Ремонтируем пластик

Пластиковые детали составляют достаточно немалую часть автомобиля, но как их чинить, когда они деформируются?

Ремонт пластика может осуществляться не только в автомалярном цеху. С подобными проблемами сталкивается практически каждый автомобилист, но зачастую времени специально для таких мелочей не находится. А, как известно — чем больше клиент может сделать в одной мастерской, тем меньше он задумывается об альтернативе. Поэтому повышаем лояльность к сервису и учимся новому.

С развитием альтернативных материалов растет их использование в автомобилестроении. Металл, которому отдавалось предпочтение на конвейере в автомобильной промышленности, все больше уступает место пластиковым деталям. Постоянное развитие технологий и тут не стоит на месте, поэтому промышленность все чаще внедряет новые материалы, которые получают повсеместное распространение. Но пластики различаются по многим параметрам, что отражается на их деформациях и ремонте. И эту информацию стоит знать.

Ряд сервисменов и автолюбителей не воспринимают подобную услугу, ввиду потери первоначальных эксплуатационных свойств. И правда, иногда создается впечатление, что попахивает кустарщиной. Зачем ремонтировать то, что можно купить? Ведь сегодня практически не существует проблем с запчастями и если новые стоят дорого, то можно найти уже бывшую в употреблении. Но актуальность ремонта возрастает, так как цены на все комплектующие выросли в разы, а страховые выплаты с кризисом уменьшаются, и рассчитывать приходится на свои кровные. Поэтому вопрос уже поворачивается другой стороной. К тому же есть множество комплектующих, которые доступны только под заказ, встречаются редкие автомобили или необычные модификации исполнений модели.

Также нередко дефекты являются незначительными. Скажем, распространенный наезд юбкой бампера на бордюр, после которого внизу что-нибудь трескается, отваливается или торчит. В таком случае обидно менять целый бампер из-за небольшого и малозаметного повреждения.

Узкоспециализированная услуга по пайке пластика – редкость, поэтому это хорошая возможность создать специализацию или допуслугу на СТО. В кузовном цеху миссия выполнения подобных операций зачастую возложена на арматурщика, который помимо остального занимается разборкой-сборкой кузова.

Инструментарий

Основой для выполнения ремонтных работ является воздуходувка, в паре с которой понадобится паяльник. В дополнение для пайки нужны пластиковый припой, и различные абразивные инструменты, наждачная бумага различной зернистости для обработки. Исходя из того, что ряд пластиков достаточно тугоплавкий, мощность паяльника должна начинаться от 100 Ватт.

Найти воздуходувку или промышленный (строительный) фен не составит никакого труда, но для пайки пластика важно обеспечить несколько критериев. Фен должен нагреваться до температуры не меньше 450-500 °С и иметь возможность регулировки температуры. Это важно, чтобы не перегреть пластик в процессе пайки (он имеет свойство разрушаться), а также обеспечить плавное нагревание.

Для пайки используются специальные сварочные пластиковые электроды, которые пропаивают с помощью специальной насадки на фен. В крайнем случае, можно использовать остатки ненужного пластика той же марки.

Перед началом выполнения работ важно выяснить тип пластика поврежденной детали. Дело в том, что в зависимости от необходимых эксплуатационных свойств в автомобилях применяют огромное количество различных пластмасс и их модификаций.

Большинство применяемых пластиков автомобильного «оперения» (бамперы, юбки, молдинги и пр.) термопластичны, то есть ремонтопригодны и поддаются пайке. Наиболее распространенными являются пластики с маркировкой ABS, PA, PP, PC, PE. Разницу составляет лишь температурный режим. Но реже также встречаются термореактивные пластики, которые в процессе литья подвергаются необратимым изменениям, и качественно спаять которые не получится исходя из их физико-химических свойств.

В зависимости от вида пластика различается температура плавки, материалы по-разному реагируют на деформацию, агрессивную среду и пр. Для качественного соединения, необходимо подбирать припой из того же типа пластика, что и изделие. Маркировку можно найти с тыльной стороны. Также не лишним будет заметить, что пластик может не только плавится, но и разрушаться. И температурная разница между этими процессами составляет всего 30-50 °С. Например, рабочая температура для пайки ABS пластика составляет 350-370 °С, а температура его разрушения равна 380-400 °С. То есть при пайке нужно быть крайне осторожным в выборе температурного режима.

Применяемых в автомобиле разновидностей пластиков достаточно много.

Температурные режимы пластиков, °С

До начала работ

Для начала стоит оценить масштаб трагедии, выяснить насколько велики повреждения и получится ли отремонтировать деталь. При обширных повреждениях трудозатраты могут оказаться настолько большими, что попросту не будет смысла делать работу – за те же деньги можно купить целую деталь.

Перед пайкой нужно подготовить поверхности — протереть и обезжирить для хорошего соединения.

Вмятины

Все пластиковые детали обладают определенной пластичностью, поэтому склонны к деформациям. На образовавшиеся вмятины или выпуклости пластика необходимо воздействовать струей горячего направленного воздуха из воздуходувки. Чтобы обеспечить равномерный нагрев следует направлять струю размеренными круговыми движениями с тыльной стороны детали. Так удастся избежать перегрева и обеспечить плавное воздействие. Обязательно следить за температурой, чтобы она не превышала порог плавления.

Под воздействием горячего воздуха внутренние напряжения в детали ослабевают и она может сама выровняться. Для выравнивания геометрии нужно осторожно воздействовать на повреждения с изнанки с помощью твердого тупого инструмента, подручного средства. После работы воздуходуйкой нужно обработать поверхность грубым абразивом. При необходимости процедуру следует повторить. Выполнять до готовности детали поступить на покраску.

Способы соединения пластика

Для ремонта и соединения пластиковых деталей применяют также различные клеевые составы. Однако такие клеи подойдут не для всех типов пластиков, а хороши будут для бамперов из стекловолокна и других материалов, не поддающихся пайке (термореактивных или реактопластов).

Вообще стоит отметить, что использование клея при ремонте бампера – не очень хорошая идея. Профессиональные клеевые составы стоят достаточно дорого, поэтому выбор падает на более бюджетные варианты. А такие клеи не обеспечивают надежности соединения. Кроме того клеевое соединение также имеет свои нюансы в технологии, которые далеко не всегда соблюдаются. Также неэффективным считается пропайка или проклейка повреждений сеткой – чаще всего такого ремонта хватает на один сезон.

Самым надежным соединением является пайка пластика таким же пластиковым электродом. Этому способу уделим пристальное внимание.

Так как пластик при нагреве выделяет токсические вещества, которые поражают слизистые оболочки, то правильным и важным является применение средства защиты глаз и дыхательных путей. Пользование очками и респиратором – стандартное правило для работы в малярно-кузовном цеху.

Для соединения пластиковых деталей нужно как можно лучше зафиксировать их, чтобы в процессе пайки они оставались неподвижны. Для этого применяются различные фиксаторы, зажимы, струбцины, а сопрягаемые поверхности можно соединять скобами для степлера. Правда перед использованием нужно немного укоротить усики, чтобы скоба не прошивала деталь насквозь.

После этого с обратной стороны начинается пайка паяльником. Для этого паяльником намечается паз, глубиной примерно соответствующей толщине электрода. Затем пластиковый электрод или предварительно вырезанный и подходящий по составу кусок ненужной детали нагревается воздуходувкой до температуры плавления. С помощью электрода сопрягаемые детали соединяются, а соединение ровняют паяльником. Через несколько минут, после остывания соединение шлифуется. Для этого можно использовать абразив, шлифовальную машинку или специальные насадки на дрель.

Для начала деталь пропаивается слегка, чтобы наметить правильную фиксацию. Если все идет хорошо, то весь шов пропаивается и с внутренней стороны, потом и с внешней поверхности детали. Соединение нуждается в усилении при обширных повреждениях — для этого пропаивают не только по месту разрыва, но и поперек.

Пайка пластикового бампера своими руками

Поговорим немного о ремонте пластмассовых деталях автомобиля. Их ремонт немного отличается от металлических поверхностей и имеет свои нюансы, которые следует знать, дабы облегчить себе работу в будущем.

Наверное самая ремонтируемая деталь на авто это передний бампер, так как он находиться спереди автомобиля и постоянно случаются какие-то происшествия с ним. Вследствие чего ремонт и пайка пластиковых бамперов очень востребован и овладеть этим ремеслом будет очень полезно.

Сразу скажу, что мы будем разговаривать о профессиональной сварке пластика. Так как этот метод считается самым лучшим, надёжным и качественным ремонтом. Если Вам предлагают ремонт при помощи сеточек, склёпок, стекловолокном и т.д. это всё «Ерунда» этим занимаются перекупы и «недомастера». Пластик эластичный он «играет» и всё это начинает лопаться и отваливаться! Проверенно на собственном многолетнем опыте

Сварка пластмассы

Важно!

При механической обработке пластмассы имейте в виду, что частицы пластика, также опасны для глаз, как и металлические.

Процесс сварки пластика позволяет отремонтировать любые пластмассовые детали. Будь то бампер, молдинги автомобиля или детали салона. Для пайки разработаны технологические процессы и выпускается специальное оборудование.

Перед началом работы первое что нужно сделать это определить тип пластика, который Вы намерены варить. На некоторых деталях обратной стороны есть расшифровка с кодом. Этот код соответствует законодательству об утилизации и он также позволяет определить тип пластмассы.

Далее приведены основные типы пластика:

• ABS —  Акрилонитриловый бутадиеновый стирол.
• ASB/PC —  Полимерный сплав вышеуказанного.
• PA —  Полиамид (Нейлон).
• PBT —  Полибутилен терефтолат.
• PC —  Поликарбонат.
• PE —  Полиэтилен.
• PP —  Полипропилен.
• PVC —  Поливинилхлорид.
• GRP/SMC —  Стеклопластик (не вариться)
• PUR —  Полиуретан (не все полиуретаны можно сваривать).
• PP/EPDM —  Полипропилен/Этилендиеновый каучук.

Самые распространенные из них, которые используются на автомобилях сейчас, это пластики ABS, PP, PA, PE. Самый простой в пайке это PP — Полипропилен. Тяжело паяется PA — Полиамид, требует высокой температуры при работе. Практически не паяется PE — Полиэтилен, как с ним работать расскажу как-нибудь в другой раз.

Процесс пайки пластмасс несложен, особенно для того, кто имеет опыт газовой сварки. Но в нём есть особенности, о которых надо знать.

Важно заметить, что пластмассы делятся на пару групп: термореактивные и термопластичные. К первой группе относятся стеклопластики (и некоторые другие) — они не свариваются, потому что термореактивные пластмассы не размягчаются при нагревании. К счастью, большинство пластмасс, применяемых в автомобилях, относятся к группе термопластов. Если Вам надо отремонтировать деталь из стеклопластика, это уже другой вид работы, поговорим об этом позже.

Необходимый инструмент для пайки (сварки) пластика.

Для работы нам потребуется: 

1. Специальный фен для пайки и насадки к нему.
2. Припой для пластика.
3. Обычный паяльник с острым наконечником, желательно по мощнее.
4. Шлифовальная машинка, с абразивными кругами.

Если Вы не можете найти прутков для пайки, их можно вырезать самому из схожего по составу старого не нужного пластика, бамперов и т.д. 

Если же Вы приобретаете готовый припой, то каждая упаковка сварочных прутков имеет маркировку в соответствии с указанным выше кодом пластмассы. Таким образом, если Вам известна пластмасса, из которой изготовлена деталь, подлежащая ремонту, смело берите пруток с нужной маркировкой.

Если Вы не знаете тип своей пластмассы, выберите похожий по внешнему виду пруток и попробуйте его приварить на обратной стороне детали. Эксперимент может закончиться успешно или неуспешно!

Если сварка детали никак не удается (бывает и такое), то единственный возможный в этой ситуации вариант — химический способ восстановления. Об этом расскажу в другой статье.

Как спаять трещину на бампере (пример).

И так, приступим к ремонту пластикового бампера. Первое что необходимо сделать, это зачистить шлифовальной машинкой, до голого пластика место ремонта. Я использую Эксцентриковую шлиф машину. Далее удалить загрязнения, обезжирить растворителем. Затем паяльником разделать трещину по всей длине в виде V — образной канавки. Это нужно чтобы туда лёг припой, для качественной спайки.

Далее включаем фен выставляем нужную температуру. Температура для сварки бампера где-то от 300 до 600 градусов, в зависимости от типа пластика. Начинайте от начала трещины. Держите фен по углом и на расстоянии 0.5 — 1 см. от детали и припоя и ведите равномерно до края трещины, наблюдая за тем как ложиться припой. Не прислоняйте насадку фена слишком близко, так как можно легко продырявить деталь насквозь. 

Важно!

Обязательно пропаивайте шов с обеих сторон. Причём сначала изнутри затем с лицевой стороны.

Дайте шву остыть. Можно приступать к его обработке. Сравняйте выступающий слой припоя машинкой. Далее все действия выполняются в обычном порядке. Шпаклюется (если требуется), грунтуется, и краситься.

Как запаять пластик

Довольно часто автолюбители сталкиваются с проблемой, связанной с ремонтом бамперов. Особенно она актуальна в зимнее время. Для того чтобы отремонтировать его, необходимо уметь правильно паять пластик.

Перед началом работ с бампером, обязательно его хорошо помойте. После этого переходите к снятию старой краски и шпаклевки. Для этой цели хорошо подходит дрель с металлической щеткой. Краску и шпаклевку вы можете снять быстро и без проблем. Обязательно используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания. При работе будет довольно много пыли. Снимите всю краску, где имеются сколы или неровности. Не жалейте времени, убирайте все сколы. В противном случае после финальной покраски они будут очень заметны.

Далее перейдите к запаиванию бампера. Для начала пропаяйте все щели и сколы. Края скола обязательно оплавьте. Если необходимо, то добавьте пластмассы с «донора». После того, как вы заплавили щель, займитесь её укреплением с помощью алюминиевой сетки. Вплавьте её изнутри бампера. Делайте это таким образом, чтобы сетка практически не была видна под пластмассой. Трещины запаивайте с обеих сторон бампера, а сетку только изнутри.

В местах, где отсутствуют кусочки пластмассы, займитесь их восстановлением. Для этого вырежьте нужного размера кусочки из «донора». К недостающему месту приложите кусочек картона. После этого просто обведите необходимую форму. Из формы вырежьте шаблон и перенесите его на пластмассу «донора». Затем, с помощью ножниц по металлу вырежьте нужный кусочек и припаяйте его к бамперу. Осталось только укрепить его с помощью сетки.

После того, как бампер запаян, хорошо его прошпаклюйте. Перед покраской он должен быть идеально ровный. Далее подберите необходимый цвет. Заключительным этапом является покраска бампера.

Также проблема может возникнуть с обвесами. Для проклейки обвесов примените эпоксидку. Дело в том, что бампер полностью состоит из пластика, а обвес выполнен из стеклоткани, поэтому спаять эти две детали не представляется возможным. Поэтому лучше всего приобретите эпоксидку заранее.

насадки для сварочных фенов. Как паять своими руками термофеном? Принцип действия и сферы применения

Строительный фен (или термофен) является востребованным инструментом при осуществлении различных ремонтных работ. В круг его возможностей входят сушка, пайка, сваривание, нарезка и изгиб материала. Но потенциалы его применения значительно обширнее. Находчивый человек способен придумать массу возможностей применения данного инструмента, поскольку современный термофен для сварки пластика даёт возможность производить работы различной сложности за короткий промежуток времени. Даже недорогие образцы способны помочь произвести простой ремонт ПВХ труб в жилище, не говоря уже о специализированных строительных (технических, промышленных) устройствах, предназначенных для выполнения крупномасштабных работ.

Особенности

Процедура пайки строительным феном сопряжена с большой затратой энергоресурсов, потому как мощность нагревателя порою достигает 2,5 кВт. Это способствует высокой производительности – 300-400 л/мин. Поток разогретых воздушных масс оказывает воздействие на большую площадь, что порой неудобно при необходимости воздействия на определённую точку. В связи с этим сварку пластика посредством фена осуществляют с использованием насадок для быстрой пайки, которые дают возможность подать присадочный материал прямиком в область соединения.

Виды фенов и насадок

Ручные термофены для пайки полимеров бывают 2-х видов:

• бытовой;
• промышленный.

Конструкция у них одинаковая, различия лишь в возможностях и вспомогательных функциях.

Промышленные устройства имеют большую мощность и высокую температуру разогрева воздуха. Посредством их, к примеру, выполняют сборку крупных трубопроводов. Более того, подобные устройства практикуются в связке со специализированной паяльной установкой.

В домашних условиях вы едва ли станете использовать подобное оснащение, к тому же оно очень дорогое.

Бытовые сварочные фены функционируют от простой розетки и разогревают воздух до 600° C. Таким образом, с их помощью можно сделать следующее:

• отремонтировать ПВХ трубы на дачном участке;
• восстановить лопнувший пластмассовый бампер на собственном автомобиле и т. д.

Бытовые приборы малогабаритные и лёгкие, не отнимают много пространства и довольно экономны в вопросе потребления электрической энергии.

При реализации фена он комплектуется разными насадками. Их другое наименование – сопла либо форсунки. Зачастую для работы комплекта не хватает, но приспособления можно докупить отдельно. Большой выбор увеличивает возможности применения термофена посредством изменения мощи и формы потока воздуха.

Рассмотрим особенно используемые насадки:

• Круглая фокусирующая требуется для неконтактной пайки медных трубок. Присадочный материал (прутки, изготовленные из полиэтилена либо пропилена) для пластика дают возможность запаивать щели во всевозможных конструкциях, наклеивать мебельный шпон.

• Плоская – посредством её убирают старую шпатлёвку либо лакокрасочное покрытие, остатки облицовочных материалов.

• Рефлекторная прогревает пластиковые трубы перед их загибом.

• Шлицевая (щелевая) требуется для пайки изделий из поливинилхлорида.

• Режущая (резная) требуется для вырезки разнообразных фигур из пластмассы.

• Сварное зеркало практикуется при стыковом способе пайки полимеров.

• Сварная насадка предназначена для соединения сварных кабелей.

Насадка подбирается исходя из планируемой работы с термофеном.

Сопло для пайки пластмассы

Выполнить ремонт изделий из пластика значительно проще, нежели из металла. Для этого не требуется большая температура, использование трансформаторов. Достаточно задействовать промышленный термофен и верно подобрать вспомогательные компоненты.

Для пайки предметов из пластика сгодится специализированное плоское V-образное сопло. Оно оснащается сварочным прутком, который является припоем. Структура прутка должна быть такой же, что и соединяемый материал.

Насадка – сварочный наконечник

Он состоит из 2 трубок, соединённых под углом. По одной трубке идёт разогретый воздушный поток в рабочую область, по другой – размягчённый сварочный пруток. Его структура полностью совпадает с материалом свариваемого предмета.

Сопло для фена

Сопло являет собой трубку с разным сечением, становящуюся к выходу уже. Благодаря этому возрастает скорость и давление выходящего разогретого воздушного потока.

Можно практиковать для разогрева труб из поливинилхлорида перед загибом, наклеивания предохранительной и клеящей ленты либо шпона, сваривания деталей.

Насадка для оформления швов промеж полотен

Для пайки линолеума практикуют насадку, оснащённую держателем для ленты из полимерных материалов, посредством которой и осуществляется сварка.

Сферы применения

В настоящее время термофен с насадками практикуется как в домашних условиях, так и на больших предприятиях для решения различных задач. Один инструмент не в силах исполнять большинство функций, однако с комплектом насадок устройство становится многофункциональным и применяется:

• для соединения и обработки швов;
• заделки трещин, деформаций, неровностей;
• спаивания предметов из плёнки на базе полимеров, пластика с иными материалами;
• работ по устройству кровель;
• монтажных, демонтажных, восстановительных работ в автомобильной сфере.

Помимо указанных выше мероприятий, термофен с насадками может выполнить массу иных работ, где практикуются мягкие полимерные материалы и необходимо термическое воздействие.

Как паять своими руками

Надо сказать, что термофеном для пайки пластика не так легко работать, как может выглядеть со стороны, поскольку у полимеров температура плавления различается. У поливинилхлорида она составляет 150-220° C, у полипропилена – 160° C.

Отступление в какую-либо из сторон повлечёт непровар стыкового соединения либо перегрев, что равным образом неудовлетворительно скажется на качестве окончательного результата.

Новичкам желательно попробовать спаять какой-нибудь черновой материал.

Для осуществления пайки термопластичного полимера понадобятся:

• сам термофен;
• ряд сопел к нему;
• сварочный пруток (лента).

От верно подобранного сопла на фен находится в зависимости надёжность выполненного соединения. Для пайки толстых предметов желательно применять насадку диаметром 5-8 миллиметров.

Имейте в виду, что не все термофены комплектуются нужным количеством сопел, поэтому потребуется их докупать.

Припой представляет собой специальные прутки полимера, которые при нагревании плавятся и заполняют собой пространство промеж соединяемых заготовок.

Наряду с этим края деталей также плавятся, что ведёт к спаиванию элементов в одно целое. Стык выходит крепким благодаря молекулярным связям припоя с пластмассовыми заготовками. Под любой тип пластика потребуется искать свой тип прутка.

Следует приготовить определённый вспомогательный инструментарий и материалы для пайки. Понадобится напильник либо наждачка, растворитель, ножик для обрезки лишнего припоя после его затвердевания.

Процесс пайки:

1. Первым делом, как говорилось ранее, подбирают прутки пластика под материал спаиваемых деталей, дополнительно настраивается режим температуры пайки. Для этого требуется точно знать разновидность пластика. Обозначение, как правило, находится с оборотной стороны изделия.
2. Выполняют зачистку сопрягаемых областей наждачкой либо напильником, а при необходимости используют растворитель.
3. Затем в область пайки вставляют пруток. Вся область разогревается феном, принимая во внимание температуру плавления. Следует выдержать нужное время, чтобы припой и края деталей как следует прогрелись. При этом необходимо одинаково греть оба изделия.
4. После того как пластик под воздействием термофена станет плавиться, пруток вдавливают в область соединения. При применении промышленных термофенов практикуется специализированная машинка, посредством которой осуществляется уплотнение расплавленного прутка промеж пластиковых деталей. Под давлением машинки совершается уплотнение. Это укрепляет стык.
5. После завершения работ, как только пластик охладится и будет прочным, необходимо срезать весь лишний материал до поверхности сопрягаемых деталей. Для этой цели, как правило, применяется специализированный серпообразный нож.

Если выполнить это трудно, в таком случае надо немножко разогреть место сопряжения тем же термофеном.

Только не перестарайтесь! Излишний нагрев пластика способен спровоцировать расслаивание.

Наглядный обзор пайки пластика термофеном на примере бака от стиральной машины представлен в следующем видео.

Ремонт автопластика, ремонт пластиковых бамперов, бампер запаять

Добрый день , занимаетесь ли вы ремонтом багажника Туле , треснул , нужна пайка , спасибо

Добрый день! Нет, не занимаемся

Здравствуйте, возможна ли перекраска черным рояльным лаком серебристых платсиковых деталей в салоне автомобиля Хундай Солярис 2014 года(руль,ободы мкпп,аудиосистемы,пластиковые накладки в дверных картах)?Сколько будет по стоимости?
Если не делаете такие виды работ,то во сколько обойдётся восстановление данных элементов (устранение потертостей,царапин)?

Добрый день! Вам необходима услуга аквапринт. Такую услугу мы не оказываем.

Хёндай Солярис вмятина, трещина,царапина. Сколько?

Добрый день! Необходима предварительная оценка.

Здравствуйте! Подскажите Suzuki Sx4 в багажном отделении оторвалось пластиковое ушко которое держит заднюю полку возможно что-то с этим сделать? И вопрос в багажнике есть царапины по пластику сколько стоит привести в более лучший вид?

Добрый день! Пластиковое ушко не восстановить. Царапины в багажнике требуют оценки возможности выполнения работы. Приезжайте в рабочее время на оценку.

Здравствуйте! Такой вопрос. У меня недавно демонтировали пластиковый обвес (был в плохом состоянии). Конечно, внизу остались отверстия от крепежей. Можно ли что-нибудь c этими отверстиями сделать?

Здравствуйте!
К сожалению, мы не оказываем данный вид услуг, Вам следует обратиться в кузовной ремонт.
С уважением,
Центр Защиты Автомобиля

Сколько будет стоить ремонт пластмассовых креплений передней фары?

Добрый день! Ремонт начинается от 1500р. Предварительно нужно подъехать к нам, чтоб мастер посмотрел на состояние вашего автомобиля.

Здравствуйте !! прозводите ли вы локальный ремонт бамперов? Если Да то сколько это все стоит?

Здравствуйте!
Ремонт производим, но только в случае, если нет утери элемента (паяем трещины). Стоимость начинается от 2500 р. Требуется индивидуальная оценка, приезжайте в любое время с 9-00 до 21-00, работаем 7 дней в неделю.

Сколько стоит ремонт пластмасового бампера две трещины

Точную цену называет мастер при осмотре повреждения. Средняя цена — от 3 500 р.

Как паять пластмассу

Как я паяю бампера и любую пластмассу — DRIVE2

Всегда поражался когда видел, как люди вместо способа которым делаю я, сверлят дырки и «заштопывают» бампер. Допустим так:

Вышивание по бамперу

Или так:

Зато не отвалится!

Или подручными средствами:

Я его слепила из того что было…

И даже с юмором: (тут я ставлю много плюсов создателю этого шедевра!)

Штопка бампера, для Тани!

Ну а я делаю так (на примере держателя для полотенца) —

Нам потребуется паяльник, с жалом типа простой отвертки. На крайний случай такое плоское жало паяльника делается из любого жала с помощью молотка. Желательно иметь пластмассу для подпайки.

Сначала сводим вместе трещину и запаиваем где-то в середине и с краю. Далее от начала трещины начинаем паяльником перпендикулярно трещине втыкать под прямым углом жало паяльника в пластмассу (середина трещины, конечно же середина жала), на расстоянии в пару миллиметров. Образуется некая стиральная доска.

Пайка трещины в пластмассе — этап 1 —

Далее мы ее паяльником разглаживаем. Если пластмасса ушла вглубь при пайке, добавляем пластмассу для подпайки приготовленную. И так на протяжении всей трещины, всех ее лучей. Если доступно сделать тоже самое с обратной стороны.

Пайка трещины в пластмассе — этап 2 — сглаживание

Если пропаяно с двух сторон — то пластмасса даже при ударе в этом месте не лопается обычно — лопается рядом, в другом месте, но только не по шву пайки. Могу со всей ответственностью заявить что паяный мной бампер при аварии лопнул не по старой трещине. Таким же образом паял на 190 центральный треугольник из 2 частей верхняя половина и нижняя (владельцы 190 меня поймут, а для остальных — воздуховод из тонкой пластмассы и на нем висит «борода» с тяжелой магнитолой, пепельницей, регулировками отопления) — по шву, несмотря на тонкую пластмассу, не лопнуло, лопнуло в местах 2 болтов крепления бороды снизу треугольника, через год примерно.
Конечно в идеале все зашкуривается под покраску, и красится. Если не болеть косорукостью — вообще незаметно. Но даже паяный шов, на мой взгляд, выглядит намного симпатичнее, чем дырки с леской… Конечно с вашими бамперами решать вам… А в случае с Таней — так леску там повиднее надо… Для памяти Тане)))

www.drive2.ru

Ремонт пластика (возможные варианты) — DRIVE2

Доброго Вам дня и с прошедшими праздниками!

Последние несколько лет наблюдал, изучал и применял различные варианты ремонта пластиковых изделий.
В около автомобильной тематике распространены такие работы как:
Ремонт бампера, ремонт фары, ремонт радиатора (крыла, молдинга и т.д), ремонт мотопластика, ремонт пластика снегохода и т.д.

Прежде чем начать ремонт изделия необходимо определить из какого материала (пластика) он изготовлен.
Как правило на деталях есть обозначения вида пластика (PP, PPE, PPH (+ другие варианты PP (Полипропилена)), ABS), но встречаются детали и без обозначений, тут уже определять придется опытным путем. Так как данный пост все же о ремонте а не о том как определить вид пластика продолжим.

1-й метод: назову его «Дедовский это «пайка пластика паяльником и сеткой«

На мой взгляд основным и единственным его преимуществом является доступность.
Цена паяльника 100 руб + сетка.
Основной недостаток в том что материал меняет свои свойства (горит) и становиться хрупким.
Как показала практика однажды отремонтировав трещину или отверстие таким методом при последующем повреждении становиться восстановить очень проблематично или даже не реально.
Вывод: стоит применять в случае если других вариантов просто нет

2-й метод: В данный момент набирает популярность в автомобильном сегменте»сварка пластика«

Полный размер

Тут главное правило сваривать материал необходимо подобным, если предстоит ремонт PP пластика то и электроды (присадочный материал) должен быть аналогичного состава.
На данный момент освоена сварка таких пластиков как PP (и его модификации), ABS, Plexiglas (он же акрил, поликарбонат, полиметилметакрилат, оргстекло), Полиамид (PA он пластик в радиаторах). В общем варятся все известные пластики кроме стеклопластика (так как это композитный материал.

Присадочный материал он же электрод можно изготовить самостоятельно из ненужных запчастей, либо использовать специальный (как заявляет производитель с повышенной адгезией).
На семинаре одного из них мне удалось побывать

3-й метод: Склеивание пластика «с армирующим порошком«.
Технология проста и токсична. Некоторые дельцы позиционируют ее компоненты как «НАНО-технологичные».

Полный размер

В основе ее лежит Цианакрилатный клей один из вариантов Cosmofen CA 12, аналогичные клеи есть и у 3M, Henkel и даже обычный «супер клей» имеет эту основу армирующим материалом выступает обычная чайная сода. Данный метод позволяет работать там где вариант сварки просто невозможен. Так же при данном методе ремонта можно склеить пластики разные по составу. Ремонтный шов крепкий и нагрузки на разрыв держит хорошо, но не стоит забывать что он не эластичный. Особое внимание требует уделить защите органов дыхания и зрения. Токсичен как во время склеивания так и во время обработки.

Полный размер

4-й метод: Склеивание пластика «Дихлорэтаном«

Полный размер

Дихлорэтан или дихлоэтановый клей, растворяет пластик до «жидкого» состояния. Благодаря своим свойствам позволяет быстро и максимально эстетично склеить однородные составы. Главное не дать обрабатываемым поверхностям потерять форму. Применим только с теми материалами которые растворяет (тестировали на PP и Плексиглас).

5-й метод: Ремонтные составы «3M«

Существуют и специальные составы (в формате жидкого пластика) от компании 3M. Но в данном формате не буду их рассматривать так как в живую не тестировал, а в виду высокой стоимости применение не вижу целесообразным на данном этапе

Какие бы технологии Вы не применяли главное помнить, что если сломалась деталь изготовленная в условиях завода (производства), то ремонтная деталь крепче не станет, схожие удары судьбы держать будет но большего ожидать не стоит!

С надеждой на обратную связь от людей применяющих технологии по ремонту пластика!

www.drive2.ru

Пайка пластика без армировки

Очень часто бывает так, что пластиковая деталь или ее крепление лопается, отрывается и так далее. Покупать из-за какой-то мелкой крепежки новую деталь не очень хочется. Остается ремонт с помощью пайки и с последующим укреплением содой с суперклеем. Но обо всем по порядку.

Может быть так, что деталь просто треснет: тут можно сразу переходить к пайке. Но бывает так, что пластик деформировался, тогда перед пайкой необходимо вернуть его к первоначальному положению, и сделать это можно строительным феном.

После этого берем паяльную станцию (по сути, это обычный паяльник с тонким жалом, температуру которого можно регулировать, делая так, чтобы тот или иной пластик не горел, а плавился).

Аккуратно пропаиваем вглубь, накладывая стежок за стежком, и пропаивайте на 5-10 мм больше чем есть трещина. Просто может быть так, что трещина внутренняя и на поверхности ее не видно. Так пропаиваем каждую трещину, в итоге получаем подобную паутину швов.

Точно так же делаем и с обратной стороны детали.

После проделанного швы нужно обработать, сделать вровень с основной поверхностью, да и подготовить всю поверхность в целом, если, конечно, это требуется, но самое главное — шов. А делаем это обыкновенной наждачкой, зернистостью около 100.

Вроде бы все? Но нет, теперь самое интересное!

Нам потребуется обыкновенная пищевая сода и любой суперклей.

На спаянном шве между стяжками есть расстояние, которое
необходимо заполнить, чтобы придать всему этому делу окончательную жесткость и
полную уверенность в надежности спайки.

Берем суперклей и наносим тонким слоем его в шов. Следите, чтобы каждая полость шва была заполнена. Выдерживаем так около 10 минут.

После этого наносим еще один слой суперклея и посыпаем все это сверху содой!

Сода вступает в реакцию с суперклеем, после чего все это кристаллизуется и получается каменный шов! Все пространство между стяжками заполнено и жестко скреплено, шов получается сверх крепким, когда попробуйте сами, вы все поймете)

Если требуется, для покраски, например, шов можно так же обработать наждачной бумагой.

Таким же образом был спаян щиток вилки. Шов обрабатывать не стал, нет смысла просто.

Надеюсь, что данный способ ремонта пластика кому-то пригодится)

pitbikeclub.ru

Пайка пластика своими руками

Сегодня  мы расскажем, как отремонтировать сломанные пластиковые детали своими руками. 

Друзья! Поддержите новичка. Хочу поделится недавним открытием, для себя, о возможности «пайки» пластмассы.

Сие представление будет в двух актах, в ввиду безумной любви автора к театру) Приступим!

Акт 1: Приготовления.

Действующие лица:

1. Сломанный пластмассовый элемент (подлокотник от кресла в Икарусе).
2.  Бытовой паяльник 40В.
3. Клей эпоксидный(3)

Первое, с чего мы начинаем – замешаем эпоксидный клей. Следуйте инструкции, там все детально описано. Сделать это стоит заранее, так как эпоксидка будет застывать не меньше суток. За это время мы успеем сделать все необходимое. Следующим шагом разогреваем паяльником пластик по краю каждой части и состыкуем их. Когда пластик застынет, на внутренней части глубоко (не до дыр!) пропаиваем еще раз. У Вас должно получится что-то на подобии этого.

Антракт.

Вы восхитительны! Можете пойти выпить чайку, или чего покрепче, чтобы отпраздновать успешное завершение первого акта.

Акт 2: Время решительных действий.

Действующие лица:

тест

1. Пропаянный пластиковый элемент;
2. Эпоксидный клей;
3. Стекловолокно;
4. Наждак;

Так, как эпоксидку мы предусмотрительно замешали заранее, теперь мы можем сразу же начать клеить. Кстати, так же советуют для укрепления места стыка, приклеивать стекловолокно, пропитанное поксиполом. Но мы не будем извращаться и сделаем все по-дедовски. Зашкуриваем место проклейки, купаем стекловолокно в замешаном эпоксидном клее и прикладываем к месту поломки (изнутри), разглаживаем и оставляем на сутки. Через сутки клей окончательно схватится и соединение будет крепким и долго вечным. Внешнюю часть, в эстетических целях, можно зашкурить. Та-да-м! Вот что в итоге получилось:

Занавес.

Надеюсь, что вы смогли почерпнуть что-то новое для себя из этой статейки. До новых встреч!

P.S. Не рекламы ради, рекомендую паяльник ZD-200B 60W. Не раз меня спасал и выручал. Отличная вещь!

Автор статьи “Пайка пластика своими руками”  Dremior.

Смотрите так же:

samodelka.info

Ремонт деталей из пластмасс — Москвич Святогор, 2.0 л., 1999 года на DRIVE2

Технологию покажу на примере пластмасски от сиденья
Итак, для работы понадобится обычный паяльник, эпоксидный клей и стеклоткань

Совмещаем спаиваемые детали и пропаиваем . Если деталь ответственная, например бампер, то паять необходимо с обеих сторон . Расплавлям небольшой кусок пластика вблизи трещины сначала с одной стороны, затем с другой, при этом прожигать насквозь не следует, хотя паять надо максимально глубоко . И перемешиваем расплавленный пластик, затем заравниваем и идем дальше .Так до конца трещины . Если деталь не ответственная, то достаточно пропайки с внутренней стороны, если же ремонтируем бампер (или что то подобное) — паять необходимо с двух сторон

Заравниваем шкуркой . Сначала крупной (80), затем мелкой (500) . Если ремонтируем бампер к примеру Москвича 2141 и красить его нет желания, то можно добавить еще и очень мелкой шкурки (2000-3000) . Но выодить надо очень тщательно . В результате место ремонта не видно с расстояния 1,5-2м (если авто чистое), да и вблизи видно только не большую затертость (собственно в прошлом году именно так я на Сером и делал).

