Топ-10 способов построить дом своими руками

Возведение дома- серьёзный процесс

Жить в своём доме, далеко от суеты города это сознательное желание большинства людей. Такое решение чаще всего принимают руководствуясь такими яркими преимуществами, как: наличие собственного сада, присутствие организованной зоны барбекю, удобная, на свежем воздухе площадка для детей, личное место для парковки. Следовательно построить частный дом своими руками, по-настоящему уютного и функционального

– это ответственный этап в жизни многих людей.

                                                                         Как построить дом своими руками?

Этот вопрос задают себе многие семьи.

Отвечая на многочисленные вопросы, стоит понимать, что строительство дома своими руками является логичным решением, которое позволяет экономить денежные средства, так как основная сумма средств, при строительстве, тратится не на материал, а на выплату строительным компаниям за услуги. Поэтому возведение дома самостоятельного имея опыта в строительстве это мечта всех владельцев земельных участков, которые не желают брать в долг деньги. Препятствует началу строительства, в этом случае, только то, что отсутствует необходимый навык. Но не стоит отчаиваться опыт придёт со временем, за работу можно взяться совместно с профессионалом энтузиастом. В совместной работе с ним возможно научиться многому и не наткнуться на подводные камни.

Чтобы выбрать дешевый способ построить дом своими руками, необходимо подобрать самый оптимальный технологический процесс строительства. А для этого стоит рассмотреть все способы как построить дом своими руками и выбрать самый подходящий для себя, тот который будет соответствовать вашим вкусам и потребностям.

                                                              Топ-10 способов построить дом своими руками

   В настоящее время существует несколько способов строительства, которые позволят     возвести дом недорого и быстро:

1. Каркасно-панельный способ строения;

2. Каркасно-щитовой способ строительства дома;

3. Способ возведения жилья из бруса;

4. Применение в строительстве газобетонных блоков;

5. Кирпичные дома это самый долговечный и надёжный способ строительства;

6. Строительство дома из камня ( подразумевается валун);

7. Возведение домов из пенобетона;

8. Использование бетона;

9. Строительство дома из бута;

10. Дом из подручных материалов с обмазкой из глины.

Построить дом своими руками с нуля, используя указанные выше способы это значит проанализировать плюсы и минусы каждой технологии и выбрать оптимальный вариант.

Какой самый дешевый способ построить дом своими руками?

Основным преимуществам приведенных предлагаемых способов является экономическая выгода постройки. Выбирая способ строительства дома своими руками с нуля, первое на что должно быть обращено внимание это на то, какую функциональную нагрузку будет нести дом. Для чего он будет служить. Например, если это коттедж для дачи , то необходимы одни строительные материалы, если дом является полноценным жильем, то материалы используются совсем другие.

Для принятия решения, что это будет за дом, необходимо детально изучить климатические условия и погоду области, где планируется возвести дом. Так как подбор стройматериала полностью зависит от температуры воздуха в течение года.

Построить частный дом своими руками или доверить процесс профессионалам?

Если Вы хотите возвести дом, то лучше доверить этот процесс профессионалам. Наша компания Хоум поможет возвести вам дом Вашей мечты в соответствии с вашим желаниями и требованиями. На сайте

нашей компании home500.ru Вы найдете различные варианты проектов домов и коттеджей. Теперь не нужно думать о том, как построить дом своими руками с нуля, ведь мы поможем Вам в этом!

Строительство дома своими руками

Строительство дома своими руками

Практически каждому иногда надоедает городская жизнь и суета, и мы решаемся обзавестись собственным домом. При этом большого значения не имеет, будем мы там жить или просто будем приезжать со своей семьёй и близкими. Не всегда и не у всех есть возможность заплатить бригаде рабочих строителей и приходиться строить дом своими руками. И если вы решились на этот героический шаг, я хочу вам помочь с помощью этой страницы.

Собственный дом однозначно лучше квартиры, даже если она с евроремонтом и в хорошем районе города и содержание этого дома себя оправдает, своей тишиной и уютом.
Строительство дома своими руками — это довольно трудный и объемный процесс работ. Чтобы стройка собственного жилья не казалось невозможным необходимо выявить несколько основных моментов строительства.

Строительство собственного дома — значительное вложение денег

Проект здания — это только начало вложений. Строительство здания по проекту включает в себя: составление сметы, план строительства, материалы, рабочая сила и услуги. Только после подготовки данных и расчетов возможно сопоставление желания и возможностей к его воплощению. До начала строительства и прежде чем заняться строительством дома, следует выяснить стоимость материалов, услуг и работ, которые предстоит выполнить в ходе строительства, а также стоит узнать расположение ближайших строительных магазинов.

Во время составления сметы нужно основываться на расценки чуть выше средних, на все строительные материалы, услуги и различные виды работ. Такое теоретическое понятие нужно для понимания объемов работ и затрат на стройку. Строительство дома говорит о больших затратах, но они не стоят ничего по сравнению со своей свободой в собственном загородном доме, которая не сравниться ни с чем. Ведь можно построить, что угодно и как душа пожелает на личном участке!
Взяв в счет квартиру, даже в современном доме, она не сравниться со свободой, той, которая может дать строительство дома по своему пониманию на чистом, свободном участке. Но и эта свобода связана с огромной ответственностью. В квартире, возможно, чем-то оправдать условия жизни, потому что это не ваше творение, а в своем доме, построенном своими руками, оплошности не оправдаешь потому что, он отразит личность его хозяина.

Строительство дома своими руками непростое дело

Момент первый — это подготовительный этап. Начинать строительство нужно с выбора участка, оформления документов, составления проекта документации к нему.

Вторым моментом, в строительстве дома своими руками, должен быть выбор и соответственно покупка участка, заказ проекта. Заказать проект здания или всего участка вместе с домом можно в любой из компаний занимающейся созданиями проектов, хотя подобрать и купить готовый проект будет проще, можно еще посмотреть подходящие вашему вкусу проекты в интернете или самостоятельно его создать, имея навыки в проектировании.
При самостоятельном проектировании необходимо все предусмотреть и в расчетах и в чертежах, чтобы потом не тратить деньги на непредвиденные расходы. Строительство дома своими руками не совершается без составления и расчета размеров здания и при этом нельзя забывать о материале, из которого будут сделаны стены, кровля и остальные части здания. При работе с железобетонными плитами необходимо учесть их тяжесть, размеры и т.д. Чтоб не вышло так, что стены уже построены, а таких плит нет в наличии или их прекратили выпускать.

Необходимые работы при строительстве

После оформления всех документов нужно приступить к подготовке земельного участка для реализации плана строительства. Для этого необходимо очистить территорию от древних конструкций и хлама, если конечно таковой имеется, также произвести все дренажные работы. Отличное время для эля таких дел — весна, потому что, начав строительство дома ранней весной, перспектива полного возведения жилья за один сезон вам обеспечена.

Следующим этапом в нашей затее станет закладка фундамента и постройка стен, а также фасадные работы. Возведение фундамента самый ответственный момент, от того на сколько качественно вы его сделаете, будет зависеть все дальнейшее строительство дома своими или чужими руками. Все эти работы лучше всего производить летом, потому что, в самом худшем случае к осени будет готов каркас здания, а в лучшем весь дом.

После строительства фундамента и возведения стен, нужно переходить к проведению коммуникаций, таких как: водопровод, канализация, электричество, отопление и вентиляция. Во время зимы, можно будет взяться за отделку жилища и заняться его внутренним устройством. А когда уже строительство дома своими руками и другие работы останутся выполненными, тогда и сам дом можно будет считать готовым.

После всех работ по возведению жилья с внутренними и внешними коммуникациями желательно приняться за благоустройство территории, постройку забора, сооружение дорожек и остальные работы которые украсят ваш участок. К примеру, можно построить беседку, заняться строительством бани, установить бассейн, рассадить сад или соорудить клумбы с цветами. Все остальное вам подскажет фантазия.

Авторство статьи «Строительство дома своими руками» принадлежит сайту «Умелец»

Ландшафтный дизайн от профессионалов

С чего начать ландшафтный дизайн. Мы хотели бы рассказать вам об основных этапах ландшафтного дизайна в Москва, с которых наиболее благоразумно начинать создание Вашего будущего сада или облика придомовой территории. Ландшафтный дизайн и сами работы правильно проводить после возведения всех основных капитальных строений, таких как: дом, баня, гараж и проч. На подготовительном этапе вам могут понадобиться такие инструменты как: бензопила, культиватор, хорошая лопата, удалитель корней, секатор и некоторые гербициды (для искоренения сорной растительности).

Дизайн и этапы планирования

На этапе планирования линейных объектов, а также зеленых насаждений важно не забыть про сопряжение вертикальных поверхностей на участке: правильно рассчитать уровень дорожек, учесть высоту цоколя, придать уклон отмостке, дабы поверхностные воды (дождь, талый снег) не подтапливали фундамент. Само слово дизайн означает проектирование предметного мира и по этому собираясь сделать ландшафтный дизайн, первым делом наметьте контуры дорожек, площадок, участков под газон. Оцените их высоту и существующую направленность относительно имеющихся объектов. Далее необходимо создать основание под эти объекты из песка, щебня и геотекстиля. Особенно важным это является в Московской области, где зачастую преобладают тяжелые пучинистые грунты, глины и суглинки – на которых плохо держатся дорожки (происходит деформация, в покрытии появляются бугры и ухабы). Следующий этап – утрамбовка. Готовые основания из песка и щебня вы должны плотно и качественно утрамбовать механическим ручным катком или виброплитой. Для лучшего стока воды, дорожка должна иметь поперечный уклон при односкатном варианте не менее 2%, при двускатном варианте не менее 1% в каждую из сторон соответственно.

Стандарты ландшафтного дизайна

Ландшафтный дизайн имеет свой стандарт, касающейся масштабов садовых треков: ширина основной дороги, ведущей к парадному входу в дом, должна составлять 1,2–1,8м, сопутствующие второстепенные дорожки варьируются в диапазоне 0,6 – 1,2м, а редко используемые (садовые тропинки) могут быть всего 0,4-0,6 м. Ландшафтный дизайн в плане покрытий в настоящее время оригинален множеством решений: это и различные виды тротуарных плиток, и отсыпка, и керамогранит, и модная гранитная брусчатка и даже натуральный камень. При работе с натуральным камнем особенно красиво и эстетично смотрятся швы, заполненные газоном. Сначала на утрамбованное основание вы должны живописно выложить камни, далее нужно заполнить промежутки рулонным газоном или травосмесью. Если же Вы выбрали плитку или брусчатку – не забудьте затереть её смесью песка с цементом – это дополнительно упрочнит покрытие и не допустит его расширения.

Ландшафтный дизайн от профессионалов

Небольшие садовые дорожки сделайте из мелкого щебня – это удобный и практичный материал, который часто использовали в старинных садах при поместьях, усадьбах и виллах по всему миру. Ландшафтный дизайн, с таким вариантом покрытия всегда можно подогнать по цвету к колористическому решению участка и фасадов. Учтите – под каждый из этих материалов уровень основания (толщина песчаного и щебеночного слоев) будет разный. Эти показатели сложно регламентировать, поэтому дизайн в каждом конкретном случае они может быть достаточно различным (все зависит от исходного грунта, уровня залегания грунтовых вод, рельефа местности и т. д.) это все таки ландшафтный дизайн. И решить этот вопрос на месте сможет только грамотный специалист — дизайнер с опытом проведения таких работ. Поэтому дабы не расстраивать себя вспученными дорожками по весне, ухабами и лужами на отмостке, обращайтесь к специалистам в Москва и они помогут вам сделать ландшафтный дизайн профессионально. Всего доброго!

С уважением, Александра
Сайт: Greenreal.ru
89267330975

Отделка дома своими руками

Строительство дома не заканчивается на этапе возведения стен и установки крыши, как показывает практика, это самая простая и наименее затратная составляющая. Тогда как отделка дома наиболее дорогая часть, требующая повышенного внимания, да и по времени она растягивается гораздо дольше, чем это было запланировано в самом начале. Поэтому многие, кто-то, рассчитывая сэкономить, кто-то со словами «сделаю себе сам», а кто-то от желания поработать самостоятельно, занимается отделкой дома своими руками. Вот для них и будет полезной статья, кратко описывающая, что такое отделка, какой она бывает, какие работы сделать самостоятельно, а какие стоить заказать у специалистов. Ведь отделка дома делится на несколько этапов, которые связав воедино, можно получить настоящий дом.

Все работы по отделке разделяются на внешнюю отделку и внутреннюю. Причём отличия эти во всём: материалах, технологии, качестве и многом другом, поэтому, если Вы впервые занимаетесь отделкой, то лучше начинать с внешних работ.

Внешняя отделка дома своими руками

Всего есть шесть различных вариантов отделки, поэтому разберём каждый из них. Отделка фасада дома своими руками «под шубу». Такой способ применим как поверх утеплителя, чаще всего пенопластовых блоков, так и без него, непосредственно на камень. Плюсом такой отделки дома своими непрофессиональными руками, несомненно, является её меньшая требовательность к качеству работ по сравнению с гладкой штукатуркой. Такой вариант можно посоветовать новичкам, делающим отделку дома своими руками впервые, ведь принцип его достаточно прост: через сетку накидывается песчано-цементный раствор, причём, чем меньше размер ячейки самой сетки, тем мельче будет зерно «шубы». И если отделка дома сопряжена с демонтажем железных частей или прокладкой кабеля (для этого воспользуйтесь болгаркой, штроборезом и электродрелью), то делайте их смело, ведь «шуба» любые неровности и изъяны просто скроет. Отделка дома штукатуркой. Такому способу – не одна тысяча лет, и за это время он претерпел массу изменений, начиная от самих смесей и заканчивая способами их нанесения. Но синонимы такого типа работ – качество и точность, поэтому твёрдая рука и шлифовальная машинка Вам помогут.

Отделка дома натуральным или искусственным камнем. Причём технология при использовании фрагментов различного размера практически одинаковая, а вот стоимость, в зависимости от типа камня, может отличаться в десятки раз. И ещё: такая отделка возможна как после возведения стен, так и параллельно с их постройкой, а перфоратором, если выберете такой вариант, Вы воспользуетесь не один раз. Отделка фасада с использованием композитных материалов и пластиков. Вне зависимости от выбранного материала это обусловлено созданием, так называемых вентилируемых фасадов, когда между стеной и лицевой отделкой делается «подушка», обеспечивающая свободное перемещение потоков воздуха, а дисковая пила, электролобзик и шуруповёрт — эти электроинструменты помогут Вам как в их создании, так и в монтаже. Отделка дома плиткой. Ещё один вариант, который во многом зависит от цены исходных материалов. Ведь постройка стен возможна с браком. Если допустить небрежность в отделке, видно это будет очень и очень хорошо.

И ещё: отделка дома своими руками не тяжелыми плитами возможна только на клеевых смесях, тогда как при использовании увесистых, из натурального камня, необходимо продумывать дополнительный крепёж. Ну и конечно, плиткорез Вам в помощь. Отличным от всего вышеперечисленного стоит отделка дома своими руками, если она выполнена из дерева. Вы наверняка захотите оставить дом в первозданном виде, особенно снаружи, поэтому все работы сводятся к нанесению жидких составов, защищающих дерево от гниения и негативного воздействия окружающей среды. Более того, отделка дома своими руками может быть не только одного типа, но и комбинацией, например, цоколь обшит природным камнем, углы и межэтажные перекрытия из «шубы», а стены отделаны плиткой. Такая отделка дома своими руками будет не просто тёплой и красивой, но и придаст ему индивидуальности.

Внутренняя отделка дома

Фантазия при проведении подобных работ ограничена только толщиной Вашего кошелька и временем, которое Вы готовы затратить на отделку. Во всём остальном – нет никаких ограничений, поэтому просто перечислим наиболее распространённые варианты отделки. Пол. Линолеум, ламинат, паркет, деревянные покрытия (не забудьте про паркетошлифовальную машину), плитка и многое другое. Естественно, всё это монтируется на идеально ровной стяжке, получить которую помогает лазерный нивелир, а вот делать в доме тёплые полы, или обойтись без них, решать Вам. Стены. Гипсокартон, штукатурка под обои и декоративная, плитка, особенно кафельная, без которой обходится мало какой санузел, пластиковые, деревянные, пробковые панели, разнообразная вагонка, и ещё сотни полторы различных материалов, без которых невозможна отделка дома. Как говорится, выбирай – не хочу.

Потолок. Штукатурка, гипсокартонные и пенопластовые плиты и модная в последнее время тенденция – натяжные потолки, которые невозможно установить без тепловой пушки. Окна. Всё просто, они заказываются уже готовыми, почти всегда это металлопластиковые конструкции с герметичными стеклопакетами, монтируются после возведения стен и отделываются вместе с оконными проёмами и стенами. Двери. Ничем не отличаются от окон, и так же, как и они, не требуют специальных навыков и оборудования, и отделка дома своими руками на этапе их установки идёт в обычном режиме. Но в любом случае, практически все виды работ по отделке дома своими руками потребуют использования промышленного пылесоса, ведь большинство работ не просто пыльные, а очень пыльные. Итак, отделка дома закончена, дом готов принять жильцов. Следующий этап – территория вокруг него. Вот для этого и потребуется бензопила, отбойный молоток или сварочный аппарат, но это – тема следующей статьи.

Как построить крышу

Любое строение, не важно что построить, будь то небольшой хлипкий сарай на даче или многоквартирный дом замысловатой конфигурации, венчать его всё равно будет крыша. Поэтому для многих вопрос, как построить крышу, перестаёт быть праздным любопытством и становится задачей номер один.

Конечно, если Вы строите здание по точному проекту и соблюдаете его до мелочей, не отклоняясь ни на миллиметр, то венчание всего здания, тоже просчитано до крошечных деталей. Ну а что делать всем остальным, кто строит и проектирует одновременно, и только приближается к верху здания!? По шагам разберёмся в этом.

Первое, форма крыши. Действительно, постройку покрытия нужно начинать с выбора формы. Рассмотрим только чердачные, а плоские оставим для небоскрёбов и прочих крупных домов и промышленных построек.

Самая простая – односкатная крыша

Однако она сильно «съедает» полезный объём здания, так как вся плоская несущая конструкция опирается на стены, и применяется в основном для складских помещений, террас, веранд и хозяйственных построек. Поэтому нужна ли Вам информация, как построить крышу именно такую – большой вопрос.

Шатровая получила гораздо большее распространение из-за своего внешнего вида и возможности сделать её любой высоты. Все скаты, в виде равнобедренных треугольников, которые своими вершинами сходятся в одной точке, поэтому благодаря своей симметричности и распространению, ответ на вопрос — как построить крышу интересует многих.

Двухскатная, или как её ещё называют, щипцовая. Привычный для нас с детства классический вариант, и вопрос — как построить крышу потребует классических решений.

Мансардная крыша

Это тот вариант, когда благодаря составной форме скатов, последний этаж является не маленьким чердаком, вместилищем хлама и старых вещей, а ещё одним полноценным этажом практически идеальной формы. И те, кто задумываются, как построить крышу, очень часто останавливаются именно на этом варианте.

Вальмовая крыша. Непонятный термин ровно до тех пор, пока не объяснить, что это такое. Это четырёхскатная, две плоскости из которой представляют из себя трапеции, верхней частью соединённые между собой, и два покрытия – треугольники, которые и именуются вальмами. Но, как и все остальные, технологии примерно одинаковы, разнится только форма. Конечно, есть ещё и купольные, конические, многощипцовые, полувальмовые и многие другие, но такие покрытия требуют не просто навыков и умений, а ещё и сложного технического расчёта, поэтому прочитать, и усвоить знания как построить крышу, увы, не получится с первого раза. Не тот уровень технической подкованности.

Итак, как построить крышу

Сначала необходим чертёж со всеми размерами. Так будет значительно проще в дальнейшем, а чем точнее будут цифры, тем меньше будет расход материалов, включая отходы и отбраковку.

Как построить крышу — выбор материалов

Трудно что-то советовать, в том числе при постройке крыши, ведь на это влияет множество факторов, таких как размер строения, материал покрытия или сама конструкция. Ведь кто-то построит двухскатное перекрытие из листов металлочерепицы без какого-либо утепления и внутренней отделки, а кто-то решит сделать там огромную гостевую комнату с бильярдом и раздельным санузлом. И там и там интересно, вот только цена этого и временные затраты будут разными.

Этап третий того, как построить крышу — покупка материалов

Комплексная покупка того что нужно для этого, от метизов до балок и покрытия, в общем всего того, что может понадобиться на решение того, как построить крышу. А вот докупать мало того, что можно «промахнутся» с цветом, так это будет заметно дороже. И это оптовая покупка для строительства крыши, поможет существенно сэкономить.

Четвёртый этап, возведение каркаса

На самом деле, ничего сложного, просто строится каркас, чаще всего из деревянного бруса. Два-три человека, электролобзик или дисковая пила, шуруповёрт и саморезы или молоток и гвозди, самые необходимые инструменты. Только не забудьте покрыть дерево раствором от гниения или хотя бы покрасьте, предварительно пропитав олифой. Сделав это, Вы с удовольствием отметите, что самая тяжёлая часть уже сделана.

Этап пятый – сама крыша

Как уже было сказано выше, всё зависит от типа и выбранного варианта, поэтому все они очень разные как по получаемому результату, так и по технологии. Самый простой вариант – шифер или металлочерепица, самый сложный – глиняная и битумная черепица. И если первый вариант вполне под силу новичкам, то черепица и «юниоры», несовместимы.

А в дальнейшем после решения проекта строительства крыши, будет её утепление, заделка всех швов, вывод дымохода от камина или печки, если таковые предусмотрены, проектирование и монтаж ливнёвки и водостоков, остекление, опять же, если надо и многое другое. Но это потом, а пока этот этап пройден.

Как построить крышу видео

Строим дом своими руками и поэтапный показ строительства

Если вы решили выполнить строительство дома своими руками, то на каждом этапе у вас может возникнуть множество вопросов, ответы на которые вы сможете найти в нашей статье. Для частного застройщика, решившего вести все работы своими руками, важно не только понимать последовательность работ и знать тонкости их выполнения, но и правильно определиться с выбором материалов, конструкцией стен и типом основания. Если вы будете возводить свой дом самостоятельно, то выбирайте несложный проект, простой конфигурации в плане и с обычной двускатной крышей. Такую постройку намного проще возвести своими руками, кроме этого вы сможете сэкономить на материалах. Из нашей статьи вы узнаете о строительстве дома от А до Я.

Тонкости выбора материалов

Проще всего вести строительство дома в одиночку с использованием древесины в качестве материала стен

Если вы решили самостоятельно построить дом от фундамента до крыши, то до того как вы определитесь с планировкой, вам стоит решить из чего вы будете делать стены, поскольку это может отразиться на планировочном решении и проекте в целом.

Жилой дом может строиться из следующих материалов:

1. Проще всего вести строительство дома в одиночку с использованием древесины в качестве материала стен. Этот экологически чистый материал отличается простотой и удобством обработки, он легко монтируется и стоит относительно недорого. Дом, сделанный из древесины, имеет оптимальный микроклимат для жизни человека. Материал регулирует влажность в помещении, насыщает воздух полезными фитонцидами. Сделать деревянный дом можно из листовых материалов, используя каркасную технологию, из бруса или брёвен. Единственный недостаток таких домов – подверженность древесины горению, гнили и порче насекомыми. Чтобы защитить материал, его обрабатывают специальными пропитками.
2. Более прочным и долговечным получится дом, построенный из кирпича. Зная правила выполнения кирпичной кладки, вы сможете соорудить такую постройку самостоятельно. Однако стоит учитывать, что кирпич обладает большей теплопроводностью, чем древесина, поэтому стены будут более толстые и нуждаются в дополнительном утеплении.
3. Каждый частный застройщик, построивший хоть какое-то сооружение из кирпича, без труда справится с выполнением кладки из газоблоков. Однако скорость возведения такой постройки намного выше, чем выполнение кладки из кирпича. Помимо этого газобетон имеет низкую теплопроводность, поэтому толщина стен может быть уменьшена на треть в сравнении с кирпичом. Также выше и звукоизоляционные качества газобетона. Единственный недостаток – гигроскопичность материала, поэтому фасад нуждается в отделке, защищающей его от влаги.

Важно: если мы строим дом сами, то очень важен вес стенового материала. Так, более лёгкие газоблоки намного выгодней использовать, чем тяжёлый кирпич. Вы сможете сэкономить на транспортировке материала и обустройстве более лёгкого фундамента.

Даже если мы строим дом своими руками, необходимо соблюдать этапы строительства, первый из которых будет связан с возведением фундамента. Перед тем как самостоятельно выбрать тип, конструкцию и материал фундамента, необходимо изучить геологические особенности местности, узнать уровень грунтовых вод и отметку промерзания почвы. В зависимости от материала стен и особенностей грунта можно использовать один из следующих материалов для обустройства фундамента:

• готовые железобетонные блоки;
• монолитный железобетон;
• кирпич;
• винтовые сваи;
• столбчатые основания из труб, брёвен, блоков или бетона.

Посадка на участке

При выборе места для дома на участке стоит соблюдать нормативы, которые регулируют расстояния от соседних построек

При выборе места для дома на участке стоит соблюдать нормативы, которые регулируют расстояния от соседних построек:

Рекомендуем к прочтению:

1. Возведение дома стоит произвести на расстоянии не менее 3-х метров от границы с соседним участком.
2. Даже если вы собираетесь строить дом на показ, не стоит располагать его ближе 5 м от границы участка, которая идёт вдоль дороги или проезда.
3. Если на соседних участках есть застройка, то необходимо соблюдать минимальные противопожарные разрывы между домами, которые нормируются в зависимости от степени пожаробезопасности сооружения. Так, между двумя кирпичными, каменными или бетонными домами должен быть разрыв не менее 6 м, между деревянной постройкой и каменным домом (кирпичным, газоблочным или бетонным) должно быть не меньше 10 м, между двумя постройками из древесины должен быть выдержан самый большой разрыв, равный 15 м.

Определившись с посадкой на участке, подобрав оптимальную планировку и выбрав материалы, можно приступать к строительству, соблюдая порядок выполнения работ. Поскольку с выполнением кирпичной или газобетонной кладки проблем возникнуть не должно, мы опишем поэтапно, как построить каркасный дом, ведь этот тип сооружений часто используется в частном строительстве в каждом регионе нашей страны.

Возведение фундамента

Столбчатое основание – самый экономный вариант, который позволит вам сэкономить на стройматериалах и земляных работах

Строить каркасный дом самостоятельно довольно выгодно, ведь благодаря лёгкому стеновому материалу вы можете сэкономить на обустройстве фундамента. В этом случае вы можете использовать одну из двух конструкций:

• Столбчатое основание – самый экономный вариант, который позволит вам сэкономить на стройматериалах и земляных работах.
• Также для этого сооружения подойдёт мелкозаглублённый ленточный фундамент. Однако вам понадобится значительно большее количество материалов и время на выполнение работы. Всё дело в том, что нужно будет вырыть траншею под всеми наружными и внутренними несущими стенами, выполнить его гидроизоляцию установить опалубку, арматурный каркас и залить всё бетоном. После этого нужно выждать 28 дней, прежде чем вести дальнейшие работы.

Монтаж столбчатого основания выполняется в такой последовательности:

1. После подготовки участка и разбивки на местности копаются ямы под столбы. Глубина ямы зависит от типа грунта. На пучинистых почвах, суглинках и супесях подошву столба лучше делать не выше точки промерзания грунта. Во всех остальных случаях достаточно ямы глубиной 40-70 см. Габариты ямы в плане зависят от материала столбов. Проще всего выполнить столбики из бетонных блоков.
2. На дне ямы делается песчаная подушка высотой 10 см. Песок после смачивания водой трамбуется.
3. Затем выполняется кладка столба из блоков. Элементы укладываются на цементный раствор.
4. Для выполнения вертикальной гидроизоляции столб обмазывается двумя слоями битума.
5. Горизонтальная гидроизоляция делается из двух слоёв рубероида.

Обустройство каркасной конструкции стен

Перед тем как построить дом из древесины, необходимо самому обработать все деревянные элементы конструкций антисептиками и антипиренами

Перед тем как построить дом из древесины, необходимо самому обработать все деревянные элементы конструкций антисептиками и антипиренами, чтобы защитить их от гнили и плесени, а также возгорания.

Для выполнения каркаса деревянного дома используются следующие брусья:

Рекомендуем к прочтению:

• Для нижней обвязки стоит взять элемент сечением 100х150 мм.
• Для верхней обвязки – брус 100х100 мм.
• Для стоек фронтона – 50х100 мм.
• В качестве боковых стоек используют брус сечением 100х100 мм.
• Балки перекрытия делают из бруса 80х100 мм.

Монтаж каркаса стен выполняют в такой последовательности:

1. На столбчатое основание укладывается брус нижней обвязки и крепится к нему анкерами.
2. На опорные балки монтируются бруски венца. Они укладываются по периметру фундамента с шагом 60-70 см. На брусе нижней обвязки элементы фиксируются методом врезки или при помощи стальных уголков.
3. После этого приступают к сборке каркаса стен. Бруски фиксируются на нижней обвязке при помощи мощных стальных уголков, которые способны надёжно удержать брус в вертикальном положении.
4. Вертикальные стойки монтируются по краям оконных и дверных проёмов.
5. Теперь фиксируется брус верхней обвязки.
6. После сборки каркаса четырёх стен боковые угловые стойки скрепляются друг с другом посредством уголков. Эти стойки дополнительно подпираются диагональными подкосами с каждой стороны. Это придаст всей конструкции жёсткость.
7. Дверные и оконные проёмы укрепляются дополнительными стойками, поскольку здесь будут фиксироваться конструкции дверей или окон.
8. Теперь можно приступать к зашивке стен листовыми древесными материалами (ОСП, ДСП или влагостойкой фанерой). Между стойками каркаса закладывается выбранный теплоизоляционный материал.
9. Затем укладывают балки перекрытия. Они монтируются на верхний обвязочный пояс точно над местом установки вертикальных стоек каркаса. Для плотной укладки в балках выпиливаются пазы. Для дополнительной фиксации используются гвозди, саморезы и стальные уголки.
10. Чтобы дальнейшие работы по обустройству кровли было проще вести, на балках перекрытия выполняется временный дощатый настил.

Монтаж крыши

Крайние пары стропил скрепляются на земле, после этого они поднимаются и устанавливаются на обвязке

При монтаже стропильной системы можно использовать одну из трёх последовательностей действия:

• Крайние пары стропил скрепляются на земле, после этого они поднимаются и устанавливаются на обвязке в месте выполнения фронтона дома. Между собой две пары стропильных ног соединяются коньковым брусом. После этого на коньковую балку монтируются остальные стропила с равным шагом.
• Второй вариант монтажа начинается с центральных стоек фронтонов. После установки они скрепляются с коньковым брусом, к которому впоследствии будут фиксироваться стропильные ноги.
• Ещё одни способ монтажа выполняется так, что пары стропил в верхней части соединяются коньковой накладкой, а их нижняя часть крепится к обвязке, выполняющей функции мауэрлата.

После выполнения каркаса крыши работу по монтажу ведут в таком порядке:

1. На скаты, сформированные стропилами, укладывают пароизоляционную плёнку, которая крепится посредством скоб и прижимается планками контробрешётки к стропилам. Плёнку стоит настилать поперёк стропил, начиная снизу. Перехлёст соседних полос равен 20 см.
2. Перпендикулярно к рейкам контробрешётки устанавливается обрешётка. Шаг установки направляющих обычно равен 30-40 см. Если в качестве кровельного покрытия будет использоваться гибкий рулонный материал, то выполняется сплошная обрешётка из ОСП.
3. После этого можно настилать выбранный кровельный материал.
4. С внутренней стороны крыша утепляется. Для этого между стропильными ногами закладывается теплоизоляционный материал (минвата).
5. Затем утеплитель накрывается слоем гидроизоляции, которая крепится скобами к стропилам.
6. После этого крышу можно подшивать вагонкой, ДСП, фанерой или ОСП.
7. Карнизный свес можно подшить деревянной или пластиковой вагонкой. Вместо них можно использовать специальные пластиковые софиты.
8. На ветровой доске устанавливается система водоотведения крыши.
9. Каркас фронтона зашивается и утепляется так же, как и стены.

Монтаж пола

После установки оконных и дверных блоков можно приступить к монтажу и утеплению конструкции пола

После установки оконных и дверных блоков можно приступить к монтажу и утеплению конструкции пола:

1. Прежде всего, на каркасные балки крепятся черепные бруски. Они нужны для укладки на них досок чернового пола.
2. После этого на черепные бруски укладываются доски чернового пола или фанера толщиной 8-10 мм.
3. Далее поверх чернового пола, огибая балки, расстилается гидроизоляционная мембрана. Материал укладывается внахлёст (15-20 см), стыки проклеиваются скотчем.
4. После этого между балками на плёнку кладём выбранный теплоизоляционный материал. Его толщина должна быть равна толщине балок.
5. Поверх вся конструкция застилается ещё одним слоем пароизоляции. Она крепится к несущим балкам скобами.
6. После этого пол выравнивается фанерой или деревянными половицами.
7. Поверх можно укладывать выбранное напольное покрытие.
8. Теперь вы можете возвестить свою семью об окончании строительства.

Как построить дом с нуля своими руками

Содержание

1. С чего начать постройку
2. Градостроительные нормы
3. Сам себе проектировщик
4. Как выбрать экономичный проект
5. Виды домов
6. Использование утеплителя
7. Работы по организации полов и кровли
8. Организация отопления, водопровода и канализации
9. Внутренняя отделка помещения

Строительство коттеджа – сложный и дорогостоящий процесс, и поручив его не профессионалам «под ключ», вы рискуете потратить значительную сумму денег. Не все собственники участков могут реализовать такую задачу, не присматриваясь к цифрам в смете, поэтому вооружившись советами специалистов и обладая минимальными знаниями и навыками в сфере строительства, возвести себе уютный дом своими руками будет не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Как построить дом своими руками: с чего начать

Первым делом нужно подготовить надел земли, где будут осуществляться строительные работы. Рекомендуется выбрать участок, к которому уже подведены все необходимые коммуникации и организован хороший подъезд. Также необходимо провести анализ грунта, и выявить уровень подземных вод. Если вокруг есть хотя бы несколько капитальных многоэтажных строений, где соседи проживают уже не один год, – этим требованием можно пренебречь. Также лучше, если в непосредственной близости не будет промышленных предприятий и мусорных свалок.

Когда место определено, на следующем этапе нужно подумать про финансовую сторону. Сколько денег имеется в наличии, где брать недостающую сумму: копить, взять ипотеку или взаймы. От этого будет зависеть, когда вы начнете и закончите строительство. Когда все организационные вопросы решены, нужно переходить к созданию проекта.

Градостроительные нормы

По законам, до 2004 года для начала строительных работ требовался проект, сделанный архитектором, имеющим соответствующую лицензию. С момента принятия нового Градостроительного Кодекса, данное требование упростили, и если вы собираетесь возводить жилую постройку не более 3-х этажей – создание эскиза не является обязательным условием.

Но строить коттедж без предварительных расчетов специалисты все же не советуют. Чтобы правильно рассчитать нужное количество материалов, нагрузку на фундамент, предусмотреть прокладку внутренних коммуникаций, оптимально разместить трубопроводы и места расположения розеток, лучше заранее составить качественный эскиз.

Сам себе проектировщик

Тот, кто спроектирует и построит дом своими руками, будет чувствовать себя в нем уютно и комфортно. В современном мире практически у каждого имеется компьютер. Поэтому создать эскиз сможет любой пользователь при помощи специальных программ, где конструируется объемная 3D модель. С помощью такого программного обеспечения вы сможете не просто прорисовать каркас будущего строения, но и до мелочей продумать всю внутреннюю планировку и оформление. Если вы хотите привязать жилье к рельефу местности, нанести вспомогательные постройки, продумать все ландшафтные решения – нужно иметь топографические данные участка в соответствующем масштабе.

Кроме того, готовое типовое решение можно найти и в интернете, тем самым сократив время на подготовку эскиза.

Как выбрать экономичный проект при строительстве дома с нуля своими руками

Обратите внимание, что чем многообразней будет форма здания и, соответственно, его архитектура, тем дороже выйдет реализация. Чтобы возвести постройку быстро и выгодно, необходимо:

• выбрать планировку попроще, задействовав минимальную площадь;
• подобрать оптимальные материалы;
• правильно организовать земельные и строительные работы.

Выбирая эскиз с минимумом архитектурных излишеств, вы повышаете свои шансы сократить расходы и вписаться в заранее обозначенный бюджет. Не стоит загораживать лишнюю площадь. На одного человека приходится по нормам 11 м2. Умножив этот параметр на жильцов и прибавив площадь хозяйственных и санитарных помещений – можно получить нужные габариты будущего коттеджа.

Лучше не стремится экономить на всем подряд. Выбирая самые доступные материалы и нанимая для работ, которые не сможете выполнить самостоятельно, неквалифицированных специалистов, вы рискуете построить дом своими руками, не пригодный для постоянного проживания. Он не прослужит долгое время без капитальных ремонтов. По возможности, выбирайте легкие стройматериалы, чтобы снизить давление на фундамент. Используйте некондиционный материал для возведения опалубочных конструкций, но при этом не приобретайте дешевый цемент – это может привести к преждевременному выходу из строя конструкции.

Заранее нужно продумывать основной материал, из которого планируется возведение.

Различные виды домов: проекты из разных материалов

Фундамент – это важная часть, поэтому затраты на его конструкцию нужно определить заранее. Обычно сумма составляет 8-10 процентов от стоимости всей постройки. От надежности основания напрямую зависит прочность здания и его срок службы. И так, это может быть:

• Монолитный – это качественное цельное основание, но требующее высоких затрат на закупку бетона и арматуры.
• Ленточный – нагрузка на который распределяется равномерно по всей площади, поэтому считается надежным и крепким. Специалисты советуют его, если планируется цокольный ярус или подвал, а также при строительстве стен из тяжелых компонентов, таких как кирпич, брус или бетонные блоки.
• Столбчатый (свайный) – предназначен для возведения легких конструкций. Он отличается быстрой установкой и идеально подходит для неровной местности. Стоит отметить, что реализовать подвальный этаж при таком типе фундамента невозможно.

Использование утеплителя

Когда фундамент и стены построены, нужно позаботиться об их утеплении, чтобы в период зимних холодов уходило как можно меньше тепла.

Самые распространенные на данный момент – это стекло- и минвата. Не экономьте на количестве и качестве приобретаемых рулонов, от этого будут зависеть микроклимат в помещении и суммы в счетах за отопление. Кроме того, утепленные стены – дополнительно защищены, поэтому имеют более длительный срок службы.

Для формирования перегородок лучшим вариантом является использование гипсокартона. Листы доступные по цене, легкие в монтаже, прочные, и из них можно вырезать конструкции любой формы и размера.

