Двухконтурная система отопления частного дома и ее схема

Двухконтурная система отопления для частного дома имеет более сложное строение, чем классическая одноконтурная. При этом преимущества таких систем неоспоримы. Представляет собой два замкнутых контура, одним из которых осуществляется подача теплоносителя к радиаторам, а другим – возвращение его в котел.

Применяется двухконтурное отопление для всех типов зданий.

Преимущества:

• Практически полностью отсутствуют потери теплоносителя при подаче к радиаторам.
• Обеспечивается подача теплоносителя с одинаковой температурой ко всем радиаторам системы.
• Использование труб малого диаметра сокращает материальные затраты.
• Высокая надежность.
• Большой КПД установки.
• Возможность установки регулирующей арматуры на каждый радиатор, т.е. температуру каждого нагревательного элемента можно регулировать отдельно от других.
• Низкий расход воды и электроэнергии.
• Отсутствие громоздких конструкций – лучшее решение для современных интерьеров.
• Простота внедрения в существующий дом.

Типы системы относительно оси расположения трубопровода:

• Горизонтальные. Устанавливается в одноэтажных домах большой площади.
• Вертикальные. Возможно применение в многоэтажных домах. Контур каждого этажа врезается в общий стояк системы. Преимуществом является отсутствие завоздушивания системы – воздух выходит из системы через расширительный бак.

В обоих случаях необходима балансировка. Для вертикального типа балансировка производится по стояку.

Преимуществом обоих систем является большая теплоотдача и высокая гидравлическая устойчивость.

Типы разводки:

1. Верхняя. Разводка труб осуществляется в верхней точке трубопровода. Расширительный бак располагается там же.
   Данный тип не может быть установлен в домах без чердака.
2. Нижняя. Разводка труб осуществляется в подвале или цокольном этаже. При этом следует учитывать, что трубы обратного контура должны быть заложены еще ниже подающий. Поэтому допускается укладка труб в подполе.

Схема с принудительной циркуляцией

Является наиболее простой системой, т.к. схема содержит минимальное количество элементов.

Состав оборудования при принудительной схеме:

• Котел.
• Измерительные приборы.
• Радиаторы.
• Трубопровод.
• Предохранительный клапан.
• Циркуляционный насос.
• Расширительный бак.

Схема с принудительной циркуляцией

Принцип работы системы:

• Подготовленный теплоноситель с рабочими параметрами насосом подается в верхнюю точку системы.
• За счет гравитации жидкость двигается по трубопроводам и наполняет радиаторы последовательно (так как на разработанной схеме).
• По обратному контуру вода циркуляционным насосом поступает обратно в котел для дальнейших циклов.

Преимущества:

• Минимальное количество узлов в схеме.
• Относительно высокий КДП.
• Равномерный нагрев радиаторов.
• Низкая стоимость строительно-монтажных работ и оборудования.
• Возможность работы в режиме естественной циркуляции – при отключении от электросети насоса вода в системе циркулирует самотеком.

Недостатки:

• Малая эффективность системы в домах с большой площадью.

Схема с естественной циркуляцией

Данный вид отопления аналогичен системе с принудительной циркуляцией.
Отличием в работе является отсутствие циркуляционного насоса. Для повышения эффективности схемы используют гладкие трубы большого диаметра.

Преимущества:

• Низкая стоимость монтажных работ и оборудования.
• Отсутствие затрат на электроэнергию (в том случае, если котел газовый).
• Лучший вариант для домов, удаленных от городской черты. Система не использует электроэнергию для циркуляции теплоносителя по контурам.
• Возможность работы на любом виде топлива.
• Длительный срок эксплуатации. Возможна работа до 40 лет без проведения капительных ремонтов.

Недостатки:

• Небольшой радиус действия (не более 30м).
• Медленный прогрев комнат.
• Большие затраты топлива на запуск системы.
• Невозможность регулировки температуры теплоносителя.
• Частые завоздушивания радиаторов.
• При установке расширительного бака в неотапливаемом помещении существует вероятность его промерзания.

Состав оборудования при естественной схеме:

• Котел.
• Радиаторы.
• Предохранительный клапан.
• Система труб (прямая и обратная).
• Расширительный бак. Обеспечивает постоянное давление в системе.

Схема с естественной циркуляцией

Принцип работы системы:

• При повышении температуры давление теплоносителя изменяется.
• Холодные слои выталкивают горючую жидкость в систему.
• По достижении самой высокой точки системы вода самотеком пускается по трубопроводам.
• Охлажденный теплоноситель также самотеком поступает в котел по обратному контуру.
• Благодаря трубам, расположенным с уклоном обеспечивается естественная циркуляция теплоносителя.

Обратите внимание! Уклон прямого контура идет по направлению к радиатору, для обратки уклон устанавливается в сторону котла. Правильно выполненные уклоны обеспечиваю отвод пузырьков воздуха в расширительном бачке.

Меры для обеспечения стабильной работы системы

• Уклон горизонтальных участков должны быть большими из-за малой разности плотностей горячей и остывшей воды.
• Котел должен быть заглублен для того, чтобы выдержать оптимальный уклон обратного контура.
• Расширительный бак должен быть только открытого типа, т.к. для работы в системе не должно создаваться избыточное давление.

Различают два типа схем с естественной циркуляцией

• С верхней разводкой. Котел должен быть установлен в центре, разводка выполняется в обе стороны.
  Следует сооружать контуры длинно не более 20м для обеспечения высокой теплоотдачи.
• С нижней разводкой. В этом случае трубы подачи должны быть заложены рядом с обраткой, обеспечивая движение теплоносителя снизу вверх к радиаторам.

Для повышения КПД в схему включают воздушные трубопроводы для отведения воздуха из системы.

Для двухэтажного дома

Для двухэтажной застройки необходимо применение более сложных отопительных схем. Эффективно построенная система позволяет поддерживать уютную и комфортную атмосферу в доме.

При минимальных теоретических знаниях и практических навыках ремонтных работ возможно самостоятельно соорудить двухконтурную систему отопления в двухэтажном доме.

Схема с естественной циркуляцией для двухэтажного дома

Коллекторная

Преимущества двухконтурных коллекторных систем для коттеджей

• Равномерное распределение теплоносителя в радиаторы непосредственно из котла.
• Минимальные потери давления и температуры.
• Возможность использовать мощные циркуляционные насосы.
• Осуществление настройки и ремонта отдельных элементов без отрицательного влияния на всю систему.

Недостатки

• Большой расход материалов.

Важно знать! Подключение дополнительных элементов («теплый пол», полотенцесушители, массажные ванны) возможно, как во время монтажа основной части, так и при очередном ремонте. Наиболее целесообразным является проектирование системы отопления при возведении дома, т.к. в этом случае сеть отопления имеет самый высокий КПД (выбирается наиболее удачное место расположения котла, радиаторов и трубопровода).

Составные части коллекторной системы:

• Котел.
• Радиаторы.
• Автовоздушник
• Балансировочный, предохраниельный и термостатический клапан.
• Мембранный расширительный бачок.
• Запорная арматура.
• Механический фильтр.
• Манометр
• Циркуляционный насос.

Особенностью отопления, как и в одноэтажных постройках, является наличие двух контуров – подающего и обратного трубопроводов. Подключение радиаторов происходит параллельно. Наиболее целесообразно подвод осуществлять в верхней части, а отвод – в нижней. Направление жидкости по диагонали создает равномерный прогрев и большую теплоотдачу теплоносителя.

Пример собранного коллектора

Для регулировки температуры используют также термостатические клапаны, расположенные на радиаторах. С их помощью легко ограничить температуру в отдельной комнате или перекрыть подачу тепла вовсе. Исключение таким образом радиатора не влияет на эффективность работы системы в общем.

Для равномерности потока теплоносителя на радиаторах устанавливают балансировочные клапаны.

Предохранительный клапан, при возникновении избыточного давления, сбрасывает жидкость в расширительный бак. При значительном снижении напора в системе происходит забор рабочей жидкости из мембранного бачка.

Циркуляционный насос включен в схему для поддержания необходимой скорости потока теплоносителя.

Принцип работы системы

• Рабочая жидкость поступает в подающий трубопровод.
• После удаления избытка воздуха (посредством автоматического клапана) подогревается и подается в вертикальные стояки. Где происходит разделение подачи для первого и второго этажей.
• После прохождения через радиаторы возвращается по обратному контуру к котлу.

Важно знать! Обратка (обратный трубопровод) подключается к другому входу котла. Разделяется аналогично подающему контуру.

Данная схема может применяться в системе с искусственной и естественной циркуляцией при использовании дополнительного оборудования: насосов, теплообменников, расширительных бачков.

Двухтрубная система при внедрении коллекторной схемы является лучшим решением для отопления двухэтажных домов. Несмотря на трудоемкость и высокие финансовые затраты такое отопление окупается за несколько сезонов.

Самотечная система отопления одноэтажного дома с естественной циркуляцией: схема и диаметр труб

Частный загородный дом практически не ограничивает хозяина в выборе типа и схемы прокладки отопительных конструкций. Разнообразие вариантов позволяет сформировать систему для строений малых и больших площадей, оборудовать экономный способ получения тепла из самых разных энергоносителей. Оптимальный вариант – самотечная система отопления, особенности и характеристики которой следует рассмотреть подробно.

Принцип действия системы отопления с естественной циркуляцией

Работа выстроена на физических законах. При нагревании плотность и вес воды снижаются, а при остывании показатели возвращаются к стандартным параметрам. Давление в системе почти отсутствует – в формулах теплотехнических расчетов принимается соотношение 1 атм. на 10 м напорного водяного столба. Таким образом, при обустройстве отопительной системы в 2-х этажном строении расчет гидростатического давления показывает не более 1 атм., в одноэтажных не более 0,7 атм. на 10 м напорного водяного столба.

Из-за увеличения объема прогретой жидкости самотечная система отопления частного дома дополняется расширительным баком, который устанавливается на трубе подачи теплоносителя вверху системы. Задача емкости – компенсировать повышение объема воды.

Самоциркулирующая система используется в частных строениях и позволяет выполнять подключения:

1. К теплым полам. Циркуляционный насос нужен только на водяной контур теплого пола, вся остальная теплосистема будет работать в самотечном режиме. При отключении питания (электричества) комната будет отапливаться посредством радиаторов.
2. К бойлеру косвенного нагрева воды. В этом случае нет нужды в насосном оборудовании, бойлер ставится в верхней точке всей конструкции, рядом или чуть ниже расширительного бака. При невозможности монтажа бойлера, систему дополняют насосом, который ставится на расширительный бак. Для предупреждения рециркуляции теплоносителя на бак устанавливается обратный клапан.

Физические свойства воды помогают транспортировке жидкости по трубопроводам – при нагревании жидкость устремляется вверх самотеком по разгонному участку трубопровода, а после остывания перемещается от радиаторов обратно в котел. Важно выложить трубопровод с определенным углом наклона, иначе гравитационная циркуляция не будет работать.

Преимущества и недостатки самотечной системы

Популярностью система отопления одноэтажного дома с естественной циркуляцией пользуется из-за простоты монтажа и удобства эксплуатации. Нет необходимости в установке дорогостоящего дополнительного оборудования, не будет расходов на электроэнергию. Поддержание автономности работы отопления – еще один плюс.

К минусам можно отнести только небольшую эффективность конструкции – отопление с принудительной транспортировкой обладает повышенной теплоотдачей. Это достигается за счет ускорения транспортировки нагретого теплоносителя, вода не успевает остывать и доходит в нужном температурном режиме до самых крайних радиаторов. Однако снижение температуры теплоносителя наблюдается в помещениях значительных площадей, а если обустраивается тепловая конструкция в строении малого объема, отопление самотеком является лучшим выбором.

Основные виды гравитационной системы отопления

Различается 4 типа самоциркулирующейся конструкции с гравитационным течением теплоносителя. Выбор варианта зависит от требований хозяина по производительности отопления, материала строения, утепления дома и прочих нюансов.

Определяя, какое лучше делать водяное отопление в частном доме без насоса, требуется выполнить несколько расчетов, принять во внимание технические характеристики источника тепла, просчитать диаметр трубы и составить проект.

Закрытая система

Рекомендуем к прочтению:

Принцип работы такой:

• Нагрев теплоносителя приводит к вытеснению воды из контура отопления. Под воздействием повышенного давления жидкость перемещается в закрытый расширительный бак с мембраной.
• В этом баке одна половина заполнена газом, вторая – пустая. Пустая половина заливается прогретым теплоносителем, что приводит к сжатию газообразного вещества.
• Как только вода остывает, газ снова расширяется и выталкивает из бака воду.

Простое решение пока не набрало популярность, однако возможность полной автономности и поддержания оптимального давления в трубах – явные плюсы варианта, которые пригодятся хозяевам частных домов небольшой площади. Минус конструкции в повышении объема емкости при необходимости прогревать большие помещения, поэтому закрытая система в основном используется в домах площади до 40 м2.

Открытая система

Этот вариант отличается от закрытого лишь конструкцией расширительного бака. Схему можно увидеть в старых строениях, где бак установлен под кровлей или потолком жилого помещения. Емкость можно сделать самостоятельно, но при такой схеме есть риск завоздушивания радиаторов, что снижает эффективность работы системы. Кроме того, кислород в воде приводит к образованию коррозии, появлению дефектов внутри труб и быстрому выходу элементов из строя.

Важно! При открытой системе самотечного отопления необходимо установить радиаторы под определенным углом и оснастить каждую батарею краном Маевского.

Двухтрубная система

Особенности конструкции:

1. Прокладывается 2 трубы – одна для подачи теплоносителя, вторая для обратки. Подающий трубопровод соединяется входным отводом, обратный подводкой стыкуется с баком и батареей.
2. Двухтрубная схема систем отопления частного дома с естественной циркуляцией обеспечивает равномерное распределение тепла по помещению.
3. Нет необходимости добавлять секции батарей, расположенных далеко от бака, чтобы гарантировать прогрев комнаты.
4. Для контура выбираются трубы меньшего диаметра, регулировать интенсивность подачи теплоносителя и уровень нагрева намного проще.

В 2-х трубной системе можно допустить некоторые отклонения от параметров уклона труб, причем это не скажется на скорости транспортировки теплоносителя. Выполнить работы по силам домашнему мастеру, ошибки в расчетах устраняются в процессе обустройства конструкции.

Однотрубная система

Это простая горизонтальная схема выкладки с одной трубой, которая подключена последовательным образом ко всем батареям. Подача носителя через верхний отвод – отток через нижний, таким образом, вторая батарея получает чуть более остывший носитель, третья – еще более прохладный. От крайнего радиатора обратка возвращается в бак для прогрева.

Обустроить такую самотечную систему не представляет труда, но если количество радиаторов более 3-5 шт., однотрубная система не является целесообразной. Даже если увеличить количество секций последней батареи, температура носителя слишком мала, чтобы обеспечить равномерность отопления.

К достоинствам схемы относят простоту монтажа, экономию средств, а недостаток наблюдается только при установке одной трубы в больших комнатах. Сформировать однотрубную схему в 2-х и более этажных строениях без насоса нельзя – велик риск допустить ошибку в уклонах трубопроводов, из-за чего теплоноситель не будет транспортироваться с нужной скоростью, и строение останется без отопления.

Какое отопление лучше, естественное или принудительное?

Если дом не отличается величиной площадей, насчитывает всего 1 этаж и количество радиаторов не превышает 3-5 шт. , самотечная система отопления будет оптимальным решением задачи.

Во всех прочих случаях следует продумать установку циркуляционного насоса, и вот по каким причинам:

Рекомендуем к прочтению:

• При наличии насоса жидкость быстрее прогревается, достигает положенной температуры в + 50 С, расширяется и начинает циркулировать по системе. То есть прогрев помещений будет более быстрым.
• При самотечном движении воды теплоноситель в крайнем радиаторе будет остывшим, поэтому число модулей в батарее нужно увеличить, а это дополнительные расходы.
• Если стоит насос, риск завоздушивания батарей минимальный, даже при формировании открытой системы отопления.

При подключении насоса есть возможность управлять температурой прогрева, интенсивностью подачи теплоносителя в трубы, самотечная система такого не подразумевает.

Правила монтажа системы отопления без насоса

Во всех гравитационных схемах один минус – нет давления в системе, потому нарушения в монтаже приводят к снижению функциональности конструкции. На работу влияют повороты, высокие или низкие уклоны, отсутствие продуманной схемы.

Чтобы сформировать правильную теплосистему, следует обратить внимание на:

• выкладку уклонов;
• тип, диаметр трубы;
• подачу, вид теплоносителя.

Выбор труб и их уклона в системе отопления

Различается несколько видов материала, пригодного для сооружения трубопровода:

1. Сталь. Это трубы с относительно невысокой стоимостью, но увеличенной теплопроводностью, прочностью. Сталь хорошо переносит разницу давлений, стойко противостоит коррозии. Минус – потребуется сварка.
2. Металлопластик. Трубы с гладкой внутренней стороной, минимизирующие образование засоров. Малый вес и линейное расширение – плюсы, небольшой срок эксплуатации (15 лет) и высокая цена – минусы.
3. Полипропилен. Простой монтаж, герметичность, прочность, длительный срок пользования и неподверженность к промерзанию – достоинства труб, а вот цена товара – минус. Следует учитывать, что стыковка осуществляется пайкой, что снижает затраты на монтаж. Срок службы до 25 лет.
4. Медь. Предельно прочный материал, который выдерживает нагрев до +500 С. Срок пользования от 100 лет, предельная стойкость к коррозии – плюсы. Но очень высокая цена и масса – явные минусы трубопроводов.

Что касается выбора диаметра, то его нужно просчитать так:

• учесть потребность помещения в тепловой энергии и к конечной цифре добавить 20%;
• по СНиП найти параметры соотношения мощности теплосети к внутреннему сечению трубы;
• выбрать в таблице материал, из которого сделаны трубы, принять в расчет стандартные параметры, в частности, для стальных труб диаметр должен быть не менее 50 мм, но при подборе широких труб эффективность теплоносителя снижается.

Важно! Чтобы самотечная система работала без сбоев, можно сделать так: после каждого разветвления трубы диаметр снижать на один размер. То есть, если к котлу подсоединяется труба в 2 дюйма, после первой батареи диаметр 1,2 дюйма, после следующей – 1,3 дюйма.

Что касается уклона, то по строительным нормам на каждый погонный метр трубы нужно делать наклон размером в 10 мм. Эти стандарты и нужно принимать в учет, планируя отопление самотеком, а схема выкладки, предварительно составленная в виде проекта, поможет промерить параметры укладки при проведении монтажных работ.

Выбор теплоносителя для системы

Чтобы естественная циркуляция в системе отопления частного дома поддерживалась с нужной скоростью, следует выбрать оптимальный теплоноситель. В большинстве случаев выбирается чистая вода – безопасный и дешевый вариант. Можно применять антифриз, но большая плотность с меньшей теплоотдачей нивелируют достоинства жидкости. Гликолевые составы нужны только при условии, что теплосистема не будет использоваться очень длительное время, антифриз не замерзает, и в отличие от воды не прорывает трубы.

Выбор верхнего или нижнего разлива

Если применяется нижний розлив, то трубопровод прокладывается на уровне напольного покрытия. При формировании однотрубной самотечной схемы нижний розлив считается не теплоэффективным, схема оправдана для трубопроводов с высоким давлением теплоносителя.

Верхний розлив лучше подходит для частных строений. В этом случае горячий поток подается через трубу под потолком, вода вытесняет воздух, который можно стравить краном Маевского. При верхнем розливе можно делать однотрубную схему отопления, теплоэффективность в этом случае поддерживается на оптимальных величинах.

Зная, как сделать циркуляцию воды без насоса, следует внимательно относиться ко всем этапам проектирования и монтажа. Ошибки в работе приводят к переустановке всех элементов, модификации контура или монтажу насоса, а это увеличивает финансовые вложения.

Схема отопления двухэтажного дома — обзор вариантов

Автор Admin На чтение 13 мин. Просмотров 257 Опубликовано 23.10.2019

Система отопления является важнейшей инженерной системой жизнеобеспечения любого дома. Ее предназначением является возмещение теплопотерь и создание определенного температурного режима, который нужен прежде всего для проживающих в доме людей, но не стоит недооценивать и того фактора, что эффективная система отопления призвана обеспечить, в том числе, стойкость и долговечность строительных конструкций.

Расчет и проектирование лучше доверить инженерам-теплотехникам, которые оценят теплопотери, дадут рекомендации по утеплению дома, а также сделают детальный расчет, что позволит избежать излишних расходов на дорогостоящее оборудование. Но выбор схемы отопления двухэтажного дома может сделать сам заказчик, исходя из многолетнего опыта функционирования различных систем.

Схема отопления двухэтажного дома

Классификация отопления

Виды источников тепловой энергии — теплогенераторов

Прежде чем выбирать ту или иную схему отопления, полезно узнать уже существующие виды и какой из них подойдет для конкретно решаемой задачи. Известно, что основным источником тепла являются различные виды теплогенераторов, в качестве которых могут выступать:

• Печи и камины. Этот вид отопления когда-то был основным, но сейчас используется все реже из-за высокой стоимости топлива (дров и угля) и невозможности эффективно управлять температурой в доме. В некоторых регионах, где отсутствует газоснабжение, этот вид отопления является безальтернативным выбором.

Печи и камины до сих пор используются в загородных домах

• Различные виды отопительных котлов, которыми могут быть: газовые, твердотопливные, жидкотопливные, электрические, — в зависимости от наличия доступа к различным энергоносителям и их стоимости.
• Альтернативные источники энергии. В эту категорию относятся: геотермальная энергия, получаемая тепловыми насосами, а также солнечная, которую преобразуют в тепловую солнечные коллекторы. Такой вид отопления находится в стадии бурного развития и пока применяется в нашей стране достаточно редко из-за высоких цен на оборудование.

Перспектива будущего — энергонезависимые дома

• Инфракрасное отопление. Источниками тепла являются специальные инфракрасные излучатели, которые используют в большинстве случаев электрическую энергию. Тепловая энергия при таком отоплении доставляется непосредственно «адресату» путем излучения. Для обогрева больших помещений или помещений с малой периодичностью появления в них людей инфракрасное отопление будет прекрасным выбором.

В некоторых ситуациях будет разумно сочетать различные виды теплогенераторов для отопления. Например, если имеется дачный дом, куда семья приезжает только на выходные. В этом случае будет разумно иметь газовый котел для основного отопления и электрический – для предотвращения замерзания зимой воды в системе и поддержания минимальной допустимой температуры в доме.

Виды теплоносителей

Любая система отопления должна перенести тепло, сконцентрированное в теплогенераторе до того теплового прибора, который обогревает конкретное помещение. Это делается при помощи теплоносителя, которыми могут быть:

• Воздух, который используется при отоплении печами, каминами, а также различными электрическими нагревателями. Ввиду того что воздух имеет низкую плотность, теплоемкость и коэффициент теплоотдачи, он сильно уступает жидкостным теплоносителям.
• Вода является практически идеальным теплоносителем в силу того, что обладает высокой теплоемкостью, плотностью, коэффициентом теплопередачи, и химической инертностью. Воду, подогретую котлом отопления, транспортируют к тепловым приборам при помощи системы трубопроводов.

В большинстве современных систем отопления в качестве теплоносителя применяют воду или различные антифризы, являющимися водными растворами этиленгликоля, пропиленгликоля или их комбинаций. Такое свойство как стойкость к незамерзанию при низких температурах может быть полезно в системах отопления таких домов, где не планируется проживание людей постоянно в зимнее время. В тех домах, где отопление будет работать всю зиму, применение антифризов экономически нецелесообразно.

Различные антифризы плохо «уживаются» с алюминиевыми радиаторами, некоторыми уплотнениями и трубами. Помимо этого теплоносители с содержанием этиленгликоля ядовиты. Поэтому использовать такие составы нужно только в тех случаях, когда без них просто не обойтись..

Виды отопительных приборов

Отопительные приборы можно разделить на два основных класса:

• Радиаторы – в переводе с латинского они переводятся как «излучатель», то есть такой прибор, который тепло передает в виде инфракрасного теплового излучения. Однако современные радиаторы не являются чисто излучателями, а еще передают часть тепла в виде конвекции, но свое название они сохранили.
• Конвекторы – передача тепловой энергии в помещение происходит за счет нагрева воздуха, а он уже отдает ее всем окружающим объектам. Такие отопительные приборы имеют медные (реже стальные) трубки, окруженные ребристыми теплообменниками. Воздух, попадая в теплообменник, нагревается его пластинами и поднимается, уступая место более холодному. Для того, чтобы воздухообмен был эффективным, вся конструкция конвектора помещена в специальный кожух.

В современных системах широко применяют еще такой способ отопления как «теплый пол» или «теплые стены», которые по своей сути представляют собой большой радиатор, передающий «львиную долю» тепла в виде излучения, а это повышает комфорт и позволяет снизить температуру воздуха в помещении примерно на 2 градуса, что ведет к экономии топлива примерно на 12%.

Типы радиаторов отопления

В системе отопления двухэтажного дома могут быть использованы совершенно разные типы радиаторов, в зависимости от решаемых задач, площади помещения, проектных данных, предпочтений. Радиаторы можно разделить на несколько типов:

• Чугунные секционные радиаторы – те, которые мы привыкли видеть в квартирах и домах старой постройки. Они имеют большую массу и высокую тепловую инерционность, но зато нетребовательны к качеству теплоносителя, не подвержены коррозии, имеют высокую теплоотдачу. Такие радиаторы отлично вписываются в любой интерьер, особенно классический.

Чугунные секционные радиаторы — нестареющая классика

• Алюминиевые секционные радиаторы – прекрасный выбор для автономных систем отопления, но они более чувствительны к качеству теплоносителя, не терпят прямого контакта с медными трубами. Такие радиаторы прекрасно вписываются в любые интерьеры.

Алюминиевые радиаторы: современный дизайн

• Биметаллические секционные радиаторы представляют собой сочетание стальных или медных трубок, по которым циркулирует теплоноситель и алюминиевую поверхность, отдающая тепло в помещение. Такие радиаторы нетребовательны к теплоносителю, выдерживают высокое рабочее давление, внешне практически неотличимы от алюминиевых.
• Стальные панельные радиаторы – это цельная конструкция из проштампованной и сваренной листовой стали. Такие радиаторы имеют только два резьбовых подключения к системе отопления, что повышает их надежность. Высокая теплоотдача, малый вес, низкая инерционность, эстетичный внешний вид, — все это сделало их самыми популярными в автономных закрытых системах отопления домов.

Панельные радиаторы: отличный выбор для современных систем отопления

Помимо перечисленных моделей производители еще выпускают различные дизайнерские модели, к которым можно отнести цельнолитые чугунные, стальные трубчатые и даже керамические. Высокая цена на эти приборы объясняется тем, что дизайнерские амбиции в них преобладают над инженерной рациональностью.

Схемы отопления двухэтажного дома

Количество реализаций системы отопления двухэтажного дома бесконечно, так как зависит от многих факторов: размеров дома, наличия бесперебойного электроснабжения, постоянства проживания в доме людей и т. д. Поэтому будет разумно рассмотреть несколько типовых схем, которые доказали свою эффективность.

Схема отопления дома с естественной циркуляцией

Название такой системы само говорит за себя – циркуляция теплоносителя в системе отопления происходит за счет естественных природных процессов. Работу такой системы можно рассмотреть на рисунке.

Система с естественной циркуляцией

Вода, подогретая в теплообменнике котла, уменьшается в плотности и вытесняется более холодной и плотной водой их обратной линии. Именно эта разница весов горячей и охлажденной воды обеспечивает циркуляцию в системе отопления. В самой верхней точке стояка горячей воды оборудуется расширительный бак, который дает воде расширяться при нагревании, позволяет контролировать уровень воды в системе и при необходимости производить подпитку. Кроме этого, весь воздух, который неизбежно будет присутствовать в системе, будет выходить в расширительный бак.

Разводящие трубопроводы и обратные линии, называемые еще лежаками, для облегчения циркуляции воды всегда делают под уклонами: верхний лежак к радиаторам, а нижний – к котлу. В такой системе котел должен находиться в самой нижней точке. Подачу теплоносителя на радиаторы делают через стояки горячей воды, а слив охлажденной через обратные стояки.

Один из вариантов реализации двухтрубной системы отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией представлен на следующей схеме.

Один из вариантов реализации гравитационной системы отопления в двухэтажном доме

Следует обратить внимание в этой схеме на большое количество трубопроводов и их высокий условный проход — dу. Это объясняется тем, что в гравитационных системах для обеспечения циркуляции теплоносителя нужно минимизировать сопротивление, а это возможно только в трубах больших диаметров.

Системы с естественной циркуляцией, естественно, имеют преимущества:

• Независимость от электроснабжения – система отопления будет работать как при полном отсутствии электроэнергии, так и при перебоях в ее подаче.
• Доказанная долгими годами эксплуатации надежность и простота.
• Отсутствие насосов и малая скорость циркуляции теплоносителя делают такую систему бесшумной.

Несмотря на все преимущества, такие системы постепенно уходят в прошлое, так как уже не отвечают современным требованиям к системам отопления.

• Гравитационные системы чрезвычайно материалоемкие – для их монтажа применяются стальные трубы больших диаметров.
• Монтаж систем отопления со стальными трубами сложен технологически и занимает много времени.
• Системы с естественной циркуляцией имеют ограничения по площади обогреваемых помещений. По утверждениям специалистов суммарная длина горизонтальных участков (лежаков) не должна превышать 40 метров, а суммарная площадь 150 м2.
• Высокая инерционность — от момента запуска системы до прогрева всех радиаторов до расчетной температуры может пройти несколько часов.
• Большая разница температур подачи и обратки может плохо сказаться на теплообменнике котла.
• В теплоносителе гравитационных систем большое количество растворенного кислорода, что сказывается на коррозии труб и радиаторов, поэтому в таких системах можно использовать только чугунные или биметаллические радиаторы.

Системы отопления с принудительной циркуляцией

Практически все современные системы отопления используют только принудительную (искусственную) циркуляцию теплоносителя, что дает весомые преимущества:

• Использование циркуляционных насосов помогает отопить любую площадь при любой этажности здания.
• Диаметр труб может быть гораздо меньше, так как насос позволяет прокачивать теплоноситель с более высокой скоростью.
• Применение циркуляционных насосов позволяет снизить температуру в системах отопления при тех же параметрах теплоотдачи радиаторов, а это, в свою очередь, позволяет использовать более дешевые полимерные и металлопластиковые трубы.
• Возможность как общей, так и зональной регулировки в системах отопления.

Недостатками систем с принудительной циркуляцией являются:

• Зависимость от электроэнергии, что легко решается наличием источников бесперебойного питания или генераторов.
• Более высокий шум работы системы отопления, но при правильном расчете он не слышим человеческим ухом в отапливаемых помещениях.

Циркуляционный насос обычно врезают в систему отопления на обратной линии перед котлом, так как в этом месте самая низкая температура теплоносителя.

Циркуляционный насос: сердце современной системы отопления

Чтобы принудительная циркуляция работала корректно, выбранная модель насоса должна отвечать параметрам системы. Существует специальная методика расчета ключевых характеристик — производительности и создаваемого напора. Чтобы не утомляъть читателя формулами, предлагаем воспользоваться встроенными калькуляторами.

Калькулятор расчета производительности насоса

Перейти к расчётам

Калькулятор расчета создаваемого напора теплоносителя

Перейти к расчётам

Однотрубная система отопления двухэтажного дома

В однотрубных системах автономного отопления может применяться как естественная циркуляция теплоносителя, так и принудительная. Теплоноситель от котла идет в стояк подачи, а затем разделяется на два этажа в лежаки, к которым последовательно подключаются радиаторы отопления.

Однотрубная система отопления — надежная, но устаревшая

Очевидно, что после каждого из радиаторов температура в трубопроводе будет снижаться, и это обязательно учитывают при расчетах. Достоинствами такой системы являются:

• Расход труб при монтаже такой системы минимален.
• Возможность реализации системы с естественной циркуляцией. Например, при отключении электроэнергии можно замкнуть насос при помощи байпасной перемычки, и система продолжит функционировать, хоть и с меньшей эффективностью.
• Время и стоимость монтажа ниже, чем других систем.

Недостатками однотрубной разводки являются:

• Сложность регулировки и настройки системы.
• Для снятия одного отдельного радиатора нужно останавливать всю систему.

Видео: Однотрубная система отопления, ее достоинства и недостатки

Двухтрубная автономная система отопления

Требования к современным системам отопления предполагают тонкую регулировку как всей системы в целом, так и каждой части в отдельности, что позволяет управлять микроклиматом в помещениях, а также экономить энергоресурсы. И такую возможность дает именно двухтрубная система отопления.

Двухтрубная система отопления двухэтажного дома

В таких системах имеются два отдельных трубопровода: подающий и обратный, а радиаторы отопления подключаются к ним параллельно. Рассмотрим работу такой системы на примере. Теплоноситель, подогретый в котле обезвоздушивается автоматическим клапаном (2) и поступает в вертикальный стояк, который разделяется на горизонтальные участки первого и второго этажа. Обратный трубопровод подключается к соответствующему входу котла и аналогично подающему разделяется на два этажа.

На обратной линии перед котлом расположены:

• Предохранительный клапан (11), сбрасывающий избыточное давление в системе. Рабочее давление в закрытых системах отопления составляет 1—3 бар.
• Циркуляционный насос (9), поддерживающий ток теплоносителя с заданной скоростью, с арматурой его обвязки (7, 8).
• Мембранный расширительный бак, который компенсирует расширение теплоносителя и поддерживает постоянство давления в системе.

Радиаторы (4) подключены параллельно к подающему и обратному трубопроводу, причем лучше всего делать подключение именно так, как изображено на рисунке: подачу делать в верхней точке, а обратку в нижней диагональной, — при такой схеме идет наиболее равномерный прогрев и соответственно лучше теплоотдача.

Возможность самостоятельной регулировки каждого радиатора в отдельности дает специальный термостатический клапан (3), который, в зависимости от температуры воздуха в помещении, может ограничивать или вовсе перекрывать ток теплоносителя через радиатор. При этом это не будет влиять на работу систему в целом. Для того чтобы радиаторы не мешали работе друг друга, оказывали примерно равное сопротивление протеканию теплоносителя через них, на их выходе ставятся балансировочные клапаны (5) при помощи которых происходит настройка всей системы отопления.

Двухтрубная автономная система отопления имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• Теплоноситель в каждый радиатор поступает с одинаковой температурой.
• Меньшие потери давления в системе позволяют использовать менее мощные циркуляционные насосы.
• К подающему и обратному трубопроводу двухтрубной системы могут быть подключены совершенно разные тепловые приборы: радиаторы, конвекторы, фанкойлы, система «теплый пол» со своим коллектором и насосной группой.
• Ремонт или настройка каждого отдельно взятого узла не влияет на работу в целом.

Недостатками двухтрубной системы являются большая материалоемкость, что сказывается на стоимости и сложности, а это может при неграмотном расчете и монтаже сказаться на надежности.

Варианты двухтрубных систем

Двухтрубные системы отопления имеют множество вариантов реализации. На аксонометрической схеме представлены три наиболее используемых случая разводки двухтрубных систем отопления.

• Двухтрубная тупиковая разводка труб, представленная на условном первом этаже схемы. В такой системе прямой и обратный трубопроводы монтируются рядом, параллельно друг другу вплоть до последнего радиатора ветки. Диаметры подающей и обратной трубы по мере приближения к тупиковому радиатору снижаются. При таком способе подключения требуется настройка системы при помощи балансировочных клапанов, чтобы радиаторы, расположенные ближе к котлу, не замыкали проток теплоносителя через себя.
• Двухтрубная встречная разводка трубопроводов представлена на условном втором этаже схемы. В таком способе подключения прямой трубопровод подходит с одной стороны к радиатору, а обратной с другой. Это позволяет стабилизировать проток теплоносителя и избежать балансировки радиаторов. Такой способ еще называют «петля Тихельмана». Подающий и обратный трубопроводы должны при этом иметь одинаковые сечения.
• Коллекторная разводка представлена на третьем этаже схемы. Магистральный прямой и обратный трубопровод подключен к коллектору, от которого уже идет разводка трубами одинакового диаметра на все радиаторы. Такая система требует большего расхода труб, зато балансировка ее очень простая. Для того, чтобы система работала лучше, коллектор должен располагаться близко к геометрическому центру этажа, при этом длины трубопроводов будут примерно равными.

Итоги

• Разработку схемы системы отопления двухэтажного дома лучше доверить инженерам-теплотехникам.
• Наиболее перспективными и современными являются двухтрубные системы отопления.
• Грамотное сочетание радиаторного отопление с теплым водяным полом дает наилучшие результаты.

Видео: Варианты радиаторных систем отопления

Описание схемы однотрубной системы отопления двухэтажного частного дома

От отопления зависит не только температурный режим в доме, но и сохранность строительных конструкций и материалов. Качественное отопление экономит расход топлива, которым отапливается дом. Поэтому прежде чем приступить к созданию системы отопления, нужно тщательно изучить все параметры, составляющие, а также схему. Существует несколько систем отопления, но у всех есть обязательные критерии, их составляющие элементы. Рассмотрим схему и составляющие однотрубной системы отопления двухэтажного дома.

Описание однотрубной системы отопления

Однотрубная система отопления двухэтажного дома существенно отличается от однотрубной системы отопления одноэтажного дома. Главное отличие между ними в том, что в двухэтажных постройках оборудуются наиболее сложные системы обогрева. Сложность в двухэтажных домах заключается в использовании большого количества разнообразного оборудования и в наличии больших разветвлений в самой системе.

Особенности однотрубной системы

Какую установить систему отопления однотрубную или может быть все-таки поставить двухтрубную? Есть ли вообще разница и насколько она существенна? Конечно, разница есть, и сейчас мы наглядно разберемся с этим вопросом. Среди особенностей однотрубной по сравнению с двухтрубной можно выделить ряд основных различий, которые и будут являться особенностями однотрубной системы.

Главные особенности:

• все отопление происходит только при помощи одной трубы. Вода в трубе поступает на подачу отопления и по этой же трубе возвращается обратно. Минусом данной системы является то, что вода, проходя по трубе к радиаторам, теряет свою температуру тепла. То есть первые радиаторы получат больше тепла, чем последние. Сократить потерю тепла и сдержать падение температуры в радиаторах можно за счет усиленной циркуляции воды. Чем больше скорость циркуляции, тем медленнее происходит остывание воды.Таким образом, за полный цикл теряется всего несколько градусов. Например, при входе температура 55 градусов Цельсия, при выходе 52 градуса. Потеря тепла воды составляет всего 3 градуса, что является несущественным;
• все приборы( радиаторы, конвектор и т.п.) можно установить в любом месте, так как труба всего одна. Это очень удобно, так как можно установить дополнительные радиаторы или перенести уже существующие в другое место в любое время. Это часто практикуется при ошибках в расчетах или при перестройке, надстройки или расширения уже готового дома;
• однотрубная система является саморегулирующей системой, так как она может регулироваться естественным путем при помощи теплового потока. По закону физики поступающее тепло идет вверх, а холодная или остывшая будет опускаться вниз, где она и стекает обратно;
• также однотрубные могут работать и в принудительном режиме с использованием насоса;
• за счет большого диаметра трубы идет большой приток горячей воды, а так как радиаторы потребляют небольшое количество тепла и за счет быстрой циркуляции происходит равномерное распределение тепла в радиаторах и теряется совсем маленький процент тепла;
• в однотрубных системах трубы не нужно утеплять, так как происходит быстрая циркуляция и труба имеет большой диаметр, за время прохождения цикла вода не успевает сильно остывать.

Итак, выделим самое главное, особенностью является то, что в однотрубной системе отопления, в отличие от двухтрубной, обогрев происходит по всему периметру дома с использованием только одной трубы. Можно устанавливать любое количество радиаторов( при этом на гидродинамические характеристики никакого влияния не будет оказано), а также можно устанавливать радиаторы и любые нужные устройства в любом месте, использовать конвектор.

Именно конвектор, за счет его удобства и простоты монтажа, сборки и разбора часто используют в однотрубных системах. Конвектор снимают, предварительно перекрыв краны и вентиля, моют, продувают и устанавливают обратно. Обычно такую процедуру производят один раз в год после отопительного сезона.

Схема отопления для однотрубного обогрева

Прежде чем приступить к знакомству со схемой, нужно узнать из чего она состоит.

Основные составляющие схемы:

• котел;
• радиаторы;
• расширительный бак;
• трубы;
• насос;
• краны и вентиля;
• автовоздушник;
• термостатический и балансировочный клапана;
• магистральный сетчатый фильтр;
• термобарометр;
• предохранительный клапан.

А теперь можно перейти к описанию схемы отопления двухэтажных домов. В двухэтажных домах отопление подается по стоякам. Но нужно учесть, что при работе двухтрубной системы вода из магистрали проходит в каждую секцию каждого радиатора, а затем уходит обратно в магистраль, а при работе однотрубной системы вода проходит из магистрали в радиатор и не возвращаясь обратно, в магистраль идет далее по следующим радиаторам. А это значит, что первый радиатор получит больше тепла, чем следующий за ним и меньше всех тепла получит последний радиатор.

От котла нагретый и горячий теплоноситель выталкивается при помощи подключенного к системе насоса в самую верхнюю точку отапливаемого помещения. В тех случаях, когда не используется насос, например, при естественной циркуляции, расширительный бак устанавливается в верхней точке помещения и уже оттуда теплоноситель поступает в нужные отсеки, далее по стоякам поступает в трубу.

Из трубы он направляется и последовательно распределяется по радиаторам. Если в схему включен конвектор, то и в него тоже. Минуя, последний радиатор теплоноситель поступает в систему обратного трубопровода и поступает обратно в котел для совершения следующего цикла.

Чтобы определиться какую систему лучше установить и по какой схеме будет работать отопление нужно узнать обо всех преимуществах и недостатках схем отопления двухэтажного дома.

Схемы отопления двухэтажных домов могут быть различны. В частных домах применяют разные схемы по сложности и по затратам. Наиболее экономичным является система с естественной циркуляцией. Обычно в таких схемах отопления двухэтажных домов отсутствует само сердце системы, то есть насос.

Системы с естественной циркуляцией отопления

Благодаря естественной циркуляции такие системы не требуют дополнительного источника энергии, что является несомненным достоинством и преимуществом. Они более экономичны и бюджетны и широко применяются в частных домах. Вообще, если сравнивать двухтрубные и однотрубные системы, то в частных домах двухтрубные применяются сравнительно реже.

Преимущества систем с естественной циркуляцией:

• системы с естественной циркуляцией считаются более надежными, так как используются уже давно и хорошо себя зарекомендовали;
• могут работать при сбоях или отсутствии электричества;
• простота монтажа и эксплуатации;
• бесшумная, так как работает без использования насоса.

У них есть и свои недостатки:

• используются большие трубы с достаточно большими диаметрами, что создает материалоемкость, занимают много места;
• сложность монтажа, так как приходится использовать металлические трубы;
• длительность монтажа, занимает достаточно много времени;
• небольшая площадь обогрева, не более 150 квадратных метров;
• длительный прогрев всех радиаторов по времени, от запуска до полного прогрева( нужной температуры) может пройти даже несколько часов и только тогда система сможет выдавать нужную температуру;
• отрицательное действие на котел имеет разница температур между подачей на цикл и ее обраткой;
• использование только определенных характеристик радиаторов. Радиаторы должны быть изготовлены из прочного чугуна или из прочных металлических сплавов, так как в теплоносителе системы имеется много кислорода, что способствует возникновению как на трубах, так и на радиаторах, а следовательно, уменьшается время службы эксплуатации.

Теперь рассмотрим системы с принудительной циркуляцией.

Системы с принудительной циркуляцией

В данных схемах отопления присутствует само его сердце, то есть насос. Как и в первом случае здесь тоже имеются как свои преимущества, так и недостатки. Выявим главные из них.

Преимущества:

• можно отапливать большие площади, даже многоэтажки;
• небольшой диаметр труб, а значит, экономия места и пространства, удобство в строительстве;
• использование недорогих металлопластиковых и полимерных труб;
• есть возможность проводить регулировки отопления.

Недостатки принудительной циркуляции:

• потребление электроэнергии, при частых сбоях в поступлении электроэнергии можно поставить генератор;
• данная система работает с шумами, нужны правильные настройки и тогда шумы будут не слышны.

В заключение хочется еще пару слов сказать о достоинствах однотрубного отопления. При данном виде отопления можно использовать как естественную, так и принудительную циркуляцию, можно даже и две установить, а использовать по мере необходимости. Данный вид отопления довольно бюджетен, позволяет сократить затраты при покупке труб, так как расход их значительно меньше, чем у двухтрубных. Монтаж( стоимость) и потраченное время на сам монтаж также значительно меньше.

Приступая к выбору для своего частного дома, коттеджа или другого двухэтажного сооружения вам нужно тщательно подготовиться, чтобы не наделать ошибок, которые потом будет трудно исправить. Изучайте информацию, смотрите видео по данному вопросу, читайте отзывы и рекомендации. И только когда вы будете достаточно подготовлены, то можете смело приступать к работе.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Однотрубная система отопления двухэтажного дома: схема монтажа

Схема системы

Монтаж системы отопления в одноэтажном частном доме, как правило, не вызывает вопросов и легко выполняется своими руками. И намного сложнее сделать грамотную схему однотрубной системы отопления двухэтажного дома. Распространенным решением можно считать однотрубную систему отопления с принудительной или естественной циркуляцией теплоносителя.

Простейшая схема

Основная сложность монтажа отопительной системы заключается в необходимости подачи теплоносителя на второй этаж здания. А главное преимущество однотрубных сетей — в их простоте и дешевизне монтажа. Независимо от способа разводки — верхнего или нижнего — они позволяют существенно сэкономить на материалах и комплектующих, сократив общую протяженность трубопровода. При необходимости разные типы систем отопления можно комбинировать между собой, увеличивая тем самым эффективность их работы.

Схема однотрубной системы очень проста. От котла отходит одна труба, к которой подключаются радиаторы. Пройдя через все элементы отопительной сети, труба возвращается в нагревательный агрегат. В результате теплоноситель проходит по замкнутому кругу, повторяя этот цикл раз за разом.

