Как заполнить систему отопления двухконтурного котла 👉 способы

Двухконтурные котлы для отопления, нагрева воды последнее время обрели популярность. Прибор обеспечивает комфортную температуру воздуха, альтернатива централизованному отоплению. Можно запускать, когда нужно, не зависеть от местных инстанций. Перед подключением оборудования необходимо ознакомиться с особенностями запуска.

Прибор отопления

Как запустить газовый двухконтурный котел отопления в первый раз?

Первый запуск отопительного оборудования — важный этап, от которого зависит работоспособность агрегата.

Для подключения двухконтурного отопительного прибора стоит пригласить специалиста из компании-производителя. Необходимо для обслуживания по гарантии.

Чтобы отопление жилой площади было бесперебойным, эффективным, нужно действовать пошагово, запуская котел впервые:

• заполнение двухконтурной системы жидкостью. Для запуска отопительного оборудования нужно залить воду в коммуникации. Приборы часто оборудованы кранами, открытие которых запускает процесс набора воды в систему.

Первый запуск

Главное заполнять коммуникации постепенно, не включая большой напор. Это позволит сохранить целостность закрытой системы, не повредить трубы отопления.

Наполняя оборудование, нужно внимательно следить за давлением. При нормальной работе, давление — 1,5-2 атм. Когда отметка достигла показателя, нужно перекрыть кран подачи ресурса к системе;

Первые сутки после заполнения водяных контуров необходимо следить за стабильностью давления. Если показатель резко снижается, может быть утечка.

• удаление воздуха из системы. Приборы отопления оборудованы кранами для спуска воздушных пломб. Однако, эффективнее осуществить процедуру вручную. Необходимо открутить кран Маевского на радиаторах, дождавшись, пока с них начнет течь вода, закрутить обратно. Манипуляции нужно проделать с каждым радиатором.

После спуска воздуха давление в системе снижается, необходимо повторно набрать ресурс, чтобы достичь нужной отметки.

• когда воздух спущен, достигнут нужный уровень давления, нужно сбросить воздух с циркулярного насоса. Потребуется разобрать оборудование, сняв верхнюю крышку. Найти элемент формы цилиндра с блестящей крышкой и прорезью по диагонали.

На приборе отопления нажимают кнопку запуска, агрегат начнет гудеть, булькать – это нормально, поведение оборудования указывает на скопление воздуха в насосе. Чтобы нейтрализовать проблему, нужно постепенно откручивать крышку циркулярного насоса, пока не потечет жидкость;

Прибор отопления

• подкрутка давления на радиаторах. Батареи, которые ближе к оборудованию необходимо поставить на минимум, в удаленных помещениях — на максимум. Позволит создать правильную циркуляцию, пропорциональный обогрев воздуха.

Периодичность замены теплоносителя

Газовые приборы отопления требуют дополнительного залива ресурса в систему для полноценной работы. Частота замены теплоносителя зависит от конструкции оборудования:

1. котлы отопления открытого типа рекомендовано дополнять ресурсом по мере испарения. При постоянной работе оборудования пополнять запасы сырья нужно регулярно. Полностью менять ресурс не обязательно, за исключением случаев, когда необходим ремонт, проверка работоспособности;
2. приборы отопления с закрытой конструкцией не требуют регулярной замены жидкости. Полностью сливать наполнение прибора отопления, заменять на новый требуется через несколько лет после первого запуска.

Виды жидкостей: чем лучше пользоваться

Систему обогрева наполняют разными теплоносителями:

• вода;
• тосол;
• антифриз.

Это основные жидкости.

Вода

Популярный вид жидкости для заполнения отопительной системы. Преимущества:

• хорошая теплоемкость, обеспечен бесперебойный цикл подачи тепла в помещение, даже когда на улице мороз;
• низкая вязкость положительно влияет на работу насоса, испытывает невысокую нагрузку. Преимущество указывает на долговечность агрегата;
• низкий коэффициент расширения воды при нагревании, не требуется установка большого расширительного бака, достаточно конструкции малого размера;
• безопасность;
• доступность.

Система отопления

Недостатки:

• при поступлении к системе ресурса, вместе с жидкостью в коммуникации попадает кислород — причина коррозии.

Коррозии образовываются только на металлических трубах. Если в доме, квартире пластиковые коммуникации, ресурс не причинит вреда.

Антифриз

Многие выбирают антифриз вместо воды. Наполнитель прибора отопления для нормальной работы должен иметь качества:

1. высокий процент теплоотдачи;
2. сохранение физико-химических свойств;
3. жидкость не должна оставлять во внутренней части труб накипь;
4. не должен замерзать во время морозов.

Вода попадает не под все характеристики, становиться очагом образования накипи из-за расщепления солей, замерзает при морозах, если вовремя не запустить систему отопления. Антифриз не замерзает при низких температурах, сохраняет свойства внутри коммуникаций, идущих от газового оборудования.

Обычно антифриз смешивают с водой. Соотношение жидкостей зависит от параметров оборудования, климата. Размешивают состав в следующих концентрациях:

• при температурах -40, +115 градусов по Цельсию, необходимо разбавлять в соотношении 50 на 50;
• если температура -60 — +135 градусов, нужно заполнять систему 30 % воды, 70% антифриза.

Антифриз для заливки

Преимущества:

1. защита коммуникаций от вероятности появления коррозий;
2. антифриз расщепляет побочные продукты, образующиеся от нагрева;
3. благодаря консистенции теплоносителя, раствор защищает прокладки, синтетические элементы конструкции.

Перед выбором антифриза для заполнения коммуникаций двухконтурного агрегата, необходимо детально изучить требования, технические характеристики отопительного прибора.

Как заполнить открытую систему?

В котлах с открытым типом происходит естественная циркуляция воды, давления нет. В верхней части конструкции устанавливают расширительный бачок, в него выходит излишек жидкости, которая образуется вследствие расширения из-за нагрева. В емкость спускают воздух из системы обогрева. Заливается ресурс, который распространяется по коммуникациям.

Очередность заполнения:

1. необходимо снять с бачка крышку;
2. влить носитель тепла через шланг, из ведра, нужно проверять уровень по специальному индикатору;
3. спустить воздух, добавить теплоноситель до нужного уровня;
4. включить оборудование.

В заполнении бачка котла открытого типа нет ничего сложного, но нужно действовать слаженно, осторожно.

Приборы открытого типа

Наполнение закрытой схемы

Котлы закрытого типа работают автономно, набор жидкости в систему осуществляется элементарно. Есть несколько способов заполнения прибора теплоносителем, зависит от конструкции, схемы сборки прибора. Варианты набора теплоносителя:

• через подпитку;
• насосом.

Оба варианта можно выполнить самостоятельно, нужно учесть особенности.

Через подпитку

Вариант наполнения оптимален для оборудования, подключенного к водопроводу. Не требуется дополнительное оборудование, процесс сводиться к элементарным действиям.

Нужно открутить кран на котле, к коммуникациям начнет поступать вода. В процессе наполнения системы нужно следить за давлением на датчике. Показатель не должен превышать 2 атмосфер. После заливки необходимо спустить воздух с радиаторов, добрать воду.

Спускать воздушные пломбы необходимо несколько раз, первый — сразу после набора, второй — когда вода в радиаторе нагреется. Во время нагрева воздух вытесняется активнее.

Насосом

Если котел не подключен к водяным контурам, заполнение системы осуществляется насосом — прямоугольный металлический резервуар. Емкость наполняется теплоносителем, заливается в коммуникации. Процесс:

1. шланг от насоса подключают к водяному контуру;
2. емкость наполняется жидкостью;
3. вручную перекачивают теплоноситель из насоса в коммуникации.

Если для подсоединения насоса нет отдельного патрубка, можно подключить к торцу радиатора. Перед наполнением системы нужно выпустить воздух из коммуникаций.

При ручной закачке воды в систему необходимо быть предельно осторожными, чтобы не превысить допустимый уровень давления. Слишком высокое давление — причина поломки аппарата отопления.

Правильно заполнить схему с двухконтурным котлом

Заполнить водой двухконтурный агрегат просто. На приборе есть краны, вентили. Процесс практически идентичен с заполнением через подпитку. Необходимо спустить воздух из коммуникаций перед включением оборудования.

Нужно прочитать инструкцию, учесть максимальный порог допустимого давления.

Контроль параметров теплоносителя

Чтобы продлить срок службы котла, необходимо систематически проверять параметры жидкости теплоносителя. Главное отслеживать уровень воды в системе, нужно осматривать расширительный бак, жидкость должна заполнять половину резервуара. Если теплоноситель ниже нормы, необходимо дополнить до нужного уровня.

Отопительный прибор

Нужно контролировать температуру теплоносителя, должна быть не более 90 градусов по Цельсию. Превышение нормы разрушает отопительные коммуникации. Лучше установить выносной датчик, где можно посмотреть температуру жидкости.

Заключение

Двухконтурный котел – хороший агрегат для отопления квартиры, дома. Прибор экономичен, с высоким коэффициентом полезного действия. Главное уделить внимание процессу набора теплоносителя к системе, зависит полноценность работы оборудования для обогрева.

Средняя оценка

оценок более 0

Поделиться ссылкой

Падение давления в системе отопления

    В настоящее время всё больше загородных домов оборудуются системой отопления, состоящей из газового двухконтурного котла и радиаторов. Что очень удобно – установив всего один прибор, вы получаете горячую воду и комфортную температуру воздуха в помещении. Почти все производители котлов – крупные зарубежные компании. Но, даже установив у себя в доме надёжный водонагревательный прибор, мы не застрахованы от неприятностей, сопровождающих работу этого аппарата.

   Одна из проблем, возникающих при эксплуатации газового двухконтурного котла – падение давления в системе отопления. Отчего это происходит – попробуем разобраться в этой статье.

ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

   Итак, ситуация из жизни: зима, температура минус 20, загородный дом отапливается двухконтурным котлом. Вы уходите на работу или куда-то по делам, дома тепло. Через какое-то время вы возвращаетесь, заходите домой и понимаете, что отопление не работает, в комнате прохладно. Первым делом подходите к котлу и обнаруживаете, что он не работает, а манометр показывает ноль, то есть произошло падение давления в системе отопления.

   Вы сразу начинаете думать: а что было бы, если бы вы не появились дома продолжительное время? А было бы размораживание радиаторов и выход из строя дорогостоящего двухконтурного котла известной марки.

    Что же могло случиться в ваше отсутствие? Здесь всё просто, по какой-то причине выключили электричество, котёл остановился, давление в системе отопления упало ниже отметки, при которой он может включиться в работу. Свет через час дали, а аппарат начать работать не смог. Вот вам и катастрофа домашнего масштаба.

    Что же можно сделать своими руками, чтобы такие ситуации не происходили? Повторюсь, здесь речь пойдёт о вещах, которые можно исправить самостоятельно, если это сбой двухконтурного котла, нужно вызывать специалистов.

    Первое, что надо сделать, это проверить отопительную систему на отсутствие протечек. Возьмите бумажную салфетку и протрите все места стыков и соединений. Бывали случаи, что человек уверял, что протечек нет, а давление в системе понижается. В итоге случайно, или после более тщательного осмотра обнаруживалось, что из системы подкапывает, а лужи на полу не было, потому что вода успевала испариться до того, как капля упадёт на пол. Или капли появлялись в стыках и соединениях при повышении давления в трубах. Конечно, все найденные протечки нужно устранить.

НАСТРОЙКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

      Второе, на что следует обратить внимание при падении давления в системе отопления –  это правильная работа расширительного бака.

  Как известно, жидкости при нагревании увеличивают свой объём. Вода, например, при температуре 90 градусов имеет коэффициент расширения, равный 3,59 %. Поэтому, чтобы в системе отопления не создавалось избыточного давления, используют расширительные баки. При нагревании жидкости излишний объём должен заходить в расширительный бак, тем самым стабилизируя давление, а когда вода остывает, она выходит из бака, заполняя систему. Таким образом, давление в отопительной системе во время работы котла сохраняется в допустимых пределах. В двухконтурных котлах расширительные баки уже установлены в самом котле.

  Указывать на неправильную работу расширительного бака может то, что при нагревании давление резко возрастает, даже возможен аварийный сброс воды через предохранительный клапан, а при остывании стрелка манометра опускается вниз до такой степени, что приходиться подпитывать систему. В этом случае нужно отрегулировать работу расширительного бака.

   В инструкции к котлу указано, какое давление воздуха должно быть в расширительном бачке. Поэтому, для правильной работы бака это давление нужно установить. Для этого:

    1. Перекроем краны подачи воды и обратки.

    2. Найдём на котле сливной штуцер,

  откроем     его и сольём воду.

3. Найдём на расширительном баке ниппель, как на велосипедном колесе и спустим весь воздух.

 4. Подсоединим автомобильный насос к расширительному баку и накачаем его до 1,5 бар, при этом из сливного штуцера может выходить вода.

    5. Опять спустим воздух.

6. Если к бачку подходит шланг от котла, отсоединим его, нужно вылить из бака всю воду.

    7. Присоединяем шланг обратно.

    8. Накачиваем расширительный бак давлением согласно инструкции к котлу

(в нашем случае это 1 бар).

   9. Закрываем сливной штуцер.

   10. Открываем все краны.

  11. Заполняем систему отопления водой под давлением 1-2 бар.

12. Включаем котёл и проверяем. Если при нагреве воды стрелка манометра находится в пределах зелёной зоны, значит, мы всё сделали правильно.

РАСЧЁТ МЕМБРАННОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

    В некоторых случаях падение давления в системе отопления связано с неправильным выбором двухконтурного котла. При тепловом расчёте учитывается площадь помещений, которые нужно обогреть. Исходя из этих условий, выбирается мощность отопительного прибора. В расчёт закладываются обычные радиаторы, в которых объём воды  не очень большой. А если вместо радиаторов используют металлические трубы, жидкости, чтобы их заполнить, требуется в несколько раз больше, соответственно и объём расширяемой воды тоже будет увеличен.

  Расширительный бак в двухконтурных котлах обычно равен 6-8 литрам. Он рассчитан примерно на 120 литров воды в отопительной системе. Для радиаторов этого вполне достаточно. А вот что может произойти, если в системе воды больше, чем положено по расчёту. Допустим, жидкость, нагреваясь в трубах, расширяется и заполняет штатный расширительный бак. Но размера бака не хватает для вывода избытка нагревшейся воды, давление повышается и происходит аварийный сброс через предохранительный клапан. После того, как котёл выключится, вода из бака выходит назад в систему, но так как у котла был аварийный сброс, жидкости в системе не хватает, давление падает ниже критической отметки. Всё, без подпитки системы водой (то есть без участия человека) котёл не включится. Если за окном низкая температура воздуха – размораживание системы обеспечено. Причём случиться это может в самый неподходящий момент.

  Сейчас в продаже появились автоматические подпитыватели воды, которые подают воду в систему, если давление в ней падает ниже определённой отметки. Домовладельцам, оставляющим свои жилища без присмотра на долгое время, стоит обратить на них внимание.

   Обычно монтаж отопления происходит в тёплое время года, чтобы успеть подготовиться к зиме. Во время пуска котёл работает в среднем режиме, да и осенью ещё тепло. Поэтому, когда нагрев не такой интенсивный, жидкость расширяется незначительно, давление в системе в пределах нормы. Но когда придут морозы и котёл выйдет на работу при максимальной нагрузке, объём нагреваемой жидкости увеличивается, тут и выясняется, что штатного расширительного бака не хватает. Чтобы такой сценарий не состоялся, нужно грамотно рассчитать систему отопления и вовремя установить в неё дополнительный мембранный расширительный бак, который используется в отопительных системах закрытого типа, когда движение жидкости происходит под давлением, которое создаёт циркуляционный насос.

   Определить точное количество воды в трубах отопления трудно, обычно это делают по мощности: её умножают на 15. Например, у котла мощностью 17 кВт система отопления вмещает 255 литров воды. Существуют методики, помогающие рассчитать объём расширительного бака. Следующий расчёт подходит для систем отопления, смонтированных в одноэтажных домах.

Объём расширительного бака = (V*E)/D, где V– объём воды в системе отопления, Е – коэффициент расширения жидкости, D– эффективность расширительного бака.

D = (Pmax—Ps)/( Pmax +1),

где Pmax – максимальное рабочее давление отопительной системы, равное в среднем 2,5 бар;

Ps– давление зарядки расширительного бака, равное 0,5 бар.

D = (2,5-0,5)/( 2,5 +1)=0,57

Итак, для котла мощностью 17 кВт объём расширительного бака = (255*0,0359)/0,57=16,06 л.

  В технической документации написано, что аппарат мощностью 17 кВт имеет встроенный расширительный бак объёмом 6,5 л. Для правильной работы двухконтурного котла необходимо установить в отопительную систему дополнительный расширительный бак объёмом 10 л.

      Как определить, работает дополнительный расширительный бак в системе, или нет? Для его проверки  накачаем насосом давление воздуха, например, до 2 бар, и обеспечим доступ к ниппелю. Подсоединим его к системе отопления. Включим котёл. Во время нагрева воды давление будет подниматься. Если оно увеличится до 1,8 бар, стравим воздух с расширительного бака через ниппель, смотря при этом на манометр котла. Как только давление в бачке снизится меньше 1,8, вода из системы начнёт заходить в бак, при этом стрелка манометра на котле покажет снижение давления. Это значит, что дополнительный расширительный бак установлен правильно и работает корректно. В завершении надо накачать давление до нужной отметки, например, до 1 — 1,5 бар. На этом всё. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Двухконтурная система отопления с котлом

Одним из вариантов организации автономного обогрева помещений является двухконтурная система отопления, которая востребована в малоэтажных домах и загородных коттеджах.

Она позволяет создавать комфортные условия для проживания при отсутствии централизованных коммуникаций и одновременно обеспечивает поддержание нужной температуры и подачу горячей воды для хозяйственных нужд. Для монтажа отопительного контура необходимы батареи и трубопроводная арматура.

ТМ Ogint предлагает в широком ассортименте алюминиевые, чугунные и биметаллические радиаторы для автономных сетей обогрева. Ассортимент реализуемой продукции также включает терморегуляторы, запорные клапаны и другие виды трубопроводной арматуры, которая необходима для эффективного функционирования системы отопления. Все изделия соответствуют требованиям европейских стандартов, проверяются согласно ISO 9002-2009 и рассчитаны на эксплуатацию в условиях России.

Особенности двухконтурной системы

В основе двухконтурной системы — котел, который служит в качестве источника тепловой энергии. Он обеспечивает автономный нагрев рабочей среды в контурах отопления и горячего водоснабжения до нужной температуры.

Для функционирования таких систем используют двухконтурные котлы, которые востребованы по следующим причинам:

• отопительное оборудование укомплектовано циркуляционным насосом, автоматической системой контроля и расширительным баком;
• низкая цена отопительного прибора позволяет сократить расходы на монтаж инженерных коммуникаций;
• обычно устройства обогрева с двумя контурами имеют камеру сгорания топлива закрытого типа, поэтому при их установке требования по вентиляции менее строгие.

В зависимости от используемого топлива отопительный котел может быть газовым, твердотопливным или электрическим. Наиболее экономичным вариантом является нагрев рабочей среды с помощью газа. При отсутствии магистрального газопровода источником тепловой энергии служит электрический или твердотопливный котел.

Остальные элементы двухконтурной системы подбирают в соответствии со схемой разводки контура отопления и количества потребителей в контуре подачи горячей воды.

Преимущества и недостатки

Главное отличие инженерных сетей обогрева с двумя контурами от одноконтурных систем — возможность наладки отопления и горячего водоснабжения с помощью одного отопительного прибора. Это позволяет сэкономить полезную площадь из-за отсутствия другого оборудования и упрощает подсоединение радиаторов и других элементов системы.

Среди недостатков двухконтурной сети обогрева выделяют:

• отключение контура обогрева при заборе воды для горячего водоснабжения, которое в большинстве проточных моделей котлов является приоритетным;
• прекращение функционирования двух систем в случае повреждения отопительного прибора;
• необходимость слива остывшей воды при значительном удалении точек потребления.

Для устранения недочетов двухконтурной сети частного дома дополнительно устанавливают бойлер косвенного нагрева, в котором подогрев осуществляется за счет отопительного котла. Такой вариант организации коммуникаций незаменим при большом количестве пользователей и значительном суммарном объеме потребляемой воды. При включении системы водоснабжения вода сначала поступает из бойлера, а при недостаточном ее количестве происходит дополнительный нагрев с помощью второго контура котла.

Остальные преимущества и недостатки двухконтурной сети обусловлены выбором схемы подключения отопительного оборудования. В зависимости от конструктивных особенностей различают следующие виды системы обогрева:

• двухтрубная. Предусматривает параллельное подключение радиаторов и позволяет сэкономить на оплате отопления за счет рационального потребления тепловой энергии. Стоимость монтажа двухтрубной сети выше, поскольку увеличиваются затраты на трубы и арматуру;
• однотрубная. В этом случае батареи подключаются последовательно, а для прокладки коммуникаций требуется меньше расходных материалов. Для повышения эффективности функционирования системы радиаторы комплектуются байпасом, терморегуляторами, запорными клапанами и кранами Маевского для удаления излишков воздуха.

Циркуляция теплоносителя в контуре отопления может осуществляться естественным способом за счет разницы плотности горячей и холодной воды или принудительно с помощью насоса. При использовании газовых или электрических котлов в качестве источника питания предпочтительнее второй вариант. Если нагрев теплоносителя происходит с помощью оборудования на твердом топливе, то циркуляция рабочей среды в системе обогрева помещений может быть естественной или комбинированной.

Схема разводки отопительного контура определяется высотой и полезной площадью здания. Для двухэтажных домов используют вертикальную разводку, которая может быть однотрубной или двухтрубной. При монтаже контура отопления в одноэтажных зданиях большой площади предпочтение отдают горизонтальной схеме.

Подбор батарей и комплектующих элементов

При покупке радиаторов для подключения двухконтурной системы отопления необходимо учитывать площадь помещений, величину рабочего давления в сети и параметры теплоносителя.

ТМ Ogint реализует следующие виды батарей:

• чугунные. Они устойчивы к коррозии, имеют значительный вес и высокую инертность;
• алюминиевые. Такие радиаторы чувствительны к составу рабочей среды, поэтому перед заполнением контуров воду пропускают через систему фильтрации;
• биметаллические. Отличаются высоким коэффициентом теплоотдачи и не требуют дополнительной очистки теплоносителя.

Для эффективного функционирования двухконтурной сети при монтаже контура отопления своими руками на радиаторы устанавливают трубопроводную арматуру ТМ Ogint. Краны Маевского обеспечат своевременное удаление излишков воздуха, терморегуляторы позволят поддерживать температуру в помещении на заданном уровне, а запорные клапаны требуются при ремонте отдельных батарей.

Запуск котла своими руками: мастер-класс с пошаговыми фото

В этой статье рассмотрим:
Наполнение системы отопления водой
Удаление воздушных пробок в системе

Последним этапом монтажа практически любой системы отопления, является ее первый пробный запуск, отладка и сдача в эксплуатацию. По большому счету, если котельное оборудование запускается впервые, то эту работа является приоритетом сервисных центров. В процессе первого пуска специалисты сервисного центра проверяют правильность подключения котла, выполняют его отладку и ставят данное оборудование на гарантию. Если первый запуск вы осуществите самостоятельно, то на гарантийное обслуживание сервисного центра можете не рассчитывать. Запуск и отладка системы отопления может выполняться и в процессе эксплуатации системы – не будете же вы каждый раз обращаться к специалистам. Владельцам индивидуального отопления просто необходимо знать этот процесс. Его изучением мы и займемся с вами в этом мастер-классе с пошаговыми фото, в котором вместе с сайтом stroisovety.org подробно изучим вопросы, как выполняется запуск котла и как производится отладка системы отопления своими руками.

Наполнение системы отопления водой

Запуск газового котла начинается с наполнения системы отопления водой. Здесь все просто – современные двухконтурные котлы не требуют устройства специального узла подпитки системы. Она уже встроена в котел и оборудована специальным краником, который, как правило, находится снизу котла в непосредственной близости от патрубка подключения холодной воды. Открываем кран подпитки и медленно наполняем систему водой.

Запуск котла – как наполнить систему водой

Очень важным моментом в работе любого котельного оборудования является давление жидкости. Для контроля этого параметра системы отопления практически все котлы оборудуются манометром. В процессе наполнения систем водой необходимо следить за давлением и после того, как оно достигнет отметки 1,5-2атм, наполнение системы нужно будет остановить. В принципе, показатель рабочего давления котла в зависимости от производителя и модели может меняться – поэтому точную цифру рабочего давления смотрите в инструкции к котлу.

Первый запуск газового котла своими руками

Удаление воздушных пробок в системе

Просто набрать систему отопления водой недостаточно, чтобы осуществить полноценный запуск отопления с нее необходимо выпустить скопившейся воздух. Большинство современных котлов отопления оборудуются автоматической системой сброса воздуха, но, как правило, они работают неэффективно и поэтому, хотя бы из основных узлов, его необходимо удалить вручную. Запуск системы отопления предусматривает устранение воздушных пробок в радиаторах и циркуляционном насосе.

Начать лучше с батарей. Для удаления воздушных пробок на них обычно устанавливается кран Маевского. Открываем его и ждем, пока побежит водичка. Побежала? Закрываем. Такие манипуляции нужно проделать с каждым отопительным прибором в отдельности.

Как запустить котел своими руками фото

После того как воздух из батарей будет удален, давление в системе снизится и стрелка манометра упадет. На данном этапе работ решение вопроса, как запустить котел, предусматривает повторную подпитку системы жидкостью.

Теперь, самое сложное – запуск газовых котлов требует сброса воздуха с циркуляционного насоса. Для этого котел нужно немного разобрать. Снимаем лицевую крышку и ищем предмет цилиндрической формы с блестящей крышечкой посередине, имеющей прорезь под отвертку. После того, как нашли, запускаем котел в работу – подаем на него электрическое питание и устанавливаем регуляторы нагрева воды в рабочее положение.

Сброс воздуха с циркуляционного насоса при запуске котла фото

Сразу же включится циркуляционный насос – вы услышите слабый гул и громкое бульканье и много непонятных звуков. Это нормально. Пока насос завоздушен, так и будет. Берем отвертку и потихоньку откручиваем крышку посередине насоса – как только из-под нее начнет просачиваться вода, закручиваем ее назад. После двух-трех таких манипуляций воздух выйдет полностью, непонятные звуки стихнут, сработает электроподжиг и котел отопления запустится в работу. Снова проверяем давление и при необходимости добавляем в систему воду.

В принципе, все. Пока система прогревается, можно заняться подробным изучением инструкции (если, конечно, вы еще этого не сделали) и заняться отладкой системы, которую предусматривает запуск котла. Здесь все просто – ближние к котлу батареи необходимо прикрутить, а дальние запустить на всю катушку. Такая отладка осуществляется посредством регулирующих кранов, установленных на патрубке подключения подачи к отопительному радиатору.

Автор статьи Александр Куликов

Можно ли в 2-х контурном котле применять антифриз на основе пропиленгликоля

Поясните, можно ли в 2-х контурном котле (отопление + ГВС), а именно BAXI, применять незамерзающую жидкость с использованием пропиленгликоля в воде не более 30% объема системы отопления, в жилом доме.

Ответ на вопрос «можно ли» зависит от того, у кого и как спрашивать. Продавец незамерзающей жидкости скажет, что можно. Поставщик и сервисант отопительного оборудования скажет, что нельзя. И оба будут неправы. Давайте разберёмся.

Ситуация с использованием «незамерзайки» в системах отопления во многом похожа на применение антифриза или тосола. Условия эксплуатации сходны — и двигатель и теплогенератор разогреваются до достаточно высоких температур. И в системе автомобиля и в отоплении используются различные материалы: сталь, алюминий, латунь, пластиковые трубопроводы, резиновые шланги и прокладки. Внимательные и рациональные автолюбители знают, что экономить на качестве охлаждающей жидкости нельзя.

В состав антифриза известной, авторитетной марки, входят, помимо незамерзающей составляющей, множество присадок, нейтрализующих агрессивность раствора и обеспечивающих длительный срок службы уплотнителей, препятствующих коррозии металла, разрушению пластика. А используя дешёвую «набадяженную» разноцветную жидкость производства малоизвестной фирмы-компании водитель рискует получить снижение эффективности охлаждения, течь радиатора и соединений, треснувшие шланги, коррозию в двигателе. Новый автомобиль заправляется на заводе антифризом проверенного качества и в период гарантийного обслуживания его самостоятельная замена, как правило, не разрешается.

Импортный незамерзающий теплоноситель, рекомендуемый европейскими производителями отопительного оборудования, дорог и имеет гарантированно высокое качество

Практически всё сказанное про авто справедливо и для отопления. Теперь конкретнее про незамерзайку, пропиленгликоль и газовые котлы:

1. Лучший, максимально нейтральный теплоноситель для систем отопления — дистиллированная вода. В крайнем случае, умягчённая. Жёсткая способствует образованию накипи, её применение не рекомендуется. Увы, за постоянной работой систем, заполненных водой, в холодный период необходимо следить.
2. Большинство немецких производителей отопительной техники выпускают высококачественную незамерзающую (правильно — низкозамерзающую) жидкость под своими торговыми марками либо рекомендуют сертифицированные антифризы от партнёров и запрет на использование составов иных производителей является обязательным условием сохранения фирменной гарантии. Итальянцы, как правило, не столь строги, а BAXI не предлагает антифризов. Но российские дилеры имеют право самостоятельно устанавливать условия предоставления гарантийного обслуживания. Поэтому, если вы только собираетесь приобрести котёл, либо гарантия на него ещё не истекла, рекомендуем согласовать марку незамерзающей жидкости с поставщиком оборудования.

   Гарантия на отопительную технику многих производителей предоставляется только при условии соблюдения требований производителя в части применения низкозамерзающих теплоносителей

3. 30%-й раствор пропиленгликоля в дистиллированной воде не замёрзнет до температуры воздуха 14,8 ºС. Если пропиленгликоль будет смешан с жёсткой водой из-под крана, незамерзающие свойства раствора ухудшатся.
4. Пропиленгликоль — слаботоксичная жидкость, в отличие от чрезвычайно ядовитого этиленгликоля, на основе которого изготовлены самые дешёвые незамерзайки. Однако безвредным его считать нельзя.
5. Вязкость 30% пропиленгликолевого антифриза примерно в два раза выше, чем у воды. Неизбежно увеличится по сравнению с расчётным гидродинамическое сопротивление движению теплоносителя, потребуется на 10% большая мощность насоса по производительности и на 50% по напору. Рекомендуем обратиться к проектировщикам и пересчитать систему по изменённым характеристикам, при необходимости заменить насос.
6. Пропиленгликоль имеет больший, по сравнению с водой, коэффициент теплового расширения, с большой степенью вероятности потребуется замена расширительного бака.

   Есть вероятность, что при замене теплоносителя с воды на антифриз для корректной работы отопления придётся заменить циркуляционный насос и расширительный бак

7. Теплоёмкость 30% раствора пропиленгликоля на 14% ниже, чем у воды. Будьте готовы к тому, что теплоотдача радиаторов снизится. Чтобы её восстановить, придётся установить батареи большего объема или добавить секций, если это возможно.
8. Текучесть пропиленгликоля выше, чем у воды, несмотря на то, что он более вязок. Весьма вероятно, что резьбовые соединения, бывшие герметичными при заполнении системы водой, начнут дружно подкапывать после замены её на антифриз. Рекомендуем просмотреть их все, при необходимости поджать. Если устранить течь механическим способом сложно, можно воспользоваться специальными герметиками, стойкими к гликолевым соединениям.

   При замене воды на гликолевый антифриз герметичные ранее соединения могут начать подкапывать

9. Антифриз на основе пропиленгликоля категорически нельзя заливать в системы, где имеются оцинкованные труби и фитинги. Гликолевые соединения вступают с цинком в реакцию, возможно выпадение нерастворимых взвесей.
10. Как и в автомобиле, даже в герметичной системе отопления теплоноситель понемногу испаряется. Разбавлять антифриз жёсткой водопроводной водой не рекомендуется, лучше дистиллированной или умягчённой. А если требуется сохранить температурные характеристики, то добавлять можно только аналогичный состав, желательно той же марки. Если система отопления открытая и в верхней её точке установлен открытый расширительный бак, нет проблем просто налить в него жидкость до требуемого уровня. В закрытой циркуляционной системе, находящейся под давлением, сложнее. Придётся установить автоматическую станцию подпитки (дорого, но удобно), либо закачивать незамерзайку ручным насосом (дёшево, но хлопотно).

    Система отопления нуждается в подпитке, восполнении объёма теплоносителя. На фото — автоматическая система, включающая в себя насос с автоматикой и резервуар с антифризом

11. Про качество мы уже упоминали. Правильный антифриз должен иметь в своём составе присадки, препятствующие коррозии металлов, образованию накипи в трубах и радиаторах, антиокислители, противовспениватели, добавки, продлевающие срок службы резиновых прокладок и силиконовых герметиков. Без этих добавок пропиленгликоль химически агрессивен к металлам и полимерам. Антифриз для системы отопления должен иметь специальную маркировку, автомобильный заливать нельзя.
12. Срок службы антифриза — 5 лет, по истечении этого времени присадки теряют свойства, проявляется агрессивность раствора.

Вывод:

Можно, но осторожно. Необходимо проверить параметры системы (насос, расширительный бак), обеспечить герметичность соединений. Удостовериться, что поставщик оборудования не снимет гарантию. Продумать систему подпитки. То, что вы остановились именно на пропиленгликолевом растворе — правильно. Остаётся выбрать качественный состав. Из отечественных составов мы, пожалуй, можем уверенно порекомендовать лишь Thermagent EKO-30 производства «Обнинскоргсинтез», он прошёл испытания в системах отопления на основе итальянских газовых котлов, в том числе BAXI, получил в целом положительные оценки.

Thermagent EKO-30 — один из немногих довольно качественных отечественных антифризов для систем отопления. Представляет собой смесь пропиленгликоля (30%) с технической дистиллированной водой, содержит присадки

Учитывая многочисленные недостатки антифризов по сравнению с водой, есть смысл лишний раз подумать, нет ли способа обеспечить безаварийную работу системы отопления в отсутствие хозяев. К тому же при замерзании выйдет из строя водопровод, сантехприборы, а туда антифриз не зальёшь. Если нет возможности привлечь «смотрящего», можно управлять техникой дистанционно или считывать показатели температуры в доме по телефонной линии либо GSM-модулю. Либо установить аварийную электрическую систему поддержания положительной температуры.

Антифриз (незамерзающая жидкость) для системы отопления дома

Состав антифризов

В основном антифризы включают разного рода присадки, необходимые для придания раствору необходимых качеств. Например:

• предотвращение разрушение уплотнителей системы;
• растворение и вывод накипи и осадков, которые накапливаются в системе со временем;
• коррозийная защита металлов, которые входят в состав системы отопления.

Заливай и пользуйся?

Казалось бы, если есть проблема – риск замерзания воды в системе отопления — незачем медлить, нужно заливать антифриз. Ведь в наших условиях отключение электроэнергии на продолжительное время – обычное дело, причем без предупреждения. А значит, в зимнее время могут возникнуть серьезные проблемы в частных домах. Но есть еще одна сложность. Многие производители отопительных котлов категорически не рекомендуют применять антифризы в системах, в которых участвуют их устройства. Возникает резонный вопрос, почему?

Причины, по которым производители котлов отказывают в использовании антифриза

Производитель «Протерм» (Словакия) заявляет о том, что не несет ответственности за последствия, вызванные применением антифризов. Чугунные котлы, изготавливаемые компанией, не предназначены для взаимодействия с незамерзающими жидкостями. Vaillant (Германия) еще более категоричен, заявляя о том, что в настенных котлах использовать незамерзающие жидкости нельзя! Что касается иных производителей, то здесь все запутаннее. Некоторые из них информируют об использовании в конструкции котлов специальных прокладок из паронита, которые подходят ко многим видам антифризов. Однако при этом не афишируется обратная сторона медали: сложности с уплотнителями – не единственная проблема при применении антифризов.

Какие существуют проблемы при использовании незамерзающей жидкости в отопительных системах?

Проблема №1

Поскольку вода и антифриз имеют различные физические показатели, при проектировании системы отопления следует учитывать, будет использоваться та или иная жидкость. Базовые расчеты делаются, конечно, для воды. Если же планируется использование антифриза, потребуется изменить некоторые параметры системы:

• мощность котла;
• на 60% увеличить напор циркуляционного насоса;
• на 50% увеличить объем расширительного бака;
• на 50% увеличить тепловую мощность радиаторов.

Проблема №2

Антифризы на базе этиленгликоля имеют одну особенность – «не любят» перегрева системы. Например, если в любой точке системы температура превысит критическую для данной марки смеси, произойдет разложение этиленгликоля и присадок, в результате реакции образуются твердые осадки и кислоты. При выпадении осадков на нагревательные составляющие котла появляется нагар, в результате чего снижается теплообмен, стимулируется появление новых осадков, увеличивается вероятность перегрева.  

Образованные при разложении этиленгликоля кислоты вступают в реакцию с металлами системы, в результате чего возможно развитие коррозийных процессов. Разложение присадок способно вызвать снижение защитных характеристик состава по отношению к уплотнителям, что может вызвать течь в местах соединения. Если система имеет цинковое покрытие, использование антифриза недопустимо. При перегреве появляется повышенное пенообразование, а это значит, что гарантировано завоздушивание системы. Следовательно, чтобы все эти явления исключить, нужно жестко контролировать отопительный процесс. Поскольку производителям котлов неизвестны физические свойства используемых теплоносителей (кроме воды), они исключают их применение.

Проблемы №3

Антифризы имеют повышенную текучесть. Следовательно, увеличение количества соединительных мест и элементов влечет за собой рост вероятности образования протечек. Причем в основном такая проблема появляется при остывшей системе, когда отопление выключено. При охлаждении объем металлических соединений уменьшается, появляются микроканалы, по которым и сочится состав. Поэтому важно, чтобы все соединения системы были доступны. Учитывая токсичность антифризов, их нельзя применять для нагревания воды в системах ГВС. В противном случае смесь может попасть в точки разбора горячей воды, что представит опасность для жильцов.

Газовый котел baxi eco four 24

На чтение 6 мин. Просмотров 4.5m.

Очень популярная серия среди всех остальных в линейке BAXI. Котел 4-го поколения мощностью 24 киловатта поставляется различными вариантами исполнения: с открытой и закрытой камерой сгорания. Котлы с закрытой камерой сгорания и принудительным удалением дыма обозначаются буквой “F”в названии. Турбированные котлы бакси наиболее популярны и часто используются при организации поквартирного отопления, поэтому вопросы использования в системе отопления расширительного бака рассмотрим на примере этой модели котла.

Движение теплоносителя в системе отопления

При организации систем отопления могут быть использованы различные варианты, но в последнее время большей популярностью пользуются системы закрытого типа, движение теплоносителя в которых происходит за счет работы циркуляционного насоса. Газовая горелка греет воду (или антифриз) в первичном теплообменнике, а насос перекачивает ее через систему радиаторов, передавая тепло в помещения.

При этом, для нормальной циркуляции теплоносителя требуется, чтобы система была полностью заполнена водой, а так как жидкость при нагревании имеет свойство расширяться – необходимо как-то компенсировать увеличение объема. Именно для этого в системах отопления предусматриваются расширительные бачки.

На схеме изображена система, котел в которой выступает в роли исключительно нагревателя. В бытовых настенных котлах ECOFOUR расширительный бак и циркуляционный насос уже встроены, именно поэтому такие котлы удобно использовать в малогабаритных квартирах.

Устройство и расположение расширительного бака BAXI

Расширительный бак baxi eco four 24 – резервуар круглой формы красного цвета, который располагается на задней стенке котла. Встроенный расширительный бак бакси объемом 6 литров разделен на две части эластичной мембраной, одна часть подключается к системе отопления, вторая – накачивается воздухом. Поэтому, при нагреве системы отопления, увеличивающийся объем жидкости преодолевает сопротивление мембраны и заполняет освобождающийся объем бака, а при остывании, мембрана стремится перейти в исходное положение и выталкивает жидкость назад в систему отопления. Таким, образом, давление в системе отопления в процессе работы остается практически неизменным.

Какое же должно быть давление в расширительном бачке двухконтурного котла BAXI?

Если открыть инструкцию – то там указано давление в расширительном бачке 0,5 бара, но это минимальная величина, правильно – давление должно быть примерно на 20% меньше давления в контуре отопления при комнатной температуре теплоносителя.

Исходя из того, что для большинства систем рекомендуемое давление при заполнении находится в пределах 1,2 до 1,5 бар, получаем необходимое давление в воздушной полости расширительного бака равное 0,8-1 бар. Специалисты обычно рекомендуют устанавливать давление в расширительном бачке BAXI равное 1 бар.

Нужен ли расширительный бак для настенного газового котла baxi?

Объем встроенного расширительного бака котла baxi указан в характеристиках и для серии ECOFOUR составляет 6 литров, чтобы ответить на вопрос его необходимости в отдельно взятой системе отопления – нужно знать общий объем этой системы.

Рассчитать его не так сложно: объем заполнения котла и радиаторов есть в их характеристиках, а объем заполнения трубопроводов можно вычислить, зная их диаметр и суммарную длину. Вода, после нагрева на 80 градусов Цельсия увеличится в объеме примерно на 4-5%, поэтому, рекомендуемый объем расширительного бака составляет 8% от всего объема системы отопления в случае заполнения водой и 12% — в случае использования антифриза в качестве теплоносителя (коэффициент теплового расширения антифриза больше). Таким образом, штатного расширительного бака будет достаточно для системы отопления объемом примерно до 75 литров при использовании воды и объемом до 50 литров при использовании незамерзающей жидкости.

Данные цифры условные (с запасом) и при подборе емкости расширительного бака нужно руководствоваться проектировочными расчетами конкретной системы отопления, либо рекомендациями производителя.

В большинстве случаев, встроенного бака котла вполне достаточно и решение о применении отдельного дополнительного бака принимается специалистами на этапе проектирования.

Как закачать воздух в расширительный бак газового котла бакси?

Подкачка расширительного бачка должна производиться только на опорожненном котле!

Поэтому нужно выполнить следующие действия:

• Перекрыть краны системы отопления
• Через сливной кран слить воду с котла
• Накачать бак до необходимого давления
• Закрыть сливной кран
• Подпитать систему отопления через кран подпитки
• Открыть краны контура отопления

Воздушная полость расширительного бачка оснащается клапаном для проведения технического обслуживания. Конструкция клапана — это обычный автомобильный ниппель, поэтому прокачать расширительный бак котла baxi проще всего с помощью шинного насоса – ручного или автомобильного электрического. Последний удобен наличием манометра для контроля давления, но часто котел располагается в шкафах или нишах и не всегда удобно до него добраться, поэтому предпочтительнее подкачать ручным велосипедным насосом, а затем проверить давление автомобильным манометром и при необходимости стравить лишнее.

Неисправности расширительных бачков

Проверка давления расширительного бака входит в перечень процедур ежегодного технического обслуживания и при его соблюдении никаких проблем не будет, но при халатном отношении он может доставить владельцу неприятные сюрпризы:

• давление в воздушной камере постепенно уменьшается и с каждой подпиткой котла бачок все больше заполняется водой и постепенно перестает выполнять свою функцию. При этом мембрана настолько прижимается к стенке воздушной части бачка, что может быть повреждена золотником клапана и бачок придется заменить.
• давление контура отопления находится на границе допустимого, расширительный бачок не обслуживали – давления в нем нет. При остывании системы отопления объем жидкости уменьшается, падение давления ничем не компенсируется – котел останавливается по аварии. Такая ситуация может возникнуть, например, при длительной работе котла в режиме ГВС или отключении электричества.
• владельцу котла часто без видимых причин приходится подпитывать котел, например, пока используется горячая вода – давление на манометре падает и котел останавливается по ошибке – владелец подпитывает. Так как температурное расширение ничем не компенсируется, то при дальнейшем нагреве теплоносителя избыточное давление сбрасывается через предохранительный клапан. Некоторые пользователи отводят сброс и просто не замечают этой ситуации. Частая подпитка котла неподготовленной водой губительна для теплообменника!

Котел бакси при включении горячей воды падает давление

Иногда, пользователи сталкиваются с проблемой, когда падает давление при включении горячей воды в котле baxi. Данная проблема как раз может быть связана с недостаточным давлением расширительного бака. Дело в том, что при переключении котла в режим приготовления горячей воды циркуляционный насос перекачивает жидкость по малому кругу, т.е. только внутри самого котла — через вторичный пластинчатый теплообменник. Контур отопления при этом фактически не греется и теплоноситель начинает остывать, объем уменьшается и при отсутствии компенсирующего давления в расширительном бачке давление системы отопления может падать и на котле будет ошибка е10.

В такой ситуации можно еще рассматривать вариант поломки самого теплообменника (брешь между пластинами) и попадание воды из контура отопления в систему ГВС, но это легко проверить. Для проверки нужно перекрыть подачу холодной воды в котел и открыть любой кран разбора. Если при таких условиях из крана идет вода — очевидно, что это теплоноситель из контура отопления и теплообменник нужно заменить.

Помните, своевременное обслуживание газового котла поможет избежать таких ситуаций и увеличивает срок службы агрегата.

Выбор газового котла — с одним или двумя контурами

Поделиться в соц. Сетях:

Поделиться на другом:

Самый принципиальный вопрос при выборе газового котла — приобретать одноконтурный или двухконтурный.

Как правило, с требуемой мощностью вопросов не возникает, с производителем, а также с типом камеры сгорания — закрытой или атмосферной — выбор не составляет труда. Но полезен ли второй контур котла и в каких случаях, и как его правильно использовать…, а лучше одноконтурная.

Как работает двухконтурный котел

Двухконтурные котлы дороже, так как имеют дополнительный теплообменник. Это пластинчатое устройство, в котором нагретый теплоноситель передает тепло воде, используемой для горячего водоснабжения. Таким образом, мы можем подавать холодную воду из водопровода в двухконтурный котел, а на выходе получаем горячую. Учитывая, что мощность отопительных котлов все более солидная — 15 — 25 кВт, получаем вполне неслабый проточный нагреватель.

Какая мощность нужна для горячего водоснабжения

Примерная пропускная способность проточных труб для нагрева воды «нормальной водопроводной» температуры до «горячей».

• 10 кВт — прием скромной душки, или смесителя на кухне уже предусмотрен.
• 15 кВт — более впечатляющий душ.
• 20 кВт — получить маленькую ванну можно за разумные сроки — 15-20 минут.
• 25 кВт — ванна побольше, водные процедуры бодрее.

Как видите, двухконтурный котел малой мощности как бы совсем не интересен. Ниже представлена ​​типовая схема подключения котла с двумя контурами.

Как работает одноконтурный котел

В одноконтурном котле может быть еще и дополнительное оборудование, помимо только контура теплоносителя для отопления. Это контур управления бойлером косвенного нагрева.

Когда вода в бойлере ГВС остывает, автоматика переключает теплоноситель с выхода «отопление» на «бойлер», и теплоноситель циркулирует по змеевику котла до тех пор, пока вода в последнем не нагреется до заданной температуры.

Но, не обязательно, чтобы внутри одноконтурного газового котла всегда была такая схема — выбор не обязателен. Цепь управления бойлером косвенного нагрева может быть смонтирована отдельно от бойлера, снаружи и, в принципе, подключена к любому домашнему теплогенератору.

Итак, мы видим, что для организации горячего водоснабжения, при одноконтурном котле, бойлере косвенного нагрева необходимо использовать дорогостоящее оборудование. А также его обвязка в виде насоса, расширительного бачка.

Недостатки горячего водоснабжения от двухконтурных и одноконтурных котлов

Недостатки двухконтурного котла в плане создания горячего водоснабжения более чем существенны.

• Низкий расход воды достаточной температуры. Слишком долгое наполнение ванны.
• При непостоянной подаче воды горячая вода может обжечься. Температура воды не стабильна, горит, то холодно — всегда меняется давление воды в водопроводе, а особенно существенно меняется при регулировке расхода краном «более-менее».
• Котел включается каждый раз при открытии клапана — повышенный износ.

Как-то все это можно исключить, если просто включить в контур водоснабжения горечи электрокотел, который будет нагревать охлаждающую воду, а также даст сразу большой расход, при этом газовый котел будет сознательно отключен на экономия моторных ресурсов.

Недостаток одноконтурного котла:

• Повышенная цена на оборудование горячего водоснабжения, громоздкость оборудования и сложность монтажа.

Но при этом водогрейный котел с подогревом, обычно 120 — 200 литров, сразу наполняет ванну, а мощная стабильная горячая вода всегда и строго заданной температуры, а самый дешевый отапливается газовым отоплением.

Сложный выбор

Ясно одно — одноконтурный котел дешевле двухконтурного, но с дополнительным оборудованием для горячего водоснабжения намного дороже. К тому же эта техника занимает место, ее нужно где-то размещать, и зачастую в небольшой квартире для нее нет отдельной площади. Также при установке горячее водоснабжение обычно не устанавливают сами, нужно пригласить квалифицированного слесаря. Но за счет дополнительных сотен долларов и всех этих неприятностей всегда есть «море» горячей воды.

С двухконтурным во всем проще — при покупке явно сэкономили, потом к котлу подключили шланг и из него сразу течет струйка нагретой воды, то горячая, то не очень … Стоит ли Это …

Купить бойлер косвенного действия для двухконтурного котла «если что …»

Иногда думают, что можно сразу сэкономить и взять двухконтурный, а потом, если он не понравится, купить косвенный бойлер и подключить его к другому контуру … Ошибка в том, что это технически сложно подключить ко второму контуру газового котла косвенный бойлер, но даже если вам это удастся, то он не нагреет бойлер до приемлемой температуры. Этот контур предназначен для прямого нагрева воды и все… Котел можно подключить, конечно, но к первому контуру с теплоносителем, а потом весь контур управления котлом повесить на стены, что недешево, получаются переплаты за бездействующий второй теплообменник.

Один из вариантов — два в одном

Можно обратить внимание на то, что существуют модели одноконтурных газовых котлов в одном корпусе с бойлером косвенного нагрева и контуром горячего водоснабжения. Это значительно экономит место и упрощает домашнюю установку.На полу по газовому проекту устанавливается устройство, внешне похожее на холодильник …

Поделиться в соц. Сетях:

Поделиться на другом:

Что такое контур заполнения котла? | Полезное руководство — что это такое и как они работают

Контур заполнения котла обеспечивает временное подключение к сети, чтобы вы могли восстановить давление и заполнить систему отопления водой.

Петли наполнения могут иметь различную конструкцию и во многих случаях могут быть отсоединены от котла.

В этой статье мы разберем, для чего на самом деле используется петля наполнения бойлера и почему они так важны.Как только вы узнаете, как восстановить давление в котле с помощью этого небольшого, но полезного компонента, вы избавитесь от многих головных болей!

Для получения информации о связанных проблемах и других компонентах вашей системы отопления, вы также можете прочитать некоторые из следующих сообщений в блоге:

Почему мне нужно повторно нагнетать мой котел?

Может быть несколько причин, по которым вам необходимо повторно создать давление в котле, например:

Полезно знать как можно больше о вашем контуре заполнения котла.Они играют важную роль в обеспечении разумного давления в бойлере (около 1,4 бара), но если у вас нет необходимых знаний, ваш котел может быть необратимо поврежден.

Это еще более неприятно, если решить эту проблему просто путем повторного повышения давления в системе. Для получения подробных инструкций о том, как восстановить давление в котле, просмотрите короткое видео ниже:

Петли заполнения используются для подключения к водопроводной сети.Это понадобится вам, если вы хотите пополнить свою систему, что может произойти, если вам пришлось удалить воздух из радиатора.

Подробные инструкции по удалению воздуха из радиатора см. В коротком видео ниже:

Где моя заправочная петля?

Петли заполнения котла обычно расположены на нижней стороне котла, прикрепленной к трубопроводу. Как упоминалось ранее, это короткий плетеный шланг с соединениями на обоих концах. Помните, что некоторые котлы, такие как Viessmann Vitodens 100-W, имеют встроенный в систему контур заполнения.Однако, используя приведенный ниже пример, вы можете увидеть, как появляются петли заполнения, когда они прикреплены к вашей трубопроводной сети.

В большинстве случаев заправочная петля выглядит как небольшой шланг с оплеткой с соединениями на обоих концах. Хотя существуют разные типы, используемые разными производителями, они позволяют подключаться к системе центрального отопления и электросети, чтобы помочь вам восстановить давление в котле.

Контур наполнения бойлера также может быть съемным, что требует фиксации его на месте при использовании.

Почему некоторые заправочные контуры не подключены к котлу постоянно?

Легкий, это. Соединение между заправочным контуром и бойлером является временным, поскольку водные нормы строго запрещают попадание воды обратно в водопровод. Если вы в конечном итоге будете использовать в радиаторах ту же воду, что и вода, которая выходит из душа и кранов, тогда вы будете пить из сильно загрязненного источника… неприятная мысль!

Короче говоря, если вам часто приходится использовать контур наполнения котла для повышения давления, возможно, возникла проблема с текущим котлом или существующей системой отопления, которую необходимо отремонтировать.

После установки котла инженер должен оставить для вас легкий доступ к заправочному контуру на тот случай, если он понадобится для повторного повышения давления в котле. Однако в противном случае замена заправочных контуров бойлера обходится сравнительно недорого.

После быстрого поиска в Google вы обнаружите, что большинство сервисов и интернет-магазинов берут от 7 до 20 фунтов стерлингов за новый цикл заполнения. Учитывая, как этот компонент позволяет вам повторно нагнетать давление в котле, было бы разумно убедиться, что он у вас под рукой, чтобы использовать его, когда он вам понадобится!

В заправочном контуре вашего котла должен быть по крайней мере один запорный клапан, который используется для регулирования потока воды, и двойной обратный клапан, который помогает предотвратить возврат воды из водопровода.

Как использовать контур заполнения котла?

К счастью, даже если вы думаете, что недостаточно знаете о том, как работают котлы и системы центрального отопления, использование контура наполнения котла — удивительно простая задача.

Вам понадобится, если давление в бойлере упало слишком сильно. Все, что ниже половины бара, сильно повлияет на работу вашего котла. Если он был установлен совсем недавно, петля для наполнения может быть прикреплена с помощью заглушек.

Для повышения давления в котле больше ничего не потребуется, так как вы можете просто повернуть клапаны контура наполнения руками.Однако перед началом работы вам необходимо убедиться, что клапаны находятся в положении «выключено».

1. Руками убедитесь, что петля наполнения надежно зафиксирована на месте.
2. Поверните один клапан так, чтобы он совпадал с направлением трубы.
3. Медленно поверните клапан другого контура наполнения. Вода начнет поступать из водопровода в вашу систему.
4. Вода должна начать поступать через систему. Когда это происходит, давление в котле, отображаемое на манометре, должно вырасти
5. Как только оно достигнет 1.4 бара, закройте оба клапана обратно вверх

Некоторым людям удобнее оставлять заправочную петлю прикрепленной или рядом с котлом. Это на самом деле противоречит нормативным требованиям, поскольку они гласят, что ваш заправочный контур необходимо отключать от котла, когда он не используется. . Если его оставить включенным, вы можете нанести непоправимый вред котлу наливного контура. Кроме того, это может быть опасно, если у вас есть дети в собственности. Они могут случайно выбить клапаны контура наполнения, что позволит воде течь обратно в систему, повысив давление в бойлере и вызвав больше проблем.

Почему мне нужно использовать мою петлю для наполнения?

Функция контура наполнения — помочь восстановить давление в котле, если давление слишком низкое. Однако это само по себе не следует делать слишком регулярно.

Вы можете проверить, не слишком ли низко ваше давление, посмотрев на манометр, расположенный на передней части котла.

Если вы считаете, что вам нужно доливать свой котел слишком часто — обычно более двух раз в год — тогда у вас могут быть проблемы, такие как утечки в вашей системе.Есть множество областей, которые могут быть затронуты, например, трубы, радиаторы или другие части вашей системы отопления, такие как расширительные баки или клапаны сброса давления.

Независимо от причины, ваш котел не должен постоянно находиться под низким давлением. Вам нужно как можно скорее найти утечку, прежде чем ваш котел пострадает еще больше.

Если вам необходимо часто доливать воду в бойлер, кислород, поступающий из водопровода, будет способствовать дальнейшей коррозии. Эта коррозия в конечном итоге приводит к накоплению осадка внутри радиаторов и труб.Когда это происходит, вашему котлу будет сложно достичь нужной температуры, а из-за коррозии и разложения компонентов в смеси будет слишком много проблем, с которыми вам придется справиться.

Короче говоря, если вам часто приходится использовать контур наполнения котла для повторного повышения давления, вероятно, стоит поговорить со специалистами по отоплению, чтобы получить дружеский и надежный совет. Вы можете сделать это, позвонив нам напрямую по телефону 029 2009 9898.

Чтобы получить БЕСПЛАТНОЕ, без обязательств онлайн-расценки на котел в течение нескольких минут, просто введите свой почтовый индекс и нажмите зеленую кнопку:

Очистка гидравлического контура: основы

Предполагается, что почти все гидравлические системы отопления и охлаждения с замкнутым контуром должны быть заполнены водой или смесью воды и антифриза.Единственный преднамеренный воздух в системе находится в расширительном баке.

Единственное исключение из вышеупомянутого — это солнечная тепловая система с замкнутым контуром и обратным дренажом, в которой объем воздуха улавливается и регулируется внутри системы. Этот воздух неоднократно используется для замены воды в солнечных коллекторах, когда они сливаются в конце каждого цикла сбора солнечной энергии.

Сравните идею системы, заполненной жидкостью, с тем фактом, что она начинает свой срок службы полностью заполненной воздухом. Перевод недавно созданной гидронной системы или старой системы, которая была осушена, с заполненной воздухом на заполненную водой, называется «продувкой».«Эффективность продувки играет важную роль в надежной и эффективной работе системы.

Практически все современные гидравлические системы полагаются на два метода удаления воздуха и подачи воды в систему. Первый называется «принудительная продувка жидкостью», второй — «устранение микропузырьков». Вместе эти методы могут быстро привести систему в рабочее состояние и гарантировать, что она останется практически безвоздушной в течение всего срока службы.

СТАРЫЕ ДНИ

Рисунок 1

Удаление воздуха из гидравлических систем не всегда было простым делом.Когда я начал работать с этими системами в конце 1970-х, обычным методом продувки было заполнение системы снизу вверх, рассчитывая, что воздух выходит через несколько вентиляционных отверстий, или через «выпускные» клапаны на излучателях тепла, или в других местах. высокие точки в трубопроводе.

Представьте себе сценарий, в котором каждая из нескольких плинтусов с ребристыми трубами имеет тройник плинтуса и спускной клапан с ручным управлением на конце элемента с ребристыми трубами. На Рисунке 1 показаны эти фитинги и их типичная установка.

Установщик открывает все спускные клапаны перед тем, как впустить воду в систему.Вода под давлением вводится в нижнюю часть системы путем открытия рычага «быстрого наполнения» на редукционном клапане системы или путем открытия шарового клапана, который обходит редукционный клапан. Под действием давления в водопроводной системе здания вода течет по трубопроводу, в конечном итоге попадает в открытые спускные клапаны и разбрызгивает крошечные отверстия по бокам этих клапанов.