Работы по организации полов и кровли

Постройка дома с нуля своими руками предполагает и конструирование кровли, которую можно выполнить самостоятельно, или взяв в подмогу родственника или товарища. Чтобы сэкономить, следует выбирать материалы из бюджетного сегмента:

• шифер;
• ондулин;
• профнастил.

Или более дорогостоящую металлочерепицу. Все материалы продаются в достаточном количестве на строительном рынке, поэтому каждый по своему вкусу сможет выбрать качество, расцветку и конфигурацию.

Чтобы соорудить крышу необходимо сделать прочную обрешетку, которую также следует гидроизолировать и утеплить.

Чтобы сделать пригодный для жизни пол – самым бюджетным и простым вариантом является бетонная заливка. После высыхания цемента, достаточно просто утеплить покрытие и задекорировать любым доступным способом.

Технология изготовления полов из бетона:

• первоначально следует очистить поверхность от грязи и мусора;
• далее засыпается небольшая глиняная подушка в качестве теплоизоляционного слоя;
• формируется слой из песка и гравия;
• укладывается гидроизоляционный настил;
• сверху организуется теплоизоляционный материал. В качестве него можно использовать пенопласт, базальтовую вату, полистирол или обычный керамзит;
• производится армирование и монтаж направляющих;
• заливается бетон и тщательно разравнивается.

Далее остается подождать высыхания и организовывать обшивку пола линолеумом, паркетом, плиткой или ламинатом.

Организация отопления, водопровода и канализации

Еще на стадии проектирования, нужно заложить коммуникации, продумать их внутреннюю и внешнюю разводку, определить места запорного оборудования, вентилей, розеток, выключателей. Далее, можно подать заявление в региональные службы для подключения к централизованным магистральным: водопроводу, канализации и газопроводу. При отсутствии такой возможности, следует разработать систему самостоятельно. В качестве отопления можно использовать твердотопливный или электрический котел, дровяную печь, конвекторы и даже прибегнуть к альтернативным источникам и установить солнечные батареи.

Водоснабжение следует подключать от ближайшего источника воды – скважины, колодца, водоема. При этом нужно взять пробы воды, установить соответствующие очистители и фильтры. Канализация может быть организована как накопительной емкостью, иными словами — выгребной ямой с последующим откачиванием или дренажными полями. В этом случае очищенная до определенной стадии вода может использоваться заново для личных или хозяйственных нужд. Все зависит лишь от бюджета, который вы планируете выделить на организацию систем жизнеобеспечения.

Внутренняя отделка помещения

Облицовка внутри комнат производится из расчета существующего бюджета и вкусов владельца:

• Оформите стены и пол в кухне и санузлах кафелем – это стойкий к механическим повреждениям материал.
• В спальнях и гостиных можно обшить стены обоями или пластиковыми или деревянными панелями, нанести декоративную штукатурку. Гипсокартон поможет организовать в стенах выгодные ниши, отверстия, арки и другие конструктивные решения.
• Потолок проще всего сконструировать подвесной или натяжной, вырезать конструкции из гипсокартона и организовать оригинальное освещение или просто покрасить краской.

Всевозможные тематические журналы, мастер-классы по теме «строю дом своими руками», фото с интернет-страниц и советы друзей, помогут вам сделать и реализовать по-настоящему оригинальное проектное решение, с дизайном в определенном стиле, современное, модное и практичное. Продумывайте все детали заранее, сочетайте правильно цвета, внедряйте самые смелые решения. Не экономьте на строительных материалах, тогда стройка дома своими руками осуществится быстро и легко, а семейное гнездышко прослужит много лет не требуя ремонта, и вы с легкостью сможете передать его будущим поколениям.

Интересный видеообзор о постройке дома своими руками

Строительство гостевого дома своими руками

Если у вас большой участок, почему бы не построить отдельный домик для друзей? Точнее даже не дом, а домик — небольшая, но уютная постройка, где летом можно разместить всех, кто заходит к вам в гости.

Стоимость строительства такого компактного дома, который к тому же будет использоваться только в теплое время года, не составит значительной суммы.

Место для его установки — самый спокойный участок придомовой территории, обрамленный кустарниками и фруктовыми деревьями.Именно здесь ваши гости смогут ощутить красоту общения с природой.

Строительство дома

Что может собой представлять такая гостевая постройка? Его размеры невелики: в плане — это 350х250 (или 300) см. Высота потолка 220 см (рис. 1).

Дом собирается из досок толщиной 35-40 мм и не требует монументального фундамента. В этом случае достаточно в качестве опор уложить на песок бетонные блоки, а затем пропитанные защитным составом от гниения деревянные балки.На балки монтируется дощатый пол, который будет служить опорой для стен.

Как построить

Лучше повернуть фасад на юг, восток или запад — тогда в летнем доме будет солнце утром или днем. Солнечные лучи могут проникать в дом через окно или распахнутые двери.

Перед зданием устроена небольшая площадка, на которую уложена бетонная плитка (40 х 40 см). Низкий забор (40-50 см) одновременно служит скамейкой для отдыха перед входом.На двух столбах забора монтируются светильники, благодаря которым участок может быть освещен в вечернее время.

Конструкция стен дома собирается из пазогребневых досок, образующих в плане прямоугольник. На фасаде есть окно (60 х 60 см), обрамленное ставнями с двух сторон. Внизу к окну крепится деревянный или пластиковый ящик для декоративных растений и цветов. Длина коробки равна ширине окна.

Ставни собираются из ламелей, заключенных в деревянный каркас.Их можно закрывать на ночь или днем, защищая комнату от горячих лучей солнца.

Главный архитектурный элемент — стеклянные двери с жалюзи (ширина 120-150 см). Они открываются наружу, так что внутреннее пространство дома «сливается» с окружающим ландшафтом. Этот прием чаще всего используется для загородных домов, чтобы подчеркнуть их неразрывную связь с природой (рис. 2).

Двускатная крыша поддерживается стропилами, состоящими из двух наклонных балок.Соединяются в коньке металлической пластиной. Если увеличить ширину комнаты, можно превратить стропила в небольшую ферму с нижним поясом в виде металлического стержня. Его концы закреплены в концах наклонных балок (рис. 3). Крыша — цветная металлочерепица или ондулин.

Интерьер и отделка

В гостевом доме могут быть различные варианты расстановки мебели и оборудования (кровать, стол, стулья, шкаф и т. Д.). Не исключено устройство умывальника внутри или снаружи.Для этого к одной из стен крепится необходимое сантехническое оборудование. Главное, не забыть устроить слив воды и отвести ее от дома.

Стены окрашены пинотексом с сохранением текстуры древесины. Окна, наличники, ставни и двери желательно покрыть белым нитроэмалем. В результате получается эффектный декоративный контраст между темным деревом и белой окантовкой окон и дверей.

Сколько стоит построить дом?

Может быть, вы всегда мечтали построить собственный дом.В конце концов, дом — это место, где происходят все самые важные воспоминания в жизни — кто бы не захотел жить в новом доме, построенном специально для них? Единственная проблема в том, что новые вещи всегда стоят дороже. Итак, сколько стоит , чтобы построить дом в наши дни? И сможете ли вы себе это позволить?

Какая средняя стоимость строительства дома?

Средняя стоимость строительства дома составляет более 485 000 долларов. ¹ Эта оценка основана на доме на одну семью площадью почти 2600 квадратных футов.А теперь, прежде чем броситься в банк, подождите, ! Стоимость строительства дома зависит от меняющихся факторов, таких как размер, местоположение, рабочая сила, материалы и текущие тенденции в сфере недвижимости, что делает невозможным получение абсолютно точного и универсального ответа. Итак, давайте подробнее рассмотрим, как могут выглядеть затраты с учетом такого фактора, как размер.

Стоимость строительства дома размером

Средняя стоимость строительства дома размером составляет около 100–200 долларов за квадратный фут. ² Давайте посмотрим, как это отразится на разных типах домов:

Найдите опытных агентов, которые помогут вам купить дом.

Конечно, существует множество факторов, влияющих на стоимость строительства дома, которые вам не подвластны. Но не волнуйтесь. Мы покажем вам, как вы можете контролировать некоторые расходы. Так что надевайте каску и читайте дальше.

Как построить собственный дом

Хорошо, вы хотите построить дом. Потрясающие. Но и три поросенка тоже. И все мы знаем, что с ними случилось. Двум свиньям пришла в голову глупая идея построить свои домики из соломы и прутьев.Другая свинья построила продуманный дом из кирпича. Когда появился волк, уцелел единственный дом, который был тщательно построен — кирпич за кирпичиком.

Как и три поросенка, чтобы защитить свое будущее, вам нужно построить бюджет — кирпич за кирпичиком — прежде чем строить дом.

Найди землю

Во-первых, это простая задача, но если вы еще не нашли свободную землю для продажи или районную застройку, где строятся новые дома, найдите опытного агента по недвижимости.Эти эксперты, также называемые агентами покупателя , помогут вам выследить и договориться о сделке по выбору идеального места для строительства вашего дома. Хороший агент будет знать, где найти перспективные места, чтобы вы могли посадить корни в таком месте, которое со временем сделает ваш дом более ценным, а это то, что вы хотите!

Создайте планы

Теперь, когда вы нашли этот прекрасный участок земли или соседскую недвижимость, будьте готовы принимать множество решений! На каждом этапе строительства вы будете делать десятки вариантов, которые повлияют на стоимость строительства вашего дома! Вам нужно будет начать с хорошо спланированного и подробного видения дома, который вы хотите.И мы имеем в виду не только количество комнат и отделку. Если вы не определитесь со своим бюджетом, вам придется делать массу заказов на изменение.

Заказы на изменение — это рабочие элементы, которые необходимо добавить или удалить из исходного набора планов. Они взбудоражат ваш бюджет и потратят на строительство дома! (Не делайте этого, люди!)

Построй дом

Чтобы помочь вам подготовиться к решениям, которые вам придется принимать на каждом этапе процесса строительства дома, мы разбили типичные затраты на строительство дома на отдельные этапы, начиная с работы на стройплощадке и заканчивая строительством дома. ландшафтный дизайн — и даже окончательная цена продажи.Хотя мы не можем читать ваши мысли и предсказать, сколько будет стоить строительство дома, который вы хотите, мы можем показать вам, каких затрат ожидать и , если . Давайте нырнем!

Жилой дом

Работа на стройплощадке: 18000 долларов США

После того, как вы определитесь с недвижимостью, вам нужно будет оплатить строительные работы, такие как осмотры, разрешения и планы строительства, чтобы подготовиться к фактическому строительству. Самая высокая стоимость здесь включает сборы (плюс-минус) в размере 5000 долларов за получение разрешения на строительство.Следующими на очереди идут сборы за инспекции воды и канализации, которые, кхм, будут. . . смыть около 4000 долларов вашего бюджета.

На проектирование и архитектуру вам также понадобится около 4000 долларов. Совет: попросите архитектора и строителя разработать план вместе. Не позволяйте архитектору, который ничего не знает о строительстве, покорить вас красивыми картинками! Ваш строитель может убедиться, что ваш архитектор не рисует что-то нелепое или слишком дорогое в строительстве.

Помните, дядя Сэм тоже хочет свою долю. Правительство также взимает с вас еще почти 4000 долларов за так называемый сбор за удар, который используется для оплаты общественных услуг, таких как дороги, парки и очистка воды в вашем новом районе. Наконец, оставьте место для буфера в 1000 долларов.

Фонд

: 35 000 долларов США

Работа с фундаментом — вот где начинается самое интересное! Это когда вы начнете строить свой новый дом. Для раскалывания грунта или выемки грунта требуется тяжелое оборудование и опытные операторы, чтобы убедиться, что земля ровная, прежде чем закладывать фундамент вашего дома.И знайте, что если под вашим участком земли прячется куча больших камней, затраты на раскопки могут резко возрасти.

После раскопок ваш строитель заложит фундамент вашего дома, который обычно состоит из древесины и бетона. Дома с подвалами обычно стоят дороже, чем дома без подвала, потому что здесь нужно покрыть больше квадратных футов.

Ваш дом также может нуждаться в установке подпорных стен, чтобы удерживать окружающую почву от осыпания и падения на ваш фундамент.Поскольку фундаментные работы требуют специального оборудования, материалов и рабочей силы, затраты обычно сокращаются до 34 000 долларов из бюджета, но на всякий случай приготовьтесь к дополнительной 1000 долларов.

Фундамент — залог успеха всех остальных этапов строительства. Небрежно сложив здесь «соломинку и палку», вы можете столкнуться с неожиданными расходами! Так что планируйте эти расходы, ребята!

Обрамление: 52000 долларов США

Соберитесь. Нет, буквально! Каркас вашего дома будет одной из самых высоких затрат в вашем жилищном бюджете, уступая только внутренним расходам и продажной цене.Именно тогда ваш дом начнет обретать форму. Для постройки каркаса дома (включая крышу) требуется тонна пиломатериалов, что может увеличить стоимость до 41 000 долларов и более.

Если фермы — причудливое название серии треугольных конструкций, предназначенных для поддержки крыши, — не включены в стоимость строительства крыши, они могут добавить еще 6000 долларов к бюджету каркаса.

Когда «кости» будут на месте, вам нужно будет заплатить около 3000 долларов за обшивку — плоский слой досок, покрывающий и защищающий каркас и фермы.Думайте об этом как о коже, покрывающей кости вашего дома. Если вы добавите металлические или стальные материалы, ваши расходы на создание каркаса увеличат бюджет еще на 2000 долларов.

Внешняя отделка: 42000 долларов США

Наружная стена — это дорогостоящая статья (19 000 долларов), потому что она покрывает периметр вашего дома, а для этого требуется много материала. Он также поддерживает крышу и конструкцию дома и предотвращает попадание наружной погоды внутрь, гарантируя, что в ужасную погоду ваш дом будет восхитительным.

Внешняя отделка также включает установку любых проемов в вашем доме, таких как дверные проемы, окна и гараж. Вы можете рассчитывать, что эти расходы составят около 12000 долларов. Отделка крыши потребует еще 10 000 долларов. Это еще одна категория, в которой вам нужна подушка не менее 1000 долларов.

Установка

основных систем: 44 000 долл. США

Установка основных систем в вашем доме будет стоить примерно столько же, сколько и внешняя отделка.Основные системы включают водопровод (15 000 долларов), HVAC (14 000 долларов) и электричество (14 000 долларов). Конечно, здесь можно сократить бюджет, но мы предполагаем, что вы не хотите прокладывать водопровод на улице.

Предупреждаем: эти затраты не относятся к фактическим приспособлениям (раковинам, унитазам и светильникам), которые подключаются к водопроводным и электрическим системам. Эти светильники сгруппированы по стоимости на внутреннюю отделку. Помимо этих основных системных затрат, держите в резерве еще 1000 долларов.

Отделка интерьера: 75 000 долларов США

Достаньте бумажник. Помимо продажной цены, интерьер обычно является самым дорогим шагом в строительстве дома. Это, конечно, имеет смысл, поскольку вы будете проводить большую часть своего времени и большую часть своих воспоминаний внутри. Вам нравятся гранитные столешницы? Паркетные полы? Нержавеющая сталь? Независимо от того, просты вы или бужи на вкус, отделка складывается! Есть много затрат, которые нужно покрыть, так что давайте быстро разберемся с ними!

Заключительные шаги: 20 000 $

Вы почти у цели! Последние шаги по строительству дома приводят нас к внешним вещам, таким как ландшафтный дизайн и подъездная дорожка (7000 долларов за каждый ).Они также включают окружающие конструкции, такие как крыльцо, патио или терраса (более 3000 долларов США). А финальная уборка может стоить около 3000 долларов.

Прочие строительные расходы: 11 000 долл. США

Помимо «буферных» сумм, заложенных на каждой стадии, для большинства проектов жилищного строительства требуется $ 11 000 для отдельной, разной категории, которая идет на общую стоимость строительства. Так что запланируйте дополнительные 11000 долларов.

Цена продажи: 188 000 $

Как последний и самый тяжелый «кирпичик» вашего жилищного бюджета, вам нужно будет спланировать продажную цену.Если бы вы решили купить существующий дом (вместо того, чтобы строить его), ваша продажная цена была бы в руках продавца, его агента по недвижимости и оценщика. Но когда вы строите, цена продажи определяется вашим строителем и группой поставщиков. После того, как затраты на строительство будут покрыты, цена на покупку и владение вашим новым домом включает несколько статей, самая дорогая из которых — стоимость готового участка (более 89 000 долларов США).

Еще одна колоссальная стоимость — это прибыль, которую ваш строитель и продавцы получают от проекта, которая может составить около 44 000 долларов.Другие статьи бюджета включают накладные и общие расходы (24 000 долларов США), комиссионные с продаж (18 000 долларов США), финансирование (8 000 долларов США) и маркетинг (5 000 долларов США). Верно. Вы, вероятно, никогда бы не встретили команду, которая строит ваш дом, если бы не их усилия по маркетингу и продажам, а эти затраты ложатся вам на плечи.

Уф! Это много информации!

Можно ли построить дом?

Помните, фактическая стоимость строительства дома зависит от вас.У вас есть возможность принимать решения на бумаге, намеренно до того, как лопата ударится о грязь, — если вы тщательно строите свой бюджет. Если ваш бюджет позволяет вам платить наличными, чтобы построить дом, поздравляем! Ты рок-звезда. В противном случае вы, вероятно, сможете найти существующий дом, который действительно соответствует вашему бюджету.

Решите ли вы построить или купить дом, убедитесь, что вы знаете, сколько дома вы можете себе позволить. Не строите и не покупайте дом с любым типом ипотеки, кроме обычной ипотеки с фиксированной процентной ставкой на 15 лет с платежами, которые не превышают 25% вашей ежемесячной заработной платы на дом, иначе вы окажетесь в бедном доме и рискуете жертвуя другими финансовыми целями!

Этот 25% лимит включает основную сумму, проценты, налоги на имущество, страхование домовладельцев, страхование частной ипотечной ссуды (PMI) — и не забудьте принять во внимание сборы ассоциации гомомеров (HOA).Чтобы быть уверенным, что вы получаете ипотечный кредит, который действительно можно быстро выплатить, поговорите с нашими друзьями из Churchill Mortgage.

Готовы построить дом?

Строительство дома — огромная задача! Начните этот проект с опытным специалистом, который знает процесс. Не знаете, где его найти? Наша бесплатная программа одобренных местных поставщиков (ELP) может помочь. Свяжитесь с доверенным агентом по недвижимости в вашем районе, который знает, как разобраться с бюджетом на строительство дома — кирпичик за кирпичиком.

Как сделать домик на дереве своими руками?

Требования к домику на дереве

Домик на дереве своими руками

От дерева, на котором будет возведен дом, зависит многое, самое главное — безопасность детей на дереве, высота которого может принести большой вред здоровью.

Для того, чтобы не было неприятных последствий, учтите следующие особенности агрегата в домике на дереве:

1. Не ставьте дом на старых или молодых деревьях, т.к.они менее прочные и упругие (да и нагрузка большая, ведь вес конструкции дома и детей все равно достаточно большой).
2. Выберите один из следующих видов деревьев: дуб, клен, пихта, ясень. Не следует использовать для строительства дома такие деревья, как: тополь, липа, каштан, ива. Причина развития корневой системы, наконец-то она слабо развита.
3. Не ставьте домик на дереве, если на участке песчаная почва.
4. Диаметр веток, на которых будет держаться домик, должен быть от 20 см.
5. Запрещается устанавливать дом на гнилых ветках или на слабых местах (с трещинами, резким сужением диаметра и т. Д.)
6. Хорошо, если у дерева, на котором будет построен дом, будет широкий ствол с мощными горизонтально расположенными ветвями, в этом случае будет много точек опоры.
7. Если над намеченной строительной площадкой дома лежат слабые ветки, обязательно зарубите их, что бы они не повредили конструкции дома, если их сломает ветер.

Высота застройки дома на дереве

Этот дом слишком высок для ребенка

Поскольку дом на дереве — это прежде всего место опасности, и основная причина этого — немаленькая высота, необходимо ответственно подойти к правильному выбору высоты дома. Конечно, все зависит от того, на какой высоте находится идеальное расположение дома — мощные горизонтальные ответвления, но не рекомендуется устанавливать кабину на большой высоте, т.к. чем выше от земли находится конструкция, тем больше она подвержена порывам ветра (да и конструкция дома не такая прочная).

Оптимальная высота домика на дереве 1,5–2 метра, поэтому старайтесь придерживаться этих ограничений.

Материал и инструменты для строительства домика на дереве своими руками

При строительстве дома садитесь в компанию с ребенком!

Инструменты, необходимые для строительства дома на дереве, следующие:

• Молот
• Пила
• Рулетка
• Ножовка по металлу
• Разводной ключ
• Уровень дома
• Наждачная бумага
• Гон
• Рубанок
• Сверло

Для крепления всех элементов рекомендуется использовать шурупы, шурупы или болты, т.к.гвозди не обеспечат желаемого качества соединения.

Для конструкции каркаса нужно выбирать материалы как можно меньшего веса, чтобы хоть как-то облегчить нагрузку на дерево. Рекомендуется использовать пластиковые и деревянные элементы, а также сайдинг, набирающий популярность в последнее время. Если вы решили выбрать древесину, необходимо использовать просушенные доски, сначала ее следует обработать антисептиком, который убережет материал от повреждения насекомыми и гниения.

Как спланировать домик на дереве

Рисунок домика на дереве

Планировка дома такая же серьезная, как и сама постройка.Для того, чтобы правильно спроектировать дом, вы должны следовать этим советам:
1. Перед тем, как нарисовать проект дома, сфотографируйте дерево со всех возможных углов, чтобы составить контур дома, который есть на фотографии.

2. Условно посчитайте количество детей, одновременно находящихся в доме

.

3. Считайте, сколько окон будет в здании и нужны ли они вообще, может быть хватит впускного

4. Выберите вариант установки дома: с помощью распорок, на ветках, закрепите на столбе или на столбах, закопанных в землю

5.Определитесь с мебелью для дома, т.к. его вес необходимо учитывать

6. Ни в коем случае не строите большой дом на маленьком деревце, думаю для объяснения данной ситуации не нужно

7. Выберите самую безопасную систему восхождения / спуска детей, учитывая тот факт, что она не нанесет вреда жизни дерева. Например, выбирая между подвесной веревкой и прибитыми к дереву досками, рекомендуется выбирать в первую очередь.

Как оседлать домик на дереве своими руками: советы по эксплуатации

Для того, что бы сделать домик на дереве своими руками, необходимо, прежде всего, выбрать способ установки дома: на сваях или крепление исключительно на дереве.

Чтобы установить дом на сваях (проще сказать искусственные опоры), нужно под дерево забетонировать опорные столбы, они служат деревянными бруски сечением 100 * 100мм, когда раствор затвердеет, переходят к следующему этапу.

Опоры скрепляют друг с другом (обвязывают) деревянными каркасами и балками, затем настилают пол (для этого используются листы фанеры, толщиной 2 см). Между стволом и конструкцией домика необходимо оставить немного места для беспрепятственного роста дерева.

Очень осторожно обращайтесь с деревом при установке дома, если оторвать кору с дерева, оно со временем умрет, а вместе с ним и создан дом.

Если вы все же решили смонтировать домик на дереве, то рекомендуется собирать основную часть платформы на земле, т.к. на дереве сделать будет сложно. Чтобы дом был красивее и функциональнее, в здании можно использовать балконы и веранды.

После того, как конструкция дома будет построена, необходимо провести заделку стыков и щелей, что бы внутрь не попала дождевая вода, эффективно использовать герметик на основе смол.

Вот и все, я хотел бы рассказать о строительстве домика на дереве своими руками. Предлагаю вам весь процесс сборки провести в компании ребенка, что бы он объяснил свои желания и с малых лет стремился к роли домочадца 🙂

Фото идеи домиков на дереве

Также рекомендуем прочитать статью как сделать песочницу для детей своими руками!

инструкция по постройке

Наверное, не найдется в мире ни одного ребенка, который не хотел бы иметь собственный дом, расположенный на ветвях деревьев.Это не просто место для игр — это маленький мир со своими законами, правилами, традициями. Если на дачном участке есть несколько высоких крепких деревьев, можно придумать несложный проект и воплотить его в жизнь, на радость детям и взрослым. Нам предстоит выяснить, как построить дом на дереве своими руками.

Домик на дереве — название условное, так как многие постройки стоят на сваях возле дерева или примыкают к нему одной частью. Однако к выбору древесины следует отнестись серьезно.Итак, какие у него должны быть параметры?

Даже небольшое, но крепкое дерево обеспечит прочную платформу для строительства дома

.

Следует обратить внимание на толстый ствол и хорошо развитую корневую систему. Хорошо, если диаметр его веток не менее 20-25 мм. Береза, ива или тополь вряд ли подойдут, но дуб, ясень или клен выживут в небольшом строении. Больные и старые ветки нужно сразу обрезать, чтобы они не нанесли вреда детям или постройке.

Имейте в виду, что в доме будет находиться максимум 1 человек.5 — 2 м выше места, опасного для игр детей. К тому же крона дерева раскачивается на ветру, поэтому дома на самых высоких ветвях не обладают устойчивостью и прочностью.

Раскидистое дерево с толстыми ветвями на невысокой высоте — идеально подходит для детского строительства.

Чем больше переплетаются стволы и ветви деревьев, тем интереснее может получиться дизайн дома.

Выбирая древесину, нужно подготовить проект и подобрать материальную базу строительных инструментов и материалов.Отдельного внимания заслуживают элементы крепления: болты и гайки предпочтительнее гвоздей. Все соединения должны быть безопасными для детей, поэтому гайки и головки болтов утапливают в древесину.

Следует помнить, что домик на дереве построен для детей, поэтому на первом плане — охрана.

Как сделать дом на дереве крепким, но легким? Конечно, с использованием легкого материала. Полы и балки лестниц должны быть из качественной древесины, а крыша и стены могут быть из легкого синтетического материала.

Инструменты, необходимые для строительства:

• ножовка по металлу;

Самолет

• ;
• дрель;

Разводной ключ

• ;
• рулетка;
• молоток;
• уровень;
• наждачная бумага.

Для постройки дома понадобится набор слесарного инструмента, который есть у любого домочадца.

Процесс начинается с возведения полов и усиливающих конструкций. Конструкцию необходимо прикрепить к дереву и к земле.Традиционными опорными элементами являются сваи. Устраивая домик на дереве своими руками, следует руководствоваться правилами, касающимися строительства любого дома: сначала возводите и соединяйте основные элементы, а затем прикрепляйте меньшие.

Фундамент дома, как правило, представляют собой прочные бруски, надежно соединенные между собой

Переход с пола на стены, а с них на крышу. Последний занимался отделочными работами и покраской.

Вместо традиционного дома можно построить легкую конструкцию беседку или открытую площадку.

Конструкцию можно возводить быстрее, собирая детали на земле.Например, можно смонтировать уже готовые стены с проемами под окна. Хорошая идея иметь веранду, но при условии, что позволяет площадь фундамента.

Строить дом можно по его проекту, хотя элементы практической направленности тоже не помешают. К ним относятся шесты, по которым можно подниматься и спускаться с холма для игр, веревочные лестницы, подвесные мосты. В этом доме есть детские вещи — это еще и активный спорт.

Один из простых вариантов — проект домика на дереве из старых стволов.В этом решении нужно было выяснить, как построить дом на дереве при отсутствии деревьев, автор нашел выход, подобрав два больших, прочных иссохших ствола, которые будут играть роль живых растений.

Первый этап — картографирование с определением размеров конструкции.

Основной материал для строительства дома — фанера влагостойкая (ширина листа — 150 мм), прибитая внахлест. Плотная дровяная печь ушла в пол, окна не застеклены, но при желании можно вставить стекло или пластик.

Чтобы попасть в здание по лестнице, дополнительно возможна установка столба и горок.

Дети очень активны, поэтому большое количество лестниц или качелей не помешают

Для начала нам нужно создать чертеж домика на дереве и определить, какие материалы вам понадобятся.

Потребуется фундамент (ёмкости-деревья) (приблизительные значения):

• цемент 100 кг.
• щебень — 0,75 м ?;
• песок — 0.75 м ?.

Материалы из дерева: балки для верхнего и нижнего обвязки, пиломатериалы для подкосов, столбы, балясины для перил, поручни, лестницы, деревянная плита для балок каркаса перекрытия, стропила коньковые, листы водостойкой фанеры, фанера, кровля, двери, наличники. . Размеры балок и плит могут быть разными, это зависит от площади проектируемого дома.

Детские рисунки и идеи из Интернета помогут создать черновик домика.

Крепежные материалы:

• шурупы-каретки разной длины;
• гвоздей анодированные;
• болтов с шайбами;
• петли, дверные ручки, черт.

Крышу можно накрыть куском рубероида.

Этапы строительства:

• Установка двух мертвых деревьев. Их кладут в яму 60х60х60 см, дно обмазывают бетоном (слой 20 см), а в ямах такой же бетонной заливкой пустоши после установки стволов.
• Устройство тали на высоте 170 см. Усилено подкосами, соединяющими части болтов между собой и стволами.
• Забейте балки для пола по деревянной доске (саморезами).
• Установка угловой домашней стойки и 2-х стоек веранды, затем остальных стоек и оконных балок.
• Закрепляем верхний шнур, крепим гребень к обоим стержням.
• Обшивка фанерой с гвоздями, начиная снизу.
• Покрытие крыши (нижний край свисает на 15 см), герметизация фронтонов.
• Установка балясин на половые балки, потом сами перила.
• Шаги установки.
• Установка дверей дровяных печей, установка фурнитуры.
• Кровельное покрытие рубероид.
• Установка столба, горок.
• Раскрашивание строений в любимые дети красками.

Чудо-домик готов. При желании его можно утеплить, оконное остекление, таким образом, создать чудесное место для детских игр, которым можно пользоваться круглый год.

Построив дом и улучшив землю вокруг него, можно заняться дизайном интерьера.

При сборке Team Foundation следует позаботиться о ее оформлении.Это может быть не только стандартный дом с четырьмя стенами и крышей. Возможно, среди ветвей дерева будет пиратский корабль, летающее приключение или высокая башня, которую охраняет сказочный дракон.

В таких случаях необходимо прибегать к помощи детей, иногда они лучше взрослых знают, как сделать домик на дереве. Их живое воображение поможет придать дому индивидуальный вид.

Структура дерева позволяет придавать самые необычные формы

Дом на дереве, построенный в тихом уголке сада, будет хорошим местом отдыха и уединения.

Домик на дереве у озера или у реки — мечта каждого ребенка

Строительство дома на дереве влечет за собой другие изменения в дизайне сада.Небольшой живописный пруд с фонтаном или мостиком, детская игровая площадка с яркими красками, загадочные тропы по территории вокруг построек можно превратить в волшебную страну. Это место обязательно понравится и малышам, и соседям по даче, и гостям.

Связанные с контентом

Proverbs 14: 1 Всякая мудрая женщина строит дом свой, а глупая разрушает его собственными руками.

Новая международная версия
Мудрая женщина строит свой дом, но глупая своими руками разрушает свой дом.New Living Translation
Мудрая женщина строит свой дом, а глупая женщина сносит его своими руками. English Standard Version
Самая мудрая из женщин строит свой дом, но глупость своими руками разрушает его.Berean Study Bible
Каждый Мудрая женщина строит свой дом, а глупая разрушает его собственными руками. Библия Царя Иакова
Каждая мудрая женщина строит свой дом, а глупый срывает его руками. New King James Version
Мудрая женщина строит свой дом , А глупые ее руками срывают.Новая американская стандартная Библия
Мудрая женщина строит свой дом, Но глупые сносят его своими руками. NASB 1995
Мудрая женщина строит свой дом, Но глупые разрушают его своими руками. NASB 1977
Мудрая женщина строит свой дом, а глупые разрушают его собственными руками. Расширенная Библия
Мудрая женщина строит свой дом [на основании благочестивых заповедей, и ее дом процветает], Но глупый [у которого нет духовной проницательности] рвет его. своими руками [игнорируя божественные принципы].Христианская стандартная библия
Каждая мудрая женщина строит свой дом, но глупая сносит его своими руками. Христианская стандартная библия Холмана
Каждая мудрая женщина строит свой дом, а глупая сносит его собственными руками. Американская стандартная версия
Каждая мудрая женщина строит свой дом; Но глупые срывают его собственными руками. Арамейская Библия на простом английском языке
Мудрая женщина строит дом, а глупая женщина разрушает его своими руками. вниз руками.Contemporary English Version
Семья женщины держится благодаря ее мудрости, но может быть разрушена ее глупостью. Библия Дуэ-Реймса
Мудрая женщина строит дом свой, а глупые рушат своими руками и то, что строят. English Revised Version
Каждая мудрая женщина строит свой дом, а глупые срывают его своими руками. Good News Translation
Дома созданы женской мудростью, но разрушаются по глупости. GOD’S WORD® Translation
Самая мудрая из женщин строит свой дом, но глупая сносит его собственными руками.Международная стандартная версия
Каждая мудрая женщина строит свой дом, а глупая разрушает его собственными руками.JPS Танах 1917
Каждая мудрая женщина строит свой дом; Но глупые срывают его руками. Буквенная стандартная версия
Каждая мудрая женщина построила свой дом »« И глупые ломают его руками. NET Библия
Каждая мудрая женщина строит свой дом, а глупая женщина рвет его. вниз своими руками. New Heart English Bible
Каждая мудрая женщина строит свой дом, а глупая сносит его собственными руками.World English Bible
Каждая мудрая женщина строит свой дом, а глупая разрушает его собственными руками. Дословный перевод молодых
Каждая мудрая женщина построила свой дом, и глупые своими руками разрушают его.Дополнительные переводы …

[GET] Книга Криса Шапдика «Создайте свой крошечный дом мечты» Создайте и постройте крошечный дом своими руками

Книга Криса Шапдика доступна здесь:

ССЫЛКА № 1:

[Построение своей мечты о крошечном доме — Крис Шапдик]

ССЫЛКА № 2:

[Построение своей мечты о крошечном доме — Крис Шапдик]

ПОДРОБНЕЕ О КНИЖЕ:

Вы решили, что готовы строить и пользоваться преимуществами крошечного дома, но как? Объединив «почему» с «как», «Строительство крошечного дома мечты» покажет вам каждый шаг к созданию собственного индивидуального кемпинга.Первая часть содержит подробное руководство по основной информации, от необходимых навыков и планирования до инструментов, безопасности и полезных ресурсов. Начните строить свой личный крошечный дом во второй части, которая тщательно продумана от начала до конца, от закладки фундамента, каркаса и кровли до водопровода, добавления индивидуальности и буксировки, чтобы вы могли взять свой крошечный дом на колесах куда угодно идти! Написано отмеченным наградами строителем крошечных домов Крисом Шапдиком. Узнайте у эксперта, как построить крошечный дом своей мечты!

Популярные запросы:

Построение своей мечты в крошечном домике PDF, Крис Шапдик

Электронная книга Криса Шапдика «Строительство своей мечты крошечного дома» PDF загрузить

Построение своей мечты крошечного дома Создайте и построите крошечный дом своими руками AUDIOBOOK

ПОЛУЧИТЕ постройку своей мечты крошечного дома Создайте и построите крошечный дом своими руками PDF EBOOK

ПРОЧИТАЙТЕ Создание своей мечты крошечного дома ОНЛАЙН от Creative Homeowner Press, US. / Chris Schapdick

Построение своего крошечного домика Dream epub Создайте и постройте крошечный дом своими руками

(PDF) Создайте и постройте крошечный дом своими руками Автор Крис Шапдик (PDF)

Building Your Tiny Мечта о доме Создать и построить крошечный дом своими руками Крис Шапдик (mobi)

Лекция о строительстве своего крошечного дома Мечта Создайте и построите крошечный дом своими руками PDF от Криса Шапдика

Научитесь строить свой собственный крошечный дом , Практический

Эндрю Моррисон

Вы поймали ошибку? Вы заинтересованы в строительстве крошечного дома? Если да, я предлагаю вам посетить практический семинар, чтобы узнать, как это сделать, прямо перед тем, как приступить к собственному проекту.В связи с этим у меня для вас есть прекрасная возможность, но сначала я хочу немного поговорить о безумии жизни в большом доме.

Нет никаких сомнений в том, что мы, особенно здесь, в Америке, за последние 50 лет построили наши дома слишком большими. Последние 20 лет были особенно худшими с точки зрения размеров наших домов. Мы зашли слишком далеко и по какой-то причине продолжаем строить дома, в которых достаточно места для размещения 30 человек, но при этом только 2 или 3 фактически живут в них.Количество ресурсов, необходимых для строительства и обслуживания этих домов, огромно, а последствия, как с экологической, так и с финансовой точки зрения, огромны. Вы, вероятно, будете шокированы, узнав, сколько на самом деле стоит каждый час, который вы проводите без сна в своем доме!

Если вы похожи на большинство американцев в наши дни, вы чувствуете себя на грани американской мечты. Может быть, у вас есть дом мечты, но вы внезапно понимаете †, что на самом деле это не сон, а скорее продолжительный финансовый кошмар. Многие американцы каждый день испытывают трудности с выплатой по ипотеке.Фактически, только в 2011 году финансовые учреждения подали 3,8 миллиона выкупа закладных, согласно ReatlyTrac, онлайн-компании, которая отслеживает случаи выкупа закладных в США. Это 3,8 миллиона случаев потери права выкупа закладной за один год!

Я знаю, что есть много причин для лишений права выкупа, но я готов поспорить (и я не занимаюсь спортом), что многие из них были результатом того, что люди преувеличивали финансовые обязательства перед своим кредитором. Почему? Потому что эти McMansions так сильно нагружают кошельки своих владельцев, что в конечном итоге кошелек ломается и выходит из строя еще одним домом, в яму для выкупа заложенного имущества.

А что, если бы вы могли построить красивый крошечный дом площадью 200 квадратных футов за 8000 долларов? Возможно, вам нужно что-то большее. Без проблем. А как насчет дома 570 SF примерно за 30 000 долларов? Это меньше, чем первоначальный взнос большинства людей за свои дома. Это означает, что большинство людей, которые недавно потеряли свои дома, могли действительно заплатить наличными за крошечный дом. Бьюсь об заклад, наши показатели потери права выкупа были бы намного меньше, если бы больше людей пошло этим путем. Кстати, меньший не обязательно должен быть некрасивым или тесным. При правильном дизайне крошечный дом может быть красивым и полностью † функциональным.

Вот реальность того, насколько «полезен» большой дом. Я собираюсь сделать несколько предположений о том, как люди проводят свой день, и я осознаю отсутствие научных данных, которые это дает. Потерпите меня. Большинство людей работают вне дома с 9 до 5, не считая поездок на работу, которые, как я предполагаю, составляют 1 час в одну сторону. Это означает, что они проводят в среднем 10 часов в день вдали от дома. Если они вернутся домой в 18:00, они, скорее всего, ужинают, смотрят телевизор (даже не заставляйте меня начинать эту тему), а затем ложатся спать около 22:00.На следующий день все начинается сначала, когда они просыпаются, скажем, в 7 утра, чтобы собраться на работу.