Особенность однотрубных схем заключается в разнице температуры теплоносителя в разных частях сети. Выходя из котла, вода имеет максимальную температуру. По мере прохождения по замкнутому контуру она постепенно остывает, отдавая свое тепло каждому из установленных радиаторов. Они в свою очередь отдают его воздушному пространству помещений.

Принцип работы такой системы определяет ее технические особенности:

• В сети может быть строго определенное количество радиаторов.
• Система не может масштабироваться и изменяться в процессе эксплуатации.
• Радиаторы, расположенные в удалении от котла, меньше нагреваются и, как следствие, хуже обогревают помещение.
• Схема не подходит для домов большой площади с большим количеством отапливаемых помещений.

Эти особенности определяют и недостатки однотрубных систем, а также ограничения на их использование. С другой стороны, если правильно смонтировать сеть отопления в двухэтажном частном доме и подобрать эффективное нагревательное оборудование, можно обеспечить комфорт, уют, оптимальный микроклимат и благоприятный для человека температурный режим.

Плюсы

Однотрубные системы имеют и плюсы, чем и определяется их популярность. Важнейшее преимущество — дешевизна монтажа за счет сокращения количества труб и времени.

Важно! Подобная схема подходит для домов разной этажности и с разной планировкой. Независимо от архитектурных особенностей дома она будет полностью охватывать все помещения.

При монтаже допускается прокладывать лежак в стяжке пола. Для систем типа «теплый пол» однотрубная схема — идеальный выбор. Прокладка трубопровода может выполняться и по поверхности пола. В этом случае необходимо, чтобы лежак проходил как можно ниже.

Естественная и принудительная циркуляция

Однотрубные системы могут монтироваться с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Схема всегда выбирается исходя из планировки и архитектурных особенностей здания. Для 1-этажных домов предпочтительна естественная циркуляция воды в магистрали. Подходит такая схема и для двухэтажных частных домов. Нужно только учитывать планировочные особенности здания.

Принудительная циркуляция

Работоспособность системы отопления определяется правильным местом установки расширительного бачка. В одноэтажных домах нередко приходится выносить его в чердачные помещения, что чревато его перемерзанием в холодные месяцы зимы. В двухэтажном здании такая проблема отпадает сама собой. Расширительный бак можно разместить в любом месте на втором этаже. Такое расположение обеспечит необходимый сброс теплоносителя.

Системы с естественной циркуляцией чаще всего монтируют с верхней разводкой, когда теплоноситель поступает в радиаторы сверху. Основной плюс такого способа — максимально равномерное прогревание отопительных приборов. Для обеспечения гравитационного движения воды в трубах их прокладывают под уклоном 3–5 градусов. Трубы подбираются таким образом, чтобы по мере подвода обратной магистрали к котлу их диаметр увеличивался. В результате получается эффективная, простая в эксплуатации и надежная система.

Несмотря на достоинства система с естественной циркуляцией в двухэтажных зданиях монтируется не так уж часто. Основная причина этого — ограничения на площадь помещения, где можно создавать такие коммуникации. Напора теплоносителя, передвигающегося по трубам естественным путем, достаточно для того, чтобы обогреть дом не более 130 кв. метров. Этажность здания значения не имеет. Негативно сказывается на работе и значительная дельта температур в подающей трубе и обратке.

Однотрубная система с принудительной циркуляцией более эффективна. Лучше использовать схему, при которой от котла отходят две ветви — одна на каждый этаж. При использовании такого подключения обязательно нужна установка запорной арматуры на входе трубы.

Работа системы при этом выглядит следующим образом. Теплоноситель выходит из котла по подводящей трубе и расходится по двум веткам. На каждой ветке установлены радиаторы, нагреваемые за счет прохождения теплой воды. Далее теплоноситель поступает в единую трубу-обратку, которая ведет к котлу. Установка запорной арматуры позволяет обогревать не все помещение, а только его половину, поскольку при необходимости одну ветку можно легко отключить.

Но подобное решение является энергозависимым, а в случае отключения электроэнергии дом останется без тепла. Ведь циркуляционный насос остановит свою работу.

С байпасом или без?

Специальные байпасы

Одним из важных недостатков однотрубных систем является неравномерность прогрева помещений. Для сокращения последствий этого недостатка можно установить радиаторы с байпасной линией. Если нет такой возможности, существует еще один метод увеличения равномерности прогрева — монтаж батарей разной тепловой мощности. На практике это выглядит следующим образом — чем дальше от котла находится радиатор, тем больше в нем должно быть секций.

Байпас — это инженерное устройство, позволяющее регулировать подачу воды к разным элементам. По сути, он представляет собой обычную перемычку, установленную между подающей и обратной проводкой батареи. Изготавливается байпас из небольшого отрезка трубы, диаметр которой меньше диаметра трубопровода на один калибр.

Байпас позволяет вернуть в стояк или лежак избыточный теплоноситель, поступивший в батарею. Количество теплоносителя в радиаторах может регулироваться вручную или автоматикой. Установка байпаса имеет еще одно преимущество. Система становится ремонтопригодной даже в том случае, если находится в рабочем состоянии. Байпасная линия позволяет проводить ремонт отдельных элементов отопительных коммуникаций без полного слива воды из системы.

В однотрубных сетях с принудительной циркуляцией байпас крайне необходим. Такие коммуникации энергозависимы, и при отключении электроэнергии они просто перестают функционировать. В таких ситуациях байпас позволяет перекрыть подачу воды на насосное оборудование. Сделать это можно вручную или с помощью автоматики. После таких несложных манипуляций система начинает работать как традиционная — в режиме естественной циркуляции.

Заключение

Однотрубные системы отопления можно считать устаревшими. В современных домах они монтируются все реже, но это не означает, что они полностью ушли в прошлое. В домах небольшой площади монтаж однотрубной сети позволяет решить две важные задачи — обеспечить эффективность работы коммуникаций и при этом сократить расходы на их обустройство. Однотрубные системы с байпасом эффективны и надежны, поэтому имеют право на жизнь. Для двухэтажных домов такие схемы — тоже неплохой выбор.

обзор разновидностей и их характеристика

Отопительный контур одноэтажного здания многие из нас представляют себе вполне отчетливо.

При наличии же второго этажа задача по организации отопительной системы несколько усложняется.

Попробуем разобраться, какой должна быть схема отопления 2-х этажного дома частного или общественного назначения. Как реализовать ее своими руками?

Комплектация

В первую очередь рассмотрим все компоненты системы.

Котел

Назначением данного агрегата является выработка тепловой энергии, которая будет передаваться рабочей среде контура отопления.

По виду используемого топлива котлы делятся на следующие виды:

• газовые;
• электрические;
• твердотопливные;
• жидкотопливные;
• комбинированные (например, способные работать на электричестве и солярке).

Наиболее удобным в эксплуатации, а потому и самым востребованным, является газовый котел. При выборе данного агрегата определяющими параметрами являются мощность и материал теплообменника.

Мощность

Бытует мнение, что мощность отопительного котла надо выбирать из расчета 100 Вт на метр квадратный отапливаемой площади. Однако эти данные являются чересчур усредненными. Как показывает опыт, для небольших строений площадью около 100 кв. м потребная мощность составляет примерно 130 Вт/кВ. м, в то время как для более крупных домов, площадь которых достигает 500 кв. м, этот показатель уменьшается до 80 Вт/кВ. м. Почему так получается?

Напольный отопительный котел в доме

Дело в том, что с увеличением отапливаемой площади, скажем, в 4 раза площадь ограждающих конструкций, через которые и «улетучивается» тепло, увеличивается только в 2,5 раза. Таким образом, объем теплопотерь, приходящийся на 1 кв. м отапливаемой площади, уменьшается, соответственно меньшей становится потребность в тепловой энергии на тот же кВ. м.

Материал теплообменника

Существует два варианта:

Чугун прочнее стали, да и коррозии он противостоит лучше.

Трубы и радиаторы

В индивидуальных системах отопления стальные трубы все чаще заменяют металлопластиковыми или полипропиленовыми.

Эти материалы теряют прочность при высокой температуре, но в частном доме, где настройкой работы отопительного контура занимается сам домовладелец, скачки температуры теплоносителя до критических значений исключены.

Традиционным материалом для радиаторов считается чугун, но при необходимости в увеличенной теплоотдаче применяют медные или алюминиевые приборы. При наличии высокого давления в системе вместо них следует устанавливать биметаллические радиаторы. В них наиболее ответственные элементы изготавливаются из прочной стали, а теплоотдающие поверхности – из мягких меди или алюминия.

Арматура

В отопительных системах применяется арматура трех видов:

1. Запорная: в настоящий момент чаще всего применяют шаровые краны, недостатки которых с развитием технологий были сведены к минимуму. Если же предполагается частое использование запорного элемента, лучше установить традиционный вентиль.
2. Регулирующая: позволяет плавно менять объем пропускаемого теплоносителя. Теоретически с этой целью можно использовать и запорную арматуру, но она очень быстро придет в негодность, поскольку на такой жесткий режим работы не рассчитана. Сегодня вместо ручных регулирующих кранов активно применяются автоматические, подключаемые к термодатчикам. Такие регуляторы самостоятельно управляют потоком теплоносителя, поддерживая заданный температурный режим.
3. Кран Маевского: этот элемент используется с целью удаления воздушных пробок.
4. Расширительный бачок: в эту емкость поступают излишки рабочей среды, образующиеся вследствие ее температурного расширения.
5. Циркуляционный насос (применяется не всегда).

В некоторых моделях крана Маевского можно полностью выкрутить шток. Если сделать это по неосторожности в момент, когда система пребывает в рабочем состоянии, теплоноситель хлынет в помещение и будет заливать все вокруг, пока вы не перекроете ближайший запорный кран. Во избежание аварийных ситуаций такие краны Маевского лучше не устанавливать.

Способы подачи теплоносителя в отопительную систему

Выбирая наиболее подходящий вариант системы отопления, домовладельцу придется принять решение по главному вопросу: как заставить теплоноситель двигаться по отопительному контуру. Эта задача решается одним из двух способов:

• естественным образом;
• принудительно.

Схема отопления частного дома с естественной циркуляцией

Как известно, нагретый газ или жидкость из-за меньшей плотности выталкивается более холодной средой вверх. Это явление называется конвекцией. При правильном конструировании системы отопления она может играть роль двигателя, который заставит теплоноситель циркулировать по замкнутому контуру из труб и радиаторов.

Важнейшим элементом такой схемы является разгонный коллектор – вертикальный участок трубопровода, идущий сразу после котла. Образующееся здесь мощное восходящее течение хорошо проталкивает теплоноситель через контур. В такой системе применяется расширительный бачок открытого типа, представляющий собой обычную емкость, подключенную к верхней точке отопительного контура.

Отопление двухэтажного дома с естественной циркуляцией

Наличие второго этажа позволяет сделать разгонный коллектор достаточно длинным, что при хорошем утеплении этого участка обеспечивает вполне пристойную циркуляцию теплоносителя. Однако, несмотря на это, даже в двухэтажных домах схема с естественным движением рабочей среды встречается все реже. Причина заключается в характерных для нее недостатках:

• требуются трубы большого диаметра;
• на горизонтальных участках трубопровода приходится соблюдать значительный уклон – 5 – 7 см на 1 м длины;
• после обхода контура температура теплоносителя падает более, чем на 25 градусов (обязательное условие для хорошей естественной циркуляции), поэтому котел приходится эксплуатировать в режиме высокой производительности, что сокращает срок его службы;
• максимальная длина трубопровода ограничивается 30-ю метрами.

Хотите знать больше о системах отопления частного дома? Инфракрасное отопление в частном доме: разновидности ИК-излучения, влияние на здоровье человека, отзывы владельцев.

О принципе работы геотермального отопления читайте тут.

Солнечные батареи пока не нашли широкого применения в качестве отопительной системы. Тем не менее есть люди, которые отказываются от привычных способов обогрева в пользу солнечной энергии. Здесь https://microklimat.pro/sistemy-otopleniya/solnechnye-batarei-dlya-doma.html вы узнаете все о типах батарей, их установке и выборе.

Принудительный способ

В двухэтажных домах схема с принудительной циркуляцией применяется гораздо чаще хотя бы потому, что длина отопительного контура в таких постройках составляет, как правило, более 30-ти метров. Здесь рабочая среда перекачивается специальным насосом, который получил название циркуляционного. Он устанавливается у входа в котел, где теплоноситель является наиболее холодным. Так как система отопления является замкнутой, развиваемый таким насосом напор не зависит от этажности здания и определяется лишь сопротивлением контура (гидравлическим).

Схема отопления с принудительной циркуляцией

При данной схеме скорость движения теплоносителя увеличивается, поэтому он не успевает сильно остыть. Это обуславливает более равномерное распределение тепла по всему контуру, а также возможность эксплуатации котла в щадящем режиме. Кроме того, система с принудительной циркуляцией является более практичной: весной и осенью, когда на улице не очень холодно, она может эксплуатироваться в низкотемпературном режиме, чего при естественной циркуляции среды добиться не удалось бы. Горизонтальные участки трубопровода устанавливают с уклоном в 0,5 – 1 см на 1 м.

Из-за высокого давления, развиваемого насосом, приходится усложнять конструкцию расширительного бачка. Здесь он является закрытым и состоит из двух полостей, разделенных гибкой мембраной. В одну полость поступает расширяющийся теплоноситель, в другой содержится сжатый воздух, давление которого уравнивает давление в системе. Закрытый бак не обязательно располагать в наивысшей точке контура, обычно его монтируют рядом с котлом.

Предусмотрительные проектанты оставляют разгонный коллектор даже в системах с принудительной циркуляцией. В этом случае при отключении электроснабжения и последующей остановке насоса система продолжит функционирование в режиме конвекции.

Виды схем отопления

Отопление двухэтажного дома можно организовать по одной из нижеперечисленных схем.

Однотрубная, двухтрубная и лучевая схемы отопления частного дома

В небольшом частном доме можно применить последовательную схему подключения радиаторов отопления. В этом случае контур будет образован одной трубой, поэтому такая система получила название однотрубной. Это самый недорогой, но и наименее практичный вариант: в наиболее удаленные от котла радиаторы теплоноситель поступает относительно холодным, из-за чего количество секций в этих приборах приходится увеличивать.

Двухтрубная схема отопления с верхней и нижней разводкой

Более равномерно тепловая энергия распределяется в двухтрубной системе. Она состоит из двух трубопроводов – подающего и обратного, между которыми по параллельной схеме подключаются радиаторы. Для двухэтажного частного дома с большим количеством помещений такая схема системы отопления является оптимальной.

Наиболее дорогостоящей, но и самой удобной с точки зрения управления, является лучевая схема. Согласно ей, к каждому радиатору прокладываются собственные подающий и отводящий трубопроводы, которые сходятся в одном коллекторе. Если из-за неправильного гидравлического расчета на отдельных участках обычной двухтрубной системы может наблюдаться слабая циркуляция теплоносителя или ее отсутствие, то при лучевой схеме подобные явления полностью исключены.

Горизонтальная и вертикальная схемы с нижней и верхней подачей

В двухэтажных частных домах с небольшой площадью систему отопления своими руками часто сооружают по горизонтальной схеме.

Согласно ей, все радиаторы в пределах одного этажа объединяются в горизонтальный контур, а для запитки каждого из этих контуров сквозь все этажи прокладывается один хорошо утепленный стояк.

При большой площади этажей горизонтальные контуры получались бы слишком длинными, поэтому соблюдение требуемого уклона при их монтаже было бы невозможным.

В этом случае прибегают к организации отопления по вертикальной схеме. В соответствии с данным принципом объединяются не те радиаторы, которые расположены на одном этаже, а смонтированные друг над другом на разных этажах. Для этого прокладывается несколько стояков.

Они могут подключаться последовательно:

• теплоноситель от котла поднимается по одному стояку;
• затем по расположенной на втором этаже или на чердаке перемычке он поступает во второй стояк, по которому и движется в обратном направлении.

Но практикуют и параллельное подключение стояков. Для этого прокладывают два кольцевых трубопровода, один из которых играет роль распределительной гребенки (от него и запитываются все стояки), а второй – выполняет функцию «обратки» (сюда поступает остывший теплоноситель).

Если в доме имеется утепленный чердак или технический этаж, первый из трубопроводов можно разместить здесь. В таком случае говорят, что система имеет верхнюю разводку. При отсутствии такого помещения оба трубопровода приходится располагать в подвале или цокольном этаже (нижняя разводка).

При проектировании отопления в частном доме многие владельцы задаются вопросом, какую систему выбрать: однотрубную или двухтрубную? Первая является более простой, вторая более практичной. Двухтрубная система отопления частного дома: ее сильные и слабые стороны, а также классификация и гидравлический расчет.

Подробную информацию об однотрубной системе отопления вы узнаете в этом материале.

Видео на тему

схема частного дома, самотечная вода, однотрубная и двухтрубная, почему

Система отопления с естественной циркуляцией отличается хорошей эффективностью и надежностью

Открытая водяная естественная система отопления применяются в основном в частных домах, где есть возможность установить нагревательный котел и расширительный бак. Если нет возможности подключить газовый котел, можно использовать котлы на отработке или твердом топливе.

Как работает самотечная система отопления частного дома: схема работы

Почему владельцы небольших коттеджей выбирают систему теплоснабжения с естественной циркуляцией? Самотечная отопительная система считается наименее затратной из всех имеющихся. Она не предполагает установки циркуляционного прибора, так как движение воды по трубам едет естественным путем.

Для проведения системы отопления необходим котел, трубопровод, качественные батареи и расширительный резервуар. Особенность работы самотечной системы заключается в следующем – нагретая в котле вода подымается по трубам и распространяется по системе, выталкивая холодную воду обратно в котел для нагрева.

Основное условие при установке системы – трубы, по которым течет горячая вода, должен размещаться под небольшим уклоном.

Наклон труб нужен для того, чтобы облегчить холодной воде движение из радиаторов в нагревательный котел. Чем выше находятся радиаторы по вертикальной оси, и, соответственно, чем ниже котел, тем быстрее будет перемещаться теплоноситель по системе.

В самотечную систему отопления из полипропилена желательно установить резервуар – расширительный бачок, который создаст дополнительное давление и укорит движение воды по трубам. Циркуляция теплоносителя будет непрерывной, пока работает нагревательный агрегат.

Эффективность системы отопления и срок её эксплуатации зависят от используемого теплоносителя. О том, как правильно выбрать теплоноситель, можно узнать в  нашем материале: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/otoplenie/teplonositel-dlya-sistemy-otopleniya-zagorodnogo-doma.

Естественная циркуляция воды в системе отопления: плюсы и минусы

В гравитационной системе отопления теплоноситель передвигается по трубам самотеком, без участия насоса. Перемещение воды происходит по трубам, которые размещаются под небольшим наклоном. Круговорот воды в системе будет лучше, если трубы будут большего диаметра. Стандартными считаются пластиковые трубы, хотя при перегреве котла возможен их разрыв. Металлические трубы хорошо сохраняют тепло, они прослужат дольше, хотя их установка тянет за собой финансовые расходы.

Система должна оставаться открытой, для правильного функционирования нужен доступ воздуха.

При большом объеме воды в баке самотечное отопление будет инертным. После отключения котла теплоноситель сможет перемещаться по системе продолжительное время, нагревая радиаторы. Таким образом, температура в помещении будет снижаться медленно. Данная система не зависит от электроэнергии.

Гравитационное отопление имеет недостатки:

• Нет возможности регулировать температуру;
• При поломке одной и батарей, выходит из строя вся система отопления;
• Нельзя подключить к системе теплый пол;
• Низкий КПД.

Если судить по сложности установки и дальнейшем обслуживании, считается что система обогрева с естественной циркуляцией вполне понятна, чтобы владелец монтировал ее своими руками.

Чем хороша однотрубная система отопления с естественной циркуляцией

Однотрубное водяное отопление считается самым простым в монтаже и обслуживании. Данная система теплоснабжения предполагает размещение отопительных труб на максимальной высоте под потолком, а трубы для возврата находятся внизу и ведут обратно в котел.

В однотрубной системе разрешается устанавливать котел и обогревательные приборы на одном уровне.

Замкнутая однотрубная система оснащается расширительным бачком, который помогает избавиться от воздуха в системе и регулирует изменение объема теплоносителя в трубах.

Основные принципы установки:

• Угол наклона трубопроводов не более 7 градусов;
• Металлопластиковые трубы, ведущие к батарее, должны иметь диаметр 20 мм;
• Объем расширительного бачка 30 л, при этом четвертая часть емкости должна остаться незаполненной;
• На каждом радиаторе ставиться кран-воздушник, благодаря которому можно выгонять воздух из батареи;
• Установка термоголовок на радиатор поможет отрегулировать температуру в каждом отдельном помещении.

При однотрубной системе гравитационного отопления главное, чтобы уровень воды в баке не опускался ниже трубы, выходящей из него, иначе подача горячего теплоносителя в систему прекратится. Для восполнения объема воды в баке рекомендуется поставить шланг с краном, через который можно пополнять количество теплоносителя в системе.

Стоит заметить, что для двухэтажного дома эта система не годится – в данном случае нужна закрытая система теплоснабжения.

Современное оборудование позволяет сделать автономное отопление и в многоквартирном доме. Об этом рассказывается в нашем материале: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/otoplenie/avtonomnoe-otoplenie.

Двухтрубная схема отопления частного дома с естественной циркуляцией

Двухтрубная гравитационная система обогрева на порядок сложнее и дороже однотрубной. Данная отопительная конструкция предполагает установки двух линий – по одной циркулирует горячая вода, по второй идет возврат остывшего теплоносителя в котел. Перед тем, как монтировать систему, нужно сделать расчет материалов.

Этапы установки:

1. Вверх от котла идет труба, которая состыковывается с расширительным бачком. Бак можно разместить под потолком или на чердаке.
2. Внизу к баку подключается труба для контура с горячим теплоносителем, которая ведет к разводке по всему дому. С другой стороны к баку подсоединяется труба, ведущая в канализацию – для отвода лишнего теплоносителя.
3. Подключаются разводящие трубы по всему дому, подсоединяются к радиаторам.
4. С нижней части радиатора выводится труба-обратка, по которой остывший теплоноситель будет возвращаться в нагревательный котел. Обратка располагается параллельно трубам с горячей водой.

При установке двухтрубной системы отопления с непринужденной циркуляцией следует принять во внимание, что чердачное помещение, на котором располагается расширительный бак, настоятельно рекомендуется утеплить. Таким способом исключить остывание или частичное замерзание теплосистемы.

Рекомендуется утеплить и основной стояк, чтобы не потерять тепло.

Правильное планирование размещения котла и расширительного бака – залог эффективной работы всей системы отопления. При этом нагревательный котел должен находиться как можно ниже, в идеале – в подвальном помещении, специально оборудованном под агрегат.

О том как правильно выбрать расширительный бак для отопления читайте в нашей публикации: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/otoplenie/rasshiritelnyj-bak-dlya-otopleniya

Виды систем отопления с естественной циркуляцией (видео)

Правильная установка самотечной системы отопления дает вероятность использования ее до 40 лет. Такая система – лучшее решение для дачного дома, который невозможно подключить к центральной отопительной магистрали.

Почему в моем двухэтажном доме внизу теплый обогрев, а наверху холодный?

Изменения в отоплении вашего дома могут быть очень неприятными. Это влияет не только на уровень комфорта для членов семьи, но и на холодные или сквозняки, которые могут повлиять на ваше здоровье. Есть несколько причин, по которым в вашем доме может быть жарко внизу, но холодно наверху.

У нас есть специальные предложения на эту зиму, которые вы также можете проверить, и несколько интерактивных купонов!

10 основных причин неравномерного нагрева

1. Система отопительных каналов никогда не обновлялась в старом доме.Под старше я имею в виду примерно 1937 год. В раннем детстве я жил в доме той эпохи. В домах того возраста было обычным делом иметь только открытые регистры с гравитационной подачей в спальни наверху. Это было основано на концепции, что тепло поднимается, но обычно этого было недостаточно для адекватного обогрева верхнего этажа, что приводило к появлению холодных комнат. Еще один недостаток заключался в том, что часто внизу лестницы была дверь, которая не позволяла теплу подниматься по лестнице.
2. Неадекватная изоляция на чердаке.Это может быть в любом доме. Изоляция чердака закладывается в дом, когда он строится, но с годами он оседает или вначале никогда не было достаточной теплоизоляции. Институт изоляции говорит, что для дома в северных районах необходимо 16-18 дюймов, что равняется 49 рандам. Поднимитесь на чердак и измерьте. Это может быть проблемой. Также существуют разные виды утеплителя. Сыпучая волокнистая изоляция из стекловолокна менее эффективна, чем войлок из стекловолокна. Некоторые люди могут выбрать изоляцию из пенопласта.Лучше посоветоваться с профессионалом по поводу лучшего типа изоляции для вашего дома. Остальные участки также нуждаются в утеплении. Пространства для обхода, подвалы, электрические розетки, двери и окна нуждаются в теплоизоляции.
3. Циркуляция воздуха может иметь значение. Свободно ли циркулирует воздух в вашем доме? Межкомнатные двери должны быть открыты, чтобы можно было свободно перемещаться по лестнице.
4. Возврат холодного воздуха Могут потребоваться вентиляционные отверстия. Часто мы не задумываемся о необходимости вентиляционных отверстий для возврата холодного воздуха, чтобы ваша система отопления работала должным образом.Установка одной или нескольких дополнительных систем возврата холодного воздуха может помочь в эффективном обогреве вашего помещения.
5. Старые сквозняки окна могут быть основным источником потери тепла в вашем доме. Если замена окон не входит в бюджет, поищите способы утеплить их и накройте их изоляционными драпировками.
6. Грязный фильтр печи. Если фильтр печи загрязнен, это препятствует потоку воздуха. Таким образом, ваша печь будет работать тяжелее, а также будет труднее отапливать дом.
7. Система воздуховодов требует ремонта или замены. Иногда система воздуховодов не подходила для дома. Ваш специалист по отоплению может оценить, что необходимо, и часто переделывать систему воздуховодов, чтобы добиться лучших результатов нагрева.
8. Термостат не в том месте. Иногда термостат размещают в комнате, которая не является центральной по отношению к обычной температуре в доме. Это может быть комната внизу с закрытой дверью. Когда эта комната нагревается, печь выключается, и остальная часть дома покидает дом с более низкой температурой.Так что перемещение регулятора термостата или регулировка того, закрыта ли комната, могут помочь.
9. Необходимо отрегулировать вентиляционные отверстия. Иногда требуется больше вентиляционных отверстий. Но часто решение состоит в том, чтобы частично закрыть вентиляционные отверстия внизу и убедиться, что вентиляционные отверстия наверху полностью открыты.
10. Нагнетатель или регулировка вентилятора. Некоторые рекомендуют держать вентилятор постоянно включенным. Это может работать с некоторыми системами.

Ремонт вашей системы отопления

Возможно, вы пытались решить вышеуказанные вопросы, но все еще не понимаете, что вызывает неравенство в тепле в вашем доме.Решением может стать ремонт печи, чтобы система заработала на полную мощность. Профессионалы компании Metro Heating and Cooling могут помочь вам определить, повысит ли эффективность ремонт вашей печи работу. Они будут проверять и диагностировать. Зайдя в ваш дом, они могут оценить потребности вашей печи для наиболее эффективного обогрева. Они предложат лучший и самый доступный ремонт, без лишнего и дорогостоящего. Подскажем, что нужно, и работаем с вами в соответствии с вашим бюджетом.Ремонт будет выполнен быстро и качественно по самым высоким стандартам. Кроме того, мы убираем нашу рабочую зону после того, как закончим.

Замена вашей системы отопления

Иногда домовладельцы думают, что если система отопления все еще работает, ее не нужно заменять. Может быть, это правда, но чаще всего это не так. Современные системы отопления и вентиляции стали намного эффективнее, чем раньше. Если ваша система старше 10–12 лет, новая система даст гораздо большую эффективность, что ежемесячные эксплуатационные расходы могут снизиться настолько, чтобы покрыть расходы на финансирование вашей новой системы.Кроме того, большинство из них имеют право на скидки за электроэнергию. Вы будете удивлены тем деньгам, которые вы тратили зря за те годы, когда держались за старую систему.

Мы очень гордимся тем, что получили статус лучшего подрядчика Rheem. У нас есть много типов печей, но газовая печь с принудительной подачей воздуха наиболее популярна в районе Сент-Пол, штат Миннесота.

Достаточно взглянуть на особенности нашей самой популярной печи.

Серия Prestige: AFUE до 96% (ПРОСМОТР PDF)

• Модели: R96VA
• Наша самая популярная модель
• Двойная система управления комфортом
• Двухступенчатый нагрев с ECM Двигатель с регулируемой скоростью
• Высокая эффективность — соответствует требованиям на скидки на электроэнергию
• Улучшение качества воздуха в помещении
• Электронное зажигание

Перестаньте беспокоиться по этому поводу и сделайте свой дом дополнительной стоимостью и комфортом, проверив систему отопления.Комфорт, который вы дарите каждому в своем доме, намного лучше, чем разочарование в системе отопления, которая не обеспечивает потребности жителей.

В Metro Heating & Cooling мы честны, надежны и доступны по цене при каждом ремонте. Если вам нужен ремонт или замена, мы всегда готовы помочь. Вы можете позвонить нам по телефону 651-294-7798 . Или, если хотите, свяжитесь с нами по этой ссылке.

Монстр в вашем подвале — гравитационная печь

Монстр в вашем подвале — гравитационная печь

Самотечную печь также обычно называют печью Octopus, потому что она имеет длинные каналы, выходящие из центрального блока.Это может быть интересное зрелище, и оно даже пугает некоторых покупателей, когда они впервые видят его. Эти типы агрегатов были установлены в домах, построенных в конце 1800-х — начале 1900-х годов. В Миннеаполисе и Сент-Поле все еще есть много домов, в которых эта печь используется в качестве источника тепла. Постепенно владельцы домов заменяют их более эффективными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также заменяют воздуховоды по всему дому.

Концепция печи Octopus состоит в том, что тепло поднимается вверх, а холодный воздух падает. Нагретый воздух поднимается по тепловым каналам, а затем холодный воздух опускается, попадая в каналы возвратного воздуха, где он снова нагревается.Первоначальным источником топлива для ранних моделей был уголь, но с тех пор многие из них были преобразованы в природный газ или нефть. Приведенная выше диаграмма — отличный пример того, как это работает.

Причины, по которым вы могли бы захотеть заменить вашу гравитационную печь:

• энергоэффективность — печи с гравитационной подачей на 50% менее эффективны, чем обычная система отопления
• Большинство гравитационных печей содержат асбест . Асбест не опасен, если его не трогать, но если вы все же планируете заменить свою гравитационную печь, лицензированный подрядчик по борьбе с выбросами, скорее всего, закроет подвал и безопасно удалит все опасные материалы.
• они занимают огромное количество места в подвале
• Вы не можете установить систему кондиционирования всего дома с этим типом печи

Я показывал покупателям дома с гравитационными печами, и многие были шокированы, увидев их впервые. Некоторые даже боятся покупать дом, но с ними легко ужиться. Если вы планируете купить дом с печью Gravity, НЕОБХОДИМО подумать о ее замене в ближайшем будущем. Это сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе.

Эта запись была опубликована
в среду, 5 марта 2008 г., в 16:47 и находится в разделе «Техническое обслуживание».
Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0.

Вы можете оставить отзыв или откликнуться со своего сайта.

Building Science Introduction — Air Flow

Строительная наука Введение

Многие аспекты проектирования, строительства и эксплуатации здания могут повлиять на здоровье и комфорт людей в здании.Это введение посвящено трем конкретным областям:

• Расход воздуха
• Тепловой поток
• Moisture Flow.

Для каждого из этих вопросов во введении исследуются причины, меры контроля и влияние как на здания, так и на жителей. Это введение определяет многие теории, лежащие в основе требований ENERGY STAR New Homes.

Расход воздуха

Проще говоря, воздуху необходимо отверстие или отверстие, через которое он протекает, и движущая сила, чтобы его переместить.Множество различных факторов влияют на то, как воздушный поток влияет на дом. В этом разделе исследуются силы и условия, которые позволяют воздуху поступать в здание, из него или внутри него, в том числе:

• Контролируемый воздушный поток против неконтролируемого
• Причины возникновения атмосферного давления
• Отверстия и проходы
• Эффекты воздушного потока.

Для того, чтобы воздух мог поступать в здание, из него или внутри него, должны быть выполнены два требования: должно существовать отверстие или путь для прохождения воздуха, и должна быть движущая сила.Воздушные потоки внутри зданий могут быть контролируемыми или неконтролируемыми. В любом случае фактический поток воздуха определяется несколькими факторами, включая размер отверстия, сопротивление потоку и влияние давления.

Контролируемый поток воздуха против неконтролируемого

Регулируемый воздушный поток

Управляемый воздушный поток создается механическим устройством и предназначен для вентиляции здания и / или распределения кондиционированного воздуха по всему зданию. Системы вентиляции, вентиляторы, точечные вентиляторы, поток подпиточного воздуха, а также системы отопления и кондиционирования являются типичными источниками регулируемого потока воздуха.

Неконтролируемый поток воздуха

Неконтролируемый воздушный поток — это любое непреднамеренное движение воздуха внутрь, наружу или внутри здания. Это может быть вызвано ветром, силой нагретого воздуха, поднимающегося внутри здания, или неконтролируемыми вентиляторами. Утечки в системе распределения воздуха в здании также являются неконтролируемым потоком воздуха.

Ограничивающие факторы воздушного потока

Определители потока . Количество воздуха, проходящего через отверстие, ограничено тремя факторами:

• Эффективный размер отверстия
• Величина давления по отверстию
• Количество времени, в течение которого присутствует давление.

Воздействие давления . Воздух всегда течет из зоны высокого давления в зону низкого давления, как вода, текущая под гору. Следовательно, без эффективного барьера воздух за пределами дома с более высоким давлением всегда будет пытаться проникнуть в дом. Точно так же внутренний воздух под высоким давлением по отношению к наружному воздуху всегда будет пытаться выйти из дома.

Путь наименьшего сопротивления . Природа воздушного потока всегда стремится к наименьшему сопротивлению.При наличии нескольких вариантов отверстий для входа в здание или выхода из него воздух будет проходить через самое большое отверстие с наименьшим сопротивлением.

Один кубический фут на входе = один кубический фут на выходе . Вообще говоря, на каждую порцию воздуха, попадающую в дом, равное количество воздуха должно также выходить из здания, и наоборот. Одним из примеров этого правила является сушилка для одежды: если сушилка выпускает из здания 200 кубических футов в минуту (CFM) воздуха, то 200 кубических футов в минуту должны поступать в здание, чтобы заменить выпущенный воздух.В такой ситуации прикладная строительная наука задается вопросом: «Где этот подпиточный воздух попадает в здание и каковы его эффекты?»

Измерение давления

Один из способов измерения очень малых давлений — это единицы, называемые паскалями. На кусок хлеба оказывается давление около 1 Паскаля, оказываемое кусочком масла. Поскольку Паскаль — это очень небольшое количество давления, для его измерения требуется точный манометр. Эти перепады давления обычно измеряются через границы и барьеры.Например, измерение перепада давления на внешней стене здания определяет давление внутри дома по отношению к давлению воздуха снаружи. Обычная причина измерения давления — убедиться, что устройства сгорания работают должным образом.

Причины давления воздуха

Перепады давления в отверстиях, границах и барьерах внутри здания вызываются одной из трех сил: ветром, жарой или вентиляторами.

Ветер

Ветер, дующий на здание, может вызвать большие перепады давления между одной стороной здания и другой, в зависимости от скорости и направления ветра.На наветренной стороне здания ветер создает положительное давление по направлению к внешней стороне, заставляя воздух попадать в здание. На подветренной стороне здания возникает отрицательный перепад давления по отношению к внутренней части здания, и воздух выходит из здания через отверстия и другие места утечки. Воздействие ветра на здание зависит от четырех факторов:

• Количество и размер ям в здании
• Где расположены отверстия
• Среднее количество времени, в течение которого дует ветер (например,g. здания, расположенные на открытых равнинах, на вершинах гор или рядом с большими водоемами, подвергаются ветру в течение более длительных периодов времени, чем другие здания)
• Количество существующей защиты, например, от деревьев, холмов и других зданий

Тепло

Давление также вызывается плавучестью горячего воздуха, который естественным образом пытается подняться на крышу здания. Это называется давлением в дымовой трубе. Величина этого давления зависит от разницы температур внутри и снаружи здания, а также от высоты здания
.Если высота здания или перепад температур увеличиваются вдвое, давление в дымовой трубе также увеличивается вдвое. Вообще говоря, верхние области здания находятся под положительным давлением по отношению к внешней стороне, а нижние области находятся под отрицательным давлением по отношению к внешней стороне.

Плоскость нейтрального давления

В одном здании могут одновременно существовать как зоны положительного, так и отрицательного давления, с зоной нейтрального давления между ними.Эта область между двумя зонами давления известна как плоскость нейтрального давления. В нейтральной плоскости воздух не входит и не выходит из дома; с нижней стороны самолета воздух втягивается в жилище, а с верхней стороны воздух вытесняется. Поскольку воздух не движется в плоскости нейтрального давления, наибольшая инфильтрация или эксфильтрация воздуха происходит в тех точках дома, которые наиболее удалены от плоскости.

Вентиляторы

Вентиляторы (особенно вытяжные вентиляторы и кондиционеры HVAC) могут влиять на изменение давления несколькими различными способами.В идеальных расчетных условиях ни один из них не должен оказывать негативного влияния на утечку в здании. К сожалению, утечка через ограждающую конструкцию здания или в воздуховод или дисбаланс в подающем и обратном каналах может привести к серьезным последствиям от этих вентиляторов. В то время как естественные силы (ветер и дымовая труба) создают давление на жилые дома от 1 до 10 Па, вентиляторы могут создавать давление до 60 Па.

Вытяжные вентиляторы

Вытяжные вентиляторы (вытяжные вентиляторы для ванной комнаты, кухни и прачечной, вентиляторы варочных панелей, сушилки и центральные вакуумные системы) забирают воздух из жилой зоны дома.Этот воздух необходимо заменить воздухом, всасываемым снаружи. Без надлежащей конструкции эти вентиляторы часто конкурируют с каминами, газовыми водонагревателями, печами, котлами и другими устройствами для сжигания воздуха внутри здания.

Вентиляторы HVAC

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), допускающие утечку воздуха, могут создавать перепады давления в оболочке зданий. Если есть утечка в воздуховоде, она будет усугублена вентиляторами HVAC.

Существует два типа утечек в системе воздуховодов: утечка из воздуховода наружу и утечка из воздуховода внутрь здания. Утечка из системы воздуховодов внутрь или за пределы дома через приточные или возвратные каналы может иметь серьезные последствия.

Утечка в воздуховоде

Системы воздуховодов, которые протекают за пределы здания как на подающей, так и на обратной стороне системы, могут привести к увеличению скорости инфильтрации на целых 300%. Как отмечалось ранее, каждый кубический фут воздуха, потерянного наружу из-за утечки в воздуховоде, должен быть заменен.Оказавшись в замкнутом круге, воздух, выходящий из воздуховодов, должен быть заменен наружным воздухом, всасываемым через утечки в каркасе здания. К сожалению, большая часть утечек в воздуховодах происходит в худшую погоду — в разгар лета и зимы, когда наибольшим спросом пользуются энергоэффективность и комфорт. Утечка со стороны подачи наружу может вызвать отрицательный перепад давления в здании по отношению к внешней стороне. С другой стороны, обратная утечка может вызвать положительный перепад давления в здании по отношению к внешней стороне.В среднем такая утечка может привести к увеличению потребления энергии для отопления и охлаждения на 10–20%, а также к снижению эффективности оборудования для нагрева и охлаждения на 20–50%.

Утечка из системы воздуховодов внутрь здания не приводит к значительному увеличению потребления энергии или снижению эффективности оборудования. Утечка подачи во внутреннюю часть здания, такую ​​как воздуховоды, расположенные между этажами, стенами, туалетами и подвалами, может создать давление в небольшой ограниченной области, в результате чего остальная часть здания в ответ сбросит давление.Точно так же обратная утечка может снизить давление в зоне, где она расположена, в результате чего остальная часть здания окажется под давлением. Утечка из воздуховодов внутрь здания является скорее источником комфорта и проблем со здоровьем и безопасностью, чем причиной проникновения.

Было обнаружено, что обратная утечка в местах расположения приборов для сжигания (подвалы, помещения с оборудованием и туалеты) вызывает утечку, обратную тягу, образование окиси углерода и распространение пламени, что приводит к пожару. Важность этого факта трудно переоценить.

Дисбаланс воздушного потока

Дисбаланс воздушного потока через внутренние или внешние стены, потолки и полы также может вызвать перепад давления. Несбалансированный воздушный поток может возникнуть, если подача и возврат в зону не равны или если закрытые внутренние двери блокируют подающий и возвратный пути.

Несбалансированная поставка и возврат

Несбалансированный поток часто возникает, когда в комнату подается больше приточного воздуха, чем удаляется обратным потоком, что позволяет создать в помещении давление.Это может привести к утечке воздуха через стены комнаты или попаданию на чердак или в подполье. Точно так же, если обратный поток из комнаты больше, чем поток подачи, в помещении может снизиться давление, втягивая воздух снаружи.

Закрытие внутренней двери

Здания с централизованной системой возврата могут испытывать большие перепады давления при закрытии некоторых внутренних дверей. Эта конструкция HVAC обеспечивает подачу воздуха в каждую комнату, но не имеет возврата в каждую комнату.Когда дверь закрывается, она становится барьером между обратным воздухом, расположенным в основном корпусе дома, и приточным воздухом, подаваемым в закрытое помещение. Возврат пытается втянуть этот недостающий воздух из остальной части дома, сбрасывая давление в основном корпусе дома и, возможно, вызывая проблемы обратного вытягивания с любыми каминами, дровяными печами или другими устройствами для сжигания.

Аналогичным образом, без каких-либо местных возвратов, в закрытых помещениях создается давление, в результате чего теплый, влажный внутренний воздух проникает в стены и потолки, что может приводить к росту плесени и даже гниению структурных узлов.

В обоих случаях величина этих перепадов давления зависит от герметичности помещений по отношению к основному корпусу дома и снаружи, а также от количества воздуха, подаваемого в каждую комнату.

Отверстия и дорожки

Как объяснялось ранее, для неконтролируемого притока воздуха (инфильтрации) в здание в его оболочке должны существовать отверстия. Уменьшите количество отверстий в здании, и вы уменьшите количество неконтролируемого воздушного потока.В зданиях есть только два типа дыр: нестандартные и спроектированные. Спроектированные отверстия, как следует из названия, — это те, которые необходимы для правильного потока воздуха, например, вентиляционные отверстия и дымоходы. Однако непроектированные отверстия допускают неконтролируемую утечку воздуха и лишают дом его эффективности и здоровой окружающей среды.

Отверстия без конструкции

Непроектированные дыры в доме обнаружены на чердаке, в стенах и полу. Любые из этих отверстий, которые выходят на улицу, должны быть надлежащим образом заблокированы, заделаны, закупорены прокладками или иным образом надлежащим образом загерметизированы.

Иногда эти отверстия соединяются с полостями в полу, стенах или потолке, или с пространствами под ваннами и лестницами, вокруг дымоходов, над шкафами и т. Д. Эти пространства становятся путями для движения воздуха между внутренней и внешней частью здания.

Например, воздух может просачиваться в пространство между потолком первого этажа и полом второго этажа, если ленточная балка не герметизирована. Этот воздух и любая содержащаяся в нем влага могут свободно проходить через утопленные светильники, подвесные потолки над шкафами и т. Д., и вызывают серьезные проблемы с влажностью и комфортом.

Непроектированные отверстия должны быть герметизированы и заблокированы для предотвращения потенциального распространения сквозняков, дыма и огня.

Расчетные отверстия

Спроектированные отверстия включают любые отверстия или системы, которые предназначены для прохождения воздуха через них в определенном направлении. Спроектированные отверстия не должны быть заблокированы, загерметизированы, ограничены или иметь обратное направление потока. Примеры таких отверстий включают в себя дымоходы и вентиляционные отверстия, дымоходы, вентиляторы подпитки, вытяжные вентиляторы, вентиляционные отверстия сушилки, вентиляторы варочной панели, системы вентиляции, центральные пылесосы, окна и двери, а также входы / выходы свежего воздуха.

При исследовании потока воздуха в здание и из него прикладная строительная наука рассматривает три проблемные области: воздействие на людей, находящихся в нем, влияние на долговечность и структурную целостность здания и влияние на энергоэффективность здания.

Влияние воздушного потока

Воздействие воздушного потока на людей

Неправильный воздушный поток может иметь серьезные последствия для здоровья и безопасности людей в здании, способствуя росту плесени, распространению загрязняющих веществ и, возможно, создавая обратную тягу устройств сжигания.

Горение

Отрицательное давление может вызвать обратную тягу и длительную утечку из каминов, газовых водонагревателей, печей, котлов или любого другого устройства, в котором для сжигания используется домашний воздух. Это также может вызвать выкатывание пламени из нижней части жилых водонагревателей и увеличение образования монооксида углерода
как в водонагревателях, так и в печах.

Влага / плесень

В летние месяцы отрицательное давление внутри дома может втягивать теплый влажный воздух снаружи.Когда этот влажный воздух соприкасается с поверхностями, температура которых ниже точки росы, часто образуется конденсат, который является отличной средой для размножения плесени и других видов плесени, которые являются известными раздражителями дыхательных путей. То же самое и зимой, если в доме повышенное давление, из-за которого влажный воздух выходит из здания.

Загрязняющие вещества

Воздух в доме часто содержит много загрязняющих веществ, таких как дым, пыльца, пылевые клещи, шерсть животных, радон и пары чистящих средств.Твердые загрязнители и летучие органические соединения (ЛОС) переносятся из одной части дома в другую непредусмотренным воздушным потоком. Почвенные газы (например, радон) могут попадать в здание из подполья или подвала за счет отрицательного давления. Устройства для сжигания и камины могут создавать обратную тягу, вызывая попадание угарного газа в дом.