Связано: Не допускать попадания тепла, производимого вспомогательными котлами, из аккумуляторов тепла

Уловка состоит в том, чтобы поймать эти потоки воды до того, как они устроят беспорядок.Это довольно сложно сделать, когда вода выходит из четырех или пяти спускных клапанов одновременно в нескольких местах в здании. Если отверстие в спускном клапане обращено наружу, в некоторых случаях можно поставить банку кофе перед каждым клапаном и удерживать ее на месте с помощью куска проволоки. Тем не менее, это утомительный подход к очистке.

Даже после того, как большая часть воздуха в системе удалена, растворенным молекулам кислорода, азота и других газовых примесей в воде требуется время, чтобы слиться в пузырьки, достаточно большие, чтобы их можно было захватить и выбросить из системы чугуном. совки.

Рисунок 2

Старые методы продувки, которые в основном основывались на удалении воздуха из верхних точек системы, были медленными и неэффективными.

Сегодня в отрасли гидроники есть новое оборудование и методы, которые позволяют быстро и эффективно удалять воздух, поскольку система заполнена водой. Одно из современных аппаратных устройств, которое сейчас обычно используется, — это продувочный клапан, пример которого показан на Рисунке 2.

Клапаны продувки объединяют два шаровых клапана в единый корпус.Один шаровой клапан расположен на одной линии с продуваемым трубопроводом, другой расположен в боковом сливном отверстии, которое заканчивается наружной резьбой шланга и колпачком.

При использовании в одноконтурной гидравлической системе необходимо установить продувочный клапан, как показано на Рисунке 3.

УДАЛЕНИЕ НАСОСНОГО ВОЗДУХА

Рисунок 3

Для заполнения и продувки контура закройте линейный шар на продувочном клапане, откройте шар бокового порта и подсоедините шланг к боковому отверстию, как показано на Рисунке 3. Откройте рычаг быстрого заполнения на редукционном клапане системы, и если байпасный шаровой кран установлен как показано на рисунке 3, откройте его.

Вода под давлением из водопровода холодной воды здания поступает в систему сразу после продувочного клапана и течет по контуру по часовой стрелке, как показано на рисунке 3. Закрытый линейный шар в продувочном клапане предотвращает «короткое замыкание» воды. контур »к дренажному отверстию.

Ключом к хорошей продувке является создание высокой скорости потока воды через контур. Я предлагаю скорость воды не менее четырех футов в секунду через трубопровод во время продувки.Это позволяет воде действовать как жидкостный поршень, выталкивая большую часть воздуха в трубопроводе и компонентах впереди себя и, в конечном итоге, обратно к продувочному клапану. Затем воздух выходит через боковое отверстие продувочного клапана. В течение нескольких секунд водный поток следует за воздухом из бокового порта и через шланг, ведущий к улавливающему ведру или сливу. В этот момент можно включить циркулятор системы, чтобы еще больше увеличить скорость потока через контур.

По теме: Пошаговая подготовка: Подготовка конденсационных котлов к зиме

После того, как в существующем водяном потоке в течение нескольких секунд не будет видимых пузырьков, боковое отверстие продувочного клапана закрывается.Давление в системе немедленно возрастет, поскольку давление воды в здании подталкивает больше воды в систему и сжимает диафрагму в расширительном баке. Важно закрыть байпасный шаровой клапан быстрого заполнения на впускном трубопроводе холодной воды в течение секунды или двух после закрытия бокового отверстия продувочного клапана. В противном случае давление в контуре может превысить номинальное давление предохранительного клапана, что приведет к вытеканию воды из последнего. В этом случае приоткройте боковой порт продувочного клапана до тех пор, пока давление в системе не упадет до желаемого статического давления.

Описанный процесс позволяет быстро удалить большую часть воздуха из системы на начальном этапе. Мой опыт показывает, что использование такого подхода к принудительной промывке жидкостью устраняет необходимость стравливать воздух из высоких вентиляционных отверстий. Быстро движущаяся вода может проталкивать воздух через систему в любом направлении, в том числе прямо вниз и, в конечном итоге, из продувочного клапана.

ФИНАЛЬНЫЙ СКРАБ

Процесс надлежащей «деаэрации» гидравлической системы не заканчивается принудительной продувкой жидкостью.Холодная вода, которая сейчас заполняет систему, по-прежнему содержит от двух до четырех процентов молекул растворенного газа, включая кислород, азот и небольшие количества других газов. Вы не можете увидеть этот молекулярный «воздух», но он начнет играть, как только вода нагреется. Хорошо спроектированные системы готовы быстро захватить и выбросить его.

Система, показанная на Рисунке 3, также включает в себя микропузырьковый воздушный сепаратор. Это устройство содержит коалесцирующую среду, которая заставляет молекулы растворенного газа образовывать крошечные микропузырьки.Коалесцирующая среда также обеспечивает пути для этих микропузырьков, которые поднимаются над зоной активного потока в сепараторе и сливаются вместе наверху. После того, как небольшой объем воздуха собирается в верхней части сепаратора, он выбрасывается через поплавковый клапан. Давление в системе — это то, что выталкивает захваченный воздух.

Микропузырьковые воздушные сепараторы являются огромным улучшением по сравнению с устаревшими чугунными воздухозаборниками и, на мой взгляд, должны использоваться в каждой современной гидравлической системе.

Удаление растворенных газов из системной жидкости занимает время, иногда несколько дней. Эффективность удаления растворенного газа значительно повышается, если жидкость в системе нагревается. Горячая вода (или горячие растворы антифриза) не может удерживать столько растворенного газа, как холодная вода, и более охотно отдает растворенный воздух, когда он проходит через воздушный сепаратор. В конечном итоге микропузырьковый воздушный сепаратор в сочетании с автоматической системой подпитки или автоматическим устройством подачи жидкости снижает содержание воздуха в системе до незначительного уровня и удерживает его на нем.

СИСТЕМЫ С НЕСКОЛЬКИМИ ЗОНАМИ

Рисунок 4

Большинство современных гидравлических систем не так просты, как показанная на рисунке 3. Эти системы содержат несколько контуров зон или другие параллельные пути трубопроводов. Наиболее эффективным способом продувки систем является установка продувочного клапана на обратном конце каждого контура, как показано на Рисунке 4.

Процедура продувки очень похожа на описанную ранее. Отличие заключается в том, что продувка каждого контура зоны осуществляется по очереди.Это обеспечивает максимально возможную скорость потока через каждый контур и наиболее эффективное удаление объемного воздуха. Когда продувочный клапан на обратной линии одной зоны имеет обратный поток без пузырьков, закройте линейный шар на продувочном клапане и остановите подачу холодной воды в системе подпиточной воды.

Переместите шланг к следующему продувочному клапану и повторите процедуру. Продолжайте делать это, пока не очистите каждую зону. После нагнетания воды в каждую зону можно также включить циркуляционный насос для дальнейшего увеличения скорости продувки.Воздушный сепаратор с микропузырьками выполнит окончательную очистку, улавливая растворенные газы и выбрасывая их из системы.

P / S ПРОДУВКА

Рисунок 5

В случае первичных вторичных систем я рекомендую использовать продувочный клапан на обратной стороне каждого вторичного контура, как показано на Рисунке 5.

Такой подход устраняет необходимость в шаровом клапане между каждым набором близко расположенных тройников — единственная цель которого — проталкивать воду через вторичный контур во время продувки.Комбинация продувочного клапана на обратной стороне вторичного контура вместе с изолирующими фланцами на каждом вторичном циркуляционном насосе позволяет при необходимости полностью изолировать каждый вторичный контур для обслуживания.

Начните процедуру продувки, отключив все вторичные контуры, затем прочистите первичный контур, используя ранее описанную процедуру. После продувки первичного контура установите еще один шланг и продуйте каждый вторичный контур индивидуально.

НАПОРНАЯ ПРОДУВКА

Рисунок 6

Некоторые гидравлические системы могут не иметь доступа к системам подачи холодной воды под давлением для продувки.Другие системы, возможно, потребуется заполнить и продуть предварительно приготовленным раствором антифриза. Оба эти сценария можно решить с помощью продувочного клапана с двумя отверстиями, такого как показанный на Рисунке 6.

Двухходовые продувочные клапаны объединяют два шаровых клапана с боковыми отверстиями с одним линейным шаровым клапаном. Один боковой порт пропускает жидкость (воду или раствор антифриза) в систему. Другой выпускает воздух из системы. Типичная схема, использующая продувочный клапан с двумя отверстиями, показана на Рисунке 7.

Погружной насос используется для нагнетания жидкости в контур и вокруг него.Воздух выходит из входного бокового отверстия продувочного клапана. В конце концов, поток текучей среды вытекает из выпускного отверстия и возвращается в резервуар для текучей среды. Важно, чтобы конец возвратного шланга находился ниже уровня жидкости в резервуаре, чтобы избежать образования пузырьков, которые втягиваются обратно в продувочный насос. Продувочный насос работает до тех пор, пока в обратном потоке не будут пузырьки в течение нескольких секунд. В этот момент выпускное отверстие продувочного клапана закрывается. Это позволяет продувочному насосу повышать давление в системе.Жидкость нагнетается в расширительный бак до тех пор, пока давление в системе не достигнет максимального (отсутствия потока) давления продувочного насоса. Последний шаг — закрыть впускное отверстие на продувочном клапане и выключить продувочный насос. Если в контуре требуется дополнительное давление, можно добавить больше жидкости с помощью ручного насоса.

Рисунок 7

С помощью современного оборудования и методов можно эффективно удалить воздух практически из любой гидравлической системы и сохранить в этой системе практически свободный воздух в течение всего срока ее службы.

Джон Зигенталер, P.E., окончил политехнический институт Ренсселера и имеет лицензию профессионального инженера. Он имеет более 34 лет опыта в проектировании современных систем водяного отопления. Последняя книга Зигенталера «Отопление с использованием возобновляемых источников энергии» была выпущена недавно (дополнительную информацию см. На сайте www.hydronicpros.com).

Как установить два водонагревателя

Поиск и устранение неисправностей газового водогрейного котла

Современные котельные системы для отопления дома — это гидронные системы , то есть бойлер нагревает воду для циркуляции по дому.Хотя они тесно связаны со старыми системами паровых котлов, гидравлические системы состоят из труб, по которым течет горячая вода, которая излучает тепло через стальные радиаторы или соединители плинтуса, иногда называемые «ребристыми трубами». В этих системах, как только радиатор или конвектор плинтуса поглощает тепло от горячей воды, охлажденная вода возвращается обратно в бойлер для повторного нагрева, и контур циркуляции воды продолжает работать. Системы паровых котлов работают аналогичным образом, но вместо горячей воды, протекающей по трубам, циркулирует пар перегретого пара.

Компоненты водогрейного котла

Понимание компонентов водогрейного котла может помочь в поиске основных неисправностей. Котел немного сложнее печи с принудительной подачей воздуха в том смысле, что в нем больше деталей, клапанов и элементов управления. Однако газовые котлы довольно надежны, и когда возникают проблемы, они обычно связаны с расширительным баком или насосом (-ами) циркуляции воды. К основным компонентам котла для системы горячего водоснабжения (гидроники) относятся:

Сторона горячего водоснабжения

• Aquastat : Термостат, регулирующий температуру воды в бойлере
• Газовый клапан и горелки : Узел сгорания, который нагревает водяную камеру
• Комбинированный манометр / датчик температуры (тридикатор) : Контролирует температуру и давление воды
• Клапан подачи воды : Регулирует поток воды в бойлер
• Редукционный клапан : автоматически поддерживает необходимый уровень и давление воды на уровне от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм (psi)
• Вентиляционное отверстие : автоматически удаляет нежелательный воздух из гидравлической системы
• Клапан сброса давления : Предохранительный клапан, который автоматически открывается, если давление внутри котла становится слишком высоким
• Расширительный бак : Допускает расширение воды при нагревании; существует два типа расширительных баков: горизонтального типа (старый, больший) и мембранного типа (новый, меньший)
• Клапан регулирования потока : Регулирует поток горячей воды в систему

Сторона возврата горячей воды

• Циркуляционный насос : Электронасос, обеспечивающий циркуляцию воды в системе
• Сливной клапан : Клапан, который открывается для слива воды из бойлера

Стоимость дома.ком

Котел не производит тепла

Если ваш котел вообще не производит тепла, проверьте следующие общие причины:

• В котле отсутствует питание : Возможно, сработал автоматический выключатель или предохранитель, управляющий топкой. Восстановите сработавший автоматический выключатель или замените перегоревший предохранитель.
• Низкий уровень воды : Поддерживайте уровень воды в бойлере наполовину полным. Автоматическая система заполнения котла, управляемая редукционным клапаном, должна поддерживать необходимый уровень воды при давлении от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм.Если нет редукционного клапана, запитывайте бойлер вручную, открывая кран подачи воды, пока давление в бойлере не достигнет 12 фунтов на квадратный дюйм.
• Регулирующий клапан природного газа или пропана для горелки закрыт : Убедитесь, что клапан открыт.
• Пилот не горит или неисправен. : Заново зажгите стоящего пилота.
• Неисправность электронного розжига горелки : На котлах без постоянного запальника устраните неисправность электронной системы розжига.
• Неисправность термостата : Убедитесь, что термостат находится в режиме нагрева и установлен на соответствующую температуру. Попробуйте переместить настройку термостата на несколько градусов выше или ниже. Если это не сработает, устраните неисправность термостата.

Котел плохо греется

Общие проблемы, из-за которых котел может не нагреваться должным образом, включают:

• Неправильный уровень воды : Это наиболее вероятная причина, если изменение теплопроизводительности было внезапным.Проверьте показания тридикатора (комбинированный датчик давления / температуры). Если давление воды ниже 12 фунтов на квадратный дюйм, необходимо добавить воду в систему. Автоматическая система заполнения котла, управляемая редукционным клапаном, должна поддерживать необходимый уровень воды от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм. Если редукционный клапан отсутствует, запитывайте бойлер вручную, открывая кран подачи воды, пока давление в бойлере не достигнет 12 фунтов на квадратный дюйм.
• Минеральные отложения накапливаются в котле и теплообменнике. : Это вероятная причина, если изменение было постепенным.Промойте котел или вызовите специалиста по ремонту.
• В расширительном бачке слишком много или слишком мало воды . Бак должен быть должным образом наполнен воздухом, чтобы предотвратить закипание (см. Ниже).

pixonaut / Getty Images

В расширительном баке избыток воды и недостаток воздуха

Обычно это происходит из-за неправильно заправленного расширительного бачка. В старых котельных системах стальной расширительный бак может быть расположен на чердаке или подвешен между балками в подвале.В более новых системах мембранный расширительный бак может быть присоединен к трубопроводу котла рядом с котлом. Расширительный бак должен быть должным образом заполнен воздухом, чтобы вода в системе не закипела и не превысило желаемое давление 12 фунтов на квадратный дюйм. Расширительный бак обеспечивает воздушную подушку для компенсации расширения и сжатия воды в системе. Без подушки вода может перестать циркулировать и закипеть.

Утечка воды вокруг котла

Если вы обнаружите утечку вокруг своего котла, возможно, у вас одно из следующего:

• Неисправный циркуляционный насос (насос) : Для большинства ремонтов циркуляционного насоса требуется помощь специалиста по обслуживанию.
• Утечка из циркуляционного насоса : Возможно заменить уплотнение насоса.
• Утечка из предохранительного клапана : Это может быть вызвано тем, что расширительный бак заполнен водой. В противном случае на клапане может образоваться осадок, препятствующий его закрытию. Чтобы проверить это, выключите котел и дайте ему остыть. Поднимите ручной рычаг сброса давления, слейте воду в течение трех секунд, а затем дайте ему вернуться в закрытое положение. Вода должна сильно стекать и быть относительно чистой.Если после этого клапан немного протекает, это может быть связано с отложением осадка в седле. Снова откройте клапан и слейте воду во второй раз.
• Неисправен предохранительный клапан : Если вода не выходит из клапана или если клапан не закрывается, перекройте клапан подачи воды в котел и замените предохранительный клапан.
• Негерметичное соединение водопровода : Если вода протекает или капает из трубы, проследите за утечкой до ее источника и отремонтируйте соединение, в котором она возникла.Для этого необходимо отключить подачу воды в дом и опорожнить котельную систему.

youngvet / Getty Images

Некоторые радиаторы не нагреваются

Общие причины, по которым ваш радиатор не нагревается, включают:

• Воздух застрял в трубопроводах или в радиаторе : Выпустите воздух из холодного радиатора, открыв спускной клапан радиатора в верхней части радиатора. Когда из радиатора потечет вода, закройте вентиль.
• Зонный клапан неисправен : Проверьте правильность работы зонного клапана.Водопроводная труба должна быть горячей до зонального клапана и за ним. Если клапан неисправен или заедает, трубопроводы будут горячими до клапана, но немного остынут за пределами клапана. Обратитесь к специалисту по ремонту для замены неисправного клапана.
• Циркуляционный насос неисправен : Проверьте правильность работы циркуляционного насоса, убедившись, что двигатель работает. В доме могут быть специальные термостаты для различных зон нагрева. Замените циркуляционный насос, если он неисправен.

В трубах шумно

Проблемы, которые могут вызвать шум в трубах, включают:

• Неисправный циркуляционный насос : Проверьте циркуляционный насос.Есть подпружиненная муфта, которая соединяет насос с двигателем, и когда она ломается после заклинивания насоса, муфта издает громкий шум во время работы двигателя. Неисправный циркуляционный насос должен быть заменен техником.
• В обратных линиях застряла вода. : Убедитесь, что уклон возвратных линий имеет обратный уклон в сторону котла. При необходимости отрегулируйте шаг с помощью новых трубодержателей. Вам также может потребоваться отрегулировать наклон радиатора с помощью прокладки так, чтобы он наклонялся назад к возвратной трубе.

Газовый котел не греет воду? Технический специалист штата Нью-Джерси объясняет, почему

25 февраля 2020 г.

Хотелось бы сказать вам, что есть один простой ответ, объясняющий, почему ваш бойлер не нагревает воду в вашем доме. Но правда в том, что здесь может быть множество глубинных проблем.
Проблемы, которые мешают газовым котлам нагревать вашу воду, включают:

• На ваш котел не подается питание
• Газовый клапан закрыт
• Не работает источник возгорания
• Есть утечка воды
• Уровень воды в вашей системе слишком высокий или слишком низкий
• Неисправен концевой выключатель высокой температуры

В этой статье мы рассмотрим эти распространенные проблемы с котлом (начиная с самого простого решения), чтобы помочь вам определить, почему ваш котел не нагревает воду, и что вы можете сделать, чтобы это исправить.

Скорее у профессионала отремонтируют котел прямо сейчас? Узнайте больше о ремонте котлов, который мы предлагаем, или запланируйте ремонт!

Возможная проблема №1: Ваш котел не получает питание

Если ваш котел даже не запускается, первое, что вы должны проверить, — это электропитание.

Если у вас есть автоматический выключатель, проверьте главную панель вашего дома, чтобы увидеть, не сработал ли автоматический выключатель котла. Если сработал автоматический выключатель, сбросьте его. Если вскоре после этого ваш выключатель снова сработает, вам следует обратиться к профессионалу, чтобы тот осмотрел его.

Если у вас есть блок предохранителей, проверьте, не перегорел ли предохранитель. Замена предохранителя может быть опасной, поэтому обратитесь к специалисту, который проверит, не перегорел ли предохранитель, и при необходимости заменит его.

Возможная проблема № 2: газовый клапан закрыт

Если вы подтвердили, что ваш котел получает питание, следующим шагом будет проверка газового или пропанового регулирующего клапана и убедитесь, что он открыт. Если в ваш котел не поступает газ, значит, в вашей системе не будет топлива, необходимого для нагрева воды в вашем доме.

Мы знаем, что это маловероятная ситуация, но это случается! Иногда, когда люди уезжают в отпуск или покидают свой дом на длительный период времени, они закрывают газовый регулирующий клапан из соображений безопасности (и забывают открыть его, когда вернутся).

Если вы проверили газовый регулирующий клапан, и он открыт, продолжайте читать.

Возможная проблема № 3: Не работает источник возгорания

Следующим шагом в поиске неисправности вашего котла является проверка системы зажигания.Газовые котлы

имеют один из двух типов системы розжига: стояночная пилотная система розжига или электронная система розжига.

Если у вас старый котел (старше 20 лет), скорее всего, у вас стоит система пилотного розжига. Старые системы зажигания контрольной лампы используют контрольную лампу, которая горит 24 часа в сутки, 7 дней в неделю для зажигания основных горелок. Тем не менее, если у вас старый котел и контрольная лампа не горит, вероятно, это проблема, которая не позволяет вашему котлу нагревать воду.

Чтобы снова зажечь контрольную лампу…

1. Поверните диск контрольной лампы в положение OFF и подождите 5 минут.
2. Подождав 5 минут, пока газ рассеется, поверните переключатель в положение «Пилот» и удерживайте кнопку сброса. Удерживая кнопку сброса, включите длинную зажигалку и подержите ее возле отверстия пилотной лампы.

Если у вас более новый котел, у вас, вероятно, есть электронная система зажигания (зажигание от горячей поверхности и прерывистый пилот).

Чтобы перезапустить электронный источник зажигания…

Вызовите техника. Воспламенители могут быть очень хрупкими, поэтому мы рекомендуем, чтобы технический специалист проверил ваше электронное зажигание и при необходимости отремонтировал его.

Возможная проблема № 4: утечка воды

Если вода протекает из вашего бойлера, это, вероятно, означает, что часть вашего бойлера неисправна и, следовательно, не нагревает воду должным образом.

Бойлеры могут протекать из-за различных компонентов, но некоторые из наиболее распространенных включают:

• Ваши трубы
• Клапан нагнетательный
• Фитинги
• Кузов
• Циркуляционный насос

Если вы обнаружите утечку, вам следует вызвать специалиста.Он или она определит, откуда исходит утечка, и устранит ее.

Вы можете узнать больше о распространенных утечках в бойлере в нашем блоге «Почему в моем бойлере течет вода?» Ответы службы технической поддержки штата Нью-Джерси »

Возможная проблема № 5: Уровень воды в вашем бойлере может быть слишком низким или высоким

Уровень воды в вашем бойлере должен оставаться в пределах от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм) давления. Однако, если давление внутри вашей системы превысит 15 фунтов на квадратный дюйм, ваш бойлер будет с трудом работать и / или нагревать воду в вашем доме.

Высокое давление в котле может быть вызвано:

• Слишком много воды в системе
• Детали, которые не работают, например предохранительный клапан или заправочный контур
• Препятствия
• Накипь

Если уровень воды в вашем котле слишком низкий, ваш котел подвергнется так называемому сухому горению, что может привести к его перегреву и отключению (что предотвратит нагрев воды).

Низкое давление в котле может быть вызвано:

• Утечки
• Проблема в расширительном баке
• Воздух в вашей системе

Если вы заметили утечку воды из клапана сброса давления или видите, что давление на манометре вашего бойлера ниже 12 фунтов на квадратный дюйм или более 15 фунтов на квадратный дюйм, вам следует обратиться к квалифицированному специалисту.Профессионал сможет безопасно и правильно добавить или сбросить давление в вашем котле.

Возможная проблема № 6: неисправен концевой выключатель высокой температуры

Концевой выключатель высокой температуры отвечает за выключение вашего котла, если он чувствует, что ваша система вот-вот перегреется (большинство концевых выключателей высокой температуры срабатывают примерно на 180-200 градусов по Фаренгейту).

Однако иногда ваш концевой выключатель высокой температуры может выйти из строя, что может привести к перегреву и отключению котла.

Для сброса концевого выключателя:

• Убедитесь, что котел остыл.
• Откройте панель котла и нажмите кнопку сброса.

Если ваш котел не включается снова после нажатия кнопки сброса, возможно, высокотемпературный ограничитель (отсечка) неисправен. Вам понадобится эксперт, чтобы взглянуть на него для постановки диагноза.

Бойлер все еще не работает? Вызовите сертифицированного специалиста.

Хотите, чтобы специалист по водяному отоплению осмотрел ваш котел? Свяжитесь со специалистами Air Experts для быстрого ремонта, обслуживания и установки котла.

Запланировать ремонт!

Закрытая система | | Теплый пол своими руками

Введение

В этом подходе для излучающего пола используется специальный источник тепла. Жидкость в замкнутой системе повторно циркулирует вокруг и вокруг в полностью замкнутом контуре. Нет подключения к бытовому водопроводу. Основное преимущество этой системы заключается в том, что в закрытом состоянии в качестве теплоносителя можно использовать незамерзающий продукт вместо воды.Процент антифриза (пропиленгликоль) определяется типом источника тепла (нагреватель по запросу или резервуар) и указаниями, указанными на контейнере для незамерзания.

КАЖДЫЙ нагревательный элемент, который рекомендует и предлагает компания Radiant Floor, «РАЗРАБОТАН И НАЗНАЧЕН ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ»! Эти устройства не являются вашими «типичными» водонагревателями, так что пусть вас не обманет компактный размер! Все наши нагревательные элементы производятся в соответствии с отраслевыми стандартами качества и надежности.

Эти высокоэффективные обогреватели созданы для лучистого отопления. Мы предлагаем устройства, которые будут нагревать как вашу лучистую (отопление), так и горячую воду.

Независимо от того, какую систему лучистого отопления вы выберете, будь то открытая, закрытая или теплообменник, или требуемый тип топлива, пропан, природный газ, электрическая или масляная … Компания Radiant Floor позаботится о вас !!!

Двухзонная закрытая система с блоком по запросу

Пример 3-х зонного индивидуального дизайна с сохранением пространства

3 зона закрытая с электрическим блоком

Одна закрытая зона (Radiant Ready A)
Использование масляного обогревателя

Закрытые системы часто используются во вторых домах или основных жилых домах в районах, подверженных длительным отключениям электроэнергии.Если проблема заключается в защите от замерзания, то хорошей идеей будет закрытая система с антифризом.

Нижняя сторона — два источника тепла. Все водонагреватели расходуют тепловую энергию, даже когда горелка выключена, а агрегат простаивает между циклами нагрева. Конечно, установка, предназначенная для обогрева пола, расходует тепло только в зимние месяцы. Но потери в режиме ожидания в течение шести месяцев из года в год могут складываться. Другое соображение — эффективность. Два водонагревателя с низким или средним КПД намного дороже в эксплуатации, чем один высокоэффективный агрегат.

Полезные советы:

Когда воздух покидает систему, давление падает. Когда система лучистого отопления нагревается, давление возрастает, но когда она остывает, давление падает … Мы рекомендуем поддерживать давление не менее 15 фунтов на квадратный дюйм, когда система холодная. Когда давление в нагретой системе приближается к 0,… а затем охлаждается,… создается ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ давление… Таким образом, создавая ВАКУУМ, он засасывает воздух в систему! Расширительный бак закрытой системы предварительно заправлен и не требует давления.Если давление падает ниже 15 фунтов на кв. Дюйм, это означает, что в вашей системе все еще остается воздух,… Воздух — это ХУДШЕЕ, что может случиться с любой (гидронной) системой лучистого отопления. Перейдите по этой ссылке https://www.radiantcompany.com/details/fill/ для получения информации о заполнении и продувке вашей закрытой водяной системы отопления. Мы рекомендуем антифриз на основе пропиленгликоля (не автомобильный, этиленгликоль).

Колпачок на воздухоотделителе закрывается, когда он затягивается (по часовой стрелке), и открывается, когда колпачок снимается (против часовой стрелки) на несколько оборотов, так что дневной свет виден через прорезь в колпачке … Колпачок воздухоотделителя может быть если хотите, удалите, но это не обязательно.При заполнении системы жидкостью крышка воздухоотделителя может находиться как в открытом, так и в закрытом положении. Для испытания системы под давлением воздухом необходимо, чтобы крышка была закрыта, чтобы воздух не выпускался… в этом и состоит цель. Очень важно, чтобы крышка была открыта на время работы системы.

Системный объем:

Определите, сколько антифриза требуется вашей системе, добавив общее количество жидкости в трубку (2,7 галлона на 100 футов.7/8 ″ Pex… 1,9 галлона на 100 футов 3/4 ″ Pex… 1,3 галлона на 100 футов 1/2 ″ Pex) плюс объем воды в источнике тепла (водонагреватель или бойлер). Radiant Floor Company включает эту информацию в свой рабочий лист.

Определите, какое процентное соотношение незамерзающей смеси к воде рекомендуется производителем источника тепла. Соотношения могут быть разными. Некоторые производители рекомендуют от 20% до 30% антифриза, другие — 50%. На правильное смешивание также влияет степень низкой температуры, от которой вы хотите защитить.Некоторые антифризы поставляются «предварительно разведенными». Обязательно проверьте перед покупкой. «ВСЕГДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАМЕШАЙТЕ АНТИФРИЗ ПЕРЕД ЗАКАЧИВАНИЕМ ЕГО В СИСТЕМУ»!

Очень красивый пример 2-х зонной закрытой системы, установленной хозяином дома.

Красивая закрытая шестизонная система Polaris

Четырехзонная закрытая система с использованием котла «Электро».

Источник тепла, такой как электрический бойлер («Электрокотел», показанный выше), может иметь термостатическое регулирование, очень похоже на обычный водонагреватель резервуарного типа, который направляет воду низкой температуры (120–135 градусов) на пол.Однако, если вы используете обычный бойлер (температура воды 185 градусов) в качестве источника тепла, потребуется смесительный клапан. См. Ниже.

Заполнение однозонной закрытой системы Электрокотлом

Пример вертикального нестандартного дизайна

Возможность поддержания давления в системе. Закрытая система лучистого отопления с автоматическим заправочным клапаном.Этот клапан низкого давления будет поддерживать постоянное минимальное давление после заполнения и продувки системы.

Закрытые системы «Radiant Ready»

Закрытая система «Radiant Ready»

Схема закрытой системы «Radiant Ready»

Однозонная система с петлевым (pex) коллектором для настенного монтажа

На фотографии выше изображена наша закрытая система с одной зоной «Radiant Ready A / T» для использования с водонагревателем по запросу.Эта предварительно собранная панельная система поставляется прямо из коробки, как вы ее видите здесь, включая насос, предварительно смонтированный контроллер, расширительный бак, воздухоотделитель, линейные термометры, а также различные манометры и клапаны. Весь комплект проходит испытания на герметичность, и всего четыре паяных соединения могут привязать его к вашей системе.

Закрытая система Такаги

Этот заказчик решил использовать канал Unistrut для монтажа своей «закрытой» системы Radiant Ready вместо фанерной плиты, входящей в комплект, но результат тот же — чистая, компактная, красивая установка своими руками.Обратите внимание на добавление к этой системе смесительного клапана (серебристый трехходовой клапан с серой ручкой). Это дает заказчику более точный контроль температуры воды в системе.

Многозонная система, использующая нагреватель по требованию, сконфигурирована в соответствии со схемой ниже.

Поскольку большинство обычных котлов предназначены для производства сверхгорячей воды (185 градусов), компания Radiant Floor Company строит так называемые «раздельные» коллекторы для многозонных «закрытых» систем, которые используют излучающее тепло пола в сочетании со стандартными радиаторами плинтуса и фанкойлами. , чугунные радиаторы или любое другое водяное отопительное устройство, требующее сверхвысоких температур.

В коллекторе этого типа предварительно установлен смесительный клапан. Например, плинтус или чугунные радиаторные зоны получают сверхгорячую воду прямо от источника тепла. В более прохладные зоны лучистого пола поступает вода из смесительного клапана. Схема ниже иллюстрирует этот подход.

Коллектор с разделением на четыре зоны

Разделение на три зоны

Другой пример нестандартного разделенного коллектора

Более горячий радиатор плинтуса возвращается в коллектор ПОСЛЕ «холодной» подающей трубы к смесительному клапану.Таким образом, более прохладная возвратная вода из лучистого пола может обеспечить идеальную воду для закалки. Компания Radiant Floor может настроить зонный коллектор для любого применения. В этом случае одна ножка на левой стороне коллектора питает зону плинтуса прямой 180-градусной котловой водой. Две ножки справа от смесительного клапана подают в радиаторную трубку котловую воду, которая была доведена возвратной водой до температуры 125 градусов.

Radiant Ready J

Для единственной излучающей зоны, выходящей из существующего обычного бойлера, эта модель «Radiant Ready J» включает смесительный клапан для регулирования температуры воды в котле на 180 градусов до гораздо более низкого диапазона 120–135 градусов, что идеально для внутрипольных систем. .

Циркуляционный насос ALPHA

Несколько лет назад, когда Grundfos представила на рынке США революционную серию циркуляционных насосов ALPHA, мы были поражены двумя вещами: 1) невероятной эффективностью и потенциалом энергосбережения ALPHA и 2) их высокой стоимостью.

Удивительный насос Alpha

Тем не менее, мы были достаточно взволнованы, чтобы инвестировать в несколько насосов ALPHA для целей тестирования, и мы убеждены, что во всяком случае, оценки Grundfos относительно экономии затрат консервативны.Теперь, четыре года спустя, стоимость насосов серии ALPHA резко упала, и теперь цена находится в пределах диапазона многих обычных радиационных циркуляционных насосов. В результате мы по возможности включаем циркуляционные насосы ALPHA в конструкции наших излучающих систем, чтобы наши клиенты могли сэкономить от 50 до 75% затрат при эксплуатации своих насосов.

Системы большого объема

Очень большие излучающие системы требуют первичного / вторичного водопровода. Если вас интересуют тонкости этого подхода к водопроводу, вы можете найти дополнительную информацию в разделе «Источники тепла / Водонагреватели по требованию» / Первичная / Вторичная сантехника на этом веб-сайте.Фотография ниже иллюстрирует красивое реальное применение этого метода.

Использование уличного дровяного котла с закрытой системой

Многие клиенты, особенно в сельской местности, устанавливают уличные дровяные котлы и используют их в сочетании с лучистым напольным отоплением. Обычно эти котлы через теплообменник подключаются к накопительному / резервному резервуару, который может взять на себя задачу нагрева воды, когда утомленный зимой домовладелец улетает в Карибское море и становится недоступным, чтобы бросить дрова в котел.

Если у вас уличный дровяной котел и по какой-либо причине вам необходимо использовать антифриз в системе теплого пола, следующая схема может оказаться очень полезной.

Открытый дровяной котел с отдельным накопительным / резервным баком

Некоторые дровяные котлы для установки вне помещений являются либо многотопливными системами (т. Е. Они могут сжигать древесину и , газ или масло), либо имеют встроенный змеевик теплообменника для подачи горячей воды. В этом типе котла отдельный накопительный / резервный бак не требуется, и теплый пол можно запускать непосредственно от котла.

Эта схема применима к вышеупомянутым типам уличных дровяных котлов. Только не забудьте проложить подающую и обратную линии вашего котла ниже линии замерзания . Вот почему…

Обычно дровяной котел подсоединяется к теплообменнику (см. Рисунок выше). Как видите, это позволяет котлу нагревать резервуар с питьевой водой, который, в свою очередь, может обеспечивать ГВС И подогрев пола (в «открытой» или «закрытой» конфигурации).

Вода из котла в этот теплообменник течет 24 часа в сутки по замкнутому контуру, что делает теплообменник «постоянно активным» (т.е.е. всегда горячо). При необходимости накопительный бак забирает тепло из теплообменника и поддерживает постоянную температуру в баке. У непрерывно активного контура теплообменника два преимущества:

1) трубу от дровяного котла к дому можно проложить в неглубокой траншее (обычно около 1 фута), что сэкономит много труда и / или дорогостоящие затраты на земляные работы (очевидно, при постоянной циркуляции горячей воды в подаче и обратные линии, промерзание невозможно даже в траншее значительно выше линии промерзания), и

2) благодаря постоянной циркуляции воды в бойлере исключается расслоение.Другими словами, без постоянного потока через бойлер вода в верхней части водяной рубашки становится ОЧЕНЬ горячей, а вода в нижней части остается намного холоднее. А поскольку у большинства котлов есть водяные рубашки, содержащие несколько сотен галлонов воды, 50% воды в котле может иметь температуру 185 градусов (температура, при которой заслонка котла перекрывает подачу воздуха и переводит котел в режим покоя), а другая 50% могло бы быть значительно круче.

По сути, это означает, что котел, рассчитанный на X единиц тепловой мощности, теперь обеспечивает значительно меньшую номинальную мощность, чем проектная.Поскольку, когда одна из зон нагрева требует тепла, включается циркуляционный насос, вода снова течет через бойлер, перемешивая более горячую и более холодную воду вместе, и внезапно температура воды при 185 градусах становится равной 145 градусам воды. Это действительно может иметь значение в системе небольшого размера.

Итак, суть в том, что если вы хотите запустить излучающую систему непосредственно от дровяного котла, всегда закапывайте подающую и обратную трубы ниже линии замерзания. Как объяснялось выше, вода в ваш дом и из него будет течь только тогда, когда лучистая зона требует тепла.А поскольку многие наружные дровяные котлы находятся на расстоянии от 30 до 100 футов от дома, много воды может оставаться в холодной (хотя, по общему признанию, изолированной) траншее в течение длительного времени. Если эта траншея будет выше линии промерзания, у вас могут быть серьезные проблемы. Многотопливный дровяной котел или котел со встроенным теплообменником для ГВС. Линии к котлу и от котла должны быть проложены ниже линии замерзания.

Многозонная замкнутая (без давления / атмосферная) система с использованием дровяного котла для установки вне помещений.

Многозонная замкнутая (напорная) система с котлом.

Подключение EPK к зонному коллектору

На следующем рисунке показаны медные фитинги, необходимые для подсоединения комплектов расширения и продувки различных размеров к коллектору зоны . Эти фитинги и печатная копия этого чертежа включены в каждую систему Closed и Heat Exchanger .

Заполнение и продувка системы лучистого отопления — критически важный процесс! Когда воздух покидает систему, давление падает.Когда ваша система лучистого отопления нагревается, давление возрастает, но когда она остывает, давление падает … Мы рекомендуем поддерживать не менее 15 фунтов на квадратный дюйм, когда система холодная. Когда давление в нагретой системе приближается к 0,… а затем охлаждается,… создается ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ давление… Таким образом, создавая ВАКУУМ, он засасывает воздух в систему!

Ваш расширительный бак предварительно заправлен и не требует давления. Если ваше давление падает ниже 15 фунтов на квадратный дюйм, это означает, что в вашей системе все еще остается воздух,…Воздух — это ХУДШЕЕ, что может случиться с любой (гидронной) системой лучистого отопления. Перейдите по этой ссылке https://www.radiantcompany.com/details/fill/ для получения информации о заполнении и продувке вашей закрытой водяной системы отопления.

Если у вас три зоны, например, закройте шаровые краны под насосами для зон 2 и 3 и направьте поток воды на зону №1.

Если зона № 1 имеет несколько контуров трубопровода, каждый контур будет иметь шаровой клапан на стороне подачи коллектора контура, перекрыть все контуры зоны 1, кроме первого, и направить воду в этот первый контур. .Когда контур №1 зоны №1 был очищен, закройте контур №1 и разомкните контур №2. Повторите этот процесс для каждого контура в каждой зоне .

Если вы не используете давление в помещении (из шланга и т. Д.), Вы можете использовать перекачивающий насос для перекачки жидкости в вашу систему.

Вам не нужно использовать антифриз, на самом деле система Radiant наиболее эффективна при использовании воды. НО «душевное спокойствие» того стоит! Если вы чувствуете, что хотите или нуждаетесь в использовании антифриза, продолжайте ниже:
Мы рекомендуем антифриз на основе пропиленгликоля (не автомобильного этиленгликоля).Определите, сколько антифриза требуется вашей системе, добавив общее количество жидкости в трубку (2,7 галлона на 100 футов 7/8 дюйма Pex… 1,9 галлона на 100 футов 3/4 дюйма Pex… 1,3 галлона на 100 футов 1/2 ″ Pex) плюс объем воды в источнике тепла (водонагреватель или бойлер).

Если вы используете в своей системе антифриз, мы рекомендуем антифриз на основе пропиленгликоля (а не автомобильного этиленгликоля).

Определите, сколько антифриза требуется вашей системе, добавив общее количество жидкости в трубку (2.7 галлонов на 100 футов (7/8 ″ Pex) плюс объем воды в источнике тепла (водонагреватель или бойлер).

Определите, какое процентное соотношение незамерзающей смеси к воде рекомендуется производителем источника тепла. Соотношения могут быть разными. Некоторые производители рекомендуют от 20% до 30% антифриза, другие — 50%. На правильное смешивание также влияет степень низкой температуры, от которой вы хотите защитить. Некоторые антифризы поставляются «предварительно разведенными». Обязательно проверьте перед покупкой.

«ВСЕГДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАЗМЕШАЙТЕ АНТИФРИЗ ПЕРЕД ЗАКАЧИВАНИЕМ ЕГО В СИСТЕМУ»!

Перекачивающий насос — Отстойник НЕ должен использоваться при обратной промывке агрегата, а также при заполнении и продувке закрытой системы, использующей смесь антифриза.Мы рекомендуем мощный универсальный насос, такой как Wayne EC-50, или Wayne PC-4, или эквивалентный насос, такой как Utilitech .5 HP Cast Iron Transfer Pump , каждый из которых может генерировать до 45- psi. По следующей ссылке https://www.waynepumps.com/solution-center/utility-pumps-transfer/pc4 приведены технические характеристики насоса (модель № PC4).

Для наших систем лучистого отопления не требуется много обслуживания, кроме очистки фильтра в водонагревателе и поддержания давления в системе.Фильтр и сетчатый фильтр системы станут наиболее грязными при заполнении, продувке и запуске, поскольку примеси в системе будут проходить через сетчатый фильтр и фильтр. Флюс представляет собой твердую (жирную / пастообразную) форму в холодном состоянии и разжижается при нагревании, частицы разрыхляются и перемещаются к сетчатому фильтру и фильтру.

Для наших систем лучистого отопления не требуется много обслуживания, кроме очистки фильтра в водонагревателе и поддержания давления в системе. Перейдите по этой ссылке https: //www.radiantcompany.com / details / fill / и прокрутите вниз половину страницы, чтобы получить информацию о чистке фильтра и сетчатого фильтра вашей закрытой системы лучистого отопления.

ШУМ:
Грохочущий шум, исходящий от водонагревателя по запросу, скорее всего, связан с кипящей жидкостью, проходящей через теплообменник в водонагревателе. Это связано с тем, что жидкость движется через устройство слишком медленно. Этот уменьшенный поток вызван либо сужением, либо препятствием в водопроводе системы. Грязный фильтр и / или сетчатый фильтр, неподходящий трубопровод, липкий, забитый или забитый обратный клапан или смесительный клапан, накопление минералов (в результате жесткой воды), неправильная настройка скорости насоса, слишком много антифриза — если применимо (закрытая система) или установлена ​​слишком высокая температура водонагревателя.Кульминация любого,… (или) всего этого может привести к появлению шума отопительного агрегата!

В последний раз, когда вы вынимаете фильтр из водонагревателя, чтобы очистить его, и он чистый,… .. вы можете снять его, так как он разработан, чтобы просто «отломиться» от черной крышки, это снизит напор. и свести к минимуму любую возможность упомянутого выше. Встроенный фильтр должен оставаться в системе.

Триумф простоты (или «Как спасти испорченную закрытую систему»)

Однажды нам позвонил подрядчик по вентиляции и кондиционированию воздуха, компания DC Cheek Heating and Cooling, из Камминга, штат Джорджия.Будучи компанией, приверженной принципам целостности и качества, они приняли вызов преобразовать существующее шоу ужасов с деталями сантехники (чья-то ошибочная версия «закрытой / теплообменной системы») в «открытую систему» ​​компании Radiant Floor Company, используя Takagi , по запросу водонагреватель. Они были достаточно любезны, чтобы прислать нам фотографии «до» и «после».

Самодельный проект лучистого тепла в домашних условиях

Давайте будем честными. В английском языке недостаточно слов, чтобы описать проблемы с вышеуказанной установкой или шок от столкновения с ней.

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools. php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option. php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

Монтаж системы отопления частного дома своими руками: схема

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Отопить свой дом не так уж и сложно. Вот то, что потребуется для сооружения системы отопления частного дома своими руками: схема монтажа оборудования и коммуникаций, необходимое количество материалов, знания и полезные советы, предлагаемые далее.

Котельная в частном доме

Как устроить отопление частного дома своими руками: схемы различных вариантов

Уже на этапе проектирования, будущие владельцы должны определиться с выбором типа системы отопления для загородного дома, призванной согревать теплом домочадцев на протяжении многих лет. Он зависит от многих важных обстоятельств. Главными из них являются: наличие инженерных коммуникаций, подведенных к строительной площадке, стоимости того или иного ресурса в конкретной местности. По типу расположения источников тепла в помещении, все варианты можно разделить на:

• точечные: печи, калориферы, газовые и электрические нагреватели;
• распределенные: жидкостные радиаторы, связанные трубами.

Пример отопительной системы в двухэтажном доме

При наличии определенных знаний и умений можно создать любое из перечисленных отопление частного дома своими руками. Схемы с описанием можно без труда найти в сети, а с основными моментами монтажа необходимо ознакомиться заранее.

Твердотопливные источники тепла

По источнику энергии все обогревательные приборы можно поделить на: твердотопливные, на жидком топливе, газовые и электрические. К твердотопливным относят классические дровяные печи из металла или кирпича. Во многих местах они до сих пор исправно функционируют. Сегодня еще большое количество населенных мест не имеет газоснабжения, поэтому жители вынуждены делать выбор между обычной печью и электрическим котлом. Пока еще дрова стоят дешевле электроэнергии в пересчете на м² отапливаемого объема. К недостаткам такого варианта можно отнести наличие мусора в доме от дров, и необходимость дважды в день топить печи в зимний период.

Подключение одно- и двухтрубной системы отопления

Полезный совет! При невозможности устроить в доме более современное отопление, можно оптимизировать и использование печей. Для этого рекомендуется приобрести печь длительного горения и использовать ее как энергетический центр для питания жидкостной радиаторной системы отопления.

Отопление в доме с помощью теплых полов

Точечные газовые и электроприборы

Кроме прочего, можно устроить систему отопления частного дома своими руками, схема которой предусматривает только установку нескольких нагревательных приборов в разных комнатах. Имеются ввиду различные электрические или газовые нагреватели. Они могут быть конвекционного типа или инфракрасные. Первые предполагают распространение непосредственно тепла от нагретых элементов приборов посредством конвекции, а вторые излучают инфракрасные, невидимые человеческим глазом электромагнитные волны, которые способны вызывать ускорение движения молекул в окружающих предметах, чем способствуют выделению ими тепла. Эти приборы потребляют на 30% меньше электроэнергии.

Горячее водоснабжение и отопление частного дома

Проще всего создать такого типа отопление частного дома своими руками. Схемы, видео и инструкции к нагревательным приборам сможет понять каждый. Монтаж приборов такого типа не сложен. Прибор ставят в нужное место и включают в сеть. Сложность может возникнуть только с подключением газового нагревателя. Однако этот прибор не пользуется большой популярностью, так как не обладает достаточной мобильностью и стоит только в точке, куда выведен газопровод. Кроме того, в нем присутствует открытый огонь, что небезопасно для использования в жилых помещениях.

Схема отопления с использованием газового котла

Полезный совет! Калориферы, в отличии от обычных электронагревателей, подают горячий воздух от нагревательных элементов с помощью вентилятора, поэтому помещение нагревается значительно быстрее. При этом они, к сожалению, используют большое количество электроэнергии. Такие приборы рекомендуется использовать на дачах для быстрого нагрева в зимний период при нечастых посещениях.

Отопление дома с использованием твердого топлива

Точечные источники тепла не принято применять в роли основного отопления частного дома. Своими руками схему этой конструкции повторить не сложно, но она не отвечает всем предъявляемым к отоплению домов средних широт требованиям.

Полноценные жидкостные системы

Это самый популярный способ обеспечения теплом различных помещений, в том числе и жилых домов. Если в городских квартирах жидкий теплоноситель нагревается в центральных котельных и насосами перекачивается по всем квартирам, то в частном доме его нагревать нужно самостоятельно. Это можно делать с помощью любой энергии: электрической или выработанной за счет сгорания какого-либо топлива. Зачастую не имеет значения, какое топливо горит. Это могут быть дрова, сухие брикеты, газ или мазут. Для каждого из них существуют свои печи и котлы, некоторые из которых нормально функционируют на различных видах топлива.

Двухтрубная схема с принудительной циркуляцией и теплыми полами

Безусловно, можно построить такую систему отопления частного дома своими руками. Схема ее монтажа всегда примерно одинаковая:

• печь или котел, установленные в специальном помещении или в санузле. Котлы могут быть электрическими или газовыми. Некоторые современные модели имеют два контура и автоматическую систему управления. Газовые варианты снабжены трубой для выхода из них продуктов сгорания. Они бывают с естественной тягой или с принудительным выхлопом. Все котлы различаются по мощности, от которой зависит способность обогрева той или иной площади. Внутри всех котлов имеются так называемые колосники или контуры из тонких трубок, по которым циркулирует жидкий теплоноситель. Им может быть вода, антифриз или техническое масло. Каждый контур имеет вход и выход;

Элементы и комплектующие отопительной системы частного дома

• система радиаторов, имеющих соединения между собой с помощью труб последовательно или параллельно. Она подключена к контуру котла. Так как жидкость подвержена термическому расширению в значительной степени, то в системе всегда присутствует расширительный бачок, который может быть отдельным элементом или являться частью котла;

Схема обустройства отопления с помощью электрического котла

• при отоплении больших площадей или домов с двумя и более этажами в систему монтируют центробежный насос, который заставляет жидкость интенсивно циркулировать по трубам и радиаторам, более эффективно осуществляя теплообмен с окружающим воздухом.

Зная основные принципы, можно приступить к созданию системы отопления частного дома своими руками. Схема ее была изложена выше, а с порядком монтажа можно ознакомиться далее.

Схема комбинированной отопительной системы

Инструкция по организации системы отопления частного дома своими руками: схема устройства

Перед тем как приступить собственно к монтажу, необходимо рассчитать потребность в материалах. Сделать это можно только, если знать необходимую мощность котла и нормы распределения килокалорий от радиаторов. Чтобы рассчитать количество секций в радиаторах частного дома, необходимо знать, что на 1 м² необходимо 150 Вт мощности. Зная, что средняя мощность стандартной секции батареи составляет 15 Вт, можно посчитать количество секций для любой комнаты. Мощность самого котла должна превышать на 10% требуемую для отопления всего дома. Например, для нормальной работы котла по отоплению дома, площадью 100 м², необходимо, чтобы он имел мощность более 15 кВт.

Примеры однотрубных систем отопления с верхней разводкой и естественной циркуляцией теплоносителя

Продолжим инструкцию по сооружению отопления частного дома своими руками. Схемы, видео и нюансы различных вариантов этого процесса можно почитать здесь. В общих же чертах можно следовать следующему алгоритму:

1. Местом для установки котла должно быть отдельное помещение, особенно если он газовый.
2. В нужные места устанавливаем батареи с необходимым количеством секций.
3. Соединяем их между собой одной или двумя трубами, в зависимости от выбранного варианта разводки. При этом следим за уровнем относительно горизонта.
4. В обратную трубу устанавливаем расширительный бак, а в подачу центробежный насос если их нет в самой конструкции котла.
5. Входящую и выходящую трубы приворачиваем к соответствующим патрубкам котла.
6. Заполняем систему водой через расширитель или непосредственно из водопровода, если такая возможность предусмотрена в конструкции и запускаем котел.

Подключение радиаторов через распределительный коллектор

Полезный совет! В верхней части батарей должны присутствовать сливные краны для стравливания воздуха. В противном случае заполнить систему полностью не удастся.

Существует много видов организации отопления в частном доме и способов его монтажа. Какой выбрать, каждый хозяин решает сам в соответствии с предпочтениями и экономическими соображениями.

Система отопления частного дома своими руками (видео)

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ

Загрузка…

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Водяное отопление в частном доме своими руками: схемы, расчет и монтаж

Автор Михаил Стахов На чтение 8 мин. Просмотров 210k. Опубликовано 10.10.2013

Весь процесс создания системы водяного отопления в частном доме состоит из определенных этапов, поочередное выполнение которых приведет к решению поставленной задачи — сделать водяное отопление своими руками.

Что предстоит сделать? Изучаем…

Виды водяных систем отопления

Сегодня водяным системам отопления «принадлежит» до 90 процентов «обогреваемой территории» частных домов. На остальной части территории используется печное, электрическое, воздушное отопление.

Водяные системы отопления

• радиаторные;
• система «теплый пол»;
• плинтусное отопление.

Водяные радиаторы отопления — привычный элемент интерьера большинства домов и квартир. В их «семействе» обитают: стальные, чугунные, биметаллические и алюминиевые радиаторы.

Стальной радиатор в системе отопления

В качестве преимущества таких устройств гордо выступает отличная теплоотдача, а недостатком является повышенная «требовательность» таких радиаторов к качеству и виду теплоносителя.

Радиаторное водяное отопление в частном доме в гараже или на даче «по плечу» сделать своими руками человеку, мало-мальски приспособленному к техническому труду и желающему научиться чему-то новому.

О том, какие типы радиаторов водяного отопления стоит выбрать для частного дома читайте в статье: «Какие радиаторы отопления лучше?».

Система водяная «теплый пол»

Водяной пол можно рассматривать как дополнение к радиаторной системе отопления или как альтернативу ей.

Преимущества такой системы заключаются в большой площади теплоотдачи — фактически весь пол можно условно назвать большим радиатором, который к тому же прогревает воздух в помещении правильно: теплая зона внизу, а вверху более прохладная.

Расположение температурных зон в комнате при использовании «теплого» пола

Это позволяет снизить рабочую температуру теплоносителя, которая для теплого водяного пола не должна превышать 55 ^ОС, а тепловую мощность квадратного метра установить в необходимых пределах изменением шага укладки нагревательной трубы. Основные неудобства такого пола — это относительная трудоемкость монтажа (создание бетонной стяжки, «гнездование» трубы в деревянном полу) и невозможность сделать такую систему при законченном ремонте — необходимо или поднимать пол (точнее его уровень) или углубляться. А что делать, если дверные коробки и двери уже установлены, а внизу бетонная плита перекрытия или?..

Водяной теплый пол (монтаж)

Как правильно «организовать» подогрев снизу читайте в статье «Теплые полы водяные своими руками: расчет и монтаж».

А теперь системы отопления… плинтусные!

Что это такое и с чем его едят? «Экзотичная» плинтусная система отопления — это нечто среднее между радиаторной системой отопления и теплым полом, а точнее схожее и на то и на это.

Плинтусные системы отопления

Отопительное оборудование устанавливается по периметру комнаты на уровне плинтуса, что позволяет равномерно прогревать и стены, и пол, а, соответственно, и воздух помещения.

Преимущества — отсутствие в интерьере громоздких радиаторов, а цветовая гамма плинтусных систем, позволяет подобрать их под любой стиль Вашего дома.

Плинтусная система отопления в интерьере дома

Рассмотрев неоспоримые преимущества и явные недостатки различных систем отопления Вам необходимо определиться с видом системы водяного отопления в Вашем же доме. Как уже упоминалось выше, при заершенных работах над дверными проемами и полами делать теплый пол может быть нецелесообразно, а вот поставить радиаторы или использовать плинтусные системы отопления можно легко и удобно. Стройка в самом разгаре — задумайтесь также и о теплых водяных полах.

Что должно быть в составе водяной системы отопления?

Схема водяного отопления частного дома, она же жидкостная, предполагает использование в системе жидкого теплоносителя, который «доставляет» тепло от отопительного котла к радиаторам или теплому полу, постоянно циркулируя в системе.

Иными словами теплоноситель «бегает по кругу», нагреваясь в котле и отдавая свое тепло в отопительных приборах.

Для обеспечения работы такой системы используется множество другого оборудования, которое делает работу системы более гибкой (дифференцированный обогрев различных зон), безопасной (защита от превышения давления и утечки теплоносителя из системы), автоматизируют процесс управления отоплением дома.

Структурная схема водяной системы отопления выглядит так:

Структурная схема системы водяного отопления

Водяные системы отопления могут быть:

• с естественной циркуляцией теплоносителя;
• с принудительной циркуляцией теплоносителя.

Системы с естественной циркуляцией теплоносителя

В системе с естественной циркуляцией теплоносителя в качестве движущей силы выступает явления разности плотности нагретой и холодной жидкости (теплоносителя) в подающей и обратной трубе соответственно.

Система с естественной циркуляцией теплоносителя

При нагревании теплоносителя в котле его плотность уменьшается, и она вытесняется вверх по вертикальной трубе, вытесняемая более плотной холодной жидкостью, возвращающейся по обратной трубе.

При этом теплоноситель проходит путь от котла по вертикальному стояку к расширительному баку открытого типа, растекается далее по горизонтальным стоякам по радиаторам отопления и возвращается в котел по обратной трубе.

В таких системах важными параметрами являются: диаметр труб (особенно центрального подающего стояка), а также их уклон.

Преимуществом такой системы можно назвать ее энергонезависимость (при использовании простого твердотопливного котла), а в списке недостатков мы назовем отсутствие возможности регулирования теплорежимов различных помещений, повышенный расход топлива, необходимость использования металлических труб большого диаметра.

Системы с принудительной циркуляцией теплоносителя

Такая система дополнена еще и циркуляционным насосом, который «в принудительном порядке» создает движущую силу, приложенную к теплоносителю.

«Принудительная» система отопления

Здесь также теплоноситель, нагреваясь в котле, движется по трубам под действием насоса, направляясь к отопительным приборам.

Циркуляционный насос

К преимуществам такой системы можно отнести возможность раздельного и гибкого (дифференцированного) регулирования мощности каждого радиатора или теплого пола с помощью ручных или автоматических вентилей, что позволяет более экономично использовать энергоносители для работы котла. В такой системе можно использовать пластиковые трубы, что существенно снижает стоимость материалов и облегчает монтажные работы, а сами пластиковые трубы можно «спрятать» в стены.

Трубы пластиковые

Недостатком такой системы является только ее «энергозависимость» от наличия в доме электричества для обеспечения работы насоса. В некоторых случаях используют комбинированную систему отопления.

Варианты монтажа водяных систем отопления

Если неподготовленный человек будет рассматривать все существующие варианты монтажа систем водяного отопления, особенно с естественной циркуляцией, он может «утонуть» в изобилии информации.

В рамках данной статьи мы остановимся на наиболее часто используемой схеме монтажа водяного отопления, доступной для повторения человеком без опыта таких работ.

Наиболее эффективным на сегодняшний день считается водяное отопление в частном доме, выполненное по двухтрубной системе монтажа водяного отопления, в которой «горячая» жидкость подается по одной (подающей) трубе, а «холодная» отводится по другой (обратной).

Двухтрубная схема монтажа с принудительной циркуляцией

Такая схема позволяет соединять отопительные приборы (радиаторы, контуры теплого пола) параллельно с независимым ручным или автоматическим (термостат тут «нада», однако) регулированием потока жидкости, проходящей через них. В таких системах отопления удобно использование специальных устройств — коллектором, к которым подключаются все «потребители» тепла.

Использование коллекторных узлов в системе отопления

Более подробно о системах монтажа отопительных водяных систем читайте в статье «Схема отопления частного дома»

Варианты котлов для частного дома

Весь этот смонтированный многометровый набор труб и радиаторов останется бесполезным без «сердца» отопительной системы — котла. Это один из (если не единственный) дорогостоящий объект отопительной системы.

