Схема водяного теплого пола в частном доме: правила и ошибки монтажа

 Загрузка …

Наличие отопления теплым полом даст возможность отказаться от других отопительных приборов, сэкономив на их стоимости и освободив полезные площади. Как устроена схема водяного теплого пола в частном доме и о том, как его смонтировать своими руками, поможет разобраться информация ниже.

Каким образом теплый пол нагревает воздух

Теплый пол — это новая система обогрева, она дополняет или заменяет традиционные конвекторы и батареи. Эта система трубопроводов, по которым прокачивается подогретый теплоноситель, как правило, это обычная вода или антифриз. Трубы укладываются на подложку из бетона, полистирола или дерева, а уже потом идут финишные покрытия.

Трубы, по которым идет циркуляция, обычно являются полимерными. Подача теплоносителя осуществляется от центрального отопления или системы, в которой подогрев выполняет индивидуальный котел.

Рекомендуется использовать трубы с высоким коэффициентом теплоотдачи. Также, они должны быть гибкими и гладкими внутри.

Теплый воздух, нагреваясь внизу от пола, поднимается к потолку комнаты. Таким способом тепло распространяется по всей комнате. Нижняя ее часть прогревается сильнее, чем верхняя, находиться в таком помещении очень комфортно и полезно. Сфера применения водяных теплых полов — практически только в частных домах, в квартире велик риск затопления нижних помещений в результате протекания трубы.

Система состоит из трубопроводов и точки перемешивания теплоносителя. Узел смешивания комплектуется термостатическим смесителем, насосом и коллектором. Иногда необходимо наличие терморегулятора. Заливаются трубы, прикрепленные к полу, цементным раствором. Эта стяжка осуществляет распределение тепла полученного от трубопровода.

Семь «за» в пользу теплого пола

В сравнении с традиционными системами отопления, теплый пол с водяным теплоносителем имеет ряд положительных качеств:

1. Экономичность. Когда в помещении высокие потолки или большая площадь, теплый пол водяной — лучший выбор. Экономия может достигать до 50 процентов.
2. Комфорт. Комната с теплым полом обогревается более равномерно, создавая комфортные условия для человека. Когда нагрев идет от радиаторов, жилище в нижней части, прогревается плохо, ведь теплый воздух сразу уходит наверх.
3. Безопасность. Циркуляция теплоносителя происходит в трубах под напольным покрытием, даже в случае протечки риск обжечься отсутствует.
4. Привлекательность. Все элементы скрыты и не портят интерьер.
5. Совместимость. Полы водяные можно применять под большинство финишных материалов.
6. Цена. Установка такой системы потребует не очень большого бюджета.
7. Универсальность. Монтажные схемы подключения к системам отопления теплого пола допускают варианты подключения к котлу или общей системе.

Недостатков у такой системы не так уж много. Основной недостаток — временные затраты на монтаж, система многослойная, и некоторые требуют выдержки по времени. Сложность может возникнуть при появлении протечек, возможно необходимо будет осуществить демонтаж напольного покрытия.

Разновидности монтажных схем теплых водяных полов

По типу материала, в котором прокладывают трубы, можно выделить основные типы монтажа:

• в бетонной стяжке;
• на полистирольной основе;
• по деревянным рейкам.

Первый тип самый надежный и распространенный. На ровной поверхности укладывается слой тепло и гидро изоляции. Для укрепления конструкции прокладывают армирующую сетку. Далее, прокладывают трубы и фиксируют с помощью специальных скоб. Смонтированная система заливается раствором смеси цемента и песка, а также можно добавить пластификаторы, укрепляющие стяжку. Лучшим вариантом декоративного покрытия будет плитка или камень.

Нельзя использовать теплый пол до полного высыхания стяжки, она может потрескаться.

Следующий вариант – монтаж на полистирольной основе. Этот вариант самый простой для монтажа. Трубы устанавливаются в специальные готовые формы. Для монтажа единого основания на них предусмотрены замки зацепления и дополнительная фиксация не нужна. После прокладки труб сверху крепят теплораспределительные пластины, и далее — финишное напольное покрытие.

Последний вариант – монтаж на деревянной основе. Материал различный — доска обрезная, фанера или прочие деревянные изделия. Из них изготавливаются полосы и укладываются на деревянный пол, с промежутками под трубы. В эти промежутки крепят трубопровод с помощью специальных скоб. Далее поверхность накрывается полиэтиленом и слоем гипсоволокна, он распределит температуру равномерно и на него крепится финишное покрытие.

На видео: пошаговая инструкция по укладке.

Подключение системы  к подаче теплоносителя и установка коллектора

Чтобы разобраться, как подключить теплый пол к системе отопления, нужно понять, какие элементы системы в этом задействованы. Как и в классических схемах отопления, этими элементами являются:

• труба подачи нагретого теплоносителя;
• труба обратки или возврата остывшего теплоносителя.

Когда система состоит только из одного контура, можно подсоединить ее напрямую к котлу. Если контуров больше одного, для обеспечения равномерного распространения теплоносителя необходимо подключение коллектора теплого пола к подаче теплоносителя. К нему, соответственно, присоединяются контуры остальной системы.

Для начала необходимо выбрать место установки коллектора. Существует несколько вариантов размещения:

• обустройство коллекторного шкафа;
• установка в нишу в стене;
• монтаж на стену в навесном положении.

Популярные модели коллекторов снабжены автоматической терморегуляцией. В комплекте будут датчики температуры и различные измерительные приборы. Процесс распределения теплоносителя происходит в автоматическом режиме.  Упрощенная схема коллектора теплого пола предусматривает пару термометров и регулировку в ручном режиме.

Для начала к коллектору подключают две трубы — обратка и подача. После этого подсоединяют «ветки» различных трубопроводов. Для контроля и регулировки отопления более точно необходимо подключить циркуляционный насос, трехходовой смеситель и регулирующие вентили.

Для простоты ремонта и обслуживания в зоне соединения труб монтируют запорные вентили, а на конце коллектора предусматривают сливной кран. Такая система работает от котла, и температура будет зависеть от температуры подачи теплоносителя.

Терморегулятор в системе — правила монтажа

В системах теплого пола наличие терморегулятора позволяет управлять сервоприводом и регулировать подачу теплоносителя в систему. Это позволит автоматически регулировать температуру в помещении, а также существенно экономить. В помещениях с несколькими системами отопления наличие терморегулятора приветствуется.

Они бывают электронными и механическими. Температурный датчик, идущий в комплекте, измеряет нагрев воздуха. Монтируется он на высоте до метра, недалеко от терморегулятора. Главное, чтобы возле датчика не было посторонних источников нагрева. Закрепив датчик, присоедините его к терморегулятору. После запуска отопления зафиксируйте на терморегуляторе желаемую температуру в помещении.

Как выбрать схему укладки трубопровода

Прежде чем начать монтаж и обустройство системы «теплый пол», необходимо ознакомиться со схемами укладки теплого водяного пола, их преимуществами и недостатками. Схем таких несколько:

• «Змейка» — укладка трубопровода происходит параллельно друг другу от стены к стене. Легкая в монтаже и проектировании, но в таком методе раскладки присутствует небольшой перепад температуры поверхности на некоторых участках. Это немного уменьшает комфорт и уют. Для купирования такого негативного момента при проектировке предусматривают ограничение на разницу температур теплоносителя в подаче и обратке.
• «Улитка» — укладка трубопровода происходит по периметру помещения от стен к центру. Более сложный монтаж и проектирование. Но теплораспределение более равномерное, за счет чередования труб с горячим теплоносителем и с остывшим.
• «Комбинированный» — когда применяются оба эти способа в одном помещении.

Любая монтажная схема подключения теплого пола к системе отопления укладки водяного теплого пола в частном доме позволяет использовать необходимый из вышеперечисленных видов, несмотря на их плюсы и минусы.

Параметры и нюансы процесса обсчета теплого водяного пола

Чтобы выполнить верный расчет теплого пола водяного вида нужно учитывать массу параметров и условий:

• главное или второстепенное отопление;
• в доме или в квартире планируется монтаж;
• какое финишное покрытие;
• какой объем помещения;
• какое назначение помещений;
• какие теплопотери помещения.

Расчет теплопотерь помещения очень важен, особенно если теплый пол — единственная система отопления. Для этого необходимо учитывать нюансы:

• тип стройматериалов стен и перекрытий;
• тип оконных рам и остекления;
• количество дверей и размер окон;
• особенности климата вашего региона;
• наличие альтернативных отопительных систем.

Для помещений различных типов предусмотрена определенная температура нагрева покрытия, а именно:

• жилые комнаты — 30 градусов;
• в помещениях где нужен сильный обогрев — 36 градусов;
• с повышенной влажностью — 33 градуса;
• для натурального дерева — 27.

Выбор материала финишного покрытия необходимо произвести еще на стадии калькулирования, заранее. В противном случае мощности обогрева будет недостаточно или она будет излишняя.

Особенности обогрева с помощью теплых полов подразумевают точного теплотехнического вычисления мощности системы. Особенно это касается помещений с деревянными полами. Такая поверхность обладает низкой теплопроводимостью и обогрев будет слабее при стандартной мощности системы. Изучив все нюансы и обратив внимание на важные моменты, нужно сделать точный просчет производительности теплого пола, нагревательного оборудования и высчитать шаг между трубопроводом с учетом выбранной схемы раскладки. Вся эта информация поможет вам своими руками сделать отопление с теплыми полами в частном доме.

Ошибки монтажа водяного пола (2 видео)

Схемы водяного пола (25 фото)

Статьи которые читают другие:

4 схемы подключения водяного теплого пола

Теплый водяной пол к системе отопления можно подключить множеством вариантов. Давайте рассмотрим четыре основные схемы, которые чаще всего применяются в наших реалиях.

Но прежде чем перейти к их подробному изучению, стоит обратить внимание на те минимальные требования, которые вообще применяются к теплым полам. Они тем или иным образом могут повлиять на выбор схемы.

Ограничения и нормативы

Начнем с того, что водяной теплый пол не относится к высокотемпературным системам отопления. По нормативам, здесь нельзя превышать и нагревать температуру теплоносителя свыше 55С.

На практике нагрев происходит максимум до 35 или 45 градусов.

При этом не путайте температуру теплоносителя и температуру поверхности пола. Она может составлять от 26 до 31 градуса максимум.

• там где вы находитесь постоянно (зал, спальня, кухня) — это 26С

• в комнатах с временным пребыванием (санузел, отдельная прихожая, лоджия) — 31С

Кроме того, не забывайте про циркуляционный насос. Теплый пол — это все таки отдельный самостоятельный контур. Насос может быть как встроенным в котел, так и смонтирован за его пределами.

С помощью насоса легче выполнить еще одно требование, касающееся перепада температур. К примеру между подачей и обраткой, перепад должен составлять не более 10 градусов.

Но выбирая насос, не переборщите со скоростью протока теплоносителя. Максимально допустимое значение здесь — 0,6м/с.

Зная все эти ограничения и рекомендации, давайте перейдем непосредственно к самим схемам.

Схема прямого подключения

У вас есть котел, после которого смонтирована вся арматура безопасности + циркуляционный насос. В некоторых настенных вариантах котлов, насос идет изначально встроенным в его корпус.

Для напольных экземпляров придется ставить его отдельно. От этого котла, вода сначала направляется в распределительный коллектор, и далее разбегается по петлям. После чего завершив проход, возвращается через обратку в теплогенератор.

Спецификация материалов и оборудования на примере Valtec

При такой схеме, котел непосредственно настраивается на желаемую температуру самих ТП. У вас тут нет никаких дополнительных батарей отопления или радиаторов.

На какие главные особенности здесь стоит обратить внимание? Во-первых, при таком прямом подключении, желательно устанавливать конденсационный котел.

В таких схемах, работа при относительно невысоких температурах для конденсационника вполне оптимальна. В этом режиме он достигнет своего наибольшего КПД.

Если же вы будете использовать обычный газовый котел, то в скором времени попрощаетесь со своим теплообменником.

Второй нюанс касается твердотопливных котлов. Когда у вас смонтирован именно он, для прямого подключения к теплым полам, вам потребуется еще и буферная емкость.

Она нужна для ограничения температурного режима. Твердотопливными котлами напрямую очень тяжело регулировать температуру.

Схема с трехходовым клапаном

В подавляющем большинстве домов монтируют именно эту комбинированную систему теплых полов.

Спецификация материалов и оборудования

Она включает в себя:

• наличие радиаторов отопления с нагревом до 70-80С

• отдельный контур ТП со средней температурой воды в 40С

Главный вопрос здесь — как получить из 80 градусов идущих на батареи, поток воды для теплых полов в два раза меньшей температуры.

Проблема решается при помощи трехходового термостатического клапана.

Монтируется он на подающей трубе. При этом после него не забудьте поставить циркуляционный насос.

Более холодная вода берется из обратки теплого пола. Смешиваясь с горячей водой поступающей из котла, теплоноситель и приобретает пониженную температуру, необходимую для напольного отопления.

Недостатком такой схемы является то, что вы не сможете точно ограничить и отрегулировать поток остывшей воды из обратки. Чем это чревато?

Тем, что в трубки теплых полов периодически будет попадать как слишком остывшая вода, так и наоборот — перегретая сверх нормы.

Эффективность и комфорт всей системы из-за этого страдает.

Непридирчивый человек этого может и не заметить, тем не менее данные перепады температуры в этой схеме присутствуют, и от них никуда не деться.  Конечно, временные отрезки подачи горячего и непрогретого теплоносителя могут компенсироваться тепловой инерцией бетона стяжки.

Но это все относительно. Никогда точно не рассчитаешь оптимальную толщину при таком обогреве.

Достоинства такой комбинированной схемы с трехходовым клапаном:

• простой монтаж

• доступная цена оборудования

Такой способ монтажа себя оправдывает, если у вас квартира или дом небольшой площади. Да и завышенными требованиями к суперкомфортным условиям проживания вы не страдаете.

Схема с насосно смесительным узлом

Эта схема тоже относится к комбинированным системам, когда у вас одновременно есть и радиаторы, и теплый пол.

Однако здесь вместо 3-х ходового клапана, применяется более дорогой насосно-смесительный узел.

Спецификация материалов

По факту, здесь также подмешивается остывшая обратка к основной котловой подаче. Но благодаря балансировочному клапану, остывшую воду можно подмешивать в определенных дозах и заданных пропорциях.

Этим вы обеспечите точно заданную температуру теплоносителя, поступающего в трубки ТП через коллектор.

Это наиболее эффективная и самая комфортная схема. Сам насосно-смесительный узел может быть собран в различных вариациях.

В зависимости от ваших потребностей и финансовых возможностей в него могут быть включены следующие компоненты:

Схема с терморегулирующим комплектом для одной петли

Данная система отопления реализуется при помощи небольших термомонтажных комплектов. Они изначально рассчитаны на присоединение только одной единственной петли.

Здесь вам не придется городить сложных коллекторов, смесительных групп и т.п. Она рассчитана на обогрев помещений с максимальной площадью 15-20м2.

С виду это небольшая пластиковая коробочка, в которой смонтированы:

• ограничитель температуры теплоносителя

• ограничитель реагирующий на температуру окружающего воздуха в прогретой комнате

• воздухоотводчики

Горячая вода поступает напрямую в петлю теплого пола без всяких коллекторов или каких-либо регуляторов. Это означает, что ее изначальная температура достигает максимальных 70-80 градусов, а остывание происходит как раз в самой петле.

Из-за наличия всего одной небольшой петли, никаких дополнительных насосов здесь не используется. С прогоном воды должен справляться насос установленный в самом котле.

Чаще всего люди применяют такие комплекты в 3-х случаях:

1Вы хотите сделать теплый пол на небольшой площади (ванная, санузел, балкон) и при этом не тратить огромные деньги на узел смешения с насосом.

2У вас большая площадь теплых полов на первом этаже дома, и есть удаленный санузел на втором.

Чтобы не тянуть одну единственную петлю с первого на второй этаж, плюс применять там воздухоотводчики, можно воспользоваться этим недорогим решением.

3Вы уже смонтировали систему водяного теплого пола и вдруг ваша жена вспоминает, что хотела бы еще одну петлю, а на распредколлекторе уже закончились свободные выходы.

Опять же в качестве альтернативы, можно воспользоваться терморегулирующим комплектом.

Во всех трех случаях вы просто его подключаете напрямую к ближайшему радиатору, стояку или коллектору отопления. В итоге у вас автоматически получается готовая петля теплого пола.

Недостатки такого комплекта:

• малый комфорт — если хорошенько топить котел, пол у вас будет постоянно перегретым

Конечно можно подавать и остывшую воду из буферной емкости, но тогда мы приходим к ранее рассмотренной схеме №1. Данный же комплект предназначен для подключения именно к высокотемпературной системе, с ПЕРИОДИЧЕСКОЙ подачей в теплый пол горячей воды.

Подали порцию воды, термоголовка перекрыла поток. Далее вода остыла в петле, подали следующую порцию и т.д. Если же теплоноситель низкотемпературный, то и никакого комплекта не нужно.

Кстати, его можно подключать не только к теплым полам, но и к системе теплых стен, или к отдельным радиаторам отопления.

Более подробно с работой системы можно ознакомиться в паспорте на изделие — скачать.

• второй недостаток — комплект будет эффективно работать только в двухтрубной системе

В однотрубной его будет достаточно сложно приспособить. Придется монтировать байпас и балансировочный вентиль.

Достоинства:

• самый простой монтаж из всех вышеприведенных схем

Применяемость — в маленьких помещениях с редким пребыванием людей. В основном это санузлы, коридор, лоджия.

Чтобы понять какая из схем лучше и наиболее подходящая для вашего случая, можете сравнить все их недостатки и преимущества, сведенные воедино в одной общей таблице.

Взвесив все плюсы и минусы можете выбирать ту, которая наиболее полно удовлетворяет вашим потребностям и возможностям. После чего смело приступать к монтажу или приглашать специалистов для проведения ремонтных работ.

Статьи по теме

Монтажные схемы теплых водяных полов в квартире и частном доме

Уютное жилье зимой – мечта каждого домовладельца. Среди множества современных типов обогрева наибольшую популярность приобрел теплый пол. Установка его потребует некоторых временных и финансовых затрат. Зато долговечность и энергоэффективность во много раз выше электрических обогревателей и батарей отопления. Для обеспечения комфортной температуры следует заранее продумать будущую схему монтажа теплого водяного пола.

Змейка

Самая простая схема укладки теплого водяного пола – «Змейка». Трубы начинают монтировать от входа к окну вдоль ближайшей стены. Дальнейшая прокладка ведется параллельно окну от одной стены к другой, постепенно приближаясь к выходу. Получившийся рисунок напоминает след от движения змеи. Подобная укладка предпочтительная для спален и детских комнат.

Достоинства: не требует специализированных навыков.

Недостатки: одна половина комнаты обогревается сильнее.

Змейка. 2-й вариант

Сложная схема водяного теплого пола в квартире, требующая определенного мастерства и расчетов. Укладка начинается сразу вдоль стены параллельной окну. Затем пропускается 2 шага и производится монтаж труб в обе стороны, соблюдая установленную параллельность. Достигнув окна, теплые полы продолжают укладывать змейкой в обратном направлении на оставленные места. Подходит для гостиных, ванных комнат, коридоров.

Достоинства: равномерный обогрев помещения.

Недостатки: сложность монтажа

Улитка

Благодаря полному охвату периметра комнаты наиболее используемая схема водяного теплого пола в частном доме. Монтаж начинают по часовой стрелке вдоль всех стен помещения. Обогнув периметр, отступают 1 шаг от проложенных труб и продолжают укладку. Достигнув центра комнаты, направление меняется. Теперь укладка осуществляется против часовой стрелки на оставленные пустоты. Подходит для всех помещений.

Достоинства: равномерный обогрев помещения.

Недостатки: сложность монтажа

Комбинированная

Особенности вашего жилья могут потребовать использовать индивидуальную водяную монтажную схему для теплых водяных полов.

За качественным и долгосрочным монтажом водяного теплого пола вы можете обратится к специалистам компании НЕО Стиль по телефонам:
8 (846) 205 96 00, 8 (846) 275 07 70

4 Проверенные схемы подключения водяного теплого пола

Водяной теплый пол – популярная система отопления, которую можно реализовать различными способами. В этом материале разберем 4 основные схемы подключения водяного теплого пола.

Что такое водяной теплый пол

Водяной теплый пол — низкотемпературная система отопления, где теплоноситель подается с температурой 35-45^оС, по нормам не выше 55 ^оС. Кроме того, теплый пол это отдельный циркуляционный контур, которому необходим отдельный циркуляционный насос. 

У теплого пола есть ограничения по температуре поверхности пола — 26-31^оС. Максимальный перепад температуры между разводкой подачи и обратки теплого водяного пола допускается не более 10^оС. Максимальная скорость протока теплоносителя составляет 0,6 м/с.  

 Схема 1. Соединение теплого пола напрямую от котла

Данная схема подключения водяного теплого пола имеет теплогенератор, арматуру безопасности с насосом. Теплоноситель непосредственно от котла поступает в распределительный коллектор теплого пола и затем расходится по петлям и реверсирует обратно в котел. Котел должен быть настроен на температуру теплого пола.

При этом возникают два нюанса:

• Желательно использовать в монтаже конденсационный котел, т.к. низкотемпературный режим для него оптимален. В этом режиме у конденсационного котла максимальный кпд. У обычного котла при работе в низкотемпературном режиме очень быстро выйдет из строя теплообменник. Если котел твердотопливный, то необходима буферная емкость для коррекции температуры, так как данный котел сложно поддается температурной регулировке.
• Хороший вариант для теплого пола — это когда он подключен к тепловому насосу.

Схема 2. Монтаж теплого пола от трехходового клапана

схема трехходового термостатического клапана

В большинстве случаев при такой схеме монтажа и подключения водяного теплого пола мы имеем комбинированную систему отопления, здесь находятся радиаторы отопления с температурой 70-80^оС и контур теплого пола с температурой 40^оС. Встает вопрос, как из этих восьмидесяти сделать сорок.

Для этого применяется трехходовой термостатический клапан. Клапан устанавливается на подаче, после него обязательно устанавливается циркуляционный насос. С обратки теплого пола производится подмешивание остывшего теплоносителя  к теплоносителю, который получаем из котлового контура и который в дальнейшем с помощью трехходового клапана понижается до ходовой температуры.

Минус такой схемы разводки теплого пола в невозможности дозировать пропорциональность подмеса остывшего теплоносителя горячему и в теплый пол может поступать недогретый или перегретый теплоноситель. Это снижает комфорт и эффективность системы. 

Достоинством такой схемы является простота монтажа и невысокая стоимость оборудования. 

Данная схема больше подходит для отопления небольших площадей и там, где нет высоких требований заказчика к комфорту и эффективности, где есть желание сэкономить. 

В реальной жизни схема встречается крайне редко по причине нестабильности работы радиаторов, подключенной к единой трубе. При приоткрывании трехходового вентиля подпитывается греющий контур, а давление помпы передается в основную магистраль.

Пример реализации:

Схема 3. Разводка теплого пола от насосно-смесительного узла

модуль подмеса

Это смешанная схема подключения водяного теплого пола, где есть зона радиаторного отопления, теплый пол и применяется насосно-смесительный узел. Происходит подмешивание остывшего теплоносителя с обратки теплого пола к котловому.

У всех смесительных узлов присутствует балансировочный клапан, с помощью которого можно дозировать количество остывшего теплоносителя при подмесе к горячему. Это позволяет добиться четко заданной температуры теплоносителя на выходе из узла, т.е. на входе в петли теплого пола. Так существенно повышается потребительский комфорт и эффективность системы в целом.

В зависимости от модели узла, в его состав могут входить другие полезные элементы: байпас с перепускным клапаном, балансировочный клапан первичного котлового контура или шаровые краны с двух сторон от циркуляционного насоса. 

Схема 4. Подключение теплого пола от радиатора

Это специальные комплекты, предназначенные для подключения одной петли теплого пола на площадь 15-20 кв.м. Выглядят как пластиковая коробка, внутри которой в зависимости от производителя и комплектации, могут находиться ограничители по температуре теплоносителя, ограничители температуры воздуха в помещении и воздухоотводчик. 

Теплоноситель поступает в петлю подключенного водяного теплого пола прямо из высокотемпературного контура, т.е. с температурой 70-80^оС, остывает в петле до заданной величины и заходит новая партия горячего теплоносителя. Дополнительный насос здесь не требуется, должен справляться котловой. 

Недостатком является низкий комфорт. Зоны перегрева будут присутствовать.

Достоинство данной схемы подключения водяного теплого пола в легкой установке. Применяются подобные комплекты, когда малая площадь теплого пола, малое помещение с нечастым пребыванием жильцов. Не рекомендуется устанавливать в спальнях. Подойдет для отопления санузлов, коридоров, лоджий, и т.д.

Подведем итог и сведем в таблицу:

Мастера-сантехники и эксперты по теплогазоснабжению рекомендуют избегать схем подключения водяного теплого пола к рабочим ветвям отопления. Греющие контуры теплового пола лучше запитывать прямо на котел, чтобы обогрев пола мог функционировать независимо от батарей, особенно в летнее время.

Схемы укладки водяного теплого пола

Способы раскладки трубы теплого пола

Существуют три основных способа укладки водяного теплого пола: змейка, спираль (улитка) и комбинация этих вариантов. Чаще всего теплый пол монтируют улиткой, в некоторых местах используют змейку.

Схема монтажа «Улитка»

Укладка теплого улиткой позволяет более равномерно распределять тепло по всему помещению. При такой разводке труба монтируется по кругу к центру, затем от центра «разворачивается» по кругу в обратном направлении.

При раскладке теплого пола улиткой нужно закладывать отступ для раскладки трубы в обратном направлении.

Укладка теплого пола змейкой

При такой укладке труба теплого пола монтируется в одном направлении и при окончании раскладки контура просто возвращается в обратку коллектора. При таком устройстве в начале контура температура теплоносителя горячее, в конце холоднее. Поэтому раскладку змейкой используют довольно редко.

Расчет теплого пола

Перед подключением теплого пола по разработанной схеме, необходимо сделать его предварительный расчет. Грубый расчет Вы можете сделать самостоятельно по следующим шагам:

1. Определите место расположения коллектора. Чаще всего его монтируют в центре этажа.
2. Попробуйте схематично изобразить разводку труб теплого пола, соблюдая следующую информацию: при шаге 15 см на квадратный метр трубы тратится 6,5 метров трубы, длина трубы не должна превышать 100 метров, контура все должны быть примерно одинаковыми.
3. Определяемся с метражом всех контуров и в целом можно приступать к монтажу.

Так же не забудьте сделать тепловые расчеты здания. В интернете есть множество готовых калькуляторов. Если теплопотери в помещении не превышают 100 Вт на метр квадратный, то теплый пол у вас не потребует дополнительных приборов отопления.

Монтаж теплого пола

Как определись со схемой укладки и подключения водяного пола, нужно приступать к монтажу.

1. Подготовьте основание теплого пола. Оно должны быть ровным с минимальным перепадом высот.
2. Уложите гидроизоляцию, если того требуют местные нормативы
3. Уложите полистирол толщиной 10 см на первом этаже и 5 см на последующих.
4. Постелите полиэтилен, чтобы меньше стяжки соприкасалось с изоляцией
5. Если способом крепления у Вас является армирующая сетка, то уложите ее на полиэтилен
6. Раскладывайте трубу теплого пола согласно утвержденной схеме
7. Опрессуйте систему
8. Заливайте стяжку

Читайте так же:

как подключить к котлу, подсоединить к имеющейся батарее, от радиатора

Водяной тёплый пол — эффективный, а главное экономичный способ отопления. С ним помещения прогреваются равномерно, без «тёплых» и «прохладных» зон.

Об удобстве при его эксплуатации вообще говорить не приходится — пройтись босиком одно удовольствие. Но из-за разрешительной системы, особенностей монтажа, используется больше в частных домах, в квартирах значительно реже.

Принцип подключения водяного теплого пола в доме

«Нагревательный элемент» — труба, монтируется двумя основными способами:

1. В раствор. Чаще на бетонном черновом полу её заливают стяжкой.
2. На сухие основания. Обычно на деревянный черновой пол, в устроенные пазы укладывают трубу и накрывают напольными покрытиями.

Оптимальный материал — металлопластик либо полиэтилен, но есть и «элитные сорта»: гофрированные из нержавейки, и медные с полиэтиленовой изоляцией.

Труба раскладывается в контур двумя основными способами: улиткой и змейкой, этим сразу можно обеспечить равномерность или задать приоритетные для нагрева площади пола.

​

Фото 1. Слева изображена схема укладки теплого водяного пола типа «улитка», справа — «змейка».

Подключая тёплый пол к существующей системе нужно учесть, что контурам, в отличие от радиаторов, при интенсивном режиме отопления, требуется меньшая температура теплоносителя. Комфортный температурный режим достигается за счёт:

• использования теплоносителя, уже отдавшего большую часть тепла;
• установки клапана-термостата, ограничивающего подачу теплоносителя;
• подмеса в горячий, максимально остывшего теплоносителя.

Поэтому, планируя устройство тёплого пола, важно учитывать принципы подключения к различным видам существующих систем обогрева.

К существующей однотрубной системе отопления, как радиатор

К однотрубной Ленинградке возможно подключить небольшой контур тёплого пола как дополнительный радиатор.

Желательно последовательно с установленной батареей, но если нет технической возможности — то параллельно батарее, важно сделать это через вентили, чтобы иметь возможность «поджать» или полностью отключить его.

Полуавтоматический режим работы контурам задаётся изначально, если выполнить простые условия:

1. Тёплый пол забирает теплоноситель из обратки отопления, где температура меньше — во время интенсивного отопления полная мощность не нужна. Подключается ПОСЛЕ циркуляционного насоса перед котлом, а возвращает теплоноситель ПЕРЕД этим же насосом — происходит принудительная циркуляция.
2. Контуры не превышают 30 метров в длину, это обеспечит полный прогрев при пониженной интенсивности отопления.

Как подключить к двухтрубной системе

Подсоединение тёплого пола к двухтрубной системе возможно по любому способу для однотрубной схемы.

Обогреваемые площади значительно увеличатся, если контуры через управляющий модуль подключить непосредственно к подающему и обратному трубопроводам радиаторной системы отопления.

Это оптимальный вариант, когда, подогрев нужен сразу нескольким помещениям, ведь каждое из них предполагает, как минимум один контур.

Как подсоединить к имеющейся гравитационной схеме

Существует устойчивое мнение, что контуры тёплого пола плохо, или совсем не работают в безнасосных системах отопления, где теплоноситель циркулирует самотёком, за счёт конвекции. Но практика показывает успешную работу при соблюдении несложных условий:

1. Обратить внимание, что трубопроводы — «лежанки» конвекционных систем, всегда монтируются не строго горизонтально, а с небольшим уклоном от подачи к обратке. Желательно воспользоваться этим и сделать врезки в «лежанку» так, чтобы теплоноситель утекал под уклон. Поэтому нередко обратки контуров тёплого пола сводятся в одну гребёнку на удалении от отапливаемых помещений.
2. Черновой пол — основание на которое укладывается труба тёплого пола, должно быть строго горизонтальным и максимально ровным — чтобы не было «гравитационных» препятствий движению, и жидкости не приходилось течь «в гору».

3. ​

   Контуры — «улитки, змейки» по возможности максимально короткие — греются только нужные участки.

4. Труба диаметром 20—25 мм — закреплена без скачков, горбов и перепадов, плотно прижата к основанию, исключая образование воздушных пробок.
5. Все повороты плавные.

Основной недостаток — прогрев происходит медленней, но конвекционные системы сами по себе инертны, это плата за отсутствие циркуляционного насоса и независимость от электроэнергии.

Важно! Чаще всего для конвекционных систем отопления основные трубопроводы-лежанки делают металлические, поэтому «врезками» будут сгоны. Приварить их лучше не под прямым углом, а «по ходу» трубы, и на подаче и обратке.

Вам также будет интересно:

Комбинированная схема для квартиры

Абсолютное большинство благоустроенных квартир спроектированы исключительно с радиаторным отоплением.

Подключив к нему несколько или хотя бы единственный общий контур тёплого пола, уровень комфортабельности повышается во много раз.

Стоит ли говорить о надобности подогрева пола в санузлах или у входной двери в прихожей — это необходимый минимум, найдётся ещё «пара-тройка» мест, где бы тепло не помешало.

Как у любой комбинированной схемы, для понижения температуры теплоносителя контур тёплого пола подключается на обратку, через краны и насосно-смесительный узел. Коллекторы нужны, если контуров несколько.

Внимание! Всё это омрачается запретом ЖКХ на самовольное вмешательство, изменение схемы отопления помещений многоквартирного жилого дома, и грозит санкциями.

Однако, узаконить — получить разрешение на установку дополнительных отопительных приборов можно, но нужны веские причины и будет перерасчёт тарифов на оплату.

К котлу отопления

Случается, в доме «на перспективу» установлен двухконтурный котёл, но горячее водоснабжение реализовали электрическим водонагревателем, а второй контур так и не задействован для подогрева водопроводной воды.

На его основе возможно смонтировать независимую низкотемпературную систему тёплого пола. Конечно, не обойтись без управляющей системы и насоса.

Принцип работы: насос качает теплоноситель, движением жидкости запускается второй контур, по достижении заданной температуры нагревание прекращается, так как системой управления теплоноситель отсекается от котла, и зацикливается по контуру тёплого пола без подогрева. Отдав тепло, система управления вновь переключается на подогрев.

Несмотря на кажущуюся сложность, система отличается высокой стабильностью, надёжностью, так как работает в низкотемпературных режимах.

Условия подсоединения к батареям

Очевидно, что комфортабельность дома значительно повышается дополнением радиаторного отопления системой тёплого пола. Но для большинства случаев невозможно ограничиться простой «врезкой» в действующую систему, для качественного подключения придётся установить дополнительное оборудование, чтобы выполнить ряд условий для стабильной работы:

• обеспечить циркуляцию, в протяжённых и тонких трубах самотёк теплоносителя затруднён или невозможен;
• предотвратить гидроудары, выравнивая давление в подающем и обратном трубопроводах;
• автоматически удалять воздух из системы тёплого пола;
• фильтровать теплоноситель, особенно актуально в подключении к системе центрального отопления;
• снижать температуру теплоносителя, до оптимальной, для комфортного микроклимата в помещениях.

Поэтому система дополняется оборудованием, которое обычно для удобства управления концентрируется в одном месте.

Справка! Для универсальности подключения его вообще объединяют в единые модули, их можно приобрести готовыми, заводского исполнения и нужных параметров.

Устройство модуля подключения

Задача модуля: исключить перегрев, понизить температуру, обеспечить бесперебойную циркуляцию теплоносителя.

Основные составляющие:

• циркуляционный насос;
• перепускной клапан;
• воздухоотводчик;
• фильтр;
• смеситель;
• запорные краны.

Модуль подключён непосредственно к коллекторам, а к ним — контуры тёплого пола. Управление возможно в ручном, автоматическом и программируемом режимах, зависит от комплектации.

К сожалению, за универсальность нужно переплачивать, поэтому практикуется и самостоятельная сборка модулей из отдельных комплектующих, на основе трехходовых термостатических вентилей, имеющих достойные характеристики:

• точность температуры от 1 до 2°С, в рабочем диапазоне от 25 до 50°С;
• между обратной и подготовленной — смешанной водой постоянный байпас;
• внутреннее тефлоновое покрытие для уменьшения отложений от жёсткой воды;
• собственная защита от перегрева;
• встроенные сетчатые фильтры;
• крепление в любом положении.

Площадь обогреваемых полов зависит от мощности выбранного насоса.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается о том, как подключить систему теплого пола к котлу.

Своими руками — и без последствий

В подключении тёплого пола к готовой, действующей системе отопления ничего сверхъестественного нет. Подготовку, монтаж, даже самые ответственные и дорогостоящие узлы возможно сделать самостоятельно, при желании пытливый ум и умелые руки сделают своё дело. Но это не значит, что нужно отказаться от консультаций и услуг специалистов, особенно в многоквартирных домах.

Схема теплого водяного пола

Наличие в доме или квартире системы теплого пола это современное решение по достижению комфортной и уютной температуры. Для некоторых домашних мастеров изготовление водяного теплого пола вполне посильная задача. Однако смонтировать отопительный пирог это одно, совсем другое правильно все подключить. Ведь если трубы будут правильно уложены система работать будет, а если неправильно подключить их, то ваши все усилия будут сведены на ноль. В этой статье, мы расскажем вам о том, как выполнить эту работа. Будет представлена не одна схема подключения водяного теплого пола. В дополнении предлагаем вам ознакомительный видеоматериал.