Комфорт

Фактическое движение воздуха в здании часто может влиять на комфорт пассажиров. Зимой движение более прохладных воздушных потоков часто воспринимается как нежелательный «сквозняк».«Летом, однако, движение воздуха по обнаженной коже усиливает испарение, в результате чего пассажиры чувствуют себя прохладнее и суше. Это движение воздуха может быть вызвано конвекционными потоками или механическими средствами.

Конвекционные токи

Воздух естественно поднимается при нагревании и опускается при охлаждении; такие движения известны как конвекционные потоки. Эти токи могут возникать всякий раз, когда воздух в здании неконтролируемо нагревается или охлаждается из-за неправильно изолированных поверхностей (т.е., плохо утепленные стены, окна одинарные). В результате пассажиры часто чувствуют «сквозняки» и испытывают дискомфорт.

Конвекционные токи также могут возникать в полостях здания. Примеры этой ситуации:

• Полость герметична внутри здания, но негерметична снаружи. Это позволяет воздуху внутри полости нагреваться или охлаждаться за счет контакта с внешней средой, что приводит к конвекционным токам.
• Полость плотно прилегает к внутренней части здания и снаружи, но между изоляцией и внешними поверхностями полости существуют зазоры, позволяющие циркулировать конвекционным токам.
• Полость негерметична как внутри, так и снаружи здания, и воздух в полости нагревается. Это позволяет воздуху просачиваться в полость в любом направлении, где он нагревается; затем в нем развиваются конвекционные токи. Этот наихудший сценарий допускает прямую утечку наружного воздуха внутрь и наоборот.

Механические силы

Оборудование для обогрева и охлаждения с принудительной циркуляцией воздуха предназначено для перемещения определенного количества кондиционированного воздуха по всему зданию.Если воздух движется слишком быстро, это может оказать заметное охлаждающее воздействие на пассажиров. Это вызывает дискомфорт в зимние месяцы, вызывая жалобы на «сквозняки», но на самом деле может повысить комфорт пассажиров летом. Правильный дизайн оборудования и воздуховодов HVAC и правильная ориентация регистров воздуховода могут помочь уменьшить этот эффект.

Влияние воздушного потока на прочность здания

Неправильный поток воздуха может втягивать влажный воздух снаружи или выталкивать влажный внутренний воздух в стены, потолки и другие структурные узлы.В любом случае эта переносимая воздухом влага может серьезно повлиять на долговечность здания.

Конденсация образуется, когда воздух с высокой относительной влажностью (в помещении или на улице) контактирует с поверхностями, температура которых ниже точки росы. Будь то внутренние подоконники или скрытые конструктивные элементы, как только древесина впитает 30% своего веса в воде,
может начать гнить. Самый эффективный подход к уменьшению переносимой воздухом влаги — это плотная изоляция здания от проникновения или эксфильтрации воздуха.Это сохраняет влажный наружный воздух снаружи и позволяет системе вентиляции и кондиционирования здания удалять излишки влаги из воздуха внутри здания.

Влияние воздушного потока на энергоэффективность

Нежелательный поток воздуха может снизить энергоэффективность здания, даже если здание плотно закрыто снаружи. Следующие ниже примеры демонстрируют этот эффект как для воздушного потока, который увеличивает скорость воздухообмена в здании, так и для воздушного потока, который этого не делает.

Воздушный поток, увеличивающий скорость воздухообмена в здании

Когда оборудование для обогрева и охлаждения изначально рассчитано для здания, расчет тепловой нагрузки предполагает некоторую естественную скорость инфильтрации (неконтролируемый поток воздуха). Более высокая скорость инфильтрации означает более низкую общую эффективность здания. На скорость инфильтрации и последующую потерю эффективности могут влиять как естественные, так и механические движения воздуха.

Естественный поток воздуха, увеличивающий скорость воздухообмена в здании .Силы ветра и стека вызывают проникновение определенного количества воздуха в большинство зданий. В старых зданиях каждый час может входить и выходить количество, равное всему объему дома. Это называется одной заменой воздуха в час (ACH). Некоторые недавно построенные дома могут пострадать только 0,25 ACH или меньше. Воздействие как ветра, так и стека можно уменьшить, плотно закрыв все непроектированные отверстия в каркасе здания.

Механический воздушный поток, увеличивающий скорость воздухообмена в здании .Вентиляторы HVAC и другие механические силы могут иметь гораздо большее влияние на скорость воздухообмена в здании, чем естественные силы. Исследования показали, что утечка в воздуховоде и дисбаланс могут увеличить скорость инфильтрации на целых 300%. Механическое проникновение также может привести к прохождению воздуха через тепловую границу здания. Неконтролируемое проникновение воздуха, вызванное механическими системами, можно контролировать путем герметизации отверстий в воздухораспределительных системах и надлежащего уравновешивания воздушного потока и давления по всему зданию.

Воздушный поток, который не увеличивает скорость воздухообмена в здании

Конвекционные токи внутри некоторых полостей являются примером воздушного потока, который может снизить общую энергоэффективность системы здания, даже если он не увеличивает скорость инфильтрации или воздухообмена.

Воздушный поток в полостях зданий . Даже герметичные снаружи полости могут повлиять на энергоэффективность здания. Эти обычно кондиционируемые помещения (например, туалеты в холле), если они открыты внутрь дома, но не получают воздух из системы HVAC, становятся потенциальным поглотителем тепла (или охлаждения).Например, если внутренние стены или подвесной потолок открыты для чердака, то по мере того, как воздух внутри этих пространств нагревается, он поднимается и заполняет чердак. Это увеличивает объем кондиционируемого пространства здания и включает в себя чердак, увеличивая потребность здания в энергии и, возможно, снижая уровень комфорта. В этом случае оборудование HVAC должно работать сверхурочно для обогрева или охлаждения помещения, которое никто не занимает. В такой ситуации здание может быть очень герметичным в соответствии с испытанием двери с вентилятором, но при этом потреблять необычно большое количество энергии.Очевидным решением таких проблем является обеспечение того, чтобы все возможные пути прохождения воздуха были плотно закрыты как внутри, так и снаружи здания.

Тепловой байпас . Любой кондиционированный воздух, который может проходить через изоляцию или вокруг нее в некондиционированную зону, снижает энергоэффективность здания. Такая потеря эффективности называется тепловым байпасом. Чтобы предотвратить потери этого типа, здания должны быть герметично изолированы от воздуха, а вся изоляция должна быть установлена ​​непосредственно напротив прилегающего воздушного барьера, чтобы не было непреднамеренных воздушных пространств.

Забудьте о кондиционере: охладите свой дом естественным образом

Сократите (или исключите) ваши счета за кондиционирование воздуха, охладите свой дом естественным образом с помощью этих простых советов и рекомендаций по модернизации.

На охлаждение и обогрев помещений может приходиться до 45 процентов от общего потребления энергии в вашем доме каждый год, но существует множество стратегий, которые вы можете использовать для снижения затрат на охлаждение. Например, потолочный вентилятор, используемый вместе с кондиционером, позволяет поднять термостат на целых 4 градуса, сохраняя при этом тот же уровень комфорта в комнате.По оценкам Министерства энергетики США, каждый градус ниже 78 градусов на вашем термостате увеличивает ваш счет за кондиционер на 8 процентов. Вы также можете использовать естественную вентиляцию для захвата и создания бриза или для того, чтобы помочь вам воспользоваться ночными перепадами температуры.

Другие идеи экономии денег включают минимизацию тепловыделения, защиту от атмосферных воздействий, изоляцию, затенение окон и остекление, освещение крыши и ландшафтный дизайн (см. «Лучшие варианты пассивного охлаждения»). Поскольку естественная вентиляция — один из самых экономичных способов охлаждения вашего дома, мы рассмотрим его подробнее.

Естественная вентиляция максимально использует движение воздуха для охлаждения вас и вашего дома. Это основная стратегия пассивного охлаждения во всех климатических зонах, но нюансы ее применения зависят от региона. Понимание сезонных ветров поможет вам настроить оконные проемы, открытые пространства и ветрозащитные полосы, чтобы повысить свой комфорт, не полагаясь на невозобновляемые виды топлива.

Есть несколько способов узнать о направлении и интенсивности местного ветра, например, наблюдать за собой (в разное время дня и года), получить доступ к данным о погоде и спросить местных фермеров или других людей, работающих на открытом воздухе, что они наблюдают.

Так же можно повесить во дворе ветроуказатель. Это сделал друг, живущий у океана; ей и ее семье нравится осознавать изменения в направлении и силе ветра, благодаря чему они больше чувствуют себя частью своего естественного окружения: «Наш преобладающий ветер дует с северо-запада, поэтому в большинстве случаев ветроуказатель направлен на юго-восток. Но иногда он внезапно поворачивается и указывает на север, и тогда мы знаем, что надвигается шторм. Флюгер на вашем доме или в гараже может предоставить ту же информацию.

Знакомство с местными погодными условиями может помочь вам выбрать стратегию естественного охлаждения. Например, в жарком влажном климате максимальный воздушный поток в сочетании с затенением является доминирующей стратегией. В жарком климате и вентиляция приветствуется в жаркое время года, а ночное охлаждение тепловой массы особенно полезно из-за более низких ночных температур. В холодном климате с прохладным летом потребность в усиленной естественной вентиляции может быть незначительной. Многие страны с умеренным и смешанным климатом потребуют множества уловок, поскольку времена года переходят из одной крайности в другую.Читая дальше, думайте о своей собственной климатической зоне и о своем опыте проживания в ней; сосредоточьтесь на подходах, которые кажутся наиболее подходящими для вашей ситуации, и посмотрите, как вы можете улучшить существующие отношения между вашим домом и ветерком.

Воздушный поток и ваш дом

Теперь посмотрите на свой дом, чтобы оценить, как в нем движется воздух. Вы можете сделать основные наблюдения самостоятельно, но, возможно, вы захотите привлечь профессионала для более технической оценки. Примите во внимание следующие моменты:

• Какие окна в вашем доме: створчатые, распашные или фиксированные?
• Есть ли в вашем доме другие вентиляционные отверстия (например, форточки, вытяжные или турбинные вентиляторы, купол)?
• Есть ли работающие окна или другие вентиляционные отверстия на противоположных концах вашего дома? Некоторые высокие, а некоторые низкие?
• Можно ли открыть достаточно окон, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию в жаркую погоду?
• Пропускает ли ваш ландшафт ветер в ваш дом летом и защищает ли его от холодных зимних ветров?
• Есть ли в ограждении вашего дома трещины, через которые проходит холодный воздух зимой или горячий воздух летом?
• Какова высота ваших потолков? Позволяют ли они теплому воздуху скапливаться высоко в комнате, что может быть благом летом и проблемой зимой?
• Выпускают ли вентиляционные отверстия или вентиляторы нежелательный воздух, например неприятный запах или избыточную влажность?
• Есть ли в вашем доме зоны «мертвого воздуха» даже с открытыми окнами?

Методы естественной домашней вентиляции

После того, как вы нанесли на карту местные схемы ветров и характеристики воздушного потока в вашем доме, вы можете использовать множество уловок для улучшения вентиляции и охлаждения.Если ваш дом имеет значительную тепловую массу (плотные материалы, которые медленно проводят тепло, например, камень, бетон, кирпич или керамическая плитка), или если вы решите добавить немного, вы захотите использовать эти методы вентиляции, чтобы охладить массу ночью в помещении. жаркое время года, поэтому он может поглощать нежелательное тепло из воздуха и вдали от вашего тела в течение дня.

Отверстия, через которые воздух проходит через ваш дом, не обязательно должны быть окнами. Мы просим окна делать многое: пропускать свет, приветствовать солнечное тепло, обрамлять виды и обеспечивать вентиляцию.Но к этим функциям часто предъявляются противоречивые требования. Например, в жарком засушливом климате ветерок более желателен, чем солнечный свет. Иногда лучшим решением, особенно в ситуации переделки, является установка вентиляционных отверстий отдельно от окон. Добавление защиты от солнца, сеток от насекомых, жалюзи, изолированных дверей или их комбинации позволит вам точно настроить ваши новые вентиляционные отверстия. Хорошим примером из исторических зданий является купол с решетчатыми вентиляционными отверстиями вокруг, которые позволяют теплому воздуху выходить, когда он поднимается вверх, вызывая движение воздуха через весь дом.

Мы можем многому научиться у местных зданий, которые наилучшим образом используют природную охлаждающую вентиляцию для своего конкретного климата. На юге веранды со ставнями, высокие потолки, открывающиеся фрамуги, двухэтажные подъезды и домики для собак с открытыми проходами по центру максимизируют как поперечную вентиляцию, так и тень, чтобы противостоять влажной жаре. На Среднем Западе летние кухни сохраняют тепло от приготовления пищи вдали от дома, в то время как закрытые веранды для сна оставляют теплые человеческие тела на пути ночного бриза.В пустынных регионах толстые земляные стены домов из сырца защищают интерьер от резкого солнца в течение дня; Ночью прохладный ветерок уносит теплый воздух.

Теперь давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных форм естественной вентиляции:

Поперечная вентиляция. Когда воздух поступает в комнату с одной стороны и выходит с другой, у вас есть перекрестная вентиляция. Как и любое движение воздуха, перекрестная вентиляция может охладить ваше тело, ускоряя испарение пота, и может охладить ваш дом, удаляя горячий воздух, особенно ночью, если поступающий наружный воздух прохладный.

Любое помещение с отверстиями на противоположных сторонах может вентилироваться поперечно, если отверстия достаточно большие. Но в большинстве домов во многих местах есть как минимум две комнаты, поэтому вам также необходимо следить за потоком воздуха во всем доме, чтобы эффективно проветривать комнаты. Думайте о своем доме как о системе коридоров и дверных проемов, которые могут направлять воздух из одного конца в другой.

Просматривая сделанные вами заметки о движении воздуха, посмотрите, можно ли улучшить сочетание преобладающих ветров, ориентации дома, планировки комнаты и проемов (окна и другие вентиляционные отверстия), чтобы наилучшим образом использовать этот ветер.Есть ли воздухозаборники с наветренной стороны, а выпускные — с подветренной? Если ваш дом не ориентирован на встречу с преобладающим ветром, вы можете использовать ландшафтный дизайн или боковые стены с наветренной стороны дома, чтобы побудить ветер приближаться к вашим входным отверстиям.

Планируя внести изменения в приточные и вытяжные вентиляционные отверстия в вашем доме, примите во внимание следующие рекомендации:

• Отверстия в противоположных стенах обеспечивают максимальное движение воздуха.
• Отверстия в соседних стенах создают турбулентность воздуха, усиливая охлаждающий эффект.
• Комбинация низких входных и высоких выходных отверстий может обеспечить максимальную очистку воздуха в помещении. Эта стратегия особенно полезна для ночного охлаждения теплых полов.
• Если вы устанавливаете новые отверстия, убедитесь, что воздух циркулирует вокруг людей в комнате, чтобы лучше охладить их. Наличие нескольких низких и высоких отверстий или всех отверстий на средней высоте должно обеспечить желаемый эффект.
• Наконец, вы можете повысить эффективность перекрестной вентиляции, естественным образом охлаждая воздух до того, как попадет в ваш дом.Тень, растения или вода (в засушливом климате), в форме пруда, фонтана или тумана — все это может отводить тепло из воздуха. Если они расположены с наветренной стороны вашего дома, эти функции повысят комфорт в помещении в жаркую погоду.

Эффект камина. Если вы живете там, где бризы редкие или слишком мягкие, вы можете использовать эффект «дымохода» или «стека», чтобы усилить движение воздуха. Эффект дымохода обусловлен подъемом теплого воздуха; при нагревании воздух расширяется, становится светлее и поднимается вверх.Если поднимающемуся теплому воздуху будет позволено выходить высоко в конструкцию, он будет заменен более холодным (более тяжелым) воздухом, поступающим в нижнюю часть конструкции.

На скорость движения воздуха влияет расстояние по вертикали между входами и выходами, размер отверстий и разница температур воздуха снизу вверх в дымоходе; чем выше каждая из этих характеристик, тем быстрее движется воздух. Одним из преимуществ этой стратегии является то, что она не требует особой ориентации на преобладающие ветры; он управляет собой.

Если у вас высокий дом — многоуровневый, с высокими потолками или и тем, и другим — у вас уже могут быть необходимые компоненты для использования эффекта дымохода. Вы можете использовать существующую лестничную клетку, атриум, фонарь или другой вертикальный проход для воздуха, чтобы увеличить поток воздуха в вашем доме. Если у вас уже есть необходимые отверстия вверху и внизу этого воздушного пространства, ваша единственная задача может заключаться в том, чтобы открывать и закрывать их по мере необходимости. Или, возможно, у вас есть необходимое воздушное пространство, и добавление вентиляционных отверстий позволит ему функционировать как тепловой дымоход.

Однако, если в вашем доме нет таких функций, вы можете добавить дымоход или атриум, чтобы отводить горячий воздух летом. Вы можете дополнительно усилить воздушный поток, добавив в верхней части дымохода стекло, выходящее на юг, чтобы увеличить разницу температур сверху вниз, или даже добавив вентилятор для увеличения потока воздуха, когда это необходимо. Размещение выпускного отверстия с подветренной стороны здания еще больше усилит приток воздуха; когда ветер дует вокруг дымохода, он по существу всасывает воздух в дымоход.Скорость воздушного потока будет максимальной, когда площадь поперечного сечения дымохода от входа к выходу остается неизменной.

Ветроуловители. Если в вашем районе дует ветерок, но здания, растительность или рельеф не позволяют им добраться до вашего дома, есть еще один способ принести этот ветерок в помещение. Улавливатели ветра (также известные как ветряные совки) веками использовались на Ближнем Востоке, где температура высока, а здания часто расположены близко друг к другу. Улавливатель ветра — это башня, которая поднимается из дома в воздушное пространство над линией крыши (см. Иллюстрацию ниже).Его отверстие обращено к господствующему ветру, разнося ветерок в комнаты внизу. Захват воздуха выше дает дополнительные преимущества: воздух прохладнее, ветерок движется быстрее и воздух переносит меньше пыли. Когда воздух неподвижен, хорошо спроектированные ветроуловители могут работать в обратном направлении, с эффектом дымохода, вытягивающим теплый воздух вверх и из дома.

Ветрозащитный колпак также может быть элегантным решением там, где окна плохо ориентированы для улавливания ветра. Окна могут выходить в любую сторону, но улавливатель ветра может быть точно ориентирован на преобладающий ветер.Зная характер ветра в вашем районе, вы можете спроектировать ветроуловитель с отверстиями в любом количестве направлений. Для достижения наилучших результатов воздухозаборники должны быть на высоте не менее 8 футов над окружающими препятствиями, поэтому постарайтесь интегрировать эту функцию в общий дизайн. Если у вас не жаркий климат круглый год, вы можете добавить к ветроуловителю изолированные двери, чтобы избежать потери тепла зимой.

Растительность и другой ландшафтный дизайн . Вы можете использовать садовые насаждения и ландшафтные стены, чтобы направлять и даже охлаждать ветер, прежде чем он войдет в ваш дом.Ряды лиственных деревьев или высокие густые кусты могут направлять воздух в открытые окна, а их тень и транспирация охлаждают воздух, когда он проходит через них.

Вентиляторы турбинные. Маленькие вращающиеся шары, которые вы, возможно, видели на крышах старых промышленных зданий, — это турбинные вентиляторы. Эти вентиляционные отверстия, которые теперь возвращаются в дома с естественным охлаждением, используют движение воздуха на уровне крыши, чтобы вытягивать воздух из дома. Хотя они действуют как вентилятор, они полностью управляются ветром, который захватывает ребра вентилятора турбины и заставляет его вращаться, вытягивая воздух вверх и наружу через его отверстия.Затем более холодный воздух может поступать на более низком уровне, чтобы заменить отработанный воздух.

Easy Breezes: потолочные вентиляторы и многое другое

Вентиляторы и испарительные охладители обходятся дешевле, чем традиционные системы кондиционирования воздуха, и позволяют поддерживать комфортную температуру в помещении.

• Вентиляторы потолочные. Люди переносят более высокие температуры, когда воздух находится в движении, а потолочные вентиляторы — это относительно энергоэффективный и доступный способ улучшить естественный поток воздуха в вашем доме. Например, потолочные вентиляторы позволяют повысить температуру в доме в летние месяцы на 4 градуса, сохранив при этом тот же уровень комфорта.Кроме того, если вы поднимете термостат с 70 до 74 градусов, вы снизите расходы на кондиционирование воздуха примерно на 30 процентов. А потолочные вентиляторы обычно потребляют примерно столько же энергии, сколько 100-ваттная лампочка. Чтобы найти наиболее эффективные модели, поищите «потолочные вентиляторы» на сайте Energy Star. Вот несколько советов по обеспечению максимального комфорта при использовании потолочных вентиляторов при минимальном потреблении энергии:
• Выключайте вентилятор, когда в комнате никого нет . Движение воздуха охлаждает людей, а не комнаты.
• Настройте элементы управления по сезонам. Летом используйте потолочный вентилятор в направлении потока воздуха вниз (против часовой стрелки) и встаньте на пути движущегося воздуха; чем выше скорость воздуха, тем сильнее охлаждающий эффект. Зимой включите двигатель реверсивно и включите потолочный вентилятор по часовой стрелке на низкой скорости, чтобы направить теплый воздух под потолок в жилое пространство.
• Вентиляторы для всего дома. Эти вентиляторы часто могут быть наиболее экономичным способом охлаждения дома в умеренном климате, согласно Rocky Mountain Institute, аналитическому центру, который консультирует корпорации и правительства по вопросам использования энергии.Вентиляторы для всего дома циркулируют воздух, втягивая прохладный ветерок из окон нижнего этажа и выпуская воздух через крышу. Установка вентиляторов обычно стоит около 500 долларов, а их эксплуатационные расходы низкие. Убедитесь, что вентилятор в доме установлен правильно, чтобы избежать потери тепла зимой.
• Испарительные охладители. На западе США, где уровень влажности низкий, новые конструкции испарительных (болотных) охладителей представляют собой высокоэффективную альтернативу обычным системам кондиционирования воздуха.Они потребляют менее четверти энергии, чем кондиционеры, и не требуют токсичных хлорфторуглеродов (ХФУ) или других хладагентов. Они охлаждают воздух, направляя теплый наружный воздух через влажную фильтровальную подушку. Затем вода испаряется с подушки, чтобы снизить температуру воздуха. Вентилятор направляет влажный прохладный воздух в комнату и выталкивает теплый воздух через открытые окна. Небольшие блоки размером с комнату начинаются от 100 долларов и не требуют установки, в то время как системы для всего дома могут стоить от 2000 до 4000 долларов, включая установку.Теперь также доступны солнечные испарительные охладители, работающие от фотоэлектрических (PV) элементов. Фотоэлементы работают в часы пик, когда наиболее жарко и электричество является самым дорогим.

Лучшие варианты для пассивного охлаждения

По данным Института Роки-Маунтин, пассивное охлаждение может снизить счета за электроэнергию до 40 процентов. Помимо естественной вентиляции, наиболее эффективными стратегиями охлаждения в порядке увеличения затрат являются:

• Сведение к минимуму тепловыделения в помещении. Например, использование энергоэффективных лампочек, сокращение потребления горячей воды, использование более компактных и эффективных приборов и планирование задач по выделению тепла (например, сушка одежды) на более прохладные часы дня.
• Утепление. Уплотнение, герметизация и герметизация всех швов, трещин и отверстий ограждающих конструкций здания снижает потребность в энергии для отопления и охлаждения.
• Изоляция. Изоляция вашего дома или установка теплоотражающей пленки снижает теплопроводность вашего жилого помещения.
• Затенение и остекление окон. Солнечное излучение, проходящее через окна, может составлять 20 процентов тепла в жарком влажном климате. Устройства затемнения окон и технология остекления сводят к минимуму приток тепла при пропускании дневного света, что снижает потребность в электрическом освещении.
• Отбеливание кровли и вентиляция чердака. Это две эффективных меры по снижению притока тепла за счет отражения тепла от крыши или отвода тепла через чердак.
• Деревья и ландшафтный дизайн. Посадка широких зеленых деревьев в тени, которые закрывают солнце, уменьшит количество солнечной радиации, поглощаемой домом.

Для получения дополнительной информации посетите RMI.

Контрольный список для систем естественного домашнего охлаждения

Невысокие фрукты: что можно делать сегодня

Поэкспериментируйте с имеющимися окнами, чтобы улучшить воздушный поток. Если в вашем доме окна со створками, вы можете не только получить максимальную площадь вентиляции для данной площади остекления, но также можете использовать окна для улавливания и направления воздушного потока.В случае двойных окон вы можете попробовать приоткрыть обе створки наполовину; это может позволить более прохладному воздуху поступать снизу и более теплому воздуху вверху. Если у вас есть работающие фрамуги над дверями и окнами (внутренними или внешними), используйте их для отвода горячего воздуха, скапливающегося у потолка; вы можете добавить фрамуги, если у вас их еще нет. Если в вашем доме более одного уровня, попробуйте открывать высокие и низкие окна, чтобы воздух проходил через дом вертикально.

Заделайте трещины по периметру дома.

Настройтесь на легкий ветерок. В жаркую погоду все, что усиливает ваше ощущение ветра, может иметь психологический охлаждающий эффект. Повесьте перезвон ветра или колокольчик, или посадите бамбук или другое растение «шуршащий» на тропинке летнего бриза и наслаждайтесь ощущением усиления ветра.

Более сложные шаги: то, что вы можете сделать завтра

Когда вы будете готовы взяться за более серьезные проекты, подумайте о следующем:

• Добавьте новые отверстия в стенах дома для естественной вентиляции.
• Создать тепловой дымоход.
• Пейзаж для перенаправления ветра.
• Создание уличных помещений; В зависимости от того, где он расположен и как устроен, открытая комната может быть островком спокойствия, когда на улице слишком свежо, или может оказаться на пути прохладного бриза в жаркую погоду.

Выдержки из Natural Remodeling for Not So-Green House: Bringing Your Home to Harmony with Nature , который настоятельно рекомендован журналом MOTHER EARTH NEWS и финалистом премии Nautilus Book Award 2007, присуждаемой за выдающиеся достижения вклад в позитивные социальные изменения.Для заказа посетите сайт авторов.

Первоначально опубликовано: август / сентябрь 2007 г.

5 вариантов отопления для старых домов

Напольные регистры, расположенные в центре, являются одним из способов рассеивания тепла, а некоторые из них были довольно декоративными. Это воспроизведение из Reggio Registers.

В наш век автоматизации легко принимать системы отопления как должное — дровяные камины и угольные печи, которые когда-то были критичными для зимнего комфорта в большинстве американских домов, давно исчезли.Тем не менее, добавление или адаптация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в старых домах сегодня часто связано со сложной сетью проблем, и современные системы и устройства могут конкурировать с нашим желанием сохранить прошлое. Итак, как лучше всего обогреть свой старый дом?

Центральное отопление, в отличие от камина, не является новой идеей — римляне использовали ранний вариант, называемый гипокаустом, а к концу 18 века в Европе были отдельные системы водяного и парового отопления. Тем не менее, наши колониальные предки в основном полагались на открытые камины с простыми андиронами для хранения колотых поленьев.С конца 18 века и все чаще в начале 19 века более удачливые жители городов Восточного побережья использовали уголь в каминных решетках. Встроенные решетки из железа или стали были отличительной чертой камина; немногие сохранились нетронутыми.

См. Решения по отоплению для колониального возрождения Дополнение

Усовершенствования дымоходов заняли умы многих ученых. Самым простым был камин — декоративная плита из чугуна, помещенная в задней части топки для удержания и излучения тепла. «Печь Франклина» Бенджамина Франклина представляла собой чугунную вставку, предназначенную для сохранения большего количества тепла в комнате.Немецкие поселенцы хорошо использовали чугунные печи, либо выступающие из камина (пятиконечная печь), либо отдельно стоящие (шесть плит).

Реконструкция старого дома

В 19 веке были усовершенствованы системы отопления и вентиляции. Канальные системы горячего воздуха появились в некоторых престижных домах, а здания обогревались теплом, создаваемым огромными кирпичными печами в подвале, которые вентилировались в комнаты через напольные и плинтусные регистры, обычно с декоративными вращающимися лопастями для регулирования потока воздуха.С открытием американских шахт использование угля быстро увеличивалось, и угольные решетки часто заменяли дрова как в каминах, так и в кухонных плитах. У угля было много преимуществ: небольшие компактные куски, которые горели медленно, но горячо, и доставлялись прямо в подвал через желоб для угля, расположенный снаружи дома.

В эпоху после Гражданской войны появились чугунные печи с горячим воздухом с большой решеткой, установленной этажом выше. Иногда в более совершенных системах воздуховоды из листового металла подавали теплый воздух и в другие комнаты.Вскоре последовали системы водяного и паропровода с украшенными чугунными радиаторами. Именно сюда приходят многие любители старых домов, купившие старый дом с одной из этих старинных систем отопления.

Мини-воздуховодная система принудительной подачи воздуха

Гибкие трубки

Mini ducts позволяют устанавливать их практически в любом месте, не занимая при этом много места.

Широко известная как система Unico по имени одной из компаний, производящих ее, мини-воздуховоды обычно используются для кондиционирования воздуха, хотя систему также можно использовать для обогрева с помощью дополнительной электрической печи.Он продувает обработанный воздух с высокой скоростью через гибкие нейлоновые трубки диаметром 2 дюйма или 2 ½ дюйма через незаметные вентиляционные отверстия. Это может иметь неоценимое значение для модернизации старых домов, потому что вентиляционные отверстия, обычно в потолке, оказывают незначительное влияние на стены и каркас — трубы могут проходить сквозь препятствия и обходить их, что позволяет избежать многих проблем, связанных с модернизацией больших и прочных воздуховоды. В каждой комнате может понадобиться несколько розеток.

Современный камин

Добавление топки — дровяной, газовой или электрической — это простой способ сделать оригинальные камины более эффективными.

Традиционный уютный камин можно обновить и улучшить с помощью нововведений, в том числе камина на природном или пропановом газе или новых типов топок. Многие привлекательные металлические вставки в викторианском стиле для угольных или дровяных каминов изготавливаются с дополнительными подходящими каминными полками. Электрические нагревательные вставки с искусственным пламенем модернизируют старый камин без газопровода. Модель Fires of Tradition отличается не только искусственным пламенем, но и дымом в чугунном блоке в викторианском стиле, который не требует вентиляции. Для настоящих дров доступны энергосберегающие вставки на основе неглубокой конструкции Рамфорда.(Fires of Tradition предлагает традиционные решетки в десятке различных стилей.) Valor Fireplaces предлагает множество газовых топок, которые обеспечивают тепло при отключении электроэнергии.

Водогрейные и паровые радиаторы

Радиаторы обеспечивают прекрасное тепло. Новые модели от Runtal подходят для самых разных старых домов.

Распространенные в конце 19 века и стандартные до недавнего прошлого, радиаторы обеспечивают большое количество тепла и относительно просты в установке. После Второй мировой войны угольные печи с ручной или машинной топкой были заменены на те, которые автоматически питались относительно чистым маслом.С появлением центральных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в 1960-х годах установка радиаторов с горячей водой исчезла, за исключением растущего числа реставраторов, которые восхищаются декоративными старинными радиаторами. Ремонт и отделка старых радиаторов и продажа старинных — это сейчас процветающий бизнес.

См. Варианты зимнего обогрева для декоративно-прикладного искусства

Для отопления жилых домов пара использовалась меньше, чем горячая вода, но обе системы легко ремонтируются. Современные радиаторы, более плоские и обновленные по внешнему виду, сегодня легко доступны; многие из них производятся компанией Runtal, специализирующейся на производстве плоских стальных панелей для настенного монтажа.Традиционно радиаторы прятали под деревянными или металлическими крышками, что до сих пор широко распространено. Они производятся несколькими компаниями, такими как The Wooden Radiator Cabinet Company и Monarch. Альтернативой радиаторам является отопление на плинтусе с медными трубами и ребрами в кожухе из листового металла, который следует за стенами комнаты, что менее желательно, поскольку оно закрывает исторические плинтусы. Если в вашем доме они уже есть, их можно спрятать за новыми укрытиями.

Лучистое тепло

Эта излучающая система была установлена ​​в доме колониального возрождения в Страсбурге, штат Вирджиния.

Встраиваемые в пол трубы для горячей воды, как правило, в бетоне, стали популярными после Второй мировой войны, особенно в домах, построенных из плит. Лучистое тепло обеспечивает комфортное, всеобъемлющее тепло, в отличие от фиксированного тепла радиаторов и регистров горячего воздуха. Семьдесят лет назад в тысячах домов в Левиттауне было установлено лучистое тепло в плитах перекрытий, и Фрэнк Ллойд Райт использовал его в своих усонианских домах. Такие ранние установки были подвержены утечкам, обычно из-за возможной коррозии труб, а ремонт оригиналов был трудным и дорогостоящим.Однако современное лучистое отопление значительно улучшилось.

Сегодня в гидравлических панельных системах используются небольшие армированные трубы из полиэтиленгликоля (PEX) для отвода теплой воды под готовый пол, излучающего тепло. Трубку легко установить на черный пол, ее можно отделать деревом или плиткой. PEX поставляется в виде змеевиков длиной до 1000 футов, что позволяет запускать одну катушку последовательно в нескольких комнатах дома в одном контуре или в отдельных контурах для зонированного отопления. Это гибкая система, подходящая для переоборудования старых домов, когда к напольному покрытию можно получить доступ снизу или его можно заменить.(Оборотная сторона: он поставляет только тепло, а не кондиционер.)

Электрические напольные излучающие системы, такие как системы Thermofloor и Schluter Ditra-Heat, также легко установить под новыми полами из дерева или плитки. Они особенно полезны в небольших установках, таких как кухни и ванны, поскольку не требуют отдельного источника тепла.

Принудительный воздух

К середине века печи с принудительной подачей воздуха были повсюду. этой модели от Rheem было достаточно, чтобы поместиться в гостиной.

Системы воздушного отопления также могут обеспечивать вентиляцию и охлаждение и являются предпочтительной системой в новых домах на протяжении последних 50 лет. Однако установка больших изолированных воздуховодов в старом доме может быть трудной и некрасивой или потребовать значительного ущерба для шкафа. Одно из решений, предполагающее, что в доме есть подвал и чердак, — использовать напольные регистры на первом этаже с фанкойлом в подвале и потолочные розетки на втором этаже с отдельным блоком на чердаке.

% PDF-1.6
%
1 0 obj
>>>] / OFF [] / Order [] / RBGroups [] >> / OCGs [6 0 R 7 0 R] >> / Pages 3 0 R / StructTreeRoot 8 0 R / Тип / Каталог >>
эндобдж
5 0 obj
> / Шрифт >>> / Поля [] >>
эндобдж
2 0 obj
> поток
2018-12-28T16: 10: 42 + 01: 002018-12-28T16: 10: 42 + 01: 002018-12-28T16: 10: 42 + 01: 00Microsoft® Word 2013application / pdf

uuid: b45cd8e3-33bb-4587-9e29-d9d4eee7ae34uuid: a927d753-2d5c-4b2e-a66a-620a0ba7887d Microsoft® Word 2013

конечный поток
эндобдж
3 0 obj
>
эндобдж
8 0 объект
>
эндобдж
18 0 объект
>
эндобдж
19 0 объект
>
эндобдж
20 0 объект
>
эндобдж
96 0 объект
>
эндобдж
97 0 объект
>
эндобдж
99 0 объект
>
эндобдж
133 0 объект
>
эндобдж
101 0 объект
>
эндобдж
102 0 объект
>
эндобдж
103 0 объект
>
эндобдж
104 0 объект
>
эндобдж
105 0 объект
>
эндобдж
106 0 объект
>
эндобдж
107 0 объект
>
эндобдж
108 0 объект
>
эндобдж
109 0 объект
>
эндобдж
110 0 объект
>
эндобдж
111 0 объект
>
эндобдж
112 0 объект
>
эндобдж
98 0 объект
>
эндобдж
17 0 объект
> / MediaBox [0 0 595.`

Отопление 3-х этажного дома зимой — Зал

Будьте осторожны с решениями по зонированию, такими как вентиляционные отверстия Keen, или даже закрывайте слишком много регистров вручную. Вы можете повредить печь, если статическое давление будет слишком высоким.

У меня две печи. Обычно один нагревает нижние уровни, а другой — верхние. Но в этом доме один обогревает все три уровня восточной стороны дома, а другой обогревает все три уровня западной стороны дома.

Я мало занимаюсь автоматизацией. Я оставляю вентилятор печи постоянно включенным, что позволяет поддерживать постоянную температуру в разных комнатах и ​​на разных уровнях. Я настоятельно рекомендую это сделать. Поскольку все спальни находятся на разных уровнях, все на западной стороне, а общие зоны — на восточной, у меня есть несколько странных графиков. Ночью я увеличиваю температуру в спальне дома и уменьшаю его в зоне общего пользования. Днем все наоборот.

Кроме того, действительно ли поддержание холода в подвале что-нибудь спасает? Я сомневаюсь в этом.Если вы отапливаете подвал, это тепло поднимется по всему дому, и тогда вы также не будете втягивать холодный воздух из подвала, когда оставляете вентилятор включенным.

Если бы это был я, я бы сделал следующее:

• Одолжите / арендуйте / купите тепловизор и посмотрите, где течет воздух или где у вас плохая изоляция стен и потолка. У меня есть тепловизор Seek Thermal, он классный.
• Включайте вентилятор 100% времени. На плате печи может быть возможность запустить вентилятор на более низкой скорости, когда термостат не требует тепла или охлаждения.Это сэкономит деньги на электричестве.
• Полностью откройте все форточки, включая подвал. Начните ограничивать те, которые в комнатах более жаркие, чем остальные. В идеале вы бы попросили кого-нибудь уравновесить вашу систему балометром, что почти никогда не делается в жилых помещениях HVAC, но может иметь огромное влияние на комфорт и экономию энергии. Найдите кого-нибудь, кто сертифицирован Национальным институтом комфорта (NCI). У них есть поиск на их сайте.

У меня были те же проблемы, что и у вас, в моем нынешнем доме и в моем последнем доме, и именно здесь я начал.Сейчас дела обстоят неплохо. Предыдущие владельцы моего нынешнего дома тратили более 700 долларов в месяц на отопление в самые холодные месяцы. Мой самый высокий счет составил около 220 долларов, и я поддерживаю в доме в среднем на 10 градусов теплее, чем они (я держу его на уровне 70-72, у них было установлено расписание термостатов, чтобы оно не превышало 62). Но большая часть моей экономии, вероятно, была получена за счет герметизации утечек холодного воздуха и установки 2 дополнительных футов изоляции на чердаке.

О, еще, у меня есть увлажнитель на одной из моих печей, и у него есть байпас, который рециркулирует горячий воздух обратно в увлажнитель для сбора влаги, а затем возвращает его в возвратный воздух.Эти обходы неэффективны, и я думаю, что они даже запрещены в Калифорнии. В моем случае я купил 6-дюймовую заслонку с автоматическим закрытием с соленоидом в ближайшем коммерческом магазине систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

чем под давлением без сварки

Ремонт системы отопления своими руками является вполне выполнимым мероприятием. При соблюдении элементарных мер безопасности и осторожном обращении с инструментом, можно самостоятельно починить течь в трубах или радиаторах. Процесс восстановления работоспособности приборов может усложниться, если возникнет необходимость в выполнении такой операции в разгар отопительного сезона. Как устранить течь в системе отопления, не сливая воду, будет подробно рассказано в этой статье.

Содержание статьи:

Признаки протечки системы отопления

Не заметить утечку в трубе или радиаторе, в которой теплоноситель нагнетается под значительным давлением – просто невозможно. В этом случае, жидкость может разбрызгиваться на значительное расстояние, издавая шипящие звуки. Намного сложнее обнаружить такую проблему в атмосферных системах отопления. Здесь вода может выделять по капле и тут же испаряться на горячей поверхности радиатора. Несмотря на то, что такая утечка не приведёт к затоплению дома или квартиры, её также необходимо вовремя обнаружить и устранить, иначе количество теплоносителя постепенно уменьшится и передача тепла от котла к радиаторам станет невозможна.

Если отверстие в трубе или радиаторе незначительное, то даже при большом давлении вода может выделяться не слишком интенсивно. В таком случае, признаками протечки будут являться небольшие лужи под батареями.

Причины появления проблемы, локализация утечки

Причин возникновения утечки в системе отопления может быть множество. Если элементам отопления уже много лет, и внутренняя поверхность металлических изделий была повреждена ржавчиной, то достаточно одного гидроудара, чтобы произошло разрушение радиаторов, труб или соединительных элементов.

Важно! Чугунные изделия могут получить трещину в результате резкого перепада температур.

Внешнее механическое воздействие также может привести к повреждению элементов отопления. Например, падение тяжёлых предметов или неосторожное обращение с инструментом приведут к физическому изменению формы изделий, что и может вызвать образование разрывов и трещин.

В местах соединения труб резьбовым способом также часто возникают утечки. Если изделия были затянуты с незначительным усилием или при выполнении работ не были задействованы дополнительные герметизирующие элементы, то, при наличии значительного давления, в таких местах может образоваться большая течь.

Важно! Утечка воды может произойти в процессе опрессовки системы отопления.

Первые действия при аварии

Как заделать течь в трубе отопления, не сливая воду? Вне зависимости от причины утечки, при наличии аварии необходимо незамедлительно приступить к устранению неисправности. Первые действия в такой ситуации:

• Вызвать ремонтную бригаду.
• Закрыть кран, через который теплоноситель поступает в батарею (при наличии запорной арматуры).
• Набросить на батарею плотную ткань, если из вода вытекает под большим давлением.
• Приступить к сбору жидкости.

Важно! При большой аварии начинать работы по устранению течи следует только после вызова оперативной ремонтной бригады.

Также, необходимо обеспечить электротехническую безопасность. Все приборы, находящиеся в комнате, где произошла утечка, должны быть отключены от сети. Если вода попала на элементы электрической арматуры, то лучше обесточить домовладение или квартиру, чтобы избежать поражения током или возгорания проводки.

Как устранить утечку не перекрывая воду

Если авария произошла в частном доме либо утечка в квартире незначительная, то следует рассмотреть один из способов, как устранить течь в системе отопления не слива воду. Такая поломка может быть отремонтирована даже под большим давлением, но, в любом случае при выполнении работы следует соблюдать осторожность, ведь в отопительный сезон вода внутри труб может быть сильно нагрета.

Химические и механические способы устранения проблемы

Если нет возможности приобрести дорогостоящее оборудование, следует знать, чем заделать течь в трубе отопления под давлением без сварки. К химическим средствам, которые могут использоваться в такой ситуации, относятся всевозможные герметики. Лучше применять составы, рекомендованные к использованию при ремонте двигателей внутреннего сгорания.

Такие средства выдерживают повышенную температуру и давление, а также сохраняют прочность в течение продолжительного времени. На прямой трубе течь следует замазывать в последовательности:

• Пропитать составом герметика прочную ткань.
• Обернуть тканью трубу.
• Зафиксировать такую накладку с помощью хомутов, проволоки или верёвки.

На горячей трубе герметик очень быстро высохнет. После затвердения такая «заплатка» будет способна удерживать даже сильный напор жидкости в течение продолжительного времени.

Важно! Кроме применения автомобильных герметиков, для устранения течи в системе отопления могут также использоваться двухкомпонентные составы на основе эпоксидной смолы.

Если протекает металлическая труба, то её можно заделать с использованием каучуковых составов. Такие средства также выдерживают высокую температуру и могут применяться для ремонта отопления без слива воды. Заделка протечек с использованием таких веществ осуществляется по следующей схеме:

• Обмотать трубопровод стеклянной армирующей лентой серпянкой.
• На ленту нанести химический состав.

Важно! Вместе с серпянкой можно использовать тонкую ткань для большей пропитки армирующего слоя каучуковым составом.

Перечисленные действия необходимо повторить несколько раз. Этот метод является очень эффективным, но только при условии, что теплоноситель лишь незначительно подкапывает в месте протечки. В противном случае, следует воспользоваться механическими методами устранения аварии.

Способы ремонта трубы под давлением

Перечисленные ниже способы позволят полностью устранить течь в системе отопления, но использовать подобные методы можно только в качестве временных мер. К эффективным механическим способам устранения такой проблемы относятся:

• Установка обжимного устройства.
• Вкручивание самореза в дырку.

В качестве обжимного устройства можно использовать резиновую ленту, которой следует замотать трубу в месте протечки, после чего зафиксировать материал проволокой или обжимными хомутами. Временно исправить систему отопления можно с помощью тонкого самореза по металлу. Для этой цели под шляпку метиза следует подложить резиновую прокладку, и вкрутить изделие в отверстие, из которого вытекает теплоноситель.

Важно! Перечисленные способы являются временными решениями, но, несмотря на это, эксплуатировать домашнюю систему отопления с такими «затычками» можно довольно долго. Когда появится возможность, нужно слить воду и отремонтировать трубу с помощью сварочного аппарата.

Как восстановить герметичность в местах подключения радиаторов

Если резьба была сорвана во время установки радиаторов и фитингов, то система может потечь не сразу, а спустя какое-то время после запуска. Устранить такую неполадку без слива воды бывает непросто, ведь для эффективного ремонта потребуется замена испорченной полипропиленовой или стальной детали. Временно убрать утечку можно с использованием силиконового герметика. Для этой цели необходимо слегка открутить элемент, замазать резьбу составом и вновь закрутить.

Важно! Устранять неполадки таким способом можно только при отсутствии большого давления внутри системы отопления.

Если в повреждённых местах вода будет только капать, то заделывать повреждения можно с помощью пищевой соды и супер-клея. Выполняется такая операция следующим образом:

• В щель втирается сода.
• На щелочь наливается сверху клей быстрого действия.

Важно! Вещества моментально реагируют друг с другом, образуя прочную поверхность, которая способна выдержать значительное давление и температуру.