Давайте посчитаем… 10 часов вдали от дома + 9 часов сна = 5 часов, проведенных дома без сна. Если мы предположим, что с «дополнительными услугами» повседневной жизни: бегом † детей по играм и домам друзей, покупкам еды, походам в кино и т. Д., То люди получают дополнительные 5 часов в доме каждый из двух выходных дней. . Это дает нам в общей сложности 35 часов в неделю дома.Если предположить, что ипотечный кредит составляет 250 000 долларов (ежемесячный платеж 1655 долларов), каждый из этих «часов бодрствования» будет стоить всего лишь 12 долларов, чтобы заплатить по ипотеке † в течение тридцати лет. Сюда не входят расходы на коммунальные услуги или † техническое обслуживание, только ипотека. За 30 лет это большие деньги: 595 638 долларов!

С этой точки зрения, можете ли вы представить себе одну причину, по которой необходим дом 5000SF или даже 2000SF? Из 35 часов в неделю, которые вы на самом деле бодрствуете в своем доме, вы, вероятно, тратите 3 часа на уборку дома.Чем больше вы занимаетесь математикой, тем безумнее все это становится. Я бы предпочел иметь дом, который соответствует моим потребностям, очень эффективен в обслуживании и чистоте и который принадлежит мне напрямую. Пришло время осознать: что вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно от дома?

Моя дочь только что подняла действительно хороший вопрос, когда я задала этот вопрос вслух. Она сказала, что людям нужен большой дом, потому что он заявляет о себе. Это говорит о том, что они успешны. Удивительно, какой мудростью обладают наши дети. Итак, вы можете выбрать:

• Вариант № 1: Вы можете иметь образ успеха и жить в условиях борьбы финансового стресса.
• Вариант № 2: можно добиться финансового успеха, и жить без борьбы или стресса из-за дорогого жилья.

Выбор за вами. Чтобы жить нестандартно, нужно определенное мужество, к которому, по словам нашего общества, следует стремиться; однако я не думаю, что боль от жизни в этой коробке, просто чтобы угодить другим и удовлетворить «правильный образ», того стоит. Я бы предпочел быть счастливым.

Хорошо, я сказал, что у меня для вас была прекрасная возможность, и я верю.Я буду проводить двухнедельный практический семинар в Джексонвилле, штат Орегон, с 10 по 23 сентября 2012 года о том, как построить крошечный дом. На самом деле мы построим два крошечных домика из соломенных тюков для пары в красивой сельской местности Орегона. Класс будет охватывать все: от формирования и заливки фундамента до обрамления, тюкования, электричества, сантехники и штукатурки. Мы все это раскроем!

Это отличная возможность узнать, как построить крошечный дом под руководством экспертов и в среде / опыте строительства † на уровне сообщества.Сам класс будет очень веселым, и у нас будет день или два, чтобы исследовать окрестности и насладиться прекрасным Южным Орегоном. Если вам интересно узнать, как построить дом из соломенных тюков или крошечный домик, этот семинар идеально подойдет для обоих интересов.

Щелкните здесь , чтобы узнать больше о семинаре или записаться на занятия (количество мест ограничено, и у меня есть только 5 мест). Реальность класса немного отличается от опубликованного описания по этой ссылке, потому что мы добавили в класс второй коттедж 200SF.

У нас есть специальное предложение только для наших друзей из блога Tiny House. Чтобы узнать больше об этом предложении, напишите нам по адресу [email protected]. Письмо того стоит!

Если вам интересно, как будут выглядеть каюты, я включил сюда планы этажей, чтобы вы могли их просмотреть. В этих домиках замечательно то, что в них действительно можно жить. В них будет кухня, спальня, ванная комната и гостиная. Несмотря на небольшие размеры, они идеально подходят для комфортного проживания, при этом они естественны и очень эффективны.Конечно, вы можете втиснуть гораздо больше в здание с более тонкими стенами, но это будет держать вас в комфорте в течение всего года, независимо от того, холодно или жарко на улице, и все это с минимальной потребностью в отоплении или охлаждении. Об этом позаботится климат: пассивное тепло и пассивное охлаждение.

Дома из клееного бруса под ключ недорого: цены на строительство готовых дачных домов из клееного бруса

Чем же так хорош клееный брус?

• Дома из клееного бруса могут быть самых невероятных конструкций, и даже в этом случае они строятся быстро. А потом много-много десятков лет стоят, как ни в чем ни бывало, оставаясь очень красивыми, теплыми и уютными.

• Клееный брус обладает такими ценными качествами, свойственными массиву древесины, как низкая теплопроводность и экологичность, но срок его службы в разы превосходит обычный брус.

• Он не даёт усадки, именно это позволяет завершить строительство дома под ключ в короткие сроки.

• Клееный брус не трескается и не подвержен гниению. И все благодаря технологии производства, каждый этап которой выверен и контролируется технологами «Зодчего».

И все же главная заслуга «Зодчего» в том, что ему удалось решить проблему цены и снизить стоимость своих домов из клееного бруса, за счёт модернизации производственных мощностей и оптимизации технологических процессов, сделать материал значительно дешевле и доступнее для широкого круга потребителей. Теперь каждый желающий может купить дачный брусовой дом от «Зодчего» недорого.

Проекты, по которым сегодня строятся дачные брусовые дома, тоже создавались и создаются в «Зодчем» с учётом покупательской способности населения (есть и довольно дешёвые варианты). Поэтому дома из клееного бруса могут позволить себе люди с разными доходами.

Отметим, что в «Зодчем» можно заказать под ключ дом из клееного бруса как по типовому, так и по индивидуальному проекту любой конфигурации и сложности.

Чтобы каждый покупатель мог самостоятельно оценить качество материалов и особенности архитектурно-планировочных решений, «Зодчий» создал в Москве, а также в Туле и Рязани выставочные площадки. Их двери открыты ежедневно с 10 до 20 часов. Приходите, смотрите, выбирайте наиболее понравившийся деревянный дом.

проекты для строительства с фото и ценами — Лесстрой

На Руси всегда строили дома из дерева. Но время идет, и технологии возведения жилья идут вперед. Сегодня строительство домов из клееного бруса в Москве набирает всё большую популярность, потому что этот материал лишен недостатков обычной, необработанной древесины. Он не деформируется, не подвержен воздействию жучка и гнили. Разнообразные проекты домов из клееного бруса позволят подобрать вариант под любой вкус и кошелек. Поэтому дома из клееного бруса под ключ – весьма популярный запрос потенциальных домовладельцев, и такое строительство на рынке сегодня очень востребовано.

Когда на рынке строительных материалов появился клееный брус, в загородном строительстве наступила новая эра. Во многом это связано с тем, что готовые дома из клееного бруса не деформируется: сам материал состоит из множества слоев древесины, склеенных между собой надежными клеевыми составами, поэтому деформации тонких деревянных пластин гасятся внутри каждой пластины по отдельности, не вызывая перекоса всего элемента в целом. И дачные дома из клееного бруса, и постоянное жилье, построенное из этого материала, простоят много лет. Долговечность и прочность материала, устойчивость к воздействию мороза и жары, дождя и снега – всё это сильно выделяет деревянные дома из клееного бруса на фоне собратьев из натурального или профилированного бруса.

Из этого материала можно изготавливать любые основные деревянные детали дома: класть несущие стены или обустраивать перегородки, использовать для возведения каркаса и стропил для крыши. Ламели (тонкие доски) для изготовления клееного бруса выстругиваются из древесины сосны или ели. Доски сушат, устраняют механические дефекты, обрабатывают антисептиками и антипиренами. Затем их склеивают между собой. Выходит прочный и геометричный брус. Тайна его особых свойств заключается в следующем: для их создания подбираются ламели с разнонаправленными волокнами, для того чтобы внутренние деформации в древесине компенсировались. Поэтому брус никогда и не меняет форму.

Цена на дом из клееного бруса зависит от многих факторов. Довольно дешево возводить дачные домики или гостевые: в них не предполагается постоянное проживание. А вот капитальные дома должны быть должным образом утеплены, да и брус для них используется большей толщины. Впрочем, жилье из клееного бруса всё равно скорее всего обойдётся дешевле кирпичного жилья.

Строительство дома из клееного бруса: 10 важных этапов

Этап 5: устройство кровли. В деревянных домах чаще всего применяют два типа кровли: из металлочерепицы и гибкой черепицы («мягкая кровля»).

Аргументы в пользу первого – более низкая стоимость и круглогодичность применения; среди минусов – лавинный сход снега, низкая шумоизоляция (хотя при правильном устройстве кровли разницы никакой нет), большой расход материала при сложных кровлях.

К плюсам гибкой черепицы относятся более эстетичный вид, высокие показатели прочности и гидроизоляции, благодаря шероховатой поверхности сводится к нулю лавинообразное падение снега с крыши. Среди минусов кровли второго типа – более высокая стоимость и невозможность монтажа зимой.

Ключевые шаги этого этапа – монтаж стропильной системы, монтаж обрешетки, монтаж кровельного пирога, подшивка карнизов, монтаж водосточной системы.

Этап 6: окраска дома снаружи. Правильная и своевременная окраска дома является очень важным и необходимым условием для долгой службы Вашего жилища.

Ведь, по большому счету, самое главное при эксплуатации дома из клееного бруса – защитить его от негативных атмосферных осадков, таких как солнце и влага.

Очень важно при покраске уделить внимание торцам, через которые брус отдает и вбирает влагу. Торцы особенно подвержены растрескиванию и их следует укрывать специальным составом.

Сегодня существует великое множество лакокрасочных материалов самых разных цветов и оттенков, и мы всегда поможем Вам в выборе цвета, предварительно разукрасив Ваш дом в специальной программе.

Этап 7:установка окон и дверей. Идеальное решение в деревянном доме – деревянные евроокна, а именно – окна из клееного бруса. Такие окна гармонично вписываются в наружный облик дома, а также превосходно выглядят в его внутреннем пространстве. Это достигается отчасти качеством наружной и внутренней отделки оконных откосов.

Помимо эстетичной внешности, деревянные окна из клееного бруса обладают высокой экологичностью, не присущей пластиковым аналогам.

Этап 8: прокладка внутренних и наружных коммуникаций. На данном этапе бурят скважины на воду, монтируются септики, прокладывают трубопровод к дому. Внутри дома, пока еще нет полов, прокладывают системы отопления и водоснабжения с установкой выпусков под необходимое оборудование.

Этап 9: утепление перекрытий. Часто утепление перекрытий и черновой пол делают до прокладки коммуникаций, но тогда возникает необходимость в его вскрытии.

Ведь трубы в горизонтальном направлении монтируются по балкам перекрытия, поэтому указанные работы следует производить до или параллельно с прокладкой коммуникаций.

Этап 10: внутренняя отделка, обустройство электропроводки. На данном этапе прокладывается электропроводка, зачастую ее делают скрытой.

Затем производят основные виды отделочных работ: устройство чистового пола, потолка, окраска стен и т.д. Также производится установка сантехники, счетчиков и другого заложенного в проект оборудования.

Дома из клееного бруса | Наши лучшие типовые решения

Каталог проектов домов из клееного бруса состоят из двух частей: эскизный проект и рабочий проект или разбрусовочный.

Эскизный проект – это первый этап, во время которого принимаются решения о внешнем виде и его архитектурных особенностях, создается концепция типового проекат дома из клееного или профилированного бруса со всеми его аспектами.

На этом этапе определяются:

• расположение на земельном участке с соблюдением норм СНиПов, санитарно-гигиенических требований и норм инсоляции СанПиНа и пожарной безопасности;
• планы этажей с расположением и размерами всех элементов дома: несущих стен, перегородок, дверей, окон, лестниц и т.д.;
• фасады;
• внешний вид.

Документально эскизный проект состоит из:

• титульного листа;
• содержания папки эскизного проекта с перечислением чертежей проекта;
• пояснительной записки, в которой содержатся сведения о проектируемом доме, аргументация технических решений, необходимых для строительства, и план возведения проекта;
• схемы генерального плана, документа, определяющего расположение всех построек на земельном участке, разбивку на зоны и инженерных сетей и коммуникаций в определенном масштабе;
• поэтажных планов, включающих все находящиеся на этаже помещения: жилые комнаты, кабинеты, спальни, а также санузлы, ванные комнаты, кухню, технические помещения;
• фасадов, всех наружных стен дома;
• разрезов с условным изображением внутренних пространств и деталей;
• плана кровли, содержащего подробную информацию с указанием несущих балок, геометрических размеров, элементов стропильных ферм; уклона скатов, стоек, подкосов, затяжек, устройства фронтона;
• виртуальной модели дома в трехмерной компьютерной графике или компьютерной 3D визуализации.

После согласования типового эскизного проекта с заказчиком составляется типовой разбрусовочный проект, который определяет деталировку деревянных конструкций, их производство и весь объем строительного материала и устанавливает порядок сборки.

Разбрусовочный проект включает в себя:

• аксонометрию, изометрическое изображение на плоскости;
• повенцовый план, схему очередности укладки бруса;
•  развертку стен, обозначающую укладку бруса на каждой стене
• планы раскладки балок, стропильной и кровельной систем;
• спецификацию стеновых элементов;
• смету используемых материалов;
• подробное описание всех типов соединений и отверстий;
• описание дополнительных элементов: стоек, обсады, фальшбруса и др.

После составления разбрусовочный или рабочий проект отправляется на производство, где изготавливаются детали будущего дома из клееного бруса.

Рабочий проект – это типовой нормированный документ, неукоснительное соблюдение которого гарантирует точное и качественное изготовление элементов, правильную и профессиональную сборку и, как следствие, надежный и долговечный дом.

Представленные на сайте каталоги содержат готовые проекты домов из клееного бруса. Это лучшие, оригинальные, проекты деревянных домов, выполненные с высоким профессионализмом. Они отличаются привлекательной архитектурой, современным дизайном и высокими эксплуатационными характеристиками. Любой из проектов является домом чьей-то мечты, и наша компания обладает ресурсами и возможностями для осуществления этой мечты.

Готовые проекты содержат всю необходимую документацию, поэтому можно значительно сэкономить на проектных работах: финансово и на времени.

Но нередко бывает так, что заказчик хочет внести изменения и коррективы по своим потребностям и ценой. В таких случаях наши архитекторы доработают проект с учетом пожеланий заказчика в Иваново, Владимире, Костроме и Ярославле.

Строительство деревянных домов и бань из клееного бруса в Москве, СПб

Строительство домов из клееного бруса

Многие наши соотечественники ценят красоту и отличные эксплуатационные характеристики домов, созданных из природной древесины. Отличным вариантом такого жилья будет строительство домов из клееного бруса. Такой современный материал гармонично объединяет в себе все положительные качества натурального дерева и современных инновационных технологий.

Российский завод «ОЛЕС» занимается строительством домов из клееного бруса под ключ. На этом предприятии установлено новейшее деревообрабатывающее оборудование, которое позволяет создавать качественный, прочный и надежный деревянный брус. Эти изделия формируются из досок, в которых волокна имеют разную направленность, что обеспечивает повышенную прочность готовых изделий. Современные станки позволяют этому заводу выпускать склеенный брус длиной до 12 метров. Это дает возможность реализовывать проекты зданий, в которых есть просторные помещения, без промежуточных подпорок.

Компания «ОЛЕС» предлагает своим клиентам профессиональные бригады, которые выполняют строительство дома из клееного бруса под ключ. Умелые мастера начинают с изготовления надежных фундаментов, формируя прочное основание для будущего здания. Используя подробные разбрусовочные чертежи, такие специалисты внимательно монтируют многочисленные элементы из клееного бруса, создавая корпус дома. После этого выполняется возведение кровли, в соответствии с пожеланиями заказчика.

Наши клиенты смогут хорошо сэкономить, делая заказ у производителя, ведь строительство домов из клееного бруса, цены на материалы и наши услуги будут намного меньше, чем у перекупщиков. В процессе возведения здания строители монтируют окна и двери, обеспечивая установку подоконников, коробов, окосячек и прочих функциональных элементов.

Во время строительства дома из клееного бруса прокладываются необходимые инженерные коммуникации по всему сооружению. Устанавливаются системы канализации, отопления, водоснабжения, вентиляции, кондиционирования электроснабжения, и прочие комплексы, необходимые для создания комфортных и безопасных условий в помещении.

Разные варианты архитектурных проектов могут быть реализованы в зданиях из клееного бруса строительство под ключ, заказанное в компании «ОЛЕС», позволит получить качественное, долговечное и надежное жилье, с необходимым оснащением и внутренней отделкой.

Процесс строительства дома из клееного бруса

Деревообрабатывающий завод «ОЛЕС» предлагает полный комплекс строительно-монтажных работ.

• Фундамент — устройство фундаментов (ленточный, свайный, плитный, подвалы). Ознакомившись с типом грунтов на Вашем участке наш инженер порекомендует оптимальный фундамент для дома.
• Сборка стенового комплекта — благодаря тесному взаимодействию с заводом и отработанным технологиям, процесс сборки стенового комплекта проходит в кратчайшие сроки и соответствует самым высоким требованиям наших Заказчиков
• Кровля — установка стропильной системы, устройство кровельного пирога, покрытие кровельными материалами, водосточная система,снегозадержание, аэроэлементы.
• Установка окон и дверей — установка вертикальной скользящей системы, утепление примыканий и проемов, монтаж окон и дверей, установка доборов-подоконников-наличников.
  Инженерные коммуникации (устройство котельной, теплые полы, отопление и водоснабжение, канализация, вентиляция, кондиционирование, наружные трассы, счетчики, установка сантехприборов,видеонаблюдения, пожарно охранные сигнализации, контроль доступа). Специалисты нашей компании помогут подобрать решение, смонтировать и адаптировать управление системами для комфортного проживания в доме.
• Электрика.
• Отделка дома (внутренняя и наружная) — шлифовка и окраска, утепление и настил полов (паркет, ламинат, массивная доска, пробка), потолки (вагонка, планкен, доска), отделка парной (утепление, вагонка, освещение, полки, отделка печей и домоходов), монтаж лестниц и многое другое. Наши специалисты помогут в выборе и совместимости материалов.

Доставка готовой продукции

Наше предприятие имеет возможность осуществить доставку Ваших грузов в любую точку России автомобилем MAN TGA c полуприцепом. Завод осуществляет отправку и прием грузов по железной дороге, используя собственную железнодорожную ветку. Ваш комплект дома мы можем отправить к месту сборки по железной дороге в любую точку России.

Комплекты домов из клееного бруса

Производственное предприятие «ОЛЕС» предлагает своим клиентам комплекты домов из клееного бруса. Для повышения качества взаимодействия с клиентом, компания разработала четыре основных вида поставки, на основании которых можно комбинировать или дополнять собственную комплектацию:

1. Первый вариант — только стеновой брус.
2. Второй вариант — брус и балки перекрытия.
3. Третий вариант – комбинация второго, дополненная основными элементами кровли.
4. Четвертый вариант – максимально полная комбинация изделий «ОЛЕС», включающая в себя: брус, балки перекрытия, кровельные балки и стропила, а также дополнительные материалы, такие как доска для пола, двери, окна, евровагонка и многое другое.

Независимо от выбранного варианта сотрудничества, брус поставляется с венцовыми замками, чтобы сборка основной конструкции дома была максимально простой. Также стоит отметить, что любой комплект можно скомпоновать согласно проектной документации. ООО «ОЛЕС» — Ваш надежный поставщик домов из клееного бруса, а также всех сопутствующих компонентов.

Строительство элитных домов из клееного бруса под ключ в Москве и Подмосковье, проекты

Технология производства клееного бруса

Этап № 1. Изготовление и просушка досок.

Заготовленные бревна нужного сорта дерева распиливают на доски. Элементы сортируют по качеству и размеру, а затем отправляют на 7-14 дней в сушильную камеру, пока доля влажности в них не упадет до 8-18 % (подбирается индивидуально под сорт дерева и тип клеящего раствора). Такая тщательная подготовка ламелей помогает избежать пагубного ссыхания и сквозного растрескивания клееного бруса в «теле» уже готового строения.

Этап № 2. Отбор и подгонка досок.

Высушенные доски снова сортируют, но теперь по прочности (в соответствии с международным стандартом DIN 4074-S10) и, если надо, по красоте структурного рисунка древесины. Бракованные участки вырезают (сучки, зазубрены, неровности и пр.), а концы каждого элемента, прошедшего проверку, оснащают монтажными зубчатыми пазами для дальнейшего клеевого наращивания. Фактически, таким способом можно создать доску любой длины.

Этап № 3. Нанесение клея на доски.

Ламели подгоняют под нужную длину и покрывают с помощью клееналивного устройства тончайшим слоем связующего (≈1 % от объема древесины). В ход идут разные виды прозрачного клея, все зависит от страны изготовителя и особенностей дальнейшей эксплуатации изделия:

Клей на основе метамина – раствор, который чаще всего используют в европейской и российской продукции, предназначенной для обустройства широкопролетных конструкций.
Епи-клей (EPI) – состав, который в России и в европейских странах включают в материал, предназначенный для частного малоэтажного строительства. Клей на основе полиуретана – универсальное быстросохнущее связующее, которое ускоряет темпы производства и отлично работает с ламелями всего спектра влажности.

Есть ряд надежных производителей этих специальных клеев, например, корпорации Dynea, BASF, Akzo Nobel (Casco Systems) – лидеры по изготовлению связующих на основе формальдегида и меломина. А вот фирма Klebchemie – признанный спец по полиуретановым составам.

Этап № 4. Прессование и финишная обработка бруса.

После того, как доски прошли клеевую обработку, их собирают в пачки нужной длины, толщины и отправляют под тяжелый пресс, где пиломатериал набирает свою окончательную прочность. Затем готовые клееные брусья извлекают, шлифуют, в них вырезают монтажные пазы. Так же на производстве сразу же собирают отдельные элементы строительных конструкций.

группа «АршинЪ» Брус, Клееный профилированный брус,

Клееный профилированный брус

Строительство домов из клееного бруса имеет свою специфику, не каждая фирма сможет качественно собрать готовый дом. Допуски при строительстве и производстве из клееного бруса немногим отличаются от допусков в металлообработке. Технологические зазоры в материале рассчитаны на применение специальных экологически-чистых видов утеплителя. Активное применение клееных элементов в стропильно-балочной системе позволяет использовать все виды кровельных покрытий без ограничений. Любой, кто хоть раз сталкивался со строительством деревянного дома, знает, насколько важно выставить первый венец сруба. В технологии сборки домов из клееного бруса это имеет вообще первостепенное значение. Отклонение первого венца от осей на несколько миллиметров может привести к невозможности сборки или стать причиной продуваемости собранного дома.

При строительстве деревянного дома из цельно профилированного бруса обычному брусу придается строго определенная стандартная форма-профиль. Профиль бруса рассчитывается так, что атмосферные осадки не попадает между бревнами, что предохраняет стены от гниения. Клееный брус тщательно высушен (влажность составляет 9±1%), прочен и практически не подвержен различным неблагоприятным воздействиям. Усадка клееного бруса не превышает 1%, что существенно сокращает сроки строительства индивидуального дома «под ключ».

Процесс производства клееного бруса

Все достоинства клееного бруса объясняются процессом его производства, который состоит из нескольких последовательных стадий. Наиболее распространенный материал для клееного бруса — сосна и ель, реже используют лиственницу и кедр. Прежде всего бревна распускают на доски необходимого размера, которые тщательно сушат. В отличие от массивного цельного бруса доски просушить гораздо проще, поэтому их влажность оказывается существенно ниже. Материал проверяют на наличие зримых дефектов. Поврежденные участки удаляют, а оставшиеся сращивают на мини-шип. После того как доски высушены, обработаны антипиренами и антисептиками, их строгают по первому классу чистоты.

Из этих тщательно высушенных, отстроганных, отсортированных и собранных по кусочкам досок, которые называют ламели, на специальных прессах и склеивается брус. Ламелей может быть от 2 до 5, что дает возможность делать брус достаточно «толстым» — максимальная толщина достигает 200 мм. Для склеивания используют специальные высокопрочные водостойкие клеи, которые не нарушают способности древесины «дышать». Еще одна хитрость при изготовлении клееного бруса заключается в том, что при склеивании в единый брус направление древесных волокон, или, как их еще называют, «годовых колец», в ламелях задается в противоположные друг от друга стороны. За счет этого клееный брус оказывается более прочным по сравнению с обычным, при изменении влажности он не изменяет своей формы, то есть его «не ведет», повышаются звукоизолирующие свойства.

После склейки ламелей из полученного массива на специальных высокоточных станках вырезается брус необходимого размера и профиля. Это один из самых ответственных моментов изготовления клееного бруса, ведь от точности изготовления пазо-гребневого соединения зависит качество всего бруса и в итоге, качество будущего дома. У фирм-производителей клееного бруса конструкции этих соединений существенно различаются. Встречаются конструкции, представляющие собой паз и выступ, в которые для уплотнения прокладывается ленточный синтетический уплотнитель. При использовании более сложных систем паз-выступ использование дополнительных уплотнителей не требуется — за счет высокой точности изготовления и, в результате, абсолютно плотного совмещения элементов такие сочленения не продуваются и не промерзают, в них не проникает влага.

Многие фирмы выпускают клееный брус изготовленный как из цельных досок, так и сращенных из отдельных кусков, которые, в свою очередь, могут иметь или не иметь вообще сучков. Как правило, брус из сращенных ламелей оказывается длиннее склеенного из цельных досок, его длина достигает 9, а при необходимости и 11 м.

Достоинства технологии изготовления деревянных домов из клееного бруса

Дома, произведенные из клееного бруса, отличает от деревянных домов, выполненных из традиционных материалов, целый ряд преимуществ:

    Высокая прочность, деревянные дома из клееного бруса устойчивы к землетрясениям и ураганам.
    Клееный брус по звукоизоляционным, теплоизоляционным качествам, воздухопроницаемости и плотности прилегания превосходит лучшие параметры круглого оцилиндрованного бревна.
    Удобство и универсальность в монтаже. Благодаря использованию клееного бруса сокращаются сроки строительства дома, поскольку он, в отличие от деревянного дома из обычного бруса, не требует времени на усадку. Технология клееного бруса позволяет монтировать дома круглый год, монтаж конструкций дома на готовом фундаменте не превышает 3-4 недель.
    Отличный внешний вид.
    Огнестойкость домов из клееного бруса. Дополнительно пожаробезопастность может быть обеспечена безвредными огнезащитными пропитками.
    Традиционные материалы, используемые при возведении деревянных домов — бревно или обычный брус, сохраняют естественную для древесины влагу. В этом случае необходимо использовать утеплители, а через некоторое время после окончания строительства появляются трещины в деталях, происходит усадка конструкции дома в целом.
    Отсутствие в вертикальных стоиках минеральных ват и утеплителей. Отпадает возможность поселения в доме грызунов.
    Устойчивость к воздействию агрессивных сред.
    Возможность создания балок перекрытия большого сечения для больших пролетов.
    Экологичность деревянных домов из клееного бруса. Смолы и фитонциды оказывают благоприятное воздействие на проживающих в них людей. Сосновые стены заряжают положительной энергией. В деревянном доме из клееного бруса всегда чистый воздух и влажность поддерживается на нужном уровне, независимо от внешних условий, что обеспечивает комфортность проживания.

Достоинства и недостатки изготовления деревянных домов из бруса естественной влажности:

    Легко доступен. Есть у многих строительных фирм и на рынках. Большое количество размеров.
    Обязательная конопатка после высыхания.
    Места и количество появляющихся трещин не предсказуемы.
    Пытается «вывернуться», что приводит к появлению неравномерных зазоров между венцами.
    Величина усадки 1-го этажа — 10-15см.
    Необходимость в последующей отделке дома из бруса естественной влажности — обшивка вагонкой, блок-хаусом или сайдингом, обкладка кирпичом и др., может быть осуществлена не раньше, чем произойдет естественная усадка стен брусового дома (0,5-1 год).
    Необходимость использования «дышащих» красок первые год-два.
    Возможно появление синевы.
    Достаточно легко строить самостоятельно.

Деревянный дом, бревенчатый дом, проектирование, строительство

Архитектурно-строительная компания «ArchiLine Wooden Houses — Дома для здоровья» специализируется на проектировании, производстве и строительстве деревянных домов, гостиниц, ресторанов и саун из оцилиндрованного бревна, бруса и клееного бруса.
ООО «АрчиЛайн» успешно работает на рынке деревянного строительства с 2004 года. Специалисты компании произвели и построили сотни деревянных домов в разных странах — Австралии, Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстане, Кыргызстане, Ливане, Нидерландах. , ОАЭ, Польша, Россия, Франция.более

«Шварцвальд» — стоимость системы отопления «тепловой насос» ниже стоимости прокладки газа на большие расстояния. Монтаж уникальной системы отопления для деревянного дома «Шварцвальд» может осуществляться параллельно с производством и …

более

Скандинавский деревянный дом из клееного бруса «Dina’s Morning» — большой дом с просторной гостиной, отдельной кухней, двумя спальнями и совмещенной ванной / душем. . Это отличное решение для тех, кто не любит небольшие замкнутые пространства….

более

Деревянный дом из клееного бруса и терраса «Евродом» — домик для круглогодичного проживания для небольшой семьи. Есть все самое главное: 2 спальни, санузел, просторная кухня-гостиная. …

более

Деревянный дом из клееного бруса «Мираж» — компактный дом с 2 спальнями, гостиной и отдельной кухней и выходом на террасу. Это отличное решение для тех, кто ищет небольшой дом для круглогодичного проживания….

более

В деревянном доме из клееного бруса «Белый дом» 5 спален, кухня-гостиная 58 м2, 2 санузла. Этот дом подходит для большой семьи для круглогодичного проживания. …

более

Дом с террасой «IT House» состоит из: 3 спален с отдельными санузлами, просторной солнечной террасы и кухни-гостиной. Такой дом подойдет тем, кто любит принимать гостей и проводить деловые встречи дома. …

более

Деревянный дом из клееного бруса с топкой и террасой «Маяк» имеет: 2 спальни по 17 м2 каждая, кухня-гостиная 50 м2 и 2 санузла 4,8 м2. . Это идеальное решение для тех, кто хочет жить круглый год семьей из …

более

Сауна из клееного бруса с бассейном и террасой «Посейдон» включает в себя: парилку 5 м2 со всеми важными помещениями и комнату отдыха, где будет комфортно большая, веселая тусовка….

более

владеют собой: 9 проектов из клееного бруса, выходящих за рамки традиций

Найдите идеальные изделия из клееного бруса для вашего следующего проекта на новой общественной торговой площадке Architizer для строительных изделий. Щелкните здесь для получения дополнительной информации. Это бесплатно для архитекторов . Вы производитель клееного бруса и хотите наладить контакт с архитекторами? Щелкните здесь .

Деревянное строительство снова набирает обороты в строительной отрасли.От Института Слек Рит архитекторов Захи Хадид до Театра писателей Studio Gang во всем мире разрабатываются инновационные формы деревянной архитектуры. Но в деревянных каркасах нет ничего нового. Этот стандартный метод строительства был обычным явлением для деревянных зданий с 19 века и ранее и использовался на протяжении тысячелетий во многих частях мира. Сегодня современные проекты из дерева основываются на традициях изучения новых захватывающих методов сборки и применения в строительстве.

Разработанный для более высоких нагрузок, более длинных пролетов и формальной гибкости, клееный брус или клееный брус обладает структурной прочностью, сравнимой со сталью.Исследуя потенциал этого универсального материала, мы собрали следующую коллекцию современных проектов клееной древесины из базы данных Architizer. Эти проекты, спроектированные как мосты, спортивные залы и музеи, отдают предпочтение деревянному строительству за счет произвольной формы, повторения и наслоения. Если вы рассматриваете клееную древесину для своего следующего проекта, обратите внимание на эти прецеденты, чтобы получить достаточное вдохновение:

Многоцелевой зал Gammel Hellerup Gymnasium от BIG — Bjarke Ingels Group, Хеллеруп, Дания

Дизайн спортзала

BIG был задуман как большое многофункциональное пространство для собраний, церемоний и занятий спортом.Слияние существующего внутреннего двора с новым зданием, гимназия была помещена на 16 футов ниже земли с мягкой крышей изогнутой формы. Культовое сооружение было создано из серии уникальных изогнутых клееных балок, имеющих форму баллистической арки.

© Эд Уайт Фотография

© Ema Peter Photography

Центр инноваций и дизайна древесины by MGA | Архитектура Майкла Грина, Принс-Джордж, Канада

Клееные балки и колонны от Structurlam

WIDC был разработан как инновационный центр, объединяющий профессионалов, ученых и исследователей.Его высота составляет 97 футов, оно было создано, чтобы продемонстрировать потенциал спроектированных массовых деревянных изделий как самое высокое современное офисное здание из дерева в мире. Ряд клееных балок и колонн производства Structurlam использовался вместе с деревянными стенами и интегрированными в систему напольными панелями CLT.

Princeton Bridge by StructureCraft, Принстон, Канада

Арки из структурной древесины от StructureCraft

Этот мост через реку Туламин проходит вдоль Трансканадской тропы.В конструкции использованы сдвоенные арки из клееного бруса и волнистый стальной настил крыши, установленный на существующие опоры. Мост был спроектирован и построен Fast + Epp и дочерней проектно-строительной компанией StructureCraft Builders Inc.

Спортивный центр от Blue Architects & Ruprecht Architekten, Цюрих, Зарганс, Швейцария

Спроектированное как спортивный центр в Саргансе, это здание с тонким поперечным сечением было построено из открытой древесины. Двухэтажный каркас из клееного бруса в сочетании с 40 еловыми колоннами определяет различные области конструкции.

© Роланд Хальбе

© Роланд Хальбе

Китайский павильон для Expo Milano 2015 от Studio Link-Arc, LLC, Милан, Италия

Павильон Китая, один из самых известных проектов Миланской выставки 2015 года, был спроектирован как пространство под парящим облаком. Уникальная крыша проекта была выполнена в виде конструкции произвольной формы с использованием современной конструкции из клееного бруса. Текстура и глубина были добавлены крыше павильона за счет черепичных бамбуковых панелей и полупрозрачной гидроизоляционной мембраны.

© Пол Жижка

Пешеходный мост через реку Боу by StructureCraft, Банф, Канада

Клееный брус от StructureCraft

Мост через реку Боу расположен в Банфе, первом национальном парке Канады. Деревянный мост длиной 370 футов был создан для пешеходов и является одним из самых длинных деревянных пролетов в мире. В проекте использовалась сменная модульная платформа, которая опирается на сдвоенные клееные балки.

© Тимоти Хёрсли

© Тимоти Хёрсли

Музей американского искусства «Хрустальные мосты» от Safdie Architects, Бентонвилл, Аризона., США

Клееный брус от Unit Structures LLC

Музей хрустальных мостов Моше Сафди был аккуратно вставлен в густо заросший лесом овраг. Окруженный холмами и сетью троп, дизайн сосредоточен вокруг восьми павильонов, расположенных в пределах ландшафта. В проекте используются сводчатые, выпуклые крыши и серия неповторяющихся арок из клееного бруса, каждая из которых имеет уникальный внутренний и внешний радиус.

Музей деревянного моста Юсухара , Kengo Kuma and Associates, Такаока, Япония

Музей Юсухара Кенго Кума соединяет два общественных здания единой мостовой конструкцией.В музее, спроектированном как коридор, жилое помещение и мастерская, используется структурная система, состоящая из небольших частей. Большой консоль была достигнута за счет перекрытия конструкции из клееной древесины и деревянных элементов.

Найдите лучшие изделия из клееного бруса на новом общественном рынке строительных товаров Architizer. Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться . Вы производитель клееного бруса и хотите наладить контакт с архитекторами? Щелкните здесь .

Руководство архитектора по адресу: Клееный брус

Architects: продемонстрируйте свой следующий проект через Architizer и подпишитесь на наш вдохновляющий информационный бюллетень .

В последние годы архитекторы по всему миру заявили, что клееный брус является высокотехнологичным строительным материалом будущего, которому мы все должны уделять много внимания. По мере того, как сталь и бетон постепенно отходят на второй план из-за их высоких экологических издержек, деревянная архитектура — во всех формах и размерах — поднимается на захватывающие новые высоты.

По словам Майкла Грина в его иллюстрированном выступлении Ted Talk «Почему мы должны строить деревянные небоскребы»: «Мы находимся в начале революции, я надеюсь, в том, как мы строим, потому что это первый новый способ построить небоскреб за последние 100 лет. лет или больше. Но задача состоит в том, чтобы изменить восприятие обществом возможностей, и это огромная проблема. По правде говоря, инженерия — самая простая часть этого ».

Поиск производителей клееного бруса

Музей деревянного моста Юсухара, Kengo Kuma and Associates

Клееный брус

Клееный брус: Клееный брус — это многослойная древесина, которую часто называют прочностью, красотой и надежностью.Материал состоит из нескольких слоев структурной древесины, которые были склеены вместе с помощью клея, чтобы сформировать более крупный, потенциально огромный кусок дерева. Развитие строительства с использованием этого материала радикально изменило масштабы архитектурных возможностей использования древесины.

Художественный музей Аспена от Shigeru Ban Architects

Клееный брус часто выступает в качестве жизнеспособной альтернативы конструкционному бетону и стали. По сравнению с бетоном и сталью, клееный брус может создавать более легкую структуру с меньшим углеродным следом, который намного прочнее, чем фунт за фунт.Из клееного бруса могут быть сформированы различные структурные компоненты, включая параллельные балки, предварительно выгнутые балки, наклонные балки, изогнутые балки, пролетные балки и фермы. Возможности дизайна практически безграничны.

Smile от Alison Brooks Architects Ltd была изготовлена ​​из 12 панелей CLT из тюльпанового дерева промышленного размера компанией Züblin-Timber в Германии.

Поперечно-клееная древесина (CLT) : CLT — еще одна популярная форма клееной конструкционной древесины, которая обладает многими из тех же превосходных характеристик.Согласно StructureCraft, «панели из поперечно-ламинированной древесины (CLT) формируются путем укладки и склеивания последовательных перпендикулярных слоев древесины. Затем многослойные стопки прессуются в больших гидравлических или вакуумных прессах, чтобы сформировать взаимосвязанную панель ».

Santo CLT Office компании Junichi Kato and Associates использует CLT в качестве конструкционного и отделочного материала здания.

Количество слоев в панели обычно составляет от трех до семи, хотя они могут значительно превышать это число.Панели CLT могут легко включать проемы для окон и дверей, а также трассы для электрических и механических систем, прежде чем они будут отправлены на место.

Музей деревянного моста Юсухара, Kengo Kuma and Associates

Эстетика

Профили: Используя клееный брус, можно получить все, от простых арочных форм до впечатляющих конфигураций с очень малыми радиусами. Изогнутый клееный брус изготавливается путем изгибания ламинированных плит перед их склеиванием, фиксацией и отверждением.