Подключение через коллектор

Подключение водяного теплого пола в частном доме очень часто осуществляется через коллектор. Вся схема монтажа и подключения сводится к тому, что коллектор и отопительный котел необходимо соединить между собой трубопроводом. Сам коллектор устанавливается в любом удобном для вас месте. Важно, чтобы это место было удобным для обслуживания. Более того, выбранное место должно быть удобным для подвода труб с подачей и обраткой от котла. Помните, что дополнительно осуществляется установка контрольной группы. Учитывая все это, место установки должно быть просторным.

Подведенные трубы от котла к коллектору снабжаются запорной арматурой. В этот вентиль можно дополнительно установить термометр. Благодаря этому можно будет контролировать и знать температуру на входе в коллекторную группу.

Коллектор теплого пола можно купить уже готовый. В этом случае процесс его сборки значительно упрощается. С другой стороны, существует схема коллектора по его самостоятельному изготовлению. В случае покупки готовых гребенок, в нем имеется полная комплектация. На каждом контуре имеются отдельные краны. Такая комплектация теплых водяных полов позволит осуществлять точный контроль температуры на каждом контуре.

Итак, схема устройства коллектора включает в себя такие элементы:

• Трубы.
• Краны.
• Компрессионные фитинги.

Для подключения труб обязательно используется специальный фитинг в котором имеется опорная втулка, зажимное кольцо и латунная гайка. Если перед вами стоит задача по соединению труб разного диаметра, то можно без особых проблем использовать фитинги переходники.

Итак, монтажная схема теплого водяного пола с использованием коллектора имеет два основных узла: простой коллектор с запорной арматурой и трубопровод, включающий в себя обратку и подачу. Благодаря этому теплоноситель сможет равномерно распределяться по всем контурам. Можно смело сказать, что такая схема раскладки является одной из самых простых.

Важно! Данный способ подключения теплого водяного пола подразумевает то, что температуру теплоносителя будет контролировать отопительный котел. В квартире этот способ не совсем актуален, а вот в частном доме вполне реально. Особенно там, где в качестве отопления используется исключительно теплый пол.

На коллекторе при такой монтажной схеме можно всего лишь прикручивать краны, чтобы регулировать скорость теплоносителя и как следствие, качество прогрева. Но вывести идеальное положение сложновато, но, хотя и реально.

Если вас такая монтажная схема устройства теплого пола не привлекает, то можно разработать монтажную схему с полным контролем. В таком случае коллекторная группа будет состоять из большего количества элементов, а именно:

• Трубы.
• Запорная арматура.
• Воздухоотводчик.
• Циркуляционный насос.
• Сливной кран.
• Насосно-смесительный узел.

Монтаж теплого водяного пола по такой схеме считается современным решением. Так, на входе и выходе из коллектора вместо обычных кранов необходимо установить термостатические регулировочные вентиля. Это позволит регулировать пропускную способность запорной арматуры. Достигается это благодаря очень интересному устройству. Под воздействием температуры термобалон с парафином сужается или расширяется, как следствие, пропускная способность вентиля увеличивается или уменьшается.

Важно понимать, что работа котла способна выдавать сильно большую температуру. Для теплых полов теплоноситель не должен прогреваться сильнее 55°С. В противном случае по полу будет ходить некомфортно. Чтобы это предотвратить обязательно монтируется смеситель. Смесительный насос необходимо установить между подачей в коллекторе и подачей трубопровода. В этой системе имеется третий выход. Он направляется к обратке в коллекторе. Так, смесительный насос при необходимости будет подкачивать остывший теплоноситель из обратки и таким образом уровень температуры будет понижаться.

Подключение к котлу

Так, известна еще одна схема укладки теплого водяного пола, которая сводится к тому, чтобы подключить к котлу коллектор. Эта монтажная схема позволит вам сэкономить деньги на закупке необходимого оборудования. Эта монтажная схема теплого пола позволит отапливать площадь помещения до 150 квадратных метров. Однако когда речь заходит о практичности, то здесь возникают вопросы. Лучше всего использовать коллектор, ведь так вы сможете осуществлять полный контроль работы теплого пола в квартире.

Еще есть один вариант, который заключается в том, чтобы подключить теплый водяной пол к котлу напольному. Для реализации этой монтажной схемы обязательно используется расширительный бак, группа безопасности и циркуляционный насос. При этом абсолютно не важно, используете вы твердотопливный, дизельный или газовый котел. Также потребуются и другие элементы.

Так, монтируется насос непосредственно перед трехходовым краном. Также он может быть установлен перед коллектором, но только на подаче. Также можно установить модуль подмеса. Но он стоит довольно-таки дорого. Его можно найти в разной сборке, который интегрируется к насосной станции или к коллектору. В последнем случае его монтаж осуществляется в коллекторный шкаф.

Схема с двухходовым клапаном

Теплые полы водяные монтажные схемы также может реализовываться с двухходовым клапаном. По-другому он называется – питающий кран. Состоит двухходовый клапан из такого элемента, как термоголовка с термодатчиком жидкостного типа. Этот термодатчик подает сигнал на закрытие или открытие крана. Как следствие, очень просто отсекать или включать систему.

Принцип работы этой схемы отличается от трехходового клапана, где подмес осуществляется беспрерывно. Подмес осуществляется только при его открывании. При монтаже двухходового крана обязательно монтируется байпас, на котором имеется предохранительный клапан. Зачем он необходим? Он нужен на тот случай, если повышается давление на входе в коллектор. Этот клапан открывается и сбрасывает часть жидкости в обратку.

Безусловно, эта схема имеет свои положительные стороны. При монтаже теплого водяного пола полностью исключается перегрев теплого пола, а, вернее, теплоносителя. Как следствие, отсутствие горячей воды в системе увеличит эксплуатацию всей отопительной системы. Однако есть некоторые ограничения. Например, при использовании в монтажной схеме теплого пола нельзя обогревать площадь более 200 м². Это объясняется тем, что этот кран обладает маленькой пропускной способностью.

Схема с трехходовым клапаном

Расскажем еще об одной монтажной схеме теплого пола с использованием трехходового крана. Выше о нем уже говорилось. При его монтаже полностью исключается потребность в монтаже смесительного насоса. Трехходовой клапан следует использовать в тех случаях, когда поднимать циркуляцию теплоносителя не нужно. Монтаж трехходового клапана выполняется на выходе из коллектора. Данный способ подключения в обязательном порядке имеет такие узлы:

• Трубы, идущие от котла.
• С другой стороны, имеется специальный разветвитель.
• Разветвитель имеет индивидуальный воздухоотводчик. Благодаря этому из системы можно вывести воздух.
• В нижней части разветвителя имеется кран для слива теплоносителя. Это необходимо в том случае, когда будет выполняться ремонт той или иной ветки теплого пола.

Последовательная и параллельная схема

Также известна монтажная схема, в которой применяется сразу несколько видов смешивания теплоносителя. Сравним между собой две схемы параллельного и последовательного подключения:

1. Параллельная. В этом случае пропускной кран заменяет байпас. Это делается с той целью, чтобы пропускать теплоноситель при заранее выставленном напоре. То есть, через байпас не будет прогоняться жидкость беспрерывно, а только тогда, когда в работу включаются контуры. Если они недоступны, то открывается пропускной кран. Вследствие этого выпускается поток теплоносителя, что приводит к экономии электроэнергии и значительно разгружает циркуляционный насос. Особенность параллельной схемы подключения теплого пола в том, что теплоноситель как на входе, так и на выходе имеет одинаковую температуру.
2. Последовательная. Данный способ обладает одним важным преимуществом. Относительно тепловой техники эта схема самая точная и продуктивная. Входной поток пониже чем в котле, а температура полностью соответствует полу.

Если говорить, какая из этих схем лучше, то предпочтение стоит отдавать последовательному подключению теплого пола. Благодаря этому есть возможность осуществить подключение сразу нескольких контуров.

Подключение от системы отопления

Если вы проживаете в квартире, и хотите осуществить установку индивидуального теплого пола, то существует несколько рабочих схем. Данная монтажная схема подключения подразумевает обязательную установку насоса. Также насос оснащается термостатом. При подключении в квартире, насос устанавливается на обратку. Если сделать наоборот, то насос будет забирать большой тепловой поток из всей центральной отопительной системы. Как следствие в квартирах по стояку будет наблюдаться температурный хаос. Подключенные полы таким образом предотвратят подобные проблемы. Полностью исключится вероятность того, что радиаторы в квартире у вас и ваших соседей будут холодные, а теплые полы горячие.

Подключенные полы таким способом обязательно должны иметь следующий комплект узлов:

• Трехходовой кран.
• Температурный датчик.
• Обратный клапан.
• Смесительный клапан.

Все соединения должны быть герметичны и последовательны. В таком случае ваше напольное отопление будет эффективным и продуктивным. Последовательность подключения осуществляется так: сперва на подачу монтируется циркуляционный насос, на котором имеется датчик температуры. После устанавливается смесительный клапан. Именно он и будет подсоединяться к греющему контуру теплого пола. Что касается обратки, то на нее монтируется обратный клапан. Выход обратного клапана должен быть направлен к обратке (холодной трубе центрального отопления), а также должен быть отвод к смесительному клапану.

Заключение

Вот мы и рассмотрели монтажные схемы теплого пола. Как видно, напольным обогревом можно обеспечить помещения в самых разных обстоятельствах и условиях. При этом систему будет нагревать пол до вполне комфортной температуры. Мы надеемся, что этот материал был полезен для вас. Безусловно, все эти схемы могут вас запутать, особенно если вы не имеете опыта в этой работе. По этой причине предлагаем вам дополнительно просмотреть полезное видео.

Устройство водяных теплых полов в частном доме

В этой статье мы рассмотрим устройство водяных теплых полов в частных домах. Как работает, какое необходимо оборудование для него, из какой трубы его лучше сделать и чем его лучше залить.

Эта статья будет полезна тем, кто собирается сделать в своем доме напольное отопление своими силами, а также если будет привлекать подрядчиков. Многие мастера-сантехники не изучают новинок и не заходят даже в интернет, чтобы почерпнуть для себя что-то новое и продолжают делать всё «по старинке» как учил его отец или дед))).

За свою практику я не однократно видел множество ошибок совершенных монтажниками и чтобы их не допустить нужно четко иметь представление о том, что ты хочешь получить в итоге.

Содержание статьи:

В статье «Что лучше водяной или электрический теплый пол?» я вам привел много фактов, почему для загородного дома лучшим решением будет использование водяных теплых полов.

Устройство теплого пола водяного на бетонном основании.

Еще одно небольшое уточнение в этой статье мы будем говорить про устройство теплых полов водяных в доме, который построен из кирпича, блока и т.д. и имеет бетонное основание и бетонные межэтажные перекрытия.

Теплые водяные полы в деревянном или каркасном доме имеют существенные отличие по их устройству.

Теплый водяной пол представляет из себя систему подогрева стяжки и напольного покрытия путем постоянной циркуляции разогретого теплоносителя по трубам, заложенным в эту самую стяжку (возможен вариант с УШП – утепленная шведская плита в этой статье рассматривается её конструкция).

Для того чтобы уложить трубу на бетонное основание необходимо провести её подготовку. Опустим момент уборки площади, после нее нам потребуется утеплить бетонное основание.

В качестве утеплителя используем экструдированный пенополистирол, он хорошо отражает тепло и выдерживает большую нагрузку. Пенополистирол укладывается на бетонное основание с помощью клея для пенополистирола (используется клей как монтажная пена под пистолет и имеет немного схожие свойства).

Укладка утеплителя для водяного теплого пола на клей (на фотографии не пенополистирол)

Толщина утеплителя должна быть минимум 5 см для бетонной плиты 1 этажа или цокольного, но лучше не пожалеть денег и положить два слоя по 5 см. Затраты на утеплитель окупятся в дальнейшем при эксплуатации за счет уменьшения теплопотерь. Далее по тексту я расскажу какую толщину необходимо заложить под этот пирог на этапе строительства дома.

Бетонное перекрытие между этажами можно так не утеплять. Достаточно положить готовые маты с бобышками или утеплитель 3 см для того, чтобы уложить трубу и был эффект отражения тепла наверх.

Укладку трубы можно производить:

Непосредственно на утеплитель три способа:

1. На металлическую сетку труба крепиться с помощью нейлоновых стяжек. Мне этот метод не нравиться вообще никак. Я считаю, что труба в процессе нагревания и остывания подвергается трению об эту самую сетку – это, во-первых. Кстати, бытует мнение среди любителей такого способа, что сетка армирует стяжку и это обязательное условие для теплого пола. Это вовсе не так. Сетка лежит на утеплителе плотно и никакой функции по армированию стяжки не несет. Во-вторых, металлическая сетка стоит также денег и немалых. Выходит, проще купить готовые удерживающие маты с бобышками для теплого пола, и сэкономить время на укладке.
2. Труба крепится к утеплителю при помощи гарпун-скобок. Если нет специального степлера то процесс ручного монтажа довольно-таки сложный.

Монтаж трубы теплого пола степлеромСтеплер упонор для теплого пола

Есть еще один способ. У производителя рехау есть труба для теплого пола, покрытая специальной липучкой, которая крепится на специальный ворсистый материал, раскатанный по утеплителю. Хороший способ, однако, за качество придется немного переплатить.

На специальные маты.

Вместо или на утеплитель укладываются специальные маты, которые имеют специальные держатели (как их еще называют бобышки) в которые и укладывается труба теплого пола.

Укладка трубы на специальные маты

Этот способ очень удобен для монтажа и экономить кучу времени. Также если посчитать затраты на утеплитель металлическую сетку, нейлоновые стяжки и сравнить это со стоимостью готовых мат для теплого пола, то получиться почти та же стоимость.

Здесь имеется ввиду утеплитель который необходимо положить на бетонное основание меж этажных перекрытий, а также одного слоя утеплителя если мы рассматриваем 1 этаж

Плюс ко всему на таких матах проще укладывать трубу, и можно с легкостью менять шаг если вам нужно сделать дополнительно конвекцию возле окон.

Какое оборудование необходимо для водяного теплого пола?

В состав оборудования современного водяного теплого пола должно войти:

Труба диаметром 16 мм из сшитого полиэтилена из расчета 7-8 метров погонной длины на квадратный метр площади дома.

Фиксаторы поворота из расчета две штуки на один контур теплого пола.

Смесительный узел для теплого пола, который обвязываем с котлом (по выбору котла для отопления дома здесь) обязателен к применению. Не нужно городить огород и возьмите готовый.

Коллектор с расходомерами (не пожалейте денег и возьмите с ними, так проще отрегулировать потоки в контурах) количество контуров рассчитывается конкретно на объекте, но если примерно, то поделите свою площадь этажа на 13 и получите количество контуров. Допустим на 100 метровый этаж дома достаточно коллектора на 8 выходов. Однако если вы захотите сделать отдельно регулируемые контура в каждом помещении то тогда нужно исходить уже из этого.

И все, что не относится к оборудованию: маты, гофра, клей…

Схема укладки теплого водяного пола

Из всех схем укладки труб водяного пола практическое применение нашли схемы так называемые «змейка» и «улитка».

Итак, схема змейка является самой простой в укладке и как видно из рисунка положить её можно достаточно просто. Но как обычно есть и небольшой недостаток. Из-за того, что подающая труба заходит с одного края площади комнаты, а с другого конца выходит обратка, то и пол в помещении будет прогреваться с одной стороны больше, а с другой меньше.

Вторая, самая лучшая схема укладки, это улитка. Можно заметить, что вместе с подающей трубой рядом всегда идет обратка и так чередуется постоянно, пол при такой укладке прогревается ровно.

укладка трубы улиткой

Исходя из своей практики скажу — где можно в доме уложить по схеме улитка укладывается улитка. В основном это комнаты и квадратные помещения.

В длинных узких помещениях применяем схему змейка, это узкие коридоры, кладовки, маленькие санузлы и т.д.

Расстояние между трубами теплого пола

Расстояние между трубами теплого пола называется шагом укладки и составляет обычно 150 мм. Это расстояние обеспечивает равномерно прогретое основание, и вы не будете ощущать так называемый эффект «зебры». Если нам требуется сделать «перегретую» область (в данном случае обозначается что этот участок будет не раскален до бела, а на один два градуса будет выше, чем остальная поверхность) необходимо уменьшить шаг до 100 мм. Такой подход обеспечит конвекцию, например возле внешних стен и таким образом мы избавимся от запотевания окон. Картинка с увеличенным шагом.

Максимальная длина контура теплого пола

При укладке трубы необходимо разделить всю площадь застилаемого пола на участки, которые составят отдельные контура водяного теплого пола. Причем это нужно выполнить таким образом, чтобы.

Во-первых, обеспечить потом заливку стяжки разделив их (участки) между собой демпферной лентой. Такой подход гарантирует отсутствие растрескивания бетонной стяжки пола.

Во-вторых, исходя из максимальной длины контура теплого пола. Для частного дома я рекомендую использовать трубу диаметром 16 мм и для нее длина не должна превышать 100 метров, на практике лучше ограничиваться 60-80 метрами – это оптимально. То есть каждый участок по площади выйдет по 10-12 метров квадратных.

Какую трубу выбрать для теплого пола?

При написании этой статьи (сентябрь 2018 года для информации) я задал этот вопрос яндексу и увидел, что на первых местах в поиске висят рекомендации по укладке в стяжку труб из металлопласта и еще всякая ерунда. Учитывайте этот факт пожалуйста. И если вы попадете ко мне на сайт в 2030 году и увидите этот пост не обновленным закройте немедленно.

Со мной многие захотят поспорить, но за период весна 2018-осень 2018 к нам обратилось по крайней мере 3 человека с одной и той же проблемой. Переделать теплый пол полностью. У всех них такой пол прослужил по крайней мере не более 13 лет. Много? Я считаю, что очень мало.

Пройдя обучение в Академии Рехау, а также в фирме ТЕСЕ я конечно рекомендовал бы к применению только их трубы. По крайней мере они дают на них гарантийный срок 50 лет. Но в силу того, что многим покажется, что их продукция дорогая, то вердикт мой таков.

При устройстве теплого водяного пола труба должна быть выполнена из сшитого полиэтилена с маркировкой PEX-a или PEX-c. Если кратко, то это самые современные трубы, которые нужно применять для скрытого монтажа. И на данный момент времени ничего лучшего для водяного пола нет. О том какие трубы рехау для чего предназначены подробно здесь.

Какую стяжку лить под теплый водяной пол?

Когда трубы уложены и собраны распределительные коллекторы, система залита и опресована давлением необходимо сразу же закрыть их, залив бетонную стяжку.

Толщина стяжки выбирается исходя из того, что над трубами она должна быть не менее 30 мм. Обычно фирмы, которые занимаются механизированной стяжкой для своего расчета берут 50 мм вот это и будет та необходимая толщина, которую нужно планировать при проектировании дома. Даже если мы укладываем трубы на ровный утеплитель при толщине в 50 мм над трубами будет оставаться 30-34 мм (диаметр трубы 16 мм).

При заливке стяжки не забываем класть демпферную ленту по периметру помещения, а также разделяем ей контуры теплого пола.

Трубы теплого пола, которые проходят деформационные швы в этих местах должны быть в утеплителе или гофре. Таким же образом они должны быть защищены при выходе из стяжки у распределительного коллектора. Еще в месте выхода к коллектору трубы из сшитого полиэтилена должны быть зафиксированы фиксатором поворота. Это необходимо из-за того, что трубы имеют очень большой коэффициент линейного расширения и со временем могут за счет этого разгерметизировать цанговые соединения на коллекторе.

Защита труб гофрой

Чем заливать теплый водяной пол?

По вопросу заливки системы напольного отопления и системы отопления в целом нужно исходить из того живете вы в доме постоянно или это дачный вариант дома.

В первом случае только вода, желательно дистиллированная или прошедшая осмотическую обработку.

Во втором случае это вода с антифризом.

Предпочтительнее всегда использовать воду. Антифриз стоит денег и требует периодической замены. Также у системы отопления с антифризом уменьшается КПД.

А еще в доме, даже в котором живут только на выходных, желательно поддерживать тепло всегда. Представьте, что у вас есть дача, которая оборудована по последнему слову техники и вы зимой уезжаете в город и оставляете все размораживаться надеясь на антифриз в системе отопления. Но вам также надо продуть всю систему водоснабжения, осушить все гидрозатворы и даже вычерпать воду из унитаза)). Плюс ко всему, когда вы включите отопления стены «заплачут». Пару таких выходных и плесень пойдет везде.

А если система отопления подключена к дистанционному управлению через смартфон, то переживать за то, что система разморозиться вообще не стоит. Случись нештатная ситуация, дом не остынет моментально, должно пройти не один час, а то и сутки, чтобы температура понизилась до критической, вы успеете приехать и если не восстановить систему отопления, так хоть включить электрические конвекторы и т. д.

Модуль GSM управления котлом

Поэтому использовать антифриз можно, но нужно ли?!

Заключение по данной теме такое:

• Теплый водяной обязателен в современном отоплении частного дома;
• Укладывать пол лучше на готовые маты;
• Использовать, где только возможно схему укладки трубы улитка с шагом 150 мм и длиной не более 100 м;
• Труба должна быть только из сшитого полиэтилена диаметром 16 мм (у рехау она 14 но тоньше стенки) этого достаточно. Количество трубы необходимое на квадратный метр теплого пола берем 7-8 метров.
• Обязательно устанавливать смесительный узел с защитой от перегрева.
• Заливать стяжку нужно не менее 30 мм над трубами и разделять по контурам отделяя друг от друга демпферной лентой. (А лучше если дом будет построен на фундаменте УШП)
• Защищать трубы на месте деформационных швов и при выходе из сяжки гофрированной трубой или утеплителем.
• По возможности использовать в системе отопления деминерализованную воду.
• Возможно организовать отдельную регулировку температуры по комнатам с помощью сервоприводов.

Надеюсь, статья была полезна для вас, и вы нашли для себя полезную информацию, а также увидели моменты на что нужно обратить внимание при устройстве водяных теплых полов в частном доме и теперь не сделаете ошибки.

Добавляйте статью к себе в закладки и делитесь с друзьями! Готов ответить на ваши комментарии!

Одноконтурная водяная схема теплого пола в частном доме. Выбор схемы подключения теплого водяного пола в квартире

ПРО Один из вариантов теплого пола — полы с водяным подогревом. В таких устройствах в качестве теплоносителя используется нагретая вода, которая циркулирует по трубопроводу. Греется с помощью. При проектировании, ремонте и замене отопительных приборов необходимо знать схемы подключения водяных теплых полов в частном доме. Подробнее в материале ниже.

Схема водяного пола

Составными частями механизма теплых полов являются элементы отопления внутри пола. Выбирая схемы подключения водяных полов с подогревом в частном доме, стоит учитывать, что данная конструкция имеет слоистую структуру.

В оборудовании устройства необходимо выделить следующие элементы:

• Бетонная плита или другой черновой пол является основным слоем.

• Теплоизоляция — это защита от неправильного распределения тепла.

• Бетонный раствор.
• Полы.

Полезная информация! Толщина всей конструкции должна быть в пределах 7-15 см.

Особенности технологии монтажа

Устройство теплого пола — идеальное решение для помещений площадью более 20 кв. метров В малогабаритных помещениях сложно прокладывать водоводы, поэтому в них рекомендуется делать электрические конструкции.

Традиционно схемы подключения водяных полов с подогревом в частном доме проектируются в стяжках. Это необходимо из-за повышенной нагрузки, необходимой для защиты трубопроводной системы. Кроме того, трубы должны соприкасаться со стяжкой, которая выполняет функцию нагреваемой поверхности.

Водопроводы монтируются с помощью специальной сетки, монтажных листов пенополистирола или пластин с пазами. Подготовленное основание покрывают гидроизоляционной пленкой.При установке на изоляционный слой кладется арматурная сетка, поверх которой монтируется трубопровод. Прежде чем приступить к монтажу труб, необходимо произвести расчет оборудования, чтобы обеспечить необходимую теплопередачу с учетом потерь. Трубопровод к раме крепится хомутами. Также поверх магистралей устанавливается армированная стяжка.

Полезная информация! В квартирах с большим количеством жильцов запрещается установка такой конструкции от централизованного отопления.При установке отдельного источника тепла требуется специальное разрешение.

Статья по теме:

Из этой публикации вы узнаете о нюансах использования ТП под плитку, тонкостях монтажа, плюсах и минусах разных типов полов

Схемы подключения

Соблюдение правил монтажа влияет на распределение тепла в окружающем пространстве. В такой конструкции горячая вода движется по трубам, нагревает прилегающие поверхности и одновременно охлаждает.Поэтому все схемы подключения водяных полов с подогревом в частном доме начинаются от стен и продвигаются по выбранной системе к выходу или к центральной части.

Существуют следующие схемы расположения этажей:

• Система улитки предполагает укладку труб по спирали. При этом при последующем обороте конструкция сужается к центральной части. В этом случае линия прокладывается свободно через ряды, чтобы оставить место для труб в противоположном направлении.При спиральной конструкции обеспечивается равномерный обогрев помещения, а также пониженное гидравлическое сопротивление. При этом производится меньший расход труб. К недостаткам схемы следует отнести сложность монтажа.

«Улитка»

• Змейка — это прокладка автомобильных дорог по наружным стенам в виде петель. Затем трубы монтируются волнистой линией в обратном направлении. Монтаж труб в виде змейки несложен в конструкции.К недостаткам можно отнести скачки температуры из-за частого шага укладки.

«Змейка»

• Комбинированная схема — это комбинация двух систем. Такой дизайн подходит для помещений с холодными поверхностями стен. Элементы имеют форму петель, но на некоторых участках имеют форму прямого угла. Схема монтируется так, чтобы подводящий патрубок располагался ближе к внешним стенам. Для лучшего прогрева внешних зон применяется уменьшение шага установки труб.

Статья по теме:

В отдельной публикации вы узнаете, как произвести грамотный расчет. требуемая мощность, длина и шаг трубопровода, циркуляционный насос и др.

После проведения расчетов по выбору оптимального шага между витками, а также определения мощности котла и приобретения коллектора подключаются выбранные схемы подключения водяных полов с подогревом в частном доме:

• Концы линий подключаются к коллектору.

• Установленный регулятор температуры и насос, расположенный между котлом и коллектором.

• Система подключена к котлу.

• Проверяет правильность конструкции сборки.

Внутри системы запускается жидкость и включается котел. Если все сделать правильно, полы через полчаса прогреются.

Полезная информация! Тип схемы установки водяных полов с подогревом в частном доме зависит от способа отопления и геометрических форм помещения.Основной нагрев осуществляется с помощью спиралей и двойных петель, а дополнительный нагрев осуществляется с помощью одинарных петель.

Электросхемы

Если конструкция подключена к котлу, необходимо будет рассчитать его мощность. Его значение должно быть выше мощности теплых полов на 18-20%. По контуру обязательно монтируется группа безопасности, что также может предполагать наличие расширительного бачка.

Линия, идущая от котла, соединяется с коллекторным устройством.Устанавливается в подготовленный шкаф. Магистраль, выходящая из коллектора, монтируется на необходимом участке по выбранной схеме, а обратный трубопровод подключается к обратному коллектору. Если монтируются разные ответвления, то коллектор оснащается определенным количеством входных отверстий.

При принудительной циркуляции жидкости на участке от котла до коллектора монтируются насосно-смесительные агрегаты для перекачки воды. Температура в системе контролируется автоматическими механизмами и датчиками.

Важная информация! Запорная и регулирующая арматура между магистралью и коллекторами должна быть установлена ​​в обязательном порядке. Это сделано для того, чтобы в случае ремонта можно было перекрыть кран.

Применение теплообменников

Схемы подключения водяных полов с подогревом в частном доме часто дополняют теплообменником. Это устройство, заменяющее теплоноситель в конструкции полов и системы отопления.

Важной функцией оборудования является передача энергии от теплоносителя, расположенного в централизованном стояке, к воде, которая движется по трубопроводу для обогрева полов.Аналогичный обмен осуществляется и с газа на воду. Благодаря механизму теплообменника отопление не зависит от системы центрального отопления. Установка устройства имеет много преимуществ. При этом не происходит снижения уровня напора водных потоков и температуры. Это не доставляет неудобств соседям по дому.

Видео: установка теплого пола своими руками

После устройства схем перекрытий и перед монтажом стяжки конструкция проверяется на исправность и всевозможные утечки.В этом случае проверка выполняется разными методами.

Система испытывается на специальном оборудовании, в нее вводится воздушная смесь. При этом давление повышается до 4 бар. Этот метод помогает определить даже малейшую протечку.

Проверка также выполняется путем заполнения системы жидкостью под определенным давлением. При этом за полчаса его значение не должно уменьшиться более чем на 0,6 МПа. Через пару часов он не должен упасть более чем на 0.02 МПа при постоянной температуре внутренней жидкости.

При подключении системы к котельному оборудованию используются различные коллекторы. Система запускает насосное оборудование и автоматические механизмы для контроля различных параметров.

Электросхемы водяных полов в частном доме разработаны в соответствии с расчетным потреблением энергии и ее потерями через ограждающие конструкции здания. При этом следует учитывать, что общая нагрузка зависит от способов утепления, материала и толщины стен, а также от перекрытий и количества дверных и оконных проемов.В каждом контуре рекомендуется установить циркуляционные насосы для балансировки теплого пола. Также при оформлении дверных и оконных проемов необходимо учитывать высоту конструкции. напольное покрытие.

Выбор подходящей системы укладки помогает создать уют и комфорт теплых полов. Преимущество этого оборудования — возможность поддерживать установку на малой мощности в течение всего года. В этом случае можно отключить большую часть контуров. Запуск производится при наступлении холодов.

Если частный дом нельзя подключить к магистрали централизованного теплоснабжения, единственное решение для собственника создать комфортную атмосферу в своем доме — устройство автономной системы отопления. Раньше выбор приходилось делать только в пользу радиаторного отопления. Сейчас рынок предлагает большое количество альтернативных решений.

Один из самых популярных вариантов — установка системы теплого пола. Под этим подразумевают такой вариант отопления, при котором нагревательные элементы расположены под полом.Находясь в рабочем состоянии, они излучают тепло, которое аккумулирует поверхность напольного покрытия, а затем отдает в помещение, нагревая тем самым воздух в нем.

Водяной теплый пол: что это такое?

Если подробнее поговорить об устройстве такой системы, то выделим основные элементы, входящие в ее состав:

В качестве напольного покрытия для устройства такой системы обычно используются следующие материалы:

• линолеум;
• ламинат;
• Плитка керамическая.

Если в качестве материала напольного покрытия была выбрана керамическая плитка, необходимо использовать материал толщиной до 30 мм. Если хозяин помещения решил застелить пол ламинатом, то необходимо под него стелить подложку. Если этого не сделать, покрытие не будет защищено от высыхания. В том случае, если используется линолеум, то необходимо использовать качественный материал , так как при нагревании он может выделять в воздух токсичные вещества, опасные для здоровья человека.

В зависимости от типа устройства водяные полы могут различаться трех типов:

• полистирол;
• деревянный;
• бетон.

При установке третьего теплого пола обычно создается бетонная стяжка. Сначала укладывается слой теплоизоляционного материала. Затем поместите арматурную сетку. Далее идет укладка и фиксация труб, которые ставятся по контурам. Когда это будет сделано, необходимо залить эту конструкцию бетоном.Под устройством стяжки принято понимать заливку бетонной смеси и последующее выравнивание пола. Для выполнения этой задачи специалисты используют специальные технологии.

Если пол деревянный, для укладки труб используйте лаги или деревянные рейки . Также можно штабелировать специальные модули ДСП, в которых уже есть готовые каналы для укладки труб. Укладку слоя теплоизолятора следует производить между трубами. Обычно в качестве теплоизоляционного материала используется пенополистирол или выбирается минеральная вата.Сверху кладут алюминиевые пластины. После завершения монтажа происходит размещение полиэтилена или специального картона.

При укладке водяного теплого пола из пенополистирола сначала следует уложить слой утеплителя. Поверх него укладывают плиты из полистирола. В них уже есть пазы для труб и установлены теплораспределительные пластины. Следующим действием выполняют укладку слоя материала , обеспечивающего влагопоглощение. На завершающем этапе монтажных работ выполняется укладка финишного покрытия.

Полы с подогревом от центрального отопления

В настоящее время в городских домах с централизованным отоплением запрещено устраивать полы с водяным подогревом. Их создание приводит к тому, что нагрузка на систему отопления увеличивается, что в большей степени рассчитано в конструкции дома. Чтобы не было проблем с отоплением при использовании водяного теплого пола, в должна быть устроена принудительная циркуляция.
. Только в этом случае такую ​​систему можно успешно внедрить в доме.Это означает, что необходимо приобрести и установить насос и смесительный узел.

Эта работа достаточно сложная, поэтому не каждый хозяин с ней справится. Также невозможно подключение к горячей воде при установке теплого пола. Это может вызвать охлаждение воды, когда она проходит по трубам, проложенным под полом. В результате соседи могут не получить горячую воду. желаемая температура. Только в индивидуальных домах строители предлагают устройство специальных стояков , с помощью которых можно подключить систему отопления теплый пол.Поэтому в квартирах установка теплого пола — сложная задача. Такая система отопления — лучший вариант для частного дома.

Достоинства и недостатки «теплых» полов

Как и в случае любой системы отопления, водяные полы имеют определенные недостатки:

№

• если для их устройства будет использован некачественный материал, то при эксплуатации он может пробить трубу;
• Стоимость монтажных работ такой системы отопления достаточно высока.К тому же его установка довольно трудоемка.

Возможность создания таких полов предоставляется только на этапе строительства коттеджа или частного дома. Работы по установке такой системы обходятся дорого, если монтаж инженерных систем в доме уже произведен.

Наряду с недостатками водяного теплого пола есть и определенные достоинства:

• операционные расходы заметно ниже. Обслуживание системы теплого пола стоит в 2 раза меньше, чем электрический вариант такой системы отопления;
• Если говорить о соблюдении санитарных требований экологичности такой системы, то с этой позиции водяной теплый пол абсолютно безопасен для хозяина.

Сравните характеристики водяного теплого пола с электрическим вариантом, чтобы понять всю привлекательность такой системы отопления:

Когда в доме есть электрические полы с подогревом, эта система отопления генерирует электромагнитное излучение , которое может нанести некоторый вред здоровью человека.

Чтобы обеспечить эффективность отопления с помощью такой системы, необходимо перед началом работ провести правильные расчеты мощности.Они должны быть максимально точными. Если это требование не соблюдается, то в процессе работы системы обогрева произойдет плохой отвод тепла кабеля или будет затрачена энергия. Также может возникнуть опасность возгорания и перегрева.

Однако необходимо учитывать такие моменты:

№

• Установка электрического теплого пола обойдется достаточно дешево;
• в эксплуатации, эксплуатация такой системы отопления достаточно проста. Для этого используется термостат , выполняющий все функции, обеспечивающие поддержание заданной владельцем температуры;

№

• при устройстве электрического теплого пола отпадает необходимость в сложных системах и конвекторах;
• Порядок монтажа такой системы теплого пола довольно прост.Сделать все работы можно при обычном домашнем ремонте.

Как установить водяной теплый пол своими руками?

Даже если вы никогда не сталкивались с установкой такой системы отопления, вы легко сможете установить ее у себя в квартире. Главный момент — необходимо строго соблюдать все этапы технологии монтажа. Кроме того, следует использовать качественные материалы.

Технология устройства водяного пола

Приступая к этим работам, необходимо сначала избавиться от чернового пола или удалить старые покрытия с бетонной стяжки.Новый пол, который будет устроен позже, будет на 7 см выше нынешнего уровня. Это следует учитывать.

Если вы решили устроить в ванной теплый пол своими руками, то старый необходимо удалить. бетонная стяжка. Под этим элементом часто располагается слой гидроизоляции или керамзита. Не снимайте их, если они в хорошем рабочем состоянии. На их основе сразу можно выполнять устройство новой бетонной стяжки.

Если в квартире еще проложены металлические трубы , их следует заменить изделиями из полипропилена .В этом случае на стыках не появится ржавчина. Но не стоит заменять трубы, если система теплого пола подключена к центральному отоплению.

Будьте особенно внимательны при выборе места подключения к системе отопления. Если в какой-то момент возникнет необходимость его снять, то на месте воссоединения придется установить радиатор отопления.

На стояке горячей воды необходимо подключить тройник к крану. В этом случае труба теплого пола может быть присоединена к одной трубе , а шланг — ко второй.Он соединит смеситель и систему ГВС.

Гидроизоляция и стяжка

Для обеспечения надежной защиты водяного пола от протечек следует позаботиться о создании качественного гидроизоляционного слоя. В качестве основы нужно использовать специальную пленку. Обычно используется жесткая пленка PS на пластинах или рулонный полиэтилен.

Самый главный момент, о котором не стоит забывать — удалить весь мусор с поверхности . Только после того, как это будет сделано, необходимо переходить к самому фильму.

Под стяжкой принято понимать фундамент, на который в дальнейшем будет укладываться пол. Устраивать его не нужно, если на опорных плитах осталось старое покрытие. Если вы решили его оформить, то не стоит забывать, что его создание приведет к увеличению уровня пола.

