отводится отдельный контур, и никакие лишние доработки не требуются.

    • Распределитель располагается в котельной, от него отдельно ведется труба к каждому радиатору. Это позволяет управлять каждым контуром в отдельности.
    • Можно оставить несколько резервных выводов на случай добавления радиаторов или укладки теплого пола.

    Один из вариантов схемы отопления в частном доме с теплым полом на первом этаже

    Единственный минус – прокладка большого количества труб, на этом недостатки исчерпываются.

    Вывод

    Грамотный выбор системы отопления очень важен, так как качественный обогрев – залог комфорта проживания в жилище.Видео расскажет и наглядно покажет некоторые нюансы касательно рассматриваемой темы и поможет принять правильное решение при выборе того или иного варианта для вашего дома.

    Система отопления с естественной циркуляцией: виды, особенности построения

    Система отопления с естественной циркуляцией хороша тем, что работает вне зависимости от наличия электричества, что в некоторых районах очень важно. Другое дело, что получить комфортные условия при такой схеме чрезвычайно сложно, а в некоторых случаях невозможно.  Потому часто отопление делают самотечным (одно из названий) для использования такого режима в качестве аварийного, а все остальное время работает насос. Но в некоторых случаях, например, на неэлектрофицированных дачных участках, система отопления без насоса – единственный возможный вариант.

    Система с естественной циркуляцией (ЕЦ) называется иногда гравитационной из-за того, что работает на принципе гравитации. Еще одно название – самотечная. Все эти термины обозначают один принцип построения – без использования насоса.

    Принцип работы системы ЕЦ

    Теплоноситель в самотечных системах движется из-за разности температур теплоносителя и, соответственно, разной их плотности: из котла выходит горячая вода, плотность и вес которой гораздо меньше, чем у холодной. Потому горячая вода вытесняется вверх. Отсюда и главная особенность таких систем – котел должен располагаться ниже радиаторов. Далее теплоноситель движется по трубе с небольшим уклоном. От основной магистрали отходят трубы меньшего диаметра, ведущие к радиаторам/регистрам.

    Простейший вариант системы с естественной циркуляцией

    Проще такая система реализуется в системах с верхней раздачей воды – это когда от котла труба поднимается под потолок и оттуда уже опускается к радиаторам. В системах с нижней раздачей гравитационная система может быть реализована только при наличии разгонного контура – создается искусственный перепад высот: от котла труба поднимается почти под полоток, там, в верхней точке устанавливается расширительный бачок. После него труба опускается до уровня выше радиаторов, но не под потолком, а на уровне окон. Оттуда уже идет разводка на радиаторы. При устройстве разгонного контура помешать вам может только низкий потолок – желательно, чтобы от вершины котла труба отходила выше, чем на 1,5метра (а еще бачок).

    Однотрубная система с естественной циркуляцией. Горизонтальная разводка

    Виды систем отопления с естественной циркуляцией

    Отопление ЕЦ в духэтажных и более домах может быть реализовано как в однотрубных, так и в двухтрубных системах.

    Двухтрубная система отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией. Схема вертикальная

    При этом принцип сохраняется – от котла поднимается вверх труба на максимальную высоту, и лишь затем идет раздача теплоносителя по элементам отопления. Разница лишь в том, что в двухтрубной системе остывшая вода собирается в другую магистраль, и она заводится на вход обратки котла. В однотрубной же на этот вход котла идет труба от выхода последнего радиатора.

    Система с естественной циркуляцией одноэтажного дома. Схема однотрубная, разводка — верхняя

    Все представленные выше схемы однотрубных  разводок – с вертикальными стояками. Они более затратные по количеству материалов, но удобны тем, что к каждому стояку можно присоединить отопительные приборы на каждом из этажей. В принципе, в двухэтажном доме с большой площадью выгоднее реализовать водяное отопление с естественной циркуляцией с горизонтальной разводкой. Примерно выглядеть это может так (смотрите схему ниже).

    Однотрубная система с естественной циркуляцией. Горизонтальная разводка с разгонным коллектором

    В данном проекте реализована схема отопления с естественной циркуляцией «ленинградка». Для более активной циркуляции на втором этаже устроен разгонный коллектор, после которого два контура расходится по второму этажу – горизонтальное последовательное подключение радиаторов. Еще один контур опускается на первый этаж, где также разделяется на две ветки. Также дополнительно на первый этаж опускаются стояки от последних в контуре радиаторов в каждой из веток второго этажа.

    Радиаторы отопления ЕЦ

    Для гравитационных систем главное – минимальное сопротивление водяному потоку. Потому, чем шире будет просвет радиатора, тем лучше через него будет течь теплоноситель. Практически идеальны с этой точки зрения чугунные радиаторы – у них самое маленькое гидравлическое сопротивление. Хороши в использовании алюминиевые и биметаллические, но нужно смотреть, чтобы их внутренний диаметр был не менее 3/4”. Можно использовать стальные трубчатые батареи, однозначно не рекомендуются стальные панельные или любые другие с маленьким сечением и высоким гидравлическим сопротивлением – через них или не будет протекать вода или будет очень слабо, что, например, при однотрубной системе может привести к отсутствию циркуляции вообще.

    Системы с естественной циркуляцией (кликните по картинке для увеличения масштаба)

    Есть в подключении радиаторов свои тонкости. Особенно большое значение способ монтажа играет в однотрубной системе: только при помощи разных  типов подключения можно добиться лучшей работы отопительных элементов.

    Схемы подключения радиаторов

    На рисунке, расположенном ниже показаны схемы подключения радиаторов. Первое – нерегулируемое последовательное подключение. При таком способе будут проявляться все недостатки «ленинградки»: разная теплоотдача радиаторов без возможности компенсирования (регулирования). Чуть лучше дело обстоит, если поставить обычную перемычку из трубы. При такой схеме возможность регулирования также отсутствует, но при завоздушивании радиатора система функционирует, так как теплоноситель проходит через байпас (перемычку). Установив дополнительно за перемычкой два шаровых крана (на рисунке нет) мы получаем возможность при перекрытом потоке снять/отключить радиатор без останова системы.

    Особенности подключения радиаторов в однотрубных системах

    Два последних способа монтажа позволяют регулировать поток теплоносителя через радиатор и байпас — в них стоят устройства регулировки температуры радиатора. При таком включении схема уже может быть компенсирована (на каждом отопительном приборе выставляется теплоотдача).

    Не менее важным является и тип подключения: боковой, диагональный или нижний. Оперируя этими подключениями можно облегчить/улучшить компенсацию системы.

    Трубы для систем с естественной циркуляцией

    При подборе диаметра труб играют роль не только размеры системы и количество радиаторов, но и материал, из которого они сделаны, вернее, гладкость стенок. Для гравитационных систем это очень важный параметр. Хуже всего дело обстоит у обычных металлических труб: внутренняя поверхность шероховатая, а после использования она становится еще более неровной из-за процессов коррозии и накопившихся отложений на стенках. Потому такие трубы берут самого большого диаметра.

    Стальные трубы через несколько лет могут выглядеть так

    Предпочтительнее с этой точки зрения металлопластиковые и армированные полипропиленовые. Но в металлопластиковых используются фитинги, значительно заужающие просвет, что для самотечных систем может стать критичным. Потому более предпочтительными выглядят армированные полипропиленовые. Но они имеют ограничения по температуре теплоносителя: рабочая температура 70оС, пиковая – 95оС. У изделий из особого пластика PPS рабочая температура 95оС, пиковая – до 110оС. Так что в зависимости от котла и системы в целом можно использовать эти трубы, с условием, что это качественные фирменные изделия, а не подделка. Подробнее о полипропиленовых трубах читайте тут.

    Металоопластик и полипропилен также может использоваться для монтажа систем отопления

    Но если предполагается установка твердотопливного котла, то никакой полипропилен таких тепловых нагрузок не выдержит. В этом случае или все-таки использовать стальные, или оцинковку и нержавейку на резьбовых соединениях (сварку при монтаже нержавейки не использовать, так как швы очень быстро протекают). Подойдет и медь (о медных трубах написано тут), но она также имеет свои особенности и с ней нужно обращаться осторожно: не со всеми теплоносителями она будет нормально себя вести, а уж с алюминиевыми радиаторами ее в одной системе лучше не использовать (они быстро разрушаются).

    Особенность систем с естественной циркуляцией – их невозможно рассчитать из-за образования турбулентных потоков, которые расчетам не поддаются.  Проектируют их основываясь на опыте и усредненных, опытным путем выведенных, нормах и правилах. В основном действуют правила:

    • поднять как можно выше точку разгона;
    • не заузить трубы подачи;
    • поставить достаточное количество секций радиаторов.

    Потом применяют еще одно: от места первого разветвления и каждое последующее ведут трубой меньшего на шаг диаметра. Например, от котла идет 2-х дюймовая труба, далее от первого разветвления 1 ¾, потом 1 ½ и т.д.  Отбратку собирают  от меньшего диаметра к большему.

    Есть еще несколько особенностей монтажа гравитационных систем. Первая – трубы желательно делать под уклоном в 1-5% в зависимости от протяженности трубопровода. В принципе при достаточном перепаде температур и высоты, можно сделать и горизонтальную разводку, главное чтобы не было участков с отрицательным уклоном (наклоненных в обратную сторону), которые из-за образования в них воздушных пробок перекроют движение потока воды.

    Самотечная система однотрубная с вертикальной разводкой на два крыла (контура)

    Вторая особенность – в самой высокой точке системы нужно установить расширительный бак и/или воздухоотводчик. Расширительный бак может быть открытого типа (система тоже будет открытой) или мембранного (закрытая). При установке открытого отводить воздух нет необходимости он собирается в наивысшей точке – в бачке и выходит в атмосферу. При установке бака мембранного типа требуется также установка автоматического воздухоотводчика. При горизонтальной разводке не помешают краны «маевского» на каждом из радиаторов – с их помощью легче убрать все воздушные пробки в ветке.

    Котел для гравитационных систем

    Так как в основном такие схемы нужны для устройства независимого от электричества отопления, то и котлы должны работать без использования электричества. Это могут быть любые неавтоматизированные агрегаты, кроме пеллетных и электрических.

    Чаще всего в системах с естественной циркуляцией работают твердотопливные котлы. Всем они хороши, но во многих моделях прогорает топливо быстро. А если за окном сильные морозы, а дом не утеплен в достаточной мере, то чтобы ночью удержать приемлемую температуру приходится вставать и подкидывать топливо. Особенно такая ситуация часто встречается там, где топят дровами. Выход – купить котел длительного горения (энергонезависимый, конечно). Например, в литовских твердотопливных котлах Stropuva, при определенных условиях дрова горят до 30 часов, а уголь (антрацит) до нескольких суток.  На котлы Сandle заявлены чуть хуже характеристики: минимальное время горения дров 7 часов, угля – 34 часа. Есть котлы без автоматики и насосов и у немецкой кампании Buderus, чешских Viadrus и у польско-украинских Wikchlach, а также у российских производителей: «Энергия», «Огонек».

    Энергонезависимый котел длительного горения Stropuva

    Есть газовые энергонезависимые котлы российского производства, например «Конорд», которые производят в Ростове-на-Дону. Их можно использовать в системах с естественной циркуляцией. На том же заводе выпускают энергонезависимые универсальные котлы «Дон», которые также подходят для работы без электричества. Работают в системах с естественной циркуляцией напольные газовые котлы итальянской фирмы Bertta – модель Novella Autonom и некоторые другие агрегаты евопейских и азиатских производителей.

    Второй способ, который поможет увеличить время между топками, – повысить инерционность системы. Для этого устанавливают теплоаккумуляторы (ТА). Работают они хорошо именно с твердотопливными котлами, у которых нет возможности регулировать интенсивность горения: излишек тепла отводится на теплоаккумулятор, в котором энергия накапливается и расходуется по мере остывания теплоносителя в основной системе. Подключение такого устройства имеет свои особенности: его нужно располагать на подающем трубопроводе внизу. Причем для эффективного отбора тепла и нормальной работы — максимально близко к котлу. Впрочем, для гравитационных систем это решение далеко не самое лучшее. Они достаточно медленно выходят на нормальный режим циркуляции, но зато являются саморегулируемыми: чем холоднее в помещении, тем сильнее остывает теплоноситель, проходя по радиаторам. Чем больше разница в температурах, тем больше получается перепад плотности и быстрее движется теплоноситель. А установленный ТА делает отопление более инерционным, и времени, и топлива на разгон  требуется намного больше. Правда, и отдается тепло  дольше. В общем, решать вам.

    Для стабилизации температуры в системе устанавливают тепловой аккумулятор

    Примерно те же проблемы у печного отопления с естественной циркуляцией. Тут роль аккумулятора тепла играет сам массив печи и также требуется много энергии (топлива) на разгон системы. Но в случае использования ТА обычно предусматривается возможность его исключения, а в случае с печью это нереально.

    Теплоноситель для систем с естественной циркуляцией

    Лучшим теплоносителем для таких систем является вода. Использование антифризов возможно, но при планировании нужно учесть этот момент и увеличить площадь радиаторов – или выбирать их большего размера, или увеличивать количество секций. Все дело в том, что эти составы имеют меньшую теплоотдачу, из-за чего хуже отнимают и передают тепло, что часто приводит к перегреву и котла и теплоносителя.

    Для систем отопления используют специальные антифризы

    Повышение температуры незамерзающей жидкости выше рабочей — очень неприятное явление, так как начинается обильное образование осадков и отложений. За два месяца эксплуатации антифриза с постоянным перегревом теплообменник котла забивается наглухо, система почти зарастает. Так что если планируете использовать незамерзающую жидкость, позаботьтесь о том, чтобы она могла отдавать тепло и не перегревалась.

    Нужно учесть, что в системах отопления можно использовать только специализированные составы. Общего назначения или автомобильные абсолютно непригодны, особенно для схем открытого типа, которые контактируют с атмосферой. Планируя использовать антифризы, при выборе материалов обращайте внимание на их совместимость с незамерзающими жидкостями. Далеко не все котлы и трубы «дружат» с ними. О возможности использования незамерзающих жидкостей сообщается обычно в паспортных данных, если такой записи нет, нужно уточнить у продавца, а лучше – у производителя.

    Заключение

    Система с естественной циркуляцией не самый лучший по эффективности метод отопления, но иногда – единственно возможный – в тех местностях, где нет электроснабжения. В тех же регионах, где электроэнергия есть, на случай перебоев,  схему можно создавать как самотечную, но встраивать при этом насос для штатной работы. Правда и такое решение не самое лучшее: увеличивается объем системы, она становится более инерционной и требует больших затрат на нагрев теплоносителя. Если перебои – исключение из правил, можно обезопасить себя установив резервное электропитание (блок бесперебойного питания и/или генератор). Если же перебои случаются часто – тогда ваш выход – системы с естественной циркуляцией.

    Самотечная система отопления одноэтажного дома с естественной циркуляцией: схема и диаметр труб

    Частный загородный дом практически не ограничивает хозяина в выборе типа и схемы прокладки отопительных конструкций. Разнообразие вариантов позволяет сформировать систему для строений малых и больших площадей, оборудовать экономный способ получения тепла из самых разных энергоносителей. Оптимальный вариант – самотечная система отопления, особенности и характеристики которой следует рассмотреть подробно.

    Принцип действия системы отопления с естественной циркуляцией

    Работа выстроена на физических законах. При нагревании плотность и вес воды снижаются, а при остывании показатели возвращаются к стандартным параметрам. Давление в системе почти отсутствует – в формулах теплотехнических расчетов принимается соотношение 1 атм. на 10 м напорного водяного столба. Таким образом, при обустройстве отопительной системы в 2-х этажном строении расчет гидростатического давления показывает не более 1 атм., в одноэтажных не более 0,7 атм. на 10 м напорного водяного столба.

    Из-за увеличения объема прогретой жидкости самотечная система отопления частного дома дополняется расширительным баком, который устанавливается на трубе подачи теплоносителя вверху системы. Задача емкости – компенсировать повышение объема воды.

    Самоциркулирующая система используется в частных строениях и позволяет выполнять подключения:

    1. К теплым полам. Циркуляционный насос нужен только на водяной контур теплого пола, вся остальная теплосистема будет работать в самотечном режиме. При отключении питания (электричества) комната будет отапливаться посредством радиаторов.
    2. К бойлеру косвенного нагрева воды. В этом случае нет нужды в насосном оборудовании, бойлер ставится в верхней точке всей конструкции, рядом или чуть ниже расширительного бака. При невозможности монтажа бойлера, систему дополняют насосом, который ставится на расширительный бак. Для предупреждения рециркуляции теплоносителя на бак устанавливается обратный клапан.

    Физические свойства воды помогают транспортировке жидкости по трубопроводам – при нагревании жидкость устремляется вверх самотеком по разгонному участку трубопровода, а после остывания перемещается от радиаторов обратно в котел. Важно выложить трубопровод с определенным углом наклона, иначе гравитационная циркуляция не будет работать.

    Преимущества и недостатки самотечной системы

    Популярностью система отопления одноэтажного дома с естественной циркуляцией пользуется из-за простоты монтажа и удобства эксплуатации. Нет необходимости в установке дорогостоящего дополнительного оборудования, не будет расходов на электроэнергию. Поддержание автономности работы отопления – еще один плюс.

    К минусам можно отнести только небольшую эффективность конструкции – отопление с принудительной транспортировкой обладает повышенной теплоотдачей. Это достигается за счет ускорения транспортировки нагретого теплоносителя, вода не успевает остывать и доходит в нужном температурном режиме до самых крайних радиаторов. Однако снижение температуры теплоносителя наблюдается в помещениях значительных площадей, а если обустраивается тепловая конструкция в строении малого объема, отопление самотеком является лучшим выбором.

    Основные виды гравитационной системы отопления

    Различается 4 типа самоциркулирующейся конструкции с гравитационным течением теплоносителя. Выбор варианта зависит от требований хозяина по производительности отопления, материала строения, утепления дома и прочих нюансов.

    Определяя, какое лучше делать водяное отопление в частном доме без насоса, требуется выполнить несколько расчетов, принять во внимание технические характеристики источника тепла, просчитать диаметр трубы и составить проект.

    Закрытая система

    Рекомендуем к прочтению:

    Принцип работы такой:

    • Нагрев теплоносителя приводит к вытеснению воды из контура отопления. Под воздействием повышенного давления жидкость перемещается в закрытый расширительный бак с мембраной.
    • В этом баке одна половина заполнена газом, вторая – пустая. Пустая половина заливается прогретым теплоносителем, что приводит к сжатию газообразного вещества.
    • Как только вода остывает, газ снова расширяется и выталкивает из бака воду.

    Простое решение пока не набрало популярность, однако возможность полной автономности и поддержания оптимального давления в трубах – явные плюсы варианта, которые пригодятся хозяевам частных домов небольшой площади. Минус конструкции в повышении объема емкости при необходимости прогревать большие помещения, поэтому закрытая система в основном используется в домах площади до 40 м2.

    Открытая система

    Этот вариант отличается от закрытого лишь конструкцией расширительного бака. Схему можно увидеть в старых строениях, где бак установлен под кровлей или потолком жилого помещения. Емкость можно сделать самостоятельно, но при такой схеме есть риск завоздушивания радиаторов, что снижает эффективность работы системы. Кроме того, кислород в воде приводит к образованию коррозии, появлению дефектов внутри труб и быстрому выходу элементов из строя.

    Важно! При открытой системе самотечного отопления необходимо установить радиаторы под определенным углом и оснастить каждую батарею краном Маевского.

    Двухтрубная система

    Особенности конструкции:

    1. Прокладывается 2 трубы – одна для подачи теплоносителя, вторая для обратки. Подающий трубопровод соединяется входным отводом, обратный подводкой стыкуется с баком и батареей.
    2. Двухтрубная схема систем отопления частного дома с естественной циркуляцией обеспечивает равномерное распределение тепла по помещению.
    3. Нет необходимости добавлять секции батарей, расположенных далеко от бака, чтобы гарантировать прогрев комнаты.
    4. Для контура выбираются трубы меньшего диаметра, регулировать интенсивность подачи теплоносителя и уровень нагрева намного проще.

    В 2-х трубной системе можно допустить некоторые отклонения от параметров уклона труб, причем это не скажется на скорости транспортировки теплоносителя. Выполнить работы по силам домашнему мастеру, ошибки в расчетах устраняются в процессе обустройства конструкции.

    Однотрубная система

    Это простая горизонтальная схема выкладки с одной трубой, которая подключена последовательным образом ко всем батареям. Подача носителя через верхний отвод – отток через нижний, таким образом, вторая батарея получает чуть более остывший носитель, третья – еще более прохладный. От крайнего радиатора обратка возвращается в бак для прогрева.

    Обустроить такую самотечную систему не представляет труда, но если количество радиаторов более 3-5 шт., однотрубная система не является целесообразной. Даже если увеличить количество секций последней батареи, температура носителя слишком мала, чтобы обеспечить равномерность отопления.

    К достоинствам схемы относят простоту монтажа, экономию средств, а недостаток наблюдается только при установке одной трубы в больших комнатах. Сформировать однотрубную схему в 2-х и более этажных строениях без насоса нельзя – велик риск допустить ошибку в уклонах трубопроводов, из-за чего теплоноситель не будет транспортироваться с нужной скоростью, и строение останется без отопления.

    Какое отопление лучше, естественное или принудительное?

    Если дом не отличается величиной площадей, насчитывает всего 1 этаж и количество радиаторов не превышает 3-5 шт., самотечная система отопления будет оптимальным решением задачи.

    Во всех прочих случаях следует продумать установку циркуляционного насоса, и вот по каким причинам:

    Рекомендуем к прочтению:

    • При наличии насоса жидкость быстрее прогревается, достигает положенной температуры в + 50 С, расширяется и начинает циркулировать по системе. То есть прогрев помещений будет более быстрым.
    • При самотечном движении воды теплоноситель в крайнем радиаторе будет остывшим, поэтому число модулей в батарее нужно увеличить, а это дополнительные расходы.
    • Если стоит насос, риск завоздушивания батарей минимальный, даже при формировании открытой системы отопления.

    При подключении насоса есть возможность управлять температурой прогрева, интенсивностью подачи теплоносителя в трубы, самотечная система такого не подразумевает.

    Правила монтажа системы отопления без насоса

    Во всех гравитационных схемах один минус – нет давления в системе, потому нарушения в монтаже приводят к снижению функциональности конструкции. На работу влияют повороты, высокие или низкие уклоны, отсутствие продуманной схемы.

    Чтобы сформировать правильную теплосистему, следует обратить внимание на:

    • выкладку уклонов;
    • тип, диаметр трубы;
    • подачу, вид теплоносителя.

    Выбор труб и их уклона в системе отопления

    Различается несколько видов материала, пригодного для сооружения трубопровода:

    1. Сталь. Это трубы с относительно невысокой стоимостью, но увеличенной теплопроводностью, прочностью. Сталь хорошо переносит разницу давлений, стойко противостоит коррозии. Минус – потребуется сварка.
    2. Металлопластик. Трубы с гладкой внутренней стороной, минимизирующие образование засоров. Малый вес и линейное расширение – плюсы, небольшой срок эксплуатации (15 лет) и высокая цена – минусы.
    3. Полипропилен. Простой монтаж, герметичность, прочность, длительный срок пользования и неподверженность к промерзанию – достоинства труб, а вот цена товара – минус. Следует учитывать, что стыковка осуществляется пайкой, что снижает затраты на монтаж. Срок службы до 25 лет.
    4. Медь. Предельно прочный материал, который выдерживает нагрев до +500 С. Срок пользования от 100 лет, предельная стойкость к коррозии – плюсы. Но очень высокая цена и масса – явные минусы трубопроводов.

    Что касается выбора диаметра, то его нужно просчитать так:

    • учесть потребность помещения в тепловой энергии и к конечной цифре добавить 20%;
    • по СНиП найти параметры соотношения мощности теплосети к внутреннему сечению трубы;
    • выбрать в таблице материал, из которого сделаны трубы, принять в расчет стандартные параметры, в частности, для стальных труб диаметр должен быть не менее 50 мм, но при подборе широких труб эффективность теплоносителя снижается.

    Важно! Чтобы самотечная система работала без сбоев, можно сделать так: после каждого разветвления трубы диаметр снижать на один размер. То есть, если к котлу подсоединяется труба в 2 дюйма, после первой батареи диаметр 1,2 дюйма, после следующей – 1,3 дюйма.

    Что касается уклона, то по строительным нормам на каждый погонный метр трубы нужно делать наклон размером в 10 мм. Эти стандарты и нужно принимать в учет, планируя отопление самотеком, а схема выкладки, предварительно составленная в виде проекта, поможет промерить параметры укладки при проведении монтажных работ.

    Выбор теплоносителя для системы

    Чтобы естественная циркуляция в системе отопления частного дома поддерживалась с нужной скоростью, следует выбрать оптимальный теплоноситель. В большинстве случаев выбирается чистая вода – безопасный и дешевый вариант. Можно применять антифриз, но большая плотность с меньшей теплоотдачей нивелируют достоинства жидкости. Гликолевые составы нужны только при условии, что теплосистема не будет использоваться очень длительное время, антифриз не замерзает, и в отличие от воды не прорывает трубы.

    Выбор верхнего или нижнего разлива

    Если применяется нижний розлив, то трубопровод прокладывается на уровне напольного покрытия. При формировании однотрубной самотечной схемы нижний розлив считается не теплоэффективным, схема оправдана для трубопроводов с высоким давлением теплоносителя.

    Верхний розлив лучше подходит для частных строений. В этом случае горячий поток подается через трубу под потолком, вода вытесняет воздух, который можно стравить краном Маевского. При верхнем розливе можно делать однотрубную схему отопления, теплоэффективность в этом случае поддерживается на оптимальных величинах.

    Зная, как сделать циркуляцию воды без насоса, следует внимательно относиться ко всем этапам проектирования и монтажа. Ошибки в работе приводят к переустановке всех элементов, модификации контура или монтажу насоса, а это увеличивает финансовые вложения.

    Какой бывает схема отопления двухэтажного дома и какая лучше

    Содержание статьи

    Не так давно очень популярными стали пластиковые трубы, которые используются не только для проведения канализаций, водоснабжения, но и отопления. Наряду с появлением новых материалов стали появляться и более эффективные схемы построения отопления. Например, схема отопления двухэтажного дома может иметь несколько контуров, или быть одноконтурной, может иметь естественную циркуляцию, или же содержать циркуляционный насос, что для частного строительства является относительной новизной.

    Подключение радиатора в ленинградке

    Между тем, не теряют своей популярности и более старые схемы построения отопительных конструкций. Речь идет главным образом о «ленинградке». По своей сути – это однотрубная система отопления с естественной циркуляцией. Надо сказать, что сегодня в чистом виде она редко где применяется, но вот с внесенными в нее кое-какими поправками используется очень часто.

    Вернуться к содержанию ↑

    Все о ленинградке

    Итак, как уже было сказано, изначально это была однотрубная схема с естественной циркуляцией теплоносителя, имеющая горизонтальную схему разводки.

    Сегодня такие схемы можно встретить довольно редко, и то, если они были сделаны несколько лет назад. Но поскольку однотрубная схема имеет некоторые преимущества, речь о которых пойдет ниже, из жизни данная конструкция не ушла, а напротив, приобрела новые облики. Например, система отопления двухэтажного дома может быть основана именно на ленинградке. Только в этом случае она будет иметь вертикальную схему разводки и циркуляционный насос.

    Из всего этого можно сделать вывод, что сегодня ленинградка представлена множеством вариантов, но основанием в этом множестве будет лежать проект с одной трубой и последовательным подключением радиаторов.

    Преимущества

    Ленинградка обладает следующими преимуществами:

    • Есть возможность проложить трубопровод под дверями;
    • Весь проект стоит гораздо дешевле, чем другие;
    • Очень простой монтаж, так как имеется малое количество деталей, нет сложных разводок и так далее;
    • Не портит внешнего вида, так как имеет малое количество трубопровода;
    • Есть возможность подключаться сразу к двум нагревательным элементам.

    Схема подключения ленинградки

    Тут же нужно сказать, что данная конструкция позволяет обогнуть трубопроводом весь дом, при этом затраты будут меньше, чем у двухтрубной, так как один и тот же трубопровод будет являться и подающим, и обратным.

    Недостатки

    К недостаткам можно отнести следующие моменты:

    • Нет возможности обеспечить одинаковую теплоотдачу всех радиаторов, так как до самого дальнего от нагревательного элемента радиатора теплоноситель доходит уже остывшим и спустя некоторое количество времени;
    • Если речь идет о конструкциях с металлическими трубами, то демонтировать такой проект крайне сложно.

    Принцип действия

    Итак, ленинградка, то есть однотрубная система с естественной циркуляцией и со схемой нижней разводки, имеет следующий принцип действия: все радиаторы расположены последовательно друг за другом; теплоноситель движется к последнему радиатору, минуя все предшествующие; по ходу движения теплоноситель остывает, то есть отдает свое тепло.

    Однотрубная схема отопления с нижней разводкой

    Если речь идет именно о естественной циркуляции, то движение теплоносителя осуществляется только по законам физики: теплая вода имеет меньшую плотность, поэтому при нагревании просто выталкивается более плотной холодной водой.

    Особенности монтажа

    Стандартная ленинградка очень простая в своем монтаже. Вся конструкция содержит следующие элементы:

    • Нагревательный котел;
    • Расширительный бачок;
    • Радиаторы;
    • Трубопровод.

    Раньше в таких конструкциях больше ничего не было. Поэтому и монтаж был очень простым. На чердаке частного дома ставился расширительный бачок, который хорошо утеплялся на зиму. От него сток спускался к нагревательному элементу, например твердотопливному котлу.

    Устройство ленинградки

    Там, в процессе сгорания топлива, вода в трубопроводе нагревалась и по трубам текла к радиаторам. Горячая вода доходила до самого последнего радиатора и по этой же трубе, то есть по кольцу, текла обратно в котел, уже остывшая.

    Сегодня же, даже ленинградка не встречается с естественной циркуляцией. Поэтому нынешняя конструкция будет содержать следующие элементы:

    • Нагревательный элемент:
    • Циркуляционный насос;
    • Манометр;
    • Некоторая запорная арматура, как на отдельной ветке для слива, так и на каждом радиаторе;
    • Трубопровод;
    • Радиаторы.

    Очень часто система отопления двухэтажного дома включает и некоторую автоматику.

    Надо сказать и то, что во многих случаях, особенно, если речь идет о многоэтажных домах, разводка выполняется не горизонтально, а вертикально, так как на втором этаже радиаторы тоже имеются, а вот котел находится на первом этаже, или вовсе в подвале.

    В некоторых случаях в качестве отопления второго этажа выбирают систему теплого пола, которая является продолжением той же отопительной системы с первого этажа. Таким образом, получается та же конструкция для частного дома, но уже двухконтурная.

    Ленинградка с баком закрытого типа

    Итак, монтаж идет в такой последовательности:

    • Сперва устанавливается котел;
    • Вторым этапом крепятся на заранее отмеченные места все радиаторы, которые предварительно приготавливаются к монтажу;
    • Дальше от котла выводится трубопровод, который будет подающим;
    • В трубопровод врезается тройник. Один конец – это трубопровод, в который его врезали, второй конец – ставится манометр, третий конец – трубопровод, который будет продолжением;
    • Трубопровод прокладывается ко всем радиаторам;
    • От крайнего радиатора труба ведется к отопительному котлу.

    Надо сказать, что в том случае, когда в качестве отопительного элемента используется газовый котел, то манометр можно не включать в конструкцию, как и насос. Это связано с тем, что современные котлы уже содержат в своем составе такие элементы.

    Более подробно о ленинградке вы сможете узнать из приведенного ниже видео.

    Краткий вывод

    Итак, выше описана только примерная процедура монтажа. Описать же все очень подробно можно только на конкретном примере, так как сегодня разновидностей может быть очень много.

    Особо хочется отметить, что основной недостаток таких систем, то есть неравномерное нагревание радиаторов, частично решен при помощи двух нехитрых действий:

    • По мере удаления от нагревательного элемента, количество секций радиатора возрастает;
    • Каждый радиатор включается не в общий трубопровод, а как отдельная ветвь. То есть в общую трубу ставится тройник. Один выход тройника – это общий трубопровод, который приходит к радиатору, со второго выхода трубопровод будет уходить от радиатора, а к третьему выходу будет подключена сама батарея. При этом подключать ее стоит через запорную арматуру. Это позволяет перекрывать подачу воды к каждому отдельному радиатору, не перекрывая подачу теплоносителя к остальным отопительным элементам.

    Вернуться к содержанию ↑

    Альтернатива ленинградке

    Поскольку ленинградка по сути является схемой, где подключение радиаторов выполнено последовательно, то ее противоположностью можно считать проект, где схема подключения коллекторная.

    Коллекторная схема подключения

    Она представляет собой ту же двухтрубную или однотрубную систему отопления. Только ко всему прочему в состав включены два или один коллектор. Коллектор может ставиться, как на подающую магистраль, так и на обратную, или же только на подающую.

    Коллектор представляет собой гребенку, которая имеет один вход и несколько выходов, то есть это разветвитель. При этом каждый отдельный выход может подаваться на каждую отдельную батарею, или на каждый отдельный контур отопления.

    Коллекторная конструкция отопления частного дома имеет следующие преимущества:

    • Легко добиться равномерности прогревания частного дома, так как все контуры будут иметь примерно равный размер, а значит и прогреваться равномерно;
    • Нет никаких лишних соединений в полу.

    Конечно, такой проект будет иметь и свои недостатки:

    • Довольно высокая стоимость, так как есть дополнительные элементы;
    • Есть необходимость оборудования специального места для коллекторного шкафа.

    Коллекторный шкаф

    Да, действительно, коллекторная система довольна дорогая, но те несравненные преимущества, которые она дает, с легкостью компенсируют это.

    Некоторые рекомендации по монтажу

    Итак, устанавливая проект с коллекторной разводкой, необходимо помнить вот такие рекомендации:

    • Чтобы температура во всех контурах была одинаковой, все они должны быть примерно одинакового размера;
    • Чтобы избавиться от воздуха внутри труб, необходимо ставить специальные краны Маевского на каждую батарею, но можно поставить и автоматический воздухоотводчик на коллектор;
    • Проект, где подключение выполняется параллельно, может иметь на каждой ветви свой запорный кран. Так можно отключать не нуждающиеся в отоплении участки частного дома.

    К этому остается лишь добавить, что подключаются разветвители сразу после котла (подающая магистраль) и непосредственно перед ним (обратная магистраль). Иногда и подающий и обратный разветвители представлены одним приспособлением, они просто спаяны между собой – в этом случае способ подключения не меняется.

    Вернуться к содержанию ↑

    Вывод

    Как видно из всего вышесказанного, ленинградка по-прежнему пользуется большой популярностью, только сегодня выглядит она более современно. Если рассматривать параллельную цепь включения батарей, то про нее можно сказать то же самое, так как она имеет немало преимуществ.

    Вернуться к содержанию ↑

    Ленинградка

    АвторПоделитесьОцените

    Виктор Самолин

    Интересное по теме:

    Схема отопления двухэтажного дома — разновидности применяемых технологий

    Самой большой популярностью пользуется система отопления дома, основанная на циркуляции нагретой воды.

    Котлы, нагревающие воду, в свою очередь, могут работать на различном топливе, выбор которого полностью зависит от требований заказчика.

    Система воздушного отопления устанавливается реже, и эффективность такой системы значительно уступает другим отопительным системам.

    Электрическую систему отопления можно отнести к относительно новым разработкам, помещение, при этом, может быть отоплено без конкретного теплоносителя, а электрическая энергия в различных системах преобразуется в тепловую.

    Система отопления двухэтажного дома

    Отопление воздухом

    Воздушная система отопления делится на два условных типа:

    • принудительная вентиляции
    • гравитационная
    Гравитационная система

    Предусматривает движение воздуха за счет различия температур. Как известно, такие условия заставляют воздух двигаться самостоятельно. Движение также объясняется и различающейся плотностью воздуха.

    Теплый воздух проходит по путям воздуховодов, и освобождается под потолком. Затем движение происходит в сторону окон и дверей, где преобладает холодный воздух, и происходит вытеснение холодного воздуха.

    Плюс данной системы заключается в независимости от электричества, а минусом является то, что происходит постоянный приток холодного воздуха из окон и дверей.

    Это приводит к тому, что воздух в рабочей части остается холодным, а скопившийся под потолком горячий воздух образует перегрев

    Система принудительной вентиляции

    Предусматривает наличие специального оборудования, которое обеспечивает движение воздуха в заданных направлениях. Воздух, при этом, нагревается посредством специальных устройств, которыми, как правило, выступают теплогенераторы.

    Такие устройства позволяют прогреть воздух до 60 градусов, а затем вентиляционная система разносит горячий воздух по установленным путям.

    Холодный воздух поступает обратно в генератор, путем решеток и обратных воздуховодов, и схема повторяется.

    Минусом такой системы является то, что образуется большое количество шума

    Отопление электричеством

    Известно несколько способов электрического отопления, в число которых входит:

    Электроконвекторы

    Электроконвекторы устанавливают там где нет возможности использовать магистральный газ.

    Принцип действия таких конвекторов заключается в том, что они обеспечивают циркуляцию горячего воздуха в помещении, при этом конвекторы обладают высокой защитой от влаги, и их установка возможно также и в ванных комнатах.

    Дорогие модели обладают функцией, позволяющей не сушить воздух. Работа основана на нагреве воздуха специальными элементами, и затем, за счет увеличения в объеме, воздух поднимается выше и происходит циркуляция.

    Уровень температуры может регулироваться, термостат при этом, может быть встроенным, а также выносным.

    Режимы могут быть отрегулированы в зависимости от требований заказчика, и выключение требуется только при длительном отсутствии в доме.

    Разница между встроенным и выносным термостатом заключается в том, что первый невозможно установить в другой точке.

    Выносной термостат может быть установлен на стене, на уровне 1 метра, и при этом противостоять сквозняками.

    Выбираю систему отопления для дома, прочитайте статью Как выбрать электрический котел отопления, возможно это то, что нужно вам

    Если вы сомневаетесь в том как подключить радиатор к системе отопления, эта статья поможет вам во всем разобраться.

    Водяное отопление

    Такая схема водяного отопления двухэтажного дома является самой простой и доступной из всех представленных.

    Котел нагревает воду до необходимой температуры, после чего нагретая вода поступает по трубам во все помещения, концентрируясь в батареях и радиаторах.

    Теплоносителем в данной системе может выступать вода или антифриз для системы отопления, которые за счет циркуляции по замкнутой системе из трубопроводов, отдает тепло, полученное в начале цикла от отопительного котла.

    В настоящее время особое применение получили системы водяного отопления частного дома:

    Современные системы водяного отопления включают в себя набор следующих вспомогательных элементов:

    1. Отопительный котел
    2. Подающий (главный) стояк
    3. Система разводящих трубопроводов
    4. Прямой и обратный стояк
    5. Обратный трубопровод с запорными вентилями

    Кроме того, водяное отопление в двухэтажном доме можно сделать своими руками и устраивать по схемам, как с верхней, так и с нижней разводкой. Подобная двухтрубная система отопления двухэтажного дома имеет прямой и обратный стояк, и оснащается горизонтальной разводкой.

    Принцип работы водяного отопления –  в переносе воды, нагретой в котле, наверх по системе трубопроводов и далее по всем разводящим трубопроводам.

    С помощью разводки теплоноситель попадает в радиаторы, где со временем охлаждается и становится тяжелее. После охлаждения вода по обратным стоякам с помощью самотека стекает в обратный трубопровод и опять поступает для нагрева в котел.

    Имея больший показатель плотности, холодная вода со временем вытесняет горячую вверх, за счет чего осуществляется постоянный прогрев дома.

    Однотрубная схема отопления

    Сегодня однотрубная система отопления частного дома применяется, в основном, в нежилых помещениях, и там она себя полностью оправдывает.

    И не смотря на всю простоту конструкции и на то, что сегодня существует множество лучших решений, однотрубная система имеет ряд определенных преимуществ.

    • Во-первых, данная система, за счет обновлений в конструкции и качестве материалов, достаточно широко применяется в современном строительстве, особенно в частном секторе. Если помещения небольшие, то система прекрасно подходит для отопления, а возможность скрыть выступающие трубы стала возможна, как никогда раньше.
    • Во-вторых, огромным плюсом выступает экономия на материалах. Подводы к радиаторам и батареям отопления, а также все расходные части, такие как соединительные трубы и различные перемычки стоят существенно дешевле всех остальных вариантов, а простота монтажа позволяет в скором времени решить вопрос с отопительной системой. Удобно также и то, что протянуть систему на два этажа не является сложной задачей, скорее наоборот, это намного проще чем установка отопительной системы под полом.
    • В-третьих, огромное количество материалов и решений на выбор. Такая система без труда впишется в любой интерьер и даже его несколько дополнит.
    • В-четвертых, уже создано огромное количество решений, позволяющих регулировать подачу тепла в дом.

    Схема отопления одноэтажного дома с естественной циркуляцией

    Схема отопления частного дома с естественной циркуляцией теплоносителя

    В наш век стремительно меняющихся технологий эту схему (также называемую гравитационным или гравитационным) отопления частного дома можно было бы считать морально устаревшей, если бы не ее простота, надежность и экономичность. Самотечная система отопления до сих пор широко используется при строительстве собственного дома и считается лучшим техническим и экономическим решением.Небольшое давление в сети ограничивает его объем, но для одноэтажного жилого дома эта схема очень эффективна и часто рассматривается как альтернатива отоплению с помощью насосных агрегатов.

    Отопительный контур с естественной циркуляцией

    В автономном отоплении одноэтажного или двухэтажного собственного дома допускается использование специальных незамерзающих антифризов, но не рекомендуется применять антифриз в системах с естественной циркуляцией теплоносителя.

    Основные недостатки антифризов для использования в отопительном контуре естественной циркуляции:

    • В отопительном контуре с естественной циркуляцией конструкции расширительного бака предусматривают контакт с окружающим воздухом.Антифризы быстро испаряются, загрязняя окружающую среду;
    • Необходимость постоянного контроля за объемом теплоносителя и его периодического пополнения;
    • Антифризы обладают низкой теплоотдачей, что способствует небольшому отводу тепла радиаторами от охлаждающей жидкости при ее циркуляции. Это приводит к перегреву антифриза в контуре и в самом котле;
    • Использование перегретого антифриза в замкнутом контуре способствует обильному образованию отложений внутри теплообменника, забивающим отверстия в трубках.

    Наиболее оптимальным теплоносителем в схеме гравитационного типа для отопления одно- или двухэтажного жилого дома является водяной теплоноситель в силу его невысокой стоимости и доступности.

    Естественная циркуляция в отопительных контурах

    Основными функциональными элементами системы отопления с естественной циркуляцией жилого дома являются:

    • Котел нагрева горячей воды;
    • Расширительный бак, представляющий собой емкость для слива лишней воды, возникающей при увеличении объема водяного теплоносителя в контуре при его нагреве;
    • Трубопроводы для подачи горячей воды от котла к радиаторам отопления и возврата охлажденной жидкости от радиаторов обратно в котел (для чего обратная часть системы отопления в быту называется обратной).Вместе они образуют замкнутый контур циркуляции теплоносителя;
    • Радиаторы отопления.

    При подогреве теплоносителя увеличивается его объем, избыток нагретой воды поднимается вертикально до расширительного бачка, в системе создается гидростатическое давление в зависимости от разницы в весе водяных столбов горячего (подающего трубопровода) и холодная (возвратная) вода.

    Под этим давлением горячая вода течет из верхней точки теплотрассы (красная линия на схеме) к радиаторам отопления.Охлажденная в радиаторах вода по обратной магистрали (синяя линия) поступает на вход котла. Самотечная система отопления в одноэтажном или двухэтажном доме работоспособна только в том случае, если при монтаже предусмотрены уклоны горизонтальных участков трубопровода обогрева в сторону движения жидкости. Тогда теплоноситель сможет двигаться вниз под действием собственного веса с наименьшим гидравлическим сопротивлением.

    Еще одним фактором, влияющим на движение жидкости, является давление циркуляции, обозначенное на рисунке буквой N.Чем выше разница уровней радиаторов и бойлера, тем быстрее в контуре движется вода.

    В самотечных системах отопления расширительный бак не закрывается крышкой, поэтому эту систему часто называют открытой. Все воздушные пробки из теплотрассы вытесняются в верхнюю часть контура, и там устанавливают емкость, открытую для контакта с атмосферой. Система, использующая герметичные резервуары, называется закрытой. В его составе используется помпа; по принципу действия он уже носит вынужденный характер.

    Скорость относительно воды

    При цикличном изменении температуры горячая вода находится в верхней части системы отопления, холодная влага перемещается по нижним трубам. Основной движущей силой естественного (без давления со стороны насоса) движения жидкости в контуре является давление циркуляции, которое зависит от соотношения высот котла и самого нижнего радиатора. На рисунке ниже представлена ​​графическая диаграмма возникновения циркуляционного напора h. Параметр h имеет постоянное значение для этого контура и не изменяется во время работы системы отопления.

    Для создания оптимального давления котел отопления устанавливают с максимальной глубиной размещения, например, в подвале. В свою очередь расширительный бачок необходимо установить повыше. Часто ставят на чердаке дома.

    Скорость циркуляции воды в контуре при установке самотечной системы отопления частного дома своими руками определяется следующими факторами:

    1. Величина циркуляционного давления. Чем он больше, тем больше расход воды в теплотрассе;
    2. Диаметры труб отопления.Небольшие размеры внутреннего сечения трубы обеспечат большее сопротивление потоку воды, чем трубы с большим диаметром. Для однотрубных или двухтрубных систем при самотечной разводке намеренно завышают размер труб до D на 32-40 мм
    3. Материалы для изготовления контурных труб. У современных полипропиленовых труб гидравлическое сопротивление в несколько раз ниже, чем у стальных трубопроводов, поврежденных коррозией и покрытых отложениями;
    4. Наличие поворотов в тепловой сети.Идеальный вариант — прямой трубопровод;
    5. Обилие фитингов, переходников, стопорных шайб. Каждый клапан снижает давление.

    Процессы естественной циркуляции очень инертны и протекают медленно. Время между розжигом котла и полной стабилизацией температуры в помещениях составляет несколько часов.

    Схема

    Схема

    По способу подключения радиаторов отопления принято различать две схемы установки контуров системы отопления: однотрубную и двухтрубную.

    Для однотрубной монтажной сборки своими руками характерно последовательное расположение нагревательных приборов по цепи питания. Пройдя сверху через все радиаторы (красная линия), вода возвращается по обратной линии (синяя линия) в котел.

    В двухтрубной схеме монтируются два отдельных циркуляционных контура. Один горячий теплоноситель течет, подводя тепло к радиаторам, по другому контуру — охлажденная вода направляется от радиаторов к котлу.

    На рисунке ниже изображена двухтрубная система отопления для двухэтажного дома. Распределение теплоносителя (красная линия) по радиаторам начинается с максимальной высоты H, обеспечивающей необходимое давление циркуляции. Охлажденный теплоноситель (синяя линия) собирается в обратной магистрали и направляется на вход котла.

    Гравитационные системы отопления для частного дома впечатляют простотой устройства, простотой обслуживания и энергонезависимостью. У них нет насосных агрегатов, создающих дискомфорт для проживания своим шумом, отсутствуют вибрации, сопровождающие их работу.Безаварийный срок службы систем с естественной циркуляцией оценивается в полвека, так как в них отсутствуют электронасосы и средства автоматизации. В целом гравитационные схемы проигрывают системам принудительного отопления по ряду баллов:

    • излишняя инерция вынуждает ждать несколько часов, пока контур не достигнет необходимого теплового режима;
    • сложность монтажа, связанная с необходимостью точных расчетов уклонов горизонтальных участков теплотрассы;
    • отсутствие насоса ограничивает общую длину теплотрассы;
    • постоянный контроль уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

    Наиболее подходящей областью применения системы с естественной циркуляцией являются частные дома низкой этажности (1-2 этажа), площадью до 100 квадратных метров. м и горизонтальный радиус гравитационной цепи не более 30 м.

    Схема отопления (с естественной циркуляцией) частного дома своими руками

    Если вы решили оборудовать систему отопления для дачи или загородного дома, то нужно подумать об эффективности, максимальной надежности и удобстве работы.

    Особенности компоновки

    Если речь идет о принудительной циркуляции теплоносителя в трубопроводной системе, то в процессе проведения работ необходимо будет установить насос, который должен располагаться на участке теплотрассы.Благодаря такому взаимодействию можно будет обеспечить более быстрое и постоянное движение воды. В этом случае недостатком является стоимость установки дополнительного оборудования. Если вас интересует схема отопления (с естественной циркуляцией) частного дома, то в установке насоса нет необходимости. Это связано с тем, что плотность горячей воды намного ниже, чем у холодной. За счет этого осуществляется выталкивание одной жидкости другой. Охлаждающая жидкость, двигаясь по трассе, отдает определенную часть тепла батареям, постепенно остывая.Возвращающаяся холодная жидкость выталкивает горячую и легкую воду обратно в трубы. Этот цикл повторяется постоянно. Процесс нельзя приостанавливать, пока котел не прогреется. При необходимости отопительный контур с естественной циркуляцией (это касается в первую очередь частного дома) можно в любой момент дополнить насосом, которым хозяева могут при необходимости быстро и равномерно обогреть жилище.

    Основные положительные характеристики

    Наличие насоса влечет за собой дополнительные затраты энергии.А его отсутствие, наоборот, позволяет неплохо сэкономить. Такие системы совершенно бесшумны и не вызывают лишних вибраций. Система отопления частного дома (с естественной циркуляцией) «Ленинградка» имеет ряд преимуществ, среди которых можно выделить уникальную способность к саморегулированию, очень длительную безотказную работу, которая составляет 30 лет, термостабильность и высокая ремонтопригодность.

    Подготовка к работе

    Если вы решили самостоятельно провести монтажные работы, то следует рассмотреть схему отопления (с естественной циркуляцией) частного дома.Путь будет содержать определенный набор элементов. Помимо прочего, он содержит: расширительный бачок, расположенный в самой высокой точке; трубопровод, который может быть одинарным или двойным; радиаторы отопления, а также котельное оборудование. Последний будет нагревать теплоноситель. Перед началом работы важно помнить, что скорость и сила, с которой вода будет двигаться через систему отопления, зависят от объема, веса и плотности горячей жидкости. Не менее важную роль играет и внутренний диаметр труб, от этого параметра зависит коэффициент сопротивления, а также высота установки радиаторов отопления по отношению к котлу.Мастер должен знать, что к горизонтально ориентированным трубопроводам предъявляются особые требования. Их необходимо устанавливать с обязательным уклоном, который составляет 5 миллиметров на метр, поворачивая трубы по ходу движения. Только так охлажденная вода будет стремиться к котлу. Схема отопления (с естественной циркуляцией) частного дома предполагает установку на пути теплоносителя меньшего количества элементов, которые смогли бы увеличить сопротивление.

    Расчет мощности перед установкой

    Если вы выбрали схему отопления частного дома с естественной циркуляцией, то перед тем, как приступить к обустройству системы, нужно определиться с мощностью котельного оборудования.Такие расчеты можно произвести любым из нижеприведенных методов. Первый предполагает использование объема, второй — площади. Мастер должен помнить, что каждый из этих вариантов позволяет получить лишь приблизительный результат в самых идеальных условиях. Если здание не утеплено, следует приобретать оборудование с небольшим запасом. Тогда как для энергосберегающих зданий в качестве значения мощности на квадратный метр достаточно будет принять цифру в пределах 60 ватт.

    Определение вместимости по объему

    Если вы будете реализовывать схему отопления частного дома с естественной циркуляцией, то наиболее точный расчет будет по объему отапливаемого помещения.Первоначально это значение следует определить умножением на 40 Вт. Следующим шагом будет добавление поправочных коэффициентов. Если речь идет о частном доме, а комната граничит с улицей сверху и снизу, то нужно результат умножить на 1, 5. Если есть комната, расположенная возле утепленной стены, значение следует умножить на 1,1. При наличии утепленной стены умножение производится на 1,3. Что касается каждой двери, выходящей на улицу, то к ним нужно добавить 200 Вт. Для окна нужно добавить 100 Вт, минимальное значение — показатель равный 70, коэффициент в каждом случае будет зависеть от размеров проема.

    Определение мощности по площади

    Если будет оборудована закрытая система отопления частного дома с естественной циркуляцией, то можно рассчитать мощность и площадь. Самый простой метод — определить мощность котла по рекомендациям СНиП. Подсчитано, что на 10 квадратных метров требуется 1 кВт мощности. Общую площадь дома нужно умножить на 0,1. Важно учитывать разные коэффициенты, каждый из которых используется для определенных территориальных зон.Например, для Крайнего Севера этот показатель может варьироваться в пределах от 1,5 до 2. Для средней полосы эти цифры варьируются, начиная с 1,2 и заканчивая 1,4. Если мы говорим о южных регионах страны, то коэффициент может быть равен 0,8-0,9.

    Монтажные работы: двухтрубная система

    Система водяного отопления частного дома с естественной циркуляцией может быть оборудована по двухтрубной схеме. Несмотря на то, что монтажные работы в этом случае более сложны, распространение получила именно такая схема.При его реализации жидкость будет двигаться по двум трубам, одна из которых будет проложена сверху, куда будет стекать нагретая вода; в то время как второй должен быть размещен ниже, туда потечет остывшая жидкость.

    Технология работы

    Если вы рассматриваете схему и особенности установки отопления (с естественной циркуляцией) частного дома, то можно использовать двухтрубную систему. Проведение этих работ требует соблюдения определенных инструкций. На первом этапе мастеру следует выбрать место, где будет располагаться блок хранения.

    Над котлом монтируется расширительный бак, и вы можете соединить эти элементы между собой вертикальной трубой, которую после установки необходимо обернуть изоляцией. Примерно на уровне трети расширительного бачка нужно прорезать верхнюю трубу, предназначенную для транспортировки нагретой жидкости. Замеряем расстояние от верхней точки до пола, после чего подключаемся к проводке. Эти работы выполняются на высоте 2/3. Ближе к верху расширительного бачка выйдет из строя еще одна труба, которая будет переливаться.С его помощью излишки будут убраны в канализацию. На следующем этапе трубы подводятся к радиаторам. Батареи необходимо подключить к нижней трубе, установка которой осуществляется параллельно с верхней.

    Наконечник мастера

    При установке системы отопления частного дома (с естественной циркуляцией) своими руками важно постараться максимально точно расположить трубы. В этом случае необходимо обеспечить оптимальный перепад высот между котлом и радиаторами.Первые необходимо монтировать под отопительными приборами, поэтому лучше всего приобрести напольный прибор, который будет удобно располагаться в подвале или в специальной нише.

    Нюансы работы

    Чердак необходимо утеплить. Если температура в нем чрезмерно низкая, то есть вероятность, что жидкость в трубах замерзнет. Важно придерживаться нескольких правил, одно из которых предполагает расположение верхней трубы с определенным уклоном, который должен составлять примерно 7 градусов.По возможности котельное оборудование следует располагать значительно ниже отопительных приборов. Посетив магазин перед началом работы, следует выбирать трубы из металла или полимеров. Внутренний диаметр изделия должен составлять 32 миллиметра. Балансировку двухтрубного отопления, если трубы были подобраны правильно, делать не придется. Однако потребуется установить дроссель на шланги к каждому радиатору.

    Следует отметить, что на прокладку двух цепей уйдет достаточно большая сумма денег.На это у мастера уйдет много времени, но такая система эффективнее и предпочтительнее.

    Однотрубная установка

    Если вы будете прокладывать систему отопления для частного дома (с естественной циркуляцией), то желательно перед началом работ рассмотреть фото таких схем. Если вы решите использовать однотрубную систему, вы сможете снизить затраты на установку. В этом случае необходимо будет проложить только одну трубу. Система будет иметь циклический замкнутый контур, предполагающий размещение радиаторов параллельно основному кольцу.Разрывать его в определенных точках не требуется. Можно будет оборудовать каждый радиатор вентиляционным отверстием. Такое решение даст возможность избавиться от воздуха в каждой из отдельных секций. Для выравнивания температуры необходимо будет установить дроссели и термоголовки. Сегодня довольно популярна однотрубная закрытая система отопления. В некоторых случаях можно пренебречь наличием расширительного бачка, изолируя таким образом охлаждающую жидкость. Как известно, в форсированной системе скорость движения теплоносителя по системе трубопроводов зависит от производительности насосного оборудования.С естественной циркуляцией дела обстоят иначе. Чтобы увеличить скорость движения воды, необходимо придерживаться определенных правил. Запорная арматура должна быть подобрана максимально правильно; важно следить за переходами диаметров. Необязательно снабжать систему многочисленными витками, которые могут стать непреодолимым препятствием для теплоносителя. Мастер должен свести к минимуму любые препятствия, стараясь сделать секции как можно более прямолинейными. С естественной циркуляцией дела обстоят иначе.Чтобы увеличить скорость движения воды, необходимо придерживаться определенных правил. Запорная арматура должна быть подобрана максимально правильно; важно следить за переходами диаметров. Необязательно снабжать систему многочисленными витками, которые могут стать непреодолимым препятствием для теплоносителя. Мастер должен свести к минимуму любые препятствия, стараясь сделать секции как можно более прямолинейными. С естественной циркуляцией дела обстоят иначе. Чтобы увеличить скорость движения воды, необходимо придерживаться определенных правил.Запорная арматура должна быть подобрана максимально правильно; важно следить за переходами диаметров. Необязательно снабжать систему многочисленными витками, которые могут стать непреодолимым препятствием для теплоносителя. Мастер должен свести к минимуму любые препятствия, стараясь сделать секции как можно более прямолинейными.

    Рекомендации по работе

    Аналогичная система отопления (с естественной циркуляцией) частного дома, схема которой предполагает наличие только одной трубы, комплектуется изделиями, внутренний диаметр которых может варьироваться от 32 до 40 миллиметров.Внутренняя поверхность труб должна быть максимально ровной, идеальной, единственный способ не допускать скопления отложений, но металлические аналоги рассматривать вообще не стоит.

    Заключение

    Система отопления частного дома с естественной циркуляцией, без радиаторов, сэкономит вам много денег. Однако перед проведением этих работ стоит подумать о целесообразности их выполнения.

    Система отопления с естественной циркуляцией

    Обустраивая отопление небольшого загородного дома или коттеджа, в первую очередь думают об эффективности, простоте и максимальной надежности.Чаще всего встречается система отопления с естественной циркуляцией, отвечающая всем вышеперечисленным критериям.

    Принудительная циркуляция теплоносителя по трубопроводам осуществляется с помощью рабочего насоса, который устанавливается на участке теплотрассы. Благодаря такому взаимодействию обеспечивается постоянное и быстрое движение жидкости. Недостаток — стоимость дополнительного оборудования.

    Узнайте больше о естественном кровообращении.

    Для оснащения системы отопления естественной циркуляцией насос не требуется.Плотность нагретой воды ниже, чем у холодной, из-за чего одна жидкость вытесняется другой. Охлаждающая жидкость, двигаясь по трассе, отдает часть тепла радиаторам и постепенно остывает, возвращаясь обратно и вытесняя более теплую и более легкую воду в трубы. Цикл повторяется снова.

    Этот процесс нельзя остановить, пока котел не нагреется. Систему с естественной циркуляцией можно в любой момент оснастить насосом и запустить его по мере необходимости для равномерного и быстрого обогрева помещения.

    Основные преимущества

    Одно из преимуществ таких систем — экономичность. Затраты на установку и обслуживание сведены к минимуму.

    Наличие помпы повлечет дополнительные расходы на электроэнергию. Его отсутствие, наоборот, даст возможность сэкономить. Такие системы совершенно бесшумны и не вызывают лишних вибраций.

    Другие преимущества включают:

    • Способность к саморегулированию
    • Термическая стабильность
    • Длительное время безотказной работы — 30 лет
    • Высокая ремонтопригодность
    Типовая схема

    Если более подробно рассмотреть схему с естественной циркуляцией теплоносителя, то она будет содержать следующий набор элементов:

    1. Расширительный бак, который находится на самой высокой точке
    2. Радиаторы отопления
    3. Трубопровод (двойной, одинарный)
    4. Отопительное оборудование отопительный котел

    Сила и скорость, с которой хладагент будет циркулировать через систему отопления, зависят от веса, объема и плотности горячей жидкости.Немаловажную роль играют внутренние поверхности труб, от которых зависит коэффициент сопротивления, и высота батарей отопления относительно котла.

    К горизонтальным трубопроводам применяются особые требования. У них должен быть обязательный уклон около 5 мм на метр по ходу движения. Только в этом случае остывшая жидкость будет стремиться обратно в котел.

    Надо постараться, чтобы на тракте теплоносителя было меньше элементов, способных повысить сопротивление.Большое количество запорной арматуры, ответвлений и перегибов необходимо компенсировать большим диаметром трубы.

    Вас также может заинтересовать оригинальный способ обогрева производственных помещений.

    Рассчитать мощность самостоятельно

    Приступая к оснащению системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, необходимо определить мощность установленного отопительного котла. Вы можете выполнить расчеты одним из двух методов:

    1. По объему
    2. По площади

    Следует отметить, что оба варианта расчета дают приблизительные результаты в идеальных условиях.Если дом не утеплен, необходимо приобретать технику с небольшим запасом. В свою очередь, для энергосберегающих построек достаточно принять значение мощности 60 Вт на кв.

    Самым точным считается расчет объема отапливаемого помещения. Для начала нужно вычислить это значение и умножить на 40 Вт. Введены следующие поправочные коэффициенты:

    1. Для частного дома, граничащего с улицей сверху и снизу, рекомендуется результат умножить на 1.5
    2. Если комната находится у утепленной стены, значение умножается на 1,1, у утепленной стены — 1,3
    3. На каждую дверь, ведущую на улицу, прибавляется 150-200 Вт
    4. На каждое окно добавляется 70-100 Вт, в зависимости от его размера

    Самый простой способ — рассчитать мощность котла, рекомендованную в СНиП — по площади. Подсчитано, что на каждые 10 кв. м. Требуется 1 кВт мощности. Таким образом, общую площадь дома нужно умножить на 0.1.

    Необходимо учитывать коэффициенты для разных территориальных единиц:

    • Крайний Север — 1,5-2
    • Средняя полоса — 1,2-1,4
    • Южные регионы страны — 0,8-0,9
    Выбор схемы подключения для систем с естественной циркуляцией

    Существует огромное количество схем, по которым можно осуществлять естественное регулирование. Но все они разделены на 2 категории:

    Несмотря на более сложный монтажный процесс, широкое распространение получила двухтрубная схема отопления с естественной циркуляцией теплоносителя.Жидкость транспортируется по двум трубам: одна проложена вверху и по ней течет нагретая вода, вторая внизу и течет охлажденная вода.

    Для самостоятельного построения простого двухтрубного контура можно выполнить следующую инструкцию:

    • Сначала выбирается место, где будет размещен блок хранения
    • Над котлом установлен расширительный бак, вместе они соединены вертикальной трубой, обернутой теплоизоляционным материалом
    • На уровне 1/3 расширительной бочки вставлена ​​верхняя труба для транспортировки нагретого теплоносителя
    • При измерении расстояния от пола до наивысшей точки необходимо сделать надрез в проводке на высоте примерно 2/3
    • Ближе к верху расширительного бачка лопается вторая труба — перелив, через которую излишки удаляются в канализацию
    • Затем нужно проложить трубы к радиаторам
    • Батареи подключаются к нижнему водопроводу, прокладка которого должна быть параллельна верхнему

    Необходимо постараться максимально точно расположить трубы в системе отопления с естественной циркуляцией и обеспечить оптимальный перепад высот между радиаторами и котлом.Последние следует размещать ниже аккумуляторов, поэтому предпочтение отдается уличным приборам, которые размещаются в специальной нише или подвале.

    Чердак надо утеплить. Если будет слишком холодно, возможно замерзание жидкости в трубах.

    Рассмотрим еще несколько правил, которым нужно следовать:

    1. Верхнюю трубу рекомендуется начинать с небольшим уклоном — 6-7 градусов
    2. По возможности котел устанавливают намного ниже отопительных приборов
    3. Необходимо выбирать трубы из металла или на основе полимеров с внутренним диаметром 32 мм.

    Балансировка двухтрубного отопления, если трубы подобраны правильно, не требуется.Тем не менее, дроссели следует устанавливать на соединениях с каждой батареей в обязательном порядке. Также стоит отметить высокие первоначальные затраты на прокладку сразу двух цепей и время, затрачиваемое на работы.

    Чтобы снизить затраты на установку, выберите вариант прокладки всего одной трубы. В этом случае получается циклический замкнутый контур, удовлетворяющий следующим условиям:

    1. Радиаторы должны разрезать параллельно основному кольцу, а не рвать его в определенных точках
    2. Необходимо снабдить каждую батарею вентиляционным отверстием.Это решение даст возможность стравливать воздух в одной конкретной области
    3. Для выравнивания температуры рекомендуется установить термоголовки и дроссели

    Популярна закрытая однотрубная система отопления с естественной циркуляцией. В конкретном случае можно будет пренебречь расширительным бачком, полностью изолировав теплоноситель.

    Что влияет на скорость обращения?

    Если в принудительной системе скорость циркуляции теплоносителя по трубам зависит от производительности насоса, то здесь дело обстоит иначе.Для его увеличения необходимо придерживаться ряда правил:

    • Оптимально подбирать запорную арматуру и следить за переходами диаметров труб
    • Разнообразные повороты могут стать непреодолимым препятствием, поэтому их количество сводят к минимуму, стараясь сделать все участки прямыми
    1. Наиболее подходящий внутренний диаметр трубы 32-40 мм
    2. Внутренняя поверхность труб должна быть идеально ровной и не накапливать на себе отложения, изделия из стали не следует рассматривать

    Устройство систем отопления с естественной циркуляцией требует определенной подготовки, навыков и знаний.Но чтобы оставаться уверенным в его работоспособности, стоит встроить помпу, включение которой произойдет в случае необходимости.

    Схема отопления одноэтажного дома с принудительной циркуляцией: принцип работы и преимущества

    Наличие в доме системы отопления — требование, ни у кого не вызывает сомнений. Но точки зрения, по каким принципам он должен работать, расходятся.

    Возможны всего два варианта устройства системы отопления (СО).В первом случае теплоноситель движется по трубопроводам СО, подчиняясь основным физическим законам. Такие системы относятся к СО с ЭЦ (естественная циркуляция). Во втором — схема отопления одноэтажного дома с принудительной циркуляцией (ПК) предполагает движение теплоносителя по системе за счет работы встроенного циркуляционного насоса.

    Принципы работы СО Центр

    Для лучшего понимания принципа работы этой системы следует сначала разобраться, как работает СО ЭК.Этот вопрос подробно рассмотрен здесь.

    За счет интеграции циркуляционного насоса в такую ​​систему можно устранить большинство недостатков, добиться равномерного распределения горячего теплоносителя по всем нагревательным устройствам, тем самым повысив эффективность СО и снизив расход топлива, необходимый для котел для поддержания заданных температурных параметров.

    Система отопления с принудительной циркуляцией одноэтажного дома теоретически допускает возможность смешивания горячего и охлажденного теплоносителя.Но на самом деле этого не происходит, поскольку установленные модели циркуляционных насосов создают в линиях небольшие давления, не приводящие к перемешиванию.

    Правильная регулировка скорости движения воды в системе позволяет с высокой степенью эффективности контролировать количество выделяемого тепла.

    Кроме того, СО с ПК позволяет использовать радиаторы любого типа.

    Преимущества, которые наличие насоса дает с ПК
    • Нет ограничений по диаметру и материалам, из которых используются трубы, применяемые для монтажа ?? указанного типа;
    • Это позволяет получить некоторую экономию на закупке материалов по более низким ценам, без потери качества работы смонтированной системы;
    • Работа по установке системы упрощена, так как нет необходимости выполнять верхнюю разводку и строго контролировать уклон трубопроводов;
    • Отсутствие значительных перепадов температур в системе положительно сказывается на увеличении срока службы элементов и комплектующих ПК;
    • Имеется возможность выполнения разводки коллекторного типа, что позволяет нагревать все радиаторы до одинаковой температуры вне зависимости от их удаленности от котла;
    • Вы можете увеличить длину трубопровода до необходимой;
    • Становится технически возможным интегрировать в компьютерный центр дополнительные устройства, например, теплый пол;
    • Отопление одноэтажного дома с принудительной циркуляцией позволяет установить необходимую температуру, как во всем доме, так и в отдельных его помещениях.Напоминаем, что регулирование температуры в ЕС ЕС в принципе невозможно.
    Недостатки системы
    1. Система нестабильна, что, во-первых, увеличивает эксплуатационные расходы на оплату потребленной электроэнергии, а, во-вторых, отключение электроэнергии приводит к остановке насоса;
    2. Работающий насос издает определенный шум, который нравится далеко не всем.
    Схемы устройства отопления дома с принудительной циркуляцией.

    При установке отопительного контура в одноэтажном частном доме он может быть выполнен в следующих вариантах: одно- или двухтрубный.В этом случае разводка может быть нижней или верхней.

    Однотрубный СО ПЦ

    Выполнена указанная система:

    С горизонтальной разводкой в ​​тех случаях, когда ее обустраивают в небольших жилых домах или в производственных помещениях. Из основного стояка поступающая в него горячая вода распределяется по стоякам горизонтально, проходя по ним через все установленные радиаторы. Охлажденный теплоноситель по обратной магистрали возвращается в котел.

    Важным требованием является оснащение всех радиаторов вентилями для отвода воздуха (краны Маевского), а также установка запорной арматуры в начале подающей магистрали, что позволяет контролировать температуру в помещении.

    С вертикальной компоновкой. Трасса СО идет с верхних этажей на нижние. В одноэтажных домах без мансарды его не используют.

    Двухтрубный СО ПК

    Схема системы отопления одноэтажного дома с принудительной циркуляцией с горизонтальной разводкой может быть выполнена в трех вариантах:

    • Коллекторная система;
    • Associated CO;
    • Тупик SO PC.

    В первом варианте каждый нагреватель подключается индивидуально, что способствует их равномерному нагреву.Но изначально это требует повышенного расхода труб на установку, а, следовательно, больших затрат на их покупку.

    Связанные СО имеют одинаковые контуры циркуляции хладагента. это делает процесс регулировки температуры более простым и надежным, но увеличивает длину прокладываемого трубопровода. То есть опять лишние расходы.

    В тупиковых системах каждый последующий радиатор по направлению потока воды находится дальше от котла, что увеличивает контур циркуляции теплоносителя и снижает эффективность контроля работы СО.

    С вертикальной компоновкой. Отопление в одноэтажном доме своими руками по указанной схеме может выполняться с нижней или верхней разводкой.

    В первом случае циркуляционный насос подает холодный теплоноситель с обратной линии в котел. От него — до питающей сети и далее по радиаторам. Охлаждаясь, вода через расширительный бак возвращается в котел.

    Во втором случае магистральный трубопровод СО располагается над радиаторами (чаще всего на чердаке), а обратка прокладывается на полу помещения или в подвале под потолком.Теплоноситель циркулирует от котла к подающей линии, оттуда к радиаторам, откуда по обратной трубе и через расширительный бачок перекачивается в котел.

    Выбор циркуляционного насоса

    Насосы

    , в первую очередь, подбираются по таким параметрам, как создаваемый напор и мощность. Их необходимое значение предварительно рассчитывается с учетом размеров помещения, которое будет отапливаться ПК.

    Схема отопления одноэтажного дома — виды отопления

    В большинстве случаев у рядовых граждан частный дом ассоциируется с одноэтажным домом.Возможно, у нас до сих пор существуют устойчивые стереотипы, а может быть, только что наступили кризисные времена, которые заставили нас задуматься не только о стоимости всех строительных материалов, но и о том, сколько нам будет стоить содержание дома. В связи с этим особую актуальность приобретает топливо, которое обеспечит нормальные условия проживания в частном доме. Без топлива сложно готовить и отапливать помещения. Еще на этапе создания строительного проекта хороший хозяин должен учесть все системы жизнеобеспечения. Одной из первых разрабатывается схема отопления одноэтажного дома.Хотя в определенные моменты жизни люди, которые большую часть жизни живут в частном доме, также сталкиваются с такой проблемой, как модернизация существующей системы отопления или ее полная замена. Будет полезно прочитать о системе отопления.

    Виды топлива для систем отопления

    Любая система отопления должна начинаться с выбора топлива. Это может быть торф, дрова, газ, уголь или жидкое топливо. В последнее время очень часто при устройстве отопления стали использовать отопительные котлы. Но самый экономичный вариант — газовый (подробнее о расчете тепла на отопление можно прочитать здесь).

    Однотрубная система и ее конструкция

    Конечно, конструктивное решение системы отопления во многом зависит от финансовых возможностей хозяина. На данный момент нет ограничений на техническую реализацию какой-либо системы. На рынке вы найдете материалы и оборудование для любого кошелька. Наиболее доступной и традиционной считается однотрубная система отопления одноэтажного дома с естественной циркуляцией. В качестве теплоносителя здесь используется вода.

    Установка циркуляционного насоса может значительно повысить эффективность этой системы.Но это будет абсолютно необходимо только при обустройстве дома с большой площадью. Если речь идет о небольшом домике, то можно полностью обойтись без него.

    Обращаем ваше внимание, что организация естественной циркуляции предполагает установку подводящего патрубка с уклоном 5 мм на каждые 2 м трубопровода.

    В схему однотрубной системы отопления входят:

    1. — Источник тепла, например отопительный котел.
    2. — Трубопровод.
    3. — Расширительный бачок.
    4. — Элементы для подключения к радиаторам.
    Типы однотрубных систем

    Системы отопления однотрубные бывают звездообразные, коллекторные и лучистые.

    Однотрубная система отопления одноэтажного дома функционирует довольно просто. Нужно только определиться с материалами, а затем произвести небольшие расчеты на предмет теплопотерь дома.

    Вода, нагретая от котла через входы и трубопроводы, попадает к отопительным приборам и, попав в радиаторы, отдает тепло.После этого остывший теплоноситель по той же трубе возвращается обратно в систему теплоснабжения. В самой высокой точке этого вида отопления, которая называется «горизонтальной», находится расширительный бачок.

    При движении теплоносителя по трубопроводам через стенки приборов и трубопроводов выделяется тепло. Однотрубную систему отопления с естественной циркуляцией смело и без преувеличения можно считать наиболее экономичной в настоящее время.

    Недостатком такой системы отопления является разница температуры теплоносителя в разных точках системы.В конечном радиаторе вода всегда будет намного холоднее, чем в ближайшем к котлу. Кроме того, однотрубная версия не допускает возможности перекрытия одной батареи; необходимо отключить сразу всю систему.

    Схема отопления одноэтажного дома может предполагать и двухконтурную конструкцию. В таком варианте дом будет не только отапливаться, но и сразу же обеспечиваться горячей водой. Очень часто можно увидеть две параллельные одноконтурные системы.Один используется для отопления, а второй — для горячей воды. При этом не забывайте, что установка второго контура увеличит потребление энергии примерно на 25%.

    В каком бы проекте вы ни хотели обогреть свой дом, самое главное — найти оптимальное соотношение между потерями тепла и потреблением энергии. Кроме того, нужно учитывать силовые характеристики котла отопления, а также КПД радиаторных батарей.

    Схема отопления одноэтажного дома

    Можно ли самостоятельно организовать отопление частного дома? Да, если у вас есть подробная схема подключения системы отопления.Имеете минимальный опыт работы с конвейером? Тогда вы обязательно с этим справитесь. В этой статье будет проанализирована схема отопления одноэтажного дома. Дадим полезные советы начинающим частным строителям. Главное, чтобы система была отказоустойчивой и дешевой, тогда домашняя работа позволит сэкономить на найме профессиональных работников. Мы подробно разберем однотрубные и двухтрубные сети, а также изучим требования к отоплению частного дома.

    Системные требования

    Чтобы все работало надежно, необходимо соблюдать следующие требования:

    • Отказоустойчивость.Этот параметр отвечает за работу отопительной системы в любой мороз. В нем не должно быть чрезмерной теплоотдачи, так как это помешает нормальной работе системы в холодную погоду.
    • Простота установки. Не все собственники могут позволить себе нанять профессионалов для проектирования и монтажа тепловой сети, поэтому нужно выбирать самые простые схемы отопления. Работа, сделанная своими руками, всегда приносит удовольствие.
    • Отсутствие зависимости от энергии. Было бы здорово, если бы система могла работать с естественной циркуляцией.Обычно мастера устанавливают отопление с принудительной циркуляцией, но при этом система может работать и естественная, несмотря на снижение КПД.
    • Прибыльность. Несмотря на то, что отопительный контур практически не влияет на КПД котла, мы рекомендуем сделать все возможное, чтобы добиться максимальной экономии тепла.

    На фото котел, который продолжает работать даже после отключения циркуляционного насоса. Он функционирует в ограниченном пространстве.

    Стоит сказать, что пункт «Нет зависимости от энергии» для электрокотлов неактуален, так как ни насос, ни котел не могут обойтись без электричества. Остальные предметы работают с таким агрегатом.

    Однотрубная система: анализ цепей

    Широкий выбор строительных материалов и сантехники позволяет подобрать проекты для владельцев частного дома с разным уровнем дохода. В первую очередь стоит рассмотреть вариант однотрубной системы, поскольку она считается наиболее доступной, особенно для одноэтажного дома.В однотрубной сети вода циркулирует естественным образом.

    Схема выглядит следующим образом:

    По возможности стоит установить циркуляционный насос. Это значительно повысит эффективность и результативность конструкции. Но если ваш дом занимает небольшую площадь, то этот агрегат для установки не требуется. Для обеспечения естественной циркуляции уклон основной трубы должен составлять 0,5 сантиметра.

    Однотрубная система состоит из следующих элементов:

    • Электропроводка.
    • Трубопровод.
    • Котел для нагрева воды.
    • Расширительный бак.

    Однотрубная конструкция имеет подвиды: балочная, коллекторная, звездчатая. Конструкция быстро выполняет свою работу, поэтому конструкция проста. Первым делом нужно выбрать материалы для сети.

    Система работает следующим образом. Теплоноситель (вода) нагревается от котла, затем по трубам поступает в отопительные приборы. Далее охлаждающая жидкость переходит к радиаторам, которые забирают все тепло.Таким же образом возвращается теплоноситель в котел. Расширительный бак — крайняя точка однотрубной системы отопления.

    На сегодняшний день такая конструкция считается самой экономичной для частного дома. У системы тоже есть несущественные минусы. Разница температур в разных точках — это первый недостаток. Например, в радиаторе вода будет намного холоднее, чем в бойлере. Второй недостаток заключается в том, что вам нужно заблокировать всю конструкцию, если вам нужно заблокировать хотя бы одну батарею.

    Двухтрубная сеть

    Для одноэтажного дома можно своими руками монтаж двухконтурной тепловой сети. Это более дорогой вариант по сравнению с предыдущей схемой, но при этом в доме всегда будет горячая вода. Суть двухконтурной системы такова: первый контур используется для обеспечения горячей водой, второй — для отопления.

    Ниже приведен отличный пример двухконтурной сети, которую вы можете установить самостоятельно:

    По периметру здания (в гостиной и под полом) два трубопровода — обратный и подающий.Конвекторы, радиаторы и регистры используются в сети как перемычки, которые создают короткое замыкание. Хладагент имеет тенденцию циркулировать через нагреватели, расположенные ближе всего к циркуляционному насосу. Но мы должны следить за тем, чтобы удаленные приборы тоже получали тепло. Для этих целей устанавливаются ограничительные дроссели.

    Что касается минусов данной системы, то их два:

    1. Повышенный риск при размораживании без балансировки.
    2. Большое количество трубопроводных систем, отрицательно влияющих на экономию.

    Схема реализации для частного дома, установка

    Несмотря на то, что водяное отопление с естественной циркуляцией имеет ряд недостатков, которые в основном связаны с его высокой инертностью, то есть медленным обогревом помещения, его все же очень часто используют для оснащения автономного газового или твердотопливного отопления в помещениях. частные дома и квартиры.

    Это связано с преимуществами, которые имеет отопление с естественной циркуляцией по сравнению с принудительной прокачкой теплоносителя через систему отопления с помощью электронасоса.

    Во-первых, такая система отопления несколько дешевле, потому что не требует покупки насоса, а во-вторых, она не критична к отключениям электроэнергии и всегда будет работать при включенном отопительном котле.

    Однако его использование накладывает определенные ограничения на места установки котла и отопительных батарей, требует аккуратной укладки труб и более тщательного проектирования, так как при малейших погрешностях в проекте или во время монтажа системы отопления ее эффективность может стать намного выше. ниже.

    Принцип работы системы отопления с естественной циркуляцией

    Принцип работы такой системы предельно прост и основан на разнице плотности воды при разных температурах. При нагреве в отопительном котле горячая вода по трубе замкнутого контура поднимается вверх, а на ее место течет холодная вода, которая уже остыла в батареях отопления. Чем больше разница высот между верхней и нижней точками отопительного контура, тем эффективнее циркуляция воды в системе, что также зависит от соблюдения наклона труб для слива охлажденной воды от батарей в котел, для того, чтобы снизить сопротивление току воды в системе.

    Особенности системы отопления с естественной циркуляцией

    Если расчет естественной циркуляции и монтаж системы завершен, она сможет эффективно работать при работающем котле, но в некоторых случаях целесообразно установить насос через вентиль, который можно использовать во время отопления после перерыв для более быстрого обогрева помещений, особенно если контур системы имеет значительные габариты.

    Стоит отметить, что возможность работы такой системы без насоса позволяет эксплуатировать ее без ремонта и обслуживания очень долгое время.Благодаря современным прочным компонентам системы отопления с естественной циркуляцией могут работать без вмешательства более 50 лет. Однако следует учитывать, что естественная циркуляция будет чувствительна к любому сопротивлению, поэтому рекомендуется использовать трубы большего диаметра по сравнению с трубами, применяемыми в системах отопления с принудительной циркуляцией.

    Считается, что для эффективной работы такой системы отопления общая длина ее контура не должна превышать 30 м, однако это ограничение довольно условно и может быть значительно увеличено, надеясь, что на равномерное прогревание потребуется больше времени. до всех комнат в доме.Безусловно, большая инерционность такой системы является ее основным недостатком и для выхода на рабочий температурный режим может потребоваться несколько часов, однако этот недостаток полностью компенсируется ее простотой и высокой надежностью.

    Для уменьшения инерции системы и повышения ее эффективности необходимо прокладывать все входные и выходные трубы для естественной циркуляции не строго горизонтально, а с небольшим уклоном, усиливающим поток воды. При этом в верхней части контура обязательно устанавливается расширительный бак, который является не только компенсатором повышения давления в системе и предполагает расширяющийся при нагревании «лишний» объем воды, но и собирает пузырьки воздуха. , что может вызвать образование воздушной пробки.

    Эту систему по праву можно назвать саморегулирующейся, ведь когда в помещении холодно, аккумулятор быстрее передает тепло, вода быстрее остывает, а значит, скорость ее циркуляции в системе увеличивается. Когда комната полностью нагревается, циркуляция замедляется до минимума, что способствует экономии энергии.

    Выбор материалов для монтажа системы отопления

    Эксплуатационные характеристики системы отопления с естественной циркуляцией напрямую зависят от того, какие трубы и из какого материала она проложена.

    Чем больше диаметр трубы, тем эффективнее будет работать система, поэтому рекомендуется использовать трубы диаметром 32-40 мм и даже больше.

    Многое также зависит от материала труб, например, если вы используете сталь, которая корродирует, шероховатость внутренней части трубы будет мешать нормальному потоку воды и уменьшать скорость ее циркуляции. Также следует избегать резких участков изменения диаметра, необоснованных резких изгибов труб, что непременно приведет к замедлению потока воды и снижению эффективности ее циркуляции.

    Примерный расчет системы отопления

    Стоит отметить, что хотя отопительный контур с естественной циркуляцией максимально прост, точно рассчитать его параметры довольно сложно, так как в самой системе и в доме в целом может быть множество факторов, которые будут влиять на эффективность нагрева. Поэтому, какой бы метод расчета вы ни использовали, устанавливать отопление с естественной циркуляцией следует с некоторым запасом. При этом всегда можно более точно отрегулировать необходимую температуру в помещениях, изменив настройки автоматики котла.

    На практике используются два метода расчета тепловой мощности, необходимой для обогрева, по площади и объему помещения, с использованием коэффициентов и поправок для учета теплопотерь.

    Так, например, при расчете площади используется норма 1 кВт на 10 метров квадратного помещения. Причем для регионов с относительно теплым климатом используется коэффициент от 0,7 до 0,9, для северных широт 1,2–1,3, а для Крайнего Севера этот коэффициент выбран в пределах 1.5–2. Считается, что высота потолка в комнатах составляет 2,5 м, что далеко не всегда верно, и если высота потолка разная, воспользуйтесь методом расчета объема.

    Также к общей мощности на каждое окно добавляется еще 100 Вт, на дверь -200 Вт, наличие внешней стены добавляет еще один коэффициент в диапазоне 1,1–1,5. Однако учет всех этих параметров также не позволяет учесть все нюансы, влияющие на сохранение тепла, поэтому тепловая мощность берется с достаточно большим запасом.

    Отопительные контуры с естественной циркуляцией

    На практике обычно используются две распространенные схемы подачи теплоносителя в аккумуляторы:

    • Двухтрубная система. В этом случае прокладывают два контура: контур подводимых труб горячего водоснабжения прокладывается под потолком или на чердаке, а контур, по которому отводится холодная вода от батарей, прокладывается на уровне пола. Каждая батарея подключена как к верхнему, так и к нижнему контурам. Схема наиболее эффективна и позволяет без дополнительных регулировок распределять тепло равномерно, однако ее стоимость намного дороже, а сложность монтажа выше.
    • Однотрубная система с естественной циркуляцией. Эта схема на практике применяется гораздо чаще, особенно если речь идет об организации отопления одноэтажного дома. В этом случае замкнутый трубопроводный контур от расширительного бака, установленного наверху дома, например, на чердаке, до котла, установленного внизу, проходит на уровне пола под всеми батареями. В этом случае каждая батарея подключается снизу к трубопроводу общего контура в двух точках. На входе в аккумуляторную батарею по ходу течения воды желательно установить дроссель, с помощью которого можно регулировать подачу воды к каждой батарее, чтобы обеспечить равномерный нагрев как в непосредственной близости от расширительного бачка, так и в конце контура перед входом в котел.

    Стоит отметить, что данная система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя зарекомендовала себя во многих домах и более десяти лет исправно обслуживает своих хозяев.

    Кроме того, система позволяет работать с отопительными котлами любого типа и строить недорогие, надежные и эффективные автономные системы отопления.

    Типы систем отопления дома

    Существует несколько типов систем, используемых для обеспечения тепла в доме, и в пределах каждого широкого типа существует множество вариаций.Некоторые системы отопления имеют общие компоненты с охлаждающим оборудованием дома, а некоторые системы обеспечивают как отопление, так и охлаждение. Термин HVAC — отопление, вентиляция и кондиционирование — используется для описания всей системы климат-контроля в доме.

    Независимо от того, какая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха используется, все отопительные приборы предназначены для отвода тепловой энергии от источника топлива и передачи ее в жилые помещения для поддержания комфортной температуры окружающей среды. В системах отопления могут использоваться различные источники топлива, включая природный газ, пропан, мазут, биотопливо (например, дрова) и электричество.Некоторые дома имеют более одной системы отопления, например, когда дополнительный или готовый подвал обогревается другой системой, чем остальная часть дома.

    Системы принудительного воздушного отопления / охлаждения

    Безусловно, наиболее распространенной системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в современных домах в Северной Америке является система приточного воздуха, в которой используется печь с нагнетательным вентилятором, который подает теплый воздух в различные комнаты дома через сеть воздуховодов. Системы с принудительной подачей воздуха очень быстро регулируют температуру в помещении, а поскольку в системах кондиционирования могут использоваться один и тот же вентилятор и воздуховоды, это эффективная общая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

    Источники топлива: Печи, питающие системы с наддувом, могут работать на природном газе, жидком пропане (LP), мазуте или электричестве.

    Распределение: Воздух, нагретый горелкой печи или нагревательным элементом, воздух распределяется по сети каналов к нагревательным регистрам в отдельных помещениях. Другая система каналов возвращает воздух обратно в топку через возврат холодного воздуха.

    Преимущества:

    • Системы с принудительной подачей воздуха можно фильтровать для удаления пыли и аллергенов.Однако они также могут увеличить количество переносимых по воздуху аллергенов.
    • Увлажнитель (или осушитель) может быть интегрирован в систему принудительной подачи воздуха.
    • Печи с принудительной циркуляцией воздуха относительно недороги.
    • Эти печи могут достигать самых высоких показателей AFUE (годовой эффективности использования топлива) среди всех систем отопления (но это не обязательно означает, что это наиболее эффективный способ обогрева дома).
    • Системы с принудительной подачей воздуха могут сочетать охлаждение с обогревом.

    Недостатки:

    • Требуется воздуховод и занимает место в стенах.
    • Печные вентиляторы могут быть шумными.
    • Движущийся воздух может распространять аллергены.
    • Движущийся воздух может стать сухим, если его не увлажнить.
    • Поскольку системы с принудительной подачей воздуха нагревают воздух, а не предметы в комнате, это не считается самым удобным способом обогрева.

    BanksPhotos / Getty Images

    Системы гравитационных печей на воздухе

    Предшественники систем с принудительной подачей воздуха, гравитационные воздушные печи также распределяют воздух через систему металлических каналов, но вместо того, чтобы нагнетать воздух через вентилятор, гравитационные воздушные системы работают по простой физике: теплый воздух поднимается и холодный воздух опускается.Печь с гравитационным воздухом в подвале нагревает воздух, который затем поднимается по воздуховодам в разные комнаты. Холодный воздух возвращается в топку по системе каналов возврата холодного воздуха. Так называемые печи «осьминоги», которые можно найти во многих старых домах, представляют собой печи с гравитационным воздухом.

    Системы гравитационного воздуха больше не устанавливаются, но во многих старых домах они продолжают работать эффективно.

    Источник топлива: Печи с принудительным воздухом могут работать на природном газе, жидком пропане (LP), мазуте или электричестве.

    Распределение : Кондиционированный воздух циркулирует через сеть металлических воздуховодов.

    Преимущества :

    • Гравитационные системы не имеют движущихся частей и могут служить многие десятилетия.
    • Системное оборудование очень надежно и требует минимального обслуживания.

    Недостатки :

    • Воздух не фильтруется эффективно.
    • Энергоэффективность ниже, чем у более новых печей.
    • Регулировка температуры происходит медленно, потому что системы работают за счет простых конвекционных потоков.

    Системы лучистого отопления для пола

    Современные теплые полы — это разновидность систем лучистого отопления. Лучистое отопление отличается от принудительного воздушного отопления тем, что нагревает предметы и материалы, такие как мебель и пол, а не только воздух. Большинство излучающих систем для всего дома распределяют тепло через горячую воду, нагретую в бойлере или водонагревателе.

    Напольное отопление включает в себя пластиковые водопроводные трубы, устанавливаемые внутри бетонных перекрытий или прикрепляемые к верхней или нижней части деревянных полов.Он тихий и в целом энергоэффективный. Он имеет тенденцию нагреваться медленнее и требует больше времени для адаптации, чем принудительное воздушное тепло, но его тепло более стабильно.

    Существуют также внутрипольные системы, в которых используется электропроводка, проложенная под напольными покрытиями, обычно керамической или каменной плиткой. Они менее энергоэффективны, чем системы горячего водоснабжения, и обычно используются только в небольших помещениях, таких как ванные комнаты.

    Источники топлива : Системы трубопроводов горячей воды обычно обогреваются центральным котлом, который может работать на природном газе, жидком пропане (LP) или электричестве.Горячая вода также может быть обеспечена солнечными системами горячего водоснабжения, которые обычно используются в дополнение к топливным системам.

    Распределение : Напольные системы обычно распределяются с помощью горячей воды, протекающей по пластиковым трубам.

    Преимущества :

    • Излучающие системы обеспечивают комфортное, равномерное тепло.
    • При отоплении котлами излучающие системы могут быть очень энергоэффективными.

    Недостатки :

    • Излучающие системы относительно медленно нагреваются и приспосабливаются к изменениям температуры.
    • Установка внутрипольных систем может быть дорогостоящей.
    • При возникновении проблем с обслуживанием доступ к скрытым трубопроводам затруднен.
    • Котельные системы нельзя комбинировать с кондиционированием воздуха.

    elenaleonova / Getty Images

    Традиционные котельные и радиаторные системы

    Старые дома и многоквартирные дома в Северной Америке часто отапливаются традиционными котельными и радиаторными системами. К ним относятся центральный котел, который направляет пар или горячую воду по трубам к радиаторам, расположенным в стратегически важных местах вокруг дома.Классический радиатор — чугунный вертикальный блок, обычно устанавливаемый возле окон — часто называют паровым радиатором, хотя этот термин иногда неточен.

    На самом деле с этими старыми радиаторами используются два типа систем. Настоящие паровые котлы действительно направляют газообразный пар по трубам к отдельным радиаторам, который затем конденсируется обратно в воду и возвращается в котел для повторного нагрева. В современных радиаторных системах горячая вода подается к радиаторам с помощью электронасосов. Горячая вода отдает тепло в радиаторе, а охлажденная вода возвращается в котел для дополнительного нагрева.Радиаторные системы с горячей водой очень распространены в Европе.

    Источники топлива: Системы котлов / радиаторов могут работать на природном газе, жидком пропане, мазуте или электричестве. Оригинальные котлы могли даже работать на угле.

    Распределение: Тепло производится паром или горячей водой, циркулирующими по металлическим трубам к радиаторам, форма которых облегчает передачу тепловой энергии.

    Преимущества :

    • Лучистое тепло довольно комфортно и не сушит воздух, как принудительное тепло.
    • Радиаторы

    • можно обновить до низкопрофильных плинтусов или панельных радиаторов.
    • При замене старых котлов современные котлы могут предложить очень хорошую энергоэффективность.

    Недостатки :

    • Радиаторы могут быть некрасивыми.
    • Расположение радиаторов может ограничивать размещение мебели и оконные покрытия.
    • Котельные системы нельзя комбинировать с кондиционированием воздуха.

    Дэвид Де Лосси / Getty Images

    Радиатор плинтуса с горячей водой

    Еще одна более современная форма лучистого тепла — это система плинтуса с горячей водой, также известная как гидронная система.В этих системах также используется централизованный бойлер для нагрева воды, которая циркулирует по системе водяных труб к низкопрофильным нагревательным элементам плинтуса, которые излучают тепло от воды в комнату через тонкие металлические ребра, окружающие водопроводную трубу. По сути, это просто обновленная, усовершенствованная версия старых вертикальных радиаторных систем.

    Источники топлива: Котлы для гидравлических систем могут работать на природном газе, жидком пропане (LP), мазуте или электричестве. Им также могут помочь солнечные системы отопления.

    Распределение :

    • Горячая вода нагревается котлом и подается на плинтусы типа «ребристая труба», установленные вдоль стен. Ребра увеличивают площадь отвода тепла для повышения эффективности.
    • Тепло распределяется путем естественной конвекции: нагретый воздух поднимается от плинтуса, а холодный воздух падает в сторону блока для обогрева.

    Преимущества :

    • Гидравлические системы могут предложить отличную энергоэффективность.
    • Гидравлические системы работают тихо, потому что в них нет вентиляторов или нагнетателей.
    • Температуру можно точно контролировать.
    • Радиаторные системы очень долговечны и не требуют значительного обслуживания.

    Недостатки :

    • Блоки излучения / конвекции плинтуса должны оставаться свободными и могут создавать проблемы при расстановке мебели и дизайне драпировки.
    • Радиаторы медленно нагреваются.
    • Системы горячего водоснабжения нельзя комбинировать с системами кондиционирования воздуха.
    • Если тепло будет отключено на продолжительное время, трубы отопления могут замерзнуть.

    Thinkstock Images / Getty Images

    Системы отопления с тепловым насосом

    Новейшая технология отопления (и охлаждения) дома — это тепловой насос. Используя систему, аналогичную кондиционеру, тепловые насосы извлекают тепло из воздуха и доставляют его в дом через внутренний кондиционер. Стандартные домашние системы представляют собой воздушные тепловые насосы, которые забирают тепло из наружного воздуха.Существуют также наземные или геотермальные тепловые насосы, которые отбирают тепло из глубины земли, а также тепловые насосы с водным источником, которые получают тепло от пруда или озера.

    Популярный тип теплового насоса с воздушным источником — это мини-сплит или бесканальная система. Это относительно небольшой наружный компрессорный агрегат и один или несколько внутренних воздухообрабатывающих агрегатов, которые легко добавить к дополнительным комнатам или удаленным районам дома. Многие системы тепловых насосов являются реверсивными и могут быть переключены в режим кондиционирования летом.Тепловые насосы могут быть энергоэффективными, но они подходят только для относительно мягкого климата; они менее эффективны в очень жаркую и очень холодную погоду.

    Источники топлива: Тепловые насосы обычно работают от электричества, хотя также доступны модели, работающие на природном газе.

    Распределение : тепло (и охлаждение) обеспечивают настенные блоки, которые продувают воздухом змеевики испарителя, связанные с наружным насосом, который отбирает или поглощает тепло снаружи.

    Преимущества :

    • Системы предлагают как обогрев, так и охлаждение.
    • Тепловые насосы могут быть очень энергоэффективными.
    • Индивидуальные настенные блоки позволяют точно контролировать каждую комнату.
    • Вентиляторы тише, чем центральные приточно-вытяжные системы.
    • Воздуховоды не требуются.

    Недостатки :

    • Тепловые насосы лучше всего подходят для относительно мягкого климата.
    • Распределение нагретого или охлажденного воздуха может быть ограничено, поскольку он исходит от одного блока (в каждой комнате или зоне).

    Системы электрического сопротивления

    Электрические обогреватели для плинтусов и другие типы электрических обогревателей обычно не используются для первичных систем отопления дома, в основном из-за высокой стоимости электроэнергии. Тем не менее, они остаются популярным вариантом дополнительного отопления в готовых подвалах, домашних офисах и сезонных помещениях (например, трехсезонных верандах и соляриях). Электрические обогреватели просты и недороги в установке, и для них не требуются воздуховоды, насосы, кондиционеры или другое распределительное оборудование.Агрегаты недорогие, не имеют движущихся частей и практически не требуют обслуживания.

    Помимо обычных обогревателей для плинтусов, существуют электрические лучистые обогреватели, которые нагреваются излучением. Обычно они устанавливаются под потолком и направлены на людей, находящихся в комнате, обеспечивая более целенаправленное тепло, чем при использовании плинтусов. Лучистые обогреватели также более энергоэффективны, чем плинтусы.

    Распределение : В обогревателях плинтуса используется естественная конвекция для циркуляции тепла по комнате.Настенные обогреватели и многие специальные обогреватели (например, обогреватели toekick) обычно имеют внутренние вентиляторы, которые выдувают нагретый воздух.