Вариант монтажа оборудования котельной

Выбор котла осуществляется по доступному в регионе расположения Вашего дома топливу: природный газ, электричество, твердое топливо и пр. Самым экономически выгодным и удобным в обслуживании является котел, работающий на природном газе.

Газовый котел системы отопления

Больше информации о газовых котлах в статье: «Как выбрать агв отопление?». А также читайте: «Двухконтурные газовые котлы отопления: что вы должны знать?»

Электрический также прост и автоматизирован, но «кушает» очень быстро Ваши денежки при оплате за более дорогую, чем природный газ, электроэнергию.

Электрокотел

Достаточно информации про электрические котлы в статье: «Котел электрический: что нужно знать?

Нет доступа к газовой магистрали, слабый «ввод» линии электропередачи в дом – тогда выход один! То есть, два… Или твердотопливный котел (дрова, уголь, брикет, пеллеты)! Или котел на жидком топливе (солярке)! Сразу предупреждаем, думайте о помещении для хранения топлива и о времени, проведенном рядом с твердотопливным котлом при дозаправке при отсутствии системы автоматической подачи топлива.

Более подробно о твердотопливных котлах Вы можете прочитать в статье: Котлы отопления на твердом топливе».

Твердотопливный котел

Расчет водяного отопления также включает в себя определение необходимой мощности котла, расчет гидравлического сопротивления системы для выбора мощности циркуляционного насоса, проектирование дымохода, монтаж водяного отопления с расширительным бачком и группой безопасности.

Более подробно об этом можно прочитать в других статьях нашего сайта.

Система отопления частного дома своими руками: схемы, монтаж, как сделать?

Эффективная система обогрева сделает комфортной жизнь в любом доме. Ну а если отопление будет работать из рук вон плохо, то уровень комфорта не спасут никакие дизайнерские изыски. Поэтому сейчас мы поговорим о схемах и правилах монтажа элементов системы, обогревающей жилище.

1 Что нужно для сборки – 3 главные детали

Любая система отопления состоит из трех базовых компонентов:

• источника тепла – в этой роли может выступать котел, печь, камин;
• теплопередающей магистрали – обычно в этом качестве выступает трубопровод, по которому циркулирует теплоноситель;
• нагревательного элемента – в традиционных системах это классический радиатор, преобразующий энергию теплоносителя в тепловое излучение.

Компоновка котельной в доме

Разумеется, существуют схемы, исключающие первый и второй элементы этой цепочки. Например, общеизвестное печное отопление, когда источник является и нагревательным элементом, а теплопередающая магистраль отсутствует в принципе. Или конвекционный обогрев, когда из цепочки исключают радиатор, поскольку источник греет до нужной температуры сам воздух в доме. Однако печная схема считалась устаревшей еще в начале ХХ века, а конвекционный вариант очень сложно реализовать своими руками без специальных знаний и специфических умений. Поэтому большинство бытовых систем строится на базе водогрейного котла и водяного контура (трубопровода-разводки).

В итоге для строительства системы нам потребуется один котел, несколько радиаторов (обычно их количество равно числу окон) и арматура для трубопровода с сопутствующими фитингами. Причем, чтобы собрать отопление частного дома, вам придется своими руками соединить все эти компоненты в рамках одной системы. Но перед этим было бы неплохо разобраться с параметрами каждого элемента – от котла до труб и радиаторов, чтобы знать, что покупать для дома.

2 Какой котел выбрать и как подсчитать его мощность

Водяное отопление черпает энергию у особого котла, камеру сгорания которого окружает заполненная жидким теплоносителем рубашка. При этом в топке могут гореть любые продукты – от газа до торфа. Поэтому перед сборкой системы очень важно выбрать не только мощность, но и тип источника тепла. И выбирать придется между тремя вариантами:

• Газовым котлом – он перерабатывает на тепло магистральное или баллонное топливо.
• Твердотопливным нагревателем – он питается углем, дровами или топливными гранулами (пеллетами, брикетами).
• Электрическим источником – он преобразует в тепло электроэнергию.

Наилучшим вариантом из всех вышеперечисленных является газовый теплогенератор, работающий на магистральном топливе. Он дешев в эксплуатации и работает в непрерывном режиме, поскольку подача топлива осуществляется автоматически и в сколь угодно больших объемах. Причем у такого оборудования фактически нет недостатков, кроме высокой пожарной опасности, которая присуща всем котлам.

Неплохим вариантом теплового генератора, отапливающего частный дом без газопровода, является твердотопливный котел. Особенно модели, рассчитанные под длительное горение. Топливо для таких котлов можно найти, где угодно, а особая конструкция позволяет сократить периодичность загрузки с двух раз в сутки до одного заполнения топки в 2-3 дня. Впрочем, от периодической чистки не избавлены даже такие котлы, поэтому данный момент является основным минусом подобного нагревателя.

Выбираем отопительный котел, исходя из объемов помещения

Наихудшим вариантом выбора из всех возможных является электрический котел. Недостатки такого предложения очевидны – трансформация электричества в энергию теплоносителя стоит слишком дорого. Кроме того, электрический котел нуждается в частой замене нагревателя и обустройстве усиленной линии электропроводки, а равно и заземления. Единственный плюс такого варианта – это полное отсутствие продуктов горения. Для электрокотла не нужен дымоход. Поэтому большинство домохозяйств выбирают либо газовый, либо твердотопливный вариант. Однако, помимо типа топлива, домовладельцу необходимо обратить внимание еще и на параметры самого теплового генератора, а точнее – на его мощность, которая должна компенсировать тепловые потери жилища в зимний период.

Выбор котла по мощности начинается с подсчетов метража отапливаемых помещений. Причем на каждый квадратный метр должно приходиться не менее 100 ватт тепловой мощности. То есть для помещения на 70 квадратов нужен котел на 7000 ватт или 7 кВт. Кроме того, было бы неплохо заложить в мощность котла 15-процентный запас, который пригодится во время сильных холодов. В итоге для дома на 70 м² нужен котел на 8,05 кВт (7кВт 15 %).

Более точные расчеты мощности нагревателя оперируют не квадратами площади, а объемом дома. В этом случае принято считать, что энергетические затраты на обогрев одного кубического метра равны 41 ватту. И дом площадью 70 м² с 3-метровой высотой потолков должно отапливать теплогенерирующее устройство мощностью 8610 ватт (70×3×41). А с учетом 15-процентного запаса мощности на сильные холода максимальная теплогенерирующая способность такого котла должна равняться 9901 ватту или, с учетом округления, 10 кВт.

3 Батареи и трубы – медь, пропилен или металлопластик?

Чтобы провести систему отопления по дому нам понадобятся трубы и радиаторы. Последние можно выбирать, даже исходя из эстетических предпочтений. В частном доме нет большого напора в системе, следовательно, отсутствуют и ограничения по прочностным характеристикам радиаторов. Однако требования к теплогенерирующей способности батарей все равно остаются. Поэтому при подборе радиаторов будет правильно ориентироваться не только на внешний вид, но и на теплоотдачу. Ведь мощность нагревательного элемента должна соответствовать площади или объему комнаты. Например, в помещении на 15 квадратов должна стоять батарея (или несколько радиаторов) мощностью 1,5 кВт.

С трубами получается более сложная ситуация. Тут нужно брать во внимание не только эстетическую составляющую, но и возможность выполнить монтаж сети своими силами при минимальных знаниях и усилиях со стороны доморощенного слесаря. Поэтому в качестве кандидатов на роль идеальной арматуры для разводки мы можем рассматривать только три варианта:

• Медные трубы – они используются при обустройстве и домашних, и промышленных систем отопления, но стоят очень дорого. Кроме того, такая арматура соединяется с помощью пайки, а эта операция знакома далеко не всем.
• Полипропиленовые трубы – они стоят дешево, но для их монтажа нужен особый сварочный аппарат. Впрочем, такой аппарат может освоить даже ребенок.
• Металлопластиковые трубы – такую систему можно собрать с помощью гаечного ключа. Кроме того, металлопластик обходится не дороже полипропиленовых труб и позволяет экономить на угловых фитингах.

Отопление частного дома полипропиленовыми трубами

В итоге самодельное отопление лучше собирать на базе металлопластиковой арматуры, поскольку она не требует от исполнителя умения обращаться со сварочным аппаратом или паяльником. В свою очередь, цанговые фитинги металлопластикового трубопровода можно монтировать даже руками, помогая себе гаечными ключам только на 3-4 последних оборотах. Относительно габаритов арматуры, а точнее проходного диаметра, у опытных специалистов по обустройству систем обогрева сложилось следующее мнение: для системы с насосом можно выбрать трубу ½ дюйма – такого пропускного диаметра хватит для домашней системы с избытком.

Ну а если напорное оборудование не будет использоваться (вода пойдет по трубам самотеком, побуждаемая гравитационной и тепловой конвекцией), то для такой системы будет достаточно трубы на 1¼  или 1½ дюйма. Покупать арматуру большего диаметра при таких обстоятельствах не нужно. А какую разводку выбрать – напорную или безнапорную, об этом мы поговорим ниже по тексту, заодно обсудив и оптимальные схемы подключения батарей к котлу.

4 Оптимальная схема разводки под самостоятельный монтаж

Домашнее отопление строится на базе двух схем: однотрубной и двухтрубной. Кроме того, бытовую разводку можно построить и на коллекторной основе, но начинающим мастерам такую схему собрать сложно, поэтому далее по тексту не будем рассматривать этот вариант, сосредоточившись только на одно- и двухтрубных вариантах.

Однотрубная разводка предполагает следующий план циркуляции теплоносителя: горячий поток покидает рубашку котла и переливается по трубе в первую батарею, из которой он попадает во вторую и так далее, до самого крайнего радиатора. Обратка в такой системе фактически отсутствует – ее заменяет короткий отрезок, соединяющий крайнюю батарею и котел. Причем при оформлении однотрубной принудительной схемы на этом отрезке размещается напорное оборудование (циркуляционный насос).

Такую систему очень легко собрать. Для этого нужно установить котел, развесить батареи и пробросить по одной нитке разводки между каждыми предустановленными элементами отопительного контура. Однако за простоту монтажа придется расплатиться отсутствием механизмов управления теплоотдачей радиаторов. Регулировать температуру в комнате в этом случае можно, только меняя интенсивность горения топлива в котле. И никак иначе.

Разумеется, с учетом дороговизны топлива этот нюанс устроит только немногих домовладельцев, поэтому одноконтурную разводку стараются не использовать в помещениях площадью от 50 квадратных метров. Однако к небольшим строениям такая разводка подходит просто идеально, как и к естественной схеме циркуляции теплоносителя, когда напор генерируется за счет температурного и гравитационного побуждения.

Коллекторная разводка отопительной системы

Двухтрубная система устроена немного иначе. В этом случае действует следующая схема движения теплоносителя: вода покидает рубашку котла и попадает в напорный контур, из которого она сливается в первую, вторую, третью батареи и так далее. Обратка в этой системе реализована в виде отдельного контура, уложенного параллельно напорной ветке, и прошедший батарею теплоноситель сливается в обратную линию, возвращаясь в котел. То есть в двухконтурной схеме радиаторы соединены с напорной  и обратной трубой с помощью специальных ответвлений, врезанных в две основные магистрали.

Чтобы сделать такой контур, нужно использовать больше труб и фитингов, но все затраты окупятся в ближайшем будущем. Двухконтурный вариант предполагает возможность регулировки теплоотдачи каждой батареи. Для этого достаточно вмонтировать в связанное с радиатором ответвление от напорной магистрали запорно-регулирующий вентиль, после чего появляется возможность управлять объемами прокачиваемого сквозь батарею теплоносителя, не вмешиваясь в общую циркуляцию. Благодаря этому можно оградить себя не только от перегрева воздуха в конкретной комнате, но и от бессмысленного перерасхода топлива и личных средств, выделенных на его закупку.

У этого варианта схемы разводки есть только один минус: на его основе очень сложно собрать эффективную систему на естественной циркуляции теплоносителя. Зато на базе насоса она работает намного лучше одноконтурного аналога. Поэтому далее по тексту мы будем рассматривать пошаговые инструкции сборки одноконтурной системы на естественной циркуляции и двухконтурной сети на принудительном побуждении движения теплоносителя.

5 Сборка системы отопления с естественной циркуляцией

Строительство системы с естественной циркуляцией начинается с выбора места для установки котла. Источник тепла должен стоять в угловой комнате, размещаясь в самой нижней точке разводки. Ведь батареи пойдут по внутреннему периметру, вдоль несущих стен, причем даже последний радиатор должен располагаться немного выше котла. После того, как место для котла выбрано, можно приступать к его установке. Для этого стену в зоне размещения обкладывают кафелем, а на пол набивают либо лист оцинковки, либо панель из плоского шифера. Следующий этап – монтаж дымохода, после чего можно ставить сам котел, подключая его к вытяжной трубе и топливопроводу (ели таковой имеется)

Дальнейший монтаж осуществляется по направлению движения теплоносителя и реализуется по следующей схеме. Вначале под окнами развешивают батареи. Причем верхний патрубок последнего радиатора должен располагаться выше напорного выхода из котла. Величина возвышения рассчитывается, исходя из пропорции: один погонный метр разводки равен двум сантиметрам возвышения. Предпоследний радиатор вешают на 2 см выше последнего и так далее, до первой батареи по ходу движения теплоносителя.

Когда нужное количество батарей уже весит на стенах дома, можно переходить к сборке разводки. Для этого нужно присоединить к напорному патрубку (или штуцеру) котла 30-сантиметровый участок горизонтального трубопровода. Далее к этому участку пристыковывают вертикальную трубу, поднятую на уровень потолка. В этой трубе на вертикальную линию накручивают тройник, обеспечивая переход в горизонтальный уклон и обустройство места врезки расширительного бачка.

Принцип работы системы отопления с принудительной циркуляцией

Для монтажа бачка используют вертикальный штуцер тройника, а к свободному отводу прикручивают второй горизонтальный участок напорной трубы, который тянут под уклоном (2 см на 1 м) до первого радиатора. Там горизонталь переходит во второй вертикальный участок, спускающийся к патрубку радиатора, с которым трубу и стыкуют, используя цанговый фитинг с резьбовым сгоном.

Далее нужно соединить верхний патрубок первого радиатора с соответствующим разъемом второго радиатора. Для этого используют трубу соответствующей длины и два фитинга. После этого таким же образом соединяют нижние патрубки радиаторов. И так далее, до стыковки предпоследней и последней батареи. В финале нужно вмонтировать в верхний свободный штуцер последней батареи краник Маевского и подключить к нижнему свободному разъему этого радиатора обратную трубу, которую заводят в нижний патрубок котла.

Для заполнения системы водой в обратной трубе можно обустроить врезку тройника с шаровым вентилем на боковом отводе. Отвод от водопровода подключаем к свободному торцу этого вентиля. После чего систему можно заполнять водой и включать котел.

6 Обогрев с принудительной циркуляцией за 8 шагов

Установка насоса в систему отопления будет оправдана и в случае одноконтурной разводки. Однако максимальную эффективность системе с принудительной циркуляцией обеспечит только двухтрубная разводка, обустраиваемая по следующим правилам:

1. Котел можно установить на пол или повесить на стену в любой комнате, не отслеживая уровень размещения отопительного прибора.
2. Далее от напорного и обратного патрубков котла на уровень пола спускают две трубы, используя либо муфты, либо угловые фитинги.
3. К торцам этих труб монтируют две горизонтальные линии – напорную и обратную. Они идут вдоль несущих стен дома, от котла до месторасположения крайней батареи.
4. На следующем этапе нужно развесить батареи, не обращая внимания на уровень расположения патрубков относительно соседнего радиатора. Вход и выход из батареи можно расположить на одном уровне или на разных, на эффективность отопления этот факт не повлияет.
5. Далее врезаем в напорную и обратную ветвь по тройнику, расположив их под входом и выходом каждой батареи. После этого соединяем тройник напорной трубы с входом в батарею, а фитинг на обратке – с выходом. Причем эту операцию придется проделать со всеми батареями. По аналогичной схеме в системе монтируем и отводы для подключения теплого пола.
6. На следующем этапе устанавливаем расширительный бак. Для этого в участок напорной трубы между котлом и первой батарей врезаем тройник, отвод которого соединяем вертикальной трубой с входом в расширительный бак.
7. Далее можно заняться монтажом циркуляционного насоса. Для этого в обратную линию между первой батарей и котлом монтируем вентиль и два тройника, собирая байпас для насоса. Далее от тройников отводим два Г-образных отрезка, между торцами которых и монтируем насос.
8. В финале обустраиваем отвод для залива воды в систему. Для этого нужно врезать еще один тройник между насосом и котлом, подключив к его отводу шланг от водопровода.

Четко следуя простым шагам, можно самостоятельно с первого раза получить рабочую систему

Действуя по этому плану, можно собрать двухтрубную разводку в доме любой площади. Ведь конструкция подобной системы не зависит от количества батарей – принцип монтажа будет идентичен и для двух, и для 20 радиаторов.

7 Как повысить эффективность системы – аккумулятор или байпас?

Для повышения эффективности систем отопления в быту используют либо тепловые аккумуляторы, либо байпасы. Первые монтируют в котельных большой площади, вторые – в небольших помещениях, где, кроме котла, стоит и другое оборудование. Тепловой аккумулятор представляет собой заполненную водой емкость, внутри которой проложены напорная и обратная линия системы отопления. Как правило, такая емкость ставится сразу за котлом. В расположенный между нагревателем и аккумулятором участок напорного и обратного трубопровода можно врезать предохранительные клапаны, расширительные бачки и циркуляционные насосы.

При этом напорная линия разогревает воду в баке, а обратная – греется от залитой в аккумулятор жидкости. Поэтому при отключенной горелке котла система может работать некоторое время только от теплового аккумулятора, что очень выгодно в случае использования в контуре твердотопливных котлов, генерирующих избыточную энергию на старте горения заложенной с топку порции дров или угля. Вместимость теплового аккумулятор определяют по пропорции 1 кВт мощности котла = 50 литрам объема бака. То есть для нагревателя мощностью 10 кВт нужен аккумулятор объемом 500 литров (0,5 м³).

Байпас – это обводная труба, которую вваривают между напорной и обратной веткой. Ее диаметр не должен превышать радиуса основной магистрали. Причем в тело байпаса лучше заранее врезать запорный вентиль, перекрывающий циркуляцию теплоносителя.

При открытом вентиле часть горячего потока уходит не в напорный контур, а сразу в обратку. Благодаря этому можно снизить температуру нагрева батареи на 10 процентов, сократив объемы прокачиваемого сквозь радиатор теплоносителя на 30 %. В итоге с помощью байпаса можно отрегулировать работу радиатора и в двухконтурной, и в одноконтурной разводке. В последнем случае это особенно актуально, поскольку врезанный в первые две батареи байпас  обеспечивает более сильный прогрев последнего радиатора в линии и дает возможность контролировать температуру в комнатах, хотя и не с такой эффективностью, как в случае с двухтрубной разводкой.

Водяное отопление частного дома своими руками схемы

На чтение 8 мин. Просмотров 1.4k.

Самым важным преимуществом малоэтажного строительства по праву является возможность конструирования систем отопления разнообразной сложности и доступности в материальном плане.

Независимые от центральных индивидуальные системы отопления являются наиболее производительными. Систему можно сконструировать с верхней разводкой труб и с нижней разводкой, так же возможно использование нескольких видов теплоносителя – самым приемлемым и недорогим считается вода.

Виды основных систем отопления

Различные конфигурации систем отопления отличаются друг от друга только видом перемещения теплоносителя по системе трубопроводов, основное свойство всегда одинаково – вода, нагреваясь, перемещается по трубопроводу и тем самым обогревает помещения на различных этажах.

Существует три главные разновидности отопления частного малоэтажного дома:

• Системы с естественным побуждением:
• Системы с механическим побуждением;
• Системы отопления с использованием и естественного и механического движения воды.

Можно выделить еще три вида систем отопления в частном доме:

• Системы радиаторные;
• Системы вида «Теплый пол»;
• Плинтусное отопление.

Как сделать водяное отопление в частном доме?

Обращаясь к вопросу конструирования систем отопления в малоэтажном доме, одним из важных условий является изучение порядка и организации нужных этапов для поддержания требуемых условий микроклимата в здании.

В малоэтажном строительстве к параметрам внутреннего воздуха необходимо применять особые требования, поскольку система является независимой от центральной системы отопления.

Что должно быть в составе водяной системы отопления?

Водяная система отопления представляет собой непрерывное циркулирование теплоносителя (в нашем случае воды) по обогреваемому контуру. От источника теплоты (котла) вода направляется непосредственно к системе, проходит ее и затем, остывая, возвращается вновь к источнику теплоту. Далее процесс повторяется. Для обеспечения беспрерывной и самое главное безопасной работы системы необходима установка целого ряда оборудования помимо котельного агрегата и самих труб:

• Система фильтрации;
• Один или несколько насосов;
• Защитные и противопожарные клапаны и прочее.

Варианты монтажа водяных систем отопления

Все системы подразделяются на 2 типа:

• Однотрубная система отопления:

Конструирование этой системы различается тем, что теплоноситель проходит к радиаторам отопления исключительно в прямой последовательности. Существенным недостатком однотрубной системы является тот факт, что крайние батарее всегда будут значительно холоднее, чем первые потому, что требуется время, чтобы вода «добралась» до них.

Еще одним минусом является невозможность остановить подачу воды к конкретному радиатору, приходится прекращать подачу теплоносителя ко всей системе. Однако это не будет большой проблемой при разработке схем отопления в частном доме. Плюсом ее является возможность провести систему по всей площади дома, особенно полезно в многоквартирных жилых домах.

• Двухтрубная система отопления:

При данной системе отопления теплоноситель подается к нагревательному прибору из разных труб (вода поступает холодная и горячая). При устройстве данной системы возможно регулировать подачу теплоносителя в радиаторный прибор. Данная система отопления является наиболее приемлемой и при малоэтажном, и при многоэтажном строительстве

В свою очередь подразделяется еще на 3 вида систем отопления:

• Звездообразная (монтируется так, чтобы трубопровод с холодным снабжением присоединяется с одного края, а с горячим снабжением – с противоположного).
• Система типа «Шлейф» (температура отопительных приборов изменяется в зависимости от удаленности батареи от источника теплоты).
• Коллекторная система (трубы с холодной и горячей водой подсоединяются отдельно к каждому коллектору – позволяет регулировать температуру помещения в каждой комнате соответственно).

Водяные системы отопления

Системы водяного отопления являются неотъемлемой частью интерьера частного дома. Существует несколько возможных вариантов выбора непосредственно радиаторов отопления. Могут быть:

• Классические чугунные;
• Стальные;
• Алюминиевые.

Тип системы водяного отопления и отопительные приборы следует выбирать, как и в зависимости от условий климата, так и от интерьера и от возможностей материальных затрат.

Система водяная «Теплый пол»

Система является хорошим дополнением к уже давно использующейся системе отопления с использованием радиатором, так и может служить самостоятельной системой в малоэтажном доме.

Большим плюсом настоящей системы является возможность обеспечения различных температур по высоте помещения, как и должно быть по санитарно-гигиеническим нормам – сверху воздух холоднее, снизу теплее. Она позволяет так же снизить температуру системы до 55 ˚С в соответствии с нормами проектирования.

В данном случае трубы монтируются по всей поверхности пола, благодаря этому возможно одновременно обеспечивать и условия микроклимата в здании и комфортный теплый пол. Недостатком является сложности с монтажом системы и возможность выполнения лишь на начальных сроках строительства здания. Минусом так же является сложности в эксплуатации.

Плинтусные системы отопления

Плинтусные системы являются отличной альтернативой одновременно теплым полам и использованию привычных радиаторов. Иногда бывает невозможно установить систему теплого пола, а радиаторы никак не вписываются в интерьер.

Тогда выбор плинтусных систем является лучшим решением, потому что в этом случае трубы отопления устанавливаются на высоте плинтуса (то есть практически на уровне пола), одновременно обогревая помещение в нужной последовательности и отапливая пол до достаточно комфортной температуры в любой период года.

Обширная цветовая гамма систем отопления «под плинтус» позволит вам сохранить любой интерьер в вашем помещении и даже поможет разнообразить его еще больше.

Системы с естественной циркуляцией теплоносителя

Система отопления с естественным движением теплоносителя отличается тем, что жидкость циркулирует по трубам из-за разницы своих плотностей при повышении и понижении температуры.

Нагретая вода, как правило, становится легче холодной и поднимается выше по системе, холодная же вода в свою очередь, остывая все больше, опускается ниже. Циркуляция воды от источника теплоты и до возвращения в источник циркулирует без перерыва.

Плюсом такой системы является относительная доступность и простота при ее монтаже. Использование ее не предполагает никаких дополнительных затрат по устройству и оборудованию. Минусом системы является необходимость установки труб под небольшим уклоном, что усложняет монтаж.

Необходимым условием использования такой системы является устройство расширительного бака. Он устанавливается, как правило, на крыше малоэтажного здания – самым оптимальным вариантом его устройства является чердачное помещение коттеджа (если оно предусмотрено проектом).

Системы с принудительной циркуляцией теплоносителя

Еще одним вариантом конструирования систем отопления в малоэтажном жилом доме является устройство системы с искусственной циркуляцией воды. В данном случае вода перемещается по системе не из-за своего основного физического свойства изменять плотность, а посредством установки циркуляционного насоса, работа которого заключается в перегонке теплоносителя от котла по всей системе с последующим возвращением в источник теплоты.

Эта система считается наиболее эффективной, чем с естественным побуждением, из-за того, что делает возможным поступление теплоносителя в самые крайние точки отапливаемого здания. Особенно важным это является при строительстве коттеджей, состоящих из двух и более этажей.

Настоящий вид отопления повышает эффективность примерно на 30% по сравнению с другим видом. Плюсом ее является возможность устройство труб без уклона, соответственно монтаж упрощается. Вместо привычных в естественных системах расширительных баков, здесь устанавливаются гидроаккумулирующие емкости.

Так же важно предусматривать специальную защитную арматуру на трубах во избежание аварий, поскольку давление в системах повышенное. Специальные предохранительные клапаны устанавливаются с обеих сторон от циркуляционного насоса.

Что нужно знать для установки водяного отопления в доме?

Из-за своей эффективности и относительной дешевизны отопление в частном доме с теплоносителем вода продолжает оставаться самым востребованным. При выборе соответствующей системы необходимо тщательно разобраться к ее конструкции, сложности и материальных затрат.

При частном доме в один этаж нерентабельным считается установка системы с побудительным движением теплоносителя, поскольку указанная эффективность в 20-30% попросту не отработает себя, а циркуляционный насос будет потреблять немало электроэнергии.

Самодельное водяное отопление

Конструировать системы водяного отопления необходимо при консультации специалиста. Для начала необходимо определить точно площади отапливаемых помещений. Затем важно правильно просчитать теплопотери через все наружные ограждения (наружные стены, окна, пол, чердачное или бесчердачное перекрытие). Это без проблем можно сделать в интернете при использовании онлайн-калькуляторов для расчета потерь теплоты.

Эти расчеты необходимы для корректного определения полной мощности будущей системы отопления здания. С их помощью проводится небольшой гидравлический расчет с учетом наружных и требуемых внутренних температур воздуха и выполняется подбор радиаторов отопления на рассчитанные параметры.

Так же по ним выполняется подбор отопительного котла. Важно перепроверить расчеты несколько раз во избежание неполадок при эксплуатации системы.

Схемы водяного отопления частного дома

Самым простым в малоэтажном строительстве является устройство однотрубной системы отопления, поскольку собрать ее можно своими руками без особых затруднений. Однако поскольку ее недостаток – невозможность отключить часть системы нами предлагается другой вариант.

Для частного дома самым оптимальным будет использование двух независимых друг от друга однотрубных систем водяного отопления, из-за того, что даже при выводе из эксплуатации одной системы, из второй будет возможно получать необходимую горячую воду на обогрев.

Схема водяного отопления двухэтажного дома

При строительстве двухэтажного коттеджа важно сразу учитывать всю мощность системы отопления и, исходя из этого, грамотно подбирать водогрейный котел – его мощности должно быть достаточно для обогрева двух этажей здания.

При этом нужно учитывать еще и площади всех отапливаемых помещений. Важным является еще и подбор циркуляционного насоса. Параметры подбора должны быть рассчитаны правильно – это потери давления во всей системе и расход теплоносителя.

Заключение

К выбору системы отопления в частом доме следует относиться с особой серьезностью и выбирать нужный вариант исходя из большого количества требований к ним. Важно учитывать не только дешевизну и доступность определенного вида систем, но и энергозатратность, соответствие вашим климатическим условиям и этажность вашего здания.

Обзор схем отопления частного дома

Устройство отопления частного дома или коттеджа является важной составляющей при строительстве любого дома. От правильного их функционирования напрямую зависит температурный режим, влияющий не только на сохранность строения, но и на комфортность проживания, уют и здоровье всех членов семьи. Схемы и системы отопления дома могут быть разные и зависят от площади дома, его этажности, возможностей застройщика и наличия доступных источников энергии в конкретной местности.

Схемы отопления дома

Схема с естественной циркуляцией

схема отопления с естественной циркуляцией

Система отопления частного дома с естественной  циркуляцией хорошо зарекомендовала себя в одноэтажных строениях небольшого размера (до100 кв. м). Нагретый в котле теплоноситель (чаще всего – вода) поднимается по стояку, проходит по горизонтальным магистралям, проложенным под небольшим уклоном (3 -5 градусов) и, после охлаждения в радиаторах,  самотеком попадает в котел для повторного нагрева.

Схема принудительной циркуляции

Практически не имеет ограничений в применении по площади и этажности дома, т. к. движение теплоносителя обеспечивается циркуляционным насосом для систем отопления.

По способу прокладки трубопроводов разделяют:

Прокладка трубопроводов по дому, как при естественной, так и при принудительной циркуляции, может быть двухтрубная (параллельная), при которой используется большее количество труб и обеспечивающая равномерный температурный режим всех радиаторов или однотрубная (последовательная) при монтаже которой экономятся трубы, но в каждый последующий радиатор попадает теплоноситель значительно меньшей температуры. Однотрубная схема отопления частного дома не эффективна  при подключении более 5-6 радиаторов.

Совет: Для самостоятельной разводки системы отопления дома своими руками лучше всего использовать армированные полипропиленовые трубы.

Система воздушного отопления

Как постоянный вид отопления воздушное отопление частного дома используется редко. Это объясняется громоздкостью и повышенной шумностью работы вентиляторов, а так же экономической нецелесообразностью установки дорогих воздушных тепловых агрегатов–отопителей.  Практически и эстетически  затруднительна разводка по всем жилым комнатам сети необходимых воздухопроводов. С другой стороны, при пиковых нагрузках, когда не справляется водяное отопление в частном доме, активно используют локальный воздушный подогрев жилых помещений в дополнение к основному виду отопления, применяя для этого различные типы бытовых тепловентиляторов и конвекторов.

Инфракрасное отопление

В нашей стране стало внедряться во второй половине прошлого века и по существу является одним из видов электрического отопления, так как источником питания в домах является электроэнергия. Принцип работы инфракрасного обогрева основан на получении тепловой энергии излучаемой от прибора инфракрасного излучения и  передачи ее окружающим предметам: мебели, полу, стенам. При этом скорость инфракрасного излучения колеблется в пределах 5-15 мкм, что не только совершенно безопасно для человека, но и оказывает положительное влияние на здоровье находящихся в помещении людей. При использовании этого вида отопления не происходит выжигание кислорода, нет шума и запахов, автоматически поддерживается заданная комфортная температура. Инфракрасное отопление частного дома достаточно экономичное. Расчетное потребление электроэнергии принимают 100 ватт на один квадратный метр, а на практике, после выхода на постоянный режим работы, оно снижается в три раза. Потери тепла не превышают 10 %, а эксплуатационные затраты в течение всего срока службы сводятся к нулю. Гарантийный срок службы  приборов инфракрасного отопления производители устанавливают до 50 лет. Монтажные работы по установке инфракрасного отопления в небольших помещениях можно производить своими руками, но для обеспечения длительной  и нормальной работы желательно это поручить специалистам, которые сделают проект, рассчитают количество элементов, установят автоматику и дадут соответствующую гарантию на весь комплекс работ.

Отопительные приборы

В отопительных системах водяного отопления источниками нагрева теплоносителя являются отопительные котлы, работающие на твердом, жидком или на природном газе – метане, а устройствами передающими тепло в помещение – радиаторы (конвекторы).

Отопительные котлы на твердом топливе

Самые дешевые и простые в эксплуатации. Топливом для них может служить все, что горит (дрова, уголь, торф, сланцы и т.д.), они по-настоящему всеядны, хотя нагрев теплоносителя зависит от вида топлива. Однако, в последнее время от котлов на твердом топливе, как основного отопительного очага, все больше домовладельцев отказываются. Причинами является постоянная необходимость присмотра за процессом горения и необходимость содержания в хорошем состоянии дымоотводной системы.

Отопительные котлы на жидком топливе

Жидкотопливные котлы чаще всего приспосабливают к работе на дизельном топливе (солярке). Принцип работы котлов этого типа аналогичный твердотопливным, но солярка поступает в котел самотеком и отпадает необходимость постоянно вести наблюдение за процессом горения. От этого вида котлов стараются избавиться по экономическим соображениям — из-за постоянного роста цен на солярку.

Отопительные котлы на газовом топливе

Если строящийся дом расположен в местности, в которой существует действующая газовая система, то вопросов о выборе котла для отопления собственного дома не существует. В настоящее время газ является самым экономичным и эффективным видом топлива. Единственным и обязательным условием установки газовых котлов для частного дома является выполнение всех условий и требований правил безопасной эксплуатации газового оборудования. Монтаж таких котельных в доме производится только специализированными организациями под непосредственным наблюдением газовой службы. Это обусловлено требованиями правил с целью предотвращения аварийных ситуаций, опасных для здоровья и жизни людей, проживающих в доме. Напольные газовые котлы отопления разной производительности, одно- или двухконтурные выпускаются многими фирмами как отечественными, так и зарубежными. Подбор газового котла с учетом общей площади  конкретного строящегося дома, должны делать специалисты при выполнении проекта газификации (с учетом пожеланий заказчика). Ориентировочно считается, что на обогрев 10 кв. метров площади расходуется 1 квт мощности, но если котел двухконтурный и служит еще и для нагрева воды, то его мощность должна быть увеличена на 20 %.

Электрические котлы для отопления дома

Отличаются от всех других котлов только способом нагрева теплоносителя. В качестве нагревательного элемента чаще всего используются несколько теплоэлектронагревателей (ТЭНов) подключенных параллельно. Суммарная мощность всех ТЭНов является мощностью котла. Электрический котел для отопления дома подбирается по общей мощности аналогично газовым котлам, из расчета 1 квт на 10 кв.метров площади.

Радиаторы

радиатор в духтрубной системе отопления

Самыми известными, надежными, долговечными, привычными в нашей жизни и хорошо работающими при неочищенном и полухолодном теплоносителе – это, конечно же, чугунные секционные радиаторы. В некоторых случаях они служили (и служат до сих пор) более 70 лет и, нет ничего удивительного, что в наше время они считаются устарелыми и не модными. Современная промышленность, используя новейшие технологии, предлагает застройщикам отопительные приборы самых различных видов, как по техническому, так и по дизайнерскому исполнению.

Большой популярностью пользуются конвекторы, в которых воздух, проходя между горячими пластинами, нагревается и устремляется в помещение. Они имеют современный дизайн, не занимают много места, но для стабильной работы температура теплоносителя должна быть не менее 70 градусов.

Алюминиевые радиаторы хорошо работают при температуре теплоносителя более 60 градусов. Они долговечны, создают комфортную обстановку в доме, имеют небольшую массу и низкую тепловую инерцию, благодаря чему можно эффективно управлять температурой в помещении. Однако этот вид отопительных приборов требует хорошего качества воды в циркуляционной системе.

Биметаллические радиаторы имеют все достоинства алюминиевых батарей, но гораздо прочнее и долговечнее. Качество теплоносителя не влияет на работу и долговечность этих приборов, что в наших условиях немаловажно.

Видео о сравнении разных систем отопления дома:

Отопление вашего дома: основы

Из всей энергии, расходуемой в вашем доме и вокруг него, на центральное отопление приходится более одной трети. Это означает, что вы потратите много времени и денег на обогрев своего дома.

Но прежде чем вы сможете решить, какая система лучше всего подходит для вашего дома, вам необходимо знать основы.

Как правило, существует два распространенных способа обогрева вашего дома с помощью принудительной подачи воздуха из централизованного места:

Печь обогревает ваш дом, используя газ или электричество для выработки тепла, которое затем циркулирует по всему дому через ряд каналов и вентиляционных отверстий.

Тепловой насос отличается от печи тем, что не выделяет тепло. Вместо этого он перемещает теплый воздух из одного места в другое, обычно с внешней стороны вашего дома внутрь.

«Некоторые из факторов, влияющих на выбор метода отопления в системе с принудительной подачей воздуха, — сказал Билл Риттлманн, менеджер проекта IBACOS, — это рассмотрение вашего доступа к инженерным сетям. Есть ли у вас газовая служба в вашем доме? Дом? Недорого принести его в дом? А затем посмотрите на стоимость самой энергии.«

Выбираете ли вы печь или тепловой насос для своей системы отопления, решать вам и вашему строителю, но у обоих есть преимущества.

Есть две распространенные разновидности теплового насоса, которые вы можете приобрести:

Воздушный тепловой насос — согревает ваш дом, перемещая воздух из одного места в другое.

Земляной источник (геотермальный) Тепловой насос — извлекает тепло из другого источника — земли.Петли в земле зимой отводят в дом скрытое тепло. Геотермальный тепловой насос имеет более высокий КПД, чем большинство печей или тепловых насосов с воздушным источником, но его установка будет стоить немного дороже из-за необходимости просверливать землю.

Теперь вы знаете два наиболее распространенных способа централизованного отопления вашего дома, но какой из них лучше всего подходит для вашего дома? Ответ может зависеть от того, где вы живете.

Хотя обе системы отопления могут использоваться по всей стране, тем, кто работает в более холодном климате, может потребоваться печь или геотермальный тепловой насос.Оба хорошо работают при температурах ниже нуля, потому что они извлекают тепло из относительно постоянных температур в земле. Геотермальные тепловые насосы особенно рекомендуются для работы в условиях сурового холодного климата.

5 идей домашнего обогревателя своими руками с пошаговым руководством

Сохранение тепла — одна из основных проблем в холодное зимнее время года. Каждый год нам приходится тратить много денег на отопительные системы, и затраты на поддержание тепла с помощью этих устройств действительно могут стать финансовым бременем для многих из нас.Ну не каждый раз. Если вы достаточно умны и изобретательны, вы действительно можете отапливать свой дом с небольшими затратами на топливо. Не будь мрачным. Если вы сомневаетесь в своем творчестве, мы готовы вам помочь. Команда Soothing Air придумала для вас множество творческих идей для обогревателей своими руками.

Это одна из самых популярных форм самодельных обогревателей, и они идеально подходят для чрезвычайных ситуаций, например, при перебоях в электроэнергии. В Интернете можно найти множество дизайнов нагревателей для цветочных горшков.Большинство из них работают нормально, но рассчитаны на кратковременное использование. Более того, они не выглядят так хорошо, чтобы их можно было использовать перед гостями. Наши терракотовые обогреватели или обогреватели для цветочных горшков настолько хорошо спроектированы, что вы можете использовать их в качестве домашнего декора. Вы также можете использовать его в неэкстренных ситуациях, и он является портативным по размеру. Одного обогревателя для цветочного горшка с четырьмя свечами достаточно для комфортного обогрева небольшого помещения, например, ванной комнаты.

Вещи, которые вам понадобятся

• 4 свечи или свечи
• Один цветочный горшок размером 5 дюймов
• Один цветочный горшок размером 6 дюймов с подставкой
• 14 шт. Гаек ½ дюйма
• 11 штук плоских шайб ½ дюйма
• Стержень с резьбой ½ дюйма длиной от 11 до 14 дюймов.
• Металлическая цепочка

Как сделать?

1. Сначала наденьте две гайки на один конец стержня. Это нужно для того, чтобы ничего не выпало после того, как вы соберете терракотовый обогреватель для свечи.
2. Создайте петлю металлической цепи, поместив два конца металлической цепи в стержень. Затем закройте цепь другой гайкой, чтобы плотно зафиксировать ее на стержне.
3. Наденьте шайбу на стержень с противоположной стороны от металлической цепи и вставьте стержень в отверстие 6-дюймового цветочного горшка.Закройте его одной шайбой и гайками.
4. Затем установите одну шайбу, а затем 5-дюймовую кастрюлю и закройте ее еще двумя гайками. Натсы фиксируют банки на своих местах.
5. Теперь вставьте все гайки и шайбу, оставив по одной в стержни. Эти металлические гайки и шайбы помогут удерживать и излучать больше тепла.
6. Наконец, проделайте отверстие в центре основания цветочного горшка и приклейте его стержнем с одной шайбой и гайкой.

Ваш терракотовый обогреватель готов к работе.Теперь вы можете повесить свой стильный самодельный нагреватель для свечей на любую устойчивую подставку или полку.

Как работать?

Использовать нашу версию нагревателя для цветочных горшков очень просто. Вам просто нужно поставить на подставку 4 свечи или чайные свечи. Следует отметить одну вещь: вы должны оставить небольшой промежуток между основанием и большой кастрюлей, чтобы не пропустить кислород. Однако, если зазор слишком велик, тепло, выделяемое свечами, будет потеряно. Один обогреватель для цветочного горшка может согреть маленькую комнату за 30 минут.Чтобы начать излучать тепло, потребуется от 15 до 20 минут. Вы можете использовать два или три нагревателя для цветочных горшков, если собираетесь использовать эти нагреватели в большой комнате. Главное преимущество в том, что эти обогреватели не требуют обслуживания. Это самый дешевый способ обогреть дом без использования обогревателя или даже электричества.

Наши керамические обогреватели, изготовленные своими руками, являются наиболее эффективным самодельным обогревателем для комнаты средних размеров. В нем используется тепловая способность керамики в базовой конструкции тепловентилятора.Этот обогреватель также питается от свечей. При использовании всего трех свечей максимальная зарегистрированная температура была 300 ° F. При работающем вентиляторе он может постоянно генерировать температуру около 200 ° F.

Что вам понадобится?

• 4 или 5 кирпичей
• Керамическая чаша или керамогранит (мы использовали керамогранит из мультиварки объемом 4,5 литра)
• Поднос или тарелка для свечей
• Малогабаритный вентилятор

Обогреватель своими руками: Керамический обогреватель своими руками

Как сделать?

1. Выберите подходящее место для сборки нашего самодельного керамического обогревателя.Угол комнаты было бы здорово. Таким образом обогреватель может передавать тепло в центр комнаты. Убедитесь, что вы разместили его на наименее используемой стороне вашей комнаты. Это снизит вероятность несчастных случаев. Установите обогреватель на любой легковоспламеняющийся предмет, например на металлический стол.
2. Поставьте свечи на поднос и положите рядом с ним два кирпича.
3. Зажгите свечи и положите керамическую посуду на поднос, положив его край на кирпичи.
4. Поместите два или три кирпича за керамическую чашу и поместите на них вентилятор.

Как работать?

Для работы керамического обогревателя достаточно зажечь свечи и включить вентилятор. Вы готовы наслаждаться комфортным теплом по всей комнате. Благодаря отличным теплоизоляционным свойствам керамического керамогранита, этот обогреватель работает безупречно. В отличие от других обогревателей, керамическая чаша быстро нагревается. Вентилятор увеличивает способность нагревателя к тепловому излучению в заданном направлении. Самодельный керамический обогреватель может быть не таким стильным, как обогреватель для глиняных горшков, но он очень эффективен по сравнению с другими самодельными обогревателями.И что удивительно, этот обогреватель не требует никакого топлива, кроме нескольких свечей и нескольких вольт для вентилятора. Вы также можете использовать его как самодельный гаражный обогреватель.

Спиртовой обогреватель — это обогреватель, который вы можете сделать из обычных бытовых принадлежностей в любой аварийный момент. Умение делать спиртовой обогреватель во много раз повысит ваши навыки выживания. Если у вас нет электрического спирта, нагреватель может обеспечить вам аварийный нагрев, чтобы приготовить и согреться. Это очень дешевый (около 6 долларов) и многоразовый обогреватель.Вам просто нужно долить 70% спирт. Однако этот обогреватель работает с открытым пламенем, и с ним нужно обращаться очень осторожно.

Вещи, которые вам понадобятся

1. Банка металлическая. (суповые банки, банки с краской подойдут)
2. Рулоны туалетной бумаги
3. 70% изопропиловый спирт или медицинский спирт.

Обогреватель «сделай сам»: обогреватель для спирта / туалетной бумаги

Как сделать

1. Положите рулон туалетной бумаги в металлическую банку.
2. Смочите туалетную бумагу медицинским спиртом, чтобы она была только что намочена.
3. Зажигать огонь на спирте

Как работать

Спиртовой обогреватель совершенно безопасен, если бережно обращаться с огнем. Спирт действует как топливо, а туалетная бумага действует как фитиль в свече. Он может гореть более часа, так как горит только спирт, находящийся на воздухе. Спирт на дне банки остается прохладным.

Если вы ищете самодельный обогреватель, работающий от электричества, мы рекомендуем этот самодельный обогреватель постоянного тока.Это очень дешево и легко сделать. Он безопасен в использовании, так как не подвергается воздействию открытого огня, как ранее упомянутые обогреватели. Все материалы, используемые в этом индукционном нагревателе, доступны в обычных магазинах. Этот обогреватель может обеспечивать температуру около 30 ° C, и вы можете использовать его для идеального обогрева небольшого помещения. Вы также можете использовать их как самодельный гаражный обогреватель, если ваш гараж маленький или средний.

Вещи, которые вам понадобятся

• Шприц 30 мл
• Нихромовая проволока 24 дюйма
• Гипс Парижский
• Металлическая банка
• Изолента и электропровод
• Металлический гриль размером с металлическую банку
• Открывалка для консервов
• Электровентилятор, вставляемый в металлическую банку
• Тонкий стальной стержень.
• Выключатель электрический

Как сделать?

1. Сначала возьмите нихромовую проволоку и намотайте ее на 30-миллилитровый шприц, чтобы получилась катушка.
2. После изготовления спирали снимите шприц со спирали.
3. Возьмите в чашке немного гипса и налейте в него воды. Затем хорошо перемешайте ложкой или палкой.
4. Заполните шприц на 30 мл смесью гипса, пока она находится в жидкой форме.
5. Снимите насос со шприца и удерживайте его в таком положении некоторое время.
6. Теперь откройте закрытую сторону металлической банки с помощью консервного ножа.
7. Когда гипс примет твердую форму, разрежьте цилиндр шприца горячим сварочным аппаратом и выньте твердый гипс из цилиндра.
8. Затем поместите гипс в змеевик и воткните тонкий стальной стержень в твердый гипс с одной стороны на другую.
9. Теперь соедините оба конца катушки электрическим проводом и заклейте их электрическими лентами.
10. Затем проделайте два отверстия в корпусе металлической банки и закрепите проволочную катушку в банке за свободные концы стального стержня.
11. Сделайте еще несколько отверстий в корпусе банки для переключателя и подставки для нагревателя.
12. Вставьте выключатель в отверстие и подключите его электрическими шнурами, подключенными к катушке
13. Вырежьте соответствующее отверстие в центре крышки банки и прикрепите к нему электровентилятор винтами.
14. Прикрепите металлическую решетку к стороне, ближайшей к змеевику, и закройте ее винтами, чтобы сделать ее безопасной для использования.
15. Подключите шнур питания вентилятора к выключателю.
16. Закройте банку крышкой, прикрепленной к вентилятору, после того, как вытащите шнур питания с отверстием.

Обогреватель своими руками: Электрический тепловентилятор

Как работать

После того, как вы выполнили приведенные выше инструкции, ваш обогреватель готов к использованию. Подключите шнур питания и включите его. Нагрев змеевика займет 5-10 минут, а вентилятор будет всасывать холодный воздух и проталкивать его через теплый змеевик, чтобы передать тепло вокруг.

Если вы ищете отопительное решение, работающее на неограниченном количестве естественной энергии, то эта солнечная панель, сделанная своими руками, станет для вас лучшим выбором.Этот солнечный обогреватель сделан из множества алюминиевых банок. Вы можете подумать, что это странно. Но идея не очень надуманная. Самое замечательное в этой технологии то, что она не только экологична, но и перерабатывается, что делает ее очень рентабельной и эффективной. Это самый дешевый способ обогрева дома, обеспечивающий долгосрочное отопление.

Вещи, которые вам понадобятся

• 240 алюминиевых банок
• 4 фута * 8 футов * ½ дюйма лист фанеры.
• 4 фута * 8 футов Оргстекло
• Кремний высокотемпературный
• Термостойкая черная аэрозольная краска
• Пластиковая трубка
• Сверлильный станок с широкими сверлами
• Дерево, чтобы сделать 4 фута * 8 футов * 3.Рама 5 дюймов.
• Воздуходувка, работающая от солнечной энергии

Как сделать?

1. Постройте деревянную раму размером 4 фута * 8 футов * 3,5 дюйма из деревянного листа. Затем прибейте лист фанеры такого же размера к задней части рамы.
2. Просверлите два отверстия, одно в верхней части рамы, а другое в нижней части рамы.
3. Просверлите большие отверстия с обеих сторон банок, кроме 16 банок. Эти 16 банок следует просверлить только сверху. Они будут в нижних рядах.Будьте осторожны, так как алюминий может быть очень острым.
4. Поместите эти банки друг на друга. И заделать место стыка силиконами. Сделайте 16 столбиков из банок по 15 банок в каждой.
5. Дайте силикону затвердеть, а затем распылите черную краску на них и на раму.
6. Вставьте колонны в раму и накройте их оргстеклом.
7. Вырежьте два отверстия в комнате или доме, в которых будет подаваться тепло. Одно отверстие должно быть внизу стены чуть выше уровня пола.Одно отверстие должно быть в верхней части стены.
8. Закрепите только что сделанный каркас на внешней стене или в любом месте, где много солнечного света.
9. Соедините оба отверстия рамы с отверстиями в комнате через пластиковую трубку. И как можно лучше изолируйте их.
10. Установите нагнетатель на верхнюю или нижнюю трубу. Это сделало бы воздушный поток более эффективным.

Как это работает?

Эта солнечная панель всасывает холодный воздух из нижней трубы комнаты, а затем притягивает его к термостойкой панели.Под воздействием солнечных лучей окрашенные алюминиевые банки быстро нагреваются. Кроме того, холодный воздух, всасываемый из комнаты, проникает в панель и нагревается. Затем горячий воздух возвращается через верхний туннель. Стоит отметить, что нагреватель на солнечной панели не будет обеспечивать такую ​​же температуру, как газовая печь или масляный нагреватель, но он может обеспечивать тепло до разумной температуры без какой-либо внешней энергии. Вы можете посмотреть это видео, чтобы узнать больше об этом самодельном солнечном нагревателе.

Обогреватели

«сделай сам» — отличный способ существенно сэкономить на отоплении.Они очень дешевые, а некоторые даже экологически чистые. Так что возьмите свой набор инструментов и начните делать обогреватель своими руками уже сегодня!

Категория: Нагреватели

Схема отопления одной комнаты. Система отопления частный дом своими руками, схема, видео. Однотрубная система отопления частного дома своими руками

Как бы хорошо не был утеплен дом, в наших климатических условиях без искусственного обогрева не обойтись.Ведь зимой в любом случае будут теплопотери, и их нужно заливать. Жителям многоквартирных домов выбирать особо нечего, там отопление обычно «идет в комплекте» и мало что можно изменить. Но в частном секторе проблема проектирования и внедрения системы отопления возлагается на домовладельца. Именно владелец будет заниматься его управлением и обслуживанием. С одной стороны, это обуза: даже если приглашены специалисты, нужно будет понимать, как проводить отопление в частном доме, как система укомплектована и функционирует.Но также очевидно, что есть огромный плюс, ведь девелопер сам выбирает наиболее приемлемый для своих условий вариант: вид топлива, отопительный прибор, способ разводки.

Принцип работы системы водяного отопления

Существуют системы, в которых воздух выступает в качестве теплоносителя или его немедленный нагрев производится непосредственно в помещениях. Мы поговорим о конструкциях, в которых используется жидкий теплоноситель (чаще всего вода), так как подавляющее большинство наших соотечественников отдают предпочтение себе.Принцип работы довольно прост: котел нагревает воду, вода движется по замкнутому контуру из труб, через поверхность радиаторов отдает тепловую энергию в помещения, вода остывает и попадает в котел — цикл повторяется повторяется повторяется.

Устройство водяного отопления

Все системы жидкостного отопления имеют одинаковый набор элементов:

Характерный признак теплоносителя

Жидкость в системе отопления может циркулировать естественным или принудительным образом.Оба способа имеют свои достоинства и недостатки, их выбор существенно влияет на функциональность системы:

• Принудительная циркуляция осуществляется электронасосом, который устанавливается на трубе или подающей трубе. Повышенное артериальное давление В замкнутой системе это позволяет качественно перекрыть большие дома, в том числе несколько уровней, при этом температурный режим будет очень легко регулировать.
• Естественная циркуляция (гравитационная система) возникает из-за того, что нагретая и охлаждаемая вода различается по плотности.Это открытые системы с нормальным давлением, нет устройств, зависящих от электричества. Такой вариант хорош, если электроснабжение в поселке нестабильное или отсутствует.

Гравитационные системы часто дополняются циркуляционным насосом, подключенным через байпас (параллельно). Так получится эффективное универсальное отопление, которое при обесточивании коттеджа тоже будет работать

Особенности монтажа отопления в частном доме

Так как провести отопление в доме всегда непросто, невозможно начать без дизайна.Схемы и планы на бумаге — это лишь видимая часть айсберга, ощутимая продукция инженера. Чтобы отопление было эффективным, необходимо точно определить количество тепла, которое дом потеряет зимой. Затем разрабатываются эскизные варианты системы и производятся гидравлические расчеты, которые помогут правильно выбрать оборудование, выбрать сечение трубы и способ разводки. Естественно, специалисты должны озадачиться подобными проблемами, застройщик в это время может заняться другими вопросами, например, получить разрешение на врезку в газовую магистраль.

Грамотный расчет поможет рационально распределить тепловую мощность котла по помещениям. Всегда учитываются показатели местных гидравлических сопротивлений и расхода теплоносителя

Что нужно для подключения газового котла

Требуемая мощность отопительного прибора определяется на этапе проектирования. Котел должен обеспечивать достаточно тепла, чтобы компенсировать его потери через ограждающие конструкции. Ориентируйтесь на цифру 1 кВт мощности на каждые десять квадратных метров площади застройки в условиях средней полосы Российской Федерации.Конечно, речь идет о доме с хорошей теплоизоляцией.

Примечание! Котлы могут обеспечить не только отопление помещения, но и дать горячую воду для хозяйственных нужд. Решить можно двумя способами: купить двухконтурный прибор или в системе с одноконтурным котлом установить накопительный бак косвенного нагрева.

Бак косвенного нагрева не имеет оттенков, температура воды повышается за счет змеевика теплообменника, подключенного к отоплению.

В частных домах под отопительные приборы при необходимости оборудуют отдельное помещение — котельную, где, помимо теплогенератора, есть еще и вспомогательные элементы.Особенно актуально это может быть, если конфигурация отопления предполагает наличие напольного котла, который предназначен для нормальной циркуляции, в гравитационной системе при размещении на первом этаже в приямке. Отметим, что современные настенные модели компактны и красивы, их можно установить в любом помещении, например, на кухне.

Для подключения газового котла необходимо позаботиться о подаче к нему электроэнергии и водопровода (холодная подача, отходящий отвод ГВС).Естественно где-то рядом газовая труба с краном на выходе. Что касается дымохода, то нет необходимости держать трубу в перекрытии кровли, для газовых котлов с турбонаддувом можно применить коаксиальный дымоход, проходящий через внешнюю стену.

Примечание! В помещении, где находится котел, необходимо установить датчик утечки газа.

Как монтируются трубопроводы

Трубы соединяют радиаторы с котлами, как правило, мы можем наблюдать своеобразное дерево, где основной контур, как ствол, выполнен большого диаметра, а более тонкие трубы отходят к радиаторам .В сложных системах могут использоваться трубы 3-4 разных диаметров, что позволяет теплоносителю в оптимальном количестве подавать теплоноситель в разные участки системы, при этом сразу экономится на материалах, а на энергии — в процессе эксплуатации.

На этой схеме показана градация диаметров, распределенная для частных домов.

Выбор материалов для труб отопления

Металлические трубопроводы отличаются прочностью и стабильностью линейных размеров при нагреве.Обычная сталь в последнее время используется редко, поэтому слишком подвержена коррозионному разрушению, и в таких трубах будут быстро накапливаться отложения. Нержавеющая сталь и медь на порядок практичны, но разработчики вполне объясняют дороговизну материалов, а также сложную технологию сборки таких трубопроводов.

Полимерные трубы намного проще монтировать, во многом из-за этого особой популярностью стал полипропилен, паять который научились практически все домашние мастера.Трубы приточные полиэтиленовые собираются на пресс-фитингах, для этого необходимо специальное дорогостоящее оборудование, но его можно взять напрокат — сама технология не сложная. По физическим свойствам нечто среднее между образцами из металла и полимера представляет собой металлопластиковую трубу, которая собирается на резьбовых соединениях.

Пластиковые трубы дешевле металлических, они более прочные и имеют меньшее гидравлическое сопротивление. Из недостатков — большее температурное расширение полимеров, опасность механических повреждений.

Примечание! Для создания систем отопления необходимо использовать полипропиленовые трубы с внутренним армированием. Это может быть дополнительная оболочка из фольги (перед пайкой она очищается по краям), либо внутренний слой из стеклопластика.

Несколько способов провести трубы отопления в коттедже

Первое, что стоит выбрать — наличие / отсутствие раздельного питания и возврата. По этому принципу выделяют такие виды:

• Двухтрубное отопление имеет отдельный подводящий и отдельный обратный трубопровод.Радиаторы здесь легко настраиваются и не зависят друг от друга, система хорошо справляется со своими задачами в доме любой площади.
• Однотрубный нагреватель имеет только одно кольцо (выполняет функции как реверсивного, так и подающего). Он несколько дешевле, но желательно использовать его только в небольших домах, где немного обогревателей. Главный потребительский недостаток таких конфигураций — последний радиатор заметно холоднее первого.

В двухтрубных системах каждый радиатор питается от носителя приблизительно одной температуры.

Трубопроводы отопления могут проводиться как по полу (впускной, в стяжке или между лагами), так и в зоне перекрытия (в том числе на чердаке). Если отопление ведется аккуратно, то трубы будут хорошо смотреться, даже если они проложены открытым способом по стенам.

В частных домах практически всегда реализована горизонтальная разводка. Вертикальные контуры с верхним розливом (подающая труба, выходящая из котла, поднимается и тянется вверху здания), где есть стояки, могут применяться в коттеджах в несколько уровней, но они требуют больших капитальных вложений.

Отопительные приборы в системе отопления частного дома

По традиции для теплообмена мы используем радиаторы, которые, как правило, монтируются под окнами. Здесь они взаимодействуют с холодным воздухом, спускающимся из оконных проемов, и создают конвективное движение воздушных масс.