Устранение течи в скрытой проводке

В частном доме нередко устанавливается скрытая проводка труб, поэтому оперативно устранить течь в таких местах не представляется возможным. Учитывая тот факт, что зимой вода в системе не должна сливаться, ремонт выполняется с добавлением в теплоноситель горчичного порошка.

Отопление необходимо на время отключить и всыпать вещество в расширительный бачок. Затем котёл следует запустить и дать системе поработать в стандартном режиме. При движении жидкости по трубам, органическое вещество будет заполнять все внутренние неровности. Попав в место утечки, горчичный порошок забьёт его и разбухнет, после чего вода перестанет подтекать.

Важно! Если с первой попытки полностью устранить течь таким образом не удалось, то процедуру следует повторить через 12 часов.

Такой способ устранения неполадки поможет только в том случае, если в трубе образовалось незначительное повреждение. При разгерметизации сварного шва или стыка пропиленовой трубы устранить проблему в скрытой проводке этим способом не получится. Потребуется срочная остановка отопительной системы и осуществление качественного ремонта трубопровода.

Отзывы пользователей

Многие люди уже столкнулись с проблемой разгерметизации системы отопления, поэтому имеют собственный опыт устранения таких неисправностей и могут поделиться мнениями о наиболее действенных методах ремонта.

Максим. г. Уфа.

Устранил течь пластиковых труб в системе отопления с помощью специального сварочного аппарата. На время выполнения работ выключил котёл и насос, чтобы прекратить движения жидкости по трубам. Сваривать трубы рекомендую при максимально возможной температуре.

Михаил. г. Архангельск.

Во время отопительного сезона прорвало трубу на втором этаже. Временно устранить проблему удалось с помощью резиновой велосипедной камеры и струбцины. Течь была полностью остановлена, но во время работы отопления в комнате ощущается сильный резиновый запах.

Как заделать течь в трубопроводе системы отопления, не сливая воду, подробно рассказано в этой статье. В зависимости от степени повреждения, а также условий эксплуатации, можно эффективно использовать тот или иной метод устранения неисправности. Если работа осуществляется не на холодной трубе, то следует обязательно проявлять осторожность, чтобы не получить ожоги. Если есть возможность перекрыть подачу теплоносителя на время ремонта, то следует обязательно это сделать, чтобы предупредить возможные травмы и затопление жилого помещения.

Как устранить течь в системе отопления частного дома, течет батарея

Многие домовладельцы хоть раз в жизни сталкивались с ситуацией, когда в трубе отопления появляется свищ или течет батарея. Получив подобный опыт, эти люди уже знают, какие средства всегда следует иметь под рукой для решения проблемы. О том, какими способами можно устранить протечки в разных местах отопительной системы, как раз и пойдет речь в данной статье.

Как найти течь в системе отопления

Хорошо, когда место протечки видно невооруженным глазом. Остается только принять меры, о коих мы расскажем в следующем разделе.

А начнем с поиска скрытых неплотностей в радиаторах и трубах отопления. Ведь нередки случаи, когда потерю теплоносителя в закрытой системе отопления можно обнаружить только по снижению давления, регистрируемого манометром. Причем визуально определить место дефекта не представляется возможным.

Сложнее всего находить и устранять течи, когда трубы проложены скрыто либо замоноличены в стяжку пола.

Мелкие «неуловимые» визуально дефекты, через которые медленно уходит теплоноситель, можно отыскать способом поочередного открывания кранов. Процедуру надо выполнять после окончания отопительного сезона, позже станет понятно почему. Последовательность действий такая:

• система дополняется водой до рабочего давления, обычно оно составляет 1.2—1.5 Бар;
• перекрываются все краны и вентили в разных частях трубопроводной сети: на радиаторах, ветвях, около котла и другого оборудования;
• дать системе выстояться 2—3 дня;
• контролируя показания манометра, поочередно открывать все краны, начиная от котла.

Суть способа в том, чтобы засечь падение давления на участке, где протекает труба или батарея. Здесь удобнее работать с помощником: сами смотрите за манометром, а он по команде открывает следующий кран. Понятно, что протечка обнаружится на том участке отопительной системы, где упадет давление после открывания запорной арматуры. А зная участок, можно без особого труда отыскать дефект.

Совет. Обнаружить незаметные глазу трещины, сквозь которые вода еле сочится, поможет обычная туалетная бумага. Прикладывая ее к трубам и стыкам, вы легко обнаружите очаги образования влаги.

Задача сильно усложняется, когда теплоноситель уходит из трубопроводов теплых полов. В этом случае найти течь в трубе непросто, а заделать ее еще тяжелее. Для начала необходимо понять, как проложены трубы греющих контуров в полу. Для этого придется демонтировать напольное покрытие, чтобы была видна стяжка. Затем запустить котел и теплые полы, намочив поверхность водой. После прогрева быстрее всего просохнут места над контуром, что и обозначит всю трассу.

Возможно, таким способом вам удастся обнаружить излом трубы, где с большой долей вероятности обнаружится течь. Или же удастся определить другие критические места, что позволит произвести частичное вскрытие стяжки. Иногда протечка видна после снятия напольного покрытия в виде мокрого пятна. Случается, что она обнаруживается после смачивания поверхности – место дефекта долго не хочет просыхать.

Совет. Если течь удалось локализовать, очень аккуратно демонтируйте часть стяжки. Иначе можете повредить трубу, устроив еще одну протечку рядом со старой. Когда дефект отыскать не получилось, осторожно вскрывайте всю стяжку, начиная с самых проблемных мест. Вдруг удастся отделаться малой кровью.

Как устранить течь в батарее

Хочется сразу отметить, что предлагаемые способы устранения протечки годятся в том случае, когда она невелика и вода именно подтекает, а не бьет струей. Встречается 2 вида дефектов радиаторов отопления:

• неплотности на стыках секций и резьбовых соединениях с трубами;
• трещины в корпусе.

Очень удобно, когда батарея установлена по всем правилам и снабжена отсекающими кранами. Их надо перекрыть, открутить американки и аккуратно снять отопительный прибор. Теплоноситель надо сразу же слить в заранее подготовленное ведро. После этого течь между секциями устраняется путем разборки радиатора и замены прокладок. Причем рекомендуется поменять все прокладки, а не только в том месте, где есть протекание воды.

Таким же образом без всяких проблем меняется треснувшая секция алюминиевой или чугунной батареи, а оставшиеся проверяются на наличие течи. Но что делать, если кранов нет, а отключить весь стояк в многоквартирном доме не представляется возможным? Сначала надо принять меры по локализации аварии, при небольшом дефекте достаточно просто подставить емкость.

Когда батарея течет сильно, рекомендуется набросить на это место старое одеяло или ткань, хорошо впитывающую воду. После чего немедленно вызывать аварийную службу. Пока приедут специалисты, надо попытаться перекрыть стояк в подвале дома.

Можно устранить течь радиатора, если наложить на это место «повязку». Мелкая трещина заделывается методом искусственного ржавления с использованием обычной кухонной соли. Дефект зачищается до металла, после чего на него накладывается повязка из плотной ткани с солью. Для ее фиксации применяется бинт, пропитанный цементом или скотч. Метод действует только на стальные или чугунные радиаторы отопления, течь в алюминиевых батареях таким способом устранить нельзя.

Биметаллические и алюминиевые радиаторы можно попытаться заделать тканью, пропитанной эпоксидным клеем. Она же используется в ситуации, когда течет кран на батарее. Другой способ – использовать состав под названием «холодная» сварка, но его тоже нужно крепко примотать к месту протечки и зафиксировать. На практике все эти варианты хорошо помогают, когда прибор не находится под давлением. В противном случае заделать трещину, из которой постоянно течет горячий теплоноситель, весьма затруднительно.

Совет. Иногда выручает простой саморез подходящего диаметра, который вкручивается прямо в дырку.

Заделка свища на трубе

На данный момент не придумано ничего лучше старых дедовских методов, позволяющих герметизировать даже большие трещины на трубопроводах, находящихся под давлением.

Для этого необходима резина (из перчаток, велосипедных или автомобильных камер) и мягкая проволока. Лента из резины наматывается на свищ под натяжкой в несколько слоев, после чего надежно закрепляется проволокой.

Как это правильно выполняется, показано на видео:

Куда как проще наложить готовый хомут, сделанный своими руками из оцинковки. Сначала трубопровод также обматывается резиной, а затем сверху на место прорыва быстро надевается такой хомут. Остается только хорошо затянуть болты и даже самодельное приспособление продержится еще несколько отопительных сезонов. Существуют и хомуты заводского изготовления с резиной внутри, такой будет нелишне держать в запасе на случай аварии. В крайнем случае пригодится и зажимной автомобильный хомут.

Герметики для устранения течи в системе отопления

Один из современных способов заделки протечек – использование специальных герметиков. Если давление в системе отопления отсутствует, то на место дефекта наматывается плотная ткань, пропитанная силиконовым водостойким герметиком или жидким стеклом.

Для этой цели также подойдет эпоксидный клей или холодная сварка, но нужно, чтобы вода во время работ не капала. В условиях индивидуальной системы отопления это организовать несложно.В продаже имеются жидкие составы, заполняющие неплотности в трубопроводах и стыках изнутри. Такой герметик закачивается в систему, только предварительно следует извлечь все сеточки из грязевиков и слить часть теплоносителя.

Понятно, что количество сливаемой воды должно быть равно объему заливаемого состава. После отопление прогревается до температуры 50—60° и выдерживается в течении нескольких часов (указано на упаковке). В конце трубопроводы опорожняются, промываются и заполняются новым теплоносителем.

Заключение

Все мероприятия по устранению течи в радиаторах и трубопроводах отопления, представленные в статье, — временные. По окончании сезона необходимо убрать все приспособления и «повязки», а потом заменить участки труб или секции радиаторов. Стальные батареи герметизируются сваркой, если их стенки не слишком проржавели.

Как обнаружить утечку воды в системе отопления частного дома

Автор Монтажник На чтение 11 мин. Просмотров 13.3k. Обновлено 07.12.2020

При эксплуатации отопительной системы частного дома бывают непредвиденные случаи возникновения протечек на одном из участков магистрали. Нередко течь возникает в скрытых местах, поэтому важно знать, как обнаружить утечку воды в системе отопления в этой ситуации.

В случае, если утечка системы отопления произошла при использовании антифризов, которые окрашены в разные цвета, задача упрощается, но если в магистрали рабочим телом является прозрачная вода (около 80% случаев), обнаружить место разгерметизации становится сложнее.

Помощниками при поиске являются технические измерительные приборы и специальное оборудование, при помощи которого проще обнаружить места протечек теплоносителя.

Рис.1 Отопительное оборудование

Причины протечек в системе отопления

Решая задачу, как найти течь в системе отопления, полезно знать причины ее возникновения — это поможет быстро и эффективно устранить неисправность. Причин разгерметизации отопительной магистрали довольно много, основные из них:

• Нарушение герметичности соединений. Это основная причина протечек, которым подвержены все трубопроводы традиционного водяного отопления. Возникают в результате коррозии при использовании металлических труб, старения герметизирующих прокладок, самопроизвольного отвинчивания резьбовых соединений.

Одна из распространенных причин протечек в местах соединений — термическое расширение металлов, при этом во время эксплуатации системы отопления в высокотемпературном рабочем режиме вода не подтекает, а после остывания теплоносителя металл фитингов на стыках сужается и может появиться течь.

• Повреждение трубопровода. Если стальная магистраль используется больше отведенного ей срока, вытекание воды происходит в результате коррозии стенок труб отопления, приводящей к их истончению. Синтетические материалы могут быть повреждены при неправильном монтаже или в процессе эксплуатации. Возможны и механические повреждения трубопроводов из-за промерзания, избыточного давления или предельно высокой температуры.
• Некачественный монтаж системы. Плохая сварка в стальных трубах, неправильная запрессовка фитингов в металлопластике, монтаж линии из сантехнической арматуры и труб от разных производителей – эти факторы часто приводят к протечкам.
• Использование антифризов. Незамерзающие жидкости обладают повышенной текучестью, их поверхностное натяжение меньше чем у воды, если они залиты в систему после использования водяного теплоносителя, на стыках может появиться течь.
• Некачественные материалы. Иногда радиаторы отопления протекают между секциями из-за некачественного изготовления, течь дают дешевые фитинги с малой длиной резьбы или тонкими стенками, бракованные краны Маевского на радиаторах или шаровые краны в системе.
• Нарушение правил эксплуатации. При неправильной эксплуатации отопительной системы: существенном превышении давления или перегреве теплоносителя, приводящем к разрушению, износу и расширению трубопровода и прокладок, появляется течь.

Рис. 2 Схема соединения отопительных котлов, радиаторов и теплых полов

Где могут возникнуть протечки

Протекают трубы, сантехническая арматура и приборы (котлы, радиаторы, расширительные баки) в результате их коррозии, старения прокладок или механического повреждения.

При использовании стальных отопительных труб разгерметизированные стыки приводят к протечкам в соединительных муфтах, сгонах (участки подключения батарей), отводах, точках подключения запорных вентилей, отопительных и измерительных приборов, насосного и водонагревательного оборудования. Аналогичные проблемы возникают при использовании металлопластикового трубопровода, в дополнение к вышеперечисленному, вода может вытекать спустя некоторое время через резьбовые соединения компрессионных муфт в результате их самоотвинчивания.

Рис. 3 Поисковые приборы для обнаружения протечек в скрытых трубопроводах

Как обнаружить утечку воды в системе отопления

Любая отопительная магистраль в частном доме оснащается прибором проверки давления — манометром, который используют для настройки и контроля. Его показания соответствуют давлению в системе и должны быть стабильны — любое отклонение в сторону уменьшения говорит о разгерметизации и возможной утечке теплоносителя.

Обычно обогрев состоит из нескольких контуров (радиаторы отопления, теплые полы), и установка манометра в каждый из них позволяет определить разгерметизированный участок.

Если утечка произошла в открытом трубопроводе, расположенном в доме, обнаружить ее можно по мокрым следам на полу или стенах, при использовании антифризов пятна будут иметь соответствующий цвет.

Как обнаружить утечку воды в системе отопления под землей или в стяжке

Как указывалось выше, манометр позволяет обнаружить протекающий контур, нахождение протечки под слоем земли или стяжки без специальных приборов довольно сложная задача. Так как большинство проблем возникает на стыках труб, следует в первую очередь вскрывать стяжку или копать землю в этих местах. Второй вариант — использовать специальные приборы (для этого можно нанять специалистов или взять оборудование напрокат), для обнаружения прорывов применяют:

• Тепловизоры. С помощью компактных приборов можно сразу найти утечку воды в доме или под землей при неглубоком залегании трубопровода. Разгерметизированный участок будет иметь вид теплового размытого пятна с повышенной температурой в месте вытекания теплоносителя.
• Влагомеры. Высокая влажность сигнализирует о том, что в данном месте произошла утечка. Метод применяется только внутри помещения, эффективность его невысока — с его помощью можно обнаружить только помещение с повышенной влажностью, а не конкретный участок.
• Фонендоскоп. Акустические приборы, улавливающие звуки, более приспособлены для наружного определения источников шума, с их помощью очень сложно найти подтекающий участок в стенах или стяжке.

Рис. 4 Нахождение течи с помощью тепловизоров

Материалы для устранения протечек

Теплоноситель отопительной линии частных домов находится под давлением 1,5 — 2 атмосферы, его максимальная температура редко превышает 80º С. Используемые для устранения течи материалы должны выдерживать эти физические и температурные нагрузки. Для устранения протечек применяют:

• Хомуты. Наиболее распространенный эффективный способ ремонта любых труб, металлические скобы выдерживают давление в системе до 70 атмосфер при теплоносителе с температурой 100º С и более (зависит от материала прокладок). Состоят из двух частей или одной подковообразной пластины, стягиваемых болтами, рассчитаны на стандартный диаметр труб (в продаже всегда можно найти нужный размер), используются только на прямых участках трубопровода.
• Эластичные бинты. Резиновые эластичные бинты применяют для герметизации изогнутых участков или в местах расположения фитингов, если они протекают. Бинт не выдерживает подачу теплоносителя под большим давлением, поэтому после накручивания его придется армировать проволокой или стальным хомутом.

Рис. 5 Материалы для устранения течи в системе отопления

• Ремонтные ленты. На строительном рынке можно купить представленные в широком ассортименте специальные ленты для ремонта труб (Силопласт). Перед проведением ремонта ленту заливают водой и затем наматывают на поврежденный участок трубопровода. После поляризации покрытие выдерживает давление до 40 атмосфер, температурный диапазон от -70 до +370 С., срок его службы составляет 50 лет.
• Двухкомпонентные составы. Устранение течи специальными составами, наиболее популярными из которых является эпоксидная смола и холодная сварка, является эффективным методом борьбы с протечками на изогнутых участках или в труднодоступных местах. Для лучшей агдезии место герметизации должно быть сухим, очищенным от грязи, краски и жира, эпоксидную смолу лучше использовать в сочетании с обвязочными материалами — ткань, бинт, нейлоновые колготки, стеклоткань.

Рис. 6 Установка ремонтных хомутов в систему отопления — примеры

• Светоотверждаемый пластик B. В комплект входит жидкий пластик и ультрафиолетовая лампа, под излучением которой залитый в свищ материал полимеризуясь отвердевает, рабочий температурный диапазон Bondic от -40º до +150º С.

Перечисленные способы устранения протечек является основными, для кратковременной заделки свища используют чопики (деревянные клинья), болты, цементные обмазки, различные клеи по отдельности и в сочетании с содой. Эти варианты неэффективны даже на короткое время и не могут быть основными методами устранения протечек в магистрали отопления с высокой температурой и давлением до 2-х атмосфер.

Как устранить протечку своими руками

Перечисленные методы и материалы для поиска и устранения течей широко используются в быту, перед проведением работ своими руками следует отключить отопление (за исключением установки хомутов), если прорвало трубу и свищ довольно сильный, придется сливать воду из всей системы. Под рукой следует иметь емкости большого объема, если теплоносителем является дорогой антифриз или покупная дистиллированная вода.

Рис. 7 Ремонт медной трубы пластиком Bondic

Если течет труба

Для устранения течи в трубах на прямых участках лучше всего использовать хомуты — они выдерживают высокое давление и температуру, имеют высокий срок службы и эстетично смотрятся на трубопроводе.

При сильном давлении в системе с разветвленной сетью радиаторов и высокой этажностью лучше использовать двухкомпонентные хомуты из металла большой толщины (около 5 мм.), которые крепятся с двух сторон на четыре болта.

Если ремонту подлежат искривленные участки и труднодоступные места, можно использовать эпоксидную смолу или холодную сварку, однако при этом следует учитывать, что наносить эти материалы можно только на сухие поверхности, а для этого в большинстве случаев придется сливать теплоноситель из системы. Чтобы этого не делать, трубы работающей отопительной системы при любом диапазоне температур лучше ремонтировать специальной лентой (Силопласт), для этого:

• На расстоянии около 10 см. от свища или трещины очищают трубопровод от краски, ржавчины, жирных пятен и других загрязнений.
• Одевают резиновые перчатки из ремкомплекта, вскрывают упаковку с ремонтной лентой и заливают в нее воду на 20 — 30 секунд.

Рис. 8 Устранение места течи ремонтной лентой

• Зажимают место течи акриловой прокладкой из комплекта (для удобства проведения дальнейших работ можно временно закрепить ее прочной нитью) и начинают плотно оборачивать трубу по спирали. Начинают от края прокладки с таким расчетом, чтобы перекрыть 10-сантиметровый участок и закончить намотку на середине свища. Шаг намотки рассчитывают таким образом, чтобы получить 5 — 6 витков, если в системе высокое давление, число витков увеличивают до 8.
• Ленту постоянно подкручивают в направлении намотки и плотно прижимают к трубопроводу в течение 6 — 7 минут (в это время смола увеличивается в объеме и пузырится).
• По истечении полимеризации (время зависит от температуры трубопровода, при наличии в линии холодной воды оно возрастает) лента станет очень липкой, перчатки начнут прилипать к поверхности — контакт следует прекратить и работы считаются завершенными.

Время высыхания материала составляет 30 — 40 минут при температуре 21º С.

Если течет под контргайкой

Рис.9 Использование льна, если подтекает обогрев под контргайкой

Для устранения течи под металлической контргайкой в случае нарушения герметизации в месте расположения прокладки ее меняют, в других ситуациях используют лен, сантехнические нити, анаэробные герметики.

ФУМ-ленту на фитингах в системах отопления лучше не использовать по следующей причине: после намотки металлическая резьба ее прорезает и образуются каналы, по которым протекает вода (ФУМ-лента более приспособлена для герметизации соединений в трубах с холодной водой).

При проведении работ по герметизации течи под контргайкой эффективнее и быстрее всего использовать льняную паклю следующим образом:

1. Откручивают разводным ключом зажимную гайку (воду из системы можно не сливать — справиться с небольшой течью поможет ведро).
2. Наматывают льняную паклю (иногда ее смазывают маслом, если не используют пасту) по часовой стрелке на трубную резьбу.
3. Наносят на поверхность специальную пасту и затем прикручивают зажимную гайку.

Если потек радиатор

Современные алюминиевые радиаторы состоят из отдельных секций, иногда случается, что одна из них дает трещину — в этом случае лучше заменить поврежденный элемент следующим образом:

1. Отключают радиатор от системы отопления, перекрывая воду шаровыми кранами, и отсоединяют его от трубопроводной линии.
2. С помощью специального ключа для сборки-разборки алюминиевых радиаторов (продаются в сантехнических магазинах) производят снятие его секций, выкручивая ниппели.
3. Меняют дефектную секцию на новую, одновременно подкручивая ниппельные муфты с двух сторон на один или два оборота во избежание перекосов.

Аналогичным образом меняют прокладки, если в радиаторе появилась течь между секциями.

Рис. 10 Как разбирают радиаторы квартиры

Если нет возможности заменить секцию или радиатор сделан из чугуна, для ремонта лучше использовать двухкомпонентную холодную сварку (для алюминия выпускается специальный состав). Хотя многие производители указывают в инструкции, чтобы их материал не боится влаги и его можно приклеивать в воде, теплоноситель из радиаторов лучше слить.

Если отверстие свища слишком маленькое, имеет смысл его расширить для того, чтобы вдавить холодную сварку за стенки радиатора — это увеличит площадь контакта и улучшит агдезию.

Работы проводят согласно инструкции на упаковке, обычно двухкомпонентную холодную сварку в цилиндрической тубе отрезают нужной длины, разминают в резиновых перчатках для смешивания компонентов и заталкивают в свищ, стараясь вдавить как можно больше материала.

Время полного застывания указано в инструкции и обычно составляет 2 — 2,5 часа.

Рис. 11 Холодная сварка и ее применение

Основная проблема при наличии течи в домашней системе отопления — ее обнаружение в случае, если текут теплые полы под стяжкой, течь в стенах легче обнаружить по мокрому пятну. Чтобы не сбивать всю стяжку и плитку с пола, можно взять напрокат тепловизор и выявить поврежденный участок по тепловому пятну на экране. Менее точен следующий экспериментальный способ — если разлить на пол воду и нагреть теплоноситель в системе до максимальной температуры, то она быстрее высохнет на поврежденном участке.

Течет радиатор отопления — что делать?

Разгерметизация радиатора системы отопления, да еще и зимой, когда по трубам и батареям течет нагретая до 70-90 °C вода, – это очень серьезная поломка. Однако при должной сноровке эту неприятность можно (и нужно) устранить за считанные минуты. Впрочем, подобная скорость возможна лишь в процессе «косметического» ремонта, а более серьезные, «капитальные» работы затянутся на несколько суток.   

Поэтому в данной статье мы рассмотрим как экспресс-методику быстрого, косметического ремонта, с помощью которого можно устранить течь «до лета», так и более сложный, «капитальных» процесс, с помощью которого можно восстановить 100-процентную герметичность батареи.

Течет радиатор отопления — что делать?

В этом случае нужно действовать по следующей схеме:

• Во-первых, обнаружить место протечки.
• Во-вторых, снизить давление в радиаторе, отключив батарею от напорной трубы.
• В-третьих, заделать течь в батарее, отложив «капитальное» решение проблемы на теплое время года, когда появится возможность организовать полноценный ремонт.
• В-четвертых, провести капитальный ремонт батареи.

Причем первые три пункта из этого списка нужно реализовать в течение пары-тройки часов, а еще лучше – за 10-20 минут, пока горячая вода не испортила обои, панели, мебель и напольное покрытие. Поэтому далее по тексту мы, не мешкая, разберем каждый пункт вышеизложенной схемы.

Как обнаружить место протечки?

Негерметичную батарею можно вычислить мгновенно – по луже на полу под радиатором. Но откуда «накапала» эта лужа? На этот вопрос сразу и не ответишь.

Ведь у батарей отопления есть как минимум два слабых места, а именно:

• Точка сопряжения батареи и трубы разводки системы отопления.

  Течь в точке сопряжения батареи и трубы разводки

• Точка сопряжения секций, собранных в один пакет-батарею.

  Течь в точке сопряжения секций собранных в один пакет-батарею

Кроме того, источником «капели» может быть и тело треснувшей или пробитой батареи.

Поэтому место протечки нужно искать следующим образом:

• Вначале нужно насухо вытереть пол под батареей,
• После этого на пол укладывают сухую газету, желательно сложенную вдвое.
• Далее, если мокрые пятна – следи «капели» – появятся на краю радиатора, то верхний и нижний патрубок нужно вытереть насухо и обмотать туалетной бумагой. По мокрому пятну на этой обмотке вы поймете, где расположена течь.
• Если мокрые пятна появятся над телом батареи, то вам придется вытереть насухо стыковочный шов между секциями, после чего можно соорудить обмотку-маркер из той же туалетной бумаги. Локализацию утечки проводят аналогичным способом – по мокрому пятну.
• Если маркер между секциями остался сухим, то вероятнее всего пострадало само тело батареи. Однако трещину в корпусе секции можно обнаружить с помощью все того же средства – скомкайте обрывок бумаги в руке и проведите им по ребру секции. Обнаружив мокрое пятно на маркере, приложите к этому месту бумажную салфетку. Пятно на салфетке укажет на место протечки.

После обнаружения утечки вам останется лишь пометить проблемную зону. В этом случае  можно воспользоваться мелом, заштриховав проблемную область. Мокрые пятна на меловой штриховке помогут не потерять из виду проблемную зону.

Как отключить радиатор?

Перед тем как устранить течь батареи отопления, вам придется снизить напор теплоносителя в радиаторе. Для этого достаточно «отключить» батарею от напорной и  ветви разводки.

Но эта операция технически возможна только в том случае, если разводка системы выполнена по двухконтурной или коллекторной схеме. В первом случае мы просто закрываем вентиль у напорного патрубка батареи, а во втором – перекрываем соответствующий патрубок коллектора.

Если у вас одноконтурная схема, то снизить напор в системе вы можете только путем остановки циркуляционного насоса. Иного варианта у вас попросту нет.

При этом не забудьте «заглушить» котел, отключив отопительный прибор от энергоносителя.

Как устранить течь радиатора отопления зимой?

В холодное время года, с ноября по апрель, нам придется пользоваться системой отопления даже в случае протечки радиатора. Поэтому большинство пользователей предпочитают поставить под капель «баночку» и забыть о проблеме до лета. Но в случае серьезной протечки баночка не поможет – батарею придется подлатать, заделав течь хотя бы на время.

Как и чем заделать течь в батарее? Ответ на этот вопрос зависит от месторасположения проблемной зоны.

Например, если подтекает стык между трубой и радиатором, то проблему можно устранить путем следующих манипуляций:

Устранение течи с помощью ФУМ ленты

• Откручиваем контргайку, «сдвигая» ее от торца радиатора.
• Наматываем на свободное место напитанную силиконом паклю или полимерный уплотнитель – ФУМ ленту.
• Закручиваем контргайку обратно, поджимая уплотнитель.

Если на стыке трубы и радиатора нет контргайки или потек стык между секциями батареи, то вам придется действовать следующим образом:

Использование соли для устранения течи

• Сбейте с проблемного места краску.
• Возьмите бинт, намочите его в воде и обваляйте в соли. Оберните этим бинтом место утечки.
• Обмотайте мокрый бинт резиновым жгутом – его можно вырезать из старой велосипедной камеры, или сухим бинтом, пропитывая витки эпоксидной смолой или цементом.
• Зафиксируйте эту обмотку парой-тройкой винтовых хомутов.

Треснувшее тело секции радиатора можно починить с помощью «холодной сварки», поджав заплатку эластичной обмоткой на хомутах.

Нанесение холодной сварки на трубу

Действуя подобным образом можно устранить практически любую утечку, но вышеописанные решения дают лишь временный эффект. Такие «заплатки» продержатся два-три года, но не более того. Окончательно починить батарею можно только летом, когда из системы сливают теплоноситель, подготавливая радиатор для более серьезного капитального ремонта.

Течет батарея отопления — что делать летом?

Если вы пережили зиму с подтекающим радиатором, то летом, в первую очередь, вы обязаны сделать следующее:

• Во-первых, слить воду из системы или, перекрыв напорную и обратную ветвь разводки, из конкретной батареи.
• Во-вторых, демонтировать батарею, отсоединив от разводки.

Ну а после того, как батарея окажется в ваших руках, нужно сделать следующее:

• Удалить «зимние» заплатки.
• Прочистить подтекавший шов между секциями. Стянуть разболтавшиеся ниппели особым «радиаторным» ключом, не жалея сил.
• Расширить трещину в теле секции болгаркой, заварить или запаять дефект.
• Заново окрасить батарею и поставить ее на место, не экономя ФУМ или паклю.
• Если подтекает полимерная арматура – обрезать и перепаять на муфту (или пару муфт) проблемное соединение.

После этого в систему заливается вода, и проводятся «натурные» испытания, предполагающие пуск котла и работу отопления в режиме средней интенсивности в течение хотя бы суток. Если течь не появится, то проблема считается решенной.

Как заделать текущие трубы отопления

Как заделать текущие трубы отопления

Течь труб отопления может быть вызвана двумя факторами – пустило соединение труб или течь появилась в самой трубе из-за трещины или сквозной ржавчины.
Если течет сама труба из-за трещины или сквозной ржавчины, то для избавления от течи есть несколько путей – сварка, заклеивание или хомут.

Если выбран первый вариант – сварка, тогда следует спустить из системы отопления воду, высушить протекающее место и заварить трещину. Если же причина течи в сквозной ржавчине, то чаще всего заварить не удастся и придется менять участок трубы, т.е. вырезать все поврежденное коррозией место и вварить новую трубу. 

Но сварка – это сложно, долго, и для многих не применимо. Проще всего сделать «куклу», т.е. обмотать трубу материалом, пропитанным герметиком. Для этого сливаем из системы отопления воду, высушиваем протекающее место, очищаем его от грязи, краски и ржавчины. Теперь можно приступать к заклейке. В качестве материала для куклы проще всего использовать медицинский бинт или мешковину. В качестве клея можно использовать строительный силиконовый герметик или жидкое стекло. Сама процедура заклеивания проста. Обмазываем герметиком трубу в месте заклеивания и этим же герметиком хорошенько пропитываем накладываемую ткань. Далее тканью плотно обкручиваем трубу и оставляем на время, необходимое для высыхания герметика. Чем толще выйдет кукла, тем надежнее она будет держать. Если причина течи была в коррозии, тогда куклу надо сделать пошире, т.к. узкая кукла в скором времени снова пустит. 

Вместо куклы можно использовать «холодную сварку». Это такой герметик, похожий на пластилин. Он смешивается с затвердителем и налепливается на сухое, хорошо зачищенное место трубы. После затвердевания «холодная сварка» станет как камень. Но если труба была зачищена ненадлежащим образом или она была хоть чуть-чуть влажная или сырая, то держать этот пластилин будет не долго. Поэтому использовать лучше куклу, т.к. держит она надежнее. 

Если же потекло место соединения труб, то здесь все проще – раскручиваем соединение, чистим резьбу, накладываем уплотнитель резьбовых соединений (это либо лен с использованием краски или олифы, либо специальная уплотнительная лента), скручиваем соединение обратно и все, течь устранена. Но если разбирать соединение не хочется или не представляется возможным, тогда на место соединения можно наложить куклу по нижеописанному способу. 

Заделка текущих труб отопления без сливания воды 

Если слить воду из системы отопления не представляется возможным, или же воду слили, но течет самая нижняя труба системы, в которой слить воду полностью невозможно, тогда нам понадобятся средства, которые могут клеиться к мокрой трубе. Конечно же, сварка и холодная сварка здесь неприменимы. А применима здесь та же кукла, но только со специальным герметиком, который может приклеиваться к мокрой поверхности. Такие герметики, так же как и обычные, можно приобрести в строительных магазинах. Труба вытирается от воды и как можно скорее обмазывается герметиком и обматывается тканью. Но это спасет только при легком подкапывании трубы. Если течь более сильная, чем легкое подкапывание, тогда как временное решение можно использовать резину. Самую обычную резину от камеры автомобиля, например. Вырезаем полосу резины и очень плотно обматываем ей текущее место. После этого берем несколько червячных хомутов (обычные хомуты под отвертку, которые используются в автомобилях для соединения трубок и патрубков) и хомутами зажимаем резиновую скрутку. Таким нехитрым способом на некоторое время течь удается либо полностью устранить, либо частично уменьшить. 

Существуют специальные ремкомплекты для заделки течи труб, которые включают в себя резиновый хомут с вентилем. Открытый вентиль позволяет сливать воду из-под хомута, пока он монтируется и зажимается. Когда хомут надежно зафиксирован, вентиль перекрывается, и хомут начинает надежно сдерживать течь. Такой ремкомплект спасает даже при сильной течи, при которой никакие другие средства не спасут. 

Кстати, если воду слить нельзя, то есть способ временно осушить трубу, что бы получить возможность ее заклейки или сварки. Этой цели служат средства для заморозки труб, например, «Баллончик ФРИЗ ПАК для заморозки труб» или «Аппарат «Мороз» для заморозки труб». Такое средство позволяет заморозить воду с обеих сторон от поврежденного места и, когда давление воды исчезает, можно переварить кусок трубы или наложить куклу. 

В заключение 

Если источником течи является сквозная ржавчина или трещина, то все куклы, бандажи и ремкомплекты – это только временная мера, т.к. ржавчина будет развиваться, а трещина расползаться. Поэтому все эти средства можно использовать только для того, что бы дождаться лета, что бы летом слить воду и поменять поврежденный участок трубы. Если же летом трубу не заварить, то есть риск того, что очередной зимой в самый неподходящий момент снова начнется течь, которая зальет соседей снизу или принесет другие неприятности.

Протекает труба отопления во Владивостоке

Протекает труба отопления

Как заделать течь в трубе отопления не сливая воду, своими руками и без

Поэтому их готовят самостоятельно. Иногда в состав вводят соль. Такой нехитрый метод поможет устранить течь или немного уменьшить. Если труба наполнена водой, то будут видны капли или потеки. Ведь в этом случае холодная сварка ничем не поможет.

Выполняя ремонт, всегда стоит соблюдать меры безопасности и, главное, правильно оценить характер и масштаб повреждений. Закрепляем хомутами непосредственно в месте протечки и на самой трубе. В продаже есть готовые материалы для этой процедуры. Если такового в хозяйстве не имеется, придется сделать резиновую накладку самостоятельно.

Хомутом придавить и прикрутить отверткой резиновую прокладку. Его можно заменить полностью или же только поменяв резиновые прокладки в нем. При использовании плотного кусочка ткани, изоленты, скотча и соли тоже можно устранить протечку в батарее отопления: насыпаем соль на ткань и обматываем поврежденное место; закрепляем все скотчем. С алюминиевыми или биметаллическими радиаторами этот фокус выполнить очень сложно расстояние между секций очень уж маленькое. Работать в резиновых перчатках. Ликвидация течи при помощи хомута Наложение бандажа Чем заделать протекающую трубу, если нет хомута?

Чем замазать и как заделать подтекающую трубу отопления?

В любом случае подобный ремонт радиатора только временная мера. Единственным исключением можно считать неисправность металлической или пластиковой системы на стоках. Любое из них является наименее надежным местом и случается  текут. Оптимально подойдет отрез от велосипедной камеры или медицинского жгута, используемого для остановки кровотечения. Течь в трубе отопления, причины и локализация, для начала необходимо провести общий осмотр трубы отопления и понять причину возникновения течи.

Можно использовать специальный герметик для труб отопления «холодная сварка». Затвердевание происходит в течение 3 часов. С вопросом о том, почему может образоваться течь в трубе отопления, многие уже разобрались. . Течь в стыках может возникнуть по 2 причинам: неплотное соединение резьбовых соединений; треснул корпус трубы.

Для этого предварительно очищается контргайка от наличия остатков герметика и остального материала. Как устранить течь в трубе отопления Способы устранения течи в трубах отопления зависят от ряда факторов: материал, из которого сделана труба; место образования протечки (ровный участок или место соединения). Его требуется применять поочередно на каждом из выделенных участков. Например, вырезать необходимый размер с велосипедной или автомобильной камеры. Производится с использованием клея-герметика, который можно купить в строительном магазине.

Устранение протечки под давлением Бывают ситуации, когда протечка находится на скрытом участке коммуникации. В случае необнаружения места протечки стоит временно перекрыть краны отопительной системы, снять батарею, опустить ее в емкость с водой. Последний этап  покраска. Холодная сварка, например, эпоксидный клей.

Как заделать течь в трубе отопления без слива воды трубыда Яндекс Дзен

Если есть возможность остановить систему или отключить радиатор (если течь в месте соединения с ним лучше перепаковать резьбовое соединение. Заводской брак металлического изделия в виде трещин или деформаций. Подобные обработки способствуют замораживанию воды, находящейся в поврежденном отопительном трубопроводе. Способов по ремонту подобного рода поломок существует несколько. Консистенция та же: кашица. Там где есть доступ, снимаем шпателем или щеткой с металлической щетиной.

Усиление проблемных участков трубопроводных сетей. Приготовить стеклоткань или медицинский бинт. В качестве основных причин выделяется следующее: Воздействие внешней среды и теплового агента провоцирует возникновение коррозии. Необходимый инструмент и материалы, для работы понадобятся следующие слесарные инструменты: герметик, эпоксидная смола и клей; резиновый жгут и эластичные прокладки для фитингов; сварочный аппарат и электроды; плоскогубцы, гаечные ключи, стальная проволока и сантехнический скотч. Берете подмотку и пасту (герметик наматываете лен и подмазываете все пастой Теперь можно закручивать. Скрытой проводки, скрытая, это часть системы отопления, которая закрыта бетонной стяжкой пола, утеплением или декоративными коробами.

Устранить течь на системе отопления, полной воды, можно следующим способом: Если трещина имеет малый, почти не видный диаметр, то можно применить химические средства. Материал может стать незаменимым в тех ситуациях, когда проблемный участок трубопровода оказывается в труднодоступном месте, где при всем желании не получится использовать сварочный аппарат или другое громоздкое устройство. Поражение внутренней или внешней стороны трубы коррозией. После чего бинт или ткань смочить в химическом веществе и нанести на поврежденный участок. Оно может либо прикипеть к соединению, или же прийти в негодность, поржавев от воды.

Как заделать течь в трубе отопления, не сливая воду: способы ремонтных

Перепады температуры воды в системе ускоряют процесс возникновения и распространения ржавчины. Если «повезло» и дырка доступна, заделать её можно с помощью кровельного самореза, болта или чопика. При работе с химическими средствами рекомендуется надеть резиновые перчатки. При образовании дырочки в стыке радиатора отопления проблема устраняется при помощи проклеенного эпоксидкой кусочка ткани.

Для этого аккуратно и медленно раскручиваете гайку (контргайку). Сделать зачистку можно металлической щеткой, наждачной бумагой или соскоблить ножом. А это можно сделать только при отключенной системе отопления. Поэтому после того, как самостоятельно произвели небольшой ремонт или перекрыли подачу воды на батарею, вызывайте аварийную службу или частную фирму, предоставляющую услуги горячей сварки. Поэтому при обнаружении дыры, требуется полноценный ремонт, сброс стояка, разбор конструкции и замена поврежденных участков.

Что касается полипропиленовой трубы, то здесь может помочь холодная сварка, она способствует надежной герметизации изделия. Стыковые соединения являются наиболее подверженными к образованию течи или свища. На прямом участке, на прямых и доступных участках можно использовать любой метод, который вам больше нравится и лучше получается. Но если действовать необходимо срочно, да и еще и студеной зимой, то стоит, не дожидаясь прорыва отопительной конструкции, приступать к работе. Все пластиковые изделия не подвержены коррозии и имеют высокую степень прочности.

Как устранить течь в трубе отопления механическая заделка дырки

Поэтому при обнаружении серьезной проблемы, особенно, в многоквартирном доме, следует незамедлительно вызывать аварийную службу. Для устранения этой проблемы необходимо создавать специальные расширительные устройства или компенсационные петли. Выбор зависит от разновидности труб Также можно просто устранить протечку посредством эпоксидного клея. Порой устранять неполадку необходимо экстренно, и времени на раздумья может и не оставаться.

По прошествии времени мягкий состав затвердевает, проникает в структуру склеиваемых материалов и становится сравнимым по прочности с металлическими поверхностями. В летний период воду из системы нужно будет слить, затем заварить трещину, Возможно, придется полностью заменить участок с поврежденным полотном на новую трубу. На размеченную трещину, образовавшуюся на металлическом трубопроводе, наносим состав подготовленной холодной сварки. Течет труба отопления на стыке Холодная сварка Как правило, применяется на стыке двух секций батареи, помогает временно закрыть поврежденное место. Хомут нужно согнуть в руках, чтобы он принял дугообразную форму. Ну, с чопиком все ясно, заточить и забить в отверстие, лишнее аккуратно срезать.

Можно использовать холодную сварку или сделать повязку из гипсово-цементной смеси. Можно воспользоваться автомобильными хомутами, которые предназначены для соединения патрубков. Временной мерой, решающей проблему, как устранить течь в полипропиленовой трубе, является использование хомутов (подробнее: «Виды ремонтных хомутов для труб и правила их использования. В ряде случаев проблемы с протечкой появляются из-за первоначальных ошибок. Она рано или поздно появляется из-за специфики эксплуатации металлического изделия, ведь трубы постоянно наполнены водой. Смесь можно купить в строительном магазине.

Устранение течи радиатора. Хабаровск

В каждом доме и квартире установлены радиаторы для отопления. Периодически в них появляются трещины или поломки, и возникает необходимость произвести устранение течи радиатора. Если вы находитесь в городе Хабаровске, то с легкостью можете обратиться к нашему высококвалифицированному сантехнику. Он быстро и качественно произведет весь необходимый ремонт по очень доступным ценам.

Телефоны в Хабаровске: (4212) 94-07-48,  8 (924) 404-07-48

Тонкости устранения течи радиатора

Когда в доме начинает течь радиатор, то это просто катастрофа, ведь так не хочется сливать воду со всей системы, а если дом многоэтажный ‒ еще и доставлять неудобства соседям. В первую очередь вам следует вызывать нашего профессионального сантехника, это человек, который знает, что и как делать.

• В первую очередь мастер перекрывает воду, а затем определяет, где именно находится протечка. Чаще всего устранение течи радиатора требуется на местах, где соединяются его секции. Если прорыв небольшой, на место стыка надевается хомут – это специальная металлическая конструкция, состоящая из двух прорезиненных внутри пластинок, они соединяются между собой болтами, закручивающимися гайками. Благодаря этим гайкам конструкция затягивается до необходимой плотности и прижимает резиновую прокладку, которая и блокирует протекание радиатора.
• Также течь можно устранить с помощью «холодной сварки». Такое вещество продается в виде маленьких полосок, которые напоминают детский пластилин. Отрезает от него кусочек и тщательно разминает в руках до однородного цвета и консистенции эластичной массы. Затем аккуратно начинает, вдавливая прилепливать «холодную сварку» к месту прорыва, тем самым проводя устранение течи радиатора.
• Для починки места прорыва у чугунной батареи может подойти болт-саморез. Он крепится в отверстии на секции радиатора либо на отрезке отопительной трубы.
• Устранение течи радиатора можно провести с помощью специальной герметичной пломбой. Ее можно применять, если место прорыва небольшое и потом будут меняться полностью радиаторы или сантехник уберет поврежденную секцию. Этот материал сантехник наносит на место, где находится прореха, вступая в реакцию с воздухом, он полимеризируется. Через небольшой промежуток времени состав застывает и получается прочная пломба.
• В том случае если устранение течи радиатора необходимо делать на месте соединения секций, мастера могут применять влагостойкий клей. Для этого берут кусок ткани, пропитывают ее этим самым термостойким и влагостойким клеем, а затем обматывают место стыковки секций. Когда клей полностью высыхает, то вода перестает течь из радиатора. Для таких манипуляций отлично подходит двухкомпонентный эпоксидный клей.
• Еще одним способом устранения незначительной протечки является цементно-гипсовая повязка. Для этого понадобиться: простой медицинский бинт (стерильный не обязательно выбирать), алебастр (он же гипс), цемент, соль и миска с водой. Место протечки чинится специальной повязкой, которую накладывают на него. После того как мастер перекрыл воду, он смешает в миске с водой цемент, чтоб смесь получилась похожа на негустую сметану. Дальше он нарезает бинт небольшими полосками длиной примерно 25-30 сантиметров, эти полоски бинта тщательно вымачиваются в полученной цементной смеси. Полосками, которые уже хорошенько пропитались, сантехник обматывает место, где протекает радиатор. Обматывать полосками необходимо до тех пор, пока не получиться плотная повязка. В случае образования течи в месте резьбового соединения придется использовать обычную кухонную соль. Полоски бинта хорошенько мочат в воде, затем мокрую ткань обваливают в соли и наматывают на место прорехи, сверху стоит наложить цементную повязку. В том случае, если перекрыть воду в системе нет возможности, то вместо цемента используют алебастр, он имеет свойство быстро застывать.
• Наш профессиональный и опытный сантехник сможет качественно устранить протечку вашей батареи при помощи сварки.

