Skip to content

Автор: alexxlab

Варианты установки батарей отопления в квартире: Способы и схемы подключения радиаторов отопления: как правильно провести монтаж

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме: как правильно выбрать?

Собираясь установить радиаторы отопления в индивидуальном доме, нужно учитывать их общее число, способ прокладки трубопровода, его общую протяженность и т.д. Поэтому для каждого из зданий тип подключения батарей подбирается индивидуально. Только в этом случае можно рассчитывать на безупречный результат.

Рассмотрим все применяемые схемы подключения радиаторов отопления в частном доме, определим, какой вариант окажется оптимальным в вашем случае и приведем рекомендации, как правильно установить устройство своими руками.

Подбор оптимального варианта

От выбора подходящего способа подключения радиатора отопления в частном доме напрямую зависит равномерность нагрева, поэтому к данному вопросу стоит отнестись серьезно. У каждого из видов подключения есть свои недостатки и преимущества:

  • Диагональное подключение радиатора отопления — вход подключают в верхнее отверстие батареи, а обратки — в противоположное нижнее. Эта схема наиболее эффективно способствует тому, чтобы тепло равномерно распределялось в радиаторе. Ее допустимо использовать в том случае, когда планируется установить оборудование со значительным числом секций. Уровень при этом составляет 2%.
  • Одностороннее — вход подключают к отверстию, расположенному вверху, а обратки — к нижнему, расположенному на той же стороне. Такой вариант подходит для квартир, а в частных домах встречается редко. Трубопровод там, как правило, однотрубный, располагается в одном из углов, а подключать необходимо лишь одну батарею. Этот способ эстетический и может использоваться с целью экономного расходования материала.
  • Седельное — подающая труба подсоединяется к нижнему отверстию, а выходящая — к нижнему, расположенному с противоположной стороны. Данная схема установки радиаторов отопления в частных домах не слишком распространена, поскольку обладает малой эффективностью. Уровень теплопотерь в этом случае составляет около 15%. Обычно ее используют, когда трубопровод скрыт в толще стены. Тогда приходится выводить отводы и подсоединять их к патрубкам.
  • Нижнее — вход и выход выполняются в одной точке. Данный вариант оптимален в том случае, когда трубы спрятаны под плинтусами, спрятаны в стене или располагаются в полу. Такая схема соединения радиатора отопления подходит лишь для панельных или стальных устройств в частных домах. В принципе, таким образом можно подключить и биметаллические агрегаты, являющиеся монолитными. Но есть у нее и существенный недостаток — значительные теплопотери, составляющие около 20%.

Материалы и инструменты

Поскольку монтаж батарей в частном доме является достаточно сложным процессом, торопиться в процессе работы не следует. Главное — заблаговременно подготовить необходимые инструменты и расходные материалы. Для качественного монтажа требуется следующее:

  • переходники;
  • инструменты, позволяющие навинчивать переходники;
  • заглушки;
  • ключ, предназначенный для стравливания воздуха;
  • ручной воздухоотводчик,
  • шаровые краны и вентили, подходящая запорная арматура;
  • трубы.

Этапы монтажа

Как правильно установить и подключить радиатор отопления в частном доме самостоятельно? Работа по установке батарей отопления производится в несколько этапов:

  1. Подготовка к работе. Сначала требуется отключить подачу теплоносителя. Для этого нужно перекрыть запорно-регулирующую арматуру в каждой точке отопления.
  2. Разметка места монтажа радиатора. К этому этапу стоит отнестись серьезно, поскольку в СНИП оговорено, по каким правилам должны устанавливаться батареи:
    • расстояние до подоконника и пола должно составлять не менее 10 см;
    • расстояние от стены — минимум 5 см;
    • отопительное устройство должно устанавливаться с небольшим наклоном, поскольку это предупредит скапливание воздуха в его верхней части.
  3. Сборка батареи. Практически все приборы поставляются с уже проделанными отверстиями, находящимися по углам изделия. Два из них, в зависимости от используемой схемы, применяются для прямой и обратной труб, а остальные закрываются заглушками.

    4. Если планируется установка чугунной батареи, то сначала нужно вкрутить в коллекторы, расположенные на ней, переходники из комплекта, а затем подключить все коммуникации. Элементы, монтирующиеся на резьбу, сначала накручивают руками, а затем затягивают инструментом.

    В инструкции, которая прикладывается к подобным изделиям, обычно упоминается величина усилия, оптимального для того, чтобы обеспечить нужную герметичность. Поэтому для затягивания желательно использовать динамометрический ключ.

    Монтаж шаровых вентилей на выходе и входе в батарею позволит в будущем осуществлять ее обслуживание и реставрацию без полного отключения отопления во всем доме.

    Когда планируется монтаж батареи из чугуна, перед работой нужно непременно разобрать ее на отдельные секции, протянуть все ниппели и снова собрать изделие. Установка такого радиатора должна выполняться с учетом его массы и материала, из которого сделана стена:

  • если она бетонная или кирпичная, необходимо подобрать крепеж, способный выдержать вес радиатора, заполненного водой; СНИП советует в данном случае применять минимум 3 кронштейна, предназначенных для стен;
  • на стены из древесины или гипсокартона вешать такие отопительные изделия нельзя, поскольку они могут не выдержать значительной нагрузки; в таких случаях батареи устанавливают на напольные подставки, используя настенное крепление только для их поддержки в вертикальном положении.

Когда планируется осуществить установку алюминиевых изделий, нужно помнить о том, что они хрупкие и легкие. Поэтому их устанавливают очень осторожно, не удаляя упаковку. Подобные агрегаты поставляются в комплекте с кронштейнами. Их можно крепить к любой стене.

СНИП рекомендует обязательно устанавливать на батареи из алюминия краны Маевского или аналогичные приборы, дающие возможность удалять воздух из радиаторов. У алюминия есть свои особенности, нередко приводящие к интенсивному образованию водорода внутри батарей вследствие прохождения химических реакций. Если вовремя не выпустить воздух, отопительный прибор может разорвать.

  • Завершающий этап установки. Когда батарея собрана и повешена на стену, нужно подключить ее к отопительной магистрали. Эту операцию осуществляют стандартно, с применением соединительных втулок и сгонов.
     

    Все резьбовые соединения уплотняют. Желательно применять для этих целей сантехнический лен. Его наматывают по ходу резьбы. Профессионалы уверяют, что для герметичного соединения будет вполне достаточно 4—5 оборотов. Для надежности можно обработать соединение герметиком.

    • Советы и рекомендации

    Чтобы процедура монтажа прошла успешно, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

    • Заменять батареи желательно одновременно с проведением ремонтных работ.
    • Монтаж запорной арматуры позволяет впоследствии вручную регулировать потоки теплоносителя.
    • Радиаторы из стали подключают по схемам с боковой или нижней обвязкой, поэтому для них не требуются специальные комплекты. Прямо к панелям можно присоединять патрубки или краны, поскольку для них предусмотрены входные отверстия, снабженные внутренней резьбой.

    Основные ошибки при работе

    Когда установка отопительных агрегатов осуществляется самостоятельно, порой возникают досадные промахи:

    1. Обратная схема, когда подача заменяется возвратом воды. Проблему можно выявить и устранить при тестировании.
    2. Установка декоративных экранов, которые закрывают доступ к термостату. Вследствие этого клапан отключает отопление, когда батареи нагреты недостаточно. Это приводит к общему снижению эффективности работы прибора до 20%. В данном случае желательно заменить глухую панель решетчатым изделием.
    3. Отсутствие воздушных клапанов приводит к тому, что батарея прогревается неравномерно, а также к образованию коррозии.
    4. Вертикальное расположение головки термостата чревато нестабильной работой данного прибора. В таком случае требуется сменить ориентацию термоэлемента.

    В заключение следует сказать, что специалисты считают оптимальной схемой для подключения радиаторов в частном доме диагональную.

    Только в редких ситуациях несколько секций могут остаться холодными. Это говорит о том, что не хватает пропускной способности или напора.

    Подключение боковое одностороннее самое неэффективное, поскольку горячий теплоноситель в данном случае проникает в батарею в верхней точке и не движется через все секции. Следовательно, секции, находящиеся далеко от места подсоединения, не смогут прогреться.

    Подключение седельное и нижнее становится все более востребованным, поскольку обеспечивает равномерный нагрев секций. Кроме того, владельцам домов нравится, что такие схемы дают возможность спрятать трубы в стене, что выглядит эстетично.

    Следует упомянуть о том, что перед тем, как устанавливать радиатор отопления в частном доме по выбранной схеме, нужно учесть материал, из которого изготовлено устройство. Для изделий из стали и чугуна больше подходит нижнее подключение, а для биметаллических и алюминиевых — диагональное или нижнее.

    В принципе, с выбором схемы подключения и монтажом батарей вполне можно справиться самостоятельно, если придерживаться рекомендаций, приведенных выше. И тогда в доме будет всегда царить тепло, даже в самый лютый мороз.

    Как лучше подключить радиаторы отопления: разные способы подсоединения

    Способы подключения радиаторов отопления

    Комфорт, комфорт и еще раз комфорт. Эта мысль все время сопровождает нас, когда дело касается проживания в доме. Согласитесь — кто не хочет, чтобы в доме всегда было уютно и комфортно? Таких не найдется. А теперь второй вопрос — от чего зависит качество проживания? Критериев много, но один нас интересует в первую очередь — это тепло в доме. Оно обеспечивается грамотно созданной системой отопления, где немаловажную роль играет подключение радиаторов.

    Именно об этом и пойдет разговор дальше. В первую очередь определимся, какие виды отопления сегодня используются. Их два:

    • Однотрубное.
    • Двухтрубное.

    Чем же они отличаются друг от друга? Количеством контуров, а, соответственно, и объемом используемых материалов.

    Однотрубная схема

    По сути, это кольцо из труб, где центром является отопительный котел. Это самая простая схема разводки, которую лучше всего использовать в одноэтажных строениях, где применяется система с естественной циркуляцией теплоносителя. Или в многоэтажных зданиях с принудительной циркуляцией.

    Скажем прямо — эта схема не самая лучшая, хотя очень экономичная в плане затрачиваемых для ее сооружения материалов. Но у нее есть один большой недостаток — невозможность регулировать подачу тепла. Устанавливать в такую схему какие-то контролирующие проборы проблематично. Поэтому в домах, где смонтирована именно однотрубная схема развязки, показатель тепловой отдачи равен проектируемой. Вот почему так важно правильно рассчитать данный показатель.

    Внимание! Однотрубное отопление допускает лишь последовательное подключение радиаторов. То есть теплоноситель проходит все радиаторы один за другим, отдавая тепло. И чем дальше прибор расположен в цепи, тем меньше тепла ему достается.

    Двухтрубная схема

    В этой схеме присутствует два контура — подача и обратка. По первому контуру теплоноситель поступает на радиаторы отопления (алюминиевые, биметаллические, чугунные или стальные), а по второму он отводится к котлу. Но что удивительно, теплоноситель равномерно распределяется по всем батареям, что и является огромным плюсом этой схемы подключения.

    Немаловажный момент — с двухтрубным подключением появляется возможность регулировать температуру в каждом отдельном радиаторе путем открытия или закрытия прохода в него. Здесь устанавливается обычный отсекающий вентиль, который позволяет увеличивать или уменьшать объем теплоносителя в каждой батарее.

    Место установки

    Установка радиаторов отопления

    Казалось бы, место установки радиатора отопления уже давно определено. Ведь его основная функция — это отдача тепла. Но давайте смотреть шире на поставленную задачу. Установка радиаторов — дело серьезное. С их помощью необходимо создать определенные температурные нормы, которые будут влиять на оптимальный режим в квартире. А значит, их лучше всего устанавливать под окнами, откуда проникает холодный воздух, или около входных дверей. То есть отсекать зону холодного воздуха — это еще одна их задача.

    И опять возникает «НО». Просто так взять и установить радиатор отопления под окном — это полдела. Существуют определенные нормы, которые необходимо принять во внимание. Правильное подключение радиатора отопления зависит во многом и от этих норм.

    Что они в себя включают?

    • Во-первых, любые батареи — алюминиевые, биметаллические, стальные или чугунные — должны монтироваться горизонтально. Небольшое отклонение в 1 градус допустимо, но лучше выставить приборы точно по горизонтали.
    • Во-вторых, расстояние от радиатора до подоконника должно быть в пределах 10–15 см.
    • Практически то же расстояние должно быть от пола до батареи.
    • От стены до радиатора оно не должно превышать 5 см.

    Именно эти нормы определяют максимально правильную и эффективную теплоотдачу отопительных приборов. Поэтому принимайте их как руководство к действию.

    Способы подключения радиаторов отопления

    Теперь можно переходить к основной теме и рассматривать непосредственно подключение радиаторов отопления. Существует три способа, как правильно подключить отопительные батареи.

    Способ №1 — боковое подключение

    Боковое подключение радиаторов

    Самый распространенный вид подключения, когда дело касается системы отопления в городской квартире. В многоквартирных домах трубная развязка сооружается вертикально из квартиры в квартиру по этажам. Поэтому вертикальные контуры подачи и обратки называются стояками.

    К ним батареи подключаются сбоку, отсюда и название. Чаще всего подключение проводят по схеме:

    1. Подача — в верхний патрубок.
    2. Обратка — в нижний.

    Хотя это не столь принципиально, если вопрос затрагивает схему с принудительной циркуляцией теплоносителя. Правда, специалисты утверждают, что данная схема была выбрана не зря. Если поменять местами патрубки на батареях, то эффективность и коэффициент полезного действия отопительного прибора снижается на 7%. Это существенный показатель, так что его придется учитывать при включении радиаторов в отопительную систему дома. В системе отопления вообще нет неважных показателей или моментов. Небольшое отклонение от нормы может привести к достаточно серьезным потерям и в тепле, и в топливе, а, соответственно, и в деньгах.

    И еще один момент. Если количество секций в батарее РИФАР не превышает 12 штук, то боковое подключение к системе отопления оптимально. Если же количество секций больше, то применяется диагональное подключение, которое еще называют перекрестным.

    Способ №2 — диагональное подключение

    Диагональное подключение

    Специалисты считают, что диагональное подключение является идеальным. Для этого контуры отопления подсоединяются следующим образом:

    • Подача — к верхнему патрубку батареи.
    • Обратка — к нижнему, но с противоположной стороны прибора.

    То есть оба контура соединяются между собой через радиатор по его диагонали. Отсюда и название. Преимущество этого соединения заключается в том, что теплоноситель внутри радиатора распределяется равномерно, за счет чего и происходит отдача тепла по всей площади прибора. Именно таким способом достигается существенная экономия топлива.

    Способ №3 — нижнее подключение

    Этот способ подсоединить радиаторы РИФАР к системе отопления встречается крайне редко. С нижним подключением много проблем, и особенно это касается равномерного распределения теплоносителя по всем радиаторам. Такой вид используется в однотрубной схеме подключения, где радиаторы установлены последовательно, и теплоноситель движется по цепочке от одного к другому.

    Нижнее подключение радиатора

    Кстати, схема «Ленинградка» — одна из самых распространенных, если говорить об отоплении одноэтажного дома. По сути, это закольцованная труба, в которую врезаны радиаторы. Подключить их довольно просто — для этого из нижних патрубков отводятся трубы, которые врезаются в сам контур. Получается, что теплоноситель, двигаясь в контуре по замкнутому циклу, поступает в каждый радиатор. Но при этом чем дальше отопительный прибор располагается по направлению движения горячей воды, тем меньше ему достается тепла.

    Что делать? Есть два решения данной проблемы:

    1. Увеличить количество секций радиаторов, расположенных в дальних от котла комнатах.
    2. Установить циркуляционный насос, который создаст внутри отопления небольшое давление. Именно оно позволит равномерно распределить горячую воду по помещениям.

    Кстати, циркуляционный насос сразу делает систему энергозависимой. В этом есть свой минус. Все дело в том, что отключение электричества во многих загородных поселках — дело обычное. Так что проблема с нижним подключением остается. Но чтобы движение теплоносителя было эффективным даже при выключенном насосе, необходимо позаботиться об установке байпаса.

    Заключение по теме

    Итак, вы смогли убедиться в том, что подключение радиаторов (РИФАР и других типов) — дело непростое и очень серьезное. Считается, что в городских квартирах оптимальный вариант — боковое соединение. Если дело касается частного домостроения, то диагональная схема подойдет лучше всего. С нижним подключением слишком много проблем. К тому же практика и тестирование показали, что этот вариант при неправильном подходе к организации монтажного процесса отличается слишком большими тепловыми потерями — до 40%.

    Правильное подключение радиаторов отопления: диагональное, нижнее, боковое, последовательное

    Любые современные батареи, будь то алюминиевые, чугунные или биметаллические, поставляются с четырьмя открытыми патрубками для подключения к магистрали отопления. В соответствии с конструктивными особенностями разводки выбирается схема соединения радиаторов с подведенными трубами, а оставшиеся отверстия закрываются заглушками или воздухоотводящими кранами.

    В этой статье мы будем изучать возможные варианты установки батарей и расскажем, какая схема лучше с точки зрения эффективности теплоотдачи. [contents]

    Диагональное подключение

    Считается, что наилучшие результаты работы вашего радиатора можно получить, используя диагональное подключение. Для того чтобы правильно реализовать этот способ, нужно подсоединить входную трубу к одному из верхних входов, а обратку – к нижнему с противоположного края. Тогда теплоноситель будет циркулировать по оптимальному маршруту, захватывая наибольшую часть поверхности отопительного прибора.

    Такая комбинация является особенно эффективной, если радиатор состоит из большого числа (более 10) секций. Все другие виды соединений в этом случае будут заметно проигрывать.

    Поэтому диагональное соединение считается эталонным, и все производители указывают параметры своего оборудования относительно этого варианта устройства отопления.

    Диагональное подключение многосекционной батареи

    К недостаткам рассматриваемого способа можно отнести:

    • большой расход труб в системе;
    • невозможность спрятать коммуникации в стене или в коробе;
    • сложную геометрию разводки;
    • неудобный монтаж.

    Применяется диагональная схема в тех случаях, когда главным требованием является максимальная теплоотдача, а соображения эстетики и дизайна отходят на второй план. В силу неэкономичности и сложности разводки, в многоэтажных домах этот способ установки радиаторов практически не используется.

    Нижнее подключение

    В противоположность диагональному, нижний способ подключения батарей не позволяет оптимизировать систему отопления по производительности, но зато обеспечивает возможность сделать радиатор практически незаметным.

    Нижнее подключение радиатора

    Такое соединение (его иногда называют ленинградкой), в силу особенностей прохождения теплоносителя между входным и выходным коллектором, снижает КПД в системе на 10-15%. Причем столь ощутимыми эти потери становятся лишь в многоквартирных домах при большой длине магистрали.

    Если вы планируете устанавливать радиатор в собственном доме (особенно одноэтажном), нижняя схема подключения будет отличным вариантом.

    Верхняя часть батареи прогревается хуже нижней, особенно это становится заметным при засорении или завоздушивания внутренних полостей. В этих случаях требуется чистка и удаление воздуха при помощи кранов Маевского.

    Боковая схема

    Чаще всего радиаторы системы отопления, особенно в многоквартирных домах, монтируются по боковой схеме. Ее суть заключается в том, что обе магистрали подходят к батарее с одной стороны.

    Боковое подключение радиатора отопления

    Преимущества бокового подключения:

    • высокая эффективность;
    • удобный монтаж;
    • экономия на трубах;
    • возможность организации байпаса между магистралями для установки регулирующей арматуры.

    Если сравнивать между собой диагональную и боковую разводку, преимущество стоит отдать последней, т. к. разница в эффективности составляет всего несколько процентов, а выгоды бокового подключения очевидны.

    Диагональная схема начинает выигрывать, если нужно подключить радиатор с большим количеством секций или организовать последовательное расположение нескольких мощных батарей. Правильное понимание этих особенностей поможет оптимально распределить радиаторы в системе.

    Расположение радиатора

    Радиатор лучше всего устанавливать под окном. Это общеизвестное правило объясняется очень просто: именно там батарея отопления создаст наилучшие условия, препятствующие попаданию холодного воздуха в помещение.

    Схема размещения радиаторов отопления под окном

    В городской квартире окна и двери – самые главные источники теплопотерь. В частных домах, как мы уже отмечали, к ним добавляются крыша и пол. Батарея под подоконником создаст завесу из теплого воздуха, который, как известно, стремится вверх при нагреве, и не пустит холод внутрь.

    Если в помещении несколько окон, лучше распределить радиаторы между ними и подключить их последовательно. Также специалисты рекомендуют ставить несколько точек обогрева в угловые комнаты.

    Правильно разместить радиатор помогут следующие советы:

    • Расстояние батареи до пола и подоконника должно быть не менее 10 см. В противном случае эффективность ее работы снизится, а под ней будет неудобно убираться;
    • Не стоит сильно углублять радиатор в сторону стены, лучше оставить зазор около 5 см;
    • При использовании декоративных защитных экранов эффективность радиаторов снижается на 10-15%.
    • С точки зрения теплоотдачи преимущество имеют алюминиевые радиаторы, но в городских квартирах лучше устанавливать биметаллические изделия.

    И еще один немаловажный момент: самостоятельно изменять схему подключения радиаторов, их соединение между собой или устанавливать запорные вентили при отсутствии байпасов в многоквартирных домах запрещено. Все переделки в системе отопления необходимо согласовывать с Управляющей компанией.

    Установка радиаторов

    Самостоятельная установка радиаторов не вызовет проблем в системе отопления в дальнейшем, если правильно выполнить все требования к таким работам и обеспечить герметичность всех соединений. Кроме того, некоторые виды батарей требуют аккуратности при обращении: алюминиевые и биметаллические радиаторы имеют довольно мягкий внешний корпус, который можно легко помять при ударе.

    Процесс установки производится в следующем порядке:

    1. Снимаем старый радиатор (если это необходимо). Естественно, магистраль отопления должна быть при этом перекрыта;
    2. Размечаем место установки. Радиаторы обычно вешаются на специальный кронштейн, который крепится к стене. Крепеж в комплекте чаще всего рассчитан на бетонные или кирпичные стены. Если вы хотите повесить радиатор на мягкую стену, например, из гипсокартона, необходимо использовать специальные дюбели. Алюминиевые и биметаллические батареи не создадут опасных нагрузок для такой стены, а вот чугунный вариант здесь лучше не использовать. Кронштейн нужно установить так, чтобы радиатор располагался с учетом требований, описанных в предыдущем разделе;
    3. Теперь нужно собрать батарею. Для этого во все четыре монтажных отверстия вкручиваем переходники, идущие в комплекте. Обычно два из них имеют левую резьбу, а два – правую, поэтому необходимо проявить внимательность. Далее, в зависимости от схемы подключения, неиспользуемые коллекторы заглушаем, один краном Маевского, а другой – специальным запорным колпачком. Все места соединений тщательно герметизируем;

    4. Для предотвращения протекания воды в местах соединений прокладываем сантехнический лен. Фум ленту здесь лучше не использовать. Лен нужно наматывать правильно: для правой резьбы по часовой стрелке, а для левой – в обратном направлении. В этом случае при накручивании на резьбу подсоединяемых элементов лен не будет выбиваться из-под них. Для надежности соединение можно дополнительно уплотнить специальными средствами, например, пастой Unipak;
    5. К местам подвода магистральных труб прикручиваем шаровые краны. Они позволят в дальнейшем снимать радиатор для чистки и обслуживания, не останавливая работу всей системы;
    6. Теперь осталось только повесить радиатор на кронштейн и подключить к нему подводимые трубы. Места соединений герметизируем по приведенному выше алгоритму.

    Итак, мы рассмотрели все возможные виды подключений батарей отопления. Если вы только планируете структуру системы для собственного жилья, то можете выбрать наиболее подходящую схему. Если же вы живете в городской квартире, такой свободы у вас нет. В любом случае, понимание принципов и особенностей подключения радиаторов позволит вам самостоятельно обслуживать и устанавливать отопительные приборы в своем доме.

    Способы подключения радиаторов отопления | ГрейПей

    Эффективная работа системы отопления во многом зависит от способа подключения радиаторов. Вид подключения чаще всего зависит от типа системы отопления, способа прокладки трубопроводов. Во всех случаях правильный выбор обвязки прибора влияет на качественные показатели работы оборудования. Статья рассматривает все варианты и схемы обвязки, дает анализ эффективности функционирования радиатора в зависимости от выбранной конфигурации подключения.

    Виды схем систем отопления   

    На способ подключения значительное влияние имеет вид схемы отопления. Выделяют следующие виды систем отопления:

    1. Однотрубная;
    2. Двухтрубная;
    3. Коллекторно-лучевая;
    4. Комбинированная.

    В однотрубной схеме приборы отопления подключены последовательно, друг за другом, к подающему трубопроводу. Каждый последующий радиатор имеет меньшую температуру, чем предыдущий.

    Этот недостаток частично нивелируется организацией байпаса (перемычки) между входом и выходом теплоносителя из радиатора. Подробнее об однотрубной схеме водяного отопления можно прочитать здесь.

     

    Двухтрубная система имеет два магистральных трубопровода – прямой и обратный. Приборы подключены к ним параллельно, работают без взаимного влияния.

    Только при неверном расчете диаметров магистралей и их излишней протяженности может наблюдаться незначительное снижение температуры на концевых радиаторах. Подробное описание конфигураций двухтрубной схемы — в этой статье.

    Коллекторно-лучевая система является особой конфигурацией двухтрубной схемы. Здесь радиаторы подключаются отдельными трубопроводами к распределительным коллекторам.

    Комбинированная схема сочетает в себе все черты 3 основных типов систем отопления.

    Отдельным видом схемы отопления можно назвать систему с естественной циркуляцией теплоносителя. Но в ней, как правило, для подключения радиаторов не используется арматура. Это обусловлено гидравлическими характеристиками системы. Для работы принципа гравитации теплоносителя необходим диаметр трубопроводов не менее 35 – 40 мм, создание минимального сопротивления. Установка запорно-регулирующей арматуры негативно влияет на работы системы в целом.

    Запорно-регулирующая арматура для радиаторов

    Арматура в обвязке радиаторов применяется для регулирования расхода теплоносителя и отключения прибора. Прибор отключают для промывки, устранения утечек в межсекционные прокладки, замены при выходе из строя.

    Для подключения радиаторов применяются следующие типы запорно-регулирующей арматуры:

    1. Шаровые краны;
    2. Регулирующие вентили;
    3. Термостатические регулирующие вентили;
    4. Специальные узлы подключения.

    Шаровые краны производятся в двух исполнениях – прямые и угловые, выпускаются с наружными и внутренними резьбами, со сгонами типа «американка». Применяются чаще всего краны со сгонами – они удобны для снятия прибора без отключения системы. Это особенно важно для централизованных систем отопления. Регулирование шаровыми кранами имеет низкую точность.

    Регулирующие вентили выпускаются в тех же компоновочных конфигурациях, что и шаровые краны. Наличие клапана позволяет осуществить более точную ручную регулировку потока теплоносителя.
    Термостатические вентили являются усовершенствованной моделью регулирующей арматуры. Имеется возможность установки терморегулирующих головок на эти изделия, существуют модели с сервоприводами. Вентили этого типа не требуют постоянного ручного регулирования, температура задается по желанию, далее изделие работает в автоматическом режиме.

    Привязку радиаторов к трубопроводам следует производить с разборными соединениями – сгонами типа «американка».

    Особая разновидность запорно-регулирующей арматуры – узлы подключения радиаторов. Узлы нижнего подключения (с накидными гайками) используют в основном для присоединения стальных секционных и панельных приборов нагрева. Боковые узлы подключения универсальны для всех типов радиаторов – стальных с боковыми отверстиями, алюминиевых, биметаллических, чугунных. Подробнее о запорно-регулирующей арматуре радиаторов можно прочитать тут.

    Размещение радиаторов отопления

    Радиаторы отопления устанавливаются двумя способами – настенным и напольным. При этом некоторые производители выпускают регулируемые кронштейны, позволяющие регулировать пространственное положение изделия.

    Для осуществления качественного конвективного движения потока воздуха требуется соблюдать следующие размеры до ограждающих конструкций:

    1. От пола до низа радиатора – от 80 до 120 мм;
    2. От верха до подоконника или верха ниши – от 100 до 120 мм;
    3. От задней плоскости до стены – не менее 25 – 30 мм.

    Радиаторы рекомендуется располагать в местах наибольших тепловых потерь – под окнами, на внутренней поверхности наружных слабоизолированных стен, перед витринами и витражами, рядом с проходами и дверными проемами.

    Из дизайнерских соображений приборы отопления часто размещают в нишах для экономии пространства, экранируют. Следует знать, что эти мероприятия снижают КПД изделий на следующую величину:

    1. Установка в нише – от 6 до 9 %;
    2. Частичное экранирование – от 10 до 15 %;
    3. Полное экранирование – до 50 %.

    Схемы обвязки радиаторов отопления

    Выделяют следующие основные схемы подключения радиаторов:

    1. Диагональное;
    2. Боковое;
    3. Нижнее;
    4. Верхнее.

    Диагональное подключение считается самым эффективным, при нем радиатор реализует 100 % своего потенциала. Подающий трубопровод подключают в верхнее отверстие прибора, обратный – в противоположный нижний выход.

     

    Прямое диагональное подключение рекомендуется для всех типов отопительных систем. Существует обратное подключение по диагонали – подключение вниз, выход – противоположный верх.

    С теплотехнической точки зрения оно является ошибочным ввиду внутренней конфигурации секций. КПД прибора при этом присоединении снижается до 80 %. Такой способ обвязки может быть вызван только какими-то особыми решениями в области дизайна, индивидуальным расположением прибора.

    Боковое подключение по эффективности занимает второе место. Реализуется около 96 – 97 % тепловой мощности прибора. При большом количестве секций (более 12) этот показатель может снижаться.

     

     

    В однотрубной схеме отопления боковое подключение реализуется двумя способами:

    1. С монтажом байпаса;
    2. Без монтажа байпаса.

    Байпас предусмотрен для выравнивания температуры (частичного) на радиаторах одной ветки. Не устраивают байпас в системах с большим объемным расходом высокотемпературного теплоносителя, в коротких ветках с 2 – 3 радиаторами небольшой мощности.

    Наиболее распространено боковое подключение в многоквартирных жилых домах с вертикальным прохождением стояков. Обратное боковое подключение снижает мощность радиатора до 76 – 78 %. Это вызвано внутренним устройством секций прибора.

    Нижнее подключение является менее эффективным, чем вышеописанные варианты. Оно реализует около 85 – 90 % потенциала обогревательного устройства. Присоединение этого типа используется чаще всего при нижней прокладке трубопроводов отопления.

     

    Верхнее подключение также ограничивает возможности радиатора. При этом виде обвязки некачественно задействуется нижний сегмент радиатора, теплоноситель покидает прибор по кратчайшему пути. При этом ухудшается теплоотдача, КПД снижается до 80 – 85 %.

    Узлы подключения радиаторов отопления

    Различают следующие виды узлов подключения:

    1. Узлы нижнего подключения;
    2. Узлы бокового подключения;
    3. Блоки для однотрубных и двухтрубных схем – с наличием байпаса, без него, с регулируемым байпасом;
    4. Универсальные узлы;
    5. Узлы подключения с зондами.

    Узлы нижнего подключения используют для присоединения стальных радиаторов. Радиаторы имеют нижние патрубки с резьбой (или внутреннюю резьбу). Узлы оборудуются накидными гайками с резиновой прокладкой или сгонами (при внутренней резьбе радиатора).

    Узлы бокового подключения (со вставкой) применяются для всех типов радиаторов. Они реализуют принцип бокового присоединения прибора.

    Различают узлы для однотрубных систем – с наличием встроенного нерегулируемого байпаса и с возможностью регулировки. Для двухтрубных схем узлы производятся обычно без байпаса.

    Универсальные узлы сочетают в себе все возможности балансировки.

    Узлы подключения с зондами (трубками) реализуют более качественное разделение прямого и обратного потоков теплоносителя внутри радиатора. Зонд выполняется чаще всего из обычной стали и оцинковывается. В системах с низким качеством теплоносителя срок его службы значительно снижается из-за слабой коррозионной стойкости.

    Эффективность работы узлов подключения вызывает некоторые сомнения из-за гидравлической компоновки потоков – это тема отдельной статьи. Стоимость узлов значительно превышает стоимость обвязки раздельными кранами или вентилями.

    Правильное подключение радиаторов – один из ведущих критериев, влияющих на эффективность работы системы отопления в целом. Верный выбор способа обвязки косвенно влияет и на потребление топлива в автономных системах (при наличии качественной регулировки). Немаловажно это и для многоквартирных домов – уж коли берутся немалые деньги за отопление – нужно забрать свое, пусть даже придется открыть форточки.

    (Просмотров 1 464 , 1 сегодня)

    Рекомендуем прочитать:

    Подключение радиаторов и батарей отопления по низким ценам



    Радиаторов, батарей отопления

    От правильности, качества проведения работ по подключению батарей отопления в частном доме или квартире зависит эффективность системы в целом, ее надежность, уровень безопасности, продолжительность эксплуатационного срока. Непрофессиональный подход может привести к таким нежелательным последствиям, как затруднение циркуляции теплоносителя, возникновение течей, снижение теплоотдачи. Компания «Новое Место» оказывает полный спектр услуг по проектированию и монтажу инженерных систем, осуществляет поставку радиаторов, их монтаж, настройку.

    Наши клиенты получают гарантии качества, а объект принимается нами на сервисное обслуживание. Схема подключения радиаторов отопления в частном доме составляется в индивидуальном порядке в соответствии с архитектурными особенностями здания, внутренним объемом помещений, пожеланиями заказчика.

    Мы работаем с проектами любых масштабов (школы, медицинские учреждения, офисы), обеспечиваем их быстрое введение в эксплуатацию.

    Способы подключения радиаторов отопления в частном доме

    Существует несколько основных способов подключения отопительных батарей в частных домах:

    • Одностороннее или боковое – подающая и обратная трубы расположены с одной стороны на одной секции (теплопотери до 5%)
    • Диагональное – подача сверху с одной стороны, отток снизу – с другой стороны (считается оптимальным – оно берется в расчет КПД производителями радиаторов)
    • Нижнее и седельное – подача и обратная труба подключаются снизу с одной или с разных сторон (теплопотери до 15%)

    Также существует двухтрубное и однотрубное подключение радиаторов отопления. В частном доме малой площади (до 60-80-ти м2) наиболее бюджетным вариантом является «Ленинградка» – последовательная однотрубная система с естественной или принудительной циркуляцией. В данном случае тепловые потери будут ничтожными, так как количество секций каждого радиатора будет небольшим – до 6-8-ми с межосевым расстоянием 500 мм.

    Двухтрубные системы более эффективны, прогрев батарей на всех участках циркуляционной цепи будет одинаковым. В зависимости от способа монтажа трубопровода (верхний нижний), в них допустимы все способы подключения.

    Особенности установки отопительных радиаторов

    Большое значение имеет выбор места для установки батарей отопления. Минимальные потери тепла и максимально эффективный теплообмен происходит при открытом (не в нишах) настенном или напольном монтаже, когда не используются никакие декорирующие короба или экраны. При установке в нишу, под подоконник эффективность теплообмена снижается за счет затруднения движения конвективных потоков воздуха. Еще больше потерь возникает при монтаже радиаторов в короба или использованию декорирующих экранов, которые препятствуют не только конвективным потокам, но и распространению лучистого тепла. Чтобы избежать этого, доверьте определение места под монтаж не дизайнерам, а профессиональным инженерам компании «Новое Место».

    Какие еще нюансы влияют на выбор способа монтажа радиаторов?

    • Тип самой батареи (напольная – отдельно стоящая, настенная – подвесная)
    • Металл – сталь, медь, алюминий, чугун. Каждый из них обладает своими показателями теплоемкости, теплоотдачи
    • Тип основания – капитальная стена, перегородка. Плотность стенового материала влияет на выбор кронштейнов
    • Вид отопления (центральное/автономное, с верхней/нижней подачей)

    Как правильно подключить радиаторы отопления в частном доме?

    Не только выбор места и вид подводки оказывает влияние на степень эффективности системы. Учитывать следует возможность последующего обслуживания батарей, их демонтажа/замены не только в теплое время года, но и в разгар отопительного сезона. Для этого необходимо предусмотреть байпасы (перемычка между подающей и обратной трубой перед батареей) в однотрубных системах с последовательным подключением, а также шаровые краны – в двухтрубных. Установка запорной арматуры позволяет не только при необходимости перекрывать циркуляцию в отдельном радиаторе полностью для его демонтажа, но и регулировать объем проходящего через него теплоносителя, задавая режим работы, интенсивность теплоотдачи.

    Перед тем, как подключить радиаторы отопления, в частном доме делается полная разводка труб, осуществляется монтаж котельного оборудования. Оптимальным решением будет доверить полный комплекс работ по проектированию системы, поставке материалов, оборудования, монтажу и пусконаладочным работам одному подрядчику. В этом случае не возникнет несовпадений в диаметрах труб, подсоединений, правильно будет рассчитана мощность котла, энергетическая эффективность (тепловая калорийность) радиаторов.

    Доверьте подключение батарей отопления в частном доме профессионалам

    Доверив работу специалистам компании «Новое Место», вы получаете:

    • Полный комплекс услуг не только по подбору, расчету и установке радиаторов, но и всей системы отопления
    • Гарантии качества на все проведенные работы, установленное оборудование, сервисное обслуживание
    • Большой выбор батарей отопления от ведущих производителей, в числе которых Global, Sira, Rifar, Kermi, Vogel&Noot и другие

    Мы выбираем наиболее эффективную схему подключения радиаторов отопления с учетом архитектурных особенностей, этажности частного дома, объема отапливаемых помещений. Результатом становится надежность, экономия материальных средств на обогреве объекта в холодное время года, эстетическая привлекательность, гармоничность, целостность с общей дизайнерской концепцией.

    Чтобы воспользоваться нашими услугами или получить дополнительную информацию, используйте данные из раздела «Контакты».

    Схемы и способы подключения радиаторов отопления

    Без качественной отопительной системы ни один дом не будет максимально комфортным и уютным. Особенно, если он находится в России – ведь наша страна не отличается мягким климатом. Планируя отопительную систему в собственном доме и то, какая будет система подключения радиаторов отопления, мы стараемся сделать так, чтоб она хорошо обогревала дом или квартиру, была качественно выполнена и работала без сбоев.

    Радиатор отопления

    Но многие владельцы добавляют еще одно требование, которое, надо отметить, является вполне логичным. Система отопления должна быть еще и экономичной. То есть, и ее приобретение, и монтаж, и дальнейшая эксплуатация, и то, какое подключение радиаторов отопления лучше, не должны владельцу «влетать в копеечку», как принято говорить.

    Одним из наиболее распространенных способов сэкономить на отопительной системе является приобретение и монтаж ее без привлечения специалистов.

    И следует отметить, что даже те, кто никогда прежде не имел дела с отопительными системами, прекрасно справляются с подобной задачей. Конечно, чтоб все сделать правильно, необходимо ознакомится с некоторой информацией, в числе которой – схемы подключения радиаторов отопления. Рассмотрим же способы подсоединения радиаторов отопления и как лучше подсоединить радиатор отопления именно вам.

    Принцип подключения радиаторов

    Отопительные приборы могут подключаться к системе разными способами. Рассмотрим примеры подключения радиаторов отопления. Во многом выбор типа радиатора зависит от его размера и расположения относительно иных радиаторов системы, а также типа самой системы.

    Существуют такие способы подключения радиаторов отопления: боковое, диагональное, радиаторы отопления с нижней подводкой, последовательное соединение радиаторов отопления и параллельное.

    К наиболее распространенным можно отнести боковое подключение и радиаторы отопления с нижним подключением. Рассмотрим детальнее эти типы:

    • боковое подключение. Для такого метода характерно подключение подводящей трубы к верхнему патрубку, а отводящей – к нижнему. То есть, обе трубы – и подачи, и оттока теплоносителя, – расположены с одной стороны радиатора. Этот метод достаточно распространен по той причине, что позволяет добиться максимального прогрева радиатора, и соответственно – максимальной теплоотдачи. Однако радиаторы отопления с боковым подключением не следует применять для большого количества секций – в таком случае, последние могут быть недостаточно прогретыми. Однако если иного способа подсоединения нет, то для устранения проблемы следует воспользоваться удлинителем протока воды.
    • батареи отопления с нижней подводкой. Применяется такой вариант в том случае, если батареи отопления с нижней разводкой проходят под плинтусами или полом. Нижнее подключение называют самым красивым – батареи отопления с нижним подключением и подачи теплоносителя, и его оттока спрятаны под пол и подключаются к радиатору при помощи патрубков, направленных в пол.

    Варианты подключения радиаторов отопления

    Типы отопительных систем

    На сегодняшний день существует достаточно большое количество видов отопительных систем. Каждая из них имеет свои особенности подключения радиаторов. Несомненно, если вы решили для установки батарей привлечь мастера – ему все это известно. А вот если вы планируете устанавливать радиаторы самостоятельно, то необходимо различать типы подключения радиаторов отопления – ведь вам нужно знать, какая именно система будет функционировать в вашем доме.

    Однотрубная система

    Такой тип отопления распространен в многоэтажных домах. Простота планирования и монтажа, а также минимальное количество используемых материалов делают ее весьма выгодной.

    Рекомендуем к прочтению:

    Но однотрубное подключение радиаторов отопления имеет весомый недостаток – отсутствует возможность корректирования подачи тепла (степень нагрева батарей). А в некоторых случаях это – весомый минус.

    При этом теплоотдача системы рассчитывается еще при создании проекта отопления, и в дальнейшем в полной мере соответствует заданному параметру.

    Однотрубная система отопления

    Двухтрубное отопление

    Принцип работы данной отопительной системы прост – по одному контуру к батарее подается нагретый теплоноситель. А отток охлажденного теплоносителя осуществляется по другому контуру. Все отопительные устройства в системе подключаются параллельно. Весомое достоинство двухтрубной отопительной системы состоит в том, что можно контролировать и в случае необходимости – корректировать уровень нагрева. Для этого на двухтрубное подключение радиаторов отопления – на отдельный радиатор ставятся специальные вентили. Важно помнить – при подключении радиаторов необходимо с точностью соблюдать все правила, указанные в СНиП 3.05.01-85.

    Двухтрубное отопление

    Где лучше устанавливать радиатор?

    Отопительные радиаторы, устанавливаемые в любом помещении, помимо отопительной функции, имеют еще одну, не менее важную – защитную. То есть, поток теплого воздуха, идущий от отопительного прибора, создает своеобразный щит, который защищает помещение от проникновения холодного воздуха. И, в таком случае, не имеет значения, каким образом подключены радиаторы – параллельное подключение радиаторов отопления или это последовательное подключение радиаторов отопления.

    Именно создание такого заслона от холода и заставляет нас устанавливать радиаторы там, где возможно просачивание холодного воздуха – в нише под окнами.

    Поэтому – параллельное или последовательное подключение батарей отопления будет в таком случае – не имеет значение.

    Установка батареи отопления под окном

    Для того чтобы помещение было максимально защищено от холода, прежде чем приступать непосредственно к установке радиаторов, необходимо правильно определить места, где они будут располагаться. Это не лишняя мера предосторожности – ведь в дальнейшем изменить что-либо возможности не будет.

    Еще одна важная особенность – вам следует не только знать, где именно расположить батареи, но и как это правильно сделать, а в дальнейшем – какая будет схема подсоединения радиаторов отопления.

    В частности, есть несколько правил относительно того, на каком расстоянии от поверхностей должен быть установлен отопительный прибор:

    Рекомендуем к прочтению:

    • от нижней точки подоконника до верхней точки радиатора должно быть не менее 10 см;
    • от поверхности пола до нижней точки радиатора должно быть не менее 12 см;
    • от задней стенки радиатора до стены должно быть не менее 2 см.

    Требования к установке радиаторов отопления

    Типы циркуляции теплоносителя и варианты подключения

    Теплоноситель, которым в большинстве случаев выступает вода, может циркулировать в отопительной системе двумя способами – принудительно и естественно. Принудительная циркуляция подразумевает наличие в отопительной системе специального насоса, посредством которого и производится перемещение теплоносителя. Насос может быть элементом отопительного котла (то есть, он встроен вовнутрь) или же его устанавливают непосредственно перед нагревательным котлом – на трубу обрата. При разработке схема подключения батарей отопления должна заранее правильно определить место для насоса.

    Система с естественной циркуляцией носителя – прекрасное решение для тех домов, в которых часто бывают перебои с электроэнергией. В основе движения теплоносителя – элементарные законы физики. В такой системе котел является энергонезависимым.

    Во многом виды подключения радиаторов отопления зависят не только от типа циркуляции теплоносителя. Помимо этого, необходимо также учитывать продолжительность труб системы и особенность их расположения.

    Одностороннее подключение

    Данный тип подключения радиатора предполагает, что и труба подачи горячего теплоносителя, и труба обрата будут подключены к одной стороне батареи. Использование подобного принципа подключения является наиболее рациональным для одноэтажных домов. Особенно он подходит в том случае, если планируется подключение достаточно длинных радиаторов – до 14-15 секций. Однако в случае если число секций больше 15, возможно снижение эффективности обогрева – то есть, последние секции радиатора будут более холодные, чем те, которые ближе к трубам. Поэтому, в таком случае, следует выбирать иные варианты подключения радиаторов отопления.

    Одностороннее подключение

    Седельное и нижнее подключение

    Подобное подключение подходит для тех систем, трубы которых вмонтированы под поверхность пола. В таком случае, над поверхностью будет лишь небольшой отрезок трубы, который подводится к нижнему патрубку. При этом подводящая труба монтируется с одной стороны радиатора, а отводящая – с другой. Недостатком такого метода подключение является существенная (до 15%) теплопотеря. В верхней части радиатор может прогреваться не полностью.

    Нижнее подключение

    Диагональное (перекрестное) подключение

    Диагональное подключение радиаторов отопления рациональнее всего применять для радиаторов с большим количеством секций. Конструкция радиатора позволяет теплоносителю распределяться внутри секций максимально равномерно – это дает возможность получать максимальную теплоотдачу. Суть подключения проста – к верхнему патрубку подключается труба подачи нагретого теплоносителя. А к нижнему патрубку с другой стороны радиатора подводится труба обрата. Достоинством подобного типа подключения является минимальная теплопотеря – она составляет всего 2%.

    Диагональное (перекрестное) подключение

    От того, насколько правильно вы определите способы подключения батарей отопления к вашей отопительной системе, и будет зависеть качество обогрева помещения. Предложенные варианты подключения батарей отопления являются предельно простыми и максимально качественными.

    Установка и замена радиаторов отопления

     

    В современной Москве жизнь кипит во всех направлениях, совершенствуются разные отрасли, появляются современные технологии и прочно входят в нашу жизнь. Мы уже себе не можем представить жизнь без мобильных телефонов, компьютеров, современных устройств и других технологичных вещей.

     

     

     

     

     

    Также происходит и в строительной отрасли. Появляются новые технологии, строительные материалы, современные устройства, которые интенсивно вытесняют старые, морально устаревшие приборы и технологии. Не обошло это стороной радиаторы (батареи) отопления. Замена батарей отопления может производится по разным причинам. Это может быть и совершенствование (замена, обновление) декора Вашей квартиры, когда старый радиатор не вписывается в общую гамму, и просто поломка батареи отопления, выход нового, более современного отопительного оборудования.

     

    Замена и установка батарей отопления в квартире — это сложный и технологичный процесс, который требует ответственности, технологичного подхода, определенные знания и обязательно опыт работы в этой сфере, так как нередко выявляются «подводные камни», которые нужно обойти с наименьшими потерями.

    Виды радиаторов отопления 

    Сейчас на рынке представлено огромное количество батарей, которые отличаются материалом исполнения, мощностью, габаритами и другими характеристиками. Рассмотрим их, что бы Вы могла легко сориентироваться и выбрать подходящий Вам радиатор отопления.

    Чугунный радиатор отопления используется давно, современные чугунные радиаторы отопления несомненно лучше старых, но дорог в эксплуатации, в последствии он выйдет дороже при использовании, чем покупка более современного. Привлекает покупателей в основном ценой и своей неизменной прочностью, а также большой устойчивостью к коррозии и повышенным сроком службы, который составляет около 50 лет.

    Алюминиевый радиатор отопления отлично справляется со своей обязанностью, благодаря высокой тепло проводимостью алюминия. Прочность алюминиевого радиатора отопления ниже, чем чугунного, да и стоимость тоже выше. Нецелесообразно устанавливать алюминиевые батареи, если у Вас этаж проживания более 9-го из-за повышенного давления, давление при эксплуатации батареи должно быть не выше 8 атм. К большому недостатку можно отнести повышенную склонность к коррозии, так что как чугунные батареи они Вам не прослужат.

    Биметаллический радиатор отопления самый распространенный из всех типов. Приставка «БИ» сообщает нам, что в производстве биметаллических батарей отопления используются два типа металла. На самом деле биметаллическая батарея отопления представляет собой алюминиевый радиатор с водяными каналами из медной или стальной трубы. Такая конструкция сохраняет плюсы алюминиевой батареи при увеличении качества радиатора, что увеличивает срок эксплуатации радиаторов отопления. Из всех подвидом биметаллических радиаторов пользуются большим спросом медно-алюминиевый и стально-алюминиевый радиаторы.

    Если Вы затрудняетесь с выбором, наши специалисты подберут Вам батарею отопления в зависимости от ее будущих эксплуатационных условий и Ваших пожеланий. Мы подберем радиаторы из  тех материалов, которые будут наиболее актуальны для Вас! Окажем всю необходимую помощь при подключение!

     

    Возникли вопросы? Звоните сейчас!
    Или оставьте номер телефона, и мы с вами свяжемся!

    телефоны горячей линии
    +7 (499) 499-25-23
    +7 (925) 498-40-60

     

    Установка батарей отопления в Москве и Московской области

    Установка биметаллических батарей отопления в квартире один из самых оптимальных вариантов. Его можно устанавливать на любом этаже здания, его работа не зависит от большого давления в Вашей квартире. Они не обладают недостатками алюминиевых и чугунных батарей. Установка чугунных радиаторов может вписаться, разве что, в интерьер какой-нибудь древней малоэтажки, при этом качество отопления будет на низком уровне. Перед эксплуатацией чугунных батарей следует тщательно протянуть соединения секций и произвести окраску.

    Мастера компании «Строй-Макс» произведут квалифицированную установку и замену батарей отопления в Москве и Московской области с соблюдением всех установленных правил монтажа и техники безопасности. Мы Вас избавим от необходимости ездить по магазинам и рынкам в поисках необходимых запорных кранов, труб и других комплектующих. Замена радиаторов отопления под ключ — то, что Вам необходимо для избавления от езды по магазинам в поисках мелкой фурнитуры.

    Покупая квартиру в новостройке или строя частный дом, следует помнить, что сегодня существует множество возможностей по устройству отопительной системы. Подобрав необходимый тип радиатора в соответствии с его теплоотдачей, стоит задуматься о фирме, которая будет проводить установку радиаторов.
    Самая главная рекомендация при установке радиаторов – их установка под каждым окном. Это позволит избежать крупные теплопотери и запотевание окна. Если Вы не уверены в том, как именно стоит устроить систему отопления в квартире, обращение к специалистам будет единственным логичным решением. Наши мастера не только помогут выбрать лучший вариант установки радиаторов в вашей квартире, но и подберут для этого наиболее подходящие материалы.
    Составление сметы на установку радиаторов, а также предварительная оценка фронта работ проводится нашими сантехниками до озвучивания полной стоимости работ. Перед началом работ составляется договор, на основании которого на все работы нашей компании действует гарантия. Оплата установки радиаторов возможно любым удобным для вас способом.

    Замена радиаторов отопления в Москве и Московской области

    После того как Вы выбрали радиатор для установки, Вы подаете заявку на установку радиатора отопления по телефону или через форму заказа. Наш менеджер согласовывает с Вами время установки и назначает приезд замерщика в обговоренное время. Там замерщик производит необходимые замеры и говорит стоимость установки радиатора отопления. Если Вы хотите узнать заранее стоимость замены батареи отопления, Вы можете прислать фотографию своего старого установленного радиатора или место установки на почтовый адрес, где мы рассчитаем стоимость и сообщим Вам.

    После осмотра места установки и замеров, специалист компании «Строй-Макс» готовит все необходимые для установки батарей комплектующие. С Вашей стороны нужно будет заказать отключение воды по стояку (если у Вас нет кранов перекрытия у батареи). После отключения воды сантехники производят демонтаж старой батареи, устанавливают кронштейны для крепления батареи и производят монтаж самой батареи и производится подключение.

    Компания «Строй-Макс» при замене батарей отопления под ключ выполняют все необходимые работы, такие как: установка кранов перекрытия, установку комплекта крепления с перемычками.

     

    С необходимостью замены радиаторов отопления сталкиваются не только при выходе старой системы отопления из строя, но и при ее не эффективной работе, ремонте после покупки вторичного жилья или просто при желании сменить надоевший интерьер. Наша фирма уже многие годы проводит замену радиаторов отопления, радуя клиентов быстрой и качественной работой.
    Порядок работ довольно прост. После того, как Вы оставили заявку на нашем сайте или связавшись по телефону с менеджеров, наши сантехники выезжают к Вам, оценивают фронт предстоящих работ и, озвучив цену и согласовав её с заказчиком, приступают к замене радиаторов. Мы используем качественное оборудование и проводим все работы в соответствии со всеми соответствующими ГОСТами и СНиПами.
    Также на замену радиаторов, как и на другие наши работы, мы даем длительную гарантию. Все работы проводятся по договору, заключаемому после согласования цены. Возможны разные варианты оплаты, а также работа в жилых, нежилых или промышленных помещениях.

    Примеры работ

     

    Установка и замена радиаторов отопления на станциях метро Москвы

    Установка и замена радиаторов отопления в округах Москвы

    Установка и замена радиаторов отопления в городах подмосковья

     

    Оставьте заявку сейчас, и мы с вами свяжемся!

    Какой выбрать аккумулятор для частных домов и квартир

  • Отопление частного дома
  • Что выбрать из аккумулятора

    • Климатические условия на большей части территории России вынуждают вкладывать большие средства в безаварийную работу тепловых сетей. Рынок предлагает самые разные варианты решения проблемы подачи тепла за счет правильного применения системы отопления. Если в квартире используется центральное отопление, но зимой довольно прохладно, стоит задуматься, какой аккумулятор лучше выбрать для квартиры? Выбирать аккумулятор с умом — действительно эффективный способ увеличить поток тепла в квартире.

    Лучше выбрать аккумулятор, который лучше всего подходит для вашей системы отопления. И здесь нужно с максимальным вниманием отнестись к техническим характеристикам и параметрам нагрева коммуникаций, состоянию труб, задвижек, кранов и задвижек. Лучше, если аккумулятор поможет выбрать специалист, а не продавец.

    Индивидуальное отопление квартир ↑

    Если вы являетесь счастливым обладателем индивидуальной системы отопления, то в данном случае, скорее всего, батареи были подобраны и согласованы с мастерами и специалистами, занимавшимися проектированием, монтажом и пусконаладкой котла и системы отвода тепла.Если узел, генерирующий тепло, работает без проблем, то самое большее, что следует сделать, — это выбрать и добавить желаемое количество регистров к имеющемуся.

    Обычно это современные алюминиевые или разные конструкции, разные — биметаллические батареи, легкие, красивые и удобные в использовании. При простом устройстве — стальной патрубок радиатора отдельной секцией, передающий в батарею необходимую тепловую мощность. Иногда устанавливаются ручные регуляторы, позволяющие выбрать степень нагрева аккумулятора.

    Преимущества такой схемы очевидны:

    • Высокая тепловая мощность, позволяющая при минимальных размерах и весе получить эффективное отопление помещений;
    • Длительный срок службы, составляющий качественную продукцию не менее 20-25 лет;
    • Красивый дизайн и компактные размеры позволяют вписаться практически в любой интерьер.

      • №

    В современных устройствах отопления практически всегда устанавливается смеситель Маевского, позволяющий собственными силами удалить воздух из нагревательных секций, тем самым нормализовав их работу.Особенно полезно это устройство для радиаторов отопления, включенных в систему центрального отопления.

    В отдельных системах давление теплоносителя в регистрах и трубах редко превышает несколько атмосфер, поэтому утечек жидкости в стыках и уплотнительных прокладках не наблюдается даже после десятка лет эксплуатации.

    Иногда при установке индивидуальных котлов владельцы вместо современных алюминиевых конструкций батарей могут выбрать чугунные регистры. В этом есть смысл. Железный аккумулятор как минимум вдвое дешевле, можно использовать в отоплении минимум 30 лет службы.Несмотря на то, что вы можете выбрать любой вариант.

    Важно! Использование современных аккумуляторов из чугуна позволяет использовать их в качестве аккумулятора тепла, что значительно снижает нагрузку на котел.

    Система центрального отопления ↑

    Практически весь жилой фонд, построенный во времена Советской власти, был подключен к системе центрального отопления с помощью чугунных регистров. В те времена вопрос о том, какая батарея лучше, даже не поднимался, в этом не было ничего. В любом случае старый советский «котелок» должен измениться на более современный по следующим причинам:

    • Несмотря на «здоровый» вид, более половины чугунных построек исчерпали свой ресурс, под толстым слоем краски скрываются очаги коррозии и свищи, способные в самый неподходящий момент бросить хозяев на подтопление квартиры. ;
    • Внутренняя полость не менее чем на одну треть забита накипью и солевыми отложениями от воды, циркулирующей в системе отопления;
    • Толстый слой краски снижает эффективность теплопередачи как минимум вдвое.

    Современные чугунные радиаторы конструктивно аналогичны старым советским образцам, но легче и долговечнее. Вы можете выбрать аккумулятор, окрашенный двухслойным грунтом, или специальной порошковой краской с высоким коэффициентом теплопередачи. В некоторых случаях можно подобрать индивидуальный внешний вид «утюга» под определенный стиль интерьера. Но по стоимости такие изделия могут быть биметаллическими обогревателями более высокого качества.

    Опции Steam ↑

    Батареи из стальных конструкций используются в централизованных системах при переходе с водяного на паровое отопление.Изменился дизайн изделия, вместо 6-10 цельнолитых чугунных регистров можно выбрать аккумулятор в цепи из нескольких стальных трубок высокого давления, с множеством тонких ребер, увеличивающих поверхность теплообмена. Сталь намного уступает чугуну по способности проводить тепло, но из-за высокой температуры большая часть энергии передается за счет излучения. Поэтому использование стали в радиаторе не повлияло на эффективность отопления.

    Помимо трубчатых конструкций, в системах отопления используются радиаторы, в которых регистры выполнены из двух тонких стальных профилей со штампованными каналами движения жидкости.Аккумулятор получается тонким и изящным, при очень сильном нагреве. Выбрать дизайн с произвольным количеством регистров невозможно. Вы можете выбрать готовое изделие длиной от 0,4 до 3,0 м.

    Этот вариант идеален для небольших загородных домов с индивидуальным электрокотлом. Благодаря тонким стенкам энергия от теплоносителя передается в воздух помещения очень быстро, без затрат на нагрев массивных деталей, как в случае чугунных обогревателей. Контроллер крана позволяет выбрать степень нагрева аккумулятора.

    К сожалению, такие варианты панелей требуют выбора и использования специальных антифризов для систем отопления, обеспечивающих низкое содержание кислорода и солей. Также они не переносят работу индивидуальных котлов в многоцикловом отоплении-охлаждении.

    Специфика благоустройства частного жилья позволяет выбрать и применить самые разные системы отопления, от тепловых насосов до обычных дров или угля. В зависимости от котла вы можете выбрать, какие радиаторы лучше, самые простые и удобные для частного дома.Помимо вышеперечисленных сборных панелей из стали, утеплить дом можно практически любой безопасной конструкции.

    Основным фактором, позволяющим выбрать любой вариант, является бюджет или наличие средств на приобретение и установку современных аккумуляторов. К тому же не все строительные обогреватели способны одинаково эффективно работать в уединении дома. Эти исключения включают стальные паровые радиаторы. В плане использования вместо пары жидкого теплоносителя их гидравлическое сопротивление будет намного выше, КПД ниже, соответственно выбирать более подходящий вариант.

    В систему отопления можно выбрать алюминиевые радиаторы, но не использовать воду в качестве теплоносителя, особенно при естественной циркуляции.

    В противном случае количество растворенного в теплоносителе кислорода и углекислого газа приведет к медленной, но постоянной реакции алюминия с водой, в результате чего в газовой трубе образуются вертикальные изгибы трубы. Воду можно заменить специальным раствором с растворенными соединениями, которые предотвращают разрушение алюминия, подверженного коррозии, особенно при изготовлении изделий из меди или бронзы.Следует проверить систему на предмет узлов из цветных металлов, прежде чем делать выбор в пользу алюминия.

    Старейшие батареи представляют собой конструкции из толстостенных стальных труб диаметром 120 мм, иногда с дополнительными ребрами в виде круглых стальных пластин. Как и чугунная конструкция, они совершенно нечувствительны к составу и качеству охлаждающей жидкости. Выбрать режим нагрева невозможно. Эти батареи легко выдерживают слив воды из систем отопления в течение длительного времени при условии консервации специальным раствором.

    Громоздкий и непривлекательный внешний вид привел к практически полному отказу от их использования в жилых помещениях.

    Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что практически все современные радиаторы отопления обладают прекрасными характеристиками теплоотдачи, и это то, что выбирать. Но среди равных наиболее подходящей для современного частного дома или квартиры будет биметаллическая система отопления. Обладая прекрасными эксплуатационными характеристиками, они более универсальны и надежны.

    Признанным лидером в производстве различных систем отопления по праву считается итальянская компания.При наличии финансовых возможностей выбрать аккумуляторы для электронных сигарет компании Global Group, SiRa, известные модели Global Style Extra, а также Sira Gladiator, Sira RS. Среди российских производителей можно рекомендовать продукцию компании Charging. Они производят лицензионные модели разработки Global Group соответствующего качества.

    На вопрос, какие биметаллические радиаторы лучше для квартиры, можно ответить довольно просто — лучше выбирать качественные изделия. Было бы очевидной ошибкой покупать дешевые китайские устройства разной конструкции, ориентируясь только на советы друзей или отзывы в Интернете.Алюминиевые и стальные конструкции китайских производителей содержат большое количество серы и фосфора, которые контактируют с водной средой, что способствует сильной коррозии арматуры и труб.

    Если вы собираетесь купить товар китайского производства, обратите внимание на продукцию компании Tenrad с использованием немецких технологий производства и контроля качества.

    Связанные с контентом

    Советы по обслуживанию термостата

    | Отопление и охлаждение в GA

    Многие домовладельцы даже не догадываются, что в их цифровых термостатах установлено батареек, пока они не увидят предупреждающие сообщения на экранах.Но есть и хорошие новости: научиться заменять батарейки в термостате несложно, и это легко сделать за несколько простых шагов.

    Зачем термостату батарейки

    Основная функция батарей внутри вашего термостата — сохранять любую запрограммированную информацию в случае кратковременных перебоев в подаче электроэнергии, чтобы ваша система отопления / охлаждения продолжала работать бесперебойно. Когда в конце концов разрядятся батареи, вы увидите черный экран, термостат перестанет работать, и ваши нагревательные или охлаждающие устройства не будут работать.Система отопления и охлаждения не может реагировать на несуществующие команды температуры.

    Как заменить батареи в термостате

    Замена батареек термостата — относительно простая процедура, и вы должны справиться с ней самостоятельно. Если термостат и ваши системы отопления и охлаждения начинают работать после замены батареек, значит, работа сделана хорошо.

    Выполните следующие действия, чтобы заменить батареи в термостате, используя небольшую отвертку с плоской головкой.

    1. Отсоедините термостат от настенной пластины, нажав на выступы с обеих сторон корпуса термостата или открутив маленькие винты, удерживающие корпус на месте. Если вы не уверены, обратитесь к руководству пользователя термостата.
    2. Найдите батареи в корпусе.
    3. Потяните за ленту, удерживающую батареи, или осторожно извлеките их отверткой.
    4. Вставьте новые батарейки в соответствии с указаниями +/-.

    Если ваша система отопления или охлаждения по-прежнему не отвечает, или если у вас есть вопросы или опасения по поводу вашей системы HVAC, обратитесь к профессионалам в Conditioned Air, Inc.за быструю и профессиональную помощь в Средней Грузии.

    4 способа перейти на солнечную энергию в квартире или аренде

    Переход на солнечную энергию — одно из лучших вложений, которое вы можете сделать — как для вашего кошелька, так и для окружающей среды.

    Для тех, кто владеет собственным домом, переход на использование солнечной энергии прост: они могут установить систему солнечных панелей на своей крыше и получить большую отдачу от инвестиций при производстве чистой энергии.

    К сожалению, перейти на использование солнечной энергии намного сложнее для тех из нас, кто живет в многоквартирном доме или в доме для сдачи в аренду.Но не волнуйтесь: даже без собственной крыши, вы все равно можете извлечь выгоду из чистой солнечной энергии — и, возможно, даже сократить свои счета за электричество и выбросы углекислого газа в процессе.

    В этом блоге рассматриваются четыре варианта солнечной энергии, доступные жильцам и съемщикам квартир.

    На этой странице:

    Ответы на ваши главные вопросы

    Могу ли я установить в квартире солнечные батареи?

    Да, но только небольшая портативная система, которая поместится на вашем балконе или в другом месте с хорошим солнечным светом.Эти системы имеют небольшую выходную мощность, обычно от 0,3 до 1,5 кВтч в день.

    Могу ли я установить солнечные батареи на крыше арендуемого дома?

    Теоретически да. Но поскольку установка солнечных батарей — это значительная модернизация недвижимости, для этого потребуется разрешение вашего домовладельца. Но мы бы не рекомендовали это; нет смысла тратить так много на чужую собственность. Лучше убедить арендодателя установить систему.

    Могу ли я арендовать или арендовать солнечные батареи для дома, который я снимаю?

    Нет, только домовладелец может заключить договор об аренде или аренде солнечной энергосистемы.Кроме того, аренда и аренда солнечных батарей рассчитаны на долгосрочную перспективу, поэтому за демонтаж солнечных панелей до истечения срока контракта взимается большой финансовый штраф.

    У вас нет собственной крыши? Не беспокойтесь, это другие способы перейти на солнечную энергию.

    # 1 Попросите арендодателя установить солнечные батареи

    Этот вариант актуален только в том случае, если вы живете в арендуемом доме с подходящей крышей.

    Если это ваш случай, вы можете сделать свое арендуемое пространство зеленым, убедив арендодателя, что он может много выиграть от солнечной установки.

    Для этого попросите о встрече с арендодателем и обсудите следующие моменты:

    Установка солнечных батарей также повысит стоимость их собственности в долгосрочной перспективе; Анализ Zillow показывает, что дома с солнечными батареями в среднем продаются на 4,1% больше.

    Кроме того, поскольку солнечные батареи снизят счета за электроэнергию для будущих жильцов, домовладельцу будет легче найти арендаторов.

    Мы рекомендуем вам изучить стоимость солнечных панелей в вашем районе, прежде чем поднимать эту тему.Это поможет вам лучше подготовиться к разговору.

    Подсчитайте, сколько будут стоить солнечные батареи для вашего дома

    # 2 Получите портативную систему солнечных батарей

    В последние годы портативные солнечные панели становятся все дешевле и эффективнее. Теперь они являются удобным источником энергии для тех, кто в пути, и широко используются для таких вещей, как дома на колесах и кемпинг.

    Так как они могут работать в любом месте, где есть солнце, они также могут работать в квартире или арендовать дом.Легко найти небольшие комплекты солнечных батарей, которые можно установить на подоконниках, балконных перилах и перилах.

    Эти системы обычно имеют мощность от 100 до 300 Вт и вырабатывают от 0,3 до 1,5 кВт электроэнергии в день. Этого достаточно, чтобы зарядить ваши смартфоны, ноутбуки и даже запустить небольшую бытовую технику.

    Преимущества переносных солнечных систем

    Преимуществом портативных солнечных систем является то, что они поставляются с прикрепленным аккумулятором или могут быть легко подключены к нему.Это означает, что вы сможете использовать питание в любое время суток.

    Еще одним преимуществом является то, что некоторые из этих крошечных систем солнечной энергии также имеют право на 26% -ную федеральную налоговую льготу, что значительно снизит стоимость вашей покупки.

    И самое приятное то, что когда вы переезжаете в новое место, вы можете взять с собой свою солнечную систему — что непросто для домовладельцев с солнечными батареями на крыше!

    Недостатки переносных гелиосистем

    Однако у портативных солнечных систем есть несколько недостатков, о которых следует знать.

    Любая портативная система будет производить меньше энергии, чем солнечная энергетическая система, установленная на земле или на крыше. Это означает, что вам нужно будет продолжать использовать энергию сети для удовлетворения большинства ваших потребностей в электроэнергии.

    Кроме того, портативные инверторы и системы хранения могут стать дорогими; особенно если покупать качественные. Вообще говоря, чем меньше солнечная система, тем выше стоимость ватта.

    Есть много способов, которыми арендаторы могут генерировать собственную солнечную энергию.Здесь солнечные батареи были изобретательно прикреплены к балюстраде. Изображение предоставлено: Роберт Тэдлок через Flickr

    В зависимости от того, где вы живете, вы можете участвовать в общественных солнечных проектах. Общественный солнечный проект позволяет людям из определенного сообщества или района собраться вместе и приобрести солнечную систему как группа.

    Вместо того, чтобы устанавливать солнечные панели на собственной крыше или на заднем дворе, вы помогаете финансировать установку коммунального уровня. Электроэнергия, производимая системой, экспортируется в местную электрическую сеть.

    Виртуальный сетевой счетчик затем используется для уменьшения вашего счета за коммунальные услуги в зависимости от того, сколько вы внесли в проект.

    Как работает общественная солнечная энергия. Изображение предоставлено Агентством по охране окружающей среды США

    Это позволяет вам сэкономить на солнечной энергии, даже если у вас нет собственности. Пока вы остаетесь в той же области общего солнечного проекта, вы получаете выгоду от экономии. Это дает вам большую гибкость и позволяет при необходимости переехать в новую арендуемую недвижимость.

    Поскольку вы собираетесь вместе с другими домашними хозяйствами и предприятиями приобрести систему гораздо большего размера, вы можете получить выгоду от экономии на масштабе. Эффективность установки и более низкая стоимость оборудования означают, что крупномасштабные солнечные проекты могут производить электроэнергию дешевле, чем домашняя система.

    Главный недостаток общественных солнечных проектов в том, что они доступны не везде. Фактически, в настоящее время они разрешены только в нескольких штатах. Даже там, где это разрешено, это крупные проекты, требующие согласований и согласований со многими заинтересованными сторонами, поэтому их может быть сложно реализовать.

    Подробнее: Солнечная энергия для коммунального хозяйства или солнечная энергия для дома — что лучше?

    # 4 Купите экологически чистую энергию для своего дома

    Если вы не можете напрямую генерировать солнечную энергию для своего жилого помещения, вы всегда можете приобрести зеленую энергию.

    Зеленая энергия, согласно EPA, представляет собой разновидность возобновляемой энергии, которая приносит наибольшие экологические выгоды.

    Если вам интересно, да, EPA включает солнечную батарею в качестве зеленого источника энергии.

    Это можно сделать двумя способами:

    А.Покупайте экологически чистую электроэнергию прямо в коммунальном хозяйстве

    Большинство коммунальных предприятий предлагают своим домовладельцам варианты экологически чистой энергии.

    Согласно этим «зеленым» тарифным планам (также известным как «зеленое ценообразование») потребителям гарантируется, что определенная часть, если не вся, потребляемая ими энергия получена из сертифицированных возобновляемых источников энергии.

    Вы не сэкономите денег, купив экологически чистую энергию; Фактически, экологически чистые источники энергии обычно стоят на несколько центов дороже, чем стандартные тарифы на электроэнергию. Но этот вариант действительно дает потребителям уверенность в том, что они уменьшили свой углеродный след.

    B. Покупка РЭУ

    Другой вариант — купить сертификаты возобновляемой энергии, обычно известные как REC.

    REC удостоверяет, что электроэнергия, которую вы приобрели для своего дома, поступает из экологически чистых возобновляемых источников. Каждый REC представляет 1 МВтч энергии, в то время как среднее домохозяйство потребляет около 11 МВтч электроэнергии в год.

    Ваше коммунальное предприятие, вероятно, использует REC для предложения своих зеленых тарифных планов, но вы также можете купить REC напрямую через сертифицированных розничных продавцов.

    Вот видео Агентства по охране окружающей среды США, в котором объясняется, как работают REC.

    Заключение: Использование солнечной энергии в квартире или сдаче в аренду вполне выполнимо

    Многие люди предполагают, что если вы хотите использовать солнечную энергию, вам необходимо установить солнечные батареи на крыше вашего дома.

    Однако, как мы изложили в статье, арендаторы и владельцы квартир вполне могут извлечь выгоду из солнечной энергии.

    Вы можете выбрать портативную систему солнечных панелей, которую можно использовать везде, где есть солнце, или вы можете заплатить за долю солнечной электроэнергии, произведенной в другом месте, используя инновационные модели, такие как коммунальная солнечная энергия, зеленая энергия коммунальных предприятий и REC.

    Больше солнечной энергии означает меньше энергии от ископаемого топлива. Независимо от того, какой вариант вы выберете для использования солнечной энергии, вы измените к лучшему окружающую среду — возможно, даже сэкономите на энергозатратах.

    Посмотрите, сколько солнечных панелей поместится на вашей крыше с помощью нашего инструмента для компоновки солнечных панелей

    Основные выводы

    • Если вы арендуете дом, попробуйте попросить домовладельца установить систему солнечных батарей.
    • Подумайте о приобретении портативной системы солнечных батарей.Их легко установить на балконах и подоконниках, и вы можете брать их с собой в переезд.
    • Community Solar позволяет домашним хозяйствам и предприятиям быть совладельцами большой солнечной фермы. Эта модель использует виртуальные сетевые измерения для уменьшения счетов за электроэнергию.
    • Приобрести зеленую электроэнергию можно либо через коммунальное предприятие, либо через сертификат возобновляемой энергии (REC). Вы не сэкономите денег, но поможете уменьшить загрязнение окружающей среды.

    Подъем крыши: Солнечные батареи для съемщиков и жителей квартир

    Специальные соглашения

    Самый простой подход к разделению затрат и выгод, связанных с предоставлением солнечной энергии для арендуемой собственности, заключается в заключении специального соглашения между арендатором и домовладельцем.Однако, поскольку это все еще относительно необычный сценарий, существует неопределенность в отношении того, как лучше всего учесть стоимость системы и сокращение счетов за электроэнергию.

    Самый распространенный метод — увеличить арендную плату, чтобы отразить улучшение энергетических характеристик собственности. Повышение арендной платы может быть явным дополнением к существующей арендной плате или определяться спросом на рынке аренды. Преимущество этого подхода состоит в том, что будущие расходы (для арендатора) и доходы (для арендодателя) точно известны всем сторонам; тем не менее, это может быть рискованно для арендатора, поскольку у арендодателя мало мотивации для обеспечения обслуживания и производительности системы.Также сложно определить соответствующее увеличение арендной платы, поскольку оно зависит от многих факторов, включая размер и ожидаемую выработку солнечной системы, а также схемы использования электроэнергии арендаторами.

    Энергетические группы сообщества вмешиваются, чтобы помочь преодолеть эти трудности. Например, некоммерческая организация Corena предоставляет беспроцентные ссуды, чтобы облегчить домовладельцам установку солнечных батарей на их арендуемой собственности; они также предлагают свои знания в области солнечной энергетики в качестве беспристрастных посредников, чтобы помочь арендодателям и арендаторам оценить стоимость конкретной солнечной системы и рассчитать соответствующее повышение арендной платы.

    Другой метод заключается в том, что арендатор платит арендодателю за киловатт-час за потребляемую солнечную энергию по согласованной ставке ниже цены импорта сети, плюс передает арендодателю зеленый тариф на экспортируемую солнечную энергию. Это может происходить по специальному соглашению для любой системы, оснащенной солнечным мониторингом, но требует переговоров и доверия между сторонами и встречается относительно редко. Однако недавно появились сторонние поставщики услуг, которые предложили этот вариант более формальным образом.

    Модель с оплатой по факту

    Предприятия (например, Matter и Prepaid Solar), предлагающие это решение, обычно устанавливают свой собственный счетчик солнечного мониторинга и управляют выставлением счетов арендатору за использованную и экспортируемую солнечную энергию, передавая их арендодателю за вычетом платы за обслуживание.

    Преимущество этой установки в том, что владелец несет ответственность за работу солнечной системы. Это кажется более справедливым, учитывая, что они выбирают компоненты и установщика, а также уполномочены выполнять техническое обслуживание, но это обязательство, о котором владельцы должны помнить.Арендатор получает небольшую выгоду от солнечной системы в виде экономии на счетах при условии, что цены на солнечную батарею устанавливаются ниже, чем цены розничных сетей (это стоит проверить, поскольку фиксированные цены поставщиков услуг иногда могут быть выше, чем у наиболее доступных сетевых розничных продавцов). ‘). Арендодатель может монетизировать свою солнечную систему, не повышая арендную плату или не занимаясь мониторингом и выставлением счетов; однако их доход зависит от того, как арендатор использует солнечную энергию.

    Следует внимательно рассмотреть финансовые плюсы и минусы этого варианта, поскольку требуемый дополнительный счетчик может стоить до 1500 долларов США, а плата за обслуживание находится в диапазоне от 10 до 15 долларов США в месяц.Вместо этого может начаться минимальное повышение арендной платы.

    Гибридное управление солнечной батареей стороннего производителя

    Новый подход, впервые предложенный сиднейским социальным предприятием SunTenants, представляет собой гибридную модель, предоставляющую как владельцам, так и арендаторам соответствующий вариант с наименьшим риском. (Раскрытие информации: один из авторов этой статьи, Бьорн Штурмберг, является основателем SunTenants.)

    SunTenants дает владельцам фиксированный доход от инвестиций, сдавая в аренду солнечную систему по цене 132 доллара за киловатт в год, при этом взимая с арендаторов только ту солнечную энергию, которую они используют.Они также предлагают гарантию самой низкой цены, снижая стандартную фиксированную ставку в 20 центов за киловатт-час за потребляемую солнечную энергию для клиентов, которые могут получить доступ к сетевым розничным тарифам по более низким ценам, тем самым гарантируя, что арендаторы никогда не окажутся в невыгодном положении при использовании солнечной генерации. (Большая часть зеленого тарифа, который арендатор получает за экспортируемую солнечную энергию, также передается SunTenants.)

    Ключевой особенностью этой модели является то, что третья сторона принимает на себя риски, связанные с производительностью солнечной системы и капризы профиля потребления электроэнергии арендатором.Такая договоренность заставляет их совместно инвестировать в долгосрочную жизнеспособность каждой солнечной системы — у них есть «шкура в игре», обеспечивая тщательность их управления и их советы владельцам по солнечной энергии.

    Почему у меня не включается обогрев?

    Устранение неполадок

    Если вы только что установили термостат Sensi, и теперь ваше отопление не работает должным образом, выполните следующие шаги, пока проблема не будет решена.

    Если у вас какое-то время была установлена ​​система Sensi, и раньше она работала нормально, все же проверьте эти вещи, но вам может потребоваться обратиться к специалисту по HVAC для обслуживания вашего оборудования.

    Проверьте питание

    Убедитесь, что выключатель питания вашего оборудования HVAC включен.

    Большинство систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха имеют выключатель питания, расположенный на печи или устройстве обработки воздуха или рядом с ним, который выглядит как выключатель света. Убедитесь, что он включен.

    Убедитесь, что дверца печи или панель обработки воздуха находятся в правильном положении.

    Незакрепленная или неправильно установленная дверца отсека нагнетателя или панель печи могут препятствовать работе оборудования. Убедитесь, что он установлен прямо на место, чтобы сработал предохранительный выключатель внутри шкафа.

    Перезагрузите выключатель.

    На главной домашней электрической панели выключите прерыватель оборудования HVAC, затем включите его снова, чтобы сбросить прерыватель.

    Проверить напряжение.

    С помощью вольтметра проверьте наличие напряжения на термостате.

    • Установите вольтметр на переменный ток и измерьте напряжение между доступными клеммами проводов.
    • Поместите один измерительный щуп на оголенный медный провод RH (или RC), который является проводом питания, и G (вентилятор).Сделайте то же самое для RH (или RC) и W / E (нагрев / охлаждение первой ступени для теплового насоса или охлаждение первой ступени для кондиционера).
    • Запишите показания напряжения. Если у вас меньше 20 В переменного тока, термостат не сможет включить вашу систему.

    Проверка работы термостата

    Если ваша система отопления по-прежнему не включается, выполните следующие действия, чтобы определить, связана ли проблема с термостатом.

    1. Работая непосредственно на термостате, а не через приложение Sensi, установите термостат в режим нагрева.
    2. Увеличьте уставку на несколько градусов выше комнатной температуры.
    3. Термостат должен издать мягкий щелчок, и фон станет оранжевым (Sensi Touch), или на термостате будет отображаться «Нагрев» ниже установленной температуры.
    4. Подождите несколько минут. Печь когда-нибудь звучит так, как будто она пытается загореться?
    5. Затем понизьте установленную температуру ниже комнатной. Вы должны услышать еще один мягкий щелчок, и термостат больше не будет читать «Отопление» и / или фон станет серым.

    Сбросьте настройки термостата

    После успешного сброса вашего термостата попробуйте снова выполнить вышеуказанный тест работы термостата.

    Sensi Smart Thermostat

    Снимите лицевую панель со стены и переверните. Выньте 2 щелочные батареи AA и дайте погаснуть экрану переднего дисплея. Снова вставьте батареи и надавите на стену.

    • Проверьте значок батареи. В правом верхнем углу дисплея термостата будет значок батареи.Если значок батареи низкий, замените батареи, используя описанный выше метод, и попробуйте снова проверить работу термостата.

    Интеллектуальный термостат Sensi Touch

    • Нажмите Меню.
    • Пресса о термостате.
    • Заводской сброс термостата. (Примечание : вам нужно будет повторно подключить к Wi-Fi снова.)

    Проверьте проводку

    Убедитесь, что вы правильно пометили и установили провода.

    Вы сфотографировали проводку вашего старого термостата? При установке термостата убедитесь, что вы ввели правильные обозначения клемм в устройство для сбора проводов.

    Было ли на вашем старом термостате два набора этикеток с клеммами? Узнайте больше о этикетках клемм и убедитесь, что вы вводите правильные клеммы, соответствующие типу вашей системы (обычная или с тепловым насосом). В таблице ниже показано, что обозначает каждая буква терминала.

    Затяните соединения проводов

    Снимите термостат с основания и убедитесь, что провода надежно подсоединены к клеммам термостата.

    Потяните за каждый провод.Ни один из них не должен выпадать, когда вы их дергаете. Если они это сделают, надежно закрутите их.

    Убедитесь, что термостат надежно прикреплен к основанию. Если проводка термостата выступает слишком далеко за основание, или если вы не использовали прилагаемые винты для стены, это может помешать включению вашей системы. Убедитесь, что все провода термостата заправлены обратно в стену и не перекрывают пластик на основании. Убедитесь, что шурупы затянуты плотно.

    Проверьте настройки HVAC

    После завершения установки и подключения в приложении Sensi ваш термостат будет автоматически настроен на основе введенной вами проводки.Однако, если вы не завершите процесс подключения сразу или если ваш термостат подключен неправильно, его, возможно, придется перенастроить в соответствии с типом вашей системы. Обратитесь к нашей статье о конфигурации с инструкциями в зависимости от модели термостата и типа системы.

    Почему у меня пустой термостат?

    Это «О нет!» момент, когда вы подходите к домашнему термостату и видите, что его экран пуст. Это серьезно? Означает ли это, что у вас сломалась печь, тепловой насос или кондиционер? Не обязательно.На самом деле, в большинстве случаев это что-то незначительное, и это легко исправить.

    Вот некоторые из наиболее частых причин, по которым наши специалисты по системам кондиционирования воздуха и листового металла Trouth видят пустой экран термостата:

    Разрядились батареи.

    Если настенный термостат не имеет С-образного или общего провода, то, скорее всего, термостат не подключен к вашей системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для получения питания и ему нужны батареи. Пустой экран может означать, что вам нужно заменить батареи.В этом случае вам обычно нужны щелочные батареи AA или литиевые батареи на 3 вольта, но посмотрите, какой тип в настоящее время питает термостат, и просто замените их. На большинстве термостатов отображается символ низкого заряда батареи, когда заканчивается заряд сока.

    С другой стороны, если ваш термостат жестко подключен к вашей системе HVAC для подачи питания, это может быть временный пустой экран, если термостат находится в процессе зарядки. Подождите немного и посмотрите, вернется ли дисплей. Если это не так, читайте дальше.

    Ослабленная проводка или проблемы с проводкой.

    Иногда провода, подключенные к термостату, являются причиной отсутствия питания. Если они изначально не были надежно прикреплены или термостат находится в помещении с интенсивным движением, вибрации от проходящих мимо людей могут иногда влиять на провода. Наши специалисты также видели, как грызуны на чердаках пережевывают провода, влияющие на проводку. Поскольку проводка напрямую связана с электричеством, мы рекомендуем вам позвонить нам, чтобы диагностировать и устранить проблему. Когда дело доходит до электричества, лучше перестраховаться.

    Сработал автоматический выключатель или перегоревший предохранитель.

    Быстрое решение для восстановления питания термостата — сработавший автоматический выключатель или перегоревший предохранитель, в зависимости от того, что у вас есть в доме. Иногда эту проблему может вызвать скачок напряжения. Если вы проверите свою электрическую коробку и сработал автоматический выключатель, просто переверните его. Если у вас есть предохранители, замените предохранитель. Как только это будет сделано, проверьте свой термостат. Если у вас снова есть сила, вы настроены; но если выключатель снова срабатывает или перегорает новый предохранитель, у вас более серьезная проблема с HVAC.Вам нужно привлечь профессионала.

    Сработал предохранительный выключатель.

    Системы

    HVAC имеют встроенные аварийные выключатели на случай небезопасной ситуации. В случае срабатывания предохранительного выключателя на одном из ваших устройств трансформатор, подающий напряжение на ваше устройство (и, возможно, ваш термостат), отключит питание. Если это печь, нужно вызвать профессионала для диагностики и ремонта. Если это ваш тепловой насос или кондиционер, проверьте его поддон для конденсата, чтобы убедиться, что он заполнен.В качестве меры предосторожности это приведет к срабатыванию предохранительного выключателя. Опорожните кастрюлю и посмотрите, восстановилось ли питание вашего устройства и термостата. Если нет, вам нужен профессионал.

    Открыть дверцу топки.

    Время от времени наши технические специалисты сталкиваются с этой проблемой. Некоторые термостаты более чувствительны к этому вопросу, чем другие, но это стоит проверить. Если дверца печи закрыта неплотно, термостат выключится. Простое надежное закрытие двери должно восстановить питание, если это причина.

    Старый термостат.

    Хотя термостаты могут прослужить от 10 до 20 лет, они изнашиваются. Иногда просто пора его заменить. Если у вас более старый термостат, к сожалению, это может быть проблемой. Если это так, убедитесь, что профессионал установит новый, так как новые могут быть сложными, и вы хотите быть уверены, что у вас не возникнет проблем с ним в будущем.

    В компании Trouth Air Conditioning and Sheet Metal здесь, в Сульфуре, штат Луизиана, мы часто получаем телефонные звонки по вопросам, связанным с термостатами.Если у вашего термостата пустой дисплей, попробуйте эти идеи, чтобы посмотреть, сможете ли вы восстановить его питание. Но если они не решают вашу проблему или вы не решаетесь предпринять это самостоятельно, позвоните нам по телефону 337-527-8683. Будем рады помочь.

    Термостат не достигает заданной температуры? Вот что делать!

    У вас проблемы с термостатом, который не достигает заданной температуры? Мы можем помочь. Это одна из самых распространенных проблем, с которыми люди сталкиваются в своей системе HVAC.Наша опытная команда может протестировать вашу систему, определить проблему и решить ее. Мы также можем помочь вам с поломкой термостата или любым другим ремонтом системы отопления, вентиляции и кондиционирования, который может вам понадобиться.

    Почему термостат не достигает заданной температуры?

    Если в вашем доме всегда слишком жарко или слишком холодно, у вас могут быть проблемы с термостатом. Вот некоторые из наиболее распространенных проблем, которые мы проверим для начала:

    • Термостат сломан, запылен или не горит
    • Нужна простая перекалибровка
    • Ослабленная проводка вызывает проблему с термостатом
    • Ваша система HVAC слишком мала для вашего дома.
    • Термостат находится в неоптимальном месте
    • Проблема с кондиционером или печью.
    • Грязные воздуховоды или вентиляционные отверстия вызывают проблемы с воздушным потоком

    Здесь, в Aspire Heating & Cooling, у нас есть опыт диагностики любых проблем с HVAC. Иногда проблему с вашим термостатом можно легко и быстро исправить. В других случаях это указывает на более серьезную проблему. Давайте рассмотрим каждую из этих проблем и рассмотрим, как мы можем помочь вам их решить!

    Термостат сломан, запылен или не работает

    Если температура в вашем доме неправильная, возможно, неисправен сам термостат.Если термостат запылен, мы можем аккуратно очистить его, чтобы он снова заработал. Мы рекомендуем вам нанять профессионала, а не делать это самостоятельно. Хотя кажется, что убрать пыль достаточно просто, термостат чрезвычайно чувствителен. Мы можем очистить ваш термостат, не повредив его.

    Возможно, ваш термостат просто не соответствует уровню. Когда термостат неровно расположен заподлицо со стеной, штыревое соединение между термостатом и задней панелью может приводить к неверным показаниям температуры.Опять же, это то, что мы можем легко исправить, так как у нас есть опыт проведения деликатного ремонта.

    Если у вашего термостата сломалась деталь, возможно, вам придется заменить ее. К сожалению, сломанный термостат отремонтировать непросто. Как правило, дешевле просто приобрести новый. Хорошая новость заключается в том, что у нас есть опыт замены термостатов и множество вариантов программируемых термостатов. Мы можем установить что угодно, от очень простого термостата до умного термостата, которым вы можете управлять с помощью телефона.После замены сломанного термостата вы сможете легко довести дом до желаемой температуры.

    Повторная калибровка термостата

    Иногда система охлаждения и нагрева не достигает температуры термостата из-за неправильной калибровки. Чаще всего это проблема, если у вас новый термостат или недавно пропало питание из-за отключения электроэнергии или низкого заряда батарей. Со временем может потребоваться повторная калибровка старого термостата.

    Если ваш термостат не откалиброван должным образом, возможно, вам потребуется его заменить.Ваш термостат не должен нуждаться в повторной калибровке несколько раз в год, даже если у вас отключится электричество.

    Вы можете очень легко проверить калибровку вашего термостата. Просто поместите точный термометр рядом с термостатом и посмотрите, совпадает ли показание с температурой термостата. Если он отклоняется более чем на один или два градуса, позвоните нам. Мы можем провести дальнейшее тестирование, чтобы увидеть, сможем ли мы исправить калибровку.

    Ослабленная проводка

    Если проводка термостата ослабла, это может вызвать проблемы с дисплеем.Это, в свою очередь, может привести к тому, что ваша комната никогда не достигнет установленной вами температуры. Хорошая новость заключается в том, что неплотная проводка — довольно простое решение для наших специалистов по HVAC.

    У вас также может быть коррозия в проводке термостата или скопление пыли может препятствовать правильной работе проводов. Как только мы откроем ваш термостат, мы сможем быстро выяснить, в этом ли проблема.

    Малые системы отопления, вентиляции и кондиционирования не могут обогреть большие дома

    Если у вас есть проблема с термостатом, который не достигает заданной температуры, это не всегда проблема термостата.Вместо этого проблема может заключаться в размере вашей системы HVAC.

    Ваш блок HVAC может быть недостаточно большим, чтобы обогреть и охладить весь ваш дом. Эта проблема обычно возникает после того, как люди надстраивают свои дома или перестраивают пространство, которое ранее не контролировалось. Вы в последнее время делали что-нибудь из следующего?

    • Гараж переоборудован в жилую площадь
    • Закрытая веранда для создания солярия
    • Построил новую комнату в вашем доме
    • Закончено цоколь или чердак
    • Начато отопление или охлаждение любого нового помещения

    Если это так, возможно, вашему блоку HVAC трудно поддерживать настройку термостата.В этом случае у нас есть два варианта: заменить ваш блок HVAC или добавить дополнительный источник тепла и холода.

    Замена блока HVAC — это большая работа, и мы рекомендуем ее только в том случае, если ваш старый блок все равно нуждается в замене в ближайшее время. Мы используем качественные варианты систем охлаждения и обогрева, которые идеально подходят под размер вашего дома. Мы являемся официальным дилером компании Trane, и наши технические специалисты, имеющие полную лицензию и сертифицированные NATE, могут помочь вам выбрать подходящий блок Trane HVAC. Trane — это высококачественный, пользующийся доверием бренд HVAC, который мы рекомендуем своим семьям.Вы можете узнать больше о вариантах Trane HVAC здесь.

    Замена, опять же, только хороший вариант, если в любом случае скоро пришло время для нового блока HVAC. Для большинства домов имеет смысл добавить дополнительную систему отопления и охлаждения. Мы рекомендуем бесканальный агрегат с собственным цифровым термостатом. Бесканальные блоки HVAC, также называемые мини-сплит-блоками, устанавливаются непосредственно на стену, используя только очень маленькое отверстие для вывода наружу. Они отлично подходят для создания второй температурной зоны в вашем доме, где вам это нужно больше всего.

    Плохое расположение термостата

    Еще одна причина, по которой у вас может быть неисправный термостат, — это расположение термостата в вашем доме. Термостат расположен в зоне, которая становится очень горячей или очень холодной по сравнению с остальной частью вашего дома? В таком случае может показаться, что у вас неисправный термостат. На самом деле датчики считывают температуру, которая не является точным отображением фактической температуры в вашем доме.

    Мы рекомендуем вам перемещать термостат, если он находится рядом с окном, камином, кухней (особенно плитой), обогревателем, внешней дверью или комнатой с несколькими лампами, которые постоянно используются.Кроме того, мы рекомендуем переместить термостат, если он находится на внешней стене. Вы получите наиболее точные показания, если установите термостат на внутренней стене. Команда Aspire Heating & Cooling может помочь вам определить лучшее место для установки термостата.

    Неисправная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    Если кажется, что у вас неисправен термостат, у вас может быть более серьезная проблема с вашей системой HVAC. Мы проводим полную диагностику вашей системы, чтобы определить проблему.Хотя мы начнем с вашего термостата, мы также рассмотрим другие части вашей системы HVAC. Иногда неисправно более одной детали.

    Когда мы ремонтируем вашу установку HVAC, мы хотим быть уверены, что вам не придется снова звонить нам на следующей неделе с другой проблемой. Наш всесторонний анализ вашей системы гарантирует, что нет других проблем, способствующих неисправному термостату.

    Мы также рекомендуем наш план настройки. В рамках вашего членства вы будете проходить две проверки каждый год по одной низкой цене.Мы позаботимся о том, чтобы ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (включая термостат) работает должным образом, а также оптимизируем производительность и качество воздуха. В наш план настройки также входит химическая промывка змеевика конденсатора по мере необходимости для вашего блока переменного тока. Вы можете узнать больше о нашем плане настройки здесь.

    Грязные воздуховоды или вентиляционные отверстия

    Иногда вы можете получить неверные показания термостата, потому что ваши воздуховоды или вентиляционные отверстия загрязнены. Это также может произойти, если у вас забит воздушный фильтр. В общем, если воздух плохо циркулирует, у вас могут возникнуть проблемы с обогревом и охлаждением дома.Может показаться, что ваш кондиционер или печь работают все время, или они могут отключиться до того, как вы достигнете оптимальной температуры.

    Мы можем очистить ваши грязные воздуховоды и вентиляционные отверстия, чтобы предотвратить эти проблемы. В качестве бонуса это значительно улучшит качество воздуха в вашем доме.

    Многие люди не осознают, что у них проблемы с качеством воздуха, пока не узнают, на что похожа жизнь с чистым воздухом. Когда у вас чистая система, вам больше не нужно беспокоиться о внешних аллергенах, перхоти домашних животных, плесени и других частицах, проникающих через ваши воздуховоды каждый раз, когда включается блок HVAC или вентилятор.

    Мы можем установить даже термостат с циркуляцией воздуха. Это умный термостат, который работает на несколько минут каждый час, даже если в вашем доме уже идеальная температура. Он просто использует вентилятор для циркуляции воздуха, предотвращая застоявшийся воздух. В эти периоды, когда семья проводит больше времени внутри, хорошая циркуляция воздуха становится еще более важной для нашего здоровья.

    Кроме того, у нас есть высококачественные воздушные фильтры HEPA, поэтому вы можете легко заменить забитый воздушный фильтр.Мы рекомендуем менять воздушный фильтр каждые несколько месяцев. Если у вас есть домашние животные, окна открыты днем ​​или вы живете в пыльном районе, мы рекомендуем менять воздушный фильтр еще чаще, обычно примерно раз в месяц.

    Если вам нужен еще более чистый воздух, мы можем установить очиститель и дезинфицирующее средство iWave для помещений. IWave избавляется от запахов, а также от плесени, бактерий и вирусов. Если вас интересует iWave для дома, свяжитесь с нами, чтобы поговорить с членом команды о том, подходит ли вам этот продукт.

    Круглосуточное обслуживание и поддержка — помощь в тепле, когда она вам больше всего нужна

    Зимой мы знаем, что наши клиенты не всегда могут ждать помощи несколько дней. Если вы оказались в разгар зимы без рабочего тепла, вам нужен ремонт как можно скорее. То же касается ремонта кондиционера в середине лета. Когда температура достигает трехзначного числа, не нужно неделями ждать ремонта кондиционера.

    Будь то неисправность термостата или другая проблема, Aspire Heating & Cooling всегда здесь, чтобы помочь.Команда Aspire определяет приоритетность звонков и реагирует на экстренные проблемы с HVAC 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы заботимся о том, чтобы у наших клиентов снова было тепло как можно быстрее, чтобы вам не пришлось делать что-либо радикальное, например, выходить из дома, чтобы остановиться в отеле.

    Как только мы определим проблему, мы предоставим вам все решения и расценки. Мы никогда не хотим удивлять вас стоимостью ремонта. Если замена имеет больше смысла, мы обсудим и эти варианты.Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы. Наша команда профессионалов может объяснить проблемы HVAC людям, не имеющим опыта HVAC. Мы всегда хотим информировать наших клиентов обо всех вариантах, чтобы они могли сделать лучший выбор в своей ситуации.

    После того, как вы примете решение о дальнейших действиях, мы быстро завершим ремонтные работы или установку новой системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. И вот что самое приятное: мы никогда не будем взимать дополнительную плату за обслуживание в нерабочее время. Наши обычные часы работы — 24/7/365! Вы не будете платить премию, если вам больше всего нужна помощь, даже если сейчас 3 часа ночи.

    Высококачественное обслуживание клиентов

    Мы стремимся обеспечить лучшее обслуживание клиентов в Северной Каролине, независимо от времени, в которое вы звоните. Вот несколько отзывов наших реальных клиентов:

    «Мы используем Aspire уже 4 года в двух разных домах. Отличное качественное обслуживание и профессиональный персонал. Они отремонтировали наши системы и даже заменили одну. Очень рекомендую их, если вам нужна компания, работающая в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ». — Бен Крамер

    «Наша жара погасла в холодную дождливую субботу.Было так просто позвонить в Aspire, нажать 2 и сразу же связаться с техническим специалистом. Я поговорил с Адамом, который с самого начала был невероятно профессиональным и добрым. Перед тем, как запланировать наше обслуживание, он даже попытался устранить несколько проблем по телефону.

    Leave a Comment

    Сливной бачок старого образца для унитаза устройство ремонт: Ремонт сливного бачка унитаза старого образца

    Ремонт сливного бачка унитаза старого образца

    В любом доме не обойтись без унитаза. Его эксплуатируют гораздо чаще, чем все остальные сантехнические приборы, поэтому он ломается чаще всех. Наиболее уязвимая его составляющая – бачок. Из-за механических повреждений его внутренних компонентов, прибор становится неработоспособным, и хозяевам предстоит ремонт сливного бачка унитаза старого образца. Сливные бачки старого образца уже давно не выпускают, но их можно встретить в квартирах по всей стране, что подтверждает их надежную работу и долговечность.

    к содержанию ↑

    Устройство

    Ремонт бачка унитаза старого образца своими руками начинается с изучения его устройства и особенностей. Основное отличие заключается в арматуре, подводка воды в которой – боковая, и конструкции, в которой задействованы самые простые физические законы.

    Основные узлы представлены:

    • Наливным устройством, в состав которого входит подвижный рычаг с поплавком и клапаном для перекрывания воды;
    • Механизмом слива.

    В конструкцию самых “древних” сливных устройств входит чугунный колокол – пробка с мягкой прокладкой из резины. После нажатия на наружный рычаг происходит поднятие колокола, и вода движется вниз через открывшееся отверстие.

    Важно! Такую конструкцию отличает большая надежность, ведь изделия служат по полвека, при этом из ремонтных работ требуется лишь периодическая замена износившейся прокладки.

    Более поздние конструкции вместо колокола оснащены грушей из резины или пластика. При освобождении емкости происходит опускание поплавка, после чего открывается клапан, запускающий воду.     

    Рассмотрим, чем отличаются сливные системы старого образца:

    • Непривлекательным внешним видом. Раньше не так важна была внешняя привлекательность, больше внимания уделялось надежности узлов и их работоспособности. Поэтому вид у старых изделий не очень эстетичный, с примитивной формой и грубо обработанной поверхностью.
    • Расположением бачка. Чаще всего место расположения емкости – под потолком, а для прохода воды предназначена труба – стояк. Благодаря этому у водного потока развивается высокая скорость, что приводит к качественному смыву, но при этом раздается сильный шум.
    • Конструктивными особенностями запорной арматуры. Такие изделия отличает очень своеобразная система смыва. В ее основе лежит принцип коромысла, для работы необходимо потянуть за веревку или цепочку. Устроена конструкция очень просто, для сборки не потребуется инструкция.
    • Большим расходом воды. Такие конструкции не используют режимы экономичного слива, вода уходит в полном объеме.
    • Системой впуска. Вода подводится только сбоку, что не позволяет спрятать шланги.

    Важно! В некоторых случаях целесообразнее заменить бачок более современным изделием, к примеру, если повреждения слишком масштабны.

    к содержанию ↑

    Распространенные поломки и варианты ремонта

    Любой, даже самый примитивный механизм, может со временем сломаться. Как починить сливной бачок унитаза старого образца? Устранением большинства поломок может заниматься даже непрофессионал, ничего  в этом сложного нет.

    Вода поступает непрерывно

    В таком случае изначально проверяем, нет ли протечки в наливном клапане. Для этого:

    1. Снимаем крышку.
    2. Приподнимаем рычаг поплавка.
    3. Если поступление воды продолжается, перекрываем кран перед бачком и сливаем воду.
    4. С помощью гаечного ключа отвинчиваем часть, в которой соединяются клапан и водопровод.
    5. Снимаем поплавковый рычаг, фиксирующие гайки, вытаскиваем клапан и заменяем его новым.

    Если после поднятии рычага прекращается поступление воды, проблема может возникать из-за:

    • Перекоса поплавкового рычага, в результате чего он цепляет втулку. В результате — поплавку не удается полностью всплыть, а клапану закрыться. В таком случае нужно вытащить и выпрямить тягу.
    • Нарушения герметичности поплавка. В таком случае он остается частично или полностью погруженным в воду, клапану при этом не удается закрыться.
    • Проблема решается установкой новой детали. В случае отсутствия необходимой детали для устранения повреждения используется нагретый пластик или герметик.

    Вода постоянно вытекает

    Смывные бачки для унитаза ремонт возможен, даже если вода полностью вытекает. Такой признак говорит о нарушении герметичности сливного механизма, при котором происходит просачивание воды между колоколом и корпусом. Эта неисправность может быть вызвана:

    • Коррозией или загрязнением поверхности седла. Из-за отложений сливной механизм не может плотно закрываться. Для устранения проблемы поверхность очищаем с помощью наждачной бумаги.
    • Появлением зазора между седлом и корпусом. Для ремонта торцовым ключом подтягиваем крепящие гайки.  
    • Выпадением направляющей втулки из седла. Из-за такой поломки происходит перекос запора при опускании. В таком случае втулку вставляем в отверстие дуги и обматываем резинкой.  
    • Неправильным положением спускного рычага. Груша не полностью перекрывает седло и вода течет постоянно. Чтобы избавиться от проблемы, рычаг подгибаем и опускаем ниже впуска подводной трубы на 2,5 мм. Кроме того, обязательно проверяем крепления, которые удерживают коромысло, затягиваем разболтанные винты.

    Важно! Для затягивания винтов потребуется короткий инструмент. В ходе работ обязательно нужно следить за тем, чтобы вертикальная пластина с четырьмя углами не сдвигалась из выемки на корпусе.

    Проблемы с подводящим шлангом

    Если на подводящем шланге или прокладках на стыке появляются повреждения, в местах, где шланг соединяется с корпусом, появляются капли. Ремонт выполняем в такой последовательности:

    1. Подтягиваем соединяющую гайку.
    2. Перекрываем воду.
    3. Отсоединяем шланг.
    4. Выполняем замену прокладки.
    5. Наносим на резьбу обмотку.
    6. Присоединяем шланг к бачку.
    7. Затягиваем гайку.

    Сильный шум

    Даже если не поломался смывной механизм для унитаза, ремонт производят. Даже в том случае, если устройство вроде бы работает, но производит при этом сильный шум.

    Для решения проблемы можно вместо детали установить специальное стабилизирующее устройство. Если вода поступает в бачок несильным напором, проблема решается гораздо проще. В состав механизма наполняющего клапана входит трубка, через которую спускается вода. На нее вертикально устанавливаем глушитель, нижний конец которого опускаем в воду на дне. Для изготовления глушителя используем гибкий шланг из резины или пластмассы. После такого обновления исчезнет шум от падения воды и стук скачущего поплавка.        

    к содержанию ↑

    Видеоматериал

    В реальности отремонтировать сливной бачок старого образца гораздо легче, чем современный вариант. Дело в том, что он отличается простой системой и надежными узлами, входящими в ее конструкцию.

    Поделиться в соц. сетях:

    Основные поломки и методы ремонта сливных бачков для унитаза старого образца

    Сливные бачки старого образца отличаются простотой конструкции. Это делает систему достаточно надежной, но даже самые примитивные устройства периодически ломаются.

    Если первобытные люди могли чинить молотки, то современный пользователь интернета имеет достаточно навыков и знаний, чтобы починить старый механизм у себя дома.

    Устройство и особенности

    Конструкция этих изделий отличаются арматурой для унитаза с боковой подводкой воды и конструкцией, разработанной с использованием самых простых физических законов. Основными узлами являются: наливное устройство, состоящее из подвижного рычага, с одной стороны которого размещается поплавок, а с другой — клапан, перекрывающий воду, и механизм слива для бачка унитаза.

    Самые «древние» сливные бачки для унитаза старого образца состоят из чугунного колокола-пробки с мягкой резиновой прокладкой. При нажатии на наружный рычаг, колокол поднимается, вода устремляется вниз через открывшееся отверстие.

    Конструкция была настолько надежной, что некоторые изделия служат уже более 50 лет, единственная проблема необходимость менять прокладку по мере износа.

    В более поздних конструкциях колокол заменили резиновые или пластиковые груши. Когда емкость освобождается, опускается поплавок и рычаг открывает клапан, через который начинает поступать вода. По мере наполнения емкости легкая деталь поднимается, пока не окажется в положении, при котором вода перестает поступать в устройство.

    Возможные поломки и способы ремонта

    В любом даже самом примитивном механизме рано или поздно начинают выходить из строя различные детали. Большинство поломок в сливных устройствах старого образца достаточно легко устранить.

    Непрерывное поступление воды

    В первую очередь нужно проверить, не протекает ли наливной клапан. Для этого нужно снять крышку и приподнять рычаг поплавка. Если после этого вода поступает в бачок, то значит, сломался сам клапан и его нужно заменить.

    Для этого перекрывают кран перед бачком и сливают воду. Гаечным ключом отвинчивается часть, соединяющая клапан с водопроводом, снимается поплавковый рычаг, фиксирующие гайки и клапан вытаскивается. На его место устанавливается новый. Поплавковый рычаг устанавливается в оптимальное положение, после того как вода заполняет корпус.

    Если при поднятии рычага поток воды полностью перекрывается, проблема может быть вызвана следующими причинами:

    • Перекос поплавкового рычага (тяги) – приводит к тому, что он начинает цепляться за втулку, поплавок всплывает не полностью и клапан не закрывается. В этом случае тягу вытаскивают и выпрямляют.
    • При нарушении герметичности поплавка он остается частично или полностью погруженным в воду и не закрывает клапан. В этом случае его меняют на новый. Если нет подходящей модели, повреждение можно заклеить нагретым пластиком или герметиком, предварительно удалив из протекающей детали всю жидкость, но это временная мера.

    Постоянный отток воды

    Если вода тонким ручейком вытекает из емкости, пока она не опустеет, значит, нарушена герметичность сливного механизма и вода просачивается между корпусом и колоколом (грушей). Есть несколько причин, вызывающих эту неисправность:

    • Коррозия или загрязнение поверхности седла приводят к тому, что отложения не дают сливному механизму плотно закрываться. В этом случае его очищают наждачной шкуркой.
    • Появление зазора между корпусом и седлом ведут к тем же проблемам. В этом случае необходимо торцовым ключом подтянуть крепящие гайки.
    • Иногда из седла выпадает направляющая втулка – это приводит к перекосу запора при опускании. В этом случае втулку вставляют в отверстие дуги и обматывают ее резинкой.
    • Виновником поломки может быть и спускной рычаг, который в неправильном положении мешает груше полностью перекрыть седло. В этом случае надо подогнуть его и опустить ниже впуска подводной трубы на 2,5 мм.
       

      Второй вариант – проверить крепления удерживающих коромысло пластин и затянуть разболтанные винты. Это довольно сложно, так как расстояние между стеной и головками винтов может быть менее 10 см.

    Можно попробовать затянуть их коротким инструментом, просовывая его в прорезь винта. Выполняя эти действия надо следить, чтобы вертикальная пластина с четырьмя углами находилась в выемке на корпусе.

    Проблемы с переливом

    Это достаточно характерная поломка, которую легко определить. Вода набирается в бачок и начинает вытекать, если выключить кран, поток воды из устройства останавливается, а при нажатии на раструб перелива течь прекращается — ослабла гайка крепления. В некоторых случаях достаточно повернуть перелив несколько раз по часовой стрелке и гайка занимает положенное место.

    В противном случае придется прибегнуть к следующим уловкам. Нужно спустить воду из бачка, подождать пока высохнут все поверхности.

    Если гайка не отвинчивается полностью, появившуюся между раструбом перелива и дном бачка щель плотно обернуть уплотняющим материалом и залить силиконовым клеем или краской. Подождать пока обмазка окончательно застынет.

    Если гайка полностью открутилась, перелив вынимают, на его резьбу наматывают уплотнитель так, чтобы он плотно вставлялся в отверстие на дне бачка.

    Замена подводящего шланга

    Повреждение подводящего шланга и прокладок на стыке приводит к появлению капель воды (проблему можно спутать с конденсатом) в местах присоединения его к корпусу сливного устройства. В первую очередь подтягивают соединяющую гайку.

    Если протечка осталась, необходимо перекрыть воду и отсоединить шланг. Прокладку меняют, резьбу покрывают обмоткой, шланг снова присоединяют к бачку и затягивают гайку.

    Сильный шум при наполнении

    Иногда при наполнении сливное устройство для бачка старого типа он издает сильный шум, который способен разбудить домочадцев. Можно заменить деталь специальным стабилизирующим устройством, и таким образом исправить проблему. Если напор, поступающий в корпус не слишком сильный проблему можно решить гораздо проще.

    В механизм наполняющего клапана входит короткая трубка для спуска воды. На нее нужно вертикально установить глушитель из гибкого пластмассового или резинового шланга, опустив нижний конец в воду на дне. Это поможет избежать шума при падении воды и стука скачущего поплавка.

    Причины поломок и их устранение- Как устранить неисправности своими руками +Видео

    Функционирующий санузел, то, что требуется для комфортного проживания в доме или квартире.

    Крайне неприятно, когда ломается унитаз. Если вода постоянно подтекает это еще и накладно. Оплата воды происходит по счетчику.

    Не всегда изделие подлежит замене.

    В случае механической системы управления, ремонт сливного бачка унитаза можно осуществить самостоятельно. Перед устранением неполадок, следует определиться с видом слива и выявить причину поломки.

    Содержание статьи:

    Общие сведения

    Виды

    Сливных бачков

    Устройства отличаются по нескольким конструктивным деталям.

    • Унитаз и бачок два отдельных элемента. В таких моделях бачок может монтироваться на любой высоте или быть зафиксированным на чердаке.
    • Бочки встроенные в стену. Чаще всего идут в комплекте с настенным унитазом. Устанавливается система слива чуть выше унитаза.
    • Унитаз – компакт – бачок крепится к изделию, сажается на полочку специально оборудованную для этой цели. Модель удобная, малогабаритная легко монтируется, хорошо «садится» в угол. Из – за невысокой установки бачка, давление подаваемой воды на слив низкое.
    • Монолитные унитазы. Бачок и унитаз являются единым целым. Поломки данной модели в большинстве случаев ведут к приобретению нового изделия. Моноблок ограничивает доступ к внутреннему устройству, чем сильно затрудняет возможность осуществления ремонта.
    Сливных механизмов
    1. Рычаговый. Устанавливается в раздельных изделиях, где бачок может располагаться, как сверху, так и снизу. Вода сливается в чашу унитаза при воздействии на рычаг.
    2. Пневматический. Вода сливается после того, как нажали на кнопку пневматической камеры.
    3. Штоковый. Шток поднимается вверх, механизм освобождает проход для жидкости. Шток всегда выведен на крышку бачка.
    4. Кнопочный. Сливной механизм работает от нажатия кнопки, которая находится на крышке бака. Выпускаются модели с двумя кнопками для слива. При нажатии одной кнопки спускается половина жидкости, при нажатии другой происходит слив всего накопителя.

    Наполнение накопителя жидкостью происходит до нужного уровня, после подача воды автоматически прекращается.

    Клапанов

    От того, каким образом произведен подвод воды к бачку, зависит вид клапана.

    Системы без поплавка бывают нижними и боковыми.

    Такие конструкции оснащены специальной камерой. Работает система по закону Архимеда. Бак заполняется водой и меняется расположение камеры, которая прекращает подачу жидкости.

    Боковой клапан с поплавком изготавливается в двух вариантах мембранный и поршневой. В каждом варианте заполнение бака прекращается при наборе определенного количества воды.

    Сливной механизм может состоять из взаимозаменяемых деталей или быть единым комплектом.

    Тип подключения

    • Боковой. Бачок оснащен двумя отверстиями с каждого бока. Гибкий шланг подводится к одной из стенок, на второе отверстие ставится заглушка. Минусы такой подводки в излишнем шуме при наборе воды и отсутствие эстетики.
    • Нижний тип подводки. Шланг для набора жидкости монтируется в дно бачка. Заполнение практически бесшумное.

    Одна модель может выпускаться с двумя типами подключения. Три механизма что присутствуют в каждом баке.

    • Запорный или сливной механизм. Регулирует слив, контролирует перелив.
    • Наливной клапан. Клапан для наполнения бака может располагаться, как сбоку, так и снизу. Поплавок всегда находится сверху.
    • Устройство слива и перелива.

    Основные поломки бака унитаза всегда связаны с этими тремя устройствами.

    К сведению. Механические повреждения самого бачка (трещины ли сколы) ремонту не подлежат. Изделие придется заменить.

    Неисправности сливного бачка

    Вода из бачка течет на пол

    Если сзади унитаза появляется сырость или лужица из чистой воды, это говорит о том, что прокладка установленная между бачком и унитазом пришла в негодность и подлежит замене.

    Чтобы сделать замену, потребуется в первую очередь приобрести уплотнительное кольцо. Затем следуя инструкции устранить неисправность.

    • Перекрыть подачу воды в унитаз.
    • Слить воду из бачка
    • Отсоединить шланг подачи воды
    • Освободить бачок от крышки
    • Демонтировать сливной накопитель
    • Заменить прокладку
    • Произвести сборку в обратной последовательности.

    Для увеличения герметизации можно использовать водостойкий силикон.

    В накопитель не доставляется вода

    Эта неисправность имеет несколько причин.

    • Что-то с гибким шлангом на подачу воды. Проверка осуществляется следующим образом. Перекрывается вода, бачок освобождается от содержимого, шланг отсоединяется от изделия, направляется в чашу унитаза, открывается запорный кран. Если вода поступает с нормальным напором, то шланг в порядке. Смотрим дальше.
    • Вода не течет из шланга. Меняем его на новый. Подключаем новое изделие к запорному крану и еще раз проверяем. Жидкость пошла. Неисправность устранена. Если результат отсутствует. Продолжаем проверку.
    • Возможно засорился входящий клапан. Можно его прочистить тонкой проволокой, спицей или иглой. Затем демонтируем вентиль и вымываем остатки грязи.

    Как только вода стала поступать беспрепятственно, устанавливаем вентиль, клапан с рычагом и поплавок в исходное положение. Иногда прочистка клапана не удается, в таком случае его следует заменить.

    В чашу постоянно подтекает вода

    • Причина в некорректной работе поплавка. Он не останавливает поток жидкости, и она через перелив постоянно течет.
    • Рычаг изменил положение на не работоспособное
    • Сломался клапан на подачу воды

    Если конструкция бачка советских времен начинать выявлять неисправность следует с поплавка. Возможно он лопнул, в него затекла вода и он больше не может подняться и прекратить подачу воды. Если причина в этом деталь надо заменить.

    В современных унитазах установлена сливная колонна, поплавка в них нет. Эта деталь не подлежит ремонту, просто заменяется на новую.

    Вода может подтекать из-за поломки впускного клапана.

    • Проверить рычаг, что рядом с клапаном, на наличие механических повреждений.
    • Освобождаем бачок, смотрим, как набирается вода
    • Следует пошевелить рычаг. Он перекрывает клапан. В случае наличия изгиба, выпрямляем рычаг.
    • Рычаг не шевелится. Произошло заклинивание. Делаем замену узла.

    Поломка самого впускного клапана подразумевает его замену. Делается демонтаж детали, в магазине покупается аналогичный и устанавливается в систему.

    Вышла из строя внутренняя арматура

    Иногда наблюдается несколько неисправностей одновременно. Следует заменить всю систему слива.

    Замена механизма слива с нижним набором воды.

    • Закрываем кран на подачу воды в бачок, освобождаем его от жидкости.
    • Снимаем крышку.
    • Откручиваем гибкий шланг
    • Верх колонки поворачиваем и снимаем
    • Демонтируем бачок, предварительно открутив удерживающие болты
    • Демонтируем клапан на впуск и сливную кнопку
    • Вытаскиваем старый механизм
    • Устанавливаем новую арматуру.
    • Ставим бачок в исходное положение.

    Сильный шум при наборе воды

    Данный факт не является неисправностью. Шумят бачки с верхним подводом.

    Выпускаются модели, где можно отрегулировать диаметр отверстия. Совсем от шума не избавит, но понизит его уровень.

    В случаи отсутствия возможности произвести регулировку, есть вариант модификации.

    Берется резиновая трубка с диаметром впускного отверстия, длиной до 30 см.

    Одевается трубка на отверстие впуска, фиксируется, конец опускается на дно бака.

    Так исключается падение воды с высоты, наполнение начинается с дна, соответственно шум пропадает.

    Залипает кнопка или две кнопки

    Модель унитаза с двумя кнопками слива пользуется спросом. В таком изделии иногда происходит залипание кнопок. Чтобы произвести ремонт требуется снять крышку.

    Сначала откручиваются гайки удерживающие кнопки, после можно открыть бак. Одновременное нажатие на кнопки, порой помогает им встать на место.

    Если манипуляция не сработала, следует проверить шахту кнопок. Иногда она засоряется. Прочистив шахту, повторить проверку. В случае отсутствия результата, деталь надо установить новую.

    Узел демонтируется, приобретается точно такой же и устанавливается.

    Итоги

    Далеко не всегда при неисправности следует покупать новое изделие, зачастую произвести ремонт своими руками очень просто.

     

    устройство, установка, регулировка, ремонт своими руками

    Каким бы качественным ни был унитаз и арматура, периодически возникают проблемы: то вода не набирается, то наоборот, постоянно течет со слива. Все эти неполадки связаны с арматурой (сливным и впускным клапанами), которую ставят в сливной бачок. Далее и поговорим о том, как самостоятельно, своими руками устанавливать ее, менять, регулировать и ремонтировать. 

    Как бы ни выглядел унитаз, начинка в сливном бачке будет похожей

    Содержание статьи

    Внутреннее устройство

    Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.

    Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом. Система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.

    Устройство сливного бачка старой конструкции

    Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.

    При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.

    Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке

    Система проста и эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.

    Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В варианте, представленном на рисунке выше, сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимаем на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.

    Современные модели с рычажным сливом

    Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).

    Устройство сливного бачка с подачей воды снизу

    Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений. Тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды. Это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.

    Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.

    С кнопкой

    Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней). Сливная арматура у них другого типа.

    Устройство бачка с кнопочным сливом

    Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).

    Импортная арматура для сливного бачка

    Такие системы есть разные:

    • с одной кнопкой
      • вода сливается пока кнопка нажата;
      • слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
    • с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.

    Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив. Стойка остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.

    Монтаж и замена арматуры сливного бачка

    Значительная часть проблем с унитазом решается путем регулировки или замены арматуры бачка. В любом случае надо знать, как разобрать и собрать внутренности бачка. Этот навык вам точно пригодится. При замене сначала надо демонтировать старое устройство, а потом установить новое. Опишем в деталях весь процесс, в том числе, монтаж новой арматуры.

    Как снять крышку с бачка

    Если ремонтируется сливной бачок с кнопкой, не всегда сразу понятно, как снять крышку. Сделать это несложно: нажимаете на кнопку, проворачиваете кольцо.

    Как снять крышку с бачка с кнопкой

    Если пальцами не получается, вдавив кнопку, рассматриваем ее внутренний ободок. Там есть  две специальные прорези. Можно взять отвертку с нешироким концом, ею провернуть немного кольцо. Потом уже можно и пальцами выкрутить.

    После этого вынимаете кнопку, потянув ее вверх. Все, крышку можно поднимать.

    Демонтаж бачка

    Чтобы заменить старую арматуру спускного бачка, его надо снять с чаши унитаза. Первым делом перекрываем подачу воды, затем сливаем воду с бачка. Потом при помощи ключей снимаем подводящий воду шланг (он крепится сбоку или снизу).

    При нижнем расположении подвода воды он находится рядом с крепежными шпильками

    Далее надо отсоединить бачок от чаши унитаза. Если заглянуть под него снизу, можно увидеть болты, которые затянуты гайками. Вот их и откручиваем, используя набор рожковых ключей или разводной. Перед этим возле унитаза поставьте емкость или постелите тряпку — некоторое количество воды в бачке остается всегда, при откручивании гаек она и будет сливаться.

    Открутив две гайки — справа и слева, снимаем бачок. На чаше обычно остается прокладка. Если она деформировалась или пересохла, ее тоже желательно заменить.

    Сливной бачок снимаем с чаши

    Бачок укладываем на ровную поверхность. В нижней его части есть большая пластиковая гайка. Она удерживает сливной механизм, ее откручиваем. Иногда первые витки приходится делать при помощи разводного ключа, но не слишком пережимайте его — пластик может быть хрупким.

    Откручиваем гайку, удерживающую сливной механизм

    Теперь механизм слива воды легко вынимается.

    Так выглядит арматура сливного бачка после нескольких лет работы

    Аналогичным образом снимаем механизм подачи воды. При нижней подаче гайка крепления также находится снизу (справа или слева от центра).

    Гайка крепления механизма подачи воды

     

    Это сняли устройство подачи воды в бачок

    После этого заглядываем внутрь сливного бачка. Обычно на дне скапливается ржавый осадок, мелкие частицы металла, песок и т.п. Все это надо удалить, по возможности, промыть. Внутренность должна быть чистой — попавшие под прокладки мусоринки могут стать причиной появления течи. После этого начинаем монтаж новой арматуры.

    Монтаж арматуры сливного бачка

    Происходит все в обратном порядке. Сначала устанавливаем новую стойку сливного механизма. Откручиваем с него пластиковую гайку, надеваем на патрубок резиновую прокладку. Она может быть белого (как на фото) или черного цвета.

    На резьбу надеваем прокладку из резины

    Устройство заводим внутрь емкости, с наружной стороны накручиваем пластиковую гайку. Ее закручиваем, пока возможно, пальцами, затем немного подтягиваем ключом. Перетягивать нельзя — лопнет.

    Устанавливаем и закручиваем гайку

    Герметизация

    Теперь на чаше унитаза заменяем уплотнительное кольцо, герметизирующее ее соединение со сливным бачком. В этом месте часто скапливается грязь и ржавчина — ее предварительно вытираем, посадочное место должно быть сухим и чистым.

    Укладываем уплотнительное кольцо

    Внутрь бачка устанавливаем крепежные болты, не забыв положить прокладки. Сливной бачок ставим на место, пока можно не выравнивать. Главное — попасть винтами и выпускной частью на посадочные места. Берем шайбу, гайку и накручиваем их на винты.

    Затягиваем крепление

    Когда установлены обе гайки, но еще не затянуты, выравниваем емкость. Затем при помощи ключа начинаем затягивать крепление. Крутим на несколько оборотов то справа, то слева.

    Ставим выпускной клапан

    В последнюю очередь устанавливаем впускной клапан для сливного бачка. Его можно было поставить раньше, но тогда неудобно устанавливать крепежные болты — слишком мало места. На выходной патрубок также надеваем прокладку, потом устанавливаем внутрь, закрепляем при помощи гайки.

    Закручиваем гайку крепления впускного клапана

    Следующий шаг — к тому же патрубку подключаем воду. Перед подключением гибкого шланга для воды на некоторое время открываем воду, давая возможность удалить окалину, которая скапливается каждый раз после закрывания крана даже на непродолжительное время. Спустив некоторое количество воды (подставьте ведро, чтобы не мочить пол), шланг подключаем к штуцеру (воду снова отключаем).

    Подсоединяем воду к бачку для унитаза

    Хоть штуцер и металлический, сильно затягивать это соединение тоже не нужно — сначала пальцами, затем на один оборот ключом. Если при включении воды обнаружится капель, можно подтянуть ее еще на пол оборота. После этого проверяем правильно ли работает система. Если все верно, устанавливаем крышку, прикручиваем кнопку. Можно еще раз протестировать. На этом монтаж арматуры сливного бачка закончен. Как видите, все можно сделать своими руками.

    Регулировка и ремонт

    При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.

    Регулировка уровня воды

    Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:

    Такая же процедура необходима если из бачка постоянно подтекает вода. Одна из причин — слишком высоко поднятый поплавок. Из-за этого вода стекает через систему перелива.

    При боковой подаче воды и поплавковом механизме, регулировка происходит еще проще — изменяем положение поплавка изгибая его рычаг. С одной стороны это проще, но с другой — сложнее. Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня.

    Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды в сливном бачке

    Течет бачок унитаза

    Если вода в унитазе постоянно подтекает, а уровень ее нормальный, двигаемся дальше. Есть несколько причин появления этой течи. А раз так, то и способы устранения будут разные.

    • Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (или несколько). Способ лечения — очищение действующей прокладки или ее замена на новую. Для реанимации старой надо:
      • отключить воду, спустить ее,
      • снять спускной механизм, открутив снизу пластиковую гайку;
      • вытащить спускной клапан, снять и рассмотреть прокладку, очистить ее от осевших частиц, при необходимости (есть бороздки) отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой до гладкости;
      • установить на место, все подключить и проверить работу.

    • Сносился сам спускной механизм. Чтобы проверить, в этом ли дело, можно при снятой крышке слегка надавить на механизм. Если течь прекратилась, значит дело в этом. Все еще течет — надо попробовать почистить прокладку (описано выше) или заменить ее. Если при нажатии течь перестало, можно заменить арматуру или утяжелить стакан.
      Куда класть утяжелитель

      Для этого снимаем спускной механизм и в нижнюю его часть укладываем что-то тяжелое. Это может быть несколько кусков металла, носок, в который насыпали копейки, песок и т.п. Устанавливаем устройство на место и проверяем работу.

    Не набирается вода

    Еще одна проблема, которую можно устранить своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Скорее всего дело в засоре — забился фильтр или трубки. Рассказывать долго, лучше посмотрите видео.

    как устроен бак старого образца, ремонт, видео-инструкция и фото

    В процессе эксплуатации любой сантехники могут возникать определенные неполадки в системе, которые можно самостоятельно устранить. В этом обзоре мы подробно рассмотрим устройство сливного бачка унитаза – ремонт данной конструкции можно провести, только если понимать основные принципы ее функционирования. Если вы разберетесь в теме, то без труда сможете устранить большинство проблем без привлечения сантехников.

    Неопытному человеку устройство бачка унитаза может показаться сложным, на самом деле все весьма просто и понятно

    Из каких частей состоит конструкция

    Для начала разберемся, какие составляющие отвечают за работу системы и какие функции они выполняют:

    Наливной клапанОсновная функция данного узла – наполнение бачка до определенного уровня. То есть механизм обеспечивает подачу воды после того, как произведен смыв в количестве, которое необходимо. Существует множество вариантов подобных узлов, но во всех основным рабочим элементом является поплавок, именно он и является основным регулирующим элементом
    Сливной механизмЭта часть системы предназначена для того, чтобы, открывалась подача воды после того, как будет нажата кнопка или повернут рычаг. Вариантов реализации системы немало, ниже мы рассмотрим наиболее популярные на сегодняшний день решения
    Переливной клапанТакже важный элемент любой конструкции, который отвечает за то, чтобы в случае слишком высокого уровня воды в бачке она уходила в унитаз, а не разливалась по помещению. Чаще всего этот узел совмещен с наливным клапаном, что упрощает обслуживание и ремонт

    Важно!
    Не спешите перед началом работ приобретать запасные части, в первую очередь нужно открыть крышку и разобраться, какой вариант системы используется у вас.
    После этого и принимается решение ремонтировать ли имеющиеся части или заменить их на новые.

    Устройство смывного бачка унитаза может быть разным при одинаковой форме конструкции, поэтому всегда снимайте крышку и разбирайтесь, что за система у вас

    Подробное рассмотрение системы

    Теперь расскажем о существующих вариантах и их основных особенностях более подробно. Чтобы не описывать каждую модель по отдельности, мы рассмотрим две основных части системы – наливную и сливную. Так вы сможете разобраться в вопросе максимально подробно и четко.

    Заливной клапан

    Этот узел выполняет функцию наполнения емкости до установленного уровня. При одинаковых функциях внешний вид конструкции может очень сильно отличаться, поэтому мы расскажем, какие из вариантов встречаются чаще всего.

    Начнем с классических систем, которые используются с середины прошлого века, их характерными особенностями являются следующие факторы:

    • Поплавок изготавливается из латуни, это очень надежный материал, который не боится воздействия воды и на протяжении десятилетий сохраняет свои первоначальные эксплуатационные свойства;
    • Система размещается на коромысле, которое также должно быть изготовлено из латуни, так как стальной вариант очень быстро начнет ржаветь, и через несколько лет коррозия приведет его в негодность;
    • Клапан с резиновой прокладкой открывает-закрывает впускное отверстие. Он также латунный, но тут большое значение имеет качество уплотнительного элемента, так как он должен обеспечивать плотное прилегание и сохранять эластичность на протяжении длительного периода времени;
    • Принцип работы прост: коромысло при спуске воды опускается, открывается подача воды. По мере наполнения заглушка закрывает отверстие, уплотненное резиновой прокладкой.

    Простая, но эффективная система

    Относительно этого варианта можно отметить тот факт, что система очень надежна и ремонтопригодна, вы без труда сможете устранить неисправность. Специалисты называют этот вариант сливной бачок старого образца, так как в наше время производятся другие виды конструкций.

    Относительно неисправностей можно отметить следующие:

    • Засор сопла клапана песком, ржавчиной и другими посторонними примесями. Проблема решается простой очисткой полости с помощью куска проволоки;
    • Со временем может износиться или даже перетереться шпилька, на которой держится коромысло, ее можно заменить без особого труда, для этих целей подойдет кусок медной проволоки;
    • Если система эксплуатируется много лет, то может износиться и коромысло, его просто заменяют на новое.

    Что касается современных решений, то они следующие:

    • Копия классического варианта с той лишь разницей, что поплавок изготавливается из пластика, а все металлические элементы делаются из оцинкованной стали. Такое решение отличается невысокой стоимостью, при этом его надежность намного ниже;

    По возможности старайтесь приобретать варианты, в которых клапан и коромысло из латуни, они намного надежнее

    • Существуют варианты, изготовленные полностью из пластика, они еще дешевле, но и надежность ниже;
    • Система, в которой поплавок располагается на подвижном креплении, отличается тем, что при наполнении элемент откидывается, а сопло открыто полностью и закрывается при опрокидывании поплавка, это позволяет сократить время наполнения бачка;
    • Во многих современных вариантах клапан имеет вертикальную конструкцию, в которой крепление элемента производится к боковой стенке бачка. Поплавок при этом регулируется по вертикали с помощью специального винта. Система достаточно проста и заслужила неплохую репутацию среди застройщиков;

    Такой вариант отличается от классического по виду, но не по выполняемым функциям

    • Наконец, самое современное решение – монтаж клапана не сбоку, а на дне бачка. Такая компоновка позволяет упростить сборку и расположить запорную арматуру максимально компактно. Очень часто такой вариант применяется на продукции компании Керамин.

    Это самый компактный вариант клапана

    Сливная система

    Рассматривая устройство унитазного бачка, нельзя не рассказать и об этой части конструкции, она даже более важна, так как обеспечивает качественный смыв и подвергается высоким нагрузкам. Можно встретить несколько основных вариантов.

    Самый старый из них – колокол, он имеет следующие особенности:

    • Встречается в чугунных бачках, сам элемент также изготавливается из чугуна, что обуславливает его прочность и долговечность;

    Колокол – массивный элемент с большим весом

    • Принцип работы простейший: когда вы тянете за цепочку, то с помощью коромысла поднимаете колокол и открывается подача воды. Чаще всего конструкция расположена на высоте полтора метра над унитазом, поэтому поток идет по трубе, набирая скорость и обеспечивая более качественный смыв;
    • Стык уплотнен резиновым кольцом, именно оно изнашивается чаще всего, по статистике, его нужно менять раз в 2-3 года, при этом не забывайте очищать поверхности элементов от налета, чтобы они двигались как можно лучше;
    • Минусом является то, что за счет большого веса колокола при спуске нужно прикладывать большое усилие.

    Вторым решением являются пластиковые гофры, принцип работы таких конструкций таков:

    • Когда вы тянете за цепочку, гофра наклоняется и ее раструб засасывает воду и подает ее в унитаз;
    • После того, как цепочка отпущена элемент возвращается в исходное положение, и подача жидкости прекращается;

    Так выглядит гофра

    • Самый большой минус — это то, что от постоянных нагрузок пластик выходит из строя через несколько лет и помочь может только замена узла.

    Теперь разберемся, как устроен бачок унитаза в системах, называемых груша:

    • Система представляет собой резиновый элемент, форма которого и дала название механизму. Важно, чтобы при изготовлении использовалось качественное сырье, так как заглушка должна быть достаточно мягкой, но в то же время прочной;
    • Когда вы нажимаете кнопку или тянете за рычаг, груша открывает отверстие и садится в него только после того, как спущена вода. В вариантах с раздельным переливом он расположен сбоку, но в современных вариантах для этих целей служит полый шток груши;

    Варианты с отдельным переливом встречаются нечасто ввиду их сложности

    • Современные варианты отличаются простотой и универсальностью: запорный механизм совмещен с переливом, а заливной клапан ставится отдельно. Работа конструкции обеспечивается простым нажатием кнопки, что очень удобно и практично:

    Продукция фирмы Cersanit хорошо известна покупателям своей надежностью и демократичной ценой

    • Диаметр сливного узла почти у всех производителей равен 60 мм, поэтому его можно поставить на любой современный унитаз, что очень удобно. Ремонту система чаще всего не подлежит, и вам нужно просто купить новый узел в сборе. Самое главное – выбрать качественный вариант, поэтому не берите дешевые изделия, чаще всего их надежность оставляет желать лучшего;

    Важно!
    Многие не знают, как правильно разобрать бачок, между тем, процесс очень прост.
    Работа производится следующим образом: с кнопки тонкой отверткой снимается заглушка, после чего элемент аккуратно откручивается против часовой стрелки, далее можно снять крышку.

    Для экономии воды лучше использовать вариант с двойной кнопкой, где можно спускать только половину объема бачка.

    Вы можете спускать не весь объем бачка, что позволяет экономить до 50% воды

    Наконец, нужно упомянуть такой вариант как унитаз без бачка. В конструкции чаще всего присутствует клапан, при нажатии на который подается вода. Для реализации такой системы необходимо, чтобы в водопроводе было высокое давление.

    Вывод

    Разобраться в конструкции бачка несложно, как несложно и устранить проблемы в его работе. Нужно лишь изучить особенности разных систем и их отличиях. Видео в статье поможет понять некоторые нюансы еще лучше, а при возникновении вопросов задавайте их в комментариях.

    Устройство сливного бачка унитаза, виды унитазных бачков

    У вас пришел в негодность унитаз? И чтобы сэкономить, вы решили сделать ремонт самостоятельно? А как, и с чего начать? Выполнить ремонт своими руками несложно, если знать устройство сливного бачка унитаза.

    В этой статье мы рассмотрим конструкцию сливного бачка унитаза, все ее составляющие. А также какие бывают разновидности сливных бачков для унитазов.

    Сливное устройство для бочка унитаза: его составляющие

    Как устроена система слива в унитазе? Унитаз любой модели состоит из двух основных деталей: чаши, стоящей на полу либо закрепленной на стене, и верхней емкости для воды, которая и является сливным бачком.

    В комплект арматуры в сливном бачке унитаза входят следующие элементы:

    Конструкция унитаза со сливным бачком

    1. Сливной механизм бачка унитаза. Он состоит из сифона с крышкой и герметичной прокладки между бачком и трубой слива. То есть функцию сливной конструкции выполняет сифон.

    2. Рычаг контроля струи, который подсоединяется к трубе водопровода благодаря шаровому крану. Это «выпускное» устройство, которое обеспечивает вход воды в сливной бачок.

    3. Поплавок. С помощью него можно регулировать объем наполнения воды в сливной унитаз. Этот поплавок соединен при помощи спицы со сливным механизмом бачка унитаза. И кроме того, существует несколько видов поплавковых клапанов сливного бачка унитаза:

    Поплавковые клапаны

    1) Клапан–Кройдон. Его составляющие: корпус, ось поплавкового рычага, седло и поршень.

    Рычаг из пластик вызывает движение поршня, которое вертикальное. Подобная конструкция установлена в сливном бачке унитаза старого образца.

    2) Поршневой клапан сливного бачка унитаза. В этой конструкции ось поплавкового рычага прикреплена в шплинте (крепежном элементе), который расщеплен надвое.

    Когда рычаг двигается, то вслед ему начинает горизонтально перемещаться поршень. Этот поршень соприкасаясь регулярно с седлом, контролирует подвод воды в сливной бачок. На конце поршня установлена прокладка. Она перекрывает поток воды в момент нажима поршня на седло. Кстати, сливные бачки для унитазов с клапанами в виде поршня стоят у большинства людей в российских квартирах.

    3) Мембранный клапан. Устройство клапана сливного бачка унитаза этого вида состоит из силиконовой либо резиновой мембраны, а не из поршневой прокладки.

    Пластиковый поршень, перемещаясь под давлением рычага, передвигает и мембрану, которая перекрывает поступление воды. Клапан в виде мембраны – это последнее достижение в изготовлении сливных бачков.

    Устройство сливного бачка унитаза изнутри

    В целом, конструкция сливной арматуры для унитаза, т.е. слива воды и ее наполнения в бачке зависит от способа установки сантехнического оборудования, типа спускового устройства и т.п.

    Разновидности сливной системы для унитаза

    Существует несколько классификаций, одна из которых основана на особенностях сливного механизма бачка унитаза.

    По типу спускового устройства

    Кнопки слива унитаза (клавиши) или рычаги имеют два варианта расположения:

    1. Боковое. Обычно используется у сливных бачков, которые устанавливаются не на полке унитаза, а на стенке определенной высоты. Об этом вы можете прочитать в статье на нашем сайте «На какой высоте вешать унитаз?».

    Бачок слива: конструкция механизма с боковой подачей

    При такой конструкции вода сливается при помощи дергания за цепочку.

    2. Верхнее. Кнопка, которая вызывает движение сливной системы для унитаза, прикреплена точно посередке крышки бачка.

    Кнопочное спусковое устройство

    Про принцип работы сливного бачка унитаза читайте в статье на нашем сайте «Конструкция слива унитаза».

    По способу установки

    1. Верхнее крепление. Сливной бачок унитаза устанавливается очень высоко и ровно на стене, над прибором и соединяется с последним при помощи трубы.

    Этот способ монтажа устарел, хотя продаются несколько конструкций такого типа, т. к. спрос на них всегда есть.

    Верхнее крепление сливного бачка

    2. Установка в стене. Этот способ является современным, который требует переделки как минимум одной и всей стены, т.к. сливной бачок унитаза будет спрятан внутри нее. Благодаря этому кажется, что площадь уборной стала больше.

    Сливной бачок скрыт в стене

    3. Бачок слива на полке унитаза. Этот способ является наиболее распространенным, привычным для всех форм сливного унитаза. И кроме того, если в таком унитазе что-то придет в негодность, то его можно легко и быстро, а главное – своими руками отремонтировать.

     

    Бачок слива на полке унитаза

    По материалу изготовления

    1. Сливной унитаз с бачком из чугуна. Это вид сливного бачка как раньше, так и сейчас является наиболее практичным. Поэтому не все готовы расстаться с раритетами и заменить их на новые – более красивые и удобные.

    Чугунный бачок

    2. Сливной унитаз с бачком из фаянса является наиболее популярным. Так как подобный бачок – это часть компакт-унитаза. Привычные конструкции, которые легко устанавливаются на полку унитаза, обладают множеством исполнений, отличающихся по цветовой палитре и конфигурации.

    Фаянсовый бачок

    3. Сливной унитаз с бачком из пластика. Такой сливной бачок унитаза встраивается в стену и поэтому обладает не совсем обычной формой. Он имеет более плоскую конструкцию.

    Пластиковый бачок

    По виду сливной системы

    1. Слив типа «Колокол». Чугунный старый сливной бачок унитаза обычно имеет этот тип системы. Если открыть такой сливной бачок унитаза, то вы увидите внутри него рычаг с закрепленной на нем цепочкой. А второе плечо этого рычага поднимает тяжелую пробку из чугуна с прокладкой на нижней плоскости.

    Бачок со сливной системой «Колокол»

    При поднятии пробки водный поток уходит в сливную трубу. А после опускаем цепочку. Вслед ей опускается и пробка, но при этом вода льется пол трубе, тем самым создается разрежение в ее верхней плоскости. И вся вода в бачке уходит через перелив (П-образный).

    2. Система с гофрой, которая также находится в сливном бачке унитаза старого образца.

    Если потянуть за веревочку, которая закреплена на рычаге из пластика гофры, то она наклонится и затянет воду. Если веревка опущена, то выходной патрубок сохранит наклон до тех пор, пока не уйдет вся вода в сливном бачке. Тут также есть разрежение в трубе слива воды при ее смыве.

    Механизм слива − гофра

    3. Слив типа «Груша». Все современные сливные системы для унитаза в любом случае применяют один и тот же принцип работы: нажимается клавиша (кнопка) или рычаг, тянется шток вверх – груша выходит из седла, т. е. освобождает дорогу воде. Груша, да и седло по форме может быть различным.

    Механизм слива – груша

    Ремонт унитаза старого образца (сливного бачка и чаши) своими руками. Фото и видео

    Починка любого сантехнического изделия, встречающегося в жилых домах, довольно проста… если знать, разумеется, как оно устроено и с какой стороны «подойти» к нему. Старые унитазы не являются исключением из этого правила – при умелом обращении можно существенно продлить им жизнь.

    Ремонт унитаза старого образца

    Во многих домах всё ещё установлено сантехническое оборудование, поставленное тридцать и более лет назад. Это свидетельствует о его большой надёжности – однако ничего вечного не бывает, и даже очень качественные вещи приходят в негодность. Зачастую дефект совсем незначительный, и устранить его можно без замены изделия. Ремонт советского унитаза, между тем, довольно сильно отличается от работы с современными российскими и иностранными аналогами.

    Прежде всего, сливной бачок по старой схеме монтируется либо над самим унитазом, либо в стену позади него. Запорная арматура обеспечивает наполнение и слив; вспомогательные детали управления помогают сливать воду (частично или полностью) вручную по мере необходимости. Если всё исправно, то при наполнении ёмкости водой с перекрытием входного и выходного клапанов вода в бачок не добавляется и не покидает его.

    Ремонт унитаза старого образца оказывается даже проще, чем у иных современных моделей, так как в нём все детали достаточно большие и нет массы мелких запчастей. Однако есть и проблема: запорная арматура не подлежит замене на более новую, так как прежние образцы уже не выпускаются, а новые не годятся. Поэтому при любой неполадке есть только два пути: попробовать отрегулировать механизм либо полностью демонтировать унитаз и поставить усовершенствованную модель. Второй путь легче физически, но материальные затраты будут слишком велики.

    Допустим, вы всё-таки решили сэкономить и сделать ремонт старого сливного бачка унитаза. Пусть риск – но всё равно лучше попробовать и в случае неудачи уже только ставить новый унитаз. Независимо от этого старый потребуется демонтировать (ведь пока он подключён, ничего починить не выйдет).

    Готовимся и ремонтируем старый сливной бачок

    Прежде всего, запаситесь необходимыми инструментами и принадлежностями. К ним относятся фомка или ломик (чтобы бить), пассатижи для откручивания соединение, ключи гаечные, резиновые перчатки, тряпки для сбора воды и удаления грязи, средство для дезинфекции.

    Экономить на резиновых перчатках, делая ремонт унитаза старого образца своими руками, означает подвергнуть себя повышенному риску микротравм и занесения инфекций. Перед тем, как начать работу, сантехнику хорошенько отмойте и обработайте антисептическим средством. Всё, что не имеет отношения к ремонту, следует убрать из рабочего пространства. Отключите подводящий трубопровод, канализацию и слейте воду. Первым шагом в ремонте бачка унитаза старого образца будет отсоединение водоподающего шланга, снятие бачка и высвобождение основания. Кафель или иную плитку потребуется выбить. Далее шпильки или дюбеля откручиваются гаечным ключом. Цементное уплотнение разбивают зубилом.

    Ремонт старого унитаза включает также отсоединение его от канализационной трубы. Оно может быть грубым или щадящим, смотря по тому, планируете ли вы сохранить и использовать унитаз, или нет. Когда изделие снято, можно монтировать временный унитаз (ведь ремонт или покупка и монтаж нового могут занять много часов, а то и дней). Во временном унитазе не будет ни бачка, ни подключения к водопроводу.

    Устранив дефект в старом унитазе или купив новый, потребуется его монтировать. Есть три способа: соединение с полом через дюбеля, внедрение в тафту (доску), и приклеивание на эпоксидный клей.

    Крепления бачка и унитаза, уплотнения требуется просиликонить. Иногда требуется ещё замена рычагов, клапанов, мембран. Ничего особенно сложного в этом нет, но лучше всё же просмотреть видео о ремонте сливного бачка унитаза старого образца.

    .

    Как отремонтировать внутреннюю работу бачка унитаза старого образца »вики полезно Home Guides

    Рабочие элементы многих туалетов старого образца состоят из шарового крана и шарового поплавка, который навинчивается на конец стержня привода. Во многих случаях домовладелец сгибает стержень, чтобы отрегулировать высоту поплавка, потому что вода не перекрывается. Однако чаще всего проблема с выработкой возникает из-за минеральных отложений, ослабленной рукоятки или изношенной резиновой заслонки. Любой, кто умеет пользоваться ручными инструментами и перекрывает запорный вентиль на линии подачи воды в унитаз, может отремонтировать внутренние устройства за относительно короткое время.

    Закройте запорный клапан в месте подключения водопровода от бачка унитаза. Снимите крышку бака и отложите ее в сторону. Поднимите рычаг смыва внутри бачка и сполосните унитаз.

    Отвинтите конец штока привода от рычага в верхней части крана. Отложите стержень и шариковый поплавок в сторону. Снимите и сохраните винты, которые крепят узел рычага к верхней части шарового крана. Снимите сборку. Снимите старую резиновую диафрагму. Сохраните узел рычага и выбросьте диафрагму.

    Держите маленькое пластиковое ведро вверх дном над краном. Медленно открывайте запорный клапан, пока не услышите звук воды. Дайте воде стечь в течение нескольких секунд, чтобы удалить рыхлые минеральные отложения внутри стержня крана. Закройте запорный вентиль.

    Оберните тряпкой седло в месте установки диафрагмы, чтобы не осталось рыхлых отложений. Установите новую диафрагму на место и совместите отверстия на внешнем ободе с отверстиями для винтов в верхней части клапана.Снова прикрепите рычаг в сборе с сохраненными винтами и затяните винты до упора.

    Отвинтите металлическую гайку на внутренней стороне резервуара, которая крепит ручку к резервуару, используя регулируемые плоскогубцы. Снимите гайку с конца промывочного рукава. Таким же образом снимите старую шайбу с внутренней стороны бачка. Наденьте новую шайбу и гайку на рычаг. Установите шайбу внутрь резервуара, навинтите гайку и затяните ее плоскогубцами.

    Отсоедините нижний конец цепи от зажима на резиновой заслонке.Отсоедините заслонку от выступов с каждой стороны отверстия в дне резервуара. Выбросьте старую заслонку. Присоедините новую заслонку к зубцам и подсоедините нижний конец цепочки к зажиму.

    Устраните изгиб стержня привода, поместив стержень на одно колено, сгибая его прямо. Вкрутите конец стержня в отверстие на узле рычага и затяните его вручную.

    Включите запорный клапан унитаза и дайте бачку наполниться до тех пор, пока вода не перестанет поступать в бак.Наденьте крышку на бак. Если вы слышите, как начинает течь вода, значит, крышка опускает шаровой поплавок и открывает шаровой кран. Снимите крышку и поверните регулировочный винт в месте соединения конца стержня с рычагом по часовой стрелке на два оборота, затем сполосните унитаз. Отрегулируйте уровень поплавка, чтобы вода не попадала в бак при закрытой крышке.

    Наконечники

    • Отнесите старую диафрагму, заслонку и гайку штока смыва в строительный магазин или магазин сантехники и приобретите новые детали, соответствующие стилю и размеру старых деталей.

    Writer Bio

    Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

    Как обслуживать бачок Fowler 1970-х / 1980-х годов

    • Туалеты Fowler существуют уже много лет, и в редких случаях мы можем увидеть некоторые великие антикварные вещи, которые все еще действуют.
    • Если у вас есть одна из этих систем, это видео покажет вам, как снять крышку, чтобы проверить внутреннюю часть бачка. Это несложно, но есть небольшая хитрость.
    • Старые или новые, у Plumbdog есть все необходимое и все идеи! Мы ваш сантехник в Перте!

    Старые антикварные унитазы

    Наша сантехническая забота для этого видео перенесет нас в прошлое, поскольку Дариус показывает, как обслуживать старую цистерну.Он приезжает в отель, чтобы отремонтировать протекающий туалет. Он отремонтирует набор Фаулера в старом стиле; эти типы стиля появились примерно в 1970–80-х годах. Как вы понимаете, в наши дни это довольно редко можно увидеть, так что это действительно удовольствие!

    Как открыть туалетный бачок Фаулера с 70-х / 80-х годов

    Цистерны

    в настоящее время легко открываются для устранения любых неисправностей. Мы просто снимаем крышку, потому что нет замка или какого-либо механизма, с которым вам нужно было бы возиться. Этот тип бачка немного сложен, потому что крышка прикреплена к основанию.Если у вас нет опыта или эксперта, вы будете сбиты с толку и не сможете решить, как это удалить.

    У этого старинного бачка есть двойной слив, который можно поднимать или опускать там, где в наши дни есть кнопки или рычаг. Посмотрите видео, где Дариус показывает нам, как откручивать нижнюю кольцевую часть промывателя, как обычно. После этого мы можем подумать, что это освободит крышку, но она все равно не сдвинется с места. Он продолжает ослаблять среднюю часть промывателя и снимать верхнюю кнопку, там вы увидите двухчастные части промывателя.Теперь крышка бачка открыта и готова к осмотру.

    Редкий туалет = Редкие детали

    Дариус снимает механизм, немного повернув его, чтобы высвободить его из бачка. При внимательном осмотре необходимо заменить шайбу. Оно все изношено, поэтому он расстегивает кольцо и снимает старое. Поскольку Fowler был выкуплен Caroma, мы редко можем найти какие-либо запасные части для старых моделей туалетов. Будучи экспертом-сантехником, благодаря своему опыту и наличию полностью укомплектованных фургонов, он нашел лучший вариант для замены стиральной машины.Он также подчеркнул важность установки шайбы в правильное положение, то есть гребень должен быть перевернут, чтобы он мог толкать шайбу по кольцу для плотной посадки. Он также показывает поддон и его нужно тщательно очистить. Если от старой шайбы остались обломки, мы можем снова получить утечку. Он устанавливает механизм обратно, закрывает крышку и проверяет бачок, чтобы убедиться, что все в порядке.

    Не просто еще одна сделанная работа, а «Отличная работа» для нашего сантехника Дариуса! Это обещание Plumdog всем нашим клиентам.

    Как найти марку и номер модели туалета

    Как найти производителя и номер модели вашего туалета, чтобы быстро и легко получить запасные части

    Неисправный унитаз — последнее, с чем кто-либо хочет иметь дело, и иногда эта проблема усложняется тем, что вы не знаете, какой у вас тип унитаза. Как найти запасные части, если не знаешь, какие подойдут? Что ж, сегодня вам повезло, потому что мы разработали исчерпывающую страницу с перекрестными ссылками на унитазы, чтобы помочь вам выяснить, какая у вас марка и модель унитаза, а затем найти детали, которые вам нужны, чтобы это исправить!

    Как узнать производителя унитаза и / или номер модели:

    • Осторожно снимите крышку бачка унитаза и аккуратно поставьте ее на пол дном вверх.Найдите название производителя или номер на нижней стороне крышки резервуара для воды. Он может быть проштампован на крышке или нарисован — некоторые из них могут быть даже написаны от руки, если крышку резервуара заменил дальновидный сантехник.

    • Если на крышке резервуара нет цифр, возьмите фонарик и начните заглядывать внутрь самого резервуара для воды. Чаще всего вы найдете название или номер производителя (штампованный или окрашенный водостойкой краской) над ватерлинией, но некоторые из них находятся ниже ватерлинии или за заливным клапаном.Не торопитесь и держите фонарик под углом, чтобы лучше видеть любые отметины. Некоторые производители на самом деле штампуют номер на самом дне резервуара, поэтому обязательно смотрите прямо в резервуар.

    • Иногда можно взять тряпку (не использовать руки в случае шероховатостей на фарфоре) и протереть внутреннюю заднюю часть емкости. Это на самом деле не очищает заднюю часть внутренней части резервуара, но оставит грязь в щелях или углублениях, где расположен номер, что поможет вам найти его и / или упростит чтение.

    • Обратите внимание, что на большом количестве современных унитазов название производителя нанесено мелким шрифтом на чаше между болтами, прикрепляющими сиденье унитаза (но не обращайте внимания на названия, напечатанные на самом сиденье, поскольку они обычно не той марки, что и унитаз. !), который может, по крайней мере, направить вас на верный путь к поиску номера модели, связавшись с производителем или используя одну из наших страниц с изображениями туалета.

    • Если у вас есть особый унитаз, такой как те, что изображены ниже, вы можете найти номер своей модели, просто просмотрев наши страницы с фотографиями туалета.

    • Если вы просто не можете найти какую-либо информацию о своем туалете, ознакомьтесь с нашим руководством по поиску «подходящих» запасных частей для унитаза, чтобы получить дополнительную помощь и удобный контрольный список всей информации, которая нам понадобится от вас, чтобы помочь вам.

    Полезный совет: После того, как вы найдете номер своей модели, нажмите «CTRL» и «F» на клавиатуре одновременно, чтобы выполнить поиск на этой странице.

    Уже знаете своего производителя? У вас есть неполный номер или вы просто хотите быстро найти нужные детали? Используйте ссылки, чтобы перейти непосредственно к этому производителю.

    Обратите внимание, что, хотя соглашения о нумерации производителей, как правило, различаются, может быть несколько производителей с одним и тем же номером (особенно если у вас есть только частичный номер модели). Тщательно сравните форму бачка унитаза с изображениями и схемами (если они есть) на наших страницах, посвященных деталям унитаза, чтобы убедиться, что вы получаете нужные детали.

    Номера моделей туалетов по американскому стандарту

    Ознакомьтесь с полным списком запчастей для туалетов по американскому стандарту

    Номера моделей туалетов Briggs

    Посмотреть полный список деталей туалетов Briggs

    Номер модели унитаза Case

    Посмотреть полный список деталей унитаза Case

    Номера моделей туалетов Caroma

    Посмотреть полные списки деталей туалетов Caroma

    Номера моделей унитазов для кранов

    Посмотреть полные списки деталей для унитазов для кранов

    Номер модели унитаза Case

    Посмотреть полный список деталей унитаза Case

    Номер модели унитаза Eljer

    Посмотреть полный список деталей туалета Eljer

    Номера моделей туалетов Gerber

    Посмотреть полный список запчастей для туалетов Gerber

    Номер модели унитаза Kohler

    Посмотреть полный список запчастей Kohler для унитаза

    Номер модели туалета Mansfield

    См. Полный список запчастей туалета Mansfield

    Номера моделей туалетов Porcher

    Посмотреть полный список деталей туалетов Porcher

    Номера моделей туалетов Toto

    Просмотрите наш полный список запчастей для туалетов Toto

    Номера моделей унитазов Universal Rundle

    Ознакомьтесь с полным списком запчастей для унитазов Universal Rundle

    * Обратите внимание: Унитазы разных серий Universal Rundle могут иметь один и тот же номер модели.Перед заказом дважды проверьте номер модели и отметку даты в вашем туалете и сверьте их с имеющимися изображениями и схемами, чтобы убедиться, что вы получаете нужные детали.

    Сопутствующие товары и статьи

    вернуться наверх ↑

    Авторские права © 1995-2020 PlumbingSupply.com.
    Все права защищены.

    Авторские права © 1995-2020 PlumbingSupply.com. Все права защищены.