В данном случае особо выводить я не стал (хотя после этого фото малость подровнял шов) т.к деталь заметна не особо сильно
Далее с обратной стороны ОБЯЗАТЕЛЬНО надо чем-либо проклеивать место пайки . Я использовал стеклоткань пропитанную эпоксидным клеем . Вариант очень надежный и долговечный .

В первоначальном варианте (как меня учили) используется стеклотканиевая армирующая сетка (вроде так называется), смешанная с клеем poxipol
Если ремонтируем бампер и необходима покраска, то место пайки сошкуривается до максимально ровной поверхности, далее выводится специальной шпаклевкой для пластика, грунтуется специальным грунтом для пластика и красится

www.drive2.ru

Процедура варки, пайки и армирования пластиковых деталей для скутера и мотоцикла

Пластик, из которого изготавливаются детали автотранспортных средств, отличается повышенной прочностью и обычно изготавливается по многослойной технологии, что позволяет ему выдерживать повышенные амортизационные нагрузки. Тем не менее, при столкновениях, авариях, ударах и неосторожном обращении даже сверхпрочный пластик не выдерживает, появляются глубокие царапины, сколы, трещины. Автомобильный пластик не рассчитан на долгую эксплуатацию. Через 3, максимум 5 лет начинается старение материала, которое приводит к растрескиванию поверхностей и существенному снижению функциональности.

Ремонт пластмассовых деталей достаточно актуален, особенно если речь идет не о том, чтобы залатать копеечный стаканчик из Икеи, а о ремонте автомобилей, скутеров, мотоциклов. Впрочем, пластиковый стаканчик тоже пригодится. На нем можно отлично потренироваться паять пластик, прежде чем опробовать свои силы на скутере или мотоцикле.

Основные варианты ремонта

Можно привести в порядок детали из пластмассы несколькими способами.

Первый способ основывается на исключительных свойствах эпоксидной смолы. Плюсы данного способа в быстроте выполнения, ровной поверхности, нет необходимости нагревать или варить пластик с риском повредить его. Минусы очевидны. Детали, залеченные при помощи арматурной сетки и смолы, превосходно выглядят, но держать удар и смягчать резкое воздействие не могут, ни в малейшей степени. Езда на таком транспортном средстве крайне опасна. То же самое относится и к мотоциклетным шлемам. Залеченные шлемы могут выглядеть как новые, но они не обеспечивают должной защиты.

Второй способ предполагает наложение медных и бронзовых заклепок и накладок. Выглядит все это весьма впечатляюще, но совершенно не держит вибрации. К тому же просверленные для крепления заклепок детали не становятся крепче от незапланированных дыр.  Способ с заклепками наиболее вредный и опасный. То же относится и к стяжкам, скобкам, перемоткам.

Третий способ заключается в глубоком армировании, после чего пластик необходимо паять способом, сходным со сваркой. Разумеется, о настоящей сварке речи не идет, нет сварочной ванны, шва, вместо сварочного аппарата используется хороший регулируемый и мощный паяльник.

Глубокое армирование

Мы будет рассматривать способ с армированием, как наиболее актуальный с практической точки зрения. Декоративное устранение последствий аварий и столкновений и предпродажная подготовка битой техники интересует нас менее всего.

Выбор армирующей сетки

Сетки для штукатурных работ, стекловолокно, мы оставляем любителям эпоксидки. Такая сетка может быть хороша при изготовлении пластмассы. Но при восстановлении необходим более прочный материал.

Нужна тонкая металлическая сетка. В идеале медь, латунь или сталь. Медная сетка лучше в точки зрения теплопроводности, она лучше прогревается и более пластична. Стальная сетка требует определенных навыков работы с металлом и сложнее в обработке. Если визуальный результат работы для вас не очень важен, можно выбрать и стальную сетку.

Сетку нужно порезать тонкими полосками, шириной около 1 см. Для этого можно использовать специальные ножницы по металлу.

Процесс армирования с восстановлением

Перед началом работы все поверхности необходимо тщательным образом очистить от грязи и обезжирить. Сетку укладывают по краям, собирая осколки, и загибают. На трещины армирующая сетка должна быть уложена с лицевой стороны. После этого можно начинать паять. Хорошо прогретым широким паяльником армирующая сетка должна быть впаяна в пластик. Перед началом работ желательно потренироваться на другом, менее ценном предмете, чтобы наработать необходимую плавность движений и избежать механических ошибок.

Финишные работы

После завершения работ по армированию пластик нужно хорошенько прошпаклевать и покрасить. Именно по этой причине паять удобнее с лицевой стороны. Все выемки легко заполняются специальной шпаклевкой. Выравнивать бугорки с лицевой стороны было бы сложнее. К тому же лишние выступы негативно сказываются на аэродинамических свойствах.

Готово! При необходимости можно подвергнуть армированию все пластмассовые детали, по всем поверхностям, но это потребует очень много времени и может существенно увеличить вес транспортного средства.

Похожие статьи

6 способов ремонта сломанного пластика

Ремонт пластиковых изделий может сбить с толку того, кто никогда этого раньше не делал. Нет деталей, которые нужно заменить (обычно), нет гайки, которую нужно затягивать, просто что-то … деформировано или треснуто. Ремонтировать нечего, кроме самого материала.

С пластиком работать проще, чем вы думаете. При нагревании и при небольшом давлении многие предметы можно починить довольно просто. Поэтому, прежде чем вы смиритесь с тем, чтобы выбросить сломанный кусок пластика в мусорное ведро, вот несколько методов, которые вы можете использовать для ремонта пластика.

Горячая вода, холодная вода

Этот совет пришел из мира коллекционирования фигурок. Пока я исследовал, это всплывало на различных форумах фанатов с очень небольшими вариациями от одного источника к другому. Пластмассы (особенно маленькие или тонкие) не нуждаются в сильном нагревании, чтобы стать достаточно мягкими, чтобы ими можно было манипулировать. Просто нагрейте немного воды на плите или в микроволновой печи, пока она не станет чуть ниже кипения, и приготовьте в стороне таз с холодной водой. Положите пластиковый кусок в воду, чтобы он нагрелся.Периодически вынимайте изделие из ванны с горячей водой и проверяйте его пластичность. Со временем он станет достаточно мягким, чтобы его можно было распрямить пальцами. Когда вы примете желаемую форму, поместите пластиковую вещь в холодную воду, чтобы она остыла.

Эта техника предназначена не только для фигурок и их изогнутых катан. Недавно я использовал этот метод, чтобы починить немного покоробленного пластика на моем погружном блендере, который мешал прикреплению моего лезвия к двигателю. Это заняло около 15 минут и избавило меня от необходимости заменять в остальном исправный прибор.

Сварка пластмасс с нагревом

Если у вас есть два отдельных куска пластика, которые необходимо соединить, или если у вас есть трещина, то вам нужно будет сделать сварку пластика. Основная идея состоит в том, чтобы нагреть соединяемые края, чтобы расплавить пластик до тех пор, пока он не станет достаточно жидким, чтобы соединить края вместе. В канавку можно вплавить дополнительный пластик, чтобы создать более прочное соединение, но в зависимости от ситуации это не всегда необходимо.

Существуют инструменты, специально предназначенные для сварки пластмасс, с приспособлениями для каждого этапа процесса, но для небольшого или разового ремонта будет достаточно дешевого паяльника малой мощности.Видео выше из гаража Делбоя демонстрирует эту технику, а также показывает, как врезать небольшие металлические проволоки, чтобы «сшить» трещины в пластике вместе.

Важно: Плавящийся пластик может быть токсичным, поэтому делайте это в хорошо вентилируемом помещении.

Сварка пластмасс трением

Сварка трением — еще один способ соединения пластмасс. Небольшой кусочек пластика (например, короткий отрезок нити для 3D-печати) вращается с высокой скоростью вращения и прижимается к предполагаемому стыку между двумя отдельными пластиковыми деталями.Трение плавит пластик двух соединяемых деталей, а также вращающийся пластик, что создает прочную связь.

В середине 1970-х Mattel продала игрушку «Spin Welder», которая работала по этому принципу, а в 2012 году Фрэн Бланш из Frantone Electronics пересмотрела идею создания своей собственной машины для сварки трением с использованием недорогого вращающегося инструмента. Это особенно хороший метод устранения опечаток на 3D-принтере, поскольку вы можете точно подобрать пластик, используя ту же нить.

Пластиковые пластыри

Если у вас достаточно большое отверстие, вам придется прибегнуть к созданию пластикового пластыря для него. Ответ на эту конкретную проблему, кажется, лучше всего был найден у каякеров. Используя источник тепла (предпочтительно тепловой пистолет), размягчите края отверстия и кусок пластика, который вы будете использовать в качестве заплатки, и аккуратно поместите его, чтобы убедиться, что отверстие полностью закрыто. Он довольно горячий, так что тебе понадобятся перчатки. Когда пластырь окажется на месте, вы можете разгладить края горячей металлической ложкой или шпателем.

Важно: Используйте такой же пластик для пластыря.

Использование ацетона для АБС-пластика

Ацетон — это довольно эффективный растворитель для плавления АБС-пластика. Поклонники 3D-печати использовали ацетон для сглаживания поверхностей 3D-печати, склеивания деталей и устранения опечаток. Смесь ацетона и АБС, известная как суспензия АБС, может использоваться в качестве клея или наполнителя для сглаживания канавок или заполнения зазоров. У Matter Hackers есть несколько удобных рецептов приготовления суспензии из АБС-пластика для себя.

Важно: Этот метод не работает с PLA.

Клей Good Ol ’

Конечно, всегда есть возможность склеить вещи. Для пластика лучше всего использовать суперклей (цианоакрилат) или клей для пластиковых моделей.

Можно ли припаять металл к пластику?

Использование паяльника для сварки пластмассы не ограничивается ремонтом: вы можете сварить пластмассу для изготовления изделий и даже в художественных целях.Сдвиньте два куска пластмассы вместе и удерживайте их там, пока вы водите паяльным наконечником по шву, пока два куска пластмассы частично не расплавятся.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Впоследствии еще можно спросить, можно ли приваривать металл к пластику?

«Почти все клеевые технологии могут быть использованы для склеивания пластмасс с металлов », — добавляет Смолл. «Цианоакрилаты, акрилы, эпоксиды, уретаны, эластомеры и силиконы — все это надежно связывает пластмассы с металлами .«Хотя в настоящее время невозможно сварить пластмассу с металлом , есть потенциал для нескольких новых научно-исследовательских проектов.

Также знайте, можно ли сплавить пластик вместе? Если у и есть два отдельных куска пластика , , которые необходимо соединить, или если у и есть трещина, то вам, , потребуется, чтобы сделать несколько штук пластика сваркой. Основная идея состоит в том, чтобы нагреть соединяемые кромки, чтобы расплавил пластик , пока он не станет достаточно жидким, чтобы соединить кромки вместе .

Учитывая это, как соединить пластик с металлом?

Соединение пластиковой и металлической сантехники

1. Получите свои материалы. Соединение пластиковой и металлической сантехники потребует использования определенных материалов.
2. Посмотрите на трубы. Осмотрите трубы и убедитесь, что они в хорошем рабочем состоянии.
3. Используйте переходник.
4. Наклейте ленту или герметик.
5. Нанести грунтовку для ПВХ.
6. Присоедините трубу и переходник.

Может ли паяльник плавить пластик?

Паяльники , выделяющие значительное количество тепла, часто используются для плавления и сварки пластмасс . Как таковые, они очень полезны в домашнем хозяйстве: в тех случаях, когда клей не может должным образом закрепить инструмент из пластика , часто делает припой , . Однако пластик для пайки может выделять опасные пары.

Руководство по сварке пластмассовых обтекателей мотоциклов

Когда я купил свой Ninja 650 для ремонта, я купил его, зная, что с двигателем все в порядке, но потребовался косметический ремонт органов управления, обтекателя и сиденья.Чтобы отремонтировать обтекатели, пришлось научиться сваривать пластик мотоциклетных обтекателей.

Моя цель состояла в том, чтобы довести мотоцикл до состояния, в котором он не вызывает неудобств, и чтобы я мог вывести его на гоночную трассу. На трассе, возможно, я сломаю его и мне снова придется ремонтировать обтекатели.

Итак, если вы когда-нибудь роняли и треснули обтекатель, вам нужно знать, как сваривать пластик и перекрашивать обтекатель!

После просмотра нескольких видеороликов и руководств на YouTube я понял общий процесс ремонта обтекателей и хотел передать его здесь для потомков.Надеюсь, это будет полезно.

Вам также может понравиться мое руководство по ремонту и замене обивки мотоциклетного сиденья путем повторного покрытия его винилом.

Ну, я. Поэтому я и создал этот сайт — как отдушину. Я люблю учиться и делиться тем, что другим может быть полезно. Если вам нравится то, что вы здесь читаете, и вы такая же одержимая фракция, как и я, возможно, вы захотите узнать, когда я опубликую больше. (Проверьте последнюю версию, чтобы получить представление о том, что вы увидите.)

Что вам нужно для ремонта обтекателей мотоциклов

Это то, что вам нужно.Не дешево!

• Орбитальная шлифовальная машинка — не шлифуйте вручную! Это займет вечность, и ваши руки будут БОЛЬШЕ, и вы, вероятно, сделаете ужасную работу. Это дешево. Купите связку шлифовальных дисков от 80 до (или более)
• Краска — Для большой панели вам понадобится половина банки грунтовки, одна банка цвета и половина банки прозрачного покрытия. Это примерно 5 долларов за банку.
• Паяльник , базовый, 30-60Вт. Около 20 долларов.
• Маска для частиц — выберите маску, которая максимально эффективно отфильтровывает частицы и пары.
• Пластиковые застежки-молнии , возможно, черные, но прозрачные, если у вас легкие обтекатели.

Общий процесс сварки пластиковых обтекателей мотоциклов

Вот шаги по ремонту обтекателей. Это не «идеальный» способ, но он выполняет свою работу.

1. Снимите обтекатель с мотоцикла. Обычно это можно сделать с помощью отвертки и плоскогубцев для нескольких зажимов.
2. Очистите обтекатель водой и губкой.
3. Используйте паяльник и кабельные стяжки (из пластика), чтобы припаять пластиковую заглушку, убедившись, что пластик сплавляется должным образом.Вам нужны кабельные стяжки, потому что вам нужен дополнительный пластик.
4. Используйте шпатлевку для заполнения корпуса (общего вида), чтобы заполнить зазоры вокруг пайки.
5. Отшлифуйте всю панель. Зашлифуйте самые грубые части крупной, а затем постепенно мелкой наждачной бумагой, заканчивая примерно на

Пайка обтекателей

Когда вы паяете обтекатели, это обычно довольно уродливая работа, которую вы позже исправите с помощью наждачной бумаги.

Это была моя отправная точка:

Большое отверстие в пластиковом обтекателе Ninja 650

Это отверстие было размером с мою ладонь.Помимо того, что он был большим, он не мог держаться вместе. Думаю, предыдущий хозяин безуспешно пытался приклеить его на место.

Общий принцип я узнал из YouTube-канала «Гараж Дельбоя», который продемонстрировал его на пластиковой коробке.

Я не принял предложение и практику Дельбоя, потому что у меня уже есть многолетний опыт использования паяльника (для электроники). Кроме того, мой мотоцикл был настолько дешевым мотоциклом, что меня это не особо беспокоило.

Но я бы посоветовал, если вы незнакомы — или если это ваша драгоценная Panigale — сначала потренируйтесь! (Кроме того, не делайте этого на своем Panigale! О чем вы думаете?)

Вот ключевые моменты сварки пластика.

• Плотно скрепите пластик. Мне приходилось использовать руку (иногда колено), чтобы удерживать пластик на месте, а затем плавить его в разных точках.
• Будьте осторожны с застежками-молниями / кабельными стяжками. Лучше переплавить там слишком много пластика, чем мало.
• Позвольте ему быть уродливым. Сила гораздо важнее эстетики. Прочность не является структурной (то есть вы не разобьетесь, если она откроется), но вы отмените часы работы!

Перекраска обтекателей после ремонта

После того, как вы снова спаяете обтекатели, вам необходимо перекрасить их.

В основном есть четыре уровня перекраски

• Подкрашивающая краска — всегда будет выглядеть очевидной, но все будет в порядке, если вам будет все равно
• Перекрасьте панель с помощью гремучих банок — будет хорошо на большинстве мотоциклов стоимостью менее 3000 долларов
• Перекрасьте щеткой из конского волоса — видимо, будет отлично смотреться (лучше, чем бидоны-погремушки), но я не пробовал!
• Перекрасить с помощью компрессора, малярного пистолета и т. Д. — сделай это, если хочешь, и у тебя есть снаряжение!

Чего НЕЛЬЗЯ делать (что я пробовал)

• Не пытайтесь просто повторно распылить часть панели обтекателя. Очень сложно избежать выхода из очереди. Вы должны либо повторно распылить все это, либо ничего.
• Не шлифуйте панель рукой. Используйте дисковую шлифовальную машинку! Шлифовка рукой занимает часы, это беспорядок, и это никогда не будет отличной работой. К тому времени, как вы закончите, вы потратите так много времени, что оно не стоит вашего времени.

Что сделал — перекрасил панель при помощи тряпок-погремушек.

Для этого вам понадобится

1. Наждачная бумага марки до 2000, плюс шлифовальная машинка
2. Шпатлевка для шпатлевки
3. Большая открытая площадка на открытом ветру
4. Три баллончика с погремушкой — грунтовка, цвет и лак.

Панель обтекателя мотоцикла, частично отшлифованная

Процесс

1. Отшлифуйте весь пластик, который вы добавили при сварке пластика. Получите это примерно гладко.Для этого можно использовать грубую наждачную бумагу.
2. Добавьте шпатлевку в отверстия (это розовый цвет на фото выше)
3. Зашлифуйте еще раз, на этот раз зашлифовать весь обтекатель . Сделайте это грубым. Краску снимать не нужно, но следует хотя бы удалить слой лака и частично удалить цвет.
4. Отшлифуйте до зернистости 2000. Он должен быть гладким. Краска не заполняет царапины.
5. Нанесите грунтовку, затем цвет, а затем лак.

Я счел, что лучше всего держать обтекатель на возвышении, например, на веревке.

Способ нанесения 1 слоя краски

• Равномерно распылить по поверхности один раз . Не зацикливайтесь и не завершайте — вы собираетесь продолжить рисование через секунду
• Подождите 30 секунд
• Сделайте то же самое дважды над
• Подождите час

Это один слой — три «спрея».

Для грунтовки нанести 2 слоя. На большой обтекатель уйдет около половины баллона.

Для цвета нанесите 3-4 слоя. Затем нанесите 2 слоя прозрачного лака.

После этого ваш обтекатель должен быть красивым и блестящим:

Отремонтированный обтекатель Ninja 650 с новым слоем краски

Моя работа НЕ хороша. Это был мой первый раз.

Что я узнал о том, что в следующий раз буду ремонтировать обтекатель мотоцикла

Вот что я буду делать в следующий раз (и что вам следует делать)

• Используйте дисковую шлифовальную машинку!
• Отшлифуйте весь обтекатель
• Используйте обычную краску и тонкую щетку из конского волоса — я очень хочу попробовать это, чтобы увидеть, насколько хорошо это работает! Припой для пластмассы

,

,

— купить припой для пластмассы с бесплатной доставкой на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для пластикового припоя.К настоящему времени вы уже знаете, что все, что вы ищете, вы обязательно найдете на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний пластиковый припой в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили пластиковый припой на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в пластиковом припое и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести solder для пластика по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Положи клей! 10 мощных методов сварки пластмасс — Craftech Industries — высококачественные пластмассы

Многим нашим читателям интересно узнать о порой сложном мире пластикового клея и сварки пластмасс. Хотя выбор правильного пластикового клея может вызвать желание получить специальность химика, сварка, возможно, является лучшим методом для сплавления двух пластиковых компонентов. Как правило, это более эффективно, чем использование клея, и его можно сделать быстро и дешево, если у вас есть подходящие инструменты.

Существует так много методов сварки пластмасс, что я даже не смог бы описать их все в этой статье. Вот всего 10 примеров, чтобы дать вам представление о многих доступных вариантах.

1) Уплотнение с экструдированным буртиком

Полоса из того же материала выдавливается между двумя секциями, а затем две секции сразу же прижимаются друг к другу.Тепла в экструдированном валике достаточно, чтобы вызвать его приваривание к прилегающим поверхностям.

2) Сварка трением

Быстрые угловые колебания используются для нагрева соединяемых пластмассовых деталей. Этот вариант процесса центробежной сварки используется для деталей, которые не являются симметричными относительно оси вращения. Оборудование должно быть запрограммировано на остановку, когда детали будут правильно расположены для соединения.

3) Высокочастотная сварка

Способ сварки пластмассовых деталей, при котором соединяемые поверхности нагреваются за счет контакта с электродами высокочастотного электрического генератора.

4) Сварка горячим газом

Сварочные пистолеты для пластмасс содержат камеру с электрическим или газовым обогревом, через которую проходит газ, обычно сухой воздух или азот. Нагретый газ направляется на свариваемое соединение, а стержень из того же материала, что и свариваемый термопласт, прикладывается к нагретой области.

5) Горячая пластина (горячий инструмент) Сварка

Две соединяемые пластмассовые поверхности сначала слегка прижимают к нагретой металлической поверхности, которую можно покрыть ПТФЭ для предотвращения прилипания, до тех пор, пока поверхностные слои не расплавятся.Затем поверхности быстро соединяются и выдерживаются под легким давлением до охлаждения.

6) Индукционная сварка

На стыке двух соединяемых секций помещается токопроводящая металлическая вставка. Прикладывая давление, чтобы удерживать секции вместе, сварщик нагревает металлическую вставку с помощью высокочастотного генератора до тех пор, пока окружающий пластиковый материал не размягчается и не сваривается, а затем охлаждает соединение.

7) Лазерная сварка

Две части подвергаются давлению, в то время как лазерный луч движется по линии соединения.Луч проходит через первую часть и поглощается либо второй частью, либо абсорбирующим покрытием, выделяя достаточно тепла, чтобы смягчить поверхность раздела и создать прочный сварной шов.

8) Сварка растворителем

Сварщик наносит растворитель, способный размягчать соединяемые поверхности, и прижимает размягченные поверхности друг к другу. Адгезия достигается за счет испарения растворителя, абсорбции растворителя соседними материалами и / или полимеризации связующего на основе растворителя.

9) Центробежная сварка

Пластиковые компоненты круглого поперечного сечения вращаются, одна часть контактирует с другой, до тех пор, пока за счет трения не будет генерироваться достаточно тепла, чтобы вызвать расплав на границе раздела, который затвердевает под давлением, когда вращение останавливается, чтобы сварить изделия вместе. Процесс может выполняться вручную на сверлильном станке с подходящими патронами для удержания деталей или может быть автоматизирован путем добавления устройств для подачи, синхронизации, управления ходом и давлением пресса и выталкивания.

10) Ультразвуковая сварка

Способ сварки или герметизации термопластов, при котором нагрев осуществляется за счет механического вибрационного давления на ультразвуковых частотах (от 20 до 40 кгц). Электрическая энергия преобразуется в ультразвуковые колебания с помощью преобразователя, направляемого на свариваемую область с помощью рупора. , а локализованное тепло генерируется трением и вибрацией на соединяемых поверхностях.

Я пропустил вашу любимую технику сварки пластмасс? Есть вопрос? Расскажите мне об этом в разделе комментариев ниже.

Хотите узнать больше о методах производства пластмасс? Загрузите наш бесплатный глоссарий!

Сварка пластмасс

Сварка пластмасс

Выше фотография GSXR Вики 94-го года. Купила она его у первоначального владельца в 2003 году, незадолго до аварии. Предыдущему владельцу не нравилась посадка водителя, поэтому он установил рули наподобие тех, что есть на Standard. Штанги попали в обтекатель фары, поэтому он разрезал обтекатель и лобовое стекло, снял стойку обтекателя и установил зеркала заднего вида.Это положение было не для Вики, привыкшего к ее покойному GSXR 93-го года, поэтому она немедленно вернулась к установке зажимов, чтобы восстановить заводское положение для езды.

Вот и мы, 2008 год, почти пять лет после того, как Вики купила байк, и я наконец что-то делаю, чтобы у нее не было зеркал на байке. Я впервые посмотрел на покупку нового обтекателя. При цене более 350 долларов это было невозможно. Затем я поискал бывшие в употреблении … и посмотрел … и посмотрел … и посмотрел.Эти куски пластика стоили более 100 долларов, и большинство из них было повреждено. В конце концов я купил одну по «сделке», пока не понял, что у нее две сломанные опоры фар. Я собирался отремонтировать и перекрасить эту и даже купил подходящую краску в магазине автомобильных красок. Ремонт так и не состоялся. Затем я решил, что кто-то другой приварит «уши» пластиковым пластиком к оригинальному обтекателю. Я купил обтекатель с поломкой, чтобы можно было отрезать «уши» и приварить их. Еще через год я решил просто сделать это сам.

Поскольку эта статья будет в основном посвящена сварке пластика, я просто расскажу, как я вырезал уши, потому что это не обычное дело. Сначала снял доработанное лобовое стекло, установил стандартный щиток, отрезал ушки от лопнувшего обтекателя так, чтобы было перекрытие с оригинальным обтекателем, соединил ушки с лобовым стеклом, совместил уши с обтекателем, пометил уши, затем разрежьте линию. Простой!

Затем обтекатель и проушины были опилены под углом 45 градусов, поэтому, когда они были выровнены, между ними образовалась V-образная выемка.Я сделал это довольно быстро с помощью Dremel и шлифовального барабана. Чтобы у меня не возникло проблем с несовместимостью с пластиком, я своими ножницами по металлу вырезал тонкие полоски пластика от лопнувшего донорского обтекателя. Таким образом, обтекатель, проушины и сварочный шов были выполнены из одного и того же АБС-пластика.

Вместо того, чтобы покупать какой-нибудь модный сварочный аппарат для пластика, я решил сделать это по старинке … с помощью паяльника. Я получил утюг красивым и предварительно нагретым, выровнял свариваемые детали, используя лобовое стекло в качестве приспособления, чтобы удерживать их на месте, а затем я положил полоску пластикового наполнителя и начал плавить ее в V-образной канавке между два куска пластика.

Если вы не позволите пластику достаточно нагреться, чтобы сплавиться со всеми деталями, которые вы свариваете, вы получите «холодный сварной шов», который вообще не будет иметь хорошего соединения. Это будет сварной шов, который соединен достаточно хорошо, чтобы скрепить детали и заставить вас «думать», что вы их сварили. Как только вы приложите немного силы к двум деталям, они сломаются прямо по линии шва. Вы также можете иногда подставить лезвие ножа под губу и вытащить его обратно.Чтобы предотвратить это, я оставил паяльник в месте сварки на достаточно долгое время, чтобы нагреться до того места, где я не мог оставить палец на задней стороне обтекателя. Кроме того, при перемещении паяльника пластик на 1/8 дюйма или более также будет двигаться. Когда у вас есть такой теплый пластик, все детали будут плавиться вместе, а когда он остынет, обычно с довольно медленной скоростью, вы получите действительно хорошее соединение.Вы также можете настроить детали, если на одной из них есть небольшая деформация и выравнивание не идеальное.Вот несколько рисунков, примеры рисунков сварных швов.

После того, как я сварил оба ушка и дал им остыть, чтобы они не деформировались, если я отсоединю обтекатель от лобового стекла, я снял обтекатель с велосипеда, а затем снял ветровое стекло с обтекателя. Таким образом я смог сварить шов изнутри, а также получить участки, которые я не сварил, так хорошо, как мне бы хотелось, потому что ветровое стекло мешало. Кроме того, убедитесь, что вы выполняете сварку с передней и задней стороны, потому что, если вы не сделаете шов изнутри, он также действует как фактор, повышающий напряжение, и является хорошим показателем усталостного растрескивания.

Получив все свои сварные швы так, как я хотел, я обработал как можно большую часть гидроизоляции напильником …

Затем я отшлифовал сварные швы наждачной бумагой с зернистостью 220, чтобы сгладить швы и затем очистили их зерном 600. На этом этапе у вас должна быть возможность осмотреть сварной шов. Если вы видите тонкую линию на месте шва, у вас холодная сварка, и вам придется повторно нагреть область, чтобы получить хорошее соединение. Если вы не видите линий или швов, это хороший сварной шов.

У меня было несколько небольших сварных точек, которые я решил просто заполнить грунтовкой, так как сварные швы выглядели хорошо. У меня также была проблема с выравниванием левого уха из-за того, что либо обтекатель, либо донорское ухо деформировалось больше, чем я мог выпрямить без теплового пистолета, который позволяет нагревать большую площадь, чем паяльник. Я выровнял две части, достаточно хорошо для того, что я делал, и, учитывая толщину пластика, я решил, что могу отшлифовать его до гладкости, позволяя грунтовке сделать поверхность гладкой.

Затем я загрунтовал поверхность и отшлифовал ее зернистостью 600. Я снова перешел к пластику, оставив грунтовку на углублениях, чтобы помочь в создании этих участков.

Мне кажется, у меня уши такие же гладкие, как я предпочитаю их делать. Для этого потребовалось около пяти слоев грунтовки с шлифовкой между каждым слоем. Теперь все должно быть готово к окончательной окраске.

Боялся перекрашивать весь обтекатель на случай, если цвет не совпадет. К счастью, у меня было серебро GM, которое довольно хорошо сочеталось с исходным цветом.Я только нарисовал «ушки» обтекателя, чтобы он плавно переходил в исходную краску. Как только я накинул несколько наклеек и зеркал, все получилось довольно неплохо.

Вернуться на главную страницу Desmo Demon.

Учиться паять

Учиться паять

Это руководство взято из написанного «Руководства по лучшей пайке».
Карла Т. Тербера-младшего из журнала Popular Electronics, сентябрь 1994 г.

В пайке нет ничего сложного.Многие неудачные постройки
проекты страдают не чем иным, как плохой пайкой. Однако это не так.
требуется много времени, чтобы изучить хорошие методы пайки, а также хорошая пайка
требуются дорогие инструменты. Если вы будете придерживаться нескольких рекомендаций, вы будете постоянно
производить надежные, постоянные электронные соединения.

Припой

Припой представляет собой легкоплавкий сплав олово-свинец, хотя в небольшом количестве присутствуют другие металлы.
такие как сурьма, висмут или серебро могут быть включены для улучшения его характеристик
или сделать его пригодным для специального назначения.Припой течет при довольно низком
температура, около 360-370 градусов по Фаренгейту. Из-за его относительно
низкая температура плавления, припой для металлического соединения или «стыка»
двух металлов значительно ниже их собственных точек плавления. Так что припой легко
расплавить в домашних условиях паяльниками, пистолетами и карандашами для соединения
между металлами.

Припой обычно идентифицируют по составу олово-свинец. Если вы посмотрите
в рулоне припоя вы, вероятно, найдете цифры 40/60, 50/50, 60/40
или 63/37.Это соотношение олова к свинцу, выраженное в процентах. Припой
с более высоким содержанием олова плавится при более низкой температуре, что обычно желательно.

Поскольку адгезия припоя зависит от растворителя или металлургического воздействия,
процесс прерывается, если сам припой некачественный или неправильный.
состав. При добавлении олова к свинцу температура плавления свинца снижается.
по известному составу / температуре. Когда в олово добавляют свинец,
температура плавления олова понижается по другому такому составу / температуре
линия.Пересечение этих двух линий известно как «эвтектика».
точка.

Так называемый «эвтектический сплав» из 63% олова и 37% свинца имеет
температура плавления или эвтектика 361 градус по Фаренгейту. Эта композиция
стандарт для электронных целей, аппроксимируется припоем 60/40,
и имеет ярко выраженную температуру плавления. Другие составы припоя имеют гибкую
или пластиковый диапазон, работающий от эвтектической температуры 361 градуса до
температуры плавления либо чистого свинца (621 градус), либо чистого олова (450 градусов).

Припои с составом 63/37 или 60/40 являются наиболее сыпучими видами.
и особенно хороши для работы с деликатными печатными платами.
Это особенно актуально, если вы используете припой для тонких проводов калибра 16 или 18.
форма: избегайте более толстых припоев, количество которых трудно контролировать
и обычно не текут достаточно быстро.

Еще одно важное качество — прочность. Красивое паяное соединение
бесполезен, если он не требует небольшого напряжения и напряжения.Поскольку олово
более активный металлический растворитель, чем свинец, качество соединения очень хорошее.
тесно связан с содержанием в нем олова. Кривая качества сплава достигает своего
пик с примерно 60% олова, что примерно соответствует составу
описанного нами эвтектического сплава.

Используйте правильный флюс

Большинство припоев содержит флюс внутри сердечника, поэтому флюс наносится автоматически.
при нагревании припоя. Когда он протекает по соединению, он удаляет оксиды.
с металлических поверхностей.Любые оксиды взвешиваются во флюсе, что позволяет хорошо
контакт металл-металл для продвижения металлургического процесса. Действие
флюс известен как «смачивание металла»; после завершения пайки,
оксиды инертны на поверхности паяного соединения.

Существует три основных типа паяльных флюсов: органическая кислота или хлорид,
органические и смола или канифоль. Флюс для смолы — единственный вид, который можно использовать в
строительство и ремонт электроники.В этой категории самые безопасные и
самый надежный вид флюса — это чистая канифоль без добавок, а не «активная канифоль».
потоки. Активные потоки могут вызывать миграцию солей, называемую «дендритами».
между дорожками на печатной плате. Позже это может вызвать «фантомные сбои».
в электронном оборудовании.

Флюсы на основе органических кислот и хлоридно-солевых
притягивают влагу. Им нет места в электронике. Использование кислоты или соли
тип флюсов почти наверняка приведет к проблемам в цепи.Итак, прочтите этикетку
внимательно, чтобы убедиться, что то, что у вас есть, не относится к типу органических кислот.

Держите паяльный инструмент в чистоте

Если есть основное правило пайки, то это: держите его в чистоте! Подсказка
сам по себе должен быть чистым, а его поверхность должна быть слегка покрыта припоем для предотвращения
его ухудшение от окисления. Это называется лужением, и оно облегчает
передача тепла от наконечника к соединению. Вы должны очистить и залудить
наконечник паяльника с припоем после покупки.

Износ наконечника не вызван эрозией или флюсом. Вместо этого его должное
о воздействии на него расплавленного припоя. Некоторые производители покрывают свои
медные наконечники с утюгом; это делает их менее эффективными для передачи тепла,
но это увеличивает их срок службы. Помимо наконечника, клеммы и компоненты
для соединения также должны быть чистыми. «Хорошо почистил уже наполовину припаян»,
так говорят старые руки.

Жало следует часто чистить во время длительных сеансов пайки.Это можно сделать, слегка протерев (влажной) тряпкой или тряпкой.
поверхность, особенно когда она умеренно горячая. Не позволяйте ткани
оставаться в контакте с наконечником в течение длительного периода, иначе он обуглится или
даже загореться. Специально обработанные чистящие салфетки и губки также можно
использовал.

Подготовьте соединение и припой

Чтобы припой правильно прилегал к соединению, металлы должны быть чистыми.
и без всех неметаллических веществ.Канифольный флюс удаляет оксиды с
металлические поверхности, он не удалит жир, грязь или другие посторонние предметы. Если
при необходимости вы должны сделать это самостоятельно с помощью кисти или тряпки. Вы можете очистить
грязный выступ или компонент с помощью небольшой щетки со стальной щетиной, предназначенной для
назначения, а можно использовать полоску наждачной бумаги или напильник для удаления стойких
частицы. Вы также можете использовать растворитель, например спирт.

После того как компоненты и клеммы, подлежащие пайке, станут чистыми, их следует
быть соединенными вместе, чтобы образовалось хорошее механическое и электрическое соединение.Тем не мение,
не всегда полагайтесь только на припой, чтобы физически скрепить работу. Если
детали прилегают слишком свободно, слабый стык будет результатом даже отсутствия стыка
вообще, если зазор слишком велик для перекрытия припоя.

Утюг или пистолет должны быть достаточно горячими, чтобы пайка шла быстро,
но не настолько горячим, чтобы припой «грел» и свободный флюс на кончике
образует черные хлопья. Если ваш утюг или пистолет регулируются, попробуйте другие настройки.
чтобы определить, что лучше.