Устройство стяжки своими руками

Сначала необходимо разметить уровень стяжки с помощью строительного уровня. В зависимости от полученных в ходе работы параметров необходимо рассчитать запас труб , который вам понадобится на следующих этапах работ.Расставить маяки нужно так, чтобы их было видно. Если устройство теплого водяного пола своими руками производится в небольшом помещении, то в этом нет необходимости. Далее идет укладка из подготовленных стройматериалов. Затем выполняется выравнивание цементного раствора по маякам. После высыхания уложенной стяжки необходимо разметить места расположения труб. Схема прокладки трубопровода должна быть определена заранее, чтобы закупить нужное количество материала и не переплатить.

При определении разводки труб теплого пола следует учитывать следующие требования:

• прокладку труб своими руками нельзя производить там, где будет располагаться мебель;
• между трубами должно быть расстояние не менее 40 см. Расстояние от стены должно быть не менее 25 см;
• под окнами должна быть прокладка трубы, отходящей от стояка;
• тепло следует отводить от поверхности труб внутри помещения.Для этого необходимо в конструкции устроить специальный экран. Будет достаточно поставить утеплитель , который имеет внешний слой фольги. Для его закрепления необходимо использовать металлический скотч.

Для устройства теплого пола лучше всего использовать бесшовные трубы из металлопластика. Лучшим выбором станут изделия диаметром 20 или 25 мм. Следует знать, что с увеличением диаметра трубы увеличивается уровень пола. Использовать полипропиленовые трубы для устройства теплого пола не стоит, так как они намного хуже отдают тепло по сравнению с изделиями из металлопластика.Кроме того, эти изделия отличаются низкой теплопроводностью.

При установке необходимо соблюдать заранее разработанную схему укладки. Если есть необходимость создать изгиб, то следует использовать пружину подходящего диаметра. Это убережет трубу от повреждений. В итоге по окончании работ следует закрепить систему, а на поверхности сделать бетонную стяжку. Чтобы он был надежно закреплен, лучше всего использовать специальный крепеж из пластика.Когда монтаж трубы завершен, можно переходить к подключению системы к стояку.

Часто бывает, что частный дом не удается подключить к системе центрального отопления. В такой ситуации лучшим решением будет использование теплого пола. Задача его устройства не так уж и сложна и хозяин дома может выполнить работу самостоятельно. Самое главное — знать технологию монтажа, а в процессе монтажа использовать качественные материалы. Это позволит вам грамотно выполнить устройство водяного теплого пола, что обеспечит его длительную работу и тепло в вашем доме.

Полы с водяным подогревом — отличный вариант для обогрева помещений как от централизованного, так и от автономного источника тепла Благодаря своей универсальности индивидуальное водяное отопление идеально подходит как для частного дома, так и для создания теплового контура в квартире в многоэтажном доме.

Однако, несмотря на кажущуюся простоту, устройство теплого пола имеет ряд особенностей и нюансов, сильно влияющих на то, как будет работать отопительный контур. Поэтому часто возникает вопрос: как сделать теплый пол из отопления в частном доме или квартире с соблюдением всех строительных норм и правил.

Трубы напольного отопления расположены под полом

Схемы подключения данного вида отопления могут незначительно отличаться друг от друга, но, в целом, принцип работы у них один — обогрев площади пола с помощью теплоносителя.

В качестве такого теплоносителя может выступать электричество, или, как в нашем случае — жидкий теплоноситель. Конструктивно теплый водяной пол представляет собой трубу, проложенную непосредственно под напольным покрытием, подключенную к системе водяного отопления дома.

Один конец отопительных труб подсоединяется к подающей трубе, а другой конец — к обратному коллектору системы водяного отопления.По трубам циркулирует охлаждающая жидкость (вода, антифриз и др.), Которая нагревает напольное покрытие, от которого тепло передается воздуху в помещении.

Как видите, конструкция данной системы отопления достаточно проста, однако ее эффективность зависит от качества и правильности выполнения робота по его установке.

Достоинства и недостатки водяного отопления

Регулировать температуру нагрева можно в любой момент.

Как и любая другая система отопления, водяные полы имеют свои неоспоримые достоинства и недостатки. К положительным сторонам данной конструкции можно отнести:

Недостатки имеющейся водопроводной системы следующие:

1. Стоимость установки. Установка водяной системы как по финансовым затратам, так и по времени и усилиям намного дороже, чем установка электропровода или инфракрасной термопленки.
2. Большая инерция системы. Когда система включена, на прогрев помещения может потребоваться несколько часов.
3. Необходимость сбора разрешительной документации. Если установка водяных полов в частном доме не требует согласований, то установка такой системы в квартире невозможна без разрешения управляющей организации, и далеко не факт, что такое разрешение можно получить.

Согласно жилищным правилам эксплуатации многоквартирных домов жильцам не разрешается самостоятельно вносить изменения в контуры систем отопления.

Монтажные работы

Для начала необходимо рассчитать теплый пол для своего дома.

Если вы, взвешенно проанализировав все «за» и «против», все же решили остановиться на этой схеме отопления и сделать теплый пол своими руками, для его правильного функционирования вам потребуется выполнить серию пошаговых работ.

Пошагово рассмотрим, как сделать теплый пол в частном доме без помощи специалистов-сантехников.

Проектные расчеты

Любые работы по устройству водяного пола в частном доме следует начинать с расчетов. При установке можно использовать стандартные схемы подключения, либо разработать их самостоятельно с учетом индивидуальных особенностей жилья.

При составлении индивидуального проекта вам необходимо будет учесть следующие нюансы:

• после установки системы высота пола в помещении поднимется минимум на 10 см.Поэтому следует предусмотреть возможность поднятия дверного проема или замены двери на более низкую; №
• в помещениях с большими окнами, выходящими только на север, необходимо будет создать усиленный тепловой контур для компенсации потерь тепла.

При потере тепла в помещении более 10 Вт на квадратный метр. м., то установку водяных полов можно считать неэффективной. Или вам потребуется установить в комнате дополнительный источник тепла для создания комфортной температуры в холодное время года.

Длина каждого контура должна быть не более 100 м.

Схема водяного отопления в частном доме предусматривает устройство одного или нескольких контуров труб в зависимости от размеров помещения.

Длина одного контура не должна превышать 90 — 100 м, иначе для создания нормального давления теплоносителя в трубопроводах потребуется установка мощного циркуляционного насоса.

Если помещение достаточно обширное, лучше сделать несколько контуров труб, каждый с отдельным подключением к системе отопления.Допустимая длина контура напрямую зависит от диаметра используемых труб.

Площадь помещения — важный показатель при расчетах

При расчетах следует учитывать следующие факторы:

• высота потолка;
• вид и толщина утеплителя помещения;

диаметр трубы

• ;
• мощность ТЭНа.

Отрегулировать теплоотдачу можно, изменив расстояние между витками труб.Чем больше потери тепла, тем меньше должно быть это расстояние. Например, если в хорошо утепленном помещении отопительный контур прокладывается с шагом от 15 до 20 см, то в плохо утепленном помещении или с большими окнами расстояние между трубами не должно превышать 10 см.

В таблице приведены рекомендации по полам с подогревом в разных помещениях.

Необходимые материалы

Демпферная лента необходима для амортизации системы при перепадах температуры.

Для устройства водяных полов в частном доме нам потребуются следующие материалы:

1. Теплоизоляция.В этом случае вы можете использовать любой утеплитель на ваш выбор. Но специалисты рекомендуют теплоизоляционные материалы из вспененных полимеров, покрытые фольгированной теплоотражающей пленкой (пенофол). У них небольшая толщина и высокий коэффициент отражения тепла.
2. Трубы для водяного отопления. Для этих целей можно использовать трубу диаметром 16-20 мм, изготовленную из металла. Использование металлических версий не рекомендуется из-за меньшего срока службы.
3. Лента демпферная. Необходимо будет компенсировать «хождение» материалов конструкции за счет циклического охлаждения / нагрева системы.
4. Сетка арматурная. Для заливки стяжки потребуется сделать арматуру во избежание растрескивания бетона.

Подготовка опорной поверхности

Удобно уложенные трубы водяного отопления на специальных матах

После того, как произведены все расчеты и закуплено необходимое количество материала, приступаем непосредственно к монтажу системы отопления. Рассмотрим, как сделать водяной пол своими руками.

Укладку водяных контуров можно проводить как на бетонных, так и на деревянных перекрытиях.Изначально производим подготовку поверхности — устраиваем гидроизоляцию, тщательно шпаклевываем и заштукатуриваем все трещины и щели.

Это особенно актуально, если вы устанавливаете систему отопления в квартире, и существует реальная угроза в результате ее прорыва затопить соседей снизу.

Для гидроизоляции можно использовать как рулонные материалы (рубероид, плотную полиэтиленовую пленку), так и составы покрытий — битумные или полимерные мастики.

По нижнему периметру стен помещения устанавливаем демпферную ленту и приступаем к укладке утеплителя. Если вы выбрали утеплитель из тонкой фольги, вам следует накрыть его отражающей поверхностью вверх. Для защиты металлического покрытия поверх него следует уложить защитный материал — подойдет обычная полиэтиленовая пленка. Подробно о процессе смотрите в этом видео:

Если водонагреватель монтируется поверх бетонной плиты, то желательно поверх труб изготавливать бетонную стяжку.В случае, когда полы деревянные, такой вариант недопустим — деревянные балки и доски могут просто не выдержать внушительный вес бетонной стяжки и деформироваться.

Под стяжкой поверх слоя утеплителя утепляется арматурной сеткой из металла или стекловолокна.

Прокладка контуров теплоносителя

После подготовки основания приступаем к установке ТЭНов. Поверх утеплителя устанавливаем крепеж для крепления водопроводных труб.Это могут быть металлические или пластиковые хомуты, скобы или ремни. Их устанавливают таким образом, чтобы расстояние между элементами водяного контура соответствовало проектному (10-20 см). После этого делаем разводку и крепление труб отопления.

Самая популярная схема укладки — «Улитка».

При установке контура следует использовать только один кусок трубы. В этом случае не допускается никаких подключений или удлинений из-за вероятности утечки или разрыва.

Места выхода металлопластиковых труб из пола (бетонная стяжка) следует дополнительно защитить гофрированными трубами или металлическими уголками.

Оборудовать каждый контур вентилем

После этого каждый из контуров подключается к коллектору водяного отопления. Выход из коллектора в каждый из отопительных контуров необходимо оборудовать индивидуальной арматурой, позволяющей при необходимости отключать подачу горячей воды, регулируя тем самым температуру в помещении.

После монтажа контуров и подключения их к коллектору следует проверить герметичность получившейся системы отопления. Это можно сделать либо путем подачи воды под давлением в систему, так называемого «испытания давлением», либо путем нагнетания сжатого воздуха с помощью переносного компрессора.

Только после успешных испытаний можно приступать к заливке бетонной стяжки поверх труб или укладке полов.

Выбор напольного покрытия

Залить бетонную стяжку в домашних условиях своими руками для настоящего хозяина не составит труда.Для этих целей можно использовать готовые сухие строительные смеси, либо приготовить цементный раствор самостоятельно. Подробный обзор отделочных материалов смотрите в этом видео:

Отличным вариантом могут стать наливные полы, которые можно выровнять по горизонтальному уровню. После заливки чернового пола переходите к завершающему этапу строительных работ — выбору напольного покрытия.

В этом заключается еще одна особенность водяных полов: в процессе эксплуатации «теплые» напольные покрытия в виде ковролина, ковролина и т. Д.нельзя использовать. В этом случае они будут играть роль теплоизолятора, перекрывая доступ теплого воздуха с полов во внутренние объемы помещения.

По этой же причине не рекомендуется укладывать на бетонную стяжку отделочные материалы с низкими теплопроводными свойствами — паркет, ламинат.

Лучший вариант украсить свой дом и при этом не снизить эффективность системы отопления до нуля, это уложить в качестве напольного покрытия керамическую плитку, керамогранит и другие материалы с хорошим отводом тепла.Такой материал не будет мешать обогреву воздуха в помещении, максимально повысив эффективность теплых полов.

Один из основных типов систем теплого пола — это полы с водяным подогревом, в которых теплоносителем является циркулирующая горячая вода. Либо он нагревается автономно, газовый котел исходит от системы центрального отопления. Последний вариант иногда используется в многоэтажных домах, но его реализация связана с рядом проблем и требует обязательного согласования с соответствующими органами.

Чаще всего полы с водяным подогревом монтируют в частных домах с автономным отоплением. В любом случае перед прокладкой труб следует разработать схему подключения.

Компоненты системы водяного теплого пола в частном доме и квартире

Для монтажа теплого пола в доме с автономным отоплением вам потребуется:

• водогрейный котел

Циркуляционный насос

• , который входит в состав котла или приобретается отдельно
• гибкие трубы — пластик из сшитого полиэтилена, металлопластик, медь
• фитинги
• шаровые краны

Коллектор

• — комплексная конструкция для регулировки системы с воздушными клапанами, сливными кранами

Если водяной теплый пол делается в многоквартирном доме, то для его подключения нужен отдельный стояк , это бывает в новостройках.Установка теплого пола в квартире возможна при подключении отдельного насосно-смесительного агрегата и при условии наличия в системе необходимого давления на выходе.

В последней секции стояка, через который система теплого пола подключается к системе центрального отопления, следует использовать следующее оборудование:

• шаровой кран с грязевым фильтром и сливной клапан
• Клапаны обратные и байпасные
• трехходовой смеситель
• вентиляционное отверстие
• насос

Если насос струйный, можно использовать только медные трубы, которые очень дороги и чувствительны к окислению.

Способы укладки теплого пола

Прежде чем приступить к монтажу труб, необходимо провести расчет теплого пола и составить схему их монтажа для обеспечения нужной теплоотдачи с учетом тепловых потерь. Необходимо учитывать следующие правила:

• в местах, где всегда есть мебель, техника, покрытие пола, трубы не проложены
• температура теплоносителя не должна превышать 55⁰, а разница температур на входе и выходе 5-10⁰
• оптимальный шаг укладки труб в умеренном климате и хорошей теплоизоляции помещения — 15 см, в условиях сильного мороза его можно уменьшить до 10 см, а при использовании теплого пола для автономного отопления — увеличить до 30 см.
• для поддержания необходимого давления в системе длина контура труб диаметром 16 мм не должна превышать 100 м, а 20 мм — 120 м.
• при уложении нескольких контуров разница в длине между ними должна быть не более 15 м.
• минимальный радиус изгиба трубы должен составлять 5 от ее диаметра

Схемы укладки

Существует несколько основных схем укладки труб и их разновидностей:

• «Улитка» (по спирали)
• «Змейка» (петли)
• Комбинированный

При прокладке в спираль трубы, по которой горячая вода подается от котла, а охлажденная вода возвращается из системы, проходят через всю площадь помещения параллельно друг другу.При этом помещение прогревается максимально равномерно. Для помещений, в которых одна из стен выходит на улицу, лучше использовать двойную спираль: одна спираль, меньшего размера, ставится возле холодной стены, вторая — на всей оставшейся площади.

Плюсы:

• обеспечивается равномерный нагрев
• снижение гидравлического сопротивления
• меньше расход в трубе
• Более плавный изгиб позволяет прокладывать трубы с меньшим шагом

Минусы:

• требуется сложное проектирование
• процесс укладки более трудоемкий

Есть несколько вариантов укладки змейки.Если первая очередь пройдет по периметру, а внутри это одиночная змейка, половина комнаты будет хорошо прогреваться, а под полом на другой половине будет постоянно циркулировать остывшая вода. Когда комната разделена на функциональные зоны, в которых допустима разная температура, подойдет такая схема. Если вам нужен более равномерный прогрев, можно использовать двойную змейку, чтобы по всей площади подающий и обратный трубопроводы проходили параллельно. Другой вариант — угловая змейка — подходит для угловых помещений с двумя внешними стенами.

Плюсы:

• простота проектирования и реализации

Минусы:

• перепады температур
• при частом шаге укладки трубы сломаются из-за крутого изгиба

Более сложные, комбинированные схемы, когда змеевики имеют форму петли, но иногда изгибаются под прямым углом, а их длина постепенно уменьшается, применяются в помещениях с несколькими холодными стенами. Контур устроен таким образом, что питающий контур проходит ближе к наружным стенкам, и по мере удаления от них температура теплоносителя уменьшается.Еще один способ более интенсивно прогреть краевые зоны — уменьшить шаг их укладки.

Способы монтажа и крепления труб

Трубы водяного теплого пола монтируются в бетонную стяжку, при этом для их крепления к основанию могут использоваться:

• монтажная сетка и крепеж
• маты из формованного пенополистирола или плиты с пазами
• пол деревянный рифленый

При укладке стяжки под трубы прокладывают слои гидроизоляции, утеплителя и пароизоляции, затем монтажную сетку.К нему трубы крепятся с помощью полиамидных стяжных хомутов, стальной скрепляющей проволоки и специальных хомутов, используемых в сочетании со степлером. Крепление провода не должно быть жестким, глухим.

По периметру обязательно укладывается демпфирующая лента на всю высоту будущей стяжки. Помещения большой площади и сложной формы делятся на несколько секций, между которыми выполняются также деформационные швы.

Сетка для армирования стяжки желательно уложить поверх труб для более равномерного распределения нагрузки на них.Толщина стяжки над поверхностью плит может составлять 3-5 см, под плитку керамогранит делают стяжку толще, чем под ламинат, линолеум. Включение системы можно производить только после полного высыхания бетона.

Если трубы устанавливаются в пенополистирольные маты с бугорками или рифлеными пластинами, они действуют как изоляция, монтажная сетка также не нужна, рельеф основания способствует надежному закреплению труб.

Для крепления труб в пенополистироле или деревянных пластинах с пазами под ними укладываются алюминиевые пластины для равномерного распределения тепла, также в них есть фиксирующие прорези.Поверх труб можно залить стяжку или уложить выравнивающий слой из листовых материалов.

Схема подключения

Если система теплого пола работает от котла, необходимо правильно рассчитать его мощность (она должна быть на 15-20% выше суммарной мощности теплых полов). В зоне между котлом и коллектором смонтирована группа безопасности, в том числе расширительный бачок.

Затем подводящий патрубок от котла соединяется с коллектором с помощью фитинга или переходника.Устанавливается в специальный коллекторный шкаф, который можно вмонтировать в стену или поставить рядом с ней. Необходимо рассчитать расположение коллекторного шкафа так, чтобы на входе в него не было резких изгибов труб.

Трубка, выходящая из распределительного коллектора, по выбранной схеме прокладывается по всей площади, затем ее конец, по которому будет возвращаться охлажденный теплоноситель (обратный поток), подсоединяется к обратному коллектору. Если умещается несколько цепей, в коллекторе должно быть соответствующее количество входов и выходов.соединять контуры между собой нельзя, велик риск протечки.

Обязательно установите запорную арматуру между трубами и коллекторами, чтобы можно было перекрыть воду в случае ремонта, а с другого конца коллектора — сливной кран.

При наличии принудительной циркуляции воды в системе насосно-смесительные агрегаты устанавливаются на участке между котлом и коллектором для перекачивания и откачки воды. Если полы с подогревом подключены к системе центрального отопления, насос нужен только для откачки.Существуют разные способы контроля температуры: с помощью ручного регулятора, погодозависимой автоматики, систем сервоприводов и датчиков.

Проверка работоспособности системы

После установки теплого пола и до проведения дальнейших работ — заливки стяжки, укладки пола — необходимо проверить систему на работоспособность и отсутствие протечек. Проверка может быть проведена двумя способами:

1. Система находится под давлением и в нее с помощью компрессора нагнетается воздух, давление доводится до 4 бар.Этот метод позволяет выявить даже незначительную разгерметизацию, поскольку молекулы воздуха меньше воды.
2. Система заполнена водой под давлением не менее 0,6 МПа. Испытания проводятся в 2 этапа, первый длится полчаса, за это время давление не должно снизиться более чем на 0,06 МПа. Второй — 2 часа, рабочее давление должно быть доведено до 1 МПа, не должно падать более 0,02 МПа при постоянной температуре теплоносителя

Перед эксплуатацией система должна находиться под давлением, в трубах можно оставить воздух, не опасаясь холода, а вода может замерзнуть, если не успеть подключить отопление до наступления морозов.

Теплые водяные полы можно подключить к водогрейному котлу или системе центрального отопления через распределительный и возвратный коллекторы. В систему может входить насос или несколько насосов, автоматика для регулирования температуры и давления. В зависимости от площади и формы комнаты, расположения мебели, наличия внешних стен и их количества используются разные схемы укладки труб — улитка, змейка и их комбинации. К основанию трубы можно крепить с помощью монтажной сетки, пазов в плитах или рельефной поверхности матов из пенополистирола.Установленную систему перед заливкой стяжки необходимо проверить.

Следует ли оставлять теплый пол зимой включенным?

Решите ли вы профессионально установить систему теплого пола или сделать это самостоятельно с помощью комплекта для подогрева пола, вы будете чрезвычайно благодарны за это этой зимой. Когда мы спускаемся в холодную британскую зиму, у вас может возникнуть соблазн оставить отопление на максимальном уровне. Но действительно ли это хорошая идея и нужна ли она вообще?

Что такое система теплого пола?

Вкратце, теплые полы могут представлять собой электрическую или водяную систему отопления, которая устанавливается под вашими полами.Это позволяет равномерно распределять тепло по всему дому от пола вверх. Многие из тех, кто обсуждает вопрос о том, стоит ли использовать систему подогрева полов или радиаторы, решат выбрать пол с подогревом. Почему?

• Это может сэкономить много денег на счетах
• Невидимые системы отопления более эффективно отапливают дома
• Более эстетично.
• Не требует особого обслуживания по сравнению с традиционной радиаторной системой.

Итак, если вы решили инвестировать в полы с подогревом, у вас может возникнуть вопрос, какая система полов с подогревом является лучшим выбором? Доказано, что как электрические, так и водные системы одинаково эффективны, так что это действительно зависит от ваших личных предпочтений.

Следует ли оставлять пол с подогревом включенным на весь день?

Рекомендуется, чтобы в разгар зимы система теплого пола всегда оставалась включенной. Хотя он должен иметь разную температуру в зависимости от использования и активности в доме. Это связано с тем, что для прогрева полов с подогревом может потребоваться два-три часа, поэтому лучше не отключать его полностью. Особенно, когда на улице очень холодно. Постоянное поддержание низкой температуры гарантирует, что ваш дом будет отапливаться быстрее, когда вам это нужно.

Используйте термостаты эффективно, чтобы избежать высоких счетов

Хотя мы рекомендуем держать его постоянно включенным в самые холодные периоды зимы, он не должен постоянно поддерживать высокую температуру. Держите на пониженном огне. Вы обнаружите, что когда вам действительно нужно повысить температуру, она поднимется до комфортного уровня намного быстрее.

Возможно, стоит инвестировать в интеллектуальный термостат, чтобы вы могли программировать систему теплого пола из любого места с помощью мобильного устройства.Это даст вам больше контроля над вашей системой, а также снизит ваши счета за электроэнергию. Использование интеллектуального термостата означает, что вы можете определить желаемую температуру в каждой комнате. Вы также можете дистанционно запрограммировать температуру на разное время дня. Это может сэкономить вам до 25% на счетах за электроэнергию, поэтому определенно стоит подумать. Есть также много других способов сократить ваши счета с помощью теплых полов.

График температуры в зависимости от ваших предпочтений и требований

Большинство людей любят просыпаться в теплом доме, так как это облегчает вставание с постели, поэтому запрограммируйте его на повышение температуры за двадцать минут до пробуждения.Когда все выйдут из дома, вы можете запланировать снижение температуры до «покоя», когда никого нет дома. Подготовьте его к возвращению домой, чтобы он был теплым и поджаренным.

Убедитесь, что ваш дом хорошо изолирован, чтобы избежать потерь тепла

У хорошо изолированного дома много преимуществ. Эффект от систем теплого пола можно максимизировать за счет надлежащей теплоизоляции. Если вы обнаружите, что он не отапливает вашу комнату эффективно, вероятно, это связано с плохой изоляцией.Чем лучше изолирован ваш дом, тем меньше вам нужно будет повышать температуру теплого пола. Убедитесь, что все зазоры или трещины устранены, чтобы ваш дом был максимально энергоэффективным.

Обогревайте наиболее используемые комнаты

Немного очевидный. В более просторном доме нет необходимости оставлять пол с подогревом включенным всю зиму в каждой комнате. Если вы знаете, что собираетесь использовать редко используемую комнату в какой-то конкретный день, просто включите отопление за несколько часов до этого.

Воздушные тепловые насосы — плюсы и минусы (обновлено в 2021 г.)

12 Преимущества тепловых насосов с воздушным источником

Самые важные преимущества покупки теплового насоса с воздушным источником:

Низкий углеродный след

Тепловые насосы с воздушным источником

— это форма низкоуглеродного отопления, поскольку они используют наружный воздух для обогрева или охлаждения вашего дома. Если вы переходите с угольной или электрической системы отопления, вы можете значительно сократить выбросы углерода.

Экономьте деньги на счетах за электроэнергию

Переключившись на воздушные тепловые насосы, вы можете сократить свои счета за электроэнергию на , поскольку вы будете использовать наружный воздух для отопления и охлаждения. Ваша экономия будет более значительной, если вы перейдете от электрической или угольной системы.

Эксплуатационные расходы тепловых насосов зависят от нескольких факторов , от эффективности до количества необходимого тепла и температуры источника тепла.

Соответствует требованиям RHI

Вы могли бы получать выплаты , производя собственное тепло с помощью программы Renewable Heat Incentive.Используя этот грант на экологически чистую энергию, вы можете сэкономить на еще больше на счетах за электроэнергию .

Тепловые насосы «воздух-вода» соответствуют требованиям для бытового RHI , и схема была продлена до марта 2022 г. . Это означает, что если вы установите тепловой насос в течение этого срока, вы будете получать платежи за каждую единицу произведенного тепла в течение 7 лет. Внутренние платежи RHI рассчитываются на основе текущих тарифов RHI, SCOP вашего теплового насоса и, конечно же, ваших потребностей в энергии.

Другие типы тепловых насосов также имеют право на выплаты RHI.

Может использоваться для отопления и охлаждения

Воздушные тепловые насосы могут использоваться как для отопления, так и для охлаждения . В зависимости от модели они могут обеспечивать охлаждение летом и обогрев зимой.

Кроме того, воздушные тепловые насосы очень хорошо работают с напольным отоплением, поэтому, если вы хотите получить максимальную отдачу от своей системы, вам следует настоятельно рассмотреть возможность установки напольного отопления .

Может использоваться для отопления помещений и горячего водоснабжения

В зависимости от теплового насоса с воздушным источником вы также можете использовать его для нагрева воды . Это зависит от температуры воды в системе отопления (также известной как «температура подачи»). Для нагрева воды температура подающей линии должна составлять примерно 55 ° C. Если ваша система предназначена только для отопления помещений, температура подачи будет 35 °.

Если вы ищете как отопление помещений, так и водонагреватель, то необходимо выбрать ASHP с температурой подачи 55 ° C.

Может работать даже при более низких температурах

Воздушный тепловой насос может извлекать тепло из окружающего воздуха даже при более низкой температуре, вплоть до –20 ° C . Более того, известно, что тепловые насосы эффективно работают в очень холодных странах, таких как Канада. Истории успеха показывают, что тепловой насос воздух-воздух может генерировать тепло до 40 ° C, когда температура наружного воздуха составляет всего -30 ° C.

Высокий сезонный коэффициент производительности

Воздушные тепловые насосы эффективны как зимой, так и летом благодаря выдающемуся SCOP (сезонный коэффициент полезного действия ).COP теплового насоса — это способ измерить его эффективность, сравнивая потребляемую мощность, необходимую для производства тепла, с количеством тепла на выходе. Показатель «сезонного COP» корректируется с учетом сезонности.

Например, типичный воздушный тепловой насос работает с COP 3,2, когда наружная температура выше 7 ° C. Это означает, что тепловой насос имеет КПД 320%: на каждый кВтч электроэнергии, потребляемой вентиляторами и компрессором, вырабатывается 3,2 кВтч тепла. Чем выше КПД, тем лучше.

Таким образом, при рассмотрении COP для теплового насоса с воздушным источником в зависимости от температуры наружного воздуха, вы обнаружите, что, несмотря на некоторые незначительные колебания, может эффективно работать круглый год .Чтобы иметь возможность сравнивать тепловые насосы на основе того, насколько на них влияют эти изменения эффективности, используется сезонный COP.

Простой процесс установки

Установка воздушного теплового насоса может занять всего два дня . Установить воздушный тепловой насос проще, чем наземный тепловой насос, потому что вам не нужно копать. Тепловой насос с воздушным источником обычно не требует каких-либо разрешений на проектирование, но всегда рекомендуется проверять его перед тем, как начинать процесс.Это идеальный вариант как для модернизации, так и для нового строительства.

Низкие эксплуатационные расходы

Техническое обслуживание и ремонт должен выполнять технический специалист один раз в год . Чтобы обеспечить оптимальную работу теплового насоса, вы можете сделать несколько вещей, от очистки фильтров до проверки на утечки в системе, проверки уровней хладагента, очистки теплового насоса от листьев и пыли и т. Д. Дальнейшие технические задачи должны выполняться только сертифицированным установщиком.

Длительный срок службы

Воздушные тепловые насосы имеют длительный срок службы, и при надлежащем техническом обслуживании они могут проработать до 20 лет .Более того, большинство тепловых насосов с воздушным источником имеет 5-летнюю гарантию .

Не требуется хранение топлива

Для тепловых насосов с воздушным источником топлива не требуется, поскольку в качестве топлива используется наружный воздух. Например, в котлах, работающих на жидком топливе, вам нужно где-то хранить масло, что займет дополнительное место на вашем участке. Отсутствие зависимости от топлива, такого как нефть или древесные гранулы, также означает, что вам не придется платить дополнительные сборы за поставок топлива .

Может работать от ветра или солнца

Воздушные тепловые насосы могут питаться от ветровой или солнечной энергии (с использованием солнечных батарей) вместо электричества от сети. Большинство тепловых насосов считаются частично возобновляемыми, поскольку для работы системы по-прежнему требуется электричество. Однако, если вы объедините тепловые насосы и солнечные батареи, вы можете сделать свой дом еще более экологичным.

7 Недостатки тепловых насосов с воздушным источником

Главный воздушный тепловой насос Недостатки следующие:

Более низкое теплоснабжение, чем у котлов

Этот тип отопления имеет меньшую подачу тепла по сравнению с жидкотопливными и газовыми котлами, поэтому могут потребоваться радиаторы большего размера.Вода, циркулирующая в радиаторах, подключенных к котлам, может работать при более высокой температуре, чем в системе ASHP.

Итак, для того же количества обогрева помещения вам потребуется большая теплоизлучающая поверхность.

Дополнительные расходы на установку теплого пола

Из-за более низкой подачи тепла воздушные тепловые насосы чаще всего используются с подогревом пола, чтобы получить максимальную отдачу от системы. Это связано с тем, что для работы с ним не требуются высокие температуры — вам не захочется стоять на полу с температурой 40 ° C.

Это может означать, что затраты на установку могут быть выше , если у вас еще не установлена ​​ система теплого пола .

Ваш дом уже должен быть хорошо изолирован

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами теплового насоса с воздушным источником, вам для начала понадобится хорошо изолированный дом . Однако это актуально для любой системы отопления.

Если тепло может легко уйти из вашего дома через окна, двери или стены, тогда вам понадобится больше энергии, чтобы сохранить тепло в помещении.Поэтому убедитесь, что ваш дом достаточно хорошо изолирован.

Более низкий КПД ниже 0 ° C

Хотя воздушные тепловые насосы могут работать при температурах до -20 ° C, они действительно теряют эффективность при температурах ниже 0 ° C .

Меньшая экономия по сравнению с дешевым сетевым газом

Если у вас есть доступ к дешевому сетевому газу , то разница между ценой на газ и ценой на электроэнергию (для питания теплового насоса с воздушным источником) не будет значительной.

Электроэнергия необходима для работы АСХП

Воздушные тепловые насосы требуют электричества для работы , что делает их только частично возобновляемыми. Это может быть недостатком для некоторых, если они хотят сделать свой дом полностью зеленым.

Если вам нужно, чтобы ваш тепловой насос работал круглый год, то вы, естественно, не заметите столь значительных сокращений в счетах за электроэнергию, как если бы вы, например, соединили свой тепловой насос с солнечной панелью.

ASHP могут быть шумными

Тепловые насосы с воздушным источником могут быть несколько шумными во время работы, что сравнимо с обычным кондиционером или легким или сильным дождем.Однако компании постоянно совершенствуют технологии, чтобы улучшить это и снизить уровень шума.

Что нужно учитывать перед установкой ASHP

Размышляя об установке тепловых насосов с воздушным источником, необходимо учитывать два основных фактора:

• Затраты: Стоимость установки воздушного теплового насоса обычно составляет от фунтов стерлингов до 18000 фунтов стерлингов . Дополнительные расходы могут быть понесены в зависимости от выбранного типа системы (требуется ли охлаждение в сочетании с обогревом), размера вашей собственности и ваших конкретных требований.Эти затраты намного ниже по сравнению с ценами на наземные тепловые насосы, которые варьируются от 20 000 до 45 000 фунтов стерлингов.
• Изоляция: Чтобы иметь высокую отдачу с точки зрения экономии, важно иметь дом с хорошей изоляцией , особенно с изоляцией чердака. Это гарантирует, что тепло, генерируемое в доме, не улетучится, что обеспечит постоянное тепло в доме зимой.
• Установщик: Подбор подходящего установщика очень важен для обеспечения правильной установки теплового насоса.Вам следует проявить должную осмотрительность, например, проверить, имеет ли установщик необходимые аккредитации, положительный послужной список и что вам предложили справедливую цену.

Если тепловой насос с воздушным источником звучит для вас интересным, и вы подумываете о его покупке, просто заполните форму выше , чтобы получить до 4 персонализированных, необязательных котировок , которые сделают вас на шаг ближе к тому, чтобы стать будущий владелец воздушного теплового насоса.

Модернизация системы отопления вашего дома

Тепловые насосы стали привычными вкраплениями в новостройках единичных домов, а также в спецификациях прогрессивных застроек усадеб и даже квартир.

Мы можем поблагодарить англо-ирландского гения 17 века Роберта Бойля из замка Лисмор (с его хитрым законом Бойля) по крайней мере за часть их творчества.

Тем не менее, многие потребители до сих пор не знают, что такое тепловые насосы на самом деле, путая их с современной формой котла или с какой-то экологической прихотью, доступной только уютным финансовым высшим классам.

Эти системы уже испытанные, испытанные и высоконадежные формы первичного отопления домов в странах ЕС с суровыми зимами, а также в нашем умеренном ирландском климате.Как я обнаружил, их нельзя использовать только в пассивных зданиях или зданиях с почти нулевым выбросом углерода. При правильных обстоятельствах — да, они могут быть модернизированы для получения более энергоэффективного результата в существующем доме.

Что такое тепловой насос?

Используя компрессорную технологию с электрическим приводом, аналогичную холодильнику, тепловые насосы рекуперируют устойчивую свободную солнечную энергию земли, воздуха или водоемов и через теплообменник доводят эту бесплатную тепловую энергию до температуры, полезной для центрального отопления. обогрев.

Требуемая электрическая мощность может быть умножена на четыре единицы тепловой энергии на каждую используемую единицу электричества — захватывающая вещь, и когда она будет запущена, она очень экономична — особенно для большого дома с достаточной изоляцией.

Система состоит из трех частей: коллектора, самого теплового насоса (где теплообменник творит чудеса) и распределительной системы. Результаты с точки зрения нагрева уточняются специальными регуляторами нагрева. Зимой отопление может быть постоянно «включено», что знакомо любому, кто использует полы с подогревом (UFH) или электричество по ночному тарифу.Радиаторы при использовании становятся больше, холоднее, но нагреваются медленнее и дольше, чем обычные радиаторы.

Сбор тепла от стабильных температур земли называется геотермальным нагревом, и это осуществляется с помощью горизонтального коллектора, состоящего из пластиковых труб в «замкнутом контуре», установленного над садом в неглубоких траншеях, в 1-2 квадратных метра превышающих жилой дом. Вода циркулирует по трубам, возвращаясь к тепловому насосу магически теплее, чем когда он ушел, потому что она забирает тепло от земли (обычно температура под поверхностью земли здесь поддерживается на уровне около 9 ° C).

Вертикальные геотермальные коллекторы пробуриваются как колодец глубоко в земле в компактном шипе (часто двух). Коллекторы с «разомкнутым контуром» на водной основе могут использовать озера, реки и колодцы, но эта технология чаще применяется в коммерческих ситуациях и требует большего обслуживания, чем наземные или воздушные.

Наконец, есть система воздух-вода, которая отводит тепло непосредственно из воздуха к тепловому насосу, поднимая его температуру за счет сжатия (во многом так же, как в холодильнике) и циркулируя тепло в системе распределения воды. (в полах с подогревом) или даже воздух-воздух в системе центрального отопления с вентилятором.

