Местная вентиляция — Проектирование — Этапы реконструкции вентиляции | Местная вентиляция — Проектирование — Этапы реконструкции вентиляцииВеерВент

Местная вентиляция – это система воздухообмена в ограниченной части пространства, микроклимат которого отличается от общей его атмосферы. То есть фактически этот вид вентиляции предназначен для установки на отдельно рассматриваемом рабочем месте.

Если задачи вентиляции, которые ставит перед специалистами ООО «ВеерВент» помещение и его назначение, можно решить способом общеобменной и местной вентиляции, всегда выбирают последний вариант, поскольку он не только обладает высокой эффективностью, но по сравнению с общеобменным аналогом намного экономнее в плане потребляемой электроэнергии. Но по работоспособности отдельно местная система вентиляции, без общеобменной приточно-вытяжной системы, мало эффективна. Проектировщики ОВиК оценивают такую эффективность от 40% до 70%, от требуемых 95-100% , так как от местной вытяжной системы зависит здоровье персонала.

В помещениях с локальным выбросом вредностей использование местной вентиляции позволяет уменьшить количество подаваемого и отсасываемого воздуха в несколько раз!

Виды местной вентиляции

Для создания системы вентиляции на рабочем месте формируют один из двух видов – вытяжную или приточную местную вентиляцию.

Вытяжная местная вентиляция применяется для локализованных очагов вредных веществ, когда имеется возможность недопущения распространения их по всему производственному помещению. Она состоит в улавливании и отводе выбрасываемых в воздух помещения вредных выделений. С ее помощью организовывается выброс пыли, дыма, газов.

Приточная местная вентиляция предназначена для интенсивной подачи непосредственно к рабочему месту свежего воздуха, его охлаждении при необходимости, а также обдувания охлажденными воздушными потоками, если имеет место значительное тепловое облучение.

Но не стоит считать местную вентиляцию панацеей для всех типов зданий. Наши специалисты при оценке помещения, выявлении задач, которые ставятся перед вентиляцией, при выполнении проекта промышленных вентиляционных систем в первую очередь руководствуются предполагаемой эффективностью, экономностью и целесообразностью использования того или иного метода. Так, местная вентиляция не всегда в состоянии на должном уровне удалять из помещения и ликвидировать выделяемые вредности; в этом случае оптимальным вариантом будет сочетание элементов общеобменной и местной вентиляции.

Способы создания местной вентиляции

Для удаления из локализованных участков помещения вредных выбросов (вытяжная местная вентиляция) формируют шкафы-укрытия, завесы, бортовые отсосы, кожухи около станков, зонты и пр.

Для создания приточной местной вентиляции организовывают воздушные оазисы, воздушные завесы. Воздушные оазисы представляют собой передвижные перегородки, имеющие достаточно большую высоту (до 2,5 м), внутрь которых и нагнетается охлажденный воздух. Воздушные завесы – это тепловентиляторы, устанавливаемые близ печей, рабочих окон, ворот и т. п.

Применение местной вентиляции

Местная вентиляция во многих случаях оправдана, а нередко попросту объективно необходима. Она применяется практически в любых промышленных отраслях, в том числе в шахтах, химической, металлургической промышленностях.

В зависимости от типа источника вредностей (станок, ванна и т.д.) применяются различные местные отсосы, вытяжные зонты, вытяжные панели и др. Бортовые отсосы, например, удобно расположить по периметру ванн.

Преимущества местной вентиляции

К их числу относится, прежде всего, экологическая необходимость, связанная с максимально эффективной защитой здоровья рабочего вредного производства. С ее помощью предотвращают возникновение и развитие легочных и раковых заболеваний, аллергий, раздражения слизистой глаз, головных болей.

Вторым значительным преимуществом следует назвать экономическую эффективность ее применения. Состоит она в сбережении затрат электроэнергии (до 60%), а также в повышении производительности труда рабочего персонала (по статистике – до 20%). Кроме того, местная вентиляция способствует дополнительному нагреву воздуха производственного помещения, что создает еще одну статью экономии.

Рекомендуем решать проблемы с выбросами отработанного воздуха, начиная с проектирования систем вентиляции. Системы с несколькими местными отсосами и зонтами требуют точного расчета, что позволит экономично реализовать проект, и начиная с проекта инженерных систем появляется стратегическая возможность планирования строительства или реконструкции систем.

Местная вытяжная вентиляция: устройство, типы и характеристики

На чтение 7 мин. Просмотров 785 Опубликовано 08.08.2016
Обновлено 08.08.2016

Местная вентиляция – разновидность системы, в которой обеспечивается подача воздушной смеси в определенную точку помещения – приточная вентиляция, или вывод наружу загрязненной воздушной смеси от места образования вредных выделений – система вытяжного типа действия.

Система приточного типа осуществляет подачу предварительно очищенного и нагретого воздуха, вытяжная удаляет воздушную смесь с определенного места в помещении, где наблюдается самая высокая концентрация вредных частиц в воздухе.

Самым простым примером местной вентиляции является обычная кухонная вытяжка, которая удаляет воздух с пространства над плитой. Чаще всего подобные вентиляционные системы используются в помещениях промышленного типа, но и в жилых встречается не так уж и редко.

Где требуется местная вентиляция

Принцип действия местной вентиляции на кухне

Система, осуществляющая вывод наружу использованного воздуха, должна быть установлена в любом доме. В особенности ее наличие требуется в тех комнатах, внутри которых скапливаются различные запахи, дым, газы, частицы пыли и прочего. К примеру, владельцам частных домов, где присутствует встроенный гараж, важно позаботиться о наличии функциональной и эффективной системы воздуховодов, вместе с которыми установлено устройство, обеспечивающее принудительную вытяжку воздуха. Если же об этом не позаботиться, отработанные газы будут проникать в жилую часть помещения и через двери, и даже сквозь стены помещения.

Местная вентиляция должна быть и на кухне, поскольку в любом помещении такого типа всегда скапливаются различные запахи. Хотя многие из них достаточно приятные, но постоянное их присутствие совсем не к месту. Именно поэтому вентиляция местного типа в такой части дома – важное условие комфортности кухни.

Еще одно помещение в доме, которое нуждается в наличии качественной системы вентиляции – ванная. Без устройства вывода воздуха стены этой комнаты вместе с потолком в самом скором времени покроются плесенью.

Не стоит также забывать и о такой части дома, как санузел. Воздухообмен там требуется многократный, тем более, если он отделен от ванной и имеет очень ограниченное пространство.

Что такое местная вентиляция

Местная вентиляция на производстве

Местная вентиляция, работающая с вытяжкой – тип устройства, которое обеспечивает быстрый вывод использованного воздуха и любых загрязнений прямо с места их возникновения. Подобные устройства незаменимы, когда часть помещения, где появляются вредные частицы, локализовано, необходимо препятствовать распространению их на остальное пространство комнаты.

Местная вентиляция такого типа дает возможность улавливать и оперативно выводить те или иные типы выделений – задымленность, пыль, газы, лишнее тепло, выделяемое в процессе работы определенного оборудования. Функционирование вентиляции подобного вида обеспечивает достижение хорошего эффекта, это защищает дыхательную систему всех тех, кто находиться внутри. Вместе с этим объем выводимой системой воздушной смеси — совсем незначительный.

Типы местных систем вентиляции

Вентиляция местного действия, применяемая в наши дни в помещениях разного предназначения, достаточно разнообразна.  Это объясняется задачами, что выдвигаются к системе, а также некоторыми особенностями ее функционирования.

Подобный тип вентиляционных систем делится на категории по некоторым признакам:

• вытяжного и приточного типа — зависимо от предназначения;
• зависимо от зоны действия – локального и общеобменного типа;
• способ осуществления вывода воздушной смеси – естественные или механические;
• конструкционные особенности — бесканальные и канальные.

Характеристики вентиляции

Эффективность естественной вентиляции определяется скоростью ветра снаружи, а также температурой. Вследствие этого такая система не всегда имеет возможность обеспечить надлежащий уровень воздухообмена.

Поэтому там, где существует необходимость быстро вывести определенное количество воздушной смеси, а на ее место подать столько же свежей, часто применяется местная вентиляция с механическим типом работы. При использовании такого устройства в нужное место приводиться свежий воздух заданной влажности и температуры, полностью отвечающим необходимым нормам и требованиям.

Вытяжная вентиляция выводит некачественный воздух даже на большие расстояния, прежде чем попасть в атмосферу смесь поддается очистке.

Если есть необходимость, приточные и вытяжные системы в автоматическом режиме включаются и выключаются в заданное время, что и сделало применение их на производстве очень удобным.

Механические системы очистки воздуха для передачи его на расстояния оснащены некоторыми важными компонентами:

• вентиляторами и электромоторами, что обеспечивают передачу смеси;
• нагревателями и улавливателями пыли для проведения требуемой обработки смеси;

В результате этих свойств, вытяжные устройства подразумевают достаточно высокие энергетические затраты. Но подобные системы оперативно удаляют и подают воздушную смесь в локальные зоны в любых условиях. Если есть необходимость, воздушная смесь поддается некоторым типам дополнительной обработки – повышению влажности, охлаждению или нагреванию, очистке.

Местная система вытяжного действия

Вытяжная местная вентиляция

Наибольшую эффективность вентиляция местного действия, которая обеспечивает вывод загрязненной воздушной смеси, имеет тогда, когда место, где выделяются любые загрязнения, полностью локализовано. При этом обычно требуется не допустить дальнейшее распространение загрязненной воздушной смеси по остальному пространству.

Вытяжная система очистки воздуха местного действия чаще используется на производстве, где эффективно и качественно отводит всевозможные вредные частицы из воздуха: задымленности, газы, обычную пыль, а также тепло от работающих устройств. С целью удаления подобных веществ используются местные отсосы – разновидности укрытия, что могут иметь вид кожухов для той или иной техники, зонтов, шкафов и тому подобного.

Главными требованиями, выдвигаемыми к такому оборудованию, являются следующие:

• место, в котором образовываются выделения, максимально укрытое;
• местный отсос имеет продуманную конструкцию, благодаря чему его использование не мешает функционированию оборудования;
• все загрязнения от места своего выделения следует выводить в том же направлении, в каком происходит естественное их движение: пары высокой температуры – вверх, пыль – вниз;
• прежде чем вывести отработанную смесь в атмосферу, местная вентиляция должна очистить смесь.

Самым сложным вытяжным оборудованием считается то, которое обеспечивает повышенную степень очистки отработанного воздуха от пыли и всех остальных загрязнений.

Местная вентиляция такой разновидности отличается высокой эффективностью, поскольку обеспечивает удаление вредных веществ прямо с мест их выделения и образования, не давая им возможность распространиться по всему пространству помещения. Поскольку большинство вредных веществ, что выделяются в воздушную смесь, отличаются значительной концентрацией, при относительно незначительном объеме выводимого воздуха достигается неплохой гигиенический эффект.

Однако следует отметить, что подобные системы далеко не всегда способны качественно решать свои задачи.

Так будет, к примеру, если загрязнения распределены на большом объему пространства, если подача свежей воздушной смеси в отдельные зоны не обеспечивает требуемых параметров воздуха, если работы, подразумевающие выделение загрязняющих воздушную смесь веществ, ведутся одновременно на большой территории.

Разновидности местных отсосов

Одна из основных разновидностей такого типа вытяжного устройства — местный отсос. На данный момент существует несколько типов подобной техники.

Полуоткрытый отсос – чаще всего в качестве такого оборудования используются вытяжные шкафы, иногда – вентилируемые камеры.

Такие устройств могут обеспечивать самое быстро и эффективное удаление мелких частиц из воздуха при небольшом его расходе. Существует несколько видов подобных отсосов. Для вывода веществ из воздуха при повышенной влажности, а также с высокой температурой используются оборудование с вытяжкой, расположенной в верхней части устройства. Оснащенные нижним забором воздушной смеси шкафы применяются для вывода «тяжелой» воздушной смеси. Портативные устройства, где забор воздушной смеси осуществляется со стороны, применяются в основном для вывода пылящих типов загрязнений.

Открытые приспособления – вытяжная конструкция, расположенная за источником образования загрязнений. На данный момент самыми распространенными устройствами подобной категории являются боковые отсосы и зонты вытяжного типа.

Боковой отсос

Боковое устройство забора воздуха применяется в том случае, когда требуется иметь доступ к источнику выделения загрязняющих веществ со всех сторон. Зонты вытяжного вида – один из наиболее простых типов такого оборудования. Устанавливаются они в таких местах, где выделяющиеся загрязнения самостоятельно понимаются вверх. Неплохая эффективность оборудования этого типа достигается благодаря значительным объемам удаляемой воздушной смеси.

Закрытый воздухозаборник имеет вид большого чехла, где есть специальные отверстия, сквозь них внутрь оборудования поступает воздух вместе с загрязняющими веществами.

С учетом всего вышесказанного, можно с уверенностью утверждать, что вытяжная вентиляция местного действия – прекрасный способ быстро и качественно удалить загрязненную воздушную смесь из локализованного места, не допуская ее распространения на остальную часть помещения. При этом удаленный воздух заменяется таким же количеством свежего.

Из-за своих особенностей подобный тип систем очистки воздушной смеси предназначен для использования в первую очередь на производстве, но иногда такую вентиляцию можно встретить и в жилых помещениях.

Местная вентиляция

Местная (локализующая) вентиляция работает по несколько иному принципу: все вредные вещества удаляются из помещения непосредственно в том месте, где они образуются.

Зачастую проблему вентиляции помещения решают с помощью комбинированной системы. В состав комбинированной системы входят как общеобменная вентиляция, так и местные вытяжные системы.

Местная приточная вентиляция.

К местной приточной вентиляции относятся воздушные души (сосредоточенный приток воздуха с повышенной скоростью). Они должны подавать чистый воздух к постоянным рабочим местам, снижать в их зоне температуру окружающего воздуха и обдувать рабочих, подвергающихся интенсивному тепловому облучению.

К местной приточной вентиляции относятся воздушные оазисы — участки помещений, отгороженные от остального помещения передвижными перегородками высотой 2-2,5 м, в которые нагнетается воздух с пониженной температурой.

Местную приточную вентиляцию применяют также в виде воздушных завес (у ворот, печей и пр.), которые создают как бы воздушные перегородки или изменяют направление потоков воздуха. Местная вентиляция требует меньших затрат, чем общеобменная. В производственных помещениях при выделении вредностей (газов, влаги, теплоты и т. п.) обычно применяют смешанную систему вентиляции — общую для устранения вредностей во всем объеме помещения и местную (местные отсосы и приток) для обслуживания рабочих мест.

Местная вытяжная вентиляция.

Местную вытяжную вентиляцию применяют, когда места выделений вредностей в помещении локализованы и можно не допустить их распространение по всему помещению.

Местная вытяжная вентиляция в производственных помещениях обеспечивает улавливание и отвод вредных выделений: газов, дыма, пыли и частично выделяющегося от оборудования тепла. Для удаления вредностей применяют местные отсосы (укрытия в виде шкафов, зонты, бортовые отсосы, завесы, укрытия в виде кожухов у станков и др.). Основные требования, которым они должны удовлетворять:

• Место образования вредных выделений по возможности должно быть полностью укрыто.
• Конструкция местного отсоса должна быть такой, чтобы отсос не мешал нормальной работе и не снижал производительность труда.
• Вредные выделения необходимо удалять от места их образования в направлении их естественного движения (горячие газы и пары надо удалять вверх, холодные тяжелые газы и пыль — вниз).
• Конструкции местных отсосов условно делят на три группы.
• Полуоткрытые отсосы (вытяжные шкафы, зонты). Объемы воздуха определяются расчетом.
• Открытого типа (бортовые отсосы). Отвод вредных выделений достигается лишь при больших объемах отсасываемого воздуха.

При устройстве местной вытяжной вентиляции для улавливания пылевыделений удаляемый из цеха воздух, перед выбросом его в атмосферу, должен быть предварительно очищен от пыли. Наиболее сложными вытяжными системами являются такие, в которых предусматривают очень высокую степень очистки воздуха от пыли с установкой последовательно двух или даже трех пылеуловителей (фильтров).

Местные вытяжные системы, как правило, весьма эффективны, так как позволяют удалять вредные вещества непосредственно от места их образования или выделения, не давая им распространиться в помещении. Благодаря значительной концентрации вредных веществ (паров, газов, пыли), обычно удается достичь хорошего санитарно-гигиенического эффекта при небольшом объеме удаляемого воздуха.

Однако местные системы не могут решить всех задач, стоящих перед вентиляцией. Не все вредные выделения могут быть локализованы этими системами. Например, когда вредные выделения, рассредоточены на значительной площади или в объеме; подача воздуха в отдельные зоны помещения не может обеспечить необходимые условия воздушной среды, тоже самое, если работа производится на всей площади помещения или ее характер связан с перемещением и т. д.

Местная вытяжная вентиляция — системы и виды для помещений

Местная вентиляция — данная концепция воздухообмена в узкой доли здания, климат которого выделяется от единого всего общего воздуха. В таком случае этот тип вентилирования предусмотрен с целью установки в отдельности осматриваемом трудовом участке.

Местная вытяжная вентиляция

Её организуют с целью охраны организма трудящихся от перегрева и от переохлаждения. С поддержкой местной приточной вытяжной вентиляции (воздушных душей, завеса и прочих элементов). В узкой области формируют хорошое воздушное пространство, выделяющиеся с этих, которые существуют абсолютно во всем производстве.

Воздушные души применяют с целью уменьшения вредоносных веществ вплоть до возможной нормы. Так же снижения вредоносного воздействия теплоизлучения оснащения приборов, нарушающего обычный обмен тепла организма. Данная концепция необходима, в случае если такая система никак не способна гарантировать требуемых санитарно-гигиеничных обстоятельств работы в нужных участках.

Такой тип организуют у рабочих участков в жарких цехах (в основном где работают с металлами). Воздушный душ осуществляется передвижными правилами. В неподвижных местных вентиляционных установках воздушное пространство приходит с центробежным вентилятором согласно концепции главного прохода. Так же главные потоки воздуха обдувают участки более продолжительного присутствия работника у теплоизлучающего оборудования (обдувают туловище человека), ликвидируя перегревание организма.

Местная вытяжная вентиляция производственных помещений

Такая система считается самым подходящим оборудованием на производстве, в месте  где выплеск вредоносных элементов в воздух локализован. В это входит — чистка пыли, эссенция сварных паров, устранение сварного аэрозоля, устранение выпускаемых газов, устранение шлифующей пыли и прочее.

Данный тип индустриального сооружения дает возможность схватывать вредоносные выбросы и вовремя устранять их непосредственно от места их выделения. Помимо этого, то что грязное воздушное пространство не будет распространятся далее от места собственного создания, данный способ индустриальной вентиляции результативен ещё и тем, то что дает возможность исключить максимальное количество вредоносных элементов в числе устраняемого воздушного пространства.

Но, с целью соблюдения общепризнанных мерок сохранности рабочей среды, ещё заранее выброса в атмосферу, воздушное пространство с вредными элементами удаляется из промышленного помещения. Обязательно воздух заранее должен быть предварительно очищен от пыли и прочих пагубных элементов. Концепции, содержащие установленный период очищения, считаются более трудными при вытяжной вентиляции, так как учитывают поочередный монтаж некоторых фильтров.

Системы местной вытяжной вентиляции

Местные вытяжные системы, всегда крайне и очень результативны, таким образом дают возможность устранять вредоносные элементы напрямую с участка их создания либо выделения, никак не предоставляя им возможности перекинуться в помещение. Благодаря отводу существенного сосредоточения вредоносных элементов (газовы выделений, сильной пыли), как правило получается достигнуть отличного санитарно-гигиеничного результата в присутствии маленького размера устраняемой атмосферы.

Но также такие системы не имеют всех шансов разрешить абсолютно всех вопросов воздушного обмена. Никак без исключения вредоносных отделений, они имеют все шансы быть локализованы данными концепциями. К примеру, если вредоносные отделения рассредоточены в существенной большой доли участка, доставка воздуха в единичные помещения никак не смогут гарантировать нужные требование воздушной сферы. В таком случае если деятельность выполняется в целой площади участка здания, либо он связан с движениями и т.д.

Механическая вентиляция местная

Данный тип применяется в тех местах где мало естественной вентиляции. В механических системах применяются оснащения и оборудование (вентиляторы, фильтры, воздухонагреватели), разрешающие передвигать, чистить и разогревать воздушное пространство. Подобные системы имеют все шансы устранять либо отправлять воздух в вентилируемые участки никак не подвластно с обстоятельствами находящейся вокруг. В практике зачастую учитывают смешанную вентиляцию: естественную и механическую.

Устройство местной вентиляции

Приспособление этого вида точно увязывается с воздействием приточной общеобменной вентиляции, потока которой, восполняя устраняемый с производства воздух. Немаловажно никак не распространять вредоносные элементы в помещении. Если нету возможности устройства местной вытяжной вентиляции следует учитывать общеобменную. Устранение воздуха в данном случае выполняется с нижней области в высоте 0.5 — 0.7м от земли.

Работники в данном случае обязаны использовать предметы персональной обороны в согласовании с существующими инструкциями. Нужный воздухообмен в устройствах местной вытяжной вентиляции рассчитывают, отталкиваясь от требования локализации воздуха и выделяющихся с источника создания. Необходимый объем воздуха в час выгоняемого из здания устанавливают по площади здания.

Расчет местной вытяжной вентиляции

Местную вентиляцию используют в абсолютно всех вариантах, в местах где совершается выделение вредоносных элементов в следствии исполнения технического хода, присутствие металлов, сварочных работ, литейная деятельность, красочные работы.

Устранение вредоносных элементов возможно реализовать с поддержкой разных газопылеприемников, находящихся в оснащении либо на трудовом участке, в таком месте где совершается акцентирование вредоносных элементов (либо с поддержкой отсосов, интегрированных в спецоборудование либо в единичные его компоненты).

Расчет вытяжных зонтов:

Размер атмосферы, выгоняемого вытяжным зонтом, устанавливают согласно формуле

L = а-б-V-3600м³/ч

а и б – размеры зонта в плане м;

V – скорость выгоняемого воздуха в плоскости разреза согласно кромке зонтика (отверстие зонта), обычно V принимается с 0,5 вплоть до 1,5 м/с в связи с системой зонта.

Единые условия защищенности: темп выгоняемого воздуха с целью вытяжных кожухов разливательных конвейеров  литейных конвейеров принимаются 4 м/с, галтовочных барабанов в цапфе до 24 м/с, наждачных станков 30% от окружной скорости, но не менее 2 м/с на мм диаметра круга.

Классификация систем вентиляции

По назначению: приточная, вытяжная и приточно-вытяжная система вентиляции.

По способу перемещения воздуха: естественная (гравитационная) или искусственная (с механическим побуждением), гибридная система вентиляции.

По зоне обслуживания: местная или общеобменная система вентиляции.

По конструктивному исполнению: канальные/бесканальные.

Приточная вентиляция служит для подачи свежего воздуха в помещения. При необходимости, подаваемый воздух нагревается и очищается от пыли.

Вытяжная вентиляция, напротив, удаляет из помещения загрязненный или нагретый воздух. Обычно в помещении устанавливается как приточная, так и вытяжная вентиляция. При этом их производительность должна быть сбалансирована, иначе в помещении будет образовываться недостаточное или избыточное давление, что приведет к неприятному эффекту «хлопающих дверей». Для устройства приточно-вытяжной вентиляции могут использоваться как наборные, так и моноблочные вентиляционные системы.

Естественная вентиляция создается без применения электрооборудования (вентиляторов, электродвигателей) и происходит вследствие естественных факторов — разности температур воздуха, изменения давления в зависимости от высоты, ветрового давления. Достоинствами естественных систем являются дешевизна устройства вентиляции, простота монтажа и надежность, вызванная отсутствием электрооборудования и движущихся частей. Благодаря этому, такие системы широко применяется при строительстве типового жилья и представляют собой вертикальные вентиляционные короба, расположенные в типовом жилье, как правило, в зоне кухни или коридора. Обратной стороной дешевизны естественных систем вентиляции является зависимость их эффективности от внешних факторов – температуры воздуха, направления и скорости ветра, качества исполнения каналов и т.д. Кроме этого, такие системы в принципе нерегулируемы и с их помощью не удается решить многие задачи в области вентиляции.

Гибридная вентиляция представляет собой естественную вытяжную вентиляцию с механическим или иным побуждением. Использует вентиляторы, эжекторы/дефлекторы, подогреватели каналов, флюгарки, решетки. Большую часть времени гибридная вентиляция работает, как естественная, побуждение включается лишь в моменты пиковых нагрузок или при отсутствии тяги в канале.

Искусственная или механическая вентиляция применяется там, где недостаточно естественной. В механических системах используется оборудование и приборы (вентиляторы, фильтры, воздухонагреватели и т.д.), позволяющие перемещать, очищать и нагревать воздух. Такие системы вентиляции могут удалять или подавать воздух в вентилируемые помещения независимо от условий окружающей среды. На практике, в квартирах и офисах необходимо использовать именно искусственную или гибридную систему вентиляции, поскольку только она может гарантировать создание комфортных условий.

Местная вентиляция предназначена для подачи свежего воздуха на определенные места (местная приточная вентиляция) или для удаления загрязненного воздуха от мест образования вредных выделений (местная вытяжная вентиляция). Местную вытяжную вентиляцию применяют, когда места выделения вредностей локализованы и можно не допустить их распространения по всему помещению. В этих случаях местная вентиляция достаточно эффективна и сравнительно недорога. Местная вентиляция используется, преимущественно, на производстве. В бытовых же условиях применяется общеобменная вентиляция. Исключением являются кухонные вытяжки, которые представляют собой местную вытяжную вентиляцию.

Общеобменная вентиляция, в отличие от местной, предназначена для осуществления вентиляции во всем помещении. Общеобменная вентиляция так же может быть приточной и вытяжной. Приточную общеобменную вентиляцию, как правило, необходимо выполнять с подогревом и фильтрацией приточного воздуха. Поэтому такая вентиляция должна быть механической (искусственной).

к статье Создание микроклимата. Системы вентиляции. Осушение и увлажнение воздуха.

Создание микроклимата. Системы вентиляции. Осушение и увлажнение воздуха.

Классификация систем вентиляции — Мир Климата и Холода

Вентиляцией называется совокупность мероприятий и
устройств, используемых при организации воздухообмена для обеспечения заданного
состояния воздушной среды в помещениях и на рабочих местах в соответствии со
СНиП (Строительными нормами).

Системы вентиляции обеспечивают поддержание допустимых
метеорологических параметров в помещениях различного назначения.

При всем многообразии систем вентиляции, обусловленном
назначением помещений, характером технологического процесса, видом вредных
выделений и т. п., их можно классифицировать по следующим характерным признакам:

1. По способу создания давления для перемещения
   воздуха: с естественным и искусственным (механическим) побуждением.
2. По назначению: приточные и вытяжные.
3. По зоне обслуживания: местные и общеобменные.
4. По конструктивному исполнению: канальные
   и бесканальные.

Естественная вентиляция.

Перемещение воздуха в системах естественной вентиляции
происходит:

• вследствие разности температур наружного (атмосферного)
  воздуха и воздуха в помещении, так называемой аэрации;
• вследствие разности давлений “воздушного столба” между
  нижним уровнем (обслуживаемым помещением) и верхним уровнем — вытяжным
  устройством (дефлектором), установленным на кровле здания;
• в результате воздействия так называемого ветрового
  давления.

Аэрацию применяют в цехах со значительными тепловыделениями,
если концентрация пыли и вредных газов в приточном воздухе не превышает 30%
предельно допустимой в рабочей зоне. Аэрацию не применяют, если по условиям
технологии производства требуется предварительная обработка приточного воздуха
или если приток наружного воздуха вызывает образование тумана или конденсата.

В помещениях с большими избытками тепла воздух всегда теплее
наружного. Более тяжелый наружный воздух, поступая в здание, вытесняет из него
менее плотный теплый воздух.

При этом в замкнутом пространстве помещения возникает
циркуляция воздуха, вызываемая источником тепла, подобная той, которую вызывает
вентилятор.

В системах естественной вентиляции, в которых перемещение
воздуха создается за счет разности давлений воздушного столба, минимальный
перепад по высоте между уровнем забора воздуха из помещения и его выбросом
через дефлектор должен быть не менее 3 м. При этом рекомендуемая длина горизонтальных
участков воздуховодов не должна быть более 3 м, а скорость воздуха в воздуховодах
— не превышать 1 м/с.

Воздействие ветрового давления выражается в том, что
на наветренных (обращенных к ветру) сторонах здания образуется повышенное,
а на подветренных сторонах, а иногда и на кровле, — пониженное давление (разрежение).

Если в ограждениях здания имеются проемы, то с наветренной
стороны атмосферный воздух поступает в помещение, а с заветренной — выходит
из него, причем скорость движения воздуха в проемах зависит от скорости ветра,
обдувающего здание, и соответственно от величин возникающих разностей давлений.

Системы естественной вентиляции просты и не требуют
сложного дорогостоящего оборудования и расхода электрической энергии. Однако
зависимость эффективности этих систем от переменных факторов (температуры воздуха,
направления и скорости ветра), а также небольшое располагаемое давление не
позволяют решать с их помощью все сложные и многообразные задачи в области
вентиляции.

Механическая вентиляция.

В механических системах вентиляции используются оборудование
и приборы (вентиляторы, электродвигатели, воздухонагреватели, пылеуловители,
автоматика и др.), позволяющие перемещать воздух на значительные расстояния.
Затраты электроэнергии на их работу могут быть довольно большими. Такие системы
могут подавать и удалять воздух из локальных зон помещения в требуемом количестве,
независимо от изменяющихся условий окружающей воздушной среды. При необходимости
воздух подвергают различным видам обработки (очистке, нагреванию, увлажнению
и т. д.), что практически невозможно в системах с естественным побуждением.

Следует отметить, что в практике часто предусматривают
так называемую смешанную вентиляцию, т. е. одновременно естественную и механическую
вентиляцию.

В каждом конкретном проекте определяется, какой тип
вентиляции является наилучшим в санитарно-гигиеническом отношении, а также
экономически и технически более рациональным.

Приточная вентиляция.

Приточные системы служат для подачи в вентилируемые
помещения чистого воздуха взамен удаленного. Приточный воздух в необходимых
случаях подвергается специальной обработке (очистке, нагреванию, увлажнению
и т. д.).

Вытяжная вентиляция.

Вытяжная вентиляция удаляет из помещения (цеха, корпуса)
загрязненный или нагретый отработанный воздух.

В общем случае в помещении предусматриваются как приточные,
так и вытяжные системы. Их производительность должна быть сбалансирована с
учетом возможности поступления воздуха в смежные помещения или из смежных помещений.
В помещениях может быть также предусмотрена только вытяжная или только приточная
система. В этом случае воздух поступает в данное помещение снаружи или из смежных
помещений через специальные проемы или удаляется из данного помещения наружу,
или перетекает в смежные помещения.

Как приточная, так и вытяжная вентиляция может устраиваться
на рабочем месте (местная) или для всего помещения (общеобменная).

Местная вентиляция.

Местной вентиляцией называется такая, при которой
воздух подают на определенные места (местная приточная вентиляция) и загрязненный
воздух удаляют только от мест образования вредных выделений (местная вытяжная
вентиляция).

Местная приточная вентиляция.

К местной приточной вентиляции относятся воздушные
души (сосредоточенный приток воздуха с повышенной скоростью). Они должны подавать
чистый воздух к постоянным рабочим местам, снижать в их зоне температуру окружающего
воздуха и обдувать рабочих, подвергающихся интенсивному тепловому облучению.

К местной приточной вентиляции относятся воздушные
оазисы — участки помещений, отгороженные от остального помещения передвижными
перегородками высотой 2–2,5 м, в которые нагнетается воздух с пониженной температурой.

Местную приточную вентиляцию применяют также в виде
воздушных завес (у ворот, печей и пр.), которые создают как бы воздушные перегородки
или изменяют направление потоков воздуха. Местная вентиляция требует меньших
затрат, чем общеобменная. В производственных помещениях при выделении вредностей
(газов, влаги, теплоты и т. п.) обычно применяют смешанную систему вентиляции
— общую для устранения вредностей во всем объеме помещения и местную (местные
отсосы и приток) для обслуживания рабочих мест.

Местная вытяжная вентиляция.

Местную вытяжную вентиляцию применяют, когда места
выделений вредностей в помещении локализованы и можно не допустить их распространение
по всему помещению.

Местная вытяжная вентиляция в производственных
помещениях обеспечивает улавливание и отвод вредных выделений: газов, дыма,
пыли и частично выделяющегося от оборудования тепла. Для удаления вредностей
применяют местные отсосы (укрытия в виде шкафов, зонты, бортовые отсосы, завесы,
укрытия в виде кожухов у станков и др.). Основные требования, которым они должны
удовлетворять:

• Место образования вредных выделений по возможности
  должно быть полностью укрыто.
• Конструкция местного отсоса должна быть такой, чтобы
  отсос не мешал нормальной работе и не снижал производительность труда.
• Вредные выделения необходимо удалять от места их
  образования в направлении их естественного движения (горячие газы и пары
  надо удалять вверх, холодные тяжелые газы и пыль — вниз).
• Конструкции местных отсосов условно делят на
  три группы:
• Полуоткрытые отсосы (вытяжные шкафы, зонты, см.
  рис. 1). Объемы воздуха определяются расчетом.
• Открытого типа (бортовые отсосы). Отвод вредных
  выделений достигается лишь при больших объемах отсасываемого воздуха
  (рис. 2).

Система с местными отсосами изображена на рис. 3.

Основными элементами такой системы являются местные
отсосы — укрытия (МО), всасывающая сеть воздуховодов (ВС), вентилятор (В) центробежного
или осевого типа, ВШ — вытяжная шахта.

При устройстве местной вытяжной вентиляции для улавливания
пылевыделений удаляемый из цеха воздух, перед выбросом его в атмосферу, должен
быть предварительно очищен от пыли. Наиболее сложными вытяжными системами являются
такие, в которых предусматривают очень высокую степень очистки воздуха от пыли
с установкой последовательно двух или даже трех пылеуловителей (фильтров).

Местные вытяжные системы, как правило, весьма эффективны,
так как позволяют удалять вредные вещества непосредственно от места их образования
или выделения, не давая им распространиться в помещении. Благодаря значительной
концентрации вредных веществ (паров, газов, пыли), обычно удается достичь хорошего
санитарно-гигиенического эффекта при небольшом объеме удаляемого воздуха.

Однако местные системы не могут решить всех задач,
стоящих перед вентиляцией. Не все вредные выделения могут быть локализованы
этими системами. Например, когда вредные выделения, рассредоточенны на значительной
площади или в объеме; подача воздуха в отдельные зоны помещения не может обеспечить
необходимые условия воздушной среды, тоже самое если работа производится на
всей площади помещения или ее характер связан с перемещением и т. д.

Общеобменные системы вентиляции — как приточные, так
и вытяжные, предназначены для осуществления вентиляции в помещении в целом
или в значительной его части.

Общеобменные вытяжные системы относительно равномерно
удаляют воздух из всего обслуживаемого помещения, а общеобменные приточные
системы подают воздух и распределяют его по всему объему вентилируемого помещения.

Общеобменная приточная вентиляция.

Общеобменная приточная вентиляция устраивается для
ассимиляции избыточного тепла и влаги, разбавления вредных концентраций паров
и газов, не удаленных местной и общеобменной вытяжной вентиляцией, а также
для обеспечения расчетных санитарно-гигиенических норм и свободного дыхания
человека в рабочей зоне.

При отрицательном тепловом балансе, т. е. при недостатке
тепла, общеобменную приточную вентиляцию устраивают с механическим побуждением
и с подогревом всего объема приточного воздуха. Как правило, перед подачей
воздух очищают от пыли.

При поступлении вредных выделений в воздух цеха количество
приточного воздуха должно полностью компенсировать общеобменную и местную вытяжную
вентиляцию.

Общеобменная вытяжная вентиляция.

Простейшим типом общеобменной вытяжной вентиляции
является отдельный вентилятор (обычно осевого типа) с электродвигателем на
одной оси (рис. 4), расположенный в окне или в отверстии стены. Такая установка
удаляет воздух из ближайшей к вентилятору зоны помещения, осуществляя лишь
общий воздухообмен.

В некоторых случаях установка имеет протяженный вытяжной
воздуховод. Если длина вытяжного воздуховода превышает 30–40 м и соответственно
потери давления в сети составляют более 30–40 кг/м2, то вместо осевого вентилятора
устанавливается вентилятор центробежного типа.

Когда вредными выделениями в цехе являются тяжелые
газы или пыль и нет тепловыделений от оборудования, вытяжные воздуховоды прокладывают
по полу цеха или выполняют в виде подпольных каналов.

В промышленных зданиях, где имеются разнородные вредные
выделения (теплота, влага, газы, пары, пыль и т. п.) и их поступление в помещение
происходит в различных условиях (сосредоточенно, рассредоточенно, на различных
уровнях и т. п.), часто невозможно обойтись какой-либо одной системой, например,
местной или общеобменной.

В таких помещениях для удаления вредных выделений,
которые не могут быть локализованы и поступают в воздух помещения, применяют
общеобменные вытяжные системы.

В определенных случаях в производственных помещениях,
наряду с механическими системами вентиляции, используют системы с естественным
побуждением, например, системы аэрации.

Канальная и бесканальная вентиляция.

Системы вентиляции имеют разветвленную сеть воздуховодов
для перемещения воздуха (канальные системы) либо каналы (воздуховоды) могут
отсутствовать, например, при установке вентиляторов в стене, в перекрытии,
при естественной вентиляции и т. д. (бесканальные системы).

Таким образом, любая система вентиляции может быть
охарактеризована по указанным выше четырем признакам: по назначению, зоне обслуживания,
способу перемешивания воздуха и конструктивному исполнению.

Системы вентиляции влючают группы сомого
разнообразного оборудования:

1. Вентиляторы.

• осевые вентиляторы;
• радиальные вентиляторы;
• диаметральные вентиляторы.

2. Вентиляторные агрегаты.

• канальные;
• крышные.

3. Вентиляционные установки:

• приточные;
• вытяжные;
• приточно-вытяжные.

4. Воздушно-тепловые завесы.

5. Шумоглушители.

6. Воздушные фильтры.

7. Воздухонагреватели:

• электрические;
• водяные.

8. Воздуховоды:

• металлические;
• металлопластиковые;
• неметаллические.
• гибкие и полугибкие;

9. Запорные и регулирующие устройства:

• воздушные клапаны;
• диафрагмы;
• обратные клапаны.

10. Воздухораспределители и регулирующие устройства
воздухоудаления:

• решетки;
• щелевые воздухораспределительные
  устройтва;
• плафоны;
• насадки с форсунками;
• перфорированные панели.

11. Тепловая изоляция.

Типы систем вентиляции

Приточная вентиляция, вытяжная – для непосвященного в технические тонкости человека эти понятия немного туманны. Проведем небольшой «ликбез» о типах вентиляции.

 Условно вентиляционные системы можно разделить на три группы по таким основным признакам:

• Назначение системы: вытяжная, приточная и приточно-вытяжная
• Каким образом перемещается воздух: естественная или механическая система
• По зоне обслуживания системы: общеобменная система или местная

Рассмотрим подробнее эти группы.

Вытяжная, приточная вентиляция и приточно-вытяжная

Вытяжная система наиболее хорошо знакома каждому обывателю. Именно она отвечает за удаление загрязненного, отработанного воздуха. Приточная вентиляция, напротив, подает свежий наружный воздух с улицы в помещение. 

 Для нормальной работы вентиляции очень часто требуется установка, как приточной вентиляции, так и вытяжной. Очень часто производительность (измеряется в м3/ч) приточной и вытяжной систем (т.е. сколько воздуха система подает в помещение и вытягивает) равна, за исключением помещений общественного питания, технологических помещений и промышленного использования.

 Системы приточно-вытяжной вентиляции могут быть наборными или моноблочными. Наборная приточно-вытяжная система представляет собой некий «конструктор», когда проектировщик подбирает отдельно основные элементы системы: вентилятор, калорифер, охладитель, обратный клапан, фильтр и др. Более подробно рассмотрено в статьях Из чего состоит вентиляция и Вентиляция квартиры в разделе Статьи о вентиляции

Естественная или искусственная вентиляция

 Естественная вентиляция имеет свои преимущества и недостатки. Исторически уже сложно определить, кто первым начал пользоваться естественной вентиляцией. Например, древние римляне с ней уже были знакомы, строили дома с учетом вентиляции, но наша статья не о них.

Итак, естественная вентиляция. Дешевизна системы, простота обустройства, несомненно, является большим преимуществом. Производительность естественной вентиляции напрямую зависит от таких природных факторов, как разница температур наружного и внутреннего воздуха, направления и силы ветра, разности давлений. Эта зависимость делает эффективность естественной вентиляции крайне не стабильной.

 Механическая вентиляция, или можно ее еще назвать искусственной, это такая вентиляция, когда используется оборудование и приборы, что позволяет подавать воздух или удалять его на значительные расстояния в требуемом количестве. На таких объектах, как жилые помещения, рабочие следует, конечно, применять механическую вентиляцию.

Местная или общеобменная система

Местная вентиляция может обеспечивать приток чистого воздуха (предварительно очищенного и подогретого) к определенным местам. И наоборот, местная вытяжная вентиляция удаляет воздух от определенных мест с наибольшей концентрацией вредных примесей в воздухе. Примером такой вентиляции может быть вытяжка на кухне, которая устанавливается над газовой или электрической плитой. Чаще всего используются такие системы в промышленности.  

Общеобменная вентиляция обслуживает помещение полностью или большую его часть.

 Приточная общеобменная вентиляция используется также для уменьшения концентрации вредных примесей в воздухе, не удаленных местной вытяжной и общеобменной вытяжной системой.

Local Ventilation — обзор

8.4.3 Расчет двухзонной модели

Расчет двухзонной модели основан на уравнениях баланса для массового расхода воздуха, массового расхода загрязняющих веществ, массового расхода водяного пара и теплового потока обе зоны.

Элементы массового расхода воздуха, загрязняющих веществ и водяного пара на внешних границах и между зонами создаются

1.

Приточный воздух

2.

Вытяжной воздух

3.

Источники тепла и загрязнения

4.

Местная вентиляция

5.

Шлейфы источников плавучести через границу зоны

6.

Возможен возврат воздуха из верхней зоны в нижняя зона

7.

Обтекание поверхностей стен из-за разницы температур

8.

Инфильтрация и эксфильтрация

9.

Перемешивание между зонами из-за турбулентности и возмущений

Элементы теплового потока создаются

1.

Излучение от источников тепла

2.

Излучение между поверхностями помещения

3

Перенос тепла через поверхностные пограничные слои

Общий расчет стационарного баланса двухзонной модели представлен на рис. 8.6–8.7 и уравнения.(8.10) — (8.17).

РИСУНОК 8.6. Общая двухзонная модель воздушного потока и теплового потока.

РИСУНОК 8.7. Общая двухзонная модель массового расхода воздуха и загрязняющих веществ.

Номенклатура Инжир . 8.6–8.7 и Уравнения . (8.10) — (8.17)

C = концентрация [мг / м ³ ]

H = высота [м]

G = скорость потока загрязняющих веществ [мг / с]

q = расход воздуха [дм ³ / с]

Q = расход тепла [Вт]

T = температура [К]

Нижние индексы

1 = верхняя зона

2 = нижняя зона

b = граница, через границу

c = конвекция

cd = проводимость

ex = выхлоп, вытяжка

f = фильтрация

i = in

m = смешивание, смешанное

o = ou t, снаружи

r = излучение

с = подача

t = турбулентное перемешивание

w = стенка

Уравнения модели определяются написание уравнений баланса на основе сохранения массы и энергии.Уравнения баланса имеют следующую базовую форму:

∑вход + ∑источники расхода − ∑отход на выходе = 0

Баланс массового расхода воздуха для нижней зоны:

(8.10) ρs1qs1 − ∑ρex1qex1 + ρbqb − ∑ρwbqwb− p1qfo1 + ρ0qfi1 − ρcbmqcbm = 0.

Баланс массового расхода воздуха для верхней зоны:

(8.11) ρs2qs2 − ∑ρex2qex2 − ρbqb + ∑ρwbqwb − p2qfo2 + ρ0qfi2 − ∑ρcbmqcbm = 0.

Баланс теплового потока для воздуха нижней зоны:

(8.12) Φs1 − ∑Φex1 + Φb − ∑Φwb − Φfo1 + Φfi 1 − ∑Φcbm + ∑Φc1 + ∑Φcw1 + Φbt = 0.

Баланс теплового потока для воздуха верхней зоны:

(8.13) Φs2 − ∑Φex2 − Φb + ∑Φwb − Φfo2 + Φfi 2 + ∑Φcbm + ∑Φc2 + ∑Φcw2 − Φbt = 0.

Баланс теплового потока для стенок нижней зоны:

(8.14) −Φcw1 + ∑Φrw1 + ∑Φrw21 − ∑Φcd1 = 0.

Баланс теплового потока для стенок верхней зоны:

(8.15) −Φcw2 + ∑Φrw2 + ∑Φrw21 − ∑Φcd2 = 0.

Баланс массового расхода загрязняющих веществ для нижней зоны:

(8.16) Gs1 − ∑Gex1 + Gb − ∑Gwb − Gfo1 + Gfi1 − Gcbm + ∑Gc1 + Gbt = 0.

Баланс массового расхода загрязняющих веществ для верхней зоны:

(8,17) Gs2 − ∑Gex2 − Gb + ∑Gwb − Gfo2 + Gfi2 ++ ∑Gcbm + ∑Gc2 − Gbt = 0.

Балансные уравнения для потоков водяного пара аналогичны балансовым уравнениям для потоков загрязняющих веществ, но, кроме того, должны быть рассчитаны возможные конденсация и испарение. Также их необходимо учитывать в уравнениях теплового потока.

Температуры воздуха и стенок, а также концентрации в обеих зонах решаются путем итераций в направлении к установившейся ситуации или путем моделирования развития, зависящего от времени. В расчет, зависящий от времени, следует учитывать теплоемкость стен.

В уравнениях теплового баланса стены. (8.14) и (8.15) тепловые потоки ΣΦ _{rw 1} и ΣΦ _{rw 2} от источников тепла и ΣΦ _{rw 21} от поверхностей стенок верхней зоны к поверхностям стенок нижней зоны равны предполагается повышение температуры стен. На практике довольно сложно определить, какая часть потока излучения будет распространяться на внешние стены и другие поверхности.

Вертикальные плавучие потоки на границах стенки Σ q _wb , Σ Φ _wb и Σ G _wb представляют собой сумму нескольких восходящих и нисходящих потоков через границу зоны, которые могут можно рассчитать с использованием теорий плюма и струи.

Конвекционные потоки от источников тепла Σ Φ _{c 1} и Σ Φ _{c 2} , а также потоки загрязняющих веществ от источников загрязнения являются потоками, загружающими комнату. В источниках могут образовываться дополнительные потоки тепла и загрязняющих веществ, которые выводятся непосредственно местной вентиляцией и не включаются в расчет баланса.

Источники загрязняющих веществ Σ G _{c 1} и Σ G _{c 2} могут быть без каких-либо выталкивающих сил или могут быть стоками, другими словами отрицательными источниками или фильтрами.

Скорость потока струи через границу зоны зависит от силы струи и вертикального градиента температуры. ⁶ В случае стратегии зонирования скорость потока факела может также зависеть от метода и устройства распределения воздуха из-за взаимодействия между факелом и приточным воздухом. ²

Турбулентное перемешивание между зонами зависит от способа и устройства распределения воздуха. ^{7 , 8}

Местная система вентиляции — обзор

1.5.5 Япония

Проф. Кобаяси и Ито ¹⁷ из Токийского политехнического университета, Япония, в 2003 году представили доклад, озаглавленный «Текущее состояние исследовательской деятельности в области промышленной вентиляции и будущие проблемы в Японии». Нормы, касающиеся производственной среды, регулируются Законом о промышленной безопасности и гигиене труда 1972 года. Это типичный регламент технических требований, который постоянно применяется к действующим системам нормативных требований. Исследования и разработки проводятся в отношении такого оборудования, как вентиляторы и оборудование для контроля загрязнения воздуха на промышленных объектах, но технические публикации об их исследованиях и разработках очень ограничены из-за проблем с конкуренцией.

На рис. 1.3 показаны нормы и стандарты для внутренней и внешней среды.

Рисунок 1.3. Правительственные постановления и стандарты, касающиеся промышленной вентиляции в Японии.

Для внутренней среды измерением концентрации указанных загрязняющих веществ является все рабочее пространство. Эта система отличается от индивидуального управления экспозицией, который используется в Европе и Северной Америке.

Закон о промышленной безопасности и охране здоровья : Этот закон был принят для следующих трех целей:

1.

поддержание здоровья,

2.

предотвращение воздействия опасных загрязняющих веществ и

3.

здоровая среда на рабочем месте.

Технические характеристики, необходимые для вентиляционного оборудования в регламенте, включают:

1.

уведомление о плане оборудования (план вентиляции),

2.

выполнение установки общей и местной вентиляции. вентиляционные устройства,

3.

производительность выхлопа,

4.

производительность воздуховода,

5.

производительность вентилятора,

6.

производительность оборудования для очистки воздуха,

7

производительность всей системы вентиляции и

8.

периодические и независимые проверки местной системы вентиляции.

Японское общество гигиены труда дало совет относительно значений допустимой концентрации химических материалов и твердых частиц для рабочих на заводе.Приемлемая концентрация означает концентрацию, основанную на критериях, согласно которым вещество не оказывает вредного воздействия на большинство рабочих в помещении, если концентрация вещества ниже этого значения, даже если они подвергаются воздействию этой концентрации каждый день. Это означает то же, что и пороговые значения ACGIH.

При проектировании вентиляции на заводе все инженеры соблюдают правила работы вентиляционного оборудования и проектируют промышленное рабочее место таким образом, чтобы воздействие на рабочих было меньше допустимой концентрации, рекомендованной Японским обществом гигиены труда.Конструктивные системы вентиляции включают в себя такое оборудование, как навес, вытяжной шкаф, двухтактную вентиляцию, пылесборник или устройства для очистки воздуха.

1.5.5.1 Основной закон об окружающей среде

Это закон, в котором дается основная идея об охране окружающей среды. Основной закон об окружающей среде определяет желаемый стандарт условий окружающей среды в связи с загрязнением воздуха.

1.5.5.2 Закон о контроле за загрязнением воздуха

Закон о контроле за загрязнением воздуха был разработан и осуществлен с целью регулирования сброса вредных веществ, образующихся в связи с производственной деятельностью на фабрике.Этот закон определяет норму сброса выхлопных газов с завода.

1.5.5.3 Закон о строительных стандартах

Закон о строительных стандартах

определяет стандарт в отношении окна или отверстия для вентиляции комнаты. Этот закон содержит технические стандарты оборудования естественной вентиляции и оборудования механической вентиляции.

1.5.5.4 Стандарт отопления, кондиционирования и санитарии 102 Стандарт вентиляции

Стандарт вентиляции Стандарт отопления, кондиционирования и санитарии (HASS) 102 Общества инженеров по отоплению, кондиционированию и сантехнике Японии (SHASE Japan) технический стандарт вентиляции в Японии.Он был переименован в SHASE-S 102.

Этот стандарт был пересмотрен в 1997 году и применяется к обычной внутренней среде с механической вентиляцией, такой как жилые помещения, офисные помещения, прилегающие к этим помещениям помещения, а также пространства для различных помещений. Рабочее пространство, такое как фабрика, специально не спроектировано этим стандартом, но концепция поддержания хорошего качества воздуха в помещении с помощью вентиляции и технический процесс SHASE-S 102 должны быть применимы к рабочим пространствам.

В этом документе Кобаяши и Ито основное внимание уделяется структуре стандарта, критериям проектирования для допустимой концентрации загрязнителей воздуха внутри помещений, методу расчета требований к вентиляции и техническим принципам построения вентиляционного оборудования.Основные моменты для SHASE-S102 следующие:

1.

Величина требований к вентиляции определяется интенсивностью выбросов и расчетными критериями приемлемой концентрации загрязнителей воздуха внутри помещений. Другими словами, потребность в вентиляции рассчитывается с учетом ситуации использования пространства и условий образования загрязнителей воздуха.

2.

Типы загрязнителей воздуха внутри помещений, предписываемые этим стандартом: CO ₂ , CO, взвешенные частицы, NO ₂ , SO ₂ и HCHO.

3.

Расчетные критерии приемлемой концентрации CO ₂ обеспечиваются общим индексом качества в помещении (1000 ppm), а также одним из загрязняющих веществ, влияющих на здоровье людей (3500 ppm). В нем описывается, как правильно использовать эти два индекса для каждого источника загрязнителя.

4.

Если загрязняющие вещества не идеально смешаны с воздухом помещения, эффективность вентиляции принимается во внимание при расчете требований к вентиляции.

5.

Также предписаны технические принципы построения вентиляционного оборудования и методы испытаний вентиляционных характеристик после строительства.

1.5.5.5 Деятельность Общества инженеров по отоплению, кондиционированию воздуха и сантехники Японии

В Японии Комитет по методам проектирования вентиляции и Комитет промышленной вентиляции существовали с 1990 и 2000 годов, соответственно.

Комитет по методам проектирования вентиляции нацелен на проектирование вентиляции в общей среде, и следит за последними зарубежными тенденциями, а также следит за исследовательской деятельностью, чтобы иметь современный стандарт, основанный на передовой практике с глобальной точки зрения.Основные результаты работы этого комитета следующие:

1.

Конституция стандарта вентиляции SHASE-S 102

Стандарт вентиляции SHASE-S 102 2011 был разработан и пересмотрен Комитетом по методам проектирования вентиляции.

2.

Состав HASS 115 Метод измерения эффективности вентиляции в оккупированной зоне имеет нынешнее название SHASE-S 115 2017

Стандарт вентиляции SHASE-S 102 применяется, когда загрязнители не идеально смешаны с воздухом помещения.Рекомендуется проектирование вентиляции, использующее концепцию эффективности вентиляции, например, нормированную концентрацию в рабочей зоне «Cn». Для оценки и измерения значения Cn в 2002 году был разработан HASS 115, а последняя версия — SHASE-S 115 2017

Комитет промышленной вентиляции нацелен на проектирование вентиляции рабочей среды и исследования последних зарубежных тенденций, касающихся промышленная вентиляция. Комиссия провела обследование фактического состояния окружающей среды на некоторых промышленных объектах, а также исследовала систему вентиляции коммерческой кухни, вентиляционное оборудование двухтактного типа.Комитет также прилагает большие усилия для создания сети между исследователями и инженерами для обмена технической информацией.

Профессор Тошио Яманака из Университета Осаки в настоящее время является председателем технического комитета по вентиляционным сооружениям SHASE. В настоящее время существует четыре небольших комитета, охватывающих

1.

Эффективность вентиляции

2.

Приложения CFD для проектирования окружающей среды и строительства

3.

Моделирование компонентов вентиляции для CFD

4.

Качество воздуха в помещении

В семейство стандартов вентиляции SHASE

был добавлен новый соответствующий стандарт: нынешнее название: SHASE-S 116

последняя версия: SHASE-S 116–2011

название стандарта: Измерение скорости вентиляции в одноместном помещении с использованием метода трассирующего газа

настоящее название: SHASE-S 117

последняя версия: SHASE- S 117–2017

название стандарта: Полевые методы измерения расхода воздуха для систем вентиляции и кондиционирования

1.5.5.6 Деятельность других академических обществ

Помимо SHASE, существует несколько академических обществ, которые призваны создать благоприятные условия для рабочих в Японии. Это Общество промышленной гигиены Японии, Японская ассоциация промышленной безопасности и здоровья, Японская ассоциация измерения производственной среды и т. Д. Деятельность этих обществ в основном заключается в проверке установленного вентиляционного оборудования и проведении наблюдения для поддержания хорошей окружающей среды путем измерения качества воздуха и температуры в помещениях, управления промышленной безопасностью и здоровьем, мер по устранению химических веществ и содействия созданию безопасных условий. безопасное и здоровое рабочее место.

Местная вытяжная вентиляция (LEV) и рычаги захвата источника

Air Quality Engineering использует проверенные технологии и широкий спектр оборудования для контроля вредных промышленных загрязняющих веществ в воздухе, таких как туман охлаждающей жидкости, сварочный дым и шлифовальная пыль.

Плечи для захвата источника от Air Quality Engineering — это результат мнений наших клиентов и многих лет инженерных разработок. Мы понимаем, что одним из самых больших препятствий к использованию оружия для захвата источника является простота использования.Следовательно, наши новые руки проходят испытания на предмет простоты перемещения и устойчивости после установки. В то время как старые конструкции имели тенденцию «пружинить», новая конструкция параллельного рычага позволяет рычагу сохранять свое положение даже при полностью вытянутом состоянии. И это устранит отдачу, когда рукоять будет расположена ближе к ее креплению. Оружие спроектировано с минимальным внутренним ограничением, что приводит к максимальному потоку воздуха. Конструкция рычага также включает компоненты с минимальным износом для обеспечения длительного срока службы.

Характеристики и преимущества:

• Гладкая внутренняя часть для минимальных потерь на трение и максимального воздушного потока
• Конструкция вытяжки, разработанная CFD для максимальной эффективности захвата
• Плечи диаметром 6 дюймов и 8 дюймов производятся длиной 13 футов в соответствии с вашими потребностями
• Опциональная бленда со светодиодной подсветкой для максимальной яркости при минимальном потреблении энергии
• Дополнительные элементы управления вентилятором, устанавливаемые на капоте, для удобства пользователя и удобства эксплуатации
• Конструкция с параллельными рычагами удерживает рычаг в нужном вам положении
• Простота установки — руку можно установить одной рукой
• Дополнительный запорный клапан для установки с несколькими рукавами

Коническая конструкция кожуха уловителя источника является результатом интенсивных усилий по моделированию и разработке наиболее эффективной и практичной конструкции кожуха с использованием передовых программ вычислительной гидродинамики.Эти программы используют численный анализ, чтобы эффективно и точно моделировать схему воздушного потока на входе в вытяжку и максимизировать скорость захвата как можно дальше от вытяжки. Это снижает вероятность ошибки пользователя и позволяет более гибко позиционировать вытяжку.

Продукты

• M66V Media Air Filtration Systems

  Крупная портативная система захвата промышленных источников. Крупнейшие носители, портативные устройства, которые мы можем предложить.

  ПодробнееПолучить ценовое предложение

• Система фильтрации воздуха F33V

  Портативная небольшая промышленная электростатическая установка.Подходит для захвата источника.

  ПодробнееПолучить предложение

• Система фильтрации воздуха M33V

  Небольшая промышленная портативная система улавливания источников. Немного выше, чем M32V, для размещения более длинных рукавных фильтров.

  ПодробнееПолучить предложение

• Воздухоочистители с HEPA-фильтром: портативные очистители воздуха M68V

  Портативный промышленный воздухоочиститель с HEPA-фильтром. Этот воздухоочиститель предназначен только для улавливания источника.

  ПодробнееПолучить предложение

• AQE2000 Воздухоочиститель для удаления сварочного дыма и других промышленных применений

  Переносной картридж с системой очистки сжатым воздухом.

  ПодробнееПолучить предложение

• Портативный промышленный воздухоочиститель Porta Air

  Портативный картридж без системы очистки сжатым воздухом. Сравните с AQE2000, но без импульсной системы.

  ПодробнееПолучить предложение

• Струйный пылеуловитель AQE4000

  Система очистки сжатым воздухом с верхним картриджем, подходит для больших количеств сухой пыли.

  ПодробнееПолучить предложение

• Промышленные воздушные фильтры M32V

  Небольшая промышленная портативная система улавливания источников.Идеально подходит для небольших сварочных работ.

  ПодробнееПолучить предложение

Получить предложение

Местная вытяжная вентиляция | WorkSafe

Многие рабочие процессы создают вредную пыль, пары и пары, загрязняющие воздух. Системы местной вытяжной вентиляции (LEV) обеспечивают защиту, отводя загрязняющие вещества из зоны дыхания рабочего.

Загрузить:

Местная вытяжная вентиляция
(PDF 921 КБ)

1.Введение

Это руководство предназначено для лиц, ведущих бизнес или предприятие (PCBU). В нем объясняются некоторые факторы, которые следует учитывать при выборе, использовании и обслуживании системы местной вытяжной вентиляции (LEV).

Обязанность управлять рисками для здоровья, связанными с работой

В соответствии с Законом о здоровье и безопасности на рабочем месте 2015 года (HSWA) вы должны обеспечить здоровье и безопасность работников, а также то, что другие не подвергаются риску из-за вашей работы. Вы должны устранить риски настолько, насколько это практически возможно.Если устранение невозможно, вы должны минимизировать риски настолько, насколько это практически возможно.

Воздействие и мониторинг состояния здоровья

Мониторинг воздействия позволяет увидеть, эффективны ли ваши средства контроля или есть дополнительные области, в которых вам необходимо установить средства контроля. Мониторинг здоровья — это способ проверить, не причинен ли вред здоровью рабочих из-за воздействия опасных для здоровья веществ во время выполнения работы. Его цель — выявить ранние признаки плохого самочувствия или болезни.

Возможность проведения мониторинга воздействия будет зависеть от ваших обстоятельств. Чтобы определить это, вы должны оценить риски своей работы. Вам следует взаимодействовать с рабочими и поговорить с квалифицированным, обученным и опытным специалистом по охране труда и технике безопасности, чтобы подтвердить, подходит ли вам мониторинг (и если да, то какого типа).

2.0 Важность оценки производственных рисков

Некоторые рабочие процессы создают вредную пыль, туман, пары, газы и пары, которые загрязняют воздух и опасны для здоровья.Вдыхание этих веществ может вызвать такие заболевания, как профессиональная астма, бронхит, силикоз и рак. Также могут быть затронуты такие органы, как печень, почки и мозг.

Ежегодно в Новой Зеландии:

• примерно 750–900 человек умирают от болезней, связанных с работой. Примерно половина этих смертей приходится на рак
• ежегодно госпитализируются около 5 000–6 000 человек с проблемами здоровья, связанными с работой. Около 30% людей в этой группе страдают хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в результате воздействия паров, пыли, газов и дыма
• у рабочего в 15 раз больше шансов умереть от профессионального заболевания, чем от острой производственной травмы.

Оценивая риски, связанные с вашей работой, подумайте о:

• потенциальных последствиях воздействия
• насколько вероятны последствия в обычных условиях ведения бизнеса
• части вашей работы, которые создают пыль, газы, туманы, пары и пары
• веществ, выбрасываемых в воздух, и связанных с ними рисков (дополнительную информацию см. В паспортах безопасности)
• производимых вами продуктов, включая отходы и побочные продукты
• место работы.Например, внутри, снаружи или в замкнутом пространстве. При работе в ограниченном пространстве необходимо принять дополнительные меры контроля
• насколько сильно загрязнен воздух? Если вы не уверены в концентрации, вам следует организовать мониторинг воздействия. Обратитесь к практикующему специалисту по гигиене труда за дополнительными советами.

Выбор мер контроля

При принятии решения о мерах контроля для минимизации рисков, связанных с веществами, опасными для здоровья, необходимо использовать иерархию средств контроля (ниже).

Рисунок 1: Иерархия средств контроля

Мы ожидаем, что PCBU выберут эффективные меры контроля, которые одновременно защищают нескольких работников, подвергающихся риску. Например, LEV защищает нескольких людей на рабочем месте, в то время как средства защиты органов дыхания (RPE) защищают только человека, который их носит. Вы должны привлекать своих работников к принятию любых решений о мерах контроля.

Согласно Правилам, вы обязаны:

• поддерживать эффективный контроль
• просмотреть эти элементы управления
• , убедитесь, что рабочие обучены правильному использованию системы LEV, включая выполнение основных ежедневных проверок перед использованием.

Привлечение работников к принятию решений, касающихся их здоровья и безопасности на работе

Вы должны, насколько это практически возможно, взаимодействовать с работниками по вопросам здоровья и безопасности, которые непосредственно их затрагивают. ¹

Привлекайте работников — узнайте их идеи, спросите их, каковы, по их мнению, риски их работы и какие процедуры, оборудование и средства, по их мнению, необходимы для обеспечения безопасности. Получите их отзывы о том, как работают меры контроля. Например, есть ли пыль, которую не собирают? Работают ли СИЗ / подходят ли они по назначению?

3.0 Что такое ЛЕВ?

Местная вытяжная вентиляция — это инженерная система, которая улавливает пыль, пары и дым в их источнике, сводя к минимуму риск вдыхания загрязненного воздуха рабочими.

Рисунок 2: Базовая система LEV

Компоненты LEV

1. Вытяжка

Вытяжка задерживает загрязненный воздух. Чтобы вытяжка была эффективной, вытяжка:

• должна располагаться как можно ближе к источнику загрязненного воздуха — в идеале на расстоянии менее одного диаметра вытяжки — или закрывать источник этого воздуха
• должен максимально ограждать рабочую зону.Это помогает избежать сквозняков, из-за которых загрязненный воздух может попасть на рабочее место
• должен соответствовать выполняемой работе и типу производимого вещества (например, пыль или пары).

