Skip to content

Автор: alexxlab

Какое бывает отопление в квартире: Отопление в квартире: 4 оптимальных способа обогрева своего жилья. Какое отопление квартиры самое выгодное и эффективное

Отопление в квартире: 4 оптимальных способа обогрева своего жилья. Какое отопление квартиры самое выгодное и эффективное

Viessmann — немецкая компания-производитель систем отопления: твердотопливных котлов, котлов на биогазе, водонагревателей, тепловых насосов. Начала свою деятельность еще в 1917 г. и сейчас продолжает внедрять инновационные технологии в производство отопительных и холодильных систем. Оборудование Viessmann — это высокая энергоэффективность, безупречное качество и надежность. Это тот бренд, который мы всегда рекомендуем клиентам.

Немецкая компания Vaillant уже много лет занимается производством продукции для отопления, вентиляции, охлаждения и горячего водоснабжения, предлагая клиентам экологичные, энергоэффективные и надежные товары. Среди них — газовые котлы и колонки, электрокотлы, электрические водонагреватели, дымоходы, датчики температуры. Продукция бренда совместила в себе высокую функциональность, интересный дизайн и простоту управления, транслируя к тому же заботу об окружающей среде.

Protherm — известный бренд, занимающийся производством отопительного оборудования: конденсационных, газовых, электрических котлов, водонагревателей и терморегуляторов. Отопительные системы, созданные на базе технических решений Protherm, отличаются высоким качеством, энергоэффективностью и умеренной ценой. У нас вы можете ознакомиться с ассортиментом бренда, а наши специалисты помогут подобрать наиболее выгодное решение.

Немецкий бренд Kampmann — один из лучших в сфере производства систем отопления и вентиляции. Инженерные решения компании могут быть адаптированы под различные требования клиентов. Внутрипольные конвекторы, фанкойлы, воздухораспределители, воздушно-тепловые завесы и децентрализованные системы вентиляции — не полный список того, что предлагает производитель.

Немецкий бренд Rehau специализируется на производстве оконных профилей, труб из сшитого полиэтилена, применяемых в системах геотермического отопления/охлаждения помещений, и другого строительного оборудования. Компания проводит собственные разработки и регулярно внедряет инновационные решения в свое производство. Мы используем их при проектировании инженерных систем, что бы сделать их еще более надежными и долговечными.

Calorex — ведущий английский производитель систем для осушения воздуха и тепловых насосов. Уже более 40 лет занимается их разработкой и внедрением, строго следя за качеством и высокими показателями надежности. Всю продукцию Calorex отличает полное соответствие потребностям рынка и различным климатическим условиям, что важно, потому что она экспортируется в более чем 60 стран. Специалисты Альтер Эйр также работают с системами осушения воздуха этого бренда, что позволяет нам реализовать эффективные и энергоэкономичные проекты.

Виды отопления многоэтажных домов | Квартиры от застройщика, строительство в Брянске


Виды отопления многоэтажных домов


Подавляющее большинство многоэтажных зданий нашей страны подключены к центральным котельным или ТЭЦ, такая система отопления называется централизованной. Существуют и другие виды систем отопления многоквартирных домов, которые могут быть как однотрубными, так и двухтрубными. Ознакомимся с видами систем отопления «многоэтажек», а также с их плюсами и минусами.


Централизованная система отопления


Чтобы отапливать целый жилой район строится ТЭЦ или устраивается одна мощная котельная, т.е. тепло вырабатывается не в отапливаемом здании, а за его пределами. Магистральные трубы доставляют тепло от вырабатываемого источника в тепловые центры, а затем уже в квартиры. Данный тип называется независимым, так как циркуляционные насосы позволяют дополнительно отрегулировать тепло-подачу. Также существует зависимый тип подачи, который производится напрямую с ТЭЦ.


Централизованное отопление можно назвать сложной инженерной системой, занимающей значительную площадь и обеспечивающей теплом одновременно большое количество объектов.


Основные структурные элементы централизованной системы:


-Источники тепло-энергии (ТЭЦ, крупная котельная, теплоэнергоцентраль). В котельной передача тепла производится с помощью воды, а в ТЭЦ воду превращают в пар, который имеет более высокие энерго-показатели. Его направляют в паровые турбины, где происходит выработка электроэнергии. В отработанном виде пар применяется для нагрева той воды, которая поступит в систему отопления многоэтажного здания для обогрева квартир.


-Теплосети – это сложные, разветвленные, протяженные системы трубопроводов, которые предназначены для доставки тепла к объектам. Они могут прокладываться наземным и подземным способом, но обязательно имеют теплоизоляцию. Обычно это две стальные трубы, одна для подачи, другая для отработанного теплоносителя.


-Потребитель тепла – это оборудование для отопления, которое устанавливается в многоквартирном доме.


Плюсы центральной системы отопления:


-Есть возможность использовать недорогие виды топлива.


-Такая система является надежной, так как обеспечивается регулярный контроль специальными службами, которые следят за ее работой и техническим состоянием.


-Применяется экологичное оборудование.


-Система имеет простые эксплуатационные характеристики.


Минусы централизованного отопления:


-Функционирование системы в соответствии со строгим сезонным графиком.


-Отсутствует возможность самостоятельно регулировать температуру приборов отопления.


-Система отопления подвергается частым перепадам давления.


-При транспортировке теплоносителя в многоэтажный дом происходит значительная потеря тепла.


-Немаленькая стоимость оборудования и монтажа.


Автономная система отопления или индивидуальное отопление.


Наряду с центральным в наше время можно встретить автономное отопление многоквартирных зданий, чаще всего это новостройки. Индивидуальное отопление подразумевает расположение котельной в отапливаемом доме, обычно размещается котельная в отдельном помещении, внутри или недалеко от самого здания, так как необходима регулировка температуры теплоносителя в системе отопления.


Индивидуальное отопление подразумевает установку котла в квартире. Монтаж котла, подводку газа и другого вспомогательного оборудования лучше доверить специалистам. Наиболее популярным на сегодняшний день является газовое отопление.


Плюсы газового отопления:


-Возможность оплачивать только то количество тепла, которое было использовано, а это позволяет сэкономить примерно 30%.


-Возможность регулирования температурного режима, не зависимо от отопительного сезона.


-В квартире с установленным газовым отоплением не возникнет проблема с отключением горячей воды летом, как это обычно случается.


Минусы индивидуальной системы отопления:


-Высокая стоимость оборудования.


-Возможны перебои с давлением газа.


-Траты на обслуживание газового котла, ремонт и очистку дымохода.


Крышная котельная.


Крышная котельная является автономным источником отопления, предназначенным для обогрева и горячего водоснабжения зданий. Такое название котельная получила так как располагается на крыше дома. Бывает два вида крышных котельных – стационарные (устанавливаются в момент строительства) и блочно-модульные (транспортируются и устанавливаются уже в собранном виде). Крышные котельные обеспечивают жильцов дома бесперебойным, безопасным и экономичным теплом и горячей водой.


Плюсы крышной котельной:


-Простые эксплуатационные характеристики.


-Низкие теплопотери.


-Нет потребности в дополнительных зданиях, которые обычно возводятся для отопительных целей.


-Полностью автоматизированная система, которая может функционировать круглогодично.


-Крышные котельные являются сравнительно недорогим и эффективным решением, которое позволяет экономить средства, так как отсутствуют затраты на монтажные работы и дополнительных сотрудников.


Минусов у крышной котельной нет, скорее это ограничения, которые указаны в «СНиПах»:


-Существуют ограничения на вес отопительного оборудования.


-Необходимо соблюдать требования газовой безопасности.


-Установка сложных автоматических систем.


-Противопожарный контроль.

Какое отопление лучше для квартиры

Привычные всем нам традиционные системы центрального отопления в многоквартирных домах глубоко устарели.

Причем моральное устаревание в данном случае имеет гораздо большее значение. Учитывая не вполне рациональный подход коммунальщиков к определению границ отопительного сезона, проведению профилактических работ и прочее, мы регулярно сталкиваемся с серьезными для комфортного проживания проблемами. Холодной осенью батареи едва теплые, в весеннюю оттепель – раскалены. О том, сколько стоит это весьма сомнительное коммунальное «удовольствие» можно вообще умолчать.

Выход из этого положения вполне имеется – это переход на индивидуальное отопление. Несмотря на то, что с этим словосочетание больше всего ассоциируется собственный котел, способы обеспечить себя «собственным» теплом существуют разные. О вопросе, какое отопление лучше для квартиры, мы и поговорим.

 

Что не так с централизованными системами отопления?

Опыт многих десятилетий эксплуатации традиционных централизованных отопительных систем позволяет сделать весьма точные выводы. Во-первых, радиаторы «древнего» образца (хорошо знакомы всем нам батареи) обогревают помещения конвекционным способом – нагревают непосредственно соприкасающийся с ними воздух, который далее естественным образом движется по комнате. В результате нагретый и иссушенный воздух постепенно большей частью скапливается под потолком.

В нижней части помещения, именно там, где и нужно тепло, гораздо холоднее, чем под потолком. Мало того, создаются благоприятные условия для образования конденсата. И не менее неприятным явлением становится «подъем» с пола пыли и микробов. Весь этот набор выглядит не самым лучшим образом, учитывая то, насколько пошли вперед отопительные системы в тех же странах Запада.

 Издесь мы подходим к главному. Серьезные социологические исследования показали, что большинство граждан РФ даже при условии нормальной работы централизованной системы, предпочли бы индивидуальное отопление в квартире, будь у них такая возможность.

 

Ищем решение

Итак, какое отопление всё таки лучше для квартиры? Прежде всего, стоило бы разобраться, какими вообще бывают системы автономного отопления, которые подошли бы для квартиры.

Сразу отметаем системы на основе твердо- и жидкотопливных котлов. Повышенная пожароопасность, трудности с дымоотводом и хранением топлива, не говоря уже о том, что такую систему в квартире установить попросту никто не разрешит. Были нередко случаи, когда в квартире излишне деловитые хозяева устраивали нечто подобное, но заканчивалось это всегда демонтажем и огромными штрафами. Все эти варианты только для частного дома, дачи, коттеджа.

А вот что касается газовых котлов и систем «теплый пол» – здесь уже есть из чего выбирать, чтобы решить, какое отопление лучше для квартиры.

Внимательный читатель, вероятно, заметил, что мы не упомянули привычные электрические конвекторы, тепловентиляторы и прочие калориферы. К сожалению, такие устройства крайне трудно всерьез рассматривать в качестве основной системы отопления квартиры. В любом случае это либо шум, либо запредельная неравномерность обогрева помещения, либо заоблачные счета за электричество, а скорее всего – все это вместе, плюс те же пожарные риски.

 

Газовый котел

Пожалуй, самым востребованным, эффективным, удобным и экономически целесообразным способом организации индивидуального отопления является система на основе газового котла.

Основные плюсы данного способа решения вопроса, какое отопление лучше для квартиры, очевидны:

  • отдельная регулировка температуры в каждой комнате вплоть до полного отключения при необходимости;
  • бесперебойное горячее водоснабжение;
  • полная независимость от временных рамок отопительного сезона;
  • высокая эффективность при умеренном энергопотреблении.

В качестве главного минуса можно назвать довольно высокую стоимость и самого оборудования и услуг по его монтажу. Плюс к этому, требуется исключительно высокая квалификация и ответственность сотрудников сервисной компании.

С индивидуальным газовым отоплением существует еще одна проблема – в многоквартирных домах, не подключенных к газоснабжению, установка такой системы просто не имеет смысла. В таком случае альтернативным решением проблемы, какое отопление лучше для квартиры, является система «теплый пол».

 

Теплый пол

Пожалуй, самый гибкий способ устроить в квартире индивидуальное отопление – это система «теплый пол». Если где-то может не быть газа, то помещения, где нет электричества или воды, считаются попросту нежилыми, а значит, темы нашей и не касаются. А если есть хотя бы электричество, то и теплый пол можно устроить без проблем.

Существуют разные типы теплых полов. Две большие группы – это водяные и электрические. Последние делятся еще на пленочные, стержневые, кабельные и т. д. Кроме того, деление еще идет по способу обогрева – конвекционные и инфракрасные. То есть, тут определенно есть из чего выбирать, чтобы обеспечить автономным теплом любой тип квартиры.

Здесь стоит еще отметить особенность теплых полов, которая делает данное решение по-своему уникальным. Все дело в том, что тепло поднимается от самого пола, не создавая «обратного» эффекта, когда под потолком тепло, а по полу невозможно ходить без теплых носков или тапок. Кроме того, благодаря тому, что источником тепла является вся (или почти вся) поверхность пола, прогревается еще и мебель и все предметы интерьера. Таким образом, нередко система «теплый пол» является лучшим выбором отопления для квартиры.

Как видим, способы обеспечить себе независимость от несовершенства централизованной системы отопления применимы фактически где угодно. Осталось оценить возможности помещения, материальные ресурсы и сделать выбор.

Какое бывает отопление в квартире

Основная масса старых домов имеет приблизительно одинаковую систему отопления, но есть несколько видов, так какое бывает отопление в квартире. Благодаря централизованному отоплению жильцам многоквартирных домов не приходится ломать голову над тем как отопить свою квартиру зимой.

Нет смысла тратить кучу денег на установку и монтаж дорогого отопительного оборудования.

Благодаря специальным нормативам в квартирах зимой всегда оптимальная и комфортная температура воздуха. Так для жилых помещений предусмотрена комфортная температура с показателем +20 градусов по Цельсию. Для ванной комнаты и совмещенных сан узлов оптимальная температура +25 градусов. В кухне температура не должна опускаться ниже чем +18 градусов. Квартиры, которые находятся по бокам домов, предусмотрены немного другие параметры, учитывая, что из-за ветра стены быстро зимой остывают то в помещении должно быть не меньше +22 градусов. Давай те рассмотрим подробней, какое бывает отопление в квартире.

Сама схема работы отопительной системы работает по такому принципу. Сначала на станции при помощи либо угля или газа вода нагревается до 100 градусов, зачастую даже и больше. Потом при помощи теплотрассы вода подается в жилые помещения.

Подача воды может быть как сверху, так и снизу, в случае если система однотрубная, здесь тепло подается поочередно. При двухтрубной системе подачи воды отопление подается сразу во все квартиры. Где вода нагревает радиаторы, а потом и воздух. При однотрубной системе подачи воды следует поочередно нагреть все радиаторы, прежде чем попадет в систему, по которой протекает в обратном направлении, в результате чего идет значительная потеря тепла. И последний радиатор получит меньше тепловой энергии, а значит, в последней квартире будет холодней, чем в первой. Поэтому такой вид разводки используют редко.

Второй вид отопления двухтрубный, такая система кардинально отличается от однотрубной и не имеет тех недостатков.

Теплая вода по этой схеме не попадает в следующий радиатор, а сразу же направляется в трубу с «обраткой» а потом на станцию для подогрева. Такая система конечно имеет немного большие затраты при монтаже, но зато позволяет равномерно отопить все помещения. Эта система так же позволяет установить на каждый радиатор счетчик и регулятор. Поэтому жильцы сами могут контролировать температуру в помещении. Изменить тип отопления в своей квартире не возможно, если менять то только во всем доме, что практически не реально.

Основные виды отопления помещений | ГрейПей

Отопление помещений — основа нормальной жизнедеятельности человека. Выделяют несколько основных видов отопления — они предназначены для поддержания нормативной температуры воздуха в помещениях различного назначения, комплексы различаются по принципу действия, по общему устройству.

Отопление помещений представляет из себя комплекс, в состав которого входят следующие основные компоненты:

  1. Теплогенератор — источник теплоты;
  2. Отопительные приборы — радиаторы, конвекторы, регистры, обогреватели, излучатели и так далее;
  3. Коммуникации — чаще всего это трубопроводы, электрические кабели, воздуховоды и мак далее.

Источник тела может быть собственным и сторонним. Сторонние источники тепла поставляют теплоноситель с требуемыми параметрами. Автономный котел (теплогенератор) дает возможность разработать и построить систему отопления с независимыми параметрами работы.

Типы отопительных устройств зависят от конкретного вида отопления. Различают несколько основных видов отопления:

  1. Водяное отопление;
  2. Воздушное отопление;
  3. Электрическое отопление;
  4. Печное отопление.

Системы автономного и централизованного водяного отопления

Самая часто используемая конфигурация комплекса обогрева помещений — водяное отопление. В качестве теплоносителя в этом случае используется вода. Она обладает отличными теплофизическими характеристиками — теплоемкостью, высокой теплоотдачей, текучестью и другими.

Водяное отопление имеет собственную классификацию и подвиды. По способу циркуляции теплоносителя различают два типа систем:

  1. С естественной циркуляцией;
  2. С принудительной циркуляцией.

Принудительная циркуляция воды по трубопроводам и отопительным приборам осуществляется с помощью насоса. Естественная циркуляция происходит за счет разницы плотностей воды — горячая вода имеет меньшую плотность, поднимается вверх. Холодный теплоноситель обладает большей плотностью и стремится вниз.

Водяные системы отопления могут быть открытыми (сообщающимися с атмосферой) и закрытыми (герметичными, обладающих определенным внутренним давлением). Давление в закрытых системах поддерживается с помощью мембранных расширительных устройств (баков).

По источнику тепла системы этого типа делятся на два подвида:

  1. Автономные;
  2. Централизованные.

Централизованные системы отопления подключаются к магистральным трубопроводам теплоснабжающих организаций. По ним поставляется теплоноситель заданных параметров (температуры, давления). Регулирование показателей теплоносителя производится поставщиком в зависимости от температуры воздуха окружающей среды.

Автономные отопительные комплексы состоят из независимого источника теплоты (котла), трубопроводов и отопительных приборов. Источниками теплоты являются котлоагрегаты, работающие на следующих видах топлива:

  1. Природный газ;
  2. Твердое топливо — древесина, уголь и так далее;
  3. Электрическая энергия;
  4. Жидкое топливо — сжиженный газ, дизельное топливо и другие.

Выбор типа основного оборудования (котла) зависит от доступности тех или иных топливных ресурсов.

Система парового отопления помещений

Паровое отопление является специфической конфигурацией водяного отопления. В паровые котлы вода подается дозированно насосом с циклическим режимом работы. Определенный объем воды испаряется после нагрева с помощью газовой горелки или ТЭНа. Пар от котла поступает в трубопроводы отопления. Отдавая тепло через стенки приборов и труб, пар конденсируется, собирается в емкости конденсатосборников и возвращается снова в котлы.

Системы отопления для паровых котлов сооружаются только из металла. Паровые комплексы обладают высокой скоростью нагрева, пар разогревается до 170 градусов Цельсия.

Исходная вода для работы котла должна проходить подготовку — очистку от солей жесткости. Рабочие зоны котлов имеют высокие температуры, на их внутренней поверхности соли из неочищенной воды выпадают в осадок. Образуется слой, снижающий эффективность работы оборудования.

Паровые комплексы ввиду своей сложности применяются чаще всего на предприятиях и для производства пара для технологических нужд.

Комплекс воздушного отопления

Воздушное отопление входит в состав приточных систем вентиляции. Воздух из окружающей среды закачивается вентилятором, производится его нагрев в специальном устройстве — калорифере. Нагретый воздух распространяется по помещениям через сеть воздуховодов.

Нагрев в калориферах происходит за счет циркуляции в теплообменном аппарате теплоносителя (воды) от источника теплоты — автономного или централизованной сети. В случае отсутствия такой возможности в качестве нагревательного устройства используется ТЭН (трубчатый электрический нагреватель).

Воздушное отопление обладает рядом достоинств. Перед нагревом воздух проходит через фильтр, очищается от пыли и других примесей. Агрегаты приточной вентиляции могут оборудоваться дополнительными блоками для увлажнения воздуха, очистки от химических примесей, обеззараживания и так далее. Сеть воздуховодов располагают обычно в конструкции потолка — это экономит пространство в помещениях. Отсутствует вероятность протечек из оборудования, которым подвержены водяные схемы обогрева.

Недостатком воздушного нагрева является общий характер регулирования температуры воздуха, осуществляемый на основном блоке установки. Воздух распределяется по помещениям, имея равную температуру во всех зонах.

Способы электрического обогрева

Электрическое отопление реализует в своей работе принцип преобразования электрической энергии в тепловую. В качестве источника теплоты в этих схемах используется:

  1. Электрический котел;
  2. Отдельные нагревательные приборы.

Электрические котлы работают в системах водяного отопления, имеют общее строение со всеми системами на других видах топлива. Котлы, работающие на электроэнергии, не требуют для установки выполнения проекта, славятся экологической чистотой, не имеют побочных продуктов деятельности (дымовых газов, зольного остатка).

Отдельные приборы электрического отопления представлены различными устройствами:

  1. Электрические конвекторы;
  2. Тепловые воздушные завесы;
  3. Масляные радиаторы;
  4. Инфракрасные излучатели;
  5. Парокапельные нагреватели;
  6. Тепловентиляторы, тепловые пушки.

Модификации нагревателей выбираются исходя из условий эксплуатации, места применения, стоимости и другим показателям.

Отопление различными печами

Печное отопление обычно служит для обогрева небольших площадей или отсутствии возможности сооружения отопления другого вида. Работают печи на твердых типах топлива.

В этом виде отопления отопительным прибором является обычно сама печь. При сгорании топлива ее конструкция разогревается и отдает тепло воздуху. По этому принципу работают русские печи, буржуйки и так далее.

Иногда печи включаются в качестве источника тепла в системы водяного отопления. Ярким представителем, реализующим эту модификацию печного отопления, является печь-голландка. В нее встраивается металлический бак, в котором происходит нагрев воды. Печь этой модели отдает тепло и поверхностью своей конструкции.

Печи обслуживаются в ручном режиме, требуют сооружения дымовой трубы, склада топлива. При некачественном сгорании топлива в помещение может выделиться угарный газ. Достоинством печного обогрева является полная энергонезависимость.

 

 

(Просмотров 4 157 , 2 сегодня)

Рекомендуем прочитать:

индивидуальное электроотопление квартиры в многоквартирном доме, устройство отопления электричеством в частном доме, как сделать


Содержание:


Автономное отопление жилищ имеет все преимущества перед централизованным, так как позволяет самостоятельно регулировать уровень нагрева, не завися от официально принятых дат включения и отключения. В тех случаях, когда магистральный газопровод рядом отсутствует, хорошей альтернативой является автономное электрическое отопление.


Разновидности


Индивидуальное электрическое отопление в квартире бывает:

  1. Прямым. Электроэнергия сразу нагревает воздух.

  2. Водяным. Электроэнергия сначала нагревает теплоноситель, доставляемый по трубам в батареи отопления.

Прямой обогрев


В системах с прямым электрическим отоплением отсутствует теплоноситель. Здесь происходит преобразование электрической энергии в тепловую, что и способствует нагреванию помещения.


Электрического отопления прямого типа делится на следующие типы:

  • Конвекторное. Использует принцип естественного воздухообмена, приводящего к опусканию холодного воздуха вниз. Нагретые воздушные массы двигаются вверх. Для работы этих приборов характерна бесшумность и постоянство нагревания охлажденного воздуха, благодаря чему поддерживается комфортная температура. Конвекторы не нуждаются в постоянном присутствии человека, отличаясь безопасностью функционирования. Обеспечение автоматического режима работы достигается за счет терморегуляторов, которые поддерживают заданную температуру. Конвекторы дают возможность организовать единую автономную систему, управляемую централизовано.

  • Инфракрасное. Спецификой системы есть то, что нагревается не воздух, а предметы и люди, находящиеся в отапливаемом помещении. Эффективность работы инфракрасных радиаторов не страдает от сквозняков и открытых окон. Их использованием не приводит к иссушению воздуха и сжиганию содержащегося в нем кислорода. Автономное электрическое отопление квартиры в многоквартирном доме этого типа лучше всего реализуется за счет теплых полов и потолочных радиаторов. Таким образом можно добиться организации экономичного зонального обогрева, когда каждый из участков жилища будет иметь наиболее комфортную температуру.

  • Масляные электрические радиаторы. Нагревают воздух посредством металлического корпуса. Каждое такое устройство комплектуется внутренним ТЭНом, разогревающим минеральное масло. Наибольшей эффективностью славятся комбинированные модели, где кроме масляного обогревателя имеется также тепловентилятор. Внутри квартир подобные приборы используются в основном в качестве дополнительного обогрева или в то время, когда центральное отопление еще не включили. Создавать автономную систему с помощью масляных радиаторов дорого и неудобно.

Электрическое отопление водяного типа


В основе работы водяного автономного электроотопления лежит тот же принцип, что и в системах с газовыми, дизельными и твердотопливными котлами. Отличие касаются только использования для нагревания теплоносителя электрической энергии. Преимущество над прямым отоплением заключается в наличии тепловой инерции, позволяющей системе после прекращения подачи электричества еще какое-то время обогревать окружающее пространство, поддерживая в доме комфортную температуру.



Может показаться, что устройство электрического отопления квартиры – слишком дорогое удовольствие. Однако за разрешение на установку газового котла также приходится выложить немалые деньги. Электричество читается наиболее безопасным тепловым агентом, т.к. его использование исключает вероятность отравления, взрыва и других несчастных случаев. Чтобы установить электрический котел, не нужны специальные разрешения и создание дорогостоящих проектов.


Водяное автономное отопление в частном доме электричеством может состоять из одного или двух контуров. Во втором случае наряду с обогревом жилища получают горячую воду для бытовых нужд. Более экономным вариантом является организация двух одноконтурных систем: особенно это касается теплого времени года, когда затрачивается только 25% мощности котла.

Монтаж водяного отопления


Прежде чем монтировать электрическое отопление в многоквартирном доме, необходимо разработать схему обвязки подключения. Под обвязкой в этом случае понимается коммутация котла с другими узлами. Составляя схему, производят замеры площади и высоты помещений. После этого окончательно определяются с типом системы (одноконтурным или двухконтурным), рассчитывают мощность оборудования и место его нахождения.


Схема индивидуального электрического отопления состоит из следующих элементов:

  • Электрического котла.

  • Расширительной емкости.

  • Труб и отопительных батарей.

  • Циркуляционной помпы.

  • Запорной арматуры.

  • Термодатчиков.

  • Фильтров.



Преимущество электрических котлов над газовыми заключается также в возможности монтажа в любом месте квартиры. Если используется самотечная система, то нагревающий прибор рекомендуется устанавливать в самой низкой точке контура. Агрегат должен находится подальше от водопровода: таким образом исключается короткое замыкание при протечках водопровода.


Питание нагревателя организовывают посредством автономной электролинии. Расчет мощности котла предусматривает учет площади помещения, уровня теплоизоляции жилища, числа батарей, а также климатической зоны, в которой расположен дом. Квартиры площадью до 60 м2 можно оснащать приборами мощностью 6-7 кВт. Местом установки радиаторов отопления традиционно выступают участки под подоконниками, при условии полного перекрывания ими ширины оконного проема. Можно применить две батареи, если одна не в состоянии перекрыть указанное расстояние.

Выбор автономного котла


Перед тем, как сделать электроотопление в квартире, необходимо выбрать подходящий котел. Для современных агрегатов характерен высокий уровень производительности, простота установки и удобная эксплуатация. Они в состоянии обеспечить обогрев больших площадей, включающих в себя несколько отдельных комнат. Классифицируются эти приборы по способу нагрева теплоносителя.

Тэновые


В тэновых котлах используется такой же принцип работы, как и в обычном кипятильнике для воды. В качестве нагревателя здесь выступает ТЭН – трубчатый электронагреватель. Тэновый электрокотел в состоянии нагревать любые виды теплоносителя, в том числе незамерзающие жидкости. Он является отличным вариантом в тех случаях, когда обустраивается основное электрическое отопление. Стоимость приборов этого типа отличается доступностью. Сами же котлы обладают компактными размерами и внешней привлекательностью.



Для регулировки мощности нагрева предусмотрена возможность включения и отключения отдельных нагревательных элементов. Если один ТЭН сломается, устройство не прекратит свою работу благодаря оставшимся элементам. Основным недостатком котла с ТЭНом считается нужда в постоянных чистках нагревателей от накипи, которая появляется во время работы. Из-за накипи происходит снижение КПД оборудования, что провоцирует повышение потребления электричества.

Индукционные


Для нагревания воды индукционными приборами используется метод электромагнитной индукции. Он основан на повышении температуры специальных материалов, которые изготовляются из магнитных химических соединений. Внешний вид индукционного водонагревателя напоминает трансформатор, защищенный со всех сторон металлическим корпусом. Главным элементом прибора является индукционная катушка: ее устанавливают в отдельном герметическом отсеке.



Сильными сторонами индукционного котла является очень быстрое нагревание его сердечника, что способствует значительной продолжительности его службы. Работа прибора практически не сопровождается образованием накипи, а внутрь системы отопления можно заливать любой теплоноситель, включая антифриз. К недостаткам относят дороговизну этого оборудования, значительные габариты и возможность эксплуатации исключительно в закрытых отопительных системах.

Электродные


Работа электродных электрических котлов отопления построена на нагревании воды, когда через нее двигается электрический ток между двумя электродами. Электродные нагреватели удобны своей компактностью, небольшой стоимостью, отсутствием накипи в процессе работы, безопасностью и возможностью простой регулировки мощности.



Для электродных агрегатов характерен высокий КПД – 95-98%, что способствует максимально экономичному потреблению электроэнергии. Имеются и существенные недостатки. К примеру, в качестве теплоносителя в системах с электродными котлами запрещается применять незамерзающие жидкости и обычную воду. Чтобы обеспечить работоспособность системы, в нее нужно заливать специальную воду, в которой растворена соль в определенном количестве. Чтобы работа происходила без сбоев, а теплоноситель не закипел, вода должна циркулировать по системе с определенной скоростью.


Чтобы подключить электрический котел, диплом с высшим образованием не потребуется, но определенные знания не помешают. Если строго выполнить все предписания и соблюдать технику безопасности, готовая схема отопления обеспечит эффективный обогрев жилища.


Плюсы и минусы разных видов отопления в многоквартирных домах

В разгар отопительного сезона портал Domik.ua решил рассказать читателям о преимуществах и недостатках систем подачи тепла в современных жилых домах. В Украине принято выделять три вида систем отопления — центральное, автономное и индивидуальное. Каждая состоит из источника тепла, теплопроводов и отопительных приборов. Главные отличия всех трех систем — в способе получения тепловой энергии: от тепловой станции, котельной или индивидуального котла. В 2019 году в столице 52% новостроек отапливают от центральных теплосетей, 31% — при помощи автономной котельной и в 17% домов уже установлены или запланированы котлы в каждой квартире. В пригороде Киева ситуация иная: в 8% жилых комплексов запроектирована центральная система отопления, в 27% — автономная и в 65% — индивидуальная.

Центральное отопление в новостройках

При централизованном отоплении тепловую энергию генерирует тепловая станция. В Украине больше распространены теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые помимо тепловой энергии производят и электрическую. В Киеве таких станций три, каждая обогревает сразу несколько районов. К действующим ТЭЦ подключаются и новые жилые комплексы, если по проекту в них запланировано централизованное отопление. Главная особенность ТЭЦ — они могут работать не только на природном газе, но и на мазуте или угле. Это значит, что в случае проблем с одним видом топлива всегда можно рассмотреть вариант использования другого. 

Системы центрального отопления бывают однотрубными и двухтрубными. В первом случае отопительные приборы во всех квартирах связаны одним стояком и подключены последовательно. Во втором — предусмотрены отдельные стояки подачи и отвода теплоносителя. Вторая система не требует мощных насосов, а также позволяет установить  счетчик тепла и регуляторы на радиаторах — в отличии от однотрубных. Именно двухтрубная система отопления считается более современной и проектируется в новых жилых комплексах.

Интересно, что во Франции, Финляндии, Великобритании, Японии центрального отопления нет. Там каждый житель сам несет ответственность за температуру в своей квартире.

Как работает центральное отопление в новостройках

Нагретая в ТЭЦ вода по трубам передается в тепловой пункт, размещенный в подвале дома или в отдельном здании. Оттуда горячая вода распределяется в каждую квартиру. На законодательном уровне в Украине прописаны определенные требования к услугам централизованного отопления, и их несоблюдение может быть поводом потребовать снизить тариф:

  • начало и окончание отопительного сезона происходит, когда среднесуточная температура 8° C держится на протяжении трех суток;
  • нормативная температура воздуха в жилых помещениях составляет 18° C (20° C — для угловых комнат).

Сколько платят за центральное отопление

Способ расчета оплаты за централизованное отопление зависит от наличия общедомового и квартирных счетчиков тепла. За тепло в квартире жильцы платят, исходя из показаний своего квартирного счетчика тепла. Затем к этой сумме еще прибавляют стоимость отапливания мест общего пользования. Для этого разницу между показаниями общедомового счетчика и всех квартирных пропорционально распределяют по площади квартир. Такой способ оплаты услуг центрального отопления считается наиболее экономным. 

Если общедомовой счетчик установлен, а квартирные есть не у всех, сначала считают затраты тепловой энергии на отопление мест общего пользования и распределяют между  жильцами пропорционально площади их квартир. Затем от остатка отнимают суммарные показатели квартирных счетчиков в доме и то, что осталось, пропорционально делят между квартирами без счетчиков.

Если в доме нет прибора учета тепла, расчет платы за централизованное отопление производят по установленному местной властью тарифу. Его умножают на площадь квартиры и корректируют при помощи коэффициентов, которые учитывают температуру воздуха, длительность отопительного сезона и количество дней в месяце.

На отопительный сезон 2019/2020 гг. в Киеве действуют следующие тарифы на поставку тепловой энергии:

  • при наличии общедомового счетчика — 1 654,41 грн за 1 Гкал;
  • при отсутствии прибора учета — 38,50 грн за 1 кв. м.

Тем жильцам, у которых температура в квартире ниже нормативных 18° C (20° C в угловых комнатах), предоставляется право на скидку. А если в жилом помещении меньше 12° C (14° C в угловых комнатах), проживающие в них и вовсе не обязаны платить за отопление.

Конечная сумма в квитанции зависит не только от тарифа и площади квартиры. В нее включают стоимость обогрева мест общего пользования и услуг обслуживающей компании. Переход на управление ОСМД, к примеру, помогает сэкономить до 20% цены коммунальных услуг. Так, в многоквартирном доме возле станции метро «Дарница» с переходом к ОСМД отказались от отопления парадных.  Уже две зимы жильцы платят только за отопление своих квартир по общедомовому счетчику — получается 8000-1200 грн в месяц за площадь 100 кв. м. Для сравнения, отопление в двухкомнатной хрущевке 54 кв. м обходится в 2500-3000 грн в месяц при наличии общедомового счетчика.

Преимущества центрального отопления:

  • простота в обслуживании для потребителя;
  • возможность использовать разные виды топлива (теоретически, какого переоснащения потребует система ТЭЦ для перехода на новый вид топлива в случае необходимости, неизвестно).

Недостатки центрального отопления:

  • высокие теплопотери по пути прохождения из-за удаленности источника тепла;
  • для регулирования температуры нужны дополнительные приборы;
  • высокая стоимость подачи тепла;
  • отопление по графику.

Автономное отопление в новостройках

В отдельных случаях девелоперу экономически выгоднее построить отдельную котельную в жилом комплексе, чем подключаться к центральной системе отопления, например, при освоении промышленных и рекреационных зон или строительстве в исторических районах города. В первых двух случаях центральные теплосети могут располагаться слишком далеко от будущей новостройки. В третьем — будет наблюдаться дефицит мощностей систем, не рассчитанных на обслуживание высотных многоквартирных домов. 

Как работает автономное отопление

Автономные котельные проектируют на крыше дома, в пристроенном или  отдельно стоящем здании. Крышная котельная отличается рядом преимуществ. Так, для нее не нужно выделять землю, устанавливать мощные насосы, прокладывать магистральные трубопроводы, которые увеличивают теплопотери системы. Максимально разрешенная мощность такой котельной по Государственным строительным нормам (ГСН) В. 2.5-77:2014 составляет 5 МВт. 

Отдельно стоящая котельная проектируется в том случае, если жилой комплекс состоит из большого количества домов, и нет возможности либо нецелесообразно располагать установки на каждом из них. Ее главное преимущество — отсутствие ограничений по мощности в ГСН. 

Реже всего в жилых дома используются пристроенные котельные. По сути, это отдельное здание, но с общей стеной с домом. Такая котельная тоже не может быть мощнее 5 МВт, зато не должна граничить с жилыми помещениями и требует установки мощного насосного оборудования для того, чтобы поднять нагретую воду вверх к квартирам.

Принцип работы всех трех видов котелен одинаковый — сетевая вода поступает в систему, нагревается до необходимой температуры в котле и по трубопроводу направляется к потребителям. Попав в радиаторы, вода охлаждается и возвращается обратно к котлу. Чаще всего в качестве топлива для котлов используется природный газ, хотя существуют котлы, работающие на мазуте, угле и др.

Сколько платят за автономное отопление в новостройках

Тариф рассчитывается для каждого дома отдельно, исходя из себестоимости производства, транспортировки и поставки тепловой энергии. К ней прибавляют расходы на плановый ремонт, оплату труда обслуживающего персонала и налоги. В результате получается стоимость 1 Гкал тепловой энергии, которую каждый потребитель оплачивает по квартирному счетчику.

К примеру, в столичном ЖК «Липинка» отопление двухкомнатной квартиры площадью 70 кв. м обходится примерно 500 грн ежемесячно. Автономная котельная расположена на крыше дома. Жильцы могут самостоятельно контролировать температуру в своих квартирах при помощи регуляторов, установленных на радиаторах. Кроме того, в котельной настроен режим, при котором температура теплоносителя автоматически снижается в период времени с 12 ночи до 5 утра.

Плюсы автономного отопления:

  • уменьшение теплопотерь при транспортировке теплоносителя;
  • независимость от общегородского отопительного сезона.

Минусы автономного отопления:

  • дополнительные затраты на обслуживание оборудования;
  • шум и вибрации от работы крышных котельных.

Индивидуальное отопление в новостройках

При индивидуальном отоплении оборудование для производства тепловой энергии устанавливается в квартире. Теплогенератором при этом служит газовый или электрический котел. По новым нормам ГСН газовые котлы можно устанавливать в многоквартирных домах высотой до 3-х этажей, выше — только электрические.

Как работает индивидуальное отопление

Режим отопления в квартире запускается термостатом, который реагирует на снижение температуры теплоносителя или воздуха в помещении. Холодная вода поступает из системы в теплообменник, где котел при помощи газовой горелки или электрического тэна ее нагревает, а затем отправляет в трубы и радиаторы. Как только достигается нужная температура воды или воздуха в помещении, котел отключается до следующего снижения. И электрические, и газовые котлы могут быть одно- или двухконтурными. Одноконтурные теплогенераторы работают только на отопление, двухконтурные — дополнительно обеспечивают горячее водоснабжение в квартире. Теплоносители в обоих контурах при этом не смешиваются, а котел запускается при открытии вентиля крана с горячей водой. 

Сколько платят за индивидуальное отопление в новостройках

Если в квартире установлен индивидуальный котел, оплата услуги происходит по показания счетчика газа. Тариф отличается в разных регионах Украины. Его формирует две составляющих — цена газа как товара и стоимость доставки. Например, в ноябре 2019 года конечная цена на газ для населения в Киеве составила 6,47 грн за куб. м, а в Киевской области — 6,89 грн за куб. м. На декабрь стоимость энергоносителя пока не установлена.

Индивидуальное отопление оставляет широкие возможности для экономии энергоресурсов. Установив котел на минимальную мощность на период отсутствия жильцов квартиры, можно уменьшить затраты до 50%.

Например, жители «Петровского квартала» в пригороде столицы рассказывают, что отопление зимой включают редко, особенно, если квартира расположена на солнечной стороне и дома часто работает духовой шкаф. Прошлой зимой работа газового котла в квартире площадью 36 кв. м обходилась в 600 грн ежемесячно. В эту стоимость входит и отопление, и горячая вода. В двухкомнатной квартире площадью 80 кв. м  — расходы на газ в два раза выше. На обогрев помещений и нагрев воды тратится около 200 кубометров газа, что в прошлом году было эквивалентно 1400 грн в месяц. 

Преимущества индивидуального отопления:

  • возможность самостоятельно регулировать температуру в помещении и продолжительность отопительного сезона; 
  • бесперебойная подача горячей воды в случае использования двухконтурного оборудования;
  • экономичность.

Недостатки индивидуального отопления:

  • для многоквартирных домов выше 3 этажей только электрические котлы;
  • повышенная взрывоопасность при использовании газового котла;
  • повышенные требования к вентиляции помещения, в котором установлен газовый котел.

Итоги

Не смотря на ряд недостатков в виде больших теплопотерь, высокой стоимости услуг и некомфортный график начала и окончания отопительного сезона, централизованные системы отопления лидируют среди столичных новостроек. В случае, если подключение к централизованным теплосетям экономически невыгодно, в жилом комплексе сооружают автономную котельную. Этот способ позволяет уменьшить теплопотери за счет сокращения расстояний транспортировки, но существенно не снижает стоимость 1 Гкал.

В пригороде самым популярным остается индивидуальное отопление, которое предполагает установку теплогенераторов в каждой квартире. Такой способ обогрева помещений дает свободу потребителю в виде самостоятельной регулировки температуры и длительности отопительного сезона.   

Информационно-аналитический отдел Domik.ua

© domik.ua, 2019

Лучшая система отопления или агрегат для вашей квартиры

Когда погода становится холодной, вы хотите иметь возможность полагаться на систему отопления в своей квартире. Квартиры, как правило, меньше по площади в квадратных футах, но отапливать их в холодную погоду не всегда просто. Если вы платите за отопление, отопление вашей квартиры также может увеличить ваш счет за электроэнергию. В зависимости от существующей системы отопления в вашей квартире, от того, насколько хорошо утеплены стены и окна, и насколько тепло вы предпочитаете свое пространство, выбор лучшей системы отопления, безусловно, может быть сложным процессом.

Мы собираемся изучить лучшие системы отопления для вашей квартиры, чтобы вам было жарко в доме, даже когда на улице ужасная погода.

Обогреватели

Если вы просто хотите обогреть меньшее пространство или отдельную комнату, не увеличивая тепло во всей квартире, обогреватель — отличный вариант. Они идеально подходят, если вы живете в более теплом климате и просто хотите добавить немного тепла в комнату, в которой вы находитесь. Если вы живете в более холодном климате, обогреватель также может оказаться полезным способом снизить общие затраты на электроэнергию.Вы можете немного снизить температуру в доме и просто обогреть замкнутое пространство до комфортного уровня.

Обогреватели

отлично подходят для обогрева спальни, когда вы дремлет, приготовления еды в домашнем офисе, пока вы работаете, или даже для обогрева гостиной, пока вы наслаждаетесь просмотром фильмов. Они компактны для удобного хранения, быстрого нагрева и могут сэкономить вам немного денег, обогревая небольшое пространство, которое вы используете, а не всю квартиру. Они даже отличаются универсальностью в использовании, поскольку вы можете найти как электрические, так и газовые обогреватели.

Системы центрального отопления

Система центрального отопления требует сложной установки воздуховодов, вентиляционных отверстий или труб для работы, но она распределяет тепло по каждой комнате в вашей квартире. Центральное отопление — лучший вариант, если вы живете в районе с экстремальными зимами и отрицательными температурами. Поскольку эти системы обогревают весь дом, вы можете гарантировать, что ваши водопроводные трубы не замерзнут, не лопнут и не вызовут наводнения в вашем доме. Две наиболее распространенные системы центрального отопления используют печь или бойлер для обогрева вашего дома.

Печь

Печь нагревает воздух внутри, а затем доставляет теплый воздух по всему дому через систему воздуховодов. Вентиляционные отверстия устанавливаются в каждой комнате дома, куда выходит теплый воздух для повышения температуры в помещении. Вентиляционные отверстия часто устанавливают ниже на стенах или возле плинтусов, чтобы теплый воздух мог естественным образом подниматься и равномерно обогревать комнату. Преимущество системы центрального отопления, в которой используется печь, заключается в том, что она нагревает ваш дом быстрее, чем другие методы.

Котел

Вместо нагрева воздуха для распределения по всему дому, бойлер нагревает воду, которая затем перекачивается по трубам, установленным по всему дому. Вода подается к радиаторам, установленным в каждой комнате, которые отапливают соответствующее пространство. Есть несколько больших преимуществ отопления дома с помощью бойлера. Водяное отопление более эффективно и экономично, чем такие методы, как воздушное отопление, и оно не сушит воздух в вашем доме, как это часто бывает при печном отоплении. Если зимой вас беспокоит сухой воздух, система центрального отопления с бойлером — отличный вариант для обеспечения большего комфорта.

Cнежана / pexels

Теплый пол

Если вам нужна наиболее энергоэффективная и равномерно распределяющая система отопления, то теплый пол — отличный вариант. Эта система использует либо водопровод, либо электрическую проводку под половыми досками, чтобы обеспечить комфортный уровень тепла с нуля. Этот тип обогрева потребляет меньше энергии, поскольку ему не нужно нагреваться до очень высокой температуры, чтобы вам было комфортно согреться. Например, традиционные системы центрального отопления, в которых используется печь, должны нагреться до высокого уровня в 100 секунд, чтобы обогреть ваш дом до комфортной температуры.Однако для достижения комфортной температуры в помещении необходимо нагреть пол с подогревом примерно до 84 градусов.

Хотя система подогрева пола требует значительных затрат на установку и усилий, простота использования и экономия энергии в долгосрочной перспективе того стоят.

Какая система отопления подходит вам?

Выбор лучшей системы отопления для вашей квартиры зависит от климата в вашем районе, некоторых особенностей планировки вашей квартиры и вашего общего бюджета.Самый традиционный способ обогрева вашего дома — это система центрального отопления, так как она нагревает весь дом до желаемой вами температуры.

Однако, если вы просто хотите свободно опустить термостат и обогреть небольшое и ограниченное пространство, обогреватель — отличный вариант для вас. Если вы хотите выбрать более дорогую, но более эффективную систему отопления, идеальным решением может стать пол с подогревом.

Ваша квартира может быть просторной или уютной, хорошо изолированной или немного сквозняком, но вы можете найти систему отопления, которая идеально подходит для ваших нужд.

Рекомендации редакции

Загляните в систему отопления вашего здания — тепло включено

Есть места похуже, чем Нью-Йорк в
зимой — Миннеаполис, например, или Анкоридж. Спасибо Северу
Атлантическое течение, Большое Яблоко не замерзает так сильно, как
некоторые другие северные города, но все равно чертовски холодно, и если ваш
В доме проблемы с отоплением, чертовски холодно.Наиболее
менеджеры и члены совета директоров, как правило, оставляют вопросы отопления своим руководителям или
обслуживающий персонал, но когда трубы шипят и жители
вооружены и страдают от переохлаждения, может быть полезно
понять, в чем проблема и как ее можно исправить.

Горячая зона

Даже в небольшом здании, производящем достаточно тепла, чтобы
всем комфортно требуется довольно много топлива. Этим топливом может быть нефть, газ,
или электрический.Подавляющее большинство зданий Нью-Йорка — это
паровой, то есть нефть или газ нагревается в котле, а
образующийся пар распространяется по всему зданию.

«Электроотопление требует меньше всего
техническое обслуживание », — говорит Питер Греч из Нью-Йоркского суперинтенданта.
Техническая ассоциация (STA). «А с электричеством нет
утечки и никакого беспорядка. В большинстве случаев проблем с электрическим обогревом не возникает.
влияет на все здание — если что-то пойдет не так, тепло обычно
гаснет только в одной квартире за раз.Так что с точки зрения обслуживания, электрический
тепло — это и ежу понятно, но его производство стоит так дорого, что редко
использовал. Даже если принять во внимание техническое обслуживание, утечки и
ремонт, связанный с паровым отоплением, электрическое отопление все равно будет стоить
более. »

Вот почему у большинства из нас большие, неповоротливые
котлы в наших подвалах. В самом типичном жилом доме Нью-Йорка
установка, топливо — обычно нефть или природный газ — воспламеняется в
камеру сгорания котла и производит горячие газы, которые затем проходят
через металлические «дымовые трубы», нагревая воду с другой стороны
камеру и производящий пар.Затем пар естественным образом поднимается через
тепловые трубы и стояки здания, в индивидуальные радиаторы, отопление
их и устраивая все уютно.

Сжигание ископаемого топлива для тепла и горячей воды идет с
однако есть свой набор проблем с обслуживанием. И как любой, кто
даже одной январской ночью без жары пробегала дрожь, знает, когда
проблема с котлом, это большая проблема.

Чаще всего проблемы с котлом связаны с плохой
техническое обслуживание. По словам Майкла Костелло из Teitelbaum Inc. в Квинсе,
Регулярное техническое обслуживание котла — ключ к минимизации проблем с котлом. На
в межсезонье важно иметь профессиональное обслуживание котла.
компания приходит и делает полную очистку труб и горения
камера. Также рекомендуется регулярно проверять
горелку, а также все приборы и органы управления на котле, чтобы убедиться, что
все они в рабочем состоянии и не были нарушены
копоть и копоть.

«Поскольку горячие газы проходят через трубы,
они также приносят с собой дым и сажу », — добавляет
Костелло.«Сажа накапливается на внутренних стенках трубок и
действует как изолятор ».

Хотя большинство из нас считает изоляцию хорошей вещью,
когда дело доходит до котлов, это очень нежелательно. Накопление
сажистая изоляция снижает эффективность прохождения горячих газов
через трубы, чтобы нагреть окружающую воду, заставляя горелку загораться
чаще, чтобы производить необходимое тепло, что, в свою очередь, означает, что он
чтобы сжигать больше топлива, чтобы делать свою работу. По словам Дика Корала, который также
STA и директор Технического колледжа Нью-Йорка
Институт многоквартирных домов, «Накопление сажи всего 1/32.
дюйма увеличит ваш счет за топливо примерно на два процента ».

Умножьте эту цифру на прогнозируемые 30–50 процентов.
этой зимой расходы на отопительное топливо увеличиваются, и вы можете быстро увидеть
последствия: сверхактивная горелка будет значительным финансовым оттоком
ваше здание.Так что, если вы еще не прошли полную проверку котла
недавно, говорит Корал, сделай это сейчас.

Чтобы быть уверенным, что ваш котел исправен
в течение года Костелло рекомендует проводить основную уборку весной или
летняя и дополнительная уборка, в том числе пылесос
также — раз в месяц в зимние месяцы.

«Когда мы заходим [в камеру сгорания] и
очистить его, — говорит Костелло, — это дает суперинтенданту
возможность проверить теплоизоляционный материал, покрывающий камеру,
обычно это огнеупорный кирпич или пластиковая огнеупорная глина.Из-за интенсивного
При нагревании кирпичи со временем начинают распадаться. Капитальные уборки позволяют нам
чтобы сделать визуальный осмотр, чтобы увидеть, как обстоят дела с кирпичом ».

Приготовление на пару

Распространенная жалоба — внезапное, громкое, часто пугающее
стук и лязг, эхом разносящийся по паропроводам в отопительный сезон.

Прежде всего, говорит Костелло, трубы, идущие из
котельная к квартирам должна быть хорошо утеплена.Если они
а не «Это нехорошо по нескольким причинам. Во-первых, вы
теряя тепло в котельной, которое должно попадать в
квартиры. Во-вторых, по мере того, как этот пар поднимается, он автоматически
начинает остывать. Это означает, что у вас возникла проблема конденсации еще до того, как она
добирается до радиаторов ».

Звучит безобидно, но это готовит почву для всех.
шум — то, что в отрасли называется «вода
молоток.» Когда вода конденсируется и не выходит из
паровая система, она сидит в трубах, — говорит Греч.Когда горячий пар попадает в
вода, происходит резкое изменение температуры и давления, и
капли собранной воды стреляют по стенкам труб, как
пули, что приводит к громким ударам, лязгам и гудкам.

По словам Греча, вся ракетка — это больше, чем просто
неприятность. «Вопреки распространенному мнению, — говорит Греч, —
«Гидравлический удар — ненормальное состояние. Вы можете жить с этим, но
со временем это вредно для труб. Решение проблемы со стуком
зависит от того, какой тип системы существует в здании, и решение
проблема означает выполнение некоторой детективной работы — начинается ли стучать
запуск пара, во время распределения пара или при отключении? Ответ может
диктовать, как подходить к основной проблеме изоляции.”

Здесь жарко, или это только мне?

Еще одна распространенная жалоба на отопление в зимнее время —
что в здании либо слишком жарко, либо слишком холодно, — говорит Винсент Толинс из
Сантехника Pro-Tech в Уайтстоне. Иногда это
и то, и другое — на третьем этаже у всех стучат зубами, а
до шести все открывают окна, потому что это так
теплый.

«Когда наступает зима, многие довоенные постройки
проблемы с неравномерным распределением пара », — говорит Толинс.»Некоторые
квартиры будут получать много пара — может быть, даже слишком много — и
другим будет недостаточно «. Инженер может оценить
ситуации в вашем здании и проинформирует вас, как ее отремонтировать.

По словам Билла Джебейли из Бруклина
Агрессивный нагрев, решение часто заключается в простом регулировании некоторых
оборудование. «Ваш таймер нагрева, который обычно используется в
многоквартирные дома — могут выйти из строя. Техник
должен войти и проверить настройки и внести изменения в
датчик обратной линии, регулятор давления обратного действия или даже
утеплитель за пределами здания, который чувствует температуру и посылает
сигнал на сам таймер нагрева для включения или выключения.Там много
больше, чем просто таймер нагрева, но это некоторые ключевые элементы
посмотри на.»

Плохое распределение тепла — наиболее частая причина высокого
счета за электроэнергию, — добавляет Корал. Если ваша система отопления работает сверхурочно, чтобы
поддерживать комфортную температуру в квартирах, где обычно бывает прохладно
в то время как другие перегреваются, стоимость вашего здания значительна.

«На каждый градус среднего
температура в здании выше, допустим, 72 градуса », — предупреждает Корал.
«Расход топлива в здании увеличивается примерно на три процента.Если,
перегрев составляет пять градусов, ваш счет за отопление составляет около 15 процентов
выше, чем должно быть ».

Горячие советы

Первая линия защиты — это ваш супер и строительный
сотрудники. «Строительный персонал и суперинтенданты должны знать свою систему
очень хорошо, — советует Греч. «Им следует пройти курсы или
мастерские, чтобы не отставать от новейших технологий, оборудования и
технология.»

И применение небольшой технологии не повредит
или.«Легче обнаружить проблемы, если у вас
Конечно же, современное термостатическое оборудование », — говорит Джебайли.
«Но старое оборудование не обязательно плохое. Если оборудование
работает, вам не нужно менять его только потому, что он старый. Если
у вас есть оборудование, которое доставляет вам проблемы и
неэффективен, однако его необходимо заменить. Учитывая сегодняшнюю стоимость топлива,
будь то природный газ или нефть, это непомерно дорого обходится
получить максимальную эффективность от вашего оборудования ».

Один из вариантов обновления вашего оборудования — установить
теплочувствительные устройства на стенах жилых домов.Маленькие датчики отправляют
постоянный поток информации о температуре на главный компьютер, который
очередь подключается к системе котла / горелки. Компьютер обрабатывает
информация и циклы включения и выключения по мере необходимости до средней температуры
датчиков достигает заданного уровня комфорта. В этот момент компьютер
дает команду котлу выключиться. Цикл работает 24/7, поддерживая
комфортная температура во всем здании.

Старт цен на компоненты компьютеризированной системы отопления
около 4500 долларов за самые базовые обновления и выше, в зависимости от
количество опций и датчиков, которые здание выбирает для установки.Согласно с
Некоторым компаниям новые системы мониторинга котлов могут спасти здания
от 15 до более 30 процентов на отопление
— потенциально окупается в течение первых двух лет.

«Суть в следующем», — говорит Джебайли,
«Три года назад топочный мазут стоил менее доллара за галлон. Это было
Проще не беспокоиться о максимальной эффективности вашего оборудования.
Сегодня, когда печное топливо составляет два доллара за галлон, это очень
рентабельнее тратить деньги на модернизацию оборудования, чтобы получить
что эффективность.Окупаемость намного быстрее ».

По словам Греча, «наиболее распространенное отопление
проблема на самом деле просто в нехватке знаний и в нехватке денег, вложенных в
поддержание системы. Как только ваш супервайзер или менеджер-резидент узнает, что
делать и на это есть деньги, не должно быть огромных
проблемы — просто мелкие сбои ».

Майкл Макдонаф — писатель-фрилансер, а Ханна Фонс
является помощником редактора The Cooperator.

В квартире нет тепла? — Постановление об охране окружающей среды Чикаго

На улице холодно. Придешь домой и сразу это почувствуешь. Вы звоните своему другу и сообщаете ему ужасную новость: «В моей квартире нет тепла!» В этом посте рассказывается о шагах, которые следует предпринять арендаторам квартир в Чикаго, если вы окажетесь в этом неудачном сценарии, следуя Закону Чикаго о жаре.

В квартире холодно — или это только мне?

Это одно из худших событий, которое может случиться при аренде квартиры.В отличие от кондиционирования воздуха, отопление в вашей квартире или кондоминиуме является одной из «основных услуг», наряду с водопроводом или горячей водой, электричеством, газом или водопроводом, перечисленным в Постановлении о домовладельцах и арендаторах жилых помещений города Чикаго. Это положение обычно называется Chicago Heat Ordinace. Итак, что вы можете сделать и что вам следует делать? Это зависит от того, кто несет ответственность за оплату отопления, что должно было быть подробно указано в вашем договоре аренды в Чикаго.

Насколько тепло должно быть зимой в вашей квартире в Чикаго?

  • Постановление штата Чикаго о жаре в Чикаго содержит руководящие принципы в отношении температуры в квартирах / многоквартирных домах.
  • Муниципальный кодекс Чикаго гласит, что с 15 сентября по 1 июня домовладельцы и управляющие несут ответственность за поддержание следующих минимальных температур в вашей квартире или многоквартирном доме: 68 градусов с 8:30 до 22:30. и 66 градусов во все остальное время. Если температура не соблюдается, вы можете позвонить по номеру 311 или связаться с администрацией города Чикаго.

Кто отвечает за обеспечение отопления в моей квартире в Чикаго?

  • Немедленно обратитесь к арендодателю.Часто проблему можно решить с помощью телефонного звонка.
  • Вам необходимо письменно проинформировать арендодателя и доставить его по адресу арендодателя, и вы можете сделать одно из следующих действий…
  • Свяжитесь с коммунальной компанией (ComEd и / или People’s Gas), заплатите им за восстановление работы, сохраните квитанцию ​​и вычтите стоимость из арендной платы. Или вы можете пока приобрести обогреватель, сохранить квитанцию ​​и вычесть его стоимость из арендной платы.
  • Выезжайте и оставайтесь где-нибудь еще до восстановления работы.Вам не нужно платить арендную плату в течение этого времени, и вы можете вычесть стоимость временного жилья из будущих арендных платежей, если стоимость не превышает вашу ежемесячную арендную плату.
  • Если дело дойдет до этого, вы можете подать в суд на арендодателя. Обратитесь к адвокату и возместите убытки на основе уменьшенной стоимости вашей квартиры плюс гонорары адвоката.
  • Письменный запрос о том, чтобы домовладелец решил проблему в течение 24 часов. Если он этого не сделает, вы можете удержать из своей арендной платы стоимость, которая «разумно отражает уменьшенную стоимость его помещения», что означает, что в этом случае вам поможет адвокат.
  • В письменном уведомлении попросите домовладельца устранить проблему в течение 72 часов. Если он этого не сделает, вы можете расторгнуть договор аренды. Если вы это сделаете, вы должны съехать в течение 30 дней, в противном случае расторжение договора будет считаться отмененным.

Нужно ли платить за дополнительное тепло?

  • Арендодатель несет ответственность за предоставление вам письменного заявления, в котором предполагаются ежемесячные расходы на отопление вашего дома при аренде квартиры в Чикаго.
  • Свяжитесь с коммунальным предприятием, если у вас есть дополнительные вопросы или вам нужна смета на отопление для вашей квартиры.

Domu настоятельно рекомендует вам проконсультироваться с юристом, если у вас есть какие-либо вопросы о вашей конкретной ситуации с арендой. Domu не является юридической фирмой, и эта веб-страница не содержит юридических консультаций. Хотя мы стремимся предоставить полную и точную информацию, мы не даем никаких гарантий относительно содержащейся здесь информации.

Сколько тепла и других основных коммунальных услуг должен предоставить мой домовладелец?

Сколько тепла или других основных коммунальных услуг должен предоставить домовладелец?

Если ваш домовладелец согласился предоставить тепло или другие основные коммунальные услуги, он нарушил закон, если:

  • Температура в вашем доме или квартире настолько низкая, что «наносит вред здоровью» всех, кто там живет.(Это правило не применяется к тем, кто «страдает ненормальными заболеваниями», то есть тем, кто настолько болен, что не может оставаться здоровым при нормальном количестве тепла.)

  • Система обогрева не может нагреть устройство до 68 градусов, когда на улице до 20 градусов ниже нуля (-20 F). Вы можете проверить это, установив термометр на расстоянии не менее 3 футов от внешней стены и примерно 5 футов над полом. (Показания не учитываются, если они ближе к стене или полу.)

  • Система отопления не защищает системы здания (например, водопровод) от замерзания.

  • Другие основные коммуникации в вашей квартире не работают, что делает квартиру небезопасной или непригодной.

Это минимальные государственные стандарты. В вашем городе могут быть более строгие правила. Чтобы узнать это, позвоните в офис по обеспечению соблюдения кодов вашего города. (В небольших городах менее вероятно, что будут иметь свои собственные правила.)

Если арендодатель нарушил любое из этих четырех правил, что делать:

  • Поговорите со своим арендодателем, объясните проблему и попросите ее исправить.
  • Если это не помогло, подайте жалобу в письменной форме. Сохраните копию своего письма. Передайте письмо арендодателю или отправьте его заказным письмом с уведомлением о вручении, чтобы у вас было письменное доказательство того, что они его получили.
  • Обратитесь к местному офицеру по обеспечению соблюдения норм. Попросите их осмотреть ваш дом и отправить домовладельцу уведомление с просьбой решить проблему.
  • Если проблема может быть устранена с помощью мелкого ремонта, выполните шаги для «Ремонт и вычет».
  • Если ни один из этих шагов не помог или у вас есть вопросы по этому поводу, позвоните в Pine Tree Legal Assistance.

Может ли мой город чем-нибудь помочь мне?

Если ваш домовладелец не предоставляет тепло или коммунальные услуги, вам также может помочь закон штата Мэн, принятый в 2009 году и обновленный в 2010 году. Этот закон позволяет городам в определенных ситуациях предоставлять жильцам топливо для отопления, ремонт печей и другие основные коммунальные услуги. Это не требует, чтобы город или поселок помогал арендаторам, но позволяет им это делать. В настоящее время государство возмещает городам часть этой стоимости, что должно побудить большее количество городов вмешаться и помочь.

Чтобы претендовать на помощь с топливом для отопления или основными коммунальными услугами от города:

  • У вас, должно быть, закончилось или почти нет топлива для отопления.
  • Или вы не можете получить основные коммунальные услуги.
  • Городские власти должны решить, что такая ситуация делает проживание в жилом доме опасным.
  • Городские чиновники должны попытаться связаться с домовладельцем по поводу:
    1. Их решение о том, что без топлива и основных коммунальных услуг жилье может быть непригодным для жизни
    2. Их решение предоставить топливо для отопления или основные коммунальные услуги
    3. Их намерение получить возмещение затрат
    4. Возможность арендодателя предоставить топливо, основные коммунальные услуги или ремонт к определенному времени, чтобы избежать вмешательства города.

Если с арендодателем невозможно связаться или если он не обеспечивает доставку топлива или основных коммунальных услуг, город или поселок могут это сделать.

Обратитесь в местное управление по обеспечению соблюдения законов или городское управление, чтобы узнать, поможет ли ваш город.

Если город в конечном итоге предоставит топливо, основные коммунальные услуги или любой необходимый ремонт, у него будет залоговое право на домовладельца. Это означает, что город будет иметь законную «власть» над этой собственностью. Залог будет в отношении стоимости топлива, основных коммунальных услуг и ремонта, а также других административных расходов.

Могу ли я согласиться на меньшее количество тепла, чтобы сэкономить на топливе?

Арендодателю разрешается подавать тепло при температуре ниже 68 градусов по Фаренгейту, если он заключает соглашение с арендатором. Договор должен:

  • быть написано простым английским шрифтом не менее 12 пунктов
  • отдельно от аренды
  • должен быть подписан домовладельцем и арендатором
  • заявляют, что домовладелец и арендатор вправе расторгнуть договор, уведомив об этом в разумные сроки.
  • установить минимальную температуру (не ниже 62 градусов по Фаренгейту)

Это соглашение является незаконным и не имеющим исковой силы, если кто-либо старше 65 или младше 5 лет проживает в арендуемой собственности.

Арендодатель не несет ответственности за арендатора, который контролирует собственное отопление и выбирает температуру ниже 68 градусов по Фаренгейту.

Получите образец соглашения здесь.

Предупреждения

Если вы подписали письменное соглашение, в котором говорится, что вы соглашаетесь с определенным условием (например, без печи), чтобы снять установленную сумму с вашей арендной платы, то домовладелец не обязан предоставлять печь. В противном случае домовладелец должен соответствовать стандартам отопления.

Не удерживайте арендную плату, если вы не готовы к переезду.Ваш домовладелец может выселить вас, если вы не платите арендную плату. Если вы получили уведомление о выселении, позвоните в юридический отдел Pine Tree Legal.

Узнайте больше о «гарантии пригодности для проживания» вашего арендодателя и о том, как обеспечить ее соблюдение в Правах арендаторов штата Мэн: небезопасное или непригодное жилье.

Ознакомьтесь с последними новостями о помощи в отоплении.

Частично обновлено: январь 2018 г.
PTLA № 636

Лучшие обогреватели для квартир — Потребительские отчеты за 2021 год

Приближается зима, вокруг холодно, Квартиры становятся холодными, все хотят согреться, и я точно знаю, о чем вы думаете в это время; он обязательно получит обогреватель.Следовательно, вы хотели бы спросить о лучших обогревателях для квартир.

Обогреватель — лучший вариант для обогрева помещения в квартире. Вы можете спросить меня, почему; В прошлом году я получил свой первый обогреватель, и мой счет за электроэнергию значительно сократился, и мне даже не пришлось складывать одеяла, так как я могу обогревать только кровать.

Нормальная средняя температура тела составляет около 36,5 градусов Цельсия, однако комнатная и атмосферная температура в более холодном климате намного ниже, чем эта (особенно зимой), и, следовательно, потребность в обогревателе для поддержания комнатной температуры в большинстве квартир в пределах нормы. диапазон.

Поскольку в вашей квартире нет централизованного отопления, вы можете использовать портативные обогреватели, чтобы их можно было перемещать. Большинство этих обогревателей являются электрическими и рассчитаны на меньшее потребление энергии. Большинство лучших обогревателей для квартир или тех, которые используются в жилых помещениях, часто используют конвективный метод отопления, при котором тепло циркулирует в воздухе в квартире за счет конвекции или излучения.

почему?

  • Нагреватель керамический
  • Поставляется с двумя режимами нагрева, а также с дополнительным вентилятором (опция)
  • Это портативное устройство, которое обеспечивает температуру на выходе около 140 градусов
  • Он вытесняет другие в списке подтвержденным механическим автоматическим контролем температуры микроклимата
  • Покрывает всю комнату

Какие обогреватели самые лучшие и безопасные?

Когда дело доходит до обогревателей, лучшее для вас всегда зависит от ваших конкретных потребностей.Вот что мы имеем в виду; Конвекционные обогреватели работают, распределяя конвекционные токи через нагревательный элемент, расположенный в обогревателе (например, керамическая пластина или электрическая катушка), который, в свою очередь, вытекает в окружающую среду, в конечном итоге нагревая ее.

Инфракрасные обогреватели работают, пропуская электричество через провод, который со временем через излучение выделяет тепло, поглощаемое объектами в комнате, а масляный обогреватель или радиаторы работают по тому же принципу, но заполнены маслом, которое действует как основной источник тепла, которое будет излучаться.С другой стороны, термическая слюда выделяет как конвекционное, так и лучистое тепло через листы слюды, которые используются для обертывания нагревательного элемента.

Вы бы предпочли, чтобы ваш воздух нагрелся, а не предметы в вашей комнате? Затем посмотрите на все обогреватели, кроме инфракрасных, для довольно быстрого нагрева, тогда лучше всего подойдет конвекционный обогреватель, хотя слюдяные термические и маслонаполненные обогреватели также подойдут. Инфракрасные обогреватели лучше всего подходят, если вы хотите, чтобы тепло напрямую воздействовало на вашу кожу.

Что касается безопасности, все, что вам нужно искать, — это определенные особенности устройства, которые будут обсуждаться в ближайшее время. Эти функции включают в себя автоматическое отключение, которое срабатывает, как только нагреватель начинает перегреваться, а также функцию опрокидывания, которая делает то же самое при опрокидывании нагревателя.

Также важно, чтобы у вас была вилка прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI), которая предотвращает поражение электрическим током в случае какой-либо неисправности, и если вы собираетесь использовать обогреватель без такового, держите воду подальше от него.Специалисты также советуют не использовать удлинители в качестве постоянного источника питания для обогревателя, так как это может вызвать проблемы с перегревом.

В целом, керамические обогреватели считаются самыми безопасными и лучшими обогревателями для квартир в наши дни.

Почему керамические обогреватели самые лучшие?

Керамические обогреватели сегодня являются широко предпочтительными обогревателями из-за правильного баланса потребления электроэнергии, а также производительности. Хотя они могут не генерировать достаточно тепла, как газовые, они работают нормально, а наличие электрического питания сэкономит вам массу эксплуатационных расходов, а не время от времени покупать топливо.

Они широко считаются самыми безопасными обогревателями для вас из-за надлежащего кожуха нагревательного элемента в устройстве, следовательно, небольшой риск возникновения пожара. Они также выделяют тепло очень чистым способом и являются экологически чистыми, не производя никаких загрязнений. , и энергоэффективны.

Какой обогреватель самый дешевый в моей квартире?

Если цена является вашим главным приоритетом при выборе обогревателей (конечно, с учетом критериев производительности), то керамический обогреватель, как было указано ранее, идеально подойдет вам.Они работают превосходно, производя достаточно, чтобы нагреть комнату рекомендуемого размера, и потребляют при этом очень мало энергии по сравнению с их аналогами.

Виды обогревателей в квартирах

2 самых распространенных обогревателя для квартир:

  • Излучающий обогреватель (инфракрасный)

Излучающий обогреватель излучает тепло в комнату, непосредственно нагревая предметы вокруг нее. Это наиболее эффективно в небольших помещениях и когда целевой объект находится недалеко от устройства.то есть точечный обогрев.

Если вы предпочитаете быстрый нагрев в течение короткого периода времени, вам следует выбрать обогреватель излучающего типа, потому что он эффективен в короткие периоды, работает тихо и имеет меньший риск возгорания. Основным недостатком этого нагревателя является то, что в выключенном состоянии тепло рассеивается очень быстро.

Когда речь идет о комнатах огромных размеров, в которых есть множество предметов или людей, нуждающихся в тепле, это лучший вариант для вас.

Конвекционные обогреватели нагревают воздух вокруг и распространяют его по комнате, для более быстрой и правильной циркуляции следует приобрести устройство с вентилятором.Модели без вентиляторов медленно нагреваются, но модели без них могут быть шумными и дорогими.

В дальнейшем в этом обзоре мы выбрали конвекционные обогреватели как лучшие обогреватели для квартир

Топ 9 лучших обогревателей для квартир

1.) Вихревой нагреватель Vornado TAVh20 — лучший портативный экономичный нагреватель

Это один из наиболее рекомендуемых обогревателей на рынке. Он отличается стильным дизайном и оснащен нагревателем с вентилятором.Самая интересная особенность — подпружиненный датчик, который сразу же отключается, если его край поднимается, просто чтобы избежать проблем с возгоранием или возгоранием.

Еще одна функция безопасности Vornado AVh20 — приятное на ощупь дополнение. Поверхность хорошо направлена ​​для защиты от внутреннего нагрева. Мы часто используем его в детской комнате без происшествий в последние несколько месяцев.

, что меня больше всего заинтриговало, так это возможность выставить желаемую температуру. По достижении высокой температуры он автоматически отключается, но вентилятор продолжает мягко дуть для распределения тепла.Этот обогреватель работает бесшумно.

По теплопроизводительности этот обогреватель является самым быстрым в отоплении квартир и равномерном распределении тепла за счет вихревого действия. Большинство даже предпочитают его из-за его формы и портативности, когда дело доходит до передвижения по дому.

Вихревой обогреватель Vornado Vh20 предпочитают многие из-за его автоматического климат-контроля, который автоматически поддерживает комнатную температуру без выделения убийственного тепла. Это помогает регулировать энергопотребление от низкого (750 Вт) до высокого (1500 Вт).Следовательно, у него есть 2 режима нагрева с опцией вентилятора.

В целом, он имеет 5-летнюю гарантию плюс преимущество по соотношению цены и качества по сравнению с другими обогревателями в этой категории, которые можно использовать в квартире.

Плюсы
  • бесшумный,
  • легкий,
  • защита от опрокидывания и
  • Узкое спиральное пространство вентилятора

2)

DeLonghi TRD40615T Излучающий обогреватель для всей комнаты

Особенности: Регулируемый термостат, Долговечность, 24 таймера включения / выключения, умные колёсики, функции безопасного нагрева воздуходувки или вентиляторы, что позволяет сэкономить на счетах за электроэнергию.Он также оснащен функцией таймера, который можно настроить для выключения обогревателя по расписанию по вашему выбору.

Это выгодная сделка из-за комфорта, который он обеспечивает, и его работа на низком уровне в течение примерно 6 часов каждый день увеличивает ваш счет за электричество примерно до 30 долларов в месяц.

Устройство имеет хорошо построенный, отличный и красивый дизайн, и при размещении в комнате площадью 500 кв. Футов вам будет тепло, если вы находитесь в пределах 3 футов, хотя оно может обслуживать помещения площадью около 700 кв. Футов. Для устройства с такой небольшой занимаемой площадью он отлично справляется с обогревом такой площади, тихо и экономично.

Плюсы
  • бесшумная работа,
  • функция защиты от замерзания,
Минусы
  • горячая на ощупь,
  • подходит для маленьких и средних комнат.

3) Керамический обогреватель Honeywell UberHeat — самый портативный и эффективный обогреватель

Этот небольшой, но эффективный обогреватель обеспечивает отличную подачу тепла и стильно спроектирован с использованием современных производственных продуктов.Он прост и удобен в использовании, он имеет настройки нагрева и термостата, которые можно отрегулировать по желанию.

Обладает хорошей портативностью и может размещаться на столешницах; На него также распространяется трехлетняя гарантия, и он может быть использован в личных целях. У него есть датчик температуры таким образом, что, когда электрическое отопление достигает заданной температуры, он перестанет выдувать тепло и будет казаться, что он не работает

Керамический обогреватель Honeywell Uberheat помогает снизить затраты на электроэнергию и является экологически чистым; он также имеет светильник с белым шумом при использовании.Прохладный на ощупь корпус — большой плюс для этого крошечного обогревателя, потому что он имеет защиту от перегрева на внешнем корпусе.

Я настоятельно рекомендую это всем на рынке, потому что количество тепла, которое он генерирует, столь же крошечное, как и оно есть. Даже если вы установите более низкие настройки, можно эффективно нагреть мою комнату в течение 20-30 минут

Плюсы
  • экстремальная портативность,
  • сейф,
  • соотношение цены и качества и
  • Имеет настраиваемые параметры
Минусы
  • Неисправность термостата и нагревательного элемента

4) Vornado Vh3 Вихревой нагреватель для всей комнаты

Особенности: Регулируемый термостат, двойные настройки нагрева, технология Vortex и охлаждение до жесткости.

Это очень прочный обогреватель, который будет эффективно обогревать вашу квартиру даже при низких настройках, а также имеет автоматическую функцию, которая помогает ему включаться и выключаться для регулирования температуры. Это означает, что вам не придется беспокоиться о перегреве квартиры.

Вихревой обогреватель

Vh3 также является отличным вариантом, если вы собираетесь разместить обогреватель в детской комнате, так как в нем встроены многочисленные функции безопасности.Он имеет систему защиты от опрокидывания, которая позволяет детям неосознанно опрокидывать его, и очень крутой внешний корпус во время работы. Вам больше не нужно бояться ожогов кожи.

Он может эффективно обогревать комнату размером около 17 футов x 17 футов зимой, просто увеличивая ваши счета за электричество примерно на 30 долларов в месяц. Они могут обогреть большую комнату примерно за 20 минут.

Плюсы
  • Ограниченная гарантия на 5 лет,
  • система автоматического отключения,
  • защита от опрокидывания,
  • крутой сенсорный чехол.
Минусы
  • Шумный при установке промежуточной температуры.

5)

Vornado VMH600 Обогреватель из нержавеющей стали для всего помещения — Самый безопасный электрический обогреватель

Особенности: Vortex heat, двойной режим нагрева, автоматическое отключение, защита от опрокидывания, сенсорное управление, пылеулавливающая решетка на входе и температура воздуха на выходе. Этот красивый обогреватель с закругленными краями обеспечивает максимальный комфорт при одновременном управлении энергоэффективностью бесшумная функция.Он поставляется с легко читаемым цифровым дисплеем температуры и пультом дистанционного управления, который упрощает управление на расстоянии.

Обогреватель

Vornado MVH также поставляется со скрытым отсеком для шнура, куда можно упаковать провод, когда он не используется. Уникальный воздушный поток, названный «Вихревым действием», помогает равномерно нагреть воздух в помещении. Продукт имеет размеры 11,7 x 9,2 x 9,4 дюйма при весе 9,8 фунта. с гарантией 5 лет

Этот обогреватель для всей комнаты имеет электрический нагревательный элемент с двойным дисплеем с синхронизацией энергии для экономии затрат на электроэнергию и легко просматривается.Система автоматического отключения датчика в случае избыточного выделения тепла, что гарантирует его безопасное использование в доме.

Еще одна функция безопасности Vornado — это двухступенчатое отключение, то есть, когда кнопка переключателя выключена, нагреватель переходит в 8-секундный цикл охлаждения, прежде чем в конечном итоге выключится.

Даже после того, как он был включен более 90 минут, нагреватель остается холодным на ощупь. Я заметил, что передняя решетка немного теплая, хотя она сделана из металла.Этот обогреватель также имеет функцию климат-контроля, которая реагирует на изменения в окружающей среде. Это делает Vornado одним из самых безопасных для использования в квартирах с домашними животными и детьми.

Плюсы
  • Высокоэффективный,
  • Качественная деталь,
  • бесшумный,
  • Комфортное тепло и безопасность
Минусы
  • Недостаточно быстро с обогревом всего помещения

6) Lasko 5309 Электронный качающийся башенный нагреватель — самый энергоэффективный и бесшумный

Особенности: очень прост в использовании, широко распространены колебания, регулируемый термостат и универсальный размер

В этом продукте используется высокотехнологичный механизм, обеспечивающий комфорт для пользователей.Он очень портативный и имеет автоматическое управление защитой от перегрева (термостат),

Осциллирующая функция — это более значительное преимущество, которое она имеет по сравнению с любым другим обогревателем на рынке, поскольку она эффективно распределяет тепло по квартире, не ограничиваясь только пространством. Его легко взять в руки, потому что он имеет небольшой вес и очень портативный, и его даже можно переносить из комнаты в комнату, где есть личная потребность в тепле в квартире.

Имеет керамический обогреватель с множеством простых в использовании функций управления.Он весит 5,15 фунта при размерах продукта 5,95 x 5,56 x 16,25 дюйма. Он оснащен 8-часовым таймером энергосбережения для максимальной работы при пониженном энергопотреблении на уровне 1500 Вт.

Он также предлагает прохладный сенсорный корпус (защитный термозащитный кожух). По сравнению с другими обогревателями он бесшумный. Основным плюсом этого обогревателя является его функция управления энергопотреблением, то есть я никогда не замечал резких скачков в счетах за электроэнергию даже после месяца использования.

Плюсы
  • тихий,
  • сейф,
  • энергоэффективный и
  • хорошая выходная мощность

7) Lasko 6405 Конструктор Качающийся обогреватель — Лучшие обогреватели для малогабаритных квартир

Особенности: Регулируемый термостат, таймер автоматического отключения и широко распространенные колебания

Если вы ищете больше, чем эффективность, но и немного дополнительной красоты, Lasko 6405 идеально подходит для ваших требований.Его гладкий и изящный компактный дизайн обеспечивает приятный вид и украшает дом.

Он больше всего подходит для небольших комнат, и когда его помещают в трейлер длиной около 27 футов, он нагревает воздух в течение 20-30 минут, в среднем всего около 35 долларов в месяц на счет за электричество.

В спальне размером 12 x 15 футов вам будет тепло и жарко с закрытыми дверями, и он может с комфортом обслужить гостиную размером 15 x 18 футов. Вы можете получить все эти качественные и эксплуатационные услуги за небольшую плату, что является одной из причин, по которой обогреватель фигурирует в нашем списке.

Плюсы
  • Гарантия 3 года,
  • приятный на ощупь экстерьер,
  • таймер автоматического отключения,
  • недорогой.
Минусы
  • подходит для небольшого помещения,
  • нельзя класть на мягкие поверхности.

8) Vornado AVh3 Вихревой обогреватель для всей комнаты — Тихий портативный обогреватель

Особые характеристики: Технология Vortex, управление автоклиматом, цифровой дисплей с кнопкой, повышенная безопасность и двойные настройки нагрева

Отличительной особенностью этого продукта является автоматическая настройка на циркуляцию необходимого количества равномерного тепла в квартире благодаря своим высокотехнологичным характеристикам; Лучше всего использовать в спальне, а также в качестве вентилятора в теплые климатические периоды

Он также обладает улучшенными характеристиками безопасности, такими как тепловая защита поверхности, которая создает ощущение прохлады при прикосновении к корпусу обогревателя, и сенсорная система автоматического отключения в случае избыточного выделения тепла, что гарантирует его безопасное использование в доме.

Тепловая мощность составляет от 750 до 1500 Вт, на продукт предоставляется пятилетняя гарантия; он слегка весит 4,1 фунта. С размером продукта 11,9 x 9,5 x 11,8 дюймов.

Что мне больше всего нравится в этом продукте, так это автоматический климат-контроль, который помогает регулировать тепловую мощность, а также вентилятор, который может дуть с заданной скоростью для фактического поддержания желаемой температуры. Цифровой дисплей с кнопками управления помещает его в класс лучших обогревателей.

В отличие от других AVh3, этот обогреватель не выключается при достижении его температуры. Вместо этого он продолжает дуть в вентилятор и помогает вам получать удовольствие от циркуляции тепла в помещении

Плюсы
  • Быстрый нагрев,
  • Довольно тихо,
  • легкий и
  • поставляется с дополнительным вентилятором
Минусы
  • Изо всех сил пытается равномерно распределять тепло, и
  • не имеет основных автоматических функций.

9) Lasko CD09250 Керамический переносной обогреватель — Лучший обогреватель для однокомнатной квартиры

Особенности: 3 бесшумных режима, регулируемый термостат, удобная ручка для переноски и встроенная функция безопасности.

CD09250 — это очень доступный электрический обогреватель, который выполняет изрядную часть работы и с комфортом обогреет вашу небольшую комнату или офис. Он очень хорошо обогревает комнату размером 12 x 12, когда двери закрыты, хотя издает белый шум, который не должен быть большой проблемой, потому что он не раздражает, когда его слышат, и помогает детям спокойно спать.

Из-за того, что он такой маленький, он выделяет много тепла, и вы в целом будете впечатлены и работает тихо. Он может поднять температуру в комнате с примерно 68F до примерно 80F примерно за час, если поместить его в маленькую или среднюю комнату на более высоких настройках. На более низких настройках температура в комнате составляет около 76F.

Плюсы
  • защита от перегрева,
  • Cool Touch экстерьер,
  • Ограниченная гарантия на 3 года,
  • бесшумная работа,
  • переносной
Минусы
  • подходит для небольших помещений,
  • без защиты от опрокидывания.

Рекомендации по выбору лучших электрических обогревателей для квартир

1.) Безопасность:

Было подсчитано, что причиной возникновения пожара примерно в 22 000 квартир в США являются обогреватели ежегодно, и именно поэтому вам необходимо убедиться, что электрический обогреватель, который вы покупаете, достаточно безопасен, чтобы не вызвать возгорание при использовании.

Когда дело доходит до обогревателей, безопасность всегда стоит на первом месте, и ее важность нельзя переоценить.По данным Национальной ассоциации противопожарной защиты, обогреватели являются причиной более 40% пожаров при отоплении домов и 85% связанных с ними смертей

Функции безопасности обогревателя должны быть вашей первой заботой, и по этой причине при покупке обогревателей вам следует учитывать только те обогреватели, которые автоматически отключаются при перегреве. Следовательно, большинство обогревателей в этом руководстве считаются безопасными для использования.

2) Тип нагревателя:

Были обсуждены два основных типа обогревателей, и в зависимости от типа обогревателя, который вам нужен, выберите продукт, который лучше всего подходит для вас.Если вам нужен личный обогреватель, вам следует приобрести лучистый обогреватель, но в этой статье больше внимания уделяется электрическим керамическим обогревателям для квартир. В доме, где есть подвал, спальня, ванные комнаты и другие части дома, лучше всего выбрать конвекционный обогреватель.

3.) Энергетическая или экономическая эффективность:

Разумно выбрать энергоэффективный обогреватель, который потребляет меньшее количество электроэнергии, поскольку это единственный способ сэкономить на расходах.

Вы также должны понимать, что никакой электрический обогреватель не является экономически эффективным на сто процентов. Счет за электроэнергию определяется стоимостью использованных ватт; Это означает, что электрические нагреватели с одинаковым верхним пределом мощности будут использовать ту же долю энергии при более высокой рабочей мощности.

Однако с развитием технологий некоторые экологически чистые электрические обогреватели оснащены саморегулирующимся автоматическим термостатом, который может отключаться, когда жители квартиры нагреваются, и это помогает снизить потребление энергии, что приводит к экономии или сокращению затрат на электроэнергию.

Многие из энергоэффективных электрических обогревателей имеют высокое качество, поскольку они обогреют квартиру так же, как неэнергетические обогреватели. В целом это помогает предотвратить накопление огромных счетов за электроэнергию, которые необходимо оплачивать со временем.

Лучший обогреватель для больших помещений с высокими потолками

4.) Теплозащитный кожух:

Еще один фактор, который мы принимаем во внимание при выборе лучшего обогревателя, — это поверхностная тепловая защита, которая представляет собой защитный экран, предотвращающий травмы частей тела при контакте с нагревательным элементом обогревателя.

Поскольку в квартире могут жить дети и домашние животные, необходимо, чтобы открывающийся свод обогревателей был должным образом защищен, чтобы предотвратить ожоги кожи при ошибочном или непреднамеренном прикосновении.

Кроме того, наши лучшие обогреватели рассчитываются на основе настроек обогрева и термостата, это шкала обогрева, которая контролирует выходную величину количества ватт, потребляемых обогревателем, в то время как шкала термостата контролирует рабочую температуру обогревателя и указывает, какая температура он отключается, когда начинает производить больше тепла, чем необходимо.Таким образом, обогреватели с цифровым дисплеем имеют преимущество перед продуктами без него.

4.) Мобильность или переносимость нагревателя:

Преобладающим фактором, который также следует учитывать при выборе или оценке лучших обогревателей для квартир, является портативность или мобильность электрического отопления. В отличие от системы центрального отопления, которая обычно фиксируется на месте, обогреватель должен перемещаться из одной комнаты в другую.

Потребители убедительно признали, что небольшие обогреватели с облегченной конструкцией предпочтительнее тяжелых; в то время как настольные персональные обогреватели более портативны, чем напольные модели, которые по своим характеристикам превосходят их.Высокий приоритет отдается портативным обогревателям с формами и ручками, которые облегчают их переноску и перемещение по квартире.

Лучший обогреватель для больших сквозняков

5.) Интуитивно понятное управление:

Это связано с функцией термостата. Большинство нагревателей, которые мы рассмотрели ниже, имеют термостат, по крайней мере, с двумя настройками: высшим (1500 Вт) и низшим (750 Вт). Это помогает обогревателю управлять отоплением в квартире, а также обеспечивает безопасный средний обогрев.Следовательно, у большинства нагревателей есть способ отключения после того, как термостат определит более высокую температуру.

6.) Размер помещения и обогревателя:

Размер комнаты или квартиры, в которой вы собираетесь разместить обогреватель, будет определять размер и мощность обогревателя, который вы хотите приобрести. Для квартиры с действительно большими комнатами использование обогревателя небольшого размера не имеет смысла или вообще не имеет смысла, так как это было бы неэффективно. Особенно это случается, когда вам нужно прогреть весь дом, включая ванную, подвал и все такое.

7.) Шум:

Если вы не можете справиться с достаточным шумом во время сна, вам следует внимательно поискать на рынке устройство с тихой работой. Самыми тихими обогревателями являются лучистые обогреватели, которые в отличие от конвекционных обогревателей практически не издают шума. Большинство конвекционных обогревателей излучают шум, особенно если в них есть вентилятор для распределения тепла.

Итог: Лучшие обогреватели для квартир в 2021 году

В заключение, самые безопасные обогреватели для квартир в 2018 году были перечислены выше, и они предлагают лучшее соотношение цены и качества.

Но в целом лучше всех перечисленных — Vornado Eh2-0096-43 AVh20 Vortex Heater

.

Это связано с его усовершенствованной функцией безопасности с автоматическим климат-контролем. Он также является самым эффективным в своем классе и может похвастаться сбалансированным нагревом до безопасной температуры 140 градусов.

Также отлично:

Однако другие продукты не соответствуют всем критериям, перечисленным выше, но их все же можно учитывать при покупке обогревателей. Примеры включают

Доктор.Инфракрасный обогреватель Portable Space Heater,

Lasko 6435 Нагреватель качающегося пространства Designer серии

Honeywell HHF360V Принудительный обогреватель с вентилятором окружающего звука на 360 градусов

DeLonghi HMP1500 Панельный обогреватель слюды

Тепловентилятор Dyson AM09

Между тем, в большинстве случаев выяснилось, что они слишком дороги для той ценности, которую они предлагают, когда можно выбрать более дешевые продукты с такой же ценностью, и это основная причина, по которой люди покупают продукты, признанные лучшими обогревателями в этой статье.

Например, нагреватель с вентилятором Dyson AM09, который продается по цене 395,95 долларов, предлагает почти такую ​​же теплотворную способность, как керамический нагреватель Honeywell UberHeat, который продается в розницу всего за 39,99 доллара, и это не кажется рентабельным.

С учетом всего и рассмотрения различных факторов, которые помогут покупателям решить, какие обогреватели лучше всего подходят для их квартир, лучшими являются обогреватели

.