Поскольку для геотермального коллектора не требуются грунтовые или дорогостоящие строительные работы, системы воздух-вода являются наиболее предпочтительным выбором при замене традиционного котла центрального отопления тепловым насосом. Представьте себе металлический прибор, такой как большой кондиционер на стене снаружи, который питается внутри теплового насоса того же размера, что и холодильник с морозильной камерой. Тепловые насосы действительно создают некоторый внешний шум, но обычно он меньше, чем у стандартного котла (около 50 дБ).

Однако рассказы об обманутых ожиданиях не редкость в случае неправильного обращения или модернизации, сделанной своими руками.Тепловые насосы не являются котлами, и из-за особенностей их работы их следует устанавливать только с учетом общей пригодности дома и его существующей распределительной сети.

Реальный потенциал теплового насоса.

Тепловые насосы в лучшем случае могут обеспечить отопление и воду, необходимые в доме. Тем не менее, установка теплового насоса в доме, построенном не в соответствии со стандартами части L строительных норм и спроектированном ранее на базе традиционной системы центрального отопления, представляет определенные проблемы.

Авторитетные поставщики, с которыми я разговаривал, страстно спорили в пользу реалистичного и целостного подхода к энергоэффективности при оценке того, подойдет ли тепловой насос в случае модернизации.

Майк Коттер, соучредитель компании Alternative Heating & Cooling Ltd (AHAC), объясняет свои основные соображения при проведении опроса для клиента. «Существующие водопроводные трубы необходимо будет оценить, и, конечно, нам нужно будет найти место для оборудования и так далее, но 90% работы необходимо сосредоточить на поддержании эффективности отопления и изменении системы подачи на подходит для теплового насоса.Слишком много неудачных работ связано с попытками превратить тепловой насос в бойлер. Это другой зверь.

Я спросил его, всегда ли выбор насоса — это энергосберегающее приключение?

«Все зависит от эксплуатационных расходов существующей системы. Если при использовании ископаемого топлива затраты высоки, можно добиться значительной экономии: чем больше тепловая нагрузка (здание), тем больше экономия».

Майк Коллинз (Mike Collins) — независимый консультант по энергетике с опытом работы в области возобновляемых источников энергии в Корке.Он подчеркивает, что оболочка дома должна быть приведена в соответствие со стандартами, чтобы максимально использовать возможности нового теплового насоса: «Очень важно, чтобы уровни изоляции были увеличены до текущих строительных стандартов (если возможно), чтобы тепловой насос работал должным образом был разработан. В этом заключается большая часть проблем, связанных с неэффективной работой тепловых насосов ».

А как насчет системы распределения? UFH идеален из-за большого объема излучаемой поверхности, который он предлагает — много места на полу, — и потому, что системы обычно нагревают воду до 35-45 ºC ниже, чем 55-65C масляных или газовых радиаторов.Без обширного идеала UFH вы могли бы использовать существующие радиаторы, если они значительно увеличены по размеру — общая черта традиционного центрального отопления, требующего высокой температуры.

Г-н Коттер объясняет: «Мы рекомендуем отложить замену радиаторов до тех пор, пока не будет установлен тепловой насос, чтобы посмотреть, как они отреагируют. Изменения могут не потребоваться ».

Тепловые насосы «воздух-вода» производят больше тепла в более теплых условиях, и это должно быть заложено в конструкцию вашего отопления. Спросите своего поставщика, подойдет ли ваш существующий резервуар для воды для системы теплового насоса (для них обычно требуется большой резервуар), и будет ли конфигурация вашей системы требовать так называемого буферного резервуара для преодоления неэффективной «цикличности».

Модернизация — это не проект «plug-and-play», и, возможно, потребуется оптимизировать изоляцию и воздухонепроницаемость дома для установки насоса. Если обновление изоляции здания и обеспечение его достаточной герметичности является дорогостоящим и проблематичным, и необходимо вырвать километры проржавевших трубопроводов, вас могут (и должны) сообщить, что тепловой насос не подходит для вашего дома. Остерегайтесь преувеличенных общих примеров потенциальной экономии.

Покажи мне деньги

Первоначальные инвестиции в систему с тепловым насосом значительны.В новостройках насос встраивается в дом с учетом будущих планов, а его стоимость совмещается со стоимостью UFH. В ситуации нового строительства это стоит примерно на 3000 евро, что примерно больше, чем стоимость нефти и солнечной энергии при среднем разовом строительстве.

Когда дело доходит до модернизации, авторитетные поставщики оценивают каждый дом сугубо индивидуально. Строительные работы по бурению ствола (часто двух) для вертикального коллектора или прокладке горизонтальных траншей для неглубокого горизонтального коллектора всегда будут делать геотермальные источники более дорогими.Что касается модернизации, поставщики обычно рекомендуют насосы воздух-вода, исходя из цены, производительности и простоты установки.

Однако насосы воздух-вода в настоящее время не обладают такой высокой эффективностью, как геотермальные системы, регенерирующие тепло из земли.

Стоимость установленной системы воздух-вода составит от 8 до 9 тысяч евро за смонтированные, введенные в эксплуатацию и все «исправленные» насос и резервуар (данные поставщиков). Геотермальная энергия, включая разумное включение 200 м² UFH, будет стоить не менее 14-18 тысяч евро за дом площадью 2500 квадратных футов (SEAI).

Майк Теган из Ashgrove Renewables объясняет: «В некоторых домах может потребоваться только замена существующей системы отопления на тепловой насос, и все. Другие могут обнаружить, что им также необходимо улучшить уровень теплоизоляции, например, некоторые люди могут ремонтировать старый коттедж с оригинальными каменными стенами ».

Окупаемость геотермальной энергии, очевидно, займет больше всего времени, а сложные вертикальные коллекторы могут обеспечить окупаемость до 30 лет. В случае систем с более скромной ценой прогноз составляет от пяти до 10 лет в зависимости от ваших затрат, но после этого все становится просто подливкой — ценное вложение в систематику собственности, с небольшим обслуживанием и ожидаемым сроком службы насоса порядка 15. до 20 лет согласно Ирландской ассоциации тепловых насосов

(HPAI).

Текущие расходы

Магическое тепло, получаемое от воздуха, земли или воды, может быть бесплатным, но средства для преобразования этих степеней в тепловую энергию, безусловно, нет. Компрессор требует постоянной подачи электричества, чтобы оказать давление на хладагент в системе и разморозить. Убыток по вашему счету за электроэнергию значительный: от 800 до 1200 евро в год (SEAI).

Тем не менее, на каждую единицу электроэнергии, используемую для перекачки тепла, теоретически производится от трех до четырех единиц тепла.Если исключить сокращение использования традиционного ископаемого топлива из общего уравнения, это может дать вам 30% экономии, и сообщается о 60%, когда затраты на отопление ранее были заоблачными, а собственность была существенно модернизирована.

Г-н Тиахан говорит: «Это бонус, если мы сможем получить счета за электроэнергию за несколько лет для дома, так как тогда мы сможем сравнить текущие эксплуатационные расходы с прогнозируемыми эксплуатационными расходами теплового насоса.

«SEAI сравнивает стоимость одного кВтч, поэтому для масла она равна 7.91 центов за кВт · ч, сжиженный газ 11,04 центов за кВт · ч, природный газ 7,48 центов за кВт · ч, древесные гранулы будут составлять 10,69 центов за кВт · ч, это по сравнению с тепловым насосом, который составляет от 5,1 до 4,08 центов за кВт · ч, в зависимости от того, вы используете воздух-воздух. вода или геотермальная энергия ».

Подходит ли вам тепловой насос?

Представьте, что вы получаете 20 000 кВтч тепловой энергии за 800 евро в год? В более крупных одноразовых новостройках здесь тепловой насос может фактически потребоваться органом планирования, поскольку одни только солнечные панели могут не покрывать требования Части L для устойчивого энергоснабжения.(10 кВтч / м2 / год). Размер теплового насоса должен соответствовать потребностям дома в тепле, и он должен быть идеально установлен, чтобы достичь целевых показателей производительности.

Консультант Майкл Коллинз говорит: «Потери тепла от модернизированного жилища необходимо сначала рассчитать с помощью программного обеспечения DEAP (Процедура оценки энергопотребления жилища). Вы будете выполнять предварительную оценку BER для жилого помещения вне плана, которая рассчитает общие потери тепла через ткань здания.

«Затем эта цифра передается поставщику системы отопления, который точно предложит подходящий размер теплового насоса для этого конкретного дома.”

Вам могут посоветовать включить резервный нагрев воды (например, погружение) при использовании теплового насоса в качестве основного источника тепла. Это может составлять около 20% ваших повседневных потребностей в определенное время года. Ваша существующая или новая солнечная система может пассивно и недорого подогревать воду или давать электрическую энергию насосу, оставляя насос свободным для энергетического обогрева дома. С экологической точки зрения ваш углеродный след при использовании хорошо работающего теплового насоса невелик (особенно при использовании энергии ветра и гальваники.Однако стоит ли тратить на тепловой насос даже экономию на углероде и энергии? Только полное независимое обследование и, в идеале, посещение отремонтированного дома, похожего на ваш собственный, могут полностью ответить на этот вопрос.

www.ashgrove.ie; www.collinsenergy.ie; www.seai.ie

Обогреватели, которые шепчут

Обогреватели с электрическим приводом могут дополнить вашу систему отопления или работать как автономное решение там, где уровни изоляции достаточно высоки в доме с пассивным или почти нулевым потреблением энергии.Независимые отопительные установки всегда должны иметь подробные элементы управления, которые контролируют температуру окружающей среды, чтобы гарантировать, что они будут максимально отзывчивыми и эффективными.

Merida, новая элегантная серия обогревателей от DeLonghi, имеет несколько очень впечатляющих интеллектуальных операционных дополнений. Один из них позволяет вам установить «комфортный режим», определяя движение, записывая привычки и автоматически предлагая индивидуальные еженедельные настройки в соответствии с домашними потребностями.

Встроенные датчики обнаруживают, когда окно открыто, и любое резкое падение температуры автоматически переключает обогреватель в режим защиты от замерзания 7, идеально подходящий для циркуляционных помещений и запасных комнат.

Стоит от 218 до 495 евро плюс доставка. Закажите прямо на сайте www.cnmonline.co.uk

Основные сведения о тепловом насосе

Тепловые насосы — это решение с электрическим приводом для отопления помещений и горячего водоснабжения. В насосе используется компрессор и охлаждающая жидкость, как в холодильнике. Возобновляемая солнечная энергия, хранящаяся в земле, воздухе или водоемах, преобразуется в подходящую энергию через теплообменник.

* На каждую единицу электроэнергии, использованной для насоса, необходимо вернуть 3-4 единицы тепловой энергии (кВтч).На практике это может быть 2-2,5 в холодную погоду с воздушным тепловым насосом.

* Вертикальная геотермальная система в сочетании с UFH — это самые дорогостоящие капитальные затраты, но также и наиболее энергоэффективный вариант с очень низкими эксплуатационными расходами.

* Тепловые насосы «воздух-вода» являются наименее инвазивным и наименее дорогостоящим вариантом модернизации (не считая дополнительных улучшений изоляции и герметичности), и они не коснутся вашего ландшафта.

* Регуляторы отопления будут следить за температурой в помещении и направлять тепло на пол и / или радиаторы по мере необходимости для повышения или понижения температуры до температуры, установленной на вашем термостате.

* Наилучшие характеристики в статистике тепловых насосов (COP) обычно наблюдаются в новых зданиях, где первоклассные вертикальные геотермальные скважины, тщательно продуманная конструкция зданий, обширный UFH и превосходная изоляция — все это очень важно. Остерегайтесь преувеличенных заявлений о производительности модифицированной системы.

* В настоящее время нет государственной субсидии для самой технологии тепловых насосов. Тем не менее, в программе Better Energy Homes Scheme есть гранты на управление отоплением в размере до 600 евро.Seai.ie. Использование электроэнергии по ночному тарифу позволит вам сэкономить деньги.

* Вы должны получить энергетическое обследование для вашего дома и участка. Если у вас есть эффективное газовое отопление, то модернизация теплового насоса, вероятно, не стоит затрат.

* КПД тепловых насосов варьируется. В этом году ЕС впервые ввел энергетическую маркировку насосов (как и других электроприборов).

* Если радиаторы подходящего размера — модернизация теплового насоса воздух-вода потребует около двух дней работы двух монтажников, занимающихся модернизацией водопровода и электричества, поэтому перед проведением энергетического обследования необходимо провести обследование. изменение вашей системы.

Эко-отопление: какие есть варианты?

Электрические радиаторы зеленые? Майк Чайлдс, руководитель отдела науки, политики и исследований «Друзья Земли», рассматривает плюсы и минусы всего: от накопительных нагревателей до котлов на биомассе, тепловых насосов и многого другого.

До недавнего времени у меня был один большой секрет углеродного следа, который значительно уменьшал мои экологические навыки: горячая вода и отопление в моем доме способствовали ухудшению климата.Но, взвесив все за и против потенциальных решений, я получил новую систему отопления с низким содержанием углерода.

Ваш газовый или масляный котел, от которого также будут работать ваши радиаторы, также может свести на нет ваши попытки сократить вредные для климата выбросы. Таким способом отапливается более 90% домов в Великобритании.

Возьмем, к примеру, мой таунхаус с хорошо изолированным чердаком. Когда у него был современный газовый котел, он производил около 2,75 тонны парниковых газов, способствующих потеплению планеты, в год — столько же, сколько проехать 11770 миль на средней машине или совершить 11 перелетов туда и обратно в и из Рима.

Итак, если вам посчастливилось быть домовладельцем и вы хотите сократить углеродный след своего дома, какие у вас есть варианты?

Изоляция

Лучше всего начинать с изоляции. Вы можете заплатить около 50 фунтов стерлингов за оценщика энергоэффективности, который определит варианты изоляции, подходящие для вашего дома (у правительства есть список аккредитованных оценщиков). А Energy Savings Trust предоставит независимые консультации по вашим возможностям.

Я много утеплял свой дом.Окна и двери хорошего качества имеют большое значение. Но с твердыми стенками (то есть такими, которые не содержат стенок полостей) тепло все равно изливается. Дом маленький, и я не хотел терять больше места из-за внутренней изоляции стен. Жилая середина террасы сделала утепление внешних стен непрактичным. Поэтому я прибег к тепловым обоям толщиной 1 см, которые, безусловно, повлияли на наш уровень комфорта. В этой области сейчас появляется много инновационных решений, таких как изоляционные краски и высокотехнологичная штукатурка.

Предоставлено: Рассел Хардман / Друзья Земли.

Когда дело доходит до оплаты изоляции, правительство обязывает энергетические компании помогать домовладельцам устанавливать изоляцию в соответствии со схемой, называемой «Обязательства энергетической компании». Деньги на это были урезаны в последние годы, и теперь программа нацелена на малообеспеченные и уязвимые домохозяйства, но в Уэльсе, Северной Ирландии и Шотландии по-прежнему доступны государственные гранты.

Плюсы: Изоляция сократит счета за электроэнергию, но большие инвестиции, такие как высококачественные окна, двери или изоляция внешних стен, окупятся за многие годы, а в некоторых случаях — десятилетия. Если вы можете себе это позволить, то, на мой взгляд, дополнительный комфорт того стоит.

Минусы: Помимо первоначальной стоимости, самым большим препятствием являются сбои и беспорядок. Один из способов минимизировать это при утеплении внутренних стен — делать это комната за комнатой при отделке.

Предоставлено: Рассел Хардман / Друзья Земли.

Интеллектуальное управление

Интеллектуальное управление отоплением позволяет легко управлять отоплением.Вы даже можете делать это со своего телефона или компьютера, когда находитесь вдали от дома. Интеллектуальные элементы управления могут автоматически регулировать обогрев в зависимости от погоды и того, находитесь ли вы дома или нет.

Исследование интеллектуального контроллера отопления NEST показало, что минимальная экономия потребления газа составляет около 5%, даже для домов, где уже есть элементы управления отоплением, такие как радиаторные клапаны и программатор. Вы также можете получить индивидуальное управление помещением, что позволит сэкономить больше энергии.

Теоретически все они должны окупиться в течение примерно 5 лет, а диапазон затрат составляет около 200–250 фунтов стерлингов.

Обязательно ознакомьтесь с последними обзорами различных вариантов интеллектуального управления отоплением, так как в настоящее время в этой области много инноваций: это динамичный и конкурентный рынок, на котором постоянно появляются новые возможности.

Плюсы: Умные регуляторы отопления окупаются быстро (в течение 5 лет).

Минусы: Ничего не могу придумать.

Изучение различных вариантов отопления

Существует множество вариантов отопления дома, и все они имеют свои плюсы и минусы.Некоторые из них больше подходят для одних домов, чем другие. К сожалению, выбор непростой.

Тепловые насосы

Тепловой насос — это то же самое, что холодильник в обратном порядке. Вместо того, чтобы охладить внутреннее пространство и передать тепло наружу, он делает наоборот — он извлекает тепло из окружающей среды за пределами дома и закачивает его в дом. Грубо говоря, на каждую единицу потребляемой электроэнергии он дает 3 единицы тепла. Таким образом, это, безусловно, самый эффективный вид обогрева.

Примечательно, что он делает это даже тогда, когда на улице холодно. Фактически, тепловые насосы сейчас являются наиболее приспособленным отопительным прибором в холодной Швеции.

Есть 4 типа тепловых насосов:

Гибридный тепловой насос работает вместе с вашим газовым котлом. Интеллектуальные средства управления, впервые разработанные британской компанией PassivSystems, позволяют максимально снизить выбросы углерода (хотя в настоящее время их средства управления работают только с некоторыми брендами). Органы управления делают это, переключаясь между тепловым насосом и газовым котлом, чтобы использовать тот, который имеет самый низкий уровень углерода в данный момент.Итак, когда электроэнергия из сети низкоуглеродистая, тепловой насос используется для обеспечения вашего тепла. Когда электросеть работает на большом количестве ископаемого топлива, газовый котел будет чище, и управление переключится на это. В очень холодные дни элементы управления можно использовать одновременно, чтобы в вашем доме было тепло и уютно.

Воздушный тепловой насос извлекает тепло из воздуха снаружи (даже когда он холодный!) И использует его для нагрева воды в радиаторах и в резервуаре для горячей воды, если он у вас есть.Тепловой насос должен находиться за пределами вашего дома. Он не нагревает воду так, как газовый котел, поэтому для того, чтобы ваш дом был достаточно теплым, он работает дольше. Вам также, вероятно, придется увеличить размер ваших радиаторов. Вентилятор теплового насоса (который также должен находиться вне дома) будет издавать некоторый шум, но не более фонового шума холодильника. Конечно, насос будет наиболее загружен в зимние месяцы, когда вы все равно вряд ли будете на улице. Это вариант, который я выбрал.

Земляной тепловой насос извлекает тепло из земли, поэтому для траншеи требуется сад. Он дороже воздушного теплового насоса, но при этом более эффективен и тише.

Тепловой насос «воздух-воздух» нагнетает в дом теплый воздух, а не горячую воду. Если у вас есть несколько этажей для обогрева, вам понадобится больше одного из них.

Предоставлено: Рассел Хардман / Друзья Земли.

Стоимость тепловых насосов

Тепловые насосы

позволят вам сократить выбросы парниковых газов на 50-60%, и они не должны увеличивать ваши счета за электроэнергию.Фактически, если вы живете в автономной собственности, которая в настоящее время работает на нефти или СПГ (сжиженный природный газ), и вы переключаетесь на тепловой насос, сокращение выбросов парниковых газов будет больше, поскольку нефть и СПГ являются особенно загрязняющими видами топлива.

Но они идут с предоплатой, включая установку. Следующие (пока) неопубликованные оценки предоставлены правительству консалтинговой компанией Delta-EE: около 12500 фунтов стерлингов для теплового насоса с воздушным источником, 23000 фунтов стерлингов для теплового насоса с наземным источником и 16500 фунтов стерлингов для теплового насоса типа воздух-воздух. .Консультационную компанию не спрашивали о цене гибридного теплового насоса, хотя он, скорее всего, будет аналогичен тепловому насосу с воздушным источником тепла. Эти цифры являются приблизительными, и фактическая цена будет зависеть от вашего дома. Стоимость моего теплового насоса с воздушным источником воздуха составила 11 392,50 фунтов стерлингов, включая установку бака с горячей водой для ванн, душа и т. Д.

Государственный грант доступен для покрытия части затрат, но не для тепловых насосов типа «воздух-воздух». Сумма гранта будет зависеть от технологии и от того, насколько эффективно она будет работать в вашем доме, но, вероятно, покроет как минимум половину стоимости.В моем случае примерно половина стоимости будет покрываться за счет гранта, который выплачивается ежеквартально в течение следующих 7 лет. Чтобы получить грант, вам необходимо обратиться к аккредитованному установщику — они смогут дать вам оценку после того, как осмотрят вашу собственность.

Плюсы: Тепловые насосы — очень эффективный способ обеспечить отопление, используя примерно 1 единицу электроэнергии для производства 3 единиц тепла; они также имеют право на получение государственной субсидии.

Минусы: Тепловые насосы действительно вызывают некоторые нарушения в работе вашего дома, например, трубопроводы, а для некоторых систем потребуются радиаторы большего размера.Вы должны быть довольны тем, что тепловой насос снаружи вашего дома издает некоторый шум, хотя он примерно такой же громкий, как холодильник, и будет работать лучше всего зимой, когда вы с меньшей вероятностью окажетесь на улице.

Тепловые батареи

Новинка — тепловые батареи, которые могут накапливать тепло, производимое тепловым насосом, для последующего использования. Затем тепло можно использовать для получения мгновенной горячей воды для душа и ванны, а также для обогрева радиаторов. Такой подход означает, что вы можете использовать свой тепловой насос, когда цена или углеродоемкость электроэнергии низкая — часто в середине ночи — и использовать тепло, когда оно вам больше всего нужно (например.грамм. первым делом утром или вечером). Они также избавляются от необходимости в резервуаре для горячей воды.

Помимо работы с тепловыми насосами, они также могут использоваться с солнечными тепловыми панелями, солнечными фотоэлектрическими панелями или заряжаться напрямую от электричества. Они также небольшие — около трети размера резервуара для горячей воды и достаточно малы, чтобы поместиться в стандартном кухонном шкафу.

Плюсы: Тепловые батареи компактны, намного лучше сохраняют тепло, чем резервуар для горячей воды и, следовательно, более эффективны, и они позволяют использовать дешевую электроэнергию.

Минусы: Первоначальная стоимость установки, вероятно, будет выше, чем установка бака для горячей воды, но они снизят эксплуатационные расходы на 30-40% за счет использования непиковой недорогой электроэнергии и снижения тепловых потерь, что позволит сэкономить деньги со временем.

Нагреватели-аккумуляторы с высокой теплотой сгорания

Они намного лучше изолированы, чем старые накопительные обогреватели. Это означает, что они намного лучше обеспечивают тепло, когда оно вам нужно.

Переключиться на аккумулирующие нагреватели с высокой температурой просто, если у вас есть электрическая сеть рядом с тем местом, где вы хотите установить радиаторы.Они поставляются с индивидуальным управлением комнатами, а лучшие модели соответствуют потребляемой мощности в зависимости от погодных условий. Однако мы не нашли независимого обзора разных моделей.

В настоящее время аккумулирующие обогреватели с высоким удержанием тепла не уменьшат загрязнение парниковыми газами по сравнению с газовым котлом (особенно, если у вас уже есть интеллектуальное управление отоплением). Но через несколько лет они это сделают, поскольку электросеть получает больше энергии от возобновляемых источников энергии, поэтому, если вам нужно заменить котел, стоит выбрать их (если вы не хотите тепловой насос).

Предостережение: они будут стоить дороже, потому что даже экономия 7 электричество дороже газа. По нашим расчетам, дополнительная стоимость может быть примерно на 20% больше.

Накопительные водонагреватели с высокой теплоотдачей не нагревают воду. Если у вас есть место на крыше, солнечные тепловые панели могут помочь вам в этом, и государственные субсидии доступны (для тепловых панелей) в рамках программы вознаграждения за возобновляемое тепло. Чтобы получить грант, вам нужно будет использовать аккредитованного установщика, который должен покрывать как минимум половину стоимости около 5000 фунтов стерлингов.Однако аккумуляторы с высоким удержанием тепла намного дешевле, чем тепловые насосы, и их стоимость составляет около 7000 фунтов стерлингов, если у вас 8 радиаторов.

Плюсы: Подгонка дешевле, чем тепловые насосы. Легко установить. Через несколько лет они уменьшат ваш углеродный след. Постепенное отведение тепла делает их идеальными, если вы дома целый день или целый день.

Минусы: Нет государственных субсидий для накопительных нагревателей с высоким удержанием тепла.

Предоставлено: Рассел Хардман / Друзья Земли.

Электрорадиаторы

Эти радиаторы используют электричество, чтобы обеспечить вас теплом, когда оно вам нужно.Они дешевы и подходят по сравнению с вариантами выше. Они могут стоить меньше, чем новый газовый котел. Многие из них будут программируемыми и будут иметь интеллектуальное управление.

Однако их бег будет стоить вам руки и ноги, что потенциально утроит ваш счет за электроэнергию.

По крайней мере, в следующие 5 лет (а возможно и дольше) они будут производить больше выбросов парниковых газов, чем ваш газовый котел. Отчасти это связано с тем, что они используют электроэнергию в часы пик, когда сеть в основном работает на ископаемом топливе.

Если вас беспокоит окружающая среда, вам не стоит выбирать электрические радиаторы. И остерегайтесь продавцов: мы видели ряд претензий, вызывающих недоумение.

Плюсы: Ничего подобного.

Минусы: Увеличит ваш углеродный след как минимум на следующие 5 лет.

Инфракрасные обогреватели

Инфракрасные обогреватели — довольно новинка на рынке. Они обеспечивают тепло, нагревая предметы, а не воздух — как будто вы сидите на солнце в зимний день, вы все равно можете чувствовать тепло, даже если воздух вокруг вас холодный.Это не означает, что в вашем доме будет холодно, потому что, когда ваши домашние вещи и ткань дома (например, диваны, полы, стены и т. Д.) Нагреваются, они будут излучать тепло обратно.

Одна компания, продающая эти обогреватели (Herschel Infrared), проиллюстрировала, что предполагаемые счета за отопление уменьшатся примерно на треть по сравнению с обычными электрическими радиаторами. Если это правда, они будут превосходить электрические радиаторы как по стоимости, так и по углеродному следу, хотя они все равно не будут так хороши, как тепловые насосы, для уменьшения вашего углеродного следа.

Одним из преимуществ этих обогревателей является то, что они очень тонкие и легкие — их можно разместить на потолке вниз, напечатать на стене, чтобы они выглядели как картины, или спрятать за зеркалами.

Розничные торговцы утверждают, что они будут не дороже, чем установка традиционных электрических обогревателей.

Плюсы : По словам производителей, они могут отлично выглядеть и обеспечивать экономию по сравнению с обычными электрическими радиаторами.

Минусы : Поскольку инфракрасные обогреватели являются новыми на рынке, существует мало или совсем нет независимых свидетельств того, насколько хорошо они работают на практике.Как и обычные электрические радиаторы, они будут использовать электроэнергию в пиковое время, а не в эконом-классе 7, поэтому, вероятно, они будут дороже в эксплуатации, чем аккумулирующие обогреватели, и увеличат ваш углеродный след как минимум еще на несколько лет.

Котлы и печи на биомассе

котлов, работающих на биомассе, получили финансовую поддержку от правительства в рамках программы возобновляемого тепла. На первый взгляд, они кажутся отличным вариантом: что может быть лучше, чем сжигание деревьев, которые можно пересаживать и которыми можно рационально управлять? На самом деле, это менее однозначно (извините за каламбур).

Углеродный след котла, работающего на биомассе, или дровяной печи во многом зависит от источника древесины. Поэтому неудивительно, что мы не смогли рассчитать его углеродный след. Во многих случаях это, вероятно, будет хуже для климата, чем газовые отопительные системы. В городских районах сжигание древесины находится в центре внимания из-за того, что оно способствует загрязнению воздуха (интенсивность которого будет сильно различаться в зависимости от модели печей и горелок).

По этим причинам мы не рассматривали подробно котлы и печи, работающие на биомассе.

Сделайте выбор

Выбор теплового насоса или гибридного теплового насоса — лучший вариант, если у вас есть свободное пространство. В нашем хорошо изолированном доме до 1900 года мы установили тепловой насос с воздушным источником тепла и водонагреватель (хотя, оглядываясь назад, я бы хотел, чтобы вместо этого мы установили тепловую батарею). Для более современного дома также идеально подойдет воздушный тепловой насос. В домах с плохой изоляцией лучше всего подойдет гибридный тепловой насос с интеллектуальным управлением.

Если вам не нужен тепловой насос, то тепловая батарея или аккумулирующие нагреватели с высокой теплотой — неплохой запасной вариант — их способность обеспечивать сокращение выбросов углекислого газа будет увеличиваться вместе с увеличением использования возобновляемых источников энергии в сети.

Независимо от вашего выбора, изоляция всегда будет лучшим первым шагом.

ресурсов

Включенные функции | Широта Маргаритавиль

Энергоэффективные дома — экономия денег в месяц на счетах за коммунальные услуги

• Забор свежего воздуха и система кондиционирования с изолированными воздуховодами для улучшения качества воздуха в помещении
• Низколетучие органические соединения (ЛОС) Sherwin-Williams ^® краски и Ковер из могавка для улучшения самочувствия
• Наружная вентиляция вытяжки для микроволновой печи
• Энергоэффективные окна, слайдеры и стеклянные двери с двойным остеклением и низким коэффициентом излучения (Low-E)
• Высокоэффективный 14-SEER Carrier ^® центральное кондиционирование и отопление
• Утепленная входная дверь из стеклопластика
• Энергосберегающие лампочки
• Energy Star ^® Вытяжные вентиляторы для ванной
• Утепленный потолок R-30 и R-4.1 на стенах блока
• Энергоэффективный газовый водонагреватель Rinnai
• Moen ^® водосберегающая сантехника
• Водосберегающие, удобные по высоте удлиненные комоды

ДЛЯ ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

• Декоративная ручка Schlage- комплект
• Частный гараж на 2 машины или гараж на 3 машины (согласно плану) с автоматическими открывателями и датчиками
• Детекторы дыма и угарного газа на всей территории
• Раздвижные стеклянные двери и окна из закаленного стекла для вашей безопасности

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ КОМФОРТА В ПОМЕЩЕНИИ И LIVABILITY

• Рычажная фурнитура Schlage на всех межкомнатных дверях для простоты открывания
• Умывальники повышенной высоты во всех главных и второстепенных ванных комнатах
• Смесители Moen ^® для простоты использования
• Honeywell ^® Программируемый термостат на 7 дней с цифровой дисплей для улучшенного просмотра
• Запас воздушных фильтров на 1 год 9001 8
• Кулисные электрические переключатели для простоты управления

ДЛЯ УЛУЧШЕННОГО ДИЗАЙНА

• Раздвижные стеклянные двери 8 футов
• Высота потолка 9 футов 4 дюйма в плане с архитектурно усовершенствованными потолочными поддонами
• Плинтусы из скульптурного дерева 3 1/4 дюйма и 2 1/4 дюйма колониальной деревянной обшивки.
• Одинарная дверь высотой 8 футов с боковым или двойным входом (согласно плану)
• Огромные гардеробные в главной спальне
• Его и ее раковины в главной ванной комнате с повышенной высотой тщеславия
• Профессионально оформленный пакет с пышным ландшафтом и полностью замороженным участком
• Гаражные ворота высотой 8 футов

ДЛЯ БОЛЬШЕГО УДОБСТВА

• 10-летняя гарантия на конструкцию
• 1-летняя гарантия Whirlpool ^® на прибор
• 10-летняя ограниченная гарантия на детали системы кондиционирования и отопления
• Sentricon ^® Система уничтожения термитов с 1-годичным контролем
• 2-год. Гарантия на материалы и качество изготовления

ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

• Проектирование и строительство в соответствии со строгими ветроустойчивыми требованиями Строительного кодекса Флориды
• Стальная армированная монолитная бетонная фундаментная система с наружными стенами из железобетонных блоков
• Подъездные пути, выбранные проектировщиком, асфальтоукладчики, проходы, входы и крытые террасы
• Sherwin-Williams ^® окрашенные полы в гараже
• Профессионально спроектированная стропильная система крыши
• Sherwin-Williams ^® , Loxon ^® 2-слойная система окраски внешней окраски для длительного сохранения цвета и климата защита
• Размерная черепица со встроенной устойчивостью к плесени с защитой 3MTM Scotchguard
• Трубопроводная система PEX для превосходных характеристик
• DensShield ^® Подложка для плитки на всех ваннах и душевых для дополнительной защиты

Исключительно Внутренняя отделка

Кухня

• Гранитные столешницы с 4-дюймовым фартуком
• Выбранный дизайнером деревянный каркас, утопленные панельные шкафы с 36-дюймовым верхом
• Двойная раковина из нержавеющей стали под столешницей
• Смеситель Moen ^® со встроенным вытяжным клапаном. вне опрыскиватель
• Вывоз мусора 1/2 л. вытяжка с наружной вентиляцией
• Встраиваемое освещение с энергосберегающими лампочками

Главная ванная комната

• Столешницы из ламината с 4-дюймовым фартуком
• Деревянный каркас повышенной высоты, утопленные тумбы с раковинами для его и ее ванной
• Душевые уголки из стекла
• Зеркало во всю ширину над v anity с декоратором выбранный настенный светильник выше
• Встраиваемое освещение с энергосберегающими лампочками
• Пароизоляционный встраиваемый светильник с энергосберегающей лампочкой в ​​душе
• Полы из керамической плитки Mohawk, керамическая плитка 8 «x 12″ на стенах душевых и 6 » Керамическая плитка x6 «на душевых полах
• Смесители Moen ^® с рычажными ручками для удобства использования
• Energy Star ^® вытяжные вентиляторы для ванной комнаты на отдельном переключателе
• Полотенца и банные принадлежности
• Водосберегающие, удлиненные удобные по высоте комоды
• Мыльная ниша в душе

Вторичные и порошковые ванные комнаты

• Столешницы из ламината с 4-дюймовым фартуком
• Деревянный каркас повышенной высоты, утопленные тумбы для шкафов
• Полы из керамической плитки Mowhawk
• Раковина на пьедестале (все порошковые) ванные комнаты)
• Зеркало во всю ширину над умывальником с выбранным декоратором настенным светильником сверху
• Встраиваемый светильник g с энергосберегающими лампочками
• Пароизоляционный встраиваемый светильник с энергосберегающей лампочкой над ванной / душем
• Ванны с подходящей акриловой облицовкой стен во всех вторичных ванных комнатах
• Смесители Moen ^® с рычажными ручками для простоты использования
• Energy Star ^® вытяжные вентиляторы для ванной комнаты на отдельном выключателе
• Полотенца и банные принадлежности
• Водосберегающие, удлиненные комоды комфортной высоты

Прачечная

• Один ряд вентилируемых решетчатых стеллажей

ВНУТРИ ДОМА

• Роскошное пятноустойчивое ковровое покрытие с низким содержанием летучих органических соединений и высокоэффективной ковровой подушкой во всех спальнях и логове
• Текстурированная отделка потолков и светло-оранжевая корка на внутренних стенах
• Двухпанельные межкомнатные двери высотой 6 футов 8 дюймов
• Высокоскоростная структурированная проводная сеть — сертифицированные линии передачи данных CAT-5E и коаксиальный кабель с четырьмя экранами RG-6
• Предварительная проводка телефона на кухне
• Предварительная проводка кабельного телевидения в большой комнате или семейной комнате (по плану) и в главной спальне
• Предварительная проводка потолочного вентилятора в большой комнате, гостиной или семейной комнате (по плану), хобби комната (согласно плану), прихожая, крытая веранда и все спальни
• Rinnai энергоэффективный газовый водонагреватель без резервуаров
• Встроенное освещение с энергосберегающими лампами в прихожей, фойе (по плану) и кухне
• Декоративное освещение арматура во всех ванных комнатах
• Электрический звонок для входной двери
• Белые подоконники с твердой поверхностью
• Стеллажи для вентилируемых шкафов с виниловой облицовкой
• Ванные комнаты и гардеробные с кондиционированием воздуха
• Керамическая плитка Mohawk размером 18 x 18 дюймов в фойе, кухня, уголок для завтрака, коридоры, туалетная комната, прачечные и механические туалеты (согласно плану)

ВНЕ ДОМА

• Профессионально оформленный пакет для пышных ландшафтов с полностью замороженным участком 9 0018
• Sentricon ^® Система уничтожения термитов с мониторингом в течение 1 года
• Декоративные фонари для автобусов
• Водосточные желоба перед входом (согласно плану)
• Подъездные дорожки, проходы, входы и крытые дорожки для асфальтоукладчиков, выбранные дизайнером
• Внутри стены Taexx ^® система защиты от вредителей исключает личный контакт с активными ингредиентами