Какой из способов устранения течи радиатора выбрать, мастер сможет решить после осмотра радиатора. Наш специалист поможет вам с любым сантехническим ремонтом. Обращаясь к нам, вы гарантировано получите профессиональную помощь.

Как изолировать радиатор перед снятием, как профессионал

Вы можете даже не задумываться об этом, но однажды вам придется это сделать. Хотя вы всегда можете нанять сантехника, который сделает эту работу за вас, вы можете быть удивлены тем, сколько всего вы узнаете всего за несколько коротких минут. Обратите внимание на следующие мудрые слова, и вы сможете изолировать и удалить любой тип радиатора, как профессионал, за считанные минуты.

Зачем снимать радиатор?

Есть несколько различных причин, по которым вам может потребоваться снять радиатор.При покраске и декорировании часто требуется изолировать и снять радиатор со стены. Протекающий клапан, который требует замены или ремонта, иногда требует снятия радиатора. И промывка радиатора, чтобы можно было удалить любые наросты внутри, также потребует его удаления.

Какие инструменты вам понадобятся для начала работы?

Для начала вам понадобятся разводной ключ и пара механических захватов, а также запасное полотенце, таз для мытья посуды и ключ радиатора.Убедитесь, что у вас под рукой достаточно полотенец и салфеток, чтобы вытереть протечки, и обязательно выполните следующие действия по порядку. Таким образом вы сможете снять радиатор с минимальными усилиями и утечкой.

Сколько времени это займет?

Снятие, очистка и установка радиатора займет около 30 минут. Если вы делаете это впервые, возможно, вы захотите попросить помощи у друга. Они смогут устранить любые утечки, а также протянуть вам руку помощи, когда придет время снять радиатор со стены и убрать его с дороги.

Выключение радиатора

Ваши радиаторы подключены к общему контуру циркуляции воды. Это означает, что если вы отключите их от цепи, не изолировав их предварительно, вы в конечном итоге выбросите содержимое всей системы на свой ковер.

Чтобы этого не случилось с вами, обратите внимание на два клапана в нижней части радиатора — по одному с каждой стороны. Вы хотите изолировать радиатор от отопительного контура, полностью повернув оба клапана по часовой стрелке.Это будет означать, что новая вода не может попасть в радиатор или выйти из него. Единственный минус в том, что воде в водонагревателе некуда деваться.

Достаньте миски и полотенца

Неважно, какой из двух клапанов вы снимаете первым. Все, что вам нужно, — это слить всю воду из нагревателя. Выберите клапан, поставьте под него миску и приготовьтесь с гаечным ключом и полотенцами.

Осторожно снимите первый клапан

Если радиатор не снимали в течение многих лет, есть вероятность, что гайка, удерживающая клапан, будет жесткой и ее будет трудно сдвинуть.Не волнуйтесь, это совершенно нормально и не о чем беспокоиться. Сохраняйте спокойствие и сдержанность и избегайте соблазна дергать за орех как можно сильнее. Все это повысит вероятность повреждения одного из компонентов и утечки.

Если один гаечный ключ не работает, найдите и верните дополнительную пару захватов. Это позволит вам приложить повышенное усилие к гайке, чтобы вы могли аккуратно начать ее ослаблять.

Слейте воду как можно больше

Дайте воде достаточно времени, чтобы вытечь из радиатора, и постарайтесь вылить из нее все до последней капли.Даже несколько маленьких капель, выходящих из отверстия, могут означать, что в основной части радиатора присутствует литр или больше воды. В тот момент, когда вы возьмете его и начнете двигать, он просто выльется наружу.

Для ускорения процесса слива можно также открыть спускной клапан с помощью радиаторного ключа. Он расположен в верхнем углу радиатора и должен быть закрыт после завершения слива.

Снимите второй клапан

Два клапана на радиаторе выполняют разные функции, но для снятия все, что вам нужно знать, это то, что они открываются одинаково.Возьмите гаечный ключ и рукоятки, осторожно надавите на стопорную гайку и снимите клапан, как вы сделали первый. Держите полотенце под рукой, чтобы вытереть оставшиеся капли, которые выступят при снятии клапана.

Закрыть патрубки радиатора

Несмотря на все ваши усилия, в основном корпусе радиатора все равно останется немного воды. Лучше всего снять обогреватель и слить его наружу, поставив его дыбом. Все, что вам нужно сделать, это закрыть входные отверстия радиатора.

Купите специальные стопоры или импровизируйте, используя что-нибудь из своего инструментария, которое не поцарапает или не повредит внутренние поверхности разъемов. Убедитесь, что у вас плотная посадка, а затем приготовьтесь снять радиатор со стены.

Безопасный подъем радиатора

Небольшой радиатор будет удобным подъемником для одного человека, но не бойтесь попросить небольшую дополнительную помощь, если вы чувствуете, что она вам нужна. Это будет особенно важно, если вы делаете это впервые, снимаете большой радиатор или работаете в замкнутом пространстве.

Радиатор обычно крепится к стене с помощью пары подвесных кронштейнов. Чтобы снять радиатор, просто поднимите его вертикально вверх, убедившись, что у вас есть достаточный зазор над всеми удаленными трубопроводами.

Собираем все вместе

Чтобы переустановить радиатор, просто выполните указанные выше действия в обратном порядке. Убедитесь, что все надежно затянуто и прикреплено, и что в процессе установки или снятия не произошло никаких повреждений. Наконец, не забудьте повторно создать давление в бойлере, добавив воды в контур, чтобы восполнить воду, которую вам пришлось слить.

Использованные источники:

http://radiatorsludge.co.uk/how-to-remove-a-radiator/

7 способов заставить воду течь

Если ваш водонагреватель не сливает воду, наиболее вероятной причиной является засорение сливного клапана. Как правило, это результат чрезмерного накопления осадка в резервуаре. Когда вода нагревается, минералы в воде отделяются и оседают на дно водонагревателя. Если резервуар не сливается в обычном порядке, осадок не только снизит эффективность устройства, но также может засорить сливной клапан и задержать воду в водонагревателе.

Степень засорения может варьироваться от незначительного неудобства до серьезной проблемы. Если оставить его без присмотра, это в конечном итоге приведет к необходимости покупки нового водонагревателя, поскольку осадок разрушит внутреннюю часть вашего резервуара и создаст неисправимую утечку.

7 способов прочистить сливной клапан

Ваш сливной клапан засорен?

Первый шаг — определить, действительно ли засорен сливной клапан водонагревателя.

Выполните следующие действия:

1. Выключите источник топлива для вашего водонагревателя (электрический: выключите автоматический выключатель / газ: поверните ручку управления включения / выключения в положение «ВЫКЛ»).
2. Подсоедините садовый шланг к сливному клапану и ОТКРОЙТЕ клапан.
3. ОТКРОЙТЕ кран горячей воды в доме (оставьте открытым), чтобы устранить отрицательное давление в баке.
4. Если вода стекает и становится прозрачной, ваш клапан , а не засорен.
5. Если вода течет или не сливает совсем , клапан засорен.

Осторожно: Велика вероятность, что вода в баке ГОРЯЧАЯ. В этом случае следует принять меры предосторожности, чтобы не получить ожоги.

Всегда надевайте рабочие перчатки и защитные очки при попытке слить воду из водонагревателя. Также воду перед сливом следует охладить. Вот несколько методов охлаждения воды внутри резервуара:

• Отключите подачу газа или электричества к водонагревателю и дайте ему постоять до 24 часов.
• Если ваш водонагреватель не полностью засорен, слейте всю воду из сливного клапана и оставьте впускной клапан воды открытым. Это позволит холодной воде проникнуть в ваш резервуар и разбавит горячую воду.Источник топлива (газовый или электрический) должен быть отключен.
• Если ваш водонагреватель полностью забит, вы можете открыть краны горячей воды на кухне или в ванной, чтобы набрать горячую воду из бака. Оставьте впускной клапан холодной воды открытым, чтобы снизить температуру горячей воды. Источник топлива (газовый или электрический) должен быть отключен, чтобы вода не перегревалась.

Как прочистить сливной клапан водонагревателя

Существует несколько различных способов слить воду из забитого резервуара водонагревателя, и, конечно, степень засорения играет большую роль в определении того, какой метод работает.Мы рекомендуем начать с самого простого и продвигаться вниз по списку.

Помните, что вода в резервуаре, скорее всего, ГОРЯЧАЯ, поэтому во избежание ожогов следуйте рекомендациям по безопасности, изложенным выше.

Перед запуском выключите источник питания водонагревателя. Электрические водонагреватели : Выключите автоматический выключатель — Газовые водонагреватели : Поверните ручку включения / выключения в положение «ВЫКЛ.»).

Подождите

Первый способ попробовать, если ваш сливной клапан засорен, — просто подождать.Иногда вес воды внутри резервуара устраняет засор самостоятельно. Вот что нужно делать:

• Оставьте сливной клапан открытым с присоединенным шлангом.
• Закройте кран горячей воды в доме.
• Подождите около часа, чтобы посмотреть, не начнет ли сливаться бак.

Проволока вешалка для пальто

Если ожидание не привело к прочистке дренажного клапана, следующее, что нужно попробовать, — это использовать проволочную вешалку.

• Закройте сливной кран и снимите шланг.
• Под сливным клапаном рекомендуется поставить небольшое ведро или несколько полотенец.
• Используйте жесткую проволоку, например, вешалку из проволоки.
• Откройте сливной клапан и вставьте провод через отверстие клапана в бак.
• Перемещайте проволоку круговыми движениями, чтобы попытаться освободить от мусора.
• Если у вас все получится, вода начнет вытекать из бака.
• Когда у вас будет хороший поток воды, вы можете закрыть клапан и присоединить шланг, чтобы закончить слив воды из бака.
• Клапан может снова засориться до того, как ваш бак полностью опорожнится, но вы можете просто повторить процесс.

Посмотреть видео

Шланг

Если сливной клапан по-прежнему не сливает воду, попробуйте наступить на шланг.

• Прикрепив шланг к сливному клапану, твердо наступите на шланг на расстоянии около 2 футов от водонагревателя.
• Если источник засорения — отложения, пузырьки воздуха будут вытеснены обратно в бак и прочистят клапан.
• Не удивляйтесь, если сливной клапан снова засорится, пока вы сливаете воду из бака. Просто продолжайте повторять этот процесс, пока резервуар не будет полностью опорожнен.

Обратная промывка

Если ни один из вышеперечисленных методов не помог, пора попробовать промыть водонагреватель еще раз. Вот как это сделать:

• Используйте заправочный шланг стиральной машины. Эти шланги имеют на обоих концах соединения с внутренней резьбой.
• ЗАКРЫТЬ сливной клапан и подсоединить один конец шланга стиральной машины к клапану.Присоедините другой конец шланга к ближайшему крану умывальника (, они часто имеют резьбу ) или садовому шлангу ( и , прикрепите садовый шланг к внешнему крану ).
• Включите воду в кран.
• ОТКРОЙТЕ сливной клапан водонагревателя и дайте воде стечь в бак в течение 10–15 секунд.
• Вода из шланга должна отталкивать осадок от клапана и устранять засорение.
• ВЫКЛЮЧИТЕ подачу воды в кране и ЗАКРОЙТЕ сливной кран.Отсоедините шланг от крана ( оставьте шланг подключенным к сливному клапану или замените шланг садовым шлангом ).
• ОТКРОЙТЕ сливной кран водонагревателя и слейте воду из бака.
• Если вода по-прежнему не сливается, возможно, у вас слишком серьезный засор или неисправен клапан, и вам необходимо заменить сливной клапан.

Посмотрите видео

Замените сливной клапан

Если обратная промывка не сработала, пора заменить сливной клапан.Если все сделано правильно, сливной клапан МОЖНО заменить, пока ваш бак полон воды. Вот как:

• Приобретите сливной клапан для замены (, желательно латунный ).
• Используйте тефлоновую ленту на резьбе запасного дренажного клапана.
• Дважды убедитесь, что ВСЕ краны в вашем доме ЗАКРЫТЫ. Это создаст вакуум в вашем водонагревателе и предотвратит «выливание» воды.
• Поместите ведро и полотенца под сливной клапан.
• Используйте разводной ключ, чтобы ослабить сливной клапан.
• Медленно открутите сливной кран. Будьте готовы к тому, что из резервуара выльется немного воды.
• Даже если ваш бак забит, у вас, скорее всего, будет утечка воды. Однако, если проблема заключается в неисправном сливном клапане, у вас наверняка будет вода.
• Немедленно вставьте новый сливной клапан. Это займет всего несколько секунд.
• Подсоедините садовый шланг к новому сливному клапану и слейте воду из бака.
• Мы рекомендуем, что если вы собираетесь изо всех сил менять свой сливной клапан, вам следует подумать о замене его шаровым клапаном ( см. Ниже ).Вам больше не придется беспокоиться о засорении сливного клапана.

Во многих водонагревателях используются недорогие пластиковые сливные краны. Если вам нужно заменить ваш, мы рекомендуем использовать высококачественный латунный клапан, такой как этот от Rheem.

Замените сливной клапан на шаровой клапан

Шаровой клапан намного больше стандартного сливного клапана. Заменив сливной клапан на шаровой, вы не только прочистите резервуар, но и предотвратите его засорение отложениями в будущем.Вот как заменить сливной клапан шаровым клапаном:

• Купите латунный шаровой кран 3/4 «и два диэлектрических ниппеля 3/4». ( Ниппели покрыты пластиком для предотвращения ржавчины ). Каждый ниппель присоединяется к одной стороне шарового клапана.
• Используйте тефлоновую ленту на резьбе ниппелей, которые ввинчивают в шаровой кран.
• Имейте в виду, что ручка шарового крана должна открываться ОТДЕЛЬНО от бака. Используйте тефлоновую ленту на второй стороне одного из ниппелей ( только 3 из 4 резьб на двух ниппелях будут покрыты тефлоновой лентой ).
• Дважды проверьте, что ВСЕ краны в доме ЗАКРЫТЫ. Это создаст вакуум в вашем водонагревателе и предотвратит «выливание» воды.
• Поместите ведро и полотенца под сливной клапан.
• С помощью разводного ключа ослабьте сливной клапан.
• Медленно открутите сливной кран. Будьте готовы к тому, что из резервуара выльется немного воды.
• Даже если ваш бак забит, у вас, скорее всего, будет утечка воды. Если проблема в неисправном сливном клапане, у вас наверняка будет вода.
• Немедленно вставьте новый шаровой кран. Это займет всего несколько секунд.
• Подсоедините садовый шланг и слейте воду из бака.
• После того, как ваш резервуар слился, вы должны либо заменить шаровой кран на обычный сливной клапан, либо снять ручку в целях безопасности. Ручка может быть случайно открыта и опорожнить ваш бак. Это может вызвать повреждение водой и / или серьезные ожоги.

Шаровые краны крупнее сливных клапанов, что позволяет сливать самые стойкие засоры.

Посмотрите видео

Переместите резервуар наружу

Если вы планируете заменить водонагреватель и не хотите тратить время на вышеуказанные методы, чтобы прочистить сливной клапан, переместите резервуар наружный слив — лучший выход для вас. Вот что вам нужно сделать:

• Отключить водопровод.
• Отключите источник питания.
• Используйте ручную тележку, чтобы выкатить водонагреватель на улицу.
• Осторожно положите водонагреватель набок так, чтобы вода стекала через верхнюю часть бака.

Почините вашу сантехнику в аварийной ситуации сегодня!

сантехника — Как изолировать контур нагревателя плинтуса, слив, продувку?

Я ремонтирую кухню, и в процессе мне нужно снять обогреватель плинтуса со стены, которая теперь будет занимать шкафы. Удаление несложно и займет максимум 10 минут. Однако перед этим мне, конечно, нужно будет слить воду из линии. Поскольку я из Техаса, обогрев плинтусов для меня в новинку. Я считаю, что у меня есть общая концепция, но я хочу быть уверенным, чтобы не повредить свою систему и не вызвать в будущем проблемы или опасности.

Первое изображение является частью общей системы. Я обвел кружком то, что, по моему мнению, является основными компонентами, о которых мне нужно беспокоиться. Поправьте меня, если я ошибаюсь.

Розовым цветом обозначено отключение электропитания печи. Мне нужно было бы отключить это перед началом работы?

Зеленым цветом обозначены подводящие линии к системе отопления (подробности ниже).

Желтый — это регулирующие клапаны, которые направляют воду в каждый контур (подробности ниже).

Синий — это обратные линии каждой цепи (подробности ниже).

Я считаю, что контуры 1 и 2 питаются от питающей линии слева и управляются клапаном. Патрубок позволяет сливать / продувать контуры.
То же самое с контурами 3 и 4, питающимися от линии питания в середине, которые также управляются клапаном и патрубком.

Теоретически, если блок, который мне нужно удалить, находится в контуре 3, я бы закрывал вентили для 3 и 4, чтобы остановить поток воды. Я бы также прикрепил к этому патрубку шланг и ведро, чтобы слить воду из этих линий, верно? (Смотрите розовое выделение).

Две основные линии, отмеченные 1 и 2 и 3 и 4 на предыдущем изображении, разделены на отдельные контуры, которые, как я полагаю, управляются этими клапанами, которые контролируются термостатами в доме, верно? И каждая из этих линий идет по всему дому, куда бы они ни пошли, попутно поражая своих юнитов. В моем примере № 3 — это линия, на которой находится мой блок, который мне нужно удалить.

Пройдя по дому, все четыре контура снова подключаются и возвращаются к котлу для повторного нагрева.Вскоре после того, как все 4 сливаются, появляется клапан, который блокирует обратный поток воды в контуры (если это вообще возможно?). Я предполагаю, что закрытие этого клапана в сочетании с ранее упомянутыми 3 и 4 клапанами позволит мне осушить контур достаточно, чтобы выполнить необходимые водопроводные работы. (см. клапан розового цвета ниже.)

Что-то мне не хватает или я здесь совсем не на базе?

Я также предполагаю, что при выполнении этой процедуры в систему попадает воздух, который необходимо удалить.

Шаги для продувки будут похожи, я полагаю, за исключением того, что мне нужно будет включить питание котла и включить каждый термостат, когда я удаляю воздух из каждого контура?

Весьма признателен за все советы!

Причины и предотвращение утечек и переливов водонагревателя

Нет сомнений в том, что протечки или переливы из водонагревателя нанесут значительный ущерб вашему дому, но даже из трубы водонагревателя, капающей или медленно протекающей, со временем будет нанесен серьезный ущерб воде.Когда вода впитывается в древесно-стружечную плиту и разбухает, это приводит к гниению и разложению пола. Более того, кажущаяся небольшая утечка переполнения водонагревателя может привести к затоплению водонагревателя и, в конечном итоге, приведет к появлению плесени на ковровом покрытии, а также к появлению постоянно окрашенных стен.

Причины утечек

Срок службы большинства водонагревателей составляет от 8 до 15 лет. Так что протечки и переливы водонагревателя для большинства людей — лишь вопрос времени. Существуют разные причины повреждения водонагревателя и последующего затопления, поэтому лучшее и простое решение — в первую очередь попытаться предотвратить обширное повреждение водой.Правильный уход за трубами водонагревателя, переливным поддоном водонагревателя и перепускными клапанами водонагревателя чрезвычайно важен, учитывая способность переполнения бака водонагревателя причинять такой большой ущерб, наносимый водой. Регулярное профилактическое обслуживание может предотвратить утечки водонагревателя и, как следствие, обширный и дорогостоящий ремонт.

Все трубы и клапаны водонагревателя необходимо регулярно проверять на утечки и подтекания. Кроме того, не забудьте проверить под водонагревателем, на случай, если на дне резервуара разъела коррозия и ржавчина.Непрерывная протечка водонагревателя в сливной поддон водонагревателя может быть вызвана коррозией и отложениями внутри резервуара. Периодически сливая воду из носика на дне водонагревателя, вы избавитесь от отложений и минимизируете коррозию. Перед выполнением этой процедуры выключите газ или электричество и подождите, пока вода немного остынет. Кроме того, закройте кран для поступающей воды и слейте воду в ведро или в сторону дома.

Клапан температуры / давления на вашем водонагревателе — это функция безопасности для выпуска воды, если температура и давление в резервуаре для воды становятся слишком высокими. Если клапан не работает должным образом, бак водонагревателя может взорваться. Поскольку клапаны водонагревателя могут быть неисправными или старыми и могут протекать, регулярная проверка может выявить любую такую ​​проблему до того, как она выйдет из-под контроля и приведет к утечке перепускного клапана водонагревателя. Проверяя клапан, помните, что вода в баке горячая и может вызвать серьезные ожоги.Когда вы поднимаете или опускаете клапан, и из переливной трубы выходит горячая вода, клапан работает должным образом.

Профилактика

После того, как вы составите хороший график технического обслуживания своего водонагревателя и регулярно проверяете наличие утечек в сливной трубе водонагревателя, вы сможете предотвратить большинство утечек и наводнений водонагревателя. Тем не менее, вы можете проявить инициативу и пойти еще дальше.

Убедитесь, что у вас под баком есть сливной поддон водонагревателя.Они недорогие и являются хорошим вложением средств в случае перелива водонагревателя и протечки труб. Поддон водонагревателя должен собирать воду и предотвращать проблемы с влажностью путем слива воды.

Еще один шаг, который вы можете предпринять, если у вас есть ДСП под и вокруг вашего водонагревателя, — это удалить его и вместо него установить фанеру. ДСП легко повредить водой, но фанера более устойчива. Вы также можете использовать гидроизоляцию на полу под баком водонагревателя, чтобы защитить зону от любого возможного повреждения водой в случае разрыва трубы водонагревателя, капания или утечки.Если вы решите пойти на этот шаг, обязательно отключите газ или электричество, чтобы предотвратить опасность пожара.

Что делать при обнаружении переполнения водонагревателя

Иногда на ранних стадиях можно заметить переполнение водонагревателя. Если это произойдет, вы можете немедленно принять меры и локализовать повреждение, прежде чем обращаться за помощью. Это основные шаги:

1. Наденьте защитную одежду — Обязательно используйте резиновые сапоги, перчатки и очки.Если вода хлестает из обогревателя, наденьте жилет или дождевик для дополнительной защиты.
2. Тщательно осмотрите местность — Убедитесь, что вода на полу недостаточно горячая, чтобы можно было ошпарить. Парная комната — это красный флаг. Убедитесь, что есть хорошая видимость, и внимательно проверьте, нет ли под водой розеток или электрических проводов, чтобы избежать поражения электрическим током.
3. Перекройте подачу воды — Найдите трубу холодной воды, по которой вода поступает в водонагреватель.Это должна быть труба, которая идет от основного водопровода и идет к верху камеры нагрева. Найдите клапан, регулирующий поток воды, и поверните его по часовой стрелке, пока он не перестанет вращаться. Обычно подача воды отключается, когда резервуар полон, но поскольку утечка приводит к тому, что резервуар никогда не заполняется, вода будет продолжать течь до тех пор, пока не будет отключена вручную.
4. Выключите обогрев ASAP — Если перелив воды вызван неисправностью термостата, вода — не единственное, о чем следует беспокоиться.Нагревательный элемент не отключится, что приведет к потере энергии или даже к возгоранию. Как домовладелец, вы должны знать, что питает ваш обогреватель: электричество или природный газ. Если ваш обогреватель работает от электричества, подойдите к блоку выключателя и нажмите выключатель, который подает питание на обогреватель. Если вы используете газ, отключите газовую линию, которая питает обогреватель. Если вы чувствуете запах газа, не забудьте вывести всех из дома, пока воздух не очистится.
5. Задокументируйте происшествие — Сделайте снимки частей вашего дома и его мебели, которые могли быть повреждены водой.Записывайте, что произошло, когда вы вспоминаете события. Это будет способствовать успешной подаче страхового иска.
6. Позвоните в профессиональные услуги по устранению повреждений, нанесенных водой. — Повреждения, вызванные водой, могут стать кошмаром после переполнения водонагревателя. Если все сделать неправильно, останется затхлый запах и может навсегда повредить структуру вашего дома и находящиеся в нем предметы. Бактерии и грибки также могут гноиться и представлять опасность для жителей вашего дома.

В водонагревателе возникла утечка? 5 вещей, которые нужно сделать прямо сейчас!

Когда у вас протекает водонагреватель, на карту поставлено гораздо больше, чем просто ваш комфорт.Даже незначительные утечки быстро превращаются в головную боль, если ими пренебречь, повреждая стены и полы вокруг них. Иногда они могут стать настолько серьезными, что тоже могут вызвать наводнение.

При обнаружении утечки следует вызвать специалиста по HVAC для проверки. В противном случае вы можете столкнуться с большими расходами на ремонт как обогревателя, так и вашего дома.

Вот 5 шагов, которые помогут понять, что делать при протечке водонагревателя:

1.Подтвердите источник утечки — Не всегда нагреватель виноват в лужах у его основания. Это также может быть результатом конденсации на трубах обогревателя, внешнем корпусе, водопроводе вашего дома и других приборах (например, печах).
Проверьте верхние трубы и близлежащие приборы на предмет подтеков или утечек, вытрите скопившуюся воду и подождите, чтобы увидеть, собирается ли она снова. Если есть очевидная утечка из бака обогревателя или фитингов, или лужи продолжают образовываться после того, как вы их очистили, переходите к следующему шагу.

2. Отключите источник питания — Пока на обогреватель подается питание, он продолжает нагреваться, и вы можете получить серьезные ожоги. В диапазоне температур от 125 ° F до 190 ° F даже косвенный контакт с нагретой водой чрезвычайно опасен!

• При использовании электрических водонагревателей также существует риск поражения электрическим током, поэтому найдите автоматический выключатель для водонагревателя и выключите его.
• Для газовых водонагревателей: убедитесь, что диск или переключатель установлен в положение «выключено», и закрывайте запорный газовый кран только в том случае, если вы знакомы с системой.

3. Отключите водоснабжение — Если вы не обнаружили точный источник утечки, и он не является серьезным, оставьте воду включенной, чтобы помочь вам найти его.

При серьезных утечках отключите подачу холодной воды через запорный вентиль (только если до нее можно добраться безопасно). Это ручка или шкала, расположенная над нагревателем, которую вы либо опускаете, либо поворачиваете по часовой стрелке. Если вы не можете дотянуться до клапана, не прикоснувшись к утечке, вместо этого закройте главный кран подачи воды в дом.

4. Найдите и диагностируйте утечку — Прежде чем звонить в ремонтную компанию, постарайтесь найти точное место утечки, чтобы ускорить процесс.

• Проверьте вход холодной и горячей воды, а также их соединения с агрегатом. Простая затяжка соединений может здесь устранить утечку.
• Проверьте клапан сброса температуры и давления, а также точку входа. Если при закрытом клапане по трубе течет вода, возможно, потребуется ремонт.
• Проверьте, закрыт ли сливной клапан нагревателя, а также полностью ли он закрывается.Также проверьте, является ли точка входа в устройство водонепроницаемой.
• Проверьте основание резервуара, поскольку утечки часто возникают из-за старых или поврежденных резервуаров. Если вода выходит из-под дна, возможно, есть внутренняя утечка.

5. Нанять специалиста для ремонта — Если утечка вызвана повреждением резервуара для хранения, вам необходимо полностью заменить устройство, поскольку трещины в стеклянной облицовке резервуара не могут быть устранены. Помните, что при неправильном обращении утечки могут усугубиться, поэтому всегда вызывайте квалифицированного специалиста для ремонта или удаления.

В Service Champions мы готовы помочь со всеми вашими потребностями в обслуживании и ремонте водонагревателей. Если у вас возникла авария с обогревателем, сразу же позвоните нам. Работаем 7 дней в неделю — понедельника ждать не придется!

Когда у вас протекает водонагреватель, на карту поставлено гораздо больше, чем просто ваш комфорт. Даже незначительные утечки быстро превращаются в головную боль, если ими пренебречь, повреждая стены и полы вокруг них. Иногда они могут стать настолько серьезными, что тоже могут вызвать наводнение.

При обнаружении утечки следует вызвать специалиста по HVAC для проверки. В противном случае вы можете столкнуться с большими расходами на ремонт как обогревателя, так и вашего дома.

Вот 5 шагов, которые помогут понять, что делать при протечке водонагревателя:

1. Подтвердите источник утечки — Не всегда нагреватель виноват в лужах у его основания. Это также может быть результатом конденсации на трубах обогревателя, внешнем корпусе, водопроводе вашего дома и других приборах (например, печах).
Проверьте верхние трубы и близлежащие приборы на предмет подтеков или утечек, вытрите скопившуюся воду и подождите, чтобы увидеть, собирается ли она снова. Если есть очевидная утечка из бака обогревателя или фитингов, или лужи продолжают образовываться после того, как вы их очистили, переходите к следующему шагу.

2. Отключите источник питания — Пока на обогреватель подается питание, он продолжает нагреваться, и вы можете получить серьезные ожоги. В диапазоне температур от 125 ° F до 190 ° F даже косвенный контакт с нагретой водой чрезвычайно опасен!

• При использовании электрических водонагревателей также существует риск поражения электрическим током, поэтому найдите автоматический выключатель для водонагревателя и выключите его.
• Для газовых водонагревателей: убедитесь, что диск или переключатель установлен в положение «выключено», и закрывайте запорный газовый кран только в том случае, если вы знакомы с системой.

3. Отключите водоснабжение — Если вы не обнаружили точный источник утечки, и он не является серьезным, оставьте воду включенной, чтобы помочь вам найти его.

При серьезных утечках отключите подачу холодной воды через запорный вентиль (только если до нее можно добраться безопасно). Это ручка или шкала, расположенная над нагревателем, которую вы либо опускаете, либо поворачиваете по часовой стрелке.Если вы не можете дотянуться до клапана, не прикоснувшись к утечке, вместо этого закройте главный кран подачи воды в дом.

4. Найдите и диагностируйте утечку — Прежде чем звонить в ремонтную компанию, постарайтесь найти точное место утечки, чтобы ускорить процесс.

• Проверьте вход холодной и горячей воды, а также их соединения с агрегатом. Простая затяжка соединений может здесь устранить утечку.
• Проверьте клапан сброса температуры и давления, а также точку входа.Если при закрытом клапане по трубе течет вода, возможно, потребуется ремонт.
• Проверьте, закрыт ли сливной клапан нагревателя, а также полностью ли он закрывается. Также проверьте, является ли точка входа в устройство водонепроницаемой.
• Проверьте основание резервуара, поскольку утечки часто возникают из-за старых или поврежденных резервуаров. Если вода выходит из-под дна, возможно, есть внутренняя утечка.

5. Нанять специалиста для ремонта — Если утечка вызвана повреждением резервуара для хранения, вам необходимо полностью заменить устройство, поскольку трещины в стеклянной облицовке резервуара не могут быть устранены.Помните, что при неправильном обращении утечки могут усугубиться, поэтому всегда вызывайте квалифицированного специалиста для ремонта или удаления.

В Service Champions мы готовы помочь со всеми вашими потребностями в обслуживании и ремонте водонагревателей. Если у вас возникла авария с обогревателем, сразу же позвоните нам. Работаем 7 дней в неделю — понедельника ждать не придется!

The Day — Уход за паровыми радиаторами во избежание ударов и свиста

Несмотря на то, что были разработаны более новые системы отопления, во многих домах по-прежнему используется пар, чтобы оставаться в тепле зимой.Радиаторы в этих системах часто бывают достаточно прочными, чтобы прослужить несколько десятилетий, и их обслуживание может быть гораздо более рентабельным, чем их замена. Кроме того, они нравятся многим домовладельцам, потому что они придают дому деревенский шарм и не вызывают аллергенов.

В то же время у паровых систем отопления есть недостатки, которые могут усугубиться. Нагрев может быть неэффективным или неравномерным, если система не работает должным образом. Радиаторы также могут протекать пружиной или издавать громкое шипение или стук.

Один из лучших способов избежать проблем с системой парового отопления — это регулярно обслуживать ее у профессионала. Сайт HomeAdvisor сообщает, что ежегодный осмотр позволит убедиться, что все элементы управления, датчики и котел работают должным образом. Этот осмотр может также распространяться на радиаторы, чтобы убедиться, что их клапаны правильно отрегулированы.

В системе парового отопления бойлер преобразует воду в пар, который направляется к радиаторам по всему дому для излучения тепла.Когда пар остывает, он конденсируется в воду, которая стекает обратно в котел. Некоторые радиаторы имеют одну трубу, которая и вводит пар, и выпускает конденсированную воду, в то время как другие имеют одну трубу для забора пара, а другую — для отвода воды.

Система может работать при минимальном давлении. Дэн Холоэн, пишущий для Old House Journal, говорит, что вы сможете обогреть свой дом давлением всего два фунта на квадратный дюйм. Повышение давления не только приведет к увеличению счета за топливо, но и увеличит вероятность утечек.

Радиатор также плохо справляется с обогревом помещения, если его воздушный клапан не работает должным образом. Министерство энергетики сообщает, что эти устройства используются для автоматического удаления воздуха из радиатора, но предотвращают нагрев радиатора в случае его засорения.

Хотя нефункционирующий воздушный клапан может нуждаться в замене, иногда его можно исправить с помощью простой очистки. Боб Формизано, пишущий для сайта дизайна домов The Spruce, говорит, что вы можете снять клапан с радиатора и смочить его теплым уксусом, чтобы удалить ржавчину или минеральные отложения.После ополаскивания клапана и продувки, чтобы убедиться, что он работает должным образом, вы можете снова прикрепить устройство к радиатору.

Клапан должен быть повернут вверх после того, как он был снова завинчен. Компания Old House рекомендует обернуть резьбу нового клапана тефлоновой лентой для более эффективного уплотнения.

Обычно радиатор издает стук, лязг или стук, если конденсированная вода не сливается должным образом. Джозеф Труини, пишущий для Popular Mechanics, говорит, что когда пар входит в радиатор, эта вода продвигается вперед с высокой скоростью, создавая громкие звуки при контакте с клапанами или другой сантехнической арматурой.

Хотя радиаторы устанавливаются под небольшим углом, чтобы вода могла стекать должным образом, со временем они могут смещаться. Министерство энергетики заявляет, что тепловое расширение и сжатие радиатора может привести к постепенному образованию бороздок в полу, что позволяет радиатору располагаться под неправильным углом.

Самый простой способ восстановить адекватный дренаж — это подложить прокладки под ножки радиаторов. В однотрубном радиаторе радиатор должен быть наклонен к одной трубе в системе.Если есть две трубы, расположите радиатор подальше от места забора пара.

Периодически проверяйте радиаторы на предмет утечек. Если не устранить эту проблему, эта проблема может привести к дорогостоящему повреждению полов и потолка от воды.

Утечка воды может произойти на штоке клапана, где пар входит в радиатор возле пола. В этом старом доме говорится, что вы можете снять ручку и уплотнительную гайку со штока клапана, обернуть графитовое уплотнение вокруг резьбовой части штока клапана, а затем снова прикрепить уплотнительную гайку и ручку, чтобы создать более плотное уплотнение.

Небольшие утечки также могут образовываться в другом месте радиатора. Холохан говорит, что одним из вариантов является слить воду из радиатора, удалить всю краску или ржавчину с места утечки и нанести на нее эпоксидную смолу.

Техническое обслуживание следует проводить только при выключенной системе отопления, чтобы избежать ожогов или других проблем. Также следует проконсультироваться со специалистом, если вам неудобно работать с системой парового отопления самостоятельно.

Как исправить гидравлический удар и сделать ваши трубы тише (Руководство для самостоятельной сборки)

Фото: istockphoto.com

Q: Когда вода в моей стиральной машине достигает уровня заполнения и начинается цикл перемешивания, я всегда слышу серию громких ударов в трубах за стеной. Что вызывает это? Это повредит трубы?

A: Грохот, который вы слышите, называется «гидравлический удар», форма гидравлического удара, который возникает, когда запорный клапан на водопроводе высокого давления внезапно закрывается. Когда ваша стиральная машина наполняется, вода быстро устремляется по трубам в вашем доме до тех пор, пока — когда барабан достигает своей емкости — клапан омывателя резко не закрывается.Когда некуда идти, быстро движущийся водопровод ударяется о стенку трубы с сильным скачком давления, заставляя трубы дергаться и ударяться о каркас стены или другие трубы. В результате вы слышите серию громких ударов и, возможно, даже чувствуете давление, сотрясающее дом.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных сантехников.

+

Гидравлический удар может не только вызвать раздражающий шум, но и повредить соединения и стыки труб, что приведет к утечкам и дорогостоящему ремонту.Или, что еще хуже, шум также может указывать на более серьезную проблему, такую ​​как избыточное давление в линиях водоснабжения или неплотный трубопровод. К счастью, домовладельцы могут недорого устранить гидроудар без помощи профессионала. Просто следуйте инструкциям ниже, чтобы провести собственное расследование этого вопроса.

Найдите и устраните неисправность воздушной камеры сантехники, чтобы уменьшить гидравлический удар.

Эта вертикальная труба, расположенная рядом с водяным клапаном, помогает уменьшить гидравлический удар, действуя как амортизатор.Воздушная камера поглощает удары воды после закрытия клапана, предотвращая громкий удар воды по стенкам труб. Во многих домах в стенах установлены воздушные камеры, но иногда воздушная камера может перестать работать должным образом, если становится заболоченной.

Чтобы решить эту проблему, домовладельцам необходимо слить воду из своей водопроводной системы: закрыть главный водяной кран, открыть самый высокий кран в доме и слить воду из самого нижнего крана (обычно в подвале или на первом этаже).

Воздушная камера снова заполнится воздухом вместо воды, что, надеюсь, решит проблему гидроудара. Если в вашем доме нет воздушной камеры, подумайте о том, чтобы ее установил профессионал.

Фото: supplyhouse.com

В качестве альтернативы можно установить амортизаторы гидроудара, чтобы исключить удары.

Гидравлические амортизаторы имеют заполненные воздухом цилиндры, которые поглощают толчки от внезапного повышения давления воды при закрытии клапана.

Большинство имеющихся на сегодняшний день ограничителей гидравлического удара просты в установке, и они оснащены винтовыми соединителями, которые крепятся между линией водоснабжения и запорным клапаном (см. Пример на Amazon).

Обязательно установите два: один на линии подачи горячей воды и один на линию подачи холодной воды. Однако, если вы не знакомы с основными водопроводными соединениями, не стесняйтесь вызывать сантехника для установки разрядников.

Отрегулируйте редукционный клапан давления воды.

Иногда чрезмерное давление воды в ваших трубах вызывает гидравлический удар, и в этом случае опорожнение воздушной камеры от воды или установка гидрозатвора предлагает лишь временную помощь.

Чтобы регулировать давление, домовладельцы должны отрегулировать свой редукционный клапан.Эти клапаны существуют в настоящее время в большинстве домов, часто они расположены на входе в главный водопровод.

В зависимости от производителя некоторые клапаны имеют ручку для регулировки, а для других требуется гаечный ключ или отвертка. Используйте правильную технику, чтобы настроить клапан на значение ниже 50 фунтов на квадратный дюйм, что является достаточным значением для большинства домов.

В качестве бонуса снижение давления воды в вашем доме экономит энергию, способствует экономии воды и потенциально продлевает срок службы ваших автоматических устройств (включая более дорогие инвестиции, такие как стиральные машины, туалеты и посудомоечные машины).

Уменьшите избыточное давление воды на счетчике.

Если в вашем доме нет редукционного клапана, подумайте о том, чтобы попросить муниципалитет, контролирующий систему водоснабжения в вашем районе, проверить давление воды в вашем доме. Муниципальные водопроводные системы часто поддерживают давление воды в своих линиях около 200 фунтов на квадратный дюйм, но жилые водопроводы не предназначены для безопасного выдерживания такого высокого давления. Муниципалитет, как правило, бесплатно проверяет давление воды и при необходимости может снизить его.

Укрепите неплотные водопроводные линии, чтобы избежать ударов.

При строительстве дома сантехник использует U-образные хомуты для крепления водопровода к деревянным балкам или шпилькам с помощью шурупов. Если ремни недостаточно тугие или отсутствуют несколько ремней, трубы могут раскачиваться и создавать шум.

Чтобы избежать ударов, затяните ослабленные хомуты с помощью отвертки или установите дополнительные хомуты для дополнительной устойчивости. Большинство хомутов для труб отлито из тонкого металла или пластика, но вы также можете найти хомуты с мягкой подкладкой, которые обеспечивают дополнительное снижение вибрации.

Имейте в виду, что домовладельцы никогда не должны использовать оцинкованные или стальные ленты на медных трубах, так как сочетание материалов вызывает электролиз и утечки в водопроводе.

В чем разница между кондиционером и сплит-системой, как выбрать

Для создания приятной прохлады в доме в теплое время года успешно используется климатическое оборудование – кондиционеры и сплит-системы. Основная задача такой техники – регулировка климата в помещении. Подходя к выбору оборудования для дома или офиса, важно изучить некоторые особенности сплит-систем и кондиционеров, так как эти устройства имеют некоторые различия.

В статье мы рассмотрим, что важно знать о сплит-системах и кондиционерах, в чем отличия в их устройстве и принципах работы, какой прибор выбрать.

Оглавление:

Что такое кондиционер

Кондиционер – компактный климатический прибор, поддерживающий оптимальную температуру воздуха в помещении по установленному значению. Он состоит из одного блока, где находится компрессор, конденсатор, испаритель, вентилятор и другие важные элементы, отвечающие за функциональность прибора.

Выделяют два типа бытовых кондиционеров:

1. Оконные модели, размещаемые в оконном проеме.




2. Мобильные устройства со специальным гофрированным шлангом, который выводится на улицу. Такие приборы обычно устанавливают ближе к окну. Для удобства перемещения кондиционер оснащается колесиками. В комплектации специальный поддон, куда собирается конденсат.

Принцип работы и устройства

Кондиционеры функционируют от электросети по принципу поглощения тепла жидкостями при испарении и его выделении при конденсации. В оснащении прибора хладагент, циркулирующий по замкнутому кругу.

Что такое сплит-система

Сплит-система – разновидность кондиционера, состоящая из двух связанных между собой блоков. Внешний блок устанавливается с уличной стороны. В нем оборудован компрессор, конденсатор и вентилятор.

Внутренний блок устанавливается внутри помещения. В этом приборе находятся фильтры, элементы охлаждения и нагревания воздуха. Два блока сплит-системы соединяются между собой теплоизоляционными медными трубками.

В зависимости от способа установки сплит-системы подразделяются на настенные, напольные и потолочные модели.

Принцип работы и устройства

Принцип работы сплит-системы идентичен функциональности обычного кондиционера и основан на искусственной циркуляции воздуха под действием компрессора и его охлаждение при контакте с хладагентом. Наружный блок выводит продукты работы внутреннего модуля, а второй блок, расположенный внутри помещения, выполняет охлаждение и нагревание воздуха.

Отличия сплит-системы и кондиционера

В сравнении со сплит-системами кондиционеры являются более простыми конструкциями с минимальным набором функций.

Основные отличия:

1. Конденсат с моноблочных кондиционеров собирается в специальную емкость, откуда она убирается вручную пользователем. В сплит-системах конденсат выводится на улицу через дренажную трубку.




2. Дизайн сплит-систем более привлекателен для покупателей. Такая техника представлена в разнообразных вариациях и расцветках, что позволяет человеку выбирать прибор для гармоничного внедрения в интерьер пространства. Дизайн кондиционеров более примитивный.




3. Сплит-системы работают бесшумно, обычные кондиционеры шумят при работе.




4. Кондиционер не имеет дополнительных функциональных возможностей, которые присущи современным сплит-системам. Например, очистка, ионизация и увлажнение воздуха, выведение неприятных запахов, режим насыщения кислородом, регулировка воздушного потока, датчик движения, режим сна и т. д.

И, конечно, главное отличие этих двух видов климатического оборудования – цена. Обычные кондиционеры – бюджетное оборудование, сплит-системы стоят дороже, что вполне оправдано расширенной функциональностью прибора.

Выбор климатического оборудования определяется с учетом конкретных условий, возможностей и пожеланий покупателя. Если ограничены средства на покупку техники, можно подобрать обычный кондиционер оконной модели со стандартными функциональными возможностями.

Мобильные кондиционеры – отличный выбор для людей, проживающих в арендованных квартирах. Такие приборы можно устанавливать в любом месте, их не нужно демонтировать, а для переезда достаточно отсоединить гофрированный шланг.

Сплит-системы подходят для установки в квартирах, загородных домах, в офисах и других общественных заведениях. Если позволяют возможности, можно купить многофункциональный прибор, который не только создаст приятную прохладу в жаркое время года, но и выполнит другие функции, полезные для организма человека. К тому же, такие модели эстетично вписываются в интерьер помещения.

Выбор климатического оборудования достаточно большой. Каждый покупатель подберет прибор на свой вкус и кошелек.

как правильно выбрать и какая сплит-система лучше?

Компактные, удобные в эксплуатации малошумные, высокотехнологичные сплит-системы постепенно вытесняют с рынка громоздкие кондиционеры старого образца. Известные производители климатической техники, стремясь привлечь покупателя, разрабатывают новейшие модели сплит-систем, которые позволяют не просто создать в помещении комфортный микроклимат, но и досконально им управлять.

В обилии предложений легко запутаться. Как же определить, что именно подойдет вашему дому или офису? Это несложно, если разобраться в основных видах сплит-систем.

Что такое сплит-система кондиционирования воздуха

Самые первые модели кондиционеров представляли собой моноблок. Кондиционеры такого типа выпускают до сих пор. Они имеют большие ограничения по мощности и возможностям размещения в интерьере. Современная сплит-система кондиционирования воздуха — это наружный и внутренний блоки, соединенные трассой, и пульт управления. При наличии нескольких внутренних блоков говорят о мульти сплит-системе.

Внутренний блок размещается в помещении и является испарительным. Внешний блок устанавливается снаружи здания и является компрессорно-конденсаторным. Трасса между блоками состоит из изолированных медных труб для перекачивания хладагента, соединительных электрокабелей и трубки для отвода конденсата. За счет разделения блоков сплит-система имеет больше возможностей применения.