    Лучшие ремонтные наборы для туалетов для домашних мастеров (Руководство покупателя)

    Фото: amazon.com

    Один негерметичный туалет может тратить тысячи галлонов воды в месяц. Это плохо для окружающей среды и серьезно сказывается на вашем кошельке.

    К счастью, устранить утечку с помощью недорогого набора для ремонта унитаза — простая работа своими руками. Так что хватит трясти ручкой! Один из приведенных ниже наборов для ремонта унитаза высокого качества закроет крышку этого шипения и сточных вод.

    1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Универсальный универсальный ремонтный комплект для унитаза Fluidmaster
    2. ЗАПУСК: Ремонтный комплект для клапана наполнения и заслонки унитаза Fluidmaster
    3. ECO PICK: Next by Danco Water-Saving Toilet Repair Kit
    4. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ ПРОМЫВНОГО КЛАПАНА: Fluidmaster PerforMAX Ремонтный комплект для клапана смыва унитаза
    5. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ЗАЛИВНОГО КЛАПАНА: Next by Danco Ремонтный комплект для клапана заполнения унитаза
    6. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ БАКА: Fluidmaster Комплект болтов и прокладок для бачка
    7. ТАКЖЕ СЧИТАЙТЕ: Korky 528MP QuietFILL Platinum Fill Valve

    Фото: amazon.com

    Типы ремонтных комплектов для унитазов

    Существует широкий выбор ремонтных комплектов для унитазов. Некоторые включают только определенные детали, необходимые для выполнения определенного типа ремонта туалета, в то время как другие предоставляют все детали, необходимые для полного обновления. Вот то, что вы можете ожидать от самых распространенных наборов для ремонта унитазов.

    Универсальный

    Универсальный комплект дает вам все необходимое для ремонта негерметичного или неисправного стандартного унитаза, в том числе заливной клапан, заслонку, заправочную трубку и все сопутствующее оборудование.Даже если вы заметили только одну проблему с унитазом, если несколько деталей выглядят грязными и корродированными, разумно заменить все детали и оборудование. В конце концов, сменные части унитаза прослужат всего 4–5 лет, поэтому имеет смысл заменить все сразу, а не ждать, пока каждая часть выйдет из строя. В конечном итоге это может сэкономить ваше время, деньги и дополнительные неудобства, связанные с туалетом, который постоянно выходит из строя.

    Универсальные комплекты подходят для унитазов с 2-дюймовыми сливными клапанами, которые подходят для большинства как новых моделей с низким расходом, так и старых комодов.Просто не забудьте проверить размер промывочного клапана — сливное отверстие, расположенное в нижней части бака, — чтобы убедиться, что 2 дюйма — правильный размер. Учитывая, что эти комплекты включают полный набор запасных частей, приобретите его, если вы планируете завершить капитальный ремонт туалета.

    Заполняющий клапан и заслонка

    Хотя есть веские причины для покупки универсального комплекта и замены всех компонентов в резервуаре, у вас может не быть времени, денег или желания сделать это прямо сейчас.Например, для замены заправочной трубки требуется удалить весь бак — возможно, не в верхней части вашего списка дел.

    Часто для устранения утечки достаточно заменить заслонку и заправочный клапан. Заслонка — это резиновая заглушка, которая упирается в сливное отверстие на дне резервуара. Клапан заполнения, расположенный на левой стороне бака, регулирует воду, поступающую из линии подачи, перекрывая воду, когда бак и чаша достигают своих линий заполнения. Если заправочная трубка работает правильно, купите заправочный клапан и комплект заслонки, чтобы решить эту проблему.Просто убедитесь, что новый заправочный клапан такой же высоты, как и старый. Вам нужно будет заменить старую заслонку на идентичную, чтобы убедиться, что она подходит для заливной трубки, в противном случае вам придется заменить и заливную трубку.

    Наполнительный клапан

    Иногда причиной протекающего унитаза является просто неисправный наполнительный клапан, неправильно регулирующий уровень воды, поступающей из линии подачи. Если вы смываете унитаз, и унитаз заканчивается раньше, чем в бак, значит, ваш заправочный клапан работает неправильно, расходуется вода и вы тратите деньги.

    Заливные клапаны также могут засориться. Если ваш унитаз заполняется слишком долго, а заслонка работает правильно, это, скорее всего, связано с засорением наполнительного клапана. Если другие компоненты бачка вашего туалета в хорошем состоянии, купите новый заправочный клапан, чтобы заменить старый. Еще раз убедитесь, что новый заправочный клапан такой же высоты, как и старый.

    Бачок унитаза

    Ремонтный комплект бачка унитаза включает большую резиновую прокладку и болты, которые создают водонепроницаемое соединение между унитазом и баком.Резиновая прокладка находится между баком и чашей. Болты, которые соединяют бак с дежой, оказывают достаточное натяжение на резиновую прокладку, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение.

    Если прокладка выйдет из строя, вода начнет вытекать из этого уплотнения. Когда это произойдет, вам нужно будет заменить прокладку и болты. Хотя большинство прокладок имеют диаметр 2 дюйма, обязательно проверьте размер перед покупкой замены.

    Бесшумное наполнение

    Большинство туалетов издают шипение после каждого смыва, пока бак и унитаз не наполнятся.Хотя это не указывает на проблему, это не самый приятный звук на планете, поэтому, если вы хотите его устранить, замените существующий заправочный клапан на бесшумный. Комплекты бесшумных заправочных клапанов обычно стоят немного дороже, чем стандартные заправочные клапаны.

    Функция экономии воды

    Наборы для экономии воды для унитаза работают за счет сокращения количества воды, используемой при каждом смывании. Комплекты для экономии воды превращают существующий унитаз в двухкнопочный унитаз с двойным смывом. Одна кнопка использует меньше воды и предназначена для смыва только жидкостью, а вторая кнопка использует больше воды и смывает твердые отходы.

    Что следует учитывать при покупке лучшего ремонтного набора для унитаза

    Тип набора, который нужно купить, зависит от нескольких факторов. Во-первых, вам нужно определить, какие компоненты необходимо заменить. Также определите, выполняете ли вы необходимый ремонт или полное обновление. Затем решите, какие функции, связанные с эффективностью, вам нужны и сколько вы готовы потратить.

    Необходимый ремонт

    Необходимый ремонт снова запускает вышедший из строя туалет.Этот тип решения может включать замену негерметичной заслонки или забитого заправочного клапана. Убедитесь, что вы покупаете правильный комплект для завершения ремонта, поскольку в некоторые комплекты входят не все запасные части для унитаза.

    Ремонт , связанный с повышением эффективности улучшает исправность туалетов. Комплекты для экономии воды и комплекты для бесшумной работы не требуют ремонта, но предлагают преимущества, которые оправдывают первоначальные вложения в модернизацию. Комплект для бесшумной работы, который заменяет клапан наполнения, устраняет раздражающий звук при наполнении унитаза.Двойной слив позволяет вашему унитазу выполнять половинный или полный слив, что позволяет сократить потребление воды в вашем доме на целых 70 процентов.

    Набор для гибкости

    Ремкомплекты для унитаза бывают разных размеров. Некоторые могут поставляться с одной частью, в то время как другие включают в себя все компоненты вашего резервуара. Хотя для ремонта унитаза вам может понадобиться только одна деталь, возможно, имеет смысл приобрести полный комплект. Большинство туалетов долго прослужат откидные створки, заправочные клапаны и заправочные трубки внутри них, что означает, что вам в конечном итоге придется заменять каждую часть.

    Универсальные комплекты, в которые входят все запасные части, намного дешевле, чем покупать каждую деталь по отдельности. Кроме того, когда унитаз выходит из строя, удобно иметь под рукой необходимые детали, что избавляет вас от поездки в магазин товаров для дома.

    Вы также можете решить, что, учитывая объем работ, связанных с сливом и снятием бачка унитаза, имеет смысл заменить все старые детали за один раз, а не ждать, пока каждая деталь выйдет из строя. Имея это в виду, вы можете выбрать комплект, который включает больше запасных частей, чем вам нужно.

    Бюджет

    От того, сколько вы можете позволить себе потратить на ремонт унитаза, зависит, какой комплект купить. Некоторые бюджетные комплекты, в которых детали изготовлены из некачественных материалов, могут выполнять свою работу, но прослужат недолго, в то время как дорогие комплекты с деталями из более прочных материалов будут стоить дороже, но могут прослужить дольше.

    Если у вас ограниченный бюджет, лучшим выходом может быть покупка комплекта, в который входят только те детали, которые необходимы для приведения унитаза в надлежащее рабочее состояние.Если вы можете себе это позволить, комплект для повышения эффективности сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе за счет сокращения расхода воды.

    Наши фавориты

    Эти комплекты производятся компаниями, имеющими долгую и уважаемую историю разработки качественных товаров для ремонта унитазов. Они отличаются прочными материалами, передовыми технологиями и отличной ценой.

    Фото: amazon.com

    В комплект Fluidmaster входит все необходимое для полного ремонта туалета. В комплект входят заслонка, заправочный клапан, прокладка и крепеж.Он даже поставляется с универсальным рычагом топливного бака на случай, если ваш сломается.

    Другие особенности включают запатентованную Fluidmaster водосберегающую заслонку PeroMAX 2, которая может похвастаться регулируемым циферблатом, позволяющим регулировать производительность смыва и расход воды. Эта заслонка, изготовленная из прочного материала Microban, специально разработана, чтобы противостоять коррозии и выдерживать испытание временем.

    Комплект Fluidmaster подходит для большинства унитазов с заправочным клапаном, который можно регулировать от 9 до 14 дюймов.

    Фото: amazon.com

    Если в вашем туалете много людей, исправьте это с помощью этого прочного и надежного комплекта клапана и заслонки от Fluidmaster. Комплект Fluidmaster изготовлен из качественных материалов, способных выдержать суровые условия установки в баке унитаза. Он поможет сохранить ваш унитаз в рабочем состоянии на долгие годы. Примечательно, что клапан унитаза изготовлен из коррозионно-стойкого материала и может наполняться намного быстрее, чем старые клапаны. Тем временем заслонка сделана из Microban — резины, устойчивой к хлору и бактериям.

    Фото: amazon.com

    Сэкономьте деньги на счетах за воду с помощью этого водосберегающего ремонтного набора для унитаза, который превращает стандартные унитазы в двухкнопочную систему с двойным смывом. Это позволяет снизить потребление воды на целых 70 процентов.

    Дополнительные функции включают форсунки для очистки резервуара, которые работают при каждой промывке, а также детектор утечки, который может предупредить вас в случае утечки.

    Этот комплект работает с большинством стандартных туалетов, у которых есть зазор не менее 10 дюймов от сливного клапана до крышки бака.

    Фото: amazon.com

    Этот недорогой и высококачественный ремонтный комплект для промывочного клапана Fluidmaster, который включает прочный промывочный клапан, сменную прокладку, регулируемую заслонку и все необходимое оборудование, поможет справиться с большинством обычных ремонтов туалетов. . Он будет работать с большинством унитазов и поставляется с простыми инструкциями по установке. Никаких инструментов не требуется.

    Фото: amazon.com

    Существует ли умный клапан наполнения унитаза? Этот вариант может похвастаться таким набором полезных функций, что вы можете так подумать.Его водяные форсунки поддерживают чистоту резервуара, перемешивая отложения и ржавчину, а мини-клапан позволяет точно настроить уровень наполнения резервуара для экономии воды.

    В случае утечки заправочный клапан предупредит вас о проблеме, издав высокий шум. Он даже позволяет вам обойти запорный клапан в унитазе. Также есть плавающий затвор, позволяющий быстро перекрыть подачу воды в резервуар для ремонта.

    Фото: amazon.com

    Резиновое кольцо между бачком унитаза и унитазом имеет решающее значение для удержания воды в баке.Этот ремонтный комплект от Fluidmaster покрыт прочным резиновым кольцом, которое обеспечивает водонепроницаемость этого жизненно важного соединения. А поскольку два болта, скрепляющие все вместе, являются общими зонами утечки, Fluidmaster использует латунные болты с толстыми резиновыми прокладками, чтобы вода в бачке вашего унитаза оставалась там, где ей положено.

    Фото: amazon.com

    Сделайте в вашей ванной комнате почти тишину, заменив стандартный заправочный клапан на эту инновационную модель Korky. Он отличается простой установкой без использования инструментов благодаря технологии поворотного замка Korky и совместим с резервуарами широкого диапазона размеров благодаря возможности регулировки от 7 3/4 дюйма до 12 1/2 дюйма.Регулятор с поворотным замком упрощает изменение длины клапана, а элементы управления заправкой позволяют изменять уровни воды в баке и дежи для более эффективной работы.

    Часто задаваемые вопросы о вашем новом ремонтном комплекте для унитаза

    При таком большом количестве вариантов на рынке определение того, какой ремонтный комплект для унитаза подойдет вам, может сбить с толку. Ниже приведены ответы на самые частые вопросы.

    В. Как я могу решить проблему с моим туалетом?

    Снимите крышку с бака и осмотрите детали.Убедитесь, что какие-либо детали изношены или повреждены. Промойте унитаз со снятой крышкой бака и попытайтесь определить возможные утечки. Проверьте пол вокруг унитаза на наличие луж, которые могут указывать на протечку.

    В. Могу ли я снизить уровень шума в туалете с помощью ремонтного комплекта?

    Да. Приобретая бесшумный клапан наполнения, вы можете значительно снизить уровень шума, производимого унитазом при наполнении чаши и бака.

    В. Как долго должен прослужить кран наполнения унитаза?

    Клапаны наполнения унитаза обычно служат в среднем от 4 до 5 лет, прежде чем начнут выходить из строя уплотнения и шайбы.

    В. Как узнать, неисправен ли клапан наполнения унитаза?

    Неисправный заправочный клапан издает громкий пронзительный звук, указывающий на утечку. Он также может перестать плавать должным образом, предотвращая перекрытие воды или вызывая неправильный уровень воды в унитазе и баке.

    Ремонт закрытого туалета с утечкой пресной воды

    Описание сообщения

    Как я обновил соединительный комплект, который соединяет мой бачок и поддон унитаза. Я сделал это, чтобы отремонтировать закрытый туалет, из которого вытекала свежая вода между бачком и поддоном.При смыве унитаза из муфты протекала вода.

    Введение

    Первым признаком проблемы была вода на полу вокруг дна унитаза. Их было немного и, к счастью, было ясно и без запаха. Я очистил его, но он продолжал появляться. Рис. 1 ниже показывает, по каким путям протекающая вода попала из цистерны на пол.

    Рис. 1. Это показывает возможные пути утечки воды

    Рис.1. Здесь показаны возможные пути протекания воды от бачка до пола.

    При ближайшем рассмотрении он стекал с верхней части поддона рядом с его соединением с цистерной. Это трудно обнаружить. Чтобы увидеть это, требуется что-то вроде стойки на голове с фонариком. Еще один способ обнаружить это — пощупать влагу на различных частях туалета.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Протекающая вода часто течет вокруг выпускного отверстия унитаза, создавая впечатление, что это утечка сточных вод, когда это не так.

    Почему мой туалет протекал?

    У меня был опыт протекания воды в моем туалете из муфты между бачком и поддоном туалета. В данном случае я правильно предположил, что источником воды была негерметичная муфта. Как я догадался: ну туалет стоит как минимум с 2007 года, то есть 12 лет. Я не могу вспомнить, менял ли я муфту на этом унитазе за эти 12 лет, но я определенно сделал это на предыдущем, установленном в середине 1980-х годов.Это означает, что от 10 до 12 лет — это столько, сколько они продержатся, когда пластина может заржаветь.

    В прошлом, и в этом случае, соединительная пластина была корродирована, и уплотнительный бублик потерял всю гибкость. В этих условиях между ними теряется печать. Ржавая пластина может потерять прочность, если полностью сгниет или просто станет проницаемой. Это означает, что вода может просочиться сквозь ржавчину. Кроме того, любое движение между бачком и сковородой не заполняется расширением пончика при его собственной податливости.То, что осталось от моей старой соединительной пластины и пончика, можно увидеть на рис. . 2 ниже.

    Рис. 2. Старая соединительная пластина и кольцевое уплотнение

    Рис. 2. Старая соединительная пластина и пончик

    Рис. 3 (внизу) показано, как пончик сидит на соединительной пластине. Это ориентация, если смотреть снизу цистерны.

    Рис. 3. Старая соединительная пластина и кольцевое уплотнение вместе

    Рис.3. Старая соединительная пластина и пончик вместе

    Что может быть причиной утечки пресной воды из туалета?

    Новые методы соединения не должны протекать

    Современные унитазы с моноблочной муфтой часто имеют два отверстия в бачке для крепления болтов из нержавеющей стали с резиновыми шайбами. Они прикреплены к бачку, чтобы предотвратить утечку. Между этими болтами находится отверстие для установки выпускного клапана. При установке гайка закрывается губчатой ​​резиновой прокладкой.

    Затем, когда бачок опускается на поддон туалета, болты проходят через крепежные отверстия, а клапан проходит в центральное отверстие поддона. Когда болты прикреплены к нему с помощью гаек, стальных шайб и резиновых шайб, резиновая прокладка сжимается, чтобы закрыть центральное отверстие. Резиновая прокладка играет ту же роль, что и пончик в старых моделях туалетов. Преимущество этих новых туалетов в том, что они не требуют металлической пластины и не подвержены коррозии.

    Старые методы соединения могут со временем протечь

    В более старом методе соединения бачка непосредственно с унитазом без промежуточной трубы используется стальная соединительная пластина толщиной до 3 мм.Некоторые более тонкие прессуются в более прочную форму (см. Другие марки и модели унитазов). Если повезет, любая новая пластина будет из нержавеющей стали или пластика.

    Старые пластины были изготовлены из нержавеющей стали. Они могли быть окрашены, отжаты из жести, гальванизированы или оцинкованы, но тем не менее они заржавели.

    Старые пластины явно не годились. Почему? Что ж, в зимние месяцы они купаются в конденсате, стекающем из цистерн в ванных комнатах с высокой влажностью.Вода течет в самую нижнюю точку бачка, где крепится соединительная пластина. Также туалеты очищаются агрессивными химикатами. Они тоже стекают по бачку и по верхней части поддона туалета, собираясь на недоступной соединительной пластине и разъедая ее.

    Очень сильно намокает не только соединительная пластина, но и болты и барашковые гайки. Они могут настолько заржаветь, что их будет трудно удалить, когда придет время ремонтировать. Решение — хорошо смазать их при установке.

    К сожалению, смазка грязная. Люди получают это на себе, когда убирают. Дети могут получить это на себе. Он может притягивать другие загрязнения и волосы.

    В сочетании конденсационная и коррозионная жидкости составляют единое целое из соединительных пластин. Иногда при чистке унитаза из-под бачка выходят хлопья ржавчины. Пусть это будет предупредительным знаком.

    Когда пластина, контактирующая с кольцевым уплотнением, ржавеет, она становится пористой, и промывочная вода начинает вытекать.Эта утечка сначала незаметна, поскольку конденсация является большим источником воды, но она также воздействует на пластину и усугубляет утечку.

    Вы можете спросить, почему промывочная вода вытекает из места соединения бачка и унитаза, если вода льется вниз и направляется через отверстие в поддоне. Вода со значительным импульсом вытесняется в замкнутое пространство и превращается в давление. Затем он разбрызгивается в область уплотнения пончика и ускользает любым способом через любые найденные зазоры.

    Что делает туалет неприятным

    Из проблем, о которых я упоминал в предыдущем разделе, вы можете видеть, что туалеты с первого дня меняются в грязном направлении. Ничто из этого не связано с их основным назначением, а с дизайном и используемыми материалами.

    Под панелью туалета свисают все эти винтовые резьбы и барашковые гайки, смазанные или нет. Некоторые склонны ржаветь. Нет идеальной территории для чистоты.

    Не забывайте, как трудно мыть под бачком, а также между ним и стеной.Это хорошее место для скопления волос и пуха на протяжении многих лет.

    Да, для этого и нужен силиконовый герметик. Тогда вы столкнетесь с проблемами, когда его нужно будет удалить для обслуживания. На самом деле я не видел цистерны, прикрепленной к стене. Имейте в виду, что конденсат снаружи бачка может попасть туда. Возможно, лучше, чтобы воздух циркулировал.

    Там, где воздух влажный и неподвижный, будет жить плесень.

    Замена соединительной пластины на унитазе с утечкой пресной воды

    Для замены соединительной пластины моноблочного унитаза:

    1. Отключить подачу воды;
    2. Отсоединить впускной клапан от водопровода;
    3. Снимите крышку бачка для доступа;
    4. Выньте бачок из унитаза;
    5. Снимите выпускной клапан с бачка (он фиксирует соединительную пластину) и выбросите старую соединительную пластину и кольцевое уплотнение;
    6. Все почистить;
    7. Снова соберите выпускной клапан бачка, используя новую соединительную пластину;
    8. Снова прикрепите бачок к поддону шкафа с помощью нового кольцевого уплотнения;
    9. Снова прикрепите бачок к стене;
    10. Повторно подключить подачу воды;
    11. Включите подачу воды;
    12. Заменить крышку бачка.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Большая часть этих инструкций также применима к туалетным бачкам с сифонами и ручками, а не только с двумя выпускными клапанами.

    Полный процесс замены соединительной пластины подробно описан в следующих пронумерованных разделах согласно приведенному выше списку.

    1. Отключить водоснабжение

    Если водопровод обновлен, то клапан наполнения бачка будет подключен через гибкий соединитель со встроенным запорным краном.См. Рис. 4 ниже.

    Рис. 4. Запорный кран на линии заливки

    Рис. 4а. Встроенный стопорный кран в положении ВКЛ. Рис. 4b. Встроенный стопорный кран в положении ВЫКЛ.

    В таком случае просто поверните запорный кран на 90 °, чтобы перекрыть воду.

    Если нет местного стоп-сигнала, главный стопорный кран для объекта должен быть отключен на время выполнения работы. Это отключит воду для всех устройств, не обслуживаемых напорным баком.

    2. Отсоедините впускной клапан от подачи

    После отключения подачи воды промойте унитаз большим сливом, чтобы опорожнить бачок. Затем открутите зажимную гайку от заправочного клапана. См. Рис.5 ниже. Возьмите старое полотенце, чтобы вытереть небольшое количество воды. Он выйдет из соединительного шланга.

    Рис. 5. Соединение впускного клапана

    Рис. 5. Соединение впускного клапана.

    Цистерна готова к снятию. Может содержать небольшое количество воды. Он не разольется, пока цистерна находится в вертикальном положении, а выпускной клапан / сифон остается на месте.

    3. Снятие крышки бачка для доступа

    Бачок крепится к стене двумя винтами, поэтому необходимо снять крышку только по этой причине. Снятие крышки также делает цистерну намного легче, чтобы ее можно было приподнять из туалета после того, как болты, удерживающие ее, были откручены.

    Полный набор инструкций с изображениями, объясняющими, как я снимал крышку бачка, доступен здесь:

    4. Извлечение бачка из поддона шкафа

    Цистерны обычно имеют два отверстия в фарфоре сзади, чтобы их можно было прикрутить к стене. Моя цистерна такая же, поэтому я открутил эти винты на этом этапе. Эти винты должны быть из латуни, чтобы они не ржавели. У меня не было, и один покрылся коррозией, а другой — нет.У них обоих были навинчивающиеся колпачки, но, очевидно, этого было недостаточно для их защиты.

    Рис. 6. Винты из листовой стали , используемые для подвешивания цистерны

    Рис. 6. № 12 × 2½ ”стальные винты с гальваническим покрытием, используемые для подвешивания цистерны

    Болты, которые стягивают соединительную пластину и, следовательно, бачок, на противень, обычно имеют барашковые гайки. Но вместо них могут быть шестигранные гайки. Также должны быть стальные шайбы, а иногда могут быть и резиновые шайбы.Они выравнивают давление на поддон шкафа, когда болты находятся под небольшим углом. См. Рис. 7 ниже.

    Рис. 7. Болты крепления протекающего бачка унитаза к поддону шкафа

    Рис. 7. Болты крепления бачка к поддону шкафа.

    ПРИМЕЧАНИЕ: При ремонте сохраните резиновые шайбы для повторного использования. В ремкомплекте их может не быть.

    барашковые гайки, если они не заржавели, можно ослабить вручную. Может потребоваться кожаная перчатка.Гайки-барашки или шестигранные гайки можно открутить с помощью разводного ключа или газогубцев. Вы должны использовать тот инструмент, который умещается в доступном пространстве. Может быть трудно увидеть, что происходит. Умение работать вслепую может потребоваться, если, скажем, туалет находится в углу комнаты.

    5. Удаление выпускного клапана из протекающего бачка унитаза

    Когда бачок снимается с унитаза, он может быть грязным. Лучшее место для работы — снаружи. Переверните его вверх дном, чтобы слить из него воду, и положите на что-нибудь мягкое, чтобы защитить фарфор.Если сегодня засушливый день, поместите его прямо на лужайку, в противном случае используйте гофрированный картон или старое полотенце на бетонном участке.

    Перевернув бачок, снимите кольцевое уплотнение, чтобы получить доступ к зажимной гайке выпускного клапана. Эту гайку необходимо осторожно снять (против часовой стрелки) и использовать повторно. Таким образом, нужно быть осторожным, чтобы не сжевать его каким-либо гаечным ключом или плоскогубцами.

    Проблема в том, чтобы найти инструмент, способный открывать такой большой диаметр. Я использовал специальный гаечный ключ в виде плоскогубцев для водяных насосов с зубами «динозавра».Не слишком хорошо для пластика, но они открываются достаточно широко, почти до 70 мм (2¾ дюйма). См. Рис. 8 ниже.

    Рис. 8. Я открутил гайку протекающего выпускного клапана унитаза с помощью плоскогубцев для водяного насоса

    Рис. 8. Я повернул гайку выпускного клапана с помощью плоскогубцев водяного насоса до самого широкого положения.

    Выпускная трубка выпускного клапана с резьбой проходит через отверстие диаметром 60 мм (2⅜ дюйма), а зажимная гайка находится примерно на 65 мм (2½ дюйма) по всей плоскости.

    Выпускной клапан необходимо удерживать одной рукой, в то время как другой работает с гаечным ключом.

    6. Все чистое

    Пришло время очистить все, что выглядит грязным, и проверить, не требуется ли внимания или замены впускной или выпускной клапаны.

    Ржавая соединительная пластина могла оставить неприятные следы ржавчины на фарфоре бачка и унитаза. Для их удаления может потребоваться мелкий абразив. Я использую зеленую мочалку, как показано на рис. ниже. 9 .

    Рис. 9. Чистящая губка из зеленого волокна

    Чистящая губка из зеленого волокна

    Если уплотнительное кольцо снято, убедитесь, что оно либо заменено, либо прижато к чистой и гладкой поверхности бачка и клапана.

    Рис. 10. Выпускной клапан

    Рис. 10. Выпускной клапан

    7. Повторная сборка выпускного клапана и новой соединительной пластины

    Если частицы резины откололись от старого уплотнительного кольца, осторожно соскребите их с фланца клапана и периметра отверстия бачка. Затем снова установите новое уплотнительное кольцо.

    Крепление соединительной пластины производится в порядке, обратном разборке. Проденьте выпускной клапан через центральное отверстие в бачке изнутри, наложив уплотнительное кольцо на резьбу винта.Снаружи установите соединительную пластину, а затем гайку. При затяжке гайки важно, чтобы болты были на месте, или были уверены, что впоследствии их можно вставить на место. В моем бачке есть ямки на фарфоре для головок болтов, и я могу поставить их на место после того, как соединительная пластина будет закреплена.

    Рис. 11 ниже показан бачок в собранном виде с выпускным клапаном, прижимающим соединительную пластину к бачку. Рис. 11а без кольцевой печати и Рис.11b показано, как кольцевое уплотнение прилегает к соединительному кольцу.

    Рис. 11. Цистерна с новой соединительной пластиной и уплотнением

    Рис. 11а. Цистерна с новой соединительной пластиной.

    Рис. 11b. Цистерна с новой соединительной пластиной и кольцевым уплотнением.

    Некоторым нравится наносить герметики на уплотнения и резиновые кольца, используемые для создания водонепроницаемых соединений. Я считаю, что когда детали новые или неповрежденные, в этом нет необходимости.Резиновые кольца используются, потому что они хорошо уплотняют, если они правильно установлены и при затяжке оказывают нужное давление.

    Если на фланцах есть вмятины, сколы из фарфора или поврежденные уплотнения, возможно, придется использовать какой-то гибкий герметизирующий наполнитель. В наши дни фаворитом является силиконовый герметик. Когда в будущем детали снова разбирают, и все это нужно соскабливать, это может стать неприятностью. Мне нравится силиконовая смазка, потому что она водостойкая, инертная и остается эластичной.Он обеспечивает смазку резиновых деталей при их растяжении и сжатии.

    8. Установка бачка унитаза на поддон шкафа

    После переоборудования бачка на новую соединительную пластину его можно закрепить на поддоне туалета. Сначала нужно уложить уплотнение для пончиков в круглую выемку вокруг большого центрального отверстия в противне. См. Рис. 12 ниже.

    Рис. 12. Отверстия в поддоне шкафа для фитингов бачка

    Рис.12а. Сковорода без уплотнителя пончика на месте.

    Рис. 12b. Кастрюля с закрытой крышкой для пончиков.

    Затем, когда бачок опускается, болты должны быть выровнены, чтобы пройти через два отверстия по обе стороны от центрального отверстия в поддоне. Это делается путем покачивания бачка, пока он не упадет.

    Если бачок не прилегает к стене сзади аккуратно и аккуратно, возможно, потребуется отрегулировать положение соединительной пластины.Бачок можно снять, а соединительную пластину повернуть в другое положение, не ослабляя зажимную гайку. Затем бачок можно переставить на поддон.

    Для закрепления бачка эти предметы необходимо надеть на каждый болт в следующем порядке:

    1. резиновая шайба,
    2. стальная шайба,
    3. барашковая гайка.

    Гайка-барашек затягивается вручную. Кожаная перчатка обеспечивает более сильную затяжку и меньшую боль. Опустите бачок на равные части с обеих сторон, чтобы равномерно раздавить уплотнитель пончика вокруг него.

    Хотя для затяжки барашковых гаек можно использовать плоскогубцы или гаечный ключ, помните, что поддон для шкафа сделан из фарфора и может быть поврежден. Нет необходимости раздавить печать пончика, чтобы вода не ускользнула.

    9. Удерживая цистерну у стены

    Рис. 13. Цистерна, готовая к повторному креплению к стене

    Рис. 13. Цистерна, готовая к повторному креплению к стене.

    Наконец, необходимо снова установить винты, которые удерживают бачок у стены.Эти винты должны быть изготовлены из неагрессивного металла. Обычно используются латунные винты, но не менее хороши винты из нержавеющей стали. Я приобрел латунные винты № 12 × 2½ ”, см. Рис. 14 и 15a , от SCREWSLINE для замены моих старых стальных. Мне также удалось прикрыть их оригинальными резьбовыми крышками, см. Рис. 15b , которые работают как прокладка между головкой винта и фарфором.

    Рис. 14. Новые латунные винты для крепления бачка к стене

    Рис.14. Новые латунные винты № 12 × 2½ ”для крепления бачка к стене.

    Рис. 15. Цистерна с латунными винтами и крышкой

    Рис. 15а. Цистерна подвешена с помощью латунных винтов № 12 × 2½ дюйма.

    Рис. 15б. Цистерна № 12 × 2½ дюйма, винты для подвешивания закрыты.

    10. Подключить водоснабжение

    Гибкий шланг должен иметь уплотнительную шайбу внутри зажимной гайки, после чего его можно снова прикрепить к впускному клапану.Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не допустить перекрестной резьбы. Его можно долго вкручивать вручную, но для окончательной затяжки потребуется разводной ключ.

    Рис. 16. Соединение впускного клапана

    Рис. 16. Соединение впускного клапана.

    11. Включить водоснабжение

    На этом этапе крышка бачка все еще закрыта, но зеленые и белые кнопки промывки в верхней части промывочного клапана будут доступны для тестирования.

    Необходимо проверить входной клапан, чтобы убедиться, что поплавок работает должным образом (поднимите его вверх и опустите вниз).

    Включите воду снова, открыв запорный кран на гибком шланге, или откройте запорный кран помещения. (Что бы ни выключило воду.)

    Протестируйте унитаз таким образом:

    1. Убедитесь в отсутствии протечек воды на гибком шланге и его соединениях;
    2. Убедитесь, что вода не протекает вокруг дна бачка;
    3. Цистерна должна наполняться до линии на внутренней стороне бачка;
    4. Отрегулируйте поплавок по необходимости;
    5. Бачок не должен перетекать в переливную трубу, если уровень воды не поднимается выше линии в бачке.
    6. Если бачок наполняется до линии, останавливается и не переполняется, нажмите на поплавок и дайте ему наполниться еще немного, пока он не переполнится;
    7. Убедитесь, что настройка перелива находится на безопасной высоте;
    8. Убедитесь, что малый смыв работает;
    9. Убедитесь, что большой смыв работает.

    12. Установите на место крышку бачка и кнопки пользователя

    Полный набор инструкций с изображениями, объясняющими, как заменить крышку бачка, доступен здесь:

    КОНЕЦ СООБЩЕНИЯ

    Просмотры сообщений:
    18 426

    Похожие сообщения

    Автор: Полезный Колин

    У меня есть опыт работы в области телекоммуникаций и увлекаюсь всем, что связано с наукой и техникой — от физики до электроники, от вычислений до DIY.Просмотреть все сообщения Helpful Colin

    Туалет не смывается полностью? Водопроводчик из Флориды объясняет, почему — Сантехника сегодня

    Если ваш туалет не полностью опорожняет свое … содержимое, когда вы смываете воду, это не просто отвратительно, это расточительно и раздражает.

    Итак, давайте посмотрим, не сможем ли мы помочь вам определить проблему и быстро ее решить.

    Если смыв в унитазе не происходит полностью, это, скорее всего, из-за одной из следующих проблем:

    • Слишком низкий уровень воды в бачке унитаза
    • Проблемы с заслонкой
    • Засор в унитазе , фланец или слив
    • Забиты входные отверстия
    • Плохая конструкция сливной трубы унитаза

    Да, это много возможных сценариев.

    Но не волнуйтесь, мы объясним каждую проблему и объясним, как ее решить.

    Не волнует причина? Просто хотите, чтобы это было исправлено как можно скорее? Если вы живете в районе Юго-Западной Флориды, просто назначьте встречу с PlumbingToday.

    Установлен слишком низкий уровень воды в бачке унитаза

    Для «успешного смыва» в унитаз необходимо быстро доставить много воды. Но если уровень воды в бачке унитаза установлен слишком низким, в унитаз не будет столько воды, сколько необходимо, после того, как вы смываете воду.

    Производители обычно оставляют отметку на внутренней стороне резервуара, чтобы показать, сколько воды рассчитано на резервуар. Эта линия обычно находится примерно на дюйм ниже верхней части переливной трубы.

    Так почему у вас слишком низкий уровень воды?

    Ну, некоторые люди вручную регулируют уровень для экономии воды. Однако в других ситуациях некоторые компоненты в баке могут быть не выровнены, что мешает заполнению бака достаточным количеством воды.

    Что делать:

    Если вы проверили уровень воды и определили, что он слишком низкий, вам нужно отрегулировать поплавок .

    Если в вашем туалете есть большой резиновый шарик , то это ваш поплавок. Он всплывает вверх по мере подъема воды в резервуаре. Когда он поднимается, он перекрывает поток воды в резервуар. Итак, попробуйте слегка согнуть руку поплавкового шара вверх. Чем выше положение поплавкового шара, тем больше воды попадает в резервуар.

    Если в вашем туалете есть шаровой кран с плавающей чашкой , вы увидите его вместо большого резинового шара.

    Эти поплавки имеют регулировочный винт поплавка в верхней части наполнительного клапана, и в этом случае вы можете повернуть винт по часовой стрелке, чтобы поднять поплавок.

    Проблемы с заслонкой

    Заслонка — это небольшое резиновое уплотнение, закрывающее отверстие в бачке унитаза.

    Когда вы смываете унитаз, вы фактически поднимаете цепь, прикрепленную к заслонке. Когда эта цепь поднимается, она поднимает заслонку, которая позволяет всей воде из бачка быстро перетекать в унитаз.

    Когда унитаз не находится в «режиме смыва», работа заслонки заключается в том, чтобы полностью закрыть это отверстие, чтобы вода не выходила из бачка.

    Но если заслонка старая или поврежденная, или эта цепь не имеет подходящей длины, вода будет медленно вытекать из бака. И это уменьшает количество воды, доступной для промывки.

    Что делать:

    Сначала проверьте длину цепочки заслонки. Убедитесь, что цепь не провисает слишком сильно или не слишком сильно. Если длину необходимо отрегулировать, снимите цепь и снова зацепите ее за отверстие, которое находится ближе или дальше от рычага смыва.Ваша цепь должна иметь провисание примерно на ½ дюйма.

    Но если цепь имеет подходящую длину, проверьте заслонку. Если он старый или треснувший, его необходимо заменить. Если вы готовы принять вызов, вот отличное видео, в котором подробно рассказывается, как самостоятельно заменить заслонку.

    В противном случае вы захотите нанять сантехника, который заменит вам заслонку.

    Засорение в унитазе, фланце унитаза или сливе

    Если в системе есть засорение, это предотвратит полный слив воды в унитаз.

    В зависимости от того, где находится засор и насколько серьезен он, вы либо сможете удалить его самостоятельно, либо вам потребуется> помощь профессионала.

    Что делать:

    Сначала попробуйте самостоятельно прочистить туалет. Инструкции по этому шагу можно найти в нашей статье «Как прочистить туалет».

    Если после этого унитаз по-прежнему не смывается полностью, возможно, во фланце или сливе унитаза засорился унитаз, для чего потребуется помощь профессионала.

    Заблокированы входные отверстия

    Входные отверстия унитаза расположены прямо под выступом унитаза.Когда унитаз смывается, из этих отверстий льется вода. Поэтому, если они забиты, вы теряете много воды, что может помешать смыву унитаза.

    Вы можете сказать, что они заблокированы или забиты, если вода не течет со сторон чаши или если вода течет прямо вниз, а не по диагонали.

    Что делать:

    Держите маленькое зеркало под сиденьем унитаза и осмотрите входные отверстия.

    Если они забиты, выполните следующие действия:

    1. Нагрейте 10–12 унций белого уксуса (как минимум до 120 градусов)
    2. С помощью воронки вылейте горячий уксус в переливную трубку. не менее часа (лучше всего на ночь) без промывки
    3. Затем с помощью небольшого универсального гаечного ключа или кусочка проволоки очистите впускные отверстия

    Нужна помощь? Вот видео, в котором показано, как очистить забитые впускные отверстия.

    Впускные отверстия могут забиться бактериями или минеральными отложениями. Обе проблемы часто повторяются, поэтому вам необходимо периодически проверять, не забиты ли впускные отверстия.

    Если ваши впускные отверстия часто забиваются светлым (почти белым) материалом, вы можете приобрести систему смягчения воды, чтобы предотвратить отложения минералов и другие проблемы, вызванные жесткой водой.

    Плохая конструкция сливной трубы унитаза

    Если в вашем туалете всегда был медленный слив, ваша проблема, скорее всего, связана с тем, как были установлены или спроектированы сливы унитаза.

    Видите ли, сливы унитаза должны иметь наклон вниз, чтобы сточные воды быстро стекали вниз по унитазу, по трубам и в основную канализационную линию.

    Если ваши стоки не имеют такого нисходящего наклона, вы получите лужу воды в трубах, которая в основном «застревает». Итак, когда вы смываете воду, ваша туалетная вода попадает в эту «застрявшую» воду и останавливается.

    Что делать:

    Попросите профессионального сантехника осмотреть вашу систему дренажных труб и при необходимости изменить ее конструкцию.

    Нужна помощь профессионального сантехника?

    Если вы все перепробовали, но унитаз по-прежнему не сливает воду, мы вам поможем.

    Если вы живете в районе юго-западной Флориды, запишитесь на прием в отдел сантехники сегодня. У нас есть офисы в Сарасоте, Данидине и Неаполе, и наши сантехники готовы помочь, когда вам понадобится квалифицированное сантехническое обслуживание.

    Ссылки по теме:

    Департамент здравоохранения | 5 унитазов со смывом

    Со временем унитаз превратился в свой нынешний вид — унитаз со смывом . Имеет смывной механизм для смывания водой мочи, фекалий и туалетной бумаги. Этот вид туалета требует постоянного и достаточного (достаточного) водоснабжения.

    Унитаз со смывом обеспечивает удобный, безопасный и гигиеничный метод удаления сточных вод. Сила воды из промывочного механизма, который называется цистерной , смывает мочу, фекалии и туалетную бумагу в септик или канализацию.

    Унитаз со смывом состоит из сиденья на поддоне из стекловолокна или металла и бачка.Большинство современных цистерн имеют двойной смыв, поэтому можно использовать больший смыв, чтобы избавиться от фекалий, и меньший смыв, чтобы избавиться от мочи и жидких отходов.

    Рис. 2.7: Схема, показывающая части унитаза со смывом.

    Важно, чтобы бачки унитаза всегда исправно работали. Если они не работают, сточные воды остаются в унитазе. Сточные воды, оставленные в туалетах, будут иметь неприятный запах и будут приносить людям мух, которые могут переносить болезнетворные микробы. Если люди продолжат пользоваться туалетом, не смывая его, унитаз заполнится фекалиями и бумагой и забьет.

    Если бачок не работает, его необходимо отремонтировать как можно скорее. Однако унитаз можно смыть, налив в поддон на подставке ведро с водой. Это следует делать каждый раз при использовании унитаза, пока бачок не будет установлен.

    Самая важная часть — это цистерна. Это начинает процесс промывки. Иногда цистерну устанавливают за стеной в канале или полости для защиты от вандалов.

    Начало страницы

    5.1 Проблемы с цистернами

    В цистернах могут возникать утечки, вызванные засорением, поломкой или изношенными деталями.Части, которые обычно изнашиваются или ломаются, — это шаровой поплавок , впускной клапан или выпускной клапан .

    Рис. 2.8: Схема, показывающая части бачка.

    Когда лягушки или мусор попадают в цистерну, они могут помешать правильной работе таких частей, как шаровой поплавок или выпускной клапан. Например, лягушки, сидящие на рычаге шарового поплавка, могут предотвратить закрытие впускного клапана и перекрыть воду, когда цистерна заполнена.Весь мусор и лягушек следует вымыть из бачка.

    Рис. 2.9: Лягушки и мусор в бачке могут помешать его правильной работе.

    Любая из этих проблем в бачке может вызвать перелив воды . Современные унитазные бачки сделаны таким образом, чтобы избавиться от перелива воды, не создавая беспорядка.

    В некоторых старых цистернах этот перелив воды стекает на пол туалета и утилизируется через сточные воды на полу . Это слив, который позволит любому переливу или другому небольшому количеству воды, попавшей на пол, например, при мытье, вытекать за пределы здания.Однако более современные цистерны спроектированы так, чтобы сливать слив по промывной трубе в поддон пьедестала.

    Если вода вытекает из выпускного слива или вода постоянно течет в поддон, это означает, что проблема с цистерной.

    Рис. 2.10: Вода, непрерывно поступающая в поддон, означает, что с резервуаром что-то не так.

    Вот некоторые возможные причины этого непрерывного потока воды в поддон или перелива воды на пол:
    Впускной клапан остается открытым и пропускает воду, потому что:

    • шаровой поплавок протекает и тонет
    • Поплавковый рычаг неправильно отрегулирован, чтобы перекрыть впускной клапан
    • лягушки сидят на рычаге поплавка, удерживая поплавок вниз
    • изношена резина впускного клапана

    Инжир.2.11: Трещина в поплавке приведет к тому, что он наполнится водой и утонет. Утечку в поплавке часто можно устранить, заполнив отверстие специальным клеем.

    Начало страницы

    Когда рычаг шарового поплавка не отрегулирован для правильного перекрытия впускного клапана, вода перетекает в бачок. Рычаг поплавка можно отрегулировать так, чтобы он отключался при заполнении бачка.

    • Впускной клапан неисправен, например, когда он изношен, и позволяет воде течь непрерывно
    • Выпускной клапан неисправен, например, когда мусор не дает ему закрываться должным образом и позволяет воде течь по промывочной трубе.
    • Выпускной клапан покрывается минеральными отложениями из-за жесткой воды и не закрывается
    • Выпускной клапан покрывается слизью и не закрывается

    Инжир.2.12: Неисправный впускной клапан.

    Впускной и выпускной клапаны необходимо время от времени проверять. Иногда их нужно очистить, отрегулировать или заменить.

    5.2 Негерметичные сливные трубы

    За унитазом находится труба, соединяющая поддон с бачком. Он называется сливной трубой и направляет воду в поддон при спуске воды в унитаз. Эта труба может иногда протекать в месте соединения труба / поддон. Это увлажняет пол и расходует воду. Если на полу за поддоном мокрый участок и бачок работает нормально, проверьте соединение резинового конуса.

    Рис. 2.13: Резиновый конус.

    Начало страницы

    5.3 Что можно и чего нельзя делать при использовании туалетов

    Туалеты со смывом необходимо использовать и ухаживать должным образом, чтобы они были здоровыми местами. Вот что можно и нельзя делать с туалетом:

    • Не нажимайте ли кнопку смыва после использования туалета
    • Делайте регулярно чистите унитаз
    • Использовать ли туалетную бумагу
    • Следует ли мыть руки после использования или мытья в туалете
    • Отремонтировать ли унитаз, если он не работает должным образом
    • Не используйте туалет, если он заблокирован
    • Не кладите в унитаз ничего, кроме фекалий, мочи и туалетной бумаги.Такие вещи, как пищевые отходы, жир для жарки, бутылки, банки, одежда, газеты и полотенца, блокируют унитаз

    Рис. 2.14: Нажмите кнопку.

    Leave a Comment

    Работа септика топас видео: Септик Топас: принцип работы и установка

    Септик Топас: принцип работы и устройство септиков Топас

    Разнообразных моделей автономных очистных сооружений в заводском исполнении на отечественном рынке представлено немало. Одни из самых популярных среди них – изделия от ГК «ТОПОЛ-ЭКО». Устройство внутри и принцип работы септика Топас этой компании таковы, что на выходе владелец дома получает очищенную на 97–98% техническую воду. Места такая станция очистки занимает немного, а стоки из внутридомовой канализации она перерабатывает с высокой эффективностью.

    Содержание

    1. Устройство и принцип работы
    2. Модификации
    3. Плюсы и минусы
    4. Установка и обслуживание
    5. Использование для дома и дачи

    Устройство и принцип работы септиков Топас

    Модельный ряд бытовых септиков Топас обширен. Есть как недорогие варианты с малой производительностью для дачи, так и мощные станции для больших коттеджей и даже поселков. Внешне все они представляют собой ящик в 2,5–3,1 метра высотой, закрытый сверху крышкой.

    Корпус этой ЛОС выполнен из композитного полипропилена, который устойчив к агрессивной среде внутри и перепадам температуры снаружи. Он, конечно, не так прочен и морозостоек как клинкерная плитка для фасада, но зимой данный пластик в земле точно не треснет. Тем более что температура внутри работающей станции всегда поддерживается естественным образом в плюсовой зоне.

    Схема устройства станции Топас

    • А — Приемная камера

      • 1 — Ввод стоков

      • 2 — Фильтр грубой очистки

      • 3 — Главный насос

      • 9 — Поплавковый датчик

      • 16 — Аэраторы

    • Б — Аэротенк

      • 5 — Насос аэротенка

      • 7 — Волосоуловитель

      • 15 — Циркуляционный насос

      • 16 — Аэраторы

    • В — Вторичный отстойник

      • 8 — Выход очищенной воды

      • 13- Фильтр тонкой очистки

      • 14 — Успокоитель вторичного отстойника

    • Г — Стабилизатор ила

    • Д — Компрессорный отсек

      • 6 — Компрессоры

      • 10 — Коробка подключения

      • 11 — Кнопка включения

      • 12 — Блок управления

    Внутреннее пространство септика Топас разделено на пять отсеков:

    1. Камера приема стоков с фильтром крупных фракций.

    2. Аэротенк с аэробными бактериями.

    3. Отстойник для окончательного осветления вод.

    4. Накопитель для ила.

    5. Компрессионный отсек с насосным оборудованием.

    По принципу работы септики рассматриваемой конструкции напоминают классическую трехкамерную станцию очистки. Сначала обеспечивается первичное осветление стоков из канализации дома, а затем происходит их аэробная обработка. Дальше они отправляются в отстойник. Из последнего очищенные уже воды выводятся наружу для инфильтрации в грунт или полива зеленых насаждений на приусадебном участке.

    Схема работы канализации

    Стоки в первую камеру септика Топас попадают через трубу с отверстиями в стенках. В этом фильтре грубой очистке задерживаются крупные органические и неорганические фракции, чтобы не мешать работе остальных отсеков. После первичного осветления сточные воды с помощью насоса перекачиваются во вторую камеру, где в септике происходит основной цикл брожения. Затем очищенные на 70–80% стоки перекачиваются в отсек-отстойник. При этом активный ил отправляется в свой специальный накопитель.

    Схема принципа работы с дренажным колодцем

    Из конечного отстойника выходят уже полностью отбродившие и отфильтрованные стоки, пригодные к использованию в хозяйстве для полива и технических нужд. Итог работы септиков под брендом «Топас» – это техническая вода со степенью очистки в районе 98%. Большего достичь при переработке нечистот из бытовой канализации сложно.

    Модификации Топас

    Модификации предлагаемых производителем септиков Топас различаются по количество человек, на которые станция рассчитана, и по глубине заложения сооружения. Первый параметр в марке ЛОС указан цифрой – 4, 5, 6, 8 и так далее до 150. При этом модели на 100 и 150 человек имеют двухкорпусную конструкцию. В одном корпусе все поместиться уже не может.

    По глубине заложения септики Топас различаются на:

    • «Стандарт» – типовое решение;

    • «Лонг» – с удлиненной горловиной;

    • «Лонг Ус» – с горловиной и усиленным корпусом для ее возможного наращивания.

    Пример модификаций септика Топас-8

    В первом случае канализационная труба для врезки в септик поводится на глубине 40–80 см, во втором она может быть заглублена на 80–140 см, а в третьем – на 140–240 см. Эти цифры крайне важно учитывать при выборе модели. Разбираясь как правильно сделать канализацию для частного дома, многие начинающие мастера нередко ориентируются только на УГВ, забывая об уровне промерзания почвы.

    Если Топас устанавливается в теплом регионе, то стандартная конструкция подойдет оптимально. А вот для дома в Сибири следует брать только вариант с горловиной. Сточная труба на участке от жилища до септика – это самое проблемное место. Именно здесь чаще всего канализация и перемерзает, прекращая попросту работать.

    Таблица модификаций станций Топас, рассчитанных от 4 до 9 пользователей

    МодельЧеловекСброс,
    л/ч    		Произв.,
    м3/сут    		Мощн.,
    кВт/сут    		Вес,
    кг    		ДШВ,
    м
    Топас 441750,81,52150,95/0,97/2,5
    Топас 4 ПР41750,81,52250,88/0,97/2,6
    Топас 5522011,52801,15/1,17/2,5
    Топас 5 ПР522011,52951,08/1,17/2,6
    Топас 5 Лонг522011,53401,18/1/3,1
    Топас 5
    Лонг ПР    		522011,63501,6/1/3,1
    Топас 662501,151,52801,15/1,17/2,55
    Топас 6 ПР62501,151,62951,08/1,17/2,6
    Топас 6 Лонг62501,151,53451,18/1/3,1
    Топас 6
    Лонг ПР    		62501,151,63551,16/1/3,1
    Топас 884401,51,53501,63/1,17/2,5
    Топас 8 ПР84401,51,63651,56/1,17/2,6
    Топас 8 Лонг84401,51,54251,52/1,16/3,1
    Топас 8
    Лонг ПР    		84401,51,64351,5/1,16/3,1
    Топас 8
    Лонг УС    		84401,51,54901,69/1,36/3,1
    Топас 8
    Лонг ПР УС    		84401,51,64951,66/1,36/3,1
    Топас 995101,71,53551,63/1,17/2,55
    Топас 9 ПР95101,71,63701,56/1,17/2,6
    Топас 9 Лонг95101,71,54201,52/1,16/3,1
    Топас 9
    Лонг ПР    		95101,71,64301,5/1,16/3,1
    Топас 9
    Лонг УС    		95101,71,54601,69/1,36/3,1
    Топас 9
    Лонг ПР УС    		95101,71,64701,66/1,36/3,1

    ПР — имеет встроенный насос, УС — усиленная, Лонг — удлиненная горловина

    Преимущества и недостатки септика Топас

    Плюсы септик Топас имеет следующие:

    • Переработка всех типов хозяйственно-бытовых стоков;

    • Простота монтажа септика без бетонирования основания;

    • Отсутствие потребности в частом вызове ассенизаторов;

    • Минимум занятого места на участке под «Топас»;

    • Высокая степень очистки в 97–98%;

    • Отсутствие неприятных амбре;

    • Возможность круглогодичного использования;

    • Возможность устройства канализации даже зимой.

    Места на участке возле дома под септик Топас, рассчитанный на 3–4 человек, требуется около 1–2 квадратных метров. Вызывать ассенизаторскую машину ему не надо. Пару раз за год из этой очистной станции требуется откачивать ил. Но сделать это можно и самостоятельно. При этом получаемые в результате функционирования септика иловые массы после компостирования превращаются в отличное удобрение, идеально подходящее для грядок.

    Среди минусов эксплуатации септика Топас следует упомянуть:

    • Необходимость регулярного обслуживания компрессоров;

    • Ограничения по залповому сбросу;

    • Зависимость от электроснабжения.

    Для каждой модели ЛОС «Топас» установлено свое ограничение на единовременное поступление стоков. Первая камера рассчитана только на жестко определенный объем вод. Если в домовую канализацию за два часа спустить больше нечистот, то этот отсек просто не справится с их приемом.

    При длительном отключении электричества и вовсе могут начаться проблемы. Принцип работы этих септиков построен на постоянном включении/выключении насосов для перекачки стоков из одного камеры в другую и подачи кислорода для аэробных бактерий. Если электроэнергии не будет больше суток, то упадет степень очистки и воды на выходе станут мутными.

    Установка и обслуживание септиков

    Монтаж канализации ТОПАС производится по следующей схеме:

    1. Роется котлован по ширине и длине на 30–40 см больше размеров корпуса выбранной модели. Глубиной он вырывается на 10 см больше высоты станции. Эти сантиметры нужны для устройства на дне ямы подушки из утрамбованного песка.

    2. В яму устанавливается септик. Далее к нему подводится канализационный трубопровод из дома с уклоном в 2 градуса и кабель электропитания.

    3. Производится засыпка траншеи с трубой и ямы с очистной станцией.

    Опускаем в котлован станцию

    Земля засыпается так, чтобы на поверхности виднелась только крышка. Заливать плитный фундамент под этим септиком в качестве якоря не нужно. Даже маломощная модель Топаса на 3–4 человека весит больше 200 кг. Плюс к этому еще добавляется масса стоков. Всплыть эта станция сможет только при очень сильном паводке и затоплении всего вокруг.

    На поверхности остается только крышка

    Прокапываем траншею к септику

    Врезаемся трубой в септик

    Герметично заклеиваем вход трубы в септик специальным феном и лентой

    Закапываем канализационные трубы

    Аналогично делаем отверстие и герметизируем под вывод вод

    Подключаем септик к электросети

    Септик Топас подходит для любых жилищ, будь то дачные домики, двухэтажные таунхаусы из кирпича, либо небольшие каркасно-щитовые дома. Ограничения есть только по количеству проживающих и единовременному залповому сбросу стоков. Но здесь надо лишь грамотно подобрать вариант станции.

    Обслуживание ЛОС Топас сводится к удалению крупных фракций из фильтра в первой камере и избытков ила из накопителя. Для этого предусмотрен специальный насос, который необходимо включать по мере возникновения необходимости.

    Устанавливается данный септик своими руками, а после и эксплуатируется без особых проблем. В подтверждении этого достаточно посмотреть видео с отзывами тех, кто уже им пользуется. О каких-либо затруднениях там ни слова. В плане простоты монтажа он напоминает кладку гибкой черепицы, с которой в состоянии справиться даже непрофессионал.

    Использование септиков Топас для дома и дачи

    Если нужна автономная бытовая канализация, то септик Топас подходит для ее организации идеально. Не зря он так популярен в России. Его ставят как на дачах с нерегулярным проживанием, так и возле деревенских домов, в которых круглый год обитает семья в несколько человек. Устройство этой очистной станции предельно просто. С монтажными работами и обслуживанием справиться сможет любой хозяин загородного коттеджа.

    Внешний вид септика Топас на участке

    Читайте также другие материалы по разделу «Канализация»:

    Смотрите также видео о самостоятельном обслуживании септика ТОПАС

    Читайте про другие наши материалы:

    Септик Топас — принцип работы и устройство: видео и отзыв —

    Кажется, ещё совсем недавно, отстойные колодцы были единственным способом организации канализации в частных домах при отсутствии централизованной системы. Но всё это создавало определённые неудобства и трудности. Поэтому сегодня, когда уже есть другие варианты, абсолютное большинство отказалось от отстойников в пользу более современных решений. Септик  https://biosvod.com.ua  — один из лидеров в линейке современных очистительных систем. Каков принцип работы септика Топас и как он работает? Ознакомьтесь с устройством, принципиальной схемой, посмотрите видео о септике Топас и прочитайте мой отзыв о работе этой станции водоочистки.

    1. Что такое септик Топас и принцип его работы

    По вполне понятным причинам сейчас все настоятельно рекомендуют использовать экологичные очистные сооружения, которые работают более функционально, чем отстойные колодцы, которые используются только для приема и содержания сточных вод. Современные очистные установки идут на один шаг дальше — сточная вода собирается в приёмное отделение, а затем обрабатывается в системе биологической фильтрации, что на выходе даёт очищенную воду, абсолютно безопасную для окружающей среды. Такая вода может сбрасываться на грунт или набираться в отдельный резервуар и повторно использоваться, например, для поливки растений в огороде или саду. Принцип работы септика основан на многоступенчатой фильтрации сточных вод и их очистке активным илом в специальных условиях кислородного насыщения.

    2. Общее устройство септика Топас

    Давайте разбираться без сложных терминов и лишних деталей. Всё по порядку. Схема работы этой автономной канализации довольно проста. Сначала стоки из канализации попадают в первую, приёмную камеру — камеру предварительной очистки.

    Приёмная камера септика Топас

    Далее с  помощью специального устройства (насоса — эрлифта) стоки из приёмной камеры через трубку перекачиваются во вторую камеру — аэротенк (на фото ниже это короткая зелёная гофрированная трубка слева). При этом происходит механическая очистка стока. Механическая очистка (первый этап) производится за счёт фильтрации стоков в приёмной камере (видите на фото большую серую трубу, которая напоминает канализационную? В своей нижней части в ней проделано большое количество отверстий, которые не дают возможность попасть к эрлифту крупным фракциям стоков).

    Аэротенк Топаса с активным илом — «сердце» станции очистки

    Что происходит во второй камере — аэротенке? В аэротенке стоки подвергаются аэрации, то есть компрессор пропускает через камеру пузырьки воздуха, наподобие как это делает  компрессор в аквариуме. Кроме этого, именно в этой камере, идёт обработка стоков активным илом (точнее бактериями, которые в нём содержаться), который довольно быстро подвергает разложению все составляющие стоков (в принципе аэрация нужна в основном для насыщения кислородом активного ила, что позволяет ему лучше взаимодействовать с компонентами стоков и быстрее их разлагать). После этого стоки, практически очистившись, попадают во вторичный отстойник.

    Вторичный отстойник септика Топас

    После попадания во вторичный отстойник очищенные стоки перемещаются в другое отделение.  С поверхности вторичного отстойника наиболее чистая вода собирается в приёмник напоминающий отдельную коробочку и по Г-образной трубке перетекает в отсек дренажного насоса (такая комплектация дополнительным отсеком дренажного насоса производится по желанию заказчика).

    На фото дополнительно скомплектованный отсек дренажного насоса

    По мере заполнения дренажного отсека, дренажный насос откачивает воду наружу через трубку (белая трубка). Для определения уровня срабатывания дренажного насоса, к насосу присоединён выключатель типа «лягушка».

    Необходимо обязательно сказать, что такой принцип работы и комплектация рекомендованы при отсутствии возможности фильтрации (сброса) очищенных стоков непосредственно в грунт (например глинистая почва, отсутствие уклонов и т.д.). Имеется ввиду слив стоков на грунт из отсека дренажного насоса. Если же такая возможность имеется, то сброс очищенной воды происходит из вторичного отстойника по отдельному выходу через специальный дренажный патрубок ! При этом, при недостаточном поступлении стоков в приёмное отделение, часть очищенной воды всё равно перекачивается из вторичного отстойника в камеру стабилизации активного ила, а оттуда, переливом, опять в приёмное отделение. Таким образом происходит круговая очистка стоков.

    Внешний вид устройства станции

    3. Как сделать дренаж для Топаса?

    Так как мы довольно редко бывали в доме, где был смонтирован Топас, то сначала мы обошлись небольшой и не глубокой ямкой для приёма очищенных стоков и этого вполне хватало. Но обильные дожди и наше временное, но длительное проживание, а значит и постоянное использование Топаса, привели к тому, что вода из выкопанной не далеко от станции ямки, стала плохо впитываться в грунт и дренировать, а точнее почти совсем перестала впитываться.

    • Сооружение временного дренажа

    Первым делом, я просто прокопал канавку побольше, чтобы увеличить площадь впитывания. Побольше мягко сказано. Я увеличил площадь впитывания в несколько раз. По началу это дало определённый ожидаемый эффект, но, к сожалению, не надолго.

    На фото: не глубокая траншея в роли временного дренажа для отвода стоков из станции

    Как показала дальнейшая эксплуатация моей дренажной траншейки, её явно было не достаточно и конструкция дренажа не отвечала необходимым требованиям. Во-первых, вода, выливаясь из станции под напором, размывает берега канавы, таким образом грунт сползает в воду и канава становится мельче. Во-вторых, сложно выдержать необходимый для стока уклон, так как грунт суглинок во влажном состоянии представляет собой жижу, а в начале канавы, где грунт размывается сильнее всего, образуется болото, где скапливается основная часть воды. Дальше этого болота вода перетекает очень медленно и дренажная канава работает совсем плохо.

    Поэтому я решил пока (то есть временно)  уложить в свою канаву дренажную трубу и посмотреть, как будет работать дренаж в таком виде. А следующей весной всё разберу, что совсем несложно, и сделаю правильный дренаж. Пока труба, вроде бы, справляется, болота нигде нет.

    На фото улучшенный с помощью дренажной трубы временный дренаж для отвода воды

    • Что я буду делать и как я планирую делать капитальный дренаж на постоянной основе?

    В идеале нужно сделать заглублённый солидный дренаж, выкопав траншею шириной не менее 1 метра и глубиной также не менее метра, в траншею засыпать песок и щебень, уложить геотекстиль, чтобы глина с боков не проникала в дренаж, а также уложить специальную перфорированную дренажную трубу, длиной около 15 метров. Но в этом году я полноценный дренаж не планировал делать, так как нужно закупить достаточно много материалов, подумать куда деть как минимум 15 кубов лишней глины. А вот в следующем обязательно сделаю всё как положено.

    4. Септик Топас: отзыв после года работы

    Как владелец этой автономной канализации, после 1,5 лет её эксплуатации, ни чего плохого сказать о её работе не могу! Даже при желании не смог бы что-нибудь вспомнить негативного. Более того приобретал Топас основываясь на опыте 4-ёх летней эксплуатации сего агрегата моим соседом, отзывы которого и сподвигли меня сделать именно такой выбор. Ни чего не могу сказать об аналогах, так как практическое взаимодействие имел только с Топасом. Один раз я заменил сигнальную лампочку в защитном светильнике и всё. Сосед, тот менял и сам светильник (треснул почему-то).

    По обслуживанию септика: отдельная история. Если кратко, то теперь делаю это сам. Ничего сложного в этом нет, можно и без мойки высокого давления, хотя у меня такая есть и я ей пользуюсь. А от услуг специалистов одной очень важной организации по обслуживанию станций очистки я отказался через пол года после заключения договора с ними. Но об обслуживании чуть позже. А так, если без излишних рассуждений, хорошая вещь  — рекомендую.

     

    Принцип работы и самостоятельная установка септика «Топас»

    По принципу «все включено» сегодня работают не только многие гостиницы, но и септики, обеспечивая полный цикл очистки стоков внутри одной конструкции. Это удобно для хозяев, которые лишены благ общей канализации и каждый месяц вынуждены вызывать ассенизаторскую машину. А к дачникам подобные службы и вовсе не ездят, поэтому у них вариантов только два: либо сортир на улице, как в первобытном веке, либо дорогой, но выгодный септик. На постсоветском пространстве высокой популярностью пользуются очистные системы российского производителя «ТОПОЛ-ЭКО», в частности — септик «Топас».

    Компания утверждает, что система очищает бытовые стоки более чем на 95%, а на выходе хозяева получают ил для удобрения и воду для хозяйственных нужд (к примеру, для полива). Но такого итога можно добиться лишь при грамотной установке, эксплуатации и обслуживании септика. Разберемся в нюансах поглубже.

    Строение и принцип работы «Топаса»

    Особенностью устройства септика «Топас» является то, что вся конструкция собрана в одном корпусе, что очень удобно при установке системы. Очистка содержимого происходит за счет жизнедеятельности бактерий, которые питаются органикой и раскладывают ее на безопасные элементы. Бактерии живут внутри конструкции и поддерживают свою численность самостоятельно, подпитываемые нечистотами и кислородом.

    Если открыть крышку и заглянуть внутрь корпуса, то вы увидите, что септик разделен на 4 одинаковых отсека, каждый из которых выполняет свои функции. Над камерами в отдельном пластиковом бункере установлены 2 компрессора, благодаря которым идет продвижение стоков в процессе очистки и накачивается в воду кислород.

    Все четыре камеры септикаТопас взаимосвязаны так, что при большом поступлении стоков цикл очистки ускоряется, а при слабом — улучшается за счет неоднократной перегонки нечистот

    Поподробнее по отсекам:

    • Отсек №1. Это камера, которая принимает все, что поступает в септик по канализационным трубам. Сначала стоки накапливаются, но как только поднимутся до уровня, на котором установлен поплавковый переключатель, тот подает сигнал первому компрессору. Срабатывает автоматика, и жидкие стоки начинают перетекать во второй отсек. Крупные частицы оседают на дно камеры. На стыке 1 и 2 камеры есть фильтр грубой очистки и приспособление для вылавливания волос.
    • Отсек №2. В отсек № 2, именуемый аэротенком, поступают слегка профильтрованные стоки. На них набрасываются голодные бактерии, которые расщепляют крупные частицы на более простые и чистят воду от органики. Им помогает компрессор, подающий в камеру кислород. Он обеспечивает движение стоков, смешивая их с активным илом. Ил выступает фильтром, связывая твердые частицы и инородные тела, попавшие со стоками в септик.
    • Отсек № 3. Вся взбудораженная компрессором и бактериями жидкость перетекает в третий отсек, который называют вторичным отстойником. Внутри отсека есть пирамида, куда с помощью эрлифта подается содержимое с илом. Там стоки успокаиваются, разделяются на воду и иловый осадок. Старый ил вместе со связанными компонентами оседает на дно, а свежий и более легкий возвращается обратно в отсек №1, чтобы принять участие в дальнейшей очистке.
    • Отсек №4. Приемник для очищенной воды. Осветленная вода перетекает через верх успокоительной пирамиды в отсек №4. Там она ожидает момента, пока не поднимется до уровня выходного отверстия, чтобы покинуть септик.

    Если притока стоков в отсек №1 нет или их недостаточно для срабатывания поплавка, то внутри септика происходит более глубокое очищение содержимого. Это так называемая вторая фаза работы. Стоки циркулируют из камеры в камеру с помощью компрессора аэротенка и эрлифтов.

    Принцип работы септика «Топас» не предусматривает долгих перерывов в использовании. Анаэробные бактерии должны получать «пищу» постоянно, иначе они начнут гибнуть. Поэтому такую систему лучше использовать в домах, где проживают круглогодично или бывают хотя бы на выходные.

    Компрессоры, которые накачивают кислород и перемешивают стоки в аэротенке и приемной камере, взаимозаменяемы, поэтому при поломке легко подобрать замену

    Особенности обслуживания и эксплуатации септика топас

    Чтобы система функционировала без сбоев (а производитель указывает, что топас способен работать около 50 лет!), необходимо правильно его эксплуатировать и обслуживать. Бактерии — «товарищи чувствительные», поэтому сливать в канализацию все, что вы могли бы сливать в обычную выгребную яму, не получится.

    Запрещено:

      • Сбрасывать любые нерастворимые компоненты, типа пленки, песка, извести, мусора с грибов или ягод, потому что они попадут в камеры, которые не подлежат очистке и могут закупорить компрессоры.
      • Сливать хлоросодержащие и кислотосодержащие средства, щелочи, лекарства, технические масла, а также загнивающие остатки плодово-овощной продукции, потому что они вызывают гибель бактерий.

    Превышать допустимый дневной объем стоков, потому что качество очистки ухудшится.

    При выборе конкретной модели Топаса надо обращать внимание, какое количество сантехнических приборов она способна обслужить. К примеру, Топас-5 не рассчитан на ванну и стиральную машину

    Обслуживают систему следующим образом:

      • До 4 раз на год удаляют дренажным насосом иловый осадок (можно сразу на грядку как удобрение).
      • Ежемесячно чистят фильтр, задерживающий твердые частицы крупных фракций.
      • Меняют мембраны в компрессорах (достаточно раз в два года).

    Проводят полную чистку системы и замену аэраторов – раз в 10-12 лет.

    В зимний период при температуре ниже 15 градусов производитель не рекомендует поднимать крышку септика для проверки состояния, иначе можно нарушить герметичность системы

    Как провести установку септика «Топас» самому?

    Если приобретается модель септика «Топас» для нужд одной семьи, монтаж можно произвести своими руками. Более мощные установки требуют участия крупногабаритной техники и множества людей, поэтому лучше обратиться за помощью к специализированным фирмам.

    Основные этапы установки следующие:

      1. Выкапывается котлован, который должен быть шире корпуса септика на 20 см с каждой стороны и глубже на 30 см.
      2. Одновременно роют траншею, в которую будет укладываться подводящая канализационная труба с уклоном в сторону септика. Это необходимо для нормального движения стоков.
      3. Если труба в некоторых местах делает поворот, то на каждом изгибе создают смотровой колодец.
      4. Укрепляют дно котлована. Если грунтовые воды расположены низко, то достаточно высыпать 30-сантиметровый слой песка. При высоком уровне грунтовых вод заливают бетонное основание (или кладут плиту), к которой якорят ремнями конструкцию.
      5. Ставят септик на основание так, чтобы его крышка и верх корпуса остался над уровнем почвы. Это нужно, чтобы избежать подтопления системы во время паводков.
      6. Подсоединяют трубы и налаживают систему вывода очищенных вод.

    Утепляют со всех сторон корпус, крышку и трубы. Можно применять пенополистирол, стекловату или иной теплоизолирующий материал. Свободное пространство между утеплителем и землей засыпают грунтом и уплотняют.

    Общая монтажная схема аэрационной станции «Топас» (клик для увеличения)

    При копке котлована вручную обязательно ставится опалубка во избежание обвала грунта, а дно выстилается песком либо заливается бетоном

    Чтобы в сезон дождей и паводков в септик не пробрались грунтовые воды, крышку и верхнюю часть корпуса оставляют выше уровня почвы

    Более подробно процесс установки септика «Топас» можно изучить на следующем видео:

    Оцените статью:

    Поделитесь с друзьями!

    Септик Топас — принцип работы и устройство: видео и отзыв

    Кажется, ещё совсем недавно, отстойные колодцы были единственным способом организации канализации в частных домах при отсутствии централизованной системы. Но всё это создавало определённые неудобства и трудности. Поэтому сегодня, когда уже есть другие варианты, абсолютное большинство отказалось от отстойников в пользу более современных решений. Септик Топас — один из лидеров в линейке современных очистительных систем. Каков принцип работы септика Топас и как он работает? Ознакомьтесь с устройством, принципиальной схемой, посмотрите видео о септике Топас и прочитайте мой отзыв о работе этой станции водоочистки.

    Общие сведения

    Производительность у септиков Топас разная. При покупке ориентируются на цифру в названии модели. Например, Топас 5 предназначен для очистки бытовых стоков от пяти человек, а Топас 9 – от девяти при условии суточного водопотребления на каждого человека 200 литров. Это усредненный объем воды, принятый в нормативах. То есть, модель 5 способна переработать за сутки 1 кубометр стоков.

    Однако нужно учитывать и такое понятие, как пиковый или залповый сброс. Это объем жидкости, который может поступить в приемную камеру сооружения за короткий промежуток времени. Размеры этой камеры, отличающиеся у каждой модели, должны быть достаточными для единовременного приема большого объема воды, так как принцип работы септика Топас подразумевает поэтапную переработку стоков с их перемещением в следующий отсек только после первичного отстаивания.

    У Топас 5 объем приемного отсека равен 220 литрам Источник ruza.burenie-skvazhin-cena.ru

    Имея в доме несколько санузлов, нужно учитывать, что объем полной ванны уже может наполнить септик, поэтому не стоит одновременно сливать две и более, при этом запуская стиральную машинку и перемывая посуду в раковине.

    Как работает

    Чтобы понять, как работает септик Топас, нужно изучить его устройство. Оно аналогично для всех бытовых моделей, отличаются лишь объемы отсеков и их взаимное расположение.

    Схема устройства сооружения Источник tildacdn.com

    Всего в общем корпусе под крышкой находятся четыре отдельные камеры для поэтапной очистки канализационных стоков и коробка, предназначенная для размещения компрессоров и блока управления.

    • В приемную камеру А стоки сливаются по идущей из дома трубе 1.
    • На дне камеры расположены аэраторы 16, подключенные к компрессору 6 и генерирующие воздушные потоки.
    • Грязная жидкость под действием воздуха перемешивается с измельчением крупных включений.
    • При заполнении отсека А срабатывает поплавковый датчик 9.
    • Наиболее крупные не измельченные фракции задерживаются фильтром 2 и остаются в приемном отсеке до растворения, а насос 3 перекачивает жидкость в следующую камеру – аэротенк Б.
    • На пути в аэротенк установлен волосоуловитель 7, не пропускающий в него нерастворимые загрязнения – волокна ткани, волосы, пленки.
    • В этом отсеке также есть аэраторы, функция которых – насыщать содержимое кислородом для поддержания жизнедеятельности аэробных бактерий, присутствующих в любых бытовых стоках.

    Аэробные бактерии – это примитивные одноклеточные микроорганизмы Источник cleanshop.ru

    • Микроорганизмы активно перерабатывают сточную жидкость, очищая её и отделяя от ила.
    • Пока ещё смешанная с иловыми массами вода переливается во вторичный отстойник В, где тяжелый ил оседает на дно, а отстоявшаяся жидкость выливается наружу по трубе 8, предварительно пройдя последний этап очистки через тонкий фильтр 13.

    На заметку! У септика Топас принцип работы может отличаться в зависимости от способа отведения очищенной воды. Если её невозможно сливать самотеком, станцию оборудуют дополнительным дренажным насосом.

    • Ил, осевший на дно аэротенка и вторичного отстойника, перекачивается в последний отсек Г, откуда его периодически откачивают и утилизируют.

    Иловые массы можно закладывать в компост для переработки в удобрение или вывозить ассенизаторской техникой. Осветленные на 96-98% стоки используют как техническую воду – для мытья дорожек, автомобилей, полива декоративных растений, кустарников и деревьев. Зеленные растения, а также овощные и ягодные культуры в период их созревания поливать такой водой нельзя, так как она не является бактериологически безопасной.

    Очищенную воду сливают в дренажные канавы или накопительные емкости для последующего использования Источник eko-centr.ru

    Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на инженерных системах (отоплении, водоснабжении, канализации и прочих) и сопутствующих работах

    Из чего сделан

    Основными требованиями к стенкам септиков, заглубляемых в грунт, являются их прочность, устойчивость к почвенной влаге и содержащимся в стоках агрессивным веществам. Всеми этими качествами обладает листовой полипропилен, из которого изготавливается как корпус, так и внутренние перегородки Топаз септик. Как работает этот полимерный материал в жестких условиях эксплуатации, можно посмотреть на примере полипропиленовых труб, которые прокладывают и под землей, и в бетонной стяжке.

    Для внешних стенок корпуса используют листы с минимальной толщиной 18-20 мм, так как они испытывают серьезное давление грунта. Перегородки, формирующие внутренние камеры, делают из листов с меньшей толщиной. Друг с другом их соединяют методом полуавтоматической сварки. Также применяется гибка листов для уменьшения количества швов.

    Сварка полипропилена Источник tibb-ev.de

    Как и все другие виды пластиков, полипропилен не разрушается от воды и агрессивных канализационных стоков. Он пластичен и может возвращаться к первоначальной форме после незначительных деформаций. А его низкая теплопроводность и способность удерживать тепло позволяет обходиться без дополнительной теплоизоляции корпуса.

    Чем оборудован

    Устройство септика Топас таково, что он работает только при подключении к электричеству, питающему различное оборудование. В стандартный набор входят:

    • поплавковый переключатель;
    • компрессоры;
    • блок управления;
    • циркуляционный насос;
    • перекачивающий насос.

    Модели с принудительной откачкой очищенной воды также оснащаются дренажным насосом.

    Все электрооборудование отличается высоким качеством и экономичным энергопотреблением. Например, для перекачки жидкости из септика используют насосы Wilo немецкого производства, а для нагнетания воздуха компрессоры Airmac мощностью 60 Вт, которые при попеременной работе потребляют всего 45 кВт электроэнергии в месяц.

    Воздушный компрессор Airmac DB-60 Источник amursk.tarabaza.ru

    Остальные комплектующие также принадлежат к известным брендам. Они легко демонтируются для обслуживания, ремонта или замены, поэтому система Топаз, отличающаяся от аналогичных станций простотой и надежностью конструкции, и пользуется такой популярностью.

    Как сделать дренаж для Топаса?

    Так как мы довольно редко бывали в доме, где был смонтирован Топас, то сначала мы обошлись небольшой и не глубокой ямкой для приёма очищенных стоков и этого вполне хватало. Но обильные дожди и наше временное, но длительное проживание, а значит и постоянное использование Топаса, привели к тому, что вода из выкопанной не далеко от станции ямки, стала плохо впитываться в грунт и дренировать, а точнее почти совсем перестала впитываться.

    Сооружение временного дренажа

    Первым делом, я просто прокопал канавку побольше, чтобы увеличить площадь впитывания. Побольше мягко сказано. Я увеличил площадь впитывания в несколько раз. По началу это дало определённый ожидаемый эффект, но, к сожалению, не надолго.

    На фото: не глубокая траншея в роли временного дренажа для отвода стоков из станции

    Как показала дальнейшая эксплуатация моей дренажной траншейки, её явно было не достаточно и конструкция дренажа не отвечала необходимым требованиям. Во-первых, вода, выливаясь из станции под напором, размывает берега канавы, таким образом грунт сползает в воду и канава становится мельче. Во-вторых, сложно выдержать необходимый для стока уклон, так как грунт суглинок во влажном состоянии представляет собой жижу, а в начале канавы, где грунт размывается сильнее всего, образуется болото, где скапливается основная часть воды. Дальше этого болота вода перетекает очень медленно и дренажная канава работает совсем плохо.

    Поэтому я решил пока (то есть временно) уложить в свою канаву дренажную трубу и посмотреть, как будет работать дренаж в таком виде. А следующей весной всё разберу, что совсем несложно, и сделаю правильный дренаж. Пока труба, вроде бы, справляется, болота нигде нет.

    На фото улучшенный с помощью дренажной трубы временный дренаж для отвода воды

    Что я буду делать и как я планирую делать капитальный дренаж на постоянной основе?

    В идеале нужно сделать заглублённый солидный дренаж, выкопав траншею шириной не менее 1 метра и глубиной также не менее метра, в траншею засыпать песок и щебень, уложить геотекстиль, чтобы глина с боков не проникала в дренаж, а также уложить специальную перфорированную дренажную трубу, длиной около 15 метров. Но в этом году я полноценный дренаж не планировал делать, так как нужно закупить достаточно много материалов, подумать куда деть как минимум 15 кубов лишней глины. А вот в следующем обязательно сделаю всё как положено.

    Модификации и маркировка

    Станции очистки Топас производятся в разных модификациях, что позволяет выбрать оптимальный вариант как по стоимости, так и по условиям монтажа и эксплуатации. Изменения в конструкции не оказывают влияния на общий принцип работы.

    Количество компрессоров

    Установка работает в двух режимах:

    • прямой режим переработки и очистки стоков;
    • обратный режим регенерации активного ила.

    Когда в приемный отсек поступает жидкость, септик работает в прямом режиме. При опустошении приемного резервуара поплавковый переключатель запускает обратный режим, позволяющий поддерживать жизнедеятельность аэробных бактерий, населяющих активный ил.

    Септики стандартной комплектации оснащены двумя компрессорами, каждый из которых отвечает за свой рабочий цикл. Более бюджетная станция Топас-С оборудована одним компрессором и электромагнитным клапаном, отвечающим за перераспределение воздуха при смене режимов.

    Установка с одним компрессором стоит дешевле Источник septik-dlia-dachi.ru

    К минусам однокомпрессорной схемы относится более высокая вероятность поломки оборудования, работающего без перерывов и «за двоих». Кроме того, для корректной работы электромагнитного клапана в условиях нестабильной подачи электричества рекомендуется устанавливать стабилизатор напряжения.

    Вентиляция системы канализации в загородном доме

    К сожалению, не все хозяева загородных домов, находящихся в стадии строительства знают, что такое фановая труба, зачем она нужна, и какие функции она выполняет. Между тем, речь идет о трубе, которая соединяет стояк канализации загородного дома с атмосферой.

    Если такая труба отсутствует в системе канализации вашего дома, то спадающие вниз по стояку фекалии создают выше себя разрежение. При этом вода из вышестоящих в конструкции сифонов, унитазов и раковин загадочным образом исчезает, издавая характерный чмокающий звук. Практически одновременно с этим сквозь пустой сифон внутрь дома начинают поступать весьма неприятные запахи из системы канализации.

    Если речь идет о малоэтажном доме (строении до 2 этажей), то согласно действующим строительным нормативам в этом случае монтаж канализационных систем без использования фановых труб считается допустимым. Это связано, прежде всего, с небольшим объемом разовых стоков. Дело в том, что в малоэтажных строениях необходимость в применении фановой трубы может возникнуть только тогда, когда сток может в какой-то момент полностью перекрыть собой диаметр канализационной трубы.

    В типичном загородном доме максимальный разовый сток формируют унитаз и ванна в момент выпуска из них воды.

    При этом любой грамотный специалист подтвердит тот факт, что унитаз во всех случаях монтируется на трубе, диаметр которой составляет 110 мм. При этом диаметр спускного отверстия в сливном бачке унитаза не может превышать этого значения. Более того, в большинстве случаев диаметр спускного отверстия сливного бачка унитаза составляет всего 70 мм. Таким образом, сток от одного унитаза никогда не перекроет канализационный стояк диаметром 110 мм.

    Канализационная система ванны монтируется, как правило, с диаметром трубы 50 мм, а затем переходит в стояк диаметром 110 мм. Аналогично ситуации с унитазом, проходное сечение сифона ванны во всех случаях составляет менее 50 мм.

    Другие сантехнические приборы формируют незначительные разовые стоки, которые никаким образом не могут повлиять на общую ситуацию.

    В тоже время описанная ситуация кардинально меняется в том случае когда в загородном доме присутствуют сразу несколько сантехнических узлов и возникает высокая вероятность их одновременного использования.

    Использование фановой трубы обязательно во всех следующих случаях:

    • В коммуникационных конструкциях загородного дома присутствуют канализационные стояки, диаметр которых составляет 50 мм.
    • Загородный дом имеет в своей конструкции более двух жилых уровней, снабженных системами водоснабжения и канализации.
    • В загородном доме присутствует бассейн, или другое оборудование, которое выпускает в общую канализационную систему разовый сток значительного объема.
    При монтаже фановой трубы необходимо соблюдать два достаточно простых правила:

    • Диаметр фановой трубы ни в коем случае не должен быть меньше, чем диаметр стояка, на котором она будет монтироваться!
    • Конечная часть фановой трубы должна располагаться там, откуда все неприятные запахи будет легко и естественно уноситься ветром.

    В большинстве случаев фановые трубы создаются из канализационных труб подходящего диаметра, и фактически представляют собой продолжение основного канализационного стояка.

    На практике монтаж фановой трубы завершается ее вводом в заранее предусмотренный в проекте под эти цели вентиляционный канал.

    В редких случаях, например, когда в проекте предусмотрено или реально смонтировано недостаточное количество вентиляционных каналов, фановая труба монтируется и выводится горизонтально сквозь стену. А чтобы она не испортила дизайн жилища, снаружи ее прикрывают декоративной розеткой.

    Именно монтаж и применение фановой трубы позволяет решить и еще одну неожиданную проблему. Дело в том, что довольно часто в домах даже с правильно работающей канализационной системой и качественной вентиляцией в санузлах появляется запах фекалий.

    Откуда же он берется? В большинстве случаев появление неприятного запаха в санузле связано с тем, что сифоны сантехнических приборов имеют малый размер. Исходя из этого, запас воды в них невелик. Если подобным сантехническим прибором, или, например, душевой кабиной не пользоваться 3-5 дней, то вода в них высыхает, и воздух канализации начинает беспрепятственно попадать в санузел.

    Все та же фановая труба не только всасывает в себя воздух, но и во многом позволяет организовать эффективную вентиляцию всей канализационной системы загородного дома. Теплый воздух, поднимающийся по стояку, который имеет выход в атмосферу, сам по себе создает небольшое разрежение. За счет его появления канализационный запах не попадает в санузел, а воздух в самом санузле частично уходит в атмосферу, через сухой сифон.

    Вывод из всего сказанного выше очевиден: если среди коммуникаций вашего загородного дома присутствует фановая труба, то при высыхании сифона запах в санузле будет гораздо более деликатным.

    Видео описание

    Наглядное сравнение моделей Топас и Топас-С показано в видеоролике:

    Высота ввода трубы

    Уровень входа канализационной трубы в санитарное гидротехническое сооружение зависит от многих условий: расстояния от дома до септика, рельефа участка, высоты стояния грунтовых вод, глубины промерзания и т.д. Чтобы вписаться в любые условия, разработано несколько модификаций устройства с разной высотой.

    • Стандарт – подходит для ввода трубы на расстоянии не более 0,8 м от поверхности земли.
    • Лонг – корпус с удлиненной горловиной и входом сливной трубы на высоте 0,8-1,4 м от земли.
    • Лонг Ус – модификация с усиленными стенками корпуса, выдерживающими давление грунта на большой глубине, с возможностью врезки трубы на высоте более 1,4 м.

    Разница между модификациями Топасов заключается в уровне ввода трубы Источник septik-good.ru

    Для справки! Усиленная модификация имеет стандартные размеры, но позволяет наращивать горловину для установки на нужную глубину.

    Способ выброса стоков

    По сути, канализация Топас не септик в прямом смысле слова, так как не требует доочистки сточных вод с устройством полей фильтрации и прочих дополнительных сооружений. Это очистная установка, проводящая полный цикл переработки: чистота жидкости на выходе достигает 98%, поэтому её можно без опасений сливать в канавы или использовать для полива.

    В зависимости от того, на какой высоте расположена точка выхода очищенной воды по отношению к накопительной емкости или дренажному каналу, она вытекает самотеком либо принудительно перекачивается насосом. Модификации, оборудованные таким насосом, имеют дополнительный индекс Пр в маркировке.

    Устройства с принудительной перекачкой оборудованы дополнительным отсеком для установки дренажного насоса Источник моссептик.рф

    Запах в септике: откуда он берется?

    Зачастую неприятный запах создают сами микроорганизмы, находящиеся в очистном устройстве. В основном это происходит из-за быстро поступающей сточной воды, которая не успевает отфильтровываться в септике. В результате бактерии погибают и начинают разлагаться, создавая крайне неприятный запах.

    Также, неприятным запахом сопровождается и сам процесс взаимодействия микроорганизмов, при котором происходит выделение тепла и углекислого газа. Без системы вентиляции неприятный запах поднимется на поверхность.

    Ил, который оседает на дне, начинает бродить и издавать неприятный запах, который усиливается при образовании из него микроорганизмов, интенсивно воздействующих на быстрое разложение.

    Наверное, самая распространенная причина появления неприятного воздуха – это использование пенящихся средств и продуктов с большим содержанием хлора. Дело в том, что при их попадании в канализацию, они уничтожают полезные микроорганизмы, находящиеся в очистном устройстве.

    Если долгое время ничего не предпринимать, то неприятно пахнуть будет не только возле самой очистной системы, но и в доме в районе ванной и туалета.

    8(900) 905-99-66 в г.Рязань: 8(4912) 99-18-14

    Монтаж и обслуживание

    Для монтажа и подключения установки не требуется грузоподъемная техника и сложные инструмента, эти работы можно выполнить самостоятельно.

    Станция биологической очистки Топас устанавливается вертикально и не занимает на участке много места. Для её монтажа отрывают котлован такой глубины, чтобы после установки корпуса на песчаную подушку толщиной 15 см над уровнем земли возвышалась только верхняя часть с крышкой высотой 18-20 см.

    Размер котлована должен быть на 20-30 см больше септика Источник septik-centr76. ru

    С помощью проушин на корпусе установку спускают в яму на веревках, выравнивают и врезают трубы. Затем засыпают пустое пространство за стенками песком, одновременно заполняя камеры водой.

    Пусконаладочные работы с подключением и проверкой работы оборудования лучше доверить специалистам.

    Видео описание

    Как происходит установка и подключение, смотрите в видео:
    Исправная и бесперебойная работа станции возможна только при регулярном обслуживании. Договор на обслуживание можно заключить с компанией-поставщиком, но его несложно проводить и своими силами. Для этого раз в 3-4 месяца нужно удалять ил из последней камеры, промывать фильтры, эрлифты и стенки отсеков, очищать волосоуловитель. И через каждые два года менять мембраны компрессоров.

    Очистка стенок водой под высоким давлением Источник perm.net-zasoru.ru

    Также в очистке нуждаются форсунки аэраторов, а раз в 8-10 лет воздуходувные устройства требуют замены на новые.

    Коротко о главном

    Как видите, устройство Топас 5 и других станций очистки сточных вод этой марки довольно простое. Канализационные стоки, попадая в них, проходят несколько этапов переработки – перемешиваются до однородного состояния, фильтруются, подвергаются воздействию аэробных бактерий, отстаиваются с разделением на очищенную воду и ил. На выходе получается техническая вода и иловые массы, вполне пригодные для удобрения почвы. Подобрать устройство можно по уровню установки и способу вывода стоков наружу, для чего выпускаются разные модификации одинаковой мощности.

    Оценок 0

    Прочитать позже

    Вентиляция септика

    Согласно правилам и требованиям СНиП, предъявляемым к частным отходным устройствам, они должны быть обязательно оснащены вентиляцией. Многочисленные бактерии, присутствующие в очистном сооружении, активно воздействуют на сточные воды, образуя при этом неприятный запах.
    К сожалению, многие владельцы загородных домов и дачных участков пренебрегают этими правилами и считают вполне достаточной установку обратных клапанов или гидравлических затворов, что не дает полного избавления от резкого запаха.

    Принцип работы септика топас

    Принцип работы септика Топас

    Модельный ряд бытовых септиков Топас обширен. Есть как недорогие варианты с малой производительностью для дачи, так и мощные станции для больших коттеджей и даже поселков.

    Внешне все они представляют собой ящик в 2,5–3,1 метра высотой, закрытый сверху крышкой.

    Корпус выполнен из композитного полипропилена, который устойчив к агрессивной среде внутри и перепадам температуры снаружи.

    Схема устройства станции Топас


    • А — Приемная камера

      • 1 — Ввод стоков

      • 2 — Фильтр грубой очистки

      • 3 — Главный насос

      • 9 — Поплавковый датчик

      • 16 — Аэраторы


    • Б — Аэротенк

      • 5 — Насос аэротенка

      • 7 — Волосоуловитель

      • 15 — Циркуляционный насос

      • 16 — Аэраторы


    • В — Вторичный отстойник

      • 8 — Выход очищенной воды

      • 13- Фильтр тонкой очистки

      • 14 — Успокоитель вторичного отстойника


    • Г — Стабилизатор ила


    • Д — Компрессорный отсек

      • 6 — Компрессоры

      • 10 — Коробка подключения

      • 11 — Кнопка включения

      • 12 — Блок управления

    Внутреннее пространство септика Топас разделено на пять отсеков:

    1. Камера приема стоков с фильтром крупных фракций.

    2. Аэротенк с аэробными бактериями.

    3. Отстойник для окончательного осветления вод.

    4. Накопитель для ила.

    5. Компрессионный отсек с насосным оборудованием.

    По принципу работы септики рассматриваемой конструкции напоминают классическую трехкамерную станцию очистки. Сначала обеспечивается первичное осветление стоков из канализации дома, а затем происходит их аэробная обработка. Дальше они отправляются в отстойник. Из последнего очищенные уже воды выводятся наружу для инфильтрации в грунт или полива зеленых насаждений на приусадебном участке.

    Схема работы канализации

    Стоки в первую камеру септика Топас попадают через трубу с отверстиями в стенках. В этом фильтре грубой очистке задерживаются крупные органические и неорганические фракции, чтобы не мешать работе остальных отсеков. После первичного осветления сточные воды с помощью насоса перекачиваются во вторую камеру, где в септике происходит основной цикл брожения. Затем очищенные на 70–80% стоки перекачиваются в отсек-отстойник. При этом активный ил отправляется в свой специальный накопитель.

    Схема принципа работы с дренажным колодцем

    Из конечного отстойника выходят уже полностью отбродившие и отфильтрованные стоки, пригодные к использованию в хозяйстве для полива и технических нужд. Итог работы септиков под брендом «Топас» – это техническая вода со степенью очистки в районе 98%. Большего достичь при переработке нечистот из бытовой канализации сложно.

    Корпус конструкции выполнен из полипропилена.

    У разных моделей толщина материала может различаться.

    Стенки снаружи делаются из листа, толщина которого более 18 мм.

    Перегородки внутри более тонкие.

    Листы пропилена крепятся с помощью сварочной технологии.

    Изделия отличаются минимальным количеством сварочных швов.

    Полипропилен идеально подходит для изготовления корпуса. Он обладает низкими показателями теплопроводности и превосходно сохраняет тепло в холодное время года. Данный материал отличается устойчивостью к агрессивной среде, которая присутствует в септике. И он мало поддается коррозии.

    Для управления работой септика применяется разное электрооборудование – воздушные компрессоры, блоки управления и дренажные насосы. Все элементы тщательно подбираются и обладают превосходными эксплуатационными свойствами.

    Подобная станция востребована, благодаря простоте конструкции, взаимозаменяемости деталей и возможности ремонта.

    Схема работы

    1. Стоки выходят из трубы в первую камеру. Частицы крупных размеров выпадают на дно.

    2. Затем вода переливается в аэротенк, где бактерии растворяют органические составляющие. В процессе перекачивания с помощью волосоулавителя отбираются волокнистые компоненты.

    3. Жидкость попадает в отстойник, где собирается ил, а вода отделяется отдельно.

    После прохождения шагов  очистки, жидкость очищается на 95 %, и с помощью насосного устройства проходит в последний отсек. Это позволяет получить воду, которая пригодна  для технических задач – полива цветов и газона. В процессе эксплуатации такая станция потребляет небольшое количество электроэнергии.

    Работа очистной техники подразумевает две фазы, переключающиеся при помощи поплавочного переключателя. Фаза очищения запускается при вхождении канализационных стоков, а фаза регенерации необходима при отсутствии стоков и для поддержки активного ила.

    Подвод питающего кабеля выполняется в отсеке с компрессором. Его нужно только подключить к блоку управления.

    Принцип химического процесса очистки

    Очистка загрязнений  – это многоуровневый процесс, в котором используется большое количество патогенных микроорганизмов активного ила. Биологическая чистка включает следующие этапы:

    1. В процессе аэрирования осуществляется удаление компонентов органического типа. Аэробные бактерии производят ферменты, которые способствуют окислению органики.

    2. Денитрификация и нитрификация являются следующим этапом очищения загрязнений. Для этого не требуется участие кислорода.

    3. Удаление фосфора. Данный компонент содержится в нерастворимых элементах и в виде полифосфатов и фосфатов, которые нужно удалять.

     

    Смотреть видео – принцип работы септика Топас

    Этапы консервации септика Топаз на зиму

    Перед процедурой рекомендуется перекрыть все краны для поступления воды и прекратить пользоваться канализацией.

    Консервация септика топас на зиму включает выполнение следующих действий:

    1. Выключить электропитание оборудования. Чтобы устройство случайно не запустилось, лучше отсоединить его от пакетного выключателя.

    2. Жидкости из резервуаров откачиваются так, чтобы все приборы остались на поверхности. Затем производится удаление собравшегося мусора. Это можно сделать с помощью щетки.

    3. Отключить вспомогательные механизмы. Устройства нужно складывать очень аккуратно, чтобы не причинить им вреда.

    4. Перед разборкой рекомендуется зарисовать схему, чтобы при собирании не спутать детали.

    5. Затем емкости следует заполнить водой на 75 %.

    6. После этого проводится утепление люка. Важно защитить материал от осадков, так как только высушенный утеплитель будет функционировать.

    7. Производится очищение, смазывание и разборка снятого устройства. Отдельные элементы нужно обмотать сухими тканями и сложить на хранение в сухое помещение.

    Если здание не планируется топить в холодное время года, то приборы рекомендуется перенести в другое отапливаемое помещение. После проделанных манипуляций микроорганизмы впадают в состояние анабиоза.

    И при потеплении они быстро вернуться в работоспособное состояние. Чтобы стимулировать данный процесс в емкость можно добавить немного кефира. Станция приводится в порядок после стабилизации тепла.

    После монтажа оборудования система наполняется водой и запускается. Бактерии приобретут свои свойства через пару дней после подключения.

    Плюсы и минусы септика «Топас»

    Единственным недостатком септика «Топас» является энергозависимость, связанная с работой компрессора. Но отсутствие бесперебойной подачи электроэнергии на вашем участке сделает невозможной установку любой станции биологической очистки.

    Преимущества:

    • отсутствие шума и неприятного запаха;

    • компактная конструкция;

    • низкий уровень потребления электроэнергии;

    • простые схема монтажа и процесс эксплуатации;

    • большая линейка моделей.

    Понравилась статья? Расскажите друзьям:

    Оцените статью, для нас это очень важно:

    Проголосовавших: 1 чел.
    Средний рейтинг: 5 из 5.

    схема работает, система установки своими руками, действие канализации

    Процесс переработки и удаления стоков септика «Топас» полностью исключает вероятность загрязнения окружающей среды

    Очистной септик «Топас» по принципу работы и устройству кардинально отличается от своих аналогов других российских производителей максимальной продуктивностью, безопасностью и высокой степенью очистки бытовых сточных вод. Каждая модель предназначена для конкретного количества проживающих людей, что особенно удобно при выборе оборудования.

    Основные преимущества устройства септика «Топас»

    Аэрационная станция «Топас» является автономной очистной системой, использующейся для частных домов и владений в пригородной зоне, где нет централизованной канализации. Небольшие модификации рассчитаны на обслуживание семей, состоящих из нескольких человек. Большие модели можно устанавливать для гостиничных комплексов, офисов, предприятий малого бизнеса.

    По числу людей рассчитывается количество сантехнихнических приспособлений, задействованных в водоснабжении, и затем выбирается соответствующая очистная техника.

    Принцип работы основан на очистке сточных труб от загрязнений биологическим путём. При этом используется кислород и биомасса специальных аэробных бактерий. Благодаря жизнедеятельности этих микроорганизмов и происходит разложение отходов на чистую воду и полезный ил. То и другое можно использовать в приусадебном хозяйстве для различных нужд.

    Основными преимуществами сооружения является:

    • Высокая очистная способность – до 98%;
    • Экономичный расход электроэнергии;
    • Отсутствие шума и неприятных запахов на участке;
    • Компактность оборудования;
    • Герметичный полимерный корпус, не подверженный воздействию перепадов температуры, коррозии и механической деформации;
    • Простое управление работой по причине автоматизации;
    • Продолжительный срок службы – до 50 лет;
    • Лёгкий монтаж очистной системы.

    Сооружение может быть размещено в любом месте и не нарушает общего вида территории, так как корпус помещён в землю, а на поверхности остаётся только люк, необходимый для обслуживания.

    Техническое устройство септика «Топас»: схема

    Чтобы яснее представлять себе работу аэрационной техники, следует подробнее рассмотреть его устройство.

    Септик имеет корпус в виде куба, снабжённого квадратным люком. Внутри его расположены секции, каждая из которых несёт определённую функцию. Компрессионное устройство обеспечивает доставку воздуха в корпус для насыщения кислородом сточных вод.

    Внутри корпуса находятся необходимые для работы системы детали:

    • Приёмная камера, куда пребывает сточная вода;
    • Струйный насос для перемещения воды в другие отделы;
    • Резервуар для очистки воды, в котором находится вода и активный ил;
    • Камера вторичной очистки;
    • Ёмкость для очищенной жидкости;
    • Пневматический или механический аэратор;
    • Шланг, предназначенный для отвода иловых частиц;
    • Отводное приспособление для воды, очищенной от примесей.

    Все эти элементы обеспечивают непрерывную работу сооружения.

    Очищенная вода может отводиться самотёком либо с помощью дополнительного шланга в некоторых моделях.

    Как работает система: строение септика

    Автономная система работает круглогодично, в том числе в зимнее время. В корпусе поддерживается оптимальная температура, поддерживающая жизнь аэробных бактерий.

    Схема рабочего процесса очень проста.

    Она состоит из нескольких фаз:

    • Сточная вода поступает в приёмную камеру, отстаивается, здесь же начинается первичная очистка, за счёт поступающего с помощью аэраторов кислорода.
    • После фильтрации вода переходит в аэротенок, где загрязнения разлагаются по причине воздействия аэробных бактерий;
    • Затем вода следует в отстойник пирамидальной формы, где частицы ила оседают, очищенная от нечистот вода выводится, проходя через фильтр;
    • После этого она может сливаться в специально сделанный колодец и применяться для технических нужд либо полива;
    • Иловый осадок поступает в стабилизатор.

    Несмотря на простое строение септика, автономная канализация весьма эффективна в эксплуатации и, к тому же, безопасна для человека, животных и окружающей среды.

    Аэрационный септик «Топас»: установка своими руками

    Чтобы разместить оборудование у себя на территории, необязательно вызывать бригаду профессионалов. Установка септика может быть осуществлена своими руками.

    Для этого понадобится произвести следующие действия:

    • Вырыть котлован размером чуть больше, чем корпус модели – между септиком и почвой должно быть оставлено расстояние в 200 мм;
    • Затем на дно насыпается песок и щебень, поверхность разравнивается с применением уровня;
    • Далее следует подвести к ассенизаторной технике трубу канализации и приварить её;
    • Электрический кабель подводят к септику – он обязательно должен быть изолирован, желательно поместить его в гибкую пластиковую трубу и уложить рядом с канализационной сточной трубой;
    • Затем следует соединить с помощью отрезка трубы любое доочистное сооружение с септиком;
    • В последнюю очередь в корпус монтируют аэраторы и насос;
    • Котлован засыпается грунтом, для уравновешивания положения конструкции яму также заполняют водой, которая постепенно вытесняется по мере эксплуатации «Топаза».

    Кроме того, потребуется установить вентиляцию, необходимую для нейтрализации метана. Стояки можно располагать рядом с септиком и домом в месте, где выходит труба канализации.

    Самостоятельная очистка и обслуживание септика Топас (видео)

    Выбор септика всегда связан с определённым комплектом сантехники, поэтому не составляет труда. Качественное оборудование и его цена вполне соизмеримы, ведь оно прослужит несколько десятков лет, не нуждаясь в сложном обслуживании и управлении. Высокая степень очищенной воды и плодородный ил могут быть использованы для огорода и сада, при этом сооружение абсолютно не мешает на участке, оставаясь, практически, незаметным. Все эти положительные качества сделали технику востребованной в условиях пригорода.

    Консервация септика Топас на зиму своими руками

    С приходом холодов дачное население постарше с большей вероятностью отправится в более теплое городское жильё на зиму. Поэтому большинство домов с системами автономной канализации остаются без присмотра в течение нескольких месяцев. У владельцев тем временем появляются дополнительные вопросы о том, как консервировать септик, и какова стоимость услуги.

    Правильная консервация системы очистки стоков

    Важно! Правильная работа системы очистки стоков обеспечивается за счет регулярного приема пищи для бактерий. Поэтому подготовка септика к зиме – это, прежде всего, забота об оптимальном функционировании системы жизнеобеспечения микробактерий.

    Защита от морозов

    Если зимой не будет никого на даче, повлияет ли перерыв на работу системы Топас? Для того чтобы с системой ничего не случилось, следует выбрать один из трёх вариантов:

    1. Законсервировать септик, если не планируется приезжать зимой на дачу. С наступлением весны запустить его в работу;
    2. Не выключать станцию, если предполагается иногда приезжать на дачу. Бактерий станет меньше, однако по приезду хозяев работа начнёт восстанавливаться. По мере увеличения количества бактерий септик войдёт в нормальный режим;
    3. Просто набросать в резервуар пластиковых бутылок наполовину с водой (как поплавки). Как известно лёд расширяется, и вода, превращаясь в лёд, сожмёт все эти бутылки. Таким образом, уменьшится нагрузка на корпус.

    Практически зимы стали не такие холодные, и многие люди считают, что консервация септика на зиму вовсе не нужна. Весной они приезжают на дачу, включают аэрацию, начинается процесс бурления, и постепенно лёд начинает растворяться. Система Топас не промерзает благодаря тому, что в рабочей станции поддерживается 10-11 градусов. Это достигается за счет:

    • Использования качественных материалов. Применяемый в системе ТОПАС полипропилен хорошо утепляет установку;
    • Сжатие воздуха в компрессоре сопровождается выделением определённого количества тепла;
    • Процесс биологического окисления бактерий связан с выделением тепла.

    Поэтому зимовать можно, даже не консервируя септик Топас.

    Консервация на зиму

    Важно! Септические резервуары наполняются как жидкими, так и твердыми отходами и являются местом обитания бактерий. При работе с такими опасными материалами необходимо соблюдать правила техники безопасности и иметь надлежащее оборудование.

    Профессиональная консервация септика Топас на зиму

    Если загородный дом будет пустовать до самой весны, то необходима консервация септика Танк на зиму. Процедура довольно простая, её можно выполнить своими руками. Хотя в первый раз лучше вызвать специалистов, чтобы посмотреть, как правильно это делать.

    Как законсервировать септик на зиму? Специалисты осуществляют консервацию Топас поэтапно:

    1. Сначала следует тщательно очистить и удалить из резервуара весь накопившийся за период эксплуатации активный ил. Для этого специалисты извлекают из камеры оборудование и тщательно промывают саму камеру внутри;
    2. Отдельно струей высокого давления промывают все крупные и мелкие коммуникационные шланги;
    3. Убирают из устройства попавший в него мусор и активный ил;
    4. Откачивают воду с поверхности. В очистной станции Топас в зимнее время уровень жидкости не должен превышать метровой отметки. Однако много воды откачивать не рекомендуется, так как это может привести к выходу из строя устройства. К тому же по весне резервуар может всплыть над поверхностью земли из-за того, что стал слишком легким;
    5. Отключают электропитание станции;
    6. Крышку Топас плотно закрывают и сверху дополнительно утепляют подручными средствами, которых всегда хватает на даче: старыми вещами, соломой или специальными теплоизолирующими материалами.

    Профессиональная консервация

    Важно! Система Топас должна быть тщательно подготовлена к началу зимы. Это может помочь предотвратить дорогостоящие проблемы в будущем.

    Зимний сезон

    Чтобы понять, как работает септик зимой, и стоит ли волноваться за него, стоит разобраться с его устройством:

    • Септик представляет собой устройство для очистки сточных вод, выполненное из бетона, нержавеющей стали, стекловолокна, полиэтилена или другого материала, зарытого во дворе;
    • Во всех методах очистки бытовых сточных вод происходят два микробиологических процесса: анаэробный (от бактерий, которые не требуют кислорода) и аэробный (от бактерий, требующих кислорода). Аэробное разложение обычно предпочтительнее, поскольку аэробные бактерии разлагают органическое вещество (сточные воды) со скоростью намного быстрее, чем анаэробные бактерии. Септические резервуары используют оба процесса;
    • Резервуар должен быть закопан в землю не менее чем на два метра. На этом уровне земной поверхности температура грунта не бывает меньше плюс 5 градусов Цельсия. Вода при этом не замерзает;
    • Стоки, которые выводятся из дома, обычно теплые, 20-40 градусов. Проходя по трубам, остыть они не успевают. Это видно и по земле, находящейся на станции очистки: снег на этом участке быстрее тает, чем на других.

    Перечисленные аспекты помогают системе хорошо перенести зиму.

    Для информации. Состояние септика – это то, о чём обычно забывают домовладельцы, пока не становится слишком поздно. Чтобы не столкнуться с проблемами в будущем, лучше следовать основным правилам эксплуатации септика. Но для начала стоит узнать о том, как работает система. Это поможет избежать массы неприятностей и сэкономить деньги на ремонт системы в будущем.

    Принцип работы септика

    Утепление септика на зиму

    Оставшиеся зимовать дачники из-за резкого падения температуры стараются по возможности изолировать канализацию. Как её защитить от зимних морозов, если ночами температура до 30 градусов доходит?

    Под крышку резервуара в таком случае прокладывается вспененный полиэтилен. Сверху станции для утепления периодически закидывают спрессованные снежные глыбы. Такой снег дольше держится, медленнее тает. Утеплённый септик зимой нормально функционирует, ничего не промерзает.

    Утепление септика на зиму

    Вызов на специалистов на дом

    Назначая день для приезда специалистов, необходимо принять меры для обеспечения того, чтобы консервация септика прошла без заминки. Вот что нужно сделать, чтобы подготовиться к консервации резервуара:

    1. Найти план резервуара и сделать на всякий случай копию;
    2. Обеспечить легкий доступ к люку. В то время как хранить вещи на крышке резервуара или вокруг него не рекомендуется, иногда все-таки бывает довольно трудно добраться до устройства. Необходимо очистить пространство, чтобы рабочие могли получить доступ к люку;
    3. Подготовить список вопросов для обсуждения. Когда приедет представитель службы, самое время обсудить любые проблемы, связанные с системой. Для этого стоит заранее составить список вопросов, которые нужно обсудить. Он может включать в себя: странные звуки и запахи, проблемы с дренажным полем. Заблаговременное составление списка проблем для обсуждения будет гарантией того, что ничего важного не забудется, а специалист получит важную дополнительную информацию о работе системы.

    Важно! На новогодние праздники могут возникнуть проблемы с системой очистки сточных вод. Перед тем, как прибудут гости, септик желательно опустошить. Жиры в сточных водах затвердевают быстрее, часто от того, как они достигают септик. Все чистящие средства изготовлены из химических веществ, которые убивают полезные бактерии. Поэтому выбирать следует только экологические чистящие средства.

    Консервация септика на даче

    Консервация септика Топас на зиму своими руками – несложное мероприятие, если всё делать по инструкции завода-изготовителя или согласно приведенным выше советам. Правильно законсервированный септик не потеряет свои функциональные свойства за зимний период и в дальнейшем с очисткой сточных вод не будет проблем. О том, как правильно подготовить септик к зимовке, можно посмотреть видео.

    Видео

    https://www.youtube.com/watch?v=IThB_VORkLc

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Видео: пожарные спасают лошадь, застрявшую в отстойнике

    Медведь-приятель — одна счастливая лошадь.

    «Удачливый» здесь субъективно, учитывая, что бедная лошадь упала в отстойник.

    Так 30 октября 2020 года служба пожарной охраны округа Мэрион нашла Бадди Медведя, лошадь, упавшую в септик на севере центральной Флориды. Служба пожарной охраны округа Марион Facebook

    Тем не менее, лошади повезло встретиться несколько героев-спасателей из округа Мэрион, Флорида, которым удалось вытащить Бадди Беар из вонючей навозной жижи. 30.

    По словам пожарных, им позвонили в службу экстренной помощи в тот вечер по поводу лошади, которая упала в отстойник возле дома в северной части Центральной Флориды.

    Когда спасательные бригады прибыли около 18:30, они увидели, как голова Бадди Медвежонка просовывалась сквозь ил. Три четверти лошади было затоплено.

    Спасательная служба округа Мэрион обнаружила Бадди Бэра, лошадь, упавшую в септик на севере центральной Флориды, затопленной и истощенной 10 октября.30, 2020. Пожарная служба округа Марион Facebook

    «Выросший в коневодстве, инженер-машинист Engine 18 взял на себя командование на месте происшествия и приказал специалистам по спасению использовать пожарный шланг в качестве стропы для стабилизации медвежонка Бадди», — сообщила служба пожарной охраны округа Мэрион. на своей странице в Facebook.

    «Технические специалисты по спасению завершили стропу и поддержали заднюю сторону [Медведя Бадди] дополнительной секцией шланга. Они смогли поместить Бадди Бэша в яму, чтобы было легче выбраться ».

    Бадди Беар также использовал часть своих «оставшихся сил», чтобы помочь себе в ассистировании, заявили спасательные бригады.

    Пожарные службы спасения округа Мэрион пытаются вытащить Бадди Медведя, лошадь, упавшую в септик на севере центральной Флориды, в безопасное место.30, 2020. Пожарная служба округа Марион Facebook

    Пожарные сообщили, что Бадди Медведю 40 лет, что является довольно большим возрастом, учитывая среднюю продолжительность жизни лошади от 25 до 33 лет — хотя лошади могут дожить до 40 лет и более, согласно The Spruce Pets .

    Медведь Бадди выглядел усталым, когда его вытащили из ямы, но после этого он стоял рядом с несколькими пожарными.Ветеринар Бадди Беар помогал после того, как спасение было завершено, и животное чувствовало себя хорошо, сообщили пожарные в Facebook.

    Пожарные службы спасения округа Мэрион позируют с Бадди Беаром после того, как его команда спасателей спасла лошадь, упавшую в септик на севере центральной Флориды 30 октября 2020 г. Пожарные службы округа Мэрион Facebook

    Репортер Miami Herald Real Time / Breaking News Ховард Коэн, обладатель премии Media Excellence Awards 2017, освещал поп-музыку, театр, здоровье и фитнес, некрологи, муниципальное управление и общие задания.Он начал свою карьеру в отделе функций в Miami Herald в 1991 году.
    Поддержите мою работу цифровой подпиской

    Что за септик. Какой септик выбрать для частного дома и дачи с ПМЖ


    Если вы попытаетесь определиться, какой септик лучше всего подходит для дачи ПМЖ, то быстро поймете, что однозначного ответа здесь нет.Семейный бюджет, «продуктивность», геологические особенности участка — это неполный перечень критериев выбора, поэтому в каждом случае лучшим решением будет что-то свое. Но в любом случае сам характер сезонного проживания уже накладывает некоторые принципиальные ограничения на выбор дизайна.

    Существуют универсальные решения, но есть и определенные ограничения

    Классификация септиков

    По принципу работы септика бывают следующих видов:

      Накопительное.Если подходить строго, то это не септик, а просто емкость для сбора сточных вод, прототипом которой является выгребная яма … Раньше к герметичности стен и дна такого подземного резервуара особых требований не предъявлялось. . Теперь это обязательное условие, несоблюдение которого карается как повреждение земли. Поэтому вместо «ямы» в землю закапывается уже готовый контейнер, либо он сделан из железобетона (сборного или монолитного).

      Анаэробный.Это классический пример подземной локальной очистной установки, где сточные воды в процессе перетекания из камеры в камеру отделяются и обрабатываются бактериями без доступа кислорода. Степень очистки достигает 60-70%, а осветленные сточные воды проходят дополнительную очистку аэробными бактериями на полях фильтрации, траншеях или колодцах.

      Аэробика. Конструкция построена так, что внутри септика происходит полный цикл очистки сточных вод от аэробных бактерий до уровня 95-98%.Это летучий вид, поскольку для жизнедеятельности микроорганизмов требуется принудительная подача воздуха.

    Сравнение характеристик аэробных септиков БАРС-Аэро и ТОПАС

    Преимущества и недостатки септиков на дачных участках

    У каждого вида свой набор преимуществ:

      Накопительный септик для дачи до сих пор остается одним из самых популярных вариантов. К достоинствам можно отнести: невысокую цену, простое устройство, возможность принимать все виды стоков вне зависимости от их «кислотно-щелочного» баланса.На него не распространяются правила о минимальном удалении от источников воды, жилого дома и границ участка — стоки находятся внутри герметичной емкости на протяжении всего периода между откачками.

      Единственный недостаток — необходимость частого вызова канализационной машины, периоды между приходом которой зависят от объема септика и интенсивности эксплуатации. Нагрузку на него можно уменьшить, продолжительность работы без откачки можно увеличить, если стоки разделить на серые и черные, а слив воды из душевой кабины, бани и из умывальника направить в ваш фильтрующий или дренажный колодец. .

    Сточные воды из накопительного септика без электричества необходимо периодически откачивать.

      Анаэробный септик состоит из двух или трех камер, соединенных в один корпус или разнесенных в отдельные емкости. Правильным подбором объема камер и их соотношения между собой они регулируют производительность и степень очистки сточных вод до «осветленного» состояния, что позволяет отводить их на устройства очистки и фильтрации почвы.

      Анаэробные септики нелетучие. Вся жидкая часть сточных вод со временем сбрасывается в землю. Емкости очищают только от твердых фракций, которые оседают на дне герметичных камер при сепарации и обработке бактериями. Периодичность откачки может составлять от нескольких месяцев до нескольких лет — это зависит от объема стоков, количества жителей и посетителей, а также от продолжительности проживания. Это лучший вариант септика для дачи на непостоянное место жительства без электричества (даже если оно есть).Но при условии, что размеры участка и его план допускают установку без нарушения требований стандартов.

      Главный недостаток — довольно жесткие требования к расположению по отношению к водозабору, резервуарам, жилому дому и границам участка. Кроме того, при устройстве фильтрующих полей и колодцев существуют ограничения по типу грунта и глубине грунтовых вод.

    В некоторых случаях для удаления очищенных сточных вод используется насос.

    На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают проектирование и монтаж канализации и водоснабжения. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

      Аэробный септик, несмотря на практически полную очистку сточных вод, редко используется для дачи на непостоянное место жительства. Для создания условий для жизнедеятельности микрофлоры, перерабатывающей сточные воды, необходим постоянный приток воздуха, который обеспечивается работой компрессора.

      При отключении электричества погибают аэробные бактерии, а для запуска септика необходимо проделать довольно большой объем работы по подготовке системы.

      Еще одна причина против перебоев в работе аэробного септика (даже при работающем компрессоре) — гибель бактерий в отсутствие «свежих» сточных вод, содержащих органические вещества, которые служат для них пищевой средой. Но это тоже не главный недостаток. По заявлению производителя септиков «Топас», для выхода на проектный уровень очистки после запуска требуется 2-3 недели.То есть, если они живут на дачном участке, то весной его нужно запускать, а осенью выключать.

      По этой же причине такой септик не подходит для работы зимой с прерывистым проживанием на даче, когда сюда приезжают только на выходных.

    Для жизнедеятельности бактерий, обитающих в аэробном септике, требуется постоянный поток стоков — при длительных перерывах в работе бактериальную колонию придется заново заселить

      Комбинированные септики. В конструкции такого типа предусмотрено не менее двух герметичных камер (на практике не менее трех). В первой камере разделение на фракции и осветление стоков происходит с помощью анаэробных бактерий, во второй — очистка аэробными бактериями.

      Преимуществом данной конфигурации перед предыдущей версией считается более высокая производительность и меньшая нагрузка на биологическую фазу очистки аэробными микроорганизмами. Но это летучие модели, которые имеют те же недостатки, что и септики для дачи на непостоянное место жительства.

    Материалы септика

    В обоих типах септиков для дачи непостоянного проживания всегда есть емкость с герметичным дном и стенками.

    Септики полимерные

    Если выбирать среди готовых моделей, то септики изготавливаются из прочных полимеров, не подверженных коррозии и выдерживающих длительное воздействие агрессивной среды. К ним относятся полиэтилен низкого давления, полипропилен и стекловолокно.

    Все заводские емкости рассчитаны на определенное давление как изнутри при заполнении канализацией, так и снаружи в результате давления грунта — толщина стенок и набор ребер жесткости гарантируют неизменную форму.

    Чаще всего заводские септики изготавливают на основе пластиковой тары.

    У каждого типа полимера есть свои недостатки, но они не принципиальны. Основная общая черта — небольшой вес контейнера. Даже при полном заполнении удельный вес септика с учетом твердых фракций сточных вод не превышает 1100 кг / м 3, и даже насыпная плотность грунта не менее 1500 кг / м 3, не до упомянем уплотненное состояние в естественном виде.Следовательно, подъемные силы будут стремиться подтолкнуть септик вверх, особенно если он пустой. При установке пластикового септика его необходимо закрепить на прочном основании в виде бетонной плиты. А на сильно пучинистых почвах рекомендуется засыпать котлован вынутым грунтом, смешанным с песком.

    Примечание! В любом случае во время длительного перерыва тара не должна оставаться пустой. Стандартная рекомендация на период отсутствия — 3/4 заполнения, чтобы стены лучше выдерживали давление почвы, а колония анаэробных бактерий не вымирала полностью.

    Описание видео

    Для биологических очистных сооружений для постоянного проживания предусмотрена собственная консервация на зимний период. Все наглядно показано на видео:

    Септики металлические

    Полимерные септики заменили металлические контейнеры, но их все еще находят. Среди предложений на рынке металлических септиков три типа контейнеров:

      заводских изделий с фиксированными характеристиками;

      на заказ по индивидуальным размерам;

      продажа бывших в употреблении стальных емкостей и емкостей для технических жидкостей, модифицированных под септик для хранения.

    В отличие от полимерных, такие емкости имеют большой запас прочности: минимальная толщина металла составляет 4 мм, а для емкостей большого объема — 8-12 мм. Но срок службы металлических септиков на даче, даже с антикоррозийной обработкой, ниже, чем у пластиковых.

    Кольца железобетонные

    Одним из самых популярных материалов для канализации для дачи непостоянного проживания являются железобетонные кольца серии КС. Они бывают разного диаметра и высоты, что позволяет сделать конструкцию оптимального объема.

    Достоинства — высокая прочность и устойчивость в грунте. Бетон имеет тенденцию намокать при продолжительном контакте с влажной средой, но этот недостаток компенсируется гидроизоляцией поверхности.

    Качественная гидроизоляция — залог долгой эксплуатации септика из железобетонных колец

    Монтаж септика немного сложнее, чем установка готовой емкости. По сути, это сборная железобетонная конструкция из нескольких резервуаров, каждый из которых состоит из нескольких колец (в том числе фильтрующий колодец без дна с перфорированными стенками).Но в каждом регионе есть строительные организации, специализирующиеся на таком обслуживании под ключ.

    Выбор объема септика

    С объемом накопительного септика все предельно ясно — чем больше, тем реже придется вызывать автомат для его очистки. А если сливы разделить на черный и серый, то бака среднего объема хватит, чтобы дать «уикенд» на весь сезон.

    Пример разделения сточных вод на «черные» и «серые»

    Форма и размеры накопительного септика диктуются не только необходимой емкостью, но и зависят от свободного места на участке, которое обеспечит свободный доступ станка к технологическому люку.Стандартное расположение где-то посередине между стеной дачи со стороны санузла и границей участка, прилегающего к дороге. С глубиной емкости проблем обычно не бывает — мощность вакуумного насоса канализационной машины гарантирует откачку сточных вод с глубины 4 м.

    Объем септика без откачки определяется по простой формуле — количество человек умножается на норму расхода воды 200 л / сутки и коэффициент 3 (столько дней уходит на цикл обеззараживания стоки с бактериями).Иногда добавляют 20-25% к разряду «залпа» при приходе гостей. Этот общий объем распределяется между камерами. Для двухкамерного септика (без фильтрующего колодца) на первую емкость отводится не менее 2/3, для трехкамерного септика — не менее ½.

    Описание видео

    Плюсы и минусы септиков и биостанций смотрите в следующем видео:

    Заключение

    Каким бы простым ни казался септик для дачи на непостоянное место жительства, его установкой должны заниматься профессионалы. Особенно, если это анаэробный септик. И сложность даже не в самой установке, а в выборе методов очистки почвы от стоков. Специалисты полностью учтут геологические особенности участка и фильтрующую способность почвы.

    Эти данные подтверждают необходимость определения личных критериев при поиске лучшего септика для дачи. Помимо информации, указанной выше, следует обратить внимание на следующие данные:

    • Фактический объем стоков (нормальный / максимальный).
    • Возможность тщательного ухода, обеспечение бесперебойного электроснабжения.
    • Предполагаемый способ установки (самостоятельно / с привлечением специалистов).
    • Уровень грунтовых вод.
    • Толщина слоя земли над корпусом и соответствующие нагрузки.
    • Оборудование для удаления скопившихся сточных вод легко перемещается.

    Важно! Лучший септик выполняет свои функции без лишних трудностей и высоких эксплуатационных затрат.Для точной оценки все значимые факторы анализируются в совокупности.

    Вне зависимости от конкретной формы (чертеж с размерами или комплект документации по ГОСТу) материалы должны содержать информацию не только о септике. В них указывается количество и параметры прямых труб и другой арматуры, шлангов и люков. Электроприводы оснащены устройствами защиты от перегрева и перенапряжения. Подводные аппараты дополнены удобными подъемными устройствами для осмотра и ремонта.

    После тщательного изучения всех нюансов проекта вносятся необходимые корректировки в требования к оборудованию. Составьте точный список основных компонентов системы и дополнений, строительных материалов, инструментов. Эта работа поможет уточнить размер будущих финансовых и трудовых затрат.

    Статья по теме:

    В статье объясняется, как это сделать. Описание требований к конструкции дополнено обзорами эффективных технологий и готовых моделей с характеристиками и ценами.Эта информация поможет реализовать проект быстро, с разумными затратами.

    Актуальный рейтинг лучших септиков для дачи

    Чтобы определить, какой септик лучше для дачи, текущий рейтинг дополняется отзывами потребителей. Пригодятся данные о гарантийных обязательствах, инструкция по эксплуатации.

    Topas

    Существенным преимуществом этой марки является специализированное производство различных очистных сооружений:

    Модель

    		Производительность, (м3 в сутки) / Допустимый объем единовременного сброса (м3)

    		цена, руб.

    		 Банкноты

    Топас-С4 0,8 / 125 95 x 97 x 2,5 / 215 78500-86500 Компактная система с одним компрессором.
    Топас 4 ПР 0,8 / 175 88 x 97 x 260/225 95200-108900 Оборудован двумя компрессорами для активной вентиляции помещения аэробными микроорганизмами.
    Topas 8 Long OL 3/1025 230 х120 х310 / 715 251000-268800 Установка для больших нужд (до 15 пользователей).Такое оборудование подходит для оснащения крупных объектов недвижимости.
    Тополь-Эко ТОПАС-С 8 пр. 1,3 / — — 110900-115300 Оборудование глубокой очистки с пятью рабочими камерами. Энергонезависимое исполнение.

    К сведению! На официальном сайте вы можете купить септик Топас недорого от производителя. Цена в прайс-листе не увеличена на прибыль посредников, поэтому вы можете рассчитывать на вполне приемлемые предложения.

    По отдельному заказу компания создает очистные сооружения сложного типа, специализированные комплекты:

    • В линейку Toplos входят модификации:
      • «Aqua» — для очистки жидкостей из открытых водоемов;
      • «КМ» — завод контейнерного типа;
      • «ФЛ» — оборудование для задержания органических веществ.
    • Очистку от жирных примесей проводит «Топполиум».
    • Для оборудования АЗС, автомастерских предназначен комплект Toprain.

    С помощью перечисленных продуктов и других продуктов этой компании вы можете решить конкретные проблемы с разумными затратами. При продаже цена с установкой под ключ включает доставку и установку. Эти данные помогут уточнить размер реальных инвестиций.

    Резервуар

    Очистные сооружения этой торговой марки производит компания Triton Plastic. В настоящее время эта компания предлагает следующий модельный ряд цистерн дачных септиков. Цена в таблице на август 2017 года:

    Для справки! При выборе септика следует изучить отзывы владельца с учетом стажа эксплуатации не менее нескольких сезонов.Это позволит получить объективную информацию, учесть регулярные дополнительные затраты в экономических расчетах.

    Производитель называет следующие преимущества продуктов этой серии:

    • Их конструкция хорошо проверена на практике с учетом мнения реальных пользователей.
    • Это оборудование выполняет свою функцию без потребления электроэнергии и связанных с этим эксплуатационных расходов.
    • Устанавливается в любой почве.
    • Допускается установка без бетонирования основания и жесткого крепления к нему с помощью анкеровки.
    • Хорошая герметичность полезна при высоком уровне грунтовых вод.

    Важно! В официальной инструкции компания отмечает необходимость удаления донных отложений при сезонном проживании (осенью, перед подготовкой дачи к зиме). Если недвижимость используется постоянно, такая процедура требуется не чаще одного раза в 5 лет и реже.Для разложения отложений используются специальные наборы микроорганизмов.

    Цены на септик Бак для септика действительны для столицы и Московской области. Скидки предоставляются не только на количество приобретенных товаров. Они действительны при заказе профессионального монтажа (+12400 руб.).

    Triton

    Тот же производитель производит и другие полимерные изделия. На отечественном рынке под брендом «Тритон» представлены следующие серии:

    • «Н» — резервуары для хранения отходов объемом от 1000 до 27000 литров, стоимостью 24800-426000 рублей.
    • «Т» — традиционные по конструкции септики из трех отдельных камер.
    • «П» — емкости для систем противопожарной защиты.
    • «К» — кессоны
    • «ПМ» — устройства для удержания жиров для установки под.
    Модель серии Тритон-Т

    		Объем бака, л

    		Диаметр х длина бака, см

    		Примерное количество пользователей

    1 1000 120 x 117 2
    1,5 1500 120 x 162 3
    2,5 2500 120 x 252 5
    5 5000 120 x 472 10
    10 10000 150 x 600 20
    12 12000 200 x 405 —
    30 30000 200 x 980 —

    Такой комплект подходит для установки на даче.Толщина стенок этих изделий составляет от 10 до 15 мм, что обеспечивает хорошую устойчивость к механическим воздействиям. Технические данные приведены в таблице:

    Наименование

    		Объем бака, л

    		Длина x ширина x высота в см

    		Масса, кг

    Септик750 125 х 820 х 170 85
    Устройство для инфильтрации400 180 x 800 x 400 20

    Такой набор несложно транспортировать и устанавливать самостоятельно.В стандартную комплектацию входит шейка и колпачки. Инфильтратор не является обязательным. Вместо этого вы можете применить поле фильтрации.

    Termite

    Септики этой марки созданы компанией Multiplast. Эта компания производит полимерные изделия с использованием технологий вакуумной и ротационной формовки. Наличие собственных конструкторских отделов позволяет нам своевременно реагировать на требования рынка. Производство, оснащенное современным оборудованием, обеспечивает минимизацию затрат и отличное качество. Допускается изготовление неразъемных емкостей объемом до 10 тыс. Литров.

    Производитель подчеркивает, что для изготовления корпусов используется только первичное сырье, качественные полимеры. Цельный молдинг и радиальные концевые ребра помогают сохранять конструктивную целостность даже при больших нагрузках. Технические характеристики продукции проверяются серией специальных гидродинамических испытаний.

    Для информации! При покупке септика «Термит» под ключ в стоимость входят монтажные работы. Но нужно убедиться, что эти услуги доступны для конкретного региона.В противном случае вам придется самостоятельно организовать установку оборудования.

    Unilos

    В текущей продуктовой линейке представлены две серии септиков классической конструкции:

    Это комплектные очистные станции, которые различаются следующими характеристиками:

    • Стенки из вспененного полимера (полипропилен ) создают изоляционный слой, предотвращающий вредное воздействие изменений внешней температуры.
    • Для принудительной подачи воздуха здесь используется мембранная технология, позволяющая продлить срок службы аэратора до 10 и более лет.
    • Удаление лишнего ила (используется в качестве удобрения) осуществляется с помощью обычного эрлифта.

    Вы можете приобрести подходящую станцию ​​в зависимости от необходимого расстояния от. При построении маршрута действуют следующие ограничения:

    Модификация

    		Глубина выпуска в см для различных систем слива

    		Максимальная глубина входа, см

    Плотность

    		Принудительный

    «Стандарт» 45 15 60
    «Миди» 60 30 90
    Длинный — — 120

    Цену септика Unilos Astra 5 (76-83 тысячи рублей) нельзя назвать завышенной при хороших потребительских характеристиках.Это оборудование обеспечивает полное удовлетворение всех потребностей в водоотведении семьи из 4-5 человек. Сохраняет работоспособность при залповом разряде до 250 литров. Потребление электроэнергии не превышает 60 Вт в час.

    Aqua-Bio

    Эти очистные сооружения способны обрабатывать от 0,7 до 1,5 кубических метров. стекает за 24 часа (5-10 пользователей). Увеличенная до 25 мм толщина корпуса позволяет без повреждений выдерживать большие нагрузки. Производитель позиционирует свою продукцию как предназначенную для суглинистых и песчаных почв, территорий с низким уровнем грунтовых вод.Он предлагает шейки разной высоты с шагом 100 мм, поэтому выбрать оптимальный вариант не составит труда.

    К сведению! Несколько лет назад производитель провел ребрендинг. Теперь продукция этой серии называется БАРС-Био.

    Тополь

    Монтажный чертеж «Тверской 1П»

    Экопан

    Производственное объединение — старейшее специализированное отечественное предприятие. Применение накопленного опыта на практике проявляется в хороших потребительских характеристиках и доступной цене. На всю продукцию данного типа имеются официальные сертификаты, пятилетняя гарантия.

    Септик Ecopan

    Leader

    Производитель создает резервуары для локальных систем очистки из полиэтилена низкого давления.Для усиления конструкции использовалось особое расположение силовых элементов. Сравнительно небольшой вес упрощает сборочные операции. Четыре этапа обеспечивают хороший уровень очистки. Для удаления отложений оборудование оснащено эрлифтом.

    Параметры модельного ряда

    		Шт.

    		Предельные значения

    Количество пользователей человек 2-15
    литров

    Принципиальная схема станции очистки

    К сведению! Цены на септики Лидер, как и на аналогичные товары других производителей, следует учитывать с учетом конкретной конфигурации.В данном случае речь идет о современном, хорошо оснащенном оборудовании.

    Сравнение разных моделей

    Приведенные ниже цены на септики для дачи со временем будут меняться. Однако эти данные подходят для объективного сравнительного анализа.

    Для информации! При создании септика для дома своими руками необходимо учитывать совокупные затраты на строительные и подсобные работы, покупку компрессоров и другой выпускаемой продукции.

    Параметры модельного ряда

    		Шт.

    		Предельные значения

    Максимальный разовый слив литров 400-3000
    Объем сточных вод, подлежащих очистке за 24 часа кубометров

    В зависимости от материала , из которого изготовлен септик, все конструкции делятся на следующие типы:

    • Железобетон;
    • Пластик.
    • Изготовлен из нержавеющей стали.

    Наибольшее распространение получили септики из железобетона и пластика. Металлические изделия используются редко, так как они очень дороги и быстро изнашиваются.

    А в этом видео описаны правила строительства септика для загородного дома.

    Сравнение септиков для дачи. Как и какой выбрать?

    Рассмотрим септики пластиковые и железобетонные.

    Характеристики септиков железобетонных

    Системы очистки на основе монолитного железобетона обладают собственными преимуществами :

    • Долговечность. Срок службы достигает 30 лет.
    • Они обладают высокой устойчивостью к механическим воздействиям и агрессивным веществам.

    Септики железобетонные марки :

    • Сборный : собран из массивных колец, диаметр которых составляет от 1 до 2 метров. Монтаж осуществляется с помощью строительной техники, так как вес у них очень большой. Установка занимает день-два.
    • Монолит : прямо на месте установки роют яму и начинают обустраивать септик. Септик, конструкция которого монолитная и имеет усиление внутри, изготавливается за несколько дней.

    На этом фото процесс установки септика из железобетонных колец для частного дома.

    Характеристики пластиковых септиков

    Достоинства пластиковых конструкций Лот:

    1. Экологичный, безопасный. Высокая герметичность конструкции и прочный материал позволяют избежать протечек и попадания отходов в почву.
    2. Надежный.
    3. Срок службы большой.
    4. Они имеют меньший вес, поэтому при установке можно обойтись без привлечения дорогостоящей спецтехники.

    Пластиковые септики нужно только купить и установить на участке. Вам не нужно ничего собирать.

    Важно : установка всех типов септиков и стыковка с канализационными трубами должны выполняться специалистами.

    Сколько камер в септике

    Устройства для удаления сточных вод и бытовых отходов имеют следующие количество камер :

    Для достаточной функциональности системы ожидается отходов, объем … Это влияет на количество камер:

    • Однокамерная конструкция: объем сточных вод не более 1 кубометра в сутки;
    • Двухкамерная конструкция: не более 10 кубометров в сутки;
    • Септик трехкамерный: стоки превышают 10 кубометров в сутки.

    Важно : в готовом септике емкость, имеющая формат пластикового еврокуба, имеет камеры такого же размера. Камеры в готовых железобетонных кольцах тоже такие же.

    Если вы планируете сделать самодельный септик для дачи, желательно учесть рекомендации специалистов и сделать секции конструкции разного размера :

    • Изделие двухкамерное : первая камера составляет две трети объема, вторая — одну треть.
    • Септик трехкамерный : первая камера — половина от общего объема, а вторая и третья — по 25% каждая.

    Септики для дачи бывают разных размеров.Выбор модели зависит от количества стоков, объем которых будет проходить через нее. Минимальный объем — количество отходов, которое может накопиться в течение трех дней. Септик должен иметь оптимальный объем. Большая площадь препятствует равномерному распределению осадочных масс по всей поверхности дна.

    Автономный септик для дачи. Что это?

    Если нет центральной канализации или подключение затруднено по ряду причин, не сдавайтесь. Автономный септик — рациональный выход из сложившейся ситуации.

    Как выглядит устройство? Емкость для отходов и отходов изготовлена ​​из полипропилена. Процесс очистки следующий :

    1. Отстойник заполнен сточными водами.
    2. Далее их дезинфицируют и очищают от различных примесей.
    3. Специальные бактерии обрабатывают загрязненные сточные воды.
    4. Механическая очистка позволяет добиться хорошей чистоты сточных вод.
    5. Очищенная вода сливается в почву.

    Автономные септики последнего поколения позволяют удалять в почву практически чистую воду. При этом исключено загрязнение подземных вод.

    Автономно работающий септик в загородном доме имеет довольно высокую стоимость. Сливную яму оборудуют дешевле. Но очевидные преимущества автономной системы очистки сточных вод в течение всего периода эксплуатации подтверждают правильность выбора. Автономный септик избавляет владельцев от многих проблем с вывозом мусора и обеззараживанием сточных вод.

    Канализационный септик для частного дома: отзывы

    Многие владельцы коттеджей и загородных домов ценят использование септика в своем хозяйстве.

    Андрей, Брянск : Приобретен септик Picobell с объемом бака 3700 литров. Достаточно для нашей семьи из четырех человек. Резервуар однокамерный. В работе нет проблем. Пользуюсь этой системой уже три года. Об очистке камер от заиления. Достаточно один-два раза в год слить ил и промыть камеру, и все работает нормально.Если свет выключен, система продолжает работать, хотя скорость снижается, но все равно — процесс идет! Я рекомендую.

    Сергей, Новокузнецк : Купил септик «БИОТАЛ» 4 серии и ни разу не пожалел о своем выборе. Сточные воды оседают, они очень хорошо очищаются от бактерий. Запаха практически нет. Я звоню в промыватель раз в год. Недорогой. Дом у меня большой, проживает 8 человек. Емкости 4 кубометров достаточно, чтобы нашу семью не беспокоила проблема водостоков.В инструкции написано, что внутри качественный биологический фильтр. Это меня покорило. Я за экологичность.

    Рейтинг лучших септиков для загородного дома

    • Розэкология.
    • Сити Эко Пласт.
    • Helix.
    • Aqua.
    • Topas.
    • Биокси.

    Цены на септики для частного (загородного) дома

    Стоимость моделей септика зависит от :

    1. Объем бака;
    2. Количество камер;
    3. фирм-производителей;
    4. Технологии очистки;
    5. Материал, из которого изготовлена ​​конструкция;
    6. Септик «Заливка».

    Наиболее популярные следующие септики для частного сектора:

    • Экопан. 62 тыс. -141 тыс. Руб .;
    • Breeze. 58 — 88 тысяч рублей;
    • Граф. 55-75 тысяч рублей;
    • Biotal. 55-85 тысяч рублей;
    • Грин Рок. 70-200 тысяч рублей;
    • Евробион. 56-124 тыс. Руб.

    Широкий ассортимент представленных на рынке канализационных станций и септиков позволяет владельцам домов подобрать устройство, отвечающее всем требованиям.

    Обратите внимание при выборе модели на характеристики разных типов септиков для установки в частном доме, их объем, количество камер, уровень очистки — и Вы навсегда забудете о проблемах с очисткой сточных вод и вывозом мусора .

    Есть два типа септиков. «Обычный» септик — это простое накопительное устройство , которое в основном работает как отстойник. Плюс — абсолютная простота, но степень очистки невысока.Поэтому стоки нужно либо дополнительно фильтровать, либо регулярно вызывать канализацию с их цистернами, и каждый вызов — деньги.

    Следовательно, это намного выгоднее в долгосрочной перспективе, более сложные септики ( системы автономной канализации)
    , давая на выходе активный ил и воду с достаточно высокой степенью очистки — почти стопроцентной. В таких септиках обычно делают свою работу аэробные бактерии, чему помогает аэратор, который принудительно вдувает воздух в резервуар.Это как в аквариуме, только «рыбки» микроскопические и едят совершенно невкусно. Те же установки аэрации, только гораздо более мощные, используются и на Водоканалах в качестве основной ступени в работе очистных сооружений. При этом анаэробные бактерии «работают» в септиках, которые даже не нужно заселять — они попадают туда прямо от вас. Поэтому большой первичный осветлитель пригодится не только для механической очистки.

    Но можно обойтись без аэрации, при этом избавившись от компрессора: это, на первый взгляд, дешевле и надежнее.Может использоваться биофильтр представляет собой сетку или кассету с пористыми гранулами. Здесь одновременно отсеивается ил, и бактерии «живут». Одно прохождение слива через фильтр не особо эффективно, поэтому применяется рециркуляция с помощью специального насоса. Даже если случайно вылить в канализацию что-то сильнодействующее и устроить тотальный холокост для микроскопических копрофилов, хотя бы механическая очистка останется. Септик на биофильтре можно сделать достаточно компактным.Недостаток очевиден — фильтр неизбежно загрязняется и требует ухода, при этом достаточно время от времени откачивать ил из аэратора. Без дополнительной воздушной насыщенности биофильтра нормально работать смогут только анаэробные бактерии.

    Наиболее эффективны, конечно, септики , где очистка идет через биофильтры, а происходит аэрация накопившихся отходов … Но такой септик будет одновременно совмещать в себе недостатки обеих систем.

    Что касается производительности, то в первую очередь учитывается объем отходов — принято считать, что один человек в день сливает в канализацию до 200 литров воды. То есть по идее семье из 4 человек нужен септик, который «переваривает» до 0,8 кубометра в сутки. Но на практике, конечно, и модели меньшего размера, до 600 литров, тоже работают нормально. Не забудьте учесть такой параметр, как максимальный объем залпового слива — это объем жидкости, который может быть «усвоен» септиком без нарушения работоспособности за один «глоток».

    Септик для частного дома — непременное условие комфортного проживания, так как только такая полностью автономная система очистки способна эффективно отводить сточные воды там, где нет возможности подключения к центральной канализации. Установив септик для частного дома, цена на который вполне приемлема, хозяева, как кошмар, забывают о уличном туалете и ведрах с водой. Уход и обслуживание септика для дома не требует больших усилий, а стоимость установки окупается очень быстро.

    Калькулятор выбора септика

    Основные настройки:

    Количество жителей

    Глубина трубы

    Слив воды из септика

    Резиденция

    Тип почвы

    Высокий наземный уровень. воды

    Сантехника:

    0
    1
    2
    3
    4
    5

    0
    1
    2
    3
    4
    5

    0
    1
    2
    3
    4
    5

    0
    1
    2
    3
    4
    5

    0
    1
    2
    3
    4
    5

    0
    1
    2
    3
    4
    5

    0
    1
    2
    3
    4
    5

    0
    1
    2
    3
    4
    5

    Подобрать

    Как выбрать септик для частного дома.

    Каждый септик для частного дома должен эффективно выполнять самую важную функцию — делать сточные воды безопасными для жителей дома и прилегающей территории. В то же время такая установка еще и помогает существенно сэкономить на коммунальных платежах.

    Прежде чем выбрать наиболее подходящий и эффективный септик для частного дома, необходимо учесть несколько факторов:

    Количество проживающих в доме.

    Объем сточных вод, попадающих в систему, и количество источников, требующих обслуживания (раковины, туалеты, душевые, ванны, стиральные машины, посудомоечные машины).

    Материал, из которого сделан септик для частного дома.

    Особенности почвы на участке и местности.

    Наличие поблизости резервуара, из которого можно удалить лишнюю воду.

    Септик производственный.

    Если вы выберете для частного дома современный высокоэффективный септик, то лучшим вариантом будет станция очистки бетонного вида. Такой септик не подвержен перепадам температур и устойчив к давлению грунта.Бетонный септик для частного дома можно сделать своими руками или обратившись в профессиональную компанию с опытными специалистами. Это конструкция из бетонных колец, которые соединены между собой арматурой. Такая система подойдет для организации хранилища или отстойной местной канализации, и станет хорошим выбором для дома, где живут люди.

    Отличным вариантом станет покупка септика для частного дома из пластика. Это готовые конструкции в виде пластиковых емкостей, которые отлично подходят для любого типа грунта, имеют длительный срок службы и неприхотливы в обслуживании.Очистные сооружения обеспечивают более глубокую степень очистки, чем бетонные конструкции, но цена септика для частного дома такого типа будет выше.

    На сегодняшний день наиболее популярным вариантом является полностью автономный септик для частного дома. Он использует принудительную многоступенчатую фильтрацию, которая в конечном итоге очищает воду до 95-98%. Комбинированный метод очистки (биологический и механический) дает гарантию безопасности для окружающей среды и здоровья людей, проживающих в доме.

    Лучше всего покупать септик для частного дома у компании, которая официально сотрудничает с производителем и предлагает полный комплекс услуг по установке очистных сооружений, пуско-наладке и обслуживанию. Профессиональная компания дает гарантию на все выполненные работы и устанавливает оборудование с соблюдением всех правил СНиП и санитарной эпидемиологии.

    Подробное видео по установке септика для частного дома.

    Насосный септик для частного дома.

    Если вы решили установить насосный септик для частного дома, то будьте готовы к тому, что его нужно регулярно чистить. Сделать это можно самостоятельно или с помощью специализированных компаний.

    1. Ручная очистка требует времени и трудозатрат и требует решения проблемы утилизации отходов.

    2. Механическая откачка предполагает использование специальных мощных насосов и оборудования для удаления отходов. Септик для частного дома также нуждается в полной очистке трубопровода, сжижении активного ила и дезинфекции.Все эти услуги недешевы, но компенсируют временные и нервные затраты и гарантируют высокое качество очистки системы.

    3. Автоматический септик для частного дома, цена которого выше стоимости бетонного, может быть оснащен функцией откачки. В нем установлены фильтры, которые самоочищаются несколько раз в месяц. Однако здесь необходимо следить за количеством бактерий, так как они смываются вместе с жидкостью в канализацию.

    Нет однозначного ответа на вопрос — какой септик лучше для частного дома.Для каждого индивидуального случая нужно подбирать оптимальный вариант модели и учитывать количество жителей, объем сточных вод, особенности почвы и климата на местности. Отечественные производители септиков предлагают широкий выбор моделей разной производительности, дизайна и стоимости. Поэтому перед тем, как купить септик для частного дома, следует проконсультироваться с опытными профессионалами.

    Если вы ищете эффективный септик для частного дома, цена которого доступная, то вот рейтинг лучших вариантов:

    Очистные сооружения Тополь.

    Система очистки Topas.

    Автономная станция Термит.

    Септик для частного дома Эколайн.

    Список можно продолжить, так как российские производители регулярно совершенствуют свою продукцию и предлагают на рынке качественные новинки.

    Установка септика для частного дома.

    Септик для частного дома должен располагаться на расстоянии не менее 5 метров от жилого дома. При этом до источника питьевой воды должно быть не менее 30 метров.При установке септика для частного дома, цена которого доступная, стоит помнить, что чем дальше он находится от дома, тем больше уйдет канализационных труб и тем выше будет окончательная стоимость работ. Для установки септика для частного дома понадобятся специальные инструменты и оборудование, песок и цемент, утеплитель для труб. Сам процесс состоит из 4 основных этапов:

    1. Вырывается котлован под септик и котлован под трубопровод.

    2. Септик размещен в яме по технологии.

    3. Трубопровод монтируется и подключается с уклоном 1-2 см на 1 погонный метр трубы.

    4. При помощи смеси песка и цемента 5: 1 вся конструкция засыпается и уплотняется.

    Таким образом, можно самостоятельно установить септик для частного дома, но лучше доверить эту сложную работу профессионалам, чтобы гарантировать безупречное функционирование системы очистки сточных вод.

    TikTok весело показывает, как человек обнаруживает «закопанное сокровище» в септике

    Веселое видео одного человека стало вирусным после того, как он обманом заставил людей думать, что он нашел какое-то закопанное сокровище, которое на самом деле было просто его септиком.

    Канадский TikToker Тони Хейсман загрузил видео в понедельник с расплывчатой ​​подписью: «Нашел секретный ящик в земле». Видео, записанное поверх расслабляющей музыки, показывает, как он выкапывает загадочный бетонный ящик.

    «Я сегодня занимался садоводством на заднем дворе и обнаружил в земле какой-то сумасшедший секретный бетонный ящик», — объясняет он за кадром. «Я нашел ручку, покопавшись некоторое время, затем, покопав еще немного, я обнаружил вторую ручку.»

    Затем он начал тянуть, но ему пришлось принести» большие пушки «и использовать монтировку, чтобы поднять верх. Но содержимое коробки было далеко не гламурным.

    » Вы никогда не поверите, что я нашел «, — заключает он. — Это был мой септик. Видео заканчивается тем, что Хьюсман давится ртом и убегает от ужасной находки.

    Видео быстро набрало более 5 миллионов просмотров, и зрители зашевелились. сокровище », — пошутил один. Другой, который быстро узнал, что это септик, написал:« Я смотрел это: «Не открывай это.Не открывай это. Нет-нет, не открывай … ‘»

    В следующем видео Хьюсман объяснил, что знал, что это септик, но до разговора с сантехником он не знал. «Итак, вчера все в доме внезапно перестало сливаться, вроде бы полностью», — пояснил он. «Все было полностью заблокировано, и я черт возьми, черт возьми, из своего туалета, душа, раковины … Итак, мы вызвали сантехника, он приехал сюда, огляделся и спросил нас:» Когда в последний раз вам откачивали септик? ? ‘

    «Что! Мы не знали, что у нас зараженная система! »- сказал он.

    Хейсман, проживший в этом доме шесть лет, утверждает, что его домовладелец никогда не информировал его, а предыдущие арендаторы даже посадили сад на том месте, где был закопан резервуар.

    «Я знал, что есть септик, и специально выкапывал его», — объяснил он. «Глупая часть состоит в том, что никто из нас не знал, что у нас зараженная система».

    Один зритель даже пошутил: «Я не могу этого объяснить. Может, это болезненное любопытство … но я хочу увидеть все изнутри». Хьюсман ответил, назвав содержание «мерзким афф».«

    » [TikTok] наверняка удалили бы видео. «Представьте себе коричневое желе, но с примесью животного жира», — сказал он.

    Септические резервуары в прошлом оказались гораздо более опасными. Два года назад женщина из Орегона упала в септик и оставалась в ловушке на три дня.

    Тони Вирусный TikTok Хьюсмана показывает, что он обнаруживает септик в своем доме, как тот, что выше.
    Getty Images

    видео, вехи, фото в интерьере

    Несмотря на все разнообразие форм и расцветок ванн, которые предлагают производители, хочется выбрать что-то уникальное, выходящее за рамки обыденного.У вас есть прекрасная возможность воплотить свои идеи в жизнь. А именно сделать баню из бетона своими руками. Его дизайн может быть любым, все зависит от ваших предпочтений. Баня, выполненная в этом стиле, придаст интерьеру изюминку комнаты. А вы сэкономите деньги на покупке сантехники и время на его выбор. Работа по изготовлению бетонной бани включает несколько этапов. Посмотрите видео мастер-класса и пошаговые инструкции с фото. Настройтесь на положительный результат и приступайте к работе.

    Содержимое

    • Основные шаги
    • Материалы и инструменты
    • опалубка
    • украшение
    • Выпускная работа
    • Баня из бетона своими руками: видео
    • Как сделать баню из бетона: фото

    Основные ступени

    Построить кадку из бетона не так сложно, как кажется. Работа разделена на несколько основных этапов, которые нужно выполнять последовательно.

    Оригинальный дизайн с баней из бетона

    Внимательность, аккуратность и аккуратность — залог качественной работы.

    1. Предварительный этап. Включает в себя создание проекта, расчет материальных потребностей, разметку помещений и обучающих инструментов.
    2. Подготовительный этап. Сюда входит установка опалубки.
    3. Бетонирование. Стены и дно резервуара выполнены из товарного бетона.
    4. штукатурка стен.
    5. Отделочные работы.

    Все действия нужно выполнять качественно и последовательно. Так вы добьетесь хорошего результата. Для того, чтобы построить себе баню из бетона не нужны особые навыки, а нужна точность, аккуратность и аккуратность.

    Материалы и инструменты

    Материалы и инструменты, пожалуй, одна из основных составляющих, которые необходимы при любом ремонте или отделке. Вам понадобится:

    • песок;
    • вода;
    • фитингов;

      • Доска

    • ;
    • скоб;

    Приготовление цементного раствора

    • ведро большое;
    • клей для плитки, водостойкий;
    • пенополистирол;
    • плитка;

      • Затирка

    • .

    Точно рассчитать необходимый материал не составит труда, но всегда можно купить больше.

    Внимание! Бетонирование производить в один прием, чтобы не допустить появления швов, которые могут привести к протечке ванны.

    опалубка

    Создание опалубки — этап, предшествующий заливке бетонной ванны. В опалубке используют доски и фурнитуру, крепежную проволоку или зажимы. Место, где будет установлена ​​ванна, нужно полностью очистить, т.к. К. Позже он войдет в состав помещения.

    Внимание! Если комната небольшого размера, ванну предпочтительнее размещать посередине двух противоположных стен.Таким образом, три несущие стены комнаты станут его частью. И мы должны построить одну стену — четвертую. Это экономит время и материал.

    1. Когда место установки будет полностью очищено, потребуется несколько раз покрыть грунтовкой. Это сделано для улучшения сцепления бетона и стен.

      грунтовка

    2. Из металлических стержней для создания конструктивного каркаса. Желательно закрепить на несущих стенах ванной.
    3. С помощью досок следует установить опалубку.Они затягивают проволоку как можно плотнее. В опалубке не должно быть отверстий и щелей, чтобы раствор не заливался бетоном, протекающим через них. Доски следует выбирать гладкие, чтобы в дальнейшем их можно было легко демонтировать.
    4. Процесс создания опалубки завершен. Осталось залить готовую бетонную конструкцию. Но не стоит забывать о сливных отверстиях или переливах, а также о свободном месте для отходов.

    Совет. Используйте пластиковую трубку подходящего размера, предназначенную для заливки бетона.установка сифона и его подключение к канализации с последующим полным бетонированием, в будущем может затруднить устранение неисправностей и очистку.

    украшение

    После того, как бетон затвердеет, пора закончить черновую обработку. Что это собой представляет?

    Санузел бетонный до чистовой отделки

    1. Закругленные углы.
    2. Выравнивание поверхностей в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

    Совет. Используйте готовый шаблон для скругленных поверхностей.Его можно сделать из фанеры.

    Шаблон наносят на слой штукатурки и выравнивают поверхность. В качестве стяжки может выступать измельченный пенополистирол или плиточный клей.

    Выпускная работа

    Большая часть работы позади. И ты на финише. Готовую баню из бетона остается только украсить керамической плиткой, мозаикой и морскими камнями. Весь декоративный материал крепится на водостойкий клей. НО затереть чистые швы соответствующей цветовой смесью.

    Совет.Мозаика идеально подходит для отделки бетонной бани.

    Для выполнения мозаичной отделки потребуется:

    • затирка плиточная;
    • шпатель;

      • Водостойкий клей

    • ;
    • нож;

      • Мастерок резиновый

    • .

    Инструмент для настенной мозаики ванны

    Отделка мозаикой

    не составит труда, процесс кропотливый, но интересный. Во-первых, нужно очистить поверхность от грязи и зашпаклевать видимые бороздки. Во-вторых, на стену и плитку наносится клей.Разумно разделить и установить распорки между плитками, чтобы не нарушать аккуратность линий.

    Баня бетонная готова. Шрифт, сделанный своими руками, не только сэкономит ваш бюджет и время, но и украсит комнату, придав ей особый колорит.

    Вся работа была разбита на несколько этапов. Создание проекта, обучение инструментам и материалам, строительная опалубка, заливка бетонных конструкций, черновая отделка и дизайн плитки. Считается, что лучшей баней из бетонного отделочного материала является керамическая плитка.Выгодно смотрелись клетчатые и морские камни. Для их крепления используйте только водостойкий клей.

    Баня из бетона своими руками: видео

    Как сделать баню из бетона: фото

    .

    Leave a Comment

    Полы с подогревом своими руками видео: Полы с подогревом: виды, особенности, характеристики

    Полы с подогревом своими руками

    Электрический пол

    Обустраивая свое жилье, каждый из нас пытается создать в своей квартире максимально возможный комфорт и уют. Отлично справляются с этой задачей установленные полы с подогревом. Обычно такие работы заказываются квалифицированным мастерам, но технология установки теплого пола не настолько сложная, чтобы домашний умелец не смог с ней справиться. Только необходимо иметь некоторые знания и желание заняться этим делом.