    Преимущества :

    • Нагревательные элементы универсальны и могут быть установлены практически в любом месте.
    • Системам требуется только электрическая цепь для питания.
    • Агрегаты без вентиляторов работают бесшумно.
    • Лучистые электрические обогреватели нагревают предметы в помещении, как лучистое тепло в полу.
    • Не требуются воздуховоды или дорогостоящая установка.

    Недостатки :

    • Электронагреватели очень дороги в эксплуатации.
    • Они потребляют много электроэнергии и поэтому вносят непропорциональный вклад в чрезмерное использование электросетей и связанные с этим проблемы.
    • Большая часть электроэнергии вырабатывается угольными электростанциями, поэтому электрические обогреватели, хотя и чисты в эксплуатации, в значительной степени способствуют загрязнению воздуха и выбросу углерода в атмосферу.

    Улучшение качества воздуха в помещении | Агентство по охране окружающей среды США

    Información disponible en español

    Представленная здесь информация основана на текущем научном и техническом понимании представленных вопросов.Следование данным советам не обязательно обеспечит полную защиту во всех ситуациях или от всех опасностей для здоровья, которые могут быть вызваны загрязнением воздуха в помещении.

    Существует три основных стратегии улучшения качества воздуха в помещении:

    1. Контроль источника
    2. Улучшенная вентиляция
    3. Воздухоочистители

    Контроль источников

    Обычно наиболее эффективным способом улучшения качества воздуха в помещении является устранение отдельных источников загрязнения или сокращение их выбросов.

    Некоторые источники, например содержащие асбест, могут быть запечатаны или закрыты; другие, например, газовые плиты, можно отрегулировать для уменьшения количества выбросов. Во многих случаях управление источниками также является более экономичным подходом к защите качества воздуха в помещении, чем усиление вентиляции, потому что увеличение вентиляции может увеличить затраты на электроэнергию.

    Узнайте больше о загрязнителях воздуха внутри помещений и их источниках.


    Улучшенная вентиляция

    Для большинства проблем с качеством воздуха внутри дома наиболее эффективным решением является контроль источника.

    Еще один подход к снижению концентрации загрязнителей в воздухе в вашем доме — это увеличить количество наружного воздуха, поступающего в помещение.

    Большинство домашних систем отопления и охлаждения, включая системы принудительного воздушного отопления, не обеспечивают механической подачи свежего воздуха в дом. Открытие окон и дверей, включение вентиляторов на окнах или чердаках, когда позволяет погода, или включение оконного кондиционера с открытым регулятором вентиляции увеличивает интенсивность наружной вентиляции.Местные вентиляторы для ванной или кухни, которые выбрасывают наружу, удаляют загрязнения непосредственно из помещения, в котором расположен вентилятор, а также увеличивают скорость вентиляции наружного воздуха.

    Особенно важно предпринять как можно больше этих шагов, когда вы вовлечены в краткосрочную деятельность, которая может генерировать высокие уровни загрязняющих веществ — например, покраска, снятие краски, нагревание с помощью керосиновых обогревателей, приготовление пищи или участие в техническое обслуживание и хобби, такие как сварка, пайка или шлифование.Вы также можете заняться некоторыми из этих мероприятий на открытом воздухе, если сможете и если позволяет погода.

    Современные конструкции новых домов начинают включать механические системы, доставляющие наружный воздух в дом. Некоторые из этих конструкций включают в себя энергоэффективные вентиляторы с рекуперацией тепла (также известные как воздухо-воздушные теплообменники).

    Вентиляция и затенение помогают контролировать температуру в помещении. Вентиляция также помогает удалять или разбавлять переносимые по воздуху загрязнители, поступающие из внутренних источников.Это снижает уровень загрязнения и улучшает качество воздуха в помещении (IAQ). Тщательно оцените использование вентиляции, чтобы уменьшить загрязнение воздуха в помещении, где поблизости могут находиться внешние источники загрязняющих веществ, такие как дым или мусор.

    Подача наружного воздуха является одним из важных факторов в обеспечении хорошего качества воздуха. Воздух может попадать в дом несколькими способами, в том числе:

    • через естественную вентиляцию, например через окна и двери
    • с помощью механических средств, таких как воздухозаборники наружного воздуха, связанные с системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC)
    • через инфильтрацию — процесс, при котором наружный воздух проникает в дом через отверстия, стыки и трещины в стенах, полах и потолках, а также вокруг окон и дверей.

    Проникновение в той или иной степени происходит во всех домах.

    Естественная вентиляция описывает движение воздуха через открытые окна и двери. При правильном использовании естественная вентиляция может иногда помочь снизить температуру воздуха в помещении, которая может стать слишком горячей в домах без систем кондиционирования воздуха или когда отключение электроэнергии или отключение электричества ограничивают или делают невозможным использование кондиционера.

    Естественная вентиляция также может улучшить качество воздуха в помещении за счет уменьшения количества загрязняющих веществ, находящихся в помещении.Примеры естественной вентиляции:

    • открывающиеся окна и двери
    • Затенение окон, например, закрытие жалюзи

    Большинство бытовых систем принудительного воздушного отопления и кондиционирования воздуха не обеспечивают поступление наружного воздуха в дом механически, поэтому для поступления наружного воздуха в дом используются инфильтрация и естественная вентиляция. В передовые проекты новых домов начинают добавляться механические элементы, которые направляют наружный воздух в дом через систему HVAC.Некоторые из этих конструкций включают в себя энергоэффективные вентиляторы с рекуперацией тепла для снижения затрат на охлаждение и нагрев этого воздуха летом и зимой.


    Воздухоочистители

    На рынке существует множество типов и размеров воздухоочистителей, от относительно недорогих настольных моделей до сложных и дорогих систем для всего дома. Некоторые воздухоочистители очень эффективны при удалении частиц, в то время как другие, в том числе большинство настольных моделей, гораздо менее эффективны. Воздухоочистители обычно не предназначены для удаления газообразных загрязнителей.

    Эффективность воздухоочистителя зависит от того, насколько хорошо он собирает загрязнители из воздуха в помещении (выражается в процентах эффективности) и сколько воздуха он пропускает через очищающий или фильтрующий элемент (выражается в кубических футах в минуту).

    Очень эффективный коллектор с низкой скоростью циркуляции воздуха не будет эффективным, равно как и очиститель с высокой скоростью циркуляции воздуха, но менее эффективный коллектор. Долговременная работа любого воздухоочистителя зависит от его обслуживания в соответствии с указаниями производителя.

    Еще одним важным фактором, определяющим эффективность воздухоочистителя, является сила источника загрязнения. В частности, настольные воздухоочистители могут не удалять достаточное количество загрязнителей из близких источников. Люди, чувствительные к определенным источникам, могут обнаружить, что воздухоочистители полезны только в сочетании с согласованными усилиями по удалению источника.

    За последние несколько лет появилась некоторая информация о том, что комнатные растения, как было показано в лабораторных экспериментах, снижают уровни некоторых химических веществ.Однако в настоящее время нет доказательств того, что разумное количество комнатных растений удаляет значительные количества загрязняющих веществ в домах и офисах. Комнатные растения не следует поливать, потому что слишком влажная почва может способствовать росту микроорганизмов, которые могут поражать людей, страдающих аллергией.

    В настоящее время EPA не рекомендует использовать воздухоочистители для снижения уровня радона и продуктов его распада. Эффективность этих устройств сомнительна, поскольку они лишь частично удаляют продукты распада радона и не уменьшают количество радона, попадающего в дом.EPA планирует провести дополнительные исследования относительно того, являются ли воздухоочистители или могут ли стать надежным средством снижения риска для здоровья от радона.

    5 вариантов отопления для старых домов

    Напольные регистры, расположенные в центре, являются одним из способов рассеивания тепла, и некоторые из них были довольно декоративными. Это воспроизведение из Reggio Registers.

    В наш век автоматизации легко принять отопительные системы как должное — дровяные камины и угольные печи, которые когда-то были критичными для зимнего комфорта в большинстве американских домов, давно исчезли.Тем не менее, добавление или адаптация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в старых домах сегодня часто связано со сложной сетью проблем, и современные системы и устройства могут конкурировать с нашим желанием сохранить прошлое. Итак, как лучше всего обогреть свой старый дом?

    Центральное отопление, в отличие от камина, не является новой идеей — римляне использовали раннюю версию, называемую гипокаустом, а к концу 18 века в Европе были отдельные системы водяного и парового отопления. Тем не менее, наши колониальные предки в основном полагались на открытые камины с простыми андиронами для хранения колотых дров.С конца 18 века и все чаще в начале 19 века более удачливые жители городов Восточного побережья использовали уголь в каминных решетках. Встроенные решетки из железа или стали были отличительной чертой камина; немногие сохранились нетронутыми.

    См. Решения по отоплению для колониального возрождения Дополнение

    Усовершенствования дымоходов заняли умы многих ученых. Самым простым был камин — декоративная плита из чугуна, помещенная в задней части топки для удержания и излучения тепла. «Печь Франклина» Бенджамина Франклина представляла собой чугунную вставку, предназначенную для сохранения большего количества тепла в комнате.Немецкие поселенцы хорошо использовали чугунные печи, либо выступающие из камина (пятиконечная печь), либо отдельно стоящие (шесть плит).

    Усовершенствования отопления старых домов

    В 19 веке были усовершенствованы системы отопления и вентиляции. Канальные системы горячего воздуха появились в некоторых элитных домах, а здания обогревались теплом, создаваемым огромными кирпичными печами в подвале, которые поступали в комнаты через напольные и плинтусные регистры, обычно с декоративными вращающимися лопастями для регулирования потока воздуха.С открытием американских шахт использование угля быстро увеличивалось, и угольные решетки часто заменяли дрова как в каминах, так и в кухонных плитах. У угля было много преимуществ: небольшие компактные куски, которые горели медленно, но горячо, и доставлялись прямо в подвал через желоб для угля, расположенный снаружи дома.

    В эпоху после Гражданской войны появились чугунные печи с горячим воздухом с большой решеткой, установленной этажом выше. Иногда в более совершенных системах воздуховоды из листового металла подавали теплый воздух и в другие комнаты.Вскоре последовали системы водяного и паропровода с декоративными чугунными радиаторами. Именно сюда приходят многие любители старых домов, купившие старый дом с одной из этих старинных систем отопления.

    Мини-воздуховодная система с принудительной подачей воздуха

    Гибкая трубка мини-воздуховодов позволяет устанавливать их практически в любом месте, не теряя при этом много места.

    Предоставлено Unico

    Широко известная как система Unico по имени одной из компаний, производящих ее, мини-воздуховоды обычно используются для кондиционирования воздуха, хотя систему также можно использовать для обогрева с помощью дополнительной электрической печи.Он продувает обработанный воздух с высокой скоростью через гибкие нейлоновые трубки диаметром 2 дюйма или 2 ½ дюйма через незаметные вентиляционные отверстия. Это может иметь неоценимое значение для модернизации старого дома, потому что вентиляционные отверстия, обычно в потолке, оказывают небольшое влияние на стены и каркас — трубы могут проходить сквозь препятствия и обходить их, что позволяет избежать многих проблем, вызванных модернизацией больших и прочных воздуховоды. В каждой комнате может понадобиться несколько розеток.

    Современный камин

    Добавление топки — дровяной, газовой или электрической — это простой способ сделать оригинальные камины более эффективными.

    Предоставлено Lopi

    Традиционный уютный камин можно обновить и улучшить с помощью инноваций, которые включают в себя камин на природном или пропановом газе или новые типы вставок. Многие привлекательные металлические вставки в викторианском стиле для угольных или дровяных каминов изготавливаются с дополнительными подходящими каминными полками. Электрические нагревательные вставки с искусственным пламенем улучшают старый камин без газопровода. Модель Fires of Tradition отличается не только искусственным пламенем, но и дымом в чугунном блоке в викторианском стиле, который не требует вентиляции.Для реальных дров доступны энергосберегающие вставки на основе неглубокой конструкции Рамфорда. (Fires of Tradition предлагает традиционные решетки в десятке различных стилей.) Valor Fireplaces предлагает множество газовых топок, которые обеспечивают тепло при отключении электроэнергии.

    Водяные и паровые радиаторы

    Радиаторы обеспечивают прекрасное тепло. Новые модели от Runtal подходят для самых разных старых домов.

    Распространенные в конце 19 века и стандартные до недавнего прошлого, радиаторы обеспечивают большое количество тепла и относительно просты в установке.После Второй мировой войны угольные печи с ручной или машинной топкой были заменены на те, которые автоматически питались относительно экологически чистым маслом. С появлением центральных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в 1960-х годах установка радиаторов с горячей водой исчезла, за исключением растущего числа реставраторов, которые восхищаются декоративными старинными радиаторами. Ремонт и отделка старых радиаторов и продажа старинных — это сейчас процветающий бизнес.

    См. Варианты зимнего обогрева для декоративно-прикладного искусства

    Для отопления жилых домов пара использовалась меньше, чем горячая вода, но обе системы легко ремонтируются.Современные радиаторы, более плоские и обновленные по внешнему виду, сегодня легко доступны; многие из них производятся компанией Runtal, специализирующейся на производстве плоских стальных панелей для настенного монтажа. Традиционно радиаторы прятали под деревянными или металлическими крышками, что до сих пор широко распространено. Они производятся несколькими компаниями, такими как The Wooden Radiator Cabinet Company и Monarch. Альтернативой радиаторам является отопление на плинтусе с медными трубами и ребрами в кожухе из листового металла, который следует за стенами комнаты, что менее желательно, поскольку оно закрывает исторические плинтусы.Если в вашем доме они уже есть, их можно спрятать за новыми укрытиями.

    Radiant Heat

    Эта излучающая система была установлена ​​в доме колониального возрождения в Страсбурге, штат Вирджиния.

    Трубы для горячей воды, встроенные в пол, как правило, в бетон, стали популярными после Второй мировой войны, особенно для домов из плит. Лучистое тепло обеспечивает комфортное, всеобъемлющее тепло, в отличие от фиксированного тепла радиаторов и регистров горячего воздуха. Семьдесят лет назад в тысячах домов в Левиттауне было установлено лучистое тепло в плитах перекрытий, и Фрэнк Ллойд Райт использовал его в своих усонианских домах.Такие ранние установки были подвержены утечкам, обычно из-за возможной коррозии труб, а ремонт оригиналов был трудным и дорогостоящим. Однако современное лучистое отопление значительно улучшилось.

    Сегодня в гидравлических панельных системах используются небольшие армированные трубки из полиэтиленгликолята для отвода теплой воды под готовый пол, излучающего тепло. Трубку легко установить на черный пол, ее можно отделать деревом или плиткой. PEX поставляется в виде змеевиков длиной до 1000 футов, что позволяет запускать одну катушку последовательно в нескольких комнатах дома в одном контуре или в отдельных контурах для зонированного отопления.Это гибкая система, подходящая для переоборудования старых домов, когда к напольному покрытию можно получить доступ снизу или его можно заменить. (Обратной стороной является только тепло, а не кондиционирование воздуха.)

    Электрические системы обогрева пола, подобные тем, которые производятся Thermofloor и Schluter Ditra-Heat, также легко установить под новыми полами из дерева или плитки. Они особенно полезны в небольших установках, таких как кухни и ванны, поскольку не требуют отдельного источника тепла.

    Принудительный воздух

    К середине века печи с принудительным воздухом были повсюду.этой модели от Rheem было достаточно, чтобы поместиться в гостиной.

    James C. Massey Archive

    Системы воздушного отопления также могут обеспечивать вентиляцию и охлаждение и являются предпочтительной системой в новых домах на протяжении последних 50 лет. Однако установка больших изолированных воздуховодов в старом доме может быть трудной и некрасивой или потребовать значительного ущерба для шкафа. Одно из решений, предполагающее, что в доме есть подвал и чердак, — использовать напольные регистры на первом этаже с фанкойлом в подвале и потолочные розетки на втором этаже с отдельным блоком на чердаке.

    Как избавиться от жары наверху летом: Пуленепробиваемый метод

    Знаете, что здорово? Попадание в холодную кондиционированную комнату после того, как застряло на жаре.

    Знаете, что вас не устраивает? Ожидая, что освежит поток прохладного воздуха, и вас ударит толстая стена затхлого влажного воздуха. Это просто мерзко.

    Это борьба домовладельцев по всей стране летом. Жаркий сезон может быть убийственным для счетов за электроэнергию, но когда эти расходы даже не создают комфортных условий, они превращаются в потраченные впустую деньги и сердитые домовладельцы.

    К счастью, существуют решения, которые не связаны с приклеиванием пакетов со льдом ко лбу. Мы выяснили, почему летом наверху так жарко, и что можно сделать, чтобы облегчить изнуряющее разочарование.

    Почему наверху жарче, чем внизу

    Подъемник горячего воздуха

    Самый простой ответ. Поднимается горячий воздух, и вы наверху разбираетесь с последствиями.

    Большинство многоэтажных домов спроектированы с учетом этого. Система вентиляции, особенно системы отопления и охлаждения, уже должна быть построена так, чтобы противостоять этой естественной силе.При этом, верхний этаж может быть неудобным, если эти системы не работают должным образом.

    Если кондиционер есть на первом этаже и больше нигде, дом будет слишком усердно работать, чтобы распространять кондиционированный воздух по всему зданию. Иногда верхние этажи не предназначены для оптимальной вентиляции. Если на верхних этажах мало окон и много места в коридоре между оконными проемами, может пострадать воздушный поток всего пола.

    Тепло ищет холод

    Менее распространенный ответ, но такой же важный, как и первый.Горячий воздух не просто поднимается — он на самом деле ищет более холодную среду.

    На самом деле это второй закон термодинамики. Проще говоря, тепло естественным образом пытается уравновесить температуру в любой среде. Это означает, что теплый воздух всегда будет «преследовать» более холодный воздух, постоянно добиваясь этого равновесия. Если в жаркое лето в доме работает кондиционер, и вы открываете окно, горячий воздух снаружи будет устремляться в более прохладную среду.

    Когда дело доходит до жаркого помещения наверху, это свойство работает точно так же.За исключением того, что вам нужно беспокоиться не только об окнах и свежем воздухе. Температура между разными комнатами будет постоянно пытаться уравновеситься, так как тепло из более жарких комнат стремится к более прохладной окружающей среде.

    Это особенно заметно в случае чердаков. Поскольку чердаки часто недостаточно изолированы, плохо герметизированы и плохо вентилируются, температурная среда на чердаке может сильно отличаться от остальной части дома. Летом это приводит к тому, что горячий воздух с чердака ищет более прохладные, кондиционированные этажи внизу.Из-за этого вашей системе охлаждения становится сложнее выполнять свою работу эффективно, что приводит к увеличению затрат на электроэнергию и снижению домашнего комфорта.

    Плохая изоляция, изоляция и вентиляция

    Hotspots может быть неприятной и неприятной частью летнего отдыха. Чтобы летом охладить верхний этаж, важно знать, почему присутствуют эти горячие точки.

    Одна из главных причин, по которой наверху так жарко, является то, что текущие системы герметизации, изоляции и вентиляции не работают должным образом.

    Что касается герметизации, то зазоры в конструкции дома могут остаться незамеченными и быстро накапливаться, в результате чего кондиционирование воздуха расходуется впустую. Более того, многие дома не только недостаточно изолированы, но и недостаточно изолированы там, где это наиболее важно (в таких местах, как подполье и чердак). В довершение ко всему, неправильная вентиляция может привести к недостаточному потоку воздуха, что затрудняет естественное охлаждение.

    Эти три системы предназначены для слаженной работы и создания контролируемой домашней среды.Хотя во многих домах они работают неэффективно, можно предпринять определенные шаги, чтобы каждая система работала с максимальной производительностью.

    Как остыть наверху летом

    На уровне от комнаты к комнате можно реализовать несколько решений. Вентиляторы и кондиционеры — наиболее распространенные решения; они попадают в категорию точечной вентиляции, то есть вентиляционные решения, предназначенные для устранения определенных «точек» в доме.

    Тем не менее, чтобы улучшить уровень комфорта на верхнем этаже , необходимы более значительные улучшения.Он начинается с рассмотрения одного из самых серьезных источников неэффективного использования энергии в доме: чердака.

    Улучшите герметичность, изоляцию и вентиляцию чердака

    Когда дело доходит до энергоэффективности дома, в первую очередь нужно смотреть на чердаки. Регулирование температуры в доме во многом зависит от качества герметизации, изоляции и вентиляции чердака.

    Когда один из этих трех компонентов отключен, другие страдают, и это создает менее комфортную и более дорогостоящую домашнюю среду.

    Одно из самых значительных улучшений связано с герметизацией и изоляцией доступа на чердак, одного из самых больших источников утечки воздуха в доме. Когда чердак и чердак не герметизированы и не изолированы должным образом, горячий воздух, поступающий через крышу, может просачиваться на нижние этажи дома. Объедините это с горячим воздухом, поднимающимся с нижних этажей, и вы получите идеальный рецепт для создания неудобной обстановки наверху. Другие общие области для утечки воздуха — это встроенное освещение и воздуховоды на чердаке.Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с некоторыми из лучших методов герметизации воздуха.

    В идеале тепло, передаваемое через крышу, никогда не должно проходить через чердак. Именно здесь инновационные решения, такие как многослойная изоляция и солнечные вентиляторы для чердаков, могут принести огромную пользу. Эти продукты в сочетании с надлежащими методами герметизации воздуха предотвращают проникновение тепла в жилое пространство наверху, отражая его обратно к источнику и полностью истощая его из дома. С помощью этих методов домовладельцы могут поднять комфорт наверху на новый уровень.

    Чердаки также являются первыми кандидатами на роль слабых вентиляционных систем.

    Когда вентиляция чердака не соответствует норме, это затрудняет достижение равновесия во всех комнатах дома. Дома также могут иметь несколько различных систем вентиляции. Система вентиляции каждого дома немного отличается, но квалифицированный специалист по проверке здоровья дома сможет определить, насколько эффективна вентиляция в каждом доме.

    Когда чердак должным образом герметизирован, изолирован и вентилируется, вы можете создать безопасную и контролируемую среду на чердаке.Это позволяет сделать чердак более энергоэффективным, что, в свою очередь, позволяет лучше контролировать нижние этажи.

    Как дополнительно охладить горячую комнату

    После того, как через чердак будут устранены более крупные и важные источники тепла наверху, может оказаться полезным добавить дополнительные решения для точек доступа в определенные комнаты с уникальными условиями.

    Если есть одна комната наверху, которая по замыслу всегда будет получать больше тепла, чем другие комнаты, могут быть применимы более уникальные решения.Комнаты с большими окнами, комнаты, которые получают больше прямого солнечного света, или комнаты, у которых нет хорошего доступа к остальному потоку воздуха на этаже, являются главными соперниками.

    В этих случаях часто рекомендуются дополнительные вентиляторы или вытяжные отверстия. Эти формы вентиляции называются точечной вентиляцией, и хотя они чаще всего упоминаются в контексте кухонь или ванных комнат, комнаты наверху для них не новость.

    Вот некоторые дополнительные продукты и решения, которые могут помочь в обеспечении охлаждения.Напоминание: эти продукты не устранят причину проблемы, но могут обеспечить дополнительный комфорт.

    Установка потолочных вентиляторов

    Потолочные вентиляторы фактически не снижают температуру в помещении. Однако воздух, который они циркулируют, может сделать комнату на три-четыре градуса холоднее. Установив термостат немного выше, чтобы использовать циркуляцию воздуха вентилятора, вы можете сэкономить от 30 до 40 процентов на счетах за коммунальные услуги.

    Наш любимый потолочный вентилятор: Ознакомьтесь с серией Emerson CF713BS Pro.Это надежный потолочный вентилятор класса Energy Star с двусторонними лопастями цвета темной вишни или красного дерева. Этот потолочный вентилятор прост в установке и имеет конструкцию с двойным креплением, так что вы можете либо установить его близко к потолку, либо подвесить его на нижнем стержне.

    Купить на Amazon

    Переключите свои лампочки на светодиодные

    Этим летом, когда вы используете вентиляторы или кондиционер, раскаленные лампы накаливания только усложняют управление теплом.Светодиоды работают намного холоднее, чем лампы накаливания, и значительно холоднее, чем КЛЛ.

    Исследования измерили разницу и обнаружили, что лампа накаливания имеет температуру 327 градусов! Тогда как у светодиодной лампы был измерен угол 107 градусов. Отключить лампочки — это простой проект, сделанный своими руками, который может принести большую пользу и сделать ваши комнаты более прохладными.

    Наши любимые светодиодные лампы: Украсьте свой дом энергосберегающей лампой Sylvania LED a19 — мягкий белый; Специально разработанные для замены ламп накаливания A19 мощностью 60 Вт, это 8.Светодиодная лампа мощностью 5 Вт излучает яркость 800 люмен.

    Купить на Amazon

    Добавить энергоэффективную оконную пленку

    Оконная пленка помогает блокировать поток лучистого тепла, не пропускает горячий воздух летом и упрощает работу кондиционера. Это особенно полезно в домах со старыми или недорогими окнами, которые не очень эффективно блокируют тепло или ультрафиолетовые лучи.

    Наша любимая оконная пленка для домовладельцев: Комплект изоляторов для окон 3M доступен в различных размерах окон внутри и вне помещений.Этот продукт сохраняет в доме холодный воздух и сохраняет тепло летом. Ее легко установить, и она является одной из самых прозрачных оконных пленок на рынке, поэтому вы не потеряете свет и обзор.

    Купить на Amazon

    Используйте изолированные оконные шторы или занавески

    У вас наверху очень жарко летом? Вы тратите на охлаждение больше денег, чем хотели бы? В таком случае энергоэффективность оконных обработок — обязательная функция для вас. Когда ваш охлажденный воздух рассеивается, вы теряете энергию и деньги.До 20 процентов этого рассеивания происходит через ваши окна, а это означает, что правильные оттенки действительно могут сохранить прохладу внутри.

    Наши любимые изолированные оконные шторы: Индивидуальные беспроводные одноклеточные шторы Windowsandgarden доступны в девяти цветах. Они могут быть любого размера от 21 до 72 в ширину и от 24 до 72 в высоту. Это одни из самых экономичных ячеистых оттенков, но они по-прежнему остаются первыми по качеству и долговечности! Кроме того, они поставляются с ограниченной пожизненной гарантией, так что эти средства для окон будут у вас на долгие годы.

    Купить на Amazon

    Поговорите с экспертами

    Для получения реальных, значительных и долгосрочных преимуществ домовладельцы должны проконсультироваться у сертифицированного специалиста по инспекции дома, чтобы выбрать лучший способ интеграции дополнительных энергоэффективных решений и решений для домашнего комфорта.

    Нет простых способов создать стабильную, экономичную и комфортную среду в вашем доме. Если закрыть жалюзи, выключить свет или открыть окно, проблема не решится полностью, поэтому выберите подходящий способ.Обратитесь к независимому авторизованному дилеру Yellowblue сегодня, чтобы узнать, как вы можете внедрить в свой дом настоящие пуленепробиваемые решения для комфорта.

    Получите бесплатный осмотр чердака

    Вы просыпаетесь посреди ночи в поту? Ваш кондиционер пробежал марафон? 9 из 10 домов в Северной Америке недостаточно теплоизолированы, поэтому велика вероятность того, что у вас негерметичный неэффективный чердак.

    Чтобы узнать, является ли чердак основным источником нежелательной теплопередачи и неудобной жилой среды, посетите AtticInspector.com, ресурс №1 для домовладельцев, которые хотят улучшить свои чердаки. Запросите БЕСПЛАТНЫЙ осмотр чердака и охладите свой дом этим летом раз и навсегда.

    Получите бесплатный осмотр чердака

    Имеет ли значение расположение печи? Вот лучшее место для печи.

    Как хорошо знают домовладельцы здесь, в Альбукерке, зимние ночи здесь, на севере Нью-Мексико, могут быть совершенно морозными. Вот почему многие дома здесь полагаются на газовые или электрические печи для зимнего комфорта.Эти печи обычно располагаются в подвале, на чердаке, гараже или в кладовой. Мы часто получаем вопросы от наших клиентов о том, имеет ли значение расположение печи и в каких местах в доме можно установить печь. В этой статье мы рассмотрим эту тему более подробно и обсудим идеальное место в вашем доме для газовой или электрической печи.

    Каждый дом индивидуален. Если зимой в вашем доме в Альбукерке или Санта-Фе потребуется новая печь, позвоните нам.В Wagner мы предлагаем бесплатные сметы на дому по энергоэффективным и надежным системам отопления. Мы можем подобрать для вашего дома подходящую печь и подобрать лучшее место для ее установки.

    Какое место лучше всего для печи?

    Как работают печи?

    Во-первых, давайте рассмотрим, как работают системы воздушного отопления. Процесс начинается, когда печь втягивает в систему воздух комнатной температуры в доме. Используя природный газ, печь передает тепловую энергию воздуху через теплообменник.

    В электрической печи воздух проходит мимо нагревательных элементов, но принцип тот же. Затем нагнетательный вентилятор проталкивает этот нагретый воздух через воздуховоды вашего дома. Нагретый воздух выходит из вентиляционных отверстий и попадает в комнаты вашего дома, повышая температуру. Во время этого процесса печь выпускает побочные продукты воспламенения через вентиляционное отверстие в наружный воздух.

    Какие факторы следует учитывать при выборе места для печи?

    Исходя из этого описания, уже существуют некоторые основные потребности, которые необходимо учитывать при установке печи:

    • Воздухозаборник: Печь необходимо размещать там, где есть доступная циркуляция свежего воздуха.
    • Потребление энергии: Печь должна быть расположена где-нибудь в вашем доме, где есть подключение к линии природного газа или достаточное электрическое соединение.
    • Вентиляционное отверстие: Печь необходимо установить там, где есть существующее вентиляционное отверстие печи или возможность установить его в потолке.
    • Достаточное пространство: По очевидным причинам печь должна физически соответствовать занимаемой площади. Однако также важно, чтобы вокруг печи было достаточно места, чтобы технический специалист мог выполнить ремонт и техническое обслуживание.

    Где обычно устанавливаются печи?

    Этот уникальный набор потребностей означает, что в большинстве домов архитектор или строитель уже выделил место для печи. Наиболее распространенные места, где размещаются печи, включают:

    • Подвалы: В домах, где они есть, подвалы являются идеальным местом для печи. Система не мешает, но также имеет достаточное пространство и достаточный воздушный поток. Единственное условие — печь должна быть приподнята над землей, чтобы защитить ее от возможного затопления подвала.
    • Гаражи: Многие печи размещаются в гаражах. Во многих новостройках гараж спроектирован со специальной «нишей», в которой находится печь, не жертвуя местом для парковки автомобилей.
    • Подсобные помещения: В некоторых домах — особенно в тех, в которых нет подвалов или гаражей, — есть специализированное помещение в центре дома, в котором находится печь и водонагреватель.
    • Большие прачечные: По причинам, которые мы рассмотрим ниже, печи и другие основные приборы не могут сосуществовать в слишком ограниченном пространстве.Однако в домах с более крупной прачечной печь можно разместить там.
    • Чердак: В домах с ограниченным пространством печь можно устанавливать на чердаке.

    Однако не в каждом доме есть заранее выделенное пространство для системы. Например, в старых или старинных домах системы отопления часто были намного меньше, чем в современных, которые мы устанавливаем сегодня. В результате отведенное для них пространство для печи часто больше не подходит, а это означает, что специалисту по HVAC нужно будет проверить другое пространство в доме.

    Другие соображения по размещению печи

    Печи вырабатывают тепло — и много его. То же самое и с водонагревателями, стиральными машинами и сушилками. Слишком много тепла в одном замкнутом пространстве может привести к проблемам. Как бы ни было заманчиво поместить всю эту бытовую технику в одну прачечную (при условии, что там достаточно места), в будущем вы можете столкнуться с проблемами перегрева.

    Как правило, на каждый кубический фут природного газа, сжигаемого в газовой печи, требуется 15 кубических футов воздуха для всасывания и 15 кубических футов воздуха для разбавления побочных продуктов газа.Большинство газовых печей способны производить не менее 140 000 БТЕ в час. Поскольку один кубический фут газа равен 1000 БТЕ, это означает, что он использует 140 кубических футов газа в час при максимальной скорости или 2,3 фута газа в минуту. Это означает, что этой системе требуется около 70 кубических футов воздуха каждую минуту.

    Если печь должна конкурировать с сушилкой для белья, которой также нужен свежий воздух, в маленьком туалете может не хватить воздухозаборника для использования обеих систем. Для газовой печи это может привести к двум результатам:

    • Во-первых, печь не сможет завершить процесс сгорания, как задумано, что может привести к накоплению опасного газообразного оксида углерода.
    • Во-вторых, недостаточная подача воздуха может привести к попаданию обратных газов в дом.

    Выводы

    Чтобы предотвратить любое из этих событий, специалисту по установке печей необходимо:

    1. Произвести измерения дома, чтобы найти газовую или электрическую печь подходящего размера.
    2. Используя потребности в подаче воздуха в печь, убедитесь, что в запланированном для печи пространстве имеется достаточный приток воздуха.
    3. Рассчитайте необходимое количество воздуха в сравнении с потребностями в притоке воздуха для других приборов и вентиляционных отверстий.

    Доверьте установку печи профессионалам

    Существует прямая зависимость между качеством установки печи и эффективностью и безопасностью системы. Опытный подрядчик, прошедший обучение на заводе, — лучший человек для правильной установки новой газовой или электрической печи, а также он сможет посоветовать вам, в каких помещениях вашего дома есть соответствующая вентиляция, занимаемая площадь и газовые / электрические соединения для топочный агрегат.

    В Альбукерке и Санта-Фе компания Wagner — это ваша доверенная команда по установке печей.Наши опытные специалисты являются профессионалами в установке газовых и электрических печей. Мы гордимся тем, что предлагаем вам самые лучшие услуги и продукты.

    Чтобы получить бесплатную домашнюю оценку новой газовой или электрической печи, свяжитесь с нашей командой сегодня.

    Бетонные полы с подогревом — теплый пол

    Современный бетон в Восточном Провиденсе, RI

    Отопление дома с помощью печи с принудительной подачей воздуха — не единственный вариант, когда у вас бетонные полы. Вы можете сэкономить энергию и создать более здоровую и комфортную среду обитания, если сам пол будет распределять тепло от земли вверх через лучистую систему обогрева пола.

    Наука, лежащая в основе лучистого напольного отопления, довольно проста: в бетонную плиту во время заливки устанавливаются трубы, по которым циркулирует горячая вода, или электрические нагревательные элементы, превращая тепловую массу бетона в незаметный радиатор теплого, равномерного тепла.

    Найдите подрядчиков по бетонному полу для установки лучистого отопления.

    Бетонный пол с подогревом дает следующие преимущества:

    • Твои ноги всегда жареные в тепле
    • Температура стабильна и легко регулируется
    • Вы не почувствуете сквозняков и не услышите шума вдуваемого воздуха
    • Пыль или аллергены не попадают в ваш дом через вентиляционные отверстия

    Лучше всего то, что вы, как правило, будете платить более низкие затраты на коммунальные услуги, чем при использовании системы с принудительной подачей воздуха, поскольку лучистое отопление бетонного пола потребляет меньше энергии для достижения того же уровня комфорта.

    Что делать, если у вас уже есть бетонный пол? Лучистое отопление по-прежнему возможно. Доступны новые ультратонкие электрические нагревательные маты, которые можно встраивать в тонкозатвердевшие цементные или гипсовые покрытия, что позволяет переоборудовать существующие плиты без значительного увеличения высоты пола. Здесь вы найдете дополнительную информацию о том, что такое излучающее напольное отопление, как оно работает, о преимуществах излучаемого тепла и где найти монтажников.

    Информация о лучистом отоплении

    Что такое теплый пол?

    Что такое лучистая энергия? Вот отличное описание, предоставленное Radiant Professionals Alliance: Держите руку над чашкой кофе и ощущайте тепло.Логичный вывод — поднимается жар. Возможно, это логично, но неверно!

    «Горячий воздух» поднимается, но «тепло» может распространяться во многих направлениях. Вот почему вы можете почувствовать тепло чашки кофе, если приложите к ней руку. Передача лучистой энергии вызвана тем, что теплая поверхность отдает тепло более холодной поверхности.

    Подумайте, как солнце (10 000 ° F) нагревает землю (61 ° F). Солнце излучает свою энергию на землю. Лучистая энергия поглощается землей и выделяется в виде тепла.

    Система лучистого теплого пола просто излучает тепло от пола вверх, обеспечивая оптимальный комфорт и многие другие преимущества.

    Преимущества внутрипольного отопления

    Теплый пол
    Время: 01:04
    Посмотрите обзор преимуществ установки системы лучистого теплого пола в бетонные полы.

    Помимо экономии на счетах за отопление, лучистые полы с подогревом имеют много других преимуществ. Ознакомьтесь с некоторыми другими вескими причинами для установки теплого пола ниже.

    Комфортные бетонные полы

    Благодаря лучистому теплу бетонного пола в вашем доме больше не будет горячих или холодных точек — просто ровное, спокойное тепло без сквозняков. В отличие от тепла от системы приточной вентиляции, которое быстро поднимается к потолку, тепло от лучистого пола равномерно распределяется по комнате и концентрируется на уровне пола, где находятся люди. Вы также сможете комфортно ходить по бетонному полу босиком круглый год, даже зимой.

    Более здоровое качество воздуха в помещении

    Лучистое напольное отопление — более здоровая альтернатива традиционному воздушному отоплению, поскольку воздух не проходит через пыльные или грязные воздуховоды, которые могут распространять переносимые по воздуху загрязнители по всему дому.Лучистое тепло также не увеличивает проникновение наружного воздуха. Эта беспыльная операция может быть особенно полезной для людей, страдающих аллергией, астмой и другими проблемами с дыханием. Вы можете дополнительно оптимизировать качество воздуха, установив декоративный бетонный пол и оставив его незащищенным, вместо того, чтобы устанавливать ковровое покрытие (см. Почему бетон — здоровая альтернатива).

    Сияющее тепло невидимо и бесшумно

    Один из самых больших плюсов лучистого тепла — то, что он невидимый и бесшумный.Система полностью скрыта под полом и не загромождает стены и комнаты вентиляционными отверстиями, плинтусами или настенными радиаторами. Это также дает вам большую свободу при расстановке мебели. Вы также не услышите шум вентиляторов приточно-вытяжной системы или лязг труб настенного радиатора. Кроме того, что вы чувствуете тепло и комфорт, вы даже не заметите, что система работает.

    Экологичность с лучистым теплым полом

    Благодаря своей энергоэффективности и чистому теплу без сквозняков бетонные лучистые полы с подогревом обладают многочисленными экологическими преимуществами.Вот некоторые из них:

    • Меньше энергии требуется для достижения лучшего теплового комфорта при более низкой настройке термостата.
    • Пропускная способность воды в 3500 раз превышает способность переносить энергию.
    • Может использоваться с различными энергоэффективными источниками тепла, такими как солнечные и геотермальные.
    • Улучшение качества воздуха в помещении.
    • Излучающие системы, в которых вместо медных труб используются трубы из полиэтиленгликоля, ускоряют подачу горячей воды и сокращают потери воды. Стенки труб из PEX обеспечивают лучшую изоляцию, чем медь.
    • Уменьшает количество строительных материалов, необходимых для скрытия воздуховодов и компенсации высоты потолка.
    • Обеспечивает большую полезную площадь, что позволяет уменьшить пространство без ущерба для удобства проживания.

    Внутрипольное лучистое отопление также может способствовать экологическому строительству в рамках двух недавно введенных национальных программ: LEED («Лидерство в энергетике и экологическом дизайне») для домов (см. Национальную программу сертификации зеленых домов) и Национальной ассоциации домостроителей. Программа зеленого строительства.Ассоциация излучающих панелей работала с NAHB над разработкой рекомендаций по экологическому строительству домов, которые были выпущены в 2005 году. Рекомендации RPA по установке систем лучистого панельного отопления и систем снега / льда включены в качестве признанного стандарта проектирования для получения баллов за зеленые здания. Кроме того, строители могут зарабатывать баллы за использование сертифицированного специалиста RPA для установки системы.

    Как утеплить бетонные полы

    Двумя наиболее распространенными способами подачи лучистого тепла для пола являются:

    • Электрически через нагретые кабели, сетку, предварительно отформованные маты или элементы, залитые в пластиковую пленку
    • Гидравлически, через трубопровод, по которому циркулирует вода, нагретая бойлером или водонагревателем

    Ваш выбор часто будет зависеть от затрат на электроэнергию в вашем районе и размера проекта.По данным Ассоциации излучающих панелей, электрические системы обычно дешевле, чем гидронные, потому что они проще в конструкции. Если вы живете в районе, где электричество более доступно, чем другие варианты энергоснабжения, вам может подойти электричество. Большинство систем работают от 120 или 240 вольт и требуют отдельного автоматического выключателя. Однако доступны низковольтные системы, которые могут работать от напряжения всего 24 В, с использованием трансформатора для снижения напряжения в сети, согласно RPA.Некоторые электрические лучистые системы предназначены только для обогрева полов в определенных помещениях; другие предназначены для использования в качестве основного отопления всего дома.

    С гидравлическими системами у вас больше гибкости при выборе источника питания. Котел, который нагревает воду, может работать от электричества и практически любого топлива (включая природный газ, пропан, масло и дрова). Вы также можете использовать экологически чистые альтернативные источники тепла, которые не потребляют ископаемое топливо, например геотермальный тепловой насос или солнечную энергию.Однако не всегда нужно покупать отдельный бойлер. Вы можете сэкономить деньги и использовать тот же водонагреватель, который вы используете для горячей воды, и получить от него двойную нагрузку. Доступны новые высокоэффективные водонагреватели, достаточно мощные, чтобы обеспечивать как тепло помещения, так и горячую воду.

    Трубки из полиэтилентерефталата по сравнению с металлическими трубами:

    Обогрев бетонных полов с помощью воды — не новая технология. В 1930-х годах архитектор Фрэнк Ллойд Райт пропустил горячую воду через бетонные полы многих своих построек.Тысячи жилых домов, построенных в Левиттауне на Лонг-Айленде и в районе залива Сан-Франциско в 1950-х годах, также использовали систему, которая циркулировала нагретую воду по стальным или медным трубам, встроенным в бетонные плиты пола. К сожалению, многие из этих старых систем вышли из строя, потому что металлические трубы вступили в химическую реакцию с бетоном и, в конечном итоге, корродировали и протекли.

    Сегодня в большинстве гидравлических систем вода циркулирует по трубкам PEX — прочному, гибкому пластику, изготовленному из сшитого полиэтилена.PEX обладает свойствами, которые делают его идеальным для систем водяного отопления и сантехники. В отличие от медных труб, PEX гибкий и легко укладывается извилистыми петлями, огибает углы и препятствия. Он также противостоит коррозии и образованию накипи, устраняет стук, глушит звук текущей воды и обеспечивает герметичное уплотнение без необходимости пайки.

    Компоненты системы теплого пола

    Вот компоненты, необходимые для системы лучистого теплого пола:

    • Источник тепла — это может быть электричество, солнечная энергия, природный газ, пропан, масло, дрова или любой другой источник тепла.
    • Котел — водонагреватель
    • Насос — для циркуляции воды по трубке, расположенной под полом.
    • Трубы — вода будет циркулировать по трубам, проходящим под полом в бетоне, под деревянными полами или на черновом полу из дерева, сборного железобетона или монолитного бетона.
    • Квалифицированный установщик системы — Компания, которая проектирует систему лучистого теплого пола, также может установить систему. Ищите список довольных клиентов.См. Наем подрядчика.
    • Квалифицированный проектировщик систем — как и любая механическая система, квалифицированный и опытный дизайнер должен разрабатывать системы лучистого теплого пола.

    Разработчик будет знать, какие компоненты хорошо работают вместе, мощности различных систем, особенности установки в вашем регионе, а также гарантии и надежность производителя.

    Leave a Comment

    Схема электропроводки в деревянном доме: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

    Схема разводки электропроводки в деревянном доме: рассмотрим подробно

    Схемы разводки проводки в деревянном доме

    Деревянный дом имеет свои преимущества, но в связи с тем, что дерево является горючим материалом, электропроводка в деревянном доме требует особо тщательного подхода.

    Ведь именно короткое замыкание является одной из наиболее частых причин пожаров в деревянных домах. Поэтому дабы избежать этого, лучше придерживаться установленных норм строительства и не надеяться на «авось».

    Ввод электропитания в дом

    Подключение дома к электрической сети осуществляется энергоснабжающими предприятиями и только при наличии проекта. Обычно такие компании осуществляют установку наружного счетчика и его подключение к электрической сети.

    А вот выводы от счетчика до распределительного щита вашего дома вы уже монтируете самостоятельно и на этапе, предшествующем подключению к электроснабжению.

    На фото представлен ввод питания дома от воздушной линии

    Итак:

    • Согласно СНиП 3. 05.06-85 п.3.18, проход кабелей и проводов через сгораемые конструкции должен осуществляться в отрезках трубы. При этом должны быть приняты меры, препятствующие скоплению и образованию воды в данном отрезке. Исходя из этого, обычно применяют стальную трубу, загнутую вниз.
    • Высота ввода воздушной линии в здании должна быть не менее 2,75 метра. При этом в отдельных случаях допускается снижение этого норматива до 2,5 метров. А расстояние до козырька крыши не должно быть меньше 200 мм.
    • А вот если ввод осуществляется не воздушной, а кабельной линией, то мы опираемся на ВСН 59-88 п. 12.1. Эта инструкция гласит, что глубина прокладки кабельной линии должна быть в пределах от 0,5 до 2 метров.
    • В местах прохода кабеля через конструкцию здания следует применять также металлическую трубу, которая должна не менее чем на 60 см выступать за пределы конструкций наружу. И не менее чем на 5 см внутри здания. При этом необходимо обеспечить уклон трубы наружу, что исключит скапливание в ней влаги.

    Распределительный щит

    Любая схема электропроводки в деревянном доме начинается с распределительного щита. Поэтому соблюдение правил его монтажа является достаточно весомым аргументом в борьбе за безопасность вашей электрической сети.

    Регламентирует правила установки распределительных щитов п.7.1 ПУЭ.

    Распределительный щиток в деревянном доме

    Итак:

    • Прежде всего, распределительные щиты следует располагать в удобных для обслуживания местах. Они должны иметь запорные механизмы и при наружной установке соответствующий класс защиты. Установка щита должна выполняться на несгораемую основу. Для этого обычно применяются металлические листы.
    • Распределительные щиты необходимо устанавливать в помещениях, не имеющих ответвлений систем вентиляции и канализации. Кроме того нельзя оборудовать щиты под санузлами, ванными комнатами и другими помещениями, из которых может произойти затопление щита.
    • Распределительные щиты должны устанавливаться не ближе чем в 50 см от трубопроводов горячего или холодного водоснабжения. А вот в помещениях, в которых проходит газопровод или обвязка вашего жидкотопливного котла, его оборудовать вообще запрещено.

    Разводка проводки по дому

    Электропроводка в деревянном доме внутренняя может быть открытого и скрытого типа. И если для кирпичных и бетонных домов более приемлемой считается проводка скрытого типа, то в деревянном доме значительно проще и менее затратно реализовать проводку открытого типа.

    Разводка открытого типа

    Открытой проводкой называется способ монтажа, когда провод монтируется непосредственно по элементам конструкций дома. Этот способ достаточно удобен, ведь вся проводка легко доступна для ремонта, монтаж не требует последующего капитального ремонта помещения, а для деревянного дома цена монтажа такой проводки значительно ниже.

    В то же время при открытом способе монтажа страдает внешний вид помещений, ведь инженерные коммуникации находятся на виду.

    Открытая проводка в деревянном доме

    • Выбор способа монтажа открытой электропроводки зависит от типа используемого провода. Например, если вы используете кабель в несгораемой оболочке, то его можно монтировать непосредственно по стенам дома. Но такой кабель имеет не очень привлекательный внешний вид, да и его стоимость достаточно велика.
    • Обычно электропроводка открытая в деревянном доме выполняется посредством коробов и труб из несгораемых материалов. На рынке сейчас представлено огромное количество таких коробов с различными размерами и цветовой гаммой. Это позволяет подобрать короба для любого пломещения.

    Обратите внимание! Согласно п.2.1.61 ПУЭ, при выборе коробов следует учитывать, что для коробов с крышками суммарный диаметр проложенных в нем проводов не должен превышать 40% диаметра короба. Если же короб не имеет съемных крышек, то суммарный диаметр проводов не должен превышать 35% диаметра.

    • Кроме того, проводку открытым способом, согласно таблицы 2.1.3 ПУЭ, можно монтировать на роликах и изоляторах с подкладкой несгораемых материалов. В качестве таких материалов может подойти либо асбестовое полотно, либо листы железа.

    Обратите внимание! При использовании несгораемых подкладок стоит учитывать, что они должны выступать за пределы провода не менее чем на 10 мм с каждой стороны.

    • Высота монтажа электропроводки открытым способом, согласно п.2.1.52 ПУЭ, должна быть не ниже 2,5 метров. При этом это не относится к спускам к выключателям и розеткам.
    • Если электропроводка в деревянном доме открытая, то при проходе проводов через перекрытия они должны помещаться в металлическую трубу. Она обеспечивает не только быструю смену проводов при ремонте, но и необходимый уровень защиты сгораемых перекрытий.
    • Открытая электропроводка не должна располагаться ближе чем в 50 мм от трубопроводов и ближе чем в 100 мм от газопроводов. Кроме того, при параллельной прокладке провода и трубопровода на расстоянии менее чем 250 мм следует защитить провод от механических повреждений. Обычно для этого используется металлическая труба или гофра.

    Разводка скрытого типа

    Скрытой проводкой называется такой вид монтажа, при котором провода располагаются внутри конструктивных элементов. В нашем случае это могут быть полы, стены или потолок.

    К преимуществам скрытой проводки в деревянном доме можно отнести только скрытие инженерных коммуникаций. В то же время выполнить такие работы своими руками достаточно сложно, стоимость всех необходимых материалов достаточно велика, а ремонтировать проводку при таком способе монтажа практически невозможно.

    Скрытая проводка в деревянном доме

    Итак:

    • Электропроводка в деревянном доме скрытая также монтируется в зависимости от кабельно-проводниковой продукции. Так кабели, выполненные из несгораемых материалов, могут монтироваться непосредственно в элементах конструкций. Кабели, выполненные из несгораемых материалов, имеют в конце маркировку «внг» (выполнены из несгораемых материалов).
    • Если провода или кабель выполнены из трудносгораемых материалов, то их можно монтировать только с подкладкой несгораемых материалов со всех сторон, с которых возможен контакт с элементами конструкции. К трудносгораемым материалам относятся кабели, имеющие в конце маркировку «нг» (не поддерживающий горение).

    Стоит отметить! Что правила нормируют толщину слоя оштукатуривания. Она должна быть не менее 1 см. Кстати, при подкладке несгораемых материалов в скрытой проводке выступ с каждой из сторон тоже должен быть не менее 1 см.

    • А вот обычные кабели и провода из сгораемых материалов можно монтировать тремя способами:
      1. Можно подкладывать под провод несгораемые материалы с последующим оштукатуриванием проводов со всех сторон. Но для деревянных домов это не самый удачный вариант.
      2. Можно выполнять монтаж в трубах и коробах из трудносгораемых материалов. При этом под трубы и короба требуется подкладка из несгораемого материала.
      3. А вот в трубах и коробах из несгораемых материалов возможен монтаж непосредственно в элементах конструкций. Именно этот способ обычно и используют. А в качестве защиты применяют стальные или медные трубы, а также металлическую гофру.
    • При использовании труб, коробов и гофры из металла, следует помнить о том, что п.2.1.63 ПУЭ требует обеспечить невозможность скапливания влаги в таких трубах. Поэтому их следует монтировать под небольшим углом.
    • Кстати, использование вентиляционных каналов для прокладки скрытой проводки запрещено. Этот запрет не касается только отдельных проводов, которые могут пересекать вентиляционные каналы.

    Вывод

    В нашей статье мы остановились лишь на основных требованиях при монтаже электропроводки в деревянном доме.

    Сам же процесс прокладки практически не отличим от монтажа провода в любом другом доме. Поэтому многочисленные видео и другие статьи на нашем сайте помогут вам разобраться со всеми нюансами этого процесса.

    Электропроводка в деревянном доме своими руками

    Электропроводка в деревянном доме требует особого подхода в выбору способа монтажа. Все основные требования учитывают сгораемость конструкции строения. Если в домах из пеноблока, ракушки, кирпича в случае воспламенения кабеля сгорит только кабель, то в деревянном может пострадать вся конструкция. Это стены, потолок, или даже все здание целиком.

    Лучший способ от этого застраховаться — использовать негорючие кабель-каналы из металла и провода с изоляцией, маркированной индексом «НГ». Конечно, если делать кабель-каналы из толстостенных стальных труб, то этот способ очень дорогостоящий, но можно пойти другим путем:

    1. Сделать электропроводку в деревянном доме полностью наружной, пустив провода поверх внутренней поверхности стен, например, в стиле ретро-проводка.
    2. Использовать жестяные кабель каналы, а не трубчатые. Провода тоже будут на поверхности, а не внутри конструкций.

    Мы рассмотрим все способы. Технология с кабель-каналами из тонкого металла, расположенными на внутренней поверхности стен — самая распространенная и доступная в плане цены.

    Какая электропроводка подходит для деревянного дома

    Электропроводка в деревянном доме может монтироваться либо по открытой, либо по закрытой схеме. Оба способа имеют свои преимущества и могут быть скомбинированы в разных комнатах. Рассмотрим их подробнее.

    Открытая или скрытая электропроводка в деревянном доме

    Под открытой электропроводкой подразумевают схемы прокладки проводов на поверхности деревянных стен, или даже на некотором расстоянии от них (с помощью специальной фурнитуры создается воздушный промежуток между проводом и стеной). Преимущество открытого способа прокладки — ремонтопригодность и минимальные трудозатраты. Провод идет по поверхности стен и потолков.

    Электропроводка в медных трубах в стиле Лофт

    Фарфоровая рапредкоробка

    Ретро-проводка в светлом стиле

     

    Кроме того, после появления на рынке так называемой ретро-проводки популярность открытого способа прокладки резко возросла. Используются витые провода различных цветов и фарфоровые розетки и выключатели.

    Ретро провод витой Винтаж белый 3х2,5

    Ретро провод витой Винтаж бежевый 3х1,5

    Ретро провод витой Винтаж 3х2,5 коричневый

     

    Открытый способ прокладки остается оптимальным, когда электропроводка в деревянном доме прокладывается по стенам без штукатурки. Например, стена из бруса или оцилиндрованного бревна без утеплительного слоя. На ней можно использовать жестяные кабель-каналы, но смотреться они будут не эстетично, впрочем, дизайнеры предлагают много разных вариантов фурнитуры и можно найти подходящий.

    Вот несколько примеров электропроводки в стиле «Лофт»:

    Электропроводка в стиле лофт с необычными светильниками

    Электропроводка в стиле лофт в медных трубах

    Электропроводка в стиле лофт

    На видео ниже представлены образцы металлических труб и аксессуаров для полноценного монтажа открытой электропроводки в деревянном доме.

    Для скрытой электропроводки в деревянном доме используют:

    • гофрированные металлические трубы;
    • жесткие стальные трубы;
    • кабельные каналы из металла.

    Они прокладывается под штукатуркой, под потолком, под полом или перекрытием. Этот способ намного более универсальный, но он требует дополнительных затрат. Конечно, при использовании стальных труб для защиты проводки, затраты повышаются почти вдвое по сравнению с открытой проводкой.

    должен производиться максимально качественно, так как любые нарушения очень сложно будет устранить. Необходимо избегать соединения проводов, кроме как в распределительных коробках. Учитывайте, что любое повреждение провода очень сложно будет устранить, как раз из-за того, что он расположен скрыто.

    Проводка надежно защищена от линейного растяжения, сильного сдавливания, а также от изломов и проколов.

    При случайном возгорании в помещении провода не будут повреждены.

    При наличии такой защиты солнечные лучи и атмосферные воздействия не опасны для изоляции кабелей.

    При выборе варианта монтажа в металлических трубах резко увеличивается стоимость работ и материалов.

    Нормативные документы

    Устройство электропроводки в деревянном доме регламентируется тем же нормативным документом, что и для домов с другим материалом стен. Это ПУЭ-7 «Правила устройства электроустановок» и свод правил СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».

    ПУЭ7 7.1.38 — Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* – в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

    СП 256.1325800.2016 —15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:

    — за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а также прокладку отдельных кабелей на скобах;

    — за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г2, электропроводки следует выполнять в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

    — за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г3 и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;

    — электропроводка должна быть сменяемой.

    где,

    • Г2 — умеренногорючие материалы, продолжительность самостоятельного горения не более 30 секунд;
    • Г3 — нормальногорючие материалы, продолжительность самостоятельного горения не более 300 секунд;
    • Г4,— сильногорючие материалы, продолжительность самостоятельного горения более 300 секунд.

    Рекомендую посмотреть видео ниже о том, как надо и как не надо делать электропроводку в деревянном доме.

    Также Вам необходимо выполнить несколько следующих основных пунктов:

    1. Использование только медных проводов, алюминиевые полностью исключаются. Их нельзя применять ни в каких жилых помещениях.
    2. Проход через стену делается только во втулках, а не просто просверливанием.
    3. Провод прокладывается только горизонтально и только вертикально, наклонные кабельные линии не допускаются.
    4. Соединения проводов — только в монтажных коробках методом опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) предусмотренными ПУЭ-7 пункт 2.1.21, скрутки не допускаются.
    5. Разветвительные коробки утапливаются в строительных конструкциях, например, в стенах (за исключением способов открытой прокладки).
    6. Сечение кабеля подбирается на не менее чем 5,5 кВт на дом без электрической плиты. Для электроплиты делается отдельная проводка.
    7. Любые участки проводов и кабелей не должны испытывать механической нагрузки.

    Схема электропроводки в деревянном доме и подготовка проекта

    Оптимально придерживаться типовой схемы прокладки электропроводки, когда устанавливается один щит для учета электроэнергии и в нем же ставятся автоматические выключатели, устройства защитного отключения и другие приборы по необходимости. Схема электропроводки в деревянном доме не должна быть усложнена.

    Монтажная схема электропроводки с привязкой к планировке дома

    Учитывайте, что из-за необходимости защиты (несгораемые трубы для проводов, кабель каналы), каждый метр электропроводки обходится дороже. Провода прокладывают в кабель-каналах из несгораемых материалов. При этом сама схема прокладки никак не меняется. Используются все те же маршруты, горизонтальные и вертикальные линии, как и в домах с несгораемыми стенами и квартирах.

    Электрическая схема электропроводки

    Составляется технический проект подключения электроснабжения дома с детальной проработкой всех узлов. Это недорогая процедура, так как проект электрики создается по типовым решениям. Никакие узлы не требуется разрабатывать заново. Сейчас, с повсеместным распространением компьютерных программ, составление полного пакета проектной документации стоит недорого.

    Выбор кабеля и электроустройств

    Оптимальным вариантом для монтажа скрытой электропроводки будет кабель ВВГ с приставкой НГ в изоляции. Это точно такой же вариант, как и для всех остальных жилых помещений со стенами из любых материалов. На фото справа показан кабель ВВГ-Пнг 3х2,5 (плоский с медными жилами)

    Если же принято решение проводить монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками, то учитывайте, что даже для маломощных потребителях (например LED-свет) сечение провода для освещения не должно быть меньше 0,9 мм.

    Таблица выбора сечений токопроводящих жил кабелей с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией
    Сечение медной
    токопроводящей
    жилы,
    мм.кв.
    Диаметр
    жилы,
    мм
    Медные жилы проводов и кабелей
    Напряжение, 220 ВНапряжение, 380 В
    Ток, АМощность, кВтТок, АМощность, кВт
    11,12153,0145,0
    1,51,38183,3155,4
    2,01,59234,8196,9
    2,51,78255,2217,6
    4,02,26326,7279,7
    6,02,76408,43412,3
    10,03,575511,55018
    16,04,518016,77025,3
    25,05,6410020,98530,7
    35,06,6812526,110036,1

    Если вы решили выполнять монтаж открытой электропроводки, то нужно использовать специальный провод. Идеальный вариант — ретро-провод с тканевой оплеткой.

    Витой ретро-провод Винтаж белый Lindas

    Витой провод ретро в текстильной оболочке

    Учитывайте, что светлые провода в тканевой оплетке выглядят красиво, но очень непрактичны. Их изоляция впитывает пыль, темнеет и портится мухами. Лучше сделать выбор в пользу темной оплетки.

    В комнатах с детьми и на кухне лучше отказаться от витого провода и использовать обычный, но с прокладкой открытым способом с защитой специальными аксессуарами. Это наружный корпус для кабеля из оцинкованного профиля.

    Используя профили с порошковой окраской любого цвета, можно хорошо вписать электропроводку в интерьер. Очень хороший вариант — окраска под дерево. Тогда такой короб не будет слишком сильно выделяться на стене, или на потолке, особенно, если его подобрать в тон.

    Выбор вводного кабеля и автоматического выключателя на вводе

     

    Ввод в дом делается самонесущим изолированным проводом с изоляцией с компонентами защиты от ультрафиолета. Выбор вводного кабеля и автоматики определяется мощностью. Провод СИП 4х16 для наружной прокладки с изоляцией черного цвета пригоден для всех климатических зон.

    Используется стандартный набор щитового оборудования: УЗО и автоматы для защиты отдельных линий. Например, линия электроплиты защищается отдельным автоматом. Также УЗО желательно использовать несколько, чтобы получить максимальную защиту.

    Электропроводка в деревянном доме своими руками: план проведения работ

    1. Составление проекта, сметы (проектно-сметной документации). Поскольку электропроводка в частном доме делается своими руками, нет никакой необходимости именно составлять документацию по всем правилам. Просто делается общий примерный план с использованием типовых узлов, по образцам имеющихся по правилам ПУЭ. Смета обычно записывается в тетради с указанием количества проводов, фурнитуры и щитового оборудования.
    2. Выполнение наружной разводки, установка внешнего щитка с прибором учета, но без его подключения.
    3. Прокладка основных кабельных линий по стенам и потолку:
    4. Установка распределительных коробок, розеток и выключателей.
    5. Установка распределительного щита, монтаж щитового оборудования в нем.
    6. Подключение всех соединений во внутреннем и внешнем контуре, но без подключения к току.
    7. Заключительная проверка, подключение к сети.

    Если проводка в деревянном доме делается впервые на новом участке, то в этом списке появляется дополнительный пункт — подключение объекта с пломбированием счетчика инспекторами энергосбыта. Поскольку, этот этап не делается самостоятельно, то его описывать не нужно. Просто подаются соответствующие документы на подключение жилого дома, и вносится оплата.

    Ввод электролинии в дом

    При подводке электропитания к каркасным домам применяется самонесущий провод СИП. Для обычного ввода, как правило, достаточно провода с сечением токовых жил 16 мм2.

    Установка распределительного щитка

    В деревянном доме применяется точно такой же распределительный щиток, как и в домах с любым другим материалом стен, но обязательно металлический, а не пластиковый. В нем устанавливаются устройства защиты электрических линий с разделением по освещению, розеткам и целевому назначению. Наиболее чувствительное УЗО устанавливается в ванную комнату и на линию питания садового электроинструмента.

    Электрощит в деревянном доме

    Электрический щит в деревянном доме

    Пример установки электрощита в деревянном доме

    К щиту подводится . О том, как его сделать, подробно рассказано в на нашем сайте. Кроме того, в настоящее время широко применяются комплекты модульно-штыревого заземления, которые можно смонтировать легко и просто своими руками. Об этом заземляющем устройстве Вы можете прочитать в .

    Электромонтаж распределительных коробок

    При монтаже скрытым способом распределительные коробки должны быть доступны для обслуживания. Если вы используете открытый способ прокладки электропроводки, то распределительные коробки удобнее монтировать на поверхности стен.

    В открытом способе коробка крепится с помощью коротких саморезов. Для открытой установки годятся только специальные коробки, предназначенные производителем для этого. Нельзя как открытую ставить коробку, предназначенную для монтажа в штукатурке.

    Монтаж трубной проводки и вариант установки распределительной коробки показаны на видео ниже.

    Установка розеток и выключателей

    На деревянной стене устанавливаются только те розетки, которые имеют специальное крепление на плоской поверхности, чтобы под них не пришлось долбить гнездо. Опять же, интересен вариант ретро-проводки. Схема электропроводки в деревянном доме учитывает стандартное расположение розеток на высоте не выше уровня пояса и с количеством 2-4 шт на комнату.

    Технология качественного монтажа розеток и выключателей хорошо показана в видео, представленном ниже.

    Установка осветительных приборов

    К настенным и потолочным осветительным приборам подводятся кабельные линии с защитой их металлической трубой скрыто или коробом. Светодиодные светильники оптимально подходят для деревянных домов, благодаря тому, что почти не нагреваются. Если потолок деревянный, то, опять же, оптимально использовать кабель-канал под дерево.

    В деревянных домах часто встречаются гипсокартонные потолки. В этом случае провод к осветительным приборам подводится по стандартной схеме: между конструкционным дощатым потолком и подвесным, только на него обязательно одевается гофрированная металлическая труба. Вне зависимости от мощности светильника сечение провода не должно быть меньше 0,9 мм.

    Электропроводка в деревянном доме делается не сложнее, чем в обычном. Необходимо только учитывать все нормы и правила. Следите за обновлениями нашего сайта, чтобы не пропустить интересные статьи с практическими советами по бытовой электрике и другим темам.

    Рекомендуемые видео по теме проводка в деревянном доме

    Правильный монтаж проводки в доме из бруса на видео.

    И еще одно видео о правилах монтажа.

    Нажмите, пожалуйста, на одну из кнопок, чтобы узнать помогла статья или нет.

    Помогла3Не помогла

     

    Электропроводка в деревянном доме | elesant.ru

    Электропроводка в деревянном доме отличается повышенными требованиями к материалом и установочным приборам. Связано это с повышенной пожарной опасностью деревянных строений. Как правильно проектировать, монтировать электрическую проводку деревянного дома в статьях этого раздела.


    К деревянным постройкам, особенно к деревянным жилым домам, предъявляются повышенные требования пожаробезопасности, и как следствие, особые требования для всех работ касающихся электричества, а именно, для ввода электричества в деревянный дом и прокладки электропроводки внутри и снаружи дома. В этой статье разберем особенности ввода электричества в деревянный дом.

    Подробнее…

    В статье поговорим об общих правилах электрики в деревянном частном доме . Всего получилось 26 правил. В этой первой части: электропроект, подключение к воздушной линии электропередачи, ввод электропитания в дом и прочее. 

    Подробнее…

    Эта статья третья часть «трилогии»: 26 правил электроснабжения и электропроводки деревянного дома. Во всех статьях серии я постарался сформулировать основные общие правила электрики в частном деревянном доме. Получилось 26 правил. В этой части об электробезопасности, пожаробезопасности, соединении проводов, контуре заземления и освещении.

    Подробнее…

    Эта статья вторая часть трилогии: 26 правил электроснабжения и электропроводки деревянного дома. Статьи всех частей посвящены правильному монтажу и организации электрики в частном деревянном доме. Читайте от 8 до 13 правил. Здесь об ВУ, ВРУ, электросчетчике, способах электропроводки, видах кабеля и др.

    Подробнее…

    135 фото лучших безопасных решений

    Жильё из натурального массива считается древнейшей российской архитектурной традицией. Сегодня тоже при отсутствии нехватки современных стройматериалов, большинство собственников загородных владений отдают предпочтение строительству домов непосредственно из древесины, которая несравнима по теплоте, а также создаваемому уюту.

    Однако ни одно жилое сооружение не может обойтись без электрического питания, и дом из древесины не исключение. При этом чтобы самостоятельно провести электропроводку в доме из дерева грамотно, важно знать несложные правила. Придерживаясь его, вы не подвергните никакой опасности здоровье своей семьи и в полной мере обеспечите максимальную сохранность имущества.

    Методика проведения работ:

    • Определение мощности электрического устройства и разработка проектной документации;
    • Выбор требуемого кабеля, розеток, приборов;
    • Ввод в жильё питания, обустройство защитного автомата, а также подключение щита, счётчика;
    • Монтаж электротехнических устройств, осветительных устройств;
    • Монтаж УЗО, обустройство заземления;
    • Проведение испытаний профилактического характера.

    Подготовка проектной документации

    Для создания проекта важно получить руководство, обратившись в соответствующую организацию. Затем высчитываем мощность электроустройств для поэтапного создания электросхемы:

    • производится технический план сооружения. В схеме электрической проводки в загородном жилье определяются зоны размещения розеток и других электроэлементов с индивидуальным подключением;
    • выбирается кабеля для всех электроточек;
    • на схеме обозначаются точки установки коробок распределительных;
    • отмечается возможность всех устройств;
    • приборы освещения подключаются исключительно в одну линию, при этом мощные устройства объединяются в иную линию;
    • определяется расстояние, предполагаемое от линии, от которой будет проходить кабель до оконных, дверных проёмов, а также расстояние от электрических точек до напольной и потолочной поверхностей. В будущем это позволит исключить повреждения проводки при осуществлении ремонта.

    Разновидности электропроводки

    Существует несколько методов проложить электропроводку в жилье из природного массива:

    Открытого типа электропроводка обустраивается на изоляторах. Данный метод пользовался большой востребованностью в прошедшем столетии, сейчас вновь в моде комнаты, обустроенный в стилистике ретро.

    Электрическая проводка в проводах. Это также открытого вида проводка, к которой имеется доступ когда необходимо, только укладка проводов осуществляется в лотки. Разновидность подобной проводки состоит в плинтусах.

    Скрытая электрическая проводка. В сооружении из древесины обустраивается, если имеется обшивка потолочной или настенной поверхности. В подобном варианте кабели обустраиваются в гофрированном рукаве из металла и разводят по периметру дома. Скрывается проводка за облицовочными материалами.

    Особенности проводки закрытого типа

    Данную проводку можно обустроить в процессе проведения ремонтных работ или на строительном этапе. При прокладке имеются определённые особенности: каждый соединительный узел должен оформляться в коробки из металла с беспрепятственным доступом. Нельзя их скрывать под отделкой, поскольку крышки выбираются по оттенку, либо размещают в неприметных зонах.

    В процессе прокладки кабелей не существует определённых требований к размеру стенок труб из стали. поэтому допустимо укладывать их в металлический рукав. Это значительно удобно. Однако поскольку провода не видны для посторонних глаз, доступ к ним весьма ограничен.

    Изменять имеющуюся сеть считается дорогостоящим и проблематичным занятием. Именно по этой причине перед обустройством кабеля в сооружении из массива, внимательно изучите правила установки электрической проводки и подходите к вопросу ответственно.

    Правила установки проводки в сооружении из древесины

    Обустраивая строение из дерева важно не забывать, что материал относится к горючему, поэтому предпочтительно подстраховаться.

    Электропроводка в доме из массива, как на фото обустраивается самостоятельно не сложно при соблюдении необходимых правил:

    • В первую очередь формируется схема, осуществляется проверка бесперебойной работы веток, затем подключается к специальному щитку электрического питания.
    • Установка проводки в строении из массива проводится исключительно цельными кабельными кусками без различных скруток, а также разнообразных соединений.
    • Проводка прокладывается поэтапно с проверкой качественности изоляции кабеля.
    • В процессе разделки электрического кабеля важно оставить не менее чем 15 сантиметров запаса, чтобы в случае необходимости всё перезаделать.
    • Непременно стоит проследить за оттенком провода.

    Придерживаясь данных требований, проводка в сооружении из древесины, созданная собственноручно, будет надёжной и максимально долговечной.

    Фото электропроводки в деревянном доме

    Также рекомендуем посетить:

    Схема электропроводки в деревянном доме

    При выполнении ремонтно-строительных работ большое значение имеет правильно выполненная схема электропроводки в деревянном доме. В первую очередь это связано с обеспечением электро- и пожарной безопасности таких зданий в процессе дальнейшей эксплуатации. Дерево относится к горючим материалам, поэтому существует ряд ограничений и технических условий для прокладки проводов и кабелей, установки электроприборов и оборудования. Точное выполнение всех требований позволит избежать возгорания и других негативных последствий.

    Схема разводки электропроводки в деревянном доме

    Схема электропроводки, в том числе и для деревянного дома составляется еще до начала выполнения монтажных работ. Типовой проект состоит из схемы запланированной проводки и расчетного количества необходимых материалов. Существуют рекомендации специалистов, которые нужно обязательно соблюдать. Например, все выключатели, розетки, распределительные коробки, счетчики и другие точки электрической схемы должны размещаться в местах, доступных для их обслуживания и ремонта.

    При решении вопроса, как сделать электропроводку в деревянном доме своими руками, необходимо обратить внимание на расположение выключателей. Их размещение осуществляется таким образом, чтобы они не были закрыты шкафами, раздвижными дверями и другими предметами. Минимальная высота от уровня пола составляет 1 метр, однако современные нормативы разрешают установку на любую высоту с точки зрения эстетики и удобства пользования.

    Размещение розеток на схеме планируется таким образом, чтобы при включении всех электроприборов не требовались дополнительные удлинители. Поэтому нужно заранее продумать размещение бытовой техники и электрооборудования. Высота розеток от пола составляет от 25 до 40 см, а на площади 6 м2 их должно быть не менее одной. В помещении кухни минимальное количество розеток составляет 3 шт. Расстояние каждой из них от металлических конструкций должно быть не менее 50 см.

    При прокладке электропроводки все линии должны располагаться строго вертикально или горизонтально. Главная магистраль располагается на 15 см ниже потолка и на расстоянии от 5 до 10 см от балок и карнизов. Ответвления для розеток и выключателей прокладываются не ближе 15 см от проемов дверей и окон. Если выполнена нижняя разводка кабеля, то его расстояние от пола составляет не менее 15 см. Для соединения проводов используются распределительные коробки. Кроме того, необходимо предусмотреть подключение заземления и УЗО.

    После составления проекта очень легко посчитать необходимое количество материалов и оборудования, которые будут монтироваться в помещениях.

    Схемы монтажа электропроводки в деревянном доме

    Схема монтажа несколько отличается от схемы разводки электропроводки. Места установки всех приборов и линий уже определены, остается обозначить последовательность выполнения электромонтажных работ, то есть очередность подключения тех или иных приборов и оборудования.

    Перед началом работ нужно определить мощность, потребляемую всеми электроприборами, включенными одновременно. Если полученное значение менее 15 кВт, устанавливается вводный автомат на 25 А. В случае превышения этой цифры, дополнительно потребуется установка трансформатора.

    Далее выполняется установка электросчетчика и вводных автоматов. При установке этих приборов на улице, используется герметичный корпус, защищенный от проникновения внутрь грязи, пыли и влаги. Чтобы снимать показания было удобнее, шкаф оборудуется смотровым окошком.

    Установка счетчика выполняется после вводного автомата. Затем устанавливается УЗО, обеспечивающее аварийное отключение тока при коротком замыкании. Далее кабель подводится к электрощиту, находящемуся внутри дома. Номинал автомата, находящегося в доме, на одну ступень ниже, установленного снаружи. В случае каких-либо нарушений он сработает первым, что избавит от необходимости выходить на улицу к вводному устройству.

    В домашнем щитке располагаются однополюсные автоматические выключатели, от которых провода расходятся по всем помещениям. Количество таких автоматов соответствует числу потребительских групп. Для возможного подключения новых потребителей, устанавливаются свободные автоматы в количестве 2-3 шт.

    Группы потребления в деревянных домах могут иметь разное предназначение. Например, через один автомат подводится питание к розеткам, через другой – к осветительным приборам. К мощному оборудованию – электроплитам, бойлерам, стиральным машинам – питание подводится от персональных автоматов. Отдельные группы включают в себя уличное освещение и подводка питания к хозяйственным постройкам.

    Отдельные линии электропитания наилучшим образом обеспечивают безопасную эксплуатацию домашней сети. За счет этого снижается численность потенциально опасных мест соединений, где чаще всего происходит окисление и нагревание контактов. Для удобства монтажа каждая линия на схеме обозначается собственным цветом с указанием очередности прокладки.

    Следующим этапом будет разводка проводов и кабелей в помещениях. В деревянных домах прокладка кабельных линий может быть выполнена следующими способами:

    • Наружная (открытая) проводка. Прокладывается с использованием изоляторов. В настоящее время этот способ вновь становится популярным при оформлении помещений в стиле ретро.
    • Использование кабель-каналов. Фактически это та же открытая проводка, только уложенная в специальные лотки.
    • Внутренняя (скрытая) проводка. Ее устройство возможно в том случае, когда планируется обшивка поверхностей потолка и стен. Для прокладки используются металлические гофрированные рукава или металлические трубы. Углы на сгибах составляют 90, 120 или 135 градусов, что дает возможность заменить поврежденный участок кабеля не нарушая отделки. Для соединений проводов используются металлические коробки со свободным доступом к ним.

    Далее, в соответствии со схемой, выполняется монтаж розеток или выключателей. Для деревянных домов существуют специальные модели с металлической монтажной пластиной, на которую производится установка внешней панели. Могут использоваться пластины из негорючего пластика, сертифицированного пожарным надзором. В целях безопасности все розетки должны иметь заземляющий провод.

    Требования к электропроводке в деревянном доме

    В связи с высокой пожарной опасностью деревянных домов, соблюдение правил и требований, предъявляемых к прокладке электропроводки, приобретает особую актуальность.

    Соблюдение требований безопасности начинается уже при подключении деревянного дома к линии электропередачи. Это мероприятие должна проводить организация, отвечающая за снабжение электроэнергией. После оформления всей необходимой документации, устанавливается счетчик и выполняется непосредственное подключение к питающей сети. Для этих целей используется гибкий изолированный провод, у которого предварительно проверяется целостность изоляции.

    Как правило, счетчик устанавливается снаружи, а распределительный щиток – внутри здания. Кабель, соединяющий обе точки, проходит по стальной трубе через отверстие, пробитое в стене. Высота ввода должна быть не менее 2,75 м от поверхности земли. Изоляторы и провода проходят от выступающей части крыши на расстоянии не менее 20 см. Вводная труба защищается от проникновения влаги.

    Началом внутренней проводки в деревянном доме является распределительный щит. Для его установки выбираются сухие места. Данный вид оборудования не может располагаться в ванной комнате, душевой или санузле. Щит должен иметь несгораемую основу и запираться на ключ. На расстоянии 50 см от него не должно быть отопительных приборов и оборудования, систем газо-, водоснабжения и канализации.

    К уже рассмотренным способам прокладки кабелей и проводов в деревянных домах также предъявляются требования по обеспечению электро- и пожарной безопасности.

    Скрытая прокладка проводов может быть выполнена несколькими способами:

    • Обычный провод в оболочке из горючих материалов укладывается на несгораемую подкладку, после чего на него наносится слой штукатурки толщиной 1 см и более.
    • Обычный провод с оболочкой из огнестойких материалов может быть просто уложен на несгораемую подкладку по всей длине без последующей штукатурки.
    • При использовании провода в металлической гофре, он может укладываться на конструктивные элементы здания.
    • В случае использования стальных коробов, закрепляемых непосредственно на конструкциях, в них могут укладываться провода, у которых отсутствует дополнительная защита.
    • При использовании огнестойких пластиковых коробов допускается прокладка в них любых проводов, при условии установки под ними подкладки из несгораемых материалов. В дальнейшем сам короб покрывается штукатуркой, толщиной слоя 1 см и более.

    Непременным условием использования металлических коробов и гофрированных шлангов является их дополнительное заземление на всем участке прокладки кабелей и проводов. Размеры подкладки из негорючих материалов выбираются таким образом, чтобы она выступала за габариты короба или гофры как минимум на 1 см.

    Разводка проводов открытым способом в большинстве случаев выполняется с применением роликов. Данный способ более простой с технической точки зрения и не требует такого количества материалов, как при скрытой проводке. Единственным недостатком является внешний вид таких линий, который успешно скрывается благодаря оригинальным дизайнерским решениям. В целях безопасности по всей длине проводов укладывается подкладка из негорючих материалов.

    Для открытой проводки используется оболочка из негорючих материалов, которая укладывается прямо на конструктивные элементы. Если используются трубы или несгораемые короба, то наличие дополнительной оболочки проводов необязательно. Существуют отдельные технические требования для наружной проводки деревянного дома, прокладываемой непосредственно на улице. В первую очередь это касается минимального расстояния от земли до линии, которое составляет 2,75 метра. Промежуток между проводом и стеной здания должен быть не менее 0,5 метра, а расстояние от балконов и окон – 1,5 метра и выше.

    Основное внимание уделяется вводу в здание и защите его от попадания и скопления влаги. С этой целью применяются специальные уплотнения, обеспечивающие надежную герметизацию.

    Перед разводкой проводов необходимо определить место расположения всех потребителей, определить суммарную мощность бытовой техники и оборудования. Соблюдение всех технических норм и требований обеспечит надежную и продолжительную эксплуатацию домашней электрической сети. Одновременно будут решены вопросы электро- и пожарной безопасности, особенно актуальные для деревянных домов.

    Составление проекта электроснабжения

    В современных деревянных загородных домах устанавливается большое количество бытовой техники и оборудования с высокими показателями энергопотребления. Чаще всего это электрические бойлерные системы, обеспечивающие подачу горячей воды и отопление помещений. Системы водоснабжения, кондиционирования и вентиляции также оборудованы мощными насосами и другими аналогичными элементами. Кроме того, в каждом доме имеется множество электронной бытовой техники, облегчающей домашний труд и повышающей комфортность для проживающих в доме.

    Многие владельцы деревянных домов на случай аварийного отключения электричества устанавливают резервные источники питания. Все эти факторы обязательно учитываются при проектировании будущих электромонтажных работ. Особенно тщательно должна проектироваться электропроводка в деревянных домах. Провода и кабели низкого качества, проходящие по деревянным стенам, очень часто приводят к возникновению пожаров. Поэтому проектирование и последующий монтаж должны проводить квалифицированные специалисты-электротехники, обладающие необходимыми знаниями и практическими навыками для выполнения подобных работ.

    К проекту электроснабжения предъявляются специфические требования. В первую очередь они затрагивают надежность кабельного ввода, автоматическую защиту от коротких замыканий и перепадов напряжения, контурное защитное заземление и молниезащиту. При составлении проекта нужно правильно рассчитать потребляемую мощность, выполнить равномерное распределение всех нагрузок. В деревянных домах в обязательном порядке предусматривается установка УЗО для отключения электропотребления при аварийных ситуациях в сети.

    При разработке проекта определяется не только способ прокладки электропроводки, но и кабельно-проводниковая продукция с соответствующими параметрами. Все материалы, используемые для проектирования, должны быть сертифицированы.

    Монтаж электропроводки в деревянном доме схема проводки как правильно развести

    Создание электропроводки в деревянном доме является достаточно сложным процессом, содержащим множество нюансов и особенностей. Древесина относится к категории легковоспламеняемых материалов. Поэтому при создании электросети в подобного рода постройках на первом месте стоит безопасность и практичность, а все остальные критерии отходят на второй план.

    Составление схемы электрической сети в деревянном доме

    Первоначальным этапом, предшествующим непосредственному проведению работ, служит составление схемы электросети. Ее создание базируется на четких требованиях, указанных в нормативных документах таких, как ПУЭ и СНиП, а также исходя из техники противопожарной безопасности:

    • все точки сети должны быть расположены в доступной близости;
    • выключатели можно устанавливать в любой точке стены, но лишь в специальных коробах;
    • розетки монтируются на расстоянии 30–40 см от пола;
    • соединение питающих жил производится строго внутри распределительных коробок;
    • расположение проводов и места проворотов трассы производится с использованием прямых линий;

    Важно! Создание оптимальной электросети в деревянном доме производится на основании расчета нагрузки, состоящей из мощности всей бытовой техники и других приборов, которые будут подключаться к ней.

    Этот шаг даст возможность максимально оптимизировать сеть и ориентировать ее на прогнозируемые нагрузки.

    Создание электросети: выбор провода и использование защитных коробов.

    Согласно технической документации, проводка в деревянных постройках должна создаваться на основании проводов с негорючей изоляцией. К подобным изделиям относятся  ВВГнг (А), ВВГнг-П(А), РКГМ, ВВГнг LS, NYM, а выбор их сечения осуществляется, по расчетным данным прогнозируемых нагрузок.

    В свою очередь, к монтажу питающих жил также выдвигаются определенные требования. Открытый способ монтажа не рекомендуется, а скрытый должен осуществляться с применением специальных коробов, выполненных из негорючих материалов наподобие стали, алюминия или меди. Такой вид работ лучше доверить профессионалам
    по ссылке. При этом пластиковые каналы или гофрированные трубки применять запрещено ввиду их возможного возгорания.

    Прокладка электросети осуществляется исключительно внутри каналов, не поддающихся горению, а сами токоведущие жилы соединяются друг с другом при помощи специальных шин, обладающих максимальной степенью безопасности. В свою очередь, металлический контур, в который упаковываются провода, должен быть заземлен,  что необходимо для избежания пробоя или искрения.

    Составление трассы электропроводки: нагрузка на несущие элементы и укладка кабеля.

    Монтаж каналов для проводки следует осуществлять правильно, дабы не повлиять на прочность и несущие характеристики постройки. Исходя из этого распределять элементы сети нужно равномерно, не перегружая какие-либо отдельные участки. Кроме того,  все элементы системы должны быть расположен в зоне доступности, чтобы при необходимости их можно было заменить или отключить.

    Токоведущий канал с проводами не должен оказывать больших нагрузок на перекрытия, его геометрические размеры и толщина стенок определяется исходя из характеристик провода. Он не должен занимать больше 40% всей площади короба или металлической трубы и без проблем располагаться по всей длине участка.

    Совет! Протяжка кабеля по каналу требует аккуратности и проводится с помощью торцевых втулок, защищающих его изоляцию от возможной деформации и других повреждений, которые могут образоваться в результате его или контакте с острыми краями  коробов.

    Электропроводка в деревянном доме – пошаговая инструкция

    Автор Юлия На чтение 4 мин. Просмотров 86 Опубликовано Обновлено

    Каждый желает добиться комфорта для проживания в своем доме, тем более, если тот выстроен из бруса. Но разве это желание может быть осуществимо без электричества? Конечно же, нет. Поэтому не думаю, что кто-то будет отрицать важность качественного монтажа электропроводки в деревянном доме своими руками.

    А сделать его без подробного руководства крайне сложно. Поэтому данное руководство, а точнее четкая пошаговая инструкция, и будет представлена ниже.

    Пошаговая инструкция по монтажу электропроводки в деревянном доме своими руками.

    Схема электропроводки.

    Начало любых работ по прокладке электричества обычно заключается в составлении/разработке его схемы. Помощь в работах такого плана лучше доверять профессионалам. Однако если за плечами у вас имеется диплом с техническим образованием, то разработать проект-схему расположения проводки вы можете и самостоятельно. Но при этом помните, что только четкие проекты способны гарантировать вашу безопасность, а также монтаж по всем правилам и гостам.

    Итак, чтобы вы не выбрали, в конечном счете, ваш проект должен содержать: расчет необходимого количества материала и непосредственно саму схему электропроводки. Вот несколько примеров:

    Монтаж электропроводки.

    После составления проекта и согласования его с семьей, нужно приобрести комплектующие, которые потребуются для работы. Как только все необходимое будет приобретено, можно смело приступать к работе, которая подразделяется на следующие этапы.

    1. Прокладка кабеля.

    Проводка кабеля во всех помещениях дома из дерева делается в плинтусах или кабель-каналах. И в первых, и во вторых кабель, идущий для запитки розеток, прокладывать очень удобно и быстро. К слову, снаружи стен каналы для кабеля не делаются, так как проводка осуществляется в медных или гофрированных трубках.

    Но вернемся к внутреннему монтажу. Для его проведения, кабель заранее нарезается на части для выключателей и розеток. Длина предварительно приготовленных частей должна быть ровна расстоянию между розеткой и выключателями. При этом не забываем оставлять 15-20 сантиметров про запас.

    Крепление данных частей осуществляется строго в вертикальном или горизонтальном направлении (можно воспользоваться уровнем). Далее кабель укладывается в кабель-каналы, но на замок пока не закрывается.

    2. Монтаж распределительных коробок.

    На этом этапе в местах, где питательные разветвления от кабеля уходят к розеткам и выключателям нужно установить распределительные коробы (они помогают удобно расключить и разделить кабель по всем комнатам).  Для этого просто зачистите провода и скрутите их между собой, после чего закройте все имеющиеся оголенные места сверху изолентой.

    Уже изолированные и соединенные провода помещаются в распределительные короба, таким способом, чтобы они не соприкасались друг с другом концами.

    3. Монтаж выключателей и розеток.

    В деревянных домах розетки монтируются прямо к стене. Но прежде под саму розетку укладывают прослойку изолирующего материала. Для этой цели, кстати, хорошо подходит алюминий или асбест.

    Установите розетки крепко, чтобы они не качались и не шатались. При подключении кабеля имеющего три провода к розетке подключаются все три: зеленый и желтый провода идут в заземляющий контакт, а все оставшееся — на контакт питания.

    Установка выключателей осуществляется аналогичным образом.

    4. Установка светильников.

    Светильники для частных деревянных домов необходимы как внутри, так и снаружи. Наиболее часто среди них встречаются: накладные светильники, а также встроенные и уличные. Любые из выше предложенных вариантов подключаются, используя провода зелено-желтой группы. Специальные контакты для этого вы найдете на конструкции у любого светильника.

     Только помните правило, что монтаж светильников одной группы производится параллельно!

    5. Установка электрощитка.

    От правильного и грамотного монтажа электрощитка, обычно зависит работоспособность полностью всей системы.

    Вводный автомат необходимо устанавливать исходя из лимита расходуемой электроэнергии (последний, как правило, указан в заключенном договоре между потребителем и энергетической компанией), а автоматики выключения – исходя из используемой мощности.

    Например, при мощности такого автомата в 5,9 кВт, который нужен для кабеля общим сечением 2,5, потребуется установка выключателей с силой тока в 25 А. Соответственно, при меньшей мощности автомата, всего в 4,1 кВт, выключатель также потребуется с меньшей силой тока – достаточно будет 16А.

    6. Установка контура заземления.

    При монтаже электропроводки в деревянном доме своими руками одним из важнейших мероприятий считается установка заземления. Как она осуществляется?

    • От угла дома в диагональном направлении роют канаву длиной три метра и глубиной около полуметра.
    • В крайней точке вырытой траншеи устанавливаются четыре металлические арматуры (2,5х16 миллиметров).
    • Используя металлическую проволоку, арматура соединяется между собой.
    • От получившейся конструкции к стене дома проводят провод, который соединяют с арматурой на болтовое соединение.
    • На последнем этапе имеющаяся траншея засыпается песком, сверху укладывается естественный слой грунта.

    Вот статья о том, как сделать заземление в частном доме.

    Видео инструкции.

    Рекомендую прочитать:

    Схема наружной проводки в деревянном доме. Особенности электроснабжения в деревянном доме

    Советуем с осторожностью относиться к выбору Подрядчика работ. Ориентируйтесь не только на цену, которую назначает потенциальный подрядчик, но и на его опыт и, самое главное, на успешно выполненные Объекты.

    Наши ориентировочные цены на электриков, выполняемых в деревянных домах, приведены ниже. Список объектов, на которых мы производили подбор и установку систем, вы всегда можете задать нашим специалистам.

    Электромонтаж в деревянном доме под ключ — цена

    Опция

    Экономичный

    (руб / м2)

    Опция

    Стандартный

    (руб / м2)

    Опция

    Премиум

    (руб / м2)

    Наружная проводка

    800

    1 000

    1 800

    Скрытая проводка.Каналы для разводки изготавливаются

    1 500

    2 000

    3 000

    Скрытая проводка. Нет каналов для разводки

    3 000

    3 700

    4 500

    Ретро электрик

    1 400

    1 800

    2 900

    Цены указаны с учетом всего оборудования, материалов, работ и являются ориентировочными.

    Ключевым отличием вышеперечисленных вариантов является насыщенность электротехнической комнаты в доме. При этом в любом из вариантов используется надежное оборудование и материалы, на которые предоставляется гарантия.

    В указанную цену не входит:

    • Система молниезащиты
    • Работы общего характера (например, проход бетонного ленточного фундамента, вырезка отверстий большого диаметра и т. Д.)
    • Стоимость выключателей, розеток, осветительных приборов и их установки
    • Устройство электрика вне деревянного дома (например, ландшафтное освещение, ввод кабеля в дом и т. Д.))

    Основные требования к производству работ

    При электромонтаже электриков в любом деревянном доме необходимо соблюдать ряд условий. Некоторые из этих условий приведены ниже.

    • Введите электрический кабель. Перед тем как начать протягивание кабеля, отверстие, через которое он будет проходить, необходимо оборудовать специальной металлической втулкой
    • .

    • Выбор кабельной продукции. При производстве работ необходимо использовать электрический кабель, имеющий Сертификат соответствия и Пожарный сертификат МЧС.Наиболее распространены марки ВВГнг и NYM. Следует уделить внимание выбору сечения электрического кабеля. Рекомендуемые сечения кабельных трасс в зависимости от параметров нагрузок приведены в таблице
    • .

    Площадь медного электрического кабеля (мм2)

    U (сетевое напряжение) = 220 В

    U (сетевое напряжение) = 380 В

    I (электрический ток), А

    I (электрический ток), А

    П (электрически безопасная передаваемая мощность), кВт

    10,5

    16,5

    19,8

    10,1

    26,4

    15,4

    18,7

    49,5

    25,3

    59,4

    29,7

    75,9

    38,5

    95,7

    47,3

    118,8

    57,2

    142,2

    171,6

    • Щиты электрические.Их корпуса подлежат обязательному заземлению. Материал для изготовления ограждений щита должен быть металлическим. Во вводном электрощите необходимо установить УЗО, групповой выключатель, счетчик электроэнергии. Если в коттедже несколько этажей, то необходимо установить половые доски
    • .

    • Прокладка кабеля электросети. По способу исполнения электропроводка по дому может быть: наружной (открытой), совмещенной и скрытой. Если выбран вариант скрытой электрики, то кабель внутри коттеджной застройки протягивается только в железной трубе.Варианты разводки электриков в деревянном доме по цене отличаются друг от друга, в некоторых случаях довольно сильно. Об этом нужно помнить в процессе выбора системы
    • Цепь заземления. Наличие контура заземления является обязательным условием для построек из дерева
    • Квалификация персонала Подрядчика. Специалисты, выполняющие работы на Площадке, должны иметь действующие допуски и другие разрешительные документы. Помимо повышенной пожарной опасности, работа электромонтажников в любом деревянном доме имеет нюанс, связанный не с технической, а с эстетической составляющей

    — варианты разноски

    Как уже было сказано ранее, разводка электрических магистралей в любых домах, в том числе деревянных, может выполняться несколькими способами — наружная прокладка (открытая), в том числе особый случай — ретро-стиль, скрытая прокладка и прокладка кабеля в комбинированная схема.Каждый из этих вариантов будет кратко обсужден ниже.

    Скрытая проводка

    При скрытой проводке электрики в доме из деревянных кабельных коробов скрываются в конструкциях здания. Их не видно, они не портят интерьер помещения.

    Следует помнить, что запрещено использовать гофрированную трубу из ПВХ в качестве защитной оболочки для кабеля. Запрет на использование связан с тем, что при его использовании значительно увеличивается вероятность повреждения электрического кабеля, например, при усадке деревянного дома.

    Помимо обеспечения устойчивости к повреждению кабеля, металлическая труба также используется для предотвращения распространения воспламенения за допустимые пределы в случае короткого замыкания.

    Труба укладывается в специальные каналы, их расположение определяется на этапе проектирования или строительства самого здания. Затем кабель затягивается в трубу.

    Сделать скрытую проводку электрика в деревянном доме без каналов по цене будет в несколько раз дороже, чем прокладка такой же системы в доме с готовыми каналами достаточного диаметра.

    Если электропроводка проложена скрытым способом, то рекомендуются следующие правила:

    • Кладка на горизонтальных участках осуществляется в нишах над потолками и под полом
    • Подъем к концевым устройствам скрыт в дверных косяках
    • Необходимо обеспечить последующий свободный доступ к распределительным коробкам (при их наличии)
    • Под установку изделий (выключателей, розеток) использованы металлические подрозетники
    • Диаметр трубы подбирается с учетом диаметров затянутых в нее кабелей.Когда кабели затянуты в трубе, ее внутреннее пространство должно быть заполнено менее чем наполовину
    • Крепление труб к поверхностям осуществляется хомутами
    • Наличие острых кромок и заусенцев на участках труб недопустимо. Они могут повредить кабель
    • В результате установки в них труб аккуратно (не допуская повреждения изоляции) проложен электрический кабель. После этого кабель подключается в распределительных коробках.Сечения жилы рекомендуется соединять с запасом по длине

    Комбинированный способ подключения

    По сути, комбинированный метод представляет собой симбиоз скрытой и открытой электропроводки и может быть реализован двумя разными способами.

    • Первый вариант, как правило, когда нежелательно портить интерьер жилых комнат, но нет средств или возможности выполнить скрытую прокладку электрического кабеля во всех комнатах коттеджа.Электропроводка комбинированным способом в деревянном доме обходится дороже, чем проводка в коробках по всему дому. Но все же это дешевле, чем полностью скрытая электропроводка. В этом варианте, например, в холле, спальне, гостиной на кухне устанавливается скрытая электропроводка, а в подсобных помещениях — открытая. Еще одна причина выбора комбинированного метода — стремление создать индивидуальность и неповторимый стиль разных комнат. Например, в одном ретро-проводка «под старину» (о которой мы поговорим ниже), а в другом — обычная скрытая электрика
    • .

    Электромонтажник (открытый) и ретро

    Открытый способ прокладки электрики производится кабелем, который проложен поверх деревянных стен дома в специальных кабельных каналах.Эти кабельные каналы изготовлены из специального пластика, не поддерживающего горение.

    Основные преимущества — низкая стоимость работ и материалов, а также высокая ремонтопригодность электросистемы. Это связано с легкой доступностью кабеля при производстве возможных ремонтных работ.

    А основным недостатком внешней разводки электрики в домах из дерева является ее невысокая эстетичность. Обращением к этому утверждению может послужить тот факт, что современные коробки довольно эстетичны и чрезвычайно точно имитируют древесные породы.При аккуратном выполнении такого вида электропроводки можно добиться того, что интерьер помещения пострадает минимально.

    У открытой электрики в деревянном доме есть разновидность — это так называемая разводка в стиле ретро. Визуально он стилизован под открытую разводку без кабельных каналов, часто применяемую несколько десятилетий назад.

    Ретро электрик эффектно смотрится в деревянном доме и при квалифицированном исполнении достаточно надежен.

    Но нужно помнить, что ретро-проводка имеет повышенную подверженность механическим повреждениям.Этот момент можно определить как его существенный недостаток.

    Если вы присмотритесь к ретро-электрику и собираетесь развести его в деревянном доме, то заметите, что маленькие дети и домашние животные могут легко его повредить. Это может вызвать поражение электрическим током. В этом случае необходимо придерживаться рациональности и не рисковать зря.

    Проверка установленной электросистемы

    По результату работ, перед тем, как включить первую электросеть в деревянном доме, необходимо ее проверить.Для этого вам необходимо:

    • Измерение напряжения на различных участках сети
    • Измерить сопротивление изоляции электропроводки
    • Провести проверку качества заземления (измерение сопротивления)

    Результаты этих работ оформляются актами и протоколами специализированных электротехнических лабораторий.