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ДОМА — ЭКОНОМИЯ ВАМ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ В МЕСЯЦ ПО СЧЕТАМ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

• Забор свежего воздуха и система изолированного воздуховода для улучшения качества воздуха в помещении
• Низкое содержание летучих органических веществ состав (VOC) краски Sherwin-Williams® и ковер Mohawk® для улучшения самочувствия
• Внешняя вентиляция вытяжки для микроволновой печи
• Энергоэффективные окна с низким коэффициентом излучения (Low-E) с двойным остеклением
• Высокая эффективность 14-SEER Carrier® центральное кондиционирование и отопление
• Входная дверь из стекловолокна
• Энергосберегающий светодиодный светильник лампы
• Вытяжные вентиляторы для ванных комнат Energy Star®
• Изолированные потолок R-30 и R-4.1 на блочных стенах
• Энергоэффективный газовый водонагреватель Rinnai
• Водосберегающая сантехника Moen®
• Водосберегающие, комфортные удлиненные комоды

ДЛЯ ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

• Набор декоративных ручек Schlage®
• Частный гараж на 2 машины с автоматическими открывателями и датчиками гаражных ворот
• Детекторы дыма и угарного газа на всей территории
• Закаленные окна в ванной для вашей безопасности
• Поставка воздушных фильтров на 1 год

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОМФОРТА В ПОМЕЩЕНИИ И ЖИЗНИ

• Рычажная фурнитура Schlage® на всех межкомнатных дверях для облегчения открывания
• Поднятая раковина во всех главных и второстепенных ванных комнатах
• Смесители Moen® для простоты использования
• Программируемый термостат Honeywell® на 7 дней с цифровым дисплеем для расширенного обзора
• Кулисные электрические переключатели для простоты управления

ДЛЯ УЛУЧШЕННОГО ДИЗАЙНА

• Высота потолка 9 футов 4 дюйма на план
• Плинтусы из скульптурного дерева 3 1/4 дюйма и обшивка из дерева в колониальном стиле 2 1/4 дюйма
• Одинарная входная дверь высотой 8 футов
• Крупногабаритные гардеробные в главной спальне
• Раковины для него и для нее в главной ванной комнате с поднятыми туалетными столиками
• Профессионально оформленный пакет с пышным ландшафтом с полностью замороженным участком

ДЛЯ БОЛЬШЕГО УДОБСТВА

• 10-летняя гарантия на конструкцию
• 1 год Whirlpool ^® гарантия на прибор
• 10-летняя ограниченная гарантия на детали системы кондиционирования и отопления
• Система удаления термитов Sentricon® с 1-летним контролем
• 2-летняя гарантия на материалы и качество изготовления

ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО КОНСТРУКЦИИ

• Дизайн и конструкция в соответствии со строгими требованиями к ветроустойчивости Строительного кодекса Флориды
• Монолитный бетон, армированный сталью Фундаментная система с наружными стенами из железобетонных блоков
• Выбранные дизайнером дорожки, входы и крытые подъезды
• Профессионально спроектированная стропильная система крыши
• Sherwin-Williams®, 2-слойная система окраски Loxon® для наружной окраски для длительного сохранения цвета и защиты климата
• Размерная черепица со встроенной защитой от плесени с защитой 3MTM Scotchguard
• Система трубопроводов PEX для превосходной производительности
• Подложка для плитки DensShield® на всех ваннах и душевых для дополнительной защиты

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЕЙ ИНТЕРЬЕРА

Кухня

Главная ванная комната

• Столешницы из ламината с 4-дюймовым фартуком
• приподнятые деревянная рама высотой, раковина для шкафов с утопленными панелями и раковинами для ванной комнаты для него и для нее
• Стеклянная душевая кабина с двустворчатой ​​дверью
• Зеркало во всю ширину над умывальником с настенным светильником по выбору декоратора
• Пароизоляционный встраиваемый светильник с энергосберегающей светодиодной лампочкой в душе
• Керамическая плитка 8 «x 12» на стенах душевых и керамическая плитка 6 «x 6» на полу душевых
• Смесители Moen® с рычажными ручками для простоты использования
• Вытяжные вентиляторы Energy Star® для ванной комнаты на отдельном переключателе
• Полотенце и банные принадлежности (по плану)
• Водосберегающие удлиненные комоды комфортной высоты
• Мыльная ниша в душевой кабине

900 19 Дополнительные ванные комнаты

• Столешницы из ламината с 4-дюймовым фартуком
• Повышенная высота, утопленные умывальники для шкафов
• Зеркало во всю ширину над туалетным столиком с настенным светильником, выбранным декоратором, над ванной
• Пароизоляционный встраиваемый светильник с энергосберегающей лампочкой над ванной / душ
• Ванны с подходящей акриловой облицовкой стен во всех вторичных ванных комнатах
• Смесители Moen® с рычажными ручками для простоты использования
• Вытяжные вентиляторы для ванной комнаты Energy Star® на отдельном переключателе
• Полотенца и банные принадлежности (согласно плану)
• Вода -экономные удлиненные комоды комфортной высоты

Прачечная

• Один ряд вентилируемых решетчатых стеллажей

ВНУТРИ ДОМА

• Роскошное пятноустойчивое ковровое покрытие Mohawk® с низким содержанием летучих органических соединений и высокоэффективной ковровой подушкой во всех спальнях и помещениях
• Виниловый лист Mohawk® Divinity в фойе, кухне, ванных комнатах и ​​прачечной

90 017 Текстурированная отделка потолков и светло-апельсиновая корка на внутренних стенах

• Двухпанельные межкомнатные двери высотой 6 футов 8 дюймов
• Высокоскоростная структурированная проводная сеть — сертифицированные линии передачи данных CAT-5E и коаксиальный кабель с четырьмя экранами RG-6
• Предварительная проводка телефона на кухне
• Предварительная проводка кабельного телевидения в гостиной (согласно плану) и главной спальне
• Предварительная проводка потолочного вентилятора в гостиной (по плану), комнате для занятий (по плану), кабинке, крытой веранде , и все спальни
• Rinnai Энергоэффективный газовый водонагреватель без резервуаров
• Декоративные светильники во всех ванных комнатах
• Электрический звонок для входной двери
• Стеллажи для вентилируемых шкафов с виниловой облицовкой
• Ванные комнаты и гардеробные с кондиционированием воздуха

ВНЕ ДОМА

• Профессионально спроектированный пакет для пышных ландшафтов с полностью замороженным участком
• Система уничтожения термитов Sentricon® с годовым контролем
• Decor освещение для автобусов
• Водосточные желоба у парадного входа (согласно плану)
• Выбранные дизайнером пешеходные дорожки, входы и крытые террасы
• Встроенная система защиты от вредителей Taexx исключает личный контакт с активными ингредиентами

Сдается комната

Сдается комната .17 часов назад в Короне, Калифорния. Комната наверху, идеально подходит для рабочего человека, 525 долларов в месяц, коммунальные услуги включены, общая ванная, кухня и … Поиск комнат для аренды в районе Вашингтона легко на HotPads, отфильтровав «Комнаты для аренды» «тип аренды на вкладке» Все фильтры «и найдите на карте значки» Кровать «. Кроме того, в зависимости от ваших потребностей, вы также можете искать объекты «Субаренда» и «Меблированная» для аренды в фильтрах HotPads.

Соглашение об аренде и аренде — это документ, в котором изложены договоренности между владельцем недвижимости, известным как «арендодатель» или «арендодатель», и кем-то другим, кто готов платить арендную плату во время проживания в собственности, известной как «Арендатор» или «арендатор».Выбирайте из сотен свободных номеров или апартаментов в вашем районе. Найдите соседей по комнате и комнаты в аренду по всему миру.

Craigslist — Аренда комнат в Лейси, Вашингтон: Дом с 3 спальнями в аренду в Юнион Милл, сосед по комнате хотел поделиться Двое в Олимпии, 1-комнатная квартира в аренду в Тамуотере, 2-комнатная квартира в аренду в Литтлроке. Снять комнату в прекрасной меблированной современной 5-комнатной квартире. Расположен в нескольких минутах ходьбы или езды на велосипеде до Кэрнс-Сентрал и эспланады. Идеально подходит для дружелюбных, зрелых гостей или пар, которые ищут тихий дом с гибким, без обязательств.Живите с дружелюбными, доброжелательными людьми, все сделано, просто переезжайте.

Сдается одноместная комната. Мы предлагаем доступное жилье в самом центре Ваукеши, в центре города. В наших номерах есть кровать, холодильник и комод. В нашем здании в общей сложности 4 общие ванные комнаты, по одной на каждом этаже, у нас есть общая кухня, расположенная в подвале, мы предлагаем Wi-Fi за дополнительную плату. мы снова находимся в … Схема аренды комнаты позволяет вам зарабатывать до порогового уровня в 7 500 фунтов стерлингов в год без уплаты налогов за сдачу в аренду меблированного жилья в вашем доме.Эта сумма уменьшается вдвое, если вы делите доход со своим партнером или …

Craigslist — Аренда комнат в Луисвилле, Кентукки: 1bed1ba только для женщин в центре Луисвилля, Дом для совместного использования Fern Creek, Ищу соседа по комнате в Луисвилле, Bdrm в доме на востоке, Роскошная студия с 2 спальнями для женщин, соседка по комнате.

Схема подключения электричества в загородном доме

Подключение электричества в загородном доме – это очень важный этап строительных работ. От правильной установки электросети зависит не только оптимальная работа всех подключенных к ней приспособлений и устройств, но и безопасность жильцов. Основой правильного монтажа электросети является схема подключения электричества.

1. Электроснабжение частного дома

Снабжение электропитанием частного дома производится от общей линий электропередач  загородного поселка – будь это деревня или садовое товарищество. Сегодня электричеством у нас в стране обеспечено подавляющее большинство жилых поселков. Линии электропередач установлены таким образом, чтобы снабжение каждого дома было доступным. Как правило, возле каждого участка стоит один, а то и несколько столбов ЛЭП.

Запитка каждого дома от линии электропередачи проводится сотрудниками электроснабжающей организации – от столба до электросчетчика. Дальнейшее устройство системы электроснабжения – забота хозяина.

Непосвященному человеку проведение электрического тока от счетчика до каждой лампочки и розетки в доме кажется трудноразрешимой задачей. Понятное дело – осуществлять монтаж электросети должны профессионалы, но и хозяева должны иметь представление о данной работе. Ведь эксплуатировать электросеть предстоит им. Неплохо бы уметь и контролировать электроустановочные работы – хотя бы в рамках общих понятий об электросетях в частном доме. Именно знакомству с основными такими понятиями и посвящена эта статья.

2. Важность планирования электросетей

Как и во всяком деле, в прокладке электросетей в первую очередь не обойтись без подробного плана. В первую очередь – это учет всех потребителей (лампочки, стиральные машины, холодильники и т.д.). Во вторую очередь – графическое отображение системы электропроводки от источника до потребителя.

Все этапы установки электросетей опираются на схему подключения электричества. В общем виде это чертеж, где наглядно отображены:

1. Узлы электропитания от линии ввода
2. Предохранительные устройства защиты от короткого замыкания
3. Распределительные коробки, где происходит ответвления линий тока на определенные помещения и потребителей
4. Расположение линий электропередач – то есть, проводов
5. Места, где установлены розетки для потребителей

В план-схему обязательно должны входить сведения о мощности потребителей, о параметрах предохранителей, о параметрах электрических проводов и тому подобные сведения.

Только имея на руках схему подключения можно начинать работу. Бессистемная установка проводов обязательно приведет к ошибкам, а ошибки в работе с электричеством – это прямая угроза безопасности жизни и жилищу.

Если дом был построен по индивидуальному проекту, то схемы подключения должна составляться конкретно для этого дома. В случае использования типового проекта, схема подключения электричества тоже может быть типовой.

3. Наружное подключение электричества

Хотя подключение от линии электропередач до здания – это обязанность электриков вашего поселка, жить в доме вам, и эту работу тоже нужно проконтролировать, как и обеспечить электриков всем необходимым для монтажа проводки. Тем более что вариантов подключения может быть несколько, и определяться вам.

Вот несколько замечаний по этому этапу работ.

Подводка проводов может быть осуществлена как по воздуху – от столба к дому, так и под землей. Провод от столба электропередачи к дому не должен провисать больше, чем на 3.5 метра от земли. Он не должен касаться веток деревьев, деревянных частей дома, каких-либо других выступающих узлов. При расстоянии  больше … метров от столба до входного узла в дом, нужно установить дополнительную опору для проводов.

Для входного кабеля используются провода с минимальным сечением 16мм2. Он может быть двужильным (при использовании напряжения 220В) и четырехжильным  (при напряжении 380В). Всем требованиям эксплуатации (безопасности, минимальным потерям и долговечности) соответствуют провода NYM,ВВГнг, ВВГ и ПУНП.

Провода, отходящие от столба линии электропередач должны находиться в защитной оболочке. Для того, чтобы сохранить провода от разрыва их прикрепляют к опорному прутку. Пруток в виде толстой проволоки должен иметь хорошее натяжение, а электропровод, наоборот должен крепиться не в натяг.

Ввод проводов внутрь дома производится через отверстие, тщательно заизолированное негорючим материалом. Провода должны продеваться через защитный кожух, например, пластиковую или металлическую трубу.

Правила наружного подключения дома

Внутри дома провода входят в электросчетчик, который учитывает потребленную электроэнергию, а от счетчика  – к распределительному щитку.

4. Распределительный щиток

Именно распределительный щиток является как бы «мозгом» всей системы электроснабжения дома. Он представляет собой металлическую коробку с вмонтированными узлами, от которых отходят провода в тот или иной участком дома. Все узлы в коробке смонтированы так, чтобы не касаться друг друга.

Основными элементами распределительного  щитка являются защитные предохранители. Они монтируются на общем входе в щиток и на каждую группу потребителей. Современные предохранители заменили традиционные электрические пробки, где разрыв сети в случае короткого замыкания происходил после расплавления входящих в состав пробок легкоплавких вставок. Сегодня эту роль выполняют автоматические предохранители, а попросту – автоматы, где разрыв сети происходит при критическом повышении температуры благодаря встроенным датчикам. Каждый автомат рассчитан на определенную мощность потребителей тока.

Самый мощный автомат ставят на общем входе. Он позволяет отключить всю систему. Если необходимо отключить потребители частично – например, для ремонта – можно отключить соответствующий автомат. Короткое замыкание в отдельном узле, таким образом, не отключает всей системы.

Распределительный щиток

5. Подробнее о схеме электропроводки

Вывод проводов из распределительного щитка соответствует расположению потребителей в разных помещениях. Рассмотрим подробнее типовые схемы распределения электричества в доме.

В современном жилище мы используем различные электроприборы, потребляющие разное количество электроэнергии. Уровень потребления ее выражается в мощности электроприбора.

Самыми мощными потребителями в современном доме являются электрические плиты, нагреватели в сауне, самыми экономными – электролампочки и мелкие бытовые устройства.

Ниже приведены средние характеристики энергопотребления некоторых наиболее часто используемых электроприборов от самых мощных к менее мощным (в Вт):

• Проточный нагреватель воды – 5000
• Электроплита – 3000
• Автоматическая стиральная машинка – 2500
• Сварочный аппарат – 2300
• Духовка – 2000
• Утюг – 1700
• Бойлер – 1500
• Пылесос – 1500
• Обогреватель – 1500
• СВЧ-печь – 1400
• Электрочайник – 1200
• Вентилятор – 1000
• Холодильник – 600
• Компьютер – 500
• Телевизор – 300
• Лампочка – 60

Уже из этого небольшого списка видим, где сосредоточены главные потребители электроэнергии в нашем доме – на кухне и в ванной-прачечной. Естественно, не рекомендуется включать все приборы сразу, но и включенной электроплиты при постоянно работающем холодильнике достаточно для существенной нагрузки на сеть.

Именно узлы, от которых ведут провода в такие помещения, имеют самые мощные автоматы.

6. Электрическая и монтажная схема подключения

Есть электрическая схема подключения, а есть план-схема, совпадающая с планом дома.

Электрическая схема показывает, какие типы подключения используются – где ток подается параллельно, где последовательно и т.д.

Электрическая схема сети

Для монтажа следует иметь еще и монтажную схему. В простом виде она должна представлять собой чертеж, совпадающий с планом всего дома. На ней изображаются места расположения электропроводов и места, где расположены монтажные узла и разъемы для электропитания.

Монтажная схема электросети

Здесь мы видим в какое помещение идут провода от распределительного щита, какие марки проводов используются, как расположены розетки на стенах и т. д.

Конечно, представленные схемы достаточно примитивны. В реальности схема электроснабжения может иметь довольно сложный вид. Проект обычно совмещает электрическую и монтажную схему электроподключения.

7. Распределение электропитания по помещениям

Как мы уже упоминали, самыми энергоемкими помещениями можно считать

• Кухню, где хорошая хозяйка использует массу электроприспособлений….
• Ванную и прачечную со стиральной машинкой и электронагревателем
• Бойлерную, где осуществляется разогрев отопителей при электрическом отоплении дома

Достаточно энергоемкими могут быть

• Мастерская, где умелец пользуется мощными электроинструментами
• Гостиная, где установлено много ламп, включен телевизор и пара компьютеров

Самыми экономными потребителями электричества являются

• Спальни, детские
• Санузлы
• Подсобные помещения – кладовая, гардеробная, коридор
• Чердак и подвал, куда хозяин заглядывает относительно редко

Очевидно, что на каждую группу помещений ставится автомат соответствующей мощности.

8. Безопасность электросетей

Обеспечение безопасности пользования электричеством – задача, пожалуй, более важная, чем даже само электроснабжение. Опасность электричества состоит в его токопоражающей способности по отношению к человеку и в пожароопасности – вследствие экстремального нагрева проводов при коротком замыкании.

Тема эта довольно обширна. Что же касается схемы электроснабжения, то главное в ее устройстве – именно обеспечить безопасность эксплуатации электросети.

Особое внимание нужно уделить соответствию монтируемых автоматов  тем, что указаны на схеме. Мощность автоматов должна быть тщательно рассчитана с учетом всех нагрузок на сеть и каждый из ее узлов.

Что касается безопасности человека, то схема электропроводки предусматривает ряд мер:

1. Наличие электроизоляции на всех токоведущих частях
2. Правильное расположение розеток
3. Заземление всех необходимых элементов
4. Недоступность большинства электроузлов для случайного контакта
5. Повышенная защита сетей в детских комнатах
6. Применение специальных мер для защиты во влажных помещениях

8. Монтаж электросети по схеме подключения

Монтаж электричества должен проводиться строго по схеме и с использованием указанных в ней материалов. Ни в коем случае нельзя ставить не соответствующие схеме автоматы. Нельзя произвольно занижать сечение проводов. Нельзя беззаботно относиться к местам соединения проводов.

Зачастую горе-мастера просто скручивают два или несколько проводов, не заботясь о том, что неплотное соединение – это места перегрева проводов, места искрения. Недопустимо скручивание проводов из разного металла, например, алюминиевого и медного. Все соединения должны осуществляться в специальных соединительных коробках.

Проведение проводов на изгибах возможно только под прямым углом, иначе будет невозможно определить, где находится скрытый от глаз провод, если вдруг придется сверлить стену.

Укладка проводов должны быть строго горизонтальна или вертикальна

Таких правил много, подробнее о них мы расскажем в других статьях.

9. Учет особенностей конкретного дома в схеме

Помимо всего прочего схема подключения должна учитывать особенности материалов, из которых построен дом. Ни в коем случае нельзя план-схему для кирпичного дома использовать в деревянном каркасном без всяких изменений. У этих материалов разная огнестойкость, разная электропроводность. Необходимо учитывать, какой материал находится в близком расположении от электроузлов – металл, дерево, пластик или влажный кафель – и предусматривать достаточную изоляцию, выдерживать необходимое расстояние от токоведущих частей. Все это должно быть заложено в схеме электроподключения.

10. Заключение

Составление схемы электропроводки в частном доме необходимо проводить еще на этапе проектирования дома. Строительство всего дома должно проводиться с учетом особенности будущих электросетей. Собственно, это касается и других инженерных сетей, но с электричеством случай особый – это, пожалуй, самая важная сеть и самая опасная в эксплуатации.

В любом случае разработку проекта электроснабжения нужно доверить профессионалам, не говоря уж о монтаже. Специалисты должны иметь соответствующие сертификаты и допуски. Все электрические работы в доме строго регламентируются.

Подключение частного дома к электросети

Схема подключения частного дома к электросети

Постройка жилого дома не обходится без подключения его ко всем коммуникациям. Свет, газ, водоснабжение – это те условия, без которых проживание будет некомфортным или вовсе невозможным. Процесс введения электросети в жилое помещение трудоемкий и требует профессиональных знаний.

Документы, которые необходимы для подключения

Начинать нужно в первую очередь с получения всех разрешений на выполнение работ. Для этого следует обратиться в организацию, которая обеспечивает поставку электроэнергии по каждому району населенного пункта. Заявление подается в письменном виде и содержит следующие данные и приложения:

• фамилия, имя, отчество, паспортные данные заявителя
• адрес частного дома
• список устройств, которые будут подключены
• сроки проектирования
• копия паспорта или другого документа, указанного в заявлении, ИНН
• копия свидетельства о праве собственности
• детальный список всех приборов, которые будут подключены к сети 220 или 380 Вольт с указанием мощности каждого из них
• план участка и постройки в масштабе с указанием расположения объектов

Список документов не является полным и окончательным. Если заявление подает не владелец жилья, а его представитель, то в наличии должна быть нотариально заверенная доверенность на делегирование полномочий.

Перед тем как производить подключение электросети, необходимо уточнить данный вопрос в организации. Часто владельцы домов указывают в заявлении большую мощность, чем им требуется. Это не удивительно, поскольку переделывать потом документацию сложнее, чем предусмотреть заранее возможность подключения к сети 220 или 380 Вольт многих приборов. Сроки выдачи Технических условий не должны превышать 1 месяца, а работы должны проводиться в течение 6 месяцев с момента заключения договора.

Осуществляют подключение специалисты энергоснабжающей организации или другие конторы, работники которых имеют доступ к выполнению таких работ. У них есть лицензия на этот вид деятельности, и они оказывают свои услуги, соблюдая все правила. Если работы выполняют такие организации, то по их завершению в энергоснабжающую компанию необходимо представить отчет, в котором указывается перечень выполненных работ и копия разрешения на их проведения. Все установленные приборы проверяются и на них ставятся пломбы. На последнем этапе владелец получает все необходимые документы, договор и расчетную книжку, по которой будет осуществляться оплата за использованную электроэнергию.

Варианты подключения к электросети

Схема подключения электричества может предусматривать следующие варианты проведения:

• воздушный способ
• подземный способ

Первый вариант для частного дама является наиболее оптимальным. Он не требует значительных финансовых затрат и прост в монтаже. Правила предусматривают использование провода с изоляцией, который имеет шаг не более 25 метров. Если необходимо завести кабель на большее расстояние, то требуется установка специальных опор. Их высота должна составлять не менее 2,75 метра, и расстояние от окна до точки введения кабеля будет больше, чем 1,5 метра. Владелец осуществляет обслуживание своего ответвления от линии электропередач и несет полную ответственность за него. Подключение кабеля должно осуществляться с учетом расстояния не меньше 50 мм от кирпичной стены или 100 мм от деревянной конструкции. Кабель заводят в дом при помощи трубы, которая находится в специальном отверстии в стене, и подключают к счетчику.

Вторая схема дороже в исполнении и сложнее в обслуживании. К жилому помещению электросети подводят, предварительно вырыв, траншею в земле, глубина которой должна составлять около 1 метра. Схема должна предусматривать расстояние около 2 метров от кабеля до каждого дерева на участке. Кроме этого, запрещено использовать подземную электросеть в болотистой местности, в грунте, который подвержен промерзаниям в холодное время года. Кабель изолируют, укладывают в гофротрубу и прокладывают ниже высоты промерзания грунта на 30-40 см. Сверху траншею засыпают песком толщиной в 20 см. При этом кабель не должен быть натянут. Он вводится в дом таким же способом, как и в первом варианте.

Технические особенности проведения работ

Кабель, который используется для снабжения электричеством частного дома, должен иметь сечение 10 мм2 для медной жилы и 16 мм2 для алюминиевой жилы. Существенное значение имеет заземление кабеля, которое обезопасит эксплуатацию проводки. При случайном прикосновении к поврежденному участку ток пойдет по пути наименьшего сопротивления. Поэтому необходимо сделать так, чтобы он проходил не через человека, а в землю. Если площадь возле дома позволяет, то можно сделать контур заземления. В противном случае используют модульное заземление.

В помещении для функционирования электросети используют вводное распределительное устройство. Это механизм со всеми приборами, который работает с целью распределения энергии по всем группам внутри помещения. Оно должно подбираться с учетом максимального напряжения.

Можно устанавливать однотарифный, двутарифный и многотарифный счетчик. С перечнем моделей такого оборудования можно ознакомиться в компании, которая осуществляет обслуживании электросети. Перед установкой лучше изучить тарифы на электроэнергию в разное время суток и определиться, по которому из них будет целесообразней работать. Счетчик опечатывается сотрудником обслуживающего предприятия. В ином случае действия будут незаконными и подлежащими ответственности. Работник компании по итогу должен выдать документ, который подтверждает проведение им работ и взятие счетчика на учет.

Документация, которая выдается владельцу

Согласование всей документации для подключения частного дома можно осуществить самостоятельно или обратиться в специальные организации, которые оказывают такие услуги. По окончанию работ абонент будет иметь у себя на руках следующую документацию:

• разрешение на присоединение
• план электроснабжения
• акт допуска
• акт ответственности по эксплуатации
• абонентская книжка

По действующему законодательству запрещается самовольное подключение электросети к любому объекту. Для осуществления такой работы необходимо согласование проекта во всех инстанциях. В противном случае нарушителю грозит большой штраф, отключение от линии электропередач. При этом все приборы и подлежат демонтажу.

Провести электричество в жилое помещение можно с минимальными затратами времени и усилий. Проводить работы необходимо по всем правилам, чтобы потом не пришлось переделывать или подвергать себя опасности.

Как подключить электричество на даче от столба к дому

Здесь будут рассмотрены технические вопросы как подключить электричество к дачному или частному дому.

Подразумевается, что все необходимые разрешения и согласования имеются. В противном случае Вам нужно решить ряд организационных вопросов, описанных на этой странице.

ВНИМАНИЕ! Все работы следует производить с соблюдением правил безопасности, при снятом напряжении питания и принятых мерах по недопущению его случайного включения.

Производить подключение начнем от столба. Стоит заметить, что там может быть путаница проводов, вполне способная испугать начинающего электрика (фото 1), но на поверку все оказывается очень просто.

Здесь будет рассмотрено как подключить электричество к даче при помощи самонесущих изолированных проводов (СИП), поскольку в настоящее время используются именно они.

Электрические провода, подходящие к столбу, можно разделить на магистральные (идущие от трансформатора, подстанции) и провода снижения (подающие электричество непосредственно конечному потребителю — здесь их три: П1, П2, П3).

Первые идут через столб транзитом — пришли и ушли, если, конечно, столб не крайний, оставшиеся — это провода снижения.

Как правило, от трансформатора на дачах идут четыре провода — один из них нулевой, остальные фазовые (см. подробнее). Для подключения напряжения 220 В нам нужна одна фаза и ноль (рис.1).

Дальше, все будем рассматривать для одного потребителя, например, П1.

Подключив фазу и ноль снижения к магистрали (как технически это реализовать — несколько позже), в соответствии с новыми требованиями электросетей мы должны установить счетчик непосредственно на столбе.

Для этого используется электрический щиток, естественно, уличного исполнения. В нем устанавливается электрический счетчик BW, перед ним также можно установить автомат защиты S, при условии, что все точки электрических подключений могут быть опломбированы. Здесь про подключение электрического счетчика написано более подробно.

Провода, идущие к дому на Вашей даче можете подключать к внутреннему щитку и необходимым потребителям электроэнергии.

Здесь написано про схему электропроводки, правда для квартиры, но она принципиально от дачи или частного дома ничем не отличается.

Теперь про то, как закрепить и подключить электрические провода. Их крепление производится про помощи специальных зажимов:

Клиновой зажим. Думаю все ясно. К столбу он крепится скобой 1. Провод вставляется в соответствующий паз, фиксируется клиньями 2. Стрелкой указано направление приложения силы, обеспечивающей его зажим.

То есть более длинный участок, например идущий к соседнему столбу или от столба к дому (участку на даче) должен располагаться по рисунку ниже.

На фото 4 приведен другой тип зажима:

Фиксация здесь обеспечивается затяжкой болта.

Остается обеспечить электрическое соединение проводов, идущих от столба к дому.

Для этого подойдет прокалывающий зажим. Он имеет два канала — сквозной -1, который надевается на магистральный провод без его разрезания и зачистки. В отверстие 2 вставляется провод снижение, идущий через щиток к дому (даче).

После затяжки болта 3 получается надежное электрическое соединение. Еще раз повторю — зачищать провода не надо.

Может возникнуть вопрос — как обеспечить переход от СИПа к электропроводке внутри дома. При использовании в качестве снижения провода СИП 2Х16 проблем не будет, поскольку его можно непосредственно подключить к входным клеммам счетчика (автоматического выключателя).

На что еще следует обратить внимание?

• Сечение провода снижения должно соответствовать суммарной нагрузке всех дачных (домашних) потребителей энергии.
• При подключении потребителей «к столбу» следует равномерно распределять нагрузку между фазами во избежании их «перекоса».

© 2012-2020 г. Все права защищены.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

описание основных способов подключения к ЛЭП

Как только будет построено новое жилое строение, владелец домовладения задаётся вопросом: «Как выполнить ввод электроэнергии в дом». Ведь сложно представить жизнь современного человека без пользования им электрическими приборами. Электроэнергия, не только позволяет обрести необходимый уровень комфорта, но без этого явления невозможны многие виды досуга и развлечения.

Оформление документации

Подключение электроснабжения должны осуществлять только профессиональные электрики имеющие допуск к выполнению подобного класса работ. Необходимый объём документации, который следует собрать для подключения электричества зависит от региона, где осуществляется подключение жилого объекта, а также от вида строения.
Обязательно при подключении электричества потребуется проектная документация домовладения, в которой должна быть приложена принципиальная схема электропроводки.
Кроме того необходимо получить Технические Условия на подключение к сетям от энергосетевой организации.
Так же необходимо подготовить и предъявить схему учета, согласованную с Энергосбытовой организацией

Виды подключения дома к ЛЭП

Существуют три основных способа ввода в дом электричества:

1. Подключение дома к воздушной линии с помощью алюминиевого, не изолированного провода.
2. Подключение с помощью СИП-кабеля.
3. Подземное подключение.

Первый способ, в настоящее время используется крайне редко. Если по каким либо причинам произойдёт разрыв фазного провода, то он будет представлять серьёзную опасность для жизни и здоровья людей, проживающих в данном доме. Кроме поражения электрическим током, возможно короткое замыкание двух проводников при провисании проводов или падения на них каких-нибудь тяжёлых предметов. Иногда виновниками неполадок на открытых линиях электропередач могут являться крупные птицы, которые попадаю между двумя провисшими не изолированными проводниками.
Подключение с помощью самонесущего изолированного провода наиболее безопасный вариант воздушного подключения к домовладению электрического тока. Изоляция такого кабеля очень надёжна и хорошо защищает от возникновения короткого замыкания проводки. Если в результате непогоды произойдёт обрыв провода, то он не будет представлять опасности для людей.
Подземное подключение электричества, является самым дорогим вариантом электрификации домовладения. Использование этого метода полностью исключает вероятность обрыва кабеля. Для осуществления такого метода подключения, потребуется приобрести специальный бронированный кабель.

Ввод электричества в деревянный дом

Эксплуатировать деревянное строение, возможно только в том случае, если будет полностью исключена вероятность короткого замыкания и перегрева вводной электропроводки. Многие владельцы деревянных домов не знают как увеличить безопасность такого строения. Прежде чем осуществить ввод электроэнергии необходимо привести внутреннюю проводку в надлежащее состояние. При эксплуатации электрических приборов в деревянном строении должны соблюдаться следующие правила:

1. Не допускается свободное перемещение вводной электропроводки. В этом случае возможно перетирание изоляции провода с образованием короткого замыкания. Высока вероятность обрыва вводного провода, если он будет случайно зацепленным каким-либо объектом при перемещении.Поэтому прежде чем осуществлять подключение к ЛЭП, необходимо обеспечить безопасную высоту вводного провода. Часть проводки на доме должна быть помещена в специальные кожухи, каналы, рукава, которые исключают свободное перемещение провода.
2. Соблюдать правила подключения мощных приборов. Использование таких потребителей электричества, требует выделенной линии электропроводки. При подключении приборов большой мощности следует оборудовать данный контур отдельным автоматическим предохранителем (электрическим автоматом). Схема подключения мощных приборов должна быть проработана ещё на стадии проектирования дома.
3. Стараться избежать подключение электроэнергии не изолированным проводом. Если к деревянному дому подключается не изолированный алюминиевый провод, то возможно возгорание конструкций при возникновении короткого замыкания в непосредственной близости от деревянного строения.
   Чтобы избежать негативных последствий неправильного подключения электричества к деревянному дому, необходимо после приведения внутренней проводки в надлежащее состояние, осуществить подключение с помощью самонесущего изолированного провода (СИП) или осуществить подземный ввод электричества. Такой способ подключения электричества, является самым безопасным для этой категории домовладений.

Подземный ввод электричества используется для подключение не только частных домов, но и многоквартирный объект в условиях городской застройки, также подключается таким способом.

Работы осуществляются в такой последовательности:

1. Получить разрешение на подземное подключение дома.  Прежде чем осуществлять ввод электричества в дом под землёй, необходимо произвести необходимые расчёты и получить разрешение на проведение земляных работ. Рассчитать сечение проводника и марку используемого провода должны специалисты, также необходимо согласовать прокладку траншеи от опоры ЛЭП до фундамента дома. Глубина, на которую укладывается кабель, обычно, составляет 0,7 — 0,8 метра, и если на пути прокладки кабеля имеются другие подземные коммуникации, то необходимо согласовывать проведение земляных работ с представителями коммунальных служб. Когда все разрешительные документы будут готовы и электрическая схема будет рассчитана, можно перейти к осуществлению подключения электрического тока к деревянному дому.
2. От опоры ЛЭП до фундамента деревянного дома делается траншея глубиной около 0,8 метра. Место входа электрического кабеля в грунт усиливается с помощью металлической трубы, которая должна быть поднята по опоре ЛЭП  на высоту до 2 метров.
   Обычно, ввод электричества в деревянный дом, не требует производить отверстия в фундаменте, поэтому кабель в этом месте свободно проводится под ним и выводится непосредственно за стеной дома. Необходимо в месте ввода кабеля в здание, (учитывая, что грунтовые воды могут проходить слишком близко, или в случае, когда грунт подвержен значительной деформации), применять асбестовые или железобетонные трубы, в которых происходит размещение кабеля. Необходимо тщательно герметизировать такое размещение токопроводящего материала, от возможного попадания внутрь трубы грунтовых вод. Если этого не сделать, то при замерзании воды, может быть повреждена токоведущая жила кабеля. Если для подключения электрического тока в деревянное домовладение понадобится пробить отверстие в фундаменте, то, диаметр такого отверстия должен в несколько раз превышает ширину кабеля.В отверстие необходимо установить толстостенную металлическую трубу в которой и будет проложен электрический кабель. Когда кабель будет уложен по всем правилам траншею зарывают, предварительно разместив под землёй над кабелем ленты с надписью: «Осторожно кабель».

Как проложить кабель в земле видео смотрите ниже:

Ввод электричества с помощью СИП

Самонесущий изолированный провод, является современным и безопасным элементом, позволяющим осуществить ввод электричества в дом непосредственно со столба. Монтаж осуществляется в таком порядке:

1. Получить разрешение на подключения электричества.
2. Приобрести необходимое количество провода и арматуры для его крепления.
3. Пригласить специалистов, которые имеют необходимый доступ к осуществлению этого вида работ, и подключить электрический ток от ЛЭП к электрическому щитку.

Самостоятельно заниматься выполнением этого вида работы не рекомендуется. Даже если имеются навыки работы с электрическим оборудованием. В противном случае можно получить штраф за самоуправство, а если в результате неправильного подключения возникнут неполадки на линии электропередач, то потребуется компенсировать расходы на устранение аварийной ситуации. Ввод электричества таким способом в дом позволяет минимизировать вероятность обрыва провода во время непогоды. Применение СИП позволяет не опасаться поражения электрическим током, даже если произойдёт обрыв кабеля. Изоляционная оболочка надёжно защитит от распространения электричества по металлическим предметам, при соприкосновении с ними СИП-кабеля.