    Требования к теплому полу

    Системы подогрева бывают нескольких видов. По виду обеспечения выполняемых функций — электрические и водяные. В свою очередь электрические могут быть изготовлены из греющего кабеля, из пленочных материалов и специальных обогревательных стержней. Особенность эксплуатации пола с подогревом — нагревание не только вашей комнаты, но и воздействие повышенной температуры на напольное покрытие.

    Поэтому необходимо серьезно отнестись к выбору материалов для напольного покрытия. Они могут выделять вредные вещества. Кроме того, их собственные утепляющие технологии могут препятствовать обогреву при помощи системы теплого пола. Следовательно, на теплый пол с подогревом не стоит стелить, например, линолеум с двойным утеплением.

    Водяной пол может быть установлен под любое доступное напольное покрытие. Есть лишь ограничение по установке самой системы водяного пола. Ее нельзя класть в многоквартирных домах, так как это нарушает общую систему теплоснабжения. Если же вы решили все-таки это сделать, необходимо согласование проекта с коммунальными службами. Для частного дома это решение является самым оптимальным и по экономии, и по безопасности эксплуатации, и по долговечности.

    Подогрев пола под ламинат может быть осуществлен различными способами. Но нужно помнить, что неравномерное воздействие температур может привести к деформации, растрескиванию покрытия, поэтому есть требования к качеству установки. Температура нагревания не должна быть выше 30 градусов, а мощность пола с подогревом выбирайте около 110 Вт/м2.

    Схема укладки

    Паркет еще более капризный к температуре. Она не должна быть более 24 градусов. Это покрытие, которое не рекомендуется вовсе стелить на подогреваемый пол. Но, если это необходимо, мощность должна быть не более 130 Вт/м2. Также нецелесообразна установка обогрева под пробку, дерево — материалы, которые обладают очень низкой теплопроводностью.

    Самый подходящий вариант напольного покрытия под теплый пол — керамическая плитка. Она отлично проводит тепло. Подогрев может быть осуществлен при помощи любого вида электрического пола и водяного. Также замечательно сочетаются с дополнительным обогревом пол из камня, керамогранита. Мощность под такое покрытие должна быть повышена и составлять 150-160 Вт/м2.

    Не покрывайте теплый пол дешевым линолеумом, так как он при нагревании выделяет опасные фенольные соединения. Поинтересуйтесь у продавца перед покупкой возможностью укладки покрытия на пол с подогревом.

    Особенности применения

    Водяной пол

    Теплый пол имеет свои недостатки. Постоянное воздействие тепла на ступни ног может сказаться неблагоприятно на здоровье. Нежелательна установка теплого пола в спальне, так как это чревато головными болями. Однако в некоторых случаях утепление пола необходимо. Например на первых этажах многоквартирных домов или в частном доме.

    Свои особенности имеет подогрев пола в ванной комнате. Здесь в основном стелется керамическая плитка, которая легко прогревается. К тому же в этом есть необходимость, так как, выходя из душа на холодный пол, испытывается дискомфорт. Но ванная — помещение с повышенной влажностью и требует дополнительных мер предосторожности при установке электрического пола. Следует соблюсти следующие условия:

    1. Подвести отдельную надежную медную проводку.
    2. Установить защитное заземление.
    3. Подключить устройство защитного отключения (ток срабатывания 30 мА).

    Особые требования к бетонной стяжке выставляет кабель для подогрева пола. Если возле него образованы воздушные полости, возможен пробой изоляции и выход из строя всей системы. Поэтому необходимо качественно залить раствором систему.

    Впрочем, если ваша квартира находится на первом этаже, для ванной и кухни нет лучшего решения, как электрический теплый пол. Главное, соблюдать все нормы и правила, указанные в документации и иметь некоторые знания в области электричества.

    Совет! Электрический теплый пол нельзя укладывать под бытовую технику и мебель без ножек. Это может привести к перегреву. Инструкция по установке содержит информацию о необходимых мерах предосторожности. Если вы неуверенно владеете электрической грамотностью, предоставьте это дело специалистам.

    Если вы не желаете пользоваться помощью специалистов для выполнения домашних работ, есть несколько рекомендаций, которые помогут сделать подогрев пола своими руками. Самый подходящий материал для самостоятельной укладки — термопленка. Она потребует менее всего усилий и умений. Дополнительно для ее установки вам потребуется купить:

    • материал для теплоотражения;
    • терморегулятор;
    • электрический кабель питания;
    • изолента или монтажный скотч;
    • пассатижи;
    • заклепки;
    • монтажная сетка (если планируется делать стяжку).

    Располагается пленка, отступая 50-70 см от стен по периметру. Установка плинтусов на пол, где располагается термопленка, не допускается. Не стелется она и под мебель. Полосы термопленки монтируются параллельно при помощи зажимов. Затем места подключения изолируются при помощи скотча.

    Напольное покрытие на нее возможно постелить сразу без цементной стяжки (кроме бытового линолеума, так как он легко повреждается) . Это может быть и ламинат, и ковролин, и качественный линолеум.

    Если сверху на термопленку вы стелете мягкое покрытие (ковролин, линолеум), необходимо основание сделать более жестким. Для этого подкладываются листы фанеры или МДФ.

    Если же вас интересует установка полов с подогревом на воде, потребуются дополнительные навыки — приготовление раствора, установка маячков и лаг. Для создания бетонной стяжки нужно приобрести:

    • цемент, песок и посуду для изготовления раствора;
    • строительные маячки;
    • правило;
    • уровень.

    Работы выполняются в следующей последовательности.

    1. Удаляется старое покрытие, очищается поверхность от пыли и мусора.
    2. Для качественно выполненной стяжки требуется установка маячков, используя уровень. Затем по маячкам постепенно заливается бетон и выравнивается правилом.
    3. Укладывается теплоизоляционный слой.
    4. Монтируется трубопровод (или укладывается кабель).
    5. Система заливается бетоном.
    6. Стелется напольное покрытие.


    Второе покрытие бетоном необходимо не столько для прочности, сколько для равномерного распределения тепла по поверхности покрытия. Для прочности же иногда используют деревянные лаги, между которыми укладываются трубы или кабель. Время высыхания бетонной стяжки 3-4 недели. Чтобы сократить время просушки пола, можно подключить временно водяной обогрев. Но его температура не должна превышать 30 градусов.

    монтаж под плитку своими руками

    Теплый пол в ванной относится к категории усовершенствований, создающих дополнительный уют в помещении. При принятии решения о монтаже системы обогрева нужно быть готовыми к повышению расходов на коммунальные услуги. Однако приятный микроклимат с лихвой компенсирует все затраты и снимает с повестки дня вопрос о целесообразности устройства пола с подогревом.

    Идея создания действительно комфортной среды в доме основывается на поддержании определенного температурного режима и уровня влажности в помещениях. Атмосфера в комнатах должна быть приятной, соответствующей потребностям каждого члена семьи.

    Если в семье есть маленькие дети, проблема обретает еще один аспект. Малыши неохотно носят комнатные тапочки, обожают стаскивать с себя носочки и колготки. Им нравится проникать в помещения, куда их не приглашали, и резвиться в свое удовольствие. Родителям всегда спокойнее на душе, когда они знают, что ребенок в тепле и безопасности – ведь уследить за ним очень непросто даже самой внимательной маме. А если пол покрыт плиткой, то он кажется вдвойне холоднее.

    Теплый пол в ванной под плитку ↑

    Этот вид теплого пола особенно востребован. Положить его не сложно, а выглядит он очень красиво и комфортно.

    Схема теплого пола под плитку

    Так что тёплый пол в ванной комнате отнюдь не роскошь. Его основная функция – сугубо практическая, вполне оправдывающая вложенные средства и текущие расходы на электроэнергию или газ.

    Подогрев пола поможет создать в ванной комфортный микроклимат

    Разница температур в ванной между верхней частью комнаты и полом составляет 10°С. Теплый пол поможет компенсировать дисбаланс и улучшить микроклимат.

    Наиболее простой в устройстве – водяной теплый пол

    Производители предлагают устраивать подогрев пола в ванной следующих типов:

    Водяной теплый пол в ванной – отзывы свидетельствуют, что способ пользуется спросом среди владельцев частных домов – считается наиболее безопасным с точки зрения эксплуатации. Обычно его включают в общую систему отопления. В условиях городской квартиры проведение подобного «апгрейда» весьма проблематично, если система централизованная.

    При индивидуальном отоплении пол с подогревом в ванной – оптимальный вариант, не требующий значительных расходов. На пол укладывают термостойкие трубы, устраивают теплоизоляцию, стяжку, сверху кладут финишное покрытие. Система готова к работе. Важное условие: мощность бойлера должна быть соответствующей – обеспечивать горячей водой основную систему и дополнительные подключения.

    При монтаже теплого пола необходимо предусмотреть устройство теплоизоляционного слоя, иначе вместо подогрева пола будет теплый потолок в квартире снизу

    • Электрический

    Практически не имеет эксплуатационных противопоказаний. Однако наверняка потребует усиления электропроводки, особенно если в квартире установлена электрическая плита или мощная духовка. Консультация опытного электрика перед реализацией планов обязательна. Все работы также должны проводиться под контролем профильного специалиста.

    В остальном устройство теплых полов в ванной выполняется по схеме, аналогичной водяному подогреву. Дополнительно требуется установка термодатчика.

    Инфракрасные элементы в ванную пока что выбирают достаточно редко. Система стоит дороже и, скорее, рассчитана на помещения, значительные по площади, где способна заменить обычное отопление. То есть уместно говорить о функциональных отличиях. Электрический или водяной теплый пол в ванную комнату – это дополнение к общей цепочке обогрева, а инфракрасный – одна из разновидностей автономного отопления.

    Виды теплого пола

     Производители проводят проверку надежности электрооборудования для теплого пола путем помещения в воду кабелей под высоким напряжением.

    Тщательная укладка электрического кабеля – гарантия равномерного распределения тепла

    Приступая к работам в ванной комнате, необходимо учесть фактор постоянной повышенной влажности в помещении. Вполне логичен и такой вопрос: насколько безопасен электрический теплый пол. Ведь вода неизбежно попадает на поверхность, иногда не получается сразу вытереть влагу. И если для водяной системы подобное не страшно, готов ли спрятанный в полу кабель к подобным испытаниям?

    Беспокоиться не стоит:

    • установка теплых полов в ванной не несет угрозы при условии, что соблюдены все меры предосторожности, четко выполнена последовательность работ, а система приобретена в точке продаж, достойной доверия. Ответственный производитель дает гарантию на свою продукцию сроком до 10 лет. Расчетный период эксплуатации достигает 50 лет.
    • Сам электрический кабель оснащен надежной изоляцией и жароустойчив. Он рассчитан на длительный нагрев. Оптимизировать обогрев пола в ванной можно, установив программируемый терморегулятор. Это позволит избежать лишних расходов. Пол будет нагреваться в определенное время. Например, в часы, традиционные для гигиенических процедур. В случае необходимости возможно управление в ручном режиме.

    Если разделить денежные средства на покупку теплого пола на безопасность и обогрев то получится примерно такая диаграмма

    Датчик температуры должен быть выведен за пределы ванной. Монтаж электроприбора, рассчитанного на постоянное включение, в помещении, где присутствует избыточная влага, нежелателен.

    Во сколько обойдется теплый пол в ванной? Цена системы довольно доступна и зависит от производителя. При покупке комплектующих следует учитывать, что кабель не укладывают под стационарные объекты: мебель, сантехнику. В этом нет необходимости. Вполне достаточно обустроить пространство в середине комнаты, подвести греющий кабель вплотную к умывальнику, ванне или душевой кабине.

    Устройство водяного теплого пола предполагает уменьшение высоты комнаты примерно на 7 см за счет диаметра труб и стяжки.

    Некоторые производители закрепляют кабель для теплого пола на специальной сетке – так удобнее проводить монтажные работы

    При выполнении ремонтных работ всегда важна последовательность действий, их грамотность и целесообразность. Необходимо провести инженерные расчеты и трезво оценить свои силы – насколько получится справиться самостоятельно. Если посмотреть, как специалисты кладут теплый пол в ванной – видео и фото наглядно демонстрирует процесс, – сложится обманчивое ощущение, что нет ничего сложного. Но на практике потребуются специальные знания и навыки.

    Условно работы можно разделить на три этапа: подготовительные, основные и заключительные. Подготовка включает:

    • выбор места для размещения блока терморегуляции за пределами ванной;
    • вертикальное штробление стены от пола в точке вывода кабеля до предполагаемого места монтажа датчика;
    • подготовку отверстия для прокладки провода;
    • тщательную очистку пола;
    • грунтовку поверхности.

    Демпферная лента – важный элемент системы теплого пола, т.к. берет на себя функцию буфера между бетонной стяжкой и стенами ванной

    Через некоторое время, когда грунтовка подсохла, приступают к укладке теплого пола:

    • начертить схему размещения кабелей с учетом установки сантехники;
    • периметр помещения на уровне пола оклеить демпферной лентой – это позволит избежать деформации и разрушения стяжки в процессе эксплуатации, т.к. при повышении температуры бетонная прослойка будет расширяться;
    • устроить ограничительную опалубку в нише для водопроводных и канализационных труб, дверном проеме;
    • уложить теплоизоляционный слой;
    • поместить и закрепить монтажную ленту;
    • провести укладку греющего электрического кабеля;
    • подсоединить к питанию и проверить работоспособность системы;
    • выполнить бетонную стяжку пола.

    Укладку кабеля на пол необходимо проводить согласно ранее разработанной схеме

    Далее стяжка должна избавиться от влаги. В этот период нельзя включать систему обогрева. Бетон застынет неравномерно, что ухудшит его эксплуатационные характеристики. По прошествии пяти дней приступают к финальному этапу – укладке покрытия. Для ванной обычно выбирают керамические материалы. В данном случает плитка послужит дополнительным диэлектриком.

    Специалисты советуют выдержать паузу в 35 дней, и только затем начать эксплуатацию системы подогрева пола – это связано с особенностями реакции стяжки на разницу температур. Учитывая трудоемкость монтажа теплого пола в ванной, правильнее всего доверить эту работу опытным мастерам. Тем более что требуются не только ремонтники и плиточники, но и профессионал, досконально знающий электрическую часть. Это крайне ответственный этап – ведь речь идет о безопасности всех членов семьи.

    Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

    Теплый пол в теплице своими руками: технология укладки

    Краткое содержание

    Выращивание овощных культур в теплицах позволяет значительно раньше получить урожай и продлить период плодоношения растений. Но учитывая, что во многих российских регионах климат достаточно суров, садоводам приходится отапливать теплицы. И самым эффективным способом их обогрева является теплый пол, который уже успешно эксплуатируется во многих жилых помещениях. Именно такой тип отопления способствует прогреву корневой системы растений, значительно ускоряя их рост.

    Монтаж теплых полов в теплице

    Возможно, для некоторых людей такое решение может показаться неосуществимым. Поэтому следует разобраться в вопросе о том, можно ли оборудовать теплый пол в теплице, и как при этом сэкономить, сделав его своими руками.

    Варианты обогрева грунта

    Обогрев грунта может производиться с помощью одной из двух возможных видов систем:

    • водяной;

      Виды обогревателей для теплицы

    • электрической.

      Электрический обогрев грунта в теплицах

    Водяной подпочвенный обогрев

    Бывалые садоводы считают, что наиболее эффективным и одновременно экономичным способом обогрева является именно водяной вариант. Но чтобы монтаж водяной системы отопления был экономически оправданным, и не требующим закупки дорогостоящего оборудования в виде отдельного отопительного котла и насосного оборудования, теплица должна располагаться от дома, оборудованного автономной системой отопления, не дальше 15 метров.

    Схема подключение водного теплого пола в теплице

    Если площадь теплицы большая, то подпочвенный обогрев необходимо сочетать с радиаторным отоплением. Но в данном случае в теплице придется устанавливать отопительный котел и другое оборудование. А в качестве теплоносителя в трубы теплого пола будет поступать обратка с радиаторов.

    Трубы системы помещаются в грунт. При этом глубина зависит от вида растений. В среднем этот показатель равен 40-50 см. Каждый контур рассчитан на обогрев одной грядки.

    Для организации подпочвенного обогрева теплицы желательно использовать трубы из сшитого полиэтилена. Использование металлических труб нецелесообразно, так как они требуют предварительной обработки антикоррозийными средствами, а в процессе нагрева способны обжечь корневую систему растений.

    Процесс монтажа водяного варианта теплого пола начинается с выкапывания траншеи глубиной 40-50 см. В нее укладывается слой гидроизоляции в виде полиэтиленовой пленки. На пленку укладывается пенополистирол, а поверх него желательно снова расстелить пленку, которая будет препятствовать просачиванию конденсата в теплоизоляционный слой.

    Теплый водяной пол в теплице

    Трубы водяной системы теплого пола помещаются в подушку из влажного песка толщиной 10-15 см. При этом песок необходимо тщательно утрамбовать. Высокая теплопроводность песка позволяет заменять им бетонную стяжку, которую трудно залить своими руками.

    Пирог водяного теплого пола в теплице

    Чтобы защитить трубы системы от механических повреждений лопатой или граблями, поверх них укладывают металлическую сетку или листы шифера. А на заключительном этапе смонтированная система засыпается слоем плодородной почвы, толщина которой должна составлять не меньше 35-40 см. В этом случае целесообразно поднимать грядки, сделав деревянные ограждения, препятствующие высыпанию грунта.

    Подключаются трубы водяной системы подпочвенного обогрева к отопительной системе дома.

    Электрический подпочвенный обогрев

    Электрический обогрев грунта может оборудоваться из двух нагревательных элементов.

    Электрический обогрев грунта в теплице

    • Нагревательный мат, состоящий из водонепроницаемой пленки. Данный вид обогрева применяется на небольших площадях, где выращивается рассада и проращиваются семена. Его конструкция состоит из греющего кабеля, закрепленного на полимерной сетке. Ширина таких матов составляет 50 см, а длина варьируется от 2 до 12 метров. Маты могут размещаться как в поддонах, так и под каждой грядкой.
    • Электрический кабель применяется для подпочвенного обогрева в теплицах большой площади. Температура нагрева регулируется с помощью термодатчика.

    Электрические системы теплого пола отличаются простотой монтажа и могут оборудоваться своими руками при наличии определенных навыков.

    Технология обустройства электрического варианта подпочвенного обогрева заключается в следующей последовательности действий.

    Схема электрического теплого пола в теплице

    • Сначала выкапывается траншея глубиной 50-60 см, на дне которой оборудуется песчаная подложка толщиной 5 см.
    • Для повышения эффективности электрообогрева на песок укладывается пенополистирол, а поверх него – металлическая сетка.
    • Далее можно приступать к процессу укладки электрического кабеля, закрепляемого на сетке монтажной лентой, либо к укладке греющих матов.

      Тёплый пол в теплице

    • Поверх греющего кабеля снова насыпается песок толщиной 5 см, а затем укладывается металлическая сетка, защищающая кабель от возможных повреждений лопатой или граблями.
    • По окончанию укладки засыпается плодородный грунт, толщина которого должна составлять не меньше 30-40 см.
    • Подключение электрических систем к сети осуществляется через устройство защитного отключения.

    Особенности работы систем теплого пола в теплице

    После укладки отопительной системы необходимо установить термодатчик рядом с терморегулятором. Шланг датчика в целях защиты от влаги помещается в гофрированную трубку, после чего погружается в грунт. При этом располагаться он должен глубже, чем корни растений. Установка термодатчика производится либо после укладки трубы или кабеля, либо после высадки растений в грунт. Здесь необходимо ориентироваться на способ обработки почвы. Если применяется культиватор, то целесообразно установить датчик после обработки земли.

    Способы размещения термодатчика в теплице

    Впрочем, включение системы теплого пола может производиться не только по датчику температуры почвы, но и по датчику температуры воздуха в теплице. Наиболее безопасным для корневой системы растений является установка терморегулятора с двумя термодатчиками.

    Монтаж системы обогрева грунта Heatline в теплице

    Решив оборудовать обогрев грунта в теплице, следует помнить, что высыхание почвы происходит не сверху вниз, как в обычных условиях, а снизу вверх. Поэтому следует позаботиться о своевременном поливе растений. Предотвратить испарение влаги помогает мульчирование черным укрывочным материалом. При этом мульчирование почвы желательно сочетать с капельным поливом. А чтобы исключить перегревание грунта, температура воды для полива должна быть невысокой.

    Технический обогрев теплицы

    Вне зависимости от вида отопления, теплица должна проветриваться. Для этих целей в ней оборудуется система вентиляции. Оборудование подпочвенного обогрева теплиц позволит высаживать рассаду в более ранние сроки, либо выращивать ее непосредственно в теплицах. Теплый грунт теплицы создаст идеальные условия для выращивания арбузов, дынь и экзотических южных растений, которые в обычных условиях в большинстве регионов не успевают вызревать.

    Заключение

    Оборудовать электрический способ подпочвенного обогрева своими руками гораздо проще. К тому же он требует меньше первоначальных финансовых вложений. Однако, по мнению садоводов, он слишком затратный в плане потребления электроэнергии.

    Солнечный обогрев теплицы

    Водяные системы теплого пола, напротив, требуют больше финансовых вложений, да и технологию укладки труб нельзя назвать легкой. Однако такой способ отопления теплиц способен окупить себя уже через несколько лет эксплуатации. А учитывая, что в этой теплице можно будет своими руками круглогодично выращивать овощи и культивировать другие растения, все денежные вливания и трудозатраты сполна себя оправдывают.

    Видео: Подогрев земли в теплице воздухом

    Подогрев пола своими руками (инструкция с фото и видео)

    Home » Подогрев пола своими руками (инструкция с фото и видео)

    Подогрев пола своими руками (инструкция с фото и видео)

    Мало кому нравится ходить босиком по полу, когда за окном минусовая температура, поэтому утепление полов уже не первый год является одной из самых популярных услуг.

    В свое время для этих целей использовались радиаторы, но они имеют ряд недостатков: воздух поднимается к потолку, а на уровне пола остается прохладным. Да и пространство у стены, где радиаторов нет нагревается плохо. А теплый пол гарантирует равномерное нагревание всего помещения и это способствует комфортному проживанию. Подогрев своими руками сделать нетрудно.

    Теплый пол гарантирует равномерное нагревание всего помещения и способствует комфортному проживанию.

    Содержание:

    Электрическая схема

    Полы с подогревом своими руками можно делать двумя способами — электрическим обогревом и водяным. Подогрев электрической системой имеет то достоинство, что она может регулироваться. Для этого используется терморегулятор с помощью которого можно сделать любую температуру теплого пола, и все это в дальнейшем поддерживается посредством специальной автоматики. Если подогрев сделан таким способом, то это дает полную гарантию безопасности и никаких сбоев в работе не будет — при малейших неполадках система автоматически отключается. Единственным недостатком является то, что потребляется большое количество электричества. Но полы с электрическим подогревом стелются без труда.

    Полы с электрическим подогревом вполне безопасны, легко стелются, а также имеют возможность регулировки температуры.

    Перед установкой надо определить место, где будет установлен термостат. Для этих целей в стене выдалбливается отверстие и в него устанавливается монтажная коробка, делается это на высоте до 1 м. Потом к месту установки коробки подводится сеть электрического питания и заземления.

    Монтаж осуществляется следующим образом: полы разбираются, поверхность выравнивается и делается бетонная стяжка. Поверх бетона кладется слой (теплоизоляционный материал), это не дает уходить теплу вниз. Все эти работы без всякого труда выполняются своими руками, для этого нужно обладать самыми элементарными навыками. Теперь нужно наложить нагревательный кабель, экранировать его, поместив в стальную пленку. Это делается для того, чтобы в дальнейшем защитить кабель от повреждений, а еще для того, чтобы уменьшить электромагнитное излучение в системе обогрева.

    Простая система подогрева своими руками доступна как для квартир, так и для частных домов.

    Кабель необходимо нагреть до 55 градусов, таким образом гарантируется пожарная безопасность. Примечательно то, что при использовании такой системы можно использовать любые напольные покрытия, которые можно уложить своими руками. Однако не стоит укладывать на полу чересчур плотный ковролин, а еще стоит воздержаться от использования паласов на толстой резиновой основе. Эти покрытия менее эффективны для обогрева.

    Такая доступна как для жителей частных домов, так и для обитателей городских многоэтажек. Система отличается простотой — отсутствует процедура монтажа труб, их не надо подключать к теплоснабжению, нужно просто проложить электрический кабель и подсоединить его к электрической сети. Подогрев такой системы не требует никаких разрешений.

    Перечень необходимых инструментов для создания электрической системы подогрева своими руками довольно прост.

    Для того чтобы такая система контролировалась легче, стоит отдать преимущество программируемым термостатам. Это позволит использовать систему электрического обогрева только в то время, когда в доме есть люди, таким образом электричество не расходуется зря. На этом монтаж электрических теплых полов заканчивается и можно не сомневаться в том, что даже в самую холодную погоду в доме всегда будет тепло и уютно. Особенно это важно, когда в доме есть дети. Для установки такого пола нужны следующие инструменты:

    • перфоратор;
    • молоток;
    • монтажная лента;
    • гофрошланг.

    Водяной аналог

    Нагревательным элементом при водяном обогреве является труба из полимерных материалов, через которую идет горячая вода. Полы с подогревом, сделанные таким способом, отличаются высокой эффективностью и надежностью. Для того чтобы утеплить полы таким образом, понадобятся трубы большой длины, что обеспечит более равномерное распределение тепла по всей поверхности, а температура в нагревателе при этом может находиться на низком уровне. При этом следует отметить, что температура воды не должна превышать 55 градусов.

    Водяная система подогрева полов отличается высокой эффективностью и надежностью.

    В системе водяного подогрева чаще всего используются трубы из металлопластика, диаметр которых составляет 14-25 мм, а толщина до 2,7 мм. Достоинство таких труб заключается в том, что они не подвержены ржавчине и легко гнутся, что при монтаже своими руками является важным качеством. Трубы должны укладываться на расстоянии 10-35 см друг от друга, а от стены труба должна находиться на расстоянии 7 см.

    Устанавливается такая схема водяного обогрева следующим образом: основание укрывается теплоизоляционным материалом (если пол граничит с подвалом или грунтом, то необходимо проложить двойную гидроизоляцию, что не даст влаге попасть в систему обогрева). Теперь необходимо положить «системные плиты», а между ними прокладываются трубы. После монтажа и укладки труб вся сеть заливается бетоном. Полы с таким подогревом очень долговечны. Если говорить о ценах, то стоимость установки с водяным обогревом выше, чем электрической системы. Однако полы с водяным подогревом не требуют большого количества электрической энергии. Для того чтобы такая система функционировала бесперебойно, нужно обеспечить циркуляцию воды по трубам, для чего используется водяной насос. Для установки таких полов потребуется разрешение жилищно-коммунальных служб.

    Водяную систему обогрева лучше использовать в частных домах ввиду сложности подключения к центральному отоплению.

    Систему такого подогрева лучше всего использовать в загородных домах, потому что в городской квартире могут возникнуть проблемы, связанные с монтажом и подключением к сети центрального отопления. Чтобы осуществить монтаж теплых полов в этих условиях, понадобятся следующие инструменты:

    • крепления для трубки;
    • дюбель-гвозди и саморезы;
    • маячковый профиль;
    • перфоратор;
    • молоток;
    • шпатель;
    • ножницы по металлу;
    • металлическая линейка.

    Общие рекомендации

    Монтаж теплого пола осуществляется на любую основу — прямую и сухую. Перед установкой теплых полов необходимо вынести из комнаты всю мебель, а потом сорвать старые напольные покрытия. Иногда необходимо осуществить работу по выравниванию, это делается при помощи бетонной стяжки. Надо отметить те места, где стоит трудноперемещаемая мебель, и приготовить место, где будет установлен терморегулятор, вывод батарей и подвод электросети.

    Когда осуществляется укладка слоя теплоизоляции (в этом качестве можно использовать пенопласт, пробковые панели или пенополистирол), то после укладки ее необходимо зафиксировать скотчем. Бетонная стяжка, которая кладется сверху, по своей толщине не должна превышать 1 см. Это делается для того, чтобы проводка не соприкасалась с теплоизоляцией, в результате чего может возникнуть перегрев и кабель сломается. Если под полом находится теплая комната, то подогреваемые полы делаются без теплоизоляции. Подогрев нужно выбирать по особенностям помещения.

    Похожие статьи

    Пол с водяным подогревом своими руками: видео инструкция

    Пол с водяным подогревом: в чем его особенность, преимущества, как осуществить монтаж самостоятельно? Об этом далее читайте в статье.

    Оборудование пола является одной из наиболее насущных проблем при обустройстве каждого помещения. На современном рынке потребителю предложена довольно продвинутая система теплых полов с водяным подогревом.

    Теплый пол устанавливается очень многими владельцами жилищ, в особенности это касается частного сектора. Сегодня тяжело себе представить загородное домовладение без теплого пола. Данные конструкции распределяются на разновидности, но наиболее известным, выгодным и распространенным видом можно назвать теплые водяные полы. Стоит отметить, что установка водяного пола в квартирах довольно проблематична, а вот в домовладениях, наоборот, один из наиболее отличных решений.

    Данную систему можно назвать одной из самых выгодных с точки зрения вложений. Система достаточно доступна, что делает ее такой популярной. Хотя, непосредственный монтаж водяного пола, если сопоставить с другими разновидностями подобных систем, несколько труднее.

    Читайте также: Как выбрать материал покрытия для пола в частном доме

    Какие преимущества установки теплого пола

    Плюсов в использовании такого отопления множество. Именно поэтому система так распространена среди современных потребителей. Рассмотрим основные из них.

    Главные достоинства установки оборудования:

    • возможность прогрева достаточно большой площади при довольно скромных расходах. Существенная экономность ощутима по сравнению с радиаторными системами;
    • система легко заменяет основное отопительное оборудование, по праву становясь ключевой системой отопления в помещении;
    • прекрасное прогревание пола. Причем обогрев осуществляется по всей площади равномерно;
    • достаточно долгий период в эксплуатации, пользоваться таким полом можно более 50 лет;
    • обеспечение стабильного комфортного температурного режима, как и уровня влажности в пределах нормы;
    • эстетическая составляющая. Возможность полностью отказаться от использования разнообразных отопительных приборов, которые занимают много места и портят внешний вид помещения;
    • сочетаемость почти со всеми отопительными системами;
    • управление температурным режимом. Вы самостоятельно сможете корректировать температуру в помещении;
    • легкость в применении и уходе, такой пол просто мыть, нежели остальные приборы отопления.

    Если вы решили оборудовать пол с водяным подогревом своими руками, придется хорошенько поработать. Из всех известных образцов теплых полов считается наиболее сложным в монтаже. Но если все выполнить правильно, то получится надежная система обогрева, способная прослужить длительный период с хорошим тепловым и даже экономическим эффектом.

    Как установить пол с водяным подогревом самостоятельно

    Все большее число владельцев предпочитают справляться своими силами. Преимущество монтажа своими руками – это, прежде всего, экономия денежных средств.

    Итак, что потребуется и как провести монтаж своими руками

    Для проведения процедуры следует приобрести все необходимое и подготовить к работе поверхность. С этой целью стяжка, нанесенная на поверхность основания, полностью удаляется. Если есть перепады от одного сантиметра, пол выравнивается по горизонтальному направлению. После этого устраивается слой, который предназначен для выполнения функции гидроизоляции. Периметр его крепится при помощи демпферной ленты. Эта мера даст возможность компенсировать тепловые увеличения пола при его подогревании.

    Чтобы создаваемая тепловая энергия не уходила вниз, пол следует хорошо утеплить. С этой целью можно применить вспененный полиэтилен, листовой пенополистирол, другой утеплительный материал, подходящий по толщине. Сверху утеплительного слоя устраивается сетка для армирования. Она будет служить укреплением для стяжки, которой вы закроете всю систему прогрева. К ней же можно крепить трубы, чтобы не применять дополнительные крепежные элементы.

    Перед началом всех работ следует подготовить все необходимое.

    Понадобятся такие составляющие:

    • водонагревающий котел;
    • насос для циркуляции воды;
    • шаровые краны;
    • трубы для выполнения разводки;
    • коллекторная система для настройки и регулировки;
    • трубы для обустройства прогрева пола, соединяющие элементы.

    Трубный материал рекомендуется подбирать из полипропилена или сшитого полиэтилена, диаметр их должен составлять от шестнадцати до двадцати миллиметров.

    Для различных помещений следует индивидуально определять количество труб и шаг их прокладки. Это сделать довольно сложно в домашних условиях, так как имеется много технических особенностей. Рекомендуется обратиться за помощью к квалифицированным специалистам или хотя бы проконсультироваться предварительно. Укладывать трубы необходимо начинать от внешних стен, более холодных. Именно в этих местах теплоноситель на начальном этапе будет иметь максимальную температуру. Шаг укладки рекомендован от десяти до тридцати сантиметров. Чтобы нагрев поверхности выполнялся равномерно, укладку следует вести «змейкой».

    Читайте также: Как уложить на бетонный пол линолеум

    Заключение

    Таким образом, каждый домашний умелец сможет осуществить монтаж своими руками. При самостоятельной установке рекомендуется дополнительно ознакомиться с обучающими материалами, например, просмотрев видеоролики.

    В наши дни теплые полы самостоятельно монтируют многие собственники домов. И если самостоятельный монтаж вызывает определенные трудности, на помощь придут профессионалы.

    В любом случае, установите вы пол своими руками или наймете профессиональных рабочих, такая система прослужит вам долгие годы и будет радовать дом теплом. Даже при профессиональной установке выгоды очевидны!

    Теплый пол электрический под плитку: монтаж, видео

    В помещениях с повышенной влажностью или высокой эксплуатационной нагрузкой целесообразней всего использовать плиточное покрытие пола. Но при всех своих достоинствах кафель имеет один существенный недостаток: без дополнительного подогрева это довольно холодное покрытие. Для обеспечения комфорта многие хозяева применяют систему «теплых полов». Технология укладки электрического теплого пола под плитку является наиболее доступной, поэтому и применяется чаще всего в тех случаях, когда работы выполняются своими руками.

    Преимущества электрического подогрева полов перед водяным

    Почему стоит выбрать теплый пол под плитку с использованием электрических нагревательных элементов?

    • Для жильцов многоквартирных домов важен фактор, что такой вариант подогрева полового покрытия не связан с риском протечек. То есть, если система теплого пола и выйдет из строя, то, по крайней мере, не придется возмещать ущерб затопленным соседям снизу.
    • Производить обогрев помещения можно круглогодично. Это актуально для квартир с центральным отоплением. К тому же с системой теплых полов ничего не случится при отключении электричества или горячего водоснабжения. Такие аварии не редкость, и в холодное время года трубы теплого пола с водяным отоплением могут просто замерзнуть.
    • Укладка электрического теплого пола производится более компактно, поэтому высота комнаты изменится не так значительно, как при прокладке труб с водой.
    • Электрические элементы позволяют добиться более равномерного нагревания поверхности, да и регулировка температуры осуществляется более просто.
    • Монтаж теплого пола с электрическим подогревом осуществляется проще, чем с водяным. Уложить его своими руками сможет практически любой человек, владеющий самыми элементарными навыками строительных работ.
    • Теплый пол, уложенный при помощи электрических греющих элементов, практически не нуждается в обслуживании.

    Виды электрических нагревательных элементов для теплых полов

    Перед тем как сделать теплый пол с электрическим подогревом, следует определиться с его видом. Можно выделить три типа нагревательных элементов:

    • Кабельный. Продается в виде катушек определенной длины. На базовой поверхности кабель закрепляется при помощи специальных планок с зажимами. Они могут входить в состав комплекта, или придется их приобретать отдельно. Монтаж кабельного теплого пола под плитку потребует тщательного расчета необходимого материала. Под него придется делать наиболее толстую стяжку. Но цена за м2 у такого покрытия будет самой низкой по сравнению с другими вариантами.
    • Монтаж матов, представляющих собой кабель, закрепленный на сетке из стекловолокна, осуществить своими руками значительно проще. Стоят они немного дороже, но укладывать их значительно легче и удобнее. К тому же уменьшается толщина стяжки, необходимой для обустройства теплых полов.
    • Инфракрасная пленка имеет минимальную толщину из всех видов электрических нагревательных элементов. Но монтаж пленочного теплого пола обычно осуществляется под напольные покрытия, лучше проводящие тепло, такие как ламинат, линолеум, ковролин. Установка инфракрасной нагревательной пленки под плитку не рекомендуется.

    Подготовительные работы

    Начинать монтаж теплого электрического пола под плитку надо с подготовки основания.

    • Удаляется старое напольное покрытие. Цементная стяжка наиболее подходит для того, чтобы сделать теплый пол. Именно ей следует оказать предпочтение, если работы выполнятся своими руками.
    • Базовая поверхность должна быть идеально ровной. Иначе качественно смонтировать подогрев не получится: при любом перегибе кабеля увеличивается вероятность его пробоя, а ремонт будет практически невозможен. Поэтому следует устранить все неровности основания: сбить выступы, заделать впадины и трещины. В запущенных случаях придется сделать выравнивающую стяжку.
    • В стене выполняется штроба под провода. Как правило, органы управления теплыми полами располагают на высоте от 70 до 100 см от пола, но не ниже 30 см. В помещениях с повышенной влажностью органы управления лучше вывести наружу. Если датчик температуры по схеме укладки должен располагаться в основании пола, то делается канавка и под него.
    • Проводится тщательная очистка основания от пыли и грязи, после чего поверхность грунтуется.
    • Составляется схема укладки. Нагревательные элементы располагаются на расстоянии не менее 10 см от стен. Расстояние от других нагревательных приборов, например стояков с горячей водой, должно быть не менее 30 см. Подогрев не осуществляется в тех местах пола, которые предназначаются для установки сантехники или тяжелой стационарной мебели.
    • Монтируется теплоизоляционный слой, который повысит эффективность теплых полов. В квартирах чаще используют фольгированный пенофол, он имеет меньшую толщину, поэтому не так сильно уменьшает высоту помещения. Кладут его фольгой вверх, чтобы тепло от нагрева отражалось внутрь комнаты, отступая от стены на расстояние 5 см. Место стыка со стеной проклеивают демпферной лентой, она компенсирует расширение стяжки при нагревании теплого пола. Пенопласт или пенополистирол используют, если квартира располагается на первом этаже или над неотапливаемым помещением. Отступ от стены в этом случае делают 10 см.
    • Все стыки между элементами пленочного теплоизолятора проклеиваются фольгированным скотчем.

    Укладка нагревающего кабеля

    Перед тем как монтировать кабель для теплого пола, необходимо проверить его сопротивление. Оно должно совпадать с указанными на наклейках или документации параметрами. Дальше последовательность действий следующая:

    • На поверхности с шагом от 50 см до метра закрепляется специальная монтажная лента. На ней расположены с шагом 20 мм элементы крепления, что позволяет создать нужную конфигурацию укладки. Вместо такой ленты можно использовать металлическую сетку, фиксация кабеля в этом случае осуществляется при помощи пластиковых хомутов.
    • Кабель укладывается змейкой, с соблюдением необходимых отступов от стен. Нельзя допускать касания одних витков кабеля другими или их перекрещивания.
    Укладка греющего кабеля
    Фиксация кабеля
    • На равном расстоянии от соседних витков укладывается датчик температуры. Разумно поместить его в гофрированную трубку, конец которой следует тщательно запечатать, чтобы предотвратить попадание раствора.
    • Осуществляется подключение органов управления теплых полов. Если вы не уверены в своей квалификации, то лучше вызвать профессионального электрика. Желаете сделать все своими руками – следуете схеме подключения, указанной на задней стенке реостата или в инструкции.
    • С помощью тестера еще раз проверяется сопротивление нагревательного контура. Оно должно совпасть со значениями, полученными до укладки.
    • Для проверки работоспособности системы теплого пола включают подогрев на короткий интервал времени. Достаточно одной минуты. Должны загореться индикаторы на реостате, кабель начнет нагреваться.

    Укладка нагревательных матов

    Их монтаж осуществляется значительно проще, так как кабель уже закреплен на сетке из стекловолокна. Остается только раскатать их как пленку по обогреваемой поверхности. Мат под всем полом должен составлять единое целое, поэтому для получения нужной конфигурации ножницами надрезают стекловолокно, не затрагивая при этом нагревающий кабель.

    В остальном вся схема работ остается прежней, как и при укладке кабеля. После подключения и проверки работоспособности системы можно переходить к заливке стяжки.

    Более наглядно монтаж электрического теплого пола под плитку представлен на видео.

    [smartcontrol_youtube_shortcode key=»монтаж электрического теплого пола» cnt=»2″ col=»2″ shls=»true»]

    Стяжка и укладка плитки на теплые полы

    Толщина стяжки для теплого пола напрямую зависит от типа выбранного нагревательного элемента: в случае кабеля это параметр составляет от 30 до 50 мм, а для нагревательных матов – не более 30. При использовании последних и вовсе можно обойтись без стяжки при достаточной толщине слоя плиточного клея.

    Стяжку следует разравнивать очень аккуратно, чтобы не повредить нагревательные элементы. Одновременно следует избегать появления воздушных пузырей, ухудшающих эффективность работы системы.

    Укладка плитки существенно будет отличаться только одним обстоятельством: необходимо закупить клеевой раствор и состав для затирки, предназначенные именно для укладки теплых полов. Следует помнить о некоторых нюансах:

    • Схему укладки необходимо подобрать так, чтобы обрезанные плитки оказались по краям.
    • Укладку лучше начинать с угла комнаты, противоположного входной двери.
    • Нанеся клеевой раствор зубчатым шпателем, плитку немного вдавливают вглубь рукой, контролируя положение каждого элемента при помощи уровня.
    • Для получения ровных швов используют пластмассовые крестики.
    • После высыхания клея осуществляют затирку швов, сразу удаляя мокрой ветошью выступившие части раствора.

    Выбираем ламинат под теплый пол и подогрев, устройство теплого пола под ламинат, отзывы и видео по монтажу своими руками

    Технологии подогрева пола отнюдь не новинка. Теплые полы были известны еще древним грекам. Конечно, сегодня принцип их работы существенно изменился, но главное преимущество осталось прежним – комфортное для жизни человека тепло. Только подогрев пола помогает равномерно прогреть помещение при минимальных энергозатратах. Именно поэтому сегодня многие склоняются к этому виду отопления, как в качестве вспомогательного, так и основного. Но многих волнует вопрос, подходят ли такие современные декоративные напольные покрытия, как ковролин, линолеум, ламинат под теплый пол.

    Выбор ламината для теплого пола электрического, пленочного и водяного

    Сегодня используют разные технологии для устройства отопления. Даже так называемого «теплого пола» есть несколько видов. Основные, используемые сегодня, это:

    • жидкостный;
    • кабельный;
    • пленочный.

    Водяной теплый пол – это своеобразная эволюция привычного центрального отопления, в котором в качестве источника тепла используют не радиаторы, а уложенный по полу контур. Трубы на определенном расстоянии просто заливают в стяжку.

    По такому же принципу монтируется кабельный теплый пол. Но в качестве нагревательного элемента в них используются электрические кабеля. И его так же заливают стяжкой.

    Оба вида отопления после монтажа дают идеально ровную поверхность, которая хоть и нагревается, но температура невысокая и подходит для большинства декоративных покрытий. В частности, данный способ установки теплого пола под ламинат и ковролин является достаточно щадящим.

    Самая новая и перспективная технология – пленочные нагревательные элементы. Они потребляют меньше всего энергии и очень просты в укладке. Сам подогревающий слой очень тонок, что позволяет делать укладку теплого пола под ламинат без дополнительных работ. Работы по его монтажу можно провести самостоятельно, и займут они всего несколько часов.

    Укладка теплого пола инфракрасного под ламинат своими руками, видео

    Подготовку для укладки теплого пола инфракрасного под ламинат делают такую же, как и для простого настила напольного покрытия, то есть готовится ровная чистая поверхность. На нее встык укладывается специальная теплоотражающая подложка. Важно использовать именно специализированные материалы, а не обычный фольгированный утеплитель, так как они не должны проводить ток. Чтобы подложка не смещалась в процессе работы, ее можно приклеить к основе двусторонним скотчем.

    http://www.youtube.com/watch?v=MgrHByCZwhM

    Следующий этап – разработка и реализация схемы укладки пленки под ламинат. Собственно особой технологии нет, рулон просто расстилают по подложке, отрезая куски нужной длины в отмеченных для этого местах. Под низко стоящими предметами и мебелью подогрев не укладывают. После этого собирают несложную схему по инструкции. Чтобы места контактов и провода не создавали неровностей под покрытием и не испытывали дополнительные нагрузки, подложку под ними аккуратно вырезают ножом.

    Обустройство теплого пола рекомендуется делать посредством терморегулятора, он не только сэкономит электроэнергию, но и позволит вам самостоятельно выбирать комфортную температуру в помещении. После сборки системы питания необходимо подключить ее в сеть и проверить нагрев всех секций.

    Поверх инфракрасного пола укладывают специальную защиту или даже обычную полиэтиленовую пленку. Все, можно приступать к укладке ламината.

    Напольный коврик с тепловым излучением Краткое руководство по установке

    СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

    Напольный коврик с тепловым излучением очень легко разместить под чистым полом в вашей ванной комнате, швейной комнате, книжном уголке или под вашей пещерой или ветчиной. -радио-лачуга. Они производят роскошное тепло и могут обогреть всю комнату, если правильно ее определить.

    Это именно тот мат, который я использовал в своей серии видео из 3 частей.

    Вы можете приобрести маты стандартного размера или заказать коврик для конкретной комнаты.В любом случае обязательно выполните необходимые расчеты, если вы думаете об использовании коврика в качестве единственного источника тепла для вашей комнаты.

    Сделай сам, напольный коврик из лучистого тепла Видео по установке

    Посмотрите, как я устанавливаю свой собственный напольный коврик в моей мужской пещере / офисе в этой серии из трех частей:

    Если в комнате будет изоляция под ковриком, в стенах и потолке, большинство ковриков согреют комнату в любом климате, кроме самого сурового.

    Этот проект ИДЕАЛЬНЫЙ для новичка, поэтому я оцениваю его на два молотка из пяти.

    Большинство людей испугается необходимости использовать мультиметр для проверки сопротивления или сопротивления нагревательных кабелей. Помните, когда вы проверяете это, в коврике НЕТ электричества. Тебя не ударит током, так что успокойся.

    Купить напольный коврик Radiant Heat сейчас

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы заказать стандартные коврики. Это тот бренд, который я использовал.

    Это свернутые напольные коврики NuHeat с лучистым обогревом. Это ТОЧНЫЙ бренд и продукт, который согревает мою мужскую пещеру. Установить было легко! НАЖМИТЕ ФОТО СЕЙЧАС, чтобы они были доставлены к вам домой.

    Обязательно просмотрите ссылки СВЯЗАННЫЙ СОДЕРЖАНИЕ внизу этой страницы. Много вкусностей для тебя.

    НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ:

    СОВЕТЫ

    • ОСТАНОВИТЕСЬ и прочтите письменные инструкции, прилагаемые к электрическому коврику. Просто сделай это. Я не только хочу, чтобы вы их прочитали, я хочу, чтобы вы их ПОНИМАЛИ. Если нет, позвоните производителю.
    • Положите коврик на пол, чтобы убедиться, что он подходит по размеру комнаты. Убедитесь, что провода питания могут попасть в электрическую коробку, где будет расположен термостат.
    • Сделайте выемку в нижней пластине стены для размещения проводов нагревательного кабеля, идущих к коробке термостата.
    • СЕКРЕТНЫЙ СОВЕТ НИНДЗЯ: Не волнуйтесь, если ваше сопротивление не соответствует тому, что указано на бирке вашего коврика. Показания сопротивления меняются в зависимости от температуры воздуха. Ваш коврик, вероятно, был протестирован при температуре воздуха 65-80 F. Если вы чувствуете, что ваши показания сильно отклоняются, позвоните производителю и сообщите им, при какой температуре вы тестируете коврик.
    • Только попробуйте приклеить примерно 24 дюйма мата за один раз.Может быть проблематично работать со слишком большим количеством тонкого материала за один раз. Если погода ЖАРКАЯ, смешайте меньшие порции и нанесите на черновой пол столько растворителя, сколько вы сможете покрыть матом за 10 минут.
    • Помните, что канавки в тонком растворе должны быть параллельны основному направлению нагревательных кабелей в мате.
    • Если вы устанавливаете коврик на деревянный черновой пол, подумайте о том, чтобы покрыть пол слоем уретана, чтобы предотвратить разбухание древесины.
    • Убедитесь, что на черновом полу нет неровностей, грязевых комков гипсокартона, гвоздей, камней и т. Д.Черновой пол должен быть чистым, а гвозди или винты ДОЛЖНЫ быть утоплены, чтобы они не касались кабелей в нагревательном мате.
    • Включить отдельную электрическую цепь для нагревательного мата. Даже не думайте о том, чтобы запустить его в другом ответвлении.
    • Обращайте особое внимание на использование программируемого термостата, предназначенного для работы с ковриком.
    • При использовании мата Nuheat купите инструмент электрического мониторинга, который подает звуковой сигнал, если мат поврежден во время установки.
    • Празднуйте Победу!

    Подпишитесь на мою рассылку новостей и получайте инсайдерскую информацию о последних советах по благоустройству дома и продуктах.Я гарантирую вам, что мой информационный бюллетень сэкономит вам время и деньги. Часто я включаю ваши вопросы в свои ответы и предлагаемые решения. Возможно, лучшая часть информационных бюллетеней — это мои обзоры новых продуктов, основанные на моем собственном тестировании. Щелкните здесь, чтобы прочитать мои предыдущие информационные бюллетени.

    Это БЕСПЛАТНО и ЛЕГКО.

    ПОЛЕЗНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:

    Колонка QSG007

    Что следует знать о теплых полах

    Существует множество способов обогрева вашего дома от потолка до пола — вот несколько примеров:

    • Печь с принудительной подачей воздуха, работающая на природном газе или пропане, втягивает холодный воздух и фильтрует такие аллергены, как пыль и пыльца.Источник тепла печи нагревает воздух, который нагнетатель распределяет по каналам.

    • Электрические тепловые насосы забирают тепло из одного места — воздуха или земли — и перемещают его по всему дому. В отличие от печей, в которых топливо сжигается для создания тепла, тепловые насосы просто передают его.

    • Котлы, работающие на электричестве, газе или масле, нагревают воду до кипения, отсюда и название. Вода превращается в пар, а затем распределяет тепло по трубам и радиаторам.

    • Дровяные камины создают тягу нагретого газа, которая притягивает больше горячего воздуха по мере возникновения огня.Дым поднимается по трубе и выходит из дымохода, который втягивает кислород, чтобы поддерживать огонь.

    • Газовые камины имеют искусственные негорючие бревна, которые скрывают вентиляционные отверстия. За закрытыми дверями горит пламя, дыма нет, газы выходят через трубы в стене.

    • Плинтусное отопление Системы , работающие от электричества, пропускают холодный воздух через вентиляционное отверстие, нагревают его нагретыми металлическими пластинами и направляют теплый воздух в комнату.

    • Обогреватели , работающие от электричества, являются переносным источником тепла.Они втягивают воздух из комнаты, нагревают его, а затем выталкивают.

    • Полы с подогревом направляют горячую воду по замкнутому контуру гибких труб PEX или отводят тепло через электрические катушки. Эта излучающая система обогревает пол, мебель и вас.

    И это тип источника тепла, на котором мы собираемся сосредоточиться.

    Лучистое отопление, установленное под полом, — это безопасный и эффективный способ сохранить комфорт при низких температурах.

    Полы с подогревом: эффективный комфорт

    Лучистое отопление напрямую передает тепло от горячей поверхности людям и объектам посредством инфракрасного излучения.

    Если это сложно представить, Energy Saver дает отличный пример процесса: «Лучистое отопление — это эффект… когда вы можете почувствовать тепло горячей плиты через всю комнату».

    Систему лучистого отопления можно установить под полом, над потолком или за стенами. Специальный водонагреватель или бойлер перекачивает горячую воду по трубам в полу, плите или стеновой панели. А узор из гидравлических трубок равномерно распределяет тепло.

    Тепло усиливается, поэтому полы с естественным подогревом — лучший вариант лучистого отопления.Они согревают ноги и позволяют опустить термостат на 2-4 градуса. Это означает, что вы потратите меньше энергии, но почувствуете себя комфортно.

    В то время как гидравлические и электрические системы широко используются, также доступны геотермальные , солнечные и пропановые версии.

    Фактически, одним из преимуществ лучистого отопления является его гибкость в отношении фактического источника энергии. Поскольку система работает независимо, вы можете изменить этот источник по мере изменения тенденций энергопотребления и доступности.

    Для теплых полов можно использовать водяные трубы, такие как эти, или электрические змеевики. (DepositPhotos)

    Стоимость полов с подогревом

    Независимо от того, переходите ли вы на полы с подогревом или хотите дополнить систему приточного воздуха, есть некоторые начальные — и значительные — затраты.

    По данным Home Advisor, установка водяного водяного отопления на весь дом может стоить от 14 000 до 48 000 долларов. Стоимость установки системы электрических змеевиков составляет от 19 до 36 000 долларов.

    Отопление отдельных комнат стоит намного меньше — от 6 до 20 долларов за квадратный фут для гидронной системы; По данным Home Advisor, от 8 до 15 долларов за квадратный фут для электрической версии.

    В обычной комнате это может стоить вам от 1785 до 5861 долларов, что может быть более разумным вложением в комфорт, особенно если вам просто нужны полы с подогревом в одной или двух комнатах.

    Вам все равно нужно будет учесть стоимость использования системы, которая, по оценкам Home Advisor, составляет от 1 до 5 долларов в день.

    Конечно, стоимость зависит от ряда факторов, в том числе от вашего местоположения и рынка. Всегда звоните, чтобы узнать цитаты, попросить личных рекомендаций и сравнить записи.

    Затем выберите специалиста, имеющего лицензию и обязательных для работы, прежде чем нанять его для установки ваших полов с подогревом.

    Это Неделя обогрева вашего дома , спонсируемая American Standard Heating and Air Conditioning!
    Хотите, чтобы в вашем доме было красиво и жарко с первого похолодания? Щелкните , чтобы получить все советы по экономии денег, необходимые для сохранения тепла и комфорта.

    Schluter®-DITRA-HEAT | Утепление полов | Schluter.com

    Все основания должны быть чистыми, ровными и несущими. Перед нанесением DITRA-HEAT поверхности, препятствующие склеиванию, необходимо удалить. Полные инструкции по установке и критерии гарантии см. В загружаемом Руководстве по установке Schluter®-DITRA-HEAT или в онлайн-видео по установке.

    Примечание: Тип, толщина и формат покрытия из плитки или камня должны соответствовать предполагаемому применению. Минимальный формат плитки — 2 дюйма на 2 дюйма (5 см на 5 см).

    1. Используя тонкий раствор, подходящий для основания, нанесите тонкий раствор (смешанный до довольно жидкой консистенции, но все еще способный удерживать зазубрины), используя 1/4 «x 1/4» ( 6 мм x 6 мм) шпатель с квадратными зубьями.

    2. Нанесите DITRA-HEAT на пол флисовой стороной вниз. Плотно заделайте мат в раствор с помощью терки, шпателя для стяжки или DITRA-ROLLER, соблюдая время схватывания связующего раствора. Если раствор отклеился до укладки матов, удалите их и нанесите повторно.Примечание. Может оказаться полезным свернуть конец коврика перед установкой или положить коробки с плиткой поверх коврика после укладки, чтобы избежать скручивания.

    * При использовании DITRA-ROLLER поместите на полку DITRA-ROLLER груз (например, мешки с раствором / раствором или коробку с плиткой), не превышающий 75 фунтов. Медленно перемещайте валик от одного конца мата к другому, слегка перекрывая последовательные проходы.

    3. Поднимите угол покрытия, чтобы проверить покрытие.Правильная установка приводит к полному контакту между флисовой лентой и тонким раствором. Примечание. Покрытие может варьироваться в зависимости от консистенции раствора, угла, под которым держится шпатель, ровности основания и т. Д. Если полное покрытие не достигается, удалите и нанесите повторно, убедившись в надлежащей консистенции раствора и нанесении.

    4. Уплотнить торцевые и боковые части соседних листов. Примечание. Выравнивание шпилек в верхней части покрытия во время установки может облегчить последующую установку нагревательного кабеля.

    5. Теперь можно устанавливать нагревательные кабели DITRA-HEAT-E-HK. Инструкции по установке находятся на странице продукта DITRA-HEAT-E-HK. Примечание. Плитку можно укладывать непосредственно на мембрану DITRA-HEAT сразу после установки кабелей Schluter®-DITRA-HEAT-E-HK с использованием немодифицированного тонкого набора. Пожалуйста, обратитесь к Руководству по установке Schluter®-DITRA-HEAT ниже для получения полных инструкций по системе DITRA-HEAT.

    Альтернативные напольные покрытия для DITRA-HEAT

    Пожалуйста, обратитесь к детали DH-AFC> (см. Технический бюллетень «Альтернативные напольные покрытия для DITRA-HEAT», доступный для загрузки ниже) и Руководство по установке Schluter®-DITRA-HEAT для полной установки методические рекомендации.Воспользуйтесь нашим калькулятором DITRA-HEAT, чтобы узнать, какие продукты вам нужны для выполнения конкретной установки.

    9 шагов по установке подогрева пола в ванной комнате

    Наличие полов с подогревом может показаться дорогой роскошью, которая, по вашему мнению, выходит за рамки вашего бюджета, но стоимость их установки все время снижается.

    Кроме того, вы даже можете выполнять большую часть работы самостоятельно — вот как установить теплый пол в ванной комнате для всех, кто хочет попробовать.

    Если вам нужен предварительный просмотр некоторых вещей, о которых мы собираемся поговорить, а также несколько дополнительных советов и приемов, вы можете проверить это видео, прежде чем читать дальше.

    Какие бывают типы теплых полов?

    Прежде чем мы поговорим о том, как установить теплый пол, мы должны упомянуть несколько вариантов, которые доступны, поскольку есть несколько возможностей.

    Существует два основных типа подогрева полов в домах: электрическое и водяное.Электрическая версия работает за счет использования змеевиков под полом с использованием электричества, в то время как гидравлические системы используют горячую воду.

    Системы

    Hydronic имеют определенные преимущества перед электрическими системами, особенно если у вас уже есть бойлер в вашем доме, а именно то, что они могут быть более эффективными и дешевыми в эксплуатации.

    Однако их непросто установить в качестве самостоятельного проекта, и если вы хотите, чтобы гидронная система была встроена в ваш дом, вам лучше нанять профессионала для выполнения этой работы.

    По этой причине в этом руководстве мы сосредоточимся на том, как установить электрическую версию, поскольку они легче устанавливаются и что больше людей, вероятно, смогут попробовать сами.

    Необходимые инструменты и материалы

    • Клеевой пистолет
    • Мастерок
    • Универсальный нож
    • Вольт-омметр
    • Подложка из цементного картона
    • Винты для цементной плиты
    • Лента сетчатая из стекловолокна
    • Раствор
    • Коврик излучающего тепла
    • Термостат
    • Раствор тонкий
    • Плитка или другая поверхность пола

    Пошаговое руководство по установке системы обогрева пола

    После того, как вы собрали инструменты и материалы, вот шаги, которые вам нужно выполнить, чтобы завершить работу.

    Шаг 1. Измерьте пространство, которое вы планируете отапливать

    Прежде чем вы сможете купить нагревательный мат, необходимый для проекта, вам нужно будет начать с измерения площади, на которой вы хотите его установить. Когда вы определите, сколько потребуется, вы можете купить мат для проекта.

    Совет для профессионалов: Когда ваш коврик доставлен, вам нужно проверить его на наличие дефектов и убедиться, что он работает правильно — так как будет бесполезно, если вы обнаружите проблемы только после того, как вы уложите пол!

    Это можно сделать с помощью вольт-омметра, недорогого прибора, который позволит вам сравнить сопротивление мата с сопротивлением мата, указанным в руководстве по эксплуатации.Эти числа должны быть в пределах 15% друг от друга.

    Шаг 2. Спланируйте, как он будет питаться

    Перед тем, как приступить к работе, также необходимо продумать, как коврик будет питаться. Для небольших площадей, например менее 20 кв. Футов, вы можете использовать розетку с защитой GFCI. Вы также можете купить термостат с защитой GFCI, который позволит вам использовать любую обычную розетку.

    Однако для больших матов, превышающих 20 кв. Футов, вам потребуется установить отдельную цепь с автоматическим выключателем, чтобы избежать отключения цепи при одновременном использовании нагревательных и других электрических устройств.

    На этом этапе вы также должны решить, где вы собираетесь разместить термостат.

    Совет от профессионала: Даже самые опытные домашние мастера могут не обладать необходимыми навыками для электрической части проекта. Если вы не уверены в электромонтажных работах, вы можете нанять для этой части электрика, а все остальное просто позаботитесь сами.

    Шаг 3. Укладка цементной плиты

    Предполагая, что вы подготовили участок пола, на котором вы собираетесь установить нагревательный мат, и удалили все до основания, теперь вам следует положить цементную плиту на место, где будет укладываться нагревательный мат.

    Сначала нанесите слой тонкого раствора на поверхность и положите цементную плиту сверху, закрепив ее винтами для цементной плиты.

    Pro tip: Вы можете обмотать стыки сетчатой ​​стекловолоконной лентой, чтобы создать уплотнение и убедиться, что все надежно удерживается на месте.

    Шаг 4. Раскладываем коврик

    Раскатайте мат и положите его на место, чтобы проверить, подходит ли он по размеру. Разверните коврик и разложите его от одного конца до другого.Затем вам нужно будет разрезать сетку, чтобы развернуть ее и запустить обратно в другом направлении, но не перерезайте при этом кабель питания.

    Повторяйте до тех пор, пока вы не разложите мат равномерно по всей площади, которую хотите обогреть. Когда вы уверены, что все находится в правильном положении, вы можете приклеить коврик на место, чтобы он не двигался.

    Совет для профессионалов: Перед тем, как раскладывать коврик, убедитесь, что пол чистый и на нем нет мусора.Также убедитесь, что шурупы для цементной плиты не выступают из пола. Убедитесь, что там нет ничего, что может повредить кабель.

    Шаг 5. Установите датчик температуры пола

    Не все марки нагревательных ковриков имеют датчик температуры пола, но если он есть у вас, установите его прямо сейчас. Выберите место рядом с термостатом и поместите его между двумя нагревательными элементами.

    Совет для профессионалов: Зафиксируйте датчик на месте, вплетав его в сетку или используя горячий клей.

    Шаг 6. Проложите провода термостата к месту подключения термостата.

    Перед тем, как облицовывать пол, необходимо убедиться, что все необходимые провода будут доступны для электромонтажных работ в конце. Протяните провод термостата и шнур питания к стене, где они будут подключены к термостату.

    Шаг 7. Пол выложите плиткой

    Когда все остальное на месте, вы можете укладывать плитки. Начните с нанесения слоя тонкого цемента поверх нагревательных спиралей и сетки, а затем уложите плитку.

    Когда все плитки уложены и вы убедитесь, что пол идеально ровный, оставьте их до полного высыхания тонкого покрытия. После этого вы можете вернуться и затереть швы и подождать, пока он схватится.

    Совет от профессионала: При выборе плитки для полов с подогревом лучше выбирать более крупную плитку, поскольку на более мелких, вероятно, будут видны дефекты из-за кабеля и сетки под ними. С плиткой большего размера это будет меньше проблем.

    Совет профессионала: Кроме размера, вам не нужно беспокоиться о покупке какого-либо специального типа плитки для полов с подогревом, так как большинство из них подойдут. Однако при выборе плитки вам следует свериться с примечаниями производителя, чтобы узнать, не подходят ли они специально для этого применения.

    Шаг 8. Установите термостат

    После укладки плитки вы готовы к окончательным электромонтажным работам, необходимым для завершения проекта. Как мы упоминали ранее, это может оказаться за пределами возможностей некоторых домашних мастеров, поэтому, если вы не уверены, возможно, лучше проконсультироваться с профессиональным электриком.

    Однако термостат должен поставляться с инструкциями, поэтому, если вы чувствуете себя уверенно, вы также можете попробовать сделать этот шаг самостоятельно. Если вы это сделаете, прежде всего, убедитесь, что питание отключено, прежде чем начинать работу с проводами.

    Шаг 9. Проверка теплого пола

    Когда все на месте, остается только проверить свою работу. Включите пол с подогревом и подождите около десяти минут, чтобы убедиться, что все работает должным образом.

    Если у вас нагревается пол, вы успешно выполнили проект и теперь являетесь счастливым обладателем уютного пола с подогревом в ванной!

    Дополнительные советы по установке системы теплого пола

    Вот несколько дополнительных профессиональных советов, которые помогут вам успешно завершить этот проект.

    Выбрать другой пол для отапливаемой зоны

    Вы можете выбрать обогрев только определенной части пола, а затем покрыть весь пол той же плиткой. Однако лучше для отапливаемой площади выбрать другой тип пола, например, другой тип плитки.

    Это может создать привлекательный визуальный эффект, но основная причина заключается в том, что если что-то пойдет не так, вам нужно будет только оторвать часть пола, которая нагревается, а не разрушать пол во всей ванной комнате.

    Полы из плитки или камня лучше всего

    Когда дело доходит до полов с подогревом, лучше всего подходят материалы, которые обычно используются в ванных комнатах. Кафельный или каменный пол отлично отводит тепло, поэтому, когда вы ступите на него босиком посреди ночи, будет комфортно тепло, а не неприятно холодно.

    Сложный, но выполнимый проект

    Надо сказать, что установка пола с подогревом в ванной — это не проект для новичков в домашних условиях. Однако, если у вас есть определенный уровень знаний в области DIY, это полезный проект, который оставит вас с роскошным полом с подогревом — и в то же время сэкономит вам немного денег.

    Установка полов с подогревом под плитку

    Установка полов с подогревом под плитку может быть сложной задачей

    В этой статье мы объясним основные шаги по установке нашей теплоизоляционной пленки QuietWarmth Peel and Stick Radiant Heat для плитки и приклеиваемых полов. QuietWarmth не только отлично подходит для домашних пользователей, но и экономичен, предлагая тепло для вашей семьи.

    Видео установки:

    Для начала вы можете просмотреть наши полные инструкции по установке, нажав на следующее изображение.

    Полное руководство по установке

    Подготовка рабочего места

    1. Перед работой с QuietWarmth® Peel & Stick Radiant Heat убедитесь, что рабочая площадка чистая, на ней нет гвоздей, винтов
    и других острых предметов, которые могут повредить коврики.

    2. Укладка плиточного пола должна соответствовать требованиям к черновому полу, установленным Советом по плитке Северной Америки (TCNA).

    Что вам понадобится

    • Коврики QuietWarmth® Peel & Stick Radiant Heat
    • Термостат: утвержденный термостат
    • Выключатель GFCI (если не является частью термостата)

      • Распределительные коробки

    • : Минимум две коробки, необходимые для каждой комнаты или зоны.Одна коробка (2 × 4 дюйма) требуется для термостата, одна коробка (4 × 4 дюйма) требуется для электрических соединений.
    • Инструменты: цифровой омметр (мультиметр), инструмент для зачистки проводов, отвертка, зубило по дереву, нож
    • Материалы для укладки плитки (пластиковый шпатель 3/8 ”x 1/4” или больше, строительный раствор, подкладочная плита, плитка и т. Д.)
    • 12/2 Romex

    Электрический монтаж

    Шаг 1. Установка GFCI

    Коврики излучающего тепла

    QuietWarmth® Peel & Stick должны быть защищены прерывателем цепи замыкания на землю класса A (GFCI).Это может быть сделано либо с помощью внутреннего GFCI в термостате (если он напрямую управляет матом), либо с помощью автоматического выключателя с защитой GFCI. Никогда не защищайте цепь дважды с помощью GFCI на термостате и в коробке автоматического выключателя. Соблюдайте все местные строительные и электрические нормы. Типичное требование к силе тока: 120 В переменного тока. Тихая температура: 0,1 ампер на квадратный фут или 10 ампер на 100 квадратных футов мата.

    Шаг 2. Установите дополнительные силовые модули

    В зависимости от требований к силе тока мата (ковриков) может потребоваться один или несколько модулей вторичного питания.Силовой модуль представляет собой реле или неконтролирующий термостат и должен рассматриваться как таковой. Он позволяет расширить контролируемую область, которую может контролировать главный термостат, но он должен быть размещен в собственной выделенной цепи на 20 А и не нагружать регулятор термостата более 15 А. В Национальном электротехническом кодексе указано, что каждая параллельная цепь, используемая вместе с системой отопления, должна использоваться исключительно для этой системы. Не подключайте светильники, розетки и т. Д. К каким-либо ответвленным цепям, используемым с QuietWarmth Tile Heat.

    Шаг 3. Установите электрические коробки

    Установите распределительную коробку для управляющего устройства (термостата) в соответствии с инструкциями производителя. Эта коробка должна быть размещена на внутренней стене без каких-либо препятствий, чтобы устройство считывало точные показания. Установите распределительную коробку 4 × 4 дюйма для электрических соединений между матами и термостатом.

    Шаг 4. Работа с нижней пластиной

    Просверлите или проделайте отверстия в нижней пластине. Одно отверстие предназначено для прокладки кабелей питания или кабелепровода, а другое — для датчика термостата.Эти отверстия должны находиться непосредственно под электрическими коробками. Рекомендуется просверлить или выпилить отверстия в нижней пластине. Вы также можете использовать технику насечки в качестве альтернативы.

    Шаг 5. Установите кабельный ввод питания

    Проложите силовые провода от термостата вниз по полости стены через отверстие в нижней части пластины для соединения матов.

    Шаг 6. Установите датчик термостата
    *, если термостат поставляется с датчиком температуры пола

    Датчик температуры пола поставляется с рекомендованным термостатом.Провод датчика можно установить без кабелепровода или в кабелепроводе отдельно от проводов электропитания, если кабелепровод требуется по нормам. Откройте вторую заглушку в нижней части коробки термостата. Пропустите датчик (и кабелепровод, если он есть) через заглушку вниз по полости стены через отверстие в нижней пластине. Временно прикрепите датчик к плите или черновому полу на расстоянии примерно 6–12 дюймов от стены — окончательное расположение датчика после установки мата будет прикреплено лентой на краю или между двумя матами, чтобы датчик не находился прямо над нагревательный мат.Для достижения наилучших результатов прижмите датчик к краю мата. ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик находится в упаковке термостата.

    Шаг 7. Неровная проводка

    Установите соответствующий электрический провод (провод) от источника питания и защиты выключателя к термостату, соблюдая все правила. Оставьте на коробке термостата дополнительный провод от 6 до 8 дюймов.

    Установка матов

    Шаг 1. Осмотр и проверка нагревательных матов

    Перед установкой необходимо убедиться, что нагревательные маты были в рабочем состоянии.После извлечения нагревательных матов из транспортировочной коробки проверьте сопротивление омметром и запишите полученную информацию. Если значение сопротивления отличается более чем на ± 3% от записанных значений на каждом коврике, не устанавливайте коврик и обратитесь за помощью к своему поставщику.

    Шаг 2. Подготовка устойчивого чернового пола

    Очистите пол от мусора, гвоздей и т. Д., Чтобы пол был гладким, чистым и сухим.

    Раскрой и настройка

    Шаг 1

    Обрежьте коврик нужной длины. Важно отрезать только МЕЖДУ черными полосами.НЕ разрезайте их, так как это вызовет отключение GFCI.

    Шаг 2

    Оберните конец зелеными изолирующими дисками. Отрежьте одну черную тепловую полоску с обоих концов панели, стараясь не разрезать черную полосу. Сложите один изолирующий диск из каптона (зеленые точки входят в комплект) на два серебряных конца шины на панели на стороне, противоположной месту расположения термостата. Зеленый изолирующий диск необходимо загнуть сверху и снизу серебряной шины.Убедитесь, что зеленый каптоновый диск покрывает шину и область черных чернил точно так, как показано на рисунке.

    Шаг 3

    * Этот шаг необходимо выполнить независимо от того, режете вы коврик или нет. В противном случае это приведет к нежелательному срабатыванию GFCI и аннулированию гарантии.

    Уплотнение нагревателя путем снятия вкладышей.

    Отогните и загните верхний «клапан» на каждом конце нагревательной панели (панелей).

    Отогните нижнюю защитную прокладку с внутренней стороны клапана и прикрепите нагревательный элемент, сильно надавив на него.

    После того, как нагревательный элемент приклеится к нижней части клапана, осторожно отогните верхнюю съемную прокладку и надавите, чтобы закрыть края мембраны.

    УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫЖИМАЕТЕ ЛЮБЫЕ ПУЗЫРЬКИ ВОЗДУХА, ПРИ ПРИКЛЕИВАНИИ ВЕРХНЕЙ ЗАСЛОНКИ К НИЖНЕМУ.

    Выполните остальные шаги по установке на следующих страницах.

    Еще раз проверьте значение сопротивления на новый индивидуальный размер.

    Шаг 3. Укладка матов

    Соединительные провода от матов имеют длину 15 футов и могут быть обрезаны до нужной длины для подключения к распределительной коробке.Нагревательные маты следует укладывать таким образом, чтобы соединительные провода проходили к стене комнаты, где находится термостат / распределительная коробка. Следующие шаги помогут при установке матов:

    1. Не снимая защитную пленку, установите все маты на место. Убедитесь, что провода находятся в пределах досягаемости от распределительной коробки и что на их пути нет препятствий или проникновений в пол. Перед следующим шагом убедитесь, что положение ВСЕХ матов удовлетворительное.
    2.Когда все маты будут в правильном положении, сверните конец с соединениями назад достаточно далеко, чтобы отогнуть примерно 12 дюймов (30 см) защитной бумаги, чтобы обнажить часть клейкой поверхности.
    3. Прижмите эту открытую часть мата к поверхности, а затем скатайте другой конец до точки, где была удалена защитная бумага.
    4. Начните снимать съемную прокладку и рукой разгладьте коврик в нужное положение, пока он разворачивается, чтобы добиться надежного сцепления, избегая при этом удерживания пузырьков воздуха.
    5. Для соседних матов выполните ту же процедуру, начиная с выравнивания расположенных рядом матов встык. Не перекрывайте коврики.
    6. Снимите быстросъемный вкладыш и установите мат на место, оставив зазор для стен или перегородок на конце разъема для проводки и окончательных соединений.
    7. Убедитесь, что клапаны закрыты с каждой стороны мата (ковриков). См. Стр. 10, шаг 3 для получения инструкций.

    Шаг 4. Установите датчик термостата

    После установки матов найдите датчик датчика термостата.Сенсорный зонд можно удерживать на месте с помощью небольшого количества ленты. Датчик должен выступать примерно на 6–12 дюймов от стены, прилегающей к показанному мату. Будьте осторожны, не размещайте датчик рядом с другими источниками тепла, такими как канал отопления под полом.

    Шаг 5. Подсоедините электрические провода
    Теперь, в зависимости от установки проводов, проложите провода от каждого отдельного мата вдоль основания стены до распределительной коробки. В зависимости от толщины слоя раствора вам также может потребоваться вырезать пространство под точкой, где провода соединяются с матом, чтобы углубить соединение.Будьте предельно осторожны, чтобы не повредить нагревательный мат или соединение.

    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Датчик термостата толще нагревательного мата. При тонкой установке на опорную доску или плиту сделайте канавку для углубления датчика до уровня мата. Закрепите датчик в канавке изолентой. Не повредите датчик. Убедитесь, что датчик установлен на одном уровне с ковриком, а не на нем. Датчик термостата Датчик расположен на расстоянии 6–12 дюймов от стены

    Перед активацией необходимо выполнить визуальную и электрическую проверку нагревательных матов.

    Визуальный осмотр

    Также выполните визуальный осмотр, чтобы найти какие-либо признаки повреждения коврика или электрических проводов, которые могли возникнуть во время установки. При визуальной проверке ковриков обратите внимание на любые признаки повреждений, износа или царапин, которые могли возникнуть во время установки. Если какая-либо часть мата кажется поврежденной, замените мат целиком. Если обнаружено повреждение, позвоните на горячую линию по техническим вопросам 888-WARM-PAD или отправьте электронное письмо [электронная почта защищена] для получения совета и / или помощи по замене.

    Проверка целостности / сопротивления

    После установки необходимо провести вторую проверку сопротивления на выводах питания каждого мата с помощью цифрового омметра для обнаружения любых коротких замыканий или обрывов, которые могли возникнуть в процессе установки. Если проверка сопротивления совпадает с исходным значением, указанным на этикетке мата, мат установлен правильно и дальнейшие испытания не требуются.

    Если значения сопротивления не находятся в пределах ± 3% от значения, указанного на коврике, позвоните в 888-WARM-PAD.Если сопротивление равно нулю: это указывает на короткое замыкание. Проверьте путь, по которому проходит проводка, и убедитесь, что провода не проткнуты или не повреждены иным образом. Коврики с поврежденными ненагревающими проводами необходимо заменить.

    Испытание на нагрев

    1. Установите устройство управления и подключите его к распределительной коробке. Установите и подключите устройство управления в соответствии с инструкциями производителя.
    2. Подключите нагревательный мат (-а) к распределительной коробке и подключите соединительную коробку к термостату в соответствии с инструкциями производителя.
    3. Включите прерыватель и отрегулируйте термостат так, чтобы он требовал тепла. Обратитесь к инструкциям по установке, прилагаемым к элементам управления, для правильной настройки. После того, как все элементы управления установлены, не включайте систему, за исключением краткой проверки работы всех компонентов.
    4. После того, как система проработает несколько минут, проведите рукой по нагревательным матам, чтобы убедиться, что они теплые. Тепло — это мягкий жар, который будет лишь слегка нагреваться, пока пол не будет установлен. Он не нагревается на ощупь.Просто легкое ощущение тепла. Теперь система должна работать, как задумано. Пожалуйста, оставьте инструкции для термостата в надежном месте для использования в будущем.
    5. После проверки нагрева выключите систему.

    Монтаж последнего этажа

    Маты теперь готовы к укладке плитки с использованием модифицированного латекса тонкого набора с максимальной толщиной 3/8 дюйма после укладки плитки. Рекомендуется использовать пластиковый зубчатый шпатель, чтобы предотвратить повреждение поверхности нагревательного мата.Во время затирки следите за тем, чтобы не порезать и не порезать коврик или провода холодного ввода. Аварийный сигнал монитора непрерывного контура можно использовать для подачи сигнала тревоги, если провода холодного вывода были обрезаны во время установки. Поврежденные холодные провода могут привести к отключению GFCI и / или к поломке коврика. Перед укладкой пола лучше убедиться, что вы не повредили холодные провода.

    Мы рекомендуем работать с установщиками профессиональных напольных покрытий, чтобы убедиться, что используются надлежащие материалы и соблюдаются надлежащие методы укладки.Уложите напольное покрытие в соответствии с инструкциями производителя. Используйте цифровой омметр для проверки сопротивления мата (ов) и датчика (ов) до, во время и после укладки готового напольного покрытия. Запишите показания QuietWarmth® Peel & Stick Radiant Heat в контрольном списке системы отопления и в форме регистрации гарантии, продолжая проверять наличие коротких замыканий, вызванных зазубринами или защемлениями. По возможности сфотографируйте укладку мата перед укладкой напольного покрытия.

    Укладка плитки, камня и мрамора

    При установке QuietWarmth® Peel & Stick Radiant Heat под плитку, камень или мрамор мы настоятельно рекомендуем руководящие принципы Tile Counil of North America (TCNA) или спецификации ANSI для минимальных стандартов установки. Мы рекомендуем модифицированный латексом или эпоксидной смолой раствор и затирку вместо многоцелевых материалов на водной основе.

    Используйте полное покрытие тонкого набора без пустот. Точечное склеивание (точечный монтаж) и оставление больших пустот недопустимо и приведет к хрусту в местах установки нагревательных матов.Тонкий набор должен быть установлен в соответствии со стандартами TCNA / ANSI. Точечное приклеивание плитки, которое дает только частичный контакт, оставляя большие пустоты, не является приемлемым методом для плитки, уложенной на полы с тонкозатвердевшим раствором.

    Выберите ПЛАСТИКОВЫЙ шпатель подходящего размера для укладки плитки или камня. Мы рекомендуем шпатель размером не менее 3/8 дюйма x 1/4 дюйма. Этот шпатель лучше всего подходит для большинства плиток толщиной 1/4 дюйма.

    Если вам нужна дополнительная информация об установке плитки, свяжитесь с TCNA по телефону (864) 646-8453 или посетите их веб-сайт по адресу www.tileusa.com.

    Как установить полы с подогревом

    Роскошь, которую вы легко можете добавить к своему следующему ремонту ванной комнаты «сделай сам».

    Одна из самых роскошных частей нашей мастерской ванной комнаты полностью невидима. Если не считать того, что я сказал вам, что он существует, вы, вероятно, даже не заметите.

    Если, конечно, вы ходили босиком и тогда это заметили бы почти сразу.

    Вместо шока холода, плиточного пола их встретит тепло и комфорт нашей системы электрического обогрева пола.Полы с подогревом становятся все более популярными в Америке и Великобритании. Ниже я подробно расскажу о том, как я получил полы с подогревом здесь, в Америке, но моим читателям из Великобритании может потребоваться прочитать статью «Подогрев полов в Великобритании» в Интернете, чтобы найти наилучший способ его установки.

    Эта система очень удобна в использовании и проста в установке. Самостоятельная установка делает его доступным обновлением для любой переделки ванной комнаты.

    Я сотрудничал с плиткой South Cypress для ремонта моей ванной комнаты.Мне подарили продукт
    в обмен на мое честное мнение и обзор.

    Это наша вторая установка системы обогрева пола Schluter Ditra. С момента нашей первой установки всего 2 года назад они теперь предлагают модернизированную панель управления с элегантным сенсорным экраном .

    Вот основные компоненты системы. Разъединительная мембрана, нагревательные кабели, силовые модули и панель управления термостата.

    Хотя это проект «сделай сам», я настоятельно рекомендую нанять сертифицированного, надежного и награжденного электрика, обладающего знаниями в области установки и тестирования систем этого типа. Это требует тестирования с помощью специального измерителя, который может не использоваться людьми с меньшей подготовкой. Кроме того, эта система требует, чтобы к вашей электрической панели была добавлена ​​выделенная цепь, с которой лучше всего справится профессионал.

    Разъединяющая мембрана — важный аспект данной системы.Мембрана обеспечивает беспрецедентную поддержку вашей плитки, защищая ваши вложения в долгосрочной перспективе. Это предотвращает нагрузку на плитку из-за расширения и сжатия в результате изменений влажности. Подложка Schluter и плитка могут двигаться независимо друг от друга, что исключает растрескивание и напряжение плитки, а также обеспечивает гидроизоляцию.

    Мы обнаружили, что защита от движения, обеспечиваемая системой, вызвала особую озабоченность при нашем последнем ремонте ванной комнаты. Мы использовали мрамор Carrera во всем помещении, который гораздо более подвержен растрескиванию, чем керамогранит.

    На этот раз мы выбрали прекрасно отточенный керамогранит под мрамор от South Cypress под названием Classico. Я, разумеется, все еще люблю внешний вид мрамора, но я был счастлив получить долговечность и простоту ухода, присущие керамогранитной плитке.

    Эта плитка выглядит так же, как калькуттский мрамор, гораздо больше, чем любая керамогранитная плитка, которую я когда-либо видел.

    Первым шагом в этом процессе является то, что электрик подготовит вашу электрическую панель к установке, что включает в себя настройку специальной цепи для вашей электрической панели.Провода также необходимо будет проверить перед установкой и после установки. Следуйте инструкциям в комплекте.

    Ditra Heat Installation

    1. Начните с чистого и ровного основания. Если требуется выравнивание, сделайте это заранее. На самом деле нам пришлось немного подправить наш последний проект. Мы использовали выравнивающий состав и дали ему высохнуть необходимое время, прежде чем начать.

    2. Нарежьте рулоны или разместите листы мембраны Ditra по размеру вашей комнаты.По сути, вы будете укладывать все пространство, которое будет облицовано плиткой. Убедитесь, что «выступы» или вафли мембраны совпадают для облегчения установки нагревательных кабелей.

    3. Смешайте раствор и дайте ему застыть в соответствии с указаниями в течение 5-10 минут. По консистенции раствор для укладки Ditra должен быть немного более рыхлым, чем тот, который вы использовали бы для укладки плитки, но вы все равно хотите, чтобы он оставался зазубриной. Лучшее сравнение консистенции, которое я мог бы дать, больше похоже на густое тесто для блинов, а не на сливочное арахисовое масло.Я часто проверяю консистенцию, пока она еще находится в ведре, пропуская пальцем раствор после того, как он перемешан. Боковые «стены», образовавшиеся из-за отпечатка моего пальца, должны просто медленно проваливаться.

    3. Удалите участки мембраны Ditra, чтобы нанести раствор. Обычно мы обнаруживали, что, хотя мы тщательно убирали комнату перед тем, как начать, каждая секция выиграла от дополнительного прохода с пылесосом перед установкой.

    2. Протрите бетонный или фанерный пол влажной губкой.Это грунтует пол для приема раствора и гарантирует, что влага из раствора не будет поглощена полом. Он также удаляет всю оставшуюся пыль.

    3. Распределите раствор / раствор, полностью покройте основание плоской стороной шпателя. (Если вы устанавливаете поверх фанеры, вам необходимо использовать модифицированный тонкослойный материал, для бетона вы будете использовать немодифицированный тонкослойный материал.)

    Мне нравится использовать ковш, чтобы перелить раствор на пол.

    4. Используя шпатель с зубьями 1/4, сделайте выемки для размещения мембраны.

    Вы можете легко увидеть на левой стороне фотографии консистенцию раствора.

    Вот еще один вид модифицированного тонкоотверждаемого раствора на белой основе.

    Разница в цвете была просто изменением продукта.

    5. Вставьте мембрану Ditra в раствор, проведя деревянной теркой по поверхности и краям.

    Повторите процесс, работая с управляемыми секциями по комнате.

    Не стоит переживать, если раствор просачивается из-под краев швов. В конце концов, всю поверхность, включая «выступы», необходимо будет полностью покрыть тонким слоем.

    Самая важная часть — добиться полного покрытия и чтобы все швы были ровными. Рекомендуется часто проверять нижнюю сторону листов, чтобы убедиться в полном покрытии.

    По мембране можно ходить сразу после нанесения.

    6. Теперь пора приступить к установке нагревательных кабелей. Убедитесь, что ваш электрик отключил питание выделенной цепи, а кабели и датчики были правильно протестированы с помощью измерителя. Если вы ищете электрика, загляните в компанию Mr Sparky Electrical Services. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с руководством по установке Schluter. Существуют очень конкретные инструкции, которые необходимо соблюдать для гарантийного покрытия.

    7. Отрежьте часть мембраны Ditra, чтобы холодный конец к стыку проводов проходил заподлицо под плиткой.

    На фото ниже их два, обмотанные скотчем. (Я не могу сказать вам, почему было вырезано лишнее пространство. Думаю, его переместили, чтобы мы могли легко перейти сначала вправо, а не влево.

    Длинная полоса изоленты использовалась для покрытия провода датчика. Мы удалили ленту после того, как нанесли раствор на Ditra и установили плитку. Он просто использовался, чтобы временно удерживать провод на месте.

    8. Создавая ряды кабелей, держитесь на расстоянии трех дюймов от каждого кабеля и неподвижных элементов, таких как стены и туалетные столики.

    Кабели очень легко защелкиваются между наконечниками. Их также можно удалить, если вам нужно их переставить.

    Это фото из нашей предыдущей установки. Вы можете увидеть, как нагревательный кабель проходит через край душа, нагревая пол в душе. Оглядываясь назад, я бы сделал это, только если бы душ был слишком большим.

    Есть несколько дополнительных шагов и мер предосторожности для добавления нагревательных элементов в душ. На этот раз мы решили пропустить установку нагревательных кабелей в душе и ни о чем не жалеем.Для справки, это размер нашей душевой кабины сейчас.

    9. После того, как кабель проложен, настало время, чтобы электрик снова проверил все компоненты с помощью измерителя.

    10. После проверки всех кабелей и датчиков можно укладывать плитку на немодифицированный раствор тонкого отверждения. Единственное различие между укладкой плитки на тепловую мембрану Ditra заключается в том, что все пространство между выступами должно быть полностью заполнено раствором, а затем добавить больше раствора, чтобы сделать зазубрины для шпателя для укладки плитки.

    Вот короткое видео об этом процессе и несколько полезных советов.

    Обязательно вернусь на следующей неделе! Я расскажу о самых крутых системах выравнивания для плитки большого формата. Использование системы выравнивания предотвращает образование выступов, а также позволяет правильно размещать плитки. Lippage возникает, когда плитка неровная, что может быть трудно достичь с плиткой большого формата.

    Руководство по установке системы обогрева пола

    Warming Systems и основная информация по установке систем лучистого теплого пола от Warming Systems.Подрядчики и рядовые домашние мастера могут установить наши системы электрического теплого пола с кабелем и матом.

    Советы для успешной установки

    • Никогда не обрезайте красные нагревательные провода и не накладывайте их друг на друга
    • Убедитесь, что сопротивление между черным и белым проводами холодного вывода правильное на протяжении всей установки.
    • Залить систему в раствор на основе модифицированного полимером цемента
    • При установке на бетонную плиту мы рекомендуем использовать какой-либо тип изоляции, чтобы избежать потери тепла через бетон, например синтетическую пробку Cerazorb
    • Держите нагревательный провод на расстоянии 6-8 дюймов от воскового кольца унитаза
    • НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ : при использовании кабелей с системой Schluter-DITRA-HEAT или Prodeso Heat Membrane System, промежуточных провода, чередуя 3 штыря / 2 штыря для среднего расстояния 3 дюйма.

    НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ:

    • Термостат с датчиком температуры пола (можно приобрести с системой подогрева пола)
    • Включенный в список UL распределительный шкаф 4×4 с одинарной крышкой «грязевое кольцо»
    • Гибкий или жесткий кабелепровод из списка UL
    • Электропроводка 12 или 14 дюймов, см. Электротехнический код
    • Проволочные гайки (входят в комплект поставки термостата)

    Монитор установки, входящий в комплект поставки, выдает предупреждение, если нагревательный элемент порезан или поврежден во время установки.

    Система теплого пола должна иметь защиту GFCI. Вы можете сделать это одним из трех способов.
    1. Используйте автоматический выключатель с защитой GFCI
    2. Отключите систему от защищенной стороны розетки GFCI
    3. Используйте термостат со встроенным GFCI

    При установке на бетонную плиту мы рекомендуем использовать какой-либо тип изоляции, чтобы избежать потерь тепла через бетон, например синтетическую пробковую подкладку Cerazorb https://www.warmingsystems.com/cerazorb-thermal-break-underlayment-2-x-4 -использовать-при-установке-на-бетонной-плите /.

    Установка — Обзор

    1. Проверить систему теплого пола.
    2. Проверьте термостат и электрические требования, убедившись, что 10-футовый холодный конец (-а) на конце системы достигает термостата.
    3. Разверните кабель , расположив его на расстоянии 3 дюйма друг от друга на полу и закрепив прилагаемыми направляющими для кабеля. Разверните мат и используйте методы поворота мата, описанные в руководстве по установке, чтобы правильно закрыть область, которую вы хотите обогреть.Используйте двусторонний скотч на коврике, чтобы закрепить его на месте.
    4. Подсоедините провода питания и датчик термостата к термостату. Провод датчика должен располагаться между двумя нагревательными элементами на расстоянии не менее 6 дюймов от края нагреваемой области.
    5. Система отопления должна быть залита цементным раствором, модифицированным полимером, толщиной от 1/4 «до 1/2». Система обогрева должна быть установлена ​​на бетонной или бетонной опорной плите.
    6. Установить напольное покрытие
    7. Прервите все электрические соединения.

    Автоматические выключатели и провод питания (всегда соблюдайте местные нормы в отношении калибра провода)
    Коврики или выключатель провода питания
    В переменного тока Общая кв. Ft. (AWG) Кол-во Тип Номинал
    120 до 120 кв. Футов 14 1 однополюсный 15 или 20 A
    120 до 150 кв. Футов 12 1 однополюсный 20 A
    240 до 240 кв.футов 14 1 двойной полюс 15 или 20 A
    240 до 300 кв. футов 12 1 двойной полюс 20 A

    Часто задаваемые вопросы по установке:

    Какой раствор использовать?
    Используйте раствор на основе модифицированного полимером цемента.

    Что следует учитывать при установке на бетонную плиту?
    Да. Мы рекомендуем использовать изоляцию, чтобы избежать потери тепла через бетон.Мы продаем синтетическую пробковую подкладку под названием Cerazorb, которая делает это https://www.warmingsystems.com/cerazorb-thermal-break-underlayment-2-x-4/.

    На каком расстоянии от стены следует ставить систему отопления?
    Мы рекомендуем установку на расстоянии 4 дюймов от стены, поскольку тепло излучается не более чем на 2 дюйма в любом направлении от кабеля.

    Защищен ли термостат GFCI?
    Термостат Aube (TH-115-AF-120S или Th215-AF-240S), который входит в стандартную комплектацию и является опцией термостата по умолчанию, не имеет защиты GFCI.

    Leave a Comment

    Как поставить межкомнатную дверь своими руками: Установка межкомнатных дверей своими руками: простая инструкция

    Как установить межкомнатную дверь своими руками правильно. Советы прораба.

    В статье обзорно представлены разновидности межкомнатных дверей. Рассказывается на какой стадии ремонта оптимально монтировать такие конструкции. Детально изложен порядок самостоятельных монтажных работ. Прилагаются подробные инструкции с фотоматериалами.

    Как установить межкомнатную дверь своими руками

    Для работ не обязательно привлекать мастеров, просто нужно знать, как установить межкомнатную дверь своими руками, и следовать предложенному алгоритму.

    Этапы установки

    Решать вопросы со временем, когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте, логично на начальной его стадии.

    Здесь есть много факторов:

    1. Грамотный расчёт параметров проёма для двери и коробки новой конструкции.

    2. Решение вопроса, в каком направлении будет открываться дверь.

    3. Сохранить или изменить позицию дверного проёма.

    4. Распланировка расположения мебели.

    5. Сопоставление времени года с температурой в помещении и материалами двери. Например, прежде, чем вставлять дома деревянную межкомнатную дверь, стоит учесть, что она немного просаживается в условиях перепадов температуры. А вот аналог из металлопластика не боится термальных скачков и влажности.

    Далее внимательно следуйте пошаговой инструкции, как вставляем межкомнатные двери своими руками. Начинается процесс с подготовительных действий.

    Есть вопросы ?
    Звоните! 8 (499) 390-95-97

    Подготовительные операции

    На каком бы этапе ремонта не устанавливались двери, сначала выполняются операции, образующие много мусора и пыли. Например:

    1. Монтаж и демонтаж окон.

    2. Операции со стенами и потолком: оштукатуривание, выравнивание, обработка грунтовкой, покраска и т.д.

    3. Черновые работы с полом.

    После чего вопрос, на каком этапе ремонта устанавливают такие двери, имеет такие вариации решения:

    1. Необходимость в расширении проёма. В этом случае комнатные двери лучше ставить до чистовых отделочных работ.

    2. Применить стадийный монтаж. При таком раскладе вставлять коробку нужно ещё до чистовых операций со стенами и потолком. А полотно с наличниками – после них. Коробку только следует защитить от грязи – покрыть малярной лентой.

     

    Разновидности межкомнатных дверей

    Такие двери отличаются по материалу. Под этот критерий попадают и дверное полотно, и рама.

    Для изготовления полотна применяют:

    1. ДВП. Это самая бюджетная вариация. Это деревянная рама. К ней монтирован ламинированный материал (ДВП). У этой версии слабая шумоизоляция, влагостойкость. К тому жен она довольно хрупкая.

    2. МДФ. У этой версии ценник и характеристики значительно выше.

    3. Древесина. Самая дорогая версия. Сорта могут быть различные, сосна, дуб, кедр и т.д.

    Эти же варианты применяются для изготовления коробок. Самая худшая вариация – ДВП. Оптимальный вариант – ламинированное дерево. Его не нужно покрывать краской. Однако на рабочий срок влияет качество плёнки.

    В последнее время большую популярность завоёвывают пластиковые двери.

    Также комнатные двери различают по методу открывания. По этому критерию есть такие виды:

    Распашные. Их монтаж происходит на петли в вертикальной позиции коробки. Когда они закрываются, их полотно плотно помещается в паз. Что нужно чтобы поставить такую дверь? Главное требование – наличие достаточного пространства для её свободного открывания.

    Раздвижные. Устанавливают двери такого типа в ограниченном пространстве. Также они включаются в конструкцию перегородок, когда большие помещения подразделяются на зоны. Они могут иметь одну или две створки. Створки монтируются на специальные ролики, двигающиеся по направляющим компонентам. Полотно движется легко и свободно.

    Раскладные двери. По формату – это гармошка. Её образуют створки, соединённые шарнирным способом. Когда такие двери закрываются, то поворачиваются по окружности вертикального стержня. В крайней позиции они параллельны друг другу.

    Обычно ставим такую дверь в проем с большими параметрами. В этих дверях могут быть одна или две части. Они смещаются в различные стороны. Как правило, эти конструкции имеют скромную массу. Створки могут частично остекляться.

    Качающиеся. Это вариация распашного вида. Может иметь одну или две створки. Коробка значительно превосходит полотно по параметрам. Открывать дверь с такой системой можно и во внутреннюю, и во внешнюю сторону.

    Решая вопрос, какая дверь лучше, чтоб поставить в квартиру, учитывайте и параметры. Стандарты в различных странах варьируются. Например, в России шаблонная ширина распашных моделей это 60 – 90 см. А их шаг – 10 см.

    Какую дверь лучше поставить в квартиру, решаете сами, исходя из имеющихся условий и задач.

    Не помешает изучить следующую таблицу:

    Какую дверь лучше размещать в жилой комнате? Такую, чья ширина составляет 60 – 120 см. А высота – 200 см.

    Двери, каких параметров лучше устанавливать в ванну? Критерий по ширине – минимум 60 см, по высоте: 190 – 200 см.

    Дверное полотно, монтирующееся на кухне, должно иметь минимальную ширину 70 см, а высоту – 200 см.

    Выбор двери по ширине

    Когда планируется заменить двери в квартире, первым делом измеряем имеющееся полотно. Если планируется первый монтаж, определяем наиболее узкий участок в проёме. Измеряем его. Так определяем, какой блок по ширине требуется.

    Это комплект из полотна и коробки, внешние размеры которой должны уступать вычисленной величине. Пример того, как правильно ставить дверь своими руками, соблюдая данную арифметику: измерение определило значение 78 см, подбираем блок на 70 см.

    Выбор по комплектации

    По сборке продукция имеет три разновидности:

    1. Одно полотно, без коробки.

    2. Полотно + коробка, которая представлена отдельными досками. Запиливаем углы, соединяем доски. Вешаем петли.

    3. Полный комплект. Коробка уже готова. Петли – монтированы. Только подрезаем боковые части по высоте. Выставляем изделие ровно. Закрепляем.

    Пример комплекта с добором. Ещё в нём есть коробка и наличники.

     

     

    Алгоритм установки

    Далее рассмотрим, как установить межкомнатную дверь своими руками с учётом разных нюансов. Они зависят от вида приобретённой комплектации.

    Рассматривается пошаговая инструкция, учитывающая приведённые факторы. Предлагаю самый сложный и самый простой методы.

    Фактор первый касается варианта с коробкой, которую нужно собирать. Обычно это:

    1. Две длинные стойки, находящиеся по бокам.

    2. Перекладина. Её длина меньше.

    Собираем эти элементы самостоятельно по одному из двух методов:

    • Под углом 45 градусов. Работа очень эстетичная, но сложная. Нужна скрупулёзная точность пропила и полное отсутствие щелей. Обычно работаем стуслом.

     

    • Стыковая установка под углом 90 градусов. Если нужно собрать коробку самому, то рекомендую именно данный метод. Он намного легче. Здесь важно устранить часть выступа на стыковом участке стоек и перекладины.

    Как правильно провести работу здесь? Отрезаем часть дерева для перекладины. У этого отрезка должен быть серьёзный запас. Отрезок приставляем к углу. Обводим ту зону, которая препятствует соединению. Используя стамеску, устраняем лишнюю часть.

    Делаем пару замеров. Производим соединение. Ровно ставим угол, чтобы рельеф совпадал.

     В такой позиции сверлим дырки под саморезы. Используем сверло, которое по диаметру уступает крепежу на 1-2 мм.

    Соединяем данный узел, удерживая 90 градусов и полное совпадение рельефа.

    Какой бы метод не был выбран, сначала запиливаем стойки и перекладину с одной стороны. Складывает эти элементы в коробку. Контролируем при этом точность соединения.

    Затем вычисляем высоту боковин коробки.

    Что нужно сделать на это стадии? В сложенной версии по внутренней стороне стойки отмеряем нужную длину. Стойки могут несколько отличаться размерами. У пола могут быть неровности. Это учитываем.

    Поэтому используем уровень, определяем ровность пола. Если она идеальная, то отличий у стоек не будет.

    При наличии отклонения, развиваем длину одной стойки. Обычно – на 2-5 мм. Этого хватает, чтобы исключить перекашивание дверей.

    Рассчитывая высоту, понимаем, что стойка по длине должна превосходить полотно на 1-2 см.

    Оставляем под дверью расстояние в 1 см, если под дверь не планируется стелить коврик. При его наличии величину зазора увеличиваем.

    Благодаря зазорам в помещение обеспечивается нормальная вентиляция.

    Схематично операции выглядят так:

    <з> 

    Затем отпиливаем перекладину по длине. При стыке под 45 градусами запиливаем её с другой стороны.

    Длина перекладины получается такой, что в сложенной версии дистанция между стойками превосходила ширину полотна. Наименьший зазор – 7 мм. Из этого 2 мм выделено для петель. 3 мм – дополнительные зазоры.

    Учитываем, что от влажности варьируются параметры дверей (кроме пластиковых). Поэтому сохраняем зазоры в 5-6 см. А когда ставим двери в ванную и туалет, то – 7-9 мм.

    Таким образом, получаются зазоры:

    — для петель – 5-6 мм,

    — по боковым сторонам, в верхней и нижней части – 3 мм.

    — с нижней стороны – 1-2 см.

    Затем раскладываем коробку на полу. При обнаружении ошибок в стыковке устраняем их наждачкой. Чем выше точность совпадения, тем скромнее щель.

    Процесс сборки

    Какие двери бы, и из каких материалов не ставили, под крепления обязательно создаём отверстия. Так материал не порвёт.

    По диаметру сверло уступает саморезу на 1 мм.

    Складываем коробку, ставим углы 90 градусов. Фиксируя стойку и перекладину в этой позиции, сверлим дырки.

    Если работает над созданием двери в комнату своими руками и в одиночку, то для это операции выставьте правильно коробку и на время зафиксируйте её парой поперечных брусьев: сверху и снизу.

    Мы обычно работаем тандемом: один держит дверь, второй – сверлит.

    Когда соединяется короб под прямым углом, в верхнем участке создаём две дырки, позифионируя сверло строго вниз.

    Есть вопросы ?
    Звоните! 8 (499) 390-95-97

    Работы с петлями

    Как поставить двери межкомнатные с учётом числа петель? Обычно для монтажа хватает двух петель. Для надёжности задействуем 3 петли.

    Их ставим с отступом 20-25 см от крайней стороны полотна. Если изделие деревянное, для петли берём участок без сучков. Первым делом петли монтируем к полотну.

    Работаем по такому порядку:

    1. К обозначенным зонам прикладываем петли, обозначаем контуры. Используем лезвие ножа.

    2. Делаем выемку фрезером на толщину петли.

    3. Размещение петли в канавке. Её плоскость — на одной линии с плоскостью полотна.

    4. Крепим петлю саморезами,

    Монтировав пару петель, ставим полотно в коробку. Соблюдаем необходимые зазоры. Полотно плотно фиксируем клиньями. Выставляем его ровно.

    Далее размечаем зоны позиций ответных элементов петель.

    Простейший метод таков – снимаем монтированную петлю и возвращаем на место. По обозначениям создаём выемку. Критерий по её глубине – в ней устраивается петля, плоскость которой идентична линии плоскости короба.

    Монтаж коробки

    Как вставляется дверь в проем грамотно? Сначала ликвидируем из проёма все хрупкие элементы. Это касается излишне сыпучей стены – её обрабатываем грунтовкой мощного проникновения.

    Солидные дыры заполняем штукатуркой. Серьёзные выступы стёсываем.

    Когда проём готов, проще устанавливать межкомнатную дверь с коробкой, даже самостоятельно.

    Её сначала выставляем без полотна, строго сохраняя вертикаль. Её контроль обеспечиваем уровнем и отвесом.

    Как поставить межкомнатную дверь максимально ровно? Работаем уровнем и отвесом. На полу на время ставим распорки. По углам располагаем укосы. Это мера для достижения лучшей жёсткости.

    Как вставить межкомнатную дверь, чтобы она лучше открывалась? Для этого её обязательно рассчитываем принцип её оптимального открывания.

    Вставляем её в единую плоскость со стеной. Если та неровная, ставим коробку вертикально.

    Если вы решили не привлекать мастеров для таких работ, то следующая схема поможет. Так нужно правильно ставить межкомнатную дверь своими руками, соблюдая единство плоскостей:

    После выбора позиции крепим дверь. Используем монтажные клинья. С их помощью проще устанавливать межкомнатные двери в квартире, даже своими руками.

    Клинья – это деревянные изделия треугольной формы. Также нередко задействуем бруски из пластика.

    Чтобы установить межкомнатные двери по такой методике, клинья располагаем по двум сторонам от перекладины. А затем и над стойками.

    Так определяем и сохраняем позицию коробки к проёму. После чего ещё анализируем степень вертикальности стоек в двух плоскостях. Стойки не должны никак наклоняться.

    Далее предложена схема, как установить межкомнатную дверь своими руками с применением клиньев:

    После этого клинья ставим внизу с шагом 50-60 см. Контролируем ровность стоек. Расклиниваем по центру поперечную планку. Если никакие компоненты не погнулись, можно крепить коробку.

    Монтаж двери

    Установить двери можно двумя методами крепежей:

    1. Сквозной. Крепим сразу к стене.

    2. Используем монтажные пластины.

    Первый метод очень надёжный. Но в коробке будет крепёжные шляпки. Да и стена должна быть подходящей.

    Поставить межкомнатную дверь своими усилиями проще всего по методу 2. Здесь просто завинчиваем пару саморезов под петли (в подходящие вырезы). Должны они быть и под пластиной ответной стороны замка.

    В тех выемках, что мы вырезали, сверлим ещё дырки. Это мера, чтобы не угодить в дырки под крепежи петель, либо ответной стороны. Головки саморезов топим.

    Установить межкомнатные двери можно и по потайному методу. С тыльной части коробки монтируем пластины. Здесь сгодятся и металлические, и гипсокартонные изделия.

    Стадия запенивания

    После обозначенных операций заполняем пустоты между стеной и самой коробкой. Применяем монтажную пену. Стену смачиваем водой, применяя пульверизатор. Выдавливаем пену. Заполняем максимум 2/3 пространства. Больше – нельзя, иначе коробка выдавится внутрь.

    Пена не должна покоробить дверь. Для этого ставим распорки.

    После полимеризации пены (её интервал отражён на упаковке) распорки устраняем. Весим полотно. Проверяем движение двери.

    После чего проводим отделочные операции. Ставим откосы, наличники. При надобности не обходится и без доборов.

    Есть вопросы ?
    Звоните! 8 (499) 390-95-97

    Подбор двери для кухни

    Когда решается вопрос с подбором двери на кухню, следует отталкиваться от таких критериев:

    Первый: Вид изделия по материалу:

    1. Деревянный. Этот вариант прочный, но тяжёлый. К тому же впитывает влагу. Находясь на кухне, он будет часто деформироваться.

    2. Ламинированный МДФ. Он легче и дешевле, но менее прочнее.

    3. МДФ со шпонами. Стоек к влаге и механическим воздействиям. Весит немного. Его легко реставрировать.

    Второй критерий: по способу открывания. Виды были перечислены выше. Выбрать на кухню раздвижную, качающуюся или прочую версию решаете сами с учётом условий в этом помещении и ваших задач.

    Например, если кухня большая и дома много места, логично поставить качающиеся модификации.

    А какая дверь лучше ставится на кухню со скромными параметрами? В таких случаях монтируем гармошку. Можем поставить и купе, если как минимум одна стена параллельна пот отношению к проёму. А по длине она не уступает ширине полотна.

    Особенности монтажа

    Как нужно устанавливать дверь на кухне? Во-первых, эти работы поводим только после всех отделочных операций и укладки напольного покрытия.

    Во-вторых – скрупулёзно замеряем проём и стены. Подбираем дверь под них.

    Если работа идёт со сбором коробки, то здесь процесс следует аналогично (он был выше описан в сборе коробки). Только полотно и вертикальные стойки должен отделять зазор 2 мм.

    Петли обустраиваем аналогично.

    Также обустраиваем замок. Прикладываем перекладину. В стыковых местах сверлим дырки. Для соединения деталей применяем саморезы.

    Надеваем на петли полотно. Подрезаем стойки. Оставляем по 2-3 см ниже крайней стороны двери. Учитываем при этом и уровень пола.

    Монтируем дверную коробку на кухню, сохраняя постоянную фиксацию такой конструкции. Помощники в этом – деревянные клинья. Их вбиваем между верхней стороной проёма и перекладиной.

    Фиксируем петлевой механизм к стене, строго выверяя вертикальность. Дверь на данном участке не должно под влиянием своего веса распахиваться или закрываться.

    Только, достигнув нужного результата, дверь в проем помещаем и фиксируем основательно.

    Затем дверь снова снимаем с петель. Имеющиеся пустоты заполняем специальной пеной. Чтобы не испортить стойки, покрываем их полностью малярным скотчем. Чтобы они не погнулись от пены, ставим в проём распорки. Между ними и косяком прокладываем мягкий материал.

    Когда пена становится твёрдой (через сутки) устраняем её излишки, а также скотч.

    Последняя фаза – установка наличников. Их размещаем на полу. Плотно прижимаем к стойкам. Обозначаем вертикальный параметр. Размечаем угол 45 градусов, устраняем лишнее. Для крепление наличником используем саморезы или жидкие гвозди.

     

    Наличник на верхнюю сторону монтируем так же. Но немного оттягиваем верха наличников сбоку. За ними ставим наличник в горизонтальной позиции. Выравниваем его и размечаем.

    Когда наличник сверху получит нужную форму, крепим его к перекладине.

    Ванна и туалет

    В любой нормальной квартире санузел оснащается дверью. Возникает логичный вопрос, а как же устанавливать двери в ванную и туалет?

    Ставим конструкции по аналогичной технологии, но соблюдаем некоторые нюансы:

    1. Напольное покрытие и полотно должен отделять зазор. Это залог вентиляции.

    2. Обязателен монтаж порожка. Это мера против потопа.

    Часто у хозяев имеется вопрос, а как устанавливать дверь в ванную комнату своими руками при условиях очень узкого коридора? Это третий нюанс – монтаж делаем так, чтобы открытие двери происходило внутрь помещения.

    Какие двери оптимальны для санузла? Те, что легко справляются с термальными перепадами и солидной влажностью.

    Чаще всего ставится деревянное изделие. Это хороший вариант при качественной вентиляции и защите материала.

    Нередко в ванную комнату монтируем изделия из ПВХ. Это бюджетная и влагостойкая версия.

    Те, кто любит изящные решения и имеет хороший бюджет, предпочитает варианты из калёного стекла.

    Что касается конструкции, то в ванную комнату чаще всего монтируем распашные модели.

    Процесс установки

    Сначала следует подготовка проёма. Делаем нужные замеры. У распашных моделей порожек – это нижняя сторона лудки. Но есть версии с тремя составляющими. Высота порожка здесь – 5 см. От него замеряем высоту проёма, не забываем про зазор. Дверь в итоге поднимается на 10 см.

     

    Плотно имеет шаблонную высоту 200 мс. Проём в это помещении – 190 см. Его расширяем или уменьшаем длину двери. Стеклянные и пластиковые версии таким операциям не поддаются.

    В квартирах стена ванной обычно имеет плотность 4-5 см. Толщина керамической отделки – примерно 1,5 см. Коробка не должна превосходить данные параметры.

    Как установить дверь в ванную? Соблюдайте эти критерии и последующий инструктаж.

    Конструкция подразумевает наличие порожка. Хоть он и создаёт некоторый дискомфорт при ходьбе, он необходим в целях безопасности.

    Можно ли сделать монтаж без него? Можно, если ванную и коридор отделяет перепад на полу. Для этого потребуется поднимать пол. Это очень трудно и дорого. Поэтому вариант с порогом – наиболее оптимальный

    Если в коробке отсутствует нижняя перемычка, ставим любой порожек, устойчивый к влаге и износам. Обычно это стальные, бетонные, алюминиевые изделия.

    Если взяли разобранную версию, делаем её сборку на полу. Соблюдаем необходимые зазоры. Они отражены в этой схеме:

     

    Согласно ГОСТу 6629-88 полотно и пол должно отделять 17-20 мм. Порог выступает на кафельным покрытием пола на 6 мм. Столько же составляет зазор между порогом и нижней торцевой частью полотна.

    На стойке отступаем по 25 см с верхней и нижней стороны. Обозначаем позиции крепежей петель. Для выборки применяем стамеску. Крепим петли.

    Далее можно эту конструкцию устанавливать в проём. Ставим её по уровню. Для фиксации используем деревянные клинья.

    К стене коробку монтируем, применяя саморезы и дюбели. Ещё раз проверяем работу уровнем. Заполняем пеной пустоты, но только с одной стороны. Когда пена затвердеет, заполняем щели с другой стороны.

    Для герметизации порога применяем силикон. Размещаем его со стороны помещения.

    Если через сутки система пошатывается, вбиваем ещё и анкеры.

    Перед тем, как полотно поставить на требуемую позицию, врезаем замки, ручки и петли.

    Обычно ставим защёлкивающийся замок изнутри. Он возвышен над полом на 85-90 см.

    Дл него в торцевой части полотна делаем паз. В работе применяем стамеску и сверло. Следующие шаги:

    1. На двери обозначаем позицию дырки для ручки. Она идентична квадратному гнезду замка.

    2. Сверлим дырку. Используем перьевое сверло, имеющее диаметр 2 см.

    3. Ставим замок в паз. Для его крепежа торцевой части применяем два самореза.

    4. Помещаем квадрат в отверстие. Нанизываем накладки и ручки.

    5. К стойке фиксируем ответную планку. Её позиция – напротив замка. Крепёж – саморезы. Перед этим выбираем паз для язычка защёлки.

    6. Обозначаем позицию для петель. Ставим полотно в коробку. Пазы для петель подбираем стамеской. Привинчиваем их саморезами.

    7. Ставим полотно в проём.

    После чего можно монтировать наличники. Только сначала удаляем клинья и излишки пены. Сто стороны петель и замка отступаем на 3 см от края конструкции. При открывании полотно не должно касаться наличников.

    Когда плотность стены превосходит глубину коробки, торцы в проёме блокируем доборами. Для фиксации планок используем саморезы. Для заполнения пустот – пену.

    О нестандартных моделях

    Как самостоятельно вставлять межкомнатные двери, имеющие нестандартные параметры?

    Это тоже довольно актуальный вопрос. Ведь часто приходится монтировать двери в арку без коробки или в огромный проём, применять модели неординарных форматов. Это обуславливается теми или иными условиями и задачами.

    И необходимо знать специфики монтажа в таких ситуациях. Также важно изучить инструкцию, как своими руками установить межкомнатные двери в подобных случаях.

    Разберём каждый случай отдельно. Начнём с модели – купе.

    Специфики монтажа дверей купе

     

    Способ установки купе своими руками зависит от его модели:

    1. Сдвигающаяся. Её полотно – цельное. Движение идёт вдоль перегородки. Конструкция изолируются две различные жилые зоны.

    2. Раздвигающаяся. Состоит из двух полотен. Позволят разделять участки в пределах одного помещения.

    Купе своими руками можно монтировать на паре направляющих одновременно, либо на верхнем или нижнем таком элементе.

     

    Купе отличаются по высоте. Есть версии до потолка и до центра проёма.

    Эти двери могут быть из разных материалов: дерево, закаленное стекло, ламинированный ДСП и т.д.

    Самая популярная версия – деревянная. Разберём, как установить такую дверь купе своими руками.

    Сначала подготавливаем проём.

    В работе используем брус с параметрами 5 х 5 см. Его крепим к стене анкерами.

    Как установить дверь купе без ошибок? Нужно опираться на эту схему и дальнейший алгоритм.

     

     

    Стадия 1. Обозначаем позиции направляющих элементов (НЭ). Применяем два метода:

    1. Измеряется высота двери с помощью рулетки. К полученному числу добавляем 2 см. Они требуются для гарантии свободного движения полотна в нижней части. Затем приплюсовываем ещё ширину НЭ сверху, включая и роликовый механизм. Общее сложение определит позиции для НЭ.

    2. Приставляем полотно плотно к проёму. Сверху добавляем ширину НЭ. Делаем на стене обозначения. Они и определят позиции крепежей.

    Стадия 2. Крепим НЭ на стене под обозначенной линией. Используем дюбели и шурупы. Можно привинтить основание на брус. Это более надёжно.

    Ст. 3. Проверяем горизонтальность НЭ с брусом.

    Ст. 4. Применяется роликовая каретка и болт. Помещаем в НЭ две роликовых системы.

    Стадия 5. На верхней стороне полотна крепим скобы для кареток. При этом отступаем по обеим сторонам по 0,5 мм.

    Ст. 6. Приставляем дверь к проёму. Приподнимаем. Привинчиваем к скобам.

    Ст. 7. Проверка горизонтальности. При надобности ослабляем или подтягиваем крепежи.

    Ст. 8. Монтируем наличники.

    Ст.9. Маскируем роликовую систему. Применяется декоративная планка.

    Если работа идёт со стеклянной моделью, то возникает вопрос — как поставить подобную дверь в комнату своими руками?

    Сначала крепим к проёму снизу и сверху НЭ. Для нижнего элемента в полу создаём канавку. Также для стекла нужны особые крепежи – лапы. Полотно помещается между ними, закрепляется шурупами.

    Монтаж модели с двумя створками

    Если у вас межкомнатный проём очень большой, а помещение маленькое, требуется установка модели с двумя створками. А как грамотно установить двухстворчатую дверь, отражено далее.

    Сначала также подготавливаем проём: убираем старую коробку, элементы пены, шпаклёвки и т.д.

    Соблюдаем важные условия – полную готовность стен к финальной отделке и их максимальная ровность.

    Рассчитываем проём: (ширина полотна + пустота, отделяющая его и брус + плотность коробки) х 2 + 1-2 мм для компонентов закладки.

    Пример: (60 + 3 + 25) х 2 +4 = 126 см.

    Высота проёма определяется аналогично. Только учитывается щель между полом и конструкцией. Это примерно 1-2 см.

    Для создания порога применяем такую арифметику: 2 плотность коробки + высота двери + пустота между коробом и полотном х 2.

    Как установить двухстворчатую модель без подобных расчётов? Приобретайте сразу версию необходимых параметров (если найдёте)

    Определяем сторону открывания двери. Вычисляем длину стоек. Учитываем неровности пола. По высоте отпиливаем нижний отрезок стоек.

    Ставим шканты в дырки в срезах по бокам коробки.

    Предельно стягиваем все компоненты, крепим скобами

    Если в конструкции нет петель, вырезаем их.

    Собирая коробку, подгоняем брусок под параметры полотна: 2 ширина полотна + 6 мм (потенциальные щели).

    Высчитывая высоту коробки, к параметрам целой конструкции добавляем 1 см снизу и 3 мм сверху.

    Брусок с верхнего участка и прилегающие окончания стоек режем под углом 45 градусов.

    Собираем коробку. Её углы соединяем тремя саморезами. Два из них завинчиваем под углом фронтальной стойки вверх. Один – между ними, но верхней стороне.

    Далее монтируем петли. На торцевой зоне полотна отмеряем 20 см, прикладываем петлю. Обводим её контур. Здесь углубляем паз.

    Через пластину петли, что лежит в канавке, шилом намечаем позиции крепежей. Сверлим дырки. Они по диаметру проигрывают крепежам на 1,4 мм.

    Также создаём канавку для ригеля.

    На короб накладываем полотно. На брусьях намечаем позиции петель. Аналогично создаём канавку.

    Петли монтируем на все стойки и створки. Затем ставим ригель.

    Крепим весь блок к стене саморезами, длина которых лежит в спектре 8-10 см. Сначала монтируем стойки по бокам. Они от стены отделяются деревянными прослойками. Имеющиеся пустоты запениваем.

    Полотно весим на нужную позицию. Под скромным углом сверлим дырку для пластинки ригеля.

    .

    Когда ставите подобные межкомнатные двери своими руками, учитывайте, что для массивных конструкций требуется несколько НЭ. Здесь работает тот же принцип, что с тяжёлыми купе.

    Чтобы определить позиции верхнего НЭ, прислоняем к проёму и по его линии сверху горизонтальную черту. Между основанием и полом остаётся зазор 1,2 – 1,4 см. размещаем подходящую прокладку.

    Брус, на который ставим НЭ, размещаем горизонтально. Крепим дюбелями.

    Особенности установки откатной двери

    Такой вид двери – разновидность купе. Как нужно устанавливать откатную дверь? Здесь нужно опираться на принципы монтажа купе.

    Крепление НЭ здесь сложно делать в одиночку, лучше работать в тандеме. Обычно рекомендую монтаж вдоль стены.

     

    Как ставить откатную модель – порядок операции:

    1. Крепим колёсики. Определяем высотные отличия между НЭ сверху и снизу.

    2. Определяем позицию верхнего НЭ. На основе этого подбираем полотно. Рельсы фиксируем на стене. Правильно ставим кронштейны: на едином уровне. Шаг зависит от массы створки.

    Дверь должна прилегать к стене так, чтобы свободно двигаться, и получился минимальный зазор.

    Берём полотно и примеряем по позиции. Для крепежа НЭ применяем шурупы и дюбели.

    1. Крепим нижний НЭ на полу.

    2. Ставим полотно. Если расчёты верны, монтаж идёт быстро. Опорные колёса размещаются на НЭ. Створка смещается. Монтируем ограничители движения.

    3. Ставим дополнительные элементы: ручки, замки, декор и т.д.

    Установка раздвижных дверей

    Как установить раздвижные двери? Работа зависит от выбора системы:

    1. Купе (монтаж был описан выше)

    2. Кассетная.

    3. Каскадная.

    Как монтировать купе, было описано ранее. Каскадная система заказывается крайне редко. А для самостоятельной установки она слишком сложна. Поэтому разберём кассетный тип.

    Как установить кассетные межкомнатные раздвижные двери? Монтируем НЭ, вешаем полотно по такому же принципу, как с купе. Только здесь отпадает надобность в отделочных операциях.

    Декоративную планку не применяем. Вместо неё минимум в 10 см от стены устраиваем фальш-стену. Для этого используем гипсокартонные профили. Их обшиваем подходящим материалом, например фанерой или ГБЛ.

    10 см – это плотность полотна и зазоры с двух сторон (5 см) + 5 см на монтаж профиля.

    Главную нагрузку примет стены. Поэтому профильный каркас не усиливаем.

    Монтаж гармошки

    Если вам нужно сэкономит пространство, то необходимо знать, как установить дверь гармошку?

    Сначала – измерение проёма. Если он по ширине достигает 1 м., то хватит одного верхнего НЭ.

    В шаблонный магазинный комплект входит:

    1. 1-2 НЭ.

    2. Петли и кареточные ролики (2, либо 4 шт).

    3. Панели.

    4. Дополнительные компоненты.

    5. Ключ регулировки.

     

    Панели должны целиком закрывать проём.

    Как вставить дверь такого типа – этапы работ:

    1. Сборка пластин. Раскладываем их на полу. Скрепляем болтами.

    2. Вертикальная установка боковых планок. Их мощная фиксация в проёме.

    3. Монтаж НЭ. Если они длиннее, чем надо, подрезаем их. Планку готовим так, чтобы на её окончаниях были дырки для болтом. Их позиции – в 2-3 см от края

    4. Сверлим дырки для гильз под крепежи.

    До монтажа проверяем горизонтальность проёма. Верх должен быть строго параллелен низу.

    Способы достижения нужной горизонтальности:

    1. Оставляем коробку. Ровняем дерево.

    2. Убираем всё с проёма. Кладём волнительный слой состава. При этом развиваем длину крепежа. Он должен достигать материала проема.

    Крепим НЭ сначала на один саморез. Привинчиваем его неплотно.

    Навешиваем дверь на НЭ (бегунки размещаем в пазе). Конструкцию крепим к верху проёма по готовому обозначению.

    Монтируем заднюю полупанель с присоединённой планкой (по вертикали).

    Полупанель спереди – замковая. На неё ставим магнитную защёлку.

    На финише ставим дверную ручку.

    Как поставить дверь в широкий проем или в арку

    Устанавливать дверь в широкий проем можно, применяя указанные системы: купе, раздвижные, распашные модели, гармошки. Принципы их монтажа уже изложены.

    Чтобы поместить дверь в широкий проем, можно несколько его уменьшить с помощью штукатурки.

    Часто в таких случаях применяем наличники и доборы.

    Можно установить массивную сложную конструкцию, можно — легкую модель. Всё зависит от задач и условий заказчика.

    Более изящной задачей является работа в условиях арочного проёма. Вставляем двери в арку по описанному ранее методу. Только приобретаем специальную арочную коробку.

     

     

    Только работа с петлями и боковыми компонентами, и замками более сложная,

    Удаляем арку с этого проёма. Поверяем его геометрию. Устраняем отваливающуюся штукатурку. Грунтуем проём. Наносим новую штукатурку.

    По уровню ставим коробку. Помещаем клинья.

    Делаем дополнительный крепёж – подвесы. В стене под них устраиваем углубление. Покрываем шпаклёвкой.

     

    От коробки завинчиваем подвесы с помощью саморезов в её торцевую часть.

    Когда делаем подготовку, полотно сохраняем на его позиции.

    Закрываем дверь. Отделяем короб и полотно картоном плотностью 2-3 мм.

    Немного увлажняем поверхность. Заполняем пустоты пеной. Когда она становится твёрдой, убираем ей излишки.

    Вокруг двери шпаклюем стены, ставим наличники и декоративные компоненты.

    В арочный проём часто устанавливаем легкую межкомнатную дверь. Как правило, это пластиковая гармошка, или её версия из МДФ.

     

    Установка двери в старую коробку

    Сегодня часто спрашивают, можно ли приспособить старый короб для монтажа нового полотна? Здесь нет однозначного ответа. Многое зависит от состояния самой коробки, её цвета, прочности и т.д.

    Установить дверь в старую коробку логично, когда:

    — не хочется проводить колоссальные работы,

    — есть желание хорошо сэкономить,

    — нет желания рушить имеющуюся конструкцию.

    Тогда разумно просто реставрировать имеющуюся коробку.

     Практика показывает, что сэкономить на данных процессах не получится.

    Полотно потребуется заказывать специально, по параметрам. Со старого короба устраняется вся краска. Слоёв там много. Работа трудоёмкая. Часто применяем современные средства, снимающие краски, а также шлифовальные аппараты.

    Затем устраняем трещины и прочие дефекты на коробке. Грунтуем её. Окрашиваем ей и новое полотно в один цвет. Также обновляем и наличники. Им задаём тот же цвет.

    Есть вопросы ?
    Звоните! 8 (499) 390-95-97

    Ещё пять нюансов

    Далее рассмотрено ещё пять нюансов монтажа комнатной двери.

    1. Перегородка – гипсокартонная.

    2. Нет коробки.

    3. У двери нет порога.

    4. Монтаж изнутри.

    5. Монтаж с добором.

    Как установить дверь в гипсокартонной перегородке? Выполняем следующие пункты:

    1. К полу и потолку крепим металлические профили толщиной 0,4 – 0,6 мм. К ним – две стойки в вертикальном положении. Это боковые рубежи проёма.

    2. При потолках более 3 м, стойки усиливаем брусками, которые помещаем в профили.

    3. Дистанция между стойками идентична ширине коробки. Ещё добавляем 2-3 см по обеим боковым сторонам.

    4. Ставим прочие стойки. Максимальный шаг – 60 см.

    5. Создаём форму «П». Ставим перемычку между стойками. Высота установки идентична высоте коробке. Ещё сохраняем резерв 2-3 см.

    6. Укрепляем перемычку – ставим ещё одни стойки. Перемычку скрепляем с потолком.

    7. Ставим перемычки по горизонтали между другими стойками.

    8. Монтируем гипсокартонные листы. Шпаклюем их, грунтуем, окрашиваем.

    9. Помещаем коробку в проём. Фиксируем клиньями. Позиционируем по уровню. Присоединяем её к профилям с помощью саморезов. Для этого предварительно готовим отверстия.

    10. Дополнительная проверка вертикальности.

    11. Расклинивание коробки перемычками.

    12. Заполнение зазоров пеной.

    13. Устранение её излишков (через сутки).

    14. Вставка петель –идут штыри в дырки ответных петель. Эти элементы смазываем маслом.

    15. Прибиваем наличники к коробке. Используем гвозди со спрессованной шляпки. Соединение планок – встык, под углом 45 градусов. Планки прибиваем по периметру всей двери. Шаг – 20-25 см.

     

    .

     

    Можно ли устанавливать двери без коробки? В теории – да. Тогда обязательно подгоняем дверь. Её рано или поздно всё равно поведёт. Поэтому лучше ставить комплект.

    Как установить межкомнатную дверь без порога? Здесь идут уже знакомые процессы. Важнейшее условие – стены и пол должны быть идеально ровными.

    Дверь без порога ставим по двум методам:

    1. В проём монтируем готовую раму, закрепляем полотно. Ставим коробку. Фиксируем клиньями. Ставим по уровню. В раме делаем дырки для крепления короба к основе. Используем саморезы, каждый утапливаем. Задействуем заглушки.

    Монтируем полотно. Зазоры запениваем.

    1. Фиксируем блок. Поднимаем целую конструкцию по вертикали. Помещаем в проём. Выравниваем. По периметру ставим колышки. Зазоры у их позиции заполняем пеной. Через сутки пену подрезаем. Крепим планку для защемления на лудке.

    Делаем дырки для язычка замковой защёлки. Обозначаем позиции входа замка. Вырезаем отверстие.

    На финише ставим наличники.

    Как самому устанавливать межкомнатную дверь с добором? Здесь следуют те же операции, что и при установке обычной коробки.

    Только доборы нужны, когда она по ширине уступает стене.

    Вычисляем ширину короба до крайней точки стены. Добор подбираем в тон самого полотна и наличников.

    Поворачиваем добор обратной стороной. Устраиваем четверть. Так добор поместится в коробке. Запиленную часть спрячем.

    Готовые элементы помещаем на места. Ставим их по уровню. Используем пену для их задувания.

    При наличии обоев подрезаем наличники, делаем их подгонку и монтаж на место.

    Если обои не поклеены, монтируем наличники на сухую. Делаем их финальное крепление после проклейки обоев.

    Как устанавливать дверь изнутри? Такой монтаж оправдан, когда нужно, чтобы дверь открывалась вовнутрь комнаты.

    Если ставится обычная дверь, устраивайте петли так, чтобы она открывалась вовнутрь. Порядок монтажа уже описан.

    Можно поставить качающуюся модель дверей

    Уход за межкомнатными дверями, что бы служили долго

    Здесь нет больших секретов. Какую бы модель вы не монтировали, соблюдайте банальные правила:

    1. Регулярное смазывание петель.

    2. Проверка замочных механизмов.

    3. Мытьё и очищение препаратами, подходящими для конкретного материала.

    4. Бережное отношение. Никаких агрессивных воздействий.

    Есть вопросы ?
    Звоните! 8 (499) 390-95-97

    Секреты установки межкомнатных дверей своими руками – PROFI.RU — За профи говорят дела

    Поставить новую дверь самостоятельно совсем несложно — были бы под рукой нужные инструменты. А начинать эксперимент лучше с самых незаметных дверей — например, в кладовку. Предлагаем вашему вниманию подробную инструкцию к установке межкомнатной двери.

    Подготовительная работа

    Прежде чем отправиться в строительный гипермаркет или на рынок, определите бюджет мероприятия по замене дверей. Учтите, что если решили менять двери во всей квартире, то покупать их нужно одновременно. Позже нужную модель могут снять с производства или на складе не окажется дверей требуемого оттенка.

    Имейте также в виду, что межкомнатная дверь — это не только дверное полотно! Понадобятся ещё коробка, доборы, порог, наличники, иногда ручки. Общая стоимость всего этого добра приближается к стоимости самого полотна. Если ширина дверных проёмов в вашей квартире превышает 110 см, придётся либо покупать двустворчатую дверь (а она дороже одностворчатой), либо уменьшать проём. В общем, как следует посчитайте предстоящие расходы, чтобы решить, какие именно двери вы будете покупать: из массива, шпонированные или пластиковые.

    Ставим дверь самостоятельно: пошаговая инструкция

    Сразу заметим, что если вы купили дорогие двери из массива дерева, тогда лучше устанавливать их с помощью специалистов. Ведь цена возможных ошибок при установке слишком высока. Хотя если действовать аккуратно, не спеша и в строгом соответствии с нашей инструкцией, риск невелик.

     

    1. Уберите старую дверь. Сначала при помощи стамески и молотка снимите наличники. Затем при помощи гвоздодёра или лома приподнимите дверь и снимите её с петель. После чего останется лишь удалить крепление двери (шурупы или гвозди) и вынуть коробку из дверного проёма.
    2. Подготовьте дверной проём для установки новой коробки. Если в стене остались деревянные бруски, на которых держался старый короб, то и новый будет крепиться к ним шурупами. В противном случае его закрепляют при помощи дюбелей.
    3. Установите новую коробку в дверной проём. Прежде чем зафиксировать её на месте, проверьте вертикали при помощи отвесов. Если необходимо, вбейте между коробкой и стеной несколько клиньев. Не забудьте, что вертикаль с помощью отвеса или уровня устанавливается в двух плоскостях: дверь не должна уходить ни «вперёд», ни «вбок».
    4. Закрепите короб. Просверлите отверстия под шурупы напротив брусков или заранее забитых дюбелей. При этом сквозные отверстия должны быть одного диаметра (диаметра шурупов), а на глубину 1 см следует сделать дополнительные отверстия более толстым сверлом, чтобы спрятать головки шурупов и скрыть эти места заглушками. Боковые части достаточно закрепить тремя шурупами каждую, а верхнюю — ещё одним.
    5. Навесьте дверное полотно на петли. Если короб установлен верно, дверь будет плотно закрываться и не станет открываться сама собой. Обратите внимание на зазоры между коробкой и полотном: слева, справа и сверху они должны составлять 2 мм, снизу — 4 мм.
    6. Залейте отверстия между дверной коробкой и стеной монтажной пеной. После того как она высохнет, смонтируйте наличники. Гвозди забивайте не до конца, чтобы можно было откусить шляпки.
    7. Установите всю необходимую фурнитуру: ручки, замки, защёлки, ограничители открытия двери.

    Вот и всё! Теперь вы точно знаете, что установить межкомнатную дверь своими силами несложно.

     Как самостоятельно установить межкомнатную дверь?

    Как самостоятельно установить межкомнатную дверь

    Речь пойдет о том, как в домашних условиях установить  межкомнатную дверь самостоятельно и бесплатно.

    Межкомнатная дверь — необходимый элемент любого помещения. Она имеет эстетические качества и выполняет практические функции. Межкомнатная дверь приобретается, как правило, на длительный срок. Чтобы дверь на протяжении всего срока службы не потеряла свои качества, важно соблюсти технологический процесс установки.

         В стандартной российской трехкомнатной квартире, обычно предусмотрено наличие шести дверей.

    — Входная межкомнатная дверь устанавливается после металлической (размер полотна обычно равен 2000х800мм)

    — Межкомнатная дверь на кухню

    — Межкомнатная распашная дверь в зал

    — Межкомнатные двери в спальные комнаты.

    — Межкомнатная дверь в туалет.

    — Межкомнатная дверь в ванную комнату.

    Рассмотрим процесс установки межкомнатной двери.

     Процесс установки межкомнатных дверей, для всех вышеперечисленных категорий один и тот же. Иногда небольшая разница имеется, но об этом чуть позже. В качестве примера мы рассмотрим технологию установки двери в спальную комнату.

    Чаще всего дверной блок продается в разобранном состоянии (полотно, дверная коробка, наличник, доборы, фурнитура — все продается по отдельности). Вам необходимо будет дверной блок собрать самостоятельно, то есть собрать дверную коробку, врезать петли, замок, ручки.

         Технология установки межкомнатной двери состоит из операций в определенной последовательности.

    1. Демонтаж старой межкомнатной двери

    2. Врезка замка и петель в полотно

    3. Врезка петель в дверную коробку

    4. Сборка дверной коробки и монтаж в дверной проем

    5. Установка доборов

    6. Навешивание полотна на петли и врезка ответной части замка в коробку

    7. Запенивание в проеме собранного дверного блока

    8. Установка наличников

    Первый этап — демонтаж наличника и старой дверной коробки (если таковая имеется).

    Сначала аккуратно снимите наличник с дверного блока, который собираетесь заменить. Для аккуратного демонтажа старой дверной коробки, следует надпилить посередине каждую из сторон, затем поддеть монтировкой и постараться осторожно ее вынуть. Достаточно легко, обычно вынимаются старые коробки. Для того чтобы вынуть современные дверные коробки, которые запенены монтажной пеной, придется приложить на много больше усилий.

    Второй этап — врезка дверных петель и замка в полотно. Установку фурнитуры обычно начинают с врезки петель. Сначала нужно разметить места врезки для петель. Для этого необходимо отмерить снизу и сверху величины, равные 20см. Далее нужно приложить петли краями к отметкам, и обвести карандашом противоположный край петли. Углубления в полотне под петли делают при помощи фрезера. Затем в полотне просверливают отверстия под саморезы, на которые будет прикручиваться петля.

    Для того чтобы установить замок в дверное полотно, необходимо на самом полотне в том вместе, где будет находиться дверная ручка, сделать отметку. Установка замка производится следующим способом: ободок замка нужно приложить к торцу полотна и обвести карандашом, далее, при помощи фрезера извлечь внутреннюю часть двери, равной величине замка. Крепится замок при помощи саморезов. Так же, в предварительно высверленные отверстия, на полотне устанавливаются дверные ручки.

    Следующий этап — перенос размеров петель и врезка их в дверную коробку

    Сначала нужно по высоте отпилить дверную коробку. С помощью торцевой пилы запилить верхнюю часть дверной коробки под 45 градусов. Далее прикладываем брусок дверной коробки к торцу полотна, где уже врезаны петли, отмечаем размеры петель на коробке. При этом со стороны, где запилен угол, обязательно нужно выдвинуть коробку на 3-4 мм, это позволит не тереться полотну о дверную коробку. А с другой стороны нужно оставить примерно 10мм. (согласно правилам установки межкомнатных дверей, величина нижнего зазора должна составлять от 6 до 10 мм.) После того, как подрезали дверную коробку, можно по намеченным рискам врезать петли.

    Далее нужно запилить верхнюю часть коробки, но это нужно сделать очень точно. Необходимо чтобы в готовом состоянии дверного блока зазоры между полотном и коробкой составляли по 3мм с каждой стороны. Это значит, что к ширине полотна следует прибавить 6 мм. Например, ширина полотна равна 800 мм, значит, минимальная ширина верхней планки коробки, по краям, где она запилена под 45 градусов, будет равна 806 мм.

    Сбор дверной коробки.

    Запилив брусья дверной коробки по высоте под углом 45 градусов (боковые бруски запиливаются только сверху, верхний брусок с обеих сторон), при помощи саморезов соединяем бруски в форме буквы «П». Саморезы необходимо вкручивать по три штуки с каждой угловой стороны. На один угол получается шесть саморезов. Дверной порог для коробки вымеряется по тому же принципу что и верхняя планка коробки. Если дверное полотно 800мм, то порог будет равен 806 мм. Подрезать планку порога под 45 градусов не стоит, так как высота боковых стоек отрезается с учетом порога + 4мм. (чтобы полотно не задевало о порог)

    Установка дверной коробки в проем.

    После того как собрали дверную коробку, пора приступать к её монтажу. Устанавливаем коробку в дверной проем и при помощи деревянных клиньев, расклиниваем её в проеме. Затем необходимо закрепить дверную коробку при помощи саморезов, с каждой боковой стороны по три штуки, а отверстия от саморезов закрываются декоративными заглушками. Для достаточной прочности конструкции саморез должен фиксироваться в стене не менее чем на 30 мм. Данная технология удобна тем, что скрываются места крепления саморезов и в случае корректировки дверной коробки, достаточно будет немного вывинтить саморезы и с помощью уровня подкорректировать дверь.

    Установив при помощи уровня дверную коробку и укрепив её к стене саморезами, необходимо по периметру вставить брусья-фиксаторы, чтобы она была более жестко зафиксирована, и можно приступать к запениванию. Будьте осторожны, при работе с монтажной пеной, в случае попадания на полотно или коробку, она может испортить покрытие. Поэтому рекомендуется использовать монтажный скотч, чтобы оклеить края коробки, соприкасающиеся с пеной.

    После запенивания дверной коробки, следует оставить конструкцию, в таком состоянии на пару часов, до высыхания монтажной пены. Чтобы коробку не выдавило пеной желательно между дверным полотном и коробкой проложить полоски из агалита, толщиной 3-4мм.

    Дверной добор устанавливается двумя способами, первый вариант- добор прикрепляется на внутреннюю сторону дверной коробки, пространство между стеной и коробкой заполняется монтажной пеной. Второй вариант — когда дверная коробка имеет специальный паз для доборов. Благодаря доборам, ширина коробки будет равна толщине стены.

    После завершения всего процесса установки межкомнатной двери, следует дверь закрыть и проверить работу замков, дверных петель и осмотреть правильность всех зазоров. После проверки правильности установки, остается только прибить наличник по обеим сторонам дверного проема, который прикрывает щель между дверной коробкой и стеной и украшает внешний вид дверного блока.

    Как установить межкомнатную дверь: этапы монтажа своими руками

    Предстоит установка новой двери в комнате и вы сомневаетесь, что справитесь с этой работой? Особой профессиональной подготовки здесь не потребуется. Достаточно уметь пользоваться ножовкой, стамеской, иметь под рукой уровень, молоток, шуруповерт. А как выполнить работу мы расскажем в нашей статье – рассмотрим, как установить межкомнатную дверь, приведем подробное описание каждого шага.

    Иллюстрации и схемы дополнят общую картину. Посмотрев видеоролики по монтажу дверной коробки, вы сможете уверенно приступить к работе.

    Содержание статьи:

    Этапы монтажа межкомнатной двери

    Прежде чем приступить к монтажу коробки и установке межкомнатной двери необходимо проверить все ли материалы и необходимые инструменты имеются под рукой.

    Также нужно позаботится о том, чтобы не испортить поверхность дверного комплекта и напольного покрытия. Для этого необходимо перед началом работ постелить на полу гофрированный картон или подложку под ламинат.

    Этап #1 — подготовка инструментов и материалов

    Подготовьте инструменты, которые могут вам понадобиться в процессе монтажа.

    В обязательный набор включите:

    • уровень,
    • рулетку,
    • молоток,
    • шуруповерт или отвертки,
    • дрель,
    • ножовку по дереву,
    • стамеску,
    • карандаш.

    Как правило, все расходные материалы, необходимые при монтаже (саморезы, анкерные болты, гвозди, петли), идут в комплекте с готовой дверью. Если их в наборе нет, то стоит позаботится об их покупке заранее, так же, как и о ручке с замком и наличниках.

    Пример установки дверной коробки в проем: если коробка монтируется без двери и порога, то внизу ее ширина фиксируется рейкой или распорным бруском

    Вам могут понадобиться доборы при разнице в толщине стены дверного проема или если проем слишком широкий.

    Также подготовьте несколько клиньев для распорок, монтажную пену, несколько кусков тонкого картона или ДВП для фиксации зазоров.

    Этап #2 — измерение дверного проема

    Для начала нужно решить в какую сторону будет открываться дверь. Ее устанавливают так, чтобы полотно уходило внутрь комнаты. Исключение составляет дверь в санузел, ванную комнату из-за небольшого пространства и вероятности случайной блокировки. От того, куда открывается дверь, зависит, где будут размещаться петли.

    Кстати, если вы планируете установить дверь на кухню, то перед покупкой нужной модели рекомендуем ознакомиться с нормативными .

    Для того, чтобы купить дверь нужного размера, а потом правильно установить, необходимо точно измерить дверной проем. Необходимо учесть, что он должен находиться на расстоянии не менее чем на 120 мм от угла. Это нужно, чтобы потом закрыть стык короба и стены наличником, оставив место для уголка плинтуса и его заглушки. Если от угла часть стены до дверного проема меньше, то ее нужно нарастить брусом или доской.

    Стандарт размеров дверных полотен:

    • высота – 2000 мм,
    • ширина – 900, 800, 700, 600 мм.

    Чтобы определиться с нужным размером необходимо к ширине полотна двери прибавить две толщины бокового элемента коробки (это примерно 100 мм) и еще иметь небольшой зазор в 20 -30 мм. То есть, если проем шире одного метра, то его нужно нарастить.

    На схеме даны основные параметры дверной коробки и двери, оптимальная ширина зазоров, местонахождение петель, показаны точки фиксации саморезов

    Если же проем уже коробки, то понадобится уменьшить толщину вертикальной стойки. Это нужно делать не на той стороне, где планируется разместить петли, так как нагрузка на нее больше. В любом случае, толщину вертикальной стойки короба не стоит уменьшать больше чем на полтора сантиметра. По вертикали высота проема должна быть равна 2000 мм + 60 мм.

    При помощи уровня необходимо проверить горизонталь поверхности пола. В проеме отмечается две точки на обеих сторонах и производится замер до уровня пола. Разница более чем в 3 мм нежелательна. По этим замерам будет производится подрезка стоек коробки.

    Стоит учесть еще один момент: если дверь куплена заранее, а проемы идеально подходят, то проблем никаких не появится. Если же проемы узкие – придется расширять. Это очень пыльная работа, нужно заранее измерить проемы и при необходимости проделать всю грязную работу пока отделка не завершена.

    Этап #3 — установка запорной фурнитуры

    В межкомнатных дверях зачастую устанавливают ручку с замком-защелкой. Она может быть поворотной или нажимной, но для монтажа это не имеет принципиального значения.

    Устанавливать фурнитуру можно в конце процесса монтажа двери. Удобнее это сделать, пока полотно находится на полу: так проще выполнять все работы, удерживая дверь вертикально на боковой стороне

    Рассмотрим пошагово этапы врезки замка:

    1. С нижнего конца двери отмеряем расстояние 1000 мм и делаем отметку.
    2. Вниз откладываем размер половины лицевой пластины замка и отмечаем нижнюю и верхнюю точку.
    3. Замерив ширину двери, отнимаем ширину лицевой пластины замка и остаток делим пополам. Именно на это значение нужно отступить от края полотна двери, чтобы замок находился точно по центру.
    4. Прикладываем замок опять лицевой стороной вниз и высверливаем отверстия для саморезов. Ввинчиваем шурупы, но не до конца. Нужно временно плотно зафиксировать замок, чтобы твердой рукой обвести карандашом, а потом сделать круговой надрез канцелярским ножом.
    5. Также карандашом можно сделать отметки верха и низа лицевой платы замка на обеих поверхностях полотна.
    6. Убираем саморезы и замок. Аккуратно удаляем шпон или ламинированный слой.
    7. Делаем отметки ширины замка, положив его боком.
    8. Замеряем его толщину и размечаем на торце двери прямоугольник, соответствующий по размерам невидимой части замка.
    9. Для выемки под замок, сверлом среднего размера высверливаем отверстия в шахматном порядке.

    При изготовлении выемки нужно стараться не выступать за границу, которую мы отметили под замок. При помощи стамески и молотка выбираем все лишнее. Периодически примеряем замок.

    После того, как произведена выборка отверстия под замок, снимаются излишки под лицевую панель. Она должна находиться вровень с поверхностью торца

    Чтобы сделать отверстие для ручки:

    • Прикладываем замок к боковой поверхности полотна, соотнося его положение с уже сделанными ранее отметками.
    • Отмечаем, положение ручки с обеих сторон полотна, проверяем точность отметки рулеткой.
    • В нишу под замок вкладываем кусок МДФ или клин и делаем отверстия с каждой из двух сторон сверлом подходящего размера, также можно взять сверло «перо».

    Далее остается вставить и закрепить замок. Ручку на этом этапе не монтируем. Отверстие для язычка замка можно сделать на притворе после монтажа коробки в проем.

    Этап #4 — сбор дверной коробки

    Рассмотрим вариант сборки коробки и установки двери без порога. В торговую сеть двери и дверные коробки из дерева или МДФ поступают уже подогнанные по размерам.

    Чтобы правильно смонтировать дверь и коробку, вертикальные стойки нужно обрезать. Их длина должна быть больше длины дверного полотна примерно на 15±2 мм. Для сборки короба детали нужно разложить п-образно, притворами вверх. Верхняя деталь, длиной менее проема на 20 мм, размещается поверх стоек. Если перекладина превышает ширину проема, то излишек можно будет срезать после того, как короб будет собран.

    Дверь нужно уложить в короб, оставив зазор со стороны замка и петель по 3 мм соответственно. Зазоры можно зафиксировать кусками тонкого картона.

    Соединение вертикальных элементов коробки с горизонтальной верхней перекладиной (притолокой) можно сделать двумя способами.

    Более сложный, но эстетичный вариант крепления угла коробки, требующий опыта: подпилы торцов делаются под углом в 45°. Для точности нужно использовать стусло

    Соединение крепится саморезами 60 – 80 мм с антикоррозийным анодированным покрытием. Предварительно под них нужно высверлить отверстия. Сверло для этой операции нужно взять меньше диаметром на ¼, чем диаметр крепежного элемента. Это правило должно соблюдаться всегда при использовании шурупов во время монтажа двери.

    Отверстия делаются не на полную длину и перпендикулярно косому срезу, то есть угол входа шурупа в поверхность стойки должен быть 45 °.

    Так как соединение потом почти полностью будет скрыто наличником, то проще его сделать встык. Некоторые мастера верхнюю планку крепят между стойками.

    Рекомендуется закреплять верхнюю перекладину встык поверх стоек: при ошибке с размерами, это не так критично, чем если планка будет находиться между стоек

    На верхней планке под боковые бруски нужно сделать с краев два запила. От кромки отступить на размер, равный толщине в широкой части элементов коробки, и провести линию.

    По отметке нужно убрать утолщенную часть бруса, сделав ее на одном уровне с тонкой. Так же сделать и со второй стороной, убрав лишнюю толщину в месте соединения со стойкой

    Далее притолоку необходимо прикрепить к вертикальным стойкам саморезами по два с каждой стороны. Но до этого еще раз стоит проверить все замеры.

    Расстояние по внутренней поверхности притолочной перекладины от петельной до притворной стойки должно равняться ширине двери +6 мм для двух зазоров по бокам. Для фиксации нижней части дверной коробки без порога прибивается рейка в тех местах, где впоследствии наличник закроет отверстия, оставшиеся от гвоздей.

    Этап #5 — врезка дверных петель

    До того, как закрепить блок в дверной проем нужно сделать врезку петель и установку замка, петель на дверь. Есть такие модели петель, которые в закрытом состоянии вкладываются друг в друга. В таком виде их толщина составляет 3 мм, то есть величина нашего зазора между дверью и коробкой. Под такие модели углубление не делается.

    Для другого вида петель нужно сделать заглубление на поверхности двери и короба. Сначала их врезаем на двери, для чего нужно отмерить от верхнего края 200 мм, приложить петлю к боковому торцу цилиндром вплотную кромке угла, отметить карандашом отверстия и просверлить.

    Можно петлю положить на двери, высверлить одно отверстие, закрепить шурупом, а потом уже делать другие. Так петля не сместится, а саморезы сядут точнее. Но пока их не нужно вкручивать до конца.

    Петлю аккуратно обводим карандашом и потом также по контуру прорезаем канцелярским ножом. Если это дверь из МДФ, то стараемся пройти сквозь пленку ламината или шпон. Петлю снимаем, аккуратно удаляем этот слой. Если где-то прорезалось плохо, то по карандашной метке еще раз проходим ножом.

    Отверстия необходимо делать сверлом меньшего диаметра, чем у предлагаемых к комплекту петель шурупов. Если сверло взять такого же диаметра, то дверь потом может слететь с петель, так как саморезы не будут хорошо удерживать

    Далее стамеской наносим насечки глубиной 3 мм – это толщина панели петли. Насечки делаются вдоль длины петли, ширина между ними должна быть уже стамески. Инструментом делаем выборку. Ее следует проводить аккуратно и осторожно, чтобы не повредить покрытие вокруг. Осторожными ударами киянки или молотка по стамеске отделяем слой за слоем.

    Снятие слоев тонкой стружкой нужно производить только вдоль длины двери или стойки. Особенно аккуратным нужно быть в углах. В процессе нужно прикладывать петлю к выемке, чтобы проверить точность.

    Этот процесс повторяется и в нижней части двери, также отступая на 200 мм от края торца. Когда делаем обводку петли карандашом, то нужно поставить отметки на полотне двери, чтобы потом перенести их на боковину короба. Если применяются петли с односторонней врезкой, то следует сделать отметки концов цилиндра. После чего, прикрепить вторую часть петли, не выбирая место под паз.

    Затянутую не до конца стойку откручиваем, снимаем и прикладываем к двери, не забывая, что ее верхняя внутренняя часть должна быть длиннее двери на 3 мм – ширину верхнего зазора. Переносим метки петель на несущую стойку. Сначала высверливаем отверстие и закрепляем один шуруп, проверяем точность замеров, потом крепим всю петлю полностью. Для накладных петель на боковой стойке выемку делать не нужно. Тоже самое повторяем со второй.

    Для петель флажкового типа нужно также подготовить место для крепления. Закрепляем петли на стойке и двери.

    Наглядная схема процесса поэтапной сборки коробки. Показано, как правильно производить запил на верхней планке. Но сначала ножом прорезается линия запила

    Перед монтажом в дверной проем вновь собираем короб, затягивая саморезы до конца, не забыв выставить фиксаторы зазоров.

    Этап #6 — монтаж коробки и двери в проеме

    Способ

    фиксации на анкеры и пену

    Иногда, для большей надежности, особенно, если дверь тяжелая, изготовленная из массива древесины, коробку закрепляют сначала без двери при помощи анкеров. Их размещают под пластиной ответной планки замка и в местах, где они потом будут закрыты петлями.

    Сначала нужно отметить, где анкера будут входить в проем стены и делают там отверстия. Затем вставляют короб, закрепляют анкерами, не затягивая их до конца. Выравнивают короб по уровню, приложив длинное правило. Регулируют клиньями. Тщательно нужно проверить регулировку в углах.

    Затягивают анкеры до конца. Затем вставляют дверь, вкладывают между нею и притолокой, вертикальными стойками фиксаторы зазоров. Если устанавливается в проем только короб без двери, то в него нужно поставить 3-4 распорки, подложив под них картон или ткань, чтобы не повредить поверхность стоек.

    Процесс заполнения монтажной пеной зазоров между дверной коробкой и проемом стены: щель между проемом и дверной коробкой, которая по правилам должна быть в пределах 15- 20 мм, запенивают на 2/3 непрерывным контуром

    Вариант фиксации монтажной пеной

    Чтобы вся конструкция плотно держалась в проеме, достаточно бывает монтажной пены хорошего качества. В этом случае сначала собираем вновь короб, закрепляя саморезы до упора. Не забываем вставить картон между полотном и коробом для сохранения дистанционных зазоров.

    Вставляем коробку вместе с дверью в проем. Клиньями распираем ее от верхней плоскости проема и с боков. Вверху важно установить обязательно два клина прямо над стойками. Проверяем и выравниваем при помощи уровня все вертикальные и горизонтальные плоскости.

    Между проемом и коробом должно быть пространство: от торца стены до коробки допускается зазор 5 – 30 мм. Эта щель заполняется монтажной пеной. Двигаться при этом лучше снизу – вверх. Большие полости не нужно заполнять до конца, так как пена еще увеличится в объеме. В процессе застывания пены, дверь должна быть закрытой, а дистанционные картонки находиться между коробом и дверью для сохранения зазоров.

    Если вы не умеете хорошо пользоваться монтажной пеной, то поверхность рядом с местом запенивания можно оклеить малярным скотчем. Чтобы пена хорошо просохла, остальные манипуляции лучше отложить до следующего дня, когда можно будет зафиксировать ответную планку замка и сделать отверстие под язычок замка.

    Этап #7 — монтаж ручки и ответной панели замка

    Когда конструкция плотно зафиксируется, можно сделать отверстие для защелки замка, закрепить ответную панель. Делается тем же способом, что и установка замка. При этом не нужно соблюдать особой точности при высверливании в стойке отверстия под защелку.

    Для установки ответной планки замка на вертикальной стойке коробки просверлены отверстия под шурупы и сделана выемка для защелки при помощи стамески

    Далее нужно закрепить ручку на дверь сначала с одной стороны, потом с другой.

    Для крепления ручки тонким сверлом высверливаем отверстия под саморезы по намеченным заранее точкам

    Ручка устанавливается в соответствии с инструкцией, прилагаемой к конкретной модели.

    Этап #8 — установка наличников

    Чтобы скрыть места соединения короба со стеной, устанавливаются наличники.

    Нужно тщательно произвести замеры. Сначала прикладываем планку там, где имеются петли и замеряем расстояние, которое будет видно от наличника до границы стойки. Предположим, что это 4 мм, значит по всему периметру нужно отметить по 4 мм и провести линию.

    Делаем замеры для наличников и подрезаем их при помощи стусла под углом в 45° по размеру проема. Сначала прикрепляем верхний наличник, потом вертикальные.

    Крепить наличники можно на жидкие гвозди, но тогда нужно будет подпирать детали рейкой. Лучше это сделать гвоздиками, подобрав их по цвету

    В случае, если толщина стены намного больше толщины короба, то дверь устанавливаем, выравнивая ее по одной стене, куда выходят петли. На этой стороне монтируются наличники.

    С другой стороны двери на торец устанавливаются доборы (планки одного цвета с дверной коробкой). Торцы стены и верхнюю часть нужно измерить и вырезать по полученным замерам дверные планки (доборы), учитывая, что их край будет выходить за границу стены на 1 мм и для входа в паз стойки нужно добавить 2-3 мм. Срезанная кромка должна быть обращена к коробке.

    Элементы добора выравниваются при помощи клиньев и закрепляются в нескольких местах небольшим количеством монтажной пены. Излишек пены может вывернуть доборы

    После закрепления дверных планок монтируются наличники вокруг проема.

    Монтаж двери и коробки с порогом

    Межкомнатную дверь с порогом, как правило, устанавливают на входе в туалет и ванную. Действия по монтажу дверной коробки с порогом почти такие же, как и для варианта без порога.

    Кроме двух вертикальных стоек и горизонтальной верхней перекладины, нужно подготовить горизонтальный брус для порога. Его размеры равны ширине полотна, плюс дважды по 3 мм на зазоры, плюс две толщины бруса короба.