Какие бывают сплит-системы

Сплит-системы бывают бытового, полупромышленного (коммерческого) и промышленного применения. Классические сплит-системы, состоящие из двух блоков, наиболее часто применяются в быту. Сплит-системы могут быть неинверторными (с дискретной регулировкой) или инверторными (с плавной регулировкой). По способу размещения внутреннего блока сплит-системы бывают настенные, кассетные, напольно-потолочные, колонные и канальные. Для бытового применения обычно выбираются настенные сплит-системы.

Инверторные и неинверторные сплит-системы

Инверторные сплит-системы отличаются от неинверторных возможностью плавной регулировки, которая позволяет точно настраивать температуру в помещении. Отсутствие резких скачков установке температуры дает существенную экономию электроэнергии. Инверторные сплит-системы в настоящее время обязательно входят в линейку продукции всех известных производителей климатической техники.

Сплит-системы настенного типа

Самые востребованные на сегодняшний день кондиционеры — сплит-системы настенного типа. По мощности их можно разделить на бытовые (2,0–3,5 кВт) и полупромышленные (4,0–10,0 кВт). Они с успехом используются в квартирах, частных домах, коттеджах, в офисных, гостиничных и торговых помещениях небольшой площади.

Кстати!

Сплит-системы настенного типа компактны и удачно вписываются в любой интерьер, поэтому их легко выбрать, руководствуясь лишь параметрами мощности и наличием дополнительных функций.

Ведущие производители стремятся совершенствовать настенные сплит-системы, снабжая их фильтрами многоступенчатой очистки воздуха, ионизаторами, возможностями работы в автоматических режимах, высокотехнологичными системами управления. Отдельно идет работа над дизайном, который позволяет из незаметной детали сделать внутренний блок сплит-системы полноценной частью интерьера. При этом цена настенных сплит-систем остается доступной.

Фиксированные мульти сплит-системы

Фиксированные мульти сплит-системы продаются в виде готовых комплектов. Они предполагают подключение к наружному блоку строго определенного количества внутренних — двух, трех или четырех. Этот вид мульти сплит-систем имеет преимущественно бытовое применение. Их устанавливают в квартирах, небольших частных домах и коттеджах, иногда — в маленьких офисах.

Наборные мульти сплит-системы

Наборные мульти сплит-системы имеют индивидуальную комплектацию под нужды заказчика. К наружному блоку могут быть подключены любые внутренние блоки заданной серии в количестве двух-пяти штук. Их также выбирают для больших частных домов.

Лучшие сплит системы не всегда самые дорогие. Конечно, не стоит выбирать самую дешевую продукцию, которая будет часто выходить из строя и доставлять вам лишние хлопоты. Однако в средней ценовой категории можно выбрать надежную сплит-систему, которая прослужит вам долгие годы. Главное, чтобы она подходила вашему помещению по мощности и была установлена квалифицированными специалистами.

Что такое сплит-система кондиционера? | БТ-Сервис

Самым распространенным типом кондиционеров является сплит-система. На данный момент во всем мире это стандарт кондиционирования, поэтому аппарат, который в быту имеет название “кондиционер”, специалисты называют сплит-системой.

Те, кто ранее не устанавливал в доме или офисе кондиционер, услышав этот термин, закономерно задают вопрос: что же это такое сплит-система и почему этот тип кондиционера является самым распространенным?

Сплит-система – это конструкционный тип кондиционера, который состоит из двух блоков: внутреннего и наружного. Свое название сплит-система получила от английского слова split, что означает делить, разделять на части. В сплит-системе функции кондиционера как раз b разделены между двумя блоками.

Чтобы правильно понять, что такое сплит-система, мы вкратце ознакомимся с принципом работы такого устройства. Любой кондиционер работает благодаря свойству жидкостей менять свои состояния при изменении давления и поглощать или излучать при этом тепловую энергию.

Специальная жидкость – хладагент, циркулирующая между внутренним и внешним блоками сплит-системы, легко забирает тепло, превращаясь в газ, и эффективно отдает его в процессе конденсации. Постоянно циркулируя между блоками сплит-системы, хладагент таким образом переносит тепло из квартиры наружу, а внешний и внутренний вентиляторы способствуют рассеиванию этого тепла с помощью соответствующих блоков.

В процессе участвует компрессор и терморегулирующий вентиль, которые, работая в паре, изменяют давление хладагента при переходе между блоками для того, чтобы обеспечить обмен теплом и достижение нужной температуры внутри.

Таким образом, внешний блок – это компрессорно-конденсаторный агрегат, в котором в режиме охлаждения происходит выброс тепла, отобранного из помещения с помощью внутреннего блока.

Внутренний блок кондиционера – так называемый испаритель, куда поступает охлажденный во внешнем блоке хладагент, отдающий свой холод внутрь помещения. Это охлаждает воздух внутри, после чего нагретый хладагент вновь поступает во внешний блок, где охлаждается.

Блоки сплит-системы соединяются между собой медными трубками, по которым циркулирует хладагент, и электрическими кабелями управления. Современная сплит-система обычно также может работать в режиме обогрева, тогда внутренний и внешний блоки меняются функциями.

Сплит-система – это самый универсальный тип систем охлаждения: он широко используется как в жилых помещениях, так и в офисах, торговых центрах и зданиях других типов.

что это такое, виды, популярные модели, цены

Создать комфортные условия в доме или офисе в жаркие дни можно с помощью специального климатического оборудования. Надо лишь выбрать подходящую модель, исходя из квадратуры помещения и его назначения. Предлагаем узнать, что это такое сплит-система, и чем она отличается от обычного кондиционера.

Сплит-система – идеальное климатическое оборудование

Содержание статьи

Основные отличия сплит-системы от обычного кондиционера

Решив купить сплит-систему или кондиционер, следует узнать их основные отличия. Они оба являются разновидностью климатического оборудования. К их основным отличиям следует отнести:

• Дизайн. Производители предлагают достаточно большой ассортимент систем. Всегда можно выбрать модель, способную гармонично вписаться в интерьер. Кондиционеры чаще всего представляют собой монотонный белый блок;
• Высокую технологичность. Современные модели обладают широкими функциональными возможностями, включая наличие возможности дистанционного управления;
• Шумность. Несмотря на большой ассортимент обычных кондиционеров выбрать модель, создающую минимум шума в процессе работы, достаточно сложно. Сплит-системы благодаря своим конструктивным особенностям в процессе работы создают минимум шума.

Сплит-системы имеют широкие функциональные возможности

Преимущества и недостатки сплит-систем

По сравнению с обычным климатическим оборудованием сплит-система имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• Возможность поддержания температуры в заданном диапазоне;
• Создание комфортного микроклимата;
• Снижение уровня потребляемой электроэнергии. Специалисты свидетельствуют о возможности снижения расходов на 30%;
• Снижение уровня шума, создаваемого климатическим оборудованием;
• Эксплуатация в мороз;
• Удобство управления. Обслуживание сплит-систем не вызывает особых трудностей.

К недостаткам следует отнести высокую стоимость по сравнению с обычным кондиционером. Иногда цена может отличаться в 1,5÷2 раза. Кроме того устройства чувствительны к скачкам напряжения. Если оборудование будет подключено без стабилизатора напряжения, велика вероятность его преждевременного выхода из строя.

Поддерживать температуру в заданном диапазоне совсем несложно

Сплит-система: что это такое и принцип работы

Порядок работы зависит от выбранного режима. После включения системы в работу компрессор начинает сжимать фреоновый пар, в результате чего его температура повышается. После этого нагретый фреоновый пар перемещается в конденсатор, находящийся внутри наружного блока.

Отдав излишек тепла в окружающее пространство, фреон конденсируется и поступает на дроссельный вентиль, а затем испаряется в теплообменнике внутреннего блока кондиционера. Это способствует снижению его температуры, и он начинает забирать тепло у воздуха, находящегося внутри помещения и поступает на вход компрессора. Цикл повторяется.

Специальный дроссельный вентиль позволяет изменить расход рабочего тела. Меняя его положение можно отрегулировать холодопроизводительность кондиционера.

Схема работы устройства

Основные элементы сплит-системы

Конструктивное исполнение сплит-системы предполагает наличие двух блоков: внешнего и внутреннего, соединяемых между собой посредством фреоновой и дренажной магистрали. Также предусматривается подвод электропитания. Каждый блок имеет свое назначение и особенности.

Наружный блок соединен с внутренним

Внешний блок

Наружный блок располагается за пределами комнаты. Его монтируют на фасаде либо крыше здания, выносят на балкон или лоджию. В отдельных случаях возможно размещение в вестибюле или коридоре общественного здания.

В состав внешнего блока входит компрессор, конденсатор, капиллярная трубка, 4-х ходовой клапан, фильтр-осушитель или ресивер, вентилятор. Отдельные модели могут комплектоваться другими сопутствующими элементами: инверторной платой управления, реле силовой коммутации компрессора, фильтром «кислородного душа».

Неинверторные сплит-системы изготавливаются без электронных блоков. Подключение электродвигателя, вентилятора и клапана к электронике внутреннего блока осуществляется через силовой кабель.

Внимание! Благодаря тому, что компрессор находится во внешнем блоке, внутри помещения шум, создаваемый климатическим оборудованием, значительно снижается и не превышает 24÷26 дБ.

Наружный блок монтируется снаружи здания

Внутренний блок

Внутренний блок монтируется непосредственно внутри помещения. В зависимости от выбранной модели местом установки может быть потолок, пол или стена. Производители предлагают модели, допускающие встраивание в подвесной потолок.

В зависимости от конструктивного исполнения современные модели могут иметь различные функциональные возможности. Возможно наличие:

• Дистанционного управления;
• Фильтров, обеспечивающих различную степень очистки воздуха;
• Таймера;
• Управления температурой внутри помещения.

Входящий в состав системы пульт позволяет задать необходимые параметры микроклимата, которыми управляет электроника внутреннего блока.

Дизайн и размеры внутреннего блока могут существенно отличаться

Как правильно выбрать сплит-систему кондиционирования для квартиры

При выборе подходящей модели следует учесть ряд факторов. Для начала стоит определиться с типом внутреннего блока в зависимости от стилистического оформления помещения и свободного места. Обязательно следует учесть квадратуру помещения.

Сплит-система кондиционирования для квартиры должна в среднем иметь мощность, на порядок меньше ее площади. Если окна комнаты выходят на солнечную сторону, полученное значение следует обязательно умножить на 1,1÷1,3. Если климатическое оборудование состоит из нескольких внутренних блоков, следует убедиться, что наружный модуль будет способен ее поддержать.

Отдельного внимания заслуживает компания-производитель. Предпочтение стоит отдать проверенному товарному знаку, под которым традиционно изготавливается продукция высокого качества.

Внимание! Следует убедиться, что приведенная в паспорте допустимая длина трассы и перепад высот позволит правильно выполнить установку сплит-системы.

Стоит проконтролировать заявляемый производителями максимальный и минимальный уровень шума, создаваемый системой в процессе эксплуатации, а также температурный диапазон, при котором техника будет исправно функционировать.

Если стоимость сплит-системы имеет принципиальное значение, то снизить затраты можно путем выбора устройства с оптимальным набором функций. Чем меньше дополнительных функций, тем дешевле обойдется климатическое оборудование.

Оборудование должно иметь достаточную мощность

Статья по теме:

Как выбрать кондиционер для квартиры. В нашем обзоре мы рассмотрим рекомендации и советы специалистов, а также познакомимся с современными моделями, предлагаемыми ведущими производителями.

Калькулятор расчета необходимой мощности кондиционера

Что такое инверторные сплит-системы?

В состав сплит-систем данного вида входит инвертор, позволяющий менять частоту компрессора за счет преобразования постоянного тока в переменный. Благодаря этому после повышения температуры воздуха до установленного значения, оборудование не отключается. Это способствует экономии электроэнергии, которая в зависимости от модели может достигать 39%.

Купить инверторную сплит-систему стоит для спальни или детской комнаты, так как в процессе работы они создают минимум шума (около 20 дБ). Она способна сохранить свою работоспособность при отрицательной температуре, в том силе при -20°С. Особое конструктивное исполнение, отсутствие резкого запуска и неожиданной установки позволяет добиться более длительного срока службы устройства по сравнению с другими моделями климатического оборудования. Цена инверторной сплит-системы всегда выше, чем обычной.

Внимание! Инвертор сплит-системы позволяет поддерживать температуру на заданном уровне с перепадом не более 0,5°С.

Инверторные устройства позволяют контролировать температуру

Что такое холодильные сплит-системы?

Специальное оборудование, предназначенное для установки внутри холодильной камеры. Монтируется на промышленных предприятиях. Позволяет в автоматическом режиме поддерживать температуру в заданном интервале. Это подходящее решение для оптовой базы, склада, предназначенного для хранения замороженных пищевых продуктов.

Холодильная сплит-система включает наружный и внутренний блок, соединенный между собой специальным трубопроводом. Могут работать в широком температурном диапазоне. Большинство моделей эксплуатируются в температурном интервале от -25°до +10°С. Требования к температуре воздуха снаружи не устанавливаются.

Холодильная система для поддержания температуры в складском помещении

Основные виды бытовых сплит-систем

Конструктивное исполнение во многом определяет порядок монтажа и особенности эксплуатации климатического оборудования. Прежде чем приобрести подходящее устройство, стоит ознакомиться с доступными вариантами и особенностями их монтажа. Некоторые сплит-системы производители рекомендуют монтировать в помещениях определенной квадратуры. Предлагаем ознакомиться с наиболее распространенными видами.

В состав системы могут входить внутренние блоки разного типа

Настенные

Наиболее популярный вид, позволяющий эффективно бороться с холодом или жарой. Монтируются в жилых домах и офисных зданиях. Настенные сплит-системы отличаются высоким качеством сборки. Они позволяют эффективно отводить тепло и холод.

Настенные модели пользуются популярностью

Канальные

Монтаж внутреннего блока канальной сплит-системы осуществляется в межпотолочное пространство за подвесным потолком. Для этого предусматривается расстояние 30÷40 см. Для забора и подачи воздуха в помещение предусматриваются специальные воздуховоды, размещаемые в произвольных точках. Благодаря особому конструктивному исполнению внутренний блок устройства производит забор воздуха из комнаты и с улицы (до 25%).

Канальные модели способны вписаться в любой интерьер

Потолочные

Потолочная модель может монтироваться в комнатах прямоугольной формы и позволяет обработать небольшой объем воздуха. Благодаря особому конструктивному исполнению такие устройства направляют воздушный поток вдоль потолка или стены, обеспечивая равномерное распределение кондиционируемого воздуха по всему помещению.

Потолочная модель не обладает большой мощностью

Мульти сплит-системы

В состав системы может входить несколько внутренних блоков. Такие устройства называют мульти сплит-системами. Их конструктивное исполнение позволяет подключать к одному внешнему блоку сразу несколько внутренних.

Купить мульти сплит-систему можно для создания оптимального микроклимата сразу в нескольких комнатах жилого дома. Учитывая, что количество внешних блоков сокращается, эстетичность здания не страдает.

Внимание! Возможно подключение внутренних блоков разного типа.

Для каждого помещения можно выбрать свой внутренний блок

Напольные

Климатическое оборудование отличается высокой производительностью. Допускает установку непосредственно о стены комнаты в зависимости от желаемого направления воздушного потока. Имеют более высокую стоимость и мощность по сравнению с настенными аналогами. Отличаются широкими функциональными возможностями.

Напольные устройства не предъявляют жестких требований к месту установки

Статья по теме:

Напольный кондиционер без воздуховода для дома. Такая техника выполняет свои функции эффективно, и установить ее можно без лишних сложностей. Правильный выбор будет сделать проще после изучения материалов данной статьи.

Кассетные

Кассетную модель стоит приобрести для помещения большой квадратуры с подвесным потолком. Для размещения внутреннего блока системы предусматривается межпотолочное пространство высотой минимум 25 см. Находящиеся в комнате люди видят только декоративную решетку.

Кассетные сплит-устройства способны добавлять до 10% свежего воздуха. Забор воздуха из комнаты осуществляется через центральную решетку внутреннего блока. Пройдя необходимые этапы очистки, воздушный поток через жалюзи распределяется по заданным направлениям.

Кассетные прячутся за декоративной решеткой

Колонные

Сплит-системы колонного типа предназначены для помещений большой площади. Их можно монтировать в комнатах без подвесных потолков. Благодаря особому конструктивному исполнению колонные модели создают достаточно сильный воздушный поток, направляемый сначала в сторону потолка, а затем равномерно распределяемый по объему комнаты.

Колонные сплит-системы отличаются большой мощностью

Обогрев помещений с помощью сплит-систем

После перевода климатического оборудования в режим обогрева, оно начинает работать по принципу теплового насоса. В ходящий в состав устройства четырехходовой клапан обеспечивает перенаправление хладагента в обратном направлении. Это приводит к тому, что конденсатор и испаритель как бы меняются местами: в испарителе переходит в жидкую фазу, а в конденсаторе испаряется. Как следствие, фреон, находящийся в газообразном состоянии, отдает холод атмосферному воздуху, а тепло, выработавшееся при фазовых превращениях, возвращает в помещение.

Чтобы оборудование могло эффективно справляться с поставленными задачами, температура воздуха снаружи должна быть достаточной для закипания фреона. Чем холоднее будет снаружи, тем сложнее будет выработать тепло. В результате снижается производительность оборудования. На теплообменнике внешнего устройства образуется конденсат. В картере компрессора застывает масло, что увеличивает нагрузку в момент запуска системы.

Решить подобную проблему позволяет специальный блок, предназначенный для подогрева масла, а также использование специального хладагента.

Совет! Выбирая оборудование для своего дома, проверьте температурный режим, рекомендованный производителем.

Оборудование может работать на обогрев

Обзор основных моделей и производителей сплит-систем

При выборе климатического оборудования особое внимание уделяется компании-производителю. Решив купить сплит-систему инверторного типа, стоит обязательно сравнить характеристики продукции, выпущенной под различными товарными знаками. Предлагаем ознакомиться с продукцией известных производителей и ее отличительными особенностями.

Сплит-системы Ballu

Климатическое оборудование, относящееся к бюджетному классу. Отличается сравнительно небольшим сроком службы (в среднем 7 лет). Оптимальное соотношение стоимости и функциональных возможностей, делает покупку выгодной.Для квартиры можно приобрести сплит-систему Ballu BSW-07HN1/OL/15Y.

Ballu – доступное решение, широкие возможности

Сплит-системы Electrolux

Оборудование, относящееся к бюджетному классу. Семья с любым уровнем достатка может приобрести сплит-систему Electrolux с подходящими функциональными возможностями. В процессе работы такое оборудование может создавать немного больше шума, по сравнению с более дорогостоящими аналогами. Благодаря сравнительно простому конструктивному исполнению разобраться с порядком управления сплит-системой Электролюкс несложно.

Electrolux – бюджетное решение, подходящее для каждой семьи

Сплит-системы Daikin

Компания, предлагающая технику премиум-класса. Все модели отличаются высоким качеством сборки и надежностью. Можно выбрать климатическое оборудование для установки в жилом доме и производственном помещении. С помощью функции Intelligent Eye несложно создать микроклимат внутри здания.

Сплит-системы Daikin представлены в большом ассортименте. Отличаются удобством установки, последующего обслуживания и экологичностью. В современных моделях вместо фреона используется другой хладагент.

Daikin – качественная продукция японского производителя

Сплит-системы Panasonic

Популярный товарный знак, под которым в Малайзии выпускается надежная бытовая техника. Для комплектации предлагаемого климатического оборудования используются надежные фильтры и высокоэффективные очистители воздуха. Благодаря удобству управлению и простоте монтажа, сплит-систем Panasonic пользуются устойчивым покупательским спросом.

Panasonic – надежное оборудование

Сплит-системы Mitsubishi Electric

Популярный производитель, предлагающий современное климатическое оборудование. Инновационный подход позволяет гарантировать высокую энергоэффективность предлагаемой продукции, низкий уровень создаваемого шума и широкие функциональные возможности, благодаря которым намного прощу создавать комфортные условия внутри любого помещения. Отличаются оптимальным соотношением цена/качества.

Mitsubishi Electric – техника бизнес-класса

Где купить сплит-систему: цены, каталоги

Если вы решили купить сплит-систему, предлагаем ознакомиться со стоимостью наиболее популярных моделей. Это позволит заранее узнать, во сколько ориентировочно обойдется оборудование с определенными функциональными возможностями. Средние цены сплит-систем приведены в таблице:

Таким образом, сплит-системы являются современным климатическим оборудованием, которое может использоваться для создания комфортных условий в помещении любой площади. Всегда можно приобрести модель, имеющую подходящий дизайн и функциональные возможности. Если вы хотите узнать больше, задавайте свои вопросы в комментариях.

Предыдущая

Бытовая техникаЧестный рейтинг лучших: увлажнитель воздуха 2020 года

Следующая

Бытовая техникаПеребои в электричестве теперь не страшны или как выбрать ИБП для компьютера

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Что такое инверторная сплит-система

9 Сентября 2019

Кондиционер — это бытовое устройство, необходимое для комфортной жизни человека в современных условиях. Меняющийся климат ежегодно бросает нам вызов: зимы бывают непредсказуемы, а летом из-за высокой температуры находиться внутри здания трудно. Современные сплит-системы способны не только охладить воздух в квартире или офисе, но и обогреть помещение до комфортного уровня.

В последние годы все большую популярность приобретают кондиционеры нового типа – инверторные сплит-системы. Продавцы предлагают покупателям остановить свой выбор на них. Однако для того чтобы сделать осмысленный выбор, человеку необходимо точно знать, что такое инверторный кондиционер, и в чем конкретно заключаются отличия инверторной сплит-системы от обычной. В данной статье мы дадим ответ на эти вопросы.

Итак, по принципу работы кондиционеры делятся на 2 основных типа:

• Инверторные;
• Постоянной производительности (классические ON/OFF).

Отличия инверторной сплит-системы от стандартной

Кондиционер постоянной производительности регулирует температуру воздуха в помещении до тех пор, пока она не достигнет заданных параметров. Далее устройство выключается и, спустя какое-то непродолжительное время, начинает работать снова. Таким образом, работа классического кондиционера основана на цикличности процессов включения и выключения.

Принцип работы инверторного кондиционера отличается от обычного. После включения сплит-система доводит температуру в помещении до заданной, но затем не отключается, а продолжает свою работу, но уже с пониженной мощностью. Это достигается за счет использования в конструкции агрегата инвертора — устройства, способного плавно менять мощность работы компрессора.

По достижении заданного температурного режима обороты компрессора сплит-системы уменьшаются, и она продолжает работу уже на пониженной мощности, которой хватает для поддержания нужной температуры. Отметим, что некоторые бюджетные инверторные сплит-системы все же полностью отключаются, но гораздо реже, чем кондиционеры постоянной производительности. Более дорогие сплит-системы, мощность которых изменяется в пределах от 5 до 90%, практически никогда не выключаются.

Преимущества инверторных сплит-систем

Важнейшим преимуществом инверторной сплит-системы можно считать удобство в использовании. — Такой кондиционер требуется лишь включить, а об остальном он позаботится в автоматическом режиме. Кроме того, принцип действия инверторных кондиционеров основан на более экономичном энергопотреблении — сплит-система потребляет ровно столько электроэнергии, сколько необходимо для точного поддержания пользовательских настроек микроклимата.

Работая в почти бесшумном режиме, инверторные сплит-системы представляют собой отличный вариант для спальных и детских комнат, а также других помещений, в которых востребован повышенный акустический комфорт. Кроме того, настенная сплит-система инверторного типа может быть установлена в детских садах, больницах и других учреждениях социально-медицинского назначения.

Преимущества:

• Круглосуточное поддержание заданного температурного режима.
• Повышенная точность.
• Работа на обогрев при температуре на улице от -10 до -25 °C.
• Экономный расход электроэнергии.
• Увеличенный срок службы.
• Пониженная шумность.

Недостатки инверторных сплит-систем

По сравнению с преимуществами, недостатков у инверторных кондиционеров не так уж и много. Самый существенный недостаток – это стоимость. Как правило, цена инверторных моделей выше, чем обычных кондиционеров. Второй недостаток инверторных сплит-систем заключается в их «чувствительности» к перепадам напряжения.

Недостатки:

• Повышенная на 30-40% стоимость.
• Зависимость платы управления от перепадов напряжения.
• Более высокая стоимость ремонта.

Вывод

Инверторные сплит-системы — отличный выбор для современного дома. Их рекомендуется устанавливать в помещениях с повышенными требованиями к комфорту и безопасности для здоровья — спальне, детской комнате, гостиной, офисе.

Для магазинов, производственных помещений, где более важны неприхотливость климатической техники и ее быстрая окупаемость, подойдут и сплит-системы постоянной производительности.

устройство и принцип работы типовой сплит-системы

Каждый, кто пытался решить проблему охлаждения воздуха в доме или квартире, имеет хотя бы приблизительное представление о том, что такое сплит система. Этот вариант кондиционирования уверенно вытеснил древние “оконники” и сохраняет популярность многие годы.

Понимание особенностей работы сплит-системы позволит выбрать подходящую модель и правильно организовать ее эксплуатацию.

В этом материале речь пойдет об устройстве и принципах работы сплит систем, а также мы расскажем о тонкостях монтажа, которые следует соблюдать, чтобы техника прослужила долгие годы.

Содержание статьи:

Суть работы и принцип действия

Основное предназначение сплит-системы – охлаждать воздух внутри помещения. Состоит агрегат из двух частей. Одна из них устанавливается снаружи помещения, а другая – внутри. Чтобы соединить их узкой трубой, в толще стены проделывают отверстие. Принцип функционирования сплит систем примерно такой же, как и у холодильников.

Хладагент, циркулирующий по трубке внутри системы, поглощает тепло воздуха, который находится внутри помещения, перемещает тепловую энергию наружу и возвращает окружающей среде. Холодильный контур кондиционера включает два основных элемента: конденсатор и испаритель.

Первый из них заключен в наружный блок устройства, а последний находится в блоке, который устанавливают в комнате.

Основные элементы сплит-системы – конденсатор, компрессор и испаритель, между которыми циркулирует хладагент, перемещающий тепловую энергию из комнаты на улицу

Хладагент (как правило, это фреон), перемещается между устройствами по замкнутому контуру. Внутри помещения он нагревается в процессе поглощения тепловой энергии и становится газом.

Таким образом, воздух охлаждается, когда проходит через испаритель. Для улучшения перемещения воздушного потока по всему пространству комнаты, используется вентилятор.

Далее хладагент поступает в конденсатор. Здесь он проходит через компрессор, а затем охлаждается, контактируя с более холодным воздухом улицы. Хладагент снова становится жидким.

Принцип работы такой системы соответствует работе обычного холодильника, здесь точно также используется способность фреона испаряться при невысоких температурах.

Галерея изображений

Фото из

Стандартные составляющие сплит системы

Настройка функций сплит системы

Внешний блок бытовой системы кондиционирования

Наружные блоки крышных систем

Настенный внутренний блок

Кассетный вариант для торговых и спортивных центров

Напольная модель колонного типа

Напольно-настенный вариант кондиционера

Устройство сплит-системы

Чтобы процесс функционирования такого кондиционера осуществлялся эффективно, используется ряд элементов.

В состав наружного блока обычно входит:

• вентилятор;
• компрессор;
• конденсатор;
• фильтр фреона;
• плата управления;
• защитная крышка;
• штуцеры для медных труб и т. п.

Вентилятор обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха вокруг блока, чтобы обеспечить быстрое и стабильное охлаждение фреона. Этот процесс происходит в конденсаторе. С помощью компрессора выполняется сжатие фреона, которое обеспечивает его переход в состояние газа и циркуляцию по холодильному контуру.

Наружный блок сплит-системы устанавливают на специальные кронштейны. В ходе монтажа следует позаботиться о правильном отведении накапливающегося конденсата

Фильтр очищает фреон от попавших в систему загрязнений, что может произойти во время монтажа.

Помимо упомянутых элементов в наружном блоке также может быть установлен четырехходовой клапан, который необходим, если в модели предусмотрено не только охлаждение, но и обогрев комнаты в зимнее время.

Устройство наружного блока: 1 – вентилятор; 2 – теплообменник; 3 – компрессор; 4 – плата управления; 5 – защитное устройство; 6 – корпус

В блок управления практически полностью находится в наружной части устройства. Но если инвертор отсутствует, электронику обычно ставят во внутреннем блоке.

Эта часть обычно состоит из:

• защитной решетки;
• системы фильтров;
• вентилятора;
• испарителя;
• жалюзи;
• индикаторной панели;
• блока управления;
• штуцеров-соединителей и т.п.

Защитная решетка обычно располагается на передней панели. Ее легко снять или открыть, чтобы получить доступ для обслуживания внутренних элементов кондиционера. Через отверстия этой решетки в устройство поступает воздух для дальнейшего охлаждения.

Фильтр грубой очистки – это просто пластиковая сетка, которая задерживает крупный мусор, чтобы он не попадал в корпус блока.

Внутренний блок сплит-системы представляет собой компактное устройство, которое станет украшением любого интерьера. Его помещают у наружной стены, чтобы сократить расстояние до наружного блока

Фильтры тонкой очистки – чуть более сложная система для удержания загрязнений мелких фракций: частиц пыли, нежелательных запахов, опасных бактерий и т. п.

Обычно устройство снабжено угольным и электростатическим фильтром, но может быть укомплектовано антибактериальным картриджем или другими полезными фильтрами.

Устройство внутреннего блока: 1 – защитная решетка; 2,3 – фильтры; 4 – вентилятор; 5 – испаритель; 6,8 – жалюзи, 7 – панель управления

Вентилятор, как упоминалось ранее, нагнетает охлажденный воздух, который проходит через испаритель. Подвижные жалюзи снабжены электроприводом для регулирования направления потоков охлажденного воздуха.

Панель с индикаторами отображает состояние устройства, например, заданную температуру воздуха, режим работы и т.п.

Это общее описание устройства сплит-системы. Конструкция таких кондиционеров может варьироваться в зависимости от дополнительных функций: наличия инвертора, обогрева и т.п. Для комнаты или квартиры достаточно обычного кондиционера. Устройство выбирают в зависимости от мощности, которая должна соответствовать площади помещения.

Виды, типы, дополнительные функции

Современные бытовые кондиционеры способны обслуживать до 90 кв. м. Но если речь идет о большом коттедже или офисе, имеет смысл подумать об установке более производительных устройств. Проблему кондиционирования таких объектов решают с помощью мультисплит-систем или полупромышленных моделей.

Схема наглядно демонстрирует особенности работы сплит-системы: хладагент внутри помещения нагревается, перемещается в наружный блок и охлаждается, затем снова возвращается в помещение

Мультисплит-система дает возможность устанавливать несколько внутренних блоков, которые присоединяют к одному общему наружному блоку. Экономически такое решение может оказаться более выгодным, чем использование нескольких обычных сплит-систем, внешний вид фасада однозначно выигрывает.

Альтернативой решения проблемы кондиционирования большого здания может стать . Если площадь офиса или коттеджа приближается к размеру 500 кв. м или немного его превышает, имеет смысл задуматься об использовании сплит-системы полупромышленного типа.

Канальный вариант такого устройства позволяет смонтировать устройство и ведущий к нему канал под навесным потолком, не нанося ущерба внешнему виду помещения. Эти устройства способны не только очищать и охлаждать имеющийся в помещении воздух, но и выполнять забор свежих масс снаружи, что значительно улучшает микроклимат.

Кассетные кондиционеры устанавливают так, чтобы решетка, сквозь которую подается воздух, стала частью подвесного потолка. Холодный воздух распространяется по комнате быстро и равномерно. Подробнее о принципах работы кассетных сплитов читайте .

В комнатах сложной формы или там, где навесного потолка по каким-то причинам нет, устанавливают напольно-потолочные системы.

Что нужно знать о инверторных моделях?

Существуют модели сплит-систем с инвертором и без него. Оба варианта пользуются популярностью, но разницу все же узнать не помешает. Инвертор – это устройство, способное обеспечить специальное электропитание для компрессора.

Инверторная схема состоит в том, чтобы преобразовать переменный ток в постоянный.

Сплит-системы с инвертором потребляют примерно на 30-40% меньше электроэнергии, чем обычные аналоги. Срок службы таких устройств также более длительный

После этого характеристики постоянного тока изменяются, чтобы преобразовать его опять в переменный ток, но с новыми показателями, и передать электропитание на компрессор.

В результате мощность работы компрессора будет варьироваться в зависимости от ситуации: комфортной температуры, до которой необходимо охладить воздух и исходных показателей, существующих в момент начала работы системы.

При наличии инвертора кондиционер работает постоянно, он не отключается. Для чего это нужно? Несмотря на постоянную работу устройства, инверторная схема позволяет сократить расход электроэнергии примерно на 30%, чем при использовании модели с аналогичными характеристиками, но без инвертора.

Отсутствие регулярных циклов включения-отключения благоприятно сказывается на функционировании кондиционера и позволяет увеличить срок его эксплуатации в полтора-два раза. Такой кондиционер можно оставлять включенным целый день, не переживая по поводу счетов за электроэнергию.

Высокие эксплуатационные характеристики достигаются за счет улучшения производительности теплообменника, а также благодаря современному микропроцессору, который регулирует работу агрегата.

Считается, что сплит-системы, снабженные инвертором, способны быстрее установить оптимальную температуру в комнате и далее поддерживать ее на нужном уровне. Шума такие устройства производят значительно меньше, чем безинверторные аналоги.

На нашем сайте есть статья, где мы провели сравнительный обзор инверторных и обычных сплит-систем. Подробнее – переходите по .

Кондиционер с тепловым насосом

Если сплит-система снабжена тепловым насосом, зимой ее можно смело использовать для обогрева помещения. Некоторые покупатели ошибочно полагают, что для этого внутренний блок кондиционера снабжен ТЭНами, что совершенно не соответствует действительности.

На самом деле такой кондиционер имеет четырехходовой клапан и систему управления, которая как бы разворачивает процесс охлаждения в обратную сторону.

Устройство охлаждает уже не помещение, а улицу, т.е. работает как тепловой насос типа “воздух-воздух”. Чтобы понять, как можно обогревать помещение с помощью холодного наружного воздуха, нужно изучить функционирование теплового насоса.

В работе этого агрегата также используется способность хладагента (все того же фреона) нагреваться при пониженных температурах.

Хотя воздух снаружи и остается холодным, он содержит некоторое количество тепловой энергии с низким потенциалом. Хладагент поглощает эти крохи энергии, концентрирует их, проходит через повышающий давление компрессор и отдает воздуху внутри помещения. Воздушные потоки нагреваются и распространяются по комнате.

В результате обогрев осуществляется при очень низких затратах электроэнергии. Этот вариант считается выгодным и безопасным способом жилья. Стоит отметить, что принципы работы сплит системы и теплового насоса очень похожи. Однако не нужно рассматривать тепловой насос, встроенный в сплит-систему, как основной способ обогрева комнаты, это скорее вспомогательный вариант.

Приобретая устройство, следует внимательно изучить условия эксплуатации и технические характеристики прибора. Тепловой насос эффективен в южных широтах во время теплой зимы при температурах +5…-15 градусов. При -20 обогрев практически невозможен.

Особенности монтажа и правила эксплуатации

Процесс относительно не сложен, но неопытным мастерам все же следует поручить эту миссию профессионалам, знакомым с работой холодильного оборудования. Обычно сначала устанавливают внутренний и наружный блок, в стене проделывают отверстие и соединяют устройства трубкой.

Для нормального функционирования сплит-системы ее фильтры необходимо регулярно очищать от загрязнений. Следует предотвратить избыточный нагрев оборудования, скачки напряжения и электромагнитное воздействие

Самая ответственная часть – . Даже если все прочие работы владелец квартиры выполнил самостоятельно, этот этап пусть сделает опытный мастер, практика показывает, что так надежнее.

Неправильный монтаж может заметно снизить эффективность работы кондиционера, он же и является наиболее частой причиной поломок этого оборудования.

Очень важно правильно подобрать место для внутреннего блока. Если холодный поток будет направлен на расположенную рядом поверхность, оборудование станет работать некорректно, а охлажденный воздух распространится неравномерно по объему помещения. Работа наружного блока обычно сопровождается появлением конденсата.

Место для внутреннего блока сплит-системы следует выбирать таким образом, чтобы не было препятствий для свободного перемещения воздушных масс, проходящих через его корпус

Следует позаботиться об отведении этой влаги с помощью специальной трубки, чтобы вода не стекала по стене. Если сплит-система смонтирована правильно, остается обеспечить ее нормальную эксплуатацию. Рекомендуется устанавливать температуру охлаждения в пределах 21-23 градусов.

Более низкие температуры тоже допустимы, но такой режим работы создает дополнительную нагрузку на систему. Кроме того, слишком большая разница между температурой внутри и снаружи здания может иметь нежелательные последствия для здоровья.

Внутренний блок лучше установить таким образом, чтобы предотвратить прямое воздействие солнца.

Бурение наружной стены при монтаже сплит-системы осуществляется с помощью специального оборудования, например, устройством для алмазного бурения бетона

Помимо опасности перегрева есть вероятность, что яркий свет может стать препятствием для сигнала светодиода. Чтобы увеличить ресурс работы системы, лучше во время его работы закрывать окна и двери. Конечно, периодически жилище нужно проветривать или следует приобрести модель, которая осуществляет забор воздуха с улицы.

Оборудование следует беречь от избыточного теплового или электромагнитного воздействия. Раз в полгода следует . Наружный блок необходимо защитить от непогоды.

Опасность для оборудования представляют скачки напряжения, если разница между номинальными и реальными показателями превышает 15% от норматива.

Выводы и полезное видео по теме

Наглядное описание принципов работы такой системы можно посмотреть здесь:

Этот ролик описывает практический опыт использования сплит-системы с обогревом:

Надежность сплит-систем и простота в эксплуатации сделали их исключительно популярным вариантом кондиционирования воздуха в жилых помещениях. При правильном монтаже и соблюдении условий работы такое оборудование может безупречно функционировать в течение очень длительного срока.

Все еще не можете выбрать подходящую сплит-систему? Или можете дополнить наш материал дельным советом? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, делитесь опытом в блоке под статьей.

Чем отличается сплит-система от кондиционера? Какой вариант лучше выбрать

Искали кондиционер, а покупаем сплит-систему! 

Многие, кто планируют покупку кондиционера, сталкиваются в каталогах моделей с незнакомым термином «сплит-система».   И возникает вопрос: «Что такое система сплит и чем она отличается от обычного кондиционера?» 

Сплит-система — это самая популярная разновидность кондиционера. Система кондиционирования может состоять из одного блока (например, оконный или мобильный) или 2-х и более блоков — в этом случае она является сплит-системой (от англ. split — разделять). Т.е. сплит — это система кондиционирования, разделенная на 2 блока: внутренний и внешний.

Моноблочная конструкция кондиционера объединяет все составляющие системы кондиционирования в одном корпусе.  Моноблочные кондиционеры не требуют сложного монтажа (все элементы уже изначально собраны в действующую систему охлаждения) и поэтому такие приборы более доступны по цене и максимально просты в установке.

Моноблочные модели кондиционеров — устаревший вариант 

Моноблочную конструкцию имеют два вида кондиционеров: оконные и мобильные. Оконные сегодня практически не применяются из-за больших проблем, связанных с их эксплуатацией, а вот мобильные модели кондиционеров пока еще присутствуют на рынке и в том числе представлены в продаже в нашем магазине.

Однако все мобильные кондиционеры имеют большие недостатки: низкая мощность (могут обслужить лишь одну комнату до 25 кв.м.), громоздкие габариты, малопривлекательный внешний вид и гофрированная труба, которую нужно выводить выводить в открытое окно\стену\вентиляцию, чтобы обеспечить отведение горячего воздуха из комнаты. И, самое главное, весь шум от работы компрессора (а работает он громко — 45-50 Дб) остается внутри помещения, и отдыхать или спать при включенном кондиционере мобильного типа просто невозможно! 

Система сплит: самый современный кондиционер!

Другое дело — настенная сплит-система: вся шумная и габаритная часть вынесена на улицу и размещается в наружном блоке, а настенный комнатный блок получает минимальные размеры и улучшенные потребительские характеристики (низкий уровень шума, возможность комфортного распределения воздуха и т.д.) 

В зависимости от места размещения внутреннего блока различают настенные, напольно-потолочные, канальные, колонные и кассетные виды сплит-систем. Наружный блок у них у всех размещается на внешней стене здания, а вот внутренний может быть размещен на стене или спрятан под потолок, установлен внутри системы вентиляции, встроен в подвесной потолок Армстронг.

Самая популярная разновидность сплит систем — настенная. Именно настенные сплит-системы используют для квартир, домов, офисов и торговых площадей. Одна настенная система-сплит обслуживает одну комнату. Вы можете выбрать инверторную или не инверторную модель для Вашего помещения.
Инверторный кондиционер обладает минимальным уровнем шума внутреннего блока, под ним Вы не простынете (при условии, что поток воздуха будет направлен не прямо на вас), чаще всего в таких моделях есть функция регулировки положения жалюзи, они сэкономят вам до 20-25% электроэнергии при работе кондиционера, и главное их можно использовать в режиме охлаждения до -15 градусов на улице. 

А не инверторные модели настенных кондиционеров стоит немного дешевле, но шумят заметно сильнее — 26 дБ, созадют сильный поток холодного воздуха, из-за которого можно простыть, и, кроме того, их можно использовать только до 0\-5 градусов за окном.

Есть вариант установки мульти-сплит-системы когда устанавливается один внешний блок и несколько внутренних, такие системы кондиционирования чаще всего устанавливают в офисах и коттеджах.

Плюс таких систем, что фасад дома не перегружен множеством внешних блоков, а установлен всего лишь один внешний блок. К минусу можно отнести, что если у вас сломается внешний блок, все внутренние блоки данной мульти-сплит-системы не смогут функционировать. Также Вы не сможете использовать в разных комнатах кондиционер на охлаждение и обогрев, Вам будет доступен только один вариант: охлаждение или обогрев.

Квартиры с большой площадью предполагают наличие нескольких комнат, в таких помещениях можно использовать канальные системы кондиционирования, также они подойдут для частных домов, офисов и коттеджей.

Эти модели кондиционеров устанавливаются внутрь системы вентиляции дома, таким образом эти две системы объединяются в единую. Гибкие воздуховоды системы вентиляции служат для обеспечения раздачи охлажденного воздуха внутрь помещений, и для забора воздуха изнутри этих помещений.

Какую модель выбрать для большого помещения?

Если Вы обладатель большого офиса или магазина, Вам подойдут:

Напольно-потолочные (консольные) системы кондиционирования. Такие виды кондиционеров устанавливаются под потолок или на низ стены ( максимально приближенно к полу) и по своим характеристикам (ресурсу работы, надежности) относятся уже не к бытовым, а к полупромышленным моделям. Их преимущество заключается в равномерном распределении обработанного воздуха, которое возможно благодаря направлению мощной струи охлажденного воздуха вдоль стены и потолка.

Кассетные кондиционеры в Красноярске используются в большинстве магазинов и торговых помещений.Эти модели встраиваются в подвесной потолок, благодаря чему не занимают полезное пространство и не привлекают к себе лишнего внимания.

Их преимуществом является раздача охлажденного воздуха сразу в 4 стороны, следовательно обеспечивается равномерное охлаждение даже в крупных по площади помещениях.

Колонные сплит-системы. Это модели которые иделаьно подходят для локального охлаждения воздуха в  огромных по габаритам офисах, гостиничных холлах, спортивных аренах с высокими потолками. 
Они довольно тихо работают, не создавая постороннего шума, который будет мешать и отвлекать. А наличие вертикальных автоматических жалюзи в тандеме с широким воздушным потоком обеспечивают быстрое охлаждение/обогрев воздуха в помещении и прекрасное равномерное его распределение.

Как видите наш магазин Сити Климат на ул.Водопьянова, 13 предлагает огромный выбор кондиционеров и сплит-систем для любых помещений. Подробную консультацию по поводу того, какую сплит систему следует купить именно для Вашего помещения, можно получить по тел.: 290-23-07 и 223-01-81.

Сплит система — это именно то, что Вам нужно! 

4 Различия между раздельными и упакованными блоками HVAC

Когда приходит время для обновления или замены системы HVAC, Огаста, Джорджия, домовладельцы должны тщательно подумать, какая система HVAC лучше всего подходит для их жилых домов. Двумя наиболее популярными вариантами центрального кондиционера или теплового насоса являются сплит-системы и комплектные блоки, но вы можете не понимать, в чем разница между ними. Продолжайте читать, чтобы узнать, чем отличаются сплит-системы и комплектные системы HVAC и какая из них может быть лучшим вариантом для вашего дома.

Установка

Большинство частей комплектной системы собираются на заводе, что делает их установку быстрее, проще и, возможно, дешевле, чем установка сплит-систем. Даже с скатной крышей вы можете построить платформу для поддержки вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Бесканальные системы идеально подходят для новых дополнений, поскольку они позволяют избежать затрат на добавление новых воздуховодов и замену существующей системы на более крупный блок.

Напротив, установка сплит-системы несколько сложнее.Сплит-систему необходимо установить в двух отдельных местах и ​​заправить хладагентом. Сплит-системам также необходимы линии хладагента для соединения их компонентов и правильной работы. Это очень распространенные системы, в которых воздухоочиститель находится внутри здания, а холодильный компонент (компрессор) — снаружи.

Техническое обслуживание

Когда дело доходит до текущего обслуживания вашей системы, проверка сплит-системы профессионалом обычно занимает немного больше времени. Это потому, что ваш техник будет рассматривать два разных компонента.Во многих старых домах кондиционер, который является внутренним блоком, поднимается по лестнице на чердак или вниз в подвале. Но вот и хорошие новости: поскольку некоторые части сплит-системы находятся в помещении, они могут быть менее уязвимы, чем комплектные системы, для повреждений и износа от штормов, ненастной погоды, грязи и мусора.

Упакованные блоки обычно более доступны, но это не всегда означает, что техническое обслуживание легко. Если комплектная система расположена на крыше, доступ к крыше для осмотра комплектной системы или замены воздушного фильтра также может оказаться немного более трудным.

Вы можете защитить оба типа систем, очищая все внешние компоненты от мусора, например, скошенной травы или листьев.