Теперь припаяем соединение. Идея состоит в том, чтобы приложить наконечник к соединению
и почти одновременно нанести припой на стык между наконечником
и связь. Вы хотите, чтобы небольшое количество припоя протекло между
железный наконечник и проволока или компонент, которые помогают передавать тепло
соединения. Соединение нагревается настолько, что припой может стекать на него.
это, образуя припой между всеми частями.

При пайке поместите жало паяльника прямо напротив
соединение, которое нужно припаять, и одновременно нанести припой на
точка соприкосновения железа с двумя кусками металла.Разрешить соединение
быть достаточно нагретым, чтобы припой быстро расплавился и равномерно растекся
и почти сразу ко всем частям связи.

Держите паяльник напротив соединения достаточно долго, чтобы
из «любых остатков флюса, но не так долго, чтобы припой» пригорел
вверх «. Время на всю операцию должно быть очень коротким, всего лишь
дело секунд. Не позволяйте припою стекать по наконечнику и не пытайтесь нагреть
сначала вверх по всей области. Нанесите припой ровно настолько, чтобы заполнить зазоры, и
больше не надо.Почему? Лишний припой потечет туда, где он не нужен,
или где это может вызвать короткое замыкание.

Для завершения процесса удалите сначала припой, затем наконечник,
осторожно, чтобы соединение не сдвинулось во время затвердевания припоя.
Сопротивляйтесь охлаждению стыка, дуя на него, а также преодолейте искушение
преждевременно «протестировать» физическое соединение. Если вы это сделаете, вы
создать крошечные переломы в суставе, серьезно ослабив его. Обратите внимание, тоже
что вы должны обрезать лишние выводы перед пайкой, а не после
так что впоследствии ослабляет связь.

Как хорошо выглядит пайка

Как выглядит хорошее паяное соединение? Хорошая связь одна
где припой равномерно растек по всем соединяемым поверхностям,
следуя их контурам. Соединение выглядит ярким, блестящим и гладким,
при этом все провода в нем выглядят хорошо припаянными. Однако если соединение
шероховатый, зернистый или шелушащийся, или если припой превратился в мелкие
круглые пятна, выступы или острые точки, переделайте это.Найдите время, чтобы визуально
проверьте связь с этими моментами.

Если соединение представляет собой «холодное» соединение, вызванное недостаточным
тепло, движущаяся проволока или посторонние предметы (например, оксиды), попавшие в
соединение, лечение простое и прямое: повторно нагрейте соединение и нанесите
еще немного припоя. Если это приведет к попаданию слишком большого количества припоя в соединение, вы
перед повторной попыткой придется удалить припой.

Удаление пайки

Самый простой способ отпаять неправильное или нестабильное соединение,
использовать фитиль.Это сетка с резьбой, похожая на проволочную ленту. Поместите это поверх
паяное соединение, которое вы хотите удалить. Нагрейте заднюю часть фитиля
и припой будет втянут в фитиль. Удалите фитиль и снова припаяйте
связь. Другой способ распайки соединения — использовать «припой».
присоска ». Это может быть инструмент, похожий на круглую лампочку или трубчатый инструмент.
с поршнем. Их можно использовать для нагрева паяного соединения.
снова превращая припой в жидкость.Затем используйте присоску для припоя, чтобы потянуть
жидкий припой с соединения.

Наконечники для пайки проволокой

Этот трюк поможет при подключении, когда одна или обе части
соединение — провода. Начните с удаления части конца
проволока обнажает небольшое количество самой проволоки. Затем поместите этот провод с
открытый конец торчит в зажимах столешницы или иметь напарника
удерживайте его плоскогубцами. Поместите паяльник на одну сторону
провод и припой с другой.Начните с края оголенного провода
и экранированный провод. Как только припой начнет плавиться медленно двигайтесь
припой и паяльник вверх по проводу, оставляя небольшое количество припоя
на всем кончике проволоки.

Полипропиленовые трубы — пайка своими руками, сварочные аппараты

На чтение 5 мин.

Изделия из этого материала давно пришли на смену металлическим система отопления. Водопроводы из пластика устанавливаются в частных домах, квартирах. Многие не знают, как паять полипропиленовые трубы. Освоив этот процесс, можно дополнительно удешевить монтаж трубопровода.

Пайка полипропиленовых труб

Методы соединения

Пластик — это термопластичный полимер, который размягчается при нагревании. Если после разогрева, соединить две детали из этого материала равномерно между собой, произойдет процесс полифузии — взаимопроникновение материала.

Существует два способа соединения труб из полипропилена:

1. Пайка встык. Технологический процесс, при котором две трубки соединяются между собой точно по внешнему, внутреннему диаметру.
2. Муфтовая спайка. Для изготовления прочного соединения применяется отдельная деталь. Разогревается внешняя сторона трубки, внутренний диаметр муфты. Детали соединяются между собой.

Муфта позволяет получить наиболее герметичное соединение, но ее применение ограничивается диаметром труб — до 63 мм. Для стыковки больших элементов трубопровода необходимо применять технологию пайки встык.

Сварочные аппараты

Сварка труб из полипропилена выполняется с помощью специального паяльника. В магазинах можно купить два вида нагревательного оборудования для пластика:

1. Цилиндрические нагреватели. Удобны для проведения пайки в труднодоступных местах.
2. Плоские нагреватели. На разогревающейся плите закрепляются насадки разных диаметров, с помощью которых спаиваются трубки, муфты.

Для выполнения сварки аппарат должен комплектоваться набором насадок разного диаметра. Лучше выбирать устройства с терморегулятором, датчиком нагрева до 260 градусов (температура требуемая для спайки пластика).

Технологии

Независимо от технологии сварка полипропиленовых труб выполняется в несколько этапов:

1. Трубы обрезаются с помощью специальных ножниц.
2. Сварочный аппарат разогревается до 260 градусов. Он должен быть надежно закреплен на горизонтальной поверхности, чтобы не раскачиваться при нагревании.
3. Дождаться пока отключится индикатор нагрева (погаснет лампочка на корпусе).
4. Надеть соединяемую сторону трубки на нагревшуюся насадку. Одновременно с этим надеть другую деталь на соседнюю разогретую насадку.
5. Подождать 4–6 секунд, одновременно соединить детали между собой.

Дождаться остывания шва.

Резка труб ножницами

Подготовительные работы

Перед монтажом водопровода из пластика, нужно подготовить инструменты, расходные материалы:

• сварочный аппарат для полипропилена;
• ножницы для пластика;
• муфты, запорную арматуру, трубки;
• измерительный, разметочный инструмент.

Помимо этого, необходимо нарисовать чертеж расположения труб, места подключения радиаторов, смесителей, бытовых приборов. Существует два варианта разводки трубок:

1. Коллекторная — изготовление отдельного контура, один конец которого подключается к центральному стояку, а на втором устанавливается запорный кран. После запорной арматуры крепится тройник, от которого начинается разводка труб к разным бытовым приборам, точкам слива воды.
2. Тройниковая — на центральной трубе устанавливается тройник, от которого монтируется одноконтурный трубопровод, с последовательным подключением бытовых приборов, смесителей.

Температура плавления полипропилена, влияет на процесс спайки. Если температурный режим будет нарушен, соединение будет некачественным.

Температура пайки

Чтобы соединить трубы, нужно знать температуру плавления полипропилена. Для этого можно воспользоваться готовой таблицей в интернете, в которой указываются температурные режимы зависимо от диаметра, толщины стенок трубок. Процесс нагревания зависит от нескольких факторов:

1. Проводить нагрев пластиковых деталей нужно быстро, чтобы они не успели полностью расплавиться. Для этого аппарат нагревают заранее.
2. Нельзя выполнять работы на очень высоких температурах. Это приведет к разрушению материала, изменению формы изделия.
3. Тефлоновое покрытие на насадках для разогрева трубок, держится длительное время, если рабочий температурный режим не превышает 260 градусов. Это оптимальный показатель для того чтобы плавился пластик. Повышение температуры приведет к порче полипропилена, разрушению тефлонового покрытия.

Как правильно паять?

Перед монтажом трубопровода нужно изучить правила и пошаговую инструкцию по спайке полипропиленовых труб домашних условиях для начинающих:

1. Нагревать детали одновременно.
2. Предварительно нагревать аппарат, а потом приступать к работе. Не выключать оборудования после изготовления первого шва, если нужно сделать еще несколько соединений. Благодаря этому для размягчения материала не нужно будет затрачивать больше времени.
3. После нагревания пластика, соединения деталей нужно дать готовому шву остыть. В этом время нельзя пытаться повернуть или сильнее сдавить изделия. Это приведет к образованию наплывов пластика внутри трубопровода, ухудшению герметичности.

Выполнять работы используя перчатки из термоустойчивого материала.

Cпайка полипропиленовых труб

Как долго греть?

Чтобы узнать оптимальное время пайки полипропиленовых труб, можно воспользоваться готовой таблице из интернета. В ней указывается промежуток времени для нагревания зависимо от диаметра трубы. Например, для трубок сечением 16 мм, достаточно 4 секунд, а для деталей диаметром 160 мм — 16 секунд.

Пошаговое проведение работ

Пайка полипропиленовых труб своими руками:

1. Трубки обрезаются по требуемым размерам.
2. Снимаются фаски, шейфером очищается армирующий слой.
3. Соединяемые края очищаются от грязи, обезжириваются.
4. Паяльник нагревается до 260 градусов. Перед его включением необходимо закрепить насадки с тефлоновым покрытием на нагревательные элементы.
5. Одновременно надеть соединяемые детали на разогретые насадки.
6. Подождать требуемый промежуток времени, соединить элементы трубопровода.

Дождаться остывания шва. Если образовались наплывы пластика снаружи трубок, выровнять их можно с помощью мелкой наждачной бумаги.

Пайка на сложных участках

Далеко не всегда при сборке трубопровода все работы можно провести на удобных участках. Сварка труб ПП в труднодоступных местах имеет определенные особенности. Если трубопровод новый, в первую очередь собираются его участки, которые будут расположены в неудобных местах. После этого монтируются остальные части. Если нужно заменить отдельную часть старого трубопровода, нужно воспользоваться муфтами с накидной гайкой или электро-муфтой.

Трубопроводы из полипропиленовых трубок популярны для обустройства частных домов квартир. Они подходят для изготовления систем водоснабжения, отопления. Работать с этим материалом может научиться любой человек без практического опыта, ознакомившись с нюансами, придерживаясь правил.

Пайка труб из полипропилена без специального оборудования

Пайка труб из полипропилена – это такая операция, которую иногда приходится производить в собственном доме своими руками. Специально покупать для этого сварочный аппарат вовсе не целесообразно. Поэтому многие пытаются отыскать такую инструкцию, такие методы, которые избавили бы их от дорогостоящего приобретения. Сегодня мы намерены предложить такой способ, который вполне применим в домашних условиях и не требует совершенно никакого специального оборудования.

Максимум информации о полипропиленовых трубах и способах их сварки вы можете почерпнуть из нашей статьи, полностью посвященной этой теме.

Пайка труб из пропилена небольшого диаметра своими руками

Речь пойдет о таких трубах, которые чаще всего применяются при разводке внутри дома, т.е. о трубах диаметром 20 мм. Допустим, нам требуется произвести спайку трубы и примыкающего к нему углового фитинга.

Пайка труб из пропилена такого диаметра без труда может быть произведена, если под рукой имеется какой-то безопасный источник огня, каким может являться, например, вот такая миниатюрная газовая горелка.

По существующим регламентам и для обеспечения необходимого качества соединения труба должна заходить в фитинг на 14 мм. Чтобы не произошло нарушения данного норматива, целесообразно заранее отмерить это расстояние от края трубы и карандашом поставить метку.

Сделав это, можно приступать к глубокому разогреву спаиваемых элементов. Фитинг, естественно, должен разогреваться изнутри.

Разогрев конца трубы производится снаружи.

Когда обе детали хорошенько разогреты, их можно вставлять друг в друга.

Вставляя трубу, следует ориентироваться на нанесенную ранее карандашную метку, которая должна оказаться точно по краю фитинга.

После этого выполненное соединение следует охладить, не подвергая его никаким внешним воздействиям. Охлажденное место спайки будет очень прочным и ни в коей мере не уступит по прочности тем соединениям, которые обычно производятся с помощью специальных сварочных аппаратов, о которых мы уже рассказывали. В этом можно убедиться, разрезав только что выполненное место спайки.

Как видно на приведенном выше фото, место стыка трубы и фитинга является совершенно монолитным, и такую трубу можно без малейшей опаски включать в состав домашней системы водоснабжения.

Итак, если вам необходима пайка труб из полипропилена, вы без труда сумеете выполнить эту работу своими силами, не приобретая для этого никаких специальных инструментов. Для этого достаточно лишь взять себе на заметку приведенную нами рекомендацию.

Автор статьи: Сергей Минеев

Я вкладываю в написанные мной материалы всю свою душу и все свои знания в надежде, что это будет полезно посетителям нашего сайта. Буду очень признателен всем, кто решит написать свое мнение о моей работе, свои замечания и предложения в форме для комментариев, имеющейся после каждой из опубликованных мной статей.

Пайка полипропиленовых труб своими руками (видео)

Монтаж полипропиленового водопровода в квартире производится с помощью сварочного аппарата (паяльник) с насадками различного диаметра и ножниц для резки труб (труборез).

полипропиленовые трубы и фитинги

9 обязательных правил при монтаже разводки из этого материала:

1. Поверхности сварочного аппарата (паяльника) и насадок имеют тефлоновое покрытие, в процессе эксплуатации оберегайте их от царапин, ударов.
2. Материал и оборудование, если внесёны с мороза, выдержать до комнатной температуры, только после этого приступайте к работе — это обязательное условие.
3. Труба и фитинги должны быть чистыми и сухими (при необходимости обезжирить или протереть ветошью).
4. Срез необходимо делать перпендикулярно оси трубы.
5. На паяльнике выставляете температуру равную 280 градусов, как погаснут контрольные лампы можно приступать к спаиванию.
6. Труба вставляется во внутреннюю сторону насадки, а фитинг на наружную. Лёгким усилием, ровно, плавно насадить. На трубе появится характерный валик, во избежание заужения давление прекратить, выдержать рекомендуемое данному диаметру трубы время, снять и соединить друг с другом, плавно вводя трубу в фитинг. Ни в коем случае не вращать. Выровнять. Я ещё и наплыв приминаю (красивее получается).
7. Момент, когда снял с насадки и соединил между собой, называется технологическая пауза. Она должна быть, как можно короче. Повторюсь, если по оси, соединил не ровно — не вращать! Лучше перепаять затратив другой фитинг, иначе будет протечка. Выдержать пока, так сказать «схватится». Существует руководство, которого необходимо придерживаться, в нём указаны: глубина варки, время нагрева, время соединения и остывания. Для труб разного диаметра эти параметры различны. Поставляется сие руководство в комплекте со сварочным аппаратом.
8. На разогретые поверхности ни в коем случае не допустимо попадание воды, попадёт хоть капля — будет протечка. Бывает попадают ворсинки льна, но из-за короткой технологической паузы возможности их убрать нет времени, как ни странно протечки по стыку нет, но желательно это не допускать, кто знает, как это место поведёт себя лет через десять.
9. Во время монтажа будьте внимательны: даже самое лёгкое прикосновение открытым участком кожи к паяльнику, даёт серьёзный ожог. При монтаже ни в коем случае не допустимо, по этой причине присутствие детей.

При соблюдении этих рекомендаций, успех обеспечен.

На фото паяльник, которым пользуюсь. Стоимость его не велика, а деньги затраченные на его приобретение перекрыл с лихвой.

паяльник и труборез

Посмотрите, как я сделал разводку в этом видео:

В рамках статьи всего не опишешь.

Подробный процесс по монтажу водопровода можно прочесть в моей электронной книге, она бесплатна, необходимо лишь ввести данные своей электронной почты. Уверен, книга — достойное пособие по этой работе, и не важно из какого материала.

Заинтересовавшемуся этой статьёй, не лишним будет знать:
А так ли прост монтаж полипропиленовых труб (видео)?
Надёжные краны для водопровода.
Надёжный электроинструмент для монтажа.

Если возникли какие вопросы, или есть дополнения прошу в комментарии. Гостям блога рекомендую подписаться на получение анонсов статей себе на почту, форма откроется при прокрутке страницы вниз.
А у меня на этом сегодня всё, успехов в монтаже, с уважением Андрей.

Если информация будет полезна друзьям, клик по иконке соцсети.

Поделиться с друзьями в сети:

1

Похожие статьи

Советы по сварке полипропиленовых труб

Мы закончили монтаж своего водопровода из полипропилена, а также провели наглядные натурные испытания на прочность и качество сварки. Теперь можем, исходя из своего практического опыта, давать советы по сварке полипропиленовых труб своими руками, как не допустить ошибок в данной технологии и подробно описать все этапы работ по самостоятельному монтажу водопровода из полипропилена.

Как и зачем размечать полипропиленовые трубы перед сваркой

Первый вопрос, который появляется перед нами: сколько нужно отрезать от трубы. чтобы верно спаять первый же участок? Ведь в конце концов отрезок трубы уменьшится на расстояние сварки. Для этого смотрим в инструкцию или измеряем парную насадку на инструменте. Для разного диаметра труб это расстояние разное. Например, в нашем случае, для 20 мм трубы это расстояние 14,5 мм, для трубы 32 мм – 18 мм соответственно.

Далее перед сваркой каждой детали полипропиленового водопровода непременно наносилась разметка. Для этого даже был выполнен шаблон, чтобы постоянно не измерять трубу. Действительно, после применения предварительной разметки повысилась повторяемость сварки. Одинаковыми соединения стали не только по внешнему виду, но и усилия на одевание и снятие заготовок с разогретой насадки стали более предсказуемыми.

Возможные погрешности при сварке полипропиленовых труб

Во время монтажа своего водопровода мы столкнулись с несколькими проблемами, которые к счастью оказались не такими уж серьезными, тем не менее написать о них нужно. Первая беда – неперпендикулярные соединения. С механической точки зрения, неидеальная стыковка под 90 градусов не влияет на надежность сварки. Это скорее вызывает некоторое неудобство при стыковке протяженных участков и эстетически смотрится не аккуратно. Но нам все равно закрывать всю эту красоту декоративными коробами из гипсокартона, поэтому просто признаем, что без опыта ровно не получится. С этим можно бороться большим число повторений или просто смириться.

Второй камень преткновения – внешний вид соединения труба-фитинг. В интернете все спорят о том, сколько слоев наплывающего пластика должно быть в месте соединения фитинга и трубы: один или два. Одни считают наличие таких колец критерием качественной сварки, другие, напротив, видят в «двойном подбородке» из выпирающей полипропиленовой массы непрофессионализм.

Ответственно могу заявить, что на качество сварки это ни как не влияет – все эти кольца, валики и прочие аномалии, лишь побочное косметическое проявление. Один или два слоя выпучится наружу, значения не имеет – труба от этого в месте соединения не развалится. И у меня, первое время, всегда получалось по-разному, но потом я нащупал секрет получения одного слоя. Все просто: один слой снимается с трубы, другой выдавливается из фитинга – получаем два не всегда ровных кольца.

Чтобы получить эстетически красивое соединение с минимумом излишков полипропиленовой массы предлагаю сделать следующим образом. Перед нагревом, проставить на трубе помимо основной еще одну метку. Она должна быть нанесена чуть раньше глубины взаимодействия трубы и фитинга, вторую же метку нанести на прежнем месте. Разогрев трубы производить до первой дополнительной метки, а при соединении, вводить трубу до второй основной метки. Таким образом, во время соединения, лишний пластик окажется лишь со стороны фитинга. Образуется всего одно небольшое кольцо в месте соединения. Мы как бы совсем чуть чуть недоразогреваем трубу, но полностью разогреваем фитинг. Хотя лично мне все равно как выглядит соединение, по мне главное – это надежность, а эстетику будем наводить за счет кафеля.

Наш коллектор непростой: мало того, что применяются переходные или редукционные тройники, конструкция растянута в нише между помещениями. То есть для выполнения монтажа с инструментом ни как не подлезть. Поэтому решено выполнять монтаж крупно узловыми участками, а потом стыковать в удобном месте. Особенность нашего коллектора еще и в том, что нужно учесть горизонтальные отводы для запитывания потребителей в разных помещениях. Трубы нужно прокладывать таким образом, чтобы не выйти за конструкцию короба, закрывающего инсталляцию для унитаза и биде.

Не обойтись при монтаже без фиксации конструкции. Для полипропилена существуют замечательные пластиковые держатели, в которые трубы легко защелкиваются. Так как наша конструкция очень не простая, приходилось по нескольку раз примеряться. Самыми неудобными для монтажа стали места установки фильтров для воды. С одной стороны оба фильтра нужно надежно закрепить, а с другой обеспечить легкий доступ для обслуживания. Так как не хватает расстояния для установки двух фильтров, кран для слива пришлось установить через угольник.

Ошибки при монтаже полипропиленовых труб

Вблизи конечных потребителей воды трубы заканчиваются муфтами с наружной резьбой. Это правило действует везде, кроме смесителя для ванной, так как тут требуются муфты с внутренней резьбой. Затем накручивается эксцентрик и устанавливается смеситель. Перед закупкой фитингов для ванной, я посмотрел, как сделали у соседей наемные сантехники, и купил оконечные муфты с наружной резьбой. Это была политическая ошибка, которую придется исправлять с помощью муфты (футорки).

Вдоль стен в наших санузлах запланированы короба, прикрывающие трубы. Как видно на фотографии, фитинг с резьбой выбран угловой, чтобы уменьшить число соединений. Ведь чем меньше швов, тем пропорционально меньше вероятность того, что они в один прекрасный день они разойдутся. Вот по примеру стенда в магазине и совершалась закупка фитингов. На практике монтаж полипропилена не составил труда, однако, при сооружении короба возникли проблемы. Слишком уж маленькое расстояние от трубы до резьбы оказывается после облицовки короба плиткой.

Во время соединения полипропиленовых труб с фитингом еще остается некоторое время для корректировки положения трубы относительно фитинга. Это время достаточно ограниченное всего пару секунд. Именно в тех случаях, когда монтажник увлечется вылавливанием миллиметров и перпендикуляров, может ухудшится прочность шва. Так что я настоятельно рекомендую сократить до минимума это время на исправление неточностей. Разогрел, вставил, подождал и все – никаких попыток «запрыгнуть в уходящий поезд». Как получилось – так получилось. Если получилось плохо – переделывайте весь кусок.

Другой враг при сварке труб из пропилена – перегрев материала. Сварка полипропилена похожа на пайку меди свинцово-оловянным припоем, там тоже целое искусство найти нужные температуру и время взаимодействия материалов. Перегретый пластик меняет свои физико-химические свойства, а также, при перегреве, меняются геометрические размеры деталей и площадь соединения уменьшается. В результате чего надежность соединения падает. Самое неприятное, что последствия такого неаккуратного шва могут проявиться не сразу. Но самые опасные враги полипропилена – грязь, вода в месте соединения и поспешность во время монтажа. Так что при самостоятельном монтаже полипропиленовых труб следует трепетно поддерживать культуру труда.

Кроме организационных проблем и ошибок при проектировке, монтаж полипропиленовых труб не составит труда для любого человека. В наших силах повлиять и на температуру и на время соединения, так что нужна лишь внимательность и аккуратность.

Как и чем паять полипропиленовые трубы

Полипропиленовые трубы, как и многие другие виды труб, нельзя соединять
просто так, встык. Для надёжного соединения необходимо использовать
фитинги – специальные муфты, в которые вставляются две смежных трубы,
соединяемые между собой. Фитинги могут быть как прямые, соединяющие под
прямым углом, так и угольники под 90 градусов или 45 градусов, а также
тройники. Фитинги делают под наружный диаметр трубы, чтобы при
соединении труба вставлялась в них. Кроме этого, бывают фитинги с
резьбовыми переходами – различные водорозетки, подводы для арматуры,
переходы на «американку» для металлопластиковой трубы.

Фитинги должны подходить по диаметру под трубу. Диаметр проверяется достаточно просто Кроме этого, фитинги должны соответствовать типу трубы. Полипропиленовые трубы делят на три вида – PN16, PN20 и PN25. Первые используют для холодной воды, вторые – для горячей, третьи – для горячей воды высокой температуры, в квартирах они обычно не применяются. Фитинги необходимо использовать такие, которые подходят для свариваемой трубы по материалу.

Подготовка к паянию

Перед пайкой паяльник удобнее всего закрепить на табуретке или на столике, большинство паяльников имеет удобную подставку, которую можно прижать к столику или табуретке струбциной. Затем из нарезанной массы деталей выбираются нужные. Проверяют, подходят ли они друг к другу – они должны в «сухом» состоянии входить достаточно плотно одна в другую. Если труба или фитинг деформированы, и этого не происходит, или сортамент труб и фитингов разный – вырезают другие отрезки трубы или покупают другие материалы.

Затем в паяльник устанавливается матрица и пуансон, соответствующие диаметру пайки. Из инструкции для инструмента по сварке полипропиленовых труб выбирается значение, сколько нужно держать на паяльнике трубу этого диаметра. Затем головки закрепляют и паяльник разогревают до нужной температуры.

Сварка простых звеньев

На разогретом паяльнике начинают разогревать свариваемые элементы. Их вставляют в матрицу и пуансон друг против друга, при этом стараются делать это без перекосов. Затем с небольшим усилием надавливают навстречу друг другу, при этом немного вращают вокруг оси во взаимно противоположном направлении туда-сюда, чтобы не опрокинуть паяльник.

Дойдя до конца, их выдерживают требуемое время, и вынимают из паяльника. После этого их немедленно вставляют один в другой с усилием, при этом также избегая перекосов, настолько глубоко, насколько это возможно. Затем ждут около минуты – всё, соединение готово. Этим способом соединяют простые участки разводки, иногда можно выполнить всю разводку целиком, а затем присоединить её к основной трубе, если она не слишком громоздкая.

Сварка по месту

Применяется тогда, когда нужно приварить готовые простые звенья разводки к основной трубе. Делается она в положении паяльника «на весу». Делать это удобнее всего вдвоём – один держит паяльник и фиксирует рукой трубу, к которой надо приварить фитинг и разводку, второй держит в руке разводку или фитинг. Если вы вынуждены паять в одиночку – постарайтесь сделать так, чтобы основная труба была очень жёстко чем-то закреплена, иначе будет неудобно. Готовьтесь, что иногда придётся паять с «неудобной» руки.

Подготовка такая же, как и в случае с пайкой простых звеньев. Затем паяльник нагревается до требуемой температуры и берётся в руку. После этого его надевают головкой на основную трубу, одновременно с этим берут муфту и надевают её на паяльник. Труба и муфта надавливаются, паяльник совершает небольшие вращательные движения, чтобы элементы насаживались проще.

Выдерживается необходимая температура, паяльник удаляется, разогретые элементы соединяются. Затем к фитингу приваривается основная разводка, а к ней способом «сварка по месту» – отводящие трубы.

Как паять пластиковые трубы паяльником. Как правильно паять полипропиленовые трубы как использовать утюг для полипропиленовых труб

Пластиковые полипропиленовые водопроводные трубы пользуются все большей популярностью в том числе потому, что технология монтажа очень проста и доступна для самостоятельного исполнения.

Но для этого нужно уметь паять полипропиленовые трубы, ведь это основная операция, определяющая долговечность всей системы.

Монтаж внутренней разводки пластиковых труб Это довольно простой, но достаточно трудоемкий процесс, поэтому, прежде всего, нужно понять, как паять полипропилен.

Свойства полипропилена

Один из многочисленных материалов из семейства пластмасс — полипропилен — продукт полимеризации двух газов: этилена и пропилена, смешанных в определенной пропорции. В результате получаются гранулы, из которых методом экструзии получают различные продукты.

Продукция для водоснабжения изготавливается из пластика марки PPR со следующими характеристиками:

• диапазон рабочих температур от -10 до +90 градусов;
• плавление пластика начинается при 149 градусах;
• номинальное давление от 1,5 до 2,5 атмосфер.

Вышеуказанные параметры подходят для холодного водоснабжения, но очевидна необходимость характеристик более широкого спектра. Поэтому для их улучшения используются определенные технологические приемы.

Одно из них — армирование стен стеклопластиком или алюминием. Для этого поверх готовой трубы накладывается слой стекловолокна или алюминиевой фольги, а затем наносится еще один слой полипропилена.

Такая конструкция позволяет получать полипропиленовые трубы, пригодные даже для использования в системах отопления и горячего водоснабжения.

Радикальным способом армирования полипропиленовых изделий является установка металлической прослойки. Для этого используется алюминиевая фольга в виде полосы.

Намотывается по винту в клеевом слое, второй клеевой слой наносится поверх металлической фольги. Укрытие для улицы выполнено из того же полипропилена.

Такие изделия подходят для использования в системах водоснабжения с высоким давлением до 6 атмосфер.

Какие изделия из полипропилена выбрать

Для малоизвестных сетей холодного водоснабжения наиболее практичными являются изделия PN16. Они легко выдерживают давление до 2 атмосфер при температуре до +40 градусов.Этого достаточно, чтобы выдержать нагрузку водопровода в частном доме или системы полива в теплице или саду.

Посмотреть видео

Более стойкие к различным воздействиям полипропилена PN20 изделия, которые считаются универсальными и могут применяться, в том числе, для обогрева с температурой теплоносителя до 95 градусов.

Но самые надежные из всех труб PN25, трубы армированные алюминием или стекловолокном — самые надежные.

Монтажное оборудование из полипропилена

Водопроводные трубы из полипропилена имеют свои особенности с точки зрения технологии сборки, определяемые свойствами исходного материала.Перед тем как паять трубы из полипропилена, нужно приобрести для этого специальный инструмент.

Набор не очень обширный, но в нем есть приспособления, которые используются только для этого процесса:

Ножницы для резки полипропиленовых изделий. Они нужны для того, чтобы обеспечить строго перпендикулярный срез. Если в месте сопряжения при пайке образуется зазор, возникает вероятность герметичности соединения.

Shawer — Устройство для зачистки поверхности изделий перед пайкой. Без этого приспособления пайка полипропиленовых труб, армированных любыми материалами, невозможна. Дело в том, что пайка полиэтилена — это диффузионный процесс, при котором происходит взаимное проникновение расплавленного материала.

Естественно, алюминий или стекловолокно для этой цели не подходят. С помощью этого инструмента вы также можете снять фаску под углом 45 градусов на концах соединяемых деталей, чтобы облегчить стыковку во время процесса пайки.

Конструктивные решения данного набора приспособлений, поэтому при покупке инструмента предоставляется широкий выбор.

Паяльник. Основные средства, применяемые при пайке полипропиленовых водопроводных труб. В его основе лежит плита, на которую крепятся сменные втулки различных размеров. Эти пары насадок — одно для фитинга, второе для трубы.

Соединяемые детали устанавливаются на сменный инструмент. Включение производится на ручке прибора, там установлен терморегулятор. Время нагрева сопрягаемых частей от 6 секунд и более.

Обычно в состав инструмента входят отвертка для установки сменного инструмента, маркер для разметки, рулетка для проведения измерений.

Подготовка к монтажу водопровода из полипропиленовых труб

Можно с уверенностью сказать, что качественная подготовка к монтажу электропроводки во многом определяет ее работоспособность и долговечность.

Посмотреть видео

Кроме того, одной из основных задач данных мероприятий является просчет реальной потребности в элементах водоснабжения.

Выбрать схему подключения

В настоящее время распределены по основным цепям трубопроводной разводки:

Тройник. — С его помощью каждый водопотребитель подключается к центральной трубе, подключенной к стояку. Для этого используются тройники.

Недостатком такой схемы является то, что при открытии нескольких кранов Давление в подающем трубопроводе резко падает и расход воды в каждом из них уменьшается. Особенно страдают точки разбора, удаленные от стояка.

Второй минус — при необходимости в текущем ремонте придется на это время отключить всю схему водоснабжения.

Чайные схемы используются в квартирах или небольших частных домах. Из плюсов можно назвать простоту монтажа и относительно небольшой расход материалов.

Коллективная схема подключения . Этот способ формирования водопроводной сети заключается в том, что подводящая труба проводится к топографическому центру водопровода и заканчивается гребенчатым набором.

Гребенка представляет собой короткую насадку с установленной на ней резьбой с шаровым краном. Таким образом, формируется распределительный узел, от которого производится разводка до точек потребления.

В результате можно перекрыть любую точку водопотребления отдельно. Остальная часть системы продолжает работать в обычном режиме с тем же потоком воды.

Температурные режимы работы

Производители продукции для водопроводных труб заявляют максимальную температуру теплоносителя 95 градусов. Однако физические свойства материала несколько отличаются от этого показателя.

Размягчение полипропилена начинает проявляться при температуре около 140 градусов, плавление происходит при 175. Учитывая эти параметры, можно сделать вывод, что данный материал подходит для любых труб отопления, кроме пара.

Рабочая температура по ступеням ровно 175 градусов.

Казалось бы, что может быть лучше? Но особенность материала в том, что от температуры 135 градусов он начинает размягчаться .Проводка начинает экономить, тонет и в конечном итоге возникает разрыв.

Производители полипропиленовых труб официально декларируют существенно более низкую допустимую температуру, желая застраховать свою продукцию и сделать ее более долговечной.

Следует отметить, что в правильно оборудованном жилище с достаточной теплоизоляцией стен такой рабочей температуры вполне достаточно.

Следует отметить, что в системах отопления целесообразно использовать армированные полипропиленовые трубы с рядом преимуществ:

1. Устойчивость линейного расширения элементов водопровода под действием термических и механических нагрузок. Они выдерживают давление до 10 атмосфер без заметных изменений.
2. Срок службы армированного трубопровода, постоянно находящегося под давлением при повышенной температуре, превышает аналогичный показатель невооруженных изделий.
3. Температура плавления у тех и других продуктов одинакова, но при равных условиях труба без армирования разрушается, но не армирована.

Как паять трубы из полипропилена своими руками

Процесс пайки полипропиленовых изделий несложен и поэтому получил широкое распространение в технологии монтажа водопроводных труб систем холодного и горячего водоснабжения и отопления.

Однако есть некоторые тонкости, которые нужно знать и учитывать в своей работе.

Как решить метод диффузии — инструкция к этапу

Процесс пайки основан на оплавлении поверхности детали на определенную глубину. Если в таком состоянии соединить две части и охладить их, то материал возвращается в исходное состояние и принимает исходную структуру.

Посмотреть видео

За это время расплав успевает растянуться, создавая монолитный материал на всю глубину проникновения.В физике это называется диффузионной сваркой.

Соединение предполагает выполнение следующих технологических операций:

1. Отрезать специальными ножницами трубу необходимой длины.
2. Снимите фаску под углом 45 градусов с обоих концов.
3. Очистить загрязнения и обезжирить поверхности заготовки снаружи и фитинга внутри.
4. Установить на паяльник насадку необходимого размера.
5. Включите паяльник и прогрейте детали в указанное в инструкции время.
6. Снимите детали с паяльника и закрепите их в нужном положении. Держите, чтобы полностью остыть.

Необходимо уделять пристальное внимание соблюдению времени нагрева. Для получения качественного компаунда необходимо, чтобы под слоем расплавленного пластика оставалась твердая основа. Это позволит элементам стыковаться коаксиально. Если детали перегреваются и пластик размягчается на всю толщину, соединить их будет невозможно, они просто уснут.

Из приведенной выше таблицы ясно, сколько времени необходимо для качественного прохождения каждого этапа сборки.Как видно, условия довольно тяжелые.

Выполняя пайку своими руками, важно перед началом работы построить несколько тестовых переходов, чтобы проверить срок службы временных материалов.

Также необходимо обратить внимание на точность установки в осевом направлении при соединении деталей между собой. Время на контроль и исправление останется несколько секунд.

Посмотреть видео

При какой температуре паяются полипропиленовые трубки в конструкции сварочного аппарата важно соблюдать рекомендации по времени нагрева деталей.Этот показатель зависит от мощности инструмента, которая в разных моделях может отличаться.

Как припаять муфту (развальцовку) способом

Этот метод соединения используется для соединения изделий с целью исключения прямых участков. Для этого используйте штуцер муфты.

Посмотреть видео

Устанавливается на конец трубы пайкой, после чего припаивается внутренняя часть детали. Пайка производится по описанной технологии.

Fuerate method

Чаще называют сваркой. Принцип работы остался прежним — плавление материала, сжатие двух концов в специальном механизме, охлаждение. Такой способ стыковки применяется для изделий диаметром более 63 миллиметров.

Торцевая стыковка по этой технологии может успешно применяться в полевых условиях. Как именно паять трубы полипропиленовые домкраты?