    При подготовке порога, как и притолоки, для соединения со стойками, запиливается излишняя толщина бруса

    Сбор короба происходит так же, как и рассказывалось ранее, только внизу крепится порог на два самореза с каждой стороны. Нужно отметить, что порог всегда крепится к стойкам под углом в 90°. К полу он закрепляется саморезами или жидкими гвоздями.

    Если между комнатой и коридором есть перепады высот на уровне пола или видна граница между разными напольными покрытиями, то этот стык нужно закрыть специальным порожком. Они бывают разных конфигураций и отличаются по цвету. Крепятся к полу на шурупы или силикон.

    Вы на днях установили межкомнатную дверь с замком, а она случайно захлопнулась, оставив любимого питомца одного в комнате? Не спешите вызывать МЧС, попробуйте справиться с возникшей проблемой своими силами. Предлагаем ознакомиться с лучшими .

    Выводы и полезное видео по теме

    Видеоинструкция о том, как собрать коробку с порогом и установить дверь:

    Советы профессиональных мастеров по монтажу коробки и установке отдельно от двери:

    Приведенные в статье рекомендации и пошаговое руководство поможет вам правильно, избежав ошибок, собрать дверную коробку, установить фурнитуру и вмонтировать дверную конструкцию в проем.

    В этом деле важно быть точным в измерениях и расчетах, не спеша и аккуратно выполнять каждый этап работ, тогда дверь прослужит исправно долгие годы.

    У вас есть опыт монтажа двери с порогом или без? Поделитесь им с другими посетителями нашего сайта – расскажите о сложностям, с которыми вы столкнулись в процессе. Форма обратной связи расположена ниже. Также здесь вы можете добавить оригинальные фото самостоятельно установленной двери, задать вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта.

    Установка межкомнатных дверей своими руками

    Как установить межкомнатные двери

    Когда человек сталкивается с проблемой установки входных дверей в Челябинске, то обычно прибегают к такому решению, как пригласить специалистов, которые, конечно, качественно установят вашу дверь, но за установку им надо платить приличные деньги, а ведь выполнить эту работу под силу почти каждому. Первый шаг — это, конечно, распаковка двери. Лучше распаковывать только дверную коробку, чтобы не испортить внешний вид самой двери. Обратите внимание на наличие брака — сколы, трещины, царапины. Ведь лучше если он обнаружится до установки, ведь потом этот брак доказать значительно сложнее. Перед установкой двери нужно обратить внимание на то, достаточно ли она пригнана к своей коробке. Обязательно сверху и по бокам нужно оставить промежуток 2 мм, а между дверью и полом — не менее 5 мм. Если в доме положен ковролин, то зазор около пола можно сделать и 12 мм.

    Далее, начинаем устанавливать петли. Верхнюю петлю располагаем примерно на 200—240 мм сверху от двери, а нижнюю где-то в 240—260 мм от самого низа двери. Подбивая клинья, необходимо так приподнять дверь, чтобы образовался требуемый промежуток, делаем разметку на косяке и двери положение петель.

    Затем кладем дверь на ребро и располагаем петлю так, чтобы шарнир выступал за кромку двери, выравниваем с линиями разметки и очертим по контуру створки мелком. Также нужно разметить глубину паза. Далее, закрепляем сами петли путем просверливания направляющих отверстий под шурупы. Ставим дверь всего на один шуруп в каждой петле и смотрим, как она закрывается. Бывает, дверь прижимается к косяку, то в этом случае просто можно вставить под створки петель картонки. Далее, если дверь закрывается ровно, можно закреплять петли оставшимися шурупами.

    Последним этапом по установки двери является запенивание щелей и установка наличников. Для этого нам понадобится любая монтажная пена, которую приобрести можно в любом магазине строительных материалов. Перед самим процессом необходимо накрыть дверь какой-нибудь тряпкой, чтобы пена не попала на саму дверь. Далее, запениваем все промежутки между дверью и косяком, а между коробкой и дверью необходимо вставить толстый картон, чтобы не было зажатия между ними. Теперь осталось установить наличники. Сначала обязательно нужно замерить длину наличников, для чего при помощи ножовки и стусла делается срез под углом в 45 градусов. При помощи жидких гвоздей и закрепляются сами наличники.

    Если установка прошла успешно и дверь работает правильно, не деформирована, не скрипит, то вы не только получили хороший опыт в установке дверей, но и значительно сэкономили свои денежные средства.

    Как установить межкомнатную дверь своими руками + фото и видео

     Подготовка к установке межкомнатной двери

    Демонтаж старой двери

    Достаньте дверь из транспортировочной упаковки. Некоторые двери закреплены, чтобы защитить их от повреждений в результате, поэтому будьте аккуратны при распаковке, так как вы можете нечаянно повредить дверь. Перед началом установки новой двери, демонтируйте из дверного проёма старую дверь (если она имеется) и подготовьте новую дверь к установке.

    Проверка параллельности пола и двери 

    Перед началом процесса установки двери, убедитесь, что продольный брус рамы дверного проёма параллелен полу, иначе дверь будет цепляться за пол и вам придется подпиливать нижнюю или верхнюю часть двери, чтобы она могла спокойно закрываться. 

    Если дверь нужно выровнять параллельно полу

    Если продольный брус дверного проёма нуждается в выравнивании, то используйте скошенную доску или деревянные прокладки, чтобы выровнять его. В зависимости от поверхности пола, нужно решить, какой длины оставить зазор между дверью и поверхностью пола.

    Проверить размеры дверного проёма

    При установке двери, убедитесь, что дверной проём, по крайней мере, на три сантиметра шире и на три сантиметра длиннее, чем внешние размеры рамы двери, которая будет установлена, иначе вам придётся обрабатывать дверной проём, чтобы расширить его на требуемую длину.

    Сборка межкомнатной двери

    Теперь, когда мы подготовили дверной проём, то можем начать процесс сбора двери.

    Разметка двери и дверной коробки

    Сначала нужно определить то место в дверной коробке, где и будут находиться дверные шарниры. Когда вы это определили, то вам следует разметить карандашом петли и на двери и на дверной коробке, а затем углубить эту разметку под ширину дверной петли, чтобы она впадала в это углубление с помощью молотка и зубила, только будьте аккуратны, чтобы нечаянно не снять лишнего материала. Но не забудьте, что углубления для дверных петель, должны быть идентичны по высоте и в двери и в дверной коробке, чтобы вы смогли спокойно установить дверь в дверную коробку.

    Сборка дверной коробки

    Затем собираем дверную коробку. Для этого вам потребуется распилить концы планок дверной коробки строго под углом в 45 градусов, измерив, перед этим, длину и ширину дверного проёма. Далее просто соединяем дверную коробку и либо привинчиваем, либо прибиваем планки, чтобы соединить их.

    Установка межкомнатной двери

    После того, как дверная коробка была собрана, вам нужно вставить дверную коробку в дверной проём. Для этого вы должны соединить их, затем проследить, чтобы всё было ровно. Затем вы просто соединяете их с помощью монтажной пены.

    Регулировка межкомнатных дверей

    Когда вы всё соединили и убедились в надёжности креплений, то далее вы устанавливаете двери на петли, не забудьте отрегулировать их для того, чтобы они могли спокойно закрываться и открываться. А также убедитесь, устраивает ли вас зазор между дверью и поверхностью пола или дверной коробки, если нет, то отрегулируйте это. Установите прочную прокладку в месте удара двери, чтобы сохранить внешний вид двери.

    Установка дверного замка

    После этого вам потребуется просверлить отверстия в двери для дверного замка, перед этим выбрав удобное для вас место, чтобы вам было удобно пользоваться дверным замком. Затем вы просто устанавливаете дверной замок в соответствии с инструкцией от него. После этой процедуры вам осталось только проделать отделочную работу. 

    Отделочная работы при установке дверей

    Изоляция дверной рамы

    Вам нужно изолировать вокруг дверную раму с помощью стекловолоконной изоляции или пены, чтобы через дверь не проникали посторонние звуки.

    Внешняя отделка межкомнатной двери

    Также проведите внешнюю отделку. Протрите и вымойте дверь и дверную раму.

    Установка порога

    А также установите порог — полоску у основания двери в соответствии с инструкциями изготовителя двери.

    Если вы проделали все этапы установки двери успешно, то это значит, что вы установили дверь правильно, с чем вас можно и поздравить. Надеемся, что наша статья помогла вам и желаем, чтобы ваша дверь служила вам многие года!

    Как установить межкомнатную дверь своими руками?

    10.04.2018

       Не все могут позволить себе оплачивать установку купленной двери, тем более, когда дверных проёмов несколько. Гораздо экономнее может оказаться установка дверей своими руками. Любой взрослый человек при желании сможет разобраться в таком вопросе. Именно с этой целью написана данная статья с описанием этапов установки.

    Коротко об этапах установки дверного полотна и подготовке к процессу.


       Несмотря на то что, установка межкомнатных дверей своими руками возможна, надо всё-таки учитывать ряд моментов. Полотно должно закрываться легко и крепко стоять в проёме. Прежде чем начать эксплуатировать конструкцию нужно провести работу в несколько этапов. Всё-таки, как поставить межкомнатную дверь так, чтобы она прослужила долго и надёжно?

    Начать следует с дверной коробки, которая будет являться несущей конструкцией. Собрав коробку, нужно прикрутить петли и установить замок или простые ручки, затем закрепить конструкцию в проёме, предварительно ровно выставив. После этого наступает очередь навешивания двери на петли, и на заключительном этапе осуществляем облицовку наличниками. Рассмотрим каждый из этапов подробнее. Итак, установка дверей своими руками. Пошаговая инструкция…

    Этап 1. Сбор коробки.


       В начале процесса перед установщиком лежат коробочные стойки, которые нужно подпиливать и подгонять под проём, с расчётом на размеры двери. Это самый ответственный этап. Недочёты при замерах и ошибки в сборке приведут к быстрому выходу из строя полотна или затруднят эксплуатацию. Желающие узнать, как установить межкомнатную дверь своими руками, могут собрать вариант коробки без порога в форме буквы П. Для этого потребуются такие элементы, как притворная стойка, петельная стойка и притолочная планка (перекладина). Можно также сделать с порогом, в этом случае добавится ещё один брусок, равнозначный перекладине.


    В первую очередь, нужно снять замеры полотна и проёма, затем померить стойки с учётом технологических зазоров. После получения размеров надо отпилить стойки и собрать в дверную коробку, где толщина брусков не меньше толщины двери. Для замеров используется одна рулетка. Полотно и проём замеряются с каждой стороны отдельно.

    При замерах учитываются:


       1. Между коробочными стойками и плоскостями дверного проёма оставляется зазор в 1 см, который в дальнейшем заполнится монтажной пеной.


       2. С внутренних сторон стоек такой зазор составит 0,3 см. Такое же расстояние учитывается при коробке с порогом.


       3. Если же полотно устанавливается без порога, то оставляется «щель» около 1 сантиметра в зависимости от вида напольного покрытия. Над ковролином нужно оставить 1,5 сантиметра.


    В принципе, на стойках должны быть метки для отпиливания, но не нужно надеяться только на них. Проём может оказаться велик, в этом случае его уменьшают, обив гипсокартоном. Если же проём мал, то его расширяют.


       4. В месте стыковки вертикальных стоек с перекладиной брус запиливается под углом в 45º. Для этой цели понадобится стусло с ножовкой. Такой вариант запила выглядит красиво, но можно использовать более простой способ с углом запила в 90º. При этом, учитываются все зазоры, о которых писалось выше.


       5. Во избежание трещин в брусках нужно сверлить отверстия под саморезы, но не до конца. Сверло должно быть меньше толщины крепежа на одну четверть. Резьба у саморезов должна быть по всей длине от головки и до острия.

    Для порога запил делается в любом случае под углом в 90º. Сбор коробочных стоек в единое целое осуществляется на полу.

    Этап 2. Крепление фурнитуры.



       Итак, мы с вами всё более убеждаемся в том, что дверь межкомнатная, установленная своими руками, это не такой сложный процесс, а помогает нам в этом данная пошаговая инструкция.


    Петли могут быть, как врезными, так и накладными. По стандарту отступ сверху и снизу от края полотна равен 20 см, может варьироваться в пределах 25 см. Если необходима третья петля, то она крепится на расстоянии 50см от верхнего края двери. Также учитывается технологический зазор.


    Врезаются петли заподлицо (вровень) с полотном и коробкой,



    накладные же петли не требуют врезки. При подготовке «посадочных площадок» для врезных петель используется фреза и стамеска. Можно использовать только стамеску. Ручку лучше расположить на расстоянии от 0,85 м до 1,25 м от пола.

    На нашем сайте вы сможете посмотреть каталог межкомнатных дверей.

    Этап 3. Установка коробки в проём.


       Для фиксации дверной коробки в проём используются анкера. Трёх саморезов достаточной длины и мощности хватит для надежного крепления коробки, ведь конструкцию поддерживает также монтажная пена.


    Собранную коробку нужно вставить в подготовленный проём, оставив зазор в 1 см по периметру коробки с внешней стороны. Затем необходимо установить клинья и вкрутить саморезы в заранее просверленные отверстия, далее выровнять конструкцию по ширине и высоте, применяя отвес и уровень.


    Регулировать необходимое положение коробки нужно с помощью ослабления или подкрутки саморезов. После навешивания полотна на петли, проверяем рабочую годность двери открытием и закрытием. Должны отсутствовать расхождения и перекосы в зазорах между дверью и стойками. Затем обклеиваем коробку малярным скотчем снаружи, в зазор прикладываем картон по периметру и закрываем дверь. Запениваем полости в несколько приёмов,



    учитывая рекомендации от производителя пены. После застывания пены, дверью можно пользоваться.

    После закрывания наличниками некрасивых швов, вы на практике узнали, как установить межкомнатную дверь.

    Как установить дверь МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ своими руками | Своими руками

    Внутренняя дверь — желанный элемент каждой комнаты. Правильно подобранная и правильно собранная дверь может быть украшением, и долгие годы выполнять свои прямые функции, на которые она собственно и рассчитана.

    Установка дверей своими руками — работа не простая, но и не очень сложная. А если сделать это самостоятельно, то можно не только сэкономить, но и приобрести навыки, которые пригодятся в будущем при строительстве дома.Подготовительные работы производятся на прочном столе (верстаке) или на полу. Обязательно подкладывайте под собираемое изделие мягкий материал, например, картонную коробку.

    Петли на дверной коробке и полотне необходимо установить заранее. При этом обратите внимание на направление открывания дверей.

    В зависимости от направления открывания дверей покупаются петли и замок. Однако для большинства современных замков для межкомнатных дверей направление открывания не имеет значения, так как язычок замка всегда можно переставить в нужное положение.Также следует учитывать, что некоторые замки «привязаны» к толщине дверного полотна. На это стоит обратить внимание.

    СБОР ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

    В этом примере монтаж дверной коробки имеет немного меньшую толщину, чем толщина перегородки, в которую встроена дверь. Перед началом работ нужно подготовить необходимые инструменты и вспомогательные материалы.

    Новую дверь желательно покупать в комплекте (желательно — одного производителя), состоящем из блока дверной коробки, дверного полотна, наличников и ворот с учетом размеров дверного проема и толщины перегородки.При покупке обязательно проверьте все элементы на отсутствие дефектов, в том числе относительно геометрии деталей.

    Ставим новую межкомнатную дверь своими руками — пошаговая инструкция

    1. Стойки дверной коробки соединяются с перемычкой саморезами, смазав стыковые поверхности клеем. Чтобы шурупы не растрескались при вкручивании шурупов, в последних просверливаются направляющие отверстия.
    2. Установив порог, ящик помещается в проем и закрепляется сверху и снизу.
    3. Дистанционные клинья для фиксации дверной коробки в проеме используются попарно. Это позволяет обнажить дверную коробку в дверном проеме, не искажая ее отдельные элементы. Чем лучше клинья, тем легче с ними работать.
    4. Стук-клинья устанавливаются в зазоры между дверной коробкой и перегородкой, легкими ударами молотка.
    5. После заклинивания проверьте уровень положения всех деталей дверной коробки. При этом необходимо контролировать, не погнулись ли детали.При необходимости отрегулируйте положение дверной коробки клиньями.
    6. Убедившись в правильности установки дверной коробки, просверлите возле клиньев в стойках отверстия под саморезы. Коробка крепится саморезами к перегородке.
    7. Наконец проверьте прямоугольность дверной коробки. Равные диагонали указывают на то, что прямые углы выдержаны. Можно повесить дверное полотно.
    8. Повесив дверное полотно на петли, прикрепите ответную часть дверного замка к стойке ящика.Разрежьте его так же, как дверные петли.

    ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ

    1. Отрежьте выступающие части клиньев. Здесь лучше использовать ручной инструмент, так как делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить дверную коробку.
    2. Применяя накладку и мерную линейку, укажите необходимую ширину доборов. Замеры производятся в нескольких местах и ​​обязательно — по углам дверной коробки.
    3. Если готовых добор нужного размера нет, то их можно вырезать из широкой строганной доски, подобрать под дверную коробку по цвету и фактуре.Затем вручную вырежьте детали нужной ширины по направляющей дисковой пилой. Ширину ворот необходимо тщательно отрегулировать.
    4. Если вы хотите увеличить толщину лака, с обратной стороны к нему прибивают брус подходящего размера. Установите собранный пикап на место и прикрепите к коробке саморезами.
    5. Наличники желательно устанавливать не заподлицо с краями сверл, а немного от них.

    Несколько советов по самостоятельной установке межкомнатных дверей

    • Если опыт столярных работ небольшой, лучше доверить установку дорогой двери профессионалу.
    • Самый простой способ закрепить дверную коробку, когда перегородка деревянная. В этом случае при установке дверной коробки можно обойтись только саморезами. Если перегородка кирпичная или бетонная, вам также понадобится подходящий дюбель. Всегда используйте правильное крепление.

    Подробнее 7

    A — Чтобы закрепить коробку в дверном проеме, используйте деревянные или пластиковые клинья.

    B — Между коробкой, установленной в проеме, и перегородкой должны быть зазоры 2–3.Этого достаточно для установки стопорных клиньев.

    Q — Лучше, если порог, входящий в блок дверной коробки, будет из твердых пород дерева. Тогда это продлится дольше.

    D — Верхняя петля устанавливается на расстоянии 15-20 см

    от верхнего края дверной коробки, а нижнего — на расстоянии 20-25 см от нижнего края дверного полотна. Углубления для петель выбираются долотом по намеченному контуру на глубину, точно соответствующую толщине схемы петель.Сами петли необходимо закрепить так, чтобы головки саморезов не выступали за плату петли.

    По материалам журнала для мастеров сам мастер

    Примечание: Как правильно выбрать дверь

    Посмотрите на дверь.

    Как вы думаете, он объединяет или разделяет пространства? На этот вопрос существует всего три стандартных ответа. Между тем двери делают его таким другим …

    Итак, некоторым нужны двери, чтобы удалиться, другим — доступ в следующую комнату.Третьи разумно укажут, что оба важны. Для лучшей приватности, надежной звукоизоляции требуется матовое плотное полотно, плотно облегающее коробку по периметру. Для создания ощущения открытого пространства предпочтение отдается светопропускающим конструкциям — застекленным или полностью стеклянным. При совмещении кухни или прихожей с гостиной дверь в целом может быть довольно произвольной, как и стена, в которой сделан проем … Какой именно должна быть дверь в вашем случае?

    Жизнь без двери — настежь

    Уровень популярности удерживает распашная дверь, то есть открывающаяся сама на себя или на себя.Его конструкция известна с давних времен. Ящик представляет собой основу, надежно закрепленную в проеме перегородки и с помощью двух петель на петлях удерживает полотно, позволяя ему открываться в одну сторону и закрываться в противоположную.

    Двери как в метро, ​​открывающиеся в обе стороны относительно плоскости стены, называются распашными. Они оснащены специальными петлями на пружинах, отличаются высокой проходимостью и в жилищном строительстве используются крайне редко.

    Двери как стена

    Наряду с распашными дверями популярны раздвижные двери и перегородки.Их неоспоримым преимуществом является возможность экономии места, что крайне важно в малогабаритных квартирах. Когда вы открываете дверь, раздвижная дверь движется по стене или заходит в стену, заранее заданный карандаш. Штраф, конечно же, отнимает часть площади, и возведение ее возможно только на этапе ремонта, а вот расстановка мебели возможна со всех сторон возле двери.

    Сэкономьте место и разрешите складную дверь. Его ткань состоит из двух или более частей, соединенных петлями.При открытии детали складываются гармошкой.

    Дверное полотно сплошное

    Цельностеклянная раздвижная или распашная дверь — это полотно из безопасного закаленного стекла, которое трудно разбить и невозможно разрезать.

    Пропуская свет, дверь улучшает естественное освещение помещения, обычно коридора или холла. Матовое покрытие делает стекло непрозрачным, что обеспечивает конфиденциальность. Звукоизоляция этой двери обеспечивает сплошное стекло толщиной более 8 мм и контур уплотнения.

    Для обеспечения жесткости конструкции стеклянная ткань часто обрамляет алюминиевый корпус.

    Вставить в рамку

    Межкомнатные двери имеют рамную или панельную конструкцию. Каркас состоит из каркаса и вставок заполнения. Так, например, устраиваются панельные модели с повязкой из напильника. В дизайне возможны комбинации вставок: дерево, стекло, ДСП с ламинированным покрытием и другие материалы. Полотно панельной двери может быть как однородным, так и каркасным.Из листовых материалов или брусков склеивается однородное полотно с последующей отделкой. Но чаще всего между двумя листами фанеры, ДСП или МДФ стоит стоечная конструкция, а пустоты заполняются сотовым звукоизоляционным материалом. Такая конструкция хорошо защищает от проникновения шума, что особенно актуально для спален и детских комнат. Внешняя отделка может быть самой разной.

    Нюансы отделки межкомнатных дверей

    Производители широко используют синтетические материалы: глянцевые пленочные покрытия, ламинат и кортекс.

    В отличие от натурального дерева «синтетика» мало подвержена механическим воздействиям, проста в уходе и относительно дешева. Ламинат и кора также отлично имитируют рисунок любого натурального материала.

    В целом востребована текстура дерева, в том числе имитация брашинга (когда с поверхности дерева буквально вычесываются мягкие волокна).

    Наряду с цельнодеревянными дверями, как правило, рамного исполнения, применяется отделка натуральным шпоном.Внешне тонкий слой деревянного покрытия не отличается от массива, но вся конструкция более легкая и устойчивая к короблению.

    Отверстие в дизайне

    Наряду со стандартными решениями есть яркие неординарные варианты. Современная межкомнатная дверь может стать украшением интерьера или стать невидимой, как хамелеон. На заводе модели-хамелеоны грунтуют под покраску, финишную отделку производят после установки. Возможности широкоформатной печати позволяют разместить на дверном полотне любую фотографию или рисунок.Стеклоткань также пропускает свет из комнаты в комнату и действует как необычный источник света. Больше всего в стиле хай-тек подходят стеклянные двери. Все особенности конструкции: петли или роликовые механизмы, аксессуары — на виду и волей-неволей поддерживают стиль высоких технологий.

    Золотые ручки

    Чаще всего в межкомнатные двери устанавливают ручку с нажимным или поворотным механизмом. Внешние части рукояток давления представляют собой Г-образные рычаги. Два плеча соединены граненым стержнем, проходящим через полотно.Нажимаешь — стержень поворачивается и открывает защелку. В роторных моделях усилие рычага осуществляется поворотом диска или шара. Такие модели компактны, но менее удобны.

    Ручки стационарные (без фиксатора) предназначены только для открывания и закрывания полотна. Сейчас их выбирают реже. Раздвижные двери оснащаются и другими открывающимися устройствами: например, рамками или планками с углублениями для пальцев. Их, как правило, собирают при изготовлении полотна.

    Какие дверные петли

    • Нашивка без застежки .Они состоят из двух частей и позволяют снимать дверь с петель. В случае съемных петель нужно определиться между левым и правым исполнением.
    • Накладные неразъемные (двусторонние) . Чтобы снять полотно с неразъемных петель, требуется открутить шурупы. Но неразъемная петля универсальна: она позволяет повесить полотно по обе стороны от проема.
    • Врезной . Аналогичен накладным, но устанавливается в заранее подготовленные пазы.
    • Ввинчивающийся . Они прикрепляются к шпилькам с резьбой, которые ввинчиваются в торец лезвия и коробку. Применяются в дверях с тамбуром.
    • Скрытый . Когда дверь закрыта, не видно. Их откидная часть в защитном футляре врезается в коробку и соединяется с тканью с помощью П-образного рычага. При закрытии створки рычаг входит в паз коробки.
    • Итальянский . Крепятся они не сбоку, а сверху и снизу полотна.Открывающуюся сторону можно выбрать в процессе установки.

    Рулонные двери

    За траекторию движения и плавность раздвижной двери отвечают роликовый механизм, фиксирующий элемент и направляющий флажок. Ролики механизма перемещаются по рельсу, расположенному в верхней опорной балке, а иногда и в потолке. Количество дверей у этой двери от одной до четырех. Однако конструкция, состоящая более чем из одной створки и шириной 3 м, считается раздвижной перегородкой.

    Двери нижнего отката (при установке в полу направляющей и подвижных роликов) используются крайне редко. Во-первых, излишняя неровность пола скрывает потенциальную опасность получения травм. Во-вторых, в полости рельса скапливается грязь, и время от времени возникают препятствия для движения.

    В заметке:

    Если дверь должна быть нейтральной, остановите выбор на белом белье. Белый, как известно, сочетается с любыми цветовыми фантазиями.Дверь под цвет пола или мебели — тоже безошибочное и экономичное решение. Приверженцы классического интерьера рекомендуют остановить свой выбор на панельных моделях. Современный интерьер ближе к гладкому постельному белью.

    Правильный монтаж межкомнатной двери своими руками

    Часто люди, покупая хорошие межкомнатные двери, доверяют их установку неспециалистам. И в результате у них возникают проблемы: полотно клинья в коробке, замки и ручки плохо работают, внешний вид плохой и т. Д.Но в целом процесс установки двери несложный, и зная основные правила, вы сможете справиться с этой работой самостоятельно.

    Открытие

    Как показывает практика, этому моменту редко уделяют должное внимание, а зря. Правильная геометрическая форма проема и точные размеры, даже вертикальные плоскости — это уже пол дела (фото 1). В противном случае неизбежны всевозможные проблемы.

    Часто ошибки возникают еще на этапе проектирования проема и выбора нужного размера дверного полотна.Сегодня стандартными размерами картин считаются: ширина 600, 700, 800, 900 мм и высота 2000 мм. Причем ширина проема должна превышать ширину полотна на 60-100 мм, а высота проема от уровня чистого пола (чистового настила) должна составлять 2060-2080 мм.

    Принадлежности, фитинги

    Раскрой замков, петель и другой фурнитуры требует особой осторожности и кропотливых расчетов, иначе внешний вид двери легко испортить.А преждевременный износ механизмов — это нередко явление.

    Для вставки обычных петель и простых замков достаточно пары острых зубил, дрели, ножа и молотка. Но для более сложных работ, в частности установки и вставки петель сложной формы, вам понадобится фрезер. Однако они могут разрезать и обычные петли, что значительно ускоряет процесс и улучшает качество кадра.

    При установке двери петли размещаю на расстоянии 200 мм от верхнего и нижнего торцов дверного полотна.Верхний и нижний контур петли вырезаю острым резаком, боковой край отмечаю карандашом. Я регулирую боковой упор маршрутизатора так, чтобы край маршрутизатора находился на отметке карандаша. Затем фрезой подбираю посадочное место для петли, не доходя 1-1,5 мм до линии надреза, выравниваю угол стамеской. Затем вставляю петлю, проверяю прочность и просверливаю отверстия под саморезы.

    Сразу хочется отметить еще такой момент, как правильное соединение стойки коробки и перекладины.Практически все современные боксы имеют радиусное сечение, неправильная стыковка боковых стоек и верхней перекладины приводит к результату, как на фото (фото 4 и 5).

    Профильные коробки лучше всего комбинировать с «хорошей сделкой». Проще всего это сделать торцовочной пилой, пропил будет чистым и точным.

    Коробка соединяется саморезами, предварительно просверлив отверстия перпендикулярно линии реза. Ширина верхней перекладины должна быть на 5-6 мм шире дверного полотна.

    В коробке петли я врезал так же, как и в дверь, но с небольшим нюансом.Дверное полотно укладывается на ребро петлями вверх, сверху кладу стойку так, чтобы верхняя часть стойки сместилась на 2-3 мм относительно верхнего торца полотна, образовав тем самым верхний зазор.

    После этого ношу на подставку ярлыки верхнего и нижнего края петли. Пока подставка лежит на полотне, нужно убедиться, что герметик плотно прилегает к полотну, нет ли кривизны. Расстояние от стороны петли до пломбы лучше делать на 0,5 мм больше, чем на полотне.После рамки необходимо проверить точность посадки, поставив заднюю часть подставки на лист, предварительно закрепив петли на полотне (фото 2 и 3). На стенде я ношу этикетку нижнего края дверного полотна, тогда она будет использоваться как отправная точка для формирования зазора между полотном и полом.

    Для удобства вставки петель в коробку можно сделать несложное приспособление (фото 6).

    Для вставки замка понадобится пара стамески, два перьевых сверла 16 и 20, сверло, острый нож и, если есть, фреза — им удобнее выбрать площадку для переднего фланца замка.Затем, разметив, просверлите 16 отверстий для просверливания отверстий на глубину замка и выровняйте стамеской. Если все делать аккуратно, этого можно избежать.

    Крепление дверной коробки

    Закрепляю собранную коробку клиньями в проеме. На этом этапе проверяю горизонтальность верхней перекладины уровнем и при необходимости корректирую. Начать нужно с петлевой стойки; с помощью клиньев выставляю ровно в двух плоскостях и фиксирую саморезами.Выравниваю вторую стойку по уже повешенному полотну. Добившись плотного прилегания без зазоров и щелей, также прикручиваю тряпки к уплотнению саморезами. Для заполнения зазоров между дверной коробкой и стеной я использую профессиональную монтажную пену — она ​​меньше расширяется по сравнению с обычной пеной, а значит, не вызывает деформации коробки.

    Что касается наличников, то прямые соединены под прямым углом. Классическим способом сопряжения манжетов радиусной и изогнутой считается соединение «в лицо» (фото 7 и 8).

    Для справки:

    Очень важно измерять каждое дверное полотно в отдельности, так как даже кажущиеся на первый взгляд идентичные полотна на самом деле отличаются размером на 1-5 мм. Например, ширина одного полотна 801 мм. Следовательно, ширина верхней перекладины должна быть 806-807 мм. А второе полотно может быть шириной 798 мм, соответственно перекладина должна быть шириной 803-804 мм.

    Правильный монтаж межкомнатной двери: фото нюансов монтажа

    © В.Кочмарук, мастер-установщик дверей

    Установка межкомнатной двери своими руками — советы и опыт читателей

    Как я установил межкомнатную дверь

    ИЗ ПРЕДЫДУЩИХ БЫТОВЫХ КВАРТИР, МЫ ПОЛУЧИЛИ НАС В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ, И Я РЕШИЛ ПЕРВЫЙ РАЗ ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНИТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВЕРИ. А чтобы немного сэкономить, все работы по их установке производились самостоятельно, без привлечения специалистов.

    Ящик монтажный

    Сделав необходимые замеры, заказал двери вместе с ящиками в магазине.После доставки приступили к монтажу, который состоял из нескольких этапов: сборка коробки и ее установка, навешивание дверного полотна, установка дополнительного элемента и наличников.

    Я собрал коробку, закрепив все детали саморезами. Затем с помощью клиньев закрепили его верхнюю часть в проеме. Перед тем, как закрепить дно коробки, выровняйте сторону петли в двух плоскостях с помощью строительного уровня. Установите ширину сверху и снизу коробки с учетом зазоров по 5 мм: ширина дверного полотна в моем случае составляет 800 мм, а значит, расстояние между боковинами должно быть 805 мм.Используя клинья, он закрепил обе стороны коробки и установил между ними проставку.

    Вешаем полотно

    Повесив дверное полотно, проверил уровень, закрывается ли дверь равномерно. Затем я установил в коробку дополнительные поперечные распорки чуть ниже ручки и на уровне верхней петли. В приоткрытом положении дверь не должна открываться или закрываться самопроизвольно. Место крепления коробки к стене закрепили монтажной пеной. Для надежного захвата обрызгиваем отверстие водой из пульверизатора.

    Оставьте коробку в таком состоянии до полного высыхания пены (не менее 12 часов). Затем срезал клинья, не дотянувшись до них, снял распорки и аккуратно срезал ножом выступающую пену.

    Важно!

    При установке коробки необходимо вставить верхние клинья на уровне стыка поперечной и краевой частей (в углах).

    Добор и обрезки

    Замерив зазор между коробом и стеной, лобзиком отрежьте дополнительную доску нужного размера.Вставил элемент в паз и воткнул в нескольких точках. В случае, когда ширины стандартного предборного элемента (230 мм) недостаточно, чтобы полностью перекрыть ширину проема, используйте соединительную планку (продается в строительном магазине), которую можно «привязать» к нескольким элементам. .

    Определив необходимую длину наличника, вырезаем заготовки ножовкой и стулом под углом 45 градусов. Закрепите накладку на последние гвозди, предварительно просверлив для них отверстия d 1,5 мм.

    Кстати

    Пена может повредить лак на коробке, поэтому перед заливкой поверхность коробки лучше проклеить малярным скотчем. При высыхании пена увеличивается в объеме в несколько раз, это нужно учитывать при установке.

    © Автор: Владимир Якушев, Курган

    Установка межкомнатной двери своими руками — видео

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Как повесить внутренние предварительно подвешенные двери

    Приступая к работе

    При подвешивании межкомнатных дверей первое, что нужно сделать, это проверить правильность размеров грубого проема. Проем должен быть на 2 дюйма шире и на 1 дюйм выше номинального размера двери.Второе, что нужно проверить, — это правильность обращения с дверью.

    Для проверки правильности работы прижмите спину к дверной коробке со стороны петель. Если дверь открывается вправо, это правая дверь, если она открывается влево, это левая дверь. Затем проверьте внутреннюю часть вашего проема и готовые стены на предмет отвеса, а пол — на уровень между петлями и стороной с защелкой. Обычно дела обстоят немного не так, поэтому обратите внимание на то, насколько далеко они находятся.

    Ключ к успеху этого метода подвешивания двери — оставить дверь в покое, за исключением измерения и снятия транспортировочного крепежа, пока не будут установлены прокладки на петлевой стороне грубого проема.При определении расположения прокладок старайтесь, чтобы дверь была примерно по центру в грубом проеме. Единственным исключением является случай, если одна сторона вашего грубого проема находится очень близко к соседней стене. В этом случае вы можете добавить более толстые прокладки на стороне грубого проема, ближайшей к стене. Это может упростить установку корпуса, не разрывая его до меньшего размера, чем у заготовки. Конечно, каждая ситуация уникальна.

    Необходимые инструменты

    Чтобы повесить предварительно подвешенную межкомнатную дверь, вам потребуются основные ручные инструменты, такие как универсальный нож, молоток, рулетка, отвертка и 48 ″ или более длинный уровень.Несколько электроинструментов также значительно ускорят процесс. Аккумуляторная дрель или ударный шуруповерт, циркулярная пила, строгальный станок, качающийся мультитул, чистовой гвоздезабиватель и компрессор сэкономят массу работы.

    Проверка отвеса и установка регулировочных шайб

    Когда вы будете готовы установить боковые шайбы петли, попробуйте найти их за петлями. Я отмечаю высоту петли на моем 78-дюймовом уровне Stabila маркером или малярным скотчем. Таким образом, все, что вам нужно сделать, это разместить пару прокладок за уровнем с противоположных сторон и сдвигать их внутрь и наружу, чтобы создать желаемую глубину.Затем прибейте их к шпилькам с помощью молотка или чистового гвоздя. После того, как первый комплект прокладок закреплен, переходите к следующему комплекту. Не торопитесь, используйте свой уровень и прибейте их.

    Если вы уверены, что ваши регулировочные шайбы находятся в вертикальном положении, сейчас самое время отрезать лишнюю длину. Хорошо подойдет хороший острый универсальный нож. Просто надрежьте прокладку несколько раз, чтобы она не касалась края гипсокартона. После забивания они обычно легко ломаются. Следите за тем, чтобы прокладка не выдергивалась из гвоздей. Я предпочитаю качающийся мультитул.Он проскальзывает сквозь прокладки, как масло. Можно подождать, пока косяк установится.

    Перед установкой косяка следует учесть несколько моментов: высоту, на которой вы будете его устанавливать, и подрезать ли одну или обе ножки. Если пол находится неровно между стороной петель и стороной защелки, вам может потребоваться или не нужно его обрезать. Если одна сторона имеет высоту 1/8 дюйма или выше, а готовый пол имеет твердую поверхность, подрежьте одну сторону косяка на величину разницы.Если готовый пол будет ковровым, не обрезайте косяк, если разница не превышает 3/8 дюйма. Высота будет определяться полом. Если пол еще не установлен, используйте обрезки пола, а также любую подкладку в качестве распорки на петлевой стороне проема. Поместите тонкий конец прокладки на эту распорку или готовый пол. Если пол будет ковровым, поместите толстый конец прокладки там, где будет располагаться боковой косяк петли (приблизительно 5/16 ″ -3/8 ″).

    Если косяк примерно на 1/16 дюйма шире или уже готовой стены, вы можете разделить разницу между двумя сторонами, вместо того, чтобы устанавливать его заподлицо с одной стороны с зазором с другой стороны.Если разница в ширине составляет 1/8 дюйма или больше, вам нужно будет выровнять косяк или добавить его удлинители. До этого момента все было подготовительным. Теперь начинается самое интересное.

    Установка новой двери в грубый проем

    Пришло время установить дверной узел в грубый проем. Убедитесь, что сторона петли касается всех ваших прокладок. Перед тем, как забивать гвоздь, внимательно посмотрите на оголенный косяк. Вы не хотите, чтобы зазор на этом этапе был больше со стороны защелки. Он должен быть еще или меньше.Используйте угольник или другую маленькую прямую кромку, чтобы заподлицо с наиболее видимой стороной двери к готовой стене наверху, и прибейте через верхнюю прокладку гвоздями с отделкой 2-1 / 2 ″ 15ga. Двигайтесь вниз до следующей прокладки, а затем до дна, все время удерживая край косяка заподлицо с готовой стеной. Чтобы полностью прикрепить дверь к стене, используйте отвертку или аккумуляторную дрель, чтобы вывернуть винт из каждой петли и заменить их винтом 2-1 / 2 ″ или 3 ″, доходящим до материала каркаса. Будьте осторожны, чтобы они плотно прилегали друг к другу.Если загнать их слишком глубоко, можно исказить косяк, и его будет сложнее висеть прямо.

    Последние штрихи

    После того, как косяк петли закреплен, вы можете обходить косяк головки и упор. Прибейте дополнительные комплекты прокладок, чтобы сохранить ровный просвет или зазор по всей длине двери. Вы, вероятно, обнаружите, что для каждой опоры потребуется 5 или 6 прокладок, чтобы они оставались прямыми. На запорной планке всегда есть одно место для установки прокладок. Для вершины может понадобиться только одна в центре или максимум 2 или 3 пары.Теперь дверной узел будет правильно установлен и снабжен всеми необходимыми подкладками, которые позволят ему работать долгие годы.

    Ознакомьтесь с нашими публикациями по теме

    Постройте межкомнатную дверь — Canadian Woodworking Magazine

    Постройте межкомнатную дверь

    Фото Роба Брауна

    ИНФОРМАЦИЯ: ТРУДНОСТЬ — 2/5
    ДЛИНА / ВРЕМЯ — 3/5
    СТОИМОСТЬ — 3/5

    Я использовал эти двери конструкция и столярные изделия простые, поэтому я смог построить их с минимальными затратами времени и усилий.Если не считать прорывов, я использовал настольную пилу практически для всех столярных изделий. Вы можете легко добавить больше стоек или перил, чтобы создать дверь, которая соответствовала бы чему-то существующему, или даже изменить общий вид дверей. Общий подход будет точно таким же, но его создание может занять немного больше времени.

    Я построил эти две двери для шкафа в спальне, но их также можно было использовать как любую межкомнатную дверь. Единственная разница заключается в том, как они установлены.

    Материалы

    Поскольку эти двери, окрашенные в лакокрасочный материал, будут находиться в зоне с очень низкой проходимостью нашего дома, я выбрал тополь для обработки рамы.Мягкий клен был бы немного более уместным, если бы двери были повешены в более центральной части нашего дома.

    В качестве панелей я выбрал фанеру PureBond толщиной 1/2 дюйма от Columbia Forest Products, так как мне нравится клей без формальдегида. Фанера 1/2 дюйма обеспечивает приличную прочность, но с ней очень легко работать. Это.

    Насколько большой?

    Быстрая проверка дверного проема дала мне информацию, необходимую для сборки дверей. Я разделил ширину проема пополам, чтобы получить общую ширину двери, а также отметил общую высоту.Теоретически я сделал двери так, чтобы они идеально подходили к проему, затем я мог бы подрезать их по размеру. Это дало мне некоторую гибкость во время строительства и позволило сделать готовые зазоры не слишком большими. Я также проверил квадрат и сделал несколько заметок о том, что нашел.

    Прежде чем приступить к изготовлению опилок, следует составить список для вырезов, в котором указаны все габаритные размеры деталей и размеры столярных изделий, которые необходимо будет распилить.

    Разделение материалов

    Начиная с 6/4 заготовки, я вырезал детали до приблизительного размера, соединил и строгал их все до конечной толщины 1–1 / 4 дюйма, а затем разорвал их все до конечной ширины.Стойки и верхняя направляющая заканчивались шириной 3-1 / 2 дюйма, а нижняя направляющая — шириной 7 дюймов. Эти размеры не нужно строго придерживаться, они являются отправной точкой для вашего дизайна. Большинство межкомнатных дверей имеют толщину 1–3 / 8 дюйма, но мне пришлось удалить немного больше материала, чтобы создать гладкую поверхность на одной из стоек.

    Я также разрезал фанеру PureBond на негабаритные панели, так как мне нужно было обнажить один чистый край, чтобы создать канавку точного размера, которая идеально подходит для панелей.Работать с фабричным краем любого листового товара может быть рискованно, так как они иногда бывают немного шероховатыми и неровными.

    Столярные изделия

    Как я уже упоминал, я остановился на своей настольной пиле для столярных изделий этих дверей, так как это просто и быстро. Во-первых, я установил набор дадо, который создал канавку, которая идеально подходила бы для панелей. Понадобятся прокладки. Не торопитесь, так как это сэкономит много времени в будущем. Кроме того, ни в коем случае не делайте канавку слишком тугой, поскольку, когда вы вставляете в нее длинную сторону панели, посадка будет более плотной, чем вы думаете.Слишком слабый — тоже нехорошо, так что будьте осторожны с этой настройкой. Установите направляющую планку в положение паза — я решил сместить панель немного назад от центральной линии рамы из цельного дерева, чтобы дать панели большее отступление от рамы на видимой стороне дверей. Однако точное местоположение значения не имеет.

    После того, как все канавки прорезаны в стойках и направляющих, самое время сосредоточиться на канавках на концах направляющих. Свободные шипы, сделанные из того же материала, что и панели, будут использоваться для крепления рельсов к стойкам.Здесь можно использовать зажимное приспособление для шипа, но у меня есть простое изготовленное в магазине устройство, которое отлично справляется со своей задачей. См. Боковую панель для получения дополнительной информации о том, как сделать свой собственный и как его использовать. Теперь прорезаю канавки на концах рельсов.

    Изготовленный на заводе шаблон для шипорезки

    Всего из трех частей вы можете сделать простой и эффективный шаблон для шипорезки, чтобы удерживать заготовки среднего размера в вертикальном положении при работе на настольной пиле. Это приспособление было разработано для моего General T-Fence, поэтому его, возможно, придется модифицировать, чтобы он соответствовал вашему забору.Пригонка к забору важна, чтобы не было движения между зажимным приспособлением и забором. Во время работы зажимное приспособление удерживает заготовку перпендикулярно столу, пока она проходит по лезвию. Точный размер деталей не имеет решающего значения, но даст вам с чего начать.

    Сначала отрежьте кусок фанеры толщиной 3/4 дюйма до ширины 3 дюйма и длины 17 дюймов. Затем вырежьте кусок твердого материала 14 дюймов x 2 дюйма x 1-3 / 4 дюйма. Эта деталь будет тем, что фиксирует приспособление к упору, и для этого ее необходимо обработать очень точно.Я вырезал шпунт на одном крае этого куска, поэтому, когда он будет прикреплен к куску фанеры, он будет достаточно туго, но не настолько, чтобы приспособление не могло скользить по забору. Верхняя кромка торца параллельного ограждения войдет в этот шпунт, а фанера будет заходить на лицевую поверхность параллельного ограждения. При использовании нижний край большой цельной детали проходит по центральной металлической части параллельного упора, в то время как верхняя поверхность шпунта должна быть обрезана, чтобы между собой и верхней поверхностью параллельного упора оставался небольшой зазор.

    Чтобы проверить посадку перед сборкой, зажмите детали вместе и посмотрите, как она работает. Для точной подгонки может потребоваться легкий проход ручным рубанком. Склейте и прикрутите эти две части вместе под прямым углом так, чтобы нижняя часть фанеры находилась примерно на 1/2 дюйма над верхней поверхностью настольной пилы. Последний кусок твердого материала размером примерно 6 дюймов x 1 дюйм x 3/4 «, обрабатывается и прикрепляется к фанере. Эта деталь помогает удерживать заготовку перпендикулярно столу во время использования. В зависимости от того, сколько материала удаляется и с какими видами материала я работаю, я либо зажимаю заготовку на месте во время резки, либо просто держу ее руками.Немного воска на внутренних поверхностях фанеры и более крупная цельная деталь помогают приспособлению двигаться свободно.

    Простой и прямой — Коричневый держит заготовку рукой, пока выполняется не слишком агрессивный рез или разрезаемый материал не слишком плотный.

    Ссылка Off the Fence — Кусок цельного дерева должен быть обработан так, чтобы его нижний край располагался поверх металлической части ограждения и направлял кондуктор параллельно верхней поверхности настольной пилы.

    Хорошая посадка — Посадка между куском фанеры и большим куском цельного дерева должна быть достаточно плотной, чтобы зажимное приспособление не шлепалось во время использования.

    Свободные шипы

    Из того же материала, из которого будут вырезаны панели, я оторвал один длинный кусок, чтобы использовать его в качестве шипов. Я убедился, что он примерно на 1/16 дюйма уже, чем нужно, так как я не хотел рисковать какими-либо проблемами во время сборки.Затем я отрезал свободные шипы до нужной длины и ослабил их края, чтобы облегчить их установку во время сборки. Свободные шипы для верхнего рельса были обрезаны примерно на 2-1 / 2 дюйма в длину, в то время как нижние свободные шипы закончились примерно в 5-1 / 2-дюймовую длину. Любые излишки, которые выступали с любого конца собранной двери, всегда можно было обрезать позже.

    Небольшое открытие

    При создании проектов целью всегда является совершенство, но это не всегда результат. Время от времени мы должны осознавать, что соединение частей не будет оставаться идеально ровным, и делать вид, что иначе, в конечном итоге только ухудшает внешний вид проекта.Стык между рельсами и стойками, скорее всего, со временем немного потрескается, и после нанесения нескольких слоев краски появится темная линия. Чтобы замаскировать соединение, на концах направляющих можно обработать небольшой выступ. Я установил полотно настольной пилы на высоту чуть более 1/16 дюйма, затем отрегулировал параллельный упор, чтобы сделать такой же пропил. Каждая из направляющих была продета над полотном, оставив небольшую выемку.

    Обрежьте панели

    Обрежьте панели немного меньше, чем проем между направляющими и стойками, затем проверьте их посадку.Скорее всего, они будут немного плотнее, чем вы хотите, поэтому немного шлифования белого дерева — это все, что нужно, чтобы панели хорошо вошли в пазы. Я также сильно ослабил края панелей, чтобы сборка шла еще более плавно.

    Как долго? — Чтобы отрезать свободные шипы до нужного размера, Браун измеряет глубину канавок, а затем удваивает это расстояние. Он пошел с суммой 1-1 / 2 дюйма, чтобы оставаться на малой стороне, чтобы не рисковать, что сустав не сойдет.

    Сделайте это очевидным — Поскольку стыки между рельсами и стойками, скорее всего, будут смещаться с годами, добавьте небольшой выступ вдоль края рельсов, чтобы стык выглядел очевидным.

    Соберите двери

    Начните с приклеивания одной направляющей к одной стойке и добавления панели. Нанесите клей на свободный шип и на поверхность канавок, которые будут принимать свободный шип, а также на канавку на конце рельса.Соедините рейку и стойку так, чтобы их внешние края были на одном уровне. Затем нанесите немного клея на внутреннюю часть пазов панели. Теперь панель можно добавить, закрепить на месте в обоих направлениях, а когда рейка и перекладина будут квадратными, оставить сохнуть.

    Следующая сборка будет включать склеивание остальных соединений и ослабленных шипов и соединение всех частей. При приклеивании нижней планки к рейке я оставляю нижнюю половину стыка без клея, чтобы она могла двигаться в зависимости от времени года.Тем не менее, свободный шип все равно будет удерживать детали на одной линии.

    Первая сборка — Приклейте одну направляющую к одной стойке, затем добавьте панель для первого приклеивания. Попытка сделать все сразу — это верный путь к катастрофе.

    На безопасной стороне — Перед второй сборкой Браун собирает дверь, чтобы дважды проверить, подходит ли она.

    Добавить немного отделки

    Хотя это и не обязательно, отделка добавляет дверям глубины и, на мой взгляд, придает более красивый вид.Разорвите полоски толщиной 1/4 дюйма и шириной 1 дюйм, затем скосите их концы. Отшлифуйте их лица и ослабьте кромку перед установкой. Небольшая полоска клея на дверной панели, в сочетании с моим верным гвоздезабивателем, и планки отделки на месте навсегда. Я использовал немного шпатлевки, чтобы заполнить крошечные дырочки, оставленные гвоздезабивателем.

    Наклон под углом — С помощью салазок для подрезки под углом Браун выполняет медленный и точный пропил, чтобы получить кусок обрезка с идеальным скосом.

    Присоедините трим — Гвоздезабиватель со шпилькой весом 23 г отлично подходит для легких задач.Булавки удерживают накладку на месте до высыхания клея.

    Врезка для петель

    Я вырезал двери немного больше размера, затем сделал отметку для петель. Сначала я обработал края пазов, чтобы избежать сколов, а затем использовал фрезерный станок с прямой насадкой, чтобы выточить петлю заподлицо с краем двери. Пока только предварительно просверлите и установите пару шурупов в каждую петлю на случай, если вам нужно отрегулировать положение петли на двери.

    Врезные пазы для петель — Фрезерный станок с прямой насадкой позволяет быстро обрабатывать пазы для петель.Перед тем, как сделать серию проходов для удаления отходов, используйте широкое долото или рубанок, чтобы нарезать прямую линию на обоих концах паза.

    Пора ставить двери

    Мне показалось, что проще всего иметь несколько тонких распорок, которые поднимут дверь на нужную высоту. Я выровнял двери так, чтобы над ними был зазор 1/8 дюйма, а поверхности дверей были отодвинуты примерно на 1/8 дюйма от лицевой стороны обшивки, затем отметили, где по одному винту следует установить в каждую петлю. На этом этапе неплохо иметь дополнительный набор рук, но это не обязательно.Эти размеры хорошо подходят для моей ситуации, но для вашей это будет зависеть от того, предназначены ли двери для нового или существующего пространства, и с какими деталями вы имеете дело.
    Когда двери были временно повешены, я внимательно посмотрел на их работу и на то, как они выглядят. Потребовалось несколько изменений как в габаритных размерах дверей, так и в том, как они были повешены. Мне пришлось отрезать изрядное количество материала с их нижней части, чтобы они могли свободно качаться, и чтобы они совпадали друг с другом.Мне также нужно было переместить нижнюю часть одной двери внутрь, чтобы две двери равномерно встретились по своей центральной линии. Пару поездок в мой магазин и обратно, с дверьми в руках, и у меня был припадок, которым я был доволен. Я также скосил внутренние края каждой двери примерно на 3 °, чтобы они не склеивались при открытии.

    Здесь также можно использовать купленное оборудование. Поперечный разрез двери — После того, как двери были временно установлены, помечены и сняты, гусеничная пила выполняет точную и быструю работу по обрезке нижних и верхних краев каждой двери.

    Simple Stop — Коричневый сделал упор из цельного дерева и встроил в него редкоземельный магнит, чтобы дверь оставалась на месте при закрытии.

    Отделка внутренней двери

    Затем я вернул двери в свой магазин, где перед грунтованием и покраской убедился, что все грани отшлифованы гладко, а края ослаблены.

    Я установил простую ручку в каждую дверь, а затем сделал и установил деревянный упор с магнитной защелкой, который удерживал бы двери на месте при закрытии.Я использовал пару редкоземельных магнитов, вставленных в кусок дерева. Дерево служило упором, а магниты притягивали чашечную шайбу, установленную в верхнем переднем углу каждой двери. После нескольких использований я обнаружил, что звук магнита о металл немного сильнее, поэтому я добавил очень тонкий войлочный бампер между деревянным упором и задней частью дверей.

    Поняв, насколько просто и весело сделать эти двери, я понял, что не должен был откладывать их изготовление с тех пор, как мы переехали туда 12 лет назад.

    Easy Crosscuts

    При работе с большими заготовками может быть сложно выполнить точные поперечные пропилы. Если у вас нет гусеничной пилы, вам подойдет регулируемая кромочная направляющая, такая как Bora 50 «WTX Clamp Edge Saw Guide от Affinity Tool Works. Легко и быстро прижмите направляющую к заготовке под любым необходимым углом, а затем используйте циркулярную пилу, фрезерный станок или другой электроинструмент, чтобы сделать точный пропил. Узнайте больше на AffinityTool.com. Также доступны аналогичные модели от Lee Valley, Home Hardware, Brettwood Machinery, Grizzly, Kreg и Workshop Supply.

    Статьи по теме

    Установка межкомнатной двери своими руками пошаговая инструкция. Правила монтажа и установка межкомнатных дверей своими руками. Основные этапы mountage

    Мы расскажем, как правильно установить межкомнатную дверь.Вы узнаете о тонкостях выбора комплектующих и о том, в каких нюансах можно понять профессионализм мастера. Межкомнатные двери должны простоять в заводской упаковке не менее 5 дней в помещении, в котором они будут установлены.

    Подготовка досок для дверной коробки

    Для начала проверьте высоту и ширину дня и убедитесь, что двери с ящиком легко входят в них.

    С помощью лазерного уровня оцениваем перепад высот пола на каждой части боковой двери.В нашем случае оно составило 2 мм, и нам нужно учитывать это расстояние при изготовлении дверной коробки. Скажем несколько слов об инструменте master:

    Для качественного монтажа одним молотком и зубилом не обойтись. Нам понадобится циркулярная пила с поворотной площадкой. Теперь с его помощью продемонстрируем заготовку дверной коробки. Красивую заготовку из шпона обычной ножовкой будет очень сложно распилить. Приступаем к разметке дверной коробки.Острым ножом разметьте верхнюю часть участка обрезки.

    Табличка позволяет сразу учесть зазор дверцы в коробке. Обычно это 2-3 мм. В арсенале этого мастера обязательно должно присутствовать такое приспособление, позволяющее удерживать дверь в вертикальном положении:

    Изготавливаем засечки под петлю. Обычно это 20-25 см от края.

    Ставим одну из досок дверного проема и устанавливаем нижний зазор.Обычно это 8-10 мм. Как правило, межкомнатные двери собираются без порогов. Острым ножом сделайте надрезы под петлей на борту дверной коробки. Отмечаем верхний край доски. Собираем левую и правую дверную коробку вместе, выставляем небольшой сдвиг в несколько миллиметров, чтобы компенсировать отмеченную уровнем разницы в высоте пола.

    В местах последующей обрезки доски дверной коробки нужно аккуратно удалить шпон, покрытый долотом. Если этого не сделать, то при обрезке на станке доска встанет с поломкой и мы не сможем выполнить идеальную стирку под 45 °.Устанавливаем доску на пильный станок, а сама пила включает пилу под 45 °.

    Доска с тушеным шпоном плотно прилегает к машине сзади. Бережно обжарить под 45 °. Готово три детали дверной коробки:

    Петли расположения. У этого процесса есть одна особенность — зацикливание логотипа.

    Отметки под петлей на дверной коробке дверной коробки лучше делать острым ножом. Если вы не уверены, сделайте это карандашом, но помните, что он имеет определенную толщину, которая может дать ошибку.При использовании ножа насечки наносятся под углом в сторону будущего образца. Это позволит плотно и красиво закрепить следующие петли.

    Еще один необходимый инструмент Мастера — ручной фрезерный станок. Устанавливаем ширину образца в ширину петли. Глубина образца определяется толщиной петли. С помощью ручного фрезерного станка изготовление образца в дверной коробке борта производится поминутно.

    Правильно отрегулированный резак ничего лишнего не снимет:

    При эксплуатации мастер должен обращать внимание на ее крайние выемки и не выходить за их пределы.Одна и та же работа, выполняемая долотом и молотком, не всегда будет аккуратной, к тому же на это потребуется больше времени.

    Так как петли имеют прямоугольные края, надо убрать закругленность в углах. Для этого сделаем по углам две-три выемки. Так что мы гарантированно удалим больше лишнего и не прикасаемся к дереву за образец. Эту работу нужно делать аккуратно и не торопясь. Это зависит от того, насколько красиво будут смотреться петли в дверной коробке.

    Важный момент — петля должна входить в образец с усилием.Перед ввинчиванием петли рекомендуется просверлить отверстия меньшего диаметра, чем диаметр шурупов. Чтобы не сверлить пол, кладите дверную коробку под доску.

    Подбираем дырочки и за вторую петлю.

    Установка дверного короба

    Теперь нам нужно сделать поты для шурупов, которыми мы будем крепить дверную коробку со стороны петли.

    Здесь есть правило: отверстия выполняются посередине продольной и поперечной оси, то есть для верхней петли их нужно выполнять чуть ниже, а для нижней — чуть выше.Этим добиваемся равномерности крепления коробки к дверному проему. Одиночный элемент должен быть достаточно глубоким, чтобы его можно было завинтить, не касаясь петли.

    Заставим попотеть в местах, где будем крепить элементы дверной коробки друг к другу. В зависимости от толщины планки ящика у нас будет туго или выше, или ниже.

    Главное правило — пот выполняется под углом 90 ° по отношению к срезу. В верхнем элементе дверной коробки проводим тарт по центру.Таким образом, крепление дверной коробки будет осуществляться с каждой стороны в трех местах.

    Вкручиваем саморезы по дереву в элементы коробки. Здесь важно точно совместить детали и не допустить их взаимного смещения. Если все сделать правильно, получится идеальный угол. С другой стороны, проделайте ту же операцию.

    Установим собранный ящик в дверной проем, а чтобы ящик не упал, кладем кусочки картона.Установим лазерный уровень и проверим вертикальность дверной коробки от петли.

    Теперь нам потребуются клинья, с помощью которых мы будем регулировать дверной зазор и устанавливать коробку по уровню. Их можно сделать из обрезных брусков ящика циркулярной пилой. Прежде всего, нам нужно установить клинья в местах, где мы будем подрезать дверную коробку к стенам.

    Дополнительно забейте по одному клину в каждый из верхних углов коробки. Лазерные уровни проверяют вертикальность установки.При необходимости несущие или меняющие клинья.

    Установите дверную коробку на одном уровне с внешней стеной помещения. Крепление коробки выполняем через колейность в петле.

    Обязательно установите клинья в местах, где коробка надежно закреплена. Они должны остаться там навсегда. Дверная коробка со стороны петли фиксируется в двух местах и ​​имеет три клинья. Но на праздничной стороне коробки сверху всего один клин. Ставим уже после навешивания двери.Не забудьте с помощью проверки горизонтальность установки коробки. Так как мы учли неровности пола при обрезке брусков коробки, наш уровень теперь показывает горизонт.

    Пока мы занимаемся обшивкой дверцы, необходимо частично использовать предварительно установленную дверную коробку.

    Необходимо некоторое время, чтобы пена могла немного схватиться, прежде чем мы сможем повесить двери. Сначала пену наносят небольшими порциями изнутри помещения.Предварительная часть дверной коробки выкапывается частично, со скидкой. Это необходимо для того, чтобы у нас была возможность перемещать предварительную часть дверной коробки, выравнивая ее через дверной проем. Слишком много монтажной пены Не кладите.

    Монтаж дверной фурнитуры

    Теперь дверь снова ставится на специальную подставку. Мы займемся установкой дверной фурнитуры.

    И снова ставим петли, но уже на полотно двери.Метки делают острым ножом под углом по отношению к петлям. Фрезерный станок выполняю образец под петлю на дверном проеме.

    Зубилом выровняйте углы. У нас есть идеальный образец под петлей в дверном проеме. Идеально, потому что наша петля с усилием вставляется в овер, а значит, трещин не будет.

    Рассмотрим, как правильно просверлить отверстия под шурупы.

    Сверление начинается под углом, опираясь на край петли, затем сверло устанавливается вертикально, и сверлим ровно по центру.Этот простой прием позволяет легко просверлить отверстия в центре петли. Наносим разметку на установку дверной защелки. Обычно он идет из середины двери.

    При сверлении отверстий под защелку нельзя повредить лишнюю облицовку. Для этого выставляем вращение сверла против часовой стрелки и наносим центральное сверло разметки. Так сверло не подпрыгнет и не сломает прилегающую облицовку. Затем установите сверло в обычный режим сверления и просверлите необходимое отверстие.Глубину сверления можно отрегулировать с помощью специального маркера, который вы нанесете на сверло. Маркер в данном случае — обычная лента.

    Дырка готова, и вставляем в нее защелку.

    Обратите внимание, что диаметр отверстия должен превышать внутреннюю толщину защелки. Нанесу ножом.

    И снова фрезерный станок, затем широкое долото, чтобы сделать угловой образец.

    Как обычно, сделаем несколько надрезов, а затем отсортируем углы.Теперь вставляем защелку и прикручиваем саморезами.

    Монтаж дверного полотна

    Наша пена частично схватилась. Теперь он предоставит нам эластичный ящик. Устанавливаем дверной ограничитель и затягиваем верхнюю петлю.

    Для установки колодца нижней петли может потребоваться рычаг. Не забываем останавливать фокус.

    Когда петля точно вошла в паз, можно закрепить ее двумя винтами. В подвешенном состоянии проверяется вертикальность установки двери.

    Проверить работу уплотнителя дверной коробки. Если скрипит, разбудите его небольшим количеством жидкости VD-40. Пойдите, чтобы выровнять притворную сторону дверной коробки. Когда дверь вывешена, мы можем оценить, насколько идеально дверное полотно. И теперь у нас появилась возможность выровнять предварительную часть коробки на двери. Как и в предыдущем случае, выровняйте эту часть коробки клиньями.

    Слегка застывшая монтажная пена позволяет плавно сдвинуть предварительную часть коробки в ту или иную сторону.Закончив юстировку, отмечаем центр защелки на премиссанте Broke box. При выборе дверных защелок отдавайте предпочтение тем темам, в которых есть выступ на ответной части. С его помощью можно регулировать мощность дверей.

    Сделав отметку, снова пользуемся фрезерным станком.

    На этот раз делаем углубление под дверную защелку.

    При необходимости скругленные края можно исправить стамеской. Отправляем место крепления подвижной части защелки и прикручиваем саморезами.

    Теперь проделаем отверстие в этой полости под третий крепежный винт. Независимо от того, используется ли анкерный болт или саморез, он будет скрыт внутри этой полости. В этом месте также необходимо установить дополнительный клин.

    Закрутим саморез, которым крепим предварительную часть коробки через гипсокартон к внутренней планке несущей стены.

    Установка дверных ручек

    Теперь вы можете собирать дверные ручки.Закручиваем шестигранной внутренней булавкой на одной из ручек.

    Вставив ручку, закрепите ее тремя винтами.

    Вставьте ручку другой рукой и сделайте то же самое. Проверить работу ручки.

    Завершив сборку ручки, закрепите вторую ручку шестигранником. Накладываем декоративные заглушки с каждой из сторон.

    Пришло время нанести пену между стеной и дверной коробкой с внешней стороны двери.Не забудьте вкрутить оставшиеся шурупы в дверные петли.

    Установка добра

    Пена с внутренней стороны дверей уже высохла, это позволит перейти к следующему этапу установки дверей.

    Нужно установить хорошую комнату изнутри.

    Расстояние определяем, выбирая самую выступающую часть стены. Делая замеры сверху и снизу, выбираем самый большой. Если во внутреннем пазу коробки есть закругление, его нужно аккуратно срезать ножом.Это позволит вам ставить в этот паз достаточно плотно, без трещин.

    Проделаем эту операцию и с другой стороны. Если поролон треснул, его нужно немного подрезать.

    Теперь нам очень пригодится циркулярная пила с верхним столом. Выставляя на заданную ширину, мы отлично нарезаем доски хорошего. Верните нижний край товара.

    Укладываем меловую доску, упирая ее в верхний паз дверной коробки.

    Сделайте то же самое с другой стороны.И снова доски добра нарезаем уже по окончательным размерам.

    Паз дверной коробки, в который нужно вставить добро, зачистить от поролона небольшим куском доски. Сделаем это по всему периметру дверной коробки.

    Устанавливаем проблемные платы в освободившийся паз. Чтобы закрепить товар, необходимо отделить его в верхних углах дверной коробки.

    С помощью ровной или прямой доски необходимо добиться хорошего или заподлицо со стеной, или, если стена неровная, слегка приподнятая.

    Добор будет отлично держаться, если закрепить монтажной пеной. При этом нет необходимости проделывать отверстия и закреплять саморезами к стене. Когда пенопласт расширится и застынет, его можно срезать заподлицо со стеной.

    Итак, мы установили хорошие и пенящиеся для их исправления. Если все делать по этой технологии, то дверь можно использовать уже через 20 минут. Нам еще предстоит дождаться полного застывания пенопласта, подрезать его, прикрепить и выровнять стенки стен, прилегающих к двери, отбелить обои или покрасить стены, а затем убить наличник.Когда дверной проем оштукатурен, нельзя допускать контакта мокрой штукатурки с дверной коробкой. Используйте здесь малян скотч, сразу снимите штукатурку. Чтобы сделать прилегающую дверь более плотной, снимите выступ на комплекте защелки.

    Все права на видео принадлежат: Dohow.

    Если задумались: как самому сделать межкомнатные двери? Тогда, либо вы неисправимая иголка, не мыслящая о жизни, Без чего-нибудь изготавливать что-либо, либо ваши дизайнерские планы настолько амбициозны и фееричны, что среди тысяч готовых моделей дверей вы не сможете выбрать подходящую.И в том, и в другом случае стоит трезво оценить свои возможности, иметь опыт работы с деревом и столярным инструментом, быть готовым к тому, что дверь на эскизе на эскизе будет сильно отличаться от чертежа.

    В XXI веке самостоятельное производство дверей — экзотических, ограждений лацканового плетения или корзин И.В. Прунев. Но поскольку есть люди, которые еще помнят, как это делается, значит, есть потребность в их умении.

    Виды межкомнатных дверей

    Не стоит переоценивать свой потенциал и браться за изготовление каракулей, если у вас нет доступа к профессиональному столярному оборудованию.Ручными или электрическими пилами, электролитами, дрелями и шлифовальными станками невозможно добиться требуемой точности изготовления деталей.

    Панельная межкомнатная дверь сделать проще. Изготовленное дверное полотно может одинаково подходить как для навесных дверей, так и для различных вариантов раздвижных. При этом вы абсолютно не будете привязаны к существующим нормам размеров в домостроении и сможете делать двери под любой дверной проем, любой, самой замысловатой формы. Хотя как Хоббит в Норе — Круглый.

    Когда вы определились с концепцией будущей двери, вам необходимо произвести замеры дверного проема, в котором будет установлен ваш шедевр.

    Необходимый материал

    Изготавливать панельные двери можно из самых разных материалов: дерева, фанеры, ДВП, пластиковых панелей, гипсокартона. При этом они могут быть как рамными, так и безрамными.

    Можно использовать штангу не самого высокого качества, единственное требование — она ​​должна быть сухой и не иметь видимых искривлений по длине и перекручивания по оси.В качестве наполнителя между облицовочными слоями можно использовать минеральный утеплитель или пенополистирол, по утверждению SanPina, подходящий для использования в жилых помещениях.

    Если вы хотите сделать панельную межкомнатную бескаркасную дверь, то вам потребуется рассчитать необходимое количество пиломатериалов из площади дверного полотна и перевести полученное значение в кубометры, так как в большинстве стойл пиломатериалы отпускаются в кубометрах. . Сделать это несложно.

    Для межкомнатных дверей стандартного размера 800×2000 мм Площадь 1600000 мм².Стандартная толщина по ГОСТу — 40 мм. Умножаем 16000000 х 40 = 640000000 мм³. А так как 1 м³ содержит 1 миллиард миллиметров, то делим полученное значение 640 000 00: 1 000 000 000 = 0,064 м³.

    Аналогичным образом можно произвести расчет потребности в наполнителе.

    Необходимый инструмент

    Для работы потребуется довольно большое количество разноплановых инструментов. Желательно, чтобы вы были:

    • Циркулярная пила (Вариант — электроловка, хотя даже пил не достанешь).
    • Электродрель (опция — отвертка, достаточно мощная для сверления отверстий и использования перового сверла по дереву).
    • Электрошлифмашина — Если вы планируете изготовить клееную филенчатую дверь из массива дерева.
    • Пила по дереву.
    • Набор зубил.
    • Набор сверл по дереву.
    • Отвертка со сменными битами.
    • Зажимы (4-6 шт.).
    • Молоток.
    • Киянка.
    • Plancock с шириной струи не менее 40 мм.
    • Резиновый шпатель.
    • Кисти разной ширины.
    • Пистолет для монтажной пены.
    • Пистолет для герметика (акрил).
    • Измерительные инструменты: уровень, рулетка, угловая сантехника или столярные изделия, металлическая леска 1000 мм.
    • Расходные материалы: саморезы, гвозди, анкер, пластиковые и деревянные дюбеля.

    Изготовление рамы панельной двери

    Каркас щитовой двери предполагает наличие каркаса из дерева, имеющего контур по периметру двери, и нескольких поперечных элементов, скрепляющих длинные стороны двери с целью придания жесткости конструкции и возможности крепления фурнитуры. .Обычно на уровне будущей дверной ручки располагается один дополнительный элемент.

    Изначально точно по размеру вырезали из фанеры (ламинат, ДВП, МДФ) два одинаковых полотна точно по размеру двери. Затем из бруса или доски вырезаются две длинные и три-четыре коротких заготовки. При вырезании заготовок следует стремиться к максимально точному соблюдению угла 90 ° в поперечных элементах, так как они должны плотно прилегать по всей ширине заготовки к вертикальным элементам без образования паза.Это повлияет на геометрию двери и на ее прочность.

    Самым простым является клеевое соединение на мебельных шипах (деревянных). Для этого от конца короткой (поперечной заготовки) просверливают 2-3-4 отверстия (в зависимости от ширины) глубиной ½ длины шипа, смазывают их столярным клеем и забивают молотком до тех пор, пока фут в яму.

    Отверстия с внутренней стороны длинных заготовок сверлятся аналогично, на уровне горизонтальных частей каркаса.Чтобы быть на 100% уверенным в том, что отверстия совпадают, сверление всех отверстий проводится по заданному трафарету: который можно сделать из алюминиевого уголка с полкой 40 мм. или любой лист тонкого металла.

    После установки шипов с двух сторон на короткие (поперечные детали) их раскладывают на ровной поверхности, выступающие шипы и концы деталей смазывают клеем и прикладывают к ним длинную часть так, чтобы шипы вошли в просверленные отверстия.Цянка длинная деталь пугает равномерно по всей длине, пока глотки не погрузятся полностью. Аналогично приклеивается вторая длинная деталь. После этого необходимо длинными струбцинами или приспособлением для натяжения ламината пола натянуть длинные детали с максимально возможным усилием.

    При склеивании важно не количество клея, а сила сжатия склеиваемых деталей!

    После высыхания клея приклеивается нижняя панель обвязки, затем в пустую укладывается наполнитель и фиксируется клеем, и сборка завершается приклеиванием верхнего листа.Сразу после этого необходимо обеспечить плотный прижим склеенных панелей, поместив груз на дверь или протянув фиксаторы через подчеркнутые поперечные доски снизу и вверху.

    При высыхании клея полотно очищают наждачной бумагой от клеевых флюсов, кричащих неровностей по краям заготовок, при необходимости — шлифуют периметр, заливая имеющиеся зазоры и неровности резиновым шпателем. После высыхания грунтовка еще раз обрабатывается мелкой наждачной бумагой и протирается влажной тряпкой для удаления пыли.

    Полотно готово для дальнейшей отделки выбранным материалом или под роспись.

    Монтаж безрамной двери из массива дерева

    Для таких дверей подбирают пиломатериал необходимой толщины и желательно гладкий по фактуре, без большого количества сук и дефектов на поверхности. Если возможно, откалибруйте по толщине (отклонение не более 1 мм.). За основу выступает лист фанеры или другого материала. Он производит макет с перечисленными потерями по длине, так что он точно покрывает всю поверхность листа.

    Лист, на котором была сделана раскладка, смазан по всей площади столярного клея и плотно прилегает друг к другу, раскладываются выбранные заготовки пиломатериалов, при этом смазываются клеем торцевые стороны, прилегающие к друг с другом. После выполнения всех заготовок их нужно подтянуть зажимами или стяжкой для досок пола (ламинат) и положить на нее нагрузку или также через срезанные поперек дверей доски натянуть короткие зажимы.

    После высыхания клея дверь обрабатывается строгальным станком по длинной стороне — удаляется до необходимой ширины излишка пиломатериала, затем шлифуется шлифовальной машиной для полного выравнивания возможных перепадов по толщине заготовок дорожного покрытия.

    Получается, что дверь с одной стороны имеет основу, а с другой — деревянную поверхность из массива дерева, которая может быть сохранена в натуральном виде или также покрыта любым декоративным материалом.

    Двери пластиковые

    Изготовление таких дверей подходит для помещений с повышенной влажностью (бани, туалеты, кладовые для овощей, балконные шкафы и т. Д.

    По сути, это те же рамно-панельные двери, разница в том, что собираемый каркас должен быть меньше габаритов дверного короба на 15-20 мм. Это нужно для того, чтобы после сборки покрытия, состоящего из пластиковых панелей, можно было зашить дверь по периметру тонкой деревянной рейкой, которая на торцах закроет ячеистую структуру пластиковых панелей.

    Перед началом монтажа пластиковых панелей необходимо обработать каркас растворов, пропитав развитие плесени и желательно пропитать горячим маслом.

    После монтажа панелей и подачи по периметру рельса. Такие двери не нуждаются в дополнительной отделке или покраске. Остается только покрыть рейку лаком или покрасить под цвет пластиковых панелей.

    Подведем итоги

    Самодельные межкомнатные двери скорее придутся по вкусу.Те редкие случаи, когда в магазине невозможно подобрать готовый вариант или заказать изготовление дверей по индивидуальным размерам Специалистам — повод изменить дизайнерскую концепцию помещения, поменять дизайнерскую концепцию, чем взять на себя эту трудоемкую работу. с непредсказуемым результатом.

    Во время ремонтных работ в квартире часто монтируют новые межкомнатные двери. Этот процесс не так уж и сложен, поэтому установку межкомнатных дверей сделать своими руками — дело посильное.Главное, изучить нюансы и технологию монтажа.

    Установка межкомнатных дверей своими руками

    Для самостоятельной установки Межкомнатные двери Есть много нюансов и особенностей. Наиболее распространенные из них будут озвучены в инструкции.

    Определение с размерами

    Главное, что нужно сделать перед установкой межкомнатной двери — это определиться с ее размерами. Ошибки здесь недопустимы.

    Лучше всего замерить подготовленный дверной проем, когда старая ткань вместе с коробкой уже снята.Только так получается правильный результат. Для замера необходимо определить самое узкое место и измерить ширину и длину проема по стене. Значит, размеры за дверной коробкой должны быть меньше получаемых при замере величины. Если, например, получилось значение 78 см, то агрегат ставится параметрами 70 см, так как более широкий вариант в это проем не войдет. Обычно в квартирах строители сразу спрашивают типовые размеры, поэтому подобрать дверь из представленного в магазине ассортимента будет несложно.

    Если вам необходимо установить дверь в нестандартный проем, потребуется индивидуальный заказ.

    Подготовка инструмента

    После покупки нужной двери необходимо сразу подготовить набор инструментов, который понадобится при работе:

    • или сверло со сверлами на 3 и 4 мм;
    • буров для бетонной стены 4 и 6 мм;
    • шурупов по дереву;
    • пила или электролиз;
    • уровень и отвес строительный;

      • Рулетка

    • ;
    • карандаш;

      • Монтажная пена

    • .

    Монтажные коробки

    Технология установки межкомнатных дверей подразумевает первоначальную обрезку стоек по длине дверного проема. Легочную полость измеряют по уровню, если характеристика удовлетворительная, то стойки выполняются так же. При расчетах важно понимать, что стойки всегда длиннее самого полотна на 1-2 см с учетом рукава, а под дверью остается зазор в 1 см.

    После определения длины стеллажей пролитый предмет ругают, превышая ширину полотна двери.Дополнительно длина включается в просвет от 7 до 8 мм, который распределяется:

    • 5 — 6 мм — по конструкции петель;
    • 2, 5 — 3 мм — компенсационные зазоры.

    Поскольку двери выполнены из дерева, меняющего исходные размеры, зазоры позволят полотну беспрепятственно находиться в любых условиях. Собрав коробку. Способы соединения досок между собой:

    1. Под углом 45 °. Это решение является наиболее верным и эстетически правильным, но также серьезно выполненным из-за высокой точности во избежание зазоров.Сделать такие пропеллеры можно с помощью столярной крючки. Неприятным моментом может стать появление сколов, поэтому инструмент наносится только максимально острым. Далее просверливаем отверстия по три с каждой стороны. Итак, получается, что 2 дырочки сверху с отступом 1 см от края и 1 сторона посередине. Саморезы скручиваются перпендикулярно месту соединения.
    2. Под углом 90 °. В этом варианте допустить ошибку сложнее, но нужно убрать выступы в месте стыка подолка и стоек.Для этого в угол кладут соду с довольно большим запасом. Их чистят стамеской, все лишнее. Покажите плоский угол. В фиксированном положении сверлят отверстия диаметром на несколько миллиметров меньше, чем саморезы. С четко соблюдая угол и исключая рельеф, соедините этот узел.

    Если имеется в виду установка порога, то коробка получается как буква n, но на прямоугольнике. Для порога нужно правильно определить место.Делается это после сбора П-образной коробки и аппликации на нее холста. От него отступаем 2,5 мм и на это место крепим порог.

    Сборка деталей упражнения на полу.

    Нарезка петель и установка фурнитуры

    Установка межкомнатной двери своими руками подразумевает врезку 2-х петель, но в некоторых случаях их может быть и 3. Их ставят на отступ сверху и снизу дверного полотна на 20 — 25 см.

    Место установки не должно содержать сук, если дверь изготовлена ​​из массива дерева.

    Для начала петли монтируют на дверном полотне по следующему алгоритму:

    1. Накладывая петли в нужных местах, наметьте их контур хорошим карандашом или лезвием.
    2. Выполнение выемки фрезой или долотом по контуру.
    3. Установка петли в снятии плавно с поверхностью полотна.
    4. Петля фиксирующая с самозатягивающимися элементами.

    После перемычки, помещенной в короб, установить необходимые просветы от петлевых механизмов через 6 мм, вверху и с противоположной стороны — через 3 мм, закрепленные клиньями.Торговые места на ящике, где будет располагаться вторая часть каждой петли. После этого сделайте углубление для петель на дверной коробке.

    Как правило, межкомнатные двери продаются без ручек. Поэтому в процессе установки межкомнатной двери придется подумать об этом своими руками. Расположение ручки определяет владелец в зависимости от ее роста и удобства использования. Стандартно закрепите ручку и замок, если предполагается, на полотне на расстоянии от 0.От 9 до 1,2 м от пола. Это наиболее удобное место для использования среднестатистическим человеком.

    Монтажные коробки

    Перед установкой межкомнатной дверной коробки нужно в проеме выбить все, что может помешать установке или отвалиться. В случае проблемных стен их предварительно обрабатывают грунтовками глубокого проникновения. Если есть большие дыры, их закрывают штукатурной смесью. Подготовлен проем — шаг к правильной установке Межкомнатная дверь.

    После подготовки дверная коробка выставляется с проверкой вертикальности не только по уровню, но и по отвесу.Его установка происходит таким образом, чтобы полотно впоследствии создавалось единой плоскостью со стеной. Если стена не отличается ровностью, дверная коробка выставляется не по ней, а по вертикали.

    Во избежание перекоса перед установкой двери временные подкосы, придающие ей жесткость, монтируются на полу в дверной коробке.

    После выбранного положения дверной коробки ее фиксируют монтажными клиньями из дерева или пластика, которые кладут с двух сторон на больные и над стойками.Проверить вертикальность неподвижной дверной коробки. На этом этапе полотно вставляют в коробку и проверяют возможность беспрепятственного открывания двери. Если все устраивает, можно приступать к креплению.

    Есть несколько способов крепления дверной коробки к пути:

    • через стену;
    • монтажные пластины.

    Первый тип более надежен, но оставляет после себя видимые заглушки застежек на коробке. Для крепления межкомнатной двери вполне достаточно установки двух саморезов в удалении под петлю в коробке и заглушке для замка с другой стороны.При этом необходимо следить, чтобы головка шурупов утонула в материале и не мешала установке петель. Дверные коробки теперь также предлагают декоративные планки, скрывающие места крепления.

    Таким образом, чтобы установить межкомнатную дверь, необходимо просверлить стрелу в бетоне отверстия для шурупов. При желании можно просверлить отверстия в других частях ящика, а их расположение накрыть подушечками в тон.

    Второй способ — это предварительное крепление монтажных планок с тыльной стороны ящика, которые помогают запереть дверь.Такой вариант позволяет не проводить сверление дверной коробки и стены.

    Сварка стенки

    Таким образом, после установки коробки можно переходить к затвору просвета между ней и стеной. Перед этим стену следует смочить водой для лучшей полимеризации монтажной пены. Материалу нужно такое количество, чтобы заполнять пространство не более чем на 2/3. Если выдавить больше, то пена может взорвать коробку внутри.

    Для исключения деформации коробки при перестановке стоит установить проставки.

    Время полимеризации пены указано на упаковке и может варьироваться от конкретных производителей. Как только вещество полностью затвердеет, подкосы снимаются, полотно двери навешивается и проверяется новая дверь.

    Отделка готовой двери

    Дверной проем после установки дверей в квартире требует дополнительной отделки для придания ему большей декоративности. Здесь есть несколько вариантов:

    1. С тонкой простотой — установка наличников, закрывающих штампованный участок.Крепятся гвоздями без шляпки или шурупами со специальными заглушками.
    2. С широким герметиком — установка наличников и задача, которая врезается по ширине и крепится на строительный силикон. Наличники в этом случае устанавливаются так же, как и в предыдущем случае.

    Установка межкомнатной двери по пошаговой инструкции — сложный процесс, требующий определенной сноровки. Но, если при установке учесть все особенности, это вполне возможно сделать без обращения к специалистам в данной области техники.

    Видеоинструкция Установка межкомнатных дверей

    Так что она прослужила много лет, выполняя свою функцию.

    Читайте в статье


    Как выбрать и установить межкомнатную дверь по размеру и комплектации

    Производители предлагают изделия различной ширины и высоты, что позволяет подобрать подходящую модель ко всему. Полотно для поворотных конструкций, производимых в России и большинстве стран ЕС, может иметь ширину 600 мм, которая увеличивается с шагом 100 мм.Минимальная ширина французских дверей — 690 мм. Шаг изменения размера — 100 мм.

    При выборе дверного полотна следует учитывать размеры дверной коробки. Если открытая геометрическая форма отбрасывается, учитывается минимальная ширина. В противном случае его придется расширять, что затруднит монтажные работы.

    Внимание! Стандартная высота межкомнатных дверей 2 м.

    При выборе подходящего изделия следует также ориентироваться на предназначение помещения, для которого они предназначены.Для жилых комнат скатерти шириной 60-120 см, для кухни — не менее 70 см, для ванной или туалета — от 60 см.

    Комплектация товара может отличаться. В максимальном исполнении в комплекте поставки присутствует дверной блок. Установщику останется только обрезать боковины по размеру, равномерно выставить конструкцию и закрепить. В минимальном исполнении все элементы дверной системы покупаются отдельно, а затем монтируются вместе.

    Как установить межкомнатную дверь своими руками, если менять только полотно

    Если дверная коробка достаточно прочная, полностью устраивает владельцев дизайна и расцветки, то полностью менять систему не нужно.Достаточно просто заменить створку. Далее мы расскажем, как правильно произвести установку своими руками с частичной заменой элементов конструкции.

    Как снять старое дверное полотно

    Как установить межкомнатное полотно двери

    Приступая к установке створки, ее следует приподнять на небольшую высоту и уложить доску снизу. Объединяем элементы сначала верхнюю, а затем нижнюю петлю. После установки, как установить самому, стоит обратить внимание на то, что эту работу лучше выполнять вдвоем.В этом случае можно будет лучше выполнить установку.

    Видео, как правильно установить межкомнатные двери своими силами, поможет разобраться в нюансах замены дверного полотна.

    Установка своими руками межкомнатных дверей с коробкой — пошаговая инструкция

    Если вы планируете установку своими руками, пошаговая инструкция поможет лучше разобраться в процессе. Предлагаем узнать нюансы, которые помогут качественно выполнить монтаж.

    Какие инструменты и расходные материалы необходимы для работы

    Перечень инструментов, оборудования и расходных материалов будет зависеть от конструктивных особенностей. Как смонтирована система, и как планируется ставить межкомнатные двери. Как правило, необходимо подготовить: сверло

    • . Если работа ведется в многоквартирном доме, вместо дрели лучше взять перфоратор;
    • сушеные на дереве на 3-4 мм и бетоне на 4 и 6 мм;
    • рулетка;
    • карандаш;
    • строительный уровень;
    • для дерева и бетона;
    • монтажная пена.

    Порядок демонтажа старой двери и работ по усилению дверного проема

    Монтаж межкомнатных дверей своими руками следует начинать с демонтажа старой конструкции. Делать это следует очень осторожно, чтобы не повредить дверной проем. Для этого:

    • снимаем дверное полотно с петлями;
    • снять наличники. Для этого между изделием и стеной поощряем топор и аккуратно нажимаем на застежку;
    • разбираем коробку, предварительно сняв весь крепеж.Обычно он находится рядом с замком и в районе петли. Винты следует откручивать на малых оборотах;
    • снимаем хорошо.

    После демонтажа дверцы следует внимательно осмотреть диск. Остатки старого материала следует полностью удалить. При наличии механических повреждений геометрию дня необходимо восстановить. Это можно сделать с помощью.

    При установке в квартире тяжелой межкомнатной двери могут потребоваться меры по усилению дверного проема, в том числе:

    • по всему периметру дверного проема;
    • отрезок в размер мелка на всю поверхность дверного проема;
    • установка в подготовленные швелереры.Для их крепления используются шпильки подходящего диаметра на открытом воздухе;
    • по углам, отдельные элементы приварены.

    Как установить дверную коробку межкомнатной двери

    После того, как проем полностью подготовлен, предлагаем разобраться, как установить дверную коробку межкомнатной двери. Порядок действий будет зависеть от формы доставки этого элемента. Производители предлагают коробку:

    • в сборе. В этом случае собранную конструкцию можно сразу монтировать в проем;
    • в виде нарезанных элементов.Соединяя их между собой, в проем устанавливают конструкцию;
    • в виде фигурного стержня. В этом случае элементы нужного размера сначала обрезаются, затем совмещаются между собой и только потом монтируется коробка.

    Рассмотрим подробнее последний вариант установки.

    Проведение замеров и сборка дверного короба

    Измеряем параметры дверного проема с помощью рулетки достаточной длины. При определении высоты вертикальных стоек и длины следует учитывать зазоры между коробом и полотном двери.Их выбирают из диапазона 5-10 мм. Между полом и створкой зазор может быть больше.

    Комментарий

    Начальник бригады ремонтно-строительной компании «Хаус Премиум»

    Задать вопрос

    »
     Измерения одного и того же параметра следует проводить в нескольких точках.

    «

    Иллюстрация

    		Описание действия

    Обрежьте элементы, обеспечив формирование выбранного угла.Элементы коробки могут располагаться под прямым углом или под 45 °. Другие более сложные варианты, к которым не стоит прибегать, выполняя монтаж своими руками. Им лучше доверить мастеру.
    Выполните разметку элементов.
    Обрежьте элементы инструментом с мелкими зубьями.
    Формируем посадочные пазы и соединяем элементы между собой. Проверьте правильность выполненных работ, приложив створку к собранному ящику.Со всех сторон они должны проработать одинаковые зазоры.
    Установка петель

    Отмечаем место, где будут располагаться петли. Обычно он находится на 20-25 см выше нижнего края створки и ниже верхнего. Снимаем слой материала по ширине фурнитуры. В этом случае крепление будет заподлицо. Сделать это можно стамеской или специальным инструментом.

    Внимание! При формировании сиденья под петлей межкомнатной двери можно работать очень аккуратно, чтобы не повредить декоративный слой.

    Установка коробки в проеме

    Собранная коробка устанавливается в проеме:

    Рисунок

    		Описание действия

    Мы обеспечиваем желаемое пространственное расположение, используя колышки или брус. Вспомогательные элементы можно закрепить в планках перед установкой ящика на уровне будущих петель.
    Прикручиваем коробку подходящим крепежом.Пространство между коробом и стеной можно заполнить пенопластом.

    Как установить дверное полотно межкомнатная дверь

    Достаточно ответственный момент для тех, кто узнает, как установить межкомнатные двери. Предварительно к дверному проему следует прикрутить петли из петель или наметить посадочные отверстия, если решено использовать неразъемную фурнитуру. Как вставить межкомнатную дверь? Просто наденьте его на петлю. После этого следует убедиться, что он хорошо открывается и закрывается.

    Установка проблем

    Установка обрезки

    Перед монтажом наличники выбираются под углом 45 °. Они обнажены до коробки с финишными гвоздиками или гвоздями без шляпок.

    Рынок большой сортировки предлагает разные двери. Но иногда бывает сложно выбрать модель, полностью отвечающую запросам владельца. Причин достаточно — существенная разница в габаритах (блок / проем), низкое качество продукции, неудачный внешний вид, дороговизна и так далее.Для человека, который находится «на себе» с бытовым инструментом, сделать межкомнатные двери своими руками — не проблема. Во многих случаях это решение является наиболее рациональным.


    Стадия подготовки

    Удобный дизайн, сборка чего-либо требует тщательного анализа множества факторов и выбора наиболее приемлемого варианта.

    Материал

    Учитывая организацию производства в домашних условиях, оптимальным вариантом являются двери из дерева. Существуют межкомнатные модели из разных материалов — пластика, стекла, алюминия — но работа с ними требует не только опыта, но и специального инструмента.Кроме того, древесина имеет неоспоримое преимущество — она ​​способна «дышать», что благотворно влияет на микроклимат в доме.

    Инженерное решение

    Межкомнатные двери делятся на несколько видов — распашные, складывающиеся, раздвижные (купе). Модели различаются конструктивным исполнением — однодержатель, «двойка», «таймер». Некоторые из них имеют верхнюю пристройку — Фрамуху. В чем желательно сориентироваться? Имея профессиональные навыки, специальный инструмент, станочное оборудование, стоит выбрать межкомнатную дверь битую с одним полотном.

    Это самые популярные разновидности, устанавливаемые внутри квартир и частных домов. Если изучить пошаговые инструкции по оформлению дверей всех типов, то набухшие «однушки» проще в изготовлении. К тому же подготовка проема к их установке не требует сложных технологических операций.

    Тип полотна

    • Пиленсент. Преимущество межкомнатных дверей данной категории в относительно небольшом весе.Полотно состоит из деревянного каркаса и вставок, различающихся размером, материалом, формой. Сложность в том, что на нем придется записывать галтели, а для этого нужно выбрать четверть дерева. Даже имея профессиональный инструмент (оборудование), самостоятельное изготовление межкомнатных дверей данной разновидности (если вы имеете в виду качество) под большим вопросом. Для достижения должного результата придется потратить много времени и материала, расход которых будет значительным, так как объем брака будет увеличиваться.
    • Щит. Это решение оптимальное. Минус только один — вес. Но эта проблема решается, если выбрать доски небольшой толщины. Раз уж мы говорим о межкомнатных дверях, а не о входах, прочность полотна не имеет первостепенного значения. Но плюсов гораздо больше: простота сборки, возможность любой отделки (лаковое покрытие, тонировка, оклейка, облицовка пластиком, декоративной пленкой, натуральным шпоном — практикуются разные стили оформления), высокая ремонтопригодность.

    Кроме того, дверца хорошо шумит и отличается низкой теплопроводностью. Есть еще один фактор, который многие упускают из виду. Древесина склонна к деформации (под воздействием изменения влажности, температуры в доме она «играет»). Дверь из массива подвержена в меньшей степени, чем панельная модель, особенно если вставки из другого материала. Например, стекло, пластик.

    Доска обрезная

    • Сорт дерева, если планируется последующая отделка и коробка, большой роли не играет.Частично на этом можно сэкономить, выбрав недорогие изделия. Но если дверь решено делать из досок с сохранением их фактуры, то ответ на вопрос, что приобретать, очевиден.
    • Степень сушки древесины. Согласно СНиП нельзя использовать пиломатериалы с влажностью выше 22%. Что касается дверей, то специалисты советуют ориентироваться на 10 — 12. Мокрая древесина даст усадку, а конструкция «поведет себя». Если образцы тщательно отсосать, то, во-первых, они будут стоить дороже, во-вторых, возникнут трудности с их выявлением.К тому же сухая сухая древесина легко раскалывается, а это вызовет проблемы с креплением элементов фурнитуры, вставкой запорных устройств.

    Разновидности и размеры

    • Рама. На обрамление полотна достаточно планки со стороной 40 — 50 мм. Нужно учитывать место установки двери, то есть, насколько интенсивно она будет эксплуатироваться. Плюс — специфика помещения, у входа в которое монтируется; Предполагается ли оборудовать дверь замком, если да, то какого типа.Последнее в полной мере относится и к навесам.
    • Холст. Чтобы уменьшить вес межкомнатной двери и облегчить процесс изготовления, желательно использовать МДФ для использования каркаса. Еще один аргумент в пользу такого решения — материал плиты (если он качественный, тщательно обработанный) инертон к влажности, температуре. Если вы желаете сделать дверь из массива дерева, подойдут доски на 10 шириной 150.
    • Коробка Старый косяк, редко кто выезжает на месте. Если собирается новая дверь, Полностью, в комплекте.При выборе бруса нужно учитывать толщину стены (перегородки) в месте установки. Другой рекомендации, кроме достаточной крепости варенья, по этому пункту нет.

    Выбор материала во многом определяется чертежом двери. Полотно межкомнатной двери изготавливается по-разному; Он бывает цельным, полым или «ячеистым». Последний вариант называется штраф-проход.

    Схема двери

    • Габаритные размеры. Исходными данными для расчетов являются размеры проема.Для точности расчетов его ширина измеряется на 3-х уровнях; Аналогично с высотой — по трем точкам (по бокам и по центру). При этом следует учитывать, что между ним и коробкой имеется технологический зазор около 4 ± 1 мм. Это внешний контур косяка. При условии, что ширина полотна определяется значением, то все остальное рассчитывается исходя из его требуемых размеров. При этом учитывается зазор между ним и глушилкой (в пределах 1 мм).

    На практике сделать деревянные двери своими руками, без опыта, в точно заданных значениях сложно, но желательно придерживаться таких значений. А главное — правильная форма (прямоугольник) дверной коробки. Предусмотрены малейшие искривления, пыление и проблемы с плотным прилеганием полотна.

    • Направление разбивания полотна. При его определении учитывается расположение проема в помещении; Цифры хорошо объяснены.

    Производственный процесс

    Сборка межкомнатной двери осуществляется разными методами. Но если смысл всех операций понятен, легко разработать собственную технологию.

    Ку

    Достаточно просто собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом вставлять в проем. Но установка рекомендуется только после изготовления полотна. Облегчает разметку мест крепления козырьков и защелок (замка).Сделать это на уже установленном в проем косяке гораздо сложнее. Кроме того, необходимо выделить пазы под дверь. И поэтому после того, как ящик был сбит, он еще не вернулся.

    Гниль

    Все зависит от выбранной схемы, а потому с чего начать — от обвязки или резки плит МДФ, решается, исходя из чертежа двери.

    Изготовление рамы

    Технология простая — прямоугольная форма собрана по размеру.Но с его начинкой есть варианты.

    • Ребра установлены в виде вертикальных стоек. Желательно такое решение, если в каркас планируется засеять МДФ, фанеру — прочность покрытия будет обеспечена.
    • Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, установлен в коридоре, ведущем в холодную комнату (направленный). Полотно заполнено пенополистиролом, а его плиты по периметру закрыты воротами.
    • Оставить одну рамку без дополнительных элементов (конструкция малой плотности). Как его заполнить и решается ли это в зависимости от специфики помещения. Но этот каркас подходит только для межкомнатных дверей, которые отделаны доской. Иначе о силе речи не может быть.

    Изготовление паутины

    • Размеры известны; Осталось только разрезать МДФ на 2 — 3 фрагмента, согласно нарисованному чертежу.
    • Второй этап — сборка обвязки.То есть рамка собирается на готовом полотне.

    Совет. Для облегчения работы рекомендуется маршировать все заготовки. На отдельных образцах (по схеме) предварительно делают пропилы, сверла для установки дверной фурнитуры. Это намного проще, чем заниматься такой работой над собранным общим дизайном. Сложность в том, что разметка должна быть предельно точной.

    Обработка двери

    • Желательно снова использовать антисептик.Поскольку образец материала сверлильный, то отдельные участки могут быть «голыми». Переработка состава от гниения нивелирует этот недостаток.
    • Дизайн поверхности. Обозначены варианты: морилка, лак, шпон, пленка — в зависимости от дизайнерского замысла.

    Подготовка к монтажу

    На этом этапе на полотно устанавливаются защелки, проушины, ручки и петли. Проем ставится в проем, выравнивается и надежно фиксируется.

    Осталось только повесить дверь, совместить вторую половину навеса с монтажными отверстиями и закрепить саморезами (идут в комплекте).

    «Finish Accord» — проверка правильности работы полотна, плотности смежных, отсутствия искажений; При выявлении недостатков — устраните. Все дальнейшие мероприятия — это утепление проема, установка наличников, декоративная отделка — Еще одна тема.

    Сделать межкомнатную дверь в домашних условиях вполне реально. Успех во многом зависит от грамотного планирования работ, выбора оптимальной проектной схемы и собственной тщательности. И качественно обеспечен хороший инструмент, о приобретении которого нет денег, чтобы пожалеть.

    Как построить дверь

    Двери являются неотъемлемой частью нашего дома, и мы не можем без них обойтись. Это проходы, которые позволяют нам входить в наши дома или выходить из них, и они использовались с тех пор, как человек впервые включил убежище в свои основные потребности.

    При этом двери бывают разных конструкций, материалов и размеров. Вероятно, вы встречали металлические, стеклянные или деревянные двери на различных конструкциях, но в любом случае все они выполняют одну и ту же функцию; они точки входа и выхода.

    Однако знаете ли вы, что можете построить свою собственную внешнюю или внутреннюю дверь, которая будет лучше служить вам? Может, и знаете, но знаете ли вы, как построить дверь? В этой статье мы познакомим вас с пошаговой процедурой, которой вы можете следовать, чтобы построить себе деревянную дверь для своего дома.

    Если вы хотите увидеть больше волшебства в области деревообработки — ознакомьтесь с нашей электронной книгой БЕСПЛАТНО 50 деревообрабатывающих планов

    Необходимые материалы:

    • Дерево
    • Дюбели для заделки швов
    • Синяя лента
    • Смоляной клей

    Необходимые инструменты:

    • Пилы: Настольные пилы, отрезные пилы, радиальные пилы
    • Шлифовальный станок
    • Строгальный станок
    • Сверлильный станок
    • 4 зажима
    • Молоток
    • Замковый расточный шаблон
    • Пробный квадрат
    • Измерительная лента

    Как сделать построить дверь: порядок действий

    Шаг 1: Определение размера двери

    Двери в вашем доме могут быть разных размеров, а также существуют ограничения на использование деревянных материалов.Поэтому очень важно определить размер деревянной двери, которую вы хотите построить, в зависимости от имеющихся материалов и размера.

    Пример плана двери, который используют некоторые из наших читателей.

    Проведите точные измерения для каждой дверной коробки отдельно для каждой двери, которую вы хотите сделать. Измерения дадут вам приблизительную оценку материалов, которые вам потребуются для каждой двери, а затем и затрат, которые вы понесете при строительстве двери. Вы также можете нарисовать эскиз двери со всеми размерами на ней.Или вы можете просто найти хороший план двери в Интернете.

    Если вы хотите увидеть больше волшебства в области деревообработки — ознакомьтесь с нашей электронной книгой БЕСПЛАТНО 50 деревообрабатывающих планов

    Шаг 2: Отрежьте древесину до нужного размера

    На этом этапе перенесите измерения на деревянные панели и вырежьте их в соответствии с размером двери, которую вы делаете. Выровняйте, а затем отшлифуйте края, чтобы получилась гладкая поверхность.

    Шаг 3. Просверлите отверстие в дверной ручке

    Используйте дрель, чтобы просверлить дверную ручку.Измерьте 36 дюймов, начиная с нижней части двери, над которой вы работаете, и сделайте отметку. Используя пробный угольник, сделайте отметку на расстоянии 3 дюйма от края от начальной отметки.

    С помощью пилы с радиальным рычагом проделайте отверстие, а затем с помощью лопаточной пилы избавьтесь от дерева на краю двери, чтобы освободить место для защелки. Закрепите дверную ручку, следуя инструкциям на упаковке.

    Шаг 4. Выполните сухую посадку и отметьте положения дюбелей

    Вы можете разложить дверь на рабочем столе и сделать отметки, обозначающие правильное положение для установки дюбелей.Убедитесь, что метки для дюбелей расположены на одинаковом расстоянии от каждого стыка. Чтобы сделать его точным, используйте точечные стрелки и числа, чтобы подсказать, как это сделать.

    Если вы хотите увидеть больше волшебства в области деревообработки — ознакомьтесь с нашей электронной книгой БЕСПЛАТНО 50 деревообрабатывающих планов

    Шаг 5: Сделайте отверстия под дюбели

    Чтобы добиться неаккуратной посадки, проделайте отверстия под дюбели с припуском на дюйма в зависимости от размера дюбелей. Это важно, чтобы проверить, нет ли неточностей в отмеченных отверстиях.Если дюбели не подходят, вы можете увеличить их и расточить немного глубже, чем размер дюбелей.

    Пример отверстия под дюбель.

    Шаг 6: Сухая посадка и клей

    На этом этапе вы можете собрать дверь, а затем вставить дюбели. Чтобы они были прочнее, нужно скрепить дверцы вместе, чтобы дюбели хорошо прилегали. Используйте линейку, чтобы убедиться, что все хорошо выровнено.

    Когда вы почувствуете, что ваша работа идеальна, разберите дверь, а затем замаскируйте стыки синей малярной лентой, как показано ниже: На этом этапе вы можете смешать эпоксидную смолу, добавив больше микроволокон, чтобы сделать ее толще.

    Используйте смесь в отверстиях под дюбели и на незакрытой части стыка с обеих сторон. Соедините две деревянные части и сразу зажмите их. Используйте молоток, чтобы сделать зажатые части твердыми и квадратными. Оставьте сохнуть на ночь.

    Шаг 7: Установка петель

    Вам понадобятся три петли для вашей двери, чтобы сделать ее устойчивой в дверной коробке. Установите эти петли на противоположной стороне дверной ручки. Используя рулетку, сделайте отметки на 6 дюймов снизу и 6 дюймов сверху соответственно.

    Две метки будут служить точками для установки двух петель. Найдите центр между двумя петлями и сделайте отметку для третьей петли. Теперь петли уже можно починить.

    Если вы хотите увидеть больше волшебства в области деревообработки — ознакомьтесь с нашей электронной книгой БЕСПЛАТНО 50 деревообрабатывающих планов

    Шаг 8: Завершение

    Удалите синюю ленту рукой, а затем соскоблите и отшлифуйте, чтобы удалить остатки ленты и эпоксидную смолу. Слегка отшлифуйте всю дверь, чтобы она стала однородной и гладкой, чтобы облегчить процесс покраски.

    Вы можете использовать краску или морилку, чтобы придать двери приятный вид. В качестве альтернативы вы можете использовать герметик в дополнение к краске, чтобы улучшить внешний вид. Дайте двери высохнуть для подготовки к окончательной установке на дверной коробке.

    Шаг 9: Установка двери

    Измерьте дверь и дверную коробку, чтобы узнать, подходят ли они одинаково. В случае однородности используйте строгальный станок, чтобы выровнять каждую часть двери, чтобы убедиться, что она хорошо вписывается в дверную коробку.

    На этом этапе вы можете легко закрепить петли на дверной коробке с помощью гвоздей или шурупов. Кроме того, используйте клей для нанесения на участки, где видны гвозди или головки шурупов, чтобы сделать дверь безопасной при обращении с ней, а также предотвратить ржавчину гвоздей или шурупов.

    Если вы хотите увидеть больше волшебства в области деревообработки — ознакомьтесь с нашей электронной книгой БЕСПЛАТНО 50 деревообрабатывающих планов

    Шаг 10: Последние штрихи

    С другой стороны, вы можете обрезать дверь со стороны замка под углом 3 или 5 градусов, чтобы свести к минимуму вероятность затруднений при открытии двери.

    Снова установите насухо и сделайте отметку в центре замка. Как только вы закончите, установите замок, убедившись, что он хорошо сидит и функционирует должным образом.

    Заключение

    Хотя есть и другие способы изготовления деревянных дверей, процедура примерно такая же. Самая важная вещь, о которой нужно помнить, — это знать, где будет закреплена дверь, которую вы строите.

    Вот как сделать простую дверь. Таким образом, вы можете сэкономить много денег, взяв задачу изготовления двери в свои руки.В конце концов, вы можете доверять только своей работе, а не нанимать кого-то от своего имени.

    На наш взгляд, если вам нравится вышеупомянутый дизайн, вам также может понравиться что-то еще, например, обеденный стол DIY Farmhouse или деревенская рамка для фотографий DIY. Кроме того, журнальный столик своими руками из невыровненных досок может добавить приятный штрих!

    Если вы хотите увидеть больше волшебства в области деревообработки — ознакомьтесь с нашей электронной книгой БЕСПЛАТНО 50 деревообрабатывающих планов

    Советы по выбору правильной фурнитуры для ваших межкомнатных дверей

    Советы по выбору правильной фурнитуры для ваших межкомнатных дверей

    Вы строите новый дом по индивидуальному заказу или делаете ремонт? Или вы просто хотите сделать косметический ремонт? Важным, но часто упускаемым из виду шагом в достижении желаемого внешнего вида дома является выбор правильной фурнитуры для межкомнатных дверей.Доступна дверная фурнитура, которая дополнит любой декор: традиционный, переходный, современный или эклектичный. Наш первый совет заключается в том, что стиль, тип и отделка вашей внутренней дверной фурнитуры должны согласовываться по всему дому. Итак, как узнать, что выбрать? Вот еще несколько советов по выбору правильной фурнитуры для межкомнатных дверей.

    1. Типы ручек межкомнатных дверей

    Есть два типа ручек для межкомнатных дверей: ручки и рычаги. У обоих есть свои плюсы и минусы, поэтому перед покупкой посетите выставочный зал или получите образцы ручек, которые вы рассматриваете.Убедитесь, что ручка или рычаг удобно лежит в руке. Тогда рассмотрим следующее:

    • Ручки
      — Ручки доступны в нескольких формах: круглой, овальной или яйцевидной.
      — Круглые ручки хорошо сочетаются с традиционным декором.
      — Ручки овальной или яйцевидной формы подходят для домов с переходным или традиционным декором.
      — Ручки могут быть трудно открывать маленьким детям, пожилым людям или людям с ограниченными возможностями.
      — Защитные крышки доступны для ручек, если у вас есть маленькие дети, и они не хотят, чтобы они могли открывать определенные двери.
      — Ручки можно использовать как на дверях, открывающихся вправо, так и влево.
    • Рычаги
      — Рычаги имеют более современный вид и хорошо подходят для современного или переходного декора.
      — Рычаги трудно защитить от детей, если вы хотите, чтобы маленькие дети не открывали двери в вашем доме.
      — Рычаги открываются легче, чем ручки, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.
      — Если у вас есть дверь, которая открывается вправо, то вам понадобится правый рычаг.Если дверь открывается налево, возьмите левый рычаг. Обязательно учитывайте обе стороны каждой двери при подсчете количества рычагов каждого типа, которые вам понадобятся.

    2. Типы комплектов внутренних дверных ручек

    Есть 4 типа наборов ручек для межкомнатных дверей. Выберите наиболее функциональный тип для каждой двери в вашем доме.

    • Проход
      — Ручка или ручка прохода поворачивается, но не имеет замка и обычно используется для дверей в коридор или на дверях туалетов.
    • Privacy
      — Ручка секретности закрывается кнопкой на одной стороне двери и не требует традиционного ключа. Банка с булавочным ключом используется для разблокировки ручки секретности через небольшое отверстие в розетке, когда это необходимо. Этот тип ручки обычно устанавливается на двери спальни и ванной комнаты.
    • Пустышка
      — Ручки-заглушки не поворачиваются и используются в шкафах или других внутренних дверях, где не требуется защелка или замок.
    • Вход с ключом
      — Набор для входа с ключом может быть заперт с обеих сторон.Установите этот тип ручки или ручки на межкомнатную дверь, к которой вы не хотите иметь свободный доступ.

    3. Дополнительная внутренняя дверная фурнитура

    Отделка перечисленных ниже дополнительных компонентов внутренней дверной фурнитуры всегда должна совпадать с отделкой выбранной ручки или рычага.

    • Розетка или задняя панель
      — Розетка или задняя панель — это декоративная декоративная панель, которая проходит между ручкой / рычагом и дверью. Розетка может быть декоративной или однотонной, но должна соответствовать отделке дверной ручки или рычага.На выбор предлагается широкий выбор розеток: прямоугольные, квадратные, круглые, овальные и другие.
    • Петля
      — Петля удерживает дверь на косяк. Убедитесь, что петли соответствуют отделке дверной ручки и розетки.
    • Запорная планка
      — Запорная планка устанавливается на дверной косяк и принимает задвижку, когда дверь закрывается. Отделка ответной планки должна соответствовать отделке розетки, петель и дверной ручки.

    4. Отделка фурнитуры межкомнатных дверей

    Все межкомнатные двери, находящиеся друг напротив друга, должны иметь одинаковую фурнитуру и отделку.Выбранная вами отделка должна отражать декор и дизайн вашего дома. Есть много вариантов отделки на выбор, и вот несколько примеров:

    5 вещей, которые следует учитывать при выборе входного комплекта для входной двери

    Как выбрать подходящую входную дверь для дома?

    Распылительная краска и кисть Ручная роспись межкомнатных дверей

    Покраска межкомнатных дверей — это простой способ обновить ваш дом. Вы можете модернизировать свой дом свежим слоем белой краски или персонализировать межкомнатные двери в соответствии с вашим стилем дизайна с помощью ярких цветов.Это доступный вариант для новичков в домашнем благоустройстве! Вот полное руководство по покраске межкомнатных дверей аэрозольной краской и кистью.

    Этот пост может содержать партнерские ссылки, по которым я получаю небольшую комиссию с ваших покупок без каких-либо дополнительных затрат для вас.

    Как лучше всего красить межкомнатные двери | Аэрозольная краска против кисти?

    Когда мы переехали в наш дом, меня поразили двери из оранжевого медового дуба. Везде был медовый дуб! Этот популярный цвет древесины 90-х был на отделке, дверях, полу, каминной полке, перилах и стенах.Хотя мне нравятся теплые тона дерева, мне они не нравились в такой степени. Это была перегрузка дровами.

    За последние три года мы постепенно искоренили цвет медового дуба с помощью краски. Вы можете увидеть часть этого процесса в статьях ниже.

    И последний стоящий лес — это наши двери из медового дуба! Эти двери очень прочные, хорошо сделанные. Несмотря на то, что 6-створчатые двери менее стильные, чем более современные межкомнатные двери, я хотел сохранить их из-за высокого качества.Итак, чтобы обновить их, я их раскрасил!

    Я покрасил двери несколькими способами: аэрозольной краской, ручной кистью и валиком. Поэтому меня часто спрашивают, как лучше всего красить межкомнатные двери. Эта статья будет полным руководством по двум вариантам, которые, на мой взгляд, являются лучшим способом покраски межкомнатных дверей: двери с аэрозольной краской и двери с ручной краской.

    Какую краску вы используете для внутренних дверей?

    Независимо от того, какой метод окраски вы используете для своих дверей, существуют определенные подготовительные этапы и продукты, которые позволят добиться наилучшего результата.Использование соответствующей краски для внутренних дверей имеет огромное значение для отделки и долговечности.

    Перед

    Многие люди не решаются красить межкомнатные двери, потому что не хотят иметь дело с щепками и уходом. Однако использование высококачественной краски и надлежащая подготовка обеспечат вам красивую отделку на долгие годы при минимальном уходе.

    Лучшая краска для межкомнатных дверей и отделки

    Лучшая краска для межкомнатных дверей аналогична той, которую я бы выбрал для отделки.Любой из следующих видов красок отлично подойдет для ваших межкомнатных дверей. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, поэтому выбор для вашего проекта зависит только от вас!

    Краска на масляной основе для дверей

    Краска на масляной основе — это удивительно стойкая краска, которая идеально подходит для окраски дверей. После окраски ваши двери будут хорошо очищаться, будут очень прочными и будут иметь гладкую поверхность.

    Однако из-за недостатков масляной краски для внутренних дверей люди часто выбирают латекс.Краска на масляной основе имеет запах и требует больше времени для очистки. Кроме того, после того, как вы нарисовали масляной краской, не следует красить поверх латексной краской, так как она плохо держится. Итак, как только вы выбрали масляную краску для своих дверей, все готово!

    Нанесение латексной краски на двери

    В то время как краска на масляной основе обеспечит гладкую поверхность благодаря более длительному времени высыхания, многие качественные латексные краски дадут отличные результаты! По мере того, как индустрия покраски постоянно совершенствуется, вы обнаружите, что латексные краски более универсальны и долговечны, чем когда-либо прежде.

    Если вы решите использовать латексную краску, сначала убедитесь, что это краска уважаемого бренда. Затем, для более гладкой поверхности, попробуйте добавить кондиционер для латексных красок, например Floetrol. Это необязательно, но добавление кондиционера для краски замедляет время высыхания латексной краски, чтобы сделать ее более сопоставимой с вариантами на масляной основе, но без хлопот и запаха.

    Нанесение керамической эмали или уретаналкидной краски на двери

    Я очень полюбил использовать керамическую эмалевую краску для отделки и плинтусов, и это распространяется и на двери.Он бывает полуглянцевого или сатинированного и после высыхания становится твердым и прочным. Он быстро сохнет и легко очищается. Наш художник познакомил меня с этим типом краски два года назад, и с тех пор я всегда выбирал эту краску для областей, где мне нужна высокая стойкость!

    Еще один аналогичный вариант — уретано-алкидная полуглянцевая эмаль. Это обеспечивает такую ​​же отделку, что и масляная краска, но с очисткой водой. Это один из самых прочных видов отделки, который также может быть окрашен по металлу.

    Использование краски для корпусов и дверей на дверях

    Конечно, в наши дни в основном делают краски практически для любой поверхности! Так что не упускайте из виду ценность краски, специально предназначенной для шкафов и дверей. Они разработаны специально для участков с интенсивным движением и обеспечат отличную очистку и долговечное покрытие.

    Для своих межкомнатных дверей я решил использовать краску для шкафов и дверей Magnolia, которую можно найти в Ace Hardware. Наш цвет двери называется Gatherings.

    Я использовал эту же марку для своих кухонных шкафов и фартуков. В этих статьях вы можете увидеть, как я обновил всю свою кухню краской!

    Какая краска лучше всего подходит для межкомнатных дверей?

    После того, как вы выбрали тип краски, вам нужно будет решить, какую отделку вы хотите использовать для своих дверей. Я не рекомендую использовать для межкомнатных дверей ничего, кроме полуглянца. Полуглянцевая или глянцевая поверхность обеспечивает лучшую износостойкость в зонах с высокой проходимостью. Если вы действительно против блеска, некоторые из эмалевых или алкидных красок могут иметь сатинированное покрытие, что будет следующим лучшим вариантом.

    А если вы новичок в живописи, обязательно скачайте мое бесплатное руководство по окраске! Это дает вам разбивку всех доступных лакокрасочных покрытий и того, где их использовать.

    Стоимость покраски межкомнатных дверей

    Поскольку я люблю малобюджетные проекты, которые имеют большое значение, покраска межкомнатных дверей — одна из моих любимых! Краска — такой доступный способ модернизировать дом, и он чрезвычайно экономичен по сравнению со многими проектами по благоустройству дома.

    Стоимость покраски межкомнатных дверей и отделки, если вы решите расширить их за дверной проем, зависит от следующих факторов:

    • Сколько дверей красите.
    • Какой тип краски вы выберете, так как все они имеют разную цену.
    • Покрашены ли ваши двери уже или нет. Если они уже окрашены, возможно, вам не понадобится грунтовка.
    • Выбранный вами метод окраски, аэрозольная краска или кисть. При окраске распылением используется больше краски, чем при нанесении кистью.
    • Материалы, которые у вас уже есть.

    Я много рисую, поэтому у меня уже есть малярный распылитель, кисти и материалы для подготовительных работ. Я красил 11 дверей и купил 1 галлон грунтовки и 1 галлон краски, плюс деглоссер, и потратил меньше 100 долларов.

    Итак, в зависимости от всех вышеперечисленных факторов вы можете потратить от 100 до 400 долларов (если вам нужно купить распылитель!), Чтобы покрасить МНОГО дверей!

    Покраска внутренних дверей | Подготовительные шаги

    При покраске межкомнатных дверей абсолютно необходима надлежащая подготовка. Независимо от того, используете ли вы аэрозольную краску или кисть для рисования вручную, этапы подготовки одинаковы. Первый шаг — тщательно вымыть двери водой с мылом. Или, если у вас очень грязные или запачканные двери, используйте более сильное чистящее средство, такое как TSP.

    Нужно ли шлифовать дверь перед покраской?

    Вопрос на миллион долларов: надо ли шлифовать перед покраской? Я понял. Никто не любит шлифовать. Это отнимает много времени, утомительно и беспорядочно! Но шлифовка — важный этап покраски дверей. Он удаляет блестящие и гладкие поверхности и дает прекрасную основу для прилипания краски.

    Однако, если вы похожи на меня и у вас долгие зимы, шлифование на открытом воздухе — не всегда лучший вариант. Поскольку я не хочу шлифовать в помещении и создавать в доме огромный беспорядок, я предпочитаю использовать деглосер.Это альтернатива шлифованию. Вы просто протираете его, даете ему постоять, а затем вытираете влажной тряпкой. Это оно!

    Это утомительный процесс, как и шлифовка, но гораздо менее беспорядочный и часто более простой способ проникнуть в небольшие щели и канавки.

    После удаления блеска или шлифовки обязательно протрите дверцы еще раз, чтобы полностью удалить остатки.

    Затем последний этап подготовки — грунтовка.

    Грунтовка межкомнатных дверей | Необходимо как для аэрозольной краски, так и для ее использования.Кисть

    Грунтовка дверей очень важна, если вы рисуете по дереву, которое раньше никогда не красили. Я рекомендую грунтовку на масляной основе или что-то с отличным покрытием, например Kilz 3, если вы не хотите иметь дело с масляной основой.

    Если вы красите уже окрашенную дверь, вы все равно можете использовать грунтовку. Если вы переходите от темного цвета к светлому, грунтовка поможет вам получить лучшее покрытие с меньшим количеством слоев краски.

    Точно так же, если у вашей двери есть повреждения или неровные поверхности, ремонт и нанесение слоя грунтовки помогут отделке выглядеть лучше в долгосрочной перспективе.

    Можно ли покрасить дверь, не снимая ее?

    Короткий ответ, да! Если вы чистите дверь щеткой вручную, ее можно покрасить, пока она еще находится на петлях. Просто заклейте петли малярным скотчем, чтобы случайно не покрасить их.

    Затем вы можете заклеить или снять дверную ручку и защелки по той же причине.

    Пока я красил межкомнатные двери, я подумал, что сейчас самое время обновить петли и дверные ручки! У нас были классические блестящие латунные петли и ручки в стиле 90-х, на которых были царапины.Поэтому я выбрала эти красивые матовые черные петли и ручки, чтобы придать нашим дверям современный стиль!

    Распылительная краска и кисть

    И теперь мы подходим к большому вопросу: что лучше: распылять краску, а не кисть или ручную краску, мои внутренние двери?

    Честно говоря, у обоих есть свои плюсы и минусы! Поэтому вместо того, чтобы говорить, что одно лучше другого, я расскажу вам об этом и предоставлю вам возможность решать. Затем я поделюсь несколькими советами по использованию обоих методов.

    Ручная роспись межкомнатных дверей

    Ручная покраска межкомнатных дверей проста, но требует много времени.Он позволяет красить двери там, где они находятся, не перемещая их в место, приемлемое для распыления, и это удобный способ покрасить несколько дверей или меньше.

    Плюсов:
    • Удобно для тех, у кого нет распылителя краски
    • Легко сделать быстро для 1-3 дверей
    • Меньше подготовительных работ для подготовки места под покраску
    Минусы:
    • Отнимает много времени, если нужно красить много дверей: 30-40 минут на дверь, на один слой, практическое время
    • Труднее получить гладкую поверхность.
    • Утомительно и обременительно
    Какой кистью лучше всего покрасить двери?

    Если вы решите покрасить двери вручную, убедитесь, что вы используете надлежащие материалы и подготовку, указанные выше. Мне нравится использовать 2-дюймовую угловую кисть с короткой ручкой. Эта кисть моя любимая для покраски дверей и обшивки.

    Как покрасить межкомнатные двери без следов кисти?

    Недавно я написал целую статью о том, как рисовать обрезки без следов кисти.Те же методы применимы и к покраске дверей! Вы можете прочитать всю статью здесь. Однако вот несколько быстрых советов по покраске дверей без следов кисти.

    1. Краска небольшими участками. Особенно при покраске 6-ти панельной двери. Подумайте о двери в трети. Сделайте две нижние панели, затем плоские поверхности. Затем сделайте средние панели, затем средние плоские поверхности. Затем сделайте верхние панели, а затем плоские поверхности. В завершение покрасьте вертикальные боковые плоские поверхности и края двери.
    2. Не переусердствуйте. Краска предназначена для самовыравнивания, поэтому, если вы проведете через нее слишком много раз, она станет тонкой и будет сильнее отражать каждый мазок кисти.
    3. Не наносите кисть на частично высохшую краску. Всегда начинайте мазок сверху и доходите до самого низа и растушевывайте там, где это необходимо. Использование добавок, таких как Floetrol, в латексной краске поможет дольше сохранить краску влажной, и с ней будет легче работать.

    Распылительная окраска межкомнатных дверей

    Покраска межкомнатных дверей распылением, как и браширование, имеет свои плюсы и минусы! Это намного быстрее для фактической окраски, но требует большей подготовки.Кроме того, очистка распылителя краски чрезвычайно важна и может занять много времени.

    Плюсов:
    • Очень быстрый метод окраски: 3-4 минуты на каждую дверь вручную
    • Более гладкая поверхность при использовании качественного распылителя.
    Минусы:
    • Подготовительные работы, отнимающие много времени.
    • Распылители краски могут быть вспыльчивыми и легко забиваются.
    • Очистка опрыскивателя, требующая много времени.
    Как подготовиться к окраске распылением в помещении

    Как и в случае шлифовки, большая часть моей окраски распылением выполняется в помещении.Мне удалось вынести двери шкафа наружу, когда я применил к ним краскораспылитель в этом проекте. Если вы умеете рисовать на открытом воздухе, ваша подготовительная работа будет намного менее интенсивной!

    Для тех из нас, кому нужно красить в помещении, есть много подготовительной работы.

    • Используйте пластик, чтобы покрыть все поверхности в пределах 10 футов от зоны распыления. Пол, потолок, стены… все! Пыль от краски будет улетать, так что компенсируйте чрезмерную защиту.
    • Заклейте все края пластика, чтобы они не скользили.Ваш распылитель краски может использовать воздух для распыления краски, и этот сквозняк может вызвать всплытие легкого пластика и испортить вашу покрасочную работу!
    • Распыляйте в хорошо проветриваемом помещении и используйте соответствующую маску и защиту для глаз во время покраски.
    Как покрасить внутренние двери распылением

    Окрашивание межкомнатных дверей распылением очень похоже на то, как я использую баллончик с краской. Все дело в скорости рисования и непрерывном движении. В этом уроке о том, как использовать краскораспылитель на межкомнатных дверях, более подробно рассказано, но вот основные моменты, а также пример хорошей и плохой окраски распылением.

    Хорошая окраска распылением.

    Плохая окраска распылением.

    1. Сначала потренируйтесь в технике распыления на обрезке дерева, чтобы добиться движения и правильной скорости.
    2. Периодически очищайте форсунку опрыскивателя во время распыления, чтобы избежать засорения, вызывающего образование пятен и неровную поверхность (см. Изображение ниже).
    3. Начните распыление с двери и постепенно наносите на нее, используя непрерывные движения вверх и вниз по двери с небольшим перекрытием. Никогда не останавливайтесь, пока краска на двери!

    Забитый распылитель краски вызывает появление пятен.

    Если ваш опрыскиватель начинает плевать, а не распылять, это может быть вызвано одной из следующих причин:

    • Засорение форсунки
    • Неправильная очистка, из-за которой насквозь проходят куски
    • Слишком густая краска
    • Неправильное давление и настройки формы распыления

    Каков ваш вывод: аэрозольная краска или кисть?

    Теперь, когда у вас есть все эти факты, каков ваш вывод? Я лично предпочитаю скорость окраски распылением, но чаще всего для меня выигрывает легкость и удобство ручной чистки! Плюс, приятно, что это можно сделать на петлях, если дверь тяжеловесна, как наша.

    Leave a Comment

    Схемы вентиляции: Схема вентиляции в частном доме

    Принципиальная Схема Приточной Вентиляции — tokzamer.ru

    Предел огнестойкости воздуховодов данной схемы — EI

    В системе VRV могут сочетаться режимы охлаждения и нагрева, в том числе и с рекуперацией тепла. Естественно, работа вытяжной вентиляции должна компенсироваться поступлением свежего воздуха в том же объеме.

    В противном случае будет перерасход тепловой энергии, повышение температуры и избыточный перегрев помещений, что неблагоприятным образом может сказаться на самочувствии людей или технологическом процессе. Рекуперация и утилизация тепла вентиляционных выбросов, в том числе с помощью теплонасосных систем теплоснабжения.
    Как устроена приточная вентиляция? Обзор системы вентиляции вассейна в частном доме.

    Из него воздух поступает в вытяжную шахту, которая выводится на В случаях, когда естественная вентиляция не обеспечивает нужных условий, применяют вентиляционные системы с механическим побуждением.

    Отдельно стоит упомянуть о вентиляции промышленных объектов и складских ангаров — 20 м3 на единицу площади.

    Схема действия естественной комбинированной вытяжной и впускной вентиляции На диаграмме четко показано направление воздушного потока в помещении: свежий воздух в пространство через поры и трещины в защите моделей окон, дверей, стен , а также замена старой воздушной массы через вентиляционные каналы. Рисунок 7.

    После установки необходимых опорных конструкций выполняется установка сети воздушного транспорта и звукоизоляции.

    Назначение систем вентиляции такого типа аналогично приточным и вытяжным.

    ДОМ ЗА ГОД. Монтаж системы вентиляции с рекуперацией тепла // FORUMHOUSE

    Как работает естественная вентиляция

    Что касается офисных помещений, при построении системы вентиляции основное внимание обращается на те помещения, где будет находится персонал офиса. Ионин Москомархитектура ; В. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м. При этом высота здания определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных автомашин и нижней отметки открывающегося окна.

    Применяется на котельных или в индивидуальных тепловых пунктах, то есть изменение параметров теплоносителя будет происходить непосредственно во всей системе теплоснабжения. Их удобно монтировать на специальных портах, врезанных в калачи калорифера в верхней части корпуса либо в наивысшей точке трубопроводов узла регулирования.

    Благодаря тому, что система имеет эстетичный вид ее можно установить в помещении в доме, квартире.

    Чем меньше Kv или диаметр клапана, тем скорость реагирования на изменение параметров воздуха или теплосети будет выше, то есть система будет не инерционная. Схема вентиляции естественного типа включает себя в основном вертикальные вентиляционные каналы в стенах, которые должны быть достаточной длины для того чтобы возникала тяга.

    Состоит из вытяжной решетки, размещенной на внутренней стене кухни, санузла, туалета или другого помещения в общественном здании, вентиляционных каналов в стене, панелей или приставных коробов.

    Он необходим для того, чтобы удаляемое количество воздуха полностью замещалось свежим, иначе возникает разряжение или наоборот повышенное давление в связи с большим поступлением наружного воздуха выдавливает его через щели в окнах и неплотности в дверях.

    Входная система вентиляции основана на принципе впрыска воздуха в помещение.
    ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКО! ЛИЧНЫЙ ОПЫТ КЛАПАН ДОМВЕНТ

    Физическая основа вентиляции

    Альтернативные источники генерирования холодного воздуха. При расчете приточной установки можно столкнуться с ситуацией, когда подобранный калорифер в максимальном режиме выдаст тепловую мощность во много раз превышающую требуемую.

    В проектной документации здания и сооружения с помещениями с пребыванием людей должны быть предусмотрены меры по: 1 ограничению проникновения в помещения пыли, влаги, вредных и неприятно пахнущих веществ из атмосферного воздуха; 2 обеспечению воздухообмена, достаточного для своевременного удаления вредных веществ из воздуха и поддержания химического состава воздуха в пропорциях, благоприятных для жизнедеятельности человека; 3 предотвращению проникновения в помещения с постоянным пребыванием людей вредных и неприятно пахнущих веществ из трубопроводов систем и устройств канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования, из воздуховодов и технологических трубопроводов, а также выхлопных газов из встроенных автомобильных стоянок; 4 предотвращению проникновения почвенных газов радона, метана в помещения, если в процессе инженерных изысканий обнаружено их наличие на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация здания или сооружения». Установка приточной вентиляции позволит направить воздух заданной температуры в заданном направлении. При качественно-количественном способ регулирования происходят и корректировки температуры в системе теплоснабжения либо от источника тепла и изменение расхода теплоносителя зонально на каждой установке в своем режиме.

    При размещении помещений венткамер в другом пожарном отсеке следует у стены или в стене ставить противопожарный нормально открытый клапан. Места забора и подачи воздуха. Каждую такую установку необходимо снабжать отключающей арматурой на входе и выходе теплоносителя, а также гильзами для термометров на подающем и обратном трубопроводах.

    В системе с воздушным охлаждением наружные блоки, в которых расположены фреоновые агрегаты с воздушным конденсатором, устанавливаются выше внутренних блоков, как правило, на кровле здания. Также эта схема применима и для работы с котельными установками при выполнении всех выше сказанных требований.

    Это может быть как сборная система, когда вентилятор и все остальные элементы подбираются отдельно и собираются уже на объекте, так и моноблочные, когда все эти элементы собираются на заводе в один корпус тепло и звукоизолированный и поставляется на объект. Такие воздухораспределители выпускают шести типоразмеров. Недостаточное сечение вытяжных труб воздуховодов , вследствие ошибочного проектирования.

    Автоматизация системы приточно-вытяжной вентиляции, выполненной развернутым способом

    Допускается предусматривать возможность интенсификации воздухообмена в периоды использования помещений санитарных узлов и кухонь, устанавливая бытовые вытяжные вентиляторы в данных помещениях. Рисунок 5 — Схема системы механической вытяжной вентиляции централизованной с естественным притоком воздуха Рисунок 5 — Схема системы механической вытяжной вентиляции централизованной с естественным притоком воздуха: 1 — приточное устройство; 2 — вытяжное устройство; 3 — отопительный прибор; 4 — спутник; 5 — сборный вытяжной канал; 6 — вытяжной вентилятор; 7 — вытяжная шахта с зонтом; 8 — противопожарный клапан Рисунок 6 — Схема системы механической вытяжной вентиляции с индивидуальными вентиляторами с естественным притоком воздуха Рисунок 6 — Схема системы механической вытяжной вентиляции с индивидуальными вентиляторами с естественным притоком воздуха: 1 — приточное устройство; 2 — вытяжной вентилятор; 3 — отопительный прибор; 4 — вытяжной канал; 5 — вытяжная шахта с зонтом Приток воздуха в квартиры осуществляется так же, как и в системах естественной вентиляции. Наумов, канд. В случае возникновения аварийных ситуаций, когда один калорифер вышел из строя или разморозился, второй нагреватель будет подключен в работу и справится полностью с основной функцией.

    Если есть вероятность неконтролируемого увеличения ПДК вредных веществ в одном или нескольких помещениях, то применяется аварийная вентиляция , она срабатывает автоматически и оборудуется своей электрической системой управления питанием, не зависящей от общей. Система подачи и вытяжная вентиляция для хорошего воздухообмена в доме В этом случае система вентиляционных каналов оснащена клапанами, так что загрязненный воздух высвобождается на дорогу и не переносится в смежные пространства. У нас в штате только профессионалы, инженеры с большим опытом, постоянно повышающие свою квалификацию.

    Например, частый случай, когда в нерабочее время отключаются приточные установки, а вытяжные по каким либо причинам продолжают работать, а в здании создается разряжение воздуха. Это же относится к параметрам наружного и внутреннего воздуха. Статьи Принцип работы вентиляции: основные моменты, о которых следует знать Чтобы воздух внутри здания был качественным, он должен быть чистым и обладать нормальной влажностью. Если уровень загрязнения наружного воздуха превышает показатели, приведенные в приложении А, необходимо проводить его очистку. Общеобменная вентиляция Местная или локальная.
    Естественная вентиляция — ОШИБКИ

    Для чего нужны системы вентиляции

    При прокладке воздуховодов через стены используйте специальные рукава или адаптеры.

    Наружный воздух поступал в квартиры через неплотности в оконных переплетах, форточки, фрамуги или открываемые окна и удалялся через вентиляционные каналы санитарных узлов и кухонь.

    Удалять воздух из помещений кабинетов, служебных помещений площадью 35 м2 и менее можно за счет перетекания воздуха в коридор; из помещений большей площади — непосредственно из помещений. В расписании предусмотрена необходимая последовательность мер, начиная с подачи необходимых материалов и заканчивая установкой вентиляции. В качестве запорной арматуры применяют как стальные или латунные шаровые краны желательно полнопроходного сечения либо фланцевая арматура.

    Рисунок 7. При размещении приточного устройства над отопительным прибором следует обеспечить его незамерзание.

    Смотрите также: Проводку чинят

    1 Область применения

    Количество дефлекторов уточняется в каждом конкретном случае совместно с разделом АС. Если системы для жилых и общественных зданий в первую очередь призваны подать необходимое количество кислорода вместе с наружным воздухом и удалить продукты дыхания людей, то производственная вентиляция часто рассчитывается для удаление вредных веществ в первую очередь, с компенсацией удаляемого воздуха наружным.

    Максимальное количество внутренних блоков, подключенных к одной системе — 64 при трех модулях и 20 при одном модуле. Эта система, как правило, исключительно оборудована воздухонагревателями, которые прикреплены к источнику воздуха. Варианты применения современных дефлекторов см. Предел огнестойкости транзитных воздуховодов и коллекторов — EI

    5.3. Автоматизация вытяжных вентиляционных систем

    Манометры монтируются на насосной группе для контроля работы насоса и визуального определения создаваемого перепада. В комнатах он согревается и опять течет наружу. Пропилен-гликолевые смеси используются на безопасных производствах, где в случае разгерметизации системы токсичный теплоноситель может нести потенциальную угрозу жизни или нарушения технологического цикла. Последствия от непрофессионального проекта могут проявиться не сразу, а через несколько лет Пример принципиальной схемы Перед заключением договора на расчёт проекта вентиляции следует оценить уровень компетенции подрядчика.

    Для удаления излишков тепловой энергии или холодного воздуха используются: Теплоносители, установленные в промежуточных точках. Однако установка приточных клапанов тоже помогает не всегда.
    «Золотое правило» вентиляции в частном доме

    Система вентиляции в многоквартирном доме: решения для многоэтажных зданий

    Что произойдет с многоквартирным домом без вентиляции? Жильцов будет мучить постоянное ощущение духоты, квартиру заполонят запахи из кухни и санузла, на стенах появится сырость и плесень. Исправная и эффективная вентсистема избавляет от подобных страданий. Но как устроена вентиляция на практике?

    Содержание:

    Устройство вентиляции в многоэтажных домах

    В каждом многоквартирном доме (МКД) есть вентиляционная шахта. Ее можно сравнить с венозной системой человека — именно по шахте воздушные массы движутся из разных точек (комнат) в одну — на чердак или на улицу.

    Шахты занимают много места, поэтому в малоэтажных домах вместо них часто устанавливают компактные воздуховоды.

    Вентиляционная шахта в панельном доме состоит из бетонных блоков, которые накладываются друг на друга. Швы между ними заделываются цементным раствором. В новостройках воздушные магистрали делают из металлических или пластиковых коробов. На крыше шахта заканчивается специальным зонтом — он защищает трубы от попадания осадков, листьев и мусора.

    Виды воздуховодов:

    • Встроенные. Бывают прямоугольного или квадратного сечения. Закладываются при строительстве в несущих стенах высотного здания. Их делают из кирпича или бетонных блоков.
    • Накладные/подвесные. Устанавливаются уже после окончания стройки и отделки помещений. Чаще всего производятся из листовой оцинкованной стали. Главный недостаток — подверженность коррозии, поэтому важно защитить их от повышенной влажности. Такие воздуховоды нужно шумоизолировать — иначе движение воздуха внутри металлической шахты может сопровождаться гулом.
    • Наружные. Монтируются на внешней стороне здания. Их изготавливают из всех вышеупомянутых материалов.

    В каждом многоэтажном жилом здании вентиляционные системы разные. Создание вентиляции проходит через следующие этапы:

    1. Специалисты производят расчет вентиляции в жилом доме исходя из площади квартир и отдельных комнат.
    2. Составляется схема вентиляции. В ней указывают способ распределения воздушных потоков, площадь сечения каналов, уровень шума оборудования, тип вентиляции и другие ее особенности.
    3. По схеме разрабатывается чертеж с детальным описанием, который согласуют технические службы. После согласования подготавливают необходимую документацию.
    4. Начинается монтаж вентшахт во внутренних стенах здания. После окончания работ систему проверяют на соответствие всем требованиям.

    Требования к вентиляции жилого дома:

    • герметичность;
    • высокая производительность;
    • пожаробезопасность;
    • соответствие санитарным нормам. Для России санитарно-гигиенические нормативы для вентиляции указаны в СНиП 41-01-2003.

    Виды вентиляции в жилых домах

    Наиболее распространена естественная вентиляция. Она работает так:

    1. Свежий воздух поступает через приоткрытые форточки, окна или проветриватели.
    2. Отработанный воздух вытесняется свежим и выводится из комнат в вентиляционную шахту.
    3. Благодаря разнице температур и давлений воздух из вентшахты попадает на чердак или крышу, а оттуда — на улицу.

    Вентиляция с естественным побуждением устанавливается в панельных и кирпичных домах, а также в некоторых новостройках. Для ее работы не нужно ничего, кроме самих шахт — поэтому для застройщиков она простая и дешевая. Но для жильцов плюсов в ней мало: в жару воздухообмен практически прекращается, а зимой все тепло быстро «вылетает» в вентиляцию.

    Чтобы увеличить тягу в летний период, на верхушку вентканала устанавливают дефлектор. Этот прибор улавливает ветер и рассекает его на несколько воздушных потоков с разными скоростями. За счет этого перепад давления в трубе увеличивается, и отработанный воздух быстрее выходит на улицу.

    Естественная вентиляция многоквартирного дома подразумевает, что вытяжная система не работает без притока. Поэтому важно либо всегда оставлять окна открытыми, либо установить проветриватель — прибор, который позволяет проветривать помещение с закрытыми окнами. Самые простые проветриватели — бытовые клапаны на окнах: они встраиваются в стеклопакет, и свежий воздух поступает через специальное отверстие. Более эффективная система вентиляции в квартире многоэтажного дома — бризер: он не только подает воздух в комнату, но и очищает его от аллергенов, вредных газов и мелкой пыли. Прибор может подогревать воздух до комфортной температуры.

    Если у приточки нет функции нагрева, то желательно устанавливать ее как можно ближе к потолку помещения. Так приточный воздух будет смешиваться с теплым воздухом комнаты.

    Вытяжные вентиляционные отверстия обычно находятся в кухне и санузле: именно в этих помещениях накапливается больше всего нежелательных запахов. Не допускается объединение вытяжки на кухне и в туалете в один вентиляционный канал — иначе запахи будут переходить из одного помещения в другое. Чтобы улучшить воздухообмен, в ванной устанавливают вытяжные вентиляторы.

    Вентиляция подвала многоквартирного дома, как правило, организована с помощью продухов в стенах. Их проделывают чуть выше поверхности земли. Чем больше площадь подвала, тем больше продухов.

    1. точка забора свежего воздуха;
    2. блок, в котором могут быть нагреватель, рекуператор, фильтры, вентиляторы;
    3. воздуховоды;
    4. диффузор, через который подается свежий воздух;
    5. вентиляционная решетка для забора отработанного воздуха;
    6. труба, через которую выходит отработанный воздух.

    Принудительная вентиляция не зависит от погодных условий. В ней воздух нагнетается и выводится с помощью электрических вентиляторов. Чем мощнее вентиляторы, тем больше воздуха они успевают обработать. Такая система стоит дороже и устанавливается, как правило, в элитных домах.

    Часто в вентиляцию с механической подачей воздуха встраивают фильтры, шумопоглотители, нагреватели и прочие устройства. Такая установка занимает много места, поэтому ее размещают на чердаке или на техническом этаже. Доступ к оборудованию должен иметь только квалифицированный обслуживающий персонал.

    Существует и комбинированная вентиляция, в которой с помощью вентилятора осуществляется только вытяжка или приток.

    В проект вентиляции иногда добавляют функцию очистки воздуха. Например, компания «Тион» производит очиститель-обеззараживатель Tion Eco, который встраивается в общедомовую вентиляцию: он очищает загрязненный воздух от пыли, плесени, бактерий, выхлопных газов и аллергенов. На входе в вентиляцию и выходе можно поставить станции CityAir: они отслеживают качество воздуха до и после очистки.

    Иногда вентиляцию оснащают рекуператором — он забирает тепло у вытяжного воздуха и отдает его приточному. Это позволяет сэкономить на отоплении квартир.

    Схемы вентиляции в квартирах многоэтажного дома

    Как правило, в строительстве жилья используется четыре схемы устройства вентиляционной шахты многоэтажного дома.

    1. Устройство вытяжки в жилых домах индивидуально, т.е. из кухни, туалета и ванной на каждом этаже ведет на крышу отдельная шахта. В квартиру не проникают запахи от соседей, тяга работает стабильнее. Но это далеко не всегда удобно для застройщиков: во-первых, слишком затратно, во-вторых, дополнительные трубы занимают много места.

    2. Вытяжные каналы из всех квартир подсоединены к горизонтальному коробу — сборному каналу на чердаке. Оттуда воздух попадает на улицу. Если диаметр канала недостаточный, то отработанный воздух возвращается в квартиры верхних этажей. Чтобы избавиться от обратной тяги, либо искусственно расширяют короб, либо заводят каналы верхних этажей сразу в шахту поверх короба.

    3. Этот вариант похож на предыдущий, только отработанный воздух попадает не в сборный канал, а сразу на чердак. Вентканалы в МКД должны быть теплоизолированы — иначе на чердаке появятся конденсат и плесень, начнут разрушаться строительные материалы.

    4. Вентиляция с каналами-спутниками похожа на дерево: вытяжные каналы-ветки в каждой квартире соединяются со стволом — общей вертикальной шахтой. Такая система экономит пространство и деньги, но у нее есть проблема: если тяга нарушена, запахи из одной квартиры могут попадать в другую.

    У каждой конструкции вентиляции в многоквартирном доме есть один общий недостаток: расстояние от верхнего этажа до конца вытяжной трубы небольшое, следовательно, тяга слабая. Чтобы ее усилить, из квартир на последнем этаже наращивают индивидуальные вентканалы, которые выводятся на высоту не меньше метра.

    Кто должен чистить вентиляцию в многоквартирном доме

    Проверка вентиляции в многоквартирном доме делается так: приложите к вытяжной решетке лист бумаги или бумажную салфетку. Если лист или салфетка не держится на решетке, значит, с вентиляцией проблемы.

    Возможные причины отсутствия тяги:

    • Шахта попросту не действует. Если дом старый, а шахта сделана из бетонных блоков, то на их стыках могут возникнуть трещины.
    • В шахте засор. В воздуховоды попадают пыль, мелкий мусор, насекомые. На кухонной вытяжке могут образоваться жировые отложения.
    • Нет притока. Если в квартиру не поступает свежий воздух, нечему вытеснять отработанный. При этом производительность притока и вытяжки должна быть примерно равна: воздуха, проходящего через маленькую оконную щелку, не хватит для полноценной вентиляции.

    Самостоятельно можно только прочистить решетку на своем вытяжном отверстии; очисткой вентиляционных шахт занимаются специалисты. Если вентиляция не работает, проводится диагностика: в шахту спускается видеокамера, которая обнаруживает причину засора. Затем пневматической щеточной машиной убирается вся грязь.

    Вентиляция должна пройти не только очистку, но и дезинфекцию. Распылитель с гибкой трубой проводится к середине шахты и очищает ее стенки антибактериальным раствором. Для более качественной обработки можно обратиться в санитарно-эпидемиологическую службу: специалисты проведут анализ бактериальной среды в вентиляции и подберут индивидуальное дезинфицирующее средство.

    Осмотр вентиляционной системы должен проводиться регулярно. Кто отвечает за вентиляцию в многоквартирном доме? Как правило, управляющая организация или ТСЖ заключает договор с отдельной компанией. Все затраты на осмотр, очистку и ремонт вентиляции включаются в стоимость коммунальных услуг.

    Как создается схема вентиляции в многоэтажном доме

    Многоквартирный дом (МКД) – сложное инженерное сооружение, предназначенное для проживания большого количества людей. Отсутствие в черте города свободного места для строительства, совершенствование технологий и материалов стимулируют увеличение этажности. Стандартные пятиэтажные панельные и девятиэтажные кирпичные дома больше не актуальны. На смену приходят высотные строения 15-20 этажей, поэтому появляются новые технологи устройства вентиляции, отопления и других инженерных сетей. Схема вентиляции в многоэтажном доме меняется, но задача остаётся та же, а именно — качественное проветривание квартир. Создание полноценного проекта, способного пройти государственную экспертизу — нетривиальная задача. Выполнить все условия строительных норм и правил под силу только профессиональным проектировщикам.

    Важность вентиляции многоквартирного дома

    Тепловой баланс многоэтажки

    Вентиляционная система выполняет несколько функций:

    1. Обеспечивает поступление свежего воздуха через окна, двери и вентиляционные решётки.
    2. Удаляет отработанные воздушные массы через вентиляционные решётки и вытяжки.
    3. Поддерживает кратность воздухообмена.
    4. Регулирует относительную влажность.

    Без качественного воздухообмена жить в квартире станет невозможно. Тепловые выделения от людей, пыль, неприятные запахи и влага – все эти факторы ухудшают микроклимат внутри помещения. Поэтому так важно спроектировать и смонтировать полноценную, правильно функционирующую вентсистему.

    Вентиляция обеспечивает тепловой баланс. Это особенно актуально для панельных домов старой постройки, где ограждающие конструкции изготавливались из материалов с высокой теплопроводностью. Современные кирпичные и панельные строения состоят из качественных конструкций, обеспечивающий низкий коэффициент теплопроводности и совершенно другой баланс температур. Плюс стационарные кондиционеры, берущие на себя часть функций естественно вентиляции.

    Нормативные требования

    Большая часть нормативных параметров и данных для расчёта изложена в СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». А также СНиП 2.09.04-87*, СНиП 2.08.02-89*.

    Для расчёта используется несколько параметров:

    1. Температура воздуха внутри помещений: для жилых комнат +20-220С; кухни с электрической и газовой плитой 16-180С; ванной +250С; уборной +180С; совмещенного санузла +250С; коридора (вестибюля) +160С; кладовой +120С; машинного отделения лифтовой +50С
    2. Кратность воздухообмена: варьируется от 25 до 90 м3/ч на одного человека.
    3. Расход наружного воздуха определяется исходя из площади помещения: для жилых комнат он равен 3 м3/ч на один квадратный метр площади.

    Это все обобщенные параметры, и каждый регион может варьировать значения, исходя из особенностей климатических условий.

    У проектировщиков есть определённый запас свободы:

    • Согласно СНиП в одной из спален квартиры из нескольких комнат расчётная температура воздуха закладывается +220С.
    • В квартирах, адаптируемых для проживания инвалидов, бреется максимальное значение температуры.
    • Вентиляция угловых квартир рассчитывается по нормативным параметрам плюс 20С, но не выше +220С.

    На сегодняшний день пластиковые оконные конструкции и герметичные стальные входные двери полностью обнуляют эффект микропроветривания через зазоры, поэтому проектировщикам сложно добиться нормативных параметров по микроклимату. В элитных домах идут по пути монтажа принудительной приточной вентиляции, а в бюджетных МКД всё сложнее: надо увеличивать интенсивность работы, а значит размеры вентканалов. Но это не всегда возможно с точки зрения конструкции здания.

    Нормы внутриквартирного устройства

    Строительные нормы предъявляют несколько требований к конструктивному устройству вентсистемы:

    • Наличие хотя бы одного окна с выходом на улицу. Необходимо для правильной работы естественного проветривания.
    • Окна или приточные решетки первого этажа должны быть на высоте не менее 1000 мм от опоясывающего снежного покрова, а в летний период — 2000 мм от отмостки.
    • Площадь сечения воздуховодов для кухни 150 см2, совмещённого санузла и раздельных туалета с ванной по 100 см.
    • Направление движении воздуха строго от жилых помещений к служебным, далее через общий воздуховод на крышу.
    • Внутри вентиляционных каналов запрещается протягивать электрическую проводку.
    • Вентиляционные трассы не должны пересекаться между собой и с кабель-каналами.

    Естественная вентиляция МКД

    Пример приточно-вытяжной системы

    Жилые дома массовой застройки (типовые) традиционно оборудуются естественной приточно-вытяжной вентиляцией. Принцип работы основан на разности давления и температуры внутреннего/наружного воздуха. Для приточки используются окна, вытяжка осуществляется через вентшахты, расположенные в стенах здания.

    В советское время использовалась громоздкая, не всегда оправданная схема вентилирования: от каждой решётки отходил свой канал до чердака, а там они объединялись в один большой, выходивший в вытяжную шахту.

    В современном строительстве метод индивидуальных каналов используется для МКД до 4 этажей.

    Современные МКД выше четырех этажей оборудуются вентиляцией по схеме «ствол-спутник». Это оптимальное решение, удовлетворяющее требования нормативной документации.

    Схема «ствол-спутник»

    Схема вентиляции с каналами-спутниками

    Вентиляция по данной схеме состоит из вертикального сборного канала (ствол) и его боковых ответвлений (спутники). Такая система обеспечивает вытяжку из кухонь, туалетов и ванн. Через вытяжное отверстие воздух поступает в боковой канал, на уровне межэтажного перекрытия он попадет в магистральный сборный канал. Данная схема отличается повышенной аэродинамической устойчивостью и проходит по всем требованиям противопожарной безопасности.

    Существуют два вариант исполнения: первый предусматривает отдельное боковое ответвление для каждой заборной точки; второй позволяет запитать кухню и санузел через одно боковое ответвление (но только, когда оно находится не мене, чем на 2000 мм выше обслуживаемых комнат). Это требование продиктовано аэродинамическими свойствами.

    Один или два последних этажа могут быть подключены по отдельной схеме. Это вызвано невозможностью подключения боковых ответвлений к основному стволу из-за конструктивных особенностей здания.

    На чердак воздух поступает из нескольких сборных вертикальных каналов. Так что чердачное помещение – горизонтальный отрезок общедомовой вентсистемы. Через вентиляционные шахты, одну или несколько для каждой секции, он удаляется в атмосферу. Чтобы уменьшить теплопотери, чердак должен быть утепленным.

    Воздуховоды выполняются в двух вариантах. Для типовых многоквартирных домов используется поэтажный вентблок, он бывает кирпичный или железобетонный (панельные дома 86 и 800 серии). Элитное жилье, а также многие современные МКД оборудуются стальными вытяжными воздуховодами.

    Основное положительной свойство схемы вентилирования «ствол-спутник»» – отсутствие энергетических затрат. Движение воздушных масс происходит за счёт физических и аэродинамических законов.

    Строение вентблока

    Пример строения вентблока

    Вентиляционный блок состоит из центрального канала с одним или несколькими ответвлениями и переходного клапана. Практически все схемы вентилирования многоквартирных домов предусматривают подключение боковых ответвлений на каждом этаже. Но так было не всегда, раньше узлы соединения ставились через 2-5 этажей.

    Между собой блоки соединяются цементно-песчаным раствором, это быстрый, но ненадёжный способ герметизации: может шов сместиться или раствор заполнить внутренне пространство, тогда интенсивность работы вентиляции уменьшится. Для предотвращения нежелательных последствий швы герметизируются силиконовым клеем.

    Пример вентиляции 9 этажного дома

    В стандартном жилом доме советской эпохи 9 этажей. Приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением, приток осуществляется через окна и двери, а вытяжка работает по схеме «ствол-спутник». В большей части проектов чередование боковых отводов происходит через два этажа, но иногда встречается и поэтажная схема. Из квартир последних двух уровней воздух вытягивается по отдельным каналам, а не в общую шахту.

    Схема вентиляции стандартного жилого дома

    Расчёт мощности вентсистемы ведётся по партерам без ветра, принимая среднюю температуру снаружи, равную +50С.

    Недостатки в работе естественной вентиляции

    Вентблок схожей конструкции применяются в 10-этажном и 25-этажном домах. Это приводит к просадке воздушных масс: они не успевают набрать достаточную скорость для выброса отработки из ответвлений квартир последнего уровня. Если нет ветра или он дует на противоположный фасад, то жильцы последних этажей могут ощущать запах из нижележащих квартир.

    В сильную жару, даже если все окна открыты, интенсивность проветривания при классической схеме естественного вентилирования значительно падает, поэтому для создания комфортных условий микроклимата рекомендуется устанавливать кондиционеры.

    Вентиляция подвала

    Вытяжное вентилирование подвальных помещений осуществляется по одинаковой с основным зданием схеме. Если нет окон, то подача свежего воздуха осуществляется через отдушины и отверстия в цокольной части здания. Снаружи они закрываются решетками.

    Отдушины

    В последнее время наблюдается тенденция, когда жильцы многоквартирного дома заделывают отдушины. Это строго запрещается и является нарушением условий эксплуатации.

    Вентиляция квартир

    Схема движения воздуха в квартире

    Схема движение воздушных масс при естественном способе проветривания выглядит так: более холодный воздух через открытые окна или зазоры между рамой и стеной, а также дверным полотном и косяком попадает внутрь. За счёт тяги он движется к вентиляционным решёткам. Так как он более холодный, то вытесняет теплый отработанный вверх, где тот уходит через вентиляционные отверстия ванной комнаты, кухни и санузла.

    Это идеальная схема, где не учитываются современные герметичные пластиковые окна и металлические двери. В деревянных окнах инфильтрации происходит через открытые форточки, что носит кратковременный характер и негативно сказывается на общем микроклимате. Поэтому для улучшения вентиляции квартир используется несколько дополнительных устройств:

    • Кухонные вытяжки. Это локальные системы механического отсоса, устанавливающиеся над электрическими или газовыми плитами. Они вытягивают воздух в вентиляционную шахту. Существует вариант вывода отработанного воздуха через окно на улицу.
    • Вытяжные вентиляторы. Монтируются в вентиляционные отверстия на кухне, санузле или форточку. Дополнительно стимулируют удаление отработанного воздуха.
    • Приточные клапаны. Специальные механизмы, вмонтированные в ограждающие конструкции. Позволяют регулировать объём подаваемого приточного воздуха. Эффективная система естественного вентилирования.

    Приточный клапан

    • Аэроматы. Устанавливаются на пластиковые окна. Благодаря высокому аэродинамическому сопротивлению не пропускают шум. Относятся к дополнительным устройствам естественной вентиляции квартир.

    В многоквартирных жилых домах, построенных по индивидуальному проекту, а также некоторых серийных, естественная приточно-вытяжная вентсистема дополняется механической. Для этого на крыше МКД устанавливаются автономные блоки вентиляторов, которые могут работать на приточку и вытяжку. Это энергозатратная, сложная в исполнении схема и для типового строительства применяется редко.

    Очистка вентиляционных каналов многоквартирных домов

    Вентиляционные шахты, решётки и боковые отводы засоряются, поэтому объём забираемого воздуха падает, и их надо периодически чистить.

    Есть два способа очистки:

    • Профессиональная чистка. Вызывается специалист, который удаляет засоры и растворные наплывы из сборного канала и боковых ответвлений.
    • Самостоятельная чистка. Состоит из промывки вентиляционной решётки и удаления загрязнения бокового ответвления. Добраться до сборного канал без специального оборудования не получится.

    Вентиляционная система МКД представляет собой сложную сеть из основных и боковых вентканалов и дополнительных устройств. Рассчитать проектную мощность под силу только профессиональным проектировщикам.

    Пример проекта

    Компания «Мега.ру» предоставляет услуги в сфере вентиляционного проектирования. Наши специалисты помогут решетить проблемы любой сложности, расскажут, как устроена система вентилирования любого объекта. Мы работаем в Москве и области, также предлагаем свои услуги в соседних регионах. Практикуем удалённое сотрудничество. По всем интересующим вопросам обращайтесь к нашим специалистам. Способы связи вы найдете на странице «Контакты».