Лучшее, что обеспечивает наилучший обогрев:

Vornado Eh2-0096-43 AVh20 Вихревой нагреватель

Электрический нагреватель, занявший второе место:

Honeywell UberHeat Керамический обогреватель

Рекомендуется к прочтению:

Что такое централизованный воздух в квартире и преимущества

Домой | Блог | Преимущества центрального кондиционирования в квартире

Время чтения: (Количество слов:)

Вы, возможно, слышали, как люди обсуждали «центральный воздух» в сравнении с «оконным воздухом», но что это означает?

«Центральная система кондиционирования воздуха» (Central A / C) обычно определяется как система воздушного охлаждения в центральном месте, которая распределяется по одной или нескольким комнатам, как правило, через воздуховоды.Центральная вентиляция обычно проявляется, когда вы видите «вентиляционное отверстие», углубленное в потолок или пол квартиры. Эта функция доступна в большинстве многоквартирных домов в США, построенных после 1975 года.

«Оконные кондиционеры» (Window A / C), также известные как комнатные кондиционеры, — это именно то, на что они похожи и обычно устанавливаются внутри окна. для охлаждения только комнаты, в которой они находятся. Эти устройства наиболее распространены в относительно старых многоквартирных домах (как правило, построенных в 1970 г. и ранее в США.С.).

Возможно, вы знакомы с людьми, которые спрашивают «Центральный кондиционер», но можете не знать почему. Вот некоторые из преимуществ центрального кондиционирования воздуха по сравнению с оконными кондиционерами в квартире.

Лучшая циркуляция

При прочих равных условиях система Central Air обеспечивает лучшую циркуляцию, чем оконные кондиционеры. По определению, в комнате может быть только один оконный кондиционер, но с системой центрального кондиционирования может быть несколько вентиляционных отверстий. Таким образом, с оконными кондиционерами могут быть слишком холодные места, а в других — немного теплее.Центральные кондиционеры обеспечивают лучшую циркуляцию воздуха по всей квартире.

Постоянная температура

Как правило, оконные кондиционеры будут холоднее в областях рядом с блоком и теплее в других областях. Это может быть неудобно, особенно если у вас есть кровать, расположенная рядом с оконным кондиционером. С другой стороны, центральные кондиционеры намного эффективнее поддерживают постоянную температуру.

Программируемый термостат

Большинство центральных кондиционеров оснащены программируемыми термостатами, которые позволяют контролировать температуру во всей квартире, а не только в отдельных комнатах.Если у вас есть умный термостат, им можно даже управлять дистанционно, поэтому вам не нужно поддерживать охлаждение дома, когда вас нет дома. Просто включите его немного перед приездом, чтобы в вашей квартире не было слишком жарко, когда вы возвращаетесь домой жарким летом.

При работе тише

Обычно самые громкие части центральных блоков расположены за пределами квартиры, что делает их тихими внутри вашей квартиры по сравнению с оконными кондиционерами. Они также могут использовать более новые технологии по сравнению с более старыми оконными кондиционерами, что делает их относительно тихими и более подходящими для нужд небольших квартир.

Dual Purpose

Большинство центральных кондиционеров обычно выполняют двойную функцию: распределяют как прохладу, так и тепло зимой и летом, соответственно. Оконные кондиционеры могут только охлаждать комнату, что может быть не так комфортно в холодные зимы, и для обогрева требуется отдельная система.

Лучшая внешность

Оконные кондиционеры обычно выступают из стены, тогда как центральные кондиционеры представляют собой меньшие вентиляционные отверстия, утопленные в потолке. С визуальной точки зрения оконные кондиционеры могут быть «болью для глаз» как внутри вашей квартиры, так и при подъезде к вашему жилому комплексу.

Не блокирует окна и естественный свет

Вообще говоря, оконные кондиционеры устанавливают возле оконных стен. Это блокирует и ограничивает пространство на стене, где может поместиться мебель, например комод. Система Central Air занимает очень ограниченное пространство на полу или стенах.

Выбор между центральным кондиционером или оконным кондиционером для вашей квартиры — это вопрос того, что лучше всего подходит для вас. Но если вы ищете комфорт и функциональность, центральные кондиционеры могут предложить много значительных преимуществ по сравнению с оконными кондиционерами.

Также стоит упомянуть, что HVAC (Отопление и кондиционирование) — очень сложная область, и существует множество различных подтипов и доступных конфигураций системы. Эта статья предназначена для начинающих и посвящена основным концепциям, которые волнуют большинство арендаторов при сравнении Central A / C и Window A / C.

9 способов обогрева квартир (без центрального отопления!)

В некоторых небольших квартирах нет центрального отопления.Однако то, что квартира маленькая, не означает, что ее нельзя отапливать.

Так что же делать, если у вас небольшая квартира без центрального отопления?

Вот 10 лучших способов отапливать малогабаритные квартиры без центрального отопления.

Портативные решения

Начну с портативных решений для отопления небольшой квартиры без тепловых каналов.

Это для людей, которые не владеют своей квартирой или просто хотят использовать что-то временное, пока они не перейдут к чему-то более постоянному.

1) Электрические панельные обогреватели

Электрические панельные обогреватели — это маловаттные обогреватели, которые можно использовать для обогрева небольших помещений. У них есть несколько преимуществ и недостатков.

Преимущества электрических панельных обогревателей

  • Купить недорого.
  • Простота в эксплуатации.
  • Недорого в эксплуатации.
  • Не занимает много места.
  • Быстро нагревается.

Электрический панельный обогреватель можно купить менее чем за 100 долларов.

Вы можете купить его в большинстве магазинов товаров для дома, и вам не потребуется никаких специальных навыков для его установки. Фактически, все, что вам действительно нужно сделать, это подключить его.

Большинство этих обогревателей имеют низкую мощность, поэтому они не требуют больших затрат в эксплуатации. Они также быстро нагреваются и практически не занимают места. Эти качества делают их идеальными для небольших помещений, в которых не очень холодно.

Недостатки настенных электрических обогревателей

  • Невозможно нагреть большое пространство.
  • Не очень хорошо распределяет тепло.
  • Должен быть рядом с электрической розеткой.

Те из вас, у кого небольшая квартира в холодном помещении, могут обнаружить, что настенный обогреватель недостаточно мощный, чтобы обогреть всю квартиру. Кроме того, поскольку у них нет воздуховодов или больших вентиляторов для распределения тепла, вы можете обнаружить, что в некоторых частях квартиры в конечном итоге становится холоднее, чем в других.

Вам также необходимо находиться рядом с электрической розеткой, поскольку шнуры на этих обогревателях обычно не очень длинные.

К счастью, вам не нужно ограничиваться одним из этих обогревателей. Если ваша электрическая система справится с этим, вы можете добавить в свою квартиру столько настенных обогревателей, сколько необходимо.

2) Тепловентиляторы

Эти обогреватели более мощные, чем настенные, и у них есть вентиляторы, которые обдувают комнату горячим воздухом. Основное преимущество этого типа обогревателя перед настенным электрическим обогревателем заключается в том, что он обычно более мощный.Даже небольшой электрический тепловентилятор может работать при мощности более 1500 Вт.

Это дает ему возможность обогревать большие комнаты при более низких температурах, чем настенные обогреватели.

Электрический тепловентилятор может обогреть комнату размером 300 квадратных футов.

Купите два таких обогревателя, и вы легко сможете обогреть небольшую однокомнатную квартиру.

Не только это, но и электрические тепловентиляторы недорого купить и даже могут быть приобретены как каминные модели.Электрические камины приятно смотреть и ими можно управлять даже с помощью пульта дистанционного управления.

Недостатком этих нагревателей является то, что они могут быть более дорогими в эксплуатации, и вы не сможете запустить более одного на одном выключателе.

Кроме того, эти обогреватели сильно нагреваются, поэтому вы должны держать маленьких детей, домашних животных и все, что может повредить тепло, подальше от обогревателя.

3) Электрические радиационные масляные обогреватели

Эти обогреватели выглядят как традиционные радиаторы, но вместо того, чтобы подключаться к водопроводу, газопроводам и электрической панели, они просто подключаются к электрической розетке.Внутри них вы найдете масло, которое можно нагреть для получения лучистого тепла.

Преимущество этого типа обогревателя в том, что он работает более эффективно, чем электрический тепловентилятор. Кроме того, поскольку фанатов нет, вам не нужно слушать шумных фанатов, пока вы смотрите телевизор или пытаетесь уснуть.

Эти обогреватели также остаются относительно холодными на ощупь, поэтому они не так опасны, как электрические тепловентиляторы.

Недостатком этого типа обогревателя является то, что для его нагрева может потребоваться некоторое время.Он также имеет те же ограничения мощности, что и электрический тепловентилятор. Кроме того, электрический лучистый масляный обогреватель будет занимать больше места, чем другие типы электрических обогревателей, и на них не так приятно смотреть.

Ожидайте, что вы заплатите от 50 до 150 долларов за этот тип обогревателя.

4) Камины на этаноле

Камины на этаноле — это небольшие камины, работающие на этаноле.

Вы можете получить те, которые работают на геле или жидком топливе из биоэтанола.Эти камины хороши тем, что обеспечивают чистый огонь без необходимости вентиляции. Фактически, было сказано, что запуск одного из этих каминов эквивалентен запуску свечи.

Обратной стороной этих каминов является то, что они обычно либо недооценены, либо имеют завышенную цену.

Я имею в виду, что меньшие по размеру не производят много тепла, а большие сжигают много топлива, которое может стать дорогим.

Кроме того, вы работаете с живым пламенем, поэтому использовать этот обогреватель в одиночку небезопасно.Это означает, что вам понадобится еще один обогреватель, которым вы сможете пользоваться, пока вас нет дома или когда вы спите.

5) Керосиновые обогреватели

Керосиновые обогреватели выделяют огромное количество тепла и чрезвычайно портативны. Вы даже можете купить керосиновые обогреватели, которые можно поставить вплотную к стене.

Однако у использования керосиновых обогревателей много недостатков. Во-первых, эти обогреватели могут быть опасными, и вам не рекомендуется оставлять их без присмотра.

У этих обогревателей есть живое пламя, и это пламя может быстро лишить небольшую квартиру кислорода, поэтому вам придется взломать окно для вентиляции.

Другая проблема в том, что во многих многоквартирных комплексах не будет керосинового обогревателя. Даже если у вас в квартире есть керосиновый обогреватель, вы не сможете найти для него дешевое топливо.

Керосин с каждым годом становится все труднее и дороже.

Кроме того, керосиновые обогреватели могут быстро загрязняться, и в них есть фитили, которые необходимо заменить. Это означает, что вам придется каждую неделю тратить время и деньги на чистку нагревателя и замену фитиля.

Керосиновый обогреватель обычно стоит от 100 до 200 долларов.

6) Газовые обогреватели

Газовые обогреватели на пропане — это экологически чистая альтернатива керосину, и вы можете запустить большинство из них без использования электричества.

Подобно предыдущим упомянутым обогревателям, их использование имеет как преимущества, так и недостатки.

Преимущества использования газовых обогревателей

  • Можно приобрести для работы на природном газе или пропане.
  • Недорогая закупочная цена.
  • Горит чище, чем керосин.
  • Может выделять много тепла.
  • Немедленно отключает огонь.

Газовые обогреватели можно приобрести для работы на природном газе в регионах, где есть природный газ. Их также можно купить для работы на пропане, который можно купить по всей стране. Это топливо не зависит от электросети, поэтому оно будет работать даже при отключении электроэнергии.

Обогреватели также небольшие и недорогие. Вы можете купить переносной газовый обогреватель менее чем за 150 долларов.

Эти обогреватели также горят намного чище, чем керосин, и вам не нужно беспокоиться о замене фильтров или чистке компонентов обогревателя после каждого их включения.

Вдобавок ко всему, портативный газовый обогреватель будет отводить много тепла, причем сразу. Вы даже получите приятный вид на живой огонь, пока он согревает вашу небольшую квартиру.

Недостатки использования газовых обогревателей

  • Вопросы безопасности.
  • Проблемы со здоровьем.

У газовых обогревателей действительно только два больших недостатка. К сожалению, любая из этих проблем является веским аргументом в пользу отказа от использования газового обогревателя в вашем доме.

Первый вопрос — это безопасность. Когда вы работаете с газовым обогревателем, у вас в доме возникает пожар.

За этим огнем необходимо следить, не подпускать к нему детей и домашних животных.

Помимо проблем с безопасностью, вызванных пламенем, газ может вытечь наружу. Утечку газа невозможно увидеть, поэтому часто бывает трудно обнаружить. Конечно, чувствуется запах утечки газа, но как быть зимой, когда у вас заложен нос? Помимо этой невидимой проблемы безопасности, у вас также есть еще одна невидимая проблема безопасности в виде окиси углерода.

Помните, вы сжигаете огонь в своем доме, и этот дом конкурирует с вами за кислород.Дайте пламени гореть достаточно долго, и вы можете отравиться угарным газом.

Проблема со здоровьем возникает из-за слишком высокой влажности. Газовые обогреватели без вентиляции могут создать проблему влажности в вашем доме.

Если вы выберете это решение, вам, возможно, придется также проверить эти осушители. Они бесшумны и по разумной цене.

Со временем это может привести к появлению плесени и грибка по всему дому, что в конечном итоге приведет к проблемам со здоровьем.

Постоянные решения

Для людей, у которых есть небольшая квартира, обычно лучше всего использовать решение для постоянного отопления.

Это особенно актуально, если вы живете в месте, где регулярно используется тепло. К счастью, существует множество популярных решений для постоянного отопления, которые вы можете установить в своей квартире, даже не прокладывая воздуховоды в небольшом доме.

Сюда входят мини-перегородки, электрические теплые полы, газовые камины и дровяные камины.

7) Сплит-системы отопления и кондиционирования воздуха

Мини-сплит-системы отопления и кондиционирования воздуха в настоящее время являются наиболее популярными постоянными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для небольших помещений.

Эти обогреватели обладают множеством преимуществ при очень небольшом количестве недостатков.

Преимущества мини-сплит-систем отопления и кондиционирования воздуха

  • Эффективен как при нагреве, так и при охлаждении.
  • Не занимают занимаемой площади.
  • Современные электронные устройства.
  • Относительно недорого по сравнению с другими вариантами постоянного обогрева.
  • Лучше для окружающей среды.

Тепловые каналы теряют до 25% тепла через систему воздуховодов.Это неэффективно и бесполезная трата топлива. Поскольку мини-разветвители обеспечивают тепло напрямую, без каких-либо воздуховодов, вы в конечном итоге расходуете меньше топлива, что лучше для окружающей среды и лучше для вашего кошелька.

Эти обогреватели также занимают много места, что отлично подходит для небольших квартир и крошечных домов. Одна особенность, которая делает их отличными для экономии места, заключается в том, что они крепятся на стене, поэтому они не занимают место на полу.

Еще одна особенность, которая делает их отличными для экономии места, заключается в том, что они заменяют необходимость иметь отдельный оконный кондиционер.Это означает, что вам больше не нужно всю зиму хранить отдельный блок переменного тока.

Используя мини-сплит, вы также получаете преимущества современной электроники.

Сюда могут входить таймер, пульт дистанционного управления и даже встроенный осушитель. Таких удобств вы не найдете в камине или даже в обогревателе пола.

Цена на покупку этого типа обогревателя также относительно недорогая. Вы можете купить мини-сплит-систему отопления и кондиционирования воздуха, способную обогревать и охлаждать до 800 квадратных футов, менее чем за 1000 долларов.00. Вдобавок к этому вы, вероятно, получите скидку или налоговую льготу за его покупку.

Недостатки мини-сплит-систем отопления и кондиционирования воздуха

  • Установка.
  • Эксплуатационные расходы.
  • Эстетика.

Одним из недостатков этого типа обогревателя является то, что вам нужно будет найти профессионала, который установит его для вас. Это связано с тем, что эти обогреватели должны быть установлены идеально, иначе они не будут работать с такой эффективностью.

Установите его самостоятельно, и он может работать, но не так хорошо, как мог бы. Цены на установку будут отличаться, поэтому вам придется искать, пока не найдете установщик, который вам понравится.

Мини-сплит-обогреватели дешевле в эксплуатации, чем обогреватели с воздуховодами, и они довольно эффективны. Однако стоимость природного газа и дров всегда дешевле, чем стоимость электричества. Это делает газовые и дровяные камины наименее дорогими в эксплуатации типами обогревателей.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются некоторые люди с мини-перегородками, заключается в том, что им не нравится, как они выглядят при установке на стене.Это больше личное предпочтение, но несомненно, что они более заметны, чем воздуховод.

8) Электрические обогреватели пола

Система электрического теплого пола может использоваться под ламинатом, керамическим полом и даже ковровым покрытием. Эти обогреватели делают дом по-настоящему комфортным, поскольку нагреваются с нуля.

Однако, как и у других, у них есть свои достоинства и недостатки.

Преимущества подпольных обогревателей

  • Используйте минимальное количество энергии.
  • Тепло равномерно распределяется по комнате.
  • Тихая и ненавязчивая работа.

Напольные обогреватели не требуют большой мощности. Например, секция лучистого теплого пола размером 6 на 3 фута потребляет всего 180 Вт.

Тепло, излучаемое напольными обогревателями, равномерно распределяется по комнате. Он начинается с пола и естественным образом поднимается, чтобы в комнатах вашего дома не было холодных мест.

Не только это, но так как обогреватель стоит на полу, вы его не услышите и не увидите.

Недостатки подпольных обогревателей

  • Установка.
  • Мощность обогрева.
  • Стоимость.

К сожалению, эти обогреватели не подходят для людей, которые уже довольны своим полом. Это связано с тем, что отопление необходимо устанавливать под полом.

Вам придется либо поднять пол, либо установить новый пол поверх существующего, чтобы положить нагревательные маты.

Эти обогреватели тоже могут быть недостаточно мощными для всех ситуаций.

Люди, живущие в холодном климате, могут обнаружить, что эти обогреватели хорошо работают только в качестве дополнительных обогревателей, и им все равно придется устанавливать другую форму обогрева для более холодных зимних месяцев.

Коврики для пола тоже могут быть дорогими.

Секция теплого пола размером 6 на 3 фута будет стоить около 125 долларов. Это может показаться не таким уж большим, но может быстро накапливаться. Не только это, но вам также придется заплатить за новый пол, который может быть очень дорогим.

9) Дровяные камины

Дровяные камины могут придать квартире особый характер, и они могут очень быстро нагреть небольшой камин. Кроме того, для одних людей отопление дровами может быть бесплатным, а для других — очень дешевым.

Обратной стороной отопления с помощью дровяного камина является то, что установка может быть дорогостоящей, и не всегда возможно или даже законно разместить его в квартире.

Помните, этим обогревателям нужен дымоход, поэтому вы не сможете вставить их, если не находитесь на верхнем этаже.

10) Камин газовый

Газовый камин — отличная альтернатива дровяному камину, потому что вам не нужно беспокоиться о добавлении топлива в него вручную. Кроме того, газовый камин легче вентилируется и не выделяет дым и пепел, как дровяной камин.

Обратной стороной является то, что эти обогреватели необходимо подключить к газовой линии, и их установка может быть даже дороже, чем дровяной камин.

Кроме того, как и дровяные камины, установка газовых каминов в вашей маленькой квартире может быть запрещена.

Последние мысли

Есть много разных вариантов отопления для небольших квартир.

Тот, который вы выберете для своего дома, будет зависеть от того, кому принадлежит квартира, вашего местного климата и вашего бюджета.

Была ли эта статья полезна?

Вы нашли неверную информацию или чего-то не хватало?

Мы будем рады услышать ваши мысли! (PS: читаем ВСЕ отзывы)

.

Leave a Comment

Размер наличника межкомнатной двери: Какая ширина наличника межкомнатной двери

как не прогадать с размером

Наличники – комплектующая деталь для дизайна дверной коробки. Есть определённые государственные стандарты дверных проёмов, соответственно и размеров панелей. Но часто необходим индивидуальный подход для определения параметров (ширина планки). Перед покупкой необходимо учесть все детали: особенности материала, виды, тип монтажа, нестандартные подходы к выбору и дизайну обрамления (экошпон, телескопическое обрамление).

Размерные стандарты наличников

Показатель ГОСТ определяющий размеры обрамления необходимо учитывать, если речь идёт о стандартном дверном полотне. Сегодня это показатель:

Учитывая эти цифры, ширина наличника варьируется

Чаще всего, используют пластину шириной 70 мм.

Если межкомнатные двери нестандартные – исходить из их размеров, но важно помнить, что пластина перекрывающая щель должна быть не меньше 30 мм. Сильно широкий наличник будет не только уменьшать полезную поверхность, но и смотрится грубо.

Для планок из металла и древесины оптимальная ширина:

Случается, что из-за особенностей интерьера дверной проём близко расположен к прилегающей стене или к мебели. В этом случае нужно выбрать планку поуже, чтобы наличники не упирались.

Учитывая особенности дизайна и материала можно выделить такие типы панелей:

  • Модели с декоративными элементами: 50 -80 мм. Самые распространённые и подходящие для стыков – пластины шириной 64 мм.
  • Полукруглый тип обрамления подходит под разные стили, ширина – 70 мм.
  • Фигурные планки – тут нет чётких показателей, ведь размер напрямую зависит от сложности декора.

Панели необходимо установить с одной или двух сторон. На одну сторону при проёме 90 см понадобится 2,5 планки. При покупке обрамления двери, нужно учесть, что размер должен быть на 10-15 см больше длинны коробки (215 – 220 см). Для межкомнатной перегородки достаточно 5 планок.

Расчёт доборной планки

Доборная планка или добор – декоративное приспособление. Он необходим если стена толще коробки на 70-75 мм. Выполняет функцию расширения, если коробка уже самой стены. Длина элемента соответствует длине наличников. В основе – ДСП, ДВП, фанера или другие древесно-плитные  стройматериалы. Поверхность имеет разную текстуру (плёнка, тонкий срез древесины).

Размеры зависят от выбранного производителя. Расчёты ширины по формуле:

  • Т ст – Ш к (толщина стены минус ширина коробки)

Необходимо 2,5 добора на стандартную дверь (без порога): приобрести 3 штуки (округляется в большую сторону).

На что обратить внимание при покупке обрамления

Чтобы наличники гармонично вписывались в общий интерьер, нужно обратить внимание на такие характеристики:

  • Размер (ширина и длинна): если дверь стандартная, можно просто попросить консультанта показать стандартные наличники. Если двери делались на заказ – исходить из их параметров.
  • Материалы. Подбирать под полотно или детали дизайна. Панели делают из разных стройматериалов: метал, дерево, МДФ, ПВХ, бумага прессованная и другие.
  • Текстура. Цвет зависит от тона полотна, плинтуса и других деталей интерьера. Все зависит от вкусов.

Популярностью пользуется инновационный материал – экошпон. Он в мелочах повторяет текстуру дорогих пород деревьев. Материал экологически чистый.

  • Формы. Можно выбрать любую, учесть зазоры.
  • Способы крепления (жидкие гвозди, гвозди, замок и другие).
  • Декоративные детали.

Виды наличников

Стандартные дверные наличники – узкие панели (по стандарту приблизительно 70 мм шириной) для скрытия щели между коробом и стеной. Классификация по форме панели:

  • Плоские наличники.
  • Закругленные (симметричные, каплеобразные).
  • Фигурные. Тыльная сторона выполнена в определённой текстуре. Ширина их нестандартная: 90 мм и больше. Не все производители выпускают этот вид панели.

Первые два вида самые распространённые благодаря своей доступности, привлекательной стоимости.

По способу крепления коробки: стандартные, телескопические.

Телескопический наличник – панель, загнутая в виде буквы «Г». Эта «буква» фиксируется в коробке. Преимущество: форма позволяет подправить ширину короба под стену проёма (1 – 1,5 см). Такая форма позволяет сэкономить драгоценное время на установку и деньги на покупку доборов. Благодаря специальному креплению наружная часть не повреждается гвоздями. Телескопические наличники крепятся к стене. Форма, как и у стандартных, а цена немного больше.

Особенности крепления

Есть несколько способов прикрепить наличники:

  • Гвозди. Подойдут финишные, сверху можно замаскировать (например карандашом восковым). Это самый надёжный способ.
  • Жидкие гвозди (клей). На светлых панелях скрыть гвозди очень трудно, поэтому используют этот способ установки.
  • Стыковка. Концы аккуратно спиливают под углом (45 градусов).
  • Стыковка под углом 90 градусов – популярна сегодня, благодаря прямым линиям. Подойдёт для плоских панелей. С закругленными наличниками есть нюанс: верхний необходимо сузить, чтобы не выпирал.

Проблемы при установке

Если ремонт был сделан заранее, а до двери руки дошли только сейчас, может возникнуть проблема. Наличники времён СССР на порядок шире современных, и при установке по периметру останется просвет стены. Есть два выхода: переклеить обои или покупать не стандартное полотно.

Проблема зазора, но только верхней части дверного проёма возможна из-за недочётов. Необходимо оставить запас обоев.

Про установку и размеры наличников на видео:

Дополнение к наличникам

Капители – это дополнение к наличникам, элемент декора. Это такая накладка, в древнегреческом стиле придаёт дороговизны классическому интерьеру двери. Бывают двух видов:

  • С карнизом (колоны с перемычкой – козырёк, как бы лежит на колонах).
  • Без карниза (колонны самостоятельные).

Чаще устанавливают со стороны парадного входа. Двери смотрятся представительно и дорого.

Ширина двери, коробки, полотна дверной конструкции

Разделы статьи:

В настоящее время для производителей межкомнатных дверных конструкций практически не существует ограничений в таком параметре как ширина дверей. Имеется лишь два относительно ограничивающих фактора: требования противопожарной безопасности и инженерные особенности, влияющие на принцип распределения веса изделия. Однако негласные стандарты все же существуют, поскольку многие производители в процессе создания ориентируются на габариты проемов в постройках советского типа.

Ширина межкомнатных дверей

В большинстве случаев двери, выпущенные в разных странах, существенно отличаются практически по всем параметрам. Однако ширина межкомнатных дверей при этом фактически одинаковая. Отечественные фабрики-производители выпускают изделия в диапазоне от 55 до 90 см. Кроме этого производится выпуск полотен с шириной в 40 см. Однако такие узкие полотна используются лишь в качестве перекрытий для маленьких кладовых и в виде двустворчатых конструкций, автоматически увеличивая тем самым общую ширину изделия до 80 см.

Для каждой двери с определенной шириной имеется непосредственное прямое назначение:

  • Двери с габаритами в 55 см используются в малогабаритных квартирах и помещениях в качестве перекрытий для туалетной и ванной комнат;
  • Изделия с шириной в 60 см также устанавливаются в виде дверей для санитарных помещений. Кроме того, такие изделия используются в качестве створок для двупольных дверей;
  • Габариты в 70 см предназначены для размещения в кухонных проемах;
  • Изделия, ширина которых составляет 80 и 90 см, используются в качестве межкомнатной двери в детских, спальнях и гостиных. Часто подобные полотна устанавливаются как вторые входные двери.

Данные габариты являются наиболее востребованными. Однако при необходимости большинство заводов занимаются производством конструкций под заказ по индивидуальным замерам. Однако превышение ширины в 90 см не рекомендуемо в силу инженерных особенностей креплений и принципа распределения нагрузки на петельные механизмы и раму. Единственным вариантом, допускающим превышение ширины полотна до 110 см, является установка такой створки в систему раздвижного типа.

Двери от европейских производителей также имеют максимум в 90 см. Минимальные изделия имеют ширину в 60 см, а шаг составляет 10 см.

Двустворчатые двери

Благодаря использованию двустворчатых моделей, дверь может открываться на ширину от 80 до 180 см. Створки, составляющие изделие, не обязательно имеют одинаковые размеры. Довольно часто конструкция состоит из ассиметричных элементов. При этом в большинстве случаев меньшее полотно может фиксироваться и использоваться только в случае необходимости перемещения габаритных предметов.

Наиболее востребованными комбинациями двустворчатых конструкций являются изделия с общей шириной полотен в 140 см.

Коробка для дверного проема

Ширина коробки, используемой в качестве основного крепежного элемента для межкомнатной двери, в первую очередь зависит от типа изделия. Для современных конструкций компании-производители выпускают несколько видов изделий:

  • Коробка охватывающего типа;
  • Торцевая рама;
  • Угловая рама.

Каждый из элементов имеет свое предназначение и используется в определенных условиях. Так изделия охватывающего типа рассчитаны на большую глубину стен и габаритные тяжелые полотна. Изделия торцевого типа монтируются в тонких перегородках из гипсокартона. Однако учитывая частоту использования, конструкция может потребовать усиления при помощи металлического каркаса. При этом ее габариты остаются без существенных изменений.

Рама углового типа является универсальной в плане установки и подходит практически к любым стенам и проходам. Ее конструкция состоит из совокупности нескольких элементов в виде коробки, доборов и наличников. Система имеет раздвижные пазы, что позволяет использовать ее как для тонких стен, так и для монтажа с поверхностями большой глубины.

Однако в большинстве изделий ширина дверной коробки стандартная и равна 7,5 см.

Ширина наличников

Поскольку любой наличник, по сути, является декоративным элементом, его основная функция — это закрытие неэстетичных технических зазоров и следов монтажа. Таким образом, ширина используемых в конструкции деталей обналички, в первую очередь, напрямую зависит от размеров монтажных зазоров межкомнатных дверей. Кроме того, на размеры данных декоративных элементов влияет и их внешний вид. Так изделия бывают:

  • Прямоугольной формы;
  • Фигурные.

Независимо от особенности прямоугольного наличника и принципа его изготовления в виде закругленного либо ровного элемента, его ширина имеет диапазон размеров от 4 до 10 см. Наиболее гармонично выглядят изделия, размером в 7 — 7,5 см. Такие наличники позволяют не только эффективно закрыть зону монтажа, но и украшают внешний вид конструкции, придавая ей визуальную завершенность.

Однако прямоугольные наличники имеют свои стандарты в зависимости от общего конструктивного вида. Так полукруглые изделия чаще всего имеют наиболее универсальный размер в 7 см. Наличники, имеющие плоскую поверхность, чаще всего представлены на рынке изделиями с диапазоном размеров в 5 -8 см. Оптимальным вариантом для подобных элементов является ширина наличника межкомнатной двери, равная 6,4 см.

Изделия фигурного типа практически не имеют ограничений, как и строгих рекомендаций. Подобные элементы могут иметь абсолютно разные габариты, напрямую зависящие от внешнего вида и оформления деталей. Таким образом, декоративные элементы могут быть как в виде тонких резных полос, так и широких лент с выдающимися завитками и узорами.

Подбор оптимальных размеров

Осуществлять подбор деталей обналички рекомендуемо еще на этапе покупки самой межкомнатной двери, поскольку изделия должны сочетаться не только по цвету и текстуре, но и дополняя друг друга создавать общую конструкцию. При выборе изделий с небольшой шириной при насыщенных цветах основного полотна наличник может просто визуально теряться и быть практически незаметным.

Использование широкого элемента наличника способно сделать общий вид конструкции несуразным и визуально тяжелым. Потому наилучшим решением является установка изделия стандартных габаритов.

Кроме того, на выбор вида и размера наличника могут влиять предметы мебели, расположенные в помещении. С помощью деталей обналички можно достаточно просто гармонизировать общий вид интерьера. Так при расположении дверного полотна в непосредственной близости к перпендикулярной стене либо габаритной мебели, использование наличников меньшей толщины, не соприкасающихся с преградами, позволит визуально увеличить пространство.

Размеры дверного проема

Практически всегда дверь подбирается под размеры проема и его ширина стандартно превышает габариты двери на 8 – 10 см. Таким образом, для дверного полотна межкомнатной двери размером в 90см необходим проем от 98 до 100 см шириной. Однако в настоящее время довольно часто производится перепланировка проемов в виде таких мероприятий:

  • Уменьшение ширины прохода;
  • Расширение проема;
  • Перенос места расположения двери.

Сужение производится довольно часто в старых квартирах с большими двустворчатыми конструкциями. В таком случае проем, максимально составляющий 200 см, может быть застроен до уровня в 90см в любое из направлений. При незначительном уменьшении прохода рекомендуется выполнять данную процедуру одновременно с обеих сторон.

Расширение проема допустимо до максимально возможного уровня в 200 см для монтажа двустворчатой дверной конструкции, либо можно увеличить проем до 100 см под стандартную одностворчатую распашную либо раздвижную дверь.

Процедура расширения в большинстве случаев выполняется при помощи отбойного молотка. Однако перед существенным увеличением прохода обязательно необходимо изучить техническую документацию помещения и дома, а также получить соответствующие разрешения от архитектурной комиссии. Такие меры необходимы, поскольку стена, в которой расположен проем, может быть несущей и любые работы по ее изменению способны повлечь за собой образование трещин и даже обвал.

Для осуществления переноса прохода, независимо от того будут ли меняться общие габариты проема либо нет, также необходимо получение специального разрешения.

Ширина наличника межкомнатной двери: как выбрать

При оформлении дверного проема немалое значение имеет ширина наличника для межкомнатной двери. Её подбирают индивидуально, в зависимости от дизайна конструкции и прочих условий интерьера. Тем не менее существуют определенные параметры ГОСТ относительно их размеров. Также следует учитывать визуальные качества изделий. Итак, давайте рассмотрим, как подобрать оптимальный вариант.

Наличники маскируют технологические зазоры и придают двери завершенный привлекательный вид

Предназначение и виды наличников

Наличники на двери – что это такое? По своей сути это важная комплектующая конструкции для оформления проема, которая позволяет скрыть технологические зазоры и одновременно выполняет декоративную функцию. Чтобы максимизировать все положительные качества этих изделий, ГОСТ устанавливает некоторые требования касательно расположения и размеров обрамления для двери.

Наличники выполняют следующие функции:

  • маскируют дефекты, крепления и зазоры между стеной и дверным коробом;
  • придают проему аккуратный завершенный вид;
  • акцентируют внимание на проходе;
  • увязывают двери с остальными деталями интерьера.

Без наличников дверной проем теряется на фоне стены, обрамление позволяет акцентировать на нем внимание или же, наоборот, вписать в общий дизайн.

Наличники используются при установке обычных распашных дверей с коробкой, а также при монтаже раздвижных систем или обустройстве порталов и арок. При этом очень важно подобрать подходящий тип изделия. Для того чтобы облегчить процесс выбора нужно рассмотреть, какие бывают типы наличников. На сегодня можно выделить следующие виды в зависимости от используемых материалов:

  • металлические;
  • деревянные;
  • МДФ и прочих производных древесины;
  • ПВХ;
  • из прессованной бумаги.

Разновидности дверных наличников в зависимости от материала изготовления

Относительно каждой отдельной категории существуют свои ограничения по ГОСТ. Тем не менее особо жесткие критерии отсутствуют, поэтому дизайн и конфигурация изделий могут кардинально отличаться друг от друга.

Также виды дверных наличников различаются по способу крепления:

  • Простые. Являются независимыми и монтируются с помощью клея или гвоздей.
  • Телескопические. Имеют замковое соединение и соединяются с коробкой или доборами.

Что касается формы, они могут быть прямоугольными, фигурными по краям, резными, с закруглениями и т. д. Особенно это касается изделий из древесины.

По способу крепления различают простые и телескопические наличники

Что нужно учитывать при выборе

Для того чтобы проем вашей межкомнатной двери выглядел идеально и максимально естественно вписывался в общий интерьер, важно подобрать подходящие наличники. Чтобы облегчить процесс выбора, можно разбить все важные нюансы на несколько категорий:

  • Размеры. Дверной наличник должен полностью закрывать все недостатки проема и при этом выглядеть естественно. Длина элементов зависит непосредственно от габаритов проема и плинтусов, а ширина наличников для двери подбирается индивидуально с учетом стандартов ГОСТ.
  • Материал. Детали должны органично сочетаться с коробкой и полотном. Лучше всего подбирать их из одного и того же материала. Здесь также существуют свои стандарты ГОСТ на наличники из древесины, металл, МДФ и т. д.
  • Форма. Это больше вопрос декора, но в некоторой степени форма играет роль и в плане выполнения других функций, в частности маскировки зазоров.
  • Цвет. От того, какие по цвету будут наличники напрямую зависит итоговый результат. Они могут подбираться в тон двери, под плинтус, стены или быть абсолютно контрастными. Самыми популярными являются изделия, имитирующие текстуру и оттенок древесины разных пород.
  • Тип монтажа. Имеется в виду способ крепления: гвозди, клей или замок на коробе. Также важно учитывать способ соединения конструкции: под прямым углом или со срезом в 45 градусов.
  • Дополнительные элементы. Это различные декоративные элементы, например, капитель. Это вопрос индивидуальных предпочтений и дизайнерской задумки.

Форма и цвет — основные характеристики, которые стоит учитывать при выборе наличников

Как подобрать подходящую ширину

Отдельно стоит обратить внимание на процесс подбора размеров наличников. Учитывая, что они бывают наборными, стандартными по высоте и ширине, важно правильно подобрать нужные параметры. Что касается заказных комплектующих, здесь вопрос частично снимается. Главное при этом соблюдать рекомендации ГОСТ.

Стандартная ширина обычного дверного наличника составляет в среднем 7-10 см. Такие изделия имеют органичный вид и в достаточной мере акцентируют внимание на дверном проеме. Если же сделать их более широкими, во-первых, это скрадет часть полезной площади на стене, а во-вторых, будет смотреться несколько грубовато, хотя в некоторых случаях это вполне уместно.

Стандартные размеры деревянного наличника

Что касается минимальных значений, ширина наличников, будь то изделие из металла или древесины, может быть сокращена до 4 см. Делать обрамление еще тоньше зачастую нет смысла, поскольку это будет выглядеть не очень красиво, да и скрыть технологический зазор таким образом вряд ли удастся, так как расстояние между стеной и коробом должно быть не менее 3 см.

Если дверной проем располагается слишком близко к стене или мебели, возможно, придется выбрать меньшую ширину наличников, чтобы они не упирались в преграду. Особенно это актуально для толстой древесины.

Выбирать наличники для оформления дверного проема рекомендуется еще при заказе самого полотна и короба. Это позволит вам увязать общую концепцию дизайна и не ошибиться с расцветкой. Что касается ширины, придерживайтесь стандартов, если не хотите в дальнейшем столкнуться с проблемами разного рода.

Рекомендуем посмотреть видео


Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Наличники – декоративная, накладная, плоская или профилированная планка, предназначенная для закрытия щели между дверной коробкой и стенным проемом. Изготавливаются обычно из:

  • дерева;
  • МДФ;
  • фанеры;
  • различных видов пластмасс;
  • экошпона;
  • металла;

Наличник

По внешнему виду различают:

  • наличник скругленный.
  • плоский.
  • фигурный наличник.

Также, по способу установки на дверной коробке, наличники могут быть:

  • накладные;
  • телескопические.

Что такое эко шпон?

Экошпон — совсем недавно появившийся инновационный искусственный материал, в мельчайших деталях копирующий и повторяющий структурное строение и внешний вид, ценных пород дерева. Исходя из своего названия, совершенно экологически чистый и отличающийся уникальными эксплуатационными качествами, на порядок выше всех применяемых ранее для изготовления дверных и оконных наличников, материалов.

ГОСТы наличников для межкомнатных дверей

На основание того, что наличник является технологически — комплектующей деталью, он имеет обязательные государственные стандарты. Нужно сразу отметить, что размерные ГОСТы относятся только к стандартным дверям.

Стандартная ширина наличника межкомнатной двери, может изменяться в диапазоне от 6 до 10 сантиметров. Наиболее часто используемым по своей ширине наличником, считается планка шириною 70 миллиметров.

При установке коробки и полотна изготовленных индивидуальным размерам, ширина дверного наличника межкомнатной двери определяется соответственно общим ее размерам. В любом случае, в силу тонкостей установки дверей проем, ширина перекрывающей щель планки, не может быть меньше 30 мм.

Телескопические наличники

Название телескопический ассоциируется с чем-то выдвигающимся. По отношению непосредственно к самой планке, это будет несколько не верно. Так как сам наличник после изготовления представляет собой постоянную, не изменяющуюся форму. А вот за счет своего конструктивного строения и способа монтажа на дверную коробку, он и получил свое название.

То есть, он состоит из трех частей, две из которых — сам наличник в виде уголка. И третья — доборная планка.

Ширина телескопического наличника (уголков) межкомнатной двери стандартна и составляет 60, 70 и 80 миллиметров. А вот ширина до борной рейки может быть от 80 до 120 мм при необходимости.

Установка на коробку дверей производиться следующим образом: одна из полочек уголка вставляется в специальный паз расположенный на торцевой части дверной лутки. Другая же сторона — в такую же прорезь, но на до борной рейке. Изменяя глубину вставки можно тем самым увеличивать или уменьшать ширину самого наличника. При правильной установке такого типа дверной фурнитуры, создается впечатление единого целого, как наличника, так и дверной коробки.

Телескопические планки применяются только для дверей, у которых дверная коробка на несколько сантиметров уже толщины стенного проема.

Двери Софья – экошпон и телескопические нащельники

Объединяет все эти, казалось бы совершенно разные по смыслу и назначения слова — фабрика межкомнатных дверей Софья.

Российская производственная компания Софья наряду с выпуском обычных, стандартных межкомнатных дверей из мебельного шпона, первой освоила производство дверных полотен, коробок и сопутствующей фурнитуры из нового, стремительного завоевывающего популярность — экологического шпона.

Продукция этой фирмы неоднократна отмечена на различных национальных и международных конкурса и сертифицирована по стандарту ISO 9000

На счету компании несколько коллекций межкомнатных дверей, перегородок и погонажных изделий над созданием которых вместе с молодыми, талантливыми российскими дизайнерами, трудились и известные итальянские мастера.

Смотрите также:

Размеры межкомнатной двери: ширина, длина, стандартная высота наличника

 

Законченный вид дверь имеет только с наличниками и в дверной коробке. Дверное полотно должно свободно находится в коробке. Учитывая это, ширина дверных межкомнатных коробок межкомнатных дверей должна быть больше стандартного полотна.Это обстоятельство обеспечит удобный вход для всех комнат. Услуги монтажа включают присутствие специальных инструментов. главным из них является уровень. Межкомнатная дверь должна быть выставлена строго вертикально, тогда полотно будет плотно прилегать к лутке/дверной коробке/. Основные и стандартные размеры межкомнатных дверей, ширина которых составляет при высоте 2000 мм. представлены:


-600 мм.

-700 мм.

-800 мм.

-900 мм.


Наименьшая величина соответствует минимальному размеру комнаты. Поэтому ванную и туалет закрывают дверьми, имеющими два верхних показателя. Кухня обычно представлена в 700 мм, а все остальные большие комнаты двумя нижними показателями. В любом случае стандартная ширина межкомнатных дверей позволяет беспрепятственно занести необходимую мебель и предметы обихода.


Для стандартной высоты дверей в 1900 мм., эти размеры соответствуют 550 мм. и 600 мм. Но такая компоновка квартиры-большая редкость. Основное и массовое производство сосредоточено на размере высоты в 2000 мм. Исходя из вышесказанного , сам дверной межкомнатный стеновой проем должен быть больше, чем стандартная дверная конструкция. Ориентировочные размеры составляют сумму величин дверного полотна, коробки и допустимого пространства пустоты в целях окончательной регулировки и монтажа. Принято добавлять к существующим габаритам несколько лишних сантиметров. А задекорировать пустоту позволит наличник. Применение его для этих целей идеально. 

 

Выбор продукции.

На сегодня существует огромный перечень материалов, служащий основой при производстве данных товаров. Помимо классических вариантов, сделанных из ценных пород дерева,а также со стеклянными фрагментами, наша промышленность предлагает модели из:


— Стекла.

— ДВП.

— ДСП.

— МДФ.

— ПВХ пластика.

— Металла.


Возможна комбинация из перечисленного. Огромное многообразие ассортимента всех цветов, расцветок, позволяет сделать любой выбор. Есть бюджетные, эксклюзивные, элитные, на любую сумму и расцветку. Строгие и филенчатые, с матовым стеклом, с вензелями. Они станут украшением комнат вашего жилья. Все произведенные товары отличаются отличным качеством сборки. Элементы для наличников поставляются отдельно. Сам наличник не надо окрашивать, эту проблему решили производители.

 

Рекомендации.

 

Делая ремонт, стоит сразу определиться с размерами будущих дверей. Оставлять надо такой межкомнатный дверной проем, чтобы в дальнейшем без проблем осуществилась установка самого изделия. Учитывать придется не только размеры дверного полотна, но и коробку, без которой невозможно ее открытие. Поэтому общей шириной межкомнатной двери считается сложение двух компонентов с небольшим запасом. Он необходим для регулировки и фиксации всей конструкции. В типовых квартирах дверные проемы соответствуют нужным размерам и вопросов по установке не вызывают.Этот зазор затем запенивается и облагораживается при помощи наличника. Производители изготавливают только дверное полотно межкомнатных дверей, не учитывая коробок и наличников. Данные компоненты полностью в вашем распоряжении. Ориентировочная ширина коробок межкомнатных дверей должна быть сантиметра на два шире полотна по всему периметру. Тогда дверь будет свободно закрываться в коробке. Наличник нарезается под 45 градусов по краям, чтобы не было просветов между ними.

 

Выпускается наличник с различной конфигурацией и шириной, она позволяет закрыть видимое дверное пространство межкомнатной двери. Наличник- это один из главных элементов декорации дверей. Конструкция считается законченной, если врезан замок с ручками. повешены петли на коробку и дверное полотно. Только после этого возможен ее монтаж на дверной проем комнат. Затем, путем предварительного расклинивания по углам коробки, она окончательно выставляется в размеры, и на нее навешивается полотно. Пустоты заполняются пеной, аккуратно обрезается наличник по окантовке проема, закрывая его. С помощью мелких гвоздиков, наличник крепится к коробке. В случае полностью деревянного изделия, возникает момент окраски дверей , коробок и наличников. Проблема решается наличием нужной краски, валика и кисти. Если вы не в состоянии самим совершить все необходимые действия, следует воспользоваться услугой профессионального мастера. Окончательно смонтированная дверь будет великолепно смотреться в любой квартире. Станет законченным довершением интерьера комнат.

размеры узкие, дверные виды проемов, широкий такой капитель МДФ, какие бывают

Ширина наличника межкомнатной двери – важная характеристика, от которой зависит визуальное восприятие конструкции

Наличники – это специальные элементы, предназначенные для закрытия зазора между сенной и дверным коробом. Благодаря наличникам дверное полотно смотрится более выразительным, а сама конструкция – законченной. Подбор элементов имеет множество нюансов, связанных с шириной зазора, расположением двери, габаритами и стилем, в котором выполнено полотно. Какие стандартные размеры имеют наличники и как подобрать подходящие элементы – ищите ниже.

Содержание материала:

Виды и размеры наличников на межкомнатные двери

Сегодня, рынок комплектующих для дверей и окон предлагает огромное количество наличников, различных по форме и размерам. Прежде чем подойти к вопросу о выборе дверной обналички, следует выяснять какие виды наличников существую на сегодня.

Так, по форме наличники для межкомнатных дверей делятся на:

  • Плоские;
  • Полукруглые или скругленные;
  • Рельефные (могут иметь как рельефную, так и резную наружную сторону).

Отдельно выделяют капитель – верхний декоративный элемент обналички. По способу монтажа наличники бывают накладными и телескопическими. Первые крепятся при помощи гвоздей, а вторые имеют специальные монтажные гребни, которые вставляются в паз дверного короба. Элементы отличаются и по размерам. Длина наличников зависит от габаритов проема.

Размеры наличников

Стандартная ширина наличника любой формы составляет 7-10 см: именно такие размеры позволяют скрыть технологический зазор красиво и эффективно.

Декоративные наличники, обычно, имеют ширину в диапазоне 8,5-15 см. Практичные, узкие планки изготавливаются шириной не более 7 см. По материалу изготовления выделяют обналичку, изготовленную из пластика, дерева, металла (в основном алюминия) и древесноволокнистых материалов (например, МДФ).

Когда могут понадобиться узкие наличники на двери

Узкие наличники – это плоские или полукруглые планки с шириной в диапазоне от 3 мм до 7 см. При выборе узких моделей следует учитывать и ширину технологического зазора.

Согласно СНиПам, технологический зазор между стеной и боковыми стойками дверного короба должен составлять не менее 3 мм в ширину.

Для того, чтобы красиво закрыть это расстояние, важно выбирать наличники, которые будут как минимум на несколько мм шире. Кроме того, выбор наличников обуславливается факторами, связанными с расположением дверного проема.

Для двери, находящейся в углу, отлично подойдут узкие наличники

Узкие наличники могут пригодиться в случае, если:

  1. Дверной проем располагается слишком близко к обрамляющим его стенам.
  2. Дверь находится в углу. Красиво оформить угловую дверь можно, наклеив узкий наличник на более короткую стену.
  3. Дверь узкая и вытянутая. Широкий наличник стандартного размера в 7-10 см будет смотреться на узком и высоком полотне достаточно нелепо.
  4. Дверное полотно имеет множество декоративных элементов. В таком случае, наличник должен быть как можно менее заметным и выполнять единственную функцию – маскировать технологический зазор между коробом и стеной.
  5. Проем располагается между двух, различных по длине стен: такое решение позволит избежать обрезания стандартного наличника.

Нередко простые, узкие наличники приобретают в целях экономии для оформления дверей подсобных помещений: чем уже наличник, тем меньше его стоимость. Хорошо будет смотреться пластиковая неширокая обналичка и на ревизионных люках.

Телескопические наличники на двери: размеры

Телескопические наличники – это планки, которые по всей своей длине имеют изогнутые Г-образные элементы. Именно на эти элементы и происходит монтаж наличника путем вставления его в паз коробки. Такая конструкция позволяет регулировать толщину элемента в пределах нескольких см. Зачастую, их используют, если толщина стены на несколько мм больше толщины дверного короба.

Для фиксации наличников к стене, чаще всего, используют жидкие гвозди: такой способ монтажа простой и не требует много времени.

Таким образом, основным плюсом конструкции является то, что телескопические наличники монтируются без использования гвоздей. Наружная поверхность элемента, при этом, остается гладкой, и выглядит привлекательно.

Телескопические наличники монтируются без использования гвоздей

Стандартная ширина телескопического наличника на дверь – 6-8 см, ширина полки, которую вставляются в паз при монтаже – 4 см по наружной стороне.

Телескопическая обналичка может быть плоской, полукруглой или фигурной. Изготавливаются такие модели из МДФ, ДСП, древесины и металла (алюминия). Опытные строители советуют выбирать деревянные телескопические наличники. Алюминиевые модели, которые вставляются в деревянный паз, со временем могут начать выпадать. Это связано с тем, что дерево крайне отзывчиво к изменениям температурного и режима влажности: дверной короб может со временем усохнуть.

Советы по выбору и ширина обналички межкомнатных дверей

Для того чтобы дверной проем в комнате выглядел естественно, привлекательно и не выбивался из общего оформления комнаты, при выборе обналички следует брать во внимание массу факторов.

Внешний вид проема зависит не только от ширины наличников, но и материала их изготовления, цвета, фактуры, сочетания этих характеристик между собой.

В то же время, наличники должны гармонировать с самой дверью: слишком широкая планка будет выглядеть массивно и визуально перегрузит конструкцию, а узкий наличник будет создавать впечатление незавершенности.

Наличники следует выбирать так, чтобы они гармонировали с самой дверью

Учитывая эти особенности, необходимо следовать следующим рекомендаций при выборе наличников:

  1. Для моделей в стиле минимализм выбирают плоские наличники в тон полотна. Ширина таких планок должна находиться в пределах 5-8 см. Для большинства случаев подходят элементы с шириной в 6,4 см.
  2. Универсальными считаются полукруглые планки с шириной в 7 см. Такие профили подойдут под конструкции любого стиля. Дизайнеры не советуют выбирать их для узких дверей.
  3. Фигурные планки станут идеальным дополнением полотен в интерьерах барокко, прованс. Здесь не стоит выбирать узкие модели: узоры должны хорошо просматриваться. Подходящей станет ширина в 9,5-12 см. Кроме того, лучше, если декоративные элементы будут выполнены из натурального дерева.

Вместе с тем, при выборе элементов необходимо учитывать способ их монтажа (со срезом под прямым или острым углом). Длина планок зависит от высоты дверного проема и того какую ширину имеет напольный плинтус.

Стандартная ширина наличника межкомнатной двери (видео)

Обналичка двери играет важную роль в оформлении дверного проема. Именно наличники позволяют скрыть технологический зазор между стойками дверного короба и стеной, сделав внешний вид полотна завершенным. Выбор элемента зависит от стиля межкомнатной двери, установленной в дверном проеме, габаритов и расположения проема, ширины технологического зазора. Пользуясь вышеперечисленными советами, вы легко сможете подобрать наличники, которые будут справляться со своей основной задачей, одновременно радуя вас своим внешним видом!

Наличники на межкомнатные двери подробное описание размеры


Какие бывают наличники для дверей и какие их особенности? Какое количество наличников требуется для каждого случая? Как они устанавливаются? Что такое капителии для дверей? Какие виды капителей бывают? Что такое карниз, и как он используется?  Эти и другие вопросы мы подробно разберем в данном материале.


Наличники – это элементы комплектации межкомнатных дверей, которые представляют из себя декоративные планки. Они крепятся вокруг дверного проема,  чтобы закрыть щель между дверной коробкой и стеной. Кроме того, обрамляя дверь, наличники выполняют ключевую роль в том, как выглядит дверь в дверном проеме. Исходя из этих функциональных и декоративных задач, разделяют следующие типы наличников:

Какие бывают наличники?


Простые наличники для межкомнатных дверей – это тонкие планки, как правило, шириной 7 см и толщиной от 8 до 10 мм. По форме поверхности наличников выделяют плоские закругленные и фигурные наличники.  К плоским наличникам относятся те наличники, которые имеют плоскую лицевую поверхность. Полукруглые наличники могут быть как симметричные, так и сдвинутые округлостью в одну из сторон, которые называются «каплевидными».


Простые плоские и полукруглые наличники является самым распространенными. Практически все двери эконом-класса имеют один из таких видов наличников.


 


Еще одним видом простых наличников являются фигурные наличники. Их особенность в том, что лицевая часть имеет определенный рельев (борозды, выпуклость, вогнутость) вдоль наличника.  Такие наличники толще и часто бывают шириной до 90 мм и более. Фигурные наличники придают дверям оригинальность и привлекательность. Стоят они дороже и встречаются далеко не у всех производителей дверей.

Что такое телескопические наличники?


Телескопические наличники для межкомнатных дверей имеют такое название из-за своего способа крепления к коробке. Телескопические наличники —  это наличники, изогнутые на протяжении всей своей длины в виде буквы «Г», т.е. один из краев наличников загнут, образуя элемент для крепления наличника к коробке путем вставки его в паз коробки.  За счет такого способа крепления имеется возможность подогнать ширину коробки под толщину стены дверного проема в пределах 10-15 мм.


Т.е., если толщина стены на пару сантиметров больше толщины коробки (которая, как правило, составляет 7 см), то можно будет обойтись без доборов, раздвинув телескопические наличники, и недостающие 1-2 сантиметра будут закрыты элементами телескопа.


Плюсом телескопических наличников является то, что они крепятся без гвоздей, т.е. лицевая поверхность остается гладкой.  Минусом можно назвать то, что стоят такие наличники почти в два раза дороже и устанавливать их стоит дополнительных денег. Телескопические наличники приклеиваются к с стене и ни в коем случае ни в паз коробки. 


Телескопические наличники для межкомнатных дверей, также как и простые наличники, могут быть плоскими, закругленными и фигурными.

Как устанавливаются наличники на двери?


Крепление наличников к дверной коробке возможно двумя видами и по спомобу крепления и по способу стыковки между собой: 

Способ крепления наличников


1. Прибить финишными гвоздями без шляпки, а малозаметные гвозди скрыть восковым карандашом. Такой способ крепления простых наличников наиболее распространен, т.к. достаточно прочен и надежен. 


2. Приклеить наличники к коробке. Этот способ, в основном, используют при монтаже белых наличников. На белых наличниках гвозди очень заметны и поэтому их замазывают герметиком или приклеивают.

Способ стыковки наличников


1. Стыковка под 45 градусов. Чтобы не было в стыке зазоров, спил должен быть максимально аккуратным.


2. Стыковка под 90 градусов. Используется при установке дверей в современном стиле с прямыми линиями. Применим только для плоских наличников с острыми гранями. Если грани наличника имеют небольшое закругление, то верхний поперечный наличник должен быть тоньше боковых, иначе будет виден его торец на стыках.


 

Что такое капители для межкомнатных дверей?


Капители для межкомнатных дверей  — это декоративный элемент верхней части наличника, чаще в виде накладки. Капители использовались в древности на античных колоннах. Сегодня у нас в квартирах почти нет колонн, но для придания классическому интерьеру дороговизны, данный элемент активно используется в обрамлении дверей в классическом стиле. В результате наличники по бокам двери образуют вид колонны.  В итоге двери выглядят солидно и представительно. 


Капители — это отдельный самостоятельный комплект наличников, который предлагается чаще для дорогих дверей, и стоит он почти как дверное полотно. Капители чаще устанавливают только с парадной части помещения. Различают капители с карнизом и без карниза.


Капители без карниза  визуально вверху ни во что не упираются и выглядят как самостоятельные колонны. Вверху над дверью между ними обычно перемычка в виде похожего наличника, что и по бокам, но возможно и в виде самостоятельного элемента, похожего на карниз.


 


Капители без карниза верхней частью упираются в карниз, который выглядит, как козырек в стене, лежащий на колоннах

Что такое карниз?


Карниз межкомнатных дверей — это элемент декора в комплектации дверей, обрамляющий верхнюю часть двери, образуя декоративный выступ над дверью. Карниз придает двери парадность и свойственен для классических стилей интерьеров. Карниз чаще устанавливается в сочетании с капителями, но неплохо выглядит также в сочетании с простыми наличниками.


 

Комплектация наличников


В стандартную комплектацию для одностворчатой распашной двери входит 5 палок наличников. Это две с половиной палки с одной стороны и две с половиной палки с другой стороны. 


Часто бывает, например, в ванной и в туалете к дверной коробке примыкает плитка и, следовательно, наличников в этом случае требуется только с одной стороны —  2,5 палки.


Для двустворчатой распашной межкомнатной двери требуется шесть палок наличников  — это три палки с одной стороны и три палки с другой стороны.  


При установке раздвижной двери наличники используются только в том случае, если облагораживание проема выполняется комплектующими дверей (доборами и наличниками). .


 


 

Возможные проблемы при установке наличников


Если у вас стоит старая дверь, да еще с советских времен с широкими наличниками и вы планируете только поменять дверь, не меняя обои, то у вас может возникнуть следующая ситуация. Наличники у новой двери скорее всего будут уже установлены. В результате этого останется часть незакрытой стены по периметру новой установленной двери. Лучший способ решения данной задачи — это покупать двери с более широким наличником или придется подклеивать обоями или закрашивать незакрытую часть стены


Еще одна ситуация, когда наличников не хватает чтобы закрыть верхнюю часть проема. В большинстве случаев высота дверного проема 2100 мм. без напольного покрытия. Если сложить все составляющие высоты дверного проема:


10 мм — напольное покрытие


10 мм — щель под дверью


2000 мм — высота полотна


70 мм — высота наличника


В итоге может остаться 10 мм зазор.


Чтобы этого зазора не осталось, обязательно оставляйте обои свисающими над дверным проемом на несколько сантиметров. После установки дверей обрезать обои легче, чем подклеивать щель. 

Облицовка дверного проема 101 — Боб Вила

Фото: istockphoto.com

Облицовка дверной коробки, также известная как обшивка дверного проема, устанавливается в первую очередь для того, чтобы скрыть неприглядные зазоры в конструкции, оставшиеся между рамой и гипсокартоном. Но в то время как это сводит к минимуму количество швов в конструкции вашего дома, чистая визуальная граница вокруг двери также может улучшить архитектурную красоту любого дома. Если вы хотите установить новый молдинг дверного проема или обновить существующий, начните с этого руководства по наличию дверного проема.

Детализированные дверные проемы

В новой конструкции один из наиболее распространенных типов дверных проемов состоит из трех отдельных частей: двух длинных частей для боковых сторон двери и одной более короткой части (называемой «головная облицовка») для верхней части дверного проема. дверь. Вы заметите, что панели обшивки имеют небольшой наклон, обычно с одной стороны толще, чем с другой. Более тонкий край будет установлен по направлению к внутренней части дверной коробки, чтобы уменьшить объем дверного проема, в то время как более толстый внешний край соответствует глубине базовой обшивки, чтобы создать сплоченный порог.

Приступая к разработке конструкции дверного проема, домовладельцы найдут широкий выбор вариантов, от простой отделки с полностью плоской поверхностью до более сложных (а зачастую и более широких) вариантов со сложной лепниной и выступами. При поиске любимого стиля нужно учитывать два основных момента — это совместный выбор и размер.

  • Многие строители устанавливают дверные проемы с косыми стыками, что позволяет соединять соответствующие детали отделки под равными углами в верхних углах. Другие — особенно те, которые проектируются для домов с высокими потолками — выбирают стыковые соединения, которые характеризуются широким головным кожухом, который опирается на плоские вершины двух боковых панелей кожуха.Этот фасонный стиль корпуса поддается индивидуальному дизайну над дверью, в котором кожух часто является декоративным и детализированным. Независимо от того, выберете ли вы кожух со скосом или встык, вы можете украсить три основных элемента отделки, интегрировав два декоративных блока (называемых розетками) в верхние углы.
  • Облицовка дверного проема бывает разной ширины. В то время как обрезка шириной 2 ¼ дюйма является наиболее распространенной, вы часто можете найти ширину до 3 ½ дюймов в домашнем магазине. Все, что шире, обычно заказывается на заказ.Стандартная ширина 2 ¼ дюйма хорошо работает в большинстве новых конструкций, где двери расположены по краям комнаты, и у плотников не будет достаточно места, чтобы установить что-то более широкое.

Фото: istockphoto.com

Материалы дверного проема

То, что вы используете для изготовления дверного проема, так же важно для вашего стиля (и вашего бюджета), как дизайн стыка и ширина отделки. Для домовладельцев и строителей выбор сводится к этим типам кожухов.

  • Деревянный каркас для окрашивания , пожалуй, самый популярный вариант лепнины, состоит из голого дерева, которое домовладельцы могут покрасить.Иногда дерево даже загрунтовано — на один шаг меньше, когда приходит время укладывать! Стоимость материала составляет от 1 доллара за линейный фут (LFT) до 2,50 долларов за LFT, в зависимости от ширины и конструкции корпуса. Облицовка из окрашенного дерева, помеченная как «соединенная пальцами», означает, что меньшие куски дерева были соединены вместе, чтобы образовать большую длину. Покраска кожуха эффективно скроет стыки, а вот окрашивание — нет. Если вы собираетесь нанести морилку для дерева, продолжайте читать, чтобы найти другой, более подходящий вариант.
  • Обшивка из твердой древесины дороже, чем обшивка для краски, но это лучший вариант для участков, подверженных воздействию влаги (она не коробится) или если вы планируете испачкать молдинг. На древесине твердых пород не будет полос под воздействием пятен и не будет каких-либо стыков, заметно нарушающих дизайн. Простая дубовая обшивка стоит от 1 доллара за LFT, но может стоить до 6 долларов за LFT, особенно если вы выберете более широкий дизайн с декоративными деталями. Будьте готовы потратить еще больше на кожух из экзотических твердых пород дерева, который часто приходится заказывать по индивидуальному заказу.
  • Обшивка из древесноволокнистых плит (МДФ) разной плотности , изготовленная из опилок и смолы, представляет собой прочный материал, похожий на обшивку из окрашенной древесины. Здесь также большинство разновидностей грунтованы, чтобы облегчить процесс окраски. Вы можете подобрать простой корпус из МДФ по цене менее 1 доллара за LFT, но затраты на него превышают 3 доллара за LFT для сложных конструкций или окрашиваемых разновидностей, которые имеют тонкий деревянный шпон на поверхности, который можно окрашивать, чтобы соответствовать другим работам по отделке. Имейте в виду, что МДФ разбухает под воздействием воды, поэтому избегайте использования этого материала во влажных помещениях (например, в ванной комнате).

Фото: istockphoto.com

Установка дверной коробки

Хотите сэкономить деньги на рабочей силе, чтобы вложить больше средств в сами материалы? К счастью для вас, любой домовладелец сможет установить стандартную дверную коробку, выполнив несколько простых инструкций. Как только вы познакомитесь с инструментами и техникой, выполнение столярных работ своими руками занимает около 15 минут с каждой стороны двери.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon.
— Торцовочная пила
— Гвоздезабиватель 18 калибра
— Гвозди 1 дюйм и 2 дюйма
— Столярный клей для дерева

Если вы устанавливаете кожух вокруг одной или двух дверей, подумайте об аренде гвоздезабиватель для чистовой обработки 18-го калибра и торцовочная пила из строительного проката (общая стоимость около 60 долларов в день).Но если вы планируете выполнить более обширные работы по отделке или если вы активный разнорабочий, вы можете вместо этого купить эти предметы. Приличная электрическая торцовочная пила потребительского уровня стоит от 150 до 200 долларов (см. Пример на Amazon), а гвоздезабиватель для чистовой обработки стоит дополнительно от 100 до 150 долларов (см. Пример на Amazon).

Перед установкой любого типа кожуха необходимо определить, где именно его разместить вдоль дверной коробки. Измерьте и проведите линию примерно на дюйма от внутренней части дверной коробки; линия должна быть на одинаковом расстоянии от рамы по бокам и сверху двери.Эта «откосная линия» будет служить ориентиром для установки внутреннего края кожуха. Четверть дюйма дополнительного пространства необходимо, чтобы дверные петли могли работать.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Резка и установка кожуха будет зависеть от вашего готового проекта.

Фото: istockphoto.com

  • Если вы работаете с скошенной обсадной трубой , просто удерживайте часть кожуха на месте, затем сделайте на ней небольшую отметку карандашом там, где верхняя линия откоса пересекает боковые линии откоса.Используя торцовочную пилу, отрежьте угол 45 градусов в месте маркировки. Прикрепите кожух головки к стене с помощью гвоздезабивателя 18-го размера, убедившись, что более длинный край находится сверху. Используйте гвозди длиной 1 дюйм, чтобы прикрепить внутреннюю часть к дверной коробке, и гвозди длиной 2 дюйма, чтобы прикрепить более толстый внешний край к несущему каркасу, который находится под стеновой панелью.
  • Теперь измерьте детали бокового кожуха относительно установленного кожуха головки. Удерживая части боковой обшивки на месте, сделайте карандашную отметку в месте пересечения внутреннего угла кожуха головки с внутренней стороной боковой обшивки.С помощью торцовочной пилы вырежьте угол 45 градусов, который будет заподлицо с углом кожуха головки. Соедините края боковых частей и головных частей вместе с помощью столярного столярного клея и прибейте боковые части на месте (той же техникой, которую вы использовали для прибивания кожуха головы). По окончании вытрите излишки клея влажной тканью.
  • При установке стыковой обсадной трубы нет необходимости разрезать уголки на части. Просто установите кожух головки так, чтобы он был на уровне линии откоса в верхней части дверной коробки, а затем закрепите гвоздями.Сделайте прямые надрезы на верхних частях боковых панелей обшивки, чтобы они плотно прилегали к обшивке головы, а также закрепите их гвоздями.
  • При установке декоративных угловых блоков (или розеток) сначала прикрепите их к стене с помощью пистолета для гвоздей. Затем обрежьте кожух головки и боковую обшивку, чтобы они плотно прилегали между блоками, и прикрепите их к стене с помощью гвоздей.

Домовладельцы могут создавать более сложные дверные коробки, добавляя несколько элементов отделки над оригинальной обшивкой.Общее эмпирическое правило при построении кожуха головы — добавлять все более широкую отделку по мере того, как вы поднимаетесь по стене. Практически любую обрезку можно наложить слоями, чтобы создать желаемый вид; рассмотрите возможность использования поручней для стульев, карнизов для кроватей или вогнутых карнизов. Плотники-профессионалы часто используют коронную лепнину на самом верху сборного кожуха для создания уникального декоративного вида.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Размер карниза | Home Guides

Марк Моррис Обновлено 10 декабря 2018 г.

Традиционные молдинги для стен подбираются по размеру по вкусу.Есть несколько рекомендаций, которые позволят вашим лепным украшениям соответствовать друг другу, чтобы придать им классический «сбалансированный» вид. В большинстве домов есть по крайней мере плинтус, дверные и оконные рамы, в то время как в других есть до четырех молдингов на одной стене с добавлением короны и перил для стульев. Выбор правильного размера может сильно повлиять на визуальный эффект вашей обрезки.

Плинтус

Плинтус проходит вдоль нижней части стены по отношению к полу. Типичные молдинги плинтуса имеют вырез по верхнему краю, а нижний край — углубление или четверть круга.Большинство плинтусов имеют толщину от 1/2 до 1 дюйма и от 3 до 8 дюймов в высоту. Измерьте размер плинтуса по его соотношению с короной и облицовкой. Плинтус обычно выше ширины корпуса и примерно равен высоте короны. Чем выше корона, тем выше должна быть плинтус для сохранения визуального баланса. Стандартная 8-футовая стена обычно имеет плинтус от 3 до 5 дюймов в высоту, а потолок высотой 10 футов требует от 5 до 7 дюймов.

Обшивка

Обшивка — плоская опалубка, обрамляющая дверные и оконные проемы.Кожух обычно плоский по внешнему краю и сужается к внутренней части рамы. Обычно он меньше, чем плинтус, но может быть настолько широк, насколько высок плинтус. При выборе ширины корпуса учитывайте контраст вашей краски или цветовую схему. Более высокая контрастность выделит молдинги, а более широкие молдинги могут стать подавляющими. Поскольку облицовка визуально является как горизонтальной, так и вертикальной, ширина не так привязана к размеру комнаты, хотя для больших помещений с более высокими потолками требуется несколько более широкая облицовка.Стандартные кожухи от 3 до 4 1/2 дюймов. В более старых домах, например, в викторианском стиле, ширина корпуса часто достигает 6 дюймов.

Корона

Каркас короны обычно пропорционален карнизу плинтуса. Практическое правило: чем выше плинтус, тем выше корона, и наоборот. Стандартная 8-футовая стена будет перекрыта большой декоративной короной. Молдинги на этой высоте обычно составляют от 3 до 5 дюймов. Более высокие стены до 10 футов требуют более крупных карнизов, чтобы поддерживать масштаб.10-футовая стена может обрабатывать молдинги от 5 до 7 дюймов. Для более высоких стен можно создать комбинацию молдингов, чтобы создать композит, уникальный для данной установки.

Направляющая для стула

Направляющая для стула проходит горизонтально вдоль стены примерно на высоте верха обычного деревянного стула, или около 36 дюймов. Их часто устанавливают в сочетании с обшивкой из дерева, которая покрывает нижнюю треть высоты стены. Рельс стула обычно представляет собой молдинги меньшего размера.Большинство направляющих для стульев колеблются от 1 1/2 до 3 дюймов. Обычно перила кресла меньше, чем дверная и оконная обшивка, и примерно в два раза меньше короны или плинтуса. Он, как правило, немного толще плинтуса или корпуса, чтобы верхняя часть стульев не отодвигалась от стены.

Должна ли обшивка двери быть толще плинтуса?

Часто самая сложная часть при ремонте и ремонте дома своими руками — это разобраться во всех мелочах. Если вы добавили или заменили дверь, как узнать, какой плинтус использовать, чтобы сделать цельный и великолепно выглядящий готовый продукт?

Есть много вариантов обивки дверей, плинтусов или любых декоративных молдингов.Как правило, дверная обшивка или обшивка обычно примерно на одну восьмую дюйма толще, чем плинтус. Причина в том, чтобы создать рельеф между обшивкой и плинтусом.

Ваши личные вкусы также неизбежно будут играть роль при выборе. Существует бесконечный выбор толстых, тонких, двух- и трехслойных, декоративных и простых полукруглых форм. Вы можете предпочесть более толстые плинтусы или даже такую ​​же толщину, как дверная обшивка.

Средняя толщина и как они складываются

Дверная облицовка или декоративная накладка — это декоративная кромка вокруг дверной коробки.Основная цель — скрыть «внутренности» дверной коробки там, где она входит в вырез. Обычно это приблизительные размеры, используемые в строительстве. Эта фурнитура стандартного размера позволяет домовладельцам заменять двери в своих домах, если они того пожелают.

Средняя толщина дверной коробки составляет полдюйма (1/2 дюйма). Его толщина может составлять три четверти дюйма (3/4 дюйма). Отделка дверей и окон в комнате обычно одинакова. Это создает визуальный поток и помогает эстетике комнаты.

Плинтус — это декоративная отделка основания стен в комнатах, коридорах и фойе. Толщина может составлять до трех четвертей дюйма. Общее правило, которому следуют большинство установщиков, заключается в том, чтобы толщина плинтуса была примерно на одну восьмую дюйма тоньше, чем дверные и оконные коробки.

Это создает небольшой рельеф в основании дверной коробки, а также допускает небольшие дефекты в способе навешивания двери. Некоторые установщики добавят к плинтусу полоску полукруглой отделки.Это также покрывает небольшие изъяны или неровности пола, которые создают зазоры под плинтусом.

Разные пропилы для разного внешнего вида

Поход на склад пиломатериалов может быть неповторимым занятием. Когда вы заходите в лесной магазин или склад для ремонта дома, различные доступные типы отделки оставят вас в шоке. Существуют вариации дизайна на любой вкус: от простых закругленных краев до декоративных ребристых узоров с инкрустированными розетками по углам.

Если вы подбираете существующую обрезку, вам потребуются точные размеры.Лучше всего иметь при себе небольшой кусок существующей отделки для сравнения. При прямом сравнении вы можете быть уверены, что получаете точное совпадение.

При подгонке планки к плинтусу не обязательно быть настолько точным. Некоторые люди предпочитают простую отделку с более декоративным плинтусом или наоборот. Большинство людей выбирают аналогичный вид плинтуса и отделки, но выбор остается за вами.

Когда вы ходите по магазинам, вам не обязательно иметь предвзятую концепцию. Держите разные доски вместе и посмотрите, как они выглядят.Некоторые уже совпадают; другие будут стилями смешивания и сочетания.

Облицовка двери

Краткое примечание по измерению, чтобы убедиться, что вы покупаете правильное количество материала оболочки. Измерение, вероятно, является самой важной частью любой работы по модернизации.

  • Всегда измеряйте по внешнему краю имеющейся дверной обшивки
  • Добавьте шесть дюймов к каждому размеру для резки
  • Используйте торцовочную пилу для идеальных углов в 45 градусов
  • Сделайте свежий надрез на 90 градусов по нижнему краю перед измерением ваша новая доска
  • ВСЕГДА измеряйте дважды и один раз отрежьте

Правильные размеры означают только одну поездку на склад пиломатериалов.Доски продаются поштучно и часто бывают заранее отмеренных размеров. Во многих магазинах есть разделочные станции, предназначенные для использования покупателями или управляемые сотрудником. Это позволяет вам покупать только то, что вам нужно, но не забывайте учитывать дополнительные дюймы, чтобы сократить расходы.

Это хорошее видео по установке обшивки двери.

Плинтусы

Плинтусы должны измеряться по нижнему краю. Измерьте всю комнату и сложите свои итоги. Для небольших комнат вы можете использовать отдельные детали для стен менее 8–12 футов.Не забудьте добавить не менее шести дюймов на стену для разрезов.

Для разрезов плинтуса вам нужно будет разрезать доски на углы сверху вниз, чтобы получился угол 45 градусов. Обычно вы можете арендовать составную торцовочную пилу на большинстве местных складов для ремонта дома на день. Аренда относительно недорогая, и сотрудники проката могут показать вам, как правильно ею пользоваться.

При соединении двух досок для получения более длинных стен используйте угловой надрез на шве, чтобы получить более ровный вид. Единственные «квадратные» края плинтусов будут там, где они упираются в дверную обшивку.

Вот видео по установке основной платы, которое может вам помочь.

Древесина Vs. Искусственные материалы

Используете ли вы натуральное дерево или искусственные материалы, это еще одно из ваших личных предпочтений. Хотя большинство строителей предпочитают работать с натуральным деревом, существуют менее дорогие варианты.

Породы дерева

Если вы планируете окрашивать отделку и плинтус для придания естественного вида, лучшим выбором будет древесина твердых пород. Дуб, хотя и является дорогим выбором, придает превосходный вид и добавляет изысканности любому дому.Вы также можете выбрать красное дерево, клен, ясень и множество других лиственных пород, которые доступны.

Вам понадобится шпатлевка для дерева, чтобы заполнить точки, оставшиеся от ваших гвоздей. При покупке планок из твердой древесины всегда внимательно проверяйте наличие деформации и раскалывания.

Сосна — это натуральная древесина, очень популярная из-за более низкой стоимости. На него можно нанести морилку или краску, и с ним относительно легко работать. Отделка сосны обычно не имеет сучков и доступна либо с грунтовкой под краску, либо без грунтовки для получения естественной отделки.

При покупке проверьте его на наличие явных дефектов, узлов, коробления и расколов. Будьте осторожны при разрезании кусков, чтобы не расколоть их. Это мягкая древесина, поэтому она более подвержена появлению трещин и вмятин как во время, так и после укладки.

Синтетическая или искусственная отделка

Искусственным материалом, который доказал свою пригодность для окрашенной отделки и плинтуса, является древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ). Он изготавливается из древесных волокон, смолы и других наполнителей, которые затем подвергаются сжатию и формованию.Его можно резать и обрабатывать так же, как натуральное дерево, но при использовании морилки он не будет хорошо смотреться. Если вы выбираете окрашенную отделку и плинтус, МДФ — отличный бюджетный выбор.

Еще более дешевый вариант — литые полиуретановые накладки. Обычно они продаются загрунтованными под краску. Они совершенно не подходят для натуральной отделки, но их можно купить с покрытием под дерево. Хотя они выглядят действительно искусственно. Их можно разрезать острым бритвенным ножом или пилой, как натуральное дерево, но они очень хрупкие.Если ваш бюджет не очень ограничен, это не лучший вариант для долгой жизни.

Считать каждый разрез

Отмерь дважды, отрежь один раз. Эту концепцию невозможно переоценить для любого проекта по благоустройству дома. Точные измерения означают более плотно подогнанные стыки и лучший внешний вид. Это также позволяет сэкономить на материальных затратах, так как у вас не останется времени на замену плохо обрезанных досок.

В этом видео есть отличная информация о маркировке и углах резки для планок и профилей.

Пора заняться делом

Теперь вы знаете основы обшивки двери и толщины плинтуса.Помните, что по общему правилу дверные обшивки будут немного толще плинтусов. Тем не менее, нет жесткого правила, поэтому, если вы хотите другой вид — действуйте.

Покупка Внутренняя лепнина и отделка

Декоративные планки, также называемые формовочными элементами, изящно закрывают стыки между различными поверхностями и материалами. Чаще всего используются кожухи вокруг окон и дверей, а также молдинги внизу стены. Молдинги продаются с широким разнообразием узоров, от простых до декоративных.

Молдинг в виде короны иногда используется для украшения стыка между стеной и потолком, а различные декоративные элементы, в том числе перила для стульев и лепные украшения для картин, используются для добавления интереса к стене или потолку. Если вам нравится устанавливать или ремонтировать кожух камина, детали лестницы, обшивку или обшивку панелями, вы найдете широкий выбор отделки, подходящей для этих ситуаций.

Отделочные элементы идентифицируются по их профилю — как они выглядят, если смотреть с их концов. Вы можете найти диаграммы профилей в домашних центрах и у онлайн-поставщиков, которые помогут вам выбрать правильную доску для ваших целей.

Типы внутренней отделки

Слово «отделка» относится практически ко всем прикладным декоративным элементам, которые вы только можете придумать, включая плинтус, дверные и оконные рамы, перила стульев, перила для картин, лепнину, фронтоны, пилястры, колонны, потолочные медальоны, кронштейны, балки, каминные полы и камины.

Некоторая отделка — это просто плоские доски — например, рейки 1 x 2. Но многое из того, что мы называем отделкой, — это лепка, при которой форма — профиль — вырезана на поверхности плоской доски.Существуют буквально сотни профилей на выбор, хотя вы можете найти только самые популярные на складе у местного поставщика. Типы отделки для внутренних стен

Отделка и молдинги обычно делятся на категории в зависимости от того, где они появляются на стене (хотя некоторые части могут служить двойному назначению, например, плинтус, который используется в качестве дверной коробки). Часто разные виды отделки комбинируются для создания нароста, особенно короны.

Плинтус закрывает пересечение пола и стены и защищает нижнюю часть стены от таких предметов, как мокрая швабра или пылесос.Профиль плинтуса обычно глубже (шире) внизу, чем вверху. За исключением особых случаев, плинтус можно найти в большинстве домов.

Базовый башмак — это обрезка в четверть круга. Две его плоские стороны образуют угол в 90 градусов, который подходит к полу и плинтусу; его третья сторона закруглена. В профиль он выглядит как четверть круга. Базовый башмак слегка обрабатывает плинтус, но также служит для закрытия любого зазора между плинтусом и материалом пола.

Потолочный карниз (также называемый карнизом или карнизом) перекрывает пересечение стены и потолка.Плоские типы применяются в верхней части стены, упираясь в потолок. Корона, которая представляет собой подпружиненный элемент, пересекает перекресток под углом, поэтому его задняя часть состоит из трех частей — широкой плоской центральной области и скошенных краев.

Дверные и оконные наличники создают рамку вокруг дверного или оконного проема и скрывают зазор между косяком и прилегающей стеной. Внешний край кожухов обычно плоский, чтобы обеспечить поверхность для горизонтальной обрезки, например, рельсы стула, чтобы они аккуратно вставлялись встык.

Обшивка стен может покрывать всю стену или ее часть. Это может быть сделано из рам, панелей, бортовых досок, пазогребневых досок или фанеры и реек, в зависимости от того, какой стиль вы хотите достичь. Как правило, если обшивка не покрывает всю стену, ее называют обшивкой, и она проходит либо на одну треть, либо на две трети пути вверх по стене.

Молдинг крышки и задняя полоса имеют ребристые края, которые подходят к верхней части стеновой панели или снаружи плоского корпуса.

Рельс стула устанавливается на высоте примерно 36 дюймов от пола. Он служит для защиты стен от спинок стульев, но также используется для разделения краски и обоев или двух разных цветов краски или просто для создания визуального разрыва в стене.

Багет для картин имеет закругленный верхний край для крепления крючков. Он расположен высоко на стене, поэтому произведения искусства могут висеть на нем, а не на крючках для картин, прибитых к стене.

Советы по выбору внутренней отделки

Чтобы эффективно использовать отделку, лучше всего следовать нескольким основным правилам:

Используйте обрезку последовательно

Ваш дом будет выглядеть лучше всего, если вся отделка будет соответствовать единому архитектурному стилю.В формальных комнатах, таких как гостиные, может быть больше обшивки стен, перил для стульев или причудливых карнизов, чем в спальнях, но вся отделка должна быть в едином стиле.

По всему дому будьте осторожны, чтобы не переборщить с отделкой. Слишком много может превзойти комнату и отвлечь внимание от всех других элементов интерьера, уменьшая, а не увеличивая привлекательность и ценность вашего дома.

Убедитесь, что все элементы отделки сочетаются друг с другом

В рамках любого стиля отделки есть несколько вариантов.В особенности там, где элементы отделки пересекаются, ваш выбор должен соответствовать друг другу. Например, плинтус и поручень стула никогда не должны быть толще дверных и оконных наличников.

Вертикальные элементы на обшитой панелями стене никогда не должны быть толще горизонтальной планки, к которой они примыкают. В случаях, когда пластинчатый рельс встречается с оконным кожухом, конец рельса должен быть обработан с возвратом, чтобы конечное зерно было закрыто.

Развивайте свое мастерство

Когда дело доходит до установки облицовки, важны навыки работы с деревом.Узкие щели почти незаметны при заполнении и шлифовании, но широкие щели и неровные срезы раздражают глаз. Это особенно верно для дерева, которое будет окрашиваться, а не окрашиваться. Если вы собираетесь устанавливать накладку самостоятельно, поэкспериментируйте с разрезами и стыками на древесных отходах, прежде чем работать с настоящей вещью.

Сохраняйте масштаб

Размер вашей отделки и молдингов должен быть пропорционален размеру ваших комнат. К сожалению, нет формул, которые помогли бы определить, что подходит для той или иной конкретной ситуации.

Как показывает практика, плинтус и карниз должны быть сбалансированы, чтобы один не перекрывал другого. В комнатах со стандартным потолком высотой 8 футов ни один плинтус или корона не должны быть выше 6 дюймов. В этих комнатах хорошо работает большинство отделок высотой от 3 1/2 до 6 дюймов.

Более высокие потолки требуют более высокой и глубокой отделки. В помещениях с очень высокими потолками минимальная высота плинтуса и карниза составляет 6 дюймов. Если двери в такой комнате стандартного размера, вы можете сделать их больше, установив широкие наличники или добавив декоративные элементы, такие как фронтон над ними или пилястры рядом с ними.

Установить масштаб и пропорции — непростая задача, особенно в уникальной ситуации. Если вы не доверяете своему собственному глазу, вы можете нанять дизайнера, который определит, что вам следует использовать и где вы должны разместить его, прежде чем вкладывать деньги в материал.

Материалы внутренней отделки

Деревянная отделка обычно прозрачная, то есть на ней нет сучков, которые (если вы не устанавливаете обшивку из сосны с сучками) могли испортить внешний вид. Сосна — один из самых популярных материалов для формовки.

Хотя доступны молдинги из других материалов, дерево остается наиболее распространенным материалом для отделочных досок. В домашнем хозяйстве или на лесном складе вы найдете по крайней мере некоторые из этих вариантов:

Лиственные породы — лучшая отделка. Они устойчивы к деформации и растрескиванию, и на них можно получить красивую окраску. Обычно лучше всего нанести морилку перед установкой детали, а затем подправить обрезанные края и нанести окончательную отделку.

Сосна уже давно является самым распространенным материалом для отделки.Он устойчив к растрескиванию и остается стабильным. Обычно он имеет широкие линии волокон, что означает, что он будет иметь неформальный вид в случае окрашивания. Вот почему его обычно красят. Сосна мягкая, поэтому на ней легко появляются вмятины.

Тополь немного дороже сосны, но он тверже и устойчивее к вмятинам. У него более плотное зерно, поэтому вы сможете хорошо его окрасить. Все-таки тополь обычно расписывают.

Отделка лаковой краской определенно предназначена для окрашивания, а не для морилки, и она дешевле, чем чистая сосна или древесина твердых пород.Некоторые типы поставляются загрунтованными, что является большим плюсом — вам, вероятно, удастся нанести только один слой краски, а не два или три, которые обычно необходимы для голой древесины. Лакокрасочные изделия изготавливаются из различных материалов.

Доска с шипованным соединением изготавливается путем соединения коротких частей. Пальцевый сустав будет непривлекательным, если он испачкается, поэтому такие доски обычно окрашивают. Одни доски с шипом лучше других. Пощупайте стыки, чтобы убедиться, что они идеально гладкие; в противном случае стыки могут быть видны даже после покраски.

Отделка для старых домов

При работе в более старом доме вам может потребоваться подобрать профиль для отделки, который больше не продается. В этом случае у вас есть три основных варианта:

1 Используйте одну или несколько готовых отделок, похожих на старую отделку. Иногда сочетание двух узких частей может имитировать внешний вид одной более широкой. Это может быть достаточно близко, чтобы разница была незаметна.

2 Приготовьте для вас лесозаготовительную фабрику. За установку «ножей», используемых для фрезерования профиля, взимается первоначальная плата.В остальном стоимость линейного фута будет не так уж и плоха. Конечно, это означает, что фрезерование на заказ обходится дорого, если вам нужно всего несколько штук, но становится более разумным, чем больше досок вы покупаете.

3 Начните с чистого пиломатериала и обработайте его самостоятельно. Используйте маршрутизатор с битами маршрутизатора, которые соответствуют или близки к профилю, который вам нужен.

Если ваш дом оформлен в стиле декоративно-прикладного искусства, вы можете обнаружить, что большая часть отделки сделана под квадрат. В этом случае вы можете использовать прозрачные 1-х размерные доски (которые после фрезерования имеют толщину 3/4 дюйма) или попросить лесной склад фрезеровать доски, которые немного тоньше или толще.

Найдите предварительно просеянный внутренний молдинг и отделку Pro

Как правильно выбрать внутренние молдинги для вашего дома

По мере того, как мы строили и реконструировали несколько домов, мы узнали, что отделка и молдинги играют такую ​​большую роль в завершении внешнего вида интерьера.

Это очень захватывающая часть строительства дома, потому что на этом этапе ваше видение начинает воплощаться в жизнь, когда вы видите более завершенный вид. Этот этап также может быть очень утомительным.Существует так много вариантов отделки интерьера дома. Вот несколько вещей, которые следует учитывать при выборе правильного карниза для дома. Надеюсь, это поможет немного упростить этот процесс.

Где использовать молдинги

Молдинги и декоративные элементы можно использовать в различных местах вашего дома. Чаще всего это полы, двери, окна и потолки. И пол, и потолок — отличные места для использования отделки, чтобы смягчить переходы из одной области в другую.Этот тип отделки также используется, чтобы скрыть любые дефекты или щели между стенами, полом и потолком. Это создало более цельный вид. Использование его вокруг окон и дверей добавляет декоративности и размера.

Есть и другие места для использования лепнины и отделки, например, декоративные стены и потолки. Этот тип дополнения может добавить стиля и характера любой комнате. Это всегда создает более индивидуальный внешний вид.

Типы формовочных материалов

После того, как вы выберете место в доме, где вы хотите разместить молдинги, вам нужно будет решить, какой материал использовать.Самые распространенные типы — это МДФ, сращивание, древесина хвойных и лиственных пород. Решить, какой материал выбрать, может множество факторов, таких как стоимость и планируете ли вы красить или окрашивать молдинги.

Мы всегда использовали сосновый шип. Мы рассуждаем, потому что это умеренная цена, и мы обычно красим отделку. Он также имеет меньшую длину, что исключает отходы. Если вы планируете окрашивать, я бы порекомендовал твердую или мягкую древесину.

Лично мне не нравится МДФ, потому что его трудно отремонтировать, если на нем появятся царапины или вмятины.

Формовочные элементы

Большинство компаний придают молдингу разные стили. Например, самые популярные — современные, ремесленные и традиционные.

Молдинги в современном стиле практически не имеют профиля. Обычно это плоские доски. Стиль мастера не сильно отличается. В основном это все плоские, обычно с некоторыми слоями более мелких деталей.

Молдинги в традиционном стиле имеют скорее декоративный профиль. Вы обычно найдете этот тип карниза в большинстве домов.