Размер: Одним из самых больших преимуществ клееного бруса является то, что его можно производить самых разных размеров. Сверхширокие балки можно изготавливать, укладывая доски разной ширины бок о бок и переворачивая каждый слой так, чтобы было перекрытие и не было прямого вертикального стыка.

По данным StructureCraft и Structural Timber Association, длина клееных панелей ограничена только производственными и транспортными ограничениями. Теоретически клееные панели могут охватывать любую вообразимую длину, и на сегодняшний день площади крыш, превышающие 100 000 квадратных метров, были построены с использованием клееного каркаса.

Художественный музей Аспена, архитектурное бюро Shigeru Ban Architects

Класс древесины: Стандарт ANSI A190.1 — стандарт APA для изделий из дерева — устанавливает признанные на национальном уровне требования к производству и сертификации конструкционного клееного бруса. Эти стандарты предусматривают четыре степени внешнего вида для клееной продукции: каркасный, промышленный, архитектурный и премиум-класса.

Клееный брус для каркаса и промышленного класса обычно используется в скрытых областях, которые не видны публике.Когда клееный брус используется в качестве фасадного материала или открытого элемента, настоятельно рекомендуется использовать клееный брус архитектурного качества. Клееный брус высшего сорта обычно доступен только по индивидуальным заказам и используется в тех случаях, когда ожидается высокий трафик. Клееный брус премиум-класса обеспечивает исключительно качественную и гладкую поверхность.

Поиск производителей клееного бруса

Основным строением фабрики пассивных домов BC, созданной архитектурой Хемсворта, является столб и балка из клееной ели Дугласа со стенами из поперечно-клееных деревянных панелей из массива дерева.Все эти материалы были произведены Structurlam в Британской Колумбии.

Породы древесины: Для производства клееной древесины подходят самые разные породы. Некоторые из наиболее распространенных типов включают SPF (ель-сосна-пихта), пихта Дугласа, лиственница и аляскинский кедр. Реже используются лиственные породы, такие как дуб и сладкий каштан. Одним из преимуществ клееной древесины является то, что производители могут использовать небольшие куски дерева, которые в противном случае пошли бы прахом.

Церковь Алгарда, автор LINK arkitektur

Производительность

Акустические характеристики: Сама по себе древесина пропускает большую часть звука и не особенно хорошо его поглощает.Однако древесина отлично работает в сочетании с пористым звукопоглощающим материалом. Для получения дополнительной информации см. Как указать: акустические панели.

Области применения: К основным областям применения клееного бруса относятся полы, крыши, стены, стены, работающие на сдвиг, и сердечники. Благодаря своей несущей способности материала клееный брус подходит для вертикального и горизонтального монтажа.

Центр инноваций и дизайна древесины при MGA | Michael Green Architecture включает в себя простую, «сухую» структуру из интегрированных в систему напольных панелей CLT, клееных колонн и балок, а также массивных деревянных стен.

Время строительства: По сравнению с бетонными и стальными конструкциями, проекты из клееного бруса могут быть установлены в гораздо более короткие периоды времени, поскольку все материалы прибывают на место предварительно изготовленными в сухом состоянии. Это также означает, что они требуют меньше места для хранения и могут быть доставлены точно в срок, что может оказаться очень важным в густонаселенных городских районах. В среднем клееный брус укладывается в три раза быстрее, чем монолитный.

Клееный брус обугленный; Изображение через Росборо

Огнестойкость: В то время как деревянные каркасные конструкции постоянно проверяются на огнестойкость, тщательные испытания неоднократно подтверждали, что клееный брус обеспечивает отличную огнестойкость благодаря своим характеристикам обугливания.По словам Вудерры, после 30 раз воздействия огня будет повреждено только около дюйма клееного бруса, тогда как стальная конструкция рухнет при тех же обстоятельствах.

Как отмечается в Popular Science, «Сталь уязвима для плавления в огне, скручивания и деформации от жары. Древесина же обугливается снаружи, но пламя не проникает сквозь ее сердцевину. После того, как огонь утихнет, деревянная балка останется стоять ».

График, отражающий воздействие дерева, стали и бетона на окружающую среду; Изображение предоставлено Structurlam от Dovetail Partners с использованием эко-калькулятора Athena (2014)

Устойчивость: По словам Майкла Грина в его выступлении «Почему мы должны строить деревянные небоскребы», на сталь приходится 3% выбросов парниковых газов, производимых человеком, а на бетон — 5%, что в сумме составляет 8% в год.В то же время дерево — единственный материал, из которого могут строить архитекторы, выращенные благодаря силе солнца.

Рассмотрение воздействия клееного бруса как строительного материала на окружающую среду обычно следует по двум основным направлениям: его способность сокращать выбросы углерода в процессе производства и, что особенно важно, обеспечивать хранение углекислого газа после завершения строительства и эксплуатации.

Согласно исследованию 2014 года, опубликованному в Journal of Sustainable Forestry, до 31% глобальных выбросов углекислого газа можно было бы избежать, построив строительство из дерева, а не из стали и бетона.Кроме того, здания с деревянным каркасом могут фактически связывать углекислый газ, что позволяет им служить поглотителями углерода на протяжении всей своей жизни. В частности, при использовании в зданиях 1 кубический метр древесины может улавливать 1 тонну углекислого газа.

Многоцелевой зал Gammel Hellerup Gymnasium от BIG — Bjarke Ingels Group

Тепловые свойства: Клееный брус обладает замечательными тепловыми свойствами, которые помогают предотвратить образование тепловых мостиков и способствуют эффективному монтажу ограждающих конструкций здания.Дополнительные изоляционные материалы также можно сочетать с клееным клеем; это обычно происходит на этапах строительства после изготовления.

Примеры из практики

5 великолепных клееных конструкций от Shigeru Ban Architects

Шигеру Бан — архитектор, получивший Притцкеровскую премию, зарекомендовавший себя как бесспорный мастер нетрадиционных материалов. Его завершенные проекты — от музея, построенного из переработанных транспортных контейнеров, до собора, построенного из картонных трубок и переработанного пластика, — выглядят не как единое портфолио, а скорее как серия экспериментов, постоянный поиск новых, более экологичных способов строительства. .В последние годы эти поиски привели Сигеру Бан к материалу, известному как клееный брус. Благодаря этому чудесному материалу Бан смог объединить свою страсть к инновациям с умением работать, создавая замысловатые конструкции, которые раздвигают границы экологичного дизайна.

Горный ресторан Björk от Murman arkitekter AB

Спроектированная древесина: определение клееного бруса для каждой архитектурной типологии

Клееные балки и колонны бывают разных форм и размеров.Поскольку они являются однородными, стабильными и предсказуемыми, встраивание клееного бруса в здание не только экономически выгодно, но и позволяет создавать открытые пространства, которые было бы трудно достичь с помощью обычных деревянных каркасов. Этот сборник проектов показывает, как этот конструкционный материал может быть использован для самых разных типов зданий, от домов и офисов до церквей и учебных заведений.

Architects: продемонстрируйте свой следующий проект через Architizer и подпишитесь на наш вдохновляющий информационный бюллетень .

Здание с клееными балками — Extreme How To

Клееный брус составляет постоянно растущий процент материалов для каркаса, используемых в жилищном строительстве.

Большая часть этого роста связана с тем, что клееные балки можно приобрести у дилеров и дистрибьюторов строительных материалов в стандартных размерах (типичная ширина: 3 1/8, 3 1/2, 5 1/8 и 6 3/4 дюйма). Как и все изделия из древесины, клееный брус является ресурсоэффективным и обладает предсказуемыми структурными характеристиками.Материалы коллекторов, балок перекрытий и колонн легко подобрать, с ними еще проще работать, а вневременная эстетика дерева не уступает другим строительным материалам.

Клееный брус — это продукт с расчетной нагрузкой, созданный путем склеивания отдельных кусков пиломатериалов, имеющих номинальную толщину 2 дюйма или меньше. Отдельные куски пиломатериалов соединяются концевыми соединениями, образуя длинные отрезки, называемые слоистыми. Затем эти ламинаты склеивают вместе, чтобы создать готовый продукт.В расчете на фунт за фунт обычный клееный брус может достигать допустимой прочности, эквивалентной прочности стали. Клееный брус также является одним из самых универсальных изделий из древесины. Он может иметь различные формы — от прямых балок до сложных изогнутых элементов. Типичные применения в жилых помещениях включают в себя заглушки для гаражных ворот, балки перекрытий, коньковые балки и прогоны, консольные балочные системы и колонны.

Открытие гаража

APA Клееный брус с торговой маркой EWS (Engineered Wood System) поставляется либо с нулевым изгибом, либо с очень плоским заводским встроенным изгибом, что позволяет легко соединять клееный брус с другими компонентами деревянного каркаса.На рисунках с 1 по 5 показаны некоторые из многих простых деталей подключения, которые можно использовать с клееными коллекторами для гаражных ворот жилых домов.

Так как клееный брус представляет собой высокотехнологичный компонент, изготовленный из специально подобранных и уложенных ламелей, неправильно вырезанный паз или просверленное отверстие в неправильном месте могут серьезно повлиять на несущую способность элемента. Следует избегать надрезов, резки или сверления клееной балки, особенно на стороне растяжения элемента.В полевых условиях может потребоваться вырезание, надрез или отверстие, которые изначально не планировались. В некоторых случаях это может быть сделано в областях клееного бруса, которые не подвергаются сильному напряжению и, таким образом, будут иметь минимальное влияние на структурную способность элемента.

Одна из самых сложных областей дизайна в доме — это узкая стена, примыкающая к проему ворот гаража. Эта короткая секция стены должна выдерживать те же боковые силы, что и другие, более крупные секции стен и крыши дома.Система APA Sturd-I-Frame дает строителям и домовладельцам дизайнерское решение, которое позволяет использовать узкие стены, обеспечивая при этом необходимую прочность и жесткость. Соединения в раме позволяют Sturd-I-Frame действовать как противодействующая моменту «портальная рама», которая выдерживает боковые нагрузки от ветра или землетрясений. Клееные балки доступны в наличии большой длины, необходимой для удлинения коллектора по соседним стенам. Вертикальный сегмент стены представляет собой обшивку из деревянных структурных панелей, которая перекрывает клееный брус и крепится гвоздями по заданной сетке.У основания стены прижимной соединитель прикрепляет сегмент стены к фундаменту (см. Рисунок 6). Эти два противодействующих моменту соединения в сочетании с изгибающей способностью вертикального сегмента и клееного бруса обеспечивают поперечное сопротивление, обычно обеспечиваемое стенками, работающими на сдвиг, или секциями стенок с подпорками, имеющих значительно большую ширину.

Домовладельцы ценят естественную красоту дерева и тепло, которое оно придает внутреннему пространству. Им также нравится стабильная и долговечная древесина.В отличие от больших массивных пиленых или сборных деревянных балок, клееный брус, который изготавливается из высушенных в печи пиломатериалов, демонстрирует минимальную усадку и коробление, что обеспечивает ровную поверхность пола. Кроме того, на полах минимально трескается гвоздь и меньше скрипов. Строители считают, что с балками перекрытия из клееного бруса легче работать, чем с сопоставимыми стальными балками. Кроме того, другие компоненты деревянного каркаса пола легко соединить с клееным брусом, поскольку соединения дерева с деревом могут быть выполнены с помощью стандартных столярных инструментов и креплений.Гвоздезабиватели не нужны, так как они используются со стальными балками, и можно легко установить гвоздезабиватели. Поскольку монтажная бригада может устанавливать балки перекрытия из клееного бруса, нет необходимости назначать вторую рабочую бригаду для стальных работ.

Клееные балки могут перекрывать большие расстояния с использованием более легких элементов с минимальной потребностью в промежуточных опорах, что открывает возможности проектирования во множестве приложений. Каждый, от домовладельца до строителя и дизайнера дома, может оценить расширенную конструктивную гибкость дерева.

В ответ на потребности рынка в повышении структурных характеристик APA EWS в сотрудничестве со своими производителями-членами разработала новую высокопрочную «гибридную» клееную балку. В этой балке используется клееный брус (LVL) в качестве внешнего верхнего и нижнего слоя. Балка имеет сбалансированную компоновку, что исключает возможность потери структурной ценности, если балка установлена ​​в перевернутом положении. Гибридный клееный брус рассчитан на 30F — 2.1E * по сравнению с традиционным клееным брусом 24F — 1.8E. Поскольку эти высокопрочные гибридные балки часто используются для поддержки деревянного каркаса пола с двутавровыми балками, они обычно поставляются в размерах, совместимых с двутавровыми балками (IJC).Это означает, что глубина соответствует типичной глубине двутавровой балки жилого дома (9 1/2, 11 7/8, 14 и 16 дюймов), а ширина соответствует обычному стенному каркасу размером 2 на 4 и 2 на 6 дюймов. Гибридные клееные балки доступны только с классификацией внешнего вида каркаса или промышленного назначения для использования там, где внешний вид не имеет первостепенного значения.

Балки перекрытия

из клееного бруса могут быть установлены в полости перекрытия пола, если требуется скрытое применение. Многие дистрибьюторы складских запасов имеют в наличии клееный брус IJC для использования с системами каркаса двутавровых балок, но большинство стандартных балок стандартной глубины можно легко использовать в скрытом перекрытии с минимальной обшивкой.Их также можно частично скрыть в полости балки пола или оставить полностью открытыми под каркасом пола, что повысит эстетическую ценность помещения, расположенного ниже. На рисунках ниже показаны различные простые детали каркаса пола с использованием клееных балок.

APA публикует широкий спектр диаграмм расчета нагрузок, таблиц замещения и сведений о соединениях для клееных балок и колонн, большинство из которых доступны на сайте www.apawoo d.org . Для получения технических рекомендаций по проектированию и подключению обратитесь в службу поддержки APA по телефону (253) 620-7400.

* 30F — 2.1E — это структурная классификация, которая относится к балке с допустимым напряжением изгиба 3000 фунтов на квадратный дюйм и модулем упругости 2,1 × 106 фунтов на квадратный дюйм. Буква E обозначает пиломатериалы с механической сортировкой, а буква V — пиломатериалы с визуальной сортировкой.

Примечание редактора: Особая благодарность APA — The Engineered Wood Association за предоставление этой статьи и фотографий.Для получения дополнительной информации посетите www.apawoo d.org

Рекомендуемые статьи

Клеи для деревянного строительства | Изделия из дерева

Клеи для дерева играют ключевую роль в современном промышленном деревянном строительстве. Клеи помогают сохранить древесину, и их можно использовать для создания легких, но прочных конструкций, а также для смягчения расширения и сжатия, которые связаны с естественным удержанием влаги в древесине. Современные промышленные клеи для древесины разработаны с учетом потребностей деревообрабатывающей промышленности и постоянно развиваются.Мы попросили лидера отрасли рассказать нам немного о клеях и о том, как они влияют на свойства древесины.

Клеи используются в контролируемых условиях при производстве строительных изделий из дерева. Эта продукция включает пиломатериалы с шиповым соединением, клееный брус, клееный брус, CLT (поперечно-клееный брус), фанеру и LVL (клееный брус).

Типичные используемые типы клея

Существует несколько химически различных клеев, используемых для склеивания конструкционной древесины.Наиболее распространенными типами клея являются фенолформальдегидный клей на основе фенола (PF), фенол-резорцинолформальдегидный клей (PRF), резорцинолформальдегидный клей
(RF), на основе аминосмол (меламино-мочевинно-формальдегидный клей (MUF)), влагоотверждаемый полиуретановый клей (PU или PUR) и эмульсионный полимерный изоцианатный клей (EPI). В каждом случае на выбор влияют требования к конечному продукту, класс обслуживания изделия (1,2 или 3) и тип производственной линии.

Клеи на основе фенола в основном используются в производстве конструкционной фанеры и LVL, то есть они используются для приклеивания шпона.Фенольные клеи состоят из двух или трех компонентов, отверждаются при высоких температурах и образуют прочный, но видимый темный клеевой шов.

Клеи MUF , или двухкомпонентные меламино-мочевинно-формальдегидные клеи, используются в производстве многих конструкционных изделий из дерева, в частности, для производства клееных соединений и клееной древесины. MUF отверждается при высоких температурах и образует бесцветный клеевой шов
.

Однокомпонентные полиуретановые клеи , также известные как полиуретановые клеи, используются при производстве пальцевых соединений, клееного бруса, клееного бруса и CLT.Полиуретановый клей также используется для склеивания слоев листов LVL (лицевое склеивание). Полиуретановые клеи для дерева затвердевают под воздействием влаги при комнатной температуре и образуют бесцветный клеевой шов. Полиуретановые клеи получают с использованием реакции полиола и изоцианата, которая создает уретановые связи. Подобные ингредиенты также используются повсюду в повседневной среде, включая пену для мягкой мебели и спортивную обувь.

Эмульсионные полимерные изоцианатные клеи изготавливаются из дисперсионных клеев и отверждаются изоцианатом.Клей затвердевает после высыхания при комнатной температуре. Клеи EPI чаще всего используются за пределами Европы при производстве мелкоразмерных шипованных соединений, клееного бруса и клееного бревна.

Использование клея и выбросы

Клеи на основе реакции отверждения формальдегида (на основе фенола / аминосмол) и изоцианата (полиуретан / эпи) используются для структурного склеивания, поскольку они обеспечивают достаточную структурную прочность и долговечность при отверждении. Эти клеи используются в промышленных условиях, и необходимо следить за тем, чтобы они использовались в соответствии с их паспортом безопасности материала.

В процессе отверждения формальдегид или изоцианат вступают в реакцию и образуют клеевой шов с новыми химическими связями между клеящими полимерами и между деревом и клеем. Например, полиуретановый клей, отверждаемый влагой, отверждается в основном за счет воздействия влаги на древесину между древесиной. После отверждения современные клеи не содержат растворителей, и выбросы практически отсутствуют. Некоторые клеи даже соответствуют требованиям класса эмиссии M1 как экспонированные пленки.

Долговременное склеивание и испытания

Для клеев пригодность для структурного склеивания указана европейским стандартом EN 301 (клеи на основе фенола и аминосмол), EN 15425 (полиуретановые клеи) или EN 16254 (клеи EPI), где клеи EN 301 и EN 15425 тип I. подходят для всех категорий использования (1, 2 и 3); клеи типа II, а клеи EN 16254 типа I относятся к категориям использования 1 и 2.Чтобы быть пригодным для использования, клей должен пройти испытания, требуемые применимым стандартом.

Испытания по различным стандартам (около десяти различных испытаний в зависимости от клея) оценивают устойчивость к температурным и влажностным нагрузкам при кратковременных или длительных нагрузках. Испытания по своей природе являются либо интенсивными краткосрочными испытаниями (например, на сопротивление кипящей воде или испытанием на расслаивание), либо долгосрочными испытаниями при постоянной нагрузке и в различных условиях продолжительностью 3, 6 и 12 месяцев. Согласно тестам, древесные волокна обычно разрушаются до образования клеевого шва, а это означает, что структурная защита и учет правильного класса эксплуатации играют более важную роль, чем клеевые швы для долговечности.

В самых последних стандартах введена маркировка для обозначения результата теста. Эти обозначения должны быть найдены на наклейке или брошюре о продукте. Например, однокомпонентный полиуретановый клей, отверждаемый под действием влаги, подходящий для всех категорий использования, будет иметь общую маркировку EN 15425 1 70 GP 0.3 . Маркировка указывает на стандарт, в соответствии с которым был испытан клей (EN 15425), тип клея (тип 1), общую температуру испытания (70 ° C), предполагаемое использование ( GP = общее назначение) и максимально допустимая толщина клеевого соединения, в данном случае 0.3 мм. Другие варианты применения для всех клеев: FJ (соединение пальцами) или SP (специальное назначение).

Клеи и влажность древесины

Цель испытаний на адгезию состоит в том, чтобы показать, что продукты подходят для основного назначения — конструкционного клея для древесины, что означает создание клеевого соединения, которое прочнее, чем древесина, и которое особенно устойчиво к влаге и колебаниям температуры в течение расчетного срока службы. структура, которой может быть более 50, 75 или даже 100 лет.Поскольку пользовательский опыт работы с существующими клеями короче, чем их типичный расчетный срок службы, полученные линии склеивания необходимо подвергать строгим долгосрочным поведенческим испытаниям. Например, при контроле качества клееного бруса, ламинированного бревна и ламината общий тест на расслаивание направлен на прогнозирование поведения в течение срока службы и был разработан на основе реальных многолетних испытаний в условиях окружающей среды. В испытании на расслаивание склеенный кусок дерева пропитывают водой в цикле вакуум / избыточное давление до точки насыщения волокна и быстро сушат почти до исходного веса при высокой температуре.

Сохранение влаги в древесине вызывает деформацию линии склеивания, которой клей должен выдерживать десятилетия. Клей является частью структуры клееного деревянного изделия и, таким образом, влияет на его влагостойкость. Исследования показывают, что клеи для дерева могут снизить влажность деревянных изделий по сравнению с массивной древесиной того же размера. Как правило, влагостойкость готовых деревянных изделий больше всего влияет на поверхностный слой деревянного изделия, и изменения влажности уже меньше на глубине линии клеевого соединения.

Влияние линии клеевого соединения на перенос влаги в деревянных изделиях зависит от используемого клея, толщины линии клеевого соединения и разницы во влажности на разных сторонах клеевого соединения. При осмотре под микроскопом склеиваемая поверхность дерева не совсем ровная. Современные клеи обеспечивают среднюю толщину линии склеивания около 0,1 мм, создаваемой на микроскопическом уровне между неровными деревянными поверхностями. Таким образом, полученная линия склеивания содержит более толстые и более тонкие области, а также зазоры, вызванные газом или сушкой.Клей не образует плотной непроницаемой пленки. Вместо этого влага передается в древесину через клеевой шов.

Влажность линии склеивания низка, когда влажность древесины нормальная, но увеличивается со всеми типами клея, когда древесина приближается к точке волокна. Влага в клее несколько снижает механическую прочность клея по сравнению с сухим швом.

Исследования воды с использованием методов изотопного отслеживания показывают, что влага проходит через линии склеивания, и, следовательно, клееные изделия из древесины приходят в равновесие с окружающей влажностью окружающей среды по прошествии достаточного времени
.Кроме того, поглощение и испарение влаги происходит в разных направлениях в разных деревянных изделиях из-за структуры древесины. Например, каждый слой CLT расположен под углом 90 градусов к предыдущему, что улучшает влагостойкость по сравнению с массивной древесиной.

клееный брус (клееный брус), поперечно-клееный брус (CLT)

Существует ряд строительных материалов для несущих конструкций из дерева: массивная конструкционная древесина (KVH), двойные / тройные балки, клееный брус (LVL) , клееный брус, поперечно-клееный брус (КЛТ) и другие.Здесь объясняется процесс производства массовых деревянных изделий — клееного бруса и поперечно-клееного бруса.

Клееный брус (Glulam) — промышленный строительный продукт для несущих конструкций. Он изготовлен из ламелей доски, которые соединены шипами по длине, а затем склеены параллельными волокнами. В результате получается удлиненный брус, похожий на массивный деревянный брус. По сравнению с этим клееный брус как строительный продукт имеет решающие преимущества: с одной стороны, несущая способность больше, чем у массивной древесины, так как дефекты (сучки и т. Д.)) вырезаются заранее и склейкой создается однородное поперечное сечение. С другой стороны, соединение пальцами позволяет реализовать балки большей длины. Таким образом, возможны бесколонные пролеты стропильных ферм длиной до 60 м. Клееные швы из клееного бруса необходимо производить с особой тщательностью. Например, во время склеивания необходимо обеспечить подходящий климат (температура и влажность).

Клееный брус производится в стандартной комплектации или по списку любой желаемой длины и размера. Кроме того, существуют также нестандартные строительные элементы, которые превышают стандартные размеры, а также формы, такие как выступающие балки, скатные балки крыши, арочные фермы и произвольные формы.Элементы потолка также могут быть изготовлены из клееного бруса. Кроме того, существуют также конструктивные элементы для несущих целей, характерные для конкретной страны, такие как метод строительства столбов и балок в строительстве деревянных домов в Японии.

Клееный брус превратился в высококачественный универсальный продукт для деревянного строительства. Во всем мире производится около 7-8 миллионов м³ балок. Основные страны-производители — Япония, Австрия и Германия. На расстоянии следуют США, Россия и Финляндия.Известные производители включают Mayr-Melnhoff, Hasslacher, Binderholz, Stora Enso и Chugoku Mokuzai. Для больших пролетов хорошо известны такие компании, как WIEHAG и Derix.

Поперечно-клееный брус (CLT) — это массивное деревянное изделие в форме панелей, которое состоит как минимум из трех поперечно склеенных слоев. Каждый слой состоит из панелей из деревянных ламелей. По тому же принципу, что и для фанеры, высокая степень стабильности размеров достигается за счет поперечной структуры: каждый слой древесины предотвращает изменение размеров соседнего слоя под прямым углом к ​​нему, которое происходит с одинарными плитами из-за изменения влажность древесины.

CLT в основном используется в качестве потолочного и стенового элемента в деревянном строительстве. Еще одна область применения — строительство временных путей, например, при добыче нефти и газа, вне дорог с твердым покрытием (буровых матов). Они используются как статические несущие и ненесущие элементы в жилом, коммерческом и промышленном строительстве. Коврики можно использовать не только для возведения внешних и внутренних стен, элементов кровли и потолка, но и для лестниц и балконных плит.Благодаря небольшому весу они часто используются для пристройки к существующим зданиям. Утеплитель, облицовочные листы и элементы фасада легко крепятся к поперечно-клееному брусу. Есть также специальные применения, такие как деревянные башни для ветряных турбин.

CLT хорошо сочетается с другими материалами, например, с бетоном. Поэтому это идеальный материал для многоэтажного деревянного строительства. В Брумунддале, Норвегия, находится самый высокий (март 2019 г.) дом из CLT. Он имеет 18 этажей и высоту более 80 м.В продаже имеются панели с тремя-семью слоями и общей толщиной примерно до 50 см. Возможно изготовление досок длиной до 20 м и шириной до 6 м. Другое распространенное имя на рынке — X-Lam.

Правильно спроектированное, построенное и защищенное от погодных условий и влаги здание из CLT может прослужить века. Рынок поперечно-клееной древесины во всем мире очень динамично растет. В 2019 году производственная мощность составила около 2,5 млн м³. К 2022 году это должно быть увеличено еще примерно на 2 миллиона м³.

Процессы производства клееной древесины и CLT во многом схожи. В сращивании нет отличий. Ключевым элементом обоих процессов является пресса. Дизайн прессов для клееного бруса и прессов для поперечно-клееной древесины естественно отличается.

Что такое массовая древесина и почему она важна для устойчивости?

Знаете ли вы, что здания средней и высокой этажности теперь можно строить из дерева? Возникающая типология зданий, называемая массивной древесиной, быстро набирает обороты как жизнеспособная альтернатива традиционным методам строительства.Вместо того, чтобы использовать сталь, кирпич и бетон для строительства этих зданий, архитекторы и инженеры используют древесину, что обеспечивает устойчивое строительство, более теплую эстетику и значительное повышение эффективности строительства.

2019: Mjøstårnet в Норвегии становится самым высоким деревянным зданием в мире (для контекста, оно на 25 футов короче Статуи Свободы. Тем не менее, вы не можете победить Мать-Природу, потому что самая большая известная ель Дугласа имеет такую ​​же высоту …)

Почему массовая древесина настолько революционна? Подумаешь?

Из-за возможности значительно сократить выбросы углерода в атмосферу и обратить вспять изменение климата.Эти преимущества правдоподобны благодаря двум важным фактам о строительстве. Во-первых, выбросы углерода в строительной отрасли составляют примерно 40 процентов глобальных выбросов углерода. Во-вторых, производство бетона и стали вместе составляет около 10 процентов текущих глобальных выбросов углерода. Эндрю Рафф из компании Grey Organschi Architecture из Коннектикута объясняет: «Если вы посмотрите через 30 лет до 2050 года, то, по прогнозам, у нас будет 2,3 миллиарда новых городских жителей. Это огромный объем строительства.Каждый день, который проходит, когда мы не переходим от методов строительства на основе экстракции минералов к строительным системам, улавливающим углерод, мы склонны копать себе все глубже в яме »(Yale Environment 360: As Mass Timber Takes Off, How Green is this Новый строительный материал? , апрель 2019 г.).

И наоборот, использование дерева в строительстве фактически удаляет углекислого газа (CO ₂₎ из атмосферы. Ученые называют этот процесс связыванием углерода, но нам нравится думать о дереве как о углеродной губке.Дерево — это природный накопитель CO ₂ , работающий на солнечной энергии, до дня его смерти. Затем, если оставить ее гнить — будь то в лесу, на свалке или в сгоревшей древесине — губка отжимается, и CO ₂ возвращается в атмосферу.

Вот что становится интересным: возьмите ту же самую древесину и держите ее сухой, как часть здания в виде массивной древесины — будь то деревянный каркас, клееные фермы или стены и пол из перекрестно-клееной древесины — и она прослужит бесконечно . Сотни лет.Дольше, чем бетон.

Массовая древесина — это часть решения нашей проблемы изменения климата.

Массовая древесина, или конструкция из массивной древесины, более подробно

Но сначала, что такое массовая древесина?

Термин «массовая древесина» может сбить с толку некоторых из нас. Перво-наперво: термин «массивная древесина» относится к типологии здания — способу, которым само здание состоит из больших деревянных элементов конструкции для строительства стен, пола и крыши.

По мере того, как большие массивные куски древесины становятся все более дорогими, массовая древесина изготавливается из множества более мелких отдельных кусков древесины — буквально тонны древесины уходят на изготовление этих произведенных структурных элементов. Из массивной древесины большие инженерные деревянные конструкции здания полностью изготавливаются из дерева — обычно балки, колонны, арки, полы и крыши — и изготавливаются за пределами строительной площадки в соответствии с техническими требованиями.

Следовательно, термин масса относится к крупным твердым компонентам, а термин древесина относится к твердому или изготовленному деревянному продукту.

Еще одна вещь, которая может помочь — критерий для определения массового деревянного здания выглядит следующим образом: если основная несущая конструкция сделана из инженерной или цельной древесины, мы можем назвать это массовым деревянным зданием. Если в здании используется массивная древесина в качестве акцента, а не в качестве основного элемента конструкции, то это не массовая древесина. (Construction Dive: Mass Timber 101: Understanding the Emerging Building , май 2017 г.)

Итак, какие изделия из древесины используются сегодня чаще всего?

Пиломатериалы из массива (деревянные конструкции, стойки и балки)

Традиционный деревянный каркас — это метод строительства, которому более 2000 лет (некоторые утверждают, что это искусство), при котором два или более деревянных бруса соединяются между собой столярными изделиями.До открытия металла именно так деревянные столбы и балки соединялись для каркаса домов, сараев и предприятий, в которых жили и работали наши предки. Скрепленные вместе без гвоздей, болтов или металлических соединителей — деревянные каркасы, как правило, выдерживают испытание времени — многие с продолжительностью жизни, измеряемой веками, а не десятилетиями.

Что такое деревянный каркас? узнать больше

В чем разница между деревянным каркасом и стоечно-балочной конструкцией? узнать больше

Брус клееный (клееный брус)

Художественная галерея Онтарио, изображение любезно предоставлено Structurlam

Клееный брус (клееный брус) представляет собой конструктивное изделие из древесины, получаемое путем склеивания небольших кусков массивной древесины вместе с влагостойкими клеями в единый, обычно большой и очень прочный элемент конструкции.Эти большие конструктивные элементы используются для создания вертикальных колонн, горизонтальных балок и перекрытий, а также изогнутых арок. Технология клееного бруса позволяет архитекторам создавать смелые изогнутые формы из различных пород дерева и внешнего вида. А из-за их прочности и жесткости клееную древесину можно использовать для создания балок и арок, охватывающих большие расстояния — до 300 футов — без использования опорных колонн.

В нашем новом магазине мы использовали клееный брус, потому что это эффективный способ создать большое открытое пространство (в данном случае 70 футов).

Клееный брус (CLT)

Панель пола CLT (изображение предоставлено Structurlam)

CLT была впервые разработана в Германии и Австрии в начале 1990-х годов в ответ на растущую нехватку старых лесоматериалов. CLT — это большие сборные панели из массива дерева, обычно используемые для изготовления длинных пролетов в стенах, полах и крышах. Готовые панели обычно имеют ширину от 2 до 10 футов, длину до 70 футов и толщину до 20 дюймов. Они легкие и очень прочные, с превосходными акустическими, противопожарными, сейсмическими и тепловыми характеристиками.Панели CLT производятся путем объединения слоев деревянных досок, которые уложены в чередующихся направлениях, затем скреплены структурным клеем и, наконец, спрессованы вместе, образуя сплошную прямоугольную панель. CLT быстро и легко устанавливаются, а поскольку они спроектированы и изготовлены вне строительной площадки, они не образуют отходов на стройплощадке. В качестве альтернативы традиционному бетону и стали CLT являются экологически чистыми, предлагают повышенную гибкость конструкции, обеспечивают лучшую теплоизоляцию и более низкие затраты на строительство за счет заводского изготовления.Мы упоминали, что на них приятно смотреть?

Древесина, ламинированная гвоздями (NLT)

Брус, клееный гвоздями (NLT). NLT существует уже более века и раньше назывался тяжелой древесиной или настилом для мельниц. Чтобы создать NLT, вы просто складываете слои размерной древесины подряд и скрепляете их гвоздями или шурупами. NLT обычно используется в полах и крышах как эффективная замена бетонным плитам и стальному настилу, с дополнительным преимуществом создания уникального внешнего вида древесины.В то время как CLT является новой технологией в Северной Америке и не всегда полностью понимается строительными инспекторами, NLT хорошо работает для простых пролетов — к тому же он дешевле и твердо принят в строительных нормах. Обратная сторона? Ваша пила не обрадуется, если вам придется вырезать отверстия в панелях NLT.

Брус, клееный дюбель (DLT) (без клея и без гвоздей)

Брус клееный дюбель (DLT). То же, что и NLT, за исключением того, что вместо клея или гвоздей для крепления пиломатериалов используются деревянные дюбели.Основным преимуществом является отсутствие выделения газов из клея.

(В этом подкасте журнала Architect Magazine вы узнаете, какая древесина из клееного бруса позаимствована из деревянных каркасов)

Так зачем использовать Mass Timber?

Помимо низкоуглеродной альтернативы традиционной строительной технологии, деревянные интерьеры в массовых деревянных зданиях теплее, чем другие материалы, и намного эстетичнее, чем бетон и сталь. Люди их любят и буквально хотят обнять деревянные интерьеры.Это потому, что до сих пор нет другого строительного материала, более теплого и уютного, чем дерево. Помимо успокаивающего психологического эффекта от жизни в деревянном доме, есть и физиологические преимущества: дома действительно пахнут деревом, обычно сосной и елью.

Последняя причина может убедить вас рассмотреть CLT — экономическое обоснование — девелоперы и строители, использующие массовую древесину, привлекают много внимания.

Если вы действительно вдохновляетесь деревянными зданиями, мы рекомендуем посмотреть TedTalk Майкла Грина на тему «Почему мы должны строить деревянные небоскребы»

Дерево — наиболее технологически продвинутый материал, который я могу построить из –Michael Green

Carolina Timberworks с гордостью проектирует, производит и устанавливает деревянные каркасы, клееные бруски и панели CLT в любой точке Соединенных Штатов.

Строительство кирпичных стен | «Арт Строй Дизайн»

Наиболее распространенный материал для строительства – кирпич. Многообразие его видов настолько обширно, что иногда сложно выбрать: из какого именно начать строительство дома? Итак, рассмотрим некоторые интересные факты.

Некоторые правила кладки кирпичных стен.

Строительство стен из кирпича производится по специальной технологии. Для возведения чаще всего используют полнотелый или обожженный глиняный, также силикатный кирпич. В среднем объемный вес данного материала составляет 1900-2000 кг/м3. Размеры кирпича стандартные, стены возводятся из расчета, что ширина их будет кратной половине ширине кирпича, то есть равняться размерам ½, 1, 1 ½ и т.д. кирпича. Толщина напрямую зависит от климатической зоны строительства. Например, если в регионе средняя температура окружающего воздуха в самый холодный период составляет -30 градусов, то толщина несущих стен должна быть 64 см, то есть в 2,5 кирпича.

Итак, выделим несколько видов кирпича:

1. Наибольшее распространение получил рядовой полнотелый кирпич. Его производят из глины, пористость составляет 20%. Его отличает морозостойкость, стойкость к перепадам температур, прочность сцепления со строительным раствором. Данный вид строительного материала, как правило, подлежит оштукатуриванию;
2. Пустотелый кирпич имеет в своей форме щели круглого, квадратного или другого сечения. Имеет малые размеры, вес и практически не пропускает внутрь цементный раствор. Применяется для возведения наружных стен;
3. Облицовочный кирпич, отличает данный материал высокая морозостойкость и стойкость к впитыванию влаги. Применяется для эстетического эффекта;
4. Кирпич на силикатной основе имеет низкую морозостойкость, но при этом обладает высокой плотностью. Применяется для возведения стен частных домов;
5. Клинкерный керамический и глазурованный кирпич применяются для облицовки стен.

Кладка кирпичных стен.

Строительство стен из кирпича осуществляется экономичным способом, то есть с внутренними и наружными стенами. Минимальная толщина стен составляет 25 см, что необходимо для обеспечения необходимой прочности стен. Далее стены утепляются, дополнительно стены оштукатуривают. Если внутри стен образуется конденсат, то проводят дополнительную гидроизоляцию любыми пароизоляционными материалами. Несущие стены также армируются специальной стальной сеткой, через три-пять рядов кладки по ее высоте.

Если в доме имеются стены-перегородки, то их толщина не превышает 12 см, так как несущая способность на них не возлагается. Эти элементы также армируют, если длина простенка предполагается больше полутора метров, а кирпич будет укладываться на ребро. Армирование производится через каждые два-три ряда по высоте.

Строительство стен из кирпича обязательно должно учитывать такой параметр как тепловая инерционность – это прогрев и остывание кирпича, происходящее за определенное время.  При большей толщине стен этот процесс существенно замедляется, а значит, и внутридомовая температура будет более стабильной и равномерной. Однако и промерзшие стены могут давать ощущение сырости и холода – требуется провести более тщательную гидроизоляцию. Например, обшить конструкцию деревянными досками.

Строительный раствор, применяемый для кирпичной кладки.

Для возведения стен применяются следующие виды раствора:

1. Цементно-песчаный. Строительство стен из кирпича подразумевает использование именно этого вида раствора;
2. Цементно-глиняный;
3. Цементно-известковый.

Первый вид раствора пластичен, может быть подвергнут утрамбовке, а для его приготовления существенно экономится расход цемента.

Способы кладки.