    Электричество издавна было одним из самых привычных благ цивилизации, и сегодня без него сложно представить любой дом.Электромонтаж в деревянном доме из бруса — один из обязательных видов работ, но прокладку электропроводки и подключение электроприборов лучше доверить профессионалам.

    Работа с электричеством требует специальных знаний, а если их нет, то непрофессиональный монтаж может стать опасным для жизни. При прокладке сети в доме важно строго придерживаться правил пожарной безопасности.

    Основные правила прокладки электропроводки

    Монтаж электропроводки в доме из бруса начинается с разработки рабочего проекта:

    • необходимо определить способ ввода кабеля в дом,
    • подключение к распределительному щиту,
    • , а также с возможностью прокладки электропроводки по дому.

    Электропроводка может быть внешней или внутренней, в обоих случаях есть нюансы.

    Важно! Скрытую проводку в деревянном доме можно прокладывать только в металлических трубках, защищающих дом от пожара. Такие же металлические трубки следует использовать там, где электрический кабель входит в дом с улицы. По правилам пожарной безопасности скрытая прокладка в пластиковых гофротрубках недопустима.

    Для прокладки внешней проводки используются пластиковые кабельные каналы. Поскольку они находятся на виду, риск незамеченных повреждений ниже.Электропроводка в деревянном доме выполняется с учетом нескольких важных принципов:

    • Необходимо заранее рассчитать нагрузку на сеть. Решите, какие электроприборы будут установлены в доме, и где они будут располагаться. Количество УЗО зависит от количества мощных потребителей: желательно обеспечить каждое крупное устройство отдельным защитным устройством.
    • Нужно продумать расположение розеток и выключателей, и важно, чтобы один участок сети не имел слишком большой нагрузки.Это создает риск перегрева и, как следствие, возгорание машины.
    • Внутри дома прокладывается только медный кабель, рекомендуется выбирать провода с негорючей изоляцией, которая при нагревании не выделяет токсичных веществ. Подобрать подходящую кабельную продукцию сегодня несложно, и это снизит риск возгорания.

    Проект разводки деревянного дома лучше обсудить со специалистом. Важно обеспечить запас: со временем количество потребителей электроэнергии может вырасти, а это приведет к постоянно увеличивающейся нагрузке на сеть.

    Последовательность включения электричества в частном доме

    Электромонтаж домов из бруса — это многоэтапный процесс, в ходе которого нельзя допускать ни малейшей халатности. Хозяину дома предстоит решить следующие задачи:

    Электромонтажные работы могут затянуться надолго, если не привлекать сторонних специалистов. Для скрытой проводки придется затереть стены затиркой, это долгая, кропотливая работа. Из-за его трудоемкости многие домовладельцы предпочитают открытую версию, принося эстетику в жертву простоте использования и укладки.

    Предварительно нарисованная схема значительно ускорит и упростит работу мастера. Надо продумать расположение бытовой техники: больше всего электроэнергии потребляют водонагреватели и водонагреватели, кроме того, необходимо будет решить вопрос с типом, установкой и расположением светильников.

    Самостоятельно монтировать электропроводку ни в коем случае не рекомендуется: профессионал может дать полезный совет по расположению розеток и другого электрооборудования, к тому же работа специалиста в большинстве фирм гарантирована.Это обеспечит надежность монтажа и защиту дома от пожара.

    Следует помнить, что целостность проводки желательно регулярно контролировать, а при появлении любых неисправностей необходимо как можно быстрее устранять дефекты, пока они не вызовут катастрофу.

    Необходимо включить JavaScript или обновить плеер!


    Каждому хочется, чтобы в его доме было комфортно. Возможно ли реализовать это желание в современном мире без электричества? Конечно нет.Именно поэтому так важно произвести качественный монтаж электропроводки в деревянном доме. Выполнение такой работы лучше всего доверить профессионалам, но если вы решили проделать эту работу своими руками, то вам просто понадобится подробное руководство. Это то, что мы поставим перед собой в этой статье.

    Схема подключения

    Любой монтаж жгута проводов должен начинаться со схемы электропроводки для вашего дома. Подобный проект можно сделать самостоятельно, но если у вас нет технического образования, то лучше доверить его профессионалам.В проект будет входить: схема вашей разводки, расчет точного количества материалов. Проект поможет вам выполнить электромонтаж правильно и в соответствии с установленными ГОСТами. При составлении такой схемы необходимо обратить особое внимание на следующие рекомендации специалистов:

    Предлагаем Вашему вниманию примерный план электромонтажного устройства, который можно увидеть на Рис.

    После того, как проект будет завершен, и вы перепроверили его и обсудили с остальной семьей, вам нужно позаботиться о принадлежностях для монтажа проводки.

    Электромонтажные изделия в деревянном доме

    Для монтажа проводки необходимо сразу подготовить все инструменты и аксессуары. По составленной вами схеме сделать это не составит труда, количество материала будет просчитано в проекте. Для монтажа электропроводки потребуется:

    Это все должно быть подготовлено до начала самой работы. Лучше купить одну розетку и еще выключатель, вдруг окажется, что уже купленный неисправен, и подобную модель найти будет сложно.

    Когда все комплектующие готовы, можно переходить к монтажу электропроводки.

    Монтаж электропроводки в деревянном доме

    Все монтажные работы по прокладке электросхемы в вашем доме можно разделить на этапы работы:

    1. Прокладка магистрального кабеля.
    2. Монтаж распределительных коробок.
    3. Монтаж розеток.
    4. Монтаж выключателей.
    5. Крепежные приспособления.
    6. Монтаж распределительного щита.
    7. Монтаж контура заземления.

    Посмотрим перед установкой тематического ролика:

    А теперь рассмотрим каждый этап подробнее.

    Кабельная проводка

    Кабель проложен в помещении деревянного дома в кабельных каналах или плинтусах. Конечно, есть и способ крепления на керамические емкости, но уже закуплены кабельные каналы. В электрическом плинтусе удобно проложить кабель, который будет входить в розетки.

    Снаружи кабельные каналы не устанавливаются, там вся проводка будет монтироваться в гофрированных или медных трубах.

    Для внутреннего монтажа кабель необходимо разрезать на подготовленные части для розеток и выключателей. Количество деталей будет равно количеству розеток и выключателей. Длина детали должна быть равна расстоянию между выключателем и розеткой. В этом случае необходимо оставить запас 15-20 см.

    Крепление кабельных каналов должно быть строго горизонтальным или вертикальным.Для этого нужно использовать уровень. Укладываем кабель в кабельные каналы, но на замки пока не закрываем.

    Монтаж распределительных коробок

    Во всех местах, где основные кабели подводятся от магистрального кабеля к выключателям, светильникам и розеткам, устанавливаем распределительные коробки. Эти распределители предназначены для удобного разделения и отключения кабеля по комнатам. Внутри распределительной коробки кабель можно подключить несколькими способами:

    Стоимость этих способов изоляции немного отличается от стоимости, поэтому лучше выбрать наиболее удобный для вас.

    Монтаж розеток и выключателей

    Розетки в деревянном доме крепят прямо к стенам. Под розетки необходимо уложить слой изоляционного материала. Это может быть асбест, алюминий. Плотно закрепите розетки, чтобы они не шатались и не раскачивались.

    При установке кабеля с тремя жилами в розетки подключайте все три. Желтый и зеленый провода прикреплены к контакту заземления, а остальные провода — к контакту питания.Схема подключения розетки представлена ​​на рисунке. Где N-ноль (обычно синий провод), PE-земля (желто-зеленый), L-фаза (белый).

    Выключатели устанавливаются аналогично розеткам. Они предназначены для включения и выключения света верхнего света в деревянном доме.

    Крепеж

    Светильники для частотного дома важны как внутри, так и снаружи.

    Для использования внутри помещений обычно используют:

    • светильники встроенные;
    • светильники накладные;
    • ул.

    Все светильники подключаются желто-зелеными проводами. Непосредственно на конструкции светильника есть специальные контакты для такого подключения. Предлагаем Вам схему подключения светильников с использованием двойных и одинарных выключателей отключения.

    Светильники одной группы, как правило, монтируются параллельно.

    Монтаж распределительного щита

    То, как будет установлен электрический распределительный щит, будет зависеть от работоспособности всей системы.В щитке электросистемы установлены следующие элементы:

    1. Счетчик электроэнергии
    2. Автоматы автонастройки потребителей
    3. Нулевая шина на изоляторе
    4. Шина заземления (PE)
    5. Автомат двухполюсный
    6. Фаза и ноль, которые подключаются к верхней машине.
    7. Провод подключается к линии PE от земли.
    8. Счетчик (схема подключения прилагается к каждой модели отдельно)

    Вводный автомат следует устанавливать с учетом лимита электроэнергии.Это указывается в каждом договоре между энергокомпанией и потребителем. Автоматические выключатели устанавливаются в соответствии с потребляемой мощностью. Мощность автомата 5,9кВт, что подходит для кабеля сечением 2,5, требует установки автомата 25А, мощность 4,1 кВт требует установки автомата 16А.

    Монтаж контура заземления

    В частном доме нужно заземлить себя. Для этого отступите от угла дома, выкопайте ров длиной 3 м.Глубина такой ямы должна быть равна 0,5 метра. В крайнюю точку траншеи вбиваются три металлических штуцера размером 2,5х16 мм. С помощью металлической проволоки соедините арматуру. Затем эту проволоку подносят к стене дома и приваривают болт диаметром 8 мм. Прикрепляем гайку и шайбу к кабелю РЕ. Если на доме установлен громоотвод, то он тоже крепится к этой конструкции. Траншея засыпана песком. Поверх естественного слоя почвы.

    Цена монтажа

    Итак, монтаж электропроводки в вашем частном доме окончен. Но если у вас нет технического образования, то лучше всего доверить это профессионалам. Стоимость выполнения работы будет зависеть от того, в какой фирме вы ее будете выполнять. Официальный энергосбыт выполнит такие работы по цене 300 рублей за каждую точку. Это означает, что вы платите за каждую розетку, выключатель и любую развязку. Подсчитав, сколько их на схеме, вы легко узнаете, какова стоимость размещения вашего дома.В среднем от 10 000 до 30 000 руб. Все конечно будет зависеть от площади вашего дома. Частники берут на порядок меньше, но за выполнение своей работы ответственности не несут. Вдобавок ко всему у вас еще будет компания, с которой у вас есть договор на электроэнергию.

    С электричеством, как известно, шутки плохи, а в деревянном доме тем более. Ведь дерево — это не только прекрасный строительный материал, но и горючее вещество (по определению, топливо).Немного искорки проводки — и дома как бы не случилось. Между тем, при неукоснительном соблюдении правил электробезопасности и пожарной безопасности риск возгорания из-за неисправности системы электроснабжения практически сводится к нулю. И без ущерба для комфорта.

    Справедливости ради отметим, что дерево является хорошим диэлектриком (в сухом состоянии, конечно), и в этом качестве, по сути, работает на электробезопасность. Плюс пусть слабого, но все же утешением может служить то, что массивные деревянные конструкции (бревенчатые стены, балки из массивной балки) при пожаре сохраняют несущую способность и устойчивость довольно длительное время (в отличие от, скажем, из негорючих стальных элементов, которые при нагревании практически сразу становятся «бессильными»).Под воздействием огня на поверхности дерева образуется угольно-пиролитический слой. Доступ к кислороду снижается, горение замедляется, а тем временем, глядишь, вовремя приедет пожарная команда. Правда, жить в обгоревшем доме не хочется, но полное восстановление первоначального вида практически невозможно.

    Распределительный щит в деревянном доме

    Согласно последним указаниям властей, в загородных домах должно быть установлено два: один снаружи дома, другой — внутри.Наружная площадка служит убежищем для электросчетчика (так что инспекторы соответствующих органов могут проверить показания в любое время). От внешнего экрана подводящий электрический кабель идет ко второму, внутреннему. На его DIN-рейках (профили стандартной конфигурации) монтируются различные электрические модули.

    Сначала идет вводный прерыватель цепи (правда, он может быть во внешнем щите). Затем подводящий провод разделяется на отдельные линии, питающие осветительную сеть, розеточную группу и т. Д.Коммутацию и защиту каждой магистрали обеспечивают автоматические выключатели. Также во внутреннем экране находятся устройства аварийного отключения (УЗО). Чтобы упростить настройку силового щита, используйте дифференциальные автоматы, выполняющие функции. Помимо защитных устройств в распределительном щите размещаются вспомогательные модули: реле ограничения предельной нагрузки; Реле, контролирующие качество поступающей электроэнергии; устройства охлаждения и др.

    Кроме того, специалисты настоятельно рекомендуют устанавливать в загородных домах устройства для защиты от импульсных скачков, то есть от кратковременных скачков напряжения (менее миллисекунды), амплитуда которых может многократно превышать номинальное напряжение в сети.Импульсные перенапряжения возникают из-за прямого или удаленного удара молнии, а также из-за негативного воздействия мощного или специфического электрооборудования (дуговые печи, сварочные аппараты, тиристорные устройства и т. Д.). Такие прыжки губительны для чувствительного электронного оборудования.

    В деревянных домах устанавливаются навесные пылевластагазащенные силовые щиты (в каменных домах и городских квартирах обычно используются закладные модели). Снаружи шкаф установлен с прозрачными устройствами, которым присвоен класс ограничения (самые быстрые относятся к классу «3»).Кроме того, учитывается минимальная сила тока в случае короткого замыкания, которое вызывает почти мгновенное срабатывание электромагнитного расцепителя. По этому показателю автоматический выключатель получает соответствующую характеристику (B, C, D). В быту обычно используются устройства категории С.

    Устройства дифференциального тока отключают сеть от утечки тока. Такая аварийная ситуация обычно возникает из-за повреждения проводки или прибора.Вряд ли кто-то усомнится в необходимости УЗО. Эти устройства защищают человека от поражения электрическим током, и этим все сказано. Для деревянного дома противопожарная функция УЗО приобретает особое значение. Дело в том, что длительная утечка электрического тока вызывает самовозгорание древесины и других горючих материалов. Другими словами, обесточив сеть, устройство предотвращает возникновение возгорания.

    В загородных домах обычно применяют УЗО с номинальным рабочим током 10 и 30 мА.Более чувствительные устройства устанавливаются на отдельных цепях, питающих электроприборы во влажных помещениях. Повышенного контроля требует и электропроводка, проложенная в мансардных этажах и в неэксплуатируемом подкровельном пространстве. В таких зонах даже небольшая утечка (незаметная для УЗО 30 мА) при определенных условиях может привести к возгоранию деревянных строительных конструкций.

    Подбор автоматических выключателей и УЗО осуществляется при проектировании системы электроснабжения. Автоматические выключатели производятся в широком диапазоне номиналов, то есть силы тока, приемлемые для конкретной линии.Не вдаваясь в технические подробности, скажем, что для расчета используется прямая зависимость между мощностью, напряжением и током (P = U x I, где P — мощность в ваттах, U — напряжение в вольтах, I — ток в амперах). При выделенной мощности 10 кВт и стандартном напряжении в сети 220 В получаем приемлемую силу тока 45 А. Подбираем входящий автоматический выключатель ближайшего номинала — 40 А. Устройства для отдельных линий приобретаются исходя из от общей нагрузки (для осветительной сети) или мощности потребителя.В розеточной группе номинал выключателя зависит от сечения подающей линии.

    Создание системы электроснабжения загородного дома должно осуществляться по электротехническому проекту, выполняемому специализированной организацией (со всеми лицензиями и полномочиями органов регулирования энергетики). Однако владельцы не должны оставаться в стороне от процесса проектирования и настройки. Желательно хотя бы в общих чертах вникнуть в суть дела.Важно прояснить для себя все принципиальные моменты, касающиеся выбора устройств электробезопасности, распределительных щитов, электромонтажных изделий, кабельной продукции и других материалов. Ведь пользоваться всем этим электротехническим комплексом будут домовладельцы, а не проектировщики или электромеханики. Кстати, хозяева также несут ответственность за нормальное и безопасное функционирование системы электроснабжения загородного дома.

    Открытая проводка в деревянном доме

    В соответствии с действующими российскими нормами электропроводка на горючем основании (т. Е. На деревянных стенах) осуществляется открыто .А между проволокой и стеной оставьте воздушный зазор. Кабель при прохождении через него электрического тока нагревается, и если он находится в горючей среде, то при определенных условиях возможно самовозгорание материала стены. В случае возникновения пожара из-за неисправности проводки сводится к минимуму. Кроме того, открытый кабель легче контролировать, ремонтировать и, при необходимости, заменять. Современная электропроводка обычно закрывается пластиковыми кабельными коробами (коробами) разного цвета и фактуры, в том числе для различных пород дерева.

    Скрытая проводка в деревянном доме

    В то же время в европейских странах на юридических основаниях используют скрытую проводку в деревянных стенах. Кабели прокладываются в гибких закладных кабельных каналах или гофрированных трубах из негорючего негорючего пластика. При этом используются проволочные изделия с надежной и прочной многослойной изоляцией, что значительно снижает тепловыделение кабеля. Для устройства в деревянных стенах просверливаются швеллеры.

    Эти работы выполняются на заводе при изготовлении домработницы.При сборке здания и разводки гофрированные трубы превращают в каналы, а затем вытаскивают кабель. Дальнейшее развитие внутренней электрической сети осуществляется открытым способом. Просверлить каналы в готовом доме без серьезного повреждения деревянных стен практически невозможно. И еще один нюанс. На момент изготовления домработницы должен быть разработан подробный электротехнический проект, в основе которого лежит дизайн-проект интерьера.

    Казалось бы, какое нам дело до западных технологий? Между тем в домах из оцилиндрованного бревна и клееного бруса финского производства применяется скрытая электропроводка.Опыт зарубежных коллег переняли и многие российские компании, занимающиеся деревянным домостроением. На вопрос, насколько скрытая проводка соответствует действующим нормативным документам, следует ответить, что на прокладку кабеля скрытым способом было получено специальное разрешение пожарно-энергетических органов.

    Пожарная и электробезопасность деревянного дома

    Включится ли деревянный дом от одной искры — вопрос спорный.Чтобы не испытать судьбу, необходимо исключить искрение в изделиях электроустановки — розетках и выключателях. Для решения этой электротехнической проблемы необходимо при организации системы электроснабжения загородного дома использовать качественную продукцию ведущих производителей (ABB, Gira, Legrand, Schneider Electric и др.). К сожалению, электромонтажные изделия часто приобретаются на остаточной основе. Низкие цены и приемлемый дизайн — вот основные критерии выбора. О пожарной и электробезопасности нужно думать в последнюю очередь.Но именно эти показатели определяют качество электромонтажной продукции.

    В деревянных домах не рекомендуется использовать розетки и выключатели, токоведущие части которых закреплены на механизме из технического фарфора. Керамика — прекрасный диэлектрик, не горит и к тому же стоит дешевле. Но у нее есть один серьезный недостаток — хрупкость. Под действием температурно-динамических нагрузок (периодический нагрев и охлаждение при включении и выключении прибора) фарфоровый механизм покрывается трещинами и даже может лопнуть.Закрепленные на нем токоведущие части приобретают подвижность. В результате происходит утечка контакта, что в свою очередь приводит к образованию искр и даже дуги утечки с характерным ярким свечением.

    На деревянных стенах необходимо установить розетки и выключатели с механизмом из термостойкого пластика. Такая основа хорошо переносит динамические воздействия и не деформируется со временем.

    К сожалению, на рынке есть розетки и выключатели из дешевого пластика.Бывает, что при аварийном нагреве из розеток начинает стекать расплавленное основание. При этом изделия из термостойких пластиков (поликарбоната или полиамида) способны выдерживать температуру до 130 ° C без изменения геометрии. Кроме того, при выборе розеток и выключателей следует отдавать предпочтение изделиям с надежными винтовыми или пружинными зажимами.

    Система электроснабжения загородного дома и участка должна быть организована в соответствии с действующими нормативными документами, в частности «Правилами устройства электроустановок», ГОСТ Р 50571.3-94 «Требования безопасности. Защита от поражения электрическим током», «Рекомендации по электроснабжению индивидуальных домов, коттеджей, дачных (садовых) домов и других частных построек» и др. Приведем лишь некоторые положения:

    • При построении внешней сети ввод электрокабеля в здание осуществляется от воздушной линии электропередачи. Электропроводка в трубах в земле не допускается.
    • Расстояние от проводов ответвления до земли должно быть не менее 6 м над проезжей частью и 3 м.5 м над пешеходной зоной. Наименьшее расстояние от проводов, идущих в дом, до земли должно быть не менее 2,75 м. Внешние цепи электросети не должны пересекать проезжую часть собственности.
    • Высота установки выключателей на стене должна приниматься 1,5 м от пола, розетки — 0,8 -1,0 м от пола. Выключатели и розетки, используемые для открытой проводки, следует устанавливать на прокладки из непроводящего материала.

    Система заземления

    Строительство многих частных домов ведется без устройства электросетей.Возникает парадоксальная ситуация. Ко всем потребителям внутри дома подключается трехжильный кабель, но включенный в него «PE-проводник» («защитное обнуление») не имеет связи с землей. Но его необходимо подключить к заземляющему контуру из оцинкованной стали, закопанному в землю возле дома. Система заземления выполняется по особой конструкции. При его разработке учитывают свойства почв, доступность и химический состав грунтовых вод, опасность местности и многое другое.Кстати, к контуру заземления тоже подключается система, которая тоже дорабатывается и устанавливается по отдельному проекту.

    Чтобы не рисковать жизнью, необходимо использовать модули ведущих производителей. При правильной установке эти устройства прослужат полвека и более (скажем, машины ABB и Schneider Electric рассчитаны на 10 000 рабочих циклов с частотой 3 000 циклов). Кроме того, качественные модули не вводят в заблуждение по своей сути. Если УЗО или автомат обесточивают сеть или отдельную линию, то на это есть объективная причина.

    Безопасна ли электрическая проводка в моем старом доме?

    Электропроводка в вашем доме — это магистраль энергии, которая питает все электричество в доме. Со временем его части могут выйти из строя или выйти из строя, что может стать причиной серьезного пожара или поражения электрическим током. Но один только возраст не означает, что проводка небезопасна по своей сути, и при этом старая проводка не требует автоматической замены. Требуется опытный профессионал, чтобы правильно оценить состояние старой проводки и ее способность выдерживать электрические нагрузки в вашем доме, но вы можете проверить несколько вещей, которые могут дать вам раннее представление о том, где она находится.

    Определение старой проводки

    Самый старый тип проводной системы, встречающейся в домах, называется с ручкой и трубкой. назван в честь изолирующих ручек и трубок, используемых для прокладки проводки вдоль и через каркас дома. Проводка с ручкой и трубкой была проложена по отдельности — один черный провод под напряжением и один белый нейтральный провод — по всему дому. Керамические изоляторы предотвращают соприкосновение проводов друг с другом и с деревом и другими горючими материалами. Чтобы выполнить соединения и сращивания проводов, электрики спаяли провода, а затем обернули их резиновой изолентой, называемой фрикционной лентой .Обычно стыки выполнялись не в распределительных коробках, как сегодня. Учитывая возраст этих систем проводки (большинство из них датируется до 1940 года), обычно трудно определить горячий и нейтральный провода, потому что оба они по существу черные от грязи и пыли. Изоляция нейтральных проводов также может быть темного цвета с белой линией или индикатором, а не полностью белого цвета.

    Нет земли

    Поскольку это двухпроводная система, трубчатая проводка не имеет системы заземления в целях безопасности.Это не обязательно делает проводку небезопасной в использовании, но исключает важную функцию безопасности, которую можно найти в современных системах проводки. Это также означает, что нет основания для защиты приборов и чувствительной электроники, что делает их уязвимыми для повреждений от скачков напряжения.

    Невозможно добавить заземление к проводке с ручкой и трубкой, поэтому, если вам нужно истинное заземление для любых цепей в вашем доме, вам придется заменить проводку. Системы ручек и трубок могут быть оснащены розетками GFCI для повышения их безопасности при условии, что провода подключены с правильной полярностью (горячий провод к горячему выводу, нейтральный провод к нейтральному выводу).Розетки GFCI не создают настоящего пути заземления, но они обнаруживают замыкания на землю и отключают питание.

    Можно ли сохранить старую проводку?

    В соответствии с Национальным электротехническим кодексом (NEC) и большинством местных норм, которые следуют NEC, существующая проводка с ручкой и трубкой может оставаться в доме. Также может быть законным добавление удлинителей к системам с ручкой и трубкой при условии использования надлежащих материалов и методов. Исторические дома могут получить специальное разрешение на различные реставрационные работы по трубчатой ​​проводке.В ситуациях, когда требуется работа с трубчатой ​​проводкой, можно соединить старую проводку с новым неметаллическим (NM) кабелем, используя распределительные коробки для защиты всех соединений. Тем не менее, эта и любая другая работа, выполняемая с ручкой и трубчатой ​​проводкой, должна соответствовать требованиям местных норм.

    Общие проблемы, на которые следует обратить внимание

    Проводка с ручкой и трубкой становится опасной, когда изоляция провода изношена, когда практика установки или изменения была неправильной, или когда она покрыта изоляцией здания, что может привести к перегреву проводки и потенциально вызвать пожар.Вот некоторые типичные проблемы со старой проводкой, которые представляют собой потенциальную опасность и могут указывать на необходимость замены проводки:

    • Треснувшая, отсутствующая или поврежденная изоляция провода , обнажающая металлическую часть провода: это очень распространенная проблема, и проблемы с проводами с поврежденной изоляцией должны быть устранены профессионалом.
    • Электропроводка, окруженная строительной изоляцией любого типа: Будьте очень осторожны при утеплении чердака, чтобы убедиться, что вы не окружаете активную круглую трубку, проходящую в полостях балки, проводкой с неплотным заполнением или изоляцией из войлока.
    • Открытые стыки (не в электрической коробке) обернутые современной пластиковой изолентой, что обычно указывает на то, что провода не припаяны: Открытые стыки следует припаять.
    • Предохранители в блоке предохранителей, превышающие 15 или 20 ампер: Старая проводка не подходила для современных крупных приборов, которым может потребоваться обслуживание на 30, 40 или 50 ампер. Предохранитель на 30 ампер или больше, используемый в системе с ручкой и лампой, указывает на «перегретую» цепь, что очень опасно. Как правило, старые электрические цепи должны быть предохранены не более чем на 15 ампер.

    Замена двухпроводных (двухслотовых) розеток

    Так как проводка с ручкой и трубкой не имеет заземляющего пути, они обычно подключаются к розеткам с двумя гнездами, в которых нет круглого гнезда для заземления. Когда вы заменяете поврежденную розетку, люди очень часто ошибаются, когда заменяют двухслотовую розетку на трехслотовую заземленную розетку, что является стандартом для большинства установок. Однако это серьезная ошибка, так как наличие розетки с тремя гнездами подразумевает систему заземления, которой нет в проводке с ручкой и трубкой.

    NEC предлагает два решения: заменить старую двухслотовую розетку на новую двухслотовую розетку; или, заменив розетку розеткой GFCI, которая помечена как «Заземление без оборудования», чтобы обозначить тот факт, что у нее нет заземляющего пути. Такое решение позволит использовать современные трехконтактные вилки.

    Стандарты строительства лодок | Базовое электричество

    14 шагов к электромонтажу лодки

    Что нужно знать для установки или
    повторно подключите электрические системы на лодке.Пошаговая инструкция
    гид. Планировка крышек, схемы, электропроводка, аккумуляторы, зажигание
    защита и многое другое.

    Я хочу поблагодарить Эда Шермана за рецензирование этой страницы
    для точности.

    Следующее предназначено только для небольших
    подвесные лодки менее 16 футов мощностью 50 лошадиных сил или более крупные лодки, которые
    иметь простую систему на 12 В постоянного тока, использующую одну или две батареи на 12 В.

    Часто задаваемый вопрос о лодках и лодках.
    создание форумов и посетителей моего веб-сайта: мне нужен
    простая электрическая схема небольшой подвесной лодки для подключения фонарей
    и еще кое-что, но, кажется, ни у кого его нет.Есть ли один
    а где его найти? Есть набор пошаговых
    инструкции?»

    Простая правда в том, что не существует универсального
    комплект схем для установки электросистемы 12 В постоянного тока на лодке.
    Это потому, что нет двух одинаковых лодок, и требования различаются в зависимости от
    на дизайнере или производителе лодки. Но некоторые обобщения
    могут быть сделаны.

    Примечание 1 : Конкретно разводкой заниматься не буду
    для подвесного мотора и органов управления.Вот веб-сайт, на котором вы можете
    получите электрические схемы для большинства подвесных моторов. Самые новые
    подвесные моторы поставляются с жгутом проводов и руководством, в котором есть электрические схемы. См. Электрические схемы подвесных двигателей Master Tech Marine.

    http://www.maxrules.com/index.php

    Примечание 2: Если вы проводите переподключение лодки с
    установлена ​​электрическая система: Не срывайте старую систему
    еще
    ! Используйте старую систему, чтобы составить план на шаге 1
    через 7. Обведите каждый провод и нанесите его на схему.
    Это значительно упростит поиск проводов и оборудования. Ждать
    пока вы не начнете установку проводки на шаге 12. Затем
    замените каждый комплект проводов новым. Это может занять немного больше времени
    время, но приведет к гораздо меньшему количеству ошибок и устранению неисправностей.

    Шаг 1. Составьте план.
    Решите, что вы хотите установить и куда это будет помещено.
    См. Электрическое планирование
    https://newboatbuilders.com/pages/electrical_planning.html

    Шаг 2.
    Нарисуйте простую схему (схему), показывающую каждую часть оборудования,
    предохранители, переключатели и как все это будет
    связанный. Вот две альтернативы
    Примеры. (Щелкните диаграмму, чтобы развернуть ее.)

    Не беспокойтесь, если вы не разбираетесь в электричестве.
    символы. Просто сделайте рамку или кружок и напишите, что это, или вы можете
    используйте изображение предмета. Так долго как
    вы понимаете, что куда идет и как они связаны, это нормально.Помните, что любое устройство 12 В постоянного тока должно иметь как минимум положительный и отрицательный
    к нему подключен провод. Поставьте плюс или минус рядом с проводом или используйте
    красный для положительного и черный для отрицательного. На
    металлические лодки не используют корпус в качестве обратного пути. Никакой проводки
    должен быть электрически связан с корпусом.

    См. Также схему BoatUS:

    https://www.boatus.com/expert-advice/expert-advice-archive/2014/feb February/create-your-own-wiring-diagram

    Вот ссылка как рисовать
    электрические схемы.https://www.electricaltechnology.org/2020/04/types-electrical-drawing-diagrams.html

    Есть несколько способов сделать это.
    Самое главное, чтобы вы понимали, кто вы
    построение диаграмм. Он должен быть достаточно простым и понятным
    чтобы вы могли ссылаться на него в будущем и по-прежнему
    понять, что такое каждый элемент, какая проводка и как
    каждая единица оборудования подключена к электрической системе.
    Таким образом, в будущем, если вы захотите прибавить или вычесть
    оборудования, вы можете сделать это, обратившись к вашей схеме и
    определение того, где и как он вписывается в систему.

    Шаг 3.
    Батарейки: Решите, куда вы будете ставить батарею. Позже
    мы определим емкость и тип батареи, но пока нам нужно только
    решить, куда его поставить.

    Аккумулятор является источником питания для запуска,
    приборы и освещение.
    На некоторых лодках может быть второй аккумулятор для работы
    троллинговый двигатель или другое оборудование.

    Батарейки не должны быть слишком близко ни к чему
    это может вызвать случайное короткое замыкание.Должно быть 12 дюймов свободного места
    все вокруг них. Батареи не должны находиться непосредственно под топливопроводами или над ними.
    или под другим электрическим оборудованием, таким как зарядное устройство или инвертор. Если
    они есть, их должен разделять пол или панель. См. ABYC E-10.
    Аккумуляторные батареи для руководства по установке.

    Батареи необходимо
    в помещении, вентилируемом в атмосферу. 33 CFR 183.420 (e)

    Батареи должны
    не двигаться, поэтому их нужно закрепить.
    33 CFR 183.420 (а)

    Под аккумулятором должен быть поддон для пролитого электролита,
    ABYC E-10.7.2, или это
    должен быть в батарейном отсеке, и он должен быть закреплен, чтобы он не сдвинулся ни под какие
    условия. Если аккумулятор находится в коробке, клеммы защищены.
    от случайного контакта с инструментами. Если его нет в коробке,
    клеммы должны быть закрыты чехлом или другим устройством, которое
    защищает их от контакта.

    Аккумуляторная батарея должна находиться рядом с двигателем. Так как пусковой ток такой большой, а провода к стартеру нет
    с предохранителем, вы хотите, чтобы провода были как можно короче.

    Поднос для одной батареи

    Два отсека для батарей

    Обратите внимание на большие красный и черный провода на обоих рисунках. Те
    кабели аккумулятора. Красный блок на конце красного
    провод — это чехол, который закрывает и защищает положительный
    клемма аккумулятора. Нажмите на фото для увеличения.

    Батарея должна быть комбинированная пусковая / глубокая
    циклический аккумулятор, обычно продаваемый как «морской аккумулятор».
    Обычный автомобильный аккумулятор подойдет для запуска и освещения, но
    для управления радио и другой электроникой кое-что с немного большим
    потребуется емкость глубокого цикла, чтобы аккумулятор не разрядился
    пока вы ловите рыбу и слушаете радио, и оставляете вас в затруднительном положении
    при попытке перезапустить двигатель.

    Насколько большой аккумулятор (емкость, не
    физический размер) вам нужен? Это зависит от
    количество нагрузки на аккумулятор, поэтому я выясню это на шаге 12.

    Есть одно соображение, не связанное с электричеством; масса.
    Батарейки много весят. Подумайте, сколько весит АКБ
    повлияет на распределение веса на вашей лодке, особенно если она находится на
    с той же стороны, что и штурвал и органы управления. Возможно, вам придется переместить его, чтобы сбалансировать
    лодка из стороны в сторону. Если у вас очень низкий транец, как
    вес аккумулятора влияет на ватерлинию на транце?

    Шаг 4.
    Где находится аккумулятор
    определяет, где находится переключатель батареи.Это должно быть близко к
    аккумулятор, но легко доступен для отключения в экстренной ситуации.

    Выключатель аккумулятора необходимо повернуть
    все выключено, когда вы не пользуетесь лодкой. Хороший бренд — это
    Перко, но есть и другие. Избегайте любой батареи
    переключатель, не внесенный в морской реестр UL. На рынке есть дешевые
    это станет горячим и растает. Также АКБ должен быть выключатель зажигания
    защищенный
    . (33 CFR 183.410)

    Защита от воспламенения означает, что она не будет
    воспламенять пары газа, если они есть.Это очень важно, если вы
    иметь бензиновый топливный бак в том же отсеке. Самый маленький подвесной двигатель
    лодки имеют мотор впереди транца и пространство под
    моторный колодец, где аккумулятор, трюмная помпа, выключатель аккумуляторной батареи и предохранители,
    а главное топливный бак размещен. Это может быть
    переносная цистерна. Если это так, он выходит в отсек. Если
    это постоянный резервуар, в нем будет вентиляционное отверстие за бортом, но если есть
    течь, пары попадут в отсек.Ты ничего не хочешь
    там, что вызовет это. Так что используйте защиту от воспламенения
    составные части. Погружные трюмные насосы обычно имеют защиту от возгорания.
    Если вы используете автоматические выключатели вместо предохранителя, они должны быть морскими.
    автоматические выключатели с защитой от воспламенения. Однако батарейки не
    считается источником возгорания, потому что нет движущихся частей
    вызвать искру, но при случайном контакте с металлическими инструментами он
    может создать дугу. Вот почему клеммы должны быть защищены, и почему
    Выключатели аккумулятора в этом отсеке должны быть защищены от воспламенения.
    См. Защита от воспламенения.

    https://newboatbuilders.com/pages/elect.html#Ignition Protection

    Купить выключатель, рассчитанный на две батареи.
    потому что вы можете захотеть добавить аккумулятор в будущем. Переключатель будет
    имеют положение ВЫКЛ, 1, 2 и ОБА.
    Позиция 1 использует одну батарею и позволяет заряжать ее.
    аккумулятор при работающем двигателе.
    Положение 2 использует и заряжает вторую батарею, если есть
    один, а положение ОБЕИ помещает две батареи параллельно, удваивая
    емкость и зарядка одновременно.
    Вам не понадобятся ОБЕ и 2 позиции прямо сейчас, но если вы
    решите добавить вторую батарею, вам не придется покупать новый коммутатор.

    Шаг 5.
    Далее нам нужно установить блок предохранителей рядом с выключателем аккумулятора.
    Требование находится в пределах семи дюймов (33 CFR 183.455), но если вы не можете этого сделать, вы можете
    поднимитесь до сорока дюймов, если провод в оболочке. Стандартный ткацкий станок
    отлично. То, что нужно помнить
    вот, предохранитель там
    для защиты провода! Не оборудование.
    При перегрузке проводка нагревается, плавится и загорается.
    Этот предохранитель находится в главном источнике питания инструментов и всех
    электрооборудование, так что, скорее всего, это будет 15 ампер. Но мы будем
    определим позже. См. Шаг 12. Купите
    блок предохранителей с двумя держателями предохранителей. Таким образом, у вас будет запасной, если предохранитель
    удары. Это вообще хорошая идея. При установке блоков предохранителей
    возьмите те, у которых на один или два держателя предохранителей больше, чем вам нужно.
    Со временем они вам понадобятся.

    Шаг 6.
    Определите, где будет находиться каждая единица оборудования.

    Подумайте, чего вы хотите добиться. Глубина
    искатели должны быть там, где их легко увидеть, но не блокировать ваши
    зрение при управлении лодкой.
    Радиостанции должны быть там, где оператор может легко добраться до
    и дотянитесь до микрофона, если это морская УКВ-радиостанция. Задняя часть
    консоль или место, где вы их устанавливаете, должны быть легко доступны
    для монтажа устройства и доступа к проводам.

    Шаг 7 .
    Найдите предохранители, шины и панели переключателей.

    Используйте расположение каждой части, чтобы решить, где
    поставить коробки предохранителей, шины, панели переключателей и т. д. Каждый из них должен быть
    близко к оборудованию, которое они питают, и легко доступны для работы
    на. Их нельзя скрыть
    за оборудованием или недоступными панелями. Это может показаться очевидным, но я
    видели очень плохие установки. Также они должны быть там, где они
    защищены от брызг или дождя.

    Большая часть электрического и электронного оборудования поставляется
    с косичками. Пигтейлы — это провода, выходящие из оборудования, которые могут
    быть всего от нескольких дюймов до нескольких футов в длину. Иногда у них есть
    разъем прикреплен к концам провода. Вы должны принять это во внимание
    учетную запись при определении, куда идет вещь, потому что вы не хотите, чтобы крысы
    гнездо проводов болтается.

    Распределительные коробки: коробка или панель
    где можно установить переключатели для управления оборудованием.

    Блок предохранителей:
    Панель с гнездами предохранителей на ней.Он может быть открытым или закрытым.

    Автобусный бар: A
    блок со шпильками для подключения проводов.

    Выключатель аккумулятора

    Блок предохранителей

    Buss Bar

    Есть несколько подключенных устройств
    непосредственно к источнику питания и не проходите через блоки предохранителей и выключатели.
    Другими словами, у них всегда есть власть. Один трюм
    насос. Трюмные насосы обычно
    есть поплавковый выключатель, который автоматически включает насос при попадании воды
    трюм достигает заданной высоты.Этого не произойдет, если насос не
    подключен напрямую к источнику питания. Проводить проводку — не лучшая практика.
    это прямо к аккумулятору. Подключите его к стороне входа питания
    выключатель батареи. Большинство автоматических трюмных насосов имеют встроенный предохранитель или
    встроенный предохранитель. Также неплохо установить переключатель у руля.
    что позволяет включать насос вручную.

    Если на вашей лодке есть якорь,
    вы также можете подключить выключатель света напрямую
    к стороне входа питания переключателя батареи.Что
    так вы можете включить якорь свет, даже когда аккумулятор
    переключатель выключен.

    Это типичный
    погружной автоматический трюмный насос. Имеет встроенный поплавок
    переключатель, который его активирует. Обратите внимание на черный разъем
    который подключается к насосу с двумя черными и двумя красными проводами.
    Один комплект — это положительный и отрицательный провода для его питания,
    два других переходят к ручному переключателю у руля.

    Шаг 8.
    Сделайте чертеж, показывающий, где будет проводка.

    Сделайте набросок лодки, смотрящей вниз
    сверху. Это то, что дизайнеры называют общей компоновкой и
    показывает, как раскладывается лодка. Используя вашу схему, поместите туда, где
    оборудование, коробки предохранителей, шины, распределительные коробки и проводку собираются
    идти. Постоянно проверяйте это
    против реальной лодки, чтобы убедиться, что вы что-то не упустили.

    Помните, что проводка не может проходить через
    оборудование, трубы, трубки и другие твердые предметы, которые могут быть повреждены.Они могут проходить сквозь стены, переборки и панели. Электропроводка должна быть
    легкий доступ для установки, устранения неисправностей и замены. Это
    должен быть закреплен по крайней мере через каждые 18 дюймов, чтобы он не раскачивался
    ветер или натирание чего-либо. Где проводка проходит через переборку, стену
    или панели, он должен иметь втулку или прокладку для защиты провода от
    повреждать.

    Ваша диаграмма может выглядеть примерно так;
    (Щелкните изображение, чтобы развернуть)

    Шаг 9.
    Выясните, какой размер провода вам нужен и сколько.

    Насчет проводов от двигателя к
    аккумулятор? Провод должен быть очень толстого сечения, по крайней мере
    4ga на небольших лодочных лодках, потому что стартеры потребляют много тока.
    Сюда входят как положительные, так и отрицательные стороны. Оба провода должны
    быть того же калибра. Если к двигателю уже подключены провода питания,
    провода от АКБ до выключателя не должны быть короче
    эти провода. Производитель двигателя уже определил количество
    тока, который тянет стартер, и правильно рассчитайте размер проводов для
    нагрузка.

    Плюсовой провод (красный) идет на сторону входа
    выключателя аккумуляторной батареи. Отрицательный (черный) провод должен идти на шину.
    бар. Бас-бар — это просто
    блок с множеством постов.
    Один для провода от аккумулятора к двигателю.
    Остальные — для оборудования. Должно быть столько постов
    как в блоке предохранителей.

    Плюсовой провод должен быть красным. Отрицательный
    может быть черным, желтым или черным с желтой полосой.
    На всей лодке отрицательные провода должны быть черными или желтыми, или
    комбинация.Но из
    блок предохранителей к оборудованию все положительные провода должны иметь цветовую маркировку
    с использованием стандартных цветовых кодов для морской проводки.

    Цветовые коды постоянного тока: из таблицы XIV и таблицы XV ABYC E-11.

    Зеленый Заземляющий провод постоянного тока Провода соединительные (изолированные)
    Желтый или черный Отрицательный провод постоянного тока Отрицательная сеть
    Красный DC Положительный Положительная сеть
    Желтый / Красный Пусковая цепь Пусковой переключатель соленоида
    коричневый / желтый Трюмные воздуходувки Предохранитель или выключатель нагнетателя
    Темно-серый Навигационные огни Автоматические выключатели или переключатели на освещение
    Темно-серый Тахометр Тахометры и датчики
    Коричневый Якорь генератора Якорь генератора к регулятору
    Коричневый Индикатор зарядки генератора Клемма генератора или вспомогательная клемма генератора к регулятору
    Коричневый Насосы Автоматические выключатели или переключатели на насосы
    Оранжевый Подача принадлежностей Переключатели автоматических выключателей с усилителя на альтернативный или генераторный выход
    Оранжевый Общая подача Распределительные панели к дополнительным переключателям
    Фиолетовый Зажигание Выключатель зажигания на электроинструмент катушки
    Фиолетовый Инструментальная подача Распределительная панель к электрическим приборам
    Фиолетовый Главный источник питания Положительная сеть (особенно без предохранителей)
    Темно-синий Кабина и приборы Автоматические выключатели или переключатели на освещение
    Голубой Давление масла Манометры и датчики давления масла
    Желто-коричневый Температура воды Температура воды для отправителя к датчику
    Розовый Датчик уровня топлива Датчик уровня топлива к манометру
    Зеленый / полоса Наклон вниз / дифферент в Цепи наклона и дифферента
    Синий / Полоса Наклон вверх / дифферент Цепи наклона и дифферента

    Таким образом вы узнаете, что это за провод
    подключен к просто
    глядя на это.Но для получения дополнительной помощи в последующем устранении неполадок отметьте
    провод на обоих концах. Простой кусок ленты с написанным именем
    на нем сойдет. Это не обязательно должны быть причудливые ярлыки, хотя вы можете купить
    этикетки на электропитании или оборудовании
    магазины.

    Провод должен быть морским
    провод.
    Вы не должны использовать
    авто провод. Он не соответствует тем же стандартам, что и морской. Низкий
    провода напряжения должны соответствовать стандарту SAE J1127 и J1128, а
    номинальная температура изоляции SAE J378b или стандарта UL 1426.Большинство морских проводов имеют маркировку UL 1426. Это
    должен быть медный многопроволочный.
    Это не обязательно должна быть луженая проволока, хотя луженая лучше и
    прослужит дольше, но на небольшом проекте не стоит.
    Не экономьте на проводе! Дешевый провод может означать разницу между надежной системой и
    что вам постоянно приходится устранять неполадки. Купите качественную проволоку. у меня есть
    замечено 100-футовые катушки луженой морской проволоки 16ga для продажи в Интернете по запросу
    всего $ 24.00 долларов США.

    Провода какого калибра (
    диаметр) Калибр провода в обратном порядке.Чем больше калибр
    номер, тем тоньше проволока. Самые толстые провода — 00 или 0
    измерять. Наименьший калибр, разрешенный на лодках для одинарного провода — 16.
    калибр, или 18 калибр в пучке или в ножнах, но это может быть слишком тонким
    для оборудования или длины кабеля. Чем толще
    провод тем меньше сопротивление. Чем длиннее провод, тем больше
    сопротивление, которое он имеет, и поэтому чем больше напряжение падает от одного конца к
    Другие. Вы хотите минимизировать сопротивление и падение напряжения.Так что вы
    сначала необходимо выяснить размер провода на основе того, сколько ампер
    использованный, а затем по длине провода. Но не надо просто гадать на проволоке
    размер и купить проволоку большего диаметра, например, 14 или 12 калибра. Используйте таблицы для
    определите правильный размер. См. Размер провода:

    https://newboatbuilders.com/pages/elect_a.html# Провода размером

    Вот пример:

    Эхолот Hummingbird модели 345C рисует
    380ма (из спецификации). Их установка включает в себя 6-футовую
    кабель силовой 18га провод.Это может подойти для подключения предохранителя.
    блок возле приборной панели, но кабель идущий от АКБ к приборной панели
    будет не менее 10-12 футов в длину. Вам нужно удвоить это для
    обратный провод. Так что я бы пошел
    увеличил размер до 16га за пробег от АКБ до торпедо. Провод 16 га
    15 футов в длину и 15 футов назад, при нагрузке 15 ампер будет меньше
    Падение напряжения 10%. Поскольку этот провод может питать другое оборудование от
    блок предохранителей в приборной панели хорошо бы сделать больше, чем провода
    от блока предохранителей к оборудованию.Сбивает с толку?
    Я постараюсь сделать это проще.

    Предположим, у меня есть три электронных устройства.
    работает блок предохранителей. У каждого свой предохранитель и кабель питания от
    блок к оборудованию. Один провод идет от блока предохранителей аккумуляторной батареи.
    к блоку в тире. И провод идет от отрицательной шины к
    батарея. Складывание двух дает общую длину провода. Каждый
    Для работы части оборудования требуется 1 А при 12 В. Итак, общая
    сила тока 3 ампера. Поэтому провод от АКБ к предохранителю
    блок и обратно должны поддерживать три ампера без какого-либо значительного напряжения
    упасть или не нагреться и не вызвать возгорания.Итак, вы измеряете этот провод
    для полной нагрузки (в амперах) для этой цепи.

    Это делается с использованием таблиц, разработанных США.
    Береговая охрана и ABYC. Вам не нужно знать никаких формул, чтобы понять это. Первый стол
    определяет размер провода в зависимости от нагрузки в амперах, а второй размер
    в зависимости от длины и падения напряжения. Вы используете больший, если есть
    разница. См. Приложение A внизу этой страницы.

    Например, большинство производителей лодок используют проволоку.
    рассчитан на 105C (градусы Цельсия — температурный рейтинг
    изоляция на проводе)

    Глядя на таблицу под столбцом для 105C
    мы видим, что сила тока начинается с 20 ампер, 25 ампер, 30 ампер и так далее.Следуя за строкой для 20 ампер в левый столбец, мы находим 18ga. Но это
    может быть только 18, если он в футляре или связке. Так что поднимитесь на один размер до 16ga.

    См. Таблицу в
    Приложение.
    или же

    https://newboatbuilders.com/pages/elect2.html и

    https://newboatbuilders.com/pages/elect4.html

    Шаг 10. Провод
    разъемы
    .
    См. Разъемы:

    https://newboatbuilders.com/pages/elect_a.html#Connections

    Инструменты: Применение
    инструменты хорошего качества, особенно щипцы хорошего качества и
    устройства для зачистки проводов.Дешевые щипцы для обжима дают плохие обжимы. Плохо
    обжимы приводят к плохим соединениям. Плохие устройства для зачистки проводов
    надрезать металлический проводник, что может привести к его поломке.
    или иметь высокое сопротивление. Мою страницу на
    Практическая
    на

    https://newboatbuilders.com/pages/electricity12.html

    Необходимо использовать клеммы проводов . Соединения никогда не должны быть оголенным проводом, намотанным на шпильку.
    или опубликовать. Это плохо
    практика, и может легко ослабнуть или привести к высокому сопротивлению
    связь.Высокая стойкость
    равняется теплу, которое приводит к пожару.

    Используйте обжимное кольцо или невыпадающую лопатку
    терминалы.

    На концах невыпадающих лопаточных терминалов имеются выступы.
    Это мешает им быть
    снял или соскользнул с шипа или стойки.
    Соединения должны выдерживать
    снимается. Там есть
    в стандарте проводов таблица с указанием силы тяги, которую они должны
    выдерживают в зависимости от размера провода. Провод 16га должен выдерживать
    тяга десять фунтов. Провод 4га
    должен выдерживать тягу 70 фунтов.

    Вы можете припаять соединения, если хотите, но
    обжать их сначала
    . Стандарты ABYC не запрещают пайку, но они запрещают
    не позволяйте пайке быть единственным источником поддержки для соединения.
    Это связано с тем, что припой создает твердое пятно в проводе, которое не так
    гибкий, как сам провод, и не такой устойчивый к изгибу и
    вибрация. Так что, если вы паяете, вы также должны обжимать.
    Сначала обжать, затем припаять. Ты
    при желании можно залудить провод перед обжимом.

    Никогда не используйте гайки для соединения проводов на лодке!
    Они слишком подвержены вибрации и коррозии.

    Герметизируйте соединения проводов хорошей водонепроницаемой
    герметик
    . В этом нет необходимости, но это предотвращает
    вода не попадает в соединение и не впитывает внутреннюю часть
    изоляция провода или коррозия разъема.

    Мой метод. Не паяю. Сначала я сдвигаю
    короткий отрезок термоусадочной трубки на провод.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Heat-shrink_tubing Как долго это
    это зависит от провода и размера разъема.Обычно, если трубка
    выступает примерно на 1/2 дюйма (сантиметра) за конец разъема,
    этого достаточно. Затем использую диэлектрическую смазку.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Silicone_grease#Dielectric_grease.
    Диэлектрическая смазка — это непроводящая смазка, обычно силиконовая,
    также водонепроницаемы и могут использоваться для герметизации разъемов. Перед
    обжимая провод в разъеме брызгаю немного диэлектрической смазки
    в разъем. Затем вставляю провод и обжимаю его.
    Затем я продвигаю трубку вниз над соединителем и сжимаю ее с помощью
    тепловой пистолет или фен, чтобы он плотно прилегал к проводу и разъему.
    Комбинация из консистентной смазки и трубки должна не допускать попадания воды.

    А
    хорошая страница о проводке и подключениях
    на сайте Общества Дружбы Шлюп хорошо объясняет это.

    http://www.fss.org/techtip2.htm
    Да, он говорит о гораздо более крупных лодках, но основы применимы ко всем
    лодки. См. Ссылки ниже.

    Термоусадочные трубки и соединители, Защита AAA, Как установить и
    ремонт.
    http://youtu.be/jCRsx38WRw8

    Как получить хороший обжим: морской Как:
    Концевая заделка проводов:
    https: // marinehowto.com / marine-wire-termination /

    Шаг 11.
    Предохранители . Насколько большим должен быть ваш
    предохранители быть?

    Предохранители

    рассчитаны на силу тока и предназначены для
    предохранять провод от перегрева и возгорания. Предохранители должны быть
    номинал такой же или меньший, чем у провода. Итак, если у вас есть провод,
    рассчитан на 15 ампер, вам понадобится предохранитель на 15 ампер. Вот почему на больших лодках
    вы увидите множество отдельных схем для разных систем на лодке.Каждая цепь рассчитана на определенную силу тока, например 15 ампер или 20 ампер.
    усилители, и дополнительное оборудование не добавляется в схему, если это может вызвать
    он потребляет больше тока, чем рассчитан на предохранитель.

    Это может стать проблемой и для маленьких лодок, если
    у вас больше оборудования или что-то вроде мощной стереосистемы, которая
    потребляет большую силу тока. Тогда у него должна быть своя схема и своя
    предохранитель для цепи.

    Вопрос, сколько предохранителей в блоке?
    Это зависит от того, сколько вещей вы используете.
    Я бы хотел предохранитель для фонарей, один для приборов,
    и один для любых электронных устройств, плюс запасной.
    Это четыре. Но
    для расширения может быть лучше блок предохранителей на шесть или восемь штук. Опять же, в
    в будущем вам не придется покупать новый блок. См. Перегрузка по току
    Защита:

    https://newboatbuilders.com/pages/elect.html#Ignition Protection

    Шаг 12.
    Установка оборудования .

    Начните с аккумулятора, переключателя аккумулятора и
    главный блок предохранителей.

    Выбор батареи: Батареи оценены
    напряжение и емкость. Мы используем аккумулятор на 12 В. Есть два рейтинга,
    CCA и MCA См. Батареи по адресу:
    https://newboatbuilders.com/pages/electricity3.html

    CCA означает ток холодного пуска.
    MCA означает судовые усилители коленчатого вала. Это мера того, сколько ампер
    аккумулятор может работать 30 секунд и поддерживать напряжение 12 В.
    В основном, чем выше рейтинг CCA, тем дольше батарея будет поддерживать
    его напряжение.Батареи также рассчитаны на ампер-часы. 1 ампер на 1 час — это
    1 ампер-час. Обычно рейтинг зависит от того, сколько ампер у батареи.
    будет разряжаться в течение 20 часов, пока заряд не упадет до 10,5 вольт. В
    чем выше рейтинг ампер-часов, тем дольше батарея будет заряжать ваш
    оборудование. Также они рассчитаны на резервную емкость, вот как
    много минут он будет выдавать такое же напряжение при 80 градусах. An
    средняя морская батарея должна иметь резервную емкость от 60 до 90
    минут. Меньшее неадекватно.

    Существует три типа аккумуляторов, обычно используемых на лодках: Wet Cell, AGM.
    и гель, а пока
    Я буду использовать стандартную батарею с мокрыми элементами.
    Они относительно недороги, их можно купить где угодно, и
    для маленькой лодки более чем достаточно. Аккумулятор
    с рейтингом CCA или MCA 200–300 подойдет. Установите
    аккумуляторный ящик, если вы используете один, или лоток, затем аккумулятор. См. Таблицу ниже о том, как рассчитать нагрузку. Емкость аккумулятора должна
    быть как минимум в два раза больше нагрузки.См. Также электрическое планирование
    https://newboatbuilders.com/pages/electrical_planning.html

    Непрерывные нагрузки Прерывистые нагрузки Всего
    Арт. ампер часов Ампер-часов товар ампер часов Ампер-часы
    Nav Lts 1 8 8 Рупор 1 0.25 0,25
    Трюмный насос 2 8 16
    Радио 1 8 8 Радио Tx 6 0,5 3
    Глубина Sndr 0.5 8 4
    Двигатель 2 16 32
    Инструменты 1 8 8
    GPS 1 8 8
    Наживка 2 8 16
    Итого 10.5 100 7 3,25 100,3

    Затем установите фары и электронное оборудование.
    Вы хотите, чтобы все было на месте, прежде чем начинать электромонтаж. Вставить
    панели переключателей и блоки предохранителей.

    Из Шаг 5. Нам нужно определить размер главного предохранителя . В
    длительные нагрузки составляют 10,5 ампер. Предохранитель в цепи постоянного тока должен быть
    около 150% нагрузки, поэтому подойдет 15 ампер.

    Предохранители для каждой цепи должны быть на 3 А, за исключением радио, потому что
    на передачу он потребляет 6 ампер. Так что используйте предохранитель на 10 ампер для радиосхемы.
    Рекомендуемый предохранитель см. В инструкции по установке производителя.
    размеры для каждой единицы оборудования. Помните, что этот предохранитель предназначен для защиты
    провод к оборудованию, а не к оборудованию. Некоторое оборудование могло быть встроено или
    встроенные предохранители для этой цели.

    Шаг 13.
    Начните установку провода , начиная с места расположения батареи и работая
    наружу к каждому блоку предохранителей и шине, а затем к каждой части
    оборудование.Не забывайте соблюдать цветовую кодировку и маркировать провода на
    оба конца. Если вы решите внести какие-либо изменения в свои схемы, сделайте
    обязательно измените диаграмму для дальнейшего использования.


    Шаг 14.

    Включите питание. Проверяйте каждый элемент по одному, чтобы увидеть
    если все работает. Устраняйте неполадки на ходу.

    Артикул:

    Отличная статья:
    Как избежать ошибок с электричеством на лодке Эд Шерман;
    Журнал «Лодка США»

    https: // www.boatus.com/expert-advice/expert-advice-archive/2016/august/avoiding-boat-electrical-mistakes

    Отличная статья Оуэна Янгблада о

    Электромонтаж лодки ,

    https://newboatbuilders.com/docs/WiringYourBoat.pdf из журнала Metal Boat Quarterly

    Как подключить лодку из новой
    Проволока Морская

    https://newwiremarine.com/how-to/wiring-a-boat/

    Приложение A:
    Таблицы допустимой силы тока и падения напряжения

    Примечание. Это таблица, содержащаяся в Федеральных правилах.Стандарт ABYC E-11 имеет
    пять отдельных таблиц
    исходя из того, сколько проводников в жгуте проводов.

    Таблица 1
    ДОПУСТИМЫЙ СРОК ПРОВОДОВ ДЛЯ СИСТЕМ ДО 50 Вольт

    Температурный рейтинг изоляции проводника
    Размер проводника Английский (метрическая) 60 ° C (149 ° F) 75 ° C (167 ° F) 80 ° C (176 ° F) 90 ° C (194 ° F) 105 ° C (221 ° F) 125 ° C (257 ° F) 200 ° C (392 ° F)
    За пределами моторного отсека Внутри моторного отсека За пределами моторного отсека Внутри моторного отсека За пределами моторного отсека Внутри моторного отсека За пределами моторного отсека Внутри моторного отсека За пределами моторного отсека Внутри моторного отсека За пределами моторного отсека Внутри моторного отсека Снаружи или внутри моторного отсека
    18 (0.8) 10 5,8 10 7,5 15 11,7 20 16,4 20 17,0 25 22,3 25
    16 (1) 15 8,7 15 11.3 20 15,6 25 20,5 25 21,3 30 25,7 35
    14 (2) 20 11,6 20 15,0 25 19,5 30 24.6 35 29,8 40 35,6 45
    12 (3) 25 14,5 25 18,8 35 27,3 40 32,8 45 38,3 50 44.5 55
    10 (5) 40 23,2 40 30,0 50 39,0 55 45,1 60 51,0 70 62,3 70
    8 (8) 55 31.9 65 48,8 70 54,6 70 57,4 80 68,0 90 80,1 100
    6 (13) 80 46,4 95 71,3 100 78.0 100 82,0 120 102 125 111 135
    4 (19) 105 60,9 125 93,8 130 101 135 110 160 136 170 151 180
    2 (32) 140 81.2 170 127 175 138 180 147 210 178 225 200 240
    1 (40) 165 95,7 195 146 210 163 210 172 245 208 265 235 280
    0 (50) 195 113 230 172 245 191 245 200 285 242 305 271 325
    00 (62) 225 130 265 198 285 222 285 233 330 280 355 316 370
    000 (81) 260 150 310 232 330 257 330 270 385 327 410 384 430
    0000 (103) 300 174 380 270 385 300 385 315 445 378 475 422 510

    Примечания к вышеприведенной таблице

    Температурный класс изоляции проводника

    60 o ° C (140 ° ° F)

    75 o C (167 o F)

    80 o ° C (176 ° ° F)

    90 o ° C (194 ° ° F)

    105 o C (221 o F)

    125 o C (257 o F) 200 o C (392 o F)
    1.Увидеть
    следующая таблица: Температурный класс проводника

    0,58

    0,75 0,78 0,82 0,85 0,89 1,00
    2. См.
    Следующая таблица: Количество токоведущих проводов
    Поправка
    Фактор
    3 0.70
    от 4 до 6 0.60
    от 7 до 24 0,50
    25 и старше 0.40

    Приведенная ниже таблица взята из ABYC. В ABYC есть таблицы для 24 и 32 вольт, а также для систем переменного тока.
    Электрический стандарт E-11. Контакт
    ABYC для копии E-11, AC и DC
    Электрические системы на лодках.

    Таблица для определения сечения проводов из-за падения напряжения на основе
    длина провода. Эта таблица предназначена только для 12 вольт.

    Длина
    провода от источника питания к устройству и обратно к источнику питания

    футов 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
    Общий ток 12 вольт — падение напряжения 10% калибр
    5 18 18 18 18 18 16 16 14 14 14 12 12 12 12 12 10 10 10 10
    10 18 18 16 16 14 14 12 12 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 6
    15 18 16 14 14 12 12 10 10 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
    20 16 14 14 12 12 10 10 8 8 8 6 6 6 6 6 4 4 4 4
    25 16 14 12 12 10 10 8 8 8 6 6 6 6 4 4 4 4 4 2
    30 14 12 12 10 10 8 8 6 6 6 6 4 4 4 4 2 2 2 2
    40 14 12 10 10 8 8 6 6 6 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2
    50 12 10 10 8 8 6 6 4 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1
    60 12 10 8 8 6 6 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0
    70 10 8 8 6 6 6 4 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 2/0 2/0
    80 10 8 8 6 6 4 4 2 2 2 1 1 0 0 0 2/0 2/0 2/0 2/0
    90 10 8 6 6 6 4 2 2 2 1 1 0 0 0 2/0 2/0 2/0 3/0 3/0
    100 10 8 6 6 4 4 2 2 1 1 0 0 0 2/0 2/0 2/0 2/0 3/0 3/0

    Подключение навигационных огней для лодок с комбинацией красный / зеленый
    носовые огни и якорь / кормовой огонь на шесте.

    На приведенной ниже диаграмме показаны небольшие лодки с комбинацией красного и зеленого цветов.
    огонь и одиночный кормовой огонь, который также может использоваться как
    якорь свет. Обычно у них один переключатель с 3
    должности; выкл., 1. якорный фонарь, 2. комбинированный носовой фонарь и
    кормовой огонь / якорь и огни приборов. Диаграмма
    показывает переключатель Коула-Херзее, который обычно используется для этого,
    но есть и другие производители, которые тоже делают переключатели
    для этого, например, БЭМ и Голубое море.Все они делают
    те же функции. На этой схеме огни подключены
    непосредственно к аккумулятору. Однако некоторые предпочитают подключать
    это через выключатель батареи, чтобы батарея не
    разряжается, если свет случайно остается включенным. это
    Просто переключите шнур питания на номер один
    положение на переключателе аккумулятора.

    newboatbuilders.com 2007 Все права защищены. пересмотренный
    27.04.2021

    Критические вопросы по электромонтажу в мастерской

    Электроинструменты имеют большой аппетит к электричеству, и, если вы не построили свой магазин с нуля, вы, вероятно, сработали автоматические выключатели, пытаясь их накормить.

    Правильно подключенный магазин — единственный способ обеспечить себе достаточное количество продуктов питания. Итак, как вы определяете свои потребности в электромонтаже? Найдите время, чтобы ответить на следующие вопросы, и вы будете на правильном пути.

    Примечание. Если вы не обладаете навыками работы с электричеством и не знакомы с местными правилами, поручите выполнение электромонтажных работ профессионалу. Используйте собранную здесь информацию для ведения беседы с электриком.

    В: Какая мощность требуется для моих инструментов?

    A: Инструменты питаются от усилителя.Паспортная табличка, расположенная на корпусе инструмента или корпусе двигателя, ниже , указывает, сколько инструмента потребуется (потянуть) при полной нагрузке. На графике ниже показаны средние диапазоны для некоторых распространенных инструментов.

    Запишите основные требования к электроинструментам и сохраните их для дальнейшего планирования. Обратите внимание на любые инструменты, которые могут быть подключены для работы от 240 вольт вместо 120 (это также указано на паспортной табличке).

    В: Соответствует ли мое электрическое обслуживание требованиям?

    A: Посмотрите на номер, напечатанный на главном выключателе на вашей сервисной панели, и определите общую силу тока, доступную для вашего дома от линии электропитания.Это говорит вам о максимальной силе тока, которую все электрические цепи могут потреблять одновременно. Большинство домов, построенных за последние 40 лет, оснащены сетью на 100 или 200 ампер, которая должна обеспечивать достаточную мощность для работы вашего дома и, во многих случаях, магазина. Кроме того, на сервисной панели могут быть неиспользуемые цепи для электромонтажа вашего магазина.

    Даже если у вас есть место для дополнительных контуров, подумайте о том, чтобы установить отдельное устройство подачи для вспомогательной панели в вашем магазине. Преимущества включают в себя отсутствие необходимости делить электрические цепи с домом, изгибать только один большой кабель вместо нескольких меньших и возможность отключать электричество в магазине, когда он не используется.

    Добавление дополнительной панели также позволяет сократить длину проводки в магазине, что снижает потери мощности и тепловыделение. Но подпанель не увеличит вашу общую емкость. Другими словами, если у вас есть служба на 200 ампер, и вы отделили 80 ампер на субпанель, у вас не будет 280 доступных ампер.

    Если ваш дом был построен до 1950-х годов и электрически не обновлялся, у вас может быть только 60-амперный сервис. Если это так, если у вас все еще есть блок предохранителей или если вы часто отключаете выключатели, вам потребуется повышенное обслуживание и новая панель.

    Также имейте в виду, что если ваш магазин расположен в гараже или недостроенном подвале, электрические коды, вероятно, потребуют защиты прерывателя цепи от замыкания на землю (GFCI) на всех розетках общего пользования. Эти устройства обнаруживают утечки тока и мгновенно отключают питание в случае короткого замыкания. Розетки GFCI защищают определенные области в цепи, в то время как выключатель GFCI обслуживает всю цепь.

    Найдите руководство по потребностям вашего усилителя

    Чтобы определить, какая мощность нужна вашему магазину, сначала найдите свой самый мощный инструмент для вытягивания усилителя (часто столовую пилу или пылесборник) и умножьте силу тока на 125 процентов.

    Максимальный усилитель x 1.25 = (А) _______

    Теперь просуммируйте силу тока самых мощных инструментов, работающих одновременно, таких как столовая пила и пылесборник, маршрутизатор, пылесос и т. Д.

    Одновременные усилители инструмента = (B) _______

    Суммируйте потребляемую мощность всех других нагрузок, которые работают постоянно, например, освещения, отопления / кондиционирования воздуха, воздушного фильтра, радио и т. Д. (Если токи неизвестны, например, с освещением, разделите ватты на напряжение, чтобы получить токи).

    Усилители непрерывного действия = (C) _______

    МИНИМАЛЬНЫЕ УСИЛЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МАГАЗИНА (A + B + C) = _______

    Наивысший тираж (A):
    (столовая пила на 18 ампер) × 1.25 = 22,5

    Максимальный одновременный сигнал (B):
    (пила 18 А + пылесборник 11 А) = 29

    Непрерывный (C):
    (свет, обогрев, телевизор, воздушный фильтр) = 24

    Минимальный требуемый ток (A + B + C) = 75,5

    Для надлежащего питания этого магазина требуется 80-амперная дополнительная мощность существующей сервисной панели или дополнительная 80-амперная вспомогательная панель.

    В: Как определить размер моих схем и субпанели?

    A: Начните с изучения списка необходимых вам инструментов в силе тока, который вы записали ранее.Большинство небольших портативных электроинструментов могут работать с током 15 А, но для больших фрезерных станков и циркулярных пил часто требуется больше. Кроме того, электрические нормы предписывают, что общая нагрузка цепи не может превышать 80 процентов ее емкости — это 16 ампер на 20-амперную цепь. Выделите две 20-амперные цепи для настольных розеток и розеток для портативных инструментов.

    Для более крупных станков с напряжением 120 В (пилы, строгального станка, пылеуловителя и т. Д.) Требуется цепь на 20 или 30 А. Если вы используете одновременно две машины, например, пилу и пылесборник, то для каждой из них потребуется отдельный контур.

    Здесь возможность переподключить к 240 вольт является бонусом. Помните, что мощность равна напряжению, умноженному на ток. Поскольку мощность, выдаваемая двигателем, не меняется, потребляемый им ток при 240 вольт вдвое меньше того, что потребовалось бы при 120 вольт. Преобразуйте пилу на 18 ампер и пылесборник на 14 ампер, и они будут потреблять 16 ампер вместо 32. Это означает, что оба могут работать от одной цепи на 20 ампер и 240 вольт.

    Всегда оставляйте освещение на отдельной цепи. Таким образом, если инструмент зацепится за выключатель, вы не останетесь в темноте.Вы можете обойтись схемой на 15 ампер для освещения, но использование схемы на 20 ампер добавляет дополнительную мощность.

    Зная эту информацию, вы сможете определить общие потребности вашего магазина в обслуживании, следуя инструкциям на следующей странице. Как видите, вам не нужно складывать требования к усилителям для каждого инструмента. Но не забывайте и такие предметы, не связанные с инструментами, как фонари, обогреватели и зарядные устройства.

    Если вы сложите все свои схемы, вы, скорее всего, получите общий рейтинг выше, чем рейтинг субпанели.Не волнуйся. Распространено использование одной 30-амперной и пяти 20-амперных цепей (всего 130 ампер) в субпанели на 80 ампер.

    В: Какой тип и размер проводки мне понадобится?

    A: Самая распространенная проводка для бытового использования — это кабель с неметаллической оболочкой, называемый типом NM-B, показанный на фотографиях. Если вы прокладываете проводку внутри стен, это ваш вероятный выбор. В кабелепроводах для поверхностного монтажа допустимы отдельные изолированные провода. Подземный питающий кабель (тип UF-B) выглядит аналогично и применяется во влажных помещениях или для подземных захоронений.

    В дополнение к правильному типу вам нужен правильный размер или американский калибр проводов (AWG), который зависит от силы тока, которую должен выдерживать провод. Чем больше номер провода, тем меньше калибр. Вы всегда можете использовать провод большего сечения, чем указано, но никогда не используйте провода меньшего сечения. Он может стать достаточно горячим, чтобы расплавить изоляцию и вызвать короткое замыкание. Цветовая кодировка, используемая сегодня большинством производителей, упрощает идентификацию.

    NM-B 14 калибра, мощность 15 А, 120 В или 240 В (слева).NM-B 12 калибра, емкость 20 А, 120 В или 240 В (средний). NM-B 10 калибра, мощность 30 А, 120 В или 240 В (справа).

    В: Будут ли мои инструменты работать лучше при напряжении 240 вольт?

    A: Вопреки распространенному заблуждению, работа двигателей инструмента на 240 вольт вместо 120 не делает двигатель более мощным. Конструкция двигателя ограничивает мощность, которую он может потреблять, что соответствует номинальному току, указанному на паспортной табличке.

    Чтобы лучше понять это, представьте себе самый точный показатель мощности двигателя: мощность, которая равна амперам, умноженным на напряжение.Двигатель, рассчитанный на 14 ампер при 110 вольт, потребляет 1680 ватт (14×120 = 1680). Удвойте напряжение, и потребность в усилителе уменьшится вдвое, но выходная мощность останется прежней (7×240 = 1,680).

    Однако вы можете заметить разницу в «мощности», если вы использовали свою 18-амперную пилу по 20-амперной схеме. Поскольку этот двигатель при максимальной нагрузке потребляет почти каждый ампер, который может сэкономить схема, он может замедляться. Подключите тот же двигатель к 240 вольт, и при полной нагрузке он потребляет только 9 ампер из 20 доступных.

    Кроме того, по крайней мере, некоторые инструменты являются исключениями из правил.Мы обнаружили пилу подрядчика, у которой есть двигатель с дополнительным набором обмоток, которые вступают в действие только при подключении к сети на 240 вольт. Номинальная мощность в лошадиных силах на паспортной табличке, ниже , была нашей первой подсказкой.

    В: Как выбрать правильный удлинитель?

    A: Независимо от количества торговых точек в вашем магазине время от времени вам может понадобиться удлинитель. Помните о следующих правилах:

    1. Чем длиннее шнур, тем меньше ампер он может выдержать и тем больше будет падение напряжения на его длине.
    2. Чем легче калибр (большее число AWG), тем меньше ампер может выдержать шнур.

    Например, шнур 12 калибра длиной 50 футов может выдерживать ток 15 ампер. Однако при длине волны 150 футов шнур 12-го калибра не может выдерживать ток более 10 ампер.

    Урок: для использования в магазине покупайте только удлинители калибра 10 или 12, длина которых не превышает необходимой для работы.

    Как читать электрические схемы

    Масштаб отраженных планов потолка

    Отраженные планы потолка должны быть нарисованы в том же масштабе, что и планы этажей.В зависимости от сложности проекта и обработки потолка наиболее распространенным масштабом для жилых и небольших коммерческих проектов является i // = 1′-0 «(метрическая шкала 1:50) и V8» = 1′-0 «(1: 100). метрических) для крупных коммерческих проектов.Масштаб, в котором нарисован план потолка, следует отметить и разместить непосредственно под рисунком, рядом с заголовком или непосредственно под ним. с пометкой или символом для отдельного крупномасштабного рисунка.

    Светильники должны быть нарисованы в виде простых прямоугольников, квадратов или кругов, которые максимально точно отображают фактическое устройство. Упрощенные формы предотвращают беспорядок в обзоре для удобства распознавания. В большинстве случаев осветительный прибор нарисован в масштабе реальных светильников. Однако в некоторых случаях, таких как миниатюрные точечные светильники, размер может быть преувеличен, поскольку правильно масштабированная единица будет слишком мала для отображения на плане.

    ПЛАН ЧАСТИЧНО ОТРАЖЕННЫЙ ПОТОЛОК

    Увеличенная деталь затемняющей шторы нарисована в разрезе и привязана к ее местоположению на мелкомасштабном плане отраженного потолка.

    Осветительные приборы представлены символами на отраженном плане потолка и привязаны к легенде с указанием характеристик.

    Составление стандартов для плана потолка с отражением

    На отраженном плане потолка должны быть четко видны все стены, перегородки и перекрытия, пересекающиеся с потолком. В нем также должны быть указаны изменения высоты потолка и материалов, таких как освещение, спринклеры, детекторы дыма и диффузоры HVAC, которые прикрепляются к потолку или проникают в него.При составлении отраженных планов потолка дизайнер должен воспроизвести стены и проемы этажа, такие как двери и окна, на плане этажа, но без показа таких предметов, как встроенные шкафы, сантехника и т. Д.

    Осветительные приборы и другие электрические элементы, показанные на отраженном плане потолка, помечены символами, которые привязаны к легенде. Рекомендуется нарисовать все электрические обозначения на плане до того, как на него будут нанесены размеры или добавлены примечания. В противном случае символ может упасть на размер, что потребует перемещения размера.Расположите светильники на плане потолка в соответствии с концепцией светового оформления. Общие типы осветительных приборов на плане освещения включают накладные, встраиваемые, подвесные и направляющие.

    В коммерческих проектах, где есть подвесной потолок, на планах отраженного потолка будут показаны любые перегородки, которые проходят через плоскость потолка. Также должны быть показаны линии потолочной сетки (называемые «Т-образными» стержнями). Другая информация, включенная в план отраженного потолка, — это материалы потолка, высота потолка, уклон потолка, изменение высоты потолка, расположение всех осветительных приборов (включая выходное и аварийное освещение), воздухораспределители и вентиляционные отверстия, панели доступа, динамики, спринклер. головы (если используются) и другие предметы, которые касаются потолочной плоскости или являются ее частью.

    Далее дизайнер интерьера должен определить, как должен переключаться свет в помещении. Для жилого или небольшого коммерческого назначения

    Стандартные световые и электрические символы

    Сетка потолка, а также расположенные в ней светильники и другие элементы показаны в масштабе.

    Сетка потолка, а также расположенные в ней светильники и другие элементы показаны в масштабе.

    Переключение может быть показано либо на отраженном плане потолка, либо на плане электрического освещения.Дизайн переключения должен основываться на том, сколько требуется индивидуального управления и функции освещения. Потребности в энергосбережении и максимальные нагрузки в цепях также определяют количество и расположение переключателей. Как правило, переключатели расположены рядом с дверью или отверстием, ведущим в помещение. Для больших пространств, содержащих более одной записи, может потребоваться несколько мест переключения.

    После размещения переключателей определите, какими светильниками они должны управлять, и обведите это на плане.Это можно сделать двумя способами, в зависимости от размера и сложности плана освещения.

    Первый метод — провести линию от настенного переключателя до приборов, которыми он управляет. Эта соединительная линия должна быть пунктирной и изогнутой, чтобы отличать ее от других объектов и предметов на чертеже. Предпочтительны изогнутые линии, так как прямые линии могут смешиваться с линиями стен или другими элементами, нарисованными на плане. Соединительная изогнутая линия должна касаться символа розетки или приспособления. Обозначение переключателей может быть простым S.Если конкретный осветительный прибор переключается из двух мест, символы будут S3, чтобы указать, что три элемента (два переключателя и один осветительный прибор) электрически соединены.

    Второй способ показать переключение осветительных приборов состоит в том, чтобы присвоить переключателю номер или букву и поместить этот же номер в осветительный прибор, показанный на плане потолка, или рядом с ним. Этот метод используется в основном в коммерческих помещениях, где на плане потолка может быть много переключений и других элементов, поэтому использование линий (первый метод) может усложнить рисунок.

    После того, как дизайнер интерьера разработает освещение и переключение, чертеж передается инженеру-электрику, который указывает точную схему, сечения проводов и другие характеристики, необходимые для электрической системы. В жилых помещениях чертеж может быть отдан непосредственно подрядчику, так как схема и требования здесь не такие сложные, как в коммерческих работах.

    Обозначение материалов

    При подготовке плана потолка с отражением дизайнер должен указать типы и расположение конкретных потолочных материалов.Это можно сделать, разместив примечания на плане или обозначив обозначения материала потолка. Двумя наиболее распространенными потолочными системами являются потолки из гипсокартона, которые крепятся к вышеупомянутой конструкции, и подвесные акустические потолки. Другая отделка потолка может включать деревянную облицовку, линейный металл или даже открытые деревянные балки и балки. Определение размеров плана потолка в отраженном свете

    Поскольку отраженные планы потолка обычно рисуются в масштабе, соответствующем планам этажей, нет необходимости в большом количестве размеров на плане, если только потолок не сломается или не произойдет изменение материалов там, где они явно не расположены у двери, стены , или расположение столбца.Пока отраженный план потолка нарисован в масштабе, размеры помещений и конструкции могут быть сохранены для плана этажа. Тем не менее, в некоторых случаях размеры блоков и места крепления необходимо определить. Это особенно верно для больших пространств потолка из гипсокартона, где масштаб не так просто определить, как в сборке подвесного потолка с сеткой (где, например, можно сосчитать единицы, чтобы найти светильник).

    При определении размеров отраженного плана потолка можно использовать либо размеры «отделки», либо размеры «обрамления», но выбор должен быть отмечен на планах.Такие элементы, как встраиваемые осветительные приборы, можно точно разместить в готовом пространстве. Если в потолке из гипсокартона будет использоваться светильник типа downlight, его размеры обычно рассчитываются по его центральной точке, поэтому подрядчик по электрике знает, где установить

    .

    ПЛАН ЧАСТИЧНО ОТРАЖЕННЫЙ ПОТОЛОК

    сбн: i / 4 «= r-o»

    шт. Выравнивание и направление рисунков, возможно, потребуется определить прямо на плане. В этих случаях следует давать ссылки, которые легко получить в полевых условиях.Размеры следует отсчитывать от лицевой стороны стены, колонны или воображаемой центральной линии комнаты, как показано на рис. 14-17.

    Встраиваемые вниз светильники на этом плане отраженного потолка имеют размеры относительно друг друга и различных стеновых элементов и потолков.

    Контрольный список для отраженных планов потолков

    Общий

    • Назовите чертеж, отметьте его масштаб и укажите север (или справочное направление).
    • При необходимости разработайте спецификацию материалов для потолочного типа и сопоставьте ее с планом.
    • Разработайте легенду символа освещения и поместите ее на том же листе, что и первый отраженный план потолка (если требуется более одного), или на соседнем листе.
    • Очистите план (или отключите лишнюю информацию в САПР), чтобы стены, пространства и коды клавиш были четкими, темными и очень разборчивыми. Не показывайте предметы, если они не находятся на плоскости потолка или не пересекают ее.
    • Нарисуйте основные потолочные перекрытия или проемы выше и назовите их в примечании, включая панели доступа на чердак.
    • Стены мешка, если применимо.
    • Определите схему переключения светильников (если дизайнер интерьера несет эту ответственность) и покажите их методом изогнутой линии или с использованием цифр / букв.
    • Сделайте перекрестную ссылку на отраженный план потолка с другими чертежами (если применимо), тщательно проверяя точность и полноту информации.

    Обозначения

    • Отметьте, где уровень потолка изменяется или наклоняется, если это напрямую влияет на осветительные приборы и их установку.
    • Обратите внимание на особенности, зазоры, высоту готового потолка над чистым полом, выравнивания и другие важные элементы.
    • Сделайте перекрестные ссылки на план с символами и ссылку на график освещения, детали и другие чертежи, если это необходимо.

    Размеры

    • Определите размеры расположения осветительных приборов и изменения типов потолков, которые не сразу заметны. Найдите такие предметы, как колонны или существующие стены.
    • Размерные зазоры, центровки и другие управляющие факторы.
    • Измерьте размеры бухт освещения и другого структурного освещения или создайте их крупномасштабные чертежи и сделайте перекрестные ссылки.

    Схема электрооборудования

    Электрические планы могут включать электрические розетки, телефоны, устройства связи и другие элементы, требующие электроэнергии. В небольших проектах эти предметы можно показывать вместе с освещением. Пример этого типа чертежа показан на Рисунке 14-18. В крупных коммерческих проектах план электроснабжения, часто называемый планом питания или питания / связи, показывает розетки и соответствующие электрические устройства отдельно (Рисунок 14-19).В большинстве случаев показаны сантехнические приборы и предметы, такие как шкафы и другие встроенные предметы, чтобы более точно согласовать расположение электрических силовых устройств. В некоторых случаях, например, в условиях открытого офиса, дизайнеры также предпочитают показывать мебель, поскольку во многих случаях она напрямую связана с расположением электрических розеток (рис. 14-20). Дизайнер интерьера готовит схему электропитания, а затем направляет ее инженеру-электрику для детального описания схем, размеров проводов, распределительных коробок и других электрических характеристик.На небольших планах жилых домов чертеж передается непосредственно подрядчику по электрике для выполнения работ в соответствии с принятой практикой.

    Телефон и другие системы связи также обычно показаны на электрическом плане. Расположение телефонов, систем громкой связи, компьютерных терминалов, устройств внутренней связи и систем безопасности является обязанностью дизайнера интерьера после консультации со специалистами. Разработчик составляет план питания / связи, который схематически показывает, где требуется питание для специального оборудования.Символы для электрических устройств обычно привязаны к легенде, которая находится на том же листе, что и план. Инженер-электрик или другие системные специалисты составляют большую часть подробных спецификаций для этих устройств.

    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 4 ПЛАН ОСВЕЩЕНИЯ

    В крупных коммерческих проектах розетки и схемы указаны в отдельной схеме электроснабжения / электропитания с легендой. Многие архитектурные особенности и другие системы не учитываются, чтобы можно было легко прочитать электрическую схему.

    Схема электропитания часто включает в себя телефон и другие устройства связи.

    В крупных коммерческих проектах розетки и схемы указаны в отдельной схеме электроснабжения / электропитания с легендой. Многие архитектурные особенности и другие системы не учитываются, чтобы можно было легко прочитать электрическую схему.

    Шкала электрических схем

    Планы электрооборудования коммерческих помещений обычно имеют тот же масштаб, что и планы этажей. Наиболее распространенный масштаб для коммерческих проектов — V8 «= l’-O» (1: 100 метрическая). Однако в сложных установках масштаб может быть увеличен до V4 «= l’-O» (метрическая шкала 1:50).Следует отметить масштаб, в котором нарисован план, и разместить его рядом с заголовком или непосредственно под ним.

    Разработка стандартов для схем электрооборудования

    На электрических схемах должны быть показаны все внутренние и внешние стены, лестницы и большие устройства, такие как печи, водонагреватели и т. Д., Требующие питания. Встроенные светильники и мебель, например, в ванных комнатах и ​​кухнях, также должны быть нарисованы, чтобы лучше находить электрические розетки и другие устройства. Стены следует рисовать с использованием более легких линий, чтобы они не преобладали на чертеже.Найдите розетки для удобства на стенах, где они должны быть установлены, и обозначьте размер над чистым полом (A.F.F.). Не забудьте отметить любые особые требования, такие как защита от атмосферных воздействий (WP), разъемная проводка или специальные соединения. Общие электрические символы показаны на Рисунке 14-21.

    Обозначение материалов

    Электрические схемы в основном схематические. Хотя они нарисованы в масштабе, соответствующем планам этажей, электрические устройства часто слишком малы, чтобы их можно было изобразить на чертеже в их точном масштабе.Они нарисованы как крупный символ, чтобы их было легко узнать. Для простоты рисунка такие материалы, как полы и другие предметы, не разграничиваются.

    Расчет электрических схем

    Электрические планы нарисованы в масштабе, который обычно соответствует планам этажей. Нет необходимости в большом количестве размеров на электрическом плане, поскольку элементы могут быть расположены в масштабе на планах этажей. Однако в некоторых случаях электрические розетки и другие устройства необходимо подобрать таким образом, чтобы точно разместить их там, где к ним будет легко получить доступ, когда в здании есть люди.Это особенно верно для больших пространств стены, где масштаб не может быть точно определен путем масштабирования чертежа. В таких случаях должны быть даны ссылки, которые легко получить в полевых условиях, если размеры измеряются от лицевой стороны стены, колонны или воображаемой центральной линии комнаты. Если для розетки не указан горизонтальный размер, электрик разместит ее максимально близко к замыслу дизайнера. Электрик может прикрепить розетку к стенной стойке, а не размещать ее между двумя стойками, если проектировщик не определил конкретное место.

    Хотя большинство электрических розеток не требует точного расположения, есть некоторые исключения, например, в этой зоне бара, где розетки должны согласовываться с оборудованием.

    ЧАСТИЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЛАН

    Контрольный список для схем электрооборудования

    Общий

    • Назовите чертеж, отметьте его масштаб и укажите север (или справочное направление).
    • Назовите прилагаемое электрическое расписание и привязайте его к плану.
    • Добавьте примечания, чтобы прояснить любые сокращения, которые не являются общепризнанными.
    • Очистите план (или отключите лишнюю информацию в САПР), чтобы стены, пространства и ключевые электрические коды были четкими, темными и очень разборчивыми.
    • Сделайте перекрестную ссылку на схему электрооборудования с другими чертежами и графиками, тщательно проверяя точность и полноту информации.

    Обозначения

    • Обратите внимание на особые ситуации, например, устройства, предоставленные владельцем или другими лицами.
    • Обратите внимание на особенности, зазоры, расположение выпускных отверстий над чистым полом, шкафами и другими предметами.
    • Отметьте выравнивание и другие важные элементы, влияющие на электрическую схему.

    Размеры

    • Размеры расположения розеток и изменения типа пола или стены, влияющие на установку розеток.
    • Нанесение размеров выходов на стены, углы или пересечения стен, а также к другим объектам, например колоннам.
    • Измерьте соответствующие выпускные отверстия на нужном расстоянии от чистого пола (A.F.F.).
    • Размерные зазоры, центровки и другие управляющие факторы.

    Механические системы здания обычно вместе именуются системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Система HVAC обеспечивает комфортную среду обитания в здании. Система не просто обеспечивает отопление зимой и охлаждение летом. Он подает свежий воздух, циркулирует по помещению и удаляет затхлый воздух и запахи. Он также может обрабатывать воздух для контроля влажности, пыли, пыльцы и других нежелательных условий.

    Сантехническая система в здании выполняет ряд различных функций, таких как подача воды людям и машинам за счет повышения давления (подача воды) и выброс воды для удаления под действием силы тяжести (дренаж). Сантехника обслуживает три основных потребности: она обеспечивает воду для потребления людьми, санитарный отвод отходов и механические системы. Вода может использоваться для оборудования или для обслуживания автоматизированной спринклерной системы, как обсуждается далее в этой главе в разделе «Планы водопровода». Некоторые коммерческие здания могут также иметь систему ливневой канализации, которая защищает крышу или другие участки от дождя или наводнения.Такие системы отделены от трубопроводов бытовой канализации и собираются в ливневую канализацию или направляются в канализацию у обочины. В здании также может быть водопад, фонтан, пруд или другой декоративный элемент со специальной системой рециркуляции воды.

    Механические и сантехнические чертежи требуют тесного взаимодействия, координации и совместной работы между различными профессионалами-проектировщиками и подрядчиками. Профессиональные офисы, которые производят чертежи HVAC и сантехники, должны знать об одном

    . Продолжить чтение здесь: Планы механических и сантехнических устройств

    Была ли эта статья полезной?

    % PDF-1.5
    %
    1 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 1 >>
    эндобдж
    6 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 2 >>
    эндобдж
    9 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 3 >>
    эндобдж
    14 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 4 >>
    эндобдж
    19 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 5 >>
    эндобдж
    24 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 6 >>
    эндобдж
    29 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 7 >>
    эндобдж
    34 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 8 >>
    эндобдж
    39 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 9 >>
    эндобдж
    44 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 10 >>
    эндобдж
    49 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 11 >>
    эндобдж
    54 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 12 >>
    эндобдж
    59 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 13 >>
    эндобдж
    64 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 14 >>
    эндобдж
    69 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 15 >>
    эндобдж
    74 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 16 >>
    эндобдж
    79 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 17 >>
    эндобдж
    84 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 18 >>
    эндобдж
    89 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 19 >>
    эндобдж
    94 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 20 >>
    эндобдж
    99 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 21 >>
    эндобдж
    104 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 22 >>
    эндобдж
    109 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 23 >>
    эндобдж
    114 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 24 >>
    эндобдж
    119 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 25 >>
    эндобдж
    124 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 26 >>
    эндобдж
    129 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 27 >>
    эндобдж
    134 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 28 >>
    эндобдж
    139 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 29 >>
    эндобдж
    144 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 30 >>
    эндобдж
    149 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 31 >>
    эндобдж
    154 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 32 >>
    эндобдж
    159 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 33 >>
    эндобдж
    164 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 34 >>
    эндобдж
    169 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 35 >>
    эндобдж
    174 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 36 >>
    эндобдж
    179 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 37 >>
    эндобдж
    184 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 38 >>
    эндобдж
    189 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 39 >>
    эндобдж
    194 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 40 >>
    эндобдж
    199 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 41 >>
    эндобдж
    204 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 42 >>
    эндобдж
    209 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 43 >>
    эндобдж
    214 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 44 >>
    эндобдж
    219 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 45 >>
    эндобдж
    224 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 46 >>
    эндобдж
    229 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 47 >>
    эндобдж
    234 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 48 >>
    эндобдж
    239 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 49 >>
    эндобдж
    244 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 50 >>
    эндобдж
    249 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 51 >>
    эндобдж
    254 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 52 >>
    эндобдж
    259 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 53 >>
    эндобдж
    264 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 54 >>
    эндобдж
    269 ​​0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 55 >>
    эндобдж
    274 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 56 >>
    эндобдж
    279 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 57 >>
    эндобдж
    284 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 58 >>
    эндобдж
    289 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 59 >>
    эндобдж
    294 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 60 >>
    эндобдж
    299 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 61 >>
    эндобдж
    304 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 62 >>
    эндобдж
    309 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 63 >>
    эндобдж
    314 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 64 >>
    эндобдж
    319 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 65 >>
    эндобдж
    324 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 66 >>
    эндобдж
    329 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 67 >>
    эндобдж
    334 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 68 >>
    эндобдж
    339 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 69 >>
    эндобдж
    344 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 70 >>
    эндобдж
    349 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 71 >>
    эндобдж
    354 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 72 >>
    эндобдж
    359 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 73 >>
    эндобдж
    364 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 74 >>
    эндобдж
    369 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 75 >>
    эндобдж
    374 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 76 >>
    эндобдж
    379 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 77 >>
    эндобдж
    384 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 78 >>
    эндобдж
    389 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 79 >>
    эндобдж
    394 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 80 >>
    эндобдж
    399 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 81 >>
    эндобдж
    404 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 82 >>
    эндобдж
    409 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 83 >>
    эндобдж
    414 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 84 >>
    эндобдж
    417 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 85 >>
    эндобдж
    420 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 86 >>
    эндобдж
    423 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 87 >>
    эндобдж
    426 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 88 >>
    эндобдж
    429 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 89 >>
    эндобдж
    432 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 90 >>
    эндобдж
    435 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 91 >>
    эндобдж
    438 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 92 >>
    эндобдж
    441 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 93 >>
    эндобдж
    444 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 94 >>
    эндобдж
    447 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 95 >>
    эндобдж
    450 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 96 >>
    эндобдж
    453 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 97 >>
    эндобдж
    456 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 98 >>
    эндобдж
    459 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 99 >>
    эндобдж
    462 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 100 >>
    эндобдж
    465 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 101 >>
    эндобдж
    468 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 102 >>
    эндобдж
    471 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 103 >>
    эндобдж
    474 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 104 >>
    эндобдж
    477 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 105 >>
    эндобдж
    480 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 106 >>
    эндобдж
    483 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 107 >>
    эндобдж
    486 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 108 >>
    эндобдж
    489 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 109 >>
    эндобдж
    492 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 110 >>
    эндобдж
    495 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 111 >>
    эндобдж
    498 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 112 >>
    эндобдж
    501 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 113 >>
    эндобдж
    504 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 114 >>
    эндобдж
    507 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 115 >>
    эндобдж
    510 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 116 >>
    эндобдж
    513 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 117 >>
    эндобдж
    516 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 118 >>
    эндобдж
    519 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 119 >>
    эндобдж
    522 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 120 >>
    эндобдж
    525 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 121 >>
    эндобдж
    528 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 122 >>
    эндобдж
    531 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 123 >>
    эндобдж
    534 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 124 >>
    эндобдж
    537 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 125 >>
    эндобдж
    540 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 126 >>
    эндобдж
    543 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 127 >>
    эндобдж
    546 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 128 >>
    эндобдж
    549 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 129 >>
    эндобдж
    552 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 130 >>
    эндобдж
    555 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 131 >>
    эндобдж
    558 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 132 >>
    эндобдж
    561 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 133 >>
    эндобдж
    564 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 134 >>
    эндобдж
    567 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 135 >>
    эндобдж
    570 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 136 >>
    эндобдж
    573 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 137 >>
    эндобдж
    576 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 138 >>
    эндобдж
    579 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 139 >>
    эндобдж
    582 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 140 >>
    эндобдж
    585 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 141 >>
    эндобдж
    588 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 142 >>
    эндобдж
    591 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 143 >>
    эндобдж
    594 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 144 >>
    эндобдж
    597 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 145 >>
    эндобдж
    600 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 146 >>
    эндобдж
    603 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 147 >>
    эндобдж
    606 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 148 >>
    эндобдж
    609 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 149 >>
    эндобдж
    612 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 150 >>
    эндобдж
    615 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 151 >>
    эндобдж
    618 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 152 >>
    эндобдж
    621 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 153 >>
    эндобдж
    624 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 154 >>
    эндобдж
    627 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 155 >>
    эндобдж
    630 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 156 >>
    эндобдж
    633 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 157 >>
    эндобдж
    636 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 158 >>
    эндобдж
    639 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 159 >>
    эндобдж
    642 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 160 >>
    эндобдж
    645 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 161 >>
    эндобдж
    656 0 obj> / BaseFont / Times-Roman / FirstChar 0 / LastChar 255 / Subtype / Type1 / ToUnicode 17728 0 R / Ширина [333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 278 556 556 611 278 611 444 564 250 250250250250250250250250250250 333 408 500 500 833 778 180 333 333 500 564 250 333250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 278 278 564 564 564 444 921 722 667 667 722 611 556722 722 333 389 722 611 889 722 722 556 722 667 556 611 722 722 944 722 722 611 333 278 333 469 500 333 444 500 444 500 444 333 500 500 278 278 500 278 778 500 500 500 500 500 333 389 278 500 500 722 500 500 444480200480541250250250 333500 444 1000 500 500 333 1000 556 333 889250 250 250250 333 333 444 444 350500 1000 333980 389 333 722 250 250 722 250 333 500 500 500 500 200 500 333760 276 500 564 333760 333400 564 300 300 333 500 453250 333 300 310 500 750 750 750 44 47 22 722 722 722 722 722 889 667 611 611 611 611 333 333 333 333 722 722 722 722 722 722 722 564 722 722 722 722 722 722 556 500 444 444 444 444 444 444 667 444 444 444 444 444 278 278 278 278 500 500 500 500 500 500 500 564 500 500 500 500 500 500 500 500] >>
    эндобдж
    657 0 obj>
    эндобдж
    658 0 obj>
    эндобдж
    659 0 obj>
    эндобдж
    660 0 obj>
    эндобдж
    661 0 объект>
    эндобдж
    662 0 obj> / BaseFont / Times-Bold / FirstChar 0 / LastChar 255 / Subtype / Type1 / ToUnicode 17730 0 R / Ширина [333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 278 556 556 667 278 667 444 570 250 250250250250250250250250250250 333555500500 1000 833 278 333 333 500 570 250 333250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 333 333570 570 570 500 930 722 667 722 722 667 611 778 778 389 500 778 667 944 722 778 611 778 722 556 667 722 722 1000 722 722 667 333 278 333 581 500 333 500 556 444 556 444 333 500 556 278 333 556 278 833 556 500 556 556 444 389 333 556 500 722 500 500 444394220394520250250250 333500500 1000500500 333 1000556333 1000250250250250 333 333 500500 350500 1000 333 1000 389 333 722 250 250 722 250 333 500 500 500 500 220 500 333747 300 500 570333747333400570300300333565402503333300330500750750500722722722722722722 1000722667667667667389389389389722722778778778778778570778722722722722722 611 556 500 500 500 500 500 500 722 444 444 444 444 444 278 278 278 278 500 556 500 500 500 500 500 570 500 556 556 556 556 500 556 500] >>
    эндобдж
    663 0 obj>
    эндобдж
    664 0 объект>
    эндобдж
    665 0 obj>
    эндобдж
    666 0 obj>
    эндобдж
    667 0 obj> поток
    Hbd`ab`ddwwwq
    s () J4031

    Части схем ограждения (деревянные ограждения и заборы из звеньев цепи)

    Подробная схема, показывающая различные части забора.На самом деле 2 диаграммы, одна для анатомии деревянного забора и ворот и отдельная диаграмма, показывающая различные части забора из цепочки.