     

    Схема вентиляции в панельном доме 9 этажей

    Задача организации нормального газообмена и вентиляции в многоквартирных домах одновременно простая и сложная. Простая- потому, что значительная высота здания позволяет получить хороший уровень тяги, сложная – потому что схема организации вентиляции должна обеспечивать наиболее оптимальный коэффициент смены воздуха в помещении. Для панельного дома, с практически нулевой паропроницаемостью стен, даже небольшое ухудшение качества работы вентиляции мгновенно сказывается на самочувствии жильцов.

    Как устроена вентиляция в панельном доме

    Современная пассивная вентиляция в панельном доме не особо отличается от тех, которые использовались 50-60 лет назад:

    • Схема вентиляции с организацией отбора воздуха из квартир в единый вентиляционный колодец. Такой вариант чаще всего используется в высотных зданиях с этажностью не менее девяти;
    • Система с подключением индивидуальных вентиляционных выводов из квартир в сборный коллектор крыше или чердачном помещении;
    • Схема с выводом индивидуальных для каждой квартиры вытяжных труб на крышу здания, такие системы характерны для старых 5-ти этажных «хрущевских» панельных домов.

    Современная вентиляция работает на спаренных или строенных каналах. Это значит, весь загрязненный воздух из квартиры в панельном доме удаляется из трех санитарных зон, каждая зона оснащена своим воздуховодом – из кухни, из санузла и ванны, и вентиляция основного помещения квартиры.

    Преимущества и недостатки различных схем вентиляции панельных конструкций

    Первой в многоэтажных домах стала применяться многоканальная система вентиляции. И пока дома строились из кирпича, устройство вентиляции вполне удовлетворяло на приемлемом уровне потребности в воздухообмене в квартирах 5-ти этажного панельного здания. Тем более что многочисленные щели и неплотности в оконных и дверных рамах создавали нормальный подпор и приток воздуха, обеспечивающих стабильные характеристики вытяжной трубы.

    С появлением бетонных домов панельных конструкций появилось несколько дополнительных проблем:

    1. Многоканальная схема оказалась чересчур громоздкой и забирала большой объем пространства внутри здания. Для зданий выше 5-ти этажей такая схема вентиляции становилась все более тяжелой и громоздкой;
    2. Производительности многоканальной схемы было явно недостаточно для нормального выравнивания притока свежего воздуха по всей квартире в панельном доме, в кухне и санузлах эффективность вентиляции была минимальна, а в жилых помещениях ее работа была избыточной, что зачастую сопровождалось обратным перетоком загрязненного воздуха из сервисных помещений в жилые комнаты;
    3. В простой многоканальной схеме отсутствовали любые средства регулирования и выравнивания производительности воздуховодов, вне зависимости от этажа панельного дома. Как правило, нижние этажи вентилировались значительно лучше верхних.

    К сведению! Такое распределение эффективности воздухозабора приводило к тому, что жильцы первого-второго этажей вынуждены были мириться с интенсивными потерями тепла в зимнее время, а владельцы квартир на верхних этажах рисковали получить отравление из-за плохого удаления продуктов сгорания газа на кухне.

    Вентиляция в панельном девятиэтажном доме

    Для современного многоэтажного дома в девять этажей проблемы с организацией нормально работающей вентиляции были решены с помощью простого решения. Вместо того, чтобы устраивать отдельно вентиляционные каналы большой протяженности для каждой квартиры панельного 9-ти этажного дома, специалисты построили одну вентиляционную шахту большого диаметра.

    Сегодня схема вентиляции в панельном доме 9 этажей использует один главный магистральный воздуховод с подключенными к нему короткими воздуховодами отдельно из каждой квартиры. Сборный коллектор на крыше снабдили дефлектором, усиливающим тягу при ветреной погоде. В первых вариантах системы вентиляции вывод из вентиляционной шахты оборудовали специальной автоматической щелевой решеткой-заслонкой, дающей возможность сохранять постоянную скорость воздуха в главном вентиляционном канале.

    Позже от нее отказались, и верхние два этажа панельного дома стали оборудовать по старинке — с индивидуальным выводом вентиляционных каналов на крышу. Таким образом, обеспечивалась стабильная работа главной трубы и отличный уровень вентиляции на верхних этажах. Кроме этого, индивидуальные выводы из каждой квартиры стали подключать не напрямую, а выше, — через два-три этажа. Небольшого и узкого индивидуального вентиляционного канала длиной в пять-семь метров хватало, чтобы значительно улучшить работу вентиляции в квартире панельного дома.

    Особенности работы системы вентиляции панельного дома

    Среди основных недостатков приведенной системы удаления воздуха в панельном доме наиболее неприятными являются:

    • Резкое снижение эффективности пассивных вентиляционных устройств в жару, даже в ночное время или при ветреной погоде;
    • Возможный переток удаляемых вентиляцией запахов и газов из одной квартиры в другую. Чаще всего причиной такого эффекта может послужить установленная кем-то из жильцов электровентиляторная система вентиляции в санузле или в кухне. Чтобы избежать подобного явления, необходимо всем жильцам устанавливать активную схему приточно-вытяжной вентиляции с обратным клапаном. В противном случае, повышая эффективность вытяжки в своей квартире,вы,таким образом, создаете условия для смены направления движения воздуха на нижних этажах;
    • Падение производительности главной вентиляционной шахты из-за резкого увеличения отложений пыли, различного рода загрязнений на внутренних стенках воздуховодов. Отложения пыли на стенках шахты всего в 0,5 см могут снижать эффективность ее работы до 20%.

    Одной из причин накопления грязи и пыли в вентиляционных каналах является отсутствие элементарных схем фильтрации, задерживающих испарения жиров и продуктов горения газа.

    Современные системы вентиляции для панельного дома

    Низкая эффективность и сильная зависимость от погодных условий все чаще заставляют проектные и строительные организации отказываться от использования пассивных систем воздухообмена в пользу более гибких и эффективных приточно-вытяжных систем с принудительным принципом вентилирования. Де факто они стали стандартом для высотных панельных домов, офисных зданий и торговых центров.

    Кроме создания комфортных условий пребывания в панельном доме с помощью систем кондиционирования и вентиляции, такие устройства позволяют эффективно сохранять тепло и снижать затраты на отопление помещений.

    Чаще всего в системе для панельного дома применяется забор воздуха с уровня 2-3 этажа, после очистки и увлажнения осевые вентиляторы нагнетают потоки воздуха по наружным вентиляционным коробам по этажам панельного дома. Параллельно работает вытяжная схема, установленная на крыше и отбирающая тепло у отработанного воздуха.

    Заключение

    Большинство панельных домов старой постройки не могут быть переоборудованы на активный вариант вентиляции и воздухообмена. Кроме того, подобные проекты требуют значительных капитальных затрат, на которые большинство владельцев квартир в панельном доме идти не готовы.В этих условиях улучшить работу схемы можно регулярным обслуживанием и чисткой шахт и вентиляционных магистралей, в среднем один раз в два года. Кроме того возможна  установка современных схем дефлекторов,  способных усиливать работу вытяжных устройств на 10-15% даже в летнее время.

    Принципиальная схема системы вентиляции — что это такое?

    При проектировании стадии П проекта вентиляции необходимо выполнить «Принципиальную схему вентиляции».

    Аксонометрическая схема и Принципиальная схема системы вентиляции.

    Аксонометрическая схема

    Схемы вентиляции необходимо выполнять в аксонометрии (фронтальной изометрической проекции). Аксонометрия позволяет увидеть сеть воздуховодов в трех измерениях. В аксонометрии появляется третья ось, на которой указываются значения высоты.

    Принципиальная схема

    Согласно «ГОСТ 21.602-2003 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования» п.4.13

    4.13 Условные обозначения приборов, средств автоматизации и линий связи следует принимать по ГОСТ 21.404.
    Пример выполнения принципиальной технологической схемы вентиляционной системы с указанием приборов, средств автоматизации и линий связи приведен в приложении В ГОСТ 21.205.
    Буквенные обозначения измеряемых величин и функциональных признаков приборов, указанные на схеме и в таблице (приложение В ГОСТ 21.205), приняты по ГОСТ 21.404.

    Смотрим «ГОСТ 21.205-93 Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные обозначения элементов санитарно-технических систем».

    ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное). ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

    Примечание — Буквенные обозначения измеряемых величин и функциональных признаков приборов, указанные на схеме и в таблице, приняты по ГОСТ 21.404.

    ОбозначениеИзмеряемая величина

    Функциональный признак прибора

    Т

    		Температура—

    P

    		Давление—

    D

    		Перепад—

    H

    		Ручное воздействие—

    I

    		—Показание

    C

    		—Автоматическое регулирование

    S

    		—Включение, отключение, блокировка

    Подробнее про оформление и обозначения на схеме нужно смотреть в ГОСТ 21.404.

    Более подробно с принципиальными схемами можно в:

    Пособие по проектированию принципиальных схем систем вентиляции и противодымной вентиляции в жилых, общественных зданиях и стоянках автомобилей: примеры схем и решений. Огнестойкие воздуховоды. Противопожарные клапаны и дымовые клапаны.

    Шифр ТО-06-17640

    Вот несколько схем примеров из пособия:

    Пособие по проектированию принципиальных схем систем вентиляции в формате PDF можно почитать онлайн:

    схемы, расчет, как сделать своими руками

    Система вентиляции воздуха в частном доме не менее важна, чем водоснабжение или отопление. Владельцы, недооценивающие ее значение, в процессе эксплуатации здания сталкиваются с «плачущими» окнами и плесенью в углах.

    Продуманная на стадии строительства, схема вентиляции будет стоить намного дешевле.

    Расчет вентиляции

    Расчет вентиляции частного дома – это первый и очень важный этап. Собрать короба намного проще, чем рассчитать правильно их диаметр и длину. Основные факторы, влияющие на расчеты вентиляции:

    • кубатура помещений,
    • количество жильцов,
    • количество техники.

    Следует принять во внимание необходимость охлаждения или обогрева воздуха, подаваемого в комнаты. Первичные расчеты намного сложнее, чем монтаж вентиляции своими руками. Поэтому большинство домовладельцев прибегают к помощи специалистов, способных разработать уникальную схему вентиляции любого дома.

    Типы вентиляции частных домов

    Перед тем, как сделать вентиляцию в доме, следует определиться с ее типом. Существует три типа вентиляции:

    • естественная,
    • принудительная,
    • комбинированная.

    Выбирая подходящую для своего дома схему вентиляции, следует учитывать:

    • состояние экологии,
    • стеновой материал,
    • финансовые возможности.

    Несмотря на лишние расходы, иногда лучше найти сумму, требуемую расчетами вентиляции, чем страдать от удушливой атмосферы в доме много лет подряд.

    Естественная вентиляция

    Такую систему вентиляции своими руками оборудовать вполне реально. Она хороша, если коттедж находится в экологически чистом месте, построен из любого натурального материала, пено- или шлакоблока, газобетона, кирпича, керамзитового блока или монолитного керамзитобетона.

    Приток воздуха осуществляется через форточки или специальные клапана на окнах, а выдув отработанного воздуха через воздуховоды, ведущие под конек крыши.

    Комбинированная вентиляция

    Естественная система вентиляции воздуха дополняется усилением вытяжки. Устанавливается она тогда, когда естественным способом воздух не достаточно эффективно вытягивается, хотя тяга в системе есть. Принудительная тяга устанавливается на кухнях, в кладовках, котельных, ванных комнатах и туалетах.

    Принудительная вентиляция

    Система принудительной вентиляции обязательно содержит мощные фильтры приточного воздуха. Она устанавливается в местах с плохой экологией, а также в домах из современных многокомпонентных панелей: вакуумных, пенополистеролбетона, СОТА, МДМ, сэндвич, в каркасных и термодомах.

    Схема достаточно дорогая: на техническом этаже монтируется приточная установка с обогревателем воздуха, у конька крыши – крышный вентилятор. По системе воздуховодов отработанный воздух вытягивается наружу, а по другим трубам подается подогретый (при необходимости) и отфильтрованный воздух с улицы. Подробности о том, как сделать вентиляцию принудительного типа, смотрите в специальном материале.

    Как правильно составляется принципиальная схема вентиляции

    Проектная документация включает несколько подразделов, один из которых – принципиальная схема вентиляции. Это важная графическая часть, на которой указывается расположение всех элементов. Выполняется в виде разрезов или аксонометрии. Конкретный набор чертежей не регламентируется, а определяется по месту.

    Основные понятия

    Принципиальная схема разрабатывается для вентиляционных систем жилых, общественных и производственных зданий. Входит в состав проектной документации согласно 87 постановлению правительства РФ, которое регламентирует список документов, необходимых для успешного прохождения государственной экспертизы.

    Государственной экспертизе подвергаются все проекты вентиляции жилых, общественных и производственных зданий. Исключение составляет частное домостроительство, т.е., свой дом можно построить без получения соответствующей разрешительной документации.

    Принципиальная схема

    Официальное определение предлагает ГОСТ 2.701-2008. Принципиальная схема – подробный чертёж вентиляции, отражающий полную картину расположения и принципов работы элементов. Правила выполнения строго не регламентированы. Есть положение, согласно которому в рабочей документации выполняются аксонометрические схемы вентиляции, но нет упоминания о «принципиальных». Рабочие чертежи используются для монтажа, а не обоснования выбора того или иного проектного решения.

    При необходимости можно воспользоваться положениями подраздела 5.1 ГОСТ Р ЕН 13779-2007, а нормативные данные, необходимые для расчёта мощности воздухообмена, собраны в СНиП 41-01-2003 «Вентиляция, отопление и кондиционирование».

    Требования, нормы и правила

    В государственных стандартах, строительных нормах и правилах, а также сводах правил собран большой объём данных, обязательных для учёта при разработке проекта вентиляции:

    • Вентсистема подбирается в строгом соответствии с федеральными законами РФ, а также ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 30494, ГОСТ Р 51541, СП 7.13130, СП 44.13330, СП 49.13330, СП 54.13330.
    • Согласно постановлению правительства РФ от 18 февраля 2018 года номер 87, перед непосредственной разработкой проектной документации надо выполнить и согласовать технические условия (ТУ).
    • Вентилирование должно обеспечивать нормативные показатели кратности воздухообмена, а также температуру, влажность, давление и предельно допустимую концентрацию вредных веществ (ПДК).
    • В графической части проекта потоки воздуха обозначаются согласно ГОСТ Р ЕН 13779.

    Состав

    Схема состоит из чертежа и таблицы с условными обозначениями. Чертёж должен содержать достаточный объём информации для понимания схемы работы вентиляционной системы.

    Условные обозначения

    Есть два типа принципиальной схемы – поэтажный и поперечный разрез. Первый – отражает вид сверху в пределах одного этажа, второй – аналог аксонометрии.

    Каждая схема обязательно включает условные обозначения:

    • Воздуховодов, связи между ветками.
    • Точек подключения и соединения вентиляторов с воздуховодами.
    • Места забора и подачи воздуха.
    • Другое оборудование (рекуператоры, калориферы).

    Все элементы вентсистемы содержат выноски, где кратко описывается модель или название оборудования.

    Классификация систем воздухообмена

    Во время работы над проектом учитывается рециркуляция воздуха для снижения затрат на отопление, а также рассчитывается разделение вентсистемы на функциональные участки. Дробление осуществляется исходя из специфики и режима работы каждого помещения. Они могут объединяться в одну систему вентилирования или разделяться на несколько параллельных, невзаимодействующих между собой веток.

    При выборе проектного решения анализируется несколько принципиальных типов воздушного обмена:

    • Общеобменная система воздухообмена с прямоточной схемой движения или использованием принципа рециркуляции.

    Общеобменная вентиляция

    • Местная или локальная. Включает приточку и вытяжку от конкретных рабочих мест или станков.

    Местная вентиляция

    При пожаре с частичным или полным задымлением помещений применяется противодымная вентиляция. Она удаляет продукты горения из всего здания или путей эвакуации (лестничные клетки, лифтовые шахты, проходные тамбур-шлюзы). Если есть вероятность неконтролируемого увеличения ПДК вредных веществ в одном или нескольких помещениях, то применяется аварийная вентиляция, она срабатывает автоматически и оборудуется своей электрической системой управления питанием, не зависящей от общей.

    Для удаления излишков тепловой энергии или холодного воздуха используются:

    1. Теплоносители, установленные в промежуточных точках.
    2. Теплообменники пластичного или регенеративного типа действия.
    3. Системы оборотного водоснабжения и насосы.

    Дополнительный эффект при использовании стандартных схем обмена воздуха достигается за счёт использования следующих инженерных решений:

    • Применение местных рециркуляторов. Это значительно сокращает затраты энергии на обогрев/охлаждение. Используется только в случае объединения вентилирования и отопления.
    • Альтернативные источники генерирования холодного воздуха. Это косвенное или испарительное охлаждение.

    Ошибки самостоятельного проектирования

    Проектировщики-любители не всегда могут оценить весь объект, факторы и условия. Например, при расчёте тепловых потерь не учитывается оборудование или микрокапилярное вентилирование, а вентиляторы подбираются с излишней мощностью или, наоборот, слишком слабые. Не учитывается среднее количество работников за смену. Таких недочётов очень много. Последствия от непрофессионального проекта могут проявиться не сразу, а через несколько лет

    Пример принципиальной схемы

    Перед заключением договора на расчёт проекта вентиляции следует оценить уровень компетенции подрядчика. Компания «Мега.ру» предоставляет услуги в данной области. У нас в штате только профессионалы, инженеры с большим опытом, постоянно повышающие свою квалификацию. Мы оказываем услуги по Москве и области, занимаемся проектной деятельностью и в соседних регионах, работаем удалённо. Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любым вопросам. Все способы связи опубликованы на странице «Контакты».

     

    Расширенные режимы ИВЛ и оптимальные схемы прицеливания | Экспериментальная интенсивная терапия

    Что мы должны оптимизировать?

    Дыхательный объем

    Основное исследование, проведенное Сетью по синдрому острого респираторного дистресс-синдрома в 2000 году, установило мнение, что у пациентов с острым повреждением легких и острым респираторным дистресс-синдромом необходима искусственная вентиляция легких с более низкой дозировкой дыхательного объема (6,2 против идеального 11,8 мл / кг масса тела) снижает смертность и увеличивает количество дней без вентиляции [2].Есть также данные, подтверждающие использование низкого V T у пациентов без ранее существовавшего повреждения легких [3,4,5,6]. Недавнее исследование даже предполагает, что защитная вентиляция легких может рассматриваться как профилактическая терапия, а не только как поддерживающая терапия [7].

    Если мы предположим значение требуемого альвеолярного минутного объема (MV A ) и просто захотим контролировать дозировку дыхательного объема ( V T ) для пассивного пациента, мы можем получить функцию стоимости следующим образом:

    $$ {V} _ {\ mathrm {T}} = \ frac {{\ mathrm {MV}} _ {\ mathrm {A}}} {f} + {V} _ {\ mathrm {D}} $

    (1)

    , где V D представляет объем мертвого пространства, а f — частоту вентиляции, и, следовательно, MV A / f представляет альвеолярный объем.Таким образом, «стоимость» с точки зрения дозировки дыхательного объема (и, предположительно, риска VILI) снижается по мере увеличения частоты для данной необходимой минутной альвеолярной вентиляции. Однако мы видим, что не существует определенного минимального значения, потому что дыхательный объем сходится к объему мертвого пространства, когда частота увеличивается до бесконечности. На практике предел будет зависеть от характеристик производительности вентилятора по объему, поскольку ни один вентилятор не является идеальным регулятором потока. Кроме того, в США частота обычного вентилятора ограничена максимум 150 вдохами в минуту.

    Дыхательное давление

    Простое управление дозировкой дыхательного объема, независимо от каких-либо соображений механики легких, может иметь ограниченное применение. Недавние исследования показали, что V T , нормализованное по механике легких (например, V T / C), является лучшим предиктором смертности, чем дозировка дыхательного объема [8,9,10]. Мы предпочитаем звонить V T / C (или эквивалентно, P plat — totalPEEP) приливное давление, P T , вместо рабочего давления, потому что P T отличается от V T , используя только масштабный коэффициент и управляющее давление, иногда используется в отношении любого потока, управляющего давлением, а не только статического давления в конце вдоха в отверстии дыхательных путей.В когорте пациентов с черепно-мозговой травмой P T было связано с развитием ОРДС [11]. В серии пациентов с ОРДС, получавших ЭКМО по поводу рефрактерной гипоксемии, P T во время ЭКМО было единственным режимом ИВЛ, который показал независимую связь с внутрибольничной летальностью [12]. У пациентов, перенесших операцию, интраоперационное высокое значение P T и изменения уровня PEEP, которые привели к увеличению на P T , были связаны с большим количеством послеоперационных легочных осложнений [13].С другой стороны, если V T строго поддерживается на уровне 6 мл / кг прогнозируемой массы тела и P plat ниже 28–30 см H 2 O, то P T разделяет та же информация, что и у P plat , о связи с 90-дневной смертностью [14].

    Однако, если мы определим оптимальную схему нацеливания как минимизацию P T , мы получим тот же результат, что и минимизация до дыхательного объема, потому что приливное давление связано с движущим давлением посредством податливости, C , что может быть считается просто масштабным коэффициентом.Если соответствие влияет только на масштабирование функции стоимости, то оно не влияет на расположение минимума.

    $$ {P} _ {\ mathrm {T}} = \ frac {1} {C} \ cdot \ left (\ frac {{\ mathrm {MV}} _ {\ mathrm {A}}} {f } + {V} _ {\ mathrm {D}} \ right) $$

    (2)

    Приливная сила

    Gattinoni et al. предположили связь между передачей энергии (от аппарата ИВЛ к легким) и VILI [15]. Однако, как отметили Марини и Джабер [16], «… трудно напрямую связать мощность, рассеиваемую в проксимальном сопротивлении дыхательных путей, с вредными явлениями на альвеолярном уровне.Кроме того, они не учитывают влияние ПДКВ на уравнение мощности, потому что «… работа вентилятора против ПДКВ временно сохраняется в виде потенциальной энергии в эластичных тканях дыхательной системы; позже он преобразуется в кинетическую энергию, когда газ выходит в атмосферу через клапан выдоха ». Следовательно, мощность, используемая для доставки дыхательного объема против PEEP, не сохраняется в организме и, как ожидается, не будет способствовать повреждению легких. Таким образом, они предположили, что потенциально лучшим индикатором риска травм для клинических целей может быть «движущая сила», определяемая как:

    $$ \ mathrm {Driving} \ kern0.2} {2 \ cdot C} = \ frac {f \ cdot {V} _ {\ mathrm {T}} \ cdot {P} _ {\ mathrm {T}}} {2} $$

    (4)

    , что равно полной мощности без резистивной части и энергии, которая уходит в атмосферу во время выдоха. Марини и Джабер предложили движущую силу как показатель, который может быть связан с риском ВИЛИ, и рекомендовали нормализовать мощность «… по крайней мере, для аэрированной емкости легких». Если приливная энергия используется в качестве функции стоимости, мы заменяем V T в формуле.2 $$

    (5)

    Решение получается аналитически путем дифференцирования приливной силы относительно f и установки результата на ноль. Решение уравнения. 5 для оптимальной частоты приводит к замечательному результату

    $$ {f} _ {\ mathrm {TP}} = \ frac {{\ mathrm {MV}} _ {\ mathrm {A}}} {V _ {\ mathrm {D}}} = \ frac {\ mathrm {MV}} {2 \ cdot {V} _ {\ mathrm {D}}} $$

    (6)

    , где f TP = частота минимальной дыхательной мощности, а MV = минутный объем, измеренный в проксимальном отделе дыхательных путей.Если мы выразим MV как произведение дыхательного объема и частоты, оптимальный дыхательный объем (т. Е. Оптимальный с точки зрения минимальной дыхательной мощности) можно выразить просто как функцию мертвого пространства:

    $$ {V} _T = 2 \ cdot {V} _D $$

    (7)

    Кроме того, если мы примем V D = 2,2 мл / кг (IBW) в качестве оценки нормального объема мертвого пространства, дыхательный объем будет определяться как:

    $$ {V} _ {\ mathrm { T}} = 4.4 \ \ mathrm {mL} / \ mathrm {kg} $$

    (8)

    для минимальной приливной силы для вентиляции нормальных легких.Как уже упоминалось, движущая сила связана масштабным коэффициентом с приливной силой. Следовательно, условие минимальной движущей силы выполняется на той же оптимальной частоте и, следовательно, дает такой же оптимальный дыхательный объем.

    Cressoni et al. определили транспульмональную механическую работу как площадь между конечностью вдоха и кривой транспульмонального давления в зависимости от объема во время вдоха с постоянным потоком [17]. 2 $$

    (9)

    , где R — линейная (вязкая), R ′ — нелинейная (турбулентная) часть сопротивления дыхательных путей, а P mus — давление, создаваемое инспираторными мышцами.Предполагалось, что поток \ (\ dot {V} \) следует синусоидальной кривой с соотношением I : E 1: 1:

    $$ \ dot {V} (t) = \ hat {\ точка {V}} \ cdot \ sin \ left (2 \ cdot \ uppi \ cdot f \ cdot t \ right) $$

    (10)

    где \ (\ widehat {\ dot {V}} \) представляет пиковый расход. На основе этой модели дыхательное усилие определялось как скорость работы или мощность. С предположениями формул. 9 и 10, средняя скорость мышечной работы была получена как [18]:

    $$ \ underset {\ mathrm {Totalpower}} {\ underbrace {{\ dot {W}} _ {\ mathrm {mus}}} } = \ underset {\ mathrm {Tidalpower}} {\ underbrace {\ frac {f} {2 \ cdot \ mathrm {C}} \ cdot {\ left (\ frac {{\ mathrm {MV}} _ {\ mathrm {A}}} {f} + {V} _ {\ mathrm {D}} \ right)} ^ 2}} + \ underset {\ mathrm {Resistivepower} \ left (\ mathrm {viscous} \ right)} { \ underbrace {\ frac {1} {4} \ cdot R \ cdot {\ uppi} ^ 2 \ cdot {\ left ({\ mathrm {MV}} _ {\ mathrm {A}} + f \ cdot {V} _ {\ mathrm {D}} \ right)} ^ 2}} + \ underset {\ mathrm {Resistivepower} \ left (\ mathrm {turbulent} \ right)} {\ underbrace {\ frac {2} {3} \ cdot {R} ^ {\ prime} \ cdot {\ uppi} ^ 2 \ cdot {\ left ({\ mathrm {MV}} _ {\ mathrm {A}} + f \ cdot {V} _ {\ mathrm { D}} \ right)} ^ 3}} $$

    (11)

    Чтобы найти оптимальную частоту при минимальной мощности дыхания, необходимо решить следующую задачу оптимизации. 2 \)).{-2/3} $$

    (14)

    Otis et al. и Мид вывели свои уравнения, чтобы лучше понять энергетику дыхания и связанные с этим эффекты на «воображаемом пути от здоровья к болезни». Их не интересовало изобретение новых режимов искусственной вентиляции легких.

    В 1991 году Флер Т. Тегерани запатентовала схему наведения, основанную на уравнении. 13. Система была разработана, чтобы «… уменьшить нагрузку на дыхательные мышцы, имитировать естественное дыхание, стимулировать самостоятельное дыхание и сократить время отлучения от груди» [20].Интересно, что первоначальная реализация этой схемы нацеливания заключалась не в минимизации передачи энергии от аппарата ИВЛ к пациенту [21], а в выборе начальных настроек и «… выборе модели дыхания, которая побуждает пациентов дышать самостоятельно как можно раньше». [22]. Обратите внимание, что разработка этой схемы нацеливания началась почти за десять лет до начала интенсивных исследований роли дозировки дыхательного объема на смертность. В то время забота заключалась в том, чтобы избежать чрезмерно большого дыхательного объема, а не минимизировать его.Тем не менее, на протяжении многих лет ASV доказала свою эффективность и приводит к относительно защитному дыхательному объему в диапазоне 8,1 ± 1,4 мл / кг идеальной массы тела [23].

    Мощность вдоха (адаптивный режим вентиляции 2)

    Режимы вентиляции с использованием адаптивного прицеливания на основе уравнения. 13 не обязательно обеспечивают защитную вентиляцию легких [24, 25]. Чтобы уменьшить дыхательный объем (и, следовательно, дыхательное давление) [10], мы можем вывести понятие средней силы вдоха [26]. Мощность вдоха определяется как сумма резистивной и дыхательной мощности, которая передается от аппарата ИВЛ к пациенту, при условии, что внутреннее ПДКВ равно нулю:

    $$ \ mathrm {Вдохновение} \ \ mathrm {мощность} \ \ left ({\ dot {W}} _ {\ mathrm {insp}} \ right) = \ mathrm {tidal} \ \ mathrm {power} \ \ left ({\ dot {W}} _ {\ mathrm {T}} \ right) + \ mathrm {резистивный} \ \ mathrm {power} \ \ left ({\ dot {W}} _ {\ mathrm {R}} \ right) $$

    (15)

    Существуют различия между мощностью вдоха, общей мощностью [15], силой упругости, силой дыхания и силой прилива.Эластическая сила включает приливную силу и мощность ПДКВ, мощность вдоха включает приливную силу и силу сопротивления, а общая мощность включает силу упругости и силу сопротивления. Рисунок 2 и таблица 1 объясняют эти концепции (которые были созданы Отисом, Гаттинони, Марини и нами). Обратите внимание, что мощность определяется как работа в единицу времени, которая рассчитывается как произведение работы и частоты вентиляции. Работа на вдохе на вдох определяется как интеграл давления вдоха по отношению к объему вдоха, или графически, как площадь между кривой давления и осью объема, как показано на рис.2.

    Рис. 2

    Определение различных компонентов мощности вдоха и выдоха. Сила дыхания была введена Отисом, сила сопротивления и сила упругости была определена Гаттинони, а Марини разделил силу упругости на ее компоненты, мощность ПДКВ и силу приливов. Теперь авторы вводят понятие силы вдоха, которая складывается из силы прилива и сопротивления. Обратите внимание, что на рисунке показана работа вместо мощности, а мощность является результатом произведения между работой и частотой вентиляции

    Таблица 1 Определение различных типов мощности, относящихся к рис.2

    Существует важное различие между мощностью мышц \ ({\ dot {W}} _ {\ mathrm {mus}} \) и мощностью на вдохе . Отис вывел среднюю мощность, которая необходима для дыхания без поддержки вентилятора с синусоидальной формой волны мышечного давления . Напротив, концепция мощности вдоха основывается на принципе того, сколько энергии доставляется пациенту аппаратом ИВЛ с использованием прямоугольной формы волны давления (при условии, что общее ПДКВ равно нулю).

    Мощность вдоха не является еще одним прогностическим фактором для VILI. Вместо этого он служит основой для определения альтернативной функции затрат, которую можно использовать для описания оптимальной схемы вентиляции. Сила вдоха включает не только приливную силу (которая может быть лучшим индикатором для VILI), но также включает резистивную силу. Это приводит к более «естественной» вентиляции, подобной силе дыхания Отиса. Однако, как мы увидим, минимизация мощности вдоха сводится к определенным характеристикам пациента к тому же результату, что и минимизация мощности вдоха, что может иметь значение для профилактики ВИЛИ.2 \ cdot \ left (1+ \ coth \ left (\ frac {T _ {\ mathrm {I}}} {2 \ cdot R \ cdot C} \ right) \ right) $$

    (16)

    , где coth () — функция гиперболического котангена, а T I — установленное время вдоха на аппарате ИВЛ. Чтобы найти оптимальную частоту для минимальной мощности вдоха f IP , необходимо решить следующую задачу оптимизации:

    $$ \ underset {f \ in \ left [0, \ infty \ right]} {\ arg \ min } {\ dot {W}} _ {\ mathrm {insp}} $$

    (17)

    Предполагая, что I : E = 1: 1, можно получить следующее численное решение:

    $$ {f} _ {\ mathrm {IP}} = \ frac {\ mathrm {MV}} { 2 \ cdot {V} _ {\ mathrm {D}}} \ left (1- \ frac {1} {2 \ cdot {f} _ {\ mathrm {IP}} \ cdot R \ cdot C \ cdot \ left ({e} ^ {\ frac {1} {2 \ cdot {f} _ {\ mathrm {IP}} \ cdot R \ cdot C}} — 1 \ right)} \ right) $$

    (18)

    Обратите внимание, что уравнение.18 — это так называемая «итерация с фиксированной точкой». Это означает, что мы не можем напрямую рассчитать оптимальную частоту f IP . Оптимальная частота находится с помощью итеративного численного процесса, начиная с начального значения. Можно показать, что уравнение. 18 сходится к решению для минимальной приливной мощности уравнения. 6 для малых постоянных времени дыхательной системы (см. Дополнительный файл 1). Следовательно, оптимальная частота для минимальной мощности вдоха всегда равна или меньше частоты для минимальной приливной мощности .

    $$ {f} _ {\ mathrm {IP}} \ le {f} _ {\ mathrm {TP}} $$

    (19)

    Давление вдоха (среднечастотная вентиляция)

    Marini et al. вывел уравнение, которое позволяет прогнозировать дыхательный объем с точки зрения настроек вентилятора и механики легких [27]. В 2013 году Чатберн и Мирелес-Кабодевила расширили это уравнение для прогнозирования минутного альвеолярного объема как функции частоты и изобрели новую оптимальную схему нацеливания, названную среднечастотной вентиляцией (MFV) [28]. {- \ frac {1-D} {f \ cdot {R} _ {\ mathrm {E}} \ cdot C}} \ right)} $

    (20)

    , где R I — сопротивление на вдохе, R E — сопротивление на выдохе и D — доля Ti за период T .{- \ frac {1-D} {f \ cdot {R} _ {\ mathrm {E}} \ cdot C}} \ right)} — ​​{V} _ {\ mathrm {D}} \ right] \ end {array}} $$

    (21)

    Чтобы получить оптимальную частоту вентиляции, необходимо решить следующее уравнение, чтобы максимизировать альвеолярный минутный объем:

    $$ \ underset {f \ in \ left [0, \ infty \ right]} {\ arg \ max} {\ mathrm {MV}} _ {\ mathrm {A}} $$

    (22)

    Эту проблему можно решить экспериментально, опробовав разные частоты [28].Уравнение 21 также можно использовать по-другому, чтобы минимизировать давление на вдохе при условии постоянного минутного объема. Следовательно, его можно использовать так же, как уравнения ASV или AVM2. Следовательно, мы можем найти минимально необходимое заданное целевое давление вдоха для желаемого минутного альвеолярного объема. Частоту минимального давления вдоха ( P insp ) можно найти, решив следующую задачу оптимизации:

    $$ \ underset {f \ in \ left [0, \ infty \ right]} {\ arg \ min } {P} _ {\ mathrm {insp}} $$

    (23)

    , где P insp может быть выражено путем перестановки уравнения.{- \ frac {1-D} {f \ cdot {R} _ {\ mathrm {E}} \ cdot C}} \ right)} $$

    (24)

    Уравнение 23 можно также решить экспериментально, подставив различные значения для частоты вентиляции в уравнение. 24. Логично, что та же самая частота, которая максимизирует минутный альвеолярный объем, также минимизирует давление на вдохе.

    Схема вентиляции | Станьте сертифицированным инспектором по вентиляции

    Схема вентиляции

    Elmhurst устанавливает стандарты качества для лиц, прошедших обучение по вводу в эксплуатацию и испытанию домашних вентиляционных систем в соответствии с Частью F Строительных норм.

    О тестировании вентиляции и скорости вентиляции

    В отличие от испытания на герметичность, при котором учитывается потеря воздуха из-за утечек в ткани здания, вентиляция связана с потоком воздуха внутри помещения, в результате чего несвежий воздух в помещении удаляется и заменяется свежим наружным воздухом. Плохая вентиляция может привести к накоплению ненужной влаги, плесени и конденсата, которые могут не только повредить дом, но и создать серьезный риск для здоровья жителей.

    Все здания вентилируются посредством комбинации инфильтрации (неконтролируемый воздухообмен) и специальной вентиляции (контролируемый воздухообмен с помощью естественных и / или механических устройств).Уровень инфильтрации обычно ограничивается воздухонепроницаемостью здания, при этом хорошо построенные здания предлагают меньше путей утечки воздуха для неконтролируемого прохождения воздуха. Однако, если здание очень воздухонепроницаемое, потребуется достаточная механическая вентиляция для поддержания комфортного уровня движения воздуха для людей.

    Часть F Строительных норм и правил гласит, что новые жилища должны иметь соответствующую вентиляцию и что стационарные системы механической вентиляции, а также связанные с ними средства управления должны быть испытаны, чтобы гарантировать соответствие критериям «адекватной вентиляции».

    Зачем присоединяться к схеме вентиляции Elmhurst

    Схема вентиляции

    Elmhurst предлагает надежность и стандарты качества тем, кто обучен вводить в эксплуатацию и проводить испытания вентиляции в качестве инспектора вентиляции.

    Преимущества

    Доступ к порталу участников Elmhurst

    участников могут получить доступ к порталу участников Elmhurst, Access Elmhurst, где они могут отправлять отчеты и получать доступ к техническим руководящим документам.

    Создание новых проверок и сдача отчетов

    С помощью плитки «Вентиляция» в Access Elmhurst вы можете создавать новые инспекции, вводить данные клиента, загружать документы, отправлять отчеты о вводе в эксплуатацию вентиляции и получать сертификаты вентиляции.

    Включенная страховка

    Участники схемы вентиляции Elmhurst будут автоматически покрывать свою вентиляционную работу страховым полисом Elmhurst.Дополнительная информация доступна здесь.

    Доступ к службе технической поддержки Elmhurst

    Наша ведущая служба технической поддержки готова помочь участникам с любыми проблемами или проблемами, с которыми они сталкиваются при проведении тестов вентиляции. Если у вас есть какие-либо вопросы или вам требуется техническая поддержка, отправьте электронное письмо по адресу :[email protected] или позвоните по телефону 01455 883 236.

    .

    Вход в список Elmhurst’s Scheme

    членов внесены в наш публичный реестр инспекторов по вентиляции, который представители общественности могут использовать для поиска инспектора, который является частью этой схемы компетенций.

    Плата за схему вентиляции

    Регистрационный сбор — 265 фунтов стерлингов + НДС
    Годовое продление — 265 фунтов стерлингов + НДС
    Lodgements- 2,50 фунтов стерлингов + НДС за подачу

    Как присоединиться к схеме вентиляции Elmhurst

    Я не проходил обучение вентиляции.

    Я уже прошел обучение вентиляции

    Шаг 1: Пройдя курс обучения «Бытовая вентиляция», вы получите соответствующие знания, чтобы стать утвержденным инспектором по вентиляции.

    КУРСЫ ПРОСМОТРА>

    Step 1: Если вы прошли двухдневный курс «Домашняя вентиляция», вы имеете право присоединиться к программе Elmhurst и можете подать заявку, заполнив форму заявки, приведенную ниже.

    ПРИМЕНЕНИЕ СХЕМЫ>

    Шаг 2: После завершения курса вы получите право присоединиться к программе. Вы можете сделать это, заполнив форму, указанную ниже.

    ПРИМЕНЕНИЕ СХЕМЫ>

    Гибридная вентиляция — дышащие здания

    Что такое гибридная вентиляция?

    Гибридная вентиляция — это термин, который чаще всего используется для описания схем, в которых вентиляция не является ни полностью естественной, ни полностью механической. Дизайнер проявил прагматический подход и выбрал не самую чистую или простую стратегию, а лучшее решение для удовлетворения потребностей в вентиляции помещения, минимизируя при этом затраты, расходы на обслуживание и потребление энергии.

    Например, система NVHR Breathing Buildings использует эффективные центробежные вентиляторы для достижения гибридной смешанной вентиляции в продукте малого форм-фактора. Конструкция работает с открывающимися окнами, чтобы способствовать и дополнять стратегию преимущественно естественной вентиляции, тем самым обеспечивая решение с низким энергопотреблением, которое работает круглый год и может надежно использоваться в односторонних помещениях.

    Очень немногие современные здания имеют чисто естественную вентиляцию. Во всех зданиях, от простых кухонных или вытяжных вентиляторов до самых больших вентиляционных установок, предусмотрена механическая вентиляция в той или иной форме.Точно так же все хорошо спроектированные здания будут иметь естественную вентиляцию; низкоуровневое приточно-вытяжное оборудование, механическая вентиляция с открывающимися окнами или отдельные зоны с естественной и механической вентиляцией, работающие независимо.

    С точки зрения комфорта пассажиров, стратегия гибридной вентиляции, иногда называемая смешанной вентиляцией, является очень привлекательной концепцией. Схема, предназначенная для использования естественной вентиляции в течение большей части рабочего времени, может быть дополнена механическими системами в условиях пикового нагрева или охлаждения.В принципе, это гибридное решение способно выдержать большие экстремальные тепловыделения и внешние колебания температуры, чем это может быть при использовании чисто естественной стратегии вентиляции. В результате потребление энергии сводится к минимуму при нормальных повседневных условиях, обеспечивая при этом достаточную мощность вентиляции в широком диапазоне внутренних / внешних сценариев.

    Как специалисты по экологичному строительству, мы все хотим проектировать здания с низким или нулевым потреблением энергии. Но, как обсуждалось в предыдущем сообщении блога Breathing Buildings, хотя экономия энергии является важной и достойной восхищения целью, основное внимание уделяется проектированию лучших зданий!

    Отличным источником информации о гибридной вентиляции является веб-сайт исследования IEA Hybvent и прилагаемый к нему бесплатный буклет «Принципы гибридной вентиляции» под редакцией Пера Гейзельберга.

    Чтобы обсудить, как мы можем помочь вам в разработке наилучшей стратегии вентиляции для вашего здания, свяжитесь с командой разработчиков Breathing Buildings по электронной почте [email protected] или позвоните нам по телефону 01223 450 060

    Поперечная вентиляция — Designing Buildings Wiki

    Вентиляция необходима в зданиях для удаления «застоявшегося» воздуха и замены его «свежим» воздухом:

    В широком смысле вентиляцию в зданиях можно разделить на «естественную» или «механическую».

    Естественная вентиляция может быть ветровой (или ветровой), или это может быть «вытяжная» вентиляция, управляемая плавучестью. Для получения дополнительной информации о «вытяжной» вентиляции, управляемой плавучестью, см. Эффект стека.

    Перекрестная вентиляция возникает там, где существует разница давлений между одной стороной здания и другой. Обычно это эффект ветра, при котором воздух втягивается в здание с наветренной стороны с высоким давлением и выходит из здания с подветренной стороны с низким давлением.Ветер также может управлять односторонней и вертикальной вентиляцией.

    В то время как перекрестная вентиляция , как правило, проще обеспечить, чем вытяжная вентиляция, у нее есть недостаток, заключающийся в том, что она наименее эффективна в жаркие, тихие дни, когда она больше всего необходима. Кроме того, он обычно подходит только для узких зданий.

    Если есть окна с обеих сторон, то перекрестная вентиляция может подойти для зданий, ширина которых в пять раз превышает высоту от пола до потолка.Если есть отверстия только с одной стороны, ветровая вентиляция может быть подходящей для зданий, ширина которых в 2,5 раза превышает высоту от пола до потолка.

    Помимо этого, обеспечение достаточного количества свежего воздуха создает сквозняки рядом с проемами, и необходимы дополнительные элементы дизайна, такие как внутренние дворы, или включение таких элементов, как атриум, , перекрестная вентиляция и эффекты стека, или вентиляция с механической поддержкой.

    Поперечная вентиляция наиболее подходит для зданий, которые:

    • Узкий.
    • На открытых сайтах.
    • Перпендикулярно преобладающему ветру.
    • Без внутренних препятствий для воздушного потока.
    • Обеспечено регулярное распределение отверстий.

    Менее подходит там, где:

    Некоторые из этих проблем можно избежать или смягчить путем тщательного выбора места и проектирования зданий. Например, жалюзи могут использоваться там, где требуется вентиляция, а окна — нет, а во внутренних перегородках могут быть предусмотрены воздуховоды или отверстия, хотя они будут эффективны только при наличии достаточного открытого пространства и могут возникнуть проблемы с акустическим разделением. .

    Поперечная вентиляция может быть проблематичной зимой, когда окна могут быть закрыты, особенно в современных зданиях, которые имеют тенденцию к высокой герметичности. Для обеспечения достаточной фоновой вентиляции на окнах могут быть предусмотрены параметры струйной вентиляции или трещин. Капельные вентиляторы могут быть самобалансирующимися, при этом размер открытого пространства зависит от разницы давления воздуха на нем.

    В простых зданиях перекрестная вентиляция часто может быть спроектирована, следуя практическим правилам для открываемой площади, необходимой для данной площади этажа, в зависимости от характера пространства и занятости.Ситуация усложняется, когда перекрестная вентиляция комбинируется с эффектом дымовой трубы или механическими системами, и учитываются тепловая масса и солнечная энергия. Моделирование этого поведения может стать чрезвычайно сложным, иногда требуя использования местных погодных данных, программного обеспечения, такого как программы вычислительной гидродинамики (CFD) и даже тестирования в аэродинамической трубе.

    Вентиляция в зданиях регулируется Частью F строительных норм.

    Тенденции в области искусственной вентиляции легких: насколько эффективно мы вентилируем наших пациентов?

    1) Заданные значения Оператор устанавливает все параметры формы волны давления (режимы управления давлением) или кривых объема и потока (режимы управления объемом) Простота Изменение состояния пациента может изменять настройки несоответствующий
    2) Двойной (d) Аппарат ИВЛ может автоматически переключаться между регулировкой объема и контролем давления во время однократного вдоха Он может адаптироваться к изменяющимся условиям пациента и обеспечивать либо предварительную настройку V T или пиковое давление на вдохе, в зависимости от того, что считается наиболее важным Правильная установка может быть сложной и может потребовать постоянной корректировки, если вентилятор не управляет автоматически
    3) Сервопривод (r) Выходной сигнал вентилятор (давление / объем / поток) автоматически следует изменяющимся входным сигналам Поддержка вентилятором пропорциональна на вдохе Требуется оценка механических свойств искусственных дыхательных путей и / или респираторной системы
    4) Адаптивный (a) Аппарат ИВЛ автоматически устанавливает цель (и) между вдохами в ответ на меняющееся состояние пациента Может поддерживать стабильную V T Подача с контролем давления для изменения механики легких или инспираторного усилия пациента Автоматическая регулировка может быть неуместной, если предположения алгоритма нарушены или если они не соответствуют физиологии
    5) Биопараметры (b) Аппарат ИВЛ автоматически регулирует давление на вдохе или V T случайным образом Он имитирует изменчивость, наблюдаемую при нормальном дыхании, и может улучшить оксигенацию или механику Диапазон изменчивости, установленный вручную, может быть неприемлемым для достижения целей
    6) Оптимальный (o) Аппарат ИВЛ автоматически регулирует целевые параметры схемы вентиляции, чтобы минимизировать или максимизировать некоторые общие характеристики производительности ( e.грамм. скорость дыхания) Он может адаптироваться к изменению механики легких или усилию вдоха пациента Автоматическая регулировка может быть неуместной, если предположения алгоритма нарушены или если они не соответствуют физиологии
    7) Интеллектуальный (i) Это схема нацеливания, которая использует программы искусственного интеллекта, такие как нечеткая логика, экспертные системы на основе правил и искусственные нейронные сети Она может адаптироваться к изменению механики легких или усилию вдоха пациента Автоматическая регулировка может быть неприемлемой, если предположения алгоритма нарушены или не соответствуют физиологии

    Вентиляция чердака 101 | IIBEC

    1 ноября 2019 г.

    Многие могут не осознавать, что вентиляция жилых чердаков была требованием в самом первом издании модельных строительных норм и правил Конференции строительных чиновников Америки (BOCA), опубликованных в 1948 году.И, конечно же, вентиляция чердаков по-прежнему рассматривается в модельных строительных нормах и правилах. Но, учитывая, что вентиляция чердаков требуется более 70 лет, она по-прежнему остается одной из самых неправильно понимаемых концепций в кровельной промышленности. В результате многие чердаки не вентилируются должным образом.

    Чтобы лучше понять чердачную вентиляцию, лучше всего начать с основ. В этой статье рассказывается, зачем вам нужна вентиляция, наиболее распространенный тип вентиляции, требования строительных норм и общие вопросы, связанные с вентиляцией.

    Почему вентиляция чердака

    Вентиляция чердака выполняет две основные функции: понижает температуру чердака и отводит лишнюю влагу. Снижение температуры на чердаке может помочь снизить энергозатраты на кондиционирование воздуха и температуру настила крыши, оптимизировать срок службы кровельного покрытия и минимизировать образование обледенения. Некоторые преимущества удаления избыточной влаги включают снижение возможности роста плесени и грибка и минимизацию возможности гниения древесины.

    Баланс — это ключ

    Рисунок 1 — Сбалансированная система.Изображение предоставлено NRCA. Существует два метода вентиляции чердаков: статический и механический. Самый распространенный метод — статический. Этот метод основан на конвекции, которая представляет собой способ теплопередачи, вызванный тенденцией более теплого воздуха подниматься вверх. Другими словами, воздух проходит через чердачное пространство естественным образом, без использования механических средств.

    Наружный воздух попадает в чердак через вентиляционные отверстия в потолке или карнизе, поднимается через чердачное пространство, когда он нагревается, и выходит через вентиляционные отверстия, расположенные наверху или рядом с ним.Чтобы этот метод был наиболее эффективным, примерно равное количество вентиляции должно быть размещено на уровне потолка или карниза, а также в верхней части чердака или рядом с ней. Это называется «сбалансированной системой». См. Рисунок 1 .

    Рисунок 2 — Система механической вентиляции. Рисунок предоставлен NRCA. В механическом методе используются некоторые механические средства, такие как вентиляционные отверстия, для создания движения воздуха. Как и в случае статического метода, необходимо обеспечить достаточное количество всасываемого воздуха в чердак.См. Рисунок 2 .

    По данным Национальной ассоциации кровельных подрядчиков (NRCA), вытяжной вентилятор с расходом воздуха 1,0 куб. Фут в минуту на квадратный фут чердачного пространства, измеренный на чердаке, обычно считается эквивалентным соотношению вентиляции 1: 150.

    Что требует кодекс?

    В рамках данной статьи будет обсуждаться только Международный жилой кодекс (IRC) издания 2018 года. Большинство требований, касающихся вентиляции чердаков, не сильно изменились по сравнению с предыдущими редакциями.

    Требования к количеству вентиляции и размеру отверстий можно найти в Разделе 806 «Кровельная вентиляция» главы 8 «Конструкция кровли и потолка». Ниже приведены требования, взятые непосредственно из IRC:

    R806.1 Требуется вентиляция.

    Закрытые чердаки и закрытые стропильные пространства, образованные там, где потолки устанавливаются непосредственно на нижнюю сторону стропил крыши, должны иметь поперечную вентиляцию для каждого отдельного помещения с помощью вентиляционных отверстий, защищенных от проникновения дождя или снега.Вентиляционные отверстия должны иметь минимальный размер 1/16 дюйма (1,6 мм) минимум и 1/4 дюйма (6,4 мм) максимум. Вентиляционные отверстия, имеющие минимальный размер более 1/4 дюйма (6,4 мм), должны быть снабжены сеткой из коррозионно-стойкой проволочной сетки, аппаратной тканью, перфорированным винилом или аналогичным материалом с отверстиями, имеющими минимальный размер 1/16 дюйма (1,6 мм). ) минимум и 1/4 дюйма (6,4 мм) максимум. Отверстия в элементах каркаса крыши должны соответствовать требованиям Раздела R802.7. Необходимые вентиляционные отверстия должны открываться непосредственно для наружного воздуха и должны быть защищены от проникновения птиц, грызунов, змей и других подобных существ.

    R806.2 Минимальная площадь вентиляции.

    Минимальная чистая свободная вентиляционная площадь должна составлять 1/150 площади вентилируемого пространства.

    Исключение: Минимальная чистая свободная вентиляционная площадь должна составлять 1/300 вентилируемого пространства при соблюдении обоих следующих условий:

    1. В климатических зонах 6, 7 и 8 на теплой зимой стороне потолка устанавливается замедлитель парообразования класса I или II.
    2. Не менее 40% и не более 50% требуемой площади вентиляции обеспечивают вентиляторы, расположенные в верхней части чердака или стропильного пространства.Верхние вентиляторы должны быть расположены не более чем на 3 фута (914 мм) ниже конька или самой высокой точки помещения, измеряемой по вертикали. Остальная часть необходимой вентиляции должна быть расположена в нижней трети чердачного помещения. Если расположение элементов каркаса стен или крыши противоречит установке верхних вентиляторов, допускается установка более чем на 3 фута (914 мм) ниже конька или самой высокой точки помещения.

    Несмотря на то, что основным требованием кода является соотношение 1: 150, обычно используется соотношение 1: 300.Чтобы использовать 1: 300, необходимо выполнить два условия исключения. Первое условие требует наличия замедлителя парообразования I или II класса для зданий, расположенных в климатических зонах с 6 по 8. Примером замедлителя парообразования класса I может служить полиэтиленовый лист, который должен быть установлен на теплой стороне изоляции чердака. Замедлитель парообразования класса II может представлять собой изоляцию из стекловолокна с крафт-облицовкой, установленную на чердаке стороной из крафт-бумаги вниз.

    Рисунок 3 — Требования к расположению и количеству вентиляционных отверстий для второго исключения из Раздела R806.2 — Минимальная площадь вентиляции. Второе условие требует уточнения расположения вентиляционных отверстий для достижения сбалансированной системы, как показано на Рисунок 3 .

    Заслуживающий внимания вывод из этого «исключения» состоит в том, что на уровне всасывания допустимо иметь от 10% до 50% площади вентиляции. Кроме того, можно интерпретировать, что нежелательно иметь более 50% площади вентиляции на уровне выхлопных газов. Площадь всасывания всегда должна быть равна или больше площади вытяжки, в противном случае всасываемый воздух может вытягиваться изнутри здания / жилого помещения через отверстия в потолке (например,г., может светиться, чердачные подъездные двери).

    Как упоминалось ранее, эта статья касается только IRC 2018. Важно уточнить у чиновника строительных норм, где находится здание, какой кодекс был принят. Также имейте в виду, что государственные и местные юрисдикции могут добавлять или удалять части кода модели или вносить местные поправки.

    Мне сказали, что математики не будет

    Рисунок 4 — Пример здания для определения минимального объема вентиляции (рисунок любезно предоставлен ICC).Обсуждение вентиляции чердака не будет полным без подробных расчетов по определению минимально необходимой чистой свободной вентилируемой площади (NFVA). Ниже приведен пример, показанный в комментарии IRC для простой двускатной крыши с соотношением 1: 300. См. Рисунок 4 .

    Площадь чердака = 20 футов x 50 футов = 1000 футов 2
    Требуемый NFVA = площадь мансарды x 1/300
    = 1000 футов 2 /300
    = 3,33 фута 2

    Преобразование квадратных футов в кв. Дюймы: 3.33 фута 2 x 144 дюйма 2 / фут 2 = 480 дюймов 2

    Ridge NFVA (50%) = 480 дюймов 2 x 0,5 = 240 дюймов 2

    NFVA каждого потолка (25%) = 480 дюймов 2 x 0,25 = 120 дюймов 2

    Следовательно, должно быть 240 кв. Дюймов NFVA, расположенного на гребне, и 120 кв. Дюймов NFVA, расположенных на каждом потолке.

    Нужно ли вентилировать чердак?

    Вентиляция чердачных помещений часто рассматривается как техническое требование при укладке крутых крыш, а также как требование строительных норм.Однако, начиная с IRC издания 2009 г., чердаки могут быть вентилируемыми или невентилируемыми. Итак, решение о вентиляции чердака не продиктовано строительными нормами; это действительно выбор дизайна.

    Требования к невентилируемым чердакам можно найти в Разделе R806.5 IRC 2018. В этом разделе содержится обширный список требований и условий, которые должны быть соблюдены, чтобы иметь чердак без вентиляции. В этой статье они не обсуждаются, но читателям предлагается ознакомиться с этими требованиями.

    Проблемы с отводом воздуха

    Знать, что требует строительный кодекс, — это одно, а другое — как он выполняется в реальной жизни. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных проблем, с которыми можно столкнуться в этой области.

    Отсутствие впускных или выпускных отверстий.

    Как упоминалось ранее, для работы системы вентиляции необходимы как приточные, так и вытяжные отверстия. Одно невозможно без другого. Необходимо проверить вентиляционные отверстия на потолке, чтобы убедиться, что это не так:

    • Заблокирован изоляцией чердака из-за того, что не использовались изоляционные перегородки
    • Забиты мусором
    • Устанавливается на твердую основу

    При замене кровли частый запрос от домовладельца — это новый сплошной коньковый вентиляционный канал, или подрядчик порекомендует его, потому что на крыше его никогда не было.Однако иногда в резиденции нет вентиляционных отверстий на потолке или карнизе. Поскольку нет никаких условий для забора воздуха, коньковая вентиляция в основном неэффективна. Или, что еще хуже, вытяжные вентиляционные отверстия могут привести к попаданию теплого влажного воздуха из дома на чердак, что может быть проблематичным.

    Рисунок 5 — Коньковая вентиляция и статическая вытяжная вентиляция. Изображение предоставлено Air Vent, Inc.

    Недостаточно вентиляционных отверстий.

    Глядя на крыши жилых домов, нет ничего необычного в том, чтобы увидеть двускатную крышу только с двумя или тремя статическими вытяжными отверстиями.Расчеты вентиляции показывают, что в большинстве случаев этого недостаточно. Чтобы проиллюстрировать это, давайте посмотрим на значение NFVA для приведенного выше примера. Расчеты показывают, что зданию необходимо 240 дюймов. 2 для вытяжки. Типичный статический вытяжной вентиль обеспечивает от 50 до 60 дюймов 2 на штуцер. Три статических вентиляционных отверстия с NFVA 60 дюймов 2 обеспечат только 180 дюймов 2 вентиляции.

    Другой способ взглянуть на это — сравнить статические вытяжные вентиляционные отверстия со сплошным коньковым вентиляционным отверстием.Графический пример, демонстрирующий, что требуется 15 статических вытяжных вентиляционных отверстий, чтобы равняться вытяжному вентиляционному отверстию 42 погонных фута конькового вентиляционного отверстия, можно увидеть на , рис. 5, .

    Короткие замыкания.

    Часто статические вытяжные вентиляционные отверстия устанавливаются на крыше, которая также имеет коньковый вентиль. Это следует из убеждения, что «чем больше, тем лучше» или что вентиляции никогда не бывает слишком много. Однако такой конструкции следует избегать, поскольку статические вытяжные отверстия создают «короткое замыкание» предполагаемого воздушного потока.См. Рисунок 6 .
    Рисунок 6 — Пример короткого замыкания в статической системе вентиляции. Рисунок любезно предоставлен NRCA.

    Вальмовые крыши.

    Частая проблема с вальмовой крышей заключается в том, что конек либо короткий, либо его вообще нет. И во многих из этих случаев вальмовая крыша образует на чердаке большое объемное пространство для вентиляции. Одним из методов является использование вентиляции чердака с электроприводом с гигростатом / термостатом, расположенным рядом с коньком или верхом крыши. Конечно, должны быть вентиляционные отверстия для обеспечения сбалансированной системы.См. Рисунок 7 .
    Рисунок 7 — Механическая вентиляция, используемая с шатровой крышей. Рисунок любезно предоставлен NRCA.
    Другой вариант — установка вальмовых дефлекторов по коньковым линиям вальмовой крыши. Не так давно такая практика не была рекомендована, потому что использовались традиционные коньковые вентилирующие изделия, и они были довольно склонны к инфильтрации погодных условий. Однако теперь доступны специальные продукты для гребня, специально разработанные для решения этой проблемы.

    Фронтальные форточки.

    Фронтальные форточки устанавливаются в вертикальных стенах по концам фронтонов.Они могут быть расположены на остроконечной вершине или где-нибудь в области фронтальной стены ( Рисунок 8 ). При использовании в сочетании с вентиляционными отверстиями на потолке они служат вытяжными отверстиями. Часто можно встретить небольшие вентиляционные отверстия в щиколотке, которые явно не обеспечивают адекватного NFVA.

    Когда вентиляционные отверстия в фронтоне используются без вентиляционных отверстий на потолке, они работают как приточные, так и вытяжные, поэтому их эффективность зависит от направления ветра. Интересно отметить, что вентиляционные отверстия в щиколотке не упоминаются в строительном кодексе.Итак, если вентиляционные отверстия в фронтоне используются без вентиляционных отверстий на потолке, можно ли утверждать, что эта ситуация не соответствует нормативам? Это вопрос к компетентному органу.
    Рисунок 8 — Примеры оконных форточек.

    При закрытии

    Вентиляция чердака служит важной цели и является ключом к хорошей работе кровельной системы. Любой, кто занимается кровлей жилых домов, должен ознакомиться с назначением вентиляции чердака и понять, как создать эффективную систему вентиляции при соблюдении требований строительных норм.

    Джоан П. Кроу, AIA, является старшим менеджером GAF по кодексу и соблюдению нормативных требований. Кроу имеет степени бакалавра и магистра в области архитектурных исследований и является лицензированным архитектором. У нее 30-летний опыт работы в строительной отрасли. Кроу ранее работала в NRCA и Wiss, Janney, Elstner Associates, Inc. Она является членом AIA, ARMA, CRCA, CSA, ICC, MRCA, NRCA, PIMA, IIBEC, RCMA, SEIA и SPRI.

    Вентиляция — Американский фонд защиты прав некурящих

    Может показаться удивительным, что системы вентиляции представляют угрозу для бездымного воздуха, но это именно то, что они представляют с Big Tobacco.Табачная промышленность имеет долгую историю продвижения схем вентиляции / курительных комнат среди политиков, предприятий гостиничного бизнеса и аэропортов в качестве альтернативы законам и политике, запрещающим курение в воздухе. Не заблуждайтесь: эта тактика позволила табачным компаниям защитить свою прибыль за счет здоровья некурящих.

    На самом деле безопасного уровня воздействия пассивного курения НЕТ. Даже кратковременные периоды или низкие уровни пассивного курения по-прежнему приводят к значительным рискам для здоровья, включая немедленное воздействие на сердечно-сосудистую систему.Наука ясно, что системы вентиляции, курительные комнаты и секции для курения не устраняют опасность для здоровья, связанную с пассивным курением. Единственный известный способ снизить риски, связанные с пассивным курением, — это создание полностью бездымной среды.

    Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) — это организация, которая разрабатывает технические стандарты для систем вентиляции зданий.

    ASHRAE основывает свой стандарт вентиляции для приемлемого качества воздуха в помещении на условиях, которые полностью свободны от вторичного табачного дыма, вторичного дыма марихуаны и выбросов электронных курительных устройств.

    Дополнение 2015 г. к стандарту ASHRAE 62.1-2016 «Вентиляция для обеспечения приемлемого качества воздуха в помещении » гласит:

    «С тех пор, как к стандарту была добавлена ​​нынешняя формулировка ETS, на рынке появились электронные курительные устройства (обычно называемые« электронные сигареты »), которые становятся все более популярными. Кроме того, некоторые юрисдикции легализовали курение каннабиса.

    В этом дополнении изменено текущее определение ETS, чтобы включить выбросы от электронных курительных устройств и от курения каннабиса.Существующие требования по отделению пространств, свободных от ETS, от пространств ETS остаются неизменными ».

    «Позиционный документ ASHRAE в отношении табачного дыма в окружающей среде» был первоначально утвержден 22 октября 2010 г. Он был подтвержден 26 июня 2019 г. Новый срок действия — 26 июня 2020 г.

    Согласно этому положению:

    «В настоящее время единственным средством эффективного устранения риска для здоровья, связанного с воздействием внутри помещений, является запрет курения.

    Leave a Comment

    Современный дизайн кухни совмещенной с гостиной: Интерьеры кухни-гостиной в современном стиле (64 фото): примеры дизайна совмещенного помещения

    Дизайн кухни гостиной 18 кв. м фото с зонированием

    Мода на совместные кухни и гостиные пришла к нам из западных стран. Такое слияние продиктовано тем, что занятые люди практически не готовят еду дома, но место, где можно хранить продукты или разогревать готовое блюдо, должно быть в наличии. Наши традиции предполагают постоянную готовку вкусной пищи. Но зачастую кухни имеют небольшую площадь. И объединяя два соседних помещения, можно получить нужный вариант как на представленных фото, где показан дизайн кухни гостиной 18 кв. м.

    Преимущества совмещения кухни и гостиной

    Соединение двух помещений разной функциональности в одно часто преследует цель увеличения пространства. Многие дома старой проектировки, которые строились по принципу «каждой семье по отдельному жилью» имеют небольшие комнаты и маленькую кухню, создавая неудобства как для самих хозяев, так и для гостей. В современных квартирах застройщики любят делать большие помещения без перегородок, которые владельцы сами распределяют под нужные цели. Например, для молодой бездетной пары удобна будет такая квартира, где гостиная плавно перетекает в спальню. А отсутствие монументальной стены между гостиной и кухней поможет увеличить пространство и оформить его в современном стиле.

    Современный дизайн в небольшой кухне-гостиной

    Уютная кухня-гостиная площадью

    Совмещенные кухня и гостиная 18 кв. м обладают такими преимуществами:

    • Убирая перегородки, вместо небольших комнат получаем одно большое, просторное и светлое, где с удобством может разместиться вся семья и пришедшие гости;
    • Имеется возможность оригинального дизайна интерьера: каждая зона отделывается по-своему, но все вместе должно составлять единый ансамбль;
    • Сохраняется старая традиция собираться со всей семьей и гостями за красиво накрытым столом в гостиной;
    • Удобная возможность для хозяйки: готовя еду на кухне, можно присматривать за детьми, которые находятся в одном помещении.

    Использование небольшой перегородки в интерьере

    Нельзя не сказать и про слабые стороны такого соединения:

    • Кухня, совмещенная с гостиной, может создавать неудобства в виде шума, издаваемого техникой, плеска воды, шипения готовящихся блюд. Это может мешать домочадцам и гостям, отдыхающим рядом;
    • Если часто готовить еду, то запахи и испарения будут постепенно впитываться в обивку мягкой мебели, стульев, шторы, другой текстиль. Кроме того, с течением времени может желтеть и покрываться тонким слоем копоти потолок. Чтобы этого избежать обязательно нужно смонтировать сильную вытяжку;
    • Увеличивается объем уборки, потому что беспорядок в одной из зон легко перемещается в другую. На кухне придется убирать чаще, даже легкий небрежный бардак в виде немытой посуды или остатков еды может испортить эстетический вид всего помещения;
    • Если в квартире живет несколько человек, то в таком помещении трудно будет уединиться.

    Зонирование небольшой кухни-гостиной при помощи шторы-нити

    Отделка различных зон

    Для органичного слияния двух и более функциональных зон требуется сделать единое стилевое оформление. Отделка, мебель, декор — все должно сочетаться между собой. Но интересным вариантом станет и дизайн, построенный на контрасте. Отделка такой кухни-гостиной выполняется по стандартным правилам:

    • Для кухни стоит воспользоваться более практичными материалами, которые не испортятся от влаги и повышенной температуры. Для пола это может быть плитка или каменное покрытие. Стены отделываются водостойкими обоями или красятся в выбранный тон. Фартук над рабочим столом выполняют в тон помещению или под цвет некоторых декоративных элементов. Традиционный материал для дизайна стены над рабочим столом — это плитка, но сегодня используют искусственный камень, поликарбонат, стекло и другие;
    • Стены в остальной части кухни-гостиной можно оклеить обоями. Они могут быть более дорогие и качественные с оригинальным дизайном. Хорошо смотрится на стенах и декоративная штукатурка. Существуют экологические варианты отделки панелями из бамбука или пробки. А скрыть стыки разных материалов на границе двух зон помогут декоративные бордюры, планки;
    • Самый распространенный вариант отделки пола в зоне отдыха — ламинат или паркетная доска. Такой поверхности не страшны царапины и колебания веса, качественный материал может прослужить много лет. Для удобства рядом с диваном можно постелить небольшой ковер.

    Напольное покрытие ламинат

    Кафельная плитка на стенах и окрашенные стены в кухне-гостиной

    Примеры стилей для кухни-гостиной

    Скандинавский

    Дизайн кухни и гостиной 18 кв. м выполняется в очень светлых оттенках, мягкая мебель приобретается в белом цвете, как вариант могут добавляться черные или синие кресла, столы. Хорошо смотрятся в декоре крупные геометрические орнаменты и яркие акценты в голубых и зеленых оттенках.

    Кухня-гостиная в скандинавском стиле

    Хай-тек

    Такой стиль предполагает серебристые, белые, черные цвета. В зону гостиной хорошо впишется мебель-трансформер. Обязательно наличие современной техники, в зоне кухни это различные варочные агрегаты, в зоне отдыха большой телевизор с современной стереосистемой. Для украшения приобретают предметы из металла и стекла с геометрическими формами.

    Стиль хай-тек в интерьере

    Эко-стиль

    В кухне-гостиной много натурального, природного. Это деревянная столовая мебель, плетеные кресла в гостиной, посуда из керамики. Имеется и много растений, напольные светильники, панно из засушенных растений. Плитку для кухонь лучше выбрать с имитацией под камень.

    Небольшая кухня-гостиная в эко-стиле

    Классический

    Оформлено такое помещение в мягких пастельных тонах, много здесь и позолоты. Мебель подбирается из деревянного массива, обивка дивана и кресел выполнена дорогими тканями. Разделяют зоны колонны из мрамора, гипса. Пол выполняется из паркета или мраморной плитки. Венчает эффектный интерьер хрустальная люстра. Подобный дизайн кухни и гостиной 18 кв. м с зонированием смотрите на фото.

    Кухня-гостиная в классическом стиле

    Разделение зон

    Перед тем как определиться, каким образом отделять одну зону от другой, стоит подумать, что необходимо в данном помещении. Для одной семьи нужно будет внести большую обеденную группу, другая может пожелать оформить рабочий уголок, третьей необходимы спальные места для гостей. Как соединить требуемые варианты и одновременно подчеркнуть площади с разными функциями? Разграничить зоны помогут интересные идеи.

    Гипсокартонные перегородки

    Могут быть выполнены в самых разных вариантах, от простой невысокой стойки до сложной конструкции необычной формы и размера. Такие перегородки могут нести и дополнительные функции:

    • быть полками для книг, посуды, всяких вещиц;
    • держать телевизионную панель;
    • включать в себя встроенное освещение;
    • содержать плоский аквариум или горшки с домашними цветами.

    Гибсокартоновые перегородки для зонирование кухни-гостиной

    Барная стойка

    Классическая барная стойка, специально «одомашненная», помогает отделить территорию кухни от остальных зон. Созданная дополнительная поверхность может использоваться и как обеденный стол, и как небольшая столешница для приготовления еды.

    Такую стойку можно сделать и в двух уровнях: со стороны кухни ее высота будет на уровне остальных рабочих столов, а со стороны гостиной, установленная на дополнительные консоли, она будет напоминать своих коллег из кафе и баров. Два высоких стула завершат картину. Подобный дизайн кухни и гостиной 18 метров смотрите на фото.

    Барная стойка для зонирования

    Цвет

    Это простой способ визуального разделения пространства. Правильно подобранные оттенки гармонично впишутся в интерьер, помогут улучшить настроение, настроят на прием пищи или отдых. Например, кухню отделывают в оптимистичном оранжевом тоне, а гостиную — в спокойном и расслабляющем персиковом.

    Только для того, чтобы окружающие поверхности хорошо сочетались, нужно знать «правила цветового круга» и соотношения многочисленных палитр. А можно пригласить специалиста своего дела — профессионального дизайнера, который и подскажет, какие варианты лучше подойдут для конкретного помещения.

    Зонирование кухни-столовой при помощи разных цветов в интерьере

    Мебель

    Очень удобный способ разделения площади на зоны — размещение различные мебельных модулей. В качестве перегородки может выступать диван, поставленный на границе кухни и гостиной. Хорошо вписываются в интерьер сквозные стеллажи под потолок для книг и всякой мелочи. А невысокий шкаф для посуды, обращенный стеклянными фасадами в гостиную, создаст еще и дополнительную столешницу.

    Зонирование кухни-гостиной с помощью дивана

    Напольное покрытие

    В зависимости от того, в каких стилях оформлены функциональные зоны, пол в таком помещении может быть разным. Кухонную часть удобно отделывать плиткой или камнем, это будет эстетично и практично. Ведь каждая хозяйка знает, как часто приходится мыть пол там, где готовится пища. В гостиной можно положить ламинат или линолеум, а в зоне отдыха постелить мягкий ковер. Главное, чтобы разнородные по фактуре материалы сочетались между собой по цвету.

    Совет! Интересно смотрится и разноуровневый пол, когда кухня будет немного приподнята над остальным помещением. Такой прием носит название подиума. Но данный вариант не очень подходит для семей с маленькими детьми и пожилыми людьми.

    Использование высокого подиума в интерьере

    Существуют еще варианты со шторами, перегородками, ширмами, раздвижными стеклянными дверьми или дверьми гармошкой, которые могут идеально вписаться в некоторые стили дизайна, такие как модерн, скандинавский, хай-тек, японский.

    Мебель в дизайне кухни-гостиной

    При слиянии кухни и гостиной мебель расставляют соответственно по функциональным зонам. В зависимости от того, какую форму имеет кухня-гостиная: прямоугольную или квадратную, может применяться линейная планировка, когда вся мебель и техника размещается вдоль одной стены, а обеденная группа выносится в центр комнаты.

    Более компактно смотрится кухонный гарнитур, поставленный буквами Г или П. В таких случаях на границе зон помешается обычная столешница или барный стол. Дизайнеры советуют выбирать закрытые варианты тумб и полок, чтобы можно было спрятать кухонную утварь и продукты. А также хорошо подойдут встроенные варианты микроволновки, духового шкафа, холодильника и других приборов.

    Использование в интерьере угловой мебели

    Для гостиной части подбирают мягкий уголок и обеденную группу, если это требуется. Для телевизора необязательно покупать отдельные тумбы. Современные плоские панели крепятся на стенах. Примеры такой кухни и гостиной 18 кв. м смотрите на фото.

    Освещение в кухне, совмещенной с гостиной

    Так как помещение имеет несколько функций, то на этапе планировки нужно продумать правильное освещение каждой зоны. Причем используются самые различные варианты: люстры, бра, точечные светильники, светодиодные ленты и другие. Выбрать осветительные приборы помогут дизайнерские задумки.

    Хорошо осветлённая комната

    Для освещения кухни-гостиной в 18 кв. м можно подобрать такие варианты:

    • Над обеденной группой размещается центральная люстра или несколько одинаковых плафонов. Кухня должна быть хорошо освещена;
    • Над остальным пространством гостиной монтируются точечные светильники в различном расположении: по периметру, рядами, полукругом и так далее;
    • Если предусмотрена гостиная, рядом с мягкой мебелью можно поставить оригинальный торшер или смонтировать настенные бра;
    • Для кухни подойдут светильники над рабочей зоной: над раковиной, плитой, столешницей. Это обеспечит хорошее освещение во время приготовления пищи и выгодно подчеркнет нужные участки;
    • При помощи нескольких ламп на длинных шнурах, расположенных над барной стойкой на границе кухни и гостиной, можно визуально разделить пространство и дополнительно подсветить поверхность столешницы.

    На представленных фото можно посмотреть дизайн-проект для кухни-гостиной 18 кв. м с диваном и обеденной группой.

    Цветовое оформление

    По цвету поверхности кухни-гостиной должны сочетаться между собой, чтобы сохранялось чувство единого пространства, чего и хотят добиться, соединяя два помещения. Для больших поверхностей, таких как потолки, стены, гардины, лучше выбирать светлые пастельные тона. Разбавить светлые оттенки и придать помещению изюминку смогут небольшие яркие детали: диванные подушки, картины, лампы, ковер.

    Светлые тона в кухне-гостиной

    Выбирая определенные цвета, надо знать их оптические, психологические и другие особенности. Например:

    • белый и желтый цвета могут зрительно расширить кухню-гостиную;
    • синий визуально уменьшит высоту потолков, а голубой раздвинет пространство;
    • оранжевый и коричневый сделают комнату меньше;
    • серый и зеленый — визуально нейтральные цвета.

    Совет! Для зоны приготовления еды удачным будет выбор нейтральных или холодных оттенков, которые, по словам психологов, могут снижать аппетит. А часть гостиной, где будет располагаться обеденная группа, стоит оформить в красных или оранжевых тонах, которые призваны улучшать аппетит.

    Красный цвет в интерьере обеденной зоны

    Выбирая цветовое решение кухни-гостиной, нужно опираться на задуманный стиль помещения, потому что некоторые направления дизайна имеют свою основополагающую палитру:

    • прованс выбирает природные светлые оттенки, разбавленные оттенками фиолетового и желтого;
    • для японского стиля характерны серые, кремовые, бежевые тона;
    • модерн и хай-тек сочетают насыщенный красный с классическими черным и белым;
    • скандинавский стиль подразумевает различные оттенки холодных цветов: голубого, серого, белого.

    Перед тем как начать перепланировку, стоит все тщательно продумать. Нужно получить официальное разрешение, потому что нельзя сносить несущие стены, это грозит обрушением дома. И нужно знать, где пролегают в стенах газовые трубы и коммуникации, чтобы их не нарушить.

    30 реальных фото интерьеров, идеи

    Современные тенденции в интерьере тяготеют к увеличению площади маленьких помещений, когда это возможно. Одна из таких тенденций – дизайн кухни-гостиной. Как правило, площадь кухни расширяют за счёт соседней с ней комнаты – стену между помещениями можно снести или переместить, если она не является несущей.

    Содержание статьи:

    Преимущества кухни-гостиной

    Кухня-гостиная позволяет решить ряд проблем, возникающих при классической планировке. Первая из них – маленькая площадь кухни. Во многих домах, даже современной планировки, помещение для приготовления пищи сделано небольшим, чтобы увеличить площадь жилых комнат в квартире. Этого пространства часто недостаточно для комфортной готовки.

    Вторая проблема, которую решает совмещение двух помещений – возможность встречать гостей. Кухня в современном доме – не только место, где готовится пища, зачастую семья проводит там больше времени, чем в спальнях. К тому же, именно там часто встречают гостей. В такой ситуации дополнительное пространство кухни становится жизненно необходимо.

    И третье преимущество, вытекающее из предыдущего. Если в доме часто собирается большая семья и гости, становится не слишком удобно следить за приготовлением пищи, и одновременно находиться в общей компании. Объединение кухни и гостиной решает проблему с неудобством хозяйки.

    Кроме того, кухня и гостиная вместе позволяют проводить больше времени всей семьёй. Хозяйка может, не отвлекаясь от домашних хлопот, смотреть телевизор, проводить время с мужем и детьми, а другие члены семьи могут заниматься своими делами в большой гостиной, не прерывая общения с женой и матерью.

    Возможные недостатки

    Задумавшись о дизайне кухни-гостиной, следует учесть не только преимущества, но и недостатки, которые создаёт подобная конструкция. Например, создание общего помещения может привести к утрате своеобразной интимности процесса приготовления пищи. Тем, кому важно готовить в одиночестве, не отвлекаясь на посторонние дела, такая перепланировка не подойдёт.

    Другой существенный недостаток – гигиена. Система вытяжки в кухне как правило рассчитана на маленькое помещение, не справится с увеличившейся площадью. Поэтому запахи, неизбежно возникающие при приготовлении пищи, и не всегда приятные станут распространяться по квартире. Чтобы избежать этого, надо предусмотреть дополнительную вентиляцию. Кроме того, гостиная предполагает наличие мягкой мебели, а в кухне необходима частая влажная уборка. Совместить между собой эти конфликтующие понятия помогает грамотное зонирование помещения.

    Дизайн кухни-гостиной сложнее, чем дизайн этих помещений по отдельности. Требуется разграничить помещение (для этого существуют различные способы), предусмотреть дополнительную вентиляцию (вытяжки над плитой может оказаться недостаточно). Также следует подумать об удобстве совмещения двух разных по назначению помещений.

    Дизайн кухни-гостиной в деталях

    В сети можно найти красивые фото помещения, которое получится при перепланировке. При этом важно учитывать несколько факторов. Удобство получившегося помещения, его безопасность, целиком зависят от проявленного при работе мастерства. Возможности планировки практически не ограничены, поэтому особенное значение приобретает художественный вкус и правильная оценка своих возможностей.

    Основные особенности

    При планировании дизайна новой кухни нужно учитывать определённые правила перепланировки и совмещения помещений. Например, совмещение кухни и соседней с ней комнаты недопустимо, если стена между ними несущая – это может привести к постепенному разрушению всего дома. Если снести другую стену невозможно, от перепланировки нужно отказаться. Заменой сноса стены может быть арка. Данная конструкция разрешена в несущих стенах, но требует согласования с ЖЭКом, чтобы исключить опасные для здания повреждения.

    То же правило касается окон. Их размер нельзя увеличивать, тем более – объёдинять несколько оконных проёмов между собой. Перепланировка внешней стены может быть осуществлена только после строительной экспертизы. В большинство случаев она покажет, что вмешательство в данную стену опасно для здания.

    Относительно легко и без проблем можно снести только некапитальную перегородку между помещениями. В таком случае нужно только заключение комиссии о том, что стена не является капитальной, заказ нового технического паспорта помещения. Других документов не нужно.

    Перемещать без необходимости кухонное оборудование не стоит – это приводит к ухудшению работы вентиляции. Кроме того, если разместить плиту или раковину над жилой комнатой соседей снизу, часть неприятных запахов, а также риск быть залитыми водой будет доставаться им. И, конечно, нужно подумать об усиленной вытяжке при проетировке дизайна.

    Зонирование пространства

    Если в обычной кухне зонирование не всегда принципиально, в кухне, совмещённой с гостиной, это обязательно. Основные зоны получившегося помещения – зона приготовления пищи, зона хранения продуктов (иногда эти две зоны объединяют в одну) зона прима пищи, рабочая зона (может отсутствовать или объединяться с обеденной). Разделение этих зон между собой сделает пространство гармоничным, позволит использовать его с максимальной пользой, облегчит уборку.

    Зона приготовления пищи и хранения продуктов (хозяйственная зона) – собственно, кухня. Из необходимого оборудования в ней должны быть плита, раковина, разделочный стол, холодильник, шкафы для хранения продуктов и посуды. Главный принцип построения данной зоны – компактность и функциональность. Все указанные предметы должны находиться удобно для хозяйки, в максимальной доступности. Хозяйственная зона должна быть отделена от обеденной зоны (о средствах разграничения пространства речь пойдёт ниже).

    Зона приёма пищи (совмещённая с рабочей или развлекательной зоной или без неё) занимает около половины или большую часть кухни, объединённой с гостиной. В этой зоне необходимо поместить большой обеденный стол, стулья и/или мягкий диван. По желанию обеденная зона дополняется декоративными элементами, телевизором, барной стойкой, другими деталями интерьера. Основной принцип построения пространства – эстетический.

    Различные стили для кухни-столовой

    Чтобы помещение смотрелось гармонично важно, чтобы все элементы мебели и отделки, находящиеся в нём, были подобраны в общем стиле. Подобрать практичный и красивый архитектурный стиль поможет совет профессионального дизайнера. Но можно самостоятельно заранее ознакомиться с тем, что может составлять убранство помещения.

    Классический стиль позволяет почувствовать тонкий вкус и материальную обеспеченность хозяев дома. Главные его особенности – использование дорогих качественных материалов, строгая геометрия форм, симметричные очертания предметов мебели. Предметы должны иметь изящные очертания, детали интерьера максимально лаконичны. Цветовая гамма – предпочтительны светлые тона, особенно бежевый, часто используется серый, в качестве отделки – коричневый «древесных» оттенков. Чёрный и белый цвет используются редко, красный – практически не используется.

    В качестве приёмов зонирования используются арки, колонны, иногда могут применяться занавеси, но это редко бывает удобно. Некоторые области помещения (например, варочная поверхность) могут быть оформлены в виде портала – конструкции, зрительно отделяющей то, что внутри неё от остального помещения. Обеденную зону часто оформляют цветами, занавесями, картинами и другими элементами, придающими интерьеру торжественность.

    Дизайн кухни в стиле прованс требует больших пространств. Крупные предметы мебели не будут смотреться на площади меньше 20кв.м. Поэтому объединение кухни и гостиной в дизайн проекте просто создано для прованского оформления. Основная черта – строгое зонирование пространства с помощью арок, полуперегородок, разноуровневых полов, выступов на потолке, мебели и других способов.

    Цветовая схема – белый и светлые оттенки жёлтого, зелёного, синего и фиолетового. Приветствуется растительный узор на мебели и элементах отделки, стилизация под винтаж. Не используются яркие цвета, оттенки красного, чёрный, тёмные оттенки. Геометрический узор используется редко, в нём желательно использовать мягкие линии, цветовые переходы.

    Мебель для прованской гостиной предпочтительна крупногабаритная, стилизованная под антикварную (иногда для этой цели применяется процедура искусственного состаривания). Обеденную зону можно оформить текстильными элементами, живыми цветами, декоративным камином. Плюсом будут большие окна, дающие много света. Лучше всего обустраивать кухню-столовую в стиле прованс в помещениях, выходящих окнами на юг или юго-запад, тогда в ней весь день будет яркое естественное освещение.

    Минимализм, в противоположность предыдущим двум стилям, призван быть лаконичным, функциональным, удобным. Минимальным в этом стиля является всё – площадь (он подойдёт не только для больших, но и для тех помещений, которые даже после объединения остались маленькими), цветовая гамма (2-3 оттенка одновременно, обычные комбинации белого и чёрного), простота линий.

    В отделке отдаётся предпочтение практичным материалам, которые легко приводить в порядок. Из мебели – только самое необходимое. Декоративные элементы полностью не исключаются, но их количество сведено к минимуму, их задача – не только украшать интерьер, но и выгодно подчёркивать его минималистичность.

    Перегородки, барные стойки

    Использование перегородок – один из способов зонирования кухни-столовой. Они позволяют отделить зону приготовления пищи от обеденной, и такое разделение несёт не только эстетический, но и практический смысл – так гораздо легче содержать в чистоте обеденную и рабочую зону. Возводить перегородки можно на месте снесённой стены или перемещать в любое другое место, согласуясь с общей концепцией. Перегородки могут доходить до потолка или быть неполными (прованский стиль).

    Заменить перегородку в дизайне может барная стойка – она выполняет те же функции, но кроме разграничения пространства служит более практичной цели – на нёе можно ставить еду и напитки. При желании размер барной стойки можно сделать небольшим, чтобы она не занимала много пространства. Именно такой способ зонирования предпочтителен в стиле минимализм.

    Мебель

    Выбор мебели определяется двумя основными факторами – удобством и стилем оформления кухни-гостиной. Каким бы ни был выбран дизайнерский стиль, следует помнить о том, что главное предназначение кухонных принадлежностей – готовить и принимать пищу. Пренебрегать удобством этих процессов не следует – неудобная кухня не улучшит, а испортит интерьер дома.

    Тем не менее, эстетическая сторона тоже важна. Мебель должна соответствовать стилю оформления – строгая и изящная для классического стиля, винтажная и вычурная для прованса, максимально простая и удобная для минимализма.

    Расстановка мебели – ещё один из способов зонирования пространства. Поэтому размещение мебели – не менее важная часть дизайна, чем остальные приёмы. В зоне приготовления пищи из мебели необходимы только шкафы для посуды и продуктов и разделочный стол. В современных кухнях модно делать общую столешницу, объединяющую несколько небольших тумбочек, предоставляющую место для работы с продуктами, а также навесные шкафы на стенах.

    Мебель обеденной зоны предоставляет огромный простор для фантазии. Из обязательных предметов в ней только обеденный стол, а также стулья или диваны. Оформление «сидячих мест» может быть самым разным – лаконичные простые стулья, небольшие креслица, диваны, на которые можно садиться большой компанией. Декоративные элементы дополняют стиль.

    Разноуровневые полы

    Разная высота пола, своеобразная ступенька между двумя разными частями помещения – прекрасный выход для узкой кухни-гостиной. Ступенька создается бетонной стяжкой, применяемой для выравнивания пола.

    Важно, чтобы переход между одним и другим помещением, был хорошо виден, и об него не спотыкались хозяева и гости дома.

    Разный уровень пола можно подчеркнуть разными материалами – напольная плитка в кухонной зоне, ламинат или ковролин в зоне отдыха. В этом случае материалы должны сочетаться по цвету и стилю, чтобы сохранить общий вид помещения. Можно использовать один и тот же материал, например, линолеум.

    Возможности планировки

    Современные материалы и мебель создают практически безграничный простор для фантазии. Объединение кухни и гостиной позволяет превратить скромную кухню хрущёвки в просторное помещение, иногда удаётся выкроить до 30кв.м пространства для готовки, приёма пищи, отдыха и совместного времяпровождения. Разнообразие материалов позволяет создать роскошно смотрящийся интерьер даже при ограниченном бюджете.

    голоса

    Рейтинг статьи

    Дизайн кухни-гостиной. Подборка фото, в которые вы влюбитесь

    Стены кухни-гостиной выкрашены в тон потолка, так не ощущается четкой границы между ними. Отсутствие фактуры также способствует созданию иллюзии свободы. В целях практичности пол в зоне кухни оформлен керамической плиткой песочного цвета. В этом же тоне отделан пол в гостиной зоне с использованием ламината.

    Фото гостиной-кухни

    Гостиная совмещенная с кухней в однокомнатной квартире оснащена современным кухонным гарнитуром, который визуально кажется невидимым за счет белых глянцевых фасадов без ручек, сливающихся с отделкой стен. В таком же стиле выполнен обеденный стол. Функцию границы между кухней-гостиной и остальной частью квартиры выполняет темный строгий шкаф с открытыми полками и нишами для хранения. Диван расположен спиной к обеденной зоне, четко ограничивая пространство для отдыха и просмотра телевизора. Чтобы сделать его визуально шире, на противоположной от окна стене развешены большие зеркала.

    Нажмите для увеличения фото

    Особенным предметом декора является внушительный белоснежный торшер. Роль яркого декоративного предмета выполняет вазон в высоком керамическом кашпо. Дизайн кухни гостиной не перегружен аксессуарами, он лаконичен, свеж и функционален.

    Прямоугольная гостиная, совмещенная с кухней. Светлый проект

    Автор проекта студя ART WORKSHOP

    В этом светлом интерьере всегда все на местах. Дизайн кухни гостиной продуман по классическому варианту, в котором для зонирования пространства использован большой диван. Он отделяет кухню от гостиной зоны.

    Необычная отделка одной из стен под мрамор не может быть незамеченной. В таком же варианте представлен фартук кухонного гарнитура. Остальные стены окрашены приглушенным белым цветом. Центральная стенка, на которой расположен телевизор – это ниши для хранения. Идею расширения пространства поддерживает светлый потолок и пол под натуральную доску.

    Современная гостиная, совмещенная с кухней. Фото

    Кухонный гарнитур четкий и лаконичный, выполнен в базовом сером цвете. Обеденный стол большой, за ним можно собирать компанию из нескольких человек. Он же выполняет роль рабочей зоны на кухне. Гостиная совмещенная с кухней предполагает наличие удобного дивана. Здесь он большой угловой, возле которого расположен круглый деревянный чайный столик.

    Для увеличения нажмите на фото

    Освещение представленj высоким торшером с объемным абажуром белого цвета, чтобы не выбиваться и общей свежей картины помещения. Дополнительно в потолок встроены источники точечного света. В качестве декора использованы легкие занавески, объемные керамические вазы, стеклянные подсвечники и комнатные растения.

    Гостиная, совмещенная со столовой с панорамным остеклением

    Автор проекта студя ART WORKSHOP

    В такой совмещенной столовой всегда много света. Остекление в пол незаменимый атрибут эко-стиля, позволяющий ближе ощущать природу. Отделка пола и стен под дерево выполняет туже функцию. Необычное оформление стены в обеденной зоне визуально поднимает потолок.

    На границе столовой зоны и гостиной находится большой угловой диван спокойной бежевой расцветки. Под телевизором расположены навесные ниши для хранения, выполняющие роль дополнительной полки для предметов декора. Обеденный стол привлекает внимание оригинальными ножками и глянцевой овальной столешницей – двух нетрадиционных в плане совмещения материалов. Шесть удобных кресел с обивкой их эко-кожи, позволяют собирать в обеденной зоне небольшую группу гостей.

     

    Для увеличения нажмите на фото

    Система освещения помещения хорошо продумана. Это ряд стеклянных светильников в техно-стиле, освещающих непосредственно обеденную зону. Дополнительно имеется точечное освещение в потолке и внушительный белый торшер у дивана. Гостиная, совмещенная со столовой с панорамным остеклением почти лишена текстильных аксессуаров. В качестве декоративных аксессуаров представлены статуэтки и комнатные растения. Такое помещение не требует длительных затрат времени на уборку.

    Дизайн современной кухни, совмещенной с гостиной. Новинка 2016 года

    Автор проекта Павел Полынов

    В данном интерьере грамотно задействован каждый сантиметр площади. Гостиная совмещенная с кухней получилась просторной, функциональной и современной. По максимуму использовались натуральные материалы и по минимуму выраженный декор, что свойственно минималистичному стилю.

    • Пол выложен паркетной доской в теплом древесном оттенке, частично такая же отделка использована для стен.
    • В интерьере присутствует три основных цвета – белый, черный и бирюзовый в качестве акцента.
    • Потолок натяжной светлый с встроенными точечными светильниками. Теплым рассеянным светом наполняют комнату закарнизные подсветки.

    Фото гостиной-кухни

    Поддерживают идею природы и аналогичные фасады кухонных ящиков. Они прямые, лаконичные, без ручек. Обеденный столь круглый с глянцевой белой столешницей. Дизайнерские стулья дополняют обеденную группу. В гостиной из мебели присутствует большой белый диван, полки с нишами под телевизором и мягкие бирюзовые кресла у маленького чайного столика.

    Для увеличения нажмите на фото

    Кухня-гостиная, новинка 2016 года – это конструктивные идеи, дизайнерская мебель, классические теплые тона, ровные ненавязчивые поверхности. Такой интерьер подходит для молодых людей, много занятых на работе, предпочитающих простоту и комфорт в обстановке.

    Кухня и гостиная в одной комнате. Фото очаровательного проекта

    Автор проекта Павел Полынов

    Эта прямоугольная гостиная, совмещенная с кухней выполнена в современном стиле со скандинавскими мотивами. В отделке использованы дорогие натуральные материалы: дерево, кожа, шелк. В интерьере преобладает базовый бежевый цвет, оливковый, древесный.

    Стены окрашены в светлый и темный бежевый цвета, пол отделан ламинатом с эффектом естественной древесины. Интерьер легко воспринимается, кажется просторным и современным. Немецкий кухонный гарнитур П-образной формы представлен ящиками со светлыми глянцевыми фасадами. Кухонный фартук представлен двумя видами материалов: глянцевой мозаикой и стеклянными скинали.

    Фото гостиной бежевого цвета

    • Обеденная зона расположена у большой стеклянной двери, которая служит выходом на балкон.
    • Большой стол окружен дизайнерскими креслами на невидимых пластиковых ножках. От этого группа кажется почти висящей в воздухе.
    • Мебель в гостиной представлена большим угловым диваном с кожаной обивкой, декорированным оливковыми и кофейными подушками. Полка-ниша под телевизором выполнен в том же бежевом цвете.

    Кухня и гостиная в одной комнате освещается сложной системой светильников. Это закарнизная подсветка, точечные потолочные светильники, круглый навесной светильник и большой торшер. От этого помещение кажется уютным, а свет не бьет в глаза.

    Кухня гостиная. Дизайн в легком классическом стиле. Бирюзовый и белый цвета

    Автор проекта Павел Полынов

    Чтобы прямоугольная гостиная, совмещенная с кухней визуально казалось больше и светлее, в ее отделке использован молочный, теплый древесный и белый цвета. Как акцент в дозированном объеме присутствует яркая бирюза. Стены и потолок представлены белой и молочной отделкой, пол выложен светлым ламинатом «под древесину».

    Классическая гостиная, совмещенная с кухней. Фото

    Вся мебель объемная с округлыми краями, в классическом стиле. Центральное место занимает кожаный диван и резная витрина, выполненная из глянцевого ДСП. Дополняет обстановку аналогичная тумбочка под телевизор. Чтобы обеденная зона казалось более компактной и визуально не загромождало пространство, подобран небольшой круглый стол и почти невидимые пластиковые стулья.

    Кухонный гарнитур не выбивается из общей картины за счет классических ручек, что является нестандартным решением для современных глянцевых фасадов.

    Дизайн кухни гостиной наполнен естественным светом благодаря двум большим окнам, драпированным нежными прозрачными занавесками и сочными бирюзовыми шторами. Из декоративных аксессуаров использованы массивные часы в серебряной раме, мягкие подушки на диване и оригинальный подвесной светильник, отделанный золотом.

    Кухня гостиная с биокамином в московской квартире

    Автор проекта студя ART-UGOL

    Этот современный интерьер прост, просторен, выполнен в идеях четких линий и форм. Кухня гостиная с биокамином – далеко не обычное решение для помещения небольших размеров, но данная планировка отлично подходит для его исполнения.

    В отделке использованы серый, белый, натуральный бежевый цвета. Кухня кажется почти незаметной и сливается со стеной за счет идеально ровных глянцевых фасадов, отражающих свет. Обеденная зона представлена лаконичным белым столиком и пластиковыми комфортными стульями на облегченных металлических ножках. Обеденная группа примыкает к спинке дивана, компанию которому составляет мягкое кресло и два модульных столика.

    Биокамин расположен в уютном уголке рядом с мягким креслом. Он встроен в нишу, расположенную вдоль противоположной от дивана стены. Так он не занимает много места. Этот уголок отдыха не виден из кухни, он слегка изолирован, как и подобает своему назначению.

    Осветительная система представлена двумя подвесными светильниками с объемными абажурами, закарнизной подсветкой и точечными потолочными светильниками. Гостиная совмещенная с кухней выглядит по-домашнему уютной благодаря мягкому ковру, приятным двухрядным шторам с мелкой фактурой и подушкам на диване.

    Кухня и гостиная, разделенные легкой перегородкой. Фото с яркими акцентами

    Автор проекта студя ART-UGOL

    В этой современной квартире использован необычный прием зонирования помещения. Чтобы визуально отделить кухню от гостиной дизайнеры спроектировали облегченную раздвижную перегородку. Она может наглухо закрывать гостиную, либо частично загораживать обзор. У этой импровизированной стенки с одной стороны установлена обеденная зона, с другой – телевизор с акустической системой.

    Основные цвета отделки – фактурный черный, серый, цвет натурального дерева. Пол оформлен ламинатом в естественном тоне с древесным рисунком. Перегородка-ширма также отделана материалом, имитирующим натуральную брашированную доску. Кухня и гостиная, разделенные легкой перегородкой выполнены с использованием элементов скандинавского стиля. Это просматривается в кирпичной кладке кухонного фартука, деревянной отделкой стен, необычной абстракции на ковре.

    Кухонные ящики скрыты за ровными двухцветными фасадами: белыми матовыми и рамочными венге. Те же цвета использованы в гостиной для тумбочки под телевизор. Мягкий диван и кресла в серо-голубой гамме создают много возможностей для отдыха.

    Освещение представлено потолочными точечными светильниками, в гостиной дополнительно установлен черный глянцевый торшер. Интерьер получился легким для восприятия, уютным и функциональным.

    Кухня, совмещенная с гостиной в доме. Дизайн 2016 года

    Автор проекта студия PRIVALOVDESIGN

    В этом проекте необычно все: от дозированного желто-оранжевого цвета до стильного кухонного гарнитура. В интерьере использована прозрачная раздвижная перегородка, отделяющая кухню от гостиной, но не нарушающая идею расширения пространства. Дизайн современной кухни, совмещенной с гостиной получился функциональным, модным, необычным.

    Главный цвет интерьера – темный. Это почти черные матовые фасады кухонных ящиков, которые перекликаются с отделкой противоположной стены, где установлен телевизор. Дополняет цветовую гамму светлый песочный пол и белые стены и потолок. Точечные светильники направленного света установлены в зоне отдыха над телевизором. Кухню освещают стеклянные шары в обеденной зоне и подсветка рабочей поверхности.

    Кухонный гарнитур достоин особого внимания. Закрытые ящики чередуются с ровными открытыми полками с посудой, емкостями для специй и т.д. Это дополнительный способ внести красок в современный интерьер. Обеденная зона с яркими мягкими креслами задают настроение и перекликаются с текстилем в гостиной: яркими подушками на светлом угловом диване.

    Кухня, совмещенная с гостиной в доме, дизайн 2016 года – это нечто среднее между современным стилем, минимализмом и идеями эко-интерьера.

    Идея дизайна кухни гостиной в стиле американской неоклассики. Фото

    Автор проекта Павел Полынов

    Шикарное оформление кухни-гостиной в стиле американской классики позволяет наполнить пространство светом, аристократичностью, обилием текстиля и декоративных аксессуаров. Основной цвет интерьера – белый, который дополнен бежевым и коричневым. Для зонирования помещения использована различная отделка пола и правильно расставленная мебель.

    В зоне кухни пол представлен керамической крупноформатной плиткой с отражающей глянцевой поверхностью в песочной гамме с темными декоративными вставками. В гостиной зоне использован теплый оттенок ламината. Фасады кухни белые с проглядывающейся фактурой дерева, рамочные. Аналогичным способом представлена стенка с нишами в гостиной. Диван классической формы традиционно установлен спиной к кухне и обеденной зоне.

    Идея дизайна кухни гостиной в стиле американской неоклассики воплощена в оригинальной каминной зоне, скромно расположенной сбоку от дивана. Отдохнуть в гостиной можно как на мягком диване, так и кресле с пуфом.

    Потолочная люстра, точечные светильники, классические бра и торшер позволяют освещать помещение целиком или частично по желанию хозяев. Картины в выразительных рамках, большое зеркало, тяжелые гардины на окне, подушки и мягкий ковер дополняют общую картину современной классики.

    Гостиная совмещенная с кухней в серых тонах. Интерьеры кухни-гостиной в современном стиле. Кухня-гостиная в современном стиле

    25.05.2017

    Прочтёте за 13 мин.

    В современном дизайне интерьеров очень четко прослеживается тенденция к объединению кухни, гостиной и столовой в студийное пространство. Это обусловлено рядом преимуществ студийной планировки.

      Во-первых, это студийная планировка – незаменимый вариант для малогабаритного жилья, ведь с помощью небольшой зоны кухни можно существенно сэкономить жилую площадь квартиры.

      Во-вторых, студийный способ планировки часто используется при разработке интерьера первого этажа частного дома: первый этаж обычно предназначается для помещений «общественного» назначения.

      В-третьих, студийная планировка просторных апартаментов позволяет создать впечатляющий, роскошный интерьер, в котором очень удобно принимать гостей или проводить вечера в кругу семьи.

    В этом обзоре собраны как популярные варианты зонирования квартиры-студии, так и оригинальные идеи планировок и стилистических решений кухни-гостиной из портфолио Группы компаний «Фундамент».

    Идеи и способы планировки и зонирования кухни-гостиной

    Дизайнеры ГК «Фундамент» при разработке дизайн-проектов квартир и домов используют как проверенные и беспроигрышные дизайнерские наработки и решения, при этом всегда остаются открытыми новым веяниям и современным идеям. Даже такой элемент зонирования, как перегородка, может выглядеть оригинально и необычно, а главное, совершенно органично вписываться в дизайн гостиной, совмещенной с кухней.

    Современный биокамин на границе зон кухни и гостиной

    На фото: Дизайн кухни-гостиной в стиле контемпорари в частном доме

    На иллюстрации: План привязки электрооборудования и слаботочных сетей частного дома 140 кв. м

    В дизайне этой кухни-гостиной в стиле контемпорари в частном доме в качестве разделителя функциональных зон использован островной биокамин. Современные биокамины с линией огня очень удобны в использовании и не требуют установки дымохода. Совместить эстетичность и особый шарм камина с функциональным дизайнерским решением – отличная идея для дизайна интерьера загородного дома.

    Кухня-гостиная с биокамином и столовой зоной, как видно на рабочем чертеже дизайн-проекта дома, занимает большую часть первого этажа загородного дома общей площадью 140 кв. м.

    Мини-барная стойка в кухне-гостиной небольшого частного дома

    На фото: Дизайн кухни-гостиной 20 кв. м с барной стойкой в частном доме

    В интерьере этого небольшого дома площадью всего 46 квадратных метров удалось разместить все необходимые функциональные зоны, прежде всего, благодаря грамотной планировке. Угловая кухня компактно расположилась слева от лестницы на второй этаж, а от гостиной с ярким диваном «весенней» расцветки кухня отделена с помощью небольшой барной стойки с высокими барными стульями.

    Низкая перегородка для разделения гостиной и кухни-столовой

    На фото: Дизайн кухни-гостиной 30 кв. м с зонированием в частном доме

    На иллюстрации: Планировка небольшого частного дома 46 кв. м

    Прибегнув к такому способу зонирования, как низкая перегородка, можно не только удобно разделить пространство на функциональные зоны, но и использовать эту перегородку в качестве полки/небольшого столика, куда можно положить книгу, поставить чашку или вазу с цветами, например.

    На иллюстрации: План расстановки мебели частного дома 240 кв. м

    Гостиная-столовая с кухней, как видно из чертежей дизайн-проекта, занимает более половины (более 30 кв. м) первого этажа частного двухэтажного дома с мансардой, общая площадь которого – 240 кв. м.

    Функциональная перегородка с камином и ТВ-зоной

    На иллюстрации: Планировочное решение 3-комнатной квартиры 100 кв. м. План расстановки мебели

    Грамотный дизайн-проект интерьера в стиле минимализм помогает минимизировать стоимость ремонта квартиры. В дизайн кухни-гостиной с природными мотивами и фотообоями с пейзажем прекрасно вписывается разделительная перегородка с ТВ и биокамином, которая, несмотря на функциональную нагрузку, смотрится легко и почти воздушно. Дизайнеры поработали над тем, чтобы каждый элемент интерьера соответствовал выбранной концепции: естественность и «природность» материалов, ощущение гармонии альпийских лугов.

    Стена со встроенным биокамином

    На фото: Дизайн кухни-гостиной 30 кв. м с зонированием в современном стиле

    На иллюстрации: Планировочное решение 3-комнатной квартиры 83 кв. м

    «Обычную» стену, отделанную кирпичной кладкой, несомненно, украсит встроенный биокамин, который отлично дополнит как интерьер гостиной, в которую он привнесет ощущение уюта домашнего очага, так и столовую зону кухни.

    Зонирование интерьера с помощью мебели

    На фото: Зонирование с помощью мебели в интерьере кухни-гостиной 30 кв. м

    На иллюстрации: Планировочное решение квартиры 97 кв. м

    Часто можно эффективно зонировать интерьер, не прибегая к возведению дополнительных перегородок – с помощью мебели. Это один из самых распространенных, функциональных и удобных способов. Такая планировка, осуществленная грамотным дизайнером, позволит создать очень органичный и современный дизайн кухни-гостиной.

    Библиотека в кухне-гостиной

    На фото: Дизайн кухни-гостиной с библиотекой в квартире в стиле лофт

    На иллюстрации: Планировочное решение 3-комнатной квартиры 78 кв. м с кухней-гостиной 37 кв. м

    В дизайне этой кухни-гостиной с элементами стиля лофт было решено использовать максимально функционально каждый сантиметр жилого пространства. Для этого принято решение зону кухни сделать совсем небольшой (светлые тона на кухне визуально делают ее более просторной), а стену между кухней и гостиной занял удобный стеллаж (библиотека) с книгами.

    Маленькая кухонная зона в интерьере гостиной. Идеи функционального зонирования

    В современных домах и квартирах кухня может занимать совсем немного места: достаточно небольшого отгороженного пространства в гостиной или области у окна, оборудованной необходимой мебелью и техникой.

    Кухня-бар в гостиной

    На фото: Кухня в виде мини-бара в интерьере гостиной

    Благодаря идее организовать кухню в гостиной, отгородив ее барной стойкой, получилось создать обстановку мини-бара. Светлая мебель в неоклассическом стиле и монохромные картины в аккуратных рамках помогают воссоздать атмосферу уютного европейского кафе. Барные стулья с персиковой обивкой с «каретной» стяжкой стали яркими акцентами в бежево-песочном интерьере.

    Обособленная мини-кухня в гостиной

    На фото: Дизайн кухни-гостиной в квартире в современном стиле

    На иллюстрации: План расстановки мебели квартиры 250 кв. м

    Та же идея, по сути, приобретает иное звучание в современном интерьере кухни-гостиной в стиле минимализм. Прямые линии способствуют четкому зонированию: кухня расположена справа от входа в помещение, где для нее выделена специальная ниша. С одной стороны кухня отгорожена с помощью небольшой стойки с барными стульями.

    На иллюстрации: Планировочное решение 4-комнатной квартиры 150 кв. м

    Небольшая кухня с барной стойкой в гостиной

    На фото: Дизайн кухни-гостиной в двухуровневой квартире

    На иллюстрации: Планировочное решение двухуровневой 3-комнатной квартиры 100 кв. м. План расстановки мебели

    В данном примере кухня является продолжением гостиной и занимает относительно небольшую часть комнаты у окна. Общее колористическое решение объединяет визуально разные функциональные зоны. Опять же, в интерьере кухни можно заметить преобладание светлых оттенков, а также глянцевых поверхностей, призванных зрительно расширить небольшое пространство.

    Уютная кухня-гостиная в стиле прованс

    На фото: Кухня-гостиная площадью 25 кв. м в квартире в стиле прованс

    На фото: План расстановки мебели 3-комнатной квартиры 99 кв. м

    В прованском интерьере уют создает не только бежево-песочная гамма с голубыми акцентами, но и особые аксессуары, и предметы мебели. Светильники и люстра, по дизайну напоминающие плетеные изделия, добавляют интерьеру нотки особого прованского шарма. Компактная столовая зона с круглым столом и светлыми стульями находится на границе двух зон.

    Дизайн современной гостиной, совмещенной с кухней. Проекты и фото 2017 года

    Идея объединения кухни и гостиной появилась очень давно, но сегодня такие планировки пользуются особой популярностью. Интерьер кухни-гостиной, решенный в современном стиле, выгодно подчеркнет вневременность базовой идеи.

    Фиолетовые акценты в кухне-гостиной с подвесным креслом

    На фото: Дизайн кухни-гостиной в современном стиле

    На иллюстрации: Рабочий чертеж (разверстка стен кухни-гостиной 44,5 кв. м) в квартире площадью 186 кв. м

    В просторной квартире разработан стильный и современный интерьер гостиной, совмещенной с кухней.Подвесное плетеное кресло – не только удобное место для отдыха, но и оригинальное украшение интерьера с фиолетовыми цветовыми акцентами, создающими жизнерадостную и праздничную атмосферу.

    Краткость – сестра таланта. Лаконизм высказывания дизайнера

    На фото: Кухня-гостиная в стиле минимализм

    На фото: План расстановки мебели и оборудования квартиры 101 кв. м

    Этот интерьер выдержан полностью в минималистичном духе. Ни одна деталь не выбивается из общей композиции, основа которой – ясность и лаконичность. Сделать пространство максимально свободным и открытым позволила, в частности, грамотная планировка квартиры площадью около 100 кв. м, предусматривающая наличие полноценной гардеробной и удобных мест для хранения.

    Графичность черно-белого монохрома

    На фото: Дизайн кухни-гостиной в трехкомнатной квартире в стиле минимализм

    На иллюстрации: Планировочное решение 3-комнатной квартиры 105 кв. м

    И дизайнерский столик «Rotor», и монохромные постеры, и светильник на изогнутой штанге с темным абажуром, помимо своей основной функции, несут эстетическую, становясь стильными черными акцентами на светлом фоне минималистичного студийного пространства.

    Ортогональность форм и плоские поверхности

    На фото: Дизайн кухни-гостиной 32 кв. м в квартире в стиле минимализм

    На иллюстрации: Планировочное решение 2-комнатной квартиры 66 кв. м

    Прямые линии и ортогональные формы придают интерьеру кухни-гостиной упорядоченный вид и некоторую строгость. В студийном пространстве отсутствует очевидные элементы декора, а ясная и четкая планировка позволяет добиться максимальной простоты и лаконичности. В то же время, такой интерьер выглядит стильно, а деление на функциональные зоны дополнительно подчеркивается с помощью цвета.

    Стеклянный стол и глянцевые поверхности

    На фото: Дизайн кухни-гостиной 25 кв. м в современном стиле

    На иллюстрации: Планировочное решение 3-комнатной квартиры 75 кв. м. План расстановки мебели

    Стекло и глянцевые поверхности – неизменные атрибуты современных интерьеров в стиле хай-тек и не только. Даже на минималистичный интерьер кухни-гостиной такие элементы оказывают свое заметное воздействие, преображая его и делая более «брутальным» и холодным.

    Элементы «осовремененного» ампира в кухне-гостиной

    На фото: Дизайн кухни-гостиной 37 кв. м в 3-комнатной квартире в стиле контемпорари

    На иллюстрации: План расстановки мебели 3-комнатной квартиры 100 кв. м

    Люстра, выполненная в стиле, похожем на «осовремененный» ампир, вписывается в общую концепцию свободного контемпорари . Минималистичные глянцевые фасады кухонных шкафов, диваны в зоне гостиной простой формы, покрытие пола деревянной доской и предметы мебели из дерева гармонично сочетаются в едином интерьере.

    Кухня-гостиная в скандинавском стиле

    На фото: Дизайн кухни-гостиной 28 кв. м в квартире в скандинавском стиле

    На иллюстрации: План расстановки мебели и оборудования в 3-комнатной квартире 70 кв. м

    Светлый интерьер в бежево-песочных оттенках с коричневыми акцентами словно призван согревать в холодную погоду. Такие солнечные интерьеры особенно ценны для жителей скандинавского региона. Натуральность материалов, лаконичность линий и простота композиции – основа дизайнерского решения кухни, совмещенной с гостиной.

    Дизайн кухни-гостиной в стиле классика и арт-деко. Фото 2017 года

    Функциональную планировку кухни-гостиной современные дизайнеры совмещают с эффектным и эстетичным оформлением. Так, черты арт-деко и классики помогают создать торжественную и праздничную обстановку, которая особенно уместна в дизайне парадных помещений.

    Функциональность и эстетичность: перегородка с биокамином

    На фото: Дизайн кухни-гостиной в двухуровневой квартире в стиле арт-деко

    На иллюстрации: Планировочное решение 1-го этажа двухуровневой квартиры площадью 213 кв. м

    Так, функциональная перегородка в дизайне студийного пространства на первом этаже двухуровневых апартаментов, стала ярким акцентом кухни-гостиной. ТВ-зона оборудована со стороны гостиной, а встроенный минималистичный биокамин «согревает» интерьер столовой, расположенной на границе двух зон.

    Ремонт кухни-гостиной в стиле неоклассика

    На фото: Дизайн кухни-столовой в неоклассическом стиле

    На иллюстрации: План расстановки мебели (рабочий чертеж дизайн-проекта квартиры 160 кв. м)

    Ремонт квартиры от ГК «Фундамент» по дизайн-проекту выполнен с элементами элегантной неоклассики. Благодаря особенностям планировки квартиры, столовую зону было решено разместить в холле – свободном пространстве между кухней и гостиной.

    Роскошный арт-деко в интерьере кухни-гостиной-столовой

    На фото: Дизайн кухни-гостиной площадью 50 кв. м в 7-комнатной квартире в стиле арт-деко

    На фото: План расстановки мебели в 7-комнатной квартире площадью 215 кв. м

    Наливные полы с витиеватыми узорами, мебель причудливой формы, фиолетовые акценты связывают между собой функциональные зоны кухни-столовой-гостиной с элементами яркого ар-деко и классики.

    Мягкая неоклассика в гостиной-кухне-столовой с камином

    На фото: Дизайн кухни-гостиной 30 кв. м с камином в стиле неоклассика в частном доме

    На иллюстрации: План расстановки мебели первого этажа дома площадью 220 квадратных метров

    При взгляде на этот интерьер слышится потрескивание камина, легкое щебетание птиц за окном, чувствуется дуновение легкого ветерка из полуоткрытых панорамных окон… Созданию уютного интерьера во многом способствуют выбранный неоклассический стиль, светлая мебель, дерево в отделке.

    Эффектное сочетание неоклассики и арт-деко

    На фото: Дизайн кухни-гостиной 40 кв. м в квартире в стиле неоклассика и арт-деко

    На иллюстрации: Планировочное решение 3-комнатной квартиры 140 кв. м

    Сочетание легкой неоклассики и арт-деко помогает придать нежному классическому интерьеру дерзкие или немного экстравагантные нотки. В дизайне столовой , расположенной между гостиной и кухней, заметно больше влияние арт-деко, в гостиной преобладают более спокойные, мягкие «интонации».

    Маленькая столовая зона в неоклассической квартире-студии

    На фото: Дизайн кухни-столовой-гостиной 30 кв. м в стиле неоклассика

    На иллюстрации: Планировочное решение 1-комнатной квартиры 46 кв. м

    Круглый стол и стулья с «каретной» стяжкой: компактная столовая зона расположена у окна, визуально разделяя студийное пространство небольшой 1-комнатной квартиры . Выбранный стиль придает обстановке аристократичный облик и изящество.

    Даже небольшая площадь квартиры (всего 46 кв. м) не стала препятствием для разработки качественного интерьера с просторной кухней-гостиной и отдельной спальной комнатой.

    Профессиональные дизайнеры интерьера ГК «Фундамент» разработают для васдизайн-проект кухни-гостиной и других помещений, а опытные строительные бригады осуществят качественный ремонт квартиры или дома под ключ с авторским надзором. При этом, при заказе ремонта в нашей компании, дизайн-проект вы получаете бесплатно !

    Текст: Наталья Савушкина

    Масштаб перепланировки зависит от площади помещений и целей, которые вы ставите, начиная любой ремонт. Дизайн кухни-гостиной должен получиться не только функциональным, но и уютным, поэтому важно продумать каждую деталь.

    Дизайн кухни-гостиной: удобно и практично

    Создание многофункциональных пространств в доме давно пользуется популярностью в Западной Европе и Америке, а в последние годы перекочевало и в нашу страну. В просторных домах совмещение комнат диктуется главным образом эстетическими предпочтениями и желанием разнообразить среду за счет увеличения ее функциональности.

    В небольших квартирах, особенно в многоквартирных домах старой постройки, определяющим будет желание зрительно увеличить и освободить скромное по метражу жилище, избавившись от лишних перегородок. Но в обоих случаях дизайн гостиной с кухней подчиняется ряду правил, которых стоит придерживаться, если вы хотите создать помещение, призванное радовать вас не один год.

    Интерьер от студии Просто

    Дизайн кухни совмещенной с гостиной: безопасность на первом месте

    Перед началом ремонта предстоит обратить особое внимание на специфику перекрытий и коммуникаций в помещении. Существует ряд запретов, обусловленных требованиями техники безопасности, которые нельзя игнорировать. В первую очередь, это невозможность демонтировать несущую стену и объединять кухню с любой другой комнатой, если вы являетесь потребителем природного газа. Компромиссным вариантом в обоих случаях будет отказ от сноса стены и замена распашных дверей на раздвижной механизм или мобильную перегородку.

    Более сложным, затратным и трудоемким станет переход на полное электроснабжение посредством отказа от газовых приборов и установкой электрической плиты, водонагревателя и нового счетчика. Оба варианта потребуют специальных разрешений государственных и коммунальных учреждений, в подчинении которых находится жилой фонд. Постарайтесь учесть эти нюансы, продумывая будущий дизайн гостиной совмещенной с кухней.

    Дизайнер Варвара Шабельникова

    Кроме дополнительной полезной площади, бесспорными преимуществами объединения будет удобство эксплуатации каждой из них, возможность спроектировать удобную обеденную зону, упростив тем самым подготовку к дружеским посиделкам.

    Коммуникация с близкими людьми облегчается, поскольку можно что-то готовить, резать и поддерживать разговор, находясь в разных частях комнаты. Одним из немногих недостатков такой планировки могут стать кулинарные ароматы, которые будут распространяться на всю комнату. Минимизировать такой эффект поможет качественная вытяжка, подобранная под параметры помещения.

    Дизайн от студии TS Design

    Дизайн-проект для кухни-гостиной: как учесть необходимое

    Совмещая кухню — непростое по функциональности пространство – с гостиной, вы столкнетесь с рядом сложностей, способных внести хаос в весь процесс перепланировки. Составление дизайн-проекта на этапе планирования ремонта поможет предусмотреть и учесть большинство возможных трудностей. Основными пунктами его должны стать:

      Анализ особенностей коммуникационных сетей

      Оптимальное зонирование пространства

      Подбор освещения

      Выбор эргономичной и удобной мебели

      Определение цветовой гаммы и аксессуаров

    Даже если вам хотелось бы полностью изменить принцип размещения сетей электро- и водоснабжения в будущей кухне-гостиной, придется смириться с фактом, что трубы лучше оставить возле той стены, где они задуманы создателями здания. Это означает, что основные рабочие поверхности кухни также будут расположены примерно в этой же части помещения.

    Дело рук дизайн-студииSpecial-Style

    С проводкой можно поискать варианты, более удобные с точки зрения расположения будущих выключателей и розеток, заодно заменив кабель на более надежный. Поскольку чем больше электроприборов вы захотите установить, тем серьезнее будет нагрузка на электропроводку.

    Уточните основные физические параметры будущей комнаты – высоту и ширину стен в разных местах, площадь кухонной зоны, размеры дверных и оконных проёмов, их расположение в стене. Наряду с водой, проводкой и канализацией — это те отправные точки, которые будут диктовать весь последующий дизайн – от мебели до расположения плиты на кухне.

    Проект от студии Марины Поклонцевой

    Дизайн интерьера кухни-гостиной: мебель, цвет и свет

    Несомненным достоинством совмещения двух комнат в одну является увеличение полезной площади. Но в процессе переустройства легко свести все преимущества к нулю, если не сохранить за каждым пространством присущие только ему функции. Если вы решили избавиться от стены, разделяющей кухню и гостиную, то добиться визуального разграничения помогут правила эффективного зонирования. Это может быть:

      зонирование при помощи специальных конструкций и мебели

      разграничение цветом и фактурой материалов, используемых в отделке поверхностей

    Первый вариант предполагает использование конструктивных особенностей помещения в качестве преимуществ будущего дизайна. Так, если в перекрытии есть несущая балка, то ее можно использовать в роли естественного разделителя двух зон.

    Избавляясь от стены, сохраните ее часть как будущую перегородку или ложную стену, чтобы создать уединение в зоне гостиной и скрыть от посторонних глаз рабочие кухонные поверхности.

    Интерьер от Lavka-Design

    Популярным вариантом зонирования является барная стойка, которая может играть роль обеденного стола, если вы сторонник динамичного образа жизни, а ваши домочадцы не любят шумные семейные посиделки на кухне.

    Разный уровень пола или потолка кухни и гостиной – один из приёмов, способных подчеркнуть различия этих комнат и сохранить их в едином стиле. На фото выше вы можете видеть сразу несколько упомянутых решений – двухуровневый потолок и барная стойка.

    Дизайн от студии Татьяны Радишевской

    Но помните, что для пожилых людей и маленьких детей пол со ступенькой или подиумом может оказаться небезопасным. Альтернативой может стать разное покрытие пола и цветовое оформление стен. Плитка в кухонной зоне и более теплое напольное покрытие (например, паркет, ламинат, дерево) в гостиной облегчат дальнейшую уборку и станут нужным акцентом в целостной картине.

    Выбор мебели должен подчиняться не только требованию удобства, но и эстетического соответствия выбранному стилю. С помощью стеллажей или стола с ящиками, размещенного в виде острова между кухней и гостиной, вы можете прекрасно акцентировать внимание на каждой из зон. К тому же такие многофункциональные элементы делают дизайн интерьера более утилитарным.

    Уют приходит с мягкой мебелью и теплым светом. Правильное освещение в комплекте со светлыми оттенками стен и мебели добавит гармонии интерьеру. Это прекрасно иллюстрирует кухня-гостиная, выполненная в стиле прованс.

    Не стоит пренебрегать точечным освещением в дополнении к центральной люстре и напольным светильникам в зоне гостиной. Для кухни отлично подойдет подсветка над рабочей поверхностью и обеденной зоной.

    Кухня-гостиная в частном доме — свобода для фантазии

    Приведенные советы будут иметь практический смысл, если рассмотреть их в применении к конкретному помещению, например, частному дому. В этом случае главной целью ремонта будет не столько увеличение полезного и свободного пространства, сколько заполнение комнаты функциональными атрибутами для большего комфорта и удобства.

    Распределите всю площадь на отдельные островки занятий, подберите под каждый соответствующую мебель и технику. Для кухни – плиту, холодильник, мощную, но тихую вытяжку, всевозможные шкафчики и стеллажи, без которых приготовление еды превратится в сложный бег с препятствиями 🙂

    Для обеденной зоны стоит выбрать удобный стол с возможностью размещения по его периметру стульев, число которых оптимально для привычного количества людей в вашем доме. Стол может быть любой формы, но если площадь помещения позволяет, то остановите свой выбор на круглом или овальном обеденном гарнитуре с изящными, но удобными стульями.

    Так вы получите утонченную и удобную деталь интерьера. В гостиной вам понадобится диван, журнальный столик, телевизор и, возможно, акустика. Мягкое кресло в дополнение к дивану отлично подчеркнет островок отдыха.

    Интерьер от студии I.D.interior design

    Кухня-гостиная в квартире: творческий подход подскажет решение

    Несколько иными будут требования к аналогичному дизайн-проекту в условиях небольшой квартиры, где ограниченность пространства диктует свои правила. Минимализм в оформлении обеих зон будет оправдан, если площадь комнаты скромная или квартира, в которой планируется ремонт, однокомнатная. Помните, что объединяя две комнаты в одну, вы не сможете вернуться к первоначальному варианту, по крайней мере, в ближайшем будущем.

    Тщательно продумайте планировку и только после этого выбирайте мебель и технику. Откажитесь от громоздких перегородок и массивной мебели, разделите зоны при помощи тонких деталей и визуальных эффектов. Как правило, для этого дизайнеры используют барную стойку или небольшой обеденный стол.

    Стены разных, но близких оттенков, отличия в характере освещения, разнящаяся фактура тканей и напольного покрытия отлично отделят кухню от гостиной без ущерба для полезного пространства. Над обеденным столом и в зоне отдыха можно повесить разные по стилю, но хорошо сочетаемые между собой подвесные светильники. Этот приём с освещением поможет расставить конечные акценты.

    Интерьер дело рук Руслана Кирничанского

    Выбирая мебель, руководствуйтесь её функциональностью и удобством эксплуатации. Диван будет требовать периодической чистики из-за обилия кухонных запахов и близости к обеденной зоне. Поэтому лучше выбрать износостойкую и мобильную модель, поскольку химчистка не всегда доступна в домашних условиях.

    Надеемся, что различные варианты дизайна кухни-гостиной, представленные в этой статье, помогут найти интересные решения для вашего будущего ремонта!

    Кухня, совмещенная с залом, ‑ выгодное решение небольших квартир, в сособенности старой, совтской постройки. В новой просторной комнате можно сделать сразу несколько функциональных центров ­– зону приготовления еды, гостиную и столовую.

    Осуществить идею по объединению кухни и гостиной легче всего в своем доме.

    Жителям квартир придется сначала получить разрешение на перепланировку (), т.к. есть много технических моментов, связанных с безопасностью. Например, нельзя полностью объединить гостиную и газифицированную кухню. Но можно сделать полупрозрачную или стеклянную перегородку.

    Часто такие проекты встречаются в многоквартирных домах типовой постройки прошлого века – хрущевках, для которых характерны очень маленькие кухни. Стена, отделяющая гостиную, здесь не является несущей, поэтому есть возможность по всем правилам сделать ремонт совмещенных помещений.

    Перепланировка в хрущевке

    Что еще нужно учесть при совмещении, смотрите в видео:

    Плюсы и минусы объединения

    Тем, кого не пугают хлопоты, финансовые временные затраты с получением разрешения, должны также быть готовы к некоторым минусам
     такой планировки:

    • запахи еды, которые со временем пропитают текстиль (обивку дивана, подушки, шторы и т.д.). Поможет в данном случае мощная вытяжка, которую нужно чаще обычного чистить;
    • шум от техники. Гостям или домочадцам, которые днём захотят отдохнуть в гостиной, это может доставлять дискомфорт. Проблему с шумной техникой можно решить, приобретя более дорогие варианты;
    • беспорядок. Если вы готовились к приему гостей, готовили, накрыли стол в гостиной, то нет ничего страшного в том, что не успели, например, прибраться в рабочей зоне. В совмещенном помещении нельзя позволить отложить уборку, т.к. даже легкий беспорядок всегда на виду. Для того, чтобы прикрыть участок с грязной посудой, можно установить декоративную перегородку, как на фото ниже.

    Объективно оценив минусы, можно сказать, что смысл затевать работу по перепланировке есть, если
    :

    • кухня до 8 кв.м., а семья большая и всем членам семьи невозможно уместиться здесь;
    • для хранения посуды и другой кухонной утвари нужно больше места, необходим большой гарнитур. В этом случае, как правило, не хватает квадратных метров под комфортную обеденную зону;
    • вы часто принимаете гостей. Можно быстро накрыть стол, ведь столовая рядом, а после трапезы можно приятно провести время в стильно оформленной гостиной.

    В совмещенной кухне-гостиной легко воплотить практически любой дизайн. Главное – стилистическое единство.

    Скандинавский стиль

    Кухня в стиле бара. От гостиной ее отделяет неширокая перегородка, прикрывающая обеденную зону

    Как правильно зонировать?

    Зонирование необходимо, чтобы выделить каждый функциональный центр, придав тем самым всему помещению упорядоченный, гармоничный вид. Для этого есть разные приёмы:

    1. перегородка.
       Может не только скрыть беспорядок в рабочей зоне, но и служить декоративным элементом;

    Интерьер стиле лофт
    В частном доме

    1. остров, обеденный стол и барная стойка.

    Остров может также служить и обеденной зоной, барной стойкой. За ним можно расположить столовую или диван.

    1. цвет и отделка.

    С применением разных отделочных материалов нужно быть осторожными новичкам. Кирпичная кладка или ее имитация уместна не во всех стилях, и такая отделка плохо сочетается с обоями. Подобных правил много, и учесть их все сложно.

    Кирпичная кладка на одной из стен может зонировать гостиную
    В интерьере хорошо уживутся вместе природные материалы – дерево, камень, металл.

    Те же нюансы касаются и цветовых сочетаний. В интерьере допустимо использовать не больше трёх разных цветов, дополненных их оттенками. Также необходимо знать удачные сочетания, например, серого с желтым, оранжевым или красным; белого с фиолетовым и др.

    За основу лучше всегда брать базовые цвета, которые отлично сочетаются с многими другими, ‑ белый, черный, серый.

    Какой бы способ зонирования не был выбран, кухня и зал должны быть оформлены в одном стиле.

    • Маленькая кухня-гостиная 18 кв.м.

    При небольшой площади необходимо сделать акцент на функциональности. Мебели и техники должно быть минимум, но эти предметы должны брать на себя сразу несколько задач.

    Встроенная техника не нарушает единства стиля, не портит общий вид

    • Просторная кухня, совмещенная с залом

    Дизайн в частном доме

    Совет! После перепланировки новое просторное помещение нуждается в достаточном освещении. Необходимо установить светильники минимум в трех местах – над обеденным столом, в гостевой, в рабочей зоне.

    Текстильное оформление зависит не только от площади, но и от стиля. Красиво смотрятся плотные гардины в пол, но учитывая специфику помещения – его быструю загрязняемость, текстиль (в т.ч. наволочки, чехлы на стульях и диване) нужно стирать чаще обычного. Поэтому приобретайте качественные варианты, которые будут дольше сохранять свой привлекательный вид.

    Практически третья часть всего многоэтажного жилого фонда располагается в так называемых хрущевках. Относительно добротные, массовые застройки периода правления генсеков априори не предусматривали просторного жилья для советского труженика. Все прекрасно осведомлены о стандартах типовых проектов того времени, поскольку до сих пор многие семьи проживают именно в этих квартирах.

    Стремление к увеличению пространства подсказало путь для расширения границ за счет совмещения некоторых комнат. Как вариантом решения данной задачи стали гостиная с кухней – два совершенно несовместимых по функционалу помещения, объединенных в единое целое. Проект признали удачным, после чего он достиг своей популярности.

    Как совместить гостиную с кухней – фото

    Гостиная – зона отдыха и встреч. Кухня же всегда относилась к категории функционального придатка хозяйственной части дома. Соединяя их воедино, гостиная плюс кухня воспринимаются совершенно в новом качестве,

    говорит архитектор и дизайнер интерьера Екатерина Кокулина.

    С точки зрения архитектурного решения, квартира, без сомнения преображается за счет увеличения визуального пространства. С этого момента начинается большая интересная и увлекательная работа для дизайнера, считает специалист.

    Планировка помещения

    Самым важным этапом в перепланировке считается получение разрешения от городских властей на снос или частичное удаление стен. После прохождения соответствующих процедур и подписания документов можно смело действовать.

    Основу действий составляют дизайнерские проекты кухни с гостиной, которые позволяют оптимально организовать получившееся пространство, эргономично разместить бытовые приборы и мебель.

    Планировка гостиной совмещенной с кухней – фото

    В зависимости от планировки вся процедура заключается в переносе перегородки, либо частичном, а также полном удалении стены, разделяющей кухню и гостиную. Перенесение стены или ее части планируют для создания дополнительной комнаты – детской, спальни или кабинета.

    Полное удаление стены считается наиболее выгодным вариантом для получения просторной многофункциональной площади. В этом вопросе немаловажное значение имеет разбивка помещения на функциональные зоны.

    Зонирование помещения

    Создавая дизайн-проект, когда объединяются кухня и гостиная в одной комнате, необязательно придерживаться единства стиля обеих комнат. Здесь важно соблюсти гармонию пространств и убранства каждой зоны в отдельности, с максимально естественной границей перехода. Для решения этой задачи существует ряд дизайнерских приемов.

    Оформление фигурного проема

    Для его создания не обязательно сносить всю стену. Оставшийся участок перегородки оформляют в виде арочного проема, подчеркивая переход при помощи встроенных миниатюрных светильников.

    Зонирование гостиной и кухни – фото

    Создание разграничивающего острова

    Остров представляет собой обособленное пространство в виде замкнутого кольца, либо овала. В качестве обозначения островной зоны, может выступать, как вытянутая стойка бара, так и обеденный стол со столешницей, выполненной на заказ по особым лекалам.

    Остров между кухней и гостиной – фото

    Организация двухуровневого пола

    В зависимости от проекта, зона кухни может быть заглублена или находится на возвышении. Второй вариант более востребован, поскольку существует возможность спрятать многочисленные коммуникации под подиум. Но при заглублении зоны кухни всего на одну-две ступеньки, уход за кухней значительно упрощается. Основным условием для претворения в жизнь данного проекта, считается достаточная высота потолочного пространства.

    Возведение стойки бара

    Относится к самому востребованному методу зонирования пространства, при котором кухня, совмещенная с комнатой, органично перетекают одна в другую. В качестве барной стойки можно использовать часть стены, ранее отделяющую гостиную от кухни. В оформлении приветствуются разнообразные приемы, зависящие от вкусов и предпочтений квартиросъемщика.

    Устройство перегородок

    В некоторых проектах – легкие и полупрозрачные перегородки являются самым оптимальным решением для зонирования кухни-гостиной. Перегородки могут быть раздвижными, или складывающимися наподобие книжки. Допустимы перепады в высоте потолков двух зон, которые также могут быть оформлены при помощи подсветки и являться частью зонирования пространства.

    Перегородка между кухней и гостиной – фото

    Зонирование при помощи ширм

    В качестве ширмы могут выступать, как легкие раздвижные системы штор, так и стационарно установленные конструкции, созданные из живых растений или аквариумов. Оригинальные ширмы привносят особый колорит помещению, делая его неповторимым в своей индивидуальности.

    Обозначение подзон кухни

    В зоне кухни существует три подзоны:

    • моечная, включающая мойку, сушку и посудомоечную машину;
    • приготовления пищи, с кухонной плитой, духовым шкафом и СВЧ-печью;
    • хранения продуктов, с ее многочисленными шкафами и холодильником.

    Располагаются подзоны по углам кухни и образуют так называемый «рабочий треугольник». Минимальное расстояние между подзонами должно составлять 0.6 метра.

    Подбор материалов и инструментов

    Для объединения пространства необходим ручной инструмент и расходники, применяемые в строительном деле. Что касается дизайна, то необходимо определиться с основными акцентами, превалирующими в интерьере.

    При вынесенном решении, что на кухню будут возложены исключительно функциональные обязанности, помещение оформляют в стиле минимализма, обеспечивая всеми необходимыми приборами.

    Следует помнить, что самым важным аспектом для кухонной зоны, является приобретение мощной и бесшумной вытяжки
    .

    Помимо вытяжки, все приборы, устанавливаемые в зоне кухни, также должны издавать как можно меньше звуков, поскольку кухня совмещенная с комнатой отдыха нуждается в создании особой атмосферы. Для этого желательна установка встраиваемой техники, когда дверцы мебели поглощают часть звуков работающих агрегатов.

    В случае оформления кухни с гостиной, как единого целого, то соблюдается единство стиля и цветовых решений для обеих зон.

    Оформление на грани контрастов должно быть не противоречивым, а максимально объединять кухонную зону и зону гостиной. Кроме того, контраст не должен нести фактор раздражения или морально утомлять, как хозяев, так и их гостей.

    Этапы оформления совмещенной кухни-гостиной

    Самым популярным вариантом совмещения пространства, в которое включены гостиная и кухня вместе – это придание студийных форм помещению. В видеоролике представлено поэтапное превращение маленькой кухни и небольшой гостиной в одну большую и достаточно просторную комнату-студию:

    Мебель и аксессуары

    Выбор мягкой мебели, кухонного уголка, а также стойки бара, должен производиться с учетом их практичных качеств. Не следует упускать из вида, что кухня – источник дополнительной влаги для атмосферы жилого помещения. Поэтому выбор мягкой мебели для гостиной, сводится к обивочному материалу, который должен быть в достаточной мере влагоустойчив. Те же требования должны быть отнесены к текстилю, которым оформляются оконные проемы.

    Существует ряд схем стандартного расположения функциональных подзон в зоне кухни:

    1. В один ряд, когда атрибуты кухонной мебели и бытовая техника устанавливаются вдоль одной стены.

    Важно знать, что расстояние между плитой и вертикальными конструкциями кухонного гарнитура должно составлять не менее 0.15 м.

    гостиная совмещенная с кухней – фото

    1. В форме буквы «Г», когда «рабочий уголок» занимает угловое положение, а обеденный стол располагается перпендикулярно к кухонному гарнитуру вдоль одной из стен.
    1. В форме буквы «П» с созданием комфортной рабочей зоны и возможностью установки обеденного стола в центре кухни.
    1. Расположение полуостровом, визуально разделяя зону кухни от гостиной.

    Перед тем, как обставить маленькую гостиную, совмещенную с кухней, необходимо позаботиться об освещении.

    Освещение кухни-гостиной

    Каждая зона совмещенного пространства должна быть освещена подсветками. Это же правило касается кухонных подзон. Их дополнительно подсвечивают специальными мебельными светильниками или светодиодной лентой.

    Как правило, в ящиках со стеклянными дверцами устанавливаются светильники, а рабочая подзона, столешница и мойка освещаются при помощи светодиодных лент или точечных мебельных светильников.

    Очень многие современные проекты многоэтажных домов не предполагают разделения общей площади квартир на отдельные комнаты – это отдаётся «на откуп» будущим владельцам. И некоторые потенциальные хозяева целенаправленно подбирают именно такие варианты — из-за представляющейся возможности самостоятельно определить зоны кухни, гостиной и комнат отдыха, с последующим планированием их оформления. И, естественно, их интересуют возможные варианты и примеры уже реализованные проектов.

    Да и в домах старой постройки, с традиционно тесными помещениями, владельцы все чаще идут на непростой процесс , с целью максимально оптимизировать имеющееся пространство. Так, в последние годы становится все более популярной тенденция открытой кухни, то есть совмещенной с гостиной. Подобный вариант, конечно, не без недостатков, но все же нередко видится оптимальным. Дизайн кухни гостиной требует тщательной проработки, так как существуют некоторые нюансы, которые следует принимать в расчет при выборе подобной планировки.

    Достоинства и недостатки совмещения кухни и гостиной

    Для начала следует немного разобраться со всеми положительными и отрицательными моментами совмещения гостиной и кухни. Если этого не сделать, что некоторые из нюансов вполне могут оказаться неприятным «сюрпризом» уже в ходе эксплуатации квартиры.

    Такую планировку чаще всего выбирают хозяева, которых можно отнести к категории коммуникабельных экстравертов. Люди подобного склада не могут находиться без контакта с окружающими даже короткое время, чувствуют дискомфорт в маленьких комнатах, окружённые с четырех сторон стенами.

    Совмещенные помещения, имеющие формат студий, выглядят более просторными, светлыми, наполненными воздухом. При таком обустройстве комнат все находится на виду у хозяйки, когда она занимается приготовлением пищи. То есть имеется возможность держать под контролем ребенка, продолжать общение с семьей, не прерывать просмотр телевизионных передач.

    Но если психологический склад членов семьи таков, что требует спокойной обстановки для выполнения каких-либо ответственных действий, кого-то раздражают посторонние звуки и запахи, не давая сосредоточиться, то от объединения комнат лучше отказаться. Из этого закономерно следует, что многое зависит от характера индивидуумов, которые будут проживать в квартире. И учет этих обстоятельств должен стоять на первом месте, безусловно перевешивая модные тенденции или сиюминутные «капризы» хозяев.

    Второй аспект, который никак не обойти — это эксплуатационные особенности кухонного помещения. Какой бы мощной ни была снабжена кухня, она всегда является источником распространения запахов и испарений. Некоторые из них способны впитываться в текстиль мебели, портьер, других деталей интерьера, что становится совершенно неприемлемым для некоторых владельцев жилья.

    Шум от включенной воды, работающей кухонной «малой механизации», от стоящих на плите приготавливаемых блюд также может стать серьезным раздражителем. Подобная обстановка частенько не способствует нормальному отдыху людей, находящихся в гостиной.

    От некоторых неприятных проблем можно избавиться, используя современные технологии климат-контроля. Но с другими моментами, так или иначе, придется мириться на протяжении всего времени проживания в квартире.

    И только в том случае, если эта планировка одобрена всеми членами семьи, стоит двигаться дальше. Безусловно, прислушиваясь при этом к советам профессионалов — как по выбору отделочных материалов, так и по зонированию и оформлению помещений.

    Составление проекта объединения помещений

    Для упрощения дальнейших действий, связанных с распределением зон, планированием расстановки мебели и выбора отделочных материалов, рекомендуется составить проект, отражающий все эти перечисленные моменты.

    Проект может быть составлен в виде чертежа или же эскиза, а лучше выполнить как один, так и другой вариант. Так можно будет визуально оценить рациональность распределения пространства.

    В дизайнерском искусстве существует несколько способов выделения конкретных зон по их функциональной принадлежности:

    • Использование мебели в качестве несплошной перегородки — это может быть обеденный стол, барная стойка, шкаф, диван, повёрнутый в сторону гостиной и другие предметы.
    • Установка прозрачной или непрозрачной, сплошной, островной, частичной или раздвижной перегородки различных конфигураций.

    • Выделение зон с помощью цветового решения или отделочных материалов.
    • Обозначение одной из зон подиумом.
    • Продуманное размещение осветительных приборов различного типа.

    Вполне допустима и оригинальная комбинация нескольких подобных подходов.

    Разделение помещения предметами мебели

    Самым простым способом разделить помещение, где находится кухня и гостиная, не прибегая к масштабным строительным работам, является расстановка мебели определенным образом.

    Например, интересным вариантом является конструкция шкафа-перегородки. Он, кстати, способен стать не только декоративным элементом интерьера, но и функциональным — выполняя роль барной стойки, рабочей поверхности, вместилища для хранения кухонной посуды.

    Такая стенка четко разграничит зоны на кухню и гостиную. Но в то же время визуально сохранит целостность пространства за счет общего напольного покрытия и единого цветового решения. При этом, несмотря на то что конструкция является разделяющим элементом, она вносит в интерьер легкость и добавляет света, за счет белой окраски и декорирования ее верхней части стеклянными панелями.

    Еще один подход — обеденный стол, установленный на «разделительной линии», которую определяют разного цвета и выполненные из различных материалов. Если общая площадь помещения недостаточно велика, этот вариант распределения пространства будет особенно актуален.

    Часто для организации двух различных по функциональности зон в одном помещении становится барная стойка. Если она достаточно широкая, то одновременно может быть использована в качестве обеденного стола, причем только со стороны кухни или же с обеих сторон. В демонстрируемом проекте со стороны гостиной в дополнение к барной стойке установлен диван, подчеркивающий зону гостиной.

    Экономя свободное пространство, в качестве разделительного элемента можно использовать примерно такую сложную мебельную конструкцию. Стенка становится опорой для столешницы обеденного стола и, одновременно, служит спинкой для дивана, развернутого в зону гостиной. Этот вариант особенно хорош, если необходимо разделить небольшое помещение.

    Пространство может быть разграничено и просто спинкой дивана, установленного в средней части помещения. Причем будет лучше, если модель дивана предоставляет возможность перестановки. Тогда, при необходимости сдвинув его в одну или другую сторону, можно расширить нужную зону, например, для размещения большого количества гостей.

    Учитывая размер и конфигурацию помещения, можно, включив фантазию, придумать и свои варианты его разделения с помощью предметов мебели. Для этого используют платяные шкафы, мебельные стенки или даже обычные ширмы.

    Разграничение зон перегородками

    Удачным решением по определению зон в большом помещении будет установка . Она может внести в дизайн интерьера особый декоративный акцент, а также стать какой-никакой защитой гостиной от поступления дыма и запахов.

    Чтобы достичь «защитного» эффекта для помещения гостиной от негативных факторов кухни, имеет смысл установить раздвижную перегородку, подобрав ее дизайн к общему оформлению комнат. Если необходимо сохранить эффект свободного пространства, то подойдет стеклянный вариант мобильной перегородки, которая при необходимости может полностью быть сдвинута в сторону, а две зоны объединены в одну. Сегодня существует возможность заказать изделия из разных материалов, любых конфигураций и вариантов оформления. Поэтому при наличии финансовых возможностей проблем с приобретением разделяющей конструкции возникнуть не должно.

    Гипсокартонная перегородка в виде арки с дополнительно присоединенной к ней барной стойкой станет и декоративным, и вполне функциональным элементом интерьера. Она визуально разделит общее помещение на две зоны, но не сможет уберечь гостиную часть от шума, запаха и испарений. Этот вариант приемлем в тех случаях, когда в квартире планируется монтаж эффективной системы климат-контроля.

    Разделение кухни-гостиной перегородкой стеллажного типа тоже вполне приемлемый и оригинальный вариант зонирования помещения при организации надежной вентиляционной системы в области кухни. Причем стеллаж может быть выполнен в виде декоративной перегородки с включением в нее природных материалов, таких, как бамбук или камень, с расстановкой экзотических комнатных растений.

    Другим вариантом является функциональная конструкция с многочисленными полками. Они могут быть использованы для открытого хранения праздничной столовой посуды, емкостей со специями, декоративных кувшинов, кулинарных книг и прочих предметов кухонного интерьера.

    Выделение зон подиумом

    Некоторые владельцы квартир, не приемлющие применения для разделения помещения вертикальных перегородок, могут использовать в качестве «рубежей» зон кухни гостиной подиум. Высота подобной конструкции может варьироваться от 100 до 500 мм, в зависимости от того, насколько позволяет высота потолка комнаты.

    Невысокая конструкция по своему контуру может иметь ровную или криволинейную форму. Лекальный изгиб, кстати, способен визуально расширить пространство помещения, особенно в тех случаях, если поверхность подиума облицована отличающимся от зоны гостиной материалом по его фактуре и цвету.

    Удобство высокого подиума состоит еще и в том, что часть его внутреннего пространства вполне можно использовать в качестве мини-погребка, кладовой для хранения различных вещей или же консервных заготовок.

    Подиум разделит помещение на два разных уровня по высоте, и это выделение очень хорошо заметно визуально. При желании, он может быть дополнен одним из видов перегородок или барной стойкой. Правда, перепад уровня несколько снижает степень безопасности перемещения по кухне-гостиной, о чем не следует забывать.

    Выделение зон отделочными материалами

    Еще одним вариантом дизайнерского решения визуального распределения областей помещения является облицовка их поверхностей отличающимися по цветовой гамме и фактуре материалами. Однако, в этом случае при выборе цветового оформления необходимо соблюсти гармоничность их сочетания.

    Еще одним важным фактором, который следует учитывать, выбирая этот вариант разграничения пространства кухни-гостиной, является практичность материала, выбираемого для напольного покрытия.

    Плитка в зоне кухни и ламинат или паркет – в гостиной. Важно, чтобы переход был гармоничным, соответствующим общему дизайну объединенного помещения

    Например, пол в кухонной зоне чаще подвергается уборке, поэтому покрытие должно быть стойким к истиранию и легко очищаться от загрязнений. В связи с этим идеальным материалом для пола кухни будет керамическая напольная плитка с безопасной рельефной поверхностью. Причем под этот материал, для комфорта пребывания в этой зоне, может быть обустроена система «теплый пол».

    Как создать систему подогрева пола на кухне?

    Под кафельную облицовку могут укладываться практически любые системы подогрева, за исключением, пожалуй, только пленочных инфракрасных. Какой лучше выбрать – читайте в специальной публикации нашего портала.

    Для оформления пола в зоне гостиной обычно выбирается более комфортное для хождения в домашней обуви покрытие — это может быть линолеум, ламинат, ковролин, деревянный настил и т.д. Все эти материалы хорошо сочетаются с керамической плиткой при правильном подборе.

    Освещение зон

    Как дополнение всем выше названным приемам выделения разных по функциональности областей используется проломанное освещение.

    Кухонная зона должна быть хорошо освещена, так как при недостатке света у хозяйки, проводящей на кухне длительное время, будут уставать глаза. Поэтому, помимо потолочных светильников, рекомендовано обустроить подсветку рабочей поверхности – например, над столешницей и плитой. При этом в зоне кухни не приветствуются какие-то вычурные, сложные конструкции, например, многорожковые люстры.

    Если обеденный стол или барная стойка является разделяющим элементом помещения, то для него следует предусмотреть отдельный светильник — это может быть регулируемая по высоте люстра, бра, точечная или ленточная подсветка.

    Это зона отдыха, поэтому в ней будет более уместен мягкий приглушенный, но, в то же время, нетусклый общий свет. Отдельные зоны гостиной могут иметь дополнительные, локальные приборы освещения. Например, рядом с диваном или креслом можно установить торшер или настольную лампу, которая усилит освещенность во время чтения или занятия рукодельем. Дополнительная зональная подсветка создаст в гостиной уютную и приятную атмосферу, способствующую отдыху и релаксации.

    Кроме того, если область кухни и гостиную, находящеюся в одном помещении разделяет перегородка, выполненная в виде арки, ее также можно снабдить подсветкой, для которой отлично подойдет светодиодная трубка или лента.

    Еще одной областью, которую можно использовать для разделения или, наоборот, объединения разных зон в единый комплекс, может стать потолок, имеющий общую подсветку, или же предназначенную для каждой отдельной области.

    Несколько вариантов оформления интерьеров кухни-гостиной

    Чтобы определиться с выбором интерьера, а также способом выделения зон, в этом разделе будут представлены реализованные проекты, разработанные профессиональными дизайнерами.

    Дизайн кухни-гостиной в стандартной квартире

    Если принято решение организовать кухню-гостиную в одной из комнат стандартной квартиры многоэтажного дома, и для этого существуют все коммуникационные возможности, то стоит рассмотреть два схожих варианта оформления, выполненных в современном стиле.

    Как можно видеть из этого проекта, вполне допустимо в одной комнате расположить две функциональной зоны, которые отлично дополняют друг друга. В дальней области комнаты, находящейся ближе к источнику естественного освещения, организована маленькая уютная гостиная со всеми необходимыми для нее предметами мебели и бытовыми приборами.

    Ближе к выходу из помещения отведено место для кухонной мебели, установленной в виде стенки, в которую встроена бытовая техника. Рабочая столешница соединена с обеденным столом, который является разделителем гостиной и кухонной зоны. В связи с тем, что площадь помещения весьма ограничена, приходится использовать любую имеющуюся возможность размещения шкафов для хранения кухонных принадлежностей. Поэтому под обеденным столом, в продолжение напольной части мебельного гарнитура, размещен дополнительный, достаточно вместительный шкаф-тумба.

    На небольшой площади гостиной зоны сложно будет разместить гостей, но для этой цели отлично подойдет обеденный стол.

    По цветовой гамме кухня выходит на передний план благодаря оранжевому цвету, способствующему поднятию настроения и дающему прилив бодрости. Зона отдыха, наоборот, оформлена в сдержанных спокойных тонах, создающих условия для психологического и физического отдыха.

    Этот вариант оформления дизайна можно назвать оптимистичным. В нем преобладают светлые сочетания так называемых «летних» расцветок текстиля гостиной зоны — это белый, цвет морской волны и желтый пастельный. Благодаря удачно подобранной цветовой гамме, несмотря на свою удаленность, гостиная выходит на первый план.

    Расстановка мебели в этом дизайнерском решении схожа с первым вариантом, поэтому может быть использована как для повседневного использования, так и для приема небольшого количества гостей.

    В малогабаритных квартирах с целью отведения какой-то выделенной комнаты для обустройства детской, в объединенном помещении может быть обустроена зона для приготовления пищи, гостиная, которая иногда даже на ночь превращается в спальню родителей.

    Следует сразу уточнить, что такое вольное размещение возможно исключительно при условии использования электрической плиты. Перепланировку с перемещением газовой магистрали делать категорически запрещено.

    Интерьер в стиле «прованс»

    Остающийся популярным многие десятилетия стиль «прованс», родившийся во французской провинции (давшем ему свое название), не теряет своей актуальности и в современном дизайне. Его обыгрывают в разных вариантах, оформляя спальни и кухни, гостиные и ванные комнаты.

    В «провансе» преобладают светлые тона, цветочные рисунки, крашеная вагонка, стеклянные фасады мебели, украшенные изысканными тонкими рамками. При оформлении гостиной не лишним будет наличие камина или его имитации. Полюбился этот стиль и тем, что не ограничивает фантазию, позволяя вписывать в традиционные мебельные аксессуары современную технику, без которой сегодня на кухне никак не обойтись.

    В представленном варианте интерьера можно наглядно видеть, как хорошо можно сочетать между собой современные материалы и традиционные для данного стиля элементы. Например, в кухонной зоне обустроен гипсокартонный потолок со встроенными в его поверхность современными , рядом с которыми над обеденным столом установлены три светильника с конфигурацией, соответствующей стилю «прованс».

    Обеденный стол представляет собой нечто среднее между барной стойкой и столом-тумбой. Но его оформление окрашенной в белый цвет деревянной вагонкой определяет принадлежность основному направлению дизайна. Этот предмет мебели в данном интерьере можно назвать как разделяющим, так и объединяющим зоны помещения, так как он в них вписывается весьма гармонично.

    Полы кухни облицованы современной керамической плиткой белого цвета, которая четко определяет линию этой зоны. Напольное покрытие гостиной выполнено из ламината теплых оттенков, придающих комнате уют. Общему настроению оформления, располагающему к отдыху, способствует и наличие декоративного камина, на стену которого закреплен современный телевизор, также удачно вписавшийся в выбранный дизайнером стиль.

    Интерьер кухни-гостиной с раздвижной перегородкой

    Идеальным дизайнерским решением для организации двух пространств в одном помещении является установка раздвижной или складной перегородки. Благодаря этому элементу интерьера будет обеспечиваться какая-никакая звукоизоляция гостиной от кухонных шумов, а также защита от распространения дыма, пара и запахов.

    Установка подобной перегородки возможна как в маленькой по площади комнате квартиры, так и в просторном зале частного дома. Она может быть легкой, изготовленной из металлических профилей или более тяжелой, из древесины. Важно предусмотреть легкое перемещение створок конструкции, чтобы не возникало проблем при разделении и объединении двух пространств.

    В демонстрируемом примере представлено довольно большое помещение гостиной, которая одновременно является столовой — в ней предусмотрено отдельное просторное место для обеденного стола. Кухня же при необходимости может быть полностью закрыта от основной части зала. При этом как в одной, так и во второй зоне соблюдены правила сохранения стиля и цветового решения. Кроме этого, объединяющими элементами являются абажуры люстр и торшера, используемые в определенных областях помещения, требующих более яркой подсветки.

    Гостиная и кухонная зона выполнены в одинаковой цветовой гамме, в которой нашли гармоничное сочетание цвета — белый и «кофе с молоком», но они использованы особым образом. В гостиной преобладают мягкие кофейные оттенки, что создает хорошие предпосылки для полноценного отдыха после рабочего дня. В кухонном отделе помещения задействовано больше белого цвета, который отлично сочетается с зеленью и цветом фруктов и овощей, которые на его фоне выглядят более аппетитно.

    Но, выбирая для кухни светлые оттенки, особенно для столешницы, необходимо позаботиться о том, чтобы она имела легко очищающееся покрытие, которое не впитывает влагу и грязь.

    Интерьер в стиле «лофт»

    Интерьеры, выполненные в этом стиле, рассчитаны именно на просторные помещения. «Лофт» появился благодаря тому, что владельцы студий, не имеющие возможности привести их поверхности в порядок, а также разделить большие залы на отдельные комнаты, старались создать уют с помощью мебели, небольших простых ковров, картин определенных стилей, а также грубого текстиля неярких оттенков.

    «Лофт» является одним из направлений «минимализма», поэтому не предполагает большого количества предметов мебели и аксессуаров, создающих традиционный уют. Его характерными особенностями является открытая кирпичная кладка стен, большое количество металлических предметов, в том числе и соответствующих стилю осветительных приборов, однотонный текстиль или кожаная обивка мягкой мебели.

    Этот вариант дизайна предназначен скорее для аскетов, нежели для тех, кто любит уют и комфорт, так как в нем должно присутствовать только самое необходимое для жизнедеятельности человека. Поэтому разместить в интерьере «лофт» гостиную и кухню не составит большого труда. Однако, не стоит забывать, что даже для этого варианта на кухне должна быть установлена мощная вытяжная система.

    Уютный классический интерьер кухни-гостиной

    Оформление этого интерьера можно назвать современной классикой, так как в нем собраны элементы и подобрана цветовая гамма, характерных для нескольких направлений. Но в текстиле, ковре перед камином, стеклянном столике, а также люстре над обеденным столом больше всего просматривается приверженность дизайнера к английскому стилю.

    Проект разработан для просторного помещения, но при правильном разделении площади вполне может быть применен и для небольшой комнаты.

    Для отделения кухни от гостиной зоны в данном случае применена перегородка с проходом и окном, выполненными в виде полуарок. В гостиной зоне полуарка такой же формы сформирована над каминным комплексом.

    Оконный проем конструкции в нижней части завершен широким подоконником, который может выполнить функцию барной стойки.