Профессиональные строители применяют несколько способов – вприжим, вприсык, вполуприсык. Первый способ подразумевает кладку раствора на кирпич на 15 мм от края его лицевой части. Получается прочная и плотная кладка. При способе вприсык от края отступают 30 мм. Способ вполуприсык использует полное заполнение всех швов внешней стены. Раствор срезается сразу после его выдавливания. Далее все швы расшивают, выполняется это до полного застывания раствора.

Этапы строительства кирпичного дома

Возведение стен при строительстве коттеджей

Как уже неоднократно было сказано, компания «Миллениум» идет в ногу со временем, предоставляя своим заказчикам возможность выбора строительных материалов еще на этапе подготовки проекта. Не секрет, что главным камнем преткновения становятся стены будущего коттеджа, частного дома, ведь это наиболее видимая и функциональная часть строения.

Итак, сегодня мы поговорим о стенах, а точнее сказать о материалах, используемых нашими специалистами для их возведения.

Газосиликатные блоки

Автоклавный ячеистый бетон, известный многим как газобетон или газосиликат, часто используется нашими специалистами при возведении загородных домов. Использование этого материала позволяет сократить процесс возведения дома, одновременно сэкономив на утеплении стен. Газосиликатные блоки имеют отличные прочностные характеристики, могут похвастаться низкой теплопроводностью, экологичностью и огнестойкостью. Сегодня из этого материала возводят не только стены, но и элементы крыши, перемычек, пола. Благодаря своим физическим особенностям, газосиликатный блок не требует большого расхода клеевой смеси, что снижает расходы на возведение. Но, есть и минусы, заключающиеся в достаточно высокой стоимости этого материала.

Кирпич

Кирпич является классическим материалом для малоэтажного строительства: он крепок, экологически чист, и доступен. Традиционная кирпичная кладка стала неким знаком качества строения. И многие клиенты, обращающиеся к нам, выбирают этот материал, базируясь именно на стереотипе, сформированным на протяжении долгих лет кирпичного строительства домов. Специалисты «Миллениум» обеспечат идеальную кирпичную кладку, но, нужно понимать, что кирпич нельзя назвать безупречным материалом для стен, и вот почему. Прежде всего, кирпичную стену обязательно придется утеплять. При низкой стоимости самого материала, вы потратите немалую сумму на цемент, а значит, рентабельность кирпича немного снизиться.

Строительство стен из керамических блоков.

Крупноформатные керамические блоки

Этот материал для стен является безоговорочным лидером сточки зрения функциональности и надежности. Пористая структура керамических блоков в несколько раз повышает теплоемкость будущих стен, не нуждающихся в дополнительном утеплении. Особая форма сцепления блоков паз-стык, минимизирует количество и толщину так называемых мостиков холода, которые образуются на швах между блоками. Это преимущество также позволяет экономить на сопутствующих материалах, как то клеевые составы.

У крупноформатных керамических блоков существует только один минус – высокая стоимость. Впрочем, если вы хотите построить дом своей мечты, который послужит не одному поколению вашей семьи, стоит задуматься о выборе именно керамических поризованных блоков.

Специалисты «Миллениум» примут к исполнению любую вашу идею: стены из кирпича, газобетона, керамических блоков. Мы одинаково ответственно и профессионально справимся с любым техническим заданием.

Мы строим коттеджи из материалов:

Из чего строить дом: выбираем материал стен

Стеновые материалы следует выбирать исходя из поставленных задач и условий строительства. Если вы четко представляете, какие характеристики будущего дома вам важны, то выбрать материал для возведения стен не составит большого труда.

Кирпич

Кирпич — это прочный, долговечный, надежный и экологически безопасный материал. Ассортимент кирпича весьма широк: от массивного силикатного кирпича до крупноформатных керамических блоков.

Кирпич сам по себе материал довольно холодный (за исключением поризованных блоков). Чтобы соблюсти нормы по теплосбережению, необходимо применять утеплитель, что сделает конструкцию в целом дороже. Поскольку стеновая конструкция получается довольно толстой, уменьшается внутреннее пространство дома. Работы по созданию кирпичной кладки очень трудоемки; для обеспечения качества приходится приглашать квалифицированных каменщиков, что удорожает строительство. Да и фундамент требуется основательный, что влечет дополнительные расходы. Тем не менее, кирпич придает постройке солидность, респектабельность; такой дом может эксплуатироваться многие десятилетия без серьезного ремонта. Вот почему многие домовладельцы делают выбор в пользу кирпичных домов.

Газобетон и пенобетон

Данные материалы сходны тем, что внутри имеются воздушные пузырьки, повышающие их теплоизоляционные характеристики в сравнении с тем же кирпичом. Газобетонные и пенобетонные блоки легче кирпича, что облегчает монтаж стен. Скорость строительства домов из блоков выше, поскольку они значительно крупнее стандартного кирпича. Оба этих материала легко пилятся и сверлятся, что дает возможность без проблем создавать проемы, технологические отверстия и придавать блокам нужную форму.

Данные материалы имеют не только сходства, но и различия. Газобетон производится исключительно в промышленных условиях с применением автоклавов и поставляется в блоках.

Пенобетонную смесь в недавнем прошлом зачастую готовили прямо на стройплощадке, заливая ее в установленную опалубку. В настоящее время этот материал поставляют, как правило, в блоках. Пенобетон состоит из цемента, песка, воды и специального белкового пенообразователя. Образующиеся внутри материала пузырьки имеют замкнутую структуру, вследствие чего пенобетон меньше впитывает воду, чем газобетон. Причем сейчас некоторые производители начали выпускать автоклавный пенобетон. В процессе автоклавирования происходит усадка и упрочнение материала (как минимум в три раза) по сравнению с вышеупомянутым кустарным способом производства пенобетона. Благодаря резке на современном оборудовании блоки автоклавного пенобетона имеют правильную геометрическую форму и очень точные размеры.

Газобетон отличается оптимальным соотношением цены и качества при возведении домов до четырех этажей. В сравнении с тем же кирпичом цена получается невысокая, зато стена оказывается тоньше и теплее, что дает возможность экономии на отоплении. Места внутри тоже получается больше; стены обладают отличными показателями шумоизоляции, да плюс к тому устойчивы к воспламенению (газобетон — негорючий материал).

Основной недостаток газобетона — повышенная гигроскопичность, в результате чего при перепадах температуры с «минуса» на «плюс» и наоборот и при повышенной влажности замерзающая вода разрушает поры газобетона. Поэтому стены из газобетона стараются не оставлять надолго без внешней отделки или хотя бы без покрытия гидрофобизатором, который защищает поры материала от проникновения влаги.

Следует учесть, что монтаж стен из газобетонных блоков выполняется значительно быстрее, чем кирпичных, раствора или клея при этом тратится меньше, да и утепление такие стены требуют в меньшей степени. В итоге суммарные расходы на сооружение стен из ячеистых бетонов ниже, чем в случае использования кирпича.

Метод несъемной опалубки

Опалубка представляет собой легкие модули, по форме похожие на ящик без крышки и дна. Данные модули соединяются по принципу детского конструктора, образуя стены дома с пустотами внутри. Далее в полости модулей вставляется арматура и заливается бетонная смесь, в итоге получается монолитная бетонная стена с утеплением из опалубки с наружной и внутренней стороны.

Такие стены не уступают по прочности и долговечности кирпичным, но обходятся существенно дешевле. При этом они легче — значит, требуют менее мощного фундамента (еще одна статья экономии). Сроки строительства в сравнении с кирпичной кладкой увеличиваются в несколько раз, что дает возможность экономить на оплате рабочей силы. А если не полениться и внимательно ознакомиться с инструкцией по применению метода, то такие стены можно возвести даже самостоятельно, силами двух-трех человек.

Минусом технологии является, в частности, наличие на внутренней стороне стены пенополистирола (если говорить об опалубке именно из пенополистирола). Этот материал плохо пропускает воздух и водяной пар, что затрудняет нормальный воздухообмен с окружающей средой. Кроме того, в процессе заливки бетона (особенно при самостоятельном возведении стен) требуется тщательно контролировать процесс, иначе в стенах могут образоваться пустоты и разломы.

Профилированный брус

Профилированный брус естественной влажности — один из самых популярных деревянных стеновых материалов. Такие постройки отличает особая атмосфера: в них легко дышится и ощущается близость к природе.

В отличие от обычного обрезного, профилированный брус имеет красивую гладкую поверхность по бокам и паз/гребень сверху и снизу. При укладке бруса на брус гребни входят в пазы, в результате чего исключается образование щелей, затекание внутрь венцов воды, продувание, а также уменьшаются тепловые потери через конструкцию стены. Как правило, такие стены не требуют дополнительного утепления. А поскольку профилированный брус обрабатывается по высокому классу чистоты, появляется еще и возможность экономии на внешней и внутренней отделке стен.

Вот почему профилированный брус многие считают одним из лучших материалов для строительства индивидуального дома. Экологичность, привлекательный внешний облик, наконец, экономический выигрыш — все эти факторы зачастую склоняют потенциальных домовладельцев к выбору именно этого материала. Сруб из него по стоимости близок к коробке из газобетона. Но есть серьезное отличие: стены из профилированного бруса можно не отделывать и таким образом сэкономить достаточную часть денег. Такой дом — дышащий, в нем хороший воздухообмен с окружающей средой. И при этом он надежно защищает своих хозяев от холода и непогоды.

Но этот материал обладает и определенными недостатками. Поскольку естественная влажность профилированного бруса довольно высокая, неизбежна усадка сруба в течение года или двух. В итоге несколько затягиваются сроки строительства, хотя препятствием для обустройства жилого пространства усадка не является (в этот период просто следует воздержаться от проведения некоторых отделочных работ). Пожароопасность дерева тоже не является серьезным фактором, поскольку пожары сейчас большая редкость, а применение современных пропиток-антипиренов и вовсе свело эту опасность практически к нулю.

Если сравнивать с другими деревянными материалами, то в ценовом отношении профилированный брус сопоставим по стоимости с оцилиндрованным бревном. Он дороже обрезного бруса естественной влажности, но при этом гораздо дешевле клееного бруса.

Клееный брус

Клееный брус считается деревянным стеновым материалом нового поколения. Он сочетает общеизвестные достоинства древесины и характеристики материалов из других сфер домостроения. Прежде всего это высокая точность геометрических размеров, которые не меняются с течением времени. Клееный брус, в отличие от других деревянных стройматериалов, практически не подвержен усадке, что позволяет завершать строительство гораздо быстрее, чем при использовании древесины естественной влажности. Материал отличается прочностью, долговечностью, устойчивостью к внешним воздействиям, привлекательным внешним видом.

Клееный брус изготавливается из отдельных досок, которые высушиваются и склеиваются. Такой брус может быть изготовлен любой длины (в отличие от стандартного шестиметрового бруса из массива), что в ряде случаев имеет значение. А профилирование и обработка клееного бруса по высокому классу чистоты делают удобным монтаж и придают эффектный облик постройке.

В то же время следует отметить, что использование клеев понижает экологические характеристики материала, так что его уже нельзя считать полностью натуральным. Опять же, цена клееного бруса довольно высока: стоимость выстроенного из него дома зачастую в 1,5 раза выше, чем аналогичной постройки из профилированного бруса естественной влажности. Из него практически не возводят построек в демократичном сегменте, обычно он используется для строительства элитных загородных домов.

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованное бревно также является современным стеновым материалом. Такое бревно изготавливается в заводских условиях на специальном оборудовании, благодаря чему получается материал строго цилиндрической формы, в отличие от рубленого бревна, у которого комель и верхушка разного диаметра. Длина также строго выверена; в бревне заранее вырезаются чашки, а в нижней части делается специальная выемка, позволяющая плотнее стыковать бревна друг с другом. В связи с этим при сборке сруба из оцилиндрованного бревна подгонка не требуется, и строительство идет очень быстро. Благодаря обработке специальными составами значительно возрастает долговечность материала и устойчивость к воздействию влаги, огня, плесени и грибков.

По свойствам оцилиндрованное бревно близко к профилированному брусу естественной влажности. Однако в сравнении с ним проигрывает по ряду позиций. Срубы из оцилиндрованного бревна точно так же подвержены усадке, но при этом теплоизоляционные характеристики стены ниже, поскольку в местах соединения бревен могут образовываться мостики холода. Волнистая бревенчатая стена уменьшает пространство в доме и создает проблемы при установке навесной мебели, поскольку крепления нередко попадают на места углублений между бревнами. Сфера применения оцилиндрованного бревна довольно широка, из него можно возводить любые загородные постройки — от летних дач, рассчитанных на проживание в теплый сезон, до элитных домов, которые эксплуатируются круглогодично. По цене дома из оцилиндрованного бревна сопоставимо с профилированным брусом естественной влажности.

Каркасная технология

Каркасная технология подходит для сооружения загородных домов среднего ценового сегмента. При выборе классического варианта сооружается жесткий деревянный каркас из бруса, пустоты в котором заполняются утеплителем из минеральной ваты. После этого каркас с утеплителем закрывается имитацией бруса, ДСП или OSB снаружи. Внутри дом может быть обшит вагонкой или гипроком.

Безусловный плюс технологии — быстрота возведения постройки. Отсутствие усадки дает возможность сразу же приступать к отделочным работам. Стоимость такой постройки сравнительно невысокая, что также является преимуществом. Но, если использовать качественный утеплитель, дом получается все равно дороже, чем в случае выбора профилированного бруса (теплоэффективность стен при этом немногим выше). А если в утеплителе образуется грибок, то избавиться от него практически невозможно, и дом в итоге становится непригодным для проживания, поскольку грибок может нанести большой вред здоровью.

Каркасный дом, выстроенный из «сэндвич»-панелей (SIP-технология) тоже возводится очень быстро. Такие панели представляют собой две плиты OSB (ориентированно-стружечные), между которыми проложен слой утеплителя из пенополистирола. «Сэндвич»-панели служат стенами, полом и потолком дома и соединяются между собой при помощи бруса, который на стыках панелей закладывается внутрь. Усадки такой дом не испытывает, но необходима наружная и внутренняя отделка. При высоких характеристиках по теплоэффективности и шумоизоляции дом тем не менее почти не дышит, а значит, требуется организация принудительной вентиляции. К минусам технологии еще можно отнести невозможность прокладки внутренних коммуникаций в таких стенах. Кроме того, следует принять во внимание токсичность пенополистирола при возгорании. По цене выстроенный по SIP-технологии дом близок к дому из профилированного бруса естественной влажности.

Обзор современных дешёвых материалов для возведения стен жилого дома

Строительный материал, используемый для строительства жилых домов, особой дешевизной похвастать не может, но есть материалы, которые все же позволяют застройщику экономить бюджет, выделенный на строительство. Эти материалы, выгодные с экономической точки зрения, строители выделяют отдельно и используют намного чаще, чем другие.

1. Пенобетон относится к классу ячеистых бетонов и представляет собой смесь искусственных камней, которые были получены в процессе поризации особых растворов, приготовленных на основе различных вяжущих: шлакового, известкового, зольного, цементного, магнезиального и других. В состав пенобетона входит кварцевый или речной песок, пенообразователь, вяжущий раствор, вода, продукты обогащения руды, различные пластифицирующие добавки, регуляторы нарастания пластической прочности и ускорители твердения.

Благодаря тому, что пенобетон легче бетона при кладке стен идет не такая большая нагрузка на фундамент, а значит, при его закладке не потребуются сверхпрочные и дорогие материалы. К тому же правильная геометрия пенобетонных блоков позволяет садить их на клей и расходовать для штукатурки намного меньше раствора, что очень выгодно с экономичной стороны.

2. Газобетон — это достаточно дешевый материал для строительства дома, но и один из лучших материалов в строительной индустрии. Благодаря ему можно не только возвести стены дома в кратчайшие сроки, но и сэкономить при этом на покупке дорогих строительных материалов. По словам специалистов, газобетон сочетает в себе легкость дерева и прочность камня, что позволяет ему быть незаменимым. К тому же он абсолютно безопасен для человеческого здоровья, потому что в его состав входит вода, цемент, газообразователь и мелкий заполнитель.

3.  Полистиролбетон является революционным продуктом на рынке, так как служит представителем различных утеплителей. От всех других пенобетонов он отличается рядом преимуществ, которые не доступны многим другим. Он долговечен, безопасен, схож про паропроницаемости с древесиной и трудновоспламеняем. Но главное его преимущество заключается в его дешевизне, благодаря которой можно сэкономить немало средств и при этом получить отличный строительный материал. Им замечательно можно утеплить не только стены, но и различные перекрытия, а также полы. Для пола он особенно подходит, так как не боится влаги и грибковых заболеваний.

4. SIP-панели являются основой популярной панельно-каркасной технологии, которую принято сегодня называть «канадской технологией». Эти конструкционные теплоизоляционные панели позволяют выстроить дом в несколько раз прочнее, чем обыкновенный каркасный дом. Стоимость материала сравнительно невысока, что просто идеально сочетается с его отменным качеством. Как показала практика, дома из SIP-панелей строятся быстро, стоят недорого и служат владельцам долгие годы.

5. Клееный брус идеально подходит для строительства деревянных домов, так как он очень прочен, чист с экологической точки зрения и сравнительно недорог. Строители не раз советуют будущим владельцам деревянных домов брать именно клееный брус, а не оцилиндрованное бревно или брус обыкновенный, так как этот материал имеет немало весомых плюсов. Для производства клееного бруса применяется древесина сосны, красного дуба, лиственницы, ели и красного дерева. А как известно, эти породы деревьев имеют хорошие эксплуатационные показатели, что, собственно, и сказывается на качестве уже клееного изделия.

Одним словом, все вышеперечисленные материалы подходят для быстрого и экономичного строительства дома так, как никакие другие. Ведь не каждый материал может служить долгие годы и экономить средства при его покупке. Применение этих новшеств делает строительный процесс не только легким и быстрым, но и очень экономичным, что особо часто отмечают покупатели, заказывающие строительство с их применением.

Этапы строительства дома, поэтапное описание стадий и процесса

Организация строительства дома – дело сложное и требующее как наличия специфических знаний, так и систематического подхода, без которого процедура строительства может быть нарушена, сроки сорваны, а технология работ не соблюдена. Для того чтобы процесс строительства шел своим чередом, требуется разбить его на этапы, продумать и разработать каждый из них, и в выполнении придерживаться составленного плана. Из чего бы ни был построен дом, в его возведении можно выделить этапы, описанные ниже.

Основные этапы строительства дома

Нулевым этапом строительства коттеджа считается поэтапное проведение подготовительных работ, куда входят выбор участка, геологические изыскания, разработка проектной документации, получение различных согласований и разрешений, а также земляные работы на территории будущей строительной площадки. После его завершения всех этих процедур можно переходить к возведению фундамента, который служит основой любого дома.

Первый этап строительства – возведение фундамента

В процессе проектирования дома, для него выбирается подходящий тип фундамента. Выбор производится по совокупности показателей, куда входит тип самого здания, вид почвы, глубина залегания грунтовых вод, климатические особенности и прочие.

В зависимости от типа фундамента, в его сооружение входит закладка блоков или фундаментных плит, забивание или закручивание свай, монтаж арматуры и заливка бетонного раствора. После этого фундамент долен выстояться. На это требуется не меньше 28 дней, причем в зависимости от климатических условий, данный срок может быть увеличен.

Остальные этапы строительства и отделки

Далее строительство дома идет поэтапно, причем важно как строгое соблюдение последовательности этапов, так и соответствие технологии проведения каждого из них. После того, как фундамент будет готовым для дальнейших работ, можно приступить к их проведению:

• Гидроизоляция фундамента. Работы в этом направлении проводятся и до его заливки, сейчас же гидроизоляция нужна, чтоб полностью пресечь попадание влаги из фундамента в стены. Если упустить этот момент, вода пойдет вверх, разрушая как верх фундамента, так и стены. Материал, содержащий избыточное количество влаги будет подвержен грибковому и бактериальному заражению, и будет разрушаться в разы быстрее, чем при наличии качественной гидроизоляции.
• Возведение стен. Скорость и стоимость этой процедуры, в первую очередь, зависит от выбранного материала. Для этого могут использоваться деревянные брус или бревно, кирпич, различные виды строительных блоков, в также бетон в чистом виде, если планируется возведение монолитного дома.
• Когда готовы стены, можно приступать к монтажу кровли. Выбор типа кровли и материала для нее находится в прямой зависимости от архитектурных особенностей здания, а также таких факторов, как величина снеговой нагрузки и прочих.
• Когда здание подведено под крышу, можно переходить к следующему этапу. Если для строительства выбраны деревянные материалы, на этой стадии делают перерыв, приходящийся, как правило, на зиму, чтоб здание прошло усадку, после чего работы можно продолжать.
• Внутренние работы. К ним относятся монтаж пола и потолка, возведение перегородок, монтаж инженерных систем.
• Отделочные работы. Под этим термином подразумевается поэтапное проведение финишной отделки всех поверхностей, установка розеток и выключателей, установка дверей и окон, а также сантехнических приборов и прочие работы, характеризующие последнюю стадию строительства.
• Завершаются поэтапное возведение дома благоустройством прилегающего участка. Для него выбирается стиль ландшафтного дизайна, производится планировка участка, обустраиваются подъездные и пешеходные дорожки. Производится дренаж и орошение участка, высадка зеленых насаждений и прочие работы, которые в дальнейшем позволят достичь большей декоративности и комфорта.

Стадии строительства дома

Для того чтобы иметь представление о возведении дома и последовательности его этапов, следует знать еще один термин — стадия строительства. Используя его, можно оценить, на каком этапе находится в данный момент процесс строительства дома. Выделяют следующие стадии:

• Стадия первая – залитый фундамент. Это означает, что достаточно большая часть работ уже позади, основание для возведения создано, но дальше еще предстоит сделать многое.
• Возведение коробки дома. Купить дом на этой стадии – это приобрести только стены, правда, стоящие на фундаменте, но дому еще далеко до полной готовности.
• Следующая стадия строительства – дом под крышей. Это уже больше похоже на готовый дом, однако, невыполненными остаются внутренние работы, которые требуют как времени, так и больших вложений.
• Стадия черновой отделки. Полы-потолки-перегородки сделаны, уложено напольное покрытие, проведены инженерные системы. Разумеется, определенные затраты еще предстоят, но основная часть работ закончена. Сегодня риэлтерские и строительные компании часто продают дома и квартиры на стадии черновой отделки, что позволяет покупателю сэкономить средства при покупке и провести отделку «под себя», а производитель получает выручку раньше, чем этого можно было ожидать.
• Полная готовность. Достигается после проведения финишной отделки, установки сантехники и прочих работ, характеризующих готовность объекта.

Процесс строительства дома

Под процессом строительства дома понимают ту строгую последовательность этапов, нарушать которую не то, что нежелательно – просто невозможно. При нарушениях в процессе конечный результат будет, мягко говоря, непредсказуемым. Процесс строительства – это проведение каждого из этапа в той последовательности, которые диктует проект и здравый смысл. Аналогичными понятиями считаются такие термины как процедура и последовательность строительства дома.

К нему относится и строгое соблюдение технологии каждого из этапов, нарушения недопустимы и в этой части. К сожалению, в жизни достаточно часто встречается халтура в строительстве, и, затевая постройку дома, неплохо иметь хотя бы начальные знания в этой области, чтоб иметь возможность осуществлять контроль над качеством производства каждого этапа самостоятельно.

Этапы строительства монолитного дома

Одно из перспективных направлений современного строительства – это возведение монолитных домов. Ранее таким способом возводили только промышленные сооружения, но с расширением разработок в этой области, у специалистов появилась возможность возводить качественные, недорогие, а главное, «быстрые» дома. Эти особенности достигаются использованием специфики этого типа строительства.

Традиционное возведение монолитных домов

Данная технология подразумевает использование опалубки для заливки стен дома с готовым каркасом, сваренным заранее из арматуры. Позволяет использовать свободную планировку и достигнуть значительной экономии при строительстве, так как бетон является одним из самых дешевых материалов. К этому можно добавить увеличение скорости процесса, что также позволяет сократить расходы, в этом случае, на оплату труда. Готовые затвердевшие бетонные стены подвергают утеплению, что дает возможность получить комфортное и недорогое жилье.

Использование несъемной опалубки

В последние годы в монолитном строительстве коттеджей особо широкое распространение получила технология с использованием несъемной опалубки. Она позволяет обеспечить еще более высокую скорость, а также сразу после заливки стен получить их теплыми и пригодными к дальнейшей отделке. Суть е состоит в том, что для заливки применяют готовые элементы несъемной опалубки, произведённые из полистирола. После заливки они не убираются, служа утеплением основой для дальнейшей отделки.

При выборе любого из способов, процесс поэтапного строительства дома проходит, в общем-то, одинаково: возводят опалубку, и внутрь получившейся конструкции при помощи бетонных насосов закачивают раствор. Для уплотнения раствора и повышения качества заливки, используется специальный инструмент – строительный вибратор. Его применение позволяет получить бетон, не содержащий воздушных включений, и получить надежные и прочные стены. Данная технология является одной из самых перспективных в последние годы.

Этапы строительства дома, статья об этапах строительства частного дома

Построить свой дом — мечта многих людей. Информация о стройматериалах, применяемых при основных этапах строительства загородного дома, является необходимой. Не последнюю роль играет и правильно подобранный участок земли. 

Первый этап строительства частного дома: покупка участка

Кому-то хочется жить в городе, но в просторном доме без соседей за стенкой, а кто-то с радостью переезжает в отдаленные поселки. В любом случае при приобретении участка стоит обратить внимание на развитость инфраструктуры, транспортную доступность, наличие коммуникаций и удобство их подведения. 
Немаловажную роль в строительстве дома играет тип грунта. Выберите на участке место для застройки. Возьмите садовый бур или лопату, сделайте ямку на глубину будущего фундамента. Через каждые 50-70 сантиметров доставайте по кусочку земли. Затем следует растереть образцы в руке или увлажнить, или ориентироваться на них в сухом виде. Тем самым можно визуально определить. 

Тип грунта по его характеристикам (ощущение при растирании в руке/ состояние в увлажненном виде/ состояние сухого грунта). 

• песчаный (рыхлая масса /не липнет, не имеет пластичности /сыпучесть). 
• супесчаный (с легкостью растирается между пальцев /имеются небольшая липкость и пластичность/ комочки без проблем рассыпаются). 
• пылеватый (похож на муку, при растирании превращается в пыль /пластичность практически отсутствует /комочки неплотные, легко рассыпаются). 
• суглинистый пылеватый (песчаные частички не чувствуются /имеет липкость, пластичность; может скатываться в тонкий (диаметр 1-2 мм) шнур/ комочки при ударе рассыпаются в мелкие частички). 
• суглинистый (чувствуется песок /пластичный, липкий; может скатываться в шнур (диаметр 1-4 мм), который при сгибании ломается; при сдавливании скатанного шарика образуется лепешка с трещинами по краям /комочки при ударе практически полностью рассыпаются, оставшиеся можно легко раздавить). 
• глинистый (ощущается однородный порошок /очень мягкий, липкий, пластичный; скатанный шарик превращается в лепешку без трещин по краям; легко скатывается в длинный шнур, диаметром 1,5 мм и меньше, который не ломается при сгибании /комочки очень твердые, с большим трудом раздавливаются).

Второй этап: строим дом

Теперь нужно определиться с видом фундамента для будущего дома. Данный выбор зависит от многих факторов: тип грунта, глубина протекания грунтовых вод, этажность здания, материал стен, назначение здания, финансовый объем для выбранного объекта. 

Рассмотрим виды фундаментов и их предназначение. 

Ленточный – самый распространенный вид фундамента, который используется практически во всем строительстве. Особенно подходит для частного дома. Важно правильно определиться с параметрами такого основания, которые зависят от типов грунта и массы будущего сооружения. 

Существует несколько типов ленточного фундамента: 

• монолитный заливается целиком из цементного раствора, в который входят цемент, песок, щебень и вода. Важно положить в такой фундамент арматуру. 
• сборный делается из железобетонных блоков. В данном случае потребуется подъемная техника, так как блоки очень тяжелые. Затем вся конструкция скрепляется между собой путем заливания раствора в пазы, которые имеются в каждом изделии. 
• бутовой делают враспор к стенам траншеи. Для этого сначала укладываются камни (бут), засыпают щели щебнем, трамбуют и заливают бетоном. 

Плитный фундамент представляет собой одну большую плиту. Применяется при близком протекании грунтовых вод. Можно положить готовую плиту с завода или залить непосредственно на месте с использованием арматуры, сетки и металлического лома. На таком фундаменте можно сразу делать пол без использования дополнительных лаг. 

Свайный применяется при пучинистых, плавающих и подвижных грунтах. Такой вид фундамента является единственным возможным при таких показателях. Для установки свай требуется сваебойная техника, хотя некоторые умельцы делают такой фундамент собственными руками. 

Столбчатый фундамент подходит для возведения легкого каркасного сооружения, в котором не планируют подвал. Так же подходит для деревянного дома. Делается такое основание из дерева или камня. 

Следующим этапом строительства дома становится возведение стен. В каменном или каркасном строительстве существует разнообразие материалов, которые предназначены для определенного вида постройки. 

Каменные дома строят из натурального и искусственного камня. 

Натуральный камень является дорогим и менее эффективным по сравнению с искусственным. Такой материал подходит для роскошных особняков представительных особ. К искусственным относятся все те, которые изготовлены человеком. 

Наиболее распространенные: 

• полнотелый кирпич — довольно прочный строительный материал. Позволяет возводить дома в несколько этажей. Имеет высокую теплопроводность, поэтому толщину стены в среднем делают 1–1,5 метра. Дом получается тяжелым и требует более массивного фундамента. Возведение стен идет медленнее из-за небольшого размера кирпича. Образуется много швов, что является дополнительным «мостиком холода». Однако многие отдают предпочтение именно этому строительному материалу. 
• керамический блок – легче, чем полнотелый кирпич. Имеет внутри пустотные полости, поэтому позволяет строить стены с меньшей толщиной. Рекомендуется вместо цемента использовать специальную пену во избежание «мостиков холода» и дополнительного утепления. 
• газобетонный блок произведен из ячеистого бетона. Легкий и теплый, что позволяет строить дома без дополнительного утепления. Нужно только следовать технологическим процессам и грамотно составить проект. Скрепляется специальным клеем. Шумоизоляция оставляет желать лучшего, поэтому стены следует штукатурить. 
• керамзитобетонный блок – прочный, достаточно теплый, но тяжелый материал. Привлекателен своей ценой, что позволяет сократить расходы при возведении стен. Не впитывает влагу и не препятствует движению воздуха. Стены дома нельзя оставлять без внешней отделки более чем на 2 сезона. В таком случае прочность строения снижается. 

Существуют термоблоки, шлакоблоки, газосиликатные блоки, арболит и т.д. Все зависит от желания и финансовых возможностей. 
Очень популярны деревянные дома. В таких и дышится легко, и живется уютно. Можно обойтись без внутренней отделки. Дерево всегда смотрится хорошо. 

Сруб – дорогой вид деревянного дома, но красивый и экологически чистый. Недостаток таких домов – усадка. В среднем за год на 10 см. Следует следить за появлением трещин. Требует профессионалов при возведении. Пожароопасен, подвержен гниению, поэтому требует специальной обработки. 

Брус имеет такие же проблемы, что и сруб, поэтому древесину следует покупать правильной влажности и доверить работу по сборке специалистам. 

Клееный профилированный брус – лучшее, что можно приобрести для деревянных стен. Такой дом не будет иметь усадки и не придется использовать дополнительные меры обработки или утепления. Важно правильно выбрать толщину стены для своего региона. 

Каркасные дома с каждым годом становятся все популярнее. Принято считать, что такой дом является менее затратным при строительстве, чем брус или блок. Его можно построить своими руками, экономя на оплате строителям, что многих и привлекает. На самом деле, в регионах с высокими ценами на пиломатериалы, такой дом не принесет существенной экономии. Да и утеплитель стоит выбрать качественный. Нуждается в хорошей вентиляции. Единственный неоспоримый плюс — дом сравнительно легкий и не требует излишних затрат на фундамент. 

Так же делают комбинированные дома. В основном первый этаж возводят из камня, второй делают каркасным. Популярны и дома из сип – панелей, но чаще для строительства дачи. 

Крыша и кровля

 
По завершению кладки стен идет следующий этап строительства дома — возведение крыши. Стоит ответственно подойти к ее конструкции и выбору кровельного материала. 

Двускатная — самый простой вариант и очень популярный. Под такой крышей можно сделать мансарду или хороший чердак. 

Односкатная – самая дешевая и менее функциональная. В основном делалась на дачных домиках или хозяйственных постройках, но в последнее время появляется и на жилых элитных домах. 

Вальмовая крыша имеет три разновидности. 

• в первом случае она похожа на двускатную, только вместо фронтонов два ската – вальмы, в которых могут располагаться окна. 
• второй тип — полувальмовая — что-то среднее между двускатной и вальмовой. 
• третий — шатровая крыша. Еще ее называют четырехскатной. Все скаты соединяются в одной точке. Подходит для квадратных домов. 

В зависимости от выбранного проекта, крыша может быть мансардной, ломаной, многощипцовой, комбинированной, купольной и конической. Может быть покрыта мягкой кровлей или шифером, металлопрофилем и даже камышом. 

Существует несколько видов кровельного материала. 

• гибкая черепица – прочный, долговечный, удобный материал. Не подвергается гниению и коррозии. Не впитывает влагу, бесшумна при дожде. Обладает приемлемой стоимостью и простотой монтажа. 
• керамическая черепица обладает огнестойкостью, низкой теплопроводностью. Не впитывает влагу. Долговечна (до 100 лет). 
• сланцевая кровля – самое надежное, прочное и долговечное (до 200 лет) покрытие. Цены на сланец высоки, что обусловлено производством из натурального камня. Идеален для элитного жилья. 
• металлочерепица – легкий стальной профилированный лист. Легко монтируется. Имеет плохую шумоизоляцию, что заметно при выпадении града или дождя. Привлекает разнообразием цветов. 
• асбоцементные листы (шифер) – морозоустойчивый материал, поглощает шум от осадков, срок службы до 40 лет. Крыша из шифера имеет значительный вес, что следует учесть при проекте стропильной системы. 

Крышу можно сделать и из стальной фальцевой кровли, и из кровельной меди, но тут кому как нравится. Главное, чтобы в таком доме было уютно и комфортно его жителям. Не следует забывать, что теплый воздух поднимается вверх. Основное тепло дома выходит именно через крышу. От сюда следует, что чердачное перекрытие или мансарда (зависит от типа крыши) должны хорошо утепляться. 

Строительство частного дома можно осуществить с помощью проверенной строительной компании, надежной бригады строителей или сделать самому. Все зависит от желания, опыта и финансового достатка.

Материалы стен коттеджей — выбор материала для строительства дома в Уфе

Не забывайте о наших, не очень мягких климатических условиях для строительство коттеджа, а также этажности будущего здания. Чтобы вы не тратили свое время, мы уже рассчитали, какие затраты вас ждут, если вы решите строить дом из дерева, керамзитобетона или полнотелого кирпича. С результатами расчетов предлагаем вам ознакомиться в статье «Из чего строить стены. Цены».

Преимущества и недостатки различных стеновых материалов.

Самым популярным стеновым материалом, как и десять, и сто лет назад, остается кирпич. Помните, однако, что кирпич кирпичу – рознь, и хорошо разузнайте о производителе, прежде чем его заказывать. Собственно, и кирпич одного производителя бывает разным. Например, полнотелый часто используется при кладке несущих стен, фундамента, цоколя, подвала. А вот пустотелый, благодаря его отличной теплоизоляции, применяется при строительстве наружных стен, так как чем больше пустот имеет кирпич, тем более теплой получится стена из него.

Экологическая чистота древесины обуславливает все большую ее популярность в строительстве. Благодаря специальным пропиткам и обработке, прочное и теплое дерево теперь может похвастаться и неплохим показателем пожаробезопасности. Однако строительство деревянного дома обойдется недешево. Более доступный вариант – клееный брус, который производится из отходов деревообрабатывающей промышленности.

На третьем месте находятся керамзитобетонные блоки, являющиеся неплохой альтернативой кирпичу, от которого керамзитобетон отличается более низкой стоимостью. Наряду с легким весом, крупными размерами блоков, хорошим показателем теплопроводности и прекрасной теплоизоляцией, стоит отметить и недостаток, присущий этому материалу, — невысокая прочность. Но, учитывая, что коттеджи обычно строят не более, чем на три этажа, керамзитобетон прекрасно справляется с поставленной задачей. И еще одно важное условие – это обязательная внешняя и внутренняя отделка стен из керамзитобетонных блоков.

Есть также и другие, молодые технологии строительства. С ними вы также можете ознакомиться в наших статьях.

Мы постарались дать объективную оценку каждому из стеновых материалов и каждой технологии строительства с подробным описанием всех их преимуществ и недостатков. Это позволит вам самостоятельно и обстоятельно ознакомиться с данным вопросом, взвесить все плюсы/минусы и выбрать наиболее подходящий вам по цене и техническим характеристикам стеновой материал.

Если же у вас появятся дополнительные, уточняющие вопросы, или вы захотите более подробно ознакомиться со всеми существующими материалами, позвоните нам, а еще лучше – зайдите к нам в офис, где за чашечкой ароматного кофе наши специалисты поделятся с вами секретами строительного рынка

Как построить и обшить внутреннюю стену стеной

Пошаговые инструкции экспертов по возведению стены, со схемами, советами по обрамлению стеновыми стойками, как прикрепить гипсокартон и панели, и многое другое. стена обычно строится из стеновых каркасов и каркасов размером 2 на 4 или 2 на 6, покрытых гипсокартонными панелями, которые прибивают или привинчивают к элементам каркаса.

Как построить новую стену: сводка

1. Найдите новую стену.
2. Прикрепите верхнюю пластину к потолочному каркасу.
3. С помощью отвеса расположите нижнюю («подошвенную») пластину непосредственно под верхней пластиной и прибейте ее к полу.
4. Установите стеновые стойки между верхней и нижней пластинами с шагом 16 или 24 дюйма.
5. Гвоздь или винт для гипсокартона к стойкам и пластинам.
6. Нанесите уголки, ленту для гипсокартона и состав, чтобы скрыть стыки и крепеж.

Как строится внутренняя стена © Дон Вандерворт, HomeTips

Многие проекты реконструкции включают строительство или перемещение одной или нескольких внутренних стен.Построить ненесущую внутреннюю стену относительно легко, требуя лишь базовых столярных навыков и инструментов.

В зависимости от характера вашего пола, стен и потолка вам, возможно, придется отделить некоторые поверхностные материалы, чтобы обеспечить надежное крепление вверху, внизу и на концах новой стены. Если новая стена не стыкуется с стойками у соединяющей стены или падает прямо под балку потолка, необходимо установить блоки для крепления гвоздями между деталями каркаса.