В зависимости от способа обвязки КПД радиатора будет меняться

Чем больше площадь поверхности радиатора, тем больше тепла он может отдать.Набрав радиатор из разного количества секций, мы сможем изготовить отопительный прибор необходимой мощности. Но производительность аккумуляторов зависит еще и от материала, например, наиболее производительными считаются алюминиевые и биметаллические модели.

Примечание! Для регулировки теплоотдачи радиаторы снабжены специальными приспособлениями. Им можно управлять вручную, но есть автоматические устройства, которые изменяют интенсивность воздуховода, реагируя на температуру воздуха в помещении.

Есть несколько вариантов обвязки радиаторов. Если боковое подключение в основном используется, если нужно провести отопление в квартире со стояками, то диагональное и нижнее подключение больше характерно для частного сектора, где распространена горизонтальная разводка трубопроводов. Диагональная обвязка отлично зарекомендовала себя с большими батареями. Нижний — наименее эффективен среди других видов, но в закрытых системах с циркуляционным насосом работает хорошо и, к тому же, наиболее удобен для монтажа.

Примечание! Если выбрана однотрубная система отопления, она будет намного эффективнее и функциональнее, если радиаторы будут подключены параллельно трубопроводу. Это единственный способ сбалансировать систему.

Для реализации параллельного подключения оставьте участок основного кольца, который будет пропускать теплоноситель даже при полностью закрытых кранах на отопительном приборе

О том, как правильно провести отопление в частном доме, можно говорить долго , но все же многие важные нюансы останутся в тени.Между тем цена ошибки здесь слишком велика, и ее просто не существует. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем по максимуму использовать помощь профессионалов, особенно в части проектирования и обвязки оборудования.

Видео: Схема отопления частного дома своими руками

Одним из возможных вариантов, которые часто используют для отопления загородного дома, особенно в условиях постоянного проживания в нем, является использование водяного отопления. Однако, рассматривая установку отопления, частный дом, в котором она будет завершена, может столкнуться с необходимостью определения того, как будет реализован проект.Для каждого из них характерны свои особенности, которые могут повлиять на ваш выбор.

О водяном отоплении

Принцип работы такого отопления всем понятен — вода в котле отопления нагревается, а затем поступает в батарею, проходя через которую окружает тепло. Сделать отопление в частном доме, работающее по описанному принципу, достаточно просто, но дело в том, что необходимо учитывать ряд дополнительных факторов, начиная от выбора оборудования и заканчивая его расположением и подключением.

Ответ на эти вопросы во многом предопределен, что будет отапливаться и как мы проводим отопление в частном доме.

Pro Циркуляция охлаждающей жидкости

Следует отметить еще одну особенность, присущую водяному отоплению. Циркуляция горячей воды в системе может быть обеспечена несколькими способами:

• естественный или гравитационный;
• форсированный.

Естественная циркуляция основана на том факте, что холодная вода жестче горячей, поэтому вода с более высокой температурой поднимается вверх.При таком способе циркуляции теплоносителя отопление в частном доме должно учитывать некоторые дополнительные требования, которые понятны при рассмотрении нарисованного чертежа:

Это следующие требования:

• диаметр подающей трубы должен быть больше, чем у остальных труб;
• необходимо обеспечить уклон при прокладке труб от расширительного бачка к радиатору и от последнего к котлу, вода должна поступать в батареи и сам котел;
• расширительный бачок должен располагаться над всеми остальными элементами системы.

Достоинством такого подхода является возможность получения отопления без использования дополнительных устройств (насосов или нагнетателей), в случае отсутствия электричества (обрыв ЛЭП, авария и другие нарушения электроснабжения, а также его полное отсутствие). Недостатком нужно считать небольшой радиус использования из-за небольшого давления.

При использовании принудительной циркуляции в систему отопления встраивается насос, обеспечивающий необходимое давление и подачу теплоносителя в нужное место.Эта система универсальна и может применяться для любых форм монтажа и в любых зданиях.

Монтаж на одной трубе

Подобная схема устройства частного дома является наименее затратной и наиболее независимой от внешних условий. В какой это подобная схема отопления, можно понять из списка:

Установка закрытой системы отопления частного дома предусматривает пропуск горячей воды по всем радиаторам. При этом система может быть выполнена как с вертикальной разводкой, так и с горизонтальной, схема подключения отопления частного дома с обоими типами разводки представлена ​​ниже:

Такую однотрубную разводку отопления в частном доме специалисты называют «ленинградской», это один из самых распространенных вариантов водяного отопления.Его достоинство — меньшая стоимость материалов, необходимых для прокладки отопления в частном доме, и меньшая стоимость монтажных работ. С особенностями системы вы можете дополнительно ознакомиться с помощью видео

.

Одним из достоинств такой системы можно считать универсальность, она может работать как с естественной циркуляцией воды, так и с принудительной.

Двухтрубный монтаж

Схема, как выглядит монтаж систем отопления частных домов, представлена ​​на рисунке:

Горячая вода В каждый радиатор она поступает самостоятельно (из общей магистрали по отдельной трубе), а затем таким же образом возвращается на общую магистраль для впуска в котел и повторного нагрева.

Такая система отопления наиболее универсальна и может применяться в любых частных домах, независимо от этажа и размеров.

К особенностям использования такого варианта следует отнести повышенные затраты на материалы и комплектующие (трубы, насос, арматуру и т. Д.), А также значительный объем работ, характерный для случаев, когда такая установка отопления в частном доме находится в эксплуатации. выполненный.

О других вариантах и ​​возможностях

Указанные виды монтажа не охватывают все возможные способы разводки водяного отопления в здании.Выше было отмечено, что однотрубная разводка может быть горизонтальной и вертикальной. Такими же методами выполняется двухтрубная разводка. К тому же при любых вариантах установки допустимо другое подключение радиаторов:

Стоит отметить, что для обеспечения большей эффективности работы отопления в конкретных условиях можно использовать и другие варианты установки, но следует привлекать специалистов, стремящихся к максимальной отдаче от отопления. Эти данные охватывают наиболее популярные и наиболее часто используемые варианты установки.

Как все это реализовано?

Существуют различные подходы к созданию отопления. Но только отопление, ориентированное на местные доступные ресурсы и топливо — полноценное отопление частного дома.

Учитывая, что любая отопительная система представляет собой довольно сложную гидравлическую систему, лучше всего при проектировании и последующей установке доверить это профессионалам, фирмам и организациям, занимающимся этим на постоянной основе. В этом случае вы всегда можете получить консультацию по эксплуатации навесной системы, а также обратиться к ним для ее ремонта при поломке.

Вы можете выполнить эту работу самостоятельно, в этом случае затраты на создание и установку отопления будут минимальными, но претензии по некачественной работе придется иметь.

В собственном доме отопление должно быть рассчитано на использование доступных и дешевых энергоносителей, а также на работу в автономных условиях, например, при отсутствии электричества. Кроме того, необходимо ответить реализацией планов по созданию системы отопления, учитывая, что это достаточно сложная и дорогостоящая процедура.

Редкий житель мегаполиса не мечтает о частном загородном доме, расположенном в тихом районе, недалеко от живописного леса. Ни шумных соседей, ни душных улиц, ни постоянного транспортного потока — плюсов у такого выбора действительно много. Однако в такой ситуации на плечи хозяев ложатся все коммунальные неурядицы. В частности, нам придется самостоятельно организовать водяное отопление в частном доме, иначе с приходом холодов придется возвращаться в квартиру.Конечно, современный рынок предлагает множество вариантов отопления жилья, но водяная техника относится к разряду классических, проверенных временем, доказавших свою надежность и эффективность в суровых условиях.

Преимущества выбора

Водяное отопление загородного дома имеет следующие положительные особенности:

• Установка возможна на любом этапе строительства коттеджа, не нужно еще при проектировании планировать, допускается устанавливать даже в готовом и жилом доме.
• Вода — оптимальная во всех смыслах охлаждающая жидкость. Он отличается высокой степенью теплопроводности, невысокой ценой и распространенностью, и самой высокой теплоемкостью.
• Универсальность. Для этой схемы подходит и газовое топливо, и дрова, и мазут.
• Конструктивное разнообразие. Схема отопления предполагает различные варианты разводки труб, окончательная схема подбирается в соответствии с площадью постройки, финансовыми возможностями хозяев, требованиями и прочим.
• Индивидуальная установка на каждой батарее запорных клапанов гарантирует, что температура с высокой точностью можно регулировать в каждом отдельном помещении, с климатическими условиями в соседних комнатах, а также системы, функционирующие параметры не изменятся.

Особенности устройства и выбор схемы циркуляции

Система отопления частного дома работает по довольно простому принципу. Котел нагревает теплоноситель, будь то вода или специальный раствор, который по системе труб попадает в радиаторы, расположенные в отапливаемых помещениях.По мере охлаждения теплоноситель возвращается в котел, цикл повторяется.

Читайте также о с принудительной циркуляцией.

Циркуляция основана на одном из следующих методов:

• Естественный процесс основан на разнице плотности горячей и холодной воды. В процессе нагрева плотность жидкости падает, пропорция уменьшается, и поэтому она начинает двигаться по трубам вверх. Как круто, наоборот, плотность увеличивается, раствор устремляется вниз.Главное достоинство этого метода — абсолютная автономность, независимость от электричества, а также конструктивная простота. Главный минус — повышенный расход материалов, контур состоит из большого количества труб внушительного диаметра. Кроме того, при установке следует выдерживать уклон около 2 градусов.
• Система отопления одноэтажного дома циркуляционным насосом. Излишки воды, которые неизбежно образуются при нагревании, оказываются внутри специального расширительного бачка, как правило, закрытого, что предотвращает эффект испарения.Дополнительно устанавливаются манометры, контролирующие давление. Преимущества такой схемы в минимально необходимом количестве теплоносителя, небольшом диаметре труб и меньшем расходе. Главный минус — зависимость от электросети, с которой в частном секторе часто возникают проблемы.
• Комбинация. Насос устанавливается в уже построенный контур с естественной циркуляцией. Этот вариант работает без насоса, но при его включении мощность и КПД значительно возрастают.

Кол-во контуров и варианты разводки

Схема водяного отопления частного дома в идеале должна строиться на создании двух контуров. Такой подход намного удобнее. Первый контур работает на отопление, то есть подает теплоноситель к батареям, второй обеспечивает подачу горячей воды к точкам потребления, в ванной.

Однако, если жильцы ранее позаботились об установке котла или газовой колонки, в этом условии нет необходимости.

Если говорить о способах разводки, то предлагаются следующие варианты:

• Схема с одной трубкой, по которой теплоноситель попадает в каждый из радиаторов. Преимущество такого решения в простоте, минимизации трудозатрат и снижении затрат. К сожалению, за простоту придется поплатиться отсутствием возможности регулировки температуры каждой батареи в отдельности.
• Схема с двумя трубками лучше в плане эксплуатации, температура регулируется точно и быстро, все радиаторы нагреваются равномерно.
• Коллекторная схема подразумевает, что подача и отвод теплоносителя происходят по разным трубам, работающим в единой системе. Благодаря коллекторам. Выглядит контур эстетично и привлекательно, температура каждой батареи регулируется отдельно.

Выбрать котел

Все виды современного водяного отопления в частном доме функционируют за счет котла. Это он теплогенератор. На рынке широко представлены модели, работающие на следующем топливе:

• Газ.Самый востребованный вариант. Причина тому — невысокая цена на газ при значительном КПД, простоте эксплуатации и минимальном уровне шума. Минус по сути один — необходимость получения многочисленных разрешений на подключение к магистральному газопроводу.
• Электричество. Оптимальный вариант с точки зрения безопасности в доме. Для этого агрегата не обязательно выбирать особое место для установки, он занимает минимум места, не выделяет продукты сгорания. К сожалению, в эксплуатации устройство не имеет укрытия, к тому же в сельской местности энергосеть часто достаточно изношена, бывают перебои в подаче энергии, что также накладывает определенные ограничения на установку.
• Топливо жидкое. Конструкция очень похожа на газовые аналоги, за исключением типа горелки. Нам нужно устроить индивидуальную котельную, выделять достаточно много продуктов сгорания, которые требуют регулярной чистки.
• Твердое топливо. Обогрев с их помощью очень подходит, в частном секторе возникает редко при поиске и покупке дров. Отрицательная сторона Необходимо регулярно подкладывать топливо в топку, очищать золу.
• Комбинированные источники тепла позволяют использовать сразу несколько видов топлива, в результате чего они считаются наиболее надежным выбором.

Мощность котла можно выбрать по следующей схеме: для южных регионов требуется киловатт на 10 квадратных метров площади, для центрального — пол киловатта, для северного — два. Однако специалисты рекомендуют добавить к полученному значению еще 20-30 процентов, чтобы техника справилась с сильными морозами.

Выбираем материал трубы

Правильно подобранные трубы исключают многие проблемы в процессе эксплуатации, гарантируют высокий уровень надежности системы:

• Популярные предыдущие варианты стали в последнее время используются нечасто.Это связано с трудностями при монтаже, воздействием коррозии даже при наличии защитного покрытия.
• Металлопластик прост в установке и долговечен, но его слабое место — резьбовые соединения и фитинги, которые могут деформироваться в процессе резких перепадов температуры охлаждающей жидкости, что спровоцирует потерю герметичности и протечку.
• Медь. Во всех смыслах отличный вариант, но требующий значительных финансовых затрат.
• Полипропилен — Золотая середина.Прочность, гибкость, устойчивость к коррозии и температурным колебаниям — элементы отличаются всеми этими качествами.

Выберите батареи

Также важно правильно выбрать водяной радиатор:

• Сталь. Главное достоинство — демократичная цена. Минус — подверженность коррозии, из-за чего эксплуатационный ресурс значительно сокращается.
• Алюминий. Коррозионностойкий, быстро нагревается, но уязвим к перепадам давления. Однако это явление более характерно для систем в многоквартирных домах, индивидуальный коттедж в этом плане достаточно устойчив.
• Комбинация металлов. Сочетание в себе высших качеств стали и алюминия.
• Чугун. Всем знакомый еще с советских времен. По сути, вечный, но тяжелый, требующий использования мощных кронштейнов при установке.

Инструкция по установке

Водяное отопление частного дома своими руками оборудовано по следующей схеме:

• Навесной котел. Место для нее следует подобрать так, чтобы упростить разводку труб и удешевить материалы.Если ставится газовый или электрический вариант, нужно помнить об удобстве подключения к трассе или проводке. Высота установки играет роль только для схем с естественной циркуляцией, чем ниже обратная труба, тем лучше.
• Установка радиаторов водяного отопления в частном доме. Батареи устанавливаются под окнами, что способствует лучшему воздухообмену. При установке он должен строго выдерживать горизонтальность и минимальные отступы: 10 сантиметров — от подоконника, 6 — от пола.В идеале необходимо сразу установить запорную арматуру на аварийное отключение и нагнетание воздуха.
• Электромонтажные трубы, установка вспомогательных устройств. Этот процесс начинается непосредственно с отопительного котла по заданной схеме, с использованием соединительных элементов, в том числе уголков, фитингов, тройников и прочего. Ваш дом может быть оборудован как открытого типа (трубы всегда на виду), так и замкнутого контура (детали спрятаны в нишах). Наряду с трубами также подключаются аккумуляторные батареи, монтируются циркуляционные насосы (если технология предполагает их наличие), расширительный бак, фильтры, предохранительные блоки, предохранительные клапаны и т. Д.

Таким образом, можно создать надежную, долговечную и эффективную систему отопления, которая не даст уйти в самые лютые морозы!

Важнейшим преимуществом малоэтажного строительства по праву является возможность проектирования систем отопления различной сложности и доступности в материальном плане.

Автономные Системы индивидуального отопления самые производительные. Система может быть построена из верхней и нижней разводки, также возможно использование нескольких видов теплоносителя — вода считается наиболее приемлемой и недорогой.

Типы магистральных систем отопления

Различные конфигурации систем отопления отличаются друг от друга только типом движения теплоносителя по трубопроводной системе, главное свойство всегда одно — вода, отопление, движется по трубопроводу и тем самым обогревает помещение на разных этажах.

Существует три основных разновидности отопления частного малоэтажного дома:

• Системы с естественной мотивацией:
• Системы механической мотивации;
• Системы отопления, использующие естественное и механическое движение воды.

В частном доме можно выделить еще три типа систем отопления:

• Радиаторные системы;
• Системы типа «Теплый пол»;
• Плинтус отопительный.

Как сделать водяное отопление в частном доме?

Обращаясь к вопросу проектирования систем отопления в малоэтажном доме, одним из важных условий является изучение порядка и организации необходимых мероприятий по поддержанию требуемых условий микроклимата в здании.

В малоэтажном строительстве к параметрам внутреннего воздуха должны применяться особые требования, так как система не зависит от системы центрального отопления.

Что должно быть в водяной системе отопления?

Система водяного отопления — это непрерывная циркуляция теплоносителя (в нашем случае воды) по обогреваемому контуру. От источника тепла (бойлера) вода направляется прямо в систему, она пропускает ее, а затем охлаждается, возвращается к источнику тепла. Далее процесс повторяется.Для обеспечения непрерывной и, что самое главное, безопасной работы системы, помимо котельного агрегата и самих труб требуется установка ряда оборудования:

• Система фильтрации;
• Один или несколько насосов;
• Клапаны защитные и противопожарные и тд.

Варианты установки для систем водоснабжения

Все системы делятся на 2 типа:

Конструкция этой системы отличается тем, что теплоноситель проходит к радиаторам отопления исключительно в прямой последовательности.Существенным недостатком является то, что крайняя батарея всегда будет намного холоднее первой, потому что нужно время, чтобы «добраться» до них.

Еще один минус — это невозможность остановить подачу воды к конкретному радиатору, он должен останавливать подачу теплоносителя ко всей системе. Однако это не будет большой проблемой при разработке схем отопления в частном доме. Плюс это возможность провести систему по всей площади дома, что особенно полезно в многоквартирных домах.

В данной системе отопления теплоноситель подводится к отопительному прибору по разным трубам (вода холодная и горячая). При использовании этой системы можно регулировать подачу охлаждающей жидкости к радиаторному устройству. Эта система отопления самая приемлемая и малоэтажная, и с многоэтажной конструкцией.

В свою очередь делится еще на 3 типа систем отопления:

• Звездообразная (Устанавливается так, чтобы труба холодоснабжения присоединялась с одного края, а с горячего — с противоположного).
• Система типа «Глина» (Температура нагревательных приборов меняется в зависимости от удаленности батареи от источника тепла).
• Коллекторная система (трубы с холодной и горячей водой подключаются отдельно к каждому коллектору — позволяет регулировать комнатную температуру в каждой комнате соответственно).

Системы водяного отопления

Системы водяного отопления — неотъемлемая часть интерьера частного дома. Возможны несколько вариантов прямого выбора радиаторов отопления.Может быть:

• Классический чугун;
• Сталь;
• Алюминий.

Тип водонагревательной системы и нагревательных приборов следует выбирать в зависимости от климатических условий и интерьера, а также возможных материальных затрат.

Водяная система «Теплый пол»

Система является хорошим дополнением к системе длительного отопления с помощью радиатора, а также может служить самостоятельной системой в малоэтажном доме.

Большим преимуществом данной системы является возможность обеспечивать разную температуру по высоте помещения, как и должно быть по санитарно-гигиеническим нормам — воздух сверху холоднее, снизу теплее.Он также снижает температуру системы до 55 ° C в соответствии с проектными стандартами.

В этом случае трубы монтируются по всей поверхности пола, за счет чего можно одновременно обеспечить микроклиматические условия в здании и комфортный теплый пол. Недостаток — сложности с установкой системы и возможность выполнения только в начальные сроки строительства здания. Минус — еще и сложность в эксплуатации.

Цокольные системы отопления

Цокольные системы — отличная альтернатива как теплым полям, так и использованию привычных радиаторов. Иногда невозможно установить систему теплого пола, а радиаторы не вписываются в интерьер.

Тогда выбор цоколей — лучшее решение, потому что в этом случае трубы отопления устанавливаются на высоте плинтуса (то есть почти на уровне пола), одновременно обогревая комнату в нужной последовательности и обогревая ее. пол до достаточно комфортной температуры в любое время года.

Обширная цветовая гамма систем отопления «под плинтус» позволит Вам сохранить любой интерьер в Вашей комнате и даже поможет еще больше разнообразить его.

Системы с естественной циркуляцией теплоносителя

Система отопления с естественным движением теплоносителя характеризуется тем, что жидкость циркулирует по трубам за счет разницы ее плотностей при повышении и понижении температуры.

Нагретая вода, как правило, становится легче холодной и поднимается выше системы, холодная вода в свою очередь, охлаждая все больше и больше, опускается ниже.Циркуляция воды от источника тепла и для возврата к источнику циркулирует без перерыва.

Достоинством такой системы является относительная доступность и простота установки. Использование не влечет дополнительных затрат на устройство и оборудование. Минус системы — необходимость установки труб под небольшим уклоном, что усложняет монтаж.

Обязательным условием использования такой системы является устройство расширительного бачка. Устанавливается, как правило, на крыше малоэтажного дома — наиболее оптимальный вариант его устройства — мансардное помещение коттеджа (если это предусмотрено проектом).

Системы с принудительной циркуляцией теплоносителя

Еще одним вариантом проектирования систем отопления в малоэтажном жилом доме является система с искусственной циркуляцией воды. В этом случае вода движется по системе не в силу своего основного физического свойства Изменение плотности, а за счет установки циркуляционного насоса, работа которого заключается в отгонке теплоносителя из котла по всей системе с последующим его возвратом в систему. источник тепла.

Эта система считается наиболее эффективной, чем при естественной мотивации, в связи с тем, что позволяет вводить теплоноситель в самых крайних точках отапливаемого здания.Это особенно важно при строительстве коттеджей, состоящих из двух и более этажей.

Этот тип нагрева увеличивает КПД примерно на 30% по сравнению с другими видами нагрева. Плюс это возможность устройства трубы без уклона, соответственно упрощается установка. Вместо привычных в естественных системах расширительных баков здесь устанавливаются гидроаккумулирующие емкости.

Также важно предусмотреть специальную защитную арматуру на трубах, чтобы избежать несчастных случаев, так как давление в системах увеличивается.С обеих сторон циркуляционного насоса установлены специальные предохранительные клапаны.

Что нужно знать, чтобы установить в доме водяное отопление?

Из-за своей эффективности и относительной дешевизны отопление в частном доме водяным теплоносителем продолжает оставаться наиболее популярным. При выборе подходящей системы необходимо внимательно относиться к ее конструкции, сложности и материальным затратам.

При частном доме в один этаж установка системы движения теплоносителя считается нерентабельной, так как указанный КПД простоты 20-30% сам по себе не работает, а циркуляционный насос будет потреблять много электроэнергии.

Самодельное водяное отопление

Системы водяного отопления проектируются по согласованию со специалистом. Для начала необходимо точно определить площадь отапливаемого помещения. Тогда важно правильно рассчитать теплопотери через все внешние ограждения (наружные стены, окна, пол, чердак или невидимые перекрытия). Это без проблем можно сделать в Интернете при использовании онлайн-калькуляторов для расчета теплопотерь.

Эти расчеты необходимы для правильного определения общей мощности системы отопления будущего здания.С их помощью проводится небольшой гидравлический расчет с учетом внешней и необходимой внутренней температуры воздуха и производится подбор радиаторов отопления по расчетным параметрам.

Так же производится подбор отопительного котла. Важно несколько раз перепроверить расчеты, чтобы избежать неисправности системы.

Схемы водяного отопления частного дома

Самым простым в малоэтажном строительстве является устройство однотрубной системы отопления, так как собрать ее своими руками можно без особых трудностей.Однако, поскольку его недостаток — невозможность отключить часть системы, нам предлагается другой вариант.

Для частного дома наиболее оптимальным будет использование двух независимых однотрубных систем водяного отопления, в связи с тем, что даже при выводе из работы одной системы, из второй можно будет получить необходима горячая вода для отопления.

Схема водяного отопления двухэтажного дома

При строительстве двухэтажного коттеджа важно сразу учесть всю мощность системы отопления и, исходя из этого, грамотно подобрать водогрейный котел — свой мощности должно хватить на обогрев двух этажей здания.

При этом необходимо учитывать площадь всего отапливаемого помещения. Важен также выбор циркуляционного насоса. Параметры подбора необходимо рассчитать правильно — это потери давления в системе и расход теплоносителя.

Заключение

К выбору системы отопления в частном доме следует отнестись с особой серьезностью и выбирать нужный вариант исходя из большого количества требований к ним.Важно учитывать не только экономичность и доступность того или иного типа систем, но и энергоэффективность, соответствие вашим климатическим условиям и этажам вашего дома.

Водяное отопление частного дома — популярное, но довольно дорогое удовольствие, ведь нужно покупать трубы, радиаторы, бойлер и т.д. Поэтому мы сэкономим на установке, и наша статья вам в этом поможет.

Почему водяное отопление?

Вода действует как носитель, и ее теплоемкость в 4000 раз больше, чем у воздуха, и это относится к самым дешевым и доступным ресурсам.Но есть ложка дегтя, и не одна. Процесс монтажа к просто нельзя отнести, а если вы планируете установить газовый котел, то необходимо соответствующее разрешение, план и т. Д. Кроме того, возможно проведение работ только на этапе строительства. А если нужно организовать подогрев пола, схема становится еще сложнее.

Даже такой нагрев требует постоянного контроля. Если собирались на длительное время покинуть жилище зимой, то перевозчик следует объединить.В противном случае при минусовой температуре он превратится в лед и просто разорвет трубопровод. Всем известно, что в воде содержатся различные примеси, которые способствуют коррозии металлических элементов, содержащих любую систему. А отложение солей на внутренней стороне труб препятствует появлению свободных выступов и ухудшает теплопередачу. И наконец, если не установить специальный пусковой клапан, в системе могут возникнуть воздушные пробки. Также они значительно снижают эффективность.

Виды конструкций для отопления дома

Водонагреватель как носитель имеет очень простой принцип действия, а его конструкция состоит из трех основных узлов: нагревательного элемента (бойлера), трубопровода, по которому проходит жидкость, и радиаторов.Последние нагреваются и отдают тепло окружающей среде. Теплоноситель постепенно остывает и, пройдя круг по системе, возвращается обратно в котел, и цикл повторяется снова.

Регулировать микроклимат можно двумя способами. Первый — настроить котел на нужную температуру, второй — с помощью специального крана изменить расход теплоносителя в конкретном радиаторе. Они устанавливаются на входе каждой батареи. Кроме того, автоматическая регулировка осуществляется через термостат.Если в доме установлена ​​двухтрубная система, то перед каждым краном или терморегулятором нужно поставить байпас.

Еще системы делятся на естественные и принудительные. В первом случае отопление работает независимо от электричества, а сама конструкция предельно проста. Жидкость течет по трубам из-за разницы температур без помощи какого-либо насоса. Горячая вода имеет меньшую плотность и вес, поэтому стремится вверх, а охлаждение уплотняется и возвращается обратно в нагреватель.Минусы:

• большое количество труб;
• диаметр трубопровода должен обеспечивать естественную циркуляцию;
• нельзя использовать современные радиаторы с малым сечением.

В форсированных системах циркуляция теплоносителя происходит за счет работы помпы, и все лишние жидкости попадают в расширительный бачок. Манометр предназначен для контроля давления. К плюсам следует отнести небольшой расход охлаждающей жидкости. Также здесь можно установить трубы любого диаметра, в том числе и малый.Система очень эффективна. Недостаток только один — зависимость насоса от электричества.

Какой может быть макет?

Виды систем водяного отопления частных домов нам уже известны, но прежде чем рассматривать особенности монтажа своими руками, следует более подробно рассказать о схемах: обсудить, какие они есть, в чем преимущества и недостатки каждого варианта . Разводка может быть верхней или нижней, горизонтальной и вертикальной, а также комбинированной.

Существуют однотрубные системы, в которых нагревательные устройства включены последовательно, и жидкость проходит через каждое из них по очереди. Естественно, она постепенно охлаждается, и чтобы компенсировать эту разницу температур, в конце линии устанавливают резисторы с большим количеством секций. В двухтрубных системах приборы подключаются к стояку параллельно. Преимущества — Быстрая регулировка температуры и более равномерный нагрев корпуса. Для коллекторного расположения труб необходимо наличие двух соединенных трубопроводов (подающий и обратный).В этом случае возможен полный контроль над всеми батареями.

Внимания заслуживает популярная в частных домах схема водяного отопления, которая включает в себя дополнительно подогрев пола, а произведя монтаж такой системы своими руками, вы получите весьма ощутимую экономию. В этом случае радиаторы могут выступать в качестве основных или дополнительных нагревательных элементов.

Если система ТЦ работает не во всем доме, а только на некоторых участках, то в каждом отдельном контуре необходимо установить термостатический вентиль.Это устройство снижает температуру жидкости, возвращающейся из системы. Термостатическая головка реагирует на температуру воды, и если она слишком горячая, клапан перекрывается. Когда расположение теплого пола далеко от коллектора, следует отдать предпочтение специальной арматуре. Их можно разместить в стенной коробке, а благодаря конструктивным особенностям их легко подключить. Также установлен запорный клапан. Этот способ хорош, если площадь теплого пола не превышает 15 квадратов.

Но когда дом отапливается в основном за счет отопления, а радиаторы выполняют лишь дополнительную роль, система состоит из двух отдельных функционирующих узлов. Каждая подсистема должна быть оборудована насосом. Чтобы снизить температуру теплоносителя под поверхностью пола, необходимо использовать трехходовой смесительный клапан. Это устройство также регулирует мощность нагрева. А для радиаторов отопления следуют установленные на них термостаты.

Установка и требования безопасности

На этом этапе мы рассмотрим, как провести водяное отопление своими руками.

Как сделать водяное отопление частного дома своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Проект

Для начала выберите подходящую схему и отобразите ее на бумаге. Учитывайте площадь комнат, положение радиаторов, трубопроводов, их размер и т. Д. Этот эскиз поможет правильно рассчитать количество поставок. Специальные программы значительно упростят все расчеты.

Шаг 2: Комплектующие

Вкратце рассмотрим, какой может быть котел, батареи и трубы.Типы отопительных агрегатов в зависимости от используемого топлива — газовые, электрические и комбинированные. Фаворитом среди этих вариантов по праву можно назвать газовые приборы. Водогрейные котлы бывают с насосом (для принудительной схемы отопления частного дома) или без него (естественная циркуляция), причем оба типа могут быть установлены своими руками. Отлично зарекомендовал себя двухконтурный агрегат, обеспечивающий в доме не только тепло, но и горячую воду.

Радиаторы делятся на стальные, чугунные, биметаллические и алюминиевые.

Порадуем ценой, но при этом подвержены коррозии, а если планируется сливать охлаждающую жидкость, эксплуатация значительно сократится. Чугун, напротив, можно сказать вечный материал. Он долго греется, но и долго сохраняет тепло. Но большой вес, не слишком привлекательный внешний вид и дороговизна значительно снизили популярность этого материала. На смену чугунным батареям пришел алюминий. Их форма очень привлекательная, они быстро нагреваются и устойчивы к коррозии.Однако алюминий плохо переносит резкие перепады давления. Биметаллические резисторы славятся отличной теплоотдачей, однако антикоррозионные свойства остались такими же, как у алюминия.

Стальной трубопровод потерял былую славу из-за небольшого срока эксплуатации. Его вытеснили современным полипропиленом. Легкость монтажа, возможность создания «цельной» конструкции, приемлемая стоимость и надежность — все это неоспоримые преимущества. Медные трубы тоже имеют неплохие характеристики, но их стоимость далеко не все для кармана.

Шаг 3: Котел

Отопление воды в частном доме устроено так, что носитель отапливается котлом. Эта схема наиболее оптимальна при отсутствии централизованного снабжения. Поэтому при выборе места для установки котла следует учитывать расположение ввода газопровода или наличие электропроводки. Если речь идет о твердотопливном агрегате, то нужно произвести дополнительную установку дымохода. Если вы предпочитаете естественную циркуляцию теплоносителя, то нагревательный блок устанавливают так, чтобы подача обратной воды была как можно ниже. В данном случае подвал идеален.

Шаг 4: Установка радиаторов отопления

Батареи ставятся под окнами или возле дверных проемов. Конструкция крепления зависит от материала резисторов и количества секций. Чем сложнее они будут, тем в более надежном ремонте нуждаются. Между батареями и подоконниками должно быть не менее 10 см, больше 6 см. Установив запорную фурнитуру на каждый элемент, можно отрегулировать количество охлаждающей жидкости в аккумуляторах, а воздушный клапан поможет избежать нежелательных пробок на дорогах.

Шаг 5: Электромонтаж

Котел будет отправной точкой для монтажа трубопровода. При этом следует придерживаться выбранной и нарисованной на бумаге схемы. Если трубы видны, то речь идет об открытой проводке. С одной стороны страдает эстетическая сторона, а с другой — любая течь остается на виду, и для замены поврежденного элемента разбирать коробку не нужно. Также трубопровод можно спрятать, закрыть в стене, сделать покрытие из гипсокартона и т. Д. На этом этапе происходит подключение аккумуляторов, дополнительного оборудования (помпа, фильтры, предохранительный блок, расширительный бачок и т. Д.)).

7 экологичных систем отопления дома для экономии энергии и денег

С наступлением зимы расходы на коммунальные услуги могут разрушить ваш бюджет, и большинство традиционных методов отопления также вредны для окружающей среды. К счастью, существует множество устойчивых типов домашних систем отопления, которые также могут сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе. Вот семь различных типов устойчивого отопления для вашего дома, от солнечной энергии до гидравлических систем.

Продолжить чтение ниже

Наши избранные видео

Геотермальные системы

Геотермальное отопление одновременно экологично и эффективно.Эти системы работают, используя температуру глубоко под землей для обогрева вашего дома. На Земле температура намного выше, чем на улице, а это значит, что на обогрев воздуха расходуется меньше энергии. Это не только приводит к эффективной системе отопления, но и снижает ежемесячные счета за коммунальные услуги.

Спасибо!

Следите за нашим еженедельным информационным бюллетенем.

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Получайте последние мировые новости и проекты, создающие лучшее будущее.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Однако одним из недостатков геотермального отопления является первоначальная стоимость.Этот тип отопления дорог в установке, но в долгосрочной перспективе окупается. В среднем на окупаемость уходит около восьми лет.

Помимо снижения затрат на электроэнергию, геотермальные системы также увеличивают стоимость вашего дома, что является еще одним соображением при подсчете инвестиций.

Солнечная энергия

Солнечная энергия — один из лучших способов снабдить дом энергией. Хотя первоначальные вложения могут быть значительными, вы в основном получаете бесплатную энергию на всю оставшуюся жизнь дома.

То же самое и с солнечным отоплением, которое обычно бывает двух форматов: водяные коллекторы и воздушные системы. Гидравлические коллекторы нагревают жидкость для обогрева дома, а воздушные системы больше похожи на традиционные системы HVAC.

Если у вас уже установлен приточный воздух, то лучшим вариантом будет солнечный воздухонагреватель. Обратное верно, если в вашем доме есть лучистый обогреватель. Выбор солнечной системы отопления, которая подходит к существующей в вашем доме системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, может сэкономить вам много денег на начальных затратах.

Нагревание на пеллетах

Пеллетные печи устроены так же, как и их дровяные аналоги, только они сжигают пеллеты вместо дров. Гранулы создаются из смеси отходов и мягкой травы, которые безопасны для окружающей среды. Эти гранулы также доступны по цене, особенно по сравнению с древесиной. Типичный бюджет на пеллеты составляет около 600 долларов в год. Вам также не нужно беспокоиться о штабелировании, рубке или хранении дров, поскольку пеллеты можно без проблем разместить в подвале или гараже.

Помимо экономии денег на источнике топлива, пеллетные печи просты в установке и экономичны. Средняя стоимость установки системы печи на гранулах составляет около 2500 долларов, в зависимости от размера дома и расположения системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Для домов площадью более 1500 квадратных футов, вероятно, потребуются две печи на гранулах для надлежащего отопления. Это может показаться значительным вложением средств, но деньги, которые вы сэкономите на гранулах, со временем окупятся за приобретение дополнительных единиц.

По теме: 10 советов по экономии денег для зеленого дома

Дровяные горелки

Дровяные горелки — один из самых популярных методов устойчивого отопления. Хотя дровяные горелки за последние годы получили плохую репутацию, новые модели более эффективны и экологичны, чем их предшественники.

Более того, новые дровяные горелки достаточно мощны, чтобы обогреть весь дом. Вы даже можете найти некоторые дровяные горелки, которые могут обрабатывать гранулы из опилок, которые не слишком отличаются от того, что сжигают в печах на гранулах.

Единственным недостатком дровяных горелок является то, что вам необходимо установить обширную систему для надлежащей вентиляции горелки. Это включает в себя установку труб и дымохода с выходом наружу.

Когда наступают холодные месяцы, вы, конечно же, должны определить, как вы собираетесь рубить и хранить дрова. Обычно рекомендуется держать дрова подальше от дома, так как кучки дров привлекают вредителей, а это значит, что вам придется выходить на улицу, когда вам понадобится больше топлива.

Обогрев кирпичной кладки

Обогреватели для каменной кладки существуют где-то между дровяными горелками и печами на гранулах.Эти обогреватели работают, улавливая тепло в камере из кирпичей, а затем распределяя теплый воздух в течение следующих 24 часов.

Каменки сжигают дрова, но производят меньше загрязнения, чем традиционные дровяные горелки, потому что они горят не так быстро. Это также делает их более эффективными, поскольку они лучше удерживают тепло, и вам не нужно покупать столько древесины каждый год.

Как и дровяные горелки, системы обогрева каменной кладки требуют небольших вложений для запуска и работы. Типичная стоимость установки может составлять от 2000 до 5000 долларов, в зависимости от размера дома и планировки.

Гидравлические системы отопления

Гидравлическое отопление работает за счет подачи горячей воды в трубы под полом, через плинтусы или через радиаторы, которые распределены по всему дому. Эти системы обычно включают бойлер, который нагревает воду — используя геотермальную или солнечную энергию — и насос, который направляет горячую воду по всему дому. В какой-то момент вода проходит через теплообменник, который переводит энергию в пригодную для использования форму.

В системах водяного отопления существует три способа преобразования тепла: излучение, теплопроводность и конвекция.У каждой системы есть свои плюсы и минусы, и выбор правильной зависит от планировки вашего дома.

Энергия ветра

Энергия ветра существует уже давно, но многие люди не знают, что вы также можете использовать ветер для создания тепла — и вам не нужна массивная ветряная мельница, чтобы выполнить эту работу. Эти системы работают вместе с водонагревателем, при этом ветер дает энергию для работы водонагревателя.

Загвоздка с ветроэнергетикой заключается в том, что вам нужно жить в районе, где для вращения турбины достаточно большого количества воздуха.Вы также должны настроить свой дом как гидравлическую систему для перекачки горячей воды, что может привести к дополнительным расходам, если в вашем доме есть традиционная система приточного воздуха.

Независимо от того, какой вариант отопления вы выберете для устойчивого обогрева дома, при принятии решения обязательно проконсультируйтесь с профессионалами. Этой зимой вам будет тепло и уютно, зная, что вы вносите свой вклад в защиту окружающей среды.

Via Do It Yourself и Freshome

Изображения предоставлены Марком Джонсоном, Vela Creations и Shutterstock

Как подготовить свой итальянский дом к зиме — idealista

Как приспособить свой дом к зиме в Италии 2018

22 октября 2018, Redaction

Приближается зима, а это значит, что счета за топливо могут начать расти.Чтобы убедиться, что вы не слишком много платите за то, чтобы согреться в своем доме, когда температура в Италии падает, важно знать, как регулировать температуру в доме. Вот 9 практических советов, как сохранить тепло в вашем доме зимой:

1. Проверьте окна и изоляцию: Обойдите территорию вокруг дома и найдите, где тепло выходит из дома. Любые трещины или отверстия, которые вы обнаружите в оконных рамах или другой фурнитуре, можно закрыть с помощью силикона или аналогичного продукта, чтобы горячий воздух не мог выходить, а холодный воздух не мог попасть внутрь.
2. Уплотнитель двери: Чтобы остановить сквозняк холодного воздуха, проникающего через щели в дверных проемах, и улучшить изоляцию, используйте уплотнительную ленту или материал под дверными косяками и вокруг них. Его можно купить в любом магазине товаров для дома, но это простой и эффективный прием, который поможет вам поддерживать подходящую температуру во всем доме.
3. Выберите подходящую систему отопления: В наше время во многих итальянских квартирах есть современные газовые котлы или тепловые насосы, которые часто используются для поддержания прохлады летом.Какая бы система центрального отопления ни была в вашем доме, помните, что все типы бойлеров и кондиционеров время от времени нуждаются в обслуживании. Если вы думаете о замене или установке новой машины, сначала проверьте, нужно ли вам специальное разрешение на внесение изменений в собственность. Если вы снимаете квартиру, вы должны посоветоваться с домовладельцем, прежде чем что-либо менять. Электрические радиаторы также довольно популярны в Италии, особенно в домах, где нет стационарной системы, поскольку все, что вам нужно сделать, это купить портативный обогреватель, подключить его и готово.Также неплохо установить автоматические регулируемые термостаты в каждой комнате, чтобы вы всегда обогревали только те помещения, которые используете.
4. Используйте радиаторы правильно: Перед включением радиаторов на зиму вам, возможно, придется удалить воздух из них, чтобы выпустить скопившийся внутри воздух. Это простая процедура: просто поверните небольшой ключ сбоку от радиатора, и когда вы перестанете слышать, как выходит воздух, и увидите пару капель воды, закройте его до того, как вытечет вся вода.Когда вы все же включаете радиаторы, не накрывайте их ничем и не ставьте перед ними мебель. Таким образом, вы можете в полной мере использовать циркуляцию тепла.
5. Поддерживайте среднюю температуру: Не повышайте или не понижайте слишком сильно температуру в квартире, а старайтесь поддерживать постоянную умеренную температуру, помогая как вашему дому, так и вашему кошельку.
6. Вешайте шторы на окна: Чем толще шторы, тем лучше они изолируют.Несмотря на то, что не всегда можно найти шторы в итальянских домах, вы можете повесить их самостоятельно, чтобы минимизировать потери тепла из окон. Открывайте их днем, чтобы солнечный свет нагрел место естественным образом, а затем снова втягивайте их в ночное время, чтобы тепло не уходило снова.
7. Положите коврик или ковер: Приспособленные ковры и свободные коврики могут помочь вам поддерживать разумную температуру в вашем доме зимой. Голые деревянные полы и плиты являются огромным источником потери тепла во многих домах, и самый простой и экономичный способ остановить это — просто положить коврик, желательно с красивым рисунком.
8. Зажгите огонь: Если вам повезло, что у вас есть камин, зажгите его! Огонь в очаге — это уютный и приятный способ согреть долгие зимние ночи, который иногда бывает дешевле, чем центральное отопление. Просто обязательно прочистите дымоход и очаг и попросите кого-нибудь проверить их на предмет повреждений перед первым использованием в году.
9. Проветривайте дом: С учетом всего вышесказанного, по-прежнему важно проветривать дом каждый день, даже если на улице немного прохладно.Просто оставляя окна открытыми на 5 минут в день, вы можете подышать свежим воздухом и проветрить помещение, сохраняя и вам, и вашему дому тепло и здоровье этой зимой!

Горячие альтернативы домашнему отоплению

Если эта зима окажется такой же устойчивой, как прошлое лето, то мы все можем ожидать, что в следующие несколько месяцев нас немного побежит дрожь и тряска. И, вероятно, в этом году людям будет дороже отапливать свои дома. Хотя каждый может получить выгоду от защиты от атмосферных воздействий и теплоизоляции, многие люди идут еще дальше в своих инициативах по экономии средств — ищут альтернативные формы отопления дома.От печей, которые сжигают дрова или кукурузу, до лучистого отопления, которое нагревает дом через пол, современные технологии привели к появлению широкого спектра новых вариантов отопления дома, чтобы компенсировать высокую стоимость нефти и газа.

Современные дровяные печи сильно отличаются от печей, которые использовались в домах 20 лет назад.

Деревенское тепло дровяных печей

С ростом затрат на отопление домов все больше домовладельцев устанавливают современные дровяные печи.Но экономия денег — не единственная причина рассмотреть этот проверенный временем метод отопления дома. Дровяная печь как центр вашего дома — это еще нематериальное качество. Что может быть приятнее холодным зимним днем, чем тепло и сияние потрескивающего костра?

Дровяное отопление имеет много преимуществ: это экологически ответственно, поскольку вы используете возобновляемые ресурсы вместо ископаемого топлива; поддерживает местную экономику; снижает ваши счета за отопление; и это дает вам контроль.Дровяные печи прошли долгий путь за последнее десятилетие. Они более привлекательны, их стили подходят практически к любому интерьеру. Они более эффективны и чище, чем старые модели. С ними также проще работать и они безопаснее.

«Помимо очарования потрескивающего огня, сегодня дровяные печи не похожи на те, что были в домах 20 лет назад», — говорит Томас Моррисси из Woodstock Soapstone Company в Западном Ливане, штат Нью-Гэмпшир. «Сегодняшние печи экологически чистые и эффективные — большая часть того, что попадает в дымоход, — это просто углекислый газ и водяной пар.Практически отсутствует дым и запах », — отмечает он.

В современных печах практически отсутствует дым и запах.

Все печи Woodstock имеют внутренние каталитические камеры сгорания. Средняя каталитическая печь на 30 процентов чище и на 15 процентов эффективнее, чем некаталитическая плита. «Любые горючие газы или частицы, не сгоревшие в топке, пропускаются через каталитическую камеру сгорания и сжигаются там», — объясняет Моррисси. Дополнительное тепло, создаваемое катализатором, улавливается печью и излучается в ваш дом.Это означает, что, кладя фунт дров в печь, вы извлекаете почти каждую британскую тепловую единицу из этой энергии.

Компания производит дровяные печи из талькового камня. «Это идеальный материал для печи», — говорит Лаура Скотт, менеджер по работе с клиентами Woodstock. Он удерживает в два раза больше тепла на фунт, чем железо или сталь, и постоянно излучает это тепло даже через несколько часов после того, как огонь погас. Кроме того, теплая текстура и цвет мыльного камня делают эти дровяные печи привлекательными предметами мебели, которыми можно наслаждаться круглый год.(Любезно предоставлено ARA Content)

Многотопливные печи могут сжигать дрова, сушеную пшеницу или кукурузу.

Многотопливные печи

Дровяные печи были основным продуктом отопления дома на протяжении веков, но в последнее время стали популярны печи, сжигающие сушеную пшеницу или кукурузу, или гранулы, сделанные из обезвоженной прессованной древесной щепы. Многотопливные печи — это первый вариант отопления, который позволяет сжигать все три экологически чистых топлива в одной печи.

Как и традиционные дровяные или другие однотопливные печи, многотопливные печи, когда они используются в качестве альтернативного источника тепла для вашего дома, могут сократить ваши счета за электроэнергию до 70 процентов, говорит Гленда Леман Эрвин из Lehman’s, старая компания. универсальный магазин, основанный ее отцом на северо-востоке Огайо в 1955 году.«Агентство по охране окружающей среды оценивает многотопливные печи как самые энергоэффективные из доступных», — говорит Леман Эрвин, использующий многотопливные печи марки Greenfire.

«Многотопливные печи позволяют ответственным домовладельцам одновременно заботиться об окружающей среде и своих кошельках», — говорит Леман Эрвин. Покупка гранул, очищенной и сушеной кукурузы или очищенной и сушеной пшеницы может быть дешевле, чем покупка дров, и проще, чем рубить собственную бесплатную древесину. Эти альтернативные виды топлива полезны для окружающей среды, потому что они сделаны из бесконечно возобновляемых материалов, которые не способствуют изменению климата, как ископаемые виды топлива.

«У вас должно быть место для хранения дров, и требуется год, чтобы правильно выдержать дрова для вашей печи», — отмечает Леман Эрвин. Древесина также должна храниться должным образом, чтобы гарантировать, что она сохранится и не привлечет грызунов или насекомых рядом с вашим домом. Однако кукуруза, пшеница и гранулы требуют гораздо меньше места для хранения и не требуют специальной подготовки или рассмотрения со стороны домовладельца.

«Любой, у кого нет доступа к древесине или кто предпочел бы избежать рутинной работы по ее рубке, или риска хранения ее в своем доме, найдет универсальную альтернативу многотопливной печи, — говорит она.Как и любая печь, многотопливная печь требует дымохода. А удобство альтернативных видов топлива делает многотопливную печь хорошим вариантом для любого, кто живет в более городской местности.

Многотопливные печи стоят примерно столько же, как и традиционные дровяные печи. Однако затраты на топливо ниже, чем на покупку дров, и намного ниже, чем при использовании ископаемого топлива. Dell-Point Europa, производитель печей Greenfire, указывает на огромную разницу в среднегодовых расходах на топливо: более 1500 долларов в год на электричество, 1000 долларов на масло и всего 385 долларов на кукурузу.

«В зависимости от того, где вы живете в стране, найти топливо может быть так же просто, как посетить местный магазин кормов», — говорит Леман. Или вы можете найти розничных продавцов в Интернете на сайте www.pelletheat.org, на веб-сайте Института топливных пеллет, или выполнив поиск в Интернете продавцов кукурузы и пшеницы в вашем районе. В штатах хлебных корзин популярными видами топлива являются кукуруза и пшеница. На северо-западе и северо-востоке Тихого океана древесные гранулы могут быть более доступными (любезно предоставлено ARA Content)

Переносные обогреватели отлично подходят для личного уровня комфорта, когда одному супругу жарко, а другому холодно.

Портативное тепло

Нет сомнений, что цены на нефть и тепло этой зимой шокируют наши кошельки. А счета за отопление, вероятно, будут продолжать расти, в результате чего в банке останется меньше наличных для других нужд. По словам производителей обогревателей Honeywell, среднегодовая стоимость обогрева дома до 70 градусов составляет 1700 долларов (исходя из среднего дома площадью 1500 квадратных футов)? Имеет смысл отапливать только те комнаты, в которых вы проводите больше всего времени, а не весь дом.С портативным обогревателем домовладельцы могут ежегодно экономить сотни долларов.

Доступна широкая линейка портативных обогревателей, которые помогут согреться и избежать замораживания счетов за отопление зимой. Переносные обогреватели могут дополнить ваше центральное отопление, согреть сквозняки в подвалах или мастерских и создать личный уровень комфорта в любой комнате, в которой вы находитесь — отличное решение, когда одному супругу всегда жарко, а другому всегда холодно. А при понижении температуры в доме даже на один градус потребители могут сэкономить до 2 процентов затрат на отопление в год.

Выбирая переносной обогреватель, убедитесь, что в нем есть множество функций безопасности. Знайте, где вы положите обогреватель, чтобы определиться с формой, цветом и стилем. И убедитесь, что ваша электрическая розетка безопасна и надежна. Многие домовладельцы имеют более одного портативного обогревателя, в зависимости от того, где они хотят подавать тепло. В семейных комнатах и ​​мастерских часто используются переносные обогреватели. Например, обогреватели для плинтусов идеально подходят для семейной комнаты с постоянным бесшумным обогревом.Но в спальне вы можете предпочесть керамический обогреватель с его целенаправленным широким обогревом. Ниже приводится краткий обзор широкого спектра портативных опций на выбор.

Керамика —Керамический нагреватель обеспечивает быстрый и сфокусированный нагрев. Его можно легко направить, чтобы послать тепло туда, где оно больше всего необходимо. Керамические обогреватели являются наиболее часто покупаемой разновидностью обогревателей и доступны в нескольких формах и размерах. Их обычно используют в соляриях, мастерских и небольших офисах.

Плинтус — Обогреватели плинтуса прекрасно подходят для использования в местах, где в настоящее время нет тепла (например, в подвале или в семейной комнате). Они тихие и нагревают воздух во всем помещении. Обогреватели для плинтусов низкопрофильные (короткие и вплотную примыкают к стене) и поэтому менее заметны.

С принудительным вентилятором —Как и керамические модели, обогреватели с принудительным вентилятором обеспечивают индивидуальный направленный обогрев, создавая потоки теплого воздуха, которые может направлять пользователь.Они очень эффективны при обогреве именно того пространства, в котором вы находитесь. Обогреватели с вентилятором обычно используются в спальнях, офисах и мастерских.

Радиатор — Радиаторный обогреватель эффективно нагревает воздух в помещении за счет тепла окружающей среды по сравнению с прямым потоком тепла. Это популярный тип обогревателя, потому что он имитирует традиционный домашний радиатор и прекрасно сочетается с большинством помещений. Он широко используется в подвалах и семейных / жилых комнатах.

Кварцевый или углеродный — Этот нагреватель также обеспечивает быстрый и сфокусированный нагрев.Переносной кварцевый / угольный обогреватель — это личный обогреватель; он нагревает вас, а не воздух вокруг вас. Это делает его более энергоэффективным, поскольку он работает с меньшей мощностью, чем традиционные обогреватели, при этом выделяя такое же количество мощного тепла. Чаще всего используется в мастерских и подвалах. (Предоставлено Honeywell Home Products)

Теплый пол с лучистым излучением излучает тепло во все помещения.

Жара у ног

Это факт жизни: независимо от того, насколько тепло в вашем доме, если у вас мерзнут ноги, вам будет холодно повсюду.С другой стороны, если весь ваш пол нагревается до 72 градусов, эта большая нагретая поверхность будет излучать тепло во все области комнаты. Пол с подогревом в сочетании с температурой воздуха 70 градусов отлично согревает вас с головы до пят, делая дом достаточно комфортным для босых ног посреди зимы.

Излучающие теплые полы выпускаются двух типов: электрические и гидронные. В гидравлических системах обычно используется гибкая труба под полом, по которой горячая вода проходит по полу.Текущая горячая вода обеспечивает теплый пол. Эти системы обычно устанавливаются в новостройках целых домов. Гидравлические системы могут работать на газе, масле, электричестве или солнечной энергии, что делает их более гибкими и экономичными, чем электрические системы для всего дома.

В электрических системах

используется заделанный строительным раствором кабель или тонкие коврики под полом, которые работают так же, как электрические одеяла. Эти системы часто используются для обогрева небольших помещений, таких как кухни, ванные комнаты и подъезды.Электрические системы обычно проще установить, чем гидравлические. Они хорошо подходят для многих проектов реконструкции отдельных комнат, потому что во многих существующих домах есть электрическое отопление, поэтому легче поддерживать тот же источник энергии.

Гидравлические или электрические системы теплого пола предлагают популярное сочетание комфорта и энергоэффективности. Ассоциация Radiant Panel Association, торговая организация для отрасли лучистого отопления, считает, что эти системы могут снизить потребление энергии в доме на 25–30 процентов по сравнению с системами с принудительной подачей воздуха, поскольку они используют прямое тепло, а не потоки воздуха.Еще один бонус — бесшумная работа. А поскольку в этих системах отсутствуют сквозняки, характерные для традиционных канальных систем отопления, они также сохраняют воздух в помещении более чистым, поскольку в них не циркулирует пыль, как в системах с принудительной подачей воздуха.

Инфракрасный обогрев

Для коммерческого использования вы можете рассмотреть альтернативу, например, инфракрасный обогреватель. Если не указано иное, инфракрасные обогреватели не сертифицированы для использования в жилых помещениях или там, где присутствуют горючие газы или пары (например, в окрасочных камерах).Но для владельцев частного бизнеса инфракрасное отопление хорошо работает в деревянных магазинах, амбарах, автомагазинах, складах или даже в домашних гаражах. Согласно Detroit Radiant, независимые исследования показывают, что газовое инфракрасное отопление может сэкономить от 20 до 50 процентов расхода топлива по сравнению с принудительным воздушным отоплением.

Существует два типа инфракрасного обогрева: высокая и низкая. Обогреватели высокой интенсивности используются с 1950-х годов. Эти типы обогревателей требуют большой монтажной высоты из-за открытого пламени, которое покрывает керамическую поверхность.Нагреватели высокой интенсивности также имеют отражатель, который помогает направлять тепло туда, куда ему нужно. Они используются для точечного нагрева участков с небольшим количеством рабочих и обычно не вентилируются.

Другой тип инфракрасного обогрева называется низкоинтенсивным. Эти обогреватели имеют закрытое пламя. Когда требуется тепло, блок управления горелкой воспламеняет смесь газа и воздуха, и горячие газы проталкиваются через стальные радиационные трубы внутренним вентилятором. Трубка нагревается и излучает инфракрасную энергию, которая затем направляется на пол полированными отражателями.Эта энергия поглощается объектами на своем пути, такими как пол, машины и люди. Объекты на пути инфракрасной энергии, в свою очередь, повторно излучают это тепло, создавая зону комфорта на уровне пола. Этот метод отопления, в отличие от наполнения комнаты теплым воздухом, позволяет источнику тепла начинать с уровня пола, а не потолка. В системе с приточным воздухом тепло уходит при открытии дверей. Когда двери закроются, системе придется подогревать воздух, как при холодном запуске. Однако при инфракрасном нагреве пол действует как резервуар.Когда двери открываются, плита теряет очень мало тепла, а когда двери закрываются, эта огромная масса действует как теплообменник, повторно нагревая холодный воздух. (С любезного разрешения Detroit Radiant)

Дополнительная помощь по домашнему отоплению

Электрокамин

Это встроенный электрический камин от MantelsDirect.com разработан для легкой установки в новое строительство, реконструкцию или существующие камины. Конструкция с нулевым зазором позволяет скрытую установку на гипсокартон, плитку или установку в готовую полость. Доступный в размерах 33 и 39 дюймов, этот электрический камин оснащен реалистичным набором бревен ручной работы, светящимися бревнами и полностью просматриваемой зоной камина. Удобные элементы управления легко доступны, в комплект входит многофункциональный пульт дистанционного управления. Электрические камины — отличный альтернативный источник тепла.Это устройство может быть подключено к сети напряжением 120 или 240 вольт, что позволяет устройствам производить 5 000 или 9 200 БТЕ. Посетите www.mantelsdirect.com для получения дополнительной информации.

Оптимизируйте свою систему отопления

AirFlow Breeze работает с существующей системой центрального отопления и охлаждения, втягивая дополнительный воздух в проблемные зоны вашего дома. Как только вы установите желаемый уровень комфорта, встроенный датчик температуры вступит во владение.Он будет направлять мощный, но тихий вентилятор, чтобы вытягивать дополнительный теплый или прохладный воздух из слабых регистров, увеличивая поток воздуха и обеспечивая необходимый комфорт. AirFlow Breeze улучшает воздушный поток от существующей системы центрального отопления и охлаждения и представляет собой доступную альтернативу обогревателям помещений, дорогостоящим вентиляторам на чердаке и сложным системам зонирования. Посетите www.aftproducts.com для получения дополнительной информации.

Compact Ванна Нагреватель

В какой комнате вашего дома заметно холодно по утрам? Если бы вы ответили «ванная», вы бы походили на большинство из нас.Если бы вы могли быстро согреть свою ванную комнату, не увеличивая тепло в остальной части дома, представьте себе, как вы экономите электроэнергию. Cadet Manufacturing только что представила нагреватель для ванн Com-Pak, который позволяет вам это делать. Этот новый встраиваемый в стену электрический тепловентилятор мгновенно нагревает и нагревает всю ванную комнату. Он поставляется со встроенным 60-минутным автоматическим таймером, который отменяет настройку встроенного термостата для мгновенного нагрева, обеспечивая вам душевное спокойствие и удобство. Тонкая профильная решетка позволяет обогревателю вписаться в ваше пространство и интерьер.Нагреватель для ванны Cadet Com-Pak доступен мощностью 1000 Вт, что не должно перегружать большинство цепей в ванной комнате. Он может быть настроен на работу с напряжением 120 или 240 вольт с помощью быстрого переключения провода. Посетите www.cadetco.com для получения дополнительной информации.