Также:

• Система LEV должна генерировать достаточный воздушный поток в процессе и вокруг него для «захвата» и втягивания переносимого по воздуху облака загрязняющих веществ. Проконсультируйтесь с гигиенистом или инженером по промышленной вентиляции, чтобы убедиться, что ваша система LEV генерирует достаточный воздушный поток.
• Рабочие не должны находиться между источником загрязненного воздуха и потоком этого воздуха в вытяжной шкаф.

2. Воздуховод

Загрязненный воздух проходит через систему воздуховодов к воздухоочистителю. Выберите систему воздуховодов без острых углов и к которой легко получить доступ для оценки, обслуживания и очистки.

Регулярно проверяйте систему воздуховодов и удаляйте скопления пыли. Известно, что системы воздуховодов разрушаются под тяжестью отложений пыли или загораются из-за скопления пыли.

3. Воздухоочиститель

Воздухоочиститель фильтрует загрязненный воздух.

Выбирайте воздухоочистители с фильтрами, которые подходят для загрязняющих веществ и которые можно легко очистить или заменить без дальнейшего воздействия.

Регулярно удаляйте загрязнения из воздухоочистителя, чтобы он продолжал работать эффективно.

4. Вентилятор

Вентилятор перемещает загрязненный воздух через кожух и систему воздуховодов в вытяжную трубу.

Проконсультируйтесь с гигиенистом или инженером по промышленной вентиляции, чтобы помочь вам выбрать правильный тип и размер вентилятора для вашей системы LEV и убедиться, что он работает эффективно.

Вентилятор должен располагаться так, чтобы его можно было легко обслуживать, но при этом он не создавал опасности шума для находящихся рядом рабочих.

5. Выхлопная труба

Выхлопная труба выпускает загрязненный воздух наружу.

Он должен располагаться на внешней стене здания или через крышу на высоте, в 1,5 раза превышающей высоту самой высокой точки крыши. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Убедитесь, что воздух не выходит в общественные места или рядом с воздухозаборником в систему кондиционирования или соседние здания.

Регулярно проверяйте выхлопную трубу на предмет коррозии.

Проконсультируйтесь с гигиенистом или инженером по промышленной вентиляции, чтобы убедиться, что система выпускает правильный объем воздуха и что нет утечек.

Типы вытяжек LEV

Система LEV не будет эффективной, если вытяжка не улавливает и не удерживает загрязненный воздух.

Различные типы кожухов LEV:

Закрытые кожухи

Закрытые кожухи, такие как перчаточный ящик (рис. 3) и окрасочная камера (рис. 4), позволяют удерживать загрязненный воздух.Перчаточный ящик защищает оператора и предотвращает попадание загрязненного воздуха в рабочую зону. Покрасочная камера — это специально спроектированный корпус, в котором работает оператор и содержится загрязненный воздух. Операторы окрасочных камер должны носить соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Рисунок 3: Перчаточный ящик

Рис. 4. Распылительная камера с нисходящим потоком

Улавливающие кожухи

Вытяжные кожухи являются наиболее распространенным типом вытяжек LEV.Работа происходит вне вытяжки. Этот тип вытяжки требует, чтобы система LEV генерировала достаточный воздушный поток для втягивания загрязненного воздуха. Есть несколько типов улавливающих колпаков: устанавливаемые на инструменте, подвижные улавливающие колпаки, фиксированные, переносные или гибкие улавливающие колпаки и выдвижные рабочие места.

Рисунок 5: Извлечение на инструменте

Рисунок 6: Гибкий колпак для улавливания

Рисунок 7: Извлеченный рабочий стол

Выбор и установка LEV

• Выбор правильной системы LEV может вызвать затруднения.Плохая конструкция, установка и техническое обслуживание могут снизить его способность улавливать и удерживать загрязненный воздух и могут создавать новые риски для рабочего места, такие как чрезмерный шум или возгорание паров или пыли в вентиляционном канале. По этим причинам система LEV должна разрабатываться и устанавливаться только компетентным и квалифицированным специалистом.
• Проконсультируйтесь с гигиенистом, инженером по промышленной вентиляции или поставщиком LEV, чтобы оценить ваши потребности в вентиляции.
• Обратитесь в местный совет, чтобы узнать, нужно ли вам разрешение на установку LEV.
• Система LEV может не улавливать весь загрязненный воздух, поэтому вам все равно может потребоваться установить дополнительные средства контроля, такие как RPE. Вам следует организовать мониторинг воздействия, чтобы выяснить, понадобятся ли вашим работникам СИЗ.
• При выборе LEV и других мер контроля вы должны включить в процесс своих рабочих.

Чего ожидать от поставщика LEV

Убедитесь, что ваш поставщик компетентен. Спросите об их профессиональной квалификации, опыте и членстве в отрасли.В таблице ниже описаны обязанности поставщика LEV в соответствии с HSWA:

Таблица 2 : Обязанности поставщиков

Поставщик также должен обеспечить:

• обучение рабочих использованию, проверке и техническому обслуживанию системы
• инструкция по эксплуатации и бортовой журнал
• графики технического обслуживания и замены
• список расходных материалов (включая номера деталей для заказа).

Управление вашим LEV

Эффективное управление вашим LEV включает:

• назначение ответственного лица для обеспечения работы системы
• убедитесь, что ваши сотрудники обучены безопасной работе с системой
• замена изнашиваемых движущихся частей, таких как подшипники вентилятора, и неподвижных частей, таких как кожухи, воздуховоды и уплотнения
• обеспечение того, чтобы работники сообщали вам о дефектах системы
• устранение неисправностей в системе сразу после их возникновения
• привлечение инженера по промышленной вентиляции для обслуживания LEV
• ведение учета выполненных проверок и технического обслуживания.

Важность регулярного технического обслуживания и проверок

Правила требуют, чтобы вы применяли и пересматривали эффективные меры контроля. ² Один из способов поддержания мер контроля — проверять уровень LEV каждые 12 месяцев. Это поможет гарантировать, что ваша система LEV продолжает работать эффективно, что воздуховоды не повреждены и не заблокированы, фильтры не содержат загрязняющих веществ, бактерий или грибков не накапливаются, а лопасти вентилятора не содержат пыли. Проконсультируйтесь с профессиональным гигиенистом или инженером по промышленной вентиляции для помощи в проведении испытаний.

Чтобы убедиться, что ваши меры контроля продолжают быть эффективными, вам следует организовать регулярный мониторинг воздействия и здоровья.

Внесение изменений в ваш LEV

Внесение изменений в вашу систему LEV может снизить ее эффективность. Например, установка дополнительных вытяжек может означать, что вам понадобится более мощный вентилятор для обеспечения эффективной работы системы.

Проконсультируйтесь с инженером по промышленной вентиляции, чтобы рассмотреть любые изменения или дополнения, которые вы собираетесь внести в систему.

Вы должны организовать мониторинг воздействия после внесения любых изменений в ваш LEV, чтобы гарантировать, что система по-прежнему эффективно контролирует.

Дополнительная информация

Наше руководство

Связаться со специалистом по профессиональной гигиене

Сноски

^{1 — SS 58-60, HSWA.}

^{2 — Правила 7–8, GRWM.}

Местная вентиляция — Hesperian Health Guides

Местная вентиляция располагается рядом с местом проведения работ, чтобы немедленно удалить большую часть химических паров, пыли, пара и тепла, прежде чем они попадут в воздух, которым вы дышите.

Местную вентиляцию иногда называют вытяжной, вытяжной или местной вытяжной. Местная вентиляция не заменяет общеобменную. Чтобы защитить рабочих, обе системы должны работать.

местный экстрактор

горячий пар

Эти рабочие места требуют местной вентиляции:

• шлифование, пиление и шлифование, поскольку они создают большое количество пыли и мусора. Рабочие места с большим количеством пыли также следует тщательно очищать пылесосом, влажными полотенцами или губками, чтобы пыль не распространялась.
• склеивание, пайка и точечная очистка, потому что химические вещества, используемые для этих веществ, выделяют пары.
• рабочих мест, в которых используются туманы или спреи, поскольку они быстро перемещаются по воздуху и могут нанести вред легким.
• рабочих мест, в которых используются или производятся химические вещества или пыль, которые могут воспламениться или взорваться.

Некоторые рабочие процессы должны быть полностью заключены в машине, чтобы предотвратить попадание в воздух очень опасных для здоровья химикатов или пыли. Рабочие по техническому обслуживанию должны быть особенно осторожны с химическими веществами при открытии и ремонте этих машин (см. Закрытые машины).

Виды местной вентиляции

Вытяжки размещаются над рабочей зоной или рядом с ней. Если вытяжки находятся близко к месту работы, они удаляют больше горячего и грязного воздуха. Если они находятся слишком далеко, некоторые пары могут попасть в воздух, которым вы дышите. Вентиляторы или люди, проходящие мимо, открывая двери или окна, могут изменить направление воздуха. Выполните задание Следуйте за воздухом!

Местные вентиляционные отверстия для экстрактора располагаются очень близко к рабочему месту или на самом инструменте.Вентиляционные отверстия должны располагаться с подветренной стороны от места работы, которую вы выполняете, чтобы они отводили воздух от вашего лица, а не к нему.

Отсюда удаляются пыль и дым.

Местные вытяжные кабины защищают рабочих, устанавливая защитный барьер между рабочим и работой, а затем используют вентиляцию для удаления большей части пыли или дыма изнутри кабины. Рабочим нужны подходящие перчатки для защиты рук (см. «Перчатки»).

Все местные системы вентиляции нуждаются в регулярной чистке и обслуживании.Регулярно проверяйте и заменяйте фильтры, вентиляторы, двигатели, ремни и датчики. Когда фильтры или воздуховоды забиваются грязью, в воздухе, которым дышат рабочие, остается больше пыли или химикатов. Фильтры следует очищать или утилизировать безопасным образом. Если местная вентиляция не работает или работает недостаточно хорошо, чтобы удалить всю пыль и химические вещества, образующиеся на вашем рабочем месте, вы вдохнете их. Требуйте, чтобы начальник отремонтировал вентиляцию. А пока используйте маски и перчатки, чтобы обезопасить себя от этих опасностей.

Если местная вентиляция не работает или работает недостаточно хорошо, чтобы удалить всю пыль и химические вещества, образующиеся на вашем рабочем месте, вы вдохнете их. Требуйте, чтобы начальник отремонтировал вентиляцию. А пока используйте маски и перчатки, чтобы обезопасить себя от этих опасностей. (См. Главу 18: Средства индивидуальной защиты.)

Проверьте местную вентиляцию

Дымовой тест — это простой способ увидеть направление, поток и мощность свежего воздуха, поступающего в рабочую зону, и выходящего грязного воздуха.Есть много видов дымовых тестеров. Некоторые из них выделяют много дыма, который может нанести вред вашему здоровью. Некоторые из них маленькие, как спичка, и выделяют меньше дыма, что безопаснее. Дымовые тесты можно проводить с дымовыми баллончиками, коптильными ручками, порошковыми пуфами и дымовыми спичками. (Если воздуховоды содержат детекторы дыма, этот тест не сработает.)

Если у вас их нет, используйте другие вещи, которые выделяют много дыма. Не используйте огонь вокруг легковоспламеняющихся или взрывоопасных химикатов, пыли или технологических процессов.Еще один способ проверить, как воздух движется вокруг вас, — прикрепить ткань к палке, которая не сгибается, и поднести ее к экстрактору.

1. Используйте несколько палочек благовоний, сигарет, сигар или пачку листьев или бумаги, которые медленно горят и создают много дыма, как пачка шалфея. Если вы работаете с легковоспламеняющимися или взрывоопасными химическими веществами или процессами, не используйте ничего горящего. Вместо этого наполните бутылку с маленькой насадкой детской присыпкой, которая будет плавать в воздухе, как дым.
2. Включите экстрактор, ближайший к вашей рабочей станции.
3. Встаньте или сядьте там, где вы делаете свою работу.
4. Сделайте дым. Куда оно девается? Как оно движется? Что-нибудь меняется, когда люди проходят мимо и перекрывают вентиляцию?
5. Если дым попадает прямо в вытяжку, и весь дым попадает внутрь, вероятно, он работает нормально.
6. Если он движется к вашему лицу, к другим рабочим станциям или в других направлениях, вероятно, что-то не так. Возможно, поступает недостаточно воздуха, возможно, движение вокруг вас влияет на направление дыма, или, возможно, вытяжное отверстие недостаточно мощное.Пусть ваши коллеги тоже займутся этим.
7. Если дым не попадет в вытяжные устройства, вы и ваши коллеги можете оказать давление на начальника, чтобы тот нашел кого-нибудь, кто сможет решить проблему.

• Откуда входит воздух? Вытяните все источники воздуха, даже если они «открываются и закрываются». Некоторые источники воздуха приносят больше или меньше воздуха? Это свежий воздух снаружи или воздух из других частей завода?
• Куда уходит воздух и как он движется внутри фабрики? Воздух сложно отследить.Но попробуйте изобразить, куда идет воздух после того, как он входит. Покажите поклонникам и в какую сторону они перемещают воздух. Создав постоянный поток дыма или порошка и проследив за ним, как описано в разделе «Проверка местной вентиляции», вы сможете увидеть, как движется воздух на заводе.
• Где находятся вентиляционные отверстия или вытяжки, удаляющие воздух? На некоторых фабриках окна и двери могут быть единственным способом выхода воздуха из фабрики.
• Где рабочие места, где люди болеют? В местах с проблемами может отсутствовать хорошая вентиляция.(См. Плохая вентиляция вызывает тошноту.)

• Чистят ли они? Спросите у обслуживающего персонала, знают ли они, кто их чистит и как часто. У них также могут быть фильтры, которые необходимо очистить или заменить. Есть ли у них записи о том, когда они это делали в последний раз? Также спросите, чем они их чистят.
• Кто и как часто их проверяет?
• Как быстро заменяются детали или узлы в случае их поломки?

Я сказал начальнику, что вентиляция не работала год назад! Он просит меня изменить его только сейчас, потому что на следующей неделе придут аудиторы.

Давайте назначим встречу с комитетом по безопасности и начальником.

Конвенция МОТ о производственной среде (загрязнение воздуха, шум и вибрация) (No.148) гласит, что работодатели несут ответственность за:

• проектирование рабочих мест и установка систем для снижения загрязнения воздуха.
• изменение методов работы по снижению загрязнения воздуха.
• предоставляет и обслуживает средства индивидуальной защиты и обеспечивает их пригодность для рабочих, если невозможно полностью уменьшить загрязнение воздуха.
• , обеспечивающий базовый медицинский осмотр рабочих при их поступлении на работу, а также регулярные бесплатные осмотры для рабочих.
• найти подходящую альтернативную работу, если медицинское освидетельствование установит, что работа вредна для здоровья работника.

В Конвенции об условиях труда также говорится, что работники могут:

• пройти обучение и получить информацию о загрязнении воздуха и защите от него.
• прошли медосмотр.
• представляют предложения по улучшению вентиляции без страха ответных мер.
• информирует государственных чиновников о процессах, веществах, машинах и оборудовании, вызывающих загрязнение воздуха, и ожидает, что они будут поощрять работодателя ремонтировать, улучшать или заменять их.

Рекомендация МОТ по охране здоровья работников (№ 97) гласит, что работодатели должны обеспечить:

• рабочих имеют безопасный и достаточный воздух.
• температура и влажность воздуха на рабочем месте комфортны.
• частые проверки рабочих зон, где используются опасные химические вещества.

Роли ООН, МОТ и других международных организаций, которые продвигают права трудящихся, поясняются в Приложении A.

Создайте свой собственный опрос отзывов пользователей

Эта страница была обновлена: 28 фев 2021

Система местной вытяжной вентиляции HealthyAir®

Система местной вытяжной вентиляции HealthyAir®

Запатентованная технология eHEPA®

Благодаря запатентованной технологии eHEPA®, этот блок эффективно фильтрует воздух с помощью высокоэффективного и инновационного трехступенчатого процесса, в результате чего создается более безопасная рабочая среда с более здоровой зоной дыхания для пассажиров.

По мере прохождения загрязненного воздуха через устройство, предварительный фильтр, фильтр eHEPA ® и усовершенствованный угольный каталитический фильтр работают вместе для сбора и дезактивации взвешенных в воздухе частиц; включая пыль, дым, аллергены, газы, запахи и летучие органические соединения.

В 3-этапном процессе системы

HealthyAir® в совокупности используются 5 методов фильтрации: просеивание, прямое воздействие, инерционное воздействие, диффузия и электростатика.

Местная вытяжная вентиляция / встроенная фильтрация воздуха

Система предназначена для забора загрязненного воздуха через отверстие диаметром 4 дюйма.впускной канал, фильтрующие загрязнения и выпуск очищенного воздуха через выпускной канал диаметром 4 дюйма.

Вес и размеры

Приблизительный вес и базовые размеры агрегатов:

HA-SCP-G5-LEV: 40 фунтов. — 12 дюймов x 14 дюймов x 20 дюймов

Эксплуатация

HA-SSC-G4-LEV и HA-SCP-G5-LEV предлагают простое дистанционное управление и оснащены трехскоростным вентилятором, который позволяет контролировать воздушный поток и уровень шума (низкий: 54 дБА, средний: 56 дБА, высокий: 64 дБА)

Обслуживание устройства простое и не требует использования каких-либо инструментов.

Модель фильтра и замена

В Healthy Air® HA-SCP-G5-LEV используется интегрированный фильтрующий модуль HA-IFM-1111, который состоит из предварительного фильтра, фильтра eHEPA и фильтра с активированным углем. Каждый блок поставляется с (1) предустановленным фильтром.

Рекомендуемый цикл замены фильтра составляет в среднем 1 год. Однако потребность в замене фильтра, естественно, зависит от частоты и характера использования.

С этим устройством совместимы следующие сменные фильтры:

Промышленная вентиляция

Какой тип вентиляционной системы лучше всего подходит для моего рабочего места:

Все промышленные системы вентиляции при правильном проектировании должны обеспечивать долгосрочную защиту работников.В следующей таблице сравниваются два типа вентиляции, разбавляющая и местная вытяжка.

ограничения любой системы вентиляции:

Некоторые ограничения включают:

• Системы с годами изнашиваются из-за накопления загрязняющих веществ в системе, особенно в фильтрах.

• Требуется текущее обслуживание.

• Регулярное и плановое тестирование необходимо для раннего выявления проблем и принятия корректирующих мер.

• Только квалифицированный персонал должен вносить изменения в систему вентиляции, чтобы система продолжала работать эффективно.

Ниже приведен пример изменений, которые могут повлиять на работу системы:

Рисунок 7
Добавление ответвления воздуховода

К существующему воздуховоду добавляются вытяжка и отвод. Местная вытяжная вентиляция втягивает воздух в систему из нового места, что уменьшает поток воздуха из других мест, находящихся дальше от вытяжного вентилятора.Опять же, это повлияет на воздушный поток. В результате система будет закупориваться быстрее, и поток воздуха в других вытяжках может оказаться недостаточным для удаления загрязнений.

Меры по скорости вентиляции с разбавлением:

воздухообменов в минуту (ACM) [или воздухообменов в час (ACH)] обычно используется как способ измерения скорости вентиляции с разбавлением. Скорость воздухообмена означает замену всего объема воздуха в рабочем пространстве за одну минуту или один час. Для определения скорости воздухообмена можно использовать следующую формулу:

Например, если расход воздуха требуется в рабочем пространстве длиной 40 футов, шириной 40 футов и высотой 12 футов, объем рабочего пространства составляет 40 x 40 x 12 = 19 200 кубических футов.

Требуемый расход воздуха на ACH = 19 200/60 = 320 кубических футов в минуту

Или, требуемый расход воздуха на ACM = 19 200 куб. Футов в минуту

Или, если высота потолка составляет 20 футов, тогда объем помещения составляет 40 футов X 40 футов X 20 футов в высоту = 32000 кубических футов, а требуемый расход воздуха будет следующим:

Требуемый расход воздуха на ACH = 32000/60 = 533 кубических футов в минуту

Или, требуемый расход воздуха на ACM = 32000 кубических футов в минуту

Требуемая скорость воздухообмена иногда указывается в правилах вентиляции и стандартах проектирования вентиляции.Например, в помещении для хранения горючих материалов требуется шесть воздухообменов в час в соответствии с требованиями OSHA США. Канадский национальный строительный кодекс (NBC) требует, чтобы в жилых домах была система механической вентиляции, способная обеспечивать не менее половины (0,5) воздухообмена в час в течение отопительного сезона, чтобы избежать вытяжки дымохода.

Тем не менее, воздухообмен в час (или минуту) может не соответствовать критериям вентиляции при контроле определенных опасностей, тепла и / или запахов.Вентиляция должна определяться по количеству образующегося загрязнителя и токсичности этого загрязнителя (а не только по размеру комнаты).

Доступные стандарты проектирования:

Хотя конкретных государственных кодексов и постановлений не так много, существует множество рекомендуемых стандартов. Важные из них описаны ниже (в произвольном порядке):

Описание сокращений см. В документе «Ответы по охране труда» «Промышленная вентиляция — глоссарий общих терминов».

Закон Онтарио о гигиене и безопасности труда — Постановление 851 для промышленных предприятий (разделы 127 и 128) упоминает общие требования к соответствующей вентиляции и замене воздуха.

Регламент Британской Колумбии O.H.&S — Регламент BC 296/297, часть 5.60-5.71, содержит подробные требования к разбавляющей вентиляции, LEV, подпиточному воздуху, выпускаемому воздуху и рециркуляции выпускаемого воздуха.

OSHA — Это правительственное агентство США обнародовало несколько стандартов вентиляции, например.g., четыре стандарта в 29CFR1910.94, касающиеся местных выхлопных систем. Строительные стандарты OSHA в 29CFR1926 содержат стандарты вентиляции для сварки. Такие системы вентиляции являются «обязательными», но OSHA обычно не считает свои стандарты вентиляции нарушенными, если также не нарушаются стандарты воздействия.

NIOSH — Эта исследовательская организация правительства США опубликовала ряд полезных документов по вентиляции, в том числе публикации по вентиляции литейного производства, рециркуляции и вытяжным вытяжкам.

AMCA — Эта торговая ассоциация США разработала стандарты и процедуры тестирования для вентиляторов. В нем есть ряд полезных публикаций, связанных с выбором вентиляторов, тестированием, поиском неисправностей и сертификацией (например, AMCA 201).

ASHRAE — Это американское общество инженеров по отоплению и кондиционированию воздуха разработало ряд стандартов, касающихся качества воздуха в помещении (IAQ), характеристик фильтров и комфорта при испытаниях, а также систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ANSI — Эта организация, устанавливающая консенсусные стандарты в США, разработала несколько важных стандартов по вентиляции, включая кабины для распыления краски, шлифовальные вытяжные колпаки, вытяжки из открытых солнечных резервуаров и лабораторную вентиляцию.

ACGIH — Комитет по промышленной вентиляции ACGIH публикует руководство по рекомендуемой практике промышленной вентиляции.

Отопление частного дома — все схемы отопительных систем

Схемой отопления называют графический документ, на котором с помощью условных обозначений представлены все элементы системы отопления, а также связи между ними. Выбор схемы означает выбор способа подключения отопительных приборов, их расположение, а также выбор направления движения теплоносителя.

В небольшом частном доме схему отопления можно разработать самостоятельно. Для этого нужно знать, что любая отопительная система является замкнутой.  В примитивном виде она может быть представлена в виде кольца из труб, по которому горячая вода (теплоноситель) движется от котла, поступает в отопительные приборы, задерживается в них некоторое время, отдавая при этом запасы тепловой энергии окружающей среде, а затем вновь поступает в котел. Затем цикл повторяется.
 
При этом говорят, что вода, называемая также теплоносителем, циркулирует по контуру отопительной системы,  в который входят следующие составные части:

• Котел
• Радиаторы (батареи)
• Соединительные трубы
• Расширительный бачок
• Вентили и задвижки
• Циркуляционный насос (только для систем с принудительной циркуляцией теплоносителя)

Движение теплоносителя в контуре отопления может быть:

• Самотечным, происходящим за счет естественной конвекции. В этом случае говорят о самотечной системе отопления и о естественной циркуляции теплоносителя
• Принудительным, происходящим за счет работы циркуляционного насоса. В этом случае говорят об отопительной системе с принудительной циркуляцией теплоносителя

Плюсы и минусы самотечной схемы отопления

В самотечной системе отопления нагретая в котле вода устремляется вверх, а затем поступает в отопительные приборы, проходит через них, отдавая тепло, и стекает в обратный трубопровод, по которому направляется вновь в котел. Движение воды обеспечено также небольшим уклоном подающего и обратного трубопровода, а также использование труб разного диаметра, большего для обратки и меньшего для подачи горячей воды.

Для справки: обратка или обратный трубопровод, по которому остывший теплоноситель поступает в котел. Подача-это трубопровод, по которому горячая вода выходит из котла.

Отличительной особенностью самотечной системы отопления является наличие открытого, сообщающегося с атмосферой, расширительного бака, установленного в самой верхней части трубопровода. Он предназначен для сбора части теплоносителя при его нагреве, неизбежно сопровождающемся увеличением объема жидкости. С помощью расширительного бака, наполненного водой, в контуре отопления создается гидравлический напор, необходимый для движения жидкости.

При остывании теплоносителя его объем уменьшается. При этом часть жидкости из расширительного бака вновь поступает в систему, обеспечивая целостность и непрерывность циркулирующего потока теплоносителя.
 
Среди достоинств самотечной системы отопления следует выделить:

• Равномерное распределение тепла
• Устойчивость работы
• Независимость от электрической сети
• Увы, недостатков у такой системы на много больше, чем достоинств:
• Сложность проведения монтажа: необходимо соблюдать угол наклона трубопроводов
• Большая протяженность трубопровода и необходимость использования труб различного диаметра
• Высокая инерционность системы, что снижает возможность управления процессом отопления
• Необходимость нагрева теплоносителя до высоких температур, что препятствует использованию современных материалов
• Большой внутренний объем системы
• Невозможность подключения систем «теплого пола»

Принудительное движение теплоносителя в доме

В частном доме можно также использовать схемы отопления с принудительным движением теплоносителя, создаваемым циркуляционным насосом, подключенным к электрической сети. Для ее реализации можно использовать любые трубы, в том числе и полипропиленовые, а также любой способ  подключения отопительных приборов.

В системах с принудительным движением теплоносителя применяется закрытый расширительный бак, который может монтироваться в любом месте, но в большинстве случаев устанавливается в непосредственной близости к котлу.  Такие системы отопления частного дома также называют закрытыми, в отличие от систем с естественным движением теплоносителя, называемых открытыми.

Следует обратить внимание на то, что схема подключения радиаторов в закрытых системах может быть любой.

Схемы подключения радиаторов в частном доме

Двухтрубная вертикальная схема

Этот принцип подключения отопительных приборов чаще всего используется в многоэтажных домах. Горячая вода подается по вертикальной трубе вверх (по стояку), проходит через радиаторы, а затем стекает вниз. Схема применима в системах с принудительной и с естественной циркуляцией теплоносителя, но более эффективна при наличии циркуляционного насоса.

Ее несомненным достоинством является возможность раздельного регулирования нагрева отопительных приборов. Для этого на подающей трубе устанавливается регулировочный кран, позволяющий менять расход теплоносителя. Запорная аппаратура на обратной трубе не устанавливается.

Недостатком такой разводки является двойной расход труб для подачи и для обратки.
 
Для одноэтажных частных домов более приемлемы двухтрубные горизонтальные схемы.

Коллекторная схема отопления

В ней теплоноситель распределяется по радиаторам через коллектор, что обеспечивает равномерный прогрев помещений, а также позволяет отапливать дома практически любой конфигурации и площади. Коллекторная схема также позволяет регулировать степень нагрева отопительных приборов, меняя расход теплоносителя и скорость его движения с помощью запорной аппаратуры.

Однотрубная схема отопления

Этот способ разводки теплоносителя является самым простым и при этом эффективным. Схема проста в реализации, но ее недостатком является неравномерность прогрева помещения. Дело в том, что теплоноситель по мере движения остывает и к последнему отопительному прибору подается со значительно меньшей температурой, чем к первому.

Исправить положение можно добавив байпасную (обводную) линию меньшего диаметра и установив на каждом отопительном приборе регулировочный кран. Такую систему часто называют «ленинградкой».

Видео обзор — виды, типы радиаторного отопления дома

Схемы отопления – попутка, тупиковая, коллекторная и др. Сравнение и выбор

Для дома нужно подобрать подходящую схему отопления, чтобы она надежно работала весь период эксплуатации, не была излишне дорогой. Схема разводки отопительных трубопроводов подбирается под конкретную планировку здания. На выбор влияют размещение котельной относительно других комнат, этажность здания, отапливаемая площадь, размещение комнат и их теплопотери и др.

Чтобы определиться с выбором подходящей отопительной схемы, рассмотрим какие системы отопления бывают, их достоинства и недостатки и области применения.

Начнем с самых популярных схем, которые применяются наиболее часто и рекомендуются специалистами для создания отопления в частных домах и квартирах. В них предусматривается установка насосов для циркуляции жидкости. Самотечную систему рассмотрим последней.

Попутная разводка отопительного трубопровода

«Попутка» является универсальной двухтрубной схемой разводки отопительного трубопровода. Подача (горячий трубопровод) от отопительного котла прокладывается по периметру всего здания и к нему последовательно подключаются радиаторы, а заканчивается она на последнем по ходу движения жидкости радиаторе.

Обратка начинается с первого радиатора, к ней попутно подключаются остальные радиаторы и она возвращает теплоноситель обратно в котел.

Из схемы видно, что для каждого радиатора суммарная протяженность подачи и обратки будет примерно одинаковой, поэтому все радиаторы работают в примерно одних и тех же гидравлических условиях.

Схема наилучшим образом подходит для больших площадей отопления, так как позволяет максимально упростить всю разводку для большого здания. В подающем трубопроводе и будет происходить некоторое снижение температуры жидкости, но в данном случае это не критично.

Диаметр основных труб требуется повышенный, в зависимости от подключенной к ним тепловой мощности, чтобы скорость теплоносителя не превышала максимальные рекомендуемые значения (0,7 м/с) при наибольшей нагрузке.

Это обстоятельство значительно удорожает систему, потому что большие фитинги дороже, попутка хоть и самая стабильная, но не самая дешевая.

Тупиковая схема включения радиаторов

Тупиковая схема состоит из двух или нескольких плечей (ветвей, направлений, тупиков…), приблизительно одинаковых по протяженности и по подключенной мощности радиаторов. В ней можно применить более тонкие трубы, так как длина плечей не большая, она ограничена по количеству радиаторов, что и делает систему дешевле.

Подача в каждом плече прокладывается до последнего радиатора, параллельно ей проводится и обратка до котла, или до стояка на каждом этаже.

Разводка может применяться и в маленьких дома и в больших, является универсальной и надежной, но лучше всего ее удается реализовать в домах небольших или средней площади – до 200 м кв. Что бы в каждом плече было не более чем по 5 радиаторов, тогда меньше проблем с их отладкой.

Важно соблюсти примерное равенство мощностей и гидравлических сопротивлений в каждом плече (по 5 а не 6 и 4). Разница в длине двух труб (подача и обратка) между плечами не должна превышать 20 метров.

Коллекторная (лучевая) разводка отопительного трубопровода

В центре дома устанавливается коллектор, к которому парами тонких трубопроводов (подача и обратка) подключаются все радиаторы.

Здесь трубы чаще прячутся под полом и недоступны для обслуживания, так как иначе выполнить разводу не представляется возможным. Недостатки – сложность прокладки трубопроводов с учетом теплоизоляции, трудность регулировки системы.

Обязательно должно быть примерное равенство гидравлических сопротивлений каждой ветви, отходящей от коллектора, иначе система будет разнотемпературной.

Схеме присущи сложность балансировки и не желательность изменения параметров системы «самостоятельно», так как каждая ветвь влияет на все другие подключения в коллекторе. Поэтому при неграмотной регулировке тепло может «пропасть» из какой-то комнаты.

Достоинства – меньшая стоимость, целесообразность монтажа при толстом пироге чернового пола, так как диаметры труб не большие. Отсутствие множества труб в видимой части интерьера.

Однотрубное отопление — «ленинградка»

Здесь действительно имеется экономия на длине трубопровода, но она не большая. Также один трубопровод большого диаметра, проложенный у пола (под полом в теплоизоляторе), меньше портит дизайн по сравнению с двухтрубными системами.

Радиаторы подключаются последовательно по длине трубопровода. Циркуляция жидкости в них за счет конвекции, за счет сопротивления в трубопроводе по длине подключения, которое создается искусственно уменьшением диаметра и др.

Каждый из радиаторов забирает энергию, охлаждая жидкость. В итоге к последнему радиатору приходит наиболее охлажденный теплоноситель.

Бороться с этим явлением можно уменьшая длину трубопровода, а также увеличивая диаметр труб, и создавая в нем большую скорость движения воды, уменьшая, таким образом, разность температур между подачей и обраткой (но скорость не может превышать допустимые значения по шуму для данного диаметра).

Также, по ходу движения жидкости просто увеличивают мощность радиаторов, чтобы компенсировать потери температуры. По сути, схема эффективно может применяться, лишь в небольших до 200 м кв. площадях на одно кольцо.

Система применяется не часто, так как проигрывает остальным по распределению энергии, потреблению электричества для создания скорости струи, а также из-за сложности регулировки и нестабильности работы, так как один радиатор влияет на работу других. Кроме того, система в итоге дороже из-за большого диаметра трубы.

Самотечное отопление

Сверхдостоинство самотечной схемы — не нужно электричество для движения жидкости. Кроме того, как правило, работа системы стабильна и безотказна.

Но она не может применяться на больших площадях, так как естественного теплового напора не хватает, чтобы вода циркулировала с должной скоростью, которая необходима для подачи нужного количества тепла к радиаторам. Обычная максимальная площадь одного этажа, где может быть применима самотечная схема — не более 150 м кв на 1 этаж.
К ней нельзя подключить дополнительные контура с насосами, например обогрев гаража или теплый пол.

Но при должной разности высотных отметок горячей и холодной воды, а также при больших диаметрах трубопровада, площадь может быть большей, что проверяется расчетом.

Также система самотеком обычно обходится дороже в 2 раза, чем схемы с насосом:

• Требуется большой диаметр трубопроводов и их фитингов для уменьшения гидравлического сопротивления.
• Как правило, применяются стальные трубопроводы, обеспечивающие этот самый большой внутренний диаметр, которые ржавеют и сложны в монтаже.
• Котел устанавливается в приямке (в отапливаемом подвале) чтобы быть ниже радиаторов, чем и создается напор от разности температур.
• Кроме того, наличие множества толстых труб, которые должны иметь определенную начальную и конечную высотные отметки, может значительно подпортить внутренний интерьер.

Схема востребована на удаленных дачах, в местах с нестабильным энергоснабжением, пользуется популярностью «по привычке», так как люди бояться отключений электроэнергии и т.п.

Какую схему отопления предпочесть

• Для большого дома чаще проектируют попутную схему разводки отопительного трубопровода, стабильную и простую.
• В домах поменьше чаще стараются сэкономить, и делается более дешевая, стабильно работающая, но несколько более сложная плечевая схема разводки. При этом плечи создаются приблизительно одинаковыми по характеристикам.
• Лучевая разводка отопления находит все больше сторонников в связи с применением высоких окон, обогреваемых полов, внутрипольных конвекторов. При этом создается вместительное основание пола в котором иногда дешевле проложить тонкие трубы к каждому обогревателю от единого коллектора на этаже.
• От «ленинградки» специалисты не в восторге из-за их нестабильной работы и сложности проектирования и налаживания. Не стоит усложнять, и искать проблемы «на ровном месте», это касается и отопления.

Если возможны перебои с электроэнергией, то для частного дома нужно приобрести и подключить элеткрогенератор , который должен быть в рабочем состоянии всю зиму. А если обеспечить работу системы не возможно, то в нее необходимо заливать незамерзающую жидкость.

Для твердотопливных котлов, которые не прекращают работу при отключении электроэнергии, насос системы отопления необходимо подключать к «бесперебойнику», чтобы обеспечивалась циркуляция жидкости несколько часов в аварийной обстановке.

А если этим всем заниматься не хочется, а электроэнергия не стабильна, то выручит самотечная система со своей схемой разводки. Правда она сгодится только на небольшой дом при ее создании придется потрудиться и излишне потратится.

Лучшая схема-система отопления частного дома своими руками

Централизованная система отопления не всегда справляется с возложенными на неё задачами. Поэтому многие стремятся к энергетической независимости и беспокоятся об устройстве автономного отопления. Особенно востребовано это в частных домах, где часто централизованной системы отопления просто нет. Существуют различные схемы отопления частного дома, вот только выбрать нужно ту, которая подходит под конкретные условия вашего дома.

Основные схемы для систем отопления домов

Система отопления частного дома

Притом, что системы отопления различаются по виду используемого источника энергии, они имеют всего лишь две основные схемы. Определиться с выбором схемы отопления помогут правильные замеры дома и прилегающей территории. Размер строения – главный показатель, определяющий выбор схемы. Рассмотрим эти схемы:

• Схема, использующая самотёк теплоносителя;
• Схема, работающая с принудительной циркуляцией теплоносителя.

В чём же принципиальные различия этих схем — постараемся разобраться. Сразу следует заметить, что обе схемы отопления могут иметь однотрубное и двухтрубное исполнение. Относительно самотёчных систем можно сказать, что они имеют целый ряд недостатков, а поэтому используются они, гораздо реже, чем системы отопления, имеющие принудительную циркуляцию. Вот эти недостатки:

• Большая стоимость системы. Учитывая тот факт, что линия подачи находится далеко от линии возврата остывшей воды, и всё происходит под действием силы тяжести теплоносителя, необходимо устройство трубопровода, имеющего достаточную протяжённость.
• Сложность монтажа, связанная с необходимостью строгого соблюдения величин угла уклона для обеспечения естественного тока теплоносителя в обоих направлениях.
• Не эстетичный внешний вид системы, связанный с тем, что не всегда можно использовать современные материалы, так как температура воды в системе может достигать достаточно высоких температур, вплоть до температуры кипения.
• Сложность регулирования температуры отдельных отопительных приборов.
• Низкий КПД за счёт больших потерь, возникающих из-за большой протяжённости системы.
• Большой объём используемого теплоносителя.

Среди преимуществ самотёчной схемы отопления можно отметить два факта. Во-первых, такая система может работать без электроснабжения, хотя редко сейчас найдёшь район, где всё ещё нет света. Во-вторых, система обладает высокой инерционностью, то есть, тепло распространяется равномерно и внешние факторы мало воздействуют на состояние теплоносителя.

Виды самотёчных схем отопления

Существует не один десяток схем самотёчной системы отопления. Знающий специалист, и даже начинающий, способны самостоятельно придумать новую схему, исходя из конкретных условий строения. В общем понимании это выглядит так: теплоноситель, нагреваясь в котле под действием высокой температуры, поднимается по стояку и попадает в радиаторы отопления. Там теплоноситель постепенно остывает и согласно законам физики направляется обратно в котёл. Здесь очень важно, чтобы линия подачи от котла к радиаторам не имела резких поворотов и значительных уклонов.

Самотёчная однотрубная схема отопления

И очень внимательно надо относиться к выбору диаметра труб – чем больше диаметр трубы, тем лучше циркуляция теплоносителя, однако слишком усердствовать в этом вопросе тоже не стоит.

Рассмотренная схема отопления работает без перебоев, но отсутствует в ней главное – возможность регулирования температуры в отдельно взятом устройстве. Есть схемы, в которых эта проблема, хотя и на примитивном уровне, но решается. В некоторых случаях возможно отключение одного и более радиаторов отопления. Более современные схемы, если так можно сказать о самотёчных системах в принципе, предлагают не только возможность отключения отдельно взятых приборов, появляется возможность установки терморегуляторов.

Выше были рассмотрены типичные самотёчные схемы отопления в однотрубном исполнении. Что касается её двухтрубного варианта, то последний вариант и есть пример типичного двухтрубного исполнения. Такая схема, хотя и является ещё самотёчной, но возможность регулирования температуры в отдельных приборах повышает её авторитет. Однако главный выбор потребитель делает, всё-таки, в пользу схемы с принудительной циркуляцией теплоносителя.

Схема отопления частого дома с принудительной циркуляцией

Двухтрубная схема с принудительной циркуляцией

Если рассматривать преимущества схемы, использующей принудительную циркуляцию, то основные недостатки самотёчной системы являются явными её преимуществами. Не стоит особого внимания уделять однотрубной системе, так как она, практически, ничем не отличается от самотёчной системы. Разве что наличием циркуляционного насоса, и закрытого расширительного бака, создающего давление, необходимое для обратного движения остывшего теплоносителя. Поэтому в большей степени нас интересует двухтрубный вариант схемы с принудительной циркуляцией. Она выгодна, как в экономическом аспекте, так и с позиции дизайна, так как в этом случае не надо создавать уклон трубы — их можно спрятать в стены, пол, и даже под потолком.

Двухтрубная система отопления – самый распространённый вариант, так как только в этом случае можно добиться желаемого комфорта в помещении.

Это стало возможным благодаря тому, что радиаторы отопления подключаются параллельно, что позволяет регулировать температуру отдельно в каждом из них, вплоть до полного отключения. Это очень выгодно также с точки зрения экономии. Вот только пользоваться этим преимуществом надо осторожно. В частности, для устройства такой системы при работе на твёрдотопливных котлах, требуется серьёзный подход к установке систем автоматики, которые смогут уберечь систему от последствий перегревания. В случае с газовыми котлами – это беспроигрышный вариант.

Говоря о схеме с принудительной циркуляцией, было бы неправильно не затронуть сами циркуляционные насосы, обеспечивающие работу системы. Не стоит говорить о том, что покупать необходимо только насосы проверенного производителя. К слову сказать, в современных двухконтурных газовых котлах циркуляционные насосы являются составной частью конструкции. Что касается мощности, которую используют циркуляционные насосы, то можно отметить тот факт, что они являются очень экономичными. Так, стандартный циркуляционный насос потребляет мощность равную той, которая нужна для работы обычной комнатной лампочки.

Учитывая то, что в схеме принудительной циркуляцией не важно, чтобы котёл находился ниже радиаторов, более пристальное внимание должно уделяться установке самого насоса, обеспечивающего циркуляцию жидкости. Очень важно выбрать место для его установки в систему. В большинстве случаев насос устанавливается на линии обратной подачи – непосредственно перед входом её в котёл отопления. Хотя этот вопрос не столь принципиален, и насос может устанавливаться в любом месте системы. Что касается долговечности устройства, то установка на обратной линии позволит продлить срок службы насоса.

Схема разводки отопления частного дома

Многие люди мечтают о загородном доме, но только современном, уютном и непременно теплом, чтобы в нем можно было жить на протяжении многих лет в комфорте и уюте. Но обеспечить подобные условия проживания невозможно без эффективной схемы разводки отопления в частном доме. Для этого следует все тщательно спланировать, уделяя внимание даже кажущимся незначительными деталям. 

Выбирать схему создания отопления по дому следует на этапе составления проекта здания. Благодаря такому подходу, задачи, связанные с теплоснабжением частного дома, будут решаться в комплексе. Также удастся избежать излишних финансовых трат и форс-мажорных ситуаций в процессе проведения строительных работ. 

Существует несколько схем, согласно которым обычно обустраивают отопление в небольших дачных домах и фешенебельных особняках:

• однотрубная разводка отопительной конструкции в частном домовладении. Стоимость такой системы доступна, а простота реализации позволяет сделать ее самостоятельно, без привлечения профессионалов (подробнее: «Схема однотрубного отопления частного дома закрытого типа на примерах»). Один из лучших вариантов для любого дома;
• двухтрубная разводка отопительной системы. Ее создание будет более дорогим, но затраты того стоят, поскольку данная схема теплоснабжения частного дома характеризуется высокой производительностью, эффективностью и отличным качеством. Чтобы в двухтрубной системе обогрева дома произвести замену радиатора, не прибегая к сложным в исполнении работам, на входе в каждый прибор и на байпасе специалисты рекомендуют монтировать специальные краны. 

Однотрубная схема разводки отопления частного дома

Если запроектирована однотрубная разводка отопления в частном доме схема подразумевает последовательное соединение радиаторов (прочитайте также: «Схема отопления частного дома — выбираем простую типовую схему»). Особенность ее заключается в передвижении жидкого теплоносителя (например, воды или антифриза) от одной батареи ко второй, третьей и т.д. по «цепочке». В итоге носитель тепла постепенно остывает и в последнем приборе он буде гораздо холоднее, чем в первом радиаторе. Таким образом, для подачи горячей воды из нагревательного котла используется единая труба. 

То, что батарея, расположенная в конце «цепочки», содержит практически холодный теплоноситель, является серьезным недостатком системы и чтобы не пострадал уровень комфорта в самой дальней от котла комнате, увеличивают количество секций в последнем радиаторе схемы. На сегодняшний день однотрубная разводка отопительной конструкции в частном домовладении имеет несколько способов обустройства. 

Вариант первый – горизонтальный или «Ленинградка». Все трубопроводы в схеме располагают горизонтально над полом или под напольным покрытием, желательно с небольшим уклоном. Радиаторы монтируют на одном уровне, как на фото, на них устанавливают краны Маевского.

 Горизонтальная схема разводки отопления в частном доме, благодаря своей простоте, позволяет сделать ее собственными руками даже в двухэтажных зданиях. Но для создания такой схемы стояк на верхний этаж пускают до места нахождения первого радиатора. Регулировка температуры теплоносителя выполняется с помощью специальных кранов, которые устанавливают на каждом этаже перед первым смонтированным радиатором. 

Вариант второй — вертикальный план разводки отопления в собственном доме. Подобная схема монтажа трубопровода отличается тем, что теплоноситель в системе циркулирует самостоятельно, без применения специальных насосов и поэтому не нуждается в наличии электроэнергии. Ее недостатки связаны с необходимостью использовать элементы, имеющие большой диаметр. Кроме этого, их невозможно скрыть в стенах или полу и поэтому они помешают реализовать дизайнерские решения в интерьере.  

Двухтрубный проект отопления дома

Безусловно, двухтрубная схема предпочтительнее однотрубной системы, поскольку за счет наличия отдельных труб подачи и обратки к каждой батарее существенно повышается эффективность теплоотдачи, а на обогреве удается значительно сэкономить. 

Особенности ее устройства позволяют применять разнообразные специальные элементы, такие как радиаторные регуляторы, термоклапаны и балансировочные вентили, при помощи которых можно легко сбалансировать теплоотдачу по приборам и в итоге обеспечить стабильный режим обогрева. 

Выполняется схема разводки отопления частного дома в одном из двух возможных вариантов: 

• при лучевой разводке системы отопления котел является своеобразным центром отопительной конструкции, от которого к радиаторам идут трубы;
• коллекторная схема считается самой производительной и эффективной. На чердаке или в другом помещении размещают коллектор, распределяющий подачу горячего теплоносителя по трубам. Благодаря запорной арматуре, при необходимости можно отключить один из отопительных контуров (подробнее: «Коллекторная система отопления частного дома — схема разводки»). 

Когда разводка отопления реализуется по двухтрубной системе, непременно нужно установить регулирующие термокраны и сливной кран (он должен находиться в нижней точке схемы теплоподачи). 

Выбор схемы разводки отопления частного дома на видео:

Схемы систем отопления

Схемы систем отопления


266 просмотров

В климатической зоне России присутствие отопительной системы необходимо в каждом жилом доме. Наиболее доступным,

Схемы систем отопления


1 882 просмотров

Монтаж водяной отопительной системы можно проводить по-разному. Центральным узлом является установка, которая производит тепло.

Схемы систем отопления


186 просмотров

Любая отопительная система нуждается в технических узлах, которые смогли бы обеспечить безопасность ее функционирования.

Схемы систем отопления


156 просмотров

Автономная отопительная система делится на две разновидности. Она может быть открытой и закрытой. Их

Схемы систем отопления


3 151 просмотров

Редко в каком современном частном доме можно найти русскую печь, применяемую не только для

Схемы систем отопления


744 просмотров

Монтаж системы отопления в одноэтажном частном доме, как правило, не вызывает вопросов и легко

Схемы систем отопления


374 просмотров

Строительство собственного дома — дело ответственное. Владельцу участка предстоит решить множество важных задач, одна

Схемы систем отопления


950 просмотров

Эффективность работы отопительной системы — это главный аспект, который влияет на комфортность проживания внутри

Схемы систем отопления


683 просмотров

Сегодня многие жители загородных домов и коттеджей, а также городских квартир стараются найти варианты

Схемы систем отопления


528 просмотров

От типа разводки системы отопления в квартире или доме напрямую зависит уровень теплообеспечения. Самыми

Схема системы отопления в частном доме, варианты

Что же такое система отопления частного дома?

Система отопления частного дома — это правильное расположение котла отопления, труб и радиаторов, соединенная между собой фитингами. Система отопления дома это скелет, по которому течет теплоноситель и передает тепло в помещение через радиаторы отопления.

Что вы узнаете

Открытая система отопления дома

Открытая система отопления частного дома зарекомендовала себя уже давно, но с появлением оборудования (циркуляционные насосы), способного проталкивать теплоноситель с большей эффективностью чем самотечно, открытая система отопления частного дома стала применяться реже. Открытая система отопления требует учитывать множество моментов, перечислю их:

• диаметр труб должен быть большой, для снижения сопротивления движение теплоносителя;
• трубы должны монтироваться под наклоном, для обеспечения самотека;
• расширительный бачок монтируется выше самой верхней точки трубопровода. Бачок в данном случае выполняет функцию сброса воздуха, компенсация воды в системе отопления;

Это все моменты, если вам есть что дополнить отпишитесь на форуме.

Думаю с открытой всё понятно, что она не удобна. Но здесь одно НО, она выручает когда в вашем доме, коттедже нет электричества или постоянные перебои, так как она электронезависима, а значит при отключенном электричестве (при условии, что котел не электрозависим) ваша система отопления будет работать.

Закрытая система отопления частного дома

Представляет собой систему отопления частного дома с регулируемым давлением, то есть вы сами выбираете какое давление должно быть в вашей системе отопления. Это необходимо, если в котле отопления есть ограничения по давлению.

Что значит можете регулировать давление в системе? Это значит что вы можете выставить рабочее давление как 2 так и 3 и более атмосфер. Но обязательно учитывайте рабочее давление котла. Некоторые котлы (как мой к примеру) рассчитаны на рабочее давление 1,2 атм. А некоторые на 3 и более. Рабочее давление котла вы можете найти в паспорте.

Необходимые детали закрытой системы отопления:

1. Группа безопасности. Служит для сброса избыточного давления из системы — любой котел подвержен сбою и если вдруг автоматика не сработала и котел закипел, для предотвращения разрыва труб или батарей, предохранительный клапан сбросит избыточное давление. Автоматический воздухоотводчик — из системы сложно выпустить весь воздух, но именно воздухоотводчик хорошо помогает. Манометр — показывает какое давление на данный момент в система отопления частного дома;
2. Расширительный бак — служит для компенсации воды в системе, так же защищает от гидроударов;
3. Циркуляционный насос для отопления — проталкивание воды.

Где это всё располагается. Группа безопасности (в открытой системе это открытый бак, который просто ставится на самой верхней точке) монтируется на подаче, т. е. на выходе из котла горячего теплоносителя. Так группа безопасности сработает моментально если у вас полетела автоматика котла. Расширительный бак устанавливается на обратке системы — можно поставить и на подаче, но там высокие температуры. Насос устанавливается как на подаче так и на обратке, во втором случае более правильней, так как опять же на подаче теплоноситель горячее и ресурс насоса может быть занижен.

Разводка закрытой системы отопления частного дома

Пунктирная линия на рисунках, это второй вариант подключения (в простонародии диагональное), чаще всего именно он является наиболее эффективным. К примеру если у вас длинная батарея.

Однотрубная система отопления

Однотрубная система отопления частного дома

Данное подключение самое простое и эффективное при условии, что у вас на одной ветке до 4 батарей. Если батарей будет больше, то последние не будут достаточно прогреваться.

Однотрубная система отопления с подключением

Однотрубная система отопления частного дома с подводкой труб

Данная разводка будет более эффективнее чем предыдущая, как видим идет основная труба и подсоединяющие батарею трубки. Основная труба в данном случае должна быть больше подключающих трубок. Что дает основная труба? Теплоноситель ходит в круговую свободно и подается в каждую батарею равномерно.

Двухтрубная разводка труб системы отопления частного дома

Двухтрубная разводка труб системы отопления частного дома

Две трубы идущие параллельно доходят до последней батареи. Хороша тем, что теплоноситель точно проходит через батарею и только потом попадает в обратку. Есть одно но, без соответствующей регулировки подачи, вода может проходить через первые два радиатора и возвращаться обратно.

Универсальная разводка системы отопления частного дома

Универсальная разводка системы отопления частного дома

на самом деле не знаю как назвать данную разводку, но то, что она самая эффективная это бесспорно. В данной разводке мы видим что теплоноситель как бы высасывается из первой батареи. Такая разводка гарантирует проход теплоносителя через все радиаторы. Но не надо забывать и про регуляцию. Про регуляцию, правильную, я вам расскажу как-нибудь подробнее.

Это основные виды разводки труб системы отопления частного дома, которые применяются на данный момент. Обратите внимание, что везде по 4 батареи, именно до 4х батарей (радиаторов) рекомендуется устанавливать на один луч разводки. В приведенных примерах нет лучшей или худшей разводки, каждая система отопления частного дома индивидуальна, возможно вам вообще не подходит ни одна разводка и вы придумаете что-то своё.

Ну а пока на этом всё.

Рекомендую почитать статью Как выбрать котел для отопления.

Попробуйте здесь Рассчитать объем теплоносителя в системе отопления.

Автор статьи: Сергей Юшков

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать.
Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

водяное, электрическое и воздушное, фото

Виды систем отопления для дома и схемы разводки

Что из себя представляет отопительная система

Существует два способа обогрева помещения: локальное отопление или системное.

1. В первом случае используется только один элемент отопления, ярким примером такого способа является мобильный масляный радиатор (электрический) или печка-буржуйка (на твердом топливе). Используется он в основном для дач и других жилищ временного проживания и для временного межсезонного обогрева одной или нескольких комнат.
2. Во втором случае система состоит из ряда взаимосвязанных элементов: теплогенератора (котла, печи, камина), теплоносителя (воды, воздуха, масла, антифриза), радиаторов, труб и циркуляционного насоса. Использование отопления позволяет создать комфортную обстановку во всех частях дома, снизить расходы энергоносителя и сократить издержки при обслуживании.

Виды системы отопления

Отопительные системы разделяются на воздушные, водяные и электрические.

Виды отопления: воздушное

Основное отличие состоит в том, что для таких систем не надо беспокоиться о дополнительных подключениях и подсоединений трубопровода: воздух сам является носителем. Виды отопления воздушного типа делятся на две основные категории:

Гравитационная (свободного действия) система

Воздушное отопление свободного действия при помощи камина

В первом случае теплообмен между молекулами воздуха происходит естественным образом: горячий поток расширяется и поднимается вверх, вытесняя более холодный. Наиболее наглядным примером воздушного гравитационного отопления служит обычная печь.

У этой схемы есть существенный недостаток – оно не в состоянии равномерно и быстро прогреть весь объем жилища, так как источником нагрева является только сам теплогенератор. Этот недостаток может нивелировать принудительное воздушное отопление, главное отличие которого в том, что теплообмен осуществляется не естественным образом, а с помощью вентиляторов.

Принудительная

Принудительное воздушное отопление через воздуховод

Источником тепла для принудительного воздушного отопления может быть жидкое топливо (солярка) или газ, подающийся на горелку, а теплый воздух от сгорания топлива распределяется в помещении по системе воздуховодов, давление в которых создает работа вентиляторов. Единственный недостаток такой схемы – это шум, который производится горелкой и вентилятором. Кроме того, монтаж и эксплуатация такой системы весьма затратны.

Виды систем отопления: электрическое

Электрическое отопление помещения при помощи радиатора

Электричество есть даже в самых отдаленных уголках страны, что и послужило широкому распространению такого обогрева. Отопить небольшой дачный дом, используя этот энергоноситель, можно с помощью масляных радиаторов, которые в отличие от тепловых пушек не так сильно сжигают кислород и не высушивают воздух. Такая особенность обеспечивается тем, что температура ТЭНа первых в рабочем состоянии колеблется в пределах 60-100 и нагревается масло, а не воздух, в то время как во вторых – равна 1000 градусов.

Теплый пол для частного дома

Существую также электрические котлы, с помощью которых можно обогреть частный дом или коттедж, выбрав мощность в зависимости от этажности здания, количества жилых помещений и их площади и теплоизоляции здания. Некоторые современные модели оснащены насосом и бойлером.

Говоря об электроотоплении не стоит забывать о теплых полах. Подогрев осуществляется за счет теплового кабеля. Чаще всего они используются совместно с другими типами отопления и являются дополнительным средством комфорта и регулировки температуры в помещении.

Системы водяного отопления

Система водяного отопления частного дома

Является наиболее распространенной и используется как в городских квартирах, так и в загородных домах. Разделяется водяная система по типу циркуляции теплоносителя на самостоятельную и принудительную.

Схема водяного отопления с естественной циркуляцией

• В первом случае, нагретая водаподнимается вверх, проталкивая остывшую в зону нагрева (к котлу).
• При реализации второго варианта отопительной системы давление в трубах создается за счет работы насоса.

Схема водяного отопления с принудительной циркуляцией

Для реализации естественной циркуляции необходимо использовать трубопровод большего диаметра и соблюдать необходимый угол наклона, поэтому большей популярностью стала пользоваться принудительная. Кроме того, эта система отопления позволяет более равномерно и быстро прогревать помещение, так как скорость течения теплоносителя выше под давлением создаваемым насосом.

Элементы водяной отопительной системы

Проект водяного отопления в частном доме

Водяные системы отопления состоят из нескольких элементов:

• трубы;
• радиаторы;
• циркулярный насос;
• котел или другой теплогенератор;
• запорная арматура и фланцевые соединения;
• расширительный бачок.

Котел – устройство, которое нагревает теплоноситель, он может работать от разного типа топлива: газа, электричества, твердого или жидкого топлива. В некоторых случаях котел и циркуляционный насос составляют единое целое – как правило, это компактные агрегаты настенной установки, работающие от газа или электричества. Также существуют комбинированные модели котлов, способные работать на любом энергоносителе.

Трубы могут быть выполнены из углеродистой и нержавеющей стали; меди и пластика. Стальные -постепенно уходят в прошлое, так как для их монтажа необходимо использовать сварочное оборудование, и они подвержены коррозии. Медь слишком дорого стоит, поэтому трубы из этого цветного металла используются крайне редко. Для монтажа системы отопления сегодня используются пластиковые трубы – они не подвержены коррозии, а при правильной сборке они прослужат не менее 50 лет.

Радиаторы позволяют носителю отдать тепло металлу, от которого нагревается воздух в помещении. Батареи выполняются из разных материалов – алюминия, чугуна, стали и биметалла. Разница между ними заключается в том, какое давление в системе они могут выдерживать, коэффициенте теплоотдачи, сроке службы и легкости монтажа.

Система отопления представляет собой герметичный замкнутый контур. Поэтому, чтобы избежать внутренних гидроударов, иметь возможность удалять воздух или производить замену теплоносителя, используется расширительный бачок, который может быть установлен в любой части схемы с принудительной циркуляцией.

Схемы систем отопления частного дома

Прежде чем начать работы по монтажу, добавить новые элементы в систему или заменить старые, составляются схемы отопления. Так принято называть графически изображенную последовательность подключения радиаторов и других элементов системы к трубам подачи и обратки.

«Подачей» в отопительных системах называется труба, по которой горячий теплоноситель поступает от котла в радиатор. «Обратка» — это линия, по которой остывший в радиаторе носитель тепла перемещается к точке нагрева.

Схема отопления частного дома по способу разводки труб может быть как однотрубная, так и двухтрубная.

Однотрубная

Схема однотрубной системы отопления

В данном случае постепенно остывающий теплоноситель перемещается по замкнутому кольцу из одного радиатора в другой. Подобная схема отопления может отличаться по типу подключения элементов:

• вертикальная – используется в многоквартирных жилищах;
• горизонтальная – в невысоких частных домах.

Однотрубная система легко монтируется, но отличается неравномерностью прогревания помещений (радиаторы, расположенные ближе к котлу, будут значительно горячее тех, которые находятся дальше от него). Поэтому используется в одно или двухкомнатных малоэтажных домах и дачах.

Двухтрубная

Схема двухтрубной горизонтальной системы отопления

Эта схема отопления частного дома устроена по совершенно иному принципу: теплоноситель движется к радиатору и от него, по двум контурам — «подаче» и «обратке». Такая схема дает возможность обеспечить более равномерное распределение теплоносителя между батареями и снизить расходы энергоносителя.

Схема двухтрубной вертикальной системы отопления

Двухтрубная система также может быть вертикальной и горизонтальной. Для загородных домов наиболее оптимальной будет горизонтальная двухтрубная схема. Для того чтобы в вашем жилище всегда было тепло и уютно, нужно не только выбрать оптимальные для вашего дома типы систем отопления, но и правильно смонтировать их.

Лучевая или коллекторная

Коллекторная схема водяного отопления

Идеально подходит для больших домов. Конечно это не самый экономичный вариант с точки зрения первоначальной стоимости системы, так как самих труб и трудозатрат на их монтаж понадобится намного больше, чем в двухтрубной. Но коллекторная схема отопления имеет огромное преимущество, она позволяет равномерно нагревать каждый радиатор, и избавиться от соединений на трубах.

Ленинградка

Схема водяного отопления Ленинградка

Известная схема, ставшая улучшенным решением однотрубной системы. Позволяет регулировать расход теплоносителя на каждый из радиаторов, что в свою очередь является полноценным контролем над температурой в каждом помещении, а значит и средством экономии.

Итог

Правильно составленная схема системы отопления поможет правильно расположить необходимые элементы и выполнить монтажные работы, рассчитать необходимые детали и соединения, поэтому следует отнестись к этому моменту особо внимательно. Владельцам загородных домов остается только выбрать необходимый тип подключения и используемый теплоноситель согласно своих потребностей и реализовать эти возможности.

Однотрубная, двухтрубная, схема системы отопления и ее конструкция

Отопление частного дома — один из важнейших элементов создания в жилище комфортной и уютной атмосферы. Система отопления состоит из нескольких взаимосвязанных элементов, важнейшим из которых является теплоноситель. Без него невозможно качественное функционирование всей системы отопления. В современных системах отопления наиболее распространенным теплоносителем является вода.

Для устройства отопления в частном доме лучше всего заручиться поддержкой квалифицированных специалистов.Они смогут правильно составить проект, закупить необходимые расходные материалы и провести монтаж оборудования для теплоснабжения вашего дома. Разумеется, имея соответствующий опыт провести установку системы отопления в своем доме, вы можете сами. Для этого необходимо знать устройство типа отопления и основные свойства.

При установке отопительного оборудования в частном доме одним из важнейших требований является правильный выбор типа системы. Какие бывают типы систем отопления частных домов?

Отметим, что при строительстве любого типа системы отопления может использоваться однотрубная или двухтрубная схема.Самыми популярными разновидностями систем отопления для частных домов являются:

• Газ;
• Электрическое отопление;
• Solid;
• Масло.

Есть альтернативная система отопления. К ним относятся гидроагрегаты, ветровые установки, солнечные батареи и солнечные системы. Для всех вышеперечисленных вариантов топлива используется только один тип теплоносителя — вода. То есть нагрев может осуществляться разными способами, но с постоянным и неизменным теплоносителем. Именно поэтому каждая схема системы отопления оснащена фильтром для жидкости и специальным канализационным стоком.К тому же современные радиаторы отопления оснащены регулирующими клапанами, регулирующими поток воды, тем самым устанавливая оптимальную температуру в помещениях.

Автономная система отопления частного дома возможна по одной из двух схем:

• Однотрубный;
• Двухтрубный;
• Коллектор.

Отличительной особенностью однотрубной системы отопления (рис. 1) является наличие электронасоса. Благодаря этой функции вода подается в радиатор (устройство создает необходимое технологическое давление).Главное преимущество однотрубной системы отопления — компактность и простота монтажа. Однако использование электрического насоса для поддержания желаемого давления в трубопроводах делает рабочую систему более дорогостоящей.

Рис.1 однотрубный контур отопления

Двухтрубное отопление частных домов (рис. 2) — это конструкция, в которой горячая вода в радиаторы подается по более высокой линии, а обратная линия охлаждаемой жидкости намного ниже. В этой системе трубы отопления должны располагаться под определенным уклоном.Отличительной особенностью двухтрубной системы отопления является циркуляция воды по трубам под действием давления, создаваемого уравнительным баком. В такой конструкции отсутствует насосная полностью электрическая система, что значительно снижает эксплуатационные расходы.

Рис.2 двухтрубный отопительный контур

Коллектор системы отопления (рис. 3) спроектирован таким образом, что каждый радиатор имеется в здании, отдельные трубы соединяются с общим коллектором. То есть у радиаторов в коллекторной системе отопления два патрубка: один подает нагретый теплоноситель, другой — холодный.Достоинством такой схемы является возможность регулировать температуру в каждой комнате отдельно. При выходе из строя какой-либо части системы ее замену можно провести без отключения всего дома от отопления. Коллекторная система отопления на сегодняшний день самая прогрессивная. Единственным минусом стал большой расход труб и необходимость дополнительного места для крепления коллекторной стойки.

Рис.3 коллекторная система отопления

Основным элементом современных систем отопления частных домов остается котельная.С его помощью теплоноситель и распределение тепла по дому. Естественно, что лучший теплоноситель для отопления частного дома — это вода. Это заполненные жидкостью отопительные трубы, идущие от котла. Циркулирующая в них нагретая жидкость отдает тепловую энергию, обогревая помещения дома. Также в систему отопления частного дома включено трубопроводов, и отопительного оборудования (радиаторы).

• Котел — основной генератор тепла, обеспечивающий качественный нагрев теплоносителя (воды) перед его распределением по радиаторам.Вода в котле нагревается с помощью различных видов топлива (в процессе сгорания выделяется определенное количество тепловой энергии). Тип котла отопления нужно выбирать в соответствии с условиями объекта недвижимости, учитывая наиболее распространенные виды топлива в регионе. Еще одним немаловажным фактором при выборе котла являются климатические условия и общая площадь дома. На сегодняшний день наиболее приемлемым для оборудования системы отопления в частном доме считается газовый котел.Он обладает необходимой экологичностью, надежностью, простотой, экономичностью и безопасностью;
• Трубопроводы — функциональные элементы, соединяющие котел с радиаторами, помогающие доставлять к радиаторам нагретую жидкость. Сегодня производители предлагают широкий ассортимент труб для качественного оборудования системы отопления в частном доме. Наибольшей популярностью пользуются трубопроводы из стальных, медных и пластиковых труб для систем отопления. Недостатком стальных труб отопления можно назвать сложность монтажа (их в процессе сборки системы отопления необходимо приваривать друг к другу) и сильную подверженность коррозии.Конечно, вы можете приобрести стальную оцинкованную трубу, но из-за большого веса монтаж будет затруднен. Сейчас в частных домах для систем отопления и оборудования все чаще используются трубопроводы из полимерных пластиковых материалов. Особой популярностью пользуются металлические трубы, в основе которых лежит алюминий, верхняя часть которых имеет тонкое пластиковое покрытие;
• Отопительные устройства — это традиционные радиаторы, которые выделяют необходимое количество тепловой энергии для обогрева домов. Эти устройства можно разделить на несколько типов: классические водяные радиаторы, инфракрасные обогреватели, радиаторы конвекционного типа (имеющие ребристую форму).Каждое отопительное устройство имеет ряд секций. Чем больше, тем сильнее будет обогрев помещения. Безусловно, радиаторы с большим количеством сегментов предназначены для отопления домов с большой площадью.

  Котел отопительной воды

Системы водяного отопления частных домов чаще всего — закрытые. В них жидкость циркулирует по замкнутой схеме и пополняет ее счет очень редко.

На современном этапе специалисты рекомендуют оборудовать двухтрубную систему отопления частного дома.(Схема 1).

Схема 1: двухтрубная система отопления

Как видно на рисунке, эта схема состоит из двух контуров замкнутого типа. Один тракт распределяет нагретую в котле воду на радиаторы (батареи) отопления. Когда теплоноситель остывает, он возвращается по трубам обратно в центральный котел, где снова нагревается. Достоинством водяного отопления является параллельное расположение радиаторов отопления во всех помещениях. Они позволяют одновременно нагревать воздух в доме.

Важно! Важнейшим фактором при определении степени эффективности системы водяного отопления является расстояние между двумя контурами (подача теплоносителя и возврат обратно).Оптимальный вариант — если между подающей и обратной цепью будет выдерживаться расстояние, равное высоте от подоконника до пола.

Причина востребованности и популярности системы водяного отопления в частном доме — ее бесперебойная работа. Ведь для нагрева воды в радиаторах можно использовать самые разные виды топлива (газ, твердое топливо). При обустройстве системы электрического отопления частного дома бесперебойной работы добиться сложно. Электричество может отключиться, и система отопления перестанет работать.

Чтобы система водяного отопления функционировала правильно и гармонично, специалисты рекомендуют выдерживать максимальную высоту между выходом и самой высокой точкой отопительной конструкции. Отопительный котел лучше установить в подвале или яме в комнате.

Еще одним важным элементом отопительной системы этого типа является расширительный бак. Его основная функция — создание максимально возможного давления в системе (чтобы жидкость могла циркулировать по трубам). В основе этого резервуара лежит принцип силы тяжести, поэтому желательно размещать этот элемент как можно выше.Чем выше будет резервуар, чем больше будет давление в трубах, тем лучше будет для него циркуляция нагретой воды. Хорошим местом для установки бачковой системы отопления станет чердак.

Внимание! Объем расширительного бачка должен быть средним, это позволит лучше контролировать уровень охлаждающей жидкости в нем и доливать (сливать) жидкость.

Системы водяного отопления частных домов с расширительным бачком обычно считаются открытыми. В закрытой системе отопления частного дома тоже может быть расширительный бак, но он не имеет ничего общего с окружающим миром (невозможно откачать воду или добавить недостающую жидкость).Если система отопления оснащена таким резервуаром, то это должен быть компенсационный резервуар (дополнительный резервуар небольшого размера, внутри которого есть специальная мембрана, регулирующая давление в системе). В закрытых системах отопления теплоносителем может быть не только вода, но и другие жидкости (Тосол).

Котел

Перед тем, как провести установку системы отопления в частном доме, вы должны определиться, какой вариант будет оптимальным для вашего проживания. Оптимальным решением будет установка системы отопления, использующей наиболее экономичный и приемлемый для вашего региона и типа источника энергии.Например, если ваш дом газифицирован, наиболее целесообразным вариантом для системы отопления является вода (основной источник энергии — газовый котел). Если позволяют финансовые возможности и площадь дома, можно установить дополнительную систему отопления с электрическим или твердотопливным котлом (он послужит резервным вариантом и позволит отапливать дом вне зависимости от наличия котла. удельный топливный ресурс).

Следующий этап — подготовка проектной документации, которая включает в себя все расчеты (необходимые для качественного монтажа).Проектный офис поможет вам подготовить все необходимые чертежи и схемы отопления частного дома. После того, как проектирование системы отопления частного дома завершено, можно отправиться на рынок за необходимыми монтажными материалами.

На начальном этапе монтажных работ идет установка котла. Если он не электрический, обязательно организуйте индивидуальный котел (это предотвратит попадание продуктов сгорания в ваш дом). В котельной обязательно должна быть установлена ​​хорошая система вентиляции.Поверхность вокруг котла (стены, пол, потолок) нужно отделать огнеупорными материалами, а также сделать дымоход данной конструкции на улице. Котел не должен стоять слишком близко к стенам котельной (Фото 1).

Фото 1. Котел

Далее необходимо установить коллектор (если он обозначен на схеме системы отопления), циркуляционный насос (при необходимости следить за давлением воды в трубах и без расширительного бачка), другие устройства для регулирования и измерения работоспособности котел.

Далее необходимо оборудовать трубопровод (Фото 2). Эти элементы необходимо отойти от котла и направить к радиаторам. Обычно для проведения трубопроводов к дому в стенах проемы необходимого диаметра, а затем полосы этих элементов системы отопления, дефлекторы заделываются цементным раствором.

Фото 2. Трубопровод

Установка радиаторов (3) выполняется в последнюю очередь. Для установки с помощью специальных монтажных кронштейнов. Обычно эти элементы системы отопления устанавливают под окном.Радиатор снабжен двумя отверстиями (для входа и выхода жидкости). Некоторые из них необходимо установить датчики температуры и запорные и регулировочные арматуры. Первый запуск системы отопления после установки желательно провести в присутствии специалиста газовой службы.

Фото 3. Радиатор

При выборе системы отопления для частного дома нужно учитывать несколько факторов:

• Самый подходящий для вашего региона источник энергии;
• Оборудование, автономная система отопления на случай непредвиденных обстоятельств;
• С учетом климатических условий местности;
• Учет общей площади дома.

Самостоятельно устанавливать систему отопления в частном доме не рекомендуется, этим должны заниматься профессионалы.

Связанные с контентом

7 различных типов домашних систем отопления: что лучше?

Котлы

Бойлеры

— один из наиболее распространенных типов систем отопления в США. Они распределяют горячую воду или пар по трубам к радиаторам, напольным системам или змеевикам вашего дома. Энергоэффективность может составлять от 50% до 90%, в зависимости от возраста котла.Вы можете рассчитывать, что котел прослужит 15–30 лет.

Печи

Печи — еще один популярный вид систем отопления. Печи работают, нагревая воздух и отправляя его по всему дому с помощью воздуховодов. Энергоэффективность печи может составлять 59–98,5%, и вам придется заменить ее в течение 15–30 лет.

Тепловые насосы

Тепловые насосы могут работать для отопления и охлаждения дома. Эти системы забирают тепло из окружающего воздуха для обогрева. КПД составляет 6,8–10 HSPF, или сезонный коэффициент полезного действия отопления.Вы можете рассчитывать, что тепловой насос прослужит 15 лет.

Активное солнечное отопление

Активные солнечные системы отопления используют солнце для нагрева жидкости или воздух для обогрева. Вы можете использовать тепло или оставить его на потом. Срок службы солнечной системы отопления составляет 20+ лет.

Электрическое отопление

Электрический или резистивный нагрев преобразует электричество в тепло. КПД составляет 95–100%, а срок службы системы составляет более 20 лет.

Переносные обогреватели

Переносные обогреватели

могут быть доступным решением, если ваша основная система отопления не работает или слишком дорога в эксплуатации.Они могут быть особенно рентабельными, если вам нужно отапливать только одну комнату. Некоторые портативные обогреватели работают за счет конвекции, которая обеспечивает циркуляцию воздуха в комнате. Другие могут использовать лучистое отопление — вариант, при котором тепло направляется в зону прямой видимости.

Системы распределения тепла

Системы распределения тепла необходимы для перемещения воздуха, пара или воды по дому для отопления. Эти типы систем распределения тепла относятся к числу наиболее распространенных:

• Электрические плинтусы: Эти зональные обогреватели направляют теплый воздух вверх и вытягивают более холодный воздух вниз.
• Система принудительного воздуха: Эти системы перемещают воздух из печи через воздуховоды и вентиляционные отверстия.
• Плинтусы с горячей водой: Для отопления используются настенные плинтусы и горячая вода.
• Лучистое отопление: Вы можете установить его с панелями пола, потолка или стен. Система передает тепло от горячей поверхности к людям или предметам.
• Паровой излучатель: В этих системах для передачи тепла используются радиаторы.

Варианты отопления дома: что лучше?

Перед выбором системы отопления следует подумать о нескольких факторах.В зависимости от того, где вы живете, некоторые источники топлива могут быть труднее достать — например, природный газ на северо-востоке.

Климат того места, где вы живете, также может повлиять на ваше решение. Если круглый год тепло, можно обойтись только обогревателем. Но в местах с холодными зимами наиболее эффективным может оказаться центральное отопление. Энергоэффективность может увеличить начальную стоимость системы отопления, но позже вы сможете сэкономить на счетах за коммунальные услуги.

Размер вашего дома также имеет значение.В идеале вам следует обратиться за профессиональной консультацией, прежде чем принимать большое и дорогостоящее решение по вашей системе отопления. Генеральный подрядчик может помочь вам определиться с лучшим выбором для вашего дома. Вот некоторые из основных моментов, которые помогут запустить процесс.

Отопление: Руководство для начинающих | Домостроение

Выбор системы отопления для вашего проекта самостоятельной постройки или ремонта представит ряд вариантов и будет одним из наиболее важных решений, которые вы примете.

Это не только повлияет на ваш опыт проживания в доме, но также определит текущие расходы на ваш дом.

Отправная точка при проектировании любой системы отопления двояка. В первую очередь вам нужно будет рассчитать, сколько тепла необходимо, для чего потребуется подробный расчет, выполненный квалифицированным инженером-теплотехником.

Кроме того, вам нужно будет выбрать свой эмиттер в самом начале процесса, поскольку это решение также повлияет на все остальное.

Выбор излучателя отопления

Три основных варианта излучателей отопления:

• Напольное отопление: Это излучатель, как правило, выбирают многие самозастроители и расширители из-за комфорта, эффективности и дополнительного пространства на стене он дает
• Радиаторы: Радиаторы дешевле, чем UFH, и выбор в большей степени связан с эстетикой, чем с количеством необходимого тепла.
• Обогреватели плинтуса: Они могут многое предложить, особенно в проектах модернизации, и это нечто среднее между UFH и радиаторами

Как работает базовая система отопления?

На самом простом уровне представьте, что система отопления состоит из двух частей: части, которая генерирует тепло, и части, которая распределяет это тепло по дому.

На этой ранней стадии вы также должны понимать, что тепло требуется в двух формах — для обогрева помещения (т. Е. Для поддержания тепла) и для горячей воды (т. Е. Для душа и т. Д.). Итак, самая простая из всех систем будет иметь:

• бойлер (который использует энергию для нагрева воды и включает насос для ее перемещения)
• трубопровод (для перемещения этой теплой воды по вашему дому)
• излучатели (будь то Это могут быть радиаторы или полы с подогревом)
• Накопитель горячей воды (для хранения горячей воды для использования по мере необходимости, хотя это не требуется для комбинированного бойлера — подробнее об этом позже).

( БОЛЬШЕ: Подпольное отопление или радиаторы? Выбор излучателей)

Как выбрать источник тепла

Важное решение состоит в том, стоит ли использовать только бойлер или пойти по пути установки системы возобновляемой энергии, и если да, то будет ли он единственным источником тепла.

Газовый котел, дополненный солнечными тепловыми панелями или воздушным тепловым насосом, становятся все более популярными вариантами, отчасти благодаря увеличению поощрения за возобновляемое тепло (RHI — правительственная схема, направленная на стимулирование внедрения технологий производства тепла из возобновляемых источников) .

В ситуациях, когда в старых домах существует очень высокая потребность в тепле, котлы на древесных гранулах по-прежнему являются хорошим вариантом. Хотя учтите, что тариф RHI не такой щедрый, как был.

Реальность остается в том, что если есть газ из сети, его трудно игнорировать. Но помимо этого доступны все варианты, и лучший и, возможно, единственный способ принять правильное решение — это начать с потребности в тепле и всех других факторов по отдельности, а не рассматривать систему отопления как единое целое.

Как управлять системой отопления

Система управления будет во многом зависеть от устанавливаемой системы.

Чтобы внести разницу в счет за отопление, система управления должна позволять устанавливать температуру для каждой комнаты. Редко, когда в доме требуется, чтобы все комнаты отапливались до одной и той же температуры в одно и то же время (подумайте о гостевых спальнях, которые используются только время от времени).

Кроме того, как бы глупо это ни звучало, вам необходимо понимать, как работает ваша система, чтобы эффективно управлять ею, особенно с более сложной системой.

У вас может быть УФН на первом этаже и радиаторы в спальнях; может быть более одного источника тепла с котлом, дополненным солнечными батареями; и есть «интеллектуальные» системы, которые, по-видимому, узнают, когда мы хотим отапливать дом и до какой температуры.

Система управления так же важна, как и сама система отопления, и, не зная, как управлять системой, невозможно получить полную выгоду от инвестиций.

Объяснение водонагревателей

Комбинированные котлы — единственный вариант, для которого не требуется накопитель горячей воды.Помимо этого, есть ряд других причин для выбора другого варианта (включая накопитель горячей воды) — не в последнюю очередь, повышенная эффективность всех других вариантов и то, что комбинированные котлы исключают использование любых форм возобновляемой энергии.

Объем водонагревателя будет определяться расчетом, который учитывает потребность в обогреве помещения, количество ванных комнат и количество людей в доме.

Тогда выбор будет в пользу вентилируемого или невентилируемого баллона.

(Изображение предоставлено:.)

Вентилируемые цилиндры не поддерживают никакого давления, поэтому обеспечение хорошего давления в кране или душе зависит от чего-то еще, обычно от напорного бака на чердаке или от насоса.

У вас будет медный цилиндр в вашем сушильном шкафу и расширительный бак на чердаке, а также резервуар для хранения холодной воды.

Невентилируемые цилиндры, которые включают в себя аккумуляторы тепла, действительно поддерживают давление и подают воду к выпускному отверстию под давлением сети. Но они идут с более высокой ценой и ежегодным счетом за обслуживание.

В вашем сушильном шкафу будет белый цилиндр, а на чердаке — пустота.

(Изображение предоставлено:.)

Тепловой накопитель также будет поддерживать воду в слоях с разными температурами (так называемая стратификация), что полезно для нескольких источников тепла и требований различных типов выпускных отверстий (например, UFH и горячей воды).

Обычно поставщик или установщик направит (или укажет) вам, какой цилиндр следует установить. Совет был бы провести некоторое исследование и принять участие в принятии решения — существует довольно широкий разброс с точки зрения эффективности и цены.

Котел какого размера мне нужен?

Бойлеры бывают разных размеров (измеряются в кВт), и вам нужно указать правильный — слишком большой котел будет не только дороже, но и будет работать менее эффективно, чем модель соответствующего размера.

Имейте в виду, что сантехники с большей вероятностью будут иметь слишком большой размер, поскольку они не хотят обратных вызовов при проблемах, связанных с небольшой моделью, а капитальные затраты в любом случае перекладываются на вас. Многие поставщики котлов предлагают онлайн-руководства по выбору правильного размера.

Вы можете нанести удар себе, добавив требуемую тепловую мощность от радиаторов или системы теплого пола (с учетом размеров комнаты, уровня изоляции и размеров окон; это обычно можно рассчитать на веб-сайтах компании, производящей радиаторы), а затем добавив 3 кВт для горячего вода и 10% буфер.

Типичные требования к котлу для большого особняка составляют около 30 кВт.

Примечание редактора: Homebuilding.co.uk сотрудничает с лучшими британскими специалистами по тепловым насосам, чтобы соответствовать вашим требованиям с их продуктами и услугами.Просто ответьте на несколько вопросов о том, что вам нужно от теплового насоса, и мы свяжем вас с подходящим партнером.

Система отопления Jargon Buster

Поскольку вода расширяется при нагревании, в системе отопления должно быть место для размещения дополнительной мощности. В традиционных системах это может быть расширительный бак на чердаке, но в более современных системах это будет расширительный бак, расположенный рядом с бойлером или водонагревателем или внутри него.

Резервуар для хранения горячей воды по запросу в краны и душевые, расположенные в сушильном шкафу. В зависимости от типа системы он либо нагревает холодную воду, подаваемую из резервуара для холодной воды, либо накапливает горячую воду, подаваемую непосредственно из котла, либо нагревает холодную воду, подаваемую непосредственно из сети.

Котел — это сосуд, который передает энергию (обычно газ, масло или сжиженный нефтяной газ) в тепло для нагрева воды. Количество тепла, которое он может произвести, измеряется в кВт, и обычно котлы имеют мощность от 15 до 40 кВт для бытовых нужд.Обычно он включает в себя насос для подачи воды по трубам к радиаторам.

Варианты топлива для отопления: сравнение затрат

Начнем с того, что нет веских экономических причин для использования электричества для целей отопления, если вся используемая электроэнергия не производится на месте из возобновляемых источников энергии. Точно так же и сжиженный нефтяной газ не имеет большого смысла. Литр будет стоить около 47 пенсов (согласно какой?) И будет обеспечивать около 7 кВтч тепла, или около 6,7 пенсов / кВтч. Топливный мазут сейчас стоит примерно столько же за литр и будет обеспечивать около 10 кВт / ч, или около 4.8шт / кВтч.

Сетевой газ (при его наличии) — самый дешевый вариант ископаемого топлива с точки зрения установки, капитальных и эксплуатационных затрат. Системы возобновляемых источников энергии по-прежнему имеют относительно высокие капитальные затраты, но их низкие эксплуатационные расходы делают их лучшим вариантом для долгосрочного использования.

Чтобы сравнить стоимость вариантов топлива, мы смотрим на капитальные затраты различных типов, а также на годовые эксплуатационные расходы и на то, как они будут складываться с годами, ниже (на основе годовой потребности в тепле в размере 15000 кВтч / год). типичный дом.

фунтов стерлингов

£ 0,07 1

фунтов стерлингов 13 318

3 £

£

£

* Капитальные затраты включают установку и вспомогательное оборудование
** Стоимость топлива включает инфляцию на уровне 12% для электроэнергии, газа, сжиженного нефтяного газа и нефти и 4% для биомассы
*** Стоимость 10 лет включает замену котлов для газа, сжиженного нефтяного газа и масла

Месяц зеленых домов

Чтобы совпасть с Днем Земли 2021 года, компания Homebuilding & Renovating и более широкая сеть Future Homes Network объединили свои усилия для запуска Месяца зеленых домов, в ходе которого мы поделимся всеми лучшими советами, идеями и продуктами, которые помогут вам сократить выбросы углекислого газа и улучшить вашу жизнь. дом зеленее.

Информация о схеме бесплатного газового центрального отопления для домовладельцев

Информация для арендодателей

Жителям Портсмута, Госпорта и Хаванта предлагаются бесплатные газовые системы центрального отопления в рамках новой инициативы городского совета Портсмута. Если ваш арендатор имеет на это право, систему отопления вашей собственности можно бесплатно модернизировать до газового центрального отопления.

Обратите внимание, что одним из требований для получения этого финансирования является изоляция стен и крыши собственности.Обследование EPC определит, требуется ли какая-либо дополнительная изоляция, и для этого может быть предоставлена ​​поддержка и финансирование.

1.0 Схема процесса

1,1 Направление

Ваш арендатор должен будет включить в схему своего собственного реферала. Это можно сделать онлайн или по телефону (см. Раздел 2.0)

После того, как направление будет сделано, с вашим арендатором свяжутся наши менеджеры схемы через контактную группу Warmer Homes. Их попросят подтвердить право на участие, и первое посещение будет записано.

1,2 Разрешение арендодателя

Прежде чем ваш арендатор сможет приступить к выполнению остальной части схемы, он должен будет получить от вас, арендодателя, подписанное разрешение на установку.

Вашему арендатору будут предоставлены декларация FTCH о частном жилье ECO3 и формы разрешения арендодателя в частном секторе, которые вы должны подписать. Это подтвердит, что в доме ранее не было центрального отопления и что вы даете согласие на его установку.В этой форме должен быть указан рейтинг объекта недвижимости EPC.

Подписанные вами документы необходимо отправить обратно менеджерам схемы в предоставленном конверте с предоплатой.

1.3 Посещение консультации по вопросам энергетики дома

Перед тем, как начнутся какие-либо работы, ваш арендатор получит бесплатный визит для консультации по энергоснабжению дома — наши партнеры в LEAP отправят высококвалифицированного консультанта по энергетике, чтобы он посетил объект, чтобы помочь вашему арендатору управлять потреблением энергии с помощью рекомендаций по поведению и предоставления малой энергии. меры экономии, такие как светодиодные лампы.Они также смогут помочь с переключением тарифов и указателями на любые другие применимые местные услуги.

1.4 Визит газового инженера

Ваш арендатор свяжется с назначенным им установщиком, чтобы записаться на обзорный визит, чтобы посмотреть на текущую ситуацию с отоплением и оценить возможность установки газовой системы центрального отопления. Во время этого визита арендатор будет иметь возможность проконсультировать установщика о предпочтительном месте размещения котла, газового счетчика и радиаторов (в разумных пределах).

Сертификат энергоэффективности будет оформлен на имущество, также бесплатно.
Если ваша собственность уже подключена к газовой сети, перейдите к разделу 1.7

1.5 Обследование подключения газа SGN

Если в вашем доме нет подключения к магистральному газу, местный оператор газовой сети SGN нанесет визит, чтобы оценить возможность подвода газа к дому. Они предоставят финансирование для этого газового подключения, и это будет совершенно бесплатно, если потребуется менее 23 метров новых газовых труб.Если требуется больше, чем это требуется, или должны быть установлены специальные строительные леса, это может потребовать дополнительных затрат. Вам будет предоставлено предложение, которое вы можете принять или отклонить. Если вы откажетесь от затрат на подключение газа, установка не будет продолжена. На этом этапе вам или вашему арендатору не придется платить за выход из схемы.

1,6 Подключение газа

Подключение газа будет осуществлять SGN. Это может занять до 8 недель.

ВАЖНО: Вам или вашему арендатору необходимо обратиться к существующему поставщику электроэнергии, чтобы запросить установку газового счетчика.Это единственная часть услуги, которую мы не можем выполнять от вашего имени.

Любые постоянные платежи, начисленные в течение этого периода, будут оплачиваться схемой до завершения работ, после чего ответственность перейдет к арендатору.

1,7 Монтаж газовой системы центрального отопления

Дата установки будет записана с арендатором. Старая система отопления будет демонтирована и переработана, и будет установлена ​​новая система бойлеров и радиаторов. Обычно это занимает 3-4 дня.Установка может производиться комната за комнатой, а это значит, что вашему арендатору не придется выезжать во время работ. См. Раздел 4.0 для получения дополнительной информации.

1,8 Схема завершения

Ваш арендатор научится пользоваться своей новой системой и получит все применимые гарантийные документы.

Будет создан письменный отчет об энергоэффективности, чтобы увидеть улучшения в собственности.

Если вам требуется обновленный EPC, чтобы показать улучшение рейтинга собственности, вам нужно будет заплатить частному внутреннему специалисту по энергетической оценке, чтобы это выполнить.Обычно это стоит около 40 фунтов стерлингов.

1.9 Проверка газовой безопасности

После установки арендодатель обязан проводить ежегодную проверку газовой безопасности любого газового прибора (например, котла) зарегистрированным инженером по газовой безопасности. Этот чек обычно стоит около 50 фунтов стерлингов. Для получения дополнительной информации посетите www.hse.gov.uk/gas/landlords/index.htm и https://www.gassaferegister.co.uk/.

2.0 Право на участие и пути направления

2.1 Право на участие

Право на участие в этой схеме зависит от вашего арендатора.Дополнительную информацию об этом можно найти на странице https://switchedonportsmouth.co.uk/am-i-elposed-for-warmer-homes/

.

2.2 Реферальные маршруты

Ваш арендатор может подать заявку на сайте https://switchedonportsmouth.co.uk/free-energy-schemes/free-gas-central-heating/

Они также могут подать заявку по телефону по бесплатному телефону 0800 038 5737.

Им будет предложено предоставить следующую информацию:

• Имя
• Адрес
• Контактные данные
• Право на участие

3.0 Участвующие организации и ключевые контакты

3.1 Городской совет Портсмута

Городской совет Портсмута является ведущим органом в консорциуме из 10 советов местных органов власти на юге Англии. С любыми вопросами вы можете связаться с командой Energy Services по телефону 023 9284 1947.

3,2 Бирс

Bierce помогает предоставлять бесплатные консультационные услуги по энергоснабжению дома (LEAP) и управлять программой бесплатного газового центрального отопления через Warmer Homes. Они также проведут EPC-обследование вашей собственности.

3.3 SGN

SGN управляет газораспределительной сетью в вашем районе. Если требуется подключение к газу, SGN проверит возможность его установки полностью или частично за счет средств. По любым вопросам, связанным с подключением газа, вы можете связаться с SGN по телефону 0800 183 0025.

3.4 Liberty Gas

Liberty — один из наших аккредитованных установщиков в вашем регионе. Если присвоено ваше имущество, Liberty Gas сначала проведет техническое обследование вашей собственности, а затем приступит к полной установке.По любым вопросам вы можете связаться с Liberty Gas напрямую по телефону 0800 876 6509.

3,5 Aura Gas Limited

Aura Gas Limited — один из наших аккредитованных установщиков в вашем регионе. Если она закреплена за вашей недвижимостью, Aura Gas Limited сначала проведет техническое обследование вашей собственности, а затем приступит к полной установке. По любым вопросам вы можете связаться с Aura Gas Limited по телефону 023 9225 2171.

3,6 Dyson Energy Service

Dyson Energy Services — один из наших аккредитованных установщиков в вашем регионе.Если она закреплена за вашей недвижимостью, Aura Gas Limited сначала проведет техническое обследование вашей собственности, а затем приступит к полной установке. По любым вопросам вы можете связаться с Dyson Energy Services по телефону 0800 833 018.

3,7 Эко-ловкость

Agility Eco управляет программой и обеспечивает финансирование установки через Warmer Homes. Вы можете связаться с командой Warmer Homes по телефону 0800 038 5737.

4.0 Руководство по оборудованию

4.1 Обзор

Окончательная система центрального отопления будет состоять из комбинированного котла класса A +, радиаторов (количество зависит от размера вашей собственности), программатора для управления работой системы отопления, термостатических радиаторных клапанов (TRVS) на всех, кроме одного, радиаторы, комнатный термостат, циркуляционный насос и все необходимые трубопроводы.

Обратите внимание, что гранты для отдельных объектов собственности ограничены, чтобы как можно больше подходящих клиентов могли воспользоваться этой схемой. Это может повлиять на тип предоставленной системы и способ ее установки.

4.2 Котел

Комбинированные котлы обеспечивают мгновенную подачу горячей воды и поэтому имеют довольно большие размеры. Котел, установленный в вашем доме, будет являться блоком «уравновешенного дымохода», что означает, что он будет забирать необходимый им воздух непосредственно из-за пределов дома, а выхлоп от горелки выходит обратно через то же вентиляционное отверстие.По этой причине котел необходимо крепить к внешней стене.

Котлы нельзя устанавливать в основных жилых комнатах, спальнях и ванных комнатах или в любом другом месте, где выхлоп из котла может стать препятствием. Пожалуйста, обсудите расположение котла с вашим арендатором и инспектором по отоплению и посоветуйтесь с ними по поводу его расположения.

Утечки из кранов на территории могут произойти после установки новой системы. Установщик проверит и исправит все проблемы после установки.Схема не несет ответственности за любые утечки, которые происходят после того, как они исчезли. Вы можете связаться с установщиком, чтобы исправить любые проблемы, но это может потребовать дополнительной оплаты.

На новый котел в стандартной комплектации предоставляется двухлетняя гарантия производителя. Это покроет котел, если он выйдет из строя в этот период.

4.3 Радиаторы

Термостатические радиаторные клапаны (TRV) будут установлены на всех радиаторах, за исключением радиатора в комнате с главным комнатным термостатом (поставленным и установленным в рамках грантовых работ).

По возможности радиаторы устанавливаются «спина к спине» (с использованием внутренней перегородки). Это снижает необходимость в длинных трубопроводах.

4.4 Трубопровод

Некоторые трубы от нового котла к радиаторам, возможно, потребуется установить на поверхность. В этом случае необходимо приложить все усилия, чтобы проложить трубы в максимально аккуратных местах (вдоль плинтусов, в углах стен и т. Д.). Если трубы проложены под полом, партнеры схемы не несут ответственности за любой возникший в результате ущерб.Будут приняты все необходимые меры для предотвращения повреждений.

«Ремонт» конструкций будет проводиться, но покраска трубопроводов, плинтусов стен, дверных коробок и т. Д. Не является частью грантовых работ и должна быть организована вами после завершения работ.

4.5 Органы управления

Будет предоставлен программатор, который будет контролировать работу отопления и горячей воды. Вашему арендатору будут даны инструкции о том, как настроить устройство и получить от системы максимальную пользу и комфорт.Программатор будет установлен рядом с котлом на удобной стене.

Также будет установлен термостат основной комнаты, который можно использовать для регулирования температуры основных жилых помещений. Этот термостат будет снова подключен к программатору, чтобы система могла регулировать работу котла для достижения заданной температуры.

Электропитание котла будет также осуществляться от ближайшей розетки или распределительной коробки. Эти провода будут проходить вдоль стен.

4.6 Удаление материала

Для нового комбинированного котла не потребуется резервуар для горячей или холодной воды в составе системы горячего водоснабжения. Если они уже есть на территории собственности, они будут удалены установщиком в пределах стоимости гранта. Однако их можно оставить в собственности, если удаление вызовет какие-либо проблемы.

Если какие-либо из этих устройств были подготовлены для демонтажа, установщик сделает все возможное, чтобы трубы и провода оставались чистыми и безопасными. Трубы будут обрезаны до стены или потолка или будут закрыты для предотвращения утечек.Провода будут обрезаны и заклеены лентой, а предохранитель будет удален. Любые предметы, удаленные из собственности, и любые материалы, использованные в работе, будут удалены установщиком отопления.

Экологичные системы отопления для ремонтных работ

Как упоминалось ранее, после того, как вы модернизируете ткань здания, вы можете обнаружить, что существующий котел — даже если он хорошего качества — слишком большой для работы. Это означает, что он больше не будет работать с оптимальной эффективностью, так как он будет работать с короткими циклами (быстро включаться и выключаться) для удовлетворения пониженного спроса.Так что это может быть момент для поиска устройства меньшего размера.

Газовые котлы приближаются к пределу своей эффективности, поэтому при замене котла, установленного менее 10 лет назад, выгода от такой замены будет минимальной. Но установка котла меньшего размера, если он подходит для вашего проекта, может дать значительную экономию.

Стандартные автономные опции

Если вы не подключены к газовой сети, вы можете столкнуться с существующим масляным котлом или даже с системой электрического сопротивления (например, накопительными нагревателями).Нефть — это ископаемое топливо и ресурс, который сокращается. При сгорании он выделяет ряд загрязняющих веществ, а не только CO2, поэтому это не самое экологически безопасное решение. Между тем, электрическое резистивное отопление является самым дорогостоящим из всех видов отопления и является наиболее углеродоемким.

Имея это в виду, я бы посоветовал ремонтникам, столкнувшимся с любым из этих типов, по возможности менять их. Если проблема заключается в том, что ваша собственность отключена от сети, тогда выбор сводится к тепловому насосу, сжиженному углеводородному газу (СНГ) или биомассе.

Для котлов

LPG, как и для дизельных версий, требуется резервуар для хранения — что может быть сложно, если у вас мало места в саду, — но в остальном ограничений нет. Выбросы аналогичны природному (магистральному) газу, но сжиженный нефтяной газ немного дороже из-за затрат на доставку.

Котлы на биомассе

Если вы хотите снизить выбросы углерода, вы можете подумать о переходе на систему, работающую на биомассе. По сути, это предполагает использование специального котла, который сжигает дрова в виде поленьев, щепы или гранул для отопления и горячего водоснабжения.

Подробнее: Описание котлов на биомассе

Это вариант с почти нулевым выбросом углерода, поскольку выбросы, производимые котлом на биомассе, улавливаются по мере роста деревьев. Однако это справедливо только в том случае, если повторная посадка происходит там, где заготавливается древесина. Бревна — самый дешевый вариант, а пеллеты — самый дорогой. С точки зрения эксплуатационных расходов на киловатт-час тепла древесная щепа примерно эквивалентна сетевому газу.

Воздушный тепловой насос, такой как этот Dimplex A-класса, относительно просто установить при ремонте, но вам может потребоваться обновить структуру здания и излучатели

Однако имейте в виду, что капитальные затраты на установку системы, работающей на биомассе, намного выше, чем на газовый котел — хотя это можно частично компенсировать, если вы имеете право на получение вознаграждения за возобновляемое тепло.

Вам потребуется место для сухого хранения любого топлива, которое вы выберете. Для бревен это может быть значительный размер, особенно если вам нужно дать древесине время для сезона. Это может быть проблемой, если у вас небольшая недвижимость и нет возможности добавить магазин в саду. Даже с щепками и гранулами вам понадобится специальное место для хранения мешков с материалом.

Подача древесной щепы и пеллет осуществляется автоматически, поэтому их можно программировать так же, как и в обычном котле.Этот вид отопления также будет реагировать очень быстро, поэтому он может хорошо работать вместе с существующими радиаторами.

Тепловые насосы

Эти системы работают, перенаправляя энергию земли или воздуха в полезное тепло, которое распределяется по дому. Земные тепловые насосы (GSHP) отличаются высокой эффективностью и низкими эксплуатационными расходами, но их установка дорогостоящая и трудоемкая. Это связано с тем, что для них требуется значительная площадь земли, в которой могут быть заглублены горизонтальные коллекторные петли, или доступ к буровой установке для установки вертикальной коллекторной скважины.Условия грунта тоже должны быть подходящими, поэтому этот вариант доступен не всем ремонтникам.

Тепловые насосы Kensa

Тепло в зданиях — GOV.UK

Государственные приоритеты

Правительство стремится к расширению низкоуглеродной экономики, сокращая при этом наши углеродные бюджеты. 27 июня 2019 года правительство Великобритании установило юридически обязательную цель по достижению чистых нулевых выбросов парниковых газов во всей экономике Великобритании к 2050 году. Сейчас мы ищем лучшие способы сократить выбросы углерода от тепла в 2020-х годах, думая о том, как мы может снизить зависимость от субсидий.Мы хотим снизить барьеры на пути использования низкоуглеродного отопления и охлаждения. Мы также хотим поддерживать жизнеспособную цепочку поставок тепловых насосов за пределами программы стимулирования использования возобновляемых источников тепла (RHI), не закрывая при этом возможности для более долгосрочной декарбонизации тепла.

Существует множество технологий, которые могут внести свой вклад в преобразование, необходимое для достижения целей 2050 года, включая тепловые сети, тепловые насосы, водород и биогаз. Пока не ясно, какая комбинация из них будет работать лучше всего в масштабе и снизит затраты.Различные подходы нуждаются в дальнейшем испытании, поскольку мы разрабатываем долгосрочный план, обеспечивающий наилучшее решение для потребителей.

Что мы уже сделали

Расширение возможностей потребителей

Потребители все больше интересуются выбором своих систем отопления и пониманием вариантов уменьшения углеродного следа своего дома.

Улучшение рекомендаций для потребителей

Следуя рекомендациям обзора «Каждый дом важен», правительство совместно с группами потребителей и другими партнерами разработало веб-сайт Simple Energy Advice, на котором потребители могут найти ряд надежных и беспристрастных советов по тому, как сделать свои дома теплее, экологичнее и энергоэффективнее. -эффективность и доступность информации о схемах финансовой помощи.

Повышение стандартов газовых котлов

Мы осознаем, что газовые системы отопления сохранят свою роль в 2020-х годах. Стандарты Boiler Plus для бытовых котлов, введенные в апреле 2018 года, обеспечат всем домохозяйствам разумный уровень выбора и контроля над своим отоплением, чтобы они могли достичь комфорта и эффективности без увеличения счетов. Наши дома разнообразны, и сбережения варьируются от семьи к семье. Те, у кого в настоящее время самые высокие счета за отопление, получат наибольшую экономию.

Разъяснение к правилам «Котел Плюс» для монтажников и потребителей (PDF, 72 КБ, 1 стр.)

Понимание энергоэффективности домов

Важно иметь надежный и последовательный метод определения энергоэффективности домов. Это означает, что потребители проинформированы о том, насколько энергоэффективен их дом и сколько они могут тратить на свои счета за электроэнергию. Мы несем ответственность за поддержание и улучшение национальной методологии для этого, называемой стандартной процедурой оценки (SAP).В 2016 году мы проконсультировались об изменениях, чтобы сделать SAP более точным, и в июле 2018 года была опубликована самая последняя версия SAP (SAP 10). Эта версия SAP должна вступить в силу с обновленной Частью L Строительных норм и правил в 2020 году.

Дома без газа

Как заявлено в Стратегии чистого роста, мы намерены в течение 2020-х годов поэтапно отказаться от установки систем отопления с использованием высокоуглеродного ископаемого топлива в новых и существующих зданиях в районах, не подключенных к газовой сети.

Миссия зданий

Миссия по строительству, первая миссия грандиозного испытания «Чистый рост», ставит перед собой цель к 2030 году сократить потребление энергии всеми новыми зданиями как минимум вдвое.Это будет достигнуто с помощью:

• Убедитесь, что каждое новое здание в Великобритании безопасно, качественно, эффективно и использует экологически чистое отопление
• Внедрение инноваций для снижения стоимости строительства зданий с низким энергопотреблением и низким уровнем выбросов углерода
• обеспечивает более низкое содержание углерода, более низкую стоимость и более высокое качество конструкции благодаря инновационным технологиям
• дает потребителям больше контроля над тем, как они используют энергию с помощью интеллектуальных технологий
• ускоряет переход на современные методы строительства в строительном секторе

Конкурс дизайна «Дом 2030»

Конкурс проектов «Дом 2030 года» был объявлен в октябре 2018 года Департаментом бизнеса, энергетики и промышленной стратегии в рамках совместного предприятия с Министерством здравоохранения и социальной защиты и Министерством жилищных сообществ и местного самоуправления.Конкурс на проектирование и поставку был создан для стимулирования инноваций в области создания доступных, эффективных и здоровых домов для всех. «Дом 2030» направлен на то, чтобы вдохновить и вознаградить стремление поставщиков жилья, дизайнеров, цепочки поставок и других лиц к решению большой проблемы будущих жилищных потребностей.

Команда под руководством BRE с Королевским институтом британских архитекторов, Советом по дизайну и MOBIE (Министерство строительных инноваций и образования) недавно была назначена для работы с правительством в качестве партнера по конкурсу.

Стандарт Future Homes

Стандарт домов будущего, который должен быть введен к 2025 году, потребует, чтобы в новых домах были построены будущие дома с низким уровнем выбросов углерода и лучшими в мире уровнями энергоэффективности. Мы предлагаем, чтобы дома, построенные в соответствии с этим стандартом, имели на 75–80% меньше выбросов CO ₂ , чем дома, построенные в соответствии с действующими строительными нормами. Мы проводим консультации по значительному и достижимому повышению стандартов энергоэффективности для новых домов, которые будут введены в соответствии со Строительными нормами в 2020 году, что станет ступенью для выполнения этого обязательства.Консультации по изменениям в Части L (экономия топлива и энергии) и Части F (вентиляция) Правил строительства новых жилых домов начались 1 октября 2019 года. Крайний срок для ответов — 10 января 2020 года.

Эта консультация будет зависеть от выводов независимого обзора строительных норм и пожарной безопасности, проводимого дамой Джудит Хакитт.

В ближайшие месяцы последуют дальнейшие консультации, в которых будут предложены изменения в стандартах энергоэффективности для небытовых зданий и строительных работ в существующих домах и небытовых зданиях; и по предотвращению перегрева в зданиях.

Электрификация теплового демонстрационного проекта

Департамент бизнеса, энергетики и промышленной стратегии запустил демонстрационный проект по электрификации тепла стоимостью 16,5 млн фунтов стерлингов. Проект направлен на демонстрацию осуществимости широкомасштабного перехода к электрификации тепла в Великобритании путем установки тепловых насосов в типичном диапазоне домов, а также новых продуктов и услуг, предназначенных для преодоления препятствий на пути внедрения. Ожидается, что проект продлится с октября 2019 года по март 2022 года.

Что мы будем делать дальше

Мы продолжаем повышать энергоэффективность новых и существующих зданий, чтобы снизить потребность в тепле. После публикации нашего запроса «Тепло в зданиях» мы планируем проконсультироваться по вариантам регулирования, чтобы поэтапно отказаться от установки систем отопления на ископаемом топливе в зданиях, не подключенных к газовым сетям.

Правительство также будет:

• Изучение и тестирование различных подходов к обезуглероживанию тепла для зданий, находящихся в газовой сети и за ее пределами, особенно с учетом роли тепловых сетей, тепловых насосов, водорода и биогаза
• ускоряет декарбонизацию наших поставок газа за счет увеличения доли зеленого газа в энергосистеме, как было объявлено в Весеннем заявлении 2019 года; мы проконсультируем нас о соответствующем механизме выполнения этого обязательства в надлежащее время
• улучшение способов использования энергии предприятиями для поддержки реализации наших амбиций по сокращению энергопотребления предприятиями на 20% к 2030 г.
• сокращение спроса на энергию в промышленности за счет нашей программы поддержки рекуперации тепла в промышленности на 18 млн фунтов стерлингов и Фонда преобразования промышленной энергии на 315 млн фунтов стерлингов
• продвижение тепловых сетей в районах с повышенным спросом на тепло посредством инвестиционного проекта тепловых сетей стоимостью 320 млн фунтов стерлингов
• разработка новой основы политики для долгосрочного будущего тепла; Сейчас мы работаем над Дорожной картой тепловой политики, в которой изложены ключевые шаги, необходимые для принятия этих ключевых решений по декарбонизации тепла в 2020-х годах, которую мы планируем опубликовать в 2020 году

Есть вопросы или рекомендации?

Если у вас есть рекомендация, идея или вопрос, мы хотели бы услышать от вас.

[email protected]

Электрификация зданий и преобразование системы

Департамент бизнеса, энергетики и промышленной стратегии

2-й этаж

улица Виктории, 1

Лондон

SW1H 0ET

Тепловые насосы — Схема теплых домов

Мы предлагаем жителям сельской местности возможность подать заявку на установку бесплатного теплового насоса с воздушным источником в их доме.

Вы можете иметь право на участие в программе, если у вас еще нет центрального отопления и ваша семья изо всех сил пытается оплачивать счета за топливо.См. Полные критерии отбора здесь.

Эта схема реализуется в партнерстве с E.ON и Communitas Energy.

Подать заявку

Что такое воздушный тепловой насос?

Воздушный тепловой насос использует тепло наружного воздуха для полного обогрева дома с помощью традиционных радиаторов. Даже когда на улице ниже нуля, тепловой насос с воздушным источником отбирает тепло из воздуха и использует его для обогрева всех комнат до выбранной вами температуры. Это также позволяет получить доступ к мгновенной горячей воде.

Как работает воздушный тепловой насос?

Тепловой насос с воздушным источником воздуха размещается на открытом воздухе, обычно сбоку или позади помещения. Он забирает тепло из воздуха с помощью охлаждающего газа и нагнетает его до более высокой температуры с помощью компрессора, как в системе кондиционирования воздуха или холодильнике, но в обратном порядке. Тепловому насосу с воздушным источником требуется электричество для работы, и на каждый 1 кВт / ч использованной электроэнергии он вырабатывает в среднем около 3 кВт / ч тепла (что на 300% эффективнее).

Система отопления с воздушным тепловым насосом может обеспечивать как горячую воду, так и обогрев помещения (с помощью радиаторов) на всей территории дома 365 дней в году, независимо от того, насколько холодна температура на улице.

Преимущества тепловых насосов с воздушным источником:

• Отапливает весь дом
• Обеспечивает мгновенную подачу горячей воды
• Полностью автоматизированный, с контролем времени и температуры.
• Топливо не доставляется
• Требуется минимальное обслуживание
• Снижение выбросов углерода
• Вероятны более низкие счета за топливо, особенно если ASHP заменяет традиционный электрический обогреватель или твердое топливо

Чтобы узнать, как работает тепловой насос, вы можете посмотреть видео ниже:

Право на участие

Этап 1 — Мы проведем оценку вашей собственности, чтобы убедиться, что она соответствует требованиям.

Нам нужно убедиться, что:

• В вашем доме нет подключения к газу
• В вашем доме нет системы центрального отопления на жидком топливе или газе.

Если ваша собственность отапливается электрическими накопительными нагревателями или ископаемым топливом (уголь или дрова), все равно будет рассматриваться для схемы .

Этап 2 — Эта схема специально предназначена для домохозяйств с низким уровнем топлива.Вы должны соответствовать одной из следующих категорий:

• Вы претендуете на льготы или налоговые льготы
• У вас низкий или нулевой доход
• Вы или член семьи инвалид
• Вы или член вашей семьи пожилой человек
• У вас есть маленькие дети, живущие в этом объекте.

Вы также можете иметь право на участие, если получаете одно из следующих пособий:

• Кредитная гарантия пенсионного обеспечения
• Пособие по найму и поддержке, связанное с доходом (ESA)
• Пособие соискателям на основе дохода (JSA)
• Поддержка дохода
• Налоговые льготы для работающих и детей
• Универсальный кредит

При условии, что ваш годовой доход из всех источников не превышает следующих сумм:

Единоличный заявитель
1 ребенок: 18 500 фунтов стерлингов
2 ребенка: 23 000 фунтов стерлингов
3 ребенка: 27 500 фунтов стерлингов
4 ребенка: 32 000 фунтов стерлингов

Член пары
1 ребенок: 25 500 фунтов стерлингов
2 ребенка: 30 000 фунтов стерлингов
3 ребенка: 34 500 фунтов стерлингов
4 ребенка: 39 000 фунтов стерлингов

Или получает одно из недавно введенных льгот:

• Выплата за независимость вооруженных сил
• Надбавка к работе
• Пособие на жизнь по инвалидности
• Пособие по тяжелой инвалидности
• Доплата за мобильность к военной пенсии
• Пособие по инвалидности на производстве
• Выплата личной независимости
• Надбавка за постоянную посещаемость

Как обращаться

Чтобы подать заявку на бесплатную установку в вашем доме воздушной системы отопления по схеме Staffordshire Warmer Homes, пожалуйста, заполните онлайн-форму заявки.

Почему батарея не греет?

Скоро наступит отопительный сезон… Чтобы в вашей квартире, доме или офисе не возникла проблема «холодных батарей», которая лишит тепла в осенние и зимние дни, вам нужно быть уверенными в исправности радиаторов…

Но прежде чем  рассмотреть, по каким причинам радиатор остаётся холодным при включенном отоплении, давайте вспомним те типы радиаторов, что предлагаются на современном рынке.

КАКИЕ БЫВАЮТ РАДИАТОРЫ

Чугунные. Что называется, «классика жанра». Антикоррозионная устойчивость, тепловая инерционность (способность удерживать заданную температуру в помещении), высокая теплоотдача (быстро нагреваются), прочность, долговечность – такими качествами они обладают. Практически невосприимчивы к плохому качеству теплоносителя. Но чугунные батареи не отличаются эстетичностью, массивны. Требуют обязательной протяжки межсекционных соединений перед установкой и дополнительной покраски.

Биметаллические. Состоят из двух металлов: алюминия и стали. Из алюминия изготовлен внешний корпус, а из стали выполнена «начинка» радиатора. Устойчивы к коррозии, перепадам и скачкам давления, использованию загрязнённого теплоносителя, имеют высокий коэффициент теплопроводности, незначительный вес и широкий диапазон рабочего  давления – от 10 до 25 атмосфер. В числе прочих их преимуществ – прочность, долговечность, надежность эксплуатации, высокий уровень теплоотдачи, современный дизайн. Биметаллические радиаторы универсальны: их можно установить как в квартире, так и в частном доме.

Алюминиевые. Эстетичны, легки, имеют максимальный уровень теплоотдачи, а это важно для домов с недостаточной теплоизоляцией. Но алюминий относится к металлам с высокой химической активностью. Алюминиевые радиаторы зачастую не способны выдержать рабочего состояния водяного контура.

Стальные панельные. Имеют малый вес, эстетичный внешний вид, но проигрывают по теплопроводности и теплоотдаче. Чувствительны к содержанию растворенного в теплоносителе кислорода и гидроударам.

Алюминиевые и стальные радиаторы не подходят для квартир многоэтажек с центральным отоплением; их можно использовать только в частных домах и в квартирах с автономным отоплением. Они очень требовательны к используемому теплоносителю.

Какое количество секций радиатора оптимально для отопления дома или квартиры?

При покупке радиатора отопления исходите из следующих средних данных: для помещения 10 м² с одним окном и дверью, высотой потолков 3 м и средней температурой теплоносителя 80 градусов понадобится пяти-, шестисекционный радиатор (например, на кухню – 5 секций, в спальню – 6 секций).

Есть ли нормативы установки радиатора по расстоянию от стен, пола и т. д.?

Разумеется, такие нормативы есть, и нужны они для того, чтобы обеспечить максимально эффективную и безопасную эксплуатацию радиатора. Радиатор следует устанавливать так, чтобы воздух вокруг него циркулировал свободно. Расстояние до стены должно быть не менее 3 см, до пола – минимум 5 см, до подоконника – 7 см.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Стоит  отметить сразу: прежде чем «винить» в неисправности радиатор в своей квартире, нужно убедиться в безупречной работе ресурсоснабжающих компаний (поставщиков тепла) и общедомовых коммуникаций. Просто расспросите соседей, и если у них тоже холодно и нагрев трубы отопительного стояка одинаков во всём доме, то нужно требовать правды у вашей УК или ТСЖ. Если же в прочих квартирах тепло, а стояк горячий, значит, дело действительно в вашей батарее.

Можно назвать пять основных проблем с радиаторами.

1. Воздушная пробка. В целом, это наиболее простая и распространённая причина отсутствия тепла, которую к тому же проще всего устранить. Если при заполнении радиатора в верхней его части образуется воздушный пузырёк, он способен, словно пробка, полностью перекрыть циркуляцию. Бороться с этой бедой довольно просто: радиаторы снабжаются либо специальным краном, который достаточно открыть и стравить воздух, либо так называемыми «кранами Маевского» – игольчатым воздушным клапаном. При выполнении этих манипуляций стоит подставить под радиатор ёмкость для сливающейся воды, чтобы уберечь напольное покрытие.

2. Мусор в коллекторе радиатора. Как известно, качество теплоносителя в большинстве отечественных сетей оставляет желать лучшего. Жидкость часто сильно минерализована из-за постоянной подпитки неподготовленной водой, а изношенные трубопроводы добавляют туда ещё взвесь ржавчины и окалины. Вся эта грязь неизбежно оседает на стенках радиатора, сужая проход, ухудшая теплопроводность стенок и нарушая циркуляцию. Но даже если теплоноситель лишён недостатков, загрязнения способны появиться из-за ненадлежащего качества самого отопительного прибора. Например, специалисты отмечают: неравномерная заливка алюминием стального коллектора, что часто встречается в дешёвых моделях и подделках, неизбежно приведёт к коррозии, а её продукты обязательно окажутся на стенках коллектора, что, естественно, негативно скажется на работе прибора. В случае наличия мусора и отложений батарею придётся снимать и промывать или – в запущенном случае – менять на новую.

3. Радиатор неправильно подключен. Определить это довольно просто: если нагрета лишь часть прибора (верх горячий, а низ холодный или наоборот; нагреты лишь несколько секций), — это ваш случай. Вероятнее всего, выбран неправильный тип подключения (взаиморасположения входа и выхода теплоносителя). Всего их насчитывают три: диагональное, нижнее и боковое. Первое – наиболее эффективно и обеспечит равномерный прогрев прибора. Если горячая вода поступает и уходит снизу, то она чаще всего просто не успевает прогреть верх. В этом случае требуется установка удлинителя протока жидкости – это труба, которая позволяет воде «задержаться» в коллекторе, прогревая его более равномерно. При боковом подключении (обе трубы с одного бока батареи) обычно успевают нагреться лишь первые 3-4 секции. В этом случае придётся вызывать специалиста и переподключать радиатор.

4. Коммунальные проблемы. Во-первых, это наличие однотрубной системы отопления. Ещё с советских времён этой системой оснащено большинство старых многоквартирных домов. Технологические особенности  современных радиаторов таковы, что чем дальше он расположен от отопительного стояка, тем холоднее будет. Во-вторых, слишком низкое давление в системе. Обычно это связано с изношенностью инфраструктуры старых домов или ошибками проектирования. В этой ситуации поможет только капитальный ремонт с полной переделкой схемы.

5. Неправильная установка терморегулятора. Экономия быстро дорожающего тепла с помощью терморегулирующих головок – дело благое, но требует квалифицированного подхода. Если соседи установили такой терморегулятор и не позаботились об обводной трубе (она обеспечит циркуляцию горячей воды, даже если соседская «батарея» полностью перекрыта), холод в вашей квартире неизбежен. Поэтому нужно смело идти к ним и выяснять, что и как. Если такой трубы нет, требуйте переделки. Станут отказываться – идите в УК или ТСЖ, там их заставят сделать эту доработку принудительно.

В первую очередь при выборе радиатора нужно учитывать тип системы отопления – централизованное или автономное. Для централизованного отопления характерны гидравлические удары при сезонных пусках, температурные перепады и не очень хорошее качество теплоносителя. Не каждый радиатор способен выдержать столь высокие нагрузки. А потому обычно в квартирах, расположенных в многоэтажных домах с централизованным отоплением, устанавливают чугунные или биметаллические радиаторы. Кстати, хотелось бы уточнить про алюминиевые радиаторы. Они вполне подойдут и для квартир с централизованным отоплением, но при условии, что такие радиаторы изготовлены известным производителем и обладают отличным качеством.

При автономном отоплении можно использовать все типы радиаторов.

Но в любом случае, не стоит гоняться за дешевизной. Следует понимать, что если вы приобретаете прибор неведомого производителя и неизвестного качества, то уже вскоре могут возникнуть какие-либо проблемы в эксплуатации (ухудшение характеристик, протечки).

Обязательно обращайте внимание на характеристики радиатора, указанные в техническом паспорте прибора, тогда вы сможете сориентироваться, какое количество секций стоит приобрести. При покупке радиаторов отопления в частный дом учитывайте степень теплоизоляции всей постройки (из какого материала возведён дом, насколько он утеплён, каковы источники теплопотерь).

Если говорить о странах-производителях, то нужно отметить радиаторы отопления, произведённые в Италии (или же в совместных российско-итальянских компаниях).

Вы ещё не заменили свои старые батареи? Поторопитесь сделать это в преддверии отопительного сезона. Причём к вопросу покупки нового радиатора отопления подойдите очень внимательно и ответственно (чтобы заранее исключить возникновение неприятностей в будущем). Если же вы не планируете установку батарей, то обязательно понаблюдайте за своими радиаторами, когда стартует  отопительный сезон. И при возникновении проблем в эксплуатации обращайтесь к специалистам, ведь чтобы точно выяснить, что именно случилось с вашими приборами отопления и исправить ситуацию, в большинстве случаев требуется вмешательство профессионалов.

Не греет батарея в квартире: что делать?

С началом отопительного сезона у тысячи владельцев квартир появляется один и тот же вопрос: не греет батарея в квартире, что делать? При том, что соседние – горячие. Казалось бы, раз все работают, то и эта должна нагреваться, но этого не происходит. Это же озадачивает владельцев загородных домов и дач с отоплением. Система недавно смонтирована, а батареи частично не прогреваются.  Причин здесь может быть несколько. Давайте рассмотрим их ниже.

Несмотря на то, что принцип работы системы отопления в основном одинаков, есть некоторые отличия, без знания которых разобраться с причиной не работающей батареи сложно.

Отличия систем отопления квартиры и частного дома

• Первое, что нужно понимать, что в большинстве случаев система отопления – напорная, то есть горячая вода находится и циркулирует в ней под давлением. Существуют самотечные системы, где горячая вода циркулирует только за счет свойств горячей воды подниматься вверх, а холодной – опускаться в низ. Самотечные системы работают без циркуляционных насосов. Такие системы применяют в загородных домах, где есть риск остаться без электричества. Но для проектирования таких систем необходимы точные гидротехнические расчеты, а их мало кто умеет производить. Таких специалистов найти сложно.

• Вторым важным моментом будет, где у вас возникла проблема: в квартире или загородном доме? Если в загородном доме вы являетесь владельцем всей системы отопления: от источника тепла до последнего радиатора, то в квартире у вас – только ваши батареи и транзитные стояки отопления, идущие вдоль стен снизу вверх или сверху вниз. С последним нюансом тоже необходимо разобраться.

От того, верхний у вас «розлив», то есть горячая вода сначала поступает наверх, а потом через верхнюю квартиру поступает вниз до нижней, или нижний «розлив», когда первыми тепло получают нижние квартиры. Часто проблема недостаточно теплых батарей связана именно с тем, что вы «последние в очереди».

Проблема в квартире может быть решена как самостоятельно, так и только с помощью сантехников обслуживающей дом организацией. При этом в загородном доме также возможно справиться самому. В случае неудачи придется вызывать специалиста либо по гарантии, либо платно.

Двухтрубная или однотрубная система отопления

Мы уже подробно останавливались на отличиях однотрубной и двухтрубной систем отопления в статье о том, как правильно установить терморегулятор на радиатор отопления. Поэтому лишь уточним, что скорее всего в квартире вы столкнётесь с однотрубной системой, когда к транзитному стояку подключена 1 или несколько батарей. А загородный дом может иметь как ту, так и другую систему.

Установлен ли терморегулятор на батареях?

Так как одной из причин отсутствия тепла в батарее может быть неработающий или закисший терморегулятор с трехходовым вентилем, то нужно проверить его наличие на не работающей батарее. С одной стороны, терморегулятор помогает более тонко регулировать температуру батареи. Но с другой стороны, так как при регулировке диаметры внутри терморегулятора становятся маленькими, то терморегулятор может забиться.

Есть ли перемычки?

Перемычка у батареи – дополнительный узел, позволяющий полностью перекрыть батарею, например, для ее демонтажа и прочистки, но при этом не остановить циркуляцию для низ- и вышележащей квартир. Перемычка может быть как с установленным на ней вентилем, так и без него. Часто перемычку подключают к термостатическому вентилю.

Возраст систем отопления

Стоит обратить внимание на возраст труб, фитингов и радиаторов. Если они старые, то все манипуляции, особенно с двигающимися элементами нужно проводить очень аккуратно. Остановить протечку из-за повреждения резьбового соединения в собственном доме возможно остановкой системы и сбросом давления. В квартире большого дома особенно в старом фонде любая протечка – огромный риск залить всех кипятком.

Если вы не уверены в своих действиях – не проводите любые манипуляции на системе отопления в квартирах! Есть риск получит ожоги от горячей воды и залить кипятком соседей снизу. Лучше пригласить специалистов.

Причины, почему не греет батарея в одной из комнат:

Нет отопления вообще

Как это ни странно, самой частой причиной отсутствия отопления в квартире является отсутствие его подачи из центральной сети из-за коммунальных аварий. Если у вас пропало отопление в сети, то нужно попытаться выяснить, есть ли оно у соседей или по крайней мере на лестничной клетке. При любом сомнении позвоните в аварийную службу и выясните, не случилось ли на магистральном теплопроводе аварии, из-за которой у вас отключили отопление.

В частном доме причиной может стать вышедший из строя циркуляционный насос, отключенный автомат питания такого насоса или неработающий нагреватель или котел для теплоносителя. Причин может быть много и все они – в котельной. Разобраться в большинстве из них может только специалист.

При приемке котельной частного дома получите от установщиков инструкции, как действовать, если отопление пропадет во всем доме.

Завоздушивание

Второй причиной по частоте можно назвать завоздушивание радиатора или стояка отопления. Это когда в радиаторе или во всем стояке находится воздух, который не стравили при запуске системы (заполнении водой).

Если в стояке есть отопление, а в радиаторе его нет, то это одна из возможных причин. Для отвода воздуха из радиатора используют кран Маевского. Если и стояк холодный и батарея не греет, а соседние горячие, то скорее всего воздух во всем стояке. Для того, чтобы спустить воздух из стояка приглашают специалиста обслуживающей компании. Он должен проделать ту же манипуляцию с воздушником на верхней точке стояка скорее всего на чердаке.

Перекрыты краны на радиаторе

Частой причиной бывают перекрытые краны на радиаторе или закрытый терморегулятор. Их внутренние части закисают и не поворачиваются. Чтобы проверить, открыт ли вентиль или терморегулятор, поверните ручку или термостатическую головку. Они не должна двигаться отдельно от штока заслонки или шарика вентиля.

Если все же такое происходит, то тогда нужно снять ручку или термоголовку и гаечным ключом, а не пассатижами, например, осторожно попробовать провернуть шток вентиля или терморегулятора. При неудаче – вызывайте специалиста для замены вышедшего из строя фитинга.

Засор трехходового вентиля терморегулятора

Следующей причиной может быть засор внутренних частей трехходового вентиля терморегулятора. В установленном на радиатор виде можно попробовать сбросить грязь, поворачивая вентиль в оба направления несколько раз. Трение внутри может помочь сорвать потоком воды накопившиеся осадки.

Засор самого радиатора

Даже современные радиаторы могут забиться мусором, который несет вода централизованной теплосети. В нашей практике там может быть как песок в большом количестве, так и кусочки металла или ржавчины. Засор определяется, когда одна секция при входе греет, остальные – нет, прогревается только верхняя или нижняя части, или центральная часть – холодная. Для устранения этой причины требуется промывка радиатора с его демонтажем.

Неправильная балансировка по давлению двухтрубной системы

Особым случаем можно считать разбалансированность двухтрубной системы отопления. При такой системе каждый радиатор параллельно подключен к прямому и к обратному трубопроводам. Циркуляция в такой системе зависит от давления в каждом конкретном участке и часто радиаторы в «конце пути» уже не имеют достаточного давления на прямом входе, что нарушает циркуляцию. Чтобы это регулировать устанавливают балансировочники или балансировочные клапаны.

Также балансировку можно провести терморегуляторами «придавливая» первые радиаторы и «отпуская» последние. Если самостоятельная балансировка не получается, стоит вызвать специалистов.

Еще раз хотелось уточнить, что любые работы с прогретой системой отопления под давлением нужно вести с максимальной осторожностью!

Сергей Добронравов – автор сайта remohouse.ru. Эксперт в сфере ремонта, строительства, инфраструктурных проектов и эксплуатации зданий. Опыт работы в строительстве более 25 лет.

Не греет батарея отопления — Система отопления

На этой странице мы попытаемся подобрать для вашего дома определенные компоненты конструкции. Система обогрева включает, бак для расширения, трубы, развоздушки, крепежи, систему соединения, батареи, коллекторы котел терморегуляторы, увеличивающие давление насосы. Конструкция обогрева гаража насчитывает некоторые части. Каждый узел роль. Исходя из этого выбор частей системы нужно делать грамотно.

Не греет батарея отопления

Вопрос

Подскажите пожалуйста!

У меня частный дом с центральным отоплением. На магистрали он последний. Трубы в подвале. Сделал пристройку, добавил 5 батарей. Не греют последние. Сливаю воду с обратки 5 сек. и батареи горячие! Через час-полтора остывают. Подскажите, что может сделано не правильно?

Вопрос задан 12.01.2009

Ответ

Автор: Дмитрий Белкин

Уважаемый Анатолич!

Симптомы, которые вы описали, явно указывают на то, что в основной магистрали вашей системы отопления слишком медленная циркуляция теплоносителя (воды). Отсюда можно заключить, что температура батарей уменьшается с удаленностью от ввода горячей воды. Если это так, то необходимо регулировать циркуляцию воды вентилями на радиаторах, то есть ограничивая циркуляцию там где она отличная можно добиться того, чтобы она была везде хорошая. Мне кажется что ваш вопрос перекликается с вопросом о дополнительном циркуляционном насосе .

В предыдущем абзаце я попробовал угадать самую распространенную причину таких проблем, как у вас. Однако, я не знаю характеристик вашего центрального отопления. Если регулировка вентилями не даст положительных результатов, то Вам придется обратиться за советом к тем, кто это отопление обслуживает.

Источник: http://belkin-labs.ru/faqs/162/

Не греет батарея отопления

Краны Маевского для выпуска воздуха,

если батареи холодные

Почему батареи отопления холодные или недостаточно теплые? В условиях суровых российских зим этот вопрос весьма актуален. Низкая температура в помещении может приводить к простудным заболеваниям и является угрозой для здоровья. В особенности это касается здоровья детей и людей в возрасте. Причины могут быть разные. От чего зависит температура батарей отопления. Температура зависит от наличия теплоносителя, обычно обычной воды в водяных батареях центрального отопления или батарей отопления в частном доме с автономной системой отопления.

Если нет теплоносителя, батареи отопления будут оставаться холодными. Летом радиаторы остаются холодными все время, хотя в них всегда есть вода. Зимой батареи могут внезапно стать холодными в том случае, если сантехники спустили воду из системы отопления для того, чтобы произвести какой-то ремонт.

Кроме того, вода может не поступать в отдельные радиаторы из-за воздушных пробок. Это также может приводить к тому, что батарея не греется. В особенности это касается тех, кто проживает на верхних этажах, так как воздух стремится попасть наверх. Чаще всего на каждой батареи имеется кран Маевского или спускной кран для того, чтобы избавляться от воздушных пробок. При заполнении и запуске системы отопления в частном доме сантехники обходят все батареи, трогая их и убеждаясь в том, что все они нагреты в достаточной степени. Этот процесс называется опрессовкой системы отопления. При этом выполняется открывание кранов для выпуска воздуха. Такие краны еще часто называют воздушниками, так как они предназначены для выпуска воздуха. Чаще называют воздушниками автоматические краны Маевского, в них нужно отвинтить колпачок и нажать на клапан. Конечно, лучше, если все это делает специалист с опытом проведения подобных операций.

Если такой кран есть, то можно попытаться самостоятельно выпустить воздух. Для этого надо открыть его отверткой, если это кран Маевского, подставить ведро или другую посуду, и направить туда носик крана. Обычно сливают где-то полведра воды, потом кран надо закрыть. Если это не кран Маевского, а обычный кран, используемый в качестве воздушника, то отвертка не понадобится. У обычного крана есть ручка, чтобы открывать и закрывать воду.

Источник: http://tedremont.com/batarei-otoplenija/holodnye-batarei-otoplenija.html

Не греет батарея отопления

Отопление и системы отопления

Может, виноваты соседи?

Пусть это звучит банально, но сначала убедитесь, что у вас дома есть горячая вода, открыт ли кран для ее поступления, или перекрыт стояк из-за сантехнических работ в подвале. Не поленитесь пробежаться по соседям с верхних этажей. В случае непрофессионального ремонта у кого-то из них температура радиаторов будет комфортной, но у всех жильцов снизу по стояку батареи тепла не получат, будут холодными.

Имеете полное право по-соседски зайти с вопросом «не греют батареи: что делать», заодно и проверите температуру обогрева у них. Если обнаружится батарея, теплей, чем у вас, то возникшая проблема может оконтуриться всего-навсего  неправильной установкой вентилей у соседа. Дальнейшие ваши предпринятые действия будут по ситуации, возможно, запорная арматура, лишившая других соседей комфорта, будет без скандала удалена. Либо звоните в свою структуру ЖКХ и с помощью администрации восстанавливаете гражданскую справедливость.

Коротко о теплоснабжении многоквартирного дома

Если есть кураж самостоятельно разобраться, почему батареи плохо греют, неплохо будет ознакомиться с основными понятиями, связанными с обогревом жилого многоквартирного дома.

В большинстве многоэтажек применяется однотрубная система, оснащенная П-образными стояками. Покажем условную схему теплоснабжения трех этажей.

Горячая вода (красный цвет на схеме) поднимается по одному стояку и проходит, к примеру, через спальни, до верхнего этажа, где, закольцевавшись, идет вниз через другие комнаты (синий цвет). Такая схема рассчитана еще с советских времен на использование чугунных радиаторов. Горячая вода поступает в нижний коллектор радиатора и, пройдя через все секции, покидает батарею через верхний коллектор.

Особая роль отводилась перемычкам (байпасам). Они сохраняли общую принудительную циркуляцию по всему трубопроводу П-образного стояка (на схеме — для изображенных шести радиаторов), являясь подстраховкой на случаи засорения радиаторов жидкой технической грязью, накапливающейся в процессе многолетней эксплуатации.   При прохождении стояка какая-то часть общего литража подаваемой снизу горячей воды сворачивала к радиатору на одном этаже, а оставшаяся часть беспрепятственно проходила мимо, доставляя тепло и в соседние по стояку квартиры.

Появившиеся алюминиевые обогревающие радиаторы сконструированы из расчета на двухтрубные системы с подачей горячей воды через верхний коллектор и выходом ее из нижнего коллектора. У них совершенно иная конструкция внутренней полости, соответственно, другая гидравлика. Когда стали без разбора менять морально устаревшие чугунные радиаторы на модерновые алюминиевые, но сохраняя однотрубную схему, то внутри батарей тепловой поток от горячей воды стал ослабляться из-за несовпадающих направлений конвекционных тепловых потоков от остывающей воды и прокачиваемой внешним насосом горячей воды.

Обеспокоенные тем, что не нагревается батарея отопления, жильцы начали идти на различные технические ухищрения, ничуть не заботясь о замерзающих законопослушных соседях. Такая нестыковка типов конструкций и уменьшение скорости прохождения воды через радиатор привела к отложениям грязи в секциях. С каждым годом шлама откладывается все больше, и вот уже не греет последняя батарея, окончательно засоренная шламом. Затем эта эпидемия охватывает весь радиатор.

Основные причины охлаждения радиаторов

Итак, у соседей все нормально, стояк в квартире более горячий, чем остывшая батарея. Значит, проблема локальная, все дело в радиаторе. Экскурс в основы теплоснабжения убедительно показал, что главными причинами, почему не греет последняя батарея и нагоняет такую тоску на замерзающего хозяина, наверняка будут:

1. Засорение секций радиатора. Из-за оседающих на стенках радиатора накипи, ржавчины, минеральных солей и других примесей проходное сечение для горячей воды в батарее резко сужено, радиатор становится практически непроходимым  для теплоносителя. Многослойное загрязнение стенок радиатора имеет низкий коэффициент теплоотдачи, что негативно отражается на передаче тепла от батареи к воздуху квартиры.
2. Однотрубная система отопления. Как рассматривалось выше, батареи этой системы обречены на этакую тепловую несправедливость: дальние батареи не греют.
3. Неправильное подключение. Греет только часть батареи а, например, низ батареи не греет.
4. Воздушная пробка, образовавшаяся от скопления воздуха в верхней части радиатора. Она  практически парализует циркуляцию воды и приводит к коррозии стальных поверхностей.
5. Пониженное давление в системе. Соответственно, меньше тепла поступает в жилое помещение.

Что можно сделать для остывшей батареи

Устранить засор в радиаторе

В этом случае поможет промывка водой под давлением. Чтобы без проблем снять    радиатор в отопительный период, должен быть установлен байпас. Но лучше прибегнуть к услугам сантехника, который специальным химсоставом прочистит от шлама емкость радиатора.

Переделать однотрубную систему

Изменить в самой однотрубной системе ничего нельзя. Остается только смонтировать двухтрубную систему водяного отопления.

В случае неправильного подключения необходимо переделать схему

Это важно!   Из  трех видов подключения батарей — нижнего, бокового и диагонального — наиболее оптимальным вариантом является диагональная схема.

В случае ошибки подключения явным признаком служит неравномерный нагрев секций и их частей, например, не греет нижняя часть батареи. Ближние к точке подключения секции будут теплыми, остальные — практически холодными. При боковом соединении для многосекционного радиатора вода вообще «не захочет» обтекать всю батарею, а пройдет по кратчайшему пути от нижней трубы к верхней. Только опытный сантехник поможет разобраться с этой путаницей.

Для исправления всех погрешностей подключений рекомендуется инжекционная трубка, которая по своей сути является удлинителем протока. Она вставляется в проходную гайку батареи, эффективно имитирует диагональную схему и способствует тому, что теплоноситель проходит более 70% всей рабочей длины проходного сечения. За счет увеличения длины подачи горячей воды исправляется неравномерность нагрева батареи, улучшается теплоотдача системы обогрева.

При отсутствии нормального поступления тепла по стояку необходимо «выдергивать» слесарей из обслуживающей дом структуры ЖКХ. Но проблемы с пониженной температурой теплоносителя должны быть во всех квартирах по стояку, выше и ниже вашей.

Устранить воздушную пробку

Одной из причин, почему не греет батарея, является воздушная пробка в радиаторе. Для ее устранения рекомендуется вкрученный вместо боковой заглушки радиатора специальный кран Маевского. При возникшей необходимости стравить воздух из остывшей батареи, это можно проделать самостоятельно. Для этого вставьте отвертку в резьбу на кране и медленно поворачивайте против часовой стрелки. Как только послышится звук вырывающегося с шипением воздуха, рабочее вращение отвертки нужно прекратить

Это важно!  При подготовке к открыванию крана, необходимо расчистить место около батареи, потому что с воздухом может вырваться струя грязной воды, способная испачкать все вокруг. Внизу под радиатором поставьте тазик.

Если все сделали по инструкции, но батарея не нагревается, значит, радиатор основательно засорен. Без сантехника уже не обойтись.

Источник: http://www.stroika-port.ru/RadiatorNeGreet.html

Так же интересуются

27 апреля 2021 года

Что делать если не греет последняя батарея отопления

На чтение 2 мин.
Обновлено

Некоторые потребители сетуют на то, что в их доме не греет последняя батарея отопления. Данный фактор вызывает большое количество неудобств, ведь одно из помещений не прогревается и владелец квартиры вынужден использовать дополнительное отопительное оборудование.

Чаще всего причины, по которым радиатор отопления не выполняет возложенных на него функций, являются глобальными и заключаются в:

• Неправильном монтаже или подключении;
• Недостаточном давлении, под которым в систему подается теплоноситель;
• Отсутствии балансировки.

Для выяснения причины рекомендуется обратиться к профессионалам, однако в случае невозможности, можно попробовать решить проблему самостоятельно.

Причины поломки и способы устранения

На начальном этапе следует проверить правильность установки байпаса. Данный элемент имеет вид трубки, установленной перед батареей отопления. При помощи байпаса соединяются две трубы, подключенные к батарее. Одна труба отвечает за подачу теплоносителя, а другая – за его обратное движение. Очень часто причиной того, что последний радиатор не греет, является установка байпаса в удаленности от его конструкции.

Нередко батарея отопления, находящаяся последней в общей конструкции, перестает греть из-за своего большого размера. Если в радиаторе больше 12 секций, давления может не хватать для равномерного распределения теплоносителя. В данном случае рекомендуется поменять батарею или обрезать некоторые секции.

Такие работы лучше доверить специалисту. Также перед выполнением обрезки, нужно убедиться в отключении подачи теплоносителя. Поэтому ремонтные работы предпочтительно выполнять в теплый период года.

Третья причина – неправильная балансировка. За счет этого теплоноситель распределяется по секциям неравномерно. Для обеспечения работы оборудования необходимо установить его в правильном положении. Также важно убедиться в том, что стена, на которую крепится радиатор, имеет ровную поверхность.

Локальные причины

В некоторых случаях батарея может перестать греть вследствие возникновения локальных поломок.

Это может быть:

• Завоздушивание общей отопительной системы в доме;
• Плохое качество жидкости, играющей роль теплоносителя;
• Некачественный или старый радиатор.

Чтобы сделать использование батарей отопления максимально эффективным, необходимо регулярно следить за их техническим состоянием, чистить, проверять положение, на котором они установлены и удалять застоявшиеся воздушные массы.

Что делать, если не греют батареи в квартире?

Не можете понять, почему не греет радиатор отопления? Не расстраивайтесь. Мы поможем вашему горю. Просто прочитайте эту статью и следуйте нашим инструкциям. Мы уверены, что после этого ваша батарея заработает как надо.

Не греют батареи отопления

Почему не греют батареи в квартире – диагностика и локализация проблемы

Батареи (радиаторы) монтируются в системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией теплоносителя (в большинстве случаев  – воды), разогреваемого котлом. Поэтому единственная причина низкой температуры батареи – это прекращение притока разогретого теплоносителя.

Спровоцировать нарушение циркуляции теплоносителя могут следующие дефекты системы отопления:

Словом, если ваша батарея плохо греет – локализуйте проблему, отыщите причину поломки и переходите к ее  устранению.

Способы устранения проблемы «холодного радиатора»

Наличие воздушной пробки в батарее вынуждает действовать следующим образом:

• Вначале отключается циркуляционный насос. Ведь избыточное давление теплоносителя в системе может помешать ликвидации воздушного кармана в батарее. Если радиатор подключен к центральному отоплению эту рекомендацию можно игнорировать.
• Далее открывается кран Маевского, вмонтированный в радиатор со стороны свободного верхнего штуцера. Кран открывают простым поворотом вентиля по часовой стрелке. А закрывают, соответственно, поворот вентиля в противоположную сторону. Если крана нет – сворачивается заглушка на том же торце.
• После этого вы услышите характерное шипение, по завершению которого из крана или приоткрытой заглушки пойдет вода. Поэтому перед манипуляциями с краном или заглушкой под край батареи нужно подставить какую-нибудь емкость.
• В финале вы закрываете кран и включаете циркуляционный насос.

Спустя некоторое время вы должны проконтролировать результаты проделанной работы – прикоснитесь к батарее и оцените ее температуры. Если батарея потеплела – вы сделали все правильно. Правда потеплеет она не быстро, поэтому – наберитесь терпения.

Прикоснуться к радиатору отопления

Недостаточный объем теплоносителя восстанавливается подачей воды в открытый расширительный бачок или наполнением гидроаккумулятора, встроенного в закрытую систему.

Причем закачка дополнительной порции воды в закрытую систему осуществляется следующим образом:

Отключается циркуляционный насос

• Из гидроаккумулятора стравливается воздух. Для этого необходимо нажать на штырь ниппеля.
• В наивысшей точке разводки открывается вентиль для стравливания воздуха.
• На связующей разводку и водопровод линии открывается запорный вентиль. Вода пойдет в систему прямо из водопровода и будет заполнять разводку до тех пор, пока не потечет из  открытого вентиля для стравливания воздуха.
• После этого необходимо закрыть вентиль для стравливания воздуха и запорный узел на линии подачи жидкости в систему из водопровода.
• В финале восстанавливают объем воздуха в гидроаккумуляторе, контролируя уровень давления в системе манометром.

Если после проделанных манипуляций ваши батареи потеплеют – вы устранили обнаруженный дефект. Однако после поступления свежей порции теплоносителя возрастает вероятность появления воздушных карманов в теле самого радиатора. Как устранить эту проблему мы рассмотрели выше по тексту.

Самостоятельное устранение затора в трубах возможно лишь в том случае, если у вас есть слесарный разряд или опыт работы сантехником. Поэтому устранение этой проблемы лучше переложить на плечи профессионалов.

Ведь для устранения этой проблемы нужно разобрать опасный участок и прочистить трубу. После чего все демонтированные элементы поставят на прежнее место или заменят новой арматурой.

Осмотр специалиста

Аналогичным образом следует поступать и в случае ошибочного, по вашему мнению, подключения батареи к разводке. Подключали ли вы ее сами или доверили такую работу  каким-то горе мастерам – это уже не важно – просто покажите вашу разводку другому специалисту по системам отопления. Возможно, ошиблись вы или собиравшие вашу систему мастера. И эту ошибку заметит только другой специалист.

Сбой в работе радиатора после ремонта

Если ваш радиатор отопления не греет после ремонта, то наиболее вероятной причиной подобного дефекта является либо завоздушивание системы, либо ошибка при подключении батареи в разводку.

Ведь замена или ремонт радиаторов проходит при частичной откачке теплоносителя из системы. Ну а после подачи воды в разводку риск возникновения воздушных карманов в батарее увеличивается практически на порядок.

Поэтому, доливая воду в систему после ремонта, не забывайте открывать заглушки или краны Маевского, контролируя заполнение батарей по струе воды, вытекающей из батареи сквозь запорно-регулирующую арматуру. Если момент упущен, то с воздушными пробками придется бороться с помощью вышеописанных способов.

Выпускаем воздух из системы

Ошибки подключения радиатора в систему возможны лишь в случае непрофессионального монтажа. Неопытный «домашний мастер» может переоценить свои навыки и умения. Для устранения последствий таких ошибок вам придется вызвать на дом опытного профессионала, способного провести аудит разводки и устранить ошибку предыдущего «мастера».

При этом большинство ошибок домашних мастеров возникают в случае использования байпасов и при попытке доработки существующей системы, путем совмещения однотрубной и двухтрубной разводки.

Проще говоря: если вы откажетесь от практики применения байпасов, и не будете монтировать дополнительные батареи, не разобравшись с типом разводки, то вероятность отказа системы вследствие ошибок подключения радиатора к трубам приблизится к нулю.

куда пожаловаться на плохое отопление в квартире / Новости города / Сайт Москвы

Какая температура должна быть в квартирах, можно ли снизить расходы на коммунальные услуги, куда пожаловаться и как потребовать перерасчет, если батареи едва греют, — в материале mos.ru.

Сколько градусов должно быть в квартире, офисе и подъезде?

Температура в квартирах должна быть не меньше 18–20 градусов тепла, в офисах — не ниже 20, а в школьных классах — не меньше 18. В помещениях групп детских садов столбики термометров не должны опускаться ниже отметки 22 градуса, в спальнях — ниже 19 градусов. Свои нормы есть и для подъездов. Во время отопительного сезона там не должно быть ниже 16 градусов.

Измерения будут точнее, если соблюдать ряд простых правил. В первую очередь следует закрыть все окна и двери, а термометр держать в метре от пола в центре помещения. Также стоит убедиться, что от батареи и наружной стены до вас не меньше полуметра.

Куда пожаловаться на отопление в квартирах?

Если плохо топят, батареи в квартире греют слабо, а в подъезде настолько прохладно, что изо рта вырывается пар, стоит обратиться в диспетчерскую службу своего района или управляющую компанию. Специалисты должны в этот же день проверить и починить коммуникации.

Если проблему решить не удалось или ваш звонок остался без ответа, то можно сообщить о плохой работе отопительных систем в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Заявки об авариях, жалобы и замечания по поводу работы отопительных систем операторы единой диспетчерской службы Департамента круглосуточно принимают по телефону: + 7 (495) 539-53-53. Кроме того, москвичи могут воспользоваться электронной приемной ведомства.

Еще один вариант — позвонить в МОЭК. Сообщения о проблемах с отоплением в квартире, об авариях, выделении пара и других неполадках в системе тепло- и водоснабжения там принимают круглосуточно по телефону: + 7 (495) 539-59-59.

Выразить недовольство работой управляющей компании можно через электронную приемную Мосжилинспекции или лично начальнику территориального подразделения. В письменном заявлении нужно кратко описать суть вопроса и приложить копии обращений в управляющую компанию и другие инстанции.

Подать жалобу можно и с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы» или на портале «Наш город» в разделе «Многоквартирные дома». В последнем случае ответ придет в течение восьми дней.

Как получить перерасчет?

При постоянных перебоях с теплом в квартирах или на лестничной площадке жильцы вправе потребовать перерасчет. Стоимость услуг должны снизить на 0,15 процента за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва отопления. Длительность аварийных отключений отопления во время холодного сезона не должна превышать 24 часов в месяц. Допустимый единовременный перерыв при температуре в квартире от 12 до 18 градусов не может длиться дольше 16 часов, при температуре 10–12 градусов — восьми часов, а если температура в квартире составляет 8–10 градусов, то четырех часов.

Чтобы зафиксировать температурные отклонения, нужно позвонить по телефону единой диспетчерской службы Департамента жилищно-коммунального хозяйства: +7 (495) 539-53-53. Сотрудник управляющей компании сделает замеры и по итогам проверки составит акт.

Документ необходимо передать в центр госуслуг «Мои документы» либо непосредственно в управляющую компанию (если она самостоятельно производит расчеты и начисления).

Плата за отопление рассчитывается исходя из среднемесячных объемов потребления тепловой энергии за предыдущий год. То есть начисления за текущий год происходят ежемесячно равными долями в размере одной двенадцатой стоимости услуги, потребленной за предшествующий год. Размер платы за отопление корректируется один раз в год. Сверка объемов проходит в феврале года, следующего за расчетным. По результатам этой работы в первом квартале корректируется сумма платежей по услуге «Отопление» за текущий год.

Как уменьшить платежи за отопление?

В некоторых новостройках столицы радиаторы отопления уже оборудованы индивидуальными счетчиками. Регулируя температуру, жильцы могут уменьшить плату за отопление.

Такую технику можно использовать повсеместно. Но перейти на отопление по индивидуальным приборам учета необходимо одновременно всему дому. Решение должно быть принято на общем собрании собственников. Если же вы установили счетчики без согласия соседей, то передать показания в управляющую компанию не получится. Даже при отключенном радиаторе тепло в квартире сохранится благодаря стоякам отопления. Но платить за него будет вынужден весь дом.

Индивидуальные счетчики собственникам выгодно ставить только при современной горизонтальной системе отопления, когда стояки размещены в подъезде, а к квартирам подводятся две трубы — прямая и обратная. При вертикальной разводке в квартире установлено сразу несколько стояков отопления. В этом случае счетчики придется ставить на каждую трубу, что сведет всю экономию на нет.

​

Тепло автоматом: как можно экономить на отоплении Круговорот тепла в городе: как обогревают московские квартиры

Как не платить за лишнее тепло?

Выгоднее установить в доме автоматизированный узел управления системой отопления. Такое оборудование само следит за температурой на улице и в зависимости от нее выбирает режим подачи тепла в квартиры. В этом случае жильцы не сталкиваются с ситуацией, когда на улице уже относительно тепло, а батареи горячие и в помещении так жарко, что приходится открывать окна.

Решение установить умные умное оборудование может принять только собрание собственников квартир. Они же выбирают марку оборудования, сроки монтажа и стоимость последующего обслуживания.

Важней всего погода в доме, или Как проверить систему отопления в новостройке — Рынок жилья

Наступают последние дни лета, еще немного – и в Петербург придет осенняя прохлада, а за ней и зимняя стужа. В этот период, который в нашем городе длится большую часть года, очень важно иметь в квартире теплую и комфортную атмосферу. Поэтому, принимая от застройщика квартиру, не забудьте убедиться, что система отопления вас не подведет.

Что проверить

При проверке системы отопления будьте последовательными и обратите внимание на каждый из этих критериев.

Во-первых, убедитесь, что на батареях есть маркировка. Проще говоря, на них должны быть указаны бренд, модель и дата производства.

«Это понадобится, если радиаторы придут в негодность после окончания гарантийного срока. В этом случае владельцам квартиры придется обращаться к производителю», – разъясняет директор по развитию российского представительства итальянского производителя радиаторов Global Radiatori Роман Шидлаускас.

Во-вторых, сравните радиаторы, которые стоят в квартире, с теми, что указаны в договоре. Иногда, например при покупке квартир с отделкой, в документах прописывают все детали системы отопления, вплоть до марки и модели приборов. Но даже если указан только тип, допустим «секционные радиаторы», надо также убедиться, что в комнатах стоят алюминиевые или биметаллические батареи, а не стальные панельные.

При этом стоит отдавать себе отчет: если застройщик установил батареи не самого лучшего качества и при этом в договоре страна-производитель не оговаривалась, то вы ничего ему предъявить не сможете.

Если вы обнаружили в квартире радиаторы китайского производства, эксперты рекомендуют их сразу заменять, потому что они могут давать тепло хуже российского и тем более европейского аналога. К тому же приборы из Поднебесной эксплуатируются значительно меньше и лет через пять могут попросту выйти из строя.

Если батареи российские, но, например, стальные панельные, то с ними тоже лучше сразу попрощаться. Греют они хорошо, но служат не больше семи – десяти лет. Вместо них можно установить алюминиевые или биметаллические радиаторы (в зависимости от качества воды) российских или европейских брендов. У таких батарей высокая теплоотдача, и они служат до 25 лет.

Итак, если установленные радиаторы вас устроили, переходим к следующим пунктам.

В-третьих, проверьте внешний вид всего оборудования: радиаторов, труб, регуляторов, приборов учета, запорной арматуры. Убедитесь в том, что всё смонтировано аккуратно. Не должно быть царапин, вмятин, течей или «подкапывания» системы. Клапан для регулирования температуры и запорные краны должны свободно закрываться и открываться, а температура радиатора после регулировки должна изменяться. Проконтролируйте также надежность крепления труб и батарей к стенам.

И наконец, в-четвертых, протестируйте работу регуляторов температуры (если они есть). В теплое время года хотя бы осмотрите их внешне и проверьте, крутятся они вообще или нет. У приборов учета следует проверить наличие паспорта и дату следующей поверки. Такой прибор застройщик обязан установить по закону. В перспективе наличие счетчика позволит экономить на коммунальных платежах.

Как принять в сезон

Если приемка квартиры пришлась на отопительный сезон, то проверить систему отопления будет легче. Прежде всего убедитесь, что работают все радиаторы. Если какой-то холодный, укажите это в акте приемки. Прибор может быть просто отключен, а может – завоздушен, и застройщик обязан исправить этот недостаток.

Особо дотошные новоселы могут измерить и сравнить температуру всех радиаторов в квартире с помощью пирометра.

«Разность нагрева радиаторов должна составлять 1–2 ˚С. При этом вся площадь приборов должна нагреваться более или менее равномерно. В целом небольшая погрешность допускается. К примеру, низ батареи может быть немного прохладней верхней части, но разрыв в температуре не должен быть разительным», – делится генеральный директор ООО «Бонава Санкт-Петербург» Мария Черная.

Если в квартире установлен водяной теплый пол, исследования проводят с использованием тепловизора. Температура теплого пола достаточно низкая, поэтому без специальных приборов бывает сложно понять, прогревается ли он. Вдобавок снимки тепловизора позволят понять, где проходят трубы отопления, – на случай будущего ремонта.

Такие замеры позволят понять, равномерно ли прогревается поверхность пола в помещениях, работает ли система регулировки температуры. Кроме того, нужно обратить внимание на размещение коллекторного узла с точки зрения доступности и визуально проверить целостность его компонентов.

Если при тестировании системы отопления вы нашли недостатки, необходимо составить акт и подписать его у представителя застройщика. В акте должны быть отмечены все обнаруженные «косяки» (желательно зафиксировать их с помощью фотографий) и прописаны сроки устранения.

Как проверить летом

Полноценную проверку системы отопления можно провести только в холодный сезон. С мая по октябрь сделать это, увы, сложнее.

«Управляющая компания или застройщик не имеют права подавать тепло без разрешения энергоснабжающей организации. Систему можно проверить лишь визуально на наличие протечек, так как в данный момент она заполнена и находится под давлением», – рассказывает технический директор департамента эксплуатации Becar Asset Management Алексей Борисюк.

Кроме того, можно убедиться, что в системе есть теплоноситель. Для этого в Global Radiatori советуют приоткрыть кран Маевского (см. иллюстрацию), который находится на выходном отверстии секции радиатора. Если оттуда закапает вода, значит, теплоноситель имеется. Это как минимум исключит ситуации, когда брак приборов не удалось обнаружить, потому что система отопления не запущена. При такой проверке вероятность неприятных сюрпризов с протечками во время отопительного сезона сводится к минимуму.

Если после осмотра у вас остались сомнения в том, что система смонтирована грамотно, то в акте приемки можно указать, что отопление не было проверено, так как квартира принималась не в отопительный сезон. Ну а в случае возникновения проблем или аварий в процессе эксплуатации нужно обращаться в управляющую компанию, поскольку система отопления является общедомовым имуществом.

Нужны ли гарантии

Некоторые новоселы склонны требовать от застройщика документальную гарантию на отопительные приборы. Однако отдельных документов на радиаторы у строительной компании быть не должно, поскольку в договоре купли-продажи квартиры указывается гарантия на каждую группу строительных материалов и оборудования.

Согласно законодательству о долевом строительстве, гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование не может составлять менее чем три года. В некоторых случаях этот срок может быть увеличен до пяти лет.

К тому же стоит знать, что до передачи квартир покупателям застройщик проводит испытания отопительной системы. На этом этапе выявляются как заводской брак, так и ошибки в монтаже, способные привести к аварии.

Роман Шидлаускас, директор по развитию российского представительства итальянского производителя радиаторов Global Radiatori:

– Случается, что застройщик закупает хорошие радиаторы, но рабочие случайно портят их во время стройки. Поэтому стоит внимательно осмотреть батареи, поискать трещины, вмятины, сколы и прочее. Это важно, поскольку любое повреждение в будущем может привести к протечкам.

При обнаружении недостатков системы отопления, даже если на радиаторах просто есть следы бетона, владельцы квартиры вправе отказаться подписывать акт приема-передачи жилья. Вместо него необходимо составить акт несоответствия, в котором перечислить все недостатки. Застройщик обязан их устранить, и только убедившись в этом владельцы могут подписать акт приемки квартиры.

Мария Черная, генеральный директор ООО «Бонава Санкт-Петербург»:

– Наша компания уделяет особое внимание будущей эксплуатации своих домов и снижению затрат собственников на коммунальные платежи. Мы строим дома с классом энергоэффективности А+ или А++, и разница между платой за фактическое потребление тепла и расценками по нормативу для жителей наших домов весьма ощутима.

К сожалению, на практике даже при наличии счетчиков не все управляющие компании выставляют счета за коммунальные услуги по факту, а не по нормативам. Поэтому при выборе управляющей компании, которой будет передан новый дом, мы обязательно учитываем, готова ли она рассчитывать плату за отопление по показаниям счетчиков.

Андрей Паньков, директор по строительству компании «Строительный трест»:

– Качественная инженерия актуальна всегда, потому как всем хочется жить в теплых домах. За последние несколько лет качественные характеристики новостроек, в том числе их внутренних систем, значительно улучшились. Особенно заметен курс на энергосбережение и энергоэффективность. Люди стали бережнее относиться к ресурсам и экономнее – к собственным средствам.

В наших жилых комплексах предусмотрена скрытая разводка коммуникаций: трубы отопления скрыты в стяжке пола, тем самым увеличивая полезную площадь квартиры. При этом счетчики учета расхода тепла вынесены в коллекторные, установленные в местах общего пользования.

В наших проектах, независимо от класса ЖК, мы используем стальные панельные радиаторы австрийского производителя Vogel & Noot со встроенными клапанами терморегулятора. Но мы постоянно изучаем предложения на рынке, встречаемся с ведущими отечественными и зарубежными производителями и готовы рассмотреть сотрудничество.

Виталий Дементьевский, начальник управления проектирования компании «Терминал-Ресурс»:

– Основные требования к системе отопления – обеспечение необходимой температуры в помещениях и комфортное ее распределение. С этим лучше всего справляются теплые водяные полы. Мы одни из первых в России начали применять эту технологию для отопления многоквартирных жилых домов.

Система монтируется в пол – теплые водяные полы не требуют установки радиаторов и внешних труб, которые при центральном отоплении занимают полезную площадь по периметру.

Текст: Зоя Горохова   
Фото: Алексей Александронок, предоставлены спикерами   

Где жара? Как устранить проблемы с обогревом…

Есть обогрев или нет! Проблемы с жарой?

Если вы попробуете все, что описано ниже, но по-прежнему не нагреетесь, отправьте запрос на обслуживание, и мы ответим.

Быстрый подход «дробовик»: «Перезагрузка»

Итак, иногда самым простым решением является полный сброс без особых размышлений. Если он исправит это и больше не повторится, это JOOTT. Чтобы выполнить простой полный сброс:

1. Найдите панель выключателя в доме.Найдите те, которые обозначены «AC», «Heat», «HVAC» или аналогичные. Снимите и их.
2. Подождите 5 минут.
3. Включите выключатели на панели выключателей. Потом те, что на воздуходувке (в шкафу).
4. G0 проверьте термостат и убедитесь, что он установлен в положение ВКЛ и НАГРЕВ, и установите его как минимум на 5 градусов выше текущей температуры.
5. Он у вас включается и работает?

Не можете найти выключатели?

Если вы не можете это понять, вы можете выполнить своего рода «мягкий сброс», но полностью сбросив температуру термостата (вы должны услышать щелчок), а затем подождать 5 минут и вернуть ее обратно до 5 градусов выше текущей температуры.Затем вы должны услышать еще один щелчок, должны включиться вентилятор и обогреватель. Это похоже на выход из системы или принудительный выход из приложения, но не на полное выключение и перезагрузку компьютера, поэтому это не так тщательно, как переключение прерывателей.

Почему мне нужно ждать 5 минут? Мне холодно…

Многие системы HVAC имеют блокировку, особенно тепловые насосы. Они не будут работать за короткое время (это называется «коротким циклом» и плохо влияет на оборудование). Поэтому, если вы попытаетесь выключить его, а затем снова включить, он обычно не работает, даже если он работал до того, как вы его выключили.Это нужно для цикла. Итак, лучше подождать несколько минут.

В 90% случаев сброс отключает все заблокированное, но если оно все еще не работает. Давайте уточним….

Устранение неисправностей Нагрев: более длинная версия

Газ или электрический? Тепловой насос или другое?

Первое, что вы ДОЛЖНЫ знать, прежде чем приступить к устранению неполадок, почему отопление может не работать, — это просто газовое отопление или электрическое отопление. Некоторые шаги по устранению неполадок такие же, как «перезагрузка» системы, но большинство из них совершенно разные.Если у вас нет газового обогрева, вам не нужно беспокоиться о том, включили ли вы газ или, например, устранить неисправность контрольной лампы!

Проблема 1: Убедитесь, что термоотопление включено и на него подается питание.

Есть ли

какой-либо воздух, выходящий из вентиляционных отверстий?

Возьмитесь рукой за вентиляционное отверстие (не за вентиляционное отверстие, оно больше). Вы чувствуете движение воздуха? Если нет, проверьте следующее:

1. Установлен ли термостат на «Вкл.» И «Нагрев»? Если нет, включите его.
2. Вентилятор установлен в автоматический режим? Если да, установите его в положение ВКЛ и посмотрите, есть ли поток воздуха (он не будет теплым, если тепло не работает, но воздух должен течь. Если нет, это жизненно важная информация!).
3. Если нет потока воздуха даже при включенном вентиляторе, проверьте выключатели блока.
   1. Найдите блок предохранителей, найдите те, которые помечены как AC (вероятно, их будет несколько). Они выключены или споткнулись (на полпути)? Включите их. Это решает проблему?
   2. Если они были, снимите их.В качестве бонуса, пока они выключены, перейдите к блоку HVAC (в шкафу), и на нем обычно есть пара выключателей. Выключите их тоже. Подождите 5 минут. Теперь снова включите все выключатели. Любое изменение?

Если воздух из вентиляционных отверстий все еще не поступает (совсем), отправьте квитанцию ​​на техническое обслуживание через портал для арендаторов или позвоните нам, особенно позвоните, если в нерабочее время и тепло отсутствует в течение длительного времени. . Не хочу замороженных труб (или арендаторов).

Проблема 2: выходит воздух, но он не горячий.

Итак, у вас движется воздух, но не горячий? Тогда вопрос, почему нет холода? И обычно ответ заключается в том, что внешний блок не работает или работает некорректно. ПРИМЕЧАНИЕ. Перезагрузка, описанная выше, или сброс в №1 уже могут исправить недостаток тепла.

Проверьте фильтр!

Если ваш фильтр грубый или засосан в блок. Получите новый. Выключите систему, возьмите фильтр куда угодно, включая Walmart 24 часа в сутки, и получите новый такого же размера.

Термостат установлен на «Вкл.» И «Нагрев»?

Я знаю, это кажется очевидным, и да, мы упоминали об этом в # 1 выше, но у нас были звонки, когда жильцы включали термостат FAN, но не устанавливали термостат на нагрев.Проверьте это, чтобы быть уверенным.

У вас есть газовая печь?

Если есть газ, включен ли пилот? Смотрите наш FAQ о запальных лампах газовых печей.

Вы выставили (и оплатили) счет за газ? Тут ничем не поможешь … но если бензина не достанется, ну и тепла не будет! (И мы не можем исправить это за вас, извините!).

В большинстве наших газовых печей есть небольшой серебряный ящик с выключателем, который выглядит как выключатель света. Ящик расположен снаружи печи. Этот переключатель действует как разъединитель для системы.Чтобы выключить его, этот выключатель должен быть не только выключен, но и выключен.

У вас есть тепловой насос? Если не газ, то, вероятно, тепловой насос….

Работает ли внешний блок переменного тока (шумит И работает ли вентилятор)?

Тогда действительно должно работать. Помните, что тепловые насосы не всегда нагнетают теплый воздух. Температура такая, какая вы установили внутри? Но вы всегда можете попробовать перезагрузку, как описано выше, и отправить заявку, если вы хотите, чтобы мы обратились к специалисту по HVAC.Просто помните, что если он работает в соответствии со спецификациями, вы покроете вызов службы поддержки…

Если внешний блок вообще не работает…

Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО уверены, что проверили термостат и все выключатели? Переверните выключатели на 5-10 минут и снова включите. При удаче? Если нет, отправьте заявку на обслуживание с подробным описанием того, что вы узнали (это поможет нам определить, что вам может понадобиться), и мы исправим ее.

Если внешний блок работает, но на нем лед…

Внешний блок выглядит так, как будто у него лед по бокам (может быть немного, может быть много!)? Возможно, размораживание происходит неправильно.Отправьте заказ на работу с деталями, НО попробуйте переключить термостат в положение AUX / Emergency.

Электрический, но не тепловой насос? Наверное, отопление типа плинтуса…

Если вы чувствуете тепло, но в комнате не греется, включите его. При очень низких температурах они иногда просто не успевают, и вам нужно установить термостат выше, чем вы действительно хотите, чтобы комната была. Однако следите за ним, потому что он в конечном итоге достигнет той температуры, которую вы его установили, и вы можете быть слишком поджаренными!

Попробуйте Aux / Emergency

Если у вас нет обогрева и вы проработали вышеуказанное, установите термостат на Aux или Emergency.Это заставит термостат запросить тепло, вырабатываемое электрическими нагревательными катушками. Они часто увеличивают количество тепла от тепловых насосов, которые работают не так эффективно, когда становится холоднее, и в конечном итоге перестают работать. Дополнительное тепло создает тепло независимо от температуры, а также может выделять тепло в «аварийной ситуации». Дать ему шанс.

Некоторые другие случайные ресурсы из Интернета

Простое видео, но хорошее начало. Обратите внимание, что Alliance не является местным. Не звоните им… 🙂

Диагностика и ремонт проблем без нагрева, включает много подробностей об устранении неисправностей термостата.Однозначно стоит посмотреть!

Проблема: газовая печь не производит тепла, что особенно важно для газовых печей. Если у вас есть газ (для тепла…), то это хорошо.

Как найти и устранить неисправность нагнетателя печи, который не нагревает

Хорошее видео о работе. Цели тепла.

Эти парни говорят «потому что это отстой…» Однако учтите, что у большинства из вас нет батарей в термостатах, потому что многие из них устанавливаются вручную (что хорошо, потому что потеря мощности не сбрасывает их). ТАКЖЕ это видео больше про ГАЗОВОЕ тепло, как только он углубится в подробности.

Аккумуляторы плохо отапливаются индивидуальное отопление в квартире. Что делать, если батареи в квартире не греют

Вы не можете понять, почему не подогревается радиатор? Не расстраивайся. Мы поможем твоему горю. Просто прочтите эту статью и следуйте нашим инструкциям. Мы уверены, что после этого ваша батарея будет работать как надо.

Не топить радиаторы

Почему в квартире не греют аккумуляторы — диагностика и локализация проблем

Батареи (радиаторы) монтируются в системах отопления с принудительной или естественной циркуляцией теплоносителя (в большинстве случаев — воды), нагреваемых котлом.Поэтому единственной причиной низкой температуры АКБ является прекращение поступления нагретого теплоносителя.

Спровоцировать нарушение циркуляции теплоносителя могут следующие дефекты системы отопления:

Короче говоря, если ваша батарея плохо нагревается — найдите проблему, найдите причину поломки и приступайте к ее устранению.

Способы устранения проблемы «холодного радиатора»

Наличие шлюза в батарее вынуждает действовать следующим образом:

• Сначала выключается циркуляционный насос.
  . Ведь избыточное давление теплоносителя в системе может помешать ликвидации воздушного кармана в аккумуляторе. Если радиатор подключен к центральному отоплению, этой рекомендацией можно пренебречь.
• Далее открывается кран Маевского
  устанавливается в радиатор со стороны свободного верхнего штуцера. Клапан открывается простым поворотом клапана по часовой стрелке. И закрыть, соответственно, поворот клапана в обратную сторону. Если крана нет, загибают заглушку с того же конца.
• После этого вы услышите характерное шипение
  , по завершении которого из крана или приоткрытой пробки потечет вода. Поэтому перед тем, как манипулировать краном или заглушкой под краем аккумулятора, нужно подставить какую-то емкость.
• В финале
  вы закрываете кран и включаете циркуляционный насос.

Через некоторое время следует проследить за результатами проделанной работы — потрогать аккумулятор и оценить его температуру.Если аккум потеплел — все сделали правильно. Правда, быстро не прогревается, так что — наберитесь терпения.

Коснитесь радиатора

Недостаточное количество охлаждающей жидкости восстанавливается путем подачи воды в открытый расширительный бачок или заправки гидроаккумулятора, встроенного в закрытую систему.

Причем закачка дополнительной порции воды в замкнутую систему выглядит следующим образом:

Выключить циркуляционный насос

• Воздух выходит из гидроаккумулятора.Для этого нажмите на штифт соска.
• В самой верхней точке проводки открывается клапан для выпуска воздуха.
• Запорный вентиль открывается на соединительной проводке и водопроводе. Вода будет поступать в систему прямо из водопровода и заполнять проводку до тех пор, пока не потечет из открытого клапана для стравливания воздуха.
• После этого необходимо закрыть вентиль стравливания воздуха и запорную арматуру на линии подачи жидкости из водопровода.
• В финале объем воздуха в гидроаккумуляторе восстанавливается путем контроля уровня давления в системе с помощью манометра.

Если после проделанных манипуляций батареи стали нагреваться — вы устранили обнаруженный дефект. Однако после поступления свежей порции охлаждающей жидкости увеличивается вероятность образования воздушных карманов в корпусе самого радиатора. Как исправить эту проблему мы обсуждали выше.

Самостоятельное устранение скопления в трубах возможно только при наличии водоотвода или опыта работы сантехником. Поэтому устранение этой проблемы лучше переложить на плечи профессионалов.

Ведь для устранения этой проблемы нужно разобрать опасную зону и прочистить трубу. После этого все демонтированные элементы будут заменены или заменены на новую фурнитуру.

Специалист инспекции

Аналогично следует поступить и в случае ошибочного, на ваш взгляд, подключения АКБ к проводке. Подключили ли вы его сами или доверили такую ​​работу каким-то горе-мастерам — уже не имеет значения — просто покажите проводку другому специалисту по теплу.Возможно, ошиблись вы или мастера, собравшие вашу систему. И только другой специалист заметит эту ошибку.

Неисправность радиатора после ремонта

Если ваш радиатор отопления не нагревается после ремонта, то наиболее вероятной причиной такой неисправности является либо проветривание системы, либо ошибка при подключении АКБ к проводке.

Ведь замена или ремонт радиаторов происходит с частичной откачкой теплоносителя из системы.Ну а после подачи воды в проводку риск появления воздушных карманов в АКБ увеличивается почти на порядок.

Поэтому доливая воду в систему после ремонта, не забывайте открывать пробки или краны Маевского, контролируя наполнение аккумуляторов по потоку воды, выходящей из аккумулятора через вентили. Если момент упущен, то бороться с пробками придется описанными выше методами.

Выпускаем воздух из системы

Ошибки подключения радиатора к системе возможны только в случае непрофессионального монтажа.Неопытный «домашний мастер» может переоценить свои навыки и способности. Чтобы исключить последствия таких ошибок, вам придется вызвать на дом опытного специалиста, который сможет провести ревизию планировки и исправить ошибку предыдущего «мастера».

Вы вдруг стали замечать, что батарея плохо греется, комната плохо греется, не отдает достаточно тепла? Причина этой проблемы та же: горячая вода не течет полностью или частично в радиатор отопления.Конечно, квалифицированный мастер быстро решит проблему, но стоит ли сразу звонить в колокола? Может, для начала самому разобраться?

Аккумулятор плохо греется

Может показаться банальным, но для начала стоит проверить, есть ли в квартире горячая вода, или кран заблокирован для ее поступления. Возможно, стояк временно закрыт из-за аварийной или ремонтной ситуации у одного из соседей.

Также нередки ситуации, когда аккумулятор в квартире не нагревается из-за того, что жильцы верхнего этажа неправильно установили вентиль на радиаторе.Таким образом, температура в их квартире будет очень комфортной, а вот люди, живущие ниже, останутся без тепла.

К сожалению, из-за непрофессиональных сантехнических работ в соседних квартирах часто замерзают батареи. Имейте в виду, у вас есть полное гражданское право обратиться к жильцам этажа выше с простым вопросом: а как обстоят дела с теплом в их доме? В случае их ошибок ЖКХ обязательно восстановят справедливость.

Почему не греется аккумулятор: частые причины

Если соседи в порядке, стояк горячий, а у вас в доме еще холодно, значит проблема напрямую связана с радиатором:

1. Засорен аккумуляторный отсек.Накипь, соль, ржавчина и другие загрязнения имеют тенденцию откладываться на внутренних стенках секций. Проходы для охлаждающей жидкости резко сужены, и в таких условиях нормальная циркуляция невозможна
2. Однотрубная система. У такой системы есть принципиальный недостаток: дальнобойные батареи будут холодными, пока практически не нагреются
3. Шлюз. Скопившийся в верхнем отсеке радиатора воздух образует своеобразную пробку, практически полностью парализующую циркуляцию охлаждающей жидкости.Характерно также быстрое появление коррозии в «воздушных» местах.
4. Неправильное соединение. Часто батареи не греются именно из-за плохого обращения при подключении. Если допущены ошибки, то будет активна только часть радиатора (например, нижняя)
5. Низкое давление Если в системе центрального отопления очень низкое давление, значит, поток воды в батарее слабый. То есть в комнату поступает намного меньше тепла, чем следовало бы

Куда обращаться, если аккумуляторы не теплые

Если самостоятельно решить проблему не удалось, следует немедленно обратиться в управляющую компанию с просьбой о плохом отоплении.Как вариант, вы можете позвонить в диспетчерскую службу, обслуживающую дом. Но в этом случае лучше записывать дату звонка и личные данные оператора. Обычно технический специалист (или инженер компании) должен явиться в тот же день, чтобы определить проблему. После проведения контрольного замера температуры техник составляет акт в двух экземплярах (второй для владельцев). Если жалобы будут обоснованными, проблема будет решена в ближайшее время.

Если причиной холода в доме действительно стал неисправный радиатор, следует обратиться в жилищно-коммунальные службы.К вам должен приехать обычный сантехник, определить причину поломки и устранить ее. В случае, если ни та, ни другая служба не оказали должной помощи, действует горячая линия. Дежурный оператор примет вашу жалобу, объяснит ситуацию и скажет, куда двигаться дальше.

Часто жители многоэтажных домов сталкиваются с проблемой, когда батарея отопления перестает нагреваться. Чтобы приступить к ремонту, сначала необходимо найти источник проблемы. Причин, как следствие, может быть несколько, и способы ее устранения также могут отличаться.

Пробка — что делать?

Образование воздушной пробки в аккумуляторе — частая проблема. Как правило, в верхней части радиатора может скапливаться воздух. Для устранения этой проблемы в современных отопительных приборах используется специальный смеситель, имеющий двухмиллиметровое отверстие для выпуска воздуха. Его называют «журавль Маевского». После поворота крана будет слышно легкое шипение. На время подачи воды кран должен быть закрыт.

Примечание! В некоторых случаях рекомендуется на некоторое время подержать кран открытым, так как воздух часто может выходить вместе с водой.

Однако здесь следует проявлять осторожность. Если долго спускать воду, то в системе может значительно уменьшиться объем теплоносителя. Следовательно, будет эффективен повторный эфир через определенный промежуток времени.

Если в квартире еще стоят чугунные батареи, то крана Маевского в них нет. Что делать в этом случае? Для этого необходимо использовать трубное соединение. Процесс работы сложный и неприятный, так как при таком варианте будет проливаться большое количество охлаждающей жидкости.При выполнении этой задачи необходимо аккуратно обращаться с резьбой. Резьба может быть как правой, так и левой. При откручивании сцепления не следует прикладывать много усилий, так как можно порвать резьбу. Осторожно и плавно поверните резьбовую муфту. Как только слышно шипение воздуха, достаточно выключить сцепление. Как только вода потечет, муфту нужно вернуть в обратное положение.

Примечание! При затяжке муфты рекомендуется использовать герметик, например, фум-ленту или паклю.Достаточно нескольких оборотов и соединение не потечет со временем.

А что делать если в последнем радиаторе нет тепла? Обычно от последнего АКБ труба идет к расширительному бачку. Тогда, скорее всего, на этом участке трубы образовался засор. Исправить ситуацию можно трудоемкими и трудоемкими работами по очистке трубы. Но в первую очередь нужно убедиться, что это проблема или нет. Поэтому сначала проверяется проницаемость трубы.

Ошибка подключения

Причиной того, что радиатор не греет, могут быть ошибки в установке отопительного оборудования.

• Неправильное использование байпаса. Байпас — это специальный переходник, который соединяет выход и поток охлаждающей жидкости с трубками аккумулятора. Его установка осуществляется непосредственно перед радиатором. Это связано с тем, что при необходимости аккумулятор можно легко и быстро разобрать. Причина того, что аккумулятор не нагревается, может заключаться в том, что байпас находится в открытом положении в результате неправильной циркуляции.
• Неправильный выбор системы отопления: двухтрубная или однотрубная.Недостаток тепла может быть в неправильном расчете количества батарей, диаметра трубы и типа системы отопления. В результате энергия теплоносителя будет просто упущена.

Безвыходных ситуаций не бывает, поэтому описанные выше проблемы можно решить с привлечением квалифицированного специалиста.

Не нагревается после ремонта

Аккумулятор может не нагреваться сразу после ремонта. Как определить проблему? Здесь большую роль будет играть то, что именно изменилось в квартире.Например, трубы можно зашить гипсокартоном. При установке профильной трубы можно ее задеть. В результате этот предмет будет поглощать тепло, которое необходимо направить на радиатор. То есть тепло будет распределяться в пространстве между черновой стеной и гипсокартоном. Что делать в этой ситуации? Для этого перед ремонтом проверьте, на каком уровне прогрелся аккумулятор. Если после ремонта прогреется слабее, то причину следует быстро устранять.

Причина недостаточного нагрева АКБ может быть в засоре.Засорение объясняется тем, что после длительного периода работы в режиме обогрева внутренний диаметр труб мог значительно уменьшиться из-за появления ржавчины. В результате может оказаться, что в трубе нет места для циркуляции потока теплоносителя. В таких случаях потребуется произвести работы по очистке аккумуляторов или их полной замене. Чтобы очистить или заменить радиатор, отключите подачу охлаждающей жидкости на байпасе. В этом случае вся система продолжит работу.Если удается сделать только чистку, можно воспользоваться следующими советами:

1. Важно помнить о безопасности, так как охлаждающая жидкость может быть очень горячей.
2. Чистку следует проводить только под высоким давлением воды.
3. Перед повторной установкой радиатора проверьте соединения труб, возможно, есть засор на стыке, который можно очистить.
4. Рекомендуется очистить радиаторы сразу все.

Возможные другие причины

Каждый индивидуальный случай, когда отопительное оборудование не греет, уникален.Иногда причина может быть очень банальной. Если используется централизованное отопление, возможно, оно временно отключило отопление. В этом случае предпринимать какие-либо действия бесполезно. Вам просто нужно дождаться устранения проблемы в котельной.

Если последний радиатор не нагревается, то он, скорее всего, не доходит до тепла. Соответственно, необходимо пересмотреть производительность и мощность циркуляции теплоносителя в системе отопления. В этом случае нужно проверить насос, так как он не справляется с нагрузкой.

Прочие проблемы поможет решить расширительный бачок. Как? Если проблема в проветривании, охлаждающая жидкость может пройти через всю систему с помощью насоса. Для этого при установке всего отопления можно сделать специальный вентиль, на который устанавливается штуцер крана. На него надевается шланг, и подается вода. После этого необходимо дождаться, пока вода выдавит воздух через расширительный бачок.

Примечание! Этот метод очень рискованный. Вода может заполнить расширительный бачок. Поэтому без партнера здесь не обойтись.Один будет запускать воду, а второй проверять уровень воды в баке.

После выполнения всех этих действий система снова может нормально нагреваться.

Боится корпус мастера!

Итак, как видите, система отопления может быть чревата большим количеством уловок и хитростей. Не всегда удается сразу сориентироваться, что делать. Если вам никогда не приходилось разбираться в проблеме, почему не нагревается радиатор, то, скорее всего, будет полезно посмотреть полезное видео, рассказывающее об одном методе устранения неисправности.В этом случае вы можете решить проблему самостоятельно и без привлечения специалистов.

8 причин, по которым ваше тепло не включается

Когда на улице холодно, обогреватель должен работать. Независимо от того, используете ли вы тепловой насос или газовую печь, сломанное оборудование означает, что пора вытащить обогреватели, надеть толстые куртки и испытать массу дискомфорта. По крайней мере, пока не появится ваш парень, работающий с HVAC.

Но почему у вас не включается тепло? Что мешает вашему оборудованию работать должным образом и насколько серьезна проблема?

В период с декабря по февраль мы получаем много звонков «без тепла».Если у вас возникли проблемы с печью или тепловым насосом в вашем доме в Атланте, наша команда может вам помочь!

Свяжитесь с нами сегодня

Хотя есть несколько причин, по которым ваш тепловой насос или печь могут не работать, это наиболее распространенные из них:

1. Отсутствие технического обслуживания

Отсутствие технического обслуживания, вероятно, является нашим главным источником обращений за техобслуживанием в зимний период. Это наиболее вероятная причина, по которой ваш обогреватель не включается. И чаще всего проблема в том, что ваша печь просто грязная:

• Грязный электродвигатель вентилятора может привести к отказу оборудования.Теплообменник не будет работать, если через него не пройдет достаточно холодного воздуха, чтобы предохранить его от перегрева. Когда двигатель загрязнен, теплообменник не подвергается воздействию достаточного количества движущегося воздуха. В общем, капут.
• Грязные воздушные фильтры ограничивают поток воздуха и могут усугубить существующие проблемы из-за неправильного размера воздуховода. Вам нужно менять фильтры каждые 90 дней или около того.
• Если у вас загрязненный датчик пламени, ваша система не сможет зажечь конфорки. Датчик пламени не «чувствует» пламя, поэтому он отключится, как только включится.Чем реже вы чистите систему, тем больше вероятность того, что вы покроете датчик пламени толстым слоем грязи.
• Грязные горелки могут затруднить правильную работу печи. Это все еще может работать, только не очень хорошо.

Решение? Попросите профессионала HVAC чистить вашу систему каждый год! Ежегодное техническое обслуживание в конечном итоге окупается, потому что вам не придется сталкиваться с неудобствами или дискомфортом, связанными с неработающей печью. В случае преждевременного выхода оборудования из строя техническое обслуживание также помогает избежать замены дорогостоящих деталей.

2. Слишком много газа

Производители печей на самом деле имеют спецификации того, сколько газа должно сжигать их оборудование. По сути, вам нужно откалибровать оборудование во время установки, чтобы убедиться, что оно работает правильно. В противном случае он может перестать работать в очень неудобное время.

Как, когда на улице меньше 20 градусов. И ледяной. И ветер воет.

Иногда неправильно откалиброванные печи сжигают слишком много газа. Когда это происходит в течение достаточно длительного периода времени, могут произойти две вещи:

1. Вы переплачиваете за газ зимой
2. Печь перегревается, что приводит к срабатыванию концевого выключателя

Нам звонят, когда случается №2, особенно в очень холодные дни, когда печь не успевает.Вот почему мы всегда проводим анализ горения во время ежегодного осмотра печи. Он сообщает нам, сжигает ли ваша печь слишком много газа.

3. Неисправный конденсатор нагнетателя

Вы когда-нибудь видели конденсатор воздуходувки? Обычно это выглядит как большая батарея.

Как бы то ни было, конденсатор запускает вашу печь, когда установка термостата приказывает ей включиться. Конденсаторы имеют допуски. Если допуск ниже определенного уровня, возможно, ваша воздуходувка не достигнет нужной частоты вращения.В некоторых случаях конденсатор просто не запускает вентилятор. Худший сценарий? Выходящий из строя конденсатор приводит к неисправности воздуходувки, что является действительно дорогостоящим ремонтом.

В любом случае тепло не включается.

Поскольку выход из строя конденсатора является очень частым явлением, мы всегда проверяем допуск вашего конденсатора (ов) во время плановых проверок. Если они медленно умирают, мы сообщим вам, что пора их заменить.

4. Низкий уровень хладагента

Обогреваете дом тепловым насосом? В противном случае уровень хладагента может стать слишком низким.Когда это произойдет, ваши тепловые полоски могут срабатывать чаще, чем вы хотите.

И все мы знаем, что нагревательные полоски могут привести к непомерным счетам за коммунальные услуги. Нехорошо.

Если вы заметили, что нагревательные полоски загораются все чаще, возможно, пришло время увеличить заправку хладагента. Если уровень будет слишком низким в течение длительного времени, компрессор может перегреться и выйти из строя.

Зарядить хладагент (и устранить любые утечки) гораздо дешевле, чем заменить компрессор (и избавиться от тепла).В некоторых случаях может быть даже более рентабельно заменить систему новой, в которой используется более новый хладагент R-410A!

В любом случае, зимой всегда следите за состоянием дополнительного обогрева / полоски.

5. Обесточенные пусковые компоненты (тепловой насос)

Раз уж мы заговорили о тепловых насосах, давайте просто признаем, что все виды компонентов могут выйти из строя по любому количеству причин. В частности, неисправные компоненты запуска могут помешать правильному запуску вентилятора (внутреннего блока) или наружного блока.Система не обогреет ваш дом, и вам придется заменить неисправные детали.

Опять же, правильное обслуживание и регулярный осмотр могут помочь вам выявить проблемы с этими компонентами до того, как они выйдут из строя. Вы избежите дорогостоящего ремонта в будущем.

6. Неисправность тягового двигателя индуктора

Также известный как «индуктор тяги», этот маленький двигатель помогает очистить теплообменник от остатков газа из предыдущего цикла и выпустить все газы, образующиеся в процессе сгорания печи.

Если двигатель индуктора начинает работать с высоким током, он может со временем сгореть. Со временем он также может загрязняться, из-за чего предохранительные выключатели отключают печь. Во время настройки мы проверяем тягу, чтобы убедиться, что двигатель вентилятора индуктора работает нормально.

В любом случае, вы должны заменить его, когда он выйдет из строя. Каждый раз, когда мы заменяем индуктор тяги, мы также берем пробы дымовых газов, чтобы проверить эффективность ваших горелок и целостность теплообменника.

Кстати о теплообменниках…

7.Треснувший теплообменник

Хорошо, треснувший теплообменник не всегда приводит к отказу печи — по крайней мере, не сразу. Тем не менее, мы хотим упомянуть об этом здесь, потому что:

• Это может повлиять на эффективность вашей системы, что вы можете заметить, когда она станет достаточно плохой.
• Треснувшие теплообменники иногда указывают на другую проблему, которая может привести к отказу печи, например, недостаточный воздушный поток из-за грязных компонентов.
• Это действительно опасная проблема.Если у вас треснул теплообменник, его необходимо заменить.

Особенность теплообменников в том, что внутри них находится окись углерода (CO). Когда они трескаются, происходит утечка CO. CO может вызвать серьезное заболевание, а в серьезных случаях даже привести к летальному исходу. Итог: вы всегда должны заменять треснувший теплообменник или просто заменять свою печь, если она вышла из строя.

8. Неправильная конструкция и / или установка воздуховодов

Иногда проблема вовсе не в обогревателе.Это ваш воздуховод.

Надлежащее проектирование и установка воздуховодов — серьезная задача. К сожалению, многие строители и подрядчики, работающие с системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, сужают углы или полагаются на практические правила (а не на строительную науку) при определении размеров и установке воздуховодов. Когда вам повезет, вы получите воздуховоды подходящего размера, установленные более или менее правильно. Система может работать не с максимальной эффективностью, но она будет работать.

Но когда они действительно плохо справляются — и такое случается! — вам никогда не удастся обеспечить надлежащий воздушный поток в вашем доме.Мало того, что вам будет сложно оставаться комфортно, ваша печь будет чаще работать на короткое время. Со временем может даже перегреться. И потерпеть неудачу.

Решение состоит в том, чтобы отремонтировать все компоненты оборудования HVAC, вышедшие из строя, и изменить конструкцию воздуховодов, насколько это возможно. В противном случае у вас может снова возникнуть та же проблема.

Тепло не включается? Дай нам кольцо.

Если вы живете в районе Атланты и ваше отопление не работает должным образом, мы более чем рады приехать и диагностировать проблему.Просто свяжитесь с нами! Если вы хотите предотвратить потенциальный отказ оборудования (разумный шаг), наши соглашения об обслуживании включают ежегодную проверку печи или теплового насоса.

Соглашения об обслуживании также делают вас приоритетным клиентом. Если у вас есть соглашение об обслуживании с PV, мы подталкиваем вас к началу списка при каждом обращении в службу поддержки!

В целом, проверять вашу систему каждый год экономичнее, чем заменять дорогостоящий компонент в будущем. А чистое состояние вашей печи означает комфортную зиму без проблем с HVAC.

Если в прошлом у вас выходила из строя печь, вы знаете, о чем мы говорим.

3 причины, по которым ваш обогреватель выдувает холодный воздух — наберите One Sonshine

Устранение неисправностей обогревателя, выдувающего холодный воздух

Есть несколько типов обогревателей, но многие используют центральный воздух для обогрева дома, а когда он включен, дома должен нагреться после того, как система отопления поработает некоторое время. В зависимости от размера вашего дома для достижения комфортной температуры в доме может потребоваться от получаса до часа работы системы.

Если вы включили систему обогрева и заметили, что через форточки выходит холодный воздух, то это не должно вызывать недоумения, особенно если система некоторое время была выключена. Вам следует беспокоиться только в том случае, если через несколько минут система все еще продолжает подавать холодный воздух, потому что тогда возникает проблема.

У многих может быть проблема с холодным воздухом в нагревательном блоке, и это может быть по нескольким причинам, которые можно определить, только выполнив некоторые проверки системы, а также термостата.Для тех, кто не хочет утруждать себя выполнением всех проверок, необходимых для поиска проблемы, просто вызовите специалиста по HVAC, чтобы определить, почему воздух, поступающий из обогревателя, холодный.

Грязные воздушные фильтры могут повлиять на тепловыделение

Воздушные фильтры необходимы для улавливания пыли, мусора и частиц, находящихся в воздухе, и они, как правило, переносятся из комнаты в комнату, если воздушный фильтр отсутствует в помещении. система обогрева. О воздушных фильтрах следует помнить о том, что их необходимо периодически менять, обычно каждые три месяца, если только нагреватель не используется часто.

Даже если есть система HVAC, которая и обогревает, и охлаждает дом, они оба будут использовать воздушный фильтр, поэтому, если кондиционер работает, воздушный фильтр все равно необходимо заменить, точно так же, как если бы тепло было. Слишком засоренный грязный воздушный фильтр будет ограничивать поток воздуха в обогревателе, и вполне возможно, что если он будет достаточно ограничен, он отключит горелки, отапливающие дом, и заставит его откачивать холодный воздух. Хотя это случается не слишком часто, это возможно, особенно в домах, где воздушный фильтр не менялся в течение многих месяцев или даже лет.

Замена воздушного фильтра может решить проблему с холодным воздухом, но только в том случае, если это единственная проблема, которая не позволяет теплу выдувать горячий воздух, а не холодный.

Проверьте контрольную лампу на газовых печах

Для тех, у кого газовые печи, отключенная контрольная лампа — очень распространенная проблема, вызывающая выход холодного воздуха из вентиляционных отверстий вместо тепла. Газовая печь должна иметь пилотное освещение, что абсолютно необходимо, если топливо или газ, подаваемый в печь, будут воспламеняться, чтобы принести тепло в дом.Проверьте пилот, чтобы увидеть, горит ли он в настоящее время, и если пилот выключен, это может быть проблемой, из-за которой печь не дует теплый воздух.

Также может потребоваться определить, есть ли проблема с самим пилотом, с зажиганием пилотного клапана, с газом, поступающим в пилотный клапан, или с самой печью. Выявленный пилот сам по себе может быть не единственной проблемой, а лишь побочным эффектом основной проблемы, что означает, что для ее устранения может потребоваться техническое обслуживание или ремонт.Если необходимо заменить детали, в том числе пилотную, то это должен сделать профессионал, который знает, как ремонтировать и обслуживать печи.

Проверьте настройки и батареи на вашем термостате

Термостат очень важен для любого источника тепла в доме, где есть центральная система кондиционирования воздуха, будь то печь или система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Есть несколько проблем с термостатом, из-за которых он может выдувать холодный воздух вместо теплого.

Во-первых, термостат должен быть установлен на «обогрев», особенно если он может одновременно охлаждать и обогревать дом.Во-вторых, необходимо следить за температурой в комнате, потому что обогрев должен быть установлен на любую температуру выше текущей комнатной температуры.

Также убедитесь, что тепло включено, а не только направлено на источник тепла. На некоторых термостатах есть два переключателя, которые позволяют выбрать «нагрев» или «охлаждение», но вам все равно придется включать систему другим переключателем, поэтому убедитесь, что оба переключателя находятся в правильном положении, чтобы обеспечить теплом дом. .

Также полезно знать, что если термостат работает только от батареи, тогда батарея может быть слишком низкой для правильной работы термостата, что затем может не дать вам тепла, которое вы ищете, когда вы включаете нагревательный элемент. .При необходимости замените батарею, даже если термостат работает от электричества, но внутри все еще есть батарея. Кроме того, убедитесь, что термостат установлен на «авто» для выбора вентилятора, а не на «включено», потому что при выборе «вкл» вентилятор будет работать только без нагрева, что означает, что вы будете получать только холодный воздух из вентиляционных отверстий. вместо теплого воздуха.

Все еще в тупике? График ремонта и технического обслуживания

Тем, кто провел некоторое устранение неполадок и не может понять, почему в их доме продолжает дуть холодный воздух, потребуется помощь специалиста области Стэнтон, будь то печь или кондиционер.

Устройство может работать некорректно, и, поскольку есть очень много вещей, которые могут выйти из строя с печью или устройством HVAC, лучше всего позволить специалисту взглянуть на это, чтобы определить, в чем проблема. Вполне возможно, что некоторые части устройства потребуется заменить, особенно если он не обслуживался в течение многих лет в должном порядке. Любой специалист скажет вам, что печь или блок HVAC следует обслуживать каждый год.

Чтобы запланировать обслуживание со специалистом по ремонту обогревателей в округе Ориндж, свяжитесь с Dial One Sonshine сегодня!

Что проверить в первую очередь, если ваш обогреватель не работает

Когда на улице близка к морозу, последнее, что кому-либо нужно, — это приходить домой в холодный дом, когда не работает обогреватель.Самый простой способ предотвратить выход обогревателя из строя — регулярно обслуживать систему осенью, пока не стало холодно.

Несмотря на все ваши усилия, если ваша печь оставила вас холодным, есть несколько вещей, которые вы можете проверить перед тем, как позвонить специалисту по нагревателям, которые могут избавить вас от раздражения и ускорить работу нагревателя или печи.

Проверьте выключатель питания печи

У некоторых печей есть выключатель, который очень легко выключить по ошибке.Если вы храните праздничные украшения на чердаке рядом с печью, возможно, вы выключили печь по ошибке.

Если у вашей печи были другие специалисты, например установщик кабеля / Интернета, установщик праздничного освещения, электрик или сантехник, подумайте о том, чтобы проверить переключатель включения / выключения на печи на чердаке.

Посмотрите на блок предохранителей, питающий ваш обогреватель

Если проверка кнопки питания вашего нагревателя не решает проблему, проверьте источник питания и посмотрите, не сработал ли какой-либо из ваших электрических выключателей для вашей печи.Периодическая перезагрузка сработавшего выключателя может снова запустить обогреватель.

Однако, если питание печи продолжает отключаться, это, вероятно, означает, что сработала функция безопасности, и будет разумно позвонить лицензированному профессионалу, чтобы узнать, в чем может быть проблема. Лицензированный специалист по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха может сказать вам, связана ли проблема с источником питания или безопасностью вашего обогревателя, или же это более серьезная электрическая проблема, которую необходимо решить электрику.

Нагреватели и печи имеют множество встроенных мер безопасности, и они отключаются до тех пор, пока профессионал не сможет это исправить.Эти меры безопасности существуют по одной причине — чтобы вы были в безопасности. Вот типичные меры безопасности, которые есть в большинстве печей с принудительной подачей воздуха:

• Защитный выключатель печи или верхний концевой выключатель

  Эта функция безопасности обнаруживает высокие температуры в вашей печи и отключает ее, чтобы избежать пожара. Если воздушный поток не работает из-за неисправного электродвигателя вентилятора, конденсатора или платы управления, это может привести к пожару. Лицензированному технику HVAC потребуется выполнить сброс системы после активации этой функции.

• Термопара или датчик пламени

  Эта мера безопасности обнаруживает слабый или отсутствующий пилотный свет и отключает вашу печь, чтобы предотвратить взрыв. Версия с термопарой используется в более старом оборудовании; датчики пламени используются в современных печах.

• Вентиляционный предохранительный выключатель

  Этот переключатель контролирует все дымовые газы, когда они проходят через теплообменник и выводятся через верхнюю часть крыши. Этот выключатель доказывает, что дымовые газы можно безопасно выводить из печи.Вот почему печь не запускается, если этот переключатель сработал.

  Наиболее частые причины срабатывания предохранительного выключателя вентиляции могут быть связаны с гнездом птиц и ос, которые блокируют вентиляционное отверстие, и даже с накоплением мелового вещества, выделяемого одорантом газа. Это то, что мы убираем, когда проводим настройку обогревателя. Накопление этого мелового вещества, которое является побочным продуктом одоранта в сжигаемом нами природном газе, является частой причиной неправильной диагностики отказа теплообменника.

Проверьте батареи в термостате

Если ваш термостат работает от батареек, попробуйте заменить их.Вы будете удивлены, сколько раз это простое решение снова запускало обогреватель.

Это может показаться очевидным, но вам действительно нужно установить термостат в положение «нагрев» или «автоматический», прежде чем ваш обогреватель сработает. Если у вас установлен обогрев, чтобы поддерживать температуру в помещении на уровне 72 градусов, а термостат установлен на «охлаждение», ваша печь не включится.

Иногда интеллектуальные термостаты могут «зависнуть» и их необходимо перезапустить. Самый простой способ — снять их со стены и снова прикрепить, чтобы выполнить сброс вручную.Это похоже на включение и выключение компьютера, и на это уходит меньше минуты.

Замена воздушных фильтров

Когда вы в последний раз меняли воздушные фильтры у себя дома? Надеюсь, не годы! Засоренные или грязные фильтры могут привести к износу электрических компонентов, из-за которых теплый воздух проходит через вентиляционные отверстия вашего дома. Они также могут «заглушить» вашу систему и заставить ее перестать работать. Если ваш обогреватель не может всасывать достаточно воздуха, это вызывает проблемы и может вызвать его перегрев и отключение.

В некоторых домах фильтры установлены в вентиляционных отверстиях, а в некоторых — в топках. Мы не рекомендуем двойную фильтрацию, если ваша система не предназначена для этого.

При замене воздушного фильтра в печи убедитесь, что крышка правильно закрыта. Если дверца печи не закрыта, печь может не включиться.

Одноразовые воздушные фильтры предназначены для регулярной замены (каждые 1-3 месяца). Сделайте себе одолжение и замените фильтр, если он прослужил больше 3 месяцев.У нас есть простое руководство, которое шаг за шагом покажет вам, как заменить воздушные фильтры.

Уведомление о любых запахах

Если ваш обогреватель не работает, вы не должны чувствовать запаха в воздухе. Если вы чувствуете запах гари, дыма или газа, это может быть тревожным признаком, и вам следует как можно скорее обратиться за профессиональной помощью.

Обратите внимание: если у вас есть утечка угарного газа, вы не сможете обнаружить ее самостоятельно, поэтому мы рекомендуем устанавливать детекторы угарного газа и дымовые извещатели в каждом доме.Это особенно важно для газовых печей, поскольку при сгорании образуется окись углерода, ядовитый газ без запаха. Если в вашем доме сработает сигнализация угарного газа, выведите всех из дома и позвоните в пожарную охрану.

Нагреватель

не работает? Мы можем помочь вам поджариться!

Позвоните специалистам Terry’s Air Conditioning & Heating по телефону (281) 495-7830 , чтобы уточнить наш график обращения в службу HVAC в Западном Хьюстоне, Ричмонде, Кэти и окрестностях.Мы можем проверить и обслужить вашу систему отопления, чтобы исключить неожиданные сбои, которые неизбежно произойдут в самое худшее время. Будь то засорение вентиляционного отверстия, проблема с пилотной лампой или неисправный двигатель, мы можем в кратчайшие сроки запустить и запустить вашу печь, тепловой насос или электрический обогреватель. Узнайте больше о том, что клиенты говорят о нашем ремонте систем отопления, и узнайте, какое значение имеет найм семейной компании, которая хочет быть вашим «личным консьержем в помещении».

Почему моя система отопления не работает?

Почему у меня не работает отопление? Если у вас не работает отопление, это, вероятно, связано со следующим:

• Воздушный поток
• Система отопления или печи
• Электропроводка термостата
• Экран термостата
• Функциональность термостата

Чтобы приступить к ремонту обогрева, перейдите к разделу «Воздушный поток».

Воздушный поток

Идите к своим вентс

Что лучше всего описывает воздух, выходящий из ваших вентиляционных отверстий?

Печь или нагревательная система

Перейти к автоматическому выключателю вашего дома

Убедитесь, что выключатель печи включен.

Перейти к печи или отопительной системе

Эту систему часто устанавливают в подвале, на чердаке или в гараже.

3. Убедитесь, что ваша печь включена.

Обычно рядом с вашей печью есть переключатель, который включает или выключает ее. Иногда это похоже на выключатель света.

4. Убедитесь, что крышка печи закрыта.

Убедитесь, что крышка полностью закрыта. Некоторые системы не включаются, если крышка не полностью закрыта.

5.Есть ли на печи индикаторы ошибок?

На большинстве печей есть фонари. При возникновении ошибки этот индикатор будет быстро или быстро мигать. Обычно под крышкой печи находится справочник по кодам ошибок.

• ДА — Свяжитесь с производителем вашей печи или обратитесь в службу поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти профессионального установщика в вашем регионе.
• НЕТ — Переходите к следующему шагу.

К вентс

6.Вы чувствуете воздух?

Это не обязательно должен быть горячий воздух.

• ДА — Переходите к разделу «Подключение термостата».
• НЕТ — обратитесь в службу поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти профессионального установщика в вашем регионе.

Электропроводка термостата

Перейти к термостату

7. Снимите имеющийся термостат с настенной панели

На большинстве термостатов вы можете снять термостат, взявшись за него и осторожно потянув.Некоторые термостаты могут иметь винты, кнопки или застежки.

Примечание. Не отсоединяйте пока никакие провода от термостата.

8. Подключены ли провода к каким-либо из следующих клемм?

• W: перейти к следующему шагу.
• O / B: перейти к следующему шагу.
• W-O / B: переходите к следующему шагу.
• W & O / B: отсоедините провод, подключенный к W, и вставьте его в W2.Оставьте O / B в покое. Переходите к следующему шагу.

К вентс

9. Сейчас у вас работает отопление?

• ДА — Поздравляем! Вы починили отопление! Теперь вы готовы.
• НЕТ — У меня не работает отопление, но я все еще чувствую поток воздуха. Перейдите к разделу «Экран термостата».

Экран термостата

Подойдите к своему термостату

10. Отображает ли термостат какие-либо из следующих значков или сообщений?

• «Тепло»
• «Включение тепла»
• Значок огня
• Солнце Иконка

• ДА — Переходите к следующему шагу.
• НЕТ — Измените режим термостата на Нагрев, а затем измените заданное значение температуры так, чтобы оно было выше текущей температуры. После этого переходите к следующему шагу. * Если вы не можете изменить системный режим на «Нагрев», возможно, ваш термостат настроен неправильно. Найдите руководство по установке для вашей модели и убедитесь, что ваши настройки верны для вашего типа системы и ступеней нагрева. *

11. Еще раз проверьте экран термостата: присутствуют ли значки или сообщения?

• ДА — Переходите к следующему шагу.
• НЕТ — обратитесь в службу поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти профессионального установщика в вашем регионе.

12. Мигают ли значки или сообщения?

• ДА — Если значки или сообщения мигают, это означает, что защита компрессора включена. Подождите 5 минут, пока значки или сообщения не перестанут мигать, а затем переходите к следующему шагу. Если через 5 минут мигание не прекращается, обратитесь в службу поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти профессионального установщика в вашем регионе.
• НЕТ — Если значки или сообщения не мигают, значит, обогреватель работает. Переходите к следующему шагу.

К вентс

13. Ваше отопление сейчас работает?

• ДА — Поздравляем! Вы починили отопление! Теперь вы готовы.
• НЕТ — обратитесь в службу поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти профессионального установщика в вашем регионе.

Функциональность термостата

Перейти к термостату

14.Переключите термостат с нагрева на охлаждение.

Идите к своим вентс

15. Какую температуру вы чувствуете на выходе из вентиляционного отверстия?

• COLD — это означает, что ваш термостат охлаждается правильно, но нагрев не работает должным образом. Обратитесь в службу поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти профессионального установщика в вашем регионе.
• WARM / HOT — Это означает, что ваш реверсивный клапан может быть неправильно настроен или подключен.Перейдите к разделу «Подключение термостата».

Вентилятор

Перейти к термостату

16. Включите режим вентилятора.

Идите к своим вентс

17. Ваше тепло работает на полную мощность (не на слабую)?

• ДА — В вашей системе все в порядке, но она настроена неправильно.Обратитесь в службу поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти профессионального установщика в вашем регионе.
• НЕТ — Переходите к следующему шагу.

Перейти к термостату

18. Снимите имеющийся термостат с настенной панели

На большинстве термостатов вы можете снять термостат, взявшись за него и осторожно потянув. Некоторые термостаты могут иметь винты, кнопки или застежки.

Примечание. Не отсоединяйте пока никакие провода от термостата.

19. Подключен ли провод к G-терминалу?

• ДА. Поскольку у вас есть G-Wire, но вентилятор не работает должным образом, вашей системе может потребоваться обслуживание. Обратитесь в службу поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти профессионального установщика в вашем регионе.
• НЕТ — Для работы вентилятора требуется G-Wire. Обратитесь в службу поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти профессионального установщика в вашем регионе.

Нагреватель не работает? Вот способы устранения неполадок дома

Это ваш худший кошмар — в самый холодный зимний день ваш обогреватель не работает.Что вы делаете?

Не терпите холодного дома. Прежде чем проклинать счет за ремонт, вы можете попробовать решить проблему самостоятельно.

Если вы из тех, кто любит попробовать свои силы в ремонте, прежде чем вызывать специалистов по обслуживанию, у нас есть несколько советов по устранению неполадок дома. Читайте дальше, чтобы узнать, что вы можете сделать в течение года, чтобы ваш обогреватель не вышел из строя, и что нужно предпринять, если ваш обогреватель не работает.

Техническое обслуживание для предотвращения выхода вашего обогревателя из строя

Хотя печи с принудительной подачей воздуха по большей части надежны, они могут выйти из строя.Когда они это сделают, вы останетесь с холодным домом и холодной несчастной семьей. Вам нужно сразу же решить проблему.

Очень важно поддерживать отопительные системы в идеальном состоянии в холодные зимние месяцы. Чтобы обогреватель не перестал работать в будущем, небольшое техническое обслуживание мотора перед холодным зимним сезоном может иметь большое значение.

С приближением зимы пропылесосьте область вокруг воздуходувки печи. Если можете, выдвиньте блок вентилятора и очистите лопасти вентилятора зубной щеткой.Используйте насадку-щетку на пылесосе, чтобы пропылесосить его.

Рядом с валом двигателя проверьте, есть ли на нем масляные каналы. Если да, добавьте в порты пару капель моторного масла без моющих присадок. Для этого вам может потребоваться снять крышку.

Если у вашего двигателя есть масляные каналы, вы должны смазывать его один раз в год.

Нагреватель не работает? 7 советов по поиску и устранению неисправностей:

Прежде чем обращаться к профессионалам, попробуйте следующие советы, чтобы ваш обогреватель снова заработал:

1.Убедитесь, что ваш термостат установлен на «нагрев».

Это может показаться очевидным, но чаще всего проблема заключается в термостате. Программируемые термостаты могут сбивать с толку и вызывать затруднения. Прежде чем предположить, что проблема в печи, стоит взглянуть, правильно ли настроен термостат.

Переключатель также может случайно сдвинуться, скорее всего, во время чистки. Итак, прежде чем звонить по телефону, убедитесь, что с термостатом все в порядке.

Термостат должен быть установлен на температуру, которая поднимет температуру в печи. После того, как он будет настроен на правильную температуру, дайте ему минуту, чтобы вентилятор и тепло включились. Если он не загорается, установите термостат на 90 градусов по Фаренгейту, чтобы он не включался и не выключался, пока вы пытаетесь решить проблему.

Если ваш термостат не работает, проследите провода до печи, чтобы проверить наличие разрывов. Если вы обнаружите обрыв провода, соедините его и оберните изолентой.Может нужно заменить батарею.

2. Заменить фильтр.

Грязные и забитые фильтры являются одной из основных причин проблем с печью и могут привести к высоким эксплуатационным расходам. Теплообменник может перегреться и быстро отключиться, если фильтры забиты пылью и грязью. Это также вызывает накопление сажи на теплообменнике, что снижает эффективность работы печи.

Следующим шагом является замена фильтра, если вентилятор работает, но не выходит тепло.Используйте руководство пользователя, чтобы определить, где находится фильтр и как его снять.

Плоские фильтры следует менять не реже одного раза в месяц и проверять гофрированные фильтры один раз в месяц. Если вы плохо видите свет через фильтры, пора их заменить. Гофрированные фильтры обычно годятся в течение трех месяцев, но, возможно, вам придется менять их чаще, если у вас есть домашние животные или дети, которые способствуют образованию пыли.

3. Убедитесь, что газ включен.

Газовый вентиль, как и термостат, легко отключается и о нем забывают.Чтобы проверить это, проследите газовую линию от печи до счетчика. Если есть ручка, перпендикулярная газовой трубе, поверните ее так, чтобы она была параллельна.

У старой печи или котла, вероятно, есть запальная лампа. Если у вас есть контрольная лампа, снимите переднюю панель и крышку горелки, чтобы проверить, горит ли она.

4. Очистить вытяжную трубу.

Проблема может заключаться в том, что в дымоходе попали птицы или мусор.

Чтобы проверить это, выключите печь и полностью выключите термостат.Разберите воздуховод и проверьте, нет ли мусора. Затем соберите секции в том же порядке и направлении, в котором вы их демонтировали.

5. Удалите листья и мусор из выпускных отверстий.

Если вентиляция вашей печи выходит за пределы дома, возможно, листья или мусор блокируют впускное или выпускное отверстие. Если трубы покрыты сеткой-экраном, замените ее аппаратной тканью с сеткой в ​​полдюйма.

У вас может быть большая проблема, если лед забивает одну из труб.Очистите лед, позвоните нам, и мы поможем вам выяснить, почему это происходит.

6. Промойте дренажные линии.

Во время отопительного сезона ваша печь может сливать несколько галлонов воды в день. Печь перестанет работать, если дренажные линии заполнятся отложениями или плесенью.

Если вы видите, что сливной шланг загрязнен, снимите его и залейте смесью отбеливателя и воды. Оставив на несколько минут, смойте.

7.Проверьте, нет ли заблокированных каналов, ограничивающих поток воздуха.

Если холодно только в одной или двух комнатах, а ваша печь включается и работает в других комнатах, проверьте воздуховоды, к которым у вас есть доступ, и найдите зазоры между секциями или точками разветвления.

Закройте все зазоры металлической изолентой. Не используйте стандартную тканевую клейкую ленту, так как это может вызвать протекание воздуховодов.

Есть много вещей, которые вы можете сделать, когда ваш обогреватель не работает, чтобы попытаться решить проблему самостоятельно.Но если вам холодно и кажется, что ничего не работает, не стесняйтесь звонить нам в Van Valer Inc.

.

Приготовьтесь к зиме прямо сейчас, воспользовавшись преимуществами специальной проверки чистоты и безопасности нашей нагревательной печи!

.

Как спустить воздух с системы отопления

Необходимо подготовить систему отопления к холодам

Причины скопления воздуха в отопительной системе 

Чтобы обеспечить хороший прогрев комнат и не столкнуться зимой с проблемой, когда радиаторы плохо нагреваются, а местами остаются и совершенно холодными, надо спустить воздух с системы отопления. Воздушные пробки в трубах образуются по нескольким причинам:

• отопительные трубы проложены неправильно, не соблюден нужный уклон;
• полностью спускали воду с системы во время её ремонта;
• нет принудительной циркуляции. Из-за этого давление в системе может падать, что приводит к завоздушиванию;
• плохо загерметизированы стыки труб и воздух «всасывается».

Самой частой причиной завоздушивания становится неправильное заполнение системы теплоносителем. Прежде чем спустить воздух с системы отопления, надо определить и устранить причину возникновения пробки.

После ремонтно-монтажных работ необходимо спустить воздух

После проведения ремонтно-монтажных работ, при первичном заполнении системы теплоноситель подают постепенно, чтобы жидкость распределялась равномерно. При этом вода выдавливает воздух в расширитель (при открытой системе) или в воздухосборник (при принудительной циркуляции). После заполнения системы теплоносителем необходимо затопить котел и нагреть воду – она будет выбрасываться в расширительный бак, и все остатки воздуха обязательно выйдут. 

Как удалить лишний воздух

Для удаления воздушных пробок, образовавшихся во время эксплуатации, каждая система должна иметь воздухоотводчик или, как чаще называют, кран Маевского. Для спускания воздуха вооружитесь газовым или разводным ключом. Если установлены радиаторы последнего поколения, можно обойтись одной отверткой или специальным ключиком, по форме напоминающем бабочку. Такие «бабочки» бывают металлические и пластмассовые.

Кран Маевского с ключиком

Найдите на батарее небольшой клапан, представляющий собой четырехгранный винт с головкой под ключ и шлицем под плоскую отвертку. Приготовьте ёмкость, куда будете сливать жидкость, и тряпку на тот случай, если набрызгаете на пол воду.  

 

Подставьте под воздухоотводчик посудину и осторожно откручивайте кран, пока не услышите шипение: дайте скопившемуся воздуху выйти. Когда шипение прекратилось, а из радиатора побежала ровной струйкой вода, можно сделать вывод, что завоздушивание устранено. Для перестраховки стравите немного воды и закрутите кран. 

Откручивание крана Маевского ключом

 

Чтобы спустить воздух со старой системы отопления, не оборудованной краном Маевского, требуется открыть заглушку. Газовым или разводным ключом медленно открутите пробку и спустите воздух, а затем установите пробку на место, для герметичности намотав на резьбу уплотнитель. 

Если вы живёте в частном доме, у которого больше одного отапливаемого этажа, то начинать развоздушивание радиаторов нужно с самого нижнего уровня и заканчивать наверху. Повысить эффективность теплоснабжения дома, увеличить срок службы системы и забыть о воздушных пробках можно, установив автоматический воздухоотводчик.  

Автоматический воздухоотводчик в системе отопления

Как вы видите, спустить воздух с системы отопления совсем не сложно. И пусть зимой в вашем доме всегда будет тепло и уютно.

Как спустить воздух с системы отопления частного дома, клапан для сброса воздуха

Если система отопления частного дома заполняется водой или антифризом, то в ней по разным причинам могут возникать скопления воздуха. Они появляются в разных местах и препятствуют нормальной циркуляции теплоносителя, что приводит к остыванию как отдельных радиаторов, так и целых стояков. Понятно, что воздух в системе отопления находиться не должен и подлежит удалению тем или иным способом. Цель данной статьи – выявить причины появления воздушных пробок в сети трубопроводов и рассказать о том, как их оттуда «выгнать» в атмосферу.

Почему в системе отопления появляется воздух?

Причин этому явлению достаточно много, мы же перечислим самые основные из них, встречающиеся наиболее часто:

• ошибки в проектировании или монтаже отопительной системы: это уклоны магистралей, сделанные не в ту сторону, не установленные на всех батареях краны Маевского и прочие огрехи;
• неправильное заполнение трубопроводов теплоносителем;
• неисправности автоматических воздухосбрасывающих клапанов;
• треснувшая мембрана расширительного бака: тогда воздух в закрытой системе отопления появляется, проходя через трещину в мембране;
• негерметичность системы: это неплотные соединения деталей трубопроводов и оборудования, трещины в некачественных изделиях;
• выделение растворенного в воде кислорода вследствие ее нагревания.

На практике зафиксированы частные случаи, когда спустить воздух с системы отопления просто невозможно, он появляется там буквально через день. При наличии алюминиевых радиаторов и определенного состава воды внутри отопительных приборов происходит химическая реакция с выделением кислорода и водорода. Эти газы и образуют воздушную пробку, лучший способ этого избежать – организовать автоматический сброс воздуха с помощью клапана, устанавливаемого на радиатор вместо крана Маевского.

Заполнение системы с вытеснением воздуха

Данному вопросу посвящен целый раздел, так как часто во время неправильного выполнения этой операции в сети трубопроводов оказывается воздух. Процедура достаточно проста, если удаление воздуха производится из системы с открытым расширительным баком, находящимся в самой верхней точке. Тут вполне можно справиться в одиночку. Заполнение производится начиная от самой нижней точки, куда в каждой правильно спроектированной системе подсоединен водопровод через отсекающий кран.

Чтобы стравить воздух из системы отопления с открытым баком, надо присоединить к его патрубку перелива длинный шланг, выведенный на улицу. Если котел оборудован группой безопасности, то на время заполнения его лучше отсечь от системы с помощью соответствующей арматуры. Потом надо открыть кран подпитки не более чем на 1/3, чтобы напор из водопровода был небольшой и все элементы системы наполнялись водой постепенно.

Важно. Если проводить операцию под большим водопроводным давлением, то в теплоносителе появится много растворенного кислорода, впоследствии удалить воздух из системы будет гораздо труднее.

Подпиточный кран перекрывается, когда из шланга перелива потечет вода. Затем, взяв инструмент, надо пройти все радиаторы, выпуская из них воздух с помощью кранов Маевского. После чего медленно открывают краны, отсекающие котел. По мере его заполнения автоматический клапан для сброса воздуха, вмонтированный в группу безопасности, будет издавать шипящий звук. В конце следует добавить в систему воды, чтобы уровень в баке составил 2/3 его объема.

Когда спуск воздуха окончен, надо разжечь или включить котел и убедиться, что все радиаторы прогреваются равномерно. Те из них, что остались холодными, должны пройти процедуру развоздушивания повторно. За работой системы и уровнем воды в баке надо наблюдать в течение недели после запуска.

Чтобы правильно спускать воздух из системы закрытого типа, желательно воспользоваться услугами помощника. Процедура отличается от предыдущей тем, что один человек заполняет трубопроводы и следит за показаниями манометра, а второй сбрасывает воздух из батарей, как только давление достигнет 2 Бар. В этот момент подпитка отключается, и пока помощник работает с кранами Маевского, первый человек периодически пополняет систему из водопровода, когда давление в ней падает.

Для справки. В закрытой отопительной системе убрать воздух помогает мембрана расширительного бака, находящаяся под давлением. Когда воздушная пробка уходит в атмосферу, ее место занимает теплоноситель, выдавливаемый мембраной.

Как избавиться от воздуха во время эксплуатации?

В данной ситуации сначала надо определить, откуда берется воздух в трубах. Этому способствует 2 признака:

• появление холодных участков труб и радиаторов;
• журчащие шумы в магистрали.

Когда приблизительное местонахождение пробки обнаружено, идем по трубе вверх, до ближайшего автоматического или ручного клапана. Затем, немного приоткрыв кран подпитки, стравливаем воздух через это устройство. Удаление из батареи происходит таким же образом.

К сожалению, этот стандартный способ действует не всегда. В крайнем случае можно попытаться выдавить воздух из неудобного места, увеличив температуру и давление в системе до значений, близких к максимальным. Дальше действовать по стандартной схеме, зачастую пробка двигается с места и все же попадает в сбросной клапан. Но если и это не помогло, придется стравливать воздух через ближайшее разъемное соединение. Это надо делать крайне аккуратно, чтобы не обжечься и не затопить весь дом.

Совет. Когда разъемных стыков на трубопроводах нет, как в сетях из полипропилена, проще опорожнить всю систему или ее часть и правильно заполнить вновь. В процессе не помешает отыскать причину возникновения пробки.

Заключение

На самом деле причин, из-за чего система завоздушивается, очень много. Например, из-за низкого качества теплоносителя может выйти из строя любой клапан для сброса воздуха из системы отопления частного дома, а сразу вы этого не заметите. Отсюда вывод: трубопроводы и батареи необходимо периодически промывать, а клапаны проверять. Иначе придется решать проблему во время отопительного сезона, когда на дворе мороз.

Как спустить воздух из батарей и труб отопления

Образование воздушной пробки в системе отопления характеризуется частичным остыванием радиаторов либо участков водяного теплого пола. Иногда в трубах и батареях слышится журчание, указывающее местонахождение скопившегося воздуха. Интересует 2 вопроса: как его удалить оттуда и не допустить подобных неприятностей в будущем. Предлагаем рассмотреть причины завоздушивания отопительных приборов в частных домах, а потом подскажем способы, как убрать воздушные пузыри из отопительной сети.

Откуда берется воздух в системе

Практика показывает, что идеально изолировать сеть водяного отопления от внешней среды невозможно. Воздух различными путями проникает в теплоноситель и постепенно скапливается в определенных местах – верхних углах батарей, поворотах магистралей и высших точках. Кстати сказать, в последних должны устанавливаться автоматические спускные клапаны, изображенные на фото (воздухоотводчики).

Разновидности автоматических воздушников

Воздух попадает в систему отопления следующими путями:

1. Вместе с водой. Не секрет, что большинство домовладельцев пополняют недостаток теплоносителя прямо из водопровода. А оттуда поступает вода, насыщенная растворенным кислородом.
2. В результате химических реакций. Опять же, не обессоленная должным образом вода реагирует с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, отчего выделяется кислород.
3. Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована либо смонтирована с ошибками – нет уклонов и сделаны петли, обращенные кверху и не оборудованные автоматическими клапанами. Из подобных мест сложно выгнать воздушные скопления даже на этапе заправки теплоносителем.
4. Малая толика кислорода проникает сквозь стенки пластиковых труб, невзирая на специальный слой (кислородный барьер).
5. В результате ремонта с разборкой трубопроводной арматуры и частичным или полным спуском воды.
6. При появлении микротрещин в резиновой мембране расширительного бака.

Когда в мембране возникают трещины, газ смешивается с водой

Примечание. К химическим реакциям склонна вода, взятая из колодцев и неглубоких скважин, поскольку насыщена активными солями магния и кальция.

Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в закрытой системе отопления снижается из-за попадания воздуха. Спустить его довольно просто: нужно добавить буквально пару литров воды. Подобный эффект случается и в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, выждать пару дней и снова запустить отопление. При остывании жидкость сжимается, давая воздуху возможность проникнуть в магистрали.

Что касается централизованных систем теплоснабжения многоквартирных домов, то в них воздух проникает исключительно вместе с теплоносителем либо в момент заполнения сети в начале сезона. Как с этим бороться – читайте ниже.

Пример из практики. Из открытой отопительной системы приходилось ежедневно выгонять воздушные пробки из-за напрочь забитого грязевика. Работающий насос создавал перед собой разрежение и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие неплотности.

На теплограмме показана область отопительного прибора, где обычно задерживается воздушный пузырь

Удаляем воздушную пробку без слива воды

О том, как удалить воздух из системы отопления стандартными способами, вы наверняка знаете. Обнаружив непрогревающийся радиатор, нужно отверткой приоткрыть в нем кран Маевского и выпустить воздушный пузырь. Если установлены старые батареи, где такого вентиля нет, можно попробовать удаление другими способами:

1. Так называемая прокачка трубопроводной сети применяется в квартирах многоэтажных домов при условии, что в радиатор заделан кран для сброса воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и выполняйте слив, пока движущийся с большой скоростью поток не увлечет за собой воздушную пробку.
2. В частном доме советские стальные батареи можно развоздушить с помощью самонарезающего винта. Обмотайте его у основания ФУМ-лентой и завинтите шуруповертом в стенку отопительного прибора (поближе к верху). Затем выверните саморез на пару оборотов отверткой, выпустите воздух и затяните до упора. Летом врежьте в этом месте кран Маевского.
3. Удаление воздуха из чугунных батарей дачного домика, не оборудованных воздушниками, можно выполнять двумя способами: полной перезаправкой системы либо наращиванием давления (до 2 Бар) с одновременным прогревом. Выкручивать боковые заглушки «на ходу» не рекомендуется, потом их будет сложно запаковать.
4. Слабая циркуляция и теплоотдача могут быть следствием скопления воздуха в корпусе сетевого насоса. Отверните большой винт, установленный в торце агрегата, на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.

Совет. Чтобы не сталкиваться с воздушными пробками во время эксплуатации, установите на все радиаторы краны для спуска воздуха. Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3—4 витка резьбы, наварите сверху бобышку с отверстием требуемого диаметра. В чугунных «гармошках» вентиль заделывается в боковую стальную пробку.

Фокус с самонарезающим винтом также успешно применяется для неправильно спроектированных магистралей с обращенными кверху либо книзу петлями (например, для обхода дверей и других строительных конструкций). Как убрать воздушный пузырь в неблагополучном месте трубопровода путем закручивания самореза, смотрите на видео:

Рекомендация. Если вы постоянно стравливаете воздух из системы отопления через батареи и не находите причины завоздушивания, временно поставьте на отопительные приборы автоматические клапаны, пока не разберетесь, в чем дело (возможно, имеет место химическая реакция с выделением кислорода).

Заполняем систему правильно

Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем. В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость.

Совет. После заполнения включите циркуляционный насос и котел, а потом прогрейте все отопительные приборы. Затем спустите с них остатки воздуха через краны Маевского. Не забудьте перед запуском развоздушить и насос, как описывалось выше.

Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим экспертом — сантехником Виталием Дашко, выполняется в следующем порядке:

1. Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
2. Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
3. Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
4. Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
5. Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
6. Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.

Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5—10 минут для прокачки трубопроводов.

После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3—1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.

Замечание касательно монтажа автоматических воздухосбрасывающих клапанов. Такое устройство должно всегда стоять в группе безопасности котла, а второе, третье и так далее – лишь в том случае, когда магистрали проходят выше радиаторов. При нижней разводке в одноэтажном доме воздух скапливается в батареях, поскольку они стоят выше трубопроводов, и клапаны на них ставить необязательно.

Заключение

Сбросить воздух из радиаторов несложно, а вот выгнать его из всей системы отопления, включая теплые полы, – задача трудоемкая. Если в процессе заполнения греющих контуров вы допустите ошибку и появится блуждающая воздушная пробка, то ее устранение может занять до нескольких недель. Так что не торопитесь и делайте эту работу обстоятельно.

Страница не найдена

Системы отопления

Один из видов современного электрического отопления, а именно таким является отопление ПЛЭН, — лучшее

Водоснабжение

В автономной системе горячего водоснабжения (ГВС) часто используется циркуляционный насос. Если источником тепла является

Канализация

Потоп в квартире весьма неприятное происшествие, но все же не критическое, если дело касается

Утепление

При соблюдении всех норм и требований по устройству канализации, утепление канализационных труб практически никогда

Водоснабжение

Исследования показали, что в каждом кубическом метре воздуха в любом помещении может одновременно находится

Канализация

Существует несколько способов, дающих возможность очистить сточные воды: физико-химическая чистка, биологическая чистка и механическая

Страница не найдена

Газовое отопление

Газовые колонки «Вектор» — китайский продукт, выпуск которого контролируют заказчики из России. Контроль и

Водоснабжение

С помощью специальной программы, предназначенной для гидравлического расчета напорных трубопроводов можно легко определить расчетным

Системы отопления

Качественно спроектированная отопительная система подразумевает также грамотно произведенный выбор материалов и оборудования. Среди прочих

Водоснабжение

Колодец является одним из наиболее простых и легкодоступных способов организации водоснабжения загородного участка и

Батареи и радиаторы

В процессе эксплуатации отопительной системы могут возникнуть ситуации, которые потребуют заменить радиатор отопления, уменьшить

Системы отопления

Отопление частного дома с помощью котла, работающего на дизельном топливе – оптимальное решение, когда

Страница не найдена

Газовое отопление

Газовые котлы, как и любое другое оборудование, рассчитанное на работу с голубым топливом, требует

Системы отопления

Группа безопасности для отопления с расширительным баком – это набор элементов, которые обеспечивают защиту

Системы отопления

Как более дешевая альтернатива водяному и электрическому отоплению набирает популярность воздушная система отопления по

Теплоизоляция

Наиболее часто применяемой в строительстве теплоизоляцией, обладающей пожаробезопасными свойствами, удобной в применении и сравнительно

Батареи и радиаторы

Устройства, предназначенные для регулирования и поддержания заданной температуры в помещениях, называются терморегуляторами для радиаторов.

Канализация

Массу неприятностей может создать забившаяся канализация. Мало того что стоки уже не могут нормально

Как удалить воздух из системы отопления в частном доме

Частный дом в черте города или в сельской местности — это, безусловно, хорошо!

Но для того, чтобы чувствовать себя внутри индивидуального жилища комфортно, нужно, постоянно, о нем заботиться.

Особенно, это касается зимнего периода.

К наступлению холодов, необходимо, готовиться заранее (имеется ввиду подготовка системы отопления).

Причины прекращения циркуляции жидкости

Воздух, попавший в систему отопления, препятствует циркуляции теплоносителя.

В конечном итоге, жилье не обогреется, как положено, топливо будет расходоваться в больших количествах, а самое худшее, что произойдет в данном случае — размораживание системы.

Воздух, в тепловой магистрали частного дома, может скапливаться в различных местах, это способствует остыванию, как отдельных секций батарей, так и стояка в целом.

Конечно, воздух в системе отопления, находиться не должен, ему там не место, необходимо удалить его оттуда любым известным и доступным вам способом.

Ниже мы попытаемся разобраться в данном вопросе и рассмотрим главные причины этого явления.

• В процессе проектирования или на этапе монтажа, возможно, были допущены грубые ошибки, которые заключались в неправильно выполненном уклоне или в отсутствии на всех батареях кранов Маевского и другие недоделки.
• Во время проведения ремонтных работ воздух попал в отключенную систему.
• В трубах недостаточное давление, а это способствует понижению уровня теплоносителя в целом.
• Возникновение «эффекта эмульсии».

  Это, когда жидкая субстанция насыщается пузырьками воздуха на первых этапах своего пути к радиатору, а затем, попав внутрь трубопровода, освобождается там.

А знаете ли вы, какой лучше купить титан для нагрева воды на дровах? В полезной статье описаны различные модели и популярные бренды мировых производителей.

Про сертификат соответствия стальных, водогазопроводных, оцинкованных труб написано на этой странице.

• Стремительное наполнение системы водой.
  Теплоноситель должен заполнять магистраль не спеша.

  Одновременно, нужно выпускать воздух, который скопился в трубах во время летнего простоя.

• Возможно, произошла разгерметизация трубопровода в местах сварки или в районе установки фитинга.

  В этом случае, сама протечка может быть незаметна, так как жидкость с горячих батарей быстро испаряется.

  А для попадания внутрь трубы воздуха, довольно, миниатюрной трещинки, которую заметить визуально, порой, не представляется возможным.

• Устройства, через которые происходит забор или выведение воздуха могут находиться в неисправном состоянии.
• Радиаторы плохого качества.
• К общей отопительной магистрали дома подключена система обогрева полов, трубы, при этом, смонтированы на неправильном уровне.

Как можно понять, что в системе имеется лишний воздух?

Об этом могут свидетельствовать следующие факторы:

• посторонний шум в батареях отопления,
• низкая теплоотдача,
• радиаторы прогреваются неравномерно,
• в тех участках, где есть воздух, батарея будет холодной.

Такие ситуации, к сожалению, встречаются, довольно, часто.

Воздушная пробка, чем это грозит

Теплоноситель, продвигаясь по трубам, способствует образованию воздушных пробок.

Со временем, трубы начинают вибрировать и в результате чего, можно услышать посторонние звуки:

• шум,
• треск,
• журчание воды.

В состав воздуха входит, кроме кислорода, углекислый газ.

[note]Под воздействием высокой температуры, в трубах образовывается шлам, а углекислота создает благоприятную обстановку для начала коррозионного процесса металла.[/note]

Воздух в отопительной магистрали мешает нормальной работе циркуляционной помпы.

Когда система работает в штатном режиме, подшипники, находящиеся на валу насоса, постоянно пребывают в воде.

Как только образуется пробка, они претерпевают эффект «сухого трения». При этом выделяется тепло, которое способно вывести из строя вал.

Некоторые хозяева частных домов говорят, что нередко бывают случаи, когда стравить воздух из системы, практически, невозможно.

После проникновения в систему воздуха, пробка образовывается, буквально, через несколько часов.

А что вам известно про краны Маевского для чугунных радиаторов 15 мм? Как и в каком месте их установить своими руками прочитайте в полезной статье.

Как установить кран Маевского на полотенцесушитель, написано здесь.

На странице: https://ru-canalizator.com/vodosnabzhenie/truby-i-furnitura/sshityj-polietilen.html узнаете, как сделать монтаж муфт из сшитого полиэтилена.

Если в вашем доме трубы отопления сделаны из алюминия (про сварку постоянным током прочитайте здесь) и внутри них находится жидкость определенного состава, внутри труб будет регулярно происходить химическая реакция, при которой выделяется кислород и водород.

Эти газы способствуют возникновению пробок.

Как этого избежать?

Лучший способ выйти из создавшегося положения – автоматический сброс воздуха посредством золотника, который монтируют на батареи вместо крана Маевского.

Возможные варианты удаления

• С помощью ручного крана Маевского.

  Для того, чтобы начать работы по стравливанию воздуха из радиаторов, нужно иметь под рукой соответствующий инструментарий, тазик для сбора воды и половую тряпку.

  Если в автономную систему вмонтирован принудительный насос циркуляционного типа, например, в электрическом титане для кипячения воды, его нужно выключить на время проведения процедуры.

Затем, не спеша, с помощью отвертки, необходимо, повернуть устройство против часовой стрелки на один оборот.

Воздух выйдет из радиатора.

После этого, кран следует закрыть, как можно плотнее.

• Воздухоотводчик автоматический.

  Это приспособление поплавково-клапанного типа.

  Данный механизм способен, самостоятельно выпускать воздух из отопительной системы.

  Его механизм состоит из:

• латунного корпуса,
• поплавка,
• шарнирного рычага,
• выпускного клапана.

Для того, чтобы не было утечки жидкости, устройства оборудуются винтовым запорным колпачком.

Каким образом работает система?

Если воздуха в системе нет, поплавок не дает открываться выпускному механизму.

Как только он соберется в большом количестве, в поплавковой камере, буек опустится, и выпускная заслонка откроется.

После выхода воздуха наружу, буй, под действием рычага, опять поднимется в свое прежнее положение и закроет выпускной затвор.

Сепаратор воздуха

Такие приборы, как правило, устанавливают в автономных системах большого объема.

Особенность их работы состоит в выборке воздуха из жидкой субстанции с дальнейшим ее преобразованием в пузыри и последующим удалением.

Эти приспособления, в основном, выпускают в тандеме с сепараторами шлама.

Таким образом, удается сэкономить место и, в добавок, вылавливать примеси, а именно:

• грязь,
• песок,
• ржавчину.

Разделитель состоит из металлического корпуса, в его верхней части имеется воздухоотвод, а в нижней, вентиль для вывода шлама.

Внутри цилиндра, предусмотрена специальная трубка с напаянной металлической сеткой.

Через нее проходит вода системы отопления. Именно, эта решетка генерирует сильные вращательные потоки теплоносителя, которые тормозят и поднимают мелкие воздушные пузыри вверх.

Таким манером, преобразованный воздух удаляется наружу, посредством воздушной камеры. Накопившуюся внутри батарей грязь, удаляют через сливной кран, который находится внизу.

• Многоступенчатая система.

  Для того, чтобы у вас не возникали проблемы, связанные с образованием воздушных пробок, нужно еще на начальной стадии составления проектной документации автономной системы отопления, не забыть об одном, очень важном моменте.

  Это многоступенчатая система отвода воздуха из отдельно взятых групп отопительных приборов.

При этом, для них нужно применять различные модификации воздухоотводчиков и устанавливать их стоит в различных местах:

• для выпускания воздуха из теплообменника отопительного прибора, монтируют воздухоотводчик автоматического типа, прямо на котле или бойлере косвенного нагрева (что это такое),
• каждый, отдельно взятый коллектор, должен иметь свой воздухоотвод,
• на всех радиаторах, необходимо устанавливать ручные краны Маевского,
• для стояков, наилучший вариант – это специальные приспособления, которые монтируют в самых высоких точках системы.

Стравливать воздух из радиаторов нельзя под большим давлением воды.

В противном случае, в теплоносителе образуется большое количество растворенного кислорода, и тогда удалить воздух из системы будет намного сложнее.

Чтобы все работы по стравливанию воздуха из автономной системы отопления выполнить по всем правилам, нужно воспользоваться помощью еще одного человека.

Самому выполнять процедуру сложно.

Кто-то один должен заполнять трубы из сшитого полиэтилена для отопления (цена) водой и следить при этом за показаниями манометра, а второй, в это время выпускает воздух из радиаторов (до тех пор, пока давление не достигнет двух Бар).

В этот момент, необходимо отключить подпитку.

И, пока первый человек занят тем, что пополняет систему водопроводной водой, второй — работает с кранами Маевского.

Как восстановить теплоснабжение

В первую очередь, надо с точностью определить местонахождение пробки в трубах (про сортамент стальных оцинкованных написано в этой статье).

После того, как этот вопрос выяснили, нужно найти ручной или автоматический клапан, который находится ближе всего к проблемному месту.

Затем, приоткрыв кран, стравливаем воздух через этот механизм.

Не всегда стандартный способ оказывается действенным (видео, как спустить воздух через кран Маевского. посмотрите здесь).

Если все вышеперечисленные методы оказались нерезультативными, можно попробовать выдавить пробку, увеличив давление и температуру теплоносителя в системе (показатели должны быть близкие, к максимальным).

Дальше ваши действия должны проходить по стандартной схеме.

Пробка, сдвинутая с места, поступает в сбросной вентиль.

Если и эти действия оказались безрезультатными, придется воспользоваться ближайшим разъемным соединением.

Работу нужно выполнять очень осторожно, если пренебрегать правилами безопасности, можно обжечься и затопить весь дом горячей водой.

Скопившийся воздух в системе отопления с элеваторным узлом частного дома, можно удалить, спустив воду, посредством расширительного бачка.

Пробка выйдет самостоятельно, если воду в контуре довести до кипения.

Выводы

Итак, мы с вами выяснили следующее, для того, чтобы система отопления частного дома функционировала достаточно эффективно, нужно, со знанием дела выполнить все монтажные работы и правильно эксплуатировать магистраль.

Также, необходимо следить за тем, чтобы внутри системы не скапливался воздух и не образовывались пробки.

Для стравливания воздуха нужно использовать специальное оборудование и приспособления.

[note]Только таким образом вы сможете создать комфортные условия для проживания в частном доме, и ваша отопительная система будет работать безотказно.[/note]

Как спустить воздух в системе отопление частного дома, посмотрите в видеосюжете.

Удалить воздух из обогрева плинтуса?

ОТВЕТ ОТ HOME-WIZARD

Уважаемый Сэнди в CT:

Вы пытались удалить воздух из трубопровода для зоны, которая также не работает?

Что касается процедуры удаления воздуха из зоны нагрева плинтуса, она будет зависеть от конкретной конфигурации клапанов и т. Д. Но в целом, вот процедура удаления воздуха из системы отопления плинтуса.

Во-первых, я бы посоветовал системе отопления остыть перед тем, как удалить воздух из системы. Этому есть две причины: 1) по мере того, как вода остывает, растворенный в ней воздух будет высвобождаться из воды, что позволит вам удалить и этот воздух; и 2) меньший риск накипи от горячей воды. Однако, если для вас нецелесообразно дать системе полностью остыть, вы все равно можете промыть систему, но только будьте осторожны с горячей водой.

Во-вторых, вы должны найти обратный клапан системы водяного отопления.Это клапан, который выходит из основной линии подачи в дом, и он предотвращает попадание воды из системы отопления обратно в домашнее водоснабжение. Обычно он выглядит примерно так, как изображенный здесь, с рычагом разблокировки вверху:

http://www.blueridgecompany.com/radiant/hydronic/517/watts-fill-valve-and-backflow-preventer

Затем, как я Как упоминалось выше, точная процедура открытия и закрытия клапанов при продувке системы отопления плинтуса воздухом будет зависеть от того, как в вашей конкретной системе был проведен трубопровод.Но в общем, тогда вам нужно:

1) выключить котел и систему отопления.

2) отметьте, какие клапаны открыты, а какие закрыты.

3) закройте клапаны, которые позволят вам изолировать котел от остальной системы (чтобы вы не получили скачка давления, который заставит предохранительный клапан вашего котла подняться, поскольку это ослабит его).

4) Подсоедините сливной шланг для безопасного слива горячей воды из вашей системы в канализацию в полу или наружу.БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, так как выходящая вода может быть горячей.

5) следуйте по трубам, начиная с клапана предотвращения обратного слива, и открывайте только те клапаны, которые необходимы для того, чтобы свежая вода, поступающая в систему из клапана предотвращения обратного слива, могла течь через конкретный контур, который вы пытаетесь продуйте (то есть, по одной петле за раз), а затем вылейте сливной шланг, который вы подключили. Затем, если вы посмотрите на предохранительный клапан обратного потока, небольшой рычаг в верхней части клапана управляет байпасом для редуктора давления для клапана.Таким образом, когда вы поднимаете рычаг, он открывает клапан для уличного давления из вашей системы водоснабжения. Итак, когда вы начинаете спускать воду из одного из контуров вашей системы отопления, вы можете поднять рычаг, чтобы увеличить давление, чтобы усилить поток в линию, которую вы пытаетесь продуть. Но опустите рычаг, если давление в вашей системе станет слишком высоким (однако, если вы правильно изолируете котел, как описано ниже, вам не придется беспокоиться о чрезмерном давлении в вашей системе).

6) закройте все клапаны, а затем повторите открытие клапанов, необходимых для продувки каждого контура.

7) отсоедините сливной шланг и закройте этот вентиль.

8) верните все клапаны в исходное положение (особенно клапаны, которые вы использовали для изоляции котла).

Если вы выключили котел и систему отопления, а затем правильно закрыли клапаны, чтобы изолировать котел, и правильно разместили сливной шланг в канализацию или на улицу, то вы можете безопасно произвести продувку системы, не повредив котел и не обожгя его. сам.

И когда вы собираетесь запустить резервную копию вашей системы, вам, конечно, просто нужно обязательно вернуть клапаны в исходное положение.

Поскольку вы изолировали свой котел от процесса продувки, эта процедура не приведет к удалению воздуха из этого сегмента вашей системы. Но это относительно небольшая площадь по сравнению со всей вашей системой, и преимущество ее изоляции состоит в том, что вам не нужно беспокоиться о избыточном давлении в котле во время продувки воздухом.

Кроме того, вот еще одно предложение, которое может оказаться полезным. Если у вас еще не проводилась ежегодная проверка вашего котла, то, когда специалист по обслуживанию выйдет для проверки и обслуживания, вы можете попросить его показать вам, как именно очистить вашу конкретную систему, когда они могут физически присутствовать чтобы указать, какой из ваших клапанов что делает.

Надеюсь, это будет полезно.
Home-Wizard.com

как опустить воздух от АКБ. Где в воде воздух

В этой статье я расскажу о том, как удалить воздух из системы отопления. Поскольку отопительный контур может иметь разную конфигурацию и реагировать на обогрев квартиры или частного дома, нам придется познакомиться с несколькими решениями разной сложности.

Зачем нужно

Многоквартирный дом

Начну издалека.

Для того, чтобы батареи на всех этажах и во всех квартирах Великого, они должны непрерывно циркулировать.

Как правило, в многоквартирном доме в этой роли используется обычная вода.

Перепады давления между нагревательными нитями (подача и обратная) в штатном режиме не менее 2 кгс / см2. Однако горячая вода из исходной воды поступает в отопительный контур не напрямую из системы отопления, а после смешивания с водой из обратной линии.Приготовление смеси соответствует элеватору на водной основе — чугунному или стальному тройнику с внутренней стороной форсунки.

Водяные лифты — это сердце системы отопления дома.

Переработка порции теплоносителя обеспечивает максимальную скорость его движения в контуре и минимальное изменение температуры между первым и вторым при движении воды с помощью нагревательных приборов.

Перепад давления между поступающей в аккумулятор смесью намного меньше, чем между нагревательными нитями: он равен всего 0.2 кгс / см2, что соответствует двухметровому водонепроницаемому давлению. Достаточная мощность в системе отопления просто не даст воде циркулировать: такая маленькая капля не сможет выдавить воздушную пробку вниз из-за значительной разницы в плотности между воздухом и водой.

Для устранения воздушной пробки гидравлическое давление в метрах должно превышать высоту контура (в многоквартирном доме — высота стояков от розлива).

Автономный контур

В автономной системе отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя иная картина.В большинстве случаев давление, создаваемое циркуляционным насосом, превышает высоту контура, и он вполне может работать даже при наличии воздуха в трубах.

Схема отопления двухэтажного дома. Максимальный перепад высот около 4 метров.

Однако при движении пузырьков воздуха в трубах и радиаторах неизбежно возникают гидравлические шумы. Вряд ли владельца порадует непрерывный звук пузыря от аккумулятора.

Кроме того, воздух способствует коррозии стальных элементов контура — труб из черной стали, стальных панельных радиаторов и сердечников биметаллических батарей. При отсутствии кислорода контакт с водой не приводит к появлению ржавчины. .

Где забирают воздух из

Вот основные причины формирования воздушного движения:

• Замена отопительных приборов в квартирах. Выполняется в основном летом, вне отопительного сезона. После опрессовки стояк просто заливают водой, а спуск воздуха с него благополучно оставляют на осень;

• Пересмотр запорной арматуры на стояках.Это связано с необходимостью полного осушения отопительного контура;
• Пересмотр запорной арматуры в узле лифта. И в этом случае полностью сбрасывается отопительный контур;
• Утечки воды через резьбовые соединения с нарушенной герметичностью, пересекающиеся соединения радиаторов, клапаны клапанов, свищи в трубах и т.д. При закрытых и исправных клапанах в элеваторе они приводят к постепенному падению давления в контуре. Стоит открыть стиральную машину или кран Маевского на одном из верхних этажей — и отпускное разбавление наверху контура засасывает воздух.

Сценарий 1: Многоквартирный дом, нижний розлив

Схема с нижним розливом — наиболее типичное для домов современной постройки решение. И реверс, и подающая труба находится в подвале. Подсоединенные к розливу стояки соединяются попарно (подача с реверсом) перемычкой на верхнем этаже или на чердаке.

Решение 1. Запуск лифта для сброса

Удаление воздуха из системы отопления осуществляется ЖКХ на этапе пуска полностью или частично выброшенного контура.

Для этого он сбрасывается:

1. Один из вентилей дома открывается, второй остается закрытым;
2. Перед тем, как закрыть вентиль от отопительного контура, слив подключен к канализации.

На выходе большей части воздуха указывает равномерный, без пузырьков воздуха, поток воды в сбросе.

Решение 2: Инвесторы

В верхней точке каждой пары стояков (в пробке радиатора или на светодиодном потолке) в нижних системах розлива всегда устанавливается воздушный поток.Он не обязательно предназначен специально для крана Маевского с подушками безопасности: он может успешно заменить шаровой кран, винтовой кран или водоразделный кран, установленный вверх.

Сброс воздуха из стояка выглядит так:

1. Привести в действие кран (не более одного поворота). Вы должны услышать шипение выходящего воздуха;
2. Подложите под него любую широкую посуду. Таз или ведро избавят вас от необходимости протирать лужу на полу;
3. Подождите, пока воздух не заменится водой;
4. Закройте кран.Стояк должен прогреваться 5-10 минут. Если этого не произошло, воздух повторяется: возможно, циркуляция началась в верхней точке контура сечения новых пузырьков воздуха.

Несколько важных моментов:

• Никогда не выкручивайте полностью винт в кране Маевского. При давлении 5-6 атмосфер и каплях кипятка у вас нет ни малейших шансов. Следствием быстрых действий станет затопление вашей квартиры и квартир под вами горячей и грязной водой;
• Не откручивайте сам воздухозаборник.Даже пол-оборота: вы не знаете, в каком состоянии его резьба. При неисправности клапана настила для отопления перед его ремонтом или заменой необходимо заблокировать оба парных стояка и проследить, чтобы клапан оставался на них;

• Если вы живете на последнем этаже, еще до начала отопительного сезона убедитесь, что у вас есть что открыть в воздухозаборнике. Современные краны Маевского открываются своими руками или отверткой, но в домах старой постройки может понадобиться специальный ключ;

Сделать это несложно, взяв стальной стержень соответствующего диаметра и вставив его в конец.

Решение 3. Сброс сброса

Основная проблема воздухработников нижнего этажа в том, что они находятся в квартире верхнего этажа. Что, если ее жильцов постоянно нет дома?

Парные стояки могут испортить подвал.

Для этого:

1. Стояки изыскательские. После клапанов на них можно устанавливать отводы или заглушки. В первом случае никаких трат быть не должно, во втором — нужно приобрести шаровой кран с резьбой «папа-мама» такого же размера, как и заглушки;

1. Перекрытие клапана на обоих стояках;
2. Выкрутите заглушку на одном из них;

Открутив на один-два оборота, дождитесь давления воды, наезжающего на резьбу.Так вы убедитесь, что вентиль на стояках исправен.

1. Вверните шаровой кран вместо заглушки, предварительно запрессовав резьбу;
2. Полностью открыть заданный контур;
3. Откройте клапан на втором стояке. После того, как давление воды упадет весь воздух, закройте слив и откройте второй стояк.

Тут есть тонкости:

• Если все радиаторы расположены на обслуживающем стояке, а обратная набивка холостого хода (без нагревательных приборов) — ставим прицел на обратку.В этом случае будет гарантирован весь воздух. При наличии батарей на обоих парных стояках возникшее воздушное движение должно быть удалено далеко;

• Если не удалось подкорректировать стояки в одну сторону — переставить вынос на втором стояке и выделить воду противоположную сторону;
• Если на стояках установлены винтовые клапаны, избегайте протекания воды через них в направлении, противоположном указанной стрелке на корпусе.Попытка открыть клапан с прижатым давлением к седлу клапана раструба от штока. Для устранения проблемы часто бывает необходимо разгрузить всю систему отопления дома.

Сценарий 2: Многоквартирный дом, верхний розлив

Что это — домик с топовым розливом?

Вот его знаки:

• Кормление располагается на техническом чердаке, обратное — в подвале или подполе;
• Каждый стояк представляет собой перемычку между ними и отключается в двух местах — снизу и сверху;
• Заливка корма укладывается с небольшим уклоном;
• В верхней части точки подачи находится расширительный бак с отводом.Часто сброс отображается по всем этажам в подвале, в лифтовом узле или максимально близко к нему.

Где воздушные рабочие в верхней системе розлива?

Функцию надувных рабочих выполняет то же самое актив на расширительном баке. Выход сброса в подвал упрощает запуск отопления в начале сезона, но без него сложностью не отличается.

Решение 4: Утечка на расширительном бачке

Вот инструкция по приведению верхней заправочной системы в рабочее состояние:

1. Медленно (во избежание попадания гидроэдра) залить систему отопления, проем домика (между элеваторным узлом и контуром отопления) на подачу или в обратном порядке;
2. Когда система отопления заполнена, полностью откройте второй вентиль;

1. Через 5-10 минут откройте патрубок расширительного бачка и подождите, пока из него пойдет вода вместо воздуха.

Сценарий 3: Открытая система отопления дома

Открытая система работает при давлении, соответствующем высоте водяного столба между нижней и верхней точками контура.

Заливка спаренная с постоянным уклоном, а в ее верхней точке монтируется открытый расширительный бачок.

Совмещает сразу несколько функций:

• Собственно расширительный бачок, компенсирующий увеличение объема теплоносителя при нагреве;
• Предохранительный клапан сброса избыточного давления при закипании теплоносителя в теплообменнике котла;
• Инвестер.Весь воздух вытесняется в верхней части контура, в расширительном баке и далее в атмосферу.

Очевидно, такая схема нужна примерно как рыбный зонт. Однако они могут быть оснащены отдельными радиаторами отопления, устанавливаемыми над заливкой: краны Маевского позволят удалить воздух из радиатора и заставить воду циркулировать через оба его коллектора.

Сценарий 4: Закрытая однокомпонентная система отопления дома

В контуре с принудительной циркуляцией, работающей при повышенном давлении, обычно монтируется автоматический воздухоотводчик.Он входит в состав охранной группы котла и устанавливается на выходе из его теплообменника.

Некоторые котлы оснащены собственной группой безопасности, расположенной внутри корпуса.

На фото котел, в корпусе которого монтируется группа безопасности и расширительный бак.

Все нагревательные устройства, расположенные над баллонами, дополнительно комплектуются собственными автоматами или кранами Маевского.

Пневматический пистолет абсолютно необходим только при боковом или диагональном подключении радиатора.Двухстороннее нижнее соединение позволяет установить аккумулятор в комплекте. Воздух вытесняется в верхний коллектор, по нижнему циркулирует вода, секции нагреваются на всю высоту за счет теплопроводности металла.

Особый случай

Наряду с самолетом в закрытых автономных системах применяется еще одно устройство — воздухоотделитель для обогрева. Его функция заключается в удалении мелких пузырьков воздуха, насыщающих хладагент и способствующих коррозии стальных труб, эрозии рабочего колеса циркуляционного насоса и теплообменника котла.

Удаление воздуха из воздушной камеры Сепаратор выполнен нашим старым знакомым — автоматическим воздухоотводчиком.

За сбор пузырьков воздуха могут отвечать:

• Сетка из нержавеющей стали или меди.

Цена на самые доступные сепараторы под диаметр подключаемого трубопровода 20 мм начинается примерно от 2000 рублей, а выгода у нас весьма сомнительная. На мой взгляд, в автономной системе отопления без этих устройств вполне можно обойтись.

Сепаратор пламени для трубопровода диаметром 1 дюйм. Розничная стоимость — 5550 руб.

Заключение

Итак, мы благополучно изучили причины возникновения пробок и способы удаления воздуха из системы отопления. Как обычно, дополнительную информацию читатель найдет на видео в этой статье. Жду ваших комментариев. Удачи, Камрады!

Владельцы квартир в многоквартирных домах И каждый, у кого есть центральное отопление, не редко сталкивался с проблемой пробок в системах отопления.Выражается это в появлении различных шумов, плохом нагреве аккумуляторов и коррозии металлических деталей.

Характерно, что даже из идеально спроектированной и выполненной системы центрального отопления периодически требуется воздух. Его появление внутри возможно не только из-за возможной плохой герметичности системы, но и по другим причинам.

Причины попадания воздуха

Рассмотрим причины возникновения пробок:

1. В случае ремонта отопления.
2. В квартиры довольно сложно сразу отнести трубы, заливая их водой.
3. Эта проблема часто встречается у теплых полов, в тех случаях, когда их линии сделаны не совсем горизонтально.
4. Появление газа в воде всегда связано с повышением ее температуры. В системах автономного отопления после воздуха не остается, однако, если теплоноситель постоянно обновлять, проблема будет появляться снова и снова.

Определение проблемы

Для выявления пробок в обогреве необходимо:

• попробовать на ощупь аккумулятор, и в случае, когда поверхность его холодная или еле теплая, он будет означает, что воздух находится в системе;
• при беспричинном понижении температуры в помещении;
• , если в радиаторе слышен шум.

Проверить, нуждается ли система в бате, очень просто, постучав по металлу сверху аккумулятора, после чего, то же самое, проделать и в его нижней части. На месте пробки звук будет более звонкий.

Последствия принудительного нагрева

Если вовремя не выдернуть вилку из розетки, длительный контакт с кислородом отрицательно повлияет на металл, он может покрыться окалиной, и начнется разрушение. Кроме того, принудительное исполнение системы влияет на циркуляцию воды, в результате чего одни места перегреваются, а другие нагреваются.

Существуют различные методы смешения газов, и приоритет того или иного следует отдавать в зависимости от выбора теплоносителя. А также о способе циркуляции воды в системе: естественным или принудительным образом.

В итоге используется воздушный клапан, позволяющий вытащить воздушную пробку из радиатора или крана Маевского.

Как можно вытягивать воздух

Системы с принудительной циркуляцией используются в верхней части небольшого коллектора воздуха для смешивания. Однако волноваться можно только в том случае, если подающая труба будет располагаться под углом в направлении движения теплоносителя.

В этом случае воздушные пробки, которые поднимаются вместе с ним, будут выходить через ряд специальных клапанов.

На сегодняшний день для спуска воздуха и потока воды в систему чаще используется использование ручного и автоматического способов. Ручные устройства (краны Маевского) выделяются компактными размерами.

Стоит считать : летать можно только после того, как охладится кулер.

Особенности автоматического отвода воздуха

Для того, чтобы проводить нагнетание воздуха, например, теплый пол в доме, не требует участия человека.

Высокая производительность не снижает сильной чувствительности к примесям в теплоносителе, поэтому их установка производится с фильтрами. Фильтры устанавливаются как на подающей линии, так и на обратной. Для наиболее эффективного удаления воздуха в их конструкции есть ступенька, за счет которой она позволяет удалять кислород из каждой группы инструментов.

Если в частном доме трубы монтировались под небольшим углом по ходу движения воды — револьверный механизм позволяет принимать отопление с большим расходом теплоносителя, увеличивает давление.

Удаление воздуха через шлюз в алюминиевых, биметаллических и чугунных батареях

Преимущества алюминиевых батарей — доступная цена и отличная теплопроводность. Но алюминий не совсем хороший материал для нагрева из-за его способности реагировать и выделять водород.

При поставке такой батареи кран Маевского поможет решить проблему сброса избытка воздуха. Чтобы вытеснить водород изнутри, такие аккумуляторы покрывают специальной пленкой, но на какое-то время этого хватает, и тогда отвода газа не происходит.

Биметаллические радиаторы — еще одно замечательное изобретение. Там, где внутренние части связаны с водой, используется другой металл, а ребра сделаны из алюминия. В тех случаях, когда термостат установлен на радиаторе, открыв его, можно прокачать систему и сбросить кислород.Скользящие такие радиаторы аналогичны другим разновидностям.

Подробности использования термостатов в радиаторах отопления рассмотрены в данной статье:

Аккумуляторы чугунные также поставляются через кран Маевского или автоматический воздухоотводчик, благодаря которому можно снимать заглушки в трубках.

Использование крана Маевского

Устройство пользуется большой популярностью благодаря своей простоте. Если в самолете система, это помогает продуть излишки воздуха в трубке обогрева.Кран Маевского — это компактный удобный дефлектор, который монтируется сбоку от аккумулятора. При доставке труб следует взять отвертку и небольшую емкость, потому что помимо выпуска воздуха будет протекать немного воды.

Важно знать: Air сокращает срок службы водяного насоса!

Отверткой нужно открутить кран и подставить емкость. Далее, если повод для восторга имел место, вы услышите шипение, после которого воздух начнет выходить с каплями воды через воздух. Полностью опущенный воздух будет, когда через прицел протечет небольшая полоска воды. Это увеличит срок службы котла. Пока система выталкивает газы, могут возникать капли воды.

Использование автоматического вентиляционного отверстия

Для облегчения смешивания вы можете установить это устройство, особенно на биметаллических батареях. Имеет поплавок, плотно закрывающее отверстие слива при наличии воды в водопроводной системе. При всасывании воздуха поплавок опускается и выпускает его наружу.

Правда, для правильной работы приборов рекомендуется использование только чистой воды, которой в системах отопления вы практически не встретите. Следовательно, нужно ставить фильтры.

Перед этим нужно много времени ехать. Однако даже это не сможет гарантировать вам правильную работу механизма, потому что иногда его нужно будет очистить.

Примечание: Бывают случаи, когда аккумулятор нужно немного встряхнуть при продаже по воздуху. В нижней части аккумулятора можно установить штатный кран с выжимкой в ​​сантехнике.Если вам нужно выпустить воздух, вы открываете кран и пропускаете воду. Это позволяет пропускать его через систему и выталкивать воздух через систему вентиляционных отверстий.

Если места установки обогрева имеют неправильный уклон, можно поставить дополнительный воздухоотводчик.

В водопроводе также возможно появление воздуха, что негативно сказывается на его работе: разрушаются трубы и переходники, воздух в трубах может спровоцировать гидрат, трещины и разрыв трубы. Избавиться от воздуха в системе водоснабжения помогают шаровые краны, вентили, автоматические дефлекторы, вентили Маевского.

Смотрите видео, в котором специалист рассказывает, как определить доработку системы и как можно вытянуть воздух с батареями:

Если система отопления частного дома залита водой или антифризом, то в ней по разным причинам могут возникать скопления воздуха. Они появляются в разных местах и ​​препятствуют нормальной циркуляции теплоносителя, что приводит к охлаждению как отдельных радиаторов, так и целочисленных стояков. Понятно, что воздух в системе отопления не следует удалять тем или иным способом.Цель данной статьи — выявить причины возникновения пробок в трубопроводной сети и рассказать о том, как оттуда «выгнать» в атмосферу.

Почему в системе отопления появляется воздух?

Причин этого явления много, перечислим самые основные, которые встречаются чаще всего:

• ошибки при проектировании или установке системы отопления: это уклоны магистралей, сделанные в неправильном направлении, которые не установлены на всех батареях кранов Маевского и другие недоработки;
• Неправильное заполнение трубопроводов охлаждающей жидкостью;
• неисправностей автоматических герметичных клапанов;
• треснула мембрана расширительного бака: тогда воздух в замкнутой системе отопления появляется, проходя через трещину в мембране;
• точность системы: это неплотные соединения деталей трубопроводов и оборудования, трещины в некачественных изделиях;
• Выделение растворенного кислорода за счет его нагрева.

На практике зафиксированы частные случаи, когда вытянуть воздух из системы отопления просто невозможно, это появляется буквально через день. При наличии алюминиевых радиаторов отопления и определенного состава воды внутри отопительных приборов происходит химическая реакция с выделением кислорода и водорода. Эти газы образуют воздушную пробку, лучший способ ее избежать — организовать автоматический сброс воздуха с помощью клапана, установленного на радиаторе вместо крана Маевского.

Заполнение системы вытеснением воздухом

Этому вопросу посвящен целый раздел, так как часто при неправильном выполнении этой операции в трубопроводной сети оказывается доступный воздух. Процедура достаточно проста, если удаление воздуха производится из системы с открытым расширительным бачком, расположенным в самой высокой точке. Здесь вполне можно справиться в одиночку. Заливка снизу от нижней точки, где в каждой правильно спроектированной системе через режущий кран подключается к водопроводу.

Чтобы подать воздух из системы отопления с открытым баком, необходимо прикрепить к его трубе длинный шланг через улицу. Если котел оборудован группой безопасности, то лучше отключить его от системы с помощью соответствующей фурнитуры. Затем нужно открыть кран подачи не более чем на 1/3, чтобы напор из водопровода был небольшим и все элементы системы наполнялись водой постепенно.

Важно. Если будет работа при большом давлении в кране, то в теплоносителе появится много растворенного кислорода, впоследствии удалить воздух из системы будет намного сложнее.

Подвижный кран перекрывается при выходе воды из переливного шланга. Затем, взяв инструмент, необходимо пройти через все радиаторы, выдувающие из них воздух с помощью кранов Маевского. После этого медленно откройте краны, разрезающие котел. При его заполнении автоматический клапан сброса воздуха, установленный на группу безопасности, издаст шипящий звук. В конце следует долить в водную систему так, чтобы уровень в емкости составлял 2/3 ее объема.

Когда воздух закончится, необходимо не обращать внимания или включить котел и убедиться, что все радиаторы нагреваются равномерно. Те из них, что остались холодными, должны пройти процедуру выписки. За работой системы и уровнем воды в баке следует наблюдать в течение недели после запуска.

Чтобы правильно спустить воздух из системы закрытого типа, желательно воспользоваться услугами помощника. Порядок действий отличается от предыдущего тем, что один человек заполняет трубопроводы и следит за показаниями манометра, а второй сбрасывает воздух из аккумуляторов, как только давление достигает 2 бар.В этот момент питание отключено, и пока помощник работает с кранами Маевского, первый человек периодически пополняет систему из водопровода при падении давления в нем.

Для справки. В закрытой системе отопления удаленному воздуху помогает мембрана расширительного бачка под давлением. Когда воздушная пробка выходит в атмосферу, ее место занимает хладагент, сжатый мембраной.

Как избавиться от воздуха во время работы?

В этой ситуации необходимо сначала определить, откуда берется воздух в трубах.Это продвигает 2 знака:

• внешний вид холодных участков труб и радиаторов;
• отягощающих шумов на трассе.

При обнаружении примерного расположения пробки идем по трубе вверх, к ближайшему автоматическому или ручному вентилю. Затем, немного воссоединив топливный кран, мы пропускаем воздух через это устройство. Снятие с аккумуляторной батареи происходит аналогично.

К сожалению, этот стандартный метод не всегда работает.В крайнем случае можно попробовать выжать воздух из неудобного места, увеличив температуру и давление в системе до значений, близких к максимальным. Далее действуйте по стандартной схеме, часто заглушка сдвигается с места и все равно попадает в клапан сброса. Но если не помогло, придется через ближайшее разъемное соединение выпустить воздух. Делать это нужно предельно аккуратно, чтобы не сжечь и не затопить весь дом.

Совет. Когда на трубопроводах нет съемных стыков, как в сетях из полипропилена, проще опорожнить всю систему или ее часть и снова правильно заполнить. В процессе работы не помешает найти причину затора.

Заключение

На самом деле причин, по которым система поставлена, очень много. Например, из-за низкого качества теплоносителя любой клапан может не сбросить воздух из системы отопления частного дома, и вы сразу это заметите.Отсюда вывод: трубопроводы и аккумуляторы необходимо периодически промывать, а клапаны проверять. В противном случае вам придется решать проблему в отопительный сезон, когда на дворе заморозки.

Уберечься от проблем при запуске системы отопления сложно даже в тех случаях, когда работы выполнялись специалистами в этом вопросе. Одна из самых частых и от этого не менее неприятных — это воздушные пробки. Что такого неприятного для нас и наших аккумуляторов, как с помощью того, как с этим бороться? Поговорим об этом в нашей новой статье — воздушная пробка или как спустить воздух из радиатора отопления.

Если аккумулятор не нагревается и из него исходит нахлыст и шипение, скорее всего, кислород попал в систему. Опасность воздушной пробки в том, что она приводит к коррозии и через некоторое время может вывести из строя всю систему отопления. Воздух попадает в систему по разным причинам, это может быть ошибка при установке или заполнении водой всей системы, а также может быть плохая вода, в которой кислород содержится в виде примесей или пузырьков.

Что может привести к принудительному применению системы приживления

Результатом такой пробки становится уменьшение срока службы радиатора, а при использовании автономной системы Отопление — ломаются подшипники вала, а за ними и насос, так как в котле вместо воды приходится перегонять воздух.

Как спустить воздух от АКБ

Чтобы выпустить весь скопившийся в трубках и аккумуляторах газ, нужен ключ радиатора, с его помощью регулируется воздушный клапан, такие ключи продаются во всех бизнес-магазинах и бывают разных размеров Для разных аккумуляторов. В конструкциях новых аккумуляторов клапан открывается плоской отверткой. Если в вашем доме не одна батарея, убедитесь, что можно открыть вентиль на каждой, это необходимо для спуска воздуха со всех радиаторов, установленных в доме.

Такую операцию нужно производить со всеми батареями в доме, даже если с ними нет проблем. В целях профилактики все газы обычно спускаются один раз в год и после ремонта или любых других изменений отопления.

Процедура:

• Найдите таз или любую другую емкость для слива воды , затем найдите на впускном и выпускном клапане радиатор и убедитесь, что они открыты.
• Используя ключ, поверните клапан против часовой стрелки. При этом должен срабатывать характерный шипящий звук, это означает, что воздух благополучно выпущен и заменен жидкостью.
• Это то место, где понадобится емкость, вместе с воздухом будет немного капель воды и , как только клапан будет наливаться устойчивой струйкой, затяните его обратно .

Виды авиалайнеров и места их установки

Игольчатый клапан радиатора также отличается простотой и прочностью, изготовлен из латуни. В конструкции задействован корпус и винт конической формы. Все детали герметично прилегают друг к другу и надежно удерживают воду в аккумуляторе.При открытии воздух выходит через небольшое отверстие сбоку. Кран Маевского имеет разную конструкцию и в зависимости от этого может открываться по-разному.

Установка такого крана не требует особого профессионализма. Главное правильно подобрать значения размера. Перед установкой нужно слить воду из аккумулятора, а затем открутить пробку в упоре радиатора. Для большей надежности можно накрутить на нитку Fuma Rent.

Товар можно купить по цене от 30 руб.

Этот прибор автоматически отображает все скопившиеся в трубопроводе газы, и тем самым несомненно удобнее для крана Маевского. Изготовлен из бронзы и нержавеющей стали. Его можно установить с режущим клапаном, который необходим для устранения проблем с вентиляционным отверстием.

Автоматический воздухоотводчик устанавливается в самых высоких местах системы отопления, так как газ легче жидкости и поднимается вверх по лестнице. Специалисты рекомендуют ставить расплав за котлом, на коллекторах и в самых высоких точках прохождения труб.

Цены на такую ​​технику начинаются от 300 руб.

Принцип действия данного устройства основан на отделении газа от жидкости и удалении из системы всех микродизаторов и растворенного в воде кислорода. В конструкции используются специальные кольца-паллы, поверхность которых улавливает все микроскопические пузырьки воздуха. Помимо улавливания пузырьков, сепараторы также улавливают грязь, циркулирующую в системе.

Сепаратор устанавливается сразу после котла, так как большая часть кислорода выделяется из воды при нагревании и их лучше всего сразу удалить.

Такое оборудование можно назвать продвинутым и цены на него соответственно выше — от 10 тысяч рублей.

Считается эффективным методом Удаление воздуха, скопившегося в трубах и радиаторах. Он заключается в том, что в одной схеме совмещены несколько типов устройств. Обычно это:

1. Кран Маевского на батареях.
2. Автоматический воздухоотводчик рядом с котлом.
3. Воздушные трассы на коллекторах.
4. Сепаратор после котла.

Самый лучший способ Обычно он стоит дороже, чем остальные, и наш случай не исключение. Точная цена формируется по определенной схеме.

Безвреден из-за того, что пузырьки воздуха всегда присутствуют в системах горячего водоснабжения. Системы отопления рано или поздно накапливаются в верхней точке радиатора. Но воздушные пробки, создающие воздух в батареях, — явление небезобидное. Их практически парализует циркуляция горячей воды в трубопроводе, что приводит к охлаждению всей системы отопления и, соответственно, к снижению комнатной температуры в квартире.

В большинстве случаев мужская часть населения самостоятельно избавляется от пробок дома, используя простой инструмент и скромные знания, как выпустить воздух из аккумуляторной батареи.

Обнаружение воздушного движения

Наличие воздуха в рабочей полости АКБ препятствует полному прохождению горячей воды по всем участкам радиатора, появляются полость пополненной воды. От них через стенки батареи передаются дурные звуки текущей воды.

Если слегка догнать молотком в верхней части радиатора, то в том месте, где пропила воздушная пробка, металл будет звучать более злобно, так как в других местах вода гасит звуки. Естественно, что больше всего скоплений пузырьков воздуха наблюдается в батареях, установленных над всем стояком.

Подача воздуха через специальные краны

Поговорка «Готовь сани летом …» словно специально придумана для летних профилактических работ с системой отопления. Подсказанные хозяева установили вылеты, заблаговременно проблема, как выдернуть воздух из АКБ в зимний период.Кстати, краны на трубопроводе и на радиаторе помогут и в других ситуациях, созданных, например, при ремонте или замене радиаторов отопления. Вы всегда можете в своей квартире локально перекрыть воду и произвести устранение неисправностей.

Если не сомневаетесь в наличии в АКБ ВД, то если есть кран, справиться с ним несложно. Сначала наденьте кусок резинового шланга на носик крана и подготовьте ведро, чтобы вода с брызгами воздуха не заливала пол.Осторожно откройте кран, так как вода в системе находится под давлением. Слышно легкое шипение выходящего воздуха. Подождите, пока он остановится, и закройте решетку.

Наверняка с воздухом какое-то количество воды вырвется наружу, но вы наклеили шланг и ничего не плевали вокруг. Получая вместе с воздухом охлажденную воду (около 20 литров), вы возобновляете нормальную циркуляцию горячей воды в ее отопительном контуре. Теперь ваша батарея должна быстро нагреться.

Подобные действия производятся при наличии крана Маевского.Обязательно подставьте емкость для воды — ведро или таз, положите тряпку. В зависимости от типа головки кран открывается либо отверткой, либо руками, либо проходом. Воздух с шумом начнет выходить из крана, не стоит бояться его свиста или шипения. Необходимо дождаться появления воды, напор будет слабым, и воздух уйдет. Закройте кран, вы просто справились сами с проблемой, как залить воздух в батарею и запустить горячий обогрев.

Устранение пробок при отсутствии кранов

Если нет специальных кранов, то для сброса воздуха придется откручивать заглушку на верхнем торце радиатора.Чтобы не пролить соседей в случае сильной протечки через перевернутую пробку, необходимо перекрыть приход горячей воды в аккумулятор. Для этого не поленитесь спуститься в подвал и перекрыть воду по всему стояку, чтобы ваша местная задача — удалить воздух из батареи, не превратилась в разбирательство с разгневанными соседями. Надо предусмотреть любую мелочь. Приготовьте ведро, хлам, ведро, тряпками переберите зону работы.

Чтобы открыть пробку, используйте разводной ключ и немного керосина, бензина или скипидара.В свое время заглушку закручивали на стекле краской, для ее снятия и удаления ржавчины на резьбе понадобится приготовленный керосин. Нанесите несколько капель керосина на пробку и подождите пятнадцать минут. Осторожно и медленно начните откручивать колпачок. Возможно, потребуется немало усилий, чтобы вилка сбежала с места. Откручивать нужно до тех пор, пока не закроется выходящий воздух.

Важно! При откручивании пробки старайтесь не переусердствовать, чтобы не вывернуть полностью из резьбового гнезда радиатора.Если в стояке не засорилась вода, то при протекании горячей воды закупорить пробку практически невозможно.

Для того, чтобы вылез весь воздух, можно хоть чуть-чуть батарею встряхнуть. Возьмите Fucked Fucked Thread или Tape, затяните заглушку на старом месте.

Товары для дома; ПОДГОТОВКА РАДИАТОРОВ К ЗИМЕ

Другая проблема, которая может возникнуть как с водяными, так и с паровыми радиаторами, — это утечка вокруг подающего клапана. Гибкий состав, называемый набивкой, напоминающий струну, обычно заключен в большую гайку вокруг штока клапана чуть ниже ручки.Влага, появляющаяся на уплотнительной гайке или рядом с ней, обычно означает, что гайка ослабла или внутреннее уплотнение ухудшилось.

Чтобы исправить ситуацию, сначала попробуйте затянуть гайку уплотнения с помощью гаечного ключа. Однако слишком частое затягивание гайки затрудняет поворот штока клапана. Если затянуть гайку не удается, замените набивку; упаковка доступна в хозяйственных магазинах. Для его замены полностью закройте подающий клапан; затем ослабьте уплотнительную гайку. Оберните дополнительную прокладку вокруг штока клапана, затем затяните гайку поверх нее.

После этого снова откройте подающий клапан. Он может просочиться на короткое время, но прекратится примерно через час. Если утечка продолжается, это может означать, что сам клапан требует ремонта или замены, что обычно является сложной задачей.

Паровые радиаторы и трубопроводы, которые к ним поставляют, часто издают стук. Хотя они могут раздражать и их трудно отследить, почти во всех случаях причина — вода, застрявшая где-то в системе.

В схеме водопровода пар-тепло чаще всего одна петля трубы идет вверх под углом от котла, продолжается по всему дому до самой высокой точки, а затем возвращается к котлу.Отдельные удлинительные трубы, присоединенные к основному контуру в различных местах, питают радиаторы.

Пар поступает из котла в радиаторы под собственным давлением. Охлаждаясь там, он конденсируется в воду. Затем сила тяжести заставляет воду стекать обратно в котел струей, текущей по дну трубы против течения пара.

Этот двусторонний поток пара и воды не может иметь место, если водопровод и радиаторы не имеют достаточного уклона.Обустройство дома, перепланировка или другие структурные изменения могут изменить наклон радиаторов и водопровода. Когда вода собирается на участке с недостаточным уклоном, ее присутствие блокирует поток пара через нее. Стук или стук, которые возникают в результате, на самом деле являются звуками захваченной воды, которая ударяется о стенки трубопровода сжатым паром, пытающимся протиснуться мимо.

Как удалить воздух из радиаторов

Примерно 85% всех домохозяйств в Великобритании используют газовую систему центрального отопления.Это делает водяные радиаторы самым важным отопительным оборудованием во всей стране. А поскольку примерно половина наших счетов за топливо идет на отопление и горячую воду, очень важно, чтобы радиаторы работали правильно и эффективно. Любые проблемы с радиаторами уменьшат количество тепловой энергии, увеличивая общий счет за газ.

Обязанности по ремонту и техническому обслуживанию

Если у вас не работают радиаторы или система центрального отопления, домовладелец должен организовать их ремонт или замену.Закон требует, чтобы владелец недвижимости взял на себя полную ответственность за обеспечение функционального отопления и горячего водоснабжения, а также за обслуживание этих систем.

Используйте наши профессионально составленные шаблоны писем для запроса на ремонт отопления и горячего водоснабжения. Загрузите их в дополнение к нашему официальному руководству о том, как заставить арендодателя отремонтировать ваше отопление и горячую воду.

Однако это не означает, что арендаторы полностью лишены ответственности. Арендаторам поручается ежедневное обслуживание имущества, включая радиаторы и систему центрального отопления.Вы должны следить за правильностью работы радиаторов и принимать соответствующие меры, если они не работают. Небрежность может привести к потере вашего депозита или дорогостоящим счетам за ремонт, в то время как ненужные и чрезмерные запросы к арендодателю или агенту по аренде могут осложнить отношения.

Удаление воздуха из радиаторов

Одна из наиболее распространенных проблем с системой отопления — попадание воздуха в систему. Иногда внутрь пробиваются крошечные пузырьки воздуха. Когда вы включаете обогрев, по мере того, как нагревается радиатор, воздух поднимается вверх (согласно законам термодинамики).Если его будет слишком много, это заблокирует верхнюю часть радиатора и не позволит воде полностью циркулировать по системе. Это приведет к более медленному и меньшему нагреву помещения. Даже если вы увеличите температуру с помощью блока управления, радиатор, скорее всего, никогда не нагреется полностью, но будет потреблять столько же энергии, как если бы он это сделал. К счастью, эту проблему очень легко исправить. Что вам нужно сделать, это удалить воздух из радиатора. Это займет всего несколько минут, и ваши проблемы исчезнут. Воспользуйтесь следующим пошаговым руководством.

Шаг 1: Включите отопление

Для правильной работы убедитесь, что все радиаторы в доме включены. Если у вас есть радиаторы с индивидуальным контролем температуры, убедитесь, что они включены на полную мощность, и при необходимости увеличьте температуру термостата.

Шаг 2. Найдите радиаторы, из которых необходимо удалить воздух

Это просто — проверьте все радиаторы в доме, но будьте осторожны, так как исправные радиаторы могут очень сильно нагреться.Из радиатора, который холодный вверху и теплый или горячий внизу, необходимо прокачать воздух. (Это связано с тем, что захваченный газ или воздух поднимаются до самой высокой точки.) Чаще всего необходимо удалить воздух из радиаторов на верхнем этаже, а не из радиаторов в нижней части помещения.

Шаг 3. Удалите воздух из радиаторов

Выключите отопление, как только найдете неисправные радиаторы. Некоторые старые радиаторы имеют ключ, предназначенный для удаления воздуха, но если вы работаете с более современными радиаторами, вам понадобится отвертка с плоским лезвием.Найдите клапан, который обычно находится на одной стороне радиатора, и вы увидите квадрат в его центре. Вставьте конец отвертки в паз или прикрепите ключ радиатора и очень медленно поверните его против часовой стрелки.

Вы сразу узнаете, есть ли воздух или газ в системе, потому что вы услышите шипение. Когда шипение прекратится и вода вытечет, немедленно закройте вентиль — вам понадобится ткань или старое полотенце, чтобы собрать воду.(Современные радиаторы выделяют воду струей, тогда как старые — струйкой.)

Шаг 4: Проверьте давление

На вашем бойлере есть манометр, и если он показывает низкое давление, возможно, вам нужно добавить воды в систему. Чтобы долить воду, используйте кран или рычаг, прикрепленный к бойлеру, который называется «контур заполнения».

Когда вы закончите, снова включите нагрев. Все должно нормально работать. В противном случае следует повторить тест и перепроверить все радиаторы.

Если вы не чувствуете себя уверенно или некомпетентно, чтобы выполнить приведенные выше инструкции, найдите кого-нибудь из них или обратитесь к своему арендодателю или агенту по сдаче в аренду. Меньше всего вам хочется усугубить ситуацию.

Если вы выполнили работу, но ваша система отопления по-прежнему не работает, вам следует написать запрос на ремонт своему арендодателю или агенту по сдаче в аренду с описанием проблемы и предпринятых вами шагов. Электронной почты будет достаточно. Хороший домовладелец оценит ваши усилия по самостоятельному решению вопроса.Необходимо принять меры для устранения проблемы в разумные сроки, поскольку по закону ваш домовладелец несет ответственность за поддержание системы отопления в исправном состоянии во время вашей аренды.

Другие проблемы с радиаторами

Как мы уже говорили, воздух в радиаторах нагревает их снизу, но остается холодным сверху. Устранить проблему можно, удалив воздух из радиатора. Однако есть и другие проблемы, которые могут возникнуть с вашей системой отопления.

Вы можете заметить обратную проблему — нагрев сверху, но не снизу.В этом случае на дне радиатора вероятно скопление шлама или ржавчины. Это создает скопления, как насыпи, и препятствует правильной циркуляции горячей воды в системе.

Третья ситуация — когда радиатор полностью холодный. В этом случае во входящей трубе может образоваться скопление, которое не позволит воде попасть в радиатор целиком. Другой причиной этой проблемы может быть заедание клапана.

К сожалению, ни одна из этих проблем не может быть легко решена.Вам необходимо обратиться за помощью к зарегистрированному инженеру по газовой безопасности.

Заявление об ограничении ответственности

Эта статья является руководством. Любую информацию следует использовать в исследовательских целях, а не в качестве основания для возбуждения судебного иска. Голос арендаторов не предоставляет юридических консультаций, и наш контент не представляет собой отношений между клиентом и адвокатом.

Мы советуем всем арендаторам вести себя уважительно со своими арендодателями и агентами по аренде и искать мирное решение проблем с их арендуемой собственностью.Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со статьями в нашей категории «Все советы».

The Tenants ‘Voice работает вместе с требованиями о возврате депозита, чтобы помочь арендаторам.

Чтобы узнать о других способах связи с нами, посетите нашу страницу контактов.

способов и советов, как удалить воздух из аккумулятора

• Воздух в квартире
• Воздух в частном доме
• Методы удаления воздуха

Перед началом отопительного сезона часто возникает проблема проветривания системы.Это приводит к частичной или полной блокировке контуров отопления для протекания по ним теплоносителя. В результате батареи не нагреваются. Также эта проблема часто встречается в многоквартирных домах, построенных по старым проектам. В них, как правило, не устанавливаются или не предусмотрены автоматические вентиляционные отверстия. И тогда возникает вопрос: «Как спустить воздух из батареи в многоквартирном доме?» Обычно при включении системы центрального отопления работники ЖКХ самостоятельно обходят все квартиры в таких домах и выпускают воздух.Но если этого не произошло, то, вероятно, о вас забыли. А дальше нужно взять дело в свои руки. Позвоните в ЖКХ или спустите воздух своими руками.

Воздух в квартире

Так как же выпустить воздух из аккумулятора в квартире? Если в вашей квартире холодно, хотя соседи внизу не знают, куда деться от жары. Тогда скорее всего у вас в радиаторах есть воздух. Чтобы его выпустить, необходимо открыть специально сконструированный клапан.Обычно он находится в верхней части лошади в домах с радиаторами, встроенными в стены. Чтобы открыть его, вам понадобится специальный ключ, который вы можете сделать самостоятельно. В новых домах радиаторы расположены внутри квартиры и имеют так называемые краны Маевского. Это гайка с болтом посередине. Болт имеет коническую форму и закрывает воздуховыпускное отверстие.

Необходимо помнить, что давление в многоквартирных домах очень высокое, поэтому сильно откручивать штуцер нельзя. Все действия выполняются медленно и максимально аккуратно.

Воздух в частном доме

Расширительный бак

В частном доме все намного проще, ведь система отопления автономная. При необходимости всегда можно на время выключить. Причем для эффективного удаления воздуха в системе это как раз и рекомендуется делать. Шлюз в батарее отопления в частном доме может возникнуть по двум причинам:

1. Плохой отвод воздуха после последнего ремонта. После проведения всех видов ремонта с системой отопления необходимо ее опускать с каждого радиатора.Но если заглушка находилась достаточно далеко от клапана, то, возможно, они просто не дождались ее выхода.
2. Химические процессы в радиаторах, воздушность — газовые образования. При некачественном литье радиатора с множеством оболочек не только теряется прочность радиатора, но и снижается эффективность его теплоотдачи.

Почему батареи не нагреваются видео поможет разобраться в этом вопросе.

Методы удаления воздуха

В зависимости от типа отопительной системы существует несколько способов избавиться от воздуха в батареях:

Журавль маевского

• В системе с естественной циркуляцией.В этом случае можно использовать расширительный бачок для удаления воздуха из аккумуляторов. Он должен быть установлен в самой высокой точке дома, и в нем есть воздушный клапан — ниппель. Рекомендуется хорошо нагреть систему для повышения эффективности. При нагревании воздух в виде пара начнет стремительно подниматься вверх, тем самым обязательно попадая в резервуар.
• В случае принудительной циркуляции могут быть установлены специальные вентиляционные отверстия. Они также устанавливаются на высоких точках по тем же причинам. При использовании таких систем не нужно самостоятельно выпускать воздух.Но, к сожалению, это в теории, ведь на практике такие устройства хорошо работают только в системе теплых полов, когда коллектор невысокий. Автоматический ниппель находится на дальнем конце от входа.

  Автоматический воздухоотводчик

При удалении воздуха из аккумуляторов в системе принудительной циркуляции рекомендуется отключить котел или бойлер. Потому что при открытии клапана из-за достаточно высокого давления (0,8-1,5 атмосферы) в него может попасть еще больше воздуха, и он может оказаться в других радиаторах.

Для стравливания воздуха из аккумулятора необходимо открыть вентиль, как правило, устанавливается вентиль Маевского, а под его выходным отверстием ставится небольшая емкость. Туда будет течь вода во время выпуска воздуха. Сегодня есть клапаны разных типов и даже универсальные. Для их открытия необходимо иметь при себе обычную плоскую отвертку или специальный гаечный ключ на 4 стороны. Он продается бесплатно, а также имеется в комплекте с радиатором. Рекомендуется слить не менее 200 г воды, это позволит вывести весь воздух, который мог попасть в радиатор.После профилактического обслуживания в системе давление упадет и его нужно поднять до нужного уровня. При использовании котлов Аристон требуется давление от 1,5 до 2 атмосфер. Достаточно отапливать дачу.

5 шагов по улучшению вашей системы отопления прямо сейчас

Кенни Гроно, спонсор Houzz и генеральный подрядчик

Если вы один из тех людей, которые не думают о обогревателе до тех пор, пока он не замерзнет, ​​и вам нужно настроить термостат, я здесь, чтобы сказать вам: ваша система обогрева требует вашего внимания сейчас.Несколько простых шагов, сделанных осенью, означают, что вы не будете ждать, пока специалист по ОВК приедет на дорогостоящее обслуживание в выходные в самую холодную ночь в году. Даже если вы относитесь к тому типу людей, которые неукоснительно меняют фильтр в своей печи, вы все равно можете повысить эффективность своей системы и сэкономить немного денег.

1. Получите профессиональное обслуживание вашей отопительной системы. Я предполагаю, что ваш обогреватель не похож на современную безупречную модель на этой фотографии. Он, вероятно, находится в подвале, профессиональном гараже или чулане, и его игнорируют, пока вы не включите термостат и ничего не произойдет.Если ваш котел или печь не совсем новые, вам следует периодически обслуживать их у специалиста, чтобы поддерживать их чистую и эффективную работу. Но есть еще много всего, что можно и нужно сделать, чтобы подготовиться к отопительному сезону.

Наймите ведущего дизайнера интерьеров, архитектора или местного генерального подрядчика для вашего следующего проекта по благоустройству дома.

2. Удалить воздух из радиаторов и заменить фильтры. В большинстве домов есть системы приточной вентиляции или радиаторы.Если у вас есть радиаторы с горячей водой, вы, вероятно, знаете, что вам нужно «стравить» их, чтобы выпустить воздух из системы в начале отопительного сезона. Сначала запустите котел и дайте ему нагреться, убедившись, что циркуляционный насос работает. (Циркуляционный насос представляет собой двигатель размером с футбольный мяч, прикрепленный к трубам где-то рядом с котлом.) Откройте вентиль на каждом радиаторе и поставьте рядом контейнер для сбора воды. Как только выходит вода, а не воздух, закройте клапан. Если вы слышите, как выходит воздух, а затем он останавливается, но вы не получаете воды, закройте клапан и перейдите к другому, а затем вернитесь, как только система нагреется еще больше.

Если у вас есть система приточного воздуха (регистрирующая продувку воздуха по всему дому), вы можете улучшить ее производительность, убедившись, что фильтр в печи не забит. Частота замены фильтра зависит от вашего дома и системы. Проверяйте его раз в месяц или два, пока не получите представление о правильном распорядке, а затем укажите будущие даты, чтобы изменить это в своем календаре. В доме должна быть хотя бы одна большая решетка, обычно рядом с топкой, которая не выдувает воздух — это обратка.Обязательно держите мебель и коврики подальше от этого места, чтобы воздух циркулировал.

3. Повысьте эффективность и сэкономьте деньги. Позаботившись об основах, вы можете повысить эффективность своей системы отопления, сделав ее умнее. Если у вас нет программируемого термостата, стоит присмотреться к нему — их относительно легко установить, и если вы запрограммируете включение тепла, когда оно вам действительно нужно, вы не будете тратить деньги на отопление пустого дома.

Если ваша микроволновая печь постоянно мигает 12:00 и программирование — не ваша сильная сторона, термостат Nest может узнать ваши ежедневные ритмы и запрограммировать себя.И если простое программирование не удовлетворит вашу потребность в технологиях, существует множество термостатов, которыми вы можете управлять удаленно через свой смартфон или компьютер. Но обязательно найдите и купите технологию, которую вы действительно будете использовать.

Еще одно: термостат только включает или выключает нагреватель. Вопреки распространенному мнению, повышение температуры не приведет к ускорению нагрева дома.

4. Продолжайте движение. Эти потолочные вентиляторы в вашем доме не должны просто пылиться после наступления теплой погоды.Чтобы распределить тепло по комнате, найдите небольшой переключатель на основном корпусе вентилятора, который меняет направление вращения вентилятора. Когда вы не чувствуете ветра, это означает, что вентилятор выдувает воздух вверх, циркулируя воздух, не охлаждая комнату. Горячий воздух, скопившийся в потолке, будет вытесняться вдоль стен. Вы почувствуете себя теплее, а термостат насытится быстрее, что сэкономит вам деньги.

Если в доме видны воздуховоды (обычно на чердаке, в подвале или в подвале), вы можете повысить эффективность системы, заделав все стыки мастикой для воздуховодов, шпатлевкой, которую можно затереть шпателем или нанести герметиком. пистолет, чтобы надолго предотвратить утечку горячего воздуха из воздуховодов.Изолента хороша для многих вещей, но герметизация воздуховодов к их числу не относится.

5. Будьте осторожны. Поскольку печь часто находится в подвале, она имеет тенденцию сосуществовать с нашими вещами. Вещи накапливаются, и кто-то может оставить легковоспламеняющиеся предметы рядом с дымовой трубой обогревателя. Следите за тем, чтобы пространство вокруг печи было чистым, чтобы она могла как всасывать, так и выводить воздух правильно и безопасно.

В дополнение к детекторам дыма у вас должны быть детекторы угарного газа возле спален и обогревателя, в идеале на каждом этаже.Окись углерода немного менее плотна, чем воздух, и, поскольку она обычно теплее, вероятно, поднимется по всему дому, даже в спальни на верхнем уровне. Сотни людей умирают от отравления угарным газом в США каждый год.

Если у вас есть камин, очистите дымоход профессионально. Если вы не пользуетесь камином, не позволяйте горячему воздуху выходить из этого большого отверстия, используя заслонку дымохода или установив воздушный шар дымохода.

Подробнее: Осенние исправления: подготовьте камин к холодной погоде

Как удалить воздух из масляной горелки

Нефть

Как удалить воздух из масляной горелки

05 мая 2020

|

Иногда возникает необходимость стравить воздух между подачей масла и горелкой котла, работающего на жидком топливе.Эта процедура обычно требуется после того, как в системе закончилось масло, и горелка «заблокировалась» и остановилась. После повторного заполнения бака воздух, захваченный в масляной трубке, необходимо выпустить, чтобы топливо могло достичь горелки и позволить ей перезапустить. Этот блог разработан, чтобы рассказать вам об этапах удаления воздуха из горелки …

Домовладельцам всегда рекомендуется следить за количеством масла в топливном баке и доливать его до того, как оно закончится.Если подача масла, питающего котел, действительно закончится, воздух может попасть в линию подачи топлива между баком и котлом. Следовательно, после заправки топливного бака вполне вероятно, что горелка не запустится, а «заблокируется» — на это будет указывать кнопка блокировки на передней панели горелки, которая загорится красным светом.

Если происходит эта «блокировка», рекомендуется стравить подачу масла в горелку. Этот очень простой процесс, который занимает менее пяти минут, может быть выполнен либо пользователем котла, либо инженером-теплотехником.Обратите внимание: если вы являетесь пользователем и вам неудобно удалять воздух из горелки самостоятельно, обратитесь к местному инженеру-теплотехнику, который сможет вам помочь.

Что требуется
Для удаления воздуха из масляной горелки необходимы три вещи: отвертка с плоским жалом, шестигранный ключ на 4 мм и старая ткань или тряпка.

Включенные шаги
Во-первых, определите горелку. Он имеет красную пластиковую крышку и расположен в нижней части котла (у большинства котлов он находится внутри кожуха котла).Убедитесь, что кнопка блокировки горелки горит красным, указывая на то, что она заблокирована. Отверткой с плоской головкой открутите винты и снимите красный кожух с горелки. На большинстве горелок есть два винта — один спереди и один вверху корпуса. На более крупных горелках есть три винта — один сверху и по одному с каждой стороны.

Затем найдите масляный насос. Он расположен с левой стороны горелки и подключен к гибкой масляной магистрали. После идентификации масляного насоса следующим шагом будет поиск 3-дюймового шестигранного штока, который указывает наружу от насоса.В конец ввинчивается небольшая резьбовая пробка. Используя шестигранный ключ на 4 мм, открутите эту заглушку не более чем на пол-оборота (180 градусов) и оставьте шестигранный ключ на месте. Затем подержите ткань или тряпку непосредственно под пробкой, чтобы собрать вытекающее масло.

Следующим шагом является нажатие кнопки блокировки. Обратите внимание (это важно), вентилятор горелки будет работать в течение 12 секунд, и немного масла будет вытекать из ослабленной пробки — пожалуйста, ловите это тканью или тряпкой.Как только послышится жужжание, затяните резьбовую пробку шестигранным ключом. Если из горелки было выпущено достаточно воздуха, она загорится. Если горелка не загорается, но снова блокируется, повторите процесс.

Почему это важно
Эта процедура важна, потому что она не только помогает успешно удалить весь воздух, застрявший в масле, подаваемом в горелку, что позволяет ей запуститься, но и помогает защитить горелку. Если кнопку блокировки нажимать повторно после того, как в системе закончилось масло, но причина проблемы не устранена, это может привести к повреждению горелки.Однако, если вышеупомянутый процесс удаления воздуха успешно завершен, работа системы может продолжаться без сбоев без повреждения горелки.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь в наш технический отдел по телефону 01380 736920.

Фил Стэнли

Менеджер по обучению в Grant UK

.

Однотрубная система отопления частного дома своими руками

На чтение 10 мин. Просмотров 1.6k.

Существует несколько видов систем отопления в частном доме. При строительстве или капитальном ремонте, необходим своевременный монтаж отопления. Об одной простой и понятной обычному человеку системе, и способах ее монтажа своими руками, расскажет данная статья.

Что представляет собой однотрубная система отопления и чем отличается от двухтрубной

Такая схема отопления состоит из одной главной трубы, которая, выходя из котла (из подачи), проходит через всю систему и превращается из горячей трубы в холодную, и входит снова в котел (в обратку).

В двухтрубной системе, каждая батарея берет горячий теплоноситель в одной трубе и отдает остывший другой.

Виды однотрубных систем отопления

• Открытого типа – самая безопасная, простая и дешевая, так как в трубах не создается большого давления, и нет необходимости в монтаже специальных деталей, но при этом ее технические характеристики самые низкие.
• Закрытого типа – напротив, дороже сложнее и теоретически более опасна, но она более долговечна, с лучшей циркуляцией теплоносителя и меньшими затратами времени при обслуживании.
• Горизонтальной прокладки – при данном варианте можно утопить всю систему в пол, или сделать ее наименее заметной, правда, требует выверенного равномерного уклона труб или же принудительной циркуляции.
• Вертикального монтажа – тут используются стояки. Применяется в основном при двух и более этажах отапливаемого помещения.

Циркуляция теплоносителя в системе

Циркуляция бывает двух типов:

• Естественная – создается при разности плотности горячей и холодной воды. При данном виде циркуляции должен быть выверен уклон основной трубы, для осуществления продвижения теплоносителя по магистрали. Дешевле чем принудительная, но циркуляция значительно хуже.
• Принудительная – требует включения в схему отопления насоса, который будет гонять теплоноситель по всей системе. Довольно распространенный вариант в наши дни, так как забота об уклонах отпадает, и циркуляция улучшается в разы. Минусом является возможность поломки насоса и выхода из строя всей системы отопления, плюс потребление электроэнергии.

Преимущества и недостатки однотрубной системы

• Возможность провести трубу по полу или даже утопить ее в напольном покрытии или проложить под дверным косяком.
• Экономичность материалов (примерно 30–50% трубы).
• Схема наименее сложная для монтажа и ее выполнить вполне под силу самостоятельно.
• Минусом будет неравномерность распределения тепла по всему контуру радиаторов. Те, которые вначале, будут самые горячие, а в конце холодные. Есть способы некоторой регулировки температуры, но их бывает недостаточно.
• При желании естественной циркуляции необходимо выверять уклоны труб, ставить под небольшим наклоном сами батареи, при большой площади дома это может быть проблематично.
• При однотрубной системе нельзя врезать, что-либо, кроме самих радиаторов, например, теплый пол будет плохо прогреваться сам и мешать прогреву контура радиаторов.

Однотрубная система отопления частного дома – проектирование

Перед началом монтажа необходимо в первую очередь составить подробную схему и смету для всей системы отопления:

• Следует тщательно вымерять уклоны труб, так как это одно из самых важных условий для нормальной работы всей системы. При постоянном использовании принудительной циркуляции уклон должен быть 5–7 мм на метр магистрали, а при использовании естественной циркуляции необходимо от 3 см на метр и более.
• Определить подходящее место котла, расширительного бачка (его устанавливают в самой верхней точке), заборных и сливных кранов. Также следует рассчитать количество кранов, отводов, тройников и так далее.
• Схема должна быть составлена таким образом, чтобы трубы шли в обход дверей (или лежали ниже или вровень с косяком), при использовании стояков, рассчитать их в обход окон.
• Рекомендуется использовать трубы следующих размеров: при принудительной циркуляции от 25 мм в диаметре, а при естественной не менее 32 мм. Подключение обогревателей можно производить 10–15 мм и 15–20 мм в диаметре соответственно.
• Стоит определить необходимую мощность котла, так как при малой мощности дома будет холодно, а при большой будет душно и невыгодно по расходу топлива. Обычно, мощность определяется из расчета 100 Вт на 1м² при условии хорошо утепленного помещения, и не слишком сурового климата.
• При использовании печей на твердом топливе рекомендуется использовать металлические трубы и обязательно подача с котла на протяжении от 3 до 5 метров должна быть собрана из металлической трубы.
• Также следует наметить место под дымоотвод и расширительный бак.
• Следует подсчитать необходимое количество расходных материалов (трубы, отводы, тройники и регулировочные краны).

Устройство и элементы однотрубной системы отопления

Хотя устройство самое простое, но и тут есть незаменимые элементы:

1. Котел. Самая важная часть всей системы, его следует выбирать необходимой мощности и подходящей модификации. Бывают котлы твердотопливные, на жидком топливе, газовые и электрические. Современные котлы часто бывают гибридными и работают на нескольких видах топлива.
2. После котла монтируется так называемый разгонный коллектор, участок трубы, который должен подняться на высоту как минимум 1.5 метра над уровнем верхней точки любой батареи, и дальше спускаться на подключение к батареям.
3. В верхней точке разгонного коллектора подключается один из двух устройств:
   • Расширительный бак (при системе открытого типа). Он должен иметь отверстие (крышку) в верхней части, для свободного доступа воздуха, а также наливной патрубок в своем дне и отвод для защиты от перелива в верхней своей части. Рабочий объем бака должен быть не менее 10–15% от общего объема отопительной системы.
   • Группа безопасности (при системе закрытого типа). Это набор, собранный на одной коробке небольшого размера, который включает в себя предохранительный клапан, рассчитанный на максимальное давление в системе, автоматический воздухоотводчик для удаления воздуха из системы и манометр, для лучшего контроля за давлением.
4. Далее, подключается контур радиаторов. Сама конструкция контура бывает двух видов:
   • Обычная прямая – это схема при которой горячая труба входит в батарею и выходит из нее с другого конца и опять входит в следующий радиатор в качестве горячей. Это приводит к тому, что нагрев всех батарей крайне неравномерный.
   • «Ленинградка» или «ленинградская» – это усовершенствованная схема контура, при которой нагрев более равномерный. Достигается этот эффект при помощи применения нескольких запорных арматур (по три крана на каждую батарею), байпаса (перемычки) между входом и выходом радиатора. При этом регулировать придется, возможно, каждый из кранов. Один кран устанавливается на входе в обогреватель, второй на выходе из батареи, а третий на байпасе, для регулировки его пропускной способности.

Рекомендации по выбору радиаторов для системы

• Чугунные радиаторы. Самые старый вариант и наиболее надежный, так как они прочны и долговечны (срок службы более 50 лет). Хорошим плюсом является то, что чугун медленно нагревается и медленно остывает. При правильной покраске и температуре теплоносителя выше 95 °C отлично работают в качестве излучателя тепловых волн, при этом не выделяя никаких вредных веществ. Минусом будет большая масса. Стоимость средняя, простого вида дешевле, а изысканного вида более дорогие.
• Биметаллические радиаторы. Являются самым последним достижением промышленности. Состоят из разных металлов, в основном используется сталь внутри и алюминий снаружи секций. Заявленные сроки эксплуатации более 40 лет, неприхотливы к теплоносителю и условиям эксплуатации, но существенным минусом является самая высокая стоимость по сравнению с остальными видами. Обладают современным внешним видом.
• Алюминиевые. Дешевые, легкие, но с малым сроком службы, так как быстро окисляются от химически активного теплоносителя.
• Стальные панельные. Вполне приемлемый вариант для частного дома, обладают хорошей теплоотдачей, и приятным внешним видом. Минусом является также небольшой срок службы, подверженность ржавчине.
• Стальные трубчатые, то же самое, что и панельные, только отличаются большей надежностью, немного меньшей теплоотдачей и большим выбором конструкции и цветовой гаммы, что активно используется при дизайне интерьера.

Последовательность работ при монтаже однотрубной системы отопления своими руками

1. Подготовить место для котла. Печь необходимо ставить на специально залитый под нее фундамент, отделать близкорасположенные стены и потолок огнеупорными материалами. Котел при естественной циркуляции нужно ставить таким образом, чтобы вывод обратки котла был самой низкой точкой всей системы отопления, да и при принудительной это также желательно. Поэтому часто под котел делается специальное углубление.
2. Провести монтаж дымохода и уличной трубы. При этом не забыв соблюсти все правила пожарной безопасности.
3. Устанавливаем радиаторы отопления, при этом стоит знать, что все батареи на одном этаже, должны быть на одном уровне.
4. Монтируем весь контур отопления начиная с подачи котла и по кругу, к его обратке.
5. Возле котла на холодной трубе устанавливаем при необходимости насос и расширительный бак закрытого типа. Желательно, при установке насоса подключать его таким образом, чтобы его можно было отключить, при его поломке и снять, а отопление могло продолжить работу с помощью естественной циркуляции. Для этого нужно его включить в схему, как батарею при «ленинградке».
6. После завершения всего монтажа обязательно необходимо провести опрессовку воздухом, для поиска течей и устраняют все ошибки.
7. Производиться запуск системы, первая топка и ее настройка.

Способы подключения радиаторов при однотрубной системе отопления

Существует несколько вариантов, которые имеют свои плюсы и минусы:

• Боковое подключение. Вариант, при котором вход и выход подключается с одной стороны батареи. При этом радиатор плохо прогревается по всей длине, начало может быть слишком горячим, а конец, при большом количестве колен, уже прохладным.
• Нижнее подключение. Такой способ применяется в основном для создания наибольших эстетических качеств. При этом прогревание радиатора также не совсем равномерно, при недостаточной циркуляции, верх батареи может не прогреваться до нужной температуры.
• Диагональное подключение. Оптимальный вариант подключения. Горячий теплоноситель поступает в верхний угол батареи, с одной стороны, а выходит через нижний угол, с другой стороны. Здесь вся поверхность радиатора равномерно прогревается. Обеспечивая максимальную теплоотдачу.

Отзывы об однотрубной системе отопления

В своем дачном домике сделал однотрубную систему отопления, самую-самую простую, всем доволен, так как себя она оправдывает, теперь топлю не улицу через выхлопную трубу, а саму комнату с кухонькой.

Оценка:

Владимир

Мой выбор пал на «ленинградку», так как у меня одноэтажный большой дом, семья, трое детей. Вместе с мужем старательно выводили все трубы с нужным отклонением, сделали расширительный бак на чердаке, циркуляция оказалась вполне достаточной, даже без применения насоса.

Оценка:

Ирина

При строительстве коттеджа, много денег ушло на возведение дома, поэтому при отделке и обустройстве пришлось экономить на всем. В итоге сделал «ленинградку» и понадеявшись на естественную циркуляцию, попал впросак, верхний этаж прогревался хорошо, первый хуже, а подвал совсем плохо, пришлось поставить хороший насос, теперь все в порядке. И дешево и сердито! ))

Оценка:

Эдуард

Сколько себя помню, мой отец, всегда делал всем однотрубную систему, он человек был знающий толк в этом деле…

Оценка:

Петр 

Видимо, от жадности, использовал маленький диаметр труб и целую зиму жил в холоде, даже включенным в схему насосом, летом переделал, поставил трубы с диаметром 32 мм, теперь даже при отключениях электричества, в доме тепло.

Оценка:

Кирилл 

Подводя итоги можно с уверенностью сказать, что однотрубная система, является оптимальным вариантом отопления для не очень больших домов, одно или двухэтажных зданий. Значимым является правильный монтаж труб, с необходимым уклоном и диаметром.

Тепла и уюта вашему дому!

 Однотрубная система отопления частного дома своими рукой системы отопления

Однотрубная система отопления существует как альтернатива двухтрубной. Имея сопоставимую эффективность, разводка теплоносителя по единственной трубе является более экономичным вариантом, поскольку появляется возможность экономии на трубах и фитингах. Для самостоятельного расчета и сборки подобного отопления следует тщательно изучить принципы действия и способы монтажа его составных элементов.

Особенности однотрубной системы отопления

Однотрубная система отопления фактически представляет собой замкнутое кольцо труб, по которым циркулирует теплоноситель. Помимо собственно труб, в отопительной магистрали присутствуют два основных элемента: котел и радиаторы отопления. Кроме того, в систему включается коллектор, запорно-регулирующая арматура, группа безопасности, расширительный бак и т.п. вспомогательное оборудование.

Нагретая котлом вода поступает в магистраль и подается на первый радиатор отопления. Выйдя из него, вода по магистрали подается на второй радиатор отопления и т.д. из последнего радиатора теплоноситель по обратной трубе возвращается в котел и цикл повторяется.

Поскольку в каждом из радиаторов за счет интенсивного теплообмена происходит понижение температуры теплоносителя, нагрев последнего радиатора будет минимальным, тогда как первый радиатор может иметь ту температуру, на которую выставлен котел.

Данный момент является главной особенностью однотрубных систем. При альтернативной двухтрубной схеме теплоноситель почти без потери температуры распределяется по подающей трубе, от которой через ответвления происходит забор воды на радиаторы. Поэтому температура каждого из радиаторов будет почти одинаковой. Появление некоторой разницы возможно лишь при большой длине магистрали.

Решить проблему недостаточного нагрева последнего радиатора в кольце однотрубной системы можно тремя способами:

1. Повысить температуру нагрева воды. Этот способ наиболее прост в реализации, однако на практике применяется крайне редко по причине увеличения расходов на энергоносители. Кроме того, может возникнуть проблема перегрева первых радиаторов в системе.
2. Увеличить тепловую мощность оконечных отопительных приборов. Достигается это увеличением количества секций, что влечет за собой ощутимое удорожание всей конструкции.
3. Включение в систему циркуляционного насоса. При интенсивном кругообороте теплоносителя он не успевает полностью отдавать энергию в первых радиаторах и подается горячим даже на последние теплообменники. Данный способ наиболее распространен, т.к. небольшие затраты на циркуляционный насос полностью окупаются возможностью не увеличивать интенсивность работы котла и обойтись без мощных радиаторов в последних по кольцу теплообменниках.

Однотрубная схема отопления обладает следующими преимуществами перед альтернативными схемами:

• значительное сокращение расхода труб и комплектующих, что намного уменьшает стоимость всей сборки;
• возможность подключать отопительные приборы как последовательно, так и параллельно;
• можно направить теплоноситель таким образом, чтобы сначала он поступал в помещения с наибольшими теплопотерями.

Вместе с тем, однотрубным вариантам присущи и некоторые недостатки:

• длительный прогрев всего объема теплоносителя после холодного запуска;
• если дом имеет два или более этажа, то отопительную систему будет довольно сложно сбалансировать. Верхние этажи всегда будут прогреваться эффективнее, чем нижние.
• при необходимости ремонта одного участка придется выключать всю систему.

Виды

Основной признак, по которому могут различаться однотрубные варианты отопления, это схема циркуляции теплоносителя.

Вертикальная схема

Ее особенностью является применение вертикальных стояков и возможность установки в многоэтажных домах. При этом теплообменники отопления подключаются последовательно, начиная с верхнего этажа. Кроме того, наличие вертикального стояка позволяет организовать самотечную сборку, не требующую применения циркуляционного насоса.

Теплоноситель здесь будет приходить в движение, стекая под воздействием гравитации по имеющим некоторый наклон горизонтальным участкам труб. Кроме того, теплоноситель дополнительно будет двигать сила, возникающая в вертикальных стояках за счет разности в плотности теплоносителя с разной температурой.

Горизонтальная

Применяется лишь в одноэтажных домах. Может быть как самотечной, так и с принудительной циркуляцией. Все радиаторы отопления в горизонтальных системах подключаются параллельно. Возможно создание схем с несколькими петлями, подключаемыми через коллектор.

Кроме того, существует вариант однотрубного отопления, в котором теплоноситель проходит не только через радиатор, но и параллельно через трубу небольшого диаметра.

Это позволяет создавать более длинные петли за счет более эффективного распределения тепла по всей длине отопительной магистрали. Называется такая схема «ленинградка».

Способы подключения радиаторов

Большинство моделей радиаторных сборок позволяют выполнить подключение двумя из конструктивно предусмотренных точек: вверху и внизу по бокам радиатора.

Существует несколько основных типов подключения:

• диагональный, когда подающая труба включается в верхний вход на одной стороне обогревателя, а отводящая – в нижний с противоположной стороны. Это наиболее эффективный способ;
• боковой, при котором теплоноситель подается и выводится через пару отверстий, находящихся с одной стороны теплообменника;
• нижний, когда вода поступает и в выводится из радиатора через нижнюю пару отверстий;
• одноточечное подключение. Применяется лишь в крайних случаях, когда нет возможности развести к радиатору вторую трубу. Для такого подключения специальные инжекторные узлы подключения, в которых заходящие в отверстие радиатора патрубки имеют различную длину.

Технология монтажа

Последовательность действий при сборке однотрубной системы разделяется на несколько этапов:

• • установка котла. В зависимости от его типа и конструкции, установка может производиться либо на стену, либо на пол. В любом случае, должны быть соблюдены все правила пожарной безопасности;

• • монтаж группы безопасности, состоящей из предохранительного клапана, воздухоотводчика и манометра. Предохранительный клапан обеспечивает сброс теплоносителя при повышении его давления в системы выше установленной нормы. Воздухоотводчик в автоматическом режиме удаляет из магистрали отопления воздух. Манометр отображает фактическое давление в трубах. Устанавливать группу безопасности следует сразу же после котла. Устанавливать отсекающие краны между котлом и группой безопасности категорически запрещено;

• • сборка трубопровода. Для самотечной однотрубной схемы после котла группы безопасности должна следовать вертикальная колонна из труб большего диаметра, чем в основной магистрали. Горизонтальная часть магистрали должна иметь непрерывный уклон в несколько градусов. Трубы могут быть либо целиком металлическими, либо металлопластиковыми, либо армированными полипропиленовыми;

• • в определенных проектом местах монтируются радиаторы. Чаще всего для этого применяются крепежные кронштейны, закрепляемые на стене. При диагональном подключении имеет смысл организовать уклон в один-два градуса в сторону слива. Неиспользуемые отверстия закрываются заглушками, в одно из них устанавливается кран-маевского для сгона воздушных пробок;

• • к выходу последнего в кольце подключается труба обратки, подаваемая на вход котла;

• • в обратку через тройник врезается расширительный бак. Его емкость подбирается в зависимости от вида объема циркулирующего теплоносителя. Для воды следует выбирать модели баков емкостью порядка 10% от залитого в трубы объема. Для незамерзайки бак должен иметь емкость 20-25% от используемого объема;

• при необходимости на обратку циркуляционный насос. Мощность насоса выбирается индивидуально, исходя из объема и особенностей имеющейся сборки. Использовать насосы с избыточной мощностью не рекомендуется, поскольку это не улучшит работу отопления, но приведет к его завоздушиванию и появлению шума;
• через тройник в самой нижней части трубы-обратки подсоединяется сгон с краном для слива теплоносителя.

Технология системы

Характерные особенности однотрубных систем вытекают из их кольцевой схемы и последовательного прохождения теплоносителя через радиаторы. Прежде всего, это неизбежный факт, что температура последнего обогревателя и обратки всегда будет намного ниже, чем в радиаторе первом.

Прочие особенности наиболее явно проявляются в самотечных конструкциях.

1. Расширительный бак должен устанавливаться не на обратке, а в самой верхней точке вертикальной колонны после котла. При этом бак может быть открытого типа.
2. Входное отверстие котла должно располагаться как можно ниже. В идеале – ниже уровня пола.
3. Вся магистраль после вертикальной колонны должна иметь непрерывный уклон. Возвышающийся участок трубопровода может остановит работу системы из-за скапливающегося воздуха и нарушения стока воды под действием гравитации.

Поэтому еще на этапе планирования следует учесть все эти особенности.

Отзывы

В сети можно встретить множество отзывов об опыте эксплуатации однотрубных систем отопления. Вот наиболее характерные из них:

Надежда, Нижний Новгород

Используем такой систему несколько лет. Привлекает возможность самостоятельно регулировать температуру. Из неудобств лишь то, что при сильных морозах из открытого расширительного бака начинает испаряться вода. Поэтому периодически приходится ее подливать.

Роман, Пенза

Система не вызывает никаких проблем ходе эксплуатации. Использую тосол в качестве теплоносителя. Чтобы в случае возможного ремонта не пришлось его сливать целиком, радиаторы подключил на «американки» и поставил краны.

Однотрубное отопление: видео

В данном ролике можно представлен процесс сборки однотрубного отопления в коттедже

Как следует из отзывов и самой сути работы системы отопления по однотрубной схеме, подобное решение может стать неплохим вариантом для небольшого дома.

Минимальный расход материала, возможность отказа от энергозависимых циркуляционных насосов и при этом хорошая тепловая эффективность, все это делает однотрубное отопление очень привлекательным для владельцев загородной недвижимости.

Мы подобрали для Вас ещё восемь полезных статей, смотрите далее.

конструкция, установка и подключение своими руками

В процессе устройства в частном доме отопительной системы следует грамотно подойти к выбору ее конфигурации, учитывая особенности помещения. Однако необходимо обращать внимание и на условия эксплуатации и экономичность конструкции. В любом случае создаваемая система отопления будет иметь свои особенности и потому она должна рассчитываться в индивидуальном порядке.

Среди всех систем отопления частных домов однотрубная система довольно часто выбирается владельцами. Большую популярность она приобрела еще в период внедрения государственных программ по строительству многоквартирного жилья. Сегодня этот вариант также остается востребованным, однако, перед реализацией этого замысла полезно будет ознакомиться с его достоинствами и недостатками, а также ограничениями.

Устройство и элементы однотрубной системы отопления

Однотрубная система выполнена в виде замкнутого контура, где в качестве основных элементов выступают котел, магистральные трубопроводы, радиаторы, расширительный бак. Также в ее состав входят компоненты, благодаря которым становится возможной циркуляция теплоносителя. Причем движение последнего может происходить естественным путем или в принудительном порядке.

В системе, где используется схема естественной циркуляции теплоносителя, эффект достигается за счет разной его плотности. Когда нагретая вода, подаваемая под напором, встречается с более холодной, идущей из обратного контура, последняя освобождает место для горячей воды, в результате чего та движется по стояку до верхней точки, откуда она уже направляется по магистральной трубе, а потом распространяется по радиаторам и элементам системы.

Для эффективной работы подобной схемы очень важно, чтобы трубы располагались под углом не менее 3-5 градусов. Трудности с соблюдением этого требования могут возникнуть в больших одноэтажных домах, где используемая отопительная система проложена на большом расстоянии. Следует помнить, что для выдержки подобного угла размещения труб перепады будут иметь высоту, равную порядка 5 см на каждый метр длины участка трубопровода.

Работу системы, где используется схема принудительной циркуляции, поддерживает циркуляционный насос, для которого отводится место в обратной части контура непосредственно перед входом в котел. Основная задача насосного оборудования заключается в обеспечении необходимого давления, чтобы теплоноситель постоянно имел оптимальную температуру, не выходящую за установленные пределы. Для подобной системы обязательным является размещение магистральной трубы под меньшим углом. Чаще всего эффективная работа обеспечивается, если на каждый метр длины трубы высота перепадов составляет 0,5 см.

Для подобных систем довольно актуальной является проблема перебоев с подачей электричества, что приводит к прекращению циркуляции теплоносителя. Эта задача решается путем размещения разгонного коллектора, представляющего собой трубу, основное назначение которой заключается в подъеме воды на высоту от 1,5 метра.

От верхней точки этого устройства должна отходить труба, ведущая к расширительному баку. Она необходима для поддержания требуемого давления в системе и предотвращения его повышения, что может быть привести к возникновению аварийных ситуаций. В конструкции современных систем обычно используются расширительные баки закрытого типа, исполнение которых не позволяет воздуху проникать в воду. При таком варианте исполнения в него помещают гибкую мембрану, с одной стороны которой поступает под высоким давлением воздух, а с другой — предусматривается отверстие для выхода воды. Для размещения этих элементов можно выбрать любое подходящее место в системе.

Несмотря на наиболее простое исполнение, для размещения расширительных баков открытого типа должно быть отведено место в верхней точке системы. Другим недостатком является постоянный контакт воды с кислородом, на фоне чего создаются благоприятные условия для развития коррозионных процессов, что негативным образом сказывается на сроке службы стальных труб и радиаторов.

В процессе монтажа элементов необходимо соблюдать следующий порядок действий:

• Первым устанавливают отопительный котел, который может работать на любом виде топлива, используемый для нагрева теплоносителя.
• Далее выполняется монтаж разгонного коллектора, который подключают к расширительному баку.
• После этого настает черед магистрального трубопровода, который укладывают во всех помещениях дома в соответствии с заранее спроектированной схемой.
• Очень важно в процессе работ проложить контур в тех помещениях, где в первую очередь необходимо поддерживать комфортную температуру. Речь идет о детской комнате, спальне и ванной. Если теплоноситель будет поступать вначале в эти помещения, то проблем с поддержанием в них необходимой температуры не возникнет, так как на участках, которые расположены в начале контура, теплоноситель всегда имеет более высокую температуру.
• Далее переходят к установке радиаторов в соответствии с заранее выбранными для них местами.
• Последним размещают циркуляционный насос, для которого выделяют место непосредственно перед входом обратной части контура в котел.

Технические характеристики однотрубного отопления

По своему исполнению однотрубная схема отопления домов имеет вид магистрали, к которой подведены радиаторы в порядке очередности. После нагрева вода поступает каждому из нагревательных компонентов. Завершение теплообменного цикла наступает в тот момент, когда нагретая вода достигает последнего радиатора.

Именно в этой особенности заключается самый серьезный недостаток рассматриваемой системы отопления. Но все же его можно устранить соответствующими мерами. Решением этой проблемы может выступить увеличение количества устанавливаемых в помещении радиаторов или оснащение их специальными кранами. При подобном варианте можно повысить эффективность работы системы на каждом участке, иными словами, будут отсутствовать зоны, где температурный режим отличается на порядок от других.

Схемы однотрубных систем отопления для частного дома

Приступая к подключению батарей, у владельца есть возможность выбрать один из двух методов: традиционная нерегулируемая и схема, больше известная как «Ленинградка».

Традиционный метод подключения

Для однотрубной системы отопления схема этого типа предполагает использование минимального количества компонентов и соединений. Монтаж радиатора выполняется к системе в двух точках, где теплоноситель будет поступать в него и выходить для продолжения движения.

Недостатком подобной схемы является то, что при наличии в системе теплоносителя радиатор нельзя отключить, а также отсутствует возможность для регулировки отопления. Плюсом схемы следует назвать минимальные затраты на обустройство. При этом использовать ее можно лишь в небольших частных домах, так как подключенные к ней радиаторы отличаются температурой нагрева, а сама отопительная система не способна обеспечить высокую эффективность работы.

Метод подключения «Ленинградка»

Особенностью схемы «Ленинградка» является то, что на участках, где радиатор подключается к системе, устанавливаются перекрывающие краны, благодаря которым у владельца появляется возможность не только выполнить регулировку отопления, но и при необходимости отключить от системы. Обязательным элементом, который отдельно врезается в нее, выступает байпас с краном. В случае его перекрытия нагретая вода может пройти полностью через весь радиатор. Плюсом схемы «Ленинградка» является то, что гораздо упрощается процесс регулировки отопления в каждом конкретном помещении.

Необходимые материалы

Прежде чем приступить к установке однотрубной системы отопления своими руками, следует подготовить материалы:

• отопительный котел, мощность которого должна учитывать потребности дома;
• расширительный бак, который может иметь открытый вариант исполнения или включать в себя мембрану;
• циркуляционный насос;
• трубы с различными диаметрами: 25 мм – с их помощью будут выполняться работы по укладке магистрального трубопровода, и 20 мм – они понадобятся для подключения радиаторов. Для этих работ можно использовать трубы из различных материалов – стальные, медные, металлопластиковые. Главное, чтобы они были рассчитаны на использование в системах отопления или ГСВ;
• фитинги, с помощью которых будет проводиться подключение отводов трубы к радиаторам;
• радиаторы, тип которых владелец определяет заранее. Еще до того как приступить к установке системы, необходимо рассчитать количество секций радиаторов. Также необходимо иметь в наличии и необходимые аксессуары – заглушки и прокладки;
• краны Маевского, с помощью которых будет выполняться очистка радиаторов от остатков воздуха. На каждый устанавливаемый радиатор должно приходиться по одному такому крану;
• в случае использования схемы «ленинградка» потребуются и перекрывающие краны: каждый радиатор необходимо оснастить двумя такими кранами, а также установить на каждый байпас дополнительный.

Технология монтажа однотрубной системы отопления в частном доме

Добиться правильной работы отопительной системы можно при условии соблюдения технологии ее монтажа.

1. Вначале выполняется монтаж котла в заранее определенном для него месте. Если у вас имеется котел на гарантии, то желательно, чтобы работы по его установке выполнял специалист из сервисного центра.
2. Далее приступают к укладке магистрального трубопровода. При этом необходимо помнить о том, что на участках, где будут подключаться радиаторы и байпас, должны быть предусмотрены места для крепления тройников. Во время выполнения работ магистраль укладывают обязательно с уклоном в 3-5 градусов, если система будет работать по схеме естественной циркуляции. Если владельцем выбрана схема принудительного движения теплоносителя, то во время работ должна быть выдержана высота перепадов, равная 1 см на каждый метр длины трубопровода.
3. Далее переходят к монтажу циркуляционного насоса. После того как он будет подведен к магистральной трубе, выполняется его подключение к электросети. Выбирая место для его размещения, следует помнить, что это оборудование способно выдержать температуру не более 60 градусов. По этой причине наиболее подходящим для его установки местом будет участок, где теплоноситель имеет самую низкую температуру, иными словами, это место рядом с входом в котел.
4. После этого переходят к установке расширительного бака. Если был выбран открытый вариант, то для его размещения выбирается место в верхней точке системы, а для закрытого типа подойдет любой участок, но обычно его устанавливают недалеко от котла.
5. Далее выбирают место, где к системе будут подключаться радиаторы, устанавливаемые при помощи кронштейнов. Выполняя работы по их монтажу, важно соблюсти отступ от пола, стен и подоконника. Эта информация обычно приводится в паспорте прибора отопления.
6. На этом этапе выполняется подключение радиаторов в соответствии с выбранной схемой. По завершении работ их оснащают кранами Маевского, заглушками и перекрывающими кранами.
7. Завершающим этапом монтажа однотрубной системы является опрессовка: для этого в нее подают воздух под давлением, а затем заполняют систему водой и выполняют настройку.

Однотрубная система отопления, как и прочие виды систем обогрева, имеет свои особенности как в плане подготовительных мероприятий, так и монтажа. Прежде чем приступить к установочным работам, следует ознакомиться с возможными схемами монтажа, подобрав оптимальный вариант для своего дома с учетом его особенностей. Особое внимание следует уделить точному выполнению работ по монтажу, помня о дополнительных элементах, которые будут подключаться к системе.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

схема с нижней разводкой и принудительной циркуляцией

Поскольку однотрубная система отопления частного дома продолжает оставаться популярной в рамках своей сферы применения, то заслуживает того, чтобы уделить ей внимание. В данном материале будут рассмотрены особенности таких систем, их позитивные и негативные стороны, а также даны рекомендации по проведению монтажных работ.

Принцип работы однотрубной системы

Как явствует из названия, в данной схеме роль подающей и обратной магистрали исполняет одна и та же труба. К ней присоединяются обе подводки от каждого отопительного прибора, установленного один за другим.

Труба прокладывается от источника тепла и возвращается к нему, образуя кольцевой контур. Система функционирует следующим образом: нагреваемая в котле вода сразу же идет вверх по вертикальной трубе, создавая таким способом давление в сети.

При использовании однотрубной системы водяного отопления в двухэтажном доме теплоноситель из вертикальной трубы расходится по контурам. В одноэтажных домах этот стояк снова опускается до уровня пола, образуя так называемый разгонный коллектор. Только после этого труба идет горизонтально по периметру здания, где к ней подключаются батареи, а затем возвращается обратно в котел. Особенностями такой системы является:

• проходное сечение магистральной трубы неизменно на всем ее протяжении;
• в каждый последующий отопительный прибор поступает вода с более низкой температурой, чем в предыдущий. Причина понятна – остывший теплоноситель из первой батареи подмешивается в общий коллектор, снижая температуру проходящей в нем воды;
• эта особенность проистекает из предыдущей. Для увеличения теплоотдачи каждый последующий прибор должен иметь большую мощность, то есть, количество секций надо наращивать от батареи к батарее.

Примечание. Если отопление загородного дома в один этаж продумано грамотно, а расположение комнат – удачно, то число секций радиаторов увеличивать не придется. Например, когда подача проходит сначала через спальню и детскую, потом по гостиной и дальше – на кухню и другие хозяйственные помещения. Фокус в том, что теплопотребление каждой последующей комнаты уменьшается.

В большинстве случаев для движения теплоносителя по сети трубопроводов в частном доме применяется принудительное побуждение, то бишь, ставится циркуляционный насос. Тогда система работает стабильно и более эффективно, хотя организация естественной циркуляции также возможна. Тут и сыграет свою роль вертикальный разгонный коллектор, чья высота выдерживается не менее 2м от пола. Не следует забывать и о том, что для нормальной работы самотека нужно установить атмосферный расширительный бак выше самой высокой точки системы, в идеале – на чердаке дома.

На представленном выше рисунке показано, как выглядит однотрубная система отопления с естественной циркуляцией в одноэтажном доме. Расширительная емкость, сообщающаяся с атмосферой, устанавливается под самым потолком (если позволяет высота) или в чердачном пространстве и подсоединяется к разгонному коллектору. Но подобные схемы работают не слишком хорошо, так как разница температур в подающем и обратном трубопроводе невелика. Чтобы создать хорошую циркуляцию, в схему устанавливается насос, как на рисунке ниже:

Теперь расширительный бак можно взять мембранного типа, поскольку системе больше не требуется связь с атмосферой, избыточное давление в ней создает циркуляционный насос. Тем не менее наличие разгонного коллектора необходимо, здесь у него есть дополнительная функция. Она заключается в поддержании уровня теплоносителя в радиаторах по принципу сообщающихся сосудов. Ну и, конечно, способствует лучшей циркуляции воды.

Примечание. Когда производится монтаж однотрубной системы отопления в двухэтажном доме, то делать разгонный коллектор не нужно, там будет достаточно высоты самого стояка, идущего на второй этаж.

Виды систем

Однотрубные системы бывают вертикальные и горизонтальные с нижней разводкой. Первые используются в двухэтажных домах, тогда приборы отопления располагаются друг над другом (некоторое смещение допускается) и объединяются однотрубным стояком, как изображено на рисунке:

Строго говоря, эта схема – не совсем однотрубная, а скорее комбинированная, поскольку разделение на подающую и обратную магистраль здесь четко прослеживается. На практике подобные системы также отлично работают с естественной циркуляцией, без насоса, хотя на рисунке он есть. Горизонтальная схема однотрубной системы отопления с нижней разводкой часто встречается в одноэтажных домах небольшой площади. Там подобные системы ведут себя отлично и вполне устраивают домовладельцев.

Что касается подключения батарей, то в данном случае есть выбор из 3 способов. В знаменитой «ленинградке» принято разностороннее нижнее присоединение, оно нравится пользователям по той причине, что подводки к радиаторам практически не видны и не нарушают интерьер комнаты.

Зато с технической точки зрения присоединение снизу уменьшает теплоотдачу батареи, ее верхние углы плохо прогреваются. Правильнее всего делать подводки с разных сторон, но по диагонали, как продемонстрировано на схеме.

Диагональная схема подключения радиаторов к однотрубной системе – это оптимальный вариант, прибор прогревается равномерно и хорошо отдает тепло в помещение. Распределение теплоты внутри батареи при разных способах подключения можно изучить на рисунках:

Преимущества и недостатки однотрубной системы

Достоинство, благодаря которому система столь популярна, — это ее дешевизна и простота. Особенно это касается горизонтальной схемы с нижней разводкой, здесь расход материалов совсем небольшой, а труба везде одинаковых размеров, кроме подводок к радиаторам. Дороже обойдется вертикальная система, поскольку в ней есть отдельные подающие и обратные трубопроводы.

Ввиду того что сейчас на рынке есть большой выбор радиаторных термостатических клапанов, однотрубная система обрела второе дыхание – возможность регулирования расхода теплоносителя на каждой батарее. Но это в свою очередь ведет к удорожанию материалов. Это и все позитивные стороны, а теперь о негативных:

• снижение температуры воды на каждой батарее, особенно этим страдает нижняя однотрубная разводка;
• для нормальной работы системе нужен циркуляционный насос, а это зависимость от электричества;
• малоэффективна в зданиях большой площади и этажности.

Напрашивается вывод, что рассматриваемая система хороша в пределах своей сферы применения, использовать ее повсеместно – нерационально.

Рекомендации по монтажу

Помимо общих правил монтажа отопительного оборудования и тепловых сетей, при сборке однотрубных систем своими руками надо учитывать ее особенности. Отсюда несколько рекомендаций по теме:

• предварительно произведите корректный расчет диаметров труб, в особенности для самотечной схемы;
• хорошо продумайте прокладку ветвей или стояков, чтобы первые не пересекали дверные проемы, а вторые не попадали на окна;
• подключение радиаторов при искусственной циркуляции выполняйте трубой DN15, а для естественной – DN20;
• соблюдайте уклоны. Для гравитационной системы – не менее 5 мм на 1 м, напорной – 3 мм;
• высота разгонного коллектора должна быть 2.2 м;
• расширительный бак на неотапливаемом чердаке надо утеплить, а трубу перелива вывести на улицу;
• если теплообменник котла сделан из чугуна, не врезайте подпитку холодной водой непосредственно на обратке около теплогенератора;

не нагружайте одно кольцо отопительного контура большим количеством батарей, иначе самые последние будут холодными.

Заключение

Рассмотренная нами однотрубная горизонтальная система отопления привлекает многих своей стоимостью и кажущейся простотой монтажа. Но ее сложность в другом: надо заранее все тщательно продумать и просчитать. В этом отношении двухтрубная схема проще и дает больше прав на ошибку, а здесь ошибаться нельзя. Так что от нас любимый совет – проконсультируйтесь со специалистом.

Однотрубная система отопления частного дома: схемы, варианты

Вы задумались над обустройством водяного отопления в доме? Неудивительно, ведь однотрубная система отопления частного дома может быть традиционной и абсолютно энергонезависимой или, напротив, очень современной и полностью автоматической.

Но сомнения в надежности подобного варианта у вас все же есть – не знаете какую схему выбрать и какие «подводные камни» вас ожидают? Мы поможем прояснить эти вопросы – в статье рассмотрены схемы обустройства однотрубной системы, плюсы и минусы, ожидающие владельца дома с подобной системой отопления.

Материал статьи снабжен подробными схемами и наглядными фото с изображением отдельных элементов, использующихся при сборке отопления. В дополнение подобран видеоролик с разбором нюансов монтажа однотрубной системы с теплыми полами.

Содержание статьи:

Принцип работы водяного отопления

В малоэтажном строительстве наибольшее распространение получила простая, надежная и экономичная конструкция с одной магистралью. Однотрубная система остается самым популярным способом организации индивидуального теплоснабжения. Она функционирует за счет непрерывной циркуляции жидкого теплоносителя.

Перемещаясь по трубам от источника тепловой энергии (котла) к отопительным элементам и обратно, он отдает свою тепловую энергию и обогревает здание.

Теплоносителем может быть воздух, пар, вода или антифриз, который используют в домах периодического проживания. Наиболее распространены .

Галерея изображений

Фото из

Веским преимущества однотрубных вариантов сооружения систем отопления является минимальное количество труб, обуславливающее экономическую и эстетическую привлекательность схемы

При использовании металлопластиковых и пластиковых труб эстетические показатели однотрубных схем повышаются, т.к. прокладку контура можно скрыть в конструкциях или под отделкой

В гравитационных отопительных системах, характеризующихся естественным перемещением теплоносителя, однотрубные контуры сооружаются исключительно с верхней разводкой

В контурах с верхней разводкой подающая труба расположена над приборами, теплоноситель последовательно перетекает из одного в другой и по пути остывает. Чтобы более равномерно распределить теплоноситель, перед радиаторами устанавливают байпас, частично отсекающий поставку нагретой воды

По аналогичному принципу сооружаются вертикальные контуры принудительных систем отопления, по которым перемещение нагретой воды стимулируем циркуляционный насос

По направлению движения нагретой и остывшей воды в системе они делятся на попутные и тупиковые. В тупиковых нагретый и остывший теплоноситель движется в разные стороны, в попутных — в одну

В контурах однотрубного отопления с нижней разводкой подключение подводящей и выходящей трубы производится снизу

В системы с горизонтальной разводкой обязательно присутствует циркуляционный насос, без которого движение теплоносителя будет слишком затруднено. Для удаления излишка воздуха устанавливаются механические или автоматические воздухоотводчики

Эстетические плюсы однотрубной системы отопления

Скрытая прокладка контура однотрубного отопления

Однотрубное отопления гравитационного типа

Улучшенная однотрубная схема с замыкающим участком

Вертикальные схемы прунудительного отопления

Тупиковый вариант однотрубной отопительной системы

Вариант однотрубного отопления с нижней разводкой

Устройство систем с горизонтальной разводкой

Традиционное отопление основано на явлениях и законах физики – тепловом расширении воды, конвекции и гравитации. Нагреваясь от котла, теплоноситель расширяется и создает в трубопроводе давление.

Кроме того, он становится менее плотным и, соответственно, легким. Подталкиваемый снизу более тяжелой и плотной холодной водой он устремляется вверх, поэтому выходящий из котла трубопровод всегда направляют максимально вверх.

Под действием созданного давления, сил конвекции и тяжести вода идет к радиаторам, нагревает их, сама при этом охлаждается.

Таким образом теплоноситель отдает тепловую энергию, обогревая помещение. К котлу вода возвращается уже холодной, и цикл начинается заново.

Современное оборудование, обеспечивающее теплоснабжение дома может быть очень компактным. Для его установки даже не потребуется выделять специальное помещение

Систему называют еще самотечной и гравитационной. Для обеспечения движения жидкости необходимо соблюдать угол уклона горизонтальных веток трубопровода, который должен быть равен 2 – 3 мм на погонный метр.

Объем теплоносителя при нагревании увеличивается, создавая в магистрали гидравлическое давление. Однако, поскольку вода не сжимается, даже небольшое его превышение приведет к разрушению отопительных конструкций.

Поэтому в любой системе обогрева устанавливают компенсирующее устройство – расширительный бак.

В гравитационной отопительной системе котел монтируют в самой низкой точке магистрали, а расширительный бак – в самой верхней. Все трубопроводы делают под уклон, чтобы жидкий теплоноситель мог самотеком двигаться от одного элемента системы к другому

Отличие однотрубной и двухтрубной систем

Системы водяного отопления разделяют на два основных типа – это однотрубные и двухтрубные. Отличия этих схем заключается в способе подсоединения теплоотдающих батарей к магистрали.

Магистраль однотрубного отопления – это замкнутый кольцевой контур. Трубопровод прокладывают от нагревательного агрегата, радиаторы подсоединяют к нему последовательно, и ведут обратно к котлу.

Отопление с одной магистралью просто монтируется и не имеет большого количества комплектующих, поэтому позволяет существенно экономить на установке.

Однотрубные контуры отопления с естественным движением теплоносителя устраивают только с верхней разводкой. Характерная черта – в схемах есть стояки подающей магистрали, но нет стояков для обратки

Движение теплоносителя осуществляется по двум магистралям. Первая служит для доставки горячего теплоносителя от устройства нагрева к теплоотдающим контурам, вторая – для отвода остывшей воды к котлу.

Батареи отопления подключаются параллельно – нагретая жидкость поступает в каждую из них непосредственно от подающего контура, поэтому имеет практически одинаковую температуру.

В радиаторе теплоноситель отдает энергию и остывшим уходит в отводящий контур – «обратку». Такая схема требует удвоенного количества фитингов, труб и арматуры, однако позволяет устраивать сложные разветвленные конструкции и снижать затраты на отопление за счет индивидуальной регулировки радиаторов.

Двухтрубная система эффективно обогревает большие площади и многоэтажные здания. В малоэтажных (1-2 этажа) домах площадью менее 150 м² целесообразнее устраивать однотрубное теплоснабжение как с эстетической, так и с экономической точки зрения.

Двухтрубная схема подсоединения радиаторов не получила широкого распространения в устройстве индивидуального теплоснабжения частных домов, поскольку ее более сложно монтировать и обслуживать. Кроме того, удвоенное количество труб выглядит неэстетично

Варианты устройства однотрубного отопления

Элементы любой системы отопления:

• источник тепла – котел (твердотопливный, электрический, газовый котел;)
• теплоотдающие приборы – , контуры теплых полов;
• устройство, обеспечивающее циркуляцию теплоносителя – специальный разгонный участок магистрали, ;
• устройство, компенсирующее избыточное давление теплоносителя в магистрали – или ;
• трубы, фитинги и соответствующая водопроводная арматура.

В зависимости от типа используемых устройств будет зависеть и схема теплоснабжения.

Галерея изображений

Фото из

Твердотопливный агрегат для отопления

Электрический котел в автономной схеме

Газовый напольный котлоагрегат

Настенный котел для дач и квартир

Системы с естественной и принудительной циркуляцией

Циркуляция теплоносителя в отопительной системе может осуществляться естественным путем – под действием физических явлений, либо принудительным – посредством циркуляционного насоса.

В первом случае движение отопление по системе является самопроизвольным и называется естественным, во втором – принудительным или искусственным.

С ориентиром на конструктивные особенности однотрубные схемы отопления делятся на два вида. Первый – устаревшая, но простая проточная схема, второй – усовершенствованная схема с байпасами

Для обеспечения движения жидкости в гравитационной системе необходим разгонный участок. Это отходящий от котла вертикальный патрубок, по которому поднимается нагретый теплоноситель.

В верхней точке трубопровод плавно поворачивают вниз, поэтому вода с ускорением устремляется по магистрали.

Для схемы отопления с верхней разводкой, а также для двухэтажных домов таким участком служит подающий патрубок, так как он поднимается на достаточный уровень.

Для отопления одноэтажного здания с нижней горизонтальной разводкой устраивают разгонный коллектор, высота которого не должна быть менее 1,5 м от уровня первого радиатора.

Разгонный участок является устройством, обеспечивающим циркуляцию теплоносителя в самотечной системе отопления. Проходной диаметр труб этого отрезка магистрали должен быть больше, чем ее основной части.

Например, при диаметре трубы магистрали 25-32 мм, для разгонного коллектора выбирают трубу диаметром 40 мм.

Верхнюю точку разгонного коллектора устраивают в удобном месте неподалеку от котла. Опускают трубу коллектора таким образом, чтобы обеспечить достаточный перепад высот между нижним отводом разгонного коллектора и нижней точкой магистрали для соблюдения постоянного уклона трубопровода

Основные достоинства гравитационной системы – это полная энергонезависимость (в сочетании с твердотопливным котлом), простота и отсутствие сложных приборов.

Недостатков же достаточно много:

• Чтобы минимизировать гидравлическое сопротивление, диаметры труб должны быть достаточно большими.
• Каждый встраиваемый прибор и устройство создает препятствия движению жидкости, поэтому в системе минимальное количество запорной арматуры. Это создает трудности при ремонте, так как требует полного отключения системы и слива теплоносителя из магистрали.
• Для надежной работы гравитационную систему необходимо тщательно рассчитывать и балансировать, подбирая оптимальные диаметры труб и количество секций радиаторов. Крайние в системе радиаторы должны быть больше тех, в которые теплоноситель поступает после выхода из котла.

Установка циркуляционного насоса в систему нейтрализует практически все ее недостатки. Устройство дает теплоносителю дополнительный импульс, позволяя преодолевать гидравлическое сопротивление элементов трубопровода.

Схемы принудительного однотрубного отопления реализуются в частных домах чаще всего.

Благодаря модернизации проточной системы путем установки байпасов, теплоноситель с рабочей температурой практически одновременно поступает во все приборы

Насос можно монтировать в любом месте магистрали. Но стоит учитывать, что горячая вода снижает его эксплуатационный срок, воздействуя на резиновые детали (прокладки и уплотнения).

Поэтому целесообразнее устанавливать агрегат на обратном трубопроводе, где циркулирует остывший теплоноситель. Перед ним в обязательном порядке включают фильтр грубой очистки, чтобы предохранить от попадания возможных загрязнений.

Все приборы и устройства отопительных систем желательно подключать через запорную арматуру и байпасы.

Такой монтаж позволит проводить ремонт и обслуживание отдельных элементов без необходимости остановки всей системы и полного слива воды.

Байпас бывает нерегулируемым и регулируемым. В первом случае он представляет собой простой патрубок, соединяющий питающий и отводящий трубопровод. Во втором – снабжен запорной трехходовой арматурой

Достоинства отопительной системы с принудительной циркуляцией:

• Можно реализовывать более сложные и разветвленные схемы, увеличивать длину контуров;
• Нет необходимости в увеличенных диаметрах труб – насос создает в магистрали давление, достаточное для движения и равномерного распределения жидкости;
• Циркуляция осуществляется с заданной скоростью и не зависит от степени нагрева теплоносителя и наличия разгонного участка;
• Не надо соблюдать углы наклона при прокладке трубопровода, т.к. движение теплоносителя стимулируется насосом.

К тому же можно устанавливать регулирующие приборы на каждый радиатор и поддерживать оптимальный режим обогрева, снижая энергозатраты и расходы на обогрев.

Недостатков у однотрубного принудительного отопления всего три:

• зависимость от электроснабжения;
• шум – некоторый гул, который производит работающий насос;
• стоимость – более высокая по сравнению с гравитационной схемой стоимость устройства.

Нейтрализовать их достаточно просто. Энергозависимость решается установкой автономного электрогенератора или возможностью перехода системы на режим с естественной циркуляцией.

Чтобы сделать работу насоса практически неслышной, его достаточно монтировать в нежилом помещении – ванной, туалете, бойлерной.

В верхних точках магистрали, особенно при принудительном отоплении с закрытым расширительным бачком, необходимо предусматривать возможность стравливания выделяющегося из воды воздуха. Для радиаторов это автоматические воздухоотводчики или краны Маевского, для трубопровода – сепаратор воздуха

Открытая или закрытая отопительная система?

Для исключения чрезмерного повышения гидравлического давления в системе и его скачков устанавливают расширительный бак. Он принимает излишки воды при расширении, а затем возвращает ее в магистраль при остывании, восстанавливая равновесие системы.

Существует две принципиально отличающихся конструкции, которые и определяют вид всей системы.

Расширительный бак открытого типа – это частично или полностью открытая емкость, которую подсоединяют к магистрали в самой высокой ее точке, непосредственно после котла.

Для исключения перелива жидкости через края на определенном уровне предусматривают отвод, через который излишняя вода будет сливаться в канализацию или на улицу.

В одноэтажных домах компенсирующую емкость часто выводят на чердак – в этом случае ее необходимо утеплить.

Чтобы не следить постоянно за уровнем теплоносителя, к расширительному баку подводят водопровод и устанавливают простой поплавковый клапан

Система отопления с таким компенсирующим устройством называется открытой. Применяется при обустройстве энергонезависимого или комбинированного теплоснабжения.

Она предполагает прямое соприкосновение горячего теплоносителя с воздухом, вследствие чего происходит его естественное испарение и насыщение кислородом.

Исходя из этого, открытая схема теплоснабжения характеризуется следующими недостатками:

1. При монтаже трубопровода гравитационных систем обязательно соблюдение уклонов – в этом случае высвобождающийся в системе воздух будет стравливаться в бак и атмосферу.
2. Необходимо регулярно контролировать и вовремя пополнять объем воды в емкости, не допуская ее чрезмерного испарения.
3. Нельзя применять антифриз в качестве теплоносителя, так как при его испарении выделяются токсичные вещества.

Содержащийся в циркулирующей жидкости кислород вызывает коррозионные разрушения в стальных деталях отопительных приборов, снижая их срок эксплуатации.

Однако у нее есть и плюсы:

• Нет необходимости в постоянном контроле давления в магистрали;
• Даже при небольших протечках система будет исправно обогревать дом, пока в магистрали имеется достаточное количество жидкости;
• Пополнять теплоноситель в системе можно даже ведром – просто налить в воду расширительную емкость до необходимого уровня.

Расширительный бак закрытого типа представляет собой прочный герметичный корпус, внутренний объем которого разделен мембраной на две части. Одну полость наполняют воздухом, вторую соединяют с магистралью.

При нагревании теплоноситель, увеличиваясь в объеме, продавливает мембрану в сторону воздушной камеры, которая играет роль демпфера. При охлаждении воды гидравлическое давление снижается, и сжатый воздух приводит систему в равновесие, выдавливая излишки воды обратно в трубопровод.

Все баки закрытого типа оснащены воздушным клапаном. В аварийном режиме, когда давление в воздушной камере превышает допустимый предел, он стравливает газ и предохраняет устройство от разрушения

Система с расширительным баком мембранного типа носит название закрытой. Это полностью лишенная доступа воздуха замкнутая гидравлическая магистраль.

Компенсирующую емкость можно встраивать в любом месте системы, однако чаще всего ее устанавливают на обратном трубопроводе около котла – для повышения удобства обслуживания.

Закрытая отопительная система характеризуется наличием небольшого избыточного давления. Поэтому обязательным элементом магистрали становится .

Узел состоит из воздухоотводчика, манометра и предохранительного клапана для сброса теплоносителя в аварийном режиме. Монтируется с запорной арматурой на подающем трубопроводе для возможности отключения на случай ремонта.

Если имеется подъем трубопровода, то располагают в его верхней точке.

Галерея изображений

Фото из

Компоненты группы безопасности

Функциональное назначение устройства

Расположение составляющих

Специфика расположения

Эффективная схема однотрубной системы

При проектировании отопления учитывают множество факторов – наличие стабильного электроснабжения и отдельного помещения под оборудование (котельной, бойлерной), количество этажей и планировку, эстетичность будущей конструкции и т.д.

В каждом отдельном случае расположение оборудования и способы его подключения будут отличаться.

Для совсем небольшого помещения – дачного домика – наиболее эффективной станет простая самотечная схема последовательного включения батарей прямо в трубопровод магистрали.

При установке двух или трех радиаторов не требуется устанавливать большое количество запорной арматуры – в данном случае проще слить воду из системы при необходимости.

В зданиях с большей площадью система теплоснабжения является сложной, иногда разветвленной, конструкцией. В этом случае оптимальным вариантом становится принудительное с диагональным подключением теплоотдающих батарей и регулируемыми .

Такая схема гарантирует максимальный прогрев площади радиаторов и возможность регулировки и настройки режима работы. Чтобы отсоединить любой из элементов системы, не требуется сливать воду из всей магистрали

Способы подключения радиатора к магистрали

Теплоотдача радиаторов зависит от способа их подключения к магистрали.

Существует три основных типа соединения:

• Диагональное;
• Боковое;
• Нижнее.

Рассмотрим особенности каждого из этих способов детальнее.

Диагональное или перекрестное соединение

Диагональное, или перекрестное, подключение является наиболее эффективным. Достигается максимальный прогрев батареи по площади, и практически нет потерь тепла.

По такой схеме подающий трубопровод подводят к верхнему патрубку радиатора, а отводящий соединяют с нижним патрубком, расположенным с противоположной стороны прибора. Для приборов с большим числом секций применяют только диагональный тип подключения.

Боковое или одностороннее подключение

Боковое, или одностороннее, подсоединение позволяет добиться равномерного прогрева всех секций прибора.

Для подключения подающий и отводящий трубопроводы подводят с одной стороны. Чаще всего такое соединение применяют при устройстве отопления с верхней разводкой.

Теплоотдача отопления при боковом подключении радиаторов, с подачей сверху вниз равна 97%. При обратном движении теплоносителя – снизу вверх – этот показатель составляет 78%

Нижнее соединение радиатора с трубопроводом

Нижнее подключение – не самая эффективная схема отопления. Однако устраивается достаточно часто, особенно когда магистральный трубопровод скрывают под полом.

Подводящая и отводящая трубы подводятся к нижним патрубкам, расположенным с разных сторон радиатора.

Показатель теплоотдачи при нижнем подключении радиаторов составляет 88%

Преимущества и недостатки однотрубной системы

Однотрубное отопление завоевало широкую популярность в области частного строительства.

Основные причины – это относительно невысокая стоимость конструкции и возможность смонтировать ее своими силами, без привлечения специалистов.

Но у однотрубной системы отопления есть и другие преимущества:

• Гидравлическая устойчивость – теплоотдача прочих элементов системы не меняется при отключении отдельных контуров, замене радиаторов или наращивании секций;
• Устройство магистрали обходится минимальным количеством труб;
• Характеризуется низкими инерционностью и временем прогрева за счет меньшего, чем в двухтрубной, количества теплоносителя в магистрали;
• Выглядит эстетично и не портит интерьер помещения, особенно если магистральную трубу скрыть;
• Установка запорной арматуры последнего поколения – например, автоматических и ручных терморегуляторов – позволяет точно настраивать режим работы всей конструкции, а также ее отдельных элементов;
• Простая и надежная конструкция;
• Несложные монтаж, обслуживание и эксплуатация.

При подключении приборов управления и контроля к системе отопления, ее можно перевести в полностью автоматический режим работы.

Возможна интеграция с – в этом случае можно задавать программы оптимальных режимов отопления в зависимости от времени суток, сезона и других решающих факторов.

Магистраль однотрубного отопления можно полностью скрыть финишной отделкой. Такой прибор не только не портит внешний облик комнаты, но и становится его деталью – предметом интерьера

Основным недостатком однотрубного теплообеспечения является дисбаланс нагрева теплоотдающих батарей по длине магистрали.

Теплоноситель охлаждается по мере передвижения по контуру. Из-за чего радиаторы, установленные далеко от котла, нагреваются меньше, чем близко расположенные. Потому рекомендовано устанавливать медленно остывающие чугунные приборы.

Установка циркуляционного насоса позволяет теплоносителю прогревать обогревающие контуры более равномерно, однако при достаточной длине трубопровода наблюдается существенное его остывание.

Снижают отрицательное действие такого явления двумя способами:

1. В удаленных от котла радиаторах увеличивают число секций. Это увеличивает их теплопроводящую площадь и количество отдаваемого тепла, позволяя прогревать помещения равномернее.
2. Составляют проект с рациональным расположением теплоотдающих приборов по комнатам – самые мощные устанавливают в детских, спальнях и «холодных» (северных, угловых) комнатах. По мере остывания теплоносителя идут гостиная и кухня, заканчивают нежилыми и подсобными помещениями.

Такие меры минимизируют недостатки однотрубной системы, особенно для одно- и двухэтажных зданий, имеющих площадь до 150 м². Для таких домов однотрубное отопление является наиболее выгодным.

Выводы и полезное видео по теме

К магистрали однотрубного отопления подключают не только радиаторы, но и контуры теплых полов. В видеоролике показано, каким образом провести такой монтаж.

Однотрубное отопление – это простая и надежная система. Однако для эффективного обогрева необходимо тщательно выбирать отдельные ее элементы. Для этого желательно обратится за консультацией к специалисту, где вам помогут выполнить оценочный расчет.

Вы не согласны со схемами, приведенными в нашей статье? Или имеете практический опыт обустройства однотрубного отопления в частном доме? Ваш опыт будет полезен нашим читателям. Не стесняйтесь, поделитесь своими знаниями в комментариях ниже.

схема с нижней разводкой, как правильно сделать

Содержание:

Выбор системы отопления волнует каждого владельца квартиры или частного дома. Из двух схем отопления, однотрубной и двухтрубной, для самостоятельного монтажа выбирают первый вариант. Однотрубная система отличается простотой, надежностью и минимальным количеством запорных элементов. Такой вариант подразумевает использование котла и труб, а в качестве рабочей среды выступает вода.

Принцип работы

Чтобы решить вопрос, как сделать однотрубное отопление в частном доме, необходимо изучить принцип его работы. Главный элемент однотрубной схемы – газовый или твердотопливный котел. С его помощью нагревается вода, которая в дальнейшем идет в трубы и радиаторы отопительной системы. В процессе перемещения теплоноситель постепенно остывает и по возвратной трубе вновь приходит в котел.

Особенность такой системой заключается том, что первый и второй радиатор будут нагреваться больше, а в последних батареях температура воды существенно снижается, следовательно, в этом помещении будет холоднее. В этом случае важно понимать, как правильно сделать однотрубную систему отопления.

Решить проблему можно следующим образом:

• Увеличить теплоемкость радиаторов, расположенных далеко от котла, что способствует повышению теплоотдачи.
• Повысить температуру воды на выходе из котла.

Однако оба варианта требуют значительных материальных затрат, что делает всю систему отопления дорогой.

Рекомендации — как сделать правильное отопление

Большей эффективности при монтаже однотрубной системы отопления своими руками можно добиться следующими способами:

• Установка насоса, способствующего ускоренной циркуляции теплоносителя. Особенностью приборов является обязательное наличие электропитания, поэтому они не пользуются популярностью в местах с регулярным отключением электричества.
• Использование разгонного коллектора, который представляет собой высокую прямую трубу. В этом случае вода, проходя по трубе, набирает скорость и быстро перемещается по батареям.

Однако при установке коллектора следует учесть некоторые особенности. К примеру, такой вариант не будет работать в доме с низкими потолками, для эффективной работы необходима высота не меньше 2,2 м. А вот в двухэтажных строениях разгонный коллектор работает с максимальной отдачей благодаря своему устройству. Ведь коллектор от котла поднимается к самой верхней точке водоотдачи. При этом эффективность и бесшумность работы зависит от высоты коллектора.

Расширительный бак подключают к верхней части коллектора. Он необходим для стабилизации и контроля объема рабочей среды. Нагретая вода расширяется, и лишнее количество воды попадает в расширитель, тем самым решая проблему перелива. С понижением температуры уменьшается объем жидкости, и она вновь возвращается в систему.

Особенностью однотрубной системы является отсутствие трубы обратного действия, по которой вода должна возвращаться в котел. Схема однотрубной системы отопления с нижней разводкой подразумевает использование в качестве «обратки» вторую часть магистральной трубы.

Преимущества однотрубных систем

Система отопления с одной трубой имеет несколько преимущественных моментов, которые следует знать при монтаже однотрубного отопления в частном доме своими руками.

Во-первых, один контур можно располагать и в помещении, и за стенами. При укладке под полом требуется дополнительная теплоизоляция трубы для сокращения теплопотерь.

Во-вторых, поэтапное подключение дает возможность присоединить различные элементы системы отопления. В частности речь идет о радиаторах, полотенцесушителях и системах «теплый пол». Параллельное или последовательное подключение радиаторов определяет степень их нагрева.

В-третьих, в однотрубную систему отопления частного дома можно одновременно монтировать котлы разного вида, газовый, твердотопливный или электрический. Это позволяет системе работать в бесперебойном режиме, так как при выходе из строя или отключении одного из котлов можно подключить другой котел.

В-четвертых, конструкция однотрубной системы позволяет направить поток рабочей среды в наиболее выгодном для жильцов направлении. К примеру, вначале отапливаются комнаты, расположенные с северной или подветренной стороны.

Недостатки системы отопления

Выбирая вариант обогрева помещений, важно знать, как правильно сделать отопление однотрубной системой, также следует учитывать ее недостатки:

• Система очень долго запускается после затяжного простоя.
• В двухэтажных домах в радиаторы верхнего этажа подается более горячая вода, чем в радиаторы нижних этажей. При этом достичь баланса достаточно сложно. Решить проблему можно установкой дополнительных радиаторов, но это требует больших затрат.
• На время ремонта однотрубной системы отопления частного дома своими руками требуется полное отключение.
• Отсутствие уклона в системе приводит к образованию воздушных пробок и соответствующем снижении теплоотдачи.
• Процесс эксплуатации сопровождается существенными теплопотерями.

Монтаж системы однотрубного типа в частном доме

Строение однотрубной системы имеет свои особенности, которые следует учесть перед тем, как сделать однотрубную систему отопления:

• Началом монтажных работ является установка котла.
• По всей длине системы необходимо выдерживать уклон примерно 5 мм на 1 погонный метр трубы. Это способствует нормальному движению воды в системе и препятствует скоплению воздуха.
• Радиаторы системы должны иметь краны для спуска воздуха.
• Перед радиаторами рекомендуется монтировать специальную запорную арматуру, которая позволит регулировать температуру в системе. Кроме того запорный кран позволяет проводить ремонт или обслуживание радиатора, не сливая воду со всей системы.
• Кран для слива воды должен устанавливаться в самой нижней точке однотрубной системы отопления.
• В системах с естественной циркуляцией теплоносителя коллектор устанавливают на высоте 1,5 метра и больше.
• Трубы должны следует надежно зафиксировать на стене, чтобы не допустить прогибов трубы и, как следствие, скопления воздуха.
• Если в системе установлен электрокотел и подключен циркуляционный насос, то работать они должны в синхронном режиме, при отключении котла перестает работать насос.
• Установка насоса выполняется перед котлом, так как он вполне может функционировать при температуре 40⁰С.

Разводка системы выполняется в двух вариантах, горизонтального и вертикального типа.

Однотрубная горизонтальная система отопления отличается использованием минимального количества трубных материалов и последовательным подключением радиаторов. Недостатком такой разводки является частое образование воздушных пробок и отсутствие возможности регулировать потоки тепла.

Второй вариант предполагает монтаж труб в чердачном помещении и установку отводов к каждой батарее. Преимуществом такой системы можно назвать подачу к радиаторам воды одинаковой температуры. Особенностью вертикальной разводки является общий стояк для всех приборов отопления независимо от этажности дома.

Экономичность и простота такой системы отопления делает ее достаточно популярной. Однако возникающие в процессе эксплуатации проблемы в большинстве случаев заставляют делать выбор в пользу других систем отопления.

схема для частного дома, монтаж своими руками

Большинство старых домов в нашей стране оборудованы однотрубной системой отопления. На данный момент можно назвать это пережитком, все еще пользующимся большой популярностью. Рассмотрим данную схему более подробно.

Схема работы

Что представляет собой однотрубная система отопления частного дома? Ее можно сравнить с замкнутым кольцом, куда вмонтирован нагревательный котел – основной отопительный элемент. Котел может работать на различных видах топлива, его вид и тип зависит от предпочтений хозяина дома. Само кольцо представляет собой трубу с определенным диаметром и длиной. В трубу последовательно врезаются радиаторы или регистры.

Самые важные составляющие идеально работающей системы отопления – температура, скорость движения и давление теплоносителя. Добиться правильного сочетания этих параметров при проектировании и монтаже – главная задача. И она не так проста, как кажется. Поэтому, прежде чем решиться на монтаж отопления своими руками, необходимо взвесить все «за» и «против» и при сомнениях обратиться к профессионалам.

Аксессуары

Для удобства использования однотрубная система отопления может дополняться радиаторными регуляторами, балансировочными вентилями, термостатическими клапанами или шаровыми кранами. Это дополнительное оборудование дает возможность сбалансировать работу отопления, и при необходимости понижать общую теплоотдачу. Аксессуары вполне реально установить своими руками.

Отопление с горизонтальной установкой для одноэтажного дома

В доме с одним этажом, как правило, монтируется схема однотрубной системы отопления горизонтального типа. Все отопительные приборы на этаже включены последовательно.

Система с горизонтальной подводкой.

Если насос для движения теплоносителя не используется, то горизонтальная магистраль труб прокладывается обязательно с небольшим уклоном для использования естественных физических законов перемещения жидкостей в трубах. Минусом здесь можно назвать то, что не всегда удается добиться эстетической красоты при установке труб с уклоном. Но зато система без насоса позволяет оставаться независимым от электричества и не бояться охлаждения дома при его отсутствии.

Одним из видов горизонтальной установки отопления является специфическая схема «Ленинградка». В ней прокладка труб осуществляется над поверхностью пола или в самой конструкции пола. Обязательно устанавливается теплоизоляция.

Отопление с вертикальной установкой для многоэтажного дома

Такая схема предполагает расположение труб вертикально, путем монтажа стояков, подводящих тепло к радиаторам. В этом случае последовательно подключаются отопительные приборы, установленные на разных этажах здания.

Вертикальная система.

Здесь используется естественная циркуляция воды при отсутствии циркуляционного насоса. Горячая вода по стояку из котла подается в верхнюю точку, проходит в магистраль подачи, нагревательные приборы, перемещается по подающим стоякам, отдавая тепло в радиаторы.

Преимущества

Однотрубная система отопления одноэтажного дома имеет перед двухтрубной ряд преимуществ. В частности, однотрубная схема дает возможность охватить весь периметр по внутренней части дома одним замкнутым кольцом, ведь только одна труба идет от котла. Помимо экономичности, наличие одной трубы имеет следующие положительные моменты:

• Проектировать систему отопления с одной трубой можно независимо от планировки помещения и с минимальным расходом материалов;
• Трубы монтируются в непосредственной близости к полу или прячутся под пол, что позволяет скрыть всю инженерную конструкцию и проектировать интерьер без учета открытых глазу коммуникаций;
• В однотрубное отопление встраивается любое оборудование по желанию хозяина – полотенцесушители, радиаторы, насосы, аксессуары;
• Легко поддается регулированию температура теплоносителя, а, значит, и более гибкой становится процедура создания максимального температурного комфорта в доме;

Сложности в эксплуатации

В процессе эксплуатации редко удается добиться необходимой для максимальной теплоотдачи скорости теплоносителя и его давления. Для организации надежной и правильной работы устанавливается коллектор разгона. Система вертикального отопления в многоэтажном доме не имеет таких сложностей, и, соответственно, может функционировать с полной отдачей и без монтажа насоса, позволяя создать необходимое естественное давление за счет высоты. Несмотря на то, что системы без насоса вполне имеют право на существование, рекомендуется все же предусматривать насос в цепочке однотрубной горизонтальной системы отопления.

Коллектор разгона.

Коллектор разгона выполняет свою основную задачу – разгоняет нагретый теплоноситель для распределения по трубам и радиаторам и непрерывно поддерживает такой разгон. Эффективность работы зависит от высоты расположения верхней части коллектора, высота петли разгонного коллектора должна быть больше 2.2 м. При такой высоте обеспечивается достаточная скорость движения теплоносителя и бесшумность работы.

Минусы

Выбирая однотрубный тип отопления, следует иметь в виду ряд его недостатков, а именно:

Последовательное соединение радиаторов

Она не дает возможности проводить индивидуальную регулировку интенсивности нагрева радиатора так, чтобы это не отражалось на остальных приборах.

схема для частного дома, монтаж своими руками

Большинство старых домов в нашей стране оборудованы однотрубной системой отопления. На данный момент можно назвать это пережитком, все еще пользующимся большой популярностью. Рассмотрим данную схему более подробно.

Схема работы

Что представляет собой однотрубная система отопления частного дома? Ее можно сравнить с замкнутым кольцом, куда вмонтирован нагревательный котел – основной отопительный элемент. Котел может работать на различных видах топлива, его вид и тип зависит от предпочтений хозяина дома. Само кольцо представляет собой трубу с определенным диаметром и длиной. В трубу последовательно врезаются радиаторы или регистры.

Самые важные составляющие идеально работающей системы отопления – температура, скорость движения и давление теплоносителя. Добиться правильного сочетания этих параметров при проектировании и монтаже – главная задача. И она не так проста, как кажется. Поэтому, прежде чем решиться на монтаж отопления своими руками, необходимо взвесить все «за» и «против» и при сомнениях обратиться к профессионалам.

Аксессуары

Для удобства использования однотрубная система отопления может дополняться радиаторными регуляторами, балансировочными вентилями, термостатическими клапанами или шаровыми кранами. Это дополнительное оборудование дает возможность сбалансировать работу отопления, и при необходимости понижать общую теплоотдачу. Аксессуары вполне реально установить своими руками.

Отопление с горизонтальной установкой для одноэтажного дома

В доме с одним этажом, как правило, монтируется схема однотрубной системы отопления горизонтального типа. Все отопительные приборы на этаже включены последовательно.

Система с горизонтальной подводкой.

Если насос для движения теплоносителя не используется, то горизонтальная магистраль труб прокладывается обязательно с небольшим уклоном для использования естественных физических законов перемещения жидкостей в трубах. Минусом здесь можно назвать то, что не всегда удается добиться эстетической красоты при установке труб с уклоном. Но зато система без насоса позволяет оставаться независимым от электричества и не бояться охлаждения дома при его отсутствии.

Одним из видов горизонтальной установки отопления является специфическая схема «Ленинградка». В ней прокладка труб осуществляется над поверхностью пола или в самой конструкции пола. Обязательно устанавливается теплоизоляция.

Отопление с вертикальной установкой для многоэтажного дома

Такая схема предполагает расположение труб вертикально, путем монтажа стояков, подводящих тепло к радиаторам. В этом случае последовательно подключаются отопительные приборы, установленные на разных этажах здания.

Вертикальная система.

Здесь используется естественная циркуляция воды при отсутствии циркуляционного насоса. Горячая вода по стояку из котла подается в верхнюю точку, проходит в магистраль подачи, нагревательные приборы, перемещается по подающим стоякам, отдавая тепло в радиаторы.

Преимущества

Однотрубная система отопления одноэтажного дома имеет перед двухтрубной ряд преимуществ. В частности, однотрубная схема дает возможность охватить весь периметр по внутренней части дома одним замкнутым кольцом, ведь только одна труба идет от котла. Помимо экономичности, наличие одной трубы имеет следующие положительные моменты:

• Проектировать систему отопления с одной трубой можно независимо от планировки помещения и с минимальным расходом материалов;
• Трубы монтируются в непосредственной близости к полу или прячутся под пол, что позволяет скрыть всю инженерную конструкцию и проектировать интерьер без учета открытых глазу коммуникаций;
• В однотрубное отопление встраивается любое оборудование по желанию хозяина – полотенцесушители, радиаторы, насосы, аксессуары;
• Легко поддается регулированию температура теплоносителя, а, значит, и более гибкой становится процедура создания максимального температурного комфорта в доме;

Сложности в эксплуатации

В процессе эксплуатации редко удается добиться необходимой для максимальной теплоотдачи скорости теплоносителя и его давления. Для организации надежной и правильной работы устанавливается коллектор разгона. Система вертикального отопления в многоэтажном доме не имеет таких сложностей, и, соответственно, может функционировать с полной отдачей и без монтажа насоса, позволяя создать необходимое естественное давление за счет высоты. Несмотря на то, что системы без насоса вполне имеют право на существование, рекомендуется все же предусматривать насос в цепочке однотрубной горизонтальной системы отопления.

Коллектор разгона.

Коллектор разгона выполняет свою основную задачу – разгоняет нагретый теплоноситель для распределения по трубам и радиаторам и непрерывно поддерживает такой разгон. Эффективность работы зависит от высоты расположения верхней части коллектора, высота петли разгонного коллектора должна быть больше 2.2 м. При такой высоте обеспечивается достаточная скорость движения теплоносителя и бесшумность работы.

Минусы

Выбирая однотрубный тип отопления, следует иметь в виду ряд его недостатков, а именно:

Последовательное соединение радиаторов

Она не дает возможности проводить индивидуальную регулировку интенсивности нагрева радиатора так, чтобы это не отражалось на остальных приборах.

Таким образом, нет возможности корректировать температуру в отдельных частях дома в зависимости от внешних погодных условий, а также устанавливать наиболее комфортные условия для каждого из проживающих в доме.

Высокие температуры

Однотрубное отопление нуждается в более высоких показателях температуры при эксплуатации, что ведет к усиленному выкипанию теплоносителя и необходимости контроля уровня воды и ее регулярного долива.

При использовании в однотрубной системе воды в качестве теплоносителя обязательно устанавливают расширительную емкость под крышей дома.

Необходимость установки насоса

При большой длине трубы может не хватить естественной скорости движения теплоносителя, установка насоса влечет за собой повышение эксплуатационных расходов.

Следует помнить, что теплоноситель последовательно проходит через все отопительные приборы, теряя в каждом часть температуры, разница температуры в первом и последнем радиаторах может различаться в 2 раза. Для выравнивания температурного режима в последних радиаторах увеличивают число секций.

Что можно и чего нельзя делать для однотрубных паровых систем — Xylem Applied Water Systems

Том 2 / Выпуск 4 / Июль 2015

На протяжении многих лет мы слышали множество вопросов о паровых системах, от причин гидроудара до размеров ловушек и выбора питательных баков для котлов и конденсатных насосов. Мы собрали ответы на следующие вопросы, которые можно и нельзя делать для однотрубной паровой системы.

1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ определять размер запасного котла , используя метод расчета тепловых потерь, метод маркировки, метод «очень похоже» или любой другой практический метод.

DO определите размер запасного котла, посчитав всю радиацию в доме. Итоговая сумма равна чистому рейтингу EDR (эквивалент прямого излучения) вашего замененного котла. Пар не заботится ни о теплопотери, ни о чем-либо другом — только о длине трубопровода. Если котел будет слишком маленьким, часть здания никогда не будет нагреваться; если он слишком большой, новый котел будет работать с коротким циклом, потреблять больше энергии и потребовать больше обращений в службу поддержки.

2. НЕ предполагайте, что новый котел можно прокладывать точно так же, как и старый.

DO прокрутите котел в соответствии с инструкциями производителя. Новые котлы сильно отличаются от старых. Секции более узкие, выходные отверстия меньше и меньше, а паровой бункер практически отсутствует. Выполняйте трубку в соответствии с указаниями и избавьте себя от многих головных болей.

3. НЕ просто бросайте пару бутылок с моющими средствами, когда закончите прокладывать трубопроводы для нового бойлера.

DO очистить котел от пыли в соответствии с инструкциями производителя.Масло из литейного цеха, а также смазочно-охлаждающие масла, используемые в полевых условиях, создают поверхностное натяжение в верхней части воды в котле. Это создает условия вспенивания / грунтования, которые создают влажный пар, что приводит к гидроударам, недостатку тепла и недовольству клиентов.

4. НЕ используйте небольшие вентиляционные отверстия радиатора в качестве конца основных вентиляционных отверстий! Хуже того, не используйте заглушки.

DO используйте самые большие главные вентиляционные отверстия. Отдельный и быстрый выпуск воздуха из магистрали значительно улучшает баланс системы: при большом вентиляционном отверстии пар направляется к концу магистрали, прежде чем он начнет заполнять стояки.Специальные вентиляционные отверстия Hoffman № 4A, 75 или 76 — правильный выбор.

5. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ размер горизонтального выхода до однотрубного стояка на основе метода инвентаризации.

DO используйте таблицу размеров паровой трубы, в которой указан точный размер, необходимый для поддержки излучения, подключенного к этому стояку. Труба, соединяющая паропровод с восходящим стояком подачи, называется горизонтальным отводом. Его задача — одновременно подавать пар в стояк и позволять конденсату, возвращающемуся из радиаторов, стекать обратно в паропровод.Если пар движется слишком быстро, конденсат не сможет стекать обратно в магистраль; вместо этого пар будет направлять его к вентиляционным отверстиям радиатора.

6. НЕ используйте регулируемые вентиляционные отверстия в зависимости от расположения радиатора.

DO используют регулируемые вентиляционные отверстия в зависимости от размера радиатора. Когда угольные системы были переведены на нефть или газ, система работала иначе. Чтобы приспособиться к этой новой системе «включения и выключения», потребовалось уравновесить выход воздуха больших радиаторов и меньших радиаторов.Это не имело никакого отношения к расположению радиатора. При наличии по крайней мере одного главного вентиляционного отверстия большой емкости, установленного в конце каждого главного вентиляционного отверстия, регулируемые вентиляционные отверстия просто управляют скоростью вентиляции больших радиаторов по сравнению с меньшими радиаторами.

Регулируемая вентиляция радиатора Hoffman Specialty®, серия A1

7. НЕ увеличивайте настройку регулятора давления, считая, что это решит проблему с нагревом!

DO сохраняйте настройку Pressuretrol® или Vaporstat® на как можно более низком уровне, потому что:

• Пар низкого давления движется быстрее, чем пар высокого давления.Если вы хотите, чтобы пар быстро достигал конца магистрали, уменьшите давление и убедитесь, что вы установили главное вентиляционное отверстие большой емкости.
• Все вентиляционные отверстия радиатора рассчитаны на «падение давления». Это максимальное давление, при котором поплавок внутри вентиляционного отверстия может упасть, не препятствуя повторному открытию вентиляционного отверстия. Если настройка давления слишком высока, вентиляционное отверстие закрывается и остается закрытым, и воздух, оставшийся в радиаторе, не может быть выпущен.
• Однотрубные паровые радиаторы были рассчитаны на обогрев дома в самый холодный день года с паром менее 1 фунта на квадратный дюйм.На каждый квадратный фут EDR радиатор будет выделять 240 БТЕ / ч при температуре в помещении 70 ° F и температуре пара 215 ° F.

Помните: ваш специализированный представитель Hoffman всегда готов помочь вам решить ваши проблемы с паровым нагревом. Позвоните им в следующий раз, когда вам понадобится помощь.

Pressuretrol и VaporStat являются зарегистрированными товарными знаками Honeywell International Inc.

Основное водяное центральное отопление — трубопровод радиатора

одинарная труба — подача и возврат — микроотверстие

Система водяного центрального отопления состоит в основном из бойлера, радиаторов и соединительных трубопроводов.Котел нагревает воду и (обычно) насос направляет воду по трубопроводу и радиаторам обратно в котел. Возможны различные варианты расположения котла, трубопроводов и подводки к радиаторам; у каждой системы есть свои преимущества и недостатки.

На этой странице объясняется циркуляционный трубопровод; другие части системы см. На соответствующих страницах (см. Справа).

Трубопровод

Существуют 3 основных вида трубопроводов, соединяющих котел с радиаторами:

• Петля однотрубная
• Подающий и возвратный трубопровод
• Микроотверстие

Обычно трубопровод устанавливается под радиатором.Для подвесных деревянных полов это не представляет большой проблемы, поскольку трубы могут быть проложены под половицами, при этом стояки к каждому радиатору проходят через отверстия в половицах. Трубопровод обычно проходит между балками или поперек балок через прорези в верхней части балок. За исключением микротрубок, трубопроводы должны поддерживаться под досками пола, чтобы избежать чрезмерного веса, который должен поддерживаться самими трубопроводами.

Этот метод установки нецелесообразен, если в здании используются сплошные полы.Такие установки обычно имеют подающие трубы высокого уровня с отводными трубами, питающими один или соседние радиаторы. Если потолок комнаты подвешен, трубопровод обычно устанавливается между балками потолка сверху, это может быть невозможно, если каждый этаж представляет собой отдельное жилище.

Третий вариант — провести подводящие трубы вокруг верхней части стены чуть ниже потолка с отводными трубами. На самом деле никогда не бывает желательно прокладывать питающие трубы на уровне пола, проблемы возникают там, где трубы должны пересекать дверные проемы, хотя трубы могут подниматься вокруг дверной коробки или закапываться под полом.

Если на чердаке необходимо установить подающие трубы высокого уровня, трубопроводы должны быть изолированы. Обычно не считается необходимым изолировать трубопроводы под подвесными перекрытиями, однако существует потенциальная (в целом небольшая) возможность для экономии энергии, если бы это было необходимо.

Если уровень циркуляционной системы трубопроводов выше радиаторов, трубопровод должен включать выпускные клапаны, чтобы позволить любому воздуху в системе быть выпущенным.

Петля однотрубная

Однотрубная система контура имеет, как следует из названия, единственную петлю трубопроводов, идущую от котла и возвращающуюся к котлу.Каждый радиатор «сидит» на трубе, при этом оба радиатора подсоединяются к одной и той же трубе. Когда нагретая вода из котла подается по трубе, естественная конвекция (горячая вода поднимается) заставляет нагретую воду подниматься в радиатор, вытесняя более холодную воду обратно в трубу.

Основным недостатком такой конструкции является то, что первый радиатор становится горячее, чем второй и т. Д., А последний радиатор будет значительно холоднее, так как вода будет отдавать большую часть своего тепла предыдущим радиаторам вдоль участка трубопровода.

В принципе количество радиаторов, которые могут быть установлены в однотрубном контуре, неограниченно, но чем больше установлено радиаторов, тем сильнее охлаждение между первым и последним радиаторами.

Эти системы часто используются в промышленных зданиях, где контурная труба может быть очень большой, системы все еще можно найти в старых жилых помещениях, но они, как правило, являются устаревшими установками и не считаются эффективными.

Подающая и обратная трубы.

Эта система более эффективна, чем однотрубный контур.Нагретая вода из котла подается с одной стороны каждого радиатора (подающая труба), а другой конец каждого радиатора подключается к отдельной общей обратной трубе. Это означает, что температура воды, поступающей в каждый радиатор, более или менее одинакова, поэтому каждый радиатор должен нагревать окружающую среду на одинаковую величину.

Клапан сброса давления (или автоматический перепускной клапан) подключается между подающей и обратной трубами, это позволяет насосу перекачивать воду из котла, если все радиаторы должны быть отключены.

Из-за ограничения потока, налагаемого радиаторами, количество радиаторов ограничено в основном размером циркуляционного насоса. Стандартный насос для бытового использования, вероятно, сможет питать до 12 радиаторов.

Другое ограничение связано с размером трубопровода — обычно основные трубы к котлу и от котла большие (не менее 22 мм), а трубопроводы меньшего размера (15 мм) отводятся для питания ряда радиаторов. Количество радиаторов, которые можно подавать через эти 15-миллиметровые трубы, будет зависеть от длины 15-миллиметровых участков — чем длиннее участок, тем меньше радиаторов.На рисунке выше показаны две ветви, каждая из которых питает два радиатора.

Трубопровод Micro Bore

В системе с микропроцессором используются обычные трубопроводы для подачи от котла к коллекторам и от коллекторов обратно к котлу на обратной стороне. От каждого коллектора небольшой трубопровод (обычно 8 мм) соединяется с несколькими радиаторами. Длина трубопровода между коллекторами и каждым радиатором обычно не превышает 5 метров.

Можно использовать специальный радиаторный фитинг, чтобы и подающая, и обратная микротрубки были подключены к одному и тому же концу каждого радиатора (как два верхних радиатора на иллюстрации).В качестве альтернативы, трубопровод может входить в два конца радиаторов (как два нижних радиатора на иллюстрации).

Опять же, имеется предохранительный клапан (или автоматический перепускной клапан) между подающей и обратной трубами котла для защиты котла в случае отключения всех радиаторов.

Преимущество микропроцессорной системы состоит в том, что трубы меньшего размера содержат меньше воды, поэтому меньше тепла теряется на каждом участке трубы. Кроме того, трубопровод с микропроцессором можно легко согнуть во время установки и не требует такого же количества соединений.

Недостатки заключаются в том, что они очень малы, трубы могут легко заблокироваться из-за внутренних отложений, и насосу необходимо преодолевать повышенное сопротивление при циркуляции воды из котла, поэтому насос более подвержен износу.

В районах с жесткой водой известковый налет может накапливаться в любых циркуляционных трубопроводах, особенно это касается микропроцессорных циркуляционных систем, поэтому необходима подходящая добавка или устройство для смягчения воды.

одинарная труба — подача и возврат — микроотверстие

% PDF-1.4
%
581 0 объект
>
эндобдж

xref
581 98
0000000016 00000 н.
0000002904 00000 н.
0000003066 00000 н.
0000003953 00000 н.
0000004571 00000 н.
0000005018 00000 н.
0000005132 00000 н.
0000005244 00000 н.
0000005343 00000 п.
0000005766 00000 н.
0000006373 00000 п.
0000007041 00000 п.
0000007555 00000 н.
0000007646 00000 н.
0000009952 00000 н.
0000011842 00000 п.
0000014011 00000 п.
0000016317 00000 п.
0000016431 00000 п.
0000018380 00000 п.
0000020248 00000 п.
0000021327 00000 п.
0000021740 00000 п.
0000022823 00000 п.
0000023131 00000 п.
0000026062 00000 п.
0000031342 00000 п.
0000031682 00000 п.
0000031760 00000 п.
0000032662 00000 п.
0000032740 00000 п.
0000033015 00000 п.
0000033093 00000 п.
0000033708 00000 п.
0000033786 00000 п.
0000034128 00000 п.
0000034206 00000 п.
0000034548 00000 п.
0000034626 00000 п.
0000034967 00000 п.
0000035045 00000 п.
0000035387 00000 п.
0000035465 00000 п.
0000035807 00000 п.
0000035885 00000 п.
0000036227 00000 п.
0000036305 00000 п.
0000036646 00000 п.
0000036724 00000 п.
0000037064 00000 п.
0000037142 00000 п.
0000038045 00000 п.
0000038123 00000 п.
0000038464 00000 п.
0000038542 00000 п.
0000038883 00000 п.
0000038961 00000 п.
0000039302 00000 п.
0000039380 00000 п.
0000039722 00000 п.
0000039800 00000 п.
0000040141 00000 п.
0000040219 00000 п.
0000040560 00000 п.
0000040638 00000 п.
0000040980 00000 п.
0000041058 00000 п.
0000041399 00000 н.
0000041477 00000 п.
0000041818 00000 п.
0000041896 00000 п.
0000042238 00000 п.
0000042316 00000 п.
0000042985 00000 п.
0000043063 00000 п.
0000043404 00000 п.
0000043482 00000 п.
0000043824 00000 п.
0000043902 00000 п.
0000044243 00000 п.
0000044321 00000 п.
0000044663 00000 п.
0000044741 00000 п.
0000045411 00000 п.
0000045489 00000 п.
0000045862 00000 п.
0000045940 00000 п.
0000046277 00000 п.
0000046355 00000 п.
0000046629 00000 н.
0000046707 00000 п.
0000047081 00000 п.
0000047159 00000 п.
0000047497 00000 п.
0000054169 00000 п.
0000191760 00000 н.
0000002715 00000 н.
0000002256 00000 н.
трейлер
] / Назад 300624 / XRefStm 2715 >>
startxref
0
%% EOF

678 0 объект
> поток
hb«`g`g`cb @

Внимательно изучите винтажные радиаторы

Они сушат мокрые перчатки, теплые домашние пироги и, налив их в кастрюлю с водой, даже могут увлажнять воздух.Но основная причина, по которой старые чугунные радиаторы стоят сегодня в миллионах американских домов, заключается в их способности мягко и равномерно обогревать комнату. Изделия поздней викторианской эпохи с тиснеными завитками и цветочными мотивами также напоминают о тех временах, когда даже самые утилитарные предметы интерьера отличались высоким стилем и мастерством исполнения.

Отдельно стоящие радиаторы относятся к 1860-м годам, когда первый американский подрядчик по отоплению Джозеф Нейсон сконструировал железный коллектор в форме гармошки с центральным стержнем, чтобы удерживать его ребра или секции вместе.Эта паровая система имела единственную трубу, соединяющую радиатор с котлом. Когда вода закипала и пар поднимался, заполняя радиатор, он циркулировал через ребра и передавал тепло в комнату. Когда пар остывал, он конденсировался в воду и стекал обратно по трубе в котел, где его снова нагревали.

К началу 1900-х годов эти однотрубные паровые радиаторы были заменены версиями для горячего водоснабжения с двумя трубами — одна для отвода воды от котла к радиатору, а вторая, по которой она выходила и возвращалась к источнику, чтобы повторить цикл.Эти двухтрубные радиаторы — наиболее востребованные сегодня на складах, потому что они работают как с водогрейными, так и с паровыми котлами, — говорит Чак Бауэр, совладелец компании Bauer Brothers Salvage в Миннеаполисе, Миннесота. Итак, хотите ли вы, чтобы всего один винтажный радиатор завершил законченный подвал или достаточно для оснащения нового дополнения, вам нужно выяснить, какой тип отопительной системы у вас есть, прежде чем делать покупки.

Работа с сантехником

Гарри Джеймс, совладелец компании New England Demolition and Salvage в Ист-Уэрхэм, штат Массачусетс, советует своим клиентам поработать с водопроводчиком, чтобы определить, насколько большим или маленьким должен быть радиатор на основе Btu — меры огневой мощи радиатора. для эффективного обогрева помещения.Также необходимо учесть размеры помещения, в котором вы планируете его установить. Высокий тонкий шестиконечный блок может хорошо поместиться между двумя окнами в передней гостиной, но два коротких восьмиконечных радиатора, которые прячутся под окнами, могут лучше обогреть комнату.

Если вы планируете установить радиатор, например, на недавно построенной кухне, найдите тот, который точно соответствует радиаторам в остальной части дома, чтобы помочь сочетать новую конструкцию со старой. Архитектурный стиль вашего дома также должен повлиять на ваш выбор.Простой радиатор с прямоугольными углами хорошо подойдет мастеру с гладкой облицовкой, в то время как узорчатый радиатор с закругленными ребрами и изогнутыми ножками лучше для итальянца. Рельефные узоры на радиаторах викторианской эпохи даже вдохновили людей использовать их в чисто декоративных целях.

При замене радиатора рассмотрите возможность уменьшения размеров до меньшего размера. «На рубеже веков в домах не было достаточной теплоизоляции стен.« Для их обогрева требовались гигантские радиаторы », — говорит Джеймс.Те же самые дома с тех пор были утеплены, и новый радиатор того же размера, что и оригинал, будет перегревать пространство и «испортить», — говорит он.

Самая распространенная проблема со старыми радиаторами протекают, либо через неисправный запорный клапан, поврежденная втулка (металлическая втулка, что уплотнения плавник соединение) или трещину ребра. Такие трещины обычно возникают, когда радиаторы не используются постоянно зимой, а вода, оставшаяся внутри, замерзает и расширяется. Поскольку запасные части трудно найти, часто имеет больше смысла заменить треснувший радиатор, чем ремонтировать его.

Некоторые дилеры проверяют свои запасы на утечки, накачивая радиаторы воздухом. Если давление воздуха падает, это лимон. При отсутствии гарантии «испытания под давлением» убедитесь, что любой дилер, у которого вы покупаете, заменит радиатор или вернет деньги в случае утечки.

Найдите подходящий радиатор

Радиаторы

часто оцениваются по ребрам и стоят от 10 до 20 долларов за секцию в зависимости от высоты, глубины и отделки. По словам Бауэра, более коротких радиаторов, которые подходят под окна, меньше, чем высоких моделей, и они, как правило, находятся в верхнем ценовом диапазоне.

На большинстве складов продаются радиаторы, покрытые слоем старой краски, большая часть которой содержит токсичный свинец. Покупатели могут либо сами снять радиаторы, принимая меры предосторожности, чтобы избежать выброса свинцовой пыли или паров в воздух, либо нанять профессионала для их пескоструйной обработки. В любом случае важно немедленно покрыть оголенный металл грунтовкой на масляной основе. По словам Бауэра, если не обрабатывать его более суток, чугун начнет ржаветь. Большинство радиаторов затем покрывается эмалью на масляной основе, которая хорошо выдерживает нагрев.

Поиск радиаторов, подходящих для вашего помещения, их очистка и найм сантехника для их установки могут показаться проблемой. Но прежде чем прибегать к металлическим электрическим плинтусам, помните, что эти чугунные змеевики обогревают дома уже более ста лет. Должно быть, они того стоят.

Превращение его в стол: Некоторые радиаторы, такие как эта паровая модель конца 1800-х годов, имеют плоские решетки сверху, которые являются одновременно декоративными и полезными для сушки влажной одежды или обогрева чайника для увлажнения комнаты.

Как превратить их в стол

Домохозяйки викторианской эпохи перекрыли чугунные радиаторы мраморными плитами, чтобы они могли выполнять двойную функцию в качестве станций для разогрева пищи. Сегодня человек с небольшим воображением может использовать их в качестве ножек консольного столика в прихожей. Вот как:

1) Выберите пару высоких декоративных радиаторов с плоской вершиной. Узкие радиаторы с пятью или шестью ребрами лучше всего подходят для ограниченного пространства.

2) Расположите радиаторы на расстоянии примерно 3 фута друг от друга, концами к стене.

3) Наденьте отрезок перфорированной оцинкованной трубной ленты (показан на вставке), доступной в магазинах сантехники, вокруг верхней части ребра, ближайшей к стене.

4) Согните концы ремешка так, чтобы отверстия совпали, и прикрепите к стене с помощью болта с фиксатором (для гипсокартона) или шурупа и анкера (для штукатурки).

5) Сверху застелить каменной плитой, толстым стеклом или деревянной доской , обрезанной так, чтобы нависать над радиаторами на 2 дюйма спереди и по бокам; задний край должен плотно прилегать к стене.Защищайте нижнюю часть верха от царапин войлочными подушечками или прозрачными резиновыми дисками.

Где найти:

Ресурс радиатора:

New England Demolition и

Salvage, Ист-Уэрхэм, Массачусетс

508–291–7258

Компания Bauer Brothers Salvage Inc.

Миннеаполис, Миннесота

612–521–9492

www.bauersalvage.com

Система парового отопления

: плюсы и минусы

Многие покупатели не обращают внимания на механические системы при покупке нового дома.После ипотеки затраты на отопление и охлаждение энергии являются вторыми по величине расходами домовладельцев. Итак, важно знать, какой тип системы охлаждения и отопления есть в доме, который вы собираетесь купить.

На видео выше Ричард Третви, эксперт по сантехнике и отоплению в старом доме, проводит вас по дому с паровой системой отопления.

Что такое паровой нагрев?

Теплота пара создается путем преобразования воды из бойлера в пар.Дома с паровым отоплением можно определить по радиаторам, которые подключены только к одной трубе, а не к двум.

Следует ли использовать систему парового отопления?

Вот что следует учитывать при взвешивании вариантов с использованием пара.

Плюсы

• Распространенный вопрос, насколько эффективен паровой нагрев? Ухоженная паровая система может быть удобной и эффективной.
• Паровые котлы могут прослужить очень долго, поэтому, если дата установки на самом котле кажется устаревшей, это не обязательно означает, что его необходимо заменить.При выезде из дома не забудьте также проверить состояние бойлера. Бойлер обычно служит очень долго, но перед покупкой стоит убедиться, что все работает и нет протечек.

Минусы

• Может быть только одна зона (или один термостат), контролирующая тепло для всего дома, если он нагревается паром, то есть в некоторых комнатах может быть жарче, чем в других. Для некоторых домовладельцев это может быть недостатком.
• Часто в домах с паровым отоплением нет кондиционеров, и их модернизация может быть дорогостоящей.Учитывайте, нужно ли вам или вы хотите добавить кондиционер к своим расходам.
• Паровые радиаторы иногда могут иметь очень громкий лязг водопровода. Это не означает, что с системой что-то не так; это просто раздражает. Вы можете проверить это во время дня открытых дверей, попросив риэлтора включить в доме тепло и послушать трубы во время экскурсии.

В целом, решение о том, подойдет ли паровое тепло для вас, сводится к комфорту. Если вы не слишком заботитесь о кондиционировании воздуха и вам просто нужен постоянный нагрев, в паровом нагреве нет ничего плохого.

Controlling Steam Radiators — The New York Times

Во время учебы в докторантуре. Шесть или семь лет назад Маршалл Кокс, занимаясь электротехникой в ​​Колумбийском университете, регулировал температуру в своей комнате зимой, как это делают большинство жителей Нью-Йорка с помощью паровых радиаторов. Он открыл окно.

Но затем его брат-близнец Джереми переехал в Нью-Йорк, чтобы танцевать в «Come Fly Away» на Бродвее. Его брат «постоянно», — сказал мистер Кокс, — жаловался, что «он закипал или замерзал, много раз и то, и другое в течение ночи.Это побудило Маршалла Кокса изобрести Cozy — крышку радиатора, которая может удерживать тепло в перегретой комнате и переносить ее в недогретую комнату. Cosy, которую г-н Кокс назвал «прославленной прихваткой для духовки» и которая продается в ограниченном количестве, выиграла M.I.T. за 220 000 долларов. Премия «Чистая энергия» 2012 года.

Победа Cosy понятна. Он решает проблему, которая беспокоит жителей Нью-Йорка с начала 1900-х годов, когда в соответствии с директивой Совета здравоохранения, требовавшей открывать окна даже в самые холодные зимние дни, требовались радиаторы увеличенного размера.Это было тогда, когда «свежий воздух» считался универсальным панацеей.

А вот нынешним жильцам квартир и кондоминиумов страдать не приходится. Благодаря современным технологиям, программам энергосбережения и горстке мастеров, разбирающихся в вековых сантехнических технологиях, существует множество способов приручить вышедшие из строя радиаторы.

Большая часть проблемы перегрева Нью-Йорка может быть связана с эпидемией испанского гриппа 1918 года, сказал Дэн Холохан, историк отопления и автор 18 книг по этой теме.«Впервые я заметил это в своих инженерных книгах 1920-х годов, — сказал он. «Авторы упоминают« движение свежего воздуха »и предупреждают, что и котлы, и радиаторы теперь должны были быть намного больше из-за необходимости держать окна открытыми по приказу Совета здравоохранения».

Считалось, что свежий воздух защищает от болезней, передающихся воздушно-капельным путем, таких как грипп. Несмотря на то, что в 1920 году «испанский грипп» утих, инженерные стандарты, предписывающие использование радиаторов увеличенного размера, остались.

Теперь, когда старший сантехник Джон Катанео отвечает на звонок, «Я мог бы написать сценарий почти для каждого звонящего», — сказал он.«Я киплю, не могу спать по ночам, и здание бесполезно».

Теоретически паровое отопление — это просто, эффективно и легко в обслуживании. Бойлер нагревает воду примерно до 212 градусов. Он становится паром под давлением и проходит через контур труб. Часть пара попадает в радиаторы, подключенные к контуру. Пар передает тепло металлу радиатора, который нагревает воздух в помещении. Эта передача заставляет пар остывать, и он снова превращается в воду, называемую конденсатом.Конденсат возвращается в котел для повторения цикла.

Но правильно работающая паровая система отопления — это тонкий баланс. Многочисленные радиаторы подключены к единому источнику пара. Сложно подать нужное количество пара в каждый радиатор, когда для каждого может потребоваться разное количество. Уменьшение количества пара в одной комнате может привести к чрезмерному выбросу пара в другую. «Это действительно просто, — сказал г-н Холохан, — но на практике очень легко облажаться».

Годы частичного ремонта часто приводят к ударам, лязгам и неравномерному нагреву, столь обычным в довоенных зданиях.

Шаги, необходимые для улучшения перегретой квартиры, зависят от того, какая у вас радиаторная система — однотрубная или двухтрубная.

В двухтрубной системе тепло отводится клапаном, который представляет собой двухпозиционную ручку, которая пропускает пар. Клапаны по своей природе регулируются.

В более распространенной однотрубной системе тепло отводится вентиляционным отверстием, которое выглядит как миниатюрная торпеда, торчащая из конца радиатора и выпускающая воздух, освобождая место для проникновения пара.

Один потенциал fix — это вентиляционное отверстие, позволяющее контролировать температуру радиатора.«В однотрубной системе регулируемое вентиляционное отверстие может быть очень недорогим решением; это часть 25 долларов », — сказал Хантер Ботто, бывший президент Ассоциации подрядчиков по сантехническому отоплению и охлаждению штата Нью-Йорк.

Однако стоимость рабочей силы поднимает цену. По словам Пола Шея, главного сантехника и консультанта по отоплению, вам придется заплатить от 250 до 750 долларов за детали и установку регулируемых вентиляционных отверстий на каждом радиаторе.

Проблема с клапанами и регулируемыми вентиляционными отверстиями заключается в том, что ими легко воспользоваться не по назначению.«Люди прибегают к крайностям», — сказал г-н Катанео. Когда людям становится холодно, они полностью включают вентили, пока в комнате не становится слишком жарко, а затем полностью их выключают. По его словам, из-за массы радиатора «в этой штуке еще осталось полчаса тепла». Когда в комнате становится слишком холодно, процесс повторяется. «Лучше всего установить их и дать им несколько часов, чтобы они отреагировали на корректировку», — сказал г-н Катанео. «Эти устройства могут обеспечить большой комфорт — им просто нужно время, чтобы поработать.”

Эти проблемы можно уменьшить, используя правильно установленный термостатический радиаторный клапан, известный в торговле как TRV. Эти клапаны оснащены термостатом, который автоматически включает или выключает клапан в зависимости от температуры в помещении. По словам сантехников, недостатком является то, что клапаны TRV часто устанавливаются неправильно и менее долговечны, чем более простые регулируемые вручную клапаны.

Существуют также распространенные проблемы с нагревом пара, которые нельзя устранить с помощью TRV. Паровые системы смешивают металлические трубы, воду и воздух — рецепт ржавчины, которая может повредить клапаны и вентиляционные отверстия.Если ржавчина не покрывает их, маляры печально известны тем, что срывают их слоем краски.

В то время как жители квартир могут попытаться управлять своим собственным отоплением, предпочтительным решением проблемы перегрева в квартирах в Нью-Йорке является обслуживание всей системы, за которое многие домовладельцы не хотят платить, но город Нью-Йорк предпринимает шаги, которые могут способствовать модернизации.

Паровая система обогревает примерно 70 процентов больших зданий в городе и является одним из основных источников потерь энергии. Чтобы справиться с этой неэффективностью использования энергии, местный закон № 87 Нью-Йорка в конечном итоге потребует, чтобы 23 400 зданий площадью 50 000 квадратных футов и более прошли энергоаудит.

Хотя местное законодательство не требует от домовладельцев капитального ремонта отопления, энергоаудиты покажут, сколько можно сэкономить за счет модернизации, и позволят арендодателям узнать, какая помощь может быть предоставлена ​​для оплаты обновлений.

Кооперативная доска 860 и 870 Западная 181-я улица, пара кирпичных довоенных зданий в непосредственной близости от моста Джорджа Вашингтона, не дождалась обязательного энергоаудита для модернизации системы отопления. Здание прошло энергетическую оценку и в 2012 году подало заявку на получение государственных средств через Управление энергетических исследований и разработок штата Нью-Йорк для обновления здания, включая капитальный ремонт системы парового отопления.

Инженеры оценили экономию от модернизации теплоцентрали, которая включала изоляцию труб и котла, а также добавление ТРВ на 126 блоках, в более чем 36 000 долларов в год. Власти штата предоставили 63000 долларов на эти и другие обновления, которые помогли покрыть расходы. И в этом есть расплата за комфорт. «Иметь TRV, где мы можем регулировать наши радиаторы, это действительно здорово», — сказала Джейн Мейзел, член правления и учитель кооператива. За прошедшие годы г-жа Мейзел и некоторые из ее соседей сняли радиаторы отопления, чтобы избавиться от перегрева квартир.«Теперь некоторым людям, вроде меня, вероятно, придется добавить немного», — сказала она.

Что касается мистера Кокса, то у него есть бруклинская компания Radiator Labs, которая производит и продает его крышки радиаторов Cozy, которые были установлены и исследованы в двух зданиях в Верхнем Манхэттене. Cosy работает как изолятор, задерживая тепло в радиаторе, поэтому оно не уходит в жаркую комнату. Когда комната охлаждается, вентилятор Cozy циркулирует воздух, чтобы радиатор мог обогреть комнату. По данным Radiator Labs, в зданиях, протестированных на данный момент, Cozy снизил расходы на отопление на 24-33%.

На данный момент Cozies доступны только для установки во всех зданиях, и в этом случае они стоят около 500 долларов за каждый радиатор. Каждый из них должен быть настроен специально обученным специалистом для обеспечения комфорта, что делает их изготовление для отдельной квартиры дорогостоящим. Г-н Кокс работает над разработкой регулируемой модели, которую можно было бы серийно производить для работы с радиаторами разных размеров.

Замерзшие трубы: как предотвратить (и исправить) эту распространенную зимнюю проблему

Фото: istockphoto.com

Из-за сильного замораживания многие домовладельцы пытаются найти изоляцию и обогреватели, но некоторые из наиболее важных областей, которые необходимо изучить в доме в процессе подготовки к зиме, — это водопроводные трубы. Когда дело доходит до серьезных зимних угроз вашему дому, замерзшие трубы представляют собой одну из самых опасных и дорогостоящих проблем.

Вода расширяется при замерзании, оказывая значительное давление на трубы, так что они не могут больше удерживать лед. Если вы открываете кран и получаете лишь небольшую струю воды, у вас есть шанс определить замерзшие трубы достаточно рано, чтобы их разморозить.Однако, если вы уезжаете из города на выходные и пропустите предупреждающие знаки, результатом может быть как волосяная трещина, так и то, что простирается по всей длине трубы.

К типам металлических или пластиковых труб, наиболее подверженных замерзанию (что неудивительно), относятся нагрудники для шлангов на открытом воздухе, водопроводные линии для бассейнов, спринклерные линии, но водопровод в помещении не обязательно безопаснее. Сантехника в неотапливаемых помещениях — подвалах, подвальных помещениях, чердаках, гаражах, наружных стенах или даже кухонных шкафах — плохо защищена от отрицательных температур, и эти трубы могут вызвать самые большие головные боли.Замерзшие трубы, которые треснули, не только необходимо заменить, но, если они лопнут в помещении, они также могут привести к серьезному повреждению водой этой части дома в течение нескольких часов после оттаивания. Необработанные утечки в шкафах, стенах, полах и т. Д. Могут стоить домовладельцам тысячи долларов, чтобы очистить и отремонтировать, и даже открыть дверь для роста плесени и грибка.

Хотя проблема наиболее распространена на Северо-Востоке и Среднем Западе, замерзшие трубы могут возникать во всех регионах страны. Если вы подвергаетесь опасности, ознакомьтесь с этим контрольным списком, чтобы помочь вам не допустить, чтобы эта опасность поразила ваш дом.

Как предотвратить замерзание труб

Крупнейшего источника сезонного ущерба можно полностью избежать, если вы будете следовать этим шести шагам.

ШАГ 1. Знайте свою сантехнику

Будьте готовы к потенциальной катастрофе, сначала определив, где проложены ваши водопроводные трубы, и найдите запорные клапаны для воды. Всегда следите за тем, чтобы у вас был легкий доступ к главному перекрытию подачи воды на случай чрезвычайной ситуации. (Местоположение может варьироваться в зависимости от возраста вашего дома, но сначала проверьте гараж, подвал или прачечную и, возможно, под землей во дворе.Вызовите специалиста для обслуживания вашей системы отопления и водопровода каждый год, чтобы вы знали и могли исправить небольшие проблемы, прежде чем они превратятся в более серьезные проблемы в будущем.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных сантехников.

+

Фото: istockphoto.com

ШАГ 2: Слив и открытие осенью

Все наружные водопроводы, ведущие к плавательным бассейнам и спринклерные системы, должны быть полностью осушены осенью, чтобы внутри не оставалась влага для расширения при отрицательных температурах.(Не знаете, с чего начать? Прочтите, как подготовить вашу спринклерную систему к зиме.) Кроме того, снимите и слейте шланги и закройте клапаны на наружных нагрудниках для шлангов.

Само собой разумеется, но никогда не заливайте антифриз в наружные водопроводные сети! Несмотря на многообещающее звучание названия, этот продукт не предотвратит замерзание труб; кроме того, это вредно для детей, домашних животных, дикой природы и ландшафта.

ШАГ 3: Изолировать, изолировать, изолировать

Водопроводные трубы, расположенные в неотапливаемых наружных стенах, подвалах, подвальных помещениях или гаражах, должны быть хорошо изолированы трубной изоляцией в виде рукава, чтобы поддерживать температуру выше 32 градусов по Фаренгейту и предотвращать замерзание. .Это также поможет вашим трубам — не говоря уже о вашем кошельке в целом, — если вы убедитесь, что все комнаты должным образом изолированы, а отверстия в протекающих окнах и дверях закрыты, чтобы предотвратить сильные сквозняки.

ШАГ 4: Протрите крошечную воду
Если не в течение всего зимнего сезона, вы можете рассмотреть возможность открытия пары кранов в самых холодных частях дома (где трубы, скорее всего, замерзнут) ровно настолько, чтобы выпускать воздух. струйка воды. Держа краны открытыми, текущая вода помогает предотвратить замерзание труб.

ШАГ 5: Воздействие тепла

Главное, чтобы ваши трубы оставались достаточно теплыми на протяжении всей зимы. Это означает, что не пропускайте холодный воздух или направляйте теплый воздух в холодные трубы. С этой целью будьте осторожны, чтобы не перекрывать внутренние трубы от тепла в этой конкретной области дома. Сантехника, которая проходит вдоль внешней стены через шкафчик под раковиной на кухне или, например, в ванной комнате, будет холоднее, если дверцы шкафа будут закрыты.Однако оставьте их слегка приоткрытыми, и они будут согреваться вместе с остальной частью комнаты при работе вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Не повредит и в самое холодное время года подключить обогреватели для работы в проблемных местах.

Что бы вы ни делали, никогда полностью не прекращайте нагревание в те дни или ночи, когда температура опускается ниже точки замерзания, даже если вы находитесь за городом. Полное отключение системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха может привести к тому, что ваши трубы могут замерзнуть — даже лопнуть — и ваш отпуск может закончиться менее чем весело.

ШАГ 6. Разумнее относиться к своим ресурсам

Множество других продуктов также помогают избежать замерзания труб в первую очередь. Рассмотрим сигнал о замерзании: менее чем за 100 долларов вы можете приобрести его в своем центре по ремонту дома и настроить его так, чтобы он предупреждал ваш телефон, когда температура в помещении опускается ниже 45 градусов по Фаренгейту, чтобы вы могли компенсировать дополнительное тепло в местах с высоким риском замороженные трубы. В качестве альтернативы циркуляционный насос горячей воды будет контролировать температуру ваших труб и автоматически направлять теплую воду по линиям горячей и холодной воды, когда температура опускается ниже заранее установленного ориентира, не поруча домовладельцу устранять проблемное место.

Фото: istockphoto.com

Как разморозить замерзшие трубы

К счастью, быстрое замораживание труб может значительно минимизировать повреждение дома водой.

ШАГ 1. Найдите замерзшую трубу

Сначала откройте каждый кран в своем доме, чтобы посмотреть, из какого крана, если таковой имеется, просто течет струйка воды — это признак замерзшей трубы — это явный признак замерзшая труба где-то между краном и источником воды. Начиная с ближайшего к крану водопровода, следуйте по линии от него и прощупывайте каждые несколько футов, чтобы найти самые холодные трубы, которые, вероятно, будут удерживать ледяной завал.

И помните: если одна труба замерзла, это означает, что другие тоже могут быть уязвимыми. Чтобы быть уверенным, проверьте все смесители в вашем доме.

ШАГ 2: Ограничьте количество воды, чтобы она вышла

Перекройте подачу воды к месту замерзания труб (или, если проще, всего дома), повернув его по часовой стрелке в положение «выключено». Когда замороженный блок, наконец, тает, он может выпустить любую дополнительную жидкость, скопившуюся за ним, и вызвать неожиданную утечку, поэтому возьмите ведро, полотенца и, возможно, швабру, чтобы подготовиться к любой ледяной воде, которая льется наружу.

СВЯЗАННЫЕ: 10 чрезвычайных ситуаций, которые должен знать каждый домовладелец

ШАГ 3: Откройте краны

Слейте всю воду, оставшуюся в доме, открыв все краны на каждой раковине, душе и ванне и смыв каждый туалет один раз.

ШАГ 4: Нагреть вещи

Нагрейте замороженные участки трубы с помощью электрической грелки, фена или переносного обогревателя до полного восстановления давления воды.Утеплите край области, ближайшей к ближайшей к ближайшей розетке водопровода, например, на кухне или в ванной, чтобы пар или вода могли легко выйти. Обогреватель помещения (или, если у вас зонированное отопление, регулировка ближайшего термостата) также может помочь сконцентрировать тепло там, где это необходимо. Что бы вы ни делали, никогда не пользуйтесь паяльной лампой, пропановым обогревателем или другим открытым огнем.

ШАГ 5: Медленно восстанавливайте воду в другом месте

Когда вы снова включаете воду по всему дому через главный кран подачи воды, будьте осторожны на предмет утечек — если вы их заметите, вам нужно будет отрезать еще раз водопровод и вызов сантехника, чтобы он сделал ремонт как можно скорее.

Открытая и закрытая система теплоснабжения

Теплоснабжением называют снабжение теплом жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений для обеспечения как коммунально-бытовых (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение), так и технологических нужд потребителей.

Теплоснабжение бывает местным и централизованным. Система централизованного теплоснабжения обслуживает жилые или промышленные районы, а местного — одно или несколько зданий. В России наибольшее значение приобрело централизованное теплоснабжение.

В зависимости от способа присоединения системы горячего водоснабжения к системе теплоснабжения, последнее делится на открытое и закрытое.

Открытые системы теплоснабжения

Открытые системы теплоснабжения характеризуются тем, что водоразбор горячей воды для нужд потребителя происходит непосредственно из теплосети, причем, он может быть как полным, так и частичным. Остающаяся в системе горячая вода продолжает использоваться для отопления или вентиляции.

Расход воды в теплосети при этом способе компенсируется дополнительным количеством воды, которая подается в тепловую сеть. Преимущество открытой системы теплоснабжения заключается в ее экономической выгоде. Во время советского периода почти 50 % всех систем теплоснабжения были открытого типа.

В то же время, нельзя сбрасывать со счетов то, что такая система теплоснабжения имеет и ряд существенных недостатков. Прежде всего, это невысокое санитарно-гигиеническое качество воды. Отопительные приборы и трубопроводные сети придают воде специфический запах и цветность, появляются различные посторонние примеси, а также, бактерии. Для очистки воды в открытой системе обычно применяются различные методы, но их использование снижает экономический эффект.

Открытая система теплоснабжения по способу присоединения к теплосетям может быть зависимой, т.е. соединяться через элеваторы и насосы, или присоединяться по независимой схеме — через теплообменники. Остановимся на этом подробней.

Зависимые системы теплоснабжения

Зависимые системы теплоснабжения, это такие системы, в которых теплоноситель по трубопроводу попадает сразу в систему отопления потребителя. Здесь нет никаких промежуточных теплообменников, тепловых пунктов и гидравлической изоляции. Несомненно, что такая схема присоединения понятна и конструктивно проста. Она несложна в обслуживании и не требует никакого дополнительного оборудования, например, циркуляционных насосов, автоматических приборов регулирования и контроля, теплообменников и т.д. Чаще всего, эта система привлекает своей, на первый взгляд, экономичностью.

Однако она имеет существенный недостаток, а именно, невозможность отрегулировать теплоснабжение в начале и конце отопительного сезона, когда появляется избыток тепла. Это не только влияет на комфорт потребителя, но и приводит к теплопотерям, что снижает ее кажущуюся первоначально экономичность.

Когда становятся актуальными вопросы энергосбережения, разрабатываются и активно внедряются методики перехода зависимой системы теплоснабжения к независимой, это позволяет экономию тепла порядка на 10-40% в год.

Независимые системы теплоснабжения

Независимыми системами теплоснабжения называют системы, в которых отопительное оборудование потребителей изолировано гидравлически от производителя тепла, а для теплоснабжения потребителей используют дополнительные теплообменники центральных тепловых пунктов.

Независимая система теплоснабжения имеет целый ряд неоспоримых преимуществ. Это:

• возможность регулирования количества тепла, доставленного к потребителю при помощи регулирования вторичного теплоносителя;
• ее более высокая надежность;
• энергосберегающий эффект, при такой системе экономия тепла составляет 10-40 %;
• появляется возможность улучшения эксплуатационных и технических качеств теплоносителя, что существенно повышает защиту котельных установок от загрязнений.

Благодаря этим преимуществам, независимые системы теплоснабжения стали активно применяться в крупных городах, где тепловые сети достаточно протяженны и существует большой разброс тепловых нагрузок.

В настоящее время разработаны и успешно внедряются технологии реконструкции зависимых систем в независимые. Несмотря на значительные капиталовложения это, в конечном итоге, дает свой эффект. Естественно, что независимая открытая система — дороже, однако она значительно улучшает качество воды по сравнению с зависимой.

Закрытые системы теплоснабжения

Закрытые системы теплоснабжения – это системы, в которых вода, циркулирующая в трубопроводе, используется только как теплоноситель, и не забирается из теплосистемы для нужд обеспечения горячего водоснабжения. При такой схеме система полностью закрыта от окружающей среды.

Конечно же, утечки теплоносителя возможны и при такой системе, однако, они весьма незначительны и легко устраняются, а потери воды без проблем автоматически восполняются с помощью регулятора подпитки.

Подача тепла в закрытой системе теплоснабжения регулируется централизованным способом, при этом количество теплоносителя, т.е. воды, остается в системе неизменным. Расход тепла в системе зависит от температуры циркулирующего теплоносителя.

Как правило, в закрытых системах теплоснабжения используются возможности тепловых пунктов. На них, от поставщика теплоэнергии, например, ТЭЦ, поступает теплоноситель, а его температура регулируется до необходимой величины для нужд отопления и горячего водоснабжения районными центральными тепловыми пунктами, которые и распределяют ее по потребителям.

Приемущества и недостатки закрытой системы теплоснабжения

Преимущества закрытой системы теплоснабжения заключаются в высоком качестве горячего водоснабжения. Кроме того, она дает энергосберегающий эффект.

Ее, практически, единственный недостаток в сложности водоподготовки из-за удаленности тепловых пунктов друг от друга.

различия схем на примерах фото и видео

Содержание:

4. Экономия ресурсов

Благодаря теплоснабжению дома и квартиры обеспечиваются теплом, а соответственно в них комфортно находиться. Одновременно с обогревом жилые строения, промышленные объекты, общественные здания получают горячее водоснабжение для бытовых или производственных потребностей. В зависимости от способа доставки теплоносителя на сегодняшний день существуют открытые и закрытые системы теплоснабжения.

Одновременно схемы обустройства систем теплообеспечения бывают:

• централизованными — ими обслуживаются целые жилые районы или населенные пункты;
• местными – для обогрева одного строения или группы зданий. 

При отоплении помещений задействуются открытая и закрытая система теплоснабжения. Между ними имеется отличие, которое заключается в том, что открытый тип предусматривает подачу горячей воды потребителям непосредственно из теплосети – они разбирают ее полностью или частично (подробнее: «Закрытая и открытая система отопления на примерах схем»). 

Открытые системы теплоснабжения 

В открытой системе вода подается постоянно из теплоцентрали и это компенсирует ее расход даже при условии полного разбора. В советское время по такому принципу функционировало примерно 50% теплосетей, что объяснялось экономичностью и минимизацией затрат на обогрев и ГВС. 

Но открытая система теплоснабжения имеет ряд недостатков. Чистота воды в трубопроводах не соответствует требованиям санитарно-гигиенических норм. Поскольку жидкость перемещается по трубам значительной протяженности, она становится другого цвета и приобретает неприятные запахи. Часто при взятии проб воды работниками санэпидемстанций из таких трубопроводов в ней обнаруживают вредоносные бактерии.

Желание очистить поступающую по открытой системе жидкость приводит к снижению экономичности теплоснабжения. Даже самые современные способы устранения загрязнений воды не способны преодолеть этот значительный недостаток. Поскольку протяженность сетей немалая, возрастают расходы, а эффективность очистки остается прежней. 

Открытая схема теплоснабжения функционирует на основе законов термодинамики: горячая вода поднимается вверх, благодаря чему на выходе котла создается высокое давление, а на входе в теплогенератор — небольшое разряжение. Далее жидкость направляется из зоны повышенного давления в зону более низкого и в результате осуществляется естественная циркуляция теплоносителя. 

Будучи в нагретом состоянии, вода имеет свойство увеличиваться в объеме, поэтому для данного типа отопительной системы требуется наличие открытого расширительного бака, такого как на фото – это устройство абсолютно негерметично и напрямую соединяется с атмосферой. Поэтому такое обеспечение теплом получило соответствующее название — открытая водяная система теплоснабжения. 

В открытом типе вода нагревается до 65 градусов и потом подается к кранам водоразбора, откуда поступает к потребителям. Подобный вариант теплоснабжения позволяет пользоваться дешевыми смесителями вместо дорого теплообменного оборудования. Так как разбор подогретой воды неравномерен, по этой причине линии подачи конечному потребителю рассчитывают с учетом максимального потребления.

Закрытые системы теплоснабжения 

Представляет собой закрытая система теплоснабжения конструкцию, в которой теплоноситель, циркулирующий в трубопроводе, используется только для обогрева и вода из тепловой сети не отбирается на горячее водоснабжение. 

В закрытом варианте обеспечения обогрева помещений подача тепла регулируется централизованно, а количество жидкости в системе остается неизменной. Расход тепловой энергии зависит от температуры циркулирующего по трубам и радиаторам теплоносителя. 

В системах теплоснабжения закрытого типа, как правило, используются тепловые пункты, в которые горячая вода поступает от поставщика теплоэнергии, например ТЭЦ. Далее температура теплоносителя доводится до нужных параметров для теплообеспечения и горячего водоснабжения и направляется потребителям. 

Когда функционирует закрытая система теплоснабжения – схема поставки тепла обеспечивает высокое качество ГВС и энергосберегающий эффект. Ее главный недостаток — сложность водоподготовки по причине удаленности одного теплового пункта от другого.

Зависимая и независимая системы теплоснабжения

И открытая и закрытая система теплоснабжения могут подсоединяться двумя способами – зависимым и независимым.

Зависимый способ подключения открытой системы означает подсоединение через элеваторы и насосы. В независимом типе горячая вода поступает через теплообменник.

Экономия ресурсов

Зависимый тип закрытой системы предусматривает, что вода поступает к потребителю, минуя тепловые пункты. В данном случае нет необходимости устанавливать циркуляционные насосы, приборы для регулировки теплообмена и автоматического контроля. Но есть и минус – невозможность регулировать температурный режим в системе. 

Независимые закрытые системы теплоснабжения экономят энергоресурсы в размере 10-40 % в год. Они позволяют регулировать количество поставляемого тепла, температуру теплоносителя и улучшать его качественные характеристики, что приводит к надежной работе нагревательного оборудования.

Пример открытой системы теплоснабжения на видео:

Открытая и закрытая система теплоснабжения: отличия, недостатки и преимущества

Теплоснабжение — это обеспечение теплом зданий и сооружений. Оно необходимо не только для отопления жилых домов, общественных зданий и промышленных объектов, но и для организации в них горячего водоснабжения, вентиляции, и для различных технологических нужд производственных сооружений. По способу доставки теплоносителя потребителю существует на сегодняшний день открытая и закрытая система теплоснабжения. Существующая схема теплоснабжения бывает как централизованной, обслуживающей целые районы, или поселки, так и местной, для обслуживания одного или группы зданий.

Открытая система

При данном типе теплоснабжения поставка горячей воды, необходимой потребителю, осуществляется прямо из теплосети. Из системы потребителями горячая вода может разбираться полностью иди частично. Весь расход воды постоянно компенсируется подачей воды из теплоцентрали, и вся оставшаяся в теплосети вода идет на отопление или вентиляцию. Главным достоинством такой схемы является ее экономичность, именно поэтому до начала 90-х годов на территории бывшего Советского Союза до 50% всех систем отопления были именно открытого типа.

Но в этой системы имеются и недостатки. Горячая вода в открытой системе не может соответствовать строгим стандартам санитарной гигиены, она довольно низкого качества и не отличается прозрачностью и чистотой. Протяженные трубопроводные сети, по которым циркулирует вода, отопительные приборы с признаками коррозии и ржавчины, придают ей неприятный запах, цвет, а часто в воде даже присутствуют различные примеси и болезнетворные микробы и бактерии.

Все попытки очистить воду делают такую сеть теплоснабжения менее экономичной, ведь огромная протяженность сетей трубопровода значительно увеличивает затраты на мероприятия по очистке воды, без достижения эффекта.

Закрытая система

Для закрытой системы теплоснабжения характерно то, что вся вода, находящаяся в трубопроводах, применяется только в качестве теплоносителя, а для нужд горячего водоснабжения вода из такой системы не забирается. Коммуникация эта полностью соответствует своему названию и изолирована от окружающей среды, обычно имеет постоянный объем воды, а в случае утечки теплоносителя потери автоматически компенсируются при помощи специального регулятора подпитки. При такой схеме обеспечения теплом теплоноситель требуемой температуры от централизованного поставщика тепла направляется в тепловые пункты, где он доводится до определенной температуры перед тем, как будет осуществляться водоразбор потребителями.

Такая система позволяет получать воду очень качественную, и экономит энергию на подогрев воды, но меры по водоподготовке в такой системе теплоснабжения сложны технологически, тепловые пункты обычно расположены на удаленном расстоянии от централизованного поставщика тепла, и друг от друга, что существенно увеличивает затраты на доставку воды

Открытая и закрытая система теплоснабжения к централизованному поставщику теплоэнергии может подсоединяться зависимым или независимым способом.

Часть материалов для статьи взяты с сайта www.1poteply.ru

отличия, переход, достоинства и недостатки

Особенности закрытой и открытой систем теплоснабжения

В целях отопления помещений обычно применяется 2 типа систем теплоснабжения: закрытый и открытый. Отличаются они друг от друга тем, что открытая система теплоснабжения подает горячую воду потребителю прямо из теплосети. Потребитель разбирает горячую воду частично или полностью.

Схема теплопотерь дома.

В закрытой системе отопления теплоноситель циркулирует за счет работы насоса.

В открытой системе вода в систему постоянно подается из теплоцентрали, что компенсирует ее расход даже в случае полного разбора. В СССР по данному принципу функционировало более 50% всех систем теплоснабжения. Такое широкое распространение объяснялось их экономичностью.

Однако открытая схема теплоснабжения имеет свои недостатки. Вода в ней не соответствует санитарно-гигиеническим стандартам и не отличается чистотой. Так как она проходит через трубопроводные сети, которые имеют большую протяженность, она приобретает неприятные запахи и цвета. В этой воде не редко можно обнаружить вредоносные бактерии.

Попытки очистки такой воды заметно снижают экономичность открытой системы теплоснабжения. И даже современные способы очистки не могут преодолеть этот недостаток. Так как протяженность трубопроводных сетей не малая, увеличивается затратность, а эффективность очистки не увеличивается.

Принцип действия схемы открытого типа основан на законах термодинамики: нагретая вода направляется вверх, создавая высокое давление на выходе из котла и небольшое разряжение на его входе. Она устремляется из зоны высокого давления к низкому и за счет этого происходит самостоятельная циркуляция теплоносителя. Вода в нагретом состоянии увеличивается в объеме, поэтому подобная система требует наличия специального расширительного бака, который не является абсолютно герметичным и соединяется с атмосферой. От этого она и берет свое название – открытая.

Читайте также: Расчет теплопотерь
Схема двухтрубной системы отопления с нижней разводкой 
Отопление нового поколения – читайте здесь.

Вернуться к оглавлению

Принципы работы открытой схемы теплоснабжения

Таблица расчета тепловых потерь.

Открытая схема отопления способна работать только на воде, так как применение иных антифризов приводит к их скорому испарению. Помимо этого, нагретая вода в расширительном баке подвержена постоянному испарению, что требует постоянного возобновления ее уровня, а это может вызвать завоздушивание полностью всей системы.

Открытая схема теплоснабжения зачастую подсоединяется к централизованным сетям теплоснабжения 2-мя способами: независимым и зависимым. В независимом виде подключения горячая вода поступает через теплообменник. В зависимом подключение происходит через насосы и элеваторы. Независимая система, в отличие от зависимой, более дорогая, зато качество воды в ней намного выше.

Вода в ней нагревается до 65 °C и поступает к водоразборным кранам, откуда подается потребителям. Данный вид теплоснабжения позволяет применять недорогие смесители вместо дорогого теплообменного оборудования.

В теплоприготовительной установке теплоэлектроцентрали происходит нагрев воды. В этих целях применяют оставшийся в турбине пар, который подают в подогреватели, там он передает свое тепло воде, которая находится в системе. Если при водоразборе горячая вода была использована не полностью, то в открытой системе теплоснабжения она возвращается в теплообменник.

Схема разводки отопления частного дома.

Для того чтобы получить первоначальный объем, в теплоцентраль из городского водопровода добавляется новый объем воды. Подогревается она в теплофикационном трубном пучке до температуры воды в конденсаторе. Затем с помощью насосов она поступает на химводоочистку.Температура при этом поддерживается при помощи добавления горячей воды или пара. Зимой большую температуру воды получают с помощью пикового котла. При этом в открытой теплосистеме поддерживается постоянный уровень температуры смешиваемой воды. Это достигается при помощи автоматического регулятора температуры. В разные времена года в открытой системе необходимо задавать разный температурный режим. В весенне-осенний период она должна превышать температуру отопления. Так как разбор горячей воды происходит неравномерно, линии подачи горячей воды потребителю рассчитывают на максимальное потребление.

В системе теплоснабжения закрытого типа горячую воду применяют только как теплоноситель. Она остается в замкнутой сети, а не забирается для подачи потребителю в виде горячей воды. При проектировке подобных схем теплоснабжения учитывается возможность минимальной потери теплоносителя. Чтобы восстановить необходимый объем, устанавливается автоматическая подпитка.

Вернуться к оглавлению

Закрытая схема теплоснабжения

Схема водяного отопления частного дома.

Закрытая система теплоснабжения типа имеет неизменный постоянный объем воды, от ее температуры зависит общий расход тепла в системе. Теплоноситель с заданной температурой в закрытой системе поступает от поставщика тепла в тепловые пункты. В тепловых пунктах, которые расположены на местах водоразбора конечными потребителями, температура доводится до требуемого состояния автоматически и зависимости от того, куда именно подается теплоноситель. Для отопительной системы тепловые пункты поддерживают один температурный режим, а для горячего водопровода – другой.

Такая система тоже имеет свои достоинства и недостатки. Закрытые системы теплоснабжения подают горячую воду очень высокого качества и позволяют сберегать энергию, которая необходима для нагревания воды. К недостаткам закрытых систем теплоснабжения можно отнести технологическую сложность работ по водоподготовке. Тепловые пункты находятся далеко друг от друга, поэтому доставка воды обходится довольно дорого.

В закрытой системе теплоснабжения подсоединение, как и в открытой, происходит 2-мя способами: это независимое и зависимое подсоединение. При зависимом виде теплоноситель (в данном случае вода) подается напрямую к потребителю, избегая тепловые пункты или теплообменники. Это является наиболее простой в обслуживании системой закрытого теплоснабжения, так как не приходится применять циркуляционные насосы, автоматические приборы контроля и регулировку теплообмена.

К минусам относится отсутствие возможности регулировать температурный режим. Это доставляет особенное неудобство во время окончания отопительного сезона, когда в помещении может стать жарко от высокой температуры в системе отопления. В итоге в осенне-весенний период поставщики несут существенные убытки на избыточном нагреве теплоносителя.

Наиболее экономными на таком фоне являются независимые системы теплоснабжения, позволяющие экономить до 40% тепла ежегодно. К тому же такая система имеет возможность регулировки температуры теплоносителя, количество поставляемого тепла, что позволяет избежать поломки нагревательного оборудования и котлов.

В настоящее время независимые системы теплоснабжения получили широкое распространение в крупных городах, где особенно важную роль играет сбережение тепла как для потребителей, так и для поставщиков. Первые в этом случае не переплачивают за ненужную услугу, а вторые не несут убытков при поставке тепла за счет его экономии.

Благодаря таким достоинствам, автономные системы теплоснабжения предприимчиво применяются в крупных мегаполисах, в которых сами тепловые сети достаточно протяженные и существует колоссальный разброс тепловых нагрузок. Современные технологии разработаны для реконструкции зависимых систем в автономные, и, несмотря на большие капиталовложения, они понемногу внедряются.

Открытая и закрытая система теплоснабжения. В чем разница?

Особенности географического расположения России напрямую отражаются на условиях жизни людей, ее населяющих. Не последнюю роль в этом ключе играет климат. Издавна иностранцами Россия воспринималась как суровая холодная страна. Для такой точки зрения имеются все основания: вся страна находится в северном полушарии и большая часть нашей родины расположена выше умеренных климатических поясов. Все это приводит к тому, что большую часть года во многих регионах страны преобладают температуры, при которых комфортное существование, а то и выживание без соответствующей инфраструктуры невозможно. В указанную инфраструктуру помимо жилья, транспорта и электросетей входят объекты генерации и передачи тепла к зданиям и сооружениям в холодное время года. При таких условиях применяются разные системы теплоснабжения. Разделяют их в основном на открытый и закрытый тип.

Важность теплоснабжения и средств, его обеспечивающих для России сложно переоценить. Достаточно вспомнить недавние события в Техасе, чтобы понять, насколько уязвимыми являются люди даже перед относительно терпимыми морозами (до -20⁰С). В России, в отличие от Америки к вопросу теплоснабжения и сохранения тепла подошли более основательно. Существуют научно и практически обоснованные технические регламенты ГОСТы, СНИПы, в которых прописаны требования к обустройству теплоснабжающих сетей.

Впрочем, для начала стоит разобраться, как вообще устроена система теплоснабжения в среднестатистическом городе где-нибудь в Сибири. В основе любой системы, предполагающий передачу чего-либо, лежит источник этого самого чего-нибудь и средства его доставки. Источником тепла в большинстве городов являются тепловые станции или котельные, которые за счет сгорания топлива получают тепло. Со средствами транспортировки немного интереснее. Наиболее доступным и дешевым теплоносителем является вода. На котельных и тепловых станциях ее нагревают, а потом посредством сложной системы насосов и трубопроводов передают уже в дома, где она циркулирует по внутренним трубам и батареям, отдавая накопленное тепло.

Принципиально схема одинакова что для крупных домов, построенных по типовым проектам из панелей, что для частных домов и коттеджей, не подключенных к центральной сети теплоснабжения, но имеющих свои собственные печи и маленькие котельные для нагрева воды.

Принципиальная схема теплоснабжения частного дома выглядит следующим образом: Водогрейный котел (печь) -> Труба подачи (для нагретой воды) -> Радиаторы (батареи) -> Труба обратки (для остывшей трубы) -> Водогрейный котел. На деле в систему часто добавляют дополнительные элементы, наиболее часто используется насос, обеспечивающий циркуляцию воды в системе. Важным элементом системы стал расширительный бак, позволяющий сбрасывать излишки воды из системы после нагревания (из школьного курса физики известно, что нагретые тела расширяются и вода не является исключением).

Для того, чтобы в системе циркулировала вода, надо, чтобы она как-то туда поступала. В зависимости от того, поступает она туда постоянно от внешнего источника или заливается в систему в начале отопительного сезона и больше в нее не подается, система будет считаться внешне зависимой (открытой) или независимой (закрытой).

Открытая система теплоснабжения

Наиболее простой для исполнения является открытая система теплоснабжения без насоса с открытым расширительным баком. Суть работы системы проста: вода нагревается в котле, под действием силы расширения поднимается по стояку, после чего перетекает по трубам подачи теплоносителя, проложенным под заранее определенным углом к радиаторам, после чего перетекает в трубы обратной подачи воды к котлу (которые опять же проложены под наклоном). Сверху стояка, ведущего от котла, монтируется расширительный бак, в который поступают излишки воды из системы. Со временем вода испаряется и ее количество в системе уменьшается, из-за чего нужно периодически ее добавлять из водопровода или других источников. Встраивание в систему циркуляционного насоса позволяет не учитывать при монтаже узлов и элементов теплового контура углы наклона.

Важную роль в открытой системе играет взаимное расположение некоторых ее элементов относительно друг друга. Про наклон труб уже упоминалось, другим важным условием является расположение источника тепла, относительно общего уровня, котел должен находится в нижней точке основной системы, в самом высокой устанавливается расширительная емкость.

Как понятно из описания, да и самого названия, открытая система теплоснабжения дома является таковой по причине взаимодействия с внешней средой через источник воды и расширительный бак, из которого вода испаряется. Отдельно стоит отметить, что при монтаже трубопроводов в такого рода системах предпочтение отдается более широким трубам, чтобы обеспечить наиболее эффективную циркуляцию теплоносителя.

Закрытая система теплоснабжения

Устроена в соответствии с общей принципиальной схемой, описанной ранее, но есть несколько основных отличий. Закрытая система работает за счет поддержания давления воды (теплоносителя), так что потребуются дополнительные элементы, обеспечивающие это требование. Для контроля за давлением в системе необходимо поставить манометр. Поскольку система закрытая, то и емкость для отбора излишков воды из системы не должна допускать потерю воды через испарения. Другими словами, расширительный бак должен быть закрытым. Для того, чтобы расширительный бак исправно выполнял свою работу тогда, когда надо, в месте соединения бака с остальной системой ставится пропускной клапан, срабатывающий при росте давления воды выше заданного значения.

Отдельным вопросом в обустройстве открытой системы остается расчетное давление, которое необходимо поддерживать для эффективной ее работы. Чаще всего для двухэтажных частных домов рекомендуют показатель в 1,5-2 атмосферы. Обычно этого хватает для подъема водяного столба на требуемую высоту. Для более точного определения можно применить следующую простую методику: вычисляется разница в высоте между двумя крайними, в вертикальной плоскости, точками, после чего умножается на 0,1. Получается дельта давления для подъема воды на заданную высоту в метрах. Полученная дельта прибавляется к базовому значению в полторы атмосферы. Пример: перепад высоты между двумя точками 3 метра, умножаем на 0,1, получаем 0,3, прибавляем 1,5, получаем 1,8 атмосферы.

Внутренняя часть и строение расширительной емкости в закрытой системе отличается от таковых в открытой. Если в открытой системе это может быть любая емкость достаточного объема, изготовленная из практически любого материала, то в закрытой специалисты рекомендуют использовать специально изготовленные емкости, оснащенные мембранами, делящими пространство бака на две части. В одной части находится газ, чаще всего азот, который при недостатке давления в системе вытесняет воду из расширительного бака, позволяя сохранять постоянство давления, как ведущую характеристику закрытой системы теплоснабжения. Визуально такие расширительные баки чаще всего напоминают цилиндры или вытянутые сферы.

При монтаже системы не требуется соблюдение наклона для самостоятельного движения воды, но жизненно необходим насос, который эту циркуляцию обеспечивает. В качестве дополнительных деталей для улучшения и продления жизни контура и его отдельных элементов можно поставить предохранительные клапаны и фильтры, очищающие воду и не позволяющие скапливаться отложениям солей в трубах.

Вода подается в систему через специальные соединения, чаще всего в районе котла. Чтобы не образовались воздушные пробки воду в закрытую систему нужно подавать медленно и постепенно. Запас требуемой воды можно подсчитать путем сложения общего объема всех элементов системы.

Переход от открытой к закрытой системе теплоснабжения

Все описанное выше дает четкое понимание основных отличий двух систем, исходя из этих отличий, несложно выделить простейший способ изменения открытой системы на закрытую. Схему расположения трубопроводов и котла менять не придется, Замене подлежит расширительный бак, который из открытой емкости превращается в герметичную, оснащенную механизмом вытеснения воды и обратным клапаном. Для безопасной работы системы дополнительно устанавливается манометр, соответствующий расчетному давлению в системе, а также дополнительные клапаны и фильтры, если того требуют дополнительные обстоятельства. Устройство, способствующее циркуляции теплоносителя в системе обязательно.

Разница открытой и закрытой системы

Ключевыми отличиями открытой и закрытой систем теплоснабжения являются:

1. В закрытой системе поддерживается постоянное давления для поддержания работы системы.
2. Роль и, соответственно, конструкция расширительного бака в закрытой системе отопления более сложная и заключается в регулировке главного показателя работы системы — давления теплоносителя.
3. Для поддержания работы и контроля за состоянием системы необходимо наличие измерительных приборов и специальных клапанов, обеспечивающих обмен расширительной емкости с основной системой.
4. Закрытая система при соблюдении всех основных требований функционирует дольше и намного более независима от внешних факторов вроде температуры воздуха и подачи воды, чем открытая.
5. Для нормальной работы системы закрытого типа требуются трубы меньшего диаметра.

Несмотря на кажущуюся сложность устройства, система закрытого типа требует меньше усилий и внимания на обслуживание, если при монтаже и наладке не допущено существенных недочетов.

Читайте так же:

Открытая и Закрытая система теплоснабжения

Открытая и закрытая система теплоснабжения.

В зависимости от того, каким способом доставляется тепло к потребителю системы теплоснабжения разделяются на открытые и закрытые.

В тоже время схемы, по которым обустраивают, системы теплообеспечения также подразделяются на:

• централизованные — для обеспечения теплом целых жилых районов, либо населенных пунктов;
• местные – они служат для обогрева только 1-ой постройки, либо группы.

Для отопления применяется как открытая, так и закрытая система теплоснабжения.

Как видно по определению, между ними есть различие: открытый тип это когда подача горячей воды конечному потребителю поставляется из теплосети (разбирается полностью, либо частично).

1. Открытые системы теплоснабжения
2. Закрытые системы теплоснабжения
3. Зависимая и независимая системы теплоснабжения
4. Экономия ресурсов
5. Видео

Открытые системы теплоснабжения

В этой системе вода идет на постоянной основе из теплоцентрали и даже если будет полный разбор системы это компенсирует ее расход.

В СССР по такой системе работало около 50% теплосетей, зато было экономично и с минимальными затратами как на обогрев, так и на ГВС.

Но здесь есть свои недостатки. Дело в том, что в трубопроводах чистота воды желает лучшего и не соответствует нормам санитарно-гигиеничным.

Это из-за того, что трубы большой протяженности, и пока вода пройдет по ним то станет не только другого цвета, но и приобретет специфичный запах.

Довольно часто после проб жидкости обнаруживались болезнетворные бактерии.

Тогда как чистка воды в открытой системе неизбежно снизит экономичность теплоснабжения.

Этот недостаток не могу устранить даже современные способы очистки воды.

Из-за того, что длина сетей довольно большая, расходы увеличиваются, тогда как эффективности нету.

Открытая система использует законы термодинамики: кипяток идет вверх, из-за этого на выходе котла образуется высокое давление, тогда как на входе в теплогенератор — маленькое разряжение.

Открытая система теплоснабжения

Потом вода из зоны высокого давления направляется в зону низкого, в результате чего и получается естественная циркуляция.

Нагреваясь вода имеет свойства увеличиваться в объеме, поэтому для такого типа отопительной системы необходим открытый расширительный бачок, например на фото – это устройство абсолютно не герметичное и напрямую соединяется с атмосферой.

Отсюда и название — открытая водяная система теплоснабжения.

В этом типе жидкость доходит до температуры 65 градусов и после идет подача к кранам водоразбора, откуда идет к потребителю.

Такая вариация теплоснабжения позволяет пользоваться недорогими смесителями вместо дорого теплообменного оборудования.

Так как разбор подогретой воды неравномерен, по этой причине линии подачи конечному потребителю рассчитывают с учетом максимального потребления.

Закрытые системы теплоснабжения

Что это такое? Представляет собой конструкцию, в которой теплоноситель, циркулирующий в трубопроводе, используется только для обогрева и вода из тепловой сети не отбирается на горячее водоснабжение.

Закрытая система теплоснабжения

1. В данном случае все элементы отопительной сети закрыты от окружающей среды. Закрытая схема теплоснабжения также имеет незначительную утечку теплоносителя, но его потери восполняются при помощи автоматического регулятора подпитки (подробнее: «Автоматическая подпитка системы отопления — схема узла и клапана подпитки»).
   открытая водяная система теплоснабжения
2. В закрытом варианте обеспечения обогрева помещений подача тепла регулируется централизованно, а количество жидкости в системе остается неизменной. Расход тепловой энергии зависит от температуры циркулирующего по трубам и радиаторам теплоносителя.
3. В системах теплоснабжения закрытого типа, как правило, используются тепловые пункты, в которые горячая вода поступает от поставщика теплоэнергии, например ТЭЦ. Далее температура теплоносителя доводится до нужных параметров для теплообеспечения и горячего водоснабжения и направляется потребителям.

Когда функционирует закрытая система теплоснабжения – схема поставки тепла обеспечивает высокое качество ГВС и энергосберегающий эффект.

Ее главный недостаток — сложность водоподготовки по причине удаленности одного теплового пункта от другого.

Зависимая и независимая системы теплоснабжения

И открытая и закрытая система теплоснабжения могут подсоединяться двумя способами – зависимым и независимым.

Зависимый способ подключения открытой системы означает подсоединение через элеваторы и насосы. В независимом типе горячая вода поступает через теплообменник.

В отличие от зависимого варианта подключения, независимое считается более дорогим, но зато качество воды в трубопроводе более высокое.

Экономия ресурсов

Зависимый тип закрытой системы предусматривает, что вода поступает к потребителю, минуя тепловые пункты.

В данном случае нет необходимости устанавливать циркуляционные насосы, приборы для регулировки теплообмена и автоматического контроля. Но есть и минус – невозможность регулировать температурный режим в системе.

Независимая система теплоснабжения

Независимые закрытые системы теплоснабжения экономят энергоресурсы в размере 10-40 % в год.

Они позволяют регулировать количество поставляемого тепла, температуру теплоносителя и улучшать его качественные характеристики, что приводит к надежной работе нагревательного оборудования.

Пример открытой системы теплоснабжения можно посмотреть на видео:

Post Views:
4 163

Открытая система отопления и закрытая

Открытая система отопления является самой простой и энергонезависимой системой с естественной циркуляцией. Основана такая система на законах термодинамики. На выходе из котла создаётся повышенное давление, далее горячая вода проходит по трубам в область с более низким давлением, при прохождении теряя температуру.

Далее охлаждённый теплоноситель возвращается обратно в отопительный котёл, где снова нагревается. Происходит естественная циркуляция теплоносителя. Система функционирует исключительно на воде, так как использование антифризов для отопления приводит к их быстрому испарению.

Открытая система отопления

В открытой системе теплоснабжения обязательно наличие расширительного бака, так как нагретая вода расширяется. Расширительный бак служит для приёма излишков воды при расширении и возврата её в систему при остывании, а также для удаления воды при чрезмерном её объёме. Бак герметичен не полностью, поэтому вода испаряется, вследствие чего необходимо постоянно возобновлять её уровень. В открытой системе отопления не используется насос. Система достаточно проста. Состоит из труб, стального расширительного бачка, радиаторов и котла. Применяются дизельные, газовые котлы и котлы на твёрдом топливе, кроме электрических.

В открытой системе отопления вода циркулирует медленно. Поэтому трубы при эксплуатации должны разогреваться постепенно, чтобы избежать их повреждения и закипания теплоносителя. Это может привести к преждевременному износу оборудования. Если в зимний период отопление не используется, то вода из системы обязательно сливается, во избежание замерзания трубопровода.

Чтобы циркуляция теплоносителя осуществлялась на необходимом уровне, необходимо производить монтаж отопительного котла в более низком месте системы, а в самом высоком устанавливать расширительный бак, например, на чердаке. Зимой расширительный бак необходимо утеплить. При установке трубопровода в открытой системе отопления требуется использовать минимальное количество поворотов, фасонных и соединительных деталей.

Закрытая система отопления

В закрытой системе отопления все элементы системы герметичны, отсутствует испарение воды. Циркуляция осуществляется при помощи насоса. Так называемая система с принудительной циркуляцией теплоносителя включает в себя трубы, котёл, радиаторы, расширительный бак, циркуляционный насос.

В закрытой системе отопления при повышении температуры клапан расширительного бака открывается и забирает излишки теплоносителя. При понижении температуры теплоносителя циркуляционный насос закачивает его обратно в систему. В данной системе отопления поддерживается давление в заранее установленных пределах. Благодаря этому, осуществляется функция деаэрации теплоносителя.

Для стабильной работы системы закрытого отопления также используется расширительный бак из высокопрочного металла. Это закрытый бак, состоящий из двух половин, завальцованных друг к другу.

Внутри располагается мембрана (диафрагма) из высокопрочной жаростойкой резины. Также внутри имеется небольшой объём газа (может быть азот, который закачивается на заводе-производителе, или воздух, накапливающийся в системе по необходимости). Мембрана разделяет бак на части: одна часть — куда поступают излишки воды при нагреве системы отопления, в другой части находится азот или воздух, не вступающие в прямое соприкосновение с водой. Таким образом, теплоноситель при нагреве поступает в расширительный бак и проникает в мембрану. При остывании теплоносителя газ, находящийся за мембраной, начинает выталкивать его обратно в систему.

Отличия открытой и закрытой системы отопления

Имеются следующие отличительные особенности систем открытого и закрытого отопления:

1. По месту размещения расширительного бака.В открытой системе отопления бак располагают в наивысшем месте системы, а в закрытой системе расширительный бак можно устанавливать в любом месте, даже рядом с котлом.
2. Закрытая система отопления изолирована от атмосферных потоков, что препятствует попаданию воздуха. Это увеличивает срок службы. За счёт создания дополнительного давления в верхних узлах системы снижается возможность образования воздушных пробок в радиаторах, расположенных сверху.
3. В открытой системе отопления используются трубы с большим диаметром, что создаёт неудобства, также монтаж труб осуществляется под наклоном для обеспечения циркуляции. Не всегда имеется возможность скрыть толстостенные трубы. Для обеспечения всех правил гидравлики необходимо учитывать уклоны распределения потоков, высоту подъёма, повороты, заужения, подключение к радиаторам.
4. В закрытой системе отопления используются трубы меньшего диаметра, что удешевляет конструкцию.
5. Также в закрытой системе отопления важно правильно установить насос, что позволит избежать шума.

Преимущества открытой системы отопления

• простое обслуживание системы;
• отсутствие насоса обеспечивает бесшумную работу;
• равномерный прогрев отапливаемого помещения;
• быстрый пуск и остановка системы;
• независимость от электроснабжения, если в доме не будет электричества, то система будет работоспособна;
• высокая надёжность;
• не требуется особых навыков для установки системы, в первую очередь устанавливается котёл, мощность котла будет зависеть от отапливаемой площади.

Недостатки открытой системы отопления

• возможность уменьшения срока эксплуатации системы при попадании воздуха, так как уменьшается теплопередача, в результате чего появляется коррозия, нарушается циркуляция воды, образуются воздушные пробки;
• воздух, содержащийся в открытой системе отопления, может вызывать кавитацию, при которой разрушаются элементы системы, находящиеся в кавитационной зоне, такие, как арматура, поверхности труб;
• возможность замерзания теплоносителя в расширительном баке;
• медленный нагрев системы после включения;
• необходим постоянный контроль уровня теплоносителя в расширительном баке для исключения испарения;
• невозможность использования антифриза в качестве теплоносителя;
• достаточна громоздка;
• низкий коэффициент полезного действия.

Преимущества закрытой системы отопления

• простой монтаж;
• нет необходимости постоянно контролировать уровень теплоносителя;
• возможность применения антифриза, не боясь размораживания системы отопления;
• путём увеличения или уменьшения количества теплоносителя, подаваемого в систему, можно регулировать температуру в помещении;
• из-за отсутствия испарения воды снижается необходимость её подпитывать из внешних источников;
• самостоятельное регулирование давления;
• система экономичная и технологичная, имеет более длительный срок эксплуатации;
• возможность подключения к закрытой системе отопления дополнительных источников отопления.