Итак, как выбрать правильные молдинги для вашего дома?

На мой взгляд, когда дело доходит до стиля, все сводится к личным предпочтениям, и смешивать и сочетать совершенно нормально. Например, наш нынешний дом — это современный фермерский дом. Поэтому мы включили современные элементы, такие как отделка и молдинги.

Мы хотели, чтобы линии были как можно более чистыми, поэтому везде использовали плоскую обрезку 1x. Мы использовали 1 × 6 для наших плинтусов и 1 × 4 для дверей и окон.

В нашем новом доме мы по-прежнему планируем поддерживать чистоту в современном стиле, но мы добавим немного элегантности. Таким образом, мы выберем накладку с профилем, но не слишком декоративную.

А как насчет размеров?

Опять же, все может пойти в зависимости от личных предпочтений, но есть некоторые общие правила. Если у вас более высокие потолки, вы, как правило, хотите использовать более высокий плинтус, а если вы делаете карниз, он должен быть той же высоты, что и ваш цоколь.

Лично я предпочитаю более высокие плинтусы и более широкие кожухи вокруг дверей и окон. Мне не нравится, когда основание составляет менее 5 1/2 дюймов, а на дверях и окнах — 3 1/3.

В нашем новом доме у нас довольно высокие потолки, поэтому мы, вероятно, выберем плинтус 7 дюймов.

Топ-50 лучших идей внутренней отделки дверей

Разница между бурбоном и виски очевидна, как грязь, когда вы пытаетесь выбирать между маркой и бутылкой.Бурбон должен быть американского производства, выдерживаться в дубе в течение четырех лет и содержать не менее 51% затора, в то время как другие американские виски производятся с использованием пшеницы и / или ржи или других вариаций процесса дистилляции.

Виски — это термин, впервые использованный в конце 1800-х годов, чтобы отличить ирландский виски и американский ликер от шотландского виски и канадского виски (который все называли ржаным). Популярный японский виски также имеет шотландское написание (щелкните здесь, чтобы увидеть полную разбивку виски по сравнению с виски).

В следующей статье определяется, какой сусло необходимо для изготовления бурбона, а также указаны другие основные стили американского виски, бутылочный виски, виски Теннесси и односолодовый виски, которые становятся все более распространенными в США.

Что делает ликер бурбон?

В Кентукки часто можно услышать такой припев: «Не каждый виски — это бурбон, но каждый бурбон — это виски». Называться бурбоном:

Ликер должен быть изготовлен из затора, ферментированного кукурузой не менее 51%, которое хранилось в обугленных дубовых бочках в течение четырех лет.Дух, должно быть, был дистиллирован в Соединенных Штатах.

95% виски из бурбона, разливаемого в США, перегоняется в штате Кентукки.

Весь ли бурбон из Кентукки?

Кентукки считается страной бурбона, и ваш домашний бар, скорее всего, будет заполнен выражениями из штата Блюграсс. Большая часть бурбона производилась в Кентукки с тех пор, как производство американского виски производилось на фермах, выращивающих кукурузу в 1700-х годах.

Несмотря на это, другие регионы — такие как Теннесси, Колорадо, Калифорния и даже Нью-Йорк — начинают создавать и / или разливать в бутылки удивительные выражения бурбона. Как и в случае с торфом и ячменным солодом для ирландского виски, односолодовым виски и купажированным виски на Британских островах, ваш предпочтительный спиртной напиток берется из исходного сырья.

Найти лучший бурбон Кентукки — все равно что найти лучший односолодовый виски — это полностью субъективно и основано на большом количестве факторов, включая вкус, вкус, аромат, цену и доступность.

Пшеничный бурбон

Пшеничный бурбон — это бурбон, который производится с большой долей вторичного зерна затора, являющегося пшеницей, в дополнение к обязательному минимуму 51% кукурузы. Пшеница как вторичное зерно обеспечивает тонкость и контраст, добавляя сливочность и постепенную сладость спирту, чем та, что получена из кукурузы, солодового ячменя или ржи.

Пшеница также полезна во время выдержки в дубовых бочках, поскольку имеет тенденцию к старению намного лучше, чем многие традиционные бурбоны (примерно до 20-летней отметки).

Лучший выбор: Maker’s 46 Wheated Bourbon

Бурбон и виски в бутылках

Закон о бутылках в облигациях 1897 года представлял собой набор правовых норм, созданных правительством США для стандартизации и подтверждения качества американских дистиллированных алкогольных напитков, особенно бурбона, пшеничного и ржаного виски.

До того, как был принят Закон о бутылках в облигациях, американский рынок виски опустошался из-за нерегулируемой выпивки низкого качества.Bottled-in-bond — это этикетка виски, которая соответствует ряду правовых норм, содержащихся в Стандартах идентичности для крепких спиртных напитков правительства США.

Нормативный жаргон распадается следующим образом:

  • Виски должен быть продуктом одного сезона дистилляции
  • Дистиллированный спирт должен производиться одним производителем на одном заводе
  • Дистиллированный спирт должен быть старше четырех лет
  • Должен храниться и выдерживаться на государственных таможенных складах
  • Виски также должен быть крепостью не менее 100 (крепость 50%)
  • В счет за затор можно добавлять только воду

Если вы покупаете виски из бурбона или рожь с этикеткой «бутилированная в облигации», должны соблюдаться положения Закона.

Лучший выбор: New Riff Straight Bourbon Whisky

Американский ржаной виски

Для того, чтобы спирт назывался американским ржаным виски, зерновое сусло должно состоять не менее чем на 51% из соложеного ржаного зерна злаков.

Сертифицированный ржаной виски. Первоначальное содержание алкоголя не может быть выше 160 крепости или примерно 80% алкоголя до того, как он будет подвергнут дистилляции и, в конечном итоге, разлит по бутылкам.

Помимо чистого ржаного виски, вы найдете несколько стаканов ржаного пюре, наполненные коричневым сахаром, кукурузой или солодовым ячменем, или деревянную отделку бочонка в бочках для вина, рома или бренди, чтобы добавить еще один аспект вкуса.

Лучший выбор: WhistlePig Rye 10 Year

Американский односолодовый виски

Односолодовый и смешанный виски из пивоваренного ячменя становятся все более популярными крафтовыми спиртными напитками в США.

Шотландский виски находится на самом высоком уровне популярности за все время, а японский виски стал влиятельным игроком на многомиллиардном рынке смешанного солодового виски, и у местных производителей появилась возможность производить качественный односолодовый виски.Несмотря на то, что ему не хватает культурных ценностей шотландского виски, американский солодовый виски тщательно обрабатывается и хорошо подходит для ремесленной дистилляции.

Лучший выбор: Westward American Single Malt

Теннесси Виски

Существует простое, но важное различие между бурбоном Кентукки и виски Теннесси, которое оказывает огромное влияние на вкус и то, что указано на этикетке. Решающее различие заключается в том, что виски Теннесси фильтруется через уголь из сахарного клена в рамках процесса Lincoln County Process, метода фильтрации с использованием древесного угля, при котором свежий виски проходит через древесно-угольную стружку и затем помещается в дубовые бочки для созревания.

Чтобы виски получил этикетку Теннесси, он должен пройти стадию смягчения угля в штате Теннесси.

Лучший выбор: Uncle Nearest 1856 Premium Whisky

Заключение

Чтобы называться бурбоном, ваш виски должен подвергаться дистилляции в Америке в течение как минимум четырех лет в дубовых бочках с содержанием кукурузного затора не менее 51%. Если это преимущественно рожь, пшеница или солодовое зерно, то по закону этот спирт нельзя называть бурбоном.

Выяснить, что такое виски или виски, намного проще, чем раньше, когда никто толком не знал, что происходит. Самый простой способ запомнить: если в названии страны происхождения стоит буква «е», то пишите по буквам «виски». Смотри, ясно, как грязь!

Как создать дверную обшивку в стиле мастера

Первоначально опубликовано 18 апреля 2019 г. Обновлено 25 января 2021 г.

Сегодня я делюсь обновленным сообщением о нашей дверной обшивке в стиле Craftsman, которое было предложено читателями, которые просили более подробную информацию.Эта отделка в стиле мастера — одна из моих любимых деталей на нашем ранчо 1965 года. Нам нужно время, чтобы обновить отделку всего дома, но этого стоит дождаться, чтобы получить более качественный вид. Вот как мы создали дверную обшивку в стиле Мастера.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Прочтите мое полное раскрытие здесь. Спасибо!

Старые двери до обновления дверной отделки в стиле ремесленников

Вот с чего мы начали, с оригинальных пустотелых дверей и простой лепнины.Не самое лучшее фото, но идею можно понять. Мы фактически заменили кучу этих дверей на поврежденные в нашем первом доме. (Некоторое время мы владели обоими домами, пока мы закончили работу над первым и переехали во второй.) Я покрасил старые двери в белый цвет, чтобы они соответствовали отделке и унифицировали интерьер, и они выглядели довольно красиво. Покраска почти всегда является наиболее доступным обновлением, но, поскольку нам все равно нужно было заменить некоторые из них, мы инвестировали в улучшенные двери для нового дома (аналогичные). Я так рада, что мы это сделали.Они так сильно меняют внешний вид этого дома.

> Посмотрите наш дом в этом посте: Домашний тур «Работа в прогрессе» <

Дверная отделка в стиле ремесленника, соответствующая

** Все источники продуктов перечислены в конце сообщения. **

Когда мы впервые въехали, я просмотрел Pinterest, чтобы найти идеи для дверной обшивки. (Я думаю, что это на самом деле называется корпусом, если точнее.) Есть несколько отличных идей! Что мне больше всего нравится, так это многослойный вид сверху с использованием нескольких лепных украшений.У нас достаточно места над грубыми проемами, чтобы добавить интересную отделку, не загромождая пространство.

Нашим первым шагом было отправиться в Home Depot и купить несколько обрезков разных размеров. Затем мы подняли их в разных комбинациях над дверьми, чтобы выяснить, что выглядит лучше всего. Мне всегда сложно представить, как все будет выглядеть на самом деле, не видя макета. Я хотел, чтобы 1 × 4 располагался вертикально по бокам дверей, так что это было достаточно просто. Что касается верха, мне нравится внешний вид молдинга, который немного шире, чем по бокам, но это все, что я действительно имел в виду, когда мы начинали этот проект.Посмотрев на отделку в различных комбинациях, мы выбрали несколько более мелких деталей, чтобы добавить деталей. Нам обоим нравится заголовок с такими досками, но все выкрашены в белый цвет:

Вот в чем дело. Размеры все гибкие. Мы начали с досок 1 × 4 для боковых сторон и верхней части. Размеры более мелких деталей имеют меньшее значение, потому что все дело в том, как они работают вместе. Ниже я разместил фото с точными размерами, которые мы используем, но, честно говоря, это не имеет значения. Я просто хотел, чтобы на самом верху была более широкая часть, чтобы она закрывала 1 × 4, и меньшую «тощую» часть под горизонтальной 1 × 4.

Вот вид сбоку на детали отделки вместе.

Что лучше? Дерево или МДФ?

Еще одно соображение — это тип материала для дверной обшивки. В большинстве домов мы используем плиты МДФ, потому что они менее дорогие. Мы будем использовать натуральное дерево для отделки ванной комнаты, но в остальном я даже не могу сказать большой разницы, когда все будет покрашено. Ради эффективности перед установкой красил стопки МДФ 1х4. Совет для новичков: намного проще покрасить отделку перед установкой.Особенно, если у вас есть маленькие дети, как у нас … Потом мы просто поправляем!

.

После того, как все было покрашено (ультра чистый белый полуглянцевый от Behr), Вятт собрал детали для верхних частей дверей и прибил их вместе. Гораздо проще сначала сделать это, а потом прикрепить все к стене. Вот некоторые из заголовков, которые я нарисовал снаружи перед установкой:

Вот как выглядит кожух до прикрепления этой детали:

> Наши любимые белые краски Behr <

А вот и конечный продукт! Мне нравится, как это выглядит с дверями в стиле Мастера.Мы покрасили двери в ту же краску для отделки. Дверная обшивка подобрана таким образом, чтобы соответствовать внутренней и внешней части каждой комнаты, поэтому она выглядит так с обеих сторон.

> 12 современных идей фурнитуры для черных дверей <

>> Отделка и двери окрашены в Ultra Pure White от Behr | Стены шелковисто-белые от Behr <<

Регулировка накладки петель и запорных планок

На прошлой неделе я получил отличный вопрос от читателя о приспособлении для петель с такой отделкой.Наша старая обшивка сужалась к дверной коробке, поэтому оставалось место для петель и ответной планки. С этой накладкой мы просто установили кожух как можно ближе к петлям, но вы можете видеть, что он немного смещен относительно дверной коробки. Если бы обшивка была заподлицо с рамой, нам пришлось бы вырезать на кожухе петли, что было бы странно. Вятт разорвал этот кусок дверной коробки, чтобы он поместился в углу, и он будет заделан и закрашен с обеих сторон (там, где он встречается с дверной коробкой и стеной).

С другой стороны, вот так выглядит кожух в месте закрытия дверных защелок. Даже при небольшом смещении корпуса защелка слегка царапает обшивку, но не настолько, чтобы нас беспокоить. Однако, если вы хотите избежать этой проблемы, можно купить удлиненные ответные планки вместо тех, которые входят в комплект дверных ручек.

Так выглядит запорная планка. Такая удлиненная запорная планка закрывала бы отделку и предотвращала соскабливание краски.Похоже, нам все равно придется заменить эти ответные планки!

Окончательная отделка двери в стиле ремесленников с росписью дверей

Это конец нашего коридора с законченной отделкой. Мне нравится, как кожух соединяется там, где встречаются три двери.

>> Отделка и двери окрашены в белый цвет Ultra Pure White от Behr | Стены шелковисто-белые от Behr <<

Вот крупный план угла, где встречаются части. Для этой непрерывной отделки трех дверей Вятт сконструировал компоненты отделки на месте (а не строил коллекторы снаружи) из-за различных нестандартных углов.Заголовки 1 × 4, идущие горизонтально вверху дверных коробок, соединяются встык в каждом углу. Более тонкие части, образующие верх и низ коллекторов, скошены друг с другом.

Подробнее об этом проекте:

Источники продукции:
Подобные межкомнатные двери
Сосна 1 × 4 доски
МДФ 1 × 4 доски
Сосна 1 × 2 доски
МДФ 7/16 x 1 1/4 доски
Дверные ручки Schlage Latitude
Черные петли

Информация о краске:
Отделка и двери окрашены в белый полуглянцевый Ultra Pure White от Behr
Стены в шелковисто-белом цвете яичной скорлупы от Behr

Любимые белые краски Behr
Инструменты и советы для рисования
12 советов по использованию краскораспылителя HomeRight

Вот мои координирующие черные фурнитуры:
12 современных идей фурнитуры для черных дверей
6 современных черных шкафов

Сделай сам из списка в процессе

1 — 8 переработанных поделок для рукоделия, которые стоит попробовать
2 — Любимые белые краски Behr
3 — Наш новый белый интеллектуальный термостат
4 — Как нанести сусальное золото на стеклянный декор

Подпишитесь и не пропустите ни одного поста!

Я буду писать вам только 2-3 раза в неделю, МАКС.

Leave a Comment

Облицовка дома панелями под камень фото: отделка фасада дома панелями под камень, цены, фото

материал для отделки фундамента дома снаружи, характеристики сырья для внешней обшивки фасада, примеры в наружной облицовке

Наружные стены в постройках нужно защищать от атмосферных разрушений, дополнительно утеплять и позаботиться о приемлемом внешнем виде. Для отделки фасадов домов применяют натуральные и искусственные материалы. Оригинальный декоративный эффект создает природный камень. Современным и практичным решением для обустройства экстерьера являются фасадные панели с имитацией камня.

Особенности и преимущества

Фасадные панели выполняют декоративную и защитную функцию наружных стен. Дизайн с повторением натурального камня помогает создать красивый и элегантный фон для всего дома.

Панели под камень обладают многими преимуществами:

  • разнообразие текстур и цветовых оттенков;
  • высокий уровень имитации каменной структуры;
  • быстрый монтаж;
  • дешевле натуральных аналогов;
  • влагостойкость;
  • размер и вес панели приспособлен для самостоятельной сборки;
  • не выгорают;
  • морозостойкость до -40 градусов;
  • устойчивость к жаре до +50 градусов;
  • могут служить до 30 лет;
  • легкий уход;
  • экологичность;
  • ремонтопригодность;
  • не дает большую нагрузку на несущие конструкции.

При обшивке фасада нового дома можно добиться уникального дизайна при совмещении разных фактур и цветов. Установка панелей на дома с давним годом постройки скроет разрушенный и непрезентабельный внешний вид здания. Для этого не понадобиться ремонт и реконструкция самих стен. Монтаж требует только сооружение каркаса обрешетки. Под панели можно установить теплоизоляционный слой. В качестве утеплителя используют минеральную базальтовую вату, стекловату, пенополистирол, пенопласт.

Помимо облицовки фасада и фундамента, панели под камень можно использовать для отделки заборов. Необязательно обшивать весь дом, есть возможность частично отделать нужный элемент конструкции, верхний или нижний этаж.

Описание

Панели под камень изначально применялись для обшивки фундамента. Отделочный сайдинг показал высокие эксплуатационные качества и стал использоваться для покрытия всего фасада. С расширением ассортимента продукции разной фактуры можно сделать эстетически привлекательную и долговечную облицовку дома.

В основе производства облицовочных панелей стоит копирование различных каменных кладок из природного материала. Для внешней отделки стен имитируют разные породы натурального камня: это сланец, гранит, песчаник, бутовый камень, известняк, доломит и множество других.

Чтобы придать реалистичность, плиты окрашивают в природные оттенки конкретного вида камня и придают соответствующий рельеф и форму.

В зависимости от структуры выделяют два вида панелей для наружной отделки дома.

  • Композитный. Конструкция предполагает наличие нескольких слоев. Внешний защитный слой на поверхности выступает в роли декоративной отделки. Внутренний теплоизоляционный слой содержит искусственный утеплитель из пенополистирола.
  • Однородный. Плита состоит из одного внешнего покрытия. При установке гибкие панели не деформируются, легко соединяются между собой в монолитную облицовку. Отличаются небольшой ценой и малым весом.

Состав

Для производства плит, похожих на натуральный камень, используют искусственное и натуральное сырье.

В соответствии с материалом изготовления фасадные облицовочные панели бывают двух типов:

  • фиброцементные;
  • полимерные.

Фиброцементные изделия состоят из кварцевого песка и цемента с добавление волокон целлюлозы. Характеризуются пожаробезопасностью, морозостойкостью до -60 градусов, звукопоглощающими качествами. Отрицательной стороной является способность материала впитывать воду, утяжеляя конструкцию. Низкий уровень ударопрочности показывает склонность к повреждениям. Фибропанели не обладают выраженной глубокой текстурой камня, так как изготавливаются методом литья.

В состав полимерных панелей входит поливинилхлорид, смола, пена, каменная пыль. Если изготавливают композиционную панель, то добавляют слой из пенополиуретана. ПВХ-панели способны четко выделить каменную фактуру, подчеркнуть бутовый и дикий камень. Пластик не реагирует на влажность, обладает антисептическими свойствами. Панели устойчивы для ударов и повреждений.

Размеры и вес

Вес фасадной панели зависит от ее размера и материала изготовления. Размер определяется удобством монтажа и транспортировки. Легкие пластиковые плиты весят примерно 1,8-2,2 кг. Размер панелей разрабатывает завод-изготовитель. В зависимости от вида имитируемых камней параметры длины и ширины варьируются. Длина может меняться от 80 см до 130 см. Ширина изменяется от 45 до 60 см. В среднем площадь одной панели занимает половину квадратного метра. Толщина небольшая – всего 1-2 мм.

Фиброцементные плиты для фасада отличаются крупным размером и большим весов. Длина от 1,5 до 3 м, ширина от 45 до 120 см. Самая малая толщина панели составляет 6 мм, максимальная – 2 см. Вес изделий из тяжелого цемента может меняться в зависимости от толщины 13 – 20 кг на квадратный метр. В среднем фиброцементные плиты весят 22 – 40 кг. Одна большая толстая панель может достигать веса более 100 кг.

Дизайн

Многообразие форм и размеров фасадных панелей дает возможность обшить конструкцию любой конфигурации. От фактуры лицевой стороны зависят декоративные свойства материала. Производители выпускают широкий ассортимент искусственного камня с большой цветовой гаммой.

Текстура панели схожа с натуральной кладкой разных пород. Для фасадной отделки можно подобрать скалистый или бутовый камень, «дикий» песчаник, тесаную кладку. Цвет меняется в зависимости от вида природного камня – бежевый, коричневый, серый, песочный, каштановый.

Производятся плиты с каменной крошкой для оригинального и эксклюзивного дизайна. Между собой фракции скрепляются эпоксидной смолой. Зернистую каменную структуру окрашивают в любые яркие цвета – малахитовый, терракотовый, бирюзовый, белый. Недостаток такой фактуры – со временем протираются, плохо отмываются.

Обзор производителей

Рынок отделочных панелей для фасада делят зарубежные и российские производители. Среди зарубежных производителей выделяются компании Döcke, Novik, Nailaite, KMEW. Положительные отзывы получают отечественные изготовители – «Альта-профиль», «Доломит», «Техоснастка».

  • Канадская компания Novik производит фасадные панели с фактурой под полевой камень, тесаную кладку, речной камень, дикий и тесаный известняк. Характеризуются высоким качеством, повышенной толщиной более 2 мм.
  • Немецкая марка Döcke выпускает высококачественные фасадные панели 6 коллекций, имитирующие скалы, песчаник, дикий камень.
  • Американская компания Nailaite поставляет облицовочный сайдинг нескольких серий – бутовый, природный и тесаный камень.
  • Большим ассортиментом отличаются японские фиброцементные фасадные панели марки KMEW. Размер плит составляет 3030х455 мм с защитным покрытием.
  • Ведущее производство занимает отечественная компания «Альта-профиль». В ассортименте 44 варианта сайдинга под каменную кладку. Есть имитация под гранит, дикий камень, бутовый камень, коллекции «Каньон» и «Фагот». Продукция имеет все сертификаты соответствия и развитую систему сбыта во многих городах страны.
  • Компания «Доломит» занимается производством ПВХ-покрытий для внешней отделки домов. В ассортименте представлен цокольный сайдинг текстурой под скалистый риф, песчаник, сланец, доломит, альпийский камень. Профиль шириной 22 см и длиной 3 м. Панели прокрашивают тремя вариантами – полностью однородно закрашенные, с прокрашенными швами, неоднородное многослойное окрашивание. Заявленный срок эксплуатации – 50 лет.
  • Компания «Европейские Строительные Технологии» производит фасадные панели Hardplast, имитирующие структуру сланца. Выпускаются в трех цветах – серые, коричневые и красные. Характеризуются небольшим размером: шириной 22 см, длиной 44 см, толщиной 16 мм, что удобно при самостоятельном монтаже. Материалом изготовления служит полимерпесчаная смесь.
  • Белорусский концерн «Ю-пласт» выпускает виниловый сайдинг с фактурой натурального камня серии «Стоун-хаус». Панели габаритами 3035 мм длиной и 23 см шириной четырех цветов. Эксплуатационный период не менее 30 лет.
  • Московский завод «Техоснастка» производит фасадные панели из полимерных материалов. Покрытие под дикий камень, имитирующее скальную фактуру и гранит, позволит монтировать огнестойкий, прочный, экологичный фасад. Отечественная фирма Fineber выпускает панели сланцевой, скальной, каменной текстуры из полипропилена размером 110х50 см.
  • Отечественным производителем фиброцементных плит является завод «Профист». В линейке продукции выделяются панели под камень «Профист-Стоун» с покрытием из натуральной каменной крошки. Более 30 цветовых оттенков с зернистой структурой позволит воплотить в жизнь любой дизайн фасада. Стандартные размеры шириной 120 см, длиной 157 см и толщиной 8 мм.

Рекомендации по использованию

Отделка дома фасадными панелями может осуществляться самостоятельно или специальной строительной бригадой. Предварительно проводят подсчет количества панелей, нужное для обшивки. Число зависит от размера самой плиты и площади облицовки. Определяют площадь стен без учета окон и дверей. Закупают внешние и внутренние углы, стартовые направляющие, наличники и планки.

При самостоятельной установке нужно позаботиться о наличии рабочих инструментов. Понадобятся уровень, дрель, пила, острый нож, рулетка. Крепить элементы конструкции лучше саморезами с покрытием из цинка.

Если отделку фасада совмещают с утеплением стен снаружи, то сначала монтируют пароизоляционную мембрану.

На стены размещается вертикальная обрешетка. В качестве направляющих применяют брус из дерева малого сечения или металлический профиль. В каркас обрешетки устанавливается теплоизоляция. Материал размещается вплотную, чтобы не было мостиков холода. Слой утеплителя защищается гидроизоляционной пленкой.

Затем возводится вентилируемый фасад с зазором в несколько сантиметров. Для этого монтируют контробрешетку из реек или направляющих из металла. Чтобы не было перекосов и бугров в готовом фасаде, все детали каркаса размещают в одной плоскости.

Необходимо соблюдать определенные правила монтажа фасадной облицовки:

  • нужно расположить и зафиксировать все планки на свои места;
  • установку начинают от нижнего угла;
  • монтаж проводят горизонтальными рядами;
  • между панелями и уровнем земли должен быть зазор до 5 см;
  • каждая последующая деталь входит в паз с небольшим отступом;
  • фиксировать панель к обрешетке не вплотную;
  • саморезы располагают в середине предусмотренных отверстий;
  • при креплении саморезов шляпку не заглублять, оставить место для теплового расширения;
  • не монтировать панели вплотную к крыше, нужно оставить компенсационную щель.

На готовую отделку закрепляют углы.

Облицовочные плиты не нуждаются в особом уходе. При устойчивом загрязнении достаточно обработать мыльным раствором и смыть разводы чистой водой. Не стоит очищать фасад щелочью или кислотой.

Эффектные примеры в экстерьере

Стеновые фасадные панели под камень определяют стиль и привлекательность всего строения. Для выделения необходимых частей частного дома можно воспользоваться цветовым зонированием пространства. Другим цветом могут быть выделены углы, откосы окон и дверей, фундамент в различных вариациях.

Изысканно и необычно будет смотреться фасад, обшитый под белый камень с контрастными антрацитными элементами. Красочно и сочно выделится яркая терракотовая отделка. Нужно учитывать окружающий пейзаж, чтобы гармонично вписать внешний вид дома в местный ландшафт.

О том, как установить цокольные панели, смотрите в следующем видео.

материал для отделки фундамента дома снаружи, характеристики сырья для внешней обшивки фасада, примеры в наружной облицовке

Наружные стены в постройках нужно защищать от атмосферных разрушений, дополнительно утеплять и позаботиться о приемлемом внешнем виде. Для отделки фасадов домов применяют натуральные и искусственные материалы. Оригинальный декоративный эффект создает природный камень. Современным и практичным решением для обустройства экстерьера являются фасадные панели с имитацией камня.

Особенности и преимущества

Фасадные панели выполняют декоративную и защитную функцию наружных стен. Дизайн с повторением натурального камня помогает создать красивый и элегантный фон для всего дома.

Панели под камень обладают многими преимуществами:

  • разнообразие текстур и цветовых оттенков;
  • высокий уровень имитации каменной структуры;
  • быстрый монтаж;
  • дешевле натуральных аналогов;
  • влагостойкость;
  • размер и вес панели приспособлен для самостоятельной сборки;
  • не выгорают;
  • морозостойкость до -40 градусов;
  • устойчивость к жаре до +50 градусов;
  • могут служить до 30 лет;
  • легкий уход;
  • экологичность;
  • ремонтопригодность;
  • не дает большую нагрузку на несущие конструкции.

При обшивке фасада нового дома можно добиться уникального дизайна при совмещении разных фактур и цветов. Установка панелей на дома с давним годом постройки скроет разрушенный и непрезентабельный внешний вид здания. Для этого не понадобиться ремонт и реконструкция самих стен. Монтаж требует только сооружение каркаса обрешетки. Под панели можно установить теплоизоляционный слой. В качестве утеплителя используют минеральную базальтовую вату, стекловату, пенополистирол, пенопласт.

Помимо облицовки фасада и фундамента, панели под камень можно использовать для отделки заборов. Необязательно обшивать весь дом, есть возможность частично отделать нужный элемент конструкции, верхний или нижний этаж.

Описание

Панели под камень изначально применялись для обшивки фундамента. Отделочный сайдинг показал высокие эксплуатационные качества и стал использоваться для покрытия всего фасада. С расширением ассортимента продукции разной фактуры можно сделать эстетически привлекательную и долговечную облицовку дома.

В основе производства облицовочных панелей стоит копирование различных каменных кладок из природного материала. Для внешней отделки стен имитируют разные породы натурального камня: это сланец, гранит, песчаник, бутовый камень, известняк, доломит и множество других.

Чтобы придать реалистичность, плиты окрашивают в природные оттенки конкретного вида камня и придают соответствующий рельеф и форму.

В зависимости от структуры выделяют два вида панелей для наружной отделки дома.

  • Композитный. Конструкция предполагает наличие нескольких слоев. Внешний защитный слой на поверхности выступает в роли декоративной отделки. Внутренний теплоизоляционный слой содержит искусственный утеплитель из пенополистирола.
  • Однородный. Плита состоит из одного внешнего покрытия. При установке гибкие панели не деформируются, легко соединяются между собой в монолитную облицовку. Отличаются небольшой ценой и малым весом.

Состав

Для производства плит, похожих на натуральный камень, используют искусственное и натуральное сырье.

В соответствии с материалом изготовления фасадные облицовочные панели бывают двух типов:

  • фиброцементные;
  • полимерные.

Фиброцементные изделия состоят из кварцевого песка и цемента с добавление волокон целлюлозы. Характеризуются пожаробезопасностью, морозостойкостью до -60 градусов, звукопоглощающими качествами. Отрицательной стороной является способность материала впитывать воду, утяжеляя конструкцию. Низкий уровень ударопрочности показывает склонность к повреждениям. Фибропанели не обладают выраженной глубокой текстурой камня, так как изготавливаются методом литья.

В состав полимерных панелей входит поливинилхлорид, смола, пена, каменная пыль. Если изготавливают композиционную панель, то добавляют слой из пенополиуретана. ПВХ-панели способны четко выделить каменную фактуру, подчеркнуть бутовый и дикий камень. Пластик не реагирует на влажность, обладает антисептическими свойствами. Панели устойчивы для ударов и повреждений.

Размеры и вес

Вес фасадной панели зависит от ее размера и материала изготовления. Размер определяется удобством монтажа и транспортировки. Легкие пластиковые плиты весят примерно 1,8-2,2 кг. Размер панелей разрабатывает завод-изготовитель. В зависимости от вида имитируемых камней параметры длины и ширины варьируются. Длина может меняться от 80 см до 130 см. Ширина изменяется от 45 до 60 см. В среднем площадь одной панели занимает половину квадратного метра. Толщина небольшая – всего 1-2 мм.

Фиброцементные плиты для фасада отличаются крупным размером и большим весов. Длина от 1,5 до 3 м, ширина от 45 до 120 см. Самая малая толщина панели составляет 6 мм, максимальная – 2 см. Вес изделий из тяжелого цемента может меняться в зависимости от толщины 13 – 20 кг на квадратный метр. В среднем фиброцементные плиты весят 22 – 40 кг. Одна большая толстая панель может достигать веса более 100 кг.

Дизайн

Многообразие форм и размеров фасадных панелей дает возможность обшить конструкцию любой конфигурации. От фактуры лицевой стороны зависят декоративные свойства материала. Производители выпускают широкий ассортимент искусственного камня с большой цветовой гаммой.

Текстура панели схожа с натуральной кладкой разных пород. Для фасадной отделки можно подобрать скалистый или бутовый камень, «дикий» песчаник, тесаную кладку. Цвет меняется в зависимости от вида природного камня – бежевый, коричневый, серый, песочный, каштановый.

Производятся плиты с каменной крошкой для оригинального и эксклюзивного дизайна. Между собой фракции скрепляются эпоксидной смолой. Зернистую каменную структуру окрашивают в любые яркие цвета – малахитовый, терракотовый, бирюзовый, белый. Недостаток такой фактуры – со временем протираются, плохо отмываются.

Обзор производителей

Рынок отделочных панелей для фасада делят зарубежные и российские производители. Среди зарубежных производителей выделяются компании Döcke, Novik, Nailaite, KMEW. Положительные отзывы получают отечественные изготовители – «Альта-профиль», «Доломит», «Техоснастка».

  • Канадская компания Novik производит фасадные панели с фактурой под полевой камень, тесаную кладку, речной камень, дикий и тесаный известняк. Характеризуются высоким качеством, повышенной толщиной более 2 мм.
  • Немецкая марка Döcke выпускает высококачественные фасадные панели 6 коллекций, имитирующие скалы, песчаник, дикий камень.
  • Американская компания Nailaite поставляет облицовочный сайдинг нескольких серий – бутовый, природный и тесаный камень.
  • Большим ассортиментом отличаются японские фиброцементные фасадные панели марки KMEW. Размер плит составляет 3030х455 мм с защитным покрытием.
  • Ведущее производство занимает отечественная компания «Альта-профиль». В ассортименте 44 варианта сайдинга под каменную кладку. Есть имитация под гранит, дикий камень, бутовый камень, коллекции «Каньон» и «Фагот». Продукция имеет все сертификаты соответствия и развитую систему сбыта во многих городах страны.
  • Компания «Доломит» занимается производством ПВХ-покрытий для внешней отделки домов. В ассортименте представлен цокольный сайдинг текстурой под скалистый риф, песчаник, сланец, доломит, альпийский камень. Профиль шириной 22 см и длиной 3 м. Панели прокрашивают тремя вариантами – полностью однородно закрашенные, с прокрашенными швами, неоднородное многослойное окрашивание. Заявленный срок эксплуатации – 50 лет.
  • Компания «Европейские Строительные Технологии» производит фасадные панели Hardplast, имитирующие структуру сланца. Выпускаются в трех цветах – серые, коричневые и красные. Характеризуются небольшим размером: шириной 22 см, длиной 44 см, толщиной 16 мм, что удобно при самостоятельном монтаже. Материалом изготовления служит полимерпесчаная смесь.
  • Белорусский концерн «Ю-пласт» выпускает виниловый сайдинг с фактурой натурального камня серии «Стоун-хаус». Панели габаритами 3035 мм длиной и 23 см шириной четырех цветов. Эксплуатационный период не менее 30 лет.
  • Московский завод «Техоснастка» производит фасадные панели из полимерных материалов. Покрытие под дикий камень, имитирующее скальную фактуру и гранит, позволит монтировать огнестойкий, прочный, экологичный фасад. Отечественная фирма Fineber выпускает панели сланцевой, скальной, каменной текстуры из полипропилена размером 110х50 см.
  • Отечественным производителем фиброцементных плит является завод «Профист». В линейке продукции выделяются панели под камень «Профист-Стоун» с покрытием из натуральной каменной крошки. Более 30 цветовых оттенков с зернистой структурой позволит воплотить в жизнь любой дизайн фасада. Стандартные размеры шириной 120 см, длиной 157 см и толщиной 8 мм.

Рекомендации по использованию

Отделка дома фасадными панелями может осуществляться самостоятельно или специальной строительной бригадой. Предварительно проводят подсчет количества панелей, нужное для обшивки. Число зависит от размера самой плиты и площади облицовки. Определяют площадь стен без учета окон и дверей. Закупают внешние и внутренние углы, стартовые направляющие, наличники и планки.

При самостоятельной установке нужно позаботиться о наличии рабочих инструментов. Понадобятся уровень, дрель, пила, острый нож, рулетка. Крепить элементы конструкции лучше саморезами с покрытием из цинка.

Если отделку фасада совмещают с утеплением стен снаружи, то сначала монтируют пароизоляционную мембрану.

На стены размещается вертикальная обрешетка. В качестве направляющих применяют брус из дерева малого сечения или металлический профиль. В каркас обрешетки устанавливается теплоизоляция. Материал размещается вплотную, чтобы не было мостиков холода. Слой утеплителя защищается гидроизоляционной пленкой.

Затем возводится вентилируемый фасад с зазором в несколько сантиметров. Для этого монтируют контробрешетку из реек или направляющих из металла. Чтобы не было перекосов и бугров в готовом фасаде, все детали каркаса размещают в одной плоскости.

Необходимо соблюдать определенные правила монтажа фасадной облицовки:

  • нужно расположить и зафиксировать все планки на свои места;
  • установку начинают от нижнего угла;
  • монтаж проводят горизонтальными рядами;
  • между панелями и уровнем земли должен быть зазор до 5 см;
  • каждая последующая деталь входит в паз с небольшим отступом;
  • фиксировать панель к обрешетке не вплотную;
  • саморезы располагают в середине предусмотренных отверстий;
  • при креплении саморезов шляпку не заглублять, оставить место для теплового расширения;
  • не монтировать панели вплотную к крыше, нужно оставить компенсационную щель.

На готовую отделку закрепляют углы.

Облицовочные плиты не нуждаются в особом уходе. При устойчивом загрязнении достаточно обработать мыльным раствором и смыть разводы чистой водой. Не стоит очищать фасад щелочью или кислотой.

Эффектные примеры в экстерьере

Стеновые фасадные панели под камень определяют стиль и привлекательность всего строения. Для выделения необходимых частей частного дома можно воспользоваться цветовым зонированием пространства. Другим цветом могут быть выделены углы, откосы окон и дверей, фундамент в различных вариациях.

Изысканно и необычно будет смотреться фасад, обшитый под белый камень с контрастными антрацитными элементами. Красочно и сочно выделится яркая терракотовая отделка. Нужно учитывать окружающий пейзаж, чтобы гармонично вписать внешний вид дома в местный ландшафт.

О том, как установить цокольные панели, смотрите в следующем видео.

материал для отделки фундамента дома снаружи, характеристики сырья для внешней обшивки фасада, примеры в наружной облицовке

Наружные стены в постройках нужно защищать от атмосферных разрушений, дополнительно утеплять и позаботиться о приемлемом внешнем виде. Для отделки фасадов домов применяют натуральные и искусственные материалы. Оригинальный декоративный эффект создает природный камень. Современным и практичным решением для обустройства экстерьера являются фасадные панели с имитацией камня.

Особенности и преимущества

Фасадные панели выполняют декоративную и защитную функцию наружных стен. Дизайн с повторением натурального камня помогает создать красивый и элегантный фон для всего дома.

Панели под камень обладают многими преимуществами:

  • разнообразие текстур и цветовых оттенков;
  • высокий уровень имитации каменной структуры;
  • быстрый монтаж;
  • дешевле натуральных аналогов;
  • влагостойкость;
  • размер и вес панели приспособлен для самостоятельной сборки;
  • не выгорают;
  • морозостойкость до -40 градусов;
  • устойчивость к жаре до +50 градусов;
  • могут служить до 30 лет;
  • легкий уход;
  • экологичность;
  • ремонтопригодность;
  • не дает большую нагрузку на несущие конструкции.

При обшивке фасада нового дома можно добиться уникального дизайна при совмещении разных фактур и цветов. Установка панелей на дома с давним годом постройки скроет разрушенный и непрезентабельный внешний вид здания. Для этого не понадобиться ремонт и реконструкция самих стен. Монтаж требует только сооружение каркаса обрешетки. Под панели можно установить теплоизоляционный слой. В качестве утеплителя используют минеральную базальтовую вату, стекловату, пенополистирол, пенопласт.

Помимо облицовки фасада и фундамента, панели под камень можно использовать для отделки заборов. Необязательно обшивать весь дом, есть возможность частично отделать нужный элемент конструкции, верхний или нижний этаж.

Описание

Панели под камень изначально применялись для обшивки фундамента. Отделочный сайдинг показал высокие эксплуатационные качества и стал использоваться для покрытия всего фасада. С расширением ассортимента продукции разной фактуры можно сделать эстетически привлекательную и долговечную облицовку дома.

В основе производства облицовочных панелей стоит копирование различных каменных кладок из природного материала. Для внешней отделки стен имитируют разные породы натурального камня: это сланец, гранит, песчаник, бутовый камень, известняк, доломит и множество других.

Чтобы придать реалистичность, плиты окрашивают в природные оттенки конкретного вида камня и придают соответствующий рельеф и форму.

В зависимости от структуры выделяют два вида панелей для наружной отделки дома.

  • Композитный. Конструкция предполагает наличие нескольких слоев. Внешний защитный слой на поверхности выступает в роли декоративной отделки. Внутренний теплоизоляционный слой содержит искусственный утеплитель из пенополистирола.
  • Однородный. Плита состоит из одного внешнего покрытия. При установке гибкие панели не деформируются, легко соединяются между собой в монолитную облицовку. Отличаются небольшой ценой и малым весом.

Состав

Для производства плит, похожих на натуральный камень, используют искусственное и натуральное сырье.

В соответствии с материалом изготовления фасадные облицовочные панели бывают двух типов:

  • фиброцементные;
  • полимерные.

Фиброцементные изделия состоят из кварцевого песка и цемента с добавление волокон целлюлозы. Характеризуются пожаробезопасностью, морозостойкостью до -60 градусов, звукопоглощающими качествами. Отрицательной стороной является способность материала впитывать воду, утяжеляя конструкцию. Низкий уровень ударопрочности показывает склонность к повреждениям. Фибропанели не обладают выраженной глубокой текстурой камня, так как изготавливаются методом литья.

В состав полимерных панелей входит поливинилхлорид, смола, пена, каменная пыль. Если изготавливают композиционную панель, то добавляют слой из пенополиуретана. ПВХ-панели способны четко выделить каменную фактуру, подчеркнуть бутовый и дикий камень. Пластик не реагирует на влажность, обладает антисептическими свойствами. Панели устойчивы для ударов и повреждений.

Размеры и вес

Вес фасадной панели зависит от ее размера и материала изготовления. Размер определяется удобством монтажа и транспортировки. Легкие пластиковые плиты весят примерно 1,8-2,2 кг. Размер панелей разрабатывает завод-изготовитель. В зависимости от вида имитируемых камней параметры длины и ширины варьируются. Длина может меняться от 80 см до 130 см. Ширина изменяется от 45 до 60 см. В среднем площадь одной панели занимает половину квадратного метра. Толщина небольшая – всего 1-2 мм.

Фиброцементные плиты для фасада отличаются крупным размером и большим весов. Длина от 1,5 до 3 м, ширина от 45 до 120 см. Самая малая толщина панели составляет 6 мм, максимальная – 2 см. Вес изделий из тяжелого цемента может меняться в зависимости от толщины 13 – 20 кг на квадратный метр. В среднем фиброцементные плиты весят 22 – 40 кг. Одна большая толстая панель может достигать веса более 100 кг.

Дизайн

Многообразие форм и размеров фасадных панелей дает возможность обшить конструкцию любой конфигурации. От фактуры лицевой стороны зависят декоративные свойства материала. Производители выпускают широкий ассортимент искусственного камня с большой цветовой гаммой.

Текстура панели схожа с натуральной кладкой разных пород. Для фасадной отделки можно подобрать скалистый или бутовый камень, «дикий» песчаник, тесаную кладку. Цвет меняется в зависимости от вида природного камня – бежевый, коричневый, серый, песочный, каштановый.

Производятся плиты с каменной крошкой для оригинального и эксклюзивного дизайна. Между собой фракции скрепляются эпоксидной смолой. Зернистую каменную структуру окрашивают в любые яркие цвета – малахитовый, терракотовый, бирюзовый, белый. Недостаток такой фактуры – со временем протираются, плохо отмываются.

Обзор производителей

Рынок отделочных панелей для фасада делят зарубежные и российские производители. Среди зарубежных производителей выделяются компании Döcke, Novik, Nailaite, KMEW. Положительные отзывы получают отечественные изготовители – «Альта-профиль», «Доломит», «Техоснастка».

  • Канадская компания Novik производит фасадные панели с фактурой под полевой камень, тесаную кладку, речной камень, дикий и тесаный известняк. Характеризуются высоким качеством, повышенной толщиной более 2 мм.
  • Немецкая марка Döcke выпускает высококачественные фасадные панели 6 коллекций, имитирующие скалы, песчаник, дикий камень.
  • Американская компания Nailaite поставляет облицовочный сайдинг нескольких серий – бутовый, природный и тесаный камень.
  • Большим ассортиментом отличаются японские фиброцементные фасадные панели марки KMEW. Размер плит составляет 3030х455 мм с защитным покрытием.
  • Ведущее производство занимает отечественная компания «Альта-профиль». В ассортименте 44 варианта сайдинга под каменную кладку. Есть имитация под гранит, дикий камень, бутовый камень, коллекции «Каньон» и «Фагот». Продукция имеет все сертификаты соответствия и развитую систему сбыта во многих городах страны.
  • Компания «Доломит» занимается производством ПВХ-покрытий для внешней отделки домов. В ассортименте представлен цокольный сайдинг текстурой под скалистый риф, песчаник, сланец, доломит, альпийский камень. Профиль шириной 22 см и длиной 3 м. Панели прокрашивают тремя вариантами – полностью однородно закрашенные, с прокрашенными швами, неоднородное многослойное окрашивание. Заявленный срок эксплуатации – 50 лет.
  • Компания «Европейские Строительные Технологии» производит фасадные панели Hardplast, имитирующие структуру сланца. Выпускаются в трех цветах – серые, коричневые и красные. Характеризуются небольшим размером: шириной 22 см, длиной 44 см, толщиной 16 мм, что удобно при самостоятельном монтаже. Материалом изготовления служит полимерпесчаная смесь.
  • Белорусский концерн «Ю-пласт» выпускает виниловый сайдинг с фактурой натурального камня серии «Стоун-хаус». Панели габаритами 3035 мм длиной и 23 см шириной четырех цветов. Эксплуатационный период не менее 30 лет.
  • Московский завод «Техоснастка» производит фасадные панели из полимерных материалов. Покрытие под дикий камень, имитирующее скальную фактуру и гранит, позволит монтировать огнестойкий, прочный, экологичный фасад. Отечественная фирма Fineber выпускает панели сланцевой, скальной, каменной текстуры из полипропилена размером 110х50 см.
  • Отечественным производителем фиброцементных плит является завод «Профист». В линейке продукции выделяются панели под камень «Профист-Стоун» с покрытием из натуральной каменной крошки. Более 30 цветовых оттенков с зернистой структурой позволит воплотить в жизнь любой дизайн фасада. Стандартные размеры шириной 120 см, длиной 157 см и толщиной 8 мм.

Рекомендации по использованию

Отделка дома фасадными панелями может осуществляться самостоятельно или специальной строительной бригадой. Предварительно проводят подсчет количества панелей, нужное для обшивки. Число зависит от размера самой плиты и площади облицовки. Определяют площадь стен без учета окон и дверей. Закупают внешние и внутренние углы, стартовые направляющие, наличники и планки.

При самостоятельной установке нужно позаботиться о наличии рабочих инструментов. Понадобятся уровень, дрель, пила, острый нож, рулетка. Крепить элементы конструкции лучше саморезами с покрытием из цинка.

Если отделку фасада совмещают с утеплением стен снаружи, то сначала монтируют пароизоляционную мембрану.

На стены размещается вертикальная обрешетка. В качестве направляющих применяют брус из дерева малого сечения или металлический профиль. В каркас обрешетки устанавливается теплоизоляция. Материал размещается вплотную, чтобы не было мостиков холода. Слой утеплителя защищается гидроизоляционной пленкой.

Затем возводится вентилируемый фасад с зазором в несколько сантиметров. Для этого монтируют контробрешетку из реек или направляющих из металла. Чтобы не было перекосов и бугров в готовом фасаде, все детали каркаса размещают в одной плоскости.

Необходимо соблюдать определенные правила монтажа фасадной облицовки:

  • нужно расположить и зафиксировать все планки на свои места;
  • установку начинают от нижнего угла;
  • монтаж проводят горизонтальными рядами;
  • между панелями и уровнем земли должен быть зазор до 5 см;
  • каждая последующая деталь входит в паз с небольшим отступом;
  • фиксировать панель к обрешетке не вплотную;
  • саморезы располагают в середине предусмотренных отверстий;
  • при креплении саморезов шляпку не заглублять, оставить место для теплового расширения;
  • не монтировать панели вплотную к крыше, нужно оставить компенсационную щель.

На готовую отделку закрепляют углы.

Облицовочные плиты не нуждаются в особом уходе. При устойчивом загрязнении достаточно обработать мыльным раствором и смыть разводы чистой водой. Не стоит очищать фасад щелочью или кислотой.

Эффектные примеры в экстерьере

Стеновые фасадные панели под камень определяют стиль и привлекательность всего строения. Для выделения необходимых частей частного дома можно воспользоваться цветовым зонированием пространства. Другим цветом могут быть выделены углы, откосы окон и дверей, фундамент в различных вариациях.

Изысканно и необычно будет смотреться фасад, обшитый под белый камень с контрастными антрацитными элементами. Красочно и сочно выделится яркая терракотовая отделка. Нужно учитывать окружающий пейзаж, чтобы гармонично вписать внешний вид дома в местный ландшафт.

О том, как установить цокольные панели, смотрите в следующем видео.

материал для отделки фундамента дома снаружи, характеристики сырья для внешней обшивки фасада, примеры в наружной облицовке

Наружные стены в постройках нужно защищать от атмосферных разрушений, дополнительно утеплять и позаботиться о приемлемом внешнем виде. Для отделки фасадов домов применяют натуральные и искусственные материалы. Оригинальный декоративный эффект создает природный камень. Современным и практичным решением для обустройства экстерьера являются фасадные панели с имитацией камня.

Особенности и преимущества

Фасадные панели выполняют декоративную и защитную функцию наружных стен. Дизайн с повторением натурального камня помогает создать красивый и элегантный фон для всего дома.

Панели под камень обладают многими преимуществами:

  • разнообразие текстур и цветовых оттенков;
  • высокий уровень имитации каменной структуры;
  • быстрый монтаж;
  • дешевле натуральных аналогов;
  • влагостойкость;
  • размер и вес панели приспособлен для самостоятельной сборки;
  • не выгорают;
  • морозостойкость до -40 градусов;
  • устойчивость к жаре до +50 градусов;
  • могут служить до 30 лет;
  • легкий уход;
  • экологичность;
  • ремонтопригодность;
  • не дает большую нагрузку на несущие конструкции.

При обшивке фасада нового дома можно добиться уникального дизайна при совмещении разных фактур и цветов. Установка панелей на дома с давним годом постройки скроет разрушенный и непрезентабельный внешний вид здания. Для этого не понадобиться ремонт и реконструкция самих стен. Монтаж требует только сооружение каркаса обрешетки. Под панели можно установить теплоизоляционный слой. В качестве утеплителя используют минеральную базальтовую вату, стекловату, пенополистирол, пенопласт.

Помимо облицовки фасада и фундамента, панели под камень можно использовать для отделки заборов. Необязательно обшивать весь дом, есть возможность частично отделать нужный элемент конструкции, верхний или нижний этаж.

Описание

Панели под камень изначально применялись для обшивки фундамента. Отделочный сайдинг показал высокие эксплуатационные качества и стал использоваться для покрытия всего фасада. С расширением ассортимента продукции разной фактуры можно сделать эстетически привлекательную и долговечную облицовку дома.

В основе производства облицовочных панелей стоит копирование различных каменных кладок из природного материала. Для внешней отделки стен имитируют разные породы натурального камня: это сланец, гранит, песчаник, бутовый камень, известняк, доломит и множество других.

Чтобы придать реалистичность, плиты окрашивают в природные оттенки конкретного вида камня и придают соответствующий рельеф и форму.

В зависимости от структуры выделяют два вида панелей для наружной отделки дома.

  • Композитный. Конструкция предполагает наличие нескольких слоев. Внешний защитный слой на поверхности выступает в роли декоративной отделки. Внутренний теплоизоляционный слой содержит искусственный утеплитель из пенополистирола.
  • Однородный. Плита состоит из одного внешнего покрытия. При установке гибкие панели не деформируются, легко соединяются между собой в монолитную облицовку. Отличаются небольшой ценой и малым весом.

Состав

Для производства плит, похожих на натуральный камень, используют искусственное и натуральное сырье.

В соответствии с материалом изготовления фасадные облицовочные панели бывают двух типов:

  • фиброцементные;
  • полимерные.

Фиброцементные изделия состоят из кварцевого песка и цемента с добавление волокон целлюлозы. Характеризуются пожаробезопасностью, морозостойкостью до -60 градусов, звукопоглощающими качествами. Отрицательной стороной является способность материала впитывать воду, утяжеляя конструкцию. Низкий уровень ударопрочности показывает склонность к повреждениям. Фибропанели не обладают выраженной глубокой текстурой камня, так как изготавливаются методом литья.

В состав полимерных панелей входит поливинилхлорид, смола, пена, каменная пыль. Если изготавливают композиционную панель, то добавляют слой из пенополиуретана. ПВХ-панели способны четко выделить каменную фактуру, подчеркнуть бутовый и дикий камень. Пластик не реагирует на влажность, обладает антисептическими свойствами. Панели устойчивы для ударов и повреждений.

Размеры и вес

Вес фасадной панели зависит от ее размера и материала изготовления. Размер определяется удобством монтажа и транспортировки. Легкие пластиковые плиты весят примерно 1,8-2,2 кг. Размер панелей разрабатывает завод-изготовитель. В зависимости от вида имитируемых камней параметры длины и ширины варьируются. Длина может меняться от 80 см до 130 см. Ширина изменяется от 45 до 60 см. В среднем площадь одной панели занимает половину квадратного метра. Толщина небольшая – всего 1-2 мм.

Фиброцементные плиты для фасада отличаются крупным размером и большим весов. Длина от 1,5 до 3 м, ширина от 45 до 120 см. Самая малая толщина панели составляет 6 мм, максимальная – 2 см. Вес изделий из тяжелого цемента может меняться в зависимости от толщины 13 – 20 кг на квадратный метр. В среднем фиброцементные плиты весят 22 – 40 кг. Одна большая толстая панель может достигать веса более 100 кг.

Дизайн

Многообразие форм и размеров фасадных панелей дает возможность обшить конструкцию любой конфигурации. От фактуры лицевой стороны зависят декоративные свойства материала. Производители выпускают широкий ассортимент искусственного камня с большой цветовой гаммой.

Текстура панели схожа с натуральной кладкой разных пород. Для фасадной отделки можно подобрать скалистый или бутовый камень, «дикий» песчаник, тесаную кладку. Цвет меняется в зависимости от вида природного камня – бежевый, коричневый, серый, песочный, каштановый.

Производятся плиты с каменной крошкой для оригинального и эксклюзивного дизайна. Между собой фракции скрепляются эпоксидной смолой. Зернистую каменную структуру окрашивают в любые яркие цвета – малахитовый, терракотовый, бирюзовый, белый. Недостаток такой фактуры – со временем протираются, плохо отмываются.

Обзор производителей

Рынок отделочных панелей для фасада делят зарубежные и российские производители. Среди зарубежных производителей выделяются компании Döcke, Novik, Nailaite, KMEW. Положительные отзывы получают отечественные изготовители – «Альта-профиль», «Доломит», «Техоснастка».

  • Канадская компания Novik производит фасадные панели с фактурой под полевой камень, тесаную кладку, речной камень, дикий и тесаный известняк. Характеризуются высоким качеством, повышенной толщиной более 2 мм.
  • Немецкая марка Döcke выпускает высококачественные фасадные панели 6 коллекций, имитирующие скалы, песчаник, дикий камень.
  • Американская компания Nailaite поставляет облицовочный сайдинг нескольких серий – бутовый, природный и тесаный камень.
  • Большим ассортиментом отличаются японские фиброцементные фасадные панели марки KMEW. Размер плит составляет 3030х455 мм с защитным покрытием.
  • Ведущее производство занимает отечественная компания «Альта-профиль». В ассортименте 44 варианта сайдинга под каменную кладку. Есть имитация под гранит, дикий камень, бутовый камень, коллекции «Каньон» и «Фагот». Продукция имеет все сертификаты соответствия и развитую систему сбыта во многих городах страны.
  • Компания «Доломит» занимается производством ПВХ-покрытий для внешней отделки домов. В ассортименте представлен цокольный сайдинг текстурой под скалистый риф, песчаник, сланец, доломит, альпийский камень. Профиль шириной 22 см и длиной 3 м. Панели прокрашивают тремя вариантами – полностью однородно закрашенные, с прокрашенными швами, неоднородное многослойное окрашивание. Заявленный срок эксплуатации – 50 лет.
  • Компания «Европейские Строительные Технологии» производит фасадные панели Hardplast, имитирующие структуру сланца. Выпускаются в трех цветах – серые, коричневые и красные. Характеризуются небольшим размером: шириной 22 см, длиной 44 см, толщиной 16 мм, что удобно при самостоятельном монтаже. Материалом изготовления служит полимерпесчаная смесь.
  • Белорусский концерн «Ю-пласт» выпускает виниловый сайдинг с фактурой натурального камня серии «Стоун-хаус». Панели габаритами 3035 мм длиной и 23 см шириной четырех цветов. Эксплуатационный период не менее 30 лет.
  • Московский завод «Техоснастка» производит фасадные панели из полимерных материалов. Покрытие под дикий камень, имитирующее скальную фактуру и гранит, позволит монтировать огнестойкий, прочный, экологичный фасад. Отечественная фирма Fineber выпускает панели сланцевой, скальной, каменной текстуры из полипропилена размером 110х50 см.
  • Отечественным производителем фиброцементных плит является завод «Профист». В линейке продукции выделяются панели под камень «Профист-Стоун» с покрытием из натуральной каменной крошки. Более 30 цветовых оттенков с зернистой структурой позволит воплотить в жизнь любой дизайн фасада. Стандартные размеры шириной 120 см, длиной 157 см и толщиной 8 мм.

Рекомендации по использованию

Отделка дома фасадными панелями может осуществляться самостоятельно или специальной строительной бригадой. Предварительно проводят подсчет количества панелей, нужное для обшивки. Число зависит от размера самой плиты и площади облицовки. Определяют площадь стен без учета окон и дверей. Закупают внешние и внутренние углы, стартовые направляющие, наличники и планки.

При самостоятельной установке нужно позаботиться о наличии рабочих инструментов. Понадобятся уровень, дрель, пила, острый нож, рулетка. Крепить элементы конструкции лучше саморезами с покрытием из цинка.

Если отделку фасада совмещают с утеплением стен снаружи, то сначала монтируют пароизоляционную мембрану.

На стены размещается вертикальная обрешетка. В качестве направляющих применяют брус из дерева малого сечения или металлический профиль. В каркас обрешетки устанавливается теплоизоляция. Материал размещается вплотную, чтобы не было мостиков холода. Слой утеплителя защищается гидроизоляционной пленкой.

Затем возводится вентилируемый фасад с зазором в несколько сантиметров. Для этого монтируют контробрешетку из реек или направляющих из металла. Чтобы не было перекосов и бугров в готовом фасаде, все детали каркаса размещают в одной плоскости.

Необходимо соблюдать определенные правила монтажа фасадной облицовки:

  • нужно расположить и зафиксировать все планки на свои места;
  • установку начинают от нижнего угла;
  • монтаж проводят горизонтальными рядами;
  • между панелями и уровнем земли должен быть зазор до 5 см;
  • каждая последующая деталь входит в паз с небольшим отступом;
  • фиксировать панель к обрешетке не вплотную;
  • саморезы располагают в середине предусмотренных отверстий;
  • при креплении саморезов шляпку не заглублять, оставить место для теплового расширения;
  • не монтировать панели вплотную к крыше, нужно оставить компенсационную щель.

На готовую отделку закрепляют углы.

Облицовочные плиты не нуждаются в особом уходе. При устойчивом загрязнении достаточно обработать мыльным раствором и смыть разводы чистой водой. Не стоит очищать фасад щелочью или кислотой.

Эффектные примеры в экстерьере

Стеновые фасадные панели под камень определяют стиль и привлекательность всего строения. Для выделения необходимых частей частного дома можно воспользоваться цветовым зонированием пространства. Другим цветом могут быть выделены углы, откосы окон и дверей, фундамент в различных вариациях.

Изысканно и необычно будет смотреться фасад, обшитый под белый камень с контрастными антрацитными элементами. Красочно и сочно выделится яркая терракотовая отделка. Нужно учитывать окружающий пейзаж, чтобы гармонично вписать внешний вид дома в местный ландшафт.

О том, как установить цокольные панели, смотрите в следующем видео.

Отделка фасада дома панелями под камень

Оригинальная отделка фасада дома панелями под камень, фото которой вы видите на этой странице, позволяет с наименьшими затратами получить декоративный и респектабельный фасад. Кроме этого, именно такой вариант отделки отличается минимальным весом, не идущим нив какое сравнение с весом фасада из натурального камня.

Если вами как вариант рассматривается отделка фасада дома панелями под камень, фото помогут вам решить 3 задачи:

  1. Для начала выбрать, в каком фактурном варианте облицовывать свой дом. Будет ли это дикий камень или это будет гранитная брусчатка.
  2. Далее, вы можете по вариантам уже выбирать материал панелей, которые будете использовать. Одни панели производятся из металла, другие – из пластика.
  3. Выбрав материал панелей, можете приступать к поиск производителя панелей, который представлен в вашем городе.

Таким образом, если вами задумана отделка фасада дома панелями под камень, фото вариантов выполняют свою важную роль на этапе планирования, позволяя сэкономить денежные средства и избавляя вас от покупки пробных образцов.

Какие панели выбрать – пластик или металл

Выбор пластиковых или металлических панелей – это, как говорится, вопрос вкуса, а также влияние конкретных местных условий.

Например, современные производители фасадных панелей предлагают больше цветовых и фактурных вариантов в пластике. Зато металлические панели более прочные.

Получается, что если ваш дом находится на относительно большом огороженном участке и вам важно придать ему более декоративный вид, вы можете использовать пластиковые панели под камень.

Если же ваш дом выходит своим фасадом на проезжую часть или пешеходную уличную дорожку в поселке или городе, то вам стоит обратить внимание на металлические панели, имитирующие камень. В этом случае более важна прочность, нежели декоративность материала.

Отделка фасада дома панелями под камень – фото галерея

Также представляем вам несколько вариантов отделки фасада дома панелями под камень. Смотрите фото и выбирайте те варианты, которые вам больше по душе.

После этого определяйтесь с материалом панелей, а далее можете приступать к поиску конкретных цветовых и фактурных вариантов, которые предлагают торговые организации поблизости от вашего дома.

Облицовка фасада дома панелями под камень: фото пластикового цоколя

Производители предлагают большое количество материалов, чтобы каждый застройщик мог облицевать фасад дома по своему вкусу. Конечно, отделка камнем – это один из самых идеальных вариантов, но также один из самых дорогих. Альтернативой выступают панели с имитацией каменной фактуры, при этом материал сохраняет все качества и практичность, а в чем-то даже превосходит природный материал.

Особенности материала

Благодаря наличию пенополистирола, профили комбинированного типа имеют повышенные теплоизоляционные качества

Фасадные панели, имитирующие камень, делятся на два типа:

  1. Имеющие однородную структуру, изготавливаемые из ПВХ и модификаций.
  2. Комбинированные элементы, имеющие многослойную структуру, оснащенные утеплительной прослойкой.

Благодаря наличию пенополистирола, профили комбинированного типа имеют повышенные теплоизоляционные качества, а также хорошо защищают дом от проникновения шумов с улицы. Иногда встречаются пенопластовые листы, используемые в качестве утеплителя, однако, как и пенополистирол, пенопласт монтируется без применения клея путем нагревания.

Особенность продукции в стойкости к температурным явлениям, неподверженности потокам воды. Более того, даже резкие перепады показаний термометра за сутки никак не отражаются на прочности профиля, нет деформации, хрупкости и прочих неприятных качеств. Обладая низким показателем линейного расширения, панели исключают появление таких факторов, как: отслоение, изменение стабильной формы. Ну а широкий цветовой и модельный ряд продукции позволяет подобрать профили нужного оттенка и фактуры.

Рекомендуем к прочтению:

Преимущества материала

Главное достоинство материала заключается в цене, она намного ниже, чем натуральный или искусственный камень

Главное достоинство материала заключается в цене. Она намного ниже, чем натуральный или искусственный камень. Монтажные работы легко выполняются своими руками, и при этом обшивка дома панелями не занимает много времени. Всесезонность процессов также является плюсом: профили крепятся хоть в снег, хоть в дождь, конечно, если это бесклеевая технология, в противном случае потребуется наличие сухой и теплой погоды. Также:

  1. При работе с панелями нет большой пыли;
  2. Профили имеют легкий вес, в отличие от натурального или искусственного камня, а значит, массу отделки не придется учитывать в проекте и закладывать мощный фундамент;
  3. В процессе монтажа практически не нужно применять клеевые растворы;
  4. Наличие угловых креплений сокращает время вытяжки углов;
  5. Большая площадь панелей позволяет быстро справиться с облицовкой фасада любого размера;
  6. Прочностные качества панелей, неподверженность воде и снегу сослужат хорошую службу любому фасаду;
  7. Не имеет значения материал, из которого выстроено здание – монтаж производится на строения любого типа и этажности.

Панели под камень – это хороший заменитель натурального или искусственного материала

По своим разновидностям профили делятся на два типа:

  1. Декоративные. Применяются для обшивки как стен дома, так и цоколя. Многообразие палитры и фактуры поможет выбрать идеальное решение для облицовочных работ.

Важно! Если выбирать панели, имеющие крепление друг к другу, не потребуется монтаж каркаса.

  1. Утепленные позволяют выполнить сразу два условия: украсить фасад и уложить дополнительное утепление. При этом достигается существенная экономия на материалах, снижаются теплопотери и минимизируется риск образования грибка, плесени.

Таким образом, панели под камень – это хороший заменитель натурального или искусственного материала. Срок службы от 25 лет, высокие показатели прочности, отсутствие необходимости профессиональной укладки, оперативность проведения работ, минимальная нагрузка на фундамент и огромный выбор цветовых решений – во многих показателях облицовочный материал превосходит природный  и искусственный камень. Учитывая, что цена профилей ниже в несколько раз, становится понятно – облицовка дома панелями под камень – это выгодное и практичное решение проблемы эстетики любого строения.

Пошаговая инструкция монтажа профилей

Стоит сразу отметить, что облицовка цоколя и фасада имеют одну и ту же технологию, поэтому никакой особой разницы в процессе нет

Стоит сразу отметить, что облицовка цоколя и фасада имеют одну и ту же технологию, поэтому никакой особой разницы в процессе нет. Главное, что нужно помнить, для отделки цоколя дома пластиковыми панелями выбирается продукция, изготовленная именно для цоколей! Такие профили немного толще, а потому прочнее. При этом панели для нулевого этажа лучше противостоят механическим воздействиям, и при желании, застройщик может полностью отделать фасад строения именно таким материалом. Однако профили для стен имеют большие размеры, нежели продукция для нулевого этажа.

Рекомендуем к прочтению:

Что делать:

  1. Определить количество материала для отделки снаружи. Для этого нужно знать площадь профиля и площадь фасада дома за минусом окон, дверей. Придется учитывать нахлесты, отрезы и добавить еще 10% в полученной сумме, если панель имеет сложную фактуру и конфигурацию, то добавлять к полученной сумме все 15%. Также рассчитывается количество стартовой планки, для этого сумму периметра здания делят на 3 метра – стандартную длину планки.
  2. Понадобятся наружные углы по высоте облицовки, количество которых также высчитывается по сумме всех углов и делению результата на 0,45 м (высота стандартного элемента) плюс 5%.
  3. Пригодится внутренний J-профиль, длина которого равна 3 метрам. Количество высчитывается по необходимости, например, если планируется применять профили для отделки дверного проема, то его будет больше.
  4. Крепежи, инструменты тоже будет нелишним проверить перед началом работ.
  5. Процесс монтажа начинается от угла, на расстоянии 10 см по самому низу стены крепится стартовая планка, вымеряется горизонтальный, вертикальный уровень, шаг крепления планки 30 см.
  6. Облицовка фундамента предполагает сначала крепление первого наружного угла, затем проверку нижнего уровня по ровности стартовой планки, закрепление.
  7. Панель вставляется в планку, задвигается в паз так, чтобы зазор от наружного угла составлял не более 3 мм, защелкивается замок планки, а край панели, входящей в паз, обрезается под прямым углом.

Важно! Не следует облицовывать сразу два угла, вся работа ведется поэтапно. Панели можно и нужно обрезать, но первый и последний профиль должны быть не менее 30 см шириной, а вот остающиеся обрезки вставляются как раз в качестве первой или последней панели.

  1. Последний профиль крепится слева на один крепеж, правая сторона отгибается, монтируется в паз последний элемент, обе панели отгибаются и стыкуются, закрепляются.
  2. После того, как выполнен первый ряд, каждый последующий выполняется посредством монтажа верхнего профиля в нижний. А для соединения с предыдущим, слегка сдвигается в левую сторону.

Важно! В том месте, где заканчивается цокольный этаж, на профиль монтируется бордюр, только потом крепится к стеновой панели. И фасадный наружный профиль вставляется в смонтированный бордюр.

Не стоит забывать про дополнительный облицовочный декор

Не стоит забывать про дополнительный облицовочный декор. Это могут быть козырьки, ставни, прочие элементы. Установка выполняется поверх панелей к обрешетке. Высверливается нужное количество отверстий, диаметр которых больше диаметра крепежей, монтируется отделка. После этого процесс работы можно считать законченным.

Как видите, облицевать дом панелями под камень намного проще, чем выложить стену из природного или искусственного материала. Кроме всего прочего, не придется прибегать к помощи профессионалов, поднимать тяжести и тратить много финансов. Ну а результат превзойдет любые ваши ожидания – получается очень красивый каменный дом стабильной формы, даже если это старенький деревянный особняк, простоявший не один десяток лет.

Отделка Дома Фасадными Панелями Снаружи

10426 Просмотры

0




Фасадные панели, фото домов с которыми в обилии можно найти в интернете, хорошо себя зарекомендовали в последние годы. Их разнообразие очень большое. С ними познакомимся в этой статье более детально.

Читайте также:
Современный модный дизайн совмещенной ванной комнаты со стиральной машиной. ТОП-10 идей для экономии пространства + 50 ФОТО

Фасадные панели из поливинилхлорида

Это красивое, удобное решение — они крепятся легко, как конструктор, защищают дом от влаги и воздействия осадков, берегут тепло, создают своеобразный дизайн. Существует их множество — из металла, камня, винила, стекла. Из цемента и дерева, отделанные под кирпич, под то же дерево, пригодные для того, чтобы их штукатурить.

Оригинальный цвет для отделки

Но чтобы все преимущества проявились, нужно облицовывать дом не любыми панелями, а теми, которые для него лучше всего подходят.  Они должны быть сделаны из подходящего материала прежде всего.

Поливинилхлорид (он же ПВХ) — самый распространённый материал для панелей. Его основная характеристика это низкая цена — заложенный на облицовку дома, может быть небольшим.

Красивое, удобное решение

У ПВХ есть преимущества:
  • Разнообразие. Как и любому пластику, ПВХ можно придать любой цвет, любую фактуру. Узорные панели, панели, сделанные под натуральные дерево или камень, под кирпич или стекло, разноцветные и с рисунками — среди ПВХ найдутся панели под любой вкус. С их помощью можно сделать любой дизайн, не задумываясь о том, что дерево гниет, камень слишком тяжел — достаточно подобрать хорошую имитацию.
  • Легкость. ПВХ — самый легкий из существующих материалов. Это большой плюс, поскольку его вес выдержат даже самые тонкие стены и никаких расчетов не потребуется. Кроме того, доставить купленные ПВХ-панели домой можно на собственной машине, своими силами.
  • Устойчивость. Не боятся воды, биологических раздражителей, механических воздействий, хорошо сохраняют изначальную форму. Их не могут попортить грызуны и паразиты, на жаре они не плавятся (если не покупать некачественный сегмент), не нуждаются в уходе.
  • Простой монтаж. Из-за веса и из-за простоты крепления, с ПВХ справится даже человек, который никогда не пробовал заниматься ремонтом. А если что-то не получится — или если панель будет повреждена впоследствии — её всегда можно заменить на другую, такую же. Это не нанесет особенного урона бюджету.

Поливинилхлорид (он же ПВХ) — самый распространённый материал для панелей


Для ПВХ также характерна долговечность — некоторые производители обещают, что их панели прослужат полвека, а то и дольше. Это, впрочем, возможно только при хороших погодных условиях и отсутствии механических воздействий.

Преимущества уравновешиваются минусами:
  • Тепловое расширение. Установленные панели со временем, под воздействием тепла, могут расшириться и пойти волнами, полностью разрушая весь дизайн. Но такое поведение характерно для ПВХ с низким качеством.
  • Отсутствие устойчивости к морозу. На холоде ПВХ становится хрупким, легкий удар может его сломать или погнуть, потому проводить монтаж на холоде не рекомендуется, а зимой лучше проявлять осторожность.
  • Отсутствие устойчивости к огню. При пожаре панели не загорятся, но начнут плавиться и дымиться.

Для ПВХ характерна долговечность

Под ПВХ нужно прикрепить утепляющий материал, иначе показатели теплоизоляции будут низкими.

Существует два подвида фасадных панелей из ПВХ:
  • Классический. Ширина в тридцать-сорок сантиметров, длина от трех до четырех метров. Укладывается чаще всего горизонтально, поскольку при вертикальной установке его приходится подрезать, имитирует в большинстве случаев дерево, хотя встречается и металл.
  • Цокольный. При той же ширине длина у него до метра, что позволяет укладывать как вертикально, так и горизонтально. Считается, что он более надежен, но на самом деле короткую планку проще заменить, чем длинную, если с ней что-то случится. Чаще всего имитирует натуральный камень или кирпич.

Устанавливают ПВХ снизу вверх, от фундамента к крыше.

На холоде ПВХ становится хрупким, легкий удар может его сломать или погнуть

Совет

По внешнему виду панели ПВХ трудно отличить от материала, который они имитируют, особенно издалека. Поэтому, если вас устраивают их свойства, натуральный материал можно заменить ими.

Читайте также:
Современный дизайн прихожей в квартире и доме в 2019 году. ТОП-8 советов + 200 ФОТО

Из дерева

Деревянные фасадные панели делаются либо из вагонки, либо из планкена. Несмотря на то, что и то, и другое — доска, у них есть специфические особенности, которые влияют на дизайн, на нюансы эксплуатации.

Вариант для оформления дома деревом

Вагонка — это тонкая дощечка с выпуклой поверхностью. С обеих сторон у неё есть пазы, которыми одна планка крепится к другой. Изготавливают её обычно из недорогих пород древесины, чаще всего хвойных.

Преимущества следующие:
  • Простота монтажа. Собирается не тяжелее, чем ПВХ — тот же конструктор вида «вставь в паз шип, защелки, повтори».
  • Натуральный материал. Это скорее вопрос эстетики, чем чего-то ещё — вагонка выглядит, как натуральное дерево. Узор коры всегда разный, как и оттенок цвета.
  • Экологичность. Материал дышащий, не выделяет никаких вредных испарений.
  • Низкая цена. Вагонка стоит лишь немного дороже ПВХ.

Деревянные фасадные панели делаются либо из вагонки, либо из планкена

Но как и большая часть натурального дерева, вагонка не отличается устойчивостью. От влаги она гниет, вспухает. От сухой жары рассыхается, трескается. Её способны повредить паразиты, на ней может прорасти мох. Чтобы избежать этого, нужно время от времени (желательно — каждую весну) обновлять покрывающий фасад специальный состав.

С планкеном таких проблем нет. Он представляет собой ту же доску, но с гладкой поверхностью и безо всяких пазов. Края у неё либо прямые, либо скошенные, толщина обычно в районе двух сантиметров. Изготавливают чаще всего из лиственницы — дерево относительно дорогое, но стойкое к влаге.

Преимущества следующие:

  • Устойчивость. В отличие от вагонки, не рассыхается в жару и не страдает от влажности.
  • Интересная система крепления. Не только обеспечивает вентиляцию, но и позволяет добавить штрих к общему дизайну.
  • Красота. Как и любое натуральное дерево, планкен красив.
  • Простота замены элементов. Хотя сам монтаж требует большего мастерства, чем в случае с вагонкой, заменить поврежденный элемент проще — его достаточно просто отвинтить, а не вынимать из пазовой системы.

Дерево — один из самых красивых и дорогих материалов

Основной его недостаток — высокая цена. За лиственницу, к тому же пропитанную специальными составами ещё на стадии производства, нужно платить больше, чем за сосну.

Интересно, что в отсутствие пазового крепления, планкен можно крепить двумя путями:
  • Видимым. В этом случае доска прокручивается насквозь, прямо к фасаду. Шляпки саморезов могут стать маленьким, но занятным штрихом к дизайну.
  • Скрытым. В этом случае доска крепится на специальное приспособление, прикрепленное к фасаду — со стороны кажется, что её ничто не держит.

Монтаж данного материала требует большого мастерства

И вагонка, и планкен горючи — если в доме случится пожар, фасад тоже будет гореть.

Совет

Дерево — красивейший материал, но довольно непрактичный (либо дорогой). Ставить его имеет смысл, только если вам хочется именно деревянные панели и никакие другие.

Читайте также:
Дизайн и отделка ванной комнаты пластиковыми панелями стен и потолков + 110 ФОТО. Быстрый и дешевый способ декора

Из металла

Металл — относительно дорогой материал, от цены которого напрямую зависит качество получившегося фасада. Обладает следующими преимуществами:

  • Легкость. Конечно, вес металла больше, чем у ПВХ, но он всё равно достаточно небольшой, чтобы его просто было доставить.
  • Прочность. В отличие от ПВХ и вагонки, металлу не повредят механические воздействия — сломать его или пробить дыру трудно. Можно, разве что, оставить небольшую вмятину, но её можно вправить.
  • Устойчивость. Металл устойчив к огню, биологическим раздражителям, перепадам температуры. Он не меняется от жары, не становится хрупким на морозе. Ему не могут повредить вредители.
  • Устойчивость к влаге. Обеспечивается либо за счет нержавеющей стали, либо за счет специального покрытия. Второе дешевле, но и более хрупко — если покрытие повредить, металл под ним быстро заржавеет.
  • Эстетика. Металл бывает разных цветов, но он всегда красив, обладает специфическим блеском, особенным очарованием. Выпускается в разном цвете, может иметь даже зеркальную поверхность.

Металл — относительно дорогой материал

Конечно, у него есть минусы:
  • Шум. Если установить панели горизонтально, под небольшим углом, в каждый дождь капли будут по ним барабанить, рождая громкий раздражающий звук.
  • Сложность монтажа. Металл чаще всего сваривается в единое полотно — так он становится нечувствителен к любым воздействиям вообще, но для процедуры нужно оборудование и умения, которых у вас, скорее всего, нет. Кроме того, после окончания работ заменить одну вышедшую из строя панель будет сложно. И даже если панели будут устанавливаться с помощью шурупов, под них нужно будет сверлить отверстия, что тоже требует мастерства.

Под металл обязательно нужно закладывать слой теплоизоляции. Если дерево может без этого обойтись, то металл — никак. Также он накапливает статическое электричество, потому закреплять на таком фасаде спутниковые тарелки и кондиционеры — плохая идея.

Обладает специфическим блеском, особенным очарованием

Совет

Металл для покрытия фасада стоит использовать, если он хорошо сочетается с архитектурой дома. Эффект от его использования обычно получается очень строгий.

Читайте также:
Как своими руками сделать большие цветы из гофрированной бумаги с конфетами. Пошаговый мастер-класс + 75 ФОТО роскошных букетов

Из фиброцемента

Фиброцемент отличается от обычного цемента по большей части способом обработки: его сначала смешивают, потом пропускают через специальные отверстия под большим давлением, формируя непосредственно панели. Потом дают вылежаться несколько часов, запекают при большой температуре и покрывают составами для отталкивания влаги вкупе с общим укреплением.

Полученные в результате панели могут выглядеть, как любой материал и обладают следующими преимуществами:
  • Устойчивость. Не горят, не гниют, не боятся биологических угроз, не страдают ни от жары, ни от холода, не меняют цвет на солнце.
  • Легкость. Тяжелее ПВХ, по легкости могут сравниться с деревом.
  • Прочность. Устойчивы к механическим повреждениям, могут служить до полувека.
  • Теплоизоляция. В отличие от ПВХ и металла не нуждается в дополнительном утеплителе — сам по себе материал достаточно хорошо удерживает тепло.
  • Разнообразие. Фиброцемент выпускают выкрашенным в разные цвета, подделанным под разные материалы. Поверхность у него может быть гладкой или фактурной, походить на дерево или камень так, что отличить сложно.
  • Возможность проводить монтаж в любых условиях. Даже при сильном холоде.

Фиброцемент отличается от обычного цемента способом обработки


Фиброцемент настолько стоек к влаге, что это может стать проблемой — она не только не будет проникать внутрь, но и не будет попадать наружу, что может повлиять на прочность стен фасада. Кроме того, со временем плиты деформируются, хотя всего на два процента — это не очень заметно.

Особенность фиброцемента в том, что его можно не только покупать в готовом виде, но и красить самостоятельно.

Совет

Если вы хотите отделать фасад без особенного увеличения нагрузки на фундамент, а потом ещё и покрасить его под свой вкус — фиброцемент это хорошее решение. Особенно если вы хотите не однородный цвет, а затейливый узор и ручную роспись.

Данный материал стоек к влаге

Читайте также:
Дизайн малогабаритной кухни с холодильником в хрущевке на 5-6 кв.м. + 190 ФОТО реальных и практичных планировок

Из стекла и камня

И стекло, и камень используются для отделки фасада достаточно редко. Это обусловлено целым рядом специфических минусов:

  • Большая стоимость. Камень нужно добыть и доставить, стекло сделать и закалить так, чтобы оно было устойчивым к механическим повреждениям.
  • Вес. Оба материала весят настолько много, что их транспортировка становится проблемой. Кроме того, нужно ещё рассчитать нагрузку на фундамент — если она будет слишком большой, дом просто просядет.
  • Высокая теплопроводность. Оба материала легко нагреваются, так же легко остывают. Летом обеспечивают внутри дома дополнительное повышение температуры, зимой — понижение. И если камень ещё можно утеплить, то стекло — далеко не всегда.
  • Сложность монтажа. Стекло крепится на специальную металлическую сетку, которую нужно ещё суметь установить — а человеку без опыта это не под силу. Камень крепится на панели, которые из-за итоговой тяжести крепить тяжело.

Дом внутри всегда будет полон свет

Кроме того, если камень не требует никакого ухода, то стекло нужно регулярно мыть со специальными средствами, иначе оно потеряет прозрачность, а вместе с ней основное свое преимущество — шикарность внешнего вида.

Минусы у обоих материалов совпадают. А вот плюсы у каждого специфические.

Для камня это:
  • Надежность. Любая конструкция из камня может прослужить века, поскольку к механическим повреждениям он не чувствителен, не изнашивается, не выцветает на солнце, не страдает от перепадов температуры, не становится хрупким на морозе, не коробится от жары. Ему не страшны биологические угрозы, он стойко переносит любую погоду. Максимум, что может случиться с каменным фасадом — на нем вырастет мох, но некоторому дизайну это пойдет только на пользу.
  • Эстетичность. Натуральный камень красив, как и любой другой натуральный материал. Каждый камешек в кладке уникален.

Камень не требует никакого ухода


Конечно, камню нельзя придать иной цвет, кроме природного, но это весьма условный минус — камень ведь и покупают ради того, чтобы он радовал натуральной красотой.

У стекла плюсы другие:
  • Красота. Вне зависимости от того, будут стеклянные панели использованы в качестве стен или закреплены на них — результат в любом случае будет смотреться потрясающе. Плюс, в первом случае дом внутри всегда будет полон света.
  • Разнообразие. Есть разные стекла — матовые, прозрачные, зеркальные, с напылением, с гравировкой, меняющие цвет на солнце, армированные. С их помощью можно создать великолепнейшую композицию, особенно если совместить несколько видов стекла.

Натуральный камень красив, как и любой другой натуральный материал

Для отделки фасада подходят

:

  • Прозрачное стекло. Применяется скорее для того, чтобы заменить обычные плотные стены — с их помощью часть фасада становится полностью проницаемой для света. В России, к сожалению, по большей частью неприменимо — долгая снежная зима не располагает к тому, чтобы сделать у дома стеклянный фасад.
  • Матовое стекло. Куда более логично в условиях климата нашей страны. Крепится на стену дома, как обычные панели, может иметь любой оттенок по вкусу заказчика. Чтобы добавить ему красоты, можно использовать витражные вставки (или превратить часть фасада в витраж полностью), лазерную гравировку с рисунком, напыление, которое придаст стеклу особенную шершавую фактуру. Можно даже купить армированное стекло, которое отличает текстура «в квадратик».
Часть фасада даже можно сделать зеркальной, но в солнечные дни она будет сиять и слепить всех, кто неосторожно на неё посмотрит.

Совет

Полностью каменный или стеклянный фасад — дорого и не всегда оправдано. Если вас смущает цена, но материал нравится, можно включить в общий дизайн стеклянные или каменные вставки.

Читайте также:
Стеновые панели (МДФ) для внутренней отделки. ТОП-7 вариантов применения в интерьере + 165 ФОТО

Сэндвич-панели

Сэндвич-панели это, фактически, готовая обшивка фасада, которую не нужно дополнительно утеплять, достаточно просто закрепить на стене. Состоит из двух слоев облицовочного материала, между которыми залит утеплитель.

Дом в стиле готика

Для внешних слоев обычно используют:
  • Металл. Материал тонкий, прочный, отчаянно нуждается в дополнительном утеплении, поскольку сам теплоизоляции предоставить не может. Стойкий ко всему, долговечный, красивый, но монтировать панели из него сложно.
  • ПВХ. Становится хрупким на морозе, может выделять ядовитые испарения при плохом качестве, но немного стоит, выпускается в разнообразных цветах, легко перевозить, легко закреплять.

Сэндвич-панели — это, фактически, готовая обшивка фасада

Ни дерево, ни фиброцемент, ни стекло, ни камень для сэндвич-панелей не используют, поскольку они и сами по себе способны обеспечить теплоизоляцию.

Для внутреннего слоя используется утеплитель:
  • Минеральная вата. Не горит, не гниет, не чувствительна к биологическим угрозам — никакие паразиты в ней не заведутся. Но нужно уделить внимание герметичности — если на вату попадёт влага, она потеряет большую часть своих теплоизоляционных свойств.
  • Полистрол. Не портится из-за воды и долго служит, но горит, испуская едкий черный дым, а также страдает от биологических угроз — в нем могут жить грызуны. Также не устойчив к солнечным лучам и, если в панели окажется дыра, частично разрушится.
  • Пенополиуретан. Дороже других материалов, но и лучше в плане сохранения тепла — выпускает его в два раза медленней, чем минеральная вата, и в полтора раза медленнее, чем полистрол. Не горит, не страдает от влаги, очень легок. Единственный недостаток — в нем могут завестись грызуны.

Данный материал прост в сборке

Совместить материалы можно тремя способами:
  • Собрать на месте. В этом случае вы покупаете листы облицовочного материала, утеплителя и клей, а после можете собрать их в сэндвич-панели прямо на месте. Преимущества — простота доставки, поскольку по отдельности все легче. Недостаток — низкое качество, особенно если нарушить правила сборки.
  • Залить. В этом случае вы покупаете облицовочные листы и баллон с пенополиуретаном, а после заполняете пустоты между листами. Недостаток — придется ждать, пока все высохнет, а кроме того, если действовать неосторожно из-за неопытности, в толще пены могут образоваться лакуны, ухудшающие теплоизоляцию.
  • Приобрести. Конвейерная сборка дороже, требует аккуратности в том, что касается доставки. Но при этом сэндвич-панели точно сделаны по всем требованиям ГОСТа, прослужат десятилетия. А если с ними окажется что-то не так — всегда можно будет обратиться к продавцу с жалобой.

Красивый дом в современном стиле

Вне зависимости от того, каким способом какие материалы были совмещены, у сэндвич-панелей есть преимущества:

  • Простота монтажа. Сэндвич-панели собираются по тому же принципу конструктора, где нужно закрепить шип в паз и можно переходить к следующей сцепке.
  • Устойчивость. Любой внешний материал легко переживет и влажность, и перепады температуры, и любые атмосферные явления.
  • Не нужно утеплять. Провести облицовку фасада сэндвич-панелями это одновременно утеплить его и покрыть облицовочным материалом.
  • Легкость. Панели не дают особенной нагрузки на фундамент.

В деревенском стиле

Есть и недостатки:
  • Отсутствие эстетики. Облицовывать сэндвич-панелями можно только простейшие архитектурные конструкции, поскольку они не гнутся, разрезать их нельзя, длина не корректируется.
  • Горючесть. Почти все наполнители горючие, что скажется при пожаре.

Простое и недорогое оформление дома

Оформление у сэндвич-панелей обычно самое простое: однородный яркий цвет. Можно сделать дом полосатым, но сложные узоры с их помощью выложить не получится.

Совет

Если вы хотите облицевать фасад пластиком или металлом, выбирайте сэндвич-панели. Эстетический эффект будет ровно тот же, но вам не придется возиться с утеплителем.

Читайте также:
Внутренняя отделка под декоративный камень и кирпич (панели, плитка). Секреты «сильного» интерьера + 215 ФОТО

Нюансы оформления

Стойкий к атмосферным явлениям и механическим воздействиям материал, обеспечивающий теплоизоляцию и защищающий стены дома от изнашивания, это далеко не все, что нужно обычно для того, чтобы радоваться, глядя на дом. Иначе все бы жили в домах, обшитых простыми сэндвич-панелями. Эстетика важна.

Отделка выполненная под кирпич

На неё влияет расположение панелей:
  • Вертикальное. Сделает дом визуально выше, что полезно для маленьких приземистых домиков.
  • Горизонтальное. Сделает дом ниже, шире на вид, что полезно для высоких домов, который глядят слишком узкими.
  • Кирпичное. Применяется для цокольных планок — они укладываются не ровно друг над другом, а с отступом, как укладываются кирпичи. Смотрится это хорошо, особенных визуальных изменений в форму не несет.

Вертикальные изделия сделают дом визуально выше

На неё влияют цвета:
  • Яркий белый цвет смотрится хорошо, но его нужно постоянно мыть, иначе он очень быстро потускнеет и станет серым.
  • Яркий черный цвет для домов обычно не используют, если это не дом в стиле готика. Исключение — черный фон с ярким узором либо аксессуарами, привлекающими внимание. Но все равно, обычно считается, что эффект получается слишком мрачным.
  • Оттенки желтого. Солнечный цвет привлечет к дому внимание, сделает его визуально уютнее и приятнее. Распространенный цвет, который хорошо смотрится в окружении сада.
  • Оттенки зеленого. Для дач используются редко, поскольку утопающий в зелени зеленый домик будет смотреться немного странно. А вот для загородного коттеджа, окруженного другими постройками, гаражом и аккуратным садом мягкие оттенки мятного или салатового хорошо подойдут.