Для этого необходимо предварительно механически обработать торцы, обеспечив абсолютную параллельность заклинивающих концов.

Посмотреть видео

Как паять армированный полипропилен

Армирующий слой, укрепляющий структуру полипропиленовой трубки. Создает специфическое препятствие стыковке отдельных деталей. Усиливающая вставка препятствует расплыванию материала, в результате чего соединение становится ненадежным.

Посмотреть видео

Единственный способ обеспечить надежное соединение — удалить армированный слой. Снятие внешнего и армирующего слоя производится специальным инструментом — шуером.

После зачистки верхнего слоя необходимо тщательно удалить заусенцы и очистить поверхность от загрязнений, после чего можно производить пайку по указанной выше технологии.

Чтобы понять, при какой температуре паяется армированный полипропилен, необходимо иметь в виду, что его структура ничем не отличается от обычных труб и режимы пайки такие же.

«Холодная сварка» полипропиленовых компаундов

Двухкомпонентный эпоксидный состав под этим названием приобрел определенную популярность благодаря своей эффективности.Привлекает простотой использования — достаточно выкурить комок состава и нанести на склеиваемые поверхности. Время отбраковки смеси около 10 минут, полного схватывания — около часа.

Физические свойства Клеевой состав не позволяет использовать его в системах горячего водоснабжения или отопления. Подходит только для монтажа водопровода.

Соединение полипропиленовых труб электролитическим способом

Этот способ монтажа широко применяется в промышленности.В этом случае для выполнения стыков используются электрофининги. В корпусе детали при ее изготовлении устанавливается ТЭН.

Установка системы производится без пайки, но каждый штуцер подключается к источнику питания. Только по окончании выполнения разводки на него подается напряжение.

Под действием тока ТЭН расплавляет сопрягаемые детали до необходимого состояния, отключение происходит автоматически. После охлаждения частей вся сеть или ее локальный участок готовы к работе.

Посмотреть видео

Использование такого способа установки значительно увеличивает производительность и исключает личный фактор при выполнении работы. Поэтому качество подключений стабильно для всей водопроводной сети.

Такая технология позволяет качественно производить сборку элементов трубопроводов в труднодоступных местах.

Пайка труб на сложных участках

При сборке водопровода или системы отопления сложной конфигурации могут возникнуть проблемы с доступом к месту пайки.Как паять полипропиленовые трубы в труднодоступных местах?

Посмотреть видео

В процессе подготовки необходимо условно разбить всю сеть на отдельные узлы, которые можно подключить к верстаку, после чего готовые ответвления ввариваются в систему в двух-трех точках. Сложными для монтажа участки можно считать:

• трубопроводов под потолком;
• в местах, где невозможно разместить паяльник.

Лучший способ избежать сложностей в этом случае — не допустить их возникновения. Для этого нам нужно учитывать порядок сборки, изготовления сложных узлов на верстаке, а не на руках. Если это невозможно сделать, лучше использовать электрофинги.

В основном возникновение затруднений такого рода является следствием ошибок проектирования. Технологичность монтажа — главное условие для дизайнера.

Крепление седла в водопроводной системе

Этот элемент трубопровода используется для создания дополнительной розетки, и необходимость его установки возникает, как правило, при ремонте активной проводки.

Посмотреть видео

В трубу большего диаметра припаивается меньший фитинг, позволяющий установить ответвление от действующей разводки под углом 90 градусов.

Для этого необходимо:

• В стенке действующей трубы мастером необходимо просверлить отверстие нужного диаметра Убрать заусенцы и выполнить фаски.

• Подходящие детали прогреваются паяльником по традиционной технологии.

• Седло (фитинг) плотно устанавливается в отверстие в трубе.

Такой способ создания дополнительных разветвлений в водопроводе из полипропиленовых труб позволяет продолжить развитие сети с наименьшей трудоемкостью.

Знание того, как правильно паять полипропилен, позволит без труда монтировать трубопроводы любой длины и степени сложности.

Видео Как выбрать аппарат для сварки полипропилена

Посмотреть видео

Записи

Настолько практичны в применении, что заняли практически всю нишу по доле продаж, вытеснив традиционный металл. Связано это в первую очередь с первыми характеристиками труб ПНД.

В некоторых странах с трубами малого диаметра в закрытых помещениях так далеко и зашли.

Но паять армированные полипропиленовые трубы просто и экономически выгодно.

Необходимые инструменты

Для пайки полипропиленовых труб своими руками потребуется т.н. Это специальные соединительные элементы, часто угловатой формы.

Они различаются по форме.

Выходят разные материалы, однородные или несколько, например металл с пластиком. И применено в разных работах:

Но надо учитывать, что резьба часто течет, и пайка — лучшее соединение. Нити иногда пломбируются средствами.

Ножницы бывают двух видов, в зависимости от диаметра. Иногда использовались шейвер и фальшивка.

Сварочный аппарат представляет собой конструкцию с различными отверстиями.

В эти отверстия разного диаметра крепятся специальные насадки для пайки. В комплект входят различные насадки со специальным покрытием, за которым следует тщательный уход.

Есть несколько типов устройств, рассчитанных на разную мощность. Соответственно на разных диаметрах. Температура работы регулируется специальным переключателем.

Shawer — специальное приспособление для снятия армированного слоя с поверхности концов.

Для очистки от ненужного пластика и уровня используется выравнивание.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступить к пайке, необходимо сделать предварительный проект.

В нем должны быть видны все стыки и длины сегментов, а также предписаны крепления к поверхностям. Такая работа снизит вероятность ошибок.

Также рассчитать необходимое количество материала .Если они сделаны по аналогии со старыми системами, они бесплатны.

Prepaid изготавливаются из заготовок — отрезают трубы необходимой длины. Для этого к расстоянию между фурнитурой прибавляется 30 мм. Затем разрежьте специальными ножницами ровно под 90 градусов. Затем фиксируется штуцер и отмечается расстояние. Продольная разметка помогает соединять элементы трубы по осям.

Когда проданы армированные трубы На концах стоят шейдеры для очистки поверхности. Крепеж сделан такого диаметра, что без верхнего слоя будут укладываться только трубы.

Как паять полипропиленовые трубы .

1. Устройство заводится и включается. Важно подготовить место для работы, чтобы оно ни на что не отвлекало. Его нужно постоянно включать.
2. Концы труб обезжириваются и очищаются от мелкой пыли и мусора. Соединительные элементы можно мыть водой.
3. В специальное отверстие паяльника вставляется подходящая насадка.
4. Установлена ​​необходимая температура.И греется аппарат минут десять. О готовности сообщит индикатор.
5. Элемент медленно и аккуратно надевается на насадку.
6. Для нагрева необходимо выдержать паузу. Чем больше диаметр, тем дольше нужно ждать. Время от 4 до 10 секунд.
7. Далее этот элемент быстро снимается и надевается на трубу. Здесь помогут продольные и поперечные наклейки.
8. Шов осматривает. Качественный шов обычно ровный и аккуратный.Не должно быть складок. Допустимый сдвиг — это толщина одной стены.
9. После этого трубы необходимо сохранить. Вы не можете их тренировать или.
10. Если во время процесса что-то пошло не так, то ошибку можно исправить, только разрубив неправильное соединение.
11. При пайке крана необходимо расположить его так, чтобы ручка могла поворачиваться во все стороны.

На самом деле процесс пайки довольно простой. При этом должны соблюдаться технологии.

Как паять полипропилен вы можете посмотреть на видео. Работу лучше проводить в перчатках.

Трубы прочно входят в каждый корпус. Их универсальность дает возможность прокладывать водопровод не только в домах, квартирах, но и на дачных участках.

Использование таких элементов для системы отопления также является одним из самых популярных направлений. Чтобы работы были выполнены качественно, следует изучить правила и секреты пайки полипропиленовых труб.И оно того стоит при изучении характеристик и особенностей материала.

Виды изделий из ПП

Есть несколько версий. Отличить их можно по маркировке, нанесенной по длине изделия:

1. ПН-10. Применяется для систем со слабым давлением не выше 1 МПа и температурой не выше 45 ° С. Как вариант, устройство водяного теплого пола.
2. ПН-16. Давление в такой системе не должно быть выше 1.6 МПа, а температура не более 65 ° С. Применяется для подачи холодной воды.
3. ПН-20. Один из самых популярных видов. Используется для нанесения горячей и холодной воды. Давление в такой системе может быть до 2 МПа, температура — до 80 ° С.
4. ПН-25. Используется в системах отопления. Давление в системе до 2,5 МПа, температура до 95 ° С.

Для частного использования используются трубы диаметром от 16 до 110 мм.

Цвет товара на отдельные характеристики не влияет.Чаще всего встречаются изделия в белом исполнении. Исключение составляют черные трубы. У них есть дополнительная защита от ультрафиолета.

Сложно сделать своими руками? Инструкцию по работе нужно строго соблюдать, в остальном процесс не будет сложным. Для труб существует целый перечень фитингов, которые также следует изучить.

Достоинства и недостатки изделий из ПП

Такие системы имеют достойный список достоинств:

1. Прочность материала.Срок службы до 50 лет. Это достигается отсутствием коррозионных процессов.
2. Экология. Качественный материал — гарантия безопасности для здоровья человека.
3. Возможность прятаться в ящик под плитку. Это достигается за счет прочности и герметичности системы.
4. Эстетика. Даже на открытой трубе трубы смотрятся аккуратно.
5. Практически не образует рейда внутри системы. Это достигается за счет гладкой внутренней поверхности.
6. Легкость конструкции.
7. Простые монтажные работы.
8. Универсальность за счет большого количества соединительных элементов.
9. Не проводить ток.
10. Из такого материала система менее шумная.
11. Не подлежит замораживанию. Имеет хороший

К недостаткам можно отнести то, что будет некачественный материал.

Разновидности пайки

Есть два типа подключения — гнездо и в дураку. Состав по первому варианту при высоких давлениях в системе может не выдержать.Поэтому самый популярный и простой способ — это подключение к розетке с помощью арматуры и специального сварочного аппарата. Как показывает его инструкция, это должно выполняться с точным соблюдением технологии.

Тогда качество системы будет соответствовать всем требованиям и сможет прослужить до 50 лет.

Типы арматуры и их особенности

Эти системы имеют большой перечень соединительных деталей, что позволяет наиболее эффективно произвести электромонтаж:

1. Угол 45 ° и 90 °.С их помощью можно развернуть систему от 45 ° до 135 °. Может быть с резьбой и без нее.
2. Адаптеры двойные, тройные, на четыре направления. Эти версии также присутствуют с вариантами резьбы.
3. Опоры. Допускается при пайке системы обходить места пересечения труб.
4. Компенсаторы. Посмотрите петлю. Их устанавливают для стабилизации давления в системе. Это значительно продлевает срок службы трубопровода. Можно собрать вручную при помощи фурнитуры, но дешевле купить готовый вариант.
5. Краны и арматура. Запорные элементы, используемые при эксплуатации трубопровода.
6. Заглушки. Для ремонтных работ, например, ванной, часть труб проедают до облицовки конца плиткой. Это помогает избежать засора до запуска сантехнического оборудования и потоков воды.
7. Крепежные элементы. Позволяют крепить трубы к поверхностям.

Подбор труб и фитингов к ним

В первую очередь следует перетянуть схему подключения для правильного просчета материала.

Далее анализируются характеристики соединения. Как уже упоминалось ранее, модели PN 20 могут использоваться для подключения холодной и горячей воды, PN 25 — для системы отопления. Обычно продаются трубы длиной от 2 до 4 м или бухтами.

В инструкции по пайке сказано, что фитинги подбираются с учетом требуемых параметров и должны совпадать с наружным диаметром труб.

Инструмент для работы

Потребуется следующий перечень:

• Сварочный аппарат для полипропиленовых труб с насадками;
• рулетка;
• маркер;
• специальный резак;
• стенд под оборудование;
• шнур для переноски или удлинитель;
• перчатки защитные;
• инструкция.

Пайка должна производиться после ознакомления с технической документацией на оборудование.

Сварочный аппарат для изделий из ПП

Как правило, такое оборудование продается в отдельном чемодане. В комплекте:

1. Резак для полипропилена. Иногда необходимо покупать это средство отдельно, так как в комплекте может быть некачественное.
2. Насадки для труб разного диаметра.
3. Сам сварочный аппарат.
4. Ключи для установки форсунок.
5. Инструкция. Пайка полипропиленовых труб, а также уход за оборудованием должны происходить согласно данной технической документации.

Инструкция — Подготовка к работе

Для сварочной системы температура окружающей среды должна быть не ниже пяти градусов.

Если к этим работам на открытом воздухе нельзя заниматься в сырую погоду.

Трубы, фитинги установить так, чтобы они не мешали работе, но в то же время должны иметь легкий и быстрый допуск.Снимите резак и положите рядом с материалом.

Сварочный аппарат достают из упаковки. Выберите нужные насадки. Один должен быть дорн, второй рукав. Первый используется для утепления внутренней части фитинга, второй — для внешней стороны трубы. Устанавливаем на оборудование и фиксируем. Аппарат ставим на подставку. Подключаемся к сети, выставляем необходимый температурный режим (Обычно 260 ° С), включаем. Проследить так, чтобы сварочная поверхность не соприкасалась.

Как указано в инструкции, пайку полипропиленовых труб следует проводить только после полного прогрева аппарата.Для этого на фурнитуре сделаны кнопки с подсветкой и при полном прогреве индикатор гаснет.

Пайка трубок имеет несколько этапов, позволяющих достичь идеального результата:

1. Отрежьте трубу нужной длины. Прокрутите, чтобы сделать гладкий, немытый. Для этого используется резак. Он должен быть острым, лезвия не должны болтаться.
2. Очистить края от заусенцев и пластиковой крошки. Обезжирьте поверхность. Если внутри вода — протрите тряпкой. В любом случае фитинг и труба на разрезе должны быть чистыми и сухими.Если будет использоваться армированная фольгой деталь, с нее следует удалить верхний слой. В противном случае пайку осуществить не удастся.
3. Элементы трассировки. Сделайте на трубе линию для плавного соединения. В принципе, это необязательная процедура. Зависит от опыта сварщика.
4. Когда происходит пайка полипропиленовых труб, инструкция должна быть уже изучена, включая раздел безопасности.

Процесс сварки удобнее будет делать вдвоем, но можно и одному.

Для этого снимите с подставки, и ступня прижмет ручку к полу. С двух сторон одновременно одеваются труба и фитинг — каждая на своем патрубке. Движения должны быть напорными, вывертывания четко параллельны Земле. Сделал поочередно пол-оборота от себя и от себя каждой рукой одновременно.

Odja до упора, стоит дождаться времени по инструкции. В нем обязательно разместится таблица с точными данными.При этом снимаем оба элемента и вставляем друг в друга, завинчивая с нажимом, снова выждать время по инструкции. На стыке должен образоваться наплыв. Это обеспечит герметичное соединение.

Есть очень сложные переходы и связи. Такие детали лучше припаять.

Собирается несколько отдельных дизайнов, и соединение выполняется на месте. С такими сайтами ему, вероятно, понадобится помощь другого человека.

Как видно, процесс простой — пайка полипропиленовых труб. Инструкции должны быть под рукой. Он даст полную информацию о времени нагрева трубы и пайки.

примечание

Соблюдайте правила техники безопасности при работе. Избегайте контакта с нагретыми элементами во время сварки. После работы выключите оборудование и дайте ему остыть перед чисткой.

Основные ошибки при сварке, пайке полипропиленовых труб

И вот система готова. Криковка сделана и течет в суставах.Вроде все делали по технологии, и вот такая беда вышла. В чем могут быть проблемы:

1. Пайпов девбитов не хватало. В итоге швы оказались наклоном.
2. Слабая пыль. При соединении трубы и фитинга произошла плотная динамизация. Работы производить с нажимом и вставлять до упора.
3. Не очищенная от заусенцев кромка. В результате может образоваться разрыв.
4. Фитинг или конец трубы были влажными. Вода не влезет в полную силу.
5. Трубы и фитинги разных производителей. Также может наблюдаться рыхлое пищеварение из-за разницы в химических компонентах.

А может получиться обратный эффект — вода не идет по трубам.

Может образоваться из-за перегрева элементов системы. А внутри, на месте пайки, образовался шип, не пропускающий воду. Поэтому говорят, что при продаже полипропиленовых труб должен соблюдаться полноценный рабочий режим.Инструкция к каждому сварочному аппарату прилагается своя и изучите ее перед началом работы.

Пластиковые трубы благодаря своей демократичной стоимости и простоте подключения занимают лидирующие позиции при устройстве сантехнических и даже тепловых сетей. Несмотря на то, что эти конструкции менее долговечны и долговечны, чем металлические, многие отдают предпочтение им, собираясь менять инженерные коммуникации в своих домах и квартирах. Особенно привлекает быстрый монтаж изделий, так как пайка полипропиленовых труб позволяет создать прочное и надежное соединение буквально за несколько минут.

Классификация полипропиленовых труб

Особо прочный пластик, используемый для производства труб, не подвержен коррозии, устойчив к отложению солей и появлению известкового налета. Полипропиленовые конструкции рассчитаны на длительную эксплуатацию. Производитель дает гарантию на оборудование 50 лет.

Это действительно возможно при условии, что трубопроводы будут эксплуатироваться в условиях давления и температуры, предусмотренных инструкцией по эксплуатации.Детали рассчитаны на длительное воздействие высокого давления при низкой температуре транспортируемой жидкости и, наоборот, высокой температуры жидкости при низком давлении.

Все полипропиленовые трубы можно разделить на четыре категории.

Полипропиленовые трубы выпускаются четырех цветов, что не означает ограничений в использовании, за исключением черных, которые изготавливаются наиболее защищенными от УФ-излучения. Конструкции используются в системах водоснабжения и отопления, их можно соединять с металлическими конструкциями.Может использоваться на всех типах трубопроводов: открытых, закрытых и настенных. Полипропиленовые трубы делятся на категории:

• PN 10 — вариант с тонкими стенками. Применяется для теплых полов, температура которых не выше 45С, или для разводки холодной воды.
• PN 16 — применяется для организации холодного водоснабжения в системах с высоким давлением или в трубопроводах отопления низкого давления.
• PN 20 — труба универсальная, может использоваться как для горячего, так и для холодного водоснабжения с температурой не выше 80С.
• PN 25 — Дизайн отклонен алюминиевой фольгой. Используется для центрального отопления и суммирования температуры горячей воды не выше 95С. Может использоваться для соединения металлического трубопровода с пластиком.

Подготовка к сварке + технологические нюансы

В руководствах, описывающих технологию пайки, указано, что конструкции диаметром менее 63 мм обычно соединяются методом сварки в поле. В местах стыков труб используются фитинги, специальные соединительные детали, к которым привариваются элементы.Соединение труб большого диаметра без фитингов осуществляется стыковой сваркой. Для них этот способ считается самым надежным.

Пайка труб из полипропилена с помощью ручного сварочного аппарата, который в народе называется утюгом. Для деталей диаметром более 40 мм специалисты рекомендуют использовать несколько более сложные в эксплуатации инструменты с центрирующими приспособлениями. Сварочные аппараты Оснащены специальными съемными трубными насадками. Они представляют собой нагревательные элементы, выполненные в виде втулки для оплавления внешней части трубы или дорна для нагрева внутренней поверхности детали.

Аппарат ручной для сварки полипропиленовых труб

Размеры диаметров форсунок варьируются от 14 до 63 мм. Нагревательные элементы покрыты тефлоном, антипригарным материалом. В процессе сварки необходимо следить за чистотой форсунок и протирать их после каждого использования специальными скребками по дереву или брезентовой тряпкой. Делать это нужно до тех пор, пока предметы не останутся горячими, чистка холодных частей недопустима.

Порядок работы

Этап №1 — Подготовка сварочного аппарата

Устройство необходимо устанавливать на ровной поверхности, чтобы к нему был легко получить доступ.Перед началом работ необходимо определиться с трубами какого диаметра паять и подготовить необходимые ТЭНы. Конструктивные особенности Инструмент позволяет использовать сразу несколько насадок.

Рекомендуется установить все необходимое для прогрева устройства. Устройство нагревается равномерно, поэтому расположение нагревательного элемента не влияет на температуру сопла. Их закрепляют так, как это будет максимально удобно для работы. Для установки форсунок используйте специальные ключи. Желаемая температура отображается на панели управления, для полипропиленовых труб она составляет 260 °.Устройство включается и нагревается, что занимает около 10-15 минут.

При отрицательных значениях температуры сварка запрещена. Кроме того, время пайки полипропиленовых труб зависит от температуры в помещении: на жаре она уменьшается, на холоде увеличивается.

Этап №2 — Подготовка трубы

С помощью трубок или специальных ножниц деталь обрезается под прямым углом. Место среза очищают и вместе с фитингом обезжиривают мыльным или спиртовым раствором.Детали хорошо просушены. Если работы ведутся с трубами ПН 10-20, сварка возможна. Если с PN 25, нужно дополнительно очистить верхние слои алюминия и полипропилена. Работа с шалью выполняется точно, но с глубиной сварки, которую можно определить по величине сопла сварочного аппарата.

Обрежьте полипропиленовую трубку только под прямым углом

Этап № 3 — Нагрев деталей

Элементы надеваются на насадку аппарата нужного диаметра.Труба вставляется в муфту до ограничителя, показывающего глубину сварки, и устанавливается фитинг на дорн. Время нагрева деталей строго выдерживается. Для каждого типа труб он разный, значения можно посмотреть в специальной таблице.

Этап №4 — Сварка элементов

Предварительно нагретые детали извлекаются из аппарата и уверенным быстрым перемещением с соблюдением соосностей элементов соединяются между собой. Соединяющие их части нельзя наматывать по оси или изгибать.Также необходимо строго следить за тем, чтобы труба входила на глубину, определяемую внутренней границей фитинга.

Детали прогреваются строго определенное время.

Этап №5 — Подключение охлаждения

Предварительно подогретые детали нужно беречь, особенно это актуально для тонкостенных труб. Любые деформации деталей в это время недопустимы, они могут привести к посадке внутреннего просвета трубы. После полного остывания детали необходимо промыть или пропустить их через них, чтобы убедиться в их проходимости.

Видео-пример паяльных работ

Также весь этот процесс можно наблюдать в этой видеоинструкции:

Рекомендации, как паять трубы из полипропилена довольно просты. Вы справитесь с этой работой самостоятельно. Опытные сварщики предлагают новичкам выполнить пайку первой детали, охладить и разрезать, чтобы убедиться, что все сделано правильно. Если есть ошибки, они будут сразу заметны. Таким образом, можно быстро научиться выполнять надежные соединения полипропиленовых труб, которые непременно пригодятся в процессе монтажа или ремонта трубопроводов.

Наверняка для вас не будет секретом, что современный качественный ремонт с заменой отопления или водопровода не обходится без использования полипропилена, то есть изделий из пластика. Этот материал стремительно появился на рынке стройматериалов, совершил переворот в системе водоснабжения и прочно занял позиции в лидерах. В этой статье поговорим о том, как происходит пайка полипропиленовых труб своими руками и как сэкономить на вызове специалистов.Это своего рода инструкция по работе.

Сан материала

В жизни современного человека пластик используется практически во всех сферах его жизнедеятельности. Они стали просто незаменимыми составляющими при ремонте и строительстве любого масштаба: для отопления, водоснабжения, канализации и т. Д. Все потому, что аналогичные трубы для инженерных сетей Обладают другими материалами неоспоримые преимущества :

• Не подвержены коррозии;
• Обладают высокой химической стойкостью;
• Отличная устойчивость к различным видам микроорганизмов;
• Обладают низкой звуко- и теплопроводностью;
• Lungs, обеспечивающий простую транспортировку;
• экологически чистый;
• Несложный монтаж;
• Можно укладывать как открытым, так и скрытым способом;
• Высокий срок службы — при правильной эксплуатации до 50 лет службы.

Обратите внимание! Оптимальный режим работы, при котором следует проводить пайку полипропиленовых труб своими руками: рабочее давление до 15 бар при температуре 0-10 ° C и до 2 бар при высоких температурах до 95 ° C.

Именно благодаря своим экологическим свойствам полипропилен широко применяется для водоснабжения дома и его отопления. Широкий выбор фурнитуры с различными видами хромированных или латунных вставок позволяет использовать их с уже имеющимися деталями.инженерные сооружения или сантехника.

Необходимое оборудование

Рассмотрим, как паять полипропиленовые трубы своими руками. Для устройства магистралей отопления или водоснабжения использовались изделия наружным диаметром 16-63 мм. Применяется бесплавкая или, как ее еще называют, муфтовая сварка. Для того, чтобы отговорить вам нужно следующее:

1. Паяльник с набором насадок разного диаметра. Ну как выбрать подходящий паяльник, чтобы он был качественным и позволял быструю установку.Выбор инструментов сейчас действительно велик, как и их ценовая политика. Ссылка на правила выбора будет после статьи.

• Ведущую роль играет мощность инструмента. Если вы планируете использовать в домашних условиях для экономии диаметров 16-63 мм, то вам будет достаточно 1200 Вт. Если придется паять полипропиленовые трубы в труднодоступных местах и ​​на профессиональном уровне, потребуется 1800. Вт и более. Но, сразу скажем, что для начала установщика такие профессиональные домашние устройства вообще не потребуются.
• Существующие насадки выполняют роль нагревательных элементов. Они состоят из гильзы, опускающей внешнюю часть изделия, и дорна, который опаляет внутреннюю коррубину соединительной части. Форсунки должны иметь антипригарное тефлоновое покрытие. Чаще всего в комплекте паяльника имеется 6 насадок разного диаметра.
• Самым удобным будет паяльник, позволяющий устанавливать не одну, а три насадки. Такая конструкция дает серьезную экономию времени, т.к. вы значительно меньше его потратите в процессе замены форсунок одного типоразмера на другие.Ведь не забывайте, что для замены форсунки ее нужно будет охладить, заменить, а после этого снова прогреть.
• Паяльник, позволяющий профессионально отпугивать продукты, обычно имеет электронную регулировку температуры. Это позволяет контролировать нагрев с точностью до 1-5 ° C. Без этой регулировки, конечно, можно обойтись, а просто купите градусник для измерения температуры рабочей части.

Обратите внимание! При работе следует соблюдать температуру пайки полипропиленовых труб.Важно не превышать рабочую температуру форсунки в 260 ° C, в которой полипропилен можно паять. Уже при 270 ° C пластик потеряет устойчивость, будет слишком загнут, не пойдет на штуцер. Но с подписанной рабочей частью полипропилен не достигнет желаемой вязкости и в конечном итоге необходимой диффузии материала не произойдет. Следствием будет ненадежное соединение.

2. Следующим инструментом, который понадобится, когда вы решите разобраться, как паять полипропиленовые трубы, будут ножницы для пластика.

3. Дополнительно вам понадобятся карандаш, рулетка, брезент ветеринарный врач, колодец и, конечно же, полипропиленовые трубопроводы и арматура.

Какие бывают фурнитуры

Чтобы понять, что можно паять и как паять различные участки, нужно понимать, какие есть дополнительные соединительные элементы.

1. Корневые муфты.
2. Углы 45 ° и 90 °. Используется как для разных, так и для одинаковых размеров.
3. Тройник или тройной кизил.
4. Крест.
5. Валлийское седло.
6. Заглушки.
7. Пайка для полипропилена.
8. Переход с наружной резьбой из пластмассы ДГ.
9. Муфты комбинированные (с наружной, внутренней резьбой или накидными гайками).
10. Тройники комбинированные (с наружной, внутренней резьбой или стопорными гайками).
11. Угольники комбинированные (с наружной, внутренней резьбой или стопорными гайками).
12. Уголки комбинированные для установки разнотипных устройств (например, смесителя).
13. Миски смесители прямые или угловые с американкой.
14. Переходное полотенце.

Как пользоваться паяльником

Чтобы понять, как отпугнуть полипропиленовые трубки, нужно разобраться с технологией паяльника. Итак, приступим.

• Паяльник необходимо устанавливать на ровной поверхности. Установленные насадки необходимого диаметра затягиваются специальными ключами. Ближе к краю следует установить насадку, которую потребуется экономить прямо на стене. Все отдельно расположенные части трубопровода удобнее будет собирать на стационарном паяльнике, сил.А вот собирать детали в цепочку на стене нужно будет уже с помощником.
• Правильная пайка должна начинаться только после нагрева инструмента до рабочей температуры, примерно через 10-15 минут после его включения. Помните о номинальной рабочей температуре, чтобы провести качественный спайк.
• Паяльник нельзя отключить от сети на протяжении всей работы, т.е. пока вас разгонят.
• Две детали необходимо нагревать одновременно.
• Пластик, оставшийся на насадках, необходимо убирать тряпкой после установки каждого фрагмента. Не допускается чистка остывших форсунок.

Технология пайки полипропиленовых труб

1. Специальными ножницами отрежьте нужный кусок перпендикулярно оси.

2. Выберите нужный фитинг. Здесь мы обращаем внимание на то, что ненагреваемый фитинг должен иметь внутренний диаметр, который будет немного меньше внешнего диаметра трубопровода.

3. Конец трубы и штуцер фитинга очистить от загрязнений, обезжирить спиртом или мыльной водой и просушить.

4. Соединяемые детали устанавливаются на соответствующую насадку паяльника. Изделие следует ввести на всю глубину сварки в гильзу, а фитинг упавшей температуры одеть на дорн.

5. После размещения деталей в насадке необходимо выдержать время нагрева. Здесь нужно действовать согласно приведенным ниже данным.Поясняем, что в таблице указано время, необходимое для нагрева деталей. Однако данные применимы к температуре воздуха 20 ° C. Если вы работаете при более низкой температуре, необходимо дольше нагревать предметы, а если она выше, то резать. Таблица — это таблица пайки полипропиленовых труб.

6. После нагрева детали снимаются с паяльника и соединяются между собой. Здесь обращаем внимание на то, что соединение следует проводить без проворачивания вокруг своей оси и на всю глубину фитинга Corrub.Операцию нужно проводить быстро с соблюдением правил.

7. Если вы все сделали правильно, то после соединения по краю урожая должен появиться сплошной наплыв пластика. Пример вы можете увидеть ниже.

8. Далее выдерживаем время охлаждения деталей. В этот период недопустимы разного рода деформации (изгибы или повороты по оси). Здесь мы обращаем внимание на то, что если произошло соединение и произошло выравнивание или угол расшифровки, то элемент следует отрезать и переустановить.Особого внимания заслуживают тройники, уголки и краны. Так, например, ручка крана должна легко перемещаться.

Если вы не умеете паять полипропиленовые трубы, желательно выполнить тестовые шипы. Чтобы контролировать качество шипа, вы можете вырезать прототип по своей оси. Должна быть монолитная конструкция.

Не забывайте, что технология пайки полипропиленовых труб предполагает соблюдение техники безопасности, т.к. для ее проведения вы будете использовать высокие температуры, электроинструмент и пластик, которые будут выделяться вредными парами при нагревании.

Раздел 10.07 — Соединения и соединения, 248 Mass. Reg. 10.07

Текущий через регистр 1441, 16 апреля 2021 г.