Как сделать ввод электроэнергии в дом видео смотрите ниже:

Нюансы при вводе электричества в частный дом

При подключении электричества следует учитывать следующие особенности:

1. Если расстояние от точки подключения до опоры ЛЭП составляет более 25 метров, необходимо установить ещё один столб, на расстоянии до 10 метров от домовладения.
2. Воздушное подключение проводов должно осуществляться на высоте не менее 6 метров.
3. Если требуется увеличить мощность передаваемой в частный дом по воздушной линии, необходимо выполнить такое подключение проводом СИП-4.
4. Крепление арматуры для ввода электричества в дом, должна осуществляться на стене домовладения на высоте не менее 2,75 см.
5. Если ввод в дом электрического тока осуществляется под землёй, то при выводе провода с внешней стороны стены, его необходимо поместить в металлическую трубу. Такая труба ведётся от места выходы проводки до наружного электрического щитка.
6. При разделе дома на два хозяина возможна одноконтурная схема подключения здания, но в этом случае, необходимо установить 2 электросчётчика.

Заключение

Как сделать ввод электричества в частный дом, решать должен владелец построенного жилья. При осуществлении такого вида работ, должны выполняться правила противопожарной безопасности. Правильно выполненное подключение, позволяет безопасно эксплуатировать даже деревянные строения. Для того чтобы электрическое оборудование работало
в течение многих лет, монтаж его должен осуществлять квалифицированный электрик. Только правильно выполненный порядок и устройство электроснабжения позволит безопасно эксплуатировать этот вид энергии.

Подключение электричества к дому от столба схема, подземный ввод кабеля в дом

Технические условия на электроснабжение

ТУ выдает энергоснабжающая организация. В основном, это местные электрические сети или та организация или фирма, которой принадлежат электросети, от которых будет произведено подключение. Электрические сети могут принадлежать как предприятию электросетей, так и, к примеру, водоканалу, ТСЖ, дачному кооперативу или другой организации.

Подключение электричества к частному дому: мощность

В заявлении на выдачу ТУ необходимо указать, какую мощность вы хотите подключить и на какое напряжение (230/400 В). Предварительно необходимо рассчитать, какую мощность будут потреблять ваши электроприборы. На основании вашего заявления и технической возможности линии электропередач, энергоснабжающая организация выдает ТУ.

Подключение частного дома к электричеству: что важно принять к сведению

Многие просят мощность больше, чем им надо. И это правильно. Заново делать проект на электроснабжение в случае увеличения мощности дело не из дешёвых. Поэтому в заявлении на выдачу ТУ пишут большую мощность, при этом перечень документации аналогичен.

Как провести электричество в частный дом: внешнее электроснабжение

После того, как вам выдали ТУ, вы идёте в проектную организацию, которая сделает проект на основании ПУЭ (правила устройства электроустановок) и СНиП (строительные нормы и правила). В ТУ будет указана общая разрешенная мощность для подключения, сечение кабельной или воздушной линии, марка и тип. Специалисты организации согласно ТУ и нормам выполнят проект, но вы обязаны принять участие в его работе, так как существует ряд нюансов. Схема электроснабжения дома поможет проработать многие детали.

Пример внешнего электроснабжения

В большинстве случаев энергоснабжающая организация выдаёт ТУ на подключение частного дома воздушным вводом. Это делается с целью минимизиции случаев хищения электрической энергии. По этой же причине рекомендуется устанавливать ШУЭ (шкаф учета электроэнергии) на опоре или на фасаде дома. Чтобы не возникало проблем с последующей сдачей электроснабжения на коммерческий учёт, рекомендуется прислушаться к этим рекомендациям.

Сечение вводного провода и его марка

Согласно нормативной документации, вводной кабель должен быть сечением не менее: 10 мм2 для кабеля с медной жилой, и не менее 16 мм2 для кабеля с алюминиевой жилой, если воздушный ввод более 25 метров. Это связано с тем, что этот участок ввода рассматривается как отдельный участок воздушной линии, от столба к дому. Если он составляет менее 25 метров, то сечение медной жилы не менее 4 мм2, алюминиевой не менее 10 мм2.

Сечение выбирают согласно ПУЭ, и зависит оно от системы, будет ли проводник PEN разделен на PE и N или нет. Всё это сделают специалисты проектного института.

Пример, как проводить электричество в частном доме

Необходимо помнить, что сечение кабельной линии выбирается по его длительно допустимому току. Он зависит от способа прокладки. К примеру, самый распространённый кабель – это ВВГ. Если сделать ввод в дом воздушным, а сечение его 10 мм2, то длительно допустимый ток для него составляет 80 А, а если этот же провод тем же сечением проложен в трубе один – трёхжильный, то длительно допустимый ток составляет 50 А. Это уже погрешность примерно 40 %.

Схема проводки электричества от столба к дому

Погрешность расчёта до 40 % говорит о том, что выбор сечения кабеля и подключаемой к нему нагрузке должен осуществляться только на основе специальной электротехнической литературы.

Допустимые параметры проводки электрического кабеля

Система электроснабжения: тип кабеля

При выполнении внешнего электроснабжения воздушным способом, в основном применяется кабель ВВГ, АВВГ или самонесущий провод СИП. При подземном вводе в основном применяется кабель ВБбШв или АВБбШв. Отсутствие или присутствие первой буквы «А» предполагает алюминиевую жилу.

Расстояние от опоры ВЛ (воздушной линии) до фасада дома, где будет закреплен ввод, не должно быть больше 25 метров. Если это расстояние больше, то требуется установка дополнительной подставной опоры. Высота ввода должна быть не менее 2.75 метра для неизолированного провода и 2.5 м для изолированного.

Совет. Самые распространённые сечения вводного кабеля и их длительно допустимый ток берутся из ПУЭ.

Не обязательно знать все таблицы из электротехнических справочников для определения рационального определения сечения кабеля. Оптимальное и самое распространённое сечение для вводного кабеля с медной жилой – это от 10 мм2, далее 16 и 25 мм2.

Применяемые кабели (ВВГ)

Минимальный длительно допустимый ток составляет 50, 70, 85 А соответственно. Если ввод выполнен воздушным способом, то соответственно длительно допустимый ток для него составляет 80, 100, 140 А.

Пример. Мощность, которую можно подключить к медному кабелю сечением 10 мм2 на напряжение 380 В – от 30 кВт, на напряжение 230 В – от 15 кВт, что вполне достаточно для домашнего комфорта.

Расчёт мощности

Как вы уже поняли, выбор сечения кабеля выполняется по длительно допустимому току, поэтому необходимо знать, как его рассчитывают.

В первую очередь, необходимо знать мощность электроприборов. Эта характеристика есть в их паспорте. Далее вычисляется ток:

I=P/U•cosФ

P, Вт – мощность подключаемых электробытовых приборов

U, В – напряжение бытовой электрической сети 230, 400 В

cosФ, где Ф – это сдвиг фаз между напряжением и током. Если отсутствуют промышленные агрегаты, то он принимается равным 1. В бытовых электрических сетях cosФ учитывается, когда присутствует реактивная нагрузка. Это могут быть лампы низкого или высокого давления, бытовой электроинструмент или электродвигатель. К примеру, самый распространённый cosФ для асинхронных электродвигателей 0.83 – 0.89.

Шкаф учёта и распределения электроэнергии

Разводка электричества в частном доме ШРУ должна выглядеть следующим образом.

1. Вводное устройство. Это может быть рубильник типа ЯРВ или автоматический выключатель.
2. Прибор учёт электроэнергии (индукционный или электронный электросчетчик).
3. УЗО (устройство защитного отключения), которое защищает человека от опасного действия электрического тока.
4. Автоматические выключатели, которые защищают электрическую сеть от перегрузок и токов короткого замыкания. Могут устанавливаться дифференциальные автоматические выключатели.

Шкаф учёта и распределения электроэнергии

Есть некоторые нюансы. К примеру, установка УЗО является обязательным, а защита от перенапряжений – нет. Скачки напряжений в электрической сети сегодня не редкость. Но в частных домах рекомендуется совместить защиту от перенапряжений и защиту от импульсных перенапряжений, вызванных ударом молнии. В данном случае лучшим вариантом будет установить в вводной электрощит УЗИП, защиту от импульсных перенапряжений. В таких случаях предусматривается резервное электроснабжение дома.

Схема ШРУ с учётом внутренней электропроводки

Специалисты проектной организации будут комплектовать электрощит с учётом внутренней электропроводки и её разводки. Поэтому предварительно необходимо нанести на план дома точки установок розеток и мощность электробытовых приборов, которые будут к ним подключаться. Исходя из этого, будет определяться однолинейная схема электроснабжения дома или многолинейная.

На этом видео вы можете посмотреть на однолинейную схему электроснабжения частного жилого дома

Так же необходимо сделать и относительно сети освещения, места установки выключателей, светильников и их мощность. На основе ваших данных и в соответствии ПУЭ и СНиП специалисты проектной организации выберут защиту для сети освещения и розеточной сети, а так же план разводки электропроводки по дому.

Предупреждение!

Если по какой либо причине вышел из строя автоматический выключатель, или вы решили его просто заменить своими руками, то номинальный его ток должен соответствовать длительно допустимому току кабеля – участку линии, который он защищает. То есть, если кабель ВВГ 3х1.5, длительно допустимый ток для него 15 А. При условии, что он проложен под штукатуркой или трубе, номинальный ток автоматического выключателя должен быть не более 15 А.

Если вдруг вы поставили ВА 32 А, то может получиться так, что при увеличенной нагрузке кабель или розетка будет греться, может оплавиться, загореться, и случится пожар, а защита не сработает, особенно, если это электричество в деревянном доме.

Совет. Нужно помнить, что не только кабель, но и вся пускорегулирующая и защитная аппаратура выбирается по длительно допустимому (рабочему) току.

Тип и марка кабеля по условиям прокладки

Самый распространённый и рекомендуемый кабель для прокладки в жилых помещениях, это кабель ВВГ. Если требуется прокладка кабеля по сгораемому основанию и под перекрытием, то необходимо применять кабель ВВГнгз. Маркировка «нгз» обозначает, что кабель не горючий и с заполнителем. В последнее время широко используется аналог кабеля ВВГнгз, кабель NYM. У него улучшенные эксплуатационные характеристики. Он отрицательно относится к воздействию прямых солнечных лучей, поэтому рекомендуется для прокладки внутри жилых и административных зданий и помещений.

Варианты заземления

Заземление служит для защиты человека от вредного воздействия электрического тока, если напряжение бесперебойное. Суть заключается в том, что при прикосновении человека к поврежденному участку цепи, и тем самым попадая под опасное напряжение, электрический ток идёт по наименьшему сопротивлению. В данном случае выполняют заземление с наименьшим сопротивлением, чтоб электрический ток пошёл не через вас, а через систему заземления в землю. Но для этого систему заземления необходимо выполнить в соответствии с правилами.

Контур заземления

Если на участке возле вашего дома хватает площади для контура заземления, то необходимо его выполнить. В данном случае, в землю вбиваются как минимум три вертикальных электрода, длиной не менее 2 м. Расстояние между ними должно быть не меньше, чем их сама длина. Вбиваться они должны в траншею, глубина которой должна быть не меньше 0.5 м.

При помощи горизонтальных металлических стержней они соединяются при помощи сварки и выводятся к зданию, после чего подводятся к вводному устройства дома. После монтажа заземления измеряют сопротивление тока. Если оно не соответствует, то забивают дополнительные электроды до тех пор, пока сопротивление заземления не будет доведено до нужного показателя.

Модульное заземление

Если не хватает площади для контура, часто выполняют модульное (точечное) заземления. В последнее время модульное заземление стало популярным, и не только из-за нехватки площади. Вбивается вручную или при помощи перфораторов в землю специальный электрод на глубину до 15 – 25 м. Одновременно с этим измеряется сопротивление.

Схема электрополитического заземления

Внимание! В частных домах и дачах при бытовом напряжении 220 Вольт / 380 Вольт сопротивление должно быть не более 30 Ом. Если оно не соответствует этому показателю, то заземление на вашем участке не защитит вас от опасного действия электрического тока, так как оно не больше, чем просто обыкновенное железо, бездарно закопанное в землю.

На этом видео можете посмотреть, как правильно делать модульное заземление при подводе электричества к дачному дому

Единственный минус модульного заземления в том, что неизвестно, на какую глубину нужно забить электрод, пока показатель сопротивления заземления не достигнет нужной отметки. Может, и на 30 м, а это уже высота 9-ти этажного дома.

Помните, что работы, связанные с оборудованием системы энергоснабжения, должны выполняться только квалифицированными специалистами!

Чтобы в вашем доме работали бытовые приборы, светили люстры и светильники, необходимо, чтобы дом был подключен к электросети. Подключение дома в Лобне к электросети осуществляется посредством:

• провода СИП (воздушный ввод)
• кабеля (кабельный ввод).

Рассмотрим, как сделать ввод электричества в дом правильно?!

Воздушный ввод

При монтаже воздушного ввода электричества в дом проводом СИП на опоре, расположенной на границе с участком, устанавливается щит учета, в котором размещается счетчик.

щит учета

Хотя это противоречит ПУЭ (п. 1.5.27). От счетчика с опоры до дома натягивается провод СИП4: двух- или четырехжильный, в зависимости от того, какой ввод мы делаем (однофазный или трехфазный) с помощью специальных анкерных зажимов DN123 для провода СИП4.

Анкерный зажим dn123

Далее счетчик подключается к линии электропередачи посредством того же провода СИП4 и прокалывающих зажимов P645, которые предназначены для выполнения подключения ответвлений к магистральному проводу.

Прокалывающий зажим P645

Обычно провод натягивают только до стены, потом по стене прокладывают кабель ВВГ необходимого сечения, делают отверстие в стене, через которые пропускают кабель и заводят на клеммы вводного автомата в щите дома. Кабель ВВГнг и провод СИП4 соединяют между собой с помощью тех же прокалывающих зажимов P645. Очень часто можно встретить такую работу: провод СИП заводят в дом до клемм автомат в щите. С одной стороны, нет разрыва на вводе, что повышает надежность . С другой стороны, нарушается правило(ПУЭ п. 7.4.36), поскольку в здание заводится провод, у которого жилы в одиночной изоляции.

Подключение ввода на опоре к щиту учета

Бывает, что людям не нравится вид на стене, где висят прокалывающие зажимы. Им можно посоветовать поступить следующим образом: установить на стене клеммную коробку и соединить в ней провод и кабель через клеммы. Кабель ВВГнг обычно затягивают в гофру и крепят к стене посредством специальных клипс. Также можно проложить кабель в коробе. Отдельно хочу сказать о том, как завести кабель ВВГнг в дом. Как уже было сказано выше, для этого в стене делается отверстие. После некоторые электрики просто засовывают провод в отверстие и на этом все. ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО!!!

Через стену кабель необходимо прокладывать в гофре. Если дом деревянный, то дополнительно необходимо установить в стене гильзу (отрезок металлической трубы). После этого все щели можно (и нужно) замазать или цементным раствором, или алебастром, или использовать монтажную пену.

Кабельный ввод

Для осуществления кабельного ввода электричества в дом от счетчика от опоры к дому прокладывают кабель в траншее.

Подключение кабеля к счетчику на опоре

кабельный ввод

Для защиты кабеля на опоре используют трубу ПНД или металлическую трубу подходящего диаметра.

Металлическая труба для защиты кабеля на опоре

Место выхода кабеля из трубы нужно закрыть от попадания воды и снега внутрь трубы. Для этого используют либо термоусадку, либо монтажную пену. Кабель можно использовать как алюминиевый, так и медный; желательно использовать бронированный кабель типа АВБбШв или ВБбШВ.

Кабель ВБбШв

На фото видно металлическую броню под защитной оболочкой.

Если используется кабель без брони, то приходится применять защиту для кабеля на всем его протяжение в траншее. В качестве защиты можно брать асбестоцементные трубы или трубы ПНД для водопровода. Существует также специальная двухслойная гофрированная труба(электротехническая), правда, она в разы дороже вышеупомянутой трубы ПНД. Так что выбор зависит от вашего кошелька. Т. к. кабель заводится через фундамент, необходимо делать отверстия в фундаменте для кабеля. Лучше это осуществить на этапе возведения фундамента: до заливки фундамента установить трубы в нужных местах для кабеля. Если этот момент упущен, то потом придется долбить отверстия в фундаменте с помощью перфоратора, что нарушит целостность фундамента.

Кабельный ввод является более затратным и трудоемким: кабель дороже провода СИП, необходимо копать траншею для кабеля, укладывать трубы для защиты кабеля. Кроме этого, требуется на концах кабеля устанавливать концевые муфты для защиты жил кабеля и предотвращения попадания воды внутрь оболочки кабеля. Для монтажа концевых муфт требуются специальные термоусаживаемые трубки (ТУТ), баллончик с газом и горелка.

Концевая муфта

Но зато кабель не портит эстетичный вид дома и участка в отличие от провода СИП, который будет висеть над участком.

Хочется отметить такой момент: некоторые одаренные личности вместо кабеля в земле прокладывают провод СИП. ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! Ни в трубе, ни каким-либо еще способом! Для этого есть КАБЕЛИ!!! (ПУЭ п. 2.1.48)

Кстати, счетчики в Лобне подключаются к электросети напрямую, без установки автомата защиты перед счетчиком, что опять же противоречит ПУЭ (пп. 1.5.36, 7.1.64).

В Лобне устанавливают электросчетчики «Матрица». Это указывается в технических условиях (ТУ) на подключение электроэнергии. Причем энергосбыт навязывает установку данного типа счетчиков, что является нарушением прав потребителя. Правда, я не слышал, чтобы кто-то оспаривал это.

На этом все, что мне хотелось рассказать о том, как сделать ввод электричества в дом правильно.

Если Вы живете в Дмитровском или Солнечногорском районе, то для организации ввода в дом Вам потребуется установить трубостойку. Как это сделать, рассказано .

Если Вам нужны услуги электрика для подключения дома к электросети и требуется сделать ввод электричества в дом, то Вы можете обратиться ко мне по телефону

Простая схема монтажа электропроводки в частном доме

С электричеством шутки плохи — этому нас учат с детства. Но жизнь заставляет приспосабливаться, и при наличии определённых знаний, провести проводку в доме можно самостоятельно. Первым делом вам предстоит обозначить место, где будет находиться распределительный щит. Наиболее часто для него выбирают сухое тёплое помещение, фиксируя его на высоте порядка полутора метров. Щит является ключевым элементом и выступает в схеме начальным звеном. После установки можно приступить к планированию и разметке мест под розетки, выключатели, светильники и прочие электроприборы.

Схема монтажа электропроводки в частном доме своими руками

Занимаясь составлением схемы монтажа электропроводки в частном доме нужно исходить из собственных потребностей. То есть, если норматив предполагает наличие двух розеток на одну комнату, а вам необходимо три, то естественно нужно остановиться на более удобном для вас варианте.

Схемы бывают двух типов: электрическая и монтажная. Первая помогает рассчитать количество приборов, потребляемых ток, выбрав допустимый вариант подключения. Вторая фактически является отображением электрической схемы на практике. На ней помечаются места монтажа устройств, рассчитывается количество соединительного кабеля и прочих расходных материалов.

Моменты, на которые стоит обратить внимание

Несмотря на то, что базовой схемы не существует, и каждая разрабатывается с учётом индивидуальных особенностей, существуют важные рекомендации, пренебрегать которыми не рекомендуется.

Приборы с большим потреблением электроэнергии (бойлер, электроплита, холодильник, стиральная машина) желательно подключать с возможностью заземления. Для этого используется специальных трехжильный провод («земля», «фаза» и «ноль»). Кабель такого типа рекомендуется использовать в местах с повышенной влажностью, например, в ванной.

Для реализации схемы электропроводки в частном доме оптимальным вариантом является кабель сечением 2,5 мм. Он идеально подходит для розеток и светильников, хотя для последних можно взять провод с сечением 1,5 мм, но экономия будет несущественной.

Очень важно не перегружать розетки. При подключении нескольких допустимая суммарная мощность составляет 4,6 кВт. Также у каждого крупного бытового прибора должна быть индивидуальная розетка.

Этапы самостоятельного монтажа проводки

Монтажные работы начинаются с разметки стен. На них наносится путь пролегания кабеля и отмечаются места, где будут расположены розетки и выключатели. Главное правило, которое поможет избежать «головной боли» в дальнейшем, заключается в том, что провода располагают только в горизонтальном или вертикальном положении. Никаких диагоналей для экономии кабеля быть не должно. Повороты выполняются строго под углом в 90°. От потолка делается отступ минимум 20 см.

Что касается розеток и выключателей, то чаще всего споры зарождаются касательно высоты их расположения. Выключатели преимущественно располагают с той стороны, где находится ручка. Существует два стандарта высоты для выключателей — 50-80 см и 150 см от пола. Второй вариант присущ постройкам советского типа, а в новых домах предпочтение отдаётся первому варианту. Места расположения выключателей лучше сразу нанести на схему электропроводки в частном доме. Это касается и мест для розеток. Касательно их стандарт отсутствует, но по негласному правилу их размещают либо на расстоянии 80 см от пола, либо в пределах 20-30 см, практически сразу над плинтусом. Основным моментом выбора места для розетки является удобство пользования.

схема подключения выключателя и розетки

На следующем этапе в стенах штробят каналы и отверстия под коробки. Кабель в канале фиксируется гипсом, он быстро высыхает и обеспечивает надёжную фиксацию. На гипс садятся и пластиковые коробки, в которые монтируют выключатели и розетки. Между собой провода скручиваются, при этом площадь соприкосновения должна быть максимальной. Эти места подлежат изоляции.

Читайте также нашу статью «Особенности организации кухонного освещения с помощью встраиваемых потолочных светильников светодиодного типа».

Как видите, имея базовые знания и подкрепив их небольшими практическими навыками, монтаж проводки можно выполнить своими силами.

Важные моменты при подводе электричества к деревянному дому

Электричество на участке застройки подарит в последующем не только свет и тепло в частном доме, но и намного облегчит сам процесс строительства с нуля этого дома. Подвод электричества к дому либо участку можно произвести собственными силами, но при обладании хотя бы минимального опыта и знаний. Научиться всему возможно только на практике, но общее представление о правильной проводке в нашей статье мы предоставим.

Подключение электричества к частному дому производится в несколько этапов. Каждый из основных этапов обладает несколькими стадиями. Поэтому, как только решение о сооружении частного дома принято и получены документы на земельный участок, сразу же приступаем к активным действиям. Примерная поэтапная схема подключения к электросети выглядит следующим образом: во-первых, получаем технические условия, которые представляют собой разрешение на произведение данных работ; во-вторых, происходит процесс разрабатывания и утверждения проекта электроснабжения. Стоит знать, что проект разрабатывается исключительно организацией, которая имеет соответствующую лицензию. Далее, после получения всех разрешений в соответствующих инстанциях, делаем электрификацию нашего участка застройки.

В данной статье будем говорить о наиболее распространенной в частном домостроении однофазной проводке. Как подвести и как подключить электричество к частному дому расскажем ниже в нашей статье, и более того, подскажем, как пройти этапы получения соответствующих бумаг на электроснабжение.

1. Действуем поэтапно и получаем соответствующие бумаги на электроснабжение.
2. Подвод электричества к частному дому.
3. Ввод однофазной проводки в дом.
4. Устанавливаем вводное распределительное устройство.

Действуем поэтапно и получаем соответствующие бумаги на электроснабжение

На основании договора «об осуществлении технологического присоединения к электрической сети» производится присоединение к электросети участка. Договор заключается между электросетевой организацией и владельцем участка застройки.

Зависящие от нас действия, которые необходимо произвести для подключения к электросети, выглядят следующим образом. Для начала, нужно определить наличие и ближайшее расположения к участку застройки электросети. Электрические сети должны соответствовать напряжению в 380 либо в 220 вольт. Наглядно определить их наличие в районе застройки возможно по четырем проводам либо по проводам, свитым в жгут, расположенных на столбах. Если же поблизости данного подключения не обнаружено, то нужно искать сеть с напряжением в 6-10 кВт. Такую сеть можно различить на столбах с наличием трех проводов.

Далее нам необходимо найти ближайшую официально зарегистрированную организацию, предоставляющую услуги электроснабжения. Нам понадобятся следующие сведения: адрес, название и статус данной организации. Информацию можно получить и от ближайших соседей по району застройки, и в местной администрации.

Информацию о необходимом пакете документов для заключения договора на подвод электроснабжения можно разыскать на интернет страницах. Но разумнее всего будет обратиться в электросетевую организацию, где подскажут, по какой форме необходимо подавать документы, предоставят полную информацию о тарификации и мощностях, распишут порядок подключения электричества к участку застройки.

Чаще всего типовой набор необходимых документов для заключения договора присоединения к сети электроснабжения выглядит так:

— заявление на имя директора либо заместителя директора ПЭС (поставщик электрической энергии) по поводу заключения договора соответствующих услуг с обязательным указанием местонахождения участка застройки и Ф. И. О. заявителя.

— заверенная копия документа (с подписью «копия верна»), который определяет право собственности на земельный участок либо объект, ксерокопия паспорта заявителя;

— обязательно необходимо предоставить полные сведения обо всех электроустановках для нужд частного характера (отопление, горячее водоснабжение и др.) с разрешением на их использование. Такие разрешения выдает Энергосбыт ПЭС, если мощность не превышает 15 кВт, а ОблЭнерго выдает разрешения, если мощность свыше 15 кВт. Может быть получена справка об отсутствии необходимости в данной мощности.

— нужны сведения для предоставления в ПЭС о средствах учета (тип электросчетчика, класс счетчика, схема электрического подключения, место его установки) и заявление на опломбирование и тех. приемку счетчика электрической энергии.

Обычно, документы для заключения соответствующего договора, предоставляются организации в двух экземплярах. Все документы предоставляются в копии, но иногда для подтверждения просят показать оригиналы. Копии документов заверяются надписью «копия верна» и подписью заявителя. При отправке документов заказным письмом, лучше произвести опись вложенной документации и отправлять с уведомлением о получении. Таким образом, организация будет брать на себя юридическую ответственность за сохранность документов и за сроки выполнения заявки.

Например, если документы, принятые организацией на рассмотрение заявки, оформлены не правильно либо отсутствуют некоторые необходимые документы, то она обязана уведомить заявителя об этом в течение шести дней (рабочих) с момента получения заявки. Если же заявка рассмотрена и принята, то в течение 30 дней с момента получения заявки, организация должна отправить заявителю договор на предоставление услуг в двух экземплярах. Договор должен быть подписан сетевой организацией и полностью заполнен. Заполненные данные в договоре лучше перепроверить.

Договор предусматривает условия оплаты заявителем услуги на подключение сооружения к электросети. Размер оплаты фиксирован, если расстояние по прямому пути от дома до подстанции, либо опоры в городе не превышает 300 метров, если подвод происходит в сельской местности – протяженность линии не должна превышать 500 метров. Оплата на присоединение дома к электросетям при расстоянии свыше указанного, устанавливается региональными властями.

Часто бывает, что в поселках частной застройки, вопросы по электроснабжению решаются управляющими ими компаниями. Другими словами, может оказаться, что владельцем электросети является не организация электросети, а какое-нибудь производственно-коммерческое общество. Поэтому договор на подключение и технические условия, выставленные данной компанией, могут содержать не совсем приемлемые положения, которые не соответствуют установленным общепринятым нормам. В таком случае, если возникают сомнения, прежде чем подписывать договорные условия, лучше проконсультироваться в организации государственного статуса, либо в организации, оказывающей услуги по присоединению к электросети населению.

Подвод электричества к частному дому

Далее возникает потребность разобраться, как подвести электропровода к частному дому. В частном домостроении место ввода допускается определять произвольно, но с учетом месторасположения подводящих электропроводов ответвления. Чаще всего ответвление берется с ближайшей к строению опоры ВЛ (воздушной линии). Ответвление может быть воздушным и подземным, подведенным проложенным в земле кабелем. Все же ответвление воздушным путем отличается гораздо большей надежностью и ремонтопригодностью, а при любых повреждениях линия восстанавливается гораздо быстрее, чем кабель под землей.

Согласно нормативным документам, любой из видов ответвления являются частью подвода воздушной линии, поэтому заявитель (владелец, собственник) обязан обслуживать данное ответвление и нести за его состояние полную ответственность.

По действующим правилам и нормам однофазное ответвление производится часто двумя проводниками: фазным и совмещенным нулевым, но в обязательном порядке изолированным проводом сечением не меньше 16 кв.мм. Подвод электричества к дому лучше производить самонесущим изолированным алюминиевым проводом (СИП-4, а старое название провода – СИП-2А), срок службы которого составляет около 25 лет. Преимущество данной электропроводки в том, что провод находится в изолирующей оболочке из сшитого светоотражающего полиэтилена, который достаточно устойчив к воздействию излучений ультрафиолета.

Переход на кабель другого типа на вводе в помещение и само подключение СИП-4 к воздушной линии производится при помощи специальной арматуры. Сжимы обладают достаточной герметичностью для предотвращения попадания под изоляцию провода влаги. Также герметичные сжимы могут обеспечить качественный контакт. Клиновые зажимы изготовителем рассчитываются на определенную нагрузку, при превышении которой, например, срыв большой массы снега либо падение дерева, разрушаются. При подобных внештатных ситуациях кабель, которым обеспечивается подвод электричества к дому, не повреждается, а само электроснабжение бесперебойно, при этом возможность получения электротравмы при случайном контакте с оборванным проводом исключена.

Расстояние до поверхности земли воздушной линии регламентируется ПУЭ (правила устройства электроустановок) не меньше 2,75 метра. Регламентируется и длина линии ответвления относительно точек опоры. Если расстояние от сооружения до ВЛ превышает 25 метров, то с шагом не менее 25 метров необходимо устанавливать дополнительные опоры, а кабель лучше выбирать неизолированный.

Ввод однофазной проводки в дом

Ввести кабель воздушной линии в деревянный дом через стены не допустимо, поскольку по сгораемым конструкциям согласно ПУЭ проводка кабеля с алюминиевыми жилами категорически запрещается. Рассмотрим более подробно, как подключить электричество к дому.

Нам необходимо с кабеля с алюминиевыми жилами перейти на кабель с медными жилами. Наиболее приемлемый вариант – ВВГнг (индекс «нг» — для оплетки использована изоляция, не распространяющая горение), который предназначен как для стационарной проводки, так и для прокладки на открытом воздухе. Опытные электрики для дополнительной защиты кабеля и конструкции заключают проводку в специальную гофру (гофрированную трубку), а места прохода сквозь перекрытия и стены обеспечивают металлическими втулками из стальной трубы. Втулки обеспечивают не только пожаробезопасность при проходе через конструкцию, но и обеспечивают сохранность кабеля от механических повреждений при осадке стен деревянного дома. При этом толщина стенок втулки регламентируется СП 31-110-2003, где стенка должна быть толщиной не меньше 2,8 мм под кабель сечением 4 кв. мм, и 3,2 мм под кабель от 6 кв. мм до 10 кв.мм.

Все же подключение электричества к частному требует дополнительных мер безопасности, поскольку участок от наружного ввода через стену сруба до распределительного щитка достаточно опасен и ничем не защищен проходя по сгораемой конструкции. Можно защитить кабель на данном участке, например, изолировав его в стальную трубу по всей протяженности по стене. Но данный вариант приемлем, если расстояние от ввода до щитка не велико (не больше 3 метров) и проходит с минимальным количеством поворотов.

Данную проблему возможно решить другим способом. Например, на вводе установить дополнительную защиту в виде двухполюсного автомата защиты (АЗ). Автомат необходимо установить на наружной стене сруба в месте разрыва кабеля в специальном влаго-пылезащищенном боксе не ниже показателя IP-55. Автомат необходимо подбирать номиналом на ступень показателя выше, чем вводной АЗ в щитовой частного дома. Это делается для того, чтобы при электроперегрузках первой сработала защита, расположенная в щитовой.

Дополнительную безопасность можно обустроить другим вариантом. Например, АЗ подобрать по скорости срабатывания – в щиток установить АЗ с характеристикой «В», а вводной бокс обеспечить автоматом того же номинала, но с характеристикой «С». Возможно, сделать и сочетание в другом виде: внутренний медный кабель проложить сечением 6 кв. мм, снаружи на стене установить АЗ в 40А, в щитовой – АЗ в 32А. Такое сочетание позволяет в доме подключать электроприборы одновременно мощностью в 7 кВт в сумме. Преимущество данного способа установки в том, что можно устанавливать щиток на расстоянии более трех метров от ввода, но проходы сквозь перекрытия и стены все равно необходимо обеспечивать стальными втулками.

Дополнительную защиту можно установить и на столб, от которого отходит ответвление электропровода к дому. Рассмотрим, как подключить, и чем удобен данный способ дополнительной защиты. Приборы учета электроэнергии и автоматы защиты выносятся на столб. Удобство такого решения, в первую очередь, заключается для инспекторов, которые контролируют расход энергии. Для потребителя удобство заключается в полной защите всего участка протяженности ответвления, но при сработке защиты, придется вызывать специализированного представителя ЭСО либо электрика. Конечно, вызовы бесплатными бывают исключительно редко, но и устранить неисправность на столбе достаточно сложно.

Устанавливаем вводное распределительное устройство

Как подвести электролинию мы уже разобрались, поэтому есть надобность рассмотреть, как подключить к электроснабжению электрогруппы внутри сруба.

В частном домостроении, после того как подвод электричества к дому готов, устанавливают шкафные ВРУ (вводное распределительное устройство). ВРУ, представляет собой электрическое устройство с установленными в себе приборами и аппаратами. Отличие ВУ (вводного устройства) от ВРУ в том, что ВРУ, работает не только на прием, но и распределяет электроэнергию по группам внутри строения.

Обычно стандартное наполнение щитка выглядит следующим образом: вводной двухполюсный автомат защиты и счетчик, автоматы защиты отключения по группам, устройства УЗО. Чтобы собрать щиток, необходимо вооружиться DIN-рейками, чтобы установить УЗО и АЗ. Для вводного АЗ необходим пломбировочный бокс, заземляющая (если присутствует контур защитного заземления) и нулевая шины. Понадобятся провода для соединения сечением, отвечающим определенным нагрузкам, соединительная шина и кембрик для двойного изолирования проводов.

УЗО является не совсем дешевым устройством, но оно при утечке тока способно защитить нас от поражения электротоком. Чаще всего УЗО устанавливают на линию, работающую на уличные розетки, которые нам необходимы для включения техники, обслуживающей сад и участок, например, электроинструменты либо насос для полива, а также на бане. Говорят, что УЗО неэффективно, если отсутствует защитное заземление, но это не верно. Допускается устанавливать УЗО в единственном экземпляре — общее, но при неисправностях значительно усложняется поиск повреждений, а при удлиненной и разветвленной линии возрастает вероятность ложных сработок.

Установка, а тем более правильный подбор УЗО должен отвечать двум характеристикам: максимальное напряжение, которое способно пропустить через себя устройство и ток утечки. УЗО номиналом в 30мА устанавливают по току утечки, а мощность максимального тока подбирают на ступень выше тока автомата защиты, который защищает данную линию. К примеру, АЗ в 16А – УЗО применяем в 20А либо в 25А, АЗ в 10А – УЗО в 16А.

Существую приборы, которые объединяют АЗ и УЗО в один дифференциальный автомат защиты. Конечно, установка диффавтоматов не всегда оправдана, тем более они слишком дороги, а в щитке часто для них не хватает места. Часто размер щитка подбирают больше, чем есть необходимость на начальном этапе, поскольку частное домостроение является бесконечным процессом.

Однополюсных автоматов, чаще всего, используют два, где один из них отвечает за защиту световой линии, а второй – за розеточную линию. Подключение электричества к частному дому удобнее будет произвести с использованием нескольких АЗ, которые распределят нагрузку по отдельным помещениям, при неполадках будет намного проще производить поиск неисправностей, и при этом возможно сэкономить провода на прокладку электропроводки по дому.

Приведем пример, как подключить отдельные группы. Например, дом стандартных размеров около 6х6 распределяется по зонам: мансарда, спальни первого этажа и кухня-терраса. Кухню нужно защитить самым мощным АЗ в 16А, поскольку данное помещение является наиболее энерговооруженной зоной. На спальни и мансарду можно установить АЗ по 16А, если будут использоваться в данных помещениях обогревательные приборы, но достаточно и по 10А. Следует знать, чем меньшим номиналом мы выберем АЗ, тем надежнее у нас будет работать защита.

Всегда стоит помнить, что автоматику, которой мы наполним щиток, стоит приобретать исключительно проверенных производителей, поскольку данные устройства отвечают за безопасность.

Электрические схемы переключателя света

— Do-it-yourself-help.com

По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Подсчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, прежде чем добавлять новую проводку и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком.Как читать эти диаграммы

Эта страница содержит схемы подключения бытовых выключателей света и включает в себя: петлю выключателя, однополюсные выключатели, регулятор света и несколько вариантов подключения комбинированного устройства с выключателем на розетке. Также включены схемы подключения нескольких осветительных приборов, управляемых одним переключателем, двумя переключателями на одной коробке и раздельной розеткой, управляемой двумя переключателями.