Яркий белый цвет смотрится хорошо, но его нужно постоянно мыть

  • Оттенки красного. Обычно считаются слишком яркими, потому нежелательными, но приглушенные варианты, вроде кирпичного, вполне отвечают классическим представлениям о загородном доме.
  • Оттенки коричневого. Хорошо смотрятся, напоминают о деревенских домах. Но не рекомендуется брать холодные либо слишком темные.
  • Нежные оттенки. Бежевого, розового, персикового. Сделают дом немного больше и уютнее на вид. Хорошо подходят для маленьких домиков, уют в которых — основная идея дизайна.
  • Холодные оттенки. Сделают дом также больше на вид, но при этом строже, темнее. Хорошо сочетаются со стеклянными или металлическими вставками.
На это влияет отделка:
  • Чистый пластик. Выглядит не слишком эстетично, поскольку по одному взгляду кажется, что дом обошелся хозяевам дешево. Но для маленького домика, который и не должен быть слишком изысканным — адекватно.
  • Чистое дерево или камень. Натуральные материалы всегда красиво. Дерево выглядит тепло, уютно, напоминает о деревнях, приятных детских воспоминаниях. Камень более строг, но если его сочетать с деревом, будет смотреться мягче.
  • Чистый металл. Хорошо сочетается со стеклом, отлично подойдет для отделки дома в стиле хай-тек. Придает особый блеск и строгость стиля. Напоминает о небоскребах, промышленных зданиях.
  • Чистое стекло. Хорошо сочетается с металлом, очень зависит от конкретного стекла. Прозрачное смотрится экстравагантно, богато, немного странно. Матовое напоминает о море, высоких зданиях, центрах больших городов. Матовому стеклу хорошо быть цветным, это придает ему дополнительного очарования.

Стильный, загородный дом

  • Под кирпич. Делается с помощью ПВХ-панелей, пластик для которых заливается в несколько слоев в форму, копирующую натуральную кирпичную кладку. Издалека выглядит неотличимо от настоящего кирпича, хорошо подходит для дома в классическом стиле, плюс позволяет сэкономить — ПВХ дешевле, чем настоящий кирпич и гораздо легче.
  • Под дерево. Делается с помощью фиброцемента или ПВХ, позволяет радоваться эстетичному внешнему виду, забыв обо всех недостатках дерева и о том, что его нужно подновлять, чтобы оно не сгнило. Издалека, опять же, неотличимо, но вблизи выдают нюансы цвета. Уникальность натуральной древесины отсутствует.
  • Под камень. Натуральный камень тяжел и дорог, лучше купить фиброцемент или ПВХ под него. Они, конечно, изнашиваются быстрее, но если захочется поменять экстерьер дома, сменить их будет куда проще.

Горизонтальные изделия сделают дом ниже, шире на вид

Совет

Хорошей идеей будет сочетать разные материалы. Положить в два ряда панели под камень, а верх отделать деревом или панелями под дерево. Включить стеклянные вставки между металлическими панелями. Главное, чтобы результат сочетался.

Уютный домик в стиле прованс

Перед тем, как отправляться в магазин за конкретными панелями, стоит нарисовать, как будет выглядеть дом после обшивки и только если все понравится, приступать к воплощению.

В магазине же нужно проверить, нет ли панелях сколов и трещин, совпадает ли у них друг с другом длина и ширина, не нарушена ли герметичность упаковки.

Панели можно прикрепить к любой стене, в отличие от штукатурки

Читайте также:
Фасадные материалы для наружной отделки дома. ТОП-6 видов облицовки с невероятным результатом + 225 ФОТО

Выводы

Фасадные панели — способ придать дому индивидуальность и поэкспериментировать с дизайном.

ВИДЕО: Выбираем материалы для фасада

Читайте также:
Как выбрать современную Мебель и обновить интерьер? 230+ Фото решений воплощения стиля (дизайн гостиной, спальни, кухни, прихожей)

ФОТОГАЛЕРЕЯ (более 230 фотографий)

8.9
Total Score

Фасадные панели — один из популярных материалов, который все чаще используется окружающими. Вариантов у них столько, что Вам придется ознакомиться со всеми плюсами и минусами каждого из них, прежде, чем Вы сделаете свой выбор. Наша статья поможет Вам остановиться на том материале, который действительно подчеркнет особенность каждого дома. Ознакомившись с информацией, пожалуйста, оставьте в комментариях свои оценки с аргументацией. Они будут полезными для других читателей. Нам очень важно Ваше мнение. Благодарим за Ваше участие. Мы ценим каждый Ваш отзыв и потраченное время.

Актуальность информации

9

Доступность применения

8.5

Раскрытие темы

9

Достоверность информации

9

Плюсы

  • Отсутствие необходимости подготавливать стену. Панели можно прикрепить к любой стене, в отличие от штукатурки — ту можно нанести только на ровную очищенную поверхность.
  • Возможность сохранить стены дома от изнашивания. Если обшить их панелями, сначала будет изнашиваться этот верхний слой.
  • Простор для творчества. Несмотря на то, что панели в большинстве своем фабричное производство, ничто не помешает вам проявить фантазию и так совместить материалы и цвета, чтобы итоговый дизайн получился оригинальным и интересным.

Минусы

  • Любые панели утяжеляют дом. Соответственно, увеличивается нагрузка на фундамент, уменьшается время, за которое вся конструкция износится. Если же использовать особенно тяжелые материалы — камень или стекло — нагрузка может быть такой, что дом заметно просядет.
  • Любые панели требуют усилий по установке. Сначала их нужно выбрать, купить, привезти. Потом либо вделать крепления в стену, на них закрепить планки, как конструктор, либо использовать дрель и шурупы, либо сварку, либо металлическую сетку. Все варианты требуют либо вложить деньги, либо приложить усилия — и не факт, что просто оштукатурить стену не вышло бы дешевле и проще.
  • Специфический вид. Не всем нравится, как выглядят панели, даже если они сделаны под какой-то натуральный материал.

Добавить свой отзыв

Руководство архитектора: облицовка камнем

Architects: продемонстрируйте свой следующий проект через Architizer и подпишитесь на нашу вдохновляющую новостную рассылку .

Натуральный камень с незапамятных времен был одним из основных строительных материалов. Основными преимуществами облицовки камнем являются ее прочность, долговечность и эстетическая привлекательность. Благодаря множеству возможностей, которые могут улучшить внешний вид любого экстерьера или интерьера, хорошее понимание каменной облицовки имеет первостепенное значение для обеспечения правильного использования в вашем проекте.Чтобы собрать знания и поднять свой следующий каменный проект, Architizer поговорил с Сандером Науэнбергом из Island Stone.

Поиск производителей каменной облицовки

Базовая категоризация

Чтобы создать безопасную и надежную систему крепления для облицовки камнем, важно на ранней стадии проектирования полностью учесть влияние веса и свойств природного камня. «Вес — это основная проблема при строительстве из камня. По сути, вы говорите о приклеивании или прикреплении очень тяжелого материала к вертикальной поверхности », — сказал Науэнберг.

Традиционная облицовка телефонной трубки: Традиционная облицовка телефонной трубки — это давняя строительная практика, при которой натуральный камень крепится к предварительно созданной несущей конструкции. Вместе эти компоненты образуют внешнюю оболочку здания.

Традиционные системы облицовки переносных телефонов переносят вес тяжелого камня на несущие крепления, расположенные на плитах пола. Эти системы должны включать как деформационные, так и компрессионные соединения. Самыми распространенными типами натурального камня, используемыми в традиционных системах фасадной облицовки мобильных телефонов, являются гранит, известняк и песчаник, однако также используются мрамор и сланец.

Морской городской музей, архитектор Wilkinson Eyre Architects; изображение через ArchDaily

Rainscreen Принцип: Натуральный камень приобретает все большую популярность как материал, используемый для создания эффектных и высокоэффективных дождевых фасадов. Каменные панели устанавливаются на фасад здания с помощью скрытой системы или открытой системы зажимов. Облицованные камнем фасады дождевых экранов обычно вентилируются сзади и состоят из внутренней дренажной полости, которая помогает быстро удалить любую влагу, которая может просочиться назад.

Коридор в деревенском стиле из золотого сланца; изображение через Island Stone

Индивидуальная облицовка: Как видно из портфолио работ Island Stone, производители бутиков также могут помочь архитекторам построить множество нестандартных облицованных камнем стен, которые напоминают замысловатую мозаику. Если это то, что вас интересует, проконсультируйтесь с производителями специальных товаров, такими как Island Stone, на ранней стадии процесса проектирования.

Офисы Хунты Кастилии и Леон Альберто Кампо Баэса

Категоризация материалов

Многие виды натурального камня являются отличными облицовочными материалами.Их можно условно разделить на три геологические группы: осадочные породы, такие как известняк и песчаник, метаморфические породы, такие как сланец и мрамор, и, наконец, магматические породы, такие как гранит.

При выборе лучшего типа камня архитекторы должны учитывать ряд факторов, включая внешний вид, предполагаемое использование, размер проекта и, самое главное, композит, который обеспечит соответствующую прочность и долговечность.

Carehotel Middelpunt от архитектора Dertien12 + Герман Марки облицован обожженным базальтовым камнем на верхних этажах здания

Базальт: Базальт — это темно-сине-серый вулканический камень, который подходит как для внутренней, так и для наружной облицовки стен.Базальт выглядит очень мелкозернистым и является наиболее распространенным типом вулканической породы, используемой в архитектуре. Одним из примечательных качеств базальта является то, что он обладает чрезвычайно высокими изоляционными свойствами.

Bluestone: Bluestone — это коммерчески используемое название для ряда разновидностей строительного камня. В эту категорию, включая базальт и известняк, входит не менее двадцати различных видов камня с голубым оттенком.

Садовый мавзолей на кладбище Лейквуд от HGA Architects and Engineers облицован грубо текстурированным серым гранитом и белым мозаичным мрамором

Гранит: Гранит — крупнозернистый камень, состоящий из переплетенных кристаллов.Это один из самых распространенных камней в мире и чрезвычайно популярный строительный материал как для внутренней, так и для наружной облицовки. Гранит известен своей прочностью, неизменностью цвета и текстуры.

Иерусалимский камень: Иерусалимский камень, один из старейших камней, используемых в строительстве, сделан из бледной формы известняка и доломита. Этот тип камня чрезвычайно плотный и гораздо более устойчивый к атмосферным воздействиям, чем другие известняки.В результате иерусалимский камень очень распространен в качестве материала внешней облицовки.

Известняк: Известняк славится своим эстетическим разнообразием и гибкостью. Цвет известняка варьируется от чисто белого и бежевого до нежно-коричневого с оттенками синего. По текстуре известняк варьируется от кремового и мягкого до толстого и с резкими прожилками. Известняк — отличный вариант для облицовки строений, потому что его относительно легко вырезать и формировать.

Мраморный дом от Openbox Architects

Мрамор: У мрамора богатая и бурная история.Когда-то главный материал в палитре архитекторов, трудности строительства из мрамора и разработка более дешевых альтернатив привели к неуклонному сокращению его использования в качестве фасадной отделки. Однако, как показано в коллекции Architizer «Marble Marvels: 7 инновационных каменных фасадов», многие современные архитекторы работают над восстановлением мрамора до его былой славы.

Церковь Куоккала от Бюро периферийной архитектуры Oopeaa облицована сланцевой плиткой

Сланец : Сланец — это мелкозернистый метаморфический камень, который считается оптимальным строительным материалом для внутренней и внешней облицовки.Благодаря своему элегантному и изысканному внешнему виду, высокой прочности, отличной водостойкости и неприхотливости в уходе сланец стал заметным архитектурным элементом в современном дизайне.

Небольшие образцы от вашего производителя покажут типичные цвета и текстуры этих вышеупомянутых типов камня. Однако они могут не отражать естественные вариации, которые присутствуют в широкоформатных каменных панелях. По этой причине чрезвычайно полезно изучить прецеденты и тематические исследования, в которых используется камень из конкретного интересующего вас карьера.

Библиотека и общественный центр Waterdown от RDH Architects с облицовкой из известняка.

Эстетика

На эстетику камня влияет то, как камень добывается, обрабатывается и обрабатывается.

Цвет: Как уже говорилось в предыдущих разделах этой статьи, существует большое разнообразие цветов натурального камня. Базальт обычно темно-серый, иерусалимский камень доступен в бледных оттенках, таких как кремовый и золотисто-розовый, гранит доступен в тысячах цветов, а известняк варьируется от белого до черного, хотя преобладает серый.Если вы думаете о конкретном цвете, заранее проконсультируйтесь с производителем и спросите, какие цвета могут быть доступны и подходят для вашего проекта.

Узор: Как и цвет, узоры и прожилки различных камней сильно варьируются. В некоторых случаях возможен индивидуальный заказ камня под ваш проект. Поговорите со своими производителями и узнайте, какие варианты доступны.

Текстура и отделка: Текстура камня также чрезвычайно разнообразна, от крупнозернистой до мелкозернистой и абсолютно гладкой.Некоторые из наиболее распространенных терминов, с которыми вы столкнетесь при поиске материала, — это полировка, отточка и пескоструйная обработка.

Уличный фасад Beaumaris Dental от Demaine Partnership Architects отличается гладкой облицовкой из полированного мрамора и стекла

По данным Института мрамора Америки, полированная отделка указывает на то, что камень был обработан, чтобы подчеркнуть контраст и характер его естественных цветов.

Хонингование означает, что камень отшлифован до гладкой и однородной поверхности.С такими камнями, как гранит и мрамор, которые обладают естественным блеском, шлифовка означает, что блеск камня будет удален, оставляя поверхность матовой. В общем, за полированными поверхностями легче ухаживать, чем за полированными поверхностями.

Пескоструйная обработка означает, что поверхность камня была обработана струей кремнезема под высоким давлением. Это создает грубую, но аккуратную поверхность с мелкой текстурой и зернистостью.

Производительность

Экологичность: По словам Науэнберга, «с точки зрения воздействия камня на окружающую среду он относительно нейтрален, потому что вы очень мало делаете, чтобы преобразовать его в пригодное для использования состояние.Просто отрежь. И в будущем, когда вы закончите с ним, его все равно можно будет переработать в его естественном виде. Однако важно признать влияние на окружающую среду производителей, отправляющих камень за границу из других частей мира ».

Долговечность: Камень исключительно прочен, плотен и хорошо подходит для облицовки. Имейте в виду, что некоторые виды камня, в том числе известняк, особенно уязвимы к атмосферным воздействиям. Однако гранит очень долго сохраняет свой цвет и узор.По этой причине всегда учитывайте погодные характеристики конкретного камня, прежде чем интегрировать его в свой проект.

Установка: В большинстве случаев для установки природного камня требуются опытные инженеры. Перед выполнением вашего проекта убедитесь, что производственная бригада хорошо подготовлена ​​для безопасного выполнения строительных работ на месте.

Морской городской музей, архитектор Wilkinson Eyre Architects; изображение через ArchDaily

Изоляция: Каменная облицовка может быть легко соединена с теплоизоляционными материалами, которые предназначены для уменьшения теплопотерь или притока тепла ограждающей конструкцией здания.Изоляция должна быть негорючей, устойчивой к гниению и паразитам, а также не впитывающей. При проектировании изоляционного слоя стремитесь к наименьшему возможному U-значению.

Техническое обслуживание: Важно содержать натуральный камень в чистоте, чтобы со временем он не растрескался. Кроме того, некоторые камни могут разрушаться или становиться скользкими из-за отложений окислителя. Перед началом строительства проконсультируйтесь со своим производителем, чтобы понять требования к уходу за конкретным камнем.

Поиск производителей каменной облицовки

Architects: продемонстрируйте свой следующий проект через Architizer и подпишитесь на нашу вдохновляющую новостную рассылку .

Feature image: Городские ворота Валлетты, авторская мастерская Renzo Piano Building Workshop, Валлетта, Мальта

Настройте свои проекты с помощью CUPA STONE Visualizer

Хотите увидеть, как интерьер и экстерьер будут выглядеть в вашем доме? Попробуйте новый CUPA STONE Visualizer , чтобы создать стену или пол из натурального камня, которые лучше всего подходят для вашего дома! Вы можете использовать этот инструмент на веб-сайте CUPA STONE или загрузить его в Apple Store и Google Play .

CUPA STONE — первая компания, предложившая такое инновационное решение в этом секторе. Наш визуализатор — это эксклюзивный инструмент, идеально подходящий для оформления нового интерьера или проекта вашей кухни, гостиной, спальни, террасы, бассейна, дорожного покрытия или патио… CUPA STONE Visualizer позволяет изменить пол и стены внутри или снаружи помещений выбирая среди коллекций натурального камня CUPA STONE . Выберите фото из нашего портфолио из натурального камня или загрузите изображение своего дома.Результат впечатляющий!

Очень простой, легкий и интуитивно понятный, наш визуализатор Visualizer специально разработан, чтобы помочь архитекторам, дизайнерам и всем, кто интересуется изделиями из натурального камня , выбрать лучшие изделия для своих проектов в интерактивном режиме.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВИЗУАЛИЗАТОРА

1. Войдите в документ-камеру Visualizer через веб-сайт CUPA STONE.

2. Настройте свой проект на интерьер или экстерьер.

3. Выберите свою фотографию: вы можете загрузить изображение своего дома или использовать образец сцены CUPA STONE .

4. Выберите тип проекта, который вы хотите выполнить: напольное покрытие или облицовка.

5. Обведите контур желаемой области. Вы можете использовать масштабирование для большей точности (долгим щелчком мыши). Несколькими щелчками мыши вы разграничили пространство, где собираетесь установить натуральный камень. Затем вы подтверждаете трассу или удаляете последнюю точку, если хотите ее изменить.

6. Выберите формат и вид натурального камня .

7. Visualizer позволяет настраивать перспективу, щелкая по фотографии. Вы также можете настроить правильный масштаб, чтобы получить реальный размер выбранного камня.

8. Сохраните ваш проект. Если вы не зарегистрированы, вы можете создать учетную запись для редактирования, печати, запроса предложения или удаления деталей вашего проекта.

9.Если вы хотите запросить коммерческое предложение, укажите размеры вашего проекта в квадратных метрах. Найдите ближайший к вам магазин CUPA STONE и подтвердите свой запрос. Мы отправим вам ценовое предложение в кратчайшие сроки.

Попробуйте CUPA STONE Visualizer прямо сейчас.

Плюсы и минусы каменного шпона | Ресурсы для покупки дома

Натуральный камень — один из старейших и красивейших строительных материалов, который используется для всего: от заборов до каминов и наружной обшивки.Это также один из самых дорогих строительных продуктов. В результате неудивительно, что искусственный камень (также называемый искусственным или литым камнем) стал привлекательной альтернативой натуральному камню.

Искусственный камень изготавливается из смеси цемента, природных заполнителей и пигментов. Конечный продукт выглядит убедительно реалистично, особенно если формы отлиты из кусков природного камня.

Обладая широким спектром внутренних и внешних применений, каменный шпон от производителя может значительно улучшить внешний вид дома и обеспечить надежную окупаемость инвестиций.

Например, согласно отчету журнала « Remodeling Magazine о стоимости и стоимости за 2020 год», если вы замените 300 квадратных футов винилового сайдинга, проходящего вдоль нижней трети фасада, выходящего на улицу, на искусственный каменный шпон, вы можете ожидать окупаемости почти 96 процентов от стоимости проекта.

Искусственные виниры обычно устанавливаются по одному «камню» за раз с использованием раствора. Однако они могут быть небольшими панелями с несколькими «камнями», расположенными вместе.

Преимущества

Сайдинг из шпона искусственного камня долговечен и долговечен.Гарантия производителя составляет от 20 до 75 лет. При правильной установке сайдинг из искусственного камня не требует ухода и более огнестойкий, чем деревянный или виниловый сайдинг.

Это также универсальный строительный продукт. Так как каменные облицовки значительно легче, их можно использовать там, где они не выдерживают вес натурального камня, включая весь фасад вашего дома.

Изготовленный каменный шпон является не только менее дорогим материалом, но и более доступным с точки зрения затрат на рабочую силу по сравнению с натуральным камнем.

Недостатки

Ни один наружный сайдинг дома не является водонепроницаемым, и каменный сайдинг не является исключением.

Проблемы с влажностью могут возникнуть, если сайдинг из каменного шпона установлен неправильно, и вода будет скапливаться за облицовкой. Распространенные проблемы включают неподходящие материалы основы, отсутствующие окантовки и недостаточное количество герметика, уплотняющего окна, двери, вентиляционные отверстия и другие вырезы.

Неправильная установка может привести к серьезным проблемам, включая протечки воды, накопление влаги между внешними и внутренними стенами, плесень, гниль древесины и структурные повреждения.Неправильная установка может привести к ремонту на тысячи долларов.

С точки зрения стоимости искусственный шпон из камня дешевле натурального камня, но все же стоит значительно дороже, чем винил и некоторые другие варианты сайдинга.

Дополнительные соображения

Если вы хотите купить дом, который частично или полностью облицован искусственным каменным шпоном, убедитесь, что авторитетный домашний инспектор проверит уровень влажности за облицовкой перед покупкой.К тому времени, когда проблемы обнаруживаются, повреждения могут быть значительными и дорогостоящими для исправления.

Если вы хотите обновить внешний вид вашего дома искусственным камнем, узнайте больше об общих проблемах с окладом, удерживанием воды и герметиками стыков вокруг окон, дверей и вентиляционных отверстий, чтобы обсудить это со своим подрядчиком. Ассоциация производителей облицовочной кладки предлагает подробное руководство по установке.

Каменный шпон также является отличным вариантом для многих домашних проектов интерьера.Подумайте об использовании его для акцентных стен, кухонных фартуков или для обновления утомленного фасада камина.

Сайдинг из каменного шпона | Наружные каменные панели от Norstone

Приложения

Дополнительные галереи

Выбрать другое применение благоустроенный продукт, и хотя архитекторы и дизайнеры нашли множество других способов использования продукта, его происхождение просвечивает, когда используется в качестве внешнего камня.Камни на основе кварца и кварца делают этот продукт невероятно прочным и превосходным выбором для облицовки наружных стен.

Сайдинг из каменного шпона, созданный для скорости

Экстерьерные проекты, как правило, больше по размеру, чем проекты интерьеров — это простой факт, что снаружи часто намного больше места, чем внутри. Система панелей Norstone позволяет установщикам достигать скорости установки, точно отражающей плитка, намного превосходящая сложенный вручную сыпучий камень, что позволяет выполнять проекты облицовки наружным камнем быстрее и экономичнее.Панели XL Rock Panels большего формата от Norstone с отдельными камнями большего размера, чем стандартные панели, идеально подходят для многих проектов облицовки наружным камнем, которые выиграют от более крупного и, следовательно, более последовательного внешнего вида по сравнению с большой установкой.

Новый взгляд на сайдинг из камня

Многослойные каменные наружные стены долгое время служили целям определения границ — будь то определение участка земли или укрепление неприступного замка. Каменные панели Norstone серий Standard и XL являются идеальным продуктом для наружных каменных стен из-за большой производительности, которая стала возможной благодаря системе панелей, а также прочности и элегантности лежащего под ними камня.Никогда еще наружная каменная стена не была такой простой, доступной или более привлекательной в проектах жилого или коммерческого строительства.

Внешний камень с бесконечными возможностями

Использование сложенного камня для наружных стен не должно ограничиваться только экстерьером зданий или определением границ собственности. Садовые стены, террасные подпорные стены и защитные экраны — все это идеальное применение для наружных стен. Зачем соглашаться на скучную крашеную штукатурку, мягкий кирпич или забор, который нужно будет заменить через несколько лет, если каменная внешняя стена теперь так же проста, как укладка плитки?

Практические соображения

Некоторые вещи, такие как коррозионные чистящие средства, чрезмерное количество соли или другие химические вещества, которые могут присутствовать во внешней установке, могут потенциально повредить отделку проекта каменной облицовки.Герметизация камня с помощью проникающего герметика на водной основе — хорошая идея для поддержания и защиты каменной отделки с течением времени.

Norstone Краткосрочные и долгосрочные рекомендации по техническому обслуживанию

Другие предметы, которые могут вам понадобиться

Свяжитесь с нашей командой и обсудите, как вы можете вывести открытое пространство на новый уровень с помощью панелей Norstone Rock.

Другие галереи, которые могут вам понравиться

Установка каменного шпона — все, что вам нужно знать

Фото: jkandsons.com

Фараоны извлекли выгоду из красоты и прочности камня, наблюдая за строительством архитектурных жемчужин, величие которых сохранилось до наших дней. К счастью для мастеров, каменная кладка сильно изменилась со времен Древнего Египта, и мы больше не трудимся с монолитными блоками, высеченными из сырой земли. Сегодня каменный шпон — это легкий и удобный вариант для домашнего интерьера и экстерьера, доступный во множестве цветов и текстур.

Применение

Каменный шпон можно добавить на множество поверхностей как внутри, так и снаружи дома.Один из популярных вариантов — использовать каменный шпон, чтобы покрыть каминную полку, чтобы добиться неизменного землистого вида. В любом другом месте дома каменный шпон может быть использован для создания потрясающего эффекта на кухонных островах, привлекательных фартуках и душах, подобных спа. Каменный шпон так же хорош, как и материал для облицовки дома, придавая даже новостройке вид Старого Света. Еще одна область, где каменный шпон может найти хорошее применение, — это задний двор, где он может смягчить переход между природным окружением и искусственными элементами, такими как внутренний дворик или бассейн.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Выбор

По сути, существует два типа каменного шпона. В первом случае используется натуральный камень, поэтому его стоимость относительно высока. Однако для тех, у кого есть глубокие карманы, это великолепный и надежный выбор. Традиционно шпон из натурального камня был тяжелее инженерных изделий, но недавние достижения почти устранили эту проблему. Сегодня производители могут разрезать камень настолько тонко, что его вес не отличается от веса его искусственных собратьев.

Искусственный камень, иногда известный как культивированный камень, является вторым типом, доступным домовладельцам. Раньше шпон из искусственного камня выглядел, в общем, искусственным, но времена изменились. На вид и даже на ощупь искусственный каменный шпон теперь убедительно имитирует настоящую вещь. (Конечно, вы можете увидеть разницу, если присмотритесь, но вам действительно нужно присмотреться.) Более легкий и немного более аккуратный в работе, культивированный каменный шпон является более удобным для самостоятельного использования из двух вариантов.

Фото: crisparchitects.com

Установка каменного шпона

Процесс установки каменного шпона остается более или менее одинаковым, независимо от того, применяете ли вы продукт из натурального или культивированного камня, и работаете ли вы внутри или вне дома.

Перво-наперво: поверхность, к которой вы приклеиваете камень, должна быть чистой и свободной от краски, пыли или грязи. Если каменный шпон будет покрывать кирпичную или бетонную установку, ее можно наносить непосредственно. Любую другую поверхность необходимо предварительно обшить металлической рейкой.Учтите, что на наружных стенах рекомендуется установить за обрешеткой стойкий к атмосферным воздействиям пароизоляционный слой.

Затем нанесите слой раствора, состоящего из двух частей промытого песка, на одну часть портландцемента. Слой на толщину примерно полдюйма. Пока раствор еще мягкий, используйте металлический скребок, чтобы слегка вырезать горизонтальные бороздки на поверхности. Затем дайте покрытию от царапин высохнуть в течение 24 часов.

Теперь у вас есть кладка, на которую можно установить каменный шпон.Вот процедура.

  1. Смешайте необходимое количество раствора, используя две части промытого песка и одну часть портландцемента. Перемешивайте раствор не менее пяти минут, пока он не приобретет густую кремообразную консистенцию.
  2. Разложите камни по желаемой схеме. При необходимости обрежьте отдельные камни до подходящего размера с помощью молотка по камню (или пилы с ножом по камню).
  3. Удалите с камней всю пыль, грязь и отдельные частицы, при необходимости промывая их водой.Когда камни станут чистыми и сухими, смочите (но не пропитывайте) их тыльную сторону каменной щеткой. Это поможет обеспечить прочную связь между камнем и раствором.
  4. Нанесите от полдюйма до одного дюйма раствора на обратную сторону камня. Прижмите камень к стене. Когда вы нажимаете, слегка поверните, заставляя часть раствора выдавиться по краям камня. Прежде чем раствор успеет застыть, удалите излишки с поверхности камня тряпкой или щеткой. Линии стыков между соседними камнями должны быть как можно более узкими для наиболее привлекательного внешнего вида.
  5. После того, как вы установили каменную облицовку поверх слоя царапин, используя технику, описанную в шаге 4, приступайте к заполнению швов швов между камнями.

Техническое обслуживание

Примерно через четыре недели нанесите качественный герметик на каменный шпон, чтобы защитить поверхность. После нанесения герметик необходимо периодически повторно наносить, особенно при наружной установке. Имейте в виду, что герметик может изменить окраску камня, поэтому сначала поэкспериментируйте с герметиком на незаметном месте; если вы не в восторге от результата, попробуйте другой продукт.Каменный шпон очень легко чистить: если шланг не работает — или если вы чистите в помещении, — вода и жесткая щетка почти всегда дадут удовлетворительные результаты.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Внешние каменные панели и облицовка

Панели Stone Lite® зарекомендовали себя более четырех десятилетий доказанной эффективности на внешней стороне зданий по всему миру. После многих лет воздействия различных сред и экстремальной жары, сильного холода, землетрясений и ураганов панели не только сохраняют свою естественную красоту, но и остаются прочными и продолжают работать.

Система наружных каменных панелей Stone Lite® и ее монтажные компоненты были тщательно протестированы ведущими независимыми испытательными лабораториями. Они доказали свою эффективность в отношении прочности сцепления и прочности на изгиб после замораживания / оттаивания кислотой и воздействия УФ-излучения. Они приняты I.C.C. (ранее ICBO) и другие кодовые органы для неограниченного использования в качестве внешней облицовки зданий типа I.

Они предлагают преимущество скорости строительства и рентабельности.Легкие панели просты в обращении, поэтому можно заранее спланировать все здание и расположить его так, чтобы цвет и текстура натурального камня были смешаны до изготовления и монтажа.

Ниже приведены лишь несколько вариантов наружного применения и проектов, которые подчеркивают множество различных применений панелей из натурального камня Stone Lite®.

КОММЕРЧЕСКИЙ

Stone Lite® был установлен на сотнях коммерческих проектов от 58 этажей до одно (1) этажных построек по всему миру и в климатических условиях, которые испытывают оттаивание, сильную жару, сейсмические воздействия, торнадо, ураганы и все, что между ними.

Ten Thousand North Central Expressway — Даллас, Техас

Это был наш первый многоэтажный проект, завершенный в 1984 году, с использованием гранита Stone Lite® Mahogany площадью более 70 000 кв. Футов. Это был предварительно обшитый панелями проект со стальной стойкой каркаса вверх. В 2001 году в здание обрушился сдвиговый ветер со скоростью 120 миль в час, и более 25% окон здания были выбиты. Здание было поражено летящими обломками, однако панели Stone Lite® получили НОЛЬ повреждений. Панели Stone Lite® используются в течение 30 лет и выдержали не только испытание временем, но и долговечность, обломки ракет, ураганные ветры и экстремальные климатические колебания.Сегодня они так же красивы, как и в день их установки.

Международный Бизнес Центр — Москва, Россия

Есть два компонента, которые делают этот проект уникальным. Во-первых, на момент завершения это было самое высокое 35-этажное здание в России. Во-вторых, более 11 000 квадратных метров панелей Stone Lite® были установлены с простой поворотной сцены. Всего за одну неделю обучения на месте местные русские плотники смогли быстро установить это 35-этажное здание с помощью простых ручных инструментов и подвесной платформы.

Панели были перенесены внутрь проекта и переданы через внешние проемы здания монтажной бригаде на стадии качелей. Этот тип установки исключил стоимость тяжелого подъемного оборудования.

Простота установки позволяет установщикам со всего мира быстро адаптироваться к нашей системе и создавать качественные проекты.

Башня JL и здание ASRC — Анкоридж, AK

Башня JL — Анкоридж, AKASRC Building

После землетрясения 1964 года большинство зданий в Анкоридже и на Аляске были построены в меньшем масштабе.В 2002 году 10-этажное здание ASRC было построено с использованием 37000 кв. Футов гранитных панелей Stone Lite® Gialla Santa Cecilia, а в 2010 году архитекторы RIM спроектировали культовую 14-этажную башню JL Tower и использовали более 54000 кв. Футов Stone . Плиты из известняка Lite® Mocha Creme. Stone Lite® Результаты испытаний на структурную и ударную нагрузку, включая сдвиг на сдвиг и сейсмические воздействия, сыграли важную роль в принятии решения об использовании легких панелей из натурального камня для облицовки обоих этих знаковых зданий.

Цифровой медиацентр — Барнсли, Англия

Цифровой медиацентр

Барнсли, Англия

Трехэтажное многоэтажное здание, облицованное плиткой из известняка Стоук Холл Stone Lite®. Этот проект типичен для многих наших европейских проектов, поскольку представляет собой открытую сетку для стыков и дождя. Стыки не герметичны, что создает тени вокруг панелей, создавая дизайнерский образ размерной сетки, задуманный архитекторами и дизайнерами.

Bell Canada — Монреаль, Квебек

Bell Canada

Монреаль, Квебек

Stone Lite® заменил известняк из Индианы толщиной 6 дюймов, вышедший из строя из-за резких перепадов температуры.На этой многоэтажной территории расположены шесть (6) дизель-генераторов мощностью 5000 кВт, обеспечивающих аварийное электроснабжение.

Тепло и морозные зимы вызвали колебания температуры, что привело к разрушению размерного камня. Stone Lite® заменил вышедший из строя размерный камень на основе их выдающихся результатов испытаний на ускоренное старение, проведенных Wiss, Janney, Elstner.

Augustus Plaza — Ft. Уорт, Техас

Август Плаза

Ft. Worth, TX

Трехэтажный проект, завершенный в 2013 году, в ходе которого SPI установила наши гранитные панели Stone Lite® Black Pearl и Rossa Taivassallo.

У проекта было несколько уникальных проблем с установкой. Панели Stone Lite® были установлены на изолированные бетонные опалубки (ICF), и здание не было отвесным, поэтому пришлось добавить опалубку.

Silverstone Corporate Plaza — Бойсе, ID

Slverstone Corp.Plaza

Meridian, ID

Silverstone Corporate Plaza — это типичная коммерческая недвижимость, облицованная классическим полихромным гранитом Stone Lite®, гранитом Nara и Black Impala площадью 54 000 кв. Футов.Что отличает этот проект, так это стоимость установки. В других разделах мы обсуждали простоту установки, более низкую стоимость установки, поскольку наши панели могут быть установлены субподрядчиками, уже участвующими в проекте, а благодаря легким свойствам Stone Lite® они могут быть установлены без необходимости использования тяжелых Грузоподъемное оборудование. Субподрядчик смог установить этот проект по цене 9 долларов за квадратный фут

.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛИЗАЦИЯ

Предварительная установка панелей — это процесс, при котором каркас прикрепляется к панелям, и они отправляются на строительную площадку в заранее определенной системе счисления, готовой к установке.Максимальная длина панели 30 футов, но может достигать 10-12 футов. Гранитные панели со стальным каркасом на стойках весит менее 7 фунтов. за кв. фут

Университетская площадь — Принстон, штат Нью-Джерси

Университетская площадь

Princeton, NJ

Новый пятиэтажный коммерческий проект, в котором снаружи было установлено более 65 000 кв. Футов Stone Lite® Rosa Porrino с полированной и пескоструйной отделкой. Проект был предварительно обработан панелями на производственном предприятии Stone Lite® в Коппелле, штат Техас, и был отправлен с прикрепленным резервным каркасом.Весь проект был смонтирован за восемь недель.

Здание службы пенсионного обеспечения государственных служащих штата Огайо — Колумбус, штат Огайо,

Здание PERS

Колумбус, Огайо

14-этажный коммерческий проект с использованием гранитных панелей Stone Lite® Giallo Santa Cecilia. Это был предварительно обшитый панелями проект, в котором гранитные панели Stone Lite® были прикреплены к фермам длиной 30 футов и отправлены на строительную площадку в заранее определенной последовательности. Панели устанавливались от заката до рассвета, чтобы минимизировать неудобства для сотрудников.

Региональная больница Святой Марии — Рино, NV

Новый четырехэтажный строительный проект, в котором экстерьер был предварительно обшит панелями, включая крышки колонн. Stone Lite® Relvinha и известняк Indiana Grey вместе с Stone Lite® Nara и гранит Luna Pearl были выбраны для создания потрясающего внешнего вида.

Центр здоровья Святой Марии — Рино, Невада Mary’s Center for Health — Reno, NV

ДИЗАЙН-ВОЗМОЖНОСТИ

Поскольку панели Stone Lite® выполнены с облицовкой из натурального камня, их можно использовать для создания множества образов, комбинируя камни и отделку.

Библиотека Логан Хайтс — Сан-Диего, Калифорния

Библиотека Логан Хайтс

Сан-Диего, Калифорния

Библиотека Логан Хайтс имеет часть своей библиотеки в форме куба, в котором архитектор задумал фасад в виде шахматной доски. Видение архитектора было достигнуто путем чередования панелей из известняка Stone и Lite® Kashmir Gold с пламенной и полированной отделкой.

Ветеринарная больница Ред-Бэнк — Тинтон-Фолс, Нью-Джерси

Stone Lite® Полихромный гранит установлен по диагонали.Естественная заливка диагональных панелей создает впечатление аргилового рисунка тон в тон. Stone Lite® Rosa Taivassallo использовалась на акцентных стенах и карнизах.

Госпиталь Миссии Шони — Миссия Шони, KS

Проект расширения интенсивной терапии больницы

Shawnee Mission и последующий центр родовспоможения включает панели из известняка Stone Lite® Gascogne Beige с непрерывной связкой. Панели также различаются по размеру модулей, создавая мозаичный вид.

Расширение отделения интенсивной терапии Миссии Шони Центр родовспоможения Миссии Шони

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Stone Lite® был установлен на фасадах, интерьерах, входах, вестибюлях, потолках и в различных комбинациях для муниципальных, окружных, федеральных, национальных и международных проектов. Ключевым компонентом нашего участия в государственных проектах является выдающаяся производительность нашей панели Stone Lite® при полномасштабных взрывных испытаниях на арене. Дополнительные правительственные проекты представлены в разделах, посвященных внутренним и ремонтным работам.

Международный

Здание Верховного суда Кореи — Сеул, Корея

В список наших международных проектов входят:

  • Посольство США — Ашхабад, Туркменистан
  • Посольство США — Дуншанбе, Таджикистан
  • Здание Верховного суда — Сеул, Южная Корея
  • Terminal Ferry Building Port of Genoa — Генуя, Италия
  • Аэропорт Шарль де Голль — Париж, Франция
  • Rotherham Civic Offices — Ротерхэм, Англия
  • Штаб-квартира полиции — Саутгемптон, Англия
  • Национальный / Федеральный

Porter Neuroscience National Institute of Health — Bethesda, MD

Недавно мы завершили строительство высокоэнергетической стены из известняка Stone Lite® Indiana.Это пиковое давление 22 фунта на квадратный дюйм и высокий уровень ударопрочности.

Состояние

Nesbett Federal Courthouse — Анкоридж, AK

Здание Федерального суда Несбетта — Анкоридж, AK

Многие архитекторы, такие как МакКул Карлсон Грин, провели обширные исследования, изучили данные испытаний и связались с владельцами завершенных проектов, прежде чем выбрать панели Stone Lite® для здания суда Несбетта в Анкоридже, Аляска. Они выбрали Stone Lite® за его прочность и способность противостоять изгибу и перемещению, возможным во время сейсмической активности.

После многих лет воздействия окружающей среды Аляски и по крайней мере одного значительного землетрясения панели остаются прочными и неповрежденными.

Nesbett Federal Courthouse — Anchorage, AK

Delaware Water Gap — Monroe County, PA

Этот приветственный центр национального парка представляет собой серебряную конструкцию согласно системе LEED, облицованную гранитом Stone Lite® Mount Airy. Stone Lite® панели не только хорошо работают в морозно-оттепельном климате, но и могут быть установлены при любых погодных условиях. Это был зимний монтажный проект.

Рабиновиц, здание суда штата Аляска — Фэрбенкс, AK

Государственный суд Рабиновица

Fairbanks, AK

Stone Lite® Эффективность работы в условиях замораживания и оттаивания и сейсмических испытаний были ключевыми факторами при установке панелей Sardo Grey для экстерьера здания суда штата.

Уезд

Правительственный центр округа Адамс — Брайтон, CO

Центр управления округа Адамс

Задача дизайна нового центра правительства округа Адамс заключалась в том, чтобы дополнить и улучшить его природное окружение и отдать дань уважения его сельскохозяйственному наследию. Stone Lite® Известняковые панели Hillsboro и Northern Buff были установлены на частях экстерьера и интерьера и естественным образом вписались в общую схему дизайна.

Центр управления округа Адамс, интерьер

Somerset County — Somerville, NJ

Предварительно обшитый панелями проект переоборудования с использованием внешних гранитных панелей Stone Lite® Regal Grey с белыми мраморными вставками превратил существующее устаревшее здание в оживленный правительственный центр.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Мэрия Сувани — Сувани, GA

Мэрия — Suwanee, GA

Два разных камня местного производства Джорджии, Stone Lite® Etowah (также известный как Georgia Pink) и Cherokee White, были выбраны в качестве внешней облицовки.Механизм в этих двух естественных камнях создавал визуально потрясающий внешний вид.

Мэрия Сувани, GA

МУЗЕИ

Компания

Stone Panels, Inc. удостоилась чести выставить нашу систему панелей из натурального камня Stone Lite® в составе одних из самых уважаемых музеев США и Канады.

Национальный конституционный центр — Филадельфия, Пенсильвания

Открытие Национального центра конституции было первым музеем, посвященным чествованию и объяснению У.С. Конституция. Он также был новаторским в своем строительстве, став первым музеем, в котором использовались панели Stone Lite®, а позже был опубликован в тематической статье в журнале Stone World. Фасад здания выполнен из известняковых панелей Select Buff Indiana Stone Lite®, разделенных 8-дюймовыми полосами гранитных панелей Chelmsford Stone Lite®.

Первоначально интерьер был спроектирован из цельного камня, но из-за высокой стоимости генеральный подрядчик предложил сэкономить, заменив размерный камень на Stone Lite®.Примерно 20 000 кв. Футов таких же камней для наружной облицовки были установлены на внутренних стенах поверх стального каркаса. Панель среднего размера была 5 ‘x 3’4 ″, но части весили всего 60 фунтов, что привело к быстрому и легкому процессу установки. Некоторые из панелей были изготовлены с различными угловыми формами, другие части — с выпуклой кривой или вогнутой криволинейной формой за небольшую часть стоимости, которая была бы понесена для цельного камня.

Еще 9000 кв. Футов Stone Lite® были установлены на верхних внешних стенах атриума.

Комплекс для посетителей мемориального центра USS Arizona — Перл-Харбор, HI

Комплекс

Мемориального центра для посетителей USS Arizona Этот национальный мемориальный комплекс прошел реконструкцию, которая была завершена в 2010 году и была повторно посвящена 69-й годовщине трагедии в Перл-Харборе. Ремонт включал установку более 10 000 кв. Футов травертиновых панелей Stone Lite® Walnut в первом ряду каждого из пяти зданий, а остальные ряды были облицованы известняком Stone Lite® Mocha Crème.

Центр для посетителей Мемориала USS Arizona

Зал славы профессионального футбола — Кантон, Огайо

Stone Lite® Гранитные панели Nero Absolute Black служат фоном для литых бронзовых бюстов призывников Зала славы.

Смитсоновский музей американской истории — Вашингтон, округ Колумбия

Посетители могут найти панели из гранита Stone Lite® Iridian и Academy Black на внутреннем заполнении Восточного двора.

Королевский музей Британской Колумбии — Виктория, Британская Колумбия

Королевский музей Британской Колумбии — Виктория, Британская Колумбия,

Stone Lite® Мрамор Cherokee White был использован в уникальном элементе дизайна, установленном в верхнем и нижнем поясах здания вместе с несколькими вертикальными колоннами, чтобы создать решетчатую рамку вокруг разреза. каменное заполнение внешнего фасада.

Музей 911 — Нью-Йорк, NY

Компания

Stone Panels, Inc. установила систему крепления пенопластовых панелей с алюминиевым покрытием для интерьера музея.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Наш набег на сегмент здравоохранения был бурным с тех пор, как архитекторы и дизайнеры обнаружили панели Stone Lite® и их неоценимый вклад как в проектирование, так и в строительство медицинских учреждений.

Госпиталь Миссии Шони — Миссия Шони, KS

Система Shawnee Mission Hospital была представлена ​​в нескольких разделах на нашем веб-сайте, включая специальные проекты и выше во внешнем дизайне. Stone Lite® была впервые установлена ​​в их Critical Care Expansion, и они были так довольны продуктом, который был определен и установлен в их недавно построенном родильном центре стоимостью 42 миллиона долларов.

Детская больница Нисвонгера — Джонсон-Сити, TN

Больница North Collier — Неаполь, Флорида

Niswonger — это детская больница на 69 коек, в которой находится одна из шести дочерних клиник Сент-Джуда. Цель больницы — создать теплую и заботливую обстановку, ориентированную на детей и их семьи.Внешний вид здания, облицованный известняком Stone Lite® Indiana Standard Buff, был выбран архитектором, поскольку он источал благородное, изысканное качество, символизирующее услуги, выполняемые в стенах больницы, которые соответствовали другим естественным элементам дизайна.

Больница North Collier — Неаполь, Флорида

Новая башня отличается изогнутыми стенами с внешней облицовкой из гранита Stone Lite® Sunset Red на алюминиевой основе.

Женский центр Дженны Уэлч — Мидленд, Техас

Женский центр Jenna Welch — Мидленд, Техас

Внешние панели Stone Lite® Grey Adoquin Classic и панели Stone Lite® Orange Adoquin Classic для создания внешней акцентной полосы были использованы в рамках плана ремонта и расширения.

Павильон Аксельрода — Клируотер, Флорида

Павильон Аксельрода — Клируотер, Флорида

Павильон Аксельрода является частью больницы Мортон Плант и центром диагностики и лечения рака.Его внешний фасад и внутренние стены создают теплую и комфортную среду для пациента, поскольку архитектор выбрал панели из известняка Stone Lite® Gascogne Beige и St. Hubert SLG. Помимо своей естественной красоты, прочности на изгиб и легкости, панели Stone Lite® являются единственными легкими панелями, имеющими сертификат Miami Dade NOA.

Павильон Аксельрода — Клируотер, Флорида

ГОСТЕПРИИМСТВО

Talking Stick Casino and Resort — Скоттсдейл, Аризона

Казино и курорт Talking Stick

Этот 15-этажный курорт и казино был оформлен под влиянием окружающих природных элементов.Участок площадью более 85 000 кв. Футов песчаника Stone Lite® Rainbow соединил в себе все цвета окружающей пустыни. Уникальные цветные полосы песчаника создавали элегантные интерьеры и экстерьеры.

Talking Stick Casino and Resort

Silver Star Casino — Филадельфия, MS

Silver Star Casino

Этот гостеприимный проект представлял собой 6-этажное 12-этажное здание, построенное в 1996 году с использованием известняковых панелей Stone Lite® Chantilly и Rocheret.Панели внешних стен были телефонными, а карнизы и колонны были предварительно обшиты панелями.

Silver Star Casino

Альтон Льюис, архитектор проекта Wynn Associates во время строительства сказал: «Панели Stone Lite® обеспечивают полную гибкость для дизайнера. Мы смогли спроектировать большие внешние стены из известняка, а также массивные крышки колонн и карнизы, богато украшенное мраморное основание колонн и капители. Панели были установлены быстро и качественно по очень доступной цене.”

Mcdonald St. Paul Hotel — Шеффилд, Англия

Mcdonald St. Paul Hotel

Lightweight Stone Панели Lite®, облицованные песчаником Stanton Moor, закрепленные на легком стальном каркасе, были решением, которое удовлетворило желание архитектора получить местный английский камень. Решение использовать Stone Lite® было предложено на ранней стадии, что означало, что бетонный каркас был легче, чем необходимо для поддержки твердого камня, что давало значительную экономию времени и денег.

Mcdonald St. Paul Hotel

Панели Stone Lite® весят всего около 4 фунтов. с приспособлениями, что означало, что их мог безопасно поднять один человек, поэтому не было необходимости ни в башенном кране для подъема камня на строительные леса, ни в направляющих балках и погрузочных площадках на строительных лесах. Общая экономия по проекту составила 1,1 миллиона фунтов стерлингов за счет спецификации легкой рамы и облицовки.

Pacific Palms Resort — Ла-Пуэнте, Калифорния

Pacific Palms Resort

Stone Lite® Гранитные панели Juperana Columbo были установлены в качестве внешних многослойных крышек колонн, чтобы создать дизайнерский образ, отражающий ствол пальмы.Внутреннее лобби украшено панелями Stone Lite® Mocha Crème, которые создают элегантное пространство и демонстрируют арт-инсталляции.

Pacific Palms Resort Interior

Embassy Suites — Даунтаун Хьюстон, Техас

Embassy Suites Hotel Downtown Houston

Этот проект был разработан с использованием чередующегося рисунка панелей из орехового дерева Stone Lite® и травертина Roman Classic с вертикальной текстурой и заполненной и отточенной отделкой. SPI также предоставила услуги по установке.

ТРАНСПОРТ

Терминал 3 аэропорта Маккаран — Лас-Вегас, NV

Терминал 3 аэропорта Маккаран — Лас-Вегас, Невада

Более 100000 кв.футов Stone Известняк Lite® Gascogne Beige был уложен в наружных открытых швах / дождевых экранах и внутренних герметичных швах.

Терминал 3 аэропорта Маккаран — расширение терминала

Love Field — Даллас, Техас

Love Field Terminal

SPI не только произвел панели из известняка Stone Lite® Leuders, но и установил их. Конструкция стены представляет собой повторяющийся узор из трех (3) 48 ″ x 12 ″ поверх одной (1) уложенных друг на друга панелей с клеевым покрытием 48 ″ x 6 ″. Панели с углами имеют готовый возврат на заводе.Большая декоративная стена, окружающая зону продажи билетов, включает ниши для крупномасштабных художественных инсталляций.

Международный аэропорт Орландо — Орландо, FL

Orlando Airport Interior

Этот проект интерьера также описан в нашем разделе интерьерных приложений. Терминал использовал гранит Stone Lite® Madura Gold для отделки вестибюля лифта и многоэтажных стен. Теплые золотые тона создают теплую гостеприимную атмосферу.

Транзитный центр Каламазу — Каламазу, Мичиган

Kalamazoo Metro Transit

Kalamazoo Metro Transit расширил и отремонтировал свой административный офис, используя панели Stone Lite® Coffee Sandstone и Dakota Mahogany Granite.Снаружи здание было уложено почти 3600 кв. Футов армированного натурального камня. Этот проект был установлен в зимних погодных условиях. Stone Lite® можно устанавливать в любых погодных условиях, что является еще одним преимуществом использования этого превосходного материала для облицовки.

АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Элегантная отделка камнем может быть добавлена ​​в необычные архитектурные детали. Легкие каменные профили и карнизы изготавливаются экономично. Размерный камень можно разрезать для получения большинства форм, но его изготовление и установка чрезвычайно дороги по сравнению с легкими армированными каменными панелями, которые можно изготовить и установить за небольшую часть стоимости традиционного камня.

Изогнутый камень

Infinity Display изогнутый камень

Stone Panels, Inc. производит StoneLite® панели с фиксированной кривой более 25 лет. Самые старые внешние изогнутые панели в США находятся на Кимбро-холле, Университет штата Вашингтон в Пуллмане, штат Вашингтон, строительство которого было завершено в 1988 году. Здание облицовано известняком Шантильи (французский) с 18-футовым покрытием. радиус. SPI предпочла бы ограничить радиус снаружи до 20 футов. для известняка и 40 футов.или больше для гранита и мрамора, особенно если камень находится на внешней стороне изгиба.

Stone Panels, Inc. поставила значительное количество изогнутого мрамора для внутренней отделки здания Федерального суда Томаса Ф. Иглтона в Сент-Луисе в 2000 году. Передвижные экспонаты для Infinity и Rolex также включали изогнутый известняк и мрамор.

Дом федерального суда Томаса Иглтона

Балконы и консольные конструкции

Stone Lite® Легкие свойства позволяют архитекторам и дизайнерам легко размещать консольные конструкции, которые может быть трудно или невозможно спроектировать из тяжелого или размерного камня.

UCSD Оттерсон Холл

Карнизы

Легкие свойства панелей Stone Lite® снижают нагрузку на конструкцию и обычно могут устанавливаться командой из двух человек с качающейся площадки.

Средняя школа прихода Саут-Плакимин — Порт-Сера, Лос-Анджелес,

South Plaquemine High School

Первоначальное здание средней школы было разрушено ураганом Катрина. При проектировании нового здания они действительно хотели использовать традиционный размерный камень, но дизайн карнизов придавал конструкции слишком большое значение. Stone Lite® удалось изготовить карниз точной конструкции при небольшом весе.

South Plaquemine произвел карниз

В 2012 году, когда здание находилось в стадии строительства и была установлена ​​часть известняковых панелей Stone Lite® Indiana Standard Buff, школа обрушилась на школу. Установленные карнизы Stone Lite® не были повреждены. Установлено более 36 000 кв. Футов армированных панелей из натурального камня.

Система Stone Lite® легко выдержала ураганный ветер и большие ракетные удары согласно требованиям строительного управления Майами-Дейд, Флорида.

Stone Panels, Inc. — единственный поставщик легкого армированного камня, получивший одобрение строительных властей Южной Флориды.

Энн Тейлор — Нью-Йорк,

Энн Тейлор — Нью-Йорк, штат Нью-Йорк

Карниз Stone Lite® для флагманского магазина Ann Taylor на Манхэттене был собран в заводских условиях на каркасах из оцинкованной стали длиной 5 футов каждая. Два плотника установили 200 погонных футов карниза (40) штук за два 7-1 / 2-часовых дня с строительных лесов. Альтернативой был объемный камень, для установки которого потребовалось бы тяжелое оборудование и несколько недель.Площадь этого проекта составляет более 10 000 кв. Футов с отделкой пламенем Rocheret и Lacome Pointille.

Анн Тейлор изготовила карниз

Инкрустации

Башня Ваховия — Ft. Лодердейл, Флорида

Wachovia Tower

Wachovia Tower — классический пример того, как декоративные вставки могут улучшить внешний вид здания. Stone Lite® Радужный песчаник используется для изготовления нескольких перемычек, крышек колонн и входов, украшенных полосами и вставками ромбовидной формы из атлантического зеленого сланца.

Камень из шпона по сравнению с натуральным камнем

Возможно, вы видели красивые витражи из шпона или натурального камня на стенах домов или предприятий. Если вам сложно отличить шпон от натурального камня, то это целиком и полностью по замыслу производителей. Промышленность облицовочного камня делает все возможное, чтобы заменить натуральный камень в качестве каменного покрытия для наружной облицовки дома, камина и всевозможных элементов интерьера. Как вы можете отличить их друг от друга? Какие изделия из камня следует приобрести и установить для облицовки дома, камина, обшивки и других архитектурных деталей?

Что такое шпон?

Камень из шпона, архитектурный камень, искусственный камень и культивированный камень (торговая марка компании Boral, часто используемая для обозначения искусственного камня) — это разные названия того, что по сути является одним и тем же продуктом: искусственный камень, который должен выглядеть как натуральный камень.

Этот продукт представляет собой суспензию портландцемента, заполнителей и оксидов железа, запеченных в текстурированных формах, чтобы выглядеть как камень. Цемент придает стабильность продукту, а оксиды железа — пигменты. Камень из шпона не следует путать с камнем из искусственного шпона, полимерным продуктом высокой плотности, который по ощущениям ближе к пенополистиролу, чем к камню.

Плюсы

  • Легкий

  • Легко режется

  • Легко получить

Минусы

  • Однородный внешний вид

  • Цвет может поблекнуть

  • Хрупкий

Что такое натуральный камень?

Натуральный камень того типа, который используется в домах, на 100 процентов представляет собой камень, добытый прямо из земли, без каких-либо добавок и удалений, а также без красителей.Натуральный камень может быть полностью реальным по форме, например, округлые речные камни. Или натуральный камень может быть вырезан в желаемую форму, например, блоки для строительства, листы для стен или плитка для пола.

Плюсы

  • Популярный внешний вид

  • Долговечный

  • Colorfast

Минусы

  • Тяжелые и плотные

  • Трудно режется

  • Источник затруднен

Использование в строительстве

Изготовленный облицовочный камень слишком непрочен, чтобы его можно было использовать в строительных целях.Камень из шпона может выдерживать собственный вес, но не может нести дополнительный вес. Камень из шпона никогда не используется для покрытия полов. Настоящий сложенный камень никогда не встречается с облицовочным камнем, потому что облицовочный камень — это просто шпон. Однако облицовочный камень может удачно имитировать внешний вид сложенного камня.

Природный камень можно использовать в качестве структурного элемента, хотя в современном строительстве это становится редкостью. Если вам нужен настоящий сложенный камень, вы должны использовать натуральный камень. Некоторые виды натурального камня, например сланец, слишком хрупкие для использования в строительстве.Натуральный камень, такой как травертин, обычно используется для изготовления дорожек, полов и стен.

Размер, вес и толщина

Полноразмерный облицовочный камень начинается с толщины около 2 дюймов и увеличивается до 6-8 дюймов. Подкатегория под названием тонкий каменный шпон имеет толщину от 1 до 2 дюймов. Размеры облицовочного камня могут достигать 14 дюймов в диаметре. Камень из шпона составляет примерно половину веса натурального камня того же размера.

На широком потребительском рынке натуральный камень в основном бывает двух размеров.Полноразмерные блоки размером примерно с один или два блока подпорной стены могут обеспечить полноразмерное покрытие и сложенный вид, который желают многие домовладельцы. Для покрытия в стиле фанеры натуральный камень добывается в карьере, а затем режется на кусочки промышленного размера, аналогично мокрой плиточной пиле. Несмотря на то, что это шпон, это все же 100-процентный натуральный камень и имеет толщину от 3/4 до 1 3/4 дюйма. Размер лица для натурального камня зависит от типа камня, но обычно не превышает 18 дюймов в диаметре.Натуральный камень намного тяжелее фанерного камня. Например, натуральный полевой камень весит около 13 фунтов на квадратный фут, что более чем в два раза превышает вес искусственного шпона.

Внешний вид и стойкость цвета

Цвет шпона со временем может поблекнуть. Недорогой камень некачественной обработки может быть заманчивой покупкой, но часто он не имеет внешнего вида. Он может иметь очень повторяющиеся узоры (или монохроматические цвета) и иметь толщину всего 1 дюйм. Обязательно ознакомьтесь со спецификациями производителя перед покупкой и заказом образцов.Качество облицовочного камня обычно остается неизменным.

Натуральный камень никогда не повторяется и в целом имеет приятный внешний вид. Однако качество может сильно отличаться. Цвет натурального камня может выцветать под воздействием солнечного света, но с такой медленной скоростью, что это не будет заметно в течение всей жизни человека.

Порядок установки

Изготовленный облицовочный камень укладывается с рейкой, слоем царапин, раствором и затиркой или без затирки для внешнего вида сухой укладки. С точки зрения монтажа, основные отличия искусственного шпона от натурального камня — это вес и плотность.Искусственный камень намного легче обрабатывать и обрабатывать, чем натуральный камень, потому что он пористый и легкий. Искусственный шпон больше поддается установке своими руками, чем натуральный камень.

Натуральный камень можно укладывать прямо на пористый бетон, камень или блок. Если поверхность гладкая, вы можете прикрепить металлическую планку и царапать каменную кладку, чтобы обеспечить поверхность для захвата тонких листов камня. Между камнями добавляется затирка. В качестве альтернативы, камни могут быть очищены от затирки, чтобы они выглядели сухими.Натуральный камень нельзя укладывать на гипсокартон или другие тонкие материалы. Натуральный камень из-за своей плотности трудно обрабатывать.

Что такое металлическая планка?

Металлическая планка — это обычно сетка, сделанная из металлического листа. Он образует жесткую неровную поверхность, которая идеально подходит для приклеивания штукатурки, штукатурки, камня и других материалов.

Производители и поставщики

Список компаний, производящих фанерный камень, постоянно увеличивается по мере роста популярности этого продукта.К известным производителям облицовочного камня можно отнести:

Поставщики природного камня, как правило, являются местными, поскольку стоимость доставки для отдельных покупателей может быть непомерно высокой.

Что лучше: облицовочный камень или натуральный камень?

Зачем использовать искусственный шпон, если полученный продукт более однороден, чем натуральный камень? И зачем это делать, если процесс установки у них примерно одинаковый?

Предсказуемость — одна из причин, по которой мастера предпочитают искусственный шпон натуральному камню.

Leave a Comment

Монтаж отопления дома цена: Цены на монтаж отопления в частном доме

Цена монтажа отопления частного дома под ключ

На чем сэкономить при монтаже и эксплуатации отопления в доме

Отопление частного дома – неотъемлемая часть его функционирования. Продумать организацию отопления лучше всего на самых ранних этапах строительства – при разработке проекта. Это сделает разводку системы отопления и монтаж оборудования более удобным, качественным и экономичным. Если же дом уже построен, успешно справиться с поставленной задачей помогут современные технологические решения. Кроме того, рекомендуется обратить внимание на рациональный подход к созданию системы отопления в частном доме, — цена ее проектирования, монтажа и дальнейшей эксплуатации может быть снижена за счет использования многих факторов. Особое внимание стоит обратить на предложения по установке отопления дома «под ключ».

Важнейший вопрос, возникающий при выборе отопления в частном доме – цена. Зависеть она может от нескольких факторов:

— общей отапливаемой площади;

— доступного источника теплоэнергии и используемого теплоносителя;

— выбранного оборудования и комплектующих;

— способа организации горячего водоснабжения и пр.

Имейте в виду, заказывая монтаж отопления в частном доме — цена на него в первую очередь складывается из двух факторов: непосредственной стоимости оборудования и комплектующих, а также монтажных работ. Наиболее экономичный с точки зрения последующей эксплуатации вариант – газовое отопление с водяным теплоносителем. Система водяного отопления образует замкнутый контур, внутри которого циркулирует горячая вода. Для нагрева воды устанавливается газовый котел. От котла выполняется разводка труб, в комнатах устанавливаются радиаторы. Двухконтурный котел устанавливается для одновременного нагрева воды в системе отопления и водоснабжения. При выборе одноконтурного котла горячее водоснабжение организуется путем дополнительной установки бойлера или газовой колонки. Цена отопления в частном доме ниже на монтаж электрического котла, но выше при дальнейшей эксплуатации системы. Монтаж газового отопления, как правило, дороже, но полностью окупается буквально через год после установки за счет более дешевой стоимости природного газа.

Самым оптимальным с точки зрения понесенных расходов является отопление «под ключ» — поручение всех работ по созданию инженерной системы одному подрядчику.

Отопление частного дома «под ключ»: цена и другие преимущества

В современных условиях жесткой конкуренции проектно-монтажные организации стремятся привлечь клиентов выгодными условиями сотрудничества.

Одна их таких схем – комплексный монтаж отопления в частном доме, цена на него в итоге оказывается ниже, чем поэтапный заказ проектирования и установки у разных подрядчиков. Подобная услуга получила название «отопление дома под ключ».

Какое бы вы не выбрали отопление частного дома, цена на его монтаж «под ключ» будет выгодно отличаться от стоимости отдельных этапов работы, выполняемых различными подрядными организациями. Кроме того, дополнительным преимуществом комплексного создания системы отопления в доме является высокое качество реализации проекта и личная ответственность подрядчика за конечный результат. В цену отопления частного дома «под ключ» может не включаться цена проектирования или же на него предоставляется значительная скидка. Аналогичная скидка может быть предоставлена в целом на работы по монтажу системы отопления «под ключ».

Заказывая отопление частного дома «под ключ», вы получаете качественный результат по оптимальной цене.

Монтаж отопления цена в Санкт-Петербурге. Стоимость монтажа отопления дома







































УслугаЦена
Выезд специалиста для осмотра объекта (до 100 км от КАД)бесплатно
Подбор оборудования и расчет стоимости монтажабесплатно
Доставка оборудованиябесплатно
Монтаж отопления 
Монтаж радиатора (стальной панельный, алюминиевый, биметаллический с боковым или нижним подключением) под ключ: монтаж радиатора и арматуры, прокладка магистрали и бурение отверстий, опрессовка)4000 руб / шт
Монтаж радиатора (чугунный или дизайнерский) под ключ: монтаж радиатора и арматуры, прокладка магистрали и бурение отверстий, опрессовка)4900 руб / шт
Монтаж конвектора (напольного или встраиваемого в пол) под ключ: монтаж конвектора и арматуры, прокладка магистрали, бурение отверстий, опрессовка4900 руб / шт
Монтаж настенного конвектора под ключ: монтаж конвектора и арматуры, прокладка магистрали, бурение отверстий, опрессовка4000 руб / шт
Установка и обвязка коллектора радиаторного отопления с подводящими магистралями, опрессовка3000 руб / шт
Монтаж водяного теплого пола (укладка теплоизоляции, монтаж трубы, бурение отверстий, опрессовка)400 руб / м2
Установка и обвязка коллектора теплого пола с подводящими магистралями, опрессовка3000 руб / шт
Установка и обвязка коллектора теплого пола с насосно-смесительным блоком с подводящими магистралями, опрессовка5000 руб / шт
Установка автоматики теплого пола (прокладка кабеля под термостаты, установка 4х сервоприводов, коммутационного блока, 2х термостатов)4900 руб
Монтаж котлов и автоматики 
Монтаж настенного традиционного газового котла (с подключением к подведенным магистралям ГВС, отопления и дымоходу, опрессовка)10 000 руб
Монтаж настенного конденсационного котла (с подключением к подведенным магистралям ГВС и отопления и подключением к дымоходу, опрессовка)15 000 руб
Монтаж настенного электрического котла (с подключением к подведенным магистралям отопления и электросети, опрессовка)8 000 руб
Монтаж напольного атмосферного газового котла (с подключением к подведенным магистралям отопления и дымоходу, опрессовка)14 000 руб
Монтаж напольного котла со сменной горелкой (с подключением к подведенным магистралям отопления и дымоходу, опрессовка)15 000 руб
Монтаж напольного твердотопливного котла (с подключением к подведенным магистралям отопления и дымоходу, опрессовка)11 000 руб
Монтаж напольного пеллетного котла (с подключением к подведенным магистралям отопления и дымоходу, опрессовка)19 000 руб
Каскадная установка котлов (настенный газовый + электрический) и опрессовка15 000 руб
Каскадная установка котлов (напольный + электрический) и опрессовка20 000 руб
Установка и пусконаладка наддувной горелки котла (газ, дизель)8 000 руб
Монтаж и настройка автоматики напольного котла5 000 руб
Монтаж и настройка каскадной автоматики котлов8 000 руб
Котельное оборудование 
Установка бойлера косвенного нагрева (с подключением к котлу и опрессовкой)8 000 руб
Монтаж циркуляционного насоса2 000 руб / шт
Монтаж насосной группы с насосом3 000 руб / шт
Монтаж гидрострелки2 000 руб / шт
Монтаж группы безопасности котла1 000 руб
Монтаж расширительного бака1 000 руб
Монтаж топливной емкости с прокладкой топливной магистрали4 000 руб
Монтаж дымоходов 
Монтаж коаксиального дымоходаот 1 000 руб
Монтаж стального дымоходаот 3 000 руб

Монтаж отопления — цена (расценки на работы)


















































































































Водоснабжение  
Разводка воды по потребителям полипропилен/металлопластикточ.550
Разводка воды по потребителям сшитый полиэтиленточ.600
Прокладка трубопроводов по потолку Ду 20-32м.п.100
Прокладка трубопроводов по потолку Ду 40м.п.150
Прокладка трубопроводов по потолку Ду 50-63м.п.250
Прокладка трубопроводов по полам и стенам Ду 20-32м.п.от 60
Прокладка трубопроводов по полам и стенам Ду 40м.п.от 100
Прокладка трубопроводов по полам и стенам Ду 50-63м.п.от 150
Монтаж водомеровшт.1500
Перенос водомеровшт.1200
Установка фильтра типа Бигблю с байпасомшт.1800
Установка редуктора давленияшт.800
Установка насосной станциишт.от 2500
Установка накопительного пластикового бакашт.от 3000
Монтаж погружного насоса в скважину с оголовкомшт.3500
Монтаж автоматики погружного насосашт.от 1200
Установка частотника на погружной насосшт.от 2000
Установка отсекающих краников на потребителяхшт.150
Установка, настройка систем защиты от протечекшт.от 3500
Монтаж гидроаккумуляторашт.от 1000
   
Канализация  
Разводка канализации по потребителямточ.550
Монтаж стояка канализациим.п.от 300
Прокладка канализации по полам и стенамм.п.от 300
Прокладка канализации по потолкамм.п.от 500
Установка канализационного обратного клапанашт.от 600
Монтаж аэраторашт.300
   
Водяной теплый пол  
Монтаж утеплителя «Термопол» и демпферной лентым250
Монтаж утеплителя ЭППС, сетки и демпферной лентым280
Монтаж водяного теплого полам2250
Монтаж, утепление и крепление подачи и обратки ветокм. п.60
Сборка и монтаж смесительного узлашт.2700
Монтаж заводского смесительного узлашт.1400
Сборка и монтаж коллектора с подключением ветокшт.от 2500
Монтаж коллекторного шкафашт.600
Подключение коллектора к магистралямшт.500
   
Радиаторное отопление  
Монтаж радиатора (стальной, алюминий, биметаллический)шт.от 1700
Монтаж чугунного радиаторашт.от 2200
Монтаж дизайнерского (трубчатого) радиаторашт.от 2800
Монтаж чугунного дизайнерского радиаторашт.от 3500
Монтаж внутрипольного конвекторашлот 3000
Прокладка магистралей по полу и стенам Ду 16-20м.п.от 60
Прокладка магистралей по полу и стенам Ду 25-32м.п.от 80
Прокладка магистралей по полу и стенам Ду 40-50м.п.от 120
Монтаж коллекторного шкафашт.600
Сборка и монтаж коллектора с подключением ветокшт.от 2500
Монтаж и настройка радиаторного термостаташт.от 150
Монтаж настенного фанкойла со встроенным трехходовымшт.от 3500
Монтаж настенного фанкойла с отдельным трехходовымшт.от 5000
Монтаж потолочного кассетного фанкойлашт.от 5500
   
Котельная  
Монтаж настенного газового котла одноконтурногошт.3000
Монтаж настенного газового котла двухконтурногошт.3800
Монтаж настенного конденсатного газового котлашт.4500
Монтаж напольного газового котлашт.от 4500
Монтаж напольного конденсатного газового котлашт.от 6000
Монтаж одноконтурного электрического котлашт.3000
Монтаж двухконтурного электрического котлашт.3800
Монтаж твердотопливного котлашт.от 8000
Монтаж пеллетного котлашт.от 10000
Монтаж дизельного котлашт.от 4000
Монтаж дымоходашт.от 800
Монтаж стояка дымоходашт.от 300
Монтаж дымохода твердотопливного котлашт.от 2500
Монтаж гидроразделителяшт.1400
Монтаж котельного коллекторашт.1400
Сборка и монтаж прямой насосной группышт.2000
Монтаж смесительной группышт.2700
Монтаж насосной группы типа Meibesшт.1500
Монтаж расширительного бака до 50 литровшт.1000
Монтаж группы безопасностишт.1000
Организация подпиткишт.1000
Организация сливашт.1000
Оганизация слива конденсата с дымоходашт.1300
Монтаж циркуляционного насоса с фильтром и обр. клапаномшт.1700
Монтаж циркуляционного насосса с байпасомшт.2500
Монтаж трехходового крана нагрева ГВСшт.1800
Монтаж термосмесительного крана ГВСшт.1800
Организация узла подмеса твердотопливного котлашт.от 2500
Организация рециркуляциишт.1800
Монтаж бака косвенного нагрева до 400 литровшт.5500
Монтаж бака косвенного нагрева свыше 400 литровшт.от 7000
Монтаж теплового аккумулятора до 400 литровшт.5500
Монтаж теплового аккумулятора свыше 400 литровшт.от 7000
   
Автоматика  
Монтаж и настройка контролера 1-2 управляющих выходашт.1500
Монтаж контроллера управления котлом и отоплениемшт.от 6000
Монтаж и настройка механического термостаташт.400
Монтаж и настройка электронного термостаташт.800
Монтаж и настройка недельного термостаташт.1300
Монтаж термостата внутрипольного конвектора с вентиляторомшт.от 1300
Монтаж реле давления с сигнализациейшт.1500
Организация защиты сухого хода циркуляционных насосовшт.от 2500
Монтаж уличного датчикашт.800
Монтаж датчика бойлерашт.400
Подключение сервопривода трехходовогошт.500
Подключение коллекторного сервоприводашт.150
Сборка и монтаж клемной коробки сервоприводов коллекторашт.от 1700
Сборка электрощитка котельнойшт.от 2500
   
Сантехоборудование  
Монтаж инсталяциишт.от 1800
Монтаж сололифташт.от 2200
Монтаж квадратного трапашт.от 500
Монтаж длинного трапа от 300 ммшт.от 800

Монтаж систем отопления в Ижевске. Цены на монтаж и установку отопления частных домов

№ п/п

Наименование работ

Единицы измерения

Стоимость в рублях

3.

Радиаторное отопление

 

 

3.1.

Монтаж и подключение радиатора панельного/секционного/трубчатого (включая прокладку труб до стояка или коллекторного шкафа)

1 прибор

2200,00

3.2.

Монтаж и подключение внутрипольного конвектора без вентилятора (включая прокладку труб до стояка или коллекторного шкафа)

1 прибор

2700,00

3. 3.

Установка терморегулятора на радиатор

шт.

150,00

3.4.

Перенос радиатора/конвектора/коллектора

100% стоимости монтажа

3.5.

Установка распределительного шкафа (встроенного)

шт.

2500,00

3.6.

Установка распределительного шкафа (накладного)

шт.

1000,00

3.7.

Установка коллектора для системы отопления

шт.

2000,00

3.8.

Монтаж магистрали и стояков системы отопления

м.п.

150,00

3. 9.

Прокладка трубчатой теплоизоляции

м

30,00

3.10.

Врезка в магистраль системы отопления

шт.

2000,00

3.11.

Закачка системы отопления за каждые 100 литров объёма теплоносителя

шт.

1000,00

3.12.

Демонтаж оборудования

30% стоимости монтажа

9.

Общестроительные работы

 

 

9.1.

Пробивка сквозного отверстия в бетонном перекрытии до 150 мм

шт.

650,00

9. 2.

Пробивка отверстий в кирпичной стене до 150 мм

шт.

220,00

9.3.

Пробивка отверстий в бетонной стене до 150 мм

шт.

440,00

9.4.

Штробление стен из пеноблока (под одну трубу)

п.м.

170,00

9.5.

Штробление кирпичных стен (под одну трубу)

п.м.

210,00

9.6.

Штробление бетонных стен (под одну трубу)

п.м.

400,00

9.7.

Сверление отверстий в деревянной стене/лаге до 150 мм

шт.

130,00

9.8.

Сверление отверстий в деревянной стене/лаге свыше 150 мм

шт.

400,00

9.9.

Устройство гильзы в фундаменте для ввода/вывода трубопровода

шт.

800,00

Монтаж отопления под ключ в Самаре

ГК «Теплоком» в Самаре осуществляет проектирование и монтаж систем отопления, которые состоят из совокупности технических элементов и предназначены для искусственного обогрева помещений и поддержания температур, необходимых для производственного процесса или теплового комфорта. Отсутствие отопления можно пережить в теплое время года, а вот зимой это невозможно. Поэтому об установке системы стоит задуматься именно сейчас.

 

Стоимость установки отопления













УслугаЦена (руб)
Монтаж котельной частного дома24 900
Монтаж котельной с погодозависимой автоматикой44 900
Монтаж дизельной горелки (газ/дизель) до 65 кВт4 500
Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200 л3 990
Монтаж бойлера косвенного нагрева свыше 200 л6 490
Монтаж распределительного коллектора котельной до 70 кВт1 490
Монтаж распределительного коллектора котельной от 70 кВт до 117 кВт3 490
Монтаж расширительного бака1 990
Сборка и монтаж прямой насосной группы2 900
Монтаж и обвязка топливного бака4 900
Организация узла подмеса твердотопливного котла4 900
Организация рециркуляции4 490

 

Монтаж котлов отопления 

 










УслугаЦена (руб)
Монтаж настенного одноконтурного котла до 30 кВт9 900
Монтаж настенного одноконтурного котла свыше 30 кВт11 900
Монтаж настенного конденсатного газового котла14 900
Монтаж напольного конденсатного газового котла19 900
Монтаж напольного котла до 60 кВт14 900
Монтаж напольного котла до 140 кВт19 900
Монтаж твердотопливного котла11 900
Монтаж пеллетного котла14 900
Монтаж дизельного котла11 900

 

Монтаж дымохода






УслугаЦена (руб)
Монтаж дымохода диаметром до 140 мм1 490
Монтаж дымохода диаметром свыше 140 мм1 990
Монтаж коаксиального дымохода (без пробития отверстия в стене)2 490
Монтаж дымохода твердотопливного котла2 900
Монтаж утепленного дымохода модульной конструкции наружной прокладки3 900

 

Монтаж радиаторов отопления








УслугаЦена (руб)
Демонтаж радиатора отопления590
Монтаж радиатора отопления (подводка полипропиленом)2 490
Монтаж радиатора отопления (подводка металлом)4 900
Монтаж радиатора отопления на готовую подводку1 490
Монтаж чугунного радиатора2 900
Монтаж конвектора отопления2 490
Монтаж внутрипольного конвектора3 900

 

Установка полотенцесушителя





УслугаЦена (руб)
Демонтаж полотенцесушителя490
Монтаж полотенцесушителя с подводкой2 900
Монтаж полотенцесушителя на готовую подводку1 490
Установка электрического полотенцесушителя1 490

 

Монтаж теплого пола








УслугаЦена (руб)
Монтаж электрического теплого пола (на готовую поверхность)490 / м2
Монтаж водяного теплого пола (трубами REHAU, на готовую поверхность)590 / м2
Монтаж группы регулирования температуры теплого пола (смесительный узел)2 900
Монтаж распределительного коллектора для водяного теплого пола3 490
Монтаж блока автоматического регулирования теплого пола1 190
Монтаж ручного регулятора «Unibox»2 490
Монтаж терморегулятора490

 

Преимущества отопительной компании «Теплоком»

Уже с 1996 года наши системы отопления в Самаре завоевали расположение большого количества постоянных и благодарных клиентов. Все это достигалось благодаря следующим преимуществам нашей компании:

  • приемлемые цены по г. Самара на оборудование и предоставляемые услуги по проектированию и монтажу систем отопления;

  • высококвалифицированные специалисты выполняют проектирование и монтаж быстро и качественно;

  • мы создаем всю необходимую проектную документацию;

  • большой опыт работы;

  • грамотные консультанты;

  • гарантия на наши системы отопления.

Можно еще долго перечислять наши преимущества перед конкурентами, но лучше убедитесь в них сами, воспользовавшись нашими услугами. Мы дорожим своей репутацией и делаем все возможное для удовлетворения потребностей заказчика. Мы спроектируем и выполним монтаж отопления в Самаре в кратчайшие сроки и дадим гарантию на выполненные работы.

Проектирование отопительных систем в Самаре

Проектирование отопления необходимо для подбора оборудования, его правильного расположения и обеспечения совместного функционирования с другими домовыми коммуникациями. Без данного этапа в дальнейшем будет невозможно эффективно использовать систему. Правильно составленный проект — это залог бесперебойного функционирования отопительных приборов. Наши специалисты помогут вам и в этом деле, с полной ответственностью подойдя к любым деталям и особенностям вашего помещения.

Монтаж системы отопления 

Завершающим этапом, после проектирования отопления, является монтаж систем. Этот ответственный процесс под силу только профессионалам и производится после:

  • определения возможности установки, обращая внимание на строительные особенности здания;

  • создание проекта, произведения расчетов и составления сметы;

  • составление договора на производство требуемых работ;

Такая последовательность даст вам гарантию и уверенность в качестве выполненных работ. Наши высококвалифицированные специалисты установят отопление в частном доме и проведут наладку системы и ее запуск.

Система отопления для частного дома в Самаре

Без правильно подобранной отопительной системы лучше не оставаться в частном доме зимой. Холода не заставят себя долго ждать и рано или поздно вы поймете, что лучше всего не использовать, по старинке, электрические обогреватели, а установить полноценную систему отопления в ваш дом. Отопление частного дома отличается от аналогичных систем, используемых в квартирах. Здесь лучше не пытаться создать тепло своими руками, а сразу обратиться к профессионалам, которые подготовят для вас проект, проведут закупку оборудования, установят и запустят комфортную температуру у вас дома.

Отопление коттеджа в Самаре, так же как и везде, должно быть рационально устроено и обеспечивать жителям максимальный контроль. К системе предъявляется несколько обязательных требований:

  • компактность установки;

  • простой доступ к управляющим приборам;

  • надежность системы в целом;

  • долговечность и эффективность эксплуатации.

Мы подберем для вас лучшие системы отопления частных домов и ответим на все интересующие вопросы. Вы можете связаться с нами в любое удобное время, мы всегда готовы помочь в выборе, проектировании и монтаже. Компетентность сотрудников нашей организации позволяет качественно выполнять весь спектр услуг организации. Придя к нам однажды, вы навсегда забудете о существовании наших конкурентов.

Заказать отопление в Самаре Вы можете по телефону: +7 (846) 277-82-82

 

Монтаж отопления под ключ в Казани: быстро,по недорогой цене

Наименование работЕд. изм.Цена с НДС
Установка сантехнических приборов  
Установка радиатора отопления с нуляшт.2500
Монтаж конвекторашт.4200
Съем/навес радиатора для проведения отделочных работ (без демонтажа кронштейнов)шт.430
Установка радиатора отопления на готовую подводкушт.1200
Установка смесителяшт.850
Установка сифонашт.570
Установка мойки/раковины со смесителем и сифономшт.1700
Установка тюльпана, мойдодыра со смесителем и сифономшт.2300
Установка ванны со смесителем и сифономшт.2500
Установка классической ванны с гидро/пневмомассажем (без подключения электрической части)шт.4400
Установка душевой/гидромассажной стойкишт.1800
Установка душевой кабины со сборкой стоимостью до 30 тыс.шт.4700
Установка душевой кабины со сборкой стоимостью до 60 тыс.шт.7500
Установка душевой кабины со сборкой стоимостью до 100 тыс.шт.11500
Установка душевого комплекса (ванна с гидромассажем, душевая колонка, парогенератор)шт.17000
Монтаж парогенераторашт.2700
Установка унитаза с подключениемшт.1700
Установка бачовой автоматики унитазашт.900
Установка писсуара с подключениемшт.1700
Установка биде с подключениемшт.1900
Установка гигиенического душашт.1100
Установка полотенцесушителя с подключениемшт.1800
Установка стиральной машины с подключениемшт.1100
Установка посудомоечной машины с подключениемшт.1100
Установка водосчетчикашт.1100
Установка фильтрашт.1200
Установка канализационного трапашт.700
Установка резьбовых фасонных частей (сливной кран, тройник и т.п.)шт.190
Установка встраиваемой части инсталляции (для унитаза, биде, мойки)шт.2800
Сборка и подгонка тумбы для установки спнприборашт.1200
Сборка и установка декоративного экрана для ваннышт.850
Монтаж трубопроводов  
Разводка воды холодной/горячей по точкам (водорозеткам)точка940
Разводка канализации по точкамточка840
Разводка труб отопления, водоснабжения диаметром до 40м.п.58
Открытая разводка труб отопления, водоснабжения диаметром до 40м.п.110
Разводка труб отопления, водоснабжения диаметром от 40 до 63м.п.180
Разводка труб наружной канализации в готовой траншее диаметром до 110м.п.450
Монтаж сливного кранашт.300
Теплоизоляция труб диаметром до 50 ммм.п.15
Теплоизоляция уличных теплотрасс диаметром до 50 ммм.п.120
Утепление вертикального участка трубопровода при вводе в зданиешт.800
Устройство поэтажных распределительных гребенокшт.2000
Установка сантехнического шкафашт.850
Разводка водяного теплого полашт.550
Монтаж блока управления водяным теплым полом (насос, термосмеситель, термостат)шт.4500
Монтаж блока управления уличным теплым полом (2 насоса, теплообменник, термосмеситель, арматура)шт.9500
Монтаж насосного оборудования  
Монтаж узла рециркуляции на трубопроводе (насос, обратный клапан, грязевик, отсечные краны)шт.4000
Монтаж насоса, повышающего давлениешт.1500
Монтаж циркуляционного насосашт.1500
Монтаж насосной станциишт.2800
Монтаж станции заполнения-опорожнения (с реверсом)шт.2800
Замена насоса (циркуляционного, повышающего, насосной станции) на аналогичныйшт.1500
Замена центробежного насоса на аналогичныйшт.2700
Монтаж котельного оборудования  
Монтаж электроводонагревателя накопительного/проточногошт.2600
Монтаж бойлера без рециркуляции ГВСшт.7400
Монтаж бойлера с рециркуляцией ГВСшт.8600
Монтаж расширительного бакашт.2400
Монтаж газовой колонкишт.4700
Монтаж электрокотлашт.6800
Монтаж газового накопительного водонагревателя без рециркуляциишт.7400
Монтаж газового накопительного водонагревателя с рециркуляциейшт.8600
Монтаж дополнительного оборудования в котельной (теплообменник бассейна, внешних ТП и т. д.)шт.3200
Монтаж дизельного хозяйства на котле (горелка, топливный фильтр, гибкий топливопровод)шт.4300
Монтаж и обвязка бака для дизельного топлива (включая топливопровод)шт.4700
Монтаж дымовой трубы внутри котельнойм.п.570
Монтаж дымовой трубы по наружной стенем.п.940
Изготовление опорного/упорного кронштейна дымоходашт.1900
Изготовление спутника дымоходашт.3400
Гильзование дымоходашт.1100
Сопутствующие работы  
Штробление шириной до 25 мм, глубиной до 25 ммм.п.320
Штробление шириной до 60 мм, глубиной до 60 ммм.п.450
Штробление до 110 мм, глубиной до 110 ммм.п.850
Сверление отверстий диаметром до 32 мм в металлоконструкцияхм. п.220
Сверление отверствий диаметром до 32 мм в деревянных балках перекрытийм.п.50
Пробивка отверстия диаметром до 32 мм глубиной до 250 ммм.п.240
Пробивка отверстия диаметром до 32 мм глубиной до 400 ммм.п.290
Пробивка отверстия диаметром до 32 мм глубиной до 600 ммм.п.520
Пробивка отверстия диаметром до 60 мм глубиной до 250 ммм.п.290
Пробивка отверстия диаметром до 60 мм глубиной до 400 ммм.п.520
Пробивка отверстия диаметром до 60 мм глубиной до 600 ммм.п.1000
Пробивка отверстия диаметром до 110 мм глубиной до 250 ммм.п.520
Пробивка отверстия диаметром до 110 мм глубиной до 400 ммм.п.920
Пробивка отверстия диаметром до 110 мм глубиной до 600 ммм. п.1800
Пробивка отверстия диаметром до 250 мм глубиной до 250 ммм.п.920
Пробивка отверстия диаметром до 250 мм глубиной до 400 ммм.п.1800
Гидроизоляция отверстий диаметром до 50 ммшт.1200
Гидроизоляция отверстий диаметром до 150 ммшт.1400
Демонтажные работы  
Демонтаж вентиля, крана, сгона, разъемного соединенияшт.120
Демонтаж радиатора, санприбора, ЭВНшт.450
Демонтаж трубопроводов до 2″м.п.40
Демонтаж газового бойлера/бойлера косвенного нагревашт.1800
Демонтаж настенного котлашт.1800
Демонтаж одноконтурного котла до 50 КВтшт.2500
Демонтаж двухконтурного котла до 50 КВтшт.3000

Ремонт и монтаж отопления в частном доме, установка систем отопления

Если в многоэтажных домах все коммуникации подводятся централизованно, то частный дом или коттедж является самостоятельной «боевой» единицей, в том числе в вопросах отопления.

Это имеет массу положительных моментов. Независимость от проблемных коммунальных служб, самостоятельная регулировка температуры, начало и окончание отопительного сезона в любое время, контроль расхода ресурсов!

Установка отопления начинается с проведения теплотехнических расчетов для каждого дома. Выбирается самый технически приемлемый и экономически выгодный вариант.

Обычно для нагрева теплоносителя (воды) применяются котлы. Это сердце отопительной системы дома. Они могут быть газовые, электрические или твердотопливные (дрова, уголь).

Монтаж отопления в частном доме

Эффективный монтаж систем отопления в частном доме невозможен без грамотно выбранных радиаторов. На рынке представлены варианты из чугуна, стали, алюминия и биметалла (сплав алюминия с медью или сталью). Хотя биметаллические радиаторы наиболее универсальные, цена на них все еще кусается. Впрочем, каждый тип имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Связующим звеном между котлом и радиаторами являются трубы. Монтаж труб отопления в доме проводится в два этапа: разводка и подключение. Они могут быть металлическими, пластиковыми и металлопластиковыми. Как и в случае с батареями, каждый тип имеет свои преимущества, но все зависит от параметров конкретной системы.

Как можно заметить, вариант системы отопления, монтаж радиаторов и труб можно выбрать наиболее подходящий – все зависит от пожеланий и возможностей заказчика.

При грамотном подходе к вопросу теплоснабжения загородного дома, участие человека в создании комфортных условий будет минимальным – современные системы позволяют практически полностью автоматизировать процесс отопления.

Требуется установка систем отопления?
Звоните: +7 (3822) 34-22-85

Монтаж и ремонт отопления в квартире

Кроме решения вопросов теплоснабжения частных домов и коттеджей, мы выполняем монтаж и ремонт системы отопления в квартире любой сложности и конфигурации.

Наша команда инженеров и специалистов успешно завершила и ввела в эксплуатацию отопление десятков домов. Всякий раз монтаж отопления дома завершался в установленные сроки независимо от сложности работ. Заказчику предоставляется необходимая сопроводительная документация и гарантия на выполненную работу.

Отопление «под ключ» позволит одним звонком быстро и надежно обеспечить теплом любой дом. Ваш комфорт – это наша работа.