Раздел 10.07 — Соединения и соединения (1) Согласованность материалов . При установке фитинга или вставке трубопровода в существующую часть штабеля грунта, канализационной трубы, вентиляционной трубы или дренажа фитинг или трубопровод должны быть из того же материала, что и существующий штабель или слив, с использованием метода соединения, описанного в 248 CMR 10.07. (2) Типы соединений трубопроводных материалов . (a) Соединения медных труб (системы питьевого водоснабжения в зданиях) . 1. Соединения должны выполняться одним из следующих компонентов: a. Водяная труба из меди, соответствующая ASTM B88. г. Фитинги из литой бронзы, соответствующие стандарту ANSI B16-18. г. Фитинги из кованой меди в соответствии с ANSI-ASME B16-22. г. Развальцованные или паяные соединения для всех подземных трубопроводов внутри здания. Метод соединения меди под землей — фитинги с пайкой или развальцовкой. 2. В соединениях можно использовать фланцы из литой бронзы, соответствующие стандарту ANSI B16-24. 3. Метод соединения трубки и фитингов из меди и медного сплава должен осуществляться пайкой в ​​соответствии со стандартной практикой ASTM B828 для выполнения капиллярных соединений путем пайки последних выпусков труб и фитингов из меди и медных сплавов или пайки в соответствии с ANSI7AWS. C3.4. 4. Флюсы, используемые при пайке или пайке труб и фитингов из меди и медных сплавов, должны соответствовать требованиям Совета и не содержать свинца. 5. Присадочные материалы для пайки или пайки труб и фитингов из меди и медных сплавов должны соответствовать требованиям Совета и не содержать свинца. 6. Флюсы, используемые с припоем или припоем, не должны содержать свинца. (б) Свинец обгоревший . Каждый обожженный (сварной) шов свинца: 1. должен быть внахлест; и 2. свинец должен быть сплавлен вместе, чтобы образовался однородный сварной шов, по крайней мере, такой же толщины, как присоединяемый свинец. (c) Труба для грунта из чугуна с конопаткой .Каждое заделанное свинцовым уплотнением соединение чугунной раструбной и гладкой земляной трубы должно: 1. быть плотно набито дубом или пенькой; 2. быть заполненным расплавленным свинцом глубиной не менее одного дюйма и не выступать более чем на ¹ / ₈ дюймов ниже обода ступицы; 3. не иметь краски, лака или других покрытий на соединительном материале до тех пор, пока соединение не будет испытано и одобрено; и 4. иметь свинцовую пробку за одну непрерывную заливку и герметично заделывать свинец. (г) Расширение . Каждый расширительный материал должен соответствовать типу трубопровода, в котором он установлен. (e) Развальцовка . 1. Медные трубки . Каждое развальцованное соединение для водяных труб из мягкой меди должно быть расширено с помощью развальцовочного инструмента. 2. Сшитый полиэтилен (PEX ). Каждое развальцованное соединение (металлическая вставка или холодный компенсатор) для водяных трубок из сшитого полиэтилена (PEX) должно быть: a. изготовлены с использованием фурнитуры, соответствующей утвержденным стандартам; и б. установлен в соответствии с процедурами, рекомендованными производителем. (е) Горячее литье . Компаунд для горячей заливки для глиняных или бетонных канализационных труб или других материалов должен соответствовать следующим требованиям: 1. Не должен быть водопоглощающим и при заливке. 2. Сухая поверхность должна иметь сцепление не менее 100 P.S.I.G. Перед заливкой все поверхности стыка необходимо очистить и просушить. Если мокрые поверхности неизбежны, следует нанести подходящую грунтовку. 3. Компаунд не должен размягчаться в достаточной степени, чтобы снизить эффективность соединения при воздействии температуры 160 ° F. 4. Состав не должен растворяться ни в каких отходах, переносимых дренажной системой. 5. Примерно 25% суставного пространства у основания раструба должно быть заполнено джутом или пенькой. 6. Для удержания горячего компаунда во время заливки следует использовать разливочную втулку, веревку или другое устройство. 7. Каждый стык следует заливать за одну операцию, пока стык не будет заполнен.Стыки не следует испытывать раньше, чем через час после заливки. (г) Механическое (гибкое или скользящее соединение) . 1. Труба из чугуна или труба из высокопрочного чугуна . Каждое механическое соединение в чугунной трубе или трубе из высокопрочного чугуна должно быть: a. № с фланцевым буртиком, резиновым кольцом и соответствующим количеством крепежных болтов; или б. № изготовлен с предварительно отформованным формованным кольцом, закрепленным путем стягивания труб вместе таким образом, чтобы сжать формованное кольцо. 2. Глиняная трубка . Гибкие соединения между отрезками глиняной трубы могут быть выполнены с использованием упругих материалов как на гладком, так и на раструбном конце трубы. 3. Бетонная труба . Гибкие соединения между отрезками бетонной трубы могут быть выполнены с использованием резиновых материалов как на гладком, так и на раструбном конце трубы. 4. Труба без ступицы из чугуна без ступицы . Стыки для чугунных грунтовых труб и фитингов должны быть выполнены из следующих материалов: a. втулка уплотнительная эластомерная; и б. Зажим, зажимной винт и корпус из нержавеющей стали . 5. Разъемные муфты . Оцинкованные муфты, состоящие из двух или более частей, с компрессионными прокладками, могут использоваться с концевыми трубами и фитингами с канавками, как указано в 248 CMR 10.06. 6. Алюминиевая труба DWV . Стыки для соединения алюминиевых труб DWV или алюминиевых труб DWV с чугунными фитингами без гильзы должны выполняться с: a. переходник с заглушкой; и б. эластомерная уплотнительная втулка и зажим из нержавеющей стали, зажимной винт и корпус. (в) Пластик . 1. АБС. ПВХ и ХПВХ . а. Каждое соединение трубопроводов из АБС, ПВХ и ХПВХ, за исключением случаев, указанных в 248 CMR 10.13, должно быть выполнено с фитингами при помощи сварных соединений растворителем. г. Сварные соединения растворителем следует выполнять только с использованием цемента на основе растворителя, специально изготовленного для соединяемых материалов. 2. Сшитый полиэтилен (PEX) . а. Все соединения должны быть выполнены с помощью фитингов, которые соединяются следующим образом: i. металлические вставки с медными обжимными кольцами; ii. Пресс-втулки из нержавеющей стали ; iii. фитинги холодного расширения с армирующими кольцами (PEX); или iv. компрессионные фитинги (с формованными прокладками) или механические соединения. г. Все соединения, соединяющиеся с другими материалами, должны выполняться с помощью переходного фитинга. г. Все методы соединения должны соответствовать существующим стандартам, изложенным в 248 CMR 10.06: Таблица 1 , если Правление не предоставило Отклонение, как указано в 248 CMR 3.04 (2): Варианты: d. Исключение : Металлические фитинги, используемые в системах очищенной воды, должны быть из нержавеющей стали типа 316. (i) Требования к сборному железобетону . 1. Каждая муфта из сборного железобетона должна быть сформирована как в раструбе, так и в раструбе трубы перед использованием. 2. Поверхности муфты должны быть коническими с боковыми наклонами в три градуса к оси трубы, а длина должна быть равна глубине раструба. 3. Перед тем, как войти в контакт, поверхности должны быть очищены и покрыты растворителями и клеями в соответствии с рекомендациями стандарта. 4. Когда гладкий конец вставлен в манжету, он должен застрять до контакта с основанием муфты. 5. Материал должен быть инертным и устойчивым как к кислотам, так и к щелочам, (j) Требования к скольжению . 1. Каждое скользящее соединение должно быть выполнено с использованием утвержденного набивки или прокладочного материала, либо латунных компрессионных колец заземленного соединения. 2. Заземленные латунные соединения, которые позволяют регулировать трубы, обеспечивая при этом жесткое соединение при сборке, не считаются скользящими соединениями. 3. Скользящие муфты могут использоваться только на входе («со стороны дома») сифона. (к) Паяный . 1. Каждое пайное соединение НКТ должно быть выполнено с фитингами. 2. Паяемые поверхности должны быть должным образом очищены, развернуты и возвращены на полнопроходные. 3. Соединения должны быть должным образом обработаны флюсом и закреплены бессвинцовым припоем. 4. Соединения медных водопроводных труб должны быть выполнены с использованием соответствующих латунных или кованых медных фитингов для воды и должным образом спаяны. 5. Паяные соединения в трубке и фитингах из медного сплава должны быть изготовлены в соответствии со стандартом ASTM B-828 с использованием флюсов для припоя, соответствующих требованиям ASTM B-813. 6. Присадочные металлы припоя, используемые при изготовлении паяных соединений в системах питьевого водоснабжения, не должны содержать свинца. (l) Резьбовое . 1. Каждое резьбовое соединение должно соответствовать Американской национальной конической трубной резьбе. 2. Удалить все заусенцы. 3. Концы труб должны быть развернуты и возвращены до размера полнопроходного отверстия, а все сколы должны быть удалены. 4. Допустимые трубные соединения и ленты должны использоваться только на наружной резьбе. 5. Резьбовые соединения, используемые в системах трубопроводов системы питьевого водоснабжения здания, должны выполняться с использованием бессвинцового полиэтиленового герметика (например, тефлона ^R ), который наносится только на наружную резьбу. 6. Резьба в дренажной арматуре должна иметь резьбу для обеспечения надлежащего уклона и уклона, (м) Соединения . 1. Дренажная система . а. Соединения можно использовать только в уплотнении сифона или на входной стороне сифона. г. Соединения должны иметь заземляющие седла «металл-металл». 2. Водоснабжение . Штуцеры в системе водоснабжения должны быть металл-к-металлу с грунтовыми гнездами. (n) Протертые . 1. Каждое соединение в свинцовой трубе или фитингах, или между свинцовой трубой или фитингами и латунными или медными трубами, наконечниками, паяными ниппелями или ловушками, должно быть полностью протертым. 2. Протертые стыки должны иметь открытую поверхность с каждой стороны стыка, ширина которой не менее ¾ дюйма и толщина соединяемого материала. 3. Соединения, протертые свинцом на фланцах стены или пола, должны выполняться с помощью свинцового кольца или фланца, размещенного за соединениями на стене или полу. 4. Стыки между свинцовой трубой и чугуном, сталью или кованым чугуном должны выполняться с помощью уплотнительного кольца, паяльного ниппеля или втулки. (o) Паяные соединения . 1. Паяльный флюс, если требуется, должен соответствовать требованиям ANSJ7AWS A5.31. 2. Паяльный присадочный металл и паяльные флюсы, используемые для изготовления паяных соединений в трубопроводах систем водоснабжения и питьевой воды, не должны содержать свинца. (p) Соединения Victaulic: 1. Пресс Victaulic должен использоваться для соединения труб и фитингов для медных, оцинкованных труб марки Schedule 40 и труб из нержавеющей стали. 2. Система Victaulic press 304 должна использоваться для соединения труб из нержавеющей стали Victaulic типа 304, соответствующих требованиям ASTM A-269, класс 304 / 304L (обозначение TP 304 UNS 530400). (3) Типы соединений трубопроводов из различных материалов . (a) От чугуна к медным трубкам . Каждое соединение между чугунными и медными трубками должно быть выполнено с использованием латунного уплотнительного кольца и надлежащим припаиванием медных труб к наконечнику. (b) От чугуна до керамической глины . 1. Каждое соединение между чугунным трубопроводом и трубопроводом из керамической глины должно быть выполнено либо из битумного компаунда горячей заливки, либо из предварительно отформованного битумного кольца. 2. Это кольцо после набивки должно полностью заполнять кольцевое пространство между чугунной втулкой и ступицей из керамической глины. (c) Соединения медных труб с резьбовыми трубными соединениями . 1. Каждое соединение, переходящее с медных труб на резьбовые, должно выполняться с использованием переходных фитингов из латуни или кованой меди. 2. Соединение между медной трубой и фитингом должно быть правильно припаяно, а соединение между резьбовой трубой и фитингом должно быть выполнено с помощью соединения стандартного номинального размера. (d) Свинец чугун, кованое железо или сталь . Каждое соединение между свинцовой и чугунной, кованой или стальной трубой должно выполняться с помощью протертых стыков с уплотнительным кольцом, паяльным ниппелем, втулкой или с помощью механического переходника. (e) Труба с резьбой к чугуну .Каждое соединение между трубами из кованого железа, стали или латуни и чугуна должно быть герметизировано, нарезано резьбой или должно быть выполнено с использованием утвержденных переходных фитингов. (f) Специальные соединения и соединения . Если специально не указано в 248 CMR 10.07 или других применимых разделах 248 CMR 10.00, материалы трубопроводов, в отличие от материалов, должны соединяться или соединяться с использованием переходников, переходных фитингов, предварительно изготовленных уплотнительных колец или втулок. (г) АБС или ПВХ пластик для других материалов . 1. Резьбовые соединения . а. Соединения из АБС или ПВХ (DWV) с резьбой должны использовать соответствующий переходник с наружной или внутренней резьбой. г. Следует использовать только резьбовую ленту или смазочное уплотнение или другой материал, разрешенный к использованию Продуктом, в соответствии с рекомендациями производителя. 2. Чугунные втулочные соединения ступиц . а. Стыки должны быть соединены конопаткой свинцом и дубом или с помощью компрессионной прокладки, которая сжимается, когда пластиковая труба вставляется в чугунный конец ступицы трубы. г. Для этого подключения адаптеры не требуются. 3. Без ступичных шарниров . а. Соединения, в которых внешний диаметр двух соединяемых труб или фитингов одинаков по диаметру, можно соединять с помощью эластомерной уплотнительной втулки и без ступичного зажима из нержавеющей стали. г. Соединение PVC с ABS должно быть выполнено: i. с использованием переходника DWV «папа-мама»; или ii. с помощью зажима без ступицы, (h) Алюминиевая труба DWV для чугунной трубы или фитингов без хаба .Стыки для соединения алюминиевых труб DWV или алюминиевых труб DWV с чугунными фитингами из неглубокого чугуна должны быть выполнены с помощью эластомерной уплотнительной втулки и зажима из нержавеющей стали, зажимного винта, корпуса и концевых защитных колпачков. (4) Соединения между дренажным трубопроводом и некоторыми приспособлениями . а. Соединения между дренажными трубами и туалетами, напольными раковинами, писсуарами на пьедесталах, фаянсовыми сифонами или другими подобными приспособлениями с напольными выпускными отверстиями должны крепиться латунными, коваными медными, твердыми свинцовыми, железными или пластиковыми фланцами, заделанными конопаткой, пайкой или растворителем. приварен к фланцевому соединению. г. Требуется прокладка, шайба или установочный компаунд между приспособлением и фланцем. г. Используйте гайки и болты только из латуни или нержавеющей стали. г. Фланец пола должен быть прикреплен к конструктивно прочному основанию. e. Использование коммерческой шпатлевки или штукатурки в качестве закрепляющего состава запрещено. ф. Ниппели с резьбой из ПВХ или АБС Schedule 80 могут использоваться для подсоединения туалетов и писсуаров к держателям таких приспособлений. (5) Герметичность .Стыки и соединения в водопроводной системе должны быть газонепроницаемыми и водонепроницаемыми для давления, требуемого при испытании, за исключением тех частей перфорированного или открытого стыкового трубопровода, которые устанавливаются с целью сбора и транспортировки грунтовой или просачивающейся воды в подземные ливневые стоки. . (6) Гидроизоляция проемов . (a) Соединения, заканчивающиеся на крыше вокруг водостоков и вентиляционных труб, должны быть водонепроницаемыми с помощью свинца, меди, алюминия или других материалов для гидроизоляции или гидроизоляции. (b) Заглушки для фланцев удлиненной крыши должны быть плотно прилегающими к внутренней окружности вентиляционной трубы. Заглушка не должна уменьшать отверстие трубы более чем на толщину материала заглушки. (c) Отверстия в наружных стенах должны быть водонепроницаемыми. (7) Увеличители и редукторы . При соединении труб и фитингов, фитингов и фитингов или труб и фитингов, которые имеют разные размеры, размер увеличительных или переходных фитингов должен быть выбран и установлен таким образом, чтобы предотвратить ограничение потока между межсоединениями.

248 CMR 10.07

Внесены изменениями, внесенными в регистр массового потребления, выпуск 1331, эфф. 27.01.2017.

Сварка пластика паяльником

Когда пластиковый корпус предмета треснет или разбивается на части, большинство людей просто покупают новый; однако пластик чрезвычайно пластичен, его довольно легко расплавить и снова прикрепить паяльником. Хотя отремонтированный объект не будет выглядеть так, как когда он был новым, с практикой вы можете сделать гладкие пластиковые сварные швы, которые не являются косметически очевидными.

Использование паяльника для сварки пластика не ограничивается ремонтом: пластик можно сваривать для изготовления изделий и даже для художественных целей. Вам не нужно выходить и покупать комплект для сварки пластика, если у вас уже есть паяльник или станция — вы можете начать сварку пластика уже сегодня. Давайте посмотрим на процесс.

(Примечание. Перед тем, как приступить к первой сварке, вы можете поэкспериментировать с ломом пластика, чтобы узнать, как долго вам нужно прижимать паяльник к определенным точкам пластика.)

Начните с тщательной очистки пластика с мылом и обезжиривающим средством, даже если он не выглядит грязным. Отшлифуйте края пластика, чтобы они не зазубрились. Затем вы подключите паяльник и дайте ему прогреться, что займет всего несколько минут.

Сдвиньте два куска пластика вместе и удерживайте их в этом положении, пока вы водите паяльником по шву, пока два куска пластика частично не сольются вместе. Пока кусочки пластика еще горячие и подвижные, отрегулируйте их так, чтобы они максимально подходили друг к другу.

Вы можете усилить сварной шов, добавив в шов небольшие кусочки пластика, в идеале тонкие полоски. Затем полностью расплавьте эти кусочки пластика, надавливая на них наконечником паяльника, пока они не станут жидкими. Паяльником равномерно распределите разжиженный пластик по длине шва.

Последний шаг — пройти по шву и окружающему его пластику паяльником быстрыми плавными движениями. После того, как вы немного попрактикуетесь в этой технике, вы сможете создать ровный, гладкий пластиковый сварной шов.

Когда и почему выбирать фитинги с защелкой

Любой ремонт сантехники может напугать домашнего мастера, особенно если он связан с ремонтом или соединением труб. Любой может научиться паять медь с надлежащими инструкциями, но это может стать проблемой в реальной ситуации ремонта (и потенциальной опасностью, учитывая задействованное открытое пламя). Приклеивать ХПВХ просто в теории, но это может оказаться трудным, беспорядочным и трудоемким в тесноте. Фитинги Push-Fit (также известные как Push-to-Connect) — это простая в установке альтернатива, позволяющая сэкономить невероятное количество времени и усилий.

Знаете ли вы? Технология Push-fit стала популярной с годами, и к ней присоединились многие производители. Мы предлагаем только качественную фурнитуру от SharkBite, ProBite и оригинальных новаторов push-fit John Guest.

Как они работают

Все нажимные посадки работают с использованием трех основных элементов: цанги с кольцом из металлических зубцов, которое надежно захватывает трубу, одного или нескольких уплотнительных колец, которые создают водонепроницаемое уплотнение, и стопорного механизма, который удерживает все вместе.Фитинги предназначены для работы с твердотянутыми медными трубами из ХПВХ, РЕХ и (типы K, L, M). Большинство из них несовместимо с мягкими медными трубками, за исключением фитингов John Guest (мягкая медь легко деформируется и не принимает форму, что затрудняет достижение хорошего уплотнения). Фитинги меньшего размера John Guest также можно использовать с виниловыми или полиэтиленовыми трубками для таких вещей, как фильтры для воды и ледогенераторы холодильника.

В дополнение к базовой арматуре, такой как муфты и тройники, есть вставные клапаны и манометры, комплекты поставки и даже фитинги для полива.Вы также можете найти фитинги с различными типами соединений (например, резьба IPS / NPT), чтобы быстро установить такие вещи, как душевые клапаны и трубы, а также водонагреватели.

Примечание: Удобство нажимной посадки действительно имеет большое значение: штуцеры с нажимной посадкой будут стоить значительно дороже за штуку, чем другие варианты: муфта с нажимной посадкой 1/2 дюйма будет работать в диапазоне & доллар; 4- & доллар; , в то время как аналог из меди или ХПВХ будет стоить меньше доллара. Судя по отзывам, те, кто решит их использовать, считают, что стоимость с лихвой компенсируется простотой установки и экономией времени.

Проблемы

Большинство вставных фитингов в настоящее время одобрены для скрытого применения (в стене / под землей) и постоянной установки. Тем не менее, у многих остается тяжелая атмосфера скептицизма по поводу вставной установки, особенно когда речь идет о скрытой или постоянной установке. Представление о том, что push-fit подходит только для временного аварийного ремонта (для чего он отлично подходит), является одним из популярных среди сантехников, но все больше и больше оспаривается домашними мастерами, использующими эту технологию в различных сферах применения.

Большая часть скептицизма в отношении push-fit связана с предполагаемым отсутствием репутации. Хотя пресс-фитинги не так давно существуют, как пайка меди, у них было несколько десятилетий, чтобы занять достойную точку опоры на рынке DIY: фитинги John Guest широко используются с 80-х годов. Система SharkBite появилась совсем недавно — примерно в середине 2000-х годов — но быстро завоевала лояльную поддержку домашних мастеров, а также официальное одобрение многих муниципалитетов, которые разрешают их использование в водопроводных системах.

Еще одна причина для скептицизма кроется в самой технологии: многие сантехники считают, что стальные зубья и уплотнительное кольцо сами по себе не могут создать надежного и долговечного соединения. По сравнению с интуитивной пайкой открытым пламенем, просто вставить трубу в фитинг кажется немного сомнительным. Точно так же внешний вид хорошо спаянного стыка может внушать больше уверенности, чем громоздкий кусок пластика или латуни. Но это всего лишь видимость: нет никаких доказательств того, что быстроразъемные фитинги имеют значительно более высокий процент отказов, чем что-либо еще в арсенале сантехников.Это правда, что когда дело доходит до соединения меди и ХПВХ, припой и клей всегда будут лучшими, но есть уровни навыков и ситуации, когда что-то быстрое и простое очень помогает.

Есть над чем подумать … Все еще не уверены, стоит ли доверять push-fit? Обратите внимание: на фитинги SharkBite и John Guest предоставляется 25-летняя гарантия; Гарантия на фитинги ProBite составляет 75 лет.

Советы по установке

• Всегда используйте хороший острый нож для труб / трубок — никогда не используйте ножовку.Самая важная вещь, которую вы можете сделать, чтобы гарантировать герметичность фитинга с плотной посадкой, — это иметь чистый, гладкий срез, без заусенцев и сохраняющий форму трубы. Это предохраняет уплотнительные кольца от повреждений, обеспечивая плотное уплотнение.
• Чрезвычайная ситуация? Жесткий график? Для успешной установки фитинга с плотной посадкой трубы не должны быть сухими. Просто отключите воду на ближайшей остановке, слейте как можно больше воды из ближайшей розетки и приступайте к работе!
• Полностью вставка трубы в вставные фитинги является ключом к успешной установке.Глубина, на которую он вставляется, указывается производителем и зависит от размера трубы. SharkBite производит удобный глубиномер (плюс инструмент для удаления заусенцев) для своих фитингов, но вы также можете проверить упаковку или веб-сайт производителя и соответствующим образом пометить трубу. Наличие этой ссылки помогает избежать частичных вставок и вытекающих из них утечек.
• Push-fit ускоряет процесс, но не делайте этого слишком быстро: быстрое заклинивание трубы в фитинг — хороший способ повредить уплотнительные кольца. Медленно, но надежно скручивайте трубу, вставляя ее на нужную глубину.

Фитинги

• «Twist and Lock» (как и большинство John Guest) имеют гайки на концах, которые необходимо затянуть вручную, чтобы полностью закрепить фитинг (и «разблокировать», чтобы вставить трубу). «Стандартные» фитинги, такие как SharkBite и ProBite, не имеют этой функции: просто вставьте трубку, и все готово.
• При работе с PEX необходимо использовать специальную вставку, которая предохраняет трубку от разрушения. SharkBite и ProBite поставляются со вставкой, уже находящейся внутри фитинга; все, что вам нужно сделать, это вставить трубку.При использовании фитингов John Guest вставки необходимо покупать отдельно и вручную вставлять в конец (-и) трубы.
• После того, как труба закреплена внутри фитинга, ее можно снять, только нажав на цангу фитинга или «освобождающую манжету» (SharkBite): это маленькое пластиковое кольцо, которое едва выступает из конца фитинга. Это «кольцо» — всего лишь внешний край большей части, на другом конце которой расположены металлические зубцы, которые цепляются за трубу. Чтобы вставить цанги John Guest, достаточно лишь кончиков пальцев; Разъемные манжеты SharkBite и ProBite требуют специального инструмента для разъединения (или осторожного использования разводного серповидного ключа: наденьте на трубу, отрегулируйте по размеру и плотно вставьте манжету в фитинг, осторожно вытягивая трубу).
• Дополнительные фиксирующие зажимы можно использовать для создания еще более безопасного соединения John Guest, предотвращая случайное вдавливание цанги. Просто защелкните между цанговым патроном и корпусом фитинга и отдыхайте спокойно.
• Pro Совет: Фитинги John Guest и ProBite полностью пригодны для многократного использования (при условии, что они установлены правильно с самого начала и не повреждены при снятии), что делает их еще более ценными. SharkBite рекомендует повторно использовать только в целях тестирования (например, повторно использовать колпачки для проверки утечек, испытательного давления), а не постоянную установку.
• При закапывании вставных фитингов убедитесь, что они не имеют прямого контакта с почвой / засыпкой, обернув их безхлоридной лентой, изоляцией или каким-либо другим барьером. В засыпке не должно быть камней и мусора. Из всех продаваемых нами брендов фитинги SharkBite и ProBite одобрены для захоронения в большинстве районов. Если вы планируете использовать вставку в могилу или другое скрытое применение, обязательно сначала проконсультируйтесь с местными органами нормативно-правового регулирования.

Вероятно, вы никогда не увидите, чтобы весь дом был подключен к водопроводу с помощью push-fit из-за его более высокой стоимости и отсутствия энтузиазма со стороны сантехников.Но для ремонта и установки, которые в противном случае потребовали бы слишком много времени, пота или искривления, использование вставных фитингов может буквально сэкономить день мастеру!

Ознакомьтесь с нашим большим выбором высококачественных вставных фитингов!

Как правильно паять полипропиленовые трубы?

Полипропиленовые трубы постепенно получают самое широкое распространение. На это есть причины. Полипропиленовые трубы и фитинги к ним стоят сравнительно недорого. Соединение штуцера и трубы потом не течет, его можно назвать практически вечным, как и сами трубы.Но важно понимать, как паять полипропиленовые трубы. Помните, что правильная технология — ключ к успеху.

Паяльная техника

Процесс сварки (пайки) прост или невозможен! Полипропилен при термическом нагреве становится эластичным — он переходит в состояние, которое можно сравнить с пластилином. Когда материал остывает, его структура затвердевает. С научной точки зрения этот процесс называется сваркой полиэстера. Когда вы наберетесь опыта пайки полипропиленовых труб, вам это покажется невероятно простым.

Техника пайки

Сейчас соляют двумя способами. Муфтовая пайка — это соединение двух труб с помощью специальной муфты или отрезка трубы, имеющего диаметр больше двух свариваемых элементов. Этот метод применяется, если сварные трубы имеют диаметр менее 63 мм.

Прямая пайка — это простое соединение двух смежных поверхностей трубы без каких-либо третьих дополнительных элементов. Этот вариант предпочтительнее с точки зрения эстетики, но более сложен с точки зрения производительности.

Для выполнения такой (прямой) пайки опыт. Как паять полипропиленовые трубы? Эти два описанных варианта считаются правильными, у каждого способа есть свои нюансы и особенности. Выбор вы делаете сами, но чаще для бытовых нужд паяют с помощью муфт.

Паяльники

Для пайки любым из вышеперечисленных способов потребуется специальное оборудование, в частности, специальный паяльник. Если вы разбираетесь в конструкции паяльника для полипропиленовых труб, то это «близкий родственник» паяльника.Основная часть устройства — массивный утеплитель. От этого каменки получаются основания для специальных съемных насадок, которые поставляются в комплекте с устройством (металлические заготовки различного диаметра).

Если речь идет о том, как паять полипропиленовые трубы своими руками, то нам подойдет описанный выше паяльник. Он бытовой и подходит для пайки с использованием муфт. Если коснуться промышленной пайки, то для пайки полипропиленовых труб нам понадобится специальный паяльник.Конструктивно такой паяльник дополнительно имеет систему центровки свариваемых элементов.

Паяльники также можно разделить по мощности. Как правило, мощность паяльника существенно влияет на цену паяльника, хотя в ценообразовании устройства есть и другие составляющие.

Порядок сварки

Главное правило: пайка должна производиться с обеспечением хорошей вентиляции помещения. При плавлении полимеров образуются токсичные вещества, если их вдыхать в избытке, то здоровье человека пострадает.Также необходимо иметь защитные перчатки, очки и респиратор. Но, стоит повторить с главным правилом, которым нельзя пренебрегать. Как паять полипропиленовые трубы с точки зрения безопасности их здоровья? При притоке достаточного количества свежего воздуха!

При какой температуре паять полипропиленовые трубы?

Если вы используете для сварки труб специализированный паяльник, а другие варианты даже можно не рассматривать, то вам даже не придется задавать вопросы о правильной температуре сварки.Ваш паяльник всегда снабжен зеленым индикатором, когда он горит, можно приступать к работе. Если температурный вопрос вам интересен просто для общего развития или ваш паяльник оснащен ручкой для установки температуры пайки, то температура сварки полипропиленовых труб составляет 260 градусов. Перед сваркой двух труб с них снимаются фаски и эти места обезжириваются.

Время пайки

В вопросах пайки полипропиленовых труб важным фактором является время.Короткое время пайки на паяльнике плохо оплавит элементы, что приведет к плохому соединению. Если перетянуть элементы на паяльнике, они начнут деформироваться и изменить свою структуру, что также не гарантирует качественного соединения.

Если ваша сварная труба имеет диаметр 20 мм, ее следует подержать на нагретом паяльнике примерно 8 секунд, столько времени, сколько потребуется, чтобы приварить элементы друг к другу. Нормой охлаждения в этом случае обычно считается 2 минуты.

Если вы свариваете трубы диаметром 40 мм, то разогреваете их в течение 18 секунд, для качественной сварки нужно удерживать соседние элементы около 20 секунд, время полного остывания в данном случае 5 минут.

Если ваши свариваемые элементы имеют диаметр от 20 мм до 40 мм, то вы можете самостоятельно рассчитать все параметры на основе приведенных нами примеров.

Сварка труб с арматурой

Рассмотрим подробно, как паять армированные полипропиленовые трубы.Здесь главное снять защитный материал. Зачем? Ниже мы уточним. Также следует понимать, что фольга в конструкции трубы (армирующий слой) обязательно требует дополнительного нагрева.

Особенностью пайки таких труб является их увеличенный диаметр, как правило, такие трубы не подходят к бытовым паяльникам. Чтобы решить эту проблему, перед пайкой трубы необходимо очистить. Для этого можно использовать специальную швейную машинку (обрезной станок для полипропиленовых труб), принцип работы немного схожий с точилкой для карандашей.Канализация нужна для снятия внешнего слоя с трубы, резак снимает внутренний слой трубы. Подбирается устройство исходя из расположения армирующего слоя на трубе.

Исключением являются трубы, армированные не алюминием, а стекловолокном. В этом случае все стандартно и без осложнений. Теперь вы знаете, как паять полипропиленовые трубы для отопления, ведь армирующий слой присутствует только в полипропиленовых трубах с целью обогрева.

Типичные ошибки при стыковке труб

Во избежание ошибок не торопитесь. Есть несколько типичных ошибок, которые допускаются при пайке полипропиленовых труб:

• Осталась жирная пленка на трубе (забыл обезжирить).
• Косвенный угол среза свариваемых элементов (криволинейные поверхности среза).
• Слабая посадка конца трубы внутри фитинга (небольшой опыт работы).
• Недостаточный или слишком продолжительный нагрев паяемых деталей (небольшой опыт работы).
• Некачественное снятие армирующего слоя с трубы (невнимательность).
• Коррекция расположения свариваемых деталей после их первоначального полимерного затвердевания (небольшой опыт работы).

Когда вы знаете достаточно о том, как паять полипропиленовые трубы, этот вопрос больше не кажется вам сложным. Прокладка труб из полипропилена помогает сэкономить не только деньги, но и время. Есть один момент, который многих беспокоит при выборе полипропиленовых труб — это якобы их неэстетичность.Но стоит отметить, что никакие трубы не выглядят привлекательно. Желательно по возможности производить скрытую установку любых трубопроводов.

Типы припоя

— Руководство по покупке Thomas

Припой — это материал, который используется для соединения или плавления предметов, таких как труба с фитингом или электрический провод с клеммой или разъемом. В концепции пайки используется металлический сплав, температура плавления которого ниже, чем у соединяемых объектов. Для пайки тепло подается с помощью горелки или других средств, таких как соединение между медной трубой и коленом трубы, и после достаточного нагрева припой может быть помещен в соединение и будет плавиться и течь, герметизируя соединение и обеспечивая прочная связь между медной трубой и коленом трубы.

Пайка отличается от других подходов к соединению металлов, таких как пайка или сварка, как по температуре, используемой для создания соединения, так и по результирующей прочности соединения. Общепринятое определение пайки, данное Американским сварочным обществом, заключается в том, что пайка происходит при температурах ниже 840 ^o F (450 ^o C). Процессы склеивания при более высоких температурах создают более прочные скрепления, которые не подвержены ползучести, вызванной напряжением.

Основные области применения припоя — в сантехнической промышленности, где припой для сантехников используется для обеспечения герметичных соединений в трубах, и в электронной промышленности, где электрический припой используется для соединения компонентов схем с печатными платами (PCB), проводки жгуты и соединители, например.

Часто используются три основных типа припоя, а именно:

• Кислотный припой для сердечников
• Припой для стержней из канифоли
• Припой со сплошным сердечником

Припои также доступны в различных форм-факторах, и припои существуют для конкретных приложений или отраслей. В этом руководстве будет представлена ​​сводная информация о различных типах припоя с учетом типа сердечника, сплава или материала, форм-фактора и области применения.

Типы припоя по стилю сердечника

Припой с кислотным сердечником состоит из припоя, который изготавливается в виде проволоки, но с полым сердечником, заполненным флюсом на кислотной основе, который является более сильной и агрессивной формой очищающего флюса.Использование флюса для припоя помогает удалить и предотвратить образование оксидов металлов, которые могут препятствовать образованию прочного паяного соединения. Эти припои предназначены для обработки стали или других металлов, но требуют, чтобы остатки флюса были очищены после завершения операции пайки, чтобы избежать коррозии. Припои с кислотным сердечником чаще всего используются в сантехнике для соединения металлических труб или листового металла.

Канифольный припой с сердечником также изготавливается с полым сердечником внутри припоя, но используемый флюс представляет собой более мягкую разновидность канифоли, которая представляет собой твердую форму смолы, полученной из хвойных пород, таких как сосна.Остатки флюса, связанные с канифольным припоем сердечника, не вызывают коррозии и поэтому используются для создания паяных соединений в электрических устройствах, где может быть трудно удалить остатки флюса после завершения операции пайки.

Припои с кислотным сердечником и канифольным сердечником характеризуются как припой с флюсовым наполнением или самофлюсующийся припой.

Припои с твердым сердечником, в отличие от разновидностей кислотного сердечника или канифольного сердечника, не имеют полого сердечника, заполненного флюсовым материалом.Вместо этого эти припои состоят из сплошной проволоки, состоящей из припоя или материала. Флюс необходимо наносить отдельно в случае использования припоя с твердым сердечником.

Типы припоя по сплаву или материалу

Существует множество сплавов или материалов, используемых для производства припоев для различных целей. Как правило, пропорция элементов, используемых в припоях, будет определять температуру плавления припоя, которая затем согласуется с возможными областями применения этого припоя.

Одно из основных различий заключается в том, содержит ли припой в качестве элемента свинец. Свинец, который ценится при пайке из-за его низкой температуры плавления, представляет опасность для здоровья людей, особенно детей младшего возраста. По этой причине использование бессвинцового припоя в приложениях, где существует потенциальный риск воздействия или выщелачивания в источники воды (например, при использовании для соединения медных труб в линиях подачи питьевой воды), в значительной степени было принято.

Примеры бессвинцового припоя:

Большинство припоев представляют собой сплавы одного или нескольких элементов.Например, бессвинцовый сплав, такой как серебряный припой, может иметь состав 94% олова и 6% серебра. Другие примеры припоев из сплавов без свинца:

• олово-сурьма (95/5)
• олово-медь (97/3)
• олово-серебро (95/4)

Припои на основе свинца используют систему нумерации, которая определяет процентное содержание свинца, а также смешанный металл в сплаве, называемую соотношением свинцовых сплавов (где первое число — это% олова, второе -% свинца). Распространенные сплавы, являющиеся оловянными припоями, включают:

• 63/37
• 60/40
• 50/50
• 30/70
• 10/90

Типы припоев по форм-фактору

Хотя наиболее распространенным форм-фактором для припоя является припой, поставляемый на катушках, припой также можно приобрести в виде прутков припоя, таблеток припоя, колец припоя, ленточного припоя, стержней припоя, слитков припоя, фольги припоя и полос припоя, в зависимости от в приложении.Существуют также шайбы для пайки с предварительно нанесенным покрытием, которые используются для автоматизации операций пайки сквозных компонентов в электронике. Сферы припоя, продаваемые на держателях лент и катушек, также могут использоваться в автоматизированных операциях пайки.

Типы припоев по применению

Хотя область применения припоя наиболее широко используется в сантехнике и электронике, существуют и другие области применения этого материала. Припой для самолетов должен соответствовать требованиям условий окружающей среды, которые включают вибрацию и термоциклирование.При ремонте радиаторов автомобильный припой используется для устранения утечек, которые возникают в теплообменниках охлаждающей жидкости автомобилей и других транспортных средств. Также припой используют для домашнего ремонта и в таких хобби, как создание витражей.

Существуют специальные составы припоев для соединения металлов, которые труднее паять. Примеры таких припоев включают алюминиевый припой и припой для чугуна.

Сводка

В этой статье представлен краткий обзор распространенных типов используемых припоев с разбивкой по типу сердечника, сплаву / материалу, форм-фактору и применению.Для получения информации по дополнительным темам обратитесь к другим нашим руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, чтобы найти потенциальные источники поставок или просмотреть подробную информацию о конкретных продуктах.

Источники:

1. https://www.hunker.com/13417672/what-is-acid-core-solder-used-for
2. https://www.harrisproductsgroup.com/en/Expert-Advice/tech-tips/rosin-and-acid-core-solders.aspx
3. https://www.machinedesign.com/fasteners/whats-difference-between-soldering-brazing-and-welding
4. https: // www.hooverandstrong.com/platinum-solder
5. https://chestofbooks.com/home-improvement/workshop/Handy-Man/Gold-Solders.html
6. https://app.aws.org/
7. https://superiorflux.com/techniques-for-soldering-aluminium/
8. https://www.indium.com/solders/wire/indium-wire/
9. http://armyordnance.tpub.com/OD0017/Fluxes-141.htm

Прочие «виды» изделий

Больше от Machinery, Tools & Supplies

Как починить медную трубу…БЕЗ пайки !!

Сегодня вы узнаете, как починить медную трубу.

Вот история:

В прошлое воскресенье я получил отчаянное сообщение от жены…

… вода текла с потолка на кухне !!!!!!!

Что бы вы, , сделали в этой ситуации?

Если у вас нет немедленного ответа, вам повезло.

Серьезно, КАЖДЫЙ домовладелец должен знать, как исправить протекающие медные пироги.

Давайте погрузимся.

Зачем учиться чинить протекающие медные трубы

Сколько стоит сантехник в воскресенье?

Ты не хочешь узнать… поверь мне.

Итак, полезно знать, как устранить утечки в медных трубах.

После сегодняшнего дня вы сможете сделать это самостоятельно.

Вот необходимые вам расходные материалы

Вам не нужны все эти инструменты.

Но о них приятно знать.

Что нужно сделать в первую очередь при оценке утечки воды?

Как начать ремонт медных труб

Оставьте воду включенной, если вода не льется с потолка.

Таким образом вы сможете определить местонахождение протекающей трубы.

Я знаю, что это звучит НЕВОЗМОЖНО, но это помогает обнаружить утечку.

Пощупайте потолок или стену на предмет мягкости.

Распилите небольшой квадрат или прямоугольник в потолке из гипсокартона.

Да, это страшно, но вы должны это сделать — ПЛЮС ваш гипсокартон испорчен, так что кого это волнует, лол.

Сделайте лучший слепок Magnum PI и проверьте, нет ли утечки в трубе.

Усы НЕ обязательны.

Вот что я обнаружил:

… утечка из отверстия в медной трубе, FUN TIMES

Как только вы обнаружите утечку в трубе, отключите подачу воды в дом.

Слейте воду из трубопроводов, я сделал это в баке для стирки.

Извините, это грязь. Я не ожидал, что проведу этот урок в воскресенье вечером !!

Уф, устранение утечки воды может быть стрессовым.

Какой самый простой способ устранить утечку в трубе?

Можно ли устранить утечку в медной трубе без пайки?

Да

Одним словом:

SharkBites

К счастью, в моем ящике для инструментов было несколько запасных 1/2 дюймовых муфт SharkBite

Они скользят по трубам из меди, ПВХ или PEX.

И каждый может ими пользоваться.

Начните ремонт, вырезав негерметичный кусок трубы.

Это на удивление слабительное (в видео я показываю вам мой любимый инструмент для этого)

Держать емкость под трубой — неплохая идея.