Требуемое пространство

Сплит-система имеет металлический шкаф с конденсатором и компрессором вне помещения, обычно на ближайшей бетонной платформе. Он также имеет внутренний кондиционер, который содержит вентилятор и змеевик испарителя. Напротив, комплектный блок имеет только один шкаф для змеевика испарителя, конденсатора, компрессора и большинства других частей.

С упакованной системой вы можете использовать пространство, которое потребуется для внутреннего кондиционера с раздельной системой для дополнительного хранения.Упакованные системы идеально подходят для мест, где мало внутреннего или внешнего пространства — вы даже можете установить свою систему на крыше. Многие коммерческие здания имеют большие плоские крыши, поэтому вы не увидите упакованную систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с земли.

Вместо одной большой сплит-системы вы также можете установить более одной комплексной системы в разных местах, что сделает ваш обогреватель и кондиционер менее заметными. Вы также можете легко скрыть системы в своем дворе с помощью ограды, решетки с виноградными лозами или другого ландшафтного дизайна.

Уровни шума

Внутренний блок сплит-системы может издавать раздражающие звуки, а в случае неисправности он может быть громче. Напротив, комплексная система отопления и кондиционирования воздуха, расположенная полностью на открытом воздухе, не должна производить достаточно шума снаружи, чтобы беспокоить вас внутри. Однако в обеих системах вы иногда будете слышать, как воздух движется по воздуховодам. Если вы слышите громкий стук, визг или свист, скорее всего, у вас проблема с воздуховодом.

Doc Savage Heating & Air Conditioning, Inc.является специалистом Trane по комфорту с более чем 40-летним опытом работы в области HVAC. Мы можем помочь вам с выбором, установкой и обслуживанием блочной или сплит-системы и разнообразного другого оборудования HVAC. Чтобы получить безупречное, дружелюбное обслуживание и стопроцентную гарантию удовлетворенности клиентов, звоните нам в любое время по телефону 706-426-9262 .

Изображение предоставлено Shutterstock

Комбинированный агрегат HVAC по сравнению с раздельной системой — Как выбрать

HVAC, что означает «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», — это система, которую большинство домовладельцев используют для поддержания комфорта в вашем доме на протяжении всего год.

Существует два разных типа систем, каждая из которых имеет свой набор преимуществ. Основные различия между ними — конфигурация и производительность. Однако в конечном итоге они делают то же самое, что охлаждают и нагревают ваш дом.

Компактный блок — это система «все в одном», которая отлично подходит для мест, где нет места для ползания, тогда как сплит-система имеет отдельные компоненты для тех, у кого больше внутреннего пространства. В зависимости от типа вашего дома любой из них будет для вас правильным выбором.

Чтобы определить, какой вариант лучше всего подходит для вашего дома, прочтите эту статью. Пока вы читаете, помните, что местная команда экспертов Petro Home Service предлагает консультации, чтобы помочь вам выяснить, какой вариант подходит вам.

Что такое блочный агрегат HVAC?

В вашем доме нет подполья или подвала? Возможно, вы захотите рассмотреть упакованный блок HVAC.

Упакованный блок HVAC вмещает все части системы в одном металлическом шкафу. Змеевик испарителя, конденсатор и компрессор размещены вместе, чтобы не занимать место внутри.

Часто шкаф устанавливается либо на потолке дома или здания, либо на цементной плите снаружи дома.

Специально изготовленные воздуховоды соединяют уличный шкаф со всеми комнатами в доме. Хотя шкаф находится на открытом воздухе, фактические функции комплексной системы центрального кондиционирования контролируются внутри помещения.

Некоторые комплектные системы центрального кондиционирования также будут включать в себя печь на природном газе или электрические нагревательные змеевики.

Короче говоря, упакованный блок HVAC включает в себя все, что связано с центральной системой кондиционирования воздуха, в одном блоке, размещенном вне дома.В домах с небольшим внутренним пространством для размещения этих систем — или в домах, в которых нет подземных пространств — будет упакованный блок.

Что такое сплит-система HVAC?

Сплит-система HVAC предназначена для домов, в которых есть место для больших внутренних шкафов.

Модель сплит-системы содержит конденсатор и компрессор в наружном шкафу. В другом внутреннем шкафу будет находиться змеевик испарителя, а воздухоочиститель направляет холодный воздух через систему воздуховодов. Линейный комплект — медная трубка, соединяющая внутренние и внешние компоненты — подает холодный воздух в дом.

Преимущества каждого типа HVAC.

Как блочные, так и раздельные системы HVAC имеют свои преимущества. В зависимости от типа вашего дома вы можете пользоваться одним из двух наборов льгот.

HVAC Упакованный блок.

• Эффективность — Модульные блоки собираются на заводах, что обычно означает, что они более эффективны, чем сплит-системы.
• Простая установка — поскольку упакованные блоки представляют собой всего лишь одно целое, их проще и универсальнее устанавливать.Это также приводит к снижению затрат на установку и уменьшению занимаемой площади на вашем участке.
• Менее инвазивный — поскольку система пакетов представляет собой единый комплексный блок, нет необходимости в дополнительных линиях хладагента.
• SEER — это аббревиатура, обозначающая сезонный коэффициент энергоэффективности, который в этом блоке колеблется от 13 до 18 и считается хорошим рейтингом.
• Тихо — поскольку вся система расположена снаружи, внутри дома нет шума.

Сплит-система ОВК.

• Более эффективный — рейтинг SEER для сплит-систем обычно составляет 25 или выше, что намного лучше, чем для пакетных систем.
• Настраиваемый — поскольку сплит-система состоит из двух компонентов, размещение более гибкое, чем у большого блока HVAC.
• Более низкие затраты на обслуживание — для бесканальных мини-сплит-систем затраты на обслуживание намного ниже, чем для любой другой системы центрального кондиционирования.
• Добавление стоимости — Энергоэффективность сплит-систем отопления, вентиляции и кондиционирования настолько высока, что они могут повысить стоимость вашего дома при перепродаже.

Соображения для каждого типа HVAC.

Как указано выше, две разные системы имеют свой собственный набор соображений.

HVAC Упакованный блок.

• Крыши — Если конденсаторная половина вашей системы расположена на крыше, неправильная установка может привести к утечкам и другим проблемам.
• Погодные условия и повреждение животных — поскольку одна часть системы находится на открытом воздухе, вся ваша система подвержена погодным воздействиям и повреждениям животных. Многие люди обнаружили, что животные найдут путь внутрь упакованных единиц для укрытия.
• Срок службы — Упакованные системы склонны к ржавчине и, следовательно, обычно имеют более короткий срок службы.

Сплит-система ОВК.

• Все сделано правильно — плохо смонтированная сплит-система HVAC может значительно снизить ее эффективность и действенность в вашем доме.
• Трудоемкость — более высокие затраты на рабочую силу могут сделать установку сплит-систем более дорогой.
• Утечки — В сплит-системе HVAC больше движущихся частей, поэтому больше возможностей для неэффективности.Трещины, щели и плохие воздуховоды — это лишь некоторые из множества проблем, которые могут возникнуть в сплит-системах.

Как правильно выбрать систему.

Выбор правильного типа системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зависит от ряда факторов.

У вас уже есть одна из этих моделей? —

Если да, то оставайтесь с той моделью, которая у вас есть. Удаление и повторная установка системы HVAC другого типа может быть очень дорогостоящей. Вы потеряете множество преимуществ для экономии средств.

Насколько велик или мал ваш дом? —

Это важное соображение.

Для небольших домов лучше всего подойдет упакованный блок. Это потому, что все компоненты упакованной системы находятся снаружи. При меньшем объеме места для хранения компонентов HVAC вам будет лучше использовать систему пакетов.

Для больших домов, домов с подвалом или подвалом лучше всего подойдет сплит-система. Это потому, что у вас есть дополнительное пространство для размещения компонентов в вашем доме.

Для любой системы, которая вам нужна, Petro Home Services всегда готова помочь.

В Petro Home Services мы разбираемся в системах HVAC как внутри, так и снаружи. Это означает, что независимо от типа, размера или конфигурации дома мы можем и найдем решение.

От проектирования и настройки до установки и обслуживания — опытные техники Petro Home Services могут с первого раза убедиться, что вы получите правильное решение для вашей системы HVAC. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить консультацию о том, как лучше всего поддерживать комфорт и энергоэффективность вашего дома с помощью системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

В чем разница между пакетной системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и сплит-системой?

В отличие от других товаров, которые вы можете купить в уже собранном виде, с каждой частью, ваш HVAC немного отличается. Когда дело доходит до покупки нового HVAC, у вас есть два варианта: пакетный блок HVAC или сплит-система. Давайте рассмотрим некоторые ключевые различия между ними и оценим плюсы и минусы.

Package HVAC против сплит-систем

Пакетный блок HVAC объединяет несколько блоков, таких как кондиционер и обогреватель, в один блок.Агрегат обычно размещают снаружи. С другой стороны, сплит-системы делят каждую систему на отдельный блок, поэтому ваш обогреватель и кондиционер работают отдельно. Хотя это самые большие различия между ними, оба типа систем способны эффективно обогревать и охлаждать ваш дом. Однако у каждого есть свои плюсы и минусы.

Плюсы и минусы пакетной установки HVAC

Независимо от того, какую систему вы покупаете, вам придется разбираться с преимуществами и недостатками каждой из них.Плюсы и минусы пакетной установки HVAC включают:

Плюсы: Отличительной чертой пакетного блока HVAC является то, что каждая его часть изготавливается и собирается на заводе, или, другими словами: в контролируемой среде. Это сводит к минимуму вероятность повреждения или дефектов устройства. Еще одно преимущество состоит в том, что, поскольку двигатели и хладагент добавляются во время первой сборки, установка будет работать более эффективно. При установке устройства в вашем доме единственное, что нужно будет дополнительно установить, — это воздуховоды, которые часто уже существуют.Другие преимущества включают простую установку, больше места внутри вашего дома, поскольку устройство устанавливается снаружи, и простое обслуживание, поскольку все хранится в одном устройстве.
Минусы: Некоторые из недостатков комплектного блока HVAC заключаются в том, что он выдерживает суровые погодные условия, такие как жаркие летние дни Эль-Пасо или сильный дождь, и они часто не работают так долго, как сплит-системы из-за ржавчины и повреждение от животных, которые используют устройство для тепла, а затем пережевывают провода.
Преимущества и недостатки сплит-системы
Так же, как и пакетный блок, сплит-система также имеет свою долю плюсов и минусов:

Преимущества: Блоки и панели управления для блоков сплит-систем можно хранить на чердаках и в подвалах, защищая их от непогоды. Панель управления, как правило, также проще в использовании, что дает вам больше контроля над вашим устройством. Кроме того, чем больше возможностей управления, тем эффективнее будет ваше устройство и дом, а вы сэкономите деньги и электроэнергию. Вдобавок ко всему, сплит-системы обычно легче для глаз и ушей, поскольку они выглядят лучше и могут быть намного тише, чем комплектные.
Недостатки: некоторые недостатки установки сплит-системы включают в себя возможную плохую установку, которая может привести к тому, что а) компания, с которой вы работаете, не имеет достаточного опыта для установки сплит-системы и б) сплит-системы сложнее установить, чем комплектные единицы. потому что, ну, они разделились. Они также могут вызвать проблемы с хладагентом, который вам не предоставит единая упаковка.
Поскольку у каждой единицы есть свои взлеты и падения, нет настоящего победителя или проигравшего. Важно выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям, таким как размер вашего дома и частые погодные условия в том месте, где вы живете.Важно то, что вы обратитесь в компанию, которая поможет вам правильно выбрать, установить и обслужить ваше устройство. Компания Scott Heating, Cooling & Plumbing в Эль-Пасо может вам помочь. Позвоните нам сегодня, чтобы узнать больше!

Что такое замена сплит-системы переменного тока? | AiRCO Отопление и охлаждение

Под заменой сплит-системы понимается кондиционер особого типа, в котором конденсаторный блок находится отдельно от испарительного змеевика. Две части соединены медной трубкой, по которой хладагент проходит между агрегатами.Наши специалисты по отоплению и охлаждению AiRCO будут рады поделиться с вами различными типами замены сплит-систем, доступных сегодня на рынке.

Конденсатор, в котором находится компрессор, работает за пределами вашего дома в Остине. Компрессор на самом деле не производит холодный воздух, вместо этого он забирает тепло из вашего дома с помощью хладагента через конденсатор и выдувает его наружу.

Змеевик вашего кондиционера находится внутри вашего дома, обычно внутри металлического шкафа, который также может содержать внутренние компоненты вашего теплового насоса или печи.Этот компонент вашего кондиционера принимает хладагент и расширяет его, чтобы он охладился до температуры чуть выше точки замерзания. Когда воздух проходит через змеевик, хладагент поглощает тепло, что делает ваш дом более прохладным.

Преимущества замены сплит-системы

Если вы пытаетесь выбрать между кондиционером сплит-системы или моноблочным кондиционером, вы захотите понять плюсы и минусы.

Одно из самых больших преимуществ сплит-системы — повышенная эффективность.Поскольку эти блоки спроектированы по-разному, они могут иметь сезонные значения коэффициента энергоэффективности (SEER) до 20. (SEER — это система оценки энергопотребления для кондиционеров, позволяющая проводить прямое сравнение между ними.) Для сравнения, более старые системы кондиционирования воздуха могут иметь рейтинг SEER всего 6. По данным energy.gov

, при поиске замены квалифицированные энергоэффективные модели с более высокими показателями SEER примерно на 15 процентов эффективнее стандартных моделей.

Кроме того, змеевик сплит-системы можно установить в чулане, гараже, на чердаке или в любом другом удобном для вас месте.И, наконец, сплит-системы легче ремонтировать, дешевле в обслуживании и тише в эксплуатации.

Недостатки замены сплит-системы

Самым большим недостатком этого типа кондиционера является его размер — он может быть в три раза больше, чем комплектный блок. Хотя компонент змеевика достаточно гибкий, чтобы его можно было хранить где угодно в вашем доме, его часто прячут в дальнем углу чердака, что затрудняет доступ, когда вам действительно нужно отремонтировать или обслуживать систему.

Принятие решения

Если пришло время заменить кондиционер и вы задаетесь вопросом, следует ли выбрать сплит-систему или комплектный блок, вероятно, лучше выбрать тот же тип, который вы заменяете. Скорее всего, в вашем доме есть места, предназначенные либо для сплит-системы, либо для сборного блока, что облегчит установку новой.

Если в вашем доме в Техасе есть печь и вообще нет кондиционера, то, вероятно, будет наиболее экономичным вариантом заменить сплит-систему.Сравнение цен на замену сплит-системы и комплектного устройства показывает, что они в основном одинаковы для новых устройств и правильной установки.

Однако в конечном итоге замена сплит-системы позволит вам сэкономить больше денег. Единственное предостережение: если ваш дом очень маленький, и у вас просто нет места для сменного блока сплит-системы, тогда вы можете выбрать комплектный блок.

Всегда обращайтесь к профессиональному поставщику услуг, например, к нашим специалистам AiRCO по отоплению и охлаждению, чтобы гарантировать, что при замене сплит-системы размер вашей сплит-системы будет соответствовать вашему дому и она будет правильно установлена.Вы также можете одновременно заменить кондиционер и печь или тепловой насос, если вы планируете модернизировать систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). Вы добьетесь максимальной эффективности, если будете заменять все ваше оборудование вместе.

Позвоните нам сегодня

Чтобы получить дополнительную информацию о замене сплит-системы для кондиционирования воздуха, позвоните в нашу команду в AiRCO в Остине, штат Техас. Мы готовы и ждем, чтобы ответить на любые вопросы о покупке, установке, обслуживании или ремонте кондиционеров сплит-систем.Позвоните нам по телефону 512.537.1234 или запросите услугу онлайн.

Что такое сплит-система кондиционирования воздуха?

Всем нравится приходить домой в освежающе прохладный дом в летнюю жару и влажность. Однако центральное кондиционирование стоит дорого, а оконные блоки громоздкие и шумные.

Если вы ищете доступный, ненавязчивый способ поднять в дом больше прохладного воздуха, сплит-система кондиционирования воздуха может быть идеальным ответом (если вы не уверены, когда заменить кондиционер, мы можем помочь) .Вы можете спросить: «Где я могу найти подрядчика по кондиционированию воздуха рядом со мной?» Networx предлагает вам широкий выбор профессионалов.

Что такое сплит-система кондиционирования воздуха?

Сплит-кондиционер состоит из наружного и внутреннего блоков. Наружный блок устанавливается на внешней стене комнаты, которую вы хотите охладить, или рядом с ней. Этот блок содержит компрессор, змеевик конденсатора и расширительный змеевик или капиллярную трубку. Элегантный внутренний блок содержит охлаждающий змеевик, длинный вентилятор и воздушный фильтр.

Чем сплит-кондиционер отличается от других кондиционеров?

Установка сплит-кондиционера намного проще, поскольку не требует наличия воздуховодов, поэтому вероятность ошибки кондиционирования во время установки меньше. Скорее, внутренний и внешний блоки соединяются с помощью набора электрических проводов и трубок. Это хорошо для вашего кошелька и окружающей среды, потому что вы по-прежнему получаете мощный кондиционер без особых хлопот. Воздуховоды, необходимые для многих традиционных кондиционеров, обычно увеличивают затраты энергии, так как многие централизованные кондиционеры теряют много энергии из-за теплообмена в системе воздуховодов.Без сети воздуховодов вероятность потери тепла или энергии в сплит-системе очень мала.

Преимущества сплит-системы кондиционирования воздуха

Этот вид системы кондиционирования воздуха имеет много преимуществ по сравнению с традиционными кондиционерами. Одним из очевидных преимуществ является тихая работа сплит-системы кондиционирования воздуха. Наиболее шумными частями кондиционера являются компрессор и вентилятор, охлаждающий конденсатор. В сплит-системе (в отличие от оконного блока) компрессор и вентилятор конденсатора расположены вне охлаждаемого помещения, поэтому основные источники шума устраняются.

Еще одним преимуществом сплит-системы кондиционирования воздуха является то, что вы можете выбрать мульти-сплит-систему, в которой вы можете подключить более одного внутреннего блока к одному наружному блоку. Это позволяет легко охлаждать несколько комнат или поддерживать температуру в большом помещении с помощью двух внутренних холодильных агрегатов.

Сплит-кондиционер — это эффективный и экономичный способ охлаждения вашего дома. Следует отметить, что первоначальная стоимость такого кондиционера значительно выше, чем оконного блока, и он требует профессиональной установки.Тем не менее, сумма денег, которую вы сэкономите на счетах за электроэнергию, а также долговечность устройства, в конечном итоге окупятся.

Обновлено 26 декабря 2018 г.

Упакованные системы переменного тока Vs. Сплит-системы кондиционирования

Варианты обогрева и охлаждения вашего дома огромны: от оконных кондиционеров до бесканальных систем и традиционной системы центрального кондиционирования, которая может одновременно обогревать и охлаждать, если у вас есть тепловой насос. Хотя многие люди знакомы с комфортом и удобствами, связанными с системой кондиционирования воздуха, вы можете не знать, что ваша система центрального кондиционирования воздуха может быть объединена в один блок или разделена на две части.Для дома в Колумбии, штат Мэриленд, при выборе пакетных систем переменного тока по сравнению с раздельными системами переменного тока рассмотрите преимущества и недостатки, такие как пространство, повреждения и установка.

В компактном блоке кондиционирования воздуха каждая часть, которая охлаждает и выдувает ваш воздух, собрана вместе. Катушки, вентилятор и двигатель работают вместе в одном блоке HVAC. С другой стороны, сплит-система кондиционирования воздуха состоит из двух частей: внутреннего блока обработки воздуха, который включает вентилятор и змеевики испарителя, и наружного блока, состоящего из компрессора.В Griffith Energy Services мы устанавливаем и обслуживаем и то, и другое. Что мы рекомендуем? Это зависит от вашего дома, ваших потребностей в отоплении и охлаждении и вашего бюджета.

Преимущество упакованного воздуха: это экономия места

Дома с ограниченным пространством, например, небольшие дворы или небольшое внутреннее пространство для доступного воздухообрабатывающего агрегата, хорошо подходят для компактных систем. Когда в вашем помещении нет места для большого воздухообрабатывающего агрегата, агрегат может выйти наружу. Если в вашем доме не так много дворового пространства, и вы не хотите жертвовать его для системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, комплект можно разместить на крыше.Это не самое привлекательное место для установки системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, но оно лучше, чем занимать жилое пространство на открытом воздухе. В конце концов, разве вы не предпочли бы иметь как можно больше дворового пространства?

Packaged Air Advantage: обслуживание — все в одном месте

В комплексной системе все основные компоненты HVAC легко доступны для технического специалиста, когда дело доходит до обслуживания. Технику нужно посетить одно место, чтобы обслужить почти все. Единственный аспект системы, который не входит в комплект, — это воздуховоды, которые проходят через весь ваш дом.Когда у вас есть проблемы с пространством, единое расположение упакованной системы упрощает завершение обслуживания. Таким образом, технический специалист должен добраться до одного места, а не двух, чтобы посетить важные части системы HVAC.

Может показаться очевидным размещение компонентов HVAC там, где к ним есть доступ. К сожалению, в некоторых старых домах в стенах установлены кондиционеры с небольшими люками или наружные блоки, зажатые за навесами или возле кустов, что затрудняет (или делает невозможным) их обслуживание.Чем больше у нас доступа, тем лучше, а упакованный модуль дает нам возможность взглянуть на все сразу.

Преимущество сжатого воздуха в помещении: низкий уровень шума в помещении

Отсутствие внутренних компонентов также означает, что в доме будет тише. Если упакованный блок остается в хорошем состоянии, он не должен издавать достаточно шума, чтобы беспокоить вас внутри. То же самое относится и к сплит-агрегатам, но иногда старые кондиционеры издают раздражающий шум, который домовладельцы терпеть не могут. Шум не должен быть основным фактором, влияющим на вашу упаковку или решение о раздельном ОВК, но всегда есть над чем подумать.

Компактный воздух Недостаток: больше возможностей для повреждения

С каждым управляющим, электрическим проводом и катушкой, расположенными снаружи, собранная система выдерживает более суровые условия, чем внутренний воздухообрабатывающий агрегат. Хотя комплексные системы имеют встроенную защиту, суровые погодные условия все же могут нанести ущерб. Один хороший град, ливень или снегопад могут повредить или сместить некоторые компоненты интерьера. Если ваш агрегат установлен на земле, вы не должны допускать попадания на него листьев, мусора и стоячей воды.

То же самое верно и для вашей крыши, поэтому подумайте, хотите ли вы забраться на крышу, чтобы удалить ветки или листья, попавшие в вашу систему после урагана. У некоторых домовладельцев нет проблем с такими задачами, как эта, в то время как другие предпочли бы не взбираться по лестнице.

Животные тоже очень хитрые и могут подумать, что ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования — это теплое место, где можно свернуться калачиком зимой. Маленькие грызуны прекрасно скользят в чужих местах и ​​грызут все, что может дотянуться ртом.Хотя грызуны внутри упакованного блока — не самый распространенный способ повреждения этих систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, вам следует помнить об этом.

Упакованный воздух Недостаток: расположение на крыше

Установка на крышу — сложная задача. Комплектную систему на плоскую крышу установить проще, но не будем лгать, это выглядит немного странно. Вы с большей вероятностью увидите пакетную систему на вершине бизнеса, чем дом. На скатной крыше установка усложняется. Если есть место, мы сооружаем ровную площадку для размещения кондиционера.Если крыша слишком наклонная, установка кондиционера наверху нецелесообразна.

Раздельное кондиционирование воздуха Преимущество: расположение кондиционера внутри помещения

В отличие от пакетного блока, половина кондиционера в сплит-системе находится внутри вашего дома. Мягкие условия в помещении означают, что змеевики испарителя и вентилятор имеют более длительный срок службы, потому что они не справляются с погодой. Если вы регулярно проводите техническое обслуживание и регулярно меняете фильтр переменного тока, внутренний компонент кондиционера прослужит вам долгую и здоровую жизнь, обеспечивая вас прохладным воздухом.

Кстати о фильтре. Воздушный фильтр в вашей системе HVAC защищает воздух в помещении от твердых частиц и защищает ваш кондиционер от загрязнения. Этот дополнительный уровень защиты вашего кондиционера может только улучшить его работу, а замена фильтра — одно из самых простых действий, которые вы можете сделать, чтобы продлить срок службы вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Мы рекомендуем вносить его в свой календарь каждый месяц или раз в два месяца. Запаситесь фильтрами, чтобы они были всегда доступны, когда наступит дата изменения.

Наружный компонент, компрессор, сталкивается с теми же проблемами, что и стандартный агрегат, а именно с погодными условиями, повреждениями растений и животных. Поскольку только половина вашей системы находится снаружи, однако, если компрессор повредится, починить придется меньше, чем если повреждена вся вещь. Кроме того, некоторые из наиболее чувствительных частей вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, такие как УФ-лампа (если она у вас есть), будут находиться в помещении и будут защищены.

Split AC Преимущество: экономия энергии

Поскольку некоторые компоненты находятся внутри помещений, сплит-системы предлагают более высокую энергоэффективность, чем комплектные блоки.Некоторые сплит-системы Energy Star имеют рейтинг SEER выше 20, что указывает на превосходную эффективность. Соедините один из них с интеллектуальным термостатом, и вы увидите значительное улучшение энергопотребления и качества воздуха в помещении.

Split AC Недостаток: сложная установка

Сплит-системы определенно сложнее установить. И комплектный кондиционер, и раздельный кондиционер подключаются к вашим воздуховодам, и если ваши воздуховоды установлены неправильно, вы потеряете эффективность и качество воздуха.Но сплит-система должна иметь правильную установку в двух местах, а не только в одном, что создает вдвое больше шансов на то, что что-то пойдет не так.

Трубы соединяют наружный блок с внутренним блоком, так что охлажденный воздух от компрессора достигает воздухообрабатывающего агрегата. Любая проблема в этих трубах вредит здоровью и эффективности вашей системы. Хотя мы рекомендуем сплит-систему одного и того же производителя, некоторые люди пытаются сэкономить, приобретая две разные модели, которые могут работать не так гармонично, как внешний и внутренний блоки, разработанные для совместной работы.Иногда люди заменяют одну половину сплит-системы и оставляют другую, что вызывает дальнейшие несоответствия и проблемы с установкой.

Линии хладагента также проходят между двумя компонентами. Поскольку так много частей должны сообщаться изнутри в наружную, правильная установка является обязательной. Если вы наследуете систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха при покупке новой недвижимости, вы не знаете, как она была установлена ​​и правильно ли она была сделана. Вы всегда можете позвонить нам, чтобы осмотреть его и устранить любые проблемы, но хорошая установка — всегда лучший способ гарантировать эффективность.

Griffith Energy Services готова ответить на ваши комплексные и разделенные вопросы. Приходите к нам со своими проблемами с пространством, проблемами обслуживания и энергетическими целями. Мы поможем вам найти хорошую модель от известного бренда, такого как Trane или Carrier. Тогда мы обязательно установим его правильно. Позвоните нам по телефону 888-474-3391.

Изображение предоставлено Shutterstock

В чем разница между раздельным кондиционером, центральным кондиционером и оконным кондиционером?

Когда наступает жара, все пытаются найти способ остыть.Как лучше всего это сделать? Что ж, вы можете начать с подключения всех антикварных вентиляторов по всему дому, оставив дверцу холодильника открытой, а если все остальное не помогло, прыгнуть в ведро с ледяной водой.

Но вы, вероятно, имели в виду более практичную идею кондиционирования воздуха (но вы должны признать, что первые несколько идей звучали очень весело).

Теперь, когда вы настроились на приобретение новой системы кондиционирования воздуха, вы столкнулись с другим вопросом: какой тип системы кондиционирования вам следует выбрать? Верно! Вы можете представить себе больше моделей, размеров и функций, и одна из них идеально подходит для вашего дома.

В этой статье мы рассмотрим три основных решения для кондиционирования воздуха, которые помогут вам сохранять хладнокровие.

Окно AC

Это портативное и быстрое решение для охлаждения переменного тока. У него также много истории. Конечно, каждый раз, когда мы думаем о них, мы можем видеть фотографии нью-йоркских квартир с большими металлическими коробками, торчащими за окнами людей.

Window AC забирает все тепло рядом с собой и выбрасывает наружу.

Они идеально подходят для охлаждения одной комнаты или небольших квартир.Обратите внимание, что они зависят от воздушного потока, воздух, который он толкает, не может проходить через стены или двери, чтобы охладить другое пространство / комнату.

Если вы хотите охладить более одной комнаты или очень большое пространство, вам потребуется центральная система кондиционирования или установка нескольких оконных кондиционеров.

Window AC имеют преимущество низкой цены и простоты установки. В среднем они составляют 16-20 дюймов в ширину, 15-20 дюймов в длину и 16-20 дюймов в высоту. Разнообразие размеров также гарантирует, что вы найдете тот, который подходит к вашему окну.

Если у вас есть инструменты, вы, вероятно, сможете установить их самостоятельно. Если вы предпочитаете, чтобы черновой работой занимался кто-то другой, мастер может установить его по относительно низкой цене.

Выполните следующие простые шаги, чтобы установить окно AC:

• Открыть / удалить оконное стекло, где будет установлен кондиционер
• Вставьте кондиционер в пространство так, чтобы элементы управления были обращены к вам.
• Прикрутите его на место
• Откройте боковые шторы переменного тока, чтобы закрыть неиспользуемое пространство
• Подключите кондиционер и дайте ему остыть в комнате!

Есть также переносные кондиционеры, которые работают аналогично оконным кондиционерам, но они должны находиться в вашей комнате и иметь шланг, идущий к окну.

Window AC отлично подходят для быстрого кондиционирования небольшой площади с ограниченным бюджетом. Однако важно понимать их ограничения, чтобы избежать разочарования. Пока ваши ожидания связаны только с охлаждением пространства / комнаты, в которой находится окно с кондиционером, вы будете полностью довольны этим решением.

Если вам нужно более мощное решение для охлаждения, вам понадобится один из вариантов, которые мы обсудим ниже.

Сплит-кондиционер

Сплит-кондиционер похож на оконный кондиционер на стероидах.Они предлагают такое же охлаждение комнаты / отдельного помещения, что и оконный кондиционер, но с большей мощностью.

Они также работают с высокой эффективностью, достигающей 25 SEER. Это поможет вам в долгосрочной перспективе получить хорошую рентабельность инвестиций за счет экономии энергии.

Однако такие преимущества влекут за собой повышенные затраты и потребность в пространстве. Сплит-система переменного тока состоит из двух компонентов: внутреннего головного блока и наружного конденсатора. Эти два компонента также необходимо соединить медными трубками, называемыми линией хладагента.

Чтобы дать вам представление о типичных размерах, Mitsubishi Mr.Размеры Slim: 33 «Ш x 11» 0 В x 7,5 «Д. Его наружные размеры составляют 30 дюймов (ширина x 10 дюймов) x 20 дюймов (глубина). Его наружный блок представляет собой прямоугольник с боковым выбросом, который выталкивает воздух в сторону, а не вверх. Обратите внимание, что большинство производителей имеют головные устройства аналогичного размера, однако у разных производителей размеры переменного тока для наружного применения могут сильно различаться.

В связи с усложнением сплит-системы переменного тока мы рекомендуем вам нанять лицензированного специалиста по кондиционированию воздуха для установки вашей системы. Неправильная установка этих систем может привести к снижению производительности и преждевременному выходу из строя.

Первоначальная стоимость их установки выше, чем у окон и кондиционера, и может быть выше, чем даже у центральной системы. Это особенно проблема, если вы планируете использовать несколько внутренних головных устройств. Это часто бывает, если вы хотите охладить весь дом.

Каждое головное устройство охлаждает только свою отдельную зону. Чтобы охлаждать другие комнаты, вам потребуется установить там отдельные головные устройства. Каждое пространство, в котором установлено собственное головное устройство, становится своей отдельной зоной, позволяя достичь зонального охлаждения.

Это самое большое преимущество сплит-системы переменного тока, поскольку для каждой зоны можно установить свою температуру. Это гарантирует правильное охлаждение зон с головным устройством. В отличие от центральных кондиционеров, которые зависят от воздуховодов в доме и могут иметь комнаты с недостаточным охлаждением (будет обсуждено позже)

Split AC отлично подходит для охлаждения домов открытой планировки с несколькими комнатами или комнатами, где двери можно оставить открытыми, позволяя воздуху перемещаться и охлаждать эти помещения. Однако, если в вашем доме много комнат, и двери этих комнат нельзя оставлять открытыми, центральный кондиционер может лучше удовлетворить ваши потребности.

Центральный кондиционер

Это одно из наиболее распространенных решений для охлаждения жилого дома. Центральный кондиционер обеспечивает тщательное охлаждение и осушение вашего дома.

Как и ваша печь, ваш центральный кондиционер зависит от воздуховодов, которые соединяются с каждой отдельной комнатой / пространством для обеспечения надлежащего охлаждения.

По мере того, как нагретый воздух забирается в каждой комнате и возвращается в печь, охлаждающий змеевик охлаждает воздух, прежде чем он будет вытеснен по всему дому.Тепло, улавливаемое охлаждающим змеевиком (испарителем), переносится через трубопровод хладагента и отводится наружному блоку (конденсатору).

Лучший способ понять эту концепцию — понять, что холод — это не присутствие холода, а отсутствие тепла. Чтобы охладить пространство, вам просто нужно снять тепло с этого пространства и бросить его в другое место (снаружи).

Недостатком центральной системы является то, что она сильно зависит от воздуховодов. Если воздуховоды имеют неправильный размер, установлены или повреждены; охлаждение будет резко снижено.

Это становится очень проблематичным, когда в старых домах с размерами воздуховодов, рассчитанными только на обогрев, устанавливают новый кондиционер. Воздуховоды, рассчитанные только на обогрев, меньше по размеру и могут не иметь возможности пропускать больший объем воздуха, необходимый для кондиционирования воздуха. Это особенно актуально для 2-го и 3-го этажей, поскольку ваш вентиляторный двигатель изо всех сил пытается направить более тяжелый холодный воздух в эти более высокие области.

Важно, чтобы при установке вашего кондиционера у вас был механик по кондиционированию, который также знаком с конструкцией воздуховодов и может гарантировать, что воздуховоды подходят для вашего центрального кондиционера.

Если все воздуховоды в порядке, установка кондиционера может быть продолжена. Вот как:

• Восстановление старого хладагента при замене и снятие старого кондиционера (при обновлении более старой системы)
• Замена или продувка старого трубопровода хладагента Установка внутреннего блока испарителя над печью
• Установка наружного конденсаторного блока
• Подключение всех наборов линий к внутреннему и внешнему блоку
• Пропылесосить систему от всех загрязнений и убедиться в отсутствии утечек
• Заправка системы хладагентом и балансировка до необходимого давления

Средняя стоимость правильной установки кондиционера, если модификация воздуховода не требуется, составляет 4-6 тысяч долларов в зависимости от мощности кондиционера.Когда воздуховоды подобраны правильно и кондиционер установлен правильно, вы можете рассчитывать на надлежащее охлаждение во всем доме.

Сводка

Есть множество способов сохранять хладнокровие. У каждого есть свои уникальные плюсы и минусы. Подводя итог:

Window AC: дешево, легко устанавливается, подходит для небольших небольших пространств.

Тупиковая система отопления схема для частного дома однотрубная и двухтрубная

Двухтрубная схема остается наиболее популярной при монтаже систем отопления и применяется намного чаще, чем однотрубная. Она может быть реализована различными способами, а именно путем монтажа системы с попутным или тупиковым движением теплоносителя. Рассмотрим особенности тупиковой или встречной системы отопления.

Принцип работы

Тупиковая схема отопления является наиболее распространенной схемой. Ее принципиальным отличием от попутной системы является то, что движение теплоносителя по подающей и обратной магистрали осуществляется в разных направлениях.

Поток горячего теплоносителя движется по подающей магистрали от котла по направлению к радиаторной системе. Теплоноситель заходит в радиатор, отдает свое тепло и выводится в обратную магистраль, по которой движется сразу в обратном направлении — к котлу.

Чаще всего двухтрубная тупиковая система отопления работает при обогреве частного дома с использованием принудительной циркуляции теплоносителя с нижней разводкой. Такая схема дает возможность использовать трубы меньшего диаметра, значительно уменьшает инертность системы. Кроме того, она является применимой даже при значительной протяженности трубопроводов.

В то же время, тупиковая схема позволяет реализовать и самотечную систему с верхней разводкой. Такие системы выбирают, главным образом, за их энергонезависимость. В подключении к электросети нет необходимости, поскольку не используется циркуляционный насос.

Виды тупиковых систем отопления

В зависимости от организации разводки трубопровода различают два вида тупиковых систем отопления:

В первом случае трубопроводы подающей и обратной магистралей располагаются горизонтально. Для них применяются трубы одинаковых диаметров и монтажные компоненты общих типоразмеров. Это существенно упрощает ведение работ по монтажу системы отопления в частном доме.

Горизонтальная схема позволяет поддерживать почти одинаковую температуру во всех радиаторах. Однако ее недостатком является повышенная сложность балансировки отдельных радиаторов при значительной протяженности трубопроводов системы отопления.

Вертикальная система применяется в тех случаях, когда необходимо отапливать двухэтажный дом. В данном случае трубопроводная система разделяется на две ветви. Первая ветвь проводится по первому этажу здания. Вторая ветвь выводится на второй этаж через вертикальный стояк. Тупиковые системы отопления этого типа являются более сложными.

Для их стабильной и устойчивой работы требуется соблюдение ряда условий:

• количество отопительных приборов на каждом из этажей не должно превышать 10 штук;
• должен выполняться точный расчет диаметров трубопроводов;
• на каждом из этажей должен предусматриваться монтаж балансировочных вентилей с автоматической регулировкой давления;
• при монтаже вертикальной тупиковой системы исключается движение теплоносителя самотеком — обязательно должен использоваться циркуляционный насос.

При монтаже тупиковой системы любого типа ключевое значение имеет не только точный расчет и квалифицированное выполнение работ, но и правильный выбор радиаторов и комплектующих.

Радиаторы Ogint отличаются не только высокой тепловой эффективностью и надежностью, но и отличными гидравлическими характеристиками. Также наша компания предлагает и функциональные монтажные элементы. Это позволяет создавать эффективные и стабильно работающие тупиковые системы отопления горизонтального и вертикального типа.

Преимущества и недостатки по сравнению с системами попутного типа

Тупиковая система считается менее прогрессивной, по сравнению с системой с попутным движением теплоносителя. В то же время она пользуется большей популярностью благодаря своей простоте.

Система с попутным движением теплоносителя превосходит тупиковую в гидравлическом плане. В ней движение теплоносителя по подающей и обратной магистрали осуществляется в одном направлении. Поэтому в обеих магистралях вода преодолевает одинаковое расстояние. За счет этого обеспечивается оптимальная сбалансированность системы отопления. При условии использования в системе одинаковых по мощности и типоразмеру радиаторов расчет будет максимально простым, а сама система не требует для балансировки монтажа радиаторных клапанов, которые приходится использовать в тупиковой системе. Однако в попутных системах необходимо учитывать наличие так называемых «точек равного давления» в двух контурах. Если подключить радиатор к магистрали в такой точке, то вода в него не пойдет. В тупиковых системах такой проблемы не существует.

Еще один недостаток встречной схемы заключается в том, что последний радиатор в ней является тупиковым. В нем напор теплоносителя будет меньше, что сказывается на тепловой эффективности. Потери приходится компенсировать добавлением дополнительных секций либо же установкой на каждый радиатор регуляторов.

Главным плюсом системы отопления с тупиковым движением теплоносителя является ее простота. Параллельные участки трубопровода, а также фасонные части имеют один диаметр. Благодаря этому упрощается и удешевляется монтаж системы. Кроме того, для тупиковой системы характерна меньшая протяженность трубопроводов, что также дает ощутимую экономию при монтаже.

Учитывая существующие преимущества и недостатки, а также их соотношение, тупиковые системы заслужили широкую популярность. Особенно активно они применяются для отопления сравнительно небольших частных домов, где не требуется монтаж сложной разветвленной системы.

Радиаторы для тупиковой системы отопления:

быстрый и качественный выбор и монтаж схемы отопления для своего дома

Однотрубная система отопления широко применяется в современном строительстве.

Однотрубная система отопления широко применяется в современном строительстве.

Такая схема позволяет существенно экономить материалы и эффективно обогревать помещения как в одноэтажных, так и в многоэтажных строениях.

Отопление однотрубное с естественной циркуляцией теплоносителя делается только с верхней разводкой подающего трубопровода, в которой отсутствуют обратные стояки.

По сравнению с двухтрубными системами, однотрубные проще в монтаже, на их обустройство требуется меньше труб, и выглядят они более красиво.

Схема однотрубной системы отопления – виды и преимущества

Однотрубные отопительные системы делятся на однотрубную систему отопления с замыкающим контуром и на проточную однотрубную систему. Однотрубный способ осуществления монтажа отопительных систем имеет два вида:

Первый вид — проточный

Первая схема — проточная. В ней стояки подачи, как таковые, отсутствуют. Радиаторы по всей высоте дома соединяются друг с другом последовательно.

Поток горячей воды подается сверху вниз, и последовательно протекает через все батареи отопления, начиная с верхней. Нижние радиаторы в такой системе будут более прохладными.

Схема однотрубной системы с проточным отоплением.

В проточных типах однотрубных систем смесь теплоносителя, протекая по трубам, проходит последовательно через всю цепь радиаторов отопления, постепенно охлаждаясь на каждой из батарей.

Вследствие этого, на верхних этажах будет достаточно жарко, а на нижних может быть даже недостаточно температуры нагревания.

Для уменьшения такой разницы и чтобы сбалансировать теплопотери, на нижние этажи зданий устанавливаются батареи с большим числом секций.

В проточных системах не рекомендуется ставить регулировочные краны, потому что даже при уменьшении потока или же перекрытии такого вентиля в том или ином радиаторе, уменьшается или перекрывается подача воды во все батареи, низ лежащие в данном стояке по направлению течения.

В подобных системах невозможно проводить регулировку температуры воздуха в помещениях. Если дом в два этажа, то невозможно осуществить подачу воды только лишь на один из этажей.

Проточные схемы отопления были очень популярны лишь в средине прошлого столетия, в основном, из-за малого количества труб для их монтажа, что позволяло существенно экономить на этих материалах.

Многолетний опыт показывает, что такая схема однотрубной системы отопления абсолютно недееспособна, поэтому на сегодняшний день не применяется.

Второй вид — с байпасами

Сравнение однотрубной системы отопления с замыкающим контуром и проточной однотрубной системы. Нажмите для увеличения.

Этот способ монтажа отопительной системы имеет замыкающие участки — байпасы.

Однотрубная система отопления помещений имеет замыкающий контур и использует специальную арматуру с байпасом внутри корпуса этой арматуры.

Из отопительного радиатора поток теплоносителя с понизившейся температурой последовательно возвращается в стояк.

После этого — смесь теплоносителя подается в следующий радиатор. Кольцевой водный поток разделяется в вентиле на потоки в радиаторе и поток в байпасе.

Из стояков вода поступает в верхние батареи, остальной горячий поток направляется по стоякам вниз — к низлежащим радиаторам.

Вода в этой семе подключения остывает несколько меньше, что позволяет уменьшить разницу температур на нижних и верхних этажах.

Такой способ подключения является, по своей сути, модернизированной «проточной» системой, в которой между труб подключения радиатора создана перемычка — байпас.

Диаметр трубы такого замыкающего участка делается на один размер меньшим, чем у труб стояка общего подключения. Вследствие этого, подающийся с верхних этажей теплоноситель разделяется на два потока: первый — поступает в батарею, а второй, через байпас, перетекает к нижним рядам радиаторов.

Если диаметр байпаса смонтировать таким же, как и у труб подключения, то теплоноситель в радиаторе перестанет циркулировать, поскольку гидравлическое сопротивление в батарее будет большим, чем в байпасе.

Вода всегда протекает там, где существует меньшее гидравлическое сопротивление, при одинаковом диаметре ей не нужно протекать через радиатор, она будет спокойно течь через замыкающий участок, имеющий такой же размер трубы, из которого она вытекла.

При установке байпасов с диаметрами, равными диаметру стояковых труб подключения радиаторов, поступающее количество воды может регулироваться предварительно установленными вентилями (для балансировки системы). Такие краны монтируются на трубу подключения и на байпас.

При таком способе, открывая или закрывая вентили на подающей трубе подключения батарей или же на самом байпасе, можно проводить регулирование потока поступающего теплоносителя в стояк или же радиатор.

К примеру, можно полностью перекрыть сам радиатор и перенаправить всю воду в байпас, а далее к нижним по стояку отопительным батареям. Или же наоборот – перекрыть байпас и направить весь поток теплоносителя в саму батарею.

Характеристики однотрубной схемы отопления

Однотрубное отопление характеризуется высокой гидравлической устойчивостью. Сравнительно с двухтрубными схемами, однотрубные значительно проще при монтаже, более простыв гидравлической регулировке, а также в самой эксплуатации. Они не могут быть несанкционированно разрегулированы.

Благодаря таким своим свойствам, именно однотрубный тип отопительных систем был широко распространен в странах бывшего Советского Союза и ряде европейских государств (Италия, Греция и Испания).

Основным недостатком такого способа соединения труб для отопления жилых домов является довольно затруднительный процесс регулирования мощности нагрева отдельных радиаторов.

В таких системах, по сравнению с двухтрубной схемой, существует более высокий уровень давления, создаваемый циркуляционным насосом, необходимым для работы однотрубной системы отопления.

К преимуществам однотрубной схемы подключения можно отнести:

1. большую экономию на соединительных трубах;
2. из-за работы вентилей регулирования, количество оборачиваемой воды остается на постоянном уровне;
3. такой способ монтирования — самый простой и дешевый из всех видов отопительных систем.

Горизонтальная и вертикальная схема

Исходя из способа размещения радиаторов, различают вертикальную и горизонтальную однотрубные системы отопления.