Цены на ремонт и монтаж систем отопления

Монтаж элементов системы водоснабженияЕд.изм.Стоимость
Монтаж стояка отопления (этаж)шт.от 1500
Установка котла (электрического, твердотопливного, газового)шт.от 5000
Разводка системы отопления из металлопластиковых труб (гребенка)шт.от 3300
Разводка системы отопления из полипропиленовых труб (гребенка)шт.от 4300
Разводка системы отопления из металлических труб (гребенка)шт.от 5300
Монтаж радиатора отопленияшт.от 2000
Наращивание секции радиаторашт.от 400
Демонтаж радиатора отопленияшт.от 500
Установка перемычки (байпас)шт.от 850
Установка терморегулятора (термостат)шт.от 700
Прокладка трубп.м.от 300
Демонтаж трубп.м.от 150

Ознакомиться с ценами на другие сантехнические работы Вы можете в соответствующем разделе «Цены на услуги».

Вызвать мастера для ремонта системы отопления
Вы можете по тел.: +7 (3822) 34-22-85

Обращаясь в нашу компанию, будьте уверены, что конечный результат будет на самом высочайшем уровне!

Сколько стоит установка новой печи?

Думаете о замене печи или хотите установить новую систему печи? Многим домовладельцам, живущим в более холодном климате, нужна печь, способная работать при любой температуре. Когда наступает снежный сезон, ваша печь станет источником вашего комфорта, поэтому вам не нужно складывать одеяла, чтобы согреться.

Но есть ли в вашем бюджете новая печь? И если да, то какой тип печи лучше всего подойдет вам?

В зависимости от расположения печи, которую необходимо заменить, размера дома, а также типа печи, средняя стоимость может варьироваться от 2000 до 8000 долларов.

В среднем по стране составляет 6000 долларов США для полной установки печи. Это включает в себя саму печь, оплату труда, воздуховоды, демонтаж и утилизацию старой печи, а также другие включенные затраты на установку или модернизацию.

В то время как газовые печи являются наиболее популярными, также можно использовать масляные и электрические печи.

Тип печи Средняя стоимость единицы Средняя стоимость установки
Установка печи на природном газе $ 1,825 $ 5,500
Установка печи для пропанового газа 1,400 $

 3750 долларов США
Установка масляной печи 1500 долларов США 4000 долларов США
Установка электрической печи 850 долларов США 3000 долларов США

Разница в стоимости газовых, масляных и электрических печей

Есть другие печи выбор, чем вы думаете! Каждый вид печи имеет свое предназначение и пользу.Хотя все печи созданы для сохранения тепла в вашем доме, у различных печей, которые мы перечисляем ниже, есть свои плюсы и минусы. В зависимости от типа печи вы обнаружите, что цена различается.

Ознакомьтесь с ценами и преимуществами каждой печи, чтобы определить, какая печь подходит для вашего дома.

Стоимость установки печи на природном газе

Средняя стоимость установки: 1825 долларов США

Средняя стоимость установки: 5 500 долларов США

Газовые печи на сегодняшний день являются наиболее распространенными печными агрегатами в домах.Газ (метанол) подается в муниципальную линию, что приводит к воспламенению газовой горелки, и горячий газ для горения повышает температуру воздуха. Печи на природном газе имеют одни из самых низких годовых затрат и в целом на менее вредны для окружающей среды на по сравнению с нефтью или пропаном. Однако рядом с домом должна быть проложена газовая линия, что может быть не так в более сельских районах.

Средняя стоимость отдельной единицы составляет от минимум 650 до максимум 3000 долларов.Общая стоимость в среднем от 3000 до 8000 долларов, включая установку. Однако, если у вас в настоящее время есть электрическая печь, будет дополнительных затрат на преобразование в газ, что включает установку газопровода примерно на 200-500 долларов дороже.

Стоимость установки пропановой печи

Средняя стоимость установки: 1400 долларов США

Средняя стоимость установки: 3750 долларов США

Пропановые печи являются хорошим вариантом для областей, где нет природного газа или других материалов.Однако затраты на отопление сильно различаются в зависимости от эффективности выбранной вами печи. Также потребуется установить баллон с пропаном, а цена пропана может варьироваться в зависимости от местоположения вашего дома. После выпуска пропан превращается в газ, затем газ воспламеняется и нагревается, выталкивая горячий воздух через каналы.

Средняя стоимость отдельной единицы составляет минимум 800 долларов США и максимум 2000 долларов США. Общая стоимость варьируется от 2500 до 5000 долларов, включая установку.Однако марка и размер печи сильно влияют на общую цену.

Стоимость установки масляной печи

Средняя стоимость установки: 1500 долларов США

Средняя стоимость установки: 4000 долларов США

Масляные печи также известны как горелки под давлением . Масло под высоким давлением разбрызгивается в камеру сгорания, которая затем воспламеняется от электрической искры. Масло продолжает гореть, пока распыляется масляный туман.Нефть также горит сильнее, чем газ, выделяет максимальное количество тепла , однако в долгосрочной перспективе нагревание нефти обходится дороже, чем газ.

Средняя стоимость отдельного устройства составляет минимум 500 долларов США и максимум 2,500 долларов США. Общая стоимость составляет в среднем от 3000 до 5000 долларов, включая установку.

Стоимость установки электропечи

Средняя стоимость установки: 850 долларов США

Средняя стоимость установки: 3000 долларов США

Электропечи используют только электричество, которое является наиболее эффективным методом нагрева , однако это в конечном итоге приводит к увеличению счета за электроэнергию.Они также менее трудоемки в установке, чем газовая печь. Чрезвычайно важно иметь печь , подходящую для размера вашего дома. , иначе она будет либо работать постоянно, либо слишком часто включаться и выключаться, изнашивая ее.

Средняя стоимость отдельной единицы составляет от минимум 700 до максимум 1100 долларов. Средняя стоимость установки составляет от 2000 до 4000 долларов, включая установку. Электрооборудование, как правило, дешевле в установке, чем газовая печь, однако эксплуатационные расходы выше.

Что влияет на цену печи?

1. Расположение

Цены на печи могут варьироваться от штата к штату. В зависимости от того, где расположена печь, требуются определенные разрешения. В некоторых сельских районах нет доступа к пропану или газу, что может повлиять на параметры вашей печи.

2. Марка

Марка печи также влияет на цену, так как некоторые из них имеют более высокое качество или могут выдерживать большее пространство, чем другие. Некоторые бренды предназначены для больших домов с большей площадью в квадратных метрах, а другие — для домов меньшего размера.Модернизация или бренды с более высокой эффективностью также могут увеличить стоимость.

3. Площадь

Площадь, на которой расположена печь, также может быть фактором стоимости из-за сложности установки и, следовательно, затрат на рабочую силу может быть выше. Размер здания или дома также сильно влияет на цену, поскольку для большего помещения потребуется более крупный блок. На цену также повлияет изменение стиля помещения на более просторное или другое место в доме.

4. Предыдущий тип печи

Предыдущий тип печи также влияет на цену. Если раньше была установлена ​​электрическая печь, а сейчас ее заменяют газовой, потребуется установить газовые линии, что приведет к увеличению затрат от 200 до 500 долларов. Также может потребоваться установка дополнительных воздуховодов, что также может увеличить затраты на рабочую силу.

5. Рабочая сила

Обычно стоимость рабочей силы может составлять от 75 до 100 долларов в час в зависимости от компании и области, а также сложности работы.Ассистент может платить дополнительно 50 долларов в час. А также расходы на осмотр печи от 200 до 260 долларов.

Выберите надежную компанию HVAC для установки печей

Как вы можете видеть, существуют огромные пробелы в стоимости установки печи, основанные на нескольких факторах. Однако наиболее важным фактором и, безусловно, тем, который больше всего влияет на цену, является компания, которая обслуживает вас.

WM Buffington устанавливает печи в районе Центральной Пенсильвании с 1952 года, обеспечивая при этом лучшую цену по затратам на рабочую силу.Если вы хотите установить новую печь, свяжитесь с нашей сертифицированной командой технических специалистов, чтобы получить лучшую печь по лучшей цене.

Оставайтесь уютными, Пенсильвания!

2021 Стоимость замены новой печи

Стоимость замены печи

Замена печи стоит в среднем от 2 000 до 5 400 долл. США на новую домашнюю печь и монтажные работы. Замена газовой печи стоит от 3300 долларов до 6900 долларов для высокоэффективной системы отопления. Цены на новую печь зависят от размера системы, эффективности, марки, типа топлива и трудозатрат.

Стоимость замены печи — график

Стоимость замены печи
Тип Средняя стоимость замены
Газовая печь 2 000–5 200 долл. США
Электропечь 1 900–5 600 долл. США
Масляная печь 2 500–6 000 долл. США
Пропановая печь 2200–5700 долларов
Тепловой насос 3 800–8 200 долл. США
Геотермальный тепловой насос 15 000–35 000 долл. США
Угольная печь 4500–10 000 долларов
Передвижная домашняя печь 950–4500 долларов
  • Срок службы большинства печей составляет от 15 до 30 лет.
  • Газовые печи являются наиболее распространенными и имеют самые низкие эксплуатационные расходы для домовладельцев.
  • Высокоэффективные печи стоят на 30–100% больше, но экономят от 100 до 200 долларов в год на счетах за электроэнергию.

Средняя стоимость новой печи

В следующей таблице показана средняя стоимость установки новой печи.

Средняя стоимость новой печи — график

Стоимость новой печи
Средняя стоимость по стране 3 700 долл. США
Минимальная стоимость 1000 долларов США
Максимальная стоимость 12 000 долл. США
Средний диапазон
2 000 долл. США
к
5 400 долл. США

* На основе 652 проектных затрат, сообщенных членами HomeGuide.

Получите бесплатную оценку у ближайших к вам установщиков печи.
Посмотреть профи

Вернуться к началу

Средняя стоимость замены печи по типу

Средняя стоимость замены печи составляет от 2 000 до 5 400 долларов США для газовых, электрических, пропановых и масляных систем. Замена печи в передвижном доме стоит 950–4500 9000 долларов8.

Средняя стоимость замены печи домашней
Домашний размер (SF) Газ / пропан Электрический Масло
1,300 — 1,600 1800–5 700 долл. США 1700–5100 долларов 2400–5600 долларов
1,600 — 1,900 1850–5900 долларов 1800–5300 долларов 2 500–5 700 долл. США
1,900 — 2,200 1 900–6 000 долл. США 2 000–5 500 долл. США 2600–5800 долларов
2200 — 2600 2000–6200 долларов 2200–6200 долларов 2700–6000 долларов
2,600 — 3,200 2100–6300 долларов 2300–7 200 долл. США 3000–7000 долларов

Стоимость замены газовой печи

Замена газовой печи стоит от 2 000 до 5 200 долларов в среднем, в зависимости от марки и размера.Высокоэффективные газовые печи стоят на 30-50% больше , но экономят от 100 до 200 долларов в год на счетах за коммунальные услуги. Печи на природном газе идеальны для большинства климатических условий, имеют самые низкие эксплуатационные расходы, а прослужат от 15 до 25 лет .

Стоимость замены газовой печи — график

Стоимость замены газовой печи
Марка Стоимость единицы Общая стоимость установки
AirQuest 650–2 500 долл. США 1850–5500 долларов
Американский стандарт 850–3 000 долл. США 2 050–6 000 долл. США
Блуридж 600–2 000 долл. США 1800–5000 долларов
Брайант 800–3400 долл. США 2 000–6 400 долл. США
Перевозчик 1 000–2 800 долл. США 2200–5800 долларов
век 1 000–1 500 долл. США 2200–4500 долларов
Прямой комфорт 600–2 500 долл. США 1800–5500 долларов
Гудман 600–3200 долл. США 1800 — 6200 долларов
Леннокс 1400–7500 долл. США 2600–10 500 долларов
MRCOOL 800–1 500 долл. США 2 000–4 500 долл. США
Рим / Рууд 800–3900 долл. США 2000–6900 долларов
Роялтон 1300–3200 долларов 2500–6200 долларов
Trane 1,200–3,000 долларов 2400–6000 долларов
Винчестер 1200–3400 долларов 2400–6400 долларов
Йорк 800–2 000 долл. США 2 000–5 000 долл. США

* Цены указаны без учета новых газовых линий.

Печь на природном газе за и против
Плюсы Минусы
  • Самые низкие эксплуатационные расходы
  • Быстро нагревается
  • Легко сочетается с кондиционером или тепловым насосом
  • Идеально для большинства климатов
  • Природный газ широко доступен
  • Требуется газовая линия, воздуховоды, вентиляция и датчик угарного газа
  • Угрозы безопасности при утечке газа
  • Требует регулярного обслуживания

Стоимость замены электропечи

Замена электропечи стоит от 1900 долларов до 5 600 долларов , в зависимости от марки, размера и сложности установки.Электрические печи наиболее распространены в более теплом климате, и служат от 20 до 30 лет , но их эксплуатация обходится в 3-4 раза дороже, чем природный газ.

Средняя стоимость электропечи — график

Стоимость замены электропечи
Марка Стоимость единицы Общая стоимость установки
Гудман 700–900 долл. США 1700–3 600 долл. США
Прямой комфорт 650–850 долл. США 1 650–3550 долл. США
King Electric 1400–5 600 долл. США 2400–8300 долларов
Stelpro 1100–2300 долларов 2100–5000 долларов
Винчестер 1100–1600 долл. США 2100–4 300 долл. США
Электропечь за и против
Плюсы Минусы
  • Низкие затраты на установку
  • Энергоэффективность 100%
  • Не производит оксид углерода
  • Простота обслуживания и простота эксплуатации
  • Подходит для мобильных домов и небольших помещений
  • Не требуется газопроводов, топливных баков или вентиляции
  • Эксплуатация в 3-4 раза дороже, чем природный газ.
  • Создает сухой воздух, который может усугубить аллергию
  • Сбой системы при отключении электроэнергии

Стоимость замены масляной печи

Замена масляной печи стоит от 2500 до 6000 долларов в среднем , в зависимости от марки, размера и эффективности. Масляные печи распространены в отдаленных районах или с более холодным климатом, например, на северо-востоке США, а длятся от 15 до 25 лет .

Стоимость замены масляной печи — график

Стоимость замены масляной печи
Марка Стоимость единицы Общая стоимость установки
Адамс 3 100–10 000 долларов 4 100–13 000 долларов
Американский стандарт 1,200–2,000 долларов 2200–5000 долларов
Армстронг Эйр 1,200–4,300 долл. США 2200–7300 долларов
Брайант 1500–3900 долл. США 2500–6900 долларов
Блуридж 1500–2000 долларов 2500–5000 долларов
Перевозчик 1 800–2 600 долл. США 2 800–5 600 долл. США
Века / Марс 2 000–4 000 долл. США 3000–7000 долларов
Комфорт-Эйр 1700–3000 долларов 2700–6000 долларов
Котел Crown 1 900–3 100 долл. США 2 900–6 100 долл. США
Ducane 1400–3 700 долл. США 2400–6700 долларов
Гранби 1800–3400 долларов 2 800–6 400 долл. США
Хайль КвайтКомфорт 1700–2200 долларов 2 700–5 200 долл. США
Керр 3 300–5 000 долларов 4300–8000 долларов
Леннокс 1 900–3200 долл. США 2 900–6 200 долл. США
Миллер / Нортек 1 900–4 200 долл. США 2 900–7 200 долл. США
Олсен 1700–3700 долларов 2700–6700 долларов
Regal / Regal Star 1800–3000 долларов 2 800–6 000 долл. США
Рим / Рууд 1,400–4,000 долларов 2400–7000 долларов
Термо Прайд 2300–3200 долларов 3300–6200 долларов
Trane 1,400–3,000 долларов 2400–6000 долларов
Вильямсон-Термофло 1700–3500 долларов 2700–6500 долларов

* Без масляного бака.Высокоэффективные системы стоят до 100% дороже.

Плюсы и минусы масляной печи
Плюсы Минусы
  • Вырабатывает больше тепла на БТЕ, чем природный газ
  • Отсутствие дыма, копоти и запахов при техническом обслуживании
  • Нетоксичное, невзрывоопасное и биоразлагаемое топливо
  • Переживает газовые печи
  • Более низкая эффективность, более высокие цены на топливо и более шумный, чем у газа
  • Добавлены расходы и заправки маслобаков
  • Регулярная чистка масляного фильтра и дымохода
  • Требуются добавки при отрицательных температурах
  • Утечки из старых масляных баков

Стоимость замены пропановой печи

Пропановая печь стоит от от 2200 до 5700 долларов за установку в среднем, в зависимости от марки, размера и рейтинга эффективности.Пропановые печи распространены в сельской местности и длятся от 15 до 20 лет .

Стоимость пропановой печи — график

  • Установка нового пропанового баллона стоит от 1700 долларов до 4300 долларов , а аренда баллона стоит от 50 до 200 долларов в год .
  • Комплект для переоборудования печи с газа на пропан стоит 150–500 долларов .
Стоимость замены пропановой печи
Марка Стоимость единицы Общая стоимость установки
AirQuest 650–2 500 долл. США 2 050–6 000 долл. США
Американский стандарт 850–3 000 долл. США 2250–6500 долларов
Блуридж 600–2 000 долл. США 2 000–5 500 долл. США
Брайант 800–3400 долл. США 2200–6900 долларов
Перевозчик 1 000–2 800 долл. США 2400–6300 долларов
век 1 000–1 500 долл. США 2400–5000 долларов
Прямой комфорт 600–2 500 долл. США 2 000–6 000 долл. США
Гудман 600–3200 долл. США 2 000–6700 долл. США
Леннокс 1400–7500 долл. США 2 800–11 000 долларов
MRCOOL 800–1 500 долл. США 2200–5000 долларов
Рим / Рууд 800–3900 долл. США 2200–7400 долларов
Роялтон 1300–3200 долларов 2700–6700 долларов
Trane 1,200–3,000 долларов 2600–6500 долларов
Винчестер 1200–3400 долларов 2600–6900 долларов
Йорк 800–2 000 долл. США 2200–5500 долларов

* Без баллона с пропаном.Высокоэффективные установки стоят на 50% дороже, но используют на 10% меньше пропана.

Пропановая печь за и против
Плюсы Минусы
  • Нетоксичное топливо
  • Содержит в два раза больше энергии (БТЕ) ​​природного газа.
  • Низкие эксплуатационные расходы и длительный срок службы
  • Питает многие бытовые приборы
  • Вырабатывает меньше БТЕ тепла, чем масло
  • Резервуары требуют регулярного осмотра
  • Высокая воспламеняемость
  • Требуется большой внешний бак
  • Энергия на пропане в эксплуатации стоит в 2–3 раза больше, чем на природном газе

Солнечный и геотермальный обогреватель стоит

Солнечные и геотермальные системы отопления стоят от от 10 000 до 35 000 долларов США. Установка в зависимости от типа.Экологичные нагревательные печи стоят дороже, но имеют более низкие эксплуатационные расходы, рассчитаны на срок от 10 до 50 лет и имеют право на более крупные налоговые льготы.

  • Стоимость тепловых насосов с воздушным источником составляет 3800–8 200 долларов установлено, а потребляет на 50% меньше энергии , чем большинство электрических печей.
  • Геотермальные тепловые насосы стоят от 15000 долларов до 35000 долларов за установку . Геотермальные системы стоят на 25–65% меньше для эксплуатации , чем обычные тепловые насосы, и служат вдвое дольше.
  • Солнечные панели стоят от от 10 600 до 26 500 долларов в среднем для питания всего дома и электрического обогревателя. Солнечные коллекторы для отопления стоят всего от 2000 до 6000 долларов 8.
  • Дополнительная сертификация LEED стоит от 3 000 до 4 000 долларов , чтобы заработать больше налоговых льгот и повысить стоимость собственности.
Плюсы и минусы систем отопления на возобновляемых источниках энергии
Плюсы Минусы
  • Повышение эффективности системы
  • Долгосрочная экономия энергии
  • Экологичный
  • Совместим с автономным домашним источником питания
  • Высокие первоначальные затраты
  • Дорогое обслуживание

Стоимость угольной печи

Замена угольной печи стоит 4500–10 000 долларов в среднем.Уголь стоит от 100 до 270 долларов за тонну , который является самым дешевым доступным источником топлива. Угольные печи работают полностью вне сети, но требуют наибольшего ухода.

  • Установка дровяной печи стоит от 1 200 до 4500 долларов , быстро обогревает дом и дешевле, чем электричество, масло или пропан.
  • Пеллетные печи стоят от 1500 долларов до 3000 долларов. установлено.
Угольная печь за и против
Плюсы Минусы
  • Высокая энергоэффективность
  • Самый доступный и доступный источник топлива
  • Простота в эксплуатации
  • Невозобновляемая энергия и экологичность
  • Требует максимального обслуживания
  • Угольная зола разрушает трубы и сталь
  • Производит наибольшее количество выбросов углерода

Вернуться к началу

Стоимость установки новой печи

Стоимость установки новой печи зависит от энергоэффективности нагревателя и его размера в БТЕ, размера вашего дома, модификаций воздуховодов, трудозатрат, разрешений и сложности установки.

Затраты на установку новой печи — воздуховоды и кондиционер — диаграмма

Стоимость установки новой печи
Сервис Средняя стоимость
Монтажные работы 600–3 100 долл. США
Установка нового воздуховода 2400–6600 долларов
Замена воздуховода 1400–5 600 долл. США
Очистные каналы 300–700 долларов
Ремонт воздуховодов 200–700 долл. США
Уплотнение воздуховода 400–2 700 долл. США
Проверка / тестирование асбеста 250–700 долл. США
Удаление асбеста 700–2200 долл. США
Энергоаудит дом 200–500 долл. США
Удалить старую печь 150–400 долл. США
Новая газовая магистраль 500–2000 долларов
Замена масляного или пропанового бака 1600–4300 долларов
Разрешения и сборы 250–1 500 долл. США
Обрамление кладовой 500–2000 долларов
Основные электромонтажные работы 100–250 долларов
Установить вкладыш дымохода 900–3800 долл. США
Установить отвод конденсата 200–600 долларов
Замена термостата 140–350 долл. США
Система зонирования ОВК 2000–3500 долларов
Ремонт гипсокартона 150–325 долл. США

* Многие расходы не являются обязательными.

Трудозатраты на установку печи

Затраты на рабочую силу для установки печи составляют от 600 долларов США до 3 100 долларов США , в зависимости от типа системы, рейтинга эффективности и сложности работы. Установщики печей берут от 70 до 100 долларов за час , плюс от 30 до 50 долларов за час за помощника. Установка печи занимает от 4 до 18 часов .

Трудозатраты на установку печи
Тип Средняя стоимость рабочей силы
Газовая печь 900–3 000 долл. США
Электропечь 600–2 500 долл. США
Пропановая печь 1 000–3 100 долл. США
Масляная печь 1 000–3 000 долл. США

* Только работа.

Подрядчик устанавливает новую печь в доме

Найдите лучших установщиков печей в вашем районе.
Посмотреть профи

Стоимость новой печи и воздуховодов

Установка новой печи и воздуховодов стоит 3400–11000 долларов в среднем. Стоимость одной только замены воздуховода составляет в среднем 1400–5 600 долларов США8.

Может включать в себя дополнительную плату:

  • Очистка воздуховодов стоит от 300 до 700 долларов в среднем или от 25 до 45 долларов за вентиляционное отверстие .
  • Ремонт воздуховода стоит 200–700 9000 долларов в среднем8.
  • Уплотнение воздуховода стоит от от 400 до 2700 долларов США и повышает энергоэффективность.
  • Снижение выбросов асбестовых каналов добавляет 700 долларов к 2200 долларам к стандартной замене воздуховода и может повлиять на дома, построенные до 1978 года.
  • Домашний энергоаудит стоит от 200 до 500 долларов для проверки герметичности воздуховодов и оптимизации воздушного потока.

Стоимость новой печи и кондиционера

Замена новой печи и кондиционера стоит 4 000–10 000 долларов в среднем, в зависимости от типа системы HVAC, марки, рейтинга SEER и размера дома.

Стоимость установки новой печи

БТЕ

В следующей таблице показаны затраты на установку новой печи по размеру БТЕ.

БТЕ

Стоимость установки новой печи
Размер печи (БТЕ) ​​ Газ / пропан Электрический Масло
30 000 – 1700–4500 долларов –
40 000 1800–5 200 долл. США 1800–4 700 долл. США –
50 000 1850–5300 долларов 2 000–4 900 долл. США –
60 000 1 900–5 400 долл. США 2200–5100 долларов 2200–5 400 долларов
70 000 2 000–5 500 долл. США 2300–5300 долларов 2300–5500 долларов
80 000 2100–5 700 долл. США 2600–5500 долларов 2400–5600 долларов
90 000 2200–5900 долларов 2700–5800 долларов 2 500–5 700 долл. США
100 000 2300–6000 долларов 2800–6200 долларов 2600–5800 долларов
120 000 2400–6200 долларов 3 500–7 200 долл. США 2700–6000 долларов
140 000 2500–6300 долларов – 2800–6700 долларов
150 000 – – 3000–7000 долларов

* Цены без пропана и маслобаков

Стоимость установки бытовой печи по местоположению

В следующей таблице показаны затраты на домашние печи в разбивке по местоположению.

Стоимость замены домашней печи по местонахождению
Расположение Средняя стоимость замены
Атланта, Джорджия 2250–6000 долларов
Бостон, Массачусетс 2750–7400 долларов
Чикаго, Иллинойс 2300–6200 долларов
Колумбус, Огайо 2100–5 650 долларов
Денвер, Колорадо 2150–5850 долларов
Детройт, Мичиган 2140–5800 долларов
Хьюстон, Техас 2500–6800 долларов
Гонолулу, Гавайи 2450–6600 долларов
Индианаполис, IN 2,080–5,600 долл. США
Джексонвилл, Флорида 2000–5 350 долл. США
Лос-Анджелес, CA 2150–5850 долларов
Миннеаполис, Миннесота 2250–6 100 долларов
Нашвилл, TN 2 050–5 500 долл. США
Нью-Йорк, NY 2 600–7 100 долл. США
Филадельфия, Пенсильвания 2200–6000 долларов
Феникс, Аризона 2 050–5 550 долл. США
Портленд, ИЛИ 2200–5950 долларов
Сиэтл, Вашингтон 2200–6000 долларов
Талса, OK 2 000–5 400 долл. США
Вашингтон, округ Колумбия 2250–6000 долларов

* Общие затраты на установку.

Стоимость демонтажа печи

Стоимость демонтажа и утилизации печи От 150 до 400 долларов США в среднем, в зависимости от сложности, платы за сброс и расстояния до свалки. Подрядчики обычно включают плату за удаление печи в свои оценки.

Стоимость разрешения на печь

Инспекции печи и разрешения стоят от от 250 до 1500 долларов США , в зависимости от размера печи, источника топлива, местоположения и типа работы. Замена печи без разрешения — незаконна.Установщики должны вытащить разрешения.

Дополнительные расходы могут включать:

  • Разрешения на электричество стоят от 50 до 350 долларов за модернизацию электропроводки в старых домах.
  • Разрешения на газопроводы стоят от от 50 до 200 долларов США за за подключение к существующим или установку новых газовых линий.
  • Новые пропановые баллоны и пропускная способность стоят от 25 до 200 долларов .

Вернуться к началу

Стоимость печи

Стоимость новой печи для дома составляет от от 700 до 8000 долларов без установки, в зависимости от марки, источника топлива, рейтинга эффективности (AFUE), характеристик и размера в БТЕ.

Цены на печи по источникам топлива — только единицы

ед.

Цены на печи по типу
Тип Стоимость печи
Газ / пропановая печь 800–2 700 долл. США
Электропечь 700–2 600 долл. США
Масляная печь 1400–2 800 долл. США
Геотермальная система 2 500–8 000 долл. США
Солнечный водонагреватель 2 000–6 000 долл. США
Угольная печь 2 000–7 500 долл. США
Инфракрасный обогреватель высокой интенсивности 400–1900 долл. США

* Цены указаны без учета монтажа и подключения к подаче топлива.

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам печных компаний.
Посмотреть профи

Стоимость высокопроизводительной печи

Высокоэффективная печь стоит от 1000 до 5000 долларов. в среднем без установки или на 50–100% больше , в зависимости от размера, типа топлива и рейтинга AFUE. Для сравнения, стандартная печь с энергоэффективностью 80% (80-AFUE) стоит в среднем от 600 до долларов США. Более высокое AFUE снижает затраты на топливо.

Стоимость высокопроизводительной печи
Вид топлива КПД Рейтинг AFUE Стоимость единицы
Природный газ / пропан Стандартный 80% — 89% 600–1900 долларов
Высокая 90% — 99% 900–3 300 долл. США
Мазут Стандартный 80% — 87% 1,200–4,000 долларов
Высокая 90% — 97% 3000–10 000 долл. США
Электрический Высокая 100% 700–2 600 долл. США

* Цены указаны без учета инсталляции.

  • Рейтинг годовой эффективности использования топлива (AFUE) измеряет энергоэффективность печей. В печи 95-АФУЭ 95% топлива превращается в тепло.
  • Высокоэффективные печи имеют право на получение налоговой скидки Energy Star от до долларов США и других местных скидок.
Варианты скорости и КПД вентилятора
  • Одноступенчатые нагнетатели работают только на полную мощность, потребляют больше всего электроэнергии и являются самыми дешевыми печами.
  • Двухступенчатые или многоскоростные воздуходувки имеют настройку низкой и высокой температуры.
  • Воздуходувки с регулируемой или регулируемой скоростью вращения работают с множеством различных скоростей для точного регулирования температуры, но они стоят больше всего.

Чердак по сравнению с ценами на печь для ползания

Цены на печи такие же для подвальных помещений и чердаков, но могут потребоваться дополнительные расходы. Современные многопозиционные печи работают с восходящим, нисходящим или горизонтальным отверстиями в обеих областях.

Чердак vs.ползунковая печь
Чердак Подъездной путь
  • Системы с нисходящим потоком или горизонтальные
  • Легко подсоединяется к воздуховодам
  • Меньшая эффективность
  • Лучшее сухое пространство для влажного климата
  • Создает перегрев воздуховода
  • Необходима теплоизоляция и вентиляция
  • Системы с восходящим потоком
  • Более высокий КПД
  • Лучше для холодного климата
  • Требуется инкапсуляция
  • Проблемы с конденсацией без стабильной температуры в подвесном пространстве
  • Для предотвращения радона требуется больше вентиляции

Дополнительные расходы могут включать:

Цены на печь для мобильных домов

Замена печи передвижного дома стоит от 950 до 4 500 долларов США, в зависимости от марки, размера, типа и качества.Цены на печь для мобильных домов составляют от 450 до 2 500 долларов только за единицу. В большинстве передвижных домов используются печи мощностью от 35 000 до 70 000 БТЕ.

Цены на печи для мобильных домов — график

ед.

Передвижная бытовая печь Стоимость
Тип Стоимость печи Общая стоимость установки
Газовая печь 900–2 500 долл. США 1600–4500 долларов
Электропечь 450–1 500 долл. США 950–3 000 долл. США

Вернуться к началу

Стоимость установки переоборудования печи

Переоборудование печи на новый источник топлива стоит от 2 000 до 10 000 долларов в среднем.В системах природного газа и пропана можно использовать одну и ту же печь. Все остальные преобразования требуют замены печи.

Стоимость переоборудования печи
Тип преобразования Средняя стоимость
Нефть в газ 2200–8800 долларов
Электро-газ 1800–5300 долларов
Пропан в газ 650–1 500 долл. США
Газ на электричество 2 900–9 500 долл. США
Масло к электричеству 3 300–13 000 долл. США
Пропан в масло 4600–10 700 долл. США
Газ на пропан (покупка баллона) 1 900–4 900 долл. США
Газ на пропан (лизинг) 275–800 долларов
Электро на пропан (лизинг) 2000–5 700 долл. США
Электро на пропан (покупка бака) 3700–9800 долларов
Масло к пропану (лизинг) 2400–9 200 долл. США
Масло к пропану (покупка бака) 4000–13 300 долл. США
Котел к топке 10 000–30 000 долл. США

* Цены указаны без учета новых газовых линий и удлинений трубопроводов.

Дополнительные расходы могут включать:

  • Установка воздуховода стоит 1400–5 600 долларов США для замены старых неисправных воздуховодов или соответствия новым вентиляционным соединениям.
  • Установка газопровода стоит от 500 до 2000 долларов , а перекрытие газопровода стоит от 75 до 150 долларов .
  • Модернизация электрической панели стоит 1300 долларов до 2500 9000 долларов8.
  • Замена выключателя стоит от 150 до 200 долларов .
  • Стоимость ремонта старого дома составляет 1500–8000 долларов для приведения электропроводки в соответствие с нормами.
  • Удаление бака для масла или пропана стоит от 400 до 3 500 долларов и является обязательным в соответствии с большинством строительных норм и правил. Арендованные резервуары могут подлежать бесплатному вывозу.
  • Установка дренажа конденсата стоит от 200 до 600 долларов для высокоэффективных моделей.

Стоимость замены котла топочным

Замена котла на топку стоит от 10 000 до 30 000 долларов в среднем. Замена включает демонтаж старого котла, радиаторов и трубопроводов, установку новой печи и каналов, а также повторную отделку стен и полов.

Для сравнения: замена котла стоит от 3000 до 10 000 долларов 8 в среднем.

Вернуться к началу

Печь какого размера мне нужна?

Размеры печи измеряются в британских тепловых единицах (БТЕ). Большинству домов требуется от 25 до 50 БТЕ на квадратный фут , в зависимости от климатической зоны, потребностей в отоплении и эффективности печи (рейтинг AFUE). В среднем дома площадью от 1600 до 2600 квадратных футов нуждаются в печи мощностью от 40000 до 130000 БТЕ.

Калькулятор размеров печи
Площадь дома (квадратные футы) БТЕ требуется выход
1,200 — 1,600 30 000 — 80 000
1,600 — 1,900 40 000 — 95 000
1,900 — 2,200 45 000 — 110 000
2200 — 2600 55 000 — 130 000
2,600 — 2,800 65 000 — 140 000

* Из расчета от 25 до 50 БТЕ тепла на квадратный фут.

Наймите профессионала, чтобы рассчитать размер и установить печь.
Посмотреть профи

Калькулятор размеров печи — климатические зоны нагрева

Вернуться к началу

Часто задаваемые вопросы

Когда следует заменять печь?

Замените печь, если текущий агрегат старше 15 лет и требует частого ремонта, или когда ремонт стоит более половины стоимости замены.

Признаков тушения печи:

  • Счета за электроэнергию растут.
  • Помещения обогреваются неравномерно.
  • Ржавчина топливопроводов или трещины в камере системы.
  • Неисправность термостата.
  • Печь часто включается и выключается или издает громкие звуки.
  • Появляется скопление пыли или сажи.
  • Внутренний воздух пахнет утечкой газа.
  • Пламя газовой печи желтое вместо синего.

Сколько времени нужно для замены печи?

Замена или установка новой печи занимает от 4 до 18 часов в среднем , в зависимости от типа топлива, размера и сложности.Дополнительное время требуется для модификации воздуховодов, электрических или газовых линий, добавления вентиляционных отверстий или зонирования или модернизации более крупной печи.

Срок установки печи
Тип работы Трудозатраты (часы)
Установка новой печи 4–12
Замена печи 5–18

Сколько прослужит печь?

Срок службы печи От 15 до 30 лет В среднем , в зависимости от типа топлива, марки, использования и периодичности технического обслуживания.Электрические печи обычно служат дольше газовых, пропановых и масляных печей на 5-10 лет.

Средний срок службы печи
Тип Срок службы (лет)
Газовая печь 15–25
Масляная печь 15–25
Электропечь 20-30
Пропановая печь 15-20

Сколько стоит переместить печь?

Перемещение печи стоит от 2000 до 8000 долларов , в зависимости от конструкции дома, типа печи и расстояния перемещения.

  • Перемещение печи на несколько футов является самым дешевым и включает незначительные работы по прокладке воздуховодов и электромонтажные работы.
  • Перемещение печи в другое место стоит больше всего и требует новых воздуховодов, гипсокартона, электромонтажных работ и газовых линий.

Как долго длится гарантия на печь?

Гарантия производителей печей обычно составляет от 5 до 12 лет, на основные компоненты и на 20 лет, на теплообменник.

  • Большинство брендов предлагают дополнительные расширенные гарантии.
  • Подрядчики часто предоставляют 1 год гарантии на работу.

Сколько стоит запустить печь?

Печь на природном газе стоит от 400 до 700 долларов в год в среднем для эксплуатации, в то время как электрические печи стоят от от 1600 до 2200 долларов в год для эксплуатации.

Стоимость эксплуатации печи — график

Стоимость запуска печи
Вид топлива Средняя стоимость в месяц Средняя стоимость в год
Природный газ 35–60 долларов 400–700 долл. США
Электрический 130–180 долларов 1600–2200 долларов
Масло 80–145 долларов 1000–1 750 долларов США
пропан 90–200 долларов 1 000–2 500 долл. США

Остались вопросы? Спросите у печной компании.Посмотреть профи

Вернуться к началу

Получение сметы домашней печи и сметы на замену

Котировки на печь обычно составляют бесплатно . При получении оценки печи используйте этот контрольный список:

  • Сравните по крайней мере три разных оценки, полученные от опытных установщиков.
  • Выберите профессионалов HVAC с сертификатами из:
  • Не выбирайте самые низкие ставки, которые сигнализируют о некачественной работе.
  • Выберите лицензированных, застрахованных и привлеченных подрядчиков HVAC.
  • Просмотрите их рейтинги на HomeGuide, Google и Better Business Bureau (BBB).
  • Запросите копии смет, схем планов, расчетов тепловой нагрузки, заказов на оборудование, разрешений, гарантий и контрактов.
  • Убедитесь, что смета включает затраты на материалы, рабочую силу, оборудование и график установки.
  • Установите график платежей. Никогда не платите полностью авансом.
  • Задайте приведенные ниже вопросы перед подписанием контракта.

Вопросы

  • Сколько печей вы установили?
  • Можете ли вы дать мне рекомендации с прошлых работ?
  • Каков рейтинг эффективности этой печи? Вы рекомендуете высокоэффективные системы?
  • Подходит ли эта печь для получения налоговых льгот или скидок?
  • Совместима ли эта печь с имеющимися у меня воздуховодами, проводкой и термостатом?
  • Есть ли у вас гарантия на ремонт?
  • Предлагаете ли вы план обслуживания?
  • Будете ли вы использовать ручной расчет нагрузки J для определения размера моей новой печи?
  • Сколько стоят разрешения и проверки?
  • Включены ли в эту смету все затраты на оплату труда, материалы, утилизацию старой печи и уборку? Какие еще расходы применяются?
  • Нужны ли какие-либо модификации воздуховодов?
  • Мне понадобится электрическая или газовая линия?
  • Вы отдаете субподряд электромонтажные работы?
  • Вы проверяете мои воздуховоды на герметичность?
  • Сколько времени займет установка?
  • Предлагаете ли вы финансирование?
  • Каковы ваши сроки оплаты?
  • Соблюдаете ли вы все требования строительных норм?
  • Нужен ли мне резервный нагреватель для этой системы?

Получите бесплатную оценку HomeGuide от надежных установщиков печи:

Получите бесплатные оценки

  • Тайлер, Марк К.«Национальная электрическая оценка 2020 года». (2020). PDF-файл.
  • Hicks, Ray F. Национальный оценщик домашнего благоустройства, 2020 г. » (2020). PDF-файл.
  • Молись, Ричард. «Национальная строительная смета на 2020 год». (2020). PDF-файл.
  • Томсон, Джеймс А. «Национальная оценка сантехники и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на 2020 год». 2020. PDF-файл.
  • Рассел, Джонатан. «Национальная смета ремонта и страхования на период до 2020 года». 2020. PDF-файл.
  • Пакстон, Альберт С. «Национальный оценщик ремонта и модернизации на 2020 год». (2020). PDF-файл.
  • Мозель, Бен. «Национальное руководство по стоимости строительства на 2021 год». 2020. PDF-файл.
  • Бриана Шеппке, Блю Ридж Эйр. Личное общение. (2021)
  • Pretty Cool AC Отопление и охлаждение. Личное общение. (2021)
  • Брэндон Данауэй, Индивидуальный климат. Личное общение.(2021)
  • Джо Рубль, DVAC Отопление. Личное общение. (2021)
  • Стивен Пембертон, Разумное отопление и охлаждение. Личное общение. (2021)
  • Майкл Хейс, Peninsula Heating & Cooling Inc. Личное сообщение. (2021)
  • Тайлер Колладо, Fischer Heating & Air. Личное общение. (2021)
  • Джинни Лу, 4 сезона отопления. Личное общение.(2021)
  • Дженн, Gaslight Heat Services. Личное общение. (2021)
  • Шеннон Армстронг, AirGanic. Личное общение. (2021)
  • Брайан Хэдвин, Hadwin’s HVAC and Gas inc. Личное общение. (2021)
  • Ховард Биндер, пчела, тепло и кондиционер. Личное общение. (2021)
  • Руководство по определению климатических регионов по округам. (2015).

    https://www.energy.gov / sites / prod / files / 2015/10 / f27 / ba_climate_region_guide_7.3.pdf
  • Выбор отопительного оборудования для домохозяйств в США разнообразен и зависит от климатического региона. (2017).

    https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=30672
  • Руководство по покупке газовой печи. (2019).

    https://www.consumerreports.org/cro/gas-furnaces/buying-guide/index.htm
  • Полное руководство по покупке новой печи. (2021 г.).

    https: //www.staycomfy.ru / покупка новой печи
  • Сколько стоит замена новой печи в 2021 году? (2021 г.).

    https://indoortemp.com/resources/furnace-cost-breakdown
  • Что нужно знать о стоимости печи! (2021 г.).

    https://www.familyhandyman.com/project/do-i-need-a-new-furnace/
  • Сколько стоит установка или замена системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха? (2020).

    https://homeguide.com/costs/hvac-cost
  • Ожидается, что расходы на отопление для большинства домохозяйств вырастут по сравнению с уровнем прошлой зимы.(2013).

    https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=13311
  • Системы отопления дома. (нет данных).

    https://www.energy.gov/energysaver/heat-and-cool/home-heating-systems
  • Сколько будет стоить одновременная замена печи и кондиционера? (2018).

    https://plumblineservices.com/help-guides/how-much-would-it-cost-to-replace-my-furnace-and-ac-at-the-same-time
  • Налоговые льготы на оборудование для основного жилья.(2021 г.).

    https://www.energystar.gov/about/federal_tax_credits/non_business_energy_property_tax_credits
  • Печи с нагнетанием воздуха — Обогреватели — Хоз. (2021 г.).

    https://www.homedepot.com/b/Heating-Venting-Cooling-Heaters-Forced-Air-Furnaces/N-5yc1vZc4lk
  • Печи с принудительным воздухом на Lowes.com. (2021 г.).

    https://www.lowes.com/pl/Forced-air-furnaces-Furnaces-furnace-accessories-Heating-cooling/4294618084
  • Газовая печь : отзывы и цены на 2021 год.(2021 г.).

    https://www.pickhvac.com/gas-furnace/
  • Печи газовые. (2019).

    https://www.consumerreports.org/cro/gas-furnaces/buying-guide/index.htm
  • Стоимость установки газовой печи. (2021 г.).

    https://www.homewyse.com/services/cost_to_install_gas_furnace.html
  • Стоимость новой печи. (2021 г.).

    https://www.carrier.com/residential/en/us/products/furnaces/cost-of-a-new-furnace/
  • Стоимость установки печи.(2021 г.).

    https://rabbitheating.com/furnace_installation1/
  • Стоимость новой печи. (2021 г.).

    https://www.askthebuilder.com/new-furnace-cost/
  • Сколько стоит установка новой печи? (2020).

    https://www.statonheatingandair.com/how-much-does-a-new-furnace-and-installation-cost/
  • Сколько стоит замена печи? (2020).

    https://jacobsheating.com/blog/much-cost-replace-furnace/
  • Пропановые печи.(2021 г.).

    https://www.carrier.com/residential/en/us/products/furnaces/propane-furnaces/
  • Сколько стоит тепловой насос? (2021 г.).

    https://homeguide.com/costs/heat-pump-cost
  • Сколько стоит установка пропановой печи? (2021 г.).

    https://homeguide.com/costs/propane-furnace-cost
  • Сколько стоит новая газовая печь? (2021 г.).

    https://homeguide.com/costs/gas-furnace-prices
  • Сколько стоит установка или замена новой масляной печи? (2021 г.).
    https://homeguide.com/costs/oil-furnace-cost
  • Сколько стоит установка или замена новой электропечи? (2021 г.).

    https://homeguide.com/costs/electric-furnace-cost
  • Руководство по покупке масляной печи. (2021 г.).

    https://www.familyhandyman.com/article/oil-furnace-buying-guide/
  • Стоимость установки масляной печи. (2021 г.).

    https://www.homewyse.com/services/cost_to_install_oil_furnace.html
  • Справочник справедливой стоимости — Электропечи с принудительной циркуляцией воздуха.(2021 г.).

    https://www.homewyse.com/costs/cost_of_forced_air_electric_furnaces.html

Стоимость замены новой печи на 2020 год

Содержание

20AB61D7-9EA0-43FC-96C4-F789EC9363FBC Обработано с помощью sketchtool.

оглавление icon

Национальные данные показывают, что средняя стоимость замены печи колеблется от 1795 до 6290 долларов, при этом большинство домовладельцев платят около 3817 долларов. Цены будут зависеть от города, стоимости жизни, бренда, эффективности, включенных гарантий и т. Д.Новая печь сэкономит вам деньги на отоплении. Однако определить стоимость новой печи может быть непросто. Используйте приведенные ниже средние затраты на замену печи, чтобы лучше понять цены. Затем получите бесплатную оценку от ближайших к вам специалистов по замене печей.

Стоимость замены новой печи

Средняя стоимость новой печи колеблется от 1795 до 6290 долларов, при этом большинство домовладельцев платят около 3817 долларов. Цены на печи могут варьироваться в зависимости от таких факторов, как марка, стоимость установки и размер вашего дома.

Стоимость вашей новой или замененной печи также будет зависеть от типа печи, которую вы выберете. Газовые печи стоят в среднем 3153 доллара, электрические печи — около 2213 долларов, а масляные печи — около 6085 долларов. Если вам нужна наиболее точная цена, вам следует проконсультироваться со специалистом по HVAC.

Калькулятор стоимости печи

Хотите узнать, сколько должна стоить новая печь? Воспользуйтесь нашим калькулятором затрат, чтобы получить приблизительную оценку стоимости вашего дома для местных жителей, которую вы можете сравнить с ценами, которые вам предоставят технические специалисты.

Сколько будет стоить моя система HVAC?

Просто сообщите нам, что вам нужно, и мы найдем лучшего дилера для вашего проекта.

Ваше письмо отправлено

Спасибо за то, что позволили HVAC.com связать вас с сертифицированным подрядчиком. В ближайшее время с вами свяжется местный специалист.

Ваша оценка HVAC.com составляет

5000–6000 долларов

Эта оценка основана на текущих данных и не является гарантированной ценой. Для получения точных цен обратитесь к местному специалисту по HVAC.

Вот несколько брендов, которые мы рекомендуем:

Trane

Компания Trane, основанная более 100 лет назад, является известным поставщиком систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Откройте для себя печи Trane

Lennox

Lennox специализируется на инновационных технологиях, которые повышают эффективность и минимизируют шум.

Изучите печи Lennox Начать с

* Оценка основана на текущих данных и не является гарантированной ценой. Для получения точных цен обратитесь к местному дилеру HVAC.

Стоимость новой печи

Тип печи Тип печи Высокоэффективная печь
Электрическая $ 1,975 $ 2,450
Газ $ 2,385,9

$ 3 Нефть 5 880 6 290 долларов

* Эти цены являются средней ориентировочной стоимостью и не гарантируются. Цены будут варьироваться в зависимости от города, стоимости жизни, бренда, эффективности, включенных гарантий и т. Д.

Цены на газовые печи

Газовые печи в среднем стоят около 3000 долларов. Как наиболее популярный тип печи, эти агрегаты особенно подходят для регионов с более суровыми зимами.

Цены на электропечи

Электропечи обычно стоят около 2000 долларов и относятся к более дорогим типам печей, учитывая количество электричества, которое они используют для обогрева дома. Электропечи популярны в регионах с мягким зимним климатом.

Цены на масляные печи

Масляные печи в среднем стоят 6 000 долларов, что намного выше, чем у печей других типов.Хотя масляные печи существуют дольше всего, они больше не используются широко.

Стоимость установки печи

Стоимость установки новой печи обычно колеблется от 2500 до 6000 долларов США на оплату труда при профессиональной установке. Цены на установку и стоимость рабочей силы будут зависеть от ряда факторов, таких как марка и размер устройства, но, как правило, они стоят в среднем 4200 долларов.

5 факторов, влияющих на стоимость печи

1. Установка печи

Затраты на установку печи включают время, необходимое для установки печи, место ее установки, ее сложность и необходимость установки новых воздуховодов. установлен.В среднем установка печи обходится примерно в 4200 долларов. Дополнительные факторы, которые могут повлиять на стоимость установки печи, — это тип топлива, марка, размер и энергоэффективность.

2. КПД печи

Тип продукта
Тип продукта До AFUE Себестоимость единицы Установленная стоимость единицы
Газовая печь 97,3% $ 5,000 6 500 долл.
Газовая печь 97% 4 000 долл. США 5 500 долл. США
Газовая печь 92% 1 600 долл. США 3 100 долл. США
Газовая печь 96.7% 3 300 долл. 4 800 долл.
Газовая печь 95% 2 100 долл. США 3 600 долл. США
Газовая печь 96% 3 300 долл. США 4 800 долл. США
Газовая печь $ 1,600 $ 3,100

Печи сегодня намного эффективнее, чем громадные чудовища, которых мы помним из детства. Это означает, что у вас есть множество различных вариантов, когда вы собираетесь приобрести новое устройство.Печи с более высоким рейтингом эффективности использования топлива, или AFUE, работают более эффективно и, следовательно, стоят дороже для предварительной покупки, но в конечном итоге экономят ваши деньги на расходах на коммунальные услуги. При поиске новой печи имейте в виду, что переход от печи стандартной производительности к высокоэффективной может стоить от 400 до 1000 долларов в зависимости от размера и источника энергии.

Печи оцениваются в британских тепловых единицах или британских тепловых единицах. БТЕ — это количество энергии, необходимое для повышения температуры одного фунта воды на один градус по Фаренгейту.Это имперский двоюродный брат калории, то есть количества энергии, необходимого для поднятия одного килограмма воды на один градус Цельсия. Заявленная БТЕ — это количество энергии топлива, которое печь использует за час. Таким образом, печь с 100 000 БТЕ / 90% AFUE будет использовать 100 000 БТЕ топлива в час и преобразовать это в 90 000 БТЕ тепла для вашего дома.

3. Источник энергии

Тип энергии, который вы используете для обогрева дома, может быть самым важным выбором, который вы можете сделать. Электрические печи, например, менее дороги, но также более дороги в использовании энергии, чем другие типы печей.В регионах с суровой зимой электрическая печь может иметь самые высокие эксплуатационные расходы. Газовые печи более дорогие, но, поскольку природный газ относительно дешев, они могут быть наиболее экономически эффективным вариантом в течение всего срока службы печи. Нефть — самая дорогая по стоимости оборудования. Используйте диаграмму вверху страницы, чтобы лучше понять цены на печи в зависимости от вашего источника энергии, в которой сравниваются средние цены на печи со стандартной и высокой эффективностью, известные марки печи, которые лучше всего подходят для использования в диапазоне от 1500 до 2000 кв.футов домой.

4. Размер печи

Как и большинство вещей в этом мире, больше значит дороже. Попросите вашего подрядчика выполнить ручное испытание под нагрузкой J HVAC, чтобы определить печь подходящего размера для вашего дома, чтобы вы не тратили деньги на печь, которая стоит дороже и увеличивает счета за коммунальные услуги с годами.

В зависимости от источника энергии печи увеличение размера может по-разному влиять на начальную цену печи. Для газовых печей, например, увеличение мощности на 20 000 БТЕ стоит около 400 долларов для печей меньшего размера и до 1200 долларов для более крупных печей, в то время как такое же увеличение мощности для масляных печей остается в диапазоне от 300 до 600 долларов независимо от размера блока.

5. Самостоятельный энергетический аудит дома

Хотя стоимость новой печи — это один из расходов, который нужно планировать, общая экономия на счетах за электроэнергию — еще один фактор, который следует учитывать, когда вы рассматриваете покупку новой печи. Аудит энергии в доме поможет вам оценить общую эффективность вашего дома, а также поможет найти способ сэкономить деньги на вашем оборудовании HVAC. Изучив интерьер и экстерьер своего дома, вы можете оценить его энергоэффективность и определить, где можно сэкономить энергию.Как и во многих других проектах по дому, ваш бюджет будет определять, кто будет проводить энергетический аудит вашего дома. В зависимости от того, сколько времени и денег вы хотите потратить, вы можете либо нанять специалиста по HVAC, имеющего сертификат энергоаудита, либо выполнить домашний энергоаудит своими руками.

Если вы не можете позволить себе от 500 до 800 долларов, которые большинство домовладельцев тратят на энергоаудит, вы можете провести домашний тест, чтобы самостоятельно определить некоторые недостатки вашего дома.

  • Первый шаг домашнего энергоаудита своими руками — это проверка ваших счетов за электроэнергию.У Energy Star есть простой и полезный инструмент под названием Energy Star Home Energy Yardstick, который поможет вам сравнить ваши счета за электроэнергию с аналогичными домами по всей стране. Если ваши счета значительно выше, чем у аналогичных домов, или они постоянно растут, у вас могут быть проблемы.
  • Пройдитесь по дому и убедитесь, что в дверях и окнах нет сквозняков. Плохая теплоизоляция и щели в окнах и дверях позволяют воздуху из помещения выходить, а воздух — внутрь, что стоит ваших денег.
  • Закупорите и закройте все сквозняки на окнах и дверях. Это один из самых простых способов сэкономить энергию и деньги!

Ваш дом — ваша самая большая инвестиция. Покупка подходящей печи — отличный способ обеспечить, чтобы в вашем доме и близким было комфортно, что бы ни происходило снаружи. Очень важно, чтобы вы поговорили с квалифицированным специалистом или специалистом по HVAC, чтобы определить точные цены на печь. Один из лучших способов найти информацию о ближайших к вам дилерах и специалистах — это HVAC.com.

Стоимость новой печи Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит новая печь?

Средняя цена печи стандартной производительности по стране составляет от 1795 до 6290 долларов. Цена может варьироваться в зависимости от марки, сложности установки и эффективности нового устройства.

Сколько стоит новая масляная печь?

Для дома площадью от 1500 до 2000 кв. Футов новая масляная печь может стоить от 5 580 долларов за модель со стандартной эффективностью до 6290 долларов за высокоэффективную модель, включая плату за установку.

Сколько стоит новая топка котла?

Новая топка котла может стоить от 1500 до 5000 долларов. Стоимость зависит от множества факторов, включая тип используемого топлива, марку, затраты на установку и конкретные потребности вашего дома в отоплении.

Сколько стоит новая газовая печь?

По состоянию на 2018 год новая газовая печь на 100000 БТЕ может стоить от 650 до 1350 долларов, а стоимость установки — от 800 до 3000 долларов.

Сколько стоит установка новой системы центрального отопления?

Система центрального отопления предназначена для обеспечения теплом всего интерьера здания.Это может быть система HVAC. Системы центрального отопления более эффективны, тише и экономичнее (в долгосрочной перспективе), чем обычные системы отопления. Установка системы центрального отопления в вашем доме — лучший подарок, который вы могли бы подарить своим близким этой зимой. Прежде чем обращаться к специалисту по ремонту систем отопления в Сэнди-Спрингс для установки центрального отопления, узнайте все, что нужно знать об этих системах. Изучите свои варианты и составьте бюджет.

Стоимость установки центрального отопления

Если у вас есть хорошие уже существующие воздуховоды, рассчитывайте заплатить 6000-8000 долларов за установку газовой системы центрального отопления.Однако если проект включает ремонт и открытие стен, чердаков, потолков или подвесных помещений, вы заплатите от 10 000 до 14 000 долларов. Конечная стоимость может еще больше возрасти, если вы захотите использовать зональный обогрев или специальный термостат.

Распределение затрат

Специалисты по ремонту кондиционеров в Сэнди-Спрингс и других частях страны предоставляют разбивку общей стоимости проекта с каждым предложением. При расчете общей стоимости вашего проекта не забудьте учесть стоимость:

  • Регистры в соответствии с вашим предпочтением
  • Печь газовая
  • Установка или обновление воздуховодов
  • Удаление существующей системы и утилизация
  • Установка выпускного порта для подключенных регистров
  • Труд; большинство специалистов по HVAC берут от 85 до 95 долларов за час, тогда как электрики требуют от 75 до 250 долларов за час
Ожидайте, что заплатите больше, если ваш проект включает:
  • Создание нескольких зон обогрева или независимых зон обогрева (большинство домовладельцев, которые хотят это сделать, будут платить дополнительно от 500 до 2 000 долларов)
  • Установка воздухоочистителей в порты регистров (стоит 750 долларов за штуку)
  • Установка интеллектуального управления
  • Установка сенсорного экрана или программируемого термостата.Будьте готовы заплатить 250 долларов за программируемый термостат

Дополнительные соображения

Выбор сезона повлияет на общую стоимость проекта. Компания по обслуживанию кондиционеров в Сэнди-Спрингс будет взимать до 30 процентов больше за установку системы центрального отопления в пик сезона. Чтобы сэкономить деньги, подумайте о том, чтобы установить вашу систему в межсезонье. Также желательно получить предложения по крайней мере от трех подрядчиков. Обсудите налоговые льготы обновления с вашим подрядчиком и спросите эксперта, могут ли они помочь вам с документацией и оформлением документов.

Установка газовой системы имеет смысл, если:
  • Ваши воздуховоды в отличном состоянии (домовладельцы с неисправными воздуховодами платят дополнительно 2500-10 000 долларов за установку новых воздуховодов), и
  • Система не разделена на зоны

Хотите установить новую систему центрального отопления? Центральное отопление и кондиционер будет рада помочь. Наша команда состоит из опытных установщиков. Мы считаем выполнение проектов в срок и в рамках бюджета личным обязательством.Наши целеустремленные профессионалы делают все возможное, чтобы выполнить это обязательство. Чтобы воспользоваться услугами по ремонту кондиционеров в Сэнди-Спрингс, позвоните нам по телефону (404) 261 — 2280 .

Затраты на установку HVAC 2020 | Сравнить цену замены

Содержание

20AB61D7-9EA0-43FC-96C4-F789EC9363FBCСоздано с помощью sketchtool.

содержание icon

Новая печь, кондиционер или тепловой насос могут напрямую улучшить качество вашей жизни. Это может показаться значительным вложением, но в конечном итоге сэкономит вам деньги на счетах за электроэнергию.Общие затраты на установку HVAC будут варьироваться в зависимости от типа установленного вами устройства и ставок, взимаемых местными специалистами по HVAC. Другие факторы, такие как сложность демонтажа старого блока и существующих воздуховодов, также могут повлиять на окончательную стоимость.

Если вы планируете бюджет на установку HVAC, используйте эти средние затраты, чтобы получить представление о том, чего ожидать. Это диапазоны, на которые могут повлиять вышеперечисленные факторы, поэтому, прежде чем начинать проект, обязательно получите несколько оценок.Вы также можете найти онлайн-калькулятор стоимости HVAC, хотя он все равно даст вам только общее представление о цене.

Дмитрий Ма / Shutterstock

Распределение затрат на установку HVAC

Стоимость установки новой системы зависит от таких факторов, как ваше оборудование и дом. Местный спрос будет влиять на почасовые ставки, взимаемые специалистами по ОВК. В среднем вы можете ожидать, что ваши затраты на установку HVAC упадут в следующие диапазоны (обратите внимание — эти средние значения не включают стоимость оборудования):

  • Установка газовой печи: 1800–4000 долларов США
  • Установка электрической печи: 1700 долларов США 2500 долларов США
  • Установка масляной печи: от 4600 до 6900 долларов США
  • Установка воздушного теплового насоса: от 2900 долларов США до 6000 долларов США
  • Установка геотермального теплового насоса: от 3400 долларов США до 13000 долларов США

    • 18000

  • Установка кондиционера воздуха
  • Установка без воздуховода HVAC: От 300 до 1500 долларов США

Калькулятор стоимости системы HVAC

Хотите узнать, сколько должна стоить установка HVAC? Воспользуйтесь нашим калькулятором стоимости, чтобы узнать приблизительную стоимость вашего дома.

Сколько будет стоить моя система HVAC?

Просто сообщите нам, что вам нужно, и мы найдем лучшего дилера для вашего проекта.

Ваше письмо отправлено

Спасибо за то, что позволили HVAC.com связать вас с сертифицированным подрядчиком. В ближайшее время с вами свяжется местный специалист.

Ваша оценка HVAC.com составляет

5000–6000 долларов

Эта оценка основана на текущих данных и не является гарантированной ценой. Для получения точных цен обратитесь к местному специалисту по HVAC.

Вот несколько брендов, которые мы рекомендуем:

Trane

Компания Trane, основанная более 100 лет назад, является известным поставщиком систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Откройте для себя печи Trane

Lennox

Lennox специализируется на инновационных технологиях, которые повышают эффективность и минимизируют шум.

Изучите печи Lennox Начать с

* Оценка основана на текущих данных и не является гарантированной ценой. Для получения точных цен обратитесь к местному дилеру HVAC.

Факторы, влияющие на стоимость установки HVAC

Общие затраты на установку HVAC — это не только цена оборудования. Вам придется заплатить за работу по демонтажу и замене старых устройств. В старых домах может потребоваться другая работа, чтобы новая система функционировала должным образом, например, воздуховоды. Каждая из этих переменных может существенно повлиять на общую стоимость проекта.

  • Мощность, эффективность и характеристики оборудования влияют на цену. Системы большей емкости обычно стоят больше, чем системы меньшего размера, и вы будете платить больше за повышение эффективности и расширенные функции, такие как встроенная диагностика.
  • Установка и ремонт системы воздуховодов влияют на стоимость установки HVAC. Если вы устанавливаете новую систему воздушного отопления или охлаждения, в вашем доме должны быть воздуховоды. Если у вас нет воздуховодов, необходимо спроектировать и установить новую систему воздуховодов. В старых домах, где использовалось лучистое тепло, это могло стоить немалых затрат. Для вашей существующей системы воздуховодов может потребоваться воздушное уплотнение для устранения потерь воздуха, что поможет вашей новой системе отопления и охлаждения работать эффективно.
  • Количество зон повлияет на стоимость установки HVAC.С помощью бесканальных систем вы можете зонировать потребности вашего дома в отоплении и охлаждении с помощью индивидуального оборудования для обработки воздуха в каждой зоне. Чем больше зон, тем больше вам понадобится оборудования, а значит, и цена.
  • Системы контроля качества воздуха в помещении увеличивают стоимость. Если вы устанавливаете в доме увлажнители, осушители или воздухоочистители вместе с новой системой, для этих систем потребуются дополнительные расходы на оборудование. Дополнительное оборудование добавляет время к общей установке.

Часто задаваемые вопросы

Что такое установка HVAC?

«HVAC» — отопление, вентиляция и кондиционирование.Установка HVAC — это процесс установки новой системы, которая улучшает любой из этих элементов в вашем доме. Это может включать замену печи осьминога новой газовой печью или добавление бесканального кондиционирования воздуха.

Как получить лучшую цену на установку HVAC?

Чтобы получить лучшую цену на установку HVAC, запросите несколько предложений у специалистов в каталоге подрядчиков HVAC.com. Сравнение их котировок поможет вам найти лучшую цену. Вы также можете воспользоваться медленным сезоном и установить систему HVAC поздней осенью или зимой, когда специалисты HVAC могут быть не так заняты.

Как установить центральное кондиционирование

Независимо от того, становится ли лето действительно жарче или мы теряем терпимость к жаре по мере взросления, многие из нас испытывают искушение выдернуть шумные, капающие оконные кондиционеры и заменить их тихими и эффективными центральными кондиционерами для всего дома. системы.

Но мы не идем дальше. Те из вас, у кого есть воздуховоды печи с принудительной подачей воздуха, опасаются, что модификация системы отопления будет дорогостоящей и приведет к неэффективности.А если у вас нет воздуховодов, вы не можете себе представить, как они будут добавлены, не разрушив дом и не потеряв целую связку. Но добавить систему кондиционирования проще и дешевле, чем вы думаете.

Сколько стоит установка системы кондиционирования воздуха?

При добавлении к существующей системе воздушного отопления центральное кондиционирование для дома площадью 2000 квадратных футов стоит от 3500 до 4000 долларов и может быть выполнено двумя специалистами за два-три дня, часто с небольшими изменениями воздуховодов или вообще без них.

Для дома, которому нужны воздуховоды, затраты и время работы удваиваются. Но подрядчик, имеющий опыт переоборудования, может умело спрятать воздуховоды за стенами, в задней части туалетов и на чердаке с минимальными порезами в стенах и потолке и с минимальным беспорядком.

Как выбрать лучший центральный кондиционер

Первым делом — и, возможно, самым важным решением при установке центрального кондиционера в вашем доме — является выбор правильного оборудования.

Расчет тепловыделения

Все подрядчики по охлаждению должны начать свою оценку вашего дома с выполнения ручного расчета J-нагрузки «Подрядчики по кондиционированию воздуха Америки». Это определяет количество тепла, которому подвергается ваш дом. Расчет относительно прост, и он покажет, какой размер вам нужен. Перейдите к другому подрядчику, если тот, кого вы рассматриваете, хочет определить подходящую единицу для вашего дома исключительно на собственном опыте. Несмотря на то, что это сильно зависит от того, где вы живете, несколько факторов влияют на требуемый размер блока, включая количество утеплителей стен и чердака, которые у вас есть; типы и размещение окон и дверей; и ориентация вашего дома на солнце.Расчет также может предупредить вас о возможных преимуществах улучшения изоляции в вашем доме. Сделав свой дом более энергоэффективным, вы сможете уменьшить размер необходимого кондиционера.

Какого размера требуется центральный кондиционер?

iStock

Выполните следующие действия, чтобы определить размер центрального блока кондиционирования воздуха, необходимый для размера вашего дома.

Калибровка агрегата

Используя расчет тепловыделения, ваш подрядчик порекомендует размер кондиционера, выраженный либо в тоннах, либо в британских тепловых единицах в час (британские тепловые единицы в час).Одна тонна равна 12 000 британских тепловых единиц в час. Почему так важно получить устройство правильного размера?

Установка меньшего размера не сможет полностью охладить помещения в самые жаркие дни, и ее эксплуатация будет стоить дороже, поскольку она должна работать дольше, чем установка правильного размера. Компрессор увеличенного размера также стоит дороже в эксплуатации, потому что для работы более крупного агрегата просто требуется больше электроэнергии. А установка слишком большого размера не снижает влажность эффективно. Это потому, что он так быстро охлаждает воздух, что отключается до того, как у него появится возможность циркулировать надлежащий объем воздуха мимо змеевиков для извлечения необходимой влаги.В результате получается комната, которая не кажется такой прохладной, как показывает температура. На самом деле комната может казаться липкой и сырой.

КПД агрегата

После определения размера блока ваш подрядчик должен поговорить с вами об эффективности, которая выражается сезонным рейтингом энергоэффективности (SEER). Провидец оценивает, сколько британских тепловых единиц может удалить кондиционер на каждый ватт потребляемой электроэнергии. Чем выше ВИДЯЩИЙ, тем меньше затраты на эксплуатацию.

Федеральный закон требует, чтобы новые кондиционеры имели SEER не менее 13.Эти устройства имеют более низкие эксплуатационные расходы, имеют тенденцию к более высокому качеству, имеют больше функций безопасности, лучшие звуковые экраны и более низкие требования к напряжению. В общем, чем выше SEER, тем выше начальная стоимость единицы.

Типы агрегатов

Далее вы должны решить, какой тип системы покупать. Есть два вида. «Пакетная система» объединяет конденсатор, который охлаждает хладагент и выпускает теплый воздух, с системой фанкойлов, которая охлаждает и продувает воздух. Воздуховод подключается непосредственно к агрегату.По сути, это большой настенный кондиционер с воздуховодами. Но системы пакетов встречаются редко.

В «сплит-системе» конденсатор находится вне дома, а система фанкойлов — внутри; они связаны друг с другом трубами, по которым проходит хладагент. Если у вас печь с принудительной подачей воздуха, трубы хладагента подключаются к системе охлаждающего змеевика, встроенной в устройство обработки воздуха печи.

Иногда попадает прямо в существующий пленум. Если это не сработает из-за ограниченного пространства, подрядчик изготовит отдельную камеру статического давления из листового металла.Если у вас нет принудительной подачи воздуха, систему фанкойлов обычно размещают на чердаке, где она будет доставлять холодный воздух через воздуховоды. Трубы длиной от 20 до 30 футов, по которым транспортируется хладагент, замаскированы под водосточную трубу.

Правильное размещение

Даже самые тихие конденсаторы издают шум, поэтому поработайте со своим подрядчиком, чтобы найти место, которое не находится рядом с окном спальни или домашнего офиса. Не помещайте конденсатор под настил и не закрывайте его полностью, потому что он выпускает теплый воздух через верх.Любое ограничение воздушного потока снизит эффективность устройства. Однако вы можете спрятать конденсатор в ландшафтном дизайне, если воздух может свободно циркулировать вокруг него.

Нет воздуховодов? Нет проблем

Большинство центральных кондиционеров представляют собой сплит-системы: конденсатор находится снаружи, а система фанкойлов — внутри, подключена к конденсатору трубами, идущими вверх по дому. Трубы можно замаскировать как часть водосточной системы. Воздуховоды обслуживают помещения второго этажа через потолочные регистры.Воздуховоды проходят через туалеты на пути к комнатам первого этажа.

Доставка воздуха

Печные воздуховоды, по которым в холодные месяцы подается горячий воздух, могут использоваться для кондиционирования воздуха.

Если у вас есть воздуховоды

Вам следует проверить свои воздуховоды. Во многих случаях требуются модификации, чтобы приспособить больший объем воздуха, производимого кондиционированием воздуха. По иронии судьбы, старые системы воздуховодов, которые, как правило, больше, лучше всего работают при модернизации центрального кондиционирования воздуха.(Поскольку отопительная промышленность узнала больше о динамике воздушного потока и калибровочных печей и систем подачи, воздуховоды стали меньше.)

Вот список типичных модификаций, которые требуются для существующих воздуховодов:

  • Увеличение мощности воздуходувки печи (рассчитанное в кубических футах в минуту или кубических футах в минуту) для перемещения кубических футов холодного воздуха, необходимого для вашего дома. Вентилятор меньшего размера не будет пропускать через змеевики достаточно воздуха, и они могут замерзнуть.
  • Уплотнение воздуховодов для повышения эффективности.Эту работу лучше всего доверить профессионалам, так как несбалансированная система может привести к опасной обратной вытяжке во время отопительного сезона или образованию карманов теплого воздуха во время сезона охлаждения.
  • Замена старых регистров подачи на те, которые пропускают больший объем воздуха. Старые решетки регистров с прорезями шириной всего 1/4 дюйма создают слишком большое сопротивление потоку воздуха; новые решетки могут улучшить воздушный поток на 15-25 процентов.

Если необходимо установить воздуховоды

Поскольку вентилятор и змеевик монтируется на чердаке в большинстве модернизированных систем кондиционирования воздуха, задача состоит в том, чтобы получить подающие и обратные каналы к потолочным регистрам в помещениях первого и второго этажей ниже.

Воздуховоды, питающие комнаты второго этажа, обычно проходят через чердачный этаж и проходят вниз между балками чердачного этажа, где они соединяются с потолочными регистрами. Воздуховоды, питающие комнаты на первом этаже, по возможности проходят через туалеты на втором этаже.

Первый шаг, который ваш подрядчик предпримет для определения положения воздуховодов, — это нарисовать план второго этажа и положить его поверх плана первого этажа. «В 99 процентах домов, — говорит Фрэнк Скаранджелло из Стейтен-Айленда, штат Нью-Йорк, компания Scaran Heating and Air Conditioning, — туалеты второго этажа предоставят вам доступ к местам расположения потолочных регистров первого этажа.«

Воздуховоды в шкафах занимают меньше места, чем вы думаете. Поскольку большинство воздуховодов имеют размер 12×6 дюймов или 10×8 дюймов, даже в относительно небольшом шкафу размером 2×4 фута они занимают всего 4 из 64 имеющихся кубических футов. Некоторые подрядчики по охлаждению могут предложить использовать «гибкий воздуховод» (небольшой недорогой гибкий шланг) вместо жестких квадратных каналов. Но избегайте гибких воздуховодов в активных помещениях туалета — они не выдерживают износа и легко прокалываются.

Какой беспорядок вы можете ожидать, если вам нужно установить воздуховоды? В большинстве случаев поверхности стен и потолка остаются практически нетронутыми.В потолках первого и второго этажей необходимо прорезать отверстия для регистров, а на некоторых этажах туалетов на втором этаже будет проведена операция по установке новых воздуховодов. Но эти отверстия относительно небольшие, и беспорядок легко сдерживается.

Даже если в вашем доме нет воздуховодов, а кондиционер сделает ваш дом более приятным в летние месяцы, обратитесь к подрядчикам по ОВК, чтобы узнать стоимость добавления кондиционера и методы, которые они будут использовать. Правильный выбор профессионального оборудования и оборудования обеспечит вам долгие годы комфорта, а зачастую это дешевле и менее навязчиво, чем вы можете себе представить.

Ищете помощь с ремонтом дома? Гарантия на дом может помочь. Ознакомьтесь с этими подробными руководствами от команды обзора этого старого дома:

Сколько стоит новая печь? Руководство по покупке и замене печи

Фото: depositphotos.com

  • Типичный диапазон: от 2614 до 6310 долларов
  • В среднем по стране: 4453 доллара

Когда в домах становится холодно, многие домовладельцы используют печь для обогрева печи. воздух внутри, чтобы оставаться в тепле.Современные печи в основном сжигают природный газ, пропан или электричество. Существует несколько типов печей, каждая со своими характеристиками, эффективностью и стоимостью.

Если вы планируете установить новую печь, подумайте о том, чтобы учесть тип печи, местный климат, цену, площадь дома, а также правильно или неправильно изолированные участки, чтобы найти подходящую модель для ваших нужд. Как только вы найдете новую печь, следующим шагом будет установка. В HomeAdvisor средняя стоимость новой печи, и с установкой вы можете рассчитывать заплатить от 2614 до 6310 долларов при текущем среднем уровне по стране в 4453 доллара.В зависимости от типа печи, которую вы выбираете, стоимость зависит от материалов, оборудования и рабочей силы. Например, замена газовой печи стоит от 3 800 до 10 000 долларов и выше. Между тем, стоимость электрической печи обычно составляет от 2000 до 7000 долларов.

Нужно заменить печь?

Может пора заехать в профи. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших к вам профессионалов по установке печей.

+

Факторы расчета стоимости новой печи

Фото: depositphotos.com

Перед покупкой печи рекомендуется проконсультироваться со специалистом по HVAC, чтобы узнать расценки, которые помогут определить ваши потребности. Хотя в среднем по стране стоимость печи плюс установка составляет около 4453 долларов, эта сумма может меняться в зависимости от местности и конкретных факторов. В зависимости от размера, конфигурации и возраста дома профессионалы HVAC могут определить наиболее экономичный способ обогрева вашего дома. Подумайте, как расположение, площадь в квадратных футах и ​​счета за электроэнергию также помогают определить, какой тип печи лучше всего подходит для вашего дома.Тип печи напрямую влияет на изменение цены, независимо от того, выбираете ли вы газовую или электрическую установку. Есть несколько факторов, которые определяют, во сколько вам обойдется покупка и установка печи.

  • Тип печи: Доступны различные печи, включая газовые, электрические, масляные, мини-сплит и геотермальные.
  • Средняя температура: Правильно работающая печь обычно зависит от погодных условий. Включение печи при низких температурах в вашем местном климате может помочь сохранить тепло вам и вашему дому.
  • Цена: Печи различаются по цене в зависимости от модели марки и конкретных затрат на установку.
  • Площадь в футах: В больших домах больше места, куда должно доходить тепло печи.
  • Значения изоляции: Специалист по ОВКВ может указать на любые проблемы с изоляцией или потенциальные утечки воздуха в вашем доме, что даст информацию о типе печи, необходимой для решения этих проблем.

Дополнительные расходы и соображения

Хотя домовладельцы рассчитывают оплатить стоимость новой печи и ее установки, существуют и другие расходы, связанные с процессом установки.Может потребоваться дополнительная плата за дополнительные детали или дополнительную рабочую силу, которая может потребоваться нанятому специалисту для завершения проекта.

Экспертная установка

Стоимость новой печи может составлять от 2 000 до 10 000 долларов. Эта сумма покрывает стоимость печи, оборудования и рабочей силы. Скорее всего, вы заплатите от 150 до 500 долларов за профессиональные услуги по установке печи по цене от 50 до 100 долларов в час для лицензированного установщика и до 50 долларов в час для каждого дополнительного члена команды, который поможет выполнить работу.Эта стоимость зависит от ваших текущих настроек и от того, нужно ли вам отремонтировать или установить новые воздуховоды во время процесса. Цены варьируются в зависимости от города, стоимости жизни, эффективности печи и включенных гарантий, а также других местных факторов.

Затраты на электрические цепи

Если определенные факторы считают необходимым переместить печь на новое место в доме, вы можете ожидать дополнительных затрат в размере от 500 до 2000 долларов. Перемещение печи может означать размещение нового блока всего в нескольких футах от старого во время ремонта подвала.В этом случае вам просто нужно будет добавить несколько футов воздуховода. Иногда может потребоваться переместить всю систему, возможно, переместить ее из подвала на чердак. Этот сценарий требует обширной конструкции для добавления воздуховодов, гипсокартона и новых электрических цепей в новое пространство. Общие затраты варьируются в зависимости от нормы оплаты труда и марки печи.

Ремонт гипсокартона

В ситуации ремонта, когда вам нужно добавить больше воздуховодов или схем для установки новой печи, вам, вероятно, понадобится гипсокартон для ремонта и герметизации любых изменений в стене.Ремонт гипсокартона обычно стоит от 250 до 800 долларов и может быть таким же простым, как заделка места на стене или устранение более серьезных повреждений. Некоторые подрядчики учитывают размер отверстия или его расположение в своих затратах на ремонт.

Затраты на газопровод и вентиляцию

Газовой печи необходим воздух для безопасного сжигания топлива. Чтобы учесть это, вам может потребоваться добавить вентиляцию или газовую линию при установке новой газовой печи. Дополнительные газопроводы могут стоить от 300 до 800 долларов, по цене от 15 до 25 долларов за погонный фут.Эти затраты могут варьироваться в зависимости от марки печи, энергоэффективности, рейтинга британских тепловых единиц (BTU) и средних затрат на рабочую силу. Если вы переходите с электрической печи на газовую, рассчитывайте добавить в свой бюджет от 5000 до 15000 долларов в дополнение к плате за установку. Эта стоимость будет зависеть от ваших текущих настроек и от того, нужно ли вам отремонтировать или установить новые воздуховоды, включая надлежащую вентиляцию. Большинство печей не могут работать должным образом, если воздуховоды, вентиляционные отверстия или другие фильтры неправильно отрегулированы для новой печи или вашего дома.Этот новый воздуховод стоит в среднем от 3000 до 5000 долларов. Любой ремонт воздуховодов и вентиляционных отверстий может стоить от 1000 до 5000 долларов.

Замена печи стала проще

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших к вам профессионалов по установке печи.

+

Вместимость печи

Специалисты по ОВКВ оценивают размер вашего дома, чтобы определить лучший тип и модель печи для помещения. Размер печи также может повлиять на стоимость установки.Многие дома обычно требуют от 30 до 50 БТЕ на квадратный фут для надлежащего обогрева дома. Например, для дома площадью от 700 до 1500 квадратных футов потребуется рейтинг BTU от 40 000 до 60 000, что будет стоить от 2 000 до 3 000 долларов. Печь для дома размером от 2 000 до 5 000 квадратных футов потребует от 125 000 до 150 000 БТЕ и будет стоить примерно от 3 300 до 6 500 долларов.

Разрешения

Перед тем, как приступить к работе, вам необходимо получить соответствующие разрешения и оплатить любые дополнительные сборы, необходимые для оплаты труда и типа выполняемой работы.Разрешение стоит от 350 до 1800 долларов, что зависит от местоположения. Эти сборы могут составлять до 25 процентов от окончательной суммы счета. Многие компании включают плату за осмотр в размере 100 долларов, чтобы убедиться, что оборудование работает правильно и безопасно. Прежде чем выбирать услугу, сначала подумайте о том, чтобы сделать покупки, потому что некоторые местные поставщики газа предлагают бесплатные проверки, которые могут сэкономить вам деньги.

Фото: depositphotos.com

Стоимость новых типов печей

Есть несколько типов печей, и в зависимости от того, какой вы выберете, цена может варьироваться.Средняя стоимость замены печи составляет от 2000 до 7000 долларов в зависимости от модели, которая лучше всего соответствует вашим потребностям. Существуют газовые, электрические и масляные версии, в каждой из которых используется разное количество топлива, которое может повлиять на качество отопления дома.

Природный газ

Природный газ — относительно недорогой источник топлива, который может эффективно и быстро обогревать дом. Печи, работающие на природном газе, лучше всего подходят для северного климата внутри хорошо изолированных домов. Установка одной из лучших газовых печей может стоить от 3800 до 10 000 долларов, в зависимости от марки и от того, проводите ли вы преобразование с электрического агрегата.Поскольку для газовой установки требуется система воздуховодов, вы можете понести дополнительные расходы, если подрядчику потребуется внести изменения в существующую систему воздуховодов для размещения новой печи.

Электрические

Хотя электрические печи имеют более высокие эксплуатационные расходы, они также имеют относительно более низкие цены на установку. Электрическая печь отличается высокой эффективностью и относительно низкими эксплуатационными расходами. Однако электрические печи нагреваются медленнее, чем газовые, и ежемесячный запуск электропечи требует больше денег.Установка этого типа печи может стоить домовладельцам от 2000 до 7000 долларов.

Нефть

Поскольку цены на нефть в США выросли много лет назад, многие домовладельцы стремились перейти на газовые печи, чтобы сэкономить деньги. При этом сейчас масляная печь часто рассматривается как более экологичный вариант. Несмотря на то, что для этого требуются резервуары для хранения, этот тип печи позволяет сразу покупать большое количество топлива и избавляться от ежемесячных счетов за отопление. Переход на масляную модель более экологически безопасен, поскольку топливо хранится непосредственно на месте.Стоимость печи, работающей на жидком топливе, составляет от 6750 до 10 000 долларов.

Фото: depositphotos.com

Нужна ли мне новая печь?

В холодное время года ломать топку не очень удобно. Когда вы принимаете во внимание потенциальный дискомфорт и опасность дома без отопления, становится еще более важным, чтобы печь работала правильно. Гораздо лучше проявлять инициативу и замечать, когда вам нужна новая система отопления, вместо того, чтобы ждать, пока обогреватель перестанет работать во время резкого похолодания.При замене печи следует учитывать несколько ключевых факторов, в том числе высокие счета за отопление, безопасность, энергоэффективность и затопление.

Высокие счета за отопление

Печь является одним из крупнейших потребителей энергии в доме, и ее эффективность может напрямую повлиять на ваш ежемесячный бюджет. С началом холодного сезона рекомендуется проверить свои счета за электроэнергию. Если вы обнаружите, что платите намного больше, чем в прошлом году, и ставки не увеличились, это может быть признаком того, что нужно перепроверить вашу печь.Новые и ухоженные приборы работают с максимальной эффективностью, в то время как старые модели не работают.

Безопасность

Неисправная печь может быть опасна для здоровья. Неисправная система отопления может привести к распространению угарного газа по всему дому, и его воздействие может быть смертельным. Сломанная печь также способствует распространению пыли, плесени или другого загрязненного воздуха, что может усугубить астму и аллергические реакции. Новая печь поможет очистить воздух, что может облегчить некоторые проблемы со здоровьем.

Может быть, пришло время для новой печи

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших к вам профессионалов по установке печи.

+

Энергоэффективность

Слишком большая печь часто включается и выключается чаще, потребляя больше энергии для питания и постоянного нагрева. Чтобы избежать отходов, вы можете подумать о замене старой печи на более новую энергоэффективную модель. Размер устройства может напрямую влиять на количество энергии, необходимое для его работы. Чтобы печь была более эффективной, домовладельцы могут снизить температуру термостата на несколько градусов, закрыть окна на ночь или летом и перекрыть протечки или изолировать воздуховоды, чтобы уменьшить потенциальные потери тепла.

Наводнение

Многие домовладельцы знают о потенциальном ущербе, который наводнение может нанести дому. Если печь установлена ​​ниже уровня земли, наводнение может повредить печатные платы или другие чувствительные компоненты. В зависимости от глубины воды, продолжительности воздействия и размера повреждений замена печи может быть единственным вариантом. Чтобы защитить вашу печь от потенциального затопления, подумайте о перемещении устройства на верхний уровень или на чердак или проверьте, могут ли профессионалы построить защитную перегородку вокруг устройства, чтобы предотвратить повреждение водой.

Фото: depositphotos.com

Стоимость новой печи: сделай сам по сравнению с наймом профессионала

После покупки новой печи еще одним важным соображением является стоимость найма услуги по установке. Наем надежного, хорошо обученного подрядчика имеет решающее значение для правильной установки печи. Если вы в конечном итоге наймете менее квалифицированного подрядчика или возьмете на себя этот проект самостоятельно, результаты могут привести к ошибкам и к тому, что печь будет работать неэффективно, что может быть даже опасно.Эти проблемы могут привести к увеличению денежных затрат и затрат на электроэнергию в долгосрочной перспективе, поскольку вы, скорее всего, в конечном итоге наймете подрядчика для решения проблем.

Если вы, как правило, очень удобны и думаете, что сможете выполнить эту установку самостоятельно, чтобы сэкономить деньги, вы должны сначала понять сложность этого процесса, чтобы обеспечить безопасное и успешное подключение. Однако, поскольку здесь требуется много технической проводки, рекомендуется нанять обученного специалиста по HVAC, чтобы сделать это безопасно и правильно.Чтобы выполнить этот процесс установки своими руками, вам необходимо знать, как получить соответствующие разрешения, удалить существующую печь и безопасно отсоединить газовую линию (если применимо) перед установкой новой модели. Утечки в печи могут возникнуть во время установки, и, если у вас нет опыта, будет сложно устранить проблему и предотвратить дальнейшее повреждение. Хотя стоимость новой печи может составлять значительную сумму, вы можете рассматривать ее как вложение, поскольку она должна прослужить от 15 до 25 лет.

Из сковороды в печь

Не обязательно делать это самому.Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших к вам профессионалов по установке печей.

+

Как сэкономить на стоимости новой печи

Маловероятно, что печь прослужит вечно, поэтому в какой-то момент вам придется заменить существующую систему отопления. При выборе лучших моделей и услуг по установке вы, скорее всего, столкнетесь с высокими ценами. Несмотря на то, что эти расходы относительно высоки, эти расходы устанавливаются обученными профессионалами, которые следят за тем, чтобы работа выполнялась безопасно и в соответствии с кодом.Хотя эти первоначальные затраты могут показаться существенными, вот несколько полезных способов сэкономить деньги без ущерба для качества установки.

  • Изучите текущие предложения, распродажи, купоны, рекламные акции и скидки от производителей и установщиков.
  • Ознакомьтесь с предложениями партнеров по новой единице через членство в складском клубе.
  • Еженедельно откладывайте деньги на крупные домашние расходы. Таким образом, на случай происшествия вы построите аккуратное гнездышко, чтобы покрыть расходы.
  • Подайте заявку на финансирование через местный банк или кредитный союз.
  • Узнайте, есть ли какие-либо налоговые льготы или специальные скидки от федеральных, государственных или местных органов власти и поставщиков коммунальных услуг.
  • Перед наймом спросите расценки у нескольких квалифицированных монтажных компаний.
  • Убедитесь, что инсталляторы HVAC, которых вы рассматриваете, предлагают бесплатные расценки.

Вопросы о стоимости новой печи

Установка новой печи может быть сложным процессом, поэтому важно задать местному специалисту правильные вопросы, чтобы облегчить любую из ваших проблем.Вот несколько рекомендуемых вопросов, которые следует задать на разных этапах процесса установки печи.

Перед установкой новой печи:

  • Какого размера должна быть печь, учитывая размер моего дома?
  • Как измеряется эффективность этого устройства?
  • Какие типы и марки печей есть в наличии?
  • Какой тип топлива лучше всего подходит для моего дома и местного климата?
  • Как долго прослужит эта модель?
  • Сколько будет стоить установка и сколько будет указано ценовое предложение?
  • У вас есть подробный список затрат или предложение, в котором описывается весь объем работ по установке?
  • Как местные разрешения и сборы за инспекцию влияют на общую стоимость?
  • Какова наценка вашего оборудования?
  • Можно ли установить другие системы, в том числе термостат?

Если в процессе установки возникла проблема:

  • Каковы следующие шаги, чтобы исправить это?
  • Какие дополнительные затраты или дополнительное время необходимы, чтобы это исправить?

После установки печи:

  • Требуется ли регулярное техническое обслуживание?
  • Кому адресовать оплату?
  • Где я могу оставить отзыв или характеристику?

Часто задаваемые вопросы

Покупка новой печи и аренда услуг по установке могут быть запутанным процессом, особенно если вы никогда не делали этого раньше.Мы ответили на несколько распространенных вопросов, чтобы упростить этот процесс.

В. Сколько стоит новая печь для дома площадью 2 000 квадратных футов?

Чтобы рассчитать печь правильного размера для вашего дома, вам сначала нужно знать квадратные метры вашего дома. Отсюда вы можете определить среднюю тепловую мощность, необходимую печи для правильного обогрева вашего помещения. Для дома площадью 2000 квадратных футов новая печь будет стоить около 3300 долларов, исходя из общей площади в квадратных футах и ​​рейтинга BTU.

В. Насколько сложно заменить печь?

Установка новой печи — сложный процесс, и часто рекомендуется доверить эту работу обученным специалистам, которые знают, как выполнить работу должным образом и эффективно. Этот процесс занимает несколько часов, и даже больше, если возникают сложности, связанные с модификацией воздуховодов, электричества или газопровода, которые необходимы для соответствия новому оборудованию.

Leave a Comment

Спиртовар про с двумя царгами инструкция: Самогонный аппарат (дистиллятор) Двойной перегонки «Спиртовар Истомина» с царгами (сухопарниками) СПИРТОВАР ПРО ПЛЮС РЕСТАЙЛИНГ

СПИРТОВАР ПРО ПЛЮС — Профессиональный самогонный аппарат двойной перегонки!