Когда вы его разрежете, вся лишняя вода будет стекать — предыдущий опыт и резкие слова жены научили меня этому!

Если вы используете медь, выберите тип L, потому что она толще, чем тип M, и прослужит дольше.

Очистите медную трубу от заусенцев с помощью инструмента для резки труб или канцелярского ножа.

Это УЛЬТРА важно для SharkBites (или пайки, если вы выберете этот путь).

Затем зачистите первый дюйм медной трубы наждачной бумагой.

Почему я люблю SharkBites

Фитинги SharkBite великолепны, потому что вы просто вставляете их в трубы.

Серьезно, я почти уверен, что моя 11-летняя дочь сможет ими пользоваться.

Убедитесь, что они подходят к концу трубы на 1 дюйм.

Используйте инструмент для измерения глубины SharkBite или измерительную ленту, чтобы сделать отметку.

Наденьте SharkBite на трубу и убедитесь, что она находится заподлицо с меткой.

Супер просто.

Поскольку у нас возникли проблемы с медью, я решил использовать PEX в качестве замены трубы.

Отрежьте конец квадрата из полиэтиленгликоля с помощью резака для трубок из полиэтилентерефталата, Milwaukee отлично подойдет.

(ПРИМЕЧАНИЕ: трубочистки из PEX тоже отлично подходят для резки сигар)

В потолке я вырезал медь на расстоянии 2 дюймов от Т-образного фитинга.

На этой трубе тоже пришлось удалить заусенцы и наждачную бумагу.

Затем я сделал отметку в 1 дюйм для фитинга SharkBite.

Как установить SharkBites на медные трубы

В моей медной линии был провис, поэтому я решил использовать две муфты SharkBite 1/2 дюйма.

Если медная леска не провисает, можно использовать переходник SharkBite.

Фитинг скольжения может скользить по трубе и позволяет без проблем прикрепить заменяемую трубу.

Измерьте расстояние между двумя муфтами SharkBite и добавьте 2 дюйма к своему размеру.

Я плохо разбираюсь в измерениях, но это легко.

Это размер вашего нового отрезка трубы.

После того, как он отрезан под прямым углом, зачищен и покрыт наждаком, вы просто вставляете его в две муфты SharkBite.

В видеоуроке есть несколько дополнительных советов…

… ПЛЮС крутой СЮРПРИЗ.

Я объясняю раздачу в видео

Что дальше

Фитинги SharkBites и PEX — отличные варианты, если вы хотите избежать пайки.

Наше руководство по работе с трубами из PEX отлично подойдет, если вы никогда его не использовали.

Если вы занимаетесь реконструкцией ванной комнаты и хотите упростить процесс, зарегистрируйтесь в видеотеке для наставника по ремонту ванной комнаты

Мы покажем, как построить душевые кабины (Schluter, Wedi, Curbless и т.

Что такое рекуператор?

С наступлением холодов все мечтают о том, чтобы скорее вернулись теплые летние дни и ночи. И это происходит не только из-за того, что мы замерзаем на улице, но и потому, что наступает время задуматься о сохранении тепла в своих квартирах и домах. Мало только отопить помещение, важно заботиться о постоянном поддержании необходимого температурного режима. На сегодняшний день производители энергосберегающего оборудования достигли того уровня, когда стал возможен выпуск приборов, работающих без нанесения урона окружающей среде. В число таких устройств входят рекуператоры, которые пока еще не столь популярны и востребованы среди потребителей, но по праву считаются незаменимым оборудованием в теплообмене.

Связь рекуперации и вентиляции

Всем известно, что такое вентиляция, каков ее принцип и в чем заключается главная роль. Но не столь часто мы встречаемся с понятием «рекуперация». На самом деле, эти два процесса тесно связаны друг с другом. Рекуперация в переводе с латинского языка означает «обратное получение» или «возвращение», что подразумевает под собой возврат тепла из того воздуха, который был нагрет и «выброшен» при вентиляции. При строительстве зданий в советское время о вентиляции помещений мало кто задумывался, да и по сути, она происходила естественным путем. Ведь окна были деревянными и со временем очень сильно изнашивались, что вынуждало хозяев прибегать к их утеплению подручными средствами. С одной стороны, это очень неудобно и трудоемко, с другой – осуществлялась самостоятельная циркуляция воздуха. С приходом пластиковых оконных конструкций осуществление вентиляции стало одной из важных задач в современном строительстве. Качественную циркуляцию воздуха сегодня можно осуществить только при полном проветривании помещения при помощи настежь открытых окон, что недопустимо в зимний период времени. Следовательно, возникла острая потребность в таких устройствах, которые бы осуществляли естественный процесс принудительно. Хотя до сих пор многие хозяева своих домов, квартир, коттеджей не понимают всю суть и важность процессов вентиляции и рекуперации, поэтому продолжают активно заниматься только утеплением и герметизацией жилья, что является большой ошибкой. Ведь при поддержании данных процессов значительно экономятся энергия и время, затраченные на поддержание тепла в помещении.

Что такое рекуператор?

Рекуператор – это устройство теплообмена, принцип работы которого заключается в отдаче основной части тепла нагретого в помещении воздуха тем холодным воздушным массам, что поступают с улицы. Грубо говоря, входящий холод нагревается выходящим теплом.

Рекуператор в нашей стране довольно молодое и неизвестное устройство. Длительное время рынок был ориентирован на выпуск крупногабаритных промышленных установок мощностью от 3 000 до 20 000 м³, которые применялись в основном на производстве, в крупных комплексах, бассейнах, спортивных залах. Такие устройства осуществляли лишь автоматическое поступление воздуха и его дальнейшее удаление, а нагрев происходил от основной системы отопления. Совсем недавно (около 5 лет назад) рекуператор для частных домов, квартир и коммерческих помещений найти было очень сложно. Но сейчас с развитием рынка поиск и приобретение данного устройства стал гораздо проще.

Одним из важных свойств рекуператора является возможность его применения не только в холодное время года, но и летом. Ведь суть работы устройства заключается как в нагревании входящего воздуха, так и в его охлаждении.

Главной характеристикой рекуператоров является эффективность, то есть, коэффициент полезного действия (КПД). Знание показателя КПД позволит с точностью определить насколько хорошо нагреются (охладятся) приточные воздушные массы. На уровень прогрева также влияют температуры снаружи и внутри. КПД рекуператоров варьируется в диапазоне 30-96%, и чем выше показатель, тем, соответственно, лучше обеспечивается энергосбережение. На КПД также влияет конструкция устройства.

Расчет температуры воздуха после нагрева рекуператором производится по следующей формуле:

(t_{помещения} – t_улицы) * КПД_{рекуператора} + t_улицы = t_{после рекуператора} (нагрев)

А узнать температуру воздуха после охлаждения рекуператором поможет несколько иная формула:

t_улицы + (t_{помещения} + t_улицы) * КПД_{рекуператора} = t_{после рекуператора} (охлаждение)

У большинства наверняка возник вопрос об уместности рекуператора, если и так уже имеется котел отопления и кондиционеры охлаждения. На самом деле, весь плюс в большой экономии средств, поскольку рекуператорам не требуется энергоноситель, чтобы выполнять функции обогрева и охлаждения.

Виды рекуператоров

Как говорилось ранее, рекуператоры на данный момент не столь популярны по сравнению с иной климатической техникой. Тем не менее, данное оборудование включает в себя пять подвидов, а деление происходит на основе принципа их конструкции. Существуют пластинчатые рекуператоры, роторные, камерные, с промежуточным теплоносителем и тепловые трубы. Рассмотрим каждый вид отдельно.

Наиболее простым и самым популярным устройством является пластинчатый рекуператор, внутри которого находится теплообменник в виде кассеты с большим количеством тоненьких листов из различного материала (сталь, алюминиевая фольга, пластик, специальная бумага). Листы внутри кассет бывают гофрированными и гладкими. Сама рекуперационная система включает в себя основной блок, вентилятор, обязательный отвод конденсата и перепускной клапан для регулирования интенсивности потока воздуха. Главными преимуществами данного вида рекуператоров являются отсутствие подвижных элементов и высокий КПД.

Кстати, коэффициент полезного действия в пластинчатых устройствах напрямую зависит от пластин:

• Пластины из алюминия, а также теплообменники из оцинкованной стали – самые популярные устройства, поскольку отличаются наиболее низкой стоимостью. Минус – необходимость постоянно прибегать к режиму оттаивания.
• Теплообменник из пластика отличается самым высоким КПД, но при этом, соответственно, и высокой ценой;
• Специальная бумага, из которой изготавливаются пластины, также высокоэффективна. Но такие устройства ограничены в местах эксплуатации. Например, помещения с высокой влажностью находятся под запретом, ведь они отличаются большим скоплением конденсата, который мгновенно проникает через стенки кассеты. Также применяются пластины из двойной бумаги, что делает КПД еще больше, но при этом они также не защищены от влаги.

Стоит отметить, что при температуре от -20⁰С пластинчатые рекуператоры начинают сильно обмерзать, что существенно снижает показатель их эффективности. Более-менее оптимальный КПД сохраняется при температуре поступающего воздуха не ниже -5-7⁰С. Но русские зимы отличаются более низкой температурой, поэтому для поддержания коэффициента полезного действия рекуператора необходимо производить дополнительное нагревание воздуха.

Вторым по востребованности является роторный рекуператор, основной деталью которого является роторный теплообменник с определенной скоростью вращения. При вращении температура теплообменника повышается в области вытяжного канала, после он охлаждается в приточном канале. То есть, происходит передача тепла из вытяжного воздуха в поступающий. Кроме того, возобновляется влага благодаря возникновению конденсации из вытяжных воздушных масс и за счет испарения уличного воздуха. КПД роторных рекуператоров гораздо выше по сравнению с пластинчатыми устройствами. Также, огромным плюсом является возможность их применения при низких температурах без дополнительного обогрева воздуха (-20 — -25⁰С). Но на фоне всех имеющихся положительных свойств существуют и минусы. 

Например, осуществляется передача вытяжных воздушных масс в приток. Чтобы максимально избежать этого процесса на данных рекуператорах размещаются специальные секторы, которые продувает приточный воздух, впоследствии моментально переходящий в вытяжку. Правда при этом происходит снижение общего коэффициента полезного действия. В конструкцию роторного теплообменника входят такие элементы, как ротор и его привод, а также ремень. От количества составляющих устройства напрямую зависит частота выхода прибора из строя и, соответственно, необходимость технического обслуживания, что является вторым недостатком роторных рекуператоров. Последний негативный момент — значительное потребление электроэнергии приводом ротора, следовательно, снижение экономии ресурсов.

Приборы, в устройстве которых имеется промежуточный теплоноситель, отличаются совершенно иной конструкцией. Внутри такого рекуператора находится два теплообменника, которые располагаются в вытяжном и приточном каналах соответственно. Между ними активно циркулирует вода или же водно-гликолевый состав. Удаляемый воздух нагревает сам теплоноситель, который в дальнейшем отдает тепло приточным воздушным массам. Поскольку работа теплоносителя осуществляется в замкнутой системе, снижается до минимума вероятность попадания грязи и микрочастиц в приточный воздух. Кроме того, в рекуператорах с промежуточным теплоносителем существует возможность регулировки передачи тепла за счет изменения скорости циркуляции теплоносителя. Данный вид устройства — отличный вариант модернизации имеющихся систем вентиляции раздельного типа. Отрицательная черта данного рекуператора – низкий коэффициент полезного действия. Такие устройства возвращают 25-55% тепла.

Камерные рекуператоры отличаются тем, что имеют в своей конструкции заслонки, которые делят теплообменную камеру пополам. Именно они влияют на столь высокий КПД, достигающий 80-ти %, изменяя направление воздуха. При этом происходит смешивание воздушных потоков и передаются запахи, что относится к отрицательным характеристикам камерных рекуператоров. Кроме того, в конструкции присутствуют подвижные элементы.

Последним видом рекуператоров являются устройства, конструкция которых представлена закрытой системой трубок с фреоном, испаряющимся при нагревании. При прохождении холодного воздуха через трубки происходит конденсация пара с последующим его превращением в жидкость. КПД таких устройств варьируется от 50 до 70%.

Компания NIBE – ведущий производитель отопительного оборудования возобновляемыми источниками энергии

NIBE – крупный концерн, в состав которого входит известный завод Genvex, специализирующийся на производстве систем вентиляции и рекуперации.

Датским заводом был разработан пластинчатый рекуператор NIBE GV-HR110, активно распространяющийся на территории России. Данный прибор отличается очень высоким КПД, показатель которого достигает 96%.

Рекуператор NIBE GV-HR110 укомплектован следующими элементами:

• противоточным теплообмеником;
• энергосберегающими вентиляторами, лопасти которых загнуты вперед;
• бесколлекторными электродвигателями;
• фильтром всасывания и откачки воздушных масс;
• контейнером для отвода конденсата;
• панелью управления контроля системы.

Кроме вышеперечисленных компонентов в комплект рекуператора NIBE GV-HR110 может входить электрический теплообменник, который выполняет роль дополнительного нагревателя воздуха. Это помогает предотвратить сильное обмерзание устройства.

Существует две модификации данной модели рекуператора от NIBЕ:

• для помещений площадью не более 180 м² — NIBE GV-HR110–250;
• для помещений площадью не более 380 м² — NIBE GV-HR110–400.

Раздумывая о том, стоит ли приобретать рекуператор, помните следующее:

Как бы Вы не утепляли фасад своего дома, какие бы надежные и дорогие окна Вы не ставили и как бы не старались оптимизировать вашу отопительную систему – все это будет перечеркнуто при проветривании помещения. Вентиляция забирает 50-70% всего тепла, которое было накоплено с течением определенного времени. Только применение рекуператоров позволит Вам производить необходимую вентиляцию помещения без особых теплопотерь.

Торговая сеть «Планета Электрика» рада представить свои покупателям ассортимент рекуператоров NIBE, с которым более подробно Вы можете ознакомиться в нашем каталоге.  

Рекуператор что это такое? Назначение, преимущества, устройство рекуператора воздуха

Тепло возвращается

Когда, как не зимой, мы вспоминаем теплые летние деньки и ждем возвращения тепла. Но, как говорил известный советский биолог Иван Владимирович Мичурин «мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача». Этот лозунг, адресованный плодоводам, давно принят на вооружение производителями энергосберегающего оборудования, которые берут у природы максимум возможного, сводя к нулю наносимый ей урон. Сегодня в центре нашего внимания рекуператор — устройство, позволяющее возвращать тепло.

Recuperatio & ventilatio

В теплотехнике строительства темы рекуперации и вентиляции неразрывно связаны, потому что возврат тепла (recuperatio — «возвращение») происходит из нагретого в помещении и «выбрасываемого» в процессе вентиляции наружу воздуха.

В застройках советских времен вопрос организации вентиляции в жилых домах не стоял так остро, как сегодня. Несовершенство оконных конструкций, с одной стороны, вынуждало население заклеивать окна зимой, но с другой обеспечивало естественную циркуляцию воздуха. С заменой окон на пластиковые или более совершенные деревянные тема вентиляции становится все более актуальной.

При использовании естественной вентиляции для достижения необходимой интенсивности циркуляции воздушных масс окна должны быть открыты круглосуточно, что недостижимо в холодное время года. Именно поэтому более правильным и рациональным подходом считается устройство принудительной вентиляции. Иногда, например, в производственных помещениях, без нее просто невозможно обойтись.

Современное жилищное строительство все больше разворачивается в сторону энергоэффективности, но зачастую в погоне за экономией владельцы коттеджей, загородных домов или квартир вкладывают массу средств в утепление и герметизацию жилья, забывая об обратной стороне — необходимости притока свежего воздуха в помещение. Обеспечить и грамотный воздухообмен, и энергоэффективность позволяет принудительно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла.

Рекуператор — это…

По сути рекуператор воздуха представляет собой теплообменник, в котором выходящий из помещения нагретый воздух отдает большую часть своего тепла холодному воздуху, входящему с улицы. То есть выходящий воздух нагревает входящий.

«Рынок рекуператоров в нашей стране довольно молод и долгое время был ориентирован исключительно на производство крупных установок мощностью 3 000–20 000 куб. м для промышленного сектора, а также для крупных деловых комплексов и бассейнов, где механическая вентиляция всегда была необходима по нормам. Но чаще эти установки работали лишь на автоматическую подачу и удаление воздуха, а догревался он централизованными системами отопления. Что касается жилищного и коммерческого строительства (в т.ч. и малоэтажного), то еще пять лет назад «Яндекс. Поиск» не выдавал практически ни одного реального предложения по рекуператорам этого типа (кроме шведских роторных), и путь к поставщику был долог и тернист. Теперь ситуация постепенно меняется, и купить рекуператор больше не проблема» (Светлана Дувинг, http://green-city.su).

РЕКУПЕРАТОР ПОДОГРЕВАЕТ ПОСТУПАЮЩИЙ В ПОМЕЩЕНИЕ ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ ЗА СЧЕТ ТЕПЛА, ПОЛУЧАЕМОГО ОТ ВЫТЯЖНОГО ВОЗДУХА. А ЛЕТОМ НАОБОРОТ – ОХЛАЖДАЕТ ПРИТОЧНЫЙ ВОЗДУХ. И ВСЕ ЭТО ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ ЗАТРАТ!

Важнейшая характеристика рекуператора определяется эффективностью рекуперации, или КПД. Зная КПД рекуператора, можно определить, насколько подогреется уличный воздух. Это зависит не только от КПД, но и от температур — наружной и внутренней.

t (после рекуператора) = (t (внутри помещения) — t (на улице)) x K (КПД рекуператора) + t (на улице)

Например, при КПД, равном 77%, температуре внутри помещения 20°C, на улице — 0°C температура рекупирируемого воздуха составит 15,4°C.

Приятный сюрприз — рекуператор способен не только нагревать приточный воздух, но и охлаждать его. Летом, когда в помещении работает кондиционер, при помощи рекуператора можно добиться того, чтобы с улицы поступал уже охлажденный воздух.

t (после рекуператора) = t (на улице) + (t (внутри помещения) — t (на улице)) x K (КПД рекуператора)

То есть при уличной температуре в 35°C и температуре в помещении 21°C рекуператор остудит поступающий воздух до 24°C.

Казалось бы, есть отопительный котел для обогрева, кондиционер для охлаждения, зачем еще один прибор, который все равно не сможет полностью обеспечить необходимый климат в помещении? Ответ прост: рекуператору для подогрева и охлаждения воздуха не нужен энергоноситель. Поэтому использование рекуператора — это в первую очередь реальная экономия средств.

Коэффициент полезного действия рекуператоров может колебаться в широком диапазоне: от 30 до 96%. Естественно, чем он выше, тем выше энергосберегающие свойства прибора. КПД рекуператора во многом определяется его конструкцией.

СУЩЕСТВУЕТ ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ТИПОВ КОНСТРУКЦИЙ РЕКУПЕРАТОРОВ ВОЗДУХА. ИЗ НИХ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБОРЫ ПЛАСТИНЧАТОГО ТИПА.

Видовое разнообразие

Несмотря на казалось бы небольшую распространенность рекуператоров, по принципу устройства выделяют несколько видов приборов:

1. Пластинчатые рекуператоры
2. Роторные рекуператоры
3. Рекуператоры с промежуточным теплоносителем
4. Камерные рекуператоры
5. Тепловые трубы

Пластинчатый рекуператор — самый простой тип устройства. Теплообменник прибора представляет собой кассету, оснащенную множеством тонких листов, которые могут быть выполнены из различных материалов: оцинкованной стали, алюминиевой фольги, пластика или специальной бумаги. Листы могут быть как гладкими, так и гофрированными.

В состав рекуперационной системы пластинчатого типа входят:

• основной блок с пластинами;
• вентилятор;
• система отвода конденсата, неизбежно образующегося на пластинах;
• специальный перепускной клапан, регулирующий интенсивность воздушных потоков.

Важной положительной конструктивной особенностью пластинчатого рекуператора является полное отсутствие подвижных деталей. КПД пластинчатых рекуператоров достаточно высок и зависит от вида используемых пластин:

• Алюминиевые пластины или теплообменники из оцинкованной стали пользуются достаточно высокой популярностью из-за относительно невысокой стоимости. Однако они регулярно нуждаются в использовании режима оттаивания.
• Пластиковые теплообменники обладают более высоким коэффициентом полезного действия, но и стоят значительно дороже.
• Пластины из специальной бумаги также отличаются высокой эффективностью, но такие теплообменники нельзя применять в помещениях с высоким уровнем влажности (бассейны, автомойки, некоторые промышленные помещения), поскольку конденсат довольно легко преодолевает стенки кассеты. Используются также и рекуператоры с двойной бумажной кассетой. Их КПД существенно выше, за счет дополнительного прогрева воздуха, но они также боятся большого уровня влажности воздуха.

Объективности ради нужно сказать, что в двадцатиградусные морозы пластинчатый рекуператор обмерзнет и заметно снизит свою эффективность. Для того, чтобы КПД рекуператора оставался на высоком уровне, поступающий наружный воздух должен быть не ниже –5… – 7°С. А так как на большей части территории России температура значительные периоды времени ниже этих отметок, то для сохранения КПД рекуператора требуется использование дополнительного оборудования, которое позволяет догревать воздух до нужных температур.

Следующий по популярности тип рекуператора — роторный. Основная часть данного прибора — роторный теплообменник, вращающийся с определенной скоростью. Вращаясь, теплообменник нагревается в зоне вытяжного канала, а затем охлаждается в зоне приточного канала. В итоге тепло из вытяжного воздуха передается в приточный. Также возвращается часть влаги в результате конденсации из вытяжного воздуха и испарения в потоке приточного воздуха с улицы. Роторные рекуператоры обладают более высоким КПД, чем пластинчатые. Кроме того, их можно применять при более низких температурах, вплоть до —20… —25°С, без установки дополнительных устройств.

Вместе с тем роторные рекуператоры имеют ряд недостатков. Первый — это передача вытяжного воздуха в приток. В микроканалах роторного рекуператора поочередно проходят то вытяжной, то приточный потоки воздуха — часть вытяжного воздуха попадает в приток. Для минимизации этого явления на роторные рекуператоры устанавливаются продувочные сектора, где микроканалы рекуператора продуваются приточным воздухом, который сразу отправляется обратно в вытяжку, но при таком действии снижается общий КПД.

Сложная конструкция роторного теплообменника включает в себя сам ротор, ремень, привод ротора. Чем больше составляющих, тем чаще техобслуживание и вероятность выхода из строя. Это второй недостаток роторных систем. Ну и наконец, привод роторного рекуператора потребляет электроэнергию, то есть снижает экономию ресурсов, ради которой, собственно, и используется рекуператор.

Рекуператоры с промежуточным теплоносителем устроены совершенно иначе. Вода или водно-гликолевый раствор циркулируют между двумя теплообменниками, один из которых расположен в вытяжном канале, а другой в приточном. Теплоноситель нагревается удаляемым воздухом, а затем передает тепло приточному воздуху. Теплоноситель циркулирует в замкнутой системе, и отсутствует риск передачи загрязнений из удаляемого воздуха в приточный. Передача тепла может регулироваться изменением скорости циркуляции теплоносителя. Такой тип рекуператора оптимально подходит для модернизации уже существующих раздельных систем вентиляции.

Но и этот тип устройства имеет недостаток — довольно невысокий КПД. Рекуператоры с промежуточным теплоносителем позволяют вернуть от 25 до 55% тепла.

ВАЖНЕЙШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКУПЕРАТОРА – КПД, ИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКУПЕРАЦИИ – ПОКАЗЫВАЕТ, КАКОЙ ПРОЦЕНТ ТЕПЛА ПРИБОР МОЖЕТ ИЗВЛЕЧЬ ИЗ ВЫТЯЖНОГО ВОЗДУХА. ДЛЯ РЕКУПЕРАТОРОВ NIBE ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИГАЕТ 96%.

Отличительной особенностью камерных рекуператоров является наличие заслонки, разделяющей камеру теплообменника на две части. Высокий КПД (70–80%) достигается благодаря возможности изменения направления воздушного потока путем движения заслонки. К недостаткам камерных рекуператоров можно отнести небольшое смешивание потоков, передачу запахов и наличие подвижных деталей.

И наконец, завершают типологию рекуператоров приборы, состоящие из закрытой системы трубок, заполненных фреоном. При нагревании удаляемым воздухом фреон испаряется. Когда приточный холодный воздух проходит вдоль трубок, пар конденсируется и вновь превращается в жидкость. Эффективность такого типа рекуператоров составляет 50–70%.

NIBE выбирает пластинчатый

Вошедший в состав концерна NIBE в 2011 году датский завод Genvex был основан в 1974 году в Копенгагене. Именно тогда, в мае 1974 года, заводом была выпущена первая пассивная система утилизации тепла. За 40 лет развития Genvex существенно расширил линейку производимой продукции, однако системы вентиляции и рекуперации остаются ведущим направлением деятельности компании.

Разработанный в Дании рекуператор NIBE GV-HR110, который компания ЭВАН предлагает на российском рынке, это прибор пластинчатого типа с высочайшим КПД, достигающим 96%. В комплект поставки NIBE GV-HR110 входит противоточный теплообменник, энергосберегающие вентиляторы с загнутыми вперед лопастями, бесколлекторные электродвигатели, фильтр на всасывание и на откачку воздуха, контейнер для отвода конденсата, панель управления для полного контроля за системой.

В противоточном теплообменнике вытяжка и приток движутся в противоположных направлениях, при этом достигается максимальная площадь теплообмена и, соответственно, высокий КПД. Дополнительно NIBE GV-HR110 может быть укомплектован электрическим теплообменником для догрева воздуха с целью предотвращения обмерзания прибора при низких наружных температурах.

Рекуператор NIBE выпускается в двух модификациях: NIBE GV-HR110–250 (для домов площадью до 180 кв. м) и NIBE GV-HR110–400 (для домов площадью до 380 кв. м).

NIBE GV-HR110

КПД рекуператора (эффективность теплопередачи) — величина непостоянная и зависит от температуры приточного воздуха, температуры вытяжного воздуха, скорости воздушного потока и даже влажности в помещении. Зависимость КПД рекуператора NIBE GV-HR110 от скорости воздушного потока проиллюстрирована на рис. 1.

Рис. 1. Эффективность рекуперации тепла согласно сертификату EN 308 при равномерном потоке на стороне приточного и вытяжного воздуха*, при следующих условиях:

• температуре приточного воздуха 5°С
• температуре вытяжного воздуха 25°С
• влажности вытяжного воздуха

*без учета возможного обледенения при низких наружных температурах

По различным оценкам от 50 до 70% утечек тепла из помещения приходится на вентиляцию. Можно утеплять фасады, ставить энергосберегающие окна, оптимизировать отопительную систему, но все усилия будут сведены на нет открытыми форточками. Применение рекуператоров, кардинально снижающих вентиляционные теплопотери, это совершенно необходимый элемент энергоэффективного строительства.

Рекуператор воздуха своими руками — как сделать для дома или квартиры, в том числе пластинчатый, чертежи и схемы, устройство, виды + видео

О комфортабельности современного жилища у разных людей разные представления. Но в целом они выражаются в простой формулировке благоприятных условий обитания человека в нём, зимой тут должно быть тепло, а летом прохладно. Это требует затрат на обогрев и охлаждение дома или квартиры. Учитывая постоянно растущую стоимость энергоресурсов, содержание жилья обходится всё дороже. Теплоизоляция жилища становится особенно актуальной, обогревать улицу стало непозволительной роскошью.
Качественное утепление жилья немыслимо без выполнения герметизации дома или квартиры. Специальными материалами уплотняются все дверные и оконные примыкания к стенам, конструкции окон и дверей обеспечивают герметичность их закрывания и т. п. Но в результате жилище превращается в своеобразный термос, в котором, без использования принудительной вентиляции, жить становится очень некомфортно. И что, дополнительный обогрев/охлаждение свежего воздуха, который теперь сможет проникать в дом только через вентиляционные каналы, вызовет новые неизбежные расходы на электроэнергию? Напротив, экономии способствуют сами вентиляционные системы. Всё дело в их конструкции. Ниже рассмотрены способы вентиляции помещений с помощью рекуператоров воздуха. Что это такое, как устроены эти агрегаты и можно ли сделать своими руками?

Преимущества системы вентиляции с рекуперацией

Современная принудительная приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией обеспечивает, как минимум, трёхкратное повышение эффективности и энергосбережение по сравнению с традиционными прямоточными схемами. Благодаря применению устройства утилизации тепла, называемого рекуператором, очень эффективно решается задача ограничения дополнительного расхода энергии, притока чистого и свежего воздуха, обеспечения требуемого уровня влажности в помещениях. При этом важно, что в закрытом объёме, постоянно обеспечиваемая принудительная смена воздуха обладает следующими преимуществами:

• не даёт развиваться колониям опасных микробов, плесени;
• удаляет углекислый газ и пыль.

Внешние атмосферные условия не влияют на принудительную вентиляцию с рекуператором, что выгодно отличает её от естественного вентилирования.

Типы рекуператоров

Рекуператор является фактическим теплообменником, центральным узлом такой эффективной системы. В нём воздух, нагнетаемый в дом, нагревается или охлаждается за счет части энергии, получаемой от удаляемого воздушного потока, не смешиваясь с ним, благодаря особенностям конструкции. По мнению специалистов, за схемами рекуперационной вентиляции будущее, поскольку именно они дают существенную экономию энергоресурсов.

Пластинчатый

Важным параметром блока рекуператора является его коэффициент полезного действия. Для обеспечения требуемой эффективности он должен быть не менее 70−80%. Путей повышения КПД несколько. Это увеличение времени и площади теплообмена или предварительный нагрев подаваемого воздуха. В условиях частного домовладения, добиться роста КПД таким способом достаточно легко, используя грунтовые теплообменники. Пластиковая труба, диаметром до 200 мм, проложенная на расстояние до 50 метров, на глубине около 2 метров, позволит дополнительно согреть зимой и охладить летом подаваемый в дом воздух.

Важным параметром блока рекуператора является его КПД

Приём значительно увеличивает общую эффективность всей системы вентилирования с рекуперацией. При использовании грунтового теплообменника зимой снижается риск возникновения обледенения или инея на пластинах теплообменника перекрёстной или противоточной конструкции за счёт большого перепада температур воздушных потоков. Исключаются расходы энергии на нагрев входящего потока, упрощается конструкция теплообменника и снижается его конечная стоимость. Если не применять грунтовой теплообмен, то неизбежное выпадение конденсата на пластинах приведет зимой к их обмерзанию. В этом случае в блоке теплообмена устанавливается дополнительное оборудование. Сюда входит блок автоматики, управляющий по сигналам датчиков температуры и давления, заслонкой обходного воздуховода («байпас») и включением дополнительного калорифера для нагрева поступающего воздуха до оттаивания пластин рекуператора.

Чертёж и схема работы

Принцип работы пластинчатого рекуператора

Схема пластинчатого рекуператора

Децентрализованный

В условиях многоэтажных домов, для квартир удобнее другой тип теплообменника, более компактный, называемый децентрализованным рекуператором тепла вентиляционного воздуха (ДРТВВ), попросту «тёплой форточкой». Такие системы не занимают много места в установке. Их легко расположить открыто или замаскированно в нише под окном, на боковой стене, в откосе оконного проёма и т. п. Использование такого устройства совершенно необходимо при установке герметичных пластиковых окон. Этот теплообменник обеспечивает поступление согретого свежего воздуха в зимнее время и охлаждённого летом, особенно, если в помещении установлен кондиционер. Работа рекуператора не влияет на температуру в квартире.

В квартире обычно устанавливаем более компактный рекуператор — децентрализованный

Конструкция этого типа представляет пластиковую трубу диаметром до 200 мм и длиной до 1,5 метров, в которую вставлен пучок тонкостенных трубок (алюминий) равной длины. Их развальцованные торцы собраны в кассету на двух фланцевых пластинах, равных внутреннему диаметру внешней пластиковой трубы. В конструкции используются два тройника и Г-образных колена из пластика, того же диаметра, что и основная труба. Кассета алюминиевых трубок вставляется в пластиковую трубу. На внешние края одеваются тройники и колена. С одной стороны в колене и тройнике установлены по одному электрическому вентилятору, которые обеспечивают вытяжку и приток воздуха. Длина внутренней трубчатой кассеты подобрана так, чтобы обеспечить проход подаваемого воздуха через два колена, удаляемый воздух проходит через тройники.

Чертёж и принцип работы

Принцип работы децентрализованного рекуператора

Схема децентрализованного рекуператора

Роторного типа

Наиболее высоким КПД обладает конструкция рекуператора роторного типа. В них встречные воздушные потоки проходят через двухканальный короб. Посередине короба перпендикулярно потокам вращается диск. Диск выполнен из пластин, укреплённых в одной с потоками плоскости или сплошной гофрированной металлической полосы, свёрнутой в неплотную спираль. Металл пластин или полосы вращающегося диска нагревается в теплом выходящем потоке воздуха. Поворачиваясь, нагретая часть попадает в холодный входящий поток и нагревает его.

Рекуператоры роторного типа обладают наибольшим показателем КПД

Для эффективной работы конструкции диск должен иметь большой диаметр и это один из недостатков, ограничивающий применение роторных рекуператоров в бытовой сфере. Кроме того, в отличие от двух предыдущих типов, в этой конструкции присутствует частичное смешивание потоков, что требует применения более сложной фильтрации. А наличие вращающихся элементов можно считать ещё одним «не достоинством».

Схема устройства и работы (система воздух-воздух)

Принцип работы роторного рекуператора

Схема рекуператора роторного типа

Какой выбрать для квартиры или дома

Рассмотрение типов существующих рекуператоров можно продолжать и далее, рассказав о типах рёберных пластинчатых рекуператоров и т. п. Но интерес представляет вопрос самостоятельного изготовления подобной конструкции и практическое её применение в собственном доме или квартире. Прежде всего, нужно подумать о необходимом типе такого блока теплообмена. Если в квартире все окна пластиковые и требуется эффективная вентиляция, лучше отдать предпочтение готовой промышленной компактной сборке ДРТВВ («тёплой форточке»).

Рекуператор обеспечит хорошую вентиляцию в помещении

Для частного домовладения, где вопрос свободного места не стоит так остро, вполне подойдёт одна из конструкций пластинчатого перекрёстного или противоточного типов. Именно они наиболее просты в самостоятельном изготовлении. Ниже рассмотрен наиболее простой способ самостоятельного изготовления самого теплообменника пластинчатого типа. Схемные решения автоматики управления, устройство заслонки переключения на канал «байпас» и т. п. можно найти на соответствующих ресурсах Сети или в специальной литературе.

Как сделать пластинчатый рекуператор своими руками?

Материалы для пластин

При выборе материала для изготовления кассеты самого пластинчатого теплообменника, принципиальной разницы, из чего набирать пластины, нет. Подойдёт:

• тонкий лист алюминия или меди;
• тонкая кровельная оцинковка;
• листовой текстолит или гетинакс;
• другой вид пластика.

На теплообмен теплопроводность материала пластин почти не влияет. Сколько нужно? Зависит от количества собираемых кассет. Для одной хватит около 4 квадратных метров. Если, руководствуясь изложенной выше теорией, захочется повысить КПД, нужно в два раза больше для кассеты того же размера. Можно сделать и одну, но большую. Однако требования по удалению возможного конденсата из корпуса не позволят «уложить» кассету на бок и придётся искать место для установки.

Понадобится уголок для стоек обоймы кассеты и фланцев. Перекладывать пластины можно проолифленной рейкой, полосовой технической пробкой. Если есть возможность, подготовленные для пластин заготовки можно штамповать в п-образные заготовки с высотой бортика от 4 до 5 миллиметров. Той же толщины должны быть рейки и пробковая полоса, ширина их до 10 миллиметров.

Материал для изготовления корпуса

• металлический лист или фанера;
• МДФ толщиной до 20 миллиметров;
• брусок для каркаса;
• метизы для крепежа;
• минеральная вата;
• силиконовый герметик.