Горячие насадки для обогрева очага

Для тех, кто думает избавиться от зимнего холода с помощью пары дополнительных свитеров, у Ассоциации Очага, Патио и Барбекю (HPBA) Арлингтона, Вирджиния, есть хорошие новости.Люди могут снизить ежемесячные расходы на отопление, установив очаг, например, отдельно стоящую печь или каминную топку, в качестве вторичного обогревателя для зон интенсивного использования в доме.

«С помощью устройства для очага люди могут сосредоточить тепло там, где они проводят больше всего времени, например, в семейных комнатах или кухнях», — говорит Картер Кейтли, президент HPBA. «Это концентрированное тепло требует меньше энергии и помогает сэкономить на счетах за отопление дома».

Концепция зонального отопления с топочным продуктом имеет наибольший потенциал экономии средств, когда люди добавляют дровяную печь, печь на пеллетах или каминную топку из-за стоимости топлива.Этой зимой дрова были примерно на 61 процент дешевле электричества и примерно на 20 процентов дешевле нефти и природного газа. Экономия на топливных пеллетах также была значительной.

Добавление газовой плиты или газовой каминной топки также может облегчить отопление дома, потому что эти современные топочные изделия работают с большей эффективностью, чем многие старые газовые печи в современных домах, и не теряют тепло из-за неэффективных воздуховодов.

Ассоциация очага, патио и барбекю предлагает следующие советы, которые помогут держать расходы на отопление дома под контролем в этом сезоне:

• Определите зоны для обогрева: Проведите инвентаризацию комнат, наиболее часто используемых в доме, чтобы определить, где сконцентрировать тепло для максимального комфорта.
• Обновите существующий камин: большинство традиционных каминов являются основным источником потерь энергии. Если в выбранной зоне есть камин, добавление энергоэффективной каминной топки может превратить камин в эффективный источник тепла.
• Добавьте отдельностоящую печь: кухни, гостиные и семейные комнаты без каминов — хорошие кандидаты для автономных печей. Большинство печей компактны и могут быть легко установлены в помещениях с ограниченным пространством.
• Выберите топливо: природный газ, пропан, дрова и древесные гранулы можно сжигать как в каминной топке, так и в отдельно стоящей печи.(С любезного разрешения HPBA)

Рекомендуемые статьи

Energy Wars: Типы систем отопления

Чему может научить нас выдуманная далекая галактика об энергоэффективности на Земле? Посмотрите видеовстречу в Google с некоторыми экспертами из национальных лабораторий Министерства энергетики, чтобы узнать больше о тепловом выхлопном отверстии Звезды Смерти, электронных лучах и дефлекторных экранах:

Мы можем только догадываться, какую энергию вселенная «Звездных войн» использовала для нагрева и охлаждения, разрушения планет и возведения ворот-щитов, но, скорее всего, они используют энергию, которую мы можем найти прямо здесь, на планете Земля.Если вы ищете лучший способ использования энергии на Земле, вот некоторые из наиболее распространенных методов отопления, а также их рейтинг эффективности использования топлива и наши рекомендации. Присоединяйтесь к Энергетическому альянсу и вместе противьтесь злу потери энергии и неэффективности.

«Я един с Силой. Сила со мной ».

Energy Wars: Какие типы систем отопления лучше?

Так как отопление помещений (не космического пространства) является самым большим расходом энергии в среднем за U.S. home, и сейчас сезон «Звездных войн», мы подумали, что было бы уместно провести энергетическую войну между различными типами доступных вам систем отопления. Начнем с самого распространенного метода отопления и топлива: печи на природном газе.

1. Печь на природном газе

Самым распространенным видом топлива, используемым для отопления дома, является природный газ. Его используют примерно в 60% американских домов (energy.gov).

Печь, работающая на природном газе, которую иногда обычно называют «системой центрального отопления», использует вентиляторный двигатель и воздуховоды для распределения теплого воздуха, который выпускается через регистры / решетки.Печи также известны как «канальные» системы.

Печи могут использовать различные виды топлива для получения тепла. Природный газ — наиболее распространенный вид топлива, но некоторые печи работают на пропане, мазуте или электричестве.

Эффективность печи определяется тем, сколько топлива используется для обогрева дома. Это известно как годовой коэффициент топливной эффективности (AFUE). Чем выше процент, тем он эффективнее. Итак, если вы видите рекламируемую печь с 94% AFUE, это означает, что 94% сожженного топлива используется для отопления дома, а оставшиеся 6% теряются в процессе сгорания.Это очень эффективная печь. Большинство печей имеют рейтинг AFUE от 60% до 90%. Высокоэффективные печи имеют рейтинг AFUE более 90%.

Если у вас есть печь с рейтингом AFUE ниже 80%, подумайте о замене устройства на более эффективное. Средняя продолжительность жизни газовой печи составляет от 15 до 30 лет, в зависимости от регулярного ухода и технического обслуживания.

Установки с более высокой эффективностью используют «потраченное впустую» тепло, направляя дымовые газы через второй теплообменник.Эти системы отводят дымовые газы через вентиляционное отверстие в боковой стенке, а не через дымоход, проходящий через крышу.

Узнайте больше о газовых печах, а также о том, как сэкономить энергию и деньги, из нашего Руководства по поиску и устранению неисправностей печей.

2. Котлы

Бойлеры названы в честь их назначения, хотя вода в закрытом сосуде не обязательно нагревается до кипения. Печи переносят тепло в теплый воздух, в то время как системы котлов сначала нагревают воду, которая затем распределяет тепло, проходя через радиаторы по всему дому.В бытовых котлах будет использоваться природный газ или мазут, однако также можно использовать пропан, смеси биодизеля и электричество.

В котлах

не используется типичная система воздуховодов, которую мы ассоциируем с домашней печью. Вместо этого они работают через насос, который перекачивает воду из труб в радиаторы, а затем из комнаты в комнату. Если вы хотите внести изменения в свой дом, проще установить «зональные» термостаты и регуляторы для отдельных комнат, используя систему горячего водоснабжения, такую ​​как бойлер, часто называемую гидронной системой, а не систему принудительной подачи воздуха.Если вам нужны зоны HVAC и у вас нет бойлера, подумайте о бесканальных мини-сплит-системах.

Котлы

имеют средний КПД 50-90%, что делает их немного менее эффективными, чем топочные системы. Однако продолжительность жизни примерно такая же — 15-30 лет.

Главный недостаток котла — высокая стоимость монтажа и опасность замерзания труб.

3. Электрические обогреватели помещений

Подключаемые нагреватели, как их часто называют, относительно недороги в приобретении, но более дорогостоящие в использовании.Большинство людей даже не понимают, как работают электрические обогреватели. Они думают, что если вы включите его в розетку, тепло станет волшебством! Однако происходит то, что обогреватель преобразует электрический ток из настенной розетки непосредственно в тепло, которое затем распределяется в пространстве.

В среднем по стране стоимость электроэнергии составляет 12 is кВтч за электроэнергию. Использование обогревателя обойдется вам в 18 центов в час. После кратковременного чрезмерного использования ваши затраты на электроэнергию намного превысят его первоначальную закупочную цену.Об этом следует подумать, прежде чем включать тепло зимой.

Если вы все же используете обогреватели, наиболее эффективным методом будет оставаться рядом с ними все время и следить за тем, чтобы система центрального отопления была выключена. Хотя электричество очень эффективно (большая часть используется для прямого нагрева), высокие затраты на электроэнергию делают его более дорогим в эксплуатации по сравнению с приборами для сжигания.

Убедитесь, что вы используете надлежащие меры безопасности при обогреве помещения, чтобы избежать опасной ситуации:

Источник: esfi.org

4. Дровяные печи и камины

Нет ничего более романтичного или согревающего, чем дровяной камин холодной зимней ночью. Это может выглядеть великолепно, но с точки зрения обогрева камин не имеет лучшей эффективности. Вы также рискуете загрязнить воздух в помещении. Если камин не имеет дверцы из герметичного стекла, камин, как правило, теряет больше тепла, чем обеспечивает.

Если вы живете в более сельской местности, дровяное отопление не только приятно, но и логично.Новое поколение систем отопления на дровах и пеллетах (сертифицированных Агентством по охране окружающей среды) чище, эффективнее и может обеспечить надежное отопление. Качество воздуха в помещении, эффективность, контроль температуры и общие предпочтения комфорта — это все, что нужно учитывать, прежде чем топить печь или вместо этого принять решение о включении термостата. Если у вас есть современный дровяной котел, лучший способ повысить эффективность отопления — это использовать какую-то систему циркуляции.

Если у вас есть дровяная печь или камин, вы должны ежегодно чистить и проверять его.Это ежегодное обслуживание необходимо и для других систем отопления.

5. Тепловые насосы и бесканальные мини-разветвители

Тепловые насосы используются как для обогрева, так и для охлаждения дома. Они могут сделать это, отбирая тепло из окружающего воздуха для обогрева дома. Хладагент поглощает тепло, а затем проходит через компрессор, пока не отдает тепло внутри через систему вентиляторов.

Два наиболее распространенных типа — это с воздушным источником и с наземным источником (третий тип — геотермальный ).

Возможно, вы не думаете, что тепло доступно, когда на улице холодно, но тепловые насосы могут отводить тепло от температуры до -15 ° C. В нем используется та же технология, что и в вашем холодильнике для извлечения тепла изнутри и его распределения. это через катушки сзади. По сути, хладагент становится настолько холоднее, чем наружный воздух, что тепло поглощается, а затем распределяется в помещении.

Воздушные тепловые насосы являются наиболее распространенным типом тепловых насосов. Они доступны в версии без воздуховодов (известной как бесканальный мини-сплит) для тех, кому нужны зоны HVAC в доме.

Если вам нужно более подробное описание того, как тепловые насосы и кондиционеры получают тепло от холода, прочтите эту статью консультанта по экологическому строительству.

С точки зрения энергоэффективности тепловые насосы, как правило, являются более разумным решением в более умеренном климате, где температура не опускается ниже нуля. Они представляют собой энергоэффективную альтернативу для домов с умеренными потребностями в отоплении и охлаждении.

Кто побеждает в энергетической войне?

В среднем семья в США тратит около 700 долларов на отопление с использованием природного газа и около 1700 долларов на отопление с использованием топочного мазута.В большинстве случаев природный газ является наиболее эффективным средством отопления дома, поэтому большинство американских домохозяйств его используют.

Бытовые системы отопления: Хотя для обогрева наших домов доступно несколько различных видов топлива, почти половина из нас использует природный газ. | Источник: Сборник данных по энергии в зданиях, 2011 г., 2.1.1 Потребление первичной энергии в жилищах, по годам и типу топлива (квадриллион БТЕ и процент от общего количества).

Хотя системы отопления и виды топлива могут иметь большое значение, лучший способ сэкономить энергию и деньги — это правильно ухаживать за оборудованием и утеплять дом.Благодаря стратегическому использованию настроек термостата, изоляции, вентиляции и надлежащего обслуживания вы можете сэкономить около 30% на счетах за отопление, а также сократить потери энергии.

Перед установкой или заменой системы отопления убедитесь, что вы улучшили изоляцию вашего дома. Повышение энергоэффективности вашего дома может дать вам право на меньшую единицу, которая экономит деньги и энергию. Узнайте, как подготовить свой дом к зиме.

Выбор правильной системы отопления и топлива

Работаем со всеми типами систем отопления.Если вы хотите, чтобы что-то было установлено, мы поможем вам выбрать для установки из ассортимента качественных продуктов. Для некоторых наших клиентов газовая печь имеет наибольший смысл. Для других лучше всего подойдет тепловой насос или бесканальный мини-сплит. Все зависит от вашего дома, поэтому позвоните нам, чтобы получить бесплатную консультацию по отоплению .

Когда вы приедете в Hiller по поводу отопления, мы поможем вам оценить все ваши возможности и найти лучшую систему для вас и вашей семьи.Не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами. Мы доступны 24/7/365.

Сводка по источникам тепла

Источник: energy.gov

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ (через energy.gov)

• Установите программируемый термостат на настолько низкое значение, которое комфортно зимой, и понизьте уставку, когда вы спите или вдали от дома.
• Очищайте или заменяйте фильтры на печах один раз в месяц или в соответствии с рекомендациями.
• Очистите регистры теплого воздуха, обогреватели плинтуса и радиаторы по мере необходимости; убедитесь, что они не заблокированы мебелью, ковровым покрытием или шторами.
• Удаляйте воздух из радиаторов горячей воды один или два раза за сезон; если не знаете, как выполнить эту задачу, обратитесь к профессионалу.
• Поместите термостойкие отражатели радиатора между наружными стенами и радиаторами.
• Выключите кухню, ванну и другие вытяжные вентиляторы в течение 20 минут после того, как вы закончили готовить или принимать ванну; при замене вытяжных вентиляторов подумайте об установке высокоэффективных малошумных моделей.
• Зимой держите шторы и шторы на окнах, выходящих на юг, открытыми в течение дня, чтобы солнечный свет проникал в ваш дом, и закрывайте их на ночь, чтобы уменьшить холод, который вы можете ощущать от холодных окон.

.

Как залить воду в отопление: инструкция для закрытой и открытой систем | 5domov.ru

Как правило, первоначальное заполнение системы отопления осуществляется теми специалистами, которые ее монтировали. Однако по ходу эксплуатации могут возникать ситуации, когда эту процедуру приходится проводить самостоятельно. Обычно это происходит во время ремонтных мероприятий, предусматривающих полное или частичное опорожнение системы.

Оглавление:

Как отличить закрытую систему отопления от открытой

Процесс заполнения отопления водой во многом зависит от ее конструкции:

• Открытая. В этой системе используется естественная циркуляция теплоносителя (как правило – воды), когда дополнительное давление отсутствует. Основой ее работы выступают элементарные законы термодинамики: жидкость тут циркулирует медленно, ведь дополнительный насос не используется. В самой верхней точке открытого контура монтируется специальный расширительный бак, позволяющий компенсировать увеличение объема воды при нагревании. Эта емкость принимает в себя лишнюю воду при расширении, возвращая ее обратно в остывшем состоянии. Бак не герметичен, поэтому из него происходит постоянное испарение жидкости: ее объем приходится время от времени восполнять. Котел в открытой системе, в противовес баку, должен монтироваться в самом низу схемы.

Открытая система отопления

• Закрытая. Полностью герметичная система, в которой нагретый теплоноситель перемещается под воздействием циркуляционного насоса. Отопление закрытого типа также оснащается расширительным баком, однако в отличии от открытой системы, он здесь полностью герметичен, и может быть установлен в любой точке системы, а не только сверху. Внутри емкости имеются два отделения, разграниченные резиновой мембраной. Нижняя часть расширительного бака заполнена жидкостью, а верхняя – воздухом: благодаря его давлению на мембрану в контуре поддерживается комфортный уровень давления (1,5 атм.). При повышении температуры теплоносителя он через клапан проникает в расширительный бак и сжимает воздух. После остывания жидкость выталкивается обратно в контур сжатым газом.

Закрытая система отопления

Перечень ситуаций, когда возникает потребность в заполнении системы отопления водой:

1. При первом запуске. Как уже упоминалось, эта процедура обычно проводится теми сантехниками, которые занимались монтажом отопительной системы.

2. Ремонт. Предварительным сбросом теплоносителя сопровождаются ремонтные мероприятия, когда нужно починить или заменить запорную арматуру, радиатор, участок трубопровода и пр.

3. После сезонного сброса. Системы с чугунными радиаторами стараются опорожнять после окончания отопительного сезона, так как это на порядок уменьшает износ межсекционных паронитовых прокладок. Кроме того, в некоторых случаях теплоноситель может сливаться и на зиму: обычно это бывает в дачных домах, которые зимой не используются.

4. Уменьшение качества теплоносителя. Жидкость внутри системы постоянно подвергается критическим воздействиям, то нагреваясь, то остывая. Это провоцирует выпадения осадка (если используется вода) в виде извести и ржавчины. Для синтетических теплоносителей подобный режим эксплуатации чреват тем, что меняется уровень вязкости. Также следует учитывать тот факт, что в металлических контурах жидкость постепенно накапливает в себе примеси железа. Все это приводит к снижению КПД отопления и его эксплуатационного ресурса, вплоть до выхода отдельных элементов из строя. Поэтому существуют определенные рекомендации о частоте замены теплоносителя, в зависимости от ситуации. К примеру, дистиллированную воду в системе с двухконтурным котлом рекомендуется менять раз в год, перед началом нового отопительного сезона.

Как залить воду в закрытую систему отопления

Подготовка

Вне зависимости от того, проводится ли запуск новой, только смонтированной системы, или контур был сброшен для ремонта или замены теплоносителя, инженерная сеть перед заполнением должна пройти определенную подготовку:

• Слив. Перед тем, как залить в систему новый теплоноситель, старый нужно полностью слить. Для этого отключают котел и ждут снижения температуры воды до комнатной. Далее, открыв сливной вентиль внизу отопительного контура, сливают всю жидкость: ее нужно собрать в специальные емкости для последующей утилизации. Дождавшись полного опорожнения системы, открывают кран Маевского в верхней ее точке – это позволит давлению в трубах стабилизироваться.

Кран Маевского

• Промывка. Необходима для того, чтобы удалить изнутри контура весь мусор – стружку, окалину, известковый налет и т.п. Делается это при помощи подключенного к сети насоса, осуществляющего нагнетание промывочного раствора внутри. Зачастую необходимо несколько циклов, пока вода не будет выходить полностью чистой. Воду для последней промывки обогащают нейтрализаторами, для удаления добавок в первых порциях.

Промывка системы отопления

• Прессовка. Она позволяет протестировать перед заливкой теплоносителя, насколько все стыки и соединения системы герметичны. Для этого создают избыточное давление внутри контура, нагнетая воздух или используя теплоноситель. Чтобы осуществить проверку, потребуется механический (электрический) насос. Также есть вариант с подключением водоснабжения, однако провести процедуру такого рода намного сложнее. Перед коммутацией насоса на входной патрубок системы нужно тщательно осмотреть все стыки и соединительные узлы. Если никакие дефекты обнаружены не были, внутри контура создают избыточное давление (нужно превысить норму в 1,5 раза).

Ручной опрессовочный насос

• Устранение протечек. Все обнаруженные во время прессовки места протеканий необходимо устранить. Если изъян находится на стыке, то его перепаковывают, устанавливая новый уплотнитель. Протечки посредине трубы решаются заменой поврежденного участка.

Перед заливкой воды в систему отопления, необходимо устранить все протечки

• Проверка комплектации. Закрытая система отопления перед заполнением водой должна быть проверена на наличие необходимой защитной аппаратуры. Речь прежде всего идет о кранах Маевского, байпасах, термометрах и манометрах. Если какой-то из этих элементов отсутствует, это скорее всего вызовет проблемы в работе отопления.

Расчет объема теплоносителя

В тех случаях, когда в качестве теплоносителя используется вода не из трубопровода, важно точно знать, какой объем жидкости необходим.

Определить это можно следующими способами:

1. При сбросе системы измерить сливаемую жидкость с помощью счетчика или специальной емкости известного объема. Тот же метод можно применить во время промывки и прессовки контура.

2. Отдельно суммировать объем входящих в состав системы элементов. Параметры котла, батарей и расширительного бачка указаны в паспортной документации к этим изделиям, а объем трубопровода определяется с помощью специальных таблиц из справочника по сантехнике.
   

   Диаметр резьбы, дюйм	Условный проход, мм	Объем, литр
   1/2	15	0,177
   3/4	20	0,314
   1	25	0,491
   1 1/4	32	0,804
   1 1/2	40	1,257
   2	50	2, 467
   2 1/2	65	3, 318
   3	80	5,026
   4	100	7, 854

   Объем теплоносителя в одном метре трубы

Заполнение закрытой системы отопления

Заготовив нужное количество теплоносителя, можно начать заполнения заранее промытой и испытанной системы. Удобнее всего это делать с помощью вибрационного насоса.

Учитывая особенную важность этой процедуры, при ее проведении потребуется аккуратность:

1. В последний раз проверяют все стыки на предмет дефектов и протечек.

2. Перекрывают запорную арматуру, через которую осуществляется отведение теплоносителя из отопительного контура. Делается это во избежание ненужных потерь жидкости.

3. Тестируют, исправны ли воздушные клапаны. Если окажется, что их уровень работоспособности недостаточный, рекомендуется полностью открыть кран Маевского на время всей процедуры заполнения. Также можно оставить в открытом положении кран в верхнем участке сети, что значительно убыстрит выход накопившегося в трубах воздуха.

Элементы системы отопления

4. Начинают заливать воду через соседствующие с котлом патрубки. При этом жидкость желательно подавать как можно медленнее: в таком случае внутренний воздух сможет беспрепятственно отводиться через открытую арматуру. Спешка на этой стадии обычно приводит к образованию пробок. Во избежание гидроударов кран на патрубке, через который подается вода, нужно открыть не более, чем на половину.

5. По ходу заполнения контура все краны и клапаны, из которых начинает брызгать жидкость, перекрывают: перед началом процесса возле каждого из них желательно поставить пустой таз или ведро. По этой причине вода заготавливается с определенным запасом, с учетом возможных потерь.

6. Заливая воду, рекомендуется временами менять позицию насоса, переключаясь на более высокие отводы. Особенно это касается заполнения закрытой системы в домах с несколькими этажами.

7. Проверка качества заливки. Для заполнения количества теплоносителя рекомендуется определить не только суммарную цифру, но также объем отдельных участков контура. Это позволит осуществлять контроль качества заполнения по ходу его осуществления с помощью счетчиков на входных патрубках. Это позволит следить за количеством уже закачанного теплоносителя, сопоставляя его с объемом отдельных элементов системы. Если после заполнения определенного участка окажется, что на это ушло меньше жидкости, чем было рассчитано – значит внутри образовалась воздушная пробка. Если же залитый объем теплоносителя превосходит расчетные данные – нужно искать место протечки.

8. Спуск лишнего воздуха. По завершению процедуры заполнения закрытой системы необходимо вывести из нее весь воздух. Магистральную трубу обезвоздушивают при помощи воздушного клапана, который обычно имеется на котле. Если в контуре используется принудительный способ циркуляции теплоносителя, то стравливание воздуха из насосного оборудования осуществляется при помощи воздушного клапана, который обычно расположен спереди прибора.

Автоматический спуск воздуха и спуск воздуха при помощи крана Маевского

От воздушных пробок нужно освободить также каждый радиатор в отдельности, начиная с нагревательных элементов на первом этаже. Процедура эта очень проста: при помощи ключа или отвертки открывают кран Маевского, закрывая его лишь после появления в отверстии воды. В заключении нужно проверить обратку с помощью установленных на ней клапанов. Спустив весь воздух, давление в закрытой системе нужно довести до 1,5 атм., и лишь после этого перекрыть подачу воды.

Подпитывание системы

Для обеспечения эффективной работы закрытого отопительного контура давление в нем должно держаться на постоянном уровне. На это напрямую влияет объем теплоносителя, циркулирующий по трубам и батареям. Он в любом случае будет постепенно вытекать, несмотря на высокий уровень герметичности системы: для восполнения этих потерь потребуется подпитка жидкости. Вопрос решается специальными подпиточными клапанами, которыми оснащаются участки контура с наименьшим давлением (чаще всего – рядом с насосом, непосредственно перед ним).

Подпиточный клапан

Небольшие дома с системами отопления небольшой мощности обычно комплектуются клапанами механического типа. В такой схеме компенсация скачков давления происходит благодаря резиновой мембране бачка. Во избежание возникновение аварийных ситуаций приходится постоянно следит за параметрами давления.

Автоматическое заполнение

Двухконтурные котлы, как правило, обладают устройством для автоматического заливания теплоносителя. Устанавливают этот электронный регулирующий блок на входном патрубке. Удобство такого решения заключается в полностью автоматическом регулировании давления в системе через своевременную подкачку жидкости.

В случае критического занижения давления в сети сигнал от манометра подается на блок управления. Он, в свою очередь, активизирует подающий клапан, который начинает пропускать воду внутрь системы до полной стабилизации давления. Однако за удобство приходится платить, что выражено в высокой стоимости приборов автоматического заполнения.

Как залить воду в открытую систему отопления

Для того, чтобы заполнить теплоносителем открытую систему отопления частного дома, применяется несколько иной порядок действий. Основное отличие от закрытых сетей заключается во внутреннем давлении контура: оно здесь соответствует атмосферному, что позволяет использовать в качестве главного контролирующего устройства расширительный бак. В открытых отопительных системах его монтируют над всеми остальными элементами.

Пошаговая инструкция заполнения водой открытой отопительной системы:

1. Слив старой жидкости и чистка контура. Делается это таким же образом, как и в случае с закрытой системой.

2. Для заливания воды в открытую систему используется расширительный бачок, имеющий вид открытого резервуара. Сняв крышку, начинают заливать воду: заполнение небольшого контура обычно осуществляется ведром. Заливать обширные системы таким образом довольно утомительно, поэтому лучше воспользоваться бытовым вибрационным насосом. Для этого потребуется вместительный резервуар с предварительно подготовленной водой. Насос оснащается гибкими шлангами на хомутах: один конец погружают в емкость с водой, а второй – в расширительный бак.

Расширенный бак

3. Подавать воду рекомендуется не спеша, чтобы у воздуха было достаточно времени выйти. При использовании вибрационного насоса нужно следить за тем, чтобы давление в контуре во время его заполнения находилось в пределах 1,5-2 атм. При его понижении в подготовительную емкость доливают больше воды, чтобы была возможность погрузить всасывающий шланг глубже. Подачу воды перекрывают после того, как она начнет выливаться внутрь расширительного бачка.

4. В завершении процедуры необходимо освободить контур от воздушных пробок. Для этого по очереди открывают краны Маевского на всех имеющихся радиаторах, закрывая их лишь после появления воды. Чтобы не замочить пол, под краны рекомендуется подставлять переносную емкость. Спустив газ из всех батарей, проводят доливку воды в бачок. Как показывает практика, окончательное освобождение открытой системы от воздуха происходит через расширитель после первой топки.

Во время интенсивного использования открытого отопления (чаще всего это бывает зимой) теплоноситель будет постепенно испарятся через расширяющий бак. Объясняется это высокой температурой теплоносителя. Для поддержания работоспособности системы ее нужно периодически доливать, следя за тем, чтобы ее температура не поднималась выше +80 градусов.

Какую воду лучше заливать в систему отопления

Существует несколько видов воды, заливаемой в отопительный контур:

• Водопроводная. Сюда же можно отнести жидкость, взятую из скважины, колодца или ближайшего водоема. Главное достоинство этого варианта – его дешевизна. Однако качество такого теплоносителя довольно низкое: он довольно агрессивно воздействует на внутренние стенки контура из-за растворенных в нем солей и кислорода.

• Кипяченная. Кипячение позволяет вывести из воды часть кислорода и солей, выпадающих в осадок. Однако подготовить таким способом воду для объемного контура довольно непросто.

• Очищенная реагентами. Для нейтрализации вредных примесей вместо кипячения удобно применить специальные химические вещества – реагенты. Подготовленная таким образом вода нуждается в тщательном процеживании перед заливкой в систему.

• Дистиллированная. Ее продают в сантехнических магазинах в емкостях различного объема. Похожими свойствами обладает также дождевая вода, которую некоторые хозяева частных домов специально собирают для последующего использования в отопительных сетях.

• Антифризы. Их применяют вместо воды в тех случаях, когда система отопления склонна к замерзанию (температура кристаллизации антифризов намного ниже, чем у воды). Этот способ заполнения отопительного контура из-за своей дороговизны используется довольно редко.

Антифризы для отопления

Заключение

Заполнение отопительного контура водой является довольно сложной и трудоемкой процедурой, выполнять которую рекомендуется, как минимум, вдвоем. Во время ее реализации важно не спешить, тщательно соблюдая все рекомендации. Особого внимание заслуживает подготовка воды к заливке в контур: в тех случаях, когда по финансовым или иным соображением используется жидкость из водопровода, ее нужно, по крайней мере, прокипятить. Для удаления постепенно скапливающихся в теплоносителе частиц осадка и ржавчины рекомендуется оснастить систему специальными фильтрами-грязевиками.

Как залить воду в отопление: инструкция для закрытой и открытой систем

4.36 (87.14%) 14 votes

Как залить воду в открытую и закрытую систему отопления? Отопление своими силами. Как правильно заполнять систему водой и т. п?

1.
2.
3.
4.

Как известно, для нормальной работы системе отопления требуется такой важный элемент, как теплоноситель, которым обычно выступает вода. Однако не все могут разобраться с тем, как должно проходить заполнение системы отопления водой непосредственно перед ее включением. Кроме того, важно упомянуть и то, как выполняется закачка воды в систему отопления после перерывав ее работе. Об этих и некоторых других процедурах, связанных с наполнением системы обогрева теплоносителем, далее и пойдет речь.

Необходимость заполнения системы отопления водой

Безусловно, один из частых случаев, связанных с осушением системы отопления – это проведение каких-либо ремонтных работ. Вода сливается в случае замены и установки арматуры запорного типа, а также во время повреждений участков общего стояка.

Совсем нелишним также будет сбросить систему отопления в теплое время года, особенно это касается радиаторов, изготовленных чугунов, что связано с одной неприятной особенностью такого оборудования: в процессе эксплуатации находящиеся внутри таких батарей прокладки, выполненные из устойчивой к высокой температуре резины, теряют свою эластичность.

В той ситуации, если радиатор является горячим, то секции прибора немного расширяются, что неизбежно влечет за собой сжатие таких прокладок. А при остывании в местах стыков может появиться течь, что особенно часто наблюдается в устаревшем оборудовании. Во многих случаях каким-либо образом заменить вышедшие из строя прокладки просто не представляется возможным, поэтому работники коммунальных служб и рекомендуют сливать воду из системы в теплое время года.

Однако подобное осушение системы может привести к неприятным последствиям, наиболее существенными из которых можно назвать следующие:

• в случае повторного включения оборудования появиться острая необходимость избавления от пробок воздуха, образовавшихся в системе. Большинство радиаторов оснащены специально предназначенными для этого кранами Маевского, которые располагаются в верхних точках приборов, однако возникают ситуации, когда хозяев нет на месте и, как следствие, развоздушить систему некому;
• появление воздуха внутри трубопровода также негативно скажется на структурной целостности оборудования, поскольку, как известно, кислород, вступая во взаимодействие с водой, в значительной мере ускоряет коррозию металлических деталей, что существенно снижает срок службы всей системы теплоснабжения в целом.

То, нужно ли выполнять залив воды в систему отопления частной постройки в летнее время, зависит от двух следующих критериев:

1. Во-первых, от материала, из которого изготовлены трубы и нагревательные приборы системы. К примеру, сталь, которая обладает низкими показателями стойкости к появлению на ней коррозии, не следует оставлять на долгое время без воды. Но если речь идет об алюминиевых или полимерных трубах, то в данном случае бояться нечего, поскольку таким изделиям появление ржавчины не грозит.
2. Во-вторых, сколько воды в системе отопления имеется. Если ее много, то сброс большого количества теплоносителя будет не совсем экономичным решением, поскольку впоследствии придется заливать новую воду, а частных постройках расход воды, как известно, измеряется по счетчику. Так или иначе, расход воды в системе отопления частного дома не нанесет чересчур серьезных убытков, но и при отсутствии желания переплачивать от слива можно отказаться.

Как заполнить водой систему отопления

Чтобы понять, как заполнить водой систему отопления, функционирующую по принципу нижнего розлива, следует запомнить следующий алгоритм действий:

• ещё до того, как заполнить систему отопления в частном доме, задвижку на трубопроводе подачи необходимо задвинуть, а на участке подачи следует открыть сброс;
• далее на трубе обратки нужно не спеша открыть задвижку. В том случае, если скорость воды в системе отопления на выходе будет высокой, то возникает риск гидроудара, что может привести к самым неприятным последствиям, включая и отрыв отопительных батарей;
• далее нужно дождаться, пока не пойдет вода, лишенная воздуха;
• затем сброс перекрывается, а задвижка на подаче, напротив, открывается;
• после этого нужно полностью развоздушить все участки отопления в подъезде, к которым имеется доступ, включая служебные помещения.

Важно помнить, что циркуляция воды в системе отопления с верхним розливом иная, поэтому заполнить такой трубопровод теплоносителем гораздо проще. Для этого достаточно будет медленно приоткрыть задвижки на подаче и отдаче (сбросы при этом закрыты), а затем удалить воздух из воздушника в баке расширения, который располагается на чердаке многоэтажного дома.

Принцип запуска системы отопления открытого типа, подготовка воды

Никаких сложностей в такой работе нет, так как никакой расчет воды в системе отопления этого типа выполнять не нужно. Все, что потребуется – это залить несколько ведер воды в бак расширения, чтобы она была видна на его дне. Совершенно не стоит пытаться сделать с некоторым запасом, иначе ввиду нагрева теплоносителя во время функционирования отопительной системы его объем увеличиться, и вода польется через край расширительного бака.

В том случае, если вся система собрана собственноручно, то очень важно проверить все стыки частей оборудования и его резьбу, чтобы в дальнейшем избежать появления течей.

Особенности запуска закрытой отопительной системы с дистиллированной водой

Заполнение водой закрытой системы отопления имеет следующие особенности:

• чтобы насос циркуляции и нагревательный котел работали нормально, давление в системе должно быть несколько избыточным. Специалисты утверждают, что этот параметр должен составлять не менее 1,5 кгс/см²;
• прежде чем запустить систему, требуется опрессовать ее давлением, в полтора раза превышающим норму. Особенно важно выполнить такую процедуру для помещений, оборудованных системой теплого пола, так как этот элемент отопления располагается в полностью закрытой стяжке, поэтому добраться до него впоследствии не будет никакой возможности (прочитайте также: » «).

Гораздо проще будет обеспечить отопительный контур необходимым давлением в том случае, если жилое помещение имеет доступ к центральному водоснабжению. В этой ситуации для опрессовки системы теплоснабжения достаточно заполнить ее водой через перемычку, отдаляющую водопровод, при этом тщательно следя за возрастанием давления на манометре. После выполнения такого мероприятия ненужную воду можно будет удалить с помощью любого из вентилей или посредством воздушника.

Многие задаются вопросом относительно того, должна ли выполняться специальная подготовка воды для системы отопления или можно ограничиться водой из ближайшего водоема. При этом некоторые утверждают, что дистиллированная вода в системе отопления благотворно скажется на сроке службе оборудования и не даст ему выйти из строя раньше времени. Но гораздо важнее разобраться с тем, как подготовить воду для отопления, если в нее добавляется специальная незамерзающая жидкость наподобие этиленгликоля и как впоследствии заполнить таким теплоносителем отопительный контур.

Для этих целей принято использовать особый насос, служащий для заполнения системы водой, причем им можно управлять как в автоматическом режиме, так и вручную. Подключение этого насоса выполняется с помощью вентиля, а после обеспечения необходимого давления вентиль перекрывается.

Бывают ситуации, когда такого оборудования нет под рукой. Как вариант, допускается подключение к вентилю сброса стандартного садового шланга, второй конец которого следует поднять на высоту в 15 метров и заполнить контур водой при помощи воронки. Подобный способ будет особенно актуальным при наличии вблизи обустраиваемого здания высоких деревьев.

Еще один вариант заполнения системы отопления – применения бака расширения, который выполняет функцию вмещения излишков теплоносителя, вызванных его расширением в процессе нагревания.

Такой бак имеет вид резервуара, который разделен пополам специальной мембраной из эластичной резины. Одна часть емкости предназначается для воды, а другая – для воздуха. В конструкцию любого расширительного бака также входит ниппель, с помощью которого появляется возможность установить внутри агрегата нужное давление посредством удаления излишков воздуха. Если давление недостаточное, то компенсировать этот параметр можно, закачав воздух в систему с помощью обычно велосипедного насоса.

Весь процесс не несет в себе особой сложности:

• для начала ликвидируется воздух из бака расширения, для чего нужно отвернуть ниппель. Готовые баки поступают в продажу с несколько избыточным давлением, которое равно 1,5 атмосферам;
• далее отопительный контур заполняется водой. При этом расширительный бак нужно смонтировать так, чтобы он располагался резьбой вверх. Важно помнить, что заполнять бак водой полностью совершенно не стоит. Будет правильнее, если общий объем воздуха в этом аппарате будет составлять примерно одну десятую часть от общего объема воды, в противном случае бак не справиться со своей основной функцией и не сможет вместить излишки нагретого теплоносителя;
• после этого в систему через ниппель закачивается воздух, что, как уже говорилось выше, можно выполнить при помощи обычного насоса для велосипеда. Давление требуется контролировать с помощью манометра.

Все указанные действия позволят аккуратно заполнить отопительную систему водой и обеспечат всему контуру стабильное и качественное функционирование. При необходимости всегда можно обратиться за помощью к специалистам, которые всегда имеют в наличии различные фото необходимых для такой работы устройств, способные помочь в подключении.

Заполнение системы отопления водой на видео:

Перед началом отопительного сезона нужно проводить комплексное обслуживание контура обогрева. К таким мерам относится , проверка работоспособности оборудования. После этого нужно заполнить систему отопления закрытого типа и стравить весь воздух. Способов заполнения контура несколько. Очень важно во время выполнения работы следить за уровнем давления. Оптимальные значения указаны в паспорте каждого элемента контуру.

Выбор теплоносителя

Если залить в контур некачественный теплоноситель, то оборудование прослужит не так долго, как могло бы. Поэтому перед тем как заполнить систему отопления в частном доме нужно выбрать подходящий для вашей ситуации теплоноситель. Варианта всего два – это вода или . В доме, где вы живете постоянно лучше отдать предпочтение воде, так как с ней меньше проблем, особенно, если она дистиллированная. В такой воде почти нет примесей солей и металлов, которые негативно влияют на все элементы контура обогрева.

Незамерзающая жидкость при минусовых температурах загусает. Ее используют тогда, когда отопление работает время от времени. Характеристики незамерзающей жидкости накладывают некоторые ограничения:

• высокая степень текучести – утечка может появиться там, где вода не просочилась бы;
• нельзя перегревать – при нагреве до 95 градусов распадается на кислоту и другие элементы;
• если жидкость загусла, то нагрев должен быть плавным;
• у незамерзайки есть ресурс (зависит от производителя, в среднем 2 сезона).

Полимерная обладает одним из самых низких коэффициентов теплопроводности.

Если выполнить , то дерево не будет дышать и очень быстро сгниет.

Антифриз нельзя использовать, если у вас установлен . Жидкость способна просачиваться сквозь защитные прокладки, поэтому бывает, что из крана горячей воды льется подкрашенная вода. В любом случае нужно заливать в систему только неядовитый антифриз на основе пропиленгликоля. Ведь есть и антифриз на основе этиленгликоля – это автомобильный тосол. Его тоже некоторые заливают в систему отопления, но мы не рекомендуем этого делать.

Как заполнить систему обогрева через подпитку

Заполнение системы отопления закрытого типа через подпитку возможно только в том случае, если предусмотрено подключение контура к водопроводу. В автономных системах – это самый оптимальный вариант, так как не требует покупки дополнительного оборудования.

Клапан подпитки.

Желательно на подпитке ставить не шаровой кран, а вентиль, которым можно регулировать поток. Перед тем как заполнить систему отопления водой нужно освободить его от старого теплоносителя. Вода ведь меняется из-за того, что она становится слишком грязной. Затем нужно открыть все краны Маевского на радиаторах и открыть подпитку.

По мере заполнения радиаторов из воздухоотводчиков на торцах начнет струиться жидкость. Как только появилась вода, кран сразу перекрывается. Нужно следить за показаниями манометра – прибор, который показывает давление в контуре обогрева.

В автономных системах оно не должно быть больше 2,5 атмосфер. Такое значение достигается при повышении температуры теплоносителя, а когда вода холодная, то манометр должен показывать не больше 1,5 атмосфер.

После того как заполнение водой системы отопления завершено нужно включить котел. Когда теплоноситель нагреется нужно еще раз стравить воздух со всех батарей. В горячей воде отделение воздуха происходит интенсивнее, чем в холодной. Возможно, удалять воздушные пробки придется несколько раз (первые 2-3 цикла нагрева теплоносителя).

Заполнение закрытого отопления насосом

Если контур не подключен к водопроводу, остается единственный вариант, как заполнить систему отопления­ – это насос для опрессовки. Это небольшой прямоугольный резервуар из металла, в который набирается жидкость. Из резервуара теплоноситель подается в трубы благодаря помповому ручному насосу, на котором установлен манометр.

Ручной насос для опрессовки.

Ничего сложного в том, как заполнить закрытую систему отопления, нет. Алгоритм работы:

• подключить шланг от насоса к контуру;
• залить теплоноситель в резервуар насоса;
• вручную перекачать жидкость в систему.

Если нет патрубка для слива воды из контура, то подключить шланг насоса можно в один из торцов батареи. Для этого нужно выкрутить заглушку и на ее место поставить сгон-переходник. Обязательно перед началом работы нужно открыть все воздухоотводчики, чтобы воздух мог покинуть контур.

Клеить рулонный нет смысла. Тонкий слой теплоизоляции не даст желаемого результата.

При работе с теплоизоляцией в листах и рулонах нужно использовать с целью зафиксировать материал.

Внимательно следите за показанием манометра. При помощи такого насоса проводят опрессовку системы отопления. Им можно накачать давление до 10 атмосфер (если сил хватит). При заполнении системы такое давление не нужно, иначе поломается котел.

Заполнение системы через двухконтурный котел

Теперь рассмотрим самый простой способ, а именно как заполнить систему отопления двухконтурного котла. Эти агрегаты не нуждаются в установке дополнительного узла подпитки контура обогрева, так как он есть в базовой комплектации.

Кран подпитки находится снизу.

Загляните в нижнюю часть котла. Возле патрубка подачи холодной воды из водопровода должна быть пластиковая ручка крана подпитки. В принципе, процедура ничем не отличается от подпитки через патрубок водопровода:

• открываем все воздухоотводчики;
• открываем кран подпитки и заполняем систему;
• по мере заполнения контура закрываем воздухоотводчики;
• добиваемся давления (указанного в паспорте котла).

После того как давление в системе отопления достигло необходимого уровня кран подпитки закрывается. Он не будет задействован до следующего сезона. Менять теплоноситель рекомендуется каждый год. Подробнее о том, как заполнить систему отопления закрытого типа смотрите на видео ниже.

После окончания монтажа системы отопления, а также в профилактических целях, раз в год следует проводить промывку труб и радиаторов. Для устранения накопившегося воздуха проводят гидравлическое испытание. После того, как проведены все мероприятия по промывке и испытанию системы под давлением, нужно проверить все элементы и узлы на предмет утечек. Перед началом заполнения закрывают краны. Спешка при осуществлении данной процедуры не нужна.

Заполнение теплоносителя проводится поэтапно. В первую очередь в тех участках, которые ближе всего находятся к теплоносителю. Начинается заполнение с нижних узлов, постепенно, по мере заполнения и удаления воздуха, переходят к верхним точкам.

Расчет количества воды в системе отопления

Слив и наполнение воды в системе отопления чаще всего является вынужденной мерой. Для этого необходимо правильно рассчитать скорость работы оборудования и размер отопительной системы. Для того, чтобы узнать какой объем воды нужно залить в систему, необходимо измерить диаметр труб и протяженность трубопровода. Кроме того, понадобятся сведения о количестве секций в радиаторах и вместимости всех элементов системы отопления.

Обозначим объем воды в радиаторах Р, котле К, расширительном баке Б, трубах Т.
Формула проста: Б+К+Р*С (количество секций)+Т*М (протяженность трубопровода в метрах)+20%

Проверка качества заполнения отопительной системы

В местах прохождения теплоносителя желательно установить водомер . На основе проведенных расчетов, известно точное количество воды, которое должно быть подано в систему. По показаниям счетчика можно судить, какое количество жидкости уже находится в системе. Технология наполнения системы теплоносителем такова: одновременно открываются 4 крана котла. В нижнюю точку воду подают с помощью шланга, соединенного с краном, а к котлу воду подают по трубам. Вода, поступающая через обратку, выталкивает воздух вверх.

В частном доме слив воды сводится к перекрытию крана и отведению воды через шланг в приемник воды. Чтобы слить воду из радиаторов нужно аккуратно открыть сливные краны. Теперь плотно закрываем все сливные краны и подаем воду в расширительный бак. Все процедуры: слив и наполнение, проводятся осторожно, чтобы избежать гидроудара. В радиаторах при заполнении будет скапливаться воздух, который следует стравить.

Ой, извините! Не думала что оно ответилось Изучала эту тему, очень меня волнующую. Задала свой вопрос в соседней теме, но пока не получила достойный совет и ответ. Может быть здесь мне быстрее подскажут…

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как правильно заполнить и настроить закрытую систему отопления. Если не затруднит то последовательность действий. Облазила весь интернет и везде всё сводится к тому чтобы заполнить систему сначала до 2 бар, спустить воздух, долить воды и спустить давление до 1-0,5 бар и запустить нагрев, а дальше отрегулировать давление Вуаля, всё должно работать. И давление при нагреве должно колебаться в пределах 0,5. Но…наверное я делаю что-то не правильно и у меня не получается, вторая половина процесса. Всё заполняю, спускаю воздух, включаю нагрев и у меня давление начинает ползти вверх к 3 на монометре. Приходится лишок отливать и в итоге получается не то что нужно, на данный момент при нагреве до 45 градусов, котёл стартует с 0.6 и стрелка поднимается до 1.8, и отключаясь в режим ожидания опять опускается до 0.6. Только сейчас пришло на ум, а вообще при остывании на пару градусов стрелка должна колебаться?

Система залита не так давно, в марте. Т. к меняли котёл, у нас Боринский АКГВ 11,6-1, двухконтурный. Максимальное избыточное давление в системе ГВС, МПа 0,6 (6). В паспорте на котёл вообще не написано до скольких бар заполнять, есть только такая информация:. «давление в системе отопления в рабочем состоянии 60-80 градусов должно быть не более 1.2 кг/кв.см. ..»Нагреваясь до заданной температуры котёл отключается и остыв через пару минут включается снова. Мастера которые котёл нам установили температуру сразу на 60 градусов выставили. И получалось, что если температуру хотела уменьшить, давление падало и происходило подозрительное бульканье в районе насоса. Система отопления у нас на первом этаже (частный дом), РБ на 6 литров. Трубы пластик и радиаторы алюминиевые, в котле и системе воды около 45-50 литров.

В связи с этим возникла куча вопросов! По последовательности и правильности действий.
1. При заполнении системы водой нужно ли периодически включать насос?
2. Включать обогрев на какую температуру, сначала на маленькую и постепенно прогревать или сразу на большую? Или нужно на какой-то температуре прогреть..выключить.
3. Спускать лишнюю воду через радиаторы или через насос? При включённом на обогрев котле или нет? Или если всё правильно залито не нужно будет ничего отливать, хотя вроде вода расширится? Везде где читала краткие рекомендации действует система — спустил, подпитал. Но она не развёрнута, за давлением следить на холодную или на тёплую воду…подпитывать тоже не понятно когда опять ждать когда система остынет или можно в нагретую водички добавить?
4. Если давление растёт от попадания воздуха в систему, то где он прячется…когда открываю краны Маевского то из них вода течёт, есть вариант что он в котле скапливается, тогда как его оттуда выманить?
5. Какое давление должно быть при разных температурах?

Честно признаться если бы не эта плавающая стрелка манометра, то система ведёт себя идеально, шумов в котле нет, насос работает настолько тихо что даже не верится что он работает, в трубах ни чего не булькает.

Преимущества закрытой системы отопления перед открытой очень существенные. Так как теплоноситель в закрытой системе полностью изолирован от атмосферы, то практически исключается образование коррозии. Прогрев такой системы происходит быстрее и эффективнее.

Во время первоначального пуска системы отопления или в процессе эксплуатации требуется заполнение системы теплоносителем. Для открытой системы этот процесс не вызывает трудностей. Заполнение закрытой системы отопления водой или другим теплоносителем имеет свои особенности, которые мы и рассмотрим в этой статье.

Теплоноситель в закрытой системе отопления должен всегда находиться под давлением. В холодном состоянии – это 1-2атм. При прогреве давление будет повышаться. Если давление превысит максимально допустимое – сработает клапан избыточного давления (клапан аварийного давления). Расширительные бачки для таких систем тоже изготавливают закрытого типа.

Конечно, разновидностей систем отопления закрытого типа много и при заполнении теплоносителем существуют разнообразные нюансы этой процедуры. Но рассмотрим общий принцип этого процесса.

Заполнение системы отопления водой
должен производиться под давлением. Если система имеет врезку – подпитку в водопровод, то процесс тогда довольно прост. На всех радиаторах отопления, как правило, находятся краны для стравливания воздуха – краны Маевского. Приоткрываем их и если есть краны перед радиаторами, открываем кран подпитки, не слишком сильно и заполняем систему. Когда из кранов Маевского начнёт вытекать вода – закрываем их. Последним обычно заполняется радиатор в самой верхней точке системы отопления. Набрав нужное давление 1 – 1.5 атм. закрываем подпиточный кран и проверяем нет ли где протечек. Протечки устраняем и запускаем насос отопления и котёл.

По мере прогрева смотрим за давлением теплоносителя и стравливаем ещё воздух с каждого радиатора. По мере этого, если давление падает, добавляем воду подпиткой. Процесс может повторяться несколько раз, пока не удалится весь воздух. Даём системе проработать несколько часов, контролируем протечки и равномерность прогрева всех радиаторов.

Теплоносителем в системе может быть не только водопроводная вода, но и специальная жидкость. Такие системы заполняются при помощи внешних насосов. В остальном весь процесс аналогичен.

При правильной работе закрытой системы отопления не должно быть скачков давления (встроенный манометр в котёл или трубы позволяет вести контроль). Система должна быстро и равномерно прогреваться без особых посторонних звуков и шумов (бульканья, постукивания, хлопков).

Как закачать воду в закрытую систему отопления

Прежде чем разбираться, как можно залить воду в систему отопления закрытого типа, необходимо определиться с самой системой и выяснить, из каких элементов она состоит и почему так называется.

Начнем с того, что существует два ее типа:

В первом случае теплоноситель соприкасается с наружным воздухом через расширительный бачок, который устанавливается в самой верхней точке отопительной сети. Сам же расширительный бак выполняет функцию сбора теплоносителя, который расширяется при повышении температуры. Тут действует один из физических законов. Обычно открытая система отопления используется, если применяется принцип естественной циркуляции теплоносителя.

Мы же будем говорить об отоплении закрытого типа. Из самого названия понятно, что эта система герметична, и в ней теплоноситель не соприкасается с наружным воздухом. Отличительной чертой этого вида является наличие двух элементов — циркуляционного насоса и мембранного расширительного бачка. Получается, что в системе отопления закрытого типа используется принцип принудительной циркуляции теплоносителя.

И буквально несколько слов о мембранном расширительном баке, потому что он играет одну из самых важных ролей. Это герметичная конструкция, разделенная внутри резиновой мембраной. Нижнюю часть обычно заполняет теплоноситель, а верхнюю — воздух, закачанный внутрь на заводе под давлением 1,5 кг/см² (атм.). При расширении теплоноситель давит на мембрану, приподнимая ее до определенного уровня. Воздух под давлением этому сопротивляется. Получается, что внутри отопительной сети давление теплоносителя всегда будет 1,5 атм.

Схема отопления закрытого типа

Теперь о самом отоплении. Если в доме есть централизованная водопроводная сеть, то проблем с заполнением не будет. В водопроводе вода всегда находится под давлением 3–4 атм., и этого достаточно, чтобы заполнить отопительную сеть. Для этого котел соединяется с водопроводом, а между ними устанавливается отсекающий вентиль. При его открытии происходит заполнение, а воздух внутри системы стравливается через краны Маевского, установленные на радиаторах.

Для слива теплоносителя в самой низкой точке монтируется сливной патрубок с вентилем. Это важный элемент отопительного контура, когда дело касается заливки в него воды при отсутствии в загородном поселке водопровода.

Варианты заполнения отопления закрытого типа следующие:

Вам потребуется насос, с помощью которого можно забирать воду из колодца, скважины или любого открытого водоема. Нагнетательный шланг насоса подсоединяется к сливному патрубку, на котором открывается вентиль. Получается прямой доступ к отоплению. Именно таким способом можно заполнить отопление закрытого типа. При этом все доступные краны открываются полностью. Особенно это касается кранов Маевского, через которые воздух изнутри вытравливается наружу.

Обратите внимание, что подающий насос может обладать давлением большим, чем необходимо для отопления. Поэтому обязательно следите за этим показателем по манометру, установленному в трубопровод или в котел.

При использовании последнего варианта заполнения появляется вопрос, как будет создаваться необходимое давление? Здесь все просто. В верхней части расширительного бачка расположен ниппель, с помощью которого стравливается воздух, если возникает ситуация с избыточным давлением внутри бака. Так вот ниппель легко снимается. К отверстию от ниппеля прикладывается шланг от обычного велосипедного насоса, и последним производится закачка. Обращайте внимание на манометр — как только показатель достигнет уровня 1,5 атм., перестаньте качать.

Вот как можно заполнить закрытую систему отопления. Конечно, оптимальный вариант — использовать насос для закачки воды. Кстати, можно взять маломощный агрегат. Для этого установите около дома металлическую бочку или другой резервуар, наполните его водой из открытого водоема ведрами (можно использовать собранную дождевую воду), подключите насос к отоплению, а другой шланг (всасывающий) опустите в бочку. Если объем резервуара меньше необходимого объема теплоносителя, при работе качающего прибора носите воду ведрами и заливайте ее в бочку.

И последнее, что касается стравливания воздуха. Дело это серьезное и непростое. Вам придется стравливать его с каждого отопительного прибора. На это уйдет какое-то время, но пренебрегать этой процедурой нельзя. Внутри системы не должно оставаться ни одного пузырька, поскольку это влияет на эффективность работы.

Заключение по теме

Закрытый тип контура самый эффективный. Дело в том, что теплоноситель при высоких температурах начинает испаряться. И если для паров найдется выход, то объем теплоносителя будет уменьшаться. За этим придется постоянно следить и заполнять сеть водой через водопровод или ведрами. В случаях с ведрами это доставляет много хлопот. Но всего это можно избежать.

Любой отопительной системе для работы необходимо наличие теплоносителя. Он передаёт тепловую энергию от котла к радиаторам или регистрам. После монтажа всех контуров нужно залить новую жидкость в оборудование. Большинству людей эта задача кажется очень трудной. Особенно когда речь идёт о заполнении системы отопления закрытого типа. Эта процедура довольно хлопотная, но если выполнить её с соблюдением всех правил, то она вполне реализуема.

В системах открытого типа расширительный бак необходимо устанавливать в самой верхней точке. Жидкость, находящаяся в контуре, контактирует с воздухом. В закрытых типах расширительный бак в своей конструкции имеет герметичную мембрану. Теплоноситель изолирован от воздуха.

Заполнить систему отопления двухконтурного котла можно таким образом:

1. 1. Обычной водопроводной водой. Она поступает через подпитку в самую нижнюю точку.
2. 2. Антифризом. При этом жидкость подаётся из какого-либо резервуара.
3. 3. Ручным наливом через верх. Для этого применяется насос.
4. 4. С помощью ручного насоса через подпиточный вход.

Большинство людей, проживающих в частных домах, знают один наиболее простой способ (он же является и наихудшим) правильно залить воду в систему отопления открытого типа. Теплоноситель подаётся через расширительный резервуар. Жидкость поступает с небольшими интервалами, чтобы воздух успевал уходить.

Для закрытых систем такой метод лучше не использовать. В этом случае возникновение воздушных пробок практически гарантировано.

Для заполнения системы понадобится насос (для создания необходимого давления жидкости) и какая-нибудь ёмкость. Для такой цели вполне подойдут обычные погружные устройства. Любой вид отопления заполняется с использованием манометра для непрерывного контроля давления.

Сначала нужно определиться с точкой, через которую будет подаваться теплоноситель. Если насос способен нагнетать воду до полного заполнения всех труб и радиаторов, то лучше подключаться к самой нижней точке, например, к подпитке. Кроме этого узла, в схему должен входить ещё и вентиль для слива теплоносителя.

Если этот элемент является самым низким местом, то подключить подачу можно через него. К сливному штуцеру обычно не монтируется обратный клапан, поэтому остановка подачи воды повлечёт за собой её вытекания обратно. Следует сразу же перекрыть вентиль, который расположен перед штуцером.

Сначала необходимо, чтобы в наличии была какая-либо ёмкость требуемого объёма. Для этого отлично подойдёт пластмассовая бочка на 200 л. В неё погружается насос, который способен создать давление в 1 атм. Можно использовать погружное устройство «Малыш».

После наполнения бочки жидкостью запускается прибор. Заполнить водой закрытую систему отопления нужно правильно. Для этого следует следить за уровнем воды в резервуаре. Он не должен опускаться ниже патрубка насоса, чтобы в обогревательный контур не попадал воздух.

Для антифриза лучше использовать какую-либо ёмкость меньших размеров. Это требуется для того, чтобы погружной насос не приходилось опускать в химию. Следует погружать только патрубок.

Перед процедурой необходимо открыть все клапаны Маевского, которые устанавливаются на батареях. Под каждой из них следует установить ёмкости. Когда вода начнёт выходить через все воздухоотводчики, нужно перекрыть клапаны Маевского, не прекращая процесса закачки.

Контроль давления в системе осуществляется с помощью манометра. Если в котле нет встроенного устройства, то его необходимо включить в схему. Подача воды происходит до тех пор, пока прибор не покажет необходимое значение.

После полного заполнения нужно сбросить воздух. Давление начнёт падать, поэтому необходимо понемногу добавлять воду. Этот процесс следует повторять до вытеснения всех воздушных пробок.

В конце проводится ревизия системы на какие-либо протечки. Затем, можно выполнить запуск отопления в частном доме. Процедура заполнения довольно простая. Её можно выполнить и своими руками.

При отсутствии погружного электрического насоса заправку отопления придётся производить вручную. Если максимальный перепад высот превышает 10 м, то этот процесс будет довольно утомительным.

В таких случаях можно прибегнуть к заливке контура дома через верх. Закачка будет происходить самотёком. Кран для слива в нижней точке должен быть открытым до тех пор, пока из него не начнёт вытекать вода. После этого вентиль закрывается. В нижней точке отопления получается статическое давление. При нормальных условиях оно равняется 1 атм.

Теперь следует немного увеличить давление до уровня примерно в 1,2 атм. К штуцеру нужно прикрутить обычный шаровый вентиль, а на него одеть поливочный шланг. К шлангу необходимо подключить какой-нибудь переходник, чтобы он смог одеваться на автомобильный насос. В него заливается вода, и с помощью насоса она закачивается в систему. После достижения необходимого давления вентиль перекрывается. Затем, можно запустить отопление.

Сейчас стали устанавливать индивидуальное отопление не только в частных домах, но и в многоквартирных. Зачастую монтируют двухконтурные котлы, в которых есть элемент для подпитки.