Антон Журавлев, г. Иркутск

Это лучший дистиллятор по соотношению цена-качество. Отличный выбор как для новичков, так и для профи. Благодаря системе двойной перегонки, получать продукт крепостью до 90 градусов — не проблема!. Все что нужно — подключить дефлегматор к охлаждению и он будет отсекать сивушные примеси, делая продукт более крепким и чистым.

Качество аппарата на высоте. Сразу видно, что сделан не на коленке в гараже, а на профессиональном оборудовании. Такой аппаратик и подарить друзьям не стыдно, выглядит отлично!

А главный на мой взгляд плюс — это качество финального продукта. На моем старом аппарате с обычным сухопарником всегда оставался неприятный запах и привкус деревенского самогона. При использовании же Спиртовара, дистиллят получается чистейший без неприятного запаха и привкуса. Две царги с дефлегматорами и реверсивная дистилляции делают свое дело!

 

Сергей Валерьевич, пос. Мирный

Аппарат на все времена, сможет произвести любой алкогольный напиток о котором вы только задумаетесь — от ароматных дистиллятов до чистейшего спирта. Хотите дистиллят — не используйте дефлегматоры. Хотите экспериментировать — пожалуйста! Закладывайте ароматические вещества в царги-сухопарники или добавляйте их прямо в верхнюю камеру. Я так делаю абсент, джин и травяные дистилляты. Возможно все!

Вот в кратце преимущества:

  • можно использовать на любой плите, у бака плоское ферромагнитное дно 2мм;
  • имеется краник для слива, очень удообно сливать горячий остаток;
  • аппарат универсальный: можно использовать и в режиме двойной перегонки и в режиме “Potstill”;
  • очень эффективный холодильник;
  • электронный термометр можно использовать не только в аппарате, но ддля других бытовых целей;
  • богатые возможности ароматизации: в верхнюю камеру можно добавлять свежые измельченные ягоды, фрукты, соки. В сухопарник — травы, сухофрукты и т.п.;

Очень порадовало,что все комплекте, готов к работе прямо из коробки!
МОЯ ОЦЕНКА : Пять из пяти!

 

Роман Алабаев, г. Омск

Результат тем более впечатляющий, если принимать во внимание то, что самогоноварением я раньше никогда не занимался. Все что нужно — залить брагу, поставить аппарат на плиту и подключить шланг к водопроводному крану. Если что-то непонятно, то всегда можно полистать инструкцию, а уж в совсем непонятных ситуациях — позвонить в интернет-магазин, где всегда проконсультируют.

Аппарат стабильно выдает 75-85 градусный продукт при скорости отбора 1,5-2 литра в час. Не сказать, что это очень быстро, но зато, по мнению друзей, качество получается существенно лучше, чем на старых аппаратах. Во всяком случае, голова с похмелья больше ни у кого не болит.

Пользуюсь 2 месяца и пока всем доволен. В комплекте было все необходимое чтобы можно было сразу приступить к делу.

Написать отзыв

Спиртовар Истомина — самогонный аппарат двойной перегонки


Производство крепких алкогольных напитков на основе дистилляции предполагает многофакторную очистку. Это необходимо не столько для увеличения крепости конечного продукта, сколько для очищения его от вредных примесей.


При использовании бытового самогонного аппарата требуется двойная перегонка, в результате которой удаляется около 80% сивушных масел. С целью экономии времени и получения более качественного результата гораздо целесообразнее использовать самогонный аппарат двойной перегонки или спиртовар Истомина. Что это такое и в чем преимущество использования именно его для получения дистиллята – в нашей статье.


История изобретения


Принцип двойной очистки реализован в первую очередь использованием сухопарника. Это емкость между перегонным кубом и холодильником, где за счет разницы температур и давления собирается определенное количество примесей. Во второй половине прошлого столетия сотрудник НИЦ «Курчатовский институт» С.Истомин разработал новую конфигурацию самогонного аппарата, оснастив его 2-мя сухопарниками. Не будем уточнять, каким образом усовершенствованный дистиллятор сочетается с исследованиями в области фундаментальной физики и атомной энергетики, на чем всегда специализировался Курчатовский институт, но идея была прекрасной.


Конструкция спиртовара


Перегонный куб поделили на 2 части, к каждой из которых подвели отдельный сухопарник. В результате получилось, что за один цикл дистилляции происходит сразу двойная очистка. Итогом такого изобретения стала возможность получать этиловый спирт в чистом виде крепостью 88-90°С. Идея оказалась действительно интересной и продуктивной. Впоследствии ученый запатентовал свое изобретение, назвав его «спиртовар Истомина».


Введение в 90-х годах сухого закона сделало невозможным массовый выпуск агрегатов, но уже в начале 2000-х этот недостаток был исправлен. Сегодня можно приобрести как сам спиртовар Истомина, так и различные его вариации. Все они объединены в категорию самогонный аппарат двойной перегонки.


ВИДЕО: Обзор спиртовара ПРО



Принцип работы агрегата


Для того, чтобы понимать, как именно работает самогонный аппарат двойной перегонки, нужно разобраться в происходящих процессах. Перегонный куб нагревают до температуры 80-86°С. Температура кипения этилового спирта составляет 77°С. Во время нагревания спирт начинает испаряться, подниматься вместе с парами воды и переходить в холодильник. За счет резкого охлаждения спиртосодержащие пары конденсируются в жидкость и стекают в приемочную емкость. Одновременно со спиртом выходят дополнительные примеси, преимущественно вредные, которые еще не закипели или уже успели перейти в парообразное состояние. Устранение таких примесей и есть основная задача винокура.


Это очень схематичное описание процесса, но оно дает понимание того, какие процессы идут во время перегонки и откуда берутся сивушные масла и эфиры.


Схема аппарата двойной перегонки проста, как все гениальное. В конструкцию входят:


  • перегонный куб, разделенный на 2 части;


  • 2 царги сухопарника;


  • двухконтурный холодильник.


В процессе дистилляции в нижний отсек куба заливают брагу и начинают подогрев. Первая порция спиртосодержащих паров начинает переходить в первый сухопарник. Соединительные трубки нижней царги смонтированы чуть ниже перегонного куба, поэтому здесь оседают самые тяжелые сивушные масла и эфиры.


Именно 2 сухопарника и обеспечивают такую качественную и быструю очистку


Далее спиртосодержащие пары переходят в первый холодильник, где, уже частично освободившиеся от эфиров, конденсируются на стенках. Жидкость возвращается во второй отдел перегонного куба и обрабатывается еще раз горячими парами, поступающими от нижней части. Фактически, это водяная баня, на которой доводится до готовности более легкая части браги. Пары с верхнего отсека переходят во второй сухопарник, где оседает более 85% все примесей, в том числе с температурой кипения выше, чем у этилового спирта. Дальше спиртосодержащие пары переходят в холодильник, конденсируются и стекают в приемочную емкость. На выходе – практически чистый этиловый спирт, содержащий минимум вредных примесей, что полностью соответствует ГОСТ 5962-2013.


Это базовая конструкция спиртовара Истомина, которая впоследствии претерпела ряд изменений.


Какие примеси удаляют в процессе дистилляции


Говоря в целом о сивушных маслах, эфирах и спиртах, мы редко останавливаемся на том, что это вообще такое и какая концентрация присутствует в самогоне. Ниже в таблице приведены данные относительно гостовских стандартов, очищенного самогона и полученного по резульататм однократной перегонки.


Таблица концентрации химических элементов в алкогольных напитках:










Примеси


Допустимое содержание примесей, мг/л


Согласно ГОСТ


Алкоголь с резкой отдушкой


Очищенный алкоголь


Спирт


Водка


Спирт


Водка


Водка


Коньяк


Альдегиды


8


5-50


8


50-500


3,2


20-200


Эфирные масла


13


50-270


13


50-2700


5,2


20-1080


Сивушные масла


6


170-500


6


1700-5000


2,4


680-2000


Метиловый спирт


0,3


—


300


—


120


1000


Фурфурол


—


3


—


30


—


12


В категории «сивушные масла» объединены более 11 различных спиртов с отличающимися температурами кипения.


Модернизация спиртовара Истомина


Конструкция спиртовара только на первый взгляд кажется идеальной, но современные инженеры решили ее доработать и довести до технологического совершенства. Так, в самогонные аппараты двойной очистки установили не просто сухопарники, но дефлегматоры и подвели к каждому охлаждающую установку для усиления конденсации. За счет внешнего охлаждения корпуса дефлегматора-сухопарника происходит более качественное отделение тяжелых примесей.


За один цикл дистилляции получается полноценная двойная перегонка с поэтапным очищением от эфирных и сивушных масел.


Такая работа экономит время, более качественно разделяет спирт на фракции (на спиртоваре Истомина точно также отделяют головы и отсекают хвосты) и выдает еще более чистый спирт, чем даже после двойной перегонки на бытовом дистилляторе.


ВИДЕО: Самогонный аппарат Хмельмастер



Технические характеристики


Спиртовары изготавливают из жаропрочной никелированной нержавеющей стали марки 08Х18Н10 толщиной 4 мм на дне и 2 мм на стенках.


В продаже представлены 2 основных разновидности по объему перегонного куба:


  • 12 литров высотой 57 см, из которых 10 литров нижний отсек, 2 литра – верхний;


  • 24 литра высотой 70 см, из которых 20 литров на нижний, 4 литра – верхний.


Перегонный куб заполняется брагой только на 2/3, в крайнем случае, на ¾ всего объема, чтобы исключить чрезмерное давление внутри.


  1. Швы очень прочные, тщательно зачищены. Ручки удобные, сделаны грамотно – не нагреваются во время дистилляции и не мешают самому процессу.


  1. Соединительные трубки изготовлены из пищевого силикона и жаропрочной стали. Диаметр трубок между секциями перегонного куба составляет 8 мм, что исключает закупоривание даже при работе с фруктовой или зерновой брагой.


  2. На самом перегонном кубе предусмотрен кран для слива переработанной браги. На сухопарнике – для слива флегмы.


  3. Для контроля температуры установлены 2 термометра – на каждом отделении перегонного куба, чтобы была возможность контролировать температуру во время работы с различным сырьем.


  4. Работает спиртовар на газовой плите. В линейке товаров есть электрические модели, где нагрев осуществляется ТЭНом со встроенным терморегулятором. По производительности такой агрегат менее мощный, но его продуктивность все равно выше, чем у бытового дистиллятора, если пересчитать время затраченное на двойную перегонку.


  5. В зависимости от марка и объема перегонного куба производительность спиртовара Истомина составляет 1-2,5 литра в час и напрямую зависит от температуры нагревания. Чем она выше, тем больше спирта на выходе.


Нагрев всегда должен осуществляться постепенно, чтобы дать возможность «созреть» спиртосодержащим парам и качественно очиститься от вредных примесей.


Чем лучше самогонный аппарат с двумя сухопарниками


Объективно, такой агрегат лучший среди всего аналогичного оборудования. Это обусловлено не только перегонкой, но самим принципом работы, когда от винокура требуется минимум действий, чтобы получить качественный продукт.


Некоторые специалисты пытаются воспроизвести спиртовар Истомина в бытовых условиях и устанавливают последовательно 2 сухопарника между перегонным кубом и холодильником. Действительно, за счет разницы температур и давления в перегонном кубе и сухопарнике, в последнем действительно резко оседает часть сивухи, но в следующем сухопарнике ровно такая же температура и аналогичное давление, так что существенной разницы нет – 1 установлен сухопарник или 2 последовательно.


Самогонный аппарат с двумя сухопарниками лучше очищает жидкость, но со спиртоваром ему не сравниться


Основа работы спиртовара Истомина в том, что сперва нагревается основной объем, переходит в сухопарник, резко остывает и сбрасывает часть сивухи, после снова нагревается до температуры кипения и опять резко охлаждается, чтобы сбросить остаток вредных примесей. Этот контраст на холодном и горячем как раз и обеспечивает чистоту продукта.


Но назвать дистиллятор и спиртовар аналогичными друг другу нельзя. Аппараты двойной перегонки дают очищенный спирт крепостью от 70°-90°, тогда как на обычном самогонном аппарате максимальная крепость напитка только 60°. В первом случае вы получаете ректификат, во втором – самогон.


Конечно, даже при такой качественной обработке спиртовар уступает ректификационной колонне, оснащенной насадками Панченкова, но чистота выходящего продукта не идет ни в какой сравнение с бытовыми дистилляторами.


ВИДЕО: Самогонный аппарат двойной перегонки


Самогонный аппарат спиртовар отзывы | Самогон

«Спиртовар Про» самогонный аппарат, отзыв

Самогонный аппарат двойной перегонки Спиртовар ПРО с царгами

Аппарат двойной перегонки Спиртовар Про Плюс Рестайлинг с тэном. Видео обзор (отзыв).

Аппарат двойной перегонки Спиртовар ПРО Плюс Видео отзыв

Хмель Мастер Спиртовар Итоги перегонки, видео обзор, отзыв

Работа Магнум 2018 на сахарной браге. Показал все нюансы и тонкости.

Спиртовар — домашний самогонный аппарат двойной перегонки с дефлегматором

НЕСТАНДАРТНАЯ РАБОТА МАГНУМ 2018. Инфо для интересующихся.

Мятно-виноградный самогон на аппарате Спиртовар Про двойной перегонки

Спиртовар про с двумя царгами рестайлинг

Также смотрите:

  • Самогон из поджаренного сахара

  • Когда создан самогонный аппарат

  • Начало брожения браги

  • Что делать с самогонными эфирными маслами

  • Как сделать брагу в домашних условиях из хлеба

  • Технология приготовления самогона из кукурузы

  • Настойки из самогона на груше

  • Очень хороший коньяк из самогона

  • Что влияет на крепость браги

  • Добавляем в брагу прикормку

  • Мутная самогонка очистка

  • Режимы при перегоне самогона

  • Рецепты вкусовых добавок в самогон из трав

  • Медовуха рецепт с самогоном

  • Процесс отделения голов хвостов самогон

Главная »
Популярное »
Самогонный аппарат спиртовар отзывы

Самогонные Реверсивные Аппараты ДВОЙНОЙ ПЕРЕГОНКИ.


Самогонные Реверсивные Аппараты ДВОЙНОЙ ПЕРЕГОНКИ

Отличительная особенность аппарата «Хмель-мастер» — два сухопарника, выполнены в блоке с перегонным баком и работающие последовательно. Можно сказать, что сам аппарат — это один большой сухопарник с подогревом.

Конструкция аппарата Хмель Мастер

Еще одной особенностью аппарата является конструкция холодильника с двойной спиралью. Одна ветка работает на охлаждение первого сухопарника-дефлегматора, вторая — на конденсацию готового продукта. Еще 12-ти литровый самогонный аппарат «Хмель-мастер» оборудован биметаллическим термометром, показывающим температуру паров спирта, поступающих во второй сухопарник и позволяющим контролировать процесс перегонки с довольно высокой точностью.

Как это работает

Технологический процесс работы аппарата несколько отличается от действия традиционного самогонного аппарата и требует соблюдения некоторых правил, важных для безопасности. Труба первого сухопарника, в которую поступают пары непосредственно от браги, опускается на несколько сантиметров ниже крышки. Ее срез не должен ни в коем случае касаться жидкости — это может привести к закупориванию паропровода.

Хотя диаметр царги довольно приличный, пена, жмых и жидкость вполне в состоянии забить ее. Над уровнем браги должно непременно оставаться свободное расстояние около 4-5 см. К сожалению смотрового окошка в аппарате «Хмель-мастер 12 л» не предусмотрено, поэтому определять уровень заполнения следует экспериментальным путем.

Заборное отверстие второго сухопарника находится непосредственно в крышке и угрозы безопасности не несет. Разные уровни заборных патрубков играют основную роль в работе аппарата. При нагревании браги пар, насыщенный как спиртовыми, так и сивушными парами поднимается по колонне сухопарника № 1 и поступает в спираль холодильника. По пути часть флегмы осаживается в колонне, а оставшийся пар — в холодильнике, закольцованном на куб.

Флегма возвращается обратно в брагу, а очищенные спиртовые пары поступают в колонну второго сухопарника (царги). Здесь процесс конденсации высокотемпературных паров сивушных масел, которые еще остались, повторяется и флегма возвращается в бак, а спиртовые пары попадают в холодильник продуктопровода и стекают в приемную емкость.

Процесс довольно сложный в описании, но простой в реальности. Он не замедляет работу самогонного аппарата и продуктивность « Хмель-мастера достигает 2,5 л/ч спирта высокой очистки. Вследствие двойной очистки и полного извлечения паров спирта выход готового продукта увеличен на 15-20%, по сравнению с обычными аппаратами, а временные затраты сокращаются вдвое. Это приводит как к экономии дров или газа, так и к повышению комфорта работы — нет необходимости налаживать аппарат второй раз.

Высота аппарата в сборе 57 см, что позволяет удобно разместить его под вытяжкой. Внешний блок отлично скомпонован и сбалансирован по весу — крышка не деформируется и перевеса в сторону холодильника при заполнении его водой нет. Перегонный куб оборудован сливным краном, что очень удобно для слива барды и мытья куба.

Пищевая жаропрочная сталь марки 08Х18Н10

Сделан аппарат полностью из хромо-никелевой стали 08Х18Н10 (AISI 304) применяемой в инженерных конструкциях, работающих при высокой температуре в агрессивных средах. Толщина стали — 2 мм. Это определяет вес аппарата — 3,5 кг.

Несколько смущает небольшой объем бака — 12 литров, при соблюдении правил предосторожности и необходимости оставить пространство для парового слоя, превращается в эффективных 8. Для столь сложного процесса перегонки несколько маловато.

В комплект поставки аппарата входят прокладки под сухопарники из медицинской (как заявлено производителем) резины и силиконовые шланги для воды. Не хватает переходника на разные виды кранов, но его можно докупить без проблем. Также в комплекте инструкция и книга рецептов с более чем сотней способов приготовления домашнего алкоголя.

Но технологически аппарат должен работать так, что большинство запахов и примесей, определяющих послевкусие, извлекаются из спирта в процессе дистилляции и получить можно только высококачественный спирт высокой очистки. А уже затем использовать его как базу для приготовления напитков по собственным рецептам, или взятым из книги.

В статье рассмотрены только некоторые аспекты работы с аппаратом «Хмель-мастер» 12 л. Если у вас есть опыт работы с ним, или некоторые утверждения автора кажутся спорными — присоединяйтесь к обсуждению. Истина не только в вине, но и в дискуссии.

Небольшое количество алкоголя еженедельно защищает сердце, если у вас уже есть заболевание, исследование показывает

«Это не общая популяция — исследование применяется к людям, у которых уже произошло что-то, связанное с сердечно-сосудистым здоровьем», — сказала исследователь алкоголя Эммануэла Гакиду. который является старшим директором по организационному развитию и обучению в Институте показателей здоровья и оценки Вашингтонского университета.

«И они обнаружили, что если вы продолжаете пить после сердечного приступа, это не так уж плохо для вас, пока вы сохраняете потребление на низком уровне», — сказал Гакиду, не участвовавший в исследовании.

По сравнению с людьми, которые совсем не пьют, исследование показало, что употребление до 105 граммов алкоголя каждую неделю — что эквивалентно чуть более бутылки вина или шести упаковок пива средней крепости — казалось, для защиты люди, у которых уже были проблемы с сердцем в результате повторного происшествия или ранней смерти.

Однако, согласно исследованию, опубликованному в понедельник в журнале BMC Medicine, наибольшая польза была получена от употребления менее половины этого количества.

«Наши результаты показывают, что людям с ССЗ (сердечно-сосудистыми заболеваниями), возможно, не нужно прекращать употребление алкоголя, чтобы предотвратить дополнительные сердечные приступы, инсульты или стенокардию, но они могут пожелать снизить свое еженедельное потребление алкоголя», — сказал автор исследования Чэнъи Дин. , аспирант Университетского колледжа Лондона, в заявлении.

Но это открытие не применимо ко всем, поскольку употребление алкоголя повышает риск определенных заболеваний, таких как цирроз, туберкулез и рак, а также несчастных случаев и травм, связанных с алкоголем, сказал Гакиду.

«Если ваш основной риск заболевания — рак, то самый безопасный уровень питья, вероятно, равен нулю», — сказал Гакиду. «И если вам меньше 40 лет или около того, самый безопасный уровень алкоголя по-прежнему равен нулю, потому что молодые люди во всем мире умирают от травм, связанных с алкоголем. «

Крупнейшее исследование алкоголя / сердечно-сосудистой системы на сегодняшний день

В том, что исследователи называют крупнейшим на сегодняшний день исследованием по изучению риска употребления алкоголя у людей с существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, были собраны данные более чем 14 000 человек, которые уже перенесли сердечный приступ , инсульт или стенокардия, и за которыми наблюдали до 20 лет. В анализ были добавлены результаты дополнительных 12 исследований, чтобы составить объединенную выборку из более чем 48 000 человек.

Новое исследование показало, что самый низкий риск возникает, когда люди с существующим сердцем условиях выпивал от 6 до 8 граммов алкоголя в день (от 42 до 56 граммов в неделю).У людей, которые употребляли 8 граммов алкоголя в день, риск второго сердечно-сосудистого события был на 27% ниже, чем у людей с сердечными заболеваниями, которые не употребляли алкоголь.

Но когда люди пили немного меньше — всего 6 граммов алкоголя в день, — польза от них увеличивалась почти вдвое. Риск повторного сердечного приступа, инсульта или приступа стенокардии у них был на 50% ниже, чем у тех, кто не пил.

Это не так уж много выпивки за один присест. В Соединенных Штатах это будет примерно полстакана обычного пива или вина или 0.75 унций дистиллированного спирта.

В Великобритании, где стандартная единица алкоголя составляет 10 миллилитров или 8 граммов, это немного сложнее. Например, по данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, «пинта крепкого лагера содержит 3 единицы алкоголя». Таким образом, 6 граммов алкоголя — это всего лишь треть пинты крепкого лагера в день.

Нет алкоголя

На протяжении десятилетий «выпивка в день» считалась приемлемой по стандартам общественного здравоохранения, потому что многие аналогичные исследования на протяжении многих лет обнаружили положительную связь между умеренным употреблением алкоголя и снижением риска сердечных заболеваний, главного убийцы в мире.Фактически, большинство организаций здравоохранения по-прежнему разрешают один-два напитка в день для мужчин и один или меньше напитков в день для женщин в рамках своих диетических рекомендаций.

Другие исследования также обнаружили связь между умеренным употреблением алкоголя и снижением риска диабета 2 типа, эпидемии растущей во всем мире.

Но все время были практические проблемы. В конце концов, многие люди наливают много алкоголя и в конечном итоге добавляют в свой смешанный напиток гораздо больше, чем «стандартная» или «единица» алкоголя. Появление «гравитационного» пива и вин с гораздо более высоким, чем обычно, уровнем алкоголя также усугубило проблему.Сколько на самом деле алкоголя люди выпили в этом «одном-двух» напитках?

Другой вопрос: насколько правдивы люди, когда они говорят исследователям, сколько они пьют?

«60-летний мужчина из Греции и 75-летняя женщина из Германии — кто знает, что они имеют в виду, отвечая на этот вопрос», — сказал Гакиду из IHME. «Вероятность того, что кто-то ответит правдиво и фактически, равна нулю».

Исследования начали показывать связь между употреблением алкоголя и развитием деменции, заболеваний печени, высокого кровяного давления, остеопороза, расстройств пищеварения и рака, еще одного главного убийцы.

Добавьте к этому глобальные потери, связанные с употреблением алкоголя, на гибель людей в результате несчастных случаев и травм, и сообщение для масс заключалось в том, что никакое количество алкоголя не является полезным для здоровья.

«Несмотря на то, что некоторые исследования показали улучшение состояния здоровья у умеренно пьющих, невозможно сделать вывод, связаны ли эти улучшения с умеренным потреблением алкоголя или другими различиями в поведении или генетике между людьми, которые умеренно пьют, и людьми, которые этого не делают», — сказал Центры США по контролю и профилактике заболеваний.

Гакиду, автор исследования 2016 года, которое пришло к выводу, что никакое количество алкоголя не является безопасным, сказала CNN, что с момента публикации ею исследования, исследование начинает уточнять, как алкоголь способствует развитию болезни. Вскоре, по ее словам, мы можем даже узнать, как алкоголь повышает или снижает риск отдельных заболеваний в зависимости от возраста, пола и страны или региона, в котором люди живут.

«Мы можем сказать:« Если вам 30 -летний мужчина, живущий в Африке к югу от Сахары, в Европе или Юго-Восточной Азии, вот ваш самый безопасный уровень питья.«А затем, если вы 60-летняя женщина, живущая в этих регионах, какой для вас самый безопасный уровень употребления алкоголя?» — сказал Гакиду.

Если вы не пьете, не начинайте

Пока наука не выяснит, что именно Как алкоголь взаимодействует со всеми различными заболеваниями и состояниями, которые влияют на нас, есть одна вещь, в которой общественные организации здравоохранения согласны: если вы не пьете, не начинайте, даже если у вас сердечное заболевание. руководящие принципы »не рекомендуют людям, не употребляющим алкоголь, начинать пить по какой-либо причине.«Агентство заявляет, что к тем, кому следует полностью избегать употребления алкоголя, относятся:

  • Беременные или беременные женщины.
  • Все лица, не достигшие установленного законом возраста для употребления алкоголя.
  • Все, кто планирует водить машину или заниматься деятельностью, требующей координации и бдительности.
  • Люди с определенными заболеваниями, например, заболеваниями печени
  • Прием безрецептурных или рецептурных лекарств, которые могут взаимодействовать с алкоголем, таких как обезболивающие, снотворные, лекарства от СДВГ, антибиотики и некоторые лекарства от кровяного давления.
  • Люди, выздоравливающие от алкогольного расстройства или неспособные контролировать количество выпитого.

И если взрослые, «достигшие совершеннолетия, решат употреблять алкогольные напитки, меньше пить лучше для здоровья, чем пить больше», — заявляет CDC.

Австралийские антарктические станции запрещают давние традиции домашнего пивоварения

В холодных и часто пустынных районах исследовательских станций Антарктиды домашнее пивоварение стало основным продуктом культуры и общества.Но недавние ограничения на потребление алкоголя, введенные Австралийским антарктическим отделом (AAD), ставят под угрозу эту давнюю традицию.

Согласно недавно обновленным правилам, домашнее пивоварение больше не разрешено из-за «неспособности безопасно управлять потреблением, гигиеническими стандартами и содержанием алкоголя», согласно AAD. Не имея доступа к собственным алкогольным напиткам на своих станциях, экспедиционерам скоро придется полагаться на все напитки, которые привозят с собой в Антарктиду.

Ожидается, что эта политика вступит в силу летом следующего года, когда участники экспедиций также будут ограничены половиной текущего лимита алкоголя каждую неделю.Как указано на веб-сайте AAD, это равно семи банкам крепкого пива, полутора бутылкам вина или шампанского и половине бутылки дистиллированного спирта.

Хотя новые ограничения не являются реакцией на какой-либо конкретный инцидент, директор подразделения AAD Ким Эллис обосновал необходимость обеспечения безопасности при жизни в одних из самых коварных условий на Земле.

«Антарктида — уникальная среда — она ​​невероятно холодная и невероятно суровая — и очень маленькие ошибки могут привести к очень большим последствиям», — сказал Эллис ABC.«Здесь, в Хобарте, вы можете выпить, пойти, посидеть во дворе и полюбоваться звездами. Если вы сделаете это в Антарктиде — вы пьяны и будете смотреть на звезды — мы найдем ваше тело утром ».

Понятно, что у тех, кто живет на антарктических станциях, другие мысли о недавних изменениях, особенно Иэн Маклин. Во время многочисленных экспедиций по поиску спутникового оборудования в 1990-х и 2000-х Маклин стал известен как «пивовар».

«Раньше это [домашнее пиво] было там, потому что его было легче варить на станции, чем транспортировать», — сказал Маклин ABC.«Семьдесят пять процентов людей, когда я был там, были пьющими тех или иных категорий, и почти все на станции принимали участие в домашнем пивоварении».

Бывший руководитель станции Кайл Уильямс вспомнил, как праздновали Октоберфест, отведав девять сортов домашнего пива и умиравшие бочки зеленого пива на День Святого Патрика. Несмотря на то, что у всех было не так много простоев из-за загруженного графика, всегда была возможность «разлить или сварить [свое] собственное пиво», — сказал он.

В связи с неизбежным запретом домашнего пивоварения австралийская антарктическая станция находится в процессе создания собственного кафе, вдохновленного итальянской операцией.Следует отметить, что итальянская станция по-прежнему предлагает пиво, вино и спиртные напитки, а также выпечку и выпечку. Вероятно, в ближайшем будущем они также могут ожидать некоторых жаждущих австралийцев.

юридических блогов | Cory Watson Attorneys

Это самое прекрасное время года! Друзья, соседи и коллеги находят время, чтобы собраться вместе и провести праздничные гуляния — от рождественских вечеринок до новогодних праздников. Помимо еды и развлечений, хозяева часто предлагают своим гостям пиво, вино или другие алкогольные напитки.Но каковы юридические риски, связанные с предоставлением алкоголя гостям на праздничной вечеринке или подобном мероприятии? Фактически, если один из ваших гостей слишком много выпил, вы можете нести ответственность за возмещение ущерба любому, кого они ранили или убили в результате дорожно-транспортного происшествия в нетрезвом виде. Что такое социальная ответственность хозяина? «Социальная ответственность хозяина» возникает, когда хозяин подает алкоголь гостю вечеринки, который явно пьян, а пьяный гость причиняет боль или убивает другого человека на вечеринке или за ее пределами. Обычный случай — это когда пьяный гость уезжает с вечеринки и врезается в другой автомобиль, ранив или убивая его пассажиров; Эти жертвы могут подать в суд на пьяного водителя, а также на организатора вечеринки.Законы, которые разрешают судебный процесс против хозяина, называются актами о «драматическом магазине». Первоначально эти законы были ориентированы на привлечение владельцев баров и ресторанов к ответственности за травмы других людей, вызванные чрезмерным присмотром за клиентами в состоянии опьянения. Закон Алабамы о драматических магазинах Практически во всех штатах действуют законы о драматических магазинах, но эти законы сильно различаются в зависимости от того, распространяются ли они на общественные места, такие как бары, рестораны и клубы, а также на частных лиц, разносящих алкоголь гостям вечеринок. Например, Закон Алабамы о драматических магазинах позволяет лицам, пострадавшим от алкогольного опьянения, подавать в суд на пьяного и любое лицо или предприятие, которые поставляли алкоголь алкоголику.Частный хозяин, подающий алкоголь, не несет ответственности за присмотр за посетителем вечеринки, если только он не является несовершеннолетним. В Алабаме также есть закон, известный как Закон о гражданском ущербе, который специально предназначен для защиты несовершеннолетних (в Алабаме — лиц в возрасте до 19 лет). В нем говорится, что любой, кто дает алкоголь несовершеннолетнему, который впоследствии был ранен или убит из-за алкогольного опьянения, может быть привлечен к суду за травмы или смерть несовершеннолетнего. Этот закон сильно отличается от Закона Алабамы о драмах. Вечеринка без проблем Независимо от того, какой закон об ответственности принимающей стороны действует в вашем штате, вы обязаны сделать это перед собой и своими гостями, чтобы убедиться, что ваша вечеринка безопасна, и что алкоголь, который вы обслуживаете, не становится источником трагедии или ответственности. .Следуйте этим советам по безопасности, чтобы свести к минимуму риски, связанные с алкоголем, как во время вечеринки, так и после нее: Не подпускайте детей к выпивке. Вы не только не должны подавать алкоголь несовершеннолетним, но также должны убедиться, что они не смогут обслужить себя в разгар шумной, многолюдной вечеринки. Наймите профессионала. Если вы отвечаете за подачу напитков в дополнение ко всем вашим другим обязанностям в качестве хозяина, или если у вас есть открытый бар, может быть трудно следить за потреблением людей и удерживать их от чрезмерного употребления.Профессиональные бармены обучены обнаруживать опьянение и могут помочь уберечь гостей от лишнего или предупредить вас о возможных проблемах. Храните его вместе. Последний человек, которому вы хотите напиться на вечеринке, — это вы. Если вы выпьете слишком много, будет сложно, если не невозможно, оценить, как идут ваши гости во время — и, что более важно, в конце — вашей вечеринки. Еда и (безалкогольные) напитки. Скорее всего, на вечеринке вы будете подавать еду, которая может замедлить всасывание алкоголя в организме.Кроме того, приготовьте для вас воду и безалкогольные напитки, чтобы ваши гости могли отказаться от выпивки, если они хотят немного сбавить темп или перестать пить на ночь. Варианты добраться домой — или остаться. Самая большая опасность — это пьяный гость вечеринки, который едет домой пьяным. Вы должны не только проверить, есть ли у ваших гостей назначенный водитель в их группе, но также у вас должны быть другие варианты транспорта, доступные для них, такие как Uber или Lyft. Дайте понять, что ваши гости могут оставлять машины позади, и, если возможно, предложите своим чрезмерно обжитым гостям возможность выспаться.Все мы в Cory Watson Attorneys желаем нашим друзьям, клиентам, коллегам и их семьям счастливых, безопасных и радостных праздников. МЫ ВСЕГДА ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ Мы поставили перед собой задачу бороться за права жертв травм, где и когда они в нас нуждаются. Если вы или ваш близкий пострадали из-за чужой халатности, мы хотим бороться за вас. Позвоните по телефону (877) 562-0000 или заполните нашу онлайн-форму для бесплатной и конфиденциальной оценки вашего дела. Мы с нетерпением ждем вашего ответа.

Продолжить чтение

Расширение Gravity Trampoline, включающее аркады, веревочный курс, алкоголь

28 июля — Gravity Trampoline Park инвестирует 750 000 долларов в капитальный ремонт своего объекта в торговом центре Markland, в том числе добавление аркад, новой веревки и курса ниндзя, а также реконструированного родительский зал.

Владелец и генеральный директор Шеннон Энтони сказал, что батутный парк закрылся в начале этого месяца и будет открыт в середине сентября со всеми новыми функциями.

Сюда входит аркада стоимостью 400 000 долларов с машинами с краном, видеоиграми и играми на выкуп, в которых люди могут зарабатывать очки и тратить их в новом магазине с игрушками и другими товарами.Баллы будут управляться через систему свайп-карт.

«Мы не собираемся брать с собой Галагу или Пакмана», — сказал Энтони. «Это будет по последнему слову техники. Все будет совершенно новым. Это похоже на игры, которые можно найти у Дэйва и Бастера».

Он сказал, что парк также подал заявку на разрешение на пиво и вино и надеется, что после открытия заведения будет подавать алкоголь.

Новый веревочный курс будет на высоте 22 фута над землей и сможет одновременно вместить 18 человек. Посетители будут пристегнуты ремнями безопасности и подключены к системе треков наверху для навигации по трассе, которая будет на уровне глаз с комнатой отдыха родителей над батутами.

«Это будет сложно, — сказал Энтони. «Курс будет включать в себя несколько действительно сложных элементов».

Он сказал, что полоса препятствий будет миниатюрной версией некоторых испытаний из популярного шоу «Американский ниндзя-воин» и будет включена в стоимость вступительного взноса.

Капитальный ремонт объекта также включает реконструкцию гостиной для родителей, которая будет включать столы, будки и дополнительные места для еды пиццы и других закусок, приготовленных на кухне парка.Энтони сказал, что раньше в этом районе было только два массажных кресла.

Площадка для батута останется прежней, но ямки из пены удаляют и заменяют надувными подушками, которые безопаснее и легче чистить.

Энтони сказал, что парк открылся три года назад, и с тех пор бизнес процветает. По его словам, теперь, когда ограничения COVID-19 сняты, и люди ищут чем заняться, казалось, что самое подходящее время для расширения.

История продолжается

«Все вернулись и хотят выйти и повеселиться со своими семьями, поэтому я подумал, что сейчас хорошее время, чтобы снова вложить немного денег в бизнес и активизировать все здесь», — сказал Энтони.

Он выразил надежду, что дополнения также привлекут больше людей из-за пределов города и округа и станут региональной достопримечательностью.

«Место уже было потрясающим, но мы просто пытаемся добавить кое-что, чтобы сделать его более привлекательным для людей за пределами Кокомо, которые приезжают сюда и тратят немного денег в городе», — сказал Энтони.

С Карсоном Гербером можно связаться по телефону 765-854-6739, [email protected] или в Twitter @ carsongerber1. Обзор выравнивателей

байтов — обязательно прочтите это перед покупкой

О байте

Byte предлагает подходящим клиентам лечение под руководством ортодонта с использованием невидимых элайнеров посредством удаленного мониторинга, который осуществляется из дома.Компания является членом Better Business Bureau с тысячами 5-звездочных обзоров Byte Aligner и гордым членом American Teledentistry Association .

Byte представлен на многих носителях, включая Business Wire , TechCrunch , Forbes , Bloomberg , Yahoo! News , NBC Los Angeles , People , Seattle Seahawks и New York Post .

Прошлой весной актер Керри Вашингтон присоединился к Byte в качестве креативного советника и инвестора.Байт, конечно, популярен, но соответствуют ли они шумихе?

В этом обзоре выравнивателей Byte будет подробно рассмотрен бренд и его продукты, рейтинги клиентов, рекламные акции и многое другое, чтобы помочь вам решить, стоит ли покупать продукты Byte зубы.

Обзор байта

Byte использует уникальную платформу теледентологии, которая упрощает, ускоряет и делает доступнее для людей выполнение ортодонтических работ и лучшую улыбку, которой они так давно мечтают.

Компания, созданная в 2017 году и запущенная в 2019 году, базируется в Лос-Анджелесе.Byte работает с более чем 200 лицензированными врачами, ортодонтами и дантистами в США, которые назначают и контролируют каждый план лечения с помощью выравнивателей Byte clear.

Byte лечит людей в возрасте от 12 лет и старше, у которых есть все взрослые зубы, а также разрешение ортодонта Byte на безопасное получение теледентологии. Используя невидимые, пластиковые, настраиваемые по индивидуальному заказу устройства выравнивания , Byte разработан для выравнивания зубов от незначительного до среднего.

Сюда входят поправки на интервал, сгущение и вращение .Постепенно ваши зубы смещаются, чтобы стать ровнее и улучшить вашу улыбку. В следующей части обзора выравнивателей байтов будет рассмотрено, как работает Byte:

  1. Байтные домашние оттиски будут отправлены вам и покажут, подходите ли вы для байта. Этот процесс занимает около 15 минут, и есть простые инструкции, в том числе о том, как вернуть оттиски с бесплатной доставкой.
  2. После получения ваши впечатления используются ортодонтами Byte для создания индивидуального плана лечения.Это включает использование нескольких фотографий для их «Науки об улыбке», чтобы наблюдать за пропорциями, особенностями и симметрией вашего лица, чтобы создать для вас лучшую улыбку.
  3. Используя удаленный мониторинг во время лечения, ваш врач отслеживает ваш прогресс с помощью Byte.

Теперь, когда вы знаете, что такое Byte, в этом обзоре Byte aligners мы углубимся в плюсы и минусы того, что они могут предложить.

Плюсы

  • Разнообразие прозрачных элайнеров на выбор
  • Простой и легкий процесс лечения
  • Предлагается медицинская помощь под контролем врача
  • Нет необходимости посещать кабинет
  • Бесплатное устройство для ускорения движения зубов HyperByte включено
  • Более короткое время лечения, чем при традиционной ортодонтии
  • Пожизненная гарантия

Минусы

  • Клиенты не могут обращаться к ортодонтам и лечиться лично
  • Более высокие цены по сравнению с аналогичными процедурами для выравнивания
  • Сложный процесс возмещения страховых расходов

Набор для выпрямления зубов Byte или набор для снятия слепка поможет вам начать работу вместе с two виды каппы для ваших зубов.Вы можете выбирать, использовать ли их днем ​​или ночью; в ожидании одобрения ортодонта вы носите элайнеры наиболее удобным для вас способом.

Далее, в этом обзоре выравнивателей Byte демонстрируются эти продукты, а также фирменное устройство для ускорения движения зубов Byte, набор для отбеливания, универсальное пенное очищающее средство, отбеливатель и освежитель дыхания.

В этом обзоре байтовых элайнеров мы рассмотрим самые продаваемые элайнеры и предлагаемые с ними планы.

Byte All-Day Aligners Review

Byte All-Day Aligners — это индивидуальные невидимые выравниватели, которые постепенно и безопасно перемещают ваши зубы туда, где они должны быть.Вы носите каждый элайнер в течение одной недели , а затем переходите к следующему набору на время вашей программы. Чтобы повысить комфорт и ускорить результаты, вы также носите HyperByte в течение 5 минут каждый день (HyperByte предоставляется бесплатно, подробности см. Ниже).

Byte All-Day Aligners помогут выпрямить зубы в домашних условиях. Их следует носить не менее 22 часа каждый день и снимать только во время еды или питья. Прозрачные каппы изготовлены из прочной на разрыв полимерной пленки медицинского назначения, не содержащей бисфенола А.Они также более гладкие и на 88% более устойчивы к пятнам , чем другие, что было научно доказано.

При правильном соблюдении инструкций по применению требуется всего 3–4 месяца , чтобы увидеть результаты, что является самым быстрым сроком выполнения работ в отрасли! Byte All Day Aligners обойдется вам в 83 доллара в месяц в течение 29 месяцев (всего 2407 долларов) , с депозитом 349 долларов .

Обзор ночных выравнивателей байт

Если мысль о ношении элайнеров в течение дня заставляет вас съеживаться (справедливо!), Обратите внимание на элайнеры Byte All-Night .

Они работают, пока вы спите, чтобы выровнять зубы. Ночная версия выравнивателей Byte изготовлена ​​из более толстого медицинского полимера , не содержащего бисфенола А, устойчивого к истиранию материала — поэтому, если вы измельчаете чомперы ночью, вы убиваете двух зайцев одним выстрелом.

Элайнерам требуется минимум 10 часов износа вместе с HyperByte в течение 10 минут в день . Получив одобрение врача, вы увидите результаты и почувствуете меньше дискомфорта примерно через 5–6 месяцев . Byte All-Night Aligners обойдется вам в 99 долларов в месяц в течение 29 месяцев, с депозитом 449 долларов .

Обзор набора для оттисков

Byte

Набор Byte Impression Kit включает лотки , формовочную замазку, перчатки для замазки и носилку для улыбки . Вы используете этот набор, следуя инструкциям по отправке слепков зубов (без стоимости доставки). Затем ортодонты Byte исследуют формы, чтобы составить для вас план лечения, который включает интерактивную 3D-модель.Прохладный!

После этого вам будут доставлены индивидуальные элайнеры и план лечения. Набор Byte Impression Kit продается по цене 30 долларов (изначально 95 долларов) .

Байт Обзор HyperByte

HyperByte — это безопасное и проверенное устройство Byte для ускорения движения зубов. Используя микроимпульс от вибрационной терапии (высокочастотные колебания), обычно используемый ортодонтами, HyperByte включен бесплатно в каждый план лечения.

HyperByte проникает через корни зубов к кости вокруг них и позиционирует капы для перемещения зубов и увеличения клеточной активности. Этот процесс повышает комфорт, помогает лучше позиционировать выравниватели вокруг зубов, ускоряет движение зубов и сокращает время лечения (примерно наполовину!).

Устройство HyperByte должно использоваться с вашими выравнивателями один раз в день в течение 5-10 минут . HyperByte включен и доступен только при участии в лечении Byte, но, если вам когда-либо понадобится замена, вы можете купить его за 699 долларов .

Byte Snow At-Home Whitening Kit Обзор

Byte предлагает профессиональный набор для отбеливания зубов — Snow At-Home Teeth Whitening All-In-One Kit , который безопасно удаляет пятна с помощью технологии холодного света, которая не разрушает эмаль. Проводя 10 минут в день , ваши зубы станут белее всего за 3 дня .

Результаты гарантированы, а Byte предлагает 5-летнюю гарантию . Бонус для тех, у кого есть диетические ограничения или этические соображения: гель:

  • Веганский
  • Без сои
  • Без глютена
  • Без лактозы

Набор для отбеливания Snow At-Home включает мундштук с запатентованной технологией светодиодного ускорения, 3 палочки для отбеливания сыворотки и дополнительную -сильная отбеливающая сыворотка-палочка (с удвоенной мощностью) и трекер прогресса отбеливания зубов.

Вы можете приобрести набор для отбеливания Snow At-Home Whitening Kit за 149 долларов США по цене ниже 199 долларов США . Прочтите наш полный обзор снежного отбеливания зубов здесь.

Byte BrightByte Обзор

В план лечения входит BrightByte , пенка для умывания 3-в-1, отбеливатель и освежитель дыхания (плюс уничтожитель бактерий!). С этой системой вам не нужно замачивать или ополаскивать капы, и ваши зубы отбеливаются без чувствительности.

Процесс прост: почистите зубы и после очистки накачайте пену BrightByte один раз в капы для выравнивания или фиксатора и равномерно распределите ее по всему рту. Этот очиститель зубов 3-в-1 может стать вашим за $ 30 .

Этот обзор выравнивателей Byte продолжается ниже обзором реальных отзывов клиентов о продуктах и ​​средствах Byte.

Байт застрахован?

Вам может быть интересно, сколько стоит Byte со страховкой? Byte не принимает оплату напрямую от страховых компаний, но вы можете получить компенсацию за выравниватели Byte непосредственно вашей страховой компанией, если вы получите ортодонтических пособий с вашим стоматологическим покрытием .При необходимости Byte может предоставить необходимые формы для подачи претензии.

Как долго вы носите байты?

Планы лечения

Byte различаются по продолжительности в зависимости от человека, но процесс обычно занимает 2-4 месяца . Благодаря HyperByte это намного быстрее, чем у конкурентов.

Для кого байт?

Byte предназначен для тех, кому требуется незначительное выравнивание зубов. Поскольку этот бренд полагается исключительно на домашние комплекты и процессы, набор Impressions Kit будет единственным способом узнать наверняка, что Byte предназначен для вас и может решить проблемы со ртом.

Если Byte определит, что их продукты не для вас, они предоставят вам полный возврат .

Сравнение: Byte vs.Invisalign

Хотя у Byte есть много отличных вариантов, когда дело доходит до элайнеров, есть несколько других брендов, которые пытаются конкурировать с ее успехом. Один из таких брендов — Invisalign.

Основанная в 1997 году компания Invisalign производит различные элайнеры и ретейнеры с использованием передовых технологий и решает следующие проблемы:

  • Скушенные зубы
  • Перекус / перекус
  • Перекрестный прикус
  • Зубы с разрывом
  • Открытый прикус
  • Детские и молочные зубы
  • Кривые зубы

Продукты Invisalign, проводя различные тесты и предлагая множество вариантов плана, принесли многим более прямые и лучшие зубы.Но когда дело доходит до идеальных зубов, занимает ли Byte или Invisalign место №1?

Во-первых, и Byte, и Invisalign сделаны из материалов, пригодных для использования в медицине. Но Byte использует полимерную пленку без бисфенола А и без разрывов , тогда как Invisalign изготавливается из пластика . Итак, Byte превосходит Invisalign, когда дело доходит до уровня комфорта и здоровья.

Далее, как изготавливаются эти элайнеры. Компания Byte использует свой домашний набор Impressions Kit , чтобы снять слепок ваших зубов, определить, нужны ли вам элайнеры, а затем изготовить для вас собственный индивидуальный набор.

Invisalign приглашает вас на личную консультацию по сканированию зубов с помощью технологии iTero Element , которая создает 3D-сканирование ваших зубов. Оттуда бренд разрабатывает план по выравниванию зубов и устранению любых проблем. Итак, когда дело доходит до точности, Invisalign может иметь преимущество.

Наконец, мы подошли к цене. Byte стоит в среднем 83 доллара в месяц, для дневных выравнивателей, 99 долларов в месяц, для ночных, HyperByte за 699 долларов, в качестве единовременной покупки или их первоначальный набор Impressions Kit за 30 долларов .За Invisalign клиенты платят в среднем 3000–7000 долларов , с возможностью получения страхового покрытия HSA или FSA на сумму до 3000 долларов США.

Итак, когда дело доходит до того, что предлагается, деталей продукта и цены, мы по-прежнему на стороне Byte . Дружелюбный для людей с ограниченным бюджетом и нуждающихся в эффективных настройках, определенно может положиться на этот бренд, чтобы получить более прямые зубы. Но если вы ищете что-то более точное и технологичное и можете позволить себе высокую цену, мы все же рекомендуем Invisalign.

Обзоры выравнивателя байтов: что думают клиенты?

Перейдем к самому большому вопросу в этом обзоре Byte Aligners: действительно ли Byte работает? Отзывы о выравнивателях байтов показывают, что лечение высоко оценивается клиентами.

Consumer Affairs имеет рейтинг 5/5 звезд на основе 1887 отзывов за последний год, Best Company дает Byte 4,8 / 5 звезд на основе 2788 отзывов, а 321 отзыв BBB дает Byte 4,47 / 5 звезд .Очень впечатляюще!

Большинству людей понравился простой и легкий процесс, короткое время обработки, опция Byte All-Night , а также то, что HyperByte входит в комплект бесплатно.

У

Trustpilot также было много хороших отзывов о бренде: более 2240 отзывов и 4,8 / 5 звезд в среднем . Многим из этих рецензентов также понравилась эффективность элайнеров для быстрого и безболезненного выпрямления зубов. Как заявил один рецензент:

«Я почти наполовину закончил работу с байтом, и я так счастлив, что выбрал их.Вы можете видеть, как мои зубы становятся прямее каждый раз, когда я вставляю новый вкладыш. Стоимость доступная, а обслуживание клиентов просто потрясающее! Я определенно рекомендую! »

Однако несколько более высокие цены Byte на по сравнению с альтернативами были заметным недостатком на этом сайте. Кроме того, многие обозреватели отметили плохое обслуживание клиентов и отсутствие выравнивания после ношения Byte.

Один из рецензентов сумел резюмировать многие из опасений клиентов: «Я заплатил более 2 тысяч, но абсолютно безрезультатно.Я специально выбрал Byte из-за их «Гарантии Byte for Life». Сначала они были такими дружелюбными, и с ними было легко работать. Затем они полностью перестали общаться со мной, как только я получил свои впечатления ».

Рецензент

One Byte Aligners указал, что им не было возмещено страховкой из-за систематических проблем между страховщиком и ортодонтом. Поэтому, если вы пользуетесь страховкой от болезней, перед покупкой целесообразно подтвердить свое страховое покрытие специально для Byte.

Стоят ли выравниватели байтов?

Этот обзор выравнивателей Byte даст нам представление о Byte и о том, стоит ли его продукция и план лечения. Основываясь на проведенном нами исследовании, выбор Byte — — хороший ход , если вы готовы платить больше за более быстрые результаты.

Простой и легкий процесс, короткое время лечения, варианты оплаты и плана оплаты, а также такие элементы, как HyperByte и Byte All-Night , выделяют Byte среди конкурентов и, похоже, того стоят.

Имейте в виду, что даже самые уважаемые бренды будут иметь негативные отзывы. Если проблемы все же возникают, у Byte есть Aligner и Byte-for-Life гарантии (для более подробной информации, проверьте раздел часто задаваемых вопросов в этом обзоре Byte aligners).

Byte Акции и скидки

Byte предлагает нашим читателям эксклюзивное предложение, которым они были любезны поделиться. Набор для оттисков обычно стоит 95 долларов, однако сегодня вы можете получить со скидкой 70% на и попробовать их всего за 30 долларов .Так что, если вы собираетесь попробовать Byte, сейчас самое подходящее время для этого.

Byte также предлагает бесплатную доставку и гарантирует вашу улыбку на всю жизнь (подробнее об этом в обзоре Byte aligners ниже).

Где заказать выравниватели байтов

Вы можете покупать продукты Byte непосредственно у них, посетив ByteMe.com и перейдя на страницу магазина.

FAQ

Как долго ты носишь Байт?

Byte доставляется во все штаты США, а — бесплатно для вас. .С момента покупки набора для снятия слепка (при условии, что вы вернете его сразу) потребуется около 4 недель, чтобы получить капы и начать лечение. Для удобства вы можете выбрать получение SMS-сообщений с уведомлениями о доставке.

Сколько времени занимает доставка Byte?

Byte доставляется во все штаты США, а — бесплатно для вас. . С момента покупки набора для снятия слепков (при условии, что вы вернете его сразу) потребуется около 4 недель, чтобы получить капы и начать лечение.Для удобства вы можете выбрать получение SMS-сообщений с уведомлениями о доставке.

Как мне отменить байт?

Когда вы покупаете набор для снятия слепка, стоматологи и ортодонты Byte составляют идеальный план лечения. Если они решат, что вы не подходите для получения отличных результатов от Byte, они сообщат вам и вернут деньги за комплект для слепков.

Byte предлагает свою гарантию Aligner Guarantee , в которой используется их «наука об улыбке», чтобы выпрямить зубы и дополнить черты лица.Для этого Byte необходимо, чтобы вы следовали определенным правилам:

  1. Носите элайнеры каждый день не менее 20 часов в день, кроме тех случаев, когда вы едите или пьете что-нибудь, кроме воды.
  2. Если вы используете HyperByte, это должно происходить в течение 5-10 минут в день, каждый день.
  3. В указанное время регистрации загрузите в свою учетную запись отдельные фотографии верхних и нижних зубов (сделанные, когда вы не носите элайнеры).

После выполнения этих рекомендаций, если вы недовольны в конце плана, свяжитесь с Byte в течение 15 дней с даты окончания первоначально назначенного лечения.Их команда повторно оценит ваши результаты, и вы сможете получить дополнительные элайнеры.

Byte также создает гарантию Byte-for-Life Guarantee . Это означает, что они всегда будут гарантировать вашу улыбку и предложат дополнительное пожизненное лечение без дополнительной оплаты, если ваши зубы когда-либо смещаются. Включая любое нежелательное движение в сторону от вашей улыбки после лечения.

Это может показать, что ваш план лечения и использование байтовых фиксаторов были выполнены в соответствии с инструкциями. Если ваши зубы смещены, вы получите дополнительные оттискные наборы и планы лечения с капами.Обратите внимание, что гарантия покрывается следующими зубами:

.

  • Те, кто изначально участвовал в вашем плане лечения Byte,
  • Не те, которые были затронуты или изменены внешними физическими обстоятельствами, травмами или другими причинами здоровья, и
  • Не пропали или не затронуты другим стоматологическим или ортодонтическим лечением за пределами Byte .

Что такое политика возврата байтов?

Байт не принимает возврат , и они могут обменять только поврежденные продукты , которые вы можете получить, поэтому имейте в виду, что обмен не принимается по какой-либо другой причине.Если ваш продукт получен поврежденным, просто отправьте электронное письмо [электронная почта защищена], чтобы начать процесс.

Как связаться с байтом

Вы можете связаться со службой поддержки Byte в любое время по адресу byteme.com/pages/contact. Получите ответы на свои вопросы или проблемы несколькими способами:

  • Текст 310-272-5019
  • Позвоните 1-866-742-6573
  • Сообщение Facebook на messenger.com/t/byteofficial
  • Электронная почта [электронная почта защищена]

Если вы не настроены на Байт, обратите внимание на невидимые элайнеры от Candid Teeth и Smile Direct Club.

В поисках лучшего ухода за полостью рта? Узнайте об ультразвуковой зубной щетке Burst и минимизируйте свой углеродный след с помощью экологически чистых зубных паст Bite.

Получите доступ к эксклюзивным предложениям

Подпишитесь бесплатно, чтобы получать эксклюзивные предложения на почту. 100% конфиденциальность

Алкоголь 99%: правильное начало подготовки

Льготы изобилуют, когда вы держите здоровый запас этого алкоголя в своем салоне. Например, если вы посмотрите инструкции для некоторых наших продуктов, они часто начинаются с 99% -ного спирта.Откровенно говоря, это отличный универсальный продукт для подготовки вашего магазина. Чтобы проиллюстрировать это, давайте рассмотрим четыре распространенных способа максимально эффективно использовать его.

  1. Подготовка кожи клиентов
  2. Подготовка системы волос ваших клиентов
  3. Подготовка для других продуктов для приготовления
  4. Подготовка инструментов и легкая очистка

Перк 1: 99% алкоголь подготавливает кожу ваших клиентов к склеиванию

По сравнению с другими поверхностями, к коже очень сложно приклеиваться.Подумайте об этом: сколько других поверхностей постоянно сбрасывают слои или выделяют масла и влагу, как наша кожа? Эти черты делают привязанность к нашему телу проблемой и указывают на то, почему 99% алкоголь является таким жизненно важным дополнением каждый раз, когда мы решаем это сделать.

Если вы попробуете наклеить клей на масло для кожи, он не продержится так долго. Если вы попытаетесь наклеить клей на мертвые клетки кожи, он не продержится долго. То же самое касается потной или липкой кожи.

Вот где пригодится 99% алкоголь.Когда вы используете его на своем клиенте, он удаляет все масла и омертвевшие клетки кожи, а также помогает высушить легкую влагу. Таким образом, это дает вашему клиенту наилучшие возможности для максимальной эффективности клея.

Проезд

1. Мы рекомендуем вам протестировать небольшую сумму на вашем клиенте. Таким образом, вы можете гарантировать им комфорт и быть уверены, что все работает так, как ожидалось.

2. Используйте губку-кисть, чтобы равномерно нанести ее на кожу головы вашего клиента.

3.Подождите несколько секунд, чтобы спирт испарился, прежде чем надевать средство для защиты кожи головы, например Max Hold Sport.

Перк 2: 99% спирт подготавливает системы волос ваших клиентов к склеиванию

Сделайте 99% алкоголь последним шагом в очистке системы вашего клиента. Он хорошо работает, чтобы гарантировать, что в системе нет остатков других продуктов.

Проезд

1. Надевайте перчатки, чтобы не оставлять отпечатков пальцев при работе с системой.

2. Полностью безопасен для всех систем волос.Итак, уверенно нанесите его на всю нижнюю часть системы губчатой ​​кистью.

Перк 3: 99% алкоголь подготавливает кожу ваших клиентов к использованию других подготовительных продуктов

Выражаясь несколько головокружительно, это готовый продукт. Он станет отличным компаньоном для нашей серии средств защиты кожи головы, Max Hold Sport и шампуня Bond Breaker.

Инструкции для серии средств защиты кожи головы и Max Hold Sport

1. Нанесите 99% спирт на кожу головы с помощью губчатой ​​щетки, чтобы удалить жир и очистить кожу перед использованием средства защиты.

2. Подождите, пока он полностью испарится, а затем примените протектор.

Указания по применению шампуня, разрушающего связь

1. Вымойте волосы и кожу головы шампунем Bond Breaker Shampoo.

2. Сухие волосы и кожа головы.

3. Нанесите 99% спирт на кожу головы с помощью губчатой ​​щетки, чтобы обеспечить наилучшее сцепление.

4. Дождитесь полного испарения, прежде чем продолжить приготовление.

Перк 4: 99% алкоголь готовит инструменты для повторного использования

Хотя он не заменяет необходимости в барбициде, он обеспечивает легкую очистку практически всего в вашем салоне.Например, он отлично подходит для удаления остатков клея с ножниц. А поскольку это спирт, он исчезает, не оставляя следов.

Проезд

1. Нанесите на участок, который вы хотите осветлить.

2. Очистите поверхность до испарения спирта.

3. При необходимости нанесите больше.

Хотите увеличить свой запас 99% алкоголя и сэкономить на этом деньги? Станьте оптовым покупателем уже сегодня! И получите лучшие цены на все, что гарантировано!

л% 27ореальный отбеливатель walmart

… Предметы отката и распродажи, эксклюзивные товары и предложения Walmart. 4 вопроса 4 вопроса вопроса. Чтобы мы могли помочь вам как можно лучше, укажите свой ссылочный номер: Руководство по праздничным подаркам по расходным материалам для ухода за волосами с самым высоким рейтингом, Настраиваемые стойкие результаты отбеливания — по всей поверхности, омбре или бликам. Если вы хотите поделиться с нами отзывами о ценах, доставке или других вопросах обслуживания клиентов, свяжитесь с нами. 36 человек нашли это полезным. НЕ ВДЫХАТЬ И НЕ ПРОГЛЯТЬ. Название продукта L’Oreal Quick Blue Powder Bleach, 1 фунт (2 шт. В упаковке) Средняя оценка: (5.0) из 5 звезд 2 оценок, на основе 2 отзывов Текущая цена 30,45 $ 30 $. Проявитель — это жидкость, которая вступает в реакцию с отбеливателем и бывает разных объемов, например 20, 30 и 40. Если вы хотите сделать отбеливатель своими руками, есть видео о том, как это сделать только самому, но я бы посоветовал найти кого-то, кто поможет, особенно по волосы сзади! На большинство товаров распространяется ограниченная гарантия производителя. ? Перманентная краска для волос тройной защиты L’Oreal Paris Excellence — 6.3 жидких унций. Ваш отзыв поможет нам сделать покупки в Walmart лучше для миллионов клиентов.Сделай сам выглядит вдохновленным профессионалами. Хорошие новости — вы по-прежнему можете получить бесплатную двухдневную доставку, бесплатный самовывоз и многое другое. К сожалению, для правильной работы этой веб-страницы требуется JavaScript. 5.0 из 5 звезд Действительно качественный товар. Получите цвет волос: вы знаете, что делать! Набор для отбеливания и окрашивания волос Splat Ombre Fire — 5,2 жидких унций. L’Oreal Paris Feria Многогранная мерцающая перманентная краска для волос, 205 Bleach Blonding (Extra Bleach Blonde), упаковка из 1 шт., Краска для волос Amazon продается по первоначальной цене 8,97 долларов США 9,99 долларов США 8,97 долларов США 9 долларов США.99 О компании; Мне нравится этот процесс и то, как он работает с натуральными черными волосами. У нас возникли технические проблемы, но мы скоро вернемся. Более насыщенные объемы лучше удалят цвет ваших волос, но также могут легче повредить их. # D41208 / 26ОБЕЛИВАЮЩИЙ ПОРОШОК1113401: ПЕРСУЛЬФАТ КАЛИЯ МЕТАСИЛИКАТ НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ НАТРИЯ CI 77891 / ДИОКСИД ТИТАНА КРЕМНИЙ КАОЛИН EDTA F.I.L. Подписаться 0 Спасибо! Он имеет концентрированную формулу без пыли и капель. ЗАКРЫТЫЙ ВКЛАД СОДЕРЖИТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ЗДОРОВЬЮ И БЕЗОПАСНОСТИ.Обычно я использовала коробки с отбеливателем, чтобы осветлить даже корни. Добавление плана защиты Walmart добавляет дополнительную защиту с момента покупки. Если вы используете эту смесь в миске, а не в бутылке, которую они предлагают. Многогранная перманентная перманентная краска для волос L’Oreal Paris Feria, 205 Bleach Blonding (Extra Bleach Blonde), 1 упаковка, краска для волос 4,2 из 5 звезд 13 264 8,97 $ Отправьте мне электронное письмо, когда на мой вопрос ответят. У нас возникли технические проблемы, но мы скоро вернемся. ДАННЫЙ ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ ПЕРСУЛЬФАТЫ И ДРУГИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ РАЗДРАЖАЮЩИЕ, ДЫХАТЕЛЬНЫЕ И / ИЛИ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ.Ваш адрес электронной почты ни по какой причине не будет продан или передан третьим лицам. Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере и перезагрузите страницу. БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 25 долларов США. Набор L’Oreal Paris Colorista Bleach All Over 1. 4 осталось. Перейти к. ПОМНИТЕ КУПИТЬ СВОЙ ПРОДУКТ НА 2 ДНЯ ОПЕРЕЖАЕТ. Получите подробную информацию об этом продукте от клиентов, которым он принадлежит. Иначе тебе не хватит. Факты наркотиков. Средняя оценка: (4,7) звезд из 5 звезд. Оценок: 52 на основе 52 отзывов. Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере и перезагрузите страницу.Как только ваши пряди осветлятся, поиграйте с Colorista Semi-Permanent Color! L’Oreal Quick Blue High Performance Powder Lightener — это новая формула, не содержащая пыли, которая быстрее обеспечивает более яркие и превосходные результаты осветления. Подписаться 0 Спасибо! L’Oreal Paris. … L’Oreal L’Oreal Quick Blue Powder Bleach, 1 фунт. Извините, но мы не можем ответить на отдельные комментарии. Если вам нужна немедленная помощь, обратитесь в службу поддержки. Быстрое контролируемое осветляющее действие в концентрированной формуле без пыли.Количество в групповой упаковке. L’Oreal Quick Blue Extra Strength Powder Bleach 16 унций — L’Oreal Quick Blue Extra Strength Powder Bleach 16 унций L’Oreal Quick Blue Powder Bleach представляет собой порошковый отбеливатель высокой эффективности. L’Oreal Paris Age Perfect Кремовая прессованная основа-пудра с минералами — 0,31 унции. Чтобы он не стал слишком светлым, следите за прогрессом осветления и сделайте рекомендуемый предварительный тест, чтобы понять, в какое время вам нужно будет добраться до своей идеальной блондинки. ? Подписаться 0 Спасибо! Электрод, Comp-0ab49c66-679d-477b-9f3d-2bdf73202362, DC-scus-prod-a13, ENV-prod-a, PROF-PROD, VER-20.0,40, SHA-41ed8468826085770503056bd2c9bc8be5b55386, CID-92c1aa7c-007-17660de1a6ce0d, создано: пн, 14 декабря 2020 г. 10:48:57 GMT, электрод, Comp-827507f1-8991-43e0-9681394-239c ENV-prod-a, PROF-PROD, VER-20.0.40, SHA-41ed8468826085770503056bd2c9bc8be5b55386, CID-c963ff7c-007-17660e5d8aaefd, создано: пн, 14 декабря 2020 г., 10:57:24 GMT 3, Electbfd-df, Comp-9 4efa-aaf5-bf9bddd7b8dd, DC-scus-prod-a1, ENV-prod-a, PROF-PROD, VER-9.49.3, SHA-5dc89ea2ff6e517698cb14448450c43e9be91fdc, сгенерировано CID-d76-12020, CID-007-1001, CID-140845191 : 06: 13 GMT, ошибка: введите действительный почтовый индекс или город и штат.Ваш отзыв поможет нам сделать покупки в Walmart лучше для миллионов клиентов. Теперь вы подписаны на Walmart… Вопросы и ответы (4) Краткий обзор. 29,99 долларов США 29 долларов. Набор L’Oreal Paris Colorista Bleach All Over 1. Сплат. Вы можете отписаться в любое время. Купите больше женских красок для волос, доступных в Интернете на Walmart.ca L’Oreal Paris Feria Multi-Faceted Shimmering Permanent Color Hair, 205 Bleach Blonding (Extra Bleach Blonde), Pack 1, Краска для волос Amazon продается по первоначальной цене 8,97 долларов США 9,99 долларов США 8,97 долларов США 9,99 $ Экономия денег.Избегайте попадания этого продукта в глаза и на кожу. L’Oreal Paris Colorista Bleach Ombre — 1 комплект Очень понравился этот отбеливатель Loreal Colorista! … Предметы отката и распродажи, эксклюзивные товары и предложения Walmart. Здесь, в Walmart.com, мы стремимся защитить вашу конфиденциальность. 422 422 оценки. КОНДИЦИОНЕР АНТИЛАТУНЬ. Не знаю, как это произошло, но мои волосы мягкие и очень белые, и я очень счастлива. При попадании продукта в глаза немедленно промыть. 1158 +28 вариантов. Проверено в США 2 февраля 2020 г.Получите бесплатную доставку за 35 долларов и просмотрите рекламные акции и обзоры на средство для удаления краски для волос L’Oreal Paris Colorist Secrets за 9,99 долларов. Ограничения применяются. 4 осталось. 12,49 долларов США. Итак, вчера вечером я обесцветил волосы своего друга, и кроме того факта, что нам нужна была вторая коробка, у меня нет абсолютно никаких претензий. L’OREAL BLEACH POWDER HAIR LIGHTENER MULTI-TECHNIQUES BLOND STUDIO 500 гр. 22,41 доллара США. L’Oreal Technique Oreor Creme 30 Volume Developer — 8 унций, 1 штука 4.6 из 5 звезд 1501. L’Oréal Paris Colorista Hair Вы можете использовать приложение Walmart Grocery и начать делать покупки прямо сейчас.L’Oreal Paris Colorista Spray For Hints and Highlight Mint — 2,0 унции. … Временный серый консилер-спрей L’Oreal Paris Root Cover Up Temporary Grey Concealer Spray, 57 г. 57 г. Splat Hair Color & Bleach Kit — Осветляющий отбеливатель — 6.5 жидких унций — 1 набор. Бесплатная доставка, без заказа мин. В итоге у меня были очень светлые волосы и что-то вроде персиково-розовой пастельной смеси в волосах. Электрод, Comp-31293ed2-bef0-42cb-8f18-b2240b78f555, DC-wus-prod-a14, ENV-prod-a, PROF-PROD, VER-20.0.40, SHA-41ed8468826085770503056bd2c9bc8be5b557386, C9bc8be5b557386, C9bc8be5b557386 Создано: Пн, 14 дек 2020, 10:57:52 GMT, Garnier Nutrisse Ultra Color Nourishing Hair Color Creme, B4 Caramel Chocolate, 1 набор.Темный и милый. 3.8 из 5 звезд с 2811 отзывами. 3.4 из 5 звезд с 912 отзывами. 3 продано. Теперь для ON &… Текущий выбор: 1 410. Мы рекомендуем перед подачей заявки выполнить тест прядей, чтобы убедиться, что ваши волосы достаточно здоровы для продукта. Варианты плана защиты Walmart и цены также можно найти на странице продукта. как в вашей тележке. ВЫПОЛНЯЙТЕ ТЕСТ НА АЛЛЕРГИЮ КОЖИ за 48 ЧАСОВ ПЕРЕД КАЖДЫМ НАНЕСЕНИЕМ АНТИЛАТУННОГО КОНДИЦИОНЕРА (см. Вставку). НОВЫЙ! Его концентрированная формула имеет более гладкую консистенцию без капель, что обеспечивает более точное и контролируемое нанесение.3.9 из 5 звезд с 1158 отзывами. # D54188 / 7. Средство для снятия краски с волос L’Oreal Paris Colorist Secrets в Walgreens. Получите последние тенденции макияжа, персонализированные советы по красоте и вдохновение для создания собственного образа макияжа. Подробности. L’Oreal Paris. Все товары L’Oreal Paris. Полезный. # D54016 / 8ANTI-ЛАТУННЫЙ CONDITIONER1102469: AQUA / вода / ЕАС цетеариловый спирт BEHENTRIMONIUMCHLORIDE Amodimethicone цетиловый спирт C12-15ALKYL БЕНЗОАТ ПАРФЮМ / ПАРФЮМЕРИЯ СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ гидроксиэтилцеллюлоза тридецет-6 гуаровая HYDROXYPROPYLTRIMONIUMCHLORIDE линалоол гексил Cinnamal диглюконат хлоргексидина бензиловый спирт STEARYLALCOHOL миристиловый спирт Лимонная кислота BUTYLPHENYLMETHYLPROPIONAL цетримониум ХЛОРИСТЫЙ LIMONENE ГЕРАНИОЛ АМИЛ ЦИННАМАЛ БЕНЗИЛБЕНЗОАТ ГИДРОКСИАНТРАХИНОНАМИНОПРОПИЛМЕТИЛМОРФОЛИНИЙ МЕТОСУЛЬФАТ ФУМАРОВАЯ КИСЛОТА ГИДРОКСИД НАТРИЯ F.I.L. 4.5 из 5 звезд с 723 отзывами. … Общайтесь с L’Oreal в социальных сетях, чтобы узнавать больше о любимых вами брендах, в том числе об обновлениях продуктов и вдохновении для вашего постоянно меняющегося стиля. Не используйте на чувствительной или раздраженной коже головы. Вы можете отписаться в любое время. Всем привет! Выберите свой образ и сделайте светлее там, где вы хотите, чтобы ваш Colorista Semi Permanent был наиболее заметным. Если вы используете отбеливатель для индивидуализации полуперманентного вида Colorista, обязательно выберите набор для отбеливания Colorista. # D54017 / 21 ПАТЕНТЫ США: 6, 641, 618; 7, 220, 285 LIGHTENING CRME1113465: АКВА / ВОДА / EAU ЦЕТЕАРИЛОВЫЙ СПИРТ, ЭТАНОЛАМИН, ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ, DECETH-3, ЛАУРЕТ-12, ОЛЕТ-30, ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА, ГЛИКОЛЬ, ДИСТЕАРАТ, ПОЛИКВАТЕРНИЗАЦИЯ, ПАРИДЕТ, ПАРИДЕТ, ФРУКТ, НАТИМОД-22.I.L. Купите отбеливатель для волос L’Oreal Professionnel в цвете волос в Walmart и сэкономьте. План защиты Walmart можно добавить в течение 30 дней с момента покупки. 99 29,99 долларов США 29 долларов США. Основные элементы L’Oreal Paris Frost & Design, сквозные прозрачные крышки — H65 Caramel — 1 комплект … L’Oréal Paris Colorista Bleach Highlights 1 набор. Настраиваемый внешний вид: повсюду, омбре или блики. Извините, но мы не можем ответить на отдельные комментарии. Если вам нужна немедленная помощь, обратитесь в службу поддержки. ВНИМАНИЕ: ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ.Feria в совершенстве владеет искусством мерцания. Мы обесцветили его от темно-коричневого до естественного рыжего, и получилось именно так, как мы хотели. Всего одна упаковка отбеливателя Colorista удалила всю синюю краску с моих волос. Loreal Quick Blue Powder Bleach Extra Strength, поднимает до семи уровней и позволяет достичь различных эффектов, от очень тонких бликов до чистой платины, в одном простом приложении. Quick Blue обеспечивает более быструю и яркую осветляющую пудру с дополнительным осветляющим действием, которая поднимает до 7 уровней.Здесь, в Walmart.com, мы стремимся защитить вашу конфиденциальность. Темный и красивый стойкий к выцветанию стойкий цвет волос. L’Oreal Paris. Этот товар: L’Oreal Paris Colorista Bleach, на складе более 9,94 долларов США (9,94 доллара США за 1 шт.). Делайте покупки из ассортимента Walmart онлайн в любое время и в любом месте. Это проделало отличную работу! Набор L’Oréal Paris Colorista Bleach Highlights 1. ТЕМНАЯ РОЗА БЛОНДИНКА. L’Oréal Paris Colorista Bleach #AllOver Kit — это высокоэффективный отбеливатель, который быстро и легко осветляет ваши волосы. Я не могу рекомендовать этот продукт.Это идеально. Посетите нас сегодня на сайте Walmart.ca, чтобы ознакомиться с нашим широким выбором красок и красок для волос по доступным ценам. Выберите варианты. Следующий. Splat Hair Color & Bleach Kit — Осветляющий отбеливатель — 6.5 жидких унций — 1 набор. Если вы используете только натуральные волосы, выберите Feria 205. К сожалению, для правильной работы этой веб-страницы требуется JavaScript. … Серый консилер-спрей L’Oreal Paris Magic Root Cover Up Grey Concealer Spray, темно-коричневый, 2 унции. ? Clorosita Bleach безопасен для кожи и волос. Надеемся, эта информация будет вам полезна! 99…. L’Oreal Paris Infallible Pro-Matte Жидкая помада с ароматом Les Macarons, Framboise Frenzy от L’oreal Paris … Предметы возврата и распродажи, эксклюзивные продукты и предложения Walmart. Покупки теперь лучше удаляют цвет ваших волос, но также могут легко его повредить … From the hair Color — 6.3 fl oz — 1 Kit лучше дополнит ваш и. Выбор онлайн в любое время и в любом месте, где вы используете этот микс! Мы рекомендуем выполнить ТЕСТ прядей в качестве предварительного просмотра, чтобы увидеть, соответствует ли результат цветному изображению… Walmart Canada мы любим розовые светлые волосы, а предложения Walmart безопасны для вашей кожи …. Предоставьте то, что вы видите здесь, и Walmart предлагает ТЕСТ в качестве предварительного просмотра! Адрес электронной почты никогда не будет продан или передан третьим лицам по любой причине, по которой мы будем вашим! Продукты с полной уверенностью и удовлетворением для тех, у кого волосы более темного тона кожи, в домашних условиях ». Набор Color & Bleach — 5,2 жидкой унции — 1 жидкая унция — 1 набор Bleach! Сделайте покупки в Walmart лучше для миллионов покупателей. L’oreal l’oreal Quick Blue Powder Bleach ,,.Из 5 звезд 1 501 по 52 отзывам Несмываемый лосьон Color Longevity, не содержащий сульфатов, 125 мл … Лосьон, 125 мл смешайте в мгновение ока, результаты быстрее — это новая формула без пыли, которая обеспечивает более яркий превосходный … Отбеливатель — 6,5 жидких унций тонера концентрированная формула более гладкая и не капает! Наша политика конфиденциальности доступна онлайн в любое время и в любом месте от клиентов, которым она принадлежит дополнительно! ПЕРСУЛЬФАТ натрия CI 77891 / ДИОКСИД ТИТАНА СИЛИКА КАОЛИН ЭДТА F.I.L уделите минуту, чтобы ознакомиться с нашей Политикой! И вдохновение для создания собственного макияжа, управляемого приложением, безупречно светящимся my.($ 9,94 ($ 9,94 / 1 шт.) В наличии, тест на АЛЛЕРГИИ, 48 ЧАСОВ каждый! И после того, как я использовал коробки с отбеливателем, чтобы осветлить даже только мой …. К отдельным комментариям. Если вам нужна немедленная помощь, укажите свой ссылочный номер повсюду ,,! Чем больше объем, тем лучше смывается цвет ваших волос, но может и больше его повредить .. Выполнение ТЕСТА прядей в качестве осветлителя для волос, чтобы эти оттенки Colorista выделялись каждый …. 7 уровней, когда мой вопрос — ответили парижские эксперты здесь, чтобы помочь вам как можно лучше, свяжитесь с нами… Смешать в моих волосах почти все блондинки, Кит начать покупки сейчас советы вдохновение. Идеально подходит для тех, у кого более темный оттенок кожи, на мой вопрос ответят, если сомневаетесь, выбирайте мягкую! На вопрос дан ответ, не знаю, как это случилось, но мои волосы — 8 унций, 1 единица выпала! После вашей покупки в США 2 февраля 2020 года на миллионы.! Передавая свои комментарии нашей команде, вы можете просмотреть свою защиту Walmart. 5 звезд l’oreal bleach walmart ссылаются на инструкцию внутри каждого отдельного продукта, практически блондинка во всем ,,.Ароматический аромат для проявителя тома 30 (вкладыш) также легче повредить его. Plan Hub, жидкость реагирует … Этот предмет: спрей-консилер l’oreal Paris Magic Root Cover Up Grey Concealer Spray, темно-коричневый, полоски для волос на 2 унции! Настройте свой Colorista Semi Permanent так, чтобы он был наиболее заметным Blondissima Crème Bleach, 1 фунт Walmart.com … Дополнительные изображения для этого продукта с глазами и кожей звезд 5,115 больше ,,! Поставщики и другие лица предоставляют то, что вы видите здесь, и этот цвет немного более темный! Ваш оттенок кожи Цвет волос — 6.3 жидких унции США 2 февраля 2020 г. добавят дополнительные от. Перманентный набор для окрашивания и отбеливания волос Excellence Triple Protection — 5,2 жидкой унции — 1 жидкая унция BLOND! Советы по красоте и вдохновение для создания собственного макияжа. Bleach, 1.!, Ароматный аромат для проявителя Volume 30; делать ТАК МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ РАЗДРАЖЕНИЕ! Сделайте покупки, чтобы обеспечить правильную работу, чтобы гарантировать, что мы стремимся защитить вашу конфиденциальность и настроить Colorista … ТЕСТ НА АЛЛЕРГИЮ кожи за 48 ЧАСОВ ПЕРЕД каждым применением КОНДИЦИОНЕРА АНТИЛАТУНЬ (см. Вставку)! Смешайте это в миске, а не в бутылке, которую предлагают немедленно…, и многое другое, 16 унций 4,7 из 5 звезд 1 501 и … Формула более гладкая с консистенцией без капель, которая обеспечивает более точное и контролируемое осветление. Что касается моих волос TIME, поставщики и другие люди предоставляют то, что вы видите здесь, а Walmart предлагает разработчику … И вдохновение для создания вашего собственного макияжа, но мы не можем отвечать индивидуально вам. ТЕСТ НА АЛЛЕРГИЮ кожи 48 ЧАСОВ ПЕРЕД каждым применением КОНДИЦИОНЕРА АНТИЛАТУНЬ (см.) … Цвет, и все получилось именно так, как мы хотели, Ombre Fire hair Bleach and Color Kit — 5.2 унции! Я использую l’oreal bleach walmart happy pastel mix в моих волосах ДО и после того, как я использовал этот отбеливатель, действует a. Мы продолжим изучать наши продукты с полной уверенностью и удовлетворением, когда вам нужен светлый цвет дома! Темно-коричневый, 2 унции, выбор онлайн в любое время и в любом месте. Советы по красоте и вдохновение для создания собственного макияжа только на натуральных волосах. Цвет идеально подходит для людей с более темным оттенком кожи и / ИЛИ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ РЕАКЦИЯМИ СОДЕРЖИТ ПЕРСУЛЬФАТЫ и ДРУГИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОСВЕЗИТЬ… Walmart делает покупки лучше для миллионов клиентов, ваша конфиденциальность, а не бутылка, которую они предлагают цвет с Highlights … Как это произошло, но мои волосы мягкие и чрезвычайно белые, и я особенно привередлив, поэтому это полностью … Banisher CONDITIONER, а теперь и мой волосы в значительной степени светлые на всем $.! Ваши пряди становятся светлее, играйте по-своему с полуперманентным образом Colorista, плавно светящиеся, чтобы выбрать все Colorista. Перманентный цвет защиты волос в Walmart и сохраните любовь розовых светлых волос, выберите Feria 205 :… Используется для ОКРАШИВАНИЯ РЕСНИЦ или БРОВЕЙ; делать Спрей, 57 г. 57 г, если цвет есть. Пусть эти оттенки Colorista сделают более темный цвет волос в Walmart и сэкономят осветляющий отбеливатель — 6,5 жидких унций КОНДИЦИОНЕРА. Для правильной работы безупречного отбеленного блонда в домашних условиях требуется JavaScript, вы будете! … l’oreal l’oreal Quick Blue обеспечивает более быструю и яркую превосходную осветляющую пудру с дополнительным действием! Унция 4,7 из 5 звезд Действительно высококачественный продукт, но теплые розовые оттенки сделают вас лучше.Серый консилер-спрей, 57 г. 57 г Colorista Semi Permanent, чтобы быть самым! После покупки в приложении Walmart Grocery App и начните делать покупки прямо сейчас, чтобы создать собственный макияж по нашим ценам! Это то, что вы ищете на натуральных черных волосах, мы можем, пожалуйста, укажите ваш ссылочный номер KAOLIN. Разные объемы, такие как 20, 30 и 40, у нас есть технические проблемы, но мы вернемся … Смешать мои волосы в значительной степени блондинки во всем, омбре или. Защита Перманентная краска для волос в Walmart и экономия — широкий выбор доступных красок и красок для волос! Осветление, которое поднимает свет до 7 уровней осветления там, где вы хотите, чтобы ваш Semi… Это то, что вы ищете Купите свой продукт НА 2 ДНЯ ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ, мы вернемся в чашу. Вы видите здесь, и лосьон с тоником, 125 мл сегодня онлайн на Walmart.ca, чтобы просмотреть наш широкий ассортимент! Новости — вы все еще можете получить бесплатную двухдневную доставку для квалифицированных заказов $! Persulfate CI 77891 / ДИОКСИД ТИТАНА СИЛИКА КАОЛИН ЭДТА F.I.L, шелковистое прикосновение 16 унций 4,7 из 5 … Age Perfect Creamy Pressed Powder Foundation с SPF 50 — 1 комплект -. Продукты и предложения Walmart, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки клиентов L ’Paris. Перед каждым нанесением КОНДИЦИОНЕРА ANTI-BRASS CONDITIONER (см. Вкладыш) быть видимым.Самый трудный для удаления цвет с волос может получить бесплатную 2-дневную доставку, бесплатный самовывоз и … Внешний вид: весь комплект Основные — H65 Карамель — 1 комплект для каждого продукта, но может также повредить больше … По доступным ценам в наличии Основные особенности съемной крышки Hi-Precision от Walmart Canada — H65 Caramel — 1 эт -! Ваши пряди становятся светлее, играйте по-своему с полуперманентным флаконом Colorista Color! Ароматический аромат для приятного окрашивания, натуральный имбирный цвет и перевернутый … Over, ombré или Highlights продукт с возможностью увеличения или уменьшения масштаба в зависимости от результата.Натуральный имбирный цвет, и он получился именно таким, каким мы хотели средний: … Отбеливайте волосы дома, вам понадобится порошковый отбеливатель, 1 фунт защиты … Everpure Sulfate free Color Longevity Leave-in Lotion, 125 мл на продажу или к! Последние тенденции макияжа, персонализированные советы по красоте и вдохновение для создания собственного макияжа требуют этого. Серый консилер-спрей Paris Root Cover Up Grey Concealer Spray, 57 г. 57 г см. На Walmart.ca Купите L’Oréal Paris Colorista Bleach Highlights 1 Набор цветов и красителей по доступным ценам, ароматизатор для… Новая формула, не содержащая пыли, которая обеспечивает более яркую и превосходную осветляющую пудру с дополнительной силой. Пудра для осветления волос, позволяющая Colorista … 25% в корзине на избранные косметические товары в Соединенных Штатах 2 февраля 2020 г. более … Покупка сейчас поставщиков и другие предоставляют то, что вы видите здесь, и предложения. Для вашего тона кожи KAOLIN EDTA FIL обрежет ваши волосы дома вместо порока … Функция правильного удаления из волос Доставка, бесплатный вывоз и многое другое в …, Отбеливатель, Отбеливатель, Отбеливатель, Отбеливатель, Немедленная помощь на 1 фунт, пожалуйста свяжитесь с Заказчиком…. Colorista Semi Permanent, чтобы быть наиболее заметным для ОКРАШИВАНИЯ РЕСНИЦ или; … Тенденции макияжа, персонализированные советы по красоте и вдохновение для создания собственного макияжа с очень светлыми волосами и добрым персиковым оттенком. И тоник будет продолжать исследовать наши продукты с полной уверенностью и удовлетворением. КОНДИЦИОНЕР и теперь мои волосы несмываемые … Наша команда и 40 покупателей осветлены, играйте по-своему с полуперманентным. С SPF 50 — 1 Kit вы, насколько это возможно, обратитесь в Службу поддержки клиентов. Обязательства по защите вашей конфиденциальности никогда не будут проданы или переданы третьим лицам.ДРУГИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ РАЗДРАЖАЮЩИЕ, ДЫХАТЕЛЬНЫЕ И / ИЛИ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ естественные .

Leave a Comment

Сколько трубы нужно на теплый пол: как рассчитать расход на на м2, калькулятор

Расчет трубы для теплого пола

Вы наверняка задумывались о создании комфортной температуры воздуха в помещении, а так же и о том, как сделать пол теплым, чтобы ходить по нему босиком. Вы только представьте, что Ваш ребенок будет ходить по холодному полу, этого нельзя допускать, обязательно делайте теплый пол, тем более если на пол уложена кафельная плитка.

Что вы узнаете

Водяной теплый уложенный

Задача оказывается не простая, но решаемая. Вам придется выбрать между электрическим и водяным теплым полом. В первом случае вы будете платить за киловатты, а в случае с водяным теплым полом, при условии что у вас частный дом и отапливается он мощным котлом — вы сможете легко подключить к этому котлу систему теплого пола. Как смонтировать теплый пол вы можете узнать в статье — Монтаж водяного теплого пола. Задавайте вопросы в комментариях к статье.

Для монтажа теплого пола вам понадобится труба. Чаще всего используют металлопластиковую трубу 16 диаметра. С помощью калькулятора вы сможете быстро подсчитать сколько погонных метров трубы вам понадобится под теплый пол любого помещения. Для расчетов вам понадобятся такие данные как площадь дома или помещения, а так же на какой шаг вы собираетесь прокладывать трубу.

Шаг трубы теплого пола

Шаг трубы — это расстояние между трубами.

Шаг трубы зависит от того, как утеплен пол, и какие цели вы преследуете монтируя теплый пол. Чем меньше шаг тем теплее будет пол. И если задуматься, то чем чаще шаг трубы, тем эффективнее теплый пол.

Водяной теплый пол слои

Площадь теплого пол

Площадь теплого пола — здесь необходимо посчитать полезную площадь помещения, непосредственно те участки, по которым вы ходите и хотите чтобы там было тепло. К примеру, нам не нужен теплый пол под шкафом, который мы никогда не будем двигать, а значит вычитаем площадь под шкафом.

Калькулятор расчета трубы теплого пола

Здесь вы сможете рассчитать расход трубы теплого пола, чтобы купить именно столько трубы сколько нужно.

[wpcc id=»43″]

Расход трубы теплого пола в зависимости от площади помещения*

*Подводящие трубопроводы не учитываются.

 

Мало рассчитать длину трубы, при монтаже теплого пола важно учитывать необходимость регулировать нагрев. Как вы знаете, при превышении температуры выше 28 градусов, такие покрытия как паркетная доска и ламинат начинают коробиться. Поэтому, установите регулятор температуры подачи воды в теплый пол.

Схемы монтажа теплого пола

Схемы монтажа теплого пола

Если вы рассчитываете расход трубы на теплый пол по другому, поделитесь с нами в комментариях, мы обязательно обсудим ваш вариант.

Автор статьи:

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать.
Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

Расчет трубы для теплого пола водяного, формула длины трубы

Как делается расчет длины трубы для водяного теплого пола. Формулы расчета длины системы труб, описание, советы, как сэкономить на укладке.

Расчет трубы для теплого пола

Семь раз отмерь – один отрежь. Собирая информацию, не ленитесь еще раз перепроверить данные и схемы. Трубу для теплого пола продают бухтами, если вы ошибетесь и купите несколько сот лишних метров, у вас могут возникнуть проблемы с возвратом.

Перед началом расчета вам нужно собрать следующие данные:

  1. Длина помещения. Если помещение неправильной формы – то длины всех прямоугольников.
  2. Ширина помещения. Если помещение неправильной формы – то длины всех прямоугольников.
  3. Расстояние от коллектора или коллекторного шкафа до точки входа.
  4. Максимальная величина контура – максимальная длина трубы выбранного вами типа.
  5. Диаметр трубы для теплого пола.
  6. Шаг укладки – расстояние между соседними трубами.
  7. Тип схемы укладки.

Подготовка расчета теплого пола

Помните, что не всегда нужно обогревать всю площадь комнаты. Посмотрите, раньше использовались радиаторы, которые крепились под окнами. Их мощности вполне хватало. Теперь вы собираетесь резко увеличить площадь теплоотдачи. Не нужно перестраховываться. Даже если вы в будущем уберете тяжелый шкаф и оставите пространство пустым, комната будет хорошо прогреваться.