Пошаговые действия

1. Сначала аккуратно нарезаются пластины квадратной формы. Сторона до 300 миллиметров. Важно выполнить все пластины одинакового размера, стараясь не деформировать их края. Лучше всего пользоваться электроинструментом, разрезая несколько листов, сложенных пачкой. Всего нужно около 70 таких заготовок на кассету. На противоположные края квадратов наклеиваются рейки или пробка, нарезанные по размеру стороны пластины. На последний лист ничего не клеится. Клею даётся время высохнуть. Подготовленные заготовки склеиваются в кассету. Для чего клеем намазываются верхние стороны реек или полос пробки, а каждый последующий лист укладывается с поворотом на 90 градусов. Завершает набор пластина без прокладок. Получится кассета с чередующимися каналами, направленными перпендикулярно друг другу — будущий теплообменник.
2. Кассета стягивается каркасом из уголка. В щели заполняют силиконовый герметик. На сторонах кассеты выполняются крепления для фланцевых соединений. Нужно учесть, что кассета должна располагаться вертикально на одном из углов квадрата, образуя равносторонний ромб. В нижней её части будет скапливаться образующийся конденсат. Тут предусматривается дренажное отверстие с трубкой отвода скопившейся влаги. Как говорилось выше, в одном корпусе может быть установлено более одной кассеты теплообменника для большего КПД. В этом случае, вторая должна иметь такие же габариты, как и первая. Их смежные углы должны плотно соприкасаться, не допуская щелей и просветов. Снизу и сверху на стык поместить силиконовый герметик.
3. Подготовленная кассета вставляется в корпус. Его внутренняя высота и длина равны диагонали квадрата (если используется одна кассета), а ширина — толщине набора пластин. В стенках корпуса, напротив соответствующих сторон кассеты, выполняются отверстия для крепления пластиковых фланцев под воздуховоды. Устанавливать теплообменник нужно в специальные направляющие из уголка, укреплённые на стенках корпуса. Кассета получается съёмной, что важно для её обслуживания.
4. Для входящих потоков нужно предусмотреть возможность установки простейших съёмных кассетных фильтров. На внутреннюю поверхность стенок корпуса крепится минеральная вата толщиной около 4 сантиметров. Для обеспечения принудительной вентиляции устанавливаются вентиляторы, позволяющие регулировать скорость вращения.

Видео: изготовление рекуператора в домашних условиях

Часть 1: сборка корпуса

Часть 2: пластины

Часть 3: монтаж

Для создания благоприятного микроклимата в доме или квартире, помещения нужно регулярно проветривать. Чтобы обеспечить баланс свежего воздуха и влажности нужно обеспечить жилище хорошей вентиляцией. Установка рекуператора решит эту проблему и кроме того, сэкономит энергоресурсы.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Рекуператоры воздуха. Виды и принцип работы

С развитием технологий энергосбережения на рынке систем вентиляции и кондиционирования особую популярность получили рекуператоры воздуха – устройства для передачи тепловой энергии от вытяжного воздуха к приточному. В рамках данной статьи мы расскажем о принципе работы, видах и устройстве рекуператоров, их преимуществах и недостатках и критериях подбора.

Что такое рекуператор и каковы его функции

Рекуператор – это устройство, которое предназначено для передачи тепловой энергии от вытяжного выбрасываемого воздуха к приточному воздуху, подаваемому в помещение. В данном случае под тепловой энергией понимается как тепловая, так и холодильная, то есть вытяжной воздух может отдавать приточному как своё тепло, так и свой холод, соответственно, нагревая или охлаждая его.

Основной функцией рекуператора является получение полезной энергии от  удаляемого воздуха из помещения. Эта функция дополняется условием: потоки не должны смешиваться, то есть приточный воздух не должен хоть сколько-нибудь значительно загрязняться отработанным вытяжным воздухом.  В системах вентиляции и кондиционирования такое получение энергии актуально как зимой, так и летом.

В зимнее время задачей рекуператора является осуществление «бесплатного» нагрева приточного воздуха за счёт вытяжного. Для этого холодный поток воздуха с улицы и тёплый вытяжной поток воздуха из помещения подаются в теплообменник, где вытяжной воздух нагревает приточный. Так как вытяжной воздух всё равно был бы выброшен на улицу, можно говорить о том, что данный нагрев происходит «бесплатно».

Для вентиляционной установки такой нагрев позволяет существенно сэкономить на мощности электрического или водяного калорифера. Предположим, температура подаваемого в помещение воздуха зимой должна составлять +18 °С, а наружная температура составляет -26 °С. Таким образом, мощность нагревателя в системе без рекуператора следовало бы рассчитывать исходя из нагрева на 18-(26)=44°С.

При использовании рекуператора приточный воздух может быть нагрет за счёт вытяжного воздуха, например, до температуры +10 °С. В этом случае мощность нагревателя следовало бы рассчитывать исходя из нагрева всего на 18-10=8 °С. Так как мощность нагревателя прямо пропорциональна разнице температур, то рекуператор позволил бы сэкономить (44-8)/44 = 82% мощности вентустановки.

Виды, устройство и принцип работы рекуператоров

Какого бы вида он ни был, рекуператор по своей сути – это теплообменник. Это может быть один теплообменник, в котором приточный и вытяжной потоки воздуха обмениваются теплом через тонкие стенки, или два теплообменника. Во втором случае в первом теплообменнике вытяжной воздух отдаёт своё тепло некоторому промежуточному теплоносителю, а во втором теплообменнике этот промежуточный теплоноситель отдаёт своё тепло приточному воздуху.

Выделим основные виды рекуператоров и рассмотрим каждый из них в отдельности:

• Роторный рекуператор




• Пластинчатый перекрестно-точный рекуператор




• Рекуператор с промежуточным теплоносителем




• Камерный рекуператор




• Фреоновый рекуператор

Роторный рекуператор

Роторные рекуператоры DANTEX имеют одни из самых высоких показателей эффективности на рынке. Они представляют собой большое колесо (ротор), ось вращения которого совпадает с линиями движения воздуха, а расположена она между потоками таким образом, что половина ротора находится в зоне вытяжного воздуха, а вторая половина – в зоне приточного воздуха.

Ротор не является сплошным и представляет собой набор соединенных между собой пластин. Воздух может свободно проходить между пластинами, в буквальном смысле, сквозь ротор.

Роторный рекуператор

Медленно вращаясь, некоторая часть ротора сначала контактирует с вытяжным воздухом, который её нагревает. Спустя некоторое время эта часть ротора переходит в зону приточного воздуха, где нагревает его, отдавая накопленное ранее тепло. Сразу после этого она вновь переходит в зону вытяжного воздуха и нагревается. Цикл замыкается.

Во время перехода из зоны вытяжного воздуха в зону приточного и обратно, ротор между пластинами увлекает за собой некоторое количество воздуха, то есть, наблюдается смешивание потоков. Однако на практике смешивание потоков в роторных рекуператорах DANTEX настолько мало, что им обычно пренебрегают (составляет около 5%).

Пластинчатый перекрестно-точный рекуператор

Ещё один вид рекуператоров, предназначенных для применения в моноблочных приточно-вытяжных установках – это перекрестно-точные рекуператоры на базе пластинчатого теплообменника.

В отличие от роторных, данные аппараты не имеют движущихся частей. Они представляют собой пластинчатый теплообменник, по каналам которого движется приточный и вытяжной потоки воздуха. Эти каналы чередуются. Таким образом, каждый поток вытяжного воздуха через стенки контактирует с двумя потоками приточного воздуха, а каждый поток приточного – с двумя потоками вытяжного.

Приточно-вытяжные установки с пластинчатым рекуператором

Перекрестно-точные рекуператоры DANTEX спроектированы таким образом, чтобы максимизировать площадь контакта между потоками. Именно этим и объясняется высокая эффективность теплообмена и, как следствие, высокая эффективность рекуперации тепла (до 70%).

Помимо обычных перекрестно-точных, в вентустановках DANTEX также применяются гексагональные рекуператоры. Они представляют собой смесь перекрестно-точного и противоточного теплообменников. Противоточные аппараты имеют более высокую эффективность, поэтому такой симбиоз идёт на пользу, и эффективность рекуперации вырастает до 77%.

Гексагональные пластинчатые рекуператоры в приточно-вытяжных установках

Рекуператор с промежуточным теплоносителем

Третий вид рекуператоров – аппараты с промежуточным теплоносителем. Такие установки имеют два ключевых преимущества. Во-первых, они позволяют реализовать принципы рекуперации для раздельных и даже удалённых друг от друга приточных и вытяжных установок. Во-вторых, ими могут быть дополнены существующие системы вентиляции, которые изначально не предполагали рекуперацию тепла.

Итак, рекуператор с промежуточным теплоносителем представляет собой два теплообменника, устанавливаемых, соответственно, в приточной и вытяжной системах вентиляции, которые соединены трубопроводами с теплоносителем.

Рекуператор с промежуточным теплоносителем

Рекуператор с промежуточным теплоносителем

Зимой вытяжной воздух нагревает теплоноситель. Далее он при помощи насоса перекачивается в теплообменник приточной установки, где отдаёт своё тепло, нагревая приточный воздух. После этого он вновь направляется в теплообменник вытяжной установки.

Расстояние, на которое может перемещаться теплоноситель, практически не ограничено, поэтому вентустановки могут находиться на значительном удалении друг от друга, например, одна в подвале здания, а вторая – на кровле. Не стоит забывать, что увеличение трассы теплоносителя требует установки более мощного насоса, повышает стоимость трубопроводов и их монтажа, а также повышает потери тепла. Таким образом, чрезмерное увеличение трассы ведёт к удорожанию системы и снижению её эффективности. Тем не менее, в рамках здания такие системы достаточно широко распространены и окупают себя.

Камерный рекуператор

В рекуператорах камерного типа роль теплопередающей поверхности играет стенка камеры. При помощи специальной заслонки траектория движения вытяжного воздуха регулируется таким образом, что он проходит через одну половину камеры и нагревает её, а приточный воздух – через другую половину камеры.

Вскоре заслонка поворачивается, и теперь приточный воздух проходит через первую (нагретую) половину камеры, за счёт чего нагревается сам. В свою очередь вытяжной воздух проходит через вторую (остывшую) половину камеры и нагревает её. Далее заслонка возвращается в прежнее положение, и процессы повторяются.

Фреоновый рекуператор

Во фреоновых рекуператорах задействованы сразу два физических явления – смена агрегатного состояния вещества, и тот факт, что жидкость имеет более высокую плотность, нежели пар, вследствие чего жидкость всегда оказывается в нижней части ёмкости. Рассмотрим эти явления более подробно.

Во фреоновом рекуператоре между потоками вытяжного и приточного воздуха расположены кольцеобразные трубки с хладагентом. Поток вытяжного воздуха всегда должен быть ниже приточного и контактировать с нижней частью трубок. В них накапливается жидкий хладагент, который забирает тепло из вытяжного воздуха, выкипает и поднимается наверх, в зону приточного воздуха. Там он отдаёт своё тепло, конденсируется и опускается вниз.

Фреоновый рекуператор

Эффективность рекуператора

Важнейшей характеристикой рекуператора является его эффективность. Она показывает, как сильно рекуператор смог нагреть приточный воздух относительно идеального варианта. За идеальный вариант при этом принимается случай, когда приточный воздух нагрет до температуры вытяжного воздуха. На практике такой вариант недостижим, и нагрев происходит до некой промежуточной температуры Tп. Формула эффективности выглядит следующим образом:

K=  (T_П-Т_Н)/(T_В-Т_Н ), где:

• ТП – температура приточного воздуха после рекуператора, °С,




• ТН – температура наружного воздуха (приточный воздух до рекуператора), °С,




• ТВ – температура вытяжного воздуха до рекуператора, °С.

Данная формула учитывает изменение явного тепла в потоках воздуха. Однако у потоков может меняться и относительная влажность, и тогда лучше прибегать к расчёту эффективности рекуператора по полному теплу. Формула схожа по виду с предыдущей, но отталкивается от энтальпий потоков воздуха:

K=  (I_П-I_Н)/(I_В-I_Н ), где:

• IП – энтальпия приточного воздуха после рекуператора, °С,




• IН – энтальпия наружного воздуха (приточный воздух до рекуператора), °С,




• IВ – энтальпия вытяжного воздуха до рекуператора, °С.

Первая формула позволяет быстро оценить эффективность рекуперации. Для более точных результатов следует использовать вторую формулу.

Преимущества и недостатки рекуператоров разных типов

Преимущество рекуператоров очевидно – они позволяют существенно сэкономить на нагреве приточного воздуха зимой и охлаждении приточного воздуха летом.

Среди недостатков рекуператоров выделяют следующие:

• Они создают дополнительное аэродинамическое сопротивление в сети. Действительно, как любой другой элемент в сети вентиляции, рекуператоры имеют некоторое сопротивление, которое следует учитывать при выборе вентилятора. Впрочем, это сопротивление не велико (обычно не более 100 Па), и к существенному увеличению мощности вентилятора не приводит.




• Рекуператоры повышают как стоимость вентиляционной установки, так и стоимость её обслуживания. Как и любое другое решение, направленное на повышение энергоэффективности системы, рекуператоры стоят определенных денег и требуют регулярного технического обслуживания. Однако опыт многократно доказал, что затраты на рекуперацию тепла гораздо ниже получаемой выгоды.




• Роторные, камерные и в гораздо меньшей степени пластинчатые рекуператоры имеют один недостаток, который может быть критичным на некоторых объектах – в них возможны перетечки потоков воздуха. В этом случае опасность представляет перетекание вытяжного воздуха в приточный. Такие перетечки нежелательны в системах вентиляции чистых помещений и не допустимы, например, в инфекционных отделениях больниц и операционных. Причиной служит опасность перетекания вирусов, которые попали в вытяжку из какого-либо помещения, в приточный поток воздуха с последующим распространением по всем помещениям объекта. Как результат, на таких объектах применяют рекуператоры с промежуточным теплоносителем или фреоновые рекуператоры.




• Рекуператоры увеличивают габариты вентиляционной установки. В первую очередь это касается пластинчатых рекуператоров, так как они представляют собой воздухо-воздушные теплообменники и имеют достаточно крупные размеры. Кроме того, это касается рекуператоров с промежуточным теплоносителем ввиду наличия двух отдельных теплообменников, двух линий трубопроводов и узлов обвязки возле каждого из теплообменников.

Выбор типа рекуператора

При выборе типа рекуператора следует учитывать несколько факторов:

• Возможность совмещения приточной и вытяжной установки в одном корпусе




• Габариты установки




• Желаемая эффективность




• Возможность небольших перетечек




• Цена

В прежние годы большое распространение имели рекуператоры с промежуточным теплоносителем. Сегодня их всё чаще заменяют роторными. В небольших приточно-вытяжных установках (для квартиры, коттеджа или маленького офиса или магазина) применяются пластинчатые перекрестно-точные рекуператоры. Наконец, на объектах, где перетекание вытяжного воздуха в зону притока не допустимо, предпочтение следует отдавать рекуператорам с промежуточным теплоносителем или фреоновым рекуператорам.

Рекуператор воздуха — что такое и зачем?

Всем известно, что для создания в помещении здорового микроклимата необходима вентиляция. В помещение должен поступать чистый воздух с улицы, но одновременно с этим удаляется такой же объем воздуха из помещения. Зимой вместе с оттоком «отработанного» воздуха безвозвратно уходит из помещения ценное и такое дорогое по нынешним временам тепло, а летом, когда в помещении работают кондиционеры, приточный жаркий воздух лишь усложняет их работу. Так вот, для того, чтобы в буквальном смысле этого выражения не пускать деньги на ветер, и придуман был рекуператор воздуха.

Содержание

Слово «рекуператор» происходит от латинского «recuperatio», что означает обратное получение или возвращение. В нашем случае это теплообменник, зимой возвращающий тепловую энергию, утекающую из помещения с удаляемым воздухом, а летом препятствующий проникновению жары с приточным воздухом.

Принцип работы роторного рекуператора

Так как же устроен рекуператор тепла, и каков принцип его работы? Принципиальная схема рекуператора довольно проста и представляет собой двухстенный теплообменник, в котором, не перемешиваясь, встречаются два потока воздуха — вытяжной и приточный. Из-за разности температур воздушных потоков они обмениваются между собой тепловой энергией, то есть холодный воздух нагревается, а теплый охлаждается. Кроме того, при охлаждении теплого воздуха из него удаляется влага вследствие конденсации ее на стенках теплообменника.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Рекуперация является, по сути, методом сокращения потерь через вентиляционную систему, то есть технологией энергосбережения. При помощи рекуперации можно сохранить более 70% уходящего тепла. Энергия используется повторно в одном технологическом процессе! Существуют рекуператоры различных мощностей и конструкций.

По схеме движения теплоносителей (прямоточные, противоточные)

По конструкции (трубчатые, ребристые, пластинчатые и т.д.)

По назначению (для подогрева воздуха, жидкостей, газов)

Роторный тип рекуператора ↑

Роторный рекуператор характеризует отличный КПД, главный минус — крупные габариты

Представлен коротким цилиндром, начиненным плотно упакованными продольно расположенными слоями гофрированной стали. Располагается такой ротор в направлении оси проточно-вытяжного устройства. Барабан рекуператора вращается, сначала пропуская через себя вытяжной теплый воздух, затем приточный холодный воздух. Происходит поочередное нагревание и охлаждение пластин, тепло отдается поступающему холодному воздуху. Роторные рекуператоры отличаются высокой эффективностью, но они достаточно громоздки. Для правильной организации приточно-вытяжной системы понадобится просторная вентиляционная камера.

Рекуператор пластинчатого типа ↑

Главный минус пластинчатого рекуператора — частое обмерзание приточной стороны расположенных вне помещений пластин в зимний период

Представлен кассетой, в которой каналы прохождения приточного и вытяжного воздуха разделены пластинами из листов оцинкованной стали. Потоки не смешиваются, но теплообмен неизбежен из-за того, что пластины одновременного охлаждаются и нагреваются с разных сторон.

Пластинчатый воздушный рекуператор (его еще называют перекрестно-точным) довольно распространен из-за невысокой стоимости и компактной конструкции. Но есть одна особенность — высока вероятность обмерзания устройства со стороны вытяжки, если наружная температура будет достаточно низкой, из-за образования конденсата в вытяжных каналах.

Устройство и принцип работы пластинчатого рекуператора

Если оценивать эффективность пластинчатых рекуператоров, то КПД таких устройств — около 60%. Еще одна важная особенность — очень простое устройство теплообменника (без трущихся и подвижных деталей), в таком устройстве не применяются какие-либо потребляющие электричество элементы.

Пластинчатый рекуператор, несмотря на некоторые недостатки, а именно: частое обмерзание теплообменника в холодную пору, конструктивную особенность обязательного пересечения труб обеих воздуховодов в рекуператоре, что может быть труднореализуемо, наиболее распространен для устройства приточно-вытяжной установки в домах, квартирах и гаражах. Обмерзание теплообменника решается путем периодичного включения приточного вентилятора или применением байпасного клапана.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Наряду с заводскими рекуператорами широко распространено применение самодельных агрегатов, ведь сделать рекуператор воздуха своими руками не так уж и сложно. Рассмотрим бытовой рекуператор в работе.

Как видите, самодельный рекуператор может быть достаточно эффективным.

Рассмотрим способы обустройства системы вентиляции в гараже. Вентиляция в гараже может быть естественная, комбинированная и механическая.

• Естественная вентиляция — это когда в гаражной стене пробивается отверстие для прохождения воздуха, а в потолок вставляется воздуховод для отведения «отработанного» воздуха.

• При комбинированной вентиляции приток оставляют естественным, а вытяжную трубу дополняют вентилятором, работающим от электросети для принудительного воздухообмена.

• Механическая вентиляция — самый дорогой, но в то же время и наиболее эффективный метод устройства воздухообмена. Отток воздуха и приток осуществляется принудительно, возможна конструкция с разными модулями для притока и оттока воздуха.

Работа агрегатов механической системы согласована, самым дорогим модулем является устройство обеспечивающее поступление свежего воздуха. В конструкции такого устройства обязателен вентилятор, фильтры, калорифер. Рекуператор привносит в конструкцию дополнительные возможности, рассмотренные нами выше.

Функции, работа, задачи ↑

1. Эффективный теплообмен.
2. Удаление конденсата.
3. Высокая производительность.
4. Бесшумность

Оптимальная температура для содержания автомобиля в холодное время года +5 градусов, а использование подобной приточно-вытяжной установки с рекуператором часто заменяет использование отопительной системы.

Если вы задумали сделать пластинчатый рекуператор самостоятельно, то вам потребуется 4м² оцинкованной жести, ее следует разрезать на пластины 20×30см и сложить их в штабель. Пластины должны быть идеально ровными, поэтому если применяется оцинковка, удобнее будет резать стопку из трех листов болгаркой, нежели применять ножницы по металлу. Для создания дистанционного зазора между пластинами можно приклеить к ним рамки из полосок технической пробки (толщина 2мм). Промежутки между пластинами должны быть не менее 4мм, чтобы не было слишком большого сопротивления воздушному потоку. Важно правильно подобрать сечение рекуператора — скорость потока воздуха должна быть равна или чуть больше 1м/с. После укладки всего штабеля щели следует залить герметиком нейтрального состава.

После высыхания герметика пластины следует положить в корпус (любая жестяная коробка подходящего размера). Корпус изготавливается из жести, в нем делаются отверстия, в которые вставляются пластиковые фланцы, диаметр которых должен соответствовать диаметру воздуховодов. Все щели герметизируются силиконовым герметиком. Короб изготавливают из ДВП или фанеры толщиной 18мм, все стенки утепляют минеральной ватой. Суммарная площадь пластин составит 3,3м² при производительности 150м³ /ч, собранный таким образом рекуператор должен иметь эффективность 50—60%. В зимний период, при наружной температуре воздуха ниже —10°C пластинчатые рекуператоры могут обмерзать, поэтому для периодического размораживания в теплой их части необходимо установить датчик изменения давления. При обмерзании приточный воздух будет проходить через байпас, а теплообменник начнет оттаивать согреваемый вытяжным воздухом.

Современному дому система приточно-вытяжной вентиляции просто необходима. Ведь лишь традиционным вентиляционным каналам на кухне и в ванной комнате поддерживать здоровый микроклимат в помещении не под силу. Современные отделочные материалы чаще всего «не дышащие», технологии направленные на энергосбережение (производство пластиковых окон, например) позволяют получить практически герметичное помещение. Дополнительная приточно вытяжная установка с рекуператором поможет обеспечить нормальный воздухообмен и решит проблему развития грибков и плесени, что особенно актуально для влажных помещений с плохой вентиляцией. Таким образом, рекуператор для квартиры, частного дома, и тем более, для гаража (избыточная влажность в гараже неизбежно приводит к коррозии, а выхлопные газы и пары топлива в совокупности со «спертым» воздухом губительны для здоровья человека) — это крайне необходимое устройство.

принцип работы, преимущества, недостатки и технология изготовления своими руками

Чистый и свежий воздух в помещении является залогом хорошего самочувствия, здоровья и крепкого сна. Чтобы обеспечить поступление свежего воздуха необязательно проветривать частный дом или квартиру привычным способом. Для этого есть специальные устройства, которые работают 24 часа в сутки, и обеспечивают непрерывное вентилирование помещения — рекуператоры

Принцип работы

Принцип работы устройства для рекуперации воздуха

Рекуператор — это техническое устройство, в котором происходит теплообмен между потоками воздуха, выходящими и входящими в помещение по системе приточной, принудительно или вытяжной вентиляции. При этом потоки воздуха не смешиваются.

В зимнее время тёплый поток воздуха, выходящий из помещения, при прохождении через конструкцию рекуператора нагревает рабочие элементы. Холодный поток воздуха, входящий в систему вентиляции, проходя через рекуператор, нагревается за счёт теплообмена с рабочими элементами.

Когда температура снаружи помещения выше, чем в помещении, то происходит обратный процесс. Тёплый воздушный поток охлаждается в рекуператоре благодаря рабочим элементам, через которые прошёл прохладный отработанный воздух.

При сравнении с обычной системой вентилирования наличие рекуператора позволяет сохранить до 2/3 тепловой энергии. Это уменьшает потребление энергии на 30–40%, что позволяет снизить расходы на оплату центрального отопления, обогревательного оборудования и системы кондиционирования.

Типы конструкций

Роторный рекуператор и схема его работы

Конструктивно рекуператор представляет собой прямоугольный, квадратный или круглый блок, с обеих сторон которого располагаются отверстия для ввода приточного и вытяжного вентиляционного канала.

В зависимости от конструкции блока и его составных элементов рекуператор подразделяется на следующие типы:

• Роторный — устройство с вращающимся ротором в корпусе из нержавеющей или оцинкованной стали. Вращение ротора вокруг горизонтальной оси происходит за счёт подачи электропитания. Рабочими элементами являются алюминиевые гофрированные ленты, намотанные на специальный вал. В процессе вращения пластины соприкасаются с тёплым и холодным потоком воздушной массы. КПД роторного рекуператора — до 85%. Одни из главных недостатков устройства — это большой размер и наличие движущихся элементов, которые изнашиваются и требуют периодической замены.

  Устройство дял рекуперации воздуха с рабочими элементами в виде пластин

• Пластинчатый — наиболее популярный тип рекуператоров. Состоит из тонких панелей, соединённых и аккуратно уложенных друг на друга с небольшим вентиляционным зазором. Металлические панели нагреваются за счёт тёплого воздуха, который проходит сквозь устройство. Панели путём теплообмена передают накопленную энергию холодному потоку. КПД устройства — 40–65%. Отличаются высокой надёжностью и возможностью работы без затрат электроэнергии.

  Рекуператор с конструкцией из стальных трубок

• Трубчатый — устройство, состоящее из металлических трубок диаметром до 10 мм, скомпонованное в цилиндрический воздуховод. По принципу работы аналогично пластинчатому рекуператору. Нагретый отработанный воздух проходит по трубкам, отдавая часть тепловой энергии, а холодный воздух, перемещаясь в пространстве между трубками, забирает часть тепла. За счёт простой конструкции рекуператор имеет высокую надёжность и занимает мало места.

  Рециркуляционный водяной рекуператор для вентиляции в общественных местах

• Рециркуляционный водяной — устройство с промежуточным теплообменником в виде жидкости. Обычно, используется дистиллированная вода или антифриз. В отличие от остальных типов циркуляционный рекуператор имеет более сложную конструкцию. Жидкость циркулирует по каналам между вытяжным и приточным каналом за счёт нагнетающего насоса. КПД рекуператора — до 65%.

В общественных помещениях большой площади применяются крышные рекуператоры воздушного потока, которые устанавливаются в существующую систему вентиляции. КПД крышного рекуператора не превышает 65–68%, но из-за малых габаритов и высокой надёжности устройство идеально для использования в загромождённых помещениях. Для работы в условиях жилого дома и квартиры не подходит.

Видео: что такое рекуперация воздуха

Как выбрать для частного жилья

Пластинчатый рекуператор идеально подходит для использования в частных и загородных домах

КПД устройства напрямую влияет на объем сохраняемой тепловой энергии, срок службы и надёжность рекуператора. Конструкции с ротором наиболее эффективны, но в их работе участвует множество движущихся элементов и требуется электроэнергия. Пластинчатые и трубчатые рекуператоры имеют меньший КПД, но они бесшумны и для их функционирования не требуется электропитание.

Выбор рекуператора для частного жилья в первую очередь должен основываться на требованиях владельца и учитывать, какая система вентиляции присутствует в доме. Для жилого дома оптимально устройство приточно-вытяжной вентиляции с роторным рекуператором.

Эта система будет обладать достаточной мощностью, способной не только осуществлять теплообмен между воздушными потоками, но и регулировать уровень влажность подаваемого воздуха, за счёт регуляции оборотов устройства.

Проветриватель с рекуперацией для квартиры

Если площадь дома небольшая, то вместо роторного рекуператора можно установить устройство с металлическими пластинами. Это сделает систему не только более надёжной, но и позволит сохранить автономность приточной вентиляции.

Для типовых квартир одно из важнейших требований при выборе рекуператора — это его габариты. В большинстве квартир система вентиляции представлена только общедомовой вытяжкой, а поступление свежего воздуха происходит за счёт обычного проветривания.

Для квартир оптимальным выбором будет установка приточно-вытяжных клапанов или установок с рекуперацией воздуха. Это компактные устройства, которые монтируются в стену. Управляющий блок снабжается дистанционным управлением, что позволяет выставить оптимальные параметры вентилирования и нагрева воздуха.

Расчёт мощности системы

Проветриватель для больших помещений повышенной мощности

Габариты и мощность рекуператора влияют на производительность устройства. Чем больше площадь вентилируемого помещения, тем более мощный рекуператор потребуется. Поэтому прежде чем приобретать устройство следует провести расчёт мощности рекуператора.

Для этого используется формула: Q = 0,335 x L x (T₁ – T₂), где:

• Q (Вт) – мощность устройства;
• L (м³/ч) – объём воздуха, необходимый для нормальной жизнедеятельности человека. Согласно норме для одного человека требуется 60 м³/ч;
• Т₁ (^оС) – температура воздуха после рекуперации;
• Т₂ (^оС)– температура воздуха до рекуперации.

Например, рассчитаем мощность рекуператора для квартиры, где проживает 3 человека. Температура воздуха, транспортируемого в помещения, должна равняется не менее 20 ^оС, а с улицы поступает воздух температурой -10 ^оС. Q = 0,335 x 180 x 32 = 1929,6 Вт.

При проведении расчёта следует брать минимально возможную температуру (в среднем за 5 лет), которая наблюдалась в регионе, где планируется установка рекуператора. Если устройство не планируется использовать как основной источник обогрева помещения, то показатели температуры подбираются индивидуально.

Изготовление пластинчатого рекуператора воздуха для дома своими руками

Изготовление пластинчатого рекуператора своими руками

Рекуператор воздуха — это дорогое оборудование, рассчитанное на длительный срок использования. Срок окупаемости может варьироваться от 3–8 лет, в зависимости от начальной стоимости агрегата. При возможности устройство для рекуперации воздуха можно изготовить самостоятельно. Для этого лучше всего подойдёт конструкция на основе металлических пластин.

Плюсы и минусы

К преимуществам пластинчатого рекуператора можно отнести:

• простая и надёжная конструкция, не требующая замены рабочих элементов в ходе эксплуатации;
• простая технология монтажа без применения специализированного инструмента;
• КПД до 80% в зависимости от параметров воздуха;
• минимальные затраты энергопотребления для работы приточного и вытяжного вентилятора;
• высокий срок службы за счёт отсутствия движущихся частей и износа деталей;
• возможность модернизации путём добавления большего количества пластин.
• при отсутствии электроэнергии воздух транспортируется по системе вентиляции за счёт естественной тяги.

Главным недостатком пластинчатого рекуператора является образование конденсата на рабочих элементах. При низкой температуре воздуха влага замерзает, что приводит к падению пропускной способности вентиляции. Для решения проблемы применяются специальные устройства, которые прогревают конструкцию рекуператора.

Необходимые материалы

Материал для сборки пластинчатого теплообменника

Для изготовления пластинчатого рекуператора потребуется следующий материал:

• оцинкованный металл толщиной 0,7–1,5 мм, текстолит, полипропилен или поликарбонат общей площадью 7–8 м²;
• тонкие деревянные рейки, пробковая подложка или оргстекло толщиной 2–3 мм;
• нержавеющий металл, пластик, фанера или древесно-стружечная плита;
• пластиковый или металлический фланец для воздуховода в количестве 4 шт.;
• стальной уголок 20×20 мм;
• силиконовый герметик;
• оцинкованные саморезы.

Для равномерной циркуляции воздуха потребуется приобрести 2 вентилятора нужной мощности. В качестве фильтров можно использовать специальные бумажные изделия для вентиляции, которые требуют замены раз в 3–4 месяца.

Технология изготовления

Проклейка изоляционной прокладки на металлическую пластинку

Перед изготовлением рекуператора потребуется подготовить электролобзик, ножовку по металлу, шуруповёрт, молоток, строительный нож, перчатки и защитные очки. Технология изготовления пластинчатого рекуператора состоит из следующего:

1. Листовой металл нарезается с помощью ножовки по металлу на пластины размером 20×30, 30×30 или 30×40 см. Размер пластин зависит от габаритов и расчётной мощности рекуператора. Желательно, чтобы общая площадь подготовленных пластин была не менее 3–4 м².
2. Из тонкой деревянной рейки или пробковой подложки нарезаются прокладки шириной 1–1,5 см. Длина равна длине пластины. Далее, из фанеры или ДСП выпиливается 2 полотна такого же размера, как и пластины.

   Сборка пластин в единый теплообменник

3. На каждую металлическую пластину приклеивается три прокладки — одна по центру и две по противоположным сторонам. После приклейки все пластины собираются в стопку. Для этого каждая полоса промазывается универсальным клеем, после чего панели укладываются друг на друга.
4. При укладке каждая последующая панель поворачивается на 90^о. Полученная стопка панелей аккуратно прижимается грузом. Для этого сверху укладывается прокладка из дерева, на которую можно положить груз весом 5–7 кг.
5. Стальной уголок подгоняется по высоте стопки с панелями. Всего потребуется 4 заготовки, которые прикручиваются по углам стопки. Для крепления используются оцинкованные саморезы.

   Установка теплообменника в корпус из дерева или металла

6. Приступают к сборке корпуса из фанеры, ДСП, пластика или металла. Высота и длина корпуса будет равна диагонали пластинчатого элемента, а ширина — высоте стопки с пластинами. После раскройки выполняется сборка корпуса с помощью шуруповёрта и саморезом.
7. После сборки корпуса на его боковые стенки наносится разметка под монтаж фланцев. Диаметр отверстия должен быть равен сечению воздуховода. Для пропила используется электролобзик. В завершение в отверстия устанавливаются фланцы.

   Корпуса для пластинчатого теплообменника

8. Внутри корпуса монтируются направляющие под теплообменный короб. Направляющие можно изготовить из уголка. Для фиксации направляющей к коробу используются саморезы и силиконовый герметик. После производится сборка рекуператора. Теплообменный блок помещается в корпус.

Если в корпусе предусмотрено место, то на входе воздушных потоков закрепляются бумажные или тряпичные фильтры и вентиляторы. После сборки рекуператора можно переходить к монтажу в существующую систему вентиляции.

Как самостоятельно сделать трубчатый коаксиальный рекуператор

Трубчатый рекуператор из пластиковой трубы и алюминиевый трубок

По принципу работы трубчатый рекуператор аналогичен пластинчатому типу. Как и в предыдущем случае, при умении работать с электроинструментом системы можно собрать своими руками.

Преимущества и недостатки конструкции

К достоинствам устройства для рекуперации воздуха на основе трубок можно отнести:

• простая конструкция без использования движущихся деталей;
• простой монтаж и быстрое обслуживание в ходе эксплуатации;
• КПД рекуператора до 65–70% в зависимости от условий;
• небольшие размеры и низкий уровень шума.

К существенным недостаткам, как и у пластинчатого рекуператора, следует отнести риск обмерзания в зимний период. Вследствие чего нарушается естественный уровень тяги, и свежий воздух плохо поступает в помещение. Для предотвращения этого в системе должен быть установлен электрический или водяной калорифер.

Материалы для изготовления устройства

Материал для изготовления трубчатого рекуператора

Для сборки трубчатого рекуператора потребуется:

• алюминиевые или стальные полые трубки диаметром 3–5 мм;
• пластиковый канал для вентиляции;
• пластиковый соединитель для воздуховода;
• оцинкованный металл или пластик размером 50×50 см;
• силиконовый герметик.

Сечение воздуховода и соединителей выбирается индивидуально. Оптимально, если сечение будет равно диаметру воздуховода в системе вентиляции. При необходимости возможна установка вентиляторов на приток и отвод воздуха.

Процесс изготовления

Алюминиевые трубки и заготовки для изготолвения теплообменника

Для изготовления рекуператора потребуется электрическая дрель, ножовка по металлу, штангенциркуль, рулетка и карандаш. Последовательность действий при изготовлении трубчатого рекуператора следующая:

1. Производится подгонка пластикового канала по длине. При этом учитывается, что длина рабочих элементов будет на 15–20 см короче, чем длина самого корпуса. На конец трубы надевается пластиковый соединитель.
2. Измеряется внутреннее сечение пластикового канала при помощи штангенциркуля. Далее, из пластика или металла выпиливаются две заготовки с учётом измеренного сечения. В заготовке просверливаются отверстия сечением равным внешнему диаметру металлической трубки.
3. Согласно длине корпуса выполняется подрезка стальных трубок. Количество трубок равно количеству отверстий в заготовке. Для сборки потребуется надставить трубу между двух заготовок. Зазор между отверстием и трубкой заполняется герметиком или эпоксидным клеем.
4. После сборки трубчатого теплообменника конструкция помещается в пластиковый корпус. Стык между заготовкой и корпусом заделывается эпоксидным клеем. После высыхания конструкция готова к установке.

В качестве вентилятора лучше использовать изделия канального типа, которые одеваются на один из монтажных концов рекуператора. Для установки описанной выше конструкции достаточно использовать соединитель соответствующего сечения, герметик и обжимной хомут.