    Интерьер обоих зон оформлен в спокойных цветовых оттенках без ярких акцентов и других экспрессивных элементов. Но, несмотря на это, оформление комнаты не кажется скучным. В таком интерьере приятно находиться, так как он располагает к отдыху. А кухня, хотя и является открытой зоной, никак не нарушает гармонию дизайнерского решения.

    * * * * * * *

    Рассмотрев предложенные варианты и, возможно, выбрав понравившийся проект, его можно «подогнать» под конкретную площадь и конфигурацию оформляемого объединенного помещения кухни-гостиной. При этом вполне допустимо изменить или добавить некоторые элементы или цветовую гамму, с учетом предпочтений владельцев жилья.

    Кроме того, для выбора оптимального дизайна – предлагаем еще ознакомиться с весьма богатой подборкой интересных проектов:

    Видео –
    Кухня-гостиная 20 кв. метров: идеи

    фото интерьера, советы по планировке и дизайну совмещенных кухни и зала площадью 25 квадратных метра

    Еще одна модная тенденция последних лет – это объединение кухни и гостиной. Этот прием позволяет расширить зону отдыха и получить просторную кухню. О достоинствах и недостатках такой планировки речь пойдет ниже. Что важно знать для обустройства комфортного стильного интерьера и как получить большое и эффектное пространство. 

    Достоинства и недостатки совмещенной кухни с гостиной

    Дизайн: «Студия 3.14»

    Неоспоримым преимуществом кухни-гостинной является ее масштаб, большое открытое помещение. Как правило, стандартные помещения для кухни не обладают нужными размерами и формой и приходится подстраиваться под то, что есть. При открытой планировке вы можете позволить себе проявить фантазию и исполнить свои давние мечты. Например, мойку под окно или рабочий функциональный остров. Вы уже не ограничены пропорциями помещения и можно разместить, например, радиусную кухню или кухню с необычной барной стойкой.

    Среди недостатков самым весомым является запах еды. Хорошая вытяжка, особенно если ей пользоваться, решит эту проблему. Обращайте внимание на мощность вытяжки. А, если вы решили вывести ее в воздуховод, то заранее узнайте о его работоспособности. Так же стоит обратить внимание на удаленность вытяжки от плиты, возможно, придется встроить в воздуховод дополнительный мотор для увеличения тяги вытяжки.

    Еще один минус вытекает из плюса. Вам придется готовить прилюдно. Не все это любят. Но здесь, как говорится, придется выбирать: или быть вместе с семьей и друзьями, либо готовить в отдельном отведенным для этого помещении.

    С остальными минусами открытой кухни можно легко справиться при грамотном ее проектировании. Об этом и пойдет речь ниже. 

    Планировка совмещенного помещения

    Дизайн: студия «Однушечка»

    Если вы обладатель маленького помещения под кухню, то сделать кухню больше поможет перепланировка. О чем стоит подумать:

    1. Согласование переноса стен, труб, позаботьтесь об этом заранее. Узнайте, какие стены можно убрать. Получите соответствующие документы и разрешения до составления дизайн-проекта.
    2. Любая кухня, большая или маленькая требует грамотной расстановки мебели. Помните о рабочем треугольнике: то есть расстояние между плитой, раковиной и холодильником не должно превышать метра-полтора. Иначе, в процессе готовки, вы будите тратить далеко не лишние силы и время наматывая круги по кухне.
    3. Зонирование. Если у вас случаются гости, вряд ли их обрадует перспектива спать на кухне. Стоит позаботится заранее, как отделить приватную зону. Возможно, подумать о раздвижных перегородках. 

    Кстати, расставлять всю мебель в одну линию вовсе не обязательно. Нет ничего скучнее, чем передвигаться по одной линии. Тем более сейчас, в наш технологичный дизайнерский век, когда столько уже придумано и разработано специально для вас.

    Не бойтесь экспериментировать и найдите из всего воплощенного, что нравится лично вам. Радиусные кухни, кухни с островом, кухни перетекающие в стеллажи, кухни-трансформеры, которые прячутся за раздвижными дверками, когда приходят гости. Что из этого подходит вам лично?

    И не забудьте, конечно, продумать вместительную зону хранения для посуды и бытовой техники. Поскольку пространство открытое, возможно вы захотите что-то скрыть от глаз гостей.

    Дизайн интерьера

    Дизайн: Тотьяна Шевченко и Светлана Гаврилова

    Здесь стоит подумать о цветах, материалах и формах.
    Цемент, брошированное дерево, металл, керамика, зеркальный глянец или
    бархатистые матовые. Тенденция последних лет – экологичность. И дело вовсе не в
    том, что для создания интерьера кухни используется все больше природных
    материалов: дерева, гранита, мрамора. Экологичный дизайн подхватил и другую
    тенденцию последних лет: экологичного сознания. 

    Если для вас важно не наносить
    вред природе, не учувствовать в вырубке лесов, то передовые разработки в
    области материалов специально для вас. Современные материалы прошли проверку на
    устойчивость к истиранию, к перепадам температур и влажности, но главное
    испытание, на безопасность. Они имитируют природные поверхности камня или состаренного
    дерева, передавая его текстуру и цвета. Когда вы определились с цветами и фактурами
    стоит подумать и форме будущей кухни

    Помещение квадратной формы

    Дизайн: студии «Точка Дизайна»

    Для начала, составьте план помещения, на котором четко разграничите функции: зона отдыха, приема и готовки пищи. Посмотрите, где располагаются окна. Кухня больше всего нуждается в естественном освещении, не прячьте ее в темный угол.

    Квадратному помещению подойдет угловая и радиусная кухня, с барной стойкой, но не п-образная или линейная от стены до стены. Плюс квадратного помещения в том, что его можно разбить на несколько квадратов, в каждом из которых уютно разместится своя зона. 

    Площадь комнаты: прямоугольная

    Дизайн: Натальи Патрушевой

    В прямоугольном помещении кухни — гостиной прекрасно поместится прямая, угловая, п-образная, кухня с островом. Главное о чем стоит помнить при планировании интерьера – не перегружать его громоздкой, объемной, массивной мебелью. Уюта добавит обеденный стол круглой или овальной формы.

    Варианты зонирования: цветом, светом, отделочными материалами, мебелью

    Дизайн: Ирина Крашенинникова

    Самый легкий способ сохранить простор кухни гостиной и трансформировать помещение под любую ситуацию – это зонирование с помощью раздвижных перегородок. Перегородка может быть стеклянной, чтобы пропускать свет, деревянной и даже металлической, в зависимости от дизайна интерьера.

    Хорошо с функцией зонирования справляются и стеллажи. Легкие воздушные конструкции не только разграничивают пространство, но и являются системой хранения.

    Второй, менее радикальный вариант зонирования – цветом. Так как площадь
    помещения достаточно большая игра цветом и фактурами добавит композиции живости.
    Такой интерьер хочется разглядывать, эксклюзивные обои, яркие акценты позволят
    поиграть с объемами и формой. Зонировать помещения можно и с помощью
    материалов. Покрытие пола может быть разных цветов и фактур. Для кухни
    предпочтителен керамогранит или плитка, для гостиной можно предусмотреть паркет
    или ламинат. 

    Дизайн: Влада Петерсон и Наталья Забанова, студия «MAKE INTERIORS»

    И конечно не забываем про свет. Именно он будет создавать настроение в помещении. Заранее продумайте световые сценарии. Подумайте где будет располагаться встроенные светильники, что будет над обеденным столом: люстра или светильники, нужен ли торшер в гостиной. Свет, как и цвет, в нужный момент позволит скрыть то, что вы не хотите показывать, или напротив показать то, что вы хотите подчеркнуть. Сделать это можно, например, повесив необычную люстру над дизайнерским обеденным столом, или стильным диваном. 

    Выбор стиля для кухни-гостиной

    Стиль имеет значение. Современная или классическая? Эти два основных направления постоянно конкурируют между собой. Классические кухни сегодня только цитируют исторические интерьеры, они легко интегрируются в жилую среду.

    Дизайн: Валерия Дзюба, NIDO Interiors

    Классический интерьер

    Дизайнер: Светлана Юркова

    Нестареющая классика подойдет для теплых семейных посиделок. Классическую кухню, изготавливают из дерева или красят в цвет стен, выделяя гипсовые карнизы и фризы на потолке и стенах. Тщательно подбирают аксессуары и сервизы, которые выставляются в застекленных шкафах. 

    Хай-тек и минимализм

    Дизайнер: Светлана Юркова

    Кухня в современной стилистике требует большей ответственности: в ней все должно быть продумано до мельчайших деталей, чтобы соблюсти чистоту линий, но одновременно и функциональность. Современные кухни выполняются из бетона, металла, мрамора, дерева и даже стекла. Бывают как открытыми, в «индустриальном стиле», так и полностью закрытыми, сливаясь со стенами.

    Направление лофт

    Дизайнер: Екатерина Домрачева

    Лакированное или грубое необработанное дерево, алюминий и металл с порошковым напылением. Кухни лофт напоминают творческое рабочее пространство для жизни, для мастер-классов, воркшопов, семинаров и дружеских домашних дискуссий вокруг кулинарного искусства.

    Стиль прованс

    Дизайнер: Светлана Юркова

    Легкий прованс подарит атмосферу уюта, создаст
    ощущение загородного дома. Зачастую используются природные материалы и множество
    растительности. Стиль избегает изысканной мебели и сложных геометрических форм,
    его преимущество – в красивых деталях.

    Направление арт деко

    Роскошная и уютная гостиная в стиле арт-деко

    Самое модное и актуальное направление в дизайне. Роскошь и функциональность, элегантность и шик прекрасно вписываются в современный ритм жизни. Это интерьер экстра-классса, где каждая вещь говорит о достатке ее владельца. 

    Отделка: стены, потолок, пол

    В зависимости от выбранного стиля подбираются и материалы. Сейчас в моде цвета натуральные, материалы и фактуры — природные. В гостиная может стать полем для творчества: стены с фактурными обоями, или окраска разных цветов, декоративная штукатурка и кирпич. Все это придаст интерьеру динамичность и индивидуальность. Подумайте, как это будет сочетаться с полом и потолком. Наливной пол, плитка, мрамор, паркет, ламинат. Каким будет потолок? Возможно, для кухни совмещенной с гостиной подойдет натяжной потолок, чтобы скрыть трубы и коммуникации.

    Подбор и расстановка мебели

    Дизайн: Светлана Юркова

    Напишите список из всех предметов, которые вы бы хотели иметь, а затем подумайте, так ли они вам нужны. К примеру, определитесь, надо ли вообще покупать обеденный стол или в вашем случае можно обойтись барной стойкой, требуется ли буфет или сервировочный стол, как будет оформлена зона отдыха, нужны ли кресла или банкетки, либо будет достаточно роскошного углового дивана. Исходя из размышлений, вы придете к оптимальной расстановке мебели.

    Окна в совмещенном интерьере

    Дизайн: Влада Петерсон и Наталья Забанова, студия «MAKE INTERIORS»

    Оформление окон, текстиль вносит в интерьер определенный уют. Тяжелые бархатные шторы добавят помещению солидности или будут ярким цветовым акцентом. Впрочем, в гостиной вы можете себе позволить эксперименты. Допустим, установить на одно из окон экран для домашнего кинотеатра. 

    Дизайн кухни-гостиной (42 реальных фото)

    Автор Екатерина Миранова На чтение 5 мин. Опубликовано Обновлено 04.03.2021

    Идея совмещать кухню и гостиную не нова, и с каждым годом она обретает все большую популярность. Такой прием используют не только хозяева просторных студий, но и владельцы небольших квартир.

    Зонирование

    Один из главных секретов модного и удобного дизайна в том, чтобы грамотно зонировать помещение.

    1. Барная стойка

    Этот элемент современной кухни помогает элегантно и стильно отделить рабочую зону от гостиной. Барная стойка вместо обеденного стола впишется в интерьер, выполненный в любом стиле, включая фьюжн.

    Небольшая площадь (17 кв. м) успешно обыгрывается компактной кухней и гостиной в едином стиле интерьера.Светлая кухня-гостиная в скандинавском стиле.

    Благодаря совмещению кухни и гостиной получилась современная студия в стиле хай-тек с нотами минимализма. В просторном помещении 20,83 кв. метра совершенно не кажутся пустыми.

    Белый зрительно расширяет пространство, но чтобы дизайн не казался скучным, белоснежный интерьер разбавлен фиолетовыми акцентами.

    Нетипичная барная стойка идеально разделяет две комнаты.

    2. Обеденный стол

    Уютная современная кухня-гостиная с обеденным столом, который визуально разделяет рабочую кухонную зону и зону отдыха.

    Перенеся одну из стен, владельцы получили почти 14 кв. метров кухни, объединенной с гостиной. Целостность интерьера достигается с помощью мебели в едином стиле.

    Здесь кухня вместе с гостиной занимают площадь почти 33 кв. метра. Хозяева прибегли к нестандартному решению и приобрели необычный элемент – стол-трансформер, который разбирается для обеда или приема гостей, и легко собирается, тем самым освобождая пространство.

    Рабочие поверхности и столы выполнены в едином стиле, что объединяет кухню и гостиную, несмотря на очевидное разделение с помощью дивана.

    Современный интерьер с элементами барокко. Обеденный стол грамотно встраивается в обстановку, превращая обеденную зону в столовую.

    3. Зонирование с помощью люстры

    Монохромный интерьер с акцентированием обеденного стола люстрой в тон.

    Небольшая открытая кухня вместе с гостиной дали 25,5 кв. метра площади. Обеденная зона также акцентирована люстрой.

    Расширение пространства

    1. Зеркало

    Зеркала в интерьере всегда визуально увеличивают площадь. В случае этой кухни-гостиной красивое зеркало-мозаика имеет не только функциональный, но и эстетический эффект.

    Просторная комната площадью 20,3 кв. метра выглядит элегантно и современно. Немаловажную роль играет белый цвет и легкая, негромоздкая мебель.

    2. Светлые оттенки

    Элегантная кухня-гостиная (24 кв. м) с балконом.

    Большое окно играет большую роль в расширении пространства.

    Здесь визуально соблюдается разделение помещения на кухню и гостиную благодаря своеобразной нише, в которой находится гарнитур. Обеденный стол перенесен в гостиную.

    Стильная гостиная в ультрасовременном стиле. В интерьере читается урбанистическая эстетика и минимализм.

    Благодаря грамотному объединению двух комнат, получилось просторное помещение 28 кв. метров.

    3. Яркие акценты

    22 кв. метра, кухня-гостиная в стиле футуризм. Молочно-белый разбавлен пастельным молочно-голубым. Все детали обстановки хорошо продуманы: вытяжка, плита, хром люстры и холодильника – все напоминает обустройство квартиры будущего.

    Но даже в этом интерьере есть место милым мелочам – игрушкам, фигуркам, фруктовнице.

    Здесь яркие фолк-акценты разбавляют интерьер в спокойных тонах. Ковер, подушки, салфетки, прихватки в стилизованном народном стиле дополняют современную обстановку.

    Светлые тона стен и потолка – лучшее решение для небольших площадей, а объединенную кухню-гостиную такой прием способен превратить в трендовую студию.

    Стоит уделить внимание деталям: домашние растения и аксессуары скрасят холодный минимализм.

    Светлая отделка потолка и стен разбавляется цветочным узором и насыщенным фиолетовым. Здесь прослеживается четкое зонирование цветом: темная рабочая зона и светлая гостиная.

    Интересные идеи и тренды 2018

    Интересную идею совмещения двух зон можно подсмотреть на следующих фото. В интерьере используется старинная мебель, благодаря которой обстановка окутана аристократичной атмосферой и духом старины. Просторная кухня-гостиная (20 кв. м) создает впечатление столовой в усадьбе дворян начала 20-го века.

    Антикварные немецкие столы и буфет 40-х годов прошлого века добавляют рафинированности и атмосферности интерьеру.

    Интерьер в стиле лофт, полностью выдержанный в едином дизайне. Открытые стены символично отделяют комнаты друг от друга.

    Продуманная мебель, тщательно подобранные аксессуары и гармоничная цветовая гамма делают интерьер уникальным. Площадь кухни-гостиной – 22 кв. метра.

    Большое по площади помещение в стиле лофт (40 кв. м) получилась благодаря совмещению кухни и гостиной.

    Яркие акценты в виде обивки кресел, подушек, ковра и пледа разбавляют серо-бежевую цветовую гамму отделки стен и потолка.

    В рабочей зоне цветовых акцентов нет, что также работает на визуальное разделение пространства. Над обеденным столом расположена роскошная люстра в стиле лофт, которая созвучна отделке стен в виде кирпичной кладки – тоже знаковым маркером стиля лофт.

    Почти 21 кв. метр площади кухни, совмещенной с гостиной, грамотно обыграны удачной расстановкой мебели и подбором цветового решения.

    Монохром интерьера стильно сочетается со смелым красным и хайтековским хромом встроенной техники.

    Небанальное размещение обеденного стола в проходе. Рискованный прием экономит пространство кухни и гостиной одновременно.

    Полная перепланировка квартиры: совмещение кухни и гостиной благодаря объединению трех комнат.

    В результате получилась необычная по форме гостиная с кухней и выходом на балкон-лоджию, где разместился импровизированный спортзал.

    Классический стиль не помеха современным дизайнерским решениям.

    Совмещение нескольких комнат – иногда единственный выход для небольших квартир. В 2018 году на пике популярности идеи объединения кухни и гостиной, особенно если в результате получается комфортное и функциональное пространство для работы и отдыха.

    Дизайн кухни-гостиной. Особенности, фото идеи, советы дизайнеров, плюсы и минусы

    Многие семьи стремятся проводить вместе как можно больше свободного времени. Домочадцы любят вместе завтракать или ужинать, еще лучше, если за столом всегда будет место неожиданно пришедшему гостю. Маленькие кухни часто препятствуют нормальному общению семьи. Добиться увеличения этой площади можно за счет других помещений, поэтому часто хозяева небольшой квартирки решают сделать кухню совмещённой с гостиной.

    Подобная перепланировка сделает пространство более открытым и комфортным, заметно упростит перемещение между комнатами во время сервировки стола или смене блюд. Интегрированные комнаты даже визуально воспринимаются совсем иначе. Важно правильно оформить переустроенное помещение.

    «Плюсы» и «минусы» кухни-гостиной

    Любая перепланировка несет в себе ряд положительных и отрицательных моментов.

    К преимуществам такого пространства относят:

    1. Простор. Все уже привыкли к маленьким кухням, которые едва умещают всю семью, не говоря уже о большой компании. Соединившись, кухня и гостиная подарят ту свободу, о которой мечтали многие хозяйки.
    2. Большое помещение позволяет приглашать гостей. Они разместятся в зале, а хозяйка будет готовить в кухонной зоне, при этом свободно общаясь с друзьями. Это же относится и к семье: так получится уделять больше времени домочадцам.
    3. Для удобства создают несколько зон: кухонную, столовую, гостиную. Принимать пищу можно в обеденной зоне, рядом с которой находится кухонная зона, где можно взять нужные предметы и из которой видно гостевую часть, где расположен телевизор.

    Гостиная, совмещенная с кухней, может «страдать» от таких факторов:

    1. Запахи. Наличие вытяжки, даже самой сильной, не спасет от ароматов во время приготовления пищи: слабые запахи все равно будут витать в воздухе, после чего впитаются в мебельную обивку, ковры и другой текстиль.
    2. Обилие звуков. Уставшему человеку не удастся хорошо отдохнуть в гостиной, поскольку он будет слышать звон посуды, бегущую из крана воду, звуки готовки или работающей техники.
    3. Мелкий мусор. При виде дивана всегда будет желание взять бутерброд и усесться поудобнее, чтобы передохнуть. Однако перекус начнется еще по пути из кухни к дивану, поэтому на полу всегда будут крошки, и, если их не убрать сразу, они будут разноситься по всему дому.

    Эти недостатки совмещенной площади можно минимизировать. Например, нужно сразу сделать хорошую вентиляцию, купить мощную и бесшумно работающую вытяжку, которая будет поглощать почти все запахи и при этом не помешает отдыху. А справиться с крошками совсем легко: достаточно класть любую еду на тарелку.

    Цели объединения двух помещений

    «Слияние» разнофункциональных комнат подходит для «хрущевок», просторных домов и достаточно больших квартир-студий. Рассмотрим детально каждый случай подобного синтеза.

    1. Такое проектирование можно нередко увидеть в однокомнатных некрупногабаритных квартирах-студиях. Обычно в них нет лишних вещей, а только действительно необходимые предметы для жизни.
    2. Шикарные 2х/3хкомнатные квартиры, роскошные загородные пентхаусы или коттеджи. При этом цель сочетания комнат состоит только из предпочтений владельцев, которым нравится ощущение простора в доме.
    3. Наиболее популярный вариант перепланировки – жилища с огромной гостевой комнатой и смежной с ней маленькой кухней. Смежная стена переносится, из-за чего уменьшается площадь комнаты, но увеличивается кухня. Свободная часть пространства соединяет зону релакса с обеденной, а небольшая часть бывшей гостиной теперь играет роль жилой комнаты (спальни или детской).

    Последний вариант считается наилучшим решением при недостатке квадратных метров. Соединенные комнаты образуют удобное пространство, к тому же появляется дополнительная жилая комнатка.

    Варианты зонирования

    Продумывая дизайн гостиной, совмещенной с кухней, нужно отказаться от полного сочетания стилей или фактур, напротив, приветствуется плавный переход одного интерьера в другой. Граница, которая отделяет кухонную зону, должна быть четко обозначена.

    Существует несколько приемов зонирования:

    1. Разнородные напольные материалы. Обыграть дизайн можно при помощи двух покрытий для пола: в гостиной кладут ламинат или паркетную доску, а в кухонной части – плитку. Цвета этих материалов не должны быть контрастными, лучше выбрать сочетающиеся друг с другом оттенки.
    2. Разные покрытия стен: в гостиной наклеивают обои или наносят штукатурку с декоративным эффектом, а в кухне их красят стойкой нетоксичной краской, чтобы затем их легко было мыть. 
    3. Если необходимо создать яркий дизайн интерьера, то кухня-гостиная может быть разделена на две контрастирующие области. Для этого стены красят диаметрально противоположными оттенками или используют мебель разных цветов. Часто декораторы обращаются к цветам-антагонистам, например, в кухне используют светлые тона, в гостиной – черные и наоборот.
    4. Меблировка. По центру комнаты ставят диван, который станет выполнять функцию разделителя. Возле него размещают кресла, небольшой столик, пол застилают ковром. По центру комнаты ставят обеденный стол и стулья, которые будут показывать двойную роль этого пространства. 
    5. Игра света. Правильное освещение добавит дизайну шарм, а также зрительно разделит комнату на функциональные зоны. По разным частям столовой вешают люстры с неодинаковым оттенком свечения: в гостиной – желтым, в столовой – белым. При включении обеих ламп их свечения сольются и создадут неповторимую атмосферу. Еще один вариант: на стенах в зоне релакса располагают бра, на потолок вешают люстру, рядом с диваном ставят торшер, а кухонная часть освещается точечными светильниками на потолке.
    6. Барная стойка, расположенная в центре, хорошо разделяет границы пространств. Такая перегородка должна гармонировать с дизайном кухонного гарнитура.
    7. Если у квартиры высокие потолки, дизайнеры советуют приподнять кухню, установив ее на подиум, который скроет внутри себя кухонные коммуникации.
    8. Иногда при переделке помещения оставляют фигурный проем в стенке. Он может выглядеть как арка или быть абсолютно любой формы. Миниатюрные светильники подчеркнут переход из одной части пространства в другую.
    9. Оригинальность декору придадут ограждения их растений или аквариумов. Вьющиеся растения можно оплести вокруг легкой ширмы, аквариумы часто монтируют в стену.

    Эти и другие решения помогут максимально удачно разделить пространство, создать красивые и комфортные части комнаты.

    Идеи стилевых решений

    Рассмотрим виды дизайна студийной квартиры, а также отметим наиболее подходящие стили оформления.
    Самыми популярными стилями в квартирах-студиях считаются классика и неоклассика, сочетающие практичность, современность, привлекательный вид.

    Отделку поверхностей следует сделать идеально, при этом стены и потолки могут быть просто оштукатурены или украшены лепниной. Предпочтительны осветительные приборы уникальной формы, широко применяют массивные люстры.

    Дизайн проект гостиной, совмещенной с кухней, можно разработать с учетом стилистики хай-тек. Пространство, оформленное в соответствии с эстетикой high tech, получится уютным и удобным.

    При отделке важно учитывать следующие нюансы:

    1. Сочетание цветов. Для хай-тек стало типичным использование коричневого, светло/темно серого, белого, черного, серебристого цветов.
    2. Техника и другое оборудование должны быть современными.
    3. Обилие освещения: люстры необычной формы, скрытая подсветка неоновыми лампами, точечные миниатюрные светильники.
    4. Части комнаты разделяются мебелью или барной стойкой.
    5. Использование однотонного текстиля без рисунков.

    Дизайнеры часто прибегают к промышленным элементам при обустройстве эклектичных жилых помещений. Дизайн кухни, соединяющей функции столовой и гостиной, станет уютным, если обратиться к лофт-стилистике.

    Ключевые моменты этого направления:

    • нет никаких перегородок, кроме несущих стенок, пространство максимально свободное.
    • при оформлении используют несколько цветов (черный, серый, белый), другие цвета употребляются только в декоре.
    • роль промышленных объектов могут играть светильники грубой формы, простые табуреты, необработанные доски.
    • функциональные части комнаты оснащены подходящей мебелью: мягким диваном перед телевизором, высокими стульями возле барной стойки.

    Декораторы советуют не оставлять без внимания потолки: в loft-направлении они могут быть разноуровневыми, имитирующими бетонное покрытие. На таких плоскостях отлично смотрятся абажуры из металлических прутьев, лампы из хромированного железа.

    Необычное впечатление производит кухня-гостиная, чей дизайн выполнен в скандинавском духе. Это направление активно применяет белый цвет при работе с поверхностями, что позволяет зрительно увеличить высоту и ширину комнаты. Верхнюю часть шкафов лучше подсветить встроенными светодиодами, чтобы потолок казался выше.

    Окна не нужно занавешивать шторами, поскольку дневной свет очень важен в подобном интерьере. Искусственный свет представлен приборами нестандартной формы, которые помогут разделить интерьер на части. Нужно выбирать только самые необходимые предметы обстановки. Яркие детали привнесут тепло «холодному» стилю Скандинавии.

    Нотку изящества дому добавит минималистичный декор с чертами арт-деко. Для такого убранства свойственна определенная цветовая гамма: угольный, молочный, серый, золотистый. Четкость зонированию обеспечивает стойка бара, напоминающая по форме кухонную мебель.

    Напольное покрытие также участвует в делении пространства: плитка светлых цветов кладется на кухне, диванная зона обрамляется паркетом/ламинатом светлого или темного цвета.

    Кухонный гарнитур с белоснежными лаковыми панелями вступает в контраст с покрытием столов и стойки, которые покрашены черным. Фартук должен быть с необычным геометрическим узором, зеркальные детали с подобным изображением могут украшать дверцы. Кресла и диван подбирают светлых тонов, а шкафчики и другую мебель – темных.

    Широким потенциалом для творческого вдохновения обладает идея соединения кухни и гостиной в единое целое. Такая комната решит проблему с размещением гостей, позволит членам семьи чаще общаться друг с другом. Проектировщики и дизайнеры разработали тысячи проектов обустройства таких пространств.

    Правильный подход к перепланировке и обустройству квартиры-студии поможет увеличить пространство, создать привлекательный современный интерьер, который будет более комфортным и функциональным, чем в жилищах со стандартной планировкой.

    Основатель журнала, блогер, коуч.
    Приглашаем авторов, дизайнеров и магазины к сотрудничеству.

    Почему кухня открытой планировки — НЕ хорошая идея

    Дизайн кухни открытой планировки — это концепция объединения кухни и гостиной в единое пространство для создания непрерывного функционального диалога. Это больше не тенденция; стало способом приближения к дизайну кухни . Он популярен среди всех возрастных групп, от Запада до Восточного побережья и в любом другом месте, независимо от размера дома.

    Для дизайнеров это возможность спроектировать пространство, предназначенное как для функций, так и для демонстрации (гордясь тем, что зная, что их творение понравится даже тогда, когда оно не используется).Для домовладельцев выбор — или просто обсуждение — кухонного дизайна открытой планировки — это способ выглядеть знающим и продуманным.

    Кажется, что в концепции кухни открытого плана нет ничего плохого. Ну… не так быстро. Вот несколько причин, по которым вам, возможно, стоит дважды подумать, прежде чем вскочить на подножку дизайна открытой кухни.

    # 1 ПРОТИВ КУХНИ ОТКРЫТОГО ПЛАНА: ФАКТОР ЗАТРАТ

    Посмотрим правде в глаза, даже самый простой ремонт кухни стоит далеко не дешево.Вдобавок к этому удаление стен для создания открытого плана может значительно добавить к и без того дорогостоящему проекту . Это связано с тем, что он часто включает в себя перемещение сантехники и / или электричества, замену пола и решение структурных проблем, чтобы компенсировать потерю опорной стены, и все это обходится недешево.

    Столкнувшись с перспективой всех этих дополнительных расходов, внезапно кухня закрытого типа начинает выглядеть гораздо более привлекательным вариантом.

    # 2 КОНЕЧНАЯ КУХНЯ ОТКРЫТОГО ПЛАНА: МЕНЬШЕ СТЕН

    Нам нравится, когда в наших домах много света, но окна занимают ценную недвижимость.Если мы начнем снимать стены, чтобы создать открытую планировку, мы потеряем еще больше драгоценного места, которое может нам понадобиться для хранения вещей, мебели или даже предметов искусства.

    Если вы обнаружите, что у вашего дома ограниченное пространство на стенах, закрытая планировка кухни может добавить дополнительную стену для хранения для вашей посуды и принадлежностей, сохранив при этом стену в соседней комнате для буфета или шкафа для мультимедиа.

    # 3 ПРОТИВ КУХНИ ОТКРЫТОГО ПЛАНА: MESSY HOST

    Вы, наверное, слышали, как дизайн кухни открытого плана идеально подходит для людей, которые проводят дома много общественных мероприятий.Что ж, это верно только до определенного момента. На самом деле, мы всегда рекомендуем концепцию закрытых кухонь клиентам, которые делают много формальных развлекательных .

    Когда кухня закрыта от официальных обеденных и жилых зон, беспорядок, запахи и шум также остаются закрытыми. Вы можете спрятать все свои маленькие грязные секреты на занятой и неопрятной кухне и прийти в столовую в образе Марты Стюарт. Нет ничего изысканного в том, чтобы сесть за элегантный официальный ужин с прекрасным видом на комнату, в которой готовилась вся еда. Неважно, насколько функциональна кухня, если вы не фокусник, который может скрывать вещи одним щелчком пальцев, вы можете подвергнуть своих гостей небольшому беспорядку.

    Еще одним плюсом закрытой кухни является то, что если вы нанимаете помощника, поставщики провизии могут оставаться скрытыми, готовя и накрывая блюда, даже не будучи видимыми из формальной столовой.

    # 4 МИНУС ОТКРЫТОЙ КУХНИ: НЕПРЕРЫВНАЯ ПОВАР

    Серьезные повара-гурманы могут мечтать о кухне открытой планировки.Но если у вас есть это, вы должны быть в порядке с вашими гостями или семьей, которые находятся на кухне с вами и вокруг вас, когда вы готовите. Вы становитесь «артистом»; «артист на сцене» , если хотите.

    Это означает, что в дополнение к приготовлению пищи вы должны быть готовы тратить больше усилий на общение, удовлетворение потребностей других и попытки быть более аккуратным, чем когда-либо, если бы вы спрятались на закрытой кухне. Это может вызвать стресс .

    Если вы уверены, что ни один из этих пунктов вас не беспокоит, тогда непременно выберите дизайн кухни открытой планировки, примите образ жизни, который с этим связан, и получайте удовольствие.Но если какой-либо из этих недостатков заставил вас немного остановиться, найдите время, чтобы лучше проанализировать оба варианта, прежде чем принимать решение.

    Прибрежные современные дома с переходной атмосферой

    ИДЕИ УКРАШЕНИЯ

    Современные дома на побережье обычно очень уютные и ненавязчивые, поэтому они все больше доминируют в мире дизайна интерьера. Этот дизайн интерьера сочетает в себе традиционные элементы дизайна с современной эстетикой и становится все более популярным.

    Современный прибрежный дизайн дома состоит из ярких цветов и натуральных материалов в сочетании с традиционными элементами. Такой стиль интерьера создает расслабляющую, веселую и воздушную атмосферу для всех, кто хочет декорировать идеи, которые помогут им почувствовать себя на берегу моря. Посмотрите на эти удивительные современные прибрежные дома от Лии Мюллер.

    Фотографии современных домов на побережье

    Современные прибрежные дома цветов — это белый и бежевый, а также оттенки синего и бирюзового.Эти цвета — идеальное сочетание для элегантного и простого дома в прибрежном стиле. Что необходимо для современного прибрежного дома, так это такие детали, как коврики, подушки или одеяла особого дизайна.

    Современные дома на побережье , которые следуют современным тенденциям и содержат традиционные элементы, в этом году стали настоящим хитом. Этот стиль интерьера дополняет мебель в бело-голубых тонах, которую можно заказать в полоску. Мебель также может быть в нейтральных тонах, таких как белый, бежевый или серый, в сочетании с синими подушками, что является идеальным прибрежным дизайном.

    Однако, если вы не любитель полосатых цветов, достаточно добавить в комнату украшения в виде ассоциации моря и побережья в синем или бежевом цвете. Это может быть ваза для свечей в бело-голубых тонах или картина на стене. Иногда мелких деталей достаточно, чтобы получить современный прибрежный дизайн дома, потому что он не требует особой сложности. Также прибрежная мебель идеально подходит для гостиной, если вы хотите в своем доме идеальный пляжный эффект.

    Еще несколько советов и идей по прибрежному стилю

    Мебель в спальне может быть белого и коричневого цветов и в то же время может содержать мелкие детали синего цвета.Преувеличение этих цветов не является идеальным, поскольку может легко стать излишним. Прибрежный дизайн очень легко воплотить в плетеной мебели. Можно накрыть плетеные стулья синим пледом и совместить их с плетеным столом. Современный прибрежный дизайн дома включает элементы, вдохновленные морем и побережьем. Деревянные чаши с ракушками или вазы с прибрежными растениями дополнят прибрежный дизайн каждого дома. Наполните свой прибрежный дом керамическими горшками со свежей лавандой на полках.

    Прибрежные современные дома относятся к стилю минимализм, без преувеличения и изюминки. Сегодня модно оформлять дом в простом и удобном стиле, но без скучных тонов. В то же время современная прибрежная кухня функциональна для современных людей, но также практична с традиционными элементами.

    Кухни в прибрежном стиле обставлены деревянной мебелью с простыми светлыми линиями, которые создают теплую атмосферу. Настенные полки и кухонные шкафы могут быть белого цвета с серыми оттенками, и это идеальное сочетание для прибрежного дизайна.Кроме того, кухня в этом стиле сделана из натуральных материалов, таких как ротанг или дуб, которые идеально подходят для этого случая. Посередине кухни расположен просторный белый кухонный остров со стульями в голубых тонах.

    Большая часть эффекта прибрежного дизайна достигается за счет цвета стен. Действительно, стены должны быть светлого цвета. Это делается для того, чтобы комната отражала свет, чтобы высвечивались прибрежные детали. Деревянные балки в гостиной создадут эффект прибрежного дизайна.Прибрежный современный дизайн дома дополняется цветом ковра. Ковер должен быть в нейтральных тонах: бежевом, коричневом и белом. Ковер бежевого цвета привнесет в ваш интерьер колорит и фактуру, дополнит прибрежный стиль.

    Связанные

    13 идей планировки кухни открытой планировки для гостиной

    Открытые кухни построены с минимальным количеством стен, чтобы кухня переходила в другие общие помещения в доме, часто в столовую и гостиную.Хотя открытая кухня придает дому современный вид и заставляет пространство казаться более обширным, они все же сопряжены с некоторыми проблемами.

    Из-за отсутствия стен на открытых кухнях, как правило, меньше шкафа и места для хранения, чем на закрытых. Возможность видеть кухню из остальной части дома означает, что если вы оставите беспорядок на кухне, он будет виден отовсюду. Груду грязной посуды не спрятать.

    Независимо от каких-либо проблем, дома с открытой планировкой по-прежнему пользуются бешеной популярностью и продаются намного быстрее, чем дома с закрытой планировкой.Если вас интересует дизайн открытой кухни и гостиной, вот несколько изображений, которые могут вас вдохновить:

    1. Двухуровневый

    Этот двухуровневый дизайн отлично подойдет для дома, где в местах общего пользования происходит множество различных мероприятий. Небольшую кухню можно было бы разместить на стене в обеденной зоне. Гостиная и многофункциональный чердак связаны между собой, что позволяет членам семьи разговаривать друг с другом, где бы они ни находились.

    Щелкните здесь, чтобы увидеть этот современный обеденный стол на Амазонке.

    2. Максимальное использование пространства

    То, что вам не хватает места, не означает, что вам нужно идти на компромисс с удобствами. Используя открытую планировку этажа, этот дизайнер смог разместить столовую, гостиную и кухню на очень ограниченном пространстве. Есть даже небольшой бонусный лофт, который отлично подойдет под офис.

    3. Поварское угощение

    Может показаться непрактичным иметь большую кухню, когда ваше пространство ограничено, но такой дизайн доказывает, что это может работать.Эта кухня для гурманов не экономит на роскоши, но открытая планировка органично интегрирует ее в остальную часть дома. Бар одновременно служит островком для работы и обеденной зоной, а гостиная расположена достаточно близко, чтобы повар мог болтать со всеми.

    Нажмите здесь, чтобы купить желтые барные стулья на Amazon.

    4. Минимализм и современность

    Чистые, простые линии мебели и конструкций в этом доме создают красивое современное пространство.Три основные зоны общего пользования, кухня, гостиная и столовая, расположены достаточно близко, чтобы можно было почувствовать себя в одной комнате. Поскольку кухня расположена у дальней стены и включает в себя островок, там есть удивительно большое пространство шкафа.

    5. Промышленный шик

    Открытый макет может работать с любым стилем дизайна. Однако современный промышленный дизайн особенно хорошо подходит для открытой планировки. Шкафы в виде шкафчиков и рабочее освещение в этом плане несут индустриальную эстетику во всем пространстве.Отделка из натурального камня и массивная мебель создают лаконичный современный вид.

    Нажмите здесь, чтобы увидеть этот стеклянный журнальный столик на Amazon.

    6. Просторное отступление

    Хотя открытые планы этажей позволяют максимально использовать небольшое пространство, это не значит, что они не могут хорошо смотреться и в большом пространстве. В этом большом доме удается чувствовать себя одновременно просторным и домашним. В баре можно поужинать в непринужденной обстановке, а в обеденном зале — поужинать более формально. Стеклянные двери, ведущие во внутренний дворик, делают комнату еще более просторной, открывая вид на улицу.

    7. Очарование ретро

    Если вы поклонник современного дизайна середины века, вам понравится этот образ. Стул-бочонок изгибается, а барные стулья выделяются на фоне прилавков и прямых линий мебели. Красный цвет создает акцент на нейтральных тонах, которые характерны для остальной части дома.

    Щелкните здесь, чтобы увидеть это кресло с цилиндрической спинкой на Amazon.

    8. Маленький стиль

    Нигде открытые планировки не сияют так, как небольшие помещения.В этом пространстве есть все, что вам нужно. Здесь есть не только бар, но и отдельная обеденная зона. Гостиная отличается от кухни, но отсутствие стен придает помещению ощущение уюта и интимности. Это небольшой дом, который идеально подходит для развлечений. Многочисленные варианты сидения гарантируют, что никому не будет тесно, несмотря на небольшое пространство. Когда гости уезжают, компактность этого дома делает его идеальным для небольшой семьи.

    9. Простой поток

    Эта великолепная комбинированная комната обеспечивает легкий переход от гостиной к обеденной зоне на кухню.На очень большом секционном диване есть место, где может собраться много семьи и друзей, чтобы посмотреть фильм. Растения привносят прикосновение к природе, являясь уютным элементом современного дома. Встроенных книжных полок достаточно, чтобы разместить домашнюю библиотеку и выставить напоказ ваши декоративные элементы. Акцентное освещение на стене станет отличным способом показать вашу любимую картину.

    Щелкните здесь, чтобы купить это растение инжира Fiddle-Leaf Fig на Amazon.

    10. Воздушный оазис

    Одно из главных преимуществ открытой планировки — общий свет.В этом доме все общие комнаты получают естественный свет, проникающий из гостиной. Серый и белый цвета мебели и техники действительно позволяют желтому цвету эффектного кресла в гостиной стать центром внимания. Стеклянный журнальный столик перекликается с большими стеклянными окнами и выполняет свою работу, не создавая лишнего беспорядка.

    11. Природное вдохновение

    Еще одно преимущество открытой планировки состоит в том, что декоративные элементы в одной комнате влияют на другие комнаты.В этом очаровательном пространстве всего несколько растений кажутся большими, потому что их можно увидеть по всему дому. Красный холодильник добавляет этой кухне индивидуальности. Современная эстетика плана этажа перенесена в мебель, такую ​​как книжная полка и тумба под телевизор.

    Нажмите здесь, чтобы увидеть этот очаровательный красный холодильник на Амазонке.

    12. Идеальное изображение

    Из этого дома открывается вид из окна.Когда у вас потрясающий вид, открытое пространство позволяет видеть его из любой части дома. С минималистичной нейтральной мебелью и всего лишь несколькими цветными оттенками растений, каждый аспект этого дома спроектирован так, чтобы максимизировать вид. Этот план дома идеально подходит для дома на пляже или в горах.

    13. Простой дизайн

    Этот план настолько прост и лаконичен, что все бросают в глаза зеленые стулья. Остальные элементы в доме, как и положено, уходят на второй план.В современном дизайне форма следует за функцией. Шкафы и техника на кухне имеют чистые, гладкие линии. Единственные изгибы в комнате исходят от стульев, которые не дают скучать нейтральной мебели.

    Заключение

    Хотя у открытой планировки есть некоторые недостатки, такие как меньшая приватность и повышенные расходы на отопление и охлаждение, большинство домовладельцев считают, что преимущества перевешивают недостатки. Одна из основных причин, по которой люди переделывают свой дом, — сделать его более открытой планировкой, что, как доказано, увеличивает стоимость дома.Независимо от того, ремонтируете ли вы дом или строите новый дом, для вас найдется идеальная открытая планировка.

    Если вы подумываете о реконструкции или косметическом ремонте, возможно, вас заинтересуют эти статьи:

    Как выбрать картину для гостиной

    53 Минималистичные идеи для гостиной [Рисунки и советы]

    дизайнов кухни и гостиной сочетают

    21 лучшая идея дизайна гостиной и кухни открытой планировки — DecoNatic ​​- YouTubeКомбинированное изображение гостиной и столовой: 51 изображение и советы по созданию гостиной и кухни в одном пространстве — 20 современных дизайнерских идей | Идеи дизайна интерьера — Ofdesign Вы украшаете квартиру? Совместите гостиную с кухней — стиль интерьера.euГостиная — Дом и сад ДэйваКомбинированная гостиная и столовая: 51 изображений и советов по правильному использованиюКак объединить гостиную и столовую в одном пространстве | Дизайн гостиной и кухни, Ресторан в гостиной, Комбинированная столовая17 Идеи дизайна кухни-гостиной открытой концепции (мотивация стиля) | Кухня-гостиная открытой планировки, Гостиная открытой планировки, гостиная-кухня открытой планировки Прихожая, совмещенная с кухней: варианты расстановки мебели, дизайн, фото. Прихожая, совмещенная с гостиной: примеры дизайнаКомбинированный дизайн кухни и гостинойКак украсить кухню, которая также является частью гостинойПрекрасная гостиная и кухня совмещены | Комбинация кухни и гостиной: дизайнерские идеи и тенденции 2020-2021 гг. (Фото) Кухня и гостиная с открытой концепцией — 55 дизайнов и идей — InteriorZine50 современных идей для дизайна кухни в сочетании с гостиной — YouTube7 идей, как объединить кухню и гостиную комната | homify5 Маленькая кухня открытой планировки Идеи для гостиной | Кухня MagazineTop 5 идей дизайна интерьера для сочетания кухни и гостиной — Mosaik Blog12 фотографий, чтобы объединить вашу гостиную, столовую и кухню в небольших домах | homify15 украшение маленькой гостиной и столовой | Планировка столовой, Гостиная-столовая, Гостиная-столовая Объединить кухню и гостиную | Идеи дизайна интерьера — OfdesignИдеи дизайна интерьера совмещенной кухни и гостинойДизайн кухни-гостиной — фото ТОП-50 гостиных, совмещенных с кухнейИдеи дизайна интерьера гостиной (65 дизайнов комнат) Кухня и гостиная открытой концепции — 55 дизайнов и идей — InteriorZineОткрытые идеи дизайна кухни и гостинойОБЪЕДИНЕННАЯ КУХНЯ И ГОСТИНАЯ — SmartRenovations — КУХНЯ И ВАННАСовременный дизайн кухни и гостиной — Советы по объединению кухни и столовой | Моя декоративная комбинация кухни и гостиной с Cuisia от TOTO — DigsDigs

    Кухня совмещенная с гостиной

    26 ноября 2013 г.

    Гостиная с кухней по карману тем, кто может съесть возможность перепланировки типовой квартиры.Гостиная, совмещенная с квартирой, должна быть большой по площади, но может быть выполнена и на площади небольшой квартиры.

    Совмещенная гостиная с кухней наиболее актуальна в двух- и трехкомнатных квартирах. Если совместить кухню с гостиной небольшого размера, визуально единая комната будет выглядеть более визуально.

    Больше пространства в сочетании с гостиной и кухней визуально увеличивает пространство, и это очень удобно. Это приложение очень популярно и может быть в современных квартирах.

    Больше пространства в сочетании с гостиной и кухней визуально увеличивает пространство, и это очень удобно. Это приложение очень популярно и может быть в современных квартирах. Основная цель перепланировки — вместо двух маленьких комнат получить одну большую и просторную. Кухня + гостиная, которая хорошо подходит для больших мероприятий. Заодно можно готовить и болтать с друзьями.

    Кухня совмещенная с жилой более удобна, так как не придется перемещаться из одной комнаты в другую с посудой, сервировка стола станет намного проще, а сервировка блюд займет немного времени.Также комбинации сэкономят место на мебели, искусству, например, не нужно два телевизора, а единственный, который можно разместить в гостиной.

    Совмещенные комнаты очень удобны для тех домочадцев, где есть дети, можно одновременно готовить и смотреть, как дети действуют без излишнего беспокойства.

    Внутреннее совмещенное помещение требует постоянного ухода, чистоты и полного порядка. Проблема в том, что жир с кухни может осесть на легкие предметы, а это не только для гостиной, и должен исключать легкую мебель, ковры и световые уровни.

    Кухня, совмещенная с гостиной, имеет ряд недостатков: Этот вариант не очень хорош, если у вас будут дети и не будет отдельной детской комнаты, или спать в гостиной, где есть кухня, не очень обеспечен.

    Городской современный дизайн (идеи и примеры)

    Если вы любите элементы индустриального, современного и минималистского стилей, то современный городской образ может быть для вас.Современный городской стиль проистекает из космополитического влияния — подумайте о дизайнерском лофте в большом городе — который объединяет противоположные, но дополняющие друг друга элементы дизайна. Нередко можно увидеть элементы минимализма с резким дизайном и немного гламура в современной городской комнате. Однако современный городской дизайн имеет более мягкую сторону, чем чисто индустриальный или современный стиль, что придает дому модный, но при этом комфортный и гостеприимный вид.

    Так как же добиться этого у себя дома? Мы попросили лучшего дизайнера интерьеров Bethesda Эрику Бернс дать советы, как привнести современный городской стиль в ваш собственный дом.

    Вы переходный, современный, урбанистический или более минималистичный?
    Пройдите нашу викторину по стилю дизайна интерьера, чтобы узнать!


    Развлекайтесь с «Весами»

    Если комната обставлена ​​минималистской мебелью, поиграйте с «масштабом», чтобы детали стали выделяться. Например, на этой кухне есть подвески простой формы над островом, но большой размер создает эффектный вид.Для произведений искусства и зеркал вы можете использовать сочетание негабаритных предметов и группирование более мелких предметов для различных воздействий.

    Не забывайте подробности

    Мелкие детали имеют большое значение, если вы обставлены мебелью в стиле минимализма. В этой комнате драпировка с ярким рисунком была бы слишком эффектной. Вместо этого были использованы простые серые шторы и аппликация с графическим рисунком синего цвета, чтобы добавить индивидуальный завершающий штрих. Это обеспечивает идеальный каркас для больших окон, который является обычным элементом современного городского дизайна.

    Создайте преемственность, но не слишком

    В современных городских пространствах вы не хотите слишком «соответствовать» оформлению. Используйте общий цвет (в данном случае синий и серый), но также включите разные цвета, чтобы сделать его интересным — например, брызги шартруза и лаванды и всплеск зеленого цвета в лампе на панели. Также обратите внимание на стальные лестничные перила, еще один часто используемый элемент в современном городском дизайне.

    Выберите ваше заявление Pieces

    В каждой комнате должно быть что-то свое, будь то искусство, узорчатый ковер или забавная люстра для столовой (как показано на этой фотографии).Тем не менее, убедитесь, что у вас не слишком много заявлений, чтобы они не конкурировали друг с другом, и ваш любимый может стать звездой шоу.

    Установить тон

    Если вы хотите, чтобы пространство было более непринужденным, как эта семейная комната, приглушите гламур и выберите более непринужденные ткани и узоры. А когда это более интересное пространство, такое как формальная гостиная, выберите более роскошные ткани, такие как бархатный диван, и добавьте немного металлической отделки.Самое замечательное в современном городском стиле — это то, что вы можете объединить различные элементы дизайна, чтобы получить модный, но комфортный вид.

    Подходит ли вам стиль городского современного дизайна? Отметьте нас в Instagram, чтобы показать, как вы создали этот дизайнерский образ в собственном доме!

    Хотите узнать свой стиль дизайна интерьера? Нажмите здесь, чтобы пройти викторину и узнать!

    Смерть открытой планировке. Да здравствует раздельные комнаты.

    Если бы кто-нибудь спросил меня пять лет назад, думаю ли я, что открытая планировка все еще будет популярна, я бы ответил «нет».Казалось, что домашняя архитектура становится все более деревенской. Сегодня современные дизайны «Фермерский дом» и «Ремесленник», восходящие к американским народным традициям (в комплекте с корабельными стенами), являются поводом для демонстрации силы.

    Но я бы ошибся. Хотя эти дома несут в себе все внешние атрибуты любимых народных домов прошлого, они не распространяют это на внутренние планы. Фактически, открытые концепции негабаритных домов докризисной эпохи получили только , еще открытых.

    Об открытой планировке написано много: как она появилась, почему она плохая (или хорошая), следует или не следует применять ее к существующему жилью. Открытой планировке этажа, как мы ее сейчас понимаем, — сочетание прихожей, кухни, столовой и гостиной, в которой отсутствует какое-либо структурное разделение между использованием, — всего несколько десятилетий. До последних 25 лет «открытая планировка» означала жилую конфигурацию без дверей ; теперь этот термин стал обозначать жилая конфигурация без стен .В дальнейшем я буду называть последнее «открытой концепцией», чтобы отличать ее от традиционной открытой планировки.

    Дом открытой планировки в Массачусетсе в 2005 году.

    Фотограф: Майкл Дуайер / AP

    Открытая концепция без внутренних стен стала популярной с 1970-х годов, эволюционировав из современных домов из кедра, известных своими высокими потолками и окнами. , и от , стилизованных под ранчо , чьи более крутые крыши позволили установить новые модные соборные потолки.В целом, открытая концепция была реакцией на годы небольшой жизни с низкими потолками, которая казалась ограничивающей и душной для нового поколения покупателей жилья.

    В недавнем эссе для The Atlantic Ян Богост описал новую роскошную концепцию, названную «кухней-столовой» — второй кухней вне поля зрения основной кухни и остальной части открытой планировки. Он процитировал это, чтобы продемонстрировать, почему открытый план этажа и его риторика вокруг «развлекательного» достигли нового уровня абсурда. Однако для меня кухня-столовая дает надежду на переходный период, когда открытые пространства могут снова стать закрытыми.

    То, что это начнется с кухни, не удивительно. Исторически сложилось так, что кухня была последней комнатой, интегрированной в открытую концепцию. Жилые и столовые начали сближаться еще в начале 1900-х годов, когда изменения в архитектурном вкусе и развитие массового промышленного производства жилья способствовали более компактному дизайну дома, чем беспорядочная формальная планировка гостиной и холла. Викторианские времена.

    Традиционное повествование гласит, что исторически дома имели планы этажей, которые были закрыты, а затем они начали открываться.Но важно понимать, что этот аргумент сосредоточен на домах богатых классов.

    Встреча аристократических семей в гостиной. Цветная гравюра Джорджа Скотта, 1892 г.

    Источник: Ipsumpix / Corbis via Getty Images

    В богатых семьях в 18 и 19 веках были дома с несколькими комнатами для определенных целей, например, салоны, библиотеки, гостиные, курительные комнаты и т. Д. помещение для прислуги. Затем новые строительные материалы и строительные технологии привели к сдвигу в архитектурном вкусе, в пользу более непрерывных внутренних пространств: сначала пришло движение искусств и ремесел, затем модернизм.Социальные изменения, которые возникли с современным индустриальным капитализмом, такие как переход от прислуги к наемным работникам, также уменьшили количество комнат в домах высшего сословия.

    Однако в домах трудящихся и представителей низшего среднего класса эти же факторы социальных изменений и модернизации привели к противоположному развитию. История обычных домов — это история стен.

    Количество комнат в домах рабочего класса увеличивалось с увеличением количества товаров и удобств, которые стали легко доступными благодаря индустриализации, модернизации и массовому производству.В общем доме, а также в жилых помещениях рабочего класса, таких как жилые дома и многоквартирные дома, было всего от одной до трех комнат: кухонное пространство и жилое и / или спальное пространство, которые были многоцелевыми, используемыми как для работы, так и для проживания.

    Ранчо и двухуровневые апартаменты часто упоминаются как искра, которая зажгла огонь открытого концепта.

    Начиная с 1860-х годов, все чаще работа велась вне дома, а применение массового производства в жилищном строительстве снизило затраты на строительство.За этот период среднее количество комнат увеличилось до трех-пяти: кухня, гостиная и одна или две спальни. Распространенные народные примеры этого периода (1860-1900) включают коттедж рабочего, дом с дробовиком, дом Temple-and-Wing, а также ранние образцы Foursquare и Foursquare. В этих домах ранней индустриальной эпохи порог между рабочим и средним классом определялся такими удобствами, как столовая или крыльцо.

    К 1900-м и 1910-м годам массовые односемейные дома, доставляемые сюда по железной дороге и грузовиком, стали самостоятельными.Теперь размеры и типы древесины, гвоздей и других строительных материалов стали широко стандартизированы в строительной отрасли. Во второй половине XIX века ключевое развитие — конструкция из воздушных шаров — позволила построить более дешевую конструкцию, поскольку дешевые материалы (гвозди, шпильки и 2×4) были легко доступны и не требовали квалифицированной рабочей силы для сборки, в отличие от деревянных каркасов. Длинные и легкие стойки и продуманная корзинообразная техника сборки позволили построить более высокие и длинные дома всего двумя людьми и с относительно небольшим количеством отходов.

    Два самых распространенных и узнаваемых типа жилого дома в Америке — бунгало и Foursquare — стали в то время очень популярными. Среднее количество комнат в доме снова увеличилось. В домах рабочего класса теперь было от трех до пяти комнат; дома среднего класса, от шести до восьми. Был ли дом определен как рабочий или средний класс, зависело от того, есть ли в нем водопровод (ванные!) Или электричество, и то и другое становилось все более доступным.

    Двухуровневое бунгало построено гр. 1905 год для рабочих сигарной фабрики в городе Ибор в Тампе.

    Источник: Библиотека Конгресса

    Историки архитектуры уделяют большое внимание бунгало, часто называя его началом «открытого» этажа, поскольку во многих бунгало отсутствует закрытая стена между гостиной и обеденной зонами. Однако эти историки сосредотачиваются на высококлассных бунгало Arts & Crafts, которые отличались более изобретательной архитектурой, и игнорируют тот факт, что в бунгало рабочего и среднего класса среднее количество отдельных (закрытых) комнат в целом увеличилось.

    Только в более продуманных бунгало среднего класса стена между гостиной и столовой разделена частичной стеной или колоннадой. Строительство этого объекта было более дорогостоящим, поскольку требовалось перераспределить структурные нагрузки на другие стены или приспособления. Структурные причины в целом заключались в том, что в обычных домах открытые пространства не стали более распространенными, пока изменения в строительстве не сделали их более доступными.

    Хотя планы на элитные дома продолжали открываться в течение 1920-х годов, общий дом сохранил свои внутренние стены.Почему? Во многих отношениях закрытые комнаты существовали для сохранения видимости уединения. Дома были меньше, но семьи больше, чем сейчас: в среднем в американском домохозяйстве было пять человек в 1880 году и 4,3 в 1920 году; сегодня 2,5. Причина, по которой первая дверь не указывалась, часто заключалась в том, что между гостиной и столовой эти комнаты считались «общественными» пространствами, пережитком викторианской эпохи в холлах и гостиной.

    Дома в Гринбелте, штат Мэриленд — городке, построенном федеральным правительством для малообеспеченных семей в 1930-х годах, — имели отдельные кухни, столовые и гостиные, а многие из них имели три спальни, что в то время было роскошью.

    Источник: Библиотека Конгресса.

    Рабочие зоны, такие как кухня, и личные пространства, такие как спальни и ванные комнаты, всегда были закрыты, чтобы гости не увидели беспорядок во время приготовления еды или, не дай бог, «неприметную комнату» (ванная).

    К концу 1920-х гг. Большие старовозрастные деревья, которые давали длинные гвоздики, которые занимали центральное место в технике создания воздушных шаров, стали редкостью, что привело к появлению новых технологий, которые можно было дополнить деревянными пролетами меньшего размера. Сегодняшний стиль обрамления, обрамление платформ, позволил добиться более гибких форм и размеров помещений.

    Небольшие минималистичные традиционные дома 1930-х — начала 1950-х годов использовали эту новую технику каркаса в массовом масштабе, субсидируемом государством. Эти небольшие дома полагались на внутренние стены, чтобы обеспечить пространственную конфиденциальность (не говоря уже о звуковой, обонятельной и визуальной конфиденциальности) в стесненных условиях. План закрытого этажа также олицетворял безопасность, изоляцию и контроль — концепции, которые были важны в момент, который возник после депрессии, а затем Второй мировой войны и углубился в период сильной расовой напряженности и паранойи холодной войны.

    Ранчо и многоуровневые дома, возникшие в середине 1940-х годов, коренным образом изменили образ жизни в американском доме. Это часто называют искрой, которая зажгла огонь открытого концепта. Переориентация идеального американского дома с вертикального двухэтажного Кейп-Код на горизонтальное одноэтажное ранчо, безусловно, открыла планы этажей. К этому моменту сплошное жилое и обеденное пространство было обычным делом.

    Инновационный дом Revere Quality House 1948 года в Сарасоте, Флорида, спроектированный Ральфом Твитчеллом и Полом Рудольфом, имел L-образную комбинированную гостиную / столовую; кухня была отделена от обеденной зоны перегородкой.

    Библиотека Конгресса

    Однако одна комната упорно оставалась закрытой по крайней мере еще десять лет: кухня.

    Кухни были закрыты на протяжении большей части истории коммунального жилья. В элитных домах кухни были местами работы, где слуг держали вне поля зрения жителей и гостей, часто отводили в подвал или гостевой дом. Это функциональное разделение продолжалось и в домах среднего класса, даже когда прислуга стала чертой прошлого. Большинство кухонь размещается в задней части дома.Доступ к задней кухонной двери позволил быстрее избавиться от мусора и облегчить вентиляцию; кроме того, доставка могла осуществляться прямо на кухню, чтобы сэкономить рабочую силу.

    Кухни стали открываться и стать общественными местами в доме из-за культурных изменений в потреблении. Термин «творческие отходы», предложенный отечественным теоретиком Кристин Фредерик, суммирует этот новый менталитет: моральная обязанность домохозяйки 1920-х годов — покупать и выбрасывать продукты, что возвело представление об отходах как положительных, снисходительных и стимулирующих экономику вещах.

    Проектирование домов вокруг «развлечений», которые случаются всего несколько раз в год, — расточительная, но невероятно популярная практика.

    Это отношение сочетается с новыми техническими достижениями. Когда такие изобретения, как центральное кондиционирование воздуха и улучшенное пожаротушение, стали обычным явлением, кухня, которая больше не была местом стыда и больше не зависела от вентиляции, обеспечиваемой кухонной дверью, стала перемещаться в разные части дома. Пристроенный гараж часто заменял задний двор как обычную точку входа на кухню.

    Планировка комнат, которая чаще всего имела свои корни в социальных и практических ограничениях, стала освобождена благодаря новым культурам потребления и технологиям комфорта. Без этих разработок открытая концепция вообще была бы невозможна.

    Если в наши дни закрытые планы этажей считаются такой неприятностью, почему они почти 100 лет преобладали в пригородном жилье для одной семьи, работающего и среднего класса? Ответ: закрытые планы этажей имеют большой смысл как с экологической, так и с жизненной точки зрения.

    Кухня образца 1950-х годов с раковиной и плитой в нескольких шагах друг от друга.

    Фотограф: Bettmann / Getty Images

    Нам нужно будет потреблять намного меньше энергии, если мы хотим остановить волну глобального изменения климата. Хорошая новость в том, что люди выживали тысячи лет без кондиционеров и машин, и поэтому могут извлечь некоторые уроки из прошлого. Закрытый план этажа, особенно закрытая кухня, может помочь сэкономить энергию благодаря простому принципу: не обогревать и охлаждать помещения, которые в настоящее время не используются, а также изолировать помещения, в которых мы хотим сохранять тепло или прохладу.

    По мере того, как культура потребления меняется и люди становятся более сознательными в отношении окружающей среды, дома должны измениться, чтобы отразить это. Проектирование домов вокруг «развлечений», которые случаются всего несколько раз в году, — расточительная, но все же ошеломляюще популярная практика. Когда люди приходят в гости, они хотят увидеть вас, а не вашу открытую концепцию.

    Возможно, это не так гламурно, но на самом деле закрытая кухня более эффективна для приготовления пищи, чем обширные открытые «кухни шеф-повара», которые так популярны.Это позволяет тому, кто готовит, делать меньше шагов для выполнения заданий. Кухня шеф-повара следует расточительной логике 1920-х годов: вместо того, чтобы перемещать раковину ближе к плите, строители устанавливают наполнитель для кастрюль или вторую раковину на центральном острове. Вместо того, чтобы закрывать главную кухню, чтобы изолировать беспорядок с приготовлением пищи, девелоперы строят для этой цели «кухню-столовую».

    Не разделять кухню, жизнь и столовую — это акустический кошмар, особенно в современном стиле интерьера.

    «Трудосберегающие» элементы открытых поэтажных планов в некотором смысле трудозатратны. Большое единое непрерывное пространство труднее достать и содержать в чистоте. Беспорядки и запахи больше не изолированы, их можно легко отследить по всему первому этажу большого дома. Меньше дома в целом означает меньше дома для уборки.

    Не разделять кухню, гостиную и столовую — это еще и акустический кошмар, особенно в современном стиле интерьера, когда избегают ковров, занавесок и других мягких предметов, поглощающих звук.Это особенно верно для домов, в которых нет отдельных формальных жилых и обеденных пространств, а есть одно непрерывное пространство. Нет ничего более раздражающего, чем попытки читать или смотреть телевизор в гостиной с высоким потолком, когда кто-то стучит по кастрюлям и сковородкам или пользуется кухонным комбайном в 10 футах на открытой кухне.

    Что лучше всего в закрытой планировке? Он предлагает то, что всегда предлагал: звуковую, обонятельную и пространственную конфиденциальность. Люди всегда нуждались в чувстве комфорта и убежища, которое дает определенные комнаты.Это может объяснить рост «человеческих пещер» и «сараев» — закрытых пространств, которые восстают против открытой концепции.

    Вместо этих — занимающих много места специализированных помещений, которые используются относительно экономно — почему бы просто не построить общие комнаты со стенами и дверями? Если вы хотите избежать чего-то неприятного, вы можете сделать это, не чувствуя себя изгнанным или изолированным от всех остальных.

    Leave a Comment

    Когда можно гнать самогон из браги: как сделать самогонный аппарат, сколько стоит и законно ли делать самогон в домашних условиях

    Как определить готовность браги к перегонке и сколько должна стоять

    Существуют специальные инструменты, измеряющие плотность раствора, содержание в нем сахара, которые помогут определить, что брага готова. Но, конечно, любой профессиональный самогонщик должен уметь определить готовность по органолептическим качествам, т. е. по его запаху и вкусу судить с достаточной степенью точности, готова брага к перегонке или все-таки не добродила.

    Недобродившее сырье является причиной низкого содержания в нем спирта, но и в передержанной браге начинают проходить побочные реакции, сопровождающиеся выделением кислот и уменьшением количества алкоголя. Следовательно, если брага перебродила, то это влечет не только потерю количества готового дистиллята, но и его качества, самогон получится излишне жесткий.

    Признаки, свидетельствующие о готовности браги

    Рассмотрим, как определить готовность браги по нескольким характерным признакам:

    1. Окончание процесса вспенивания. О том, готова ли брага, можно судить по отсутствию пузырьков углекислоты, т. е. прекращению вспенивания. Если визуально определение этого момента затруднено, можно воспользоваться обыкновенной спичкой, которую нужно зажечь и поднести к горлышку бродильной емкости. Если огонь погаснет, значит выделение углекислого газа еще продолжается. В этом случае следует дождаться окончания брожения.
    2. Обязательно для определения готовности браги к перегонке следует попробовать ее на вкус. Дело в том, что процесс брожения браги может остановиться из-за чрезмерно низкой или высокой окружающей температуры (бродит в диапазоне температур 15-30 градусов). Поэтому визуально она будет выглядеть готовой для перегонки на самогон, однако на пробу окажется сладкой или сладковатой. Говорить это может только о том, что нужный срок еще не выдержан, так как не весь сахар успел перебродить. При органолептическом контроле брага из сахара или любая другая должна иметь горьковатый вкус.
    3. Еще один и наиболее точный способ, заключается в использовании прибора для измерения плотности сусла — ареометра. С его помощью можно определить остаточное содержание сахара , для чего проводится измерение плотности, поместив ареометр в брагу. Если результат получится более 1.002 мг/л, значит содержание сахара более 1% и гнать самогон еще рано.
    4. Проверить готовность сырья перед перегонкой можно по внешнему виду, если готовится оно в прозрачной бутыли. Отыгранная брага, как уже выше упомянуто, перестает пениться, а если приложить ухо к горлышку, то характерного при выделении пузырьков газа шипения также вы не услышите. Верхний слой в банке осветляется, а на дне емкости выпадает дрожжевой осадок.

    Сколько бродит брага из различного сырья

    Бражка из различного сырья имеет разный период прекращения сбраживания:

    • на сахаре 5-14 дней в зависимости от условий (но обычно чуть более недели)
    • крахмалосодержащая, т. е. на зерновом сырье готовится быстрее — 3-7 дней
    • виноградная брага на диких дрожжах дозревает в течение 20-60 суток

    Понятно, что сколько готовится брага и сколько должна стоять брага для самогона, точно не определить — большой разброс определяется как внешними условиями (температурой), так и способом приготовления браги. Поэтому очень важно для получения нормального выхода дистиллята знать, как определить готовность браги к перегонке.

    Почему брожение происходит дольше положенного срока

    Иногда брага слишком долго бродит или вообще перестает «играть», оставаясь при этом сладким на вкус. Это может быть связано сразу с несколькими обстоятельствами:

    • неверный температурный режим в помещении, где сбраживается сырье
    • некачественные дрожжи
    • некачественная вода
    • неверно рассчитанное количество исходных компонентов
    • избыток солнечного света

    Если просто недоброд, определить это вам поможет проверка браги описанная ранее, то рекомендации обычно сводятся к добавлению свежих дрожжей и обеспечению оптимального (15-28 градусов) температурного режима. Также нужно почаще встряхивать емкость для брожения или активнее перемешивать ее содержимое. Это улучшит выход углекислоты, облегчит работу дрожжевым грибам и ускорит конец брожения.

    Условия для обеспечения максимально полного и качественного сбраживания сырья

    Получить хорошую брагу, дистилляция которой обеспечит максимальный выход качественного самогона из сахара и дрожжей или другого сырья, можно только при использовании подходящего исходного материала и применения чистой правильной тары. Должно учитываться следующее:

    1. Для сбраживания стоит использовать стеклянные бутыли, посуду из пластика для пищевых продуктов или молочные бидоны. Не допускается применение оцинкованной тары
    2. Воду лучше использовать колодезную или чистую родниковую. Подойдет фильтрованная  или отстоявшаяся пару дней водопроводная. Применять же кипяченую или дистиллированную воду нельзя вследствие слишком низкого содержания в ней кислорода, необходимого для работы дрожжей
    3. Жесткость воды для самогона также имеет значение. Использование более жесткой воды замедляет брожение и ухудшает качество конечного продукта

    Скорость и качество процесса определяется и выбором самих дрожжей. Прессованные или сухие дрожжи, первых на килограмм сахара потребуется 100 грамм, последних – 25 грамм. Воды для приготовления бражки в этом случае нужно использовать порядка 3-4 литров на 1 кг сахара.

    Можно ли гнать самогон из недобродившей браги?

    Часто в процессе приготовления напитка случается так, что брага перестает бродить уже на второй или третий день после закладки. Не все винокуры знают, что делать в таком случае и можно ли гнать самогон из недобродившей браги. Такой напиток имеет свои характерные особенности.

    Производство браги

    Недобродившая брага бродить уже больше не будет, смысла ждать возобновления процесса нет. Поэтому некоторые самогонщики решают залить такую брагу в аппарат и получить продукт. Так делать тоже не стоит, поскольку напиток получится слабым, мутным и будет иметь неприятный запах. При этом повторная перегонка не всегда спасает ситуацию.

    Почему не бродит брага?

    Важно не только помочь браге дойти до нужного состояния, но еще и разобраться в причинах недоброда, чтобы в следующий раз ситуация не повторилась. Самые распространенные случаи:

    • Ограниченное количество времени. Не всегда напиток начинает пениться сразу. Время, когда начинается брожение, зависит от таких факторов, как: температура, вид дрожжей, метод приготовления сусла, пропорции. Но если процесс не активизировался через 8 часов, то ждать дальше не стоит.
    • Гидрозатвор или емкость в целом не была герметичной. Иногда новички определяют брожение, ориентируясь только на пузырьки. В том случае, если конструкция установлена неверно, газ будет выходить в обход трубки, и по гидрозатвору брожения не будет видно. В качестве выхода из ситуации можно проверить герметичность устройства. Для этого следует подуть через выводящую трубку внутрь емкости. Если будет слышен свист, то в гидрозатворе есть проблемные места. К тому же несоблюдение герметичности чревато порчей браги — она скисает и это приводит к уменьшению выхода самогона или вовсе испорченному продукту.
    • Чтоб узнать, почему брага не бродит, обращайте внимания на температуру хранения напитка. Она должна быть подходящей, особенно для дрожжей. Допустимые значения находятся в пределах 20-30 градусов Цельсия. Если температура будет ниже, то грибы не погибнут, а просто потеряют активность, а если выше, то дрожжи не спасти. То есть для ускорения брожения напиток переносят в теплое место или нужно охладить температуру помещения и при этом добавить новую партию дрожжей. Нежелательно допускать попадания на емкость прямых солнечных лучей.
    • Некачественные или старые дрожжи. Если самогонщик пользуется прессованным продуктом, то важно обратить внимание на консистенцию. Она должна быть равномерная и иметь кремовый оттенок. Срок хранения продукта в холодильнике — 12 дней. Если у дрожжей появляется гнилой запах, то их использовать нельзя. Если дрожжи сухие, то они должны рассыпаться, проверить это качество можно даже при закрытой упаковке. Если условия хранения грибов были неправильным, то они станут липкими или склеятся в комочки. Но ситуацию с некачественными дрожжами можно исправить: достаточно добавить в емкость новую порцию, при этом проверить сахаристость и температуру браги.
    • Некачественная вода также способна стать причиной недоброда. Дрожжевым грибкам необходим кислород, а также микроэлементы. Воду для напитка не стоит кипятить, дистиллировать. Лучше использовать живой продукт, предварительно отфильтрованный, или воду из родника, колодца. Брожение может остановиться в том случае, если в воде содержится большое количество хлора. В остальных случаях остановка брожения невозможна, только замедление процесса. Можно добавить еще порцию воды, если первая партия не дала желаемого результата.
    • Неправильные пропорции тоже приводят к тому, что напиток остается сладким и недобродившим. Поэтому нужно подбирать количество сахара исходя из вида сусла. Оптимальное содержание находится на уровне 15-20% от объема. Увеличение этого показателя приводит к тому, что брожение тормозится или брага получается слишком крепкой. При этом дрожжи теряют активность, если содержание спирта превышает 12-14%. Процесс замедлится, когда дойдет до этих показателей, а сахар, который еще не переработан штаммами грибов, останется. Именно такой напиток и называют «недобродом». Если же сахара мало, то и брожение, и дистилляция будут происходить очень медленно, а в это время в емкости образовываются сивушные масла и другие вредные вещества.

    Можно примерно рассчитать универсальные пропорции. Килограмм сахара после разведения в воде — это 0,6 литра объема жидкости. Чтоб получить сахаристость на уровне 15-20%, на 1 килограмм сахара нужно добавить 3-4 литра воды и 100 грамм прессованных или 20 грамм сухих дрожжей. Если дрожжи спиртовые, то они вносятся по пропорциям, указанным в инструкции на этикетке.

    А еще 1% сахара в сусле дрожжи перерабатывают на 0,6% спирта. Готовая к дистилляции брага с сахаристостью 20% вначале, будет содержать 12% спирта (20*0,6=12) на выходе. Это универсальные показатели, которые подходят для браг на сахаре. Если в качестве сырья использовать фрукты или ягоды, то расчеты и пропорции будут другими.

    Оптимальный гидромодуль каждый самогонщик выбирает самостоятельно. Универсальным считается гидромодуль для браги 1 к 4. Такой напиток реже всего получается недобродившим.

    Как сделать брагу пригодной для дистилляции?

    В любом случае если брага перестала бродить, можно добавить в нее новую партию воды или дрожжей. После этого жидкость нужно подогреть. Во время нагревания браги старые дрожи превратятся в подкормку для новых грибов. Чтоб приготовление напитка завершилось успехом, следует подождать несколько дней.

    Иногда можно настаивать брагу прямо в кубе. У этой методики есть несколько преимуществ:

    • Удобство и экономия пространства, емкостей. Не нужно брать много тары и переливать жидкость.
    • Эффективность брожения. Процесс в кубе происходит достаточно быстро и равномерно.
    • Если брага не добродила, это можно быстро исправить. Там же можно прокипятить жидкость вместе с подкормкой, тогда напиток быстро дойдет до нужной степени готовности.

    Если брага получилась неготовой, то ее можно прокипятить и остудить. После чего в емкость засыпают сахар в большом количестве, примерно 25% от всего объема напитка. Поправлять недобродившую брагу и переделывать напиток — трудоемкий процесс, который не позволяет сэкономить. Поэтому важно перед исправлением ситуации просчитать, что будет выгоднее — добавление сахара или постановка новой емкости с брагой. А еще недоброд можно исправить такими рецептами:

    1. Добавить в брагу подкормку в виде пшеницы или другой культуры. Это необходимо для того, чтоб насытить напиток витаминами группы В. Эти витамины активизируют деятельность дрожжей и содержатся в большом количестве в зерновых продуктах. Пшеница для этих целей подходит лучше всего. Интенсивность процесса после добавления усиливается в несколько раз. А еще за короткое время напиток настаивается и его можно использовать для приготовления самогона. Кроме того, после добавления пшеницы самогон приобретает приятное послевкусие, что делает дистиллят еще более качественным.
    2. Внесение дрожжей и сахара по отдельности. Метод может оказаться невыгодным с точки зрения экономики. Если по отдельности добавление сахара или дрожжей не срабатывает, можно внести оба ингредиента еще раз. При этом желательно вносить компоненты по отдельности. Для начала нужно развести необходимое количество дрожжей в емкости с теплой водой. Сахар разводят с водой в другой посудине. Следующим шагом станет соединение двух компонентов и ожидание реакции. Смесь жидкостей выливают в тару с брагой и ожидают начала брожения. Преимущество процесса заключается в том, что брага дойдет до кондиции быстрее, чем свежеприготовленный напиток, дня через два-три.

    Приготовление браги действительно может занять много времени и усилий. Идеальный рецепт и кондиция напитка достигаются годами и приходят с опытом. Но непоправимых ситуаций нет.

    Если все-таки самогонщик перегнал случайно неготовую брагу, стоит попробовать совершить вторую перегонку дистиллята. Если крепость полученного напитка после первой перегонки не превышает 15 градусов, то напиток разбавлять не нужно. После повторной перегонки можно оценить результат, иногда поставить остатки, то есть барду, на повторное сбраживание.

    Спасти и оживить брагу можно, не стоит сразу выливать недобродивший продукт. В некоторых случаях можно сэкономить, но иногда лучше сразу вылить напиток. Можно постараться сделать так, чтоб все ингредиенты браги начали повторно взаимодействовать между собой. Степень неготовности индивидуальна и поэтому результат получается непредсказуемым.

    Важная информация (тара, брага, перегон, очистка)

    Введение

    Для получения домашнего алкоголя высшего качества необходимо соблюдать ряд вполне простых условий, ведь любые мелочи имеют значение. Чтобы более доступно и подробно донести информацию для новичков, она представлена поэтапно, с учетом всех нюансов, начиная с выбора сырья для сахарной браги и заканчивая советами по хранению готового продукта.

    Для начала главный совет: не теряйте время, ломая голову как сделать фруктовый или зерновой дистиллят. Если вы ничего не знаете, начните с самого простого: сделайте высококачественную сахарную водку. Когда освоите производство этого самого простого продукта, можно будет включить фантазию.

    Тара

    Выбирая емкость для браги, учтите, что она представляет собой достаточно агрессивный продукт, поэтому не пользуйтесь тем, что у вас в наличии – молочные фляги, посуда из черного металла, чугун и прочее. Так вы получите продукты окисления этих материалов себе внутрь или просто испортите органолептику продукта. Если вы хотите получить качественный напиток, не слушайте тех, кто говорит о том, что всю жизнь на этом гнали и гнать будут.

    Вариантов немного:
    1) Емкость из стекла – большая банка, бутыль.
    2) Емкость из нержавеющего металла, пусть даже непищевой марки – это не критично даже при выборе перегонного куба. Некоторые экономные граждане используют для этих целей непосредственно сами кубы.
    3) Лучший вариант – использовать пищевой пластик высокого давления, т.е. бражные комплекты, состоящие из бака, оборудованного гидрозатвором и сливным краном, а также и пластиковые бочки различных емкостей с плотно закрывающейся крышкой, евробочки, бутыли из-под воды для кулеров, большие ПЭТ кеги для пива и прочее. Емкость эта должна герметично закрываться, во-первых, для того, чтобы в нее не попадал кислород, который может запустить процесс окисления, во-вторых, в крышку этой емкости можно и нужно установить гидрозатвор для контроля процесса (по интенсивности газовыделения можно судить об активности и завершении процесса).

    Брага

    Первостепенная задача для самогонщика – это создание для дрожжей идеальных условий для жизни и работы. При соблюдении несложных правил процесс будет проходить в сжатые сроки и без осложнений.

    Правильная вода должна быть максимально очищена от примесей. Хлор, тяжелые металлы и прочие вредные вещества, которые не любят люди, так же не по душе и дрожжам. Если вы пользуетесь обычной водопроводной водой, то дайте ей отстояться пару дней. За это время хлор хотя бы частично выйдет из воды, да и сама она будет комнатной температуры. Лучше, когда у вас есть система очистки воды, позволяющая набрать нужный объем сразу.

    Температура для комфортной жизни и работы дрожжей держится в диапазоне 25-30С. Если она будет ниже, брожение замедлится вплоть до полной остановки. Это не страшно, достаточно переместить емкость в более теплое место и процесс возобновится. Некоторые самогонщики с целью не допустить понижения температуры, встраивают в крышку емкости аквариумный нагреватель, устанавливая максимальный нагрев на термодатчике в переделах 30С. После этого емкость можно размещать даже в плохо отапливаемом секторе помещения. Самым опасным фактором для дрожжей является превышение допустимой температуры и от перегрева они погибают. В случае гибели дрожжей и, как следствие, прекращении брожения, проверьте брагу на вкус. Если она, по вашему мнению, сладкая, то у вас случай недоброда. Емкость следует остудить до нужной температуры и внести новую порцию дрожжей для возобновления процесса брожения. Еще лучше провести измерения ареометром или виномером, налив брагу в цилиндр (колбу).

    Сахарный песок старайтесь выбирать хорошего качества – белый и сладкий. Дрожжи в брагу вносятся в пропорциях, в зависимости от их происхождения. Если они обычные хлебопекарные, то их вес должен составлять 100 гр. на каждый килограмм сахара, употребляемый в брагу. Вес сухих хлебопекарных дрожжей делите на четыре, сухие спиртовые дрожжи – по дозировке на упаковке. Сухие дрожжи нуждаются в разбраживании. Для этого в подготовленную емкость небольшого размера заливается подготовленный для браги сахарный раствор, высыпается весь объем сухих дрожжей и все это стоит в теплом месте 30 минут. За это время дрожжи вступают в рабочее состояние и их можно вылить в бражную емкость.

    Пропорции при смешивании: 1 кг сахара – от 3л до 5л воды – 20 гр сухих спиртовых разброженных дрожжей.

    Сроки брожения зависят от создания идеальных условий, но в среднем должны соответствовать 4-7 дням.

    При работе дрожжей выделяется побочный продукт – углекислый газ. Это приводит к торможению процесса, хотя и спасает брагу от контакта с кислородом, предотвращая скисание. Следствием этого является загазованность, которая впоследствии при перегонке уже перебродившего продукта дает обильную пену и при превышении допустимого уровня уже в перегонном кубе может вызвать брызгоунос в систему охлаждения пара. Чтобы не допустить чрезмерной загазованности браги можно 2-3 раза в сутки открывать емкость и перемешивать ее с помощью мешалки. Кто-то встраивает в крышку емкости аквариумную помпу. Работая, она постоянно перемешивает раствор, выгоняя из браги углекислоту и снабжая дрожжи оставшимся кислородом.

    Настал долгожданный момент! Пузырьки в гидрозатворе появляются крайне редко. Если пробуете готовую брагу на вкус, и она горчит, – это означает, что она готова. Не пропустите это важное мероприятие.

    Брагу нужно осветлить и снять с осадка. Для чего это нужно? Не проще ли просто перелить в куб и быстрей перегнать? Наивные торопыги так и делают, но это все пишется не для них. Люди же более основательные потратят на быстрое осветление совсем немного времени. Первое, что нужно сделать – это прогреть брагу, для того, чтобы убить бесполезные теперь дрожжи. Брагу стоит довести до температуры 40-45С. Кто-то это делает с помощью прямого нагрева ведерным погружным кипятильником. Емкости с узким горлышком можно опустить в предварительно налитую ванную с горячей водой или, если позволяет материал, нагреть на кухонной плите. Осветление производится бентонитом. А теперь для чего это делать. Каждый, кто хотя бы один раз пил плохо очищенный самогон знает про запах. Он формируется при перегоне браги в полуфабрикат. Дрожжи, которые находятся в браге, и источают этот неприятный аромат. По сути – это запах вареного дрожжевого белка. Убирая заранее дрожжи из браги, мы снижаем ароматику получаемого дистиллята.

    Перегон

    Перегонять брагу нужно быстро, не теряя времени на отбор голов. Цель у вас одна – выжать на максимальной скорости как можно больше спирта из всего объема. Поскольку даже в хорошо осветленной браге остались дрожжи, чем меньше времени они варятся, тем меньше неприятный аромат. При перегонке обращайте внимание на показания термометра, установленного на куб. При температуре 97-100С перегон можно прекращать. В зависимости от качества браги средний выход полуфабриката (спирта-сырца) при придании ему 40 % крепости должен колебаться от 0,8 до 1,5 литров на 1 кг сахара, который вы применяли в браге. Сколько бы не получилось полуфабриката и какой бы он крепости не был, при подготовке к повторной перегонке его нужно разбавить. Делается это для последующего упрощения процесса отбора голов. Разбавляя водой спирт-сырец, мы одновременно разбавляем и побочные продукты, тем самым предоставляя формуле спирта альтернативу связи. В результате дистиллят выходит с менее концентрированной ароматикой, и происходит это легче. Общепризнанной величиной спиртуозности раствора при повторной фракционной перегонке принято считать крепость от 25 до 30%. Воду для разведения лучше использовать чистую без посторонних ароматов.

    Повторный перегон осуществляется с целью отбора нужной нам для непосредственного употребления фракции. После того как полуфабрикат залит в куб и включен нагрев, следует учесть, что продукт содержит больше спирта, чем брага, поэтому нагрев будет проходить быстрее. Соответственно, первые капли дистиллята появятся через меньший промежуток времени.

    Головная фракция (голова) – это ненужная нам легко кипящая фракция, состоящая в основном из ацетона и метила. Голова начинает испаряться раньше, чем спирт, поскольку температура ее кипения гораздо ниже. Вещества, из которых она состоит, вредны для организма даже в малых дозах, доля их невелика, жалости они не достойны, поэтому от них надо избавиться. В момент появления первых капель дистиллята нагрев куба нужно убрать до минимума и осторожно, желательно в покапельном режиме, бережно собрать первые 50-70 гр дистиллята на каждый кг сахара, который вы использовали в браге. Пример: в кубе во время второй перегонки находится 16 л полуфабриката, полученного с применением 4 кг сахара. 4 кг * 50 мл = 200 мл. Это и есть доля ненужного продукта. Опытные самогонщики после отбора голов проверяют на запах органолептику появляющегося дистиллята, растирая капли между ладоней. Если пахнет чистым спиртом, то можно подставлять любимую банку. То, что в нее набирается, будет вами употребляться.

    Средняя фракция (тело, сердце напитка) – дистиллят, имеющий в своем составе максимальную долю чистого этилового спирта без вредных примесей, последовательно собираемый после отбора головной фракции, до момента появления в нем тяжелокипящих компонентов. При отборе тела мощность нагрева можно увеличить, но не на полную мощность, а на разумную величину, иначе температура сырца в кубе слишком повысится и вместе с дистиллятом начнет испаряться вода, а вместе с ней и жидкость, которая ей разбавлена. При отборе лучше раз в 15 мин проверять ароматику выходящего продукта, растирая его между ладоней, и как только появится неприятный запах сразу поменять емкость для приема дистиллята. Любимую банку убираете в сторону.

    Хвостовая фракция (хвост) по сравнению с головой представляет собой достаточно безопасный продукт, содержащий в себе помимо спирта и воды тяжелокипящие и неприятно пахнущие элементы. Среди них находятся сивушные масла. Наша цель теперь проста: забрать оставшийся спирт, поэтому при отборе хвоста нагрев можно увеличить до максимально возможного. Эта фракция не будет объемной, но она содержит спирт, который не хочется терять. Разумно будет использовать хвосты для укрепления следующей браги готовой к перегонке.

    Очистка

    Подготовка продукта к употреблению заключается в придании ему нужной крепости и вкусовых качеств. Желательно начинать с разведения его чистой, фильтрованной водой до градуса, который вы предпочитаете. Чтобы ожидаемая крепость была точна, соблюдайте простой алгоритм. Измерьте полученный продукт лабораторным спиртометром (ареометр). ВНИМАНИЕ!!!! При измерении спиртуозности водно-спиртовых растворов, учитывайте, что показания точны только при температуре среды 20С. Плотность дистиллята меняется с изменением его температуры, чем он теплее, тем большую спиртуозность будет показывать ареометр и наоборот. Если у вас нет возможности воспользоваться коррекционным калькулятором самогонщика, легче изменить температуру дистиллята, остудив его под струей водопроводной воды. После измерения плотности следует разделить полученный результат на требуемый. Пример: 73%/42%=1,73. Полученное число – это общий объем уже разбавленного до 42% крепости продукта при условии, что первоначальный объем 73% дистиллята составлял 1 литр. То есть в 1 литр 73% дистиллята для получения 42% крепости готового напитка нужно долить 0,73 литра холодной чистой воды. При смешивании воды и дистиллята происходит реакция, следствием которой бывает незначительное понижение ожидаемой крепости. Чтобы результат был ближе к нужному, при расчете лучше завышать желаемый градус на 2-3 единицы. После разбавления желательно сделать суточную паузу. Продукт, что называется, должен «отдохнуть». За это время пройдут все необходимые процессы, вызванные радостной встречей дистиллята и воды. Одновременно незначительно изменится органолептика продукта, возможно, вылезут наружу недостатки. Все это легко устраняется при финишной очистке. Среди неспокойных граждан, занимающихся самогоноварением, ходят легенды о различных способах очистки. Совет – не добавляйте в самогон марганцовку, соду, аспирин, шаманские камни – не поможет, более того, все это окажется у вас в печени. Лучше углевания еще никто ничего не придумал. Углевание заключается в проливке самогона через некий объем древесного угля, полученного особым способом. Уголь в основном этот либо березовый, либо кокосовый. По структуре своей он практически такой же, как и уголь, продающийся для розжига мангалов, но не нуждается в подготовке. Он уже измельчен до нужной фракции, промыт, высушен и расфасован в удобные пакеты. Структура поверхности угля состоит из очень мелких пор и трещин, образующихся при специальном методе сжигания древесины. Проходя через эти трещинки, жидкость оставляет в них побочные продукты производства самогона. Наш продукт станет не только чище, но и появится некая мягкость во вкусе. Для этого можно использовать угольную колонну. Чем меньше будет скорость проливки, тем эффективней будет результат. После получения необходимого качества продукт должен отдохнуть еще пару дней и, предварительно его охладив, можно провести дегустацию.

    Хранить самогон рекомендуют в закрытой стеклянной таре с минимальным объемом воздуха. Чем меньше кислород контактирует с продуктом, тем лучше, т.к. он приводит к окислению, теряется качество и количество. Если самогон хранится в большой банке, и вы решили налить в бутылку, то лучше разлить остальное содержимое тоже.

    Выбор самогонного аппарата:

    При выборе самогонного аппарата следует учитывать следующие факторы:

    1. Обьем куба, от которого зависит то, как часто вы будете обращаться к процессу перегонки, т.е.потребность в определенном количестве алкоголя.

    2.Многофункциональность куба-это возможность его использования для варки пива, зерновых заторов, т.е. дооснащение куба фальшдном(если крышка куба полностью снимается по всему диаметру)так же оснащенность куба сливным краном для слива барды-это удобно и дает возможность фильтрации солодового сусла.

    3.Типы дистилляторов:

    а)классические с 1 холодильником,как правило змеевиком,помещенным в охлаждающую рубашку,по которой проходит вода.При выгонке в руках винокура только 1 инструмент управления процессом-мощность нагревательного элемента.

    б)Дистилляторы с 2-мя холодильниками,один из которых расположен на верху бражной колонны(дефлегматор). В процессе перегонки он частично возвращает подымающийся вверх пар обратно в куб,происходит процесс рециркуляции, т.е. многократного испарения. При этом пар избавляется от значительного количества ненужных примесей еще до попадания в основной холодильник.

    Главное достоинство такой техники-получение более крепкого, качественного алкоголя. От мощности узлов, т.е. дефлегматора, холодильника, от диаметра колонны и ее высоты зависит то, какое время Вы потратите для получения безупречного качества. Колонны могут и должны дооснащаться насадкой. Основные типы насадок применяемых дома-РПН и СПН.С помощью насадки процесс ректификации или теплообмена протекает более стабильно. В случае с сахарным сырьем цель винокура заключается в получении как можно более нейтрального алкоголя. Для этого надо поддерживать вверху колонны температуру пара наиболее близкую к температуре кипения спирта. Именно насадка позволяет это делать. Применение такой техники дает в руки уже 2 инструмента-это мощность нагрева и подача охлаждающей воды на дефлегматор. Умело оперируя этими инструментами можно производить отбор почти чистого спирта. Если колонна разбирается,это большой плюс,дающий возможность установить дополнительные девайсы(узел отбора по спирту,джин корзину и прочее), а так же увеличить высоту колонны,что благотворно скажется на качестве продукта.

    Наиболее часто встречающиеся виды браги:

    1.Брага на основе крахмалосодержащего сырья,к которому относятся все виды зерновых культур будь то: пшеница, рожь, ячмень, овес, горох, рис и прочие злаковые с большим содержанием крахмала. Поскольку спирт вырабатывается дрожжами из сахара, а не из крахмала,который содержится в зерне, необходимо провести процедуру осахаривания сусла.Методов несколько:

    а)Горячее осахаривание предусматривает выдержку измельченного  сырья в воде при температуре 65-67 градусов в течении 1,5-2 часов с добавлением ферментов А и Г которые отвечают за превращение крахмала в сахара и предотвращают сильное загустение будущего сусла. В конце процедуры сусло охлаждают до температуры внесения дрожжей и сбраживают в течении 3-4 дней. Как правило выход спирта с 1 кг сырья гораздо ниже,чем с того же количества сахара и зависит от того количества углеводов, которые в нем содержатся. Процедура Гос достаточно энергоемкая и трудно затратная, но гарантирует быстрые сроки брожения.

    б)Холодное осахаривание не требует таких трудозатрат. Достаточно поместить сырье в воду,добавить ферменты и внести сразу дрожжи. Брожение при этом будет происходить гораздо медленнее(около месяца)по этому существует риск скисания будущей браги,который можно снизить введя в сусло антибиотик. При методе Хос особенно популярны дрожжи кодзи, имеющие в составе все необходимые ферменты. Они достаточно активны и теплолюбивы. Метод Хос очень популярен среди любителей зерновых дистиллятов своей простотой и дешевизной.

    в)Гибридное осахаривание сочетает в себе оба метода. При этом методе сырье без ферментов разваривается в густую кашу(запаривается) и охлаждается до температуры внесения дрожжей. Вместе с дрожжами вносятся ферменты и происходит сбраживание. Сроки брожения при этом усредняются между Гос и Хос. Метод этот так же популярен среди поклонников кодзи, т.к. проще чем Гос и короче по срокам, чем Хос.

    2.Брага на основе сахаросодержащего сырья, к которому можно отнести практически все фрукты(яблоки,виноград,абрикос,арбуз и прочее). Чем слаще сок  какого либо плода, тем больше выход спирта будет ожидаться от сырья.Самыми благодарными культурами считаются виноград и яблоки. Все остальные виды дают более приятный аромат, чем спирт и в чистом виде применяются в тех регионах ,где произрастают в огромных количествах, однако скромному винокуру средней полосы их можно добавлять даже в сахарную брагу улучшая органолептику будущего самогона. Для получения фруктовых браг используют 2 основные схемы брожения:

    а)Красная схема предусматривает измельчение сырья на дробилке, оставление его на процедуру мацерации(сокоотделения)и сбраживается либо культурными либо дикими дрожжами. При этом соки жмых находятся вместе. Образующуюся шапку топят 2 раза а получившуюся брагу перегоняют. Метод этот хорошо подходит для получения высоко ароматных дистиллятов,в простонародии называемых чача,и привлекает своей простотой.

    б)Белая схема исключает присутствие в сусле жмыха, что делает будущий дистиллят более чистым, спиртовым. Одновременно при брожении образуется меньше побочных продуктов, наносящих вред здоровью. Этот метод применяют для получения так называемых бренди. Отделяют твердые частицы от сока после процесса мацерации.

    3.Ароматизированные браги, к числу которых относятся все виды сусла,сделанного на основе рафинированного сахара,с незначительным добавлением растительного сырья, которое не участвует в брожении и выделяет ароматические вещества. Одновременно так же это сырье может являться подкормкой для дрожжей, что улучшает органолептические данные будущего дистиллята. К этим брагам можно отнести следующие: на варенье, с хлебом, с крупами, с сушеными плодами, на изюме и прочих продуктах, которое делает сахарный самогон вкуснее.

    Для получения таких браг необходимо поместить в обычную сахарную брагу тот вид сырья, вкус которого должен присутствовать в самогоне.В завершении можно лишь упомянуть, что некоторые ингредиенты разумно использовать не для браги, а для настаивания самогона,например: чернослив, изюм, орехи. В этом случае вкус и аромат этих добавок более полно будут присутствовать в напитке.

    Приятного аппетита!!!!

    Возникающие проблемы

    Бывают ситуации, когда новички сталкиваются с тем, что брага никак не хочет бродить  либо процесс этот идет слишком слабо. Причин может быть несколько:

    1.Процесс брожения уже окончен нужно проверить сроки.

    2.Брага на крахмале будет плохо бродить из-за недостатка сахара.Нужно измельчить и добавить солод.

    3.Недостаточно высокая или слишком высокая температура места,где вызревает брага.

    4.Недостаточное количество дрожжей.Добавить еще дрожжей в брагу.

    Как сделать свой первый домашний самогон правильно?

    Этот вопрос волнует каждого начинающего винокура. На первый взгляд, сегодня найти информацию об этом, можно без особых проблем. Даже если никогда с этим не сталкивался. Запрет на самогоноварение давно снят, материала в свободном доступе достаточно. Можно зайти в интернет или купить брошюру в книжном магазине.

    Но тут начинающий винокур и сталкивается с первыми трудностями. Информации много, но она обрывочная, противоречивая и главное НУ очень малопонятна для начинающего винокура. Нет конкретных и четких инструкций, что, как и в какой последовательности нужно делать.  

    Специально для вас я подготовил эту статью, где собрал всю информации по приготовлению домашнего самогона. Это подробная инструкция. Можете читать. Надеюсь, что теперь, после изучения данного материала, вопросов у начинающих винокуров о том как приготовить свой первый самогон в домашних условиях не останется. И начнем мы с материальной части.

    Оборудование и принадлежности, которые потребуются для приготовления домашнего самогона:

    1. Самогонный аппарат. Это отдельная, довольно обширная тема, и в этой, далеко не маленькой статье, я не хочу ее затрагивать. Очень подробно о том, как начинающему винокуру правильно выбрать самогонный аппарат я рассказываю вот в этой статье. Если аппарата у Вас еще нет, то обязательно прочитайте ее, возможно, это поможет сделать правильный выбор. Если же есть, то прекрасно, идем дальше.

    2. Емкость для брожения: Как нетрудно догадаться из названия, это емкость, в которой непосредственно и  будет происходить процесс брожения. Необходимо, что бы она была из инертного материала (который не принимает и не передает запахи). Это, прежде всего нержавеющая сталь или стекло, допустим и пищевой пластик. 

    Нержавеющая сталь: это прочно и надежно. Нержавейка — инертный материал. Что удобно, в качестве емкости можно использовать перегонный куб самогонного аппарата, особенно если он более 20-30 л.  Это сэкономит вам место в квартире. Но сталь есть сталь, вместе с брагой такая емкость будет и весит соответственно. Кроме того, отдельные емкости из нержавейки стоят довольно дорого.

    Стекло: как и нержавейка, абсолютно инертный материал. Кроме этого, через прозрачные стенки хорошо наблюдать за уровнем жидкости и процессом брожения в емкости. Но большие банки, а нужны именно такие, на 20-30 и более литров,  тоже недешевы. Да и таскать тяжелые стеклянные емкости с брагой не очень удобно, тяжело и опасно. Одно неловкое движение и труд нескольких недель растекся по полу.

    Емкости из пищевого пластика: Самые распространенные и доступные. Они легкие, прочные и недорогие. Начинающие винокуры обычно напрягаются при слове пластик. Тут ничего страшного нет. Брага это далеко не самогон, не такая агрессивная и крепкая жидкость. Может прекрасно контактировать с пищевым пластиком, без каких либо последствий.

    Данный вид пластика специально разработан для хранения пищевых продуктов. К тому же, если и выделяет пластик вредные вещества, то, как правило, это происходит при нагреве, а брагу никогда нельзя нагревать выше 40 градусов. Как определить пищевой пластик или нет? Легко! На емкости из пищевого пластика  должна быть специальная маркировка — рюмка и вилка. Обратите на это внимание.

    Не могу не упомянуть алюминиевую флягу. Ее, как бродильную емкость (а потом как перегонный куб),  до сих пор активно используют, особенно в сельской местности. По правде сказать, и отец мой ее использовал, не было раньше ничего подходящего. Что тут сказать, хозяин барин, но существует мнение, что алюминий все-таки окисляется.

    3. Гидрозатвор. Это приспособление, которое выпускает углекислый газ из бродильной емкости, но не пропускает обратно воздух. А вместе с ним и различные бактерии, которые могут заразить дрожжи какой-нибудь гадостью.

    Если честно, при приготовлении браги для самогона можно обойтись и без гидрозатвора (за редким исключением). Ведь спиртовые или винные дрожжи уже на начальном этапе набраживают достаточное количество спирта, который в состоянии уничтожить любую бактерию.

    Но начинающим винокурам не стоит пренебрегать гидрозатвором. Так как помимо основной – предохранительной функции, он выполняет и вспомогательную — сигнальную.

    Пузырьки углекислого газа прорываются через толщу воды в гидрозатворе и издают характерный звук – булькают. По интенсивности выхода углекислоты (бульканья), можно с достаточной точность судить, что сейчас происходит в бродильной емкости.  Брожение только началось, или уже заканчивается.

    Для новичка, у которого мало опыта, такой визуальный сигнализатор прекрасный помощник. Как только пузырьки перестали булькать, значит все, брага готова.

    4. Термометр — это очень важный и нужный для приготовления браги прибор. Если без гидрозатвора еще можно обойтись, то без термометра сложнее. Внесете дрожжи в горячее сусло (свыше 40 градусов Цельсия) и все, пиши, пропало, идите, ищите новые дрожжи.

    Опять же температурный режим браги поддерживать нужно. Дрожжи комфортно себя чувствую в интервале от 20 до 30 градусов Цельсия. Ниже 18 засыпают и выше 35-40 погибают.

    В домашнем винокурении применяют термометры  трех видов: биметаллический, электронный, стеклянный или термометр-наклейка.

    Биметаллический термометр: его используют для установки на самогонный аппарат

    Электронный термометр: самый быстрый, нажали на кнопку, немного подождали и все, результат готов.

    Стеклянный термометр: хоть и показывает результат даже быстрее электронного, но не очень удобен. Легко  может разбиться, причем, как правило, всегда норовит это сделать, внутри емкости. И хотя вместо ртути давно используют такие безопасные наполнители как спирт или керосин, хорошего здесь все равно мало.

    Термометр-наклейка: представляет собой пластинку, с одной стороны световое табло, с другой клей. Он наклеивается прямо на емкость. На пластинке нанесен специальный состав, благодаря которому  на шкале высвечиваются цифры, которые соответствуют температуре поверхности. Удобно, просто, недорого, но не совсем точно. Для приблизительно контроля подойдет.

    5. Спиртометр. Без него вообще никуда. Как определить крепость полученного самогона? Можно использовать простейший спиртометр его еще называют бытовой. Но он не очень точный.

    Лучше всего приобрести набор из трех спиртометров АСП-3 и мерного цилиндра. Один определяет крепость спирта в диапазоне от 0 до 40, второй от 40 до 70, третий от 70 до 100. Мерный цилиндр — для удобства измерений. В любом случае, для корректного измерения, температура самогона должна быть 20 градусов С.

    6. Мерный стакан. С этим проблем быть не должно, этот атрибут есть практически в каждом доме. Он пригодится, что бы отмерить сахар, воду, специи и т.п. Хорошо если у вас есть безмен (точный, электронный) или кухонные весы.

    7. Мешалка. Безусловно потребуется. Желательно что бы она тоже была из гигиенического материала, нержавейка, силикон, пищевой пластик и т.п

    8. Дополнительная посуда. Так же вам потребутся кастрюльки различных объемов, ложки, стаканы и другая кухонная посуда. Думаю, с этим проблем не будет.

    Вся посуда и принадлежности непосредственно перед применением должны быть тщательно вымыты, хотя бы моющим средством. Повторю, хотя самогон не пиво и не вино, опасность заражения минимальна, но зачем испытывать судьбу? Ведь вам будет жалко, когда скиснет литров 30 браги. Верно?

    Данный набор принадлежностей практически универсален. С его помощь вы сможете приготовить практически любую брагу: зерновую, фруктовую, сахарную.

    Но начинающему винокуру необходимо начать с самого простого и доступного — сахарной браги. Как говорится, не усложняйте себе жизнь в самом начале. Не стремитесь сразу получить напиток богов. Не ищите хитроумный рецепт, так же, как недавно искали самый лучший самогонный аппарат.

    Поймите, все не так сложно, как кажется. Главное — понять общие принципы, и затем вы с легкость сделаете любой самогон. Поэтому, для начала набейте себе руку, почувствуйте процесс. Просто сделайте несколько раз сахарную брагу, перегоните ее, сделайте свой единственный, первый неповторимый классный самогон. И дверь в увлекательный мир домашнего винокурения откроется перед вами.  

    Брага для самогона из сахара

    Необходимые ингредиенты для приготовления сахарной браги:

    Вам всего-то и потребуются:

    1. Вода
    2. Сахар
    3. Дрожжи

    Как из песни слов не выкинешь, так и здесь. Все три компонента неразрывно связаны между собой, стоит одному из них отклониться от нормы и результат будет самый печальный. Если вообще будет.

    1. Вода — это основа, среда, где все и происходит. Её в браге больше всего. Прежде всего, она должна быть чистой,  питьевой и без посторонних примесей, все остальное — танцы с бубном.

    Можете попробовать собрать дождевую воду, в полнолуние, стоя на правой ноге, и шепча хвалу Бахусу,  но думаю, что на результат это сильно не повлияет.

    Можно использовать воду из-под крана. Даже если у вас для очистки воды до сих пор применяют хлор. Достаточно наполнить такой водой емкость и оставить на 1-3 дня. Хлор просто выпадет в осадок. Затем воду нужно аккуратно слить, с остатка.

    Если же вода из-за старых водопроводных труб течет ржавая, то можно попробовать очистить её через фильтр кувшин. Но в этом случае лучше поискать другой вариант. Например, можно использовать бутилированную воду.

    Используя воду из родника, колодца, и другого природного источника, будьте осторожны, она может содержать природные соли и минералы, которые будут угнетать дрожжи. Без лабораторного анализа вы вряд ли сможете это определить.

    Но если на родниковой воде, дрожжи бродят слабо и неохотно, быстро замирают, брага на вкус сладкая,  и как результат – небольшой выход самогона. Это повод насторожиться и как минимум — поменять воду.

    Еще  для успешной жизнедеятельности дрожжам нужен кислород. Поэтому кипяченая вода для приготовления браги не годится. Постарайтесь по возможности  насытить воду кислородом.  

    Для этого есть маленькая хитрость, когда будете набирать воду в емкость, то пустите ее маленькой струйкой из крана. Пока емкость наберется, вода обогатится кислородом.

    Для этой же цели, можно использовать аквариумный компрессор (аэратор). Но только, как говорится, без фанатизма, много кислорода, дрожжам  тоже вредно.

    2. Сахар – прежде всего — это еда для дрожжей. Сами понимаете, как поешь, так и поработаешь. Из плохого сахара трудно получить хороший результат.

    В наше время, когда химическая промышленность развивается быстро. А производители еще быстрее стремятся сократить свои издержки на производстве. Купить сахар, который изготовили неизвестно из чего, но точно не из свеклы или тростника, можно так же просто, как и паленую водку в супермаркете.

    Но сахар такой продукт, что визуально в магазине вы не сможете определить какого он качества. Только  приготовив сахарную брагу и получив на выходе  шиш, поймете, что здесь что-то не так. Поэтому и бороться с этим можно только путем проб и ошибок. Попробовали сахар от одного производителя, потом от другого, запомнили результат и берете только у него.

    3. Дрожжи. Это непосредственно главные исполнители процесса брожения. Именно они едят растворенный в воде сахар и выделяют спирт с углекислым газом.

    Смотрите, в принципе, дрожжи можно использовать любые. Абсолютно любые, все дрожжи которые вы сможете достать, выделят спирт при брожении. Но есть одно большое НО. Именно от дрожжей зависит выход (сколько получится спирта) и запах самогона.

    Поэтому, что бы, в дальнейшем не воротить нос от результатов своего труда (фу самогонка), старайтесь использовать спиртовые или винные дрожжи. Их создавали специально для производства спирта, они дают большой выход, почти не пенятся и выделяют очень мало продуктов жизнедеятельности.

    А это значит, что самогон хорошо пахнет и в нем мало сивухи. К тому же они обладают большим иммунитетом от болезнетворных бактерий.

    Не могу не упомянуть, что было бы правильно еще внести подкормку для дрожжей.

    Суть в том, что дрожжам помимо сахара нужны азот и фосфор, это как бы витамины, которые способствуют пищеварению. А раз пища усваивается хорошо, живот не болит, то и вредных веществ выделяется намного меньше. Подкормка увеличивает выход и качество продукта.

    Но на первый раз можете обойтись и без нее. Я сделаю отдельную статью на эту тему. Если сильно хочется попробовать — используйте простой изюм. Засыпьте его в емкость, из расчета на 10 литров браги 150-200 грамм изюма. Только сначала перемелите его на мясорубке.

    Простой рецепт сахарной браги для самогона

    Все ингредиенты берутся из расчета:

    На 1 кг сахара – 15-20 гр сухих дрожжей (или 100 гр прессованных) и 3-5 л воды.

    Для начинающего винокура большая дилемма,  сколько все-таки, воды 3 или 5 литров? Требуется конкретная цифра. Исходите из того, что если воды мало, дрожжи быстро набродят много спирта и могут сами же от него задохнуться, не успев съесть весь сахар. Если же воды много, дрожжам хорошо, вольготно, но и браги столько получится, что неудобно будет перегонять. Поэтому берите золотую середину 4 литра.

    Еще это называется гидромодуль 1: 4 (один к четырем), соответственно если взять 3 литра воды, то будет 1:3, а если 5, то 1: 5.

    Все данные у вас есть. Рассчитываете количество ингредиентов исходя из объема бродильной емкости. Полную емкость заполнять не следует, при брожении может выделяться пена, недоливаем примерно 1\10 от общего объема емкости.

    Если предполагается бурное брожение (зависит от дрожжей) то можно и больше. Запомните этот рецепт: 1 кг сахара – 15-20 г  (100 г)  дрожжей – 4 л воды: это и есть правильные пропорции сахарной браги. Так сказать золотая классика. Это вам всегда пригодится,  например, когда будете делать брагу из варенья или фруктов.

    Гидромодуль составили, приступаем к приготовлению сахарного сусла. Сусло — это раствор сахара и воды. Начинающий винокур должен знать свою терминологию.  Здесь все просто. Растворили сахар в воде – это сусло, внесли дрожжи – это брага, перегнали брагу – то, что осталось в кубе — это барда.

    Приготовление браги для самогона

    Прежде чем начать растворять сахар в воде, необходимо провести активацию дрожжей, это еще называют разбраживанием. Для этого необходимо взять небольшую банку (глубокую тарелку), положить в нее немного (50-70 г) сахара и залить  небольшим количеством воды (0,5-0,7 литра). Все тщательно перемешать, до полного растворения сахара.

    Температура воды должна быть от 20 до 35 градусов. Затем нужно внести в этот раствор все дрожжи, которые вы приготовили для браги. Накрываете  банку чистой тряпочкой (салфеткой), и ждете. Если все хорошо, то через несколько минут дрожжи начнут активно просыпаться.

    Появится  дрожжевая шапка, которая начнет угрожающе быстро расти в размерах, грозя выплеснуться через край банки, учтите это. Не зевайте, а готовьте в это время сусло. Если же дрожжи негодные к работе, то… ничего не произойдет. Подождите для очистки совести час — полтора и идите покупать другие дрожжи.

    Зачем нужна эта процедура? Не проще ли и быстрее, сразу засыпать дрожжи в сахарное сусло?

    Может и проще, может и быстрее, но разбраживание нужно проводить по двум причинам:

    а) Для активации дрожжей. Дрожжи просыпаются от спячки, встряхивается, приходят в себя, пробуют на язык немного сахара, у них просыпается аппетит. Они берут ложку и ам, ам… а есть то особо и нечего, они злые, голодные начинают кружить по банке в поисках еды. А вы раз и вносите их в сахарное сусло, и тут начинается пиршество. Дрожжи сразу активно включаются в работу.

    б) Для проверки. Дрожжи имеют свой срок годности и условия хранения. Вы покупаете их в магазине, упаковка, срок годности, вроде все ок. Но вы не можете проследить их путь от производителя до прилавка.

    Может их везли на машине в ужасную жару, может их приготовили с нарушением технологии. Даже сам продавец не знает, что делали с этими дрожжами, пока они не попали к нему. Если вы сразу внесете испорченные дрожжи в основной затор, то будете ждать, ну когда, ну когда же!

    Ведь брожение в большой емкости не начинается сразу. Некоторые винокуры ожидаю по несколько дней. Перебирая в голове различные варианты, может сахар плохой, может температура маленькая, может дрожжи? А проведи вы  активацию, то не потеряли бы время. Сразу бы поняли, что дрожжи мертвые.

    Пока дрожжи просыпаются, вы готовите основное сахарное сусло. Вносите в бродильную емкость весь сахар. Хорошо если он пакетированный. Легко сосчитать количество, не нужно заморачиваться с весами. Кроме того, с помощью острого ножа вы быстро освободите весь сахар от оболочки. Хотя может такой сахар не самый дешевый.

    Если же сахар в больших мешках по 20-50 кг, то необходимо его сначала отмерить, для этого потребуются весы (безмен) или мерный стакан.

    Заливаете сахар кипятком, литров 5-6 вполне хватит. Во-первых, как вы знаете, в горячей воде сахар растворяется лучше, вспомните чай, кофе. Во-вторых, вы не знаете что там, на поверхности сахара. Где он побывал пока к вам не приехал. Поэтому лучше убить сразу двух зайцев: и сахар растворите и микробов убьете.

    Мешаете сусло до полного растворения сахара. Вносите остаток воды. Горячее сусло смешивается с холодной водой. Проверяете температуру раствора, она должно быть в пределах 20-30 градусов, но не более 35.

    Теперь вносите дрожжи. И помните, все это необходимо сделать быстро, пока дрожжи не полезли из банки. Но не пугайтесь, минут 15, а, то и более у вас есть.

    Допускаю, что возможно в первый раз вы промахнетесь, и температура раствора и вас получится более 35 градусов. Тогда придется подождать, пока оно не остынет. Дрожжи пока перелейте в большую посуду, что бы не лезли из горлышка банки.

    Как вылили дрожжи в сахарное сусло, можете их не перемешивать.

    Поздравляю, это ваша первая сахарная брага!  Закрываете крышку, устанавливаете гидрозатвор, на этом пока все. Ждете, пока брага не сбродит. Повторяю, что гидрозатвор, в принципе, не нужен, можете просто накрыть емкость чистой тряпкой, но с ним удобнее следить за степенью готовности браги.

    Во время брожения следите за температурой браги, она должна быть в пределах 20-30 градусов. Очень хорошо, когда около 30.   Это непосредственно зависит от температуры в помещении, где будет стоять емкость с брагой.

    Если температура браги будет в районе 20 градусо,в то брожение замедлится, а если меньше 18 — совсем прекратится. Если больше 38-40, то дрожжи погибнут. Можете накрыть емкость одеялом или чем-то другим, для утепления.

    Но будьте осторожны,  емкость с брагой имеет свойство саморазогреваться, то есть внутри температура больше чем снаружи. Опять же, если температура превысит 38-40 градусов, дрожжи погибнут.  При кратковременном нагреве еще можно спасти ситуацию, например, положить  лед в брагу, но если это продолжалось долгое время, все пропало. Так же, избегайте больших перепадов температур. Например, вы поставили емкость на улице. Днем там +35, ночью + 17-18. Так не годится.

    Срок брожения зависит от дрожжей и от температуры в помещении. Хлебопекарные дрожжи сбродят весь сахар буквально за 3-5 дней. Спиртовые и винные 7-12, но у них выход больше и запах приятнее. Если температура низкая срок брожения может увеличиться в 2, а то и в 3 раза. Главным сигнализатором об интенсивности брожения является гидрозатвор. В начале брожения идет активное выделении углекислого газа, затем все меньше и меньше, пока гидрозатвор совсем не замолчит.

    Во время брожения может образовываться пена, особенно при использовании хлебопекарных дрожжей, это происходит не часто.  Для борьбы с пеной можно использовать крошки сухого печенья, которое нужно будет раскрошить, или  панировочные сухари.

    Допускается вылить столовую ложку детского шампуня. Можно использовать специальные пеногасители. Но повторюсь, количество пены зависит от дрожжей, хорошие дрожжи почти не пенятся.

    Если честно, я уже и забыл, когда встречался с этим явлением при приготовлении сахарной браги.  Кроме того, я уже говорил,  не заливайте емкость по горлышко, оставьте  1/10 от объема.

    Все, в принципе, вашего участия больше не требуется. Ждите когда будет готова брага, следите за температурой, гасите, если есть пену и наблюдайте за гидрозатвором. Если есть желание, можете несколько раз в день покачать емкость, но это настолько необязательно, что можете и не качать.

    Если по некоторым причинам брожение прекратилось раньше планируемого срока, то проверьте брагу на вкус. Возможно, что она выбродила раньше, так бывает, это зависит от сахара, дрожжей и температуры. Готовая брага  имеет кисло-горький вкус.

    Если  же брага сладкая, то это плохо, что-то случилось и дрожжи погибли. Возможно, они набродили много спирта и задохнулись. Это часто бывает с хлебопекарными дрожжами.  Положение можно исправить только новой партией дрожжей.

    Как определить, что брага готова?

    Признаки готовности браги для самогона

    1. Перестал выделяться углекислый газ (то есть не булькает гидрозатвор), о чем я и говорил, это лучший сигнализатор для начинающего винокура.

    2. Брага начала осветляться. У отыгравшей браги хорошо видно, что верхний слой медленно светлеет, вся муть постепенно опускается на дно.

    3. Брага имеет кисловато-горьковатый вкус.

    Если вы наблюдаете все эти признаки, то брага готова. Можно сразу перегонять, можно через некоторое время. Но не тяните, готовая брага может скиснуть. Если у Вас нет времени, то можно поставить брагу в прохладное место (погреб, холодильник), тогда отсрочить перегонку можно на несколько недель.

    Далее  идут необратимые процессы, которые приведут к тому, что гадости в вашем самогоне будет больше.  В теплой комнате, однозначно, оставлять надолго  не стоит. Если вы дотянули до того, что  поверхность браги покрылась пленкой — срочно перегонять, хотя может быть, уже будет поздно. Срочно!

    Не могу не предупредить, что если вас заинтересует крепость браги, то измерять ее показатель с помощью виномера-сахаромера или тем более спиртометра бесполезно. Конечно, там будет какое-то значение, но это будет все что угодно, но только не крепость.

    В браге много остатков дрожжей, белковых соединений и других примесей, они оказывают влияние на плотность браги. Приборы, принцип работы которых основан на законе Архимеда, в браге не работают. Вам поможет только рефрактометр. Он, правда, стоит дороже.

    Брага готова, можете сразу заливать ее в перегонный куб. Но лучше предварительно осветлить ее. Скажем так, эта процедура желательна, но не обязательна. Зачем тогда она вообще нужна?

    Посмотрите на брагу, хотя она стала осветляться, но она мутноватая, там остатки дрожжей и продукты их жизнедеятельности. При нагреве это все начнет активно выделять сероводород и другие гадости, присутствие которых в самогоне совсем необязательно.

    Если дать браге постоять несколько дней, то вся эта муть опуститься на дно. Ускорить этот процесс можно:

    1. Вынести емкость с брагой в холодное место, например балкон или коридор. Это хорошо зимой.

    2.Пойти по обратному пути, наоборот нагреть брагу до 50 градусов. Дрожжи, множество, из которых пребывает еще в агонии, окончательно погибнут и выпадут в осадок.

    3. Использовать бентонит.

    О том, как осветлять брагу бентонитом есть отдельная статья.

    Итак, брага готова к перегонке, повторюсь, что ее можно не осветлять. Достаточно вынести на холод. Вряд ли начинающий винокур почувствует разницу во вкусе. А лабораторный анализ проводить никто не будет.

    Двойная дробная перегонка самогона

    Прежде чем мы приступим непосредственно к первой перегонке,  позвольте донести до вас следующее. Возможно, вы искали, а может уже и купили некий супер современный, импортный самогонный аппарат двойной, тройной или пятерной перегонки , с десятью сухопарниками, двадцатью дефлегматорами, а еще там есть диоптр и царга, ну не знаю, каких слов вам еще наговорил менеджер по продажам.

    И уверенны, что на этом самогонном аппарате, за одну перегонку получите невероятный по качеству продукт. Тогда я вынужден вас разочаровать, не получите.  Практически все самогонные аппараты, которые есть в продаже, позволяют получить качественный самогон только со второй перегонки.

    Первая перегонка позволяет получить промежуточный вариант, полуфабрикат – спирт-сырец, который потом перегоняется, дробится и облагораживается, и в конечном итоге, превращается в напиток. Конечно, существуют аппараты, которые позволяют перегонять брагу в самогон за один раз, они называются брагаректификационные устройства (БРУ).

    Это своеобразный симбиоз самогонного аппарата и ректификационной колонны. Они большие, громоздкие, дорого стоят и крайне неудобны для домашнего использования. Их почти нет в свободной продаже. По крайней мере, в интернет магазинах вы такое не найдете, может кто-то сделает на заказ.

    Хотите вы или нет, но для того, что бы получить самогон практически без запаха, вам необходимо будет перегнать брагу два раза. Двойная дробная перегонка — это залог вашего успеха. На сегодняшний день это наиболее эффективный способ очистки самогона в домашних условиях. 

    Ни активированный уголь, ни сода, ни о! ужас! марганцовка (категорически не рекомендую, если кто-то пользуется)  ничто не даст такого эффекта. После второй перегонки самогон получается практически без запаха, да и тот, если есть, со временем исчезает.

    Конечно, вы потеряете часть продукта (примерно ¼), но мне почему-то кажется, что вы предпочтете качество в ущерб количеству. Другой вопрос, если вас устраивает качество самогона после первой перегонки.

    Я знаю сотни самогонщиков, которые с пеной у рта докажут, что это прекрасный напиток, зачем еще что-то мудрить? Знаю и десятки людей,  которые до сих пор не отсекают головы и хвосты. В любом случает выбор за вами.  А мы приступим к первой перегонке.

    Первая перегонка самогона

    1. Установите самогонный аппарат на плиту или выносную плитку. Здесь все действия аналогичны, как если бы вы собирались варить суп или пельмени, уверен разберетесь.

    Но считаю своим долгом напомнить, что вы собираетесь нагревать горючую жидкость, со всеми вытекающими последствиями. С вашей стороны требуются: большая осторожность, непрерывный контроль и трезвая голова. Знаю, что трудно, но лучше воздержитесь, от употребления готового продукта  во время работы.

    Кроме того, более безопасно нагревать перегонный куб неоткрытым пламенем, если есть такая возможность. Идеальный вариант индукционная плитка: там и точная регулировка мощности  и нагрев деликатный, брага практически никогда не пригорает (если она, конечно, не каша).

    2. Заливаете в перегонный куб брагу. Заливать нужно не полностью, примерно на ¾ от общего объема. Например, в 20-ти литровый куб можно залить всего 15-16 литров. Делается это для того, что бы избежать так называемого брызговноса.

    Явление, когда частички браги при кипени в кубе попадают в приемную емкость с дистиллятом. В результате самогон становится мутным, белым как в «Свадьбе в Малиновке». Это не есть хорошо. Причем учтите, активно кипит, только молодая брага. Спирт сырец кипит не так бурно, поэтому для второй перегонки куб можно заполнить чуть больше.

    3. Куб установили, теперь собираете самогонный аппарат, устанавливаете верхнюю часть, закручиваете барашки. Закручивайте плотнее, но плоскогубцами пользоваться не стоит, резьбу на шпильках сорвете. Достаточно усилия руки.

    4. Подключаете к охладителю воду. Как правило, для этого используют гибкие трубки ПВХ, здесь можно использовать и резиновые трубки, не критично. Бывает и сантехническая армированная подводка на резьбе, зависит от конструктивных особенностей самогонного аппарата, это не важно.

    Трубки желательно закрепить. Хотя в большинстве случаев они надеваются на штуцеры охладителя с натягом, усилием, и сидят довольно плотно. Но со временем ПВХ растягивается, и если не хотите, что бы в разгар процесса шланг с водой сорвало, и вода залила вашу кухню. Тогда закрепите его простыми хомутиками, металлическими или пластиковыми.

    Вход воды лучше подключить к нижнему штуцеру охладителя, выход в канализацию к верхнему. Зачем? Конечно, если вы подключите все наоборот, ничего страшного не произойдет, аппарат будет работать. Но, как вы знаете, в воде содержатся пузырьки воздуха,  а он стремится вверх.

    Если вода будет входить через верхний штуцер, то поток воды и пузырьки воздуха вступят в противодействие. Воздух будет стремиться выйти из охладителя,  а поток воды наоборот, будет заталкивать его обратно внутрь. В результате в верхней части кожуха охладителя образуется воздушный пузырь, который выключит часть змеевика из работы. А вот это уже плохо.

    5. Одеваете на штуцер для отбора самогона силиконовую трубочку и опускаете ее конец в банку большого объема, идеально 3 литра. Если такой банки нет, или конструкция аппарата не позволяет ее разместить, то для безопасности, установите емкость для отбора на плоскую посуду, что-то типа подноса. Если отвлечетесь, и самогон перельется через край, то хоть пожара избежите. Для отбора самогона используйте только трубки из силикона. Никакой резины и ПВХ, если с силиконом проблемы, то тогда как наши деды и отцы — нитку или тряпочку. Но только не резина (ПВХ). Испортите вкус напитка, ничего не исправите.

    6. Включаете воду, заполняете всю систему охлаждения самогонного аппарата, пока из второго конца шланга не потечет вода в раковину. Как только потекла, выключайте воду.

    7. Все аппарат к работе готов. Включаете нагрев, на полную мощность и ждете первых капель. Как закапало, включаете подачу воды в охладитель. Тут конечно желательно не ждать пока самогон закапает, а включить воду заранее. Как это подгадать?

    8. Следить за термометром, как только температура станет приближаться к 70 градусам Цельсия, включайте.  Учтите, что до 55-60 температура растет медленно. А вот потом и глазом моргнуть не успеете, как самогон потечет.

    9.  Следить за временем, капать начнет примерно  через 40-50 минут после начала нагрева (для 20 литрового куба). Все зависит от мощности нагрева и объема перегонного куба.  Это актуально для 20-ти литрового куба при мощности нагрева 2 кВт.

    Своеобразной страховкой, на случай если вы зазеваетесь, будет то, что вы уже заполнили охладитель аппарата холодной водой. Это позволит ему несколько минут конденсировать пар, пока вы будете соображать, что пора включить воду.

    НО если вы сомневаетесь в себе или предполагаете, что  есть дела важнее перегонки спиртосодержащей жидкости, то лучше включите воду сразу, как только включили нагрев куба.

    Да вы потеряете небольшую часть воды, ну и что? Зато не получите струю спиртового пара из змеевика охладителя. А это ох как чревато особенно при перегонке на открытом пламени. Пару десятков литров воды не стоят такого риска. Зато вы гарантированно не проспите момент отбора дистиллята.

    Итак, брагу залили, нагрели, дождались первых капель, включили охлаждение.

    Приступаем к первой перегонке. Теперь опять внимательно послушайте меня, уважаемые начинающие винокуры. Возможно я опять буду говорить слова, которые в корне будут отличаться от того, что вы возможно, слышали до этого.

    Сейчас вы будете просто перегонять брагу в спиртосодержащую жидкость – спирт сырец. И чем быстрее вы это сделаете, том качественнее будет конечный продукт.  Чем больше греется брага, тем больше выделяется при этом сероводорода и прочей гадости.

    Поэтому от вас сейчас требуется только: включить нагрев на полную мощность и смотреть, как самогон течет в банку.  Напор воды в охладителе держите такой, что бы вода выходила температурой в пределах 20-25 градусов С, но об этом мы еще поговорим.

    Не нужно  уменьшать или увеличивать нагрев, стремясь поймать и удержать определенную температуру кипения браги, не нужно отсекать ни голов ни хвостов, ничего не нужно делать из того о чем вы слышали и читали раньше. У вас первая перегонка, и задача одна, как можно быстрее перегнать брагу с самогон. Остальное на данном этапе неважно.

    10. Первые капли быстро перерастут в уверенные струйки. Отбор начнется, когда стрелка термометра будет в районе 80-83 градусов С.  Примерно за 20 минут температура быстро вырастет до 90-93 градусов. Затем рост температуры стабилизируется, и она  будет медленно расти, стремится к 100 градусам С.

    Что вполне логично, брага это раствор воды, спирта и различных примесей. Спирт кипит при температуре 78,4 вода при 100 градусах С.  По мере выкипания спирта, воды становится все больше и больше, поэтому температура растет.  Вы ничего не предпринимаете, пока не отберете 2-2,5 литра самогона, это займет примерно 1 – 1,5 часа.

    Затем начинайте периодически измерять крепость дистиллята. Используете для этого мерный цилиндр и спиртометр. Это очень удобно, высокий узкий цилиндр буквально за  2 минуты наполняется самогоном, и вы можете измерить его крепость. Отбираете до крепости 20 градусов в цилиндре! Обращаю внимание, не в банке! В банке можно измерить общую крепость всего дистиллята, что вы отобрали.

     Для ориентира с 15-16 литров вы отберете примерно 3-х литровую банку самогона. Может и больше. То есть, вы  можете просто подождать, пока не заполниться банка, а затем замерить крепость в пробирке. И если там будет крепость больше чем  20 градусов, то продолжить отбор в другую банку.

    В принципе, если есть большое желание, то можете отбирать и после 20, там есть спирт. Но скорость отбора будет  очень маленькая, долго ждать придется. К тому же в самогоне ниже 40 градусов  большое содержание сивухи и прочей гадости. Я думаю, что не стоит так экономить, делаем же для себя. Самогона отобранного до крепости 20 градусов будет вполне достаточно.

    Это я к тому, что не стоит сидеть судорожно вымерять 20 градусов: так еще 21, ай ай уже 18, что делать, как залить обратно?! Цифра 20 это вам  для ориентира. На весь отбор у Вас уйдет примерно 2-3 часа.  Закончили?

    11. Выключайте нагрев, потом воду. Вы получили спирт сырец, именно вот эту жидкость обычно и называют самогоном. Она имеет характерный «самогонный» запах, в нем много сивушного масла прочей гадости.

    Но многие люди пили это во времена сухого закона, а некоторые и сейчас пьют. Все лучше, чем  боярышник. Вы тоже если есть желание можете выпить, но не советую. Я предлагаю вам пойти дальше и превратить это в Напиток, именно так, с большой буквы. 

    То, что действительно не стыдно поставить на стол без всяких опасений для здоровья. А как это сделать, я вам сейчас расскажу и покажу. Кстати, если вы не планируете перегонять данный самогон сразу, то ничего страшного. Его, в отличие от браги, вы можете хранить сколь угодно долго.

    Промежуточная очистка самогона

    С полученным после первой перегонки самогоном я рекомендую сделать так называемую «промежуточную» очистку. Есть масса различных способов очистки, содой, молоком, яичным белком и т.д. и т.п. Я о них потом обязательно расскажу.

    Но мне очень нравится очистка активированным углем. Уголь убирает до 80 % вредным примесей в самогоне, нужно только правильно им пользоваться. Я советую использовать активированный уголь именно в промежутке между перегонками.

    Если использовать уголь после второй перегонки, то самогон приобретет характерный «водочный» вкус. А так вы просто очистите самогон, затем перегоните и на вкусе это никак не отразится.

    Приступим, для начала необходимо разбавить самогон водой, до крепости 15-20 градусов. Вода годится самая обычная из вод крана. Здесь особая точность не нужна, можете воспользоваться так называемым «калькулятором самогонщика» их много в интернете. 

    Можете просто смешать 3 литра самогона и 3 литра воды, получится примерно то, что вам нужно, но проверьте по спиртометру, так как крепость самогона может быть самая разная.  Кроме того при добавлении воды самогон нагреется, а спиртометр показывает правду только при температуре самогона  20 градусах С, не забудьте внести поправку.

    Зачем нужно разбавлять самогон водой? Смотрите: чем крепче самогон, тем крепче его молекулы взаимодействуют друг с другом. Стоят толпой и крепко держаться за руки. Между ними затерялись молекулы сивушного масла, они находятся внутри и не могут вырваться из крепких объятий молекул спирта.

    Поэтому любые способы очистить крепкий напиток малоэффективны. Когда мы разбавляем самогон водой, молекулы воды врываются в стройные ряды и разбивают крепкие связи спиртовых молекул.  Сивуху теперь ничего не удерживает, и она выходит наружу.

    Вот тут-то мы ее и достанем, самыми различными способами и дополнительной очисткой, и второй перегонкой. Мои слова подтверждает тот факт, что запах сивухи после разбавления самогона усиливается, она вышла наружу, убирайте ее.

    Самогон разбавили, теперь вам потребуется активированный уголь: березовый БАУ, но лучше кокосовый. На 1 литр самогона нужно 10-20 грамм угля.  Вносите в банку с разбавленным самогоном 3-4 столовых ложки активированного угля.

    Сразу пойдет реакция, самогон зашипит, как будто в него бросили таблетку шипучего аспирина. Не стоит очищать самогон более 40 минут. После начинают выделяться другие вредные вещества – канцерогены. Если превысить время очистки. то получится, что уберем одну гадость а получим другую.  

    Пока самогон находится в банке, можно ее несколько раз поболтать. В идеале ее нужно болтать все 40 минут, но кто это будет делать? Через 40 минут фильтруем самогон от угля, здесь может возникнуть проблема.

    Если использовать традиционную воронку с ваткой, то время фильтрации займет почти час. А как же 40 минут? Я предлагаю обойтись простым дуршлагом с мелкими дырочками. Просто переливаете самогон с углем через дуршлаг в другую емкость. И все, несколько секунд и весь уголь остался в дуршлаге.

    Спирт сырец будет конечно черноват, в нем будет находиться угольная пыль. Если есть желание, ее можете пропустить через вату, а можете не тратить время и сразу заливать в перегонный куб. Ничего страшного, впереди вторая перегонка, все кроме спирта останется в кубе, потом помоете.  Итак, у нас есть очищенный и разбавленный спирт сырец, приступаем к его перегонке.

    Вторая перегонка самогона

    Вначале порядок действий точно такой, как и при первой перегонке.

    1. Заливаем разбавленный спирт сырец в куб, закрываем, закручиваем барашки, заполняем охладитель водой, включаем нагрев.  Обычно сырца для второй перегонки бывает меньше, чем браги, но если вы накопили, то в перегонный куб можно залить и более чем на ¾ от объема.

    Но не до конца, конечно. 
    Учтите, что второй раз нагрев будет намного быстрее, чем в первый. Не уходите далеко, пройдет буквально 30 минут  и самогон может закапать. А вам сейчас очень важно не пропустить момент начала отбора. Ведь предстоит очень важный этап перегонки – отбор голов.

    2. Что такое головы? Это самые первые фракции самогона, в которых много формальдегида, уксуса, эфира, летучих спиртов и т.п. Так как они идут в начале, то поэтому их и называют – головы. Это очень плохо пахнущая и вредная часть самогона, именно головы — причина головной боли на утро, поэтому головы нужно отсечь – отобрать в другую емкость.

    Достаточно маленькой баночки на 0,5 литра, которую вы поставите под шланг отбора самогона в самом начале перегонки. Чем качественнее вы отберете головы, тем меньше будет болеть ваша голова. Такой вот каламбур.

    Качественный отбор голов можно провести только на маленькой скорости, очень и очень медленно. Для этого, как только температура на термометре превысила 60 градусов С,  уменьшаете нагрев перегонного куба.  

    Как появятся первые капли, с помощью регулятора мощности нагрева, добиваетесь скорости отбора не более 2-3 капель  в секунду. Ближайшие 30-40 минут, а именно столько продлится отбор голов, вам придется провести возле самогонного аппарата. 

    Уйти никак нельзя, головы будут вас испытывать, то совсем перестанут капать, тогда нужно увеличить нагрев, то сорвутся в струю, тогда нагрев нужно уменьшить. Как тут уйдешь? Учтите, что будет наблюдаться некоторая инерционность.

    Вы увеличили нагрев, ждете, что закапает быстрее, а нет, не капает, вы еще увеличиваете, опять не капает, вы опять больше и тут полилась *Ниагара*. И наоборот, уменьшаете, течет, уменьшаете, еще течет, опять уменьшаете — совсем источник пересох.

    После каждого изменения мощности нагрева, нужно выждать 2-3 минуты. Причем время реакции увеличивается с увеличением объема перегонного куба.

     Сколько голов отбирать? Примерно 50-100 мл на 1 кг сахара, это как говорится для новичка. Более опытные самогонщики отбирают головы «по запаху». Головы устойчиво пахнут ацетоном, отбираем головы, пока не появится приятный запах спирта, а от ацетона не останется и следа.

    Может для новичка это будет сложно, поэтому можете просто отобрать по 100 мл с каждого килограмма сахара, что бы наверняка.  Учтите, если самогонный аппарат у вас с сухопарником, то в нем тоже отберется часть голов (до 60 мл), лучше их слить перед отбором тела.

    Если конечно, конструкция сухопарника позволяет это сделать. Головы можете выбросить, а можете собирать в отдельную емкость, пригодятся для технических нужд в домашних делах.

    3. После голов приступаем к отбору тела, это именно то, что нам нужно, питейная часть, наш напиток, качественный самогон. Убираете емкость с головами, и ставите пустую банку, можно опять 3-х литровую.

    Увеличиваете мощность нагрева, пока не потечет струйка, я рекомендую держать на границе когда капли еще не струи, но и струи уже не капли. После того как отобрали 1 литр начинайте следить за крепостью. Необходимо закончить отбор при крепости 50 градусов «в струе».

    Мерный цилиндр и спиртометр вам снова в помощь. Так же, можете ориентироваться по термометру, это произойдет в районе 93-95 градусов С. Как определили 50 градусов, все отбор тела закончился.

    4. Снова ставите новую банку, на 1-2 литра. Начинаем отбор хвостов. Это то, что идет в конце, после тела, поэтому и название хвосты. Там тоже мало хорошего, в основном сивушное масло и куча всяких примесей.

    Но и спирт тоже есть, поэтому отбираем хвосты, до крепости 20 градусов. Хвостов должно быть в пределах 150 мл с 1 кг сахара. Хвосты, однозначно не выбрасывайте, а накапливайте. Как насобираете литров 10-15, перегоните, получите 2-3 литра хорошего самогона.

    Мелочь, а приятно. Есть мнение, что хвосты нужно выливать в следующую перегонку, так называемое кольцевание. Но, на мой взгляд, это опять-таки приводит к головной боли. Но попробуйте, может вам подойдет этот способ.  Все хвосты отобрали, выключаете самогонный аппарат, потом воду.

    Итак, вы получили около 2 литров самогона (это для аппарата на 20 л) и крепостью в районе 70 градусов (это зависит от конструкции аппарата). Поздравляю, перед вами ваш первый самогон, который вы приготовили своими руками. Как видите, мы дробили самогон, отсекали головы, хвосты, отбирали тело. Отсюда и название, двойная дробная перегонка.

    Что с ним делать, конечно, разбавить до 40 градусов, но это индивидуально. Кому-то нравится и 50 и 55. Я рекомендую 42-45, разберетесь сами. Тут вода нужна хорошая, качественная. Рекомендую питьевую, из магазина, без газов. Марка та, которая вам нравится.

    Что теперь делать? Можно выпить,  можно сделать классную настойку. Но это отдельная тема и в этой статье обо всем не расскажешь.

    Мы почти закончили, осталось разобрать 2 вопроса.

    1. При какой температуре гнать самогон?

    Каждый второй из начинающих винокуров начитался «умных советов» и стремиться, во что бы то ни стало держать температуру в районе 78 градусов С.. Кажется это логично, это температура кипения спирта, при этой температуре будет якобы кипеть один спирт, и в результате мы получим чистейший самогон.

    Но не все так просто. На самом деле кроме спирта будет испаряться и вода и сивушное масло, и другие примеси. Вы будете уменьшать нагрев, держать в районе 78, к чему это приведет? К огромной потере производительности. Вы будете перегонять свой самогон сутки. Зачем? Не занимайтесь ерундой, делайте, как здесь написано.

    2. Какой должна быть температура самогона при перегонке?

    Опять таки, бытует стойкое мнение, что самогон должен выходить холодный. Рекламные тексты заполнены словами «ледяной» самогон. Но зачем, никто объяснить не может. Я всегда говорил, что ледяной самогон хорош на столе под хорошую закуску.

    Но при перегонке это не обязательно. Наоборот даже лучше, когда самогон выходит температурой около 30-35 градусов. В горячей жидкости плохо растворяется сероводород, тогда как в холодной растворяется на ура.

    В результате качество самогонно улучшается. Некоторые опытные винокуры специально уменьшают подачу воды в охладитель, что бы увеличить температуру дистиллята. Правда в комнате появляется запах самогона, не всем вашим окружающим это понравится.

    Если вам это неприемлемо, или вы придерживаетесь мнения о холодном самогоне, то держите напор воды в охладителе так, что бы температура дистиллята была 20 градусов С или меньше. А лучше попробуйте и так и так, и сравните.  Уверен, что на вкус разницу не почувствуете.  Тогда зачем расходовать много воды?

    Я дал здесь много информации, для вашего удобства выношу в заключение

    Основные правила двойно перегонки для начинающего винокура:

    1. Вода должна быть чистая и питьевая
    2. Дрожжи желательно специальные: спиртовые или винные.
    3. Классический рецепт сахарной браги: на 4 литра воды, 1 кг сахара, 20 (100) г дрожжей.
    4. Гидрозатвор можно не использовать, но он хороший сигнализатор.
    5. Осветление браги желательно, но необязательно.
    6. Основная задача первой перегонки максимально быстро перегнать брагу в спиртосодержащую жидкость. Все, ничего делать больше не нужно.
    7. Промежуточная очистка самогона, так же желательна, но необязательна.
    8. Разбавление самогона водой до крепости 15-20 градусов обязательно.
    9. Головы отбирать на маленькой скорости, максимум 2-3 капли в секунду.
    10. Тело отбирать крепостью не более 50 градусов.
    11. Двойная дробная перегонка — самый эффективный способ получения качественного самогона без запаха в домашних условиях. Источник

    Перегонка | Академия «Колбы»

    • Сколько браги заливать в перегонный куб?


    • Как правильно гнать самогон?


    • Зачем отделять “головы” и “хвосты” при перегонке самогона?


    • Как контролировать крепость самогона при перегонке без спиртомера?


    • Можно ли остановить перегонку, а потом продолжить?

    Сколько браги заливать в перегонный куб?

    Рекомендуется оставлять в перегонном кубе до ¼ пустого пространства. Это позволит избежать выброса пены в самогон и его замутнения.
    Если вы перегоняете зерновую брагу, свободного пространства в кубе нужно оставить еще больше, так как зерновые браги при кипении пенятся очень сильно.

    Как правильно гнать самогон?
    Технология дистилляции спиртосодержащих жидкостей достаточно сложный процесс, в котором нужно учитывать множество параметров, начиная с сырья, из которого приготовлена брага, и заканчивая оборудованием. Однако, в общем случае, если мы перегоняем обычную сахарную брагу на простом самогонном аппарате, можно выделить несколько универсальных правил.
    Перед перегонкой сахарную брагу полезно осветлить, чтобы убрать из нее мертвые дрожжи и продукты их жизнедеятельности которые придают самогону неприятный запах и вкус.
    Нагреваем брагу до 65°С, убавляем огонь и начинаем покапельно отбирать “головы”. Головы составляют около 10% от всего дистиллята и имеют резкий неприятный запах.
    После того, как у дистиллята исчез неприятный запах можно начинать отбор основного тела. Увеличиваем мощность нагрева и отбираем дистиллят, постоянно замеряя его крепость.
    При снижении крепости продукта до 30% и/или повышении температуры в кубе до 92°С, отбор тела можно прекращать и все, что будет получено дальше следует считать хвостовой фракцией.

    Зачем отделять “головы” и “хвосты” при перегонке самогона?
    В головной фракции самогона содержится метанол, ацетон, уксусные соединения и другие легкокипящие вещества. Благодаря тому, что все эти вещества кипят при меньшей температуре, чем этиловый спирт, их можно отобрать при медленном нагреве браге до 65-70°С. Пить “головы” или добавлять их в любые другие напитки ни в коем случае нельзя. Можно использовать как розжиг для костра, топок или в качестве растворителя.

    Хвостовая фракция содержит большое количество сивушных масел, изопропиловый спирт, изоамиловый спирт, фурфурол. Все эти крайне вредные вещества также не стоит употреблять внутрь, но можно добавить их в следующую брагу перед началом перегонки, чтобы увеличить ее крепость.
    До какой крепости нужно гнать самогон?
    Ответ на этот вопрос зависит от требуемого качества напитка. Из-за того, что все компоненты в браге растворены друг в друге, разделить их полностью на обычном самогонном аппарате невозможно. В головах содержится некоторое количество этилового спирта. В теле содержится некоторое количество уксусных соединений, метанола и т.д. Но наиболее чистый этиловый спирт получают при крепости 90-86%. После того, как крепость дистиллята снизилась ниже 85% происходит быстрое насыщение дистиллята посторонними примесями, которые снижают крепость дистиллята и ухудшают его качество.

    Некоторые самогонщики используют следующий хитрый прием. В процессе перегонки они собирают дистиллят не в одну емкость, а в несколько маленьких сосудов, например в банки объемом 0,5 л. После перегонки у них имеется много банок с дистиллятом разного качества. Проверив содержимое каждой банки на крепость, вкус и аромат самогонщик решает как поступить — отправить содержимое на повторную перегонку или влить в емкость с “телом”.
    Сколько самогона получится из 1 литра браги?
    По грубым подсчетам на 1 кг сахара в браге на выходе должно получиться 1 литр самогона крепостью 50%. Опытным самогонщикам на хорошем оборудовании удается получить 1,2 литра самогона на каждый килограмм сахара.
    Если выход готового продукта сильно меньше 1 литра, значит в процессе брожения или перегонки были допущены ошибки. Например, бродильная емкость была закрыта негерметично, вода в холодильнике аппарата была недостаточно холодной и т.д.

    Как контролировать крепость самогона при перегонке без спиртомера?
    Чем ниже содержание спирта в браге, тем выше ее температура кипения. В само начале перегонки брага кипит при 80°С, а после того, как основная масса спирта из брагу уже получена, в браге остается одна вода и для ее кипения нужно повышать нагрев почти до 100°С.
    Используя таблицу зависимости температуры кипения браги и содержания в ней спирта, можно достаточно точно определять крепость самогона на выходе. К примеру, если температура в браге достигла 99°С значит крепость самогона на выходе снизилась до 10% и продолжать перегонку дальше не имеет смысла, так как на отжим последних 100 мл низкоградусного самогона вы потратите много времени и энергии.

    Можно ли остановить перегонку, а потом продолжить?
    Можно. Если до этого вы уже отобрали головы, после перезапуска процесса перегонки можно не отбирать их повторно и начинать сразу отбор “тела”.

    Сколько бродит брага на сахаре и дрожжах?

    Начинающих винокуров часто интересует, сколько бродит брага на сахаре и дрожжах. На данный показатель имеет влияние множество нюансов, начиная от температурного режима, при котором выстаивалось сусло и заканчивая пропорциями ингредиентов. Но чтобы понять, завершилось брожение или нет, достаточно сопоставить несколько факторов.

    Сколько бродит брага на сахаре и дрожжах

    Методы определения

    Как правило, в большинстве рецептов указывается, сколько бродит брага на сахаре и дрожжах. Но если данной информации не имеется, следует определить готовность самостоятельно. Если сусло передержать, оно начнет процесс скисания, а недостаточная выдержка отразится на качестве готового продукта. Такую бражку применять для выгонки не рекомендуется.

    Главное искусство в самогоноварении — не пропустить момент, когда бражка уже успела сбродить, но еще не перебродила, иначе вкус готового напитка будет ужасным

    Но что делать в случае, когда в рецептуре не указано сколько дней бродит брага? Решение есть. Нужно комплексно сопоставить наличие нескольких аспектов. Рассмотрим каждый подробнее.

    Вкусовые качества

    Когда бражка отыграла, у нее появляется ярко выраженный горький вкус. Если же при дегустации чувствуется сладость, значит дрожжевой состав еще не преобразовал сахарозу в спирт и требуется еще немного подождать.

    Способ дает возможность отследить не только сколько стоит брага, но и ее качество, а также при необходимости позволяет исправить ситуацию, если данный фактор не устраивает.

    Если не соблюдать температурный режим, который должен быть постоянным и иметь показатели 20-28°С, то возникает вероятность преждевременной гибели дрожжей. В итоге бражка прекращает ходить еще до момента полной переработки сахарозы. Здесь потребуется «подкормка» дополнительной дрожжевой порцией с последующим сохранением в месте, соответствующем температурным нормам. 

    По времени

    Для определения времени, сколько должна стоять брага, нужно учитывать следующие факторы:

    • качество продуктов – сахарного песка, воды и дрожжей;
    • условия внешней среды – температурный режим и уровень влажности.

    Как правило, в среднем брага для самогона должна стоять не менее 5 суток и не более 2 недель. Но это при условии, что сусло разводилось на сахаре и в него не добавляли дополнительные компоненты в виде фруктов, ягод и других примесей. Если в бражке присутствует зерно, то срок выдержки сокращается до 3-7 суток.

    Виноградному суслу, в котором не имеется дрожжевых компонентов, для полного созревания необходимо 25-60 дней. Данные показатели слишком ориентировочные, чтобы полностью на них полагаться, но их можно учитывать дополнительно.

    Сигналом к окончанию будет осветление жидкости, отсутствие шипения, горький вкус

    Внешние параметры

    Это еще один метод вычисления, сколько должна бродить бражка на сахаре с дрожжами. В данном случае необходимо обратить внимание на пенную шапку, которая при готовности продукта перестает расти.

    Дело в том, что дрожжи при полной переработке сахара прекращают выделять углекислый газ, за счет чего пузырьки не образуются. Также пропадает шипящий звук, а верхняя часть браги из сахара становится светлее. Все твердые составляющие и примеси спускаются на дно густым осадком.

    Проверка огнем

    При активном брожении сахарной браги углекислый газ якобы выталкивает из бродильного резервуара кислород. Чтобы понять степень готовности сусла, нужно зажечь спичку и подержать ее над поверхностью консистенции.

    В случае если она потухла, требуется выждать дополнительное время настаивания, дрожжи еще прогрессируют. Но если пламя осталось – пора ставить на перегонку.

    ВИДЕО: Что делать, если брожение не началось

    Измерительные приборы

    Профессиональный способ способен определить параметры, по которым можно вычислить точное время, сколько настаивать брагу. Нюанс заключается в одном – в данном случае необходимо применять специальный прибор, ареометр. Это приспособление приобретают только опытные винокуры, у которых хобби самогоноварения уже перешло на этап промышленного производства.

    Методы определения готовности браги к перегонке

    Но и здесь не все так просто, для применения прибора нужно осуществить ряд действий:

    • от общего объема бражки отделяется 200 мл;
    • эта часть несколько раз процеживается через многослойную марлю;
    • сусло переливается в стакан и в него помешается ареометр.

    Устройство вычисляет остаток сахарного песка, то есть недобродившее количество сахарозы. Если прибор показал значение меньше 1,002, что приравнивается к 1 % сахара, то настаивание браги можно прекращать и переходить к перегонке.

    Как ускорить брожение

    Когда время подгоняет, а сахарная брага не подает признаков готовности, опытные винокуры прибегают к кардинальным мерам – ускорению процесса брожения. Существует 4 основных метода, которые выручат в нужный момент.

    Химический способ

    Это наиболее эффективный вариант, он редко не приводит к желаемому результату. При помощи нескольких химических компонентов бражка намного быстрее подготовится к перегонке.

    Сульфат аммония увеличивает активность грибов

    Подберите для себя оптимальный метод из перечисленных:

    • добавьте сульфат аммония в пропорциях 2 гр. препарата на 1 кг применяемого в сусле сахарного песка;
    • подмешайте суперфосфат с учетом формулы – для 1 кг сахара 3 гр. компонента;
    • поместите в бродильную емкость 5 гр. куриного помета на каждый литр бражки;
    • не менее эффективно ускорит процесс 1 гр. нашатырного спирта на 1 л сусла.

    Хоть данные способы и безвредны, они устраивают далеко не каждого самогонщика.

    Механический метод

    Это самый простой вариант сокращения времени брожения сусла. Он не требует применения химических препаратов или других компонентов. Механический способ ускорения переработки сахара в спирт заключается в частом и регулярном перемешивании бражки. На языке самогонщиков такой процесс именуется аэрацией, если точнее – насыщение консистенции кислородом.

    Регулярное перемешивание массы деревянной палкой увеличивает доступ кислорода и активизирует процессы

    Секрет заключается в дрожжевых элементах, которые для жизнедеятельности и образования углекислого газа требуют интенсивное обогащение кислородом. Получается, чем больше сусло буде наделено кислородом, тем скорее вырастут и разделятся грибки, в результате брага созреет в несколько раз скорее.

    При применении механического метода существенно снижается спиртовыделение.

    Солод

    Для ускоренной переработки сахарного песка, в жидкость можно добавить солод – пророщенное зерно с последующим просушиванием. В качестве сырья подойдет пшеница, рожь, ячмень и др. Данный компонент можно приобрести в магазине или сделать своими руками.

    Для улучшения вкуса и ускорения обменных процессов рекомендуется использовать солод — пророщенные и перемолотые зерна пшеницы

    Как добавлять солод:

    • подготовьте продукт с расчетом — на 40 л сахарной браги 1 кг компонента;
    • разогрейте питьевую воду до температурного режима 60оС, высыпьте солод и 0,5 ст. сахарного песка;
    • варите смесь на протяжении 3-5 мин. регулярно размешивая;
    • остудите консистенцию до температуры 30оС, досыпьте в нее 10 гр. сухих дрожжей;
    • перелейте в бродильный резервуар с бражкой.

    Несмотря на трудоемкий процесс и финансовые затраты, этот метод считается излюбленным среди винокуров. Он полностью экологичен и к тому же придает готовому продукту приятное хлебное послевкусие.

    Народные методы ускорения

    Рецепты самогона переходят из поколения в поколение, вместе с ними до нашего времени сохранились народные способы ускорения созревания бражки. Рассмотрим самые эффективные варианты:

    • ржаной хлеб – для 30 л понадобится 1 маленькая буханка;
    • виноградные ягоды, малина, клубника – на 10 л потребуется 20-30 раздавленных ягодок;
    • фруктовый сок – используется в пропорциях 100 мл на 10 л бражки.

    Выбранный компонент предварительно крошится или давится и добавляется непосредственно в брагу.

    ВИДЕО: Как определит готовность бражки к дистилляции

    Как правильно гнать самогон в домашних условиях

    Чтобы получить самогон, не нужны специальные навыки или какие-то особые знания. Достаточно иметь под рукой самогонный аппарат и брагу. Все остальное сводится к трем простым пунктам: залить, нагреть, подождать.

    А вот правильно гнать самогон — настоящая наука. Тут нужны и кое-какие знания их химии, и определенные качества вроде внимательности и терпения, и немало специализированного инвентаря, например, точные ареометры и мерные цилиндры.

     

    Гоним самогон в домашних условиях

    Чтобы правильно гнать самогон, нужно правильно сделать три вещи: поставить брагу, выбрать аппарат, соблюсти технологию.

    Правильная брага — это брага, приготовленная по правильному рецепту из довольно простых ингредиентов. Многие ограничиваются обычной сахарной, так как с ней практически не нужно возиться. Достаточно лишь развести в теплой воде сахар и добавить к нему дрожжи.

    Но по-хорошему сахар сначала нужно инвертировать. Объяснять, как это сделать, в этот раз не будем — долго. Просто запомните, что правильная брага — из инвертированного сахара.

    Правильный самогонный аппарат — это вопрос посложнее. Все зависит исключительно от возможностей и потребностей человека. Выгнать качественный продукт можно и на достаточно простом аппарате, но на это потребуется несколько перегонок.

    Если есть свободное время и нет лишних денег, то можно купить недорогой дистиллятор с сухопарником. Если нет желания тратить лишнее время на вторую или даже третью перегонку — то лучше выбрать укрепляющую колонну, ректификационный аппарат или универсальную систему.

    Наконец, поговорим о правильном процессе. В принципе, вся дистилляция сводится к одному — внимательному наблюдению за перегонкой и принятию тех или иных решений. Нужно постоянно следить за температурой, повышать или понижать силу нагрева и напор охлаждающей воды. Сложнее всего — удерживать температуру контура на одном уровне в течение долгого времени.

    Подытожим. Чтобы правильно гнать самогон, нужно:

    • сделать хорошую брагу, например, на инвертированном сахаре;

    • выбрать подходящий самогонный аппарат;

    • полностью соблюдать технологию перегонки.

    Среди этих трех пунктов нет главного — важны все. Но если ингредиенты для браги стоят не слишком дорого, а правильно гнать самогон вы рано или поздно научитесь, то выбор самогонного аппарата — очень ответственное дело.

    Мы рекомендуем покупать аппараты напрямую у производителя. Обратите внимание на следующие аппараты:

    Покупайте правильные самогонные аппарата, делайте правильную брагу, постоянно контролируйте процесс и все у вас получится!

     

    Домашнее производство алкогольных напитков Государственный статут

    Содержание

    Контакт

    В 1978 году Конгресс принял Публичный закон 95-458 (H.R. 1337), внесший поправки в Налоговый кодекс, разрешающий любому взрослому производить пиво без уплаты налогов для личного или семейного использования. Пиво, производимое на одно домашнее хозяйство, не может превышать: (1) 200 галлонов в календарный год, если в домашнем хозяйстве проживают двое или более взрослых, или (2) 100 галлонов за календарный год, если в домашнем хозяйстве проживает только один взрослый.Под 27 C.F.R. §25.206, домашнее пиво для личного или семейного использования может быть удалено из помещений, где оно было приготовлено для организованных мероприятий, выставок или соревнований, таких как конкурсы домохозяек, дегустации или судейство. Менее 27 C.F.R. 24.75 взрослые могут производить вино для личного или семейного употребления в том же количестве, что и для пива.

    На законодательной сессии 2013 года оставшиеся два штата — Алабама и Миссисипи — приняли законы, разрешающие домашнее пиво.