    Строите забор из дерева или сетки? Хорошей отправной точкой является понимание различных частей забора.

    Мы приступили к работе и поручили нашему лучшему графическому дизайнеру создать несколько нестандартных диаграмм, показывающих различные части забора. Один для деревянного забора с калиткой (вверху), другой для забора рабицы (внизу).

    Вот они.

    Части деревянного забора и ворот (схема)

    Мы объединили деревянный забор с воротами на схеме, потому что часть ворот такая же, как и у статического ограждения.

    Несмотря на то, что существует множество различных типов и стилей заборов, основная анатомия остается неизменной.

    Пикет / балясина: У большинства деревянных заборов есть пикеты или балясины. Они могут быть расположены на расстоянии друг от друга или встыканы друг против друга, чтобы создать забор для уединения.

    Столб: Столб образует так сказать фундамент забора. Это выдерживает. Он должен быть очень хорошо закреплен в земле. Если столбики упадут, значит забор поджарен.

    Верхняя направляющая: Верхняя направляющая помогает закрепить балясины, чтобы у вас действительно был забор. К стойкам необходимо прикрепить верхнюю рейку.

    База: База — это место, где столбы уходят в землю. Лучше всего зацементировать их для дополнительной прочности.

    Петли: Для забора ворот необходимы петли.Их довольно легко установить. Если у вас более высокий забор и / или тяжелые ворота, вам может понадобиться три петли (а не две, как показано на схеме деревянного забора выше).

    Нижняя направляющая: Выполняет те же функции, что и верхняя направляющая, за исключением нижней части.

    Защелка: Обеспечивает надежное закрытие двух распашных ворот. Вы также можете добавить блокировку.

    Детали ограждения из звеньев цепи (схема)

    Хотя сетчатый забор — не самый красивый вариант для заднего или переднего двора, в некоторых случаях это жизнеспособный вариант, когда единственная цель — сохранить что-то внутри или снаружи, а эстетика не имеет значения.

    Звено цепи (также известное как сетка): Звено цепи служит той же цели, что и балясины на деревянном заборе. Это создает барьер. Звено цепи изготовлено из стали с покрытием.

    Стяжка забора: Стяжка забора прикрепляет секции цепей к линейным столбам.

    Верхняя направляющая, концевые и нижние направляющие: Прикрепляет трос звена цепи к стойкам.

    Проволока: Проволока сцепляется, образуя сетку. Размер проволоки известен как размер проволоки — узнайте, какой размер проволоки вам нужен для различных типов ограждений из звеньев цепи.

    Далее: Как установить забор из звеньев цепи

    .

    Leave a Comment

    Схема водоснабжение частного дома из колодца: Схема водоснабжение частного дома из колодца: особенности монтажа

    Схема водоснабжение частного дома из колодца: особенности монтажа

    Водоснабжение дома – обязательная составляющая комфортного проживания. Обеспечить его в городе не проблема. Однако проживающим на даче или в сельском доме, приходится искать альтернативу центральному водопроводу. Один из вариантов автономных источников воды — шахтный колодец. Сооружение это насчитывает тысячелетнюю историю, но до наших времен принципиально не изменилось. Чего нельзя сказать о доставке воды из него.

    Разберем, как организована схема водоснабжения частного дома из колодца в наше время, а также её сравнительные плюсы и минусы.

    Краткое содержание статьи:

    Достоинства и недостатки водоснабжения из колодца

    Главных минусов колодца, как источника, два:

    • зависимость дебита (максимальный объем воды, выдаваемой в единицу времени) от сезона:
    • существенное влияние на качество воды экологических условий как региона, так и близлежащей местности.

    Этим колодец отличается от скважин, особенно артезианских, доходящих до глубоких водоносных горизонтов, где выход и качество воды стабильное. К сожалению, минусы шахтного колодца не устранимы. Ведь они напрямую связаны с принципами его функционирования. Питаются колодцы от грунтовой воды, запасы которой, пополняются за счет осадков и близлежащих водоемов. Поэтому, несмотря на некоторую естественную грунтовую фильтрацию и очистку, в колодезную воду неизбежно попадают вредные вещества из атмосферы, сбрасываемых в реки отходов.

    На дебит колодца значительно влияют сезонные колебания уровня грунтовых вод. Например, характеризуюсь весенним зеркалом воды почти вровень с землей, к августу шахтный водозабор может полностью пересохнуть. 

    Почему же, несмотря на указанны значимые недостатки, колодезные сооружения до сих пор остаются популярными? Все просто. Во-первых, они отличаются особой простотой устройства и обслуживания, по сравнению с глубокими скважинами. Во-вторых, качество воды из них все же на порядок лучше, чем из открытых водозаборов (рек, озер, прудов).  

    Также следует учесть, что схема подачи воды из колодца в дом по сравнению с централизованным водоснабжением, более экономична. При сегодняшних ценах на воду, даже если качество не позволяет применять ее иначе как техническую, автономный источник окупается за несколько лет.

    Колодец в схеме водоснабжения: виды, особенности устройства и эксплуатации

    Все конструкции водяных колодцев можно разделить на три типа:

    1. Шахтный или «классический» колодец. Наиболее популярный из всех видов. Представляет собой узкую выборку грунта квадратного или круглого сечения глубиной до 20 метров и шириной до метра с небольшим. Для предохранения от обрушения стены колодца укрепляют деревянными срубами, бетонными конструкциями, кирпичной или каменной кладкой.
    1. «Абиссинский колодец» или игольчатая скважина — перфорированная труба, с острым наконечником. Ее вбивают в землю до водоносного слоя, после чего качают воду ручным или поверхностным насосом.
    1. Колодец–скважина. Сооружение представляет собой нечто среднее между скважиной и шахтным колодцем. Это пробуренная шахта 30-40 см диаметром, глубиной 15-20 метров. Её ствол по всей длине укрепляется обсадными трубами из бетона, стали или керамики, нижнее звено которых перфорировано.

    Особых мер защиты требуют шахтные сооружения:

    • от попадания пыли, мусора и осадков над ними монтируют оголовки с крышками, возводят скатные навесы или даже небольшие закрытые домики;
    • чтобы уберечь колодец от попадания грязной «верховодки»: талых, дождевых и сточных вод из верхних слоев почвы, устраивают гидроизоляцию его верхней части, на глубину до 2,5 метров. Вокруг оголовка делают отмостку с уклоном от шахты;
    • для предотвращения намерзания льда на стенках в зимний период оголовок утепляют. С этими же целями, а также для компенсации морозного пучения, вокруг колодца в грунте выбирают пазухи, затем заполняемые сначала засыпным утеплителем и слоем гидроизоляции из мятой глины сверху.

    Читайте также: Водоснабжение частного дома

    Схема водоснабжения частного дома с погружным насосом

    Наиболее простая схема для устройства водопровода на даче из колодца с погружным (глубинным) насосом – водоподающий агрегат с подключенным шлангом. Его спускают в колодец, включают и пользуются водой. Покидая участок, дачники извлекают оборудование, увозят с собой или прячут.  

    Насос называют погружным, так как он способен работать только в притопленном положении, а забор воды происходит через отверстия в его корпусе. По принципу действия такие агрегаты могут быть вибрационными, центробежными, в том числе вихревыми, и винтовыми.

    Капитальный водопровод в частном доме от колодца с погружным насосом (см. рис.1) состоит из следующих узлов:

    1. Глубинный насос с поплавковым датчиком, размещенный вблизи дна колодца. Датчик необходим для защиты от работы «всухую». Если из колодца ушла вода, то поплавок опускается, отключая насос.
    2. Гибкий шланг, идущий от насоса до магистральной трубы. Он позволяет легко извлекать агрегат для обслуживания или ремонта. Соединительный переходник располагают в приямке или колодце. В приямке также размещают вентиль обратного слива, позволяющий при необходимости полностью опорожнить систему водопровода.
    3. Электрический кабель питания насоса. Проводка его возможна под землей либо на столбах.
    4. Подземная магистраль от колодца к домашней разводке. Если колодец расположен недалеко, как магистральный трубопровод могут использовать шланг насоса. Тогда его прокладывают внутри канала из пластиковой или асбоцементной трубы.
    5. Узел подвода в дом.
    6. Внутридомовая разводка, включающая бак запаса воды или гидроаккумулятор.

    Хотя такая система водоснабжения частного дома из колодца предельно проста, она требует использования промежуточного ресивера (гидроаккумулятора или накопительной емкости). Причина в том, что дискретный режим работы (когда водоразборные краны часто открывают и закрывают) для водоподающего агрегата нежелателен.

    Работает система следующим образом: открывая кран, мы забираем воду из гидроаккумулятора или бака. При падении уровня воды или давления в гидроаккумуляторе ниже критического, поплавковый датчик накопительного бака или реле давления запускает погружной насос. Вода поступает до тех пор, пока не наполнит бак либо не создаст необходимое давление в гидроаккумуляторе.

    Важно! При эксплуатации протяженных магистралей либо безнапорных накопителей для комфортного водопользования могут устанавливаться дополнительные насосы подкачки.

    Читайте также: Схема дачного водопровода

    Схема водопровода из колодца с подачей воды насосной станцией

    Данная система предусматривает подачу воды с помощью насосной станции, сочетающей насос, реле давления и гидроаккумулятор. Она способна снабжать водой как частный дом, так крупное фермерское хозяйство или коттеджный поселок.

    Станцию располагают в небольшой утепленной постройке рядом с колодцем либо в приямке. Ведь, если насосный узел организовывать в доме, то придется мириться с шумом, сопровождающим его работу.

    На окончательное место размещения водоподъемной установки влияет и расстояние от дневной поверхности до зеркала воды. Поверхностные насосы ограничены по высоте всасывания – она не может превышать 8 м. Кроме того, чем ближе агрегат к зеркалу, тем выше его производительность. Поэтому, зачастую, насосные станции заглубляют в приямки.

    Схема состоит из следующих узлов и элементов (см. рис. 2):

    • заборный патрубок с механическим фильтром грубой очистки и линией подачи;
    • насосная станция;
    • питающий станцию токоподводящий кабель;
    • наружная магистраль;
    • узел ввода;
    • внутридомовая разводка.

    Автоматический режим работы такой водоподающей система, аналогичен работе системы с погружным насосом. При открытии водоразборного кран либо срабатывания клапана сантехнического устройства, давление в системе падает, и реле давления включает насосную станцию. Когда краны закрыты, набор гидроаккумулятором установленного давления подтверждается командой реле на отключение оборудования (перевод его в режим ожидания).

    Устройство водопровода в частном доме своими руками от шахтного колодца по схеме с насосной станцией сегодня наиболее популярно, так как предполагает простую установку готового к работе водоподъемного комплекта заводской сборки.

    Особенности внутридомовой разводки

    Для внутренней разводки используют следующие схемы раздачи воды потребителям:

    1. Для небольших домов или дач, где число водоразборных устройств не превышает 3-5 точек – последовательная или тройниковая подводка. Прокладывается одна линия, от которой с помощью тройников выполняется подача к водоразборным устройствам – смесителю, бачку унитаза, бойлеру, нагревателю ГВС и т.д.
    2. Коллекторная разводка – более сложная. Воду к каждому потребителю или их группе подводят отдельным шлейфом от общего коллектора, расположенного на вводе питающей магистрали в здание. Такая схема подойдет даже крупному хозяйству, с мощной и сложной системой полива. Отдельными потребителями в неё могут входить баня, бассейн, душевые, санузлы на улице или на разных этажах здания.

    Обязательным элементом схемы внутренней разводки водоснабжения дома из колодца служит узел водоочистки. В зависимости от качества воды он составляется из одного или нескольких последовательных каскадов, использующих при необходимости отстойники, ионообменные фильтры и т.д. Если химический и бактериологический состав в норме, то можно ограничиться модулями грубой и тонкой фильтрации. Они очищают воду только от взвешенных частиц.

    Важно! Проверку качества водозабора на первый год его эксплуатации выполняют ежеквартально, далее – ежегодно. В случае форс-мажоров (техногенных авариях, природных катаклизмах и пр.), способных даже теоретически повлиять на качество воды, а также при заметном изменении ее вида, вкуса и запаха, проверку выполняют немедленно, а дальше, как можно чаще, пока ситуация не стабилизируется.

    Читайте также: Проектирование сетей водоснабжения и канализации

    Наружная магистраль в схеме водоснабжения частного дома

    Обустраивая магистральный водопровод от колодца к дому учитывают, что:

    1. Глубина заложения всесезонных коммуникаций выбирается ниже уровня промерзания грунта. Однако, если это затруднительно (по финансовым или техническим соображениям), то трубы утепляют, используя засыпную теплоизоляцию либо иной влагостойкий тип утеплителя. Дополнением к утеплению может служить кабельный электроподогрев. Он полностью минимизирует риск перемерзания коммуникаций даже на протяжении длительных особо холодных зимних периодов.
    2. В сезонном загородном доме либо на дачном участке можно заложить и неглубокую магистраль. В этом случае к зиме придется побеспокоиться о консервации системы: полностью слить воду, а при необходимости, демонтировать и спрятать насосное оборудование. Поэтому, для опорожнения уличной магистрали ее обязательно прокладывают с уклоном в сторону сливного вентиля. Его размещают у колодца или в домовом приямке. Соответственно туда же выполняют уклон магистрали.
    3. Прокладку кабеля питающего насосное оборудование и слаботочных сетей автоматического управления (при наличии), как правило, выполняют вместе с трубой водопровода.

    1. Чтобы не нарушить гидроизоляцию фундамента (особенно при наличии подвала), в схеме водоснабжения дома из колодца вход магистрали выполняют через металлическую или пластиковую гильзу. Ее тщательно герметизируют как снаружи, так и внутри (между трубой и гильзой). Зазор заполняют специальным герметиком, раствором, битумной мастикой либо чеканят пропитанной маслом паклей.
    1. Чтобы организовать орошение огорода, газонов, клумб, обычно достаточно вывести сквозь цоколь трубу с вентилем и рифленым патрубком для шланга. Для сложных автоматизированных систем полива необходимо создание отдельного узла. Размещаться он может дома в специальном помещении или в отдельно стоящем сооружении. Подключают магистраль полива к домовому водопроводу до системы очистки.

    Читайте также: Водоснабжение и водоочистка для комфортного проживания в доме

    Полезные советы в заключение

    Система водоснабжения из колодца удобна и выгодна, если ее изначально грамотно спроектировать, нарисовать подробный чертеж, а затем правильно смонтировать.

    • Особое внимание уделите качеству воды. Периодически выполняйте осмотр, при необходимости очистку и обеззараживание колодца. Нужные консультации применительно к местным особенностям дает городская или районная СЭС. Посещая ее, с собой можно взять не только образец воды, но и фото колодца с проблемой.
    • Вместо дорогостоящего бронированного кабеля питания насоса можно использовать обычный провод, но проложить его в кожухе из трубы ПВХ или полиэтилена низкого давления. Помимо защиты, это решение позволяет заменять проводку, не выкапывая её из земли.
    • Сбои в работе автоматики насосной станции могут быть вызваны падением давления в кожухе гидроаккумулятора. У емкостей до 150 литров (включительно) оно должно составлять 1,5 бар. Проверяют давление обычным автомобильным манометром, а при необходимости подкачивают ручным насосом.

    Смотрите полезное видео по устройству системы водоснабжения из колодца:

    Схема водоснабжения частного дома из колодца своими руками

    Чтобы за городом чувствовать себя комфортно, человеку необходимы конкретные условия, к которым он привык, и одним из основных является наличие автоматической подачи питьевой воды из колодца к точкам водоразбора, так как переноска ведер не располагает к приятному времяпрепровождению. При наличии слесарного и электроинструмента, наряду с навыком самостоятельного выполнения сантехнических, земляных и слесарных работ, можно без проблем обустроить водоснабжение частного дома из колодца своими руками.

    Допустимые схемы подачи воды

    Принципиальная схема водоснабжения частного дома из колодца может иметь модификации, определяемые следующим выбором владельца:

    • используется погружной насос или поверхностный;
    • прокладка водовода выполнена с заглублением в грунт или на поверхности.

    Влияние выбора и установки насоса

    Выбор поверхностного насоса является более предпочтительным, если оценивать вопрос с точки зрения текущего ремонта и обслуживания агрегата, который значительно удобнее проводить в отапливаемом помещении подвала, чем каждый раз доставать его из колодца. Водоснабжение частного дома из колодца посредством поверхностного вакуум-насоса ограничено глубиной всасывания, предельное значение которой составляет 9 метров. При большем расстоянии от уровня всасывающего трубопровода до заборного конца гибкого водовода, спущенного в колодец, требуется поверхностный насос с выносным эжектором или погружная модель агрегата.

    Система водоснабжения с поверхностным насосом

    Глубина всасывания насоса зависит от способа прокладки водовода, принятого для водоснабжения от колодца, и является пропорциональной глубине траншеи для укладки водопровода и отметке установки поверхностного агрегата. То есть, если уровень пола подвала частного дома, в котором производится размещение вакуум-насоса и сопутствующего оборудования, находится на два метра ниже отметки грунта, то проложив водопровод и выполнив врезку в укрепление шахты колодца в горизонте со всасывающим патрубком, можно достать воду с глубины до 11 метров вместо 9.

    По своим характеристикам водоснабжение загородного дома из колодца, выполненное на глубине, совпадающей с уровнем подвального помещения, оправдано еще и тем, что водовод будет находиться ниже отметки замерзания почвы, а значит не потребуется его теплоизоляция и обогрев для предотвращения застывания воды в зимнее время. Для наиболее холодных регионов России глубина замораживания почвы достигает 2 метров, поэтому выполнив траншею немного глубже, что будет соответствовать уровню пола подвала, который может достигать высоты до 2,5 метров, хозяин частного владения гарантированно предотвратит замерзание воды в трубах.

    Определение уровня прокладки трубы

    Сложнее выбрать, как будет прокладываться трубопровод для водоснабжения частного дома из колодца, когда подвал отсутствует и уровень подсобного помещения для установки насоса соответствует отметке грунта. Здесь возможны два выбора, каждый из которых имеет собственные плюсы и минусы.

    Водоснабжение частного дома из колодца, проложенное своими руками по поверхности земли имеет следующие характеристики.

    Достоинства:

    • избавляет владельца участка от необходимости копки траншеи;
    • позволяет выполнить ввод в дом на уровне приемной трубы насоса, сократив чисто отводов;
    • обеспечивает визуальный контроль состояния водовода, поэтому допустимы разъемные соединения;
    • врезка в кольцо, выполненная на поверхности избавляет от забот о герметичности места ввода трубы в колодец.

    Недостатки:

    • потребуется обустройство бетонных опор;
    • водопровод выступает над поверхностью земли, препятствует проезду и затрудняет проход;
    • нужна укладка греющего кабеля на поверхность водопровода, а также его двухслойная теплоизоляция и покрытие оцинкованной жестью;
    • прекращение электроснабжения приведет к замерзанию трубы, желателен резервный генератор.

    Водоснабжение из колодца выполненное ниже уровня промерзания грунта для данного региона характеризуется следующими особенностями:

    Преимущества:

    • вода в трубе, проложенной в траншее не замерзнет без обогрева и изоляции;
    • уменьшенное электропотребление.

    Слабые стороны:

    • электрообогрев и теплоизоляция все равно нужны, но только на вертикальном участке, перед вводом в дом на уровне всасывающего патрубка насоса;
    • недопустимы разъёмные соединения водовода, уложенного в траншею, так как их осмотр невозможно провести;
    • потребуются земляные работы для обустройства траншеи и откопки колодезных колец;
    • увеличивается число местных сопротивлений из-за дополнительных отводов на подъеме и вводе в дом;
    • врезка в колодезную стенку должно быть тщательно герметизировано.

    Врезка водовода в колодезное кольцо

    Врезка в укрепление шахты колодца, необходима при обустройстве водоснабжения частного дома из колодца, при этом не важно, какая выбрана схема прокладки водовода. Вывод трубы через верхний срез оголовка допустим при использовании погружного насоса и надземной укладке водопровода, так как при выборе поверхностного агрегата лишний метр подъема воды может оказаться для него критичным, поэтому такая схема не распространена.

    Как проделать отверстие в стене

    Выбор способа получения отверстия необходимого диаметра в бетонном кольце зависит от имеющихся у исполнителя работ инструментом, а именно:

    • при помощи кувалды, как это рекомендуют многочисленные авторы интернета, можно пробить дыру совсем не того размера, который необходим, имеющую смещение от проектного положения и неровные края;
    • посредством перфоратора, что потребует бурения нескольких отверстий по периметру и последующего выбивания куска бетона при помощи кувалды;
    • используя коронную насадку на перфоратор нужного диаметра, позволяющую выполнить ровное отверстие требуемого диаметра с минимальной погрешностью.

    Герметизация отверстия в кольце

    Водоснабжение частного владения из колодца, схема которого предусматривает поверхностную прокладку водовода, при обустройстве врезки в кольцо не требует тщательной герметизации вводного отверстия, так как угроза проникновения поверхностных вод через него минимальна. Заделка в таком случае может быть выполнена монтажной пеной с последующей затиркой цементной смесью, а ввод следует выполнять в кожухе с уложенным греющим кабелем и утеплителем.

    Когда водоснабжение из колодца выполняется своими руками, а схема укладки водопровода предусматривает его заглубление в грунт, то вопрос герметизации вводного отверстия является актуальным, так как наличие протечки чревато попаданием «верховодки» в колодец и ухудшением качества воды. Как следствие, необходимо герметизировать выполненное отверстие одним из распространенных способов, каждый из который имеет собственные характеристики.

    1. Посредством ввода в отверстие гильзы и заполнения пустоты гидроизолирующей цементной смесью, которая со временем растрескивается и выкрашивается из-за смещений колец и водопровода, неизбежных при сезонных вертикальных смещениях грунта.
    2. Путем гильзования и устранения пустот при помощи герметика, который также может вывалиться, так как не будет иметь жесткой связи с поверхностью отверстия ввода.
    3. Используя гильзу с воротником и оболочку для водовода меньшего, чем гильза диаметра, на ширину манжеты, используемой для сопряжения, обеспечивающей герметичность ввода и гарантирующей подвижность элементов и компенсацию смещений грунта. Резиновая прокладка, подложенная под воротник, имеющий минимум четыре отверстия для крепления к колодезному кольцу, после обтяжки, предотвратит попадание воды через имевшиеся зазоры между гильзой и отверстием ввода. Чтобы манжета не упала в колодец при осевых смещениях оболочки водовода, гильза должна иметь бурт с внутренней стороны.
    4. Стандартный элемент для врезки в кольцо представляет собой сгон, снабженный двусторонней резьбой, на которую накручиваются гайки, обжимающие уплотнитель, устраняющий зазоры.

    Элементы системы подачи воды

    Чтобы организовать автоматическое водоснабжение частного дома из колодца при помощи поверхностного насоса, не способного, как и любой другой центробежный агрегат работать при отсутствии перекачиваемой жидкости, требуется большое число составляющих. Состав оборудования и элементов управления при такой схеме определится следующим образом:

    1. Узел забора воды из колодца, состоящий из фильтрующего элемента и обратного клапана, не позволяющего водоводу опорожняться при остановке насоса, что избавляет от необходимости заполнения контура перед каждым пуском.
    2. Сливной кран, предназначенный для опорожнения водопровода и гидроаккумулятора, устанавливаемый между ним и обратным клапаном и управляемый посредством ручной тяги, либо подачи электричества при использовании нормально-закрытого электромагнитного клапана.
    3. Фильтр грубой очистки, предназначенный для удаления на сетчатом элементе механических примесей, в виде песка, мусора и других загрязнений в воде, который устанавливается после ввода трубы в помещение. С обеих сторон устройства следует установить арматуру, чтобы отсекать участок для чистки сетки, а также манометры, позволяющие по перепаду давления судить о степени загрязнения фильтра.
    4. Насос поверхностный самовсасывающий, на приемном или нагнетательном трубопроводе которого устанавливается датчик сухого хода, останавливающий агрегат при отсутствии протока жидкости.
    5. Гидроаккумулятор, предназначенный для хранения запаса воды, расходуемого при отсутствии электроэнергии, компенсирования гидроударов и поддержания постоянного давления воды в системе. Установка производится через тройник после датчика сухого хода или на нагнетании насоса.
    6. Чтобы водоснабжение дачи из колодца выполненное своими руками было автоматическим, после мембранного бака устанавливается реле давления, управляющее включением насоса при снижении давления ниже установленного значения. Для визуального контроля давления, перед реле устанавливается манометр.

    Перед краном с питьевой водой или электрическим водонагревателем потребуется дополнительная установка комплекта фильтров для тонкой очистки воды, которая может быть выполнена комплексно. Удаление солей жесткости, микроорганизмов и бактерий из всего потока подаваемой воды требует крупногабаритной системы фильтрации и существенных дополнительных затрат, поэтому при водоснабжении дачи из питьевого колодца используется крайне редко.

    Если вода необходима для полива или иных технических целей, то для этого делается врезка на нагнетании насоса.

    Детальная схема размещения точек водоразбора определяется индивидуальными потребностями и должна быть спроектирована до того, как будет подбираться насос, так как максимальный напор и расходные характеристики следует определять исходя из конкретных данных о планируемом потреблении.

    Полный набор перечисленных элементов необходим для полностью автоматизированной системы водоснабжения, и может быть сокращен владельцем, что приведет к потребности в ручном выполнении операций по пуску/останову насосу и контролю параметров.

    Читайте также:

    Водоснабжение частного дома своими руками

    Водопровод для частного дома является самой необходимой коммуникацией. Это утверждение может оспорить лишь тот, кто не тягал полные ведра с колонки или ближайшего колодца. Намного проще тем, кто имеет отличную возможность подключиться к централизованной системе. Но, а тем, кому эта перспектива не светит, следует подумать, как организовать водоснабжение частного дома. Именно об этом вы сможете прочитать дальше.

    Виды систем водоснабжения. С чего начать?

    Виды водоснабжения

    Независимо от вида выбранного водоснабжения первым делом необходимо составить проект будущей системы. Это важно, так как благодаря проекту вы сможете учесть всевозможные детали и даже самые мелочи, которые впоследствии будут напрямую влиять на ее хорошее функционирование. Например, в проекте указывается конкретное место для подвода, рассчитывается необходимый напор. Безусловно, на эти факторы будет влиять количество воды, которое планирует расходовать ваша семья. Более того, обязательно просчитайте все издержки, сколько вам необходимо средств для покупки труб, кранов и многих других строительных материалов. Все это вы сможете отобразить в проекте.

    Составление проекта системы во многом будет зависеть от выбранного вида водоснабжения:

    1. Колодец.
    2. Скважина «на песок».
    3. Артезианская скважина.

    Теперь о каждой из них поподробнее.

    Колодцы

    Колодец

    Обустраивать колодец есть смысл только в том случае, если пригодная в пищу вода имеется на глубине от 5 до 15 метров. Согласно статистике средний запас для четырех человек в семье должен составлять до 200 литров. Если данный источник полностью вам подходит, можно приступать к работе.

    Первым делом вам необходимо установить насос, который будет выкачивать воду из колодца. Насос можно установить в двух вариантах. Например, оборудовать его возле колодца или в подвале дома. Независимо от расположения насоса, необходимо прокопать траншею глубиной 0,5-0,7 метров. Для защиты от промерзания дно траншеи можно засыпать песком. Чаще всего рекомендуется использовать трубы 32Ø. Но этот показатель может колебаться, в зависимости от расстояния до колодца. Чем он дальше, тем больше диаметр необходим для использования. Водопровод лучше всего прокладывать под наклоном. Почему? Так можно предотвратить застой воды в трубопроводной системе. В дом труба заводится через фундамент, в котором предварительно делается сквозное отверстие.

    После прокладки в обязательном порядке это место необходимо утеплить, чтобы избежать промерзания водопровода в сильные морозы.

    После ввода в дом, вам остается выполнить разводку воды по точкам.

    Схема водозабора из колодца

    Но перед тем как вы решитесь именно на такую систему водоснабжения учтите все за и против. Очень часто в колодец могут проникать грунтовые воды, качество которых оставляет желать лучшего. Более того, если вам предстоит его только копать, то пообщайтесь с соседями. Можно взять на анализ пробу. В то же время колодец имеет большие преимущества, например, перед скважиной. Его благоустройство обойдется гораздо дешевле. Шахту колодца можно выкопать самостоятельно и заплатить только за бетонные кольца и за их установку. Продолжительность эксплуатации может составить до 50 лет. А в случае отключения электроэнергии, воду можно доставлять ведром на веревке.

    Скважина «на песок»

    Скважина на песок с насосом

    Скважину можно по праву назвать самым лучшим источником воды для загородного дома. Однако, даже те, кто имеет централизованную систему, все же желают иметь свою собственный источник. Ведь такая вода отличается высоким качеством.

    Теперь поговорим о скважине «на песок».

    Схема скважины на песок

    Это название связано с тем, что она затрагивает верхний слой песчаного горизонта. После него идет толстый слой суглинка, который фильтрует грунтовые воды. Его глубина может достигать максимума в 50 метров. В зависимости от региона, где вы проживаете, этот водоносный слой может залегать на разной глубине. Единственным недостатком такой системы является непродолжительный срок эксплуатации, максимум до 8 лет. Имея небольшие навыки, пробурить ее можно без помощи специалистов. Бурение машиной будет гораздо дороже, более того, процент попадания на хорошую воду снижается. Очевидно, бурение скважины вручную дешевле. После устанавливается глубинный насос и дополнительное оборудование, об этом этапе работы можно прочитать ниже.

    Артезианская скважина

    Эта скважина находится в известняковых породах. Глубина ее может достигать 135 метров. Без сомнений качество такой воды будет иметь самую высокую оценку. Ее запасы практически не ограничены.

    Использовать дополнительное оборудование для выкачки не надо. Причина в том, что вода в данной скважине находится под давлением, так что самостоятельно выстреливает вверх.

    Одно из достоинств это продолжительность эксплуатации – 50 лет. Сделать ее самостоятельно невозможно, поэтому придется обращаться за помощью к высококвалифицированным специалистам. Для ее эксплуатации существует одно важное требование – регистрация. Так как известняковый водоносный слой является стратегическим запасом государства. После при помощи насосной станции или глубинного насоса организовывается подача воды непосредственно в дом.

    Схема артезианской скважины

    Оборудование и этапы выполнения работ скважины «на песок» и артезианской:

    1. Водоснабжение частного дома при помощи той или иной скважины подразумевает наличие глубинного насоса. Он погружается непосредственно в трубу подачи воды. Прикрепить его можно стальным тросом, а также оборудовать водостойким электрокабелем.
    2. После устанавливается блок автоматики, который позволяет управлять работой насоса. Более того, он будет защищать дорогой агрегат от резких перепадов напряжения и перегрева двигателя.
    3. Для таких систем рекомендуется установить гидпропневмобак. Он будет предотвращать гидроудары, предоставлять постоянное и стабильное давление и снизит до минимума количество включений и, соответственно, выключений насоса. Для загородного дома достаточно будет объема бака на 100 литров.
    4. Еще одно немаловажное строение – это кессон. Он необходим для защиты дорогостоящего оборудования от климатических, природных и других явлений. Кессон следует устанавливать на глубину ниже обычного промерзания земли. Уже непосредственно от кессона осуществляется разводка труб по траншее прямо в дом. Для продолжительной эксплуатации этого сооружения можно утеплить пенопластом как стенки, так и крышку кессона.

    Внутренняя система водоснабжения частного дома

    Схема водопровода частного дома

    Что касается разводки внутри дома, то здесь гораздо проще это сделать самостоятельно. Чаще всего используются диаметры 1/2Ø и 3/4Ø. При желании можно установить коллектор, который позволит значительно увеличить КПД водопроводной системы. Для выполнения этой работы вам потребуется не так много инструментов. Например, если выберете полипропиленовые трубы, то необходим будет только паяльник и специальные ножницы. Для системы из металлопластиковых труб достаточно будет нескольких гаечных ключей и тех же ножниц. Как говорилось в самом начале, лучше всего сделать проект внутренней разводки. Так вам будет легче подсчитать, сколько и каких фитингов вам необходимо купить.

    При этом учтите, если у вас нет навыков или элементарно времени, лучше доверить эту работу специалистам. Ну, а если вы решили испытать свое умение и сделать водоснабжение частного дома, то внимательно следуйте всем рекомендациям и советам. А в тех случаях, когда сомневаетесь, проконсультируйтесь у специалиста.

    Это интересно:

    Фото

    Выбор подходящего насоса

    Водоснабжение при помощи насосной станции – схема

    Варианты исполнения скважин

    Схема установки для очистки воды из скважины

    Схема автономного водоснабжения

    Системы и схемы водоснабжения частного дома – установка и подключение водоснабжения

    Вода — атрибут жизни. Горожане используют сотни литров воды в день: для питья и приготовления пищи, принятия ванны и душа, во время влажной уборки комнат, полива растений и чистки обуви. Работа посудомоечной и стиральной машинки-автомат также невозможна без воды. Если для жителей города централизованное водоснабжение — привычная вещь, то при строительстве коттеджа загородом разработка и реализация системы водоснабжения ложится на плечи собственника.

    Виды систем водоснабжения

    Еще 30-40 лет назад частные дома в райцентрах и крупных поселках не имели развитых инженерных сетей. Ванну заменяла баня, туалет находился за сенями или на улице, одежду стирали в проруби и на плотине, а воду для питья носили на коромысле из ближайшего колодца или родникового ключа. Однако времена тяжелого физического труда на деревне ушли в небытие. Сегодня существует как минимум четыре способа обеспечить дом автоматической подачей воды для питья и хозяйственных нужд.

    Центральное водоснабжение

    Централизованное водоснабжение (ЦВС) — самый простой способ подключения водоснабжения частного дома, который доступен жителям коттеджных поселков, пригородов и деревень с развитой инфраструктурой. Он заключается в подключении трубопровода к водной магистрали. Для врезки трубы в централизованную ветку необходимо обратиться в организацию по контролю за эксплуатацией местного водопровода. Ее сотрудник предоставит технические характеристики, в которых будет зафиксировано место присоединения, глубина залегания водопровода, диаметр сечения трубы и уровень давления.

    На практике ЦВС имеет свои плюсы и минусы. Главными преимуществами являются малая стоимость ресурса и независимость центрального водоснабжения от электричества. Недостатки такой системы — малый напор в часы-пик, а также необходимость в дополнительной очистке воды из-за возможного содержания хлора, извести, железа и других вредных элементов.

    Колодец

    Колодец — исторический метод добычи воды, пригодной для питья и приготовления пищи. Колодезный уровень находится в диапазоне от 4 до 15 метров и совпадает с глубиной водоносного слоя. Для обеспечения семьи из трех человек водой средний запас колодца должен составлять 200 литров. Из-за риска попадания грунтовых вод за стенки колодца качество воды может быть низким.

    Система водоснабжения частного дома из колодца имеет важное достоинство —возможность ручного забора воды при возникновении аварии на электросетях. Для этого используется обычное ведро и канат. При небольшой стоимости обустройства шахты колодца срок эксплуатации источника составляет около полувека, что значительно больше, чем у артезианской скважины.

    Тем не менее, перед копкой колодца необходимо провести предварительный анализ воды. Кроме того, в силу низкого дебита, колодец не подходит для дома из СИП-панелей, в котором будет жить большая семья с детьми.

    Скважина «на песок»

    Скважина «на песок» — нечто среднее между традиционным колодцем и артезианским аналогом. Конструкцию также называют абиссинской скважиной. Ее дно находится на уровне верхних водоносных слоев песчаного горизонта, который расположен под массивным слоем суглинка, фильтрующего грунтовые воды. Глубина ямы может достигать 50 метров — в разных регионах это значение варьируется в широком диапазоне.

    Нередки случаи, когда бурильщики попадают на русло подземного ручья на глубине уже 12-15 метров. Такая скважина особенно хороша, так как чистый поток, проходящий сквозь гальку, не забивает трубу и фильтры песком. Средний запас воды скважины «на песок» составляет порядка 500 литров, а срок службы зависит от количества и фракции зерен горных пород в месте забора и может составлять от 5 до 20 лет.

    Артезианская скважина

    Артезианская скважина — источник воды в известняковых и скальных породах. Глубина залегания может достигать 200 метров. Эта вода намного качественнее и полезнее воды в верхне-четвертичных песках и земле под суглинками, а ее запас практически не ограничен.

    Минимальный дебит при водоснабжении частного дома из артезианской скважиной составляет 10 кубометров в час и легко достигает показателя в 50 м3/ч. Термальный источник может снабдить водой коттеджный поселок, коллективную систему водоснабжения и орошения садов, а также подавать воду на местные предприятия. При этом данный метод забора воды не требует оборудования для транспортировки и подогрева воды ввиду высокого давления и температуры под землей.

    Преимущества артезианской скважины — высокая производительность, чистейшая вода и срок службы до 50 лет. Из недостатков можно отметить высокую стоимость работ и необходимость регистрации скважины в УФРС, так как известняковый водоносный слой является стратегическим запасом государства.

    Схема водоснабжения

    Любая схема водоснабжения частного дома имеет базовые элементы:

    • Источник воды — колодец или скважина.
    • Насос — устройство для подъема и транспортировки воды из источника.
    • Гидроаккумулятор — прибор для создания давления в системе.
    • Фильтры грубой и тонкой очистки — приборы для двухэтапной фильтрации воды.
    • Водогрейное оборудование — котел для обеспечения горячего водоснабжения.
    • Коллектор — система развязки холодной и горячей воды.

    Монтировать оборудование лучше всего летом в сухую погоду. Минимальный уровень воды в теплые дни уменьшает шанс ошибиться с расположением водоносного слоя. Кроме того, летом грунт становится более мягким, что облегчает рытье траншеи.

    Колодец

    Если вы остановили свой выбор на традиционном колодце, обязательно возьмите пробы колодезной воды у ближайших соседей, проведите лабораторный анализ и в случае положительного результата приступайте к поиску оптимальной локации. Для нахождения водоносной жилы можно использовать дедовский метод наблюдения за объемом росы на заре с мая по октябрь. На основании полученных данных составляется диаграмма и определяется точка с наибольшим объемом воды.

    Важно помнить про санитарные ограничения. В радиусе 50 метров от будущего колодца не должны располагаться зона выброса сточных вод, туалеты, компостные и выгребные ямы. Установка колодца для водоснабжения частного дома вблизи коттеджа или бани может привести к вымыванию песка из плавуна и разрушению фундамента.

    После определения оптимального места для колодца необходимо заказать инженерный проект и приступать к рытью шахты. Ее диаметр должен быть равен длине сечения железобетонного кольца с запасом 20-40 см. Копать яму лучше всего обычной лопатой. Остановиться нужно в тот момент, когда бетонное кольцо, положенное в яму, будет выступать примерно на 10 см.

    Когда все условия выполнены, бетонное кольцо устанавливается в яму. На его торец кладется три монтажных скобы. Затем процесс копки продолжается, грунт поднимается наверх при помощи емкостей на канатах. Первое кольцо опускается вниз, а на его место кладется второе. В нем предварительно просверливается отверстие для трубопровода диаметром на 50% больше сечения трубы.

    Операция повторяется снова и снова, пока в колодец не начинает прибывать вода из родничков. Обычно это случается после установки 6-8 кольца. В этот момент необходимо задействовать насос, так как движение воды уже интенсивное. Пока прибор откачивает воду и песок, проделывается углубление в грунт на глубину 40-50 см.

    После выемки грунта шахту колодца оставляют закрытой на сутки. За этот период времени колодец должен заполниться водой на 100-150 см. Только после этого на дно укладываются некрупные камни и щебень толщиной 30-50 см для естественной фильтрации жидкости. Люфты меж кольцами затягивают цементно-песчаным раствором.

    Подключение насосной станции к колодцу

    Для поднятия воды в доме или прогреваемом подсобном помещении устанавливают насосную станцию. Ее соединяют с колодцем по трубам, которые укладывают в траншею ниже глубины промерзания грунта. Если траншея ровная, можно использовать сталь, с загибами — металлопластик.

    На конце трубы в колодце должен быть установлен входной сетчатый фильтр, а расстояние от конца трубы до дна колодца должно составлять 30-40 см. Чтобы труба не гуляла, ее положение закрепляют донным штырем. Перед входом в насос монтируют фильтр грубой очистки и обратный клапан. Фильтр тонкой очистки устанавливают уже после насосной станции. Затем подключается реле давления и манометр.

    Скважина для дома

    Бурить скважину можно вручную или машинным методом. Для ручного бурения используют треногу, буровую колонку с буром и подъемник. Первые 1,5 метра бурят штыревым буром, чтобы беспрепятственно достать грунт сверху. После этого в отверстие монтируют обсадную трубу с зубцами. Бурение продолжается до момента, пока не будет обнаружен качественный водоносный слой, при этом слабые точки можно пропускать.

    Когда подходящий источник найден, внутрь обсадной трубы монтируется оцинкованная водопроводная труба с фильтром на конце. Части трубы скрепляются муфтами, а места соединения обрабатываются герметиком, после чего обсадная труба поднимается наверх. Схема водоснабжения частного дома из скважины замыкается на кессоне. Для него оборудуется приямок глубиной не менее метра. Насосную станцию монтируют прямо над скважиной, организуя теплое помещение, или в кессон.

    Водяное отопление

    Сегодня на рынке представлено как минимум четыре вида оборудования для подогрева колодезной и артезианской воды:

    1. Двухконтурный котел — наиболее популярный агрегат для водяного отопления, использующий в качестве топлива природный газ, в том числе сжиженный. Один контур прибора нагревает воду для радиаторов и теплого пола, другой — для бытовых нужд. Преимуществами двухконтурного котла является экономичный расход топлива, высокий уровень безопасности и мощный проточный теплообменник, который подогревает воду неограниченное время.
    2. Одноконтурный котел — электрический или газовый аппарат, который в паре с бойлером нагревает воду для хозяйственных целей. Не подходит для организации системы зимнего отопления и водоснабжения частного дома, предназначен для летних дач и ирригации садовых участков.
    3. Электрический накопительный водонагреватель — бак, нагревающий поступающую в него воду для хозяйственных целей. Работает от сети 220 В. Стоит дешево, не требует обслуживания, но долго нагревает относительно небольшой объем воды.
    4. Проточный водонагреватель — компактный агрегат для подачи небольшого объема теплой (не горячей) воды для принятия легкого душа, мытья посуды, влажной уборки комнат. Для каждого потребителя требуется свое монтаж индивидуального устройства.

    После монтажа системы водоснабжения можно приступить к обустройству слива. В качестве водоотвода используют автономную канализацию, если она предусмотрена проектом дома, или септик для сбора и очистки стока. Как минимум, в доме будет пять точек водоотвода: раковина на кухне, унитаз в туалете, умывальник, душ и стиральная машина в ванной комнате.

    Разводка труб в доме

    Существует два способа разводки труб в доме и коттедже: последовательное и коллекторное соединение. Первый вариант подразумевает схему «тройника», когда смеситель, душ, посудомоечная машина и другие точки подключаются друг за другом. Этот метод разводки водопроводных труб более дешевый в реализации, потому что требует минимального количества фитингов.

    Второй вариант предполагает параллельное соединение водозаборных точек. Для коллекторного метода потребуется больше труб и крепежных элементов, однако такое инженерное решение обеспечит стабильное давление во всех частях системы водоснабжения частного дома.

    Что касается самих труб, для ответвлений длиной <10 м монтируют трубы диаметром 16-20 мм, для линий до 30 метров — D=25 мм, для веток длиной более 30 метров — D=32 мм. В качестве материала можно использовать медь, сталь, алюминий с полиэтиленовым покрытием, полипропилен. Так как медь стоит дорого, сталь коррозирует, а металлопластик не подходит для транспортировки воды температурой выше 95°С, для разводки труб в доме мастера рекомендуют использовать полипропиленовые изделия.

    Как своими руками провести водоснабжение частного дома из колодца?

    Вода в доме – обычное дело для городской квартиры, но как быть за городом, где нет центрального водоснабжения? Подвести воду к даче или коттеджу можно от ближайшего колодца.

    Для организации системы водоснабжения частного дома или дачи из колодца своими руками не требуются специальные разрешения, она долговечна, стоит сравнительно недорого. А главное – все легко можно сделать своими руками.

    Закажите уничтожение комаров по этой ссылке.

    Преимущества метода

    Из колодца подается чистая и хорошая вода, особенно в случаях глубоких колодцев и расположения вне промышленных и сельскохозяйственных зон. За эту воду не нужно никому платить. Есть и другие плюсы:

    1. Автономность системы.
    2. Простота монтажа. Сам колодец тоже можно выкопать самостоятельно или с помощью небольшой бригады рабочих.
    3. Легкий доступ ко всем элементам оборудования благодаря большому диаметру колец.

    Нюансы

    1. Если колодец выкопан неправильно, в его бассейн могут проникать грунтовые и сточные воды.
    2. Большой объем грунта, подлежащего выемке.
    3. Уровень воды может меняться в зависимости от сезона, что негативно влияет на насосную установку.
    4. Забор происходит из верхнего горизонта, и качество воды бывает сомнительным.

    Схема водопровода на даче

    Чертеж обязательно должен включать все используемые элементы системы и их расположение.

    Вид может меняться в зависимости от типа используемого оборудования и наличия тех или иных компонентов (так, далеко не все системы включают гидроаккумулятор из-за его высокой цены). Примерные составляющие схемы таковы:

    Такая схема дачного водоснабжения из колодца поможет все верно рассчитать.

    Схема делается в масштабе с учетом точных размеров. Это значительно ускоряет расчеты используемых материалов.

    Оборудование

    Перед тем, как сделать водоснабжение на даче из колодца, следует запастись всем необходимым. Понадобятся трубы — медные, металлопластиковые, металлические или полипропиленовые.

    Медные – самые дорогие, но и самые лучшие, т.к. не поддаются коррозии, выдерживают высокое давление и перепады температур, не боятся агрессивных примесей. Стальные трубы тоже служат долго, но со временем на них появляется ржавчина, а при монтаже приходится соединять элементы сваркой или путем нанесения резьбы.

    Для прокладки таких труб потребуются:

    • ключи разводные, гаечные и газовый,
    • переходники, заглушки, муфты и сгоны,
    • подмотка (лён).

    Для домашнего водоснабжения чаще используются алюминиевые трубы, внутри и снаружи покрытые пластиком для защиты от коррозии, конденсата и минеральных отложений. Для их монтажа дополнительно нужно запастись фитингами, и ФУМ-лентой.

    Полипропиленовые трубы укладываются при помощи паяльника и специальных насадок. Дополнительно нужны:

    • насос или станция,
    • распределительные щиты, проводка и автоматика для аварийных отключений,
    • фильтры грубой и тонкой очистки,
    • краны, смесители,
    • устройства для нагрева воды,
    • арматура для контроля и поддержания стабильного давления.

    Устройство колодезной системы

    Большая часть работ по обустройству системы водоснабжения загородного дома из колодца не требует привлечения специализированных бригад и может выполняться самостоятельно. Необходимо:

    1. Прорыть траншею для трубопровода от колодца к подсобному помещению и к дому. Глубина – около 1 м (не менее глубины промерзания).
    2. Проложить в траншее трубы и кабель насоса. Стандартная длина кабеля – 40 м. Увеличивать ее без наличия специальных знаний не рекомендуется.
    3. Сделать отверстие в основании колодца и опустить на глубину забора воды гибкий шланг, заранее присоединенный к электронасосу или насосной станции.
    4. Монтировать щиток с автоматикой и розетку для подключения кабеля.
    5. Герметично соединить все трубы и завести их в дом. Для этого подкапывается фундамент, и делается отверстие в полу.
    6. Установить в подсобном помещении поверхностный насос или опустить в колодец погружной.
    7. Подсоединить к системе реле и насосный кабель. Советы по монтажу реле указываются производителем на крышке.

    На случай ремонтных или профилактических работ на нижней точке системы, заведенной в дом, устанавливается вывод воды и кран.

    Разводка труб по дому

    Для небольшой семьи можно проложить трубопровод с тройниками напротив мест потребления. Последовательное подключение труб проще и дешевле, но при желании воспользоваться одновременно несколькими сантехническими приборами, напор будет минимальным.

    Разводка от коллектора сохраняет оптимальный уровень давления вне зависимости от числа рабочих точек водозабора.

    Трубы прокладываются с уклоном, чтобы было легче сливать воду на неотапливаемый период.

    Соединять трубы нужно особенно качественно – перепады давления иногда приводят к срывам на местах состыковок.

    Горячее водоснабжение

    При наличии магистрального газа, можно обеспечить дом горячей водой с помощью газового нагревателя и бойлера косвенного нагрева. Если газа нет – устанавливается электрический бойлер нужного объема. Труба с горячей водой подводится к коллектору, снабжается шаровым краном и краном для слива.

    Как собрать насосную станцию?

    Очень выгодный вариант для загородного дома или дачи – станция, в комплект которой входит центробежный самовсасывающий эжекторный насос. Если в результате большой выкачки воды оборудование начнет работать «всухую», ему не повредит воздух. Чтобы его выпустить, достаточно открыть специальный клапан.

    Для монтажа станции нужны фитинги из латуни или бронзы и переходники с диаметром 32 мм на окончании трубы, ведущей от колодца. Дальше подключается тройник и сливной кран, на случай, если нужно будет быстро спустить воду с системы. Устанавливается обратный клапан. При необходимости поворота труб, используется уголок 90о.

    Алгоритм работ

    1. Подключить шаровый кран.
    2. Подсоединить фильтр грубой очистки с металлической сеткой.
    3. Подключить реле давления и демпферный бак. Для погружных насосов, реле устанавливается на верхней части трубы, гидроаккумулятор и бак подсоединяются снизу.
    4. Установить датчик сухого хода.
    5. Оборудовать систему фильтром тонкой очистки и переходником на 25 мм.
    6. Протестировать станцию. В случае отсутствия откачки нужно перепроверить соединения и состояние гидроаккумулятора.

    Где поставить колодец?

    Чтобы обеспечить хороший напор воды в системе водоснабжения дачного дома из колодца, он должен находиться в нескольких метрах от дома.

    Точное место расположения определяется несколькими факторами:

    1. Места и глубина залегания вод. Определяется в результате геодезического анализа или с рамкой (лозой).
    2. Отдаленность на 50 м от выгребных ям, туалетов, септиков и прочих загрязнений.
    3. Мощность выбранного насоса.
    4. Имеет значение и максимальное рабочее давление купленного электронасоса. 1 атм = 10 м по вертикали. Учитывается и длина труб до гидробака: 4 м по горизонтали равно 1 по вертикали.

    Получается, что для организации водоснабжения от колодца глубиной 10 м и расположенном в 20 м от дома необходим насос, обеспечивающий давление как минимум 1,5 атм., но желательно, чтобы при расчетах оставался некоторый запас, поэтому нужно ставить колодец так, чтобы оборудование поставляло воду в дом бесперебойно.

    Перед началом монтажа оборудования лучше взять пробы воды и сделать анализ в санстанции.

    Чтобы системой можно было пользоваться и в зимнее время, обеспечьте теплоизоляцию труб и верхнего кольца бассейна. В областях, где грунт промерзает на 2 м и более, можно прокладывать рядом с трубопроводом греющий кабель.

    Оптимальные насосы

    Электронасосы могут быть погружными или глубинными, которые качают воду на высоту от 10 до 150 м, а также поверхностными.

    Мощности последних хватает на глубину до 9 м. Погружные модели опускаются минимум на 1 м от дна, чтобы не закачивался ил, песок и пр.

    Поверхностные электронасосы бывают вибрационными и центробежными. Оба варианта рассчитаны на подъем жидкости на высоту не более 10 м, но центробежные считаются более надежными.

    Насосы самовсасывающие лучше использовать, когда нет необходимости в дополнительном давлении. Если нужно большее давление, стоит выбрать модели нормального всасывания. Для оборудования в колодце важно наличие защиты от сухого хода и датчика перегрева.

    По окончании всех работ проверьте систему по всей длине. Если нет протечек, значит, расчеты верны, все оборудование установлено правильно и будет стабильно работать в вашем загородном доме или на даче несколько ближайших десятилетий. Главное, соблюдать правила эксплуатации и время от времени ремонтировать отдельные элементы.

    схема водопровода, как провести воду к даче своими руками

    Частные домовладения практически никогда не бывают подключены к центральному водопроводу. Так как использование колодезной воды издавна было более востребованным и доступным способом водоснабжения. Чтобы организовать его напрямую из колодца до дома, а не носить воду в ведрах, нужно детально выяснить все нюансы процесса. Потому как одного колодца, шланга и двигателя будет недостаточно. Поговорим о том, как это сделать правильно и качественно.

    Особенности

    Для обычного колодца зачастую делают водоносные пласты безнапорного типа. Это нужно из-за того, что они легко упираются на верхний водоупорный слой. В основном приемлемая глубина, чтобы обеспечить водоснабжение из колодца для частного дома, составляет от 6 до 10 метров. Все, что находится выше, зачастую дождевая или талая вода, которая еще не успела пройти фильтрацию.

    Еще одна особенность колодезной воды – это присутствие в ней твёрдых частиц. Это нужно учитывать, так как все это в дальнейшем может негативно сказаться на работе насоса. Еще один фактор, который нужно учитывать, это слабая производительность многих скважин. Важно помнить, что в разное время года уровень воды может падать или же повышаться.

    Виды

    Трубопровод, подключенный от колодца к частному дому или даче, не сильно отличается от иных автономных систем.

    Он включает в себя:

    • колодец как источник;
    • насос;
    • накопительную емкость;
    • внешний водопровод;
    • систему водоподготовки;
    • внутренний водопровод;
    • автоматику для управления.

    Есть два типа насосов, которые отличаются способом установки. Это поверхностные и погружные. Существуют также так называемые насосы-поплавки. Они полупогружные, так как устанавливаются на поверхность воды. Но для системы водоснабжения в современных условиях их практически не используют.

    Что касается поверхностных насосов, их оптимально устанавливать, если высота подъёма воды в колодце не превышает 9 метров. Следует тщательно придерживаться этих норм, чтобы не снизить производительность оборудования. Также существует ограничение по температуре воды. В основном она должна достигать минимум 4 градусов Цельсия. Из этого следует, что поверхностный насос чаще всего включают в состав летнего, а не зимнего водопровода дачного участка. Или же можно установить такую систему уже в подвале дома. Но при такой установке колодезь должен находиться на удалении около 12 метров от строения, которое будет обеспечиваться водой.

    Погружные насосы могут поднять воду на высоту около 100 метров. Это не значит, что источник может столько составлять по глубине. Это свидетельствует о том, что подобное расстояние требуется для поступления жидкости до накопительной емкости. Благодаря этому емкость можно устанавливать даже на чердаке сравнительного небольшого строения. При монтировании столь производительного оборудования сразу же отпадает необходимость в установке отдельного насоса для подачи воды. Колодезь в данном случае выступает в виде универсального источника, так как он позволяет использовать еще и скважные насосы. По диаметру они гораздо меньше, а по длине намного больше своих аналогов.

    Гидроаккумулятор является неотъемлемым элементом системы водоснабжения вне зависимости от типа насоса, который будет использоваться. Так как именно здесь будут устанавливаться датчики и автоматическая система, которая будет управлять включением и выключением самого насоса. Емкость у гидроаккумулятора небольшая и составляет в среднем от 20 до 50 литров. Эта емкость не для резерва воды и выполняет сразу несколько важных функций. Вода, которая находится в гидроаккумуляторе, будет поддерживать систему в работающем состоянии.

    Также наличие емкости сводит к минимуму вероятность, что в системе может произойти гидроудар. При выборе модели гидроаккумулятора требуется принимать во внимание примерный объем воды, который вы ежедневно планируете употреблять. Помимо этого, важной будет площадь помещения, где будет располагаться агрегат. От этого будут зависеть размеры аккумулятора и тип установки.

    В зависимости от того, проживаете ли вы в данном помещении круглый год или же используете его как дачу на сезон, зависит способ прокладки внешней части водопровода. Если же в дом вы приезжаете только в сезон, то можно смело выбирать летнюю схему трубопровода. В таком случае лучше всего установить поверхностный насос. Специалисты рекомендуют монтировать его под навесом, чтобы защитить от дождя и сильного солнца – так, чтобы он ни в коем случае не был мокрый. Сами трубы, идущие от насоса к строению, можно очень легко проложить, выкопав небольшие траншеи и установив трубы на оптимальную глубину.

    В другом случае трубы можно не закапывать, а оставить на поверхности так, чтобы они не мешали. Вот только после окончания теплых месяцев их придётся разбирать и убирать в помещение на зиму. Также трубу можно завести в помещение посредством цоколя или же просто через стену. Такой летний вариант упростит работу, ведь тогда не придётся проделывать дыру в фундаменте здания.

    Когда есть желание установить поверхностную насосную станцию в подвале помещения, то лучше проложить трубопровод по зимней схеме. Преимущество подобной схемы заключается в том, что воду не нужно будет регулярно сливать. А в холодное время года вся система хорошо перенесет морозы.

    Устройство

    Трубы из колодца к даче или дому в основном проводят уже тогда, когда колодец уже бесперебойно функционирует на земельном участке.

    Схема автономной подачи воды посредством трубопровода в дом состоит из:

    • копания траншеи для труб;
    • укладки трубопровода;
    • подбора оптимального насоса;
    • установки насоса;
    • установки фильтров.

    Также понадобится подробная разработка плана водоснабжения. Сами трубы для проведения могут быть выполнены из различных материалов. Оптимальными считаются металл, пластик, медь, чугун. Самым важным элементов в схеме водоснабжения является насос. Устанавливать его можно непосредственно в доме или же над колодцем.

    Желательно, чтобы насос находился в теплом помещении, если же он будет располагаться на улице, то на зиму его необходимо укутывать. Насос качает воду, которая проходит через трубы и попадает в гидроаккумулятор. После чего вода расходится по всем необходимым в доме местам.

    Насос также устанавливают и в колодец. Сделать это можно двумя способами. В первом случае сначала нужно просверлить дырку сбоку второго или третьего кольца. После чего в это отверстие продеть пластиковый шланг, на который уже насаженный насос опустить в колодец так, чтобы он не доставал до дна 30 сантиметров. В это же отверстие необходимо продеть электрический шнур. При втором варианте насосный шланг, который будет качать воду, закрепляют уже непосредственно в самом колодце. Такой способ считается более простым для исполнения и максимально удобным. Так как при такой установке насос при необходимости можно с легкостью достать.

    Что касается подачи воды к дому, схемы автономного водопровода могут существенно отличаться. Это зависит от того, будет ли это сезонное пользование колодцем или же постоянное. Как в одном, так и во втором варианте диаметр трубы должен быть не меньше 32 миллиметров. Подводка труб должна происходить под углом к колодцу. Через каждый метр угол должен превышаться на 15 сантиметров. Если это сезонный водопровод на дачном участке, то нужно будет обустроить кран, посредством которого будет производиться слив. До одной из водопроводных труб нужно присоединить тройник, в который производится ввод трубы. Она в данном случае и будет служить сливом.

    Если же трубопровод подает воду круглый год, тогда его необходимо устанавливать глубже. Чтобы зимой трубы не замерзали, средняя глубина траншеи должна составлять около 2 метров.

    Материалы и инструменты

    Далеко не каждый частный дом подключен к центральной системе подачи воды, к тому же стальные магистрали нередко бывают ржавыми и вода, что по ним поступает, совсем не подходит для питья или бытового использования. По этой причине проводку водопровода в частный сектор через колодец или скважину сегодня делают многие домовладельцы. С первого взгляда может показаться, что эти работы очень трудоемкие и затратные, но при правильном подходе и грамотно распланированных работах на все мероприятие уйдет совсем немного ресурсов.

    Чтобы подвести к дому водопровод из скважины понадобятся правильно выбранные по размеру и составу трубы. Специалисты рекомендуют использовать современные материалы в силу их высокого качества. Отлично подойдут варианты из полиэтилена, например, с толщиной стенок 3 миллиметра, что оптимально подходит для прокладки водоснабжения для дачного участка или частного сектора. Для выполнения наружной разводки используются трубы с диаметром 32 миллиметра.

    Помимо труб, для прокладки водопровода требуется еще довольно большое количество материалов. Кроме того, разные методики подводки требуют разного оборудования. Для самой распространенной схемы подводки воды из колодца (с использованием погружного насоса) используются такие детали, как скважинный адаптер и подвесной трос диаметром приблизительно 3 миллиметра. Также нужно будет приобрести само насосное устройство, где предварительно устанавливается клапан обратного типа.

    Следующий пункт в списке нужных приспособлений – это гидроаккумулятор. Для такой цели подходят устройства емкостью от 25 до 100 литров. Чтобы контролировать работу погружного насоса или станции, понадобится еще и реле. Лучше всего будет приобрести устройство типа РДМ-5, работающее на сухом ходе. Также для осуществления эффективного контроля над работой насоса понадобится манометр.

    Для очистки поступающей в дом воды нужно будет купить фильтры как грубой, так и тонкой очистки. Помимо этого, нужно будет приобрести краны шарового типа, а также фитинги. Чтобы вся система долговечно и бесперебойно функционировала, ее нужно будет подключить к электрической сети, что можно сделать посредством обычного электрокабеля и выключателя с номиналом в 16 ампер.

    Как сделать?

    Поступление воды из колодца в помещение может обеспечиваться как исключительно в летнее время, так и на регулярной основе в течение каждого сезона. Чтобы вода не замерзала из-за зимних холодов, водопровод разумно провести непосредственно под грунтом. Существует несколько вариантов самостоятельного обустройства системы водоснабжения, которые не требуют существенных затрат трудовых ресурсов или материальных вложений. Тем не менее даже во время подобных работ можно столкнуться с рядом трудностей, основная из которых – это правильная стыковка шланга с бортиками кольца, где сделано отверстие.

    Чтобы поверхностные воды с загрязнениями не попадали в колодец, точка стыковки изолируется посредством специального состава, который нужно сделать из цемента и жидкого стекла. Когда на даче или в частном доме есть постоянное водоснабжение – это очень комфортно для жильцов. Однако, чтобы провести воду в домашних условиях и сделать это правильно, нужно будет потрудиться.

    Помимо ряда стройматериалов и инструментов, будут нужны определенные навыки и теоретические знания. Основные способы обеспечить бесперебойный подвод воды включают подачу посредством насосной станции, через специальные резервуары или с использованием гидробака. Правильная организация и настройка такого водопровода позволит получить в кране прекрасный напор воды.

    Для начала в помещении нужно будет выделить место, где будет выполнена установка насоса. Для этой цели прекрасно подойдет маленькая кладовка – такую комнату не так уж сложно переделать под необходимые нужды. Далее обычно приступают непосредственно к устройству системы подачи воды. Сначала требуется опустить в колодец трубу для забора воды на расстояние приблизительно полуметра от дна. Один конец этой трубы закрывается специальным фильтром, сделанным из особой сетки – именно он будет очищать воду от всевозможного мусора.

    Нужно отметить, что фильтр иногда нужно будет чистить. Не пугайтесь – делать это довольно просто. Если на дно колодца вмонтирован металлический штырь, то шланг для чистки прикрепляется к нему, в обратном случае это делается любым удобным способом.

    Перед насосной станцией требуется подключить клапан обратного типа и фильтрующую систему для грубой очистки. Вслед за насосом монтируется фильтр для тонкой очистки. Такой порядок установки диктуется тем, что в устройство не должны поступать частички грязи, ведь они способны попросту сломать его. Установка клапана требуется, чтобы вода не поступала обратно туда, откуда она пришла.

    Подобная система требует постоянного контроля, а потому установка такого оборудования, как реле давления и манометр обязательна. После подключения всей сложной системы водоснабжения эти приборы нужно будет правильно настроить.

    При соблюдении всех правил подключения подать воду в дом не составит большого труда. Подобная самодельная система работает крайне эффективно. Однако есть ряд нюансов и тонкостей, благодаря которым проводка водоснабжения будет еще проще. Во многих случаях установка наосов может производиться прямо над колодцем или скважиной, для чего все оборудование устанавливается в особую емкость – кессон. Такой способ подвода пользуется большой популярностью. Сначала нужно обкопать трубу на глубину 2,5 метра, а диаметр ямы должен быть в 2 раза больше по сравнению с кессоном. На ее дно заливается стандартный раствор бетона слоем в 20 сантиметров, после чего туда помещается кессон.

    Труба обрезается так, чтобы ее конец находился над кессоном примерно еще на полметра. Затем необходимо вырыть траншею глубиной около 2 метров. После этого можно приступать к монтажу насоса и подключению его к водопроводной системе. И, наконец, на финальном этапе устройства водопровода своими руками нужно залить кессон раствором бетона по контуру и засыпать все сверху землей.

    Советы и рекомендации

    Создание водопровода из колодца или скважины в частном домовладении требует ряда подготовительных работ, некоторые из которых довольно масштабные. К таким мероприятиям можно отнести обустройство колодца с системой гидроизоляции или бурение водяной скважины с установкой трубы обсадного типа. Также в некоторых случаях возможен монтаж специального резервуара, который будет находиться под землей – в такое хранилище подается вода, которую в дальнейшем можно будет безбоязненно пить. Все вышеперечисленные варианты хорошо сочетаются со схемой водоснабжения, включающей насосную станцию со сравнительно небольшой производительностью.

    Следует учитывать, что во время первого запуска подачи воды в частный дом из колодца в системе, которая была сделана собственными силами, возможны различные неполадки. Естественно, часто бывает так, что водопровод отлажен практически идеально, тогда никаких проблем не будет, но ошибки могут случиться с каждым. Таким образом, запуская систему в первый раз, необходимо внимательно следить за тем, как она работает, для чего нужно проверить, как она функционирует в домашних условиях. Прежде всего, нужно пристально следить за таким важным показателем, как давление.

    Если наблюдается его явный недостаток, то, скорее всего, где-то есть утечка, которую нужно будет обязательно найти и устранить. По этой причине специалисты не рекомендуют закапывать траншею до первого пуска водопровода, поскольку в таком случае найти утечку и устранить ее будет крайне затруднительно.

    Когда кажется, что трубы закопаны недостаточно глубоко, чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды в течение каждого сезона, их можно дополнительно утеплить таким материалом, как минеральная вата. Тогда вода будет подаваться в помещение практически круглогодично. Кроме того, можно устроить подачу из колодца горячей воды, чтобы раз и навсегда решить такую насущную проблему. За чертой города в домовладениях горячее водоснабжение чаще всего делается при помощи котлов, работающих на твердом топливе.

    В подавляющем большинстве случаев автономная подача воды из колодца к частному дому имеет сезонный характер из-за того, что труба из скважины выходит прямо на поверхность. Соответственно, нужно монтировать трубопровод таким образом, чтобы он находился под землей на глубине хотя бы около полутора метров. Важно также помнить о том, что если вода в трубах замерзнет, а у насоса при этом будет отсутствовать защита от сухого хода, то он может попросту выйти из строя.

    Насколько автономный водопровод будет эффективен – зависит во многом от показателя давления в системе. Берется ли вода из скважины или из колодца, но водопровод в любом случае должен быть устроен таким образом, чтобы из крана был хороший напор. Иногда бывает, что возможности обеспечить правильное давление и, соответственно, хороший напор воды из крана попросту нет. Тогда можно использовать безнапорные баки, работающие от электричества. Однако подобное оборудование иногда сложно сочетать с такими бытовыми приборами, как стиральная или посудомоечная машина.

    Качества воды из подобных источников вполне достаточно, чтобы поливать огород. Более того, первая ступень фильтрации обеспечивает очистку, достаточную для того, чтобы мыть такой водой автомобиль без страха повредить краску. Но чтобы колодезную можно было безбоязненно пить и использовать для приготовления пищи, ее обязательно отдельно довести до безупречного качества.

    Основная проблема состоит в том, что химический и бактериальный состав воды из обычного, не очень глубокого колодца или скважины крайне нестабильный. Еще в 50-е годы прошлого столетия большинство владельцев колодцев не думали о том, пить или не пить колодезную воду, поскольку верхние пласты почвы и, соответственно, вода еще не были так сильно испорчены человеческой деятельностью. Сегодня же воду из колодцев, особенно если они располагаются недалеко от городов, можно пить с большой опаской.

    В современных условиях даже 15 метров земли будут фильтровать воду недостаточно хорошо для ее естественной очистки. Даже когда участок с колодцем находится на значительном удалении от мегаполисов и промзон, на химический состав воды будут влиять состав рек и осадков. По этой причине водопроводная система, подключенная к не очень глубокому колодцу или скважине, требует регулярной коррекции и настройки фильтров, установленных в систему водоподготовки.

    Следуя всем пунктам плана и соблюдая все правила, даже простой обыватель, не обладающий профессиональными знаниями, сможет устроить автономную подачу воды из колодца. Такая система вполне может обеспечить бесперебойную доставку холодной и горячей воды в любое помещение, будь это небольшой дачный домик или масштабный загородный коттедж.

    В следующем видео подробно показано водоснабжение частного дом.

    Водоснабжение частного дома из колодца под ключ: схема, цена

    Автор aquatic На чтение 8 мин. Просмотров 5.3k. Обновлено

    Источник питьевой и хозяйственной воды в доме необходим, желательно сделать его автономным. Далеко не всегда рядом располагается магистральный канал муниципального водоснабжения, чтобы к нему подключиться. А постоянно бегать к роднику и приносить домой большие канистры, чтобы хватало не только для питья и приготовления пищи, но и для уборки, полива огорода и других надобностей сложно. Поэтому существует альтернативный вариант – провести водоснабжение частного дома из колодца под ключ. Цена, схема, варианты монтажа, закупка материалов – это часть вопросов, возникающих во время работы. Но когда такой способ подачи воды является единственным возможным, приходится разбираться во всех нюансах самостоятельно или обращаться к профессионалам.

    Схема подачи воды из колодца

    Преимущества такой системы

    Проведение воды из колодца довольно распространено по ряду причин:

    • сложить колодец обходится менее затратно, чем пробурить скважину;
    • сделать все работы с самого начала под силу каждому, обладающему определенными навыками;
    • если смонтировать колодец правильно, то источника воды хватит на много лет вперед;
    • не требуется документального разрешения на такой вид деятельности.

    Схема с использованием насоса

    Есть недостатки в таком методе монтажа автономного водоснабжения: будет поступать вода, которая близко прилегает к поверхности почты, где присутствия добавок не избежать. Такую жидкость спокойно можно использовать в хозяйственных целях, но для питья требуется дополнительный монтаж фильтров.

    Важно! Чтобы не было сильного загрязнения воды, следует очищать колодец раз в год.

    При правильном подборе схемы системы водоснабжения частного дома из колодца и ее монтаже, можно полностью автоматизировать подачу чистой воды с хорошим напором.

    Монтаж водопровода на даче или для частного дома из колодца своими руками

    Если решили пойти к профессионалам, то цена, схема, само водоснабжение частного дома из колодца под ключ будет продумано за вас. Если собрались сделать все самостоятельно, сэкономив средства, следует соблюдать этапы работы.

    Простая схема забора воды

    Технологический процесс по созданию системы водопровода потребует соблюдения нескольких пунктов в работе:

    • разработка комплекса именно для вашей постройки;
    • рытье траншеи для прокладывания трубопровода до дома;
    • выбор и приобретения насосного оборудования, его монтаж и наладка;
    • установка системы фильтрации жидкости от посторонних примесей;
    • прокладывание труб к дому от источника воды;
    • этап водоподготовки для подачи питьевой воды;
    • установка агрегатов для обогрева воды и бытовой техники.

    Если колодца на участке к моменту планирования системы подачи воды нет, то необходимо его вырыть.

    Статья по теме:

    Пластиковый кессон для скважины. Кессон для скважины просто необходим, если у вас отсутствует централизованное водоснабжение. Но не все знают, как его правильно выбрать и установить. Об этом поговорим в статье.

    Ищем место для источника воды

    Лучше приступать к данному этапу с июня по сентябрь, так как в жаркую погоду уровень подземных вод находится на минимальном уровне. Узнать место для рытья можно народным способом, используя лозу, или спросить у соседей, которые уже установили такой источник воды.

    Яма под колодец

    Важно! В радиусе 50 м от планируемого места не должно быть ям, компоста или иных источников загрязнения.

    Не надо проводить установку в непосредственной близости к жилому помещению, чтобы не получилось вымывания песка из-под фундамента. Для рытья лучше использовать профессиональное оборудование и укладывать бетонные кольца. Если самостоятельной возможности проделать эти действия нет, обратитесь к профессионалам.

    Готовый источник воды с аккуратным внешним дизайном

    Когда место для забора жидкости сделано, можно переходить к планированию и монтажу системы подачи воды.

    Разработка схемы

    Подготовку схемы водопровода в частном доме от колодца лучше доверить профессионалам, которые смогут составить смету на закупку насоса и другого оборудования, материалов.

    Вариант схемы

    Можно сделать и самостоятельно, следует тщательно просмотреть стандартные схемы и их особенности, которые подходят для любых погодных условий и различаются исключительно по мощности оборудования.

    С применением насосной станции

    Во многих вариантах насос функционирует в колодце, подает воду по трубам в жилое помещение. Систему фильтрации монтируют у входа в накопительную емкость или после нее. Учитывайте наличие автоматики: реле контроля давления. Готовую к употреблению жидкость распределяют по внутренней разводке дома.

    Схема укладки труб с защитным слоем от замерзания

    Для монтажа подвода воды в дом прокладывают трубу под слоем почвы до входа в подвал, где располагается насос и другие элементы. Если в районе есть проблемы с перебоем электроэнергии, можно дополнительно поставить накопитель большого объема или смонтировать запасной источник энергии.

    Статья по теме:

    Водоснабжение частного дома из скважины. В статье рассмотрим особенности автономного водоснабжения, из чего состоит система, варианты монтажа и другие полезные советы.

    Как выбрать подходящее оборудование

    Составляя смету, учитывайте и оборудование, которое потребуется купить. Для внешнего монтажа выбирают бюджетные трубы из ПВХ или пластика с диаметром, соответствующим насосу (от 20 до 32 мм).

    Утепленная труба

    Обратите внимание! Не стоит забывать о необходимости монтажа системы защиты от промерзания.

    Чтобы правильно рассчитать необходимый метраж, учитывайте количество элементов снаружи, участки соединения. А также потребуется приобрести сгон – труба для присоединения на краях, которая устанавливается на входе в колодец.

    И главное, правильно выбрать насос в колодец для водоснабжения домов или дач.

    Погружной насос

    В среднем семья из 3- 4 человек потребляет 3 м³/час, а также при расчете мощности учитывайте, что летом расход увеличивается на 30%. Давление в системе считается по максимальному расстоянию от верхней точки до уровня подачи жидкости (10 м вверх – 1 атм.).

    Поверхностный агрегат для подачи воды

    Выбрать можно поверхностный или погружной вариант насоса, или полностью укомплектованную насосную станцию, которую необходимо монтировать в отапливаемом помещении. Для правильного выбора агрегата также можно обратиться к профессионалам.

    Насосная станция

    После закупки всего необходимого, можно переходить к монтажу системы.

    Водоснабжение из колодца для частного дома под ключ: схема, цена и самостоятельный монтаж

    Самый простой способ смонтировать систему водоснабжения из колодца под ключ для частного дома по готовым схемам и с известной ценой – это обратиться к профессионалам, который в сжатые сроки выполнят все работы.

    Варианты использования разных насосов

    Например, в Москве компания «АкваФокус» предлагает выполнить все работы с закупкой оборудования за 50 500 р., но это минимальная стоимость без учета расстояния от дома до колодца и необходимой разводки по площади постройки. Все компании предлагают предварительный выезд сотрудников на место для точного составления сметы.

    Или вы можете закупить все необходимое и выполнить работы сами. Для этого следует подготовить:

    • трубы, краны и соединители;
    • ленту изоляционную для соединений в местах с резьбой;
    • герметик для заделки стенки.

    Разберем подробно каждый этап.

    Прокладка труб

    Чтобы водопровод получился действительно надежным, надо тщательно прорабатывать каждый этап.

    Далее, необходимо установить выбранный насос согласно инструкции.

    Этап водоподготовки для загородного дома

    Важный этап, который обеспечивает отчистку воды, удаляя все нежелательные примеси, попадающие в колодезную воду. Водоподготовка включает в себя целый комплекс необходимых мер, которые также планируются на этапе составления сметы.

    Разновидность устройства для отчистки

    Выделяют три варианта отчистки:

    • механическая, где жидкость проходит через трехслойный фильтр;
    • химическая, направленная на смягчение воды. Чаще всего применяют полифосфаты, которые удаляют железо, песок и марганец;
    • обратный осмос, его относят к нанофильтрам. Жидкость проходит сквозь мембрану, пропускающую только молекулы воды.

    Чаще всего в системе водоснабжения из колодца устанавливают фильтр для механической отчистки в место забора воды и дополнительные устройства перед или после бака. Монтировать их необходимо по инструкции.

    Схема разводки канализации

    После монтажа всего оборудования, делаете пробный запуск, чтобы определить наличие протечек. После чего закапываете водопровод и монтируете домашнюю разводку, подключая необходимую бытовую технику.

    Чтобы было проще понять все этапы, посмотрите видеоматериал по теме.

    Видео: водопровод от колодца к дому

    В заключение

    Обеспечение дома питьевой и хозяйственной водой – это комплекс различных работ и закупка специального оборудования. Браться за самостоятельный монтаж и прокладку труб от колодца к дому стоит только при наличии определенных знаний и умений.

    Если не уверены в своих силах, существует множество компаний, который сделают водопровод под ключ за приемлемую стоимость и в короткие сроки.

    Что нужно знать о собственном доме с колодцем

    Вернуться к ресурсам

    Дом вдали от шума и суеты городской жизни — мечта многих семей. Но если вы подумываете о переезде в деревню или недавно приобрели дом в сельской местности, вас могут ждать несколько сюрпризов.

    Одно из самых значительных различий между городской и сельской жизнью — это источник воды в вашем доме. Во многих сельских домах у вас будет частный колодец, а не вода, которая поставляется и обрабатывается муниципалитетом.Вода из колодца может выглядеть, вкус и запах иначе, чем вода из городского дома. Это также может оказать нежелательное воздействие на купание, уборку и стирку.

    В Соединенных Штатах имеется более 15 миллионов домов с колодезной водой, которая в целом безопасна в использовании и потреблении. Однако есть некоторые вещи, которые вы должны знать о собственном доме с частным колодцем, которые снизят риски для здоровья и безопасности, а также обеспечат вашей семье качественную воду, которая сделает жизнь легкой и приятной.

    Если у вас есть дом с частным колодцем, вы несете ответственность за безопасность и качество воды. Колодезная вода почти всегда требует умягчения и фильтрации, чтобы сделать ее идеальной для питья, приготовления пищи и очистки. Вот еще несколько вещей, которые вам следует знать…

    1. Вода из колодца идет прямо из-под земли

    Колодезная вода — это неочищенные грунтовые воды. Бурильщики бурят скважины до водоносного горизонта, который представляет собой подземный слой проницаемой породы, содержащей воду.Затем устанавливается насосная система, которая поднимает воду с земли в ваш дом.

    Найти питьевые грунтовые воды несложно. Но, поскольку грунтовые воды — это, по сути, дождь, прошедший через почву в водоносный горизонт, они могут поглотить множество других вещей на своем пути. В вашей колодезной воде гораздо больше, чем H 2 O.

    Как частный дом достигает водоносного горизонта (с разрешения EPA)

    2. Вода из скважин обычно жесткая

    Поскольку вода является невероятным растворителем, грунтовые воды растворяют органические вещества, в том числе минералы, обнаруженные в почве и скалах под поверхностью Земли.Минералы кальций и магний делают воду из колодца жесткой.

    Если вы не живете в регионе, где этих минералов естественно меньше, в доме с частным колодцем, скорее всего, потребуется смягчитель воды. Если вы строите дом за городом без доступа к городской воде, следует установить систему смягчения. Если вы покупаете существующий дом, возможно, в нем уже есть смягчитель воды. Имейте в виду, что оборудование может нуждаться в обновлении, чтобы эффективно очищать воду из колодца.

    Обнаружьте признаки необходимости замены смягчителя воды или рассмотрите возможность бесплатного анализа качества воды, чтобы узнать, как решить проблемы с водой из колодца. Если вы не знакомы с оборудованием для очистки воды, вы можете узнать больше о том, как работают смягчители воды, в нашем блоге.

    3. Вода из колодца может иметь неприятный запах и вызывать окрашивание

    При переезде в старый фермерский дом вы можете заметить пятна на сантехнике, в раковинах, ваннах и туалетах. Некоторыми из них может быть известковый налет из-за твердости, однако самые неприятные пятна от колодезной воды возникают из-за высокого содержания железа.

    Утюг не представляет угрозы для безопасности, но он может стать серьезной помехой, изменяя вкус воды и вызывая неприглядные оранжевые пятна, которые трудно удалить. Хотя существуют советы и рекомендации по удалению пятен от железа, единственный способ навсегда избавиться от них — это установить специальные системы фильтрации железа.

    Water-Right предлагает воздушные фильтры Impression серии ® и воздушные фильтры Impression Plus серии ® , которые окисляют растворенное железо, чтобы его можно было отфильтровать из воды.Это оборудование для очистки воды также может отфильтровывать серу, что является еще одной распространенной проблемой с водой из колодцев. Обычно виновата сера в воде, пахнущей тухлыми яйцами.

    В некоторых случаях для удаления железа и уменьшения запаха серы из колодезной воды можно использовать специальные средства для очистки воды, такие как Crystal-Right ™. Этот специализированный материал может одновременно смягчать воду, сокращая количество систем водоочистного оборудования, необходимых для вашего дома. Вам понадобится местный эксперт по очистке воды, чтобы оценить вашу ситуацию и порекомендовать лучшее решение.Узнайте о других причинах неприятного запаха от воды.

    4. Вода из колодца может быть загрязнена

    Наиболее частые проблемы с водой из колодца — это просто эстетические проблемы, но могут быть и более серьезные проблемы. Хотя грунтовые воды, обнаруженные в частных колодцах, менее подвержены загрязнению, чем поверхностные воды, вполне возможно, что колодцы могут быть загрязнены.

    Загрязняющие вещества природного происхождения включают такие элементы, как уран, радон и мышьяк, которые растворяются в грунтовых водах при их движении через почву и горные породы.Эти химические вещества находятся на разных уровнях в разных регионах США. Ваш местный специалист по очистке воды может помочь вам понять риски, характерные для вашей части страны.

    Вы также можете ознакомиться с нашей региональной дорожной картой по водным ресурсам и статьями из серии «Региональные водные проблемы», чтобы исследовать типичные проблемы:

    Загрязнение от сельскохозяйственных стоков — одна из наиболее распространенных и проблемных проблем для здоровья и безопасности. Септики, расположенные слишком близко к частному колодцу, также могут вызвать заражение.Одна из самых больших проблем — загрязнение нитратами. Повышенные уровни нитратов представляют опасность для здоровья беременных женщин и детей младшего возраста.

    У EPA есть больше информации о загрязнителях воды в колодцах и их потенциальном воздействии.

    Лучший способ не беспокоиться о потенциальных загрязнителях колодезной воды — это установить в доме систему обратного осмоса (R.O.) питьевой воды. Р.О. Система — это особая форма фильтрации воды, которая значительно снижает количество микроэлементов, тяжелых металлов и бактерий, производя воду с прекрасным вкусом для питья и приготовления пищи — прямо из кухонной мойки!

    Узнайте больше о преимуществах воды обратного осмоса и о том, как R.О. Система работает.

    5. Проверку воды в скважине необходимо проводить не реже одного раза в год

    Качество колодезной воды постоянно меняется, и лучший способ защитить свою семью — это проверить колодец. Хотя правительство и не требует этого, это важный шаг для обеспечения безопасности вашей семьи. EPA рекомендует проверять свой колодец как минимум один раз в год на кишечную палочку и колиформные бактерии. Вы также должны проверить свою воду на наличие радона и мышьяка, минералов, таких как железо, марганец, уровень нитратов и любых летучих органических соединений, чтобы убедиться, что вода в вашем доме безопасна.

    Если вы заметили изменение качества воды (внешний вид, запах, вкус и т. Д.), Неплохо было бы проверить свою скважину, даже если с момента последней проверки не прошло и года.

    Есть готовые домашние тесты, которые вы можете приобрести и провести самостоятельно. Когда вы идете по этому пути, важно понимать, для чего именно тестируется комплект — не все тесты одинаковы.

    Все специалисты Water-Right, Evolve и WaterCare имеют доступ к нашей сертифицированной государством лаборатории тестирования чистой воды.Они могут взять образцы из вашего колодца, отправить их в нашу лабораторию и предоставить вам отчеты о качестве воды. Когда ваша вода проверяется компанией Clean Water Testing, вы можете быть спокойны, зная, что ваша вода профессионально проверена государственной сертифицированной лабораторией. У вас также будет дополнительное удобство и уверенность, когда вы сможете обсудить результаты с профессиональным экспертом по очистке воды.

    Покупка дома с частным колодцем

    Знание о проблемах с водой в районе может помочь вам принять активные меры по защите вашего колодца.Узнайте, есть ли известные проблемы с водой в этом районе и есть ли какие-либо проблемы с загрязнением из-за стоков от сельского хозяйства или близлежащей промышленной деятельности.

    Перед тем, как переехать в дом с колодцем, узнайте об истории, состоянии и вместимости колодца, попросив у текущего владельца журнал истории. Это поможет вам определить, что было сделано с колодцем в прошлом, сколько он вмещает и какова скорость потока, чтобы увидеть, будет ли он соответствовать потребностям вашего домохозяйства. Также неплохо спросить, что продавец дома в настоящее время делает для очистки воды.

    Прочтите о конкретных признаках проблем с частными колодцами и продолжайте заниматься самообразованием.

    Качество подземных вод сильно различается и часто меняется. У вашего дома могут быть совершенно другие проблемы с водой, чем у вашего соседа по дороге. Вот почему совет проверенного местного специалиста по очистке воды может быть таким ценным.

    Наличие личного колодца не должно мешать вам переехать в загородный дом своей мечты. Вам просто нужен правильный партнер, который поможет вам убедиться, что качество воды в вашем доме соответствует потребностям вашей семьи.

    Связанные

    Позвольте нам объединить вас с местным экспертом по водным ресурсам

    Узнайте о частных колодцах | Частные колодцы питьевой воды

    На этой странице:


    Типы скважин 1

    Есть три типа частных колодцев с питьевой водой.

    • Вырытые / пробуренные колодцы — это ямы в земле, вырытые лопатой или обратной лопатой.Они облицованы (облицованы) камнем, кирпичом, плиткой или другим материалом для предотвращения обрушения. Вырытые колодцы имеют большой диаметр, мелкие (глубина примерно от 10 до 30 футов) и не обсажены непрерывно.
    • Забивные скважины сооружаются путем забивания трубы в землю. Забивные скважины непрерывно обсажены и неглубокие (глубиной от 30 до 50 футов). Хотя забивные скважины обсажены, они могут быть легко загрязнены, потому что они забирают воду из водоносных горизонтов у поверхности. Эти колодцы забирают воду из водоносных горизонтов у поверхности.
    • Скважины пробуренные сооружаются ударными или роторно-буровыми машинами. Пробуренные скважины могут иметь глубину в тысячи футов и требуют установки обсадных труб. Пробуренные скважины имеют меньший риск загрязнения из-за их глубины и использования сплошных обсадных труб.

    1. Описание скважин адаптировано из Геологической службы США, скважины с подземными водами (2016)

    Начало страницы


    Компоненты скважины

    2

    Ниже приведены описания основных компонентов частной водозаборной скважины.

    • Обсадная труба представляет собой трубчатую конструкцию, размещаемую в скважине для обеспечения проема скважины от целевых грунтовых вод до поверхности. Оболочка вместе с затиркой не допускает попадания грязи и излишков воды в колодец. Это помогает предотвратить попадание загрязняющих веществ из менее желательных грунтовых вод в колодец и их смешивание с питьевой водой. В некоторых штатах и ​​местных органах власти есть законы, которые требуют минимальной длины оболочки. Наиболее распространенными материалами для обсадных труб скважин являются углеродистая сталь, пластик и нержавеющая сталь.Какой тип обсадной трубы можно использовать, часто диктует местная геология.
    • Заглушки для колодцев устанавливаются на верхнюю часть обсадных труб, чтобы предотвратить попадание мусора, насекомых или мелких животных в колодец. Заглушки колодцев обычно изготавливают из алюминия или пластика. Они включают вентиляционное отверстие для контроля давления во время откачки скважины.
    • Грохоты для колодцев прикреплены к нижней части обсадной колонны, чтобы предотвратить попадание слишком большого количества осадка в колодец. Наиболее распространенными фильтрами для скважин являются непрерывные щелевые, щелевые и перфорированные трубы.
    • Адаптер без ямы — это соединитель, который позволяет трубе, по которой вода выходит на поверхность, оставаться ниже линии замерзания. Обеспечивает поддержание санитарной и морозостойкой герметичности.
    • Струйные насосы — это наиболее часто используемые насосы для неглубоких скважин (глубина 25 футов или меньше). Струйные насосы устанавливаются над землей и используют всасывание для забора воды из колодца.
    • Погружные насосы — это наиболее часто используемые насосы для глубоких частных колодцев.Насосный агрегат размещается внутри обсадной колонны скважины и подключается к источнику питания на поверхности.

    Совет по водным системам имел более подробную схему компонентов скважины и другие учебные материалы для владельцев скважин. Выход

    .

    2. Описание компонентов скважины адаптировано из Exit Национальной ассоциации подземных вод (2017)


    Расположение и строительство скважины

    Правильное расположение и конструкция колодца являются ключом к безопасности вашей колодезной воды. Колодец должен располагаться так, чтобы от него стекала дождевая вода.Дождевая вода может собирать с поверхности земли вредные бактерии и химические вещества. Если эта вода скапливается возле вашего колодца, она может просочиться в него и потенциально вызвать проблемы со здоровьем. У Центра по контролю за заболеваниями (CDC) есть отличная веб-страница, посвященная хорошему расположению.

    Соответствующее строительство скважины зависит от местных геологических условий и условий грунтовых вод. Ваше государственное агентство по лицензированию водозаборных скважин, местный отдел здравоохранения или местный специалист по водоснабжению может предоставить информацию о надлежащем строительстве колодца.Национальная ассоциация подземных вод (NGWA) предоставляет руководство по найму профессионального Exit по водным системам, которое охватывает ключевые моменты.

    Убедитесь, что все бурильщики и установщики насосных колодцев, с которыми вы работаете, связаны и застрахованы. Если это требуется в вашем штате, убедитесь, что ваш подрядчик по подземным водам имеет лицензию и сертификат. Посетите выход Национальной ассоциации подземных вод, чтобы найти рядом с вами сертифицированных подрядчиков по водозаборам. NGWA реализует собственную программу добровольной сертификации для подрядчиков Exit.Это позволяет бурильщикам и установщикам скважинных насосов получить национальный сертификат обучения сверх государственных требований. Некоторые штаты фактически используют экзамены Ассоциации в качестве теста на получение лицензии.

    Начало страницы

    Как
    для установки и обслуживания жилой водяной скважины

    Когда
    у вас есть собственный дом, вы можете использовать грунтовые воды из местных
    водоносный горизонт или использовать поверхностные воды из близлежащей реки, озера, ручья,
    или резервуар в качестве источника воды. Чтобы использовать поверхностную воду, вы можете использовать
    система коммунального водоснабжения.Но если вы предпочитаете использовать грунтовые воды, вы
    можно выкачать его из глубокого колодца.

    Как
    домовладелец, вы можете предпочесть воду из собственного колодца, потому что это
    полон природных минералов и не подвергается химической обработке, как вода
    снабжается коммунальной системой водоснабжения. Вода из колодца естественно
    фильтруется землей, и многие люди предпочитают вкус.

    Если
    вы хотите установить новый колодец или обслужить существующий колодец на
    вашей собственности, вы можете сделать несколько вещей, чтобы убедиться, что у вас много
    чистой и свободной от загрязнений воды.

    Сверло
    и установить новую водозаборную скважину

    Кому
    установить новую водозаборную скважину, арендовать лицензионную профессиональную водозаборную скважину
    бурильщик и установщик насоса для доступа к грунтовым водам на вашем
    имущество. После того, как они пробурят водоносный горизонт, попросите вашего подрядчика
    установить кожух из ПВХ с экранами из нержавеющей стали внизу, чтобы
    фильтровать воду, поступающую в вашу систему.

    Есть
    Ваш подрядчик установит водяной насос в кожух для раздачи
    грунтовые воды через колодец и в водопровод к вашему дому
    и двор.Для питания водяного насоса попросите вашего подрядчика установить и
    закопать электрические линии к насосу и закрыть водную систему
    устье. Этот устье расширит обсадную колонну примерно на два
    футов
    выше
    земля.

    Предотвратить
    Колодец обратный

    Кому
    предотвратите обратный поток в вашем водяном колодце, попросите вашего подрядчика установить
    обратный клапан между колодцем и водопроводом.
    Этот клапан предотвратит попадание откачиваемой воды обратно в колодец.
    если ваш водяной насос выйдет из строя.

    Осмотреть
    и защита устья скважины

    Кому
    хорошо поддерживайте воду, часто осматривайте оголенный устье скважины, чтобы
    убедитесь, что он находится в хорошем состоянии и на нем нет признаков
    утечка. Чтобы защитить устье скважины, держите пространство вокруг него свободным и
    сухой.

    Отделка
    любая трава или другая растительность вокруг устья скважины на расстоянии
    около четырех футов. Во избежание повреждения устья и обсадной колонны обрезайте
    траву и растительность с помощью ручной машинки для стрижки, а не
    газонокосилка.

    Пейзаж
    Территория вокруг колодца

    Когда
    вы благоустраиваете свой двор, избегаете использования удобрений, пестицидов,
    гербициды и топливо возле колодца. Если эти химические вещества разольются
    на земле они могут просочиться в почву и загрязнить
    водоносный горизонт, питающий скважину.

    Обслуживание
    Скважина с ежегодным осмотром

    Кому
    держать колодец в рабочем состоянии, проверять его ежегодно
    лицензированным подрядчиком по водозаборным скважинам.При осмотре иметь
    подрядчик проверяет колодезную воду на чистоту, находит и устраняет все утечки,
    и убедитесь, что в системе имеется достаточное давление воды.

    Сервис
    Колодец при изменении качества воды

    Когда бы то ни было
    вы заметили какие-либо изменения в цвете, запахе или вкусе воды
    из колодца, осмотрите и отремонтируйте. Если вы заметили изменение
    при давлении воды отремонтируйте или замените водяной насос.

    Сохранить
    Учетные записи водозабора

    Когда
    у вас есть вода, хорошо проверенная или обслуживаемая, ведите учет
    дата и что было сделано.Эта письменная запись создаст историю
    колодец, задокументируйте состояние водоносного горизонта и укажите, когда он
    пора заменить водяной насос.

    Когда
    вы хотите установить новый колодец или иметь уже существующий
    обслуживание, свяжитесь с Брюс
    MacKay Pump & Well Service, Inc.
    We
    иметь опыт и знания, чтобы пробурить новую скважину в идеальном
    местоположение на вашем участке и поддерживать существующий колодец на вершине
    в рабочем состоянии много лет.

    Департамент экологии штата Вашингтон

    Мы регулируем строительство скважин, чтобы обеспечить безопасную питьевую воду, защитить водные ресурсы и обеспечить минимальные стандарты для буровой промышленности.В нашей работе задействовано:

    • Лицензирование буровиков
    • Проекты инспекционных скважин
    • Приведение в исполнение
    • Оценка и изменение нормативных требований через нашу техническую консультативную группу по строительству скважин

    Мы также предоставляем образовательные ресурсы владельцам собственности, которые хотят пробурить новую скважину, обслужить скважину или закрыть (списать) неиспользуемую скважину.

    Бурильщики скважин и владельцы собственности несут ответственность за обеспечение безопасного и законного доступа к подземным водам.В штате Вашингтон вода не является собственностью. Есть много конкурирующих видов использования воды; в некоторых частях штата может не хватить воды для новых скважин, или они могут быть закрыты для забора воды в будущем.

    Прежде чем сверлить

    Перед тем, как подать нам Уведомление о намерениях (NOI), обратитесь в местное разрешительное агентство, чтобы убедиться, что вы ведете бурение в соответствии с новыми требованиями. В некоторых районах может потребоваться дополнительная плата или подключение к общественному водоснабжению.

    Уведомление о намерениях не является разрешением, сертификатом, претензией или заявкой на право водопользования.Подача уведомления о намерениях не означает одобрения или разрешения на использование воды из колодца. После того, как скважина пробурена, воду можно забирать только в том случае, если она имеется на законных основаниях. Воду также необходимо использовать с пользой для установления права на воду.

    Перед бурением скважины может потребоваться:

    • Отправьте уведомление о намерениях — Вы должны отправить нам уведомление о намерениях (NOI) за 72 часа до бурения скважины. Владельцы собственности: требуемый процесс уведомления обычно выполняется лицензированным бурильщиком.
    • Искать
    • Проверьте наличие воды в вашем районе — Вы можете определить, открыт ли для забора район, где вы собираетесь пробурить скважину, прочитав информацию о наличии воды в вашем водосборе.
    • Определите, нужна ли вам вода. — Если вы планируете использовать более 5000 галлонов в день или орошать более 1/2 акра земли, вам необходимо подать заявку на воду прямо перед бурением.

      Кроме того, Поиск прав на воду — хороший инструмент для всех, кто исследует права на воду или требования о правах на воду.