Подключение контура переключателя

Когда источник электрического тока исходит от осветительной арматуры и управляется из удаленного места, используется петля переключателя.

Эта схема соединена двухжильным кабелем, идущим от источника света до места выключателя. Нейтраль от источника подключается непосредственно к нейтральному выводу на лампе, а горячий источник соединяется с белым контурным проводом. Белый провод имеет черную маркировку на обоих концах, чтобы идентифицировать его как горячий. На SW1 он подключен к одному из выводов. Черный контурный провод подсоединяется к другому выводу, а на индикаторе — к горячему выводу на приспособлении.

Это обновленная версия первой аранжировки.Поскольку электрический код в обновлении NEC 2011 года требует наличия нейтрального провода в большинстве новых распределительных коробок, между светом и выключателем проходит трехжильный кабель. Красный и черный используются для горячего, а белый нейтральный провод на распределительной коробке позволяет запитать таймер, пульт дистанционного управления или другой программируемый переключатель.

Подключение однополюсного выключателя света

Здесь однополюсный переключатель управляет питанием осветительной арматуры. Источник находится на переключателе, и оттуда к свету идет двухжильный кабель.Горячий провод источника подключается к одной клемме переключателя, а другая клемма подключается к черному проводу кабеля, идущему к свету. Нейтральный провод от источника соединяется с белым проводом кабеля и продолжается до света. На светофоре белый провод подключается к нейтральному выводу, а черный провод подключается к горячему выводу.

Подключение двух переключателей для двух ламп

Здесь два переключателя подключены к одному блоку для управления двумя отдельными лампами. Источник находится в распределительной коробке, и к каждому светильнику подведен двухпроводной кабель.Один источник соединен с каждым переключателем с помощью кабеля для питания двух ламп.

Схема подключения нескольких источников света

На этой схеме показано подключение одного переключателя для управления 2 или более лампами. Источник находится на SW1, и оттуда к приборам идет двухжильный кабель. Горячие и нейтральные клеммы на каждом приспособлении соединяются с помощью гибкого кабеля с проводами цепи, которые затем переходят к следующему свету. Это простейшее размещение более одного светильника на одном выключателе.

Схема подключения переключателя яркости

Реостат, или диммер, позволяет изменять ток, протекающий к осветительной арматуре, тем самым изменяя интенсивность света.Переключатель диммера будет иметь многожильные провода, которые необходимо отрезать от сплошной проводки кабеля косичками. Подобное устройство следует использовать только с лампой накаливания, а не с потолочным вентилятором или другим двигателем. См. Раздел «Подключение регулятора скорости» для получения информации о подключении реостата для управления скоростью вентилятора.

Для подключения этой цепи от диммера к свету идет двухжильный кабель. Источник находится в диммере, и горячий провод соединен с одним горячим проводом на устройстве. Другой провод от диммера соединен с черным проводом кабеля, идущим к горячему выводу на светильник.Нейтральный провод источника соединен с белым проводом кабеля, который продолжается до нейтрального вывода на светильник.

Подключение коммутатора к настенной розетке

Здесь розетка управляется однополюсным выключателем. Обычно это используется для включения и выключения настольной лампы при входе в комнату. На этой схеме 2-проводной кабель проходит между переключателем SW1 и розеткой. Источник находится на SW1, и горячий провод подключен к одной из клемм там. Другая клемма переключателя подключена к черному проводу кабеля, идущему к горячей клемме на розетке.Нейтраль источника соединяется в распределительной коробке с белым проводом кабеля, идущим к нейтрали на розетке.

Схема подключения

для раздельной розетки

На этой схеме показано подключение разъемной розетки, при которой верхняя половина контролируется переключателем SW1, а нижняя половина всегда горячая. Розетка разделяется путем разрыва перемычки между двумя клеммами цвета латуни. Перемычка между нейтральными серебряными клеммами должна оставаться нетронутой.

Здесь источник находится на выходе, а оттуда к SW1 идет двухжильный кабель.Нейтральный провод схемы подключается к одной из нейтральных клемм на розетке, к выключателю он не идет. Горячий источник соединен с кабелем, который подключается к нижней, всегда горячей половине розетки, и к белому кабельному проводу, идущему к SW1. Белый провод имеет черную маркировку на обоих концах, чтобы идентифицировать его как горячий. Черный провод кабеля идет к SW1, соединяя его с горячей верхней половиной раздельной розетки.

На этой обновленной схеме 3-проводной кабель проходит между розеткой и коммутатором, а красный провод кабеля используется для передачи горячего источника к коммутатору.Нейтраль от источника соединяется с распределительной коробкой с помощью белого провода, и на этой схеме белый провод закрывается гайкой. Это представляет собой изменение кода NEC, которое требует наличия нейтрального провода в большинстве новых распределительных коробок. Если вы запускаете новую цепь, проверьте электрический код, чтобы понять это и любые другие обновления требуемой процедуры.

Подключение переключаемой розетки с двойным разделением каналов

В этой схеме раздельная розетка управляется двумя отдельными переключателями.При таком расположении две лампы можно подключить к одной розетке, и каждой можно управлять отдельно из двух разных мест.

Здесь снова соединительный язычок между клеммами розетки сломан, а нейтральный язычок остается целым. Источник находится на SW1, и 3-проводный кабель идет оттуда к розетке, 2-проводный кабель идет оттуда к SW2. Горячий провод источника подсоединяется к разъему SW1 и к черному проводу, идущему к коробке розеток. В коробке черный провод соединен с белым проводом, идущим к SW2.Белый провод имеет черные отметки на обоих концах, чтобы идентифицировать его как горячий.

Красный провод кабеля идет от SW1 к клемме под напряжением в верхней половине разъемной розетки. Нейтраль источника соединяется с белым проводом, идущим к нейтрали розетки. Неважно, какой именно, требуется только одно соединение.

От розетки черный провод кабеля, идущий к SW2, подключается к горячей клемме на нижней половине и к переключателю на другом конце.

На этой обновленной схеме 3-проводной кабель проходит между розеткой и переключателем SW2, чтобы обеспечить соединение источника нейтрали со второй распределительной коробкой.

Здесь белый не используется для горячего, вместо этого черный провод служит для второго переключателя. Красный провод к SW2 подключен к горячему выводу в нижней половине розетки и к переключателю на другом конце.

Подключение к 3-ходовой розетке

На этой схеме два трехпозиционных переключателя управляют розеткой настенной розетки, которая может использоваться для управления лампой от двух входов в комнату. Эта схема подключается так же, как и 3-сторонние фонари по этой ссылке.

Между выключателями и розеткой проложен трехжильный кабель.Источник находится на SW1, где горячий соединяется с общей клеммой, а нейтраль соединяется с нейтралью на выходе. Красный и черный провода, идущие от SW1 к розетке, используются в качестве дорожных. На выходе путешественники соединяются, чтобы бежать к SW2, используя красный и белый провода в этом кабеле. Белый провод имеет черную маркировку на обоих концах, чтобы идентифицировать его как горячий. Черный провод к SW2 подключается к горячему разъему розетки и к общему проводу SW2 на другом конце.

Электропроводка для розетки и комбинированного переключателя

Комбинированный выключатель розетки удобен, когда вам нужны оба, но у вас есть только одна коробка.Подобно ранее упомянутым разъемным розеткам, эти устройства используют съемный соединитель между двумя горячими выводами, чтобы при необходимости разделить его. В неповрежденном состоянии и подключенном к одному проводу горячего источника, комбо можно использовать для выключения и включения света, пока розетка будет постоянно горячей. Если вам нужно подобное устройство с защитой от замыкания на землю на кухне, в ванной или прачечной, посмотрите здесь электрические схемы для комбинированного выключателя розетки gfci.

На этой схеме показан первый вариант подключения для этого устройства.При таком расположении соединительный язычок между горячими выводами остается нетронутым. Источник находится на устройстве, а горячий подключается непосредственно к одному из горячих выводов, неважно, какой из них. Двухжильный кабель проходит от комбо к осветительной арматуре, а выход переключателя подключается к черному проводу, идущему к горячей клемме светильника. Нейтральный провод источника соединен с нейтралью на половине розетки комбинированного устройства и с белым проводом кабеля, идущим к свету. На свету он подключается к нейтральному выводу.

Если у вас есть второе устройство в той же коробке с комбинированным переключателем, вы можете соединить их вместе, как показано на этой схеме. Здесь мы используем розетку, но любое устройство, такое как выключатель, таймер и т. Д., Будет подключено таким же образом. Вкладка на комбо остается нетронутой, а источник горячего подключения соединен с помощью гибкого провода к горячим клеммам на каждом устройстве в коробке. Нейтраль источника подсоединяется к обоим устройствам и к белому проводу, идущему к клемме нейтрали устройства. Выход комбинированного переключателя подключается к черному проводу, идущему к горячему выводу прибора.

Это еще один вариант подключения комбинированного устройства, в котором используются два электрических источника. В этом случае соединительный язычок между горячими клеммами на устройстве сломан, чтобы разделить их. Переключатель управляет светом, и половина розетки комбинированного устройства всегда горячая.

Источник 1 входит в осветительную арматуру, и оттуда проходит трехжильный кабель к половине переключателя на устройстве. Горячий от источника подключается к черному проводу, идущему к комбо и к входной стороне переключателя.Белая нейтраль от источника подключается непосредственно к светильнику. Красный провод от фонаря подключается к выходу переключателя и к горячему выводу на другом конце.

Источник 2 подключается к комбинированному устройству, где горячий и нейтральный провода подключаются к своим соответствующим клеммам на розеточной половине устройства.

Наконец, комбинированный переключатель может использоваться для управления самой встроенной розеткой, что позволяет ей работать как переключаемая розетка.Это удобно, если вы хотите использовать переключатель для управления осветительной арматурой или другим устройством, подключенным к комбо. Здесь перемычка между двумя половинками удаляется, и горячая цепь подключается к входной стороне переключателя. Релейный выход направляется на горячую сторону розетки с помощью короткой перемычки того же калибра. Нейтраль контура подключается к нейтральной стороне розетки.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Схемы подключения электрических розеток

По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода.Подсчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, прежде чем добавлять новую проводку и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком. Как читать эти диаграммы

Эта страница содержит схемы подключения большинства бытовых розеток, с которыми вы столкнетесь, включая: заземленные и незаземленные дуплексные розетки, прерыватели цепи замыкания на землю (GFCI), розетки на 20, 30 и 50 ампер для цепей на 120 и 240 вольт.

Подключение заземленной дуплексной розетки

Это стандартная электрическая схема настенной розетки на 15 А и 120 В. Это поляризованное устройство. Длинная прорезь слева — это нейтральный контакт, а короткая прорезь — горячий контакт. Заземленный контакт внизу, в центре в форме полумесяца. Не используйте эту розетку, если нет провода заземления.

Эту розетку обычно можно найти в розетках в гостиной и спальне. Одним из них можно управлять с помощью переключателя и / или подключать к другим выходам в цепи.Для такой розетки на 15 А следует использовать кабель 14/2 с заземлением для питания цепи.

Подключение незаземленной поляризованной розетки

Это более старая версия розетки на первой схеме. Разъемы имеют разные размеры для подключения поляризованных вилок, но в них нет разъема для заземления. В этой розетке не используется заземляющий провод, и отсутствует защита от поражения электрическим током, как это обеспечивается заземленной розеткой.

При замене незаземленной поляризованной розетки используйте этот тип, а не заземленный тип, упомянутый ранее, если он не заземлен перемычкой с металлической розеткой, которая привязана к заземлению служебной панели дома через сплошной металлический кабелепровод.

Подключение незаземленной неполяризованной розетки

Это самая старая версия настенной розетки, которую вы найдете. В нем отсутствует заземляющий контакт, а разъемы для вилок имеют одинаковый размер. В этих устройствах не использовался провод заземления, и оба гнезда для вилки были одинаково полярны. Оба провода, используемые с этими розетками, обычно были черными.

В этой конфигурации любой провод в цепи может быть всегда горячим, и нет никакой защиты от поражения электрическим током.При замене незаземленного устройства в более старой цепи, подобной этой, используйте поляризованное устройство, указанное выше, а не заземленную розетку наверху, если только оно не заземлено на металлическую розетку, которая сама заземлена к электрической системе дома через непрерывный металлический кабелепровод.

Подключение прерывателя цепи замыкания на землю

На розетке прерывателя цепи замыкания на землю (gfci) имеется два набора отдельных клемм: клеммы линии и клеммы нагрузки. Источник от цепи должен быть подключен к линейным клеммам, и любая стандартная дуплексная розетка или другое устройство, подключенное к нагрузочным клеммам, будет защищено этим GFCI.На кухне, где доступна только одна розетка и требуются как выключатель для вывоза мусора, так и розетка gfci, можно использовать комбинацию выключатель / gfci, как показано на схеме по этой ссылке.

Чтобы подключить более одной розетки GFCI в одной цепи, подключите источник к линейным клеммам на каждом устройстве с помощью переходника. Клеммы нагрузки в этой цепи не используются. См. Дополнительные схемы подключения GFCI по этой ссылке.

Схема подключения дуплексной розетки на 20 А и 120 В

Подобная дуплексная розетка на 20 А, 120 В должна быть установлена ​​в цепи с использованием кабеля 12 AWG и автоматического выключателя на 20 А.Эти розетки обычно находятся в розетках на кухне, где необходимы две ответвления для раздельного обслуживания небольших приборов и холодильника.

При использовании этого устройства с тяжелой техникой, такой как стиральные машины и микроволновые печи, его следует подключать к специальному автоматическому выключателю на 20 А / 120 В. С 2014 года в прачечной для стиральной машины теперь требуется розетка GFCI.

Подключение к розетке прибора на 20 А и 240 В

Эта розетка обычно используется для больших нагрузок, например, для большого кондиционера.Розетка должна быть подключена к выделенному автоматическому выключателю на 20 А / 240 В на сервисной панели с помощью кабеля 12 | 2 AWG.

В этой проводке и черный, и белый провода используются для передачи 120 вольт каждый, а белый провод обматывается изолентой, чтобы обозначить его горячим. В этой схеме не используется нейтральный провод, а заземляющий провод подключается к клемме заземления на устройстве. Слоты сконфигурированы так, чтобы принимать только штекеры от совместимых устройств.

Подключение розетки на 30 А и 240 В

Цепь на 30 А когда-то была нормой для больших высоковольтных приборов, таких как сушилки для одежды и кухонные плиты.Эти сосуды больше не разрешены в новых установках, но все еще используются там, где они уже существуют.

Эта розетка обеспечивает питание 240 вольт и 30 ампер. Трехжильный кабель необходим для подключения двух проводов на 120 вольт и нейтрали, итого 240 вольт. Такая компоновка позволяет запитать нагревательные элементы в приборе, используя два объединенных 120 вольт и только 120 вольт для питания таймеров и освещения. Наименьший кабель, разрешенный для использования со схемой на 30 ампер, имеет калибр 10, но в одной из этих схем также можно найти калибр 8.Схема подключена к выделенному автоматическому выключателю на 30 А.

Схема подключения

к розетке сушилки на 30 А

Это более новая версия устаревшей розетки на 30 А, показанной на предыдущей схеме. Этот контур используется для установки новой розетки сушилки для белья. Эта розетка имеет заземление, отсутствующее в более старых схемах на 30 А, для дополнительной защиты от поражения электрическим током.

Для такой розетки на 30 А требуется кабель 10/3 с заземлением. Кабель содержит два провода на 120 В, нейтральный провод и заземляющий провод.Эта розетка подключена к выделенному автоматическому выключателю на 30 А и обеспечивает в общей сложности 240 В для питания нагревательных элементов сушилки и 120 В для питания ламп и других функций устройства.

Подключение к розетке прибора на 50 А, 240 В

Эта электрическая схема используется для розетки на 50 ампер. Розетка должна быть подключена к выделенному автоматическому выключателю на 50 А с помощью кабеля 6 AWG. Цепь на 50 ампер требуется для новых установок некоторых крупных приборов, требующих 240 вольт.Два провода на 120 В каждый могут быть объединены для подачи высокого напряжения в цепи нагрева, а один из проводов на 120 В может обслуживать фонари или другие цепи низкого напряжения в приборе. Нейтральный провод обеспечивает обратный путь для цепи, а заземляющий провод обеспечивает дополнительную защиту от поражения электрическим током, отсутствующую в более старых 30-амперных и 240-вольтных устройствах.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Как заменить электрические розетки и переключатели

По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода.Подсчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, прежде чем добавлять новую проводку и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком. Как читать эти диаграммы

Начиная с NEC 2011 года, большинство новых и заменяемых розеток должны быть защищены от несанкционированного доступа.Это требование разработано для защиты маленьких детей от травм путем предотвращения вставки посторонних предметов, кроме электрических вилок, в контакты розетки. Некоторые исключения из этого требования включают настенные розетки, которые находятся на высоте более 62 дюймов от уровня пола, и большие розетки для бытовых приборов, расположенные вне досягаемости.

Старый переключатель можно заменить на переключатель того же типа, или вы можете заменить однополюсный переключатель на реостатный диммер, если он управляет одобренным осветительным прибором. Старые переключатели могут не иметь клеммы заземления, а в распределительной коробке может отсутствовать заземляющий провод.В этих случаях, если это заземленная металлическая коробка, клемма заземления на новом переключателе должна быть подключена к ней. В противном случае следует использовать непроводящую лицевую панель, чтобы избежать прямого контакта с металлом на переключателе при включении света. См. Ниже информацию о NEC 2008 года об отсутствии провода заземления в распределительной коробке.

Новые настенные розетки и выключатели будут иметь два типа контактов: винты клемм по бокам и отверстия сзади. Винты могут быть предназначены для крепления проволоки с крючками к устройству, когда ее заводят домой, или они могут использоваться для затягивания зажима вокруг конца прямого провода.

Отверстия в задней части устройства используются для вставки прямого провода во внутренний зажим. Отверстия будут помечены, чтобы указать, какой размер провода они могут принять.

И переключатели, и розетки доступны для цепей на 15 и 20 ампер, поэтому обязательно используйте заменяющее устройство подходящего размера для схемы, над которой вы работаете.

В более старом доме устройства и проводка могут быть устаревшими, и вы найдете незаземленные или даже незаземленные и неполяризованные розетки.Всегда используйте розетки подходящего типа для замены существующей на замену. Например, не заменяйте незаземленную розетку на новую, заземленную, если нет заземляющего провода.

2008 NEC на отсутствие провода заземления в распределительной коробке

404,9 (B) Исключение. « Если в корпусе переключателя с защелкой отсутствуют средства для подключения к заземляющему проводу оборудования или если метод подключения не включает или не предусматривает заземляющий провод оборудования, для целей замены допускается использование переключателя с защелкой без подключения к заземляющему проводнику оборудования. Только.

Выключатель мгновенного действия, подключенный согласно положениям этого исключения и расположенный в пределах досягаемости земли, земли, проводящих полов или других проводящих поверхностей, должен быть снабжен лицевой панелью из непроводящего, негорючего материала или должен быть защищен прерывателем цепи замыкания на землю. «

Анатомия выключателя света

Существует 3 основных типа настенных выключателей, с которыми вы можете встретиться в большинстве ситуаций. Однополюсный переключатель является наиболее распространенным, и его можно определить по двум винтовым клеммам, а в случае новых устройств — по третьей клемме заземления.

Второй наиболее распространенный тип переключателя в жилых домах — это трехпозиционный переключатель. Их можно определить по трем клеммным винтам и четвертому зеленому винту для подключения заземляющего провода. Трехпозиционный переключатель используется для управления освещением из двух мест, например, вверху и внизу лестничного пролета.

Еще один переключатель, который вы можете найти в своем доме, — это 4-позиционный переключатель. У них есть четыре клеммных винта и пятый зеленый для заземляющего провода. Четырехпозиционные переключатели используются между двумя 3-позиционными переключателями для управления освещением из 3 или более мест.Это может быть удобно, если у вас есть большая комната с несколькими входами, требующая управления освещением из нескольких мест.

Удаление старого устройства

Отключите электричество на сервисной панели цепи, над которой вы будете работать. Проверьте цепь с помощью заведомо исправной лампы или другого электрического устройства, чтобы убедиться, что она выключена. Щелкните выключателем, чтобы убедиться, что лампа не загорается, или используйте вольтметр, чтобы проверить провода и убедиться, что цепь отключена. Снимите крышку, а также верхний и нижний винты, которыми крепежная лента крепится к выпускной коробке.Это длинные винты, и их легче открутить с помощью дрели, если она у вас есть.

Возьмитесь за верхний и нижний кронштейны и вытащите устройство из розетки, чтобы можно было достать его по бокам и сзади. Если вы собираетесь утилизировать старое устройство, полностью открутите клеммные винты. Это значительно упростит освобождение загнутых концов проводов. Оставьте провода загнутыми в крючки, если вы будете использовать клеммные винты для подключения нового устройства. Если вы будете использовать отверстия в задней части, обрежьте провода прямо под крючком, чтобы у вас был прямой кусок, который можно было вставить в отверстия.Снимите примерно ½ дюйма изоляции с меди, чтобы выполнить соединение.

Если существующая розетка или выключатель подсоединяется через отверстия на задней панели, вставьте ювелирную отвертку или инструмент аналогичной формы в прорезь рядом с каждым отверстием, чтобы ослабить давление зажима, и вытяните провод.

Установка нового устройства

Присоедините провода к новому выключателю, соединяющему источник горячего питания с одной клеммой, а провод, идущий к свету, с другой. На розетке черный провод от источника идет к горячим винтам цвета латуни, а белый — к нейтральным винтам серебристого цвета.Если в розетке есть два набора проводов, храните их в наборах, используя верхние клеммы для одного и нижние клеммы для другого набора. Расположите крючки так, чтобы они указывали по часовой стрелке, а изоляция доходила до самого винта. Не оставляйте оголенный провод между клеммой и изоляцией. Затяните винты, чтобы зажать провода. То же самое касается зажимов, которые натягиваются на прямой провод, на них не должно быть обнаженной меди.

Если вы используете отверстия в задней части, вставляйте их в соответствующие отверстия, пока зажим не зафиксируется и не зафиксирует их на месте, и не останется обнаженной меди.Потяните за каждый провод, чтобы убедиться, что он надежно подключен. Подключите заземляющий провод к клемме заземления на устройстве и к любым клеммам заземления в розетке. Если есть несколько заземляющих проводов, свяжите их все вместе короткими отрезками провода, известным как косичка, для подключения к клеммным винтам. Нет отверстия в розетке или переключателе для заземляющего провода, только винт.

Оставьте устройство свободно свисающим, чтобы оно ни с чем не соприкасалось, и проверьте его, чтобы убедиться в правильности проводки, прежде чем устанавливать его в розетку.Включите выключатель и снова включите питание на коробке выключателя, чтобы проверить цепь освещения. Используйте анализатор розеток, чтобы проверить правильность подключения розетки. Если возникла проблема с проводкой, снова выключите питание и устраните проблему.

Если проводка правильная, выключите питание и установите устройство в розетку. Осторожно сложите провода, чтобы они поместились в коробку, и надавите на устройство ладонью, пока оно не станет ровным и не совместится с монтажными отверстиями. Заверните винты монтажной ленты и сдвиньте заменяющее устройство влево или вправо по мере необходимости, чтобы выровнять его в коробке, когда вы затягиваете их.Установите крышку, снова включите цепь и снова проверьте устройство.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Описание вашей домашней электросистемы

Предпосылки: понимание вашей электрической системы

При поиске и устранении неисправностей в электросети в доме вы можете избежать серьезных разочарований, изучив или проанализировав сведения о своей электрической системе. Когда вы узнаете достаточно, вы будете готовы перейти на страницу для
Устранение этих проблем в вашем собственном доме.
Заявление об ограничении ответственности.

Меню страницы

См. Также: Как дела идут не так

Ваша домашняя электрическая система: Электроэнергия течет к вашим осветительным приборам и приборам от энергокомпании через вашу панель, ее выключатели, через ваши цепи и обратно. Вот схематическое изображение всех основных частей вашей домашней электрической системы.

На этих путях есть много соединений, которые могут быть нарушены или выходить из строя, и есть много способов, по которым электричество может уйти туда, куда вы этого не хотите.Смотри мой
Электричество загадочно? статья и мой
Электрика как статья на втором языке.

Энергетическая компания: Электроэнергетическая компания и ее распределительная система обеспечивают электропитание по проводам, переключателям и трансформаторам от электростанции до точки подключения в вашем доме.

Сама система коммунального обслуживания может иметь проблемы, которые могут повлиять на вещи в вашем доме. Его встроенные функции безопасности могут вовремя останавливать подачу электроэнергии, но другие соединения, разорванные линии, штормы, недостатки или ошибки могут иногда приводить к возникновению необычных напряжений в вашей системе, что может привести к повреждению ее частей.Чувствительность домашнего электронного оборудования к этому заставила нас больше осознавать эту возможность, так что наши устройства защиты от перенапряжения стали обычным явлением. Но от некоторых скачков напряжения сложно защититься, и они могут быть похожи по своим эффектам на удары молнии.

Эта диаграмма дает более подробное представление об источнике 120 и 240 вольт в трансформаторе компании.

Ваша главная панель: Ваша центральная панель выключателя (или блок плавких предохранителей) направляет электричество через ваш дом в виде нескольких отдельных цепей, каждая из которых выходит из собственного автоматического выключателя (или предохранителя) по одному проводу и возвращается от того, что использует электричество к другому соединению в панели с помощью другого провода.Автоматический выключатель или предохранитель прервет ток (поток), если он когда-либо начнет приближаться к опасному уровню. На этой диаграмме сравнивается основная панель в том виде, в котором я ее до сих пор изображал, с тем, как устроена типичная панель:

В панели может быть отдельный «главный» выключатель, который может отключать питание большинства или всех цепей. Если нет, то он мог быть возле счетчика энергокомпании. Эти устройства автоматически отключают питание, но соединения в любой из этих точек — на счетчике, на главном выключателе, внутри главного выключателя — могут выйти из строя или стать ненадежными, частично или полностью отключив питание в вашем доме.

Цепи: Цепь — это путь, по которому электрический ток может течь от и к источнику электроэнергии. Эта концепция нуждается в некотором пояснении. Если бы это всегда было так просто, как ток от источника, идущий только по одному возможному пути к одному свету и обратно по одному обратному пути, тогда работу или неисправность цепи было бы легко понять. Но не все так просто. Эта диаграмма позволяет проследить путь одной цепи по мере ее прохождения через вашу систему:

Нормы и правила определяют домашнюю цепь как имеющую источник на одном из домашних автоматических выключателей или предохранителей.Тогда, взяв это за исходное место источника электричества, мы обнаружим, что большинство цепей в доме сложны и включают в себя ответвления, подобные ветвям дерева.

По коду, выделенная цепь используется для каждого из наиболее крупных приборов, таких как электрическая плита, электрический водонагреватель, кондиционер или электрическая сушилка; эти, а также электрические нагреватели будут иметь два (соединенных) выключателя, чтобы использовать 240 вольт вместо 120 вольт, используемых в большинстве других устройств. Для каждой посудомоечной машины, печи для утилизации отходов, газовой или масляной печи и стиральной машины обычно предусматривается выделенная цепь на 120 вольт.Большинство других 120-вольтовых цепей имеют тенденцию обслуживать несколько (от 2 до 20) лампочек и розеток. Обычно есть две цепи для розеток в кухне / столовой, и в них используется более тяжелый провод, способный к току 20 ампер.

Цепи, обслуживающие более одной розетки или света, передают питание в последовательные места посредством соединений в самом устройстве или в коробке, в которой оно установлено. Таким образом, в любой одной цепи есть много мест, куда может не пройти электричество — — от автоматического выключателя и его соединений, через ряд соединений в устройствах и коробках, через переключатели и контакты розетки, в которую вы что-то вставляете.Устранение проблем с электричеством в вашем доме будет зависеть от базового понимания этих вопросов. (Нужна помощь по
Как маркировать схемы вашей панели?)

Иногда поведение электричества в доме объясняется сравнением с водопроводом. Вода и то, что она делает, менее абстрактны. Но аналогия очень ограничена. Это правда, что давление воды (напряжение) через трубу определенного размера или душевую насадку (сопротивление) может привести к определенной скорости потока (тока), и, таким образом, будет доставлено определенное количество галлонов (киловатт-часов).Но что будет означать схема — с точки зрения сантехники? Напор воды заканчивается у раковины или на лужайке за спринклерной системой. Возврат воды обратно в резервуар очень круговой. Электропроводка — это более плотная система, более закрытая система.

Провода: горячий, нейтральный, заземляющий: Чтобы понять, как работают разные провода в цепи, сначала рассмотрим использование терминов. Поскольку в доме подается переменный ток, термины «положительный» и «отрицательный» не применяются, как к постоянному току в аккумуляторах и автомобилях.Вместо этого энергетическая компания предоставляет электричество, которое будет течь туда и обратно 60 раз в секунду. Электроэнергия проходит через трансформатор, с одной стороны, и работающие предметы домашнего обихода, с другой стороны, по непрерывным путям между ними.

Две клеммы трансформатора изолированы от земли, а третий заземлен. Мы называем эти изолированные провода «горячими» или «находящимися под напряжением», потому что все, что хоть немного связано с землей (например, мы!), При прикосновении к горячему проводу, вместе с землей создает случайный путь для прохождения электричества между этим проводом и «заземленный» вывод трансформатора.(Смотрите это очень хорошо
Изображение потрясений
по типу инженера).

Горячий провод цепи — это, можно сказать, половина пути, который проходит цепь между источником электричества и рабочими элементами («нагрузками»). Другая половина, в случае цепи на 120 В, — это «нейтральный» провод. Для 240-вольтовой цепи другая половина — это горячий провод от другой фазы, а другой горячий провод идет от трансформатора. Когда они включены (работают, работают), нагрузки являются частью пути тока и там, где электричество выполняет свою работу.

Горячие провода разводятся в вашем доме от нескольких автоматических выключателей или предохранителей в вашей панели. Горячие провода обычно черные, иногда красные или даже белые, и никогда не зеленые или оголенные. Заземленные нейтральные провода в вашем доме также разводятся от вашей панели, но от одной или двух «нейтральных шин». Нейтральные провода всегда должны быть белыми. Контакт с ними обычно не должен шокировать вас, потому что они связаны с землей гораздо лучше (мы предполагаем), чем вы. Но контакт с горячим, даже белым, может шокировать вас.Даже когда они выключены, мы называем эти провода горячими, чтобы напомнить себе, что они будут, и отличить их от нейтрали и заземления.

Помимо черного, красного и белого проводов, кабели в домах, проложенные с 1960-х годов, также содержат оголенный или зеленый провод «заземления». Как и нейтраль, он в конечном итоге подключен к заземленной клемме трансформатора, но этот провод не подключен, чтобы быть частью нормального пути обтекания цепи. Вместо этого он предназначен для соединения с металлическими частями осветительных приборов и приборов, чтобы обеспечить путь «к заземлению», если горячий провод должен контактировать с такими частями; в противном случае мы с вами могли бы быть лучшим из возможных путей.(На этой диаграмме посмотрите, можете ли вы изобразить различные пути, по которым проходит нормальный ток и короткое замыкание на землю 🙂

Другими словами, когда заземляющий провод действительно пропускает ток, он заботится о другой опасной ситуации; Фактически, он обычно внезапно несет такой большой поток, что вызывает срабатывание выключателя цепи, тем самым также предупреждая нас о том, что проблема требует внимания.

Коммутация: По правилам, соглашению и уважительным причинам, предполагается, что коммутировать только горячие провода, а не нейтраль или землю.На этой схеме показано, как работает бытовой выключатель:

Выключатель — это устройство, которое продолжает нагревание горячего провода до, скажем, света или же прекращает это нагревание. Таким образом, черный или красный провод между переключателем и его индикатором не всегда на самом деле горячий; когда он не горячий, его цвет остается в силе, чтобы напоминать нам, что иногда он будет горячим. Существует форма переключения, при которой два или более переключателя могут управлять светом. Их обычно называют трехпозиционными переключателями. Обычно они работают за счет того, что один выключатель продолжает нагревать другой по одному или другому из двух «путевых» проводов, которые проходят между переключателями; последний выключатель подключает горячего или незнакомого путешественника к свету, тем самым активируя свет или нет.Я даю больше
Обсуждение и схемы 3-х позиционных переключателей.

Другие специализированные переключатели включают диммеры, датчики движения, фотоэлементы, переключатели с таймером, термостаты и переключатели «умного дома» (X-10). Вы можете получить мои советы по этому поводу на
Автоматика управления.

Обзор цепи: Здесь вы увидите электрическую схему дома, но не всего дома. Есть схемы (вот
Предварительный просмотр) переключаемой розетки, трехпозиционных переключателей, серии розеток и всех связанных с ними выключателей и лампочек.Чтобы вы могли испытать все тонкости схемы на практике, возьмите
Тур. (Те, кто любит головоломки, найдут даже три задачи по устранению неполадок в конце тура). Затем, чтобы сравнить эту же схему, которая подключается в электрических коробках, с тем, как ее кабели будут проложены в определенном наборе комнат в доме, перейдите к
Схема разводки. Я рекомендую вам просмотреть эти файлы; вы можете узнать в них то, что вы найдете в своем собственном доме.

Для продвинутых. Работая с более сложной проблемой, вы можете улучшить свое образование с помощью этого
Учебное пособие по подключению в электрических коробках. И у меня есть эта страница, полная
Диаграммы соединений, которые показывают большинство возможных способов подключения проводов к розеткам, осветительным приборам и распределительным коробкам.

«Лучше всего [черт возьми] позвонить или зайти к электрику, чтобы попросить БЕСПЛАТНУЮ помощь и совет — что мне неудобно! Это мало чем отличается от прогулки в ресторан с собственной ветчиной. и яйца !! (смеется) Точно так же, я не чувствую желания платить «полную перевозку» за звонок в службу поддержки — не потому, что я скряга, а потому, что я всегда ненавижу, когда меня «ущемляют» за то, что Я, наверное, смог бы справиться с этим, используя лишь немного посторонних знаний и помощи! » -Rich

«Я подумал, что наверняка в Интернете будет куча информации о базовой домашней электропроводке? Проблема в том, что ЕСТЬ куча информации, но она не находится в одном месте и не легко доступна для непрофессионала.По крайней мере, так было до тех пор, пока я не нашел ваш сайт. Наконец, здесь было место, где была вся необходимая информация, которую я искал, и она была представлена ​​в красивой логической и простой для понимания форме »-Tom

« Абсолютно лучший сайт по домашней электротехнике, который я мог найти в Интернете. Схема с пошаговым чтением помогла мне наконец понять основы домашней электропроводки », — Тодд, WI

© 2005-2020 Лоуренс Димок

Типовая электрическая схема дома

Схема

Home

Типовая электрическая схема дома

См. Также:

Введение

На изображении ниже представлена ​​электрическая схема типичного U.С. или канадская схема, показывающая примеры соединений в электрических коробках и на установленных в них устройствах. На этой странице вы познакомитесь с трассой. В зависимости от размера экрана вам может быть проще
откройте диаграмму в отдельной вкладке и / или распечатайте ее, чтобы облегчить просмотр во время чтения.

На этой странице вы познакомитесь с трассой в
диаграмма выше. Ящики показаны как светлые области. Темный фон представляет собой область между коробками — обычно недоступную — где кабели, содержащие провода, показанные на схеме, проходят по потолку, стене и полу дома.Как видите, между любыми двумя коробками проходят либо два, либо три провода, соответствующие двух- или трехжильному кабелю. После того, как вы ознакомитесь со схемой, показанной здесь, вы можете сравнить ее непосредственно со схемой домашней электропроводки, которая следует за кабелями между этими коробками, поскольку они могут быть проложены в комнатах дома; для этого см
Поэтажный план. Для схемы подключения GFI перейдите к
GFI.

Заземляющие провода (оголенные или зеленые) не показаны. Подключения показаны либо в виде проводов, контактирующих с боковыми винтовыми клеммами устройств, либо в виде проводов, связанных с синими разъемами.Схема не предназначена для использования в качестве руководства по электромонтажу; например, белые провода, подключенные к некоторым переключателям, в настоящее время должны быть заклеены красной или черной лентой. Схема предназначена для ознакомления с тем, с чем вы можете столкнуться в существующих домах.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если два провода показаны как контактирующие с одним боковым винтом на розетке или переключателе, это не означает, что кто-либо когда-либо подкладывает более одного провода под винт (они предназначены только для одного). Вместо этого это просто указывает, что два провода электрически соединяются друг с другом и с клеммой.Но это следует делать с использованием любой комбинации винтов, отверстий, зажимов и
пигтейл с проволочными гайками — все в пределах возможностей каждого варианта.