    В таблице ниже приведены законодательные положения штата, которые разрешают домашнее производство алкогольных напитков, включая пиво, сидр, медовуху и вино.Двадцать девять штатов — Алабама, Аризона, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Флорида, Джорджия, Иллинойс, Индиана, Канзас, Луизиана, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Миссисипи, Миссури, Нью-Гэмпшир, Северная Каролина, Оклахома, Орегон, Пенсильвания. , Теннесси, Юта, Вермонт, Вирджиния, Вашингтон, Висконсин и Вайоминг — разрешить перевозку домашних алкогольных напитков на дегустационные соревнования и судейство.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Обратите внимание, что резюме следует использовать в общих информационных целях и не использовать в качестве справочной информации.NCSL не может предоставить помощь, дать совет или ответить на вопросы по отдельным случаям. Если у вас есть вопросы относительно домашних алкогольных напитков, обратитесь к прокурору в вашем штате или к генеральному прокурору штата .

    Поле позволяет выполнять полнотекстовый поиск или использовать раскрывающееся меню для выбора состояния.

    Дополнительные ресурсы

    Основы приготовления собственного самогона: 4 шага

    После того, как вы правильно очистили новый перегонный куб для виски и пропустили через него уксус, вам нужно будет настроить его для следующего шага: дистилляции.

    После того, как перегонный куб установлен правильно, начинайте нагревать до тех пор, пока не услышите закипание затора. Как только вы достигнете этой точки, уменьшите огонь наполовину. Как только жидкость начнет выходить из конденсатора, вам нужно уменьшить нагрев, чтобы он не был постоянным потоком. Вы можете контролировать температуру, внимательно наблюдая за конденсатором или используя термометр, который должен позволить вам поддерживать температуру в верхней части головки лука в пределах 174-190 ° F. В качестве меры предосторожности против отравления метанолом вам нужно выбросить первую унцию на 5 галлонов сусла.Часто проверяйте шов между луковицей и горшком на предмет выхода пара. Если они обнаружены, просто добавьте немного смеси муки и воды. Часто контролируйте температуру воды в конденсаторе. Холодная или прохладная вода — это здорово, теплая вода — предупреждение о том, что она должна быть прохладнее. После того, как вы правильно настроите тепло, не потребуется никаких манипуляций. Это один из способов узнать, когда вы закончили дистилляцию. Когда вы дойдете до конца цикла, вы заметите, что температура лука внезапно упадет вместе с самогоном, выходящим из конденсатора.Это произойдет без изменения подачи тепла. Всякий раз, когда вы испытываете значительные изменения в этом способе, вы можете сделать вывод, что цикл окончен, поэтому выключите огонь и дайте перегонному кубу полностью остыть перед очисткой. После того, как у вас есть самогон, вы можете делать с ним бесконечное количество вещей, от повторной дистилляции, ароматизации или выдержки, если вы хотите превратить свой самогон в основной сорт виски. Я нашел этот рецепт легким началом для меня, и многие из моих друзей и фестиваль подтвердили, что это хороший способ для новичка освоить основы.Как только вы почувствуете уверенность в своих навыках фингала, вы можете попробовать некоторые из рецептов из моих старых постов и сообщить мне, какие из них вам понравились.

    Первый пивовар — Как варить самогон?

    Самогон — это название нелегально изготовленных спиртных напитков из неспецифических ингредиентов. Поэтому я отвечу на ваш вопрос, как если бы вы спросили что-то вроде: «Как мне сделать духи».

    Предостережение: в настоящее время, насколько мне известно, Новая Зеландия — единственная страна, где домашняя дистилляция легальна.

    Питьевые спиртные напитки получают путем перегонки сброженной жидкости, удаления ядовитого метанола и других нежелательных компонентов.

    Для ферментации можно использовать любые жидкости на водной основе с высоким содержанием сахара, например:

    • Сахар
    • Мед
    • солодовый экстракт
    • Меласса
    • Соки фруктовые (пр.)

    Или крахмалистые продукты, которые можно модифицировать, чтобы они стали сладкими (обычно это делается с помощью ферментов амилазы):

    • солод ячменный (самомодифицирующийся при правильной температуре)
    • рис
    • картофель (пр.)

    Эту жидкость обычно называют «суслом» для виноделия, «суслом» для спиртных напитков или «суслом» при производстве пива.

    После создания сладкой жидкости добавляются дрожжи. Дрожжи потребляют сахар в жидкости в процессе ферментации, производя (в основном) этанол и углекислый газ. За исключением ячменя-солодовой воды (сусла), большинство этих ферментов плохо переносят дрожжи, поскольку они не содержат питательных веществ для оптимального здоровья дрожжей. Так что используйте больше дрожжей или добавьте необходимые питательные вещества для дрожжей (или и то, и другое). Как правило, большинство дрожжей могут сбраживать до 14-20% AbV без каких-либо особых действий.

    Если бы мы делали вино или пиво, к концу брожения процесс почти завершился.Однако при производстве спиртных напитков для концентрирования спирта используется заключительный этап дистилляции. Примечание: возможно замораживание-перегонка, но поскольку это концентрирует метанол (а также этанол) без стадии удаления, я считаю, что это не то, что должен делать новичок.

    Ключевой момент, о котором следует помнить, это то, что спиртов испаряются при более низкой температуре, чем вода . Таким образом, если водно-спиртовой раствор нагреть до температуры ниже точки кипения воды, спирт можно разделить в виде пара.Это процесс «перегонки». Перегонка «самогона» — это упрощенная фракционная перегонка. Ферментированная промывка нагревается до определенной температуры (например, 55-65 ° C), так что в основном из фермента испаряются только спирты. Конденсатор в верхней части дистилляционного аппарата охлаждает пары спирта обратно в жидкость, где они собираются. По мере повышения температуры стирки вода становится большей частью продукции. Вода все время испаряется, не , а только при 100 ° C.

    В зависимости от типа используемого дистилляционного оборудования, спирт можно снова подвергнуть повторной дистилляции. Но в во всех случаях удаляется первая часть дистиллята, поскольку он содержит вредные побочные продукты, такие как метанол.

    После дистилляции спирт разбавляется до известного уровня алкоголя, а затем иногда выдерживается с добавлением древесины (например, хранится в дубовых бочках), что меняет цвет и вкус.

    В зависимости от законодательства вашей страны можно приобрести стандартное оборудование для дистилляции.Простой поиск, такой как «рефлюкс» или «перегонный куб», найдет как инструкции-HOWTO, так и продукты для покупки.

    Руководство для начинающих по созданию собственного духа | Love Brewing — Руководства и видео по домашнему пивоварению

    На нашем канале Lovebrewing Youtube вы найдете несколько полных плейлистов, посвященных приготовлению духов.

    Выберите из следующего:

    Руководство по приготовлению духов для начинающих

    Приготовление джина из негазированного спирта

    Приготовление джина с негазированным спиртом Turbo 500 (T500)

    Самое важное, что нужно помнить при приготовлении спиртного, — это температура и чистота.Убедитесь, что у вас есть место, где можно поддерживать постоянную температуру. Лучше иметь немного холоднее, чем колеблющееся. Если вы боретесь с температурой, купите нагревательный поддон, ленту для заваривания или погружной нагреватель. Это решит эту проблему за вас. Убедитесь, что все оборудование, контактирующее с ферментирующей жидкостью, чистое.

    Для брожения вам понадобится мало места. Ковш уместится на площади 300 х 300 мм. Помните, что это может быть очень весело и полезно, так как можно очень сэкономить.В некоторых странах производство алкоголя для домашнего использования запрещено законом. Для жителей Великобритании, пожалуйста, ознакомьтесь с советами, предоставленными HMCE, на нашей странице заявления об отказе от ответственности для Великобритании. Если вы не сделали этого раньше, мы настоятельно рекомендуем вам приобрести наш полный комплект для начинающих. Он содержит все необходимое с подробными инструкциями и стоит своих денег.

    Необходимое оборудование

    Необходимые расходные материалы

    Производственный процесс

    1. Возьмите 21 литр чистой воды при 30 ° C и добавьте это в 30-литровое чистое ведро, затем добавьте 6 кг сахара.Это даст вам начальный объем 25 литров. Хорошо перемешайте и продолжайте помешивать, пока он полностью не растворится.
    2. Вместо сахара можно использовать 7 кг порошка глюкозы (сахар для пивоварения). Это даст более чистый, лучший способ и даст вам более чистый спирт после дистилляции.
    3. Добавьте пакетик трижды дистиллированных дрожжей и хорошо перемешайте. Теперь возьмите пакетик с углем и аккуратно помассируйте его, чтобы избавиться от твердых комков. Теперь добавьте это и хорошо перемешайте, стараясь не пролить содержимое, так как оно очень черное.
    4. Оставить для брожения при комнатной температуре 18–24 ° C примерно на 7 дней. Это может занять немного больше времени, если температура ниже, но это никоим образом не повредит брожению.
    5. Когда ферментация закончится (плотность будет между 980 и 990, которую вы увидите на своем ареометре) хорошо перемешайте, чтобы удалить весь углекислый газ, который будет накапливаться в жидкости во время ферментации, а затем добавьте Turbo Clear. Это двухкомпонентный пакетик, который следует добавлять с интервалом в час.
    6. Оставить на 24 часа для очистки жидкости, желательно в прохладном месте.
    7. Когда все будет хорошо прозрачным, слейте прозрачную жидкость с осадка (он будет очень черным) в чистую емкость.
    8. Все продукты имеют полные и четкие инструкции на упаковке. Теперь у вас будет примерно 24 литра чистого спирта, который не будет иметь никакого вкуса (почти как спиртовая вода), но будет содержать примерно 14% алкоголя.

    Сделать спирт

    1. Возьмите 4 литра прозрачной жидкости, которая у нас есть (см. Выше), и поместите их в воздушный дистиллятор.
    2. Если вы внимательно посмотрите внутрь машины (сначала снимите верх), на отметке 4 литра можно увидеть небольшую выемку. Не переполнять.
    3. Сначала поместите керамические усилители кипения и колпачок кондиционера для дистилляторов в камеру из нержавеющей стали, затем добавьте прозрачную спиртовую жидкость (часто называемую смывкой) до отметки 4 литра. Крышку следует заменить, а подачу воздуха оставить.
    4. Поставьте коллектор или большой кувшин под черный носик. Чтобы нагреться, потребуется около часа, прежде чем начнет капать спирт.Подождите еще 60 минут (всего 2 часа от начала до конца) или пока не наберете 700 мл (крепость алкоголя будет примерно 60%). Вы можете собрать до 800 мл, но если он немного выйдет за пределы нормы, ничего страшного.
    5. Возьмите 700 мл и разбавьте его, добавив 50% воды, в данном случае 350 мл (теперь крепость 40%). Затем его следует пропустить через второй контейнер (с ввинченным в дно угольным картриджем). Перед запуском картридж необходимо активировать горячей водой на 45 секунд.Эта емкость аккуратно поместится в верхней части самой большой емкости. Теперь вылейте разбавленный спирт в верхнюю емкость и дайте ему пройти через угольный картридж.
    6. Затем можно добавлять или разбавлять спиртовые ароматизаторы для производства ликеров. Излишне говорить, что мы рекомендуем только ароматизаторы Still Spirits. Все продукты Still Spirits имеют полные инструкции по смешиванию на оборотной стороне каждого из них, а также необходимый уровень алкоголя.
    7. По окончании выключите машину от электросети и дайте ей остыть, прежде чем снимать крышку и опорожнять содержимое.Повторяйте процесс, пока не израсходуете всю «стирку». Это не могло быть проще.

    Сколько это будет стоить?

    Хотя первоначальные затраты на перегонный кубик и все связанное с ним оборудование могут поначалу показаться довольно дорогими, они быстро окупаются, когда вы понимаете, что можете производить спиртные напитки и ликеры высшего качества за пятую-десятую часть стоимости эквивалентных напитков на ваш местный супермаркет.

    Наши
    Still Spirits полный стартовый комплект Air Still Spirits

    включает в себя абсолютно все необходимое для приготовления первых 9 бутылок спиртных напитков и ликеров.Если у вас уже есть основная часть оборудования для производства вина или пива, Air Still доступен отдельно за 153,18 фунтов стерлингов, в комплекте с расходными материалами для изготовления ваших первых 10 бутылок ( на сумму более 30 фунтов стерлингов ).

    Плохо приготовленная выпивка может сделать вас больным или мертвым | Human World

    Было бы немного неточно называть pruno «самодельным». За исключением, возможно, научного эксперимента, ни один здравомыслящий человек не станет делать это дома. Производителей Pruno нет дома, они сидят в тюрьме, где мало ингредиентов, еще меньше оборудования для виноделия, и, поскольку употребление алкоголя строго запрещено, вся операция должна проводиться тайно.В результате получается напиток в лучшем случае неприятный на вкус и опасный для жизни, когда дела идут плохо. В 2011 году восемь заключенных в тюрьме штата Юта заразились ботулизмом (редкое и потенциально смертельное заболевание, вызываемое бактериями Clostridium botulinum ) от пресловутого тюремного вина. И это был не первый случай, когда заключенные, проглотившие обрезку (это, как утверждается, слишком неприятный напиток, чтобы глотать), поддались ботулизму. И не последний. Только в августе этого года у четырех заключенных из Аризоны была диагностирована болезнь.Учитывая, что в США ежегодно регистрируется менее ста случаев ботулизма, это серьезные вспышки. Почему от тюремного вина люди заболевают?

    Клубни ужасные

    Ранее в этом месяце CDC опубликовал отчет о вспышке ботулизма в тюрьме в штате Юта в 2011 году, в которой виновником неудачного эпизода стал печеный картофель. Поскольку связь между картофелем, вином и болезнями пищевого происхождения может быть неочевидной, давайте сделаем шаг назад, чтобы рассмотреть несколько деталей о виноделии и C.botulinum бактерия.

    Задатки для клюквенного вина. Изображение: Габриэль Амадей.

    Вино (как и пиво) стало возможным благодаря процессу брожения этанола, в котором дрожжи живого организма (член царства грибов, в частности вид Saccharomyces cerevisiae ) потребляют сахар и выделяют побочные продукты метаболизма диоксид углерода и этанол ( т.е. употребление алкоголя), превращая таким образом сиропообразную фруктовую кашицу во вкусный напиток для взрослых. Если вы взбиваете партию домашнего вина без излишеств, не выходя из дома без тюремного заключения, это может включать смешивание фруктовой мякоти с сахаром и водой в тщательно чистой посуде, разорвав запечатанный на заводе пакет дрожжей для добавления рецепту, и позволяя ингредиентам смешаться в течение заклинания в вашей тщательно гигиеничной кладовой на кухне.К сожалению, такой контроль качества трудно осуществить в ручке. Там вы работаете с тем, что есть под рукой, например с фруктовыми коктейлями, кетчупом и полиэтиленовыми пакетами. Вы можете полагаться на естественные дрожжи в любом фрукте, который вы закупили для ферментации, или вы можете попытаться помочь реакции, добавив какой-либо другой источник крахмалистых дрожжей, такой как хлеб или, возможно, печеный картофель, который вы контрабандой вытащили из в кафетерии и хранятся в банке при «температуре окружающей среды» (т. е. без охлаждения) в течение нескольких недель.

    А теперь бактерии. Я мог бы рассказать о виде C. botulinum , но если вы не так увлечены микроорганизмами, как я, мы остановимся на самом главном. Вам нужно знать две вещи: 1) при активном росте и размножении эти бактерии вырабатывают ботулинический токсин, который вызывает заболевание ботулизмом. * И 2) бактерии лучше всего чувствуют себя в теплой, влажной среде с низким содержанием кислоты и низким содержанием кислорода. , но при неблагоприятных условиях они могут бездействовать в форме спор.Споры почти неразрушимы (согласно моей копии микробиологии Прескотта, вам понадобится 5 минут влажного тепла при 121 ° C (250 ° F) или 2 часа сухого тепла при 160 ° C (320 ° F), чтобы убить ублюдков).

    Настоящее вино, но с довольно неудачным прозвищем. (По-итальянски это какой-то кустарник) Изображение: Джереми Кейт.

    Картофель и другие овощи, выращиваемые в почве, могут содержать спор C. botulinum , но они не обязательно представляют угрозу для здоровых взрослых людей. ** Они будут оставаться в доброкачественной форме спор на неопределенный срок, если не будут соблюдены условия их суетливого роста.Так что есть свежеиспеченный картофель безопасно, но помещение его в неохлаждаемый запечатанный пакет, полный подслащенной фруктовой слизи, может превратить эти сонные споры в активные бактерии, продуцирующие токсины.

    Ботулизм — серьезное дело. Хотя все восемь сокамерников из штата Юта прошли курс лечения и в конечном итоге выздоровели, болезнь может привести к летальному исходу, а выжившие иногда испытывают стойкую усталость. Но тюрьма считается жалким местом, поэтому, несмотря на риск отравления и вкус, описываемый как «охладитель вина со вкусом рвоты», pruno, вероятно, здесь надолго.Вы можете почти услышать вздох смирения в отчете CDC, который заключает: «Хотя заболеваемость можно уменьшить путем просвещения заключенных о связи между pruno и ботулизмом, производство pruno в тюрьмах, вероятно, не остановится». Кстати, если вы читаете это из тюрьмы, пожалуйста, по крайней мере, не добавляйте корнеплоды в свой чернослив.

    Злые духи

    Основная концепция перегонного куба: испарение слева, конденсат справа. Изображение: Википедия.

    Moonshine идет дальше, чем pruno.*** Вместо того, чтобы делать незаконное вино, самогонщики производят нелегальный дистиллированный спирт. Операция начинается так же, как при изготовлении вина — что-то ферментируется, часто фрукты или зерно (кукуруза, кажется, является популярным выбором). К этому моменту у вас уже есть этанол, но если вы хотите крепкую выпивку (более 20% спирта), вам нужно сконцентрировать его дистилляцией. Мастерская по-прежнему пользуется преимуществом того факта, что этанол кипит при более низкой температуре, чем вода. При осторожном нагревании великолепный этанол можно испарить, а затем снова сконденсировать в жидкость в отдельной части дистиллятора, оставив бедную идиотскую воду, терпеливо ожидающую, пока температура не достигнет 100 ° C.Продукт не чистый этанол. Некоторому количеству воды удается уложиться, но это нормально, потому что вода обычно считается безвредной.

    Тем не менее, вы, наверное, слышали рассказы о людях, слепых от питья самогона. И, что ж, это правда. Самая большая угроза, которую представляют незаконно изготовленные спиртные напитки, не бактериальная, а химическая. В частности, это метанол. Как и этанол, метанол также является разновидностью спирта. Но есть некоторые отличия. Этанол содержит два атома углерода и в некоторой степени токсичен (он убьет вас, если вы его выпьете в достаточном количестве, поэтому не торопитесь), тогда как метанол содержит один атом углерода и очень токсичен (может вызвать необратимое повреждение зрительного нерва и смерть даже в достаточно большой степени). низкие дозы, кардиостимуляция не поможет, лучше вообще избегать).Так что помните — два углерода — хорошо, один — плохо.

    Плохой метанол (L) и героический этанол (R).

    Но легальная выпивка также производится путем дистилляции, так почему в вашем самогоне должен быть метанол? Что ж, есть по крайней мере три способа, которыми это могло произойти.

    1) Брожение. Хотя при ферментации этанола в основном образуется этанол, оно также может приводить к меньшему количеству метанола, особенно когда ферментируются продукты с высоким содержанием пектина (например, виноград). Однако многое из этого можно удалить в процессе перегонки.Метанол кипит при еще более низкой температуре, чем этанол, поэтому он рано выходит из камина. Сторонники домашнего приготовления рекомендуют выбросить первые несколько унций конденсата из аппарата, чтобы снизить вероятность отравления метанолом. (И, к сведению, даже разрешенные правительством легальные алкогольные напитки могут содержать небольшое количество метанола.)

    2) Безрассудные попытки извлечь этанол из «денатурированных» или метилированных спиртов. Чтобы люди не пили его, производители иногда добавляют метанол — вместе с некоторыми химическими веществами с неприятным вкусом и предупреждающей этикеткой — в этанол, предназначенный для промышленного использования (он может приводить в действие машины и тому подобное).Я знаю, что только что сказал вам в предыдущем абзаце, что метанол и этанол имеют разные точки кипения, и вы, вероятно, думаете, что все еще может полностью разделить их. Теоретически да, может. На практике недостаточно хорошо. И метанол не обязательно является единственным добавленным денатурирующим агентом. Это просто плохая идея. Не пытайтесь делать это дома.

    3) Человек, продающий вам самогон, — недобросовестный придурок, и он или она намеренно добавил метанол в смесь, чтобы сделать ее более сильнодействующей (метанол опьяняет, и его легче достать, чем этанол в некоторых местах).К сожалению, это наиболее частая причина отравления метанолом из-за незаконной выпивки. Домашняя дистилляция процветает в регионах, где алкогольные напитки запрещены или облагаются высокими налогами. Благодаря отмене запрета распространенность самогона в США снизилась, но он остается популярным в Азии и Африке. Безрассудство самогонщика может привести к массовым жертвам. В 2011 году более ста человек умерли в восточной Индии после того, как выпили бутлегерную выпивку с добавлением метанола. А совсем недавно ядовитые духи ранили и убили десятки людей в Чешской Республике (популярное место для путешествий, на случай, если вы подумали о регистрации этой проблемы в разделе «Меня не трогает.”)

    Ты еще старый. Причудливый. Может содержать свинец. Изображение: Вело Стив.

    Домашний алкоголь небезопасен по своей сути. Часто незаконный характер продукта представляет большую опасность, чем процесс производства. **** Правила техники безопасности не применяются к вещам, которые изначально незаконны. Подобно тому, как торговцы наркотиками могут сокращать свой продукт более дешевыми химикатами для увеличения прибыли, самогонщики могут добавлять в свою выпивку неправильный вид алкоголя. В последнем фильме Пола Томаса Андерсона «Мастер» герой Хоакина Феникса показан созданием духов из самых разных форм бог знает что.Вы чувствуете, что он довольно изобретателен со своей хижиной, а это последнее, что вам нужно от самогонщика.

    Те, кто заинтригованы идеей ручной работы для пожарной воды, но опасаются доверять бутлегерам, будут рады узнать, что количество «микродистилляторов» растет. Наконец, лицензированные и регулируемые дистилляторы могут удовлетворить все ваши потребности в кустарном самогоне.

    Я также должен упомянуть, что, хотя загрязнение метанолом может иметь катастрофические последствия, это не единственное, что может отравить запрещенные спиртные напитки.Анализ самогона США в 2004 году, опубликованный в Journal of Toxicology, показал, что уровни свинца в 60% его образцов равны или превышают (иногда более чем в десять раз) уровни, разрешенные EPA в питьевой воде. Здесь проблема скорее в технике, чем в шарлатанстве. В перегонных кубах со свинцовыми деталями или припоем металл может выщелачиваться в напиток во время дистилляции.

    Послеобеденный чай

    Чужой чайный гриб. У меня еще есть неделя или около того, прежде чем он будет выглядеть так потрясающе. Изображение: Мгартен.

    Когда я пишу это, большая стеклянная банка чайного гриба бродит на моей кухне. Для тех, кто не знаком с этим продуктом, чайный гриб — это ферментированный чай с небольшим содержанием алкоголя. Риск варки вина или пива без шума. Я знаю, зачем мне беспокоиться? Как ни странно, мне нравится вкус продукта (а его слишком дорого покупать регулярно в магазинах). Есть те, кому чайный гриб кажется отвратительным на вкус, запах и внешний вид. Я не могу поспорить с последней частью. Ферментация осуществляется с помощью капли, которая выглядит как гриб, но на самом деле представляет собой слизистую матрицу из дрожжей и бактерий.Что не любить? Чтобы способствовать росту этих дружественных микробов и предотвратить заражение менее желательными, я очень осторожен с гигиеной и ингредиентами. Комбуча живет изнеженной жизнью. Он получает воду и сахар более высокого качества, чем я бы дал себе. Он защищен от резкого света и металлической посуды, а также от стресса, связанного с необходимостью зарабатывать на жизнь.

    При приготовлении любого вида домашнего пивоварения следует помнить, что вы, по сути, пытаетесь прокормить один (или несколько) микроорганизмов, удерживая другие в страхе.Вы же не хотите сокращать количество ингредиентов. Если в рецепте написано «дистиллированная вода», не используйте водопроводную воду. Если написано «сахар», не используйте мед. Если там написано «дрожжи», не добавляйте просто гренки. Не добавляйте случайную ерунду из аптечки, даже если вы видели это в фильмах. И, наконец, если вы когда-нибудь бываете в моем доме, возможно, вам захочется BYOB. Все, что я обслуживаю, потребляется на ваш страх и риск.

    * Дополнительные мелочи: ботулинический токсин также имеет некоторые терапевтические и косметические применения.Вам знакомо название «Ботокс»? Я не выдумываю. Вы действительно можете заплатить врачу, чтобы он ввел вам в лицо ботулинический токсин.

    ** Детский ботулизм — другое дело. Младенцы нежны и могут заразиться от спор C. botulinum, а не от токсина. Вот почему вы не должны кормить их продуктами, которые могут содержать споры, например медом или печеным картофелем, контрабандой доставленным из тюрьмы.

    *** Самогон имеет несколько псевдонимов — белая молния, джин для ванны (и это лишь некоторые из американских названий) — но я в основном буду придерживаться термина самогон в этой статье, потому что мне кажется, что это звучит здорово.Самогон…

    **** В США вы можете варить домашнее вино и пиво для «личного пользования» (а не продавать его на улицах), но домашняя дистилляция выглядит немного сложнее.

    Можно ли законно делать собственное пиво в США? — BeerCreation.com

    Как и многие люди, которых заинтриговала идея домашнего пивоварения, вы можете задаться вопросом, законно ли варить собственное пиво в США. Не бойся! Я здесь, чтобы развеять вашу понятную озабоченность по этому вопросу.

    Теперь вы можете подумать, что вопрос о законности пивоварения в домашних условиях довольно очевиден, но всего через несколько лет (ладно, может быть, десятилетия) оно, возможно, не было в вашем штате … все изменилось!

    Варить собственное пиво для личного потребления разрешено во всех 50 штатах, но в некоторых штатах это запрещено муниципальным законодательством. Сайт AHA содержит действующие федеральные и государственные правила домашнего пивоварения. Во всех штатах существуют ограничения на объем производства, а для продажи пива требуется лицензия на продажу спиртных напитков.

    Теперь, когда вы знаете, что можете варить пиво в домашних условиях и при этом оставаться в рамках своих законных прав, вы, возможно, задаетесь вопросом, почему вы хотите варить пиво самостоятельно.

    Разве на рынке уже нет множества вкусных сортов крафтового пива? И кроме того, разве для этого не потребуется больше оборудования, чем у вас даже есть место? И (голос жены) разве это не опасно?

    Продолжайте читать, потому что у меня есть ответ на все эти вопросы!

    Когда стало разрешено производить пиво во всех 50 штатах?

    Это было для меня самым шокирующим событием, особенно если учесть, что большинство домашних пивоваров, которых вы встречаете, — довольно старые парни, начавшие в подростковом возрасте.Некоторые из них, вероятно, суровые преступники наравне (почти) с Уолтером Уайтом из «Во все тяжкие», готовившим сезон в своих подвалах в 60-х годах. Итак, когда же на самом деле стало законным варить лагер в домашних условиях?

    Только 14 октября 1978 года Джимми Картер подписал закон, разрешающий производство домашнего пива для личного потребления во всех 52 штатах и ​​других юрисдикциях. Будущие любители домашнего пивоварения праздновали это событие, поскольку прошло почти 60 лет с тех пор, как Сухой закон ввел свои печально известные правила в отношении алкоголя.

    Хотя закон разрешил домашнее пивоварение на федеральном уровне, он оставил окончательное решение о законности домашнего пивоварения на усмотрение отдельных штатов.

    Итак, хотя популярность домашнего и крафтового пива действительно резко возросла в 80-х и 90-х годах, домашнее пивоварение в Алабаме и Миссисипи все еще было невероятно незаконным. Наконец, в 2013 году домашнее пивоварение было легализовано в этих двух последних штатах. Я бы поднял до этого свою пинту!

    Сколько пива можно сварить дома?

    Домашнее хозяйство
    жильцов    		 галлонов * 5 галлонов
    партий *    		 Пинты
    (16 жидких унций) *    		 Бутылки
    (12 жидких унций)

    2 900 + взрослые

    В большинстве штатов вы можете сварить 100 галлонов пива на каждого взрослого старше 21 года в год.В семье из двух или более взрослых вы не можете заваривать более 200 галлонов в год. Не волнуйтесь, это еще приличное количество пива.

    На всякий случай проверьте свой штат или юрисдикцию ниже:

    7

    100

    2

    7

    2003

    7

  • 9327

    9

    0

    *

    0

    9287

    9287

    200

    200

    200

    Орегон

    0 *

    Штат

    1 взрослый
    в семье
    (галлонов в год)

    2+ взрослых s
    в семье
    (галлонов / год)

    Алабама

    60

    60

    0 * 9327

    Аризона

    100 *

    200 *

    Арканзас

    100

    200

    C оннектикут

    50

    100

    Делавэр

    200

    200

    200

    200

    200 *

    Флорида

    100

    200

    Грузия

    9326 200327

    Гуам

    100 *

    200 *

    Гавайи

    100

    26 100

    26 100

    26 100

    100 *

    200 *

    903 27

    Иллинойс

    100

    200

    Индиана

    100 *

    100 *

    200 *

    Канзас

    100 *

    200 *

    200 *

    Луизиана

    100

    200

    Мэн

    100 *

    25

    100 *

    25

    7

    100 *

    200 *

    Массачусетс

    100 *

    200 *

    Мичиган

    100327

    100327

    100329

    100 *

    200 *

    Миссисипи

    100

    200

    Монтана

    100 *

    200 *

    Небраска

    100 *

    Невада

    100 *

    200 *

    Нью-Гэмпшир

    100

    200

    Нью-Джерси

    200

    Нью-Мексико

    100 *

    200 *

    Нью-Йорк

    100 *

    200 *

    200 *

    100

    200

    Северная Дакота

    100 *

    200 *

    N.Марианские острова

    ?

    ?

    Огайо

    100 *

    200 *

    Оклахома

    200

    200

    100

    200

    Пенсильвания

    200

    200 ***

    200 *

    Род-Айленд

    100

    200

    0 *

    0 *

    9327

    Южная Дакота

    200

    200 ***

    Теннесси

    100

    200

    0 Техас

    9326 200

    0 Техас

    9326 200

    Юта

    100

    200

    Вермонт

    100 *

    25

    100 *

    25

    4

    100 *

    200 *

    U.Южные Виргинские острова

    100 *

    200 *

    Вашингтон

    100 *

    200 *

    100 *

    200 *

    Висконсин

    100

    200

    200 9328

    9

    Сколько пива вы можете сварить на штат в год?
    * по федеральному закону
    ** не более 50 галлонов за 90 дней
    *** «любое лицо..? »
    **** глава семьи / взрослый, не состоящий в браке

    Можно ли продать домашнее пиво?

    Краткий ответ на этот вопрос — «нет», не без надлежащего разрешения, но есть некоторые «но» и «если» за этим «нет». Ознакомьтесь с этой статьей , которую я написал, в которой рассказывается о тонкостях монетизации вашего хобби домашнего пивоварения.

    Почему я должен варить собственное пиво?

    Помимо того, что домашнее пивоварение — это очень весело, оно также учит ценить хорошее пиво даже больше, чем вы ценили до того, как начали это хобби.

    Станьте настоящим пивным снобом

    Закулисное понимание того, как что-то делается, открывает ваши чувства и дает больше удовольствия, а удовольствие способствует расслаблению. Не зря слоган домашнего пивоварения звучит так: «Расслабься, не волнуйся, выпей домашнее пиво!»

    Я пил пиво в течение многих лет, прежде чем я действительно оценил, что на самом деле входит в пиво и насколько легко его приготовить. Ладно, первые партии не были идеальными, но, черт возьми, их можно было пить.

    Больше пива меньше денег

    Если это вас недостаточно соблазняет, всегда есть факт, что вы сэкономите деньги в долгосрочной перспективе, сварив собственное пиво.

    Я провел небольшое исследование этого вопроса и определенно обнаружил, что чем больше вы практикуетесь, тем дешевле вы сможете варить пиво и, вероятно, лучшее пиво, что должно быть легко для энтузиаста! Ознакомьтесь со статьей, которую я написал о сравнении цен на домашнее пиво и пиво, купленное в магазине.

    Да, вам придется заплатить за некоторое оборудование заранее, но вы можете серьезно начать работу всего за сотню долларов или около того, имея стартовый комплект.

    Мне очень нравится этот стартовый набор Northern Brewer, потому что он поставляется со ВСЕМ, что нужно начинающему пивовару, включая кастрюлю (чайник) для варки сусла, вы можете проверить его на Amazon, чтобы узнать, не купили ли люди еще все один. Они просто классные!

    Если у вас немного более глубокие карманы, вы можете получить буквально все (немного больше всего), включая охладитель сусла и оборудование для кеггирования, с этим фантастическим комплектом от MoreBeer.com. Менее чем за 500 долларов вам, вероятно, не нужно будет обновляться в течение многих лет, если вообще когда-либо.Торговаться!

    Почувствуйте себя пивоваренным богом!

    Помимо того, что вы будете меньше платить за пинту, вы получите удовольствие от гордости за хорошо выполненную работу.

    Я не могу выразить словами ту гордость, которую вы испытываете, когда видите, что ваше первое пиво начинает пениться и бродить в бутыли, а затем это удовлетворяющее шипение, когда вы открываете первую бутылку (да, оно действительно газированное). Не будучи родителем, я чувствую, что это почти такая же гордость, которую вы испытываете от своих детей, если не больше!

    Конечно, самое интересное — это немного навеселе от собственного пива! Магия!

    Похвастайтесь перед друзьями

    Вы не только почувствуете себя суперзвездой, которая варит собственное пиво, но и заведете много новых друзей.

    Я участник местной беговой группы Hash House Harrier. Обычно мы бегаем по горам, а потом пьем много пива, подшучивая друг над другом. Я сразу же стал очень популярным, когда начал приносить собственное домашнее пиво, которое, кстати, было бесплатным!

    Семья моей жены тоже очень меня поддерживает, и они всегда спрашивали, есть ли у меня еще одна порция, чтобы они могли ее попробовать. Вроде как хорошо, если я сам так говорю!

    Сделайте эти творческие соки текучими

    Настоящим преимуществом совместного пивоварения с друзьями в качестве домашнего пивовара является то, что вы можете разгрузить его (особенно когда это не сработало) и перейти к следующей партии.Я люблю пиво, поймите меня правильно, но я не могу пить все, что делаю.

    Наличие готовой и желающей выпить публики даст вам возможность по-настоящему расслабиться и проявить свое творчество. Новая партия каждые пару недель скоро отточит ваши навыки пивоварения.

    Другие причины

    Я уже упоминал , это весело ?

    Честно говоря, если вы пытаетесь убедить кого-то позволить вам варить пиво, у меня есть для вас идеальная статья, полная аргументов в пользу того, почему вам следует (разрешить) начать варить пиво дома.

    Какой сорт пива можно сварить?

    Нет предела, когда дело доходит до того, какое пиво можно сварить дома. Если вам нужно вдохновение, посмотрите список конкурсных сортов пива для Программы сертификации пивных судей.

    Единственным ограничивающим фактором являются ваши собственные навыки и опыт, потому что с точки зрения сложности пивоварения не все пиво создается одинаково. Эль, как правило, самый легкий; лагеры (включая пилснеры) особенно неприятны для домашних пивоваров.

    Не поймите меня неправильно: вы можете попробовать лагер в первый раз, но серьезно, просто не делайте этого. Требуется гораздо больше шагов, времени и оборудования для ферментации.

    В довершение всего, лагеры не лгут. Даже малейший недостаток будет заметен во вкусе, как больной палец, в то время как любые ошибки, допущенные при приготовлении IPA, могут быть скрыты под покровом хмеля.

    И вот самое главное: в мире домашнего пивоварения «легко» не означает «не так хорошо».Некоторые из простейших рецептов варки позволяют получить самое вкусное и приятное пиво. И в этом все дело, не так ли?

    Как начать варить пиво

    Итак, что нужно, чтобы начать варить пиво дома? В базовое оборудование входят:

    • варочный чайник (на несколько галлонов больше, чем объем сусла, который вы собираетесь варить)
    • ферментер (доступны различные материалы и размеры в зависимости от ваших личных потребностей в пивоварении)
    • ведро для розлива (настоятельно рекомендуется)
    • пивоваренные ингредиенты (вода, солод, хмель и дрожжи)

    Каждый из этих ингредиентов является неотъемлемой частью пива, но именно солод превращает алкоголь в сахар в солод «питает» дрожжи.Это действительно сложная ситуация, без них не сварить пиво.

    Вопрос в том, как сделать эти сахара доступными. Вы можете использовать солод , экстракт , , концентрированную форму необходимых сахаров, или вы можете использовать сами солодовые зерна — обычно ячмень — и обрабатывать их самостоятельно. Это самая большая разница между пивоварением из экстракта и цельнозерновым.

    Итак, это означает, что на рынке есть много вариантов рецептурных наборов, но они делятся на эти два основных типа: экстракты и цельнозерновые . Как вы понимаете, extract быстрее, требует меньше оборудования и больше места для ошибок. Цельнозерновой сложнее и занимает больше времени, хотя дает больше свободы творчества.

    У каждого есть свои преимущества, но сообщество домашних пивоваров, в том числе и я, рекомендует комплектов экстрактов всем, кто плохо знаком с пивоварением. Опять же, посмотрите стартовый набор Northern Brewer, и вы сразу же начнете варить пиво (подробности см. На Amazon)

    Может ли пивоварение быть опасным?

    Нет, варить пиво не опасно.Когда люди задают этот вопрос, они обычно задаются вопросом, могут ли в пиве развиться вредные патогены. Будьте уверены, патогены не могут жить в пиве. Если бы они могли, люди не пили бы пиво вместо воды в древних цивилизациях, где вода была небезопасна для употребления.

    И если вас беспокоит отравление метанолом, вас заинтересует эта статья , которую я написал на эту тему. (Краткий ответ: нет, вам не нужно беспокоиться об отравлении метанолом при домашнем пивоварении.Метанол получается при перегонке, а пиво не перегоняется.)

    Единственная реальная опасность для меня исходит от риска взрыва бутылок, которого я объясняю, как избежать в другой моей статье.

    Почему запрещено варить самогон, но не пиво?

    Основная причина, по которой нельзя делать самогон без лицензии винокурни, — это безопасность . Если вы ошибетесь при приготовлении собственного пива или вина, худшим из возможных результатов будет отвратительное пиво или вино. Но если вы ошибетесь при производстве самогона, люди могут серьезно пострадать — или даже того хуже.

    Допустим, в перегонном кубе произошла утечка, и вышел этанол. Если аппарат не герметичен и не вентилируется должным образом, вы видите возможный пожар … или даже взрыв.

    Не проблема при приготовлении пива, хотя стеклянная бутыль может взорваться, если вы не используете воздушный шлюз должным образом.

    Вы, наверное, слышали выражение «пьяный слепой». Вероятно, это происходит от несчастных людей, которые употребляли метанол, когда пили самогон. Метанол (он же древесный спирт) — это побочный продукт дистилляции, и это плохо.Это может повредить зрительный нерв. Он также может убить вас, если вы выпили более нескольких унций.

    Метанол выходит из первых нескольких унций самогона, которые стекают из аппарата. Good Установки для перегонки самогона улавливают метанол и выбрасывают его. Плохие производители могут не знать, как это делать, или даже могут захотеть использовать метанол из-за печально известного опьянения, которое он вызывает. (Но в целях безопасности я повторяю: если вы хотите сильного опьянения, купите это каким-нибудь другим способом, кроме метанола!)

    В любом случае, с самогоном многое может пойти не так, как с пивом, и это главный фактор незаконности любительского самогона.

    Как можно открыть пивоварню, чтобы легально продавать пиво?

    Вам понадобится капитал, разрешения и бизнес-план. Я коснусь первых двух в этой статье.

    Сколько денег?

    Что касается пивоваренного оборудования, это от 100 000 до 1 миллиона долларов. Это не считая вашего местоположения, коммунальных услуг и даже полов (особенно важно для пивоварни. Вы имеете дело с тяжелым оборудованием и неизбежными разливами кислого пива).

    В разговоре с моим другом, которого охотились за головами, чтобы открыть небольшую пивоварню в Тайбэе, он сказал, что оборудование дорогое, но вы скоро вернете его, если будете хорошо продавать пиво.

    Какие разрешения?

    Прежде всего, подайте заявку на получение федерального разрешения на пивоварение в Бюро по налогам и торговле алкогольными и табачными изделиями. Приложение бесплатное, процесс занимает около четырех месяцев. Обратите внимание, что все ваше пивоваренное оборудование должно быть установлено и готово к работе до того, как правительство одобрит это разрешение.

    Для подачи пива вам также понадобится государственная лицензия на продажу спиртных напитков . Это варьируется от штата к штату. Этот веб-сайт содержит подробное изложение того, что нужно сделать, чтобы этого добиться.В среднем на получение местной лицензии уходит от 45 до 60 дней.

    Итак, если вы удовлетворены тем, что теперь можете легально начать варить пиво, почему бы не присоединиться ко мне на моем канале YouTube, чтобы получить больше советов и советов по приготовлению идеальной пинты.

    Законно ли делать собственное пиво США | Законы США и правила пивоварения

    Одно из маленьких удовольствий в жизни — расслабиться в конце дня с холодным пивом или бокалом любимого вина, но законно ли варить пиво дома в США?

    Во всех 50 штатах законно варить собственное пиво дома, но некоторые местные правила могут ограничивать количество, которое вы можете приготовить, и то, разрешено ли вам его распространять.

    В этом посте мы собираемся изучить законы и постановления США, касающиеся домашнего пивоварения, и то, что это значит для вас.

    Законно ли варить пиво дома?

    Многие люди не уверены в законах, регулирующих приготовление алкогольных напитков дома, и до недавнего времени это могло быть вообще незаконным. Но что-то изменилось?

    В Соединенных Штатах по закону людям разрешено варить пиво, не выходя из собственного дома.Однако это не означает, что вы вправе открыть собственную пивоварню и производить столько пива, сколько захотите.

    Производство вина в домашних условиях также является законным, но на это также есть ограничения, и когда дело доходит до крепких напитков, забудьте об этом. Гражданам США не разрешается перегонять спиртные напитки, такие как виски, в домашних условиях.

    Когда было легализовано домашнее пивоварение?

    Закон о производстве пива и вина в домашних условиях был несколько расплывчатым за последние 100 лет, с частыми изменениями, которые заставляли домашних пивоваров недоумевать, что они могут, а что не могут.

    Это произошло из-за законов, принятых во время запрета, в которых говорилось, что производство, транспортировка и продажа алкоголя из дома были запрещены.

    В 1919 году был принят закон о запрете, и производство алкоголя стало незаконным. Однако 21-я поправка 1933 г. привела к отмене законов. Даже после отмены, поскольку легализация домашнего пива была ошибочно упущена, это технически сделало ее незаконной. Смущенный? Тогда были люди.

    К счастью, сегодня закон очень ясен.В 1979 году президент Джимми Картер отменил вековые запретительные законы и сделал полностью законным варить пиво и вино в домашних условиях на федеральном уровне.

    Национальные законы и законы штата о домашнем пивоварении

    Национальная поправка гласит, что домашнее пивоварение является законным по всей стране, но это не включает более тонкие детали, которые были оставлены на усмотрение правительств штата. Таким образом, в зависимости от того, где вы живете, законы о домашнем пивоварении могут сильно различаться.

    Нам понадобится огромный пост, в котором подробно описаны все законы штата, касающиеся домашнего пивоварения или вина, но давайте взглянем на некоторые из них, которые немного более необычны.

    • В Юте домашнее пивоварение долгое время было предметом споров. Штат выдвинул резолюцию о легализации домашнего пивоварения, но это решение оставалось в сенате штата Юта в течение нескольких лет, прежде чем было окончательно согласовано в 2009 году.
    • Последние два штата, которые легализовали домашнее пивоварение, не делали этого до 2013 года — этими штатами были Алабама и Миссисипи.
    • В большинстве штатов есть законы, которые определяют допустимое процентное содержание алкоголя в партии домашнего пива. Например, в Вашингтоне разрешено варить что угодно с содержанием алкоголя до 14%, а в Оклахоме — не выше 3.2%, и это только при наличии разрешения.
    • Одним из штатов с самым высоким разрешенным алкоголем является Южная Каролина, где вы можете бесплатно насладиться бутылкой домашнего пива с 17,5%.
    • В большинстве штатов существует ограничение на количество домашнего пива, которое вы можете приготовить, и это обычно зависит от количества взрослых, проживающих в отеле, но не в Делавэре. Здесь вы можете заваривать до 200 галлонов в год, независимо от того, живете ли вы один или с двадцатью другими взрослыми.
    • Все законы штата предписывают, что вы не можете отправлять домашнее пиво через почтовую службу США, хотя, если вы хотите воспользоваться услугами независимого курьера, такого как UPS, это было бы приемлемо.

    Сколько пива вы можете законно варить в год?

    Мы коснулись того факта, что каждый штат разрешает своим жителям производить определенное количество домашнего пива каждый год, но это может сильно отличаться в зависимости от того, где вы живете.

    Практически во всех штатах вам разрешено варить дома 100 галлонов пива на одного взрослого старше 21 года. Но это относится только к двум взрослым — так что максимальное количество, которое вы можете заварить, составит 200 галлонов.

    Интересный факт

    Несмотря на то, что разрешенный возраст употребления алкоголя составляет 21 год, в соответствии с федеральным законом любой, достигший 18-летнего возраста, имеет законное право участвовать в процессе пивоварения дома при условии, что он или она не пьет пиво. .

    Тем не менее, в некоторых штатах это правило не соблюдается; Как мы выяснили, в Делавэре разрешается использовать 200 галлонов даже для одного взрослого домохозяйства. Напротив, жители Алабамы не должны варить пиво более 60 галлонов в год, независимо от количества взрослых в доме.

    Если вы живете в Коннектикуте, вы все равно можете сварить национальные 200 галлонов для двух взрослых, но если вы живете один, вам лучше снизить это количество до 50 галлонов.

    Техас, Пенсильвания, Оклахома и Южная Дакота попадают в ту же категорию, что и Делавэр, и разрешают максимум 200 галлонов даже для одиноких домов взрослых.

    Можно ли продавать домашнее пиво?

    Если вы мало пьете, но производите 200 галлонов домашнего пива каждый год, скорее всего, вы захотите продать это и заработать немного денег. Но законно ли продавать домашнее пиво в США?

    Короче говоря, продавать домашнее пиво в Америке незаконно. Хотя вы можете получить разрешение, которое позволит вам продавать свое пиво на ярмарках крафтового пива и других подобных мероприятиях. Но в этом случае вам нужно будет зарегистрироваться в качестве крафтовой пивоваренной компании, так что это выводит ее из области «домашнего пивоварения» в более коммерческую область.

    Также важно помнить, что это будет очень долгий и, вероятно, дорогостоящий процесс, поэтому, если вы не относитесь к нему серьезно, то, вероятно, лучше приберечь свое домашнее пиво для вечеринок и вечеров с друзьями.

    Вам нужно разрешение на варку пива?

    Если вы не хотите зарегистрироваться в качестве домашней пивоварни в коммерческих целях, вам не нужна лицензия на пивоварение. Из этого правила есть некоторые исключения, например, разрешение, требуемое в Оклахоме, если вы хотите варить что-нибудь, крепость которого превышает 3.2%.

    Где можно выпить домашнего пива?

    Домашнее пиво и вино разрешается производить только для личного потребления. Другими словами, пить его можно только в домашних условиях.

    Что запрещено в домашнем пивоварении?

    Помимо запутанных законов каждого штата, есть некоторые другие вещи, которые запрещены, когда дело доходит до домашнего пивоварения. Один из самых ярких примеров — самогон; нигде нельзя делать самогон без разрешения.

    Причина этого в том, что дистилляция продуктов с высоким содержанием алкоголя, например спиртных напитков, может быть рискованной. Когда вы делаете дома плохую партию вина или пива, худшее, что может случиться, — это выбросить партию и начать все сначала.

    Напротив, приготовление плохой партии самогона может быть потенциально опасным для жизни. Многие игнорируют этот закон и продолжают делать самогон. Наиболее опасные последствия — это пожар из-за неисправного оборудования или физическое повреждение из-за потребления метанола.

    Leave a Comment

    Что заливать в систему отопления загородного дома: Что лучше залить в систему отопления частного дома (вода или антифриз)

    Выбираем теплоноситель для системы отопления: особенности, свойства, характеристики

    Перед большинством владельцев частных домов с автономной отопительной системой рано или поздно встает вопрос — какой заливать теплоноситель для системы отопления загородного дома и нужно ли это делать вообще? Учитывая суровый российский климат, эта проблема особенно остро возникает перед началом отопительного сезона.

    По сравнению с антифризом, обычная вода обладает большей теплоемкостью и текучестью, она безопасная и недорогая. Но, за счет того, что она в своем составе содержит соли и кислород, это приводит к образованию накипи в системе отопления. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы замерзла вода в трубах и батареях.

    Это может привести к разрыву дорогостоящего отопительного оборудования: газового или электрического котла, алюминиевых или биметаллических радиаторов, а также к выводу из строя всей отопительной системы. Именно для того, чтобы избежать всех этих проблем морозной зимой рекомендуется применять специальный теплоноситель или антифриз.

    Сегодня мы рассмотрим основных производителей и виды теплоносителей, отличия, свойства и состав незамерзающей жидкости (антифриза) для отопления загородного дома или дачи.

    Виды теплоносителя для системы отопления

    Особенности применения теплоносителя для системы отопления

    Теплоноситель производится на различной основе и составе, также обладая при этом разными свойствами и характеристиками, концентрат или уже готовый без разбавления водой. Современный и качественный антифриз не разъедает полипропиленовые, металлопластиковые трубы и резиновые прокладки за счет правильно подобранного соотношения многоатомного спирта и воды.

    В России применяется множество марок от разных производителей незамерзающей жидкости, например: «Теплый Дом» , «Диксис» , «Thermagent Eco» , «Thermos Eco» , «ТеплоДом» , «Antifrogen N» и другие. Все они выпускаются разного цвета: зеленый, синий, желтый, красный или розовый. Очень большое значение имеет состав, из которого приготовлен теплоноситель. Обычно он бывает на основе:

    — этиленгликоля;
    — пропиленгликоля;
    — глицерина.

    Теплоноситель для системы отопления на основе этиленгликоля

    Данный вид антифриза красного цвета обычно выпускают в канистрах по 10, 20 или 50 литров. Как правило, в неразбавленном состоянии он способен выдерживать температуру от — 65 до + 110 °С.

    Поэтому его можно разбавить дисциллированной водой в пропорции 1:1 или даже 1:2, 1:3. Это зависит от того, какая необходима температура кристаллизации теплоносителя, например, при — 20 °С достаточно будет разбавить в пропорции 1 к 1, а при — 50 °С разбавляется уже 7 к 1.

    Теплоноситель на основе этиленгликоля ядовит, и при попадании в желудочно-кишечный тракт человека может вызвать серьезное отравление. Причем, ядовит он не только в жидком состоянии, но даже и в парообразном.

    Именно поэтому данный вид теплоносителя применяется только для «закрытых» систем отопления с мембранным расширительным баком и только одноконтурными котлами (газовые, электрические, дизельные, твердотопливные).

    Теплоноситель на основе этиленгликоля

    Практически все производители настенных газовых котлов запрещают использовать антифриз на основе этиленгликоля для «своих» отопительных аппаратов, и снимают их с гарантии в случае пренебрежения этими правилами со стороны покупателя.

    Теплоноситель для систем отопления на основе пропиленгликоля или глицерина

    Качественный антифриз на основе этих многоатомных спиртов экологически безопасен и не оказывает вредного воздействия на организм человека. Поэтому данный вид теплоносителя можно применять как в «закрытых» системах отопления с циркуляционным насосом, так и в «открытых», самотечных системах с естественной циркуляцией.

    Кроме того, антифриз на основе пропиленгликоля используют даже для настенных двухконтурных газовых котлов, не опасаясь случайного попадания теплоносителя в контур горячего водоснабжения (ГВС). Например, Baxi или Ferroli, Navien или Bosch, Viessmann или Ariston.

    Несмотря на это, многие производители навесных котлов запрещают применять любой теплоноситель, кроме воды. Уточняйте этот момент при покупке.

    Незамерзающую жидкость на основе глицерина рекомендуют применять в системах закрытого или открытого типа с напольными одно- или двухконтурными котлами: российскими — Конорд, Мимакс, АОГВ, Лемакс или другими импортными аналогами: Protherm, Buderus, Dakon, Baxi или Vaillant.

    Температурный диапазон эксплуатации составляет от — 30 до + 107 °С. Качественный теплоноситель из пропиленгликоля или глицерина не пенится и не разрушает систему, благодаря пакету присадок, которые препятствуют образованию коррозии и накипи.

    Теплоноситель: пропиленгликоль и глицерин

    Жидкость продается уже готовая к применению без разбавления водой, в отличие от концентрата антифриза из этиленгликоля. Срок службы любого теплоносителя составляет не более 5 лет.

    Как правильно подобрать теплоноситель (антифриз) для системы отопления

    Каждый теплоноситель имеет разные показатели теплопроводности и теплоемкости. Необходимо учитывать, что антифриз отбирает около 10 % мощности системы, по сравнению с обычной водой. Да, и коэффициент температурного расширения «незамерзайки» несколько выше, чем у воды. Исходя из этих правил и свойств, подбирается и оборудование для отопления дома.

    Например, объем расширительного бака должен соответствовать параметрам приведенным в таблице, в зависимости от количества теплоносителя во всей отопительной системе.

    Расчет теплоносителя для системы отопления

    Особенно важно при подборе незамерзающей жидкости учитывать тип Вашей отопительной системы: открытая или закрытая, а также модель исполнения самого котла: настенный или напольный, двухконтурный или одноконтурный. От этого зависит и эффективность обогрева дома, и ваша собственная безопасность, и здоровье.

    Как заливать теплоноситель в систему отопления

    Для начала нужно полностью слить всю воду или отработанную «незамерзайку». Самый простой способ залить теплоноситель в систему — через расширительный бак, но только в том случае, если система открытого типа. Это можно сделать вручную, не используя при этом какого-то дополнительного оборудования или инструментов.

    Если система закрытого типа, то необходимо сделать специальную «врезку», лучше предусмотреть ее сразу при создании отопительной системы. Обычно в качестве этой «врезки» используют тройник с полдюймовой резьбой, на которую монтируется шаровой кран со штуцером для шланга.

    Закачивать теплоноситель нужно под давлением при помощи ручного или простого погружного насоса, предварительно поместив антифриз в одну объемную бочку или другую емкость. После того, как система заполнена, необходимо перекрыть кран и отсоединить шланг.

    На современных настенных газовых и электрических котлах на нижней их части корпуса уже предусмотрен специальный подпиточный кран, используя который можно закачать антифриз прямо через отопительный котел. Смотрим видео.

    Теплоноситель для системы отопления загородного дома на основе пропиленгликоля, этиленгликоля или глицерина — это простое и надежное решение для российских условий. Пакет присадок качественного антифриза не только не окажет разрушительного действия на отопительное оборудование, но и защитит его от коррозии и накипи.

    Самое главное, правильно подобрать теплоноситель, учитывать рекомендации производителя газового или электрического котла по составу и даже марке незамерзающей жидкости. Также необходимо вовремя производить замену теплоносителя, не реже одного раза в 5 лет.

    Читайте также:

    Что залить в систему отопления, чтоб она не замерзла зимой

    Владельцы дачи, коттеджа или любого другого загородного дома интересуются вопросом, что залить в систему отопления, чтоб она не замерзала зимой. В таких зданиях пользователь может жить не постоянно, например, приезжать на выходные, поэтому разморозка труб считается актуальной проблемой.

    Для начала разберёмся с понятием теплоноситель. В общих чертах это горячая жидкость или пар, которая поступает от котла к радиаторам, отдаёт часть тепла и возвращается по обратному трубопроводу к теплогенератору. В большинстве случаев пользователи используют теплоноситель для системы отопления дома в виде жидкости. Это может быть:

    • обычная водопроводная или дистиллированная вода;
    • не замерзающие жидкости, антифризы (пропиленгликоль или этиленгликоль).

    Важно! Для снижения воздействия коррозии на поверхность металлических труб в состав любого теплоносителя могут вводиться специальные вещества, присадки.

    Во всех жидкостей для системы отопления есть свои сильные и слабые стороны. Далее разберёмся с этим более детально.

    Как подобрать теплоноситель для отопления

    Составление проекта разводки и монтаж отопления в частном доме должен проводится вместе с выбором вида теплоносителя. От типа выбранной жидкости зависит показатель мощности котла и производительность отопительных приборов, подбор такого важного агрегата как циркуляционный насос и покупка других материалов и составляющих.

    Если двухтрубная система отопления с нижней разводкой будет эксплуатироваться на протяжении всей зимы, то идеальным вариантом выбора считается вода. На данный момент такая жидкость считается основным теплоносителем. Воду можно набрать из колодца или скважины, кроме этого она абсолютно бесплатна.

    Достоинства и недостатки воды в качестве теплоносителя

    Кроме указанных выше достоинств, вода, которая используется в однотрубной системе отопления с принудительной циркуляцией или любой другой схеме обладает прекрасными теплофизическими качествами. В этой жидкости не содержатся токсины, поэтому она абсолютно безопасна для здоровья человека.

    Несмотря на огромное количество преимуществ, вода не всегда считается идеальным выбором, даже если говорится о круглогодичном применении. Главными недостатками использования этой жидкости в автономной системе отопления считается:

    • возможность заледенения под воздействием отрицательных температур;
    • коррозионная активность на стенки металлических труб;
    • возможность образования накипи и солевых отложений в трубопроводе.

    Если заледеневшие участки на стойких к разрыву полипропиленовых трубах можно отогреть, то для борьбы с коррозией и различными отложениями в состав жидкости вводят специальные вещества, присадки ингибиторы, которые позволяют уменьшить коррозийную активность воды в несколько раз.

    Не используйте в качестве незамерзающей жидкости такие растворы, как этиловый спирт, тосол или трансформаторное масло. Это связано с тем, что теплоноситель не должен гореть или содержать в своём составе вредных для человека веществ.

    Использование антифризов в качестве теплоносителя

    В продаже в строительных магазинах есть специальные жидкости, антифризы, которые используются в системе отопления с попутным движением теплоносителя или других схемах. Эти жидкости отличаются по таким характеристикам:

    • температура замерзания;
    • стоимость;
    • основа для раствора;
    • наличие определённых присадок.

    В случае применения незамерзающих жидкостей нужно устанавливать более мощные радиаторы, в связи с тем, что теплоёмкость этого вещества на 20% ниже, чем у воды. Антифризы более вязкие, поэтому для их прокачки по контуру потребуется циркуляционный насос повышенной мощности. При выборе незамерзайки следует обращать внимание на её совместимость с компонентами отопительной системы. Не все модели котлов и отопительных приборов могут эксплуатироваться на антифризах.

    Одной из самых популярных незамерзающих жидкостей считается этиленгликоль. В зависимости от базовых характеристик диапазон замерзания этого антифриза находится в пределах -35..-65 градусов. Вещество обладает хорошими теплофизическими качествами, имеет невысокую стоимость.

    Этиленгликоль в чистом виде считается ядом, поэтому его можно использовать только в отопительных системах закрытого типа.

    Вторым популярным видом антифриза считается пропиленгликоль. Эта жидкость абсолютно безопасна для здоровья человека, её даже используют в пищевой промышленности. Температура замерзания пропиленгликоля -40 градусов и ниже. Единственным недостатком этой жидкости считается высокая цена.  Если вы не можете определиться с выбором теплоносителя для дачи или любого другого загородного дома обратитесь за помощью к специалистам. Для этого достаточно позвонить по номеру +7-926-966-78-68

    Антифриз для системы отопления загородного дома: какой лучше?

    Загородный дом, коттедж или дача станут теплыми и уютными, когда в них есть нормальная, полноценная отопительная система.   Благодаря тому, что сегодня на рынке достаточно широко представлено оборудование для водяного отопления, сложности в монтаже и в организации автономной системы обогрева для собственного дома нет! Остается важный вопрос, с которым часто сталкиваются владельцы загородного жилья, как увеличить долговечность работающего водяного котла, трубопроводов и радиаторов! Что будет если заливать антифриз в систему отопления дома?

    Тема антифриза, когда речь идет об эффективности работы системы водяного отопления?

    Традиционно принято считать, что комплекс водяного отопления лучше заполнять водой, которая является самым распространенным и доступным теплоносителем. Берется во внимание тот факт, что воду можно найти везде и всегда. Вода обладает идеальными физическими свойствами, среди которых теплоемкость, теплоотдача и вязкость  являются основными. Несмотря на видимые преимущества, вода имеет существенный и весомый недостаток — при низких температурах она замерзает. В отопительный сезон это чревато большими неприятностями. Если не придерживаться условий эксплуатации водяного котла и всей системы обогрева в зимний период,  замерзание теплоносителя грозит катастрофическими последствиями. Для нашего климата большие морозы не редкость, в результате замерзшая вода в системе отопления дома рвет трубопроводы, выводит из строя радиаторы.

    Следует помнить: Наличие в системе отопления загородного дома воды в качестве теплоносителя, требует постоянно работающего котла, для поддержания плюсовой температуры в системе. Обогрев должен быть постоянным, даже при отсутствии бытовой необходимости, что приводит к значительному перерасходу топлива и финансовым расходам.

    Загородный комфортный дом, оснащенный комплексом водяного обогрева, нуждается в постоянном присмотре. Непредвиденный выход из строя автоматики котла, перебои с электроснабжением станут причиной полной разморозки всей системы. Последствия могут быть самыми печальными. Придется не только менять большинство труб и радиаторов, но и в ряде случае устранять последствия потопа.
    *
    Теплый дом после такого ЧП, готов превратиться в холодное и промерзшее помещение, непригодное для проживания. Решить проблему поможет антифриз для отопления дома, вещество, успешно противостоящее низким температурам и не теряющее при этом своих основных физических свойств. Как залить антифриз в систему, в какой пропорции добавлять его в воду или использовать концентрат, можно ознакомиться на сайтах многочисленных компаний, занимающихся оборудованием и монтажом автономного обогрева.

    Отопительная система в данном случае будет оставаться функциональной на протяжении всего периода эксплуатации, гарантируя, что ваш теплый дом будет надежно защищен от морозов. Правильно подобранный теплоноситель обеспечит высокие эксплуатационные и технологические характеристики водяного котла. В каждом отдельном случае необходимо выбирать антифриз определенной марки, в состав которого входят необходимые компоненты и присадки, обеспечивающие надежную работу отопления. Перейти на незамерзающую жидкость в системе обогрева в качестве теплоносителя  —  шаг правильный и вполне оправданный.

    Если вы решили повысить меры защиты своей автономной системы отопления с помощью антифриза, необходимо тщательно и взвешенно подойти к этому вопросу.

    Антифриз, как теплоноситель. Основные свойства и характеристики

    *

    Для водяного отопления в частном доме основным аспектом является соответствие теплоносителя основным требованиям. Вещество, залитое в систему должно:

    • полностью обеспечивать эффективную передачу тепла;
    • длительное время не терять своих основных физико-химических свойств;
    • не образовывать в результате нагрева накипь и другие побочные продукты эксплуатации;
    • противостоять низким температурам, препятствуя замерзанию.

    Оценивая воду в качестве теплоносителя, судя по вышеописанным характеристикам, напрашивается вывод —  обычная вода мало подходит для этих целей. Теплый дом с таким теплоносителем становится ненадежным. Несмотря на то, что воде свойственна высокая теплоемкость и хорошая текучесть, вода обладает высоким коррозийным эффектом и быстро теряет свои основные физические свойства под воздействием низкой температуры. Для отопления большое значение имеет качество и состав воды. Большой процент содержания в воде кальция и магния становится причиной образования накипи в результате продолжительного подогрева до температуры свыше 800С. При плохом качестве воды водяной котел, трубы в системе покрываются изнутри накипью, что существенно сказывается на качестве обогрева. Антифриз для системы отопления загородного дома в данном случае выгодно отличается от воды, существенно увеличивая эксплуатационные возможности автономной системы отопления.

    Антифриз большинству из нас известен благодаря применению в автомобильной технике. Название уже говорит о том, что основное качество данного вещества – отсутствие реакции на воздействие низких температур. Точка замерзания этой жидкости может достигать -650С. Только при падении температуры ниже -700С наступает процесс кристаллизации вещества. Причина такого поведения жидкости, большая концентрация в самом веществе активных компонентов.

    Читайте более подробно, про выбор жидкости для отопления дома.

    Благодаря своим свойствам и хорошему взаимодействию с водой, антифриз можно добавлять в систему водяного отопления, тем самым корректируя температуру замерзания всего теплоносителя.  Добавленный в воду незамерзающий состав в пропорции 50/50, обеспечивает ей необходимую текучесть даже при температуре -400С. Котел и система трубопроводов в данном случае надежно и хорошо защищена от промерзания при стремительном понижении температуры атмосферного воздуха. Чем выше процентное содержание антифриза в воде, тем ниже температура замерзания теплоносителя и соответственно выше температура кипения.

    На сегодняшний день на рынке представлен довольно широко антифриз различных марок. Основные качества и характеристики зависят от типа присадок, используемых в жидкости. Каждая присадка наделяет вещество определенными свойствами, позволяет ему лучше выполнять возложенные на него задачи. К примеру, для повышения эффективности работы автономного отопления часто используются присадки, обеспечивающие:

    • защиту металлических компонентов от воздействия коррозии;
    • растворение и выведение побочных продуктов подогрева теплоносителя;
    • защита разного рода синтетических прокладок и уплотнителей от преждевременного разрушения.

    Водяное отопление в доме на основе антифриза является эффективным средством, чтобы обеспечить безопасность работы отопления в холодный период, увеличить срок эксплуатации основных элементов отопительной системы. Комплекс отопления, заполненный теплоносителем с добавлением антифриза, сделает теплый дом надежным и комфортным.

    Важно! Отдав предпочтение антифризу в качестве теплоносителя для домашнего отопления, необходимо использовать вещество, соответствующее технологическим требованиям водяного котла и другим параметрам основных элементов системы отопления.

    *

    Как выбрать антифриз для домашней системы отопления

    В настоящее время отечественная промышленность и зарубежные производители выпускают антифриз разных видов. Основное различие в каждой марке — базовый компонент. Для отопления оптимальным вариантом является антифриз, основу которого составляет соляной раствор, спиртовая основа. Встречаются более дорогие марки, в которых используется пропиленгликоль или этиленгликоль. При выборе наиболее приемлемой марки важно обращать внимание на присадку, которая входит в состав жидкости. Выбирать жидкость, необходимо учитывая параметры водяного котла, в пользовательской инструкции которого обычно производитель указывает на существующие ограничения и требования к марке антифриза.

    Такой вид незамерзающей жидкости выпускается в виде концентрата или как готовый к применению раствор. Как правило, эти антифризы называются бытовыми.

    На бытовом уровне успешно применяются антифризы на основе пропиленгликоля. По своим физическим свойствам это вещество обладает необходимыми для идеального теплоносителя характеристиками. Единственным минусом является относительная дороговизна антифриза данной марки. Приоритетным преимуществом антифриза на пропиленгликоле является экологическая безопасность основных компонентов и безвредность для человеческого организма.

    Дешевле будет вариант с использованием антифриза на основе этиленгликоля. Вещество не замерзает при температуре -600С. Эти марки отвечают всем необходимым техническим требованиями, предъявляемым к теплоносителям, включая текучесть и хорошую теплоотдачу. Тем не менее Отопление загородного дома антифризом на этиленгликоле сегодня потеряло свою актуальность ввиду токсичности этиленгликоля. Невысокая стоимость и достаточно высокие технологические характеристики вещества, в сравнении с угрозой безопасности здоровью, уже не являются приоритетными. Какому антифризу отдать предпочтение, выбирать вам. В любом случае выбор связан с необходимостью сопоставления целого ряда технических параметров.

    Встречаются в продаже так же антифризы на основе раствора бишофита и глицерина, которые обладают абсолютно нейтральным состоянием по отношению к внешней среде и не являются агрессивными.

    Ознакомившись с преимуществами антифриза для автономной системы отопления, не стоит стремглав бросаться в магазин, делать преждевременную покупку. При всей видимости плюсов от использования антифриза есть ряд негативных моментов, которые необходимо учитывать.

    Перед тем как залить антифриз в систему обогрева, необходимо помнить! Никогда не следует заливать в систему отопления чистый антифриз, который только содержит растворенный в воде пропиленгликоль. Отсутствие присадок в жидкости создаст для вас в дальнейшем дополнительные трудности.

    Пренебрежение мерами безопасности и технической инструкцией приведет к тому, что система трубопроводов в местах соединений может дать течь. Резина под воздействием чистого пропиленгликоля имеет склонность к деформации. Присадки препятствуют возникновению химических процессов, результатом которых становится повреждение соединительных уплотнений. С помощью присадок вы можете также избежать быстрого образования накипи и пенообразования в системе.

    Грамотное и рациональное использование антифризов в работе систем автономного отопления позволит вам навсегда забыть о разморозке батарей. С использованием присадок, в составе антифриза, вы значительно увеличите срок эксплуатации водяного котла и всех остальных компонентов отопительной системы частного дома.

    Антифриз для системы отопления загородного дома


    Самая большая опасность для индивидуальной отопительной системы – это промерзание зимой в случае отключения электроэнергии. Чтобы защитить котел и трубы от неминуемой деформации, многие используют антифриз для системы отопления загородного дома вместо воды.


    Разберемся с видами антифризов и выясним, какие жидкости можно, а какие нельзя применять в качестве теплоносителей.

    Почему антифриз лучше воды?


    Теплоноситель для системы отопления должен обладать:

    • Высокой теплоотдачей

    • Стабильными физико-химическими характеристиками (в основном, текучестью)

    • Морозостойкостью


    Вода обладает хорошей теплопроводностью и текучестью, однако содержит соли, которые способствуют образованию накипи. Можно заливать в отопительную систему дистиллированную воду, но при низких температурах она замерзает так же, как и обычная.


    При 0 °С вода резко и скачкообразно преобразовывается в лед, расширяясь при этом на 11 %. Из-за высокой нагрузки трубы могут лопнуть и потребовать демонтажа всей системы отопления, включая котел и радиаторы.


    Добавление в воду антифриза, даже в малых количествах, смещает точку кристаллизации, поэтому скачкообразного замерзания не происходит. Такая жидкость при отрицательных температурах медленно густеет и расширяется незначительно, поэтому система отопления не повреждается.


    Например, кристаллизация воды с тридцатью процентами пропиленгликоля идет так медленно, что необходимости в разбавлении теплоносителя до -30 °С нет, достаточно добавления антифриза до расчетной температуры -12… -15 °С.


    При дальнейшем снижении температуры такая смесь будет медленно застывать, а при -30 °С замерзнет полностью.


    Чистый антифриз в качестве теплоносителя не используется – только разбавленный в пропорции от 20 до 35 % антифриза на 80-65 % воды.


    Виды антифризов для систем отопления


    В отопительных системах применяется 2 вида антифризов на базе двухатомных спиртов: этиленгликоль и пропиленгликоль. Производители выпускают их в концентрированном виде или в уже разбавленном – для непосредственной заливки в систему отопления.


    • Антифриз на основе этиленгликоля

    Раствор этиленгликоля имеет малиновую окраску и крайне низкую температуру застывания – -70 °С. Из-за высокой токсичности использовать его в бытовых системах отопления не рекомендуется.


    Чаще всего этиленгликоль применяется на промышленных объектах, в автоиндустрии, на футбольных полях.


    • Антифриз на основе пропиленгликоля




    Раствор зеленого цвета с температурой застывания -50 °С. В 3 раза более вязкое и в 2 раза более дорогое вещество, чем этиленгликоль.


    Пропиленгликоль широко применяется в сферах, требующих соблюдения экологических норм (например, в косметической и пищевой промышленности), а также в жилых помещениях с постоянным пребыванием людей.


    Для системы отопления отличия этиленгликоля и пропиленгликоля незначительны, однако разная температура замерзания (-70 °С и -50 °С соответственно) сказывается на процентном соотношении вещества. Для обеспечения одной и той же температуры кристаллизации (-25 °С) этиленгликоля потребуется практически в 2 раза меньше, чем пропиленгликоля.


    Помимо этилен- и пропиленгликолевых антифризов существуют также теплоносители на основе глицерина. Однако в системе отопления использовать их недопустимо даже в разбавленном состоянии.


    Этому есть несколько причин:

    • Глицерин обладает очень высокой кинематической вязкостью при отрицательных температурах (9000 м2/с x 106 при 0 °С, этиленгликоль, для сравнения, в тех же условиях имеет вязкость 67 м2/с x 106)

    • Органические частицы глицерина налипают на поверхность теплообменника котла, что может вызвать его перегрев и полный выход из стоя

    • Разбавление глицерина спиртами приводит к образованию взрывоопасных соединений


    Некоторые компании – например, Shell – выпускают теплоносители на основе минеральных или синтетических масел. Они характеризуются высокой теплоотдачей, хорошими вязкостно-температурными характеристиками, нетоксичностью.


    Термомасла имеют преимущественно промышленное применение – используются в парогенераторах, термостатах, сушилках,термомасляных котлах и прочем оборудовании.


    Почему нельзя заливать в систему отопления Тосол?


    Любые другие незамерзающие жидкости, кроме этилен- и пропиленгликоля, в системе отопления применять нельзя, так как они не содержат необходимого количества антикоррозионных присадок. Это же замечание относится и к Тосолу.


    Помимо того, что Тосол обладает всеми недостатками гликолей, он изготавливается по другой технологии, поэтому разлагается при более низкой температуре кипения в 105 °С.


    При использовании высокотемпературных твердотопливных котлов, опасность его перегрева значительно возрастает, а разложение может привести к выходу из строя циркулярного электронасоса, забиванию кранов и фитингов.


    Присадки, входящие в состав Тосола, не предназначены для отопительных систем, они будут не только бесполезны, но и с большой вероятностью вредны для элементов контура отопления, арматуры и насосного оборудования.


    И наконец, бессмысленно использовать Тосол ради финансовой экономии – в автомобильной технике срок его службы в 6 раз меньше, чем у современных антифризов. Аналогичная ситуация при схожести температурных режимов произойдет и в отопительной системе. Тосол придется сливать из трубопровода минимум каждый год, в результате затраты при его использовании в несколько раз превысят ожидаемые.


    Тосол, изготовленный по традиционным методам, категорически запрещено смешивать с современными антифризами из-за разных технологий изготовления – в результате химической реакции некоторые компоненты присадок выпадают в осадок и забивают проточные каналы.


    Плюсы и минусы антифризов


    Главное преимущество гликолевых антифризов состоит в их способности сохранять отопительную систему при отрицательных температурах (до -70 °С).


    Однако недостатков у таких жидкостей достаточно много, что необходимо учитывать, применяя решение об их использовании.


    Теплоемкость антифризов существенно ниже, чем у воды (примерно на 15 %). Таким образом, при разбавлении антифриза в соотношении 1:3 мы теряем около 200 Вт с 1 кВт тепловой энергии. В связи с этим размеры труб, радиаторов и котла необходимо увеличивать на 20 %.


    Плотность «незамерзаек» выше, чем у воды, на 5-10 %, а вязкость – на 30-50 %. Это означает повышенное гидравлическое сопротивление при движении жидкости по трубопроводу и увеличенное потребление электроэнергии.


    Тепловой коэффициент расширения антифризов на 30-40 % больше, чем у воды. При нагреве гликолевый теплоноситель возрастает в объеме несущественно (на 5 %), но иногда из-за этого может понадобиться гидробак чуть большего объема.


    Из-за низкого поверхностного натяжения антифризы на 50 % более текучи, чем вода – это предъявляет повышенные требования к герметизации отопительных систем. Вместо обычных резиновых прокладок применяются паронитовые.


    При эксплуатации антифризы весьма чувствительны к критическим температурам: перегрев, например, вызывает разложение присадок с образованием твердых нерастворимых осадков и кислот. Это приводит к появлению нагара на нагревательных элементах котла, коррозии металлов, разрушению уплотнительных элементов. Процесс сопровождается повышенным пенообразованием, что вызывает завоздушивание системы и нарушение ее функционирования.


    Антифризы могут применяться далеко не во всех типах радиаторов. Так, из-за свойства разрушать эластомеры гликолевые жидкости нельзя использовать в секционных системах с резиновыми прокладками. Антифризы вымывают цинк, поэтому недопустимо их применение в радиаторах с оцинкованными трубами.


    Одним из самых существенных недостатков дешевых незамерзающих жидкостей на основе этиленгликоля является их высокая токсичность, из-за которой их запрещено заливать в системы с открытым накопительным баком (контур должен быть замкнут).


    Антифризы имеют сравнительно малый срок эксплуатации – около 10 сезонов. Далее антикоррозийные присадки начинают разлагаться, образуется твердый осадок, забивающий фитинги и разрушающий трубопроводную арматуру. Через 5-10 лет этиленгликоль и пропиленгликоль нужно сливать, правильно утилизировать и менять на новый.


    Еще один существенный недостаток незамерзающих теплоносителей – относительно высокая стоимость: 20-литровая канистра этиленгликоля с кристаллизацией при -30 С стоит, в среднем, 15 долларов, цена такого же объема пропиленгликоля в два раза выше.


    Порядок работы с антифризом


    Перед применением антифриз необходимо разбавить водой, руководствуясь допустимым порогом кристаллизации.


    Если в помещении используется система отопления с открытым контуром, а финансовые возможности не позволяют приобрести дорогой пропиленгликоль, можно использовать антифриз на этиленгликолевой основе, приняв простые меры безопасности. Закачка теплоносителя производится обычно с помощью недорогого электронасоса или специального ручного насоса прессовщика.


    Все применяемые емкости подлежат утилизации, а насосы промываются горячей водой с моющими средствами и в дальнейшем используются только для технических нужд.


    Накопительный бак плотно закрывают крышкой и вставляют в нее герметичную трубку, которую выводят наружу дома через окно или крышу.

    Выбираем теплоноситель для системы отопления загородного дома


    Как бы ни усердствовали ученые и инженеры в поиске альтернативных жидкой среде накопителей и передатчиков тепла от источников к конечным точкам теплообмена, достойной замены жидкой среде до сих пор не появилось. Водяные отопительные системы еще долго будут оставаться наиболее распространенными, поскольку они практичны и достаточно эффективны. Водяными они называются условно, хотя правильнее было бы называть их жидкостными, ведь в роли теплоносителя в них используется не только вода, но и другие виды жидких субстанций.

    Какой он — оптимальный жидкий теплоноситель?


    Идеальный жидкий теплоноситель систем отопления автономного типа должен отвечать следующим требованиям:


    • Обладать достаточной теплоемкостью, чтобы эффективно накапливать и передавать тепловую энергию.


    • Быть химически нейтральным по составу, чтобы не провоцировать возникновение коррозионных очагов в элементах отопительного оборудования и не разъедать уплотняющие прокладки в местах соединений контура.


    • Поддерживать рабочее состояние в широком диапазоне температур.


    • Не содержать соединений и веществ, оседающих в трубах и батареях, вызывающих зарастание их твердыми отложениями.


    • Быть стабильным по составу — не разлагаться и не расщепляться на различные химические составляющие под действием высокой температуры или от времени. Его плотность, вязкость, теплоемкость и химическая инертность должны оставаться постоянными.


    • Быть безопасным для обитателей отапливаемого с его помощью дома, то есть быть нетоксичным и негорючим.


    • Иметь доступную цену.


    Набор требований определен: он логичен и понятен. К сожалению, жидкого теплоносителя, соответствующего всем этим критериям, в природе не существует.


    Теплоноситель AQUA TRUST -30C пропиленгликоль 20кг


    Разные жидкости, используемые для отопления, имеют неполный набор вышеперечисленных свойств и характеристик, причем усиления одних часто удается добиться за счет ухудшения других. Из-за этого проблему приобретения жидкостного теплоносителя считают непростой задачей. Грамотный выбор оптимального для конкретных объектов теплоносителя обязательно учитывает и нюансы конструкции системы, и особенности режима предстоящей эксплуатации. Отталкиваются при этом от приоритетного для объекта параметра, который становится решающим фактором.


    Рассмотрим проблему выбора на конкретных примерах. Если теплоноситель нужен отопительной системе с твердотопливным котлом в частном доме, в котором хозяева проживают постоянно, не оставляя его ни на день, целесообразно выбрать воду. Те же вводные, но котел электрический, и нередки перебои с электроэнергией? Стоит подумать о смене теплоносителя или генератора тепловой энергии, поскольку в сильный мороз даже несколько часов простоя электрокотла могут вызвать поломку системы из-за замерзания воды. Если жилище используется наездами по выходным или праздникам, то систему отопления лучше заполнить незамерзающей жидкой субстанцией, но это требует наличия дополнительного оборудования и внесения изменений в конструкцию системы, а также надежной герметизации всех ее элементов.


    Нужно также понимать, что пока не придумали теплоносителей, которые можно эксплуатировать вечно. Со временем любой наполнитель системы отопления нуждается в замене. Поэтому стоимость теплоносителя — один из решающих аргументов выбора. Иногда проблему выбора решают производители котлов, указывая в инструкции тип, а порой и марку рекомендуемого состава. Отступление от подобных рекомендаций приводит к прекращению гарантийного срока, что также надо учитывать.

    Вода: плюсы и минусы традиционного теплоносителя


    По статистике, водой заполнены более двух третей отопительных систем. Такая распространенность традиционного теплоносителя объясняется следующими преимуществами:


    • Доступность воды и ее экономичность — обходится этот теплоноситель хозяевам очень дешево, а чаще просто бесплатно, и заменить его в автономной системе можно в любое время, что позволяет без проблем проводить любые ремонтные работы.


    • Высокие теплотехнические характеристики — до сих пор из всех применяемых в отопительных системах жидкостей не нашлось равных воде по теплоемкости при аналогичной плотности носителя. Литр воды при остывании передает через теплообменники порядка 23,26 ватт тепловой энергии. Этот показатель недосягаем ни для одной жидкости-теплоносителя;


    • Абсолютная безопасность воды для человека — если и случается протечка системы, она не несет рисков химических отравлений, возгораний или образования критической взрывоопасной концентрации паров.


    При несомненных достоинствах вода не лишена и недостатков, ограничивающих ее применение в качестве теплоносителя без определенной подготовки. К ним относятся:


    • Высокий порог замерзания и перехода в твердое состояние — это происходит при пересечении столбиком термометра нулевой отметки, а если учесть, что мы живем в холодной стране, где на большей части территории зимы довольно суровые, этот недостаток становится большой проблемой.


    • Коррозионная агрессивность воды, которая является мощным окислителем.


    • Наличие в химическом составе воды высокой концентрации солей, железа, сероводорода и иных соединений, некоторые из которых способны переходить в нерастворимую фракцию и оседать в элементах системы, снижая её эффективность и выводя отопительное оборудование из строя.


    С основным недостатком — высокой температурой кристаллизации — справиться пока невозможно. Остальные минусы воды вполне преодолимы. Например, смягчить ее, а значит, избавить от солей, можно обычным кипячением или пропусканием через специальные фильтры для очищения котловой воды.

    Незамерзающие теплоносители


    В качестве альтернативы быстро замерзающей воде используют жидкости с пониженным температурным порогом кристаллизации. Они называются антифризами, или попросту незамерзайками.

    Чем хороши и плохи незамерзайки


    Главное достоинство антифризов — низкая температура замерзания — полностью исключает риск разрыва труб и теплообменников. Ведь даже превращаясь в кристаллы, незамерзайки не увеличивают объем, как вода, переходящая в состояние льда. Они просто становятся вязкой гелеобразной субстанцией, которая при повышении температурных значений быстро разжижается, восстанавливая текучесть и приходя в рабочее состояние без потери эксплуатационных свойств.


    При высокой концентрации незамерзающим теплоносителям некритично даже охлаждение до -60—65 ºС. Столь экстремальный холод даже в России редкость, поэтому в большинстве регионов антифризы разводят дистиллированной водой, получая состав с порогом замерзания в 30—35º мороза. Этого почти всегда достаточно для исключения риска аварий отопительной системы из-за ее перемерзания.


    Современные антифризы отличает высокая стабильность химического состава, качественные незамерзающие теплоносители без замены можно использовать около 5 лет. Но совсем обойтись без полного обновления содержимого отопительной системы нельзя.


    Теперь остановимся на негативных моментах применения незамерзаек. Вот основные из них:


    • Антифризы не годятся к использованию в отопительных системах с естественной циркуляцией, они по контурам прогоняются при помощи мощного насоса.


    • Теплоемкость любого антифриза намного (до 15 %) ниже, чем у воды, поэтому для обеспечения такого же уровня обогрева требуется больше радиаторов, а значит, увеличивается расход теплоносителей.


    • При использовании в отоплении антифризов труднее добиться герметичности системы — они способны просочиться и через качественно выполненные уплотнения.


    • Многие антифризы содержат чрезвычайно токсичные соединения, их протечка либо испарение могут нанести большой ущерб обитателям отапливаемого объекта. Нельзя использовать подобные антифризы в двухконтурных котлах, где есть риск попадания токсичного теплоносителя в систему снабжения горячей водой. Температурное расширение антифризов значительно больше, чем у воды, поэтому при их применении необходима установка расширителя большего объема.


    Все незамерзающие теплоносители, используемые в автономных системах отопления, в зависимости от химического состава можно разделить на изготовленные на основе этиленгликоля, пропиленгликоля и глицерина.

    Этиленгликолевые антифризы


    Эта группа получила наиболее широкое распространение, так как производить незамерзайку на этиленгликолевой основе несложно и не слишком затратно. Реализуют антифризы этого типа как в виде концентрата, так и готовым к использованию раствором с порогом замерзания в -30 С.


    При сильном нагревании этиленгликолевые антифризы могут вспениваться, образуя газовые пробки. Решить проблему помогают присадки, придающие антифризу ингибиторные свойства, снижая риск коррозии. Но оцинкованные элементы отопления быстро разрушаются под действием антифризов этого типа, поэтому нельзя допускать их взаимодействия.


    При высоких значениях температуры, приближенных к точке его кипения, этиленгликолевый антифриз начинает разлагаться, оседая твердым осадком, закупоривающим узкие каналы элементов системы, а оставшаяся жидкость преобразуется в крайне агрессивные кислоты, провоцирующие образование очагов ржавчины. Если котел не оснащен терморегулятором, использование в системе этиленгликолевых антифризов сопряжено с высокими рисками аварий.


    Теплоноситель THERMO TRUST -65C этиленгликоль 20кг


    Этиленгликоль — это яд, поэтому необходимо обеспечить надежную герметизацию отопительной системы. Даже заливая этот состав в систему, надо работать в перчатках, так как даже простое попадание жидкости на кожу представляет опасность.


    Как видите, минусов у антифризов этого типа предостаточно. Но многих подкупает низкая стоимость такой незамерзайки. Выпускают эти растворы в красных тонах, что как бы призывает к особой осторожности в процессе использования.

    Антифризы на базе пропиленгликоля


    Этот вид антифризов безопасен для здоровья. Пропиленгликолевые незамерзайки пригодны к использованию в отопительных системах с двухконтурными котлами. К тому же по теплоемкости подобные антифризы значительно превосходят этиленгликолевые составы. Обволакивающее действие пропиленгликоля дает эффект смазки труб, тем самым снижается общее гидравлическое сопротивление и растет КПД системы. Но с оцинкованными элементами у пропиленгликолевых составов тоже сложные отношения, поэтому их нельзя использовать в системе с этим теплоносителем. Реализуются антифризы этого типа уже готовыми растворами и стоят дорого.


    Теплоноситель AQUA TRUST -30C пропиленгликоль 10кг

    Теплоносители на глицериновой основе


    Этот вид антифриза имеет и почитателей, и противников. Первые находят немало аргументов в пользу его использования. Вот основные из них:


    • глицерин совершенно безопасен в использовании;


    • он имеет широкий диапазон рабочих температур, не увеличивает объем при кристаллизации, после восстановления жидкого состояния сохраняет все свойства и характеристики;


    • «лоялен» к оцинкованным деталям отопительных систем;


    • не разъедает прокладки уплотнения и не подтекает в местах соединений;


    • негорюч и взрывобезопасен;


    • может использоваться по 7—10 лет при соблюдении рекомендуемых правил эксплуатации;


    • по теплотехническим свойствам практически равен пропиленгликолю, а стоит намного ниже.


    Противники применения глицериновых антифризов приводят свои доводы:


    • их высокая плотность дает излишнюю нагрузку на систему отопления;


    • повышенная вязкость затрудняет работу насоса и ускоряет его изнашивание;


    • по теплоёмкости уступают пропиленгликолю.


    Оспаривают они и высокую термостойкость глицериновых антифризов, утверждая, что этот теплоноситель при нагревании до 90 градусов усиливает пенообразование. Правда, справиться с ним можно, введя присадки. Сомнение у противников использования глицериновых теплоносителей вызывает и утверждение об экологической безопасности. При тех же 90 градусах нагрева очень высока вероятность распада глицерина на твердый осадок и газообразную субстанцию под названием акролеин, обладающую крайне неприятным запахом и являющуюся слабым канцерогеном.

    Незамерзающая жидкость для систем отопления

    Незамерзающий теплоноситель

    Содержание

    Любой человек стремится сделать своё жильё комфортным и удобным для проживания. Для этих целей делается перепланировка, создаётся новый уникальный дизайн и т. д.

    Немаловажно уделить должное внимание и коммуникационным системам, в частности к системе отопления. Она должна быть безопасной, надёжной и функциональной. Порой для того, чтобы сделать её максимально эффективной, владельцы домов вносят в неё смелые модернизации, временами очень рискованные.

    И это касается не каких-либо новых технологий, а вполне обыденных вещей. В настоящий момент наибольшее распространение имеет водяное отопление.

    Это самая простая и понятная отопительная система, однако, именно над ней чаще всего проводят эксперименты: заменяют жидкость в системе. Разумно ли это? Читайте дальше.

    Вода или антифриз: преимущества и недостатки использования

    Что выбрать — воду или антифриз?

    В подавляющее большинство тепловых трасс коммунального использования и в системах автономного отопления частных домов залита обычная вода.

    Однако в последнее время такое утверждение не совсем верно, так как многие люди решают воспользоваться альтернативными теплоносителями, несмотря на огромные финансовые затраты.

    Действительно ли дорого использовать в отопительных системах незамерзающую жидкость?

    Чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть все достоинства и недостатки применения в качестве теплоносителя, как воды, так и незамерзающей жидкости.

    Внимание: У разных производителей незамерзающая жидкость имеет различный состав. Сегодня на рынке представлены такие жидкости на основе солевого раствора, глицерина, пропиленгликоля, рассола бишофита. Самым распространённым считается антифриз на основе этиленгликоля.

    Подавляющее большинство отопительных элементов, в частности нагревательные котлы и арматура, проектировались с тем условием, что в них будет циркулировать вода.

    Не стоит забывать о том, что вода является доступным и недорогим тепловым носителем. А в случае протечек экологически чистый носитель не причинит вам ущерба для здоровья.

    Недостатки воды:

    • Регулярная циркуляция воды в трубопроводах способствует образованию накипи через определённый промежуток времени. В свою очередь накипь приводит к перерасходу энергии на 30%. Не трудно сделать вывод, что затраты на отопления дома значительно увеличатся.
    • Вероятность разрыва нагревательного котла и труб при внезапном наступлении морозов, тогда, когда система ещё не запущена. В этом случае материальный ущерб будет значительным.
    • В металлических трубопроводах водяной теплоноситель со временем спровоцирует возникновение ржавчины.

    Преимущества антифриза:

    • Не требуется после окончания отопительного сезона сливать с отопительной системы. Ведь даже при очень низкой температуре воздуха все функциональные характеристики узлов, труб и оборудования будет полностью сохранены.
    • Входящие в состав теплового носителя присадки способствуют тому, что антифриз не вызывает коррозии, не пенится, не образует на внутренних оболочках отопительных элементов накипи, не вызывает растворения или набухания уплотнителей.

    Недостатки незамерзающей жидкости:

    • Незамерзающая жидкость очень вязкая, её вязкость превышает вязкость воды на 20%, что создаёт гидравлические нагрузки на циркуляционный насос. Именно поэтому при выборе насоса для отопительной системы с антифризовым теплоносителем следует учитывать запас по мощности.
    • Изготовленный на базе пропиленгликоля антифриз выделяет при протечке испарения, вредные для человеческого здоровья.
    • Незамерзающая жидкость более агрессивна к кранам, трубам, арматуре и другим отопительным составляющим.

    Помните: Чтобы снизить нагрузку и увеличить теплоотдачу допускается антифриз разбавить дистиллированной водой. В обычной воде содержатся в большом количестве соли кальция, провоцирующие появление накипи на внутренних стенках труб, теплообменников и насосов.

    Если брать незамерзайку — то какой марки?

    Жидкости для систем отопления

    Сегодняшний рынок предлагает разнообразные предложения этой специфической продукции.

    Однако здесь есть и свои лидеры. Жидкость для отопления под названием «Тёплый дом» пользуется большим спросом у потребителей. Этот продукт выпускают в России.

    «Теплый дом» успешно используется уже много лет, поэтому с уверенностью можно сказать, что жидкость прошла испытание временем. И лучше всего этот антифриз характеризуют отзывы домовладельцев, которые имеют немалый опыт эксплуатации отопительных систем с применением незамерзающей жидкости.

    По их утверждению данная марка не теряет своих характеристик на протяжении десяти отопительных сезонов.

    Это полностью соответствует сроку эксплуатации, заявленному производителем. Как известно, отзывы довольных потребителей являются лучшим доказательством качества.

    Также на слуху такие марки, как «Энергос Универсал», «Энергос Люкс»», «Thermagent», «Dixis» и т.д.

    На базе этиленгликоля российские производители выпускают антифризы в двух вариантах: с температурой промерзания до -30°С, а также с температурой промерзания до -65°С.

    Вышеназванные производители активно расширяют ассортимент незамерзающих теплоносителей, изготовленных на основе пищевого пропиленгликоля, экологически безопасного сырья. И это не зря, ведь спрос на отопительный антифриз растёт, а значит и должно быть предложение.

    Обратите внимание: Ни в коем случае не следует заливать в отопительную систему автомобильный тосол. Ведь в его составе содержатся добавки, которые категорически запрещено использовать в жилых помещениях.

    Случаи, в которых категорически запрещается использовать антифриз

    Когда нельзя использовать антифриз

    Со всеми преимуществами антифриза любого производителя не составляет труда ознакомиться.

    Эта информация активно рекламируется торговыми марками. С другой стороны следует поговорить об особенностях этой жидкости, которые производители стараются не акцентировать:

    1. Запрещено использовать антифриз в двухконтурных котлах. Ведь особенности устройства данной отопительной системы таковы, что из отопительного конура теплоноситель может просочиться в контур водоснабжения. А по своим химическим свойствам незамерзающая жидкость ядовита.
    2. Категорически запрещено применять антифриз в открытых системах, в этом случае возможно его испарение.
    3. Также не следует применять антифриз в отопительных системах, имеющих оцинкованные трубопроводы. При взаимодействии с ними возможна потеря первоначальных свойств и химические изменения. Не рекомендуется заливать антифриз и в чугунные котлы. По крайней мере, нужно убедиться в том, что в вашем агрегате присутствуют паронитовые прокладки, которые смогут предотвратить губительное влияние антифризов. В этом вам поможет технический паспорт изделия.
    4. Показатель теплоёмкости антифриза ниже воды, в результате нужны радиаторные батареи большей мощности.
    5. Так как вязкость у незамерзающей жидкости выше, то потребуются более мощные циркуляционные насосы.

    В любом случае, окончательное решение всегда за вами. Нельзя однозначно сказать что лучше, вода или незамерзающая жидкость.

    Всё зависит от индивидуальных параметров отопления. Прежде, чем принять окончательное решение по поводу выбора того или иного теплоносителя, следует обратиться за консультацией к специалистам.

    Про антифриз как теплоноситель в системах отопления

     

    О теплоносителе

    Основной теплоноситель в отопительной системе это жидкость. Она нагревается в отопительных котлах и в теплом виде, перемещаясь по теплопроводу нагревает радиаторы отопления и прогревает отапливаемое помещение.

    В качестве теплоносителя проще всего использовать воду, создавая водяную систему отопления. Она доступна, фактически бесплатна и универсальна. Однако из-за своих физических свойств вода как теплоноситель требует повышенного внимания. И самым «неприятным» свойством воды для пользователя это, прежде всего ее замерзание. Переход воды из жидкого состояния в твердое всего лишь 0°C, и увеличение её объема после замерзания на 9%, могут привести к разрушению отопительной системы в зимний период. Избавляет от этой опасности специальная незамерзающая жидкость антифриз.

    Требования к антифризу как теплоносителю отопительной  системы

    Антифриз это жидкость, замерзающая при очень низких температурах. Использование антифриза как теплоносителя отопительных систем позволяет, не беспокоится о замерзании отопительной системы в зимний период. Антифриз для систем отопления  используется как теплоноситель или жидкость для отопления. 

    Важно подчеркнуть, что для системы отопления не подходит этиловый спирт, автомобильный тосол, трансформаторное масло. Важно, для отопительных систем антифриз тоже должен быть специально подготовленным и на его упаковке должна быть пометка, для отопительных систем.

    Теплоноситель, а соответственно антифриз, должен быть пажаробезопасным, и не взаимодействовать  с металлом теплопровода и элементами отопительной системы. Для достижения этих свойств к антифризу добавляются специальные добавки, позволяющие использовать его в системах отопления.

    Состав антифриза и добавки к нему для системы отопления

    Антифриз в России производится на основе водных растворов этиленгликоля. Эти растворы агрессивны и для использования в системах отопления применяются специальные добавки. Добавки позволяют изменить свойства антифриза для использования в качестве теплоносителя. Фирменные присадки позволяют защитить систему от коррозии, от образования накипи, от вспенивания, от окисления и от набухания и растворения герметизирующих уплотнителей системы.

    Присадки антифриза должны обеспечить термическую стабильность отопительной системы  при температурах от -65°С до 105°С. А также не допускать температурных изменений при локальных перегревах  системы до 170°С. Используемый антифриз должен быть совместим с резинами, эластомерами, пластиками, используемыми в системе отопления и системах теплообмена. Главное правило, которое нужно взять за основу при использовании антифриза, как теплоносителя, антифриз должен улучшить и увеличить срок службы отопительной системы, а не испортить ее.

    Использование антифриза как теплоносителя отопительных систем

    Для использования антифриза как теплоносителя отопительных систем, Российские производители выпускают, в основном, антифриз на основе этиленгликоля. Этиленгликоль это токсическое вещество  вредное не только при попадании внутрь человека, но также при попадании на кожу и в виде испарений. Об этом нужно помнить при использовании антифриза в двухконтурных системах отопления.

    В двухконтурных системах отопления существует теоретическая возможность проникновения антифриза в систему горячей воды. Именно по — этому, большинство производителей котлов отопления не рекомендуют использование антифриза на основе этиленгликоля в двухконтурных системах отопления.

    Антифриз специально готовиться для использования. На инструкции производителя написано, в каких пропорциях разбавлять купленную жидкость, чтобы получить антифриз в нужном диапазоне температур замерзания.

     Так для концентрата антифриза, рассчитанного на — 65°C, чтобы получить жидкость, не замерзающую при температуре -25°c нужно смешать 60% антифриза и 40% воды. Для получения «незамерзайки» на -20°С – необходимо смешать 54% антифриза и 46% воды.

    Не токсичный антифриз

    Не токсичный антифриз производится на основе пропиленгликоля. Этот антифриз можно использовать в двухконтурных системах отопления. Пропиленгликоль это пищевой продукт. Пить его, конечно, не следует, но для человека он безопасен.

    Антифриз на основе пропиленгликоля подкрашен в зеленый цвет. Относительный недостаток антифриза на основе пропиленгликоля это его дороговизна по сравнению с этиленгликолевым антифризом.

    Выводы

    Некоторые выводы в Использование антифриза как теплоносителя отопительных систем.

    • Если у вас двухконтурная отопительная система, используйте безопасный антифриз на основе пропиленгликоля;

    • Не используйте в качестве теплоносителя не предназначенные для этого не замерзающие жидкости;

    • Разбавляйте концентрат антифриза, для получения незамерзающего теплоносителя  при температуре -25°C;-20°C. Незачем заливать в качестве теплоносителя антифриз не замерзающий при -65 °C.

    Развернутые ответы на вопросы:

    • Можно ли использовать автомобильный антифриз в качестве теплоносителя?

    • Можно ли использовать антифриз в системе отопления с оцинкованными трубами?

    • Можно ли смешивать антифризы? и еще на 10 вопросов читать ТУТ. 

    ©Obotoplenii.ru

    Другие статьи по теме: Монтаж отопления

     

    обогрейте и охладите весь дом — без воздуховодов?

    Фото: mitsubishicomfort.com

    Вы читаете один выпуск из серии из десяти частей, посвященной изучению бесканального отопления и охлаждения Mitsubishi Electric. Увидеть все.

    Если бы вы посетили несколько американских домов, построенных за последние 50 лет, вы бы обнаружили множество архитектурных стилей и планов этажей, но, вероятно, только один тип системы HVAC. Действительно, среди механических компонентов, лежащих в основе среднего дома, есть одно повсеместное явление — воздуховоды.

    Несмотря на то, что воздуховоды настолько распространены, они печально известны своим несовершенством: их склонность к утечкам приводит к значительной неэффективности, из-за чего нагревательное или охлаждающее устройство работает с большей нагрузкой, чем необходимо. И, конечно же, домовладелец в конечном итоге платит больше за коммунальные услуги, чтобы компенсировать фундаментальные недостатки конструкции системы.

    Хотя традиционные системы с принудительной подачей воздуха остаются преобладающими, технологии обогрева и охлаждения за годы, прошедшие с тех пор, как на первый план вышли воздуховоды, продвинулись вперед семимильными шагами.Сегодняшние домовладельцы могут выбирать из набора других, более новых вариантов, самый увлекательный из которых вообще не требует воздуховодов.

    Возможно, пришло время позвонить профессионалу.

    Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от лицензированных технических специалистов HVAC поблизости.

    +

    Уже популярные в Европе и Азии бесканальные системы отопления и охлаждения обеспечивают круглогодичное регулирование температуры с беспрецедентной эффективностью. Во многом это связано с тем, что, как следует из названия, бесканальная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха не использует воздуховоды для циркуляции воздуха по всему дому.

    Лидер в этой категории, Mitsubishi Electric, предлагает ряд бесканальных систем, которые по сравнению с традиционными системами с принудительной подачей воздуха обходятся значительно дешевле в эксплуатации, даже при обеспечении превосходного контроля температуры и комфорта.

    Итак, если вы переоцениваете систему отопления, вентиляции и кондиционирования в своем существующем доме — или если вы строите новый дом или пристройку — рассмотрите альтернативу без воздуховодов с низкими эксплуатационными расходами и с высокой производительностью.

    Фото: mitsubishicomfort.com

    Как это работает

    В отличие от массивных сложных традиционных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, к которым мы привыкли, бесканальные системы значительно более компактны и просты.Самая простая установка состоит из двух элементов: наружного конденсатора и внутреннего блока с тонкой трубкой хладагента, соединяющей два элемента.

    Встраиваемый или смонтированный внутренний блок содержит теплообменник и вентилятор с регулируемыми лопастями, последние для распределения теплого или холодного воздуха по всему пространству. В теплые месяцы система забирает тепло из дома и отправляет его на улицу. В холодную погоду система работает наоборот: даже при самых низких температурах она получает тепло извне и приносит его внутрь.

    Комфорт и эффективность

    Домовладельцы знакомы с разочарованием и дискомфортом систем HVAC, которые работают с перебоями и не полностью, оставляя в некоторых комнатах слишком жарко или слишком холодно. Вместо того, чтобы подвергать окружающую среду колебаниям температуры, бесканальная система Mitsubishi Electric активно регулирует свою мощность в соответствии с потребностями в обогреве или охлаждении.

    Таким образом, он избегает циклической работы с запуском и остановом, которая создает часто неприятные, а иногда и резкие колебания температуры в помещении.Благодаря непрерывному регулированию система Mitsubishi Electric поддерживает стабильный комфортный микроклимат в помещении. Установленная вами температура — это полученная вами температура.

    Еще одно преимущество: во многих домах один термостат контролирует температуру всего дома. Mitsubishi Electric отвергает решение, предусматривающее использование одного термостата для всей комнаты. Вместо этого система позволяет вам создавать разные зоны, каждая со своим внутренним блоком и термостатом.

    В многозонном доме разные члены семьи с разными предпочтениями могут чувствовать себя комфортно одновременно.Кроме того, если раньше вы могли использовать обогреватель или оконный кондиционер для нормализации температуры в периферийной комнате, например, в медиа-комнате, зонирование позволяет добиться комфортной температуры во всех уголках дома.

    Фото: mitsubishicomfort.com

    Энергоэффективность

    По сравнению с типичной системой с принудительной подачей воздуха бесканальные системы Mitsubishi Electric потребляют значительно меньше энергии, чего достаточно, чтобы сэкономить домовладельцу от 30 до 40 процентов на ежемесячных счетах за отопление и охлаждение.Отчасти это связано с тем, что более компактные бесканальные системы требуют сравнительно меньше электроэнергии для нормальной работы. Но это еще и потому, что системы без воздуховодов, ну, без воздуховодов. В то время как традиционные воздуховоды могут снизить общую эффективность HVAC примерно на 25 процентов, Mitsubishi Electric не страдает подобным недостатком. В конце концов, бесканальная система распределяет воздух не через сеть воздуховодов, подверженных утечкам, а непосредственно из внутреннего блока в кондиционируемое пространство. По сути, Mitsubishi Electric исключает посредника — воздуховодов — организацию, которая, как и большинство посредников, вынимает деньги из вашего кармана, не добавляя ценности.

    Примите во внимание и зонирование, и бесканальные системы Mitsubishi Electric становятся особенно экономичным выбором для экономного домовладельца. Странно, но факт: в доме с одним термостатом все или ничего: если вы хотите обогреть или охладить любую комнату или секцию, вы должны обогреть или охладить весь дом, даже комнаты, в которых вы не находитесь. Это как если бы ваша электрическая система была настроена так, что включение одного света означало включение всех ламп. С зонированной системой от Mitsubishi Electric вы можете наслаждаться более рациональным — и да, гораздо менее дорогостоящим — контролем температуры, платя за комфорт только в тех комнатах, в которых действительно живут люди.Действительно, на фундаментальном уровне системного дизайна более новые и умные бесканальные системы могут похвастаться преимуществом в эффективности по сравнению со старыми, все более устаревшими технологиями.

    Рекомендации по установке

    Установка новой канальной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха потребует нескольких недель масштабных работ по модернизации. Установить воздуховоды в существующую конструкцию — нелегкая задача. Для этого подрядчики должны вскрыть стены, потолки и полы, а в некоторых случаях изменить высоту потолка, размеры комнаты или даже внешний вид дома.Благодаря пристройке и постройке нового дома установка может быть выполнена быстрее и с меньшими хлопотами. Даже в этом случае в планах необходимо будет учесть путь и размер воздуховода. Во имя системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха нужно приложить немало усилий, так как она часто может быть контрпродуктивной, снижая комфорт и бесполезно увеличивая счета за коммунальные услуги.

    Благодаря компактной конструкции, не требующей инвазивного вмешательства, бесканальные системы намного проще установить.Для каждого внутреннего блока должна быть только одна труба хладагента, идущая к конденсатору через трехдюймовое отверстие. В зависимости от размера вашего дома технические специалисты могут запустить вашу бесканальную систему Mitsubishi Electric в течение одного дня.

    В прошлом стремление к комфорту круглый год означало компромисс в той или иной форме. Теперь, с бесканальным климат-контролем от Mitsubishi Electric, вам не нужно приносить никаких жертв. Откажитесь от воздуховодов и начните работу с высокопроизводительным настраиваемым климат-контролем, разработанным не только для того, чтобы вам и вашей семье было комфортно круглый год, но и для ежемесячной экономии серьезных денег.

    Фото: mitsubishicomfort.com

    Это сообщение доставлено вам компанией Mitsubishi Electric. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

    Возможно, пришло время позвонить профессионалу.

    Получите бесплатную, бесплатную оценку ремонта от лицензированных технических специалистов по ОВК, находящихся рядом с вами.

    +

    Как предотвратить замерзание труб и разрывов в домах для отпуска

    Время чтения: 12 минут

    Ежегодно из-за экстремальных зимних погодных явлений и ветров арктического воздуха температура в Великобритании на длительное время падает.В результате тысячи незанятых домов отдыха подвергаются риску прорыва труб и серьезного ущерба, причиненного водой, что может быть катастрофическим и причинить серьезные неудобства вам и вашим гостям.

    Здесь мы даем наши основные советы по предотвращению замерзания труб, даем советы, если трубы в вашем доме замерзли, и как минимизировать ущерб в случае неудачного прорыва трубы.

    Стоимость разрывных труб

    Спасение от повреждений, вызванных водой, — один из наиболее распространенных типов требований по страхованию жилья в Великобритании.Даже небольшая утечка может нанести значительный ущерб вашему загородному дому и его содержимому.

    По данным Ассоциации британских страховщиков (ABI), утечка воды является причиной каждого четвертого иска, связанного с домашним имуществом, при этом страховщики выплачивают за это 1,8 миллиона фунтов стерлингов каждый день. Стоимость побега по требованию водного страхования составляла в среднем более 3000 фунтов стерлингов, однако более 100000 фунтов стерлингов за ремонтные работы в связи с повреждением здания водой, его содержимым и высыханием — не редкость.

    Причины замерзания труб и разрывов

    Одна из основных причин разрыва труб — холодная погода.В периоды отрицательных температур вода в открытых трубах замерзает и расширяется, что приводит к повышению давления и последующему разрыву трубы. Когда лед тает, вода выливается наружу.

    Хотя пик аварий с утечкой воды приходится на зимние месяцы, они могут происходить круглый год из-за: коррозия труб в старых домах, плохой монтаж труб и арматуры, неправильно подключенные приборы, протечки радиаторов и котлов.

    Как уберечь трубы от промерзания на пустом дачном участке

    Если вы никогда не сталкивались с разрывом трубы, то поверьте нам, это не тот опыт, через который вы захотите пройти.

    Когда речь идет о разрыве труб, профилактика лучше, чем лечение!

    За прошедшие годы мы рассмотрели тысячи существенных претензий по поводу разрыва труб. Многие из них можно было бы смягчить или предотвратить, следуя этим простым советам…

    Выключите воду

    Если вы покидаете дачный домик незанятым, отключите подачу воды через главный кран. За один день из прорвавшейся трубы может вытечь 48 ванн с водой (9600 литров).Это можно значительно уменьшить, просто выключив воду, когда вы уходите.

    Вы знаете, где находится ваш кран?

    Каждый должен знать, где находится их запорный кран, так как вы не хотите пытаться найти его, пока ваш дом залит водой повсюду, и вы не знаете, как это остановить! Обычно он находится где-то на первом этаже, обычно под раковиной, лестницей или возле газового счетчика.

    Проверьте, можно ли включать и выключать воду пару раз в год, чтобы свести к минимуму «заедание».Очень важно, чтобы у вашего управляющего, уборщика и гостей были четкие инструкции о том, как найти кран в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

    Если вы не можете отключить подачу воды в экстренной ситуации с помощью внутреннего запорного крана, возможно, вам придется воспользоваться запорным краном из внешней водопроводной сети. Обычно он находится недалеко от границы вашего дома / рядом с подъездной дорожкой.

    Вот полезное видео из Thames Water, которое поможет вам найти свою.

    Большинство современных систем отопления могут работать даже при отключенном водопроводе, так что вы все еще можете обогревать свой дом.Квалифицированный сантехник сможет дать вам совет по этому поводу.

    Оставить отопление включенным, чтобы трубы не замерзли

    Одной из основных причин замерзания труб является недостаточное отопление или полное отключение отопления, когда ваш загородный дом пуст во время похолоданий. Хотя отключение отопления позволит сэкономить деньги на счетах за топливо, это ложная экономия. Ваш дом будет подвержен отрицательным температурам и разрушительным последствиям ремонта значительных повреждений в случае прорыва труб.

    Поддержание обогрева означает, что вода в трубах будет иметь постоянную температуру и не должна стать достаточно холодной, чтобы замерзнуть. Если зимой ваш дом пуст, рекомендуется оставить отопление постоянно включенным (для поддержания минимальной температуры не ниже 13 градусов C), особенно при минусовых температурах.

    Наконечники нагрева при минусовых температурах:

    Накопительные электрические нагреватели
    Во время минусовых температур некоторые типы систем отопления, такие как аккумулирующие нагреватели, не обеспечивают постоянного уровня тепла, достаточного для предотвращения замерзания труб.Только включив нагрев по таймеру, например один час утром и вечером, это может привести к замерзанию труб, так как помещение не отапливается надлежащим образом.

    Если это так, то при отрицательных температурах необходимо выключить главный запорный кран и слить воду из бака и труб. Это ограничивает количество воды, которая может вытечь в случае разрыва трубы.

    Защита от замерзания / защита
    Использование настройки «мороз» (обычно обозначается символом снежинки) на комнатных термостатах может не предотвратить замерзание труб.Если термостаты защиты от замерзания или комнатные / радиаторные термостаты установлены на слишком низкое значение, существует риск того, что водопроводные трубы могут уже замерзнуть к моменту включения отопления. Рекомендуется оставить обогрев постоянно включенным, чтобы поддерживать минимальную температуру 13 ° C.

    Системы отопления на жидком топливе и сжиженном нефтяном газе
    Если ваш котел работает на жидком топливе или сжиженном нефтяном газе, убедитесь, что у вас достаточно топлива для обогрева вашего дома зимой. Вы же не хотите, чтобы ваш поставщик не смог выполнить поставку из-за суровой зимней погоды.Если у вас закончилось масло, убедитесь, что вода отключена на кране подачи воды, а вода из системы слита. Это должно помочь предотвратить замерзание труб.

    Ваш поставщик топочного мазута также должен сообщить вам, какие дополнительные меры предосторожности вам следует предпринять в очень холодную погоду, чтобы предотвратить гелеобразование / замерзание и засорение масла.

    В идеале у вас должен быть альтернативный источник тепла в качестве резервного на случай отказа основного обогрева.

    Слив вниз

    Если вы оставляете свой загородный дом незанятым на долгое время зимой или если ваше отопление не может предотвратить замерзание труб, слейте воду из системы отопления и отключите подачу воды, чтобы в трубах не было воды. чтобы заморозить.Недостаточно просто отключить воду, поскольку в трубах и резервуарах все еще много воды, которая может замерзнуть и причинить значительный ущерб в случае разрыва.

    Получите совет квалифицированного сантехника или инженера-теплотехника о том, как слить воду и систему центрального отопления, чтобы полностью устранить угрозу повреждения водой.

    Кроме того, промойте туалеты и положите в унитаз / раковину здоровую порцию соли, чтобы вода не замерзла.

    Трубы и изоляция

    Трубы в неотапливаемых помещениях, особенно на чердаке, в гараже, подвале или трубы, прикрепленные к внутренней стороне внешних стен, являются основной причиной утечки воды. Трубы часто располагаются над изоляцией, подвергая их воздействию отрицательных температур. Трубы должны иметь соответствующую изоляцию, используя изоляционную пену и изоляцию — чем тоньше труба, тем толще должна быть изоляция.

    Защита резервуаров и баллонов для воды

    Несмотря на то, что все новые резервуары для хранения воды должны быть изолированы, для более старых резервуаров лучше установить рубашку для горячей воды. Не размещайте изоляцию чердака непосредственно под напорными баками, так как это остановит тепло, поднимающееся из дома ниже, которое нагревает бак.

    Электронагреватель

    Если вы живете в районе, где ваши трубы регулярно замерзают, след может быть решением. Установка дополнительного электрообогрева (когда электрический кабель низкого напряжения с термостатом защиты от замерзания оборачивается вокруг трубы с изоляцией, чтобы согреть ее в холодную погоду) — один из лучших способов предотвратить замерзание открытых водопроводных труб.

    Обеспечить циркуляцию теплого воздуха в неотапливаемых областях

    Наши данные о претензиях показали, что утечка воды из открытых труб на чердаке была причиной большинства претензий о разрыве труб.В первую очередь из-за недостаточной циркуляции теплого воздуха в чердаке, потому что изоляция под трубами была очень эффективной.

    Помимо теплоизоляции и изоляции труб, во время отрицательных температур оставьте дверцу люка на чердаке открытой, чтобы более теплый воздух из коттеджа мог циркулировать вверх и вокруг резервуара для воды и труб. Это может показаться экологически неблагоприятным и дорогостоящим, но это может означать разницу между водой, текущей через дом, и сухой.

    Также неплохо оставить дверцы шкафов под кухонной раковиной и шкафчиками для ванной комнаты открытыми, чтобы теплый воздух мог циркулировать по трубам, которые подвергаются воздействию холода или прикреплены к наружным стенам.

    Любые зоны, через которые холодный воздух попадает в вашу собственность (особенно в неотапливаемые части), например вокруг вентиляционных отверстий и труб, также должны быть герметизированы.

    Сервисное обслуживание котла

    Если в вашем коттедже нет отопления, то вероятность замерзания труб выше. Ежегодно (до зимы) проводите техническое обслуживание вашей системы отопления / котла, чтобы предотвратить поломку котла во время холодов и обеспечить его эффективную / безопасную работу. Убедитесь, что термостат работает правильно, и спросите своего теплотехника о любых преимуществах добавления антифриза в вашу систему отопления.

    Предотвратить конденсацию воздуха lers f reezi ng и разрушение

    Если у вас конденсационный котел центрального отопления, примите меры, чтобы предотвратить его выход из строя в морозную погоду — именно тогда, когда вам больше всего нужно отопление. В очень холодную погоду конденсатопровод, отводящий пар и конденсат из котла, может замерзнуть, что приведет к отключению котла.

    Чтобы предотвратить замерзание конденсационной трубы:

    -изолируйте трубу для защиты
    -чем короче длина трубы снаружи, тем лучше
    -сделайте трубу отвода конденсата как можно больше с вертикальным спуском
    -попытайтесь получить бойлер с сифонной ловушкой типа выпуска воды а не непрерывное капание

    Станьте умнее

    Доступно несколько «устройств обнаружения утечек», которые отключают подачу воды, если подозревают утечку, и отправляют предупреждение об утечке на ваш телефон.Некоторые устройства анализируют потребление воды и распознают ненормальные тенденции использования, обеспечивая раннее предупреждение об утечках воды. Они могут быть чрезвычайно полезны при обнаружении утечек до того, как они перерастут в серьезную проблему.

    Вы также можете использовать интеллектуальный термостат для удаленного управления обогревом во время похолодания и внутренних камер для поиска повреждений.

    Не забудьте наружные краны

    Наружные краны и связанные с ними трубопроводы всегда являются проблемой в морозную погоду.В идеале, если они не используются зимой, изолируйте подачу воды к внешнему крану с помощью внутреннего запорного клапана. Кроме того, защитите наружные краны и открытые трубы изоляцией.

    Дать стеканию из кранов

    Следите за тем, чтобы из одного или двух кранов текла вода при минусовой температуре. Это обеспечивает протекание воды через систему и предотвращает замерзание воды и расщепление труб из-за повышения давления.

    R Обычные проверки

    Обеспечивать регулярный осмотр кранов, резервуаров для холодной воды, трубопроводов и приборов.Не игнорируйте признаки утечки воды, поскольку они могут нанести серьезный ущерб имуществу, если их не обработать — немедленно выполняйте ремонт.

    Спросите кого-нибудь по телефону проверьте ваш дом для отдыха

    Риск (и стоимость) претензии многократно возрастает, когда недвижимость становится незанятой, поскольку повреждение может оставаться незамеченным в течение нескольких дней или даже недель. Попросите соседа или управляющего имуществом регулярно осматривать ваш пустой загородный дом при сильных отрицательных температурах.

    Раннее обнаружение поможет свести к минимуму ущерб, если ваши трубы замерзнут и лопнут при оттаивании. Кроме того, можно определить любые отказы котла или отопления из-за отключения электроэнергии, что позволит вам принять меры.

    Имейте план действий

    Будьте готовы. Если вы сдаете свой коттедж, убедитесь, что вы предоставили гостям информацию о том, как отключить воду и к кому обращаться в случае обнаружения утечки (ваш сантехник, домработница, агент, вы и т. Д.). Разместите его в папке с информацией о гостях и на видном месте, чтобы его было легко найти в случае, если вода хлынет повсюду.

    Кроме того, разместите на видном месте рядом с элементами управления отоплением уведомление, в котором гостям не следует выключать отопление и не устанавливать температуру термостата ниже 12 ° C зимой, поскольку это может привести к аннулированию вашей страховки.

    Как узнать, замерзли ли трубы

    Если вы видите иней / лед на водопроводной трубе (или выпуклости) или кране, возможно, они замерзли.Не все трубы видны, поэтому, если вода не выходит из крана или только небольшая струйка, и ваши туалеты не наполняются после слива, это хороший признак того, что у вас может быть замерзшая труба.

    Если отопление не работает, это может быть связано с замерзанием труб.

    Что делать, если у вас замерзла труба

    Если, несмотря на принятые меры предосторожности для минимизации риска, трубы в вашем коттедже все же замерзнут, вот что вы должны сделать, чтобы предотвратить разрыв.В случае сомнений всегда обращайтесь за помощью к дипломированному инженеру-сантехнику и теплотехнику.

    Как разморозить замерзшие трубы:

    • Не паникуйте — замерзшие трубы не всегда лопнут.
    • Перекройте подачу воды внутренним запорным краном, чтобы ограничить количество воды, которая может вытечь в случае взрыва.
    • Если у вас есть запорный кран на резервуаре для холодной воды (обычно находится на чердаке), выключите его.
    • Выключите систему центрального отопления или погружной нагреватель.
    • Проверьте трубы на предмет повреждений, поищите признаки замерзания и вздутия. Трещины в трубах и сантехнических соединениях могут быть незаметны, потому что замерзшая вода удерживает их герметичными. Если трубы раскололись, вызовите сантехника для устранения повреждений.
    • Откройте краны, ближайшие к замерзшей трубе, чтобы при оттаивании замерзшей воды поток воды сбросил давление.
    • Имейте под рукой ведра и полотенца, так как существует значительная опасность того, что при таянии и расширении воды трубы могут лопнуть.
    • Если возможно, защитите или переместите предметы рядом с местом, где находится замерзшая труба, чтобы избежать повреждений в случае разрыва.
    • Постарайтесь медленно и осторожно разморозить замерзшую трубу грелкой, феном или полотенцем, смоченным в горячей воде. Начните с конца крана и вернитесь назад. Никогда не используйте открытое пламя, например, паяльную лампу или тепловую пушку.
    • С замерзшими трубами, заключенными в стену или пространство пола, бороться труднее, но включите нагрев и подождите, пока засор не растает.
    • Если ваш конденсатный котел перестает работать в морозную погоду, проверьте сливную трубу для конденсата. Обычно это труба, идущая от вашего котла снаружи. Чтобы разморозить конденсатную трубу, облейте трубу теплой (не кипящей) водой. Надеюсь, ваш котел снова заработает.
    • После того, как вы разморозили трубы и убедитесь, что утечек нет, включите подачу воды.
    • Проверьте и еще раз проверьте на наличие утечек и включите систему центрального отопления.
    • Теперь примите меры, перечисленные выше, чтобы предотвратить замерзание труб в будущем.

    Если вам не удалось оттаять замерзшие трубы, если вы не можете до них добраться или заметили признаки раскола или трещин — вызовите сантехника.

    Что делать в случае разрыва трубы s

    Раннее обнаружение прорыва трубы значительно снизит степень повреждения. Как только вы обнаружите лопнувшую трубу, вы должны остановить поток воды.Чем раньше вы сможете остановить воду, тем меньше риск серьезного ущерба и размер вашей претензии.

    В случае разрыва трубы:

    • Делайте все необходимое для уменьшения потерь, но действуйте осторожно и не подвергайте себя опасности.
    • Перекройте подачу воды внутренним краном.
    • Слейте воду из труб и резервуаров, открыв все краны, и промойте туалеты, убедившись, что ванна и раковины не переполняются.
    • Выключите систему центрального отопления и откройте горячие краны, чтобы слить воду из системы.
    • Не прикасайтесь к электричеству, которое могло быть затронуто — отключите электричество.
    • Вызов сантехника, чтобы немедленно устранить утечку. Чтобы найти сертифицированного сантехника, воспользуйтесь веб-сайтом Сертифицированного института сантехники и теплотехники.
    • Сделайте все возможное, чтобы защитить или удалить все, что может быть повреждено водой.
    • Слейте воду в большие емкости и удалите излишки воды, чтобы предотвратить повреждение.
    • Если потолок начинает вздуться, если это безопасно, осторожно проделайте отверстие, чтобы вода могла вытечь, и соберите воду в ведрах, помещенных под ним.

    Поначалу утечки могут начаться медленно, почти незаметно, но при игнорировании могут привести к серьезным повреждениям и сбоям.

    Уведомление о рекламациях

    Если вам посчастливилось пострадать, то вот несколько простых шагов, которые могут вам помочь:

    • Свяжитесь со страховщиком дома для отпуска как можно скорее, чтобы сообщить о разрыве трубы. Отдел рекламаций должен посоветовать процедуру и следующие шаги для просушки имущества и устранения любых повреждений, вызванных утечкой воды.
    • Соберите подтверждающие доказательства для вашего требования. Сфотографируйте повреждения, сохраните поврежденные предметы, квитанции и сметы на ремонтные работы.
    • В случае значительного ущерба собственности обычно назначается оценщик убытков для оценки степени ущерба.

    Защита

    Когда случается бедствие, нет альтернативы страхованию. Для душевного спокойствия проверьте, что страхование вашего дома для отдыха покрывает ущерб от воды.

    В большинстве политик есть условие, согласно которому зимой вы должны поддерживать минимальную температуру или отключать воду, если в вашем доме для отпуска нет людей.Возможно, вам также придется слить воду и регулярно осматривать ее.

    Вы должны убедиться, что вы соблюдаете все гарантии на отопление в зимний период и условия отсутствия людей, указанные в формулировке вашего страхового полиса, поскольку невыполнение ваших страховых обязательств может привести к тому, что ваш дом для отдыха останется незастрахованным из-за утечки воды.

    Если вам нужен совет о том, какое страховое покрытие вам нужно, и мелкий шрифт, на который следует обратить внимание, обратитесь к одному из наших экспертов по страхованию. Гибкость нашей страховки на случай незапланированного проживания снимает стресс, связанный с владением домом для отдыха.Стандартно не требуется слить воду, оставить нагрев или выключить воду. Узнать больше.

    Когда речь идет о разрыве труб, профилактика лучше, чем лечение!

    Компьютер, обрабатывающий облачные данные для обогрева дома

    Project Exergy — это домашний обогреватель-сервер, который использует отходящее тепло от облачной обработки данных, одновременно удовлетворяя ваши домашние вычислительные потребности

    земля

    4 февраля 2015 г.

    Хэл Ходсон

    Нуждается в тепле

    (Изображение: Scientifica / Visuals Unlimited, Inc / SPL)

    КАЖДОЕ фото, которое нам «нравится», электронная почта, которую мы отправляем, и поиск, который мы запускаем, создает тепло.Ежегодно для поддержания всей цифровой деятельности в США требуется энергия 34 угольных электростанций, а на поддержание охлаждения компьютерного оборудования приходится около трети этой энергии.

    Нью-йоркский стартап Project Exergy хочет перевернуть это с ног на голову, рассматривая тепловую энергию вычислений не как ненужный продукт, а как ценный ресурс, который можно использовать для обогрева наших домов.

    Реклама

    Это не первый случай использования отработанного вычислительного тепла.Центры обработки данных по всему миру начали подключать его к офисам и многоквартирным домам, где это возможно, но это работает только тогда, когда есть большое, отдельное здание, которое нужно отапливать (см. «Не теряйте тепло»). Чтобы принести тепло от компьютеров в наши дома, нам нужно переместить источник тепла — серверы — в наш дом.

    Это может иметь огромное значение. В статье 2011 года под названием «Печь данных» исследователи из Microsoft и Университета Вирджинии подсчитали, что ИТ-индустрия в США производит достаточно тепла, чтобы обогреть половину домов страны.

    Выкачать

    Вот где приходит на помощь Project Exergy. Этот нагревательный элемент содержит компьютерный процессор, который работает как сервер, обрабатывающий числа для компьютеров и планшетов в вашем доме. Когда вы используете вычислительную мощность, тепло собирается и используется для обогрева дома.

    Текущий прототип под кодовым названием Henry использует процессоры, произведенные компанией AMD, производящей микросхемы, для работы шести видеокарт при температуре 93 ° C. Масло в змеевиках, окружающих стружку, поглощает отработанное тепло, которое затем передается воде в соседних трубах.Вода собирается в резервуаре, который можно подключить к водонагревателю дома (см. Схему) .FIG-mg30072801.jpg

    Возможно, систему можно будет интегрировать с другими источниками отработанного тепла, такими как печи и холодильники. Основатель Лоуренс Орсини говорит, что прошлой зимой он отапливал свою квартиру в Нью-Йорке с помощью установки.

    «Чтобы отапливать дом, вам потребуется гораздо больше вычислений, чем вы могли бы использовать лично», — говорит Орсини. «Так что продайте это кому-нибудь еще, кому нужны вычисления.Интернет упрощает это, позволяя доступ к процессорам практически из любой точки планеты, в то время как тепло от системы Project Exergy остается в доме.

    Хотя большая часть вычислений на устройстве будет продаваться, некоторые из них будут доступны для местных нужд. «Мы представляем себе платформу, на которой вы можете заменить игровую консоль или даже системы домашней безопасности и контроля. Вам просто нужны датчики, а все вычисления сделает сам прибор ».

    Project Exergy спроектирован так, чтобы отводить как можно больше тепла при как можно более высокой температуре.Команда работает с инженерами немецкого института Фраунгофера над созданием микросхем, которые будут работать даже более горячими, чем нынешние микросхемы, что повысит эффективность нагрева системы.

    «Я думаю, что это естественная тенденция для вычислений в центрах обработки данных», — говорит Дэвид Го из Университета Нотр-Дам в Индиане. «Люди, управляющие центрами обработки данных, будь то крупные компании, такие как Amazon и Google, или небольшие компании, занимающиеся центрами обработки данных, понимают, что выделяемое тепло полезно. С термодинамической точки зрения нет ничего, что говорило бы, что это не сработает.”

    Project Exergy запустил кампанию на Kickstarter на этой неделе, чтобы поддержать дальнейшие исследования и разработку прототипа, но спонсоры не смогут получить устройство до более позднего раунда краудфандинга. «Мы не оценили модель, которая действительно подходит для дома», — говорит Орсини.

    Ставка на то, что потребность общества в необработанной вычислительной мощности будет только расти, кажется верной. По оценкам IBM, 90% всех данных, созданных в истории человеческой цивилизации, были созданы за последние два года.Этот рост, движимый Интернетом, будет означать расширение наших вычислительных ресурсов. И половина мира по-прежнему не в сети.

    В плане Project Exergy есть потенциальные подводные камни. Системы домашнего отопления мало изменились за последние десятилетия — просто заставить людей купить новую будет непросто. А тот факт, что он работает от электричества, означает, что устройство не будет иметь большого смысла в домах, в которых для обогрева используется газ.

    Тем не менее, Го говорит, что его собственные расчеты показывают, что обогрев среднего дома на Среднем Западе США с помощью вычислений вполне выполнимо.«Мне нужны полторы стойки серверов, чтобы заменить мою печь», — говорит он. «Ничего подобного».

    «Мне нужны полторы стойки серверов, чтобы заменить мою печь и обогреть дом. Ничего особенного »

    Не теряй тепло

    Ряд сайтов по всему миру используют тепло от компьютеров, чтобы поддерживать здания в хорошем состоянии.

    БАССЕЙН & двоеточие; Центр обработки данных IBM поддерживает комфорт в муниципальном бассейне в городе Уитикон, Швейцария. Рекуперированное тепло позволило сэкономить 2800 мегаватт-часов энергии, используемой для охлаждения серверов ИТ-компании GIB-Services.

    НАГРЕВ СЕТКИ & двоеточие; В бомбоубежище под православным Успенским собором в Хельсинки, Финляндия, гудят 2 мегаватта вычислений. Вода, нагретая за счет охлаждения этих серверов, закачивается в общегородскую систему отопления, которая обслуживает дома в городе. Вырабатывается достаточно тепла, чтобы обогреть 500 домов.

    КВАРТИРЫ & двоеточие; Биткойн-майнеры воспользовались побочными эффектами нагрева мощных компьютеров, которые они используют для вычисления случайных чисел в поисках цифрового богатства. Вычисления помогают подтверждать транзакции с биткойнами и обеспечивать безопасность сети, но многие майнеры сообщают, что могут отапливать всю свою квартиру с помощью машины, которая чеканит деньги.

    Эта статья появилась в печати под заголовком «Почувствуйте тепло»

    Дополнительная информация по этим темам:

    Как подготовить дом к отъезду на зимние каникулы

    Понизить температуру водонагревателя перед отъездом — необходимость. (Фото: Jupiterimages / liquidlibrary / Getty Images)

    Единственное, что может быть лучше отпуска, — это долгий отпуск! Но домовладельцы могут нервничать, оставив дом на несколько недель или несколько месяцев.Для жителей Sunbelt это немного проще, но если вы из холодных зон и хотите отдохнуть зимой, вам нужно сделать еще несколько шагов, чтобы подготовить свой дом к зимнему отпуску.

    Обратитесь в службу страхования жилья

    Прежде чем планировать отпуск, узнайте, в каком положении вы находитесь со своим страховым полисом домашнего хозяйства. Допустим, вы уезжаете на неделю и оставляете воду включенной. Знаете ли вы, что некоторые страховые полисы недействительны , если вы не отключили воду за четыре дня или дольше? Некоторые недействительны, если вы не наняли няню на время отсутствия более 21 дня.

    На два или более месяцев вам может понадобиться домработница. В наши дни легко зарегистрироваться на домашнем веб-сайте, который часто бывает бесплатным. Такие сайты, как Trusted Housesitters, будут проводить проверки криминального прошлого и кредитоспособности, чтобы вы могли быть уверены в том, что кто-то из надежных сотрудников круглосуточно работает в ваше отсутствие.

    Стандартная практика в эпоху цифровых технологий

    Когда-то рекомендовали включать таймеры во время отсутствия, но теперь эксперты говорят, что воры, загоняющие кварталы, ищут огни, которые буквально включаются, как часы.Сегодня такие опции, как «умные лампочки», такие как лампочка Philips Hue и другие гаджеты, позволяют управлять освещением с помощью смартфона — даже из другой точки мира! Рассмотрим «умные розетки», которые вы вставляете в розетку и включаете бытовую технику, что позволяет вам удаленно управлять этим устройством, где бы вы ни находились, будь то телевизор или лампа.

    Ищите другие цифровые решения для безопасного дома за границей. Цифровой термостат , , такой как система Nest, позволяет контролировать погоду в доме и при необходимости повышать или понижать температуру окружающей среды.Nest Protect — это дымовая сигнализация, которая удаленно контролирует дым и угарный газ, отправляет вам push-уведомление , если уровень становится опасным. Эта же компания производит внутренние и наружные камеры для удаленного наблюдения за вашим домом и даже за кошкой.

    Эти цифровые решения могут иногда давать сбой, например, если ваш маршрутизатор отключился, отключилось питание или отключился кабель, а также удаленное соединение. Доверяйте соседу вмешаться, когда вашему Wi-Fi потребуется перезагрузка. И будьте осторожны с социальными сетями, когда находитесь в отъезде — если у вас нет помощника по дому, не публикуйте обновления в аккаунтах под своим настоящим именем, потому что умные воры ищут объявления о том, что вы ушли на рыбалку.

    Основы домашнего хозяйства

    • Относитесь избирательно к приборам, которые вы оставляете подключенными к и почему. Телевизор может быть хорошим сдерживающим фактором, как и странная лампа, но все остальное следует отключить, кроме холодильника и морозильной камеры.
    • Всегда оставляйте огонь включенным. Лучшая температура для выхода из дома в отпуск зимой составляет около 55 градусов по Фаренгейту, но ее достижение может означать корректировку во время погодных изменений.
    • Замерзнут ли трубы даже при включенном обогреве? Они могут, поэтому отключите подачу воды и слейте воду из ваших труб.Установите датчик расхода воды и датчик низкой температуры на вашей водопроводной сети. Подключите его либо к системе охранной сигнализации с постоянным мониторингом, либо к вашему смартфону.
    • Перекройте газовые линии, , если печь для отопления и горячего водоснабжения не работает на газе. В этом случае компания должна быть уведомлена о том, что вас не будет в городе. Спросите, есть ли у них рекомендуемые процедуры в случае отсутствия.
    • Что делать, если надвигается шторм? Убедитесь, что что-нибудь незакрепленное или свободно стоящее снаружи было закреплено или поставлено в гараж на случай сильного ветра.

    Ссылки

    Советы

    • Перед тем, как уйти, выполните все обычные работы по подготовке дома к зиме, такие как закрытие бассейна, мытье настилов или складирование дров. Это дает вам душевное спокойствие, зная, что вы готовы встретить зиму, когда вернетесь.
    • Подумайте о тщательной уборке дома. Хотя в этом нет необходимости, вернуться в чистый дом всегда приятно.

    Биография писателя

    Стеффани Кэмерон — внештатный писатель и журналист, автор статей в Washington Post, Canadian Traveler и многих других сайтах.В 2015 году она продала все, чтобы стать кочевником, и с тех пор медленно путешествовала одна через более чем 24 страны, работая удаленно. Ее изюминкой была Пула, римский Колизей Хорватии, в один ветреный ноябрьский день. Она периодически пишет о своих приключениях на FullNomad.com.

    Каменное отопление по-шведски | Живая планета | DW

    Нильс Раамбин, семьдесят восемь лет, бывший техник-строитель, отказывается уходить на пенсию. Он стоит на оживленной площади в Уппсале перед новым жилым кварталом, с гордостью объясняя, что 97 квартир, 12 магазинов и два супермаркета в здании используют «энергию камня».

    До того, как Нильс Раамбин заполучил это здание, это был унылый заурядный жилой дом 1970-х годов. Впечатляет преображение обновленных фасадов и площади. И все это сделано на деньги, сэкономленные на отоплении.

    «У нас были деньги, чтобы перестроить наши балконы и покрыть остеклением внешнюю комнату! Владельцам не нужно было ничего платить. Тепловой насос заплатил», — сказал Рамбин со смехом.

    По словам Рамбина, установка теплового насоса и каменной энергетической системы в этих блоках вдвое снизила затраты на электроэнергию.

    Энергия, которой можно сэкономить

    Владельцы квартир также зарабатывают дополнительные деньги, продавая свою неиспользованную «каменную» энергию магазинам и кафе, расположенным вдоль площади.

    Энергия получается из ям, вырытых в скале на 150 метров. Вода течет по каждому отверстию в трубе и внизу поглощает несколько градусов тепла от коренной породы, что составляет постоянные семь градусов.

    Схема работы вертикального «каменного теплового насоса»

    Затем вода течет обратно по трубам в дома, где она нагревается в тепловом насосе.Поглощенной энергии достаточно для обеспечения радиатора теплом и горячей водой.

    Ключевым моментом здесь является поднятие на несколько градусов в коренной породе. Хотя самой геотермической системе отопления требуется немного электричества для работы, она получает обратно больше энергии, чем вложено, из-за свободной энергии, собранной в коренных породах

    Шведская фирма Thermia, базирующаяся в Уппсале, является одним из крупнейших производителей тепловые насосы, необходимые для получения этой энергии.

    В сотнях километров к северо-западу от Уппсалы находится еще одна установка Thermia.

    Вилла Андерса Делароза находится в той части Швеции, где зимой очень холодно — температура здесь иногда опускается ниже минус тридцати градусов. Тем не менее, система теплового насоса согревает Делароза, его семью и его собаку.

    И это экономит им деньги. «Раньше у меня был прямой нагреватель, и я тратил 26000 киловатт, а теперь мы снизились до 14000 киловатт. Так что это очень хорошо», — сказал Делароз.

    Отопление онлайн

    Thermia работает в сфере отопления более ста лет.В 1889 году компания производила дровяные печи, а в 1923 году перешла к производству резервуаров для горячей воды и бойлеров. Пятьдесят лет спустя, в 1973 году, они разработали первый современный тепловой насос в Швеции. А в 2000 году они представили механизм онлайн-контроля. Таким образом, любой, у кого есть система Thermia в своем доме, теперь может управлять ею через Интернет.

    Сегодня годовой оборот Thermia составляет шестьдесят семь миллионов долларов, и в компании работают 265 человек. Для Термии нестабильная энергетическая ситуация в мире — не что иное, как хорошие новости.

    «Высокие цены на нефть — лучшее, что с нами случилось», — сказал Стен Лилиенау, руководитель отдела маркетинга на заводе Thermia Arvika. «А также целевые показатели выбросов CO2 в Киотском соглашении. Так что это два самых больших двигателя для тепловых насосов в Европе».

    Продажи насосов стремительно растут

    Продажи тепловых насосов в Швеции за последний год выросли на 15-20 процентов, и завод Thermia в Арвике работает на полной скорости, чтобы не отставать от спроса со стороны других европейских стран.

    Установлен тепловой насос Thermia

    «Каменная» технология адаптируется — в странах с очень малым количеством коренных пород, таких как Нидерланды, труба для сбора тепла просто прокладывается в грунтовых водах, которые также поддерживают постоянную температуру.

    Технология полностью внедрена в Швеции, где две трети каждого нового или отремонтированного дома имеют тепловые насосы. Теперь Thermia надеется доставить тепловые насосы в остальную Европу. По словам старшего вице-президента Thermia Матса Бергсджо, насосы подходят не только для отопления и горячего водоснабжения, но также могут быть адаптированы для охлаждения.И для Bergsjoe преимущества насосной системы очевидны.

    «Это очень экологически чистая система отопления … потому что 75% энергии, используемой тепловыми насосами, составляет солнечная энергия. Таким образом, она чистая, энергоэффективная и очень полезна для окружающей среды».

    Препятствия на пути к «энергии камня»

    У теплового насоса есть некоторые недостатки, такие как относительно высокая начальная стоимость установки. Система адаптирована для систем водяного отопления, но многие европейские дома полагаются на газовые или электрические обогреватели.Это означает, что им потребуется серьезная модернизация, прежде чем можно будет установить тепловой насос и технологию производства горных пород.

    Это не было проблемой для Нильса Раамбина из Уппсалы, потому что в многоквартирных домах уже были водонагреватели. Рамбин может хорошо говорить только о «рок-энергии».

    И был еще один положительный побочный эффект — фонтан посередине площади образовался от попадания грунтовых вод во время бурения.

    «Мы выкопали в яме водяной насос. Так что это тоже бесплатно», — сказал Рамбин.

    15 способов подготовить дом к зиме

    Теперь, когда официально наступила осень, пора подготовить свой дом к холодной погоде. Эти шаги, большинство из которых вы можете сделать сами, помогут снизить ваши счета за коммунальные услуги и защитить ваши вложения.

    1 из 16

    Настройте вашу систему отопления

    Приблизительно за 80–100 долларов технический специалист осмотрит вашу печь или тепловой насос, чтобы убедиться, что система чистая и находится в хорошем состоянии, а также соответствует требованиям производителя. эффективность.Инспекция также измеряет утечку окиси углерода.

    Если вы начнете действовать в ближайшее время, вы минимизируете шанс оказаться 200-м в очереди на ремонт в самый холодный день года. Ищите подрядчика по отоплению и кондиционированию воздуха, который входит в группу Air Conditioning Contractors of America и нанимает технических специалистов, сертифицированных по программе North American Technician Excellence (NATE). Подрядчик должен следовать протоколу ACCA «национальный стандарт обслуживания жилых помещений» (или QM, сокращенно от «качественного обслуживания»).

    2 из 16

    Поменяйте местами потолочные вентиляторы

    Если у потолочного вентилятора есть переключатель реверса, используйте его для вращения лопастей вентилятора по часовой стрелке после включения нагрева. Energy Star сообщает, что вентилятор создает восходящий поток и выталкивает в комнату нагретый воздух с потолка (помните, горячий воздух поднимается вверх).

    Это особенно полезно в помещениях с высокими потолками — и это может даже позволить вам уменьшить термостат на градус или два для большей экономии энергии.

    3 из 16

    Предотвращение ледяных плотин

    Если прошлой зимой в вашем доме было много сосулек — или, что еще хуже, ледяные дамбы, которые могут привести к тому, что талая вода потечет в ваш дом, — примите меры для предотвращения потенциального повреждения этого год.

    Аудитор или подрядчик по утеплению дома может выявить и устранить утечки воздуха и недостаточную изоляцию на чердаке вашего дома, которые могут привести к образованию ледяных плотин. Если вы завершили работу до 31 декабря 2013 г., вы можете запросить федеральный налоговый кредит на энергоэффективность в размере 10% от стоимости (без учета установки), но не более 500 долларов.Ваш штат или коммунальное предприятие также могут предложить скидку.

    4 из 16

    Ударьте по крыше

    Или, по крайней мере, внимательно изучите это в бинокль. Ищите поврежденную, рыхлую или отсутствующую черепицу, которая может протекать во время зимних штормов или таяния снега.

    При необходимости наймите мастера для ремонта нескольких черепиц (от 95 до 127 долларов, согласно www.costhelper.com ) или кровельщика для большей секции (от 100 до 350 долларов за площадь в 100 квадратных футов). Также проверьте и отремонтируйте обрывы в гидроизоляционных прокладках вокруг вентиляционных труб и дымоходов.

    Если ваша крыша плоская и покрыта асфальтом и галькой, как многие из них находятся на юго-западе, сгребайте или сдуйте осенние листья и сосновые иглы, которые удерживают влагу, говорит Билл Ричардсон, бывший президент Американского общества домашних инспекторов, в Альбукерке. (Не сметайте гальку; это подвергнет асфальт разрушающему воздействию солнечного света.)

    5 из 16

    Зашпатлевка вокруг окон и дверей

    Ричардсон говорит, что если зазоры между сайдингом и оконными или дверными рамами больше, чем шириной никеля необходимо повторно нанести наружный герметик.(Также проверьте стыки в оконных и дверных рамах.) Силиконовый герметик лучше всего подходит для наружных работ, потому что он не дает усадки и непроницаем для элементов.

    Попробуйте продукт GE Silicone II для окон и дверей, который «готов к дождю» в трех случаях ( $ 6 в Home Depot ). Также проверьте шпатлевку для оконного остекления (которая запечатывает стекло в оконной раме). При необходимости добавьте уплотнитель вокруг дверей, чтобы не видеть дневной свет изнутри дома.

    6 из 16

    Очистите желоба

    Если ваши желоба полны детрита, вода может попасть в дом и повредить кровлю, сайдинг и деревянную отделку, а также вызвать протечки и ледяные дамбы.

    Обычно вы платите от 70 до 225 долларов за чистку желобов в одноэтажном доме, в зависимости от его размера. Также ищите отсутствующие или поврежденные желоба и облицовочные доски и отремонтируйте их.

    7 из 16

    Отвод воды

    Добавьте удлинители к водосточным трубам, чтобы вода текла на расстоянии не менее 3–4 футов от фундамента, говорит эксперт по благоустройству дома Дэвид Лупбергер.

    Например, HomeDepot.com продает удлинитель Amerimax Flex-a-Spout (который удлиняется от 25 до 55 дюймов) за 9 долларов.

    8 из 16

    Отключите внешние краны

    Сливная вода в трубах может замерзнуть, что приведет к разрыву труб из-за расширения льда. Начните с отсоединения всех садовых шлангов и слива воды, которая остается в кранах.

    Если у вас нет морозостойких смесителей (в домах возрастом от 10 до 15 лет их обычно нет), закройте запорный вентиль в доме.

    9 из 16

    Слейте воду из системы орошения газонов

    Но вызовите специалиста, который сделает эту работу.В зависимости от размера системы ваша спринклерная служба будет взимать от 50 до 150 долларов.

    Слив труб спринклерной системы, как и патрубков, поможет избежать замерзания и утечек.

    10 из 16

    Листья мульчи при скашивании

    Стригите листья, а не сгребайте их, например, в Университете Мичигана и Пердью. Хитрость заключается в том, чтобы разрезать сухие листья на кусочки размером с десять центов, которые упадут на стебли травы, где они разлагаются и питают ваш газон зимой.

    Используйте газонокосилку без сумки и при желании замените режущий нож на нож для мульчирования (примерно от 15 до 25 долларов). Процесс может занять несколько проходов. Для получения дополнительной информации см. « Перевернуть новый лист / Мульчировать листья на месте ».

    11 из 16

    Подготовка к хранению газонокосилки

    Пока газонокосилка находится в зимний период, топливо, оставшееся в ее двигателе, разлагается, «покрывая лак» карбюратор и вызывая трудности при попытке запустить двигатель весной.

    John Deere предлагает следующие профилактические меры: Если вы добавили стабилизатор в свое топливо, чтобы оно дольше оставалось свежим, то заполните бензобак до верха более стабилизированным топливом и ненадолго запустите двигатель, чтобы дать ему возможность циркулировать. В противном случае подождите, пока бак почти не опустеет после использования, и запустите двигатель (на открытом воздухе), чтобы израсходовать оставшееся топливо. Прочтите руководство по эксплуатации газонокосилки, чтобы узнать о других этапах хранения в холодную погоду.

    12 из 16

    Не обрезайте деревья и кустарники до поздней зимы

    У вас может возникнуть соблазн достать секатор после опадания листьев, когда вы впервые увидите основную структуру растения.Но садоводы советуют подождать до конца зимы для большинства растений, когда они долгое время находятся в состоянии покоя и незадолго до начала весеннего роста.

    Чтобы получить совет, относящийся к вашим растениям и региону, проконсультируйтесь с мастерами-садоводами в местных питомниках или садоводами в отделе сотрудничества вашего государственного университета. Одно исключение: вам может потребоваться нанять арбориста для удаления обвалов или обрезки конечностей рядом с вашим домом или линиями электропередач, которые могут вызвать проблемы во время зимнего шторма.

    13 из 16

    Проверьте свой отстойник

    Медленно налейте несколько галлонов воды в отстойник, чтобы проверить, включается ли насос. Вы должны делать это каждые несколько месяцев, но особенно после долгого засушливого сезона или перед дождливым.

    Более полные инструкции по тестированию и обслуживанию см. В руководстве пользователя. По данным Chubb Personal Insurance, большинство отстойников служат около десяти лет.

    14 из 16

    Вызов трубочиста

    Перед тем, как сжечь Святочное полено, убедитесь, что ваш камин (или любой другой отопительный прибор, работающий на газе, масле, дровах или угле), дымоход и вентиляционные отверстия чистые и находятся в хорошем состоянии.Это предотвратит возгорание дымохода и попадание угарного газа в ваш дом.

    Найдите трубочист, сертифицированный Американским институтом безопасности дымоходов . Вы можете рассчитывать заплатить от 50 до 90 долларов за осмотр, чтобы узнать, нужна ли вам уборка, и от 100 до 300 долларов за уборку, согласно www.costowl.com .

    15 из 16

    Пополнить запасы предметов первой необходимости для зимы

    Не дожидайтесь первой зимней бури, чтобы пополнить запасы предметов первой необходимости для холодной погоды, например соли или таяния льда.Если вы не можете выдержать рев снегоочистителя или изнурительную тренировку работы лопатой, обратите внимание на Sno Wovel , колесную лопату, которая делает большую часть тяжелой работы за вас (140 долларов; перейдите на www.wovel.com , чтобы найти розничных продавцов, или www.amazon.com, чтобы купить его в Интернете).

    6 стратегий окупаемости для снижения затрат на отопление птичника

    6 разумных энергетических стратегий, которые сразу же окупятся

    Когда наступает зима, затраты на отопление птичников, естественно, начинают расти.

    Вы не можете контролировать внешнюю температуру. Но вы можете контролировать состояние своих птичников и то, как вы производите электроэнергию. В этой статье вы узнаете, как сэкономить на счетах за отопление в зимний период без ущерба для качества вашего стада.

    Расходы будут продолжать расти

    Отапливаете ли вы электричеством, пропаном, природным газом или каким-либо другим способом, зимой вы должны вкладывать значительные средства, чтобы ваши стада были здоровыми и растущими.Стоимость этих источников тепла продолжает расти.

    Каждый раз, когда расходы на отопление растут, ваша прибыль падает. Вы не можете решить эту проблему, уменьшив тепло в птичниках, потому что более низкие температуры уменьшают вес вашего стада.

    Вы, вероятно, уже знаете это, но, раз уж мы все на одной странице, многочисленные исследования показали, что высиживание при температуре 85 o F по сравнению с 90 o F всего за первую неделю жизни «может привести к получению корма. конверсионная разница в два или более балла и вес тела ниже.”

    И, как говорит Manna Pro, «Большинство цыплят не умирают от болезней, недостатка еды или обезвоживания. У них гораздо больше шансов умереть от холода «.

    Итак, если вы хотите снизить расходы на отопление зимой, снижение температуры — неправильный подход.

    Есть два контролируемых вами способа сократить расходы на отопление, которые не повлияют на здоровье или вес вашего стада. Это:

    • Повышение энергоэффективности — снижает потери из-за состояния птичника
    • Измените производство энергии — Измените источники энергии

    Значительные изменения в обоих из них могут привести к значительной экономии средств, которая накапливается с каждой зимой.Хорошая новость заключается в том, что большинство стратегий, позволяющих сэкономить на расходах на отопление зимой, также сокращают затраты на охлаждение летом. Посмотрите 4 способа снизить расходы на летнее отопление.

    Вот 6 вещей, которые вы можете начать делать этой зимой и до наступления следующей зимы, чтобы сократить расходы на отопление птичника и увеличить свою прибыль.

    1. Застегнуть здание — закрыть воздухозаборники и двери

    Утечка воздуха из трещин в стенах, щелей по бокам дверей и других дефектов конструкции может вызвать значительную потерю тепла в птичнике, особенно в самые холодные месяцы.

    Если на улице 40 градусов, и вы хотите, чтобы молодые стада оставались под углом 90 градусов внутри, эти трещины и щели не просто высасывают теплый воздух. Они высасывают на это вашу прибыль. Изменение температуры воздуха на 50 градусов требует огромных затрат энергии, независимо от того, как вы это делаете. Но это становится еще труднее, если теплый воздух продолжает выходить через стены, заменяясь более холодным.

    Потратив немного времени и немного денег на герметизацию птичников, вы значительно сократите потерю тепла зимой.Эти относительно небольшие вложения могут сэкономить вам много денег.

    Однако одного этого недостаточно. Согласно одной из оценок, типичный птичник площадью 18 000 кв. Футов обычно теряет около 80% тепла зимой, потому что ему приходится циркулировать воздух, заменяя теплый воздух холодным свежим. Таким образом, даже с повышением энергоэффективности вы по-прежнему сталкиваетесь с серьезной проблемой повышения температуры воздуха на 40-60 градусов или более.

    Есть — это решение, так что продолжайте читать!

    2.Ограничьте свои самые молодые стада на небольших участках в первые пару недель

    Если у вас есть способ оцепить небольшие участки на несколько недель и окружить их занавесками для размышлений, вы можете уменьшить квадратные метры, которые необходимо отапливать, чтобы ваши молодые цыплята могли нормально развиваться.

    Новеньким цыплятам не нужно столько места, сколько взрослым особям. Поэтому, когда вы заводите новое стадо в середине зимы, это снова довольно дешевый способ сэкономить много денег на счетах за отопление.

    3. Вырабатывайте собственную энергию с помощью солнечной энергии

    Единственный лучший способ максимально снизить счет за отопление — это установить солнечные батареи на крыше птичника.

    Птичники имеют уникальное расположение и идеально подходят для использования солнечной энергии. У них низкосортные крыши и много места, и обычно поблизости нет деревьев или других препятствий. Это означает, что они будут поглощать солнце почти весь день, каждый день, летом и зимой, даже в пасмурные дни.

    Воспользовавшись федеральными налоговыми льготами, грантом REAP и другими стратегиями, вы можете установить солнечные панели, но заплатите менее 50% стоимости.

    А поскольку солнечные панели имеют гарантию 25 лет, они будут вырабатывать энергию в течение десятилетий — намного дольше после того, как вы окупите первоначальные вложения. Мы видим, что птицеводы уже успевают спасти сотни тысяч людей за срок службы своих солнечных батарей. Некоторые фермеры, установившие солнечную батарею всего несколько лет назад, уже накопили достаточно, чтобы покрыть первоначальные затраты.

    Посмотрите, сколько Энтони в Triple O Farms экономит каждый месяц за счет солнечной энергии

    4. Рециркулируйте более теплый воздух

    Помните оценку 80% потерь тепла из-за замены теплого воздуха свежим холодным?

    Исследователь разработал систему рекуперации отработанного тепла, которая передает тепло от выхлопных газов птичника поступающему свежему, но холодному (зимой) воздуху. Было обнаружено, что этот процесс повышает температуру свежего воздуха более чем на 40 градусов.

    Некоторые птицеводы, которые сейчас используют эту систему на Среднем Западе, сократили свои счета за отопление вдвое. И эта система может быть частично оплачена грантом REAP, тем же самым, который может снизить ваши затраты на установку солнечных батарей до 25%.

    Подробнее о системе теплообмена здесь

    Имейте в виду, что эта система применялась в основном в птичниках на Среднем Западе и в северных штатах, где зимы более длинные и холодные, чем в юго-восточных штатах, таких как Джорджия и Миссисипи.Таким образом, ежегодная экономия энергии и затрат, вероятно, будет ниже, чем у фермеров в этих штатах.

    5. Увеличьте изоляцию

    Существует удивительно большой разброс в количестве энергии, потребляемой в птичниках, и одна из основных причин, согласно одному исследованию, — это количество установленной изоляции.

    Они обнаружили, что энергоэффективность птичников с наибольшей и наименьшей теплоизоляцией выросла в раза в четыре раза. Так что да, хотя изоляция дорогая, это фиксированная стоимость.Если ваши птичники плохо изолированы, вы со временем сэкономите много денег, решив эту проблему.

    6. Очистите вентиляторы вентиляции

    Грязным вентиляторам приходится усерднее работать, чтобы выполнять ту же работу — точно так же, как воздушным фильтрам в вашей системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Одно исследование показало, что грязные вентиляторы на 40% менее эффективны, чем чистые и ухоженные.

    В зимние месяцы, когда ваши вентиляторы помогают рассеивать тепло по птичнику, вы можете уменьшить некоторую упущенную выгоду, просто поддерживая вентиляторы в чистоте.