    Контактная информация

    По всему штату

    Скотт Мэлоун
    Координатор по строительству и лицензированию государственных скважин
    [email protected]
    360-407-6648

    Тара Робертс
    Персонал по строительству скважин и лицензированию
    [email protected]
    360-407-6650

    Северо-Западный регион

    Остров, Кинг, Китсап, Сан-Хуан, Скагит, Снохомиш и Ватком

    Ноэль Филип
    Строительство скважины (действующая — Ведение отчета по скважине)
    ноэл[email protected]
    206-594-0195

    Юго-Западный регион

    Клаллам, Кларк, Ковлитц, Грейс-Харбор, Джефферсон, Мейсон, Льюис, Пасифик, Пирс, Скамания, Терстон и Вакиакум

    Джон Пирч
    Строительство скважины
    [email protected]
    360-407-0297

    Барбара Конгер
    Отслеживание отчета (журнала) скважины
    [email protected]
    360-407-0278

    Центральный район

    Бентон, Челан, Дуглас, Киттитас, Кликитат, Оканоган и Якима

    Эйвери Ричардсон
    Строительство скважины
    авер[email protected]
    509-575-2639

    Отслеживание отчетов (каротажных диаграмм) скважины
    Справочная служба: 509-575-2597

    Восточный регион

    Адамс, Асотин, Колумбия, Ферри, Франклин, Гарфилд, Грант, Линкольн, Пенд Орейл, Спокан, Стивенс, Уолла Уолла и Уитмен

    Марк Адер
    Строительство скважины
    [email protected]
    509-329-3544

    Шери Макмичил
    Отчет о скважине (каротаж) слежения
    шери[email protected]
    509-329-3541

    Ричленд / Хэнфорд

    Джон Линдберг
    Строительство скважины и отслеживание отчетов (каротажных диаграмм) скважины
    [email protected]
    509-372-7931

    Ключевые компоненты частной водозаборной скважины

    Если вы направляетесь в дом, в котором есть собственный водопроводный колодец, или думаете о том, чтобы установить свой собственный колодец на своем участке, вооружиться знаниями — отличный способ начать.Чем больше вы знаете о том, как работают скважины, тем лучше вы будете готовы к этой новой ответственности. Первым шагом к хорошему пониманию является изучение их ключевых компонентов.

    Дополнительные сведения о колодцах также помогут вам понять, как за ними ухаживать и когда вам также необходимо вызвать экспертов. Имея это в виду, давайте подробнее рассмотрим различные ключевые компоненты, из которых состоит типичная система водозабора в жилых домах.

    Скважинный насос

    Безусловно, один из самых важных элементов любой колодезной системы, колодезный насос — это то, что работает, чтобы всасывать воду из-под земли, а затем направлять ее по трубам вашего дома.Вы можете найти водяные насосы в различных формах, включая центробежные насосы, струйные насосы и погружные насосы.

    Обсадная труба

    Обсадная труба — это в основном ее корпус. Это длинная трубчатая структура, которая формирует форму и структуру колодца, обеспечивая путь для воды, поднимающейся вверх. Он защищает воду от грязи, отложений и загрязнений. Материалы, используемые для изготовления обсадных труб скважин, обычно — это пластик или сталь (углерод или нержавеющая сталь) диаметром около 5 дюймов.Интересно отметить, что некоторые штаты фактически налагают ограничения на минимальную длину обсадных труб жилых скважин.

    Крышка колодца

    Определенно одна из самых важных характеристик вашего жилого колодца, крышка колодца — это то, что находится сверху обсадной трубы колодца и создает водонепроницаемое уплотнение, эффективно блокируя попадание в колодец таких вещей, как насекомые, бактерии и грязь. Ваше водоснабжение окажется под угрозой, если что-то не так с крышкой колодца. Чаще всего возникают трещины или неправильная установка.

    Напорный бак

    Напорный бак находится внутри вашего дома, но он все еще соединен со стеной и играет жизненно важную роль с точки зрения воды, которую вы используете каждый день. Вода поступает в этот резервуар из колодца, который может автоматически контролировать уровни давления и включать / выключать насос по мере необходимости.

    Экран колодца

    Экран жилого колодца расположен в нижней части обсадной колонны. Он работает почти как фильтр, чтобы предотвратить попадание грязи, камней, песка и других отложений в колодец.У домовладельцев есть несколько вариантов использования экранов для колодцев: перфорированные, щелевые и сплошные.

    Адаптер без ямы

    Разработанный еще в 1950-х годах и до сих пор использующийся, адаптер без ямы служит для соединения водосточной трубы в стене с основной водопроводной трубой, ведущей в ваш дом. Это небольшая, но важная часть современных колодцев, снижающая риск попадания загрязняющих веществ в колодец и устраняющая риск замораживания и воздействия на ваши водопроводные линии.

    Что значит иметь общий колодец?

    Сообщение , автор: Northeast Water Wells Inc

    Часто возникают вопросы или опасения по поводу общих колодцев, будь то сделка с недвижимостью или общие запросы.

    По определению, общий колодец — это колодец, обслуживающий более одного дома, независимо от того, используется ли он для жилых или ирригационных целей. Они могут обслуживать до двух или более домов, и если бы их было более четырех, то это было бы классифицировано как общественный колодец.

    Если вы подумываете о покупке дома с общим колодцем, следует помнить о нескольких вещах:

    • Есть ли договор на общую скважину для вашей системы водоснабжения?
    • Сколько будет стоить операционная система в месяц?
    • Существуют ли какие-либо встроенные непредвиденные обстоятельства для восстановления, ремонта, технического обслуживания и проверки качества?
    • Существуют ли какие-либо ограничения в использовании вашей системы?

    Также, как и в случае с частным колодцем, необходимо проводить проверки общих колодцев.Теперь, когда, возможно, задействовано более четырех домов, более чем когда-либо крайне важно, чтобы все в системе водоснабжения работало правильно.

    Вот несколько вещей, которые вы должны найти в своем соглашении (или добавить, если необходимо):

    • Спецификация затрат, связанных с разделением вашего насоса в отношении питания, ремонта, тестирования и осмотра.
    • Требование, чтобы каждый пользователь скважины незамедлительно исправлял любые проблемы с их секцией водопровода.
    • Требование о корректирующих действиях, если тестирование выявляет недостаток (с согласия всех участвующих сторон).
    • Запретить использование колодца любой стороной по любым причинам, кроме домашнего использования. Если необходимо, убедитесь, что это разъяснено так, чтобы все участвующие стороны поняли.
    • Никакие внешние или новые дома не могут подключаться и использовать колодец.
    • Запретить кому-либо размещать / перемещать септическую систему так, чтобы она находилась в пределах 50 футов от общего колодца.

    Есть и другие вещи, которые следует учитывать, но это наиболее важные, о которых нужно узнать в первую очередь.Часто рабочие здесь, в Northeast Water Wells, будут удерживать людей от использования общих колодцев, особенно если нет официальных соглашений о совместной системе колодцев.

    в рубрике: Часто задаваемые вопросы о водяных скважинах

    Теги: колодец, колодец, колодец, колодец

    Информация о питьевой воде — частные колодцы

    Как мы знаем, жизнь была бы невозможна без подземных вод. Это самый добываемый природный ресурс в мире, который ежедневно обеспечивает питьевой водой около 164 миллионов американцев.Не воспринимайте грунтовые воды как должное. Платите вперед во время Национальной недели осведомленности о подземных водах, 7-13 марта 2021 года, рассказав другим о важности подземных вод и о том, как обеспечить безопасность вашей личной колодезной воды. Вы знаете, откуда берется ваша вода?

    CDC Информация о подземных водах.

    В округе Дешут:

    • В округе Дешут около 12 000 частных колодцев, обслуживающих 32 000 человек

    • 177 общественных систем водоснабжения обслуживают 168 241 человек, и все, кроме одной, используют только подземные воды

    В Орегоне:

    • 90% общественных систем водоснабжения в Орегоне используют исключительно грунтовые воды

    • Примерно 400 000 (23%) жителей Орегона полагаются на воду из 350 000 частных колодцев

    В 20% частных колодцев положительный результат на бактерии группы кишечной палочки

    • Ежегодно пробуривается 3 800 новых скважин

    Что вы можете сделать, чтобы защитить свой частный водопровод?

    Источники грунтовых вод могут быть заражены микробами, такими как бактерии, вирусы и паразиты, а также химическими веществами, такими как те, которые используются в удобрениях и пестицидах, которые могут вызывать болезни.Знайте источник своей воды. Если ваша вода берется из частного колодца, вы несете ответственность за то, чтобы вода была безопасной.

    • Знайте, где находится ваше устье и как оно закрыто.
    • Убедитесь, что топливо и химикаты хранятся вдали от устья скважины.
    • Убедитесь, что септические системы находятся на расстоянии не менее 100 футов от колодца.
    • Периодически проверяйте устье скважины на предмет трещин или зазоров.
    • Убедитесь, что поверхностные стоки стекают подальше от обсадной трубы.
    • Нанять лицензированного бурильщика или установщика насосов для ремонта или модификации.
    • Держите пространство вокруг устья в чистоте и под вашим контролем.
    • Ежегодно отбирайте из лунки бактерии и нитраты.
    Как проверить частный колодец в округе Дешут?

    Весна уже не за горами, и это прекрасное время, чтобы проверить свои домашние дела. CDC рекомендует проверять ваш личный колодец не реже одного раза в год на наличие колиформных бактерий и нитратов.Несколько местных лабораторий предлагают тестирование для частных владельцев скважин. Пожалуйста, свяжитесь с ними напрямую для получения инструкций по отбору проб и стоимости тестирования. Требуются специальные бутыли для образцов, поэтому перед взятием образцов обязательно позвоните в лабораторию.

    • Edge Analytical, Inc. Изгиб 541-639-8425
    • Umpqua Research Company Bend 541-312-9454
    • Лаборатория анализа воды Box R, L.L.C. Prineville 541-447-4911

    При продаже собственности с водой из колодца, используемой для бытовых нужд, она должна быть проверена на наличие бактерий, нитратов и мышьяка.

    Программа внутренней безопасности скважин предоставит вам все необходимое! Посетите их веб-сайт: www.healthoregon.org/wells

    .

    Для получения дополнительной информации о питьевой воде, общественных системах водоснабжения и частных колодцах в округе Дешут посетите сайт https://www.deschutes.org/health/page/drinking-water

    .

    Leave a Comment

    Фото обвязка котла отопления схема: схема обвязки напольного двухконтурного варианта отопления полипропиленом для двухэтажного дома

    Обвязка котла отопления, фото, своими руками, схема двух котлов

    Нет сомнений, что каждый из нас способен понять и осознать всю важность отопительных котлов. Именно котел является генератором тепла, которое подает теплоноситель отопительным приборам. Однако чтобы приборы отопления эффективно выполняли свои функции, должна быть правильно выполненная обвязка котла отопления. Так, это совокупность всех дополнительных соединительных приборов, которые служат для того чтобы соединить котел и распределительную сеть.

    Oбвязка котла отопления

    Для чего нужна обвязка?

    Задача обвязки котла отопления – в предохранении приборов от такого неприятного явления, как перегрев. Так, обеспечиваются ключевые качественные характеристики котла отопления – его простота и надежность функционирования. Если обвязка будет сделана грамотно и правильно, то это позволит вам сэкономить средства, и не только на том, что тепло будет эффективно распределяться по помещениям, но и на монтаже дорогой автоматики.

    Но еще больше выгоды принесет обвязка котла отопления своими руками. Стоит заметить, что это особенно важный нюанс при твердотопливном котле – для таких котлов вообще не предусматривается автоматика.

    Именно поэтому обвязка должна быть сделана правильно, чтобы она способствовала максимальной эффективности функционирования котла, даже большей, нежели при использовании дорогостоящего оборудования на газу.

    Обвязка твердотопливного котла

    Классика жанра

    Верно сделанная обвязка котлов отопления – это залог эффективного применения системы отопления. И здесь важно особенное внимание уделить такому моменту, как регулирование температуры на входе-выходе – чтобы не было больших перепадов.

    Сначала, пока не будет достигнута необходимая температуры, циркуляция носителя тепла будет проходить по малому контуру. Затем он пойдет в большой контур – именно он и отвечает за обогревание здания. Чтобы регулирование температурного режима было качественным, следует создать несколько контуров в системе отопления.

    Рекомендуем к прочтению:

    Что входит в схему обвязки?

    Как правило, схема обвязки котла отопления включает следующие конструктивные компоненты:

    • Циркуляционный насос.
    • Термоголовку (клапан распределения).
    • Расширительный бак.
    • Кран балансировки.
    • Сливные и шаровые краны.
    • Манометр.
    • Проходной фильтр.
    • Обратный, предохранительный, воздушный, проходной клапаны.
    • Хомуты.
    • Уголки.
    • Муфты.
    • Тройники.
    • Крепежные элементы.

    Основные элементы отопительной системы

    А если котел настенный?

    Все компоненты, которые подключаются к настенному котлу, должны быть встроены в схему обвязки. Существует несколько способов, по которым выполняется обвязка котлов отопления своими руками:

    • Горячее водоснабжение.
    • Теплый пол.
    • Отопление.

    Если у вас система с одним контуром, то разобраться с такой схемой будет легко – при установке нужно четко придерживаться схемы, которая изложена в руководстве установки и работы котла отопления.

    В вот в двухконтурных системах все не совсем так. Схема обвязки такого вида котла будет или прямая, или смесительная. В первом случае регулирование температуры будет осуществляться только за счет горелки, а во втором – не только за счет горелки, но и смесителем с сервоприводом.

    Обвязка настенного котла

    Что такое аварийные схемы?

    Какой бы ни была конструкция вашей отопительной системы, схема обвязки двухконтурного котла должна иметь и аварийную схему. Именно такая схема будет способна обеспечить полноценную работу отопления в случае нестандартных ситуаций. К таким ситуациям обычно относят отключение электрической энергии.

    Рекомендуем к прочтению:

    Существует несколько вариантов аварийных схем:

    • Вода из водопровода. Стоит отметить, что такой вариант очень редко используется в действительности, так как он не очень эффективен. Ведь обычно если отключается электроэнергия, то и водопроводная система также перестает функционировать. Конечно, некоторое количество воды останется благодаря гидроаккумулятору, но этого будет совсем мало для защиты от перегревания. А вот если у вас в качестве носителя тепла применяется антифриз, то около 150 литров этого дорогого средства уйдет в канализацию!
    • Работа насоса циркуляции от бесперебойника. В таком случае эффективным решением при отключении электрической энергии будет применение бесперебойника. Но и здесь вас может поджидать несколько недостатков. Сам по себе бесперебойник может просто не сработать. Обвязка котла отопления полипропиленом потребует постоянного наблюдения и обслуживания. А аккумуляторы следует постоянно держать в рабочем виде – то есть, регулярно заряжать и контролировать, чтобы они были работоспособны.

    Применение БИП в системе отопления

    • Гравитационная циркуляция. Здесь имеется ввиду специальный контур, который отличается своими малыми размерами. Этот контур выполняет функцию теплосъема лишнего тепла в системе отопления. Включается такой контур сразу после того, как отключается насос. Но в таком случае не будет отапливаться все здание.
    • Наличие специального аварийного контура. Такой вариант, как правило, наиболее оптимальный. Аварийный контур – это часть хорошей штатной системы отопления. Так, данная схема просто заставляет гравитационный и принудительный контуры работать в разных частях вашей отопительной системы с стандартном режиме. Однако при отключении насоса функционировать будет только гравитационная схема.

    Еще варианты

    Также стоит отметить такую ситуацию, как наличие в системе отопления более одного отопительного котла. Если будет осуществлена обвязка двух котлов отопления – то это решит сразу несколько сложных задач. Прежде всего, установка больших мощностей – это достаточно тяжелые приборы, которые будет трудоемко занести, монтировать и обслуживать в дальнейшем. Именно поэтом некоторые ставят несколько маленьких котлов.

    Подключение двух котлов к системе отопления

    Также, если вдруг один из котлов выйдет из строя, его можно будет убрать из системы, а тем временем, спокойно осуществить ремонт без потери работоспособности системы отопления. Таким образом, схема обвязки двух котлов отопления – это реальный вариант, который имеет место быть в различных системах отопления.

    На основе приведенного материала можно отметить, что обвязка котла отопления – это важный и серьезный шаг. И чтобы осуществить обвязку правильно, следует объективно оценить свои силы. Можно пригласить специалистов – в настоящее время стоимость обвязки котла отопления не так уж велика. А для любителей делать все самостоятельно у нас вы найдете подробные фото и видео материалы по обвязке котлов отопления.

    Схема обвязки котла отопления

    Автономная система отопления позволяет сделать загородный дом пригодным к жизни даже в зимнюю пору. Безусловно, для сохранения тепла ещё нужно уложить утеплитель и поставить надёжные окна с высокой степенью герметизации. Но без хорошего котла всё это будет бесполезным.

    Чтобы система работала в полную силу необходимо правильно сделать обвязку котла отопления. В противном случае её функционирование будет находиться под большим вопросом. Особенно сильно неправильная обвязка влияет на производительность системы.

    Внимание! По сути обвязка — это подключение котла к трубам отопления. Но чтобы правильно её сделать, нужно усчитать множество факторов.

    Есть целый ряд правил и нормативов, которые позволят сделать обвязку максимально эффективной. Очень важно всё корректно подключить. Это позволит оптимизировать функционирование.

    Важность правильной обвязки котла отопления

    Перед тем как сделать обвязку котла своими руками, не помешает более подробно узнать, зачем это стоит делать. Во-первых, от того, насколько правильно сделана эта операция, зависит, не будут ли элементы системы перегреваться. Во-вторых, оптимальная конструкция позволяет увеличить срок эксплуатации системы.

    Внимание! Если вы хотите сделать отопительную систему, которая прослужит вам долгие годы без ремонта и замены деталей — правильная обвязка котла просто необходима.

    Если сделать обвязку котла отопления правильно, то это поможет распределить тепловую нагрузку с максимальной эффективностью. Оптимальное распределение тепловой жидкости по всему контуру даст возможность ускорить нагрев.

    Особое значение схема обвязки имеет для твердотопливных котлов отопления. Дело в том, что автоматизация работы устройства работает довольно плохо, и чтобы обеспечить её максимальную эффективность нужно сделать хорошую обвязку. Результатом вашей работы станет саморегулирующаяся структура.

    Особенности классической обвязки

    Конечно же, чтобы сделать качественную обвязку котла отопления лучше всего пользоваться уже имеющимися схемами, которые смогли не раз доказать свою эффективность.

    При этом чтобы сделать всё как нужно, необходимо всё правильно подключить. Также не помешает установить регуляторы на входе и выходе. Подобные устройства позволяют с намного большей эффективностью выполнять контролирующие функции.

    Внимание! Датчики регулировки температуры на выходе и на входе позволяют избежать перепадов температуры.

    По классической схеме нужно будет сделать обвязку котла отопления с учётом наличия двух контуров системы: маленького и большого. Данная схема работает следующим образом: вначале нагревается малый контур, но как только котёл войдёт в рабочий режим, жидкость, текущая по трубам, будет перенаправлена в большой.

    Внимание! Результатом эффективного взаимодействия малого и большого контура является обогрев всего здания.

    Из представленной выше информации можно сделать закономерный вывод — чем больше контуров, тем лучше отопление дома. Это позволяет осуществлять намного более точную регулировку процесса.

    Чтобы сделать обвязку котла отопления вам понадобятся следующие элементы:

    • обратные клапаны,
    • предохранительные клапаны,
    • кронштейны,
    • фильтры,
    • запорная арматура,
    • манометр,
    • насос,
    • расширительный бак,
    • термометр.

    Имея все эти элементы, вы сможете сделать качественную обвязку котла отопления. При чём затраты при этом будут минимальными.

    Схемы обвязки

    Чтобы вам было проще выбрать идеально подходящую для вашего дома схему обвязки отопительного котла, сначала их нужно все классифицировать. Классификация возможна по следующим характеристикам:

    • способу циркуляции,
    • методу разводки,
    • по методу коллекторной разводки.

    Даже сама схема обвязки котла отопления может иметь несколько серьёзных модификаций, которые в значительной мере определяют её функциональные возможности:

    • с обогреваемым полом,
    • классическая структура отопления,
    • с подсоединением к контуру горячего водоснабжения.

    Само наличие двухконтурного котла предусматривает прямую и смесительную схему подключения отопления. Поэтому именно на этапе выбора конструкции вы должны принять решение, от которого зависит вся дальнейшая работа системы.

    Подключение двухконтурного котла отопления сделать сложнее, чем одноконтурного, но возможности конструкции того стоят. Мало того, правильное подключение позволяет обеспечить высокую теплоэффективность.

    Внимание! Подключение двухконтурной системы отопления к ГВС отличается значительной сложностью.

    Каждый котёл отопления уникален, поэтому чтобы сделать правильную обвязку первым делом нужно изучить инструкцию. Это поможет учесть все нюансы устройства и сделать правильный выбор в пользу той или иной системы.

    Одноконтурные котлы представляют собой куда менее простые конструкции. К примеру, они оборудованы только одно горелкой. С её помощью невозможно осуществлять настолько точный контроль, как у двухконтурного аналога.

    Именно поэтому, чтобы сделать качественную обвязку котла лучше всё-таки использовать двухконтурные конструкции. Они имеют две горелки, а управление осуществляется специальным сервоприводом, оснащённым смесителем. Такая управляющая схема намного более удобна при использовании.

    Сделать обвязку двухконтурного котла тяжелее, чем одноконтурного, но проделанная работа в полной мере себя оправдывает. Тем не менее вы должны сохранять придельную осторожность и внимательность, ведь при неправильной обвязке последствия будут более чем значительными.

    Дополнительные схемы

    Как видите, основные схемы обвязки котла отопления могут быть довольно разнообразными. Но общая работа системы зависит не только от них. Огромное значение имеют вспомогательные системы, к которым относят:

    • Дополнительное хранилище воды. Довольно часто при отключении электричества пропадает и вода. Чтобы этого избежать нужно установить специальный резервуар, который станет частью схемы обвязки котла отопления. Он позволит некоторое время не ощущать дискомфорт от отключения.
    • Насос с аккумулятором. На первый взгляд данный вариант является идеальным при отключении электроэнергии. Но не всё так просто: вы должны постоянно следить за состоянием аккумулятора. Мало того, подобная рабочая схема не отличается особенной надёжностью. Из-за этого автоматическое срабатывание может проходить с перебоями.
    • Гравитационный контур. Главным достоинством подобного контура является снижение нагрузки на конструкцию. Он позволяет обогревать только определённые места, что делает устройство поддержания температуры более экономным. Элемент включается в работы тогда, когда выключается насос. Поэтому его мощности недостаточно чтобы обогреть целый дом.
    • Аварийный контур.  Данный вариант позволяет сразу задействоваться гравитационный и принудительный контуры. Когда питание исчезает активным остаётся только гравитационная составляющая.

    Все эти элементы позволяют чувствовать себя в тепле и уюте даже при форс-мажорных обстоятельствах. Если же говорить конкретно про отключение электроэнергии, то они просто незаменимы, если у вас электрический котёл отопления.

    Особенности обвязки котла

    Безусловно — это самое важное устройство во всей структуре отопления. Именно поэтому его нужно правильно расположить в зависимости от типа. Начать лучше всего с напольного оборудования. Его нельзя располагать в самой высокой точке разводки.

    Если вы пренебрежёте этим советом и поместите устройство вверху трубопровода, то появления воздушных пробок гарантировано. Единственно, что вас сможет спасти от этого — наличие аппарата отвода воздуха.

    Особую роль играет труба магистрали. Если у вас нет прибора отвода воздуха, то она должна выходить из устройства нагрева строго вертикально. Через патрубки внизу осуществляется подключение к общей сети.

    Делаем обвязку системы открытого типа с естественной циркуляцией

    Данная система представляет собой наименьшую сложность в установке. Дело в том, что здесь минимальное количество устройств, которые к ней будут подключаться. Мало того, она абсолютно независима от электропитания.

    Внимание! Главным недостатком данного варианта является невозможность контроля теплоносителя на выходе.

    Чтобы установить такую конструкцию вам понадобится следовать таким правилам:

    1. Котёл отопления устанавливается ниже радиаторов. Это помогает создать естественную циркуляцию. Минимальная разница по высоте между ними составляет полметра.
    2. Все трубы монтируются под уклоном. Причём уклон должен быть сделан в том же направлении, куда движется теплоноситель.
    3. Диаметр труб должен быть большим. Это позволит уменьшить показатель гидравлического сопротивления.
    4. Расширительный бачок нужно установить в самом высоком месте. Довольно часто его устанавливают на крыше здания. Это позволяет добиться достаточного уровня давления в трубах.
    5. Старайтесь не злоупотреблять запорной арматурой.
    6. Большое количество регуляторов делает проходное сечение меньше. Поэтому не устанавливайте их слишком много.

    Пользуясь этими несложными правилами, вы сможете сделать качественную обвязку вашего дома и обеспечить тепло в комнатах в любое время года. При этом вы максимально уменьшите зависимость от любых внешних факторов.

    Итоги

    Как видите, существует множество способов, как сделать обвязку котла отопления. Вы можете выбирать ту, которая больше всего подходит для ваших целей. Особое внимание нужно уделит оборудованию и дополнительным элементам.

    Обвязка котла отопления своими силами + схемы

    Главную роль во всех отопительных системах играет котел. Он, сжигая топливо, нагревает циркулирующий по трубным магистралям теплоноситель. Однако по-настоящему качественным, безопасным и производительным обогрев будет лишь в тогда, когда продумана правильная обвязка котла отопления, которую можно сделать своими руками.

    Все то, что будет располагаться между отопительными приборами и котлом называется обвязкой. Многие не уделяют ей должного внимания, однако именно правильная ее организация решает большинство задач:

    Содержание статьи:

    Обвязка – что это такое ?

    • Гарантирует, что давление в системе не превысит максимально допустимый уровень
    • Будет удалять растворенный в воде воздух, предотвращая образование воздушных подушек
    • Избавит от окалин, песка, шлака и прочего мусора, циркулирующего вместе с теплоносителем
    • Будет компенсировать избыточное тепловое расширение
    • Позволяет подключить более одного контура в систему
    • Может включать бойлер и накапливать горячую воду, тем самым позволяя экономить

    Обобщая вышеназванное, обвязка должна обеспечивать надежность, безопасность и производительность всей системы в целом. Особое внимание необходимо уделить твердотельным котлам, в которых системы автоматизации не предусмотрены. Правильно проложив трубы от них, можно будет добиться большей эффективности, чем у современного газового оборудования.

    Схемы

    Вводный видео урок

    Варианты обвязки котельного оборудования

    Вариантов обвязки огромное множество. Однако основной их классификацией является принцип движения теплоносителя по трубам:

    1. Естественная циркуляция
    2. Принудительная циркуляция

    Развязка с принудительной циркуляцией

    Наибольшее распространение получила обвязка котла отопления с принудительной циркуляцией. Она более практична и удобна. За движение теплоносителя отвечает установленный насос, благодаря которому жидкость будет быстро циркулировать по трубам.

    Несмотря на практичность, обвязка с принудительной циркуляцией обладает определенными значимыми недостатками:

    • Многочисленные устройства, которые включаются в схему, значительно усложняют ее
    • Высокая стоимость приборов
    • Высокая стоимость монтажа и последующего регулярного обслуживания
    • Необходимо балансировать между собой установленные элементы
    • Зависимости от источников электроэнергии

    Установка котлов с двумя и боле контурами требует обвязки с принудительной циркуляцией. Однако основным показателем производительности будет мощность выбираемого котла. Если ее недостаточно, он не будет успевать нагревать требуемое количество теплоносителя.

    Развязка с естественной циркуляцией

    Самой доступной и простой является обвязка котла отопления с естественной циркуляцией, которую может сделать каждый желающий. В данной схеме насос отсутствует, а теплоноситель движется по трубам благодаря способности холодным, более плотным жидкостям, выталкивать менее плотные, теплые.

    Гравитационная схема обладает рядом преимуществ:

    • Невысокая стоимость установки и обслуживания
    • Простой монтаж, который каждый может сделать самостоятельно
    • Возможность быстро восстановить систему в случае поломки

    Приступая к работе, необходимо все грамотно рассчитать и учесть несколько важных правил:

    1. Минимальный внутренний диаметр трубы – 32 мм
    2. Расположение радиаторов отопления должно быть выше, чем отопительный котел
    3. Количество поворотов и других преграждающих ход теплоносителю участков сводится к минимуму
    4. Прямые горизонтальные участки должны иметь минимальный уклон 5 мм на метр по направлению движения теплоносителя

    Несмотря на неоспоримые преимущества, гравитационная обвязка имеет существенный недостаток. Она применима только для отопления с одним контуром и максимально эффективна в небольших домах. Прокладываемые над потолком и около пола трубы будут слегка портить интерьер.

    Коллекторная разводка

    В нынешнее время варианты с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя, базирующийся на тройниках, сменяются более современной коллекторной или лучевой развязкой. Она значительно эффективнее, однако сложнее в обустройстве и требует больших начальных затрат.

    Коллекторная схема предполагает размещение за отопительным котлом коллектора – особого водосборника. Каждый кран или радиатор, входящий в отопительную систему, подключается к нему отдельно.

    Коллектор необходимо устанавливать в специальный шкаф. Теплоноситель, который разогревается котлом, поступает непосредственно в него и лишь потом распределяется по трубопроводам.

    Преимущества лучевой схемы разводки должны быть очевидны каждому:

    • Имеется возможность контролировать отдельные отопительные элементы в одном месте – коллекторном шкафу
    • В каждой точке отопительной системы обеспечивается стабильное равнозначное давление

    Однако высокий уровень комфорта обойдется недешево. К каждому отдельному узлу придется прокладывать свой трубопровод. Это повлечет увеличение времени монтажа, расход труб, фитингов и прочей вспомогательной арматуры.

    Основные элементы

    Приступая к выполнению обвязки котла отопления, необходимо заранее составить перечень требуемого оборудования и комплектующих. Основными элементами, без которых невозможно осуществить работу, являются:

    Клик для увеличения изображения

    1. Циркуляционный насос, предназначение которого известно каждому. Он должен обеспечивать бесперебойное движение теплоносителя по трубам отопительной системы
    2. Расширительный бак – емкость, которую устанавливают в самой верхней точке. В ней скапливаются излишки теплоносителя и отводятся в канализацию
    3. Воздушные клапаны – специальные устройства, которые удаляют накопившийся в системе воздух. Чаще он попадает туда вместе с теплоносителем и если его не устранить, может образовать воздушную закупоривающую пробку
    4. Грязевик – его предназначение удалять из теплоносителя различный мусор, песок, накипь, шлак и т. д.
    5. Гидростатическая стрелка – представляет собой толстую трубу с циклическим ответвлением и устанавливается между обраткой и подачей. Ее основная задача – подключение к системе контур с другими параметрами теплоносителя
    6. Коллектор или тепловой – емкость, которая накапливает в себе горячую жидкость

    Делаем обвязку своими руками

    В первую очередь следует установить котел отопления. Для напольной модели следует предусмотреть небольшое бетонное основание, а вокруг уложить лист стали. Затем оборудование подсоединяют к дымоходной трубе. Для газовых моделей лучше всего остановиться на коаксиальном дымоходе.

    Не стоит обустраивать отопительную систему без вытяжки. Самый простой метод – небольшое прикрытое в стене решеткой отверстие. Для отопительной системы, работающей с несколькими контурами и базирующейся на емком мощном котле, устанавливают вытяжно-притяжной шкаф.

    Наступает пора приступить к самому главному этапу проведения работ – обвязке:

    1. Прежде чем начать соединять между собой трубы, следует учесть их входной и выходной диаметры – они должны быть равны между собой
    2. В первую очередь выбирается месторасположения коллектора, ознакомившись с прилагаемой инструкцией. В ней должны быть расписаны подающие и принимающие лини
    3. Как правило, от котла до трубопровода прокладывается труба диаметром 1.25 дюйм, от коллектора к приборам – 1 дюйм
    4. Если часть отверстий коллектора не будет использоваться, они закрываются заглушками
    5. На входном патрубке нужно установить смесительный (распределительный) патрубок, который будет следить за температурой подающегося теплоносителя, в системах «теплый пол» аналогичный элемент монтируется на выходе
    6. На обратной магистрали устанавливают насос. Он может монтироваться за распределительным клапаном или непосредственно врезаться в контур
    7. Последним рабочим этапом является монтаж дополнительных приборов: различные датчики, краны, фильтры, предохранители и т. д.

    Обучающие видео

    В заключении

    Каждый хозяин должен самостоятельно оценить текущую обстановку и выбрать наиболее подходящую обвязку котла отопления, удовлетворяющую его критериям и требованиям. Безусловно для частного коттеджа с большим количеством комнат приоритет отдается принудительной схеме с коллектором, для дачи можно остановиться на гравитационном варианте.

    Работы необходимо проводить поэтапно, убеждаясь в качестве уже собранной части системы. По возможности следует обратиться за советом к специалисту или нанять профессиональных мастеров, дающих гарантию надежности и качества.

    Обвязка котла отопления своими руками

    Обвязка котла отопления

    Содержание:

    Только правильно выполненная обвязка котла способна заставить его работать в полную меру, обеспечить подачу тепла к отопительным приборам.

    Всё котельное оборудование должно генерировать тепло, а для этого необходимо в соответствии со всеми нормами соединить распределительную сеть с котлом при помощи дополнительных устройств.

    В данной статье будут рассмотрены следующие вопросы, касающиеся основных и аварийных схем обвязки котла.

    Зачем обвязывать котёл?

    Схема обвязки котла Baxi Eco для двухэтажного дома

    Обвязку котла проводят для того, чтобы отопительное оборудование не перегревалось, увеличивался срок эксплуатации системы.

    Только выполнив эту работу, можно быть уверенным в надёжности и безопасности всей отопительной конструкции.

    Кроме того при помощи обвязки тепловая энергия распределяется в помещении равномерно, быстрее достигается наиболее оптимальная температура в доме.

    Выполнив эту процедуру своими руками, хозяин может хорошо сэкономить денежные средства не только на оплате этой работы мастеру, но и на покупке автоматики, которая регулирует и контролирует работу отопительного оборудования, а стоит она совсем не дёшево. Если обвязка проведена правильно, то автоматика совсем не понадобится.

    Важно: Следует обратить внимание, что для котлов, предназначенных для отопления на твёрдом топливе, обвязка является наиболее актуальной, так как автоматическая система здесь не предусмотрена вовсе.

    Так что, твёрдотопливный котёл, оборудованный по всем правилам, вполне может заменить газовое отопление, стоящее гораздо дороже, и даже работать более эффективно. Стоит только подумать о подходящей системе отопления, прочитать необходимую литературу и самому выполнить все работы.

    Схема обвязки: классическая

    Классическая схема обвязки для коттеджа

    Как уже было сказано выше, эффективная работа отопительной системы полностью зависит от правильно выполненной обвязки отопительного оборудования.

    Чтобы не происходило больших перепадов температуры, следует уделить внимание её регулировке на входе-выходе.

    Следует учитывать, что сначала выполняется циркуляция по малому контуру системы, это происходит до того, как температура становится оптимальной для обогрева, и только потом теплоноситель поступает в большой контур, с помощью которого и происходит обогрев всего помещения.

    Поэтому большое значение имеет создание системы отопления из нескольких контуров, ведь именно они могут обеспечить регулировку температуры.

    Элементы, которые необходимо иметь в конструкции – насос для циркуляции, распределительный клапан, бачок для расширения, шаровые краны и краны для балансировки и слива, манометр, фильтр для прохода, обратный и предохранительный клапаны, крепёжные детали и др.

    Виды других популярных схем обвязки котла отопления

    Ее часто выполняют по одному из четырех видов схем:

    • по способу принудительной циркуляции
    • по способу естественной циркуляции
    • по способу разводки
    • используя классическую коллекторную разводку.

    Виды для настенного котла

    Схема для настенного котла

    Для выполнения данной работы существует несколько способов:

    • При помощи подсоединения к системе энергопотребления
    • При помощи горячего водоснабжения
    • С подсоединением к системе тёплый пол
    • С присоединением к отоплению.

    Схема обвязки котла с двухконтурной модификацией может быть или смесительной, или прямой.

    Выполнить её гораздо труднее, чем обвязку с одним контуром, так как в последнем случае нужно руководствоваться лишь инструкциями по монтажу и эксплуатации системы.

    Регулируется температура в котле с одноконтурной модификацией лишь горелкой, тогда как котлы с двумя контурами кроме горелки, регулируются смесителем с сервоприводом.

    В любом случае, обвязка двухконтурного намного сложнее, чем одноконтурного, но и система такая эффективнее.

    Аварийные схемы и их особенности

    Аварийная схема обвязки с приоритетом горячего водоснабжения

    Какая бы конструкция обвязки котла отопления двухконтурного не была бы выбрана, без аварийной схемы не обойтись.

    Только аварийная схема отопления способна обеспечить подачу тепла в помещение при ненормированной ситуации, например, тогда, когда отключают электроэнергию. Существует несколько видов аварийных схем.

    Подача воды в систему из водопровода:

    Такой способ применяется редко, на практике он неэффективен. Дело в том, что при прекращении подачи электроэнергии, как правило, прекращается и подача воды.

    Конечно, для этого подразумевается наличие гидро аккумулятора, где продолжает циркулировать небольшое количество воды, но этого будет недостаточно для того, чтобы защитить отопительную систему от перегрева.

    Важно: Нужно обратить внимание на опасность слития при аварии большого количества антифриза в канализацию, если в качестве теплоносителя используется именно он.

    Питание циркуляционного насоса от бесперебойника:

    Такой способ является наиболее эффективным при отключении электроэнергии. Но, здесь существуют и свои минусы. Так, бесперебойник в некоторых ситуациях, может и не сработать, а применив такую схему отопления при обвязке двухконтурного котла, придётся постоянно наблюдать и обслуживать систему.

    В этом случае будет необходимо ставить на зарядку аккумуляторы и следить, чтобы они работали.

    Гравитационная циркуляция:

    Гравитационная и классическая насосная схемы

    При таком способе создаётся специальный дополнительный контур маленьких размеров, который предназначен для съёма лишнего тепла в системе отопления.

    Такой малый контур начинает функционировать только после выключения циркуляционного насоса, но полностью помещение обогреваться не будет.

    Специальный аварийный контур:

    Наиболее эффективный вариант схемы отопительной системы, в которой составной частью является аварийный контур.

    При использовании такой схемы, достигается одновременная работа принудительного и гравитационного контура, расположенных в разных частях отопительной системы. Функционирование контуров происходит в стандартном режиме. Если отключить насос, то продолжать работу будет гравитационный контур.

    Для того чтобы выбрать оптимальную для своего дома модель системы отопления, следует учесть множество факторов. Посмотрите это видео урок, он вам поможет определиться с выбором:

    Следует внимательно отнестись к вышеперечисленным схемам обвязки отопительных котлов, оценить материальные возможности, свои реальные навыки и знания, касающиеся данного вопроса, а также обратить внимание на конструкцию системы отопления, имеющуюся в доме.

    Обвязка котла отопления полипропиленом — некоторые простейшие схемы

    У труб, изготовленных из полипропилена по новаторским технологиям, масса приоритетов, среди которых дешевизна и стойкость к агрессивным факторам занимают лидирующие места. Доступные по стоимости изделия служат владельцам не меньше, чем дорогостоящие аналоги. На стенках их не оседает сокращающий диаметр трубопровода налет. Соединения выполняются пайкой, благодаря чему обвязка котла полипропиленом становится «монолитной», то есть, свойственных трубопроводам с плохо установленными фитингами протечек точно не будет. Однако есть некоторые нюансы, о которых необходимо знать собственникам домов, выбирающим полипропилен для устройства коммуникаций.

    Специфика обвязки полипропиленом

    Весомым плюсом полипропиленовых трубопроводов признают возможность создать контур любой сложности, что в принципе не очень интересует тех, кем обвязка котла отопления своими руками осуществляется впервые. Чем проще схема будущей системы, тем легче будет воплотить задумку. Да и производительность отопления обратно пропорционально степени сложности: чем проще, тем эффективней. Для выполнения соединений домашний мастер может пользоваться, как технологией сварки, так и подобранными строго по размеру труб фитингами. Правда, при малейших «подвижках» в местах установки фитингов, система может начать слегка протекать.

    С помощью полипропиленовых труб можно создавать контуры отопления любой сложности, однако следует помнить, что сложность затрудняет монтаж и сокращает КПД системы отопления

    Желательно, чтобы у создаваемой системы отопления было наименьшее количество соединений. Если есть возможность сделать плавный переход, ею нужно воспользоваться.

    Полипропиленовый трубопровод без проблем будет работать 40 лет, гарантированных производителем, прекрасно выдержит давление, значения которого превышают 25 бар. Без нанесения вреда структуре материала по трубам может циркулировать теплоноситель с температурой 95º. Однако есть ограничение, учесть которое необходимо, если осуществляется обвязка газового котла.

    Подключение газа к котлу обязательно должно быть жестким, строительные требования диктуют применение металлических элементов для соединения и использование паронитовой прокладки

    У подводки газа к котлу должно быть жесткое соединение. Строительными требованиями рекомендована металлическая труба и состыковка с генератором тепла через металлический сгон или «американку». Использовать можно только прокладку из паронита. Резиновые материалы, фум-ленты, пакля запрещены. Паронит, полученный путем вулканизации смеси асбестовых волокон, минеральных наполнителей и каучука, отлично держит форму, обеспечивает герметичность и не горит. Другие прокладочные материалы склонны к возгоранию, а зажатая между элементами резина может сократить размер газового прохода. При уменьшении диаметра прохода будет сокращена подача газа, и котел не будет поставлять требующееся количество тепла.

    Определение места котла в общей системе

    Котел – основной «орган» отопительного контура, выбор схемы обвязки в немалой степени зависит от его типа. Напольный генератор тепла нельзя располагать в высшей точке разводки трубопровода. Это главное правило его установки. В случае несоблюдения указанного условия в котле, не имеющем устройства для отвода воздуха, будут скапливаться воздушные пробки. У трубы подающей магистрали, выходящей из котла без прибора отвода воздуха, должно быть строго вертикальное направление.

    Наличие автоматического воздухоотводчика, вмонтированного в электрический или газовый котел, можно определить по расположенным в нижней части агрегата патрубкам, к ним подключают подающую магистраль и обратку

    О наличии автоматического воздухоотводчика, вмонтированного в котел, «расскажут» расположенные внизу агрегата патрубки, предназначенные для подключения к отопительной сети. Обычно они есть у настенного электрического или газового оборудования. Эту особенность схема обвязки настенного котла отопления должна обязательно учитывать, так как большинство монтируемых на стену котлов-моноблоков могут самостоятельно освобождаться от скопившегося воздуха.

    Если котел был куплен без расширительного бака, насоса, устройства регулировки давления, все недостающие составляющие можно купить отдельно, группу безопасности можно устанавливать, как на входе, так и на выходе теплоносителя

    Котлы сейчас можно купить, как с расширительным баком, циркуляционным насосом и группой безопасности, так и без всего перечня дополнительных устройств. Если у приобретенного агрегата нет перечисленных приборов, их можно докупить отдельно и включить в контур. Людям, сооружающим систему с естественной циркуляцией, они в большинстве своем и не нужны, а тем, кто устраивает контур с принудительным отоплением, обязательно понадобятся.

    Способы обвязки котлов отопления

    По принципу циркуляции теплоносителя по контуру отопления все виды обвязки делятся на системы с естественным и принудительным движением. В последней из указанных групп есть подгруппы, деление на которые производится по типу разводки.

    Вариант #1 — контуры с естественной циркуляцией

    К этой группе относятся самые простые и доступные для самостоятельного монтажа системы. Характерная черта данного отопления, называемого также гравитационным – отсутствие насоса, стимулирующего перемещение теплоносителя. То есть, движение нагретой воды к приборам отопления и отток холодной совершается на основании физических законов без вмешательства человека и механизмов. Простейшая схема обвязки котла отопления подходит для небольших загородных домиков. Она не справится с обслуживанием многоэтажных зданий и строений большой площади.

    Обвязка котла отопления с естественной циркуляцией — оптимальный вариант для самостоятельной установки, в состав входят только котел, радиаторы и расширительный бак

    Преимущества гравитационного отопления:

    • самый простой монтаж;
    • работа, не зависящая от наличия электросети и связанных с поставкой данного энергоносителя перебоев;
    • бюджетный размер, как сооружения, так и обслуживания;
    • практически бесперебойный функционал, ведь в их составе нет приборов, способных выйти из строя в неподходящий момент;
    • возможность самостоятельно отремонтировать систему, если, конечно, ремонтировать нужно будет не котел.

    Минусы тоже есть. Необходимы точные расчеты диаметра труб для того, чтобы контур полноценно выполнял свои функции. Диаметр будет немалым, что далеко не всегда устраивает собственников компактных коттеджей. В интерьере смотрится система с естественной циркуляцией не слишком презентабельно. Регулировать ее функционал невозможно. Однако схема обвязки напольного газового котла или настенного агрегата может быть модернизирована врезкой циркуляционного насоса, которым можно пользоваться в случае необходимости.

    О том, как выбрать подходящий циркуляционный насос, читайте в нашем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/documents/cirkulyacionnyi-nasos-dlya-otopleniya.html.

    Вариант #2 — отопление принудительного типа

    Контур с принудительным движением теплоносителя более комфортен, его работой владелец может управлять. Можно будет выбрать оптимальную для каждой из комнат температуру, и заданный хозяином режим будет автоматически поддерживаться. Только необходимо учесть, что подобная обвязка напольного котла и настенного генератора тепла требует электропитания. В случае перебоев, нередких для отечественных сетей, контур работать не будет. Если электричество не подведено, от данного вида отопления придется отказаться.

    Классический вариант обвязки котла отопления требует балансировки и обязательного обслуживания приборов

    Минусы:

    • сложная схема обвязки, включающая массу расходомеров, устройств для отвода воздуха, распределительных коллекторов, клапанов и др.;
    • обязательная балансировка устройств;
    • необходимость регулярного недешевого обслуживания;
    • профессиональный монтаж и ремонт, отнимающий немало средств;
    • дороговизна приборов и услуг установщиков.

    Количество приборов, вмонтированных в сеть, можно снизить за счет применения принципа первично-вторичных колец. Устройств защиты и контроля будет меньше, но каждое из устроенных колец отопления необходимо будет оборудовать своим циркуляционным насосом. Состоящие из нескольких колец системы с напольным котлом мощностью меньше 50 кВт оснащаются гребенками-коллекторами, гарантирующими равномерную подачу теплоносителя к приборам.

    Использование принципа первично-вторичных колец позволяет существенно сократить количество устройств, вмонтированных в контур отопления

    В домах, построенных для многочисленных семейств, устраивают отопление с гидровыравнивателями. Гидравлические стрелки внедряют в схемы отопления с мощными котлами с мощностью свыше 50 кВт, подающими тепло не только в основной отопительный контур, но и, например, в систему «теплых полов».

    Прибор гидравлического выравнивания распределяет тепло равномерно по всем приборам, исключая перепады давления в разных кольцах. Аналогичную работу в контурах с первично-вторичными кольцами только без выравнивания давления выполняют гребенки-коллекторы.

    Схема обвязки котла с гидровыравнивателем применяется в случае установки агрегата мощностью 50 кВт и свыше, а также в случае большого количества потребителей

    Какой тип устройства отопительной системы выберет владелец дома, должно зависеть не только от его желания, но в первую очередь от спектра задач, для решения которых монтируется контур:

    • Небольшой загородный домик запросто можно оборудовать простейшей гравитационной системой самостоятельно.
    • Домам с водяными полами в нескольких комнатах, с индивидуальным горячим водоснабжением потребуются сложные схемы обвязки котлов отопления со сложными функциональными приборами.

    Какую схему обвязки выбрать?

    Вот отличная подборка советов от эксперта:

    А на этом видео вы можете посмотреть наглядный пример коллекторной разводки:

    Для твердотопливных котлов обвязку требуется делать обязательно. Способы и схемы представлены в нашей следующей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotly/podklyuchaem-tverdotoplivnyj-kotyol-k-sisteme-otopleniya-problemy-i-ix-reshenie.html.

    Даже если не предполагается самостоятельное сооружение сети, владельцам рекомендовано знать схемы ее устройства и для того, чтобы пресечь выявленные при монтаже нарушения, и для того, чтобы мелкие неполадки устранить самостоятельно.

    Оцените статью:

    Поделитесь с друзьями!

    советы профессионалов по разводке труб, на что обратить внимание при обвязке котлов разных видов

    Задача отопительной системы — создание комфортного микроклимата в доме. Грамотная организация отопления определяет равномерное распределение тепла по периметру жилой площади, и защищает от перегрева элементы функционирующего агрегата. Обвязка котла — это процесс подключения оборудования к горячему водоснабжению и сетям распределения в соответствии с нормами эксплуатации.

    Составляющие элементы обвязки котла

    Котел — стержень отопительного контура и его тип влияет на выбор схемы обвязки. Главное правило монтажа напольного котла сводится к запрету его размещения в верхней части разводки трубопровода. При нарушении норм, котел, не имеющий условий для вывода воздуха, начнет создавать воздушные пробки. Труба, выходящая из котла без наличия воздухоотводчика, должна иметь четкое вертикальное положение.

    Патрубки, расположенные внизу агрегата, «расскажут» о наличии автоматического воздухоотводчика, необходимого для подключения к отопительной сети. Они предусмотрены в настенной электрической и газовых моделях. Данную особенность следует учитывать при обвязке котла, поскольку настенные модели-моноблоки могут справиться самостоятельно с освобождением воздушных масс.

    Котлы продаются, как полностью оснащенные, так и без дополнительных элементов. Необходимые детали докупаются отдельно и включаются в контур. Тем, кто остановился на выборе отопления с естественной циркуляцией, они не пригодятся.

    Мембранный бачок и радиаторы

    Важный элемент обвязки — мембранный расширительный бак, позволяющий защитить систему от гидроудара. Две полости, разделенные мембраной, контролируют перепады давления: по одной перемещается теплоноситель, во второй — происходит заполнение воздухом.

    Не нужно забывать и про радиаторы, посредством которых происходит теплообмен воздуха и горячей воды. Для выбора трубопровода предлагаются трубы из полипропилена или металла. У варианта работы с полипропиленовыми изделиями много достоинств.

    Преимуществом является легкость монтажа и невысокая стоимость. На стенках не образуется налета, и за счет нехитрых приспособлений процессы монтажа обвязки легко выполнимы и просты, также как соединение труб с применением поливинилхлоридов.

    Обвязка газовых котлов полипропиленом

    Обвязка котла выполняется методом пайки— это полностью исключит протечки, обычно происходящие по причине неточно установленных фитингов. Плюсом в работе с полипропиленовым трубопроводом станет возможность создания любого контура. Для дилетантов будет достаточно и простой схема обвязки. Допустимы разные технологии сварки полипропилена и работа с выверенными по размерам фитингами.

    Следует избегать большого количества соединений, и не пренебрегать возможностью плавных переходов. Непременное условие — жесткое соединение у подводки газа с котлом. Рекомендуется металлическая труба и соединение с агрегатом посредством «американки» или сгона. Это главное условие при работе с газовыми котлами.

    Подойдет прокладка из паронита. Использование пакли, фум-ленты и резиновых комплектующих запрещены. Они могут загореться, а резина сократит диаметральный проход трубы, что нарушит подачу газа. Такой трубопровод изначально претендует на долгую службу, способен выдерживать давление, превышающее 25 бар, и теплоноситель в 95 градусов.

    Особенности подключения твердотопливных котлов

    Котлы данного типа не имеют функции регулирования подачи тепла. Сгорание топлива нельзя прервать, поэтому в случае отключения подачи электричества остановится насос, отвечающий за принудительное движение теплоносителя. Тем не менее, нагрев будет продолжаться, и давление расти. Развивающийся процесс выведет из строя всю систему. Чтобы исключить подобные моменты предусмотрено несколько видов аварийных схем, позволяющих сбрасывать лишнее тепло. Это:

    1. Своевременная подача холодной воды.
    2. Подсоединение аккумуляторных батарей к насосу.
    3. Наличие гравитационного контура.
    4. Дополнительный аварийный контур.

    Для твердотопливных котлов обвязка играет важную роль — качественное подключение позволит создать саморегулирующую систему. Поэтому тонкости монтажа лучше доверить умелым рукам специалистов.

    Гравитационное отопление

    Необходимо обратить внимание на принципы циркуляции теплоносителя по контуру отопления. Это — гравитационный — естественное движение теплоносителя и контур с принудительной циркуляцией. Отличительной особенностью этих видов является присутствие или отсутствие узла, принуждающего горячую воду двигаться.

    В системе естественной циркуляции движение в замкнутой системе происходит под воздействием законов физики. Процесс обусловлен показателями разницы плотности воды. Этот вид отопления исключает потребление электроэнергии.

    Система с естественной циркуляцией автоматически регулироваться не может, и это потребует наличия труб с большим диаметром, что отразится на интерьере помещения и большей стоимости. В случае если сеть подвержена периодическим перепадам напряжения, лучшим вариантом будет именно такая организация обогрева. Система надежна в эксплуатации и не требует к себе внимания. Схема естественного движения подойдет для небольшой площади, хотя в настоящее время считается «прошлым веком».

    Преимущества системы с естественной циркуляцией:

    1. Простота монтажа.
    2. Независимость от поставки электроэнергии.
    3. Бюджетность варианта.
    4. Надежное функционирование и эксплуатация.

    Система отопления принудительного типа

    Принудительная циркуляция обеспечивает создание необходимого напора за счет работы электронасосов. Контур с принудительной циркуляцией отличается комфортностью, поскольку управляется автоматически при условии стабильной подачи электроэнергии. Для каждой комнаты допустимо выбирать отдельные температурные параметры, контролирующиеся датчиками системы.

    Недостатки системы:

    1. Сложная схема обвязки.
    2. Неизбежная балансировка деталей.
    3. Дорогое сервисное обслуживание.
    4. Высокая стоимость комплектующих деталей.

    Любая из систем установки требует определенного числа дополнительных деталей. Вариант монтажа на первично-вторичных кольцах не подразумевает большого наличия элементов крепления и соединения, но вместо их потребуется установка насосов на отопительные кольца. Система, состоящая из колец, вместе с напольным котлом дополняются гребенками— коллекторами отопления, равномерно распределяющих подачу теплоносителя к нагревательным элементам.

    Принципиальная схема обвязки

    Эффективность отопления зависит от точности подключения. Общая схема обвязки для котлов всех типов, включая твердотопливные и конденсационные виды несложная, и выглядит так:

    1. Котел.
    2. Радиатор.
    3. Гайки «американки» — для крепления котла к отопительной системе.
    4. Шаровые краны— для отсоединения котла от системы.
    5. Фильтры для очистки — защитят от нестандартных фракций воды.
    6. Термоголовки, тройники, краны Маевского
    7. Уголки и тройники.
    8. Клапаны: проходные, разделительные, воздушные и предохранительные.
    9. Расширительные бачки.
    10. Теплосчетчики.
    11. Манометры, термометры, гидравлические разделители, циркуляционный насос.
    12. Хомуты и другие детали крепления.

    Особенностям выбора кранов для радиаторов отопления посвящена данная статья: https://teplo.guru/radiatory/otopleniya-kranyi.html

    Двухконтурный котел

    Теперь рассмотрим отличие схемы отопления загородного дома с использованием двухконтурного котла.

    Агрегат такого типа отличается от одноконтурного аналога универсальным назначением: поддерживает градусный режим теплоносителя в контуре отопления, и нагревает воду для бытовых нужд. Одноконтурные генераторы тоже косвенным образом могут нагревать воду. Процесс теплоотдачи у них происходит во время прохождения теплоносителя через вторичный теплообменник.

    Отличие двухконтурного котла состоит в прямой отдаче тепловой энергии воде. Его особенностью является то, что при расходе горячей воды теплоноситель не нагревается. Параллельная работа двух контуров исключена. Практика показала, что для домов с качественной теплоизоляцией, а значит, с тепловой инерционностью, режим функционирования котла не принципиален. И схема отопления будет одинаковой при любом типе обогрева. Радиаторы и теплоноситель предусматривают долгое охлаждение. Подобный результат обусловлен выбором радиаторов с большой вместимостью и широким диаметром труб. Большой объем горячей воды можно получить комбинированием одноконтурной конструкции и нагревательной колонки. Для домов с большим количеством кв. м. работа котла не имеет принципиального значения, и схемы отопления котлов будут аналогичны.

    Преимущества, недостатки и правила выбора двухконтурного котла рассмотрены здесь: https://teplo.guru/kotly/tverdotoplivnye/dvuhkonturnye-kotly-na-tverdom-toplive.html

    Особенности подключения

    Двухконтурный котел не следует проектировать в сочетании с системой естественной циркуляции— после остановки нагрева теплоносителя движение быстро остановится. Процесс повторного нагрева происходит долго, и тепло в радиаторе распределяется неравномерно. Однако большинство моделей оснащены циркуляционным насосам.

    Классический вариант обвязки котлов с двухтрубной схемой выглядит так. Горячая вода поднимается в подающий трубопровод, охватывающий дом вверху. Потом теплоноситель проходит через подключенные стояки с приборами обогрева, не размыкающие стояк полностью. Радиаторы оснащены перемычкой и дросселем, необходимые для регулировки тепла. Нужен отсекающий вентиль на второй линии подводки. Воздухоотводчик крепится в верхней части контура расширительного бака.

    По нижнему подключению системы теплоноситель возвращается обратно. Преимущество схемы заключается в возможности работы в режиме естественной циркуляции. Разгонным коллекторов станет труба, по которой теплоноситель двигается к верхнему розливу.

    Типичные ошибки в подключении

    Неправильная выбранная мощность котла не обеспечит должный уровень обогрева. Она должна превышать параметры теплоотдачи по формуле 1кВ х10м2, поскольку в морозы тепло быстро рассеиваются через окна и двери. Мощность котла не влияет на расход топлива. Большой котел быстрее нагревает систему и, естественно, тратит больше ресурсов, но при этом реже включается.

    Не следует забывать о притоке свежего воздуха в помещение, в котором находится котел. Это необходимо для процесса горения и особенно касается небольшой площади.

    Монтаж расширительного бака

    При нагреве меняется плотность воды, и она расширяется. Если теплоносителю недостаточно места — начинает расти давление, приводящее к взрыву. При наличии бака излишки теплоносителя уходят в него. Такой подход — выход для поддержки стабильности давления. Размер бака также имеет значения.

    Неопытность допускает неправильный выбор расширительного бака. Стоит иметь в виду, что они отличаются по назначению и цвету. Для отопительной системы используется бак красного цвета.

    При подключении системы следует создать в баке нужное давление— заводские параметры обычно не соответствуют норме.

    Подробнее об использовании расширительного бачка можно узнать из данной статьи: https://teplo.guru/elementy/baki/rasshiritelnyi-bak-dlya-otopleniya.html

    Предохранительные клапаны

    При открытой системе отопления они не используется. Назначение клапана — уберечь котел от повреждений в случае резкого повышения давления. Обычно о клапане забывают или устанавливают модель или группу безопасности с другими характеристиками.

    Во время реагирования клапана часть воды вытекает из системы, что обеспечивает сброс давления и защиту. Вставлять трубку для отвода в канализацию не следует, поскольку причина снижения давления не будет ясна. Можно обойтись воронкой. Кстати, нет нужды забрасывать септик в теплоноситель.

    Воздухоотводчик . Деталь необходимо ставить сразу после монтирования котла, чтобы избежать «завоздушивания». Зачастую его забывают просто открыть. Это свойственно и для настенных вариантов с заводской функцией. К слову, циркуляционный насос тоже проветривается.

    Воздушник должен стоять строго вертикально вверх. В случае, когда он начинает протекать, перед ним стоит отсечной клапан, поэтому замена на новый займет пару минут.

    Циркуляционный насос. Насос исправно будет работать только при горизонтальном положении оси, и такое положение заметно продлит «жизнь» подшипникам.

    Механизм желательно защитить от грязи и мусора извне. Отдельно продаются сетчатые фильтры

    Радиаторы. Недочеты при подключении панельного радиатора к теплоносителю. Проект радиаторов подразумевает подсоединение подающей трубы к внутреннему парубку, находящемуся почти в центре, и к крайнему — в обратной трубе. Обратный порядок соединения снизит в два раза теплоотдачу радиатора. Кстати, декоративные экраны нарушают теплообмен на 10- 20%.

    Грамотный монтаж и верность расчетов мощности помогут создать максимальный комфорт для проживания в загородном доме в любое время года.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Обвязка электрокотла отопления: схема, устройство, фото, видео

    Поддержание необходимой для комфортного проживания температуры в доме невозможно без правильной установки системы отопления в целом и правильного подключения каждого ее отдельного элемента.

    Очень важную роль в доме играет отопительная система. От качества ее установки зависит комфорт и уют Вашего дома.

    Особенно важна при этом правильная схема подключения отопительного прибора и обвязка электрокотла отопления. Без этого работа электрического котла невозможна. Схема монтажа практически не отличается от таковой для газового оборудования, но имеет и свои особенности и специфику.

    Особенности подключения и обвязки электрического котла

    Простота установки электрического отопительного оборудования делает его довольно популярным, однако есть и некоторые нюансы, про которые не следует забывать во время монтажа и обвязки электрокотла для того, чтобы он функционировал без сбоев и поломок. Итак, главным отличием этого вида оборудования от газового является возможность его установки в любом месте системы отопления. При этом необходимо учитывать следующие моменты.

    Схема обвязки котла.

    Подключение электрокотла для отопления может производиться в системы как с естественной, так и с принудительной циркуляцией теплоносителя. Аппарат при этом должен быть установлен в самой нижней точке системы, что позволит достичь наилучшего прогрева радиаторов отопления. Нагнетающую трубу следует поднимать на минимальную высоту над уровнем батарей.

    Читайте также: Как убрать воздух из системы отопления
    Подробнее о резаке для пенопласта
    Электрическое отопление в сравнении с газовым – здесь.

    Схема подключения электрического котла: 1 – Регулятор комнатной температуры. 2 – Открытый расширительный бак системы отопления. 3 – Отопительные приборы.
    4 – Котел.  5 – Кран подпитки контура отопления (из водопровода).

    Схема подключения электрического котла должна предусматривать наличие заземления на отопителе. Допускается подключать его к распределительному щиту. Для этих целей ни в коем случае нельзя применять нулевую фазу электропроводки, так как такого рода подключение недопустимо согласно правилам безопасно, но воспринимается системой как короткое замыкание в электрической цепи котла.

    Разобравшись с особенностями подключения электрической системы отопления, нужно поговорить об обвязке котла. Для начала необходимо выяснить, что представляет собой обвязка электрокотла.

    Для правильной эксплуатации котла приобретения его одного недостаточно. Для этого еще потребуются трубы, теплоноситель и другие элементы.

    Присоединение котла к системе отопления при помощи дополнительных элементов и называют обвязкой.

    Ее качественное выполнение обеспечивает небольшую разницу между температурами теплоносителя на входе и выходе. Аппарат для этого нужно подключить так, чтобы вода в малом контуре достигала определенных значений, а потом, перемещаясь в большой контур, отдавала тепло радиаторам отопления.

    Вернуться к оглавлению

    Для чего нужна обвязка котла

    Обвязка котла необходима для экономии средств.

    Основной задачей обвязки котла является предохранение оборудования от перегрева. Таким способом обеспечиваются основные качественные параметры котлов – надежность и простота работы. Правильно выполненная обвязка позволяет значительно экономить средства, причем не только на эффективном применении тепловой энергии, но и на монтаже дорогостоящей контролирующей и регулирующей автоматики. В этом случае она не потребуется. Если обвязка котла будет выполнена своими руками, экономия средств семейного бюджета будет еще более значительной.

    Особенно актуален этот вопрос для тех типов котлов, для которых не предусмотрены автоматические системы. Поэтому грамотно выполненная обвязка обеспечит максимальную эффективность работы аппарата, даже большую, чем при применении для отопления дорогостоящего газового оборудования.

    Вернуться к оглавлению

    Классическая схема обвязки

    Правильно применяемая схема обвязки электрокотла отопления является гарантией эффективного использования всей системы в целом. Особое внимание необходимо уделять регуляции температуры на входе и выходе во избежании ее больших перепадов. Сначала, до того, как будет достигнута необходимая температура, циркуляция теплоносителя будет проходить по малому контуру. После этого он поступит в большой контур, отвечающий за обогрев здания. Для обеспечения качественной регулировки температуры в системе отопления необходима организация нескольких контуров.

    Для реализации схемы обвязки электрического котла понадобятся следующие материалы и инструменты:

    • циркуляционный насос;
    • распределительный клапан;
    • балансировочный кран;
    • манометр;
    • шаровые краны;
    • вентили;
    • проходной фильтр;
    • обратный, проходной, воздушный и предохранительный клапаны;
    • муфты;
    • хомуты;
    • тройники;
    • радиаторы отопления;
    • металлические или металлопластиковые трубы;
    • крепежные элементы;
    • гаечные ключи разных размеров;
    • болгарка;
    • сварочный аппарат и т.д.

    Существует 4 вида схем обвязки электрокотла: схема с естественной циркуляцией, принудительной циркуляцией, классическая коллекторная разводка, разводка на первично-вторичных кольцах.

    Система теплоснабжения с принудительной циркуляцией: 1 – Регулятор комнатной температуры. 2 – Группа безопасности (манометр, автовоздушник, предохранительный клапан). 3 – Отопительные приборы.4 – Котел. 5 – Закрытый расширительный бак. 6 – Циркуляционный насос. 7 – Кран подпитки контура отопления (из водопровода).8 – Антиконденсатный насос. 9 – Обратный клапан. 10- Термостат минимальной температуры.

    Все элементы подключения настенных котлов к системы отопления также входят в схему обвязки. Она может быть реализована несколькими способами подключения к системе энергопотребления: отопление, горячее водоснабжение, система теплый пол. Если в системе с одним контуром разобраться достаточно просто, при их монтаже необходимо четко следовать инструкции, изложенной в руководстве по установке и эксплуатации аппарата, то в двухконтурных вариантах дело обстоит несколько сложнее. Схема обвязки в этом случае может быть прямой или смесительной. В первом варианте температурный режим регулируется при помощи горелки, а во втором – при помощи горелки и смесителя с сервоприводом.

    Вернуться к оглавлению

    Аварийные варианты обвязки

    При любом конструкционном варианте системы отопления схема обвязки двухконтурного котла должна предусматривать аварийную схему, которая будет обеспечивать полноценную работу отопления в нестандартных ситуациях, например, во время отключения электроэнергии. Известно несколько вариантов решения этой проблемы.

    Схема аварийной обвязки котлов.

    Способ подачи в систему воды из водопровода на практике используется очень редко, потому как является неэффективным. Дело в том, что в большинстве случае при отключении электричества водопроводная система так же перестает функционировать. За счет гидроаккумулятора некоторое количество воды сохраняется, однако этого явно будет недостаточно для защиты оборудования от перегрева. Если в качестве теплоносителя используется антифриз, в канализацию будет слито около 150 л этой дорогостоящей жидкости.

    Данный вид схемы обеспечивает защиту системы отопления от перегрева.

    При питании циркуляционного насоса от источника бесперебойной подачи электроэнергии эффективное решение на случай отключения электричества может быть реализовано. Однако и у этого способа есть свои недостатки. По некоторым причинам источник бесперебойного питания может не заработать. Кроме того, система двухконтурного котла при этом варианте нуждается в постоянном обслуживании и наблюдении. Аккумуляторы должны постоянно находиться в рабочем состоянии, то есть их необходимо периодически заряжать и проверять их работоспособность.

    Под гравитационной циркуляцией для котла понимают специальный контур, отличающийся небольшими размерами и выполняющий функцию теплосъема лишней тепловой энергии в отопительной системе. Включается такой контур только после отключения насоса. Однако в таком случае обогреваться будет не все здание.

    Самым эффективном вариантом считается специальный аварийный контур. Он является составной частью любой хорошей отопительной системы. Эта схема заставляет гравитационный и принудительный контуры функционировать в разных частях системы в стандартном режиме. Но при выключении насоса работать продолжит только гравитационная часть.

    Итак, основные характеристики различных схем обвязки электрокотлов были описаны. Вам нужно будет лишь выбрать одну из них исходя из своих технических навыков, финансовых возможностей и общей конструкции системы отопления в доме. Оценив эти нюансы и выбрав наиболее оптимальную для вашего конкретного случая схему можно приступать к монтажу.

    Вернуться к оглавлению

    Этапы монтажных работ

    Схема монтажа системы отопления.

    Любое отопительное оборудование имеет свою схему монтажа, которую необходимо выполнять в заданном порядке. От нее зависит его дальнейшая бесперебойная работа и правильное функционирование системы в целом. Реализация схемы обвязки электрокотла основывается на нескольких основных этапах. Как уже говорилось ранее, она включает в себя несколько обязательных элементов: сам аппарат, температурные датчики, радиаторы, сливные и запорные вентили, расширительный бак, циркуляционный насос и фильтр.

    Процесс подключения начинают с разметки и установки. Котел должен располагаться как можно дальше от водопровода во избежание возникновения короткого замыкания в случае протечек. Монтаж аппарата производят с использованием дюбелей или анкерных болтов, его обязательно выравнивают по вертикальной и горизонтальной плоскости. При использовании напольной модели ее необходимо устанавливать на специальную подставку.

    Следующим этапом подключения является подсоединение котла к системе с помощью переходников и муфт. Для этого необходимо предварительно перекрыть воду шаровыми или любыми другими кранами.

    Подключив аппарат к отопительной системе, начинают выполнение электрической части схемы, в которую входят УЗО и автоматический выключатель определенных номиналов. Для подключения электрокотла требуется заземление. Провода при этом должны размещаться в кабельканалах и защищаться специальным кожухом. Их сечения подбирают в зависимости от мощности аппарата.

    Только после выполнения всех необходимых операций по подключению электрической части можно начинать заполнение системы и проверку ее работы. Последнее, на что нужно обратить внимание, – это чувствительность таких устройств к скачкам напряжения в электросети, поэтому подключать их нужно только через стабилизаторы.

    6 основных фактов о сантехнике котельной

    Чтобы стать успешным водопроводчиком, нужно понимать, какие вакансии вам доступны. Например, сантехник захочет ознакомиться с устаревшей сантехникой в ​​старых домах, а также с модернизированными и эффективными вариантами, к которым ваши клиенты проявляют больше интереса. Переведите это на коммерческий уровень, и ситуация станет еще больше. Теперь у вас есть больше типов сантехнических систем, на которые стоит обратить внимание, и водопровод котельной — одна из наиболее важных областей, на которую вам нужно обратить внимание в этом отношении.Вот некоторые из ключевых элементов, о которых следует помнить.

    Что такое сантехника котельной?

    Схема трубопроводов котельной

    — это часть более крупной системы. Сантехника котельной — это часть общей котельной системы, которая, в свою очередь, является частью более крупной гидронной системы сооружения. Давайте сначала поговорим о четырех основных частях котла:

    Фото Alhim

    Горелка:

    В этой зоне начинается горение в котле, когда термостат посылает команды на выработку тепла.Сопло горелки распыляет топливо, чтобы зажечь его.

    Камера сгорания:

    Здесь топливо сгорает и может нагреваться до более 100 градусов. Вырабатываемое здесь тепло поступает в теплообменник.

    Теплообменник:

    Он нагревает воду без прямого контакта с жидкостью, как кипящая вода в кастрюле над плитой. Затем вода перекачивается по трубам в обогреватели или радиаторы плинтуса.

    Водопроводные системы котла:

    Эта область, которую вы, скорее всего, обслуживаете, распределяет тепло.Однако вам может потребоваться понять аспекты всех четырех частей, чтобы выполнять свою работу.

    У вас есть множество вариантов

    Не все котельные системы одинаковы, и есть вероятность, что материалы и компоновка водопроводной системы вашего котла различаются. Во-первых, у вас есть две основные стальные котельные системы:

    Пожарные котлы:

    Здесь дымовые газы проходят через прямые трубы, окруженные водой. Вода превращается в пар.Как правило, это идеальный вариант для коммерческого и промышленного применения.

    Фото WUTTISAK PROMCHOO

    Водотрубные котлы:

    В них вода проходит через трубы и клапаны, в то время как горение окружает трубы. Они больше подходят для промышленного использования, чем для обогрева. Хотя они могут выдерживать более высокие давления и температуры, они дороги и их сложнее чистить.

    После этого у вас чугунные котлы.Здесь есть три различных типа секций, в том числе:

    — Цельный чугун: Они имеют только один литой сосуд высокого давления.

    — По горизонтали: Эти секции штабеля расположены друг над другом и соединены нажимными ниппелями.

    — Вертикальные секции: Эти секции стоят вертикально, как нарезанный хлеб.

    Есть и другие типы котлов, с которыми вы можете столкнуться. Например, конденсационный котел обычно используется для подачи тепла или пара на предприятии, где в котел добавляется вода.В гидравлических котельных системах используется система трубопроводов с замкнутым контуром для нагрева воды и, как правило, они используются для отопления помещений.

    Вопросы низкого давления воды

    Одна вещь, которую вы хотите сообщить своим клиентам, а также сделать самостоятельно, — это убедиться, что давление воды в конструкции работает должным образом, чтобы помочь заполнить трубы отопления водой. Если вы этого не сделаете, ваши краны и арматура могут не подавать горячую воду, пока котел включен. Любой работе котла должна предшествовать оценка давления воды.

    Фото Alexxxey

    Не отставайте от технического обслуживания

    Даже если котел технически исправен, если он не работает с максимальной эффективностью, вы можете платить намного больше в счетах за отопление. Поэтому, когда сантехники работают с котельной или устанавливают новую, рекомендуется порекомендовать план обслуживания. Это означает, что котел всегда работает в полной мере.

    Котлы могут заменить водонагреватели в некоторых случаях

    Многие разговоры, которые мы ведем до сих пор, касаются водопровода котельной в контексте отопления.Кроме того, в некоторых случаях бойлер можно использовать для заполнения места нескольких водонагревателей в жилом помещении. Обычно это происходит из-за нехватки места или проблем с вентиляцией. Типичные примеры — отели и аналогичные объекты гостеприимства. Вы должны быть внимательны, если это произойдет с клиентом, так как это повлияет на то, как вы обслуживаете сантехнику.

    Котлы и водонагреватели не взаимозаменяемы

    С учетом сказанного, бойлер не всегда является водонагревателем для помещения или участка.Например, котлы иногда используются для отопления коммерческих бассейнов. Опять же, это чаще всего относится к жилым комплексам или отелям. Причина этого в том, что бойлеры имеют гораздо большую мощность, а это означает, что они лучше подходят для обогрева больших бассейнов. Кроме того, существует опасение, что химические вещества в бассейне могут вызвать проблемы с обычным водонагревателем. В этих условиях бойлер — лучший выбор.

    https://www.shutterstock.com/image-photo/pipes-boiler-room-312327983

    Программное обеспечение для управления проектами бесценно

    Если есть что-то, что вам следует избежать, когда дело доходит до трубопроводов котельной на данном этапе, так это то, что они не взаимозаменяемы с другими видами водопровода, особенно в коммерческих условиях.Вам нужно будет следовать новым методам, а также использовать новые инструменты и материалы для выполнения работы. В результате, если вы хотите расширить свои услуги до сантехники котельных, вы, вероятно, понесете большие затраты, не говоря уже о повышенных затратах на рабочую силу для найма работников с необходимыми вам знаниями.

    Последние мысли о водопроводе котельной

    Ключевым моментом здесь является обеспечение того, чтобы любые ставки, которые вы составляете на будущие работы по установке сантехники котельной, будут достаточно точными, чтобы обеспечить прибыль вашему бизнесу, и лучший способ управлять этим — использовать программное обеспечение для управления проектами, такое как eSUB.От управления оборудованием до человеко-часов — у нас есть все инструменты, которые помогут вам точно определить, сколько вам стоит монтаж водопровода котельной, создав надлежащую схему ценообразования для ваших клиентов.

    Лучшие практики паропроводов | CleanBoiler.org

    Введение

    Не думайте, что это правильно только потому, что «так было» долгое время. Во многих случаях паровые системы были спроектированы задолго до того, как возникли какие-либо проблемы с энергоэффективностью. Системы могли быть установлены не в соответствии с проектом из-за каких-то проблем в полевых условиях — либо что-то не подошло, было изменено, либо установщик решил, что у них есть идея получше.Системы часто модифицируются с годами; оборудование, трубы и клапаны перемещаются так, что они больше не работают так, как они были изначально задуманы. Все эти и многие другие факторы являются причинами, по которым можно ожидать улучшения систем паропроводов, если целью является улучшение работы и энергоэффективности.

    Проблемы с паровыми системами не всегда очевидны, поскольку оборудование может продолжать работать, хотя и в неисправном состоянии. Некоторые проблемы приводят к преждевременному отказу оборудования, но может быть неочевидно, в чем причина отказа.

    Если на предприятии не проводилась тщательная проверка системы парораспределения компетентным экспертом, то, вероятно, есть много вещей, которые может выявить аудит. Следующие ниже примеры являются общими проблемами, обнаруженными в ходе аудита системы Steam Дуэйном Хагеном из Merlo Steam (см. Ссылки ниже). Это реальные объекты, которые во многих случаях работали ненадлежащим образом в течение ряда лет до аудита.

    Проблемы и исправления

    Конденсатоотводчик установлен неправильно

    Из рисунка видно, что эта ловушка стоит здесь давно.Что не так очевидно для неподготовленного глаза, так это то, что ловушка установлена ​​неправильно.

    Эта ловушка поплавкового и термостатического типа. Он должен быть установлен так, чтобы прикрученная плоская пластина находилась в вертикальном положении. В горизонтальном положении, как в этой установке, поплавок представляет собой не поплавок, а маятник (см. Рисунок в разрезе справа).

    Если конденсатоотводчики установлены неправильно, они не могут работать должным образом и, следовательно, либо не удаляют конденсат, не пропускают пар, либо и то, и другое.

    Другие компоненты установлены неправильно

    Часто можно обнаружить, что многие типы компонентов паровой системы установлены неправильно. В этом примере механический обратный клапан, для правильной работы которого требуется сила тяжести, установлен в перевернутом виде. При такой установке этот обратный клапан не может работать.

    Однако, вероятно, хорошо, что он перевернут, так как он также установлен задом наперед. Если бы он был установлен вертикально, он заблокировал бы поток в неправильном направлении.

    Неисправные клапаны

    Очевидно, что этот клапан частично открыт. Однако часто клапаны устанавливаются с трубой на выходе из потока. Как показано на рисунке, пар все еще проходит мимо клапана, но, поскольку он находится внутри трубы, это не очевидно.

    Клапаны выходят из строя из-за износа, коррозии и грязи / загрязнений, застрявших в седле клапана.

    Соединение систем высокого и низкого давления

    На объектах с системами высокого и низкого рабочего давления пара все паропроводы и трубопроводы конденсата должны быть надлежащим образом идентифицированы и проверены.Убедитесь, что системы высокого и низкого давления не соединены между собой в любом месте, даже в конденсатных системах.

    Конденсат высокого давления может превратиться в пар в конденсатных системах низкого давления, вызывая проблемы в их работе и расход пара. Используйте систему регенерации пара мгновенного испарения, чтобы превратить конденсат высокого давления в пар, а затем впрысните пар в паровую систему низкого давления.

    Трубопроводы подачи и конденсата

    Длинные линии подачи пара должны быть закрыты для удаления конденсата и сохранения пара сухим.На фото справа конденсатоотводчик от паропровода, а конденсат возвращается в верхнюю часть конденсатопровода. Однако конденсатоотводчик отводится от ВЕРХНИХ паропроводов. Поскольку конденсат находится на дне трубы, этот уловитель ничего не делает для того, чтобы линия оставалась сухой.

    Хуже того, он не только не удаляет конденсат, но и тратит впустую энергию. Пар выходит из верхней части паропровода и спускается в уловитель по вертикальной трубе слева на фото, так как охлаждается за счет потерь тепла из трубы.Таким образом, этот конденсатоотводчик действует в основном как «охладитель пара», отводящий пар из паропровода.

    Однако обратите внимание на хорошую изоляцию; это, вероятно, не дает возможности усугубиться.

    Конденсат всегда следует сливать из НИЖНЕЙ части паропровода в нижних частях трубы и при изменении направления, например, при повороте на 90 градусов. Конденсат из конденсатоотводчиков следует всегда возвращать в ВЕРХ конденсатопроводов; максимальная высота подъема над конденсатоотводчиком до линии конденсата зависит от давления пара и типа конденсатоотводчика.Общее практическое правило состоит в том, что 1 фунт на квадратный дюйм пара поднимает воду примерно на 2 фута. Например, система 5 фунтов на квадратный дюйм не должна иметь конденсатопроводов выше 10 футов над конденсатоотводчиком.

    Трубопроводы отводов конденсатоотводчика правильного размера

    Конденсатоотводчики должны быть не только соединены с нижней частью паропроводов, но и трубы должны иметь правильный размер. Если колена для отвода конденсата слишком маленькие, конденсат просто выйдет за сливную линию.

    Отводы для отвода конденсата должны иметь размер в соответствии с линией, по которой они сливаются.Предлагаемые размеры см. В таблице.

    Источник: Armstrong International

    См. Также Возврат конденсата

    Системы управления

    Для правильной работы регуляторов паровой системы они должны быть правильно установлены.

    На фотографии справа установлен PRV (редукционный клапан) с зеленой головкой для снижения пара с более высоким давлением из главного парового коллектора до более низкого давления для использования в системах с низким давлением, таких как отопление помещений.

    Для этого типа PRV требуется линия датчика ниже по потоку для контроля давления и подачи контрольного давления обратно в PRV.

    Проблема в том, что линия управления установлена ​​вертикально выше PRV, в результате чего линия спускается обратно к PRV. Конденсату негде стекать через PRV, поэтому он будет заполняться / затопляться конденсатом. Когда это происходит, PRV не может точно контролировать низкое давление, и это, скорее всего, приведет к преждевременному отказу PRV, поскольку он постоянно дребезжит, пытаясь контролировать давление.

    Правильный способ установки PRV показан на схеме выше. Между PRV и точкой измерения должно быть минимальное расстояние, а линия управления должна иметь уклон к трубе, а НЕ PRV, чтобы конденсат стекал обратно в паропровод, где он будет удален конденсатоотводчиком.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Существуют также клапаны PRV с внутренним контролем, для которых НЕ требуется внешняя линия измерения / управления. Поэтому не беспокойтесь, если PRV не имеет линии измерения; но если в нем есть строчка, убедитесь, что он установлен правильно.

    Гидравлический молот

    Гидравлический удар — это результат того, что конденсат не удаляется из длинных паропроводов. Пар, движущийся по трубопроводу с высокой скоростью, собирает конденсат на дне труб, так же как ветер, дующий через озеро, образует волны. Когда высокоскоростной пар и конденсат изгибаются, например, «тройник» или поворот на 90 градусов, пар делает переход, но вода ударяется о боковую стенку трубы. Пульсирующее действие приводит к действию, подобному молоту, называемому «гидроударом».Гидравлический удар может повредить органы управления, изоляцию, трубы, сломать фитинги и вызвать много нежелательного шума.

    На этой фотографии видны следы гидроудара на футболке. Обратите внимание на то, что изоляция выходит за пределы трубы — свидетельство того, что труба двигалась по изоляции, сжимая ее. Серые пятна показывают попытку ремонта изоляции. Возможно, на этой линии должен быть установлен конденсатоотводчик, или, если есть конденсатоотводчик, он может работать некорректно.

    «Отсутствующие» конденсатоотводчики

    По ту сторону стены проходит длинная паровая труба; Затем он делает 2 резких изгиба под углом 90 градусов.Второй колен, нижний на фото, будет хорошим местом для конденсатоотводчика для слива конденсата из линии.

    Утечка в оборудовании

    Утечка в паровых змеевиках, особенно в оборудовании возрастом менее 30 лет, может указывать на неправильное сезонное отключение, проблемы с конденсатоотводчиком или повреждение гидравлическим ударом.

    При более внимательном осмотре этого тепловентилятора выяснилось, что слив конденсата в конце отопительного сезона невозможен. Застойный конденсат может образовывать слабую угольную кислоту при контакте CO2 с водой.Это ускоряет коррозию быстрее, чем вода.

    Паровые системы должны иметь трубопроводы, обеспечивающие отвод воды под действием силы тяжести, когда они не используются, или их следует продувать сжатым воздухом в конце каждого отопительного сезона.

    Источник: Спасибо Дуэйну Хагену из Merlo Steam за предоставленные фотографии, объяснение проблемы и лучший способ ее решения. Duane и Merlo Steam проводят индивидуальные внутренние тренинги по эксплуатации паровой системы и проводят аудит парораспределительной системы.Чтобы получить информацию о программе аудита или обучения, свяжитесь с Duane по телефону 269-833-7129 или посетите их веб-сайт по адресу www.smithinstrument.com/Merlo/index.htm.

    Merlo Steam
    35745 Beattie Drive
    Sterling Heights, MI 48312

    Телефон: 1-800-969-9779 БЕСПЛАТНО

    Первичная / дополнительная сантехника | | Теплый пол своими руками

    Первичный / вторичный трубопровод уже много лет используется в системах отопления и охлаждения коммерческих и жилых помещений. При использовании лучистого отопления насос надлежащего размера на первичном контуре включает нагреватель по запросу всякий раз, когда какая-либо зона требует тепла.Это создает контур циркуляции горячей воды между нагревателем и парой близко расположенных тройников, которые пересекаются с вторичным контуром .

    Фактически, близко расположенные тройники становятся «источником тепла» для излучающего зонального коллектора через вторичный контур. Когда излучающая зона требует тепла, горячая вода забирается из близко расположенных тройников и направляется в лучистую трубку.

    Первичная / вторичная сантехника решает несколько проблем. Во-первых, он предотвращает перегрев некоторых типов котлов, гарантируя, что необходимое количество жидкости всегда циркулирует через внутренний теплообменник системы — даже если только небольшая зона (т.е.е. низкий расход) требует тепла.

    Кроме того, для очень больших зон , трубопровод Primary / Secondary предотвращает превращение нагревателя в «узкую точку» в излучающей системе. Другими словами, нагреватель может обладать большой мощностью нагрева (т.е. высокой выходной мощностью в БТЕ), но входные и выходные порты слишком малы, чтобы пропускать большой объем воды, необходимый для большой излучающей системы.

    Важное примечание. Для относительно небольших излучающих систем, использующих менее 3000 погонных футов PEX 7/8 ″ XL, первичная / вторичная сантехника не требуется.Если, как указано выше, конкретный производитель котла не требует наличия первичного / вторичного водопровода для защиты внутреннего теплообменника агрегата.

    Для водонагревателей Takagi по запросу, например, не требуется первичная / вторичная сантехника. Тем не менее, было бы огромной ошибкой запускать даже скромную систему теплого пола непосредственно от водонагревателя.

    Опять возвращается в поток. Входные и выходные порты устройств по запросу крошечные, и это ограничение может «задушить» расход, необходимый для излучающего пола.По этой причине трехходовой смесительный клапан подходящего размера устанавливается между обогревателем по запросу и зонным коллектором излучающего пола. В этой конфигурации радиационный циркуляционный насос (ы) набирает из порта «смешивания» комбинацию «горячего» порта смесительного клапана (линия от нагревателя) и «холодного» порта смесительного клапана ( тройник от линии, возвращающейся от пола к обогревателю), решая проблему объема / расхода. Крошечные отверстия больше не имеют значения, потому что от нагревателя по запросу требуется лишь небольшое количество нагретой воды — по той простой причине, что вода в полу возвращается в нагреватель только на десять градусов холоднее, чем когда она ушла.

    Другими словами: вода, поступающая в радиантные насосы, в основном та же самая вода, которая только что вернулась с пола — с небольшим впрыском горячей воды из нагревателя по запросу (вспомните десять градусов, которые мы использовали для нагрева зоны ?).

    Итак, если излучающая система имеет лотов и трубок (более 3000 погонных футов 7/8 ″), мы не забираем воду из системы из трехходового смесительного клапана, и мы, конечно, не будем ее рисовать. прямо из блока по запросу.Вместо этого основной контур становится механизмом, с помощью которого нагревается большой контур , большой объем , вторичный контур . (см. фото ниже)

    Горизонтальная труба наверху этой фотографии является сердцем вторичного контура . Правый конец этой трубы будет соединяться со стороной подачи коллектора излучающей зоны. Левый конец принимает возвратную жидкость из зонального коллектора.Размер этого вторичного контура может быть достаточным для размещения даже самой большой излучающей системы.

    Насос, который вы видите на первичном контуре , забирает возвратную воду из близко расположенных тройников вторичного контура, отправляет ее в нагреватель по требованию, где она повторно нагревается, а затем возвращает ее во вторичный контур. Этот первичный контур протекает всякий раз, когда активен вторичный контур (т. Е. Зоны требуют тепла)

    Конечно, для того, чтобы конфигурация водопровода Primary / Secondary работала должным образом, расстояние между тройниками, пересекающими вторичный контур, должно соответствовать определенным инструкциям по водопроводу.То же самое и с прямыми отрезками трубы по обе стороны от каждого тройника.

    Важно: Никогда не обрезайте ни один из двух штырей, припаянных к близко расположенным тройникам.

    Хотя иногда, особенно в условиях тесного монтажа, возникает соблазн «обрезать» прямые медные штыри, выходящие из близко расположенных тройников… НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО! ОЧЕНЬ важно, чтобы близко расположенные тройники находились на расстоянии не дальше , чем в 4 раза больше диаметра трубы любого размера, составляющей первичный / вторичный контур, и не менее важно , чтобы длина прямых труб, отходящих на от близко расположенные тройники должны быть как минимум на в 6 раз больше диаметра трубы.

    Другими словами, если, скажем, первичный / вторичный контур собран с использованием трубы диаметром 1 дюйм, близко расположенные тройники должны быть не шире 4 дюйма от центра к центру, а прямые трубы на обоих концах тройников должны быть быть длиной не менее 6 дюймов.

    Обрезка заглушек для того, чтобы «поместить пакет» в тесную зону, нарушает баланс между первичным и вторичным контурами.

    Я мог бы пойти на сложный урок физики и объяснить, почему эти параметры должны соблюдаться (на самом деле, я не мог), но достаточно сказать, что сантехническая промышленность потратила годы на формулирование этих правил.Они работают. А поскольку цель первичного / вторичного водопровода — предотвратить «падение давления» между различными насосами в одной и той же системе, нарушение вышеуказанных правил откроет дверь для множества нежелательных и хаотических потоков.

    По этой причине Radiant Floor Company предварительно собирает сантехнический комплект Primary / Secondary в нашем магазине. Это исключает любые догадки во время установки и предоставляет заказчику простую в сборке, полностью маркированную систему корпусов с практически всей пайкой, выполненной нами.

    Можно добавить больше прямой трубы или изгиба к заглушкам, припаянным к близкорасположенным тройникам, но никогда не обрезать их.

    Вариант «открытая система» конфигурации первичного / вторичного водопровода

    Конфигурация первичного / вторичного водопровода также может быть спроектирована для обеспечения горячего водоснабжения. В этом случае в системе устанавливаются два смесительных клапана: один для излучающих зон (см. Схему), а второй для подачи горячей воды.Таким образом, возможны два температурных градиента от одного и того же источника тепла.

    И, как и в любой другой открытой системе, застоя предотвращается путем подачи пресной воды в систему отопления через пол каждый раз, когда используется горячая вода.

    На схеме ниже показана конфигурация трубопроводов, когда первичный / вторичный водопровод используется в «закрытой» системе, то есть когда источник тепла предназначен для излучающего теплого пола и не обеспечивает горячее водоснабжение.

    Монтаж сантехники — EZ Boilers LLC

    Трубная арматура, необходимая для установки, доступна в большинстве местных хозяйственных магазинов и центров по ремонту жилья.Мы также можем порекомендовать SupplyHouse, онлайн-продавца, который предлагает хорошие цены на сантехнические детали. SupplyHouse


    Очень важно, когда вы в первый раз разжигаете печь, дайте воде нагреться до рабочей температуры (от 160 ° до 180 °), прежде чем вы начнете нагревать свой дом или другое строение. Если вы начнете забирать тепло из воды слишком рано, печь не сможет его догнать, и креозот, вероятно, забьет дымоход. Не выключайте водяной насос (и), но не включайте комнатный термостат наружной печи до тех пор, пока не будет достигнута рабочая температура.


    Печь водопроводная

    Завершенная сборка

    Изолированная линия PEX имеет две водяные трубы: красную, по которой нагретую воду из печи поступают в ваш дом, и синюю, по которой охлажденная вода возвращается из дома в печь. Вот изображение задней части печи без прикрепленного внешнего корпуса, на котором показаны порты для сантехнических соединений.

    Фитинги на задней части печи имеют внутреннюю резьбу 1 дюйм.Вот схема основных фитингов, необходимых для крепления трубопроводов PEX к плите, взятая из нашего Руководства по эксплуатации.


    Вот фотография фитингов, необходимых для установки сдвоенного насоса с двумя соединенными вместе обратными линиями. Мы рекомендуем вам использовать Y-образный фитинг вместо тройника, показанного здесь. Y-образный фитинг позволит двум потокам воды в возвратных линиях более плавно слиться в один поток. Показанный здесь тройник должен был быть установлен таким образом, чтобы один из более длинных прямых концов направлял возвратную воду непосредственно в резервуар для воды печи.Он по-прежнему работает, но приводит к ненужной турбулентности воды, которая может замедлить поток.

    Заземляющий стержень вбивается в землю рядом с печью и подключается к плите с помощью провода большого сечения.

    Вот и законченная установка. Насосы и клапаны также должны быть покрыты изолирующей тканью, чтобы минимизировать тепловые потери. Держите эту изоляцию прикрепленной достаточно просто, чтобы обеспечить быстрый доступ к насосам при необходимости.


    Если у вас есть две возвратные линии для вашей системы, добавьте Y-образный фитинг, чтобы соединить две возвратные линии с портом возврата.Это обеспечит более плавный поток воды, чем тройник.

    Если вам сложно найти Y-образный фитинг, подойдет обычный тройник, латунь или PEX, в зависимости от того, с какими трубами вы работаете. Просто убедитесь, что фитинг ориентирован таким образом, чтобы поток воды был максимально плавным. Подойдет иллюстрация, показанная наверху установки двойной возвратной линии заказчиком, но ниже показана предпочтительная ориентация фитинга.

    Тройник для установки двойной обратной линии.


    Вот изображение соединений водопровода с теплообменником в камере статического давления в установке на чердаке. Установив байпасную линию между подающей и обратной линиями, вы можете перекрыть подачу нагретой воды в топку в теплые периоды весной и осенью. В теплый день дом может перегреться, даже если вентилятор не работает. Затем ночью или в более холодный день можно просто снова открыть клапаны.Просто убедитесь, что вода течет ЛИБО через змеевик печи ИЛИ через байпасный клапан, чтобы насос мог свободно пропускать воду.

    Схема «Монтаж насоса» показывает, что для крепления водяного насоса необходимы 2 фланца насоса. Обратите особое внимание на направление потока воды здесь. Сбоку от водяного насоса есть стрелка. Он ДОЛЖЕН быть направлен ВНИЗ, от печи к красной линии PEX в земле. Мы рекомендуем снимать насосы для тщательной очистки рабочих колес при сливе воды из печи весной.Избыточные минеральные отложения на крыльчатках насоса снижают эффективность и, в конечном итоге, вызывают перегрев и выход насоса из строя.

    Водяной насос оснащен пластиковым обратным клапаном, который не нужен для этого применения. Просто удалите и выбросьте его перед установкой.

    Есть регулировка соединения «Слив котла», если добавить туда анодный стержень. Мы НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем установить анодный стержень из магния и , чтобы защитить водяную рубашку от коррозии.Магниевые стержни хорошо сочетаются с нашей нитритной очисткой воды. Эта же простая технология используется для защиты водонагревателей от преждевременного выхода из строя. Добавьте тройник к сливному отверстию, затем прикрепите сливной кран под тройником, и вы можете вставить протекторный анодный стержень диаметром 42 дюйма прямо через тройник в водяную рубашку печи. Вам понадобится переходной фитинг для более мелкой резьбы анодного стержня. Когда стержень разрушается, материал упадет на дно резервуара в виде осадка, поэтому тщательно промойте его весной, когда будете сливать воду из резервуара.Слегка приподняв переднюю часть печи с помощью домкрата, все будет полностью стекать.

    Убедитесь, что резьба на всех фитингах чистая, и всегда используйте герметик для сантехнической резьбы, чтобы обеспечить герметичность установки. В конце отопительного сезона, после того, как вы осушите печь, вытащите анодный стержень и осмотрите его. Замените его, когда он изношен. Мы не можем предоставить график, когда потребуется ее замена, потому что качество воды у всех разное.Коррозия, которую вы видите на анодном стержне, произошла бы на водяной рубашке, если бы анодный стержень не был там, чтобы пожертвовать собой.

    Адаптер анодного стержня Тройник дренажного порта Нанесение смазки

    Когда вы все проверили, чтобы убедиться, что нет утечек и правильно ли циркулирует вода, обязательно оберните все изоляцией. Удаление черных стальных панелей с задней части печи упрощает использование трубного ключа для соединений. Это также упрощает установку трубной обертки вокруг возвратной линии, ведущей к верху печи.Любые открытые водопроводные линии или трубы снижают эффективность печи и увеличивают вероятность того, что вода может замерзнуть, если ваш огонь неожиданно погаснет.


    Внутренняя сантехника

    На каждом этапе помните, что то, что вы делаете, представляет собой простой одиночный контур, от наружного котла к внутренней печи, затем к внутреннему водонагревателю, а затем обратно к наружному котлу.

    Необходимая арматура будет отличаться в зависимости от существующей сантехники. Вы также должны установить запорные клапаны на каждом соединении, чтобы упростить техническое обслуживание в будущем. Если у вас есть старая сантехника, которую собирали за долгие годы, возможно, сейчас самое время ее починить. Линии PEX упрощают задачу.

    Водонагреватель

    Если вы планируете также отапливать воду для бытового горячего водоснабжения с помощью наружного бойлера, вам необходимо направить горячую воду из уличной печи в печь с принудительной подачей воздуха в вашем доме , а затем — на внутренний водонагреватель.Вот прекрасное видео, показывающее правильно установленный пластинчатый теплообменник. В видео действительно говорится, что сначала нужно направить нагретую воду от уличной печи к водонагревателю. Однако мы считаем, что это приводит к тому, что горячая вода для бытового потребления оказывается намного горячее, чем необходимо, что увеличивает риск ошпаривания.

    Помните, пластинчатый теплообменник подключается к водопроводу COLD резервуара для воды. Нагретая вода из уличной печи сначала подключается к внутренней печи, затем идет оттуда в водонагреватель и, наконец, возвращается в уличную печь.В ситуациях, когда над баком водонагревателя недостаточно места для установки теплообменника, как показано выше, теплообменник можно расположить по-другому. Однако для максимальной эффективности лучше всего устанавливать его как можно ближе к водонагревателю. Мы можем дать вам конкретный совет для вашей уникальной ситуации.


    Печь с нагнетанием воздуха

    Ваш наружный котел Ezboilers отапливает дом через теплообменник вода-воздух, установленный в камере статического давления домашней печи.Единственное особое внимание следует уделить ситуациям, когда центральная система кондиционирования уже установлена ​​вместе с печью. Новый теплообменник горячей воды нельзя устанавливать слишком близко к теплообменнику кондиционера, поскольку это может привести к замерзанию воды во время работы кондиционера. Если теплообменник необходимо установить очень близко к змеевику кондиционера, вам необходимо слить воду из теплообменника перед использованием кондиционера. Мы хотим избежать этого варианта.Лучше всего установить теплообменник как можно ближе к печи, но не менее чем на 4 дюйма над печью, между печью и змеевиком кондиционера. Вот пара видеороликов, показывающих, как установить обменник.