Эта схема начинается с того, что A4 получает горячий (черный) и нейтральный (белый) провода от главной электрической панели — представьте панель под изображением. A4 передает горячие и нейтральные провода к ближайшим розеткам A3 и A5 посредством контакта их проводов с клеммами на A4. A3 и A5 являются началом двух основных ветвей этого контура, и мы можем выделить несколько дочерних ветвей, которые развиваются за их пределами.

Давайте проследуем подветвь, которая идет налево от A3. A3 необходимо подключить горячие и нейтральные соединения, чтобы два индикатора (A1 и B1) могли гореть — не постоянно, а в соответствии с тем, что говорят переключатели на A2, B2 и C2. A2 — это обычный однополюсный выключатель, если судить по его двум боковым винтам. В зависимости от положения рукоятки он либо позволит свету (A1) получить горячее соединение, либо нет; выключатель не влияет на нейтральное соединение в A2 (проводной соединитель).

Между тем, однако, блок A2 должен помогать переключателям на B2 и C2 получать питание, чтобы они могли включать свой свет (B1). Эти два переключателя (B2 и C2) являются трехпозиционными переключателями, как видно по их 3 боковым винтам. Если одна из их ручек двигается, это изменяет связь горячего со светом. Этот конкретный набор 3-позиционных переключателей настроен следующим образом: переключатель B2 отправляет жар к C2 либо по красному, либо по белому (называемому «путешественниками»), в соответствии с которым переключатель терминала B2 золотого путешественника внутренне передает свое тепло от черный терминал.Точно так же черный на C2 будет становиться горячим или нет, в зависимости от того, с каким золотым контактом он подключается внутри переключателя. Этот черный провод («светлая нога») — тот, чья жаркость или негоркость позволяет свету гореть или нет, поэтому вернувшись в коробку B2, он должен быть связан с черным проводом, идущим к B1, где находится свет. Если ваш дом более новый, вы можете обнаружить, что белый от B2 до C2 был окрашен, чтобы показать, что он не является нейтральным, и вы также можете найти белый нейтральный провод в качестве четвертого провода, идущего от других белых проводов от B2 к C2; это в случае, если на C2 установлен необычный переключатель, которому нужна нейтраль.

Давайте теперь вернемся к другой ветке, которая выходит из A3. У него будет свет (B3) и три розетки (D1, D2 и D3). Свет будет управляться переключателем B4, D2 и D3 переключателем C3, а D1 переключателем C1 (переключаемые розетки!). Вот как. A3 подает питание на коробку B3, где свет немедленно подключается к нейтрали; но яркость света будет зависеть от переключателя B4, как только B4 получит постоянную температуру от B3 через проводной соединитель в B3, который также отправляет жар на остальную часть этой подсхемы по черному, идущему к C3.Не торопитесь. И, да, белый провод используется для подключения к B4; Так идет кабель из двух проводов — черного и белого. С некоторых пор этот белый цвет при установке должен быть другим. Фактически, при проводке, выполняемой в соответствии с правилами NEC 2011 года, должен использоваться трехжильный, а не двухжильный кабель, чтобы обеспечить нейтраль для возможных специальных переключателей. В этом случае коммутируемый провод (здесь черный) будет красным, горячий провод (здесь белый) будет черным, а нейтраль (здесь нет) будет белым — соединяясь с другими белыми в B3, но ни с чем в B4, если только тип переключателя требовал нейтрали.

Давайте теперь вернемся к другой ветке, которая выходит из A3. У него будет свет (B3) и три розетки (D1, D2 и D3). Свет будет управляться переключателем B4, D2 и D3 переключателем C3, а D1 переключателем C1 (переключаемые розетки!). Вот как. A3 подает питание на коробку B3, где свет немедленно подключается к нейтрали; но яркость света будет зависеть от переключателя B4, как только B4 получит постоянную температуру от B3 через проводной соединитель в B3, который также отправляет жар на остальную часть этой подсхемы по черному, идущему к C3.Не торопитесь. И, да, белый провод используется для подключения к B4; Так идет кабель из двух проводов — черного и белого. С некоторых пор этот белый цвет при установке должен быть другим. Фактически, при проводке, выполняемой в соответствии с правилами NEC 2011 года, должен использоваться трехжильный, а не двухжильный кабель, чтобы обеспечить нейтраль для возможных специальных переключателей. В этом случае коммутируемый провод (здесь черный) будет красным, горячий провод (здесь белый) будет черным, а нейтраль (здесь нет) будет белым — соединяясь с другими белыми в B3, но ни с чем в B4, если только тип переключателя требовал нейтрали.

Красный провод от C3 к D3 является горячим или нет, в соответствии с переключателем C3, и это переключение передается на нижнюю половину D2, так же как постоянное горячее напряжение D3 передается на верхнюю половину D2.

Нижняя половина

D1 управляется другим переключателем — на C1. D1 получил нейтраль и постоянное горячее напряжение от D2, но для того, чтобы C1 переключил нижнюю половину D2, белый провод от D1 к C1 должен передать тепло на C1, чтобы переключатель C1 мог послать жар или мертвость обратно в нижнюю половину D1. Контакт клеммы с горячей стороны D1 должен быть отломан, чтобы нижняя часть не оставалась горячей (отключаемая).

Мы прошли половину пути! Затем посмотрите, как A5 подает питание на фары B5 и D5. Нейтраль A5 подключается непосредственно к свету B5, но для достижения светового сигнала D5 он должен идти по тому же пути, что и другие провода в его кабеле, которые хотят связать свет B5 с переключателем C5 и передавать постоянное горячее напряжение на переключатели C4 и D4, так что они могут переключить D5. Таким образом, нейтраль от B5 связана через коробку C5, чтобы обеспечить нейтральное соединение D5. Ни один коммутируемый свет (например, B5 или D5) лично не нуждается в постоянном нагреве в своей коробке, но, поскольку кабельнику было удобно направлять мощность A5 к D5 через коробку B5, горячие точки соединяются в B5 и на клемме на Переключатель C5 и сам D5, чтобы пройти через трехпозиционные переключатели C4 и D4, которые, наконец, определяют степень нагрева черного провода от D4 к свету D5.

Вернувшись в B5, жара для света возвращается (или нет) от переключателя C5 на красном. В ящике D5 температура отправляется на C4, сначала по белому проводу в D4, а затем оттуда в C4 по черному. Переключатель C4 передает жар одному из путешественников (красный или белый), который возвращается к переключателю D4, который, в свою очередь, передает или не передает жар на светильник D5 на черном проводе.

Если ваш дом новее, вы можете обнаружить, что белый от D5 до D4 и один от D4 до C4 были окрашены, чтобы показать, что они не нейтральны.А начиная с кода NEC 2011 года вы можете даже не найти такого рода проводку «тупикового переключателя», идущую вниз от света, потому что теперь требуется подвести к обоим переключателям настоящую белую нейтраль, если на них установлены специальные диммеры.

Продолжим другую ветку. A6 получает хорошие горячие и нейтральные пути от A5. A6 будет питать наши последние две части цепи. Первая — это линия от A6 до B6 и от C6 до D6. Этот сценарий аналогичен только что описанному для A5, передающего питание через световые и коммутационные блоки B5 и C5.Однако в этом случае питание от A6 сначала достигает распределительной коробки, а не светового короба. Сравнивая схемы двух распределительных коробок и двух световых коробов, они идентичны. Разница, можно сказать, заключается в том, что теперь красный провод, переключающий световой сигнал C6, «течет» в том же направлении, что и другие провода, по которым подается питание дальше, тогда как красный световой сигнал B5 «возвращается» от переключателя C5. Эта подветвь (строка 6) заканчивается розеткой D6, принимающей питание, и не к кому направить ее, кроме, конечно, того, что к ней подключено.

Последний участок схемы включает передачу питания A6 на схему 3-сторонней коммутации, которая имеет еще один вид. A7 и B7 связывают нейтраль через свои коробки для использования огнями C7 и D7. Горячий в A7 подключается к терминалу для пассажиров (так называемый «общий»), и его жар передается переключателем либо на черный, либо на красный. Внутри переключателя B7 один из этих путешественников находится в контакте с общим, так что черный от B7 к фарам будет горячим или нет. Наконец, свет C7, помимо присоединения к входящему черному и белому, участвует своими проводными соединителями в передаче этого же включенного питания своему другу D7.

Чтобы увидеть, как вся цепь могла обслуживать часть дома, см .: План этажа.

1. Начинающий. Схема на диаграмме работала нормально, пока в один прекрасный день ничего в столбцах 1, 2 или 3 не перестало работать. Тестер не зарегистрировал нагрева в этих трех столбцах ни на клеммах, ни на соединителях проводов, ни на концах самих проводов с неизолированной медью.Но все в столбцах с 4 по 7 все еще работало, кроме B4, конечно. На рабочих колонках тестирования не проводилось. Скажу, что где-то плохая связь или контакт. Точно где это?

2. Средний. Новичок решил проблему выше, но через год что-то пошло не так. Может быть, новичок сделал все подключения в этой схеме. На этот раз перестал работать световой индикатор D5. Все остальное по-прежнему работало. Нет, с лампочкой все в порядке. И тестирование показало, что жар становится везде, где должен, и что все переключатели делают свою работу.Какое соединение плохое, или, если существует более одного возможного места, сколько и где?

3. Продвинутый. Промежуточный решатель отследил проблему и устранил ее, но через год (в большинстве домов это не так сильно) обнаружилась последняя проблема. Если вы решите эту проблему, у вашего дома больше не будет проблем, потому что он будет знать, что у него нет шансов обмануть вас. Однажды дневной свет B1 перестал работать, независимо от того, в каком положении были переключатели B2 и C2. Вы обнаружили, что проблема не в лампочке, но у вас не хватило смелости заглянуть в трехпозиционные переключатели, поэтому вы наняли разнорабочего, чтобы все исправить.Он сказал вам — правильно — что нейтрали все в порядке, тепло поступает через переключатель B2 должным образом на его контактные клеммы, и что соединители проводов для черных в B1 и B2 хорошо соединяют черных. Проверив эти вещи и по-прежнему обнаружив, что ни одна комбинация переключений двумя переключателями не включала свет, он предположил — ошибочно — что переключатель C2 неисправен внутри, и заменил его. Все три провода, которые он подключал к клеммам выключателя, были надежно соединены, и когда он уходил, светился свет.Затем вы обнаружили, что, когда B2 находится в определенной позиции, C2 не может включить свет. Я скажу вам, что вначале было неправильно только одно, и проблема в другом — в том, что он сделал. В чем была проблема, и в чем проблема сейчас?

ОТВЕТЫ

1. Плохое соединение должно быть там, где черный провод от A4 до A3 подключается к A4. Это то, что объясняет отсутствие регистрации жара в столбцах 1-3. Если бы плохое место было на конце A3 того же провода, этот конец провода сам был бы горячим, даже если винт, к которому он должен был подсоединяться, — нет.

2. Если жар распространялся повсюду, плохой контакт должен быть плохой нейтралью (белый). Поскольку все работало до D5 в цепи, плохая нейтраль могла быть только в трех возможных точках: a.) На собственном соединителе провода D5 для белых; б) на разъеме с белым проводом в C5, который не мешает работе переключателя; или c.) На соединителе белого провода в B5 (свет в B5 сам по себе может иметь хорошее белое соединение, но белый, идущий от B5 к C5, может не иметь).

3.Основываясь на своих тестах, мастер был прав, полагая, что с C2 что-то не так, но ошибался, полагая, что это означает, что переключатель неисправен внутри. Это могло быть правдой, но, поскольку я сказал, что он был неправ, вы знаете, что единственной другой возможностью было бы плохое качество подключения черного провода C2 к «общей» клемме переключателя. Поскольку он работал только над заменой переключателя C2, он, должно быть, неправильно подключил новый — с черным на одном из терминалов путешественника (мы не знаем, какой из них).

© 2005-2020 Лоуренс Димок

Как составить карту электрических цепей дома

Наличие карты электрических цепей дома может помочь вам определить источник проблемы.

Электричество движется по кругу. Он движется по «горячему» проводу к свету или розетке, подает энергию на устройство (называемое нагрузкой), а затем возвращается по «нейтральному» проводу (так называемый, потому что в нормальных условиях он поддерживается на уровне 0 вольт или что-то еще. называется потенциалом земли) к источнику.Этот полный путь представляет собой контур.

В домашней электропроводке цепь обычно обозначает группу огней или розеток, соединенных вдоль такого пути. Каждую цепь можно отследить от ее начала на сервисной панели или вспомогательной панели через различные розетки, приспособления и / или приборы и обратно.

Внутри панели обслуживания вы можете обнаружить, что электрик или предыдущий домовладелец записал, какие автоматические выключатели или предохранители контролируют цепи. Если на вашей панели нет такой ссылки, рекомендуется составить схему цепей, чтобы в случае необходимости вы могли быстро найти правильные автоматические выключатели или предохранители для отключения или сброса.Хотя следующие инструкции относятся к автоматическим выключателям, такая же процедура применяется к панелям, в которых используются предохранители.

Если автоматические выключатели еще не пронумерованы внутри электрического щита, пронумеруйте их. Составьте список, который можно повесить на внутренней стороне двери. Номера должны соответствовать каждому автоматическому выключателю. После каждого числа отметьте, какими устройствами управляет выключатель.

Для еще более тщательного составления карты вы можете набросать план этажа и делать на нем пометки, в которых указаны номера выключателей для каждого светильника и розетки по всему дому.(Еще один полезный совет: пометьте заднюю часть каждого переключателя и крышки розеток с номером автоматического выключателя. На схеме ниже показан типичный дом с двумя спальнями. Обратите внимание, что пунктирные линии показывают, какой переключатель управляет каким прибором; на них нет проводов. маршруты.)

Составление карты ваших цепей — это то, что вам следует делать при дневном свете с помощником. Имейте в виду, что в какой-то момент все электричество в вашем доме будет отключено, поэтому, когда вы закончите, вам придется сбросить часы, таймеры и т. Д. Чтобы упростить картографирование, помните, что розетки обычно находятся в цепях, отдельных от освещения, а основные приборы, такие как печи, микроволновые печи, стиральные машины, электрические сушилки и электрические печи, часто имеют выделенные цепи.Примечание. Если на вашей электрической панели есть старые автоматические выключатели, их включение и выключение может сломать их, а устаревшие автоматические выключатели будет трудно заменить.

1 На электрической панели отключите все автоматические выключатели. Отдельные автоматические выключатели ответвления управляют каждой цепью. © Дон Вандерворт, HomeTips

2 Сначала определите большие двойные (240 В) автоматические выключатели. Включите один. Определите, какие основные электроприборы он питает, включив каждый электроприбор (не забывайте такое оборудование, как печь и насос для бассейна), пока не найдете нужный.Повторите то же самое с другими крупными автоматическими выключателями и крупными приборами.

3 Попросите помощника подключить небольшую лампу (или любое небольшое электрическое устройство) к стандартной розетке в комнате. Включайте и выключайте прерыватели, пока не найдете тот, который включает устройство. Оставьте этот выключатель включенным, а ваш помощник включит устройство в другие розетки; отметьте все те, которые контролируются этим выключателем.

4 Повторите этот процесс, последовательно включая комнатное освещение, и обратите внимание на автоматический выключатель, который управляет каждым набором светильников.Mapping Home Electrical Circuits

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленного множества журнальные статьи. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

ОДНОЛИНЕЙНАЯ ДИАГРАММА КАК ИЗОБРАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСТАНОВКУ ДОМА

ЧТО ТАКОЕ ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА

Однолинейная схема представляет собой графическое представление электрической установки .Она отличается от других диаграмм тем, что в случае однолинейной схемы каждая цепь представлена ​​одной линией , на которой представлены все проводники соответствующего участка.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОДНОЛИНЕЙНОЙ СХЕМЫ

Следуя стандартной электрической символике, основные элементы установки будут представлены на однолинейной схеме. В некоторых из них можно было найти даже более сложные элементы, более характерные для более сложных схем.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

Распределительная панель содержит элементы для защиты и контроля электроснабжения дома . На этой панели организована электрическая система и распределяется мощность установки.

На однолинейной схеме электрическая панель обычно представлена ​​прямоугольником с пунктирной линией.

КОНТУРОВ

В обычном доме обычно не менее 5 контуров.На однолинейной схеме мы увидим их в виде линии, в которую включены все проводники.

Верхний конец обычно соответствует началу схемы. Нижний конец обычно подключается к другой цепи или к приемнику.

• Первый контур: управляет освещением (интенсивность 10А)
• Второй контур: показывает большинство вилок (ток 16А)
• Третий контур: представляет розетки для кухни и ванной (интенсивность 16А)
• Четвертый контур: для духовки (интенсивность 25А)
• Пятый контур: объединяет стиральную машину и стиральные машины (интенсивность 20А)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИЕМНИКИ

Электрические приемники представляют все подключенные устройства, являются ли они тепловыми, например, плиты, утюги, духовки и т. д.; или светящиеся, такие как лампы

СИЛОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Функция силового автоматического выключателя заключается в прекращении подачи электричества в установку в случае короткого замыкания или перенапряжения. Этот переключатель контролирует, чтобы максимально допустимая нагрузка на установку не превышалась.

УСТРОЙСТВО ОСТАТОЧНОГО ТОКА

Его функцию можно спутать с функцией IGA, поскольку устройство остаточного тока также отключает установку, но по другой причине . Устройство остаточного тока отвечает за защиту установки от возможных утечек тока.

В случае отключения установки это произойдет из-за утечки на землю или из-за неисправности какого-либо электрического прибора.

МИНИАТЮРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (MCB)

MCB отвечают за защиту электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий. . У них есть:

• Магнитный триггер, который срабатывает, когда ток превышает его номинальное значение
• Тепловой разъединитель, отключающий электрический поток в случае его перегрева.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТ

Он находится в распределительном щите, где расположены элементы безопасности, управления и защиты.

Система отопления Ленинградка в частном доме своими руками

Здесь вы узнаете:

Однотрубные системы отопления обладают простотой и характеризуются дешевизной в прокладке. Они предназначены для обогрева небольших домовладений, где длина горизонтальных участков не превышает 30 метров. Недостатком их является заметное остывание теплоносителя на входе в последнюю батарею. Поэтому в последней комнате всегда холоднее, чем в остальных. Проблему решает система отопления «Ленинградка», суть которой является модернизация стандартной однотрубной системы.

Виды системы отопления «Ленинградка»

Двухтрубная система отопления обладает множеством достоинств. Она позволяет обеспечить равномерный прогрев помещений, так как температура теплоносителя на всем протяжении системы практически одинаковая. Недостатком двухтрубной схемы является ее дороговизна – нужно покупать больше труб, выполнять много соединений. Зато она позволяет отапливать частные дома любой площади.

Однотрубные системы отопления отличаются от двухтрубных меньшими расходами на монтаж и его простотой.

Если же домовладение маленькое, то создавать сложную и дорогую двухтрубную систему не имеет особого смысла. Лучше всего сэкономить деньги и проложить однотрубную систему. Она обеспечит прогрев всех помещений и позволит уменьшить затраты на монтаж. Как мы уже говорили, такая схема приведет к тому, что в дальних комнатах будет заметно прохладнее – это связано с остыванием теплоносителя по мере последовательного прохождения радиаторов (именно так и протекает теплоноситель в подобных системах, возвращаясь в котел по одной целой трубе).

Что же делать в этой ситуации? Мы рекомендуем использовать однотрубную систему отопления с естественной циркуляцией «Ленинградка». Чем она отличается от стандартного однотрубного отопления? Все дело в том, что в обычном отоплении теплоноситель проходит через трубы последовательно, отдавая им все свое тепло. В «Ленинградке» входы и выходы радиаторов замыкаются перемычкой/байпасом. Что это дает?

• Теплоноситель протекает не только через радиаторы, но и через перемычки – это компенсирует снижение его температуры;
• Появляется возможность регулировать температуру в комнатах – теплоноситель течет только по перемычке, по перемычке и радиаторам, только через радиаторы;
• Уменьшается гидравлические сопротивление – улучшается естественное протекание теплоносителя.

Схема отопления «Ленинградка» в частном доме небольшой площади – это экономия на материалах и равномерный прогрев всех помещений.

Перекрывая перемычку/байпас или батарею отопления, следует опасаться полного перекрытия отопительной системы – это недопустимо, так как приводит к перегреву отопительного котла и срабатыванию автоматики, препятствующей его поломке.

Одним из отличительных черт «Ленинградки» является байпас, на который желательно установить кран, как и на отводы идущие к радиатору.

Система отопления «Ленинградка» с принудительной циркуляцией может потребоваться при обогреве домов большой площади. Например, вы решили пристроить к своему домику еще пару комнат, но не хотите тратиться на прокладку двухтрубной системы. В этом случае вам необходимо позаботиться об улучшении напора теплоносителя в системе – для этого она дополняется небольшим циркуляционным насосом. Что он даст?

• Улучшение протекания теплоносителя – он сможет преодолеть гидравлическое сопротивление труб и соединений;
• Более равномерный прогрев – вода просто не будет успевать остывать, так как она течет по трубам с увеличенной скоростью;
• Возможность увеличения максимальной длины горизонтальных участков – система сможет обогреть дом большой площади.

По своей эффективности «Ленинградка» близка к двухтрубным системам, но это справедливо лишь в отношении домов небольшого размера. В крупных постройках соперничать с двухтрубным отоплением невозможно.

Схема отопления «Ленинградка» в частном доме

Создавая своими руками отопление частного дома с двумя этажами или одним по схеме «ленинградка», можно создать как закрытую, так и открытую систему. В открытых отопительных системах используется естественная или принудительная циркуляция – особой разницы тут нет. Принудительная циркуляция сможет обогреть дом большей площади и обеспечить равномерный прогрев комнат. Что касается естественной циркуляции, то она проще и дешевле.

Рассмотрим три схемы «Ленинградки» в частном доме:

В «Ленинградке» с естественной циркуляцией обязательно должен быть уклон труб и нижнее подключение радиаторов.

• Открытая с естественной циркуляцией теплоносителя – схема включает в себя отопительный котел, трубы, радиаторы с байпасами и кранами, расширительный бачок открытого типа. Это самый простой и доступный вариант, подразумевающий использование напольного котла;
• Открытая с принудительной циркуляцией теплоносителя – все тоже самое, только сюда прибавляется циркуляционный насос. Никакого дополнительного оборудования не нужно;
• Закрытая с принудительной циркуляцией – схема включает в себя котлы любых конструкций (в том числе и двухконтурные), трубы, радиаторы с байпасами и кранами, группу безопасности (термоманометр, спускник воздуха и предохранительный клапан), циркуляционный насос и герметичный бак.

Как мы видим, в последнем случае затраты получаются весомыми – нужно приобрести подходящий котел, группу безопасности, расширительный бак и насос.

Какую систему выбрать – решать вам. Следует отметить, что закрытая схема отличается возможность применения теплоносителей любого типа. Также она не требует контроля уровня теплоносителя. Что касается применения принудительной циркуляции, то она вызывает дополнительные расходы на электроэнергию.

Преимущества и недостатки «Ленинградки»

В чем заключаются преимущества однотрубной «Ленинградки» для частного дома?

• Минимум расходов на модернизацию системы;
• Равномерный прогрев помещений;
• Возможность регулировки температуры в помещениях;
• Отсутствие затрат на дополнительное оборудование;
• Легкость в монтаже.

Не обошлось и без определенных недостатков:

• Трудность в расширении – нарастить длину можно, но в ограниченных пределах;
• Отсутствие возможности подключить теплые полы – для этого нужно прокладывать двухтрубную систему;
• Дополнительные расходы на циркуляционный насос – если нужно обогреть здание большой площади.

Несмотря на недостатки, использование схемы «Ленинградка» в небольших частных домах вполне оправдано. В случае с монтажом закрытой системы затраты будут выше.

Монтаж системы отопления «Ленинградка»

При использовании циркуляционного насоса в «Ленинградке» вы можете использовать диагональную схему подключения, для лучшего прогрева радиатора.

Выполнить монтаж системы отопления «Ленинградка» в частном доме своими руками сможет даже начинающий мастер. В самом простом случае нам потребуется напольный котел, от которого отходит вертикальная труба с установленным на самом верху расширительным бачком – это обеспечит качественный отвод воздуха из отопительного контура. Далее устанавливаем батареи, под которыми прокладывается подающая труба с отводами к радиаторам.

В системах с естественной циркуляцией используется нижнее подключение радиаторов. На входах и выходах ставятся краны, еще один кран может быть установлен на перемычке/байпасе (ставить его совсем не обязательно, чтобы случайно не перекрыть всю систему). Если используется циркуляционный насос, то можно использовать диагональную схему – она обеспечит более эффективный нагрев.

Обратная труба отопления проходит на том же уровне, что и подающая, но по другим стенам (в двухтрубных системах она возвращается параллельно, вблизи пола). Возвратившись к отопительному котлу, теплоноситель снова нагревается и отправляется на второй круг. А домочадцы получают возможность насладиться теплом и уютом.

схема, плюсы и минусы однотрубной системы отопления

Для того, чтобы эффективно обогреть небольшое по размеру помещение, не обязательно применять дорогие технологии. Сегодня очень часто используется Ленинградская система отопления, получившая широкую известность во времена Советского Союза.

«Ленинградка» — это система отопления однотрубного типа, которая очень простая и недорогая. В этой статье мы расскажем обо всех особенностях Ленинградской системы отопления.

Принцип функционирования

Если сравнить нынешнюю «Ленинградку» с той, что была 30 лет назад, то, конечно, благодаря современным технологиям теперешняя однотрубная система является более усовершенствованной с обширным функционалом.

Традиционная «Ленинградка» — это система отопительных приборов (сюда входят конвекторы, радиаторы и др.), которые соединены единым трубопроводом.

По такой системе беспрепятственно движется теплоноситель — вода или антифриз.

Основным элементом обогрева является котел. Радиаторы размещаются по периметру дома вдоль стен.

Об особенностях принудительной циркуляции теплоносителя можно прочитать здесь.

Подобная отопительная система подразделяется на два вида, исходя из того каким образом располагается трубопровод. Выделяется: горизонтальная и вертикальная.

Трубопровод системы может быть размещен как снизу, так и сверху. Практика показала, что наиболее высокая эффективность обогрева достигается в случае, когда трубы расположены вверху. Но за-то нижние гораздо легче устанавливать.

Для нижнего подключения приборов нужен насос, из-за этого немного снижается экономичность оборудования.

Если же предпочтение отдается верхнему способу размещения, тогда здесь стоит быть очень внимательным, от точности расчет на этапе проектирования будет напрямую зависеть эффективность работы отопительного котла.

Однотрубная Ленинградская отопительная система может применяться для небольших по размеру одно-, двухэтажных жилых построек, оптимальное количество радиаторов составляет 4-5 штук.

Если в действие приведено больше батарей (7-8), тогда нужно произвести расчеты конструкции с высокой точностью, чтобы не было никаких погрешностей. Если число радиаторов в доме начинается от 10 и более, тогда смысла в “Ленинградке” нет, вся ее эффективность в таком случае будет сведена к нулю.

Схема однотрубной Ленинградской системы горизонтального типа

Для такой системы отопления как Ленинградка, устанавливаемой в частном доме, обычно используют горизонтальную схему. Осуществляя монтаж по горизонтальной схеме. необходимо принимать во внимание тот факт, что все обогревательные элементы (батареи) размещаются на одном уровне, а устанавливаются они вдоль стен по периметру обустраиваемого помещения.

Система отопления может быть открытого типа и закрытого, с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя.

Для примера рассмотрим самую простую классическую горизонтальную схему открытого типа с принудительной циркуляцией.

Горизонтальная схема системы отопления открытого типа с принудительной циркуляцией

Стрелки указывают направление движения теплоносителя.

Посмотрев на схему, представленную на рисунке, вы увидите, что составными элементами системы являются:

1. Отопительный котел, который подсоединяется к системе подачи воды и к канализационным сетям (обозначен 1).
2. Расширительный бачок (3) с патрубком (2) – именно благодаря этому бачку система и именуется открытой. Совместно с расширительным баком установлен патрубок, из которого вытекает лишнее количество жидкости при заполнении контура, и воздух, который образуется при закипании жидкости в котле.
3. Циркуляционный насос (4), он располагается на обратном трубопроводе. Это устройство отвечает за циркуляцию воды по контуру.
4. Трубопровод подачи горячей воды (14) и трубопровод отвода охлажденного теплоносителя (9).
5. Радиаторы (8) с установленными кранами Маевского (7), непосредственно через них спускается воздух.
6. Фильтр (12), вода протекает через него до того, как попадет в котел.
7. Два шаровых крана (11) — когда открывается один из них, система заполняется теплоносителем-водой до самого патрубка. Второй является секретным, он отвечает за слив воды из системы в канализацию (10).

Батареи на схеме подключены трубопроводом снизу, однако можно и выполнить диагональное подключение, оно отличается более высокой эффективностью и теплоотдачей.

Теперь перейдет к горизонтальной схеме закрытого типа, где движения теплоносителя осуществляется принудительно.

Горизонтальная схема системы отопления закрытого типа с принудительной циркуляцией

Если сравнить закрытую систему с открытой, то первая находится под давлением, это обусловлено тем, что расширительный бачок здесь — закрытый. Также в комплектацию системы входит панель контроля и управления. Она выполнена из корпуса, на который монтируются следующие элементы:

• предохранительный клапан: осуществляя выбор этой детали, необходимо учитывать технические характеристики котла. Если терморегулятор деформируется или вовсе выйдет из строя, то через клапан уйдут излишки воды, тем самым давление в системе снизится;
• воздухоотводчик, данный элемент отвечает за отведение ненужного воздуха из системы. Если система терморегуляции будет сломана, то при закипании жидкости в котле образуется лишнее количество воздуха, которое автоматически удалится через воздухоотводчик;
• манометр, этот прибор отвечает за контроль и изменение давления в системе. Оптимальные показатели давления равняются 1,5 Атм., однако показатель может быть другим — чаще всего он зависит от параметров котла.

Вертикальные схемы Лениградки

Ленинградская система отопления вертикального типа больше всего подходит для небольшого двухэтажного дома. Такие системы также бывают открытыми и закрытыми с естественной и принудительной циркуляцией.

На примере рассмотрим схему вертикального типа с естественной циркуляцией закрытого типа.

Схему вертикального типа с естественной циркуляцией закрытого типа

Подобная схема — непростая, в процессе воплощения в реальность такой идеи можно столкнуться с рядом сложностей.

Трубопровод устанавливается в верхнем участке стены под конкретным углом по направлению движения воды. Из котла теплоносителя направляется в расширительный бак, откуда под давлением он протекает по трубам и радиаторам.

Для того, чтобы система подобного типа отличалась высокой производительностью, следует разместить котел так, чтобы он находился ниже того уровня, где стоят радиаторы.

Помимо этого, в схеме может предусматриваться возможность изъятия радиаторных батарей без остановки системы отопления за счет установки на трубопровод байпасов с игольчатыми клапанами и шаровых кранов.

Плюсы и минусы

Как и любая другая отопительная система, “Ленинградка” имеет преимущества и недоработки.

Если говорить о плюсах, то в первую очередь, стоит отметить ее низкую стоимость.

Для осуществления монтажа такой системы требуется гораздо меньше материалов, чем для систем двухтрубного типа.

Подобной системе свойственны значительные потери тепла, однако, это проблема сегодня решаема. Установив дополнительные шаровые краны, балансировочные вентили, воздухоотводчики, вы значительно сможете увеличить эффективность функционирования системы.

Теперь перейдем к минусам.

Во-первых, вам не удастся осуществлять контроль над нагревом каждого радиатора. Такая опция возможно исключительно в отопительных системах двухтрубного типа.

Еще один существенный недостаток — это то, что для максимально эффективной циркуляции теплоносителя требуется установка циркуляционного насоса.

Третий минус заключается в том, что для “Ленинградки” нужен исключительно вертикальный разлив. То есть бак расширителя должен быть размещен только на чердаке.

Таким образом, можно сделать вывод, что Ленинградская система отопления заслуживает внимания. Однако, выбирая такую систему обогрева для частного дома, необходимо учесть все плюсы и минусы и хорошенько обдумать будет ли она целесообразной конкретно в вашем случае. Всегда можно проконсультироваться со специалистами и получить профессиональное заключение.

Однотрубная система отопления ленинградка в частном доме

Без обогрева не может обойтись ни одно жилое помещение. Несмотря на то, однотрубная система отопления ленинградка считается устаревшей, ее до сих предпочитают многие жильцы частных домов. Благодаря минимальным требованиям к материалам и простоте монтажа, ленинградская система отопления легко реализуется своими руками при наличии навыков работы со сварочным аппаратом и другими инструментами.

Сейчас система отопления ленинградка используется в частном доме, но впервые ее внедрили и испытали в многоэтажных домах Ленинграда, откуда и произошло ее название. Еще в советские  времена такая схема обогрева обрела популярность, доказав свою надежность, экономность, ремонтопригодность и простоту реализации. Поэтому сегодня это часто применяемая система отопления частного дома.

Преимущества и недостатки

Отопление ленинградка для двухэтажного дома или одноуровневого жилища имеет свои практические плюсы и минусы. Среди достоинств стоит выделить следующее:

• простота монтажа всех элементов системы своими руками;
• надежность эксплуатации;
• обогрев не требует внедрения дорогостоящих агрегатов;
• возможность индивидуального изменения степени нагрева батарей;
• хорошо отапливает даже двухэтажный особняк;
• позволяет скрыть некоторые части стояков тепловой магистрали в полу;
• отлично работает с любыми видами котлов;
• может функционировать, как разводка с принудительной циркуляцией, так и с естественным течением теплоносителя.

Тем не менее, недостатки тоже имеются:

• сложность исполнения с двумя контурами, как правило, это однотрубная система;
• неравномерность прогрева первых и последних батарей в последовательной цепочке;
• требует установки циркуляционной аппаратуры (насосов), если монтируется в двухэтажном строении;
• к горизонтальной разводке нельзя подключить полотенцесушитель или систему теплого пола.

Главным минусом считается необходимость балансировки, которая, иногда, требует внедрения дополнительного оборудования.

Особенности и принцип действия

Классическая система ленинградка представляет собой совокупность оборудования для обогрева (котел, трубы, радиаторы), которые соединяются в одну магистраль для подачи тепла. Внутри этой системы циркулирует раствор антифриза или вода, выступающие в качестве теплоносителя. Источником тепла является котел. Батареи устанавливаются вдоль стен по периметру дома.

Установка Ленинградки потребует минимального количества приборов и материалов:

• трубы;
• расширительный бак;
• радиаторы отопления;
• котел.

Дополнительное оборудование:

• шаровые и термостатические клапаны;
• вентили;
• байпасы.

Данная однотрубная разводка в отличие от обычной отопительной системы с естественной циркуляцией, позволяет установить наилучшее сочетание теплоотдачи и расхода ресурсов, выбрав индивидуальный режим нагрева каждой батареи. При необходимости радиатор можно полностью отключить от магистрали и даже демонтировать.

Схема отопления ленинградка лучше всего подходит для одноэтажных сооружений с горизонтальной разводкой. Но если правильно рассчитать, какие нужны конфигурации и диаметры труб, то данную систему можно применять для обогрева двухэтажного частного дома. Здесь необходима комбинация горизонтальной и вертикальной разводки стояков.

Ленинградка может реализовываться в схеме с естественным или принудительным движением теплоносителя, открытого или закрытого типа. Для вертикальной разводки лучше применять  принудительную циркуляцию, чтобы повысить динамику нагрева системы, устранив недостатки разводки с естественной циркуляцией.

Естественная или принудительная циркуляция?

Считается, что установка системы обогрева с естественной циркуляцией позволяет сэкономить на монтаже насосного оборудования. Чтобы организовать самотек теплоносителя по контуру, нужно правильно рассчитать длину и диаметры, углы наклона труб, а это сделать сложно. Самотечная система показывает хорошую работоспособность только в одноэтажных домах, в многоуровневых зданиях ее функционирование весьма проблематично.

Другой недостаток – необходимость труб большого диаметра, которые не только портят интерьер помещения, но и обойдутся дороже. Кроме того, в здании нужно оборудовать помещение для котла, которое должен быть расположен ниже уровня батарей, то есть в подвале. Также необходим тщательно утепленное чердачное помещение, где будет установлен расширительный бак.

Проблема любой естественной системы циркуляции в двухэтажном сооружении заключается в том, что на втором уровне радиаторы обогревают пространство лучше, чем на первом этаже. Монтаж байпасов и балансировочных кранов способен лишь отчасти решить данную проблему. А установка дополнительных приспособлений приведет к подорожанию разводки, при том, что ее функционирование может остаться нестабильным.

Более рационально решит проблему разницы температур на первых и последних радиаторах первого уровня установка батарей с дополнительными секциями. Такое увеличение площади теплоотдающего оборудования способно уравнять уровень отдачи тепла на разных этажах. Поэтому лучше применять Ленинградку с принудительной циркуляцией.