Типичная внутренняя стена имеет каркас из вертикальных стоек 2 на 4, которые стоят между горизонтальным основанием 2 на 4 и верхними плитами.(Однако, если в стене будет протяженная сантехника, ее следует построить из шпилек и пластин 2х6.)

Инструменты для этого проекта на Amazon
• Комбинированные квадраты
• Циркулярные пилы с приводом
• 4- Уровни опор
• Инструменты для гипсокартона
• Гвоздезабиватели для каркаса
• Воздушные компрессоры для блинов

Каркас обычно покрывается гипсокартоном или обрешеткой и штукатуркой; в ванной — с водостойкими «зелеными» стенками и плиточным покрытием и плиткой.

Ниже приведены шаги по обрамлению стены. После того, как вы закончите обрамление, перейдите по ссылкам выше справа, чтобы узнать о методах резки и крепления гипсокартона или панелей. Если это похоже на то, что работа будет выше ваших навыков или если у вас нет необходимых инструментов, наймите подрядчика или плотника для выполнения этой работы.

Построение внутренней стены: шаг за шагом

Для начала отметьте центральную линию новой стены поперек потолка. Затем измерьте и отметьте половину ширины верхней пластины новой стены в каждом направлении.Проведите мелом линию между этими отметками. Планируйте по одной стойке на каждом конце и, если конец встречается со стеной, отмерьте 15 1/4 дюйма, чтобы найти внутренний край первой промежуточной стойки, а затем 16 дюймов до того же края каждой дополнительной стойки.

1 Положите на пол верхнюю и нижнюю пластины рядом. Тщательно измерьте, где будет проходить каждая стеновая стойка, и наметьте перпендикулярные линии на пластинах, используя комбинированный квадрат, чтобы стойки точно выровнялись. Начните с верхней и нижней пластин.

2 Найдите балки потолка (здесь для ясности мы показали снятый гипсокартон на потолке). Удерживая верхнюю пластину вдоль направляющей, отмеченной на потолке, прибейте через потолочный материал к каждой балке двумя гвоздями диаметром 3 1/2 дюйма. (Если новая стена идет параллельно балкам, прикрепите пластину к гвоздям, установленным между балками.) 2. Установите верхнюю пластину.

3 Повесьте отвес с каждого конца верхней пластины на потолке до уровня чуть выше пола, а затем отметьте пол, чтобы установить положение нижней пластины прямо под ним.Проведите мелом линию на полу между отметками, чтобы ориентироваться на краю нижней пластины. Прибейте пластину 3-дюймовыми гвоздями, расположенными в шахматном порядке и через каждые 16 дюймов. Установите нижнюю пластину.

4 Используйте зажимы для крепления стоек для установки каждой стенной стойки. Поднимите шпильку на место и совместите ее с меткой, заподлицо с краями верхней и нижней пластин. Проверьте отвес с помощью столярного уровня и прибейте гвоздь на место. (В качестве альтернативы вы можете прибить каждую шпильку к верхней и нижней пластине с помощью гвоздей 2 1/2 дюйма, но это труднее сделать, если у вас нет опыта.) 4. Прикрепите каждую стойку к стене.

5 Сформируйте соединения и углы. Если одна стена пересекает другую, сложите стойки вдвое, чтобы получить пересекающуюся стену. Если стена поворачивает угол, обрамите ее двумя стойками по всей длине, между которыми зажаты блоки. Сдвоите стойки там, где встречаются стены.

СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ:
• Как резать гипсокартон
• Как повесить гипсокартон
• Звукоизоляция стен и потолков
• Как обшить стену

Как построить внутреннюю стену

Внутренние стены — это главный строительный блок внутренней архитектуры нашего дома.Внутренние стены сохраняют уединение, изолируют отопление и охлаждение, заглушают звуки и определяют пространство. Внутренние стены, используемые другими способами, могут превратить одну большую комнату в две меньшие, или они могут превратить кладовую из ничего, кроме пустого пространства.

Основы внутренних стен

Стены бывают несущие или ненесущие. Несущие стены несут собственный вес плюс вес материалов над ними. Ненесущие стены несут только собственный вес.

Внутренние стены иногда бывают ненесущими. Часто внутренние стены, которые разделяют комнаты или создают небольшие пространства, такие как туалеты, кладовые и дамские комнаты, не несущие.

Конструкция системы внутренних стен

Внутренние ненесущие стены состоят из:

• Нижняя пластина : Горизонтальная нижняя пластина, состоящая из двух частей, опирающаяся на пол и соединенная с полом
• Верхняя пластина : Горизонтальная верхняя пластина, также два на четыре, которая соединяется с верхними частями вертикальных стоек и потолком
• Шпильки : Вертикальные шпильки два на четыре с интервалом 16 дюймов по центру
• Гипсокартон : Гипсокартон, крепящийся к передней и задней части стеновой системы

Как построить внутреннюю стену

В домах новостройки и пристройки полные внутренние стены возводятся на полу, затем их поднимают и крепят на место.Однако при существующей конструкции трудно установить встроенную стену на место. Чтобы выполнить наклон, стена должна быть на короче на , чем пространство, которое необходимо заполнить.

Вы прикрепите нижнюю пластину к твердому месту на полу. Затем вы прикрепите верхнюю пластину к потолку прямо над нижней пластиной. Шпильки будут измеряться индивидуально, затем они будут прибиты к месту.

Для завершения стены на шпильки будет повешен гипсокартон.Саморезы и швы залить гипсокартоном.

Нормы и правила

Даже с ненесущей стеной многие муниципалитеты требуют, чтобы вы подали заявку на разрешение на строительство. Эта внутренняя стена будет построена в соответствии со строительными нормами, со стойками, расположенными через каждые 16 дюймов по центру. Ознакомьтесь с правилами в вашем районе, чтобы адаптировать стену к требованиям сообщества.

Как построить стену с дверью: просто как 1..2..3!

Делаете добавление? Отделка подвала? Строите сарай? В таком случае вам, вероятно, потребуется построить стену хотя бы с одной дверью.От пиломатериалов и оборудования до электроинструментов и аккумуляторных инструментов — вот что вам нужно знать, чтобы сделать это так просто, как 1, 2, 3!

1.) Измерение и планирование

Во-первых, проверьте местные строительные нормы и правила, чтобы убедиться в их соответствии.

Измерьте длину новой стены. Также измерьте высоту потолка (если он уже установлен) в нескольких местах по длине стены. Часто высота потолка может немного отличаться по длине комнаты. Найдите самое короткое расстояние от пола до потолка и соберите новый каркас на этой высоте.

Определите количество стоек, необходимых для строительства стены, разделив полученную длину на 16 дюймов. Добавьте две дополнительные шпильки для «концевых шпилек». Если размер вашего потолка составляет 8 футов или меньше, вы можете использовать 8-футовую древесину для шпилек. Если высота превышает 8 футов, используйте 10-футовую древесину для шпилек. Измерьте длину стены, чтобы выбрать доски для верхней и нижней плиты. Доступны доски два на четыре от 8 футов до более 20 футов в длину, поэтому выбирайте доски немного длиннее, чем длина, чтобы вы могли обрезать их до нужного размера.

Поскольку вы добавляете дверь, вам также необходимо учитывать дверную коробку. Дверная коробка будет состоять из двух королевских шпилек, которые проходят по всей высоте стенной коробки; две триммерные шпильки (или шпильки), которые помещаются внутрь королевских шпилек и имеют ту же высоту, что и дверная коробка; и горизонтальный коллектор в верхней части двери, сохраняющий структурную целостность.

2.) Постройте каркас

Отрежьте верхнюю и нижнюю пластины до измеренной длины новой стены.Измерьте самый короткий потолок, вычтите толщину двух пластин и отрежьте все стойки до этой длины. Рассчитайте расположение любого дверного проема и отрежьте домкрат и подрезайте шпильки до нужной длины. Вырежьте заголовок и приготовьте его, когда будете разрабатывать остальную часть каркаса стены.

Гораздо проще установить каркас стены на полу, а затем повернуть его на место. Это называется подъемно-поворотной конструкцией.

Постройте каркас из бруса, лежащего на краю, на полу рядом с тем местом, где он будет возведен.Начните с того, что положите верхнюю и нижнюю пластины рядом и измерьте, начиная с одного конца. Отметьте обе пластины одновременно через каждые 16 дюймов по их длине для шпилек. Затем отметьте место для дверного проема. (Примечание. Для устойчивости необходимо построить раму для двери с установленной нижней пластиной. После завершения строительства пластину можно вырезать.)

Разделите пластины и уложите предварительно нарезанные шпильки между ними так, чтобы центры совпадают с каждой меткой. Используйте гвоздь для обрамления, чтобы прикрепить элементы каркаса для создания стены.Забейте подоконник и перемычку в шпильки для более прочных соединений. Вырежьте и смонтируйте остальные компоненты стены, убедившись, что расстояние между стойками триммера соответствует дверной коробке. Прибейте цапфы на место, затем прибейте шпильки триммера https://www.acmetools.com/shop/tools/pneumatic-nailers к цапфам и прикрепите жатку.

При строительстве стены на бетонном полу, например в подвале используйте пиломатериал, обработанный под давлением, для любой части каркаса, которая будет контактировать с бетоном.В подоконнике необходимо предварительно просверлить отверстия для анкерных болтов, которыми стена крепится к бетону.

3.) Расположите и прикрепите стену

Наклоните готовую раму вертикально и сдвиньте ее в сторону. Проведите на полу прямую линию мелом, чтобы обозначить желаемое положение стены. Используйте длинный уровень и карандаш, чтобы продлить линию до стены. Если новая стена будет крепиться к стене с каркасом, убедитесь, что она будет установлена ​​на стойке. Если он крепится к стене из бетонных блоков, расположите стену так, чтобы она совпадала с серединой блоков.

Установите стену на место. Установите новую раму по отвесу и под прямым углом, используя уровень, прижатый к краю шпилек. Постучите по пластинам так или иначе, пока они не совпадут с метками, а все шпильки не станут вертикальными. Если какая-либо точка на новой стеновой раме не прилегает плотно из-за разницы в высоте потолка, используйте деревянные прокладки, вбитые под нижнюю пластину, чтобы затянуть посадку.

Используйте гвоздодер для обрамления, чтобы прикрепить стену к полу перед прикреплением к другим стенам. Чтобы прикрепить стену к бетонному полу, просверлите сверлом с каменной коронкой пилотное отверстие в подоконнике, обработанном давлением, и в полу.Используйте молоток, чтобы забить 2-1 / 2 ″ каменные гвозди через пилотные отверстия и в пол.

Прибейте каркас стены к стене с обеих сторон. При креплении к стене из бетонных блоков просверлите пилотные отверстия и прибейте гвоздями в центре бетонных блоков, где блоки являются самыми прочными. Не забивайте швы между блоками; это небезопасно. При креплении к стене с деревянным каркасом обязательно прибейте гвоздь к стойке.

После установки рамы отрежьте нижнюю пластину, чтобы установить новую дверь.Используйте ножовку, чтобы разрезать пластину 2 × 4 рядом со стойками триммера. Защитите пол от полотна пилы обрезком фанеры или подобным тонким материалом. Отрежьте пластину, остановившись примерно на 1/8 дюйма от пола, и используйте долото и молоток, чтобы закончить работу.

Ознакомьтесь с нашими публикациями по теме

Понимание каркаса дома — Extreme How To

При осмотре каркасного дома до установки облицовки стен здание часто кажется сложным, а некоторым — устрашающим проектом.Каркас дома на самом деле состоит из нескольких отдельных «проектов», объединенных в один и образующих законченный дом. В этом контексте каркас дома или здания не так уж и сложен. Благодаря современным достижениям в области пневматических инструментов, таких как гвоздезабиватели, вам даже не нужно быть опытным молотком, чтобы построить дом. Тем не менее, для неопытных будет хорошей идеей начать с небольшой простой конструкции, а не с двухэтажной сложной конструкции. Хороший пример — гараж или садовый сарай. В большинстве случаев вы будете строить по планам зданий, и это определенно самый простой способ для неопытных.Убедитесь, что вы соблюдаете все спецификации и чертежи высот.

Здание в основном состоит из секций, соединенных вместе.

Самый распространенный материал для обрамления — дерево, но все большую популярность приобретает металлический каркас. Металл может быть желателен в некоторых областях, а также может быть правилом кодекса в других областях. Независимо от типа строительства, обязательно уточните у местных строительных властей правила, касающиеся строительства и каркаса, а также для получения любых необходимых разрешений.

Используются два типа конструкции: баллон и платформа, причем платформа является наиболее распространенной.

Методы

Для стандартного деревянного дома или «палочного» каркаса используются два метода — воздушный шар или платформа — и оба имеют свои преимущества и недостатки. Обрамление из воздушных шаров иногда применяется при двухэтажных постройках. В обрамлении баллона стойки проходят как одно целое от порога до верхней плиты второго этажа.Балки перекрытия второго этажа поддерживаются ленточной доской, вставленной в шпильки. Этот тип конструкции является наиболее сложным, но он обеспечивает беспрепятственные проемы между этажами, что позволяет легко устанавливать коммуникации без надрезов и прорезей отверстий. Однако противопожарные заглушки должны быть установлены на уровне пола второго этажа между стойками.

Первый шаг — уложить опорную плиту для конструкции перекрытия или опорную плиту для фундамента / пола против анкерных болтов, отметить их расположение и просверлить отверстия.

Каркас платформы

может использоваться как для одно-, так и для двухэтажного строительства и является наиболее простым и распространенным методом строительства. При этом типе конструкции автоматически создаются противопожарные заграждения. Одноэтажный построить проще всего, двухэтажный или двухэтажный сложнее. Обрамление платформ проще, чем создание воздушных шаров, потому что вы можете построить и возвести стены второго этажа на этажах второго этажа.

Конструкция стены на бетонной плите крепится к плите анкерными болтами через опорную плиту стены.

Можно строить как на бетонной плите, так и на фундаменте. Плита действует как пол; фундамент требует, чтобы сначала был построен пол. Затем стены оформляются на полу (или плите) и возводятся на место.

Чаще всего строится на фундаменте. В этом случае пол сначала обрамляется, крепится к фундаменту и покрывается черным полом.

С этажа вверх

При строительстве на фундаменте первым делом необходимо построить пол на фундаменте.Пластины подоконника крепятся к фундаменту, затем балки перекрытия крепятся к пластинам подоконника, и их концы закрываются коллектором балок. Коллекторы и внешние балки должны плотно прилегать к внешним краям фундамента. Металлические вешалки упрощают установку балок, чем их прибивание.

Во многих случаях в больших зданиях или в тех, у которых пролеты балок превышают 16 футов, балка устанавливается для поддержки пола в этих местах. Сегодняшние фермы обычно изготавливаются из искусственной древесины.Балка должна поддерживаться опорами или фундаментом и опорами. Когда пол обрамлен, добавляется настил или черновой пол. Профнастил обычно представляет собой ориентированно-стружечную плиту (OSB) или обшивку из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Раньше по диагонали наносили однобортные доски из массива дерева.

Затем возводятся стены на плите или на черновом полу.

Строительство стен

После того, как настил или пол были построены, вы готовы строить и возводить стены. Стены состоят из опорных плит, прибитых к основанию пола или прикрепленных анкерными болтами к бетонной плите.К подошвам прибивают шпильки, а к шпилькам прибивают верхние пластины.

Стены на самом деле строятся как единое целое или как секции в случае длинных стен. Показана типичная стена с дверным и оконным проемом в обрамлении.

Распределите дверные и оконные проемы как на подошве, так и на верхней пластине, а также на местах расположения стоек, используя рулетку и плотницкий угольник.

На самом деле стены собираются как одно целое, а в случае длинных стен — из секций, соединенных вместе для получения необходимой длины.При строительстве на плите первым делом необходимо положить опорную плиту на плиту и отметить места для анкерных болтов. Просверлил эти дыры. Независимо от того, на плите вы строите или на фундаменте, следующим шагом будет уложить подошву и верхнюю плиту бок о бок и определить расположение дверей и окон в соответствии с планами или конструкцией вашего здания. Вы должны знать приблизительные размеры любых дверей и окон. Используя плотницкий угольник, отметьте эти грубые отверстия на обоих. Язычок квадрата составляет 1-1 / 2 дюйма в ширину, точную ширину высушенных в печи двух материалов для обрамления.Затем отметьте места шипов одновременно на подошве и верхней пластине. Это измерение может производиться по центрам на 16 или 24 дюйма, в зависимости от конструкции здания или местных норм.

Старожилы часто использовали макетную планку для расположения конюшен.

После того, как все размеры будут нанесены на подошву и верхнюю пластину, положите их на край чернового пола или бетонной плиты на надлежащем расстоянии друг от друга по длине стоек. Если вы используете предварительно нарезанные шпильки, вы можете сэкономить деньги и время. Закрепите шпильки между пластинами, расположив их концы в ранее отмеченных местах.

Заголовки над дверями и окнами могут быть 2 x 6 с заклепками над ними или полной шириной 2 x 10. Тем не менее, для создания ширины жатки, соответствующей ширине стойки, используются 3/8-дюймовые фанерные распорки.

Обычно используются какие-то распорки. Тип и количество зависят от правил кода и конструкции сборки. Один из методов состоит в том, чтобы впустить в шпильки ветровую или ураганную фиксацию 1 × 4. Измерьте расстояние от угла до угла построенной стены, затем измерьте противоположные углы и убедитесь, что стена квадратная.

После того, как шпильки будут на месте, вставьте рамку в дверные и оконные проемы, а затем добавьте коллекторы. Заголовки могут быть созданы на всю ширину, используя 2 на 10, или они могут быть созданы, используя заполнение 2 на 6 над ними с помощью гвоздей. Традиционные коллекторы создаются путем прибивания 3/8-дюймовых прокладок из фанеры между досками коллекторов для создания такой же толщины коллекторов, как ширина стоек 3-1 / 2 дюйма. Заголовки поддерживаются шпильками триммера для создания двойных шпилек в отверстиях.Шпильки Cripple крепятся между триммерами под дверными и оконными проемами и разнесены так, чтобы соответствовать другим стойкам на тех же 16- или 24-дюймовых центрах.

Установите распорку и отметьте на стойках стены. Затем распилили каждую сторону выреза.

Завершите вырез стамеской.

Пневматический гвоздезабиватель для обрамления может сэкономить время, если у вас есть электричество на площадке. Если нет питания, вы можете использовать беспроводную модель, такую ​​как Paslode.Несколько лет назад моя дочь помогала строить здание, и она ни разу не «размахивала молотком». Используя гвоздезабиватель с воздушным каркасом, у нее не было проблем, и мы завершили строительство в короткие сроки.

Квадрат рамы

В некоторых случаях стены возводятся без дополнительных распорок, с использованием фанеры или OSB-обшивки по углам для скрепления и квадратного сечения секции стены. А в некоторых случаях обшивка каркаса стены накладывается перед возведением стены. В любом случае секция стены сначала возводится в квадрат путем измерения по диагонали от угла к углу, затем от противоположного угла к углу и смещения секции стены для создания равного размера и прямоугольной стены.Также можно использовать большой деревянный треугольник под углом 90 градусов. Затем устанавливается временная скоба, чтобы удерживать квадрат стены.

Во многих случаях к стенам добавляются ураганные ограждения. Он состоит из покупных металлических полос или полосок 1 на 4, установленных по диагонали через стену и прорезанных по внешним краям полос 2 на 4. Прикрепив подошву и верхнюю пластину к стойкам, снова используйте рулетку, чтобы измерить по диагонали от угла к углу и выровнять стену. Временно закрепите ураганные распорки на месте и отметьте места разрезов.Используйте пилу, чтобы прорезать выемки, а затем удалите материал между метками пилы с помощью стамески. Закрепите распорку на месте двумя гвоздями 8d на каждой стойке, а затем отрежьте концы распорки заподлицо с краями пластины. (Убедитесь, что вы сверились с местными нормами и правилами крепления распорок в вашем регионе.)

Когда стена будет построена, наклоните ее на место. Это займет два человека даже на небольшой стене.

Забейте 2 х 4 колья в землю и закрепите стену на месте, убедившись, что она закреплена вертикально.Постройте противоположную стену, возведите и закрепите ее на месте.

Подъем стены

Возвести стену довольно легко, но даже небольшие стены лучше всего возводить как минимум двумя людьми. На черновом полу возвести проще, чем на плите. Просто сдвиньте стену вплотную к краю и наклоните ее вверх. Мне нравится использовать временные стопорные блоки 2 на 4, прикрепленные к внешним краям балок и коллекторов, чтобы стена не соскользнула, когда вы ее поднимаете.Если вы устанавливаете стену на бетонную плиту, сдвиньте ее к анкерным болтам, тогда вам придется приподнять стену и установить ее на анкерные болты. Опять же, это работа как минимум двух человек, даже для короткой стены.

Если длинные стены должны быть построены секциями, сделайте стык на стойке.

Подняв стену, вбейте в землю стойки 2 на 4 и обеспечьте временные опоры, прикрепленные к стойкам и стойкам стены. Дуплексные гвозди, используемые для строительства фундамента, хороши для этого шага, поскольку их легче вытащить позже.Перед закреплением распорок убедитесь, что стена ровная и правильно расположена. При установке на плиту закрепите подошву на месте с помощью шайб и гаек над подошвой и анкерными болтами. Если на фундаменте / полу, прибейте подошву к основанию пола и к балкам перекрытия и коллекторам. Если стена должна быть построена секциями, построить следующую секцию, установить ее, закрепить на месте и прикрепить к ранее возведенной стене. Обратите внимание, что стыки стен всегда находятся на стойке.

Постройте торцевые стены так, чтобы они поместились между боковыми стенками, установите и скрепите их.

Убедившись, что все углы расположены по отвесу, прикрепите торцевые шпильки торцевой стенки к торцевым шпилькам боковой стенки.

Постройте, возьмите и закрепите на месте противоположную стену таким же образом. Затем постройте стену между двумя стоящими стенами. Эта стена измеряется так, чтобы она поместилась между ранее возведенными стенами, измеряя от нижней части. Аналогичным образом постройте и возведите противоположную торцевую стену. На этих стенах начните с стоек на каждом конце, а затем измерьте стойки «по центру», добавив размер стоек 2 на 4 или 2 на 6 штук на ранее возведенных стенах.Как и в других стенах, проемы обрамлены таким же образом и установлены распорки. В любом случае эти стены возводятся между двумя соседними стенами, прикрепляются водопроводом и затем прикрепляются к внешним стойкам на двух смежных стенах. Закрепите центральную секцию, чтобы она не прогибалась или сгибалась.

Если здание не прямоугольное или квадратное, а имеет пристройки, постройте эти стены, соединяя их по углам, снова в основном создавая две «стороны», а затем возводя концы, чтобы соединить противоположные стены вместе.Верхние части стен в углах и стыках секций стены соединяются путем прибивания второй верхней пластины поверх верхней пластины, пересекая все стыки, чтобы надежно связать их вместе. Эта вторая верхняя пластина создает окончательную высоту стандартной 8-футовой стены.

Вырежьте и снимите подошву подошвы между дверными проемами.

Внутренние стены, соединяющие внешние или другие внутренние стены, также нуждаются в блокировке углов.

С помощью ручной пилы вырежьте и снимите часть подошвы в нижней части каждого дверного проема.Угловые блоки добавлены в углы, чтобы обеспечить квадратный угол для установки внутренних покрытий стен. Это можно сделать несколькими способами, как показано на схемах. Внутренние стены обрамляют, возводят и закрепляют на месте таким же образом, снова используя вторую верхнюю пластину, чтобы связать их вместе и с внешними стенами. Угловая блокировка необходима на каждом углу внутренней стены, чтобы обеспечить крепление облицовки внутренних стен. После возведения стен можно приступать к установке потолочных балок поверх стен.При создании второго этажа в стиле платформы вы просто повторяете весь процесс. Снова возводим пол поверх стен, затем возводим и возводим стены второго этажа.

Блокировка углов необходима для создания углов для внутренних покрытий стен.

Детали рамы

Детали каркаса, добавленные при возведении стен, упростят завершение отделки здания. Например, вы можете добавить стеновую подкладку к любым входным областям ванны и смесителя, а также к расположению настенных приборов.Это упростит установку всего этого, и это легче сделать во время строительства стены, чем после того, как стены будут возведены. Вы также можете добавить блокировку, чтобы поддержать ванны. Некоторые строители прикрепляют дополнительные короткие блоки в каждом углу у пола, чтобы обеспечить лучшую опору для крепления плинтусов на месте. Это позволяет прибивать плинтусы дальше от их концов и предотвращать расщепление концов. Перемычка может быть установлена ​​в полу между швами во время строительства, чтобы сделать пол более качественным и «менее скрипучим».

Детали каркаса могут облегчить завершение отделки здания. Опоры для ванн могут поддерживать края ванн.

Короткие угловые блоки в каждом углу упрощают установку плинтусов.

Обрамление здания не должно быть утомительным, если вы будете делать это шаг за шагом, следовать планам и правилам и начать с простого.

Рекомендуемые статьи

Инструкций по строительству внутренней стены | Руководства по дому

Автор: Гленда Тейлор Обновлено 15 декабря 2018 г.

Стены определяют жилые помещения, обеспечивая уединение для спален и ванных комнат, направляя пешеходов и создавая функциональные планы этажей.Большинство стен поднимаются вверх во время первоначального строительства дома, и подрядчик по каркасу использует предварительно вырезанные стеновые стойки и стандартные расстояния между стойками. Существует два метода строительства внутренних стен: первый и самый простой заключается в том, чтобы построить каркас стены, когда он лежит на полу, а затем поставить его и прикрепить. Однако для возведения стены в существующей комнате требуется обрамление стены на месте.

Несущие и перегородки

Практически все внешние стены являются несущими, то есть они несут вес вышележащей конструкции и переносят его через нижние стены на землю.Внутренние стены состоят как из несущих, так и из не несущих стен, называемых перегородками. В обоих типах стен используются аналогичные стандарты каркаса, но несущая стена обычно располагается непосредственно над другой несущей стеной, балкой или несущей колонной. Построить перегородку можно практически где угодно.

Высота стены

Стандартная высота потолка составляет 8 футов от готового пола до нижней стороны гипсокартона потолка. Стеновые стойки представляют собой габаритные доски, предварительно вырезанные для обрамления стен.8-футовая стойка имеет длину 92 и 5/8 дюйма, что более чем на 3 дюйма короче 8 футов, но стандартная внутренняя стена также состоит из напольной плиты высотой 1 ½ дюйма и двух потолочных пластин, которые добавляют дополнительные 3 дюйма к высоте стены. Это дает вам приблизительную высоту стены 97 и 1/8 дюйма. С добавлением потолочного гипсокартона ½ дюйма и отделки пола окончательная высота стены должна быть очень близкой к 8 футам.

Толщина стены

Стенка два на четыре имеет ширину 3 ½ дюйма, а внутренняя стена обычно имеет ½-дюймовый гипсокартон с обеих сторон, в результате чего толщина стены составляет 4 ½ дюйма.Однако стены, в которых установлена ​​сантехника, например стены за раковинами, должны быть толще стандартных стен. Стеновые стойки два на шесть имеют ширину 5 ½ дюймов и обеспечивают большее пространство для стоек для прокладки дренажных труб, воздуховодов или других механических элементов. С добавлением гипсокартона с обеих сторон стена размером два на шесть имеет ширину 6 ½ дюймов.

Стандарты каркаса

В стандартной внутренней стене правильное расстояние между стойками имеет важное значение. Стандартные стойки находятся на расстоянии 16 дюймов друг от друга, измеряемом от центра одной стойки до центра следующей стойки.Это называется установкой стоек «по центру», что обозначается как «16 дюймов OC». Для несущих стен второго этажа, которые располагаются непосредственно над несущими стенами этажом ниже, лучше всего выровнять стеновые стойки. с одного этажа на те, что на этаже ниже. Это означает, что стойки на верхнем этаже будут находиться прямо над стойками на этаже ниже, даже если стены разделяются горизонтальными стеновыми плитами, балками перекрытия и материалами чернового пола. архитектор может потребовать расстояние между стойками стены 24 дюйма или, реже, 19.2 дюйма, в зависимости от других конструктивных элементов дома.

Способы возведения стен

В новом строительстве стены часто обрамляют в горизонтальном положении, а затем строитель поднимает стеновой блок и прикрепляет его к балкам перекрытия и к смежным стенам. Стена состоит из нижней пластины, стеновых стоек и верхней пластины. Вторая верхняя пластина, называемая стяжной пластиной, устанавливается после того, как все стены будут подняты. Во время реконструкции стены часто обрамляют на месте, прикрепляя нижнюю пластину к полу и прикрепляя одну верхнюю пластину к балкам потолка.Стандартные стенные стойки слишком короткие для установки на месте, поэтому строители используют обычные пиломатериалы длиной 8 футов и размером два на четыре и разрезают каждую стойку так, чтобы она поместилась между верхней и нижней пластинами. Крепежная пластина не требуется для настенного каркаса.

Инструменты и расходные материалы

Строительство внутренней стены требует точных измерений. Измерительная лента, обрамляющий квадрат и меловая линия необходимы для размещения стены на черновом полу, а лазерный уровень или отвес помогают выровнять верхнюю потолочную пластину непосредственно над напольной пластиной для строительства стены на месте.Циркулярная пила отлично подходит для резки стеновых каркасов, а гвоздезабивной станок с гвоздями 16d позволяет быстро обрезать лежащие стены и прикрепить плиты пола и потолка. Чтобы прикрепить отдельные стенные стойки при установке на месте, используйте гвоздь 8d. Обрамление стен на месте требует «гвоздя на ногах», которое включает в себя вбивание гвоздей 8d под углом 45 градусов через концы шпилек, чтобы прикрепить их к пластинам, которые уже установлены.

В подвале

Обрамление внутренней стены в подвале идентично обрамлению надземных стен, за исключением того, что нижняя стеновая плита должна быть химически обработана для предотвращения повреждения от влаги.То же самое и с любыми стенными стойками, которые крепятся к бетонным стенам. Чтобы прикрепить пиломатериалы к бетону, предварительно просверлите отверстия в деревянных пластинах и используйте перфоратор, чтобы вставить винты по бетону длиной не менее 2 3/4 дюйма.

Рамы для внутренних стен здания — Do-it-yourself-help.com

Большинство стеновых каркасов выполняется из бруса 2х4 или 2х6, но можно использовать 2х3 для постройки новой ненесущей внутренней стены. По коду, для этой цели можно использовать 2×3, если высота стены не превышает 10 футов, а стойки расположены через каждые 16 дюймов.

Может быть хорошим выбором использовать такие пиломатериалы меньшего размера, если вы разделяете комнату только для того, чтобы добавить шкаф, и не планируете устанавливать какие-либо электрические приспособления на стене. Работать с 2×3 проще и дешевле, чем с пиломатериалами большего размера, а меньший размер занимает меньше места, что может быть важно в небольших помещениях.

Недостатком использования этого меньшего размера является установка дверных коробок или розеток в стене. Дверной косяк обычно бывает слишком глубоким, чтобы поместиться заподлицо в доступное пространство, и будет выступать с одной или другой стороны.Возможно, это не проблема для туалета, где свес можно спрятать внутрь, но с перегородкой для комнаты такой эффект будет недопустим. Кроме того, электрические коробки не поместятся в стене 2×3. При рассмотрении размера используемых шипов, возможно, лучше всего избежать подобных проблем, используя более крупные шипы 2×4.

Базовая рама

Базовая стеновая рама включает в себя: подошву, верхнюю пластину, стойки, а в случае стен, длина которых превышает 10 футов, требуется противопожарная защита между стойками.Обычно один 2×4 используется для формирования подошвы, а в случае несущих стен два 2×4 укладываются друг на друга, чтобы сформировать верхнюю пластину. В существующей конструкции внутренние стены, не являющиеся частью опорной системы, часто имеют цельную верхнюю пластину. Поскольку новая перегородка является просто разделителем, а не несущей нагрузкой, она также может быть построена с цельной верхней пластиной.

Расстояние между шпильками

В соответствии с таблицей международного жилищного кодекса R602.3 (5), расстояние между стойками в любой конкретной стене будет варьироваться в зависимости от того, является ли она несущей или нет, ее высоты и размера используемой древесины.Стойки в ненесущей стене могут находиться на расстоянии до 24 дюймов для 2×4 и 16 дюймов для 2×3.

Это означает, что шпильки расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга вдоль двух пластин, при этом центр каждой шпильки расположен на каждой отметке 16 дюймов. Необходимое расстояние в 24 и 16 дюймов обеспечивает необходимую опору для стены, и такое расположение позволяет удобно устанавливать четырехфутовые панели из строительных материалов, таких как гипсокартон, панели и фанера.

Добавление двери

Помимо основной конструкции, состоящей из стоек и пластин, дверь также может быть встроена во внутреннюю стену.Дверная рама будет включать в себя шпильки типа «король» и «домкрат» для поддержки по бокам, а также шпильки для перемычки и упоры для поддержки веса над проемом.

Должна быть изготовлена ​​рама для размещения двери с установленной подошвой для устойчивости, после чего пластина может быть вырезана после завершения строительства. См. Эту ссылку, чтобы узнать больше об обрамлении новой двери.

Планирование новой стены

Если новая перегородка будет построена перпендикулярно балкам перекрытия, вы можете выбрать любое место, подходящее для ваших целей.Если вы должны построить новую стену параллельно балкам, постарайтесь выровнять ее с существующей балкой, чтобы верхняя пластина могла быть прикреплена непосредственно к ней. В противном случае для параллельного размещения потребуется добавить блокировку 2×4 между существующими балками, чтобы обеспечить каркас для крепления верхней пластины. Для установки новой блокировки потребуется доступ к балкам перекрытия, что в некоторых случаях может быть затруднено.

Отметьте место для новой стены, измеряющее расстояние от существующей стены на другой стороне комнаты.Измерьте с обоих концов и отметьте потолок, где будет новая верхняя пластина. Протяните обведенную мелом веревку между двумя отметками и защелкните ее, чтобы обозначить место для верхней пластины на потолке.

Удерживайте отвес за оба конца троса, чтобы найти соответствующие точки на полу. Отметьте пол в этих точках и защелкните мелом шнурок, чтобы отметить место для новой подошвы на полу.

Требования к пиломатериалам

Измерьте длину новой стены.Также измерьте высоту потолка в нескольких местах по длине этого помещения. В большинстве случаев высота потолка может незначительно отличаться по длине комнаты. Найдите самое короткое расстояние от пола до потолка и соберите новый каркас на этой высоте.

Определите количество стоек, необходимых для строительства стены, разделив полученную длину на 16 дюймов. Для 10-футовой стены потребуется 7 внутренних стоек плюс 2 концевых стойки, всего девять. Если размер вашего потолка составляет 8 футов или меньше, вы можете использовать 8-футовую древесину для шпилек.Если высота превышает 8 футов, что более вероятно, используйте 10-футовую древесину для шпилек. Измерьте длину стены, чтобы выбрать доски для верха и подошвы. Доступны доски два на четыре длиной от 8 футов до более 20 футов, поэтому выбирайте доски, которые немного длиннее, чем длина, которая вам нужна, и обрежьте их до нужного размера.

Если вы добавляете дверь в стену, вам также нужно будет рассчитать шпильки типа «король» и «домкрат», а также построить перемычку при покупке пиломатериалов.

Построение фрейма

Отрежьте верхнюю часть и подошву до измеренной длины новой стены.Возьмите самый короткий размер потолка, вычтите 3 дюйма из толщины двух пластин и отрежьте все стойки до этой длины. Рассчитайте расположение любого дверного проема и отрежьте домкрат и подрезайте шпильки до нужной длины. Создайте заголовок и приготовьте его, когда будете разрабатывать остальную часть каркаса стены.

Постройте каркас из бруса, лежащего на краю, на полу рядом с тем местом, где он будет возведен. Положите верхнюю часть подошвы и подошву рядом и измерьте, начиная с одного конца. Отметьте обе пластины одновременно через каждые 16 дюймов по длине для шпилек и отметьте место для любого дверного проема, используя эти расчеты.Разделите пластины и уложите между ними предварительно нарезанные шпильки, чтобы центры совпадали с каждой меткой. Заколите пластины в шпильки, используя по два гвоздя 16d с каждого конца. Кроме того, уложите предварительно собранные шпильки жатки, калеки и домкрата на место и прибейте их к королевским шпилькам и пластинам.

Возведение стены

На отметке пола прибейте 2-х кубический блок к подошвам соседних стен, чтобы он действовал как скоба. Или, если пол не закончен, вы можете прибить пару блоков по меловой линии для подошвы.Используйте блоки, чтобы удерживать нижнюю часть новой рамы на месте, одновременно поднимая верхнюю пластину к потолку. Заклините конструкцию между потолком и полом, используя небольшую кувалду, чтобы постучать по пластинам по мере необходимости, чтобы поднять ее по вертикали.

Установите новую раму по отвесу и под прямым углом, используя уровень, прижатый к краю шпилек. Постучите по пластинам тем или иным способом, пока они не совпадут с отметками, а все гвоздики не покажут вертикальное положение по центру пузыря на уровне. Если какая-либо точка вдоль нового каркаса стены не прилегает плотно из-за разницы в высоте потолка, используйте деревянные прокладки, вбитые под подошву подошвы, чтобы затянуть прилегание.

Убедитесь, что рама имеет квадратную форму на соседних стенах, используя квадрат для обрамления, а затем закрепите ее на месте с помощью гвоздей 16d, вбитых через две пластины в существующий каркас. Если вы не хотите использовать гвозди, вы также можете использовать трехдюймовые винты для настила, вбитые в пластины в балки. Завершите установку, прикрепив верхнюю пластину к балкам потолка или добавленным блокам 2×4 между балками. Кроме того, прикрепите концевые шпильки к верху и подошвам соседних стен, используя технику ногтя.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Walls — Как работает домостроение

Затем бригада возводит стены. Стены монтируются на полу …

… и затем ставятся на место. Вот как выглядит первая стена, когда она будет поднята:

Вы можете видеть, что эта стена сделана из бруса 2х4 и покрыта снаружи OSB обшивкой . Использование фанеры или OSB в качестве обшивки придает стенам жесткость — вы, возможно, видели диагональные детали, используемые в углах старых домов (домов, построенных до того, как фанера стала широко доступной).Фанера делает то же самое, но дает гораздо большую прочность.

2×4 размещаются на « 16-дюймовых центрах », что означает, что центр одного 2×4 находится на расстоянии 16 дюймов от центра следующего. В этой стене два элемента прерывают последовательный 16-дюймовый узор:

• Окна
• Специальный каркас, который будет соответствовать внутренним стенам, когда они будут построены

Вот снимок, который показывает эти две особенности более подробно:

Фанера будут вырезаны оконные проемы по ходу строительства.Над окном находится заголовок 2×10 , который на самом деле представляет собой два 2×10 с зажатым между ними кусок фанеры толщиной 1/2 дюйма и 2×4 внизу:

Поперечное сечение заголовка показано справа . Причина, по которой жатка имеет фанеру посередине, просто состоит в том, чтобы сделать жатку такой же широкой, как остальная часть стены. Размер 2×4 на самом деле составляет 1-1 / 2 дюйма на 3-1 / 2 дюйма, а 2×10 действительно составляет 1-1 / 2 дюйма на 9-1 / 2 дюйма. Когда вы складываете два листа размером 2х10 вместе, они имеют ширину всего 3 дюйма.Добавление куска фанеры между ними делает сэндвич шириной 3-1 / 2 дюйма.