    Вы, безусловно, можете установить теплообменник, разрезав только одну сторону камеры статического давления и прикрепив угловые кронштейны к внутренним сторонам камеры статического давления, чтобы теплообменник мог опираться.Ключ к его хорошей работе — обязательно заклеить все металлической лентой, чтобы максимальное количество воздуха проходило через теплообменник, а не вокруг него.

    Бывают ситуации, особенно в старых домах, где кажется, что слишком мало места для работы на пленуме. Мы всегда готовы помочь вам разобраться. Мы не просто сдадим вашу новую плиту и уйдем, когда доставим ее. Мы проведем вас через весь процесс установки, включая осмотр вашей существующей системы отопления, чтобы убедиться, что вы понимаете, как это сделать правильно.


    Система внутреннего котла

    Если вы отапливаете свой дом с помощью внутренней бойлерной системы, а не с помощью системы принудительной подачи воздуха, вы используете пластинчатый теплообменник вода-вода для передачи тепла от печи Ezboiler в систему внутреннего бойлера. Это та же процедура, что и для подключения к водонагревателю. Опять же, вы включаете только «холодные» обратные линии от внутреннего котла. Вот несколько хороших видеороликов, описывающих простую процедуру.


    EZ Котлы-печи также работают с системами водяного теплого пола.Вот изображение примерного коллектора для распределения нагретой воды по различным зонам нагрева.

    Распределительный коллектор водяного отопления

    Если вам нужна помощь в установке поверхностного отопления, мы рекомендуем наших друзей из Radiantec. Они предлагают БЕСПЛАТНУЮ помощь в дизайне, инструкции по эксплуатации и брошюры, даже если вы делаете это сами. Они помогут вам сделать работу правильно.

    Radiantec

    Теплообменник для вашей печи можно установить даже в тех случаях, когда печь расположена на чердаке.

    Домашняя страница

    Пар и конденсат — общий обзор паровой системы

    Котельная — общий обзор паровой системы —

    Котел — сердце паровой системы. Типичный современный блочный котел приводится в действие горелкой, которая направляет тепло в трубы котла.

    Горячие газы от горелки проходят вперед и назад до 3 раз через ряд трубок, чтобы получить максимальную передачу тепла через поверхности трубок окружающей котловой воде.Когда вода достигает температуры насыщения (температуры, при которой она закипает при таком давлении) образуются пузырьки пара, которые поднимаются к поверхности воды и лопаются. Пар выпускается в пространство наверху, готовый войти в паровую систему. Запорный или коронный клапан изолирует котел и его давление пара от технологического процесса или установки.

    Если пар находится под давлением, он будет занимать меньше места. Паровые котлы обычно работают под давлением, поэтому меньший котел может производить больше пара и передавать его к месту использования с помощью трубопроводов с малым диаметром.При необходимости давление пара снижается в точке использования.

    Пока количество пара, производимого в котле, равно количеству пара, выходящего из котла, котел будет оставаться под давлением. Горелка будет работать для поддержания правильного давления. Это также поддерживает правильную температуру пара, поскольку давление и температура насыщенного пара напрямую связаны.

    Котел имеет ряд приспособлений и элементов управления, обеспечивающих его безопасную, экономичную, эффективную работу и постоянное давление.

    Типовой кожухотрубный котел с дымовой трубой

    Питательная вода
    Качество воды, подаваемой в котел, имеет большое значение. Он должен иметь правильную температуру, обычно около 80 ° C, чтобы избежать теплового удара котла и обеспечить его эффективную работу. Он также должен быть надлежащего качества, чтобы не повредить котел. На изображении ниже показана сложная система питающего резервуара, в которой вода нагревается за счет впрыска пара.

    Обычная неочищенная питьевая вода не совсем подходит для бойлеров и может быстро привести к их пенообразованию и образованию накипи.Котел станет менее эффективным, а пар станет грязным и влажным. Срок службы котла также сократится.

    Поэтому воду необходимо обрабатывать химическими веществами, чтобы уменьшить количество содержащихся в ней примесей. Обработка питательной воды и нагрев происходит в питательной емкости, которая обычно расположена высоко над котлом. Питательный насос при необходимости добавит воду в бойлер. Нагревание воды в баке также снижает количество растворенного в ней кислорода. Это важно, так как насыщенная кислородом вода вызывает коррозию.

    Продувка
    Химическое дозирование питательной воды котла приведет к присутствию в котле взвешенных веществ. Они неизбежно собираются в нижней части котла в виде шлама и удаляются с помощью процесса, известного как нижняя продувка. Это можно сделать вручную — обслуживающий персонал котла с помощью ключа открывает продувочный клапан на определенный период времени, обычно два раза в день.

    Другие примеси остаются в котловой воде после обработки в виде растворенных твердых частиц.Их концентрация будет увеличиваться, поскольку бойлер производит пар, и, следовательно, бойлер необходимо регулярно очищать от части его содержимого, чтобы снизить его концентрацию. Это называется контролем общего количества растворенных твердых веществ (контроль TDS). Этот процесс может выполняться автоматической системой, которая использует либо зонд внутри котла, либо небольшую камеру датчика, содержащую образец котловой воды, для измерения уровня TDS в котле. Как только уровень TDS достигает заданного значения, контроллер подает сигнал на открытие продувочного клапана на установленный период времени.Потерянная вода заменяется питательной водой с более низкой концентрацией TDS, следовательно, общая TDS котла снижается.

    Контроль уровня
    Если уровень воды внутри котла не контролировался тщательно, последствия могли быть катастрофическими. Если уровень воды упадет слишком низко и трубы котла обнажены, трубы котла могут перегреться и выйти из строя, что приведет к взрыву. Если уровень воды станет слишком высоким, вода может попасть в паровую систему и нарушить процесс.

    По этой причине используются автоматические регуляторы уровня. В соответствии с законодательством, системы контроля уровня также включают функции сигнализации, которые срабатывают, чтобы отключить котел и предупредить внимание, если есть проблема с уровнем воды. Распространенным методом контроля уровня является использование датчиков, измеряющих уровень воды в бойлере. На определенном уровне контроллер отправит сигнал питательному насосу, который восстановит уровень воды и отключится при достижении заданного уровня.Датчик будет включать уровни, при которых насос включается и выключается, и при которых активируются аварийные сигналы низкого или высокого уровня. В альтернативных системах используются поплавки.

    В большинстве стран требуется наличие двух независимых систем сигнализации низкого уровня.

    Поток пара на установку

    Когда пар конденсируется, его объем резко уменьшается, что приводит к локальному снижению давления. Это падение давления в системе создает поток пара по трубам.

    Пар, образующийся в котле, должен подаваться по трубопроводу к месту, где требуется его тепловая энергия. Первоначально будет одна или несколько магистральных труб или паропроводов, по которым пар от котла будет проходить в общем направлении паропроизводящей установки. Меньшие патрубки могут распределять пар по отдельным частям оборудования.

    Пар при высоком давлении занимает меньший объем, чем при атмосферном давлении. Чем выше давление, тем меньший диаметр трубопровода требуется для распределения заданной массы пара.

    Качество пара
    Важно обеспечить, чтобы пар, выходящий из котла, поступал в технологический процесс в надлежащем состоянии. Для этого трубопровод, по которому пар проходит по установке, обычно включает сетчатые фильтры, сепараторы и конденсатоотводчики.

    Сетчатый фильтр — это форма сита в трубопроводе. Он содержит сетку, через которую должен проходить пар. Любой проходящий мусор будет задерживаться сеткой. Фильтр следует регулярно чистить, чтобы избежать засорения.Мусор следует удалять из потока пара, поскольку он может нанести большой вред растениям, а также может загрязнить конечный продукт.

    Типовой фильтр Y-типа

    Пар должен быть как можно более сухим, чтобы обеспечить эффективный отвод тепла. Сепаратор — это корпус в трубопроводе, который содержит ряд пластин или перегородок, которые прерывают путь пара. Пар ударяет по пластинам, и любые капли влаги в паре собираются на них, а затем стекают со дна сепаратора.

    Пар выходит из котла в паропровод. Изначально трубопровод холодный, и тепло передается к нему от пара. Воздух, окружающий трубы, также холоднее пара, поэтому трубопровод начнет отдавать тепло воздуху. Изоляция, установленная вокруг трубы, значительно снижает эти тепловые потери.

    Когда пар из распределительной системы попадает в пар, использующий оборудование, пар снова будет отдавать энергию за счет: а) нагрева оборудования и б) продолжения передачи тепла технологическому процессу.Когда пар теряет тепло, он снова превращается в воду. Неизбежно пар начинает это делать, как только выходит из котла. Образующаяся вода известна как конденсат, который стремится стекать в нижнюю часть трубы и уносится вместе с потоком пара. Его необходимо удалить в самых нижних точках распределительного трубопровода по нескольким причинам:

    • Конденсат не передает тепло эффективно. Пленка конденсата внутри установки снижает эффективность передачи тепла.
    • Когда воздух растворяется в конденсате, он становится коррозионным.
    • Скопившийся конденсат может вызвать шумный и разрушительный гидроудар.
    • Недостаточный дренаж приводит к негерметичным соединениям.

    Устройство, известное как конденсатоотводчик, используется для выпуска конденсата из трубопроводов, предотвращая выход пара из системы. Это можно сделать несколькими способами:

    • Поплавковая ловушка использует разницу в плотности пара и конденсата для управления клапаном.Когда конденсат попадает в сифон, поплавок поднимается, и рычажный механизм поплавка открывает главный клапан, позволяя конденсату стекать. Когда поток конденсата уменьшается, поплавок опускается и закрывает главный клапан, предотвращая утечку пара.
    • Термодинамические ловушки содержат диск, который открывается для конденсата и закрывается для пара.
    • В биметаллических термостатических ловушках биметаллический элемент использует разницу температур между паром и конденсатом для управления главным клапаном.
    • В термостатических ловушках с уравновешенным давлением маленькая капсула, заполненная жидкостью, которая чувствительна к теплу, приводит в действие клапан.

    После использования пара в технологическом процессе образовавшийся конденсат необходимо слить с завода и вернуть в котельную.

    Снижение давления
    Как упоминалось ранее, пар обычно вырабатывается при высоком давлении, и давление, возможно, придется снизить в точке использования либо из-за ограничений давления в установке, либо из-за температурных ограничений процесса.

    Это достигается с помощью редукционного клапана.

    Steam в точке использования

    Существует большое количество различных установок, использующих пар. Несколько примеров описаны ниже:

    • Сковорода с рубашкой — Большие стальные или медные сковороды, используемые в пищевой и других отраслях промышленности для варки различных продуктов — от креветок до джема. Эти большие сковороды окружены рубашкой, наполненной паром, который нагревает содержимое.
    • Автоклав — Камера, заполненная паром, используется для целей стерилизации, например, медицинского оборудования, или для проведения химических реакций при высоких температурах и давлениях, например, для отверждения резины.
    • Нагревательная батарея — Для обогрева помещения пар подается к змеевикам в батарее обогревателя. Нагреваемый воздух проходит по змеевикам.
    • Нагрев технологического резервуара — Заполненный паром змеевик в резервуаре с жидкостью, используемый для нагрева содержимого до желаемой температуры.
    • Vulcaniser — большая емкость, заполненная паром и используемая для вулканизации резины.
    • Corrugator — серия валков с паровым нагревом, используемых в процессе гофрирования при производстве картона.
    • Теплообменник — Для нагрева жидкостей бытового / промышленного назначения.

    Управление процессом
    Любая установка, использующая пар, потребует определенного метода управления потоком пара. Постоянный поток пара при одном и том же давлении и температуре часто не является тем, что требуется — постепенно увеличивающийся поток потребуется при запуске, чтобы мягко нагреть установку, и как только процесс достигнет желаемой температуры, поток необходимо уменьшить.

    Регулирующие клапаны

    используются для управления потоком пара.Привод, см. Рисунок 1.3.6, — это устройство, которое прикладывает силу для открытия или закрытия клапана. Датчик отслеживает условия в процессе и передает информацию контроллеру. Контроллер сравнивает условия процесса с заданным значением и отправляет корректирующий сигнал на привод, который регулирует настройку клапана.

    Существуют различные типы управления:

    • Клапаны с пневматическим приводом — Сжатый воздух подается на диафрагму в приводе для открытия или закрытия клапана.
    • Клапаны с электрическим приводом — Электродвигатель приводит в действие клапан.
    • Самодействующий — Контроллера как такового нет — датчик заполнен жидкостью, которая расширяется и сжимается в ответ на изменение температуры технологического процесса. Это действие применяет силу для открытия или закрытия клапана.

    Удаление конденсата с установки

    Часто образующийся конденсат легко выводится из установки через конденсатоотводчик. Конденсат попадает в систему отвода конденсата.Если он загрязнен, его, вероятно, отправят в канализацию. Если нет, то содержащуюся в нем ценную тепловую энергию можно сохранить, вернув ее в питательный бак котла. Это также снижает затраты на воду и очистку воды.

    Иногда внутри паровой установки может образовываться разрежение. Это затрудняет отвод конденсата, но надлежащий отвод из парового пространства поддерживает эффективность установки. Затем, возможно, придется откачать конденсат.

    Для этого используются механические (паровые) насосы.Эти насосы или насосы с электрическим приводом используются для подъема конденсата обратно в питательную емкость котла.

    Механический насос, см. Изображение справа, показан сливающим воду из растения. Как видно, пароконденсатная система представляет собой непрерывный контур. Как только конденсат попадает в резервуар, он становится доступным для повторного использования в котле.

    Источник (частично) для этой страницы: Spirax Sarco

    Что такое система обратного возврата?

    Примечание редактора: Джефф Сайнс является членом команды Рэя Харди в Engineered Software, Inc.

    Как добиться равного расхода компонентов в трубопроводной системе с минимальным прерыванием работы и точной настройкой регулирующих клапанов? В системах с несколькими ответвлениями и петлями поток будет идти по пути наименьшего сопротивления. В неконтролируемой системе будет внутренняя разница в потоках к компонентам с общим источником.

    На это влияет множество факторов, включая размер трубы, длину, шероховатость, материал, фитинги, изгибы и многое другое.Я даже видел, как операторы добавляли дополнительные изгибы и фитинги на одну ветку, чтобы соответствовать геометрии другой, чтобы поддерживать равный поток через каждую ветку. Хотя это должно работать, оно имеет множество недостатков, таких как дополнительные затраты на компоненты, снижение общей эффективности системы и проблемы, когда компоненты выходят из строя и необходимо ремонтировать.

    Изображение 1. Замкнутая система с обратным возвратом. ( Изображения любезно предоставлены автором )

    Один из вариантов, который потенциально может помочь, — это система обратного возврата.Хотя многие инженеры не слышали об этом простом приеме, он в течение многих лет широко использовался в отрасли отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), чтобы помочь сбалансировать потоки. HVAC имеет много идентичных устройств, требующих равного количества потока, таких как бойлеры и чиллеры вместе с соответствующими излучателями тепла. Это может относиться к любому количеству процессов, от продвинутых, где требуется надежность и повторяемость оборудования, до простого наполнения нескольких резервуаров с одинаковой скоростью.

    Самый простой способ запомнить основы системы обратного возврата — использовать аббревиатуру LIFO (Last In, First Out).

    Изображение 2. Система замкнутого цикла с прямым возвратом

    Система обратного возврата — это тип замкнутой системы, в которой возвратный коллектор подключен к наиболее удаленной гидравлически нагрузке, как показано на рисунке 1. По сравнению с системой прямого возврата на рисунке 2, где возвратный коллектор подключен к ближайшей нагрузке. к насосу система обратного возврата распределяет потоки и давление более равномерно по системе, делая ее по своей сути сбалансированной.

    Внутренний баланс системы обратного возврата может быть показан при моделировании в компьютерном программном обеспечении и расчетах систем.Давайте сначала посмотрим на распределение давления и расхода в системе прямого возврата. На изображении 3 показана система прямого возврата без контроля нагрузок и насос, рассчитанный на 450 галлонов в минуту (галлонов в минуту), рассчитанный на 150 галлонов в минуту при каждой идентичной загрузке.

    Изображение 3. Рассчитана система прямого возврата. Насос рассчитан на 450 галлонов в минуту

    Давление на входе для каждой нагрузки уменьшается по мере удаления нагрузки от нагнетания насоса, а давление на выходе каждой нагрузки уменьшается по мере приближения нагрузки к всасыванию насоса.Это создает больший перепад давления на нагрузке 1 и уменьшение перепада давления на каждой нагрузке, чем дальше от подающего насоса находится ответвление. Этот профиль перепада давления вызывает снижение расхода с 155,9 галлонов в минуту при Нагрузке 1 до 145,9 галлонов в минуту при Нагрузке 3, изменение 10 галлонов в минуту (или 6,4 процента) от минимального до максимального расхода. Значения давления и расхода приведены в Таблице 1.

    Таблица 1. Распределение давления и расхода в системе прямого возврата.

    На рисунке 4 показаны расчеты для идентичной системы за исключением дополнительной длины трубопровода на возвратном коллекторе для создания системы обратного возврата.

    Изображение 4. Расчетная система обратного возврата. Насос рассчитан на 450 галлонов в минуту

    Как и в случае с системой прямого возврата, давление на входе для каждой нагрузки уменьшается по мере удаления нагрузки от насоса. Однако, когда возвратный коллектор подключен к нагрузке 3, давление на выходе уменьшается от нагрузки 1 к нагрузке 3 (в противоположность системе прямого возврата). Это вызывает меньшее изменение дифференциального давления для каждой нагрузки в системе. Собственный баланс этой системы обратного возврата дает изменение расхода в 4 раза.4 галлона в минуту, или всего 2,9 процента. В таблице 2 приведены данные о распределении давления и расхода в системе обратного возврата.

    Таблица 2. Распределение давления и расхода в системе обратного возврата.

    Следует отметить несколько дополнительных моментов относительно результатов расчетов для двух систем. Поскольку для системы обратного возврата требуется дополнительная длина трубы, равная по крайней мере длине возвратного коллектора, возникает дополнительная потеря напора, которую необходимо преодолеть за счет напора насоса. Для этого требуется, чтобы общий напор насоса в системе обратного возврата был выше, чем в системе прямого возврата (147.9 футов против 129,7 футов в этом примере). Наряду с дополнительными капитальными затратами на дополнительные трубопроводы, увеличенный напор насоса приводит к более высоким эксплуатационным расходам и может потребовать более крупных насос и двигатель для удовлетворения требований системы.

    Кроме того, увеличенный напор насоса приводит к более высокому давлению нагнетания, что может повлиять на выбор материала трубы или спецификации, а также на капитальные затраты на трубопровод.

    Преимущества сбалансированной по своей сути системы могут перевесить дополнительные затраты, которые могут возникнуть.В зависимости от потребности в точном управлении потоком для каждой нагрузки можно спроектировать систему без дорогостоящих регулирующих клапанов и исключить связанные с ними контроллеры, проводку, пневматические трубки и другие вспомогательные приборы. Проведите углубленный анализ затрат, чтобы определить лучшее решение для любого конкретного приложения.

    Чтобы прочитать больше столбцов «Улучшение насосной системы», щелкните здесь.

    Steam Piping Systems — обзор

    2 ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ТРЕЩИН

    Сварные швы вдоль этого паропровода ранее были детально проверены в 1987, 1990 и 1991 годах.В этих проверках использовались методы флуоресцентного магнитопорошкового исследования (МТ) и металлографические исследования (копии). При использовании этих двух методов контроля были обнаружены только неглубокие трещины, и на многих объектах больше всего было обнаружено несколько полостей ползучести на границах зерен в зонах термического влияния сварного шва (ЗТВ).

    В 1994 году было принято решение дополнить контроль ультразвуком. Практически сразу же был обнаружен большой отражатель в сварном шве 8-дюймовой трубы к переходнику со стороны X.Ответственный инспектор поместил отражатель в непосредственной близости от зоны термического влияния на трубной стороне сварного шва и полагал, что на своих концах отражатель может состоять из нескольких отражателей меньшего размера. Значительный образец лодки был удален, чтобы помочь определить природу отражателя. Образец лодочки центрировали на ЗТВ со стороны сварного шва со стороны трубы. Образец лодочки был недостаточно большим для одновременного отбора образцов ЗТВ на стороне переходника этого сварного шва.

    Металлографическое исследование сечения по центру образца лодочки выявило трещину, которая простиралась от корня шва до 2 мм от внешней поверхности трубы (рис.3). То есть трещины, невидимые на внешней поверхности, на 90% приходились на сквозные стены. Это растрескивание было полностью внутри ЗТВ. Он лежал во внутренней части ЗТВ, то есть в той части ЗТВ, которая ближе всего к металлу сварного шва. Иногда растрескивание доходило до одного или двух зерен от линии плавления, но никогда не было замечено, чтобы оно касалось линии плавления: кроме того, оно никогда не выходило за пределы внешней (межкритической) части ЗТВ. Все трещины были межкристаллитными. Кавитация границ зерен различной плотности была связана с растрескиванием на всем протяжении.Обе эти последние особенности типичны для длительного (с низкой скоростью деформации) трещинообразования при ползучести. Используя классификацию, введенную Schiller et al. [1], это растрескивание во внутренней ЗТВ называется растрескиванием при ползучести III типа.

    Рис. 3. Разрез трещины, открытие которой послужило поводом для данного исследования. Он находится на 8-дюймовой линии на стороне X тройника. Трещина распространялась от отверстия до участка, проходящего на 90% в стене. Растрескивание проходило по внутренней части ЗТВ. (Нитальный офорт, светлое поле.)

    На большей части своей длины трещина росла вдоль почти вертикальной стенки, образованной линией сплавления. Однако на наружных 1 или 2 мм последний валик шва нависал над остальной частью линии сплавления, и трещина не смогла вырасти вокруг этого выступающего валика (рис. 3). Плотность зернограничной кавитации позволяла предположить, что если бы трещина достигла внешней поверхности, то это произошло бы вдоль внешних частей ЗТВ, то есть как трещины типа IV.

    Трещина не состояла из единственной трещины от корня до края коронки.В полосе внутренней ЗТВ было много коротких перекрывающихся трещин, которые соединились. Наиболее широкие трещины были в области середины стены. По этой причине считалось, что растрескивание, вероятно, началось там и выросло внутрь, достигнув отверстия трубы, и наружу, к наружной поверхности трубы. Грани больших сегментов трещины покрыты оксидом примерно 60 мкм м.

    Это место трещины было одним из тех, по которым МТ-экспертиза не обнаружила никаких признаков в период с 1987 по 1994 год.

    Leave a Comment

    Схема отопление попутка: Схемы отопления – попутка, тупиковая, коллекторная и др. Сравнение и выбор

    Схемы отопления – попутка, тупиковая, коллекторная и др. Сравнение и выбор

    Для дома нужно подобрать подходящую схему отопления, чтобы она надежно работала весь период эксплуатации, не была излишне дорогой. Схема разводки отопительных трубопроводов подбирается под конкретную планировку здания. На выбор влияют размещение котельной относительно других комнат, этажность здания, отапливаемая площадь, размещение комнат и их теплопотери и др.

    Чтобы определиться с выбором подходящей отопительной схемы, рассмотрим какие системы отопления бывают, их достоинства и недостатки и области применения.

    Начнем с самых популярных схем, которые применяются наиболее часто и рекомендуются специалистами для создания отопления в частных домах и квартирах. В них предусматривается установка насосов для циркуляции жидкости. Самотечную систему рассмотрим последней.

    Попутная разводка отопительного трубопровода

    «Попутка» является универсальной двухтрубной схемой разводки отопительного трубопровода. Подача (горячий трубопровод) от отопительного котла прокладывается по периметру всего здания и к нему последовательно подключаются радиаторы, а заканчивается она на последнем по ходу движения жидкости радиаторе.

    Обратка начинается с первого радиатора, к ней попутно подключаются остальные радиаторы и она возвращает теплоноситель обратно в котел.

    Из схемы видно, что для каждого радиатора суммарная протяженность подачи и обратки будет примерно одинаковой, поэтому все радиаторы работают в примерно одних и тех же гидравлических условиях.

    Схема наилучшим образом подходит для больших площадей отопления, так как позволяет максимально упростить всю разводку для большого здания. В подающем трубопроводе и будет происходить некоторое снижение температуры жидкости, но в данном случае это не критично.

    Диаметр основных труб требуется повышенный, в зависимости от подключенной к ним тепловой мощности, чтобы скорость теплоносителя не превышала максимальные рекомендуемые значения (0,7 м/с) при наибольшей нагрузке.

    Это обстоятельство значительно удорожает систему, потому что большие фитинги дороже, попутка хоть и самая стабильная, но не самая дешевая.

    Тупиковая схема включения радиаторов

    Тупиковая схема состоит из двух или нескольких плечей (ветвей, направлений, тупиков…), приблизительно одинаковых по протяженности и по подключенной мощности радиаторов. В ней можно применить более тонкие трубы, так как длина плечей не большая, она ограничена по количеству радиаторов, что и делает систему дешевле.

    Подача в каждом плече прокладывается до последнего радиатора, параллельно ей проводится и обратка до котла, или до стояка на каждом этаже.

    Разводка может применяться и в маленьких дома и в больших, является универсальной и надежной, но лучше всего ее удается реализовать в домах небольших или средней площади – до 200 м кв. Что бы в каждом плече было не более чем по 5 радиаторов, тогда меньше проблем с их отладкой.

    Важно соблюсти примерное равенство мощностей и гидравлических сопротивлений в каждом плече (по 5 а не 6 и 4). Разница в длине двух труб (подача и обратка) между плечами не должна превышать 20 метров.

    Коллекторная (лучевая) разводка отопительного трубопровода

    В центре дома устанавливается коллектор, к которому парами тонких трубопроводов (подача и обратка) подключаются все радиаторы.

    Здесь трубы чаще прячутся под полом и недоступны для обслуживания, так как иначе выполнить разводу не представляется возможным. Недостатки – сложность прокладки трубопроводов с учетом теплоизоляции, трудность регулировки системы.

    Обязательно должно быть примерное равенство гидравлических сопротивлений каждой ветви, отходящей от коллектора, иначе система будет разнотемпературной.

    Схеме присущи сложность балансировки и не желательность изменения параметров системы «самостоятельно», так как каждая ветвь влияет на все другие подключения в коллекторе. Поэтому при неграмотной регулировке тепло может «пропасть» из какой-то комнаты.

    Достоинства – меньшая стоимость, целесообразность монтажа при толстом пироге чернового пола, так как диаметры труб не большие. Отсутствие множества труб в видимой части интерьера.

    Однотрубное отопление — «ленинградка»

    Здесь действительно имеется экономия на длине трубопровода, но она не большая. Также один трубопровод большого диаметра, проложенный у пола (под полом в теплоизоляторе), меньше портит дизайн по сравнению с двухтрубными системами.

    Радиаторы подключаются последовательно по длине трубопровода. Циркуляция жидкости в них за счет конвекции, за счет сопротивления в трубопроводе по длине подключения, которое создается искусственно уменьшением диаметра и др.

    Каждый из радиаторов забирает энергию, охлаждая жидкость. В итоге к последнему радиатору приходит наиболее охлажденный теплоноситель.

    Бороться с этим явлением можно уменьшая длину трубопровода, а также увеличивая диаметр труб, и создавая в нем большую скорость движения воды, уменьшая, таким образом, разность температур между подачей и обраткой (но скорость не может превышать допустимые значения по шуму для данного диаметра).

    Также, по ходу движения жидкости просто увеличивают мощность радиаторов, чтобы компенсировать потери температуры. По сути, схема эффективно может применяться, лишь в небольших до 200 м кв. площадях на одно кольцо.

    Система применяется не часто, так как проигрывает остальным по распределению энергии, потреблению электричества для создания скорости струи, а также из-за сложности регулировки и нестабильности работы, так как один радиатор влияет на работу других. Кроме того, система в итоге дороже из-за большого диаметра трубы.

    Самотечное отопление

    Сверхдостоинство самотечной схемы — не нужно электричество для движения жидкости. Кроме того, как правило, работа системы стабильна и безотказна.

    Но она не может применяться на больших площадях, так как естественного теплового напора не хватает, чтобы вода циркулировала с должной скоростью, которая необходима для подачи нужного количества тепла к радиаторам. Обычная максимальная площадь одного этажа, где может быть применима самотечная схема — не более 150 м кв на 1 этаж.
    К ней нельзя подключить дополнительные контура с насосами, например обогрев гаража или теплый пол.

    Но при должной разности высотных отметок горячей и холодной воды, а также при больших диаметрах трубопровада, площадь может быть большей, что проверяется расчетом.

    Также система самотеком обычно обходится дороже в 2 раза, чем схемы с насосом:

    • Требуется большой диаметр трубопроводов и их фитингов для уменьшения гидравлического сопротивления.
    • Как правило, применяются стальные трубопроводы, обеспечивающие этот самый большой внутренний диаметр, которые ржавеют и сложны в монтаже.
    • Котел устанавливается в приямке (в отапливаемом подвале) чтобы быть ниже радиаторов, чем и создается напор от разности температур.
    • Кроме того, наличие множества толстых труб, которые должны иметь определенную начальную и конечную высотные отметки, может значительно подпортить внутренний интерьер.

    Схема востребована на удаленных дачах, в местах с нестабильным энергоснабжением, пользуется популярностью «по привычке», так как люди бояться отключений электроэнергии и т. п.

    Какую схему отопления предпочесть

    • Для большого дома чаще проектируют попутную схему разводки отопительного трубопровода, стабильную и простую.
    • В домах поменьше чаще стараются сэкономить, и делается более дешевая, стабильно работающая, но несколько более сложная плечевая схема разводки. При этом плечи создаются приблизительно одинаковыми по характеристикам.
    • Лучевая разводка отопления находит все больше сторонников в связи с применением высоких окон, обогреваемых полов, внутрипольных конвекторов. При этом создается вместительное основание пола в котором иногда дешевле проложить тонкие трубы к каждому обогревателю от единого коллектора на этаже.
    • От «ленинградки» специалисты не в восторге из-за их нестабильной работы и сложности проектирования и налаживания. Не стоит усложнять, и искать проблемы «на ровном месте», это касается и отопления.

    Если возможны перебои с электроэнергией, то для частного дома нужно приобрести и подключить элеткрогенератор , который должен быть в рабочем состоянии всю зиму. А если обеспечить работу системы не возможно, то в нее необходимо заливать незамерзающую жидкость.

    Для твердотопливных котлов, которые не прекращают работу при отключении электроэнергии, насос системы отопления необходимо подключать к «бесперебойнику», чтобы обеспечивалась циркуляция жидкости несколько часов в аварийной обстановке.

    А если этим всем заниматься не хочется, а электроэнергия не стабильна, то выручит самотечная система со своей схемой разводки. Правда она сгодится только на небольшой дом при ее создании придется потрудиться и излишне потратится.

    Системы с попутным движением теплоносителя

    При монтаже систем отопления в частных домах наиболее широкое применение получила двухтрубная разводка. Для ее реализации чаще всего применяются две основные принципиально разные схемы — попутная и тупиковая. Рассмотрим, чем отличается попутная система отопления, какими достоинствами и недостатками она обладает.

    Принцип действия попутной системы

    Система отопления с попутным движением теплоносителя, которую также называют петля Тихельмана, получает сегодня все более широкое применение.

    Особенно высокую эффективность данная схема демонстрирует при монтаже протяженных систем отопительных трубопроводов, например, если необходимо обеспечить эффективный обогрев большого двухэтажного дома.

    Петля Тихельмана принципиально отличается от классической тупиковой (встречной) схемы. При встречной системе трубопровода подающая магистраль начинается от котла и заканчивается последним радиатором, а «обратка» начинается от последнего радиатора и заканчивается котлом. При этом теплоноситель в магистралях движется в противоположных направлениях. В системе с попутным движением теплоносителя подача проходит таким же образом, а вот обратная магистраль начинается с первого радиатора, после чего доходит до последнего радиатора и возвращается к котлу. Таким образом, по подающей и обратной магистралям теплоноситель движется в одном направлении.

    Создание такой схемы объясняется необходимостью балансировки сети отопления. Если в одном из циркуляционных колец системы потери давления будут меньше, чем в остальных, то поток теплоносителя будет стремиться именно в эту ветку. Соответственно, напор на других радиаторах будет меньше, что приведет к снижению эффективности отопления в соответствующих помещениях. Балансировка предусматривает создание условий, при которых потери давления во всех ветках минимальны. В тупиковых системах для этого приходится устанавливать игольчатые вентили или специальные термостатические клапаны.

    При использовании попутной системы задача балансировки решается намного проще.

    Если система укомплектована радиаторами с одинаковым числом секций и одинакового типоразмера, то она является автоматически сбалансированной без необходимости применения дополнительной арматуры.

    Если же используются разные радиаторы, то ставить арматуру придется. Однако и в этом случае сбалансировать попутную систему будет намного проще, чем тупиковую. Особенно это актуально при значительной протяженности трубопроводов.

    Системы отопления с попутным движением теплоносителя, как правило, реализуются с нижней разводкой труб по горизонтальной схеме. При этом прокладывается три трубы:

    • подающая магистраль;
    • обратная магистраль;
    • труба для возврата «обратки» к котлу.

    Преимущества и недостатки петли Тихельмана

    Как уже было сказано, основным достоинством петли Тихельмана является сбалансированность системы отопления. Она не требует установки дополнительной арматуры для регулировки потока, которая стоит достаточно дорого и к тому же может требовать обслуживания и выходить из строя.

    Благодаря сбалансированности системы отопления попутного типа и одинаковой длины циркуляционных колец во всех радиаторах поддерживается практически одинаковый поток теплоносителя, а значит и греют они одинаково. В результате котел и циркуляционный насос работают в оптимальном режиме, и в целом обеспечивается оптимальное значение КПД системы.  Соответственно вы получаете качественный обогрев помещений при снижении расхода энергоносителя и финансовых затрат на эксплуатацию системы.

    Петля Тихельмана демонстрирует особую эффективность при создании достаточно крупных систем отопления со значительной протяженностью трубопроводов. В таких условиях спроектировать сбалансированную и хорошо работающую тупиковую систему бывает довольно проблематично. При использовании же попутной схемы особых сложностей с гидравлическим расчетом не возникает.

    Схема с попутным движением теплоносителя, как правило, работает с принудительной циркуляцией. Однако может она применяться и в самотечных системах. Более того, в системе с естественной циркуляции теплоносителя петля Тихельмана представляет собой оптимальное решение именно за счет своей сбалансированности и отсутствия необходимости в регулирующей арматуре.

    Преимущества системы с попутным движением теплоносителя оптимальным образом раскрываются при ее комплектации высококачественными отопительными приборами. Радиаторы Ogint сочетают в себе высокую тепловую эффективность и отличные гидравлические характеристики. Благодаря этому они позволяют добиться наилучшего режима работы отопления.

    Помимо преимуществ петля Тихельмана имеет и ряд недостатков, которые ограничивают ее применение. К основным минусам относятся:

    • более сложный монтаж за счет применения труб разного диаметра;
    • увеличенная протяженность трубопровода, что приводит к удорожанию системы;
    • наличие трех магистральных труб, что может ухудшать эстетические характеристики при открытой прокладке.

    В связи с перечисленными недостатками системы с попутным движением теплоносителя имеют меньшее распространение, по сравнению с более простыми тупиковыми системами. Однако в ряде случаев именно такая схема является практически единственным решением для реализации действительно эффективного и экономичного отопления.

    Радиаторы для систем с попутным движением теплоносителя:

    Петля Тихельмана или попутка. Не связывайтесь с этой системой, если вас к тому не вынуждают обстоятельства.

    Попутка — система не лучше и не хуже других. Обладает, как достоинствами, так и недостатками.
    Но будоражит умы пользователей больше иных систем, наверное, здесь дело в названии. Что-то
    мифическое слышится нам в слове петля: петля времени, петля памяти…

    На деле за это системой скрывается обычная гидравлическая схема, несущая в себе больше
    проблем, чем любая другая система, например, обыденно звучащая тупиковая система. В слове
    тупик ничего мистического нет, а в большинстве случаев применяют именно тупиковую.

    Итак, что такое петля Тихельмана?

    Это система, в которой теплоноситель движется в одну сторону, и по подающей магистрали, и по
    обратной. Вот так:

    Обратите внимание! Магистрали уходят от котла в одну сторону и возвращаются с другой. Это
    идеальный случай для монтажа попутки. И самый частый, когда без нее можно обойтись. А
    обходиться без нее нам надо во всех случаях, когда это возможно.

    Когда без попутки не обойтись? Когда радиаторов в линии 8-9 и больше, и когда мы можем
    вернуться к котлу, только тем путем, которым ушли от него. Как здесь:

    Правда, в этом случае петля Тихельмана из обычной двухтрубки превращается в
    псевдотрехтрубку, но мы вынуждены идти на это увеличение трудоемкости системы и ее
    стоимости, потому что никакая иная система не сможет обеспечить такого относительного
    гидравлического равенства всех приборов в системе, как петля Тихельмана. Но это случай частный
    и встречается довольно редко.

    В большинстве случаев, когда попутка представляет собой систему, опоясывающую периметр
    дома, мы можем с меньшими затратами обойтись тупиковой системой

    Почему в этом случае нам не нужна попутка? Во-первых, она более дорогая и материалоемкая.
    Во-вторых, рассказы о том, что она не требует балансировки – это басни, распространяемые
    неграмотными сантехниками. Балансировать попутку надо обязательно. Конечно, у вас может
    получиться попутка, в которой радиаторы будут работать все, но это случается редко. И при этом
    могут наблюдаться гидравлические шумы в радиаторах и вам, наверняка, потребуется больший по
    мощности и стоимости насос.

    Почему попутка требует балансировки? Ведь кажется все радиаторы находятся на одинаковом
    расстоянии (по длине магистралей) от насоса. Причина видна из этого графика:

    Перепад давления между подачей и обраткой на последних и первых радиаторах по движению
    теплоносителя всегда больше, чем на средних. И этот перепад может быть недостаточен для
    обеспечения циркуляции теплоносителя через прибор.

    Если в нашей системе применены радиаторы с малым гидравлическим сопротивлением,
    например, чугунные, алюминиевые, трубчатые (с большим проходным сечением), то средние
    радиаторы в системе обязательно будут холодные. Исправить это положение не сложно. На
    крайних радиаторах должны быть установлены балансировочные вентили. И в этом смысле
    балансировка попутки мало чем отличается от балансировки тупиковой схемы. Количественные
    показатели будут приблизительно одинаковы

    Как видите, глубина балансировки (показана условно для попутки и тупиковой схем) хоть и
    отличается, но не сильно. Конечно нам выгоднее иметь меньшую глубину балансировки, чтобы
    сопротивление всей системы было как можно меньше, но при этом не обязательно делать свою
    систему дороже на 15-20%. Поэтому чаще всего применяется тупиковая схема, потому что
    пользователю без разницы насколько задушен радиатор, на 50 процентов или на 60. Все что
    интересует пользователя – это равномерно прогретые радиаторы во всей цепи.


    Итак, мы выяснили, что:

    • попутка — это система отопления загородного дома, имеющая незначительное
      преимущество в меньшей глубине балансировки, по сравнению с аналогичной по
      сопротивлению и нагрузке системой тупиковой.
    • Дающая возможность монтировать последовательности из 10 и более радиаторов. Для
      тупиковой системы 10 радиаторов в одном плече, как правило, значение предельное, уже
      трудно поддающееся настройке.
    • Более дорогая по сравнению с тупиковой схемой. Поэтому применять ее в случае, когда
      радиаторов не больше 10-12 и когда попутка не вырождается в трехтрубку, не следует.
      Выгоднее применить тупиковую в два плеча.
    • Ничего кроме попутки мы не сможем применить в случае, когда прокладка магистралей
      возможна только по периметру дома, площадь этажа значительная и радиаторов на этаже

    • 20.

    • Обязательным условием для устройства петли Тихельмана является применение
      балансировочных клапанов на отопительных приборах. Оставить без балансировки можно
      только 3-5 радиаторов в середине петли. Но в этом случае при возникновении
      гидравлических шумов у вас не будет возможности избавиться от них. Поэтому не
      экономим и ставим балансировочники на все приборы. Желательно иметь радиаторы с
      высоким гидравлическим сопротивлением, в этом случае, вы будете избавлены от
      необходимости глубокой балансировки крайних приборов.

    В остальном попутка — обычная система. Но применять ее надо только в тех случаях, когда более
    высокие затраты на ее монтаж, оправданы невозможностью применить никакую другую систему.
    А такое встречается не часто. Поэтому не делайте лишних движений и не тратьте лишние
    средства. Без попутки чаще всего можно обойтись.

    Попутное и тупиковое движение теплоносителя. Петля Тихельмана


    Для создания автономных систем отопления сегодня чаще всего выбирается двухтрубная разводка, которая позволяет
    поддерживать равномерную температуру каждого радиатора и эффективно регулировать ее. В зависимости от характера движения теплоносителя в подающей и обратной магистрали, для ее реализации может быть выбрана тупиковая (встречная) или попутная схема. Каждый из этих вариантов имеет свои достоинства и минусы и лучше подходит для определенных условий монтажа. Использование попутной схемы или петли Тихельмана в некоторых случаях представляет собой единственный способ создания эффективного и стабильно работающего отопления. Разберем характерные особенности, плюсы и минусы этой схемы двухтрубной разводки.

    Как работает петля Тихельмана


    Наиболее распространенной в бытовых сетях является тупиковая схема движения теплоносителя. Ее принцип действия заключается в том, что
    нагретая вода от котла по подающей магистрали поступает в каждый радиатор, а на выходе из контура отопительного прибора по обратной магистрали сразу направляется к отопительному котлу. Таким образом потоки воды в «подаче» и «обратке» движутся навстречу друг другу. В данном случае подающая магистраль проходит от котла до последнего прибора, а обратная магистраль — в обратном направлении, начиная от последней батареи до котла.


    Принципиальной особенностью системы попутного типа является то, что и в подающей, и в обратной трубе
    теплоноситель движется в одном и том же направлении. Обычно такая схема используется в сетях с нижней разводкой. При этом предусматривается прокладка не двух, а трех труб:

    • подающий трубопровод;
    • обратный трубопровод;
    • трубопровод для возврата теплоносителя из обратной магистрали к котлу.


    В данном случае «подача» также проходит от котла до последнего отопительного прибора. Обратная магистраль проходит от первого до последнего отопительного прибора. Таким образом теплоноситель движется по ней в том же направлении, что и по напорному трубопроводу. От последнего отопительного прибора он возвращается обратно к котлу по отдельной трубе.

    Для чего используется попутная схема


    Попутная система отопления применяется в тех случаях, когда необходимо решить проблему сложной балансировки трубопроводной сети. Такая балансировка требуется для того, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла между подключенными радиаторами.
    Чем ближе батарея расположена к котлу, тем меньшими будут в ее контуре потери давления по сравнению с контурами других батарей. Соответственно основной поток теплоносителя будет стремиться именно в этот контур. В результате в сети отопления тупикового типа возникает ситуация, когда в первом от котла отопительном приборе поддерживается слишком высокая температура, а последний радиатор оказывается слишком холодным и не может эффективно обогревать помещение.


    Для устранения этого дисбаланса на каждый радиатор приходится ставить игольчатый вентиль или термостатический клапан для регулировки объема теплоносителя, подаваемого на каждый прибор. Таким образом, давление на конкретной батарее будет тем ниже, чем ближе она расположена к котлу. Однако серьезные сложности с балансировкой возникают, когда необходимо создать отопительную сеть значительной протяженности, например, если нужно обогреть двухэтажный дом. В таких случаях на первом радиаторе давление может быть занижено настолько, что теплоноситель в него просто не потечет, либо может не хватить настройки клапана. В этом случае оптимальным будет использование варианта с попутным движением теплоносителя.


    Вариант с попутным движением теплоносителя дает возможность намного легче решить вопрос балансировки. Собственно, такой вопрос возникает только в том случае,
    если используются батареи с разными характеристиками. Если все радиаторы в системе отопления имеют одно и то же число секций и одинаковые размеры, то попутная разводка является сбалансированной изначально и не требует применения специальной регулирующей арматуры. При разном количестве секций или при разных типоразмерах установленных в системе радиаторов ее придется балансировать. Однако сделать это будет намного легче по сравнению с тупиковой схемой.

    Плюсы и минусы


    Главным плюсом петли Тихельмана является именно ее сбалансированность. Выбор такой схемы позволит сократить количество установленной регулирующей арматуры. Соответственно, отпадает необходимость обслуживания дополнительных устройств и возможность их выхода из строя. В результате повышается общая надежность системы и упрощается ее эксплуатация.


    Также за счет того, что система является сбалансированной, все батареи в ее составе греют практически одинаково без применения дополнительных решений. Это оптимизирует работу котла и насоса, снижает износ оборудования. Кроме того, в таком режиме повышается эффективность работы системы.


    Петля Тихельмана подходит
    для создания и систем с принудительной циркуляцией, и для самотечных систем. Наиболее распространены, безусловно, принудительные системы. Однако если возникает потребность создания системы с естественной циркуляцией теплоносителя, то хорошим выбором будет именно попутная схема. Это также объясняется сбалансированностью трубопровода и отсутствием необходимости в установке дополнительной регулирующей арматуры.


    Радиаторы Lammin обладают высокой тепловой эффективностью и отличными гидравлическими характеристиками. Благодаря этому их использование дает возможность в полной мере использовать все преимущества данного типа отопительной системы.


    Помимо перечисленных достоинств, петля Тихельмана имеет и ряд недостатков:

    • существенное увеличение протяженности трубопроводов;
    • необходимость использования труб различного диаметра;
    • необходимость прокладки трех магистральных трубопроводов.


    Главным
    минусом является увеличенная протяженность трубопроводов. Это приводит к значительному росту материальных затрат на комплектацию системы отопления. Кроме того, перечисленные недостатки усложняют работы по ее монтажу.


    В связи с этими недостатками схемы с попутным движением применяются реже, чем тупиковые. Однако для создания крупных систем с протяженными трубопроводами такая схема зачастую является просто незаменимой и обеспечивает максимальную эффективность.

    Попутная система отопления схема своими руками видео

    Строительная индустрия радует нас все более разнообразными и практически применимыми тенденциями. Одной из них стала схема отопления под названием петля Тихельмана. Данная система достаточно широко используется не только в нашем государстве, но и далеко за его пределами. Специалисты отмечают, что своей популярностью данная система по большей мере обязана максимальной простоте конструкции. Между тем, несмотря на то, что самостоятельно соорудить эту «петлю» сможет практически каждый, определенную подготовку пройти все же стоит. В противном случае вы рискуете достигнуть результата, качество которого будет, как минимум, неудовлетворительным.
    Петля Тихельмана – одно из самых эффективных решений

    Мифы вокруг приспособления

    Если вам придется когда-нибудь столкнуться с необходимостью сделать выбор между такими системами для отопления дома, как попутная и тупиковая, вы наверняка заметите, насколько неоднозначные отзывы и мифы относительно первого варианта заполняют сетевое пространство. Между тем, практика показывает, что львиная доля публикаций псевдопрофессионалов не имеет никакой практической почвы и построены исключительно в гипотетической плоскости. Итак, специалисты выделяют три наиболее распространённых мифа, которые порочат славу отопления с попутным движением теплоносителя:

    • Необходимость в балансировании такой системы отсутствует, а потому на отопительном приборе в ее конструкции не нужно проводить монтаж клапанов балансировочного типа;
    • В данной конструкции можно специально уменьшить как диаметр, так и длину трубопровода.
    • В каждом циркуляционном кольце присутствует одинаковое гидросопротивление.

    Стоит отметить, что существуют определенные государственные стандарты, а также специальные учебники, обратившись к которым вы сможете быстро убедиться в ложности мифов, представленных выше.
    Пример схемы “петли”

    Краткая характеристика «попутки»

    Нужно сразу сказать, что чисто с конструкционной точки зрения «попутка» является едва ли не наиболее простым среди предложенных в современной строительной индустрии вариантов. Попутная система отопления предполагает протяжку подающей трубы традиционным способом, то есть прокладку ее непосредственно от котла в последний по схеме радиатор. Одновременно с этим, есть и обратная труба, монтаж которой осуществляется следующим образом: она протягивается к нагревательному устройству от самого первого радиатора. В связи со спецификой прокладки разводки такого типа суммарная длина труб, которые подключаются к каждой батарее, является одинаковой. Простыми словами: если к батарее ведет короткая труба подачи, то отводная труба будет достаточно длинной.
    Схема системы с указанием мощностей

    Каковы преимущества данного варианта?

    Выбирая между аналогами, которые современные специалисты разработали для частных домов, необходимо разобраться с тем, каковы их отличительные достоинства. В случае «попутки» справедливо будет упомянуть о таких характеристиках:

    • Несмотря на то, что мероприятия по балансировке все же необходимо осуществлять, их масштабы будут минимальными, в отличие от аналогичных видов работ с другими отопительными конструкциями.
    • Благодаря особенностям конструкции данного типа прогрев помещений осуществляется равномерно, а тепло при этом еще очень долго не покидает дом.
    • В заключении хотелось бы сказать, что попутная схема современной системы отопления, которая более известна под названием петля Тихельмана, функционирует с максимальной отдачей.

    В рамках тупиковых конструкций двухтрубного типа радиаторы, которые расположены в наибольшей близости к нагревательному оборудованию, в отличие от отдаленных, как правило, нагреваются до высоких температур. Естественно, такая ситуация требует поиска эффективных решений. В данном случае специалисты рекомендуют проводить монтаж балансировочных кранов, при помощи которых количество теплоносителя, протекающего через трубы около нагревательного агрегата, существенно сокращается.
    “Петля” подойдет для помещений с простой планировкой

    К сожалению, даже дорогостоящая балансировка не способна позволить пользователю запустить радиаторы на мощность, предусмотренную производителем. Помимо этого, дополнительной денежной затратой в деле организации такой конструкции, является обязательная покупка весьма недешевого насоса, мощностные параметры которого обеспечат эффективное движение теплоносителя.

    Одновременно с этим, так называемая петля Тихельмана известна практически полным отсутствием подобных минусов. Так, батареи, которые задействованы в ее конструкции, функционируют в усредненных и равных условиях.

    Немного о недостатках

    Рассуждая о практической применимости того или иного варианта, необходимо не только изучить отличительные особенности позитивного характера, но и обратить внимание на то, какие недостатки имеются у наиболее перспективного решения и, конечно же, его аналогов. Справедливо сказать, что «попутка» недостатков не лишена. Для начала стоит отметить, что преимущественно в целях экономии, на базе тупиковых конструкций по ходу продвижения теплоносителя диаметр магистрали несколько уменьшается. С попутным вариантом конструкции так сэкономить не получится, ведь существуют вполне объективные причины, в связи с которыми по периметру помещения осуществляется прокладка труб исключительно равного диаметра.
    Точки «равного давления» — схема с попутным движением теплоносителя

    Факторы целесообразности выбора

    Современные отопительные системы представлены как на отечественном, так и на мировом рынке строительной индустрии в широком разнообразии. Однако, каждое из предложенных конструктивных решений целесообразно применять в некоторых конкретных случаях. Если рассматривать конкретно систему петли Тихельмана, ее установка является рациональным решением, если:

    • у вас большой дом, организация отопления в котором предполагает монтаж большого количества батарей;
    • существует возможность прокладки труб исключительно по периметру комнат;
    • вы готовы потратить на организацию отопления в доме относительно большое количество финансов.

    Выше подан традиционный минимальный перечень условий, в соответствии с которыми выбор в пользу «попутки» является рациональным и обоснованным. Таким образом, если работа циркулярного насоса определяется влиянием балансировки, а необходимости в прокладке трехтрубной системы с большими петлями отсутствует, именно попутная схема оптимальным образом будет функционировать в вашем доме.
    Настройка клапана – схема с тупиковым движением теплоносителя

    Как рассчитать необходимый диаметр труб?

    Естественно, в процессе проектирования схемы отопительной системы в конкретном архитектурном объекте необходимо определиться с тем, каковым должен быть диаметр труб в конструкции. В данном случае предполагается вычисление общих тепло-мощностных показателей. Это необходимо сделать в первую очередь, так как в противном случае монтаж отопления будет затруднен. Итак, в процессе определения диаметра труб мы высчитываем мощность конструкции. Необходимо заранее определить такие параметры:

    • объем дома;
    • разность температур внутри помещений и в окружающей среде;
    • стандартный коэффициент по потерям тепла, который в свою очередь напрямую зависит от того, насколько утепленным является архитектурный объем в целом.

    Схема двухтрубной системы

    В отношении коэффициента существуют уже заранее определенные числа, которые зависят от степени теплоизоляции архитектурного объекта. Так, если присутствует минимальная теплоизоляция или она полностью отсутствует, то коэффициент равен 3 или 4. В случае облицовки здания кирпичом данный показатель варьируется в диапазоне от 2 до 2.9. При условии среднего уровня изоляции тепла в помещениях предлагается коэффициент со значением порядка 1.8. В завершении стоит сказать, что, если дом утеплен качественными строительными материалами, а также при условии, что был проведен монтаж стеклопакетов и современных дверей на всех входах в здание, коэффициент теплопотерь является минимальным – не более, чем 0.9.

    После расчетов, описанных выше, необходимо определить с какой скоростью теплоноситель будет передвигаться по трубам. Традиционный диапазон значений данного параметра – от 0.36 до 0.7 метров в секунду. Специалисты называют эти рамки оптимальными. Как правило, диаметр труб в районе 26 миллиметров является наиболее подходящим как для обратной магистрали, так и для подающей. Для подключения радиаторов к системе специалисты рекомендуют использовать 16-тимилиметровые трубы.

    Сколько воды должно быть в «петле»?

    Вполне очевидно, что для грамотной организации отопления в доме необходимо знать конкретное количество теплоносителя, который будет заполнять и приводить в действие всю систему. Прежде, чем приступать к непосредственно к расчетам количества необходимой воды, нужно определить каковы теплопотери всего дома. Для этого необходимо знать такие параметры, как:

    Далее остается лишь воспользоваться формулой следующего типа: G = S * 1 / Ро * (Тв – Тн)к. Получив значение теплопотерь можно приступать к определению количества воды. Для этого используем такую формулу – Q = G/(c*(Т1-Т2)). Для ее применения понадобиться знать удельную теплоемкость воды, а также ее температуру как в обратной трубе, так и в подающей.
    Схема вертикальной двухтрубной системы

    Доверьтесь современным технологиям

    Ни для кого не секрет, что во времена эры современных технологий люди могут позволить машинам и программному обеспечению решать множество рутинных задач. Очевидно, что новичок в строительной сфере не в состоянии в полном объеме осуществить все необходимые расчеты, а также с нуля создать полноценный проект отопления в доме. К счастью, разработчики уже создали специальные программы, использование которых существенно упрощает дело проектирования и расчетов. Как правило, программное обеспечение для строительной сферы является достаточно дорогостоящим.

    Между тем, многие компании предлагают бесплатные версии программ, которые обладают настолько ограниченным функционалом, чтобы пользователь ознакомился с основными возможностями продукта. Собственно, для проектирования отопления в загородном доме подобной бесплатной версии программного продукта может быть вполне достаточно.
    Схема магистралей воды в системе отопления

    Алгоритм работ

    Для того, чтобы осуществить качественный монтаж системы в собственном доме, вам придется следовать определенной технологии. Так, сборка проводится в следующем порядке:

    • установка котла;
    • монтаж радиаторов;
    • прокладка магистралей;
    • монтаж циркуляционного насоса;
    • установка расширительного бака, а также объектов группы безопасности.

    В процессе монтажа системы не забывайте, что необходимо учитывать и специфику планировки каждого конкретного помещения. Следует учитывать насколько магистральные пути, которые так или иначе все равно необходимо прокладывать около двери, портят визуальный образ комнат. В хозяйственных помещениях скрывать трубы нет смысла, а в жилых комнатах трубу можно протянуть непосредственно под дверью.
    Тупиковая и попутная схема движения теплоносителя

    Тупиковая система отопления — схема для частного дома. Жми!

    Схемы отопления в жилых домах частного сектора домостроительства являются тупиковыми двухтрубными системами отопления, однотрубные применяются редко.

    На практике существуют несколько вариантов схем. Каждая из них монтируется в соответствии с конкретными условиями жилого помещения.

    Что из себя представляет

    Система отопления, смонтированная таким образом, когда кольца, по которым проходит теплоноситель, не равны друг другу, называется тупиковой.

    На рисунке приведена общая схема такой системы, где присутствуют два трубопровода:

    1. C нагретым теплоносителем. Подающая магистраль, на схеме обозначена красным цветом.
    2. C остывшим теплоносителем. Обратная магистраль, на схеме обозначена синим цветом.

    Согласно данной схеме поток нагретого теплоносителя после выхода из газового котла протекает по подающему трубопроводу в направлении к радиаторной системе. При попадании в радиатор, в процессе прохождения сквозь него, нагретый поток теплоносителя отдает тепло. После охлаждения поток теплоносителя сразу уходит в обратную магистраль, двигаясь в направлении к газовому котлу.

    Альтернативой тупиковой системе является попутная система отопления, но так называемая попутка имеет иную схему прохождения теплоносителя по системе.

    Виды тупиковых систем

    Вариантов таких систем существует два:

    • горизонтальный, где применяется горизонтальная разводка трубопроводов;
    • вертикальный, где пользуются вертикальной разводкой трубопроводов.

    Горизонтальная схема

    Согласно данной схеме трубопроводы, подающий и обратный, до момента присоединения к радиаторам располагаются горизонтально.

    В этом случае диаметры трубопроводов одинаковы, и типоразмеры монтажных компонентов совпадают с диаметрами трубопроводов. Это существенно упрощает работы при монтаже данных систем и соответственно экономятся как средства, так и время.

    При эксплуатации данной системы отопления температура теплоносителя на входе радиаторов примерно одинакова. Но существует недостаток. Дело в том, что при больших площадях и большой протяженности трубопроводов трудно отбалансировать отдельные радиаторы.

    Разновидностью двухтрубной тупиковой горизонтальной системы, является схема с центральной магистралью. Важно знать, что такую разводку наиболее целесообразно монтировать в скрытом варианте или в пол при его бетонировании, или в стену под слой штукатурки. Тогда не будет нарушаться дизайн жилого помещения.

    [advice]Важно знать: монтировать трубопровод в случае его бетонирования или оштукатуривания необходимо из полимерных труб по технологии соединения на надвижной гильзе.[/advice]

    Эта технология представляет собой, соединение без резиновых уплотнительных колец. Сам материал трубы является уплотнителем.

    Однако при монтаже к радиаторам возникает проблема с пересечением трубопроводов, так как трубопроводы будут выступать из стяжки.

    Важно знать, что решением данной проблемы является применение крестовины.  При выходе к радиатору крестовина даёт возможность, не выходя за пределы монтажной плоскости, обойти магистральный трубопровод.

    Эта система даёт возможность подключать:

    • контур — теплый пол;
    • контур — сушильные полотенца.

    Подключаются эти контуры с применением смесительного модуля, который состоит из:

    • насоса циркуляции, который придаёт динамику движения теплоносителю;
    • вентиля смешения с датчиком температуры.

    Этот модуль дает возможность работать контурам в независимом режиме от основной системы. В таком режиме они сами не оказывают влияние на работу общей системы.

    Схема отопления в вертикальном исполнении

    Эта схема используется в домах более одного этажа.

    От газового котла одновременно происходит разделение на две ветви:

    • первая проходит по первому этажу;
    • вторая через в вертикальный стояк проходит по второму этажу.

    Существуют определенные условия, обеспечивающие надежность и устойчивость работы плечевой схемы:

    • количество радиаторов — на каждом этаже должно быть в пределах десяти штук;
    • должны монтироваться трубопроводы с теми диаметрами, которые подходят к данной конкретной системе;
    • должны монтироваться на каждом этаже двухэтажного дома, как на нижнем, так и на верхнем, вентили балансировки, имеющие автоматическую регулировку давления.

    [warning]Замечание мастера: вертикальная схема проектируется исключительно с циркуляционным насосом.[/warning]

    Дело в том, что вертикальную схему нельзя сделать так, чтобы теплоноситель проходил самотеком, когда движение исключительно под давлением горячего теплоносителя на холодный, поэтому необходимо применение насоса.

    Схема двухтрубной тупиковой системы отопления достаточно распространена, так как проста при монтировании и ее несложно эксплуатировать. Данная схема достаточно экономична с финансовой точки зрения. В силу указанных причин частный сектор домовладений охотно ее применяет.

    Смотрите интересное видео, в котором специалист дает квалифицированные советы на тему устройства двухтрубной системы отопления:

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Виды систем отопления частного дома, схема отопления

    Схемы системы отопления

    Самотечная схема

    Однотрубная система

    Коллекторная схема

    Попутная система отопления

    Плечевая система

    Вывод

    Рассмотрим 5 систем отопления: самотек, «ленинградку» (однотрубную систему), коллекторную, тупиковую и попутную. Сразу раскроем секрет, что самые лучшие схемы — это «попутка» и тупиковая плечевая. В маленьких домах задействуют плечевую, в больших домах лучше всего – «попутка», где много радиаторов с балансировкой не будет никаких проблем.

    Такая схема никому сейчас не нужна, и когда ее требуют выполнить, думая, что обойдётся дешево, люди сильно ошибаются. Во-первых, потому что там нужны толстые трубы. Во-вторых, регулировка очень нежная, ее легко нарушить, поэтому нужны уклоны, чтобы котел стоял ниже радиаторов, т.е. нужен приямок на кухне или подвал, тогда это будет работать. И даже в этом случае вы будете иметь одну большую проблему самотека — второй этаж всегда горячее, чем первый. С этим можно бороться, но вся эта борьба приводит к тому, что система удорожается. Потребуется устройство байпасов, сварочные работы, балансировочные краны на втором этаже и их отсутствие на первом. Это приведет к тому, что система самотека обойдется в 3 раза дороже, чем насосная.

    Самотечная схема в трехэтажном доме не рекомендуется потому, что движение теплоносителя ленивое, медленное, и те 20 кг разницы в тонне нагретой и холодной воды — недостаточная причина, чтобы вода двигалась интенсивно по трубам и батареям.

    На двух этажах самотек будет работать неплохо, но при определенных условиях. К примеру, для полноценного самотека понадобится два полноценных этажа и чердак. На чердаке устанавливается расширительный бак, к которому будет от котла подходить главный стояк, желательно по прямой (небольшое искривление допустимо, но это будет ухудшать работу самотека). От главного стояка будут расходиться «лежаки» с уклоном 0,05, от которых будут опускаться стояки, и они будут собираться в обратку для перехода в котёл.

    Самотек хорош, в избе, где есть сени, спальня и поток, и стоит котёл. Также будет прекрасно работать в одноэтажных домах. Рассмотрим еще мансардный дом, где полноценный первый этаж и на втором немножко приподняты стены, затем идёт скошенная крыша. В данном примере, расширительный бак девать некуда, придется устанавливать где-то в помещении. Возникает проблема — кто будет топить дом, если хозяева используют его только на выходных? Следовательно, дом будет замерзать, а значит нужна незамерзайка, которая хуже ходит по системе, чем вода. Она обладает меньшей теплоемкостью и ядовита. К тому же, при нагреве расширительного бака пары теплоносителя будут попадать в помещение, надо дышать ими или нет. Как вариант, можно вывести на улицу, сделав герметичную крышку, но это опять плюс к затратам.

    Ещё один недостаток – нет возможности проложить трубы правильно, они должны прокладываться ровно. Итого, прежде чем делать самотёк обратите внимание на дом, учтите нюансы.

    Преимущество самотечной системы в том, что она независима от электричества. Если произойдет отключение электроэнергии, то у вас все равно будет тепло.

    Что такое однотрубная система, которая якобы стоит дешевле, чем обычная двухтрубная? Ничего она не экономит. «Однотрубка» хороша в цехах, в доме сделать сложно. Например, некая сеть, на которой стоят радиаторы. Не всегда получается так, чтобы получилась действительно «ленинградка», так как мы должны уйти от котла и дойти до крайнего отопительного прибора, и снова вернуться к котлу. Получается всё равно двухтрубная схема отопления, но выглядит как однотрубная.

    При таком подключении коэффициент затекания в радиатор сильно снижается. Это приводит к тому, что скорость движения теплоносителя понижается, и, если в обычной системе разница между подачей и обраткой 6-10°, то при уменьшении коэффициента затекания значение возрастает до 20 градусов, потому что вода стоит и успевает сильно остыть. В батарею вода приходит 70 градусов и остывает до 50, следовательно, теплоноситель в следующий радиатор попадает более холодным, следующий – еще холоднее, и так далее. Если в цепи стоят 10 радиаторов, то к последнему теплоноситель попадает уже не 70-градусный, а 40-градусный. С этим можно бороться, увеличивая батареи по ходу движения теплоносителя. Увеличение сложно посчитать и прогнозировать работу системы отопления, и это дороже.

    Основной аргумент — чтобы в полу не было соединений.

    Рассмотрим такой недостаток. Имеется коллекторный ящик, от которого отходят в разные стороны по 2 трубы к каждому радиатору. Желательно этот ящик ставить в центре строения, потому что если будет стоять в другом месте, то сумма длин труб не будет равной и образуется дисбаланс. Балансировка коллекторной системы не должна трогаться, необходимо, чтобы радиаторы прогревалась одинаково.

    Также, увеличивая искусственно гидравлику ближних батарей — увеличивается гидравлика всей системы, и понадобится более мощный насос. Для отопления нужно обеспечить беспрепятственный доступ теплоносителя в отопительные приборы, а в данной схеме гидравлика увеличивается искусственно, чтобы перераспределить потоки.

    Это такая схема отопления, в которой не нужно ничего регулировать. Она хороша тем, что сумма длин труб к каждому радиатору одинаковая. Подача начинается от котла, обратка начинается только от первого радиатора, следовательно, если сложить суммы подачи и обратки для каждой батареи, то значение будет одинаковое (константа). В итоге, нет никаких беспокойств, нет необходимости искусственно увеличивать гидравлику, все работает замечательно.

    Единственный отрицательный момент заключается в том, что в «попутке» магистральная труба и фитинги должны быть толще, чем в коллекторной системе – это обойдется дороже.

    Что из себя представляет тупиковая схема? Она хороша тогда, когда дом небольшой, и есть возможность сделать плечи приблизительно одинаковой длины с разницей не больше 20 м на двух трубах. Если это получается, и тепловая нагрузка на каждом плече примерно одинаковая в доме до 200 м², то лучше, чем плечевая система, ничего сделать нельзя.

    В чём преимущество? Во-первых, используется меньшее количество труб, во-вторых, появляется возможность проложить трубы по периметру дома. Если соединения, которые зашиваются в пол, выполняются из сшитого полиэтилена или прессового металлопластика, то они очень надежны и уже опробованы не раз на практике.

    Самотечная система используется в домах одноэтажных, двухэтажных, но с полноценным чердаком, где поместится расширительный бак;

    однотрубная («ленинградка») — лишние траты, лишнее беспокойство, неудобно и хлопотно;

    коллекторная (лучевая) — использовать можно, но учитывайте лишнее количество труб и их расположение поперёк помещений;

    оптимальный вариант — «попутка», которая предпочтительнее для больших домов;

    или тупиковая плечевая, пригодная для небольших домов до 200 метров квадратных.

    Как добавить обогреватель на мотоцикл

    Я полагаю, тебе нравится ездить на мотоцикле. Я полагаю, тебе не нравится быть холодным. Подключи что-нибудь горячее и будь счастлив, не так ли? Вроде, как бы, что-то вроде.

    Создание нагретых предметов с помощью вашего снаряжения может быть кошмаром — но этого не должно быть, если вы знаете, как это делать правильно!

    Во-первых, отказ от ответственности. Для простоты мы собираемся не обращать внимания на некоторые сложности, связанные с электричеством. Мы также собираемся ошибиться в сторону консервативности, потому что, если вы «украдете» слишком много электроэнергии, а в Восточном Джабипе, где вы застряли, будет два градуса ниже нуля, вы не станете счастливым гонщиком.

    На самом деле есть только два препятствия, которые нужно преодолеть, решая, как согреться на велосипеде. Их:

    • Сколько электроэнергии можно безопасно взять с велосипеда?
    • Как вы можете превратить это электричество во что-то, что согревает вас (не вызывая электрического пожара)?

    Сколько электроэнергии вы можете сэкономить?

    Современный мотоцикл обычно вырабатывает больше электроэнергии, чем нужно велосипеду, в зависимости от мощности статора и аккумулятора.Если у вас шестивольтная система или работает магнето, эта статья к вам не относится. Купи современный байк, скряга.

    Для вас, любители современных уличных мотоциклов: ваш статор вырабатывает электроэнергию переменного тока, которая направляется к вашему регулятору или выпрямителю, где преобразуется в постоянный ток, обычно от 13 до 15 вольт. Первая задача системы зарядки — восполнить электроэнергию, которую батарея использовала для (электрического) запуска. После этого ему необходимо поддерживать заряд аккумулятора во время работы велосипеда.Теперь, если системе требуется больше электроэнергии (например, если вы нажмете на тормоз и зажжете стоп-сигнал), она есть, потому что система зарядки отправляет немного больше энергии в аккумулятор, пока он не пополнится.

    Во всяком случае, это (значительно упрощенная) теория. Если вы хотите использовать нагретую передачу, вам нужно знать три вещи: выходную силу тока статора, сколько ампер потребляет ваш велосипед во время работы и как «преобразовать» мощность в силу тока.

    Выходную мощность вашего статора можно найти в заводском руководстве по обслуживанию.Вот сколько электроэнергии вы производите. Имейте в виду, что мощность статора увеличивается с частотой вращения двигателя. Определите мощность статора на крейсерской скорости на высшей передаче, а не на максимальной мощности.

    Понимание электрических систем мотоциклов касается не только нагретого оборудования. Вы можете брать с собой, заряжать и использовать всевозможные электронные игрушки в дороге с такими изящными предметами, как этот USB-порт питания. Ревзилла фото.

    Определить, сколько ампер потребляет ваш велосипед во время бега, так же просто, как сложить все индивидуальные розыгрыши и подсчитать общее количество.(В некоторых руководствах по обслуживанию эта информация есть, но не во всех.) Если вы что-то просчитываете, не забудьте и другие аксессуары, например, фары дальнего света, которые вы могли добавить. У большинства лампочек одинаковая сила тока. Например, большинство фар h5 потребляют 55 Вт на ближний свет и 60 Вт на дальний свет. У большинства велосипедов есть запас хода, потому что одни вещи работают постоянно, а другие используются периодически или редко. См. Таблицу для некоторых распространенных сценариев использования. Большинство современных мотоциклов с впрыском топлива потребляют от 300 до 600 Вт в пиковых сценариях.

    Товар Пик розыгрыша Использование
    Фара (дальний свет) 65 Вт Прерывистый
    Фара (ближний свет) 55 Вт Константа
    Фонарь освещения номерного знака Пять ватт Константа
    Стоп-сигнал 20 Вт Прерывистый
    Фонарь задний 15 Вт Константа
    Комбинация приборов Три ватта Константа
    ЭБУ / ECM 25 Вт Константа
    Топливный насос 60 Вт Константа
    Вентилятор охлаждения 60 Вт Обычно прерывистый
    в зимние месяцы
    Зажигание 50 Вт Константа
    Рог 45 Вт Прерывистый

    Разница между производством и потреблением — это магическое число.Это количество сока, которое вы можете безопасно использовать для питания нагретых предметов, не перегружая себя. Причина, по которой это так важно, заключается в том, что для питания элементов, выделяющих тепло, обычно требуется много электроэнергии.

    (Вырабатываемая мощность) — (Используемая мощность) = Избыточная мощность

    Последняя часть головоломки — это определение розыгрыша предметов, которые вы хотите использовать. Чтобы упростить расчет потребления электроэнергии обогреваемыми предметами, которые вы, возможно, захотите приобрести, мы публикуем данные о потреблении тока на каждой части обогреваемого оборудования, если таковая имеется.(RevZilla предоставляет максимальные показатели тяги для нагретых предметов. Мы предполагаем, что механизм работает так же горячо, как и сам, опять же, в интересах сохранения консервативности.) Просто сложите силу тока того оборудования, которое вы хотите использовать, и посмотрите, подходит ли ваш велосипед. поддержу!

    Прямое преобразование ватт в амперы на самом деле невозможно. Это все равно, что пытаться преобразовать чашки в километры. Но поскольку велосипеды работают при очень стабильном напряжении, вы можете рассчитать ампер, исходя из мощности и напряжения, и наоборот. Используйте эти формулы:

    Ваше напряжение должно быть где-то между 13.6 и 14,5 при движении велосипеда. Для расчета подаваемой мощности используйте 13,6, чтобы быть консервативным, а при подсчете потребляемой мощности используйте 14,5, чтобы ошибиться из соображений осторожности.

    При расчетах я предпочитаю оставлять маржу в 10 процентов или около того по нескольким причинам. Во-первых, не каждая электрическая система полностью эффективна. Небольшая коррозия на клеммах аккумулятора или слабый статор могут привести к уменьшению доступного сока. Во-вторых, в холодную погоду может быть сложно завести велосипед. Вы также можете подождать, пока велосипед прогреется, а время, проведенное на холостом ходу, — это время, когда электрическая система не вырабатывает максимальное количество энергии.Если ваш велосипед не в идеальном состоянии, вам понадобится резервный аккумулятор для нескольких запусков, если это необходимо.

    Давайте возьмем старый измельчитель в качестве простого примера упражнения. Представим, что он в разобранном виде, с кикером и без поворотников. Единственная электрическая часть, которую он использует, — это зажигание (около 50 Вт), фара (постоянная 55 Вт, с увеличением до 125, если одновременно используются дальний и ближний свет) и стоп-сигнал / задний фонарь (около 25 Вт с обоими филаменты загорелись). Этот конкретный велосипед имеет систему зарядки на 32 А, но это при 5000 об / мин.Технические характеристики этого мотоцикла (это Харлей!) — 29 ампер при 2500 оборотах в минуту. Этот мотоцикл обычно работает со скоростью 2700 об / мин на высшей передаче со скоростью 70 миль в час.

    На крейсерской скорости байк выдает 29 А x 13,6 В = 394 Вт примерно. Он использует 50 + 125 + 25 = 200 Вт. Разница между производством и потреблением составляет 194 Вт, за вычетом 10-процентной погрешности, в результате чего общая рабочая избыточная электрическая мощность составляет 175 Вт … этого достаточно для набора перчаток (27 Вт) и подкладки куртки (77 Вт) с емкостью. осталось! Выполнив несколько быстрых вычислений на бумаге для заметок, не выходя из уютного поджаренного дома, вы можете быстро определить, что вы можете разумно использовать на своем велосипеде.

    Другие вещи, которые вы могли бы рассмотреть

    Некоторые велосипеды просто не обладают большой дополнительной электрической мощностью. На ум приходит Honda Rebel, как и все ароматы серии Suzuki V-Strom / WeeStrom / SV. Системы зарядки просто не предназначены для перекачивания большого количества сока. Если вы находитесь на этой лодке, вы можете либо снизить потребление электроэнергии (например, используя светодиодные лампы), либо модернизировать систему зарядки (установить статор с высокой выходной мощностью).

    Некоторые велосипеды действительно разряжаются на холостом ходу.Когда вы проверяете заводское руководство по обслуживанию, вы можете заметить, что в нем указаны данные о выходе при определенной частоте вращения двигателя. Если вы много-много работаете на холостом ходу, большое количество нагретого оборудования может фактически оставить вашу батарею без полной зарядки.

    Если у вас плохой электрический компонент, вам придется путешествовать автостопом. Ваша система зарядки должна соответствовать спецификации. Для питания ваших волшебных согревающих штанов вам нужны чистые соединения, хорошие заземляющие пути и новая батарея. Достаточно плохой аккумулятор фактически съедает электрическую мощность.Батарея никогда не будет заряжаться, заставляя ваш плохой статор работать сверхурочно до конца своего короткого срока службы. И тогда он умрет.

    Если ничто другое в этом руководстве вас не заинтересует, позвольте этому быть: правильно функционирующая система зарядки и аккумулятор необходимы для работы с нагрузками с большой потребляемой мощностью, такими как нагретое оборудование на мотоцикле.

    Как добавить мощности в ваше снаряжение

    У всех разные методы подключения. Не существует отраслевого стандарта, что с самого начала усложняет задачу.Я обычно использую плоские клеммы для захвата, а также использую их для обогревателя сиденья, который не был подключен к вилке Deutsch, как это использует Harley-Davidson.

    На моих велосипедах, которые ездят зимой, я часто захожу в магазин, убиваю байк, снимаю перчатки и подключаю поплавковое зарядное устройство. Ревзилла фото.

    Если вы выберете путь, который мы используем в нашем видео, и подключитесь к базовому разъему SAE, знайте, что вы можете приобрести практически любую конфигурацию адаптера, которая вам может понадобиться.Разные производители рекомендуют разные вещи в отношении того, что следует или не следует использовать с их компонентами. В этой статье описывается только то, что электрически возможно. См. Инструкции производителя для получения дополнительной информации о том, что рекомендуется.

    Поговорим о типах разъемов. Механизм с подогревом представляет собой простую схему. (Фактически, многие нагретые устройства просто действуют как контролируемые короткие замыкания для тех из вас, кто знаком с проводкой.) Большинство хорошо спроектированных разъемов разработаны с учетом нескольких простых принципов.Во-первых, они сконструированы таким образом, что переключить полярность практически невозможно. (Это означает, что подключите их задом наперед, для вас, неспециалистов.) Они также сконструированы таким образом, чтобы горячая сторона разъема никогда не касалась рамы, которая часто используется как заземляющий провод. Из-за этого все, что получает силу, обычно является мужчиной, а все, что дает силу, обычно женским. Поскольку они используются на мотоциклах, самые хорошие, часто используемые соединители стараются иметь хотя бы некоторую устойчивость к атмосферным воздействиям.

    Калибр провода тоже важен. Видите разницу в толщине проводов? Что действительно безумно, так это то, что у более толстого шнура на самом деле был более тонкий провод и большая изоляция. Вы не поверите, но более тонкий провод здесь может выдерживать большую силу тока. Не все лиды SAE одинаковы. Ревзилла фото.

    Самый распространенный тип, который вы встретите на нагретом редукторе, — это вилка co-ax 2555, названная так из-за размеров вилки. Это наиболее часто используемый тип соединителя на самом оборудовании, в том числе на изделиях Firstgear и Tourmaster.

    Powerlet также имеет фирменный разъем. Многие BMW имеют заводские порты Powerlet, поэтому это может повлиять на ваше решение о приобретении оборудования. Разъемы SAE используются на многих проводах Battery Tender к клеммам аккумулятора и, возможно, даже были установлены дилером, у которого вы приобрели велосипед. Если вы решите использовать их, убедитесь, что диаметр провода достаточного диаметра для питания нагретой передачи. Коннекторы поплавкового зарядного устройства светового датчика не подойдут.

    Провод SAE подключается к адаптеру.Ревзилла фото.

    Туристические машины Harley последних моделей имеют предварительно подключенный порт питания, что упрощает установку сиденья с подогревом. Разъем известен как штекер Deutsch. Наконец, снежные машины, которые предлагают плагины для козырьков с подогревом, используют разъемы RCA — те же самые, что и ваша стереосистема в колледже.

    Я видел одного парня, у которого была стопка таких высоких, что ему пришлось использовать более длинный болт для клеммы аккумулятора, который затем он закоротил на металлическом поддоне сиденья. Ревзилла фото.

    Вместо того, чтобы отводить миллионы проводов от клемм аккумулятора, я иногда предпочитаю подключать провода к блоку распределения питания, особенно если я пытаюсь использовать источник питания с переключаемым зажиганием.Бег позволяет использовать толстый провод SAE и при необходимости адаптироваться к коаксиальной оси или USB. Один провод и несколько переходников избавляют от необходимости бегать повсюду на велосипеде. Это легкий и простой вариант для большинства райдеров, которым нужен надежный и простой способ приводить в действие подогреватели. Убедитесь, что вы не создаете опасность возгорания. Вы также можете подключить к постоянной розетке, такой как та, которую предлагает Powerlet. Вы также можете снабдить свое нагретое снаряжение питанием с переключением зажигания, если хотите исключить любой риск разрядки аккумулятора, который может вызвать забытый элемент снаряжения.

    Последний шаг, который вам нужно сделать, — это подключить предохранитель к источнику питания. Получите общую потребляемую мощность всего оборудования, которое вы используете в цепи (ах), и используйте следующий больший предохранитель на проводе источника питания, не превышая силу тока предохранителя, который был установлен в проводе. Если вы подаете питание с переключением зажигания от неиспользуемой или существующей цепи, помните, что предохранитель, который производитель предоставляет для цепи, является максимальным. Не вставляйте туда предохранитель побольше, иначе вы рискуете возгорать и нанести вред здоровью и безопасности вашего электромонтажного ткацкого станка.Всегда подключайте положительный полюс цепи предохранителем как можно ближе к батарее.

    Я ездил при минусовых температурах довольно много раз. Я делал это, потому что был крутым. Теперь я делаю это, потому что мне удобно. Комфортнее лучше. Ревзилла фото.

    Поджаренный теплый напиток

    Если вы раньше не ездили с подогревом, это настоящее удовольствие. Я был очень теплым, с хорошим снаряжением и некоторыми перчатками с подогревом до температуры ниже нуля градусов. Я бы даже не подумал о поездке в таких условиях без него, а я скряга.Если я думаю, что это стоит денег и усилий, я уверен, что многие из вас тоже останутся довольны. Если вам нужна помощь, вы знаете, что делать. Как и во всех наших технических статьях, оставьте комментарий ниже, и либо другой гонщик будет рядом, чтобы помочь, либо я. Конечно, если вы хотите поговорить с кем-нибудь, кто на теплее, чем я, наши специалисты в области Gear Geeks будут довольно дружелюбны.

    Я просто покажусь.

    Горячие советы по установке рукояток с подогревом

    Рукоятки с подогревом отлично подходят для поездок в холодную погоду.Они не только делают вас более комфортным в холодную погоду, но и повышают безопасность, сохраняя гибкость и чувствительность ваших пальцев на элементах управления. Фотографии Спенсера Роберта.

    Грипсы с подогревом отлично подходят для продления сезона катания и сохранения комфорта при понижении температуры. Когда дело доходит до выбора рукояток с подогревом, у вас, по сути, есть два варианта: дешевые панели, которые идут под ваши существующие рукоятки, или полные сборки со встроенными нагревательными элементами. Хотя они, как правило, дороже (в диапазоне от 60 до 160 долларов) и немного громоздки, интегрированные комплекты обычно работают лучше и имеют более качественные элементы управления и проводку.

    Интегрированные ручки с подогревом, в которых нагревательные элементы отлиты в сборку, обладают лучшими характеристиками, внешним видом и долговечностью, чем универсальные панели обогрева под ручкой.

    Перед установкой новых ручек необходимо удалить старые. Снятие концов штатива может быть непростым делом, поэтому используйте Т-образную рукоятку для рычага и удерживайте конец штанги парой канальных замков и тряпкой, чтобы вес не вращался. Используйте лезвие бритвы, чтобы срезать старые рукоятки (теперь уже не возвращаться!), А затем соскребите остатки клея и протрите штангу и дроссельную заслонку тряпкой, смоченной изопропиловым спиртом или очистителем карбюратора.

    Концы прутков OEM часто устанавливаются с резьбой Loctite или даже с натяжной резьбой. Оберните груз тряпкой и возьмитесь за него фиксаторами, чтобы конец штанги не проворачивался.

    У некоторых дроссельных заслонок OEM есть выступы и / или фланцы, которые необходимо сбить, прежде чем можно будет надеть нагретую рукоятку. Острый универсальный нож и наждачная бумага с зернистостью 120 сделают свое дело, но если у вас есть доступ к настольному шлифовальному станку или настольной ленточной шлифовальной машине, это даст самый быстрый и чистый результат.

    Теперь, когда вы подготовили грифы, пора надеть их на ручки. Большинство встроенных ручек с подогревом слишком жесткие, чтобы их можно было обдуть моим любимым монтажным приспособлением — сжатым воздухом. Лучше всего смочить внутреннюю часть рукоятки и гриф быстро испаряющейся жидкостью, например, как вы уже догадались, изопропиловым спиртом, а затем надавить на рукоятку вращающим движением. Некоторые рукоятки настолько прочны, что их нужно удерживать на месте резиновым молотком.

    Обычно вы можете использовать сжатый воздух, чтобы сдувать старые ручки со стержня, но лезвие бритвы сделает эту работу исключительно быстрой.Будьте осторожны, чтобы не порезать пластиковую дроссельную трубку.

    В зависимости от комплекта у вас могут быть дисковые или управляющие переключатели, которые необходимо установить в удобном месте. Независимо от того, насколько легко или визуально привлекательно разместить указанные переключатели с правой стороны кабины, не делайте этого. Вам нужно, чтобы эти элементы управления находились как можно ближе к вашей левой рукоятке, чтобы ими было легко пользоваться. В некоторых наборах, таких как ручки Koso Apollo, которые я установил для этой статьи, элементы управления встроены прямо во фланец.Это означает, что вы можете управлять ими, не убирая руки с органов управления. Это также обеспечивает действительно чистую установку.

    Когда дело доходит до прокладки проводов рукоятки обратно к батарее, лучше всего проложить ее вдоль направляющей рамы вдали от точек защемления и движущихся частей, что часто означает снятие какого-либо кузова или, возможно, бака. Закрепите тросы стяжками и убедитесь, что вы оставили достаточно слабины на правой рукоятке и передней бабке для обеспечения полного открытия дроссельной заслонки и полного поворота рулевого колеса. Если кузов вашего велосипеда сложно снять, вы можете использовать рыболовную ленту, чтобы протолкнуть провода от передней бабки обратно к батарее.

    Не торопитесь, подкладывая проводку к батарее, и не бойтесь использовать множество стяжек. Снятие кузова — это боль, но она обеспечивает доступ, необходимый для правильного выполнения работы.

    Последний шаг — включить рукоятки, и для большинства комплектов это так же просто, как вставить входящие в комплект поставки кольцевые клеммы с предохранителями под болты батареи. Как всегда, сначала нужно отсоединить отрицательную клемму (черный провод) и прикрепить ее последней, чтобы избежать неприятного и потенциально опасного короткого замыкания.Большинство аксессуаров поставляются с предохранителями, но если это не так, важно подключить предохранитель на соответствующую силу тока (обычно от 5 до 7,5 А) для защиты от короткого замыкания. И вам следует ознакомиться с руководством пользователя, чтобы убедиться, что вы не перегружаете электрическую систему велосипеда.

    Проложите тросы ручки вдоль других проводов кабины вашего велосипеда, чтобы держать его в порядке. Убедитесь, что у вас достаточно слабины для полного поворота дроссельной заслонки и полной блокировки рулевого управления на руле.

    Идеальная ситуация с электропроводкой для ручек с подогревом и любых других электрических аксессуаров — это реле или переключаемый распределительный щит, но мы оставим эту тему для другой статьи.А пока поработайте руками, проверьте их, чтобы увидеть, насколько они поджарены, а затем постарайтесь провести приличный день, чтобы прокатиться.

    Все о напряжении: когда использовать 120 В вместо 240 В для изделий с подогревом пола

    Когда дело доходит до напряжения, большинству из нас не нужно много думать об этом, пока мы не поедем за границу или не сделаем покупки для крупной бытовой техники. Но при выборе ковриков или кабелей для теплого пола важно иметь базовое представление о напряжении, чтобы вы могли найти правильный продукт, который обеспечит вам долгие годы безотказной работы.Но как выбрать между 120 В и 240 В? Вы можете обратиться к онлайн-форуму и получить доброжелательный, но плохой совет, который может привести к дополнительным расходам. Вместо этого прочтите это руководство, которое поможет вам выбрать правильное напряжение для вашего проекта теплого пола.

    Напряжение такое же, как у мощности?

    . Номинальное напряжение продукта не указывает, сколько энергии оно потребляет. Напряжение — это просто разница в потенциальной электрической силе между двумя точками. Но что это значит? Обычно используется аналогия, чтобы сравнить электричество с водой в ваших трубах дома.Внутри водонагревателя вода почти не движется, пока вы не откроете кран. Когда вы включаете горячую воду в кране, вода течет из водонагревателя по трубам в раковину. Давление воды — это напряжение (В), управляющее скоростью и силой, с которой вода вытекает. Количество протекающей воды будет силой тока (I). А мощность (P) в ваттах — это напряжение, умноженное на силу тока, которая показывает, сколько энергии используется. Эта полезная формула позволяет рассчитать ватт: P = V x I.

    Верно ли, что изделия на 240 В выделяют больше тепла, быстрее нагреваются, дешевле в эксплуатации и работают более эффективно, чем при 120 В?

    Нет, нет, нет и нет . Это большое заблуждение, которое всплывает на форумах в Интернете. Допустим, вы берете две системы матов одинаковой площади в квадратных футах, одну 120 В, а другую 240 В. Если они спроектированы с одинаковой мощностью в ваттах на квадратный фут (промышленный стандарт — 12 Вт / кв.фут), оба продукта будут использовать одинаковую мощность и одинаковую мощность.Это связано с тем, что система на 120 В потребляет вдвое больше ампер на квадратный фут, чем система на 240 В, а система на 240 В потребляет половину ампер на квадратный фут системы на 120 В. Закон Ома гласит, что при уменьшении напряжения пропорционально возрастают токи. Например, предположим, вы хотите отапливать площадь в 100 квадратных футов. Согласно спецификациям производителя, мы знаем, что обе системы потребляют около 1200 Вт, и мы знаем напряжение, поэтому мы находим усилители, используя формулу: V x I = P или P / V = ​​I. (Эта формула является частью Закон Ома, который требует также значения сопротивления R ):

    240 В 120 В
    1200 Вт / 240 В = 5.0 ампер 1200 Вт / 120 вольт = 10 ампер

    Таким образом, хотя 240V звучит так, будто у него вдвое больше мощности, он генерирует такое же количество тепла (ватт) на квадратный фут, что и система 120V, нагревается с той же скоростью и будет стоить примерно столько же за квадрат ногой для обогрева пола. А для стандартных источников питания на 120 и 240 В подходящие продукты одинаково эффективны (от 120 до 120 В против 240 В против 240 В).

    Должны ли кабели или маты соответствовать напряжению источника питания?

    Есть .Ниже мы рассмотрим почему, но если есть один важный вывод о напряжении и тепле пола, это то, что напряжение вашего мата или кабеля должно как можно точнее соответствовать напряжению вашего источника питания. Почти во всех домах в США и Канаде есть электрические панели на 120 и 240 В переменного тока. Если вы хотите использовать существующую схему, выберите то, что доступно. Если вы используете новую электрическую цепь, а пол с подогревом меньше 120–150 квадратных футов, мы всегда рекомендуем 120 В.Вы можете выбрать 240 В для новой схемы для небольших участков, но это будет стоить вам дороже и займет дополнительный слот на вашей панели. В общем, площадь обогреваемой площади является одним из основных факторов при выборе продуктов на 120 и 240 В, о которых мы поговорим дальше.

    Так зачем выбирать систему на 240 В вместо 120 В и наоборот?

    At Warm Your Floor мы рекомендуем системы на 120 В для отапливаемых помещений менее 150 квадратных футов (при 12 Вт / кв.фут) и системы на 240 В для отапливаемых территорий более 150 квадратных футов.Причина этого в том, что один термостат может регулировать 15 ампер. Используя цифры в предыдущем вопросе, системы на 120 В потребляют более 15 А на площади 150 квадратных футов, поэтому производители предлагают системы на 240 В для больших площадей. Используя приведенный выше пример, система на 240 В может нагревать до 300 квадратных футов и по-прежнему управляться одним термостатом.

    Иногда источник питания потребителя имеет нестандартное напряжение. Некоторые товары для улицы Warm Your Floor, которые можно носить с собой, могут быть специально заказаны у производителя (SunTouch и Nexans — два) в соответствии с конкретными требованиями.Это подводит нас к следующему вопросу…

    Что происходит, если номинальное напряжение продукта не соответствует напряжению источника питания?

    Мы рассмотрели тот факт, что вам нужно согласовать напряжение источника питания с напряжением коврика, но что произойдет, если коврик на 240 В будет подключен к источнику питания на 120 В?

    Коврик SunTouch мощностью 12 Вт на квадратный фут выделяет только 25% тепла. Это будет неэффективно для обогрева пола.

    Обратный случай, подключение продукта 120 В к источнику питания 240 В, приведет к перегрузке системы, вызывая повреждение мата и термостата, преждевременный выход из строя и дорогостоящую переустановку:

    Увеличив тепловую мощность в 4 раза по сравнению с нормальной!

    Но в особых случаях может потребоваться рассогласование напряжений между источником питания и изделиями для теплого пола.Стандартные напряжения, которые несет Warm Your Floor, составляют 240 В и 120 В, но у некоторых клиентов есть внутренние блоки питания с номинальным напряжением 208 В. В этом случае изделие с более высоким напряжением и номиналом 240 В может быть подключено к источнику питания с более низким напряжением на 208 В, но выделяемое тепло (ватт на квадратный фут) будет уменьшено на 25 процентов при работе на 75% мощности. Чтобы найти это число, мы разделим меньшее напряжение на большее и возведем результат в квадрат:

    (208 В / 240 В) ² = 0,75 = 75%

    Чтобы компенсировать это сокращение на 25%, некоторые производители рекомендуют располагать кабели немного ближе друг к другу, поэтому для обогрева меньшей площади потребуется больше кабеля.Но этот метод ограничен максимальной нагрузкой на термостат 15 А. И это работает не со всеми продуктами, поскольку некоторые производители требуют определенного расстояния между кабелями. Мы можем порекомендовать продукты для теплого пола, которые обеспечивают большую мощность ватт на квадратный фут, чтобы компенсировать это снижение. Но обязательно проконсультируйтесь с квалифицированным электриком, который поможет вам спланировать компоновку, которая безопасно и эффективно отвечает вашим потребностям.

    Есть еще вопросы? Свяжитесь с нами сегодня, и мы поможем вам найти подходящие продукты для вашего проекта теплого пола.

    Проектирование электрической системы

    — Часть 2: Нагрузки — небольшие под напряжением | Ride Free

    Многие небольшие устройства работают от постоянного тока, но подключаются к розетке переменного тока. Это сделано для удобства обычного домашнего пользователя, но для нас неэффективно запускать инвертор для создания переменного тока, только чтобы преобразовать его обратно в какое-то крошечное зарядное устройство постоянного тока для телефона. Поэтому по обе стороны от кровати и рядом с обеденной зоной мы добавили морские розетки для розеток USB и 12 В прикуривателя. Порты USB постоянно используются для зарядки телефона, и я очень рад, что мы их добавили.На самом деле мы еще не использовали порты для прикуривателя, но они дают нам возможность использовать в будущем устройства на 12 В, что может быть более эффективным. Есть обогревательные одеяла, вентиляторы, кухонная техника и даже мобильные холодильники, которые мы могли бы здесь использовать. Обратите внимание, что в розетках USB есть внутреннее напряжение, пониженное до 5 В — стандарт USB. Если вы думаете о том, чтобы собрать свою собственную, убедитесь, что вы понизили это напряжение с 12 В до 5 В, иначе вы приготовите свою электронику. Спросите меня, откуда я знаю!

    Я полюбил Blue Sea Systems.Кажется, они единственные, кто делает то, что нам всегда было нужно для фургона (и грузовика, собственно говоря). Во время нашей перестройки были доступны только черные одиночные розетки на 12 В, которые я связал выше. Но теперь я вижу, что Blue Sea производит дуплексный блок, который я бы с удовольствием использовал, плюс одиночные розетки теперь доступны в белом цвете, который будет выглядеть намного лучше, чем черные, которые мы использовали.

    Контур 8: Вытяжные вентиляторы

    Для печки и душа требуются вытяжные вентиляторы для удаления запахов и влаги.Никаких сюрпризов.

    Контур 9: Вентилятор туалета

    Это можно было бы использовать с другими вентиляторами, но в отличие от других вентиляторов, этот работает круглосуточно и без выходных. Была запасная цепь, так почему бы не сделать ее отдельной? Вентилятор унитаза питается через реле не из-за большого тока или длинных проводов, а потому, что я хотел иметь возможность управлять им с помощью вспомогательного выхода контроллера заряда солнечной батареи (который представляет собой очень слаботочный сигнал). Контроллер заряда Midnite Classic имеет два программируемых дополнительных выхода, которые можно использовать для управления аксессуарами путем включения или выключения реле.Я подумал, что, возможно, захочу выключить вентилятор унитаза, когда зайдет солнце или когда напряжение батареи упадет слишком низко. Однако оказалось, что вентилятор, поставляемый с нашим компостным туалетом с воздушной головкой, представляет собой такую ​​крошечную нагрузку, что его работа в режиме 24/7 не составляет большого труда. Он почти бесшумный, поэтому мы забываем, что он все время работает.

    Встряхните то, что у вас есть

    Наш трейлер имеет ограниченную способность генерировать и хранить энергию, поэтому мы работаем в рамках этого, а это означает, что иногда условия диктуют, что мы можем или не можем делать.Это будет верно практически для любой ситуации вне сети (если только вы не можете просто потратить на это кучу денег). Если мы ожидаем ясную и мягкую погоду, нам не нужно много думать о том, как мы используем. Если мы ожидаем пасмурную погоду, дождь или холод, мы сэкономим электроэнергию, чтобы в ближайшие дни мало или совсем не было солнца. Обычно у нас есть около 4 дней автономной работы, что означает, что мы можем сделать это без какой-либо солнечной зарядки. Но это 4 дня относительно спартанской жизни. Зимой более короткий световой день и более низкое солнце означают, что мы уделяем гораздо больше внимания тому, чем пользуемся, и иногда откладываем уборку пылесосом или приготовление попкорна до более солнечного дня.