    Каковы последствия всех этих изменений?

    Сайт Poultry Site рассмотрел гипотетический сценарий, чтобы получить представление о том, сколько денег можно сэкономить, внедрив всего несколько из этих изменений. В их примере предполагается, что вы используете пропан для отопления птичников.

    Если предположить, что в птичнике практически отсутствует изоляция, минимальная вентиляция и есть трещины в стенах и дверных рамах, а также если предположить, что пропан стоит 2 доллара за галлон, вы потратите 151 доллар в ДЕНЬ, чтобы нагреть птичник до 90 градусов, если бы он был 40 градусов снаружи.

    Просто заделав трещины и зазоры в стенах, а также добавив изоляцию потолка, эта стоимость будет снижена до 72 долларов в день.

    Это на 50% меньше.

    За трехмесячный зимний период экономия составляет 7 110 долларов.

    И это всего лишь одна зима.

    Это должно дать вам представление о возможных возможностях. Если ваши птичники неэффективны, у вас есть потенциал для значительной экономии финансовых средств и значительного увеличения прибыли за счет нескольких целенаправленных улучшений.

    И, наконец, и самое лучшее, если вы внесли эти изменения, и обеспечили 50% или более энергии вашей птицефабрики за счет солнечной энергии; все, что вы не сэкономите, повысив свою эффективность, вы сэкономите, создав ваши оставшиеся потребности в электроэнергии сам.

    Теоретически, может снизить ваши расходы на электроэнергию до 0 долларов, если вы внедрите правильную комбинацию этих улучшений.

    Специалисты по солнечной энергии на птицефабрике

    Coastal Solar написала книгу и положила начало солнечной энергии для птичников.

    На сегодняшний день мы помогли установить солнечные батареи большему количеству ферм, чем любой другой установщик солнечных батарей, и мы сделали это по всей стране.

    Leave a Comment

    Как вывести сэндвич трубу через стену: Страница не найдена — Печной Гуру

    Страница не найдена — Все о трубах






    Вентили и задвижки


    964 просмотров


    Водопроводные задвижки в виде части запорного механизма используются многие десятилетия как в быту, так и на






    Фитинги и заглушки


    2 097 просмотров


    Здравствуйте, наш уважаемый читатель! В этой статье  мы расскажем о самой небольшой и незаметной






    Вентиляция и дымоход


    11 642 просмотров


    Доброе время суток, дорогой читатель! За последние годы появилось много видов отопительных приборов, требующих






    Фитинги и заглушки


    8 532 просмотров


    Здравствуйте, наш уважаемый читатель! В нашей статье мы расскажем Вам о хорошо известном виде






    Фитинги и заглушки


    2 956 просмотров


    Здравствуйте, уважаемый читатель! Мы привыкли к тому, что монтаж и соединительный ремонт металлических стояков






    Полимерные


    368 просмотров


    Мы приветствуем нашего уважаемого читателя и предлагаем ему статью о том, что такое трубы

    Дымоход через стену становится все более популярным, и вот почему

    Чаще всего дымоход через стену проводят потому, что при проектировании и строительстве дома не была разработана схема дымовой трубы и не решили, где и как расположить стандартный дымоход. Поговорим о том, как производится монтаж дымохода через стену в различных домах и при различных отопительных приборах. Удаление дыма таким способом имеет свои особенности, которые могут стать преимуществом или недостатком.

    Вывод трубы дымохода через стену

    Преимущества прохода через стену

    • Экономия места, т.е. полезной площади;
    • Дымоход через стену можно строить не в начале, а в конце, если бюджет строительства дома ограниченный;
    • Установка и проход любого дымохода через стену проще, чем сооружение стандартного внутри помещения;
    • Повышенная пожаробезопасность. делая свой печной газоотвод, вы должны помнить, что рано или поздно в нем может самопроизвольно воспламениться сажа, и температура внутри трубы достигает 1200 градусов. Если дымоход металлический и расположен внутри помещения, особенно вблизи воспламеняющихся стен или элементов декора, то пожар случится с большой долей вероятности. Адское же пламя в трубе на улице не угрожает такими катастрофическими последствиями;
    • Кирпичные дымоходы внутри помещений со временем начинают пропускать дым и угарный газ через швы, а монтаж дымохода через стену и его подсоединение к уличной трубе от этого надежно защищает;
    • В случае проблем с тягой регулировать наружный дымоход по высоте намного проще, не трогая при этом узел прохода трубопровода через стену и участок до котла.

    Недостатки при проходе через стену дымоходов

    • Их обязательно нужно утеплять;
    • Уличный дымоход может потребовать отведения отдельного земельного участка;
    • Наружные газоотводные трубы имеют намного более низкий КПД, т.е. тепло от них уходит в атмосферу, а не на дополнительный обогрев помещения;
    • придется поразмыслить, как сделать дымоход через стену в бане или доме совместимым по дизайну с внешним видом здания, что не всегда удаётся;
    • При большой высоте проблемой может стать большая парусность и необходимость дополнительного крепежа.

    Самые важные правила монтажа

    1. Если вы планируете вывод дымохода через деревянную стенку своими руками, потрудитесь изначально точно рассчитать диаметр трубы. Эту величину определяет мощность котла и другие характеристики. Неверный расчёт приводит к плохой тяге или большому перерасходу топлива;
    2. Запомните, что гильза имеет отверстие только для дымоходной трубы! Рядом не должно быть никаких коммуникаций;
    3. Любой выход дымохода в стену должен строго соблюдать угол, равный 90 градусам, то есть, вывод дымохода через стену желательно делать строго горизонтальным, и он не должен быть длиннее 1 м. Оптимально — 60 сантиметровый горизонтальный переход;
    4. Все вертикальные конструкции должны быть строго перпендикулярны, и это важнейший ответ на вопрос «как вывести дымоход через стену»;
    5. Из чего бы ни была сделана стена, а тем более устройство дымохода через стену в деревянном доме своими руками, требует неукоснительного соблюдения правил противопожарной безопасности! Стена должна быть надёжно защищена огнеупорным и теплоизоляционным материалом.

    Виды наружных дымоходов

    Самые сложные в исполнении — это одностенные дымоходы из кирпича. Но если вам предстоит подключение настенного 2-х или 1-контурного газового котла, то они совершенно не годятся. Большинство современных строителей выбирают более прагматичные сэндвич трубы. Также и через стену выводится гильза из двух труб со слоем теплоизоляции. Чаще всего это базальтовое волокно. Трубы можно подобрать любого диаметра под любые нужды, так же и стеновой проходной узел дымохода подбирается индивидуально. Достоинство сэндвич труб – в их экономичности и простоте монтажа дымохода своими руками, а также в достаточной долговечности. Нержавеющая сталь труб гарантирует, что такой дымоход через стену деревянного дома прослужит вам долгие годы без неприятных сюрпризов. А еще конструкция из металла весит намного меньше, чем кирпичные сооружения. При этом сэндвич дымоход в бане через стену так же, как и в доме, достаточно декоративен.

    Проход через стену делают двумя основными способами:

    1. Одноконтурный, или одностенный дымоход, это когда используют при установке одной трубы;
    2. Двухконтурный, когда выводится сэндвич дымоход через наружную стену, состоящий из 2 труб с теплоизоляцией между ними. Это наиболее приемлемый вариант с более высокими защитными свойствами.

    Общие требования к хорошим дымоходам

    Определенной мощности котлам, печам или каминам соответствуют дымоходы с разными сечениями каналов. Эти сечения нужно правильно и точно рассчитывать. При слишком узком канале дым не будет успевать удаляться, тяга будет плохая, а отопительный прибор будет дымить. Вид материала часто имеет решающее значение, например, трубы дымохода в стене из газобетона требуют более надежной теплоизоляции, чем уличные трубы, но менее, чем трубы, проходящие сквозь дерево.

    Предпочтительна круглая форма дымохода, в такой не бывает завихрений, вызывающих плохую или обратную тягу. При этом установка любого дымохода через стену предполагает оптимальную его высоту в 5-10 метров. При индивидуальном строительстве трубы длиной 10 метров — это что-то из области фантастики. А вот дымоходы короче 5 метров — достаточно распространенное явление, люди не слишком интересуются, как вывести трубу от печи правильно. При этом какая высота гарантированно обеспечить плохую тягу.

    Если кровельное покрытие подвержено возгоранию, то на выведенный котловой или печной дымоход должен обязательно ставится искрогаситель в виде металлической сетки с ячейками 0,5х0,5 сантиметров. Возле отопительного прибора должна быть отличная вентиляция. Горизонтальные лежаки не должны превышать 1 метра (оптимально 0,6 метра). Более длинные горизонтальные участки ухудшают тягу и могут быстро засоряться сажей. В любом трубопроводе, особенно если это дымоход одностенный и из металла, должен быть предусмотрен сборщик для конденсата и отверстие (или дверца) для очистки от сажи. Желательно избегать углов в 90 градусов, один такой угол лучше заменить двумя в 45 градусов.

    Из каких частей состоит уличный дымоход?

    Как уже было сказано, самые популярные и самые надежные из уличных – это сендвич-дымоходы. Стандартная гильза для прохода труб должна выводиться через дерево с особенно тщательной огнезащитой, которую может обеспечить только сендвич-технология. При этом в месте перехода через стену никаких стыков труб не должно быть! Итак, из каких частей состоит обычно уличный дымоход, который выводят через стену? Это:

    • Трубы;
    • Тройники;
    • Колено для изгиба трубопровода в нужном направлении;
    • Опора для дымохода;
    • Хомуты. Расстояние между хомутами при креплении к стене: 60-100 см;
    • Тройник с ревизией, т.е. дверкой для прочистки дымохода;
    • Сборник конденсата с носиком за его удаления.

    Где лучше размещать выход дымохода ?

    Лучше всего, если уличный дымоход будет проходить через стену со стороны фронтона. Если же это невозможно, и гильза будет выходить со стороны кровельного ската, придется сооружать еще и опорную стойку, если кровельный свес больше 40 сантиметров. Если же свес небольшой, то трубу можно пропустить прямо через него. При надлежащей огнезащите, особенно, если строится дымоход через стену в деревянном доме, он послужит дополнительным фиксатором.

    Очень важно правильное крепление к стене дымоходных труб со стороны улицы. Существует два варианта такого крепления:

    • В первом варианте хомуты, обхватив трубу, с двух сторон жестко крепятся к стене.
    • Второй вариант — это стандартный хомут, который затягивается, а потом крепится к стене на анкерную шпильку. Третий элемент крепления — это нижняя консоль, которая подхватывает трубу и не позволяет ей рухнуть вниз. Эта консоль имеет вид 3-угольных металлических подпорок, одна сторона которых привинчена к стене, а на вторую сторону опирается дымоход, причем так, чтобы опоры не мешали открывать дверку для прочистки. Таких опор нужно две. Вариант со шпильками традиционно считается более бюджетным.

    Огнезащита – прежде всего!

    Печка или котел — всё равно. Также не важно, как у вас идет дымоход и из чего он сделан, вообще — всё равно! Самое важное — это термозащита вашего помещения, потому что печка или котел стоит 1000 или 2000 долларов, а всё строение стоит в десятки, а то и в 20 раз дороже. Поэтому главное — разбираться, как обезопасить строение и что такое термозащита. Самый сложный вопрос в том, как добиться, чтобы сделанный проход трубы через наружную стену не представлял опасности возгорания.

    Керамзит отличный материал для изоляции пространства в месте прохода трубы

    Там, где мы планируем положить дымоход, в стене необходимо прорезать достаточно широкое (минимум 25 см от трубы) деревянное отверстие, которое с двух сторон закрывается специальным металлическим фланцем. Выглядит он аккуратно и снаружи, и изнутри, а весит совсем немного, потому что металлический лист совсем не толстый. Сомкнув переход с отверстием дымохода со стороны котла (с внутренней стороны), мы закрепляем металлический фланец со стороны помещения, а затем ту часть, которая остается между внутренним и наружным фланцем мы забиваем негорючим материалом. Лучшими считаются набивка из базальтовой ваты либо керамзита. Затем закрываем конструкцию фланцем снаружи и монтируем дымоход по улице. Защитная гильза должна крепиться очень надежно, на саморезы или анкера, по всему периметру.

    На рынках можно видеть два проходных узла — круглой и квадратной формы. И многих интересует, какая между ними разница. Кроме их формы — абсолютно никакая. Под любой проходной узел вам нужно будет выпилить одинаковый квадрат, что в стене, что в потолке. А внутри короба у вас будет проходить дымоход. Пространство набивают минеральной ватой, керамзитом, базальтовым волокном или другими огнеупорными материалами, но только не кирпичом, и тем более — не песком. Вы, возможно, видели как готовят кофе в турках на песке. Так вот он может настолько накаляться, что на нем кипятят воду, и это – не предел.

    Какие декоративные материалы используют для отделки «слабых» участков?

    Стариковский керамзит используется в современных проходных устройствах редко, сейчас по большей степени используют различные базальтовые наполнители или различные фиброцементные плиты. Выглядят они, как гипсокартон и хорошо режутся. Это вообще самый лучший материал на данный момент. Фиброцементные плиты имеют много коммерческих названий.

    Часто используется кирпич, тут правило простое – кирпич укладывается от трубы на всю длину, и этого, в принципе, достаточно для огнезащиты. Жар в основном снимается кирпичом, но немножко фиброцементной плиты по периметру все равно не помешает.

    Отлично подходит керамогранитная плитка, потому что она выдерживает температуру до 1500 градусов, и ее можно использовать для декоративной отделки вместе с огнезащитой. Можно положить ее аналог – это очень стойкая специальная жаропрочная плитка с названием терракот. Отличная плитка, которая используется для термозащиты и одновременно для оформления помещения, как на полу возле печки, так и на стене в месте вывода дымохода.

    Как вывести дымоход через стену

     

    Обычно закладка дымовыводящих каналов осуществляется во время возведения здания. Но могут быть ситуации, когда уже после завершения всех работ появляется необходимость в установке печного отопления или камина. В таких ситуациях важно знать, как вывести дымоход через стену.

    Две стороны медали

    Расположение дымохода внутри стены более привычно и позволяет скрыть ненужные коммуникации, но наружная установка несет в себе много положительных моментов:

    • Повышенная пожаробезопасность. Бывают случаи, когда происходит воспламенение накопившейся сажи. Она горит при температуре +1200ºC. Такой жар не выдерживает никакой материал, кроме керамики. Если такое происходит с трубой, которая вмурована в стену, то пожара не миновать. Если похожая ситуация сложится с внешней конструкцией, тогда последствия будут не такими катастрофическими.
    • Отсутствие задымления. Со временем система отвода отработанных газов может приходить в негодность и дым начинает просачиваться через щели и попадать в помещение. Такого не произойдет, если канал находится на улице.
    • Экономия полезной площади. Внутреннее расположение дымохода подразумевает то, что он будет занимать определенное жилое пространство.
    • Возможность монтажа после завершения строительства.
    • Отсутствие необходимости вмешательства в целостность кровельного покрытия.
    • Преимущество вывода на большую высоту для улучшения тяги.

    Кронштейн для дымохода

    К недостаткам можно отнести:

    • Значительную парусность при большой высоте.
    • Необходимость дополнительного крепежного материала.
    • Важность правильного утепления трубы.
    • Значительные теплопотери.
    • В некоторых случаях вид дымохода стилю здания.

    Общие требования

    Для того чтобы обеспечить достаточную тягу, необходимо соблюсти несколько несложных требований, которые предъявляются к любым дымоходам:

    • Важно знать, как правильно рассчитать соответствие сечения канала и мощности печи, камина или котла. Если проход будет заужен, тогда дым не будет успевать выходить и станет попадать в помещение, т.к. не будет достаточной тяги.
    • Оптимальной высотой дымохода считается значение в 5 м. В некоторых случаях из-за наличия зданий или других преград поблизости придется поднять канал еще выше.
    • Важно внимательно подойти к выбору материала для изготовления.
    • В приоритете всегда будет находиться круглая форма. В ней не возникает завихрений, которые могут стать причиной плохой или обратной тяги.
    • Если канал будет находиться рядом с кровлей, где существует риск возгорания, тогда обязательно устанавливается искрогаситель. Это металлическая сетка, размеры решеток которой составляют 0,5×0,5 см.
    • Протяженность лежаков (горизонтальной части) не должна превышать 1 м в длину. Если не соблюдать это правило, то тяга может быть плохой. Также эти участки часто будут засоряться из-за скопления сажи.
    • В доме должна быть хорошая приточная вентиляция.
    • Важно предусмотреть конденсатор влаги, а также отверстия, через которые можно будет совершать очистку от сажи. В кирпичной конструкции оставляются специальные проемы, которые закрываются кирпичом на растворе и дополнительной дверцей.
    • Лучше избегать прямых углов и заменить один на 90º двумя по 45º.

    Выбор материала

    Доборные элементы сэндвич-труб

    Сегодня существует большое количество уже готовых решений для обустройства дымохода, но некоторые предпочитают идти проверенным путем и делать все самостоятельно.

    • Кирпич. Хороший вариант в том случае, если вы делаете дымоход для обычной печки или камина. Преимуществом этого материала будет возможность его совмещения с общим экстерьером здания. Также не требуется утепление при правильном расчете и монтаже. Если потребуется достаточно высокая конструкция, то она получится весьма габаритной.
    • Нержавеющая труба. Она особенно актуальна, когда возможны кислотные выбросы. В таком случае лучше, если она будет иметь молибден в своем составе. Недостатком будет необходимость ее хорошего утепления. Если этого не сделать, то будет скапливаться слишком много конденсата, что ухудшит тягу.
    • Двухконтурные или сэндвич трубы состоят из двух металлических гильз. Одна из них размещается внутри другой, а пространство между ними заполнено утеплителем. Они могут обе быть из нержавеющей стали, или только внутренняя, а наружная – из оцинковки. Поставляется блоками, поэтому сборка не вызывает особых сложностей. Существуют переходники, которые позволяют соединить их с патрубком, выходящим из печи или камина.
    • Керамическая труба. Отличный вариант, который выдерживает большие температуры. Также нуждается в утеплении. Минусом является достаточно высокая цена и хрупкость конструкции.

    Кирпичная или бетонная стена

    Вывод дымохода через конструкцию подобного рода значительно облегчен, ведь сами по себе эти материалы не являются горючими. Последовательность работ будет следующей:

    • Определяется место расположения отопительного прибора.
    • Производится разметка.
    • В стене не должно проходить никаких коммуникаций. Их можно повредить при проведении монтажных работ.
    • При помощи перфоратора или отбойного молотка делается отверстие. Лучше, если оно будет круглой формы. Этого можно добиться, используя специальную коронку. Если она отсутствует, можно наметить окружность и при помощи сверла меньшего диаметра просверлить отверстия впритык по кругу. После этого вынимается материал, расположенный в середине.
    • Через деревянную стену прокладывается цельный кусок трубы. Следите, чтобы внутри стены не было никаких стыков. Иначе при их расхождении дым может идти внутрь. Исправить это достаточно сложно.
    • Образовавшиеся щели ликвидируются при помощи специального термостойкого утеплителя.
    • В зависимости от того, на какой высоте находится отверстие, необходимо установить опорную подставку. Если до земли небольшое расстояние, то можно изготовить фундамент для опоры. Для этого выкапывается яма глубиной 50 см, делается подсыпка из песка и трамбуется. Далее при помощи арматуры изготавливается обрешетка и укладывается в середину. Все заливается бетоном и выстаивается. Можно сразу же забетонировать металлические столбики. Другой вариант ‒ крепление к стене. Для этого изготавливается металлический каркас из уголка. Подойдет профиль от 25×25 мм. В нижней части монтируется несколько укосин, которые также упираются в стену для большей жесткости. Крепится это все при помощи анкерных болтов или саморезов HEX.
    • На подставку производится монтаж тройника, в нижней части которого располагается уловитель конденсата.
    • Далее производится сборка всей конструкции дымохода. Если это сэндвич панели, то они просто соединяются между собой и фиксируются при помощи специального хомута. Труба из нержавеющей стали должна быть сочленена сварочными швами.
    • Монтаж к стене производится при помощи специальных креплений. Расстояние между ними должно составлять 60 см, но не более 1 м.
    • Следите, чтобы стыки трубы не попадали в хомуты, которые крепят конструкцию к стене.
    • Вылет крыши лучше обходить, не используя горизонтальные лежаки, т.к. это будет ухудшать тягу в канале.
    • Если верхняя часть трубы находится поблизости от конька, то ее вылет должен быть не менее 50 см.
    • В некоторых случаях устанавливают дополнительные растяжки, если труба находится на большом расстоянии от стены.
    • В случае, когда дымоход не из сэндвич панелей, его необходимо утеплить. Делается это при помощи базальтовой ваты, которая потом закрывается плотной фольгой.
    • На вершине монтируется специальный козырек, который будет препятствовать проникновению осадков в середину.

    Кирпичный дымоход обычно выстраивается вплотную к стене, чтобы обеспечить его устойчивость. В этом случае важно правильно рассчитать его внутренний и наружный размер. Если будет допущена ошибка, тогда стены могут перегреваться, что приведет к печальным последствиям. В нижней части конструкции также предусматривается отсек для сбора конденсата. Соединение прибора отопления и канала из кирпича осуществляется при помощи трубы из нержавеющей стали.

    Деревянная стена

    Принцип монтажа через деревянную стену схож с тем, который был описан выше, но есть некоторые меры предосторожности, которые важно соблюсти.

    • Изготавливается отверстие, диаметр которого должен быть рассчитан таким образом, чтобы от центральной трубы, которая будет максимально разогрета, до горючего материала было расстояние минимум 450 мм.
    • Для того чтобы безопасность была на максимальном уровне, лучше всего для вывода применять сэндвич панели.
    • Пространство вокруг трубы заполняется базальтовым утеплителем. Он очень устойчив к температуре. Наивысшее значение достигает 1000ºC.
    • Предусмотрите наличие шибера (заслонки), которую можно будет закрывать в летний период времени или, когда система не используется.
    • Снаружи и изнутри набивается лист оцинкованной жести или нержавейки, который будет удерживать вату внутри.
    • При креплении трубы к стене необходимо соблюдать зазор от 10 см, чтобы обеспечить пожаробезопасность.
    • Обязательным условием будет установка искрогасителей.

    Сэндвич-трубы

    Если вы хотите совсем не переживать из-за того, что будет плохая тяга, то можно предусмотреть наличие дефлектора. Это специальный зонтик, который устанавливается на верхушке трубы и способствует большему перепаду давления. Есть такие варианты, которые сами поворачиваются по ветру и поток тянет дым за собой.

    Уличный пристенный дымоход

    Таким способом трубу можно вывести как в бане, так и в гараже. Перед тем как сделать все это, очень важно произвести скрупулезные расчеты, чтобы не прогадать с размерами и высотой. Не экономьте на материалах. В конце концов, от надежности всей конструкции может зависеть как ваша жизнь, так и жизнь ваших близких.

    Видео

    О том, как сделать дымоход из сэндвич-труб речь пойдет в этом видео:

    Дымоход через стену в деревянном доме: порядок установки

    Дымоход через стену.

    Устанавливают отопительное оборудование после завершения строительных работ. Для монтажа системы отвода продуктов сгорания выводят дымоход через стену. Конструкция представляет собой несколько соединенных труб из стали или других современных материалов. Крепление дымохода к стене своими руками выполнить не сложно. Для этого нужно разобраться в его устройстве и соблюдать правила техники безопасности.

    Конструкция дымохода

    Оптимальная длина трубы для отвода дыма от 5 до 10 м. Если конструкцию сделать короче конька, будет плохая тяга. При длине превышающей 10 м сильная тяга будет провоцировать излишнее горение, следовательно, возрастет расход топлива.

    На гладкой внутренней поверхности меньше оседает копоти, поэтому все чаще при монтаже дымохода используют металлическую трубу.

    Кирпичные конструкции постепенно отодвигают на второй план, так как они занимают место в помещении и нуждаются в чистке чаще, чем дымоходы, выполненные из современных материалов.

    При установке дымохода через стену с последующим его монтажом снаружи дома нужно выполнить монтаж защитного короба.

    Преимущества наружного дымоотвода

    Вывод дымохода через стену используется в современном строительстве чаще, чем возведение кирпичных конструкций.

    Преимущества:

    • система наружного дымоотвода не занимает в доме площадь в отличие от кирпичных дымоходов;
    • можно монтировать в давно построенном доме при замене системы отопления;
    • является оптимальным вариантом для двухэтажных построек, не нужно вырезать отверстия в перекрытиях;
    • не нарушает целостность кровли;
    • легкий и быстрый монтаж.

    Наружную систему отвода дыма можно выполнять как сразу после окончания строительных работ, так и по истечении длительного времени после сдачи дома в эксплуатацию.

    Недостатки

    Как и любой вид строительных конструкций, наружная система отвода дыма обладает не только достоинствами, но и недостатками:

    • наружные части трубы нужно обязательно утеплять;
    • у дымохода, монтированного через стену, коэффициент полезного действия ниже, чем у вертикальной конструкции, выведенной через кровлю.

    Нужно продумать расположение конструкции дымоотвода так, чтобы она гармонично вписалась в дизайн постройки.

    Что нужно знать

    Существуют правила, которых нужно обязательно придерживаться при монтаже системы:

    • Важно правильно рассчитать диаметр трубы. Он зависит от мощности котла и других параметров. Если приобрести трубу несоответствующего (маленького) сечения, может возникнуть задымление вследствие пониженной тяги. Высокая тяга при излишне широкой трубе увеличит расход топлива.
    • При проходе дымохода через стену обязательно должен быть соблюден прямой угол (90 градусов).

    Оптимальным расстоянием между крепежными элементами считается 60 см, максимальный шаг не должен превышать 100 см.

    Сэндвич труба в деревянном доме.

    Сэндвич труба для дымохода

    Сэндвич трубы для дымохода представляют собой конструкцию из двух труб, вложенных одна в другую. Промежуток заполняют теплоизоляционным материалом с пожароустойчивыми характеристиками. В качестве утеплителя чаще всего используют каменную вату. Толщина слоя влияет на термоустойчивость всей конструкции и варьируется от 3 до 10 см.

    Трубы изготавливают из нержавеющей стали. Оцинкованный материал допустимо применять только при использовании настенных газовых  котлов и колонок малой мощности.

    Толщина нержавейки варьируется от 0,5 до 1 мм. Марку нержавейки выбирают в зависимости от ее назначения.

    Оптимальным вариантом при монтаже дымохода в деревянном доме является применение сэндвич трубы. Во время работы отопительного котла теплоизоляционный слой берет на себя термонагрузку от внутренней трубы. Тем самым препятствует излишнему перегреванию наружной части дымохода. Благодаря этому снижается вероятность возникновения пожара.

    Нержавейка для сэндвич трубы

    В таблице представлены наиболее часто используемые марки нержавеющей стали и их характеристики:

    Марка AISIПрименениеХарактеристики
    430Для внешних кожухов сэндвич трубОтносится к эконом-классу. Плохо реагирует на повышенные температуры, имеет достаточную устойчивость к атмосферным воздействиям.
    439Как воздухоотвод от газовых котлов и твердотопливный установок с мощностью до 30 кВт.В состав входит титан, повышающий термическую устойчивость и стойкость к воздействиям агрессивной среды.
    316Оптимальный вариант для любого типа газовых котлов.В состав входят молибден и никель, повышающие устойчивость к кислотам и воздействиям высоких температур.
    304Для котлов малой и средней мощности.Имеют в составе небольшое количество никеля и молибдена. Относится к эконом-варианту марки AISI 316.

    Модели, имеющие невысокую стоимость, применяют для устройства внешнего кожуха, более термостойкие марки применяют для внутренней части дымохода.

    Классификация утеплителя

    Как влияет толщина термоизоляционного материала на способность выдерживать температурные нагрузки:

    Слой каменной ватыТемпература, °CПрименение
    3 смНе более 250Для эксплуатации с газовыми котлами небольшой и средней мощности.
    5 смДо 400Котлы, работающие на дровах, жидком топливе, газу.
    10 см850Камины на дровах, угле, котлы на твердом топливе.

    Только некоторые марки огнеупорной каменной ваты выдерживают температуру до 850 градусов, на это нужно обращать внимание при покупке утеплителя.

    Как выбрать диаметр трубы

    Внутренний диаметр трубы должен быть таким же, как сечение выходного патрубка, или шире. Если трубы для дымохода шире выходящего из котла патрубка, на месте их соединения устанавливают переходник.

    Зависимость диаметра трубы от мощности котла:

    №Внутреннее сечениеМощность котла
    18 смДо 3,5 кВт
    29,5-11 см3,5- 5,2 кВт
    311 см и болееБолее 5,2 кВт

    Рекомендуется сначала приобрести котел, только после этого покупать трубы. Многие производители для улучшения тяги увеличивают сечение патрубка.

    Вид изнутри.

    Монтаж дымохода

    Здесь представлена информация, как вывести дымоход через стену своими руками. Монтаж дымохода через стену легко выполнить своими руками.

    Общие моменты

    Чтобы утеплитель не оплавился, первая деталь дымохода должна быть выполнена в виде отрезка трубы без теплосберегающего слоя. Крепеж устанавливают на высоте, защищенной от перегрева. Отсюда можно монтировать сэндвич трубу.

    Монтаж осуществляют двумя способами:

    1. Поднимают систему труб в помещении поближе к потолку, затем делают вывод их наружу.
    2. Выводят трубы через стену на уровне расположения выходящего из котла дымового патрубка. В этом варианте образуется только одно соединительное колено. Следовательно, тяга будет лучше.

    Крепление сэндвич трубы ближе к коньку.

    Котел или печь устанавливают на негорючее основание. Поверхность стены, соприкасающаяся с котлом, тоже должна быть изолирована. Чаще всего в качестве основы на стену и пол крепят лист металла.

    Технология монтажа

    К постройкам из горючих материалов предъявляются повышенные требования. При выводе дымохода через стену в деревянном доме нужно учитывать все нормы по пожарной безопасности.

    Пошаговая инструкция, как сделать дымоход правильно:

    1. Для трубы пробивают проход через стену согласно нормам СНИПа. Расстояние от трубы до стены, возведенной из пожароустойчивых строительных материалов, не менее 25 см. До поверхности, выполненной из материалов, подверженных горению – 45 см. Во втором случае получается, что нужно пробивать достаточно большую дыру. Чтобы сделать дыру для дымохода через деревянную стену меньше, поверхность обшивают металлом или другим пожароустойчивым материалом. Делают отверстие 25 см, так как поверхность изолирована от пожара.
    2. В отверстие в стене монтируют короб из металла.
    3. Проводят трубу через металлический короб, закрепляют посередине, выводят наружу. Труба должна быть цельная, стыковать элементы внутри стены нельзя, их проблематично будет обслуживать.
    4. Все свободное пространство в стене заполняют негорючим теплоизоляционным материалом.
    5. Дыру с обеих сторон закрывают металлом или другим термоустойчивым сырьем.
    6. Снаружи монтируют опорную площадку для наружных труб, которую удерживают металлические кронштейны, прикрепленные к стене.
    7. На выходящий отрезок устанавливают переходник в виде тройника.
    8. Нижняя часть съемная. Она выполняет функцию стакана для сбора конденсата. Некоторые модели оборудованы штуцером с краном, к которому подсоединяется шланг, через него выливается накопленная внутри вода.
    9. К верхней части подсоединяют дымоход, который выводят на нужную высоту. Чтобы внутрь трубы не попал мусор, на нее устанавливают колпак.

    Выведенную наружу трубу крепят к стене с помощью хомутов из нержавейки.

    В каркасном доме рекомендуется вместо опорной площадки выстроить небольшой фундамент, который будет удерживать наружную трубу, чтобы снять нагрузку со стены.

    Более подробно, как установить дымоход через стену, можно посмотреть на видео:

    Рекомендации по технике безопасности

    Опорная площадка и переходник в виде тройника.

    При выводе дымохода сэндвич трубы через деревянную стену нужно соблюдать технику безопасности.

    Советы:

    • Чтобы была правильная направленность тяги, стыки изолируют жароустойчивыми герметиками.
    • При выводе дымохода через стену в деревянном доме на пересечении трубы со стеной возникает вероятность воспламенения в результате перегрева. Для предотвращения пожара советуют увеличивать на стыках толщину теплоизоляционного материала.
    • Крепят трубу к стене с помощью хомутов, установленных на расстоянии друг от друга не более 100 см.

    При соблюдении всех норм противопожарной безопасности можно выводить дымоход через стену даже в домах из материалов с малой устойчивостью к воздействию огня и высоких термических нагрузок.

    Установить дымоход через стену может даже новичок в строительстве. Лучшим теплоизоляционным материалом является каменная, базальтовая вата. Очень важно правильно выполнить расчеты всех параметров, и только после этого приступать к монтажу. Безопасность постройки и ее владельцев зависит от соблюдения всех правил по установке дымохода.

    правила и этапы установки, рекомендации

    На чтение 8 мин Просмотров 14 Опубликовано Обновлено

    Наличие автономной системы отопления требует установки дымоотвода, сквозь который выводятся продукты переработки топлива. Монтаж дымохода через стену считается наиболее практичным вариантом, если провести его по всем правилам. Для этой цели необходимо знать особенности конструкции и принцип работы устройства, изучить его главные элементы, разобраться со спецификой и нюансами подключения.

    Особенности конструкции и принцип работы

    Выведение трубы дымохода через стенку

    Дымоходы, установленные с наружной стороны, бывают настенными или коренными, во втором случае их ставят на отдельный фундамент возле здания. Труба может быть сделана из кирпича, однослойной стали, сэндвич-трубы, асбоцемента или обычного цемента. Сложнее всего возводить кирпичную трубу, для этого необходимо владеть навыками каменщика. Асбоцементные варианты достаточно хрупкие, к ним сложно подбирать комплектующие элементы, также им требуется дополнительное утепление, и они способны разрушиться под влиянием конденсатного компонента. Наилучшим вариантом считаются стальные трубы, не доставляющие проблем во время установки и не требующие прокладывания утеплителя, при этом они недорого стоят.

    Работа дымоходной трубки, подведенной к печке, основывается на реакции веществ горения, которые при нагревании устремляются вверх. Нагретые газы способны расширяться, в результате чего снижается их плотность, затем они переходят в завышенные атмосферные слои. После поднятия отработанных компонентов внутри топки создается разреженный слой, к которому подмешивается свежий воздух. За постоянное поступление кислорода к топливу отвечает тяга, на которую влияют высота дымохода, утепление канала и площадь его сечения, расположение оголовной части по отношению к верху кровли, а также приток нужного количества воздуха.

    Дымоход нужен, чтобы выводить отработанные продукты горения за пределы дома. Это важнейший элемент, без которого невозможна нормальная работа любой печи.

    Главные элементы дымохода

    Элементы дымохода из сэндвич-труб

    Дымоход любого вида состоит из вертикальной коробки, задвижки, оголовного элемента, люков для очистки и фундамента, если он необходим. Количество деталей различается с учетом материала, из которого сделана трубка. Кирпичный дымоотвод включает в себя шейку для подсоединения к печной топке, стояк с задвижными частями, откос, вкладыш из нержавеющей стали, выдру, представляющую собой расширение для стенок трубы над кровлей, и металлический колпак. Асбоцементные и стальные варианты состоят из трубок, колпака, переходников, подсоединяемых к топочной части, утеплителя и наружной обшивки, если она требуется.

    Наиболее современными и прочными считают дымоходные элементы из сэндвич-труб, состоящих из трех слоев, или сделанных из керамики. Их собирают из готовых заводских частей, большой ассортимент которых дает возможность быстро создать конструкцию с нужными параметрами. Основными деталями подобных труб являются прямые или поворотные детали, тройники, элементы для собирания конденсата, переходники, дефлекторы и конусные части. Сэндвич-трубы изготавливают из двух слоев металлических листов, между которыми кладут утеплитель. Керамические аналоги собирают из керамзитобетона, стандартной коробки из керамики и утепляющего материала.

    Основные правила и этапы монтажа дымохода через стену

    Чтобы установить стандартный дымоход через стену, нужно соблюдать главные правила и технику, касающуюся безопасности. Схема установки может быть наружной, также деталь ставят сквозь деревянную либо каркасную стену.

    По наружной стене

    При ведении дымохода необходимо соблюдать нормативные углы изгибов

    При таком монтаже на главные параметры дымоотвода влияет прибор отопления. Для регуляции колебаний дыма понадобится создавать отводы, колена соединений которых должны сохранять нужный угол. Отводные элементы скрепляют друг с другом при помощи вольфрамового электрода, далее монтируют заслонки и специальные окна. Если это необходимо, заслонные элементы ставят в отводных частях, трубках либо переходах на нужном расстоянии таким образом, чтобы они не могли соприкоснуться со стенкой трубки. Помимо этого понадобится монтировать подставку под тройные части, для этой цели применяют трубку с квадратным сечением, удерживая деталь на стенке при помощи дюбелей. Пристальное внимание необходимо уделять расстоянию между стенкой и дымоходом.

    Вывод подобного дымохода через стену осуществляются за счет тройников, сделанных из нержавейки с тепловой изоляцией. За счет них устройство подключается к дымоходу, после этого тройники будут применять в качестве отводных частей для конденсатных частиц, чистки и проверки деталей конструкции. Отводные трубки или ревизионные окна ставят в низу либо сбоку от тройников, которые бывают проходными, сборными или цельными. Для полноценной установки дымохода применяют кронштейны, в ряде случаев могут понадобиться вспомогательные крепления. Они необходимы для придания конструктивной части устойчивости к нагрузкам.

    Дымоходу снаружи всегда требуется слой тепловой изоляции, трубку помещают в защитный чехол, который изготавливают из стали оцинкованного либо нержавеющего типа, а также прочих материалов с устойчивостью к коррозии.

    Сквозь каркасную стену

    Нередко требуется установить печь в доме с дымоходом через каркасную стену. С целью получения нужного результата всю конструкцию обрабатывают материалами изоляционного типа, к примеру, шлакобетоном, минеральной ватой либо волоконными утеплителями. Верхнюю часть трубки оборачивают фольгой из алюминия и удерживают стяжками с хомутами. Иногда сразу устанавливают сэндвич-дымоходы с утеплительным элементом, монтаж которых не доставляет сложностей. Они включают в себя две трубы с разным диаметром, маленькая вкладывается в более крупную, в качестве наполнителя для них используют утеплитель.

    Сквозь деревянную стену

    Древесина может загореться при высоких температурах, поэтому используются теплоизоляционные материалы

    Чтобы установить дымоход камина через стену строения из дерева, понадобится строго следовать правилам, касающимся пожарной безопасности. Трубку обкладывают прочным каркасом, стойким к возгоранию, это могут быть кирпичи или асбест. Подобная процедура позволяет предотвратить рассыхание древесины на участках, примыкающих к дымоотводу. Нередко во время установки трубки в деревянных строениях применяют системы с двумя контурами.

    В идеале необходимо создавать схему дымохода, где горизонтальная соединительная труба имела бы небольшую длину. Строение такого дымоотвода включает элемент, который называется «шибер», он помогает контролировать процесс тяги. Как и в отводящих элементах предыдущего типа, горловину накрывают специальным колпаком. Детали трубки при этом закрепляют, соблюдая дистанцию в один метр на расстоянии друг от друга, создавая проход дымохода через стену в деревянном доме.

    Специфика и нюансы подключения

    Дымоход считается наиболее сложной деталью системы отопления, поскольку от этого элемента будет зависеть жизнь и здоровье владельцев строения. При монтаже необходимо полностью соблюдать все условия нормативов, это станет гарантией безопасности и поможет избежать возможных проблем.

    Установка дымохода из сэндвич-труб

    Элементы конструкции дымохода и крепеж

    Если нужно устанавливать дымоход своими руками, для этой цели стоит применять практичные, облегченные и простые в установке сэндвич-трубы, сделанные из цельных заводских деталей. Главный минус подобных трубок заключается в их завышенной стоимости, но также владельцы могут сэкономить, проведя установку самостоятельно. Отсутствие проблем при монтаже позволяет установить безопасный дымоотвод и подключить его к любому прибору отопления. Следует соблюдать главные правила и обеспечивать:

    • оптимальный подбор и расчет диаметра трубок изнутри, в том числе расчет высоты дымохода;
    • соблюдение подходящих дистанций от поверхности трубок до стен и прочих конструктивных элементов;
    • полноценное утепление дымоходного канала;
    • оптимальную герметизацию, правильное и надежное прикрепление к поверхностям стен;
    • обязательный монтаж емкостей для собирания конденсата;
    • сборку конденсатных деталей либо применение специальных модулей, которые можно собрать по конденсату или дыму.

    Поставить хороший дымоход своими руками и вывести его сквозь стену возможно, соблюдая условия нормативных документов. Несмотря на отсутствие сложностей при монтаже, эта работа требует определенных навыков.

    Советы профессионалов

    При устройстве дымоотвода стоит воспользоваться советами специалистов, чтобы сделать идеальный узел для выхода дыма. Трубку, которая идет с наружной части, собирают по конденсату. Если выполнять процедуру по дыму, конденсат способен просочиться в гильзы. Утеплитель нельзя смачивать, в этой ситуации трубки будут плохо изолированы, а наружная гильза может спровоцировать пожар при нагреве стеновых конструкций. Помимо этого промерзание жидкостей способно стать причиной образования прорех на трубках, а кислота внутри конденсатного вещества провоцирует прогорание вкладыша изнутри. Вытекание дыма на открытых пространствах не опасна, ее можно ликвидировать, если дополнительно смазывать стыковые части герметиком.

    Не рекомендуется снижать диаметр отверстия дымохода, это может спровоцировать остановку либо снижение тяги. Дымоходный канал обязательно очищают от сажи дважды в год, а оголовную часть от льда, снега или намерзшего на него конденсата. Сэндвич-трубам не нужно дополнительное утепление, кроме участка прохода сквозь перегородку либо стенку. Для этой цели лучше использовать утеплители огнеупорного типа и исключить применение стекловаты. Участок, в котором труба пролегает через стенку, необходимо в обязательном порядке утеплять при помощи керамической или базальтовой ваты, асбеста либо вспененного вермикулита. Применение асбеста не доставляет проблем, на завершающем этапе изделие не начнет пылить и выделять опасные вещества.

    При работе со стенками из дерева необходимо помнить об опасности их возгорания, поэтому ставить дымоходы в таких строениях гораздо сложнее, если сравнивать их с кирпичными. Когда дымоход выводят сквозь деревянную стенку, необходимо строго соблюдать дистанцию от трубы до стены, она не должна быть толще 260 мм. Дополнительно нужно позаботиться о теплоизоляционной части и обработать стены антипиренами. Ставя дымоход в таком строении, понадобится изолировать поверхности стенок возле монотрубы и патрубка выхода от теплового генератора. Такую изоляцию создают с помощью горючих материалов, например, плитки, штукатурки, камня либо металлических листов.

    Стены строений из кирпича, бетона и газобетона гораздо более устойчивы к воздействию огня. Но их в обязательном порядке необходимо утеплять в местах прохождения труб, прежде чем выводить на крышу сквозь отверстие на нужный этаж, выдерживая дистанцию до стен, не превышающую 130 мм.

    Как вывести дымоход через стену в бане, в деревянном доме

    Размещение дымохода снаружи имеет следующие преимущества: экономия пространства внутри здания, легкость монтажа. Помимо достоинств у наружного дымохода есть и недостатки: обязательно использование утеплителя, происходит преимущественно обогрев улицы, а не помещения. Проход дымохода через стену должен быть выполнен по особым правилам (Установка дымохода в Московской области).

    Что нужно знать, чтобы правильно установить дымоход через стену? Есть несколько основных моментов, которые должны быть учтены при его обустройстве.

    Первое – там, где будет проходить канал не могут находиться коммуникации.
    Второе – места, в которых выполнен проход дымохода через стену закрывают защитным кожухом, но лучше заштукарить, предварительно заполнив пространство теплоизоляционным материалом.
    Третье – крепления дымохода устанавливаются с промежутком в 60 мм.
    Четвертое –для такой конструкции обычно применяются двухконтурные системы, так как они лучше защищены от механических воздействий с обязательной установкой задвижки, позволяющей регулировать тягу.

    Изучив перечисленные выше правила вы сможете смонтировать сэндвич дымоходы проходящие через стену в соответствии с установленными нормативами. Это будет конструкция, идеально справляющаяся со своими функциями, а значит способная сделать эксплуатацию оборудования эффективной и безопасной для окружающих.

    Правила монтажа наружных труб дымохода

    1. Диаметр дымоходной трубы необходимо выбирать по мощности отопительного котла.
    2. Очень важно правильно определить высоту будущего дымохода, иначе неминуемо в дальнейшем возникнут проблемы с тягой.
    3. Дымоход к отопительному прибору подключается при помощи колена, трубы либо тройника.
    4. По длине горизонтальный участок дымохода не должен превышать одного метра.
    5. Наружный дымоход всегда изготавливается из трубы, сделанной из нержавеющей или же эмалированной стали.

    Необходимые для монтажа инструменты и материалы:
    — дрель и набор различных сверл,
    — алюминиевая лента,
    — болгарка,
    — заклепочник,
    — хомуты и уголки;
    — вольфрамовый электрод;
    — термостойкий герметик;
    — дюбели.
    — кронштейны.

      

    Элементы дымохода:

    — отопительное оборудование;
    — отводы;
    — заслонки;
    — смотровые окна;
    — подставка под тройник;
    — теплоизолированные тройники, сделанные из нержавеющей стали.

    Особенности установки внутренней конструкции дымохода

    Отличием горизонтальных дымоходов является их наиболее эффективное прогревание. Объяснить это достаточно легко. Нагретые продукты сгорания поднимаются вверх, а так как горизонтальная конструкция имеет большую площадь, то прогрев улучшается. Но в случае, если выполняется установка дымохода через стену не допускаются острые углы в конструкции, так как они могут приводить к завихрениям.

    Важна для горизонтальной конструкции и толщина швов. При наличии даже небольшой разницы изменяется внутреннее сечение. Ну и конечно же недопустим засор трубы сажей, иначе ухудшится тяга.

    Этапы монтажа дымохода

    Как через стену установить дымоход? Монтаж начинается от отопительного прибора с соединения трубы и котла, а далее переходят непосредственно к установке конструкции. Как через стену вывести дымоход? Для этого производят подготовку места его прохождения выполнив сначала разметку, а затем проделав отверстие для проходного патрубка.
      Следующий этап – монтаж патрубка. Он крепится в выполненном в соответствии с его размерами проеме с обязательной изоляцией их фольгированной минеральной ваты.
    А далее идет процесс соединения дымовой трубы с отопительным аппаратом. Берется 3-х секционное колено, производится его стыковка с тройником при помощи переходного элемента.
         Как через стену сделать дымоход если нужно изменить его направление? В данном случае используют тройник с очистным стаканом, который легко демонтировать для последующей очистки. Он фиксируется кронштейном.
         Затем газовыводящая труба фиксируется на поверхности стены специальным креплением с промежутком между элементами не более 2 м.
    Последним этапом становится вывод конструкции через свес кровли. При этом необходимо знать, что в месте вывода не допускается выполнять состыковки элементов трубы между собой. По окончании монтажных работ над дымоходом устанавливается защитный зонт, предохраняющий от попадания осадков внутрь конструкции.

    Проход трубы дымоотвода через деревянную стену

    При необходимости установки трубы через бревенчатую конструкцию здания потребуется обязательная ее изоляция негорючим материалом (асбестом или кирпичом).
      Это делается согласно правилам пожарной безопасности и позволит эксплуатировать систему отвода газов долго с минимальными затратами на обслуживание и ремонты.
    Оптимальный вариант –вертикальный монтаж дымохода через деревянную стену, предполагающий использование одной трубы без изгибов и поворотов. Для регулировки тяги в ней устанавливается шибер.

    Крепление дымохода выполняется через одинаковые промежутки, не превышающие 1 м, а горловина накрывается защитным колпаком.
      И помните, что монтаж системы удаления газов ответственная процедура, готовится к которой нужно основательно. Ведь от правильности его выполнения зависит функциональность и эффективность работы всей системы.

    Выбор диаметра трубы дымохода. Советы профессионалов

    Прежде, чем приобретать и устанавливать систему отвода продуктов горения необходимо определить мощность отопительного аппарата. От него зависит диаметр трубы.
    Расчет высоты конструкции выполняют для получения хорошей тяги без которой эффективная работа оборудования невозможна. Дымоход проходящий через стену не может быть, как слишком коротким, так и длинным.

    В первом случае в помещение будут попадать дым и копоть, а во втором быстро расходоваться топливо. При большой тяге работа оборудования становится неэффективной, потому что вместе с газами из помещения выводится и тепло.
      Чтобы избежать таких ситуаций специалисты рекомендуют выполнять все работы с учетом существующих норм и правил. Подключать дымоход к котлу следует с использованием соответствующих ему элементов – колена, тройника или трубы.
      А тем, кто устанавливает отопительное оборудование в уже построенном доме следует знать, что классический вариант монтажа сделать будет очень сложно. В таком случае наилучшим решением является вывод дымохода через стенуи установки трубы снаружи здания.

       
      Такая конструкция требует обязательной изоляции, потому что при сильном нагревании температурные нагрузки будут приводит к разрушению стены.

    И может быть выполнена двумя способами:
    • Используя телескопический узел прохода дымохода через стену (трубы в диаметре превышающей основную, по краям которой установлены защитные пластины)
    • В заполнении пространства между стеной и конструкцией минеральной ватой (используется только при прокладке утепленных труб)  

    Вывод

    Дымоход в несущей стене – для готового дома самый простой и относительно недорогой вариант. Он избавит владельца от сложностей в проходе дымохода через кровлю и межэтажных перекрытий и позволит выполнить все работы в более короткие сроки.

    Главное – правильно подобрать параметры конструкции и выполнить их соединение. Ведь при малейших допущенных в процессе монтажа ошибках работа всего отопительного оборудования может стать неэффективной, а порой и опасной.

    Проход трубы дымохода через стену — видео инструкция

    По материалам сайта megakotel.ru

    Труба в стене брусового дома

    Один из этапов проектирования брусового дома- это выбор способа отопления. В некоторых случаях, когда имеется возможность подключения к централизованным сетям,требуется минимум работы по этому направлению, но в большинстве домов установлены печи или отопительные котлы, работающие на жидком или твердом топливе. Для них необходимо организовать эффективное и безопасное отведение продуктов сгорания, и в некоторых случаях наиболее рациональным решением будет вывод дымохода через стену.

    Причины вывода дымохода через стену

    Основанием для того, чтобы осуществить проход в стене дома из бруса дымоходом, обычно являются особенности здания. Нет проблем соорудить трубу через чердак, там есть свободное пространство, без труда можно организовать огнезащиту, нет необходимости в применении отделки. Другое дело, если брусовой дом имеет два-три этажа, в этом случаелучше вывести трубу через стену наружу и направитьее по стене здания вверх. К аналогичному решению приходится прибегнуть, если печь или котел устанавливаются после завершения строительства, проделывать отверстие в законченной крыше хочет далеко не каждый.

    Еще одна причина наружного расположения дымохода -необходимость обеспечения усиленных мер пожарной безопасности. При соблюдении технологии строительства и эксплуатации можно значительно снизить риски возгорания сажи, оседающей на внутренней поверхности трубы, избежать перегрева ее стенок и тем самым сделать дымоход максимально безопасным.

    Как и из чего сооружается дымоход через стену

    Планируя вывод дымохода через стену брусового дома, можно рассмотреть следующие материалы:

    • Металл. Конечно, можно взять обычную трубу из нержавейки, но этот вариант будет проигрывать по нескольким показателям, гораздо лучше установить сэндвич-конструкцию, защищенную от перегрева наружной поверхности и выпадения конденсата. Такая конструкция удобна еще и простотой монтажа;

    • Кирпич. Его применяют в брусовых домах редко, исключением являются здания, в которых имеется камин. Его обустройство связано с некоторыми трудностями и требует наличия профессиональных навыков;

    • Керамика. Трубы из этого материала очень практичны, а ихдизайн отлично сочетается собликом брусового дома. Изделия выдерживают экстремально высокие температуры без повреждения поверхности, на них не задерживаются твердые продукты сгорания. Недостатки – высокая цена, хрупкость и достаточно сложный монтаж.

    После того, как материал выбран, следует приступить к ее установке. Особого внимания требуют следующие моменты:

    • Место входа в стену должно располагаться так, чтобы труба находилась от ее поверхности не менеечем в 45 см, это необходимо для того, чтобы избежать перегрева и возгорания;

    • На наружной стене дымоход крепится на расстоянии не менее 10 см от поверхности стены. Причина все та же – соблюдение требований пожарной безопасности;

    • Необходимо использование таких приспособлений, как искрогаситель и шибер.

    Как видно, сооружение дымохода снаружи здания- не такое уж сложное дело, но и оно требует внимания и аккуратности.

    Посмотрите наши самые популярные проекты домов из бруса

    Все проекты домов

    В процессе эксплуатации брусового дома, у некоторых владельцев возникает желание увеличить его площадь, и это вполне реально. Сооружение пристройки не потребует особых усилий, и если соблюдать …

    Читать далее…

    Строительство брусового дома – это процесс, у которого важны все этапы.Одним из них является установка потолочных балок, от того, насколько правильно он будет произведен, зависит не только внешний …

    Читать далее…

    Установка дверей и окон в брусовом доме имеет свои особенности, и в основном они связаны с тем, что древесина обладает способностью к усадке на весь период эксплуатации здания. Особенно интенсивно …

    Читать далее…

    Крепление дымохода к стене своими руками.

    Дымоход от сэндвич-трубы к бане

    Одним из важных элементов системы отопления является дымоход. Сейчас многие владельцы загородного дома мечтают о привлекательном внешнем виде своего жилища. Это напрямую касается дымохода. Но не только красота — основополагающий фактор при оформлении дымохода.

    В первую очередь дымоход должен обеспечивать эффективный отвод продуктов сгорания и правильную очистку воздуха.

    Как сделать хороший дымоход своими руками?

    Схема устройства внутреннего дымохода и внешнего сооружения.

    Основные требования к выполнению работ
    Перед установкой дымохода своими руками необходимо сделать правильный выбор одной из печей. Это чрезвычайно ответственная работа. Даже самая дешевая шведская печь стоит не менее 70 тысяч рублей. Если есть необходимость отапливать многоэтажные дома и камины, то стоит приобретать недешевые русские печи.Их цена от 100 и более тысяч рублей.

    Чтобы построить функциональный и качественный дымоход, нужно правильно составить план отвода продуктов сгорания. При планировке следует учитывать тот факт, что высота и диаметр дымохода напрямую зависит от топки, камина и котла.

    Обязательные условия проектирования дымохода:

    Установка котла на дымоход.

    1. Трубу, прокладываемую в отапливаемом помещении, изолировать не нужно.Устройство изоляции необходимо за 60 см до перекрытия (называется «сэндвич»).
    2. Категорически запрещается прокладывать прокладку через полы, если трубы не изолированы.
    3. Каналы, проходящие через неотапливаемые чердаки, необходимо утеплить.
    4. Дымоход должен быть высотой не менее 5 м.
    5. При определении параметров высоты трубы, вентиляционных каналов дома, конька крыши и других элементов следует руководствоваться сохранением их геометрических пропорций.
    6. Соблюдение правил пожарной безопасности при проведении монтажных работ. При наличии деревянной поверхности их следует обработать материалами, не допускающими процесса горения.

    При проектировании дымохода необходимо распределить основные характеристики таким образом, чтобы тяга трубы увеличивалась с увеличением ее высоты. Только так можно добиться эффективного функционирования дымохода. В противном случае система просто «задушит» дым, который должен нормально уходить из трубы дымохода.

    Конструкция типовой трубы дымохода из кирпича.

    Крепление трубы к стене своими руками производится через каждые 2 м при помощи хомутов. Такую же работу нужно проделать и на угловых участках трубы. Выступающая часть трубы прикрепляется отдельными растяжками.

    Труба с теплоизоляцией, называемая «сэндвич», больше всего подходит для изготовления дымохода. Дело в том, что при функционировании данной конструкции происходит процесс удаления продуктов сгорания.Во время этого процесса не образуется конденсат и откладывается большое количество сажи. Этот вид дымохода имеет ряд преимуществ, главными из которых являются его долговечность и простота ухода (точнее, практически его отсутствие).

    Дымоходы должны иметь максимально допустимую высоту. Наружная часть конструкций должна соответствовать строительным нормам:

    .

    • в случае установки плоской кровли расстояние должно быть не менее 50 см;
    • на расстоянии не менее 50 см, труба должна располагаться по отношению к коньку;
    • , если высота от конька от 1.5 на 3 м, тогда трубу следует установить так высоко, чтобы она не уступала высоте конька;

      • №

    • если выход из дымохода превышает 3 м от конька кровли, то он должен быть прямым (в крайнем случае не более 10 °).

    Монтаж конструкции
    Для создания дымохода для печи своими руками потребуется:

    Схема монтажная схема.

    • труба;
    • набор слесарного инструмента;
    • болгарский;
    • ножницы по металлу;
    • уровень;

      • Рулетка

    • ;

      • Хомуты

    • ;

      • Герметик

    • ;
    • скоб;

      • Саморезы

    • ;
    • лист оцинкованный;

      • Обогреватель

    • .

    Двухконтурная конструкция своими руками устанавливается по принципу «снизу вверх». То есть сначала монтируют отопительные предметы, а потом приступают к установке дымохода. Главное правило, которое следует учитывать при установке — это абсолютно полная защита конструкции от попадания влаги на утеплитель. Для обеспечения такой защиты следует использовать специальный герметик, устойчивый к рабочей температуре около 1000 ºС.

    Необходимо соединить все рабочие стыки специальными зажимами.Трубы фиксируются скобами по всей линии их укладки. Уклон горизонтальных участков всей конструкции должен быть менее 1 м. Участки не должны соприкасаться с электропроводкой и газовыми трубами.

    Рабочие каналы будущего дымохода следует своими руками разместить вдоль стен или внутренних перегородок здания. Особое внимание следует обратить на то, чтобы стены были построены не из горючих материалов. Но рядом с утепленным зданием можно разместить дымоходы.Только сначала необходимо полностью утеплить эти конструкции (в данном случае трубы).

    Уход за дымоходами довольно прост. Для этого нужны только первый и последний день отопительного сезона. Нужно только своими руками проверить герметичность стыков и швов, а также качество тяги в дымоходе. Если есть свободное время, можно также убрать копоть изнутри дымохода.

    Наружную часть трубы обычно покрывают оцинкованным железом, а также декорируют своими руками любыми цветами, предпочитаемыми собственниками.

    Владельцы загородных домов и дач должны сами позаботиться об обогреве помещения. Любой генератор тепловой энергии, помимо электрокотла, должен быть оборудован системой отвода продуктов сгорания в атмосферу. Поэтому при организации отопления много внимания придется уделить дымоходу.

    Сегодня наиболее популярным является практичный, функциональный и эстетичный дымоход в виде многослойной трубы. Его установка своими руками — занятие довольно простое и вполне безопасное.Только заранее необходимо позаботиться о закупке качественных материалов, и посмотреть видеоинструкцию по монтажу сэндвич-дымохода.

    Особенности конструкции сэндвич-труб

    Дымоходы в виде многослойных труб изготавливаются по новой технологии. Слой строительный собран из различных материалов . и напоминает обычный бутерброд. Его основа — две трубы разного диаметра, встроенные друг в друга. Между ними помещается теплоизоляционная прокладка из базальтового волокна или минеральной ваты.Такие материалы устойчивы к высоким температурам и не подвержены действию активных химикатов. Они отлично удерживают тепло и гасят звуковые волны.

    Unite Двухконтурные трубы могут быть в нескольких вариантах исполнения: фланцевые, байонетные или «мост холода». Дымоходы могут иметь разный диаметр и толщину теплоизоляционного слоя. Тип конструкции зависит от температурного режима среды, в которой она будет эксплуатироваться, и от ее назначения.

    Сэндвич-трубки имеют не только прямую форму. Потому что у дымоход должен проходить через перекрытия и кровлю . и на своем пути могут встречаться различные элементы здания, конструкция содержит фрагменты в разрезе и дополнительные элементы для их соединения.

    В комплект с сэндвич-трубкой входят:

    • тройник;

      • Флюгер

    • — защищает конструкцию от ветра и предотвращает обратную тягу;
    • колено с углом 45 и 90 градусов;

      • Конус

    • для свободного обтекания;
    • аудит для проверки состояния дымохода;
    • защитный грибок.

    Если , нагревательная печь работает на газе . тогда флюгер и грибок не используются.

    Преимущества и недостатки дымоходов из многослойной трубы

    К положительным сторонам дизайна можно отнести:

    Помимо всего вышеперечисленного, многослойные трубы имеют привлекательный внешний вид . который будет сохраняться в течение многих лет.

    К недостаткам конструкции можно отнести только довольно высокую стоимость и не очень простой монтаж.Но все остальные достоинства подобных недостатков сэндвич-труб окупаются.

    Материалы для изготовления сэндвич-труб

    Практически все сэндвич-дымоходы, предлагаемые в строительных магазинах, выглядят одинаково. Но так как их производство является прибыльным делом . на рынке есть некачественная продукция. Поэтому при приобретении конструкции необходимо обращать внимание на качество стали, особенно той, из которой изготовлена ​​внутренняя труба.

    Качество Продукция должна иметь техническую документацию .в котором обязательно должны быть прописаны используемые для его изготовления сталь.

    Проверить нержавеющую сталь на качество можно отечественным способом с магнитом. Если он скользит по его поверхности и не упирается в нее, значит, материал содержит легирующие добавки. Нержавеющую сталь, на поверхности которой закреплен магнит, покупать не стоит.

    Монтаж сэндвич-труб своими руками

    Установка дымоход должен проходить по всем правилам .только тогда его эксплуатация будет долговечной и безопасной.

    Основные правила установки многослойных трубок

    По нагрев . большая часть дымохода должна находиться внутри помещения. Это уменьшит разницу температур.

    Монтаж и установка дымохода из многослойной трубы внутри дома

    Установить конструкцию своими руками довольно несложно. Главное, каждую секцию подключать последовательно и правильно.

    Монтаж дымохода из сэндвич-трубы своими руками закончен.Теперь вы можете начать замаскировать оставшуюся неприглядную форму системы. Например, оштукатурить и покрасить потолок.

    Как установить сэндвич-трубу снаружи дома?

    Монтаж и установка дымохода через стену своими руками производится в том случае, если в силу конструктивных особенностей кровли проделать в ней отверстия невозможно. К тому же такая установка сэкономит внутреннее пространство комнаты.

    При установке и эксплуатации сэндвич-трубы запрещается:

    • смонтировать дымоход к агрегатам, работающим на угле;
    • установить оцинкованную конструкцию в помещениях с повышенным уровнем влажности;
    • использовать в качестве топлива предметы с лакокрасочными материалами и строительными отходами;
    • размещать секции дымохода вблизи легковоспламеняющихся материалов;
    • используют конструкцию для сушки обуви, одежды и различных предметов домашнего обихода.

    Правильно смонтировать дымоход из сэндвич-трубы довольно легко своими руками. Вам могут понадобиться только дополнительные инструменты, при необходимости проделайте технические ямы, а также лестницу или кран для работы на крыше. Чтобы ускорить процесс установки на разных уровнях, вы можете найти помощника.

    Самый распространенный вариант установки дымохода для каминов и печей — это нержавеющая сэндвич-труба, которая отличается высокими характеристиками, а также простотой монтажа и безопасностью использования.

    Что такое сэндвич-трубка?

    Многослойная труба в сборе

    Самый распространенный вариант труб из нержавеющей стали — это многослойная конструкция. Этот вариант является улучшенным типом традиционных труб из листового металла. Свое название продукт получил благодаря трехслойной конструкции:

    .

    • внутренняя труба изготавливается из нержавеющей стали, как правило, марки AISI 316, толщиной до 0,7 мм;
    • слой теплоизоляции — базальтовая вата толщиной до 30 мм и плотностью до 125 кг / м3;

      • Наружный слой

    • — нержавеющая сталь толщиной до 0,4 мм, чаще всего используется AISI 304, которая отличается высокой стойкостью к кислой среде.

    Назначение внутренней трубы для отвода дыма и газов, поэтому она изготовлена ​​из жаропрочной стали, обеспечивает герметичность и целостность при воздействии высокой температуры, выдерживает нагрев до 900 ° C.

    Внутренний слой обеспечивает теплоизоляцию, благодаря чему в дымоходе практически не образуется конденсат из-за разницы температур внутри трубы и снаружи. Появление конденсата и послужило толчком для развития сэндвич-технологии, ведь раньше необходимо было утеплять дымоходы, монтированные из тонкостенных труб.

    Композитные элементы трубной сэндвич

    Дымоход

    Внешний слой необходим для защиты всей конструкции от воздействия различных погодных факторов, поэтому он изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали с высокой устойчивостью к агрессивным средам.

    • установка такой конструкции на дымоход гарантирует отсутствие конденсата;
    • меньше скопления сажи, а значит простота эксплуатации;
    • красивый, эстетичный вид дымохода;
    • пожарная безопасность;
    • простота установки, своими руками, без привлечения специалистов;
    • долгий срок службы.

    Элементы сэндвич-трубы

    Дымоход — это простой, но многоэлементный процесс, особенно если речь идет о подключении камина или печи с задним или боковым соплом. Только сборка каминов с верхним присоединением дымохода будет иметь более простую конструкцию.

    Элементы дымохода сэндвич:

    Элементы дымохода сэндвич

    Старт-сэндвич необходим для стыковки однослойной трубы с теплоизоляционной. Камин, печь или другая отопительная система соединяется с основным дымоходом одностенной или гофрированной трубой с задвижкой.

    Далее, в зависимости от расположения камина в помещении и предполагаемого расположения дымохода, могут использоваться различные элементы: колено, кронштейн, переходники, горизонтальные трубы, вертикальные. Все элементы соединяются зажимами.

    Обжимной зажим представляет собой металлическое кольцо, которое затягивается в местах стыка, оно достаточно широкое и обеспечивает надежную фиксацию элементов, предотвращая разгерметизацию в процессе эксплуатации.

    Настенный регулируемый кронштейн для крепления дымохода

    Чтобы многослойная труба дымохода прилегала к стене и закреплялась, используйте кронштейн.Таким образом осуществляется фиксация, при этом нужно помнить, что кронштейн не должен устанавливаться на стыке двух труб, лучше всего монтировать его посередине. Кронштейн одной стороной крепится к стене, а другой хомутом к трубе.

    Если высота дымохода больше двух этажей, желательно установить отводную станцию. Он представляет собой квадрат из нержавеющей стали с трубчатыми элементами с двух сторон, установленный внахлест. Важно помнить, что проход трубы через стену или перекрытие не должен совпадать с местом стыковки.

    Перед проходом через крышу необходимо установить розетку, поверх нее конический кроат, затем осьминога или фартук, а на нем вертикальную трубу, желательно метровой высоты. Завершающий элемент — голова, ее еще называют шишка, грибок. Если кровля сделана из горючих материалов, необходимо дополнительно установить на трубу искрогаситель, он предотвратит нежелательное возгорание.

    Монтаж сэндвич-дымохода своими руками

    Варианты расположения сэндвич-дымоходов

    Несмотря на большое количество элементов, собрать сэндвич с дымоходом без привлечения специалистов достаточно просто.Перед началом работ необходимо произвести замер, определить расположение будущих стыков, поворотов, что повлияет на количество дополнительных элементов.

    Следующий этап — подготовка технологических отверстий в стене, перекрытии, кровле при установке дымохода. При прохождении через стену необходимо учитывать, что в горизонтальном положении не рекомендуется укладывать дымоход длиной более одного метра. А если возникла такая необходимость, то необходимо разместить трубу под углом, оптимальным будет 45 °.При прохождении через стену дымоход не должен располагаться рядом с незащищенными конструкциями, минимальное расстояние — 380 мм, в противном случае трубу необходимо дополнительно утеплить.

    Чтобы установить дымоход своими руками прошло легко и в дальнейшем не было деформаций, следует начинать монтаж под камином или другим отопительным прибором. Не проводите дымоход возле различных инженерных сетей (электропроводка, газопровод).

    Существует два типа монтажа многослойных труб из нержавеющей стали:

    Монтаж дымохода и конденсата

    Если собрать конструкцию своими руками предполагается «по дыму», то это обеспечит беспрепятственное выветривание газов и предотвращение их проникновения в помещение.Для выполнения такой сборки каждый последующий элемент конструкции необходимо надеть на предыдущие.

    Для того, чтобы собрать дымоход из сэндвич-труб «за конденсатом» своими руками, каждый следующий элемент вставляется в трубу предыдущего. Такой вариант предотвратит проникновение влаги в утеплитель и защитит трубу от коррозии, но если стыки неплотные — дым может проникнуть в комнату.

    Специалисты советуют обязательно все горизонтальные части дымохода делать «дымовыми», а вертикальные, которые проходят через неотапливаемые помещения на крыше, собирать «на конденсате».«
    При самостоятельной сборке дымохода из многослойной трубы можно использовать один из вариантов внешнего вывода

    .

    Монтаж многослойной трубы

    Первый вариант менее предпочтителен, особенно для обогревателей, работающих на твердом топливе, поскольку будет образовываться большое количество дыма и тяга в горизонтальном положении будет минимальной.

    Видео: Монтаж дымоходов через готовую крышу

    Ни одно отопительное устройство не может работать без хорошей системы отвода газов. Часто при строительстве дачного дома забывают включить в проект дымоход.В этом случае необходимо проложить его прямо через стену. Многие решают сделать дымоход своими руками. Эта проблема решается несколькими способами. Начиная от классической стандартной кирпичной кладки и строительства основного каркаса дома, включая сложные конструкции из стальных труб или других современных материалов. Все варианты различаются по сложности, материалам, трудозатратам и временным затратам, КПД и теплоемкости, возможностью повышения КПД системы отопления.

    Наиболее подходящий вариант конструкции из стальных труб — дымоход-сэндвич.Самостоятельный монтаж, как правило, не вызывает затруднений, если разбираться в устройстве дымохода-сэндвича.

    Основные преимущества бутербродов с дымоходами

    1. Металлические трубы — давно зарекомендовавший себя и распространенный элемент дымоходов. Это связано с рядом причин.
    2. Трубы имеют круглое сечение, по которым легче газообмен между топкой и окружающей средой. Это важно для организации обтекания воздушных потоков внутри дымохода.

      3. Только трубы позволяют устроить гладкую и ровную поверхность, на которой продукты сгорания не оседают, и даже если они оседают, то это происходит равномерно и легко устраняется очисткой.

    3. Монтаж дымохода своими руками во много раз проще сопоставимых дымоходов из кирпича.

    Газы, проходящие через дымовые каналы, являются насыщенными химически агрессивными примесями, поэтому вызывают коррозию металла, которая возникает на фоне колебаний температуры, изменения влажности и других условий.В этом случае срок службы дымохода сокращается в десять раз, поэтому в материал трубы добавляются более стойкие вещества, например нержавеющая сталь. Помимо коррозионных явлений . есть еще некоторые другие сложности.

    • Высокая проводимость металла за короткое время снижает температуру проходящих по трубам газов, в результате получается, что дымоход-сэндвич с места крепления кронштейна остывает большую часть тепло сохраняется внутри помещения.
    • Как следствие, значительный контраст температур на разных концах трубы провоцирует одновременное линейное расширение тел под действием энергии сгорания топлива, на поверхностях образуется конденсат.
    • Наружная стенка трубы нагревается до температуры, опасной для объектов окружающей среды, поэтому требуется дополнительный теплоизоляционный слой, не пропускающий лишнее тепло.

    Решить эти проблемы удалось создателям каминов-бутербродов.

    Устройство дымохода сэндвич

    Благодаря англичанам, которые любят называть все, что состоит из двух слоев и начинок, бутербродом, дымоход получил такое название. Сэндвич состоит из двух труб разного диаметра (внутренний и внешний металлические контуры). Внутри между ними проложен мощный изоляционный материал, который обычно делают из базальтовых пород.

    Дымоход состоит из множества деталей. Во первых естественно трубы .Во-вторых, кронштейн . в-третьих, другие детали: хомуты , переходники, тройники, трубы с ревизией, , обеспечивающие правильную работу конструкции и эффективное использование конструкционных материалов. Кронштейн позволяет комфортно прикрепить дымоход к стене своими руками.

    Значение такого устройства в эффективной работе, в частности, при удалении продуктов из печи. Внешний контур надежно защищен от перегрева, а внутренний — от контраста температур . Прослойка между ними надежно защищает от появления влаги, конденсата и высолов на поверхности труб; Тяга, которая должна появиться в воздушных потоках, работает правильно.

    Внутренняя труба всегда толще и покрыта толстым слоем нержавеющей стали, которая обладает улучшенными свойствами против коррозии и выгорания. Внешний контур . как правило, делают его более экономичным, с меньшими затратами, из обычного оцинкованного железа.Установщик должен выбирать между ценой и качеством, так как разница между нержавеющей сталью и оцинкованным железом очень велика. Материал внутренней петли следует выбирать, руководствуясь знаниями о его стойкости к термическому контрасту и повышенной влажности, коррозионных свойствах. Наружные трубы должны быть жесткими, потому что они являются каркасом конструкции.

    Подготовка к установке

    При установке дымоходов из сэндвич-труб не нужно самостоятельно возводить дополнительный цементный фундамент, как того требует дымоход из кирпича или керамической кладки, т.к. малый вес конструкция приобретает следующее преимущество металлической установки впереди керамики и кирпича.Но не стоит недооценивать стоящую перед вами задачу, ведь скобу нужно не просто закрепить, хотя сделать ее своими руками действительно несложно.

    Не забывайте о существовании ряда правил и рекомендаций, которые необходимо понять и продумать на этапе выбора инструментов и материалов. Учтите, что на руку будет умение нарисовать схему проектируемой установки, определив на ней все размеры. Специалисты со стажем, наверняка знающие, как установить сэндвич-дымоход, часто советуют обращать внимание на такие моменты, как пересечение дымохода и поверхности крыши.перекрытие и др.

    Иногда котел или топка монтируется на черновом полу. При таких расчетах необходимо рассчитать толщину всех слоев пола . не забывая об устройстве напольных покрытий, и установить обогреватели на подставки так, чтобы агрегат идеально подходил к выходу для продуктов сгорания.

    Дымоход

    Монтаж сэндвич-дымохода начинать с выходного конца трубы отопительного оборудования.Первая часть дымохода выглядит как кусок трубы, не покрытый слоями утепления. Сначала закрепите кронштейн, а уже на нем патрубок. Если начать монтаж конструкции из одинарной трехслойной трубы, утеплитель расплавится, образуется каменное образование, которое разрушит дымоход. Для этого кронштейн должен быть установлен на высоте , защищающей от перегрева. Результатом неправильного монтажа чаще всего становится неисправность теплогенерирующего оборудования и даже возгорание пожароопасных материалов.

    Деталь забивают в розетку, фиксируют, устанавливая скобу, закрывают заглушкой. Затем детали конструкции дымохода соединяются по порядку, скрепляя стыки труб зажимными хомутами.

    Если есть вероятность значительного повышения давления в канале, то места соединения, на всякий случай, специальные муфты. Часто при установке стальных труб используют термостойкие герметики, которыми покрывают стыки. Чем лучше утеплен дымоход, тем точнее будет тяга.

    Несмотря на прекрасные изоляционные свойства «бутербродов», в трубах при наложении возникает вероятность перегрева и возгорания прилегающих к трубам материалов. Чтобы гарантировать определенный уровень пожарной безопасности, рекомендуется увеличить толщину теплоизоляционного слоя на стыках.

    Починить дымоход своими руками довольно просто, для этого достаточно разобраться в устройстве и знать основные правила техники безопасности . После установки необходимо правильно ухаживать за дымоходом и очищать его, чтобы снизить риск несчастных случаев при эксплуатации печей.

    Есть эффективных народных средств для чистки дымохода . Так, в последнее время часто советуют изредка топить печь осиновыми дровами: в результате образуется мощное пламя, сжигающее отложения на поверхности стенок трубы. Не делайте этого часто, следует быть осторожным, так как это часто провоцирует возгорания.

    О, , как правильно установить дымоход из сэндвич-трубы , а также как правильно установить сэндвич-трубу в баню, будет рассказано в этой статье. А в прилагаемом видео подробно объясняется, как установить сэндвич-трубу.

    Монтаж сэндвич-трубы для дымохода

    Одним из пунктов, по которому дымоходам из сэндвич-труб отдается предпочтение, является простота их монтажа. Учитывая, что монтаж сэндвич-трубы для дымохода несложно выполнить своими силами, цена работ равна нулю.Для начала нужно определиться, какой тип дымохода будет монтироваться. Есть два основных варианта:

    • . вставной дымоход — выход трубы вертикально вверх от потолка и крыши. Через однопетлевый переходник от топки монтируются трубные модули, а далее по туннелю труба выводится на чердак. Затем через мастер-вспышку труба выводится на крышу и венчается металлической заглушкой, предназначенной для защиты трубы от попадания в нее дождевой воды — головки;
    • .протянут через стену — смысл тот же, только здесь труба пойдет к внешней стене здания.

    Необходимо предварительно проделать в стене квадратное отверстие под тоннель. После прокладки тоннеля для пожарной безопасности вокруг отверстия укладывают асбест и оцинкованное железо. Через туннель выводится труба.

    Как собрать дымоход из многослойной трубы

    Как известно, собрать дымоход из сэндвич-труб достаточно просто. Выбор метода установки зависит от различных факторов, как практических, так и эстетических.На практике дымоход, протянутый через стену, менее воспламеняется и более удобен. В то же время вытяжной вентилятор более прочен и менее подвержен воздействию внешних факторов, таких как, например, дождевая вода или роса. Внешний дымоход, в свою очередь, может стать приятной «изюминкой» постройки — блестящая труба отлично сочетается с декоративным камнем или похожими на него стеновыми панелями.

    Установка включает в себя следующее:

    • . соединение труб;
    • .Герметизация стыков;
    • . проведение труб через потолок, крышу или стену;
    • . крепление трубы.

    Сначала мы прикрепляем к самой обычной железной трубе подходящего диаметра, т.к. многослойная труба не предназначена для полного прилегания к нагревательному элементу из-за его высокой температуры. После этого можно приступать к установке двухконтурных модулей на исходную одноконтурную трубу. При стыковке сэндвич-труб необходимо использовать термостойкий герметик — это минимизирует риск разгерметизации и ее негативных последствий.

    Не путайте термостойкий (черный) герметик с автомобильным (красным) — первый выдерживает гораздо более высокие температуры. Состав наносится на узкий конец тубуса, затем надевается на широкий. Одни мастера рекомендуют использовать герметик для покрытия шва и снаружи, другие — категорически против такого подхода. Отличие в том, что если шов снаружи не заделан, то конструкция более ремонтопригодна. Для того чтобы установить дымоход из сэндвич-труб через стену, необходимо предварительно подготовить посадочное место для прохода в стене.

    Для этого делаем квадратное отверстие нужного размера, по краям которого пришиваем лист асбеста, который, в свою очередь, накрываем оцинкованным железом. Вставляем туннель и через него выводим первый модуль на внешнюю стену здания. Именно на этом модуле настоятельно рекомендуется установить специальный тройник для сбора конденсированной влаги и последующего ее отвода. На тройник монтируются оставшиеся двухконтурные трубы до достижения необходимой высоты конструкции.

    Собранная труба крепится к стене с помощью скоб — хомутов необходимого диаметра с крепежом. Завершите трубу металлической заглушкой, предохраняющей трубу от попадания в нее атмосферных осадков. Процедура удаления трубы вверх через потолок такая же, как и выше, только туннель будет вставлен в потолок. Для проведения трубы через крышу удобно использовать flash master — резиновый или силиконовый герметик, который надежно фиксирует модуль и герметизирует стыки.

    Несмотря на то, что силиконовый «мастер» намного более термостойкий, подобное изделие из резины прослужит намного дольше. Высота трубы над уровнем кровли определяется следующим образом:

    • . труба должна быть выше любых пристроек к зданию или надстроек над ним;
    • . если труба расположена менее чем на 1,5 метра от конька, то ее следует делать выше нее на 5 сантиметров, от 1,5 метров до 3 — на одном уровне с коньком, более трех метров — чуть ниже;
    • .Для плоской кровли рекомендуется длина около метра.

    Обязательно запомните:

    • . Дымоход собирают от печи, т.е. снизу вверх;
    • . длина всей конструкции не должна быть меньше пяти метров.

    Подробный монтаж многослойной трубы для дымохода показан на следующих фото и видео.

    Крепление многослойной трубы к стене

    Крепление многослойной трубы к стене осуществляется с помощью специальных скоб, которые представляют собой хомут под диаметр трубы, прикрепляемый к нужной поверхности.Обычно сначала крепится кронштейн, а затем в него вставляется труба, но можно и в обратном порядке произвести установку. Крепежные элементы необходимо устанавливать не реже, чем через каждые два метра трубы.

    Кронштейны можно сделать и самостоятельно, но лучше покупать готовые. такая установка более удобна и правильна с технической точки зрения. Приобретать крепеж для дымоходов из сэндвич-труб лучше напрямую у производителя. В Москве и по всей России это можно сделать, занимаясь производством всего необходимого для сборки, сборки, монтажа и крепления сэндвич-труб.


    Дымоход — один из основных элементов отопления загородного дома. В зависимости от расположения различают внутренние и внешние дымоходы. Монтаж дымохода можно произвести своими руками. Для проведения этой работы никаких специальных знаний не требуется. Наша статья расскажет, как это выполняется.

    Общие правила установки дымохода

    Монтаж дымохода своими силами хоть и достаточно простой, но при его выполнении нужно знать определенные правила.Рассмотрим эти:

    • Длина дымохода от места его соединения с отопительным оборудованием до конечного элемента должна быть более 5 метров. В противном случае труба не будет создавать тяги, необходимой для удаления дыма и других вредных для человека элементов, горящих элементов.
    • Переходы труб через стены и другие перекрытия, а также дымоход, расположенный на чердаке здания, должны быть надежно защищены от перегрева, который может спровоцировать возгорание.Для специальных материалов, устойчивых к высоким температурам, например, используются базальтовые маты.

    Изолятор для дымохода — мат из базальта

    • Конструкция дымохода должна быть четко спроектирована и спроектирована. Основными показателями являются: сечение трубы и высота дымохода.
    • Для надежности крепят дымоход к стене хомутами, расстояние между которыми зависит от используемого материала. Дымоходы из нержавеющей стали или сэндвич-трубы следует крепить через каждые 1 штуку.5 м, и пристраивается чугунный дымовой канал 0,8-1 м.

    • Все соединения дымоходов в единой системе должны располагаться в зоне видимости человека. Это требуется для проверки герметичности.

    Все строительные работы по устройству дымоходов следует производить с учетом норм пожарной безопасности.

    Самостоятельный монтаж дымохода

    Монтаж дымохода зависит от материала, из которого он изготовлен. В настоящее время их насчитывается:

    • Дымоходы кирпичные.Для установки конструкции понадобится надежный фундамент дымохода. Самостоятельно возводить кирпичный дымоход не рекомендуется;
    • металлических дымоходов;
    • канала дымоудаления из сэндвич-труб;

      • Керамические дымоходы

    • — монтируются по схеме дымохода, собранные из многослойных труб;

      • Дымоходы полимерные

    • , монтируются так же, как дымоходы из многослойных труб.

    Инструменты, необходимые для установки дымохода

    Устройство дымохода предполагает пазы для соединения всех элементов в единую систему.Однако для сборки дымохода потребуется:

    №

    • для гладкой резки труб используется болгарка;
    • сверлить отверстия в стыках труб более удобным сверлом;

      • Отвертка

    • или набор отверток;

      • №

    • для вырезания отверстий в проходе труб в перекрытиях применяется лобзик;

      • №

    • для последующей заделки отверстий применяют кельму и шпатель;

      • №

    • Для личной защиты человека, собирающего дымоход, используются очки и перчатки.

    Набор необходимого строительного инструмента: 1- болгарка; 2- дрель; 3- отвертка; 4 лобзика; 5- шпатель; 6-шпатель; 7- строительные стекла; 8- перчатки строительные

    Не рекомендуется выполнять какие-либо работы без средств индивидуальной защиты.

    Монтаж металлических дымоходов

    Для монтажа металлического дымохода необходимо:

    1. для подгонки всех составляющих элементов до требуемых размеров;
    2. в нужных местах (стены, крыша и т. Д.) Сделать отверстия.Если дымоход из нержавеющей стали, диаметр отверстий должен быть в 1,5 раза больше диаметра используемой трубы. Для чугунных дымоходов рекомендуется делать отверстия в 2 раза больше диаметра трубы;

    1. установлен дымоход;
    2. в необходимых местах дымоход крепится к стене или другой твердой поверхности;
    3. установленный дымоход подключен к отопительному прибору;
    4. все необходимые секции дымохода;

    №

    1. В верхней части дымохода установлена ​​насадка, защищающая весь дымоход от попадания дождя и посторонних предметов.

    Головка дымохода защищает трубу от атмосферных осадков

    Дымоход металлический, установленный с соблюдением всех норм и правил, прослужит долго.

    Для улучшения эстетического вида дымоход можно отделать негорючими материалами, например, керамической плиткой или декоративным камнем.

    Монтаж дымохода из многослойных труб

    При строительстве дымохода из многослойной трубы необходимо выполнить все действия, описанные выше.Нюансы монтажа такого дымохода:

    1. Нет необходимости делать отверстия большого диаметра в плитах. Сэндвич-трубы изготавливаются таким образом, что необходимая изоляция уже предусмотрена конструкцией и остается только защитить поверхность перекрытий от воздействия высоких температур;

      2. №

    2. при соединении многослойных труб дополнительно наносится строительный клей, придающий стыку дополнительную прочность и герметичность.

    Сэндвич-трубы — самый современный строительный материал.Дымоходы, собранные из сэндвич-труб, по своим качествам не уступают металлическим.

    Монтаж наружного дымохода

    Схема установки наружного дымохода несколько отличается от схемы устройства дымохода, расположенного внутри дома. Для постройки внешнего дымохода потребуется:

    .
    №

    1. в стене проделывается отверстие на расстоянии не менее 50 см от выхода обогревателя;

      2. Крепежные элементы

    2. устанавливаются по всей длине дымохода по наружной стене, расстояние между которыми должно быть не менее 1 м;

      3. №

    3. по правилам пожарной безопасности между внутренней и внешней частью стены устанавливается колено.Примыкание к стенам надежно изолируется от перегрева. Нижняя часть дымохода опирается на установленный кронштейн;

    1. Внутри дома дымоход подключен к отопительному оборудованию;

    1. внешняя часть дымохода в сборе, крепится к стене и переходному колену;
    1. Верхняя часть дымохода защищена головкой.

    Для наружного дымохода уместнее использовать металлические трубы.

    Прежде чем приступить к монтажу дымохода, необходимо подготовить все необходимые компоненты системы и инструменты. Монтаж дымохода выполняется по приведенным выше схемам. Главное — соблюдение норм пожарной безопасности.

    В настоящее время дымоход из сэндвич-трубы считается одним из самых популярных и практичных. Его функциональные возможности позволяют применять его в самых разных условиях.

    В принципе, если можно было получить качественные материалы от надежных поставщиков, то построить такой дымоход очень просто, причем абсолютно безопасно.У этой конструкции много преимуществ:

    • конденсата нет;
    • минимум сажи;
    • пожарная безопасность;
    • небольшой вес;
    • красивый внешний вид;
    • простота обслуживания.

    Одним из важнейших преимуществ можно назвать возможность прокладки такого дымохода в деревянных постройках, особенно в домашней бане.

    Прежде чем мы расскажем, как сделать трубу в бане, следует отметить, что при строительстве дымохода в бане необходимо учитывать определенные требования, которые предъявляются к габаритам конструкции и ее конструкции:

    Как выбрать трубу

    Перед выбором сэндвич-трубы необходимо знать несколько характерных параметров, которые зависят от используемой системы отопления.

    Одним из основных конструктивных параметров является диаметр трубы. Обозначается двумя цифрами — 120/180, где числитель — внутренний диаметр, а знаменатель — внешний размер трубы.

    Внутренний диаметр подбирается в соответствии с рабочим диаметром патрубка отвода дыма, установленного на тепловом агрегате. По внутреннему размеру определяется проем для трубы, которая будет проходить через крышу.

    Толщина теплоизоляции регулирует выбор диаметра трубы.И их размеры подбираются исходя из совокупности тепловой системы:

    • дровяные печи или газотурбинные установки — 50-600 мм;
    • котлы твердотопливные -50-700 мм;
    • дизель-генераторы или газопоршневые агрегаты — 50-500 мм;
    • микротурбинных аппаратов — 50-300 мм;

      • Газовые котлы

    • — 200 мм;

      • Дизельные системы

    • — 200 мм.

    Очень важно правильно выбрать длину дымохода. Он должен иметь вертикальную часть длиннее 5 м.Его горизонтальная составляющая намного меньше: всего один метр.

    Дымоход должен быть выше конька крыши на 500 мм при расстоянии до 1,5 метра. Сэндвич-трубку длиной 3 метра можно сделать на уровне верхней точки.

    Если крыша плоская, то берется минимальное расстояние между высотой крыши и дымоходом, выдерживается 0,5 метра.

    Дополнительные характеристики при выборе сэндвич-дымохода:

    1. Стоимость товара.Конечно, многое зависит от платежеспособности покупателя, но все же не стоит покупать самые дешевые товары;
    2. материал сэндвич-трубок;
    3. толщина металла.

    Нюансы, требующие особого внимания

    Конечно, производитель товара имеет большое значение. К сожалению, на рынке появилось много подделок. Обычному человеку сложно уловить все тонкости, поэтому, чтобы не ошибиться, стоит прислушаться к советам профессионалов:

    Монтаж дымохода для печи сауны

    Если дымоход проложен через тепловой агрегат, его можно подключить напрямую к системе или теплообменнику.Дымоход можно проложить через стену, можно монтировать выпуск через потолок. На рисунках ниже вы можете ознакомиться с расположением дымоходов.

    Для получения максимального эффекта от сжигания топлива от топки отводят обычную металлическую трубу. Сверху монтируется сама сэндвич-труба.

    В результате поддерживается максимальная температура за счет мощного теплового излучения, исходящего из трубы. Температура нагрева практически такая же, как в топке.Чтобы смягчить излучение без потери тепла на дымоходе надевается сетка, заполненная камнями. Нагретые камни высушат парилку после того, как топка полностью сгниет.

    В некоторых случаях дымоход можно использовать как водонагреватель. Для этого вместо выходящей из топки металлической трубы устанавливается теплообменник.

    Монтажная техника

    Установить сэндвич-трубку не очень сложно. Эта конструкция имеет максимальную пожарную безопасность, поэтому ее подключение и крепление может произвести человек, никогда не занимавшийся строительством.

    Установка должна начинаться снизу , постепенно достигая верха. Все начинается с печки.

    Шаг первый

    При монтаже многослойного дымохода всегда помните, что один конец трубы делается с зауженным радиусом. Его вставляют в следующий участок трубы. Благодаря такому подключению не происходит скопления сажи, конденсат легко удаляется из трубы дымохода. Чтобы облегчить эту работу, можно установить специальные тройники.

    Шаг второй

    Для прохождения дымохода через стену его демонтируют и укрепляют, там, где будет вставлен кронштейн для трубы.Затем собирается внешний кронштейн с двумя уголками. Они играют роль полозьев для движения тройника при монтаже многослойной трубы.

    Для закрытия стены толщиной 1 см фанера. Сверху накрывается асбестовым листом и фиксируется обычными шурупами.

    Затем вся конструкция закрывается оцинкованным листом размером 2х1,20 см. Чтобы освободить дорогу, в листе проделывается квадратное отверстие.

    Кронштейн покрыт металлическим лаком для создания поверхности, защищенной от коррозии.Специально для дымохода в переходнике просверливается отверстие.

    При строительстве дымохода необходимо делать уступку, то есть зазор между стеной и каналом, по которому удаляются горючие газы.

    Монтаж дымохода, проходящего через крышу

    Как правильно установить трубу через крышу кровли? Перед установкой такого дымохода берется металлический оцинкованный лист. Его прикладывают изнутри к отверстию, после чего снимают трубу.Затем лист закрепляется на крыше. При необходимости его края можно закрепить под краем кровли.

    При плоской крыше сэндвич-труба для бани должна подниматься над ней на высоту более одного метра. Когда высота дефлектора превышает 1,2 метра до крыши, устанавливаются дополнительные удлинители, закрепляемые обжимными хомутами.

    Крыша из пожароопасных материалов должна быть защищена от огня. Дымоход оборудован дефлектором с сетчатым искрогасителем.Размер ячейки берется как можно меньшим.

    Крепление сэндвич-дымохода

    Крепление всех частей дымохода осуществляется хомутами. Крепление тройника осуществляется с помощью опорного кронштейна. Оставшаяся свободная верхняя часть дымохода требует создания защитной сетки. Например, растяжки с углом, равным 120 градусам.

    Стыковка многослойных труб производится с помощью обжимных хомутов. Стыковка с дополнительными элементами, переходниками или тройниками осуществляется такими же фиксаторами, однако крепление осуществляется с каждой стороны.

    Обратите внимание, что опорный кронштейн необязательно покупать в магазине. Вы можете сделать это сами. Возьмите два металлических уголка со стороной 30 и 50 мм. Отрезается желаемая длина и проделываются соответствующие отверстия для болтов.

    Окончательная установка

    Когда сборка закончена, нужно снять защитную пленку. Габаритные размеры сэндвича с дымоходом должны составлять примерно 5-6 метров от изголовья до решетки. Швы и имеющиеся щели закрываются герметиком.

    Лучше всего использовать термостойкий герметик. Он специально разработан для дымоходов, выдерживает температуру до 1000 С. Применяется по следующей технологии:

    • Внутренние трубы — внешняя часть закрыта;
    • Наружные трубы — вся внешняя поверхность уплотнена;
    • При переходе от одностенных труб к двустенным, вся внешняя поверхность герметизируется;
    • Одностенная труба и соответствующий модуль подключаются так же, как и в последней версии.

    После проведения герметизации необходимо тщательно проверить наиболее пожароопасные участки , где нагрев будет иметь максимальную температуру.

    Чтобы впоследствии было легче чистить дымоход, устанавливается ревизия. Он может быть съемным или иметь открывающуюся дверцу.

    Соответствие требованиям пожарной безопасности

    Даже при хорошей теплоизоляции внешняя поверхность дымохода может сильно нагреваться. Температура нагрева иногда превышает 300 градусов.Такая температура может легко воспламенить сухое дерево.

    Следовательно, строительство и монтаж дымоходов из сэндвич-труб требует неукоснительного соблюдения техники пожарной безопасности:

    1. Не устанавливайте бутерброд рядом с горючими материалами.
    2. Бутерброд должен находиться на расстоянии 25 см от любой горючей поверхности. Если температура нагрева ниже, это расстояние можно уменьшить, но оставить в пределах 10 см.
    3. Лучшая изоляция — воздух. Короб, через который проходит дымоход, не требуется заливать дополнительным керамзитом или затыкать минеральной ватой.
    4. При установке дымохода на крышу, помимо обогрева трубы, необходимо учитывать направление потока горячего воздуха и летящих искр.
    5. Высота трубы над коньком, если крыша сделана из пожароопасного материала, должна быть более одного метра. Обратите внимание, выше конька, а не над самой крышей.

    Положительные и отрицательные качества дымоходов

    О недостатках дымохода рассказывать много не придется.Так как их очень мало:

    • детали из нержавеющей стали всегда очень дороги;
    • Срок службы не превышает 15 лет. Кирпичный дымоход может работать намного дольше;
    • из-за скачка температуры возможно изменение сечения трубы. Это может привести к разгерметизации всей конструкции.

    Положительных качеств у таких дымоходов намного больше:

    Подведение итогов

    В принципе монтаж дымохода можно назвать несложным делом.Для опытного человека такая работа не составит большого труда. Но если есть хоть малейшие сомнения в успешности всего мероприятия, лучше обратиться к профессионалам и у вас будет качественно собранный элемент. Ведь ошибка может стоить очень дорого, дом может просто сгореть.

    Facebook

    Твиттер

    В контакте с

    Одноклассники

    Google+

    (PDF) Многослойная труба для магистральных трубопроводов: обеспечение потока и стоимость

    3 Copyright © 2016 by ASME

    Пробки могут образовываться в трубопроводе

    с помощью различных механизмов: пробки на местности, гидродинамические пробки, пробки на стояках

    и забивание скребков.Некоторые пробки будут расти по мере движения по трубопроводу

    , в то время как другие демпфируют и исчезают

    , не дойдя до выхода из трубопровода. Чтобы избежать проблемы с пробками

    , рекомендуется использовать ловушку пробок между выпускным трубопроводом

    и технологическим оборудованием.

    Рисунок 2. Три профиля трубопровода.

    Помимо проблемы с пробками, гидрат также является серьезной угрозой для обеспечения потока

    . Для данного пластового флюида гидрат осаждает

    при определенных комбинациях давления и температуры.Гидраты

    представляют собой ледяные твердые кристаллы, обычно образующиеся при высоком давлении

    и низкой температуре, когда газ находится в присутствии воды.

    Гидраты обычно начинают образовываться при температуре около 20 ℃, в зависимости от обводненности

    , температуры и давления в трубопроводе.

    осажденных твердых частиц часто переносятся вниз по потоку во взвешенном состоянии в

    жидкости; однако в некоторых случаях твердое вещество будет откладываться на стенках

    производственного оборудования, что в конечном итоге вызывает закупорку

    и закупорку потока.Стратегии управления твердыми частицами включают

    , поддержание давления и температуры системы в области

    , где твердые частицы нестабильны (термодинамический контроль), или

    , контролирующих условия образования твердых частиц, так что отложения

    не образуются (кинетический контроль) или позволяя твердым частицам осаждаться, затем

    периодически удаляя их (механический контроль) .После определения состава газа

    можно получить кривую образования гидратов и другие параметры флюида

    при различных комбинациях давления и

    температуры.Для этого использовалось программное обеспечение

    PVTsim. Параметры флюида, полученные с помощью

    PVTsim, можно экспортировать для получения высококачественных входных данных для

    симуляторов резервуара, трубопровода и процесса. В этой статье

    OLGA анализирует экспортированные данные из PVTsim для дальнейшего моделирования обеспечения потока

    . На основании состава газа получается кривая образования гидратов

    , как показано на Рисунке 2.

    Образование

    гидратов происходит на левой стороне кривой, тогда как правая часть кривой

    представляет собой область, свободную от гидратов.На основании данных по коллектору указано

    , что на месторождении начальная добыча

    около 40 кг / с при устьевом давлении 210 бар и средней температуре

    100 ° C. Обводненность принята равной

    один процент, что означает, что на 100 кг добываемой жидкости приходится 1

    кг воды.

    Одной из целей анализа обеспечения потока является обеспечение

    уверенности в том, что весь экспортный трубопровод работает без образования гидратов.

    .В соответствии со свойствами материала и геометрией трубопровода

    , профили температуры и давления для всего экспортного трубопровода

    для каждого сценария смоделированы и представлены в

    Рис. 3, 4 и 5.

    Для проверки вероятности образования гидратов , удобно сопоставить кривую образования гидратов

    и термодинамическое состояние

    для каждого сценария, как показано на рисунке 6.

    С учетом условий температуры и давления

    делает вывод из рисунка 4, что одностенная сценарий конвейера

    с форматированием гидрата и два других сценария, оба на правой стороне кривой PT гидрата

    , без форматирования гидрата.

    Повторный анализ с профилями трубопровода 1500 м и 2500

    м, термодинамическое состояние давления и температуры

    получено и представлено на рисунках 7 и 8.

    Из рисунков 6, 7 и 8 следует, что одностенный трубопровод

    без изоляции не может быть применен ни в каком предполагаемом случае

    ; многослойная труба может применяться на большей глубине, чем одностенный трубопровод

    ; труба в трубе имеет лучшую изоляцию

    и может применяться в самых глубоких водах, чем другие

    двух вариантов.Для одностенного трубопровода с изоляцией из полипропилена

    эквивалентные толщины составляют около 74, 75 и

    76 мм, чтобы иметь те же характеристики теплоизоляции, что и многослойные трубопроводы

    , применяемые на глубине 1500, 2000 и 2500 м по воде

    , соответственно.

    Как показано на Рисунке 8, применяемая многослойная труба

    не подходит для аспектов обеспечения потока для предполагаемой добычи

    на глубине воды 2500 м.Этот вывод верен только в данном случае

    ; Многослойная труба с использованием других составов цемента с лучшими изоляционными свойствами

    или более толстым слоем цемента обеспечит лучшие изоляционные характеристики

    .

    Монтаж труб и устройство узлов прохода через ограждающие конструкции

    Изолированные системы дымоудаления, известные как «многослойные дымоходы», получили широкое распространение.

    Они не только имеют привлекательный дизайн, но и чрезвычайно функциональны: легко монтируются, обеспечивают хорошее сцепление и отлично противостоят воздействию высоких температур и кислот.

    Что это за системы, и как сэндвич-трубу для дымохода своими руками?

    Устройство данной системы простое: берется труба из качественной нержавеющей стали, кислотостойкая и способная работать в высокотемпературных режимах, превращается в утеплитель из минеральной ваты (обычно базальтовой). Затем вся конструкция помещается в другую трубу, уже из оцинкованной стали, играющую роль защитного кожуха.

    Заводские производственные системы имеют ряд преимуществ:

    1. В ассортименте, помимо труб, есть все необходимые элементы, которые могут потребоваться только при сборке дымохода любой конфигурации: отводы и тройники, ревизии и сборники конденсата, вспомогательные элементы для пересечения стен, перекрытий и кровли. , а также крепежные кронштейны и многое другое.
    2. Все детали идеально подогнаны друг к другу и спроектированы таким образом, что их можно быстро и легко собрать в прочную и герметичную систему. Например, каждый элемент с одной стороны несколько заужен, чтобы его можно было просто вставить в следующий элемент и надежно закрепить.

    Как и любые изделия, изготовленные в заводских условиях, сэндвич-дымоходы имеют безупречный внешний вид, чего при самостоятельном изготовлении добиться крайне сложно.

    СНиП и технические характеристики утеплителя базальтового

    Правила устройства дымохода изложены в Снипе «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Один из них гласит: в системах с естественной нагрузкой длина горизонтальных участков не должна превышать 1 м.

    Также СНиП предписывает оборудовать такие конструкции теплоизоляцией для обеспечения хорошей естественной тяги. В сэндвич-дымоходах используют вату из базальтового волокна, которая:

    1. Имеет низкий коэффициент теплопроводности.
    2. Хорошо переносит воздействие высоких температур и кислот.

    Экологическая чистота материала играет важную роль.

    Трубы многослойные с теплоизолятором

    Предварительные расчеты

    Нормы

    определяют минимальную площадь сечения дымоходного канала, которая составляет:

    • для котлов мощностью до 3,5 кВт: 196 кв. см;
    • от 3,5 до 5,2 кВт: 280 кВ.см;
    • от 5,2 до 7 кВт: 378 кв. см.

    Толщина теплоизолятора может быть от 25 до 60 мм. Подбирается по температурному режиму, в котором будет работать дымоход.

    Также перед покупкой всех комплектующих необходимо определить длину дымохода.

    Расчет длины

    При оценке необходимой длины необходимо учитывать следующие правила:

    1. Оголовье дымохода должно располагаться на высоте 5 метров и выше над землей.
    2. Для крыш с покрытием из горючих материалов высота оголовка дымохода над коньком или плоской крышей должна составлять 1 — 1,5 м.

    При наличии негорючего покрытия ставится оголовье дымовой трубы:

    №

    • на плоской крыше без парапета — 0,5 м над покрытием;

      • №

    • на скатной крыше или плоской с парапетом: при близком расположении к коньку или парапету (до 1,5 м) — 0,5 м над коньком (парапетом).

    На расстоянии 1.В 5-3,5 м от конька (парапета) на негорючей крыше изголовье находится на той же высоте, что и лошадь (парапет).

    Если расстояние от конька (парапета) до дымохода более 3 м, узел оборудуют ниже конька (парапета), но на таком уровне, чтобы самолет проходил через конек (парапет) и кончик носа. Головная точка имела наклон 10 градусов относительно горизонтали.

    Расположение

    • включал как можно меньше горизонтальных элементов;
    • по возможности находился внутри отапливаемого помещения;
    • не контактирует с горючими элементами, в том числе входящими в состав строительных конструкций.

    Дымоход вертикальный после монтажа

    Дымоход не должен контактировать с инженерными коммуникациями, особенно с электропроводкой и трубами газоснабжения.

    Монтаж дымохода из сэндвич-труб своими руками

    При установке системы соблюдайте следующие правила:

    1. Монтаж следует начинать с теплогенератора.
    2. Использование многослойных элементов для прямого подключения к теплогенератору не допускается.
    3. Шаг крепления к стене должен составлять 2 м. Разум все отводы и тройники закреплены.

      4. №

    На оголовок дымохода следует установить дефлектор, назначение которого — защита от попадания в отводную трубу и предотвращение сгорания продуктов горения при сильном ветре.

    Дымоход в перекрытии

    Соединение частей

    При соединении элементов их внутренние трубы переходят одна в другую. Если элемент подается во время движения, элемент вставляется в предыдущий, такое соединение называется «конденсат».Он позволяет влаге легко стекать вниз и исключает попадание ее через швы в теплоизолятор.

    Если наоборот предыдущее в последующем, то тип подключения называется «по дыму».

    Больше всего способствует истечению продуктов сгорания.

    Обычно перед тройником для отвода конденсата система собирается «по дыму», а после — «по конденсату». Наружная труба предыдущего элемента всегда начинается внутри внешней трубы последующего.

    Место соединения внутренних труб следует заделать термостойким герметиком, рассчитанным на температуру более 1000 градусов. Затем он стягивается струбциной из оцинкованной стали, которая фиксируется болтами или проволокой.

    После сборки элементы соединяются друг с другом с помощью фланцев, байонетных соединений или «мостика холода».

    Установка любого котла предполагает наличие дымохода. В чем преимущества и как его правильно установить, вы узнаете на нашем сайте.

    Какие характеристики нужно учитывать при выборе настенного газового котла читайте.

    Отопление частных домов чаще всего осуществляется газом, так как это наиболее экономичный способ обогрева помещения. В этой статье поговорим об одноместных газовых котлах: рассмотрим принцип работы и особенности выбора устройства.

    Отвод дымохода

    Место пересечения трубы внешней конструкции ограждения — кровли или стен — необходимо обработать правильно.Рассмотрим оба варианта:

    Сквозь стену

    Снаружи на стене необходимо закрепить кронштейн, к которому прикручены два уголка. Лежащий на углах тройник будет удобно сдвигаться из стороны в сторону — он понадобится при установке.

    В дымоходе между деталями нужно закрепить специальные элементы, которые называются посадочными для кронштейна.

    В стенки стен устанавливается втулка (ее еще называют отрезной), входящая в комплект.

    Разработан специально для организации прохода трубы через стены и внахлест. Пространство между рукавом и стеной забивается утеплителем из минеральной ваты.

    Перед установкой трубы отверстия с внешней и внутренней стороны закрываются листами из негорючего материала, в которых проделываются отверстия для дымохода. После этого можно укладывать трубку для сэндвича.

    Сквозная кровля

    Выпуск через крышу оформляется с помощью специального элемента — кровельного среза.

    Его конфигурация зависит от уклона кровли — его необходимо указывать при оформлении заказа.

    Обрезка устанавливается снаружи проема в крыше, а изнутри перекрывается листом стали или других негорючих материалов с отверстием для прохода трубы.

    После монтажа вырубки на дымоход фиксируется регулируемый фартук, который предназначен для защиты всех швов и мест прилегающих деталей от атмосферных осадков.

    Крепление дымохода

    Для крепления дымохода к стене используются хомуты и кронштейны, устанавливаемые через каждые 2 м.

    Тройники крепятся через специальные кронштейны, называемые опорными.

    При значительной длине наружной части сэндвич-дымохода, возвышающейся над кровлей, ее необходимо крепить растяжками.

    Чтобы отопительная система долгие годы не требовала ремонта, нужно правильно ее выбрать и настроить. Рассмотрим изделия из стали, пластика, меди и оценим их плюсы и минусы.

    Принцип работы системы отопления с естественной циркуляцией смотрите по ссылке.

    Видео по теме

    Как заменить несущую стену на опорную балку

    Внутренние стены создают уединение, определяют пространство и иногда несут на себе вес уровня выше. Эти внутренние стены веками определяли планы этажей, но, начиная с 1950-х годов, когда стиль открытой планировки стал популярным, многие из этих стен, разделяющих дом, попали в немилость.Новое строительство начало отдавать предпочтение образу «большой комнаты», в котором кухня, столовая и жилые помещения были объединены в пространства открытой планировки. Сегодня очень многие владельцы старых домов хотят удалить некоторые из этих стен, чтобы создать современный вид открытой планировки.

    Открытие комнат путем удаления стен — один из самых желанных проектов по благоустройству дома, который мгновенно приносит домовладельцу выгоду. Большие несегментированные пространства модернизируют старые дома и почти всегда приводят к повышению стоимости дома при перепродаже, и во многих отношениях этот проект может быть лучше, чем строительство полноценной дополнительной комнаты.В случае построенных пристроек высокая стоимость часто не отражается в стоимости при перепродаже, но когда вы открываете комнату, выполняя работу самостоятельно, вы часто обнаруживаете, что стоимость при перепродаже намного превышает общую стоимость материалов.

    Предупреждение

    Это проект, к которому должны стремиться только домашние мастера экспертного уровня, и если вы не соответствуете этому определению, вам следует нанять подрядчика для выполнения этой работы.

    Несущие стены и несущие стены

    Во-первых, необходимо определить, несущая стена или нет.Если стена, которую вы собираетесь снять, не несет нагрузки, вы можете снять ее, не задумываясь о структурной опоре верхнего потолка. А вот с несущими стенами совсем другая история. Если стена несущая, вам нужно будет нести вес уровня, расположенного выше, другими способами, такими как строительство балки или покупка специальной ламинированной балки.

    Однако важно помнить, что в то время как балка несет нагрузку верхнего потолка, вся эта нагрузка затем передается по концам на вертикальные опорные конструкции, создаваемые парной конструкцией шкворней и шпилек.Таким образом, пол под этими опорами также должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать всю нагрузку снятой стены. Обычно это не проблема, поскольку исходная несущая стена, вероятно, была возведена на лежащей ниже балке или фундаментной конструкции под полом. Но в редких случаях может потребоваться добавить какую-либо дополнительную опору под нижнюю часть шпилек домкрата. По крайней мере, шпильки домкратов должны быть расположены прямо над балками пола, чтобы выдержать вес.Планируя демонтаж стены, всегда лучше проконсультироваться со строителем или инженером-строителем для получения совета по размеру балок, а также по размеру и расположению стоек или стоек домкратов.

    Планируйте потратить целую неделю на проект такой сложности. Скорее всего, вам понадобится как минимум пять полных 8-часовых рабочих дней, если вы включите ремонт стен и потолка, а также заключительную уборку.

    Кодексы, правила и вопросы безопасности

    Если вы живете в кондоминиуме, вам может потребоваться разрешение совета ассоциации, прежде чем вы начнете работу.И независимо от того, где вы живете, почти гарантировано, что вам понадобится разрешение на строительство, чтобы заменить вашу стену опорной балкой. Уточните, нужно ли вам разрешение на строительство, позвонив в местное бюро разрешений или проверив онлайн.

    Достаточно ли размер вашей опорной балки для проема? Проконсультируйтесь с таблицами пролетов или, что еще лучше, наймите инженера-строителя, чтобы определить правильные размеры балки, которую вы будете добавлять. Балка, размер которой не соответствует нагрузке, которую она несет, может стать очень серьезной проблемой.

    Помните, что водопроводные или электрические сети, скорее всего, проходят через стену. Отключите электрические выключатели, управляющие любыми цепями, проходящими через стену, и используйте датчик напряжения, чтобы убедиться, что питание отключено. Необходимо устранить электрические провода, проходящие через стену. Скорее всего, там будет как минимум пара розеток и один или два выключателя, которые вам нужно будет переместить. Во многих случаях речь идет о перемещении существующей проводки в другую часть стены или на новую стену.Если вы чувствуете себя хоть немного неудобно во время электромонтажных работ, наймите электрика. Если водопроводные трубы проходят через стену, отключите воду в источнике, прежде чем приступить к работе. Здесь также может потребоваться профессиональный сантехник, чтобы перенаправить или удалить водопроводные трубы, проходящие через стену, которую вы хотите удалить.

    Записка о материалах

    Замена несущей стены на опорную балку требует на удивление мало материалов. Этот проект больше о труде, чем о материалах.Особенно критичным является луч, который вы используете. Один из способов создания балки — это сэндвич двух досок 2×8 вокруг слоя фанеры толщиной 1/2 дюйма. На все поверхности наносится столярный клей, и доски плотно прибиваются друг к другу. Или же ламинированные балки доступны по специальному заказу на вашем местном складе пиломатериалов. Тем не менее, очень важно, чтобы сама балка, а также стойки, на которых она опирается, были достаточно прочными, чтобы выдерживать нагрузку на потолок над ней. Ваш местный отдел строительной инспекции или инженер-строитель может проверить правильный размер балки и стойки, необходимые для поддержки нагрузки.

    Вам также понадобятся пиломатериалы, достаточные для создания двух центральных стоек и четырех домкратов. Чтобы нести балку шириной 3 1/2 дюйма, необходимо приобрести в общей сложности шесть шпилек 2×4.

    Что такое Hot Tap, зачем он нужен и как сделать Hot Tap в трубопроводе

    Что такое Hot Tap и для чего он нужен?

    Hot Taps или Hot Tapping — это способность безопасно подключаться к системе, находящейся под давлением, путем сверления или резки, когда она находится в потоке и под давлением.

    Типовые соединения состоят из:

    • Резьбовые соединения, такие как Weldolet®, усиленный ответвление или тройник.Разрезные тройники, которые часто используются в качестве ответвления, и основная труба имеют одинаковый диаметр.
    • Запорный клапан, такой как задвижка или шаровой кран.
    • Машина для врезки горячей врезки, в состав которой входит резак и корпус.

    Механические фитинги могут использоваться для врезки под горячую воду на трубопроводах и магистралях при условии, что они рассчитаны на рабочее давление трубопровода или магистрали и подходят для этой цели.

    • Конструкция: ASME B31.1, B31.3, ASME B31.4 и B31.8, ASME Sec. VIII Div.1 и 2
    • Производство: ASME Sec. VIII Div.1
    • Сварка: ASME Sec. IX
    • NDT: ASME Sec. V

    Есть много причин для использования Hot Tap. Хотя предпочтительно устанавливать форсунки во время капитального ремонта, установка форсунки при работающем оборудовании иногда является выгодной, особенно если она предотвращает дорогостоящий останов.

    Замечания перед изготовлением Hot Tap

    • Горячая врезка не считается рутинной процедурой, а должна использоваться только тогда, когда нет практической альтернативы.

      • Горячие отводы

    • должны устанавливаться обученными и опытными бригадами.
    • Следует отметить, что горячая врезка в трубопроводы высокосернистого газа представляет особые проблемы для здоровья и металлургии и должна выполняться только в соответствии с письменными планами, утвержденными эксплуатирующей компанией.
    • Для каждой отводки необходимо убедиться, что просверливаемая или распиливаемая труба имеет достаточную толщину стенки, которую можно измерить с помощью ультразвуковых толщиномеров. Существующая толщина стенки трубы (фактическая) должна быть по крайней мере равной толщине, необходимой для давления, плюс разумный допуск на толщину для сварки.Если фактическая толщина чуть больше, чем требуется для давления, то потеря герметичности в сварочной ванне представляет собой риск.
    • Сварка находящихся в эксплуатации трубопроводов требует разработки и квалификации процедуры сварки, а также высококвалифицированного персонала для обеспечения целостности сварных швов, когда трубопроводы работают при полном давлении и в условиях полного потока.

    Установка горячего отвода

    Для горячей врезки необходимы три ключевых компонента для безопасного сверления трубы; фитинг, клапан и машину для горячей врезки.Фитинг крепится к трубе, в основном, сваркой.
    Во многих случаях фитинг представляет собой Weldolet® с приварным фланцем или разъемный тройник с фланцевым выходом (см. Изображение выше).

    К этому фитингу прикреплен клапан, а к клапану прикреплено устройство для горячей врезки. Для горячей врезки всегда следует использовать новые болты, прокладки и новый клапан, если эти компоненты станут частью постоянных помещений и оборудования.

    Комбинация фитинг / клапан крепится к трубе и обычно проходит испытания под давлением.Испытание под давлением очень важно, чтобы убедиться в отсутствии конструктивных проблем с фитингом и отсутствии протечек в сварных швах.

    Резак для горячей врезки — это специальный тип кольцевой пилы с пилотной коронкой посередине, установленный внутри корпуса адаптера для горячей врезки.

    Резак для горячей врезки прикреплен к держателю резака с помощью пилотной насадки и прикреплен к рабочему концу машины для врезки горячей врезки так, чтобы он входил во внутреннюю часть переходника для метчика.

    Переходник для врезки будет сдерживать давление в трубопроводной системе, пока труба разрезается, в нем размещается резак, держатель резака и болты к клапану.

    Операция горячей врезки

    Горячая врезка выполняется за один непрерывный процесс, машина запускается и резка продолжается до тех пор, пока резак не пройдет сквозь стенку трубы, в результате чего будет удален участок трубы, известный как «купон».

    Купон обычно удерживается на одном или нескольких U-образных проводах, которые прикреплены к пилотному биту.Как только резак прорежет трубу, машина для горячей врезки останавливается, резак втягивается в адаптер горячей врезки, и клапан закрывается.

    Давление сбрасывается изнутри переходника для врезки, так что машину для горячей врезки можно снять с линии. Станок снимается с конвейера, и создается новый сервис.

    Футболка с разрезом
    (www.armorplateonline.com)

    Купон Hot Tap

    Купон — это отрезок трубы, который снимается для начала обслуживания.Очень желательно «сохранить» купон и вынуть его из трубы, и в подавляющем большинстве случаев горячей врезки это так.

    Обратите внимание, за исключением того, что не выполняется горячее нажатие, нет никакой возможности полностью гарантировать, что купон не будет «выпадать».

    Удержание купонов — это в основном «работа» u-wire. Это проволока, которая проходит через пилотное долото, разрезается и изгибается, так что они могут загибаться обратно против сверла в рельефную зону, фрезерованную в долоте, а затем складываться, когда пилотное долото прорезало трубу.

    Практически во всех случаях используются несколько U-образных проводов, которые служат страховкой от потери купона.

    Остановка линии

    Остановки на трубопроводе, иногда называемые стопорами (Stopple® — торговая марка TD Williamson Company), начинаются с горячей врезки, но предназначены для остановки потока в трубе.

    Line Stops по необходимости несколько сложнее, чем обычные горячие отводы, но они начинаются примерно так же. К трубе крепится штуцер, выполняется горячая врезка по расписанию.После завершения горячей врезки клапан закрывается, затем на трубе устанавливается другой механизм, известный как привод останова линии.

    Привод ограничителя линии используется для вставки заглушки в трубу, наиболее распространенным типом является механизм с поворотной головкой. Ограничители линии используются для замены клапанов, арматуры и другого оборудования. После завершения работы давление выравнивается, и ограничитель линии снимается.

    Фитинг ограничителя линии имеет специально модифицированный фланец, который включает в себя специальную заглушку, позволяющую снимать клапан.Эти фланцы имеют несколько различных конструкций, но все они работают примерно одинаково: заглушка вставляется во фланец через клапан, она надежно фиксируется на месте, в результате чего давление может стравливаться из корпуса и клапан, затем клапан можно снять, а фланец заглушить.

    Настройка остановки линии

    Настройка остановки линии включает в себя машину для горячей врезки, а также дополнительное оборудование, привод останова линии. Привод остановки линии может быть как механическим (винтового типа), так и гидравлическим, он используется для установки головки ограничителя линии в линию, тем самым останавливая поток в линии.

    Привод ограничителя линии прикреплен болтами к корпусу ограничителя линии, который должен быть достаточно длинным, чтобы включать в себя головку ограничителя линии (поворотную или складывающуюся головку), чтобы привод и корпус ограничителя линии можно было прикрепить к линии болтами. запорный клапан.

    В остановках трубопроводов часто используются специальные клапаны, называемые многослойными клапанами. Остановка линии
    обычно выполняется через арендованные клапаны, принадлежащие обслуживающей компании, выполняющей работу, после завершения работы фитинг останется на трубе, но клапан и все другое оборудование будут сняты.

    Линия Остановка работы

    Остановка линии начинается так же, как и горячая врезка, но используется резак большего размера.
    Большее отверстие в трубе позволяет стопорной головке линии войти в трубу.

    После того, как разрез сделан, клапан закрывается, машина для горячей врезки снимается с линии, и привод останова линии прикручивается на место.

    Новые прокладки всегда должны использоваться для каждой настройки, но часто используются «использованные» шпильки и гайки, так как эта операция является временной операцией, клапан, механизм и привод удаляются в конце работы.

    Новые шпильки, гайки и прокладки следует использовать при окончательном заканчивании, когда глухой фланец устанавливается за пределами заглушки заканчивания.

    Привод ограничителя линии приводится в действие, чтобы протолкнуть заглушку (головку ограничителя линии) вниз, в трубу, общая поворотная головка будет поворачиваться в направлении потока и образовывать стопор, тем самым останавливая поток в трубе. трубка.

    Заглушка

    Для снятия клапана, используемого для операций остановки линии, заглушка для заканчивания устанавливается во фланец стопорного фитинга линии (фланец завершения).

    Существует несколько различных типов комплектов фланцев / заглушек для заканчивания, но все они работают в основном одинаково, заглушка и фланец для заканчивания изготавливаются таким образом, чтобы фланец мог принять и зафиксировать на месте заглушку для заканчивания.

    Эта пробка для заканчивания устанавливается под клапаном, после настройки давление над пробкой может быть сброшено, а затем клапан может быть удален.

    После правильной установки плунжера он фиксируется на месте сегментами стопорного кольца, что предотвращает перемещение плунжера, при этом уплотнительное кольцо становится первичным уплотнением.

    Было разработано несколько различных типов заглушек для заканчивания скважин с уплотнениями металл-металл в дополнение к уплотнительному кольцу.

    Дизайн и механические испытания трубы FRP с бамбуком и слоем фанеры :: BioResources

    Лю Х., Ло Б., Шен С. и Ли Л. (2017). «Расчет и механические испытания трубы из стеклопластика с бамбуком и слоем фанеры», BioRes. 12 (2), 2699-2710.

    Abstract

    Легкие трубы необходимы для удобства и снижения затрат на транспортировку и установку.В данной статье представлена ​​новая конструкция трубы из армированного стекловолокном (FRP) из бамбука и фанеры. Внутренний слой многослойной конструкции стенки трубы изготовлен из бамбука и фанеры, а внутренний и внешний слои — из стеклопластика. Анализ диапазонов и дисперсионный анализ ортогональных экспериментов были проведены для исследования влияния напряжения волокна, угла намотки и материала сердечника на механические характеристики труб, подвергнутых испытаниям на сдвиг и нагрузку с параллельными пластинами. Результаты показали, что новая конструкция трубы из стеклопластика с бамбуковым слоем и слоем фанеры была возможна, и труба имела лучшие механические характеристики с напряжением волокна 300 Н, углом намотки 30 ° и сердечником из бамбука.Материал сердечника был самым важным фактором механических характеристик. Средняя плотность труб составляла 0,94 г / см3, что примерно вдвое меньше, чем у труб из армированного стекловолокном пластикового раствора (GRPM). Труба из стеклопластика дает преимущества с точки зрения экономии веса и улучшенных механических характеристик, а также демонстрирует большой потенциал применения в будущем.

    Скачать PDF

    Полная статья

    Расчет и механические испытания трубы из стеклопластика с бамбуком и слоем шпона

    Хунгуан Лю, * Бинь Ло, Шицзе Шэнь и Ли Ли

    Легкие трубы необходимы для удобства и снижения затрат на транспортировку и установку.В данной статье представлена ​​новая конструкция трубы из армированного стекловолокном (FRP) из бамбука и фанеры. Внутренний слой многослойной конструкции стенки трубы изготовлен из бамбука и фанеры, а внутренний и внешний слои — из стеклопластика. Анализ диапазонов и дисперсионный анализ ортогональных экспериментов были проведены для исследования влияния напряжения волокна, угла намотки и материала сердечника на механические характеристики труб, подвергнутых испытаниям на сдвиг и нагрузку с параллельными пластинами. Результаты показали, что новая конструкция трубы из стеклопластика с бамбуковым слоем и слоем фанеры была возможна, и труба имела лучшие механические характеристики с напряжением волокна 300 Н, углом намотки 30 ° и сердечником из бамбука.Материал сердечника был самым важным фактором механических характеристик. Средняя плотность труб составила 0,94 г / см 3 , что примерно вдвое меньше, чем у труб из армированного стекловолокном пластикового раствора (GRPM). Труба из стеклопластика дает преимущества с точки зрения экономии веса и улучшенных механических характеристик, а также демонстрирует большой потенциал применения в будущем.

    Ключевые слова: пластмассовые трубы, армированные стекловолокном; Труба из пластикового раствора, армированного стекловолокном; Бамбук и шпон; Намотка филамента; Основной материал; Сэндвич-конструкция

    Контактная информация: Колледж материаловедения и технологий Пекинского лесного университета, No.35 Tsinghua East Rd, округ Хайдянь, Пекин, 100083, П. Р. Китай; Корреспондент: Хунгуан Лю, электронная почта: [email protected]

    ВВЕДЕНИЕ

    В последние десятилетия трубы из армированного стекловолокном пластика (FRP) широко используются во многих инженерных приложениях, включая хранение и транспортировку нефти и газа, муниципальные трубопроводы, электростанции, ирригационные системы и системы передачи питьевой воды. Их уникальные характеристики, в том числе легкий вес, высокая прочность и жесткость, высокая коррозионная стойкость, гладкие внутренние поверхности и легкие системы соединения, сделали возможным их разнообразное использование.Армированные волокном пластмассовые трубы были основными конкурентами традиционных бетонных, стальных и асбестовых труб в вышеупомянутых областях применения (Chen 2012; Rafiee and Amini 2015).

    Трубы из армированного волокном пластика чаще всего производятся методом намотки нитями (рис. 1). Непрерывные волокна или ленты проходят через ванну со смолой и затем прикладываются к вращающейся цилиндрической оправке через подвижную тележку , которая перемещается от одного конца к другому. Использование непрерывных волокон обеспечивает равномерность в направлении расположения волокон, а использование цилиндрической оправки обеспечивает равномерность внутренних диаметров труб.Эта процедура на промышленной производственной линии коммерчески называется процессом намотки нити (Rafiee and Amini 2015).

    Различные исследования изучали процесс производства, механические свойства и применение труб из стеклопластика. Ян (2008) разработал численный метод исследования процесса термического отверждения композитного цилиндра намотки нитей на основе термохимической модели Спрингера. Сюй и др. (2009 г.) представил новый процесс моделирования на месте для труб из стеклопластика.Для отверждения трубы был принят метод нагрева внутренней металлической оправки трубы. Kong and Kong (2010, 2011) описали принцип проектирования и основные методы термореактивных композитов, подробно обсудили сущность, вред и профилактические меры температурного запаздывания и превышения температуры толстых композитных ламинатов во время отверждения и представили три смоделированных метода испытаний графика отверждения. Мехмет и Рамазан (2012) исследовали влияние погружения в морскую воду на ударопрочность труб из стеклопластика.Кришнан и др. (2015) исследовали влияние угла намотки на поведение труб из стеклопластика при многоосной циклической нагрузке. Рафи и Амини (2015) провели экспериментальные и теоретические исследования, которые предсказали функциональное давление разрушения труб из стеклопластика, подверженных внутреннему гидростатическому давлению.

    Когда в реальной эксплуатации требовались трубы относительно большого диаметра, толщину стенки приходилось увеличивать, чтобы соответствовать требованиям жесткости трубы и выдерживать высокие давления.С точки зрения анализа напряжений, при внешней нагрузке нормальное напряжение в центральной области стены было небольшим, напряжение сдвига было выше, чем в других областях, а напряжение сдвига во всех областях было небольшим. Таким образом, центральная часть стены находилась в состоянии низкого напряжения. Как следствие, производители труб из стеклопластика включили пропитанный слой наполнителя из песка между слоями из стеклопластика, чтобы повысить жесткость трубы в качестве экономичного решения, вместо увеличения толщины за счет добавления избыточных слоев из стеклопластика.В настоящее время кварцевый песок обычно используется в качестве материала сердцевины для производства труб из армированного стекловолокном пластикового раствора (GRPM). Эти трубы представляют собой композиты сэндвич-типа, в которых используется полимерный раствор и имеют относительно высокую жесткость в центре стенок трубы, а также используется стеклопластик с высокой прочностью на разрыв для внутренних и внешних стенок трубы.

    Было проведено множество исследований технологического процесса и механических свойств стеклопластиковых труб. Цинь (1996) представил структуру многослойной стенки труб из стеклопластика и проанализировал технологический процесс и параметры труб из стеклопластика.Каве и Фарид (2011) исследовали влияние структурных параметров, которые существенно повлияли на характерное поведение и допустимое давление многослойных трубных систем, и разработали три упрощенных практических уравнения, позволяющих оценить допустимое давление многослойных труб с различными внутрислойными механизмами и материалами. конфигурации. Arjomandi и Taheri (2012) исследовали поведение многослойных труб, подверженных чистому изгибу, который является одним из определяющих условий нагрузки для морских трубопроводов.Ян и др. (2013) представил некоторые основные моменты контроля качества производства в соответствии с технологическим процессом стеклопластиковых труб и предложил некоторые решения обычных проблем с качеством. Рафи и Решади (2014) провели моделирование и анализ функционального разрушения в композитных трубах, подверженных внутреннему гидростатическому давлению. Ван и др. . (2014) проанализировали кольцевую жесткость, связанную с концепциями и основными методами проектирования и испытаний, и представили метод расчета кольцевой жесткости методом конечных элементов (МКЭ).Ли и др. . (2015) разработали и изготовили серию многослойных труб из пенопласта с различными параметрами и исследовали факторы влияния, которые экспериментально определяют характеристики осевого сжатия труб. Сбурлати и Кашталян (2016) исследовали многослойные трубы с двумя тонкими функционально градиентными прослойками между основным слоем и внутренними / внешними трубами в контексте теории упругости и получили аналитические решения в замкнутой форме для напряжений и перемещений в трубах, подверженных внутренним и / или внешним воздействиям. давление.

    В Китае в последнее время было разработано множество крупномасштабных проектов транспортировки нефти, газа и воды, что расширило использование различных видов трубопроводных сетей и, таким образом, увеличило спрос на трубы (Yuan 2010; Chen 2012). Поскольку китайские топографические условия сложны, новые трубы часто необходимо проходить через железные дороги, дороги, реки, горы и долины. Трубы меньшего веса необходимы для удобства и снижения затрат на транспортировку и установку, особенно в районах, где транспортировка затруднена.

    Хотя стоимость труб из стеклопластика была снижена за счет включения слоя наполнителя из песка, плотность труб из стеклопластика увеличилась. Плотность кварцевого песка составляет примерно 2,6 г / см 3 ; таким образом, плотность стеклопластиковых труб с относительно большим диаметром обычно превышает 2,0 г / см 3 . На керновом материале, кроме песка, было проведено мало исследований. Бамбук и шпон — это материалы из биомассы, которые широко используются в производстве мебели, полов и зданий. С точки зрения микроструктуры бамбук и шпон являются композитными материалами, армированными натуральным волокном, и обеспечивают более высокое отношение прочности к весу и лучшую вязкость, чем бетон (Li и др. .1994; Ли 2004). Было проведено множество исследований характеристик микроструктуры, а также физических и механических свойств бамбука (Хуанг и др. . 2005; Цзян и др. . 2005; Лю 2008). Zhang et al. (2005) изучал механические свойства ламинированного древесно-бамбукового композита. Ма и др. (2008) разработал бионическую столбчатую структуру на основе микроструктуры бамбука, и эта структура обеспечивала высокое соотношение прочности и веса.

    В данной статье представлена ​​новая конструкция труб из стеклопластика со слоями бамбука и фанеры (FRPBV). Внутренний слой многослойной структуры стенки трубы FRPBV был выполнен из бамбука и фанеры, а внутренний и внешний слои — из FRP. Трубы FRPBV имеют преимущество в снижении веса и улучшенных механических характеристиках.

    ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

    Материалы

    Шпон ( Pinus sylvestris var. mongolica Litv .) размером 500 × 500 мм со средней толщиной 1.5 мм и влажность 9,8%, предоставленные Big Forestry Wood Industry Co., Ltd., Линьи, Китай.

    Использовался бамбук (обработанный распределением и диспергированием) размером 100 × 950 мм, средней толщиной 4,5 мм и влажностью 7,56%, предоставленный Anji Bamboo & Wood Mechanical Processing Plant, Анжи, Китай.

    Для намотки нити использовалась некрученная пряжа из стекловолокна. Это была модель 12К, имела линейную плотность 2400 текс, средний диаметр 133 мкм, влажность ≤ 0.2%, гигроскопичность ≤ 10%, предел прочности при растяжении ≥ 1650 МПа, модуль упругости (MOE) 80 ГПа и относительное удлинение при разрыве (удлинение — это отношение длины удлинения к исходной длине, когда волокно было растянуто до разрыва. балл) 4%. Его предоставила компания Taishan Glass Fiber Co., Ltd., Цзинань, Китай.

    Используемый клей представлял собой ненасыщенный полиэфир, поставляемый Changzhou Huake Polymer Co., Ltd., Чанчжоу, Китай. Его хозяином была ненасыщенная полиэфирная смола (UPR), представляющая собой бледно-желтую прозрачную жидкость.Его вязкость составляла от 350 до 500 сП, а содержание твердого вещества составляло от 59 до 63%.

    В качестве ускорителя использовался нафтенат кобальта, поставляемый Пекинским заводом армированных стекловолокном пластиков Хуэйсюань, Пекин, Китай. Он имел содержание соли кобальта 9,9%.

    В качестве отвердителя использовался пероксид метилэтилкетона, поставляемый Пекинским заводом армированных стекловолокном пластиков Хуэйсюань, Пекин, Китай. Его реактивное содержание кислорода составляло 9,9%.

    Массовое соотношение каждого компонента было UPR: нафтенат кобальта: пероксид метилэтилкетона = 100: 0.6: 2.

    Производственное и испытательное оборудование включало в себя намоточную машину (JC-3000, Харбинский машиностроительный завод, Харбин, Китай), сушильную печь (NJG101-9, Харбинский машинный завод), обрезную пилу (TS300, Харбинский машиностроительный завод) и механическая испытательная машина (AG-100KN-MO, японская Shimadzu [Suzhou] Co., Ltd., Сучжоу, Китай).

    Таблица 1. Основные механические свойства бамбука, шпона и стекловолокна

    Методы

    Согласно методу намотки волокна, как напряжение волокна, так и угол намотки (измеренный от осевой оси трубы) оказали важное влияние на механические свойства.При проведении экспериментов с ортогональными трубами из FRPBV учитывались три основных фактора: напряжение волокна, угол намотки и материал сердечника. Каждый фактор имел три уровня (таблица 2), в результате чего получилась ортогональная таблица [L 9 (3 4 )] (таблица 3). В данном исследовании рассматривались три уровня основного материала: шпон, бамбук и комбинация шпона и бамбука. Чтобы гарантировать одинаковую толщину внутреннего слоя, шпон состоял из шести слоев, бамбук — из двух слоев, а комбинация шпона и бамбука состояла из трех слоев шпона и одного слоя бамбука.Каждый тест повторяли трижды в одних и тех же условиях.

    Таблица 2. Факторы и уровни ортогонального теста (L9 （3 4 )), (A: напряжение волокна, B: угол намотки, C: материал сердечника)

    Таблица 3. Ортогональный стол (L9 （3 4 )), (A: напряжение волокна, B: угол намотки, C: материал сердечника)

    Трубы FRPBV изготовлены методом накидной намотки. Процесс показан на рис. 1. Трубы FRPBV были обрезаны до образцов для испытаний, как показано на рис.2. Длина образца 1000 мм, внутренний диаметр 130 мм, толщина стенки 10 мм.

    Рис. 1. Процесс изготовления труб FRPBV

    Рис. 2. Образцы труб ФРПБВ

    Стандарты испытаний

    Прочность на сдвиг труб FRPBV была испытана в соответствии с китайским стандартом GB / T 1458 (2008). Схема образца и нагружения при испытании на сдвиг показана на рис.3. На рис. 3 L = 50 мм, b = 30 мм, h = 10 мм, R = 65 мм, радиус верхнего блока пресса составляет 3 мм, расстояние между две выдвижные опоры l = 45 мм, а скорость загрузки от 1 до 2 мм / мин. При испытании нагрузка прикладывалась равномерно и непрерывно до разрушения образца, а значение прочности на сдвиг было получено по формуле (1)

    .

    (1)

    где — прочность на межслойный сдвиг (МПа), — разрушающая нагрузка (Н), b — ширина образца (мм), а h — толщина образца (мм).

    Рис. 3. Схема образца и нагружения при испытании на сдвиг; (1) скользящая опора,

    (2) образец, (3) верхний пресс-блок

    Значения жесткости трубы были получены по формуле. 2 через испытание на нагрузку с параллельными пластинами (как показано на рис. 4) в соответствии с китайским стандартом GB / T 5352 (2005),

    (2)

    , где PS — жесткость трубы (МПа), F — нагрузка (Н), а Δ Y — деформация под нагрузкой.

    Образцы имели длину 300 мм, диаметр 130 мм, размер пластины 300 × 200 × 6 мм. Нагрузка применялась постепенно со скоростью от 10 до 12 мм / мин. Перед испытаниями образцы помещали в комнату с температурой 23 ± 2 ° С и относительной влажностью 50 ± 10% более чем на 40 ч. Испытание на нагрузку с параллельными пластинами было проведено в тех же условиях. Были записаны значения нагрузки при 5% и 10% деформации.

    Рис. 4. Принципиальная схема испытания на нагрузку с параллельными пластинами и описание жесткости трубы; 1 — параллельные пластины, 2 — образец

    .

    РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

    Испытание на сдвиг

    Прочность на сдвиг отражала сцепление каждого слоя.Нагрузку прикладывали равномерно и непрерывно до тех пор, пока образец не растрескался. Результаты испытаний на сдвиг, анализ диапазона и дисперсионный анализ показаны в таблицах 4, 5 и 6 соответственно.

    Таблица 4. Результаты испытаний на сдвиг

    A , напряжение волокна; B , угол намотки; C , материал сердечника

    Таблица 5. Анализ диапазона испытания на сдвиг

    A , напряжение волокна; B , угол намотки; C , материал сердечника

    Вычислительный метод анализа дальности:

    Правый столбец прочности на сдвиг в таблице 4 обозначен как Si, i = 1-9, e.грамм. S1 = 2,24, S2 = 3,39 и т. Д. Таблица 5 получена на основе таблицы 4. Строки средних значений 1, 2, 3 в таблице 5 представляют собой средние значения прочности на сдвиг факторов A, B, C на уровне 1, 2, 3 отдельно. Среднее значение 1A = (Si + Sj + Sk) / 3, Si, Sj, Sk — прочность на сдвиг фактора A на уровне 1 в таблице 4. Например, уровень 1 фактора A равен 200, поэтому Среднее 1A = (S1 + S2 + S3) / 3. Аналогично, уровень 1 фактора B равен 15, Среднее 1B = (S1 + S4 + S7) / 3; уровень 1 фактора C — шпон, Среднее 1C = (S1 + S6 + S8) / 3 и т. д.

    RangeA = max (mean1A, mean2A, mean3A) — min (mean1A, mean2A, mean3A) и т. Д.

    Таблица 5 показывает, что порядок влияния факторов был следующим: C> B> A; Материал сердечника был наиболее влиятельным фактором на прочность трубы на сдвиг. Хотя влияние на прочность на сдвиг трех факторов в Таблице 6 было незначительным, порядок влияния факторов, с точки зрения значений F , остался C> B> A, таким же, как и у анализ диапазона таблицы 5.

    Прочность на сдвиг увеличивается по мере увеличения напряжения волокна и угла намотки по сравнению со средними значениями в таблице 5.Увеличение напряжения волокна и угла намотки увеличивало давление на материал сердечника, что способствовало действию клея.

    Таблица 6. Дисперсионный анализ испытания на сдвиг

    F 0,01 (2,6) = 10,92; F 0,05 (2,6) = 5,14; Ф. 0,1 (2,6) = 3,46

    A , напряжение волокна; B , угол намотки; C , материал сердечника

    Практически все трещины в образцах для испытаний произошли между слоем FRP и слоем шпона или между слоем и слоем шпона.Частота появления этих трещин указывает на то, что винир не был хорошо приклеен к FRP или к самому себе. Переломы могли быть вызваны двумя причинами. Во-первых, напряжение волокна могло быть слишком низким для приклеивания шпона. Давление, необходимое для изготовления фанеры для фанеры, составляет примерно 1,5 МПа, но максимальное давление, которое могла обеспечить намоточная машина, составляло всего 0,5 МПа. Другая причина в том, что содержание смолы в шпоне могло быть слишком высоким. Хотя шпон Pinus sylvestris имел преимущество перед другими быстрорастущими породами древесины с точки зрения механических свойств, высокое содержание смолы отрицательно сказывалось на склеивании.Эта причина также объясняет, почему бамбук склеивается лучше, чем шпон, при тех же условиях.

    Оптимизированная экспериментальная схема была получена на основе анализа диапазонов и дисперсионного анализа испытаний на сдвиг. А именно, напряжение волокна составляло 300 Н, угол намотки составлял 45 °, а материал сердцевины — бамбук.

    P Испытание на нагрузку с параллельными пластинами

    Жесткость трубы указывает на сопротивление трубы внешней поперечной нагрузке. Важность этой физической характеристики становится более очевидной при поиске подземных или подземных трубопроводов (Rafiee and Reshadi 2014).Результаты испытания на нагрузку с параллельными пластинами показаны в Таблице 7.

    Таблица 7. Испытание на нагрузку с параллельными пластинами

    A , напряжение волокна; B , угол намотки; C , материал сердечника

    (а) (б)

    Рис. 5. Трубы при нагрузке параллельными пластинами с деформацией (а) 5% и (б) деформацией 10%

    Наблюдался весь процесс испытания на нагрузку с параллельными пластинами. Нагрузку увеличивали до тех пор, пока деформация трубы не достигла 5%.Внутри каждого слоя трещин не наблюдалось, но некоторые белые линии и сетки вдоль направления волокон были обнаружены на поверхностях внешнего и внутреннего слоев трубы (показаны на рис. 5а), что является признаком того, что волокно собиралось разделиться. из смолы. По мере того, как нагрузка продолжала увеличиваться, наблюдалось расслоение между внутренним слоем и слоем FRP. Когда деформация трубы достигла 10%, возникли депрессии, трещины и расслоение между слоями, как показано на рис. 5b.

    Таблица 8. Анализ диапазона при испытании на нагрузку с параллельными пластинами

    A , напряжение волокна; B , угол намотки; C , материал сердечника

    Расчетный метод анализа диапазона такой же, как в таблице 5.

    Таблица 9. Дисперсионный анализ испытания на нагрузку с параллельными пластинами

    F 0,01 (2,6) = 10,92; F 0,05 (2,6) = 5,14; Ф. 0,1 (2,6) = 3,46

    A , напряжение волокна; B , угол намотки; C , материал сердечника

    Анализ диапазона и дисперсионный анализ испытания на нагрузку с параллельными пластинами показаны в таблицах 8 и 9, соответственно.При 5% -ной деформации порядок воздействия факторов был C > B > A , а при 10% -ной деформации и порядок воздействия был B > C > A . Принимая во внимание деформацию образца при нагрузке, было сделано предположение, что материал сердечника был наиболее влиятельным фактором на жесткость трубы. При деформации 5% трещин в слоях образца не обнаружено; Таким образом, результаты 5% -ной деформации в Таблице 8 и Таблице 9 фактически отражают механические свойства труб.При 10% -ной деформации в образце наблюдались депрессии, трещины и расслоения между слоями, и труба частично нарушалась. Таким образом, анализ 10% -ной деформации в Таблице 8 и Таблице 9 был неточным.

    Оптимизированная экспериментальная схема испытания на нагрузку с параллельными пластинами была получена на основе анализа диапазонов и дисперсионного анализа. Напряжение волокна составляло 200 Н, угол намотки — 30 °, материал сердцевины — бамбук.

    Окончательная экспериментальная схема оптимизации труб FRPBV была получена с учетом анализа испытаний на сдвиг и нагрузку с параллельными пластинами.Напряжение волокна составляло 300 Н, угол намотки — 30 °, материал сердцевины — бамбук.

    Было выбрано самое большое напряжение волокна, которое может обеспечить машина, 300 Н, потому что большее напряжение волокна способствует склеиванию слоев. Согласно исследованию Кришнана (2015), каждый угол намотки определяет различные условия нагрузки оптимальным давлением. Таким образом, угол намотки выбирался с учетом реальных условий нагружения труб. Угол 30 ° был выбран потому, что образец с углом намотки 30 ° выдерживал более длительное время до разрушения под нагрузкой, чем образцы с другими углами намотки.Бамбук был выбран в качестве материала сердцевины согласно анализу испытаний на сдвиг и нагрузку с параллельными пластинами.

    Трубы FRPBV были изготовлены в соответствии с окончательной экспериментальной схемой оптимизации, и были проведены испытания на сдвиг и нагрузку с параллельными пластинами. Результаты показали, что прочность на сдвиг составляла 4,13 МПа, жесткость трубы составляла 2,21 МПа, а средняя плотность составляла 0,94 г / см 3 , что примерно вдвое меньше плотности труб из стеклопластика.

    ВЫВОДЫ

    1. Представлен новый дизайн труб FRPBV.Были проведены ортогональные эксперименты с тремя факторами: напряжением волокна, углом намотки и материалом сердечника.
    2. Анализ диапазона и дисперсионный анализ ортогональных экспериментов были проведены для исследования влияния напряжения волокна, угла намотки и материала сердечника на механические характеристики труб FRPBV, подвергнутых испытаниям на сдвиг и нагрузку с параллельными пластинами.
    3. Новая конструкция труб из стеклопластика с бамбуковым слоем и слоем фанеры была возможной, и материал сердцевины был наиболее влиятельным фактором на механические характеристики.Труба FRPBV имела лучшие механические характеристики с напряжением волокна 300 Н, углом намотки 30 ° и сердечником из бамбука. Средняя плотность труб из стеклопластика составила 0,94 г / см 3 , что примерно вдвое меньше, чем у труб из стеклопластика. Это дало преимущество в уменьшении веса и улучшении механических характеристик и показало большой потенциал применения в будущем.
    4. Две причины могли вызвать плохое сцепление облицовки с FRP или самим клеем. Одна из причин заключается в том, что напряжение волокна, создаваемое намоточной машиной, было слишком низким для склеивания шпона.Во-вторых, высокое содержание смолы в шпоне Pinus sylvestris оказало негативное влияние на склеивание.
    5. Трубы FRPBV изготовлены на намоточной машине для труб FRP. Технологические параметры, которые могла обеспечить намоточная машина, не соответствовали требованиям склеивания шпона и бамбука. Машина и процесс для труб FRPBV должны быть изучены и улучшены в будущей работе.

    БЛАГОДАРНОСТИ

    Авторы благодарны за поддержку Фонду фундаментальных исследований для центральных университетов (NO.BLX2015-19), Ключевая лаборатория деревянного материаловедения и его применения при Министерстве образования, Пекинская ключевая лаборатория науки и инженерии древесины и Beijing Composites Material Co., Ltd.

    ССЫЛКИ

    Арджоманди, К., и Тахери, Ф. (2012). «Способность изгиба многослойных труб», Ocean Engineering 48, 17-31. DOI: 10.1016 / j.oceaneng.2011.09.014

    Чен, Дж. З. (2012). «Отчет о разработке продуктов для намотки нитей», Пластмассы / композиты, армированные волокном, (3), 94-96.DOI: 10.3969 / j.issn.1003-0999.2012.03.021.

    ГБ / Т 1458 (2008 г.). «Метод испытания механических свойств кольца из армированного пластика с нитью намотки», Управление по стандартизации Китая, Пекин, Китай.

    ГБ / Т 5352 (2005 г.). «Труба из термореактивного композитного материала, армированного волокном — Определение внешних нагрузочных свойств путем нагружения параллельными пластинами», Управление по стандартизации Китая, Пекин, Китай.

    Хуанг, С. X., Ма, Л. Н., Шао, З. П., и Чжоу, X.Х. (2005). «Взаимосвязь между характеристиками микроструктуры и механическими свойствами мозо-бамбука», журнал Аньхойского сельскохозяйственного университета, 32 (2), 203-206. DOI: 10.13610 / j.cnki.1672-352x.2005.02.017.

    Цзян, З. Х., Чанг, Л., Ван, З., и Гао, Л. (2005). «Физико-механические свойства клееного конструкционного ламинированного бамбука», China Wood Industry 19 (4), 22-30. DOI: 10.3969 / j.issn.1001-8654.2005.04.007.

    Кавех А., Фарид Т. (2011).«Влияние конфигурации внутрислойной адгезии на допустимое давление и оптимальную конфигурацию многослойных труб», Ocean Engineering 38, 1869-1882. DOI: 10.1016 / j.oceaneng.2011.06.006.

    Kong, F. X., и Kong Q. B. (2010). «Практическая разработка схемы отверждения для композитов с намоткой нитей I», Волоконно-композитные материалы (4), 22-29. DOI: 10.3969 / j.issn.1003-6423.2010.04.005.

    Kong, F. X., и Kong Q. B. (2011). «Практическая разработка схемы отверждения композитов намотки нитей II», Волокнистые композиты (1), 11-20.DOI: 10.3969 / j.issn.1003-6423.2011.01.003.

    Кришнан П., Маджид М. С. А., Афенди М., Гибсон А. Г. и Марзуки Х. Ф. А. (2015). «Влияние угла намотки на поведение стеклопластиковых / эпоксидных труб при многоосной циклической нагрузке», Материалы и конструкция 88, 196-206. DOI: 10.1016 / j.matdes.2015.08.153

    Ли Ф., Чжао К. Л., Сюй К. и Чжан Д. Д. (2015). «Экспериментальные испытания многослойных труб из пенопласта, подвергнутых осевой нагрузке», Прил. Compos. Матер. 22, 669-691. DOI: 10.1007 / s10443-014-9430-3.

    Ли, Х.К. (2004). «Композиты, армированные бионическими волокнами», Technical Textiles (8), 1-5. DOI: 10.3969 / j.issn.1004-7093.2004.08.001.

    Ли, С. Х., Фу, С. Ю. и Чжоу, Б. Л. (1994). «Натуральный композитный материал — бамбук», Китайский журнал исследований материалов 8 (2), 188–192.

    Лю, Ю. Д., Гуй, Р. Ю., Ю, Ю. М., Чен, К. Дж., И Фанг, В. (2008). «Предварительное исследование физических и механических свойств различных источников бамбука Moso», Journal of Bamboo Research 27 (1), 50-54.DOI: 10.3969 / j.issn.1000-6567.2008.01.010.

    Ма, Дж. Ф., Чен, В. Ю., Чжао, Л., и Чжао, Д. Х. (2008). «Бионический дизайн столбчатой ​​структуры на основе микроструктуры бамбука», Journal of Machine Design 25 (12), 50-53. DOI: 10.13841 / j.cnki.jxsj.2008.12.010.

    Мехмет, Э. Д., и Рамазан, К. (2012). «Влияние морской воды на ударопрочность труб из стеклопластика и эпоксидной смолы», Композиты, часть B: инженерное дело 43 (3), 1130-1138. DOI: 10.1016 / j.compositesb.2011.11.11.006

    Цинь Р. Ю. (1996). «Анализ технологических параметров труб RPM», Армированные волокном пластмассы / композит 2, 30-33.

    Рафи Р., Амини А. (2015). «Моделирование и экспериментальная оценка функциональных давлений разрушения в трубах из полиэфира, армированного стекловолокном», Вычислительное материаловедение 96 (B), 579-588. DOI: 10.1016 / j.commatsci.2014.03.036

    Рафи Р. и Решади Ф. (2014). «Моделирование функционального разрушения в трубах из стеклопластика», Композитные конструкции 113,155-163.DOI: 10.1016 / j.compstruct.2014.03.024

    Сбурлати Р., Кашлатян М. (2016). «Анализ упругости многослойных труб с функционально дифференцированными прослойками», Европейский журнал механики A / Solids 59, 232-241. DOI: 10.1016 / j.euromechsol.2016.03.012.

    Ван З., Дэн Дж. Л., Ван Дж. Х. и Дин А. X. (2014). «Анализ методом конечных элементов кольцевой жесткости и применение стеклопластиковых труб», FRP / CM (11), 16-20.

    Сюй, Дж. З., Цяо, М., Ю, Б., и Ван, X.Ю. (2009). «Исследование процесса моделирования на месте для композитной оболочки волоконной намотки», Материаловедение и технологии 17 (2), 191-194.

    Ян, Х. (2008). «Численное моделирование процесса отверждения композитов с намотанной нитью», Journal of Mechanical Strength 30 (2), 250-254. DOI: 10.16579 / j.issn.1001.9669.2008.02.016.

    Янг, Дж. М., Ху, З. Ю., и Ли, X. C. (2013). «Контроль качества трубы из армированного стекловолокном пластика с намоткой определенной длины», Пластмассы / композиты, армированные волокном 5, 60-61.DOI: 10.3969 / j.issn.1003-0999.2013.05.013.

    Юань, Л. (2010). «О проектировании больших пролетных водопроводных труб», ShanXi Architecture 36 (3), 200-202. DOI: 10.3969 / j.issn.1009-6825.2010.03.124.

    Чжан, X. Д., Ли, Дж., Ван, К. З., и Чжу, Ю. X. (2005). «Прогнозирование и анализ механических свойств ламинированного древесно-бамбукового композита», Журнал Нанкинского лесного университета (издание естественных наук) 29 (6), 103-105. DOI: 10.3969 / j.issn.1000-2006.2005.06.026.

    Статья подана: 25 октября 2016 г .; Рецензирование завершено: 12 декабря 2016 г .; Доработанная версия получена и принята: 12 февраля 2017 г .; Опубликовано: 21 февраля 2017 г.

    DOI: 10.15376 / biores.12.2.2699-2710

    Как найти трубы и другие предметы, закопанные под землей или спрятанные за стенами — San Gabriel Valley Tribune

    Несколько дней назад я проезжал строительную зону на оживленном городском перекрестке. Движение вокруг грузовиков и оборудования перенаправлялось, рабочие приказывали водителям притормозить или остановиться, а одинокий рабочий шел через остановившиеся машины с двумя изогнутыми кусками проволоки в каждой руке, практикуя древнее искусство обливания воды, также известное как водное колдовство. или гадание.Это вернуло некоторые детские воспоминания.

    Я был молодым парнем, когда впервые увидел, как кто-то поливает водой. Насколько я помню, старик разрезал пару вешалок, чтобы сделать свои «прутья». Прутья были около 2 футов в длину, и он согнул каждый, чтобы получилась 6-дюймовая ручка. После придания формы стержням он объяснил, что его нужно «объединить» со стержнями, поэтому он начал задавать серию вопросов, пока свободно держал стержни в руках.

    К моему удивлению, стержни начали двигаться. Они переходили друг друга, чтобы ответить «да», и расходились, чтобы ответить «нет».«После того, как процесс объединения был завершен, дроузеру нужно было отрегулировать свои удилища, чтобы он ходил взад и вперед по оголенной водопроводной трубе, чтобы убедиться, что удилища работают правильно. Конечно, каждый раз, когда он проходил по трубе, стержни пересекались. Когда он уходил, стержни снова разделялись. Если бы он отошел от труб и спросил, где вода, оба стержня медленно укажут на открытую трубу.

    Когда я схватил удилища, они не работали. Он сказал мне, что я должен больше верить и соединиться с чувствами земли и скал.Я пробовал, но ничего не вышло. Я был уверен, что когда-нибудь смогу понять, как он это сделал.

    В наши дни у нас есть специальные инструменты и инструменты для поиска вещей, закопанных под землей, в бетоне или спрятанных внутри стены. Если вы когда-либо вешали картину на гипс или гипсокартон, вы знаете, что поисковик может оказаться полезным при поиске места, куда можно забить гвоздь.

    Первые устройства для поиска гвоздей использовали магниты для создания магнитного поля, которое могло обнаруживать гвозди или винты, которые использовались для подвешивания гипсокартона.На самом деле, я знаю опытного подрядчика, который все еще использует сильный магнит, привязанный к веревке, для поиска шпилек в стенах. В более новых искателях стойки используются батареи и магнитные пластины для обнаружения твердых или открытых участков внутри стен.

    Конечно, в оригинальном поисковике гвоздя можно было постукивать костяшками пальцев по стене до тех пор, пока вы не могли обнаружить полые или сплошные области.

    Приборы для поиска гвоздей домашнего качества стоят от 10 до 30 долларов, в зависимости от марки и чувствительности. Системы суставов бесплатны, если у вас нет артрита!

    Более совершенные устройства обнаружения используют сверхширокополосный радар для обнаружения проводки, труб и арматуры внутри стен.Эти единицы стоят от 500 до 800 долларов, и они используются в основном подрядчиками, которые занимаются ремонтом больших зданий, таких как отели.

    Если вы ищете что-то закопанное, например, рабочий на улице, вы можете использовать металлоискатель. Версии для хобби рекламируются для поиска драгоценностей на пляжах, но вы также можете использовать их для поиска труб и других закопанных объектов с определенными ограничениями по глубине.

    Теперь, если вы действительно хотите знать, что находится под землей или внутри стены, вы можете использовать георадар или строительный рентгеновский аппарат.Георадар часто используется для трубопроводов и других служб определения местоположения, в то время как рентгеновские аппараты используются, если вам абсолютно необходимо знать, где что-то закопано или оставлено в стене. Более быстрая альтернатива большинству из них — проложить трассирующий провод рядом с трубой. С помощью недорогого генератора сигналов вы можете найти трассирующий провод и узнать, где спрятана ваша труба.

    Я хочу привлечь ваше внимание ко всем этим методам обнаружения, чтобы вы знали, что все эти системы основаны на научных принципах и что все они доказали свою работоспособность в лабораторных условиях.

    Увидев этого парня на улице несколько дней назад, я напомнил мне, что я никогда не возвращался и не выяснял, как тот старик использовал эти обливные стержни, чтобы найти закопанную водопроводную трубу… до сих пор. Наконец, по прошествии всех этих лет я обнаружил, что ведение воды, обливание или предсказание воды — как бы вы это ни называли — было протестировано Департаментом внутренних дел США, Геологической службой, и пришел к выводу, что на самом деле это не работает. .

    Я не уверен, что тот старик насиловал меня, или он действительно верил, что у него есть какая-то сила или связь с землей.

    Leave a Comment

    Страница 9 из 732
    1 … 7 8 9 10 11 … 732