Её можно производить самостоятельно:

1. 1. Снизу котла есть вентиль, который необходимо открыть.
2. 2. Немного открутить клапан Маевского и ждать появления воды.
3. 3. Затем, вентиль под котлом закрывается.
4. 4. Если после запуска оборудования в насосе есть посторонние звуки, то его следует открыть и сбросить воздух.

Практически все конструкции предусматривают модуль автоматического воздухоотвода. Но он не способен удалить все пузырьки. Во время первого запуска системы следует очень медленно нагревать теплоноситель. Это необходимо, чтобы избежать всяческих поломок различных элементов от гидроударов. Не рекомендуется запускать котёл на всю мощность.

Особенно это касается протяжённых схем. Они имеют большое тепловое расширение и высокую степень деформации. Из-за нагрева на некоторых участках появляется напряжение.

Жидкость способна значительно усилить силу удара. Зачастую разрушение происходит на изгибах. В некоторых случаях трубы могут сорваться с крепежей.

Желательно, чтобы проектированием отопления занимались специалисты, которые способны учесть все факторы. В частных домах монтаж можно произвести и по типовому проекту.

Перед тем как закачать теплоноситель в отопительный контур, следует знать виды незамерзающих жидкостей.

Чтобы можно было заправить систему, антифризы должны иметь такие свойства:

1. 1. Они должны быть полностью безопасными для людей.
2. 2. Негорючие жидкость и пары.
3. 3. Иметь хороший уровень текучести.
4. 4. Инертность. Для запитки системы антифриз не должен вступать в реакцию с элементами отопления.
5. 5. Обладать необходимой теплоёмкостью.

Незамерзающую жидкость нельзя прокачать через трубопровод в чистом виде. Она довольно агрессивна и разрушает все конструктивные элементы. Антифриз следует разбавлять водой в соответствии с инструкцией, предоставленной производителем.

Также применяют и специальные добавки, например, антипенные, стабилизирующие, очистительные, а также антикоррозийные. Чем меньше в растворе количество воды, тем жидкость дороже, так как она замерзает при более низких температурах. Зачастую во время разведения незамерзайки требуется добавлять присадки.

Без специальных добавок применять растворы не стоит, потому что они не смогут соответствовать необходимым параметрам. Также нельзя смешивать разные антифризы. Обычно это приводит к сильному снижению эксплуатационного срока. Незамерзающие жидкости нельзя применять в системах, где не предусмотрено наличие циркуляционного насоса, так как у них повышенная степень вязкости.

Органические теплоносители имеют эксплуатационный срок до пяти лет. По истечении срока годности их необходимо заменить, так как жидкость теряет свои свойства и становится агрессивной.

В настоящее время практически всё оборудование сделано под использование в качестве теплоносителя воды. Для сохранения своей репутации производители указывают, что они не могут гарантировать нормальную работу при использовании антифризов. А также на котлах может указываться разрешённый вид незамерзающей жидкости.

Если в схеме нет автоматического отключателя при превышении температурного порога, то использование антифризов не рекомендуется. Эти вещества могут быть опасны при перегреве. Для заправки отопительных контуров производятся теплоносители, в основе которых пропиленгликоль.

Пропиленгликоль в последнее время начинает вытеснять другие типы незамерзающих теплоносителей. Но этот вид практически не отличается по своим параметрам от этиленгликоля. Имеет второй класс опасности.

Основные преимущества этой незамерзайки:

1. 1. Пропиленгликоль безвреден для человека. Это одна из основных причин, по которым большинство производителей рекомендуют его применять в двухконтурных и одноконтурных котлах.
2. 2. Сохраняет свою текучесть в любых условиях.
3. 3. Имеет смазывающие свойства, что значительно снижает нагрузку на насосы при прокачке.
4. 4. Имеет высокую степень инертности.
5. 5. Безопасен для любых материалов. Если вещество пролилось на пол, то достаточно будет просто протереть мокрой тряпкой.

У этой жидкости есть и свои недостатки. Основным из них является высокая стоимость. В среднем цена превышает в два раза, если сравнивать с другими видами. Жидкость вступает в реакцию с металлическими трубами и оцинковкой. Если температура превысила максимальный порог, то полипропиленгликоль начинает распадаться и выделять токсичные газы. Но на данный момент это вещество является лучшим на рынке.

Полное или частичное копирование информации с сайта без указания активной ссылки на него запрещено.

как залить воду в систему отопления закрытого типа?
по поиску не нашел ничего хорошего.
начали заливать воду через кран и когда давление стало 0,3 бара лопнула труба.
ни одного крана в батареях нет.
помогите

насосом закачивается,Труба скорее всего прогнила пока была без воды,вот и лопнула.

Сантехнические работы Москва и область

да труба была без воды месяц.
закачиваю насосом но как воздух выгонять ? не пойму.
да и когда закачивали то лопнула но авода не вытекала из дырки.

vov58 написал :
как залить воду в систему отопления закрытого типа?

Опишите подробнее ,что там за система у Вас?

да блин обычная система.
до этого стоял расширительный бачок теперь решил сделать закрытого типа.

там где был бак при открытой системе сейчас расширитель?Нужно воздухоотводчик поставить в верхнюю точку системы

Сантехнические работы Москва и область

vov58 написал :
начали заливать воду через кран и когда давление стало 0,3 бара лопнула труба.
ни одного крана в батареях нет.

Воздухоотводчики в системе есть? По-моему, они все должны быть открыты при закачке, чтобы не произошло то что у Вас.
По теме: » >

и как вы собираетесь использовать систему закрытого типа без расширительного бака. а куда деваться тепловому расширению теплоносителя??

Заливают при помощи насоса..обычно через «обратку», в верхней части системы и желательно в каждом радиаторе нужно иметь кран Маевского как минимум..а как максимум автоматические воздухоудалители. и не пытайтесь качать большое давление. в такой системе оно больше вредит чем приносит пользы. если строение высотой не больше 10 м. то и давление в 1-1.5 бар. достаточно для нормальной работы системы.

воздухоотвидчик есть как же без него

воздухоотвотчик стоит только в верхней точки .
а как он должен быть открыт?
на нем какая-то черная пимпочка которая была закрыта плотно. только сегодня это увидел.

снимите ее. и при подаче давления в систему..при испранвом воздухоотводчике. вы услышите характерный шум выходящего воздуха

снять я так понял надо черную пимпочку на воздухоотводчике?
ну теперь уж когда заварят трубы буду еще раз пробовать закачивать систему.

вот такая фигня стоит на самом вверху
» >
вот бачок
» >

а вот такие датчики
» >

я думаю что все правильно
подскажите что не так.

оборудование то что надо

завтра заварят трубу и буду пробовать заливать систему.
значит когда пойдет вода по трубам смотреть или слушать чтоб из вот этого датчика воздух выходил ?
» >
да или нет ?
если воздух не выходит значит он сломаный?
а черную пимпочку снять или оставить на месте?

Не так! Предохранительный клапан должен лишнюю воду сбрасывать в канилизацию, а не в расширительный бак, т.е. экспанзомат. Нужно поставить тройник, потом в верхнюю часть предохранительный клапан, а в бок отвести на бак. Верхнюю «пимпочку», приоткрыть и оставить. Она нужна если засорится воздухоотводчик. Её закрыть, что бы вода не текла.

что то не фига не понял это как?предлхранительный клапан это который красный на фото ?
как дожно быть ? если есть фото покажите
значит у меня не правильно все стоит или правильно?
» >

да на нем всего 3 выхода 1. на бачок 2.на датчик.
вот как на фото . » >

vov58 тот что вы пишите на бачок выход, это не выход на бачок, это выход для сброса воды, т е в каналью, бак не должен соединяться с системой через этот клапан он соединяется просто через тройник

а как он должен соединятся?
через какой тройник? подскажите что то не врублюсь.
и в какое место еще это тройник ставить?
на фото не понятно

-отключите металлопластик с расширителя оттуда откуда он сейчас привинчен.
-тот кран который с оцинкованным куском трубы стоит тоже открутить и на его место вкрутить тройник 1/2
-кран с куском трубы через ниппеля 1/2 подключить к тройнику
в свободный выход тройника подключить расширительный бак.Желательно конечно чтоб на него тоже отдельный кран со сливным штуцером был.

Сантехнические работы Москва и область

сейчас с отцом сидели и поняли в чем наша ошибка.
то есть выход с бочка грубо говоря должен быть приварен к обратке.ПРАВИЛЬНО ?
а с клапана сделать выход на в канализацию.

Да, конечно! Я просто схемку набросал, думал понятно будет.
Спасибо, Zhek@!

господа всем огромное спасибо
в воскресенье трубу новую поставлю и буду снова заливать систему.
думаю должно полутчится .
если опять не полутчится то не знаю тогда как еще заливать.

вообщем зварили мне трубу сталт заливать систему водой давление дошло до 1,3 (АОГВ работало температура 60град.) все хорошо успокоился . и вдруг опять труба лопнула я в шоке.
решил больше не эксперементировать в этом году да и опять менять рубу не полутчится (натяжные потолки мешают) и отложить на следующий год.
пока вернусь опять поставить расш.бачок(открытого пита).
есть у меня пару вопросов.

1. у меня стоят предохранительный клапан и желтый бачонок на 3бара.
   это полутчается что пока система не наберет 3бара эти клапана не сработают или можно оставить эти клапана.
2. дом 2этажа если я себе поставлю полностью пластиковые трубы а в низу нет .можно это сделать или надо менять везде .
   и какой диаметр труб лучше поставить?
   пока что вспомнил написал.

Как залить воду в систему отопления | Тепло Сервис

Если вас интересует как залить воду в систему отопления закрытого типа, то сначала нужно сделать выбор самой конструкции, а также ее составляющих элементов.

В настоящее время известно о двух ее видах, то есть: открытой или закрытой.

В первом варианте теплоносители всегда касаются наружного воздуха через расширитель, установленный на самом верху всей системы отопления. Для расширительных баков характерна такая функция, как сбор теплоносителей, увеличивающих свои объемы в случае повышения температуры. Как правило, такой выбор делается лишь в тех случаях, когда отмечается естественная циркуляция тепла.

Закрытая система

В данной статье речь пойдет о закрытом типе отопления. Оно отличается герметичностью, да и не наблюдается соприкосновений с внешними воздушными массами. В таком виде имеется циркуляционный насос и мембранный расширительный бачок. Отсюда следует, что это отопление основывается на осуществлении принудительного протекания переноса тепла.

Прежде чем ответить на вопрос о том, как заливать воду в систему отопления, необходимо сказать немного про мембранный расширитель, ведь он выполняет весьма важную роль. Эта конструкция полностью герметична, а внутри поделена при помощи мембраны из резины. В нижней части находится источник тепла, а наверху скапливается воздух.

Водопровод в помощь

Если в доме имеется водопровод, то заполнить систему можно без особых затруднений, так как здесь на воду всегда оказывается высокое давление. Для того чтобы заполнить водой отопление, следует соединить котел и водопровод, причем между ними важно вмонтировать специальный кран. Как только он будет открыт, то вода начнет поступать, а воздух будет выходить через радиаторы. Слив рекомендуется делать в наиболее низкой части системы. Обычно он представляет собой вентиль и патрубок.

Также нередки случаи, когда возникают вопросы о том, какую воду залить в систему отопления, но здесь опять же все зависит от ее типа. Самое главное, чтобы был насос, который и будет выкачивать воду из скважины. При помощи нагнетательного шланга удается соединить сам насос и сливной патрубок, где должен открыться кран. Благодаря этому происходит осуществление прямого доступа к отоплению.

Расширительный бачок располагается прямо на трубопроводе, а закрепляется резьбовыми соединениями. Для его демонтажа не потребуется много усилий. Если трубопровод открытого типа, то в него можно легко заливать воду. Только заранее придется подготовить специальную воронку.

Чтобы создать подходящее давление в расширителе следует установить ниппель, который начнет стравливать воздух в том случае, когда внутри накопилось его избыточное количество. Этот ниппель легко убрать, а к появившемуся отверстию нужно приложить самый простой шланг, подходящий к велосипедному насосу. С его помощью необходимо произвести закачку. Самое главное, чтобы показатель на манометре не превышал 1,5 атм.

Применение насоса

Для ответа на вопрос о том, как правильно залить воду в системе отопления, следует уточнить, что наиболее оптимальным вариантом считается применения насоса. Здесь вполне подойдет и не самый мощный агрегат. Правда возле дома придется поставить бочку или другую емкость, которую можно будет наполнять водой из открытых водоемов. Все что остается, это подсоединить шланг к насосу и резервуару.

Важно помнить, что процесс по стравливанию воздуха считают серьезным и весьма непростым делом. Связано это с тем, что нужно проводить стравливание всех отопительных приборов. На это понадобится некоторое время, но не выполнять процедуру невозможно и даже запрещено.

Открытая система отопления частного дома. Отличия от закрытой

Система отопления открытого типа довольно широко применяется для создания комфортных условий проживания в частных домовладениях. Простой для самостоятельного монтажа и обладающий достойной эффективностью вариант теплоснабжения зданий обладает большим количеством достоинств, среди которых не только приемлемая стоимость обустройства, но и простота монтажа.

Что это такое?

Благодаря искусственному обогреву помещений разного назначения удаётся возмещать тепловые потери и поддерживать заданные температурные показатели. Условия теплового комфорта для проживания предполагают эксплуатацию открытой или закрытой отопительной системы. Любой тип сети теплового снабжения обладает неоспоримыми преимуществами и определёнными минусами, которые нужно учитывать при выборе схемы.  

Достоинства и недостатки

Открытая система основана на термодинамических законах. К её основным достоинствам можно отнести:

• энергонезависимость;
• естественную циркуляцию теплового носителя;
• простоту обслуживания;
• бесшумную работу;
• минимум оборудования;
• высокий уровень надёжности;
• лёгкость самостоятельного монтажа.

Значимые недостатки представлены громоздкостью, риском появления кавитации, разрушающей элементы системы и низким КПД. Кроме прочего, эксплуатация открытой теплосети предполагает строгий контроль уровня теплоносителя, а также невозможность применения антифриза.

Отличия от закрытой системы

Автономные отопительные системы имеют ряд существенных отличий от теплосети закрытого типа. Особенности и основные различия в обязательном порядке учитываются при выборе оптимального варианта теплоснабжения помещения.

В условиях централизованного отопления (квартиры) открытая система основана на подведении непосредственно к кранам горячего водоснабжения. Носитель тепла предварительно проходит дополнительное обезвоздушивание и обязательную очистку, а после использования сливается в канализационный коллектор.

Схемы открытой системы

На практике применяется несколько схем обустройства: естественный тип циркуляции воды, а также с принудительным побуждением движения посредством насосного оборудования.

Выбор схем напрямую зависит от количества отапливаемых этажей и общей площади строения. Немаловажное значение имеет желаемый тепловой режим, а также возможность обеспечить бесперебойное электроснабжение системы.

Однотрубная

Однотрубная открытая система характеризуется подачей теплоносителя посредством одной магистрали, собранной из больших по диаметру труб, проходящих через все радиаторные батареи. Благодаря такой особенности обеспечивается:

• минимальное количество расходных материалов;
• лёгкость самостоятельного монтажа;
• незначительное количество труб в жилом пространстве.

Недостатком такой схемы является не слишком равномерный прогрев радиаторов. Менее интенсивно нагреваются и отдают тепло батареи, значительно удалённые от водогрейного оборудования.

Двухтрубная

Популярную двухтрубную схему подключения отличает соединение отопительных батарей трубопроводом подающего типа и «обраткой». Наличие локальных колец обогрева между радиаторами и котлом обуславливает достоинства системы:

• равномерный разогрев всех радиаторных батарей;
• индивидуальная регулировка всех радиаторов;
• долговечность и удобство эксплуатации.

При этом система двухтрубного открытого типа является более дорогостоящей и довольно трудозатратной в плане монтажа. Две коммуникационные ветки должны располагаться правильно, в соответствии с проектной документацией.

«Ленинградка»

Современное обогревательное оборудование и новые технологии способствовали заметному усовершенствованию «Ленинградки». Такая система приобрела улучшенную управляемость и увеличенную функциональность. Основные отличия «Ленинградки»:

• свободная циркуляция теплоносителя;
• наличие источника нагрева;
• монтаж радиаторов по периметру.

Трубопровод может быть горизонтальным или вертикальным, с верхним или нижним типом подключения. Первый вариант принято считать более эффективным с точки зрения тепловой отдачи, а систему нижнего подключения отличает простота монтажа.

«Паук»

Конструктивная особенность открытой системы отопления «паук» представлена не только самотёчным подъёмом нагретой при помощи котла воды внутрь утеплённого расширительного резервуара. Важно отметить, что бак располагается в чердачном помещении, строго по центру дома. Достоинства системы:

• оптимальный способ гидравлического распределения теплового носителя;
• сбор остывшей воды из радиаторных батарей в горизонтальный трубопровод;
• отсутствие необходимости выполнять верхнюю разводку горизонтального типа.

Данный способ теплоснабжения востребован как в одноэтажных, так и в двухэтажных строениях. На подачу носителя устанавливается один довольно большой стояк, от которого протягивается необходимое количество ответвлений.

Расширительный бак для открытой системы

Незаменимый элемент, обеспечивающий перемещение теплового носителя, отвечающий за предупреждение его утечек и разрыва трубной системы в результате быстрого роста давления, представлен расширительным баком. В открытой системе отопления отсутствует герметичность, а основными требованиями, предъявляемыми к таким резервуарам, является их достаточный объём и наличие патрубка-подводки.

Самая главная функция — это конечно компенсация теплового расширения теплоносителя вашей системы отопления открытого типа. Тепловое расширение происходит при нагреве теплоносителя. Объем увеличивается и его надо куда-то девать.  Вот в расширительном баке есть для этого место.

Если даже бак оказался полный, то в него врезают сливную трубку для того, чтобы теплоноситель при расширении не полился через верх и не залил ваш потолок. В этом случае излишки теплоносителя сливаются через аварийную сливную трубку.

Так же расширительный бак в открытой системе отопления дома служит для отвода воздуха при заполнении и работе системы отопления.

Для защиты воды от попадания мусора устанавливается специальная решётка. К форме такого расширительного бака не предъявляются какие-либо повышенные требования, но чаще всего используются круглые, цилиндрические и прямоугольные резервуары. В качестве материала изготовления целесообразно отдавать предпочтение максимально устойчивым к коррозийным изменениям металлам (нержавейка и листовая сталь) или термостойким прочным пластикам.

Монтировать расширительный бачок нужно в самой высокой точке отопительной системы. При выборе способа установки выбирается оптимальный вариант:

• на подаче – резервуар располагается над котлом;
• на «обратке» – предупреждает закипание воды;
• комбинированный способ – установка пары резервуаров (на подаче и «обратке»).

В процессе монтажа следует врезать аварийную сливную трубу, утеплять корпус резервуара и патрубки, что позволит предотвратить замерзание системы отопления и выход её из строя.

Применение насоса в открытой системе

Установка насосного оборудования обеспечивает равномерное распределение тепла по всем радиаторам, минимизирует проблемы при недостаточном диаметре труб и несоблюдении уклонов. Особенно востребовано дополнение насосом в условиях чрезмерной протяжённости трубопроводов. Монтировать циркуляционный насос желательно между водонагревательным котлом и расширительным резервуаром.

Можно ли делать открытые системы из полипропилена?

Самотёчная отопительная система отопления из полипропиленовых труб – один из доступных по цене и простых для самостоятельного монтажа вариантов. Армированные трубы из полипропилена имеют рабочую температуру в пределах 70^оС и пиковые показатели на уровне 95^оС. Аналог стальных и чугунных конструкций отличается возможностью выдерживать давление 20 Бар и выше, а также обладает высокой термоизоляцией, антикоррозийной стойкостью и гигиеничностью. При соблюдении правил монтажа система способна прослужить 50 лет.

Как вы поняли, ппр трубами можно делать открытые системы отопления, но с эстетической точки зрения стальные трубы будут смотреться в доме лучше. Их всегда можно привести в цивильный вид, в то время как полипропиленовые трубы с годами будут становиться менее презентабельными.

Открытая система с теплоаккумулятором

Схема многоконтурного отопления с теплоаккумуляторами включает в себя специальные ёмкости квадратной или цилиндрической формы, которые оснащены разными по уровню расположения патрубками. Объём такого резервуара чаще всего варьирует в пределах 0,3-2,0 м³. Монтировать любой аккумулятор тепла нужно с учётом гидростатического давления теплоносителя на стенки. При расчётах следует прибавлять высоту водяного столба от резервуара до расширительного бака, установленного в самой высокой точке схемы.

Открытая или закрытая система. Что лучше?

Закрытый и открытый тип обогрева отличаются параметрами и функционалом, а также другими характеристиками. В каждом конкретном случае схема выбирается строго индивидуально. Открытый вариант системы больше подходит для организации отопления в небольших зданиях, включая загородные дачи или частные домовладения. При простоте схемы такая система имеет высокий уровень надёжности и не требует постоянного использования дорогостоящей электроэнергии.

Схему системы обогрева закрытого типа характеризует сложность монтажа, а также особенности эксплуатации, включая необходимость обеспечить электрическое питание. Тем не менее, именно этот вариант становится самым оптимальным для организации круглогодичного и максимально надёжного отопления в многоэтажных зданиях или загородных коттеджах большой площади с высокомощной выделенной линией электропитания.

Важно видеть следующее: открытые системы отопления не способны грамотно регулировать температуру в помещениях в виду своей ограниченности. С закрытыми насосными системами все это можно реализовать.

Как сделать из открытой закрытую систему

Открытая расширительная ёмкость способствует естественному испарению теплоносителя и насыщению его кислородом из воздушных масс. Чтобы избавиться от этих проблем и продлить срок эксплуатации системы достаточно выполнить несложную переделку открытой схемы отопления в закрытую. При этом принцип циркуляции вполне можно сохранить, и вода будет перемещаться благодаря своим физическим свойствам, но оптимальным вариантом станет приобретение и монтаж циркуляционного насоса.

Основные этапы модернизации следующие:                                      

• демонтаж и замена открытого расширительного бака;
• установка группы безопасности;
• монтаж экспанзомата.

Стандартная группа безопасности представлена манометром, предохранительной арматурой, а также автоматическим воздухоотводчиком. После переделки появляется возможность увеличить протяжённость магистрали и изменить схему подключения, повысить теплоотдачу и регулировать уровень нагрева радиаторных батарей в индивидуальном режиме. 

Как можно модернизировать открытую систему отопления?

Мы с коллегами часто модернизируем открытые системы отопления. И первое, что мы делаем — это срезаем расширительный бак на крыше. Вместо него на кусочке трубы нарезаем резьбу и монтируем автомат воздухосброса и хорошенько его утепляем.

Возле котла в обратный трубопровод врезаем циркуляционный насос через байпас и мембранный расширительный бак закрытого типа с группой безопасности.

Таким образом, мы убираем лишний объем теплоносителя. А это от 50-ти до 200-от литров.  Мы исключаем теплопотери из-за бака и мы исключаем замерзание соединительных трубок бака, и исключаем разрыв системы и выход ее из строя.

Здесь надо понимать, что если система у вас старая, то она может не выдержать давление. Вот почему предохранительный клапан на группе безопасности должен быть на 1,5 бара. Иначе при поднятии давления в системе она может дать течь. И чтобы подлатать, ее надо будет сливать, вызывать сварщика и так далее.

Открытая система отопления дома часто монтируется, как самотечная система, для того, чтобы не зависеть от электричества для работы насоса. В открытую систему отопления можно врезать энергонезависимые напольные газовые котлы. Есть так же специальные электрические котлы с увеличенными выводами подачи и обратки.

Если у вас смонтирована такая система отопления  и нет перебоя с подачей электричества, то можно врезать любые энергозависимые котлы. При этом необходимо помнить, что часто открытые системы отопления сделаны стальными трубами. Поэтому при врезке в них новых котлов пред котлами необходимо врезать сетчатые фильтры. Дабы исключить попадание в них окалины и ржавчины.

Читайте так же:

Как заполнить систему отопления | Частный дом

После того как была проложена новое отопление в доме или после проведения ремонтных работ, обычно ставится вопрос как заполнить систему отопления. В частном доме отопление открытое с естественной (Рис.1) или с принудительной циркуляцией (Рис.2, с установленным насосом на обратной магистрали), всегда заполняется с нижней  точки системы. Перед началом работы, надо проверить, чтобы кран (вентиль) для слива отопления [2] и краны Маевского [4] на приборах отопления (если они есть) были закрыты. Наполнение открытой системы производится через кран наполнения [1] (если установлены два крана: для слива [2] и наполнения [1]) водопроводной водой под небольшим давлением, для равномерного удаления воздуха из отопления. Во время заполнения, надо вытравить (спустить) воздух из радиаторов. Весь процесс продолжается, пока вода не начнет вытекать из перелива воздухозборного бака. Теперь воду можно перекрыть.

Как заполнить систему отопления закрытую с котлом со встроенным циркуляционным насосом (Рис. 3).

1) Так же, как и вышеперечисленные системы, все начинается с того, что должны быть закрыты краны для слива [2] и краны Маевского [4] на приборах отопления. Надо  удостовериться, чтобы краны [3] на магистралях перед котлом были открыты (флажок, ручка в положении параллельно крану).

2) Открываем кран холодной воды [1] — вода пошла в котел. Теперь надо открыть кран на перемычке между холодной водой и обратной магистралью отопления. Он находится в корпусе котла, а его ручка выступает вертикально вниз рядом с выходом отопления. Вращать требуется против часовой стрелки (открывание). Определить, что вода заполняет систему можно по характерному звуку протекания жидкости по трубам. Дожидаемся пока манометр или дисплей не покажет 1,5 — 2 бар (больше не надо, чтобы не сработал предохранительный клапан) и перекрываем кран [1].

3) Следующим действием будет удаление воздуха с приборов при помощи кранов Маевского, пока не потечет вода.

4) Давление в закрытой системе в это время будет падать, поэтому требуется периодически подпитывать водой.

5) После того, как все приборы заполнились жидкостью, перекрываем кран перемычки до упора и можно открыть кран [1] для  дальнейшего пользования горячей водой.

Давление в холодном отоплении должно быть приблизительно 1,5 бар, после запуска отопления, оно повысится.

Надеюсь, что теперь вы теперь имеете представление как заполнить систему отопления и сможете воспользоваться данными рекомендациями.

Теплоноситель для системы отопления: как выбрать, закачать

Выжить зимой без отопления в нашей стране практически невозможно, потому ее устройству уделяют много времени, сил и средств. Наиболее распространенный у нас вид обогрева — водяное (жидкостное) отопление. Его составная часть — теплоноситель. Как выбрать теплоноситель для системы отопления, как его закачать — в статье. 

Содержание статьи

Что такое теплоноситель и каким он должен быть

Теплоноситель в жидкостной отопительной системе — это то вещество, посредством которого тепло переносится от котла к радиаторам. В наших системах качестве теплоносителя используется вода или особые незамерзающие жидкости — антифризы. При выборе необходимо руководствоваться несколькими критериями:

С учетом этих требований наиболее подходящая жидкость для система отопления — вода. Она безопасна, безвредна, имеет высокую теплоемкость, а строк эксплуатации неограничен. Но в тех системах отопления, где велика вероятность простоя зимой, вода может сослужить плохую службу. Если она замерзнет, разорвет трубы и/или радиаторы. Потому в таких системах применяют антифризы. При отрицательных температурах они теряют текучесть, но оборудование не рвут. Так что выбрать теплоноситель для системы отопления с этой точки зрения легко: если система находится все время под присмотром и работоспособном состоянии, использовать можно воду. Если дом временного проживания (дача) или он надолго может оставаться без присмотра (командировки, зимний отпуск), если в регионе возможно частое и/или длительное отключение электроэнергии, лучше в систему заливать антифриз.

Особенности использования воды в качестве теплоносителя

С точки зрения эффективности переноса тепла вода — идеальный теплоноситель. Она имеет очень высокую теплоемкость и текучесть, что позволяет доставлять тепло к радиаторам в требуемом объеме. Какую воду заливать? Если система закрытого типа, заливать можно воду прямо из крана.

Да, водопроводная вода неидеальна по составу, в ней содержатся соли, некоторое количество механических примесей. И да, они осядут на элементах системы отопления. Но это произойдет один раз: в закрытой системе теплоноситель циркулирует годами, подпитка небольшим количеством требуется очень редко. Потому никакого ощутимого вреда некоторое количество осадка не принесет.

Вода как теплоноситель для систем отопления почти идеальна

Если отопление открытого типа требования к качеству воды, как к теплоносителю, намного выше. Тут происходит постепенное испарение воды, которое периодически восполняется  — воду доливают. Таким образом получается, что концентрация солей в жидкости все время увеличивается. А это означает, что и осадок на элементах тоже накапливается. Именно поэтому в системы отопления открытого типа (с открытым расширительным бачком на чердаке) заливается очищенная или дистиллированная вода.

В данном случае лучше использовать дистиллят, но достать его в требуемом объеме бывает проблематично, да и дорого. Тогда можно заливать очищенную воду, которая пропущена через фильтры. Наиболее критично наличие большого количества железа и солей жесткости. Механические примеси тоже ни к чему, но с ними бороться проще всего — несколько сетчатых фильтров с ячейкой разных размеров помогут отловить большую их часть.

Чтобы не покупать очищенную воду или дистиллят, ее можно подготовить самостоятельно. Во-первых, налить и отстоять, чтобы осела большая часть железа. Отстоявшуюся воду аккуратно перелить в большую емкость и прокипятить (крышкой не закрывать). Этим удаляются соли жесткости (калия и магния). В принципе, уже такая вода неплохо подготовлена и ее можно заливать в систему. А доливать потом уже или дистиллированной водой или питьевой очищенной. Это уже не так бьет по карману, как первоначальная заливка.

Антифризы для отопления

В системы отопления кроме воды заливают специальные незамерзающие жидкости — антифризы. Обычно это водные растворы многоатомных спиртов. Не так давно на нашем рынке появился антифриз на основе глицерина. Так что теперь типов незамерзающих жидкостей для систем отопления три.

Виды незамерзающих жидкостей и их свойства

Антифризы есть на основе двух веществ: этилен-гликоля и пропилен-гликоля. Первый более дешев, замерзает при более низких температурах, но очень токсичен. Отравиться можно не только выпив, но даже просто замочив руки или надышавшись парами. Второй незамерзающий теплоноситель для системы отопления — на основе пропилен-гликоля.Он более дорог, но безопасен. Иногда он даже используется как пищевая добавка. Его минус (кроме цены) — он теряет текучесть при более высоких температурах чем пропилен-гликоль.

Этилен-гликолевый теплоноситель очень ядовит

Несмотря на высокую токсичность чаще покупают этилен-гликолевые теплоносители. Связано это, скорее всего, с ценой — пропилен-гликоль дороже раза в два. Но этилен-гликолевые антифризы в чистом виде еще и химически активны, могут вспениваться, имеет повышенную текучесть. С пеной и активностью борются присадками, а повышенная текучесть никак не корректируется. В паре с токсичностью она — опасное сочетание. Если есть где-то малейшая возможность, этот антифриз протечет. А так как и его пары ядовиты, ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому, если есть возможность, используйте пропилен-гликоль.

Еще один важный недостаток — этилен-гликоль очень плохо реагирует на перегрев, а перегрев наступает при довольно низкой температуре. Уже при +70°C образуется большое количество осадка, который оседает на элементах системы отопления. Отложения снижают теплоотдачу, что снова ведет к перегреву. В связи с этим в системах с котлами на твердом топливе такие антифризы не используют.

Пропилен-гликоль, наоборот, химически почти нейтрален. Он меньше всех теплоносителей реагирует с другими веществами, перегрев наступает при более высоких температурах и приводит не к таким последствиям.

Пропилен-гликолевый теплоноситель безопасен , но стоит дороже и замерзает при более высоких температурах

В конце прошлого столетия был разработан антифриз для систем отопления на основе глицерина. Он — это нечто среднее между этиленовыми и пропиленовыми теплоносителями. Он безопасен для человека, но не очень хорошо влияет на прокладки, также плохо реагирует на перегрев. По цене и температурным характеристикам он примерно в том же диапазоне, что и пропиленовые теплоносители (смотрите таблицу).

Особенности систем с антифризом в качестве теплоносителя

При проектировании системы отопления надо изначально принимать во внимание теплоноситель. Это связано с более низкой теплоемкостью незамерзающих жидкостей, а также другими их свойствами. Если все оборудование было рассчитано на воду, а зальют в нее антифриз, могут возникнуть следующие проблемы:

Как вы поняли, лучший теплоноситель для системы отопления — вода. Она и лучше по характеристикам и в разы дешевле. Если же отоплению грозит разморозка, приходится заливать антифризы, но не автомобильные, а специальные — для отопления. В этом случае, при наличии достаточного количества средств, лучше использовать пропилен-гликоль. Этиленовые незамерзайки — крайний случай. Они пригодны в системах закрытого типа, в которых установлены специальные прокладки и автоматизированные котлы, которые не допустят перегрева.

Чтобы покупателям было проще ориентироваться, в теплоносители добавляют красители. В этиленовые — красные или розовые, в пропиленовые — зеленый, в глицериновые — голубой. Через некоторое время цвет может стать нет таким интенсивным или пропасть совсем. Это происходит из-за термического разрушения красителей, но на свойства самого антифриза не влияет.

Как закачать теплоноситель

Проблемы обычно возникают только с системами закрытого типа, так как открытые заполняются через расширительный бак. В него просто наливается теплоноситель для системы отопления. Он под действием силы гравитации растекается по системе. Важно чтобы при заполнении системы все воздухоотводчики были открыты.

Открытая система отопления заполняется через расширительный бак

Есть несколько способов заправить закрытую систему отопления теплоносителем. Есть способ заполнения без использования техники — самотеком, есть с погружным насосом типа «Малыш» или специальным, с помощью которого делают опрессовку системы.

Заливаем самотеком

Этот способ закачать теплоноситель для системы отопления хоть и не требует оборудования, но уходит на него много времени. Приходится долго выжимать воздух и так же долго набирать нужное давление. Его, кстати, накачиваем автомобильным насосом. Так что оборудование все-таки потребуется.

Находим самую высокую точку. Обычно это какой-то из газоотводчиков (его снимаем). При заполнении открываем кран для спуска теплоносителя (самая низкая точка). Когда через него побежит вода, система заполнена.

При таком способе можно шланг подключить от водопровода, можно подготовленную воду налить в бочку, поднять ее выше точки входа и так залить ее в систему. Также заливается и антифриз, но при работе с этиленгликолем потребуется респиратор, защитные резиновые перчатки и одежда. При попадании вещества на ткань или другой материал он тоже становится токсичным и подлежит уничтожению.

Следить за давлением надо по манометру

Когда система заполнена (из крана для слива побежала вода), берем резиновый шланг длиной порядка 1,5 метров, крепим его к входу в систему. Выбираем вход так, чтобы виден был манометр. В этой точке  устанавливаем обратный клапан и шаровый кран. К свободному концу шланга крепим легко снимающийся переходник для подключения автомобильного насоса. Сняв переходник, в шланг наливаем теплоноситель (держим поднятым вверх). Заполнив шланг, при помощи переходника подсоединяем насос, открываем шаровый кран и насосом закачиваем жидкость в систему. Надо следить чтобы не закачивался воздух. Когда почти вся содержащаяся в шланге вода закачана, кран закрывается, операция повторяется. На небольших системах чтобы получить 1,5 Бар, придется повторять ее 5-7 раз, с большими придется возиться дольше.

Заливаем с помощью погружного насоса

Для создания рабочего давления теплоноситель для системы отопления можно закачивать маломощным погружным насосом типа Малыш. Его подключаем к самой низкой точке (не точка слива системы). Насос подключаем через шаровый кран и обратный клапан, на точке слива системы ставим шаровый кран.

Теплоноситель наливаем в емкость, опускаем насос, включаем его. В процессе работы постоянно добавляем теплоноситель — насос не должен гнать воздух.

В процессе следим за манометром. Как только его стрелка сдвинулась с нулевой отметки — система заполнена. До этого момента ручные воздухоотводчики на радиаторах могут быть открыты — через них будет выходить воздух. Как только система заполнилась, их надо закрыть.

Далее начинаем поднимать давление — продолжаем насосом качать теплоноситель для системы отопления. Когда оно достигнет требуемой отметки, насос останавливаем, шаровый кран закрываем. Открываем все воздухоотводчики (на радиаторах тоже). Воздух выходит, давление падает. Снова включаем насос, докачиваем немного теплоносителя, пока давление не достигнет проектного значения. Снова спускаем воздух. Так повторяем до тех пор, пока их воздухоотводчиков не перестанет выходить воздух.

Далее можно запустить циркуляционный насос, снова стравить воздух. Если при этом давление осталось в пределах нормы, теплоноситель для системы отопления закачан. Можно запускать ее в работу.

Используем насос для опрессовки

Заполняется система так же, как и в описанном выше случае. При этом насос используется специальный. Он обычно ручной, с емкостью, в которую заливается теплоноситель для системы отопления. Из этой емкости жидкость закачивается через шланг в систему. Взять его можно на прокат в фирмах, которые торгуют трубами для водопровода. В принципе, имеет смысл его купить — если использовать будете антифриз, его придется периодически менять, то есть снова надо будет заполнять систему.

Это ручной насос для опрессовки, с помощью которого можно закачать теплоноситель для системы отопления

При заполнении системы рычаг идет более-менее легко, при подъеме давления работать уже тяжелее. Манометр есть как на насосе, так и в системе. Следить можно там, где удобнее. Далее последовательность такая же, как описано выше: накачали до требуемого давления, спустили воздух, снова повторили. Так до тех пор, пока воздуха в системе не останется. После — тоже запускаем циркуляционник минут на пять (или систему целиком, если насос в котле), стравливаем воздух. Тоже повторяем несколько раз.

Открытая система | | Теплый пол своими руками

Введение

В открытой системе используется один источник тепла, водонагреватель для бытового потребления, для обеспечения теплого пола и горячего водоснабжения. Эти две системы в основном связаны друг с другом. Та же самая вода, которая попадает, например, в горячий душ или в посудомоечную машину, сначала проходит через пол. Это очень эффективная система, потому что всю работу выполняет один источник тепла. Если водонагреватель имеет соответствующий размер и соответствует вашим потребностям в отоплении и быту, необходимость в «отдельной» системе отопления отпадает.

КАЖДЫЙ нагревательный элемент, который рекомендует и предлагает компания Radiant Floor, «РАЗРАБОТАН И НАЗНАЧЕН ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ»! Эти устройства не являются вашими «типичными» водонагревателями, так что пусть вас не обманет компактный размер! Все наши нагревательные элементы производятся в соответствии с отраслевыми стандартами качества и надежности.

Эти высокоэффективные обогреватели созданы для лучистого отопления. Мы предлагаем устройства, которые будут нагревать как вашу лучистую (отопление), так и горячую воду.

Независимо от того, какую систему лучистого отопления вы выберете, будь то открытая, закрытая или теплообменник, или требуемый тип топлива, пропан, природный газ, электрическая или масляная … Компания Radiant Floor позаботится о вас !!!

Многозонная открытая система с электроприводом по запросу и расширительным баком для городского водоснабжения

Открытая система Схема потока воды с водонагревателем резервуарного типа

Еще один пример многозонной открытой системы с муниципальным резервуаром

Почему холодная вода попадает в систему отопления из бытового источника?

Вы заметите, что холодная вода из вашей бытовой сети попадает в водонагреватель по трубопроводу пола.Мы прокладываем водопроводную систему таким образом, чтобы никогда не было шансов, что застоявшаяся вода попадет в вашу бытовую систему. Пресная вода поступает в трубку каждый раз, когда вы используете горячую воду.

И хотя на первый взгляд кажется, что холодная вода будет охлаждать ваш пол, на самом деле этого не произойдет. Единственная холодная вода, которая может попасть в трубку, будет «подпиточной» водой вашего водонагревателя. Если в вашей бытовой системе не открыты клапаны горячей воды, излучающая система по существу «закрыта».Другими словами, холодная вода не может попасть в систему, если ей некуда течь…. Где-нибудь в доме открыт кран горячей воды. Без открытого клапана горячей воды только циркуляционный насос, питающий лучистую трубку, может нагнетать воду из водонагревателя в трубку и обратно, когда ваша зона требует тепла.

Итак, при использовании горячей воды холодная вода поступает в водонагреватель через пол. Это гарантирует, что пресная вода всегда течет через систему, даже летом. Имейте в виду, что горячая вода, вытесняемая холодной подпиточной, в конечном итоге попадает в водонагреватель, поэтому чистые потери энергии отсутствуют.А из-за большой тепловой массы пола небольшое количество холодной подпиточной воды, попадающей в трубопровод, не имеет возможности охладить пол… если, конечно, вы не приняли четырехчасовой душ. Это маловероятно. Также помните, что если термостат в зоне требует тепла в то же время, когда вы используете горячую воду, тогда циркуляционный насос все равно будет перекачивать горячую воду по контурам, и в результате в трубку будет поступать теплая вода, а не холодный.

Кстати, один из самых простых и наименее дорогих способов защиты компонентов в открытых системах, не говоря уже о домашней сантехнике, — это использование фильтра для всего дома.Обычные кожухи канистрового типа можно приобрести в любом хозяйственном магазине, а фильтр на 20 микрон эффективно удаляет ил и другие частицы из поступающей в дом воды.

И пока мы говорим о воде, важно помнить, что все водопроводные системы, будь то для бытового горячего и холодного водоснабжения или водяного отопления, подвержены воздействию различных факторов окружающей среды. Минеральное содержание воды («жесткая» или «мягкая» вода), pH (кислая или щелочная) и добавки, такие как хлор, могут повлиять на медные, гальванизированные или пластиковые компоненты в системах водоснабжения для дома, в том числе на трубы PEX.

И хотя сшитый полиэтилен (PEX) является одним из самых прочных из всех этих компонентов, есть косвенные сообщения о том, что высокие концентрации хлора, в незначительной части случаев и характерные для муниципального водоснабжения, могли повредить трубы PEX. Это потенциально может повлиять на «открытые» излучающие системы, поставляемые муниципальными департаментами водоснабжения.

Итак, если у вас есть основания полагать, что ваш муниципальный департамент обрабатывает местную воду с более высокой, чем обычно, концентрацией хлора (4 промилле), вы можете рассмотреть возможность использования «закрытой» системы отопления или системы отопления с «теплообменником».Оба этих типа систем позволяют домовладельцу заряжать излучающую систему любой водой по своему выбору (дистиллированной или родниковой водой или водой из какого-либо другого источника с низким содержанием минералов или без хлора).

Но если излучающие циркуляционные насосы работают, будет ли пол забирать горячую воду из моего душа?

Нет. Это потому, что наши циркуляционные насосы очень маломощные, несамовсасывающие. Они могут перемешивать воду вокруг излучающей системы, но они не могут конкурировать с обычным давлением воды в быту.В результате использование горячей воды для бытового потребления всегда имеет приоритет.

Примеры и схемы открытых систем

Четырехзонная открытая система с использованием водонагревателя по запросу

Четырехзонная открытая система с высокоэффективным водонагревателем Polaris.

Открытый первичный контур установлен в многозонной излучающей системе

Открытая 2-зонная система с первичным контуром И циркуляционный контур для ГВС.

Даже в больших излучающих системах большого объема можно использовать водонагреватель подходящего размера по запросу. На приведенной ниже схеме подробно описана конфигурация нашей «первичной / вторичной» системы водопровода в открытой системе (т.е. отопление и горячее водоснабжение от одного блока).

Схема первичного контура

Электрическая мультизональная открытая система по запросу

Газ по запросу многозонная система

Многозонная открытая система с использованием масляного нагревателя

Примеры многозонных систем с первичным контуром.

Открытая система для одной зоны «Radiant Ready»

Open Radiant Ready для водонагревателя резервуарного типа

На рисунке выше показаны несколько примеров наших открытых систем с одной зоной «Radiant Ready». Эта предварительно собранная панельная система поставляется прямо из коробки, как вы ее видите здесь, включая насос, предварительно смонтированный контроллер, различные клапаны и датчики. Вся система проходит испытания на герметичность, и всего пять паяных соединений могут привязать ее к вашей системе.

Использование водонагревателя по запросу для открытой системы

За последние несколько лет водонагреватели по запросу превратились в необычные источники тепла. Они намного эффективнее (95%), чем водонагреватели резервуарного типа (75% или меньше для большинства моделей), они меньше, мощнее, вентилируются с трубкой из ПВХ и, что немаловажно, не страдают от «дежурного режима». потеря».

В отличие от водонагревателей резервуарного типа, блоки по запросу управляются компьютером и могут регулировать свои горелки в зависимости от температуры поступающей воды для максимального повышения эффективности.Они также оснащены встроенными цифровыми дисплеями, которые показывают количество галлонов в минуту, протекающих через устройство (полезно для диагностики), температуру воды на входе и выходе и даже мигают коды ошибок, когда что-то не так. Поднять или понизить температуру на выходе так же просто, как нажать кнопку.

Открытая система со схемой по требованию

Многозонная открытая система

На приведенной выше схеме подробно описаны все компоненты «открытой системы», за которой следует фотография, на которой показано, как система связана с зонным манифольдом.Горячая вода из блока по запросу поступает в смесительный клапан №1 (клапан слева), где она доводится до любой температуры, необходимой для пола. Горячая вода от нагревателя по запросу также поступает в смесительный клапан №2 (верхний клапан), поэтому горячая вода в домашнем хозяйстве может быть холоднее (или в некоторых случаях горячее), чем вода в полу. Такая конфигурация водопровода дает домовладельцу полный контроль над тепловой мощностью как для отопления помещений, так и для горячего водоснабжения.

На фото ниже показан другой вариант водонагревателя по требованию, но вместо газа в качестве топлива он использует электричество.Этот электрический агрегат специально разработан для излучающих полов, и в регионах страны (например, на северо-востоке Тихого океана), где тарифы на электроэнергию низкие (0,07 за кВт · ч или ниже), электрический обогреватель по запросу станет отличным источником тепла .

Компания Radiant Floor также производит предварительно собранные системы с одной зоной «Radiant Ready» в 38 конфигурациях. На фото ниже представлена ​​модель Radiant Ready, специально разработанная для водонагревателя по запросу.

Radiant Ready разработан для систем по требованию

«Radiant Ready» для обогревателя по запросу

«Открытая» система с одной зоной Radiant Ready с использованием нагревателя по требованию

Насос ALPHA, «умный» радиантный циркулятор

Стоимость насосов серии ALPHA резко упала, и теперь цена находится в пределах диапазона многих обычных радиационных циркуляционных насосов.Компания Radiant Floor будет внедрять циркуляционные насосы ALPHA в нашу излучающую систему, когда это возможно, чтобы наши клиенты могли сэкономить 50-75% на стоимости эксплуатации своих насосов.

Для получения дополнительной информации об удивительной серии ALPHA перейдите по этой ссылке: Alpha pump

Заполнение открытой системы

ЗАПОЛНЕНИЕ И ПРОДУВКА ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ:
При недавно установленной открытой системе лучистого отопления первый запуск является наиболее важным, а удаление воздуха из вашей системы является обязательным. Воздух в вашей системе — НАИБОЛЬШЕЕ, что может случиться с любой (гидронной) системой лучистого отопления.Перейдите по этой ссылке https://www.radiantcompany.com/system/opensystem/#Filling_the_Open_System Для получения сведений о хранении и очистке открытой системы, а также сведений об очистке / удалении фильтра водонагревателя по запросу. Выключите или отключите электропитание водонагревателя, чтобы не тратить горячую воду во время этого процесса .

Помните, простое открытие арматуры для горячего водоснабжения в любом месте дома приведет к вытеснению воды через зону. Однако открытие сливного клапана котла вправо / над смесительным клапаном / термометром является наиболее удобным и обеспечивает лучший поток.

Если ваша зона Radiant имеет несколько контуров трубок, каждый контур будет иметь шаровой клапан на стороне подачи коллектора контура, закройте все контуры зоны № 1, кроме первого, и направьте воду в этот первый контур. После продувки контура №1 закройте контур №1 и разомкните контур №2. Повторите этот процесс для каждого контура для всей зоны.

Примеры коллекторов контура: (настенное крепление и версия в коробке):

Одно важное замечание: насос никогда не должен быть горячее, чем жидкость, циркулирующая в нем.Это показатель нагрузки на насос, превышение частоты вращения двигателя насоса из-за недостатка жидкости (воздуха) или из-за ограниченной циркуляции (или сдерживания) якоря электродвигателя. Это можно удалить, удалив любые частицы, которые могут застрять в крыльчатке внутри корпуса насоса и т. Д. Шумный насос обычно означает, что в системе присутствует воздух, и его необходимо удалить.

Для наших систем лучистого отопления требуется не так много технического обслуживания, как чистка фильтра в водонагревателе и поддержание давления в системе.Это может потребоваться несколько раз, особенно при запуске! Щелкните ссылку https://www.radiantcompany.com/system/opensystem/ и прокрутите вниз более половины страницы, чтобы просмотреть короткое видео о том, как это делается.

Размещение / снятие фильтра водонагревателя по запросу:

Когда горячая вода забирается из водонагревателя (по запросу или из резервуара), холодная вода поступает на ее замену. Но вместо того, чтобы идти непосредственно к водонагревателю, в открытой излучающей системе эта свежая подпиточная вода сначала проходит через излучающую трубку.Это исключает любую возможность застоя в системе, но при этом не оказывает вредного воздействия на систему отопления. Таким образом, в результате такой конфигурации водопровода только горячая сторона вашей домашней системы может удалять воздух из недавно установленной излучающей трубки.

Это делает заполнение открытой системы проще, чем заполнение закрытой системы, потому что нет необходимости в шлангах, коммунальных насосах или ведрах с предварительно приготовленным антифризом.

Но вы все равно хотите следовать той же процедуре, что и для закрытой системы, то есть заполнять открытую систему по одной зоне за раз, по одному контуру за раз.

Любой посторонний воздух, остающийся в системе, со временем будет удален естественным путем за счет обычного ежедневного использования горячей воды в доме.

Также имейте в виду, что если вы используете новый водонагреватель резервуарного типа, он будет заполнен воздухом. Ожидайте, что процесс продувки продлится несколько минут, потому что вы заполняете как пустую трубку, так и очень большой резервуар.

Открытые системы являются частью домашней водопроводной системы. Они работают при том же давлении, что и домашняя подача, обычно от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм.

Запорные клапаны

Запорные клапаны

Мы называем различные клапаны на фотографии выше «запорными клапанами». Два клапана, которые выглядят как насадки для шлангов, являются стоками котла. Один из сливного котла расположен на верхний (горячий «Out») трубы чуть ниже стандартный запорного клапана. Слива котла на нижней трубе (холодный / возврат «в») как раз над вторым запорным клапаном.

Эти стопорные клапаны позволяют домовладельцу «промывать» водонагреватель Takagi по требованию чистым белым уксусом в рамках программы периодического технического обслуживания, особенно в регионах с очень жесткой водой.Уксус имеет слабую кислоту и разрушает минеральные отложения, которые могли образоваться в теплообменниках Takagi.

Процедура, которую следует выполнять один раз в год или, в случае очень жесткой воды, каждые 6 месяцев, выглядит следующим образом:

1. Закройте оба запорных клапана.
2. Присоедините короткий шланг стиральной машины к сливу каждого бойлера.
3. Налейте 2-3 галлона чистого белого уксуса в чистое ведро на 5 галлонов.
4.Подсоедините шланг от «горячей» (от Takagi) линии к погружному отстойнику или коммунальному насосу.
5. Протяните шланг от «холодной» (до Такаги) линии в 5-галлонное ведро.

Когда насос работает, он будет подавать уксус НА ВЫХОДНОЙ порт водонагревателя и ВЫХОДИТ из порта ВХОДА, эффективно промывая теплообменники. Позвольте уксусу циркулировать таким образом в течение нескольких минут. В качестве альтернативы вы можете закачать уксус в обогреватель, закрыть оба запорных клапана и дать уксусу постоять в теплообменниках в течение часа или двух.

Наконец, замените уксус пресной водой и промойте нагреватель в течение 60 секунд.

Не забудьте открыть запорные краны в конце этой процедуры.

Циркуляционная петля

Циркуляционная петля

В домах с большой планировкой этажей источник тепла часто находится на большом расстоянии от водонагревателей. Пятьдесят, восемьдесят, даже сто футов медной трубы 1/2 или 3/4 дюйма или трубки PEX могут отделить пользователя от водонагревателя. В крайних случаях несколько галлонов воды уходит в канализацию до того, как поступит горячая вода, не говоря уже о долгом ожидании.

Циркуляционный контур решает эту проблему за счет непрерывной циркуляции горячей воды между пользователем и источником тепла. Затем один или несколько устройств для горячего водоснабжения ответвляются от основного контура, и горячая вода становится, по сути, мгновенно доступной.

Краткое руководство для многозонной системы (с расширительным баком ~ индивидуальное размещение)

Многозонная система с циркуляционным контуром

Но конечно это чудо потребляет энергию.Для циркуляции требуется небольшой насос (около 80 Вт), а сам контур может излучать значительное количество тепловой энергии в окружающий воздух, если он не изолирован должным образом. В идеале таймер активирует контур (насос) только в периоды значительного потребления горячей воды, например, несколько часов утром и несколько часов ночью.

Уличные дровяные котлы с открытой системой

Многие клиенты, особенно в сельской местности, устанавливают уличные дровяные котлы и используют их вместе с лучистым напольным отоплением.Обычно эти котлы через теплообменник подключаются к накопительному / резервному резервуару, который может взять на себя задачу нагрева воды, когда утомленный зимой домовладелец улетает в Карибское море и становится недоступным, чтобы бросить дрова в котел.

Если у вас есть стандартный уличный дровяной котел, следующая схема может оказаться очень полезной.

«Открытая» конфигурация, используемая со стандартным дровяным котлом для установки вне помещений

Теплообменник необходим в этой системе, потому что вода в дровяном котле химически обработана антикоррозийным средством.В результате котловая вода ни в коем случае не должна контактировать с питьевой водой в накопительном / резервном баке. Также имейте в виду, что, если дровяной котел не является многотопливной системой (например, пропановая или масляная горелка срабатывает, когда дрова сгорают), резервный бак должен быть источником тепла, достаточно мощным, чтобы удовлетворить общую горячая вода и отопление.

На этой фотографии показана сторона теплообменника открытой системы с дровяным котлом

Изолированные трубопроводы подачи и возврата от дровяного котла (черная труба Ecoflex) входят в помещение через отверстие в плите.Циркуляционный насос из чугуна (внизу слева) отправляет горячую жидкость в верхний левый вход теплообменника. Встроенный термометр показывает точную температуру, поступающую в теплообменник. Из нижнего левого выхода теплообменника вода возвращается в котел.

Обратите внимание на «существующий комплект для заполнения системы», подключенный к возвратной линии. Эти клапаны позволяют при необходимости легко наполнить или опорожнить бойлер.

Второй циркуляционный насос из нержавеющей стали установлен на теплообменнике со стороны бытового помещения / отопления (вверху справа на фото).Датчик на линии накопительного бака возврат контролирует температуру в баке. Когда температура в баке опускается ниже 140 градусов, включается насос из нержавеющей стали, и тепло отбирается из теплообменника.

Другой вариант темы дровяного котла — это змеевик для горячей воды для бытового потребления внутри самого котла. Некоторые марки бойлеров предлагают эту функцию, и, если в котел постоянно подается дрова, отдельный резервуар для горячей воды бытового потребления не требуется.

Открытая система с солнечной привязкой

Рост цен на ископаемое топливо вдохновил многих домовладельцев инвестировать в технологии возобновляемой энергии, такие как солнечная. На схеме ниже показано, как солнечная тепловая батарея может взаимодействовать с открытой излучающей системой.

В этом баке используются два внутренних теплообменника для нагрева воды для «открытой» излучающей системы.

В резервуарах с двумя змеевиками в основном две закрытые системы окружены питьевой водой. В идеале нижний (солнечный) змеевик нагревает бак до приемлемой температуры, а горячая вода отбирается по мере необходимости для бытовых и отопительных целей.Пресная вода поступает в резервуар прямо пропорционально количеству, забираемому для горячего водоснабжения . Очевидно, что когда горячая вода забирается из резервуара для лучистого отопления и целей, она просто возвращается в резервуар для повторного нагрева.

Так как солнечная энергия, особенно весной, летом и осенью, может нагреть резервуар почти до кипения, смесительный клапан стабилизирует потенциально обжигающую воду до безопасного уровня.

С другой стороны, если период пасмурной погоды или отсутствия доступного солнца (также называемого зимой) не позволяет солнечной батарее нагреть резервуар до желаемой температуры, блок Takagi on-demand (резервный) нагревает верхний змеевик. с использованием стандартного ископаемого топлива.В любом случае, горячая вода всегда доступна для бытовых нужд или лучистого отопления.

Кроме того, поскольку эта конфигурация в основном представляет собой две закрытые (непитьевые и / или незамерзающие) системы, соединенные с чистой питьевой водой, компоненты, необходимые в любой закрытой системе, включены в этот пакет, то есть расширительный бак, воздухоотделитель, наполнитель / сливные клапаны и др.

Добавление закрытой зоны незамерзания или зоны таяния снега к коллектору открытой системы

Использование зонного коллектора для питания теплообменника

Говоря о закрытых системах, связанных с «открытыми» системами, некоторые излучающие системы требуют использования незамерзающего.Примеры: тающий снег с проезжей части, пешеходных дорожек и лестниц; обогрев удаленных зданий, таких как мастерские и теплицы, с помощью подземных изолированных линий… ..или, в основном, для любых отопительных задач , требующих защиты от замерзания . Очевидно, что эти зоны не могут смешиваться с питьевой водой открытой системы.

Обычно ради эффективности (нагревание с помощью антифриза на 15% менее эффективно, чем нагрев с использованием чистой воды), вы не хотите, чтобы вся ваша лучистая система использовала антифриз только потому, что он может понадобиться одной или двум зонам.Решением является теплообменник, обогреваемый одной ногой зонного коллектора открытой системы ( см. Схему выше). Теплообменник передает тепло от питьевой воды антифризу, не смешивая две жидкости.

Система снеготаяния проезжей части и парковки

Обратите внимание на изолирующую пену XPS (экструдированный полистирол) под трубой и, что не менее важно, вертикальные куски пенопласта по краям будущей плиты.Во всех областях применения лучистого отопления, особенно в энергоемких областях, таких как таяние снега и льда, крайне важно удерживать тепло и направлять его на выполнение своей основной задачи. В этом случае таяние снега с бетонной подъездной дороги и не тратить драгоценное тепло на землю ниже и вдоль краев плиты стоит высоких затрат на обильную изоляцию.

Несколько источников тепла, подключенных к открытой системе

Удивительно, насколько многоуровневыми могут быть некоторые системы отопления.В своем стремлении к максимальной эффективности, результативности и универсальности некоторые заказчики объединяют до трех различных источников тепла (в данном случае, солнечную, деревянную и газовую) в единую систему. На следующей схеме показано, как это можно сделать.

Обратите также внимание на то, как излучатель тепла «высокой» температуры (фанкойл или радиатор плинтуса) может взаимодействовать с излучателем «низкой» температуры (излучающий пол) посредством стратегического размещения смесительного клапана. А поскольку это открытая система, также предоставляется горячая вода.