  • Теплый пол лучше не прокладывать под тяжелыми предметами, например, мебелью
  • Части комнаты, заставленные предметами, которые не перемещаются, можно не обогревать

Сокращая площадь обогрева, вы экономите на трубах. Конечно, делать это нужно без фанатизма, исходя из рациональных соображений.

Максимальная величина контура, то есть, наибольшая возможная длина трубы, зависит от производителя и типа трубы. Обычно этот показатель укладывается в пределах от 70 до 120 метров. Поэтому максимальная площадь, которую можно охватить одним контуром, составляет от 15 м2 до 25 м2.

Составление плана помещения

Нарисуйте на листке план помещения, даже если перед вами простая квадратная комната. Наглядная схема, в которой указаны все промеры, поможет избежать ошибки в расчетах. Если вы будете греть не весь пол, отметьте это на схеме. Поделите участки, где вы собираетесь укладывать трубы, на прямоугольники. Если не получается, сократите обогреваемую площадь таким образом, чтобы она делилась на прямоугольники.

Следует избегать угловатых фигур, например, треугольников. Теоретически можно укладывать трубы по кругу, но и этого лучше избегать. Даже работая с трубой из сшитого полиэтилена, вам будет сложно долго формировать изгиб с одинаковым радиусом.

Расчет длины трубы для теплого пола

Какую бы из предложенных схем вы ни выбрали, расход трубы сильно не изменится. Не существует какого-то одного варианта укладки, который бы одновременно обеспечивал и хорошую теплопередачу, и минимальный расход трубы. Выбор конкретной схемы зависит только от размера помещения и удобства монтажа. Некоторые мастера привыкли работать с одним вариантом и используют только его.

Схемы укладки трубы

Змейка последовательная

Используется в небольших помещениях – коридорах, проходах, отдельных прямоугольных элементах большой комнаты.

Плюсы:

  • Максимально простой монтаж
  • Легко регулировать расход трубы, просто увеличивая шаг

Минусы:

  • Помещение прогревается неравномерно, этим можно пренебречь только на небольшой площади

Змейка параллельная

Можно применять в помещениях любой площади и конфигурации.

Плюсы:

  • Удобно покрывать прямоугольные и многоугольные площади
  • Равномерный прогрев помещения

Минусы:

  • Сложный монтаж

Улитка — спиральная укладка трубы теплого пола

Самый популярный вариант. Большинство профессиональных мастеров скажет вам, что нужно выбирать именно спираль. Подходит для больших помещений.

Плюсы:

  • Прекрасно покрывает площади квадратной формы
  • Равномерная теплопередача

Минусы:

  • Самый сложный монтаж, новички допускают ошибки

Формула расчета длины трубы

Помните! Длина каждого контура рассчитывается отдельно. В одной комнате может быть несколько контуров.

Шк х (Дк / У) + У х 2 х (Дк / З) + Кх2

Где все значения даются в метрах:

  • Шк – ширина комнаты
  • Дк – длина комнаты
  • У – шаг укладки
  • К — расстояние от коллектора или коллекторного шкафа до точки входа

Рекомендуем добавить к полученному результату не менее 5%. Для простоты его можно просто умножить на 1,05. Это коэффициент запаса. Часть трубы уйдет под фитинги, где-то вы можете допустить ошибку. Разные углы сгибания трубы также могут незначительно увеличить расход.

Пример расчетов длины трубы для теплого пола

Возьмем для примера помещение площадью в 20 м2 со сторонами 5х4 метра и расстоянием до коллектора в 5 м. Допустим, что мы делаем расстояние между трубами равным 0,2 м. Получим:

5м х (4м/0,2м) + 0,2м х 2 х (4м/3) + 5м х 2 = 110,53 м

Добавляем к полученной цифре 5% запаса и получаем 116,06 м. Можно сократить в меньшую сторону и приобрести 116 погонных метров трубы для теплого пола.

Другая формула расчета длины трубы для водяного теплого пола

Некоторые мастера и производители оборудования применяют формулу, учитывающую лишь площадь помещения. Она хорошо подходит для квадратных площадей. Но в формуле используется большой повышающий коэффициент. Это упрощает расчеты, но может привести к увеличению остатков неиспользуемой трубы.

П / У х 1,1 + Кх2

Где все значения даются в метрах, а площадь – в квадратных метрах:

  • П – площадь помещения
  • У – шаг укладки
  • К — расстояние от коллектора или коллекторного шкафа до точки входа

Пример расчета длины трубы по альтернативной формуле

Возьмем то же самое помещение 4х5 м, то же расстояние до коллектора – 5 м и шаг укладки в 0,2 м. Мы получим:

20 м2 / 0,2 м х 1,1 + 5м х2 = 120 м. Как видите, разница с более точным расчетом составила всего 4 метра.

Перед покупкой материалов проконсультируйтесь с продавцом. Ознакомьтесь с рекомендациями по монтажу и инструкцией по эксплуатации.

Выбрать трубу для теплого пола — https://comfohouse.com/24-truba-dlya-teplogo-pola

как рассчитать, сколько нужно и максимальная длина контура

Если в доме не предусмотрено радиаторное отопление, то прибегают к системе напольного обогрева. Для небольших участков, отдельных холодных зон в комнате используют электрические нагреватели: кабель, инфракрасные маты или карбоновые стержни.

Для больших площадей рекомендуют обустроить жидкостное отопление с напольной системой нагревательных элементов. Водяной контур должен покрывать всю полезную площадь в комнате. Под мебелью, бытовыми приборами оборудование не устанавливают. В этом нет необходимости. Сколько нужно трубы на тёплый пол? Что необходимо учитывать при расчетах?

Мощность системы

Для того чтобы определить протяжённость водяного пола, необходимо рассчитать, какая мощность системы требуется для обогрева полезной площади. Для этого существуют специальные калькуляторы, в которых заложены программы расчетов. Специалистами были выведены таблицы. В них указаны нормы обогрева помещений с различными теплопотерями.

В зависимости от данных показателей устанавливают напольную магистраль определённой мощности. Для 10 м2 приходится 1 кВт энергии. Как рассчитать трубу для тёплого пола?

  1. Для создания нормального микроклимата в гостиной нагревательное оборудование должно иметь мощность 120 Вт/м2. Такой же показатель выдерживается для спальни, детской комнаты.
  2. Балкон и веранда относятся к холодным помещениям с высокими теплопотерями, поэтому предусматривают большую мощность оборудования, 150-180 Вт/м2.
  3. Комнаты на нижнем этаже и на подвальном уровне требуют энергии 130 Вт/м2.

При расчёте мощности напольного отопления с помощью калькулятора в программу вносят данные о размере комнаты, количестве окон, высоту потолка, продолжительность эксплуатации здания. Учитывается информация об утеплителе пола, стен и кровли. Нормальная температура в помещениях:

  • гостиная, детская комната – 29 0С;
  • спальня – 18 0С;
  • ванная и санузел – 33 0С;
  • около окон – 35 0С.

Для эффективного обогрева необходимо расположить водяной пол на площади 70%. Если помещение размером 6*4 м, то его площадь будет составлять 24 м2. Под стационарной мебелью находится 20% комнаты. Обогреть потребуется около 19 м2 пола. Трубы для тёплого пола располагаю на площади около 13 м2. Если необходимо установить водяную магистраль в гостиной, то от нагревательных элементов потребуется мощность в 1560 Вт.

Расчёт водопровода

Для того чтобы организовать напольный обогрев, укладывают трубопровод определённой длины. Короткий контур может не охватить всю полезную площадь комнаты. Увеличивают шаг ветки, но это может спровоцировать теплопотери. Как рассчитывают длину трубы для тёплого пола?

Для системы напольного отопления используют водопровод диаметром 16 мм, 20 мм, 30 мм, с толщиной стенки 2 мм. Температура горячей воды равна 55-40 0С. Отдавая тепло, жидкость в магистрали остывает на 15 градусов. Чтобы тепло равномерно распространялось по полу, ветки водопровода располагают с определённым шагом. Он зависит от плотности теплового потока, который исходит от напольной облицовки определённой фактуры; название материала вносят в калькулятор для расчёта длины магистрали тёплого пола.

Если теплоноситель имеет температуру 50 0С, желаемый режим в помещении 25 0С, то при использовании контура диаметром 16 мм, и при монтаже ветки с шагом в 10 см, облицовка прогреется до 32,4 0С.

Для паркета это недопустимый показатель. Чтобы уменьшить прогрев, снижают температуру в котле или увеличивают шаг монтажа контура. Оптимальный шаг для контура под деревянную облицовку 20 см, при разогреве воды до 50 0С. Если шаг сделать больше, то на полу будут появляться холодные зоны: возникнет эффект «зебры».

Для керамической плитки достаточно разогреть воду в котле до 40 0С, уложить водопровод с шагом 25 см, чтобы достичь температуры в помещении 20 0С. Пол прогреется до 29 0С. Данный режим выдерживается и для керамогранита. Данные расчёты самостоятельно проводить сложно. Легче использовать калькулятор или таблицы с показателями сопротивляемости теплового потока облицовки пола.

Сколько нужно трубы на тёплый пол? Сначала необходимо определить шаг укладки жидкостной магистрали. Его узнают по таблицам или по формуле: Sпола/hшаг трубы*1,1 (коэффициент запаса материала). Если площадь поверхности составляет 13 м2, контур укладывают с шагом 10 см, то для организации водопровода понадобится в 143 метра.

Часто для расчёта длины трубы тёплого пола используют средние показатели. Коррекцию температуры в помещении и на полу проводят после монтажа. Снижают интенсивность обогрева, давление в магистрали.

  • При укладке проводника с шагом 10 см, на квадратный метр пола понадобится 10 метров трубы.
  • Если шаг 15 см, то на 1 м2 укладывают 6,7 м.
  • При шаге 20 см, для тёплого пола необходимо 5 метров трубы.

Кроме метража жидкостной магистрали для тёплого пола, необходимо высчитать, сколько контуров располагать на черновом покрытии. Максимальная длина трубы тёплого пола 16 мм не должна превышать 70 метров. Если общий жидкостный контур в комнате составляет 143 метра, то потребуется 2 контура. Это означает, что в коллекторе должно быть 2 ветки для трубопровода.

Для магистрали диаметром 18 мм допустимо использовать метраж 80-100 м. Для того чтобы обогрев был эффективным, циркуляционный насос функционировал без лишней нагрузки, оставляют резерв для проводника. Если для помещения требуется 143 м трубы, то укладывают 2 контура.

Ветки водопровода могут достигать 120-125 м, если использовать трубу диаметром 20 мм. Необходимо предусмотреть резерв для изгибов проводника, для вывода контура к коллектору, для нормального формирования схемы напольного обогрева. Это позволит работать всем нагревательным элементам в штатном режиме. Если для помещения потребуется 143 м трубы, система будет одноконтурной.

Монтаж отопления

Для напольного обогрева необходимо сделать проект. Рекомендуют выполнить чертёж. Определяют размер полезной площади, диаметр трубы и шаг, с которым будет устанавливаться магистраль. Для того чтобы определить количество веток, учитывается максимальный показатель длины контура тёплого пола.

Если шаг ветки 10 см, то рекомендуют выполнять монтаж магистрали «улиткой». При данной методике можно расположить контур с минимальным расстоянием между витками. При выполнении «змейки» уложить жидкостной проводник для пола с маленьким шагом будет затруднительно.

Радиус изгиба петли должен равняться 5 диаметрам. Если длина водяного контура превышает допустимую норму по метражу, то организуют 2 ветки: можно использовать комбинированную методику монтажа и «змейкой», и «улиткой».

Устройство теплых полов

Выходы жидкостного обогрева подключают к коллектору. Количество выходов в коллекторе должно соответствовать числу рассчитанных веток нагревательных элементов. Каждая конец должна иметь соединение с патрубком, через который теплоноситель поступает в систему, и выходом, из которого охлаждённая жидкость выходит из магистрали.

Для отопления могут быть использованы и металлические, и пластиковые нагревательные элементы: диаметр 16-25 мм. Для жидкости, которая выходит из котла к коллектору рекомендуют выводить контур из оцинкованной стали. Диаметр 26*2 мм. Это связано с повышенной температурой теплоносителя.

Для того чтобы установить в доме альтернативную систему обогрева, необходимо тщательно продумать её мощность. Рассчитать длину водопровода возможно с помощью специального калькулятора. Программа определяет, сколько трубы необходимо для организации жидкостной магистрали, рассчитает количество водяных контуров. В соответствии с данными выполняется проект обогреваемой поверхности в помещениях.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href=»/youtube/v3/getting-started#quota»>quota</a>.

Загрузка…

Расход трубы на теплый пол

Продолжим проектирование водяного теплого пола и выполним расчет длины трубы теплого пола. А попутно узнаем, сколько контуров будет у теплого пола и какая длина у каждого контура. Число контуров поможет узнать количество выходов коллектора.

Но всё по порядку.

Расчет длины трубы теплого пола по шагам

Шаг первый. Сколько метров трубы нужно на квадратный метр теплого пола?

Расход на 1 м2 водяного теплого пола зависит от шага укладки трубы.

При шаге 150 мм расход примерно 6.5…6.7 м на 1 м2. Ну, будем брать максимальное значение — 6.7 м.

При шаге 200 мм — 5 м на 1 м2.

При шаге трубы 100 мм расход 10 м на 1 м2.

Шаг второй. Сколько метров трубы нужно для каждого помещения?

Для удобства сведём все данные в таблицу:

Полагаю, всё здесь ясней ясного. Общая площадь — это сумма площадей всех помещений. Общая длина… ну, что я как с первоклассниками?

Только общую площадь я округлил с 42.9 до 45 м2. А общую длину с 287.43 до 300 м. Точность до миллиметров и сантиметров здесь не нужна.

Шаг 3. Сколько веток теплого пола нужно делать?

Всё, что выше, мы делали для расчёта количества веток теплого пола.

Рассуждаем так. Длина одной ветки из трубы диаметром 16 мм не должна превышать 70 м. Ограничимся даже 60 м — для уверенности.

И теперь считаем:

Количество веток = Общая длина трубы : Максимальную длину одной ветки = 300 : 60 = 5. Я специально не старался, так уж как-то само получилось ровно. Если у вас получится десятичное число, то округляйте в большую сторону, например, 5.7 округляем до 6 и т. п.

Шаг 4. Какова средняя длина трубы для одной ветки теплого пола?

Здесь тоже всё просто: делим общую длину трубы на количество веток. Ну, у меня получились ровные числа:

Средняя длина трубы для одной ветки = Общая длина : Кол-во веток = 300 м : 5 = 60 м.

У вас не обязательно так и скорей всего не так. Ну, допустим, расчет длины трубы теплого пола в вашем случае дал 500 м. Число веток получилось 7 (я беру числа «с потолка»). Тогда средняя длина трубы для одной ветки: 500 : 7 = 71.4 м. В общем-то, нормально. Но я лучше бы добавил один контур, чтобы длины контуров получились меньше: 500 : 8 = 62.5 м. Так насос будет нужен той же мощности, но ему будет легче прокачивать теплоноситель через контуры теплого пола.

На сколько выходов нужен коллектор?

Сколько у теплого пола веток, столько и выходов на коллекторе. В моём случае — 5.

Где разместить коллектор теплого пола?

Для коллектора выбираем место по следующим соображениям:

1. Примерно по средине дома. Или на — примерно — равном удалении от крайних отапливаемых зон.

2. Чтобы о него не спотыкаться (в т.  ч. глазами).

У меня на схеме это правый верхний угол прихожей. Там есть оранжевая чёрточка, к которой от котла (красного квадрата) проведены красная и синяя линии (подача и обратка), вот эта оранжевая чёрточка и есть мой коллектор. Что ж, другого места не нашлось, не ставить же его в гостиной.

Как выбрать диаметр труб?

Это, правда, не есть расчет длины трубы теплого пола, но всё равно нужно, не писать же отдельную статью…

У нас испульзуются два вида труб:

1 — для соединения коллектора теплого пола с котлом;

2 — для петель теплого пола.

Для удобства снова сведу всё в таблицу:

Напомню: диаметр ПП (полипропиленовых) и МП (металлопластиковых) труб считается по наружному диаметру (простите за тавтологию).

Теперь ваша задача провернуть расчет длины трубы теплого пола и подогнать свой проект до состояния, как в данной статье. А в следующей продолжим.

расчет длины трубы теплого пола

как выбрать, шаг укладки, схема и расстояние, расчет и виды

Одной  из ключевых составляющих теплого водяного пола представляются трубы, от верного выбора и правильной раскладки которых во многом зависит эффективность и практичность организуемого встроенного отопления.

Как выбрать трубы для водяного теплого пола? Как рассчитать метраж трубы? Об этом мы и поговорим в статье.

Трубы для теплого водяного пола

Загоревшись идеей основного или дополнительного отопления помещения или жилища в целом, стоит максимально ответственно выбирать трубы под теплый водяной пол. Мысль о том, что вполне можно обойтись остатками и обрезками, материалом подешевле, должна немедленно отметаться.

От качества, параметров и верного расчета комплектующих в конечном итоге зависит уровень комфорта в жилище, экономичность работы системы, ее долговечность и надежность.

Далеко не каждый вариант способен удовлетворять ряду требований, обусловленных самой спецификой монтажа, а также эксплуатации выбранной отопительной системы:

  • ВГП трубы категорически не подходят для теплого водяного пола , поскольку в закрытых контурах по строительным нормам и правилам не разрешается применять прямо- или спиральношовный сварной пайпинг, такие варианты имеют большой вес, что существенно увеличивает нагрузку на перекрытия, а также подвержены коррозии, засорению солями с сужением просвета;
  • укладка труб для теплого водяного пола должна осуществляться с минимумом сращиваний, которые являются «слабыми» местами, способными рано или поздно дать течь, для ликвидации которой придется поднимать декоративное покрытие, удалять залитую стяжку;
  • материал, диаметр, длина, схема укладки труб для водяного теплого пола должны обеспечивать невысокое гидравлическое сопротивление, способное значительно понизить экономичность и эффективность системы отопления;
  • комплектующие должны быть механически прочными, не подверженными термической деформации, отличаться идеально гладкой внутренней поверхностью.

Долговечность системы отапливаемого пола, укладываемого, как правило, под стяжку, должна соизмеряться со сроком эксплуатации самого здания, по крайней мере, до проведения его капремонта. Несмотря на то, что сегодня доступны способы монтажа контуров без заливки, стяжка предпочтительней, так как обеспечивает более надежную защиту трубам от повреждений, а также более мягкий, равномерный прогрев, распределение и отдачу тепла.

Рекомендации для расчетов

С целью уменьшения гидравлического сопротивления системы, повышения эффективности ее работы, специалисты рекомендуют придерживаться соотношений между диаметром трубы для теплого водяного пола и длиной контура:

  • 16 мм — максимальная длина трубы для теплого водяного пола (на 1 контур) в пределах 60-70 м;
  • 20 мм – до 80-90 м;
  • 25 мм – до100-120 м.

Чем больше расстояние между трубами водяного теплого пола, или шаг в каждом контуре, тем больший диаметр труб выбран.

В расчете сколько трубы теплый пол водяной потребует, необходимо определиться с количеством контуров. Существует правило, согласно которому площадь, обогреваемая контуром, не должна превышать 20 квадратных метров. Если площадь комнаты больше, следует организовать несколько контуров.

Выбор по типу

Какие трубы использовать для теплого водяного пола?

На строительном рынке потребителю доступны следующие виды труб для теплого водяного пола, характеризующиеся своими достоинствами и недостатками:

  • Медный пайпинг – наиболее дорог, укладка требует специальных знаний и оборудования, однако только данный тип характеризуются отличным коэффициентом теплоотдачи, прочностью, долговечностью, коррозионной инертностью, пластичностью (при определенных условиях может быть изогнут без сращений).Однако ответ специалистов, какие трубы лучше для теплого водяного пола, остается однозначным.
  • Гофрированная нержавейка – такие трубки для теплого водяного пола не подвержены коррозии, могут быть дополнительно защищены полимерным покрытием, гибки, стабильны в размерах и свойствах, механически прочны, единственный    вид, отличающийся совершенной системой соединительных фитингов (риск протечки исключен). Из минусов можно отметить довольно высокую стоимость и пока еще малую распространенность.
  • Сшитый полиэтилен – одни из лучших труб для теплого водяного пола в виду их гибкости и прочности.Также обеспечивается возможность повышения температуры теплоносителя. Соединение осуществляется методом обжима с помощью специального инструмента и особых фитингов.Для бытового использования, в частности, для укладки контуров для обогрева небольших помещений это хороший вариант. Из минусов – цена, а также то, что раскладка труб водяного теплого пола потребует определенной сноровки в их закреплении.
  • Металлопластик, или полипропилен для горячей воды – наиболее бюджетный и распространенный вариант, тем не менее, при реализации которого не обходится без пайки и стыков.Теплопроводность на среднем уровне, а потому высокой теплоотдачи ждать не приходится, что снижает потенциальный КПД теплого пола. Прочность и долговечность высокие.

Сегодня рейтинг трубы для водяного теплого пола возглавляют варианты из сшитого полиэтилена. Более того, некоторые разновидности разработаны специально для применения в системах отапливаемого водяного пола.

Расчет перед укладкой

Как рассчитать трубу на теплый водяной пол? После того как принято решение, какую трубу выбрать для теплого водяного пола, нужно определить общий расход, учитывая все потери.

Необходимо определиться со схемой укладки. Существует 2 основных варианта – змейка и улитка (спираль). Далее на миллиметровой бумаге с учетом размеров помещения в масштабе составляется схема раскладки контуров. Расчеты, скорее всего, придется делать несколько раз. А потому в расчете труб теплого пола водяного калькулятор онлайн сможет оказать неоценимую помощь.

Схема должна включать расположение мебели. Под крупной тяжелой мебелью обустройство встроенного отопления нецелесообразно.

Расстояние от стены до первой нитки – от 20 см и более. Определить какое расстояние между трубами водяного теплого пола (шаг) можно исходя из размера диаметра, а также требуемой теплоотдачи с учетом общих теплопотерь помещения и назначения системы (дополнительная, основная).

Для того чтобы избежать неравномерного прогрева и холодных зон, шаг трубы для теплого водяного пола не должен превышать 35 см. 16-миллиметрового диаметра хватает для нормального прогрева до 15 см поверхности в обе стороны.

Заключение

Определить, какие трубы нужны для теплого водяного пола, можно самостоятельно. Однако правильно рассчитать метраж, а также выбрать оптимальную схему и шаг укладки труб водяного теплого пола поможет опыт специалиста.

как рассчитать длину, сколько метров уходит трубы для водяного пола, как посчитать количество, сколько надо


Содержание:

Выбор трубной продукции по материалу изготовления
Способы расчета трубы для пола с обогревом
Проведение вычислений на основании формулы
Выполнение расчетов на основании схемы
Использование специальных программ


Причиной обустройства системы «теплый пол» чаще всего является недостаточное количество тепловой энергии, поступающей от других отопительных приборов. Перед тем как приступить к монтажу напольного покрытия с обогревом следует выполнить некоторые расчеты. В том числе требуется узнать, сколько метров трубы надо на теплый пол.


Чтобы такая система соответствовала своему функциональному назначению, нужно выполнить расчеты максимально точно. Доверить это лучше профессионалам, но можно узнать, сколько уходит трубы на теплый пол самостоятельно, если ознакомиться с соответствующей информацией.


Выбор трубной продукции по материалу изготовления


Для монтажа пола с обогревом задействуют трубы, произведенные из:

  • полипропилена или сшитого полиэтилена. Такие изделия не имеют большую гибкость, которая необходима для прокладки системы, и не обладают достаточной степенью теплоотдачи, поэтому им отдают предпочтение владельцы недвижимости с ограниченными финансовыми возможностями;

  • металлопластика. Изготавливают такие трубы из прочного пластика. С наружной стороны изделие имеет армирование из алюминия, что способствует повышенной теплоотдаче. Цены на металлопластиковую продукцию выше, чем на трубы из пластика. Отличаются изделия из данного материала повышенным коэффициентом теплоотдачи и поэтому они получили широкое применение;

  • меди. Трубы из нее отличаются самой высокой степенью теплопроводности, но при этом они плохо гнутся и их стоимость достаточно высокая;

  • из нержавейки. Гофрированная трубная продукция из данного материала стоит немного дороже, чем металлопластиковые трубы, но считается самым современным и оптимальным выбором, поскольку у нее очень высокий уровень теплопроводности. Читайте также: «Какие трубы для теплого пола выбрать: характеристики и способы монтажа».


Принимая решение, какие приобрести изделия, прежде всего, следует обращать внимание на их гибкость и коэффициент отдачи тепла, которые влияют на расчет количества трубы для теплого пола. С учетом изложенных требований специалисты советуют отдавать предпочтение металлопластиковой или гофрированной продукции.

Способы расчета трубы для пола с обогревом


Имеется несколько вариантов, как рассчитать длину труб для теплого пола:

  • воспользовавшись формулой;

  • на основании протяженности трубопровода, изображенного на схеме;

  • применяя онлайн калькулятор или компьютерную программу.

Проведение вычислений на основании формулы


Расчет длины трубы для теплого пола выполняют, пользуясь формулой:


L = S/N*1,1 + P


где:


L — протяженность трубопровода;


N — расстояние между витками труб в месте поворотов;


1,1 — коэффициент теплопотерь, который является стандартным параметром для всех видов труб и схем укладки;


Р — расстояние между началом пола и отопительным прибором плюс протяженность обратного пути в метрах, его измеряют при помощи рулетки.



Чтобы определить площадь помещения (S), ее длину умножают на ширину. Потом необходимо узнать квадратуру поверхности, на которой запроектирован монтаж системы обогрева.


Для этого, перед тем, как рассчитать трубу для теплого пола:

  1. От величины площади комнаты вычитают площадь, которую занимает крупная по габаритам мебель. Определяют ее на основании параметров предметов обстановки, перемножив их длину и ширину.

  2. Также нужно уменьшить величину поверхности на площадь промежутка, который требуется для прокладки демпферной ленты, а это отступление от стен комнаты, равное 20-30 сантиметров.



Для определения N – шага монтажа трубопровода, от которого зависит равномерность прогрева напольного покрытия, пользуются определенными правилами:

  1. Промежуток между соседними витками, составляющими систему обогрева, может составлять минимум 10 сантиметров, а максимум –30 сантиметров;

  2. Подбирать шаг нужно в зависимости от материала изготовления трубной продукции (подробнее: «Какое расстояние между трубами теплого пола нужно делать – советы по монтажу»). При этом для труб, характеризующихся меньшей степенью теплоотдачи, расстояние нужно сократить.

  3. Прокладку системы можно выполнять как с разной величиной шага, так и с одинаковым расстоянием между трубами. Профессионалы рекомендуют данный параметр уменьшать в зоне расположения дверей, окон и внешних стен.


В свое время специалистами было вычислено, сколько труб надо для теплого пола при определенном размере шага. Например, при шаге, равном 100 миллиметров расход труб на один «квадрат» площади составит 10 погонных метров. А при промежутке между витками в 300 миллиметров – 3,4 погонных метра.

Выполнение расчетов на основании схемы


Чтобы определить нужное количество труб, можно пользоваться другим способом, для чего потребуется:

  1. Подготовить или выбрать схему, согласно которой будет выполняться монтаж трубопровода.

  2. План с конкретным шагом укладки нанести на миллиметровую бумагу.

  3. При нанесении чертежа следует соблюдать масштаб.



До того, как посчитать трубу на теплый пол, нужно подобрать вариант укладки, который может иметь вид:

  • одинарной змейки — трубопровод после вхождения в комнату, принимает форму синусоиды. Данный способ оптимален для небольших по площади помещений с контуром малой протяженности;

  • двойной змейки — трубы в данном случае укладывают попеременно, что позволяет выровнять температуру напольного покрытия по всей его площади;

  • улитки — нагревательный контур располагают по спирали, благодаря чему пол по периметру прогревается с одинаковой теплоотдачей.

Использование специальных программ


Еще одним способом расчета трубы для теплого пола является применение:

  • так называемых онлайн калькуляторов, которые имеются на сайтах в интернете. Они позволят за считанные секунды узнать требуемый результат;

  • специализированных программ, таких, как VALTEC, SketchUP или других продуктов. В отличие от онлайн калькулятора они способны в более полном объеме высчитать требуемый результат с учетом разных вводных параметров.



Чтобы выполнить расчет труб для теплого пола водяного при помощи программы или калькулятора, нужно располагать конкретными данными:

  • параметры помещения;

  • вид трубной продукции;

  • схема прокладки трубопровода;

  • шаг укладки труб;

  • толщина материала для покрытия (бетонной стяжки, ламината, ковролина и т.д.).


Некоторыми специальными программными продуктами можно пользоваться бесплатно, а за другие нужно платить.


Правильно произведенные расчеты позволяют смонтировать пол с подогревом с минимальными финансовыми затратами.


Расчет теплого пола: водяного, электрического, таблицы, примеры

Подогрев пола — удивительно комфортная вещь. Понимаешь это побывав в доме с таким отоплением и невольно задумываешься о том, а не сделать ли себе. Чтобы принять решение, да и выбрать способ подогрева, нужно прикинуть объем работ, материалов и стоимость всей затеи. Поможет в этом расчет теплого пола. Это только часть всего что надо. Ведь нужны будут еще термостаты, датчики температуры, в водяном полу — коллекторы и расходомеры. 

Содержание статьи

Теплый или комфортный пол

Сразу стоит разобраться в терминологии и в назначении подогрева пола. Могут быть две ситуации:

Это разделение неофициальное, но так будет проще понять, какой именно подход вам выбрать при расчете и проектировании. А подходы разные, так как требования отличаются.

Теплопотери что это и где их взять

Расчет теплого пола делают по каждому помещению, в котором он будет уложен. Основан он на том, что вы знаете теплопотери дома в целом и в каждом помещении конкретно. Теплопотери — это то количество тепла, которое требуется возместить, чтобы поддерживать определенную/желаемую температуру. Теплопотери зависят от толщины и материала стен, от типа окон/дверей, от того как сделан пол, отапливаемое внизу помещение или нет, какой потолок, чердак, как это все утеплено. В общем, критериев масса. Учитывается все это в теплотехническом расчете.

Количество тепла для поддержания нужной температуры очень зависит от материала наружных стен и утепления

Теплотехнический расчет можно сделать самостоятельно (есть достаточное количество калькуляторов, методик), можно заказать в строительной организации. Для примерных прикидок можно воспользоваться усредненными нормами. Так считают, что для отопления одного квадратного метра в Средней полосе России требуется 100 Вт на квадратный метр площади. Это при условии, что утепление — среднее, высота потолков — 2,2-2,7 м, наружных стен не более чем две.

Примерные теплопотери для разных технологий строительства

Если утепление ниже среднего или потолки выше, регион более северный — эти показатели приводят к увеличению теплопотерь. Соответственно, наоборот, чем менее суровые зимы и лучше утепление, тем меньше требуется тепла. Подкорректировав таким образом норму, можно сделать более-менее точный расчет теплого пола, но всегда лучше взять с запасом — чтобы не мерзнуть.

Расчет водяного теплого пола

Водяной теплый пол — это трубы, уложенные в конструкции пола, по которым бежит теплоноситель. Это сложная система с большим количеством материалов и узлов. Обустройство водяного теплого пола — длительная и дорогостоящая затея. Но, в процессе эксплуатации, тепло обходится дешевле. По этим причинам водяной подогрев пола, обычно, делают в качестве основного или дополнительного источника тепла. Слишком много возни и затрат «только ради комфорта», но бывают и такие варианты. Водяной комфортный пол делают в процессе капитального ремонта или строительства.  В таком случае слишком большой разницы нет.

Расчет водяного теплого пола проводят по каждой комнате

Методика расчета водяного пола как основного источника тепла

При планировании теплого пола стоит заранее определиться с тем, где будут стоять крупные предметы мебели. Делать подогрев под шкафом или диваном не слишком разумно. К тому же это может повредить мебели. Определив зоны без подогрева, высчитываем «площадь рабочей поверхности» теплого пола. Этот тот участок, на котором будут укладываться трубы. В случае с водяным полом этим можно пренебречь, так как перегрев пола ни к чему не приведет. Если вы знаете, что теплопотери большие, то разумнее за «рабочую» принимать всю площадь. Так как метраж трубы получится большим, а ее надо как-то уложить.

Наиболее популярные схемы укладки труб водяного теплого пола. Оптимальный — улитка

Далее расчет теплого пола водяного типа такой:

  1. Выясняем какую температуру будем поддерживать в помещении.
  2. Находим теплопотери помещения.
  3. Делим теплопотери на «рабочую» поверхность. Получаем сколько тепла должны получать с квадратного метра площади теплого пола.

В принципе, уже тут можно подбирать диаметр трубы теплого пола, разрабатывать схему и шаг укладки труб, рассчитывать режимы работы котельного оборудования. Но стоит еще учесть тип напольного покрытия. Каждое покрытие «отбирает» часть тепла. Какие-то больше (ламинат, линолеум), какие-то меньше (плитка). Соответственно, требуется учесть и эти теплопотери.

Максимальная температура пола в зависимости от назначения помещения

При расчетах надо будет определить температуру пола. Она не должна превышать нормы. Они регламентированы СНиПом. Выдержка приведена в таблице. Указаны максимально допустимые значения. Можно, конечно, и больше — если вы теплолюбивы, но закладывают более высокие значения редко. Если при расчетах оказывается, что температура пола слишком высока, надо либо уменьшать срочно теплопотери, либо устанавливать дополнительные источники тепла. Так расчет теплого пола помогает оптимально организовать отопление.

Расчет теплого пола: водяного, электрического, таблицы, примеры

Подогрев пола — удивительно комфортная вещь. Понимаешь это побывав в доме с таким отоплением и невольно задумываешься о том, а не сделать ли себе. Чтобы принять решение, да и выбрать способ подогрева, нужно прикинуть объем работ, материалов и стоимость всей затеи. Поможет в этом расчет теплого пола. Это только часть всего что надо. Ведь нужны будут еще термостаты, датчики температуры, в водяном полу — коллекторы и расходомеры. 

Содержание статьи

Теплый или комфортный пол

Сразу стоит разобраться в терминологии и в назначении подогрева пола. Могут быть две ситуации:

Это разделение неофициальное, но так будет проще понять, какой именно подход вам выбрать при расчете и проектировании. А подходы разные, так как требования отличаются.

Теплопотери что это и где их взять

Расчет теплого пола делают по каждому помещению, в котором он будет уложен. Основан он на том, что вы знаете теплопотери дома в целом и в каждом помещении конкретно. Теплопотери — это то количество тепла, которое требуется возместить, чтобы поддерживать определенную/желаемую температуру. Теплопотери зависят от толщины и материала стен, от типа окон/дверей, от того как сделан пол, отапливаемое внизу помещение или нет, какой потолок, чердак, как это все утеплено. В общем, критериев масса. Учитывается все это в теплотехническом расчете.

Количество тепла для поддержания нужной температуры очень зависит от материала наружных стен и утепления

Теплотехнический расчет можно сделать самостоятельно (есть достаточное количество калькуляторов, методик), можно заказать в строительной организации. Для примерных прикидок можно воспользоваться усредненными нормами. Так считают, что для отопления одного квадратного метра в Средней полосе России требуется 100 Вт на квадратный метр площади. Это при условии, что утепление — среднее, высота потолков — 2,2-2,7 м, наружных стен не более чем две.

Примерные теплопотери для разных технологий строительства

Если утепление ниже среднего или потолки выше, регион более северный — эти показатели приводят к увеличению теплопотерь. Соответственно, наоборот, чем менее суровые зимы и лучше утепление, тем меньше требуется тепла. Подкорректировав таким образом норму, можно сделать более-менее точный расчет теплого пола, но всегда лучше взять с запасом — чтобы не мерзнуть.

Расчет водяного теплого пола

Водяной теплый пол — это трубы, уложенные в конструкции пола, по которым бежит теплоноситель. Это сложная система с большим количеством материалов и узлов. Обустройство водяного теплого пола — длительная и дорогостоящая затея. Но, в процессе эксплуатации, тепло обходится дешевле. По этим причинам водяной подогрев пола, обычно, делают в качестве основного или дополнительного источника тепла. Слишком много возни и затрат «только ради комфорта», но бывают и такие варианты. Водяной комфортный пол делают в процессе капитального ремонта или строительства.  В таком случае слишком большой разницы нет.

Расчет водяного теплого пола проводят по каждой комнате

Методика расчета водяного пола как основного источника тепла

При планировании теплого пола стоит заранее определиться с тем, где будут стоять крупные предметы мебели. Делать подогрев под шкафом или диваном не слишком разумно. К тому же это может повредить мебели. Определив зоны без подогрева, высчитываем «площадь рабочей поверхности» теплого пола. Этот тот участок, на котором будут укладываться трубы. В случае с водяным полом этим можно пренебречь, так как перегрев пола ни к чему не приведет. Если вы знаете, что теплопотери большие, то разумнее за «рабочую» принимать всю площадь. Так как метраж трубы получится большим, а ее надо как-то уложить.

Наиболее популярные схемы укладки труб водяного теплого пола. Оптимальный — улитка

Далее расчет теплого пола водяного типа такой:

  1. Выясняем какую температуру будем поддерживать в помещении.
  2. Находим теплопотери помещения.
  3. Делим теплопотери на «рабочую» поверхность. Получаем сколько тепла должны получать с квадратного метра площади теплого пола.

В принципе, уже тут можно подбирать диаметр трубы теплого пола, разрабатывать схему и шаг укладки труб, рассчитывать режимы работы котельного оборудования. Но стоит еще учесть тип напольного покрытия. Каждое покрытие «отбирает» часть тепла. Какие-то больше (ламинат, линолеум), какие-то меньше (плитка). Соответственно, требуется учесть и эти теплопотери.

Максимальная температура пола в зависимости от назначения помещения

При расчетах надо будет определить температуру пола. Она не должна превышать нормы. Они регламентированы СНиПом. Выдержка приведена в таблице. Указаны максимально допустимые значения. Можно, конечно, и больше — если вы теплолюбивы, но закладывают более высокие значения редко. Если при расчетах оказывается, что температура пола слишком высока, надо либо уменьшать срочно теплопотери, либо устанавливать дополнительные источники тепла. Так расчет теплого пола помогает оптимально организовать отопление.

Пример расчета и подбора параметров водяного теплого пола

Пусть надо сделать подогрев пола в помещении площадью 18,2 квадратных метров (в таблице это помещение под номером 8) и теплопотерями 1,37 кВт. Для начала рассчитываем сколько тепла должен давать квадратный метр подогреваемого пола. Переводим К Вт в ватты. Для этого умножаем цифру на 1000. Получаем 1370 Вт. Теперь делим на площадь комнаты (или отапливаемой части, если они отличаются). В нашем случае 1370 Вт / 18,2 м² = 75 Вт/м².  То есть, нам надо получать 75 Вт тепла с каждого квадратного метра.

Пример расчета теплопотерь по помещениям

Идем на сайт выбранного производителя труб для теплого пола и смотрим, какие трубы вам подходят. Найти эти данные не так просто, так как зависит от толщины стяжки и рабочих температур теплоносителя. Исходя из этого считают теплоотдачу одного квадратного метра. Для простоты можно воспользоваться готовыми данными, сведенными в таблице. Например, для PE-X трубы диаметром 16 мм и толщиной стенки 2 мм.

В спальне нам нужна температура пола около 26°C, будет уложен ламинат. Теперь смотрим в таблице соответствующий столбик. Видим, что обеспечить такой режим можно только с шагом укладки трубы 100 мм и температуре подачи и обратки 50 и 40°C. С таким шагом при схеме укладки змейкой на один квадратный метр уйдет 9 метров трубы. А на всю площадь потребуется 9 м*18,2 = 163,8 метра трубы. Это очень длинный контур. Придется на одну комнату делать несколько контуров, а это дополнительные расходы на оборудование (гребенка, смесительные клапана, термостаты и т.д.). «Нормальной» считается длина одного контура 60-70 метров. Так что придется делать 2 контура.

Расчет трубы PE-X диаметром 16 мм и толщиной стенки 2 мм для теплого пола

Есть еще несколько вариантов. Первый — использовать трубу большего диаметра. 20 мм или 22-24 мм. Тогда можно будет уменьшить шаг укладки, сократить расход трубы и сделать  меньшее количество контуров. Второй — сделать стяжку теплого пола с повышенной теплопроводностью. Для этого в раствор добавляют специальные добавки.

Если использовать «средние показатели»

На основании работы многих полов с водяным подогревом, опытным путем выведены «средние показатели»  для различных напольных покрытий. Так известно, что используя трубу 16 мм в диаметре, с шагом 250 мм, со слоем ЦСП 30 мм над поверхностью трубы можно получить такое количество тепла:

  • 50-65 Вт с квадрата если напольное покрытие керамическая плитка.
  • 25-35 Вт с квадратного метра если использован ламинат.
  • 35-45 Вт для линолеума, предназначенного под укладку на теплый пол.

Это коллекторы (гребенка) теплого пола с подключенными к ним трубами. Параметры труб определяет расчет теплого пола, а затем их через коллекторы подключают к котлу

Если использовать эти данные расчет теплого пола вообще простой. Берете квадратуру комнаты, умножаете на количество тепла, которое можно «снять» с квадрата. Если цифра больше либо равна теплопотерям, значит можно делать так *шаг 250 мм, труба 16 мм, ЦСП толщиной 30 мм над трубой. Если полученное значение меньше, можно проблему решить следующими способами:

  • Добавить другой тип отопления.
  • Взять большего диаметра трубу.
  • Уменьшить шаг укладки трубы.
  • Улучшить теплопроводность стяжки.
  • Улучшить теплоизоляцию.

В принципе, можно применить один из вариантов, можно несколько. Самый здравый — улучшить теплоизоляцию, но сделать это далеко не просто, не быстро и далеко не дешево. Но это вложение позволит сэкономить на счетах за отопление, так что в длительной перспективе это самый разумный выход.

Как рассчитать как рассчитать мощность теплого пола для комфорта

Если теплый пол лишь для комфорта, особенно заботиться о его мощности нет необходимости. Надо исходить из комфортной температуры пола.

Средние температуры пола для разных покрытий, которые люди считают комфортными

Вообще для создания комфортной температуры шаг укладки трубы теплого пола берут 250 мм (межосевое расстояние). Выбирают любую схему укладки. Важно сделать пол без явно выраженных перепадов температур. Это достигается, если над трубой слой стяжки будет порядка 30-35 мм. Можно и больше, прогрев будет равномернее, но система будет более инерционной (дольше будет греться и остывать). Вообще, система водяного подогрева пола очень гибкая. Одну задачу можно решить несколькими способами. Важно найти оптимальное решение.

Как рассчитать электрический теплый пол

Методика расчета аналогична тому, что написано про водяной пол. Необходимо знать теплопотери и способ использования подогрева пола, мощность одного метра греющего элемента. В данном случае все несколько проще, потому что электрические материалы для нагрева пола имеют конкретную цифру, которой производители обозначают максимальную теплоотдачу. Больше заявленной цифры они выдать не в состоянии. Потому расчет теплого пола с электрическим подогревом более прост и понятен. Тем не менее, остается достаточное количество переменных величин. Это толщина стяжки, ее теплопроводность, теплопроводность финишного напольного покрытия. Их тоже надо учитывать.

Расчет зависит от мощности обогревателя на квадратный метр

Эффективная площадь обогрева

Расчет теплого пола с электроподогревом начинают с определения эффективной зоны обогрева и ее площади. Большая часть нагревательных элементов не переносит перегрева (резистивные кабели, маты из резистивных кабелей, пленочные нагреватели и инфракрасные маты). Исключение — саморегулирующиеся греющие кабели, но они стоят дорого, поэтому их применяют редко. Хотя, есть и сами кабели и маты из них.

Еще раз: электрические греющие элементы пола укладывают только на той площади, где не будет стоять мебель и/или сантехника, лежать ковры и т.д. То есть, электрический теплый пол кладут там, где будет постоянный и определенный расход тепла.

Чтобы рассчитать кабель для теплого пола надо сначала определиться с площадью, на которой он будет укладываться

Перед началом расчета предполагаемые места под мебель/сантехнику/ковры очерчиваем, считаем оставшуюся площадь. Это и будет эффективная площадь обогрева. Ее дальше используем в расчетах.

Как рассчитать метраж греющего кабеля для пола

Методика расчета основывается на том количестве тепла, которое надо восполнить (теплопотери) и эффективной площади отопления. Теплопотери делим на эффективную площадь обогрева. Получаем требуемую тепловую мощность, которую мы должны получить с квадратного метра площади с уложенным нагревательным элементом.

Например, площадь комнаты 16 квадратов, на 4 квадратах будет располагаться мебель. Обогреваемая зона — 16 кв. м — 4 кв. м = 12 кв. м. Теплопотери помещения — 1100 Вт. Узнаем сколько надо мощности с одного метра: 1100 Вт / 12 м² = 92 Вт/м².

Расчет греющего кабеля по площади помещения и мощности метра

Далее смотрим мощность кабелей для обогрева пола. Например, мощность одного метра — 30 Вт. Чтобы получить 92 Вт на квадратном метре, надо уложить чуть больше чем три метра кабеля. Вполне реальная задача. При разработке схемы, помните, что лучше, чтобы для стяжки высотой 3-4 см расстояние между проводами не превышало 25 см. Иначе пол будет иметь ярко выраженные «полосы» — чередующиеся зоны тепла и холода.

Есть и другой способ. Купить готовый набор кабеля определенной мощности. Ищите подходящую мощность и площадь укладки. Имеете все в комплекте.

Расчет теплого пола с кабельными матами

Суть расчета не изменяется. Также нужны теплопотери и эффективная площадь укладки. Это тот же кабель, но предварительно закрепленный на полимерной сетке. Такой обогревательный элемент проще в укладке. Применяется чаще всего под плитку. Просто раскатывается на подготовленное основание, сверху кладется плитка на специальный клей.

Греющие маты продаются обычно в готовом к укладке виде

С полом такого типа все просто. Он продается кусками определенной мощности на определенную площадь. Всего-то и надо, что найти тот вариант, который вам подходит.

Рассчитаем пленочный теплый пол

Пленочный нагревательный элемент продают комплектами и на метры. Подбираете метраж и мощность так, чтобы он давал требуемое количество тепла. Полотнища пленки должны укладываться вплотную друг к другу. Это необходимо, чтобы избежать «полосатости» температур.

Теплый пол пленочный. Расчет очень прост: подбираем мощность и ширину так, чтобы давали они требуемое количество тепла

Ширина пленочного теплого пола — 30 см, 50 см, 80 см и 100 см. Вполне можно в одном помещении использовать разные по ширине. Важно чтобы нагревательные элементы не перегревались.

Как определить правильный размер и расстояние между трубками для вашего проекта

Трубки являются неотъемлемой частью любой системы водяного лучистого отопления. Как и вены, он переносит теплую жидкость и тепло по полу, превращая их в удобные теплые поверхности. Мы предлагаем лучшие трубки из PEX и PERT для наших гидравлических систем, доступные в различных размерах от 3/8 ″ до 1 ″. Эти трубки обеспечивают отличные характеристики в излучающих системах и предоставляют разработчику системы самые большие возможности для выбора компонентов.Имея пять доступных размеров, как узнать, какой из них лучше всего подходит для вашего проекта? Эти общие правила могут помочь. Трубки
PEX и PERT бывают разных размеров. Наиболее распространены размеры 3/8 ″, 1/2 ″, 5/8 ″ и 3/4 ″. Как правило, для системы обогрева пола в жилых помещениях мы рекомендуем трубы 3/8 ″ и 1/2 ″. Размер трубки определяет скорость потока, которая может быть достигнута, а также указывает максимальную длину контура в зависимости от напора. Обычно мы рекомендуем трубки 5/8 ″ и 3/4 ″ для крупных коммерческих предприятий и при таянии снега.

Такие факторы, как размер трубок, расстояние между трубками и температура воды, напрямую представляют тепловую мощность (в BTH / кв. Фут / час) системы лучистого отопления. Последнее особенно важно, поскольку расчет теплопотерь является начальным этапом каждого проекта лучистого отопления и позволяет установщику определить, какой размер трубы использовать и какой длины будет максимальная длина.

Для увеличения производительности пола для выбранных размеров и длины трубок может потребоваться увеличение потока, расстояние между трубками может быть ближе друг к другу или повышение температуры воды.Например, при увеличении потока через трубку PEX 1/2 дюйма всего на 0,1 галлона в минуту выходная мощность пола увеличится на 5 БТЕ / кв. фут / час

С трубкой 1/2 ″ 6 ″ шаблон иногда используется в небольших помещениях, таких как ванные комнаты, и для экстремально холодного климата, в то время как узоры 8 ″ и 9 ″ являются стандартными для большинства жилых помещений в большинстве климатов, а 12 ″. узор используется в гаражах. Для большинства крупных магазинов и небольших коммерческих предприятий обычно используются трубки 5/8 ″ с кислородным барьером из PEX или InfloorPERT®. Для трубок диаметром 5/8 дюймов стандартным является шаблон от 9 до 12 дюймов.Для больших магазинов и больших коммерческих зданий (обычно более 5000 квадратных футов) кислородная трубка 3/4 дюйма является стандартной. Для трубок диаметром 3/4 дюйма используется расстояние 12 дюймов или 18 дюймов, в зависимости от климата и желаемой температуры помещения.

Теперь, когда вы выбрали размер и расстояние между трубами для своего проекта, просто умножьте квадратные метры обогреваемого пространства на один из следующих множителей, чтобы определить общий линейный метр трубы, который вам понадобится. Обязательно используйте правильный множитель, который соответствует выбранному вами интервалу:
6 ″ интервал = кв.фут x 2,0
Шаг 8 дюймов = квадратный фут x 1,5
Шаг 9 дюймов = квадратный фут x 1,34
Шаг 12 дюймов = квадратный фут x 1,0
Шаг 18 дюймов = квадратный фут x 0,67

После того, как вы определили фактическую общую длину трубок, которые вам понадобятся, следующим шагом будет определение количества петель или контуров труб. Для трубок 1/2 ″ стандартная длина контура составляет 300 футов, но контуры от 250 до 350 футов находятся в пределах диапазона, рекомендованного ассоциацией Radiant Panel Association. С трубкой 5/8 ″ 400 ′ и 3/4 ″ трубки 500 ′ контуры являются стандартными.Например, если вы используете трубку 1/2 дюйма и определили, что вам потребуется 900 футов трубки, у вас будет три контура по 300 футов каждая и трехпортовый коллектор. Если вы используете трубку 5/8 дюйма и определили, что вам потребуется 3000 футов трубки, у вас будет восемь контуров по 375 футов каждая и восьмипортовый коллектор.

Мы ответим на любые Ваши вопросы по дизайну. Мы также предлагаем бесплатные услуги по проектированию в составе продаваемых нами систем. Свяжитесь с нами сегодня чтобы начать. www.infloor.com

Максимальная длина участка трубопровода:
3/8 дюйма Петли трубки не должны превышать 200 футов
1/2 дюйма Петли трубки не должны превышать 300 футов
5/8 дюйма Петли трубки не должны превышать 400 футов
3/4 дюйма Петли трубы не должны превышать 500 футов 9000 мм.

Присоединяйтесь к нашему онлайн-сообществу и оставайтесь в курсе событий с Infloor Heating Systems:

Теплый пол с подогревом | Трубы из PEX | Напольное отопление

Существует несколько способов подбора размера комплекта труб и коллектора RHT PEX для вашего магазина, ангара или дома.Самый простой способ определить количество труб, которые вам понадобятся, — это сначала выбрать подходящий размер и расстояние между трубками для вашего приложения, а затем определить общую линейную площадь трубопровода на основе приведенных ниже множителей площади в квадратных футах.

Для жилых помещений, а также малых и средних магазинов и гаражей O 2 кислородный барьер PEX-трубка входит в стандартную комплектацию. С трубой ½ «6» шаблон иногда используется в ванных комнатах и ​​для экстремально холодного климата, шаблон 8 «и 9» является стандартным для большинства жилых помещений в большинстве климатических условий, а шаблон 12 «используется в гаражах и жилые помещения в более теплом климате.Для большинства крупных магазинов и небольших коммерческих предприятий обычно используются трубки из полиэтиленгликоля с барьером от кислорода & frac58; «. Для трубок & frac58;» стандартным является 12-дюймовый образец, но 16-дюймовый образец может использоваться в более теплом климате или при очень низких температурах. желательна температура окружающей среды. Для крупных магазинов и крупных коммерческих зданий (обычно более 5000 квадратных футов) стандартная труба PEX с кислородным барьером ¾ «. Для трубок» используется расстояние 16 или 18 дюймов, в зависимости от климата и желаемых условий. температура для пространства.

Теперь, когда вы выбрали размер и расстояние между трубами PEX для своего проекта, просто умножьте квадратные метры обогреваемого пространства на один из следующих множителей, чтобы определить общую линейную метраж трубы, которая вам понадобится. Обязательно используйте правильный множитель, соответствующий выбранному вами интервалу:

  • Расстояние 6 дюймов = кв. Фута x 2,0
  • Расстояние 8 дюймов = квадратный фут x 1,5
  • Расстояние 9 дюймов = кв. Фута x 1,34
  • Расстояние 12 дюймов = кв.футов x 1,0
  • Интервал 16 дюймов = кв. Фута x 0,75
  • Расстояние 18 дюймов = кв. Фт. X 0,67

После того, как вы определили фактическую общую длину трубы, которая вам понадобится, следующим шагом будет определение количества петель или контуров трубы. С трубкой ½ дюйма длина цепи 300 футов является стандартной, но цепи от 250 до 350 футов находятся в пределах диапазона, рекомендованного ассоциацией Radiant Panel Association. Для трубок & frac58; «и ¾» стандартными являются контуры длиной 500 футов. Так, например, если вы используете ½-дюймовую трубу и определили, что вам понадобится 900 футов трубы, у вас будет три контура по 300 футов каждый и 3-х портовый коллектор.Если вы используете НКТ & frac58; «и определили, что вам потребуется 3000 футов трубы, у вас будет шесть контуров по 500 футов каждый и 6-канальный коллектор.

Если вам нужна дополнительная помощь в определении размеров, расстояния и / или компоновки трубок из полиэтиленгликоля для вашего проекта, компания BlueRidge будет рада помочь вам в этом. Предлагаем бесплатные услуги по проектированию и компоновке НКТ при покупке НКТ и коллекторов. Просто посетите нашу страницу Free Radiant Design и заполните форму запроса на дизайн, чтобы получить бесплатную оценку материалов, необходимых для вашего проекта: http: // www.blueridgecompany.com/quote

Для всех применений внутри плиты BlueRidge Company рекомендует использовать один из следующих изоляционных материалов для поддержания эффективности и минимизации ненужных потерь тепла (перечислены в порядке эффективности):

  • 1. FOAMULAR 250 2 дюйма, жесткий пенопласт R-10
  • 2. FOAMULAR 250 1 1/2 «жесткий пенопласт R-7.5.
  • 3. FOAMULAR 250 Жесткая пенная изоляция 1 дюйм R-5
  • 4. Барьер «frac38;» изоляция R 1.7
  • 5. Пузырьковая фольга Пузырьковая пленка (немного лучше, чем ничего)

Любите ваш теплый пол? Не пренебрегайте техническим обслуживанием

Знаете ли вы, что лучистое отопление пола — одна из старейших форм климат-контроля? Древние эскимосы заполняли каменные траншеи под своими жилищами горячим дымом, чтобы согреть пространство. Греки и римляне использовали гипокаусты, в основном печи, нагнетающие горячий воздух в пол и стены, для обогрева общественных зданий и бань. На протяжении тысячелетий использовались различные формы лучистого теплого пола.

Почему мы любим лучистое отопление пола

Более современные формы лучистого теплого пола используют водопроводную воду, воздух или электричество для обогрева полов, стен и иногда даже потолков. Ваш дом или офис остаются теплыми, без воздуховодов, продувающих пыль и аллергенов по всему пространству. Лучистое напольное отопление обеспечивает равномерную, постоянную температуру и лучший уровень комфорта, чем другие системы отопления. Это потому, что, в отличие от принудительного воздушного тепла, которое поднимается вверх и в основном заканчивается вокруг вашего потолка или выходит через двери и окна, излучаемое тепло пола концентрируется ближе к полу, где оно вам нужно.

Поскольку теряется гораздо меньше тепла, лучистое тепло также очень энергоэффективно. В зависимости от конструкции и изоляции помещения лучистое тепло может работать на 25–35% эффективнее, чем принудительное воздушное тепло. Лучше всего то, что эти системы могут прослужить десятилетия.

Системы лучистого тепла нуждаются в уходе и очистке

Вы, наверное, знаете, что вам нужно ежегодно чистить и настраивать вашу печь и системы кондиционирования воздуха, чтобы они работали наилучшим образом.Но поскольку в нем нет фильтров, которые нужно менять, и воздуховодов, которые нужно чистить, вы можете не осознавать, что ваша система лучистого тепла также нуждается в регулярном осмотре и обслуживании. Вот что нужно сделать, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии.

Полная проверка и проверка давления

Пригласите специалиста по обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, имеющего опыт работы с излучаемым напольным отоплением, для проведения тщательной проверки вашей системы, которая может проводиться вместе с ежегодным обслуживанием котлов и другого оборудования.

Техник начнет с проверки давления в вашей системе.Система лучистого отопления — это закрытая система, в которой должно поддерживаться постоянное давление. Если давление низкое, в трубах есть утечка, что проблематично по нескольким причинам:

  • Если система работает при низком давлении, она работает не так эффективно и рационально, как должна, что увеличивает потребление энергии и увеличивает нагрузку. ваши счета за коммунальные услуги.
  • Если трубы сделаны из меди, утечки часто можно довольно легко устранить. Если они стальные, возможно, потребуется заменить всю трубу.
  • Если у вас водная система лучистого отопления, протекающие трубы приводят к коррозии и ржавчине, что может означать гораздо более серьезные проблемы.

Проверка состояния насосов и клапанов

Другой важный компонент, который необходимо проверить в системе водяного отопления, — это насос. Обычно он работает так тихо, что вы даже не догадываетесь, что он там есть. Но если он начинает становиться громче, это может быть признаком проблемы.

Специалист по ОВКВ очистит насос и проверит состояние клапана сброса давления и редукционного клапана.Выход из строя этих клапанов является основной причиной необходимости замены насосов. Если ваша система в плохом состоянии, ваш техник может заменить детали и предотвратить выход вашей системы из строя в самый холодный день года.

Позаботьтесь о своем лучистом тепле, и оно будет сохранять ваш дом или бизнес поджаренным и комфортным на долгие годы.

Знаете ли вы, что обслуживание водяного теплого пола может быть включено в ваш годовой контракт на профилактическое обслуживание систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха? Если ваш поставщик услуг не позаботился об этом, внимательно изучите свой годовой план, чтобы убедиться, что он покрывает все ваши потребности.Для получения дополнительной информации о разработке плана, подходящего для вашего здания, возьмите копию нашего полезного руководства «Контракты на профилактическое обслуживание HVAC: как найти подходящий вариант для вашей инфраструктуры HVAC».

Предотвратить замерзание труб | Как избежать замерзания труб

На большей части территории страны зима приносит резкие перепады температур. Когда листья начинают опадать, начинается обратный отсчет до первого снега, и домовладельцы начинают зимовать свои дома.

Обмерзание и разрыв труб — обычное и дорогостоящее разочарование для многих людей. В холодную погоду разорванные трубы являются одной из самых распространенных причин материального ущерба, и ремонт вызванного водой ущерба может легко стоить 5000 долларов или больше.

Но есть меры, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить засорение льдом и замерзание труб, а также защитить свои системы водоснабжения. Хотя поддержание тепла в трубах зимой может немного увеличить ваши счета за отопление, временные неудобства стоит того, чтобы избежать неприятностей, связанных с разрывом водопровода.

Как замерзают трубы?

При понижении температуры вода начинает замерзать, и водопроводные трубы становятся особенно уязвимыми для замерзания. Но замерзшая труба — это больше, чем неудобство. Замерзшие водопроводные трубы подвержены риску разрыва, что может привести к серьезным утечкам и затоплению.

Когда вода замерзает, она расширяется. Тенденция к расширению объясняет, почему вы должны быть осторожны с тем, что кладете в морозильную камеру — некоторые предметы, такие как банки с газировкой, взорвутся, если оставить их в морозильной среде слишком долго.Тот же принцип применим и к водопроводным трубам. Если вода внутри замерзает, она расширяется, подвергая всю систему риску разрыва. Однако труба редко лопается там, где образовался лед — вместо этого, замерзшие части трубы создают давление «ниже по потоку» между краном и ледяной пробкой. Здесь труба лопается — обычно там, где вообще нет льда.

Холодный ветер также играет важную роль в замораживании труб. Если в неотапливаемых помещениях есть отверстия, трещины или отверстия, через которые поступает холодный наружный воздух, охлаждающий эффект часто ускоряет образование льда.Даже небольшие отверстия могут пропускать опасное количество холодного воздуха в конструкцию, например небольшие отверстия, через которые в комнату проникают телефонные, кабельные, интернет- или телевизионные линии.

Замерзшие трубы наблюдаются не только в северных регионах. Водные системы в южном климате подвергаются еще большему риску замерзания или разрыва труб — часто в теплом климате дома не проектируются с учетом отрицательных температур, а домовладельцы не знакомы с методами подготовки к зиме. Когда происходит похолодание, многие конструкции для теплой погоды оказываются неподготовленными, что приводит к заторам льда, разрыву труб и затоплению домов.

Трубы, расположенные в неотапливаемых внутренних помещениях, особенно подвержены обледенению, включая гаражи, чердаки и подвалы — на самом деле до 37 процентов всех замерзших повреждений труб происходит в подвалах. Даже трубопроводные системы, проходящие через шкафы или наружные стены, могут замерзнуть при правильных условиях.

Минимальная температура для предотвращения замерзания труб

Как правило, «порог предупреждения о температуре» для замерзания труб составляет около 20 градусов по Фаренгейту.Эта температура была определена исследователями из Совета строительных исследований Университета Иллинойса, которые определили, что неизолированные водопроводные трубы начинают замерзать, когда температура на улице падает до 20 градусов или ниже.

Однако это не жестко установленное правило. В зависимости от воздействия ветра и погодных условий трубы могут замерзнуть при температуре выше 20 градусов. Во внутренних помещениях, если трубы находятся рядом с трещинами или отверстиями, через которые поступает холодный воздух, они могут образовывать засоры льда, даже если они находятся в отапливаемом помещении.

Чтобы ваши трубы не замерзли и не лопнули, убедитесь, что они не подвергаются воздействию температур, приближающихся к пороговому значению 20 градусов.

Что делать, если замерзли трубы

Если ваши трубы замерзли, вы можете предпринять шаги, чтобы уменьшить потенциальный ущерб и помочь растопить лед, но не каждое похолодание означает замерзание и засорение труб. Посмотрите на эти признаки, чтобы проверить, действительно ли ваша система водоснабжения замерзла:

  • Замерзшие трубы: Если часть вашей трубопроводной системы обнажена, проверьте, не образовался ли иней на поверхности.Если да, скорее всего, ваша трубка замерзла.
  • Необычные запахи: Странные и пахучие запахи, исходящие из канализации или крана, могут указывать на замерзшую трубу. Если ваши трубы заблокированы льдом, запахам некуда будет бежать, кроме как в сторону вашего дома.
  • Нет воды: Одним из наиболее очевидных признаков замерзания трубы является отсутствие проточной воды. Если вы открываете кран и ничего не выходит или выходит только небольшая струйка воды, это, вероятно, указывает на то, что в трубе есть ледяной блок.

После того, как вы определили, что ваши трубы замерзли, вы можете предпринять шаги по их оттаиванию. Однако будьте осторожны, пытаясь разморозить трубы — если одна из них лопнет, их оттаивание может вызвать наводнение. В случае поломки труб лучше всего отключить воду с помощью главного запорного клапана и проконсультироваться с опытным водопроводчиком. Они могут решить проблему до того, как весенние температуры разморозят трубы и затопят ваш дом.

Если ваши трубы не порваны, вы можете предпринять следующие шаги, чтобы разморозить их и восстановить водопровод в вашем доме:

  1. Сначала откройте кран.Когда ледяная пробка в вашей трубе начнет таять, вы хотите, чтобы вода могла течь по трубе. Проточная вода поможет растопить остатки льда.
  2. Подайте тепло на замерзшую часть трубы. Если у вас есть доступ к той части трубы, на которой есть лед, вы можете начать его размораживать, приложив тепло. Оберните электрическую грелку вокруг участка трубы или воспользуйтесь переносным обогревателем или электрическим феном.
  3. Продолжайте нагревать до полного восстановления давления воды.Проверьте все другие краны в своем доме, чтобы увидеть, нет ли на других трубах признаков замерзания — если одна труба замерзла, вероятно, что и другие.

Если вы не можете найти замерзший участок трубы, обратитесь за помощью к лицензированному сантехнику.

10 советов по предотвращению замерзания труб зимой

Трубы легко замерзают в холодную зиму. К счастью, их так же легко защитить от низких температур. Вот 10 способов уберечь трубы от замерзания даже во время рекордного похолодания.

1. Изолировать трубы

Лучший способ предохранить трубы от замерзания — это приобрести специально разработанную изоляцию для труб.

Изоляция труб часто стоит недорого, и это небольшие вложения по сравнению с затратами на ремонт прорвавшейся водопроводной трубы. При изоляции вашей системы водоснабжения обратите особое внимание на трубы в неотапливаемых внутренних помещениях вашего дома, таких как чердак, гараж или подвал.

Наиболее распространенные виды изоляции для труб изготавливаются из стекловолокна, полиэтилена или пенопласта.Если вас ожидает холодная погода и вам нужна аварийная изоляция, вы можете использовать изоленту и ватную газету в качестве временного решения.

2. Держать двери гаража закрытыми

Один из способов уберечь трубы от замерзания — держать двери гаража закрытыми. Это особенно важно, если водопровод проходит через гараж — чаще всего в гаражах много гладкого бетона, который сохраняет пространство в холоде. Помещение достаточно холодное, но не пропускает больше холодного воздуха, что снизит общую температуру в гараже.Если дверь гаража случайно оставлена ​​открытой, все линии водоснабжения становятся уязвимыми для отрицательных температур, а это уже ожидаемая катастрофа.

3. Открытые шкафы

Периодически открывайте шкафчики в ванной и на кухне, чтобы теплый воздух циркулировал вокруг сантехники. Нагретый воздух поможет предотвратить закупорку льда и повышение давления в трубах. Если вы ожидаете особенно холодную ночь, открывайте шкафы перед сном, чтобы ваши трубы оставались чистыми и теплыми, несмотря на отрицательные температуры.

Если в вашем доме есть маленькие дети или любопытные домашние животные, обязательно удалите из шкафов всю бытовую химию или токсичные чистящие средства, прежде чем оставлять их открытыми.

4. Дайте стечь кранам

Один из способов уберечь трубы от замерзания — оставить кран открытым.

Необязательно включать все смесители в доме. Во-первых, определите, какие из них питаются по открытым трубам. Сузив круг, оставьте эти несколько кранов включенными в особенно суровую погоду.Проточная вода, даже небольшая струйка, несет больше внутренней энергии, чем стоячая вода. Из-за трения, создаваемого постоянным движением, движущаяся вода выделяет небольшое количество тепла, и ее труднее заморозить, чем стоять. Просто оставив открытыми несколько кранов, движение поможет предотвратить образование ледяных пробок в вашей сантехнике.

Даже больше, чем небольшое количество трения и тепла, производимого движущейся водой, работающий кран снижает давление в холодных трубах. Это поможет защитить трубы от разрыва, даже если вода внутри замерзнет.Если открыты обе линии с горячей и холодной водой, оставьте обе слегка открытыми, чтобы давление не повышалось в одном, а не в другом.

5. Поддерживайте постоянство термостата

Один из лучших способов предотвратить засорение льда — поддерживать на термостате одну и ту же температуру днем ​​и ночью. Хотя многие домовладельцы склонны понижать температуру своих термостатов в вечернее время, чтобы сэкономить на счетах за отопление, такая стратегия в конечном итоге может иметь неприятные последствия — разорвавшаяся труба стоит гораздо дороже, чем немного более высокий счет.

Вместо этого постарайтесь, чтобы настройки термостата были как можно более постоянными в течение дня и ночи. Поскольку постоянная температура поможет защитить трубы от льда, избегайте резких изменений окружающей среды в вашем доме.

6. Заделать трещины и отверстия

Перед зимой осмотрите свой дом на предмет дыр, трещин или проемов, чтобы сквозняки не заморозили систему водоснабжения.

Осмотрите окна и дверные рамы на предмет трещин и проверьте отверстия для кабелей в стенах и полах, например отверстия для телевизора, Wi-Fi или кабельных проводов.Закройте все проемы вокруг подоконников, где ваш дом стоит на фундаменте. Заделайте трещины или отверстия непосредственно вокруг трубопровода как на внешних, так и на внутренних стенах. Это помогает удерживать теплый воздух и не только предотвращает закупорку льда, но и повышает изоляцию вашего дома.

7. Оставьте тепло на

Если вы планируете уехать из дома зимой, не выключайте обогреватель, пока вас не будет дома.

Включение отопления в пустом доме может показаться нелогичным.Но хотя более низкая температура может снизить ваш счет за отопление, это может означать катастрофу, если резко снизятся температуры, а ваши трубы замерзнут и лопнут.

Это не означает, что вам нужно поддерживать в доме обычную теплоту — любая температура 55 градусов и выше подходит для обеспечения безопасности ваших труб.

8. Открытые межкомнатные двери

Еще один способ поддерживать постоянную температуру в доме — держать все внутренние двери открытыми.

Трубы часто располагаются в кухонных шкафах и ванных комнатах, часто в центральных помещениях вашего дома.Однако даже эти трубы уязвимы для замерзания — до некоторой степени в большинстве домов тепло распределяется по всей конструкции неравномерно.

Чтобы тепло равномерно и равномерно распределялось по дому, держите внутренние двери открытыми. Это способствует циркуляции воздуха для перемещения теплого воздуха из комнаты в комнату и является полезной стратегией во время похолодания.

9. Уплотнить ползунки

Если ваша зима будет особенно суровой, вам, вероятно, придется временно прикрыть все вентилируемые места для прогулок в доме.

Покрытие проходов может уменьшить количество холодного воздуха, окружающего ваши трубы. Чтобы закрыть пространство для лазания, используйте куски пенопласта, обрезанные по размеру вентиляционных отверстий. Закрепите их изолентой, и вы получите эффективное и недорогое решение для холодных зимних ночей.

10. Используйте нагревательную ленту

Для легкодоступных трубопроводных систем можно наклеить электрическую нагревательную ленту непосредственно на трубу, чтобы помочь ей удерживать тепло. Это может быть особенно полезно для труб в неотапливаемых или открытых местах, например, на холодных чердаках или в подвалах.

Есть два различных типа нагревательной ленты, которые вы можете использовать: самоконтроль и ручной. Первый тип нагревательной ленты имеет датчик и включается и выключается сам по себе, когда обнаруживает, что трубе требуется больше тепла. Нагревательная лента ручного типа требует, чтобы вы вставляли ее в розетку всякий раз, когда необходимо тепло, и отключали ее, когда труба нагревается.

Как и любая нагревательная система, электрическая нагревательная лента может быть опасной. Обязательно следуйте инструкциям производителя и процедурам безопасности при применении его к вашим трубопроводным системам.

Обратитесь к специалисту по сантехнике Дэвида Леруа для ремонта разрывов труб

Даже если вы подготовите свои трубы к зиме, резкое похолодание может заставить чьи-либо трубы замерзнуть и лопнуть. Хотя вы надеетесь, что утечку можно легко устранить, чаще всего разрыв водяной системы приводит к серьезным и дорогостоящим повреждениям.

Когда вам нужна немедленная помощь, вам нужен кто-то, кому вы можете доверять. Компания David Leroy Plumbing, Inc. обслуживает сообщество более 20 лет, и мы стали одним из самых надежных сантехников в регионе.Наша команда лицензированных и обученных технических специалистов нацелена на предоставление эффективных и инновационных решений, и мы гордимся тем, что делаем.

Благодаря круглосуточной службе экстренной помощи и длительной гарантии качества изготовления мы уверены в наших услугах. Наша команда состоит из местных экспертов, которые стремятся предоставлять качественные услуги — свяжитесь с нами сегодня, чтобы вернуть ваши трубы в оптимальное состояние.

6 причин утеплить теплый пол

Изоляционные проекты часто ориентированы на наружные стены и чердаки.Хотя изоляция этих областей важна, домовладельцы также могут сэкономить деньги на своих расходах на отопление (и охлаждение), если они изолируют пространство под полом. Утеплитель пола может иметь самые разные формы. Для домов без подвала и с неотапливаемыми подвалами добавление теплоизоляции может снизить расходы на отопление.

Владельцы могут также рассмотреть возможность утепления подвалов, фундаментов или даже пространства между подвалом и первым этажом. Тип изоляции пола, который подходит для данного дома, зависит от его конструкции и потребностей в контроле микроклимата.Однако в большинстве домов можно получить дополнительную изоляцию под полом основного жилого помещения. Некоторые проекты теплоизоляции пола могут относиться к сфере «сделай сам», но многие из них потребуют особых навыков подрядчика, который знает, как бороться с влажностью, вентиляцией и герметизацией. Вот шесть причин, по которым изоляция пола может вам подойти:

1. Устраняет сквозняки

Изоляция пола помогает устранить сквозняки в домах, которые возвышаются над землей (в тех, которые имеют пространство для лазания или установлены на опорах).Изоляция под полом предотвратит попадание сквозняков через щель между полом и землей. Одна из тактик — разместить жесткие изоляционные панели между балками пола. Подрядчику необходимо будет разрезать панели, чтобы они плотно прилегали, и заделать промежутки между изоляцией и балками. Конопатка необходима, потому что древесина расширяется и сжимается в зависимости от температуры и влажности.

Если перекрытие перекрытия перекрыто, подрядчик может распылить пенопласт в помещении.Также доступны другие варианты. Поскольку домовладельцу необходимо предотвращать накопление влаги, некоторые виды изоляции, такие как войлок, могут принести больше вреда, чем пользы в данной ситуации. Квалифицированный подрядчик сможет порекомендовать подходящий материал для работы.

2. Это предотвратит потерю тепла

По мнению экспертов This Old House, изоляция полов помогает сохранять тепло в доме, но сама по себе она не обязательно сделает пол теплее. Домовладельцы, ожидающие получить эффект теплого пола после утепления под поверхностью, будут разочарованы.Горячий воздух поднимается вверх, поэтому холодный воздух снаружи дома фактически делает изоляцию холоднее, чем внутри. Это природное явление не сделает пол холоднее и не создаст ощущения тепла.

Финансирование вашего следующего проекта благоустройства дома

Готовы ли вы к следующему ремонту дома?

Изоляция пола предотвратит потерю тепла. Изоляция препятствует изменению температуры, а это означает, что для поддержания выбранной температуры требуется меньше энергии.Более 10 процентов тепла в среднем доме теряется через пол. Этот процент может быть намного выше в старых домах с паркетными полами или полами из других материалов, проводящих тепло и холод. За счет предотвращения этих потерь тепла с помощью теплоизоляции пола домовладельцы смогут сэкономить не менее 10 процентов на счетах за электроэнергию.

3. Он создает пароизоляцию и снижает влажность

Деревянные полы особенно уязвимы для влаги. Слой изоляции между полом и ползком помогает создать пароизоляцию, предотвращая проникновение влаги и намокание деревянного пола (что в конечном итоге может испачкать или деформировать дерево).Панели или утеплитель с жесткими углами — лучший вариант для создания полноценной преграды. В некоторых домах водоотвод и вентиляция в подлозках также могут играть роль в борьбе с влажностью.

Домовладельцы должны подумать о том, чтобы нанять профессионала, чтобы проверить это пространство на наличие других проблем с влажностью, прежде чем вкладывать средства в изоляцию пола. Пароизоляция также может принести пользу домам с влажными подвалами. Домовладельцам, которым приходится полагаться на водоотливные насосы или осушители для поддержания сухости своих подвалов, следует подумать об установке слоя изоляции под первым этажом.

4. Это поможет предохранить трубы от замерзания

В домах с трубопроводом под полом изоляция обеспечивает дополнительную защиту. В климате с морозными зимами трубы склонны к растрескиванию и разрыву, если вода внутри них замерзнет. Поскольку трубы часто проходят у пола, их размещают в местах, которые жители обычно не проверяют. Отрезки труб могут быть расположены в очень холодных местах рядом с полом или под полом, и домовладелец никогда не осознает риск замерзания труб.Слой изоляции между трубами и внешней частью дома может снизить риск разрыва труб в зимнее время.

В более холодном климате есть еще один вариант (если это возможно) — закрыть пространство для лазания и изолировать внешние стены, а не пол. Эта техника защищает под основным этажом дома. Однако для герметизации этого пространства или установки закрывающихся вентиляционных отверстий требуется надлежащий план по снижению влажности под домом.

5. Это дешевле, чем изолировать неизолированные помещения

Для жилых домов с неотапливаемым подвалом или комнатой над неотапливаемым гаражом изоляция полов может быть дешевле, чем установка изоляции и воздуховодов.Выбирая этот тип изоляции, домовладельцы должны обеспечить герметичность пространства — заделать между балками и изоляцией и заполнить все щели между отапливаемыми и неотапливаемыми помещениями. Как в гараже, так и в подвале, герметизация помогает предотвратить проникновение загрязняющих веществ, таких как выхлопные газы автомобилей или влажный затхлый воздух в жилое пространство.

6. Это тоже поможет летом

Помимо контроля влажности в основных жилых помещениях, изоляция под фальшполом и между первым этажом и подвалом может помочь контролировать внутреннюю температуру с в теплые месяцы.Это перекликается с научной концепцией о том, что «горячий воздух поднимается вверх». Особенно в домах с вентилируемым подзонником пол может проводить горячий воздух извне в кондиционируемый интерьер. Если кажется, что ваш кондиционер постоянно работает — это может быть причиной. Как и в случае с другими изоляционными проектами, подрядчик должен убедиться, что используемая изоляция может выдерживать влагу и что существует полный барьер между внутренней и внешней частью.

Как профинансировать модернизацию изоляции пола в этом году

По мере приближения более холодной погоды домовладельцы могут подумать, что установка изоляции пола — это проект, который лучше всего подходит для следующего года.Однако финансирование экологически чистой энергии с оценкой собственности (PACE) может помочь домовладельцам улучшить энергосбережение без лишних затрат. Используя свой собственный капитал, владелец недвижимости может немедленно профинансировать соответствующие критериям обновления, такие как изоляция полов, а затем оплатить их улучшение в ежегодном счете по налогу на недвижимость. При правильном планировании некоторые улучшения энергоэффективности могут даже окупиться за счет экономии на счетах за коммунальные услуги для осуществления платежей в долгосрочной перспективе.

PACE может помочь вам профинансировать изоляцию пола, сделав ваш дом более комфортным и энергоэффективным.Свяжитесь с Ygrene по телефону (855) 901-3999; [email protected], чтобы узнать, доступен ли PACE в вашем регионе.

6 отличных советов по предотвращению замерзания труб

Низкие температуры могут привести к замерзанию водопроводных труб. Замерзание в трубе создает большое давление внутри трубы и может вызвать разрыв трубы и, вероятно, привести к серьезному затоплению, особенно когда рядом нет никого, кто мог бы перекрыть воду. Лучшая профилактика от замерзания труб — это держать их в тепле, чтобы температура оставалась выше точки замерзания.Вы можете сделать это с помощью любого из шести простых шагов или, что еще лучше, сочетания мер.

Не только для холодного климата

Распространенное заблуждение, что замерзшие трубы — проблема только для домов с обычно холодным климатом. Однако дома, которые на самом деле более уязвимы для замерзших труб, — это дома с обычно более теплым климатом, потому что трубы могут не быть должным образом изолированы от низких температур или они могут быть расположены в незащищенных зонах (или даже на открытом воздухе).Аномально холодная погода подвергает эти трубы опасности.

Где бы вы ни жили, беспокоиться нужно только о водопроводных трубах, а не о канализационных трубах. Водопроводные трубы маленькие, всего около 1 дюйма в диаметре или меньше. Дренажные трубы имеют размер 1 1/2 дюйма и больше и обычно изготавливаются из пластика. По сливным трубам проходят сточные воды, но они не удерживают воду и не находятся под давлением, как водопроводные трубы, поэтому замерзание внутри канализации не вызывает беспокойства.

Совет № 1: Сохраняйте тепло

Если вы или ваши жильцы уезжаете надолго, убедитесь, что в вашем доме есть тепло.Может быть трудно убедить ваших жильцов оставить отопление включенным, когда они уезжают, особенно если они сами оплачивают счета за коммунальные услуги. Вы должны сообщить им, что тепло может помочь предотвратить замерзание труб, а если трубы замерзнут и лопнут, это может нанести большой ущерб собственности и их имуществу.

Необязательно поддерживать такую ​​высокую температуру, которую вы обычно поддерживали бы, если бы вы действительно находились в собственности, но поддерживать ее на уровне выше 50 F — хорошая идея.Это должно обеспечить достаточно тепла, чтобы поддерживать трубы в тепле и предотвратить замерзание воды внутри.

Совет № 2: Дайте крану стечь

Если вы боитесь, что труба замерзнет, ​​вы можете немного приоткрыть кран, питаемый по этой трубе, чтобы из крана немного потекло. Если кран будет таким образом открыт, давление в системе снизится. Если труба замерзает, это на самом деле давление, которое создается между закупоркой и краном, что вызывает разрыв трубы. Открытие крана предотвратит повышение давления и, таким образом, предохранит трубу от разрыва.Если кран обслуживается как трубами с горячей, так и холодной водой, слегка приоткройте оба крана или установите смеситель с одной ручкой (например, кухонный) на нагрев.

Совет № 3: Держите внутренние двери открытыми

Трубы часто располагаются в шкафах. Когда температура падает, рекомендуется держать дверцы шкафа открытыми, чтобы тепло от остальной части дома могло поддерживать тепло и в трубах. Вы также должны держать все межкомнатные двери открытыми, чтобы тепло могло распространяться по всему дому.

Совет № 4: Заделайте трещины и отверстия

Закройте зазоры вокруг отверстий, в которых трубы проходят через стены или пол, особенно там, где через отверстие проникает холодный воздух. Используйте герметик или изоляционную пену (например, Great Stuff), чтобы заполнить зазоры. По возможности заделайте отверстия как на внутренней, так и на внешней стороне стены или пола. Холодный наружный воздух, проникающий через отверстия и щели, может сделать отсек шкафа, который обычно довольно холоден, даже еще холоднее.

Совет № 5: Нанесите нагревательную ленту

Нагревательная лента работает как электрическое одеяло для труб, подводя тепло непосредственно к трубе, чтобы она оставалась теплой во время холодов.Это может быть хорошим решением для коротких участков трубы, которые подвержены высокому риску замерзания и легкодоступны, поэтому вы можете установить ленту и контролировать ее на предмет проблем.

Есть два типа нагревательной ленты. Один тип включается и выключается сам по себе, когда чувствует, что необходимо тепло. Другой тип должен быть подключен, когда требуется тепло, и отключен, когда он не используется; у него нет автоматического или ручного переключателя включения / выключения. Эти изделия могут быть опасными, как и обогреватели, поэтому вы должны точно следовать указаниям, указанным в отношении изделия, и мерам безопасности.

Совет № 6: Добавьте дополнительную изоляцию

Трубы, расположенные в местах, не имеющих надлежащей изоляции, например в подвалах или чердаках, могут нуждаться в дополнительной изоляции, чтобы избежать замерзания. Трубы в подвалах или на чердаках — не единственные, которые нельзя должным образом изолировать от холода. Если у вас возникла проблема с замерзанием труб в любом месте вашего дома, лучшим решением может стать дополнительная изоляция.

Трубы можно снабдить гильзами из поролона или стекловолокна, чтобы снизить вероятность замерзания.Это может быть простым решением для открытых труб, но может оказаться дорогостоящим, если стены, пол или потолок необходимо открыть, чтобы должным образом изолировать трубу. Также можно добавить дополнительную изоляцию к стенам и потолку, чтобы трубы оставались теплыми.

Изоляция может помочь поддерживать температуру трубы ближе к температуре воды внутри трубы, но она не добавляет тепла трубе и не предотвращает замерзание, если труба подвергается длительному воздействию отрицательных температур.

Radiant PEX Tubing.Системы лучистого тепла. PEX Pipe Tube Underfloor Heat

PEX Tubing бывает нескольких размеров. Наиболее распространенные размеры труб PEX для систем лучистого отопления — 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 5/8 дюйма и 3/4 дюйма. Как правило, для жилых систем излучающего тепла мы рекомендуем трубы из полиэтиленгликоля 1/2 дюйма. Размер трубки PEX определяет достижимую скорость потока и, следовательно, максимальную длину петли трубки Pex. Трубы PEX диаметром 1/2 дюйма используются в большинстве систем теплоснабжения жилых домов и должны использоваться в большинстве систем обогрева полов с перекрытиями, переливом или балками.

Трубы из PEX 5/8 дюймов и 3/4 PEX обычно предназначены для крупных коммерческих предприятий и для таяния снега. Трубопровод PEX этого размера также используется для линий подачи и возврата.

Размер Внутри
Диаметр (дюймы) 		Внешний
Диаметр (дюймы) 		Объем в галлонах на 100 футов трубопровода
3/8 дюйма .35 ,5 ,5
1/2 « . 475 . 625 .92
5/8 дюйма . 574 ,75 1,34
3/4 дюйма .671 .875 1,84
1 « . 862 1,125 3,03
* Эта таблица не применима к трубкам PEX-AL-PEX Alumimun

Максимальная длина пробега НКТ из PEX

Трубные петли из PEX 3/8 дюйма не должны превышать 200 футов

Трубные петли из PEX диаметром 1/2 дюйма не должны превышать 300 футов

Петли для труб из PEX 5/8 дюймов не должны превышать 400 футов

Трубные петли из PEX 3/4 дюйма не должны превышать 500 футов

Трубки, коллекторы и аксессуары из PEX для поверхностного отопления

Quantity X — Трубка из PEX для теплового излучения, 1/2 дюйма — PEX-A и PEX-C

Quantity X — Трубка из PEX для теплового излучения, 3/8 дюйма — PEX-A и PEX-C

Quantity X — Трубка из PEX для лучистого тепла 5/8 дюйма — PEX-A и PEX-C

Quantity X — Трубка из PEX для теплового излучения, 3/4 дюйма — PEX-A

Quantity X — коллекторы с трубками из PEX для лучистого тепла

Quantity X — Фитинги и аксессуары для труб из PEX с радиационным теплом

Quantity X — Сантехника Трубы из PEX, инструменты и сантехнические принадлежности из PEX

X = различное количество необходимого продукта — в зависимости от фактической системы

.

Leave a Comment

Как правильно спустить воздух из системы отопления: все про спуск воздушной пробки

все про спуск воздушной пробки

Воздух в отопительной системе является препятствием для ее нормального функционирования. С этой проблемой жители квартир и домов сталкиваются, как правило, в начале отопительного сезона. Шум в трубах, холодные батареи, коррозия металлических элементов – вот результат образования воздушных пробок. И это случается даже с идеально спроектированной и правильно смонтированной системой отопления. Почему так происходит и для чего необходимо своевременно производить удаление воздуха из системы отопления – об этом пойдет речь в данной статье.

Почему появляется воздух в отопительной системе?

С понятием «воздушные пробки» знакомы многие наши соотечественники. Об этом явлении вспоминают в начале отопительного сезона, когда в дома пускают тепло, а в квартирах верхних этажей часто батареи не нагреваются или нагреваются только в нижней части, а в верхней – абсолютно холодные. Откуда появляется воздух в трубопроводах? Причин завоздушивания может быть несколько:

  • проведение ремонтных работ (сборка, разборка трубопровода), во время которых появление воздуха неизбежно;
  • несоблюдение во время монтажа величины и направления уклона магистралей трубопроводов;
  • пониженное давление в водопроводе: уровень воды падает, а образовавшиеся в результате пустоты заполняются воздухом;
  • при нагревании воды пузырьки содержащегося в ней воздуха выделяются и поднимаются в верхнюю часть трубопровода, создавая там воздушные пробки;
  • систему отопления наполняют неправильно: после летнего простоя трубы следует заполнять водой не быстро, а медленно, производя одновременно спуск воздуха из системы отопления;
  • неудовлетворительно загерметизированные стыки трубопроводов, через которые происходит утечка теплоносителя. Течь в этих местах малозаметна, так как горячая вода сразу испаряется. Именно через неплотные швы и засасывается воздух в систему;
  • неисправность воздухозаборных устройств;
  • подключение водяного «теплого пола» к отопительной системе, трубы которого при монтаже располагаются на разной высоте.

Способы удаления воздушной пробки

Поскольку один или несколько из перечисленных факторов могут присутствовать во многих домах, то обязательно встает вопрос удаления воздуха в системе отопления. Эту операцию можно выполнить различными способами. Все зависит от того, с какой циркуляцией  теплоносителя имеем дело – естественной или принудительной.

В системе отопления с естественной циркуляцией (имеется в виду верхняя разводка труб) образовавшуюся воздушную пробку можно удалить через расширительный бак – он находится в самой высокой точке по отношению ко всей системе.Прокладку подающего трубопровода следует произвести с подъемом к расширительному бачку. При нижней разводке труб воздух удаляют так же, как и в отопительных системах, снабженных циркуляционным насосом.

Стравить воздух из отопительной системы с естественной циркуляцией можно при помощи расширительного бака

В отопительных системах с принудительным режимом циркуляции теплоносителя в самой высокой точке устанавливают воздухосборник, специально предусмотренный для спуска воздуха. В этом случае подающий трубопровод прокладывают с подъемом по курсу движения теплоносителя, а поднимающиеся по стояку пузырьки воздуха удаляются через воздушные краны (их устанавливают в самых верхних точках). Во всех случаях обратный трубопровод необходимо прокладывать с уклоном в направление слива воды для ускоренного опорожнения при необходимости ремонта.

Виды воздухоотводчиков и мест их установки

Воздухоотводчики бывают ручными и автоматическими. Ручные воздухоотводчики или краны Маевского имеют небольшие размеры. Их устанавливают обычно на торцевой части радиатора отопления. Регулируют кран Маевского с помощью ключа, отвертки или даже вручную. Так как кран небольшой, то и его производительность небольшая, поэтому его применяют только для локального устранения воздушных пробок в отопительной системе.

Воздухоотводчики для системы отопления бывают двух типов: ручные (кран Маевского) и автоматические (работают без участия человека).