Заголовок 2×10 — это луч. Вы видите эти коллекторы над всеми окнами и дверями — они придают стене достаточно прочности над окном или дверью, чтобы поддерживать крышу. Когда ширина жатки превышает 5 футов, вы найдете двойные шипы полной длины по обеим сторонам жатки вместо одиночных шипов, показанных здесь.

Все внешние стены поднимаются по той же схеме.

Этапы строительства ленточного фундамента под дом

Ленточные фундаменты являются самыми распространенными, но применимы не на всех грунтах. Чтобы приступить к строительству такого фундамента, необходимо тщательно исследовать грунты и решить, какой толщины и высоты должна быть лента.

В данной статье мы подробно опишем все этапы строительства ленточного фундамента, начиная от рытья траншеи, армирования, опалубки и заканчивая заливкой бетона.

Геология грунта под фундаментом

Это важнейший этап, по которому определяются следующие данные:

1. Тип грунта и его расчетное сопротивление.
2. Глубина промерзания.
3. Уровень грунтовых вод.
4. Степень пучинистости грунта и его однородность.

После геологии можно приступать к проектированию самого фундамента.

Составление проекта

В зависимости от архитектурного решения, то есть, изначально запланированного здания, определяется вес дома, включая вес фундамента, снеговую, ветровую и полезную нагрузки. Тип фундамента, в нашем случае ленточный, может быть заглубленный и малозаглубленный.

Следующим этапом будет определение параметров самого фундамента, а именно:

1. Ширина фундамента.
2. Высота заглубленной части.
3. Высота надземной части.
4. Требуется ли дренаж.

Чтобы определить ширину фундамента, необходимо вес дома поделить на площадь опоры фундамента, и полученное значение должно оказаться меньше расчетного сопротивление грунта на 20%.

Для увеличения площади опоры фундамента, делается уширение(пятка), которая распределяет нагрузку по большей площади.

Более подробно про это мы расписали в нашей предыдущей статье – как рассчитать вес дома.

Глубина заложения ленты фундамента

Для заглубленного фундамента, глубина заложения должна быть ниже глубины промерзания на 20 см. Для малозаглубленного всё зависит от грунта, а точнее от пучинистости, глубины промерзания и уровня грунтовых вод.  

Для примерного определения глубины малозаглубленного фундамента смотрите таблицу.

Высота надземной части фундамента

1. Максимальная высота надземной части ленточного фундамента не должна превышать четыре ширины ленты фундамента.
2. Надземная часть должна быть меньше чем подземная.
3. Оптимальная высота надземной части составляет 40-50 см.

Выполнение разметки по участку

По готовому проекту необходимо тщательно вымерять все углы будущего фундамента и выставить колышки. Колья расставляются по внешнему и внутреннему периметру фундамента, между кольями натягивается шнурка, определяющая контуры для рытья траншеи фундамента.

Земляные работы для фундамента

На данном этапе роется траншея, глубина которой должна быть под проект фундамента с учетом песчаной подушки и опалубки. Есть два способа рытья траншеи: трактором при помощи узкого ковша, и ручной способ (лопатами). Трактор справится намного быстрее, но лопатами получается ровнее и аккуратней.

Песчано/щебневая подушка и пленка

Песчаная подушка делается толщиной около 20 см, смачивается водой и хорошо утрамбовывается.

Далее в траншею укладывается пленка, которая служит дополнительной гидроизоляцией, не позволяет бетону быстро пересыхать, и предотвращает попадание грунта в бетон при заливке.

Арматурный каркас для фундамента

В некоторых случаях, намного удобнее будет сперва связать каркас в траншее, а уже после выставлять деревянную опалубку.

Этапы армирования каркаса:

1. На дно траншеи укладываются камни или кирпичи высотой 5-6 см, задача которых – приподнять арматурный каркас, чтобы создать защитный слой бетона снизу.
2. Далее на дно выкладываются продольные арматурыне стержни, предварительно загнутые на углах.
3. Далее на нижний ряд арматуры надеваются предварительно сделанные хомуты они же рамки, они же поперечная арматура.
4. Хомуты и ряд нижней арматуры связываются вязальной проволокой.
5. Если высота ленты больше 80 см, то добавляются конструкционные ряды арматуры, один ряд или более.
6. Далее к каркасу добавляются верхние продольные прутки арматуры, г-образные хомуты на углах и связываются проволокой.
7. Чтобы обеспечить защитный слой бетона по бокам фундамента, применяют специальные пластиковые кольца, которые помогают удерживать каркас в нужном положении.

Очень советуем ознакомиться с нашей статьей про расчет армирования ленточного фундамента, в котором подробно расписаны все нюансы по подбору арматуры и схемы армирования углов.

Установка опалубки для фундамента

Опалубка сбивается из деревянных досок, и усиливается множеством брусков, которые дополнительно упираются в землю на колышки. Также для усиления опалубки применяют металлические стяжки из проволоки, или затягиваются шпильки в пластиковых трубках.

К установке опалубки нужно подходить очень ответственно, так как жидкий бетон обладает большой распирающей силой, особенно, если высота и ширина опалубки большие. Довольно часто у неопытных строителей лопается опалубка, и бетон вытекает на землю. Чтобы избежать такой ситуации, максимально сильно усиливайте опалубку. И помните, что большее давление бетона создается в нижней части.

Не забываем про установку гильз для коммуникаций (вода, канализация).

Заливка бетоном

Очень важно, чтобы фундамент был монолитным, и чтобы достичь такого состояния, необходимо залить бетон в траншею за один раз. Вручную, бетономешалкой, этого вряд ли удастся достичь, потому лучше заказать доставку готового бетона в миксерах.

1. Время между подачами бетоновозов не должно превышать два часа.
2. Заливку лучше осуществлять послойно, растаскивая бетон по всему периметру.
3. Для получения более пластичной(жидкой) бетонной смеси, попросите добавить в миксер пластификатор. 
4. Лишняя вода в бетоне понижает марочную прочность, увеличивает количество усадочных трещин и повышает количество пор в бетоне, делая его менее влагоустойчивым. Избегайте лишней воды в процессе замеса.
5. Во время заливки нужно пользоваться глубинным вибратором, который уплотняет бетон и выгоняет воздух.
6. Старайтесь максимально выровнять плоскость фундаментной ленты.
7. В течении недели нужно проливать поверхность фундамента водой, это позволит избежать усадочных трещин и поможет бетону набрать марочную прочность. Также рекомендуем накрывать ленту пленкой.

Фундамент готов. Осталось выполнить вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию, а также утепленную отмостку, которая уменьшает глубину промерзания и отводит лишнюю воду от фундамента.

О том, сколько времени фундамент должен выстояться, мы написали отдельную статью, где рассматриваются варианты отстаивания от 10 дней, до полугода.

Ленточный фундамент своими руками всё этапы строительства фундамента

Один из традиционных, прошедших проверку временем видов фундаментов – это монолитный, ленточный вариант. Своими руками ленточный фундамент построить несложно, если знать весь алгоритм действий. По конструкции он является железобетонной полосой, проходящей под несущими стенами будущего здания. 

Этапы возведения

Ленточный монолитный фундамент может быть мелкозаглубленным, глубиной от 50 до 70 см (для пенобетонных, деревянных, каркасных легких домов) и заглубленным – от 70 до 150 см (для значительных расчетных нагрузок от стен). Заглубленный вариант более устойчивый, так как находится ниже уровня промерзания почвы. 

1 Этап: проектирование

Задавшись целью сделать своими руками фундамент грамотно, нельзя полагаться на случай и игнорировать фазу инженерно-геологических изысканий. Ее выполняют специалисты проектной организации, и на этом этапе определяют:

• вид и основные характеристики грунта;

• его несущую способность;

• глубину промерзания;

• залегание грунтовых вод.

Данный анализ позволит разработать подробный проект с расчетами действия всех нагрузок от будущего сооружения, подбором соответствующего полученным величинам материала и определением необходимого запаса прочности. В проекте будут детализированы условия наиболее безопасного для окружающего ландшафта расположения будущего сооружения.

Если работы предполагаются без разработки проекта, в любом случае нужно знать состав грунта (песок, супесь, суглинок или глина), наличие грунтовых вод и примерную глубину промерзания почвенного слоя. Следует иметь в виду, что заглубленный фундамент получает устойчивость от морозного пучения, характерного тем, что вода, расширяясь при замерзании, с силой выдавливает его. Наиболее выражено это явление на глинистых и тяжелых суглинистых грунтах. 

2 Этап: подготовка

На стадии подготовки расчищается вся строительная площадка. Понадобится выравнивание рельефа при явно выраженных перепадах высот.

Готовится необходимый строительный материал. Нужно предусмотреть обустройство навеса в качестве временного склада.

В строгом соответствии с чертежами проводится разметка, для чего используют веревку или проволоку (последняя предпочтительнее, так как она меньше растягивается) и колья. Для колышков целесообразно взять арматуру. Вначале размечаются центральные оси по периметру будущего сооружения. Вбивается колышек в первую точку угла дома и от него строго под прямым углом натягивают проволоку в двух перпендикулярных направлениях. Отметив нужную длину, вбивают два фиксирующих колышка, получив еще две вершины прямоугольника, от которых также под прямым углом, который выверяется с помощью угольника, натягивают еще две проволоки. В пересечении их образуется четвертая вершина. При соблюдении всех разметок, угол при четвертой вершине автоматически получается прямым (обязательно делается контрольный замер).

Нужно проверить правильность геометрической фигуры замером двух диагоналей, которые должны быть равными. Погрешности не допускаются. Если они выявляются, производится дополнительное уточнение всей разметки.

Затем размечаются оси внутренних несущих стен с соблюдением всех требований к перпендикулярности при пересечении. 

Когда все осевые линии точно обозначены на поверхности, размечают контур будущей траншеи, откладывая в обе стороны от оси половину ее расчетной ширины, равной ширине фундамента с учетом закладки опалубки.

Расчетная ширина фундамента равна ширине стен. При этом прибавляется и последующая наружная отделка, если это заложено в проекте, с утеплителем, которые также опираются на фундамент.

3 Этап: разметки

Разметка фундамента с помощью обноски

Этот вид работ необходим на участках с уклонами. Обноска в виде вкопанных столбиков высотой 1,0–1,3 м с прибитыми с наружной стороны досками устанавливается на отдалении порядка двух метров от разметки здания. Верхний ровный срез досок должен находиться в одной горизонтальной плоскости, которая будет служить ориентиром при разметке дна траншеи. Такой контроль послужит гарантией того, что подошва фундамента будет находиться в одной плоскости без перекосов.

4 Этап: рытье траншеи

Траншея для фундамента

Фундамент ленточный своими руками можно возводить быстрее, если этот трудоемкий для ручного рытья процесс провести с помощью экскаватора. После него дно и откосы обязательно выравнивается вручную. Глубина траншеи варьируется в зависимости от грунта: песчаный – 1 м, супесчаный и легкий суглинистый – 1,25 м, тяжелый суглинистый и глинистый – 1,5 м.

Стены рва делаются вертикальными, контролируя эти участки при помощи отвеса. Для обеспечения амортизации при сезонных вспучиваниях грунта на выровненном дне устраивается песчано-гравийная подушка (примерно 10 см песка, который увлажняется и утрамбовывается, и 10 см гравия или щебня) одинаковой толщины на всем протяжении. Недопустимо маскировать подушкой неровности дна траншеи.

Подушка для траншеи фундамента

5 Этап: установка опалубки

Схема опалубка

Для опалубки применяют разборную щитовую металлическую конструкцию или используют обрезные доски в см. минимальной толщины, имеющие стандартизированную ширину и ровную кромку. Сборка щитов из таких досок, которые строгаются для внутренней поверхности с одной стороны, проводится на земле. После этого по краям траншеи устанавливают опоры, к которым и крепят сбитые щиты. 

Стенки опалубки делают выше уровня будущего фундамента, чтобы смесь не выливалась через верх. Весь процесс установки постоянно контролируют отвесом для достижения строгой вертикали стенок. Сразу же делаются отверстия для будущих канализационных и инженерных сетей. Деревянная конструкция придавливается к стенкам траншеи распорками и обильно смачивается водой. 

Для отметки уровня заливки внутри натягивают шнур, рассчитывая, чтобы над поверхностью земли он возвышался минимум на 30 см, образуя в последующем цоколь здания.  

6 Этап: армирование

Установка арматуры

От армирования, которое обусловливает необходимую фиксацию бетона, зависит прочность и надежность фундамента. Наименьшая площадь сечения арматуры – 8 мм. Монтаж арматурного каркаса в соответствии с проектом проводится параллельно с установкой опалубки. 

Устанавливают прутья в два ряда вертикально с шагом от 10 до 25 см. По горизонтали к ним прикрепляют арматуру с помощью проволоки. Образуются жестко скрепленные между собой поперечными горизонтальными прутьями арматурные сетки с практически квадратными ячейками. Делается каркас на высоту фундамента, выдерживается промежуток между стенкой опалубки до центральной оси стержня от 40 до 70 мм, для того, чтобы он находился полностью внутри конструкции.

Можно делать каркас с помощью сварки, выполняя вне траншеи отдельные секции по расчетным параметрам. Затем их устанавливают на место и сваривают в единую конструкцию.

7 Этап: установка цокольной вентиляции

Труба для вентиляции

Для обеспечения естественной вентиляции цоколя и впоследствии дома к арматуре крепится проволокой вровень с опалубкой асбестоцементная или пластиковая труба диаметром около 100 мм.

8 Этап: дренаж фундамента

Для исключения разрушения фундамента, выполненного своими руками от близко залегающих грунтовых вод, целесообразно устроить дренажный закрытый канал с уклоном для вывода воды на расстоянии от полутора до трех метров по всему периметру. Глубина его на полметра больше, чем у фундамента, а по дну проложена дренажная труба с перфорацией. 

9 Этап: заливка бетона

Заливка бетона в опалубку

Перед заливкой прокладывают по стенам опалубки вощеную бумагу, которая значительно облегчит в последующем ее демонтаж.

В каркас бетон (марка выбирается не меньше М200) заливается послойно. При этом каждый пласт протыкается, чтобы выпустить воздух, и трамбуется до появления на поверхности «молочка» для исключения пустот и получения расчетной прочности фундамента. Для этого используют деревянные трамбовки с одновременным простукиванием стенок опалубки или, если есть возможность, применяют более эффективный бетонный вибратор.

На данном этапе необходим контроль качества бетона, который должен иметь равномерную консистенцию и не быть чрезмерно текучим. Нужно применять дополнительные устройства в виде желоба при проведении заливки из бетонных смесителей высотой более полутора метров, так как существует опасность расслоения смеси, когда ее заливают с такого расстояния. 

При самостоятельном приготовлении бетона М-200 понадобится цемент (марки М-400), песок и щебень (мелкой зернистости) в пропорции 1:3:5. Количество воды определяется из соотношения: 0,68 = цемент/вода, откуда вода = цемент/0,68.

Самый верхний слой после утрамбовки дополнительно выравнивают строительным мастерком. Через три часа накрывают всю конструкцию мешковиной. Для равномерной сушки при жаркой погоде поверхность увлажняется. Если же идут дожди, то накрывается полиэтиленовой пленкой. Через неделю, чтобы добиться максимальной усадки, можно уложить на верхний срез несколько рядов обычного кирпич.

10 Этап: гидроизоляция

Гидроизоляция фундамента и цоколя

Через две-три недели после окончания заливки бетона, сняв опалубку, начинают работы по гидроизоляции. Для этого наружные стены промазывают битумной мастикой и приклеивают рубероид. Через несколько дней проводят контроль качества на предмет прочности прилегания материала по всей поверхности без отслаивания. Выявленные недочеты устраняют.

11 Этап: обратная засыпка

Слои готового ленточного фундамента

Фундамент ленточный своими руками почти готов, так как это последний этап возведения. Он заключается в ручном засыпании пазух фундамента песком средней фракции, который увлажняется и утрамбовывается по слоям. Применяется вариант защиты гидроизоляции от повреждений при проведении обратной засыпки слоем геотекстиля.

Калькулятор

Все фундаментные работы проводят в течение летнего периода планомерно, излишне не форсируя события, так как закладывается основа долговечности и надежности дома. По окончании последнего этапа возведения фундамента, соорудив временное укрытие, при необходимости останавливают процесс строительства до следующего года.

Этапы строительства фундамента

Крепкий надежный фундамент – залог долговечности любой постройки. Именно поэтому при закладке основания рекомендуется использовать только качественные материалы, соблюдать технологию и не пытаться сэкономить.

Если строительство фундамента превышает оптимальную цену в 15-25 % от общей сметы, это не повод нарушать правила его возведения.

Как же построить фундамент для дома, чтобы он был надежным и недорогим?

В течение долгих лет сложились определенные правила и порядок ведения работ по возведению фундамента. Условия строительства везде разные, соответственно некоторые этапы становятся необязательными, но порядок действий не меняется.

1. Первый этап – можно сказать, теоретический. После инженерно-геологических исследований специалисты-проектировщики делают расчет фундамента и составляют проект. В нем дают рекомендации по выбору его типа, глубине заложения, подсчитывают все расходы. Некоторые застройщики игнорируют этот этап, и на свой страх и риск делают все на глазок, «как у соседа». Иногда это заканчивается проблемами уже после первой зимы.

2. Определившись с типом основания, можно приступать к практическим работам: подготовке участка и разметке. Подготовительные работы включают снятие плодородного слоя и обеспечение нормальных подъездных путей для техники.

Сложность разметки зависит от типа фундамента: у свайно-винтового и столбчатого достаточно наметить места расположения опор, для монолитной плиты обозначают границы застройки. Сложнее всего разметить ленточный фундамент: надо не только соблюсти размеры, но и выдержать прямоугольность. Особенно это важно при строительстве домов из готового набора из бруса или бревенчатого сруба.

3. Объем земляных работ тоже зависит от типа основания дома. Для столбчатого достаточно пробурить скважину на 1,5 м (для каждой опоры), для монолитной плиты с подвалом требуется котлован, а для ленточного – траншея шириной 0,5 м и глубиной в зависимости от характеристик грунта. В южных регионах земля промерзает неглубоко, что позволяет значительно сократить глубину заложения.

4. Устройство песчаной подушки обязательный этап для монолитных фундаментов: она ослабляет действие сил пучения.

5. Сборка опалубки – последняя возможность исправить ошибки разметки. Щиты опалубки устанавливают вертикально, верхний край выставляют по уровню, щели закрывают рубероидом или пленкой.

6. Внутри опалубки вяжут арматурный каркас. Армирование – ответственный этап, от правильно расположенной арматуры зависит жесткость, крепость монолитных фундаментов.

7. Заключительный этап – бетонирование – самый важный. Не только качество бетона определяет крепость конструкции, но и способ исполнения: важно залить фундамент за один прием. В этом случае не образуется швов между слоями бетона.

Несмотря на то, что фундамент можно построить самостоятельно, дальновидные застройщики обращаются в строительные фирмы: цена строительства фундамента при этом несколько возрастает, но качество и сжатые сроки фирмы гарантируют.

Этапы строительства фундамента дома

Основой любого строения является фундамент. От его качества зависит срок эксплуатации здания. Осуществляется строительство фундамента по этапам.

К каждому из них предъявляются свои требования, для выполнения которых необходимо обладать определенными знаниями и навыками. Чаще всего застройщики далеки от строительства и не знают, как построить дом. В этом случае лучше обратиться к строительной фирме, которая имеет в своем штате необходимых специалистов для каждого этапа.

Надежной фирмой занимающейся строительством и предоставлением строительных услуг  в Киеве и Киевской области является компания «КиевНовБуд». В компании работают специалисты высокого класса, а на все оказываемые работы есть лицензии. Можно заказать строительную бригаду для выполнения каких-то отдельных работ, но посмотрев видео о том, что такое строительство под ключ , можно сделать вывод, что это выгодное предложение. Кроме того, если есть финансовые проблемы, возможны разные варианты стоимости  строительства, в зависимости от степени готовности объекта.

После подготовки строительной площадки начинается строительство фундамента. Существуют следующие этапы возведения фундамента:

1. Проектирование.
2. Разметка.
3. Земельные работы.
4. Возведение опалубки.
5. Армирование.
6. Заливка.
7. Гидроизоляция и обратная засыпка.

Для того чтобы понять степень сложности строительства, нужно разобраться с каждым этапом возведения фундамента.

Проектирование

Это один из самых важных этапов строительства, хотя на него многие начинающие застройщики не обращают внимания и относятся халатно, что выливается в будущем большими проблемами. Неправильно выбранный фундамент может не выдержать нагрузки, а это грозит дополнительными затратами на его ремонт и укрепление. Именно на этапе проектирования решается вопрос, каким будет фундамент будущего дома.

В первую очередь выполняются геологические исследования: изучаются свойства почвы, глубина промерзания, подвижность грунта, глубина залегания грунтовых вод. Даже если используется типовой проект , эти исследования очень важны. Фундамент, который указан в проекте, может не подойти для строящегося коттеджа из-за характеристик грунта. В этом случае придется выбрать другой, который станет надежным основанием для дома.

От свойств грунта и  близости подземных вод зависит глубина и мощность фундамента, а соответственно закладывается его стоимость. Посмотрев, видео о том, сколько стоит дом , можно просчитать смету и заложить необходимую для строительства фундамента сумму денег. В смете указывается тип и количество используемого материала.

Разметка

После проектирования следует сделать разметку под фундамент. Это простой этап, но именно с него начинается строительство. Перед выполнением разметки участок нужно очистить от мусора, выровнять по высоте. Обычно снимается 10 см грунта. Если в будущем доме не будет подвала, то достаточно выставить колышки в будущих углах дома, на пересечении несущих стен и перегородок, а затем натянуть веревку между ними. По веревке будут рыться траншеи. Если в доме планируется подвал, то нужно рыть котлован.

Делая разметку необходимо выдержать правильную геометрию будущей конструкций согласно проекту. Для этого сначала вбивается первый колышек, а затем с помощью нивелира устанавливаются колышки во всех углах дома и на стыковке будущих стен и простенков. Чтобы убедиться в правильной геометрии, нужно измерить диагонали. Если углы прямые, то диагонали должны быть равными.

Земляные работы

В этапы закладки фундамента входят земельные работы. На этом этапе выкапываются траншеи по натянутой веревке такой глубины и ширины, которые предусмотрены проектом. Обычно траншеи копаются глубиной от 0,5 до 1,2 м и шириной от 0,4 до 0,7 м. Фундамент таких размеров способен выдержать 1-2 этажный дом из кирпича . Если копается ленточный фундамент, то его можно выкопать с помощью лопаты. Сечение внутри траншеи должно представлять собой прямоугольник. Для рытья котлована понадобится спецтехника.

Для определения требуемой ширины нужно высчитать всю площадь подошвы. Для этого подсчитывается вес дома (Вес), в который входит вес строительных материалов и внутреннего обустройства. Затем нужно высчитать критическую нагрузку на грунт (Нагр), которая зависит от типа грунта. Таким образом, площадь подошвы вычисляется по следующей формуле:

S=Вес/Нагр*1,1

Добавляется к общей площади 10% (1,1) для надежности. Имея площадь подошвы, не трудно высчитать ширину. Для этого нужно подсчитать общую длину ленточного фундамента и разделить площадь подошвы на полученное значение:

Ширина=S/длину ленты

Заглубленный ленточный фундамент должен опираться на грунт, который находится ниже глубины промерзания в данной местности. Эти показатели можно взять из справочной литературы. Таким образом, глубина фундамента складывается из глубины промерзания грунта, к которой добавляется 10-20 см для устройства подушки.

Мощность фундамента зависит от веса строения. Для кирпичных домов нужен более мощный фундамент, так как стены в этом случае тяжелые и будет большая нагрузка. Стены из газоблоков   и керамоблоков  намного легче кирпичных, это одно из преимуществ этих материалов. Траншеи для таких домов меньше по ширине, чем для кирпичных строений. Если дом многоэтажный, а грунт слабый, то могут использоваться сваи. Это указывается в проекте.

Для повышения несущей способности грунта, перед заливкой фундамента делают подушку. Для ее устройства используют песок, щебень, гравий, битый кирпич. Высота подушки составляет примерно 15 см. При укладке материал нужно все время поливать, чтобы исключить внутренние пустоты.

Устройство опалубки

Опалубка служит для придания нужной формы фундаменту, поэтому она должна быть ровно выставлена. Для неглубокого фундамента в качестве опалубки можно использовать стены траншеи, а верхнюю часть сделать из бруса и досок различных пород дерева. Чаще всего используется сосна, так как это недорогой материал. Опалубка должна быть крепкой, чтобы выдержать давление бетона во время заливки. Она может выполняться из дерева, металла, шифера и других подходящих материалов.

Если фундамент устанавливается в котловане, то монтируется более сложная опалубка, чаще всего металлическая. Стоимость такой опалубки довольно высокая. При самостоятельной заливке фундамент обходится дешевле, но необходимость сооружения серьезной опалубки повышает его стоимость. Выгоднее использовать готовые блоки. В этом случае сначала заливается основание из бетона толщиной около 1,2м, а затем на него выставляют блоки. С применением блоков фундамент надежнее и быстрее возводится.

Армирование

Для надежности фундамент необходимо армировать. Для этого сооружается объемный каркас из арматуры. Его размеры зависят от внутренних габаритов опалубки, как правило, арматурный каркас меньше на несколько сантиметров и размещается после заливки внутри бетона.

Для правильного армирования нужно соблюдать некоторые правила:

• Арматурные стержни нужно укладывать вдоль фундамента ближе к верхнему и нижнему краю. Таким образом, они лучше сопротивляются изгибающим ленту силам.
• Через определенное расстояние устраиваются поперечные и вертикальные стержни.
• Собирая конструкцию из арматуры, соединения делают с помощью проволоки или сварки. Предпочтительнее использовать проволоку, а не сварку, так как жесткий фундамент не сможет реагировать надлежащим образом на движения грунта, в нем появятся трещины.
• Для каркаса применять нужно арматуру разного диаметра от 12-16 мм. Арматура с большим диаметром укладывается по длине, а с меньшим используется для высоты и ширины.

Сначала собираются отдельные элементы каркаса, а затем их укладывают в опалубку и соединяют проволокой. Как возводиться опалубка с каркасом специалистами компании «КиевНовБуд», можно посмотреть, если посетить строящиеся объекты . По этим объектам можно судить о качестве работ, которые выполнены на высоком профессиональном уровне. Выстраивается согласно строительным нормам не только фундамент этапы, идущие за ним, выполняются также качественно.

Бетонирование

На этапе бетонирования следует решить вопрос с изготовлением бетона. Если объем работ небольшой, то бетон можно готовить самостоятельно, используя бетономешалку прямо на строительной площадке. Если бетонируется все основание здания, то бетон лучше заказать готовый и заливать его с применением глубинного вибратора. Лучше воспользоваться вторым вариантом и заказать готовый бетон, так как он изготавливается профессионалами, поэтому соблюдаются все необходимые пропорции. Кроме того, это уменьшит трудоемкость строительных работ. Срок пригодности бетона составляет 3 часа, поэтому нужно успеть уложиться по времени.

Перед заливкой бетона нужно полить водой подушку и деревянную опалубку, чтобы они не впитывали влагу из бетона. Бетон должен заливаться слоями толщиной 15-20 см. Каждый слой следует хорошо утрамбовывать, чтобы не было пустот. Заливать бетон следует непрерывным способом, не давая просыхать слоям, иначе со временем фундамент будет трескаться по слоям.

Опалубку снимать можно через неделю после заливки. Во время застывания в жаркую погоду фундамент нужно периодически поливать водой и желательно накрыть мешковиной, полиэтиленовой пленкой или др. материалом, чтобы не пересохли верхние слои и не появились трещины. Фундамент готов выдерживать нагрузки спустя 28 дней.

Гидроизоляция и обратная засыпка

Гидроизоляция очень важный этап строительства фундамента, так как от нее зависит долговечность строения. Она защищает фундамент от проникновения влаги, особенно это важно, где небольшая глубина залегания грунтовых вод. Гидроизоляцию можно выполнять после снятия опалубки. Для этого стены фундамента обмазываются мастикой и затем покрываются гидроизоляционным материалом в несколько слоев. В качестве гидроизоляционного материала используется рубероид, изол, стеклогидроизол.

На завершающем этапе возведения фундамента осуществляется засыпка пустот послойно крупным песком или непучащим грунтом. Эти работы обычно выполняются ручным способом.

На этом этапы строительства фундамента завершаются. Таким образом, ясно, что возведение фундамента – трудоемкий и ответственный этап строительства, так как от качества выполненных работ будет зависеть надежность и долголетие будущего строения. Поэтому строительством фундамента должны заниматься специалисты. Компания «КиевНовБуд» может гарантировать высокое качество фундаментальных работ, подтверждением которого могут служить готовые объекты , которые уже давно построены и проверены временем на надежность.

Этапы строительства фундамента дома. Особенности ǀ «Фундамент СПб-24»

Не зависимо от конструкции основания и характеристики грунта на участке этапы строительства фундамента неизменны. Да, состав работ на этапах может меняться в зависимости от типа фундамента, но очередность — изменить нельзя.

Каждый этап важен, игнорировать исполнение в полном объеме требуемых им работ недопустимо. Наоборот. Только точное выполнение всех необходимых мероприятий в установленной СНиП и ГОСТ последовательности позволяет получить прочный фундамент с минимальными затратами.

Укрупнено процесс сооружения фундамента компанией «Фундамент СПб-24» можно разделить на 3 этапа:

• сбор и анализ данных;
• разработка конструкторской документации;
• заливка фундамента.

Сбор и анализ данных

Этот этап начинается с изучения проекта будущего дома, геологического исследования грунта на участке строительства и геодезических изысканий. Именно работам этой стадии многими застройщиками не уделяется должного внимания. А зря. Ведь именно они предоставляют возможность свести к минимуму стоимость фундамента и затраты на эксплуатацию дома.

С помощью геодезических исследований определяется перепад высот и особенности рельефа, что необходимо для привязки фундамента на участке и обеспечения организации отвода поверхностных вод.

Геологические изыскания позволяют точно определить тип грунта, его несущую способность, уровень грунтовых вод. Это те данные без которых произвести квалифицированный расчет конструкции фундамента и определить объем предстоящих земляных работ невозможно.

Разработка проекта

Целью этого этапа является получение готового комплекта документации, позволяющего выполнить все строительные работы по сооружению фундамента. При проведении расчетов наши проектировщики особое внимание уделяют тому, чтобы максимально использовать несущую способность грунта, снизить стоимость фундамента и сроки проведения работ.

Если заказчик не имеет окончательного решения по конструкции фундамента, мы производим расчет нескольких возможных конструкций и предоставляем ему возможность произвести окончательный выбор.

Строительство фундамента

Эта стадия заливки фундамента одна из самых трудоемких. Начинается с очистки участка от имеющихся верхнего слоя почвы, кустов, деревьев, старых построек, мусора и разметки осей фундамента. После этого производится копка траншей для ленточного фундамента, разработка котлована для фундамента с цоколем, подготовка площадки под монолитную плиту или бурение скважин для столбчатого фундамента. Потребуется выполнить большой объем земляных работ, которые без применения специальной техники достаточно тяжелы.

Закончив земляные работы, необходимо подготовить и правильно установить опалубку, а также произвести вязку арматурного каркаса. Закончив эти операции можно приступать непосредственно к заливке фундамента бетоном. Бетон может готовиться на месте или доставляться на объект автобетоносмесителями (миксерами). Завершающий момент – снятие опалубки после набора бетоном достаточной прочности, гидроизоляция, утепление и обратная засыпка фундамента.

Кому доверить строительство фундамента

Заказывать услуги различных подрядных организаций для выполнения каждого этапа работ или заключить договор с компанией, предлагающей комплексное решение по строительству фундамента – ваше решение.

Компания «Фундамент СПб-24» готова реализовать на практике любое основание для вашего дома. В том числе мы готовы выполнить строительство фундамента на склоне. За нами стоят высокая квалификация и большой накопленный опыт. Работая с нами на всех этапах, вы имеете возможность в полной мере спросить с нас за конечный результат.

Появились вопросы? Вы можете задать их через форму на сайте или по телефонному номеру, указанному на сайте.

Строительство ленточного фундамента, цены | Строительство дома на ленточном фундаменте

Проектировка ленточного фундамента уместна при больших площадях застройки, например, при возведении бетонных (каменных, кирпичных) конструкций, предполагающих наличие нескольких этажей, а значит, имеющих достаточно тяжелые стены и перекрытия, а также весомую кровлю. Благодаря тому, что ленточный фундамент – это фактически сплошная полоса, расположенная четко под несущими стенами сооружения (внешними и внутренними), нагрузка веса конструкции распределяется предельно равномерно, что определяет великолепные показатели прочности и надежности всего здания.

Из-за повышенной трудоемкости всего комплекса мероприятий по монтажу ленточного фундамента, а также необходимостьи применения специализированной техники и проведения весомого объема земляных работ, стоимость такой конструкции достаточно высока.

Стоимость работ определяется индивидуально и зависит от многих факторов.

Предварительно оценить стоимость работ Вы сможете взглянув на наш прайс-лист

Вы также можете ознакомиться с нашей работой на странице портфолио

По окончании работа Вас несомненно порадует новый фундамент для дома ленточный, цена его оправдана в следующих случаях:

• При возведении конструкций из действительно тяжелых материалов, плотность которых равна примерно 1-1,3 тонны на метр кубический (бетон, кирпич, камень)
• При монтаже серьезных внутренних перекрытий из металла или железобетона
• При наличии на территории застройки нестабильного или неоднородного грунта
• При возведении сооружений, предполагавших обустройство подвального помещения или цокольного этажа

В данных обстоятельствах строительство ленточного фундамента можно считать целесообразным, поскольку он определяет создание надёжной основы для сооружения с наименьшими материальными вложениями.

Строительство дома на ленточном фундаменте различного типа

Ленточные фундаменты по уровню нагрузки подразделяются на заглубленные и глубинные.

Мелко заглубленный тип. Такой фундамент строится на глубине около 50-70 сантиметров и используется в основном для возведения достаточно легких сооружений из древесины, нетяжелых кирпичных зданий, каркасных и пенобетонных домов, также его использование уместно на территориях с слабопучинистой почвой.

Глубинный тип. Для сооружений, имеющих тяжелые стены и перекрытия, а также для участков с пучинстым грунтом, применяются глубинные ленточные фундаменты, которые строятся ниже глубины промерзания почвы примерно на 20-30 сантиметров. Такие конструкции станут идеальным вариантом при обустройстве в доме подвальных помещений.

В загородном частном строительстве монтаж ленточных фундаментов с монолитными конструкциями наиболее популярен, что обусловлено, прежде всего, простой технологией работы при превосходных эксплуатационных показателях сооружения.

Этапы строительства ленточного фундамента

Строительство дома на ленточном фундаменте включает в себя следующие этапы:

1. Подготовительный этап включает в себя полную расчистку площадки, разработку и разметку плана фундамента под сооружение, а также завоз всех необходимых материалов и техники
2. Далее производится рытье траншеи (ручным способом или с помощью специальной техники). В случае использования экскаватора края затем обрабатываются вручную. На дне образовавшейся траншеи выкладывается подушка из песка около 100-200 миллиметров.
3. Затем осуществляется строительство опалубки (используются доски, имеющие толщину не менее 40 миллиметров), при этом сразу продумываются отверстия для проводки коммуникаций. При разработке ленточных фундаментов с армированием, сразу же производится монтаж арматуры, что определяет повышенные показатели прочности всей конструкции.
4. Далее в опалубку производится заливка бетонной смеси слоями 150-200 миллиметров толщиной, чтобы предотвратить появление пустот, необходимо провести тщательную утрамбовку.
5. Сооружение гидроизоляции производится на последней стадии после окончательного застывания бетона (через 7-10 дней), специализированный материал приклеивается при помощи битумной мастики.

Ленточный фундамент под дом и область его использования

В случае проведения масштабных работ по застройке или выполнении здания из действительно тяжелых материалов (массивные стены, монолитные перекрытия, сложная кровля), наша компания рекомендует осуществить строительство ленточного фундамента, цена такого вида работ сравнительно высока, но долговечность и надежность данной конструкции действительно выше всяческих похвал.

Если Вас интересуют услуги по строительству частных домов, то можете смело обращаться в нашу компанию. Мы готовы предложить полный перечень услуг, начиная от подробной грамотной консультации и подбора материалов, заканчивая непосредственно работами по строительству. Также наши сотрудники помогут Вам в бурении скважин, обустройству прилегающей территории и сделают Ваш дом комфортным и уютным.

Разработка проекта сооружения — это серьезный многоступенчатый процесс, основой которого является закладка фундамента для дома ленточного, цена таких работ во многом определяется масштабами здания и характеристиками почвы и, конечно, пожеланиями заказчика. Так, например, если Вы мечтаете о монолитном многоэтажном доме с интересной кровельной конструкцией, Вам необходимо подумать о серьезном фундаменте, который выдержит нагрузку и сделает Ваш коттедж безопасным и долговечным.

Идеальным решением, которое позволит создать надежную основу под будущую постройку, станет современный ленточный фундамент под дом, цена его строительства превышает стоимость аналоговых конструкций, но при этом ленточный вариант позволяет грамотно распределить нагрузку и минимизировать вероятность разрушения здания. Это особенно актуально для проектов каменных домов с массивными стенами, требующими надежной опоры и поддержки и грамотного распределения веса по всему периметру.

И так, строительство дома на ленточном фундаменте станет гарантом долговечности и надежности любого сооружения, что одинаково важно и для обладателя небольшого загородного коттеджа, и для владельца серьезного монолитного дома на природе.

Профессионально проведенная работа по застройке при участии квалифицированных специалистов позволит создать по-настоящему комфортабельное жилье, которое будет радовать Вас в течении всего срока активной эксплуатации.

Каменный дом на ленточном фундаменте под ключ

15.01.2019

1263

Время чтения: 5 минут

Если вы планируете возвести большой дом, в котором бы смогли комфортно разместиться все члены семьи, целесообразно его строить на ленточном фундаменте. Поскольку каменный дам чаще всего рассчитан на несколько этажей, фундамент должен выдерживать большие несущие нагрузки. Структурно ленточный фундамент представляет собой сплошную полосу, на которую укладываются основная конструкция дома — внешние и внутренние стены.