    Одна игра, в которую мы играем, — это попытка не тратить впустую «бесплатную» поступающую энергию. Если батареи полностью заряжены, мы не можем хранить больше энергии в виде электричества, даже если солнце все еще светит. Но энергия может храниться в других формах. В основном мы используем излишки электроэнергии для хранения тепловой энергии. Летом это происходит часто, а в зимние месяцы — реже (из-за более короткого светового дня). Вот несколько приемов, которые мы используем:

    • Готовьте еду заранее. При приготовлении двух обедов или завтраков за один день (или двойной партии по одному рецепту) электроэнергия используется не только для приготовления пищи, но и для мытья посуды (горячая вода) и охлаждения остатков.Разогрев еды на следующий день и мытье пары посуды по-прежнему требует энергии, но гораздо меньше, чем в первый раз. Это очень эффективно.
    • Убедитесь, что в резервуарах с горячей водой прогрета температура. Мы часто отключаем наши, чтобы сберечь электроэнергию, но когда они нагреются, они сохранят тепло около суток. Если у вас есть место, оберните их изоляцией бака обогревателя (из хозяйственного магазина) и улучшите не только их эффективность нагрева, но и то, как долго они будут оставаться горячими после отключения.
    • Сделайте дополнительные кубики льда в морозильной камере.Это замечательно в жаркую погоду, потому что с ледяными напитками легче обходиться без кондиционера. Но даже если погода не требует ледяных напитков, дополнительный лед внутри морозильной камеры повышает его эффективность.
    • Заморозьте стареющие фрукты или продукты. Позже его можно использовать для смузи, и это предотвратит отходы пищи.
    • Используйте электрический чайник, чтобы наполнить грелку, и бросьте ее под одеяло. К тому времени, как вы ложитесь спать, там будет приятно и жарко.Электрический чайник — наш любимый прибор, поскольку он и быстрее, и эффективнее, чем кипячение воды на электрической плите. Бутылки с горячей водой могут показаться старомодными, но они работают фантастически хорошо!
    • Термосы для предварительного заполнения. Это стоит делать только с настоящими термосами для вакуумных колб, а не с дешевыми бутылками с пластиковой изоляцией. Сделайте чай, кофе или горячий суп и наполните им большой термос. Для еще лучших результатов предварительно нагрейте термос, наполнив его кипятком, и дайте ему постоять в течение 10 минут, затем слейте воду (сохраните ее для приготовления пищи или посуды !!!) и снова залейте желаемой жидкостью.В большинстве хороших термосов содержимое остается горячим в течение 24 часов. Это хороший способ приготовить горячий напиток утром или горячий суп на ужин без необходимости готовить, или хороший теплый обед во время холодной зимней прогулки или прогулки на снегоступах.
    • Уловка с термосом также полезна для удержания ледяной воды (из морозильной камеры). Летом в нашей термосе размером с «Growler» кусок льда хранится в течение 3 дней в грузовике. Лучше всего завершить поездку на горячем велосипеде с холодной водой, ожидающей в грузовике!
    • Зарядка аккумуляторов в ноутбуках, телефонах, аккумуляторных батареях AA / AAA, велосипедных компьютерах, GPS и т. Д.

    Не сложно?

    Современные ожидания заключаются в том, что мы имеем право использовать электроэнергию, когда захотим и когда захотим. Это ожидание — что люди устанавливают график, а наш построенный мир должен его учитывать, светлый или темный, горячий или холодный, влажный или сухой — ведет к расточительству и чрезмерному потреблению. Когда мы отключились от сети, нам не нужно было ничего прекращать; мы стали более гибкими только тогда, когда сделали это. Мы обнаружили, что это гораздо меньше проблем, чем мы боялись, и такое поведение быстро стало частью повседневной жизни.Видеть, как все это написано вот так, наверное, кажется, что это заноза в заднице, но это только из-за того, насколько это незнакомо. Вскоре это становится чем-то, что вы просто делаете, а наличие большей связи с окружающим нас миром природы способствует более полноценному существованию.

    Что мы упустили? Сообщите нам в комментариях, есть ли еще какие-то советы, о которых мы должны знать, или вопросы, на которые я (все еще) не ответил.

    Благодарим вас за покупки на Amazon по нашей партнерской ссылке.

    Автомобильный обогреватель не работает: причины, почему и как это исправить

    Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

    Поскольку лето уходит осенью и переходит в зиму, большинство водителей не слишком беспокоятся о обогревателе своей машины. В прошлом году это сработало, а годом раньше, почему не сработало в этом году? Ну что ж, хорошие драйверы ( G&Gers, Guiders, Garage Gnomes? Имя подберём позже.), жизнь имеет обыкновение бросать в вас кривые мячи, и угадайте, что ваш обогреватель больше не работает должным образом.

    Обогреватели — не самое загадочное чудовище, о котором их больше всего мечтают. Системы обогрева состоят из сердечника обогревателя, вентилятора обогревателя, системы охлаждающей жидкости автомобиля и элементов управления HVAC. Когда горячая охлаждающая жидкость втягивается в сердечник нагревателя, вентилятор нагревателя, управляемый элементами управления HVAC, выдувает это тепло в кабину, когда охлажденная охлаждающая жидкость возвращается обратно в систему. Хотя это простая система, может возникнуть ряд проблем, из-за которых ваша система отопления не будет работать должным образом.

    А сейчас идеальное время, чтобы узнать, что может пойти не так, и понять, что отопитель вашего автомобиля — капут. Следуйте примеру команды The Drive whip-smart info, которая описывает основные причины, по которым ваш автомобильный обогреватель не работает должным образом, и способы их устранения. Разогреем эту маму!

    Depositphotos

    7 причин, по которым ваш автомобильный обогреватель не работает должным образом?

    Как и в случае с любым неисправным объектом, любая из множества причин может оказаться ведущей причиной.Чтобы лучше диагностировать работающую систему обогрева вашего автомобиля, давайте рассмотрим причины, по которым она может выйти из строя.

    Неисправный термостат

    Неисправный или сломанный термостат является наиболее частой причиной недостаточного нагрева вашего автомобиля. Застрявшая в открытом или закрытом положении деталь может вызвать проблемы не только с нагревом, но и с системой охлаждения двигателя. Одно становится вопросом комфорта, другое становится проблемой: «О нет, у меня заклинило двигатель».

    Низкий уровень антифриза / охлаждающей жидкости

    Вторая по частоте проблема — низкий уровень антифриза или охлаждающей жидкости.Когда уровень охлаждающей жидкости / антифриза падает, горячая жидкость не может попасть в сердечник обогревателя, и, таким образом, в вашей кабине остается прохладно. Это может произойти, если двигатель работает слишком интенсивно и перегревается, или если он не был должным образом заполнен.

    Depositphotos

    Крупный план элементов управления HVAC.

    Неисправный вентилятор отопителя

    Хотя горячая охлаждающая жидкость / антифриз может попасть в сердечник отопителя, вентилятор отопителя, часть, которая действительно нагнетает тепло в кабину, может сломаться или получить короткое замыкание.

    Неисправный резистор электродвигателя вентилятора

    Если резистор электродвигателя вентилятора сломан, у вас могут возникнуть проблемы с настройкой скорости вентилятора или вообще с доступом воздуха.

    Засорение сердечника нагревателя

    Проблемы, возникающие реже, чем указанные выше, мусор и частицы, попадающие в систему охлаждающей жидкости, могут засорить сердечник нагревателя. Это может произойти, когда радиатор ржавеет изнутри или если мусор проникает сквозь радиатор и застревает в сердечнике обогревателя. В любом случае, вы собираетесь отремонтировать сердечник обогревателя или сразу же заменить его.

    Дырявый радиатор

    Негерметичный радиатор может помешать проникновению охлаждающей жидкости в сердечник нагревателя и, в худшем случае, может повредить двигатель.

    Неисправные органы управления HVAC

    Проще говоря, кнопки, ручки или сенсорные экраны с тактильной обратной связью вашего автомобиля могут не запускать систему обогрева. Короткие замыкания, сломанные циферблаты и плохие сенсорные экраны могут привести к неисправностям, которые не позволят вашему обогревателю работать.

    Неисправная проводка или перегоревшие предохранители

    Подобно сломанным элементам управления HVAC, проводка вашего автомобиля может быть повреждена или иметь короткое замыкание.Это будет означать, что обогреватель не срабатывает, когда водитель дает ему команду на работу. Нехорошо.

    Depositphotos

    Вот как починить сломанный термостат

    Чтобы развеять ваши опасения по поводу неисправности и показать, насколько простым может быть ремонт своими руками, Drive составил простое руководство о том, как починить сломанный термостат. Вам нужно будет приобрести новую охлаждающую жидкость и новый термостат.

    Безопасность

    Работа на машине может быть опасной и грязной, поэтому вот что вам нужно, чтобы не умереть, не получить увечья или не потерять палец, а также чтобы ваши джинсы, рубашка и кожа оставались безупречными. — надеюсь .

    Все, что вам нужно, чтобы починить сломанный термостат

    Мы не экстрасенсы и не шпионим за вашим ящиком с инструментами или в гараже, так что вот что вам понадобится для выполнения работы.

    Список инструментов
    • Сливное ведро
    • Выбор гаечных ключей
    Список деталей

    Расположение инструментов и оборудования так, чтобы все было легко доступно, сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш умелый ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачная бумага или паяльная лампа.( Для этой работы вам не понадобится паяльная лампа. Не просите ребенка давать вам паяльную лампу — Эд .)

    Вам также понадобится плоское рабочее место, например, пол гаража, подъездная дорожка или улица стоянка. Проверьте свои местные законы, чтобы убедиться, что вы не нарушаете какие-либо правила при движении по улице, потому что мы не уберем вас от звонка.

    Как исправить поломку термостата

    1. Дайте машине остыть в течение 15–20 минут.
    2. Найдите термостат. Он будет у основания радиатора, между сердечником и основным шлангом.
    3. Снимите крышку радиатора.
    4. Для увеличения клиренса приподнимите переднюю часть автомобиля.
    5. Поставьте ведро под радиатор и слейте охлаждающую жидкость, отсоединив шланг.
    6. Снимите и замените термостат.
    7. Присоедините шланг к радиатору.
    8. Добавьте охлаждающую жидкость и закройте бачок крышкой.
    9. Опустите автомобиль.
    10. Запустить двигатель.
    11. Дождитесь появления тепла.
    12. Сделайте тест-драйв.
    13. Убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости не упал.
    14. Если есть, при необходимости долейте.

    Готово!

    Depositphotos

    Мужчина заправляет антифриз.

    Как исправить низкий уровень антифриза

    Вторая по частоте причина — низкий уровень антифриза или охлаждающей жидкости в вашем автомобиле. К счастью, на это уходит меньше времени, чем на замену термостата.Все, что вам понадобится, это воронка и новая охлаждающая жидкость. Готовый?

    1. Дайте автомобилю остыть, снимите крышку радиатора и вставьте воронку в отверстие.
    2. Залейте новую охлаждающую жидкость до полного заполнения бачка. Возможно, вам придется схватить главный шланг охлаждающей жидкости и физически прокачать охлаждающую жидкость, чтобы убедиться в отсутствии воздушных карманов.
    3. Заменить крышку радиатора.
    4. Заведите автомобиль и проверьте, не горит ли он.

    Вот и все!

    Получите помощь с подогревателем вашего автомобиля от механика по JustAnswer

    Drive распознает, что, хотя наши практические руководства подробны и легко выполняются, ржавый болт, компонент двигателя не в правильном положении или утечка масла повсюду может сорвать проект.Вот почему мы сотрудничаем с JustAnswer, который связывает вас с сертифицированными механиками по всему миру, чтобы помочь вам справиться даже с самыми сложными задачами.

    Итак, если у вас есть вопрос или вы застряли, нажмите здесь и поговорите с ближайшим к вам механиком.

    Часто задаваемые вопросы о автомобильных обогревателях

    У вас есть вопросы, У Drive есть ответы!

    В: Как я могу обогреть машину без обогревателя?

    A: Позаимствовав фразу из превосходнейшего Лучника: «Неееет!» Нам нужно, чтобы вы совсем перестали думать о том, как можно обогреть машину без обогревателя.Почему? Потому что ты не можешь. Любая форма внешнего тепла, например, обогреватель, электрический или пропановый, — верный способ поджечь себя и свою машину. И если вы попытаетесь подражать «Лайфхаку» из какого-нибудь отрывочного блога, вы закончите как этот парень. И ты не хочешь быть этим парнем. Он плохой образец для подражания.

    В: Есть ли в моей машине предохранитель для обогревателя?

    A: В обогревателе вашего автомобиля действительно есть предохранитель. Вы можете проверить, не сгорел ли предохранитель нагревателя, заглянув в блок предохранителей.Вам понадобится запыленная инструкция по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, где находится блок предохранителей и какой предохранитель предназначен для обогревателя.

    Q: Сколько стоит новый термостат?

    A: Средняя стоимость термостата составляет около 45 долларов, но если вы заменяете термостат, вам также необходимо учесть новую охлаждающую жидкость, что обойдется вам примерно в 8-15 долларов за галлон.

    Вопрос: Как часто нужно промывать охлаждающую жидкость?

    A: Принято считать, что каждые пять лет или 100 000 миль.Тем не менее, это может измениться, если у вас возникнут проблемы с перегревом или перегревом автомобиля.

    Q: Почему моя машина дует холодным воздухом при включенном обогреве?

    A: Ваш обогреватель сломался!

    Q: Сколько стоит новый сердечник нагревателя?

    A: Сердечники нагревателя обычно стоят от 100 до 300 долларов. Реальная стоимость связана с трудозатратами, поскольку большинство домашних мастеров обычно не рвут сердечники обогревателя из-за их глубокого расположения в моторном отсеке или под приборной панелью.

    Вопрос: Сколько стоит починка сердечника нагревателя?

    A: Если вы делаете это самостоятельно, вы оплачиваете только стоимость новых деталей. Если у вас есть профессиональное решение, вы видите банкноту от 800 до 1000 долларов.

    Q: Как долго прослужит сердцевина нагревателя?

    A: Большинство сердечников нагревателя рассчитаны на очень долгий срок службы, в среднем около 10-15 лет. Очевидно, что если вы перегрузите сердечник нагревателя или не сможете устранить неисправность, когда она возникнет, например, нагрев не будет работать так хорошо, как раньше, срок службы значительно сократится.

    Обзор электрических цепей

    — Ответы № 2

    Обзор электрических цепей

    Переход к:

    Главная страница сеанса обзора — Список тем

    Electric Circuits — Главная || Версия для печати || Вопросы со ссылками

    Ответы на вопросы: Все || # 1-7 || # 8-51 || # 52-59 || # 60-72

    Часть B: множественный выбор

    8.Если бы электрическая цепь была аналогична аквапарку, то аккумулятор был бы аналогичен ____.

    а. трубы, по которым вода проходит через водяной контур

    г. насос, который подает энергию для перемещения воды с земли на высоту

    г. люди, которые текут с верха водного аттракциона на нижний водный аттракцион

    г. скорость, с которой вода закачивается на горку

    e. изменение потенциальной энергии гонщиков

    ф.верх водной горки

    г. дно водной горки

    ч. длинные очереди в парке

    и. скорость, с которой движутся всадники при скольжении сверху вниз по траектории

    Ответ: B

    Водный аттракцион в аквапарке аналогичен электрическому контуру. Во-первых, есть сущность, которая течет — вода течет в аквапарке и (условно) + течет заряд в электрической цепи.В каждом случае текучая среда самопроизвольно течет из места с высоким уровнем энергии в место с низким уровнем энергии. Поток идет по трубам (или горкам) в аквапарке и по проводам в электрической цепи. Если трубы или провода порваны, непрерывный поток жидкости через контур не может быть непрерывным. Для установления цепи требуется полный цикл.

    Этот поток жидкости — будь то вода или заряд — возможен, когда создается разница давлений между двумя точками в контуре .В аквапарке перепад давления — это разница напора воды, создаваемая двумя локациями на разной высоте. Вода самопроизвольно течет из мест с высоким давлением (большая высота) в места с низким давлением (низкая высота). В электрической цепи разность электрических потенциалов между двумя выводами батареи или источника энергии обеспечивает электрическое давление, которое оказывает давление на заряд, чтобы переместить их из места высокого давления (высокий электрический потенциал) в место низкого давления (низкий электрический потенциал). потенциал).

    Энергия требуется для перемещения жидкости вверх по склону . В аквапарке водяной насос используется для работы с водой, чтобы поднять ее с небольшой высоты обратно на большую. Водяной насос не подает воду; вода, которая уже есть в трубах. Напротив, водяной насос подает энергию для перекачивания воды из места с низкой энергией и низким давлением в место с высокой энергией и высоким давлением. В электрической цепи аккумулятор является зарядным насосом, который прокачивает заряд через аккумулятор из места с низким электрическим потенциалом (клемма -) в место с высоким электрическим потенциалом (клемма +).Аккумулятор не подает электрический заряд; заряд уже в проводах. Аккумулятор просто подает энергию для работы над зарядом, перекачивая его на в гору .

    9. Если бы электрическая цепь была аналогична аквапарку, то положительный полюс батареи был бы аналогичен ____.

    а. трубы, по которым вода проходит через водяной контур

    г.насос, который подает энергию для перемещения воды с земли на высоту

    г. люди, которые текут с верха водного аттракциона на нижний водный аттракцион

    г. скорость, с которой вода закачивается на горку

    e. изменение потенциальной энергии гонщиков

    ф. верх водной горки

    г. дно водной горки

    ч. длинные очереди в парке

    и.скорость, с которой движутся всадники при скольжении сверху вниз по траектории

    Ответ: F

    Водный аттракцион в аквапарке аналогичен электрическому контуру. Во-первых, есть сущность, которая течет — вода течет в аквапарке и (условно) + течет заряд в электрической цепи. В каждом случае текучая среда самопроизвольно течет из места с высоким уровнем энергии в место с низким уровнем энергии.Поток идет по трубам (или горкам) в аквапарке и по проводам в электрической цепи. Если трубы или провода порваны, непрерывный поток жидкости через контур не может быть непрерывным. Для установления цепи требуется полный цикл.

    Этот поток жидкости — будь то вода или заряд — возможен, когда создается разница давлений между двумя точками в контуре . В аквапарке перепад давления — это разница напора воды, создаваемая двумя локациями на разной высоте.Вода самопроизвольно течет из мест с высоким давлением (большая высота) в места с низким давлением (низкая высота). В электрической цепи разность электрических потенциалов между двумя выводами батареи или источника энергии обеспечивает электрическое давление, которое оказывает давление на заряд, чтобы переместить их из места высокого давления (высокий электрический потенциал) в место низкого давления (низкий электрический потенциал). потенциал).

    Энергия требуется для перемещения жидкости вверх по склону .В аквапарке водяной насос используется для работы с водой, чтобы поднять ее с небольшой высоты обратно на большую. Водяной насос не подает воду; вода, которая уже есть в трубах. Напротив, водяной насос подает энергию для перекачивания воды из места с низкой энергией и низким давлением в место с высокой энергией и высоким давлением. В электрической цепи аккумулятор является зарядным насосом, который прокачивает заряд через аккумулятор из места с низким электрическим потенциалом (клемма -) в место с высоким электрическим потенциалом (клемма +).Аккумулятор не подает электрический заряд; заряд уже в проводах. Аккумулятор просто подает энергию для работы над зарядом, перекачивая его на в гору .

    10. Если бы электрическая цепь была аналогична аквапарку, то электрический ток был бы аналогичен ____.

    а. трубы, по которым вода проходит через водяной контур

    г.насос, который подает энергию для перемещения воды с земли на высоту

    г. люди, которые текут с верха водного аттракциона на нижний водный аттракцион

    г. скорость, с которой вода закачивается на горку

    e. изменение потенциальной энергии гонщиков

    ф. верх водной горки

    г. дно водной горки

    ч. длинные очереди в парке

    и.скорость, с которой движутся всадники при скольжении сверху вниз по трассе

    Ответ: D

    Поток воды в аквапарке аналогичен потоку заряда в электрической цепи. Скорость, с которой заряд проходит через точку в цепи, измеряемая в кулонах заряда в секунду (или некотором сопоставимом наборе единиц), называется током. В нашей аналогии текущая жидкость — это вода, а скорость, с которой жидкость проходит через любую заданную точку, — это течение.

    11. Потенциальная энергия единицы заряда в любом заданном месте называется электрической ___.

    а. текущий

    г. сопротивление

    г. потенциал

    г. мощность

    Ответ: C

    Это определение электрического потенциала — понятие, которое вы должны усвоить.

    [# 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 | # 25 | # 26 | # 27 | # 28 | # 29 | # 30 | # 31 | # 32 | # 33 | # 34 | # 35 | # 36 | # 37 | # 38 | # 39 | # 40 | # 41 | # 42 | # 43 | # 44 | # 45 | # 46 | # 47 | # 48 | # 49 | # 50 | # 51]

    12. Один ампер — это величина тока, которая существует, когда ____ протекает через определенную точку в проводнике в ____.

    а.один ватт; одна секунда

    г. один джоуль; один час

    г. один электрон; одна секунда

    г. один электрон; один час

    e. один вольт; одна секунда

    ф. один вольт; один час

    г.один кулон; одна секунда

    ч. один кулон; один час

    Ответ: G

    Ампер — единица измерения электрического тока. Электрический ток определяется как скорость, с которой заряд проходит через точку в цепи, измеряемую в стандартных единицах кулонов заряда в секунду.

    [# 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 | # 25 | # 26 | # 27 | # 28 | # 29 | # 30 | # 31 | # 32 | # 33 | # 34 | # 35 | # 36 | # 37 | # 38 | # 39 | # 40 | # 41 | # 42 | # 43 | # 44 | # 45 | # 46 | # 47 | # 48 | # 49 | # 50 | # 51]

    13.Если 6 кулонов заряда проходят мимо точки «А» в контуре за 4 секунды, то ____ кулонов заряда проходят мимо точки «А» за 8 секунд.

    а. 0,67

    г. 1,5

    г. 2

    г. 3

    e. 4

    ф.6

    г. 8

    ч. 12

    и. 24

    Ответ: H

    Ток (I) — это количество заряда, протекающего через точку (Q) за заданный промежуток времени (t). То есть I = Q / t. Таким образом, в этом случае ток в точке A равен (6 C) / (4 с) или 1.5 ампер. Таким образом, отношение Q / t составляет 1,5 независимо от времени. Решите уравнение

    1,5 Кл / с = Q / (8 с)

    для Q, чтобы получить ответ.

    [# 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 | # 25 | # 26 | # 27 | # 28 | # 29 | # 30 | # 31 | # 32 | # 33 | # 34 | # 35 | # 36 | # 37 | # 38 | # 39 | # 40 | # 41 | # 42 | # 43 | # 44 | # 45 | # 46 | # 47 | # 48 | # 49 | # 50 | # 51]

    14.В какой из следующих ситуаций загорится лампочка? Перечислите все подходящие варианты.

    Ответ: DF

    Для установления цепи должен быть замкнутый проводящий контур от положительной клеммы к отрицательной. Это будет означать, что цепи D, E и F будут цепями. Но чтобы лампочка загорелась, ее необходимо включить в электрическую цепь. Итак, в E лампочка не загорается, поскольку петля не проходит в лампочку и не проходит сквозь нее; заряд будет просто вытекать из + клеммы батареи и прямо обратно в отрицательную клемму батареи.

    Для вопросов № 15- № 17:

    Простая схема, содержащая аккумулятор и лампочку, показана на схеме справа. Используйте эту диаграмму, чтобы ответить на несколько следующих вопросов.

    15. Ток через батарею ___.

    а. больше, чем через лампочку

    г.меньше, чем через лампочку

    г. то же, что и через лампочку

    г. больше, чем через каждый провод

    e. меньше, чем через каждый провод

    Ответ: C

    Начисление — это сохраняемая величина; он никогда не приобретается и не теряется.В электрической цепи заряд, присутствующий в проводах и проводящих элементах, — это то, что движется по цепи. Этот заряд заключен в провода и не может выйти (при условии, что в цепи нет неисправности). По мере того, как заряд течет, он не накапливается в данном месте. И заряд не израсходовал, а как бы расходное количество. При этом заряд не трансформируется в другой тип сущности. Учитывая все эти рассуждения, можно было бы заключить, что ток в одном месте в электрической цепи такой же, как ток в любом другом месте в электрической цепи.

    16. Заряд, протекающий по этой цепи, имеет наибольшее напряжение в ____. Выберите один лучший ответ.

    а. + клемма аккумулятора

    г. — клемма аккумулятора

    г. непосредственно перед входом в лампочку

    г. сразу после выхода из лампочки

    e. … бред какой то! Энергия заряда одинакова во всем контуре.

    Ответ: A

    Клемма «+» батареи — это высокоэнергетическая клемма батареи.

    17. Роль или назначение батареи в этой цепи — ____. Выберите три.

    а. подавать электрический заряд, чтобы мог существовать ток

    г. подавать энергию к заряду

    г.переместите заряд с — на + вывод аккумуляторной батареи

    г. преобразовать энергию из электрической энергии в световую

    e. установите разность электрических потенциалов между клеммами + и —

    ф. восполнить потерянный в лампочке заряд

    г. Обеспечьте сопротивление потоку заряда, чтобы лампочка могла нагреваться

    Ответ: до н.э.

    Чтобы установить электрическую цепь, заряд должен быть переведен с низкой энергии на высокую.При достижении высокой энергии заряд самопроизвольно течет через проводящие провода и другие проводящие элементы схемы назад вниз к клемме с низким энергопотреблением. Роль батареи заключается в обеспечении энергией, необходимой для переноса заряда с клеммы — на клемму + батареи. Помещая большое количество одинакового заряда в одном месте, устанавливается электрическое давление или разность потенциалов, заставляя одинаковые заряды перемещаться из этого места в место противоположного заряда (клемма -).

    18. Аккумулятор на 12 В будет обеспечивать ___. Перечислите все подходящие варианты.

    а. 3 кулоны заряда с 4 джоулями энергии

    г. 4 кулоны заряда с 3 джоулями энергии

    г. 12 кулонов заряда с 1 Джоуль энергии

    г. 1 кулон заряда с энергией 12 джоулей

    e. 0,5 кулонов заряда с энергией 24 джоулей

    ф.24 кулоны заряда с 2 джоулями энергии

    Ответ: D

    Электрический потенциал (или напряжение) определяется как электрическая потенциальная энергия на заряд. Это джоули энергии на кулон заряда, которыми обладает некоторое количество заряда в некотором месте в электрической цепи. Аккумулятор на 12 В перемещает некоторое количество заряда с клеммы — на клемму +, передавая энергию заряда. Каждый кулон заряда потреблял бы 12 Джоулей энергии.Соотношение энергия / заряд будет 12 Дж / Кл.

    19. Заряды, протекающие по проводам в вашем доме ____.

    а. хранятся в торговых точках у вас дома

    г. создаются при включении устройства

    г. происходят в энергетической компании

    г. берут начало в проводах между вашим домом и энергокомпанией

    e. уже есть в проводах у вас дома

    Ответ: E

    Этот вопрос направлен против распространенного заблуждения об электрических цепях.Заблуждение предполагает, что роль электрической розетки, аккумулятора или энергокомпании заключается в обеспечении заряда, необходимого для передвижения по дому. Но энергетическая компания является только источником энергии, необходимой для приведения заряда в движение, путем установления разности электрических потенциалов. Сам заряд присутствует в проводах и токопроводящих элементах вашего дома в виде мобильных электронов.

    20.Примерно сколько времени потребуется электрону, чтобы пройти от аккумуляторной батареи автомобиля до фары и обратно (полный цикл)?

    а. секунды

    г. часы

    г.

    лет

    г. одна миллионная секунды

    e. одна десятая секунды

    Ответ: B

    Электрический заряд, проходящий по электрической цепи, движется довольно медленно.Довольно удивительно для многих, что расстояние, пройденное за единицу времени, составляет порядка 1 метра в час.

    21. Представленная справа электрическая схема состоит из аккумулятора и трех одинаковых лампочек. Какие из следующих утверждений относительно этой схемы верны? Перечислите все подходящие варианты.

    а. Ток через точку X будет больше, чем через точку Z.

    г. Ток через точку Z будет больше, чем через точку Y.

    г. Ток будет одинаковым через точки X, Y и Z.

    г. Ток через точку X будет больше, чем через точку Y.

    e. Ток через точку Y будет больше, чем через точку X.

    Ответ: C

    Как обсуждалось в вопросе № 15 выше, ток в электрической цепи везде одинаков. Таким образом, ток в этих трех местах одинаков.

    22. Представленная справа электрическая схема состоит из аккумулятора и трех одинаковых лампочек. Какие из следующих утверждений относительно этой схемы верны? Перечислите все подходящие варианты.

    а. Разность электрических потенциалов между X и Y больше, чем между Y и Z.

    г. Разность электрических потенциалов между X и Z больше, чем между Y и W.

    г.Разность электрических потенциалов между X и Y такая же, как между Y и Z.

    г. Разность электрических потенциалов между X и Z такая же, как между Y и W.

    e. Разность электрических потенциалов между Y и W больше, чем между X и Y.

    Ответ: DE

    Разность электрических потенциалов на лампочке (или на любом резисторе) в электрической цепи — это просто произведение тока в этой лампочке на ее сопротивление.Каждая лампочка имеет одинаковое сопротивление (поскольку они идентичны) и одинаковый ток (поскольку ток везде одинаковый). Таким образом, разность электрических потенциалов на каждой лампочке одинакова. И падение потенциала на любых двух последовательных лампочках одинаково. И падение потенциала на двух лампочках будет больше, чем на одной лампочке.

    23. Электрическая схема, показанная справа, состоит из аккумулятора и трех одинаковых лампочек.Какие из следующих утверждений относительно этой схемы верны? Перечислите все подходящие варианты.

    а. Обычный ток направляется по внешней цепи от точки X к Y, от Z к W.

    г. Обычный ток направляется через внешнюю цепь от точки W к Z, от точки Y к X.

    г. Обычный ток направляется по внутренней цепи от точки W к точке X.

    г. Обычный ток направляется по внутренней цепи из точки X в точку W.

    e. Точка, в которой заряд обладает наименьшим количеством электрической потенциальной энергии, — это точка W.

    Ответ: ACE

    Батарея называется внутренней схемой. Заряд перемещается по внутренней цепи от клеммы — к клемме + (в направлении от W к Z). Провода и лампочки составляют внешнюю цепь; заряд движется по внешней цепи от клеммы + к клемме — (в направлении от X к Y, от Z к W).

    24. Напряжение ____ в электрической цепи.

    а. проходит через

    г. выражается через

    г. постоянно на протяжении

    г. скорость, с которой расходы проходят через

    Ответ: B

    Напряжение или электрический потенциал не движутся.Таким образом, варианты A и D не являются ответами, поскольку они подразумевают изменение напряжения. И напряжение или электрический потенциал заряда не является чем-то постоянным во всей цепи, как предполагает вариант C.

    Напряжение или электрический потенциал — это мера того, насколько заряжено количество заряда в данном месте относительно клеммы -. Часто это выражается как разница между двумя точками. Возможно, вы обратили внимание на эту формулировку «потенциал через …» в нескольких ответах в этом обзоре.

    25. Два или более из следующих слов и фраз означают одно и то же. Определите их, перечислив их буквы.

    а. Напряжение

    г. Мощность

    г. Разница электрических потенциалов

    г. Скорость движения платежей

    e.Электрическое давление

    ф. Энергия

    Ответ: ACE

    Напряжение или разность электрических потенциалов являются синонимами. Напряжение не является синонимом энергии. В то время как напряжение (или разность электрических потенциалов) является мерой того, насколько заряжено количество заряда в данном месте, напряжение выражается как энергия на заряд (а не просто как энергия).По аналогии между аквапарком и электрической цепью, напряжение — это мера количества электрического давления, оказываемого на заряд, заставляя его перемещаться из одного места в другое.

    Мощность — это синоним мощности. Ток является синонимом скорости, с которой течет заряд.

    26. Высоковольтная батарея может ____.

    а. много работать над каждым зарядом, с которым он сталкивается

    г.выполнять много работы в течение срока службы

    г. протолкнуть много заряда через цепь

    г. длиться долго

    Ответ: A

    Напряжение относится к энергии / заряду. Батарея, рассчитанная на высокое напряжение, может выполнять большую работу на каждый кулон заряда, с которым она сталкивается. В зависимости от размера батареи он может или не сможет выполнять большую работу в течение своего срока службы.

    27. Что из перечисленного происходит при перезарядке аккумуляторной батареи?

    а. Батарея, мощность которой разряжена, восстанавливается.

    г. Батарея, у которой закончился ток, возвращается в нее.

    г. Батарея, которая разрядилась, возвращается к ней.

    г. Батарея, в которой закончились химические реактивы, подверглась химическому преобразованию.

    Ответ: D

    Батареи выполняют свои задачи по энергоснабжению, используя энергию экзотермической окислительно-восстановительной реакции для работы при зарядке в электрической цепи. Когда батарея больше не работает, ее реагенты расходуются до такой степени, что электрический потенциал, который реагенты способны производить, невелик по сравнению с общим сопротивлением цепи. В такой момент времени способность индуцировать ток ограничена до такой степени, что элементы внешней цепи больше не работают.

    Не все батареи можно перезаряжать. Те, которые являются перезаряжаемыми, могут превращать продукты обратно в реагенты. Зарядное устройство использует электрическую энергию из розетки, чтобы обратить вспять ранее экзотермическую реакцию, превращая ее продукты обратно в реагенты.

    28. Птицы могут спокойно стоять на высоковольтных линиях электропередачи. Это потому что ____.

    а.они имеют низкий потенциал по отношению к земле.

    г. они не оказывают сопротивления току.

    г. они всегда выбирают неиспользуемые линии электропередач.

    г. разность потенциалов между их ногами мала.

    e. они идеальные изоляторы.

    ф. они прекрасные дирижеры.

    Ответ: D

    Чтобы заряд протекал между двумя точками, между этими двумя точками должна быть установлена ​​разность электрических потенциалов.Если птица ставит левую ногу на линию электропередачи, а правую ногу на расстоянии нескольких сантиметров от той же линии электропередачи, то разницы потенциалов между его двумя ногами практически нет. Без разности электрических потенциалов заряд не будет проходить через птицу, и птица будет в безопасности.

    29. Когда лампочка в вашей лампе больше не работает, это потому, что в лампочке _____.

    а. заканчивается энергия и больше не может качать заряд

    г.нет напряжения и необходимо зарядить

    г. закончились электроны и поэтому нет больше тока

    г. сгорел все ватты и больше не светит

    e. сработал автоматический выключатель и должен быть закреплен на блоке предохранителей

    ф. обрыв нити накала, что привело к обрыву цепи

    г. … бред какой то! Лампочка в порядке; вашей семье просто нужно полностью оплатить счет за электроэнергию.

    Ответ: F

    Самая частая причина неспособности лампочки зажигать — обрыв нити накала.Спиральная проволока из вольфрама протянута между двумя вертикальными опорами. Если потревожить в горячем состоянии или из-за чрезмерного износа, металлический вольфрам может сломаться и оставить зазор между двумя вертикальными опорами. Этот разрыв представляет собой разрыв цепи; замкнутый проводящий контур больше не устанавливается, и заряд не течет.

    30. В цепи вашего фонаря нужна батарейка, чтобы ____.

    а.заряд предоставляется на провода

    г. энергия света уравновешивается аккумулятором

    г. возможна экзотермическая реакция, создающая свет

    г. в цепи

    поддерживается разность электрических потенциалов.

    e. подаются электроны, чтобы зажечь лампочку

    Ответ: D

    Одна из функций батареи — просто установить разницу в электрическом потенциале между двумя ее выводами.Заряд с высоким потенциалом будет проходить через внешнюю цепь в место с низким потенциалом.

    31. При включении освещения в помещении они сразу загораются. Лучше всего это объясняется тем, что ____.

    а. электроны очень быстро перемещаются от переключателя к нити накала лампочки

    г. электроны, присутствующие повсюду в цепи, движутся мгновенно

    Ответ: B

    Электроны очень медленно перемещаются из одного места в другое.Но как только цепь замыкается, они сразу начинают движение. Пока электроны движутся примерно на метр или за час, фактический сигнал, который говорит им начать движение, может двигаться со скоростью света. Таким образом, как только переключатель включен, по цепи циркулирует сигнал, чтобы электроны маршировали . Электроны присутствуют в нити накала цепи.

    32. Скорость дрейфа подвижных носителей заряда в электрических цепях ____.

    а. очень быстро; меньше, но очень близко к скорости света

    г. быстрый; быстрее, чем самая быстрая машина, но далеко не скорость света

    г. медленный; медленнее Майкла Джексона пробегает 220-метровую

    г. очень медленно; медленнее улитки

    Ответ: D

    Скорость дрейфа — это расстояние, на которое заряд перемещается за единицу времени.Это значение очень мало, так как электроны движутся очень и очень медленно. Двигаясь со скоростью около 1 метра в час, они буквально медленнее, чем улитка.

    33. Предположим, что ток в типовой цепи (постоянный ток) велик. Это показатель того, что ____.

    а. мобильные носители заряда движутся очень быстро

    г. большое количество мобильных носителей заряда продвигается в секунду

    г.и a, и b верны

    Ответ: B

    Ток (скорость, с которой заряд движется мимо точки в цепи) и скорость дрейфа (расстояние, на которое заряд проходит за секунду) не следует путать (и часто это так). Если ток большой, можно быть уверенным только в одном: много зарядов перемещается вперед через точку в цепи каждую секунду.

    34.Какие из следующих утверждений представляют правильные эквиваленты единиц измерения? Перечислите все подходящие варианты.

    а. 1 Ампер = 1 Кулон в секунду

    г. 1 Джоуль = 1 В / кулон

    г. 1 Ватт = 1 Джоуль • секунда

    г. 1 Вт = 1 В • Кулон в секунду

    e.1 Джоуль / Ом = 1 Ампер • Кулон

    ф. 1 Джоуль • Ом = 1 В 2 • секунда

    Ответ: ADEF

    Этот вопрос требует знания как единиц измерения электрических величин, так и уравнений, связывающих эти величины.

    При выборе a, ампер — это единица измерения тока (I), а кулон в секунду — это единица заряда в единицу времени (Q / t).Это согласуется с уравнением I = Q / t.

    При выборе b джоуль — это единица энергии (Э), а вольт / кулон — это единица измерения напряжения на единицу заряда (В / Кв). Поскольку напряжение — это энергия, приходящаяся на заряд, мы ожидаем, что энергия будет эквивалентна напряжению • заряда. Таким образом, неправильно приравнивать единицы энергии к единицам напряжения на заряд.

    При выборе c, ватт — это единица мощности (P), а джоуль • секунда — это единица энергии (E), умноженная на единицу времени (t).Но мощность — это энергия / время, а не энергия • время, так что это неправильный эквивалент единиц.

    При выборе d ватт — это единица мощности (P). Справа вольт — это единица измерения напряжения (В), а кулон в секунду — это единица измерения тока (I). Так как P = I • V, это правильная эквивалентность единиц.

    При выборе e джоуль / Ом — это единица энергии на единицу сопротивления (E / R). Ампер • Кулон — это единица измерения тока, умноженная на единицу заряда (I • Q).Таким образом, уравнение предполагает, что E / R = I • Q. Это можно переставить алгебраически, чтобы сказать, что E / Q = I • R. Поскольку напряжение — это энергия, приходящаяся на заряд (E / Q), уравнение можно переписать как V = I • R. Таким образом, это правильная эквивалентность единиц измерения.

    При выборе f джоуль • Ом — это единица энергии, умноженная на единицу сопротивления (E • R). Вольт 2 / секунда — это единица измерения напряжения 2 , умноженная на единицу времени (В 2 • t). Таким образом, это уравнение предполагает, что E • R = V 2 • t.Это можно переставить алгебраически, чтобы сказать, что E / t = V 2 / R. Правая часть уравнения эквивалентна мощности, поэтому уравнение можно переписать как P = V 2 / R. При правильном способе записи уравнения мощности заданная эквивалентность единиц верна.

    35. На какой из следующих схем представлены последовательно включенные резисторы? Перечислите все подходящие варианты.

    Ответ: B

    A и C представляют собой параллельные соединения, как показано разветвлением, которое происходит до и после резисторов.В варианте B нет разветвления, поэтому резисторы подключаются последовательно.

    Вопросы № 36- № 39:

    На схеме справа показаны два одинаковых резистора — R 1 и R 2 , включенные в цепь с 12-вольтовой батареей. Используйте эту диаграмму, чтобы ответить на несколько следующих вопросов.

    36. Эти два резистора соединены в ____.

    а.серия

    г. параллельно

    г. ни

    Ответ: A

    Можно начать с плюсовой клеммы аккумулятора и начать водить пальцем по проводу. Если когда-либо есть точка, в которой провод подходит к стыку и разветвляется в двух или более направлениях, тогда схема имеет параллельное соединение.В противном случае это последовательная цепь. На этой диаграмме нет разветвления. Таким образом, это последовательная схема.

    37. Разность электрических потенциалов (падение напряжения) на каждом резисторе составляет ___ Вольт.

    а. 6

    г. 12

    г. 24

    г…. бред какой то!. Разность электрических потенциалов зависит от фактического сопротивления резисторов

    .

    Ответ: A

    Заряд получает увеличение электрического потенциала на 12 вольт при перемещении по внутренней цепи (аккумулятор). Таким образом, когда заряд покидает аккумулятор и проходит через внешнюю цепь, общее падение электрического потенциала должно составлять 12 вольт.Это падение напряжения происходит в два этапа, когда заряд проходит через каждый из резисторов. Заряд потеряет 6 вольт на первом резисторе и 6 вольт на втором резисторе, вернув его к нулю к тому времени, когда он вернется на клемму — батареи. Диаграмма потенциальных возможностей справа является визуальным средством представления этой важной концепции.

    38. Если третий резистор (R 3 ), идентичный двум другим, добавить последовательно с первыми двумя, то общее сопротивление будет ____, а общий ток будет ____.

    а. прибавка, прибавка

    г. уменьшение, уменьшение

    г. увеличение, уменьшение

    г. уменьшение, увеличение

    e. увеличиваются, остаются прежними

    ф. уменьшаются, остаются прежними

    г.оставить прежним, увеличить

    ч. остаются прежними, уменьшаются

    и. остаются прежними, остаются прежними

    Ответ: C

    Увеличение количества резисторов в последовательной цепи приведет к увеличению общего сопротивления этой цепи и уменьшению тока.(Обратное верно для параллельной схемы.)

    39. Если третий резистор (R 3 ), идентичный двум другим, добавлен последовательно с первыми двумя, то разность электрических потенциалов (падение напряжения) на каждом из трех отдельных резисторов будет ____.

    а. увеличить

    г.уменьшение

    г. остаются прежними

    Ответ: B

    Используя те же рассуждения, что и в вопросе № 37, мы можем сказать, что заряд приобретает 12 Вольт при прохождении через батарею. Он должен будет потерять эти 12 вольт в три этапа при прохождении через внешнюю цепь. Поскольку теперь во внешней цепи есть три падения напряжения вместо двух первоначальных, каждое падение должно быть меньше, чем раньше.Таким образом, на каждом резисторе будет падение напряжения на 4 В (вместо исходных 6 В).

    Вопросы № 40- № 43:

    На схеме справа показаны два одинаковых резистора — R 1 и R 2 , включенные в цепь с 12-вольтовой батареей. Используйте эту диаграмму, чтобы ответить на несколько следующих вопросов.

    40. Эти два резистора соединены в ____.

    а. серия

    г. параллельно

    г. ни

    Ответ: B

    Можно начать с плюсовой клеммы аккумулятора и начать водить пальцем по проводу. Если когда-либо есть точка, в которой провод подходит к стыку и разветвляется в двух или более направлениях, тогда схема имеет параллельное соединение.В противном случае это последовательная цепь. На этой диаграмме есть некоторые разветвления. Когда заряд достигает точки разветвления, он проходит либо через резистор в левой ветви (R 1 ), либо через резистор в правой ветви (R 2 ). Таким образом, это параллельная схема.

    41. Разность электрических потенциалов (падение напряжения) на каждом резисторе составляет ___ Вольт.

    а.6

    г. 12

    г. 24

    г. … бред какой то!. Разность электрических потенциалов зависит от фактического сопротивления резисторов

    .

    Ответ: B

    Заряд получает увеличение электрического потенциала на 12 вольт при перемещении по внутренней цепи (аккумулятор).Таким образом, когда заряд покидает аккумулятор и проходит через внешнюю цепь, общее падение электрического потенциала должно составлять 12 вольт. Это падение напряжения происходит за один шаг, поскольку заряд проходит только через один резистор на обратном пути к батарее. Таким образом, поскольку для заряда выбирается либо левая, либо правая ветвь (но не обе), любая ветвь должна обеспечивать падение напряжения на 12 В. В параллельных цепях разность электрических потенциалов на батарее равна разности электрических потенциалов на любой ветви.Диаграмма потенциальных возможностей справа является визуальным средством представления этой важной концепции.

    42. Если третий резистор (R 3 ), идентичный двум другим, добавить параллельно с первыми двумя, то общее сопротивление будет ____, а общий ток будет ____.

    а. прибавка, прибавка

    г.уменьшение, уменьшение

    г. увеличение, уменьшение

    г. уменьшение, увеличение

    e. увеличиваются, остаются прежними

    ф. уменьшаются, остаются прежними

    г. оставить прежним, увеличить

    ч.остаются прежними, уменьшаются

    и. остаются прежними, остаются прежними

    Ответ: D

    Добавление идентичного резистора в отдельную ветвь обеспечит больше путей, по которым заряд может проходить через петлю цепи. Это было бы эквивалентом добавления еще одной будки на пункте взимания платы на платной дороге параллельно с существующей будкой.Открытие другой полосы движения снизит общее сопротивление и приведет к увеличению скорости потока автомобилей. То же самое происходит с зарядом в параллельных цепях. Больше ответвлений означает меньшее сопротивление и повышенный ток.

    43. Если третий резистор (R 3 ), идентичный двум другим, добавить параллельно с первыми двумя, то разность электрических потенциалов (падение напряжения) на каждом из трех отдельных резисторов будет ____.

    а. увеличить

    г. уменьшение

    г. остаются прежними

    Ответ: C

    Разность электрических потенциалов на любой ветви равна напряжению батареи. Добавление новой ветви может изменить общее сопротивление и общий ток, но не изменит разность электрических потенциалов ни на батарее, ни на ветвях.

    [# 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 | # 25 | # 26 | # 27 | # 28 | # 29 | # 30 | # 31 | # 32 | # 33 | # 34 | # 35 | # 36 | # 37 | # 38 | # 39 | # 40 | # 41 | # 42 | # 43 | # 44 | # 45 | # 46 | # 47 | # 48 | # 49 | # 50 | # 51]

    44. Сопротивление токонесущего провода увеличится на ____. Выберите все, что подходит.

    а. длина провода увеличена

    г.сечение провода увеличено

    г. температура проволоки повышена

    г. напряжение на концах провода увеличивается

    e. провод ставим все ближе и ближе к + клемме цепи

    Ответ: AC

    Сопротивление провода увеличивается с увеличением длины и (в меньшей степени) с повышением температуры.Увеличение длины провода увеличивает количество столкновений заряда атома и, следовательно, величину сопротивления. Повышение температуры увеличивает удельное сопротивление материала и, таким образом, увеличивает общее сопротивление.

    45. При подключении к розетке на 120 В лампочка потребляет 300 джоулей энергии в течение 5 секунд. Мощность лампочки ____ Вт.

    а.0,0167

    г. 0,50

    г. 2,0

    г. 2,50

    e. 60

    ф. 600

    г. 1500

    ч. 7200

    Ответ: E

    Мощность — это просто скорость, с которой энергия подается в цепь или преобразуется в цепи.В этом случае мощность — это энергия, потребляемая за раз.

    P = (300 Дж) / (5 секунд) = 60 Вт

    46. Определенная электрическая цепь содержит аккумулятор, провода и лампочку. Если потенциальная энергия приобретается за счет заряда в месте расположения батареи, тогда заряды теряют потенциальную энергию ____.

    а. только в проводах

    г. в лампочке только

    г. поровну в проводах и лампочке

    г.в основном в проводах но немного в лампочке

    e. в основном в лампочке, но немного в проводах

    ф. никуда

    Ответ: E

    Charge теряет энергию при прохождении через зоны сопротивления. При последовательном соединении участки с наибольшим сопротивлением преобразуют электрическую энергию в другие формы с большей скоростью. Таким образом, энергия будет потеряна в лампочке и в проводах в гораздо меньшей степени.

    47. Лампочка с высоким сопротивлением и лампочка с низким сопротивлением последовательно подключены к 6-вольтовой батарее. Какая из двух лампочек будет светить ярче всех?

    а. У них будет одинаковая яркость.

    г. Лампа с низким R будет светиться ярче.

    г. Лампа с высоким R будет светиться ярче.

    г. Невозможно сделать такой прогноз, поскольку яркость лампы не зависит от сопротивления лампы.

    Ответ: C

    Поскольку две лампочки включены последовательно, каждая из них испытывает одинаковый ток (i). Мощность будет отдана продуктом i 2 • R. Поскольку i одинаково для каждой лампочки, лампа с наибольшим сопротивлением будет иметь наибольшую мощность. Таким образом, лампочка с высоким R преобразует электрическую энергию в энергию света с максимальной скоростью и, таким образом, будет светить наиболее ярко.

    48.Лампочка с высоким сопротивлением и лампочка с низким сопротивлением подключены параллельно и питаются от 6-вольтовой батареи. Какая из двух лампочек будет светить ярче всех?

    а. У них будет одинаковая яркость.

    г. Лампа с низким R будет светиться ярче.

    г. Лампа с высоким R будет светиться ярче.

    г. Невозможно сделать такой прогноз, поскольку яркость лампы не зависит от сопротивления лампы.

    Ответ: B

    Поскольку две лампочки включены параллельно, каждая из них испытывает одинаковое падение напряжения (В).Мощность будет отдана продуктом i 2 • R. Поскольку V одинаково для каждой лампочки, лампа с наибольшим сопротивлением будет иметь наименьший ток. Ток имеет наибольшее значение при определении мощности лампочки, поскольку в уравнении он возведен в квадрат. Таким образом, лампочка с низким сопротивлением будет иметь наибольший ток и, таким образом, преобразовывать электрическую энергию в энергию света с наибольшей скоростью; он будет сиять наиболее ярко.

    49.Три одинаковые лампочки подключены к батарее, как показано справа. Какие настройки можно было бы внести в схему, чтобы увеличить ток, измеряемый в точке X? Включите все, что применимо.

    а. увеличить сопротивление одной из лампочек

    г. увеличить сопротивление двух лампочек

    г. уменьшить сопротивление двух лампочек

    г. увеличить напряжение АКБ

    e. уменьшить напряжение АКБ

    ф.снимаем одну из лампочек

    Ответ: CDF

    Ток в последовательной цепи (как полный ток, так и ток через отдельные резисторы) напрямую зависит от напряжения батареи и обратно пропорционально полному сопротивлению цепи. Этот ток можно увеличить, увеличив напряжение аккумулятора. Его также можно увеличить, уменьшив общее сопротивление. Удаление лампы уменьшило бы общее сопротивление, а уменьшение сопротивления любой отдельной лампы уменьшило бы общее сопротивление.

    50. Три одинаковые лампочки (обозначенные X, Y и Z) подключены к батарее, как показано справа. Какие настройки можно внести в схему ниже, чтобы увеличить ток в точке P? Перечислите все подходящие варианты.

    а. увеличить сопротивление одной из лампочек

    г. увеличить сопротивление двух лампочек

    г. уменьшить сопротивление двух лампочек

    г.увеличить напряжение АКБ

    e. уменьшить напряжение АКБ

    ф. снимаем одну из лампочек

    Ответ: CD

    Точка P представляет собой место, где можно измерить полный ток этой параллельной цепи. Полный ток будет напрямую зависеть от общего напряжения и обратно пропорционально общему сопротивлению. Увеличение напряжения батареи приведет к увеличению тока в точке P.Уменьшение общего сопротивления приведет к увеличению тока в точке P. Общее сопротивление можно уменьшить, добавив еще один резистор в отдельную ветвь или уменьшив сопротивление любой из ветвей.

    51. Три одинаковые лампочки (обозначенные X, Y и Z) подключены к батарее, как показано справа. Какие настройки можно внести в схему ниже, чтобы уменьшить ток в лампочке Z? Перечислите все подходящие варианты.

    а. увеличить сопротивление лампы X

    г. уменьшить сопротивление лампы X

    г. увеличить сопротивление лампы Z

    г. уменьшить сопротивление лампы Z

    e. увеличить напряжение АКБ

    ф. уменьшить напряжение АКБ

    г. снять лампу Y

    Ответ: CF

    Ток в лампе Z зависит от падения напряжения на лампе Z и сопротивления лампы Z.В форме уравнения,

    Я Z = V Z / R Z

    Увеличение напряжения батареи приведет к увеличению падения напряжения на лампе Z (V Z ) и, таким образом, обеспечит больший ток через лампу. Уменьшение сопротивления лампы Z также приведет к увеличению тока через лампу. Однако изменение положения лампы X или Y не повлияет на соотношение V Z / R Z .

    Переход к:

    Главная страница сеанса обзора — Список тем

    Electric Circuits — Главная || Версия для печати || Вопросы со ссылками

    Ответы на вопросы: Все || # 1-7 || # 8-51 || # 52-59 || # 60-72

    Вам тоже может понравиться…

    Пользователи The Review Session часто ищут учебные ресурсы, которые предоставляют им возможности для практики и обзора, которые включают встроенную обратную связь и инструкции. Если это то, что вы ищете, то вам также может понравиться следующее:

    1. Блокнот калькулятора

      Блокнот калькулятора включает в себя текстовые задачи по физике, организованные по темам. Каждая проблема сопровождается всплывающим ответом и аудиофайлом, в котором подробно объясняется, как подойти к проблеме и решить ее.Это идеальный ресурс для тех, кто хочет улучшить свои навыки решения проблем.

      Посещение: Панель калькулятора На главную | Блокнот для калькулятора — электрические схемы

    2. Minds On Physics App Series

      Minds On Physics the App («MOP the App») представляет собой серию интерактивных модулей вопросов для учащихся, которые серьезно настроены улучшить свое концептуальное понимание физики. Каждый модуль этой серии посвящен отдельной теме и разбит на подтемы.«Опыт MOP» предоставит учащемуся сложные вопросы, отзывы и помощь по конкретным вопросам в контексте игровой среды. Он доступен для телефонов, планшетов, Chromebook и компьютеров Macintosh. Это идеальный ресурс для тех, кто желает усовершенствовать свои способности к концептуальному мышлению. Четвертая часть серии включает темы «Электрические схемы».

      Посетите: MOP the App Home || MOP приложение — часть 4

    Электроэнергия, работа и мощность

    Чтобы понять, как работают устойчивые технологии, важно усвоить определенные основные принципы.Знать, как фотоэлектрические элементы преобразуют солнечную энергию в электричество, означает понимать основы электричества и света. Понимание того, как ветряные турбины производят электричество, означает понимание кое-чего о власти, работе и электромагнетизме. В этом модуле будут представлены основные концепции, необходимые для понимания технологий, обсуждаемых в этом курсе. Хотя формулы иногда используются для объяснения основных принципов, суть не в том, чтобы уметь решать количественные задачи. Формулы помогут вам увидеть взаимосвязь.

    Цели обучения: Учащиеся смогут:

    1. Выделите разницу между энергией, работой и мощностью и приведите примеры каждого из них с использованием соответствующих единиц.
    2. Дайте соответствующие определения следующим электрическим терминам: электрон, электрический заряд, электрический потенциал, сопротивление, ток, мощность, проводник, полупроводник и изолятор.

      Учащийся сможет сопоставить электрические величины / свойства с различными единицами измерения, используемыми в электротехнике (например,грамм. вольт, ампер, ватт, ом, ампер-час, киловатт-час и т. д.)

    3. Обозначить элементы электрической цепи.
    4. Укажите различия между параллельными и последовательными цепями и отметьте влияние на электрический потенциал (измеренный в вольтах) и ток (измеренный в амперах).
    5. Объясните взаимосвязь между потоком тока и магнетизмом и покажите, как это лежит в основе электродвигателей и генераторов.
    6. Различайте электричество постоянного и переменного тока, определите полезные качества каждого из них, отметьте, какие устройства связаны с каждым из них, и опишите роль силовых инверторов.

    Энергия, работа и власть

    Перейти к: Force | Работа | Мощность

    Проще говоря, Вселенная состоит из четырех вещей: пространства, времени, массы и энергии. Первый закон термодинамики гласит, что энергия не может быть ни создана, ни разрушена. Но Эйнштейн показал нам, что энергию можно превратить в массу и наоборот. Второй закон термодинамики гласит, что каждый раз, когда энергия меняет форму, часть ее превращается в тепло. Энергия бывает разных форм.Самая полезная энергия или энергия высочайшего качества — это то, что мы можем использовать для работы. Например, энергия движения (кинетическая энергия) воды, падающей через плотину, может быть использована для вращения водяного колеса для измельчения зерна или выработки электричества.

    Потенциальная и кинетическая энергия

    Provenance: Первоисточник: Environment Canada (https://www.ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=en&n=00EEE0E6-1), доступ через USGS: https://water.usgs .gov / edu / wuhy.html Это воспроизведение является копией официальной работы, опубликованной правительством Канады, и воспроизведение не было произведено в сотрудничестве или с одобрения правительства Канады.
    Повторное использование: Информация на этом веб-сайте была размещена с намерением сделать ее доступной для личного или общественного некоммерческого использования и может быть воспроизведена частично или полностью и любыми средствами без взимания платы или дополнительного разрешения, если не указано иное. Пользователи должны: проявлять должную осмотрительность для обеспечения точности воспроизводимых материалов; Укажите как полное название воспроизводимых материалов, так и организацию автора; и Укажите, что воспроизведение является копией официального произведения, опубликованного правительством Канады, и что воспроизведение не было произведено при поддержке или с одобрения правительства Канады.

    Самая низкая форма энергии с точки зрения полезности — тепло. Да, тепло можно использовать для производства пара и привода электрических турбин. Но для этого требуется много тепла, и это тепло должно исходить от какого-то другого источника энергии, например, горящего угля или солнечного света. Физики используют термин энтропия, чтобы описать изменение полезной энергии на менее полезное тепло.

    Проще говоря, вселенная состоит из четырех вещей; пространство, время, масса и энергия. Первый закон термодинамики гласит, что энергия не может быть ни создана, ни разрушена.(Хотя позже Эйнштейн показал, что для ядерных реакций энергию можно превратить в массу и наоборот). Энергия бывает разных форм. Когда энергия передается от одного объекта к другому или когда она преобразуется из одного типа в другой, ее можно использовать для выполнения работы. Например, энергия движения (кинетическая энергия) воды, падающей через плотину, может быть использована для вращения водяного колеса для измельчения зерна или выработки электричества.

    Энтропия — это мера распределения энергии. Концентрированные формы энергии, такие как энергия, хранящаяся в ядре атома, в химических связях или в высоковольтных электрических устройствах, очень полезны для выполнения работы.С другой стороны, менее концентрированные формы энергии, такие как низкотемпературное тепло, вибрации или звуковые волны, гораздо менее полезны. Второй закон термодинамики гласит, что всякий раз, когда энергия используется для выполнения работы, часть энергии превращается из концентрированной формы в менее полезную. Физики говорят, что по мере того, как энергия распространяется или рассеивается, энтропия увеличивается. Одним из результатов второго закона термодинамики является то, что ни один процесс не может преобразовать 100% энергии в полезную работу.

    Что такое энергия? Полезно разделить энергию на два списка. Кинетическая энергия — это энергия движущегося объекта. Падающая вода (реагирующая на силу тяжести), солнечный свет, электроны, протекающие по проводу (электричество), велосипед в движении, использование мускулов для движения глаз во время чтения — все это примеры кинетической энергии. Потенциальная энергия — это то, что сохраняется и готово к преобразованию в кинетическую энергию. Это включает воду, удерживаемую плотиной, электрический заряд, хранящийся в батарее, химическую энергию, хранящуюся в жирах и сахарах, и химическую энергию, хранящуюся в бензине и угле.

    На схеме гидроэлектростанции вода, стекающая по напорному штоку, имеет кинетическую энергию. Эта кинетическая энергия используется для вращения турбины, подключенной к электрогенератору. Вода, хранящаяся за плотиной, имеет потенциальную энергию или запасенную энергию. Обратите внимание, что сила тяжести, действующая на воду, в каждом случае обеспечивает энергию.

    Сила

    Когда к объекту прикладывается энергия, мы думаем об этом как о силе .Некоторые силы требуют контакта между двумя объектами, а другие действуют на расстоянии. Силы, которые требуют контакта , включают толкание, тянущее усилие (натяжение) и трение. Силы, которые действуют без прямого контакта между объектами, включают гравитацию, магнетизм и электрическую силу. Стандартная единица силы названа в честь сэра Исаака Ньютона, отца физики. Один Ньютон (1 Н) = количество силы для ускорения 1 кг массы на один метр в секунду 2 . Или 1 Н = (1 кг x 1 м) / с 2 .

    Аппарат Джоуля для демонстрации эквивалентности работы и тепла

    Provenance: Изображение из нового ежемесячного журнала Harper’s, № 231, август 1869 г. Доступно по: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joule%27s_Apparatus_(Harper%27s_Scan).png
    Повторное использование: Этот элемент находится в общественном достоянии и может быть использован повторно без ограничений.

    Работа

    Мы используем энергию для работы. Самый простой способ думать о работе — это перемещать объект.Когда к объекту прикладывается сила (масса, умноженная на ускорение), которая заставляет этот объект перемещаться, пройденное расстояние — это уже выполненная работа. Но мы используем энергию для выполнения большего количества работ, чем перемещение мебели или автомобилей. Работа также выполняется, когда мы используем солнечный свет или природный газ для обогрева наших домов, когда мы используем электричество для освещения наших комнат или когда мы используем бутерброд с арахисовым маслом и желе для питания клеток нашего мозга.

    Поскольку энергия бывает разных форм, неудивительно, что существуют разные способы ее измерения.Трудно отслеживать все различные единицы энергии. Посмотрите на таблицу ниже, чтобы увидеть некоторые единицы и отношение к джоулям, который является золотым стандартом измерения энергии. Он назван в честь Джеймса Джоуля, пивовара 19 века, который показал эквивалентность механической работы и тепла. Один джоуль примерно равен количеству энергии, необходимому для поднятия 100-граммового яблока на 1 метр (3,3 фута).

    Изображенный аппарат был использован Джеймсом Джоулем для демонстрации эквивалентности механической работы и тепла.Он рассчитал работу, выполняемую силой тяжести на гирю. Эта тяга повернула лопаточные колеса, которые смешали воду в изолированном контейнере. Вода нагревается при перемешивании, показывая, что тепло = работа.

    Паровая машина Ватта

    Происхождение: Wikicommons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SteamEngine_Boulton%26Watt_1784.png
    Повторное использование: Этот элемент находится в общественном достоянии и может использоваться повторно без ограничений.

    Мощность

    Мощность — это мера того, сколько энергии используется за определенный период времени. Для этого мы можем использовать ватт. Джеймс Ватт был пионером в понимании физики энергии и разработал один из первых успешных паровых двигателей. Он одолжил нам свою фамилию для этого подразделения.

    Показано изображение паровой машины, совместно разработанной Джеймсом Ваттом для откачки воды из затопленных угольных шахт в Англии.

    Ватт — это один джоуль энергии, затрачиваемый за секунду. Таким образом, ватт включает в себя как затраченную энергию, так и время, в течение которого она была затрачена.По аналогии, вы можете получить один галлон воды из капающего крана за час или из открытого крана за 15 секунд. В конце концов, вы все равно получите галлон воды, но во втором случае вода течет в ведро намного быстрее. Так что аспект времени важен. Мы используем термин мощность для обозначения количества энергии и скорости ее доставки. Джоуль — это член энергии, а ватт — член мощности.

    Насколько велик ватт мощности? Подбрасывание 100 г яблока в воздух на 1 м (3.3 фута) потребляет 1 ватт мощности. Ноутбук, который вы, возможно, используете для чтения, потребляет около 5 & acirc; & # 128; & # 147; 50 ватт, в зависимости от того, работает ли у вас в фоновом режиме музыка или работают другие приложения. Старомодная лампа накаливания мощностью 100 Вт потребляет 1 киловатт-час электроэнергии, если оставить ее включенной на 10 часов. Киловатт — это 1000 ватт, сокращенно кВт. 10 часов x 100 Вт = 1000 кВтч. Обратите внимание на разницу между кВт и кВтч. КВт — это мера мощности, а кВтч — мера того, сколько энергии было использовано в целом.

    Яблоко, падающее на метр, делает это с мощностью 1 ватт.

    Происхождение: Эван-Амос Автор изображения
    Повторное использование: Лицо, связавшее произведение с этим документом, посвятило произведение общественному достоянию, отказавшись от всех своих прав на произведение во всем мире в соответствии с законом об авторском праве, включая все смежные и смежные права в пределах, разрешенных законом. Вы можете копировать, изменять, распространять и выполнять работу даже в коммерческих целях, не спрашивая разрешения

    Вы не уверены в киловатт-часах и киловатт-часах? Это уловка.Помните, что ватт — это джоуль / сек. Значит, в ватт или киловатт уже заложено время. Это энергия / время. Это мощность, скорость использования энергии. Но мощность не сообщает вам, сколько энергии было использовано за определенный период времени. Чтобы получить это, вам нужно умножить мощность на время. Затем единицы времени должны быть зачеркнуты. Увы, принято оставлять час на месте — глупо, но так это делается. 1 кВтч = 1 кВт x 1 час.

    Вот пример. В моем доме есть фотоэлектрическая система (солнечная электроэнергия), которая в идеальных условиях приятного солнечного прохладного дня рассчитана на выработку 4 кВт.За 4 часа это составит:

    4 кВт x 4 часа = 16 кВт · ч электроэнергии. В частично пасмурный день система может работать на половинной мощности или на 2 кВт выходной мощности. При такой скорости мне потребуется 8 часов, чтобы выработать те же 16 кВт · ч, что я сделал в солнечный день; 2кВт x 8 часов = 16 кВтч.

    В состоянии покоя типичный человек использует энергию мощностью 80 Вт для обеспечения жизненных функций организма (так называемый метаболизм в состоянии покоя). Взрослый мужчина может съедать около 2000 килокалорий в день. Одна ккал = 1,163 Втч. Таким образом, диета на 2000 ккал обеспечит 2326 Втч или 2 Втч.326 кВтч. Если бы человек просто пролежал в постели 24 часа, он бы сжег 80 Вт x 24 часа = 1920 Вт · ч или 1 920 кВт · ч. Если этот парень останется в постели и продолжит так есть, он в конечном итоге потребляет 2,326 кВтч & acirc; & # 128; & # 147; 1,920 кВтч = 0,406 кВтч больше, чем он использует, и это будет храниться в виде жира. Фунт жира равен примерно 3500 ккал (4 070,5 кВтч). Так что через десять дней он может прибавить еще фунт. Активная поездка на велосипеде использует энергию в размере 200 Вт. Поэтому ему следует подумать о двухчасовой поездке на велосипеде, чтобы оставаться в форме (0.2 кВт для езды на велосипеде x 2 часа = 4,0 кВтч).

    Сводка силы, работы и мощности

    Сила = энергия, приложенная к объекту (измеряется в ньютонах).

    Работа = Сила X Расстояние или количество переданного тепла (Измеряется в Джоулях или калориях) .

    Мощность = работа / время (измеряется в ваттах, с)

    Различные единицы энергии

    1 калория (термохимическая) = 4.184 Дж

    1 британская тепловая единица = 251,9958 калорий

    1 БТЕ (термохимический) = 1054,35 Дж

    1 киловатт-час (кВтч) = 3,6 x 106 Дж

    1 киловатт-час (кВтч) = 3412 британских тепловых единиц (IT)

    1 терм = 100 000 британских тепловых единиц

    1 электрон-вольт = 1,6022 x 10-19 Дж

    Электричество и магнетизм

    Изолированные провода

    Происхождение: Chatama размещено в сообществе Викимедиа https://commons.wikimedia.org/wiki/File:600V_CV_5.5sqmm.jpg
    Повторное использование: Этот файл находится под лицензией Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Непортированная лицензия. Вы можете: делиться — копировать, распространять и передавать произведение для ремикса — адаптировать произведение При следующих условиях: приписывание — вы должны указывать произведение способом, указанным автором или лицензиаром (но ни в коем случае, чтобы предполагает, что они одобряют вас или ваше использование произведения). делиться одинаково — если вы изменяете, трансформируете или расширяете эту работу, вы можете распространять полученную работу только по той же или аналогичной лицензии, что и эта.

    Теперь, когда у вас есть хорошее представление об энергии, работе и мощности, пора зарядиться и изучить электричество! Древние имели смутное представление об электричестве из-за своего жизненного опыта.Рыбаки, ловившие разного рода «электрическую рыбу», при обращении с ней подвергались шоку. Другие чувствовали воздействие статического электричества от своей шерстяной одежды. Египтяне видели связь между электрической рыбой и молнией. Но только около 1600 года начались серьезные научные исследования электричества. Усилиями многих исследователей к концу 19 века было разработано хорошее представление об электричестве и о том, как его использовать.

    Напомним, что вся материя состоит из атомов.А атомы состоят из нескольких основных частиц: электронов с отрицательным зарядом, протонов с положительным зарядом и нейтронов без заряда. Электричество можно представить как поток электронов через проводник, подобный медному проводу. На самом деле это не поток электронов, а импульс, который проходит по проводу.

    Хорошие проводники, как и металлы, легко пропускают электричество. У них есть электроны на внешних орбиталях, с которыми легко вступить в контакт. Плохие проводники называются изоляторами, и они не пропускают беспрепятственный ток электричества.Даже самые лучшие проводники оказывают некоторое сопротивление току электричества. Такое сопротивление измеряется в единицах, называемых Ом. Стекло — хороший изолятор и, следовательно, плохой проводник.

    Третий класс соединений — полупроводники. Они реагируют на изменение условий, чтобы включить или выключить подачу электричества. Полупроводники часто содержат смесь кремния и металлов. Пластины из этих полупроводников лежат в основе «микросхем» компьютера, а также являются основой для светодиодных ламп и фотоэлектрических (солнечных) элементов.

    Фотоэлектрические панели изготовлены из полупроводников.

    Происхождение: Фото Б. Кукера
    Повторное использование: бесплатно для повторного использования

    Панели фотоэлементов, которые производят электричество из солнечного света, сделаны из полупроводников.

    Для подачи электричества должна быть замкнутая цепь. Электроны должны начинать с состояния с высокой энергией и заканчиваться в состоянии с низкой энергией. Ниже представлена ​​схема простой схемы. Обратите внимание, что электричество течет от высокоэнергетического конца батареи через лампу, а затем обратно к низкоэнергетическому концу батареи.Когда выключатель разомкнут, подача электричества прекращается.

    Об электричестве просто думать как об электроне (или импульсе размером с электрон), протекающем по проводнику. Но на практике один электрон слишком мал и несет слишком мало энергии, чтобы выполнять какую-либо реальную работу. Тем не менее, стекающие вместе группы электронов могут вызвать большой толчок! Кулон — это 6,24 × 10 18 электронов. А amp — это поток в один кулон в секунду через проводник. Таким образом, ампер измеряет скорость потока электричества.Мы называем поток электричества током.

    Не все электричество течет с одинаковой силой. Чтобы понять это, подумайте о давлении или силе воды, выходящей из трубы. Если труба прикреплена к резервуару наверху высокого здания, вода будет иметь гораздо большее давление, чем если бы резервуар был на 30 см выше трубы. То же самое и с электричеством. «Давление» электричества — это электрический потенциал. Электрический потенциал — это количество энергии, доступное для проталкивания каждой единицы заряда через электрическую цепь.Единицей измерения электрического потенциала является вольт. Вольт равен джоуля на кулон. Таким образом, если автомобильный аккумулятор имеет электрический потенциал 12 вольт, он может обеспечить 12 джоулей энергии на каждый кулон заряда, который он подает на стартер. Точно так же, если розетка в вашем доме имеет электрический потенциал 120 вольт, то она может обеспечить 120 джоулей энергии на каждый кулон заряда, который подается на устройство, подключенное к стене. (Примечание: величина «электрический потенциал» иногда называется несколькими разными именами, включая напряжение, разность потенциалов и электродвижущую силу.Для ясности мы всегда будем ссылаться на электрический потенциал, который измеряется в вольтах). Электроны высокого напряжения возвращаются в «основное состояние» с большей энергией, чем электроны низкого напряжения.

    А вольт — это сила, необходимая для перемещения одного ампер через проводник с сопротивлением 1 Ом .

    Вы думаете: «Кажется, существует связь между усилителями, вольтами и омами» & acirc; & # 128; & # 148; и ты прав! Электрический потенциал = ток x сопротивление.Это закон Ома, который обычно записывается как: E = I x R . E — электрический потенциал, измеренный в вольтах, I — ток, измеренный в амперах, а R — сопротивление, измеренное в омах.

    Электроны, проходящие через сопротивление проволоки, совершают работу. Действительно полезны два вида работы, выполняемой током. Если в проводе имеется большое сопротивление, большая часть работы будет выполняться в виде тепла. Подумайте об электрическом тостере, феном или обогревателе.

    Второй действительно важный вид работы, выполняемой током, протекающим через провод, — это создание магнитного поля.Надеюсь, в детстве вы играли с постоянными магнитами. Вы знаете, что у магнитов два полюса: один называется северным, а другой — южным. Это название связано с использованием магнитов в компасах для определения направления. Вы знаете, что одинаковые концы магнитов отталкиваются друг от друга, а противоположные концы притягиваются. Теперь, когда электрический ток течет по проводу, он становится похож на магнит в том смысле, что у него есть магнитное поле. Однако, в отличие от постоянных магнитов, магнитное поле можно отключить, остановив ток.Это свойство лежит в основе работы электродвигателей. Ток, проходящий через обмотки проводов в электродвигателе, вызывает включение магнетизма. Затем это заставляет двигатели вращаться, притягиваясь и толкаясь притяжением и отталкиванием электромагнитов.

    Работа, совершаемая током с течением времени, называется мощностью. Мощность измеряется в ваттах. Но вы это уже знаете! Напомним, что выше вы узнали, что обычный человек в состоянии покоя сжигает 80 Вт.

    На электричество;

    1 Ватт = 1 А x 1 Вольт.

    Уравнение можно изменить для расчета производимого тока;

    1 ампер = 1 Вт / 1 объем т.

    Подводя итоги.

    Ампер измеряет количество электричества, протекающего во времени (ток).

    Ом измерить сопротивление потоку.

    Вольт измеряет количество энергии, доступной для проталкивания каждой единицы заряда.

    Ватт — это мера мощности или работы, которая выполняется с течением времени.

    Вы знаете, что закон Ома устанавливает связь между E, I и R. Но сколько работы уже сделано? Это выражается как Сила. Мощность = Электрический потенциал x Ток, или P = E x I. Эта формула указывает на то, что мощность зависит как от количества поставляемой электроэнергии, так и от силы, стоящей за ней. Например, небольшая солнечная панель может выдавать 18 вольт и 2 ампера. Его мощность составит 18 вольт x 2 ампера = 36 ватт. Теперь можно построить еще одну солнечную панель, чтобы производить 9 вольт и 4 ампер.Его мощность составит 9 вольт x 4 ампера = 36 ватт. Так же, как и другой!

    Цепи

    Простая схема

    Происхождение: Бенджамин Кукер, Университет Хэмптона
    Повторное использование: Этот элемент предлагается по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ Вы можете использовать это повторно элемент для некоммерческих целей при условии, что вы указываете авторство и предлагаете любые производные работы по аналогичной лицензии.

    Пересмотр простой схемы

    Происхождение: Бенджамин Кукер, Университет Хэмптона
    Повторное использование: Этот элемент предлагается по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ Вы можете использовать это повторно элемент для некоммерческих целей при условии, что вы указываете авторство и предлагаете любые производные работы по аналогичной лицензии.

    Оборудование, производящее и использующее электричество, подключено в электрическую цепь.Оборудование может быть установлено как последовательно, так и параллельно. Посмотрите на схемы ниже, чтобы увидеть последствия использования последовательной и параллельной схем. Для фотоэлектрических (PV) элементов каждая ячейка может производить только около 0,6 вольт. Поскольку для большинства приложений требуется более высокое напряжение, фотоэлементы должны быть подключены последовательно для получения желаемых результатов.

    Последовательная схема

    Происхождение: Бенджамин Кукер, Университет Хэмптона
    Повторное использование: Этот элемент предлагается по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike http: // creativecommons.org / licenses / by-nc-sa / 3.0 / Вы можете повторно использовать этот элемент в некоммерческих целях при условии указания авторства и предложения любых производных работ по аналогичной лицензии.

    Параллельная схема

    Происхождение: Бенджамин Кукер, Университет Хэмптона
    Повторное использование: Этот элемент предлагается по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ Вы можете использовать это повторно элемент для некоммерческих целей при условии, что вы указываете авторство и предлагаете любые производные работы по аналогичной лицензии.

    Электродвигатели и генераторы

    Магнитное поле вокруг провода, по которому течет ток

    Происхождение: Бенджамин Кукер, Университет Хэмптона
    Повторное использование: Этот элемент предлагается по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ Вы можете использовать это повторно элемент для некоммерческих целей при условии, что вы указываете авторство и предлагаете любые производные работы по аналогичной лицензии.

    Напомним, что часть работы, совершаемой электричеством, происходит, когда оно проходит через провод для создания магнитного поля.Ганс Кристиан Эрстед обнаружил это в 1820 году. Годом позже Майкл Фарадей показал, что магнитное поле вокруг провода можно использовать для создания электромагнитов, которые могут быть хитроумно скомпонованы для создания электродвигателя.

    Электромагнит

    Происхождение: Оригинальное фото Джины Клиффорд: https://www.flickr.com/photos/cobalt_grrl/2256696466
    Повторное использование: Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0) Бесплатно: Совместное использование — копирование и распространение материал на любом носителе или в любом формате. Адаптировать — ремикшировать, преобразовывать и дополнять материал для любых целей, даже для коммерческих целей.

    Обратите внимание на изображение электромагнита, полученное путем наматывания изолированного провода на железный гвоздь. Железный гвоздь концентрирует магнитное поле, создаваемое током в изолированном проводе. Изоляция предотвращает короткое замыкание цепи железным гвоздем.

    На схемах ниже показано, как работает электродвигатель. Обратите внимание, что при каждом половинном обороте контакты в коммутаторе меняют направление тока, чтобы двигатель вращался в том же направлении.

    Простой электродвигатель

    Происхождение: Изображения созданы или предоставлены для изучения.com защищены авторским правом © Chris Woodford (Объясните, что stuff.com) и опубликованы под этой лицензией Creative Commons. http://www.explainthatstuff.com/electricmotors.html
    Повторное использование: Per Creative Commons License: Share — копирование и распространение материала на любом носителе или в формате. Адаптация — ремикс, преобразование и создание материала

    .

    Простой электродвигатель

    Происхождение: Создано Авинашем Синха как оригинальный DIY-файл по лицензии Creative Commons на следующем веб-сайте: http: // www.Instructables.com/file/FW079IPGGC2UDG3/
    Повторное использование: В соответствии с лицензией CC разрешено следующее: Совместное использование — копирование и распространение материала на любом носителе или любом формате. Адаптация — ремикс, преобразование и создание материала

    .

    Генератор постоянного тока

    Происхождение: Изображение с www.alternative-energy-tutorials.com, используется с разрешения
    Повторное использование: Все учебные пособия и материалы, опубликованные и представленные на веб-сайте учебных пособий по альтернативным источникам энергии, включая текст, графику и изображения, являются собственностью авторских прав или аналогичных права Учебников по альтернативной энергии, представляющих www.Alternative-energy-tutorials.com, если прямо не указано иное. Согласно веб-мастеру AET: Как вы любезно спросили, я не возражаю против того, чтобы вы использовали это изображение как часть своего веб-курса по энергетике бесплатно. Тем не менее, я должен попросить вас правильно ссылаться на мои учебные пособия, изображения и сайт: www.alternative-energy-tutorials.com соответственно в своих презентациях.

    Майкл Фарадей не усовершенствовал электродвигатель, но он обнаружил важное свойство электромагнетизма, которое привело к другому великому изобретению — электрическому генератору.Фарадей открыл в 1831 году принцип магнитной индукции. Он обнаружил, что, проводя магнит по проводу, он вызывает электрический ток в замкнутой цепи. Это привело к разработке электрических генераторов. Первые успешные коммерческие разработки появились примерно в 1860 году. Электрогенератор — это, по сути, электродвигатель, который вращается под действием некоторой внешней силы и в ответ производит индуцированный ток. Гибридные электромобили, такие как Toyota Prius, делают именно это. Электродвигатель питается от аккумулятора при нажатии педали акселератора.Когда педаль отпускается, инерция автомобиля действует через вращающиеся колеса, чтобы вращать двигатель, заставляя двигатель работать в качестве генератора, создавая электричество для подзарядки аккумулятора.

    Электроэнергия переменного и постоянного тока

    Генератор переменного тока

    Происхождение: Автор: Федеральное управление гражданской авиации http://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aircraft/amt_handbook/media/FAA-8083-30_Ch20.pdf
    Повторное использование: Это изображение или файл является произведением Сотрудник Федерального управления гражданской авиации, взятый на работу или взятый на работу в рамках служебных обязанностей этого лица.Это произведение федерального правительства США, изображение находится в общественном достоянии Соединенных Штатов.

    До сих пор мы рассматривали только один вид электричества — постоянный ток (DC). Это то, что производят батареи, солнечные панели и генераторы постоянного тока. Для электричества постоянного тока ток всегда течет в одном и том же направлении. Другой вид электричества — это переменный ток (AC). Как видно из названия, ток переключает направление в проводе с регулярным циклом. Электроэнергия переменного тока — это то, что приходит в наши дома через электросеть.Производится генераторами переменного тока. Генератор переменного тока устроен иначе, чем генератор постоянного тока. Помните, что в генераторе постоянного тока или двигателе есть коммутатор или выпрямитель, который переключает направление тока в катушках якоря (той части, которая вращается). В генераторе переменного тока вместо реверсивного коммутатора используются контактные кольца. Таким образом, с каждой половиной оборота генератора индуцированный ток меняет направление.

    Выходной сигнал генератора переменного тока генерирует синусоидальную волну при скачках напряжения в цепи.Реверсирование тока происходит быстро. В Соединенных Штатах стандарт для электросети составляет 60 Гц (переключение вперед и назад 60 раз в секунду).

    Синусоидальная волна от генератора переменного тока

    Provenance: Booyabazooka в английской Википедии
    Повторное использование: Этот элемент предлагается по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ Вы можете повторно использовать этот элемент в некоммерческих целях при условии указания авторства и предложения любых производных работ по аналогичной лицензии.

    На диаграмме справа показана синусоида, генерируемая генератором переменного тока. При напряжении выше 0 вольт электричество течет в одном направлении, а при напряжении ниже 0 вольт — в другом. Ось Y — напряжение, а ось X — время.

    Короткое видео о разнице между генераторами и двигателями постоянного и переменного тока

    Преимущество использования переменного тока заключается в том, что можно легко повышать или понижать напряжение в различных частях сети системы доставки. Это делают трансформаторы. Трансформатор состоит из двух расположенных бок о бок катушек, большой и малой.Обе катушки имеют общий железный сердечник. Переменный ток, проходящий через небольшую первичную катушку, за счет магнитной индукции создает ток более высокого напряжения в большей вторичной катушке. И обратное также верно: если первичная обмотка больше, вторичная обмотка меньшего размера будет иметь более низкое выходное напряжение.

    Трансформатор, используемый для увеличения переменного напряжения

    Происхождение: BillC в англоязычной Википедии
    Повторное использование: Выпущено под лицензией GNU Free Documentation License.

    Зачем вообще увеличивать и уменьшать напряжение? Помните, что V = I x R. Передача электричества на большие расстояния приводит к потере энергии на тепло из-за сопротивления проводов. Чтобы предотвратить это, напряжение увеличивается, что требует меньшего тока и меньших тепловых потерь. Когда вы доберетесь до вашего дома, напряжение снова упадет. По высоковольтным линиям электропередачи может подаваться электроэнергия 765 кВ (то есть 765 тысяч вольт!). То, что получается от розетки, составляет 120 вольт.

    Переключение между переменным и постоянным током

    Инвертор для переключения с постоянного на переменный ток

    Происхождение: Фотография сделана Б.Cuker
    Повторное использование: Без копирования и записи, можно использовать для любых целей.

    Поскольку мы используем электричество как переменного, так и постоянного тока, важно уметь преобразовывать одно в другое. Эту работу выполняет устройство, называемое инвертором мощности. Многие бытовые приборы работают от сети переменного тока. Холодильники, кондиционеры, лампы накаливания и люминесцентные лампы, пылесосы, фены и стиральные машины — все напрямую используют кондиционер. Электроника, такая как компьютеры, телевизоры и сотовые телефоны, требует постоянного тока.В устройствах обычно инвертор встроен в шнур питания переменного тока. По проводу, идущему от инвертора, проходит постоянный ток, необходимый устройству.
    Инверторы

    также могут использоваться для преобразования постоянного тока в переменный. Такие устройства позволяют использовать 12 В постоянного тока автомобиля для питания портативного компьютера. Дома, которые используют фотоэлектрические панели для использования солнечной энергии для производства электроэнергии, также должны преобразовывать свою выработку в соответствии с переменным током, если системы подключены к электросети.

    Оба типа инверторов используют электронные схемы для перехода на электричество.Теория их действия выходит за рамки этого основного устройства. Но вы должны знать, что силовые инверторы подчиняются второму закону термодинамики. Таким образом, в процессе преобразования энергия теряется на тепло. Но современные инверторы могут достигать КПД до 95%.

    Показан силовой инвертор, который преобразует постоянный ток солнечных панелей в переменный ток для фотоэлектрической системы, подключенной к сети.

    Хранение и производство электроэнергии с помощью батарей

    Схема свинцово-кислотной батареи

    Provenance: Ohiostandard в английской Википедии — перенесено с en.wikipedia в Commons от Burpelson AFB с использованием CommonsHelper.
    Повторное использование: Разрешено копировать, распространять и / или изменять этот документ в соответствии с условиями лицензии GNU Free Documentation License версии 1.2 или любой более поздней версии, опубликованной Free Software Foundation; без неизменяемых разделов, без текстов на лицевой обложке и без текстов на задней обложке. Копия лицензии включена в раздел под названием GNU Free Documentation License.

    Батареи преобразуют потенциальную энергию химических веществ в кинетическую энергию электричества.Бенджамин Франклин ввел термин «батарея» для описания стопки стеклянных пластин с металлическим покрытием, которые он использовал для хранения энергии. Но то, что у него было, сегодня мы назвали бы конденсаторами. Батареи работают за счет соединения двух химических материалов, которые имеют разное сродство к электронам. Материалы анода предпочитают терять электроны, а материалы катода — получать их. Электроды батареи погружены в раствор, содержащий положительно и отрицательно заряженные ионы, называемый электролитом. При включении в цепь электроны текут от анода к катоду.В то же время отрицательно заряженные ионы в электролите перемещаются от катода к аноду для поддержания нейтральности заряда и, таким образом, замыкают электрическую цепь.

    В перезаряжаемой батарее реакции на аноде и катоде можно обратить вспять, используя электрическую энергию для подачи тока, который толкает электроны в противоположном направлении — от катода к аноду. Это восстанавливает исходное состояние двух электродов. Ваш портативный компьютер, мобильный телефон и автомобильный аккумулятор — все это примеры аккумуляторных батарей.В современных батареях используются комбинации различных типов металлов и соединений оксидов металлов, образованные из таких элементов, как углерод, кадмий, кобальт, литий, марганец, никель, свинец и цинк для повышения производительности.

    Батарея из лимона

    Происхождение: Тереза ​​Нотт из Викимедиа: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lemon_battery.png
    Повторное использование: Этот файл находится под лицензией Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.Вы можете: делиться — копировать, распространять и передавать произведение для ремикса — адаптировать произведение При следующих условиях: приписывание — вы должны указывать произведение способом, указанным автором или лицензиаром (но ни в коем случае, чтобы предполагает, что они одобряют вас или ваше использование произведения). делиться одинаково — если вы изменяете, трансформируете или расширяете эту работу, вы можете распространять полученную работу только по той же или аналогичной лицензии, что и эта.

    Простая батарея, использующая кислотные фрукты и два разных металла (бронза и стальные сплавы).

    Exercises Exercises for Module 1 (Microsoft Word 2007 (.docx) 17kB Jul12 17)

    1. Создайте цепь, используя две последовательно соединенные батареи и лампочку. Используйте цифровой мультиметр (DMM) для измерения электрического потенциала в вольтах между положительной и отрицательной клеммами в цепи. Теперь добавьте в цепь вторую лампочку последовательно с первой. Какова яркость каждой лампочки по сравнению с яркостью, когда в цепи была только одна лампочка? С помощью вольтметра измерьте напряжение между положительной клеммой аккумулятора и проводом сразу после первой лампочки, а затем сразу после второй лампочки.Запишите результаты. Теперь создайте цепь с двумя параллельными лампочками. Запишите яркость и напряжение на каждой лампочке.

    Объясните свои результаты.

    Простая схема с одной лампочкой

    Цепь с двумя последовательно включенными лампочками

    Цепь с двумя параллельными лампами

    2.Сделайте пять магнитов для выборщиков, каждый с проволокой разной длины, намотанной вокруг железных гвоздей: 10 см, 20 см, 30 см, 40 см и 50 см. В каждом случае на каждом конце провода должно быть по 10 см, чтобы его можно было подключить к батарее. Таким образом, катушка «10 см» будет фактически сделана из проволоки длиной 30 см и так далее. Подключите каждый магнит к батарее и прикрепите как можно больше канцелярских скрепок к магнитной цепочке с кончика ногтя. Запишите максимальное количество скрепок в каждом случае. Затем нарисуйте график зависимости максимального количества удерживаемых скрепок от длины провода, из которого сделаны обмотки.Объясните, почему график выглядит именно так.

    3. Соберите простой двигатель из предоставленного комплекта. Обязательно обратите внимание на инструкции по удалению изоляции на противоположных сторонах провода, который контактирует с зажимами аккумулятора.Как только вы заставите свой мотор вращаться, проведите следующие эксперименты.

    а. Обратите внимание на направление вращения двигателя. Можете ли вы заставить его пойти в противоположном направлении? Объяснять.

    г. Теперь снимите магнит и переверните. Затем перезапустите мотор. Поворачивает ли он в том же направлении, что и раньше? Почему?

    г. Теперь переверните аккумулятор и перезапустите двигатель. Направление вращения осталось прежним? Объяснить, почему.

    г. Подумайте об электродвигателе как о системе.Определите источник энергии и судьбу этой энергии во вращающейся двигательной системе. В своем ответе используйте следующие термины: электрохимическая энергия, кинетическая энергия (энергия движения) и тепло. Нарисуйте созданную вами схему для запуска электродвигателя. Наденьте шляпу системного мышления.

    • Определите каждый компонент системы.
    • Отследите поток энергии через систему. Обязательно покажите, где он переходит от электрического тока к магнитной энергии, кинетической энергии и теплу.
    • Сделайте снимок вашей диаграммы и включите его в свой отчет.

    Является ли электродвигатель закрытой системой (вся энергия остается в системе) или это открытая система (некоторый обмен энергией с окружающей средой)?

    4. Из кусочка цитрусовых сделайте батарейку. Положите медный пенни с одной стороны фрукта и стальную скрепку с другой стороны. Измерьте напряжение с помощью цифрового мультиметра. Запишите результат: ______.

    Теперь попробуйте использовать фруктовый аккумулятор, чтобы зажечь светодиодную лампочку.Это работает? Объясните, что создает электричество.

    Список литературы

    Электромагниты и закон Фарадея

    Электродвигатель и генератор

    Асинхронный двигатель переменного тока

    Трансформаторы

    Преобразователи переменного / постоянного тока

    Как работают батареи

    Яркость лампы

    Падение напряжения (В)

    Первая лампочка

    Вторая лампа

    Яркость лампы

    Падение напряжения (В)

    Первая лампочка

    Вторая лампа

    Яркость лампы

    Падение напряжения (В)

    Длина провода в бухте (см)

    10

    20

    30

    40

    50

    Макс. нет. скрепок

    .

    Leave a Comment

    Как правильно сделать заземление в частном доме схема: Схема подключения заземления в загородном доме

    Схема подключения заземления в загородном доме

    Полную инструкцию по заземлению и молниезащите для частного дома (в картинках) смотрите на отдельной странице.

    Сегодня практически каждый загородный дом оснащен электрическими приборами. Безопасность их эксплуатации обеспечивается соединением установленного в помещениях электрооборудования с заземляющим устройством. Грамотно выполненное защитное заземление исключит вероятность поражения людей электрическим током и предотвратит выход из строя бытовой техники и сложных технических устройств от воздействия перенапряжений, если они защищаются УЗИП. Выбор схемы подключения зависит от различных факторов. В частном доме, в отличие многоквартирного, заземление можно сделать самостоятельно. Разобраться в вопросе его подключения поможет данная инструкция.

    Основные элементы схемы подключения заземления загородного дома и правила по их выполнению

    Схема подключения заземления в загородном доме выглядит следующим образом: электроприбор— розетка — электрический щит — заземляющий проводник — контур заземления — земля.

    Подключение начинается с выполнения на придомовом участке заземляющего устройства в соответствие с правилами, определенными в главе 1.7 ПУЭ 7-го издания. Заземлитель представляет собой металлическую конструкцию, имеющую большую площадь контакта с землей. Предназначен для выравнивания разности потенциалов и уменьшения потенциала заземленного оборудования, в случае замыкания на корпус или появления избыточного напряжения в электросети. Конструкция и глубина его установки определяется исходя из сопротивления грунта на участке (например, сухой песок или влажный чернозем).

    От выполненного на участке заземляющего устройства (заземления) прокладываем заземляющий проводник, который подключаем к главной заземляющей шине, с использованием болтового соединения, зажима или сварки. Выбираем проводник сечением не менее 6 мм2 для меди и 50 мм2 для стали, при этом он должен соответствовать требованиям к защитным проводникам, указанным в таблице 54.2 ГОСТ Р 50571.5.54-2013, а для системы ТТ иметь сечение не менее 25 мм2 для меди. Если проводник голый и прокладывается в земле, то его сечение должно соответствовать приведенному в таблице 54.1 ГОСТ Р ГОСТ Р 50571.5.54-2013.

    В электрощитке заземляющий проводник через шину заземления соединяется с защитными проводниками, проложенными к розеткам, имеющим заземляющий контакт и остальным электроприемникам в доме. В результате чего, каждый электроприбор оказывается подключенным к системе заземления.

    Зависимость схемы подключения заземления от контура заземления

    Если у столба линии электропередач выполнено повторное заземление, то схема подключения заземления в загородном доме выполняется по системам TN-C-S или TT. Когда состояние сетей не вызывает опасений, в качестве заземляющего устройства дома следует использовать повторное заземление линии и подключать дом в соответствии с системой заземления TN-C-S. Если воздушная линия старая, либо качество выполнения повторных заземлений подлежит сомнению, лучше выбрать систему ТТ и оборудовать индивидуальное заземляющее устройство на придомовом участке.

    Для заземляющего устройства в первую очередь следует использовать естественные заземлители — сторонние проводящие части, имеющие непосредственный контакт с грунтом (водопроводы, трубы скважин, металлические и железобетонные конструкции загородного дома и прочее). (см. п.1.7.54, 1.7.109 ПУЭ 7-го издания).

    При отсутствии таковых, выполняем искусственное заземляющее устройство, используя вертикальные или горизонтальные электроды, которые вкапываем в землю. Выбор конфигурации заземлителя главным образом от требуемого сопротивления и особенностей придомового участка.

    При отсутствии таковых, выполняем искусственное заземляющее устройство, используя вертикальные или горизонтальные электроды, которые вкапываем в землю. Выбор конфигурации заземлителя главным образом от требуемого сопротивления и особенностей придомового участка.

    Наиболее эффективен в использовании, если на вашем участке почва представлена суглинком, торфом, насыщенным водой песком, обводненной глиной. Стандартная длина стержней составляет от 1,5‑х до 3‑х м. Выбирая длину вертикальных электродов, исходим из водонасыщенности вмещающих пород на участке. Заглубленные грунт вертикальные заземлители объединяются горизонтальным электродом, например, полосой, а для минимизации экранирования располагаются на расстоянии, соразмерном длине самих штырей.

    Конструкцию заземляющего устройства рекомендуют располагать на расстоянии одного метра от фундамента строения (см. п. 1.7.94 ПУЭ 7-го издания).

    Зависимость схемы подключения от типа системы заземления

    Заземление объектов жилого фонда выполняют по следующим системам: ТN (подсистемы TN-C, TN-S, TN-C-S) или ТТ. Первая буква в названии обозначает заземление источника питания, вторая – заземление открытых частей электрооборудования.

    Последующие буквы после N указывают на совмещение в одном проводнике или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. S — нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники разделены. С — функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (РЕN-проводник).

    Электробезопасность обеспечивается полноценно, когда уменьшение сопротивления заземлителя не влечет за собой увеличения показателей тока замыкания на землю. Рассмотрим, как схема подключения заземления зависит от выполненной на объекте системы электрической сети.

    Система заземления TN-S


    Рисунок 1. Система TN-S

    На объектах, оборудованных электросетью по системе TN-S, нулевые рабочий и защитный проводники разделены по всей длине, и в случае пробоя изоляции фазы, аварийный ток отводится по защитному РЕ-проводнику. Устройства УЗО и дифавтоматы, реагирующие на появление утечки тока через защитный ноль, отключают сеть с нагрузкой.

    Достоинством подсистемы заземления TN-S является надежная защита электрооборудования и человека от поражения аварийным током при пользовании электросетями. За счет чего данную систему относят к наиболее современной и безопасной.

    Для выполнения заземления по системе TN-S, требуется прокладка от трансформаторной подстанции отдельного провода заземления к своему строению, что приведет к значительному удорожанию проекта. По этой причине, для заземления объектов частного сектора, подсистема заземления TN-S практически не используется.

    Система заземления TN-C. Необходимость перехода на ТN-C-S


    Рисунок 2. Система TN-S

    Заземление по системе TN-C наиболее распространено для старых построек жилого фонда. Преимуществом является экономичность и проста ее выполнения. Существенным недостатком — отсутствие отдельного проводника РЕ, что исключает наличие в розетках загородного дома заземления и возможности уравнивания потенциалов в ванной.

    К загородным постройкам электрических ток подводится по воздушным линиям. К самому строению подходят два проводника: фазный L и совмещенный PEN. Подключить заземление можно, только при наличии в частном доме трехжильной проводки, что требует переделки системы TN-C на TN-C-S, путем разделения нулевого рабочего и нулевого защитного проводника в электрическом щите (см. п. 1.7.132 ПУЭ 7-го издания).

    Подключение заземления по системе TN-C-S

    Для подсистемы заземления TN-C-S характерно объединение нулевого рабочего и нулевого защитного проводников на участке от линий электропередач до ввода в здание. Заземление по данной системе достаточно простое в техническом исполнении, за счет чего рекомендуется для широкого применения. К недостатку можно отнести потребность в постоянной модернизации, во избежание обрыва PEN проводника, в результате чего электроприборы могут оказаться под опасным потенциалом.

    Рассмотрим схему подключения заземления в загородном доме по системе TN-C-S на примере перехода к ней от системы TN-C.


    Рисунок 3. Схема главного распределительного щита

    Как уже отмечалось, для получения трехжильной проводки, необходимо произвести правильное разделение PEN проводника в распределительном щитке дома. Начинаем с того, что в электрощит устанавливаем шину с обеспечением прочной металлической связи с ним, и подключаем к этой шине идущий со стороны линии электропередач объединенный проводник PEN. Шину PEN соединяем перемычкой со следующей установленной шиной РЕ. Теперь шина PEN выступает в качестве шины нулевого рабочего проводника N.


    Рисунок 4. Схема подключения заземления (переход с TN-C на TN-C-S)


    Рисунок 5. Схема подключения заземления TN-C-S

    Выполнив указанные подключения, соединяем распределительный щиток с заземлителем: от заземляющего устройства заводим проводна шину РЕ. Таким образом, в результате несложной модернизации, мы оснастили дом тремя отдельными проводами (фазным, нулевым защитным и нулевым рабочим).