Видео: трубчатый рекуператор своими руками

Как узнать КПД системы рекуперации

Формула расчёта КПД рекуператора

При самостоятельном изготовлении рекуператора не всегда удаётся собрать устройство с максимальным показателем КПД. Тем более КПД рекуператора зависит от температуры и влажности воздуха снаружи помещения.

Для расчёта КПД рекуператора используется формула: H = (tр — tу) / (tд — tу), где:

• t_р – температура воздуха после рекуперации;
• t_у – температура воздуха до рекуперации;
• t_д – температура отработанного воздуха, выходящего из помещения.

Итоговое значение следует умножить на 100%. Например, рассчитаем КПД устройства для конкретных условия. Температура воздуха снаружи — 5 ^оС, после рекуперации — 17 ^оС, в помещении — 24 ^оС. КПД = (17 – 5) / (24 – 5) = 0,63 * 100% = 63%.

Установка и подключение системы рекуперации

Для подсоединения рекуператора используется обжимной хомут, герметик и алюминиевая клейкая лента

Процесс установки рекуператора зависит от типа устройства. В большинстве случаев устройство монтируется по аналогии с другими составными элементами в системе. К примеру, чтобы установить пластинчатый рекуператор, технология изготовления которого была описана выше, потребуется:

1. С помощью напарника конструкция поднимается под потолок. Выполняется разметка под отверстия для крепления стальных шпилек. Далее, просверливаются отверстия, забиваются пластиковые пробки и вкручиваются стальные шпильки нужной длины.
2. Рекуператор снова поднимается под потолок и фиксируется на нужной высоте. Для этого между шпильками монтируется стальная пластина, которая будет удерживать рекуператор на весу.
3. Для подсоединения устройства к системе воздуховодов потребуется обработать часть соединяемого фланца и обжимного хомута растворителем. После этого внутренняя часть хомута промазывается герметиком и фиксируется к фланцу. Аналогичным образом монтируют воздуховод к рекуператору. Места стыков проклеиваются алюминиевой клейкой лентой.

Видео: монтаж проветривателя с системой рекуперации

Отзывы

Современные производители предлагают богатый выбор устройств различной мощности для рекуперации воздуха в жилых помещениях. Если вы планируете приобретение такого оборудования, то рекомендуем ознакомиться с отзывами покупателей.

Видео: отзыв о рекуператоре «Экоклим»

https://

Рекуператор воздуха — это современное и практичное оборудование, которые должно устанавливаться в каждую систему приточно-вытяжной вентиляции. Помимо экономии электроэнергии, рекуператор выравнивает уровень влажности и фильтрует воздух, поступающий в помещение, что особенно важно в условиях современных городов.

Рекуператор воздуха — что это такое? Коротко, но подробно отвечаем

Подача свежего воздуха, как в жилое помещение, так и в бытовое здание, а также в склады и торговые площадки, всегда необходимо. Из-за особенностей климата нашего региона, нужно подогревать, либо охлаждать помещение. Это требует дополнительных денежных затрат. Хотите решить эту проблему – приобретите и установите рекуператор. Устройство имеет простую инструкцию. Справиться с установкой сможет даже новичок. Главное преимущество рекуператора – достижение комфортной температуры входящего потока воздуха. Выравнивается воздух с помощью теплообменника, который находится внутри устройства. В зависимости от выбора модели рекуператора и особенностей вашего дома, установив устройство, сможете сэкономить на охлаждении и отоплении до 50%.

Описание устройства

Предлагаем универсальный вентиляционный комплект для квартиры или дома. В данном продукте учтены все потребности современного человека, качество и количество потока воздуха.

Стильный и универсальный дизайн видимых вентиляционных элементов, таких как пульт управления и воздухораздатчик устройства, поможет максимально интегрировать систему вентиляции в любую концепцию жилья.

Основные типы

Наша компания предлагает классические рекуператоры и рекуператоры-регенераторы, промышленного и бытового назначения. По городу возможна установка. Обращайтесь.

Преимущества вентиляционных аппаратов

1. Простота: система напоминает конструктор. На протяжении нескольких часов, без применения специальных инструментов, можно самостоятельно сделать монтаж. Все элементы хорошо соединяются.
2. Цена: вентиляционная система — это правильное решение для жилого и бытового помещения по стоимости, на много ниже, чем у конкурентов.
3. Необходимость: вентиляция в современном доме на сегодняшний день не является роскошью, а необходимость. У нас можно приобрести устройства разным слоям населения с финансовым достатком.

Основное назначение рекуператоров

Главное отличие от других устройств: работа поочередно входа и выхода. Существуют модели, которые выполняют эти функции одновременно.

С помощью вентиляции можно выполнить следующие функции:

• помещение обеспечивается чистым потоком свежего воздуха;
• обеспечение комнаты комфортной температуры;
• возможность сэкономить денежные средства на отоплении и освежении комнаты;
• не образуется грибок, сырость, коррозия, а также не запотевают стекла;
• теплоизоляция, даже во время проветривания комнаты.

Для того, чтобы установить рекуператор можно применить любую глухую стену, которая выходит наружу.

Полезный совет: главное при установке, чтоб не было труб систем отопления.

Применение

Выбор оборудования, как для жилых, так и промышленных помещений большой, поэтому можно из нескольких моделей подобрать рекуператор. При выборе устройства учитывайте площадь и объем помещения, шумоизоляцию. Рекуператоры отличаются друг от друга фильтрами. Проконсультируют профессиональные специалисты, которые могут подобрать каждому клиенту оборудование для вентиляции, учитывая все пожелания заказчика. Заказать рекуператоры можно быстро и по выгодным ценам.

Популярные вопросы про Рекуператоры:

✔️ Что такое рекуператор и зачем он нужен?

Это устройство для вентиляции помещения, задача которого заменить отработанный воздух поступающим свежим, при максимальном сохранении желаемой температуры, как для холодного времени года, так и во время жары.

✔️ Как работает рекуператор?

Принцип работы максимально прост, но элегантен. Вход свежего воздуха и выход отработанного происходит поочередно через теплообменник, который усредняет их температуру.

✔️ Как выбрать рекуператор?

Основной критерий — объем помещения на который рассчитан рекуператор, это его производительность. Для монтажа обязательно нужно знать толщину стены. Далее учтите уровень шума, эффективность рекуперации тепла и материал теплообменника.

✔️ Как подключить рекуператор?

Когда есть отверстие в стене, монтаж рекуператора может сделать ребенок. Простите за юмор.

Коммерческие устройства рекуперации отходящего тепла

Коммерческие устройства для утилизации отработанного тепла

8.5 Коммерческие устройства для рекуперации тепла

Рекуператоры

В рекуператоре происходит теплообмен между дымовыми газами и
воздух через металлические или керамические стены. Воздух в воздуховоде или трубках
для предварительного нагрева сгорания другая сторона содержит отходящее тепло
поток. Показан рекуператор для утилизации отработанного тепла дымовых газов.
на рисунке 8.1.

Самая простая конфигурация рекуператора — это металлическое излучение.
рекуператор, состоящий из двух концентрических отрезков металлических трубок
как показано на рисунке 8.2. По внутренней трубе проходят горячие выхлопные газы, пока
внешнее кольцевое пространство переносит воздух для горения из атмосферы в
воздухозаборники горелок топки. Горячие газы охлаждаются
поступающий воздух для горения, который теперь несет дополнительную энергию в горение
камера.Это энергия, которая не обязательно должна поступать из топлива;
следовательно, при данной загрузке печи сжигается меньше топлива.

Рисунок 8.2 Металлический рекуператор излучения

Экономия топлива также означает уменьшение количества воздуха для горения и, следовательно,
потери в дымовой трубе уменьшаются не только за счет снижения температуры дымовых газов
но также за счет выпуска меньшего количества выхлопных газов. Радиация
Рекуператор получил свое название от того факта, что значительная часть
передача тепла от горячих газов к поверхности внутренней трубы
происходит за счет лучистой теплопередачи.Однако холодный воздух однолетних растений
почти прозрачен для инфракрасного излучения, так что только конвекционное тепло
передача происходит в поступающий воздух. Как показано на диаграмме,
два газовых потока обычно параллельны, хотя конфигурация будет
проще и теплопередача более эффективна, если потоки были противоположными
по направлению (или противотоку). Причина использования параллельного потока
заключается в том, что рекуператоры часто выполняют дополнительную функцию охлаждения
канал, отводящий выхлопные газы и, следовательно, расширяющий его
срок службы.

Вторая распространенная конфигурация рекуператоров называется трубчатого типа.
или конвективный рекуператор.

Горячие газы проходят через ряд параллельных труб малого диаметра.
трубы, в то время как поступающий воздух, который нужно нагреть, входит в оболочку, окружающую
трубы и проходит над горячими трубками один или несколько раз в направлении
перпендикулярно их осям

Если трубки имеют перегородки, позволяющие газу проходить через них дважды,
теплообменник называется двухходовым рекуператором; если используются две перегородки,
трехходовой рекуператор и др.Хотя сбивает с толку и увеличивает стоимость
теплообменника и падения давления в воздушном тракте горения, это
увеличивает эффективность теплообмена. Рекуператоры кожухотрубного типа
обычно более компактны и имеют более высокую эффективность, чем радиационные
рекуператоров, поскольку большая площадь теплообмена стала возможной благодаря
использование нескольких трубок и многократных проходов газов.

Радиационно-конвективный гибридный рекуператор:

Для максимальной эффективности теплопередачи, комбинации излучения
используются конвективные конструкции, с рекуператором высокотемпературного излучения.
сначала следует конвекционный тип.

Они дороже простых металлических рекуператоров излучения,
но менее громоздки. Показан конвективный / радиационный гибридный рекуператор.
на рисунке 8.4

Керамический рекуператор

Основное ограничение на рекуперацию тепла металлических рекуператоров
сокращение срока службы футеровки при температурах на входе, превышающих 1100oC.
Чтобы преодолеть температурные ограничения металлических рекуператоров,
были разработаны керамические трубчатые рекуператоры, материалы которых позволяют работать
на стороне газа до 1550 ° C и на стороне предварительно нагретого воздуха до 815 ° C на
более-менее практическая основа.Ранние керамические рекуператоры были построены из
черепица и соединенная с печным цементом, а термоциклирование вызвало растрескивание
стыков и быстрое изнашивание трубок. Более поздние разработки представили
различные виды коротких трубок из карбида кремния, которые можно соединять гибкими
уплотнения, расположенные в коллекторах воздуха.

В более ранних конструкциях уровень утечки составлял от 8 до 60 процентов.
Сообщается, что новые конструкции прослужат два года с температурой предварительного нагрева воздуха.
до 700oC, с гораздо более низкими показателями утечки.

Регенератор

Регенерация, предпочтительная для больших мощностей, была очень
широко используется в стекловаренных и сталеплавильных печах. Важные отношения существуют
между размером регенератора, временем между реверсами, толщиной
кирпича, теплопроводность кирпича и коэффициент теплоемкости кирпича.

В регенераторе время между реверсиями является важным аспектом.
Длительные периоды означают более высокий запас тепла и, следовательно, более высокую стоимость.Также длительные периоды реверсирования приводят к более низкой средней температуре предварительного нагрева.
и, как следствие, снижение расхода топлива. (См. Рисунок 8.5).

Накопление пыли и шлаков на поверхностях снижает эффективность
теплопередачи по мере старения печи. Тепловые потери от
стенки регенератора и воздух в утечках во время газового периода и на утечках
во время воздушного периода также снижает теплопередачу.

Тепловые колеса

Тепловое колесо находит все большее применение при низких и средних температурах
системы утилизации отходящего тепла.Рисунок 8.6 — это эскиз, иллюстрирующий приложение.
теплового колеса.

Это большой пористый диск, изготовленный из материала, имеющего довольно
высокая теплоемкость, которая вращается между двумя соседними воздуховодами: одним
один канал холодного газа, другой канал горячего газа. Ось диска расположена
параллельно и на перегородке между двумя воздуховодами. Как диск
медленно вращается, ощутимое тепло (влага, содержащая скрытое тепло)
переносится на диск горячим воздухом и по мере вращения диска из
диск на холодный воздух.Общая эффективность явной теплопередачи
для этого типа регенератора может достигать 85 процентов. Колеса с подогревом
были построены диаметром 21 метр с пропускной способностью воздуха
до 1130 м3 / мин.

Вариантом теплового колеса является роторный регенератор, в котором матрица
находится в цилиндре, вращающемся поперек потоков отработанного газа и воздуха. Жара
или колесо рекуперации энергии представляет собой вращающийся регенератор тепла газа, который может передавать
тепло от выхлопных газов к входящим газам.Его основная область применения — это где
теплообмен между большими массами воздуха с небольшими перепадами температур
требуется. Системы отопления, вентиляции и рекуперация тепла от
отработанный воздух осушителя — типичные области применения.

Тепловая трубка

Тепловая трубка может передавать до 100 раз больше тепловой энергии, чем медь,
самый известный дирижер. Другими словами, тепловая труба — это тепловая энергия.
система поглощения и переноса и не имеет движущихся частей и, следовательно, требует
минимальное обслуживание.

Тепловая трубка состоит из трех элементов — герметичного контейнера и капилляра.
фитиль и рабочая жидкость. Конструкция капиллярного фитиля является неотъемлемой частью
встроен во внутреннюю поверхность трубки контейнера и запечатан
под вакуумом. Тепловая энергия, приложенная к внешней поверхности тепла
труба находится в равновесии с собственным паром, так как трубка контейнера герметизирована
под вакуумом. Тепловая энергия, приложенная к внешней поверхности тепла
труба вызывает мгновенное испарение рабочей жидкости у поверхности.Образовавшийся таким образом пар поглощает скрытую теплоту испарения, и эта часть
тепловой трубы становится испарительной областью. Затем пар перемещается
к другому концу трубы, где отводится тепловая энергия, вызывая
пар снова конденсируется в жидкость, тем самым избавляясь от скрытых
тепло конденсации. Эта часть тепловой трубки работает как конденсатор.
область, край. Затем конденсированная жидкость течет обратно в испаренную область.
Рисунок тепловой трубы показан на рисунке 8.7

Производительность и преимущество

Теплообменник с тепловыми трубками (HPHE) представляет собой легкий компактный рекуператор тепла.
система. Практически не требует механического обслуживания, так как есть
нет движущихся частей, которые изнашиваются. Для работы не требуется входная мощность
и не содержит охлаждающей воды и систем смазки. Это также снижает
Требуемая мощность вентилятора и увеличивает общую тепловую эффективность
системы. Системы рекуперации тепла с тепловыми трубками могут работать
при 315oC.с возможностью рекуперации тепла от 60% до 80%.

Типичное приложение

Тепловые трубки используются в следующих промышленных приложениях:

1. От процесса к обогреву помещения: теплообменник с тепловыми трубками передает
   тепловая энергия от технологического выхлопа для отопления здания. В
   При необходимости можно подмешать предварительно нагретый воздух. Требование дополнительных
   значительно сокращается количество нагревательного оборудования для подачи нагретого подпиточного воздуха
   или устранены.
2. От процесса к процессу: теплообменники с тепловыми трубками утилизируют отходы.
   тепловая энергия от технологического выхлопа и передача этой энергии в
   поступающий технологический воздух. Поступающий воздух нагревается и может
   использоваться для того же процесса / других процессов и снижает потребление энергии
   потребление.
3. Приложения HVAC:

Охлаждение: Теплообменники с тепловыми трубками обеспечивают предварительное охлаждение конструкции здания.
воздух летом и, таким образом, уменьшает общее количество холода в тоннах, кроме
от оперативной экономии системы охлаждения.Термальная энергия
приток восстанавливается из холодного выхлопа и передается в горячий
подача подпиточного воздуха.

Обогрев: Зимой вышеописанный процесс меняется на обратный для предварительного нагрева.
воздух для макияжа.

Другие области применения в промышленности:

• Подогрев воздуха для горения котла
• Утилизация отходящего тепла печей
• Подогрев свежего воздуха для сушилок горячего воздуха
• Рекуперация отходящего тепла оборудования каталитической дезодорации
• Повторное использование отработанного тепла печи в качестве источника тепла для другой печи
• Охлаждение закрытых помещений наружным воздухом
• Подогрев питательной воды котла с рекуперацией отходящего тепла из дымовых
  газы в тепловых трубках экономайзеров.
• Сушильные, сушильные и хлебопекарные печи
• Рекуперация отработанного пара
• Печи для обжига кирпича (вторичное извлечение)
• Отражательные печи (вторичная регенерация)
• Системы отопления, вентиляции и кондиционирования

Экономайзер

В случае котельной системы может быть предусмотрен экономайзер для использования
тепло дымовых газов для предварительного нагрева питательной воды котла. С другой стороны,
в воздухонагревателе отработанное тепло используется для нагрева воздуха для горения.В
В обоих случаях наблюдается соответствующее снижение потребности в топливе.
котла. Экономайзер показан на рисунке 8.8.

На каждые 220 ° C снижения температуры дымовых газов при прохождении через
экономайзер или подогреватель, в котле экономия топлива 1%.
Другими словами, на каждые 60 ° C повышение температуры питательной воды через
экономайзер, или повышение температуры воздуха для горения на 200 ° C
предпусковой подогреватель, экономия топлива в котле составляет 1%.

Кожухотрубный теплообменник:

Когда среда, содержащая отходящее тепло, представляет собой жидкость или пар, который нагревается
другая жидкость, тогда необходимо использовать кожухотрубный теплообменник, так как
оба пути должны быть загерметизированы, чтобы выдержать давление их соответствующих
жидкости. Оболочка содержит пучок труб и обычно внутренние перегородки,
для направления жидкости в кожухе по трубам за несколько проходов. В
оболочка по своей природе более слабая, чем трубки, поэтому более высокое давление
жидкость циркулирует в трубках, в то время как жидкость более низкого давления течет
через оболочку.Когда пар содержит отходящее тепло, он обычно конденсируется,
отдавая свою скрытую теплоту нагретой жидкости. В этом приложении
пар почти всегда находится внутри оболочки. Если наоборот
предпринята попытка конденсации паров в пределах малого диаметра параллельно
трубки вызывают нестабильность потока. Доступны трубчатые и кожухотрубные теплообменники.
в широком диапазоне стандартных размеров с множеством комбинаций материалов
для трубок и гильз. Изображен кожухотрубный теплообменник.
на рисунке 8.9.

Рисунок 8.9
Кожухотрубный теплообменник

Типичные области применения кожухотрубных теплообменников включают отопление
жидкости с теплотой, содержащейся в конденсатах от холодильных и
системы кондиционирования; конденсат технологического пара; охлаждающие жидкости из
топочные дверцы, решетки и опоры для труб; охлаждающие жидкости двигателей, воздушных компрессоров,
подшипники и смазочные материалы; и конденсаты от процессов дистилляции.

Пластинчатый теплообменник

Стоимость поверхностей теплообмена является основным фактором затрат, когда температура
отличия не большие. Один из способов решения этой проблемы — пластина
Тип теплообменника, который состоит из ряда отдельных параллельных пластин
формирование тонкого прохода потока. Каждая пластина отделена от следующей прокладками.
и горячий поток проходит параллельно через альтернативные пластины, в то время как
Нагреваемая жидкость проходит параллельно между горячими плитами.К
улучшают теплоотдачу пластины гофрированные.

Горячая жидкость, проходящая через нижнее отверстие в головке, может
проходите вверх между каждой второй тарелкой, пока холодная жидкость находится наверху
голова может проходить вниз между нечетными пластинами. Когда
направления горячих и холодных жидкостей противоположны, расположение описано
как противоток. Пластинчатый теплообменник показан на рисунке 8.10.

Типичные промышленные применения:

• Участок пастеризации цеха упаковки молока.
• Выпарные установки в пищевой промышленности.

Змеевиковый теплообменник

Принципиально очень похож на теплообменник с тепловыми трубками. Жара
из горячей жидкости передается в более холодную жидкость через промежуточный
жидкость, известная как жидкость-теплоноситель. Один виток этого замкнутого контура
установлен в горячем потоке, а другой — в холодном потоке. Тираж
Эта жидкость поддерживается с помощью циркуляционного насоса.

Это более полезно, когда горячая земля и холодные жидкости расположены далеко
друг от друга и труднодоступны.

Типичные промышленные применения — рекуперация тепла от вентиляции,
кондиционирование воздуха и низкотемпературная рекуперация тепла.

Котлы-утилизаторы

Котлы-утилизаторы — это обычно водотрубные котлы, в которых
выхлопные газы газовых турбин, мусоросжигательных заводов и т. д. проходят через ряд
параллельных трубок, содержащих воду.Вода испаряется в трубках
и собирается в паровом барабане, из которого он отводится для использования в качестве нагревателя.
или технологический пар.

Поскольку выхлопные газы обычно находятся в среднем диапазоне температур
а в целях экономии места можно изготовить более компактный котел.
если водяные трубы оребрены, чтобы увеличить эффективный нагрев
зона передачи на газовой стороне. На рисунке 8.11 показан грязевой барабан, комплект
труб, по которым горячие газы проходят двойной проход, и паровой барабан
который собирает пар, образующийся над поверхностью воды.Давление
при котором вырабатывается пар, и скорость производства пара зависит
от температуры отходящего тепла. Давление чистого пара в
наличие жидкости зависит от температуры жидкости
из которого он испаряется. Таблицы пара отображают это соотношение.
между давлением насыщения и температурой. Если отработанное тепло в
выхлопных газов недостаточно для производства необходимого количества технологического
паровые, вспомогательные горелки, сжигающие топливо в котле-утилизаторе или
добавлены дожигатели в дымоходе выхлопных газов.Котлы-утилизаторы бывают
встроенные мощности от 25 м3 почти 30 000 м3 / мин. выхлопных газов.

Типичное применение котлов-утилизаторов — рекуперация энергии из
выхлопы газовых турбин, поршневых двигателей, мусоросжигательных заводов и
печи.

Тепловые насосы:

В различных коммерческих вариантах, рассмотренных ранее, мы находим отходы
тепло передается от горячей жидкости к жидкости с более низкой температурой.Тепло должно спонтанно течь «под гору», то есть от системы на высокой
температура до единицы при более низкой температуре. Когда энергия передается многократно
или преобразованный, он становится все менее и менее доступным для использования. В конце концов
эта энергия имеет такую ​​низкую интенсивность (находится в среде при такой низкой температуре)
что он больше не доступен для выполнения полезной функции.

Это было принято в качестве общего правила в промышленных операциях.
что жидкости с температурой ниже 120oC (или, лучше, 150oC, чтобы обеспечить
безопасный запас), как предел для рекуперации отходящего тепла из-за риска
конденсация агрессивных жидкостей.Однако, поскольку расходы на топливо продолжают расти.
повышается, даже такое отходящее тепло можно экономно использовать для отопления помещений
и другие низкотемпературные приложения. Можно отменить
направление спонтанного потока энергии с помощью термодинамической системы
известный как тепловой насос.

Большинство тепловых насосов работают по принципу сжатия пара.
цикл. В этом цикле циркулирующее вещество физически отделяется
от источника (отходящее тепло с температурой олова) и пользователя (тепло
для использования в процессе (Tout), и повторно используется в циклических
мода, поэтому называется «замкнутым циклом».В тепловом насосе следующие
процессы проходят:

1. В испарителе тепло от источника тепла отбирается в
   вскипятить циркулирующее вещество;
2. Циркулирующее вещество сжимается компрессором, поднимая
   его давление и температура; Низкотемпературный пар сжимается.
   компрессором, требующим внешних работ. Работа проделана на
   пар повышает давление и температуру до уровня, при котором его энергия
   становится доступным для использования
3. Тепло отводится в конденсатор;
4. Давление циркулирующего вещества (рабочей жидкости) снижено
   обратно в состояние испарителя в дроссельном клапане, где
   цикл повторяется.

Тепловой насос был разработан как система отопления помещений с низкотемпературным
энергия из окружающего воздуха, воды или земли передается в систему отопления
температуры, выполняя работу по сжатию с помощью компрессора с электродвигателем.
Расположение теплового насоса показано на рисунке 8.12.

Тепловые насосы могут увеличивать количество тепла до значения, превышающего
вдвое больше энергии, потребляемой устройством. Возможности применения
тепловых насосов растет, и ряд отраслей получили выгоду от
рекуперация низкопотенциального отходящего тепла путем его модернизации и использования в основном
технологический поток.

Применение теплового насоса является наиболее многообещающим, когда как отопление, так и
возможности охлаждения можно использовать в комбинации. Один из таких примеров этого
завод по производству пластмасс, где охлажденная вода от тепла используется для охлаждения
термопластавтоматы, в то время как тепловая мощность теплового насоса
используется для обогрева фабрики или офиса. Другие примеры теплового насоса
установка включает сушку продукта, поддержание сухой атмосферы для хранения
и осушение сжатым воздухом.

Термокомпрессор:

Во многих случаях пар очень низкого давления повторно используется в качестве воды после конденсации.
из-за отсутствия лучшего варианта повторного использования. Во многих случаях это становится возможным
для сжатия этого пара низкого давления паром очень высокого давления и повторного использования
это как пар среднего давления. Основная энергия пара находится в его скрытой
теплотворная способность и, следовательно, термокомпрессия позволят значительно улучшить
утилизация отходящего тепла.

Термокомпрессор представляет собой простое оборудование с соплом, в котором пар высокого давления
ускоряется в жидкость с высокой скоростью.Это увлекает пар НД
за счет передачи импульса, а затем повторно сжимается в расходящейся трубке Вентури. Фигура
термокомпрессора показан на рисунке 8.13.

Обычно используется в испарителях, где кипящий пар повторно сжимается.
и используется как греющий пар.

Рисунок 8.13 Термокомпрессор

Теплообменник с прямым контактом:

Пар низкого давления может также использоваться для подогрева питательной воды или некоторых
другая жидкость, где допустима смешиваемость.Этот принцип используется в
Теплообменник с прямым контактом и находит широкое применение в парогенерации.
станция. По сути, они состоят из нескольких лотков, установленных один над
другие или упакованные кровати. Пар подается под набивку, пока
сверху распыляется холодная вода. Пар полностью конденсируется в
поступающая вода тем самым нагревает ее. Фигура прямого контакта тепла
Обменник показан на рисунке 8.14. Типичное применение — деаэратор.
парогенератора.

Завод Инжиниринг | Улавливание тепла из печи

Технологические печи, работающие на природном газе, широко используются в промышленности, особенно в областях, связанных с металлургией, термообработкой, стеклом и керамикой. Даже при нынешних привлекательных тарифах на природный газ в качестве промышленного топлива имеет смысл утилизировать как можно больше отработанного тепла из печи и использовать его в полезных целях.

Источники тепловых потерь

При любой работе печи тепло теряется от кожуха печи, от нагретого продукта, покидающего зону обработки, от конвейерного или толкающего оборудования, от чрезмерной тяги и от открытых дверей или других точек доступа.Но самый большой и наиболее концентрированный тип потери тепла происходит из выхлопных газов печи, некоторые с температурами 1000 ° F или выше. К счастью, это, как правило, наиболее практичное тепло для рекуперации и повторного использования.

Два типа систем рекуперации тепла, которые обычно используются в промышленных печах, — это рекуператоры и регенераторы. По данным Министерства энергетики США, рекуператор является наиболее широко используемым устройством для рекуперации тепла. Рекуператор — это газо-газовый теплообменник, установленный на выхлопе печи, который предварительно нагревает поступающий воздух для горения.

Рекуператор Модернизация

При относительно чистом выхлопе сгорания природного газа эти теплообменные поверхности могут даже иметь оребрение или углубления для захвата максимального количества тепла. Хотя выхлопные газы сами по себе чистые, в процессе нагрева могут образовываться коррозионные или твердые побочные продукты, которые могут повредить или засорить высокоэффективный теплообменник, например, с ребрами. Убедитесь, что конструкция вашего рекуператора учитывает особенности работы вашей печи.

Технология доступна

Джон Сульцбо — технический директор компании Hauck Manufacturing Company, Ливан, Пенсильвания. Компания Hauck производит оборудование для сжигания печей, включая рекуперативные горелки, и предлагает индивидуальные инженерные услуги пользователям промышленных печей. Сульцбау отмечает, что текущие привлекательные цены на природный газ из внутренних источников поощряют использование газовых печей, но в некоторых случаях могут привести к более длительной окупаемости при модернизации рекуперации.Однако он также отмечает, что для операторов, имеющих разрешения на выбросы на объекте, записанные в фунтах / млн БТЕ, рекуперация позволяет использовать большую мощность печи и, следовательно, повысить производительность.

Hauck предлагает ряд типов горелок для промышленных печей, в том числе самовосстанавливающуюся горелку Ecomax с прямым нагревом для высокотемпературных печей на рынке Северной Америки. Компания также оказывает помощь клиентам, желающим добавить рекуперацию в существующую систему горелок.

Он отмечает, что элементы, которые следует учитывать, включают существующую конструкцию горелки для определения открытых металлических частей и изоляции, которые, возможно, придется модернизировать, чтобы обеспечить более высокие температуры воздуха для горения и температуры пламени.Возможно, потребуется увеличить размер трубопровода подачи воздуха или изменить его конструкцию, чтобы обеспечить более высокое давление воздуха. Сульцбо добавляет: «Нам также необходимо рассмотреть соотношение воздух-топливо, которое потребует корректировки».

На вопрос, можно ли приспособить существующие автоматы горения к добавлению рекуперации, Сульцбо поясняет: «Это зависит от типа используемого метода управления. Технологии старого типа, использующие релейную логику, не могут быть легко адаптированы. Если используется электронное управление, например, с использованием управления массовым расходом, его легче адаптировать с помощью изменений программирования с помощью программируемого логического контроллера (ПЛК).«

Firebridge, Inc — это инженерная фирма с головным офисом в Берлингтоне, Онтарио, имеющая большой опыт в области проектирования промышленных печей. Расс Чепмен из этой фирмы указывает, что в рекуператорах дымовых газов обычно ограничиваются температурой дымовых газов около 1800 ° F. Его компания работает над проектами, которые позволят системам работать при температурах до 2200 ° F, но на данный момент ограничение все еще остается в силе.

Eclipse, Inc. — давний лидер в области технологии горелок для промышленных печей.По словам Джима Робертса из Eclipse, в последние годы важным усовершенствованием в области рекуперации тепла печи является разработка самовосстанавливающихся горелок, таких как конструкция ThermaJet компании Eclipse. Он говорит: «Это кульминация 20 лет разработки на рынке горелок, которые не только выбрасывают горячий поток газов, но и отводят отработавшие газы обратно через горелку для рекуперации тепла, обычно теряемого в дымоходе».

Регенераторы: другой подход

Еще одним потенциальным инструментом для утилизации значительного количества тепловой энергии от выхлопных газов печи является регенератор.Хотя регенераторы используются реже, чем рекуператоры, они по-прежнему широко используются в высокотемпературных печах, таких как печи для повторного нагрева стекла и стали. В регенераторе используются два или более резервуара или секций резервуара, содержащих матрицу с высокой теплопроводностью. Матрицы могут быть керамическими или металлическими. Выхлопные газы проходят через матрицу, отдавая большую часть тепла перед выпуском.

После нагрева матрицы поток механически направляется в другую секцию или емкость, и поступающий воздух для горения втягивается через горячую секцию и нагревается.Регенератор чередует горячий и холодный потоки, поэтому рекуперация тепла происходит непрерывно. Преимущество регенератора перед рекуператором состоит в том, что он представляет собой гораздо большую поверхность теплообмена для потока горячих выхлопных газов.

Недостатком является то, что теплосодержание поступающего воздуха имеет некоторые вариации, что затрудняет точное регулирование горения. Это можно уменьшить за счет сокращения продолжительности цикла или использования нескольких сосудов на разных этапах охлаждения. Еще одно соображение заключается в том, что некоторые выхлопные продукты неизбежно остаются в резервуаре, чтобы объединиться с поступающим воздухом для горения.

В будущее

По-прежнему существует довольно много заводов с большим потенциалом снижения энергопотребления, и уровень их принятия неодинаков. Расс Чапман из Firebridge отмечает, что более крупные компании начинают сравнивать свои крупные предприятия друг с другом и с конкурентами с точки зрения устойчивости предприятий. Однако он считает, что упор на краткосрочную прибыльность иногда означает отсутствие стимулов для долгосрочных проектов по энергосбережению.

В качестве примера он приводит производителя автомобилей Уровня 2, у которого есть завод с ежемесячным счетом за электроэнергию в размере 200 000 долларов в месяц. Он считает, что эта компания может снизить этот счет на 25%. Тем не менее, за последние три года на заводе переходит третий управляющий, и никаких действий по его усовершенствованию не предпринимается. Ясно, что экономии энергии не всегда достаточно.

Ориентация на глобальную конкуренцию

Чепмен отмечает, что выплавка в горнодобывающей промышленности является примером того, как отрасль начинает двигаться в этом направлении.«Это потому, что они конкурируют во всем мире и сравнивают ключевые показатели эффективности, прилагая усилия, чтобы соответствовать».

На вопрос, может ли эффективная рекуперация тепла снизить выбросы парниковых газов от промышленных печей, Чепмен ответил: «Совершенно верно! Снижение энергии равняется сокращению выбросов. Единственный ингибитор накипи ». Он объясняет: «Стоимость модернизации небольших печей непропорционально выше, чем стоимость модернизации, скажем, 45 MMBtu / час или больше, поэтому экономическое обоснование сделать труднее.”

На шаг

Несомненно, стратегии рекуперации тепла обладают огромным потенциалом для сокращения счетов за электроэнергию и выбросов предприятий.

Джим Робертс из Eclipse отмечает: «Иногда стоимость выглядит ошеломляющей, но помните, что у большинства печей очень активный график работы, поэтому окупаемость даже при низких затратах на газ может быть очень быстрой. Даже если окупаемость составит от двух до трех лет, долгосрочная экономия того стоит ».

Подробнее:

Блум Инжиниринг

Программа промышленных технологий Министерства энергетики США

Eclipse, Inc.

Центр энергетических решений Информация о рекуперации тепла печи

Firebridge Inc.

Производство Hauck

Восстановление. Типы рекуператоров | Сервер Сервис

Рекуператор — устройство, предназначенное для освежения воздуха и нормализации температуры. Он предотвращает потерю тепла в помещении зимой, а летом предотвращает попадание наружного воздуха.

Что означает рекуперация?

Рекуперация (от латинского «recuperatio» означает «возврат») — это частичный возврат энергии для ее повторного использования.Эта система позволяет эффективно проветривать помещение и экономить на отоплении. Рекуператор легко накапливает 2/3 тепла, уходящего от отопления.

Принцип действия рекуператора

Приточно-вытяжные системы вентиляции в наши дни стали более популярными. Так, зимой их используют для очистки свежего воздуха и обогрева его обогревателем. Теплый чистящий воздух нагревает и разбавляет загрязненную воздушную массу. «Вытяжной» воздух попадает в вытяжную вентиляцию, а затем выводится на улицу.

Основная цель рекуперации — нагрев поступающего воздуха. Вы также можете установить температуру самостоятельно. Практически все современные модели оснащены системой автоматического управления. Приточно-вытяжная система вентиляции с рекуператором подает теплый воздух, очищенный от пыли и аллергенов. Это также снижает потребление тепла.

Типы рекуператоров

Самым популярным типом является пластинчатый теплообменник, но есть и другие типы. Ниже представлена ​​дополнительная информация о рекуператорах.

Рекуператор с пластинчатым теплообменником (Пластинчатый рекуператор)

Рекуператор с пластинчатым теплообменником (пластинчатый рекуператор)

Применяется в приточно-вытяжных системах вентиляции. Его отличительной особенностью является разделение приточного и отводимого воздушных потоков, которые не могут быть смешаны из-за конструктивных особенностей устройства.

Преимущества:

1. КПД до 92%.

2. Не требует частого обслуживания.

3.Нет деталей, потребляющих электроэнергию. Значит, можно сэкономить электроэнергию.

Недостатки:

1. Иногда возникает необходимость в пересечении воздуховодов в рекуператоре. Не всегда можно провести

2. Пластинчатый теплообменник зимой можно замерзнуть. Во избежание этого необходимо время от времени отключать приточный вентилятор или использовать перепускной клапан.

3. Такие рекуператоры используются только для теплообмена.

Рекуператор с роторным теплообменником (Роторный рекуператор)

Рекуператор с роторным теплообменником (Роторный рекуператор)

Роторные рекуператоры занимают второе место по популярности.Принцип действия основан на прохождении приточного и вытяжного воздуха через вращающийся теплообменник.