Каменный дом на ленточном фундаменте: выбор места для строительства

Основная роль при выборе места под постройку дома отдаётся характеристике почвы. Кроме того, под строительство каменного дома с ленточным фундаментом лучше всего выбирать участки почвы, на которых не растут камыш, осока или большие кустарники. Застройщик может подобрать место для постройки будущего жилья самостоятельно, но лучше всего привлечь для этой цели квалифицированных строителей. Специалисты помогут вам определить тип почвы, её плотность наличие грунтовых вод, а также проведут профессиональные геодезические изыскания.

Каменный дом на ленточном фундаменте: типы несущих конструкций

В зависимости от характеристики грунта, при строительстве каменного дома можно использовать один из двух видов ленточного фундамента:

1. Фундамент мелко заглублённого типа — этот тип несущей конструкции пролегает на глубине не более 70-ти см от поверхности. В основном его используют для возведения одноэтажных домов из кирпича, не имеющих значительных нагрузок. Мелко заглубленный фундамент подходит для возведения на слабопучинистой почве.
2. Фундамент глубинного типа — этот тип несущей конструкции великолепно подходит для больших и массивных каменных домов с несколькими этажами. Такой фундамент легко выдерживает массивные стены. Обычно глубинные фундаменты строятся на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы.

Каменный дом на ленточном фундаменте: основные этапы возведения

Профессиональные строители каменных домов различают несколько этапов строительства жилищ:

1. Проведение подготовительных работ. На этом этапе проводится расчистка участка для строительства будущего жилья. Кроме того, необходимо заранее позаботиться о наличии необходимого количества строительных материалов.
2. Рытьё котлована. Этот этап можно проводить при помощи использования машин специального назначения или же вырыть котлован вручную. Даже при использовании экскаватора для рытья траншеи края котлована всё равно придётся обработать вручную.
3. Формирование рамочной конструкции и возведение опалубки. На данном этапе чаще всего используются доски с заранее проделанными отверстиями для проводки коммуникаций.
4. Заливка бетонной смеси. К данному этапу следует подходить максимально ответственно. Во избежание появления воздушных пузырей и пустот, бетонная смесь должна быть хорошо утрамбована.
5. Формирование гидроизоляционного слоя. Является завершающим этапом строительства ленточного фундамента. Обычно гидроизоляция наносится после полного застывания бетона (происходит на 7-10 день после заливки). Распространённым материалом для гидроизоляции ленточного фундамента является битумная мастика.

Каменный дом на ленточном фундаменте: цена

Даже при использовании качественных материалов и привлечения квалифицированных строителей, возведение каменного дома на ленточном фундаменте — это довольно трудоёмкая задача. Поэтому будущим домовладельцам следует знать, что строительство дома на ленточном фундаменте обойдётся недёшево.

Однако значительные финансовые затраты на возведение каменного дома с ленточным фундаментом с лихвой компенсируются великолепными техническими и эксплуатационными характеристиками жилья. По окончании всех работ по возведению дома с ленточным фундаментом вы будете непременно удовлетворены полученным результатом. Высокая стоимость возведения дома на ленточном фундаменте оправдана, поскольку:

• обустройство внутренних перекрытий дома требует использования тяжёлых металлов или железобетона
• в процессе строительства фундамента и всего дома в целом использовались наиболее тяжёлые вреди всех строительных материалов — бетон, камень или кирпич
• каменный дом на ленточном фундаменте простоит не один десяток лет даже на неоднородном или нестабильном грунтекаменный дом на ленточном фундаменте отлично подходит для обустройства подвальных помещений и цокольного этажа

Каменный дом на ленточном фундаменте является оптимальным местом для проживания большой семьи даже в самые суровые погодно-климатические условия. Таким образом, несмотря на свою дороговизну, каменный дом на ленточном фундаменте является оптимальным жильём в плане соотношения цена-качество.

Упростить Вам задачу?

Мы хотим не просто рассказать подробнее о технологии строительства каменных домов, но и наглядно продемонстрировать практичность и надежность каменного строения. Пришлите нам чертежи вашего будущего дома и мы подготовим проект дома, сделаем спецификацию и посчитаем коммерческое предложение. И, конечно, пригласим обсудить Ваш проект в мельчайших деталях.

Денис Красуленков, Инженер-проектировщик

Позвоните нам

*бесплатная раскладка за 24 часа

Армирование ленточного фундамента и расчет арматуры

Фундаментом называется основание любого здания, которое подготовлено в первую очередь и принимает не только нагрузку всей конструкции, но и нагрузку от грунта во время сезонных балок, чрезмерных осадков и перепадов температур. В этом случае основную нагрузку на сжатие принимает на себя бетонный компонент, а стальная арматура — растягивающая.И поэтому с целью повышения монолитности здания применяется технология под названием «Армирование ленточного фундамента».

Именно ленточный фундамент чаще всего применяется при строительстве зданий из оцилиндрованного бревна, клееного бруса, шлакоблока или кирпича небольших этажей (как правило, 2-3 этажа). Основание ленточного типа имеет форму замкнутого контура, точно распределенного по периметру конструкции в соответствии с планом дома.То есть такой фундамент монтируется под каждой из несущих стен здания, где цель — равномерное распределение нагрузки от дома до земли.

Важно: Неправильно выполненное армирование ленточного фундамента вскоре может привести к разрушению не только всего контура, но и построенного здания. Именно поэтому выполнение армирования фундамента здания требует тщательного и взвешенного подхода, а также соблюдения регламентированных СНиП технологий.

Технология армирования

Армирование ленточного фундамента проводится на начальных этапах строительства, а именно перед заливкой бетонного раствора в опалубку. Для усиления контура фундамента используются стальные элементы, которые собраны в решетчатую конструкцию с заданными параметрами. При этом расчет параметров арматурной обрешетки производится с учетом высоты, длины и ширины базовой ленты.

Арматурная решетка возводится на этапе опалубки, после чего слои заливаются бетоном с помощью строительного вибратора. Такой прибор позволяет лучше вытеснить пузырьки воздуха из структуры раствора и после высыхания сделать его более плотным и прочным. В завершение армированное основание гидроизоляция с помощью специальной мастики и каучукоида.

Типы стержней для надежного армирования

Для усиления ленточного фундамента армированием необходимо использовать качественные стальные элементы определенного класса.Так, профессионалы предлагают использовать для продольной арматуры прутки с маркировкой класса A-III (сегодня — А400) с деревом типа «Елочка» или просто с ребристой ездой. Диаметр такой стали должен быть от 10 до 22 мм в зависимости от ширины и высоты основания. Такие элементы каркаса станут основой всего каркаса. Поэтому их умещается по четыре штуки по бокам фундаментной ленты по две снизу и две сверху, образуя каркас с короткими продольными угловыми стержнями.

Для поперечной и вертикальной арматуры используется сталь меньшего сечения класса A-I (сегодня A240), имеющая гладкую поверхность. Диаметр таких элементов составляет от 4 до 10 мм, поскольку нагрузка на них не такая колоссальная, как на стержни для продольной укладки.

Важно: Перемещение поперечных и вертикальных углов при установке обрешетки варьируется от 30 до 50 см, в зависимости от ширины и длины основной ленты. При этом верхние продольные элементы обрешетки не должны углубляться в раствор более чем на 5 см.В противном случае польза от усиления фундамента со стороны несущих стен будет минимальной.

Расчет количества арматуры

Вы также можете воспользоваться нашим онлайн-калькулятором для расчета клапана в сборе ленточного фундамента.

Для качественного армирования на этапе закупки материала необходимо рассчитать его количество. Для того, чтобы понять, сколько прутков нужно для выполнения монтажных работ, можно воспользоваться весовым коэффициентом арматуры, который многие годы используют профессионалы.

Важно: При армировании фундамента фундамента под домами малой этажности (частное строительство) в течение многих лет вес арматуры, необходимый для устройства фундамента 1М3, был взят над строительным темпом. Это значение составляет 80 кг.

Таким образом, чтобы рассчитать желаемый вес арматуры для конкретного фундамента, остается рассчитать количество расходуемого бетона на возведение фундамента.Для этого достаточно знать периметр будущего дома, длину несущих стен, высоту и ширину фундамента.

Пример: При количестве бетона 20м3 вес необходимой арматуры должен составлять 1600 кг, то есть 20х80 = 1600.

• Необходимо составить общую схему армирования и рассчитать количество стержней стержня, которое необходимо для расстановки всей обрешетки, зная все параметры фундамента.В полученный результат нужно добавить еще 5-10%, которые могут идти на обрезку.
• Теперь необходимо узнать вес маршрутного метра стальных элементов каркаса продольного и поперечного / вертикального расположения.
• Счетчики контуров, полученные при рисовании схемы, умножаются на вес стержней определенного назначения.

ВАЖНО: Если вы самостоятельно проведете правильный расчет, лучше доверить этот этап работы профессионалам.

Монтажные зажимы

На этапе монтажа арматурной решетки сохраняется этап сопряжения стальных стержней в единую конструкцию. Для этого используют стальную проволоку сечением 2 мм.

ВАЖНО: Сварка при монтаже арматурной решетки полностью запрещена, так как сталь в процессе сварки теряет свои прочностные характеристики, а значит, возведенный дом не будет надежным. Сварка допускается СНиП только при использовании стали с маркировкой С.Например, стальные стержни А500С. Это письмо говорит о том, что материал подходит для сварки.

Стыковка арматуры производится с помощью специального строительного крюка, облегчающего образование стальных петель.

Обработка арматуры производится следующим образом:

• Из общей меки проволока отрезает кусок длиной примерно 30 см;
• Он складывается под давлением и применяется к двум стержням, которые будут соединяться;
• Теперь крючок втягивают в проволочную петлю и захватывают одним свободным концом, проводя петлю и огибая стальной элемент;
• Второй конец проволоки таким же образом через петлю наматывают вокруг второго стержня, скрепляя их между собой под углом 90 градусов.

Таким образом, производится привязка всех элементов конструкции.

ВАЖНО: Также для сборки каркаса можно использовать специальную насадку на отвертку или электрические крючки.

Расстояние между стержнями в обшивке согласно СНиП

В Снип, 52-01-2003, отступ одного элемента арматурного каркаса до другого четко регламентирован, благодаря профессионалам, а частные мастера могут соблюдать технология устройства ленточной основы.

Итак, правила СНиП такие:

• Минимальное расстояние поперечных стальных стержней друг от друга в арматурной обрешетке полностью зависит от диаметра элементов, значений долей наполнителя для бетона, расположение элементов каркаса относительно направления заливки раствора и способа кладки стен, но не менее 25 см.
• Расстояние между продольными элементами каркаса рассчитывается с учетом типа будущей конструкции (наличие эркеров, балконов, колонн и т. Д.)), высоту и ширину фундаментной ленты. Но при этом расстояние между продольными стержнями должно либо соответствовать половине его высоты, либо быть от 30 до 50 см.

Технология армирования углов

Важным элементом при устройстве обрешетки из стальных прутков является усиление фундаментных уголков. Большой ошибкой является сборка конструкции из отдельных стержней под углом 90 градусов. Даже надежно соединенная конструкция не дает в этом случае никаких гарантий надежности фундамента, поскольку элементы каркаса в данном случае не представляют собой надежный жесткий каркас и могут сжиматься и растягиваться.В результате на углах фундамента появятся трещины и сколы, что впоследствии приведет к разрушению дома.

Важно: При армировании уголков используются только изогнутые стержни, которые затем стыкуются с продольно расположенными элементами на расстоянии 50-70 см от угла фундамента.

Армирование эркеров и выступов

Часто красоту будущего здания в проекте обеспечивают выступы под веранду или так называемые эркеры.Под него также заливается основа, связанная с поясом.

В этом случае также необходимо использовать технологию изгиба стержня в виде дурацкого угла.

Технология армирования будет выглядеть так:

• Гнутая сталь укладывается на выступ фундамента, а ее края достигаются внешними продольными элементами;
• Теперь внутренние стержни продольного расположения продеваем через гнутую раму и соединяем их вместе;
• Затем внешние продольные элементы каркаса также загибаются после места соединения с изогнутым элементом и суммируются с внутренними;
• А для улучшения дизайна используется закругленная по форме лента и достаточное количество зажимов.

Несколько правил качественного армирования

Во избежание возможного нарушения конструкции фундамента и последующего разрушения здания при армировании также необходимо придерживаться определенных правил, прописанных в СНиП:

• При установке стальной обрешетки для армирования необходимо избегать возможного контакта стального стержня с грунтом или опалубкой. В дальнейшем это может привести к коррозии металла и снижению его технологических характеристик.Поэтому очень важно надежно закрепить все элементы каркаса бетоном. Со всех сторон сталь необходимо разбивать на бетон не более чем на 50-80 мм.
• Для армирования углов фундамента можно использовать как гнутые стержни, так и П-образные изогнутые. В обоих случаях элементы конструкции соединяются с продольными впадинами.

Как создать основу для бережливого производства и шести сигм

7 шагов для создания основы для бережливого развертывания и шести сигм

При строительстве дома, если вы хотите, чтобы он выдерживал долгую жизнь, первое, что вы должны построить, — это прочный, хорошо спроектированный фундамент.Lean и Six Sigma Корпорация Motorola создала Six Sigma в 1980-х годах, и … методологии ничем не отличаются от домашних. Со слабым фундаментом или без него бережливое производство и / или шесть сигм не продержатся долго.

Мы (SSDSI) задействованы во многих организациях, которые ранее внедрили Lean и Six Sigma. В этих организациях методологии не выдержали. Большинство улучшений вернулись в исходное неулучшенное состояние. В большинстве случаев эти методики «оставили безвкусицу» операторам.

По нашему опыту, это происходит потому, что компания не заложила фундамент для выживания «бережливого производства и шести сигм». Что составляет хорошую основу для бережливого производства и шести сигм? … Планирование, участие и обучение!

Существует семь (7) критических шагов для создания основы для устойчивого непрерывного совершенствования системы бережливого производства и шести сигм.

Шаг № 1 Построение плана

Я сравниваю внедрение Lean Six Sigma со строительством дома. Прежде чем приступить к строительству дома, необходимо иметь подробный план работы.Я видел, как многие компании нанимали ключевого участника и руководителя группы, прошедшего обучение в рамках программы «Зеленый пояс», «Шесть сигм», отчасти … и ожидая, что они (в одиночку) спасут мир! Это всегда заканчивается неудачей.

План называется Планом перед развертыванием, и это происходит до того, как мы обучим руководителей и чемпионов. Результаты этапа планирования:

• • Подробный краткосрочный (1 год) план развертывания
  • Долгосрочный план развертывания (годы №2 и №3)
  • Цели внедрения Lean Six Sigma
  • Организационные / производственные / ведомственные КПЭ
  • Выбор ключевых участников
  • Проект Хоппер Девелопмент
  • Определите начальных кандидатов VSM (для первоначального заполнения бункера проекта)
  • Начальная разработка панели управления (отзыв о развертывании)

(PDF) Методика расчета ленточного фундамента на упругом грунтовом основании типа Винклера

4 Характеристики модели основания Винклера

Моделирование — современный метод исследования поведения проектируемого объекта исследования

по некоторым ключевым характеристикам.Для практического применения метода предусмотрено формирование такого объекта исследования

— модели, которая полностью или с достаточной степенью допущений

соответствует характеристикам реального объекта.

Характеристика показателей напряженно-деформированного состояния грунтового основания — задача сложная,

, поэтому для упрощения ее решения (для практической деятельности) было разработано несколько математических моделей

[2,3,17].

Одной из простейших моделей поведения грунтового основания, предназначенной для решения широкого круга задач

, считается однопостоянная модель локальных упругих деформаций грунтового основания

(модель Винклера) [5 , 6].

В рассматриваемой математической модели предполагается, что осадок определенной точки

грунтового основания пропорционален давлению в этой точке:

) () (xWKpxp

. (1)

где: Kp — коэффициент пропорциональности (постоянный коэффициент, характеризующий жесткость основания

), который называется коэффициентом прочности грунтового основания (кПа / м).

При характеристике p (x) в расчетной зависимости (1) обобщенное значение

нагрузка (сосредоточенная сила, изгибающий момент, распределенный по напорной линии) составляет

, а при характеристике W (x) , подразумевается обобщенная величина деформации (линейное перемещение

, вращение).

Коэффициент жесткости упругого основания (в расчетной зависимости (1))

характеризует жесткость «пружины», расположенной в каждой точке ленточного основания.

Деформации «пружин» (расположенных равномерно по длине ленточного фундамента)

происходят независимо друг от друга, поэтому модель

не учитывает распределительную способность грунта

, в том числе и за ее пределами. Площадь контакта фундамента

с грунтовым основанием.

Определение расчетных значений производится с помощью лабораторных исследований (с последующей корректировкой

с использованием установленных коэффициентов корреляции) или полевых испытаний базовых грунтов

на сжимаемость.

Экспериментальные (лабораторные и полевые) исследования показывают, что наилучшим образом модель Винклера

отображает напряженно-деформированное состояние грунтового основания. Основание составляют слабые (илистые, торфяные) типы

почв и мелкозернистые водонасыщенные пески. При наличии грунтового основания, представленного

связанными грунтами, модель Винклера существенно искажает реальные показатели состояния и

эксплуатации конструкции фундамента на грунтовом основании [3,5,18].

Основным недостатком модели Винклера (с единым коэффициентом жесткости упругого основания

) является объективная неадекватность отображения реального состояния, с которым взаимодействуют конструкции

ленточного фундамента и нижележащего грунтового основания.

Для исправления недостатков модели был разработан ряд ее модификаций

— с двумя или тремя коэффициентами жесткости упругой основы.В отечественной практике

наиболее распространена модель Пастернака

с двумя коэффициентами жесткости упругой основы. Модель

основания Винклера с дополнительными (более одного) коэффициентами жесткости упругого основания

позволяет учесть действие как нормальных, так и касательных напряжений

, действующих на подошву фундамента [7].

Рассматриваемые модели грунтового основания (с одним, двумя и тремя коэффициентами жесткости

упругого основания) характеризуют деформированное состояние за счет линейных деформаций

(перемещений) исключительно в местах приложения нагрузки и не имеют предоставить информацию

о распределении напряжений и деформаций в грунтовом массиве основания.Данное обстоятельство означает отсутствие возможности корректного учета структуры (расслоение грунтов с

различными физико-механическими характеристиками) и неравномерное сопротивление грунтового основания

по всей площади контакта с пластиной (подошвой) основа.

4

E3S Web of Conferences 135, 01048 (2019)

ITESE-2019

https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913501048

ХРОНИКИ БЕЛОГО ПОЯСА: СОЗДАНИЕ ПРОЧНОГО ФУНДАМЕНТА 1

приходит в бразильское джиу-джитсу, мы не хотим все усложнять.Я всегда говорю, что чем проще, тем лучше. Вначале это происходит в 10 раз. Очень сложно попытаться изучить технику или последовательность, состоящую из нескольких шагов. Даже для более продвинутых парней, чем больше шагов потребуется, тем больше вероятность, что вы их пропустите. Сначала сосредоточьтесь на основах. Более важно хорошо усвоить основы и основы BJJ, прежде чем переходить к более сложным движениям и техникам. Мы называем это «Создание прочного фундамента». Это один из самых важных аспектов бразильского джиу-джитсу, и еще один человек склонен пропустить его, потому что сейчас это не то, «что в моде».Как ты хочешь заниматься беримболо, но не можешь даже подметать ножницами? Не упускайте основы. Многие из лучших черных поясов мира выигрывают титулы по тем основам и основам, которые каждый хочет пропустить.

Представьте свою игру BJJ как дом, как дом, он должен быть правильно построен. Если вы пропустите шаги в процессе строительства, дом со временем развалится из-за нестабильности. Всегда хочется построить свой дом на прочном фундаменте. Твердая почва, которая выдержит вес, который вы добавите к ней с годами.Ваша игра BJJ ничем не отличается. Вначале может показаться, что все, что вы делаете, это изучаете защиту и тренируете позиции, но все это не напрасно. Вы развиваете навыки и учите свое тело двигаться и запоминать позиции, это создает вашу основу. Так легко пропустить эту часть и просто попытаться откатиться и отреагировать. Вы станете крепкими, как гвозди, но не научитесь так быстро, как следовало бы. Не пытайтесь пропустить борьбу, вот где строится характер. Техники сверления помогут вам вспомнить, что делать, и научат мышечной памяти вашего тела, поэтому в будущем вам не придется об этом думать.Это просто произойдет.

Связанные с: ХРОНИКИ БЕЛЫХ ПОЯСОВ: НИЧЕГО ДРУГОЕ

Все эти позиции как твои стены. 4 основных позиции, 4 стены от дома, гора, боковой контроль, север-юг и тыл. Разбив эти позиции на части и изучив приемы этих четырех, вы получите полы, соединяющие стены. Все субмарины — это глазурь на торте, если хотите, крыша. Когда они все собираются вместе, они строят неразрушимый дом, который хотелось бы иметь каждому.Ваша игра BJJ должна быть построена таким образом. Все надежно и надежно. Никто не хочет дыр в полу или крыше, дыры приводят к утечкам и нестабильности. Вам нужно заполнить эти дыры и пробелы твердыми методами и мышечной памятью, чтобы оградить дом и предотвратить утечки. Крепкий дом выдержит любую бурю и при этом устоит. Это то, какой должна быть цель вашей игры: выдержать шторм и при этом оставаться таким же сильным, как и в начале.

Если ваша Академия предлагает уроки основ и основ в дополнение к обычным занятиям, я настоятельно рекомендую вам в полной мере воспользоваться этой возможностью.Это поможет вам так, как вы не поверите. Будьте готовы мысленно: вы будете работать над многими теми же позициями, которые вы работаете каждый день, однако они будут более глубокими и подробными. Старайтесь не ускоряться ни на одном уроке, скорость приходит вместе с хорошей техникой. Чем больше вы прорабатываете движение, тем более плавным вы будете его применять. Не пытайтесь создавать ярлыки или опускать шаги, потому что вы чувствуете, что эта часть вам не нужна или вы по какой-то причине слишком продвинуты. Найдите себе хорошего партнера по тренировкам, сядьте и приступайте к работе.Другого пути нет, вам просто нужно задействовать представителей, чтобы добиться результата. Совершенная практика делает Совершенное. В конце концов, все окупится, когда вы столкнетесь с кем-то, кто не разбирается в основах. Вы не только узнаете это, но и почувствуете это. Вы заметите дыры и протечки в полу и крыше. Вы не только увидите и почувствуете дыры, но и заполните их своими атаками и сможете воспользоваться ситуацией, с которой столкнетесь.

После того, как вы построили прочный фундамент, стены и полы, вы можете начать добавлять комнаты, коридоры и лестницы, чтобы сделать ваш дом больше и более связным.Чем более продвинутым вы станете, тем больше вам захочется узнать и добавить в свою игру. Вы начнете связывать и комбинировать ходы, чтобы создавать цепочки атак. Все это станет возможным, потому что вы нашли время построить свой дом на прочном фундаменте. Вы потратили время и проделали необходимую работу, которая гарантирует, что ваш дом переживет любую грозу, которая случится на его пути. Вот как вы должны думать о продвижении своей игры BJJ. Когда вы успешно включите основы в свою игру, вас будет чертовски невозможно остановить, когда вы столкнетесь с товарищем по команде того же ранга.Вся тяжелая работа будет видна всему миру. Оставайтесь на пути и оставайтесь бдительными. Тяжелые дни не длятся, а крутые — продолжаются. Всегда сохраняйте дружелюбие и устраивайте День RollBliss.

Chris IronMan Hinojosa
Brown Belt
Austin Submission Fighting
Rafael Lovato Jr. Association

Все, что вам нужно знать о строительстве подвала

Плюсы и минусы подвалов

Это факт: подвалы уникальны. Спросите группу людей о том, что они думают о собственном доме с подвалом, и вы обязательно получите массу ответов.Это потому, что люди, как правило, испытывают положительный и отрицательный опыт работы с этими пространствами.

Прежде чем мы рассмотрим основные типы строительства подвалов и то, что вам нужно знать о различиях между ними, давайте кратко проанализируем основные плюсы и минусы подвалов, чтобы вы знали, во что вы ввязываетесь.

1. Преимущества подвала

Начните с положительных сторон наличия подвала. На практике подвал обеспечивает больше жилого пространства и кладовых.

Это позволяет максимально увеличить площадь вашей основной жилой площади и предлагает дополнительное пространство, которое особенно удобно для больших семей. Когда придет время выставить свой дом на продажу, подвал сделает ваше объявление намного более привлекательным.

Другие преимущества включают возможность купить или построить более крупный дом с меньшей площадью, более безопасные комнаты во время торнадо и других экстремальных погодных условий, а также более прохладные помещения в летние месяцы.

2. Минусы подвала

Есть и минусы подвалам.Во-первых, они более уязвимы для накопления влаги и повреждений, вызванных водой. В некоторых случаях это может привести к повышенной влажности в помещении и росту плесени.

Если подвал в значительной степени не используется, это означает, что вы, по сути, платите за потраченные впустую квадратные метры. Это особенно актуально для людей, которым сложно передвигаться и которые не могут легко подниматься и спускаться по лестнице.

Четыре основных типа конструкции подвала

Как видно из вышеизложенного, нет гарантированного консенсуса относительно того, является ли подвал в вашем доме хорошей или плохой идеей.В конечном итоге вы должны взвесить различные преимущества и недостатки с точки зрения ваших потребностей и вкусов и принять собственное решение.

Строитель, архитектор или домашний инспектор может рассказать вам почти все, что вам нужно знать о доме, который вы планируете построить или купить, но по-прежнему полезно иметь базовое представление об основных типах строительства подвала.

Поскольку утечка воды и влажность могут быть одной из основных проблем при планировании строительства подвала, вот что вам нужно знать:

1.Наливной бетон

Заливные бетонные подвалы, пожалуй, самый распространенный тип строительства. Люди предпочитают этот вариант, потому что он прочный и простой. Как следует из названия, строительство цокольного этажа из литого бетона начинается с заливки фундамента под фундамент.

Формы используются для удержания стены на месте во время высыхания. В результате получаются прочные стены подвала, которые обычно не доставляют много проблем.

Когда протечки воды происходят в бетонных стенах, они обычно возникают вдоль стыков между стенами и полом.В стенах также могут образовываться трещины, из-за которых со временем небольшое количество воды может просачиваться в подвал.

2. Бетонный блок

Наименее затратный вариант строительства подвала предполагает использование бетонных блоков или кладки. Стены сделаны из шлакоблоков и могут быть построены за долю времени, необходимого для создания бетонной стены. Стальная арматура обычно используется для усиления прочности этих стен.

Стены из бетонных блоков более подвержены утечкам воды.В дополнение к возможности утечек вдоль стыков пола и стен, вода иногда может просачиваться через раствор, который скрепляет отдельные блоки.

Полый характер шлакоблоков также означает, что они могут удерживать воду в течение длительного времени после того, как она попадет внутрь, даже после того, как окружающая почва высохнет.

Какой самый прочный и лучший фундамент под дом (Типы фундамента под дом)

Самый прочный и лучший фундамент для дома необходим для любого дома, потому что фундамент вашего дома для вас как невоспетый герой.Настоящая причина этого в том, что он поддерживает весь каркас вашей собственности, предотвращает попадание грунтовых вод в ваш дом и может обеспечить дополнительное хранилище или жилое пространство.

Таким образом, это потребовало особого внимания при строительстве дома и выборе лучшего фундамента для дома.

Что такое фонд?

Фундамент — важная и неотъемлемая часть строительства любого дома. Это просто самая нижняя часть или конструкция дома, которая поддерживает всю конструкцию.Он принимает все нагрузки, идущие из верхней части дома, и безопасно переносит их на землю.

Фундаменты в основном построены из прочного материала, поэтому они могут удерживать дом на месте даже во время землетрясений и циклонов. Поэтому они обычно состоят из бетона, который является самым прочным строительным материалом.

Зачем нужен самый прочный и лучший фундамент для дома ?

Прочность дома зависит от его фундамента.Целью создания фундамента для дома является удержание конструкции над ним и удержание ее в вертикальном положении. С другой стороны, плохо построенный фундамент может быть опасен для жителей и соседей.

В связи с растущей тенденцией строительства высотных небоскребов все более важным становится наличие мощного фундамента.

Фундамент в доме выполняет три основных функции.

1) Основная функция — выдерживать нагрузку всего здания

2) Прочный и качественный фундамент поддерживает здание, пока силы природы пытаются его ослабить.Кроме того, он обеспечивает безопасность во время стихийных бедствий, таких как землетрясения, наводнения, сильные ветры и т. Д.

3) Фундамент должен быть построен таким образом, чтобы ограничивать попадание грунтовой влаги в верхнюю часть дома через стены и пол.

Подробнее: Типы фундаментов и их применение в строительстве

Топ 5 лучших фундаментов для дома: (Типы фундаментов для дома)

Есть различных типов фундаментов для дома, как указано,

1. Изолированная опора колонны
2. Фундамент подвала
3. Плиточный фундамент
4. Стеновой фундамент
5. Свайный фундамент

1) Изолированная опора колонны (лучший фундамент для дома)

• Изолированная опора колонн — один из самых простых и популярных типов фундаментов, используемых во всем мире.Обычно он используется для поддержки одного столбца. В типе фундамента каждая колонна имеет отдельную опору.

• Изолирует опору колонн , наиболее часто используемую для строительства малоэтажных домов, с меньшим количеством колонн для поддержки конструкции. Он построен путем рытья траншеи размером с его основание, и одна колонна поднимается от этого основания к верхней части дома.

• Эта колонна поднимается вверх и соединяется с балкой, она называется структурой колонны, балки и фундаментной рамы.Нагрузка передается от балки к колонне и от колонны к фундаменту, которая в конечном итоге передается на грунт путем опоры.

Этот тип фундамента используется, когда

• Колонны не расположены близко друг к другу.
• Нагрузки на опоры меньше.
• При высокой несущей способности грунта

Используются различные типы изолированной опоры колонн, а именно:

• Подушечная опора (равномерной толщины)
• Ступенчатая опора (неравномерной толщины)
• Наклонная опора (трапециевидное сечение)

2) Фундамент подвала:

• Подвал — это один из лучших фундаментов дома, который обычно имеет высоту потолков 8 футов и часто используется как жилое или складское помещение.

• Подвалы — один из распространенных типов фундаментов, используемых при строительстве домов, но многие люди о них не знают. Фундамент подвала построен из бетона, чтобы образовать пустоту ниже уровня земли.

• Итак, фундамент сооружается путем рытья траншеи ниже уровня земли. Подвалы обычно имеют глубину от 6 до 8 футов, в зависимости от состояния почвы.
• Когда фундамент закладывается, он образует самый нижний несущий элемент вашего дома и пол подвала.

• Фундаментный фундамент состоит из структурных фундаментных стен, которые принимают на себя нагрузку от фундаментов, идущих по периметру цокольного этажа. Эти опоры обычно проходят ниже линии промерзания — глубины, на которую земля промерзает зимой.
• Подвалы могут быть частично или полностью подземными. Многие люди выбирают второй вариант, поскольку он часто пропускает больше естественного света в собственность, что дает преимущества, когда пространство используется в жилых целях.
• Люди на нижних этажах обычно имеют системы электропроводки, водопроводные трубы и водонагреватель.
• Существует законченный тип подвала, который включает гипсокартон, пол, готовый потолок и другие удобные элементы, аналогичные тем, которые вы найдете на основном уровне дома.
• В настоящее время фундамент подвала в основном строится из бетонных или цементно-бетонных блоков. Некоторые старые дома имеют цокольный фундамент с каменными стенами.

Подробнее: 9 типов строительных фундаментных материалов

3) Фундамент плиты:

• A Фундамент из плит , также называемый плитой на грунтовом фундаменте, представляет собой твердый бетонный слой, который опирается на землю.
• Здесь «уклон» используется для обозначения уровня земли, а «плита» относится к монолитной бетонной подушке.
• Этот тип фундамента обычно используется в климатических условиях, в которых грунт не замерзает и не оттаивает, так как это может привести к трещинам в бетоне и смещению фундамента.
• Фундаменты из плит, как правило, дешевле, чем цельные фундаменты подвала или подвала. Кроме того, он обеспечивает лучшую защиту от заражения термитами (что также характерно для более теплого климата).
• Одним из важных недостатков плитных фундаментов является то, что водопроводные и канализационные трубы закладываются в бетон.В случае возникновения каких-либо проблем бетонную плиту необходимо разрезать, чтобы получить доступ к трубам. Кроме того, в этом типе фундамента нет места для хранения вещей или жилого помещения.

4) Фундамент с опорой на стену:

• Этот тип фундамента представляет собой один из типов подушечных или раздвижных и ленточных фундаментов, на которых возводится стена и которые используются для поддержки структурных или неструктурных стен для передачи и распределения нагрузок на почву. Вся опора непрерывно проходит по стене.
• В зависимости от состояния площадки и типа почвы выбираются толщина и размер основания. Ширина основания должна быть примерно в 2–3 раза больше ширины стены.
• Фундамент стены сооружается из простого бетона или железобетонного камня, кирпича. Стеновой фундамент лучше всего подходит для небольших зданий.

Подробнее: Несущая способность почвы и пригодность фундамента

5) Фундамент подъездного пространства:

• Фундамент для подвального помещения представляет собой комбинацию фундамента подвала и фундамента из плит . Фундамент для ползания дешевле по сравнению с другими фондами и лучший выбор для тех, кто надеется не забывать о своем бюджете.
• Под домом предусмотрено пространство от 2 до 3 футов, которое предоставит его владельцу столь необходимый доступ к механическим и сантехническим приборам. Это сэкономит время и расходы на ремонт или обслуживание в течение года.
• Фундамент для подполья также является хорошим выбором для клиентов, строящих на наклонном участке. Опоры в основном построены для обеспечения ровной основы для строительства вашего дома.
• Ползунки чаще всего выбирают при замерзании в окружающей среде, потому что пространство между землей и первым этажом действует как барьер, защищающий от затопления. Это один из лучших фундаментов для дома.

5

) Свайный фундамент:

• Свайный фундамент — это один из видов глубокого фундамента, сделанный из бетона, дерева или стали. Сваи похожи на колонну небольшого диаметра, которую забивают или забивают в землю. Можно также сказать, что глубина сваи больше, чем у неглубокого фундамента.
• Свайный фундамент, как правило, используется там, где грунт ниже фундамента не имеет достаточной несущей способности, чтобы выдерживать нагрузку здания в глубокий грунт вплоть до твердых слоев.
• Его наиболее важной особенностью является то, что свайный фундамент должен передавать нагрузки на нижний уровень земли за счет комбинации фрикционной сваи и сваи с торцевым подшипником в точке сваи или в основании.

Часто задаваемые вопросы:

Q.1

Какой фундамент для дома самый сильный или лучший?

Типы фундаментов, подходящих для дома, зависят от типа строительства и типа почвы, доступной на строительных площадках.
Тип строительства означает, что это может быть многоэтажное или многоэтажное здание или малоэтажное домостроение. Для обоих типов строительства приходится выбирать разные типы фундаментов, что оказывается экономичным для собственника.
Как правило, для высотных зданий, таких как многоквартирные дома, может потребоваться глубокий фундамент глубиной от 5 до 20 метров, а для жилых домов обычно достаточно строения невысоких домов глубиной 6–8 футов.

Q.

2 Как сделать фундамент дома водонепроницаемым?

Проблемы с утечкой воды — серьезная проблема для любого дома. Но его можно легко отремонтировать, добавив или отремонтировав желоба и водосточные трубы, чтобы вода могла стекать из вашего фундамента и обеспечивать уклон почвы от фундамента, чтобы вода не оседала.
Вы можете использовать французский дренаж в своей собственности и установить водоотливной насос. Другие меры предосторожности, такие как нанесение герметика на фундамент, также могут иметь значение, если они выполняются профессионально.

Q.3 Сколько стоит лучший фундамент для дома?

Стоимость фундамента дома зависит от многих факторов, типа фундамента, глубины залегания фундамента. Но есть некоторая средняя стоимость около $ 5 за квадратный фут для плиточного фундамента, 8 долларов за квадратный фут для подполья и 20 долларов за квадратный фут для подвала.

Вам также может понравиться:

Связанные

Что такое балка цоколя? Его назначение, применение и конструкция: объяснено с помощью видео

🕑 Время чтения: 1 минута

Содержание:

• Что такое цокольная балка и ее назначение в здании?
  • Применение балки цоколя
  • Прочность бетона, подходящего для конструкции балки цоколя
  • Минимальные размеры балки цоколя
  • Опалубка для балки цоколя
  • Стальные стержни, используемые для балки цоколя

Что такое балка цоколя и ее назначение в здании?

Цокольная балка — это железобетонная балка, сооружаемая между стеной и ее фундаментом.Цокольная балка предназначена для предотвращения расширения или распространения трещин от фундамента в стену выше, когда фундамент подвергается осадке. Цокольные балки распределяют нагрузку стены по фундаменту равномерно.

Рис.1: Цоколь

Применение цоколей

• В зонах, подверженных землетрясениям, необходимо предусмотреть балку цоколя.
• Строительство балки цоколя над естественным грунтом — еще одно применение балки этого типа.

Рис.2: Применение цоколя

Прочность бетона, подходящая для конструкции балки цоколя

Прочность бетона цоколя должна быть не менее 20 МПа. Если бетон смешивается вручную, то в смесь нужно добавить еще 20% цемента. На рисунке 3 показано размещение бетонной подготовки цокольной балки.

Рис.3: Приготовление и укладка бетонной смеси для конструкции цоколя

Минимальный размер балки цоколя

Минимальная глубина балки цоколя составляет 20 см, а ее ширина должна соответствовать ширине окончательного ряда фундамента.

Из какого кирпича лучше строить дом?

Из какого кирпича лучше строить дом?

Кирпич – один из
традиционных строительных материалов, уже давно получивший широчайшее
распространение. Дом из него может простоять сотни лет, и свойства материала
практически не ухудшатся. При этом кирпич остается одним из самых дорогостоящих
материалов, недаром он уже давно стал символом респектабельности и финансового
достатка. Определим, из какой его разновидности лучше строить дом и что выбрать
для облицовки?

Какой материал выбрать для строительства?

Существует несколько видов кирпича, обладающих различными качествами. Для возведения стен обычно применяются следующие материалы:

• 
  

  Силикатный кирпич

  Это наиболее бюджетная разновидность стройматериала. Он производится из кварцевого песка и
  извести, и для него не используется обжиг. Этот стройматериал не рассчитан на
  воздействие высокой температуры, повышенной влажности или химических веществ,
  ввиду этого его не используют для обустройства фундамента. Однако он очень
  прочен – здание может быть практически любой этажности. Его плотность – 1780
  кг/м³, морозостойкость – 15-20 циклов. Еще одно достоинство силикатного кирпича – при его изготовлении могут добавляться красители, благодаря которым можно получать
  стройматериал любого цвета. Поэтому его широко применяют в декоративных целях;