Открытая система с тройными источниками тепла

Попадание в горячую воду: Практическое руководство по системам водяного отопления

Одним из положительных результатов недавнего энергетического кризиса стало развитие и совершенствование технологий использования альтернативных форм энергии. Нигде эти усилия не были более очевидными, чем рост использования древесины в качестве источника топлива.Многие односемейные дома, построенные в последние годы, предусматривают хотя бы частичное отопление дровами. Некоторые коммерческие, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, которым требуется большое количество тепла, также либо перешли на древесину, либо рассмотрели ее.

Один из наиболее удобных, эффективных и рентабельных способов, с помощью которых жилые, сельскохозяйственные и небольшие коммерческие пользователи могут пользоваться преимуществами энергии на базе древесины, — это использование системы водяного отопления (часто называемой гидравлической). Системы горячего водоснабжения, работающие на древесном топливе, особенно подходят для малых и средних предприятий.Основное преимущество этих систем заключается в том, что они обеспечивают постоянный нагрев с относительно нечастыми загрузками. Они также безопасны и могут сжигать недорогое древесное топливо во многих различных формах. Хотя этой технологии как минимум 200 лет, сегодня стоит подумать о ней.

Расширение биологической и сельскохозяйственной инженерии в Государственном университете Северной Каролины спроектировало и протестировало ряд гидравлических систем различных размеров за последние годы. Планы для этих систем доступны за небольшую плату.В настоящее время в Северной Каролине действует несколько тысяч жилых систем горячего водоснабжения, работающих на дровах. Кроме того, около 60 единиц используются для сушки табака и около 300 — для обогрева теплиц. Хотя многие из этих систем были построены на основе проверенных планов, некоторые из них — нет. Когда в системе возникают проблемы, это часто происходит из-за того, что некоторые важные конструктивные или эксплуатационные требования были упущены из виду.

Для эффективной работы важно понимать и соблюдать определенные основные правила.Эта публикация предоставляет оператору системы водяного отопления важную базовую информацию об этом типе системы и ее работе. В первых двух разделах описывается система горячего водоснабжения и ее части, объясняются функции каждой части и даются некоторые простые расчеты конструкции для тех, кто хочет построить свою собственную систему. Третий раздел поможет читателю развить понимание древесного топлива, а четвертый описывает и объясняет экономику систем горячего водоснабжения.

В системе водяного отопления вода используется для хранения тепловой энергии и передачи ее от горящего топлива к месту, где будет использоваться тепло.Все системы горячего водоснабжения (гидроники) состоят из пяти основных частей:

• Топка , камера, в которой сжигается топливо;
• Резервуар для воды , в котором тепло поглощается и хранится;
• Насос и трубопроводная система для транспортировки нагретой воды;
• Теплообменник для отвода тепла там, где оно необходимо;
• Система управления для управления скоростью использования тепла.

При проектировании водонагревателя на дровах важны три фактора:

1. Горение . Система должна быть спроектирована так, чтобы топливо сгорало максимально полно.
2. Теплообмен . Конструкция должна позволять как можно большему количеству выделяемого тепла попадать в воду.
3. Сохранение тепла . Система должна позволять как можно меньше тепла уходить неиспользованным.

Самая важная часть любой системы горячего водоснабжения — топка или камера сгорания.Если он неправильного размера или плохо спроектирован, производительность всей системы пострадает. Самая частая проблема домашних систем горячего водоснабжения — это плохо спроектированная топка. К сожалению, это также одна из самых сложных проблем, которую можно решить без изменения конструкции и восстановления топки.

Как горит древесина

Чтобы оценить необходимость правильно спроектированной топки, необходимо понимать, как горит дрова. Горение (горение) — это процесс, при котором кислород химически соединяется с топливом, выделяя тепло.Тепло также необходимо для запуска процесса. Однако, однажды начавшись, реакция может быть самоподдерживающейся.

Большинство людей знают, что для сжигания необходимы топливо и кислород. Однако многие не осознают, что тепло также необходимо. Многие проблемы в системах водяного отопления связаны с недостаточным количеством тепла в камере сгорания.

Двумя основными компонентами древесины являются целлюлоза и лигнин. Эти два химических вещества состоят в основном из углерода, водорода и кислорода.При повышении температуры древесины некоторые летучие вещества, содержащиеся в ней — вода, воск и масла — начинают выкипать. При температуре около 540 ° F тепловая энергия приведет к разрыву атомных связей в некоторых молекулах древесины. Когда тепловая энергия разрывает связи, которые удерживают вместе атомы, составляющие лигнин или целлюлозу, образуются новые соединения — соединения, которых изначально не было в древесине. Этот процесс известен как пиролиз. Эти новые соединения могут быть газами, такими как водород, окись углерода, двуокись углерода и метан, или они могут быть жидкостями и полутвердыми веществами, такими как смолы, пиролитовые кислоты и креозот.Эти жидкости в виде мелких капель и полутвердых частиц вместе с водяным паром образуют дым. Дым, который выходит из трубы (дымохода) несгоревшим, является потраченным топливом.

Поскольку температура продолжает расти, производство пиролитических соединений резко возрастает. При температуре от 700 до 1100 ° F (в зависимости от присутствующих пропорций) кислород соединяется с газами и смолами с выделением тепла. Когда это происходит, происходит самоподдерживающееся горение.

В какой-то момент во время горения куска дерева все смолы и газы улетучатся.Остается в основном древесный уголь. В обиходе мы говорим, что древесина сгорела дотла. Эти угли медленно горят снаружи и почти без огня. Количество угля или древесного угля, которое остается после того, как другие части древесины выкипят, зависит в первую очередь от породы древесины, а также от того, как быстро и при какой температуре она была сожжена. Как правило, чем быстрее и горячее сгорает кусок дерева, тем меньше древесного угля остается в виде углей.

Лучше всего быстро обжечь дрова, чтобы получить от них как можно больше тепла.Медленный дымный огонь может тратить до трети тепловой энергии топлива. Для эффективного горения огонь должен получать достаточно кислорода. Высокая дымовая труба, механический вытяжной вентилятор или и то, и другое обычно используются для обеспечения достаточной тяги (потока воздуха в топку).

Однако существуют пределы того, как быстро можно заставить дерево гореть. Если воздух нагнетается в камеру сгорания слишком быстро, он имеет тенденцию «задуть» огонь. Результат почти такой же, как слишком мало воздуха.

Слишком большое количество воздуха в камере сгорания также может привести к вздутию воздуха.Дыхание на самом деле представляет собой серию взрывов, возникающих в результате резкого смешивания воздуха и древесных газов. Чаще всего это происходит, когда свежее топливо добавляется в слой очень горячих углей. Сильное тепло от углей может отогнать большие объемы горючих газов, которые периодически воспламеняются по мере поступления кислорода. Эти взрывы редко вызывают какие-либо повреждения системы, но возникающий в результате обратный огонь может вызвать ожоги и летящий пепел.

Многие соединения образуются при горении древесины. Только в дыме было идентифицировано более 160 различных видов.В наибольшем объеме выделяются окись углерода, метан, метанол и водород. Хотя эти соединения будут гореть при относительно низких температурах, большая часть оставшихся выделенных соединений, таких как дым и смола, не сгорит полностью, пока температура не достигнет более 1000 ° F. Таким образом, для полного сгорания необходима горячая топка.

В большинстве хорошо спроектированных систем горячего водоснабжения топка окружена водой. По этой причине эти системы иногда называют водяными плитами.«В агрегатах этого типа стенки топки поглощают большую часть выделяемого тепла. Вода сохраняет стенки топки относительно прохладными, что приводит к хорошей теплопередаче, но не способствует хорошему сгоранию. В большинстве случаев необходимо изолировать стены и пол топку с огнеупорным кирпичом. огнеупорным кирпичом замедляет движение тепла от огня и тем самым повышает эффективность сгорания.

Обычный красный строительный кирпич, особенно с отверстиями, подходит для облицовки топки не хуже, чем белый огнеупорный кирпич.Хотя красный кирпич не столь эффективно, он стоит около одной пятой столько, сколько белого огнеупорного кирпича.

Конструкция топки

На рис. 1 показано поперечное сечение типичного водонагревательного агрегата. Очень важно, чтобы камера сгорания с водяной рубашкой была достаточно большой. Он должен быть такого размера, чтобы он не только принимал заряд топлива, но и позволял полностью сгореть расширяющимся газам сгорания, прежде чем они потеряют слишком много тепла и перейдут в дымовые трубы.

Одна из наиболее распространенных проблем домашних систем горячего водоснабжения заключается в том, что камера сгорания слишком мала для нормального сгорания. В этом случае трудно разжечь огонь достаточно горячим; он имеет тенденцию курить, даже когда ему дают много воздуха. Если топка уже не слишком мала, добавив огнеупоры подкладки может помочь, потому что это сделает огнь гореть более горячее. Однако иногда единственным выходом является замена топки на более крупную.

Мощность системы горячего водоснабжения можно описать двумя способами: с точки зрения ее мощности горелки или сгорания и с точки зрения ее способности аккумулировать тепло.(Последнее будет обсуждаться в другом разделе.) Мощность горелки системы определяется как наибольшее количество тепла, которое горелка может выделить из топлива за заданный период времени. Мощность горелки можно рассматривать как практический предел устойчивой мощности системы. Если вы продолжите увеличивать скорость подачи топлива в камеру сгорания, в конечном итоге будет достигнута точка, в которой топливо будет потребляться с той же скоростью, с которой оно добавляется. В этот момент горелка работает с номинальной мощностью.Более быстрое добавление топлива может фактически помешать процессу горения.

С практической точки зрения мощность горелки системы определяется размером топки и тем, насколько хорошо воздух может подаваться и распределяться по топливу. В общем, вы можете рассчитывать получить около 40 000 БТЕ в час на каждый квадратный фут площади решетки при условии, что глубина достаточна. Это означает, что вы можете ожидать около 800000 БТЕ в час от топки 5 футов в длину и 4 фута в ширину.

Между площадью колосниковой решетки и глубиной топки существует более чем случайная зависимость.Топка должна быть максимально глубокой. Большая глубина позволяет большему перемещению пламени и лучшему перемешиванию поднимающихся горячих газов для улучшения сгорания. В общем, глубина должна быть равна или больше наименьшего размера решетки. Например, если размер решетки составляет 5 на 8 футов, глубина топки должна быть не менее 5 футов. В таблице 1 показано предполагаемое соотношение между объемом топки и емкостью системы. Размеры не указаны, потому что размер и форма резервуара для хранения воды и свободное пространство, необходимое для пожарных труб, ограничивают глубину топки.Важно помнить, что высокие тонкие топки лучше, чем короткие толстые.

Выбор вытяжного вентилятора

Практические ограничения размеров топки и конструкции дымовой трубы обычно требуют создания тяги с помощью вентилятора.Были использованы следующие расстановки и их комбинации:

• Вентилятор для подачи свежего воздуха под решетку;
• Баллончик для нагнетания свежего воздуха в топку над решеткой;
• Вытяжной вентилятор для подачи свежего воздуха в топку и через систему.

Использование вентиляторов для подачи воздуха в камеру сгорания имеет то преимущество, что вентиляторы остаются чистыми и охлаждаются воздухом, который они перемещают. Недостатком является то, что дым и искры могут выходить из любой трещины в топке, потому что давление внутри топки выше, чем снаружи.Если используется вытяжной вентилятор, любые утечки происходят внутрь. Недостатком является то, что тепло и копоть в дымовой трубе сильно воздействуют на систему вентиляторов, хотя существуют вентиляторы, специально разработанные для этой цели.

Скорострельность зависит от тяги. Вентилятор или вентиляторы с принудительной тягой должны подавать достаточно кислорода для максимальной ожидаемой скорости горения, но не должны обеспечивать больше этого количества. Слишком много воздуха охладит огонь и выбросит пепел в дымовые трубы. Например, чтобы определить размер стекового вентилятора, предположим, что максимальная мощность системы составляет 2 миллиона БТЕ в час.

2000000 БТЕ / час ÷ 6680 БТЕ / фунт древесины = 300 фунтов древесины / час

Для сжигания 1 фунта дров требуется около 6 фунтов воздуха. Следовательно, потребность в воздухе:

6 фунтов воздуха / фунт древесины x 300 фунтов древесины / час = 1800 фунтов воздуха / час

Один фунт воздуха эквивалентен примерно 13,5 кубическим футам. Таким образом, необходимый объем воздуха составляет:

.

1800 фунтов воздуха / час x 13,5 кубических футов / фунт воздуха = 24 300 кубических футов воздуха / час или 405 кубических футов / мин (куб. Футов / мин)

Обычно для эффективного сгорания требуется около 50 процентов избыточного воздуха.Следовательно, требуемый объем:

405 куб. Футов в минуту x 1,5 = 608 куб. Футов в минуту

Поскольку мы определяем объем воздуха и газов, перемещаемых вытяжным вентилятором, мы должны учитывать добавление продуктов сгорания и влажности древесины к дымовым газам. Для древесины с влажностью 20 процентов, влажная основа (w.b.), отношение объема дымовой трубы к входящему воздуху составляет 1,16 моль дымовых газов на моль свежего воздуха.

Это соотношение рассчитано исходя из 100-процентного сгорания. Таким образом, объем исходящих продуктов сгорания составляет:

608 кубических футов в минуту входящего воздуха x 1.16 = 705 куб. Футов в минуту

Наконец, объем необходимо отрегулировать в соответствии с температурой. Закон Чарльза гласит, что объем газа линейно увеличивается с его температурой. Чтобы использовать закон Чарльза, температуры по Фаренгейту должны быть преобразованы в температуры по шкале Ренкина (R), что достигается добавлением 460 ° к температуре по Фаренгейту.

При температуре входящего воздуха 510 ° R (50 ° F) и температуре дымовой трубы 760 ° R (300 ° F) скорректированный объем дымового газа составляет:

760/510 x 705 кубических футов в минуту = 1050 кубических футов в минуту

Таким образом, 608 кубических футов в минуту входящего воздуха соответствует общему объему 1050 кубических футов в минуту, выходящему через дымовую трубу.Подойдет типичный вентилятор мощностью 1100 кубических футов в минуту при статическом давлении воды 1 дюйм. Допущение статического давления воды в 1 дюйм было бы более чем достаточно для компенсации газового трения в системе.

Вышеприведенные расчеты можно применить к системам различного размера. Размеры вентиляторов указаны в таблице 2 для различных систем.

Двери с водяным охлаждением

Одной из наиболее часто встречающихся проблем в системах водяного отопления является коробление дверок топки.Двери должны быть большими для удобной топки. Одна сторона подвергается сильному нагреву камеры сгорания, а другая часто окружена зимними температурами. Возникающие в результате сильные термические нагрузки могут деформировать двери. Хотя дверь, показанная на рис. 2, была сделана из стали ^1, ⁄ ₂ дюймов с существенным усилением, вскоре она так сильно покоробилась, что ее нельзя было закрыть.

Опыт показал, что полностью решить эту проблему невозможно, хотя ее можно существенно уменьшить, охладив двери водой.Водяное охлаждение не только предотвращает коробление, но и позволяет рекуперировать больше тепла.

Двери с водяным охлаждением обычно имеют внутреннюю и внешнюю металлические поверхности, разделенные 2- или 3-дюймовыми полостями, через которые может циркулировать вода. Часть мощности циркуляционного насоса воды отводится в полость двери. В полость обычно устанавливаются перегородки для обеспечения хорошей циркуляции и равномерного охлаждения.

Конструкция решетки

Для максимального удобства и эффективности в нижней части топки необходимо предусмотреть решетку.Идеальная решетка позволяет золе просачиваться сквозь нее, но удерживает большую часть древесины и древесного угля и обеспечивает непрерывный поток воздуха через всю площадь решетки без периодического перемешивания или встряхивания. На каждые 1000 БТЕ номинальной мощности требуется не менее 5 квадратных дюймов площади решетки. Например, для системы мощностью 200000 БТЕ / час потребуется:

200 x 5 = 1000 квадратных дюймов

Одна тысяча квадратных дюймов равна примерно 7 квадратным футам. Следовательно, решетки шириной 2 фута и длиной 3 ¹ ⁄ ₂ футов будет достаточно для системы с номинальной производительностью 200 000 БТЕ / час.

Создать удовлетворительную решетку сложно. Лучше всего подходят чугунные решетки, но их трудно найти, они дороги и имеют тенденцию со временем треснуть и выгореть. Пластина из мягкой стали толщиной от ¹ ⁄ _{2 от} дюймов до 1 дюйма будет деформироваться при нагревании, если она не будет хорошо поддерживаться снизу. Однако решетчатые опоры затрудняют удаление золы. Использованные железнодорожные рельсы, перевернутые вверх дном, с умеренным успехом использовались для формирования решеток. Стандартные 80-фунтовые рельсы, расположенные на расстоянии ¹ ⁄ ₂ на расстоянии 1 дюйма друг от друга, будут охватывать 6 футов без поддержки.Рельсы изготовлены из марганцевой легированной стали, их трудно сваривать и резать. Однако они умеренно устойчивы к высокотемпературной эрозии и относительно недороги, если их покупать на свалке металлолома.

Накопление древесного угля во время непрерывного горения может привести к закупорке решеток и нарушению циркуляции воздуха. Установка вентилятора высокого давления под решеткой гарантирует поддержание минимального потока воздуха и ускоряет сжигание древесного угля. Остальной воздух для горения может подаваться через вентиляционное отверстие или дополнительный вентилятор над решеткой.

Рисунок 1. Типовая система водяного отопления.

Рисунок 2.Двери должны иметь водяное охлаждение, чтобы они не коробились от сильного жара.

Самая заметная часть системы горячего водоснабжения — это резервуар для воды. Стандартные резервуары, подходящие для систем водяного отопления, доступны в различных размерах, объемах и толщинах стенок.Подземные резервуары имеют более толстые стенки, чем надземные, что делает их намного лучше для сварки. Если у вас есть выбор, лучше использовать короткий резервуар большого диаметра, чем длинный и тонкий, потому что более короткий резервуар имеет меньшую площадь поверхности, что снижает потери тепла и стоимость изоляции. В таблице 3 приведены размеры и вместимость широкого диапазона стандартных резервуаров для хранения нефти.

Хотя лучше всего использовать новый резервуар, многие успешные системы были созданы с использованными резервуарами.Резервуары для хранения отработанного масла часто можно получить просто по запросу. Если вы решили попробовать использованный резервуар, внимательно осмотрите его на предмет дырок или тонких пятен. Также узнайте, какая жидкость хранилась в резервуаре. Внимание! Запрещается сваривать или резать резервуар, который, как вы подозреваете, содержит легковоспламеняющиеся материалы, если он не будет тщательно очищен и провентилирован. Один из методов удаления остатков масла или бензина из большого бака — смешать примерно 2 фунта моющего средства на тысячу галлонов емкости с достаточным количеством воды, чтобы растворить его, и вылить этот раствор в бак.Затем полностью наполните резервуар водой и дайте ему постоять несколько дней, прежде чем слить его и приступить к работе.

Теплоемкость

Как упоминалось в предыдущем разделе, одним из показателей емкости системы является ее способность аккумулировать тепло. Вода — одно из наименее дорогих и наиболее легко перемещаемых и контролируемых веществ. Это также один из лучших известных носителей тепла. Вода может хранить в четыре или пять раз больше тепла, чем камень, в десять раз больше, чем большинство металлов, и примерно в четыре раза больше, чем воздух на единицу веса.Его единственный недостаток в том, что он не может сохранять тепло при температуре выше 212 ° F, если он не находится под давлением. Это ограничивает его пригодность для высокотемпературных применений. Однако для систем отопления помещений в теплицах и других сельскохозяйственных, коммерческих или жилых помещениях это ограничение обычно не является проблемой.

По определению, одна британская тепловая единица (БТЕ) ​​- это количество тепла, необходимое для повышения температуры фунта воды на 1 ° F. Галлон воды весит примерно 8.3 фунта, поэтому тепловая энергия, необходимая для повышения температуры галлона на 100 ° F, составляет:

8,3 фунта x 100 ° F = 830 БТЕ

Для сравнения, для повышения температуры 8,3 фунта гравия на 100 ° F потребуется всего около 166 БТЕ.

Как указывалось ранее, воду нельзя нагревать до температуры выше 212 ° F при атмосферном давлении. Эта температура определяет верхний предел количества тепла, которое может хранить безнапорная вода. Нижний предел устанавливается желаемой температурой нагрузки.Например, если в теплице должна поддерживаться температура 65 ° F, то эта температура является нижним пределом. Разница между верхним и нижним пределом,

212 ° F — 65 ° F = 147 ° F

показывает, сколько тепла может удержать данный объем воды.

На самом деле, снижать температуру хранения до нижнего предела непрактично. Скорость передачи тепла нагрузке (например, от радиаторов к воздуху внутри теплицы) значительно снижается, поскольку температура нагретой поступающей воды приближается к температуре воздуха нагрузки.По этой причине желательно поддерживать нижнюю температуру хранения воды, по крайней мере, на 35 ° F выше желаемой температуры загрузки. Следовательно, в предыдущем примере нижний предел температуры будет 100 ° F, а разница температур будет не 147 ° F, а

.

212 ° F — (65 ° F + 35 ° F) = 112 ° F

Следовательно, диапазон температур хранения воды ограничен 112 ° F. Используя эту информацию в качестве руководства, теперь мы можем определить, какой объем памяти необходим.

Если заданная тепловая нагрузка составляет 200000 БТЕ в час и желательно иметь 6 часов нагрева после тушения пожара, количество воды должно быть достаточным для хранения:

200000 БТЕ / час x 6 часов = 1200000 БТЕ

Для подъема одного фунта воды на 1 ° F требуется 1 БТЕ.В каждом фунте воды может храниться только 112 БТЕ. Следовательно, необходимое количество воды составляет:

.

1,200,000 БТЕ ÷ 112 БТЕ / фунт = 10714 фунтов

Так как вода весит 8,3 фунта на галлон, 10 714 фунтов воды равны 1291 галлону.

На практике максимальная температура воды редко превышает 200 ° F; следовательно, требуется емкость, немного превышающая 1291 галлон.

Эти расчеты предполагают, что тепло не теряется из резервуара или из труб, по которым вода подается к загрузке и от нее.Эти потери могут быть значительными в зависимости от того, насколько хорошо изолирована труба, расстояния от резервуара до груза и температуры наружного воздуха.

Очень хорошая идея — установить термометр на выпускной линии резервуара. Это даст точную индикацию температуры воды внутри резервуара. Падение температуры воды более чем на 20 ° F в час является хорошим признаком того, что резервуар для воды слишком мал, поскольку цель системы горячего водоснабжения — обеспечить постоянный источник тепла без необходимости постоянно разжигать огонь.

Также рекомендуется установить термометр в трубопроводах с обеих сторон нагрузки — например, на впускном и выпускном трубопроводах радиатора или ряда радиаторов. Это позволяет определить не только, сколько энергии теряется между баком и грузом, но и насколько эффективно радиаторы извлекают тепло из воды.

Для оптимальной конструкции системы емкость накопителя должна основываться на максимальной номинальной мощности горелки, требуемой тепловой нагрузке и максимальном промежутке времени между загрузками топлива.Следующее обсуждение показывает, как взаимодействуют эти три фактора.

Предположим, как в приведенном выше примере, что требуемая средняя тепловая нагрузка составляет 200 000 БТЕ в час. Это означает, что в течение обычного часа работы требуется 200 000 БТЕ тепла. Вероятно, что посреди очень холодной ночи количество необходимого тепла превысит это количество. Но для того, чтобы иметь достаточно тепла, мощность горелки должна как минимум равняться средней нагрузке плюс потери. С практической точки зрения желательно, чтобы горелка была рассчитана на 1,5–2-кратную среднюю тепловую нагрузку.Горелка большего размера может производить тепло для хранения, а также для немедленного использования в периоды средней нагрузки.

Помимо энергии, хранящейся в горячей воде (накопительный бак), в системе также можно хранить тепловую энергию в виде несгоревшей древесины. Это называется хранилищем топки. В ожидании очень холодной ночи оператор теплицы может топить систему в течение дня, чтобы постепенно поднять температуру воды примерно до 212 ° F. Несмотря на то, что вода уже удерживает количество тепла, близкое к максимальному, оператор может снова заполнить топку непосредственно перед тем, как уйти на ночь.Это дополнительное топливо добавляет энергии системе. Горящее топливо может просто заменить уходящее тепло и, таким образом, поддерживать высокую температуру воды. Однако, если дополнительное топливо слишком быстро добавляет слишком много тепла, вода в баке закипит, и энергия будет потрачена впустую в виде пара.

Маловероятно, что система горячего водоснабжения во время реальной эксплуатации будет подвергаться очень большим колебаниям нагрузки. Другими словами, не требуется производить максимальную производительность один час и никакой в ​​последующие.Скорее, постепенное увеличение и уменьшение обычно происходит в течение дня по мере изменения наружной температуры и многих других факторов. С другой стороны, тепло, подаваемое в систему от огня, обычно бывает довольно спорадическим, в зависимости от того, сколько и как часто добавляется топливо. Ценность системы горячего водоснабжения частично основана на ее способности быстро накапливать тепловую энергию, но медленно выделять ее с контролируемой скоростью.

Если горелка вырабатывает больше тепла, чем используется системой, дополнительное тепло будет сохраняться при условии, что емкость хранения не была превышена.При превышении емкости вода закипает. Когда это происходит, избыточное тепло уходит из системы в виде пара. Энергия, необходимая для кипячения воды, просто тратится зря. Частое кипение в системе горячего водоснабжения указывает на то, что горелка слишком велика, или она слишком часто зажигается, или что емкость аккумулирования тепла в системе слишком мала.

Если емкость аккумулирования тепла недостаточна, одно решение — добавить еще один резервуар. Тандемный резервуар обычно располагается как можно ближе к основному резервуару и соединяется впускной и выпускной трубой и насосом (Рисунок 3).Таким образом, емкость хранилища может быть легко увеличена без нарушения работы остальной системы. Между двумя баками всегда необходимо непрерывно перекачивать воду, чтобы тепло распределялось равномерно. Это можно сделать, добавив дополнительный насос или используя часть потока от существующего насоса, если он имеет избыточную производительность.

Система горячего водоснабжения не является паровой; то есть в системе никогда не бывает другого давления, кроме давления, создаваемого насосами. Из бака для горячей воды необходимо удалить воздух, чтобы предотвратить повышение давления, когда вода нагревается и расширяется или превращается в пар.Невентилируемый накопительный бак чрезвычайно опасен . В верхней части бака требуется как минимум два вентиляционных отверстия. Более того, люк, который обычно вырезается в верхней части резервуара во время строительства, можно оставить открытым, но прикрыть листом листового металла.

Изоляция

Необходимо изолировать бак и все трубы, чтобы предотвратить утечку тепла. Для наружных резервуаров подходит полиуретановая изоляция, напыляемая напылением, особенно если она окрашена и защищена от прямого воздействия огня и солнечных лучей.Покрытие толщиной 1 дюйм, обеспечивающее степень изоляции R-7, стоит около 1 доллара за квадратный фут. Например, для резервуара емкостью 2000 галлонов диаметром 64 дюйма и длиной 12 футов изоляция будет стоить приблизительно 250 долларов. В таблице 4 приведены расчетные значения теплоизоляции резервуаров различной толщины из полиуретана.

90 457 200 000 90 460

Эта таблица показывает, что затраты на нанесение минимального количества изоляции можно легко оправдать за счет экономии затрат на электроэнергию.Однако дополнительные затраты на изоляцию толщиной более ¹ ⁄ ₂ дюймов трудно оправдать.

Один из вариантов — разместить систему под односкатной крышей, где ее можно изолировать относительно недорогими войлоками из стекловолокна. Стекловолокно, которое может иметь основу из алюминиевой фольги, можно удерживать на месте с помощью проволочной сетки с крупными ячейками. Стоимость навеса, изоляции, пленки, провода и рабочей силы может быть больше, чем стоимость напыляемой полиуретановой изоляции, но этот тип изоляции, вероятно, прослужит намного дольше и даст лучшее значение R.

Защита от ржавчины

Рекомендуется использовать какие-либо меры по предотвращению ржавчины для защиты внутренней части резервуара и труб от коррозии. Существует ряд доступных коммерческих химикатов, предназначенных в основном для использования в высокотемпературных котлах. Некоторые из них были бы довольно дорогими в количестве, необходимом для защиты системы горячего водоснабжения среднего размера.

Один метод, который был признан подходящим для систем горячего водоснабжения, — это добавление некоторых относительно недорогих химикатов для повышения pH воды.Среди них карбонат калия, карбонат натрия (стиральная сода) и гексаметафосфат натрия (Calgon). Эти химические вещества предотвращают коррозию, покрывая металлические стенки систем. Из упомянутых выше химикатов лучше всего работает Калгон. Его можно купить в большинстве продуктовых магазинов. Используйте 5 фунтов на каждые 1000 галлонов воды. В нормальных условиях ни один из этих химикатов не разлагается и, следовательно, остается активным в системе в течение длительного времени.

Пожарные трубы

Хотя некоторое количество тепла проходит к воде через стенки топки, основной путь тепла от огня к воде проходит через дымовые трубы.Большинство систем спроектировано так, что горячие газы, выделяемые при пожаре, проходят через серию пожарных труб, которые проходят от одного конца резервуара для хранения к другому. Во многих системах газы проходят через резервуар более одного раза.

Очень важно, чтобы количество и размер трубок были достаточными, чтобы большая часть тепла передавалась от горячих газов воде до выхода газов. Как показывает практика, на каждые 2000 БТЕ номинальной мощности требуется около 1 квадратного фута площади теплообмена.Например, если система рассчитана на производство 200 000 БТЕ в час, потребуется около 100 квадратных футов площади теплообмена. Эта область может включать охлаждаемую водой поверхность топки, а также сами дымовые трубы. Обе эти области часто называют поверхностью очага.

Наружный диаметр трубок используется для расчета площади. В таблице 5 перечислены несколько часто используемых размеров стандартных труб с указанием их фактического внешнего диаметра и количества ходовых футов, необходимых для получения 1 квадратного фута площади поверхности.

Правильный размер используемой трубы зависит от ряда факторов.В примере системы с производительностью 200 000 БТЕ в час требуется 100 квадратных футов площади теплообмена. Из таблицы 1 рекомендуемый объем топки составляет 9 кубических футов. Подходящей топкой такого объема может быть топка 1 ¹ ⁄ ₂ футов в длину, 2 фута в ширину и 3 фута в высоту. Площадь топки составляет 27 квадратных футов (включая дверь с водяным охлаждением). Таким образом, топка обеспечит 27 квадратных футов необходимых 100 квадратных футов. Остальные 73 квадратных фута должны обеспечивать пожарные трубы.

Чтобы найти длину трубы заданного диаметра, необходимую для обеспечения желаемой площади поверхности, умножьте числа в третьем столбце таблицы 5. Например, если вы выбрали 1 ¹ ⁄ ₂ -дюймовая труба, умножьте 73 погонных футов на 2,01:

73 фута x 2,01 фут / кв. Фут = 146,72 фута

Примерно 147 погонных футов 1 ¹ ⁄ ₂ -дюймовой трубы требуется для получения 73 квадратных футов площади теплообмена. С другой стороны, если вы используете 3-дюймовую трубу, вам понадобится всего около 80 футов:

73 фута x 1.09 фут / кв фут = 79,73 фут

Какой размер лучше? Если рассматривать строго с точки зрения стоимости, нет большой разницы между 147 футами 1 ¹ ⁄ ₂ -дюймовой трубы и 80 футами 3-дюймовой трубы. Однако сваривать большую трубу намного проще. Кроме того, время от времени необходимо будет очищать внутреннюю часть трубы от золы, сажи и других отложений. Очистить меньшую длину и большую трубу проще. Однако большее количество труб меньшего размера будет несколько более эффективным в передаче тепла.Опыт показал, что в целом лучше всего подходят трубы диаметром от 2 до 3 дюймов.

Отложения золы в дымовых трубах значительно снизят скорость теплопередачи. Хорошо иметь способ определить, насколько хорошо они работают. Один из лучших и наименее дорогих методов — разместить высокотемпературный термометр в точке, где газы покидают пожарные трубы и запускают дымовую трубу. Чем ближе температура воды, тем эффективнее отвод тепла от пожарных труб. Температура газа от 300 до 350 ° F указывает на эффективную теплопередачу.Температура газа более 450 ° F указывает на то, что площадь теплообмена слишком мала или на дымовые трубы нанесено покрытие.

Стратификация

Любопытное состояние иногда возникает в средних и больших системах. Несмотря на то, что топка постоянно топится, и видно, как вода кипит из верхней части резервуара, температура воды, забираемой из резервуара для распределения, составляет всего 170–180 ° F. Такая ситуация возникает в системах, где вход и выход находятся около дна резервуара и нет вспомогательного циркуляционного насоса, поддерживающего движение воды.Это состояние называется стратификацией и возникает, когда вода при разных температурах разделяется на отдельные слои, причем самая теплая вода остается наверху. Стратификация может происходить в любой системе, но обычно более выражена в крупных.

Плотность воды при 100 ° F примерно на 3,5 процента больше, чем при 200 ° F. Как и воздух, горячая вода поднимается, а холодная опускается. Чтобы предотвратить расслоение, воду необходимо поддерживать в движении. Один из способов — подсоединить возвратные трубы в верхней части бака над топкой (самая горячая часть системы) и забрать воду из нижней части бака с другого конца.Проблема с этим подходом заключается в том, что распределительные насосы могут не работать все время, и при выключении насосов может происходить расслоение.

Лучшее решение — установить постоянно работающий вспомогательный циркуляционный насос для перемещения воды из самой холодной в самую горячую часть резервуара. Постоянное перемешивание воды предотвратит расслоение. Циркуляционный насос не обязательно должен быть большим, так как необходимо преодолеть очень небольшой напор. Он должен быть способен перекачивать от 0,2 до 0,5 производительности системы в час.Например, система на 2000 галлонов должна иметь насос, способный перекачивать от 400 до 1000 галлонов в час. Обычно достаточно электрического насоса ¹ ⁄ _{6 от} до ¹ ⁄ ₂ .

Рисунок 3. Дополнительный резервуар увеличит емкость хранилища.

Трубопровод

Вода не только сохраняет тепло, но и передает тепло туда, где оно используется.Распределительный насос должен иметь подходящий размер для работы. Если насос слишком мал, он не будет перекачивать достаточно тепла к нагрузке. Если он слишком большой, это приведет к потере энергии. Подбор насоса — довольно сложный вопрос, поскольку он зависит от ряда взаимосвязанных факторов. К ним относятся размер груза, расстояние между баком и грузом, количество различных теплообменников в системе и размер используемой трубы. В таблице 6 приведены размеры труб для различных тепловых нагрузок. Эти скорости потока и размеры труб рассчитаны с учетом нормального падения температуры на 25 ° F при прохождении воды через теплообменник.

За исключением жилых помещений, большинство систем горячего водоснабжения поставляют тепло более чем в одно место.Например, несколько отдельных теплиц или помещений для выдержки могут потреблять тепло от одной и той же системы. Горячая вода подается к каждой загрузке по большим магистральным распределительным и обратным линиям. Каждая нагрузка имеет свой собственный насос и подключена к основным линиям параллельно, что делает ее управляемой независимо (Рисунок 4). Каждое параллельное соединение должно иметь обратный клапан для предотвращения обратного потока, когда тепло не требуется.

Насосы

обычно оцениваются по количеству галлонов в минуту, которые они могут подавать при определенном напоре или общем сопротивлении.Это полное сопротивление является суммой сопротивлений каждой отдельной части системы, через которую вода проходит в своем контуре к насосу и от него. Сопротивление обычно выражается в количестве футов «головы», хотя с таким же успехом оно может быть выражено в фунтах на квадратный дюйм. Напор — это гипотетическая высота воды, против которой должен работать насос; чем больше голова, тем больше сопротивление.

По мере увеличения сопротивления расход уменьшается. Например, определенный насос может быть рассчитан на 50 галлонов в минуту на высоте 10 футов, но только 15 галлонов в минуту на высоте 30 футов.Один фут напора эквивалентен 0,43 фунта на квадратный дюйм (psi). При выборе насоса важно выбрать насос, рассчитанный на работу с горячей водой при температурах до максимально ожидаемых.

Во многих системах используются стандартные стальные трубы и резьбовые соединения. Они относительно недороги и подходят для горячего водоснабжения. В некоторых новых системах используются пластиковые трубы. Полиэтилен (черный пластик) и трубы из ПВХ не выдержат длительного использования горячей воды при умеренном давлении. Однако два типа пластиковых труб — ХПВХ и полибутилен — предназначены для горячего водоснабжения.ХПВХ — это жесткая пластиковая труба, похожая на ПВХ. Если используется труба из ХПВХ, все фитинги, такие как соединители, переходники и колена, также должны быть изготовлены из ХПВХ. Полибутиленовая труба также требует специальных соединителей, но она гибкая и с ней значительно легче работать. Однако он еще не доступен в размерах более 1 дюйма.

Изоляция труб

Для повышения эффективности важно, чтобы распределительные трубы как к нагрузке, так и от нее были изолированы. Количество тепла, которое может быть потеряно от длины трубы, является значительным и зависит от ряда факторов.К ним относятся температура воды, проходящей через трубу, температуру и движение воздуха, окружающего трубу, тип материала трубы, а также состояние поверхности и толщину стенки трубы. Неизолированная распределительная труба горячей воды может терять от нескольких сотен до нескольких тысяч БТЕ в час, в зависимости от условий и длины.

Если трубы будут прокладываться над землей, будет достаточно покрытия из стекловолокна, защищенного от дождя несколькими слоями устойчивой к солнечному свету пластиковой пленки.Любая изоляция, особенно стекловолокно, пропитанная водой, теряет почти все свои изоляционные свойства. Изоляция труб из пенопласта в виде разъемных трубок также хорошо работает, если она защищена от солнечных лучей.

Трубопровод, прокладываемый под землей, намного труднее изолировать. просто закапывать трубу в землю без изоляции — очень плохая практика, потому что влажная холодная почва является очень хорошим проводником тепла. Большинство утеплителей из пенопласта, например, из пенопласта, изготовлено из пенопласта с закрытыми порами, что означает, что он не пропитается водой и, следовательно, сохранит свои изоляционные свойства под землей.Если вам необходимо проложить трубу под землей, убедитесь, что земля остается как можно более сухой.

Напыляемая полиуретановая изоляция, обычно используемая на резервуарах, также может использоваться для изоляции подземных труб, поскольку она относится к типу с закрытыми ячейками. Чтобы использовать этот метод, вырывается траншея шириной от 4 до 6 дюймов и глубиной от 12 до 14 дюймов. Трубы поддерживаются на расстоянии 2 или 3 дюймов от дна, а в траншею распыляется от 4 до 5 дюймов изоляции, которая полностью окружает и покрывает трубы. После схватывания изоляции траншея засыпается грунтом.

Независимо от того, какой метод используется для изоляции трубы, важно не забыть изолировать обратную трубу, а также трубу, идущую к нагрузке. Несмотря на то, что большая часть тепла была удалена из возвратной воды, любая энергия, потерянная в трубе, должна быть восполнена. Для повышения температуры 1 фунта воды с 80 до 85 ° F требуется такое же количество тепла, как и для повышения температуры с 200 до 205 ° F.

Рисунок 4.Типовая схема мультизагрузочной системы.

Важной частью любой системы горячего водоснабжения является теплообменник или радиатор. Если его размер неверен или поток воздуха через него недостаточен, производительность системы может сильно пострадать.К счастью, теплообменники бывают разных размеров. Доступен широкий ассортимент коммерческих радиаторов, разработанных специально для систем горячего водоснабжения. Большинство из них могут работать при давлении воды от 50 до 60 фунтов на квадратный дюйм и имеют резьбовые фитинги для подключения к распределительной системе.

Очень подходящей альтернативой коммерческому радиатору является новый или подержанный автомобильный радиатор. Они доступны во многих различных размерах и могут быть куплены на большинстве складов и в пунктах снабжения запчастями.У многих дилеров есть новые радиаторы для старых автомобилей, которые они могут продать по сниженным ценам. Однако автомобильные радиаторы обычно не подходят для воды с давлением выше 15-20 фунтов на квадратный дюйм. Это ограничение не должно быть проблемой, если насос и распределительные трубы имеют правильный размер. Однако автомобильные радиаторы потребуют некоторых модификаций, включая закрытие заливных и переливных отверстий и изменение перехода от резинового шлангового фитинга к распределительной трубе.

Характеристики теплопередачи любого радиатора зависят от ряда факторов.Наиболее важными являются скорость потока и температура водяных и воздушных потоков. Как правило, чем больше разница температур между водой и воздухом, тем быстрее передается тепло. Кроме того, чем больше воды и воздуха проходит через радиатор, тем больше передается тепла. Также важны такие факторы, как конструкция радиатора, количество и расположение ребер, а также материал, из которого изготовлен радиатор. Например, в типичных условиях эксплуатации многие коммерческие теплообменники, разработанные специально для горячего водоснабжения, производят около 20 000 БТЕ в час на каждый квадратный фут площади поверхности.

Поскольку большинство радиаторов имеют схожие характеристики теплопередачи, решающим фактором при определении мощности является их физический размер. Испытания показали, что автомобильные радиаторы могут передавать от 16 000 до 20 000 БТЕ в час на квадратный фут поверхности лица (от 140 ° F воды до 70 ° F воздуха). Например, радиатор размером 1 ¹ ⁄ ₂ футов шириной и высотой 2 фута имеет площадь 3 квадратных фута. Таким образом, он может передавать от 48 000 до 60 000 БТЕ в час.

Управление системой горячего водоснабжения довольно простое.Обычно они состоят из термостата, подключенного к реле, которое управляет отдельным насосом для каждой нагрузки. Электродвигатель вентилятора, который продувает воздух через радиатор, также может быть подключен к тому же реле, поскольку он не должен работать при выключенном насосе. Такое расположение позволяет управлять каждой нагрузкой независимо. В некоторых системах насосу разрешается работать непрерывно, а вентилятор управляется термостатом.

Для большинства крупных систем требуется вытяжной вентилятор, как описано ранее, чтобы обеспечить надлежащее сгорание.Вытяжной вентилятор обычно работает всякий раз, когда в топке возникает пожар. Когда нет огня, он не должен работать, и его можно отключить вручную. Однако этот механизм не работает, когда систему топят, а затем оставляют без присмотра на длительное время, например, на ночь. Когда поле израсходовано, вентилятор продолжит работу, втягивая холодный воздух через пожарные трубы и, таким образом, охлаждая воду. Важно помнить, что дымовые трубы являются теплообменниками, и что тепло будет течь от горячей воды к охлаждающим трубам, а также наоборот.Одним из решений является установка термостата в дымовой трубе, чтобы останавливать вентилятор, когда температура падает примерно до 200 ° F, то есть когда в воду больше не поступает тепло. Может потребоваться ручное управление, чтобы разжечь огонь, когда система остыла.

Древесина — отличное топливо. По сравнению с большинством других видов топлива оно недорогое, его довольно легко хранить, его можно использовать в различных формах и размерах, и оно широко распространено в Северной Каролине.По оценкам, в этом штате в качестве топлива доступно более 14 миллионов тонн древесины в год.

Хотя это хорошее топливо, у дерева есть недостатки. Он содержит меньше энергии на фунт, чем большинство других видов топлива. Количество полезной энергии в образце древесины может широко варьироваться в зависимости от содержания влаги и породы.

Растущее дерево обычно наполовину состоит из воды. Когда дерево спиливается, древесина начинает терять влагу в окружающий воздух. Древесина, которая была свежесрезана и содержит высокий процент влаги, часто называется древесиной зеленая .После того, как древесина высохнет в течение определенного периода времени (обычно несколько месяцев или более, ее называют выдержанной или сухой древесиной. По мере того, как древесина теряет влагу, ее влажность постепенно приближается к содержанию влаги от 12 до 15 процентов. Это значение называется равновесное содержание влаги (EMC). Фактическое процентное содержание определяется долгосрочным усреднением температуры и относительной влажности воздуха, окружающего древесину. Хотя было бы желательно, но нецелесообразно удалять всю воду из дрова.

Влажность топливной древесины обычно выражается в процентах от общей сырой массы. Например, если определенный кусок дерева весит 7 фунтов 6 унций (118 унций), но после сушки кости весит всего 5 фунтов 4 унции (84 унции), исходное содержание влаги в древесине выражается следующим образом:

118-84 = 34 унции воды

34 ÷ 118 = 0,288 или 28,8 процента

Это означает, что вода составляла 28,8% от веса влажной древесины.Содержание влаги, выраженное в процентах от сырого веса, часто обозначается сокращенно m.c.w.b. (влажность, влажная основа).

Эффективное теплосодержание древесного топлива снижается за счет содержащейся в нем влаги двумя способами. Во-первых, чем больше воды в данном куске дерева, тем меньше в нем древесины. Во-вторых, часть топлива, содержащегося в древесине, используется для испарения воды при сжигании древесины. Приблизительно 1000 БТЕ тепловой энергии требуется для испарения каждого фунта воды в древесине.Кусок дерева содержит одинаковое количество энергии, независимо от того, является ли он зеленым или сухим. Однако зеленая древесина плохо горит, потому что часть энергии уходит на испарение лишней воды. В таблице 7 приведена чистая энергетическая ценность (теплотворная способность) древесины при различной влажности.

Обратите внимание, что правильно выдержанная древесина имеет на 88 процентов более высокую теплотворную способность (по весу), чем зеленая древесина.Также обратите внимание, что зеленая древесина весит почти вдвое больше, чем выдержанная древесина. Кусок зеленого дерева весом в 1 фунт весит всего 0,59 фунта после выдержки. Кусок дерева, сгоревший в «зеленом» состоянии, дает примерно половину тепла, чем при правильной выдержке. Вот почему очень важно правильно выдерживать дрова. Для древесины, оставленной в виде цельного бревна, диаметром 12 дюймов или меньше, может потребоваться целый год, чтобы приправить ее должным образом. В идеале древесину, которая будет использоваться зимой, следует заготавливать предыдущим летом и дать ей высохнуть.Таким образом, древесина сушится за счет летнего тепла, а не за счет части энергии, содержащейся в самой древесине. Конечно, древесина, которой разрешили сезон, высохнет намного быстрее, если ее расколоть и хранить под навесом.

Плотность

Опыт показал, что дуб лучше для обогрева древесины, чем сосна, потому что дуб намного плотнее. Кубический фут сушеного на воздухе дуба весит около 42 фунтов, тогда как кубический фут сушеного на воздухе сосны лоблоли весит около 32 фунтов. Таким образом, дуб примерно на 32 процента плотнее сосны, а дубовый шнур обычно содержит на треть больше энергии, чем сосновый шнур.Это важное соображение, поскольку дрова обычно покупаются и продаются за шнур, который является мерой объема, а не веса. Важно помнить, что почти все породы древесины содержат примерно одинаковое количество энергии. Вы получаете больше фунтов древесины — и, следовательно, больше тепловой энергии — в веревке из более плотной древесины.

Другие виды топлива

Очень широко распространено мнение, что некоторые мягкие породы древесины, такие как сосна, производят больше смолы или креозота, чем лиственные породы.Многочисленные тесты показали, что это не так. Фактически, недавние испытания не показали заметной разницы в выходе смолы между сосной и дубом. При правильном обжиге древесины не должно образовываться смолы.

Помимо более традиционных форм древесного топлива, таких как щепа и дрова, колотые или круглые, могут быть доступны древесные отходы. Это могут быть древесные отходы мебельных заводов или обрезки пиломатериалов со стройплощадок или сносов. Все эти породы дерева подходят для использования. Однако следует помнить одну очень важную вещь: ни в коем случае нельзя сжигать обработанную древесину.Древесина, обработанная креозотом из каменноугольной смолы, например железнодорожные шпалы или опоры, сильно горит и выделяет густой черный токсичный дым. Древесина, обработанная такими соединениями, как хромированный арсенат меди (CCA), обычно имеет зеленовато-желтый или коричневый цвет и при горении выделяет очень токсичный дым. Обработка или вдыхание золы пиломатериалов, обработанных CCA, может вызвать острое отравление. Даже относительно небольшое количество обработанной древесины, смешанной с необработанной древесиной, может вызвать серьезные проблемы. Будьте осторожны и знайте, какой вид топлива вы используете.

Сравнение стоимости топлива

Сравнение древесины и мазута № 2 показывает, что энергосодержание различных видов топлива, обычно называемое удельной энергией, может широко варьироваться. Например, мазут номер 2 содержит около 19 000 БТЕ на фунт, тогда как сухая древесина содержит около 8 600 БТЕ на фунт. В пересчете на фунт за фунт мазут имеет более чем в два раза больше энергии, чем древесина. Однако сравнение удельной энергии древесины и мазута говорит только об этом.

При цене 1 доллар за галлон фунт мазута стоит около 13 центов. При цене 40 долларов за шнур фунт древесины белого дуба стоит менее одного цента. Таблица 7 показывает, что фунт правильно выдержанной древесины содержит около 7 160 БТЕ.

Следующие расчеты сравнивают эти виды топлива на основе стоимости на миллион БТЕ:

Мазут: 0,13 доллара за фунт ÷ 9000 БТЕ / фунт x 1000000 = 6,84 доллара за миллион БТЕ

Древесина: 0,008 долл. США / фунт ÷ 7 160 БТЕ / фунт x 1000000 = 1,12 долл. США за миллион

БТЕ

Эти расчеты показывают, что стоимость мазута более чем в шесть раз превышает стоимость древесины, необходимой для производства того же количества тепла.Таким образом, древесина имеет большое преимущество в стоимости по сравнению с большинством других видов топлива.

Возражения против использования древесины в качестве источника энергии обычно связаны с удобством. В очень холодную погоду большинство систем горячего водоснабжения, работающих на древесном топливе, необходимо топить хотя бы один раз за ночь. Конечно, есть недостатки в том, чтобы вставать в 2 часа ночи, чтобы запустить систему. С другой стороны, использование дерева определенно дает преимущество в стоимости.

При рассмотрении системы горячего водоснабжения, работающей на древесном топливе, не следует упускать из виду два других важных сравнения.Один из них — системные затраты, а другой — эффективность. Стоимость установки системы правильного размера зависит от индивидуальных потребностей. Например, большинство нефтегазовых систем рассчитаны на индивидуальные теплицы и устанавливаются в них, тогда как одна большая система горячего водоснабжения может вместить множество теплиц или несколько помещений для сушки табака вместе с другими зданиями и жилым помещением.

Второй аспект, который следует учитывать, — это эффективность системы. Эффективность, которая обычно выражается в процентах, является мерой того, насколько хорошо система преобразует и доставляет химическую энергию, хранящуюся в топливе, в полезную тепловую энергию.Процентное соотношение описывает долю потребляемой энергии, которая фактически преобразуется и используется в качестве полезного тепла. Важно понимать, что общая эффективность также зависит от того, насколько хорошо система отводит тепло. Другими словами, для системы недостаточно эффективно сжигать топливо, но тепло также должно доставляться с минимальными потерями к месту, где оно должно использоваться. В следующем примере показано, как рассчитывается общая эффективность:

Система водяного отопления на древесном топливе, как известно, сжигает 200 фунтов высушенной на воздухе древесины в час, за это время 2300 галлонов нагретой воды проходит через теплообменники теплицы с понижением температуры на 45 ° F.Температура воды в накопительном баке остается постоянной.

Энергетическая ценность высушенной на воздухе древесины составляет 7 160 БТЕ на фунт. Таким образом, энергия, выделяемая при сжигании 200 фунтов в час, составляет:

7160 БТЕ / фунт x 200 фунтов / час = 1432000 БТЕ / час

По определению 1 БТЕ — это количество тепловой энергии, необходимое для повышения температуры 1 фунта воды на 1 ° F. Один галлон воды весит 8,3 фунта; следовательно, тепловая энергия, отдаваемая системой, составляет:

2300 галлонов / час x 8.3 фунта / галлон x 45 ° = 859 050 БТЕ / час

Эффективность системы — это отношение выходной энергии к вложенной энергии:

Общий КПД, E = выход энергии системы ÷ вход энергии в систему

E = 859 050 / 1,432 000

E = 0,60 или 60%

Эти расчеты предполагают, что температура воды в резервуаре для хранения остается постоянной и что падение температуры на 45 ° F включает потери в трубопроводах, по которым вода идет в теплицу и из нее.

Без некоторых довольно сложных тестов очень сложно определить точную эффективность нагревательного устройства. Однако таблица 8 показывает, что типичная эффективность обычных систем отопления сильно различается.

При исследовании общей стоимости отопления с использованием различных видов топлива очень важно сравнивать эффективность системы, особенно если разница в стоимости на миллион БТЕ между двумя альтернативными видами топлива очень мала. Эффективность системы в меньшей степени влияет на то, какой выбор лучше, поскольку разница в стоимости между видами топлива увеличивается.В настоящее время существует значительная разница в стоимости между древесным топливом и другими широко используемыми видами топлива, чтобы сделать древесные системы рентабельными даже при довольно низкой эффективности. Очевидно, что при правильном проектировании для обеспечения максимальной эффективности использование деревянных систем будет дешевле.

Значения в Таблице 9 основаны на эффективности, показанной в Таблице 8, и на предположениях, что корд из выдержанной древесины весит 3492 фунта и содержит 7160 БТЕ на фунт, мазут содержит 138000 БТЕ на галлон и что Сжиженный нефтяной газ содержит 86 000 БТЕ на галлон.Стоимость владения и эксплуатации различных систем не включена.

Надеемся, что эта публикация помогла вам лучше понять, как работает правильно спроектированная система горячего водоснабжения, и определить, можете ли вы получить выгоду от ее установки.Если вы решите построить свою собственную систему, как это сделали многие, применение рекомендаций и процедур, приведенных в этой публикации, должно помочь вам построить высокоэффективную систему. Если вместо этого вы решите приобрести одно из имеющихся в продаже устройств, эта информация должна помочь вам выбрать лучшую систему для вашего приложения и эффективно управлять ею.

Для получения дополнительной информации о применении энергии на базе древесины см. Дополнительную публикацию AG-363, Руководство по использованию энергии на базе древесины для сельского хозяйства и малых коммерческих предприятий .Кроме того, вам могут быть полезны следующие публикации:

Информационное руководство по энергии древесины. Роли, Северная Каролина: Отдел энергетики, Министерство торговли Северной Каролины, 1982 г.

Энергия древесины для малой энергетики в Северной Каролине. Роли, Северная Каролина: Отдел энергетики, Министерство торговли Северной Каролины, 1978 год.

Руководство для лиц, принимающих решения по древесному топливу для малых промышленных потребителей энергии. Голден, Колорадо: Исследовательский институт солнечной энергии, 1980.

Древесина как энергия, Обзор вопросов сельского хозяйства № 5.Вашингтон, округ Колумбия: Национальная сельскохозяйственная библиотека, Министерство сельского хозяйства США, 1984.

Водонагреватель на дровах — 1 000 000 БТЕ в час.

Водонагреватель на дровах — 2 000 000 БТЕ в час.

Майк Бойет

Филип Моррис Профессор
Биологическая и сельскохозяйственная инженерия

Р.В. Уоткинс

Профессор
Биологическая и сельскохозяйственная инженерия

Дополнительную информацию можно найти на следующих веб-сайтах NC State Extension:

Дата публикации: янв.1, 1995
AG-398

N.C. Cooperative Extension запрещает дискриминацию и домогательства независимо от возраста, цвета кожи, инвалидности, семейного и семейного положения, гендерной идентичности, национального происхождения, политических убеждений, расы, религии, пола (включая беременность), сексуальной ориентации и статуса ветерана.

Как заправить расширительный бак на водогрейном котле

Во многих домах отопление обеспечивается не топкой с принудительной подачей воздуха, а котлом, который нагревает воду для ее циркуляции по трубам к радиаторам по всему дому.Ключевым компонентом системы водогрейного котла является расширительный бак , прикрепленный к котлу или близлежащим трубам отопления. Расширительный бак служит для обеспечения пространства для воды и воздуха в системе котла, чтобы расширяться и сжиматься без повреждения труб или клапанов. Если расширительный бак отсутствует или не работает должным образом, давление в системе может привести к сбросу воды через предохранительный клапан котла. Или пузырьки воздуха, выделяемые отопительной водой, могут собираться где-то еще в системе, вызывая закупорку, которая останавливает поток горячей воды.

Примечание : Расширительный бак отсутствует в паровых котельных , которые создают тепло за счет циркуляции горячего пара, а не горячей воды по трубам и радиаторам. Паровые котлы представляют собой более простые системы, в которых отсутствуют некоторые компоненты, присутствующие в системах водогрейных котлов, такие как циркуляционный насос, расширительный бак и регуляторы давления и температуры воды. Если в вашей системе нет расширительного бака и циркуляционного насоса, вероятно, у вас есть система парового котла.

Как работает расширительный бак

Воздух внутри водогрейного котла (водяного) отопления необходим и неизбежен. Наличие воздуха способствует протеканию горячей воды по трубопроводу к радиаторам. Вода естественным образом расширяется и сжимается при нагревании и охлаждении, а воздух внутри системы создает подушку, которая позволяет расширяться, не повреждая трубы и не позволяя клапану сброса давления (PRV) вытеснять воду из системы. Но этот воздух должен находиться в правильном месте внутри системы.Если воздух скапливается в нежелательных местах, может развиться состояние, называемое гидронным воздушным шлюзом , которое по существу останавливает конвективный поток горячей воды и выводит из строя все или части вашей радиаторной системы.

Расширительный бак обеспечивает определенное место для воздуха в системе. Это либо простой стальной цилиндрический резервуар, расположенный над котлом, либо, в более новых системах, плоский круглый резервуар с более сложным управлением. Оба типа, как правило, безотказные устройства, но они могут потребовать обслуживания, если бак наполняется слишком большим количеством воды или если он теряет давление воздуха.

Два типа расширительных баков

В зависимости от возраста и типа имеющегося у вас водогрейного котла расширительный бак может иметь одну из двух форм.

Стальные цистерны

Простой цилиндрический расширительный бак используется во многих старых установках. Это очень простой резервуар из серой стали, расположенный где-то над котлом, ориентированный так, чтобы цилиндр двигался горизонтально. Чаще всего он находится в непосредственной близости от котла, над головой. В некоторых случаях его действительно можно найти на чердаке.Где бы он ни находился, от дна резервуара до котла или сети отопительных труб идет одна труба; на этой трубе обычно есть запорный клапан, который можно закрыть, чтобы отключить резервуар от системы, когда вы его обслуживаете. Бак обычно имеет дополнительный клапан для слива воды (этот клапан расположен на дне бака).

В этом расширительном баке воздушная камера внутри находится в прямом контакте с водой. Для эффективной работы эти резервуары должны иметь около одной трети внутреннего пространства, заполненного водой, а верхние две трети должны быть заполнены воздухом.Поскольку вода может поглощать воздух, стальные резервуары могут потерять надлежащее соотношение вода / воздух, и когда это происходит, резервуар необходимо «перезарядить», чтобы восстановить правильное соотношение. Для подзарядки этого типа бака нужно просто закрыть запорный клапан между расширительным баком и бойлером, слить воду из расширительного бака, а затем открыть соединение между бойлером и баком, чтобы он немного пополнился водой.