Горизонтальный способ

В горизонтальной однотрубной системе смесь теплоносителя в трубопроводе подается в одном направлении, минимальная длина всего трубопровода обеспечивается за счет того, что теплоноситель, после того как проходит отопительные приборы и батареи, возвращается в подающую систему.

Вследствие этого — расход в подающем трубопроводе остается неизменным по всей его длине. Температура батарей по цепи уменьшается по мере удаления от источника нагревания и прохождения батарей.

Для компенсирования этого эффекта, при фиксированной подаче смеси теплоносителя площадь теплоотдающей поверхности отопительных приборов должна увеличиваться по мере удаления от нагревательного источника.

Вертикальный способ

Вертикальная однотрубная система отопления помещений используется в многоэтажных строениях. В большинстве случаев, при монтаже используется разновидность однотрубной схемы с верхней разводкой, в которой подающий трубопровод прокладывается по чердаку.

Схема вертикальной однотрубной системы отопления. Нажмите для увеличения.

От него вниз отходят параллельно вертикальные стояки, осуществляющие подачу теплоносителя в радиаторы. Батареи при этой схеме прокладки находятся на разных этажах и строго один под другим.

При таком способе температура смеси теплоносителя в подающем трубопроводе будет одинакова на всех точках входа в любой нисходящий стояк. Изменение температуры проходит непосредственно в самих вертикальных стояках, уменьшаясь по их высоте.

Использование современного оборудования и арматуры при монтаже отопительных коммуникаций позволяет получить надежную и удобную систему обогрева помещений.

Широкий выбор регулировочной аппаратуры для различных видов сетей дает возможность подобрать эти составные элементы максимально точно и в соответствии со всеми необходимыми условиям эксплуатации.

Минимальный комплект одного элемента отопления для однотрубной системы отопления состоит из:

1. термостатического клапана;
2. радиаторного регулятора;
3. воздухоотводчика;
4. радиатора;
5. балансировочного вентиля;
6. шарового крана для слива теплоносителя.

Современное запорное оборудование для регулирования температуры

Отопительные системы — это вены современных домов, разносящие тепло и обогревающие их. Современные системы отопления подразумевают использование новейших решений и схем вместе с различными видами оборудования, позволяющими автоматизировать в сетях подачу тепла на всем протяжении.

Такие элементы могут управлять отоплением домов даже без участия человека и регулировать температуру в заданных пределах, в зависимости от времени суток.

Однотрубное отопление может быть существенно модернизировано при помощи новых видов запорных вентилей. Современные отопительные системы могут подразумевать установку на подающей трубе и байпасе вместо двух вентилей — одного.

Такой элемент называют трехходовым краном. В зависимости от того, в каком положении находится закрывающая заслонка, трехходовый кран может открывать путь для теплоносителя в радиатор и закрывать подачу в байпас, а также наоборот — перекрывает байпас и открывает поток смеси к батарее.

Такие краны могут быть снабжены электрическим приводом, который подключается к специальному прибору — контроллеру. Этот контролер меряет температуру воздуха в помещении, либо степень нагрева смеси теплоносителя и отдает команды на трехходовый вентиль, тем самым увеличивая или уменьшая подачу теплоносителя в радиаторы. Остальной поток горячего тепла сбрасывается в байпас.

Способы прокладки движения обратного потока теплоносителя

Как отопление с двухтрубной схемой разводки, однотрубная система отопления позволяет создавать тупиковое или попутное направление движение обратки теплоносителя.

Попутное движение

Схема попутного направления движения обратки теплоносителя.

При попутном способе перемещения обратного потока все кольца в отопительном контуре принимают одинаковую длину. Эту систему легко можно балансировать.

Тупиковое движение

Схема тупикового направления движения обратки теплоносителя.

Для тупикового движения создавать эффективное регулирование балансировки температуры в теплоносителе очень затруднительно. В отличие от двухтрубного способа монтажа, где разбалансировка может быть лишь по кольцам, в такой схеме движения обратного потока разбалансирование происходит не только по всей длине колец отопления, но и на всей высоте стояков.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Двухтрубная система отопления: сравнения, классификация, область применения

В настоящее время применяется немалое количество систем отопления помещений.

Наибольшее распространение получили те из них, в которых в качестве теплоносителя применяются жидкости.

А среди них наиболее популярными стали однотрубные и двухтрубные системы.

Их популярность объясняется относительной дешевизной, широким спектром применяемых материалов и простотой монтажа.

Однотрубная или двухтрубная: сравнение, преимущества и недостатки.

В настоящее время наиболее распространенными системами отопления являются:

1. однотрубная система отопления дома – включает в себя одну трубу по которой теплоноситель перемещается от нагревательного котла в батареи;
2. двухтрубная – включает в себя 2 трубы: для подачи теплоносителя и для его возврата в котел (так называемая обратная труба).

Преимущества однотрубной системы:

• простота монтажа и обслуживания;
• низкая стоимость.

Недостатки однотрубной системы:

• невозможность регулирования температуры теплоносителя и, как следствие, низкая температура воздуха в помещениях находящихся в конце системы;
• ограниченное количество помещений и этажей которые можно обогреть системой.

Преимущества двухтрубной системы отопления:

• равномерная температура теплоносителя во всех помещениях отапливаемых системой;
• возможность регулирования температуры в отдельных помещениях;
• большее, чем у однотрубной системы количество помещений, которые можно обогреть.

Недостатки двухтрубной системы:

• больший, чем у однотрубной, объем работ по монтажу двухтрубной системы отопления;
• относительная дороговизна.

Из приведенного сравнения видно, что двухтрубная система отопления является более комфортной для людей.

Классификация систем для частного дома

По типу исполнения двухтрубная система отопления бывает горизонтальной и вертикальной.

Горизонтальная система применяется в зданиях имеющих большую площадь этажей и свободную планировку. Более подробно расскажем о ней ниже.

Система отопления двухтрубная вертикальная –  универсальна и применяется во всех видах помещений.

В этой системе к стояку подключаются тепловые приборы разных этажей.

Монтаж вертикальной системы отопления более трудоемкий и дорогой. Однако возможность исключать из системы воздушные пробки и простота эксплуатации с лихвой компенсируют эти недостатки.

По направлению движения теплоносителя системы отопления делятся на тупиковую и прямоточную.

Основное отличие этих систем заключается в направлении движения теплоносителя. В тупиковой, прямой и возвратный потоки движутся в разных направлениях, а в прямоточной в одном.

По способу циркуляции системы подразделяются на:

Естественную циркуляцию теплоносителя, то есть циркуляцию под действием плотности вещества, возможно обеспечить в помещениях площадью не более 150 квадратных метров.

Для нормальной работы системы трубы необходимо монтировать под определенным углом к горизонту. Регулировать данные системы крайне проблематично.

В зданиях большей площади используется принудительная система отопления. Она более эффективна, но очень зависима от наличия источника электропитания.

Двухтрубная горизонтальная система отопления – преимущества и недостатки

Развитие строительных технологий (появление монолитного домостроения, переход на свободные планировки помещений) заставило инженеров – теплотехников искать новые системы разводки труб отопления.

Традиционная вертикальная разводка, с множеством стояков портила внешний вид помещений и создавала проблемы при их отделке.

В помещениях с большими площадями свободной планировки смонтировать ее невозможно было в принципе.

Решением проблемы стало применение горизонтальной системы отопления.

Отличительной особенность данной системы является использование труб большего, чем при вертикальной разводке, диаметра и расположение их под углом к плоскости.

Горизонтальные системы отопления в обязательном порядке должны иметь принудительную систему циркуляции теплоносителя. Это необходимо для того, чтобы избавляться от воздушных пробок в системе.

Для удобства и простоты выполнения этой операции в систему монтируются датчики Маевского или автоматические воздухоотводчики.

Ещё одна очень распространенная система – система отопления частного дома ленинградка. Узнайте о её плюсах и минусах.

В отсутствие газа, для отопления загородного дома можно спроектировать электроотопление частного дома, подробности по адресу:  https://obogreem.net/otoplenie-zdanij/dom/e-lektrootoplenie-chastnogo-doma.html

Применяемые схемы

В настоящее время наиболее распространенными являются:

Двухтрубная система отопления с нижней разводкой и естественной циркуляцией

Преимущества данной системы:

• малые потери тепловой энергии, высокий коэффициент полезного действия;
• возможность использования в частично построенном здании;
• возможность использования на нижних этажах здания при проведении ремонтных работ на его верхних этажах;
• возможность сосредоточить всю запорную арматуру системы в одном помещении.

Двухтрубная система отопления с естественной циркуляцией и верхней разводкой

Преимуществами этой системы являются:

• естественное удаление воздуха из системы;
• высокое давление теплоносителя в подающих стояках.

Двухтрубная вертикальная система с искусственной циркуляцией

Основным преимуществом данной системы является возможность использовать трубы меньшего диаметра, что понижает стоимость системы.

Двухтрубная горизонтальная система с искусственной циркуляцией

Может использоваться в помещениях большой площади без потери тепловой энергии и нарушения внешнего вида помещения.

Для чего необходим гидравлический расчет

Каждое помещения, каждый дом индивидуальны. Для отопления каждого из них необходимо индивидуально определить количество тепла. Это можно сделать при помощи гидравлического расчета.

Целью гидравлического расчета двухтрубной системы отопления являются:

• определение количества нагревательных приборов;
• расчет диаметра и количества трубопроводов;
• возможные потери в отопительной системе.

Результатом гидравлического расчета должно стать построение наиболее оптимальной схемы отопления помещения или здания. Не следует пренебрегать проведением расчета и полагаться на собственную интуицию.

Подводя итог, хочется сказать – систем отопления много. А вот какую выбрать – каждый решает сам.

Схема двухтрубной системы отопления с нижней разводкой

Существует несколько способов водяного отопления помещения. Есть двухтрубная, однотрубная схема размещения и два типа подведения труб: нижнее и верхнее. Рассмотрим конструкцию с двумя трубами и разводкой внизу.

Характеристика

Наиболее распространенной является именно двухтрубная организация отопления, несмотря на некоторые достоинства однотрубных конструкций. Какой бы сложной ни была такая магистраль с двумя трубами (отдельно для подачи воды и ее возврата) большинство предпочитает именно ее.

Такие системы стоят в многоэтажных и многоквартирных домах.

Устройство

Элементы двухмагистрального отопления с нижней врезкой труб следующие:

• котел и насос;
• автовоздушник, термостатические и предохранительные клапаны, вентили;
• батареи и расширительный бак;
• фильтры, регулирующие устройства, датчики температуры и давления;
• можно применять байпасы, но необязательно.

Преимущества и недостатки

Рассматриваемая двухтрубная схема соединения при использовании обнаруживает много плюсов. Во-первых, равномерность распространения тепла по всей магистрали и индивидуальная подача теплоносителя в радиаторы.

Поэтому есть возможность регулировать отопительные приборы по отдельности: включать/выключать (нужно только перекрыть стояк), изменять напор.

В разных комнатах можно устанавливать разную температуру.

Во-вторых, такие системы не требуют отключения или слива всего теплоносителя при поломке одного отопительного прибора. В-третьих, систему можно устанавливать после возведения нижнего этажа и не ждать, пока будет готов весь дом. Кроме того, трубопровод имеет меньший диаметр, чем в системе с одной трубой.

Есть и некоторые недостатки:

• требуется больше материалов, чем для однотрубной магистрали;
• небольшое давление в подающем стояке создает необходимость часто спускать воздух, подключив дополнительные клапаны.

Сравнение с другими типами

В нижней врезке подающая магистраль прокладывается снизу, рядом с обраткой, потому теплоноситель направляется снизу вверх по стоякам подачи. Оба вида разводок могут быть сконструированы с одним или несколькими контурами, тупиковым и попутным течением воды в подающей трубе и обратке.

Системы естественной циркуляции с подводкой внизу применяются очень редко, так как они требуют большое количество стояков, а смысл такой врезки труб – свести их количество к минимуму. С учетом этого такие конструкции чаще всего имеют принудительную циркуляцию.

Крыша и этажи — значение

В верхнем подведении подающая магистраль – выше уровня радиатора. Ее монтируют на чердаке, в потолочном перекрытии. Нагретая вода поступает наверх, затем – через стояки подачи равномерно растекается по батареям. Радиаторы должны находиться выше обратки. Чтобы исключить скопление воздуха, монтируют компенсирующий бак в самой топовой точке (на чердаке). Потому она не подходит для домов с плоской крышей без чердака.

Разводка снизу имеет две трубы – подающую и отводящую, – батареи отопления должны быть выше их. Она очень удобна для удаления воздушных пробок кранами Маевского. Подающая магистраль находится в подвале, в цоколе, под полом. Подающий трубопровод должен находиться выше, чем обратка. Дополнительный уклон магистрали в сторону котла сводит к минимуму воздушные пробки.

Обе разводки наиболее эффективны при вертикальной конфигурации, когда батареи смонтированы на различных этажах или уровнях.

Принцип работы

Главной характеристикой двухтрубной системы является наличие индивидуальной магистрали подачи воды в каждый радиатор. В этой схеме каждая из батарей снабжена двумя отдельными трубами: подводящей воду и отводящей. К батареям теплоноситель течет снизу вверх. Остывшая вода возвращается по обратным стоякам в обратную магистраль, а по ней в котел.

В многоэтажном помещении уместно ставить именно двухтрубную конструкцию с вертикальным расположением магистрали и нижней разводкой. В этом случае разница температур между теплоносителем в подающей трубе и обратке создает сильное давление, увеличивающееся по мере повышения этажа. Давление помогает воде продвигаться по трубопроводу.

В рассматриваемом нижнем соединении труб котел должен находиться в углублении, так как батареи и отопительные приборы должны быть выше для обеспечения равномерной доставки воды к ним.

Воздух, который накапливается, удаляется кранами Маевского или спускниками, они монтируются на всех отопительных приборах. Применяют также автоматические сбросники, которые фиксируются на стояках или специальных воздухоотводных линиях.

Виды

Двухтрубная система отопления может быть следующих типов:

• горизонтальная и вертикальная;
• прямоточная — теплоноситель течет в одном направлении по обеим трубам;
• тупиковая — горячая и остывшая вода движется в разных направлениях;
• с циркуляцией принудительной или естественной: для первой нужен насос, для второй – уклон труб в сторону котла.

Горизонтальная схема может быть с тупиками, с попутным движением воды, с коллектором. Она подходит для одноэтажных зданий со значительной протяженностью, когда батареи целесообразно подсоединять к горизонтально расположенной магистральной трубе. Удобна такая система также для зданий без простенков, в панельно-каркасных домах, где стояки удобно размещать на лестничной клетке или коридоре.

По мнению специалистов, самой эффективной стала вертикальная схема с принудительным током воды. Для нее нужен насос, который располагают на обратке перед котлом. На ней же монтируют и расширительный бак. За счет насоса трубы могут быть меньше, чем в конструкции с естественным движением: вода с его помощью гарантировано будет двигаться по всей линии.

Все отопительные приборы подсоединяются к вертикально расположенному стояку. Это оптимальный вариант для многоэтажек. Каждый этаж соединяется с трубой стояка отдельно. Преимуществом является отсутствие воздушных пробок.

Монтаж

Условно можно выделить несколько этапов работ. Сначала определяется тип отопления. Если к дому подведен газ, то самым идеальным вариантом будет установка двух котлов: один – газовый, второй – запасной, твердотопливный или на электричестве.

Далее следует согласовать установку системы отопления в проектной документации и приступить к покупке необходимых материалов, устройств, подготовке инструментов.

Этапы

Вкратце монтаж состоит из таких пунктов:

• от котла выводится вверх труба подачи и соединяется с компенсаторным бачком;
• из бачка выводят трубу верхней магистрали, которая идет ко всем радиаторам;
• устанавливается байпас (если он предусмотрен) и насос;
• проводится обратная линия параллельно подающей, ее же соединяют с радиаторами и врезают в котел.

Котел

Для двухтрубной системы первым устанавливается котел, для чего создается мини-котельная. В большинстве случаев это подвал (в идеале — отдельное помещение). Основное требование – хорошая вентиляция. Котел должен иметь свободный доступ и располагаться на некотором отдалении от стен.

Пол и стены вокруг него облицовываются огнеупорным материалом, а дымоход выводится на улицу. При необходимости устанавливается насос для циркуляции, коллектор для распределения, регулирующие, измерительные приборы около котла.

Радиаторы

Их монтируют в последнюю очередь. Они располагаются под окнами и фиксируются кронштейнами. Рекомендуемая высота от пола – 10–12 см, от стен – 2-5 см, от подоконников – 10 см. Впуск и выпуск батареи фиксируется запорными и регулирующими устройствами.

Желательно установить термодатчики — с их помощью можно отслеживать показатели температуры и регулировать их.

Если котел отопления газовый, то необходимо наличие соответствующей документации и присутствие представителя газового хозяйства при первом запуске.

Советы

Расширительный бак располагается на уровне или выше самой пиковой точки магистрали. Если есть автономная водоподача, то его можно интегрировать с расходным бачком. Уклон подающей и обратной труб должен быть не больше 10 см на 20 и более погонных метров.

Если трубопровод оказался у входной двери – уместно разделить его на два колена. Тогда разводка создается от места верхней точки системы. Нижняя магистраль двухтрубной конструкции должна находиться симметрично и параллельно верхней.

Все технологические узлы нужно оснастить кранами, а подающую трубу желательно утеплить. Распределительный бак также желательно разместить в утепленном помещении. При этом не должно быть прямых углов, резких переломов, которые создадут впоследствии сопротивление и воздушные пробки. Наконец, нельзя забывать про опоры для труб — они должны быть из стали и врезаться на каждые 1,2 метра.

Схемы водяного отопления – ДоброСтрой

Водяное отопление – самый популярный вид обогрева помещений различного назначения. Популярность его обусловлена высокими теплофизическими характеристиками воды – теплоемкостью, текучестью и несжимаемостью. Системы отопления с водой в качестве теплоносителя сооружаются по нескольким основным схемам. Материал публикации дает обзор главных схем водяного отопления, преимуществ и недостатков различных конфигураций.

Виды схем водяного отопления

Выделяют следующие схемы водяного отопления:

• Однотрубная;
• Двухтрубная;
• Коллекторно-лучевая.

Кроме того, указанные схемы комбинируют между собой. Отдельной разновидностью водяного обогрева являются комплексы водяных теплых полов и стен.

Однотрубная схема отопления

Однотрубная система отопления реализуется на принципе последовательного подключения радиаторов. Она делится на 2 разновидности – с байпасом и без него.

Схема без байпаса является базовой, требует минимального количества материалов – но имеет свои недостатки. Они выражаются в поэтапном снижении температуры на каждом последующем приборе отопления на линии. Причем чем протяженней ветка отопления – тем холодней последний радиатор. Эта особенность налагает ограничения на длину веток системы.

Однотрубная схема с циркуляционным насосом

Второй недостаток – отсутствие возможности регулирования температуры на отдельных радиаторах. Кроме того, отключить один прибор в группе невозможно – придется отключать всю линию полностью.

Модернизированный тип этой схемы, известный как «ленинградка», частично нивелирует указанные недостатки. В «ленинградке» каждый радиатор оборудуется байпасом, по которому часть теплоносителя проходит мимо прибора отопления, смешиваясь на выходе с остывшим теплоносителем. Принцип этой схемы позволяет регулировать (относительно) температуру на радиаторах, имеется возможность отключения батарей на линии.

Но и «ленинградке» присущи недостатки основной схемы – температура радиаторов, хоть и в меньшей мере, но снижается от первого к последнему отопительному прибору.

Двухтрубная схема отопления

Двухтрубная система не имеет недостатков однотрубной – ее устройство базируется на принципе параллельного подключения батарей. При этом расходуется большее количество материалов, но система приобретает качественный уровень регулировки и управления.

Двухтрубная система отопления с боковым подключением

Выделяют 2 разновидности двухтрубной схемы:

1. Тупиковая;
2. Попутная (или петля Тихельмана).

В тупиковой схеме прямой и обратный трубопровод по мере приближения к последнему радиатору снижают свой диаметр. Возможный недостаток при балансировке – при полном открытии арматуры на первых в группе устройствах они могут заработать в режиме байпаса, последние батареи при этом испытывают недостаток теплоносителя.

В попутной системе (петле Тихельмана) линия обратки начинается от первого радиатора, проходит через всю группу и подключается к котлу. Это позволяет избежать режима байпасной работы, улучшает гидравлическую схему.

Коллекторная схема отопления

Коллекторная (или лучевая) схема является частным случаем двухтрубной системы. Устройство ее основано на распределении теплоносителя по отдельным приборам с распределительных коллекторов. Количество материала при этом превосходит 2 вышеописанных схемы. Но лучевая схема имеет весомые достоинства – управление радиаторами сосредоточено в одном месте, качество регулировки не уступает двухтрубной конфигурации.

Коллекторная схема подключения

Встроенное отопление и комбинирование систем

Встроенное отопление – водяные теплые полы и стены имеют особую схему устройства. Эти комплексы работают в низкотемпературном режиме, температура воды в контурах обычно не превышает 50 – 55 градусов по Цельсию.

Для реализации их работы система оснащается узлом, в состав которого входят:

1. Циркуляционный насос;
2. Термостатический смеситель;
3. Коллекторы;
4. Запорно-регулирующая арматура.

Принцип функционирования встроенных комплексов отопления основан на смешивании горячего теплоносителя от котла и остывшего теплоносителя из контуров пола (стены). Смешивание производится при помощи термостатического смесителя.

Схемы водяного отопления часто комбинируют между собой. Наиболее популярной является комбинация радиаторного отопления и водяного теплого пола. Батареи обогревают основной объем помещений, полы создают зоны комфорта. Но не редки случаи использования теплых полов в качестве базового, основного отопления.

Довольно часто комбинируют и классические схемы – однотрубную и двухтрубную. Основной пример такого комбинирования – система с двумя центральными стояками (двухтрубная), к которой подключают однотрубные ветки отопления. Зачастую вместо однотрубных линий к стоякам (поэтажно) подключают коллекторные группы – реализуется лучевая схема.

Балансировка однотрубных паровых систем

Опубликовано: 24 июня 2014 г. — Дэн Холохан

Категории: Steam

Одна из самых сложных задач при работе со старинными системами отопления — сбалансировать их, чтобы всем было удобно. Это особенно верно, когда дело доходит до однотрубного пара, поскольку большинство людей, разбирающихся в этих системах, тоже мертвы.

Но ты справишься. Вам просто нужно следовать нескольким правилам, которым следовали Мертвецы, когда они впервые установили этих старых красоток.Делайте это, и у вас будут более счастливые клиенты.

Сначала быстро выпустите воздух из сети. Это поможет пару достичь всех радиаторов примерно в одно и то же время. Пар — это газ, и он всегда будет искать выход из системы. Когда он покидает котел, он направляется к вентиляционным отверстиям. Чем больше воздухозаборник, тем больше пара будет подниматься в этом направлении. Если система нагревается неравномерно, установите хорошую главную вентиляцию с высокой пропускной способностью рядом с концом каждой магистрали и наблюдайте за тем, насколько это изменится.Вытяните вентиляционное отверстие примерно на 30 сантиметров от конца магистрали и на шесть-десять дюймов выше на ниппеле, чтобы не допустить попадания гидравлического удара на конце магистрали. Если вы не можете получить эти точные размеры, сделайте все, что в ваших силах. И помните, чем больше отверстие, тем быстрее вентиляция, поэтому стоит установить тройник с резьбой на три четверти дюйма для вентиляционного отверстия рядом с концом магистрали. Не пытайтесь обойтись с крошечным отверстием, просверленным в основной. Крошечные отверстия не позволяют воздуху быстро выходить.

Установите Y-образный фильтр перед главным вентиляционным отверстием. Старая паровая система может быть очень грязной, а поскольку пар движется с большой скоростью (до 60 миль в час в однотрубной системе!), Он собирает частицы ржавчины и отложений. В конце концов, все это попадает внутрь главного вентиляционного отверстия. Вскоре ваши главные вентиляционные отверстия не закроются. Они будут плевать водой и пропускать пар в атмосферу. Это создает проблемы с уровнем воды в котле. Y-образный фильтр, установленный вертикально перед главным вентиляционным отверстием, может защитить вентиляционное отверстие от системного мусора и продлить срок его службы. Используйте сетчатый фильтр как часть высоты от шести до десяти дюймов для главного вентиляционного отверстия, и вы значительно улучшите производительность системы.Затем убедитесь, что кто-то время от времени чистит ситечко.

Удаляйте воздух из радиаторов в зависимости от их размера, а не от их расположения в здании. Если ваша цель — нагреть все радиаторы примерно в одно и то же время в самый холодный день года, вам придется обрабатывать воздух особым образом. Во-первых, как я уже сказал, быстро выпустите воздух из сети. Это так важно. Затем вентилируйте радиаторы в соответствии с их размером, а не их расположением в здании. Основные вентиляционные отверстия помогут подавать пар к каждому радиатору примерно в одно и то же время.Поскольку большие радиаторы содержат больше воздуха, чем маленькие радиаторы, большие радиаторы должны иметь более крупные вентиляционные отверстия, чем маленькие радиаторы. В этом есть смысл, не так ли? Тем не менее, это тонкость в однотрубном паре, которую часто неправильно понимают.

Используйте два вентиляционных отверстия на радиаторах увеличенного размера. Радиаторы увеличенного размера — всегда проблема. Независимо от того, какого размера вы используете вентиляционное отверстие, оно закроется, как только пар достигнет его, даже если большая часть воздуха останется в этом огромном радиаторе. Мертвецы часто сталкивались с этой проблемой, сверля и врезая в эти негабаритные радиаторы для второго вентиляционного отверстия.Второе вентиляционное отверстие расположили на несколько дюймов ниже первого. Затем два вентиляционных отверстия работали вместе, выпуская воздух. Когда пар достигал первого вентиляционного отверстия (более высокого из двух), он закрывался. Но второй выход (на нижнем уровне) продолжал выпускать воздух из радиатора. В результате радиатор нагрелся более полно, и Мертвецы еще на шаг приблизились к системному балансу. Этот трюк может сработать и для вас.

Изолируйте все паропроводы. Когда пар конденсируется и превращается в воду, он перестает двигаться.Вот почему Мертвецы потратили так много времени на изоляцию своей паровой магистрали. Они хотели, чтобы пар конденсировался в радиаторах, а не в трубопроводах подвала. Если асбеста нет, замените его стекловолокном. Это поможет вам сбалансировать систему, потому что пар не так быстро конденсируется в трубах подвала. Неизолированные паровые трубы имеют примерно в пять раз больше тепловых потерь, чем изолированные паровые трубы, поэтому хорошо оберните их и дайте пару возможность попасть туда, куда вы хотите.

Очистите систему (и, если необходимо, десяток раз). Однотрубные паровые системы старые, открытые для атмосферы и постоянно подвержены коррозии. Вся эта коррозия скапливается в котловой воде, и если котловая вода грязная, пар уносит воду с собой, когда он направляется в трубопровод. Это, конечно, приводит к проблемам с уровнем воды в котле, но также создает проблемы с балансировкой во всей системе. Пар отдает свою скрытую тепловую энергию водяному туману, движущемуся вместе с ним. Это останавливает пар. Радиаторы, расположенные дальше всего от котла, остаются холодными, а радиаторы возле котельной нагреваются.Горелка часто переключает цикл при низком качестве пара. Это тоже приводит к проблемам с балансировкой. Ознакомьтесь с инструкциями производителя котла по очистке. На то, чтобы вода в бойлере снова приобрела форму «чистого пара», могут потребоваться дни, но часто это единственное решение этих проблем с балансировкой.

Понизьте давление пара. Системы парового отопления перемещаются на волне давления от «включения» до «выключения» регулятора давления или паростата. Система должна циклически подниматься и опускаться на этой волне, потому что именно так работают вентиляционные отверстия.Пар выталкивает воздух из вентиляционных отверстий; затем вентиляционные отверстия закрываются по температуре. Когда пар конденсируется, вентиляционные отверстия должны открываться для продолжения вентиляции. Но если давление в системе будет слишком высоким, вентиляционные отверстия могут остаться закрытыми. Поскольку воздух не может выйти из закрытого вентиляционного отверстия, радиаторы остаются прохладными, и система выходит из равновесия. Вентиляционные отверстия и регулятор давления или паростат работают вместе, чтобы удалить воздух из системы. Если вы установите настройку «включения» на половину фунта на квадратный дюйм на регуляторе давления или около четырех унций на паростате, вы никогда не закроете вентиляционные отверстия закрытыми.Давление отключения должно быть как можно ниже. Нет причин повышать давление пара выше, чем должно быть. Пар высокого давления на самом деле движется медленнее, чем пар низкого давления. Поэтому, когда вы пытаетесь сбалансировать эту однотрубную систему, понижайте, а не повышайте давление.

Проверить трубопровод около котла на соответствие спецификациям производителя котла. Если вы хотите, чтобы современный паровой котел вырабатывал качественный сухой пар, вам необходимо прокладывать трубопровод так, как рекомендует производитель котла.Сменные котлы намного меньше котлов паровой эпохи. Они используют трубопровод, расположенный около котла, для отделения воды от пара. Если вы хотите, чтобы пар достигал дальних радиаторов, он должен быть сухим. Правильная обвязка около котла играет огромную роль в балансировке пара и одной трубы.

Что такое мертвые ноги? «Убедительность

Мертвые ноги могут напоминать ужасный образ, но в контексте болезнетворных микроорганизмов, передающихся через воду, это имеет еще один негативный оттенок.Термин «тупик» фактически используется для описания конфигурации трубопровода для питьевой воды в распределительной системе, в которой поток воды прекратился.

Почему это создает потенциальную проблему со здоровьем?

Мертвые опоры — это секции трубопроводных систем питьевой воды, которые были изменены, заброшены или закрыты таким образом, чтобы вода не могла течь через них. Сюда входят изолированные ответвления, участки труб с закрытой арматурой и трубы с закрытым концом. Мертвые ноги испытывают периоды отсутствия потока, что приводит к застою.Практически любой закрытый клапан, не подключенный к приспособлению, прибору или части оборудования, можно рассматривать как мертвую ногу.

Кредит: OSHA

Тупиковые опоры могут быть намеренно установлены для облегчения будущего расширения водопроводной системы здания, чтобы избежать полного отключения здания. Мертвые опоры могут быть обработаны грубой обработкой, чтобы предоставить варианты для будущего строительства или предполагаемых потребностей. Во многих городах были установлены подземные мертвые опоры для облегчения систем расширения инфраструктуры питьевой воды.Функциональные мертвые ноги могут возникнуть из-за того, что они не используются, например, когда различные крылья больницы или этажи отеля закрыты из-за низкой заполняемости.

Хотя мертвые ноги сами по себе не представляют прямого вреда, они создают застойное состояние, которое, в свою очередь, может способствовать размножению микробов, включая Legionella. В этих областях с низким потоком воды или без него можно быстро уменьшить количество остаточного дезинфицирующего средства, присутствующего в воде для подавления роста и размножения легионелл и других болезнетворных микроорганизмов, передающихся через воду.Как только дезинфицирующее средство израсходовано и никакая другая вода и дезинфицирующее средство не попадает в трубопровод из-за отсутствия потока, Legionella и другие патогенные микроорганизмы, передающиеся через воду, могут усиливаться. Биопленка может накапливаться в областях застоя, слабого потока или водоворотов, что также может способствовать множеству других проблем.

По замыслу, мертвые ноги редко встречаются в современных частных домах. В коммерческих зданиях, многоквартирных домах и домах для престарелых гораздо больше шансов заболеть мертвыми ногами. Здания проходят частую модернизацию, реконструкцию и усовершенствование арендаторов, что означает, что замена водопровода для питьевой воды может привести к мертвым ногам.Больницы, гостиницы или другие здания могут стать нарушителями, поскольку они постоянно ремонтируют или расширяют помещения. Изменение использования и занятости или подключение многочисленных систем трубопроводов к оборудованию и многим сантехническим приборам также может быть проблематичным. Те учреждения, которые также обслуживают население, подверженное заболеванию легионеров, должны приложить все усилия, чтобы уменьшить мертвые ноги в своей системе.

Мертвые опоры не ограничиваются системами водопровода питьевой воды в зданиях.Пожарные гидранты, в силу их установки в качестве автономных устройств, также могут считаться мертвыми ногами. Если пожарный гидрант не используется активно, поток через пожарный гидрант отсутствует. Вода, находящаяся внутри ответвления трубопровода к гидранту, используется редко и может застаиваться. Когда вода выпускается из пожарного гидранта, она выпускается с такой силой, что стоячая вода превращается в аэрозоль, создавая сценарий воздействия легионеллы.

Что мне делать?

Чтобы снизить риск распространения легионеллы в мертвых ногах, владельцы зданий и менеджеры по рискам должны:

• Определите области в ваших системах водоснабжения, где вода может застаиваться, например, мертвые опоры или резервуары для хранения, которые не используются часто.В районах с низким уровнем использования периодически открывайте все краны, душевые лейки или другие приспособления, чтобы смыть воду по трубам.
• Удалите мертвые опоры, неиспользуемое оборудование и водопроводы из системы.
• При прокладке трубопровода для будущего использования установите клапан как можно ближе к основной водопроводной трубе, чтобы перекрыть воду в потенциально мертвую ветвь. При удалении приспособления из существующей водопроводной системы, например при удалении кухонного уголка из туалета, закройте клапан на основной водопроводной трубе и откройте приспособления, чтобы удалить стоячую воду, прежде чем закрывать трубу.
• Определите и протестируйте целостность всех устройств предотвращения обратного потока в соответствии с местными нормативными требованиями.

В целом, система питьевого водоснабжения здания должна регулярно проверяться на наличие стагнации. Следует вводить хлор или другие дезинфицирующие средства, чтобы предотвратить распространение легионеллы и других патогенных микроорганизмов, передающихся через воду.

Для получения дополнительной информации о мертвых ногах, водопроводе, легионелле, болезни легионеров и оценке риска вашей системы или о том, как снизить риск, свяжитесь со специалистами Cogency по адресу solutions @ cogencyteam.com

Страница не найдена | Shortys HVAC Supplies

О нас

Добро пожаловать в Shortys HVAC Supplies. Мы находимся на юго-западной стороне Индианаполиса, штат Индиана. Наша цель — предоставить запчасти от производителей оригинального оборудования для ремонта и технического обслуживания печей, кондиционеров, систем вентиляции и насосов населению, а также подрядчикам и обслуживающему персоналу коммерческих зданий.

Мы продаем новые оригинальные запчасти для большинства производителей, таких как Carrier, Bryant, Payne, Lennox, Armstrong Aire, Ducane, Trane, American Standard, Heil, Tempstar, Nordyne, Goodman, Rheem, Ruud, York, Coleman, Modine, Reznor, Armstrong Pumps, Bell and Gossett, Weil McLain, Lochinvar, McDonnell Miller, Hoffman Specialties, Manitowoc, Scottsman, и мы стремимся гарантировать, что вы получите правильную деталь для вашего применения.

Позвоните нам и сообщите нам информацию, указанную на паспортной табличке вашего оборудования, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь. С нами можно связаться по нашему местному телефону 317-821-8770, бесплатному телефону 877-821-8770 или по факсу 317-821-8772. Наш физический адрес: 7720 S Mooresville Rd в Западном Ньютоне, IN 46183. Время работы: с 8 до 5 EST, пн-пт. Перед ремонтом проконсультируйтесь с инструкциями производителя и соблюдайте все меры безопасности. Неправильный ремонт может привести к повреждению оборудования, травмам или смерти.Если вы не уверены в своих силах, позвоните в профессиональную компанию.

Возврат и возврат

Возвращаемые товары должны быть в оригинальной упаковке и в новом состоянии. Мы не несем ответственности за обратную доставку. Их необходимо вернуть в течение 30 дней с даты покупки.
Возврат по истечении 30 дней не принимается. Возврат занимает 4-7 дней, и он снова отображается на использованной карте.
Плата за возврат 25% будет вычтена из первоначальной покупной цены.
Если элемент был установлен или изменен каким-либо образом, возврат не производится.Если вы получили поврежденный товар, сообщите нам об этом как можно скорее, чтобы мы могли вам помочь.

Стоимость доставки только для континентальной части США. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения тарифов в Канаду перед заказом.

(PDF) Система водяного отопления, ориентированная на потребности, и инструмент для проектирования активной однотрубной системы

CLIMA 2019

общая впускная труба, ответвление с HX и обратно через

общая обратная труба, различна для каждого HX.

Следовательно, значения потерь перепада давления

на каждом патрубке различны, и важно, чтобы

выполняла гидравлическую балансировку.Чтобы избежать гидравлической балансировки

, можно использовать двухтрубную схему с обратным возвратом (Tichelmann)

(рис. 2b). Если ответвления имеют очень похожее гидравлическое сопротивление

и система правильно спроектирована

, система обратного возврата является самобалансирующейся.

В настоящее время гидравлические сепараторы

часто используются, чтобы избежать взаимодействия между первичным контуром

(контур с нагревателем) и вторичным контуром (контур с

ответвлениями с HX).

Регулирование температуры зоны в случае пассивной двухтрубной системы отопления

осуществляется термостатическими вентилями радиатора

или электронными вентилями радиатора, управляемыми термостатом

.

2.3 Активная двухтрубная система

В активной двухтрубной системе отопления на каждый радиатор установлен насос

, который может непрерывно

контролировать массовый расход внутри радиаторов.На рис. 2c

представлена ​​схема такой системы. Необходимо установить обратный клапан

на патрубок радиатора, чтобы предотвратить обратный поток

при выключенном насосе. По сравнению с клапанами

(пассивными) двухтрубными системами насосная (активная) система

имеет ряд преимуществ:

• в системе есть регулирующие клапаны, поэтому рассеяние энергии накачки

намного меньше,

• гидравлическая балансировка не требуется, конструкция

потоки

обеспечивают насосы,

• конструкция проще — один тип насоса

может работать с широким диапазоном типоразмеров радиаторов.

Недостатками активной двухтрубной системы являются:

• все еще некоторые потери давления на обратных клапанах,

• взаимодействие давления может вызвать регулирование

колебаний,

• затраты на установку в настоящее время все еще высоки, но к

использование с FCU и по сравнению с ценами

электронных клапанов PICV, это уже не большая проблема

(например, маленький насос с электроникой

с корпусом предлагается за 88 € +

56 € [11], в то время как цена PICV начинается с

100 евро [12]),

• насосам требуется проводное соединение, которое

представляет собой дополнительные расходы в типичных беспроводных приложениях

, таких как радиаторы (не дорого

по сравнению с системой с помощью сервоклапанов).

Несколько компаний уже предлагают активную двухтрубную технологию

. С 2001 по 2009 год несколько исследовательских проектов

выполнялись в сотрудничестве с университетом Дрезденского технического университета

. Эти проекты были сосредоточены на разработке и тестировании

компонентов для систем отопления

, управляемых насосами. Результаты испытаний

, проведенных на испытательной площадке, демонстрируют 20% -ную экономию тепловой энергии

и 70% -ную экономию электроэнергии,

по сравнению с системой отопления, управляемой термостатическими клапанами

[13].Тем не менее, количество экономии тепловой энергии

взято из сравнения системы, управляемой

термостатическими клапанами с одним термостатом для всего дома

, с системой, использующей зональное регулирование с помощью насосов

. Другими словами, экономия, вызванная регулированием зоны

, и экономия, вызванная работой системы, управляемой насосом-

, смешались. Интересные результаты:

— экономия электроэнергии, очевидно, вызванная

используемой топологией.Анализ моделирования [14] утверждает, что

, несмотря на более низкую эффективность (энергия накачки / электрическая энергия

) небольших децентрализованных насосов по сравнению с

с большим центральным насосом в пассивной двухтрубной системе, общая откачка

Потребление энергии ниже в активной двухтрубной системе

, чем в пассивной системе, из-за рассеивания энергии на регулирующих клапанах

.

Активная двухтрубная конструкция системы не сложнее, чем

пассивная двухтрубная система.Расчетная масса

потоков через теплообменники одинаковы, поэтому также можно использовать

труб того же диаметра и те же радиаторы.

Единственное, что нужно сделать, это добавить гидравлический сепаратор к

, разделить первичный и вторичный контур, обратные клапаны

,

и циркуляционные насосы. Скорость насоса

регулируется непрерывно, что позволяет разработчику использовать один насос типа

для широкого диапазона радиаторов.Это делает конструкцию

более простой и более устойчивой к ошибкам и модификациям.

2.4 Активная однотрубная система

По сравнению с пассивной однотрубной системой, активная однотрубная система

содержит вторичный насос, назначенный каждому теплообменнику

в каждом вторичном контуре, который генерирует

потока воды через HX. Вторичные контуры

(контуры с радиаторами) подключены к первичному контуру

через тройник.Возвратная вода из HX

возвращается в первичный контур и смешивается с

, обходя питающую воду. Отверстия подачи и возврата в двойном тройнике

расположены по одной координате рядом с первичной трубой

, из-за того, что между ними нет перепада давления

. Следовательно, давление во вторичных контурах

не зависит от первичного контура — изменение потока

в первичном контуре не влияет на поток во вторичных контурах

.Более того, если насос во вторичном контуре

выключен, в радиаторе вторичного контура

нет потока. В такой системе существует только

тепловых взаимодействий между первичным и вторичным контурами.

Тепловые потоки радиатора непрерывно регулируются скоростью насоса

в соответствии с требованиями температуры в зоне.

Преимущества активной однотрубной гидравлической системы

:

• система обычно содержит только две трубы

диаметров (первичный и вторичный), поэтому

размер каждого отдельного ответвления

с учетом потерь давления больше не требуется

,

• вторичные контуры гидравлически отделены от первичного контура

, что исключает необходимость в гидравлической балансировке системы

,

• экономия времени и материалов (меньше труб,

соединений , клапаны и работа сантехника),

• один тип насоса во вторичном контуре делает

позволяет управлять широким диапазоном тепла

теплообменников — система устойчива к

неточностям конструкции,

Трубный поток Программное обеспечение ® Официальный

Программное обеспечение

Pipe Flow Expert используется проектировщиками трубопроводных систем и инженерами-гидротехниками более чем в 100 странах мира.Программа рассчитывает скорость потока, падение давления в трубопроводе и производительность насоса. Он может моделировать трубопроводные системы с несколькими точками подачи, сливными баками, компонентами, клапанами и несколькими насосами, включенными последовательно или параллельно.

Расчет необходимого напора насоса в трубопроводной системе

Копирование атрибутов трубы

Узнайте, почему инженеры более чем в 100 странах мира используют программное обеспечение Pipe Flow Expert

Часто задаваемые общие вопросы — Программное обеспечение Pipe Flow Expert

Часто задаваемые технические вопросы — Программное обеспечение Pipe Flow Expert

Программное обеспечение Pipe Flow Expert можно использовать для моделирования трубопроводных систем с несколькими трубопроводами и заканчивая более сложными системами с многими сотнями труб.Узнайте, как программное обеспечение Pipe Flow Expert Piping Design может помочь вам (точно так же, как оно помогает другим профессиональным инженерам в более чем 100 странах мира).

Программный калькулятор Pipe Flow Wizard можно использовать для определения скорости потока, падения давления, размера или длины трубы на основе расчета одной трубы. Узнайте, как калькулятор для одной трубы с мастером расчета расхода в трубе может помочь вам выполнять расчеты на трубе одной длины, экономя ваше время и усилия и повышая надежность расчетных результатов.

Программное обеспечение Pipe Flow Advisor можно использовать для расчета расходов в открытых каналах, определения времени опорожнения резервуаров и определения объемов различной формы. Узнайте, как программное обеспечение Pipe Flow Advisor для каналов и резервуаров может помочь вам в расчетах каналов, резервуаров и объемов.

Отличное программное обеспечение, отличный сервис.

Мартин Маурач, Национальный исследовательский совет, Канада

Программное обеспечение Pipe Flow Expert было необычным инструментом для меня в Georgia-Pacific в течение почти 3 лет, которые я использую.
Это одна из лучших программ в своем жанре, которые я когда-либо использовал. .

Роберт Гастон, Джорджия-Тихоокеанский регион, США

Pipe Flow Expert произвела революцию в нашей разработке , привнеся в нашу работу такой уровень знаний, который помог нам достичь большей энергоэффективности в наших жидкостных системах. См. Полный электронный адрес Ала .

Эл Трасс, Fountainhead Group Consulting Ltd, Канада

Ваш превосходный продукт просто превосходен … позвольте мне сказать, что я не могу достаточно высоко отзываться о PipeFlow, вашей поддержке и ваших продуктах.
См. Полный электронный адрес Рика .

Рик Фуллер, инженер по гидравлическому моделированию, Ричмонд, Калифорния, США

Простота в использовании, непревзойденная ценность, непревзойденная поддержка!

Купите онлайн сейчас и получите лицензию в

Типы торцевых соединений клапана

ВА Серия

Материалы

Корпус: Никелированная латунь
Уплотнения: Viton, EPDM или Buna

Подключения

NPT: 3/8 дюйма до 2 дюймов

VIP серии

Материалы

Корпус: Никелированная латунь
Уплотнения: Viton, EPDM или Buna

Подключения

G (BSPP): от 3/8 дюйма до 2 дюймов

VIP-EVO серии

Материалы

Корпус: Алюминий (несмачиваемый)
Концевые соединения: Покрытая никелем Латунь (смачиваемая)
Поршень: Хим.Латунь с никелевым покрытием (контактирующая со средой)
Седло: ПТФЭ, 15% стекловолокно
Уплотнения: Viton, EPDM или Buna

Подключения

NPT: от 3/8 дюйма до 2 дюймов
G (BSPP): от 3/8 дюйма до 2 дюймов

Угловые клапаны

Материалы

Корпус: SS или бронза
Уплотнения: PTFE

Подключения

NPT: от 3/8 дюйма до 2 дюймов
Tri-Clamp: от 1/2 дюйма до 2 дюймов

J Серия

Материалы

Корпус: Латунь
Уплотнения: BUNA или Viton

Подключения

NPT: от 3/8 дюйма до 1 дюйма

VAX серии

Материалы

Корпус: SS или латунь
Уплотнения: FPM
Седла: PTFE