    Правилами устройства электроустановок требуется выполнение повторного заземления для РЕ — и РEN-проводников на вводе в электроустановки, с использованием, в первую очередь, естественных заземлителей, сопротивление которых при напряжении электросети 380/220 В должно быть не более 30 Ом (см. п. 1.7.103 ПУЭ 7-го издания).

    Подключение заземления по системе TТ


    Рисунок 6. Система TT

    Другим вариантом схемы является подключения заземления загородного дома по системе ТТ с глухозаземленной нейтралью источника тока. Открытые токопроводящие элементы электрооборудования такой системы подсоединены к заземляющему устройству, не имеющему электрической связи с заземлителем нейтрали источника питания.

    При этом должно соблюдаться следующее условие: значение произведения величины тока срабатывания устройства защиты (Iа) и суммарного сопротивления заземляющего проводника и заземлителя (Rа) не должно превышать 50 В (см. п.1.7.59 ПУЭ). Rа Iа ≤ 50 В.

    Для соблюдения этого условия “Инструкция по устройству защитного заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках” И 1.03-08 рекомендует выполнять заземляющее устройство с сопротивлением 30 Ом. Данная система достаточно востребована на сегодняшний день и применяется для частных, преимущественно мобильных построек, при невозможности обеспечения достаточного уровня электробезопасности системой TN.

    Заземление по системе TТ не требует разделения совмещенного PEN проводника. Каждый из подходящих к дому отдельных проводов подсоединяем к изолированной от электрощита шине. А сам PEN проводник, в таком случае, считаем нулевым проводов (нулем).


    Рисунок 7. Схема подключения заземления по системе TT


    Рисунок 8. Схема подключения заземления и УЗО по системе TT

    Как следует из схемы, системы TN-S и ТТ очень похожи между собой. Отличие состоит в полном отсутствии у ТТ электрической связи между заземляющим устройством и PEN проводником, что, в случае отгорания последнего со стороны источника питания, гарантирует отсутствие избыточного напряжения на корпусе электрических приборов. В этом и состоит очевидное преимущество системы ТТ, обеспечивающее более высокий уровень безопасности и надежности в эксплуатации. Недостатком ее использования можно назвать лишь дороговизну, поскольку для защиты пользователей при косвенном прикосновении, обязательна установка дополнительных устройств защитного отключения питания (УЗО и реле напряжения), что, в свою очередь, требует прохождение апробации и заверение специалистом энергонадзора.

    Заключение

    Схема заземления в общем виде представляет собой соединение ее элементов: электрооборудования, вводно-распределительного щита, заземляющего проводника РЕ, заземлителя.

    Для установки заземляющего устройства в загородном доме необходимо разобраться в особенностях его подключения, в зависимости от следующих факторов:

    • способ питания электрической сети (воздушными линиями или кабелем от трансформаторной подстанции)
    • тип грунта на придомовом участке, где выполняется контур заземления.
    • наличие системы молниезащиты, дополнительных источников питания или специфического оборудования.

    Выполняя подключение заземления самостоятельно, необходимо руководствоваться положениями раздела 1.7 Правил устройства электроустановок. При невозможности использования естественных заземлителей, выполняем заземляющее устройство с применением искусственных заземлителей.. Заземление частного дома может быть выполнено по двум системам: TN-C-S или ТТ. Наиболее широкое применение получила модернизированная система TN-C — TN-C-S, за счет простоты ее технического исполнения. Для обеспечения электробезопасности загородного дома по системе TN-C-S, требуется разделение PEN проводника, на нулевой рабочий и нулевой защитный проводники.

    Выполнив контур заземления, необходимо проверить качество его монтажа, и произвести замеры сопротивления на соответствие нормам ПУЭ при помощи специальных приборов, для чего может потребоваться привлечение специалистов.

    Полную инструкцию по заземлению и молниезащите для частного дома (в картинках) смотрите на отдельной странице.

    Требуется консультация по организации заземления и молниезащиты для вашего объекта? Обратитесь в Технический центр ZANDZ.ru!


    Смотрите также:

    Смотрите также:

    Как сделать заземление в частном доме самому, своими руками, схемы, фото, видео

    Если вы читаете эту статью, то наверняка уже знаете для чего делается заземление в частном доме.

    Важное напоминание

    А для тех, кто еще сомневается в целесообразности выполнения таких работ мы напомним.

    Заземление предназначено для отвода опасного напряжения с корпусов электроприборов и других устройств, запитанных от электросети, а также оно защищает последние от выхода из строя.

    Опасное напряжение (потенциал) может появиться на корпусе электроприбора в результате повреждения одного из проводов (фазы) и отводится оно с корпуса через специальные провода в землю.

    Речь идет только про защитное заземление. Существует еще и рабочее заземление, но оно применяется в промышленном оборудовании.

    Если проигнорировать установку заземления, то появится большая вероятность поражения человека электрическим током.

    К примеру, большую опасность в этом плане несет стиральная машинка, были случаи, когда в результате отсутствия заземления людей била током сливающаяся после стирки вода.

    Не трудно догадаться, что опасный потенциал вода получала от не заземленного корпуса, опасному напряжению просто не было куда деваться.

    Почему заземление — это важно?

    Во-первых, это безопасность жильцов дома, про это мы уже упоминали выше.

    Во-вторых, если вы строите новый дом, не важно самостоятельно ли вы это делаете или все работы делает подрядчик, все должны придерживаться специальных норм: СНиП (строительные нормы и правила, ГОСТ и ПУЭ (правила устройства электроустановок).

    Согласно этим нормам и правилам еще при строительстве частных домов организовывается так называемая система TN-S (электросистема дома с заземлением).

    Если же эту систему организовывать уже после строительства дома, то придется делать демонтаж, к примеру, всей двухжильной проводки, и менять ее на трехжильную, а это очень дорого.

    Конечно, можно потом сделать заземление только на одну розетку, к примеру, для подключения стиральной машинки.

    Но лучше сделать это сразу еще в ходе строительства и на все розетки. Так рекомендуют специалисты.

    Если же был приобретен старый частный дом, то с учетом особенностей эксплуатации современных электроприборов вам скорее всего тоже придется делать систему заземления.

    Ведь в старых домах начиная с хрущевских времен норма электропотребления на квартиру не превышала 1,3кВт, при этом стояли предохранительные пробки на 6А.

    Но в данном случае разобраться с заземлением можно будет и самому и об этом мы поговорим дальше.

    Читайте также:

    Поговорим про контур

    Контур представляет из себя сложную, но вполне понятную конструкцию.

    Он состоит из внешних и внутренних устройств, которые в свою очередь делятся на:

    1. ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА. Вкопанные на 2 метра колья-электроды, соединённые в верхней части между собой пластинами. От электродов отходит заземляющий проводник, который представляет из себя круглую или плоскую сталь. Заземляющий проводник подходит к щитовой в доме и, как правило, соединяется к ней через медный провод.

    2. ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА. Провода заземления, которые идут от розеток, и непосредственно щитовая в которой с помощью специальной шины происходит объединение проводов внешней и внутренней системы.

    Теперь давайте рассмотрим, как самому смонтировать такое заземление в своем доме.

    Читайте также:

    Схемы заземления

    Сначала необходимом определиться с схемой заземления. В нашем случае применимы две из них, это замкнутая (треугольная) и линейная.

    Замкнутая схема.

    Представляет из себя три вбитых в землю штыря расположенных в углах равностороннего треугольника (если смотреть сверху).

    Штыри в верхней части соединяются между собой горизонтальными заземлителями, их тоже три.

    Плюс данной системы в том, что при выходе из строя одного из горизонтальных заземлителей вся система будет продолжать работать.

    Линейная схема.

    Представляет из себя три кола заземления, которые вбиваются в землю на одной линии и соединяются между собой двумя горизонтальными металлическими полосами (заземлителями).

    ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Как заземлить стиральную машину в частном доме.

    Такая схема хотя и проще первой, но работает менее надежно, так как в случае выхода из строя хотя бы одной горизонтальной перемычки вся система перестает работать.

    Какую схему использовать решать вам, но мы рекомендуем схему треугольник, так как она прослужит не одно десятилетие.

    Но это еще не все. Схемы заземления можно усовершенствовать.

    К примеру, не будет ошибкой вбить колья заземления в землю в виде прямоугольника или овала.

    Или улучшить линейную схему добавив в нее пару кольев и пару горизонтальных заземлителей.

    А также установить линейный контур с двумя и более группами заземлителей. На рисунке в центре.

    Не рекомендуется вбивать менее трех кольев, если предусмотрена только одна группа заземлителей.

    Также многое будет зависеть от возможностей участка местности, где будет монтироваться заземление, но об этом дальше.

    Читайте также:

    Так какой все же контур выбрать?

    Давайте сначала разберемся при каких условиях используют те или иные типы контуров.

    Замкнутый треугольный контур:

    1. Сеть 220/380В в дом заведена через силовой вводный щит.
    2. Продолжительная суммарная потребляемая мощность более 3кВт.
    3. Наличие электроприборов промышленного типа с предусмотренным выводом под заземление (токарный станок, циркулярка, сверлильный станок и т.д.).

    Две группы линейных заземлителей:

    1. Потребляемая суммарная мощность свыше 1кВт в течении 20 минут.
    2. Электропровод заведен под землей через внешний щит.
    3. В доме присутствует хотя бы одна из коммуникаций (связь, газ, вода, канализация).

    Существуют много и других факторов поэтому в данном случае лучше всего посоветоваться со специалистом, а работы выполнить самостоятельно.

    Готовим материал и инструмент

    Мы будем исходить из того, что делаем замкнутую треугольную схему заземления, так как она наиболее популярна.

    Сначала давайте разберемся с материалом, а уже исходя из того какой он будет, будем готовить инструмент.

    Итак, из материала нам будет необходимо:

    1. Для вертикальных кольев заземления можно использовать: трубу с толщиной стенок не менее 3,5 мм и диаметром 30 мм, арматура в диаметре 2-3 см, уголок 5х5 см (лучше из нержавеющей стали). Длина любого материала должна быть не менее 2 метра.

    Перед использованием заготовок их рекомендуется заточить любым удобным вам способом.

    2. Металлические полосы сечением 40х4 мм, длиною не менее 1,2 метра.

    3. Такая же, как и в п. 2 металлическая полоса, но желательно из нержавеющей стали. Длина ее будет зависеть от расстояния от места установки кольев заземления до места заводки ее в дом.

    4. Медный провод для фазного проводника в диаметре 6 мм.

    5. Болты. Рекомендуется М8.

    Читайте также:

    Готовим инструмент.

    Нам понадобится в обязательном порядке:

    1. Сварочник.
    2. Электродрель с сверлами (сверлить отверстия под болты).
    3. Болгарка (затачивать колья, резать металл).
    4. Перфоратор (заводить заземление в дом и для других работ).
    5. Наточенная штыковая лопата.
    6. Тяжелая кувалда.
    7. Ключи в зависимости от того, какие болты у вас будут.

    Где вбивать колья?

    Место забивки кольев должно находиться не далеко от отмостки дома, не более одного 1,2 метра.

    Прежде всего оно должно быть безопасным и не посещаемым людьми и животными.

    Если у вас нет не посещаемых мест вокруг дома, то данный участок следует огородить.

    Читайте также:

    Ход работ

    Копаем траншеи.

    Глубина траншей должна быть 0,5 – 0,7 метра. Их вид сверху должен представлять равнобедренный треугольник со сторонами длиною 1,2 метра.

    До места завода заземления в дом, если это необходимо, тоже роется траншея с такой же глубиной.

    Забиваем колья.

    Колья забиваем по углам траншеи на глубину 2 метра. 20 – 30 см оставляем для приваривания других элементов конструкции.

    Не забудьте наточить колья, к примеру, если у вас уголок, то это можно сделать с помощью болгарки.

    Во время забивания кольев сверху их можно поливать водой, которая будет играть роль своеобразной смазки. Таким образом работа пойдет быстрее, да и кувалду можно будет использовать полегче.

    Сварочные работы.

    Привариваем горизонтальные стальные полосы к кольям. Отдельно привариваем металлическую пластину, идущую к месту входа заземления в дом.

    Подключение к шине заземления.

    Используя медный провод диаметром 6 мм и болты, подсоединяем один конец провода к металлической пластине, а другой к шине.

    Как проверить заземление?

    Есть много способов проверки правильной работы заземления. Профессионалы и опытные электрики делают такую проверку с помощью специальных приборов, к примеру, старым, но проверенным ПКП -3.

    Или используют более современный меггер.

    Читайте также:

    Проверяют сопротивление металлосвязи и сопротивление растекания тока (проверяют меггером).

    Сопротивление растекания тока не должно превышать 4 Ом.

    Но что делать, если таких приборов у вас нет.

    Существует народный способ проверки правильности выполнения работ по установке заземления, с помощью обычной лампы мощность более 100Вт.

    Вкручиваем лампу в патрон с переноской. Подключаем один конец переноски к фазе 220В, а другой конец к контуру заземления, а точнее к одной из горизонтальных пластин.

    Если лампа будет гореть ярко, как будто она подключена к розетке, то значит работы выполнены правильно.

    Если недостаточно ярко, значит сварочные работы скорее всего были не качественными, нужно лучше проварить стыки конструкции.

    Если лампа не горит, значит необходимо проверить на целостность всю схему, начиная от щита заземления, где-то была допущена существенная ошибка.

    Читайте также:

    Подводим итог

    Как мы видим сделать заземление в частном доме своими руками не так уж и сложно, достаточным будет правильно подобрать тип контура для дома и подготовить необходимый материал и инструмент.

    Для сварочных работ на 1 час можно нанять спеца или попросить друга. Для земляных работ тоже много ума не нужно.

    Если вы не разбираетесь как все это завести в дом и подключить к щитовой, то тоже можно нанять электрика.

    По крайней мене это будет на много дешевле, чем отдать все работы какой-то фирме, которая сдерет с вас по полной программе. При этом полную электробезопасность они все равно не гарантируют.

    Как сделать заземление в частном доме и на даче самому (схемы подключения)

    Ни для кого не секрет, что защитное заземление необходимо для каждого жилого помещения, как для частного строения, так и для квартиры многоэтажного дома. Оно убережет жилище и людей от попадания молнии, защитит от действия электрического тока в случае его утечки из-за нарушения изоляции проводки или электроприборов. Кроме того, заземление выполняет функцию отвода накапливающегося статического напряжения и стекающего по ее корпусу тока от конденсаторов, являющихся частью электрической схемы встроенных сетевых фильтров. В статье расскажем, как сделать заземление в частном доме и на даче, рассмотрим частые ошибки при монтаже.

    Системы заземления, отличия, преимущества, особенности

    Описать простыми словами схему заземления можно следующим образом. Корпусы мощных электроприборов, через медные провода соединяются с медной шиной, которая в свою очередь соединяется с заземляющей полосой, выведенной от конструкции, помещенной под землей во дворе дома.

    Мощные бытовые приборы через медные провода соединяются с заземляющей шиной

    Теперь можно более подробно рассмотреть, как устроена эта конструкция, и каким образом действует вся система в целом:

    1. В грунте выкапывается яма, в которой на расстоянии 1,2-2 метра друг от друга, вертикально вниз забиваются 3 или 4 металлических элемента (отрезки арматуры, уголка или толстостенной трубы) длиной 1,5–3 м
    2. Элементы между собой обвариваются перемычками, изготовленными из металлической полосы, толщиной 3-4 мм или уголка
    3. От полученной конструкции в распределительный щиток внутри дома проводится металлическая полоса (трасса)
    4. В свою очередь трасса через медную жилу, посредством болтовых соединений коммутируется с медной шиной.

    Полученная таким образом система называется контуром заземления. В зависимости от расположения забиваемых в грунт элементов, система может быть линейная или замкнутая. Читайте также статью: → «Контур заземления: монтаж». Место расположения подземной коммуникации лучше устроить в малоиспользуемом месте и в целях безопасности оградить его. Глубину залегания необходимо сделать не менее 60 см.

    Линейная схема контура заземления

    Такой способ предполагает забивание штырей в землю по одной линии. Три элемента располагаются в один ряд и последовательно соединяются двумя перемычками. От крайнего из них, трасса проводится в дом. Достоинством такого способа является простота исполнения: вместо ямы нужно выкопать простую ровную канаву. Кроме того, для соединения конструкции нужны всего две перемычки, вместо трех, как во втором варианте. Соответственно и сварочных стыков нужно всего три, а не четыре.

    Выбрать безопасное место для размещения устройства не представляет труда, потому что оно практически не имеет площади и может разместиться вдоль забора или тыльной стены дома. Недостаток заключается в уязвимости схемы: при нарушении одного из соединений (сварки или полосы), вся система теряет свою эффективность.

    Эскиз линейного заземления частного дома из 4 последовательно соединенных элементов

    Замкнутая схема заземления

    Такой вариант подразумевает расположение трех, забиваемых в землю металлических элементов, в форме треугольника. Штырей может быть больше и фигуры могут быть разными, но принцип действия один — при повреждении любого соединения, конструкция сохраняет свою функциональность. Достоинством такого способа можно назвать надежность и практичность. Явных недостатков не имеется, за исключением необходимости больших затрат труда на выкапывание ямы. Читайте также статью: → «Монтаж контура заземления в доме».

    Контур заземления в частном доме – замкнутая схема в форме треугольника

    Способ подключения системы заземления ТТ

    Отличительная особенность системы ТТ заключается в том, что заземляющий проводник РЕ является абсолютно независимым от рабочей нулевой жилы сети. То есть он не выводится из заземляющего контура параллельно с проводом N, а заземляется через свой собственный контур. Говоря доступными словами: РЕ не имеет ничего общего с нулевым и фазным проводом, спускаемым к частному дому от опор электропередач. Он соединяется с землей через трассу, заведенную в дом от описанной выше системы заземления.

    Проводник РЕ разводится по всему дому и к нему подключаются корпуса мощной бытовой техники и всех металлических объектов, способных проводить электрический ток. Таким образом РЕ-проводник объединяет все точки возможного появления неконтролируемого напряжения в одну общую систему уравнивания потенциалов. Соединять с рабочим нулем (проводом N) какие-либо заземленные конструкции, в том числе корпуса электроприборов – категорически запрещено.  

    Схема заземления по системе ТТ с РЕ проводником

    Преимуществом системы ТТ является сохранение безопасности электрической сети и запитанных от нее потребителей в случае обрыва нулевого провода, выходящего от подстанции. Такое иногда происходит, особенно в частном секторе, где обрыв провода на столбах может случиться из-за ветра, скорость которого не гасится высотными зданиями, или от веток деревьев. При обрыве или замыкании, в электросетях могут возникнуть непредвиденные скачки и падения напряжения, которые будут погашены с помощью описываемой системы. Но остается опасность одновременного пробития фазы на корпус потребителя электроэнергии в момент касания его человеком.

    Практический совет: для предотвращения поражения электротоком необходимо установить дополнительный уровень защиты, который включает в себя устройства защитного отключения УЗО и автоматические выключатели.

    Применение устройств защитного отключения

    Схема подключения розетки через УЗО, ВА и заземляющий РЕ-проводник

    УЗО желательно установить в цепи всех мощных и дорогих бытовых приборов, а также на выходе из электрощитка. Потребители подключаются через устройства с уставкой до 30 мА, которые обеспечивают защиту от:

    • утечки тока в следствии нарушения изоляции;
    • поражения электрическим током;
    • возникновения пожара от искрения из-за нарушения контакта.

    Однако защитные отключающие устройства не обеспечивают защиту от токов короткого замыкания. Поэтому рекомендуется наряду с УЗО использовать автоматические выключатели.

    Система заземления TN-C-S

    Данная схема предполагает объединение на определенном этапе до ввода в жилой дом двух проводников:

    1. Рабочий ноль, подводимый от трансформаторной подстанции
    2. Защитный заземляющий проводник.

    Для этой цели снаружи дома нужно установить распределительный щит, в котором расположить две шины, соединенные между собой перемычкой. На одну из них подводятся оба проводника, а уходит один – РЕ, со второй уходит провод N. Таким образом, производится соединение и расщепление контуров на рабочий и заземляющий.

    На щиток внутри дома поступают три жилы:

    • одна – L фаза;
    • вторая – N ноль;
    • третья – РЕ-проводник.

    Каждая розетка подключается с заземляющим контуром, обеспечивая заземление всех электроприборов, имеющих евро-вилку.

    Схема заземления по системе TN-C-S с РЕ-проводником

    Практический совет: несмотря на наличие заземления, для обеспечения более полной защиты от поражения электрическим током, рекомендуется устройство СУП.

    Система уравнивания потенциалов

    СУП подразумевает подключение через медные провода корпусов всех мощных бытовых приборов (стиральная машина, бойлер, посудомоечная машина, конвектор) к медной шине заземления, описанной выше. Сюда же заземляются ванна, трубы горячего и холодного водоснабжения. Получается, что через такое соединение создается единый контур, посредством которого устраняется разность напряжений всех токопроводящих поверхностей.

    Иными словами, в случае утечки тока на одном объекте, он равно распределится по всем остальным, утратив поражающую силу. Тоже произойдет при пробитии тока через воду. А наличие заземления сводит распределение к минимуму, уводя основной заряд на землю. Тем не менее, СУП не оградит от малых утечек, происходящих вследствие нарушения изоляции проводников. Для этой цели служит УЗО, о котором рассказывалось выше.

    Проверка заземления в доме

    Проверка работоспособности системы заземления производится либо в случае переезда в новый дом, чтобы убедиться в безопасности, либо сразу после создания контура своими силами. Для проверки понадобится прибор тестер «мультиметр». Читайте также статью: → «Проверка цепей мультиметром или тестером». Далее проверка осуществляется в следующем порядке:

    Щупы прибора поместить на L и РЕ и проверить заземление

    • мультиметр приводится в рабочее положение, для чего щупы с проводами подсоединяются к контактам «com» — черный, VΩ – красный;
    • переключатель режимов измерения выставляется на измерение напряжения;
    • измеряется напряжение сети в розетке путем контакта щупов с фазным и нулевым проводом;
    • далее осуществляется контакт между фазным и заземляющим проводом.

    При исправном заземлении, прибор покажет значение схожее с первым измерением. Если же показания будут отсутствовать – контур не работает. Подобную процедуру можно проделать с «контролькой» — лампочкой, ввинченной в электрический патрон с подключенными проводами.

    При исправном заземлении «контролька» должна загораться, как от контакта проводов с L и N, так и от контакта между L и РЕ. Если этого не происходит – заземление отсутствует.

    Проверка заземления при вводе на 380 В

    При оборудовании ввода в частное домостроение на 380 В с использованием трехфазного электросчетчика, разводка внутри дома будет преобразовываться в 220 В путем отбора одной токоведущей фазы и нулевого провода. Поэтому проверка заземления в розетке будет аналогичной ранее рассмотренной процедуре.

    Если необходимо проверить заземление в цепи трехфазного потребителя (например, электродвигателя), то щупы мультиметра необходимо разместить так, чтобы один обеспечивал контакт с токоведущей фазой, а второй – с контуром заземления. Наличие результата – признак работоспособности системы.

    Дополнительное защитное устройство

    Заземление частного дома может предусматривать обустройство молниезащиты, то есть приспособления, способного принимать разряд молнии при его попадании в дом и направлять его в землю. Однако импульсный скачок напряжения при попадании молнии может быть настолько силен, что может привести к выходу электрооборудования и даже распределительный щиток.

    Чтобы избежать такого развития событий, в щитке рекомендуется устанавливать устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). В случае исправного заземляющего контура и применения дополнительных защитных устройств, частный дом, а также находящаяся в нем бытовая техника защищены от многих негативных факторов:

    № п/пНегативный факторЗащитное действие
    1.Короткое замыканиеВыключатель автомат, СУП
    2.Утечка на корпусЗаземление, УЗО
    3.Неисправность электропроводкиСУП, УЗО
    4.Удар молнииЗаземление, УЗИП

    Наиболее распространенные ошибки при создании заземляющей системы в частном доме

    1. Использование ветхих материалов в качестве забиваемых в землю штырей и перемычек между ними. Это может привести к разрушению и выходу всей конструкции из строя или утрачиванию ее эффективности.
    2. Значительное удаление подземной системы от домостроения. Этого не нужно делать, ведь чем ближе к дому будет расположение конструкции, тем быстрее опасный разряд достигнет земли. Рекомендуется располагать подземную часть заземляющей цепи с северной стороны дома, где всегда тень, земля более сырая, для лучшего контакта.
    3. Зануление, то есть установка перемычки в розетках между контактом заземления и нулевым проводом. Этого нельзя делать ни при каких обстоятельствах.
    4. Экономия на приобретении и установке УЗИП при оборудовании молниезащиты. Это может стоить выходом из строя дорогостоящей бытовой техники или всей электропроводки.
    5. Использование при организации СУП алюминиевых проводов для соединения с шиной. Алюминий и медь при окислении теряют контакт между собой, в результате чего утрачивается работоспособность всей системы.

    Оцените качество статьи:

    Заземление в частном доме своими руками для сети 220 в: правила и требования установки

    Применение конструктивных элементов защиты от поражения током (так называемых заземлителей) – гарантия безопасной эксплуатации современных бытовых электроприборов и оборудования. Устройство заземления в частном доме имеет ряд особенностей, связанных с тем, что в сельской местности при организации электросетей до сих пор используются схемы старого типа. В кабельной подводке линий электропитания в частном секторе специальная заземляющая жила, как правило, не предусмотрена, что требует принятия особых мер защиты.

    Дополнительные меры защиты

    В основе этих мер лежит организация на стороне потребителя (в его частном доме) так называемого «повторного заземления», с помощью которого удаётся существенно снизить риск поражения током.

    Реальная угроза такого поражения возможна при случайном обрыве шины PEN, заземлённой лишь на питающей подстанции.

    Использование повторного заземления совместно с УЗО повышает эффективность работы всей системы в целом и гарантирует моментальное снятие напряжения с питающей линии.

    Такое заземление обеспечивает защиту частного дома от удара молнии вместе со смонтированным на крыше громоотводом (при условии, что тот с помощью медной шины подключается непосредственно к контору заземления).

    Сделать контур можно своими руками.

    Общие принципы

    Надёжное заземление дома в сельской местности предполагает обустройство специального защитного контура, основу которого составляет заземлитель.

    Последний представляет собой сборное сооружение, изготавливаемое из прутков арматуры, стальных труб небольшого диаметра или типовых металлических профилей.

    После закапывания или забивания на глубину сварная конструкция обеспечивает надёжный контакт металлических частей с грунтом, достаточный для стекания тока в землю.

    При наличии связки «контур заземления + УЗО» в случае прикосновения голыми руками к открытым токоведущим частям электропроводки или приборного кабеля автомат мгновенно обесточит цепь и снимет напряжение.

    Правильное заземление в загородном частном доме с питающей сетью 220 В предполагает выполнение следующих операций:

    • на планке ГЗШ (главная заземляющая шина) во вводном щитке следует создать отдельную клемму PE, которая и будет использована для организации повторного заземления;
    • затем от этой клеммы медным проводом необходимо будет сделать отвод в сторону намеченного места расположения заземлителя;
    • после этого возле частного дома изготавливается сама заземляющая конструкция, требования к которой будут подробно рассмотрены далее.

    Иллюстрацией всех перечисленных операций может служить рисунок контура.

    Обратите внимание, что на рисунке указываются уже разделённые PE и N проводники.

    Заземляющее устройство устанавливают неподалёку от частного дома, что позволяет сократить длину соединительных шин заземления и минимизировать токовые потери в них.

    Варианты самостоятельного изготовления

    Для частного дома металлическую сварную конструкцию заземления (заземлитель) удобнее всего изготовить из обрезков стальных труб или металлических профилей. При их отсутствии могут применяться металлические штыри диметром порядка 16-ти миллиметров.

    Использование для заземления специальных арматурных прутьев с калёной поверхностью не допускается действующими нормативами, поскольку имеющееся на них покрытие влияет на распределение стекающих в землю токов.

    К тому же калёный слой арматуры в условиях повышенной влажности способствует быстрому разрушению металла в почве и нарушению режима стекания.

    Еще один вариант устройства в частном доме заземления предполагает использование металлического уголка с полочками или схожего с ним профиля. Для их погружения в мягкий грунт достаточно воспользоваться обычной кувалдой, предварительно срезав под углом один из концов заготовки.

    Нередко, делая заземления своими руками, в качестве размещаемых в земле элементов используют металлические трубы, один конец которых сплющен или заварен «под конус».

    В нижней части трубных заготовок для заземления рекомендуется просверлить несколько отверстий, через которые можно будет насыщать грунт соляным раствором.

    Необходимость в этом возникает в случае пересыхания грунта и заметного ухудшения распределения тока стекания в почву. При увлажнении почвы посредством соляного раствора требуемый режим распределения обычно восстанавливается.

    Недостаток такого заземлителя в деревянном доме – большие трудовые издержки на его изготовление, связанные с необходимостью подготовки отдельного приямка для каждого элемента. Забить их кувалдой на требуемую глубину не всегда представляется возможным.

    Особенности конструкции

    Штыри или отрезки труб, из которых будет собираться заземлитель, должны углубляться в грунт ниже уровня промерзания почвы для данного региона как минимум на 0,6-0,8 метра.

    В местностях с засушливым летом заземляющее устройство должно собираться из металлических заготовок, достигающих своим нижним концом влажных слоёв почвы. По этой причине для его сборки предпочтительнее использовать уголки или металлические прутки длиной 2-3 метра и значительной площадью соприкосновения с грунтом.

    Указанные параметры обеспечивают необходимую проводимость получившегося контакта заземления и создают оптимальные условия для стекания тока.

    Правила устройства электротехнических установок (ПУЭ) в разделах, посвящённых изготовлению зазаемлителя, особо отмечают то, что составляющие его элементы не должны иметь какого-либо покрытия.

    Именно по этой причине контур заземления в частном доме (точнее – погружаемая в землю часть) никогда не покрывается защитной краской, которая снижает проводимость перехода металл-земля. Для защиты зон сварки от разрушения в этом случае используются специальные антикоррозионные составы.

    Также обратите внимание на то, что заземлитель должен иметь минимально возможное сопротивление, что обеспечивается идеальным контактом между всеми его составляющими.

    Его надёжная установка в грунте возможна лишь при условии использования сварки, как основного метода сочленения. Причём все швы должны выполняться профессионально, а их качество не должно вызывать каких-либо сомнений.

    Заземление в частном доме не допускается делать с использованием резьбовых соединений. Со временем металл в местах таких сочленений постепенно окисляется (разрушается), а переходное сопротивление контактов резко возрастает.

    По этой же причине крайне неразумно использовать в качестве заземлителя отводы трубопроводов, проложенных в земле. С течением времени стыки таких труб сильно окисляются и начинают разрушаться, что делает эти элементы совершенно непригодными для растекания тока. Да и сам трубопровод, использованный для заземления, портится.

    Как сделать простейшее устройство

    Самая простая конструкция заземления частного дома может быть представлена в виде равностороннего треугольника, образуемого тремя забитыми в землю металлическими штырями и горизонтальными перемычками. Штыри или трубы забиваются в землю рядом с домом таким образом, чтобы их верхний срез располагался примерно на 0,5 метра ниже уровня земли.

    На этом же уровне они свариваются между собой нарезанными по длине металлическими полосами (металлосвязью).

    Порядок сборки такой конструкции заземления для частного дома следующий:

    1. сначала на удалении не менее чем 1,5 метра от края отмостки дома намечают место для обустройства конструкции заземления. На выбранном участке выкапывают траншеи по контуру треугольника со сторонами порядка 1,2 метра. Глубина траншей для заземления выбирается равной 70-ти, а ширина 60-ти сантиметрам, что обеспечивает необходимый простор для проведения сварочных работ;
    2. вслед за тем от одной из вершин треугольника, обращённой к дому, по направлению к нему прорывается ещё одна траншея глубиной не менее 50 сантиметров;
    3. после этого по углам забиваются трубные заготовки, круглые прутки или уголки длиной три метра;
    4. затем к вбитым заготовкам для заземления привариваются элементы металлосвязи, выполненные в виде полос 40х4 миллиметра, после чего от получившейся конструкции нужно провести такую же полосу по направлению к частному дому.

    По завершении этих операций все образовавшиеся в места сварки наплывы тщательно очищаются от шлака, а затем покрываются специальным антикоррозионным составом.

    На вводе в здание к металлической полосе приваривается подходящий по размеру болт, на котором впоследствии фиксируется медный проводник сечением не менее 4 квадратных миллиметров, идущий от ГЗШ.

    После засыпки получившейся конструкции выбранным ранее грунтом и его тщательной утрамбовки, работы по обустройству заземлителя можно считать завершёнными.

    Как сделать заземление в частном доме на 380 Вольт: видеоинструкция

    В частном доме жить комфортно, но лишь до определенного момента, пока не появляется необходимость что-то отремонтировать, настроить. Надо ли мечтать о квартире? Жителям квартиры тоже приходится сталкиваться со множеством бытовых проблем. Конечно, их меньше чем в частном доме, но и возможности усовершенствования жилья ограничены.

    Электропроводка обеспечивает подачу электрического тока в каждую комнату, к каждому прибору. Но иногда она выходит из строя, как и другие системы жизнеобеспечения в доме. Продолжительность службы электрической проводки ограничена. Изоляционные материалы теряют свою способность защищать стены от тока, изолировать металлический стержень внутри провода. Современная техника создает большую нагрузку.

    К электросети необходимо предъявлять особые требования. В соответствии с нормами ПУЭ, нельзя уже использовать провода с алюминиевым стержнем – нужен медный. Медь стоит дороже, однако подходит намного лучше для транспортировки тока. Если использовать медный провод, все встанет на свои места, несмотря на увеличивающуюся статью расходов: техника будет делать жизнь комфортной, провода же для электропроводки будут делать ее безопасной.

    Помимо того, что провода теперь надо использовать другие, для создания по-настоящему безопасной системы подачи электричества в частном доме нужно использовать дополнительное заземление: двух проводов в электропроводке недостаточно.

    Стандартная структура электросети

    Именно заземление – третий провод – позволяет избежать появления лишнего потенциала. Один из проводов является фазой, второй – рабочим нулем. Если напряжение возрастает, ток может вырываться на свободу, рабочие провода не в состоянии его сдерживать. В этом случае он перекидывается на электроприбор. Ударить током при этом может и холодильник, и стиральная машинка. Разряд небольшой по силе, тем не менее это очень опасно для людей со встроенными кардиостимуляторами, к примеру. В целом возрастает риск случайных травм.

    Объективные причины, почему техника может ударить током человека, кроются в схеме электропроводки, которую и предстоит изменить в лучшую сторону. Для этого, конечно, важно разобраться в том, что же здесь на самом деле не так.

    Электростанции производят трехфазовый переменный ток. В квартирах и домах используется однофазовый переменный ток. Трехфазовые провода уличной проводки способствуют распределению трехфазового переменного тока, формируют нужный для жилища поток. Домашняя проводка подключена всего к одному из уличных проводов. Если ни один из приборов в квартире не включен, ток в провода не поступает. Фактически жилище обесточено. Однако на проводе с фазой остается напряжение – потенциал.

    На общей электростанции один из проводов заземлен – его обмотка LT контактирует с грунтом. К этому проводу подсоединен ноль электросети жилого помещения. Заземлять нулевой провод в квартире или доме смысла не имеет – если это сделать, он попросту будет отключен от системы, потеряет смысл своего существования. Его практическое предназначение – возврат лишнего потенциала назад на электростанцию, грубо говоря.

    По нулевому проводу также движется ток, однако если с поврежденного фазового провода попадет разряд, он может быть направлен в другую сторону, не к электроприбору. И все же это не панацея от пожара. Повреждение провода опасно в любом случае. В частном доме, где много мощных электроприборов в первую очередь нужен еще один, третий провод – защитная система заземления. Это позволит устранить лишний потенциал полностью, предотвратить пожар при замыкании в сети, уберечь человека от несчастных случаев, контакта с током во время работы с электроприборами.

    Читайте также: Как своими руками сделать заземление

    Защитный контур – общепринятая норма

    Необходимость создания защитного контура указана в ПУЭ, СНиП и ГОСТ. Они являются теми самыми юридически значимыми документами, которые регламентируют деятельность электриков и действия обычных граждан при работе с электросетью 220 и 380 Вт. Именно эти документы подскажут, как сделать заземление в частном доме, как сделать это правильно. Пригодятся и советы специалистов, которые раскроют все секреты мастерства.

    Раньше действовали другие стандарты. Два провода в электропроводке были общепринятой нормой, но сегодня такую сеть создавать нельзя. Все изменилось в соответствии с развитием цивилизации и необходимо позаботиться о безопасности жилья самостоятельно, проявить к электросети внимание.

    Схема новой сети – обязательная составляющая работ

    Обнаружив, что в проводке есть только ноль и фаза, что это так называемая система TN-C, которая использовалась раньше, запрещена законом сегодня, решившись своими руками создать систему TN-S в электросети (именно так обозначается система с защитным контуром на профессиональном сленге), необходимо, конечно же, нарисовать схему.

    Схема пригодится и для личных нужд, и для проверяющих инстанций. Часто возникают сомнения: а нужно ли специальное образование, необходим ли электрик для проведения таких работ? Если речь идет о частной собственности, у хозяев много прав в любом случае. Никто не может навязать человеку что-либо, кроме норм и правил безопасности, указанных в юридически значимых документах.

    Наружная часть защитного контура

    Система защитного контура состоит из наружной части и внутренней. Обе части соединяются в щитке, который теперь должен появиться в доме. На улице необходимо вырыть небольшое углубление, выбрав место с учетом газопровода, телекоммуникаций, водопровода и так далее. Влажность грунта, глубина, количество заземлителей имеют значение – они определяют такую величину, как сопротивление. Рекомендуется обычно устанавливать заземлители по всему периметру дома либо с северной стороны, где грунт всегда влажный.

    В вырытые углубления надо поместить металлические электроды, соединенные металлическими пластинами. От них к электрощиту подводится металлическая шина. Электроды изготавливаются из стали. Ее толщина должна быть не менее 4 мм, диаметр используемых труб – 32 мм. Используются также прутки – вертикальные и горизонтальные. Вертикальные должны быть толщиной в 16 мм, горизонтальные – от 10 мм и более.

    Вертикальный стержень длиной 2 м, с заостренным концом, надо забить в землю как можно глубже – желательно воспользоваться ручным буром. Далее нужно вбить еще один вертикальный стержень. Если двухметровый был вбит без проблем, стоит длину второго немного увеличить – выбрать 2,5 м. Максимальная длина – 3 м. Глубже забивать их нет смысла, ведь и извлечь их будет затруднительно. Всего нужно 4-5 вертикальных стержней.

    Вырытое ранее углубление позволяет устанавливать заземлители на 15-30 см ниже уровня земли. Они должны быть соединены между собой при помощи сварки или методом болтового соединения. Болтовое менее надежно, его целостность надо периодически проверять. После того как внутренняя часть защитного контура создана, ее эффективность, показатели сопротивления должна измерить и подтвердить контролирующая инстанция – организация, обеспечивающая поставку электричества на данной территории или электротехническая лаборатория. Для систем с напряжением 220 Вольт нормальным показателем является 30 Ом. Для сети с напряжением в 380 Вольт – от 4 Ом до 10 Ом.

    Внутренняя часть защитного контура

    От заземлителей наружного заземления надо проложить стальной проводник к дому, толщина которого не может быть меньше 8 мм. Его вводят сквозь стену внутрь помещения и прикрепляют к нему медный провод. Для этого к краю проводника надо приварить болт или же вырезать резьбу и надеть наконечник нужного диаметра, фиксируя провод, обеспечивая контакт. Провод проводится по всему периметру внутри дома.

    Внутренняя часть защитного контура – это проводники от всех элементов электросети, приборов, розеток. Они объединяются общей шиной, соединяются с медным проводом, ведущим к наружной части защитного контура. От водонагревателя и его розетки, к примеру, следует провести третий провод к щитовой. Это обеспечит хорошее электропитание на данном участке.

    Можно сделать заземление частного дома своими руками, схема заземления как производится?

    Конечно же можно.

    Как показывает практика, если позволяет территория, то хорошо бы изготовить треугольную схему контура заземления, хотя можно выполнить и линейную схему и прямоугольную.

    Выбираем подходящий участок возле дома, лучше с северной стороны, где как правило, меньше освещенности и почва повлажнее.

    Подготавливаем инструменты: совковую и штыковую лопаты, лом (может пригодиться), кувалду, сварочный аппарат, болгарку, перфоратор или ударную дрель, набор ключей.

    Закупаем, заготавливаем материалы.

    Размеры: штыри — по 3 метра, шина — расстояние между штырями по 3 м., подводка к дому давайте возьмем еще 3 м., итого полоса — 12 погонных метров.

    Оптимальный вариант — покупаем стальной уголок с размерами 50 х 50 х 4 мм. — 9-ть метров, попросите прямо на металлобазе нарезать три длины по три метра каждая.

    Наши вертикальные заземляющие электроды (штыри) будут трехметровые.

    Для вертикальной шины покупаем стальную полосу 30 х 4 мм. — 12 пог. м.

    Для ввода в дом приобретаем необходимой длины (от вводной шины до щитка с запасом 1 метр) медный провод ПВ-3 сечение 10 кв. мм., гофру той же длины и два медных наконечника.

    На поверхности почвы размечается равносторонний треугольник со сторонами 3 метра. Определяется место ввода в дом к вводному электрощитку. Сверлиться отверстие под гофру D 20 мм.

    По намеченному треугольнику и к вводу в дом роется траншея 50 х 30 см, можно на штык лопаты.

    По углам треугольника забиваем штыри, оставляем концы над дном траншеи 10 см.

    Разматываем, распрямляем полосу, укладываем в траншею, привариваем к выступающим концам вертикальных электродов, получается замкнутый контур равностороннего треугольника.

    Оставшаяся часть шины укладывается в траншею к вводу в дом, аккуратно выгибается по рельефу фундамента и крепится к нему возле вводного отверстия в дом.

    На конце шины приваривается болт D 10 мм.

    Производится обратная засыпка траншеи и трамбовка.

    Обжатый медный провод сажаем на болт шины и в гофре вводится в дом к электрощиту, где так же подсоединяется к земляному болту.

    Приглашаете специалистов электролаборатории для замера готового сопротивления контура заземления.

    Сопротивление заземляющего устройства для частного дома должно показать не более 10 Ом.

    Успехов Вам! Да прибудет с Вами умение!

    Как правильно сделать контур заземления в частном доме своими руками


    Мечтая о беззаботной жизни в уютном частном доме, многие совершенно забывают о банальных мерах безопасности. Это касается не только охранных систем, но и более важных конструкций, таких как громоотвод и заземление.


    Главная проблема в том, что эти вещи кажутся обыденными, или наоборот абсолютно ненужными. Большинство новоиспеченных владельцев частных домов абсолютно не уделяют внимание этому вопросу, сталкиваясь с регулярными поломками бытовой техники и электроники.


    Организация правильного заземления в электросети частного дома — это не потребность, это необходимость. Такая система позволяет обезопасить процесс пользования бытовыми электроприборами, и в то же время уберечь вас от колоссальных трат в случае их поломки из-за коротких замыканий и скачков напряжения.



    Хотя сами контуры представляют собой вполне понятные конструкции, есть очень много нюансов, включая расчетные требования под каждый вид жилых домов. Именно поэтому мы вам расскажем не только как правильно сделать контур заземления, но и как выполнить расчеты, подготовиться к процедуре материально, подобрать необходимый инструмент.

    Особенности и принципы работы заземления


    Предназначение и задачи контура заземления вполне способны охарактеризовать и саму конструкцию.


    Заземление — это соединение из всех элементов и «участников» электросети с заземляющим контуром, позволяющим при возникновении токов утечки безопасно отвести их в землю.


    Повреждение изоляции, короткие замыкания, и практически любые другие неприятности, которые только могут возникнуть в процессе эксплуатации приборов, могут быть нивелированы за счет правильно смонтированного контура заземления.


    Простыми словами — при повреждениях электропроводки электрический тока не причинит вреда вам и вашим близким.


    Главная опасность коротких замыканий в том, что они не только выводят из строя электроприборы, весь накопившийся потенциал при первой же возможности будет передан проводнику, которым в случае прикосновения к оголенным проводам является именно человек. Заземление и призвано взять на себя задачу по безопасному отводу электричества в грунт при поломках в электросети.


    Нужно ли вообще заземление в частных домах


    Как и говорилось выше, заземляющий контур является отличной мерой безопасности для домовладельцев. Но действительно ли нужно заземление в частных домах? Сейчас всё объясним как с точки зрения безопасности, так и исходя из требований законодательных актов.


    Заземление не является идеальным средством защиты от поражения электрическим током, поскольку не все конструкции способы отвести большое количество энергии практически мгновенно. Несмотря на это, даже уменьшение накопленного потенциала позволяет существенно снизить силу поражения электрическим током. В критических ситуациях это позволяет избежать массы неприятностей, включая летальный исход.


    Кроме практической необходимости, стоит учесть и требования законодательных норм, которые вполне понятны и прозрачны.


    Согласно ГОСТ, СНиП и ПУЭ все жилые помещения обязаны быть оборудованными подобными системами защиты. Нижним порогом в требованиях для монтажа таких контуров является электроснабжение переменным током от 100 Вольт и более 40 Вт.


    Таким образом 90% всех бытовых сетей в нашей стране должны оборудоваться подобными узлами для обеспечения защиты домовладельцев от травматизма.


    Также контур заземления является одной из эффективных мер пожарной безопасности. Небольшие очаги возгорания, или большие пожары, приносят намного больше убытков, чем стоимость установки заземления, поэтому стоит обязательно оборудовать собственный дом подобной конструкции.


    Интересный факт — отсутствие заземления в частном доме может негативно сказываться на качестве мобильной связи. Незаземленная электросеть создает массу помех для практически любой электроники, поэтому многие задаются этим вопросом лишь после того, как сталкиваются с помехами в работе оборудования.


    Также стоит учесть — хотя система заземления и громоотвод имеют схожие принципы действия, контуры этих систем ни в коем случае не должны кольцеваться. В случае с ударом молнии, такой ход может привести к еще более негативным последствиям. Мощнейший электрический разряд попросту уничтожит всю электронику, а также в результате способен создать очаг возгорания внутри или снаружи дома.

    Правила, нормы и базовые требования ПУЭ


    Настало время познакомиться с основными требованиями к системам заземления в частных домах. Главный параметр — сопротивление контура, которое определяет надежность и эффективность системы.


    Чем меньше сопротивление заземляющих устройств — тем выше их надежность.


    Закон Ома гласит — сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению данного участка цепи.


    Таким образом чем меньше сопротивлении, тем больше вероятность срабатывания заземляющего контура.


    Для большинства жилых домов с электросетями 380В и 220В, сопротивление не должно превышать 30 Ом. При этом если дом оснащен газовым котлом, то сопротивление не должно превышать уже 10 Ом.


    Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) определяют, что каждый жилой объект в черте города обязан оснащаться специальными мерами защиты от опасных напряжений. Речь идет именно о металлических контурах заземления, которые гарантируют защиту проживающих от поражения током.


    Глава 1.7, часть 1, пункт 1.7.72 ПЭУ гласит — размеры металлических элементов подбираются с учетом окончательного показателя сопротивления (упоминалось выше), при этом параметры каждого элемента конструкции могут отличаться по своим характеристикам.


    Минимальные требования к размерам всё же жестко определены:

    • Соединительная полоса — не менее 12×4 мм (сечение не менее 48 кв.мм).
    • Штыри (металлический уголок) — толщина металла не менее 4 мм.
    • Круглые арматурные штыри — площадь сечения не менее 10 кв.мм.
    • Металлические трубы — толщина стенки не менее 3,5 мм.


    На первый взгляд вся эта информация может показаться слишком сложной и даже ненужной. Тем не менее данные о характеристиках заземляющего контура и используемом на участке оборудовании позволит защитить жильцов и животных, предотвратив перегрузку сетей.

    Технические требования к сопротивлению заземляющих контуров


    С теорией разобрались, можно переходить и разбору технической составляющей данного вопроса. Для частных домов предварительно стоит изучить главу 1.7 ПЭУ, которая регламентирует монтаж контуров заземления в сетях до 1000В. Именно в эту категорию входят все жилые частные дома, поэтому при подборе компонентов нужно руководствоваться именно этим стандартом.


    В соответствии с этим документом сопротивление может достигать нескольких показателей:

    • До 0.5 Ом для электроустановок напряжением свыше 1000 Вольт с большими токами замыкания на землю (более 500 А).
    • До 4 Ом для установок до 1000 Вольт (нужная нам категория частных домов, дач, коттеджей).
    • Не более 10 Ом для электроустановок с напряжением свыше 1000 В и маленькими токами замыкания на землю.
    • Не более 10 Ом, если общая суммарная мощность электроустановок не превышает 100 кВА.


    Вот так и выглядит нормативная документация, позволяющая подобрать правильные параметры контуров заземления при подборе материалов и компонентов для их монтажа. Теперь же перейдем к изучению сами конструкций, позволяющих эффективно отводить большие токи замыкания в землю.

    Разновидности контуров и схемы заземления


    Скорость отвода тока в землю напрямую зависит от эффективности самой системы. Заземления конструктивно очень схожи с громоотводами, поскольку выполняют одну и ту же задачу, но это касается и технической составляющей.


    Чем больше электродов будут одновременно отводить электрический заряд, тем меньше времени потребуется для этого.


    Существует три типа заземления:

    • Модульно-штыревая — наиболее простой вид контуров, представляющий собой аналог громоотвода в виде одиночного электрода, уходящего вглубь земли. Из-за малой эффективности и узкого применения из-за отличий в твердости грунтов, практически не применяется. Несмотря на это, данный вариант намного эффективнее, чем полное отсутствие заземления в доме или на даче.
    • Линейный — компромиссное решение, поскольку эффективность разомкнутого контура значительно ниже замкнутых. Тем не менее в случае отсутствия необходимого количества пространства, линейный контур может здорово спасти ситуацию. Технически он представляет цепочку электродов, расположенных на одной линии, или по кругу на расстоянии 1-1,5 единицы относительно длины электрода. Для большей эффективности придется увеличить точек отвода.
    • Замкнутый контур (треугольник) — наиболее эффективный метод защиты от замыканий и перепадов напряжения в сети. Замкнутый треугольник позволяет быстро и эффективно отвести большой ток утечки без необходимости углубления электродов на большую глубину. Жесткое соединение штырей позволяет существенно повысить качество и эффективность контура, при этом схема позволяет существенно снизить затраты на установку.


    Давайте разберем именно последний вариант, поскольку рекомендуется использовать именно этот вариант в частных жилых домах, дачах или коттеджах.


    Конструкция достаточно проста, вам понадобится:

    • Три заостренных прута равной длины — 2-3 метра.
    • Три соединительных полосы равной длины — 1,2-1,5 метра.


    Эти компоненты соединяются в равноугольный треугольник, из каждой вершины которого отходит по одному штырю. Для соединения лучше всего использовать электросварку, которая превратит все компоненты в надежный монолитный контур заземления.


    Необходимые параметры каждого элемента мы рассматривали в начале этой статьи, поэтому сейчас стоит упомянуть о глубине и размерах треугольника.


    Минимальное заглубление составляет 0,5 метра, при этом по возможности стоит увеличить этот параметр. Длина штырей находится в пределах 2-3 метров, при этом расстояние между ними в готовой конструкции варьируется от 1,2 м до 1,5 метра, на ваше усмотрение.


    Вкапывать такой контур стоит в любом удобном месте недалеко от жилого дома на глубину, указанную выше. Если же вы жестко ограничены в площади участка, стоит обратить внимание на другие схемы заземлений. Помните — малоэффективное заземление лучше, чем его полное отсутствие.

    Монтаж заземления в частном доме своими руками


    Приступаем непосредственно к процессу установки заземлительного контура на участке.


    Чтобы сделать контур заземления своими руками вам понадобятся:

    • УШМ для резки и зачистки швов.
    • Гаечные ключи М12 и М14.
    • Штыковая лопата для рытья траншеи до места установки контура.
    • Кувалда для заглубления токоподводящих штырей.
    • Сварочный аппарат для сборки конструкции.


    Кроме этого, в зависимости от почвы, вам может понадобится лом или перфоратор. Они могут пригодится в момент, когда вы наткнетесь на камень при рытье траншей.


    Теперь уделим ещё несколько слов комплекту материалов для изготовления контура заземления.


    Список необходимых материалов:

    • Металлический уголок 50×50 мм с толщиной металла 5 мм — 3 отрезка по 3 метра.
    • Стальная полоса 40 мм толщиной 4 мм — 12 метров (для одной точки заземления).
    • Болты М12 или М14 с шайбами и гайками — 2 шт.
    • Медный проводник для отвода контура от здания — медный кабель сечением 6-10 кв.мм.


    Не стоит использовать в качестве заземлителей рифленую арматуру или круглую сталь диаметром менее 10 мм. Минимальные требования для заземлителя является уголок 40x40x5 ммили стальной круг диаметром от 14 мм.


    Все перечисленное позволит собрать качественный и надежный заземляющий контур, который обезопасит ваших близких, и весь дом, от неприятностей с электричеством.



    Перед заглублением штырей, стоит заострить один из их краев, оптимальным вариантом будет угол не менее 30 градусов. Так уголок будет намного проще заглубить в грунт.

    Приступаем непосредственно к земляным работам.


    Чтобы упростить вбивание штырей, можно создать три вертикальных отверстия при помощи бура, и лишь после этого вбивать заземлители в землю.Не забывайте, что вся конструкция должна быть заглублена в грунт на 0,5 метра, соответственно все параметры нужно рассчитывать начиная с этой глубины, а не поверхности земли.


    После забивания штырей можно заняться свариванием всех компонентов в монолитную конструкцию. Благодаря одинаковой длине отрезков стальной полосы, у вас в любом случае получиться равнобедренный треугольник. Не забудьте расположить его так, чтобы одна из вершин «указывала» на сам дом, именно от неё нужно отвести оставшуюся полосу для связки с проводкой дома.


    Также дадим вам несколько советов — лучше всего покупать материалы с запасом, исходя из максимально указанной выше длины. Это позволит перестраховать себя, при этом штыри в процессе забивания могут деформироваться, и соответственно уменьшить свою длину. Также стоит поступить и с металлической полосой, поскольку при сваривании или обрезке размеры могут измениться.

    Готовые комплекты или ручная сборка?


    У многих владельцев, решивших сделать контур заземления своими руками может возникнуть резонный вопрос — не проще ли воспользоваться готовыми комплектами заземления?


    Нет, не проще, точнее не всегда проще, а иногда и дороже. Готовые комплекты являются компромиссным решением, поскольку с экономией времени вы получаете более высокую стоимость, при этом не всегда надлежащее качество материалов.


    В большинстве магазинов продают модульные или линейные контуры, которые сравнительно дешевле, но при этом не всегда обеспечивают должного качества проводимости электричества.


    Самостоятельно подобрав и соединив все компоненты вы будете на 100% уверены в качестве заземляющего контура, соответственно и в безопасности всего дома. Но не стоит отказываться от готовых комплектов — они прекрасно подойдут для обустройства небольшой дачи или коттеджа, гаражей и подсобных помещений, оборудованных электросетью.


    Перед тем как вы закопаете всю конструкцию, необходимо выполнить окрашивание видимой части контура для надежной защиты от коррозии. Лучше всего зачистить всю плоскость элементов, поскольку некачественная подготовка перед покраской приведет к ускоренной коррозии металла.


    После выполнения всех монтажных работ вам необходимо зарыть траншеи. Еще один совет — перед закапыванием можно залить свежий грунт соляным раствором, который повышает проводимость контура. Чтобы его приготовить руководствуйтесь пропорцией 2-3 кг соли на 10 литров воды. После нужно тщательно утрамбовать почву для лучшего контакта с контуром, малая плотность негативно сказывается на показателях сопротивления грунта.

    Нюансы и подводные камни в использовании контура заземления


    Как бы хорошо вы не произвели расчеты количества и качества материалов, есть нюансы, которые не зависят от них, но об этом должен знать каждый домовладелец.


    В первую очередь речь идет о сопротивлении самого грунта, ведь оно разнится, в зависимости от его характеристик. Например сопротивление торфа составляет всего 20 Ом на 1 куб.м, а вот показатели песка могут достигать 1000 Ом на 1 куб.метр. Чернозем и глина практически не отличаются по своим характеристикам, их сопротивление на 1 куб.метр составляет 50 Ом и 60 Ом соответственно.


    Также на уровень сопротивления влияет глубина водного горизонта, чем ближе он к поверхности, тем меньше сопротивление грунта. Обязательно учтите какой именно тип грунта в вашем регионе, и определите хотя бы приблизительные показатели сопротивления, так вы будете уверены в качестве работы заземления.


    Итак, мы разобрали все важные особенности и требования к заземляющим контурам для частных домов. Если вы не знали как правильно сделать контур заземления, здесь рассмотрены все схемы, особенности и специфика процесса монтажа подобных систем.


    Как проверить контур заземления после установки?


    Все описанные ниже действия нужно проводить перед засыпкой траншей, поэтому не стоит спешить, повторная проверка позволить быть ещё более уверенным в надежности конструкции.


    В первую очередь проведите визуальный осмотр:

    • Проверьте места соединения элементов на качество сварки, а также наличие трещин.
    • Исследуйте отсутствие следов повреждения соединительного провода и металлической полосы.
    • Осмотрите качество окрашивания элементов, при необходимости исправьте поврежденные места.


    По такому же принципу необходимо проводить ежегодный контроль состояния контура заземления частного дома. Благодаря этому он будет работать долгие годы, без необходимости замены элементов.


    Кроме этого, стоит уделять внимание и периодическим проверкам физических показателей контура, таких как сопротивление. ПЭУ гласит, что общее сопротивление всех повторных заземлений в любое время года не должно превышать 10 и 20 Ом для сетей с напряжением 380 В и 220 В соответственно. При этих же напряжениях сопротивление каждого отдельного элемента заземления не должно превышать 30 Ом и 60 Ом для сетей 380 В и 220 В соответственно.


    Обязательно помните — кроме соответствия техническим параметрам, заземляющий контур должен соответствовать всем требованиям стандартов ГОСТ и ПЭУ, регламентирующих этот вопрос. Только полное их соблюдение позволит быть уверенным в работе заземления для частного дома на 100%.

    Финальная стадия — ввод заземления в дом


    Хотя все уличные работы по организации заземляющего контура мы уже разобрали, нужно еще подумать о соединении электропроводки и контура заземления.


    Для соединения нужно использовать такую же шину, как и для соединения проводников. Лучше всего постараться «дотянуть» металлическую шину прямо к электрощитку, но если это не удастся, стоит сделать это хотя бы с наружной стороны дома, и после соединить при помощи медного провода сечением 6-10 мм2.


    Если вам кажется что всё настолько просто, не забывайте о том что есть несколько схем подключения — TN-C-S и TN-S.


    Схема TN-S — наиболее современный и надежный тип электропроводки. Такая схема совместима с трансформаторами с глухозаземленной нейтралью, при этом проводники N и PE разделены на протяжении всей линии от подстанции до потребителя. Этот вариант подразумевает использование пятижильного кабеля, благодаря чему обеспечивается максимальная эффективность и безопасность.


    Схема TN-C-S — отличный вариант организации заземления на временной основе. Исходя из этой схемы, нейтральная жила N пересекается с проводником PE, при этом в таком случае необходимо несколько точек заземления. От подстанции проводится общий провод PEN, который на подводе к жилому дому разделяется на PE и N. Чаще всего подобные схемы применяются на участках новостроя, или при отсутствии современной электросети в регионе. В последнем случае необходимо дождаться проведения полноценной пятижильной системы службами электросетей.


    Главным недостатком второго варианта является необходимость прокладки проводки трехжильным кабелем, который впоследствии всё равно придется заменить более надежным пятижильным. Также при необходимости подключения трёхфазной сети 380В необходимо использовать всё тот же пятижильный кабель. Исходя из всего этого выходит что затраты на монтаж проводки по этой схеме является экономически невыгодным.


    Если изначально позаботиться о прокладке правильного типа проводки, внедрение заземления не станет для вас проблемой. Кроме этого, применение пятижильной линии позволит существенно сэкономить, поскольку вам не придется повторно заниматься прокладкой электросетей в собственном доме.

    Оцените материал:

    как заземлить электрическую систему дома?

    Как заземлить электрическую систему дома?

    Лучшее, что вы можете сделать для создания безопасной электрической системы, — это обеспечить заземление всей системы и непрерывность цепи заземления.

    Заземление вашей электрической системы — это умный и простой способ сделать ее намного безопаснее, а также защитить от вполне реальной возможности иметь дело с колебаниями в электропитании.Если вы хотите защитить все свои важные активы, будь то дома или в офисе, а также позаботиться о здоровье и безопасности всех, кто вас окружает, выясните, заземлена ли ваша электрическая система, а если нет, получите это было сделано.

    Как работает заземление?

    Понятно, что заземление электромонтажных работ — это разумный ход, но как это работает?

    В основном заземление обеспечивает физическое соединение между землей и электрическими компонентами вашего дома.Поскольку электричество всегда ищет кратчайший путь обратно к земле, при возникновении проблемы, когда нейтральный провод оборван или оборван, заземляющий провод обеспечивает прямой путь к земле. Заземляя свою электрическую систему, вы даете ей куда-то войти, а не в себя — возможно, спасаете свою жизнь.

    Как устанавливается заземление?

    В большинстве домов система электропроводки постоянно заземлена на металлический стержень, вбитый в землю, или металлическую трубу, идущую в дом из подземной системы водоснабжения.Медный проводник соединяет трубу или стержень с набором клемм для заземления на сервисной панели. В системах электропроводки, в которых используется электрический кабель, покрытый металлом, металл обычно служит заземляющим проводом между стенными розетками и сервисной панелью.

    Национальные электрические правила требуют, чтобы в бытовых электрических системах была заземленная система, соединенная с землей через заземляющий стержень. Эти стержни восьми футов длиной, вбиты в землю. Обычно они сделаны из стали, покрытой медью, с разъемом, называемым желудем, наверху, чтобы прикрепить заземляющий провод к стержню.Другие услуги, такие как телефон и кабельное телевидение, должны быть заземлены в точке, где они входят в жилище. Также должен быть провод заземления, идущий к подаче холодной воды.

    В чем важность заземления электричества?

    Обеспечивает прямое электричество

    Заземление вашей электрической системы означает, что вы упростите направление питания прямо туда, где вам это нужно, позволяя электрическому току безопасно и эффективно проходить через вашу электрическую систему.

    Стабилизирует уровни напряжения

    Заземленная электрическая система также упрощает распределение нужного количества энергии во всех нужных местах, что может сыграть огромную роль в обеспечении того, чтобы цепи не были перегружены и не взорвались.

    Предотвращает повреждение, травмы и смерть

    Без должным образом заземленной электрической системы вы рискуете, что любые подключенные к вашей системе приборы сгорят и не подлежат ремонту. В худшем случае перегрузка по мощности может даже вызвать пожар.

    Как узнать, заземлен ли ваш ток?

    Обычно вы можете определить, заземлена ли ваша электрическая система, проверив розетки. Если они принимают вилки с тремя контактами, ваша система должна иметь три провода, один из которых является заземляющим. Однако важно вызвать квалифицированных электриков, чтобы подтвердить, что это заземлено. Разнорабочий или самодельщик мог установить эти розетки, не убедившись, что в вашей проводке есть заземляющее устройство. Единственный способ узнать наверняка — это поручить лицензированному электрику проверить вашу электрическую систему с помощью тестера для анализатора розеток.

    Надлежащее заземление — важная и ценная функция безопасности, которую нельзя упускать из виду или игнорировать.

    Заземление в частном доме своими руками 220В

    Частный дом — это возможность каждую неделю отдыхать с друзьями или семьей на природе. Даже машина есть опционально. Поезда, такси и автобусы курсируют из городов в близлежащие поселки и деревни постоянно.

    Но иметь домик где-нибудь за городом — это еще не все.Здесь нужно позаботиться о безопасности каждого человека. Во избежание возможности поражения электрическим током, следует произвести заземление.

    Заземление обеспечивает безопасную работу приборов. Более того, если у вас есть электроплита или стиральная машина, без нее просто не обойтись. В последнем случае выход из строя прибора может привести к очень плачевным последствиям.

    Важно! Если вы живете в частном доме без заземления, это создает опасную ситуацию внутри дома для своих друзей и родственников.

    Сделать заземление в частном доме своими руками не так уж и сложно. Самое главное, соблюдайте правила и используйте качественные комплектующие и материалы. Многие пытаются сэкономить и сделать обнуление на основании таких действий тем, что сеть 220 К заземлению не является обязательной.

    Однако это не так. Действительно, делать наземную сеть 220 не является обязательным стандартом безопасности в частном доме. Но такая ступенька позволяет существенно защитить каждого пассажира от удара.

    Важно! При питании от сети 380 В придется делать заземление. Это позволит каждому человеку, проживающему в частном доме, чувствовать себя в безопасности.

    Начнем со школьного курса биологии. Люди на 70% состоят из воды. Вот почему шок способен нанести нам значительный вред. Получите огромный урон внутренним органам. Тело начинает корчиться в судорогах. Поэтому важно быстро убрать пострадавшего от источника питания.В худшем случае после удара током останавливается сердце.

    Конечно, никто не пойдет на голый провод, чтобы испытать новые ощущения. Но в случае выхода из строя корпуса некоторых устройств становятся полноценными электропроводниками. Одного прикосновения достаточно, чтобы схватить разряд. Этого недостаточно, чтобы создать основу. В этом случае каждый человек, проживающий в частном доме, будет защищен.

    Рассмотрим реальную ситуацию. Из-за длительного срока службы нагревательный элемент внутри котла разрушился.В результате электричество передавалось по спирали из нихрома в воде. Теперь каждое прикосновение к корпусу котла смертельно опасно.

    Чтобы исключить риск поражения электрическим током, все части устройства, которые могут пропускать ток, заземлены. В этом случае напряжение, возникающее при повреждении, оставит его в земле, не неся никакой угрозы.

    Чтобы лучше понять, как сделать заземление в частном доме. Рассмотрим пример такой защиты от поражения электрическим током на промышленных объектах.Заземляющий провод подключается к корпусу каждой машины и управления закрылками. Такая мера позволяет застраховать каждого работника от возможного поражения электрическим током.

    Для заземления бытовой техники в частном доме потребуется подключить защитный провод. Он подключается к розетке, в которую вы вставляете вилку определенного устройства.

    При обрыве нулевого проводника пропадает не только электричество, отключается схема защиты.Если это произойдет, заземление будет нулевым проводником. Производительность каждого устройства останется в качестве защиты.

    Внимание! Основная роль заземления в частном доме — безопасность при прикосновении к корпусам бытовой техники.

    Каким должно быть качественное заземление ↑

    Прежде чем делать качественное и надежное заземление в частном доме, необходимо знать основные технические требования к конструкциям данного типа. Для начала рассмотрим ценность концепции.Фактически эта электрическая схема обеспечивает безопасный вывод электроэнергии при выходе из строя бытовой техники.

    Конструктивно заземление можно разделить на три составляющих:

    1. Заземление. Эта деталь представляет собой набор проводников. Каждый из них находится в постоянном контакте с землей.
    2. Заземляющий провод. Этот элемент конструкции соединяет устройство, которое необходимо заземлить с заземлением.
    3. Заземлитель или заземлитель — заземление + заземлители.

    Если разобраться, то заземление в частном доме — это набор металлических проводов, уходящих в землю. Любое качественное заземление должно иметь соответствующий показатель сопротивления растеканию. Этот параметр показывает, насколько легко ток уходит в землю.

    Важно! Сопротивление что-то вроде клапана. Он останавливает ток. Чем он меньше, тем лучше заземление в частном доме.

    На силу сопротивления в заземлении частного дома влияет множество параметров.Поэтому, прежде чем обезопасить систему от поражения электрическим током в вашем доме, им нужно знать.

    Первое, на что нужно обратить внимание — на какой глубине лежит заземление . Также на сопротивление влияет влажность почвы и количество проводников. Лучше всего сделать петлю по периметру дома. Если такой возможности нет — остановите свой выбор на северной стороне. Именно там максимальная влажность почвы.

    Особые требования к земле. Что они были сделаны из высококачественной стали.Толщина проводника не должна быть меньше четырех миллиметров. Минимальный диаметр трубы 32 мм; вертикальные стержни 16 мм, горизонтальные 10.

    Установка ↑

    Для включения системы защиты от поражения электрическим током с повреждением бытовой техники, необходимо выбрать место, где вы будете авторизоваться гидов. Здесь вам нужно будет забить вертикальные стержни.

    Важно! Перед тем как монтировать устройство своими руками в частном доме, убедитесь, что в том месте, где вы будете проложить контур заземления, отсутствует связь.

    В идеале нужно предварительно согласовать работы с соответствующими службами, например, теплогазоснабжающими организациями. Обратите внимание, что восстановление поврежденных тепловых или газовых сетей стоит очень дорого.

    Самый простой способ сделать линейный контур и расположить его параллельно деке. Некоторые строители идут на разные ухищрения, делая землю в виде треугольника или многогранника. В идеале следует обвести периметр здания. Однако для этого потребуется много материалов и времени.

    Совет! Главный плюс линейного редактирования в том, что при необходимости дизайн всегда можно увеличить.

    Для начала установки системы безопасности в частном доме с режущего уголка или штанги. Его длина должна составлять два метра. Конец должен быть заострен. Для сверления отверстий можно использовать ручную дрель. Если такой аксессуар в хозяйстве, воспользуйтесь обычной лопатой.

    После того, как выкопали яму возле частного дома, нужно получить заземление. Если бы первый стержень легко вошел в землю.Во-вторых, вы можете сделать в длину два фута. Важно не переборщить. Максимальная длина — три метра.

    Достаточно пяти заземлений для надежной защиты частного дома. Стержень дифферента не ниже уровня земли. Ориентировочно, это где-то 20-30 см. Между заземлителями путем рытья канавы, которая их соединит.

    Элементы заземления в частном доме можно соединять сваркой. Если нет сварочного аппарата, можно сделать то же самое, но уже с помощью обычных болтов. Сварка предпочтительнее, так как она обеспечивает высокий уровень надежности.Также увеличивает срок службы всей конструкции.

    Важно! Болт нужно затянуть.

    Измерения ↑

    После того, как вы сделаете своими руками монтаж контура заземления в частном доме, вам необходимо будет провести соответствующие замеры. Первое, что вы должны проверить, — это сопротивление. Стандартные показатели следующие:

    • Сеть 220 имеет сопротивление в пределах 30 Ом.
    • Сеть 380 кОм сопротивлением 5-10 Ом.
    • Редкая порода почвы, например, каменистая — 100 Ом.

    Самый качественный контур заземления должен быть от сети 380 В. Кроме того, для заземления трехфазной проводки в частном доме. К счастью, вы можете сделать это сами.

    Заземление ↑

    После того, как тестирование завершено и показатели соответствуют норме, следует проложить заземляющий провод от цепи к панели. Диаметр проводника не может быть менее 8 мм.

    В стене дома проложен стальной водовод. Место можете выбрать сами, главное, чтобы с вами было комфортно работать. Тогда заземление в частном доме будет сделано качественно и надежно.

    В конце стального трубопровода, который является частью замедления, необходимо сформировать болтовое соединение. Возможна нарезка или приваривание болта. Наконечник необходимо вдавить в медный провод. Диаметр последних 4 мм. Лучше всего спрятать в плинтус.

    Внимание! Разрыв заземляющих проводов коммутационных аппаратов запрещается.

    Как видите, сделать контур заземления своими руками не так уж и сложно. Причем справиться с этой работой без использования специального оборудования. Эффект от такой системы защиты более чем полезен и может уберечь жильцов от бытовых травм.

    Связанные с контентом

    Общие сведения об электрическом заземлении и принципах его работы

    Заземление — это принцип электричества, который иногда ставит в тупик домовладельцев.Чтобы понять его важность для домашней системы электропроводки, важно знать кое-что о природе потока электроэнергии.

    Что такое электрическое заземление?

    Заземление предлагает наиболее эффективный и безопасный путь избыточного электричества от устройства к земле через электрическую панель. Электрическое заземление — это резервный путь, который обычно используется только в случае неисправности в системе электропроводки.

    Некоторые основы электричества

    Электрический ток в системе электропроводки вашего дома состоит из потока электронов в металлических проводах цепи.Ток имеет две формы: отрицательный и положительный заряд, и это заряженное электрическое поле создается огромными генераторами, эксплуатируемыми коммунальной компанией, иногда за много сотен миль от них. Именно этот поляризованный заряд фактически составляет поток электрического тока, и он достигает вашего дома через обширную сеть высоковольтных служебных проводов, подстанций и трансформаторов, покрывающих ландшафт.

    Отрицательная половина заряда — это «горячий» ток.В системе электропроводки вашего дома горячий ток обычно передается по черным проводам, а белые нейтральные провода несут положительный заряд. Оба набора проводов входят в ваш дом через основные служебные провода коммунального предприятия, проходят через вашу электрическую панель обслуживания и проходят бок о бок через каждую цепь в вашем доме.

    Физика электрического потока сложнее, чем можно передать большинством простых объяснений, но по сути, электричество стремится вернуть свои электроны на «землю», то есть разрядить свою отрицательную энергию и вернуться в состояние равновесия.Обычно ток возвращается на землю через нейтральные провода в электрической системе. Но если произойдет какой-то сбой в пути, горячий ток может вместо этого протекать через другие материалы, такие как металлические или деревянные конструкции, металлические трубы или легковоспламеняющиеся материалы в вашем доме. Это то, что может произойти в ситуации короткого замыкания, из-за которой возникает большинство электрических пожаров и ударов. Короткое замыкание — это когда электричество выходит за пределы проводов, по которым оно должно протекать, другими словами, когда оно проходит по более короткому пути к земле.

    Домашняя система заземления

    Чтобы предотвратить эту опасность, электрическая система вашего дома включает в себя запасной план — систему заземляющих проводов, проложенных параллельно горячему и нейтральному проводу. Он обеспечивает альтернативный путь прохождения электрического тока в случае выхода из строя системы горячих и нейтральных проводов, по которым обычно проходит ток. Если, например, проводное соединение ослабнет или грызун прогрызет провод, система заземления направит паразитный ток обратно на землю по этому альтернативному пути, прежде чем он может вызвать пожар или поражение электрическим током.

    Заземляющий путь обычно образован системой неизолированных медных проводов, которые подключаются к каждому устройству и каждой металлической электрической коробке в вашем доме. В стандартном кабеле NM с оболочкой этот неизолированный медный провод включен вместе с изолированными проводящими проводами внутри кабеля. Оголенные медные заземляющие провода заканчиваются заземляющей шиной на главной сервисной панели, и эта заземляющая шина, в свою очередь, подсоединяется к заземляющему стержню, вбитому глубоко в землю за пределами вашего дома. Эта система заземления обеспечивает путь с наименьшим сопротивлением, по которому электричество возвращается обратно к земле, если разрыв в системе электропроводки позволяет электричеству «просачиваться» из предпочтительной системы черных и белых проводов цепи.

    В большинстве домашних систем электропроводки свидетельство системы заземления можно увидеть на каждой розетке, где третья круглая прорезь на лицевой стороне розетки представляет собой заземляющее соединение. Когда заземленный прибор подключается к такой розетке, его круглый заземляющий штырь теперь напрямую подключается к системе неизолированных медных заземляющих проводов внутри электрических цепей дома.

    Не во всех домах есть эта тщательно продуманная и полная система заземления, образованная сетью неизолированных медных проводов.Хотя такая система заземления является стандартной в домах с автоматическими выключателями, которые соединены кабелем NM с оболочкой, старые системы проводки, установленные до 1965 года, могут быть заземлены через металлический кабелепровод или металлический кабель, а не через оголенные медные заземляющие провода. И даже более старые системы, установленные до 1940 года, могут вообще не иметь заземления. Так обстоит дело с проводкой с ручкой и трубкой, где нет никаких путей заземления. Многие старые системы уже были обновлены, и это хорошая идея, если ваша проводка относится к более старому поколению.Одним из признаков того, что ваша проводка устарела, является то, что в розетках есть два разъема, а не три. Это указывает на то, что розетки могут быть не заземлены.

    Встроенная защита

    Ваша домашняя электропроводка также включает в себя другие защитные устройства, которые помогут предотвратить катастрофу. Автоматические выключатели или предохранители защищают и контролируют каждую отдельную цепь. Автоматические выключатели или предохранители выполняют две функции: они защищают провода от перегрева в случае их перегрузки из-за протекания через них слишком большого электрического тока; они также обнаруживают короткое замыкание и срабатывают или «взрывают», чтобы мгновенно остановить прохождение тока при возникновении проблем.В случае короткого замыкания или замыкания на землю внезапное снижение сопротивления вызывает неконтролируемое протекание тока, и автоматический выключатель реагирует на это отключением.

    Наконец, довольно распространенная практика заключается в том, что металлические водопроводные трубы в вашем доме также подключаются к заземляющей дорожке. Это обеспечивает дополнительную защиту в случае контакта электричества с этими металлическими трубами. Часто это заземление обеспечивается заземляющим проводом, прикрепленным к металлической водопроводной трубе рядом с водонагревателем или там, где водопровод общего пользования входит в ваш дом.

    Заземление устройства

    Мало того, что ваша домашняя электропроводка имеет систему заземления для безопасности, но и многие съемные приборы и устройства тоже. Электроинструменты, пылесосы и многие другие приборы намного безопаснее, если у них есть третий контакт на вилке шнура, форма которого соответствует круглому отверстию заземления на розетке. Наличие этого третьего контакта указывает на то, что в приборе есть система заземления, и важно, чтобы они были подключены к заземленным розеткам.Известно, что некоторые люди отрезали заземляющий штырь на вилке прибора, чтобы он подходил к розетке или удлинителю, не имеющим гнезда для заземления. Это чрезвычайно опасная практика, которая может привести к поражению электрическим током в случае короткого замыкания внутренней проводки устройства.

    Переходники для вилок

    Большинство людей знакомы с адаптерами вилки, чем позволяют вставлять вилки с тремя контактами в розетки с двумя гнездами. Важно отметить, что они обеспечивают защиту от заземления. ТОЛЬКО , если гибкий провод или металлическая петля на адаптере правильно прикреплены к крепежному винту на выходной крышке, И , если этот винт крышки присоединен к металлической коробке. И , если этот металлический ящик правильно заземлен.Это ни в коем случае нельзя точно сказать, поэтому адаптеры с тремя на два слота следует использовать с большой осторожностью, если вообще использовать. Лучшее решение — вставлять вилки с тремя контактами только в заземленные розетки с тремя гнездами.

    Если заземленная розетка невозможна, как в старой проводке, некоторая защита обеспечивается путем установки розетки GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю) в этом месте. GFCI обнаружит замыкания на землю и отключит питание до того, как утечка тока может вызвать проблемы.Однако важно отметить, что использование GFCI на самом деле не создает пути заземления; это просто делает незаземленную розетку более безопасной.

    Конечно, не все приборы и съемные устройства имеют трехконтактную вилку с заземлением, и они по-прежнему безопасны в использовании, поскольку обычно имеют конструкцию с двойной изоляцией, которая сводит к минимуму риск коротких замыканий.

    электрическая — Как правильно заземлить субпанель в отдельно стоящем доме?

    электрическая — Как правильно заземлить субпанель в отдельно стоящем доме? — Обмен стеками товаров для дома

    Сеть обмена стеков

    Сеть Stack Exchange состоит из 177 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

    Посетить Stack Exchange

    1. 0

    2. +0

    3. Авторизоваться
      Зарегистрироваться

    Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

    Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

    Кто угодно может задать вопрос

    Кто угодно может ответить

    Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

    Спросил

    Просмотрено
    147k раз

    Установлю подпанель в отдельно стоящем гараже.Субпанель будет на 60 ампер. Гараж находится примерно в 30 футах от главной панели дома, и я, конечно, получу точную длину, прежде чем выбирать правильную проводку. Я буду использовать ПВХ под землей для проводки. Уже есть проводка, идущая под землей от дома до гаража, которая больше не будет использоваться. Когда дело доходит до заземления этой субпанели, следует ли мне провести заземляющий провод от главной панели к новому субпанели или заземлить субпанель на землю?

    Чтение этого ответа звучит так, как будто мне пришлось бы заземлить субпанель на основную, в первую очередь потому, что в моей ситуации это новая установка.Все остальные переменные, которые я контролирую.

    • Если это так, я бы проложил 4 провода от главной панели к вспомогательной, 2 горячих, 1 нейтраль и 1 заземление правильно?

    • Тогда на субпанели шина заземления и шина нейтрали не будут подключены, а винт заземления вынут из шины заземления?

    • И, наконец, в основном должен использоваться прерыватель GFCI, верно? Я считаю, что это верно для любой субпанели в отдельно стоящем здании, просто хочу быть уверенным.

    Создан 22 апр.

    MDMoore313MDMoore313

    1,9355 золотых знаков2020 серебряных знаков3434 бронзовых знака

    3

    • Протяните 4 проводника (2 незаземленных (горячих), 1 заземленный (нейтральный), 1 заземляющий) (250.32 (В) (1)).
    • Заземленная (нейтраль) и шина заземления должны быть разделены на субпанели (250.32 (B) (1)).
    • Нет необходимости в выключателе GFCI на главной панели, если этого не требует местный кодекс.
    • Требуется система заземляющих электродов на второй конструкции (250,32 (A)).

    Создан 23 апр.

    Тестер101 Тестер101

    1k7272 золотых знака1112 серебряных знаков569569 бронзовых знаков

    9

    Сделаю это прямо сейчас.Простая подача сабвуфера на 50 ампер в сарай. Две точки (незаземленный провод), одна нейтраль, одна земля (заземляющий провод оборудования) в 1-дюймовом пвх. Заземляющий стержень в сарае. Вот как это сделать.

    Создан 26 мая.

    MarcMarc

    3111 бронзовый знак

    Заземление относится к любому оборудованию, которое закорачивается само по себе и должно всегда иметь заземление, подключенное к оборудованию, а затем выходить на шину заземления, которая заземлена на землю.Заземление всегда должно быть подключено в любом месте, где есть вероятность касания проводом под напряжением любого металла, к которому должно быть привязано заземление, чтобы ток шел по заземляющему проводу к земле, а не к кому-либо, кто схватит ящик или часть оборудования. или устройство, которое слегка закорочено, но достаточно, чтобы кого-нибудь коснуться. Есть устройства защиты от замыканий на землю, но иногда они выходят из строя. Я чувствую, что все заземления не должны быть привязаны к какой-либо нейтрали, потому что напряжение будет считываться от горячего к заземлению так же, как от горячего к нейтрали, когда цепь применяется и течет ток, и это заставит ваш счетчик работать больше, поскольку он использует ток земля.Я не уверен, прав ли я, но если вы отключите систему заземления от нейтрали, вы не увидите, что ток, протекающий на землю с напряжением 120 или 220 вольт, я думаю.

    Создан 24 апр.

    0

    Вы бежите на сотню или двести футов.Самый главный сервис на 200 ампер — это нейтраль, а заземления — все вместе. gfci работает до тех пор, пока на 110 вы проложите три провода в отдельных шурупах. И неважно, связаны ли ваши грунты и нейтралы вместе. Все дома заземлены согласно нормам. Если запустить два, один десять выключателей, получится двойной полюс, и получится 220, потому что у вас есть две точки. Переменный ток не является постоянным. Я смотрю на это так, что вам нужен ток и нейтраль, чтобы получить 120 без падения напряжения, которое у вас есть 120. Две точки, которые у вас есть, 240 без падения напряжения.Большинство парней говорят, что 110 ну у вас падение напряжения. Два провода одинакового сечения, необходимые для правильной переноски груза. Нейтральный и горячий на 110 вы всегда приносите 220 в гараж или сарае, что бывает, если вам это нужно. Четыре провода одинакового размера. Это сохраняет ваше напряжение сбалансированным. Коробка розеток в сарае или гараже не нуждается в заземляющем проводе, если вы не перебегаете через голову. Освещение — вот для чего нужен заземляющий стержень. Освещение не поражает непроводящие предметы, такие как ПВХ или стекло. Он пойдет по короткому пути, поэтому ваш трансформатор на полюсе заземлен.И дом на всякий случай. Но тридцать лет мой дом работает, и все выключатели отключатся. Однажды ночью у меня было короткое замыкание на землю от полюса к полюсу, с одной стороны дома, питание должно было включаться и отключаться, проверил мои провода основного напряжения, проходящие под землей, один горячий замок включал и выключал. Я надеялся, что это трансформатор. Оказалось, что осел положил одно захоронение прямо в землю, чтобы кто-то мог умереть. Горячие удары по земле, прямые короткие. Что заземляющий стержень ничего не делает.Мой гараж 15 лет 4 провода к главному выключателю, точно так же, как электрические розетки в вашем доме, не используйте заземляющие стержни, массивные удары молнии возле гаража. Коробка находится внутри, дерево — изолятор, у меня больше шансов, что гараж пострадает и сгорит. Коды на половину из них ничего не значат. Они по-прежнему делают незаземленный удлинитель, который я временно подключил к своему гаражу, чтобы осветить его и использовать электроинструменты, и фары подключены и не используют заземляющий провод, а выключатели срабатывают в гараже, когда им нужно.Я готов вернуться в дом с шестью четырьмя проводами под землей, 150 футов, 220 метров, разделить два пути, бегать, что я хочу. Единственный способ, которым я умру, — это войти в бассейн и бросить в него горячий и нейтральный свет. изготовленные по этой причине фальш-розетки выходят из строя, и вот так гибнут люди. Я оператор ветчины, я видел, как молния ударила по земле, и снова поднялась, это не ложь, весь удар попадет в землю, сколько возвращается, чтобы убить вашу технику. Антенна Amy имеет длину 48 футов, 58 футов над землей, 175 футов от коаксиального кабеля до антенны. Двадцать лет я держу все подключенным, много денег можно потерять.Молния никогда не выбирала долгий путь.

    Создан 06 июл.

    1

    Очень активный вопрос . Заработайте 10 репутации, чтобы ответить на этот вопрос.Требование репутации помогает защитить этот вопрос от спама и отсутствия ответов.

    Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

    Ваша конфиденциальность

    Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

    Принимать все файлы cookie

    Настроить параметры

    Функция и важность систем заземления — Часть первая

    Электричество достаточно сбивает с толку, когда мы имеем дело с проводами, которые должны проводить ток.Еще больше сбивает с толку, когда мы говорим о проводах, которые обычно вообще ничего не делают. Большинство людей испытывают трудности с концепцией соединения с заземлением и его двоюродного брата, с соединением . Мы постараемся сделать его простым и раскрыть тайну.

    Как домашние инспекторы, важно, чтобы мы четко понимали эти системы, чтобы обеспечить лучший контроль для наших клиентов. Если вы хотите стать домашним инспектором или просто хотите обновить свои знания, потратить некоторое время на обучение домашнего инспектора — отличный способ убедиться, что ваши услуги являются лучшими из возможных.

    Хорошая новость в том, что это не очень сложная или трудоемкая часть вашей проверки. Лучшая новость заключается в том, что ремонт или замена обычно не являются дорогостоящими.

    Два типа систем заземления

    Есть два типа заземления в домах с разными функциями. Система заземления оборудования представляет собой сеть неизолированных неизолированных проводов, проходящих через дом как часть проводки жилой ответвленной цепи, установленной с 1960-х годов.Системы заземления оборудования подключаются к трансформатору на улице и защищают домовладельцев от поражения электрическим током от паразитного электричества в доме. Система заземления соединяет электрическую систему дома с землей. В этом обсуждении мы сосредоточимся на последнем.

    Как он соединяет сервисный бокс с землей

    В системе заземления используется провод для соединения сервисного бокса с землей с помощью водопроводных труб, заземляющих стержней и т. Д. Это путь для молнии или статического электричества.Он не предназначен для передачи аварийного тока от системы заземления оборудования на землю. Единственный раз, когда эта система заземления будет проводить электричество из дома, будет, если в доме возникнет неисправность, из-за которой ток будет протекать через заземляющие провода в распределительной системе и , нейтральный рабочий провод, выводящий на улицу, будет сломан.

    Lightning

    Системы заземления помогают безопасно переносить неожиданные электрические заряды от других источников.Например, удары молнии могут вызвать возбуждение компонентов в домах. Система заземления иногда может безопасно рассеивать электричество от молнии. Однако сильные удары молнии не будут рассеиваться системой заземления дома.

    Статические заряды

    Системы заземления также помогают снимать статические электрические заряды. Накопление статического электричества в электронном оборудовании, таком как домашние компьютеры, может вызвать проблемы в работе. Это гораздо менее важная функция заземляющего провода, защищающая оборудование, а не людей.

    Провода заземления / Проводники заземления

    Провода заземления обычно медные и могут быть неизолированными или изолированными. Как правило, они 8 калибра для 100 ампер и 6 калибра для 200 ампер. Рекомендуется избегать сращивания заземляющего провода, поскольку каждое сращивание потенциально является плохим соединением.

    Где заканчивается система заземления?

    Цель состоит в том, чтобы подвести электричество к земле. Это делается путем подключения заземляющего провода заземления к заземляющему электроду.Это можно сделать несколькими способами, в том числе:

    • Через металлические водопроводные трубы
    • Через металлические стержни, вбитые в землю
    • Через провода (часто ½-дюймовые арматурные стержни), проложенные в фундаментах зданий (земля UFER)
    • Скрытые заземляющие пластины или кольца
    • Каркасы металлических зданий (чаще используются в коммерческом, чем в жилом строительстве)
    • Металлические кожухи частных колодцев для водоснабжения

    На рисунке ниже показаны наиболее часто используемые заземляющие электроды.

    Типичное соединение с заземляющим стержнем (хотя часть зажима на переднем плане установлена ​​задом наперед).

    Вы не сможете увидеть всю систему заземления. Однако есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание, в основном в том, что отсутствует или плохо связано.

    Во второй части этого поста мы рассмотрим типичные проблемы, которые могут выйти из строя с системами заземления и их решениями. Увидимся во второй части!


    Правильное заземление электрического забора

    Ключевые моменты:

    • Неправильное заземление — наиболее частая причина неисправности электрического забора
    • Установите стержень заземления длиной 90 см (3 ‘) на каждый джоуль выходной мощности блока питания
    • Стержни заземления должны располагаться на расстоянии более 3 м (10 футов) друг от друга
    • Штанги заземления должны располагаться на расстоянии более 23 м (75 футов) от других участков земли, ватерлинии или инженерных сетей.Ontario One Call может помочь вам найти государственную инфраструктуру: 1-800-400-2255 или on1call.com. Можно нанять частный локатор, чтобы найти другую скрытую инфраструктуру.

    Неправильное заземление — наиболее частая ошибка, приводящая к неисправности электрического забора. Понять электричество и весь связанный с ним жаргон может быть непросто. К счастью, размышления о воде часто являются отличным способом представить электричество, поэтому в этой статье я проведу несколько сравнений между электричеством и водой.

    Зачем мне заземлять электрический забор?

    Как и вода, в электричестве есть ток. Электрический ток — это постоянный поток электронов. Подобно тому, как вода бежит вниз, электроны движутся к положительному заряду, например к земле (подумайте об ударах молнии) или к клемме заземления на блоке питания забора. Металл и вода являются хорошими проводниками электричества, потому что они свободно удерживают электроны и относительно плотны, что позволяет электрическому току проходить через них.

    Для электрического тока требуется цепь из проводящего материала. Правильно построенный электрический забор — это потенциальная цепь. Электрический ток передается от блока питания через провода забора. Заземляющие стержни установлены и подключены обратно к блоку питания. Когда животное касается ограждения, цепь замыкается, позволяя электрическому току течь от блока питания, через провода ограждения, через животное, во влажность почвы, к заземляющим стержням и обратно к клемме заземления на блоке питания. .

    Строительство электрического забора означает создание потенциальной цепи: цепи, которая замыкается должным образом, когда что-то одновременно касается горячего провода и почвы. Электрический забор — психологический барьер: домашний скот учится не трогать забор, потому что шок неприятен. Нетренированные животные или неэлектрифицированный забор могут позволить домашнему скоту пройти прямо через забор, потому что он физически недостаточно силен, чтобы остановить их. Чтобы быть эффективными, и забор, и система заземления должны быть установлены таким образом, чтобы они стали контуром и практичным средством содержания домашнего скота.

    Как установить систему заземления?

    Доступны заземляющие стержни из меди или оцинкованного металла. Хотя медь более проводящая, она также быстрее подвергается коррозии. Ржавый металл не является хорошим проводником и может помешать замыканию цепи. Оцинкованные стержни прослужат дольше, чем медные, потому что они защищены от коррозии. Стержни заземления должны выступать из почвы на 10-15 см (4-6 дюймов). Зажимы заземляющего стержня были разработаны для проведения электричества от стержня к обратному проводу и работают лучше, чем самодельные зажимы или зажимы, предназначенные для других целей.Дважды проверьте, что латунные зажимы используются с медными стержнями, а хомуты из разнородного металла (не подверженные коррозии) используются с оцинкованными стержнями: смешивание металлов может привести к более быстрой коррозии компонентов.

    Чтобы заземляющие стержни контактировали с достаточной влажностью почвы для замыкания цепи, рекомендуется установить заземляющий стержень на 90 см (3 фута) ниже уровня грунтовых вод на каждый джоуль выходной мощности, обеспечиваемой блоком питания. Уровень грунтовых вод — это уровень, ниже которого земля насыщена водой, а глубина может сильно варьироваться в зависимости от местоположения.Если земля сухая или уровень грунтовых вод низкий, это может быть невозможно — выливание ведра с водой на каждый заземляющий стержень через равные промежутки времени может помочь поддерживать контакт. Требуемую длину можно разделить между несколькими заземляющими стержнями, но они должны находиться на расстоянии не менее 3 м (10 футов) друг от друга, в противном случае они будут действовать как один заземляющий стержень.

    На участках с очень малой глубиной залегания коренных пород может оказаться невозможным закопать стержни достаточно глубоко, чтобы правильно заземлить забор. Некоторые фермеры добились успеха в таких ситуациях с помощью пластин заземления, используемых для заземления домов.Их можно найти во многих хозяйственных магазинах.

    Помимо разнесения нескольких стержней заземления для ограждения, стержни заземления также должны находиться на расстоянии более 23 м (75 футов) от любых других территорий, водопроводов или коммуникаций на ферме. Онтарио One Call предлагает услугу «позвоните или щелкните, прежде чем копать», позволяя землевладельцам запрашивать местоположение инфраструктуры, чтобы определить, где захоронены государственные коммунальные предприятия. В службу Ontario One Call необходимо уведомить за пять рабочих дней, но мы организуем встречу с кем-то на ферме и обнаружим скрытую инфраструктуру, которая может помешать системе заземления забора.Служба единого звонка в Онтарио доступна по телефону 1-800-400-2255 или на сайте www.on1call.com. Не все владельцы подземной инфраструктуры зарегистрированы в Ontario One Call, и с частными компаниями, возможно, потребуется связаться индивидуально. Службу локатора можно нанять, чтобы определить местонахождение этих коммунальных служб и любой инфраструктуры, проходящей между зданиями фермы, поскольку они, как правило, устанавливаются частным образом и не покрываются программой Ontario One Call.

    Почему в некоторых электрических ограждениях есть провода заземления?

    В Онтарио климат влияет на конструкцию электрических ограждений.Если земля заморожена или покрыта снегом, может быть сложно установить электрический контакт; Снег содержит много воздуха, а лед удерживает электроны сильнее, чем жидкая вода. Часто животное, касающееся горячей проволоки, не замыкает цепь. Это привело к тому, что многие заборы были построены с чередующимися проводами под напряжением и заземлением, что называется системой заземления . Горячие провода подключаются к выходу блока питания, а заземляющие провода подключаются к заземляющим стержням. Если животное одновременно касается и горячего провода, и провода заземления, оно замыкает цепь и получает электрический ток.Благодаря такой конструкции электрические ограждения работают круглый год.

    В случае конструкции с заземлением, стержни заземления обычно устанавливаются вдоль забора каждые 400 м (1300 футов) для улучшения системы заземления.

    Как узнать, правильно ли заземлен мой забор?

    Вольтметр, касающийся заземляющих стержней, должен показывать менее 400 В. Если показание превышает 1000 В, к системе следует добавить еще один заземляющий стержень.

    Еще один признак того, что забор не заземлен должным образом, — это паразитное напряжение. Паразитное напряжение — это разность электрических потенциалов между двумя местами, которые не должны быть разными. Из-за неправильно заземленных электрических ограждений чаще всего можно услышать тикающий звук по стационарному телефону, иметь проблемы с подключением к Интернету при включенном блоке питания или помехи для приема радио или телевидения. Иногда из-за плохого заземления ток может пропускаться через другие металлические предметы или водопроводы; если домашний скот отказывается пить, убедитесь, что его кормушка не была случайно электрифицирована.

    Большинство проблем вызвано отсутствием достаточного количества заземляющих стержней, установкой заземляющих стержней в плохих местах или наличием ослабленных или корродированных зажимов заземляющих стержней.

    Подпанелей: когда земля и нейтраль должны быть разделены

    Когда следует разделить заземляющий и нейтральный провода на дополнительной панели? По-разному.

    Во-первых, что такое субпанель? По-моему, субпанель — это электрическая панель, подключенная к сервисному оборудованию, которая более известна как главная панель.Подробное обсуждение определения субпанелей можно найти в статье Брюса Баркера 2009 года о субпанелях в журнале ASHI Reporter.

    Дальше, что делать с соединением земли и нейтралов вместе? По-моему, если заземление и нейтраль соединены вместе на субпанели, у них не будет отдельных путей к вспомогательному оборудованию. Это означает, что у вас будет ток в заземляющем проводе, что может быть плохой новостью для всех, кто работает с цепью. Подробное обсуждение этого вопроса можно найти в записи блога Чарльза Буэлла и видео о связях и нейтральных позициях на субпанелях.

    До 2008 г.

    Вплоть до версии Национального электротехнического кодекса 2008 г. существовало два способа подключения субпанели.

    Первый был с четырехпроводной подачей; два горячих, нейтральный и заземленный. Земля и нейтраль были изолированы, чтобы обеспечить отдельные пути к панели.

    Другой способ подключения субпанели — трехпроводная подача; две точки доступа и нейтраль, с заземлением и нейтралью, соединенными вместе на дополнительной панели. В этом случае заземление и нейтраль должны быть соединены вместе .Однако для этого метода было несколько правил. Это было разрешено только в отдельно стоящих зданиях, и в отдельно стоящем здании должна была быть собственная система заземляющих электродов. Кроме того, в каждом здании не может быть никаких непрерывных металлических путей, соединенных с системой заземления.

    2008 г. и после

    Начиная с Национального электротехнического кодекса 2008 года, единственный приемлемый способ подключения субпанели — это четырехпроводная подача. Два горячих, один заземляющий и один нейтральный провод. Земли и нейтраль должны быть изолированы.Две иллюстрации ниже, любезно предоставленные замечательными людьми из CodeCheck (авторское право © 2018), иллюстрируют разницу между сервисной панелью и субпанелью.

    Leave a Comment

    Страница 16 из 17
    1 14 15 16 17
    2024 © Все права защищены.