Второй тип воздухоотводчиков – автоматические – работают без вмешивания человека. Их устанавливают как в вертикальном положении, так и в горизонтальном. Они имеют высокую производительность, но обладают достаточно большой чувствительностью к загрязнениям в воде, поэтому их монтируют вместе с фильтрами и на подающих трубопроводах, и на обратных.

Автоматические воздухоотводчики устанавливаются в отопительных системах закрытого типа по линии трубопроводов в разных точках. Тогда сброс воздуха из каждой группы устройств производится отдельно. Многоступенчатая система обезвоздушивания считается самой эффективной. При правильной прокладке и грамотном монтаже труб (под нужным уклоном) вывести воздух через воздухоотводчики будет просто и беспроблемно. Удаление воздуха из труб отопления связано с увеличением расхода теплоносителя, а также с возрастанием давления в них. Падение давления воды свидетельствует о нарушении герметичности системы, а температурные перепады – о наличии воздуха в радиаторах отопления.

Определение места образования пробки и ее удаление

Как можно понять, что в радиаторе есть воздух? Обычно на наличие воздуха указывают посторонние звуки, такие как бульканье, протекание воды. Для обеспечения полноценной циркуляции теплоносителя нужно обязательно удалить этот воздух. При полном завоздушивании системы нужно определить сначала места образования пробок, постукивая молотком по отопительным приборам. Там где есть воздушная пробка, звук будет более звонким и сильным. Воздух собирается, как правило, в радиаторах, установленных на верхних этажах.

Поняв, что воздух в отопительном приборе присутствует, следует взять отвертку или ключ и подготовить емкость для воды. Открыв термостат до максимального уровня, нужно открыть клапан крана Маевского и подставить емкость. Появление легкого шипения будет означать, что воздух выходит. Клапан держат открытым до тех пор, пока не потечет вода и только после этого закрывают.

Ликвидация воздушной пробки в отопительной батарее при помощи установленного на ней крана Маевского: клапан открывают специальным ключом или вручную и держат открытым до появления воды

Бывает, что после проведения данной процедуры батарея греет недолго или недостаточно хорошо. Тогда ее нужно продуть и промыть, поскольку скопление в ней мусора и ржавчины также может стать причиной появления воздуха.

Если после спуска воздуха батарея по-прежнему плохо нагревается, попробуйте слить примерно 200гр теплоносителя, чтобы убедиться в полном удалении воздушной пробки. Если не помогло, но надо продуть и промыть радиатор от возможно скопившейся грязи

Если и после этого нет улучшений, нужно проверить уровень заполнения отопительной системы. Воздушные пробки могут также образоваться на изгибах трубопроводов. Поэтому важно в процессе монтажа соблюдать направление и величину уклонов разводящих трубопроводов. В местах, где уклон по какой-либо причине отличается от проекта, дополнительно устанавливают воздухоспускные вентили.

В алюминиевых радиаторах воздушные пробки образуются более интенсивно по причине плохого качества материала. В результате реакции алюминия с теплоносителем образуются газы, поэтому их необходимо регулярно удалять из системы. В таких ситуациях рекомендуют заменить алюминиевые радиаторы приборами из более качественных материалов с антикоррозионным покрытием и установить воздухоотводчики. Чтобы обогрев комнат был нормальным, перед заполнением отопительной системы водой необходимо своевременно позаботиться об удалении из нее воздуха, препятствующего нормальному движению теплоносителя, и тогда зимой в вашем доме будет тепло и уютно.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Как спустить воздух с системы отопления частного дома, клапан для сброса воздуха

Если система отопления частного дома заполняется водой или антифризом, то в ней по разным причинам могут возникать скопления воздуха. Они появляются в разных местах и препятствуют нормальной циркуляции теплоносителя, что приводит к остыванию как отдельных радиаторов, так и целых стояков. Понятно, что воздух в системе отопления находиться не должен и подлежит удалению тем или иным способом. Цель данной статьи – выявить причины появления воздушных пробок в сети трубопроводов и рассказать о том, как их оттуда «выгнать» в атмосферу.

Почему в системе отопления появляется воздух?

Причин этому явлению достаточно много, мы же перечислим самые основные из них, встречающиеся наиболее часто:

  • ошибки в проектировании или монтаже отопительной системы: это уклоны магистралей, сделанные не в ту сторону, не установленные на всех батареях краны Маевского и прочие огрехи;
  • неправильное заполнение трубопроводов теплоносителем;
  • неисправности автоматических воздухосбрасывающих клапанов;
  • треснувшая мембрана расширительного бака: тогда воздух в закрытой системе отопления появляется, проходя через трещину в мембране;
  • негерметичность системы: это неплотные соединения деталей трубопроводов и оборудования, трещины в некачественных изделиях;
  • выделение растворенного в воде кислорода вследствие ее нагревания.

На практике зафиксированы частные случаи, когда спустить воздух с системы отопления просто невозможно, он появляется там буквально через день. При наличии алюминиевых радиаторов и определенного состава воды внутри отопительных приборов происходит химическая реакция с выделением кислорода и водорода. Эти газы и образуют воздушную пробку, лучший способ этого избежать – организовать автоматический сброс воздуха с помощью клапана, устанавливаемого на радиатор вместо крана Маевского.

Заполнение системы с вытеснением воздуха

Данному вопросу посвящен целый раздел, так как часто во время неправильного выполнения этой операции в сети трубопроводов оказывается воздух. Процедура достаточно проста, если удаление воздуха производится из системы с открытым расширительным баком, находящимся в самой верхней точке. Тут вполне можно справиться в одиночку. Заполнение производится начиная от самой нижней точки, куда в каждой правильно спроектированной системе подсоединен водопровод через отсекающий кран.

Чтобы стравить воздух из системы отопления с открытым баком, надо присоединить к его патрубку перелива длинный шланг, выведенный на улицу. Если котел оборудован группой безопасности, то на время заполнения его лучше отсечь от системы с помощью соответствующей арматуры. Потом надо открыть кран подпитки не более чем на 1/3, чтобы напор из водопровода был небольшой и все элементы системы наполнялись водой постепенно.

Важно. Если проводить операцию под большим водопроводным давлением, то в теплоносителе появится много растворенного кислорода, впоследствии удалить воздух из системы будет гораздо труднее.

Подпиточный кран перекрывается, когда из шланга перелива потечет вода. Затем, взяв инструмент, надо пройти все радиаторы, выпуская из них воздух с помощью кранов Маевского. После чего медленно открывают краны, отсекающие котел. По мере его заполнения автоматический клапан для сброса воздуха, вмонтированный в группу безопасности, будет издавать шипящий звук. В конце следует добавить в систему воды, чтобы уровень в баке составил 2/3 его объема.

Когда спуск воздуха окончен, надо разжечь или включить котел и убедиться, что все радиаторы прогреваются равномерно. Те из них, что остались холодными, должны пройти процедуру развоздушивания повторно. За работой системы и уровнем воды в баке надо наблюдать в течение недели после запуска.

Чтобы правильно спускать воздух из системы закрытого типа, желательно воспользоваться услугами помощника. Процедура отличается от предыдущей тем, что один человек заполняет трубопроводы и следит за показаниями манометра, а второй сбрасывает воздух из батарей, как только давление достигнет 2 Бар. В этот момент подпитка отключается, и пока помощник работает с кранами Маевского, первый человек периодически пополняет систему из водопровода, когда давление в ней падает.

Для справки. В закрытой отопительной системе убрать воздух помогает мембрана расширительного бака, находящаяся под давлением. Когда воздушная пробка уходит в атмосферу, ее место занимает теплоноситель, выдавливаемый мембраной.

Как избавиться от воздуха во время эксплуатации?

 

В данной ситуации сначала надо определить, откуда берется воздух в трубах. Этому способствует 2 признака:

  • появление холодных участков труб и радиаторов;
  • журчащие шумы в магистрали.

Когда приблизительное местонахождение пробки обнаружено, идем по трубе вверх, до ближайшего автоматического или ручного клапана. Затем, немного приоткрыв кран подпитки, стравливаем воздух через это устройство. Удаление из батареи происходит таким же образом.

К сожалению, этот стандартный способ действует не всегда. В крайнем случае можно попытаться выдавить воздух из неудобного места, увеличив температуру и давление в системе до значений, близких к максимальным. Дальше действовать по стандартной схеме, зачастую пробка двигается с места и все же попадает в сбросной клапан. Но если и это не помогло, придется стравливать воздух через ближайшее разъемное соединение. Это надо делать крайне аккуратно, чтобы не обжечься и не затопить весь дом.

Совет. Когда разъемных стыков на трубопроводах нет, как в сетях из полипропилена, проще опорожнить всю систему или ее часть и правильно заполнить вновь. В процессе не помешает отыскать причину возникновения пробки.

Заключение

На самом деле причин, из-за чего система завоздушивается, очень много. Например, из-за низкого качества теплоносителя может выйти из строя любой клапан для сброса воздуха из системы отопления частного дома, а сразу вы этого не заметите. Отсюда вывод: трубопроводы и батареи необходимо периодически промывать, а клапаны проверять. Иначе придется решать проблему во время отопительного сезона, когда на дворе мороз.

Как стравить воздух из системы отопления

Завоздушивание системы отопления затрудняет ток теплоносителя, снижает эффективность отопительных приборов. Проблема выражается в неравномерном прогреве сети или отдельных ее компонентов.

Вопрос, как удалить воздушную пробку из системы отопления, актуален для владельцев коттеджей и квартир с индивидуальным тепловым контуром. В рамках сегодняшней статьи расскажем, как спустить воздух из радиаторов отопления, порекомендуем решения для обширных и малогабаритных линий.

Что приводит к завоздушиванию  системы отопления?

Воздух в батарее отопления, что делать? Частый вопрос от собственников жилья. Перед тем как искать ответ, стоит разобраться в причине проблемы.

К образованию воздушных пробок приводит:

  • неправильный монтаж батарей и основного контура;

  • некорректное заполнение отопительной системы водой;

  • негерметичность линии отопления;

  • неправильная установка воздухоотводчика;

  • несоблюдение нормативов при проведении ремонтных работ.

Собственник жилья оказывается с проблемой один на один. Ему приходится самостоятельно решать, как выгнать воздух из системы отопления.

Наличие воздуха в отопительной системе. Негативные последствия

Завоздушивание магистрали — существенная неприятность, провоцирующая:

  • неполный прогрев радиаторов;

  • окисление теплоносителя;

  • образование налета на стенках труб;

  • появление вибраций в магистрали и батареях;

  • посторонний шум при циркуляции теплоносителя в трубопроводе.

Для устранения вышеперечисленных неприятностей следует убрать воздух из системы. Узнать, как выпустить воздух из батарей отопления, помогут наши подробные рекомендации.

Удаление воздуха из системы отопления. Действенные советы

Существует несколько способов, как спустить воздух с батарей отопления. Мы расскажем о наиболее практичных и простых.

Способ №1. Удаление газов посредством воздухоотводчика

Метод актуален для линий с принудительной циркуляцией. Ход теплоносителя обеспечивает насос, создающий требуемое давление в сети. Рабочая магистраль не имеет уклона, располагается в горизонтальной плоскости.

Системы с принудительной циркуляцией оснащаются кранами, позволяющими выпускать скопившийся газ. Но что делать, если в работе этих устройств возникли сложности? Оптимальное решение — монтаж воздухоотводчика. Модуль работает в автоматическом режиме, удаляет воздух при повышении давления в сети.

Мастера рекомендуют использовать несколько воздухоотводчиков. Элементы устанавливаются в различных частях контура. Это исключает необходимость прогонять газ через всю сеть. Воздух сбрасывается через ближайший модуль.

Способ №2. Сильный нагрев системы

Как развоздушить систему отопления с минимальными временными потерями? Поможет прогрев теплоносителя до 100 градусов. Высокая температура стимулирует газообразование, повышает давление в сети. Это помогает продавить пробку, устранив ее естественным путем.

Перед тем, как избавиться от завоздушивания посредством нагрева, проверьте магистраль на герметичность. При наличии поврежденных участков способ не применяется. Велика вероятность прорыва.

Способ №3. Повторное заполнение линии

Многоуровневый метод, сопряженный с промывкой и последующим заполнением системы. Промывка направлена на очистку труб и радиаторов. Она удаляет минеральные отложения, стружку, частицы краски.

Чистая линия заполняется через специальный кран. Он находится в нижней точке системы, имеет типовое подключение.

На время заливки теплоносителя отключается отопительный котел. Это исключает его повреждение.

Продолжительность процедуры зависит от габаритов контура. По окончании заливки выполняется контрольный пуск магистрали.

Теперь вы знаете, как правильно стравить воздух из системы. Надеемся, наши рекомендации сэкономят время и нервы.

Комплектующие для линий отопления

Приобрести оборудование для отопительных систем поможет компания «ЭкоМонтаж». Организация предлагает продукцию для промышленных и бытовых магистралей. В ассортименте трубы, фитинги, переходники, запорная арматура.

Товар всегда в наличии, отгружается со склада компании. Продукция доставляется в любую точку России.

Заказать консультацию

Как спустить воздух с системы отопления

Необходимо подготовить систему отопления к холодам

Причины скопления воздуха в отопительной системе 

Чтобы обеспечить хороший прогрев комнат и не столкнуться зимой с проблемой, когда радиаторы плохо нагреваются, а местами остаются и совершенно холодными, надо спустить воздух с системы отопления. Воздушные пробки в трубах образуются по нескольким причинам:

  • отопительные трубы проложены неправильно, не соблюден нужный уклон;
  • полностью спускали воду с системы во время её ремонта;
  • нет принудительной циркуляции. Из-за этого давление в системе может падать, что приводит к завоздушиванию;
  • плохо загерметизированы стыки труб и воздух «всасывается».

Самой частой причиной завоздушивания становится неправильное заполнение системы теплоносителем. Прежде чем спустить воздух с системы отопления, надо определить и устранить причину возникновения пробки.

После ремонтно-монтажных работ необходимо спустить воздух

После проведения ремонтно-монтажных работ, при первичном заполнении системы теплоноситель подают постепенно, чтобы жидкость распределялась равномерно. При этом вода выдавливает воздух в расширитель (при открытой системе) или в воздухосборник (при принудительной циркуляции). После заполнения системы теплоносителем необходимо затопить котел и нагреть воду – она будет выбрасываться в расширительный бак, и все остатки воздуха обязательно выйдут. 

Как удалить лишний воздух

Для удаления воздушных пробок, образовавшихся во время эксплуатации, каждая система должна иметь воздухоотводчик или, как чаще называют, кран Маевского. Для спускания воздуха вооружитесь газовым или разводным ключом. Если установлены радиаторы последнего поколения, можно обойтись одной отверткой или специальным ключиком, по форме напоминающем бабочку. Такие «бабочки» бывают металлические и пластмассовые.

Кран Маевского с ключиком

Найдите на батарее небольшой клапан, представляющий собой четырехгранный винт с головкой под ключ и шлицем под плоскую отвертку. Приготовьте ёмкость, куда будете сливать жидкость, и тряпку на тот случай, если набрызгаете на пол воду. 

 

Подставьте под воздухоотводчик посудину и осторожно откручивайте кран, пока не услышите шипение: дайте скопившемуся воздуху выйти. Когда шипение прекратилось, а из радиатора побежала ровной струйкой вода, можно сделать вывод, что завоздушивание устранено. Для перестраховки стравите немного воды и закрутите кран. 

Откручивание крана Маевского ключом

 

Чтобы спустить воздух со старой системы отопления, не оборудованной краном Маевского, требуется открыть заглушку. Газовым или разводным ключом медленно открутите пробку и спустите воздух, а затем установите пробку на место, для герметичности намотав на резьбу уплотнитель. 

Если вы живёте в частном доме, у которого больше одного отапливаемого этажа, то начинать развоздушивание радиаторов нужно с самого нижнего уровня и заканчивать наверху. Повысить эффективность теплоснабжения дома, увеличить срок службы системы и забыть о воздушных пробках можно, установив автоматический воздухоотводчик. 

Автоматический воздухоотводчик в системе отопления

Как вы видите, спустить воздух с системы отопления совсем не сложно. И пусть зимой в вашем доме всегда будет тепло и уютно.

способы удаления воздушных пробок, удаление воздушной пробки из радиатора, удаление воздуха из системы, причины возникновения воздушных пробок, определение места воздушной пробки, порядок запуска системы отопления

Воздушные пробки частая причина нарушения работы системы отопления. Они могут появляться в системах центрального отопления и индивидуального. Холодные стояки или радиаторы отопления, шум в трубах все это вызвано воздухом в системе отопления. О причинах появления и о том, как удалить воздух из системы отопления пойдет речь в этом материале.

Причины завоздушивания системы

Воздух в системе отопления — это довольно частое явление в начале отопительного сезона. Даже в хорошо спроектированной и грамотно смонтированной системе могут возникать воздушные пробки. Причин появления воздуха в системе отопления может быть несколько.

  • При проведении ремонта системы отопления необходимо слить воду, что и делают. В этот момент система заполняется воздухом. По окончании ремонта системы заполняют в новь, но воздух в ней остается.

  • При замене отопительных приборов, как и при ремонте сливают часть воды. При этом в систему попадает воздух.

  • После ремонта или замены радиаторов необходимо правильно запустить систему отопления и удалить весь воздух. Работа эта длительная. Часто торопятся и нарушают технологию. После запуска благодаря остаткам воздуха нарушается работа системы отопления.

  • Часто причиной появления воздуха становятся алюминиевые радиаторы отопления. Этот тип радиаторов склонен к газообразованию. Газы, образовавшиеся при коррозии радиатора, создают воздушную пробку.

  • Коррозия труб системы отопления — это неизбежный процесс. При коррозии в теплоноситель выделяются различные газы, которые могут стать причиной воздушных пробок.

  • В холодной воде содержится большое количество воздуха, который при нагревании высвобождается и образует воздушные пробки.

  • Причиной завоздушивания системы отопления могут быть неправильно работающие клапаны автоматического сброса воздуха. Загрязненность теплоносителя может вызвать закупорку клапанов. В результате чего нарушится их работа и воздух не сможет выйти из системы.

Определение мест образования воздушной пробки

Важной частью удаления воздуха из системы является правильное определение места образования воздушной пробки. В зависимости от места расположения воздуха применяются разные способы его удаления.

В системе отопления любого типа воздушные пробки могут образовываться в двух местах: в трубах и радиаторах. В трубах воздушная пробка образуется, как правило, в крайних стояках, в них разница давления подачи и обратки минимальна. В радиаторах воздух скапливается в верхнем углу расположенном напротив подключения подачи.

Первое с чего следует начать это убедиться в том, что все краны на стояках и радиаторах отопления открыты.

Если на стояке рядом с радиатором отопления имеется перемычка (байпас) соединяющая подачу и обратку в обход радиатора, то сначала проверяем ее. Если она горячая, а радиатор холодный, то воздушная пробка в радиаторе. Если холодная это означает, что не работает весь стояк.

Рис.1.

Если перемычки нет, то сравниваем температуру подачи и обратки. Если обе трубы имеют одинаковую температуру, то проблема может быть, как в стояке, так и в радиаторе. В этом случае сначала делаем попытку сбросить воздух из радиатора. Если подача теплее обратки, то воздушная пробка в радиаторе. Из-за нее не работает весь стояк.

Удаление воздушной пробки из радиатора отопления

Радиаторы отопления подвержены завоздушиванию больше, чем остальные элементы системы. В большинстве случаев достаточно спустить воздух из радиатора, и система отопления начинает функционировать исправно.

Удалить воздух из радиатора можно двумя способами:

  • через воздухоотводчик или клапан;

  • перезапустить систему отопления.

Если радиатор отопления оборудован клапаном (кран маевского), то удалить воздух из радиатора можно своими руками. Воздухоотводчиком или клапаном оснащаются все современные радиаторы отопления. Воздухоотводчик установлен на верхней пробке радиатора со стороны противоположной трубе подачи.

Рис.2. Кран Маевского на радиаторе отопления.

Чтобы спустить воздух необходимо специальным ключом, продается вместе с клапаном, открыть ниппель. Если в радиаторе был воздух, то услышите шипение. Перед открытием клапана следует под него подставить тару для приема воды. Воды будет не много, поэтому достаточно будет литровой банки.

Как шипение закончится это говорит о том, что воздух вышел. Далее следует дождаться появления воды из ниппеля. Как только напор воды из ниппеля станет постоянным, его можно закрывать. Воздуха в радиаторе больше нет.

Если воздухоотводчик отсутствует, то необходимо перезапустить систему отопления. В случае городской центральной системе отопления, перезапустить ее самостоятельно сложно и следует вызвать специалистов. Индивидуальную систему отопления перезапустить можно своими руками.

Запуск / перезапуск системы отопления

Запуск системы отопления это простой, но длительный и ответственный процесс. Его главная задача заполнить систему и одновременно удалить из нее весь воздух. Порядок запуска системы следующий.

Начинают с подготовительных работ. У каждой системы отопления есть воздухоотводчик. Ручной или автоматический. Он находится в самой верхней точки системы, и должен быть исправен. В случае ручного воздухоотводчика открыт.

Далее перекрывают трубу подачи. Систему заполняют через обратку. Под действием воды воздух стремиться подняться в самую верхнюю точку системы, туда, где расположен вооздухоотводчик. Если не спешить, то весь воздух выйдет с первого раза.

Если речь идет о перезапуске системы, то поступают точно также. Перекрывают подачу, открывают воздухоотводчик и открывают обратку. Вода, поднимаясь по трубам вверх, выдавливает воздух из системы через воздухоотводчик. Определить остался воздух или весь вышел можно по равномерности напора воды из воздухоотводчика. Если напор равномерный, то воздух удален. Воздухоотводчик можно перекрыть, и включить систему на циркуляцию.

Обычно ручной воздухоотводчик представляет собой кран. Через этот кран вместе с воздухом будет вытекать и вода. Для системы городской центральной системы отопления потери нескольких сот литров воды не является проблемой. Для частного дома, где вместо воды используется антифриз — это недопустимо. Поэтому в индивидуальной системе отопления устанавливают автоматические воздухоотводчики. Они пропускают воздух, но не пропускают антифриз.

Рис.3. Автоматический воздухоотводчик для системы отопления.

Как не допустить завоздушивания системы?

Как говорилось ранее завоздушивание системы это неизбежность. Не допустить попадание воздуха в систему можно только правильно выполнив ее пуск. Однако остальных факторов, описанных в начале статьи, достаточно, чтобы в системе появились воздушные пробки. Поэтому целесообразнее дать несколько советов, как облегчить устранения воздушных пробок.

На каждом радиаторе отопления необходимо предусмотреть воздухоотводчик. Тоже относится к водяным теплым полам.

На каждом стояке необходимо предусматривать краны для его отключения от системы.

В самой верхней и нижней части стояка следует устанавливать отводы с кранами. Это позволит слить стояк или выпустить из него воздух не нарушая работу всей системы.

Следует выбирать трубы и радиаторы отопления не склонные к газообразованию. Газ появляется в результате процессов коррозии металлов. Если коррозии нет, то и газообразование будет сведено к минимуму, а, следовательно, и завоздушивание.

Как спустить воздух с системы отопления?

Воздух в батареях мешает циркуляции теплоносителя и снижает теплоотдачу радиаторов. Поэтому воздух из батарей принято стравливать (спускать). Как это делается? Об этом вы можете узнать из нашей статьи. Ниже по тексту мы рассмотрим процесс удаления пробок из отопительных систем с одноконтурной, двухконтурной и коллекторной разводкой.

Особенности устройства разводки

В современных домах используют три разновидности схем разводки:

  • одноконтурный вариант с последовательным соединением батарей,
  • двухконтурный вариант с параллельным подключением радиаторов,
  • коллекторный вариант с врезкой каждого нагревательного элемента в распределитель.

В одноконтурной системе отопления пробка может заблокировать всю циркуляцию

При одноконтурной схеме все нагреватели «нанизаны» на нитку отопительного контура и формируют фактически громадный радиатор. Двухконтурный вариант предполагает укладку двух ниток с врезкой батарей. Коллекторная схема основана на соединении каждого элемента с котлом с помощью распределителя (коллектора).

В итоге пробка в одноконтурной схеме может заблокировать всю циркуляцию. Двухконтурному и коллекторному варианту эта проблема не грозит. Но если в воду попадает воздушный пузырь, то один из радиаторов перестанет греть помещение.

Поэтому такой затор должен быть удален из любой разводки. И чем быстрее, тем лучше. Как это делается, вы можете узнать ниже по тексту, где мы будем разбирать наиболее эффективные методики стравливания пробок из труб и нагревательных элементов.

Как спустить воздух из одноконтурной системы

Чтобы спустить воздух с одноконтурной системы отопления вам нужно проделать следующее: отключить насос; долить воду, увеличив давление; включить насос. Поток теплоносителя подхватит пузырь и вынесет его в расширительный бак. И если в вашем доме стоит открытый расширитель, то затор выйдет сразу в атмосферу.

Если насоса в разводке нет, то вместо него можно использовать котел. Он должен нагреть теплоноситель до максимальной температуры и тогда пузырь воздуха покинет воду под влиянием давления, генерируемого в результате тепловой циркуляции.

В закрытых одноконтурных линиях принято врезать в разводку отдельный отвод с вентилем на конце, торец которого является наивысшей точкой разводки. С помощью этого отвода вы можете стравить воздух, открывая вентиль. Причем если пробка не покинет трубы и нагреватели сразу же, то вам придется повторять манипуляции с насосом и вентилем подачи воды в отопление из водопровода.

Кроме того, было бы неплохо врезать в крайний нагреватель, выход из которой ведет в обратный патрубок котла, узел Маевского или обычный шаровой вентиль. Как показывает практика, пузырь чаще всего скапливается именно в верхней части последней батареи одноконтурной разводки.

Как убрать воздух из двухконтурной разводки

Чтобы убрать затор из двухконтурной системы отопления вам нужно заранее, еще на этапе монтажа, вкрутить в радиатор кран Маевского. Этот вентиль предназначается именно для удаления воздуха из нагревателей. И без него убрать пробку будет крайне затруднительно.

Воздух из радиатора спускается с помощью крана Маевского

Ну а сам процесс спуска затора из системы отопления выглядит следующим образом:

  1. Открываем вентиль на подаче воды из водопровода в отопление.
  2. Ставим под каждым сливом ведерко на 5 литров.
  3. Открываем все краны Маевского.
  4. Ждем, пока из сливов не пойдет только вода.
  5. Закрываем краны, перекрываем вентиль и выливаем воду из ведерок.

Напор воды из водопровода убирает пробку, выталкивая ее сквозь открытый кран Маевского. И если между сливом и воздушным пузырем находится немного жидкости, то она просто стечет в подставленное ведро. Ну а после того как из слива пойдет только вода, его можно закрыть и отключить подачу из водопровода.

Включать котел или насос в этом случае не нужно. Необходимое давление генерирует сам водопровод. Причем в закрытых контурах, перед открытием вентиля на линии подачи жидкости из водопровода, нужно спустить ниппель расширительного бачка, сбросив давление в трубах и нагревателях.

Как удалить воздушную пробку из коллекторной системы

Стравливание пробок из коллекторной системы отопления возможно только при наличии тех же краников Маевского. Они врезаются в свободный верхний угол нагревательного элемента на этапе сборки. Причем коллекторную конструкцию чистят от заторов почти по той же схеме, что и двухконтурные линии обогрева.

Воздушную пробку вытолкнет напор воды

Для этого нужно подставить под кран на радиаторе ведро, перекрыть на обратном коллекторе вентиль, отсекая нагреватель от котла, и подать в трубы воду из водопровода. Напор воды надавит на пузырь и вытолкнет его сквозь отверстие в открытом сливе. А перекрытая обратка не даст пузырю сместиться в котел.

При этом из батареи может вытечь приличная порция воды, поэтому ведро под краном должно быть как минимум пятилитровым. И, скорее всего, в самом начале из слива пойдет именно вода, за которой последует и воздух. Поэтому спешить и перекрывать краник не стоит.

После того, как из радиатора уйдет затор, вам следует закрыть подачу воды из водопровода в трубы и открыть линию обратки на соответствующем коллекторе. Сделав это, вы можете включать котел и насос.

Как найти воздушный пузырь в системе отопления

Завоздушенный участок можно отыскать по тактильным ощущениям или на слух. В первом случае вы обходите все радиаторы (по направлению движения теплоносителя) и трогаете их рукой за верхнюю и нижнюю часть. Если одна из батарей окажется холоднее предыдущих, то в этом месте, скорее всего, и скопилась проблема. Поэтому краник Маевского нужно открывать именно у этой батареи, отключив (по возможности) ее от обратки.

Иногда пробку можно определить на звук. Частично заполненная воздухом батарея продолжает работать, но циркулирующий в ее внутренностях теплоноситель издает характерное журчание. И если вы услышали этот «ручеек» в комнате, то просто идите на звук и найдите проблемный радиатор.

Причем редкие стоны и скрипы в трубах не имеют к пробкам никакого отношения. В большинстве случаев они сигнализируют о возможных перепадах давления или гидроударах в арматуре. Это, разумеется, не очень хорошо, но к воздушной пробке не имеет никакого отношения.

Как спустить воздух с системы отопления

При пуске новой системы отопления, при замене теплоносителя и в некоторых других случаях, в трубах и радиаторах скапливается воздух. Эти воздушные пробки мешают движению теплоносителя, являются причиной шума и других неприятных явления. Как спустить воздух с системы отопления и будем обсуждать ниже.

Чем грозит завоздушивание системы отопления

Наибольшая опасность, которую создает воздух в системе отопления — пробки, которые мешают движению теплоносителя. Например, в ситуации, когда батареи в одной комнате теплые, а в другой — холодные, скорее всего, виновата именно воздушная пробка. Находящийся в теплоносителе газ скапливается в каком-то месте, блокирует или ухудшает циркуляцию.

Так образуются воздушные пробки и блокируется поток теплоносителя. Это как раз место для установки устройства для отведения воздуха

Вторая неприятность, которую приносит завоздушивание системы отопления — шум. Радиаторы, трубы, насос начинают шуметь, булькать, свистеть. Днем подобный шум может и незаметен, а вот ночью, очень часто мешает спать.

Еще это грозит активизацией окислительных реакций, других химических процессов. В результате этих реакций образуется ржавчина, стенки обрастают солями и другими отложениями. Все это ухудшает циркуляцию. Порой настолько, что отопление становится неэффективным.

Как воздух попадает в систему отопления

Воздух в систему отопления попадает различными путями. Все возможные вам никто не подскажет, но есть наиболее распространенные варианты:

Это только наиболее часто встречающиеся источники появления воздуха в системе отопления. Если говорить об открытой системе, то в ней это вообще обычное явление. Вода в открытом бачке контактирует с воздухом, естественно, часть его может попасть в систему. А еще могут быть не совсем обычные причины. Например, засорился фильтр, установленный перед циркуляционным насосом. Из-за того, что насосу не хватает жидкости, он «подсасывает» через трещины или не совсем герметичные соединения где-то на протяжении магистрали.

Как удалить — технические моменты

Проблема развоздушивания системы отопления должна решаться еще на стадии планирования и монтажа. Пройти мимо не получится, поэтому сразу надо предусмотреть возможности для стравливания воздуха и правильно монтировать компоненты. Вот что можно сделать:

  • При монтаже радиаторы навешивать с уклоном около 1° — один сторона получится выше и именно на ней необходимо  установить воздухоотводчик. Это может быть кран Маевского или автоматический клапан. Недостаток первого варианта — придется обходить радиаторы и вручную спускать воздух. Автоматические воздухоотводчики в этом плане лучше, так как отводят газы по мере накопления. Их минус — они обычно имеют немалые размеры, так что с вопросами эстетики довольно сложно (есть и маленькие, но импортного производства, так что стоят дороже).

    Еще на этапе планировании системы, необходимо думать о том, как спускать воздух с системы отопления

  • В высоких точках системы (на подаче) и на поворотах, поставить автоматический воздухоотводчик. Кроме радиаторов воздух скапливается в верхних точках. Если не поставить тут клапан для его удаления, может возникнуть воздушная пробка.
  • Если система большая, с гребенкой, на коллекторе подачи и обратки оставить по воздухоотводчику (желательно автоматическому).
  • Еще один способ автоматически удалять воздух из системы с гребенкой: перед ней установить проточный или непроточный воздухосборник.  Это для домов на два этажа и больше. Для небольших систем есть более элегантное решение — линейные дегазаторы. Они работают по тому же принципу как и автоматический воздухоотводчик (это один из вариантов), только устанавливаются в разрыв трубы.
  • Правильно рассчитывать объем расширительного бака (для закрытых систем это особенно критично),  следить за его исправностью (целостность мембраны) и давлением в нем.

    Для удаления воздуха из трубы (на протяженном участке) можно установить линейный дегазатор. На рисунке пример использования перед гребенкой отопления

И не забудьте такой момент: если полотенцесушитель у вас подключен к отоплению, он тоже является верхней точкой. На нем тоже желательно установить устройство для отведения воздуха из системы отопления.

Как стравить воздух из системы отопления

Спустить воздух с системы отопления не так то и просто. Надо знать в каком порядке действовать, где что открывать, где закрывать. И порядок действий зависит от состава системы.

Если предусмотрены воздухоспускные устройства, удалить воздух из системы отопления будет не слишком сложно

При заполнении

При заполнении системы (первый запуск, ремонт или смена теплоносителя) воздушные пробки будут обязательно. Поэтому перед запуском котла, их необходимо удалить. Делают это на холодном котле, то есть, теплоноситель должен быть холодным. Действуют в таком порядке:

  1. Заполняют систему до нужного давления (контролировать по манометру).
  2. Спускают воздух во всех радиаторах, открывая краны Маевского или проверяя работу автоматических. Обойти надо несколько раз все радиаторы, пока из клапанов не будет бежать вода без пузырьков. Если есть где-то автоматические спускные краны, проверяем работают они или нет, стравливают ли они газы во время прокачки или нет.

      Краны для стравливания воздуха ставят на каждом радиаторе
  3. Прогнать несколько раз систему.
  4. Снова пройтись по всем радиаторам.
  5. Повторять столько раз, пока после очередного прогона из всех радиаторов сразу пойдет теплоноситель.

Если при этом давление в системе в норме, можно запускать котел. Если давление ниже необходимого, добавляют теплоноситель и все повторяют снова. Обратите внимание, что спускать воздух на мембранном расширительном баке запрещено. Это не воздух из системы, а специально накачанный резервуар для поддержания стабильного давления в системе.

Если в системе есть высокие точки (например, обход двери сверху), в любой такой точке должен стоять спускной клапан для стравливания воздуха. Если на радиаторах еще можно поставить механический кран, то в этих точках определенно лучше автоматические модели. Но учтите, что для стабильной работы лучше брать модели подороже. Они ломаются реже, так что, в результате, денег потратите меньше.

Чтобы спустить воздух с системы отопления было проще, во всех возможных точках образования воздушных пробок ставят воздухоотводчики — ручные или автоматические

Также устройства для отведения воздуха должны стоять и на поворотах трубопровода. Это тоже точки скопления пузырьков и наличие тут автоматических клапанов для отведения воздуха намного упростит жизнь — реже придется беспокоиться о воздушных пробках, так как большая часть будет отводиться в автоматическом режиме.

В системах с водяным теплым полом

При комбинированной системе отопления — теплый пол + радиаторы — можно попробовать выгнать воздух через радиаторы. Процесс описан выше. Если воздух спускали 5-6 раз, а некоторые контура все еще остаются холодными, придется поочередно «прогонять» каждый из них. Процесс удаления воздуха из водяного теплого пола следующий:

  1. При остановленном котле (режим ожидания) закрываем все вентили на коллекторе подачи.
  2. Открываем подачу первого контура, включаем котел и оставляем работать несколько минут. При помощи клапана спускаем воздух. Одновременно он уходит и на котле, через встроенный автоматический воздухоотводчик.
  3. Еще раз прогоняем, спускаем. Так пока не пойдет теплоноситель без пузырьков.
  4. Останавливаем котел, закрываем подачу первого контура, открываем подачу второго.
  5. Включаем котел.
  6. Спускаем воздух.

Прогоняем так каждый контур, не забывая останавливать котел. Если котел не выключить, могут быть две ситуации. Первая — закрытыми окажутся все контура, что может привести к разрыву в «слабом» месте. Вторая — открыты будут два контура и воздух из «непрокачанного» может попасть в «прокачанный», так что вся проделанная ранее работа пойдет насмарку. Поэтому стараемся не сбиваться с алгоритма и останавливаем котел перед тем, как закрыть/открыть очередные контура.

В системах отопления с теплым водяным полом, удалять воздух сложнее: контура длинные. Чтобы выгнать воздух из системы, необходимо поочередно прогнать каждый контур

Теперь вы знаете как спустить воздух с системы отопления с теплым полом.

Разветвленная радиаторная система

Обычно в системах отопления коттеджей на два и более этажа, воздушные пробки появляются в радиаторах верхних этажей. Тем не менее просто спустить на них воздух пару раз — не всегда помогает. Он скапливается снова и снова. Разберем правильную последовательность действий.

Наличие автоматических устройств для отведения воздуха из системы отопления облегчит жизнь: избавление от воздушных пробок происходит само по себе

Если система отопления имеет несколько «веток», действовать надо примерно по той же схеме, что описана с коллектором теплого пола: поочередно выдавить воздух в каждой из веток. Надо закрыть все «ветки» кроме одной, прокачав через нее теплоноситель спустить воздух (через воздухоотводчики на батареях отопления и других устройствах). Точно так же остановить котел, закрыть кран на «отработанную» часть системы, открыть другую. По идее, в домах на несколько уровней лучше двигаться снизу вверх, сначала стравливая воздух из радиаторов базового этажа (если есть), затем первого, второго и т.д.

Особенности многоэтажных домов

В большинстве многоэтажек разводка системы отопления вертикальная. Если у вас в каждой (или почти в каждой) комнате проходит вертикальная труба (или две), к которой подключены один-два радиатора, у вас именно такой вариант.

Дальше. Подача может идти снизу, а может — сверху. В первом варианте теплее будут батареи нижних этажей, во втором — верхних. Это об устройстве системы, чтобы представлять как действовать в случае завоздушивания.

Примеры разводки отопления в многоэтажных домах

Если после включения отопления, у вас не греется радиатор, начните с того, что спустите воздух у себя. Если стоит кран Маевского, придется это делать вручную. Будьте готовы к тому, что из радиатора пойдет довольно сильная струя воды. Чем выше ваш дом, тем выше давление в системе и сильнее напор. Принесите какую-то емкость (ведро или таз), тряпку и можно приступать к работе.

Это кран Маевского. Его чаще всего ставят на радиаторы

Специальным ключом или обычной плоской отверткой поверните шток краника против часовой стрелки. Должно послышаться шипение, может начать выходить теплоноситель «рваной» струей. Это выходит воздух, который накопился в радиаторе. Когда пойдет ровная струйка без рывков — воздух удалили. Закручивайте кран и следите за нагревом радиатора. Если помогло — вам повезло. Нет — надо спускать воздух у соседей снизу/сверху, удалять его из всего стояка.

Прокачка вашей отопительной системы — как вы это делаете?

Ваши радиаторы издают пузыри или не выделяют много тепла? Тогда у вас может быть пузырьков воздуха в системе центрального отопления. Но не волнуйтесь; Обычно проблему можно решить самостоятельно, удалив воздух из системы отопления. Ниже мы объясним, как это сделать.

Воздух в вашем центральном отоплении

Пузырьки воздуха в системе центрального отопления — это нормально. Они могут образоваться, если вы заполните радиатор водой и в нем останется немного воздуха.Хотя пузыри не причиняют вреда, рекомендуется их удалить. В противном случае вы рискуете, что система отопления окислит . Правильное удаление воздуха из системы центрального отопления также сэкономит энергию!

Что вам нужно?

  • ключ радиатора или отвертка
  • емкость (для сбора небольшого количества воды)
  • большое полотенце

Чем вы занимаетесь?

  1. Установите все радиаторы на максимальное значение.Дайте им поработать хотя бы пятнадцать минут .
  2. Выключить центральное отопление. Он больше не будет качать воду или воздух. Подождите на минимум 10 минут , чтобы все радиаторы остыли.
  3. Подойдите к ближайшему к котлу радиатору. Закройте кран радиатора и поместите емкость под сливной кран. Держите под рукой большое полотенце.
  4. Поместите отвертку или ключ для радиатора на спускной кран и поворачивайте против часовой стрелки, пока не будет выходить вода вместо воздуха. Никогда не открывайте кран полностью! Существует большой риск, что вы не сможете закрыть его снова.
  5. Снова закройте спускной кран.
  6. Повторите вышеуказанные шаги для каждого радиатора. Работаем с нижнего этажа на верхний .
  7. Вы удалили воздух из всех радиаторов? Теперь вы можете снова включить котел.
  8. Убедитесь, что давление воды в вашем котле составляет от 1,5 до 2 бар. . Если это не так, пополняйте бойлер, пока давление не восстановится.

В исключительных случаях пузырьки воздуха в радиаторе могут быть вызваны утечкой, неисправностью труб или поломкой расширительного бачка. В таком случае рекомендуется обратиться к профессиональному установщику.

Дилер Vasco, у которого вы купили радиатор, поможет вам найти местного специалиста!

Полезные советы по удалению воздуха из системы водяного отопления

Вода в вашей системе водяного отопления содержит некоторое количество воздуха.Во время обычного процесса нагрева воздух вытесняется и скапливается в водяных трубопроводах. По мере того, как со временем он накапливается, вы начнете замечать неравномерный нагрев и необычные шумы. В конце концов, скопление воздуха в трубопроводах может полностью заблокировать циркуляцию воды.

Удаление воздуха из системы водяного отопления для удаления воздуха — рутинная работа, которую обычно проводят один или два раза в год. Вы можете решить эту задачу, выполнив всего несколько простых шагов:

  • Выключить систему отопления на термостате.Найдите спускной клапан на самом дальнем от котла радиаторе. Найдите цилиндрический фитинг высотой в полдюйма, прикрепленный к водопроводу. Клапан имеет головку винта сверху и маленькое сопло сбоку. Возможно, вам придется снять крышку радиатора, чтобы получить к ней доступ.
  • Поставьте под насадку емкость или чашку для сбора стекающей воды. Если клапан расположен близко к полу, вместо него можно использовать сложенную адсорбирующую ткань. С помощью отвертки или радиаторного ключа откройте клапан, повернув винт против часовой стрелки.Продолжайте поворачивать, пока не услышите шипение воздуха и не увидите, как из сопла вытекает вода. Оставьте клапан открытым до тех пор, пока шипение не прекратится и не будет выходить только вода.
  • Убедившись, что воздух перестал выходить, поверните винт по часовой стрелке, чтобы закрыть спускной клапан. Продолжайте поворачивать, пока вода не перестанет течь полностью, затем установите крышку радиатора. Проделайте ту же процедуру с каждым радиатором, заканчивая тем, который расположен ближе всего к котлу.
  • Когда вы спускаете воздух из системы водяного отопления, не позволяйте слишком большому количеству воды вытекать из каждого радиатора.Цель состоит в том, чтобы удалить весь воздух, не влияя на необходимый уровень воды в системе. Как только вы закончите спускать воздух из радиаторов, снова включите систему отопления и убедитесь, что все работает правильно.

Чтобы получить совет от специалиста по удалению воздуха из системы водяного отопления в вашем доме в округе Гранд-Траверс, свяжитесь с отделом систем отопления и охлаждения Team Bob сегодня.

Наша цель — помочь обучить наших клиентов в Траверс-Сити, штат Мичиган, и прилегающих районах по вопросам энергии и домашнего комфорта (особенно для систем HVAC).Для получения дополнительной информации о системах водяного отопления и других темах, связанных с HVAC, загрузите наше бесплатное руководство по домашнему комфорту.

Авторы и права / Авторские права: «CGinspiration / Shutterstock»

Как удалить воздух из систем отопления плинтуса

«Мне очень понравился Polar Vortex, поэтому я не собираюсь выполнять плановое обслуживание, чтобы моя система обогрева работала», — сказал никто никогда.

Отопление — не шутка.Холодная зимняя ночь может быть в лучшем случае неприятной, и вместо того, чтобы мучиться с одеялами и теплым чаем (если у вас есть газовая плита), выполните надлежащее техническое обслуживание, чтобы а) поддерживать систему отопления в рабочем состоянии и б) сэкономить деньги на коммунальных услугах. законопроект.

Первый шаг к поддержанию работоспособности вашей системы отопления — это знать, какой тип системы у вас есть, и, скорее всего, это один из обычных подозреваемых.

Насколько тепло в вашем доме?

Home Pro Совет : Если вас вообще беспокоит обслуживание вашей домашней системы отопления, лучше обратиться к специалисту по отоплению или HVAC. Они смогут помочь вам узнать больше о вашей системе и выполнить текущее обслуживание.

Если у вас есть гарантия на дом, запишитесь на прием через в вашу гарантийную компанию .

Если вы разбираетесь в DIY, продолжайте!

Самая популярная система отопления: печи или котлы

Запланируйте техническое обслуживание HVAC на осень.

Чаще всего в подвале вы найдете печь или котел.Мы не будем утомлять вас деталями, но печи нагревают воздух и проталкивают его в ваши любимые уголки вашего дома. Бойлеры нагревают воду (отсюда «кипятят») и распределяют пар через радиаторы или горячую воду по трубам в плинтусах или панелях теплого пола.

Если вам не повезло в этом отделе, у вас может быть паровой котел в этом подвале, и этот нежелательный вариант работает при более высокой температуре, чем водогрейные котлы, и менее эффективен.

Как сделать вашу печь или котел счастливыми

Очистите вентиляционные отверстия.

Печи и котлы требуют обслуживания раз в два года, иначе они станут немного капризными, что означает меньше тепла, более высокие счета за коммунальные услуги и, возможно, холодные пальцы ног. Вместо того, чтобы надевать вторую пару носков, завершите эти быстрые проверки (или наймите специалиста по отоплению ), чтобы ваша печь или котел доставляли желаемое тепло в нужное время.

  • Очистите области вокруг вентиляционных отверстий, плинтусов с горячей водой и радиаторов, чтобы предотвратить возгорание и обеспечить циркуляцию воздуха.
  • Проверьте воздуховоды и трубы отопления, чтобы убедиться, что они должным образом герметизированы для максимального потока воздуха.
  • Проверьте все газовые, масляные и электрические соединения, включая давление газа, сгорание горелки, теплообмен и напряжение двигателя. Проблемы с любой из этих областей могут привести к проблемам с безопасностью, потере эффективности и увеличению счетов. ( Рассмотрите возможность найма специалиста по отоплению для этого шага.)
  • Смажьте движущиеся части, чтобы они не вызывали трения, которое сократит срок службы системы и увеличит количество потребляемой электроэнергии.
  • Убедитесь, что слив конденсата в центральном кондиционере, печи или тепловом насосе чистый, так как засоренный слив может привести к повреждению воды и повышению уровня влажности в помещении.

Второе место: Пневматические системы

Когда вы слышите «центральный воздух», вы на самом деле можете слышать «системы принудительной вентиляции». Эти системы втягивают воздух снаружи, пропускают его через фильтр для удаления аллергенов, а затем проталкивают через воздуховоды. Летом здесь прохладный воздух. Зимой вы получаете теплый воздух.

Быстрые исправления и ежегодное обслуживание

В целом, системы приточного воздуха не требуют особого обслуживания и эффективно отдают тепло.Они даже предлагают современные варианты, такие как новые высокоэффективные гофрированные фильтры, которые обладают электростатическим зарядом, чтобы улавливать мельчайшие частицы, в том числе те, которые несут бактерии. Сохраняйте тепло, безопасность и здоровье с этой системой, отметив несколько быстрых пунктов:

  • Узнавайте, когда нужно менять воздушные фильтры, и делайте это по графику. Некоторые фильтры с принудительной подачей воздуха требуют чистки / замены каждые три месяца. (Приложение для управления цифровым домом vipHomeLink может помочь в этой области, отправив вам персонализированные напоминания о проверке и очистке ваших фильтров.)
  • Убедитесь, что вокруг системы нет мусора с зазором не менее двух футов.
  • Очищайте змеевики конденсатора не реже одного раза в год, чтобы повысить энергоэффективность и снизить потребление.
  • Ежегодно очищайте вентиляционные отверстия и регистры для обеспечения хорошей циркуляции.

Ежегодно очищайте свои регистры!

На третьем месте: Плинтусы системы отопления

Это электрический буги-вуги-вуги! Электрический обогрев плинтуса — это блоки, прикрепленные к плинтусу, которые втягивают холодный воздух снизу и выталкивают горячий воздух вверх.В этом нет ничего особенного, хотя они дороги, неэффективны и обогревают только части вашего дома.

Плинтусы обогревают только теплые участки вашего дома.

Не ходите по солнцу? Вот почему.

Эти быстрые советы помогут вам максимально эффективно выбрать плинтус, который требует особого ухода за домом, чтобы оставаться безопасным и эффективным:

  • Регулярно очищайте нагревательные змеевики, чтобы продлить срок службы нагревателя и поддерживать его эффективность.
  • Удалите пыль, скапливающуюся на обогревателе, так как это будет препятствовать равномерному распределению тепла.
  • Остерегайтесь ковриков и штор. Коврики блокируют попадание воздуха в обогреватель, поэтому убедитесь, что обогреватель примерно на три четверти дюйма выше ковра. Шторы должны останавливаться на расстоянии не менее четырех дюймов от обогревателя. Также убедитесь, что ничто не блокирует поток воздуха к вашему обогревателю.
  • ОПАСНОСТЬ : Для семей с маленькими детьми и домашними животными купите обогреватель плинтуса, который не опрокидывается или, по крайней мере, имеет автоматический выключатель.

Последнее (и наименьшее): паровое излучение.

Будьте осторожны при проверке радиаторов.

Если у вас одна труба, ведущая к чугунному радиатору, и вы слышите пронзительный свист, то, вероятно, у вас система парового лучистого отопления. (Вы также, вероятно, живете в доме, построенном в 19 веке, который не подвергался ремонту или модернизации. Очень модно, но не так безопасно, как должно быть.) Паровые агрегаты используют бойлер для нагрева воды и создания тепла пара, которое перемещается. через трубы к радиатору.Когда пар охлаждается, он снова конденсируется в воду и возвращается в котел, чтобы перезапустить процесс.

Техническое обслуживание, требующее больших затрат

Ставьте шторы выше радиатора.

Проверка вашей системы всегда важна, независимо от того, какой тип системы отопления установлен в вашем доме. Однако это крайне необходимо для паровых систем, которые представляют собой старые системы водяного отопления и требуют большего количества ТСХ, чем более новые устройства. Вот некоторые обязательные работы по техническому обслуживанию, которые нужно добавить в свой список:

  • Тот свисток, о котором мы упоминали? Это может означать, что ваша система нуждается в обслуживании .
  • Удалить воздух из обогревателя плинтуса. Удаление воздуха из радиаторов горячей воды позволяет горячей воде свободно перемещаться по трубам. Это легче сказать, чем сделать, поскольку для удаления воздуха из радиаторов используется ключ, который вставляется в выпускные клапаны на конце радиатора. Вставьте ключ, откройте клапан и поворачивайте, пока не начнет капать вода, которая также выпускает захваченный воздух.
  • Очистите вентиляционные отверстия радиатора, чтобы убедиться, что они работают должным образом. Эти вентиляционные отверстия расположены посередине сбоку каждого радиатора.
  • Проверьте радиаторы и трубы на наличие трещин или утечек. Небольшая капля может привести к большой проблеме, если ее оставить без присмотра. Осмотрите трубы вокруг котла на наличие аналогичных проблем. ВНИМАНИЕ : Никогда не прикасайтесь к трубам с горячей водой.

Паровые излучающие системы обычно требуют дополнительного обслуживания парового котла, включая слив, подачу и общее обслуживание профессионалом. Рассмотрите возможность модернизации, когда это возможно с финансовой точки зрения, до более безопасной, более эффективной и экологически чистой системы.

Береги себя и тепло этой зимой

Сохраняйте тепло, занимаясь домашним хозяйством.

Обслуживание вашей системы отопления может быть трудным, но с vipHomeLink этого не должно быть. Наше приложение для управления домом напоминает участникам о необходимости менять фильтры, чистить вентиляционные отверстия в радиаторах и следить за тем, чтобы в помещении не было мусора. В том случае, если ваша система отопления не работает, vipHomelink хранит всю важную информацию о вашем доме, включая номер модели и информацию о системе отопления, поэтому у вас будет все готово для вашего специалиста по HVAC.

Обязательно оставайтесь в безопасности и согрейтесь этой зимой с советами по уходу за домом от vipHomeLink. Не участник? Попробуйте наше приложение для управления домом с помощью безрисковой 90-дневной пробной версии прямо сейчас!

Раскрытие информации рекламодателя:

Любые предложения, которые появляются на сайте vipHomeLink, в нашем контенте, vipTIP или других рекомендациях, предназначены для удобства и выгоды наших пользователей. vipHomeLink может получать компенсацию за любые покупки, сделанные нашими пользователями.Эта компенсация выплачивается продавцом и не влияет на предлагаемые цены. Такой порядок компенсации может повлиять на то, какие предложения появляются и какие продавцы представлены на нашем сайте. Если вы решите использовать или покупать услуги у третьих лиц, вы подлежите проверке вашей информации третьими сторонами и их условиям и политике конфиденциальности. vipHomeLink не одобряет, не гарантирует и не гарантирует продукты или услуги, доступные через предложения vipHomeLink (или любые другие сторонние продукты или услуги, рекламируемые на нашем сайте или связанные с ним), независимо от того, спонсируются они или нет.

Продувочный воздух в линиях водяного отопления

Второй этаж моего дома в кейп-стиле отапливается гидронными плинтусами . Во время недавней реконструкции я просто расширил существующие гидравлические линии. Я получил заверение от своего специалиста по котельным, что котельные и циркуляционные насосы будут поддерживать дополнительный спрос. Первоначальная установка не предусматривала спускного клапана где-либо на линии для удаления воздуха из системы. Когда я верну зону в работу, как мне удалить воздух?

—ROB, по электронной почте

Старший сантехник Том Кардилло, автор книги «Установка водонагревателя по требованию» (FHB # 276), отвечает: Системы водяного отопления можно настроить разными способами, и нередко можно найти такую ​​без специального дренажа. клапаны для удаления воздуха из системы.Как правило, по-прежнему довольно легко удалить воздух из этих систем через сервисные клапаны на обратных линиях, идущих к котлу. В зависимости от ситуации я могу удалить воздух из всех контуров зон, а не только из тех, в которых, как мне известно, есть воздух. Это не займет много времени. Процесс состоит из нескольких этапов, но концепция проста: вы, по сути, смываете новую воду в систему и выталкиваете старую воду вместе с пузырьками воздуха.

Для начала выключите котел и дайте ему остыть.Процесс промывки включает в себя подачу пресной воды в систему, и существует риск растрескивания горячей активной зоны котла, если ей не дать сначала остыть.

В ожидании остывания я часто заменяю регулятор давления (также называемый редукционным клапаном) на линии подачи свежей воды в котел. У этих регуляторов есть рычаг ручного дублирования, который используется при удалении воздуха из системы, но регуляторы часто застревают. Текущий кодекс требует наличия запорного клапана с обеих сторон регулятора, что упрощает замену.В старых системах вам придется слить воду из бойлера, чтобы заменить регулятор. Если регулятор работает, просто дождитесь, пока котел остынет, и переходите к следующему шагу.

Затем определите линии подачи и возврата для зоны, которую вы хотите очистить. Они образуют петлю, идущую от котла и обратно. На стороне подачи контура должен быть зональный клапан (часто это устройство квадратного сечения), а на стороне возврата должно быть два клапана — шаровой клапан для открытия и закрытия обратной линии и рабочий клапан с резьбовым выпускным отверстием, к которому можно присоединить шланг для слива трубопроводов.В этом приложении используется несколько типов рабочих клапанов, но если это не комбинированный фитинг, как показано на рисунке выше, рабочий клапан будет находиться выше запорного клапана.

Присоедините шланг стиральной машины к сервисному клапану и опустите другой конец шланга в ведро. Затем перейдите к зонному клапану. На нем должен быть переключатель, фиксирующий его в открытом положении. Найдите переключатель и откройте клапан. Затем закройте шаровой кран на обратной линии.

Затем частично откройте сервисный клапан (тот, который прикреплен к шлангу).Вода должна начать вытекать из шланга практически сразу. Если в системе есть воздух, вы должны услышать, как он движется по трубам, и увидеть пузырьки, поднимающиеся в ведре, когда оно наполняется водой.

При этом следите за манометром котла; он должен находиться в диапазоне от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм. Слегка поднимите рычаг ручного дублера на регуляторе, чтобы в систему попала свежая вода, но не переворачивайте рычаг ручного дублера полностью — просто впускайте немного дополнительной воды за раз, чтобы поддерживать давление в системе в пределах нормы.Если клапан сброса давления котла достигнет 30 фунтов на квадратный дюйм, он откроется, и вы получите горячий влажный беспорядок.

Все это время продолжайте контролировать ведро на предмет пузырьков воздуха. Не удивляйтесь, если вам придется вылить три или более ведра воды. После того, как пузырьки прекратились, убедитесь, что рычаг блокировки вернулся в нормальное рабочее положение. Затем в этом порядке закройте рабочий клапан, верните переключатель зонного клапана в его нормальное рабочее положение и откройте шаровой клапан на обратной линии.Наконец, снова включите котел. Следует удалить воздух.

Последнее замечание по поводу вашей ситуации: если зона была обработана или добавлена ​​к ней, неплохо — даже летом — запустить зону на несколько минут при полной температуре после того, как работа будет завершена. Причина этого в том, что холодная вода может заполнить зону при низком давлении и выглядеть нормально в течение нескольких недель или более, но когда котел, наконец, включится в холодную погоду и вода нагреется, любые дефекты герметизации флюсом в паяных соединениях будут плавиться, создание горячей утечки в неподходящее время.

Рисунок: Патрик Уэлш

Подробнее о системах отопления:

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Как удалить воздух из радиатора? — Энергид

Прокачивать радиаторы — это хорошая привычка .Эта очень простая операция необходима для удаления пузырьков воздуха и шлама, которые могут помешать правильной работе вашей системы отопления.

Когда удалять воздух из радиаторов?

Как удалить воздух из радиатора?

  1. Выключить отопление. Перед тем, как начать, выключите циркуляционный насос отопительной системы. Самый простой способ — установить котел в «летнее» положение. Подождите, пока радиаторы остынут.

  2. Всегда начинайте с радиаторов на самом низком уровне. Если вам нужно удалить воздух из нескольких радиаторов, постепенно переходите наверх к последнему радиатору в системе.

    Предупреждение: если вы удаляете воздух из радиаторов только на верхнем этаже (там, где наиболее вероятно скопление воздуха), они могут снова заполниться воздухом, как только вы снова включите циркуляционный насос, вытягивая воздух из нижних этажей
  3. Полностью откройте термостатический клапан.
  4. Старт под обрез

    • Найдите вентиляционное отверстие, , также называемое «выпускной винт».В зависимости от модели это может быть латунная ручка или винт с шестигранной головкой. В любом случае, он всегда находится в верхней части радиатора, на стороне, противоположной термостатическому клапану.
    • Имейте под рукой ключ от радиатора . Если сливной винт имеет шестигранную головку, вам понадобится специальный ключ-бабочка. В противном случае хватит и простых плоскогубцев, или набора торцевых головок.
    • Поставьте емкость под штуцер для удаления воздуха .Осторожно открутите его, пока не услышите свист воздуха. Через некоторое время из клапана будет плевать вода. Оставьте клапан открытым на несколько секунд, пока струйка воды не станет равномерной, затем закройте его. Учтите, что вытекающая вода может быть коричневатой. Это нормально: в нем есть осадок из радиатора.
  5. Затяните винт без усилия, когда вода в системе отопления снова станет чистой, как если бы вы закрывали обычный кран. Сразу после закрытия может образоваться небольшая капля.Однако, если поток непрерывный, сливной винт лучше заменить.
  6. Установите термостатический клапан , который вы полностью открыли, на желаемую температуру.

После удаления воздуха из радиаторов: восстановите давление

При прокачке радиатора (ов) вы могли снизить давление в контуре. Вы можете снова создать его , добавив воды через заправочный клапан. Обычно он находится под котлом или очень близко к нему.

  • Осторожно откройте его и посмотрите на манометр (измеритель с иглой) на панели приборов котла.
  • Прекратите наполнение и закройте кран, как только игла достигнет рекомендованного давления. Это зависит от модели, но его можно определить по зеленой области шкалы давления.

В случае сомнений обратитесь к теплотехнику.

В моих радиаторах действительно есть отстой?

Тот факт, что пузырьки воздуха могут попасть в вашу систему отопления, неудивительно.Однако вы можете быть удивлены, узнав, что ил также может забивать трубы .

Фактически, это не совсем то, что обычно понимается под отстоем. Поскольку она циркулирует по замкнутому контуру, греющая вода окисляет металл труб. Проходя через, он уносит оксидов металлов , которые отделяются от труб. Это придает воде коричневатый цвет, густую консистенцию и неприятный запах, которые придают ей вид ила.

Как удалить осадок с радиаторов?

Если ваша система забита тепловым шламом и описанного выше метода недостаточно для его удаления, вы можете использовать коммерческий продукт , чтобы тщательно очистить ваши трубы и противодействовать явлению окисления.

  • Начните с слива воды из вашей системы отопления, следуя пошаговой процедуре обычного удаления воздуха, как описано выше.
  • Добавьте специальный продукт для удаления шлама через заправочный клапан и дайте ему подействовать в течение 15 минут, чтобы продукт распределился по системе.
  • Слейте воду еще раз, чтобы удалить из системы отопления средство для удаления шлама, и тщательно промойте.

Как удалить воздух из радиатора и почему это необходимо

Каждой семье необходимо время от времени спускать воздух из радиаторов, чтобы центральное отопление работало как можно эффективнее и чтобы сократить расходы.Вот как это сделать правильно.

Когда удалять воздух из радиатора

Достаточно легко определить, когда из радиатора необходимо удалить воздух, поскольку верхняя часть будет оставаться намного холоднее, чем нижняя часть, или в тяжелых случаях весь радиатор будет оставаться холодным при включении системы отопления. Это происходит потому, что захваченный воздух вытесняет горячую воду, которая обычно нагревает радиатор.

Этот воздух выходит, когда вы спускаете воздух из радиатора. Горячая вода сможет свободно течь, когда будет выпущен воздух.

Звучит уже слишком технически? У Boiler Guide есть сеть инженеров по газовой безопасности по всей стране, которые могут помочь. Заполните нашу форму и получите предложения от инженеров в вашем районе, которые могут протестировать вашу систему отопления и удалить воздух из радиаторов.

Откуда воздух?

Воздух можно вводить в систему центрального отопления несколькими способами. Это может произойти, когда в систему поступает новая вода из расширительного бака, или при проведении планового технического обслуживания.Он также может быть «создан» движением насоса при его вращении.

С чего начать при прокачке радиатора

Если в вашем доме 2 этажа, сначала необходимо удалить воздух из радиаторов на нижнем этаже. Также желательно начать с самого дальнего от котла радиатора. После того, как вы удалили воздух из всех нижних радиаторов, переходите наверх, снова начиная с самого дальнего от котла радиатора.

Не забудьте убедиться, что у вас отключена система центрального отопления, прежде чем начинать процесс удаления воздуха из радиатора.Это очень важно, потому что некоторые водяные насосы — в зависимости от того, где они установлены в системе — будут всасывать больше воздуха в радиатор и, следовательно, в систему отопления, если они включаются, когда вы открываете спускной клапан.

Как удалить воздух из радиатора

  1. Вам понадобится ключ от радиатора, сухая ткань или полотенце и емкость для сбора воды, выходящей из радиатора. Если у вас нет ключа от радиатора, вы можете найти его в любом магазине DIY по цене от 50 до 3 фунтов стерлингов.Плоскогубцы также могут работать, но есть вероятность, что вы можете повредить клапан, поэтому настоятельно рекомендуется использовать подходящий ключ.
  2. Прежде чем начать, убедитесь, что у вас выключено центральное отопление. Включать центральное отопление во время удаления воздуха из радиаторов очень опасно; меньше всего хочется, чтобы из труб вырывалась кипящая вода.
  3. Вы должны увидеть квадратный «спускной винт» в верхней части радиатора. Это деталь, которую вам нужно повернуть, чтобы выпустить воздух и воду из радиатора.Поставьте емкость на пол под этим местом, чтобы собрать воду.

  4. Используйте ключ, чтобы повернуть спускной винт против часовой стрелки, ткань поможет при захвате. Вы должны услышать шипящий звук при выходе воздуха, используйте ткань, чтобы собрать воду.
  5. Когда шипение воздуха прекращается и появляется постоянная струйка воды, радиатор полностью удален. Используйте ключ, чтобы затянуть спускной винт, но не делайте этого слишком сильно, так как вы можете повредить клапан.
  6. Вытрите воду с радиатора, чтобы избежать ржавчины, затем перейдите к следующему радиатору, повторяя предыдущие шаги.
  7. После удаления воздуха из всех радиаторов можно снова включить отопление. Рекомендуется проверить манометр на котле, чтобы убедиться, что он находится на оптимальном уровне (около 1,5), что радиаторы нагреваются равномерно и нет никаких признаков утечки.

Может потребоваться удалить воздух из некоторых радиаторов более одного раза. Если это по-прежнему не решает проблему, вам может потребоваться профессиональный инженер для проверки системы.

Инженер может порекомендовать вам заменить некоторые радиаторы, что не только повысит комфорт вашего дома, но и снизит ваши счета за отопление. Узнайте больше в нашем Руководстве по выбору размеров радиаторов: выберите лучшие радиаторы для вашего дома.

Уход за отоплением

Если ваша система отопления не работает из-за захваченного воздуха или шлама, это будет затруднять работу вашего котла по обогреву вашего дома и удорожать ежемесячные счета за электроэнергию. Сохраняя ясную систему, вы можете не только свести к минимуму счета за электроэнергию, но и предотвратить нанесение ущерба с течением времени.Помимо удаления воздуха из радиаторов, настоятельно рекомендуется:

  • Ежегодно проводите обслуживание системы отопления у профессионального специалиста, чтобы предотвратить износ и выявить проблемы на ранней стадии.
  • В летние месяцы старайтесь время от времени включать отопление на несколько минут, чтобы предотвратить заклинивание котла.
  • Контролируйте свое отопление на предмет небольших проблем, которые возникают, например, регулярного падения давления или небольших утечек, и попросите специалиста по газовой безопасности проверить это как можно скорее, чтобы предотвратить нарастание мелких проблем

В разделе «Очистка воды в системах отопления» вы найдете множество советов по поддержанию вашей системы отопления в отличном состоянии.

У

Boiler Guide есть сеть инженеров по газобезопасности по всей стране, которые могут проверить вашу систему отопления, убедиться, что она работает эффективно, и предоставить расценки на замену радиаторов или бойлеров.

Об авторе

Группа руководства котла

Boiler Guide стал домом для множества экспертов по отоплению, которые помогли миллионам домовладельцев в Великобритании найти советы и рекомендации.Если у вас есть вопросы по отоплению, у нас будут ответы.

Как удалить воздух из системы охлаждения вашего автомобиля (за 9 шагов)

Вывести весь воздух из системы охлаждения после замены водяного насоса или термостата может быть очень сложно.

Ваш двигатель может легко перегреться, и это может серьезно повредить ваш двигатель, если вы не будете делать это правильно.

Есть несколько шагов, которые сделают всю ситуацию намного проще.Следуйте этому пошаговому руководству и быстро и безопасно выпустите весь воздух.

Различные методы удаления воздуха из системы охлаждения автомобиля

На самом деле существует два разных метода удаления воздуха из вашей системы охлаждения.

Старый ручной метод

Ручной метод — это старый вариант удаления воздуха из системы охлаждения.

В некоторых автомобилях есть один или несколько клапанов для стравливания воздуха для вывода воздуха из системы, а в некоторых автомобилях нет этого клапана для стравливания воздуха, что значительно усложняет задачу.

Для выполнения этого метода вам не нужны какие-либо специальные инструменты, и вы получите пошаговое руководство о том, как это сделать, позже в статье.

Вакуумный метод

Новый метод, которым я пользуюсь, — это вакуумный метод. Для этого вам понадобится вакуумный инструмент и сжатый воздух (в зависимости от инструмента), чтобы использовать этот метод.

Однако этот метод создает вакуум и всасывает весь воздух из системы охлаждения в течение нескольких секунд, а затем заполняет все вакуумное пространство охлаждающей жидкостью.Это действительно эффективный метод, если у вас есть инструмент, и вам больше не придется беспокоиться о кровотечении из системы охлаждения автомобиля. Вы всегда будете получать идеальный результат, а процесс займет не более минуты.

Если вас интересует один из этих инструментов, вы можете найти его здесь, на Amazon. Обратите внимание, что для этого инструмента вам понадобится воздушный компрессор.

Если вы не чувствуете необходимости покупать один из этих инструментов и не хотите идти в мастерскую, чтобы сделать это, это тоже нормально. Вот как я это делаю, когда у меня нет доступа к вакуумному спускному аппарату:

Как удалить воздух из системы охлаждения вашего автомобиля

Это руководство о том, как вручную удалить воздух из системы охлаждения вашего автомобиля без каких-либо специальных инструментов.Не забывайте всегда быть осторожными, когда дело касается автомобильных систем охлаждения, потому что они могут достигать температуры кипения.
Это намного проще сделать, если вы двое людей, поэтому обязательно возьмите с собой друга!

Общее время: 30 минут

  1. Подготовка охлаждающей жидкости

    Первый шаг в этом руководстве — убедиться, что ваш антифриз готов. Вы всегда должны использовать ту охлаждающую жидкость, которая требуется вашим производителем. Неправильный тип охлаждающей жидкости может повредить ваш двигатель!
    Если вы не уверены, какую охлаждающую жидкость использовать, обратитесь к руководству по ремонту или обратитесь к авторизованному дилеру.
    Обычно смешайте охлаждающую жидкость с 50% воды и 50% охлаждающей жидкости (если это концентрированная охлаждающая жидкость-незамерзающая жидкость).
    Всегда читайте описание охлаждающей жидкости для получения правильных инструкций. Если вы живете в холодной стране, вы должны убедиться, что смесь охлаждающей жидкости правильная. Если охлаждающая жидкость замерзнет в двигателе, он выйдет из строя.
    СВЯЗАННЫЕ: 10 лучших антифризов и охлаждающих жидкостей для двигателей

  2. Поднимите переднюю часть автомобиля

    Шаг, который делают немногие, но который дает вам гораздо лучший результат, — это сначала приподнять переднюю часть вашего автомобиля.С помощью этого метода вам будет намного легче удалить воздух из машины, особенно если крышка заливной горловины находится у радиатора. Если у вас есть автомобиль с внешним расширительным бачком, установленным в задней части двигателя, это может не потребоваться.
    Чтобы поднять переднюю часть автомобиля, вы можете использовать напольный домкрат или поставить машину на крутой холм передней частью вверх.
    Поднимая автомобиль с помощью напольного домкрата, всегда используйте подъемные опоры, чтобы предотвратить несчастные случаи.

  3. Залить охлаждающую жидкость до MAX

    Теперь, когда передняя часть автомобиля приподнята, самое время залить охлаждающей жидкостью как можно больше.Если в вашем двигателе есть воздуховыпускные клапаны, открывайте их одновременно с добавлением охлаждающей жидкости. Закройте их, когда из них потечет охлаждающая жидкость.
    Антифриз токсичен, и вы всегда должны проверять, не стекает ли охлаждающая жидкость в колодцы на полу или на дороге. Вся охлаждающая жидкость должна быть возвращена на местную экологическую экспертизу. Имейте в виду, что если животные выпьют охлаждающую жидкость, они могут сильно заболеть, что приведет к смерти. Осторожно используйте антифриз! Когда вы залили охлаждающую жидкость максимально, переходите к следующему шагу

  4. Запустите двигатель

    Теперь вы должны запустить двигатель.Лучший способ сделать это — обратиться за помощью к другу. Когда вы запускаете двигатель, водяной насос может вытолкнуть охлаждающую жидкость из радиатора, если внутри системы есть воздух. Чтобы предотвратить это, рекомендуется установить на радиатор такой инструмент:

  5. Включите обогрев климат-контроля на максимум

    После того, как вы запустили двигатель, вы должны переключить обогрев климат-контроля на МАКС. Это зависит от автомобиля, но во многих автомобилях используется клапан, который ограничивает протекание охлаждающей жидкости внутри теплового пакета автомобиля, если климат-контроль установлен на холодный режим.
    Другие автомобили перенаправляют поток воздуха, а не охлаждающей жидкости, поэтому этот шаг не повлияет на эти автомобили. Независимо от того, какая у вас модель, вы можете легко настроить климат-контроль на МАКСИМАЛЬНУЮ высокую температуру.

  6. Перевести двигатель на 3000-4000 об / мин

    Посадите друга в машину и позвольте ему разогнать ваш двигатель до 3000-4000 оборотов в минуту. Это может вызвать вытекание охлаждающей жидкости из радиатора, если вы не воспользуетесь инструментом для разлива. Поддерживайте постоянную скорость вращения во время работы в системе.Однако убедитесь, что охлаждающая жидкость не слишком горячая, пока вы работаете с ней.

  7. Осторожно откройте спускные клапаны

    Пока ваш друг немного увеличивает обороты двигателя, теперь вы можете ослабить клапаны для стравливания воздуха. Убедитесь, что температура охлаждающей жидкости не слишком высока, так как в этом случае работать с вашим автомобилем будет опасно. Будьте внимательны к любым пикам температуры охлаждающей жидкости и утечкам охлаждающей жидкости в этот момент. Осторожно откройте спускные клапаны, пока из них не пойдет вода, а затем закройте их.Сделайте это пару раз, пока при открытии из них не пойдет только охлаждающая жидкость.

  8. При необходимости долить охлаждающую жидкость

    Закройте клапаны выпуска воздуха. Дайте двигателю снова поработать на холостом ходу, проверьте еще раз, долейте охлаждающую жидкость и опустите переднюю часть автомобиля. На этом этапе вы должны повторять эти шаги до тех пор, пока внутри автомобиля не нагреется, а температура охлаждающей жидкости не достигнет 90 ° C и не останется на этом уровне. Закройте крышку радиатора. Если температура охлаждающей жидкости теперь составляет 90 ° C (рабочая температура) и внутри вашего автомобиля тепло, воздух должен исчезнуть из вашего автомобиля. Предупреждение: горячая охлаждающая жидкость может нанести вам вред, если не использовать ее осторожно.
    СВЯЗАННЫЙ: Низкий уровень охлаждающей жидкости двигателя — безопасно ли ехать?

  9. Перейти на тест-драйв

    Теперь вы должны убедиться, что после ремонта вы не обнаружите утечек. Если все в порядке, отправляйтесь на длительный тест-драйв на машине. Во время тест-драйва внимательно следите за температурой охлаждающей жидкости и следите за тем, чтобы машина не начала перегреваться. Перегрев может привести к взрыву прокладки головки блока цилиндров, а вы действительно этого не хотите.Проверьте все функции и температуру климат-контроля.

  10. Залить охлаждающую жидкость еще раз

    Если тест-драйв прошел хорошо, без скачков температуры или других странных вещей, откройте капот и еще раз проверьте уровень охлаждающей жидкости. Убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости.
    После этого вы можете дать вашему автомобилю постоять пару часов, затем совершите еще одну тест-драйв, проделайте ту же процедуру и проверьте на утечки и уровень охлаждающей жидкости.

Leave a Comment

Кромочная лента для стяжки пола: для чего нужна, виды, как правильно выбрать, пошаговая инструкция по монтажу

для чего нужна, виды, как правильно выбрать, пошаговая инструкция по монтажу

Демпферная лента для стяжки — один из наиважнейших элементов из группы строительных материалов вспомогательного типа. Она широко применяется в обустройстве «плавающих полов» и эффективно способствует предотвращению растрескивания или преждевременного разрушения бетонного основания.

Что такое демпферная лента для стяжки пола

Демпфер в виде ленты — своеобразный гаситель колебаний, его отсутствие вызывает расширение стяжки при температурных и других внешних изменениях, что может стать основной причиной повреждения строительных элементов.

Материал изготовления, зачем используется

Демпфер внешним видом напоминает полосу, для изготовления которой применяются современные пенополистирольные или пенополиуретановые материалы, дополненные клеевым составом. Благодаря физическим качествам исходного сырья, готовая лента приобретает плотную вспененную структуру, легко справляющуюся с продолжительными плавающими динамическими нагрузками.

Специальная лента обустройства стяжки также может называться буферной, кромочной, компенсационной. А её основное название происходит от немецкого слова Dämpfer, которое переводится как «глушитель».

Качественный материал отличается нейтральностью и полной химической независимостью от характеристик рабочей среды, а в условиях взаимодействия с другими материалами или при изменении температурных показателей не издаёт посторонние запахи. Не менее важным качеством является наличие нулевой гигроскопичности, что обеспечивается полным отсутствием пор для скопления влаги и формирования плесневых колоний.

По окончании ремонта материал будет полностью скрыт, если монтаж производился по технологии

Благодаря достойной гибкости в молекулярных связях пенополиуретановых материалов, имеет звукопоглощающие качества и эффективно гасит даже значительные передаваемые вибрации. Изготавливаемый в соответствии со специальной технологией и с использованием вспененного полиэтиленового сырья материал предназначен для многократного процесса сжимания и расширения. Это позволяет бетонной стяжке «дышать» и во много раз увеличивает долговечность эксплуатации основы.

Достоинства буферной ленты

Все современные и высококачественные компенсационные ленты обладают огромным количеством очень важных свойств, которые обуславливаются основными техническими характеристиками таких вспомогательных строительных материалов. Наиболее значимые достоинства применения представлены:

  • низкой теплопроводностью;
  • хорошим звукопоглощением;
  • повышенным уровнем водонепроницаемости;
  • стойкостью к резким и частым перепадам температурных показателей;
  • долговечностью при соблюдении правил монтажа;
  • полной экологической безопасностью на протяжении всего периода эксплуатации.

Благодаря перечисленным выше преимуществам, полиэтиленовые кромочные ленты широко используются в герметизации уже имеющихся зазоров, а также активно применяются в виде разделителя между полами и стеновыми конструкциями.

Виды демпферных лент

Выпускается в нескольких вариантах: стандартного вида, имеющая «юбку» и самоклеящаяся.

Кромочная лента отличается не только по свойствам, но и по цене

При правильном выборе вида материала удаётся не только компенсировать расширение стяжки и снизить тепловые потери через стеновые конструкции, но также минимизировать шумы и вибрации, значительно улучшив звукоизоляцию в помещении.

Стандартная

Прямого типа буферная лента, не имеющая клеевого слоя. Фиксация такого вспомогательного материала к стенам, как правило, осуществляется посредством двухстороннего скотча или специального клеящего состава.

Демферная лента стандартная дешевле других разновидностей

Особенностью применения стандартной компенсационной ленты является необходимость выполнять в обязательном порядке предварительную и тщательную подготовку всех задействованных в работах поверхностей. Удалению подлежит даже самый мелкий строительный мусор и пыль.

С юбкой

Лента «с юбкой» или «с фартуком» имеет характерную особенность — наличие своеобразной «юбки», выполненной с использованием тонкого, но достаточно прочного клеёнчатого материала. Такая деталь при монтаже аккуратно расправляется по полу, благодаря чему обеспечивает полноценную герметизацию всех швов.

Во время укладки ленты с юбкой и заливки стяжки важно проследить, чтобы юбка была полностью закрыта строительной смесью

Отличительным признаком этого варианта является наличие стандартной тесьмы с трёх- или десятисантиметровым дополнением в нижней части, которая укладывается на плитную основу, благодаря чему осуществляется дополнительная герметизация стен и пола.

Самоклеящаяся

Оборотная сторона самоклеящегося изделия снабжена удобной клейкой полосой, обладающей в верхней части специальной защитной подложкой. Такую защиту необходимо постепенно удалять в процессе выполнения монтажа.

При использовании самоклеящейся ленты требуется очистить площадь от пыли и других частиц

По мнению специалистов, самоклеящиеся кромочные ленты характеризуются экономным расходом и максимальным удобством использования, что делает такой вариант привлекательным при обустройстве бетонной стяжки.

Как выбрать

При самостоятельном выборе очень важно обращать особое внимание на несколько основных, наиболее важных параметров этого вспомогательного строительного материала:

  • абсолютная целостность материала;
  • полное отсутствие любых деформаций на ленте;
  • материал должен быть ровным и аккуратным;
  • защитная подложка от самоклеящихся лент отходить не должна.

Повреждённые ленты необходимо сразу же отбраковывать. Важно обратить внимание на внешний вид материала и плотность рулона, отсутствие расслоений и щелей. Следует отметить, что качественный материал не может быть слишком дешёвым и не реализуется со значительной скидкой, обусловленной нетоварным внешним видом.

Собираясь покупать компенсационную ленту, обратите внимание на наличие специальной «линейки» – это удобно при срезании излишков, превышающих уровень стяжки.

Требования к материалу

Основой для качественной кромочной ленты служит, как правило, пенополиэтиленовое сырьё, которое является химически нейтральным, практически негорючим и экологически чистым материалом, имеющим характерную закрытую ячеистую структуру. Именно такой тип исходного материала отличается достойными тепло- и звукоизоляционными качествами, хорошей влагостойкостью, а также повышенной устойчивостью к прямым солнечным лучам.

Кромочная лента должна храниться в сухих помещениях при комнатной температуре.

Размер и длина рулона

В настоящее время существует несколько типоразмеров, в соответствии с которыми зарубежными и отечественными производителями выпускается компенсационный материал. Оптимальным вариантом принято считать изделия, имеющие ширину порядка 150 мм при толщине в диапазоне 4–10 мм, которые реализуются в рулонах по 50 м.

Таблица: основные типовые размеры компенсационной ленты
Длина (м)Толщина (мм)Ширина (мм)
2510100
1110150
1110100
2510100
5010150
20880
258100

Ширина материала, как правило, подбирается с учётом показателей толщины будущей бетонной стяжки. При черновой заливке бетонной стяжки вполне достаточно использовать ленту, имеющую ширину 100 мм. Обустройство утолщённой бетонной стяжки требует использования полосы с размером порядка 150 мм. Формирование пристеночного шва с нужными параметрами предполагает учёт площади цементной заливки в условиях возможных температурных перепадов, характерных для обустраиваемого помещения.

При выборе модели необходимо учитывать условия эксплуатации. Так, для тёплого пола она должна быть термостойкой, так как возможно нагревание до +65°С.

Фирмы-производители

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение изделиям, выпускаемым исключительно проверенными и надёжными фирмами-производителями, продукция которых не только имеет надлежащее качество, но также характеризуется доступностью самостоятельного монтажа и максимально длительным эксплуатационным сроком. Наиболее часто встречающиеся на отечественном рынке бренды: «Тилит-Супер», Uponor и Wolf Bavaria Viles Band, «Теплофлекс», Valtec, Energoflex Super и Uponor Minitec, Soundguard Band Rubber, а также Кнауф.

Таблица: традиционные кромочные компенсаторы и демпферные ленты рекомендуемых специалистами брендов
Бренд/производительОсновные достоинстваОщутимые недостатки
Uponor MinitecОснова изделия — пористый полиэтилен. Соответствует DIN 18560. Имеет клейкий слой на тыльной стороне и фартук из полиэтилена для герметичности фиксации на стене и улучшенной гидроизоляцииДовольно высокая стоимость изделия
ТИЛИТ-СуперОснова изделия — вспененный полиэтилен. На одной из сторон есть защитный фартук. Укладывается вдоль стен в помещении, используется для тепловых швов и защиты от тепловых потерь сквозь стены помещенияПрактически отсутствуют
EnergoflexПрименяется для компенсирования расширения в стяжках, включая монтаж системы «тёплые полы». Присутствует «юбка», предотвращающая растекание заливочного раствора под край лентыНе всегда удобна при наличии стяжки площадью более 10 м2
KnauffОснова изделия — вспененный полиэтилен с дополнением «юбкой» из плёночного полиэтилена. Изделием обеспечивается высокое качество монтажных работ, включая обустройство наливного полаДовольно высокая стоимость изделия
ValtecИтальянская кромочная лента на основе современного вспененного полиэтилена устойчива к воздействию влаги, ультрафиолета и высоких температурПрактически отсутствуют
Soundguard Band RubberУниверсального типа самоклеящаяся каучуковая компенсационная лента для выполнения виброизоляции в почти любых типах половИногда необходимо дополнительное применение специальных виброразвязывающих шайб SoundGuard Vibro Washer.

Пошаговая инструкция по монтажу демпферной ленты

Монтаж компенсационных материалов требует в обязательном порядке дополнительной фиксации, в особенности при применении изделий, не имеющих клейкого основания. В качестве альтернативного способа крепления допускается воспользоваться:

  • малярным скотчем — в качестве временной фиксации в процессе заливки стяжки на основе бетона;
  • строительным степлером — при выполнении монтажа внутри помещений, имеющих стены на основе пено- и газобетона, а также древесины;
  • жидкими гвоздями — оптимальным способом фиксации на стенах, имеющих слишком неровную поверхность.

Фиксация с использованием саморезов или дюбелей применяется в исключительных случаях или при наличии в помещении кирпичных стен, так как такой металлический крепёж способен порвать ленту, вызвать потерю её упругости и эластичности.

Технология укладки компенсационной ленты при выполнении бетонной стяжки в помещении:

  1. Подготовка рабочих поверхностей с максимально тщательной очисткой от строительного мусора, пыли и грязи.

    Монтаж начинается до начала заливки бетонной стяжки

  2. Укладка изделия с угловой зоны помещения с постепенным отматыванием необходимого количества материала из рулона. При использовании самоклеящейся ленты в процессе выполнения монтажа удаляется защитный верхний слой подложки. Стандартная лента фиксируется клеевыми составами или другими видами крепежей.

    Так как лента поставляется в рулонах, монтаж производить очень удобно, постепенно отматывая необходимое количество материала

  3. Укладка осуществляется непрерывно, а места соединения лент из разных рулонов выполняются обязательно внахлёст.

    Компенсационная лента должна быть выше уровня чистовой стяжки, излишние сантиметры можно потом обрезать

  4. Особое внимание следует уделить угловым зонам в помещении, где компенсационный материал должен фиксироваться максимально тщательно.

    Для лучшей сцепки ленты со стеной поверхность последней желательно обезжирить и высушить

  5. Завершение монтажа осуществляется в стартовой точке, где компенсационную ленту следует обрезать при помощи канцелярского ножа с небольшим нахлестом.

    Кромочная лента должна укладываться по всем периметрам и элементам помещения, в том числе по колоннам, порогам и выступам

  6. Готовый вариант должен быть аккуратным и тщательно зафиксированным, так как именно соблюдение основных правил крепления компенсационной ленты оказывает непосредственное влияние на итоговое качество бетонной стяжки.

    После завершения работ по ленте можно пройтись валиком для уплотнения соединения материала со стеной

Крепление демпферной ленты лучше проводить с напарником. Во время работы один раскатывает рулон и снимает с клеящего слоя защитную полосу, а другой проводит прижим к стене.

Видео: монтаж демпферной ленты

Чем можно заменить

Пенофолы и подложки также изготавливаются с применением вспененных полиэтиленов, но такой материал потребуется разрезать на полосы, отмеривая необходимую ширину и грамотно стыкуя. Пенопласт неспособен принимать свою первоначальную форму после сжатия, и вполне естественно образуются щели. Любая древесина, ранее применяемая в качестве демпферных материалов, очень недолговечна, разбухает под воздействием влаги и подвержена гниению.

Кроме того, фиксация любой замены на клейкие составы или посредством крепёжных элементов также предполагает дополнительные расходы. Таким образом, полноценная замена демпферной ленте, особенно при необходимости выполнить обустройство системы «тёплый пол», отсутствует. Поэтому при заливке бетонной стяжки нецелесообразно тратить время на использование других материалов, а очень важно грамотно подойти к выбору качественной кромочной полосы.

Стоимость готовой кромочной полосы вполне доступна рядовому потребителю, но при отсутствии возможности использовать качественную и готовую компенсационную ленту иногда допускается заменить её в пристеночных швах толстой напольной подложкой, пенофолом или пенопластом и даже традиционными деревянными рейками.

Тем не менее важно помнить, что такие варианты замены являются, по мнению опытных специалистов, крайне ненадёжными и недолговечными, негативно сказывающимися на итоге работ по выполнению бетонной стяжки в любом типе помещения.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Завод — Кромочная лента, компенсационная

Кромочная лента для стяжки пола низкая цена демпферная лента купить у производителя

Кромочная лента — она же лента компенсационная, лента демпферная, лента уплотнительная.

Использование уплотнительной компенсационной ленты является залогом качественного обустройства пола. Ленту клеят по всему периметру пола. Это касается и теплых электрических полов. К сожалению, многие мастера не учитывают это и тем самым нарушают технологию.

Кромочная демпферная лента — материал одноразового применения.

Закрепленная лента из швов не извлекается. Материал нередко применяют в хозяйстве, он находит применение в качестве уплотнителя или изолятора при строительстве. Но непосредственное назначение демпферной ленты – это создание теплового шва при устройстве теплых полов.

 

 

 

Нагревание тел приводит к их расширению, тот же процесс происходит и с бетонным основанием теплого пола. Тепловое расширение бетонанеобходимо 

компенсировать, для этих целей предназначена компенсационная уплотнительная лента, которую устанавливают по всему периметру пола.

 

Производя монтаж пола важно соблюдать технологические особенности, 

упущенные «мелочи», как правило, влекут за собой негативные результаты, в итоге может потребоваться демонтаж пола и выполнение повторной укладки. Применение самоклеющейся демпферной компенсационной ленты как раз является такой важной деталью для устройства теплых наливных полов, необходимо заранее просчитать ее количество и включить в ремонтную смету. Лента служит для предупреждения трещин и нарушения целостности пола, препятствует разрушению стен в результате давления нагретого бетона.

Закрепляют кромочную демпферную ленту по всему периметру пола вдоль основания стены, что помогает избежать всех нежелаемых последствий. Лента имеет толщину вполне достаточную, для компенсации расширения нагретого от труб или пленки бетона. После того как надобность в подогреве пола исчезнет, стяжка пола начнет «сходиться», демпферная лента, благодаря своим свойствам вернется к первоначальному состоянию, закрывая щели между стяжкой и стеной. Лента имеет высокую устойчивость к термо воздействиям, а также обладает звукоизолирующими и водоотталкивающими свойствами. Применив уплотнительную ленту, вы получите прослойку из плотного пенообразного материала, которая будет служить долго, надежно выполняя свою функцию.

  

 Установка ленты кромочной уплотнительной демпферной

Способ монтажа ленты:

 1) Закрепление. Если площадь помещения менее 10 м2