Определить, нужно ли опорожнять стальной резервуар, может быть сложно, так как вы не можете заглянуть внутрь резервуара.Если предохранительный клапан вашего котла откачивает воду, это хороший признак того, что расширительный бак не работает должным образом. Вы можете немного приподнять резервуар, чтобы оценить его вес. Если он кажется очень тяжелым, вероятно, в нем слишком много воды. И наоборот, если дно резервуара не слегка теплое на ощупь, это означает, что в резервуаре совсем нет воды.

Мембранные баки

В более новых установках расширительный бак имеет диафрагменную или баллонную конструкцию.Эти резервуары обычно немного меньше стальных, с закругленными концами и эмалированными поверхностями. В этих резервуарах диафрагма или баллон отделяет слой воздуха от слоя воды, поэтому у вас никогда не будет ситуации, когда вода поглощает воздух в резервуаре. В большинстве конструкций вода содержится внутри гибкого пузыря, окруженного воздушной подушкой. Эти резервуары предназначены для постоянного хранения сжатого воздуха, поэтому они сконструированы специально для этого. В дополнение к трубному соединению, ведущему к котлу, эти резервуары будут иметь небольшой ниппельный клапан, который можно использовать для присоединения манометра или воздушного компрессора для добавления большего количества воздуха.Баки также будут иметь сливной патрубок для слива воды из бака.

Проблемы с этими резервуарами обычно связаны с потерей давления воздуха, и процесс «перезарядки» именно такой — закачка дополнительного воздуха в резервуар до тех пор, пока не будет восстановлено оптимальное давление воздуха.

Как запустить зону горячего водоснабжения от парового котла

Опубликовано: 18 июня 2014 г. — Дэн Холохан

Категории: пар, горячая вода

В: Могу ли я использовать конденсат парового котла для создания зоны горячего водоснабжения?
A: Конечно! Специалисты по отоплению годами занимаются этим в таких районах, как Нью-Йорк, где до сих пор присутствует чрезмерное количество пара.

В: Нужен ли для этого водо-водяной теплообменник?
A: Вы можете использовать водо-водяной теплообменник или безбаковый змеевик котла, если хотите, это обеспечит вам первоклассную установку. Однако, если вы будете следовать нескольким простым правилам прокладки трубопроводов, вы сможете выполнить работу и без теплообменника.

A: Вы бы настроили его так же, как любую систему горячего водоснабжения. Водо-водяной теплообменник станет «бойлером» вашей зоны горячего водоснабжения.

Создайте давление в новой зоне с помощью автоматического подающего клапана и компрессионного бака подходящего размера. Подключите циркуляционный насос так, чтобы он включался по сигналу комнатного термостата. Попросите его откачать от компрессионного бака в сторону излучения. Вам также понадобится второй циркуляционный насос для подачи воды из бойлера в теплообменник. Подключите его, чтобы он работал одновременно с зонным циркулятором.

В: Мне абсолютно необходимо иметь второй циркуляционный насос между котлом и теплообменником?
A: Система работает лучше всего, если вы это сделаете, но вы также можете позволить горячей котловой воде циркулировать через теплообменник исключительно под действием силы тяжести.Однако, если вы сделаете это таким образом, реакция системы на запрос тепла будет не такой быстрой, как если бы вы использовали второй циркуляционный насос. Этот второй циркуляционный насос очень быстро окупается за счет производительности системы.

В: Есть ли другие недостатки в циркуляции котловой воды через теплообменник строго самотеком?
A: Главный недостаток — нужны в котле полноразмерные отводы. Размер, который вам нужен, обычно составляет 2 дюйма, и проблема в том, что большинство современных паровых котлов не дают вам много дополнительных отводов, не говоря уже о 2-дюймовых.

В: Что произойдет, если я использую отвод котла меньшего размера?
A: Сопротивление потоку через теплообменник будет больше, поэтому через теплообменник будет проходить меньше горячей котловой воды. Меньший поток означает меньшую теплопередачу. Возможно, вы не сможете получить достаточно тепла для этой новой зоны.

В: Кто производит для этой цели хороший теплообменник?
A: Эверхот (191 Арлингтон-стрит, Уотертаун, Массачусетс, Массачусетс 02172) делает один, который, как я видел, хорошо работает на многих работах.Их агрегат очень похож на старые нагреватели танкового типа из Steam Era.

Everhot Model RH-8 выдержит радиационную нагрузку горячей воды около 45 000 британских тепловых единиц, что больше, чем вы можете ожидать при доставке по трубопроводу 3/4 дюйма в зону горячей воды.

В: Протекает ли нагретая вода, выходящая в зону, через змеевик или резервуар?
A: Вода зоны проходит через змеевик. Котловая вода протекает через бак.

В: Должно ли излучение горячей воды быть ниже водяного трубопровода парового котла?
А: Нет.Если вы используете теплообменник, ваш компрессионный бак будет поддерживать давление в системе. Давление наполнения и размер бака определяют, насколько высоко вы можете разместить излучение над водопроводом котла. Единственное ограничение — это рабочее давление оборудования, которое вы используете. Чтобы поднять воду на высоту 2,31 фута, требуется давление воды в 1 фунт / кв. Дюйм. Итак, если у вас есть оборудование, рассчитанное, скажем, на 100 фунтов на квадратный дюйм, вы сможете поднять воду на расстояние около 230 футов в зону горячей воды — если вы когда-нибудь захотите (я не думаю, что вы когда-нибудь захотите, сделайте ты?).Скажу по-другому — с этим двух- или трехэтажным домом проблем не будет.

В: Предположим, я решу, что не хочу использовать теплообменник. Должно ли мое излучение быть ниже, чем в водопроводе парового котла?
A: Нет, если вы используете подающий и возвратный трубопровод 3/4 дюйма и убедитесь, что вы не используете какие-либо вентиляционные отверстия в трубопроводе зоны, излучение может достигать 30 футов над водопроводной линией парового котла.

В: Что удерживает воду в трубопроводе зоны, если нет автоматического клапана наполнения или компрессионного бака?
A: атмосферное давление.Это то же явление, при котором вода удерживается в соломинке, когда вы кладете палец на верхний конец и поднимаете ее из стакана с водой.

Вода пытается выпасть из соломки, но атмосферное давление (вес воздуха) выталкивает ее обратно. Поскольку давление воздуха не может попасть в верхнюю часть соломинки, чтобы уравновесить давление воздуха в нижней части соломинки, вода просто висит там.

В: Но труба на 3/4 дюйма шире соломинки. Не будет ли из нее выпадать вода?
A: Нет, если воздух не попадет в зону.Принцип один и тот же вне зависимости от ширины трубы. На уровне моря атмосфера давит на все под давлением 14,7 фунтов на квадратный дюйм. Один фунт на квадратный дюйм может поднять воду на 2,31 фута прямо вверх, поэтому, если у вас есть труба, которая закрыта сверху и полностью заполнена водой, атмосферное давление сможет поддерживать столб воды высотой около 34 футов (14,7 фунта на квадратный дюйм). X 2,31 фута = 33,957). Это связано с давлением, а не с шириной трубы. Возьми?

В: Я не уверен.Вы можете привести еще один пример?
A: Вот подумайте об этом. Предположим, вам нужно вынуть перевернутый стакан из ведра с водой.

Вода остается в стакане, потому что атмосферное давление толкает ее туда. Стакан, безусловно, шире соломинки, но поскольку воздух не может попасть в верхнюю часть стакана, чтобы компенсировать давление внизу, вода остается на месте. Для практических целей в зоне горячей воды вы можете поднять воду на 30 футов (или примерно на три этажа) и заставить ее оставаться там.

В: Предположим, я живу в Денвере, штат Колорадо? Это все еще будет работать?
A: Да, вы просто не сможете поддерживать воду на таком высоком уровне, потому что атмосферное давление в Денвере меньше, чем, скажем, в Нью-Йорке. Атмосферное давление в Денвере составляет около 12 фунтов на квадратный дюйм. Один фунт на квадратный дюйм по-прежнему поднимает воду на 2,31 фута, так что давайте посмотрим … 12 фунтов на квадратный дюйм X 2,31 ‘= 27,72. В Денвере ваша зона может быть, скажем, на 25 футов выше линии котловой воды. Этого достаточно, чтобы без проблем попасть на второй этаж дома.Переход к третьему значил бы сократить его.

В: Но я не могу использовать вентиляционные отверстия в верхней части зоны, независимо от того, где я живу, верно?
A: Справа вентиляционное отверстие будет пропускать воздух в верхнюю часть системы. Как только это произойдет, вода снова упадет в паровой котел.

В: Относится ли это к ручным вентиляционным отверстиям, а также к автоматическим вентиляционным отверстиям?
A: Да, есть. Вы хотите иметь как можно более плотные соединения над водопроводной линией парового котла.По этой причине вам также следует избегать использования каких-либо клапанов с сальниками. Они тоже могут втягивать воздух в систему и вызывать выпадение воды из зоны. Просто плотно спаяйте стыки и не торопитесь.

В: Как я могу заполнить зону водой, если я не могу вентилировать верхнюю часть?
A: Настройте систему как петлевую и заполните ее садовым шлангом.

Труба в двух шаровых кранах (или задвижках) и двух дренажных трубах котла ниже линии котловой воды. Закройте оба шаровых крана (или задвижки).Теперь подсоедините садовый шланг к одному из сливов бойлера и дайте другому стечь в канализацию. Заполните трубопровод зоны под давлением городской воды, пока не выйдет весь воздух. Затем перекрыть сток сливного котла и сток входного котла (именно в таком порядке). Теперь откройте два шаровых крана (или задвижки). Если вы хорошо выполнили пайку, атмосферное давление будет удерживать воду в зоне.

В: Вы в этом уверены?
А: Да! Давайте еще раз рассмотрим этот основной принцип.

Вода остается в стакане, потому что атмосферное давление толкает ее туда. Стакан, безусловно, шире соломинки, но поскольку воздух не может попасть в верхнюю часть стакана, чтобы компенсировать давление внизу, вода остается на месте. Для практических целей в зоне горячей воды вы можете поднять воду на 30 футов (или примерно на три этажа) и заставить ее оставаться там.

В: Если я не использую теплообменник с компрессорным баком, будет ли давление на воду в зоне?

A: В верхней части системы не будет давления.Однако в нижней части зоны давление на воду будет.

В: Откуда это давление?
A: Это статическое давление, о котором мы говорили ранее. Это происходит из-за веса воды. Чем выше столб воды, тем больше статическое давление на дне.

Хотите еще один пример статического давления? Подумайте о воде в океане. На уровне моря нет давления, но по мере того, как вы погружаетесь все глубже и глубже, давление увеличивается, потому что на вас больше воды.В нашей зоне высшая точка — «уровень моря».

В: Насколько горячей обычно будет вода в моем паровом котле?
A: Это зависит от давления пара. Температура кипения воды увеличивается по мере увеличения давления на верхнюю часть воды. Например, если ваш паровой котел работает при давлении 2 фунта на квадратный дюйм, вода в бойлере закипит при 219 градусов F. Если вы увеличите давление в котле до 5 фунтов на квадратный дюйм, вода не превратится в пар, пока температура не достигнет 227 градусов. Ф.При атмосферном давлении (которое у вас есть в верхней части системы) вода закипает при 212 градусах F.

В: Как это повлияет на работу моей зоны горячего водоснабжения?
A: Если вы не используете теплообменник и компрессионный бак, вода в верхней части вашей зоны может закипеть, если станет слишком горячей.

В: Будет ли это проблемой?
A: Конечно, будет! Когда вода закипает, она «превращается» в пар и увеличивается в объеме примерно в 1700 раз. Он делает это мгновенно и в запечатанном «контейнере», таком как трубопроводная система, с большой силой.«Вспышка» пара потенциально очень опасна. Это могло фактически разорвать паяные соединения.

В: Когда это может произойти в моей зоне горячего водоснабжения?
A: Когда циркулятор зоны отключается.

В: Почему?
A: Обычно вода не превращается в пар, когда циркуляционный насос включен, потому что циркуляционный насос добавляет воде определенное давление. Это дополнительное давление может удерживать воду в жидком состоянии. Однако, когда циркуляционный насос отключается, его давление исчезает, и тогда вода в верхней части зоны может превратиться в пар.

В: Может ли это случиться, если зона ниже линии котловой воды?
A: Это возможно, но маловероятно, потому что более высокий уровень воды в котле создает определенное статическое давление на зону.

В: Тогда как я могу убедиться, что вода в верхней части моей системы никогда не превращается в пар?
A: Убедившись, что вода, поступающая в зону, никогда не приближается к 212 градусам F. Самый простой способ сделать это — смешать часть воды, которая уже прошла через зону, с горячей водой, выходящей из котла.

Q: Нужны ли мне специальные клапаны для смешивания?
A: Вовсе нет. Все, что вам нужно, — это медная линия 3/4 дюйма между возвратной зоной и входной стороной циркуляционного насоса, шаровой кран с полным отверстием 3/4 дюйма и термометр. Подключите шаровой кран к байпасной линии и оставьте его полностью открытым при первом включении парового котла. Затем дайте котлу нагреться до давления пара и запустите циркуляционный насос. При полностью открытом байпасном шаровом клапане почти вся вода в зоне будет обходить бойлер, потому что через байпас легче пройти, чем через бойлер.Это путь наименьшего сопротивления. Теперь, чтобы вода, текущая в зону, нагрелась, все, что вам нужно сделать, — это немного дросселировать байпасный шаровой кран. При этом следите за термометром. Вы увидите, что температура повысится очень быстро.

В: Почему повышается температура?
A: Когда вы дросселируете байпасный шаровой кран, часть возвратной воды легче проходит через котел, чем через байпас.

Когда эта горячая вода выходит с другой стороны, она смешивается с водой, которая идет в обход котла, и дает вам смесь, которая горячее, чем возвратная вода, но холоднее, чем вода в котле.

Q: Сколько воды нужно пропустить через бойлер?
A: Скорость потока в галлонах в минуту здесь не важна. Просто следите за термометром на линии, питающей зону. Прекратите смешивание, когда оно достигнет 180 градусов по Фаренгейту. Затем снимите ручку с шарового клапана, чтобы никто другой не мог с ней связываться. Это будет самая горячая вода, которую когда-либо увидела зона.

В: Значит, если вода, подаваемая в мою зону горячей воды, никогда не достигает точки кипения, она не может превратиться в пар?
A: Верно.Вы установили фиксированный предел температуры, смешивая возвратную воду с питающей водой, пока котел вырабатывал пар с заданным давлением.

В: Есть ли что-нибудь, что может изменить эту температуру?
A: Ну, если бы в паровом котле повысили давление, то температура воды в котле тоже повысилась бы. Но, установив температуру смешанной воды на 180 градусов по Фаренгейту, вы оставили себе комфортный запас прочности.

В: Имеет ли значение, откачивает ли циркуляционный насос от котла или в сторону котла?
A: От котла лучше откачать.

В: Почему?
A: Поскольку это система не под давлением, всегда есть вероятность, что вода может превратиться в пар внутри циркуляционного насоса, если давление упадет слишком низко, когда циркуляционный насос включится. Технически это называется «кавитацией», и она может в мгновение ока разрушить циркулятор.

В: Почему падает давление при включении циркуляционного насоса?
A: Потому что циркулятор выбрасывает то, что находится внутри себя. Это вызывает немедленное падение давления на всасывании.Это центробежное действие в первую очередь заставляет воду течь в циркуляционный насос. Проблема начинается, когда за водой, поступающей в циркуляционный насос, не хватает давления, чтобы поддерживать ее в жидком состоянии.

В: Значит, сам циркуляционный насос может изменять температуру кипения воды в системе?
A: Фактически, да. Это может изменить температуру кипения воды, поступающей в циркуляционный насос. И имейте в виду, что при выполнении этих работ у вас не будет особой нагрузки — просто высота воды в бойлере над циркуляционным насосом.Кроме того, необходимо учитывать падение давления в трубопроводе между котлом и циркуляционным насосом. Если вы начнете с ограниченного статического давления (высота воды в котле), а затем потеряете его часть из-за трения в подходном трубопроводе, может быть трудно контролировать ситуацию. Вот почему лучше откачивать из котла. Удерживая циркуляционный насос близко к источнику давления (воде в бойлере), вы уменьшаете свои шансы на возникновение проблем.

В: Применимо ли это к одному случаю больше, чем к другому?
A: Это особенно важно для тех зон, где все излучение и трубопроводы находятся ниже линии котловой воды.Если у вас есть циркуляционный насос на обратной линии, падение давления в трубопроводе может привести к падению температуры кипения. Совместите это с высокой начальной температурой (которая была бы у вас, если бы давление пара было высоким и если бы вы решили не использовать этот байпасный смесительный клапан), и у вас возникнут проблемы. В случае, когда у вас есть зона излучения и трубопровод над водопроводной линией, расположение циркуляционного насоса не так критично, потому что у вас есть статическое давление воды в зоне, работающее в вашу пользу.Тем не менее, неплохо иметь привычку ставить циркуляционный насос на нагнетательной стороне котла. Таким образом, вы всегда будете в хорошей форме, независимо от того, прокладываете ли вы зону конденсата или любую зону с горячей водой. Циркуляторы всегда работают лучше всего, когда они «откачивают».

Q: Где я могу забрать свой отвод?
A: Это будет зависеть от котла к котлу. В современных паровых котлах не так много лишних отводов. Конечно, всегда хочется подбирать отводы ниже водопровода котла.И не забудьте установить циркуляционный насос как можно ниже, чтобы использовать статический вес воды в бойлере. Если у вас есть пустая пластина змеевика без резервуара, вы можете просверлить ее и нарезать резьбой для подачи 3/4 дюйма. Это хорошо работает.

Q: Могу ли я использовать нижний отвод манометра парового котла?
А: Нет! Если вы перекачиваете воду через это соединение, вы никогда не узнаете, где находится водопровод в бойлере. Вы также повлияете на отсечку низкого уровня воды, если она будет зацеплена за измерительное стекло на быстроразъемных соединениях.

Q: Как насчет обратной стороны трубопровода зоны. Куда идет это постукивание?
A: Опять же, используйте любой доступный водоразбор котла ниже линии воды (никогда не возвращайте воду выше линии воды). Если вы не можете найти обратный отвод, вернитесь к мокрому отводу системы рядом с котлом.

В: Имеет ли значение, к какой стороне петли Хартфорда я подключаюсь?
A: Нет, любая сторона в порядке, просто держите обратный штуцер ниже водопровода котла.

В: Могу ли я подавать и возвращать с одной стороны котла?
A: Вы не должны входить и выходить через одну и ту же секцию, потому что у воды зоны может не хватить времени в бойлере, чтобы набрать необходимое тепло. В идеале трубу следует выполнять с противоположных сторон по диагонали. Как это.

В: Могу ли я прокладывать трубу прямо через грязевик котла?
A: Нет, потому что вода будет проходить через бойлер слишком быстро. Он не набирает достаточно тепла, и вам обязательно перезвонят.

В: Предположим, у меня нет возможности подключиться напрямую к котлу. Означает ли это, что я не могу зонировать с конденсатом?
A: Вы все еще можете это сделать, но вам нужно проявить немного творчества. Здесь просто следуйте этой диаграмме.

Поскольку вы не можете напрямую подключаться к бойлеру, вы будете использовать тройник размером 1-1 / 4 дюйма в нижней части линии выравнивания пара как точку подачи и возврата. Возьмите 1-1 / 4 дюйма X 3 / 4 «тройник и вкрутите в него втулку с двойным отводом 1-1 / 4» X 1/2 «. Затем припаяйте медную трубку длиной 1/2» к переходнику CXM и прикрутите ее к стороне бойлера. втулка.Теперь прикрутите еще один адаптер C X M к другой стороне втулки. Это ваше ответное нажатие. Медная трубка проникает глубоко в грязевую опору котла и откладывает более холодную возвратную воду на стороне, противоположной той, из которой вы будете набирать горячую воду. Ты возьмешь горячее питание из тройника. Поступая таким образом, вы получите необходимую циркуляцию через котел, чтобы забирать тепло для зоны.

В: Нужна ли мне байпасная линия, если я протягиваю ее таким образом?
A: Да, байпас позволяет регулировать воду на выходе из котла.Байпас предотвращает выброс пара из воды при отключении циркуляционного насоса.

Q: Как мне запустить это?
A: Заполните зону водой через два слива котла. Наденьте шланг на №1 и продуйте обратно через №2. Дайте котлу отпариться, а затем запустите циркуляционный насос. Используйте два шаровых крана, чтобы смешать воду через байпас, пока температура подачи не достигнет 180 градусов по Фаренгейту. Снимите ручки с шаровых кранов, и все готово.

В: Раньше вы говорили, что я не должен прокладывать трубы напрямую через грязевик котла, потому что я не буду собирать достаточно тепла при каждом проходе.Такое случается с этой системой?
A: Нет, потому что медная трубка глубоко впрыскивает воду в котел и заставляет ее менять направление, прежде чем она сможет покинуть котел. Это действие делает возвратную воду в нижней части котла очень турбулентной. Он смешивает вещи, позволяя вам забрать тепло, необходимое для этой зоны.

В: Следует ли в любой из этих систем установить фильтр на входной стороне циркуляционного насоса, чтобы я не высасывал грязь из котла в циркуляционный насос?
A: Нет, потому что сетчатый фильтр может вызвать очень большой перепад давления на входе в циркуляционный насос, особенно когда он загрязняется.Это падение давления может вызвать кавитацию в циркуляционном насосе.

В: А что же тогда предохранять циркуляционный насос от засорения?
A: Если вы выберете правильный циркуляционный насос для этого приложения, у вас не будет проблем. Мне нравится использовать трехкомпонентный циркуляционный насос на 1750 об / мин для этих зон, потому что они имеют более крупные и широкие рабочие колеса, чем их меньшие, высокоскоростные собратья с мокрым ротором. Циркуляционный насос большего размера лучше подходит для этого применения, поскольку он может пропускать больше мусора через крыльчатку.

В: Следует ли использовать циркуляционный насос с железным корпусом?
A: Можно, но бронзовый циркулятор здесь прослужит намного дольше. Конденсат обычно содержит большое количество угольной кислоты. Бронза — гораздо лучший материал для этой службы, чем железо.

В: Как мне контролировать зону?
A: Самый простой способ — использовать комнатный термостат для управления циркуляционным насосом через двухполюсное одноходовое реле, такое как Honeywell R845A. Вам также понадобится однополюсный одноходовой аквастат погружного типа (например, Honeywell L4006A), чтобы установить максимальную температуру котла, когда вы не производите пар.Подключите элементы управления так, чтобы циркулятор и горелка включались одновременно. Горелка будет доводить воду в котле до 180 градусов по Фаренгейту и не выше. Об этом позаботится аквастат. Это отключит горелку, но реле будет поддерживать циркуляционный насос, пока комнатный термостат продолжает вызывать. Настроив его таким образом, вы сможете подавать горячую воду в зону без образования пара. Что касается людей наверху, то паровая система и зона горячей воды полностью независимы.

В: Что делать, если паровая система просто отключается и внезапно включается зона горячей воды. Что тогда происходит?
A: Температура котловой воды будет выше 180 градусов F аквастата, поэтому зональный термостат (работающий через реле) запустит циркуляционный насос, но не включит горелку. Просто, не правда ли?

В: Могу ли я подключить водонагреватель косвенного нагрева к паровому котлу, используя те же методы трубопровода, что и для зоны нагрева?
А: Да.Просто обращайтесь с косвенным нагревателем, как с радиатором. Убедитесь, что вы смешали возвратную воду с горячей котловой водой, чтобы ограничить подачу в нагреватель до 180 градусов по Фаренгейту. Вот эскиз.

Q: Сколько зон горячей воды или косвенного нагрева я могу снять паровой котел?
A: Это зависит от мощности котла. Вы не можете взять больше БТЕ, чем положили. Я видел, как люди пытались добавить слишком много зон горячей воды, и когда пришло время готовить пар, им не повезло.

В: Каков практический предел для дома?
A: Опять же, многое зависит от размера котла. Обычно можно обойтись линией 3/4 дюйма со скоростью потока около 4 галлонов в минуту. Это доставит в зону около 40 000 BTUH или около того. Этого достаточно, чтобы нагреть зону хорошего размера.

В: Всегда ли я смогу получить 40 000 британских тепловых единиц в час на бытовую котельную?
A: Да, если полезная нагрузка котла превышает 120 000 БТЕ / час.

В: Почему?
A: Потому что вы играете с коэффициентом срабатывания котла.Поднимающая нагрузка обычно составляет около трети полезной нагрузки, в зависимости, конечно, от того, как установщик рассчитал паровой котел. Треть от 120 000 британских тепловых единиц в час составляет 40 000 британских тепловых единиц в час. Это равно 4 галлонам в минуту, примерно столько же, сколько вы можете рассчитывать на прохождение медной линии диаметром 3/4 дюйма.

Q: Для чего нужен приемный груз?
A: Поднимающая нагрузка дает вам «дополнительную» мощность, необходимую котлу для нагрева труб, когда пар выходит к радиаторам.

В: Всегда ли мне доступен пикап?
A: Нет, он становится доступным для вашей зоны горячего водоснабжения только после того, как паровые трубы нагреются.

В: А что если я не делаю пар?
A: Если вы не производите пар, нагрузка всасывания (и остальная нагрузка котла), очевидно, доступна для вашей зоны горячей воды.

В: Значит, подъемная нагрузка устанавливает предел того, что я могу делать с этой зоной?
А: Да.

В: Допустим, я подбираю новый паровой котел и хочу использовать одну или две зоны горячей воды. Следует ли мне добавить британские тепловые единицы в час зоны горячей воды к потребляемой мне британской тепловой энергии в час для паровой системы, а затем выбрать бойлер для общей суммы?
А: Нет! Никогда не добавляйте нагрузку зоны горячей воды к паровой нагрузке, когда вы подбираете запасной паровой котел.Это игра на вычитание, а не на сложение. Сначала определите размер парового котла. Основывайте его на подключенной паровой радиационной нагрузке и подходящем коэффициенте поглощения, а не на теплопотери здания. Затем поработайте с имеющейся загрузкой подборщика, чтобы определить размер зоны или зон горячей воды. Вы не можете вынести больше того, что есть.

В: Что произойдет, если я переберу свой паровой котел?
A: У вас возникнут проблемы с паровой частью системы: пульсирующие водяные линии, гидравлический удар, неравномерное нагревание, высокие счета за топливо.

Q: Могу я подключить котел для приоритета. Вы знаете, либо приготовить пар, либо запустить зоны с горячей водой, но не то и другое одновременно?
A: Да, но это ограничивает полезность зон горячего водоснабжения. Предположим, вам нужно немного тепла, но вы не можете его получить, потому что требует пара? Или наоборот.

Нагрев радиатора Общие проблемы и простые решения

Вместо того, чтобы пропускать нагретый воздух через систему каналов, как в обычной печи, у вас может быть паровой или водяной радиатор, который обогревает ваш дом через ряд труб.Радиаторы были изобретены в середине 1800-х годов, и они все еще есть во многих старых домах.

Экономичные и энергоэффективные домашние радиаторы начинают возвращаться в некоторых областях. Существуют даже портативные электрические радиаторы, такие как программируемый портативный радиаторный обогреватель DeLonghi Dragon4Digital, в которых используется специальное диатермическое масло для излучения тепла только в одну комнату.

Ищете специальные предложения для бытовой техники?

У нас есть только те купоны на бытовую технику, которые вы ищете.

Посмотреть предложения

Как и любую другую систему отопления, радиатор может нуждаться в ремонте. У них могут возникать проблемы от простых до сложных, и их необходимо регулярно решать. Вот несколько общих советов по обслуживанию, а также общие проблемы и способы их устранения.

Общие советы по обслуживанию радиаторного отопления

Паровые радиаторы обычно требуют наибольшего ухода. Раз в неделю промывайте заслонку малой воды в котле.Раз в месяц при включенной и горячей системе проверяйте предохранительный клапан, чтобы убедиться, что пар может свободно выходить (будьте осторожны, так как выходящий пар будет очень горячим).

Во время ежемесячной проверки открывайте клапаны с обеих сторон указателя уровня воды. Выключите систему, дайте ей остыть и долейте воды, если уровень низкий — или купите автоматический водяной клапан, который будет медленно добавлять воду по мере необходимости. Почаще заглядывайте на манометр. Если он выходит за пределы нормального диапазона, выключите систему и немедленно вызовите специалиста.

Водяной радиатор отопления не так сложно обслуживать, но важно успевать за ним. Помимо периодической смазки двигателя циркуляционного насоса легким маслом, самой большой проблемой технического обслуживания является продувка системы (если в вашей системе нет автоматической продувки). Для этого откройте клапаны, пока не пойдет вода, а затем снова закройте их. Это удалит воздух из системы. Затем слейте воду из бойлера согласно инструкции производителя. Делайте это осенью, незадолго до отопительного сезона и периодически в течение всего сезона.

Также следите за манометром и, если в вашей системе нет автоматического клапана регулировки давления, при необходимости выпускайте воздух. Если вам не удается заставить систему поддерживать надлежащее давление, обратитесь к специалисту.

Раз в год обращайтесь к специалисту по HVAC для проверки паровых и водяных радиаторов. Включите систему хотя бы один раз в отопительный сезон, если она не используется регулярно.

Электрические маслонаполненные радиаторы не требуют регулярного ухода.Однако следите за ними, так как у них могут возникнуть проблемы с электричеством, как и у любого другого нагревателя, или даже вызвать утечку. Проблемы с этими радиаторами обычно требуют профессиональной помощи.

Общие проблемы с нагревом радиатора

Все радиаторы отопления, паровые или электрические, могут иметь относительно общие проблемы. Среди них:

Нет тепла / радиатор холодный на ощупь:

Это часто происходит из-за проблем с электричеством или засорения насоса.Убедитесь, что вы не перегорели предохранитель или не сработали прерыватель цепи, и что термостат работает нормально. Если электричество исправно, очистите насос в соответствии с инструкциями производителя и выпустите излишки воздуха, которые могли попасть внутрь. Вы также можете выключить и снова включить переключающий клапан рядом с котлом. Если ничего из этого не работает, обратитесь к специалисту по HVAC. Замена насоса может стоить несколько сотен долларов в зависимости от вашего географического региона и особенностей вашей системы.

Холодный верх, теплый низ:

Если кажется, что радиатор холодный вверху, но теплый внизу, возможно, необходимо «удалить воздух». Выключите насос, поставьте ведро для сбора воды и откройте вентиль радиаторным ключом. Когда вода начнет стекать в ведро, закройте вентиль.

Теплый верх, холодный низ:

Радиатор, теплый вверху и холодный внизу, может означать многое. Попробуйте снять радиатор со стены и промыть его водой.Если это не помогло, обратитесь к профессионалу. Эти затраты на ремонт трудно предсказать, потому что они зависят от проблемы и времени, необходимого для диагностики и устранения.

Утечка:

Утечка в радиаторе может быть сложной задачей для самодельной работы, когда источник неочевиден. Если у вас нет особых навыков, лучше позвонить профессионалу. Цены на ремонт сильно различаются в зависимости от того, сколько времени требуется на диагностику и можно ли отремонтировать проблемную часть или ее необходимо заменить.

Простые крепления радиатора

Для паровых радиаторов и радиаторов с горячей водой есть несколько основных шагов, которые вы можете предпринять, чтобы исправить досадные проблемы и обеспечить их максимальную работу:

Проверить уклон.

Радиаторы

работают лучше всего, когда они установлены под небольшим уклоном к впускной трубе. Если вам нужно его создать, добавьте под вентиляционное отверстие деревянную деталь размером 1/4 дюйма. Это может иметь большое значение для уменьшения стука.

Заменить заблокированные вентиляционные отверстия.

Со временем краска и коррозия могут заблокировать вентиляционные отверстия радиатора, задерживая воздух внутри. Простое решение для старых радиаторов, которые не нагреваются должным образом, — это заменить вентиляционное отверстие на новое. Обычно они крепятся парой винтов, и в большинстве магазинов бытовой техники или больших коробок продаются новые. Просто убедитесь, что вы покупаете подходящий размер.

Открыть или закрыть клапаны.

Радиаторные системы имеют множество клапанов, которые иногда оказываются в частично открытом / частично закрытом положении.Если вы слышите странные звуки или замечаете неравномерный нагрев, проверьте все клапаны. Убедитесь, что те, которые должны быть открыты, полностью открыты, а те, которые должны быть закрыты, полностью закрыты.

Устранить утечки клапана.

В то время как утечку в радиаторе сложно отследить и отремонтировать, утечки в клапанах относительно легко. В большинстве случаев утечка клапана происходит из-за гаек с большой крышкой на вертикальных или горизонтальных соединениях. Для затяжки этих гаек используйте два больших гаечных ключа.При необходимости снимите головку клапана и затяните гайку сальника под ней.

Улучшение эстетики.

Если у вас есть радиатор, который работает хорошо, но показывает свой возраст, подумайте о приобретении крышки радиатора. Изначально тепловые кожухи использовались для уменьшения тепловой мощности радиаторов увеличенного размера. Современные термостаты решают эту проблему, но тепловые крышки — отличный способ обновить стареющие радиаторы. Выбирайте из простых деревянных шкафов, декоративных металлических узоров или даже нестандартных развлекательных центров.

Чистая прибыль

Радиаторы — более старый, но энергоэффективный вариант отопления дома. Как и любой обогреватель, они требуют регулярного обслуживания и иногда вызывают неисправности. Но, обладая небольшим ноу-хау, вы можете самостоятельно решить многие распространенные проблемы с радиатором.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос:

Как включить и выключить радиатор?

А:

Важно знать, как включить радиатор и как выключить радиатор.Вы выполняете обе задачи с клапаном внизу. Поверните его по часовой стрелке, чтобы выключить радиатор; и против часовой стрелки, чтобы включить радиатор.

Вопрос:

Почему не нагревается радиатор?

А:

Может быть проблема с электричеством или забит водяной насос. См. Выше, как проверить и исправить эти проблемы.

Вопрос:

Почему мои радиаторы холодные при включенном отоплении?

А:

Если верх холодный, а нижний теплый, возможно, потребуется удалить воздух из клапана.Информацию о том, как это сделать, см. Выше. Если верхняя часть теплая, а нижняя холодная, возможно, вам потребуется обратиться в сервисный центр для ремонта системы отопления.

Вопрос:

Что делать, если не работает радиатор?

А:

Если один радиатор не работает, он может содержать захваченный воздух. Используйте ключ радиатора, чтобы выпустить воздух.

Как работает водонагреватель?

Опытный домовладелец дает вам возможность принимать обоснованные решения относительно вашего дома, поэтому важно знать основы работы вашего водонагревателя.Знание хотя бы нескольких ключевых вещей о вашем водонагревателе поможет поддерживать его в рабочем состоянии и поможет вам узнать, как устранять неполадки или когда пора вызывать сантехника.

Немного истории горячей воды

Давайте начнем с признательности и благодарности за то, что мы не только можем открыть кран и почти сразу получить доступ к горячей воде, но и получить мгновенный доступ к чистой воде. Часто это современная роскошь, которую мы воспринимаем как должное.

До изобретения водонагревателя мы полагались на природные ресурсы, такие как огонь, горячие источники и природный газ, для нагрева воды для таких вещей, как приготовление пищи и купание.В 1889 году Эдвин Радд изобрел автоматический накопительный водонагреватель, с которым мы больше всего знакомы сегодня.

Интересные факты:

• Средний срок службы водонагревателя накопительного бака — 11 лет (при правильном обслуживании)
• В среднем человек потребляет около 64 галлонов воды в день
• Средняя семья тратит 400-600 долларов в год на нагрев воды

Как работает водонагреватель?

Простая поломка

В типичном водонагревателе будет использоваться накопительный бак (выглядит как большой металлический цилиндр, который обычно находится в прачечной, подсобном помещении или в гараже) и будет использоваться газ или электричество для нагрева определенного количества воды за раз (в зависимости от от размера вашего танка).В газовых водонагревателях используется пламя под баком для создания тепла, а в электрических водонагревателях используется нагревательный элемент для нагрева воды.

В каждом резервуаре есть входные отверстия, которые входят в резервуар и выходят из него для подачи воды туда, где она вам нужна (например, в душ, посудомоечную машину и т. Д.). Также имеется термостат для контроля температуры и предохранительный клапан, чтобы гарантировать, что в процессе нагрева не будет создаваться небезопасный уровень давления воды.

1. Вода поступает в бак из основного водопровода.
2. Нагревательная горелка / элемент на дне бака начинает нагревать воду.
3. По мере того, как вода нагревается, она поднимается до верха резервуара.
4. Когда вам нужна горячая вода, ее берут из верхней части резервуара, где она самая горячая.

** Для владельцев бесконтактных водонагревателей процесс немного отличается. Поскольку нет накопительного бака, для нагрева воды используется теплообменник. В качестве источника тепла в нем используется газ, который позволяет теплу от теплообменника передаваться воде.В отличие от резервуаров накопительного водонагревателя, у вас не закончится горячая вода, и это отличный вариант для домов, в которых есть несколько членов семьи, или для тех домов, в которых используется много горячей воды.

Внутри водонагревателя

ТАНК — Сам резервуар состоит из нескольких слоев, которые служат разным целям. Внутренняя оболочка представляет собой резервуар из тяжелого металла с защитным стеклянным покрытием, вмещающим около 40-60 галлонов горячей воды. Снаружи резервуар покрыт изоляционным материалом, поверх которого находится внешний слой (который предназначен только для внешнего вида) и, возможно, дополнительное изолирующее покрытие.

ГАЗОВЫЙ КЛАПАН ИЛИ ГОРЕЛКА В СБОРЕ (НАГРЕВАНИЕ) — В газовых водонагревателях используется пламя под баком для нагрева воды, а в электрических водонагревателях используется нагревательный элемент.

ТЕРМОСТАТ — Он служит в качестве устройства контроля температуры, чтобы определить, насколько нагревается вода. У вас должна быть возможность настроить термостат в соответствии со своими потребностями.

DIP TUBE — Это трубка, по которой вода поступает в резервуар для пополнения используемой горячей воды.Он расположен в верхней части резервуара и спускается вниз, где вода затем нагревается.

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН — Этот клапан предотвращает попадание воды в водонагреватель. Фактически, это отдельный компонент от водонагревателя, расположенный снаружи и над агрегатом.

ГОРЯЧИЕ ПОДАЧИ — Находится внутри резервуара вверху; Этот порт позволяет горячей воде выходить из резервуара и течь по трубам вашего дома к любому устройству, от которого вы хотите получить горячую воду.

ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН — Этот клапан не является частью повседневного использования вашего водонагревателя, но был создан, чтобы легко опорожнить резервуар, заменить элементы и удалить осадок или переместить резервуар на новое место. Он расположен около дна резервуара снаружи.

КЛАПАН СНЯТИЯ ДАВЛЕНИЯ — Это предохранительное устройство, которое поддерживает давление воды внутри резервуара в безопасных пределах.

Жертвенный стержень-анод — Этот стержень подвешен в резервуаре для воды, чтобы защитить резервуар от коррозии.Он действует подобно магниту, притягивая к стержню коррозионные минералы из воды вместо того, чтобы разрушать резервуар. Обычно он сделан из магния или алюминия со стальным сердечником. Его следует заменять каждые 3-5 лет, в зависимости от жесткости воды.

Отопление воды

Термостат водонагревателя регулирует температуру воды внутри резервуара. Рекомендуемая температура воды большинством производителей составляет от 120 до 140 градусов по Фаренгейту. 120–140 градусов — отличный диапазон, потому что он достаточно горячий для домашнего использования без риска ошпаривания.Если в вашем доме есть дети, вы можете держать его при более низкой температуре.

Кроме того, установка более низкой температуры водонагревателя также позволяет сэкономить электроэнергию, и вы даже можете снизить температуру перед отъездом в отпуск, чтобы сэкономить электроэнергию. Посмотрите на дно резервуара, и вы найдете циферблат или ручку для регулировки температуры. Для электрического водонагревателя вам нужно будет снять защитную крышку, чтобы получить доступ к циферблату.

Погружная трубка подает холодную воду из водопроводных труб вашего дома к внутреннему основанию резервуара.Нагревательный элемент включается, пока вода не нагреется до установленной вами температуры. По мере того, как вода нагревается, она поднимается к верху бака, где горячая вода (расположенная вверху) выходит из водонагревателя и течет к крану или другому устройству, из которого вы пытаетесь получить горячую воду.

Важно указать время восстановления водонагревателя. На каждый набранный галлон вы снова наливаете в резервуар холодную воду, которую нужно снова нагреть. Таким образом, если вся вода в вашем резервуаре начинается с 120 градусов, но вы добавляете в смесь 50 градусов, температура будет медленно понижаться по мере того, как вы потребляете горячую воду.К сожалению, водонагреватели в виде резервуара никогда не нагреют воду так быстро, как вы можете ее использовать. В термометре используется дифференциал, при котором нагреватель не срабатывает, как только температура упадет ниже установленного значения, иначе он будет постоянно включаться. Это помогает экономить энергию.

Вы можете установить душ с низким расходом или рециркуляционный насос, что уменьшит количество используемой воды и поможет продлить время, в течение которого у вас есть горячая вода. Кроме того, это поможет вам сэкономить на счетах за газ!

***

Таким образом, водонагреватели — это довольно простые устройства, которые отлично работают в течение 10-15 лет, если за ними хорошо ухаживать и правильно ухаживать.Если у вас возникли проблемы с водонагревателем, ознакомьтесь с нашими пятью подсказками, пора заменить водонагреватель.

Расширительные баки для водонагревателя: что вы должны знать

Расширительный бак для водонагревателя, также называемый расширительным баком, представляет собой предохранительное устройство, предназначенное для защиты водопровода от теплового расширения. Риск повреждения давлением из-за теплового расширения редко вызывает беспокойство у водонагревателей без резервуара, но если у вас есть водонагреватель типа резервуара, ваша водопроводная система может оказаться под угрозой.

Если учесть, что 50 галлонов холодной воды с помощью теплового расширения превратятся как минимум в 52 галлона после нагрева, дополнительные 2 галлона воды больше не поместятся в бак водонагревателя. Вот здесь-то и пригодится расширительный бак.

Что такое расширительный бак водонагревателя?

Расширительный бак водонагревателя — это просто небольшой резервуар, который поглощает воду в мочевой пузырь для снижения избыточного давления в водонагревателе.

Раньше, когда вода расширялась, это не было проблемой, несколько лишних галлонов просто текли обратно в городское водоснабжение.Но сегодня расширенному водопроводу некуда деваться, потому что действующие правила водопровода запрещают ему попадать в городскую систему, где он может загрязнить коммунальное водоснабжение.

При наличии требуемых обратных клапанов и предохранителей противотока ваши водопроводные трубы, водонагреватель и даже некоторые приборы должны иметь дело с повышенным давлением, вызванным тепловым расширением. Это вызывает ненужный износ, который может привести к повреждению приборов, использующих горячую воду, включая ваш водонагреватель.Это могло быть даже причиной лопнувшей трубы!

Вт DET-5 Расширительный бак водонагревателя

Watts DET-5 — идеальный размер для водонагревателей емкостью 50 галлонов.

Принцип работы расширительного бака

Внутри расширительного бака находится баллон для сжатого воздуха, который поглощает дополнительную воду, расширяясь и сжимаясь.

Когда вода в вашем водонагревателе становится горячей, она расширяется и увеличивает давление в баке и водопроводной системе.Однако вместо того, чтобы позволить давлению расти, избыток воды попадает в расширительный бак.

Когда кран в доме открывается (или вода охлаждается), вода из расширительного бака сбрасывается обратно в систему горячего водоснабжения. В расширительном баке только переливающаяся вода. Он не хранит воду постоянно.

Посмотреть видео

Зачем мне нужен расширительный бак?

Обойтись без расширительного бачка водонагревателя рискованно.Хотя у многих водонагревателей нет расширительного бачка, мы настоятельно рекомендуем его добавить. Он защитит вашу сантехнику, бытовую технику и водонагреватель.

Перелив горячей воды может вызвать повышение давления в резервуаре для воды до опасного уровня, что может привести к поломке компонентов. Как вы можете себе представить, перелившаяся через край горячая вода также может вытечь через клапан T&P и вызвать серьезные повреждения водой.

Даже если компоненты не ломаются и не возникают утечки, отказ от расширительного бачка может иметь негативные последствия.Повышенная нагрузка, вызванная чрезмерно полным баком горячей воды, может сократить срок службы нагревателя, не говоря уже о том, что компоненты могут изнашиваться раньше, чем ожидалось.

Выбор подходящего расширительного бачка для водонагревателя

Установка расширительного бака на ваш водонагреватель — это не только хорошая идея, но и требование в большинстве областей, и важно определить правильный размер для вашей системы. К сожалению, когда дело доходит до баков теплового расширения, универсального варианта не существует.

Как правильно выбрать размер расширительного бака

Выбрать правильный размер относительно легко. Необходимо учитывать два основных фактора:

• Вместимость водонагревателя — Эту информацию можно найти на заводской этикетке, прикрепленной к вашему водонагревателю.
• Бытовое давление воды — Давление воды, измеренное в фунтах на квадратный дюйм в водопроводной сети вашего дома, можно измерить с помощью манометра.Просто прикрепите манометр к шлангу или крану и включите воду. Рекомендуется проверять давление воды в течение 24 часов. Однако есть еще один вариант — обратиться в вашу компанию по водоснабжению.

Имейте в виду, что вам следует установить редукционный клапан, если давление воды превышает 80 фунтов на квадратный дюйм. Идеальное давление воды составляет от 50 до 60 фунтов на квадратный дюйм.

Этот водяной манометр поставляется с адаптерами, которые позволяют измерять давление воды в нескольких местах.

Общие рекомендации по выбору размера расширительного бака

Эта таблица поможет вам правильно выбрать размер расширительного бака для вашего водонагревателя. Предполагается, что температура установлена ​​на 150 градусов.

Если ваш водонагреватель выходит за пределы этих значений статического давления подачи или производительности, лучше обратиться к специалисту. Они могут выйти и произвести необходимые расчеты и даже установить за вас расширительный бачок.

Amtrol производит отличный расширительный бак для водонагревателя на 2 галлона.

Что произойдет, если расширительный бак неправильного размера?

Покупка расширительного бака подходящего размера важна, но если вы сомневаетесь, лучше ошибиться в сторону большего, чем меньшего.

Расширительный бак, который слишком велик для вашей системы, все равно сможет безопасно обрабатывать лишнюю воду. Однако слишком маленький резервуар может вызвать срабатывание клапана сброса температуры и давления и сброса избыточного давления.

Как установить расширительный бак

Если вы немного разбираетесь в механике и любите выполнять домашние задания, вы сможете установить расширительный бак самостоятельно.Или вы можете просто обратиться к профессионалу, который сделает эту работу за вас.

Установка расширительного бака

• Как описано выше, определите давление воды в вашем доме с помощью манометра. Если давление выше 80 фунтов на квадратный дюйм, установите редукционный клапан.
• Проверьте давление воздуха в расширительном бачке с помощью манометра.
• Отрегулируйте давление воздуха в расширительном баке в соответствии с максимальным давлением воды в доме. Использование ручного насоса, НЕ воздушного компрессора.
• Установите емкость на трубопровод холодной воды (подробности см. В видео).
• Откройте кран и дайте ему поработать, пока у вас не будет стабильной струи воды. Это удалит весь воздух из резервуара.

Посмотреть видео

Как обслуживать расширительный бак

Расширительные баки водонагревателя требуют регулярного обслуживания для обеспечения оптимальной работы. Большинство экспертов рекомендуют вам или лицензированному специалисту выполнять плановое техническое обслуживание ежегодно.

Почему требуется техническое обслуживание расширительного бака?

Расширительные баки имеют внутренний баллон, разделяющий воздух и воду. Через процесс, называемый «диффузией», из мочевого пузыря будет вытекать воздух. Утечка часто может составлять 1 фунт / кв.дюйм в год, чего достаточно, чтобы изменить ситуацию уже через 12 месяцев.

Если внутренний баллон разрывается, расширительный бак наполняется водой и не сливается должным образом. Когда это произойдет, вам нужно будет купить другой расширительный бачок, поскольку отремонтировать баллон невозможно.Средний срок службы расширительного бака составляет 6 лет при правильной установке.

Проверка мочевого пузыря

Мы предложим вам более простой метод, но если вы вызовете специалиста для проверки расширительного бачка, он воспользуется следующими шагами:

• Отключите подачу воды в ваш дом и сбросьте давление, открыв кран.
• Снимите колпачок со стержня клапана на расширительном бачке и прикрепите датчик давления в шинах. Давление должно быть выше 75 фунтов на квадратный дюйм.
• Если в баке нет давления воздуха, расширительный бак вышел из строя. Вам нужно будет заменить его на новый.
• Если внутри бака давление, необходимо проверить давление воды.
• Расширительный бак и давление воды должны быть одинаковыми. Если это не похоже, вам нужно будет использовать ручной насос, чтобы добавить воздуха в расширительный бачок.

Однако, если вы ищете быстрый и простой способ осмотра резервуара, вы можете просто нажать на клапан Шредера, расположенный снаружи резервуара.

Если при нажатии на клапан выходит воздух с шипением, баллон находится в хорошем рабочем состоянии. Но если вместо этого начинает капать вода, скорее всего, мочевой пузырь лопнул, и вам нужно будет купить новый.

Проверка PSI

Убедившись, что баллон находится в хорошем состоянии, вы захотите проверить давление в баллоне psi. В руководстве по эксплуатации будет указано значение фунта на квадратный дюйм для вашего резервуара. Вы можете записать этот номер на резервуаре, чтобы вам не нужно было снова искать его в будущем.

Снимите показания манометром. Если фунт / кв. Дюйм слишком высок для , вы можете просто выпустить немного воздуха, нажав на клапан, пока не выйдет достаточно воздуха. Если psi слишком низкое , вам нужно добавить немного воздуха с помощью насоса для шин.

Мы настоятельно рекомендуем использовать ручной насос вместо воздушного компрессора при добавлении воздуха. Воздушный компрессор может легко разорвать мочевой пузырь.

Посмотреть видео

.

Цены (прайс-лист) на монтаж отопления в частном загородном доме. Стоимость установки системы под ключ. Расценки на сайте.

У нас всегда было очень холодно. Постройка сравнительно нестарая (частный дом), но высокие потолки, большие оконные проемы и отсутствие утепления сделали свое дело. Как только наступают первые заморозки – сразу чувствуешь неприятный холод по ногам. Решили сделать теплый пол. Самостоятельно не рискнули, так как дело недешевое, страшно напортачить. Вышли на Проект Сервис чисто случ…

Столкнувшись с необходимостью оформления всех документов на газификацию частного дома, обратился в Проект Сервис. Сомнения были, т.к. недавно одни «специалисты» проводили мне воду, что превратилось в вырванные месяцы. Здесь, как и в первом случае, все начиналось хорошо – они взяли на себя не только подготовку и оформление документов, но и полное сопровождение работ. В итоге оказалось, чт…

Директор по развитию Fitness Holding

Стиль работы ООО Проект-Сервиc: быстро, грамотно и инициативно. Мы остались очень довольны сотрудничеством и воспользуемся их услугами вновь, если возникнет такая необходимость.

Обратился в Проект-сервис недавно, нужно было подключить газ на участке. Спасибо, неплохо справились. Рассказывать про все нюансы процесса смысла нет, главное – все было сделано вовремя. Документы оформили без проблем, затем вовремя приехали и произвели все работы. Клиент доволен – значит, цель достигнута.

Приятно удивило, что когда обратились в Проект-Сервис по поводу расчета газоснабжения, нам предложили заодно сделать проект на воду (не только горячую, но и холодную) и заодно канализацию. Хотя теперь это кажется логично – что все вводы в дом и системы обслуживания выполнит одна компания, и не нужно будет совмещать разные проекты. По опыту известно, что в таком случае накладок не…

Генеральный директор ООО «ДентаРус»

«В условиях сжатых сроков работы ООО «Проект-Сервис» показало себя достойным уважения партнером, способным оперативно решать рутинные трудоемкие задачи».

Как ни опасаешься браться за газификацию дома, все равно к этому приходишь, ведь хочется и тепла, и нормальных жилищных условий. Мы с мужем обратились в Проект Сервис только за консультацией. Просто здесь быстрее остальных сайтов ответили на звонок и довольно доходчиво ответили на все вопросы. Подумали и решили, что, наверное, уже и останемся тут, тем более что пообещали за каждый день п…

оператор котельной

Решил я проводить газ в частый дом от магистральной ветки. Мне сразу сказали, что дело так себе, это все сложно, дорого и т.д. То, что за эту работу возьмется не каждый я тоже знал заранее. В общем, консультировался я по этому вопросу не раз у «специалистов». Все мне говорили, что лучше уже автономную, а на то, что из-за технических особенностей дома я чисто теоретически автономку провес…

Поделюсь своим мнением о сотрудничестве с Проект Сервис. Я обратилась в эту компанию для того, чтобы навести порядок в проекте газификации дома. После ремонта мы решили переставить газовую плиту, добавить колонку для нагрева воды, но совсем не продумали, как это все узаконить, ведь есть определенные нормы, которые нужно соблюдать. Позвонили в Проект Сервис, объяснили ситуацию (хорошо…

Обращались сюда, когда переделывали старый проект газоснабжения дома, который остался еще от родителей. Мы решили дополнить его газовой колонкой, плюс сделать отопление совсем по другому типу (появилась пристройка, и понадобился более мощный котел). В общем, фактически все было сделано с нуля, а из старого не осталось по итогу ничего – все трубы, краны и прочее мы поменяли. Но са…

цена на прокладку и разводку отопительных систем, стоимость услуг сантехника

Наш сайт поможет быстро найти опытного сантехника для монтажа систем отопления в Казани. Разместите заявку на YouDo и проверенные исполнители из нашей базы предложат вам свои услуги без посредников.

Монтаж отопления в частном доме быстро, качественно и недорого выполнит мастер, разместивший свой профиль на Юду. На сайте зарегистрированы десятки квалифицированных и опытных исполнителей, выполняющих монтаж систем отопления в частных домах Казани и области. Закажите выезд специалиста на дом, и получите лучшие услуги по самой выгодной цене.

Какие виды отопительных систем существуют?

Система отопления в частном доме или коттедже является одной из важнейших составляющих, особенно если вы живете в нем круглый год, в том числе и зимой. Заказывая монтаж отопления в частном доме, первым делом определитесь с типом отопительной схемы, монтаж которой будет осуществлять мастер Юду. Такие схемы делятся на следующие разновидности:

• печная схема — нагрев производится за счет дровяной или угольной печи, плюс такой схемы в том, что она автономна, недостаток – трудность монтажа и обслуживания оборудования и большие перепады температуры в течение дня
• воздушная схема — обогрев производится с помощью воздухонагревателя на газу или жидком топливе, она быстро нагревает помещение, но при этом сушит воздух
• электрическая схема — она включает в себя инфракрасные нагреватели, которые крепятся к потолку, плюсы такой схемы – эстетичность и компактность, минусы – энергозатратность
• схема водяного отопления – одна из самых распространенных, считается самой надежной и простой

Если вы решите отдать предпочтение последней схеме, вам стоит знать, что для нагрева воды или другого теплоносителя, например, антифриза, производится установка котла, затем идет разводка труб, подведенных к батареям. Обычно осуществляется подключение такой схемы к центральному водоснабжению и канализации, что сделает ее достаточно экономичной.

От чего зависит стоимость?

Чтобы узнать, сколько стоит монтаж м2 отопительной схемы, нужно понять, из чего складывается цена на такую услугу, как установка отопления в частном доме. Она включает в себя несколько составляющих:

• стоимость выезда мастера на дом в Казани
• расценки на расходные материалы (полипропиленовые трубы или конструкции из металла, скрытая или наружная система и пр.)
• цена на сами работы — прокладка, сварка и пр. (она может рассчитываться за квадратный метр площади или за количество точек подключения)
• стоимость дополнительных работ – демонтаж старых труб, их замена и пр.

Исполнители Юду предложат вам и другие сантехнические работы. Как оптовый заказчик, вы сможете получить скидку по прайсу. Все работы могут быть выполнены под ключ.

Как заказать выезд специалиста?

Исполнитель Юду сможет рассчитать стоимость, поменять старую отопительную схему на новую, провести и смонтировать трубы и батареи. Чтобы заказать выезд профессионального сантехника, зайдите в соответствующий раздел сайта Юду. Найдите исполнителей из Казани, готовых приступить к отоплению в загородном доме. Узнайте, как они производят расчет (например, за кв. м.), чтобы найти наиболее привлекательную стоимость. Закажите выезд сантехника на дом, и монтаж отопления в частном доме будет выполнен быстро и недорого.

Отопление монтаж прайс лист

Уважаемые посетители и потенциальные клиенты нашего сайта! Мы не стали пользоваться ситуацией на рынке и взвинчивать цены. Наши цены остались на уровне 2014г. Звоните всегда рады.

Монтаж системы отопления цены.

Монтаж систем отопления цены можно посмотреть в нашем прайс- листе. Отопление мы выполняем в административных, промышленных зданиях, офисах, загородных домах, коттеджах и квартирах.

В монтажные работы входит целый комплекс работ таких как: прокладка стояков и магистралей, установка и подключение отопительных приборов, врезка в действующую сеть монтаж теплового узла, установка вентилей и задвижек. Кроме перечисленных работ выполняем и монтаж узлов учета тепловой энергии отопления  и горячего водоснабжения.

В многоквартирных домах и административных зданиях система центрального отопления может монтироваться частично или вся полностью, включая прокладку трубопроводов отопления по подвалу, стояков отопления и установку радиаторов.

В загородных домах и коттеджах  выполнение работ по отоплению включает в себя собственно  саму систему отопления, котельную, дымоход, установку насоса в систему отопления. Система отопления также состоит из ряда работ таких как  прокладка труб отопления, пробивка отверстий в стены для прохода труб на другой этаж или через стены, установка отопительных приборов: радиаторов или конвекторов, установка запорной и регулирующей арматуры, проведение наполнения системы и опрессовки. Выполнять монтаж системы отопления теплый пол в загородных домах — это особенность и плюс загородного строительства.

Опрессовка отопительной системы — это отдельный вид работ, который необходимо выполнять в домах и заданиях любого назначения. При проведении опрессовки или по другому гидравлических испытаний проверяют систему на отсутствие утечек. Проведение опрессовки необходимо как для заказчика, чтобы он был уверен в том, за что он платит деньги, как в правильности выполненных работ, так и для спокойствия монтажников.

Выполнение отопления в квартирах — это работа представляет миниатюру целой системы здания. При установке радиаторов отопления в квартире также существуют различные варианты систем. В зданиях старой застройки (пяти, девяти, двенадцати, шестнадцати этажных) система отопления традиционная стояковая, в которой работа по отоплению заключается в смене устаревших изношенных стояков и радиаторов на новые. В домах современной застройки отопление, как правило, выполняется с использованием современных материалов и технологий. Применяют коллекторное отопление.

В независимости от того, кто заказчик: юридическое или физическое лицо, существует гибкая система скидок. Монтаж систем отопления цены по прайс- листу можно понять только ориентировочно, поэтому для правильного расчета и понятия цены и стоимости необходимо обследовать объект по ранее выполненному проекту отопления и составить смету, где подробно будет все учтено. В смете на монтажные работы отдельно производится расчет на стоимость монтажа и отдельно делается выборка материалов.

За подробной информацией обращайтесь к нам по телефону: 8(495)787-17-43.

Монтаж отопления — цена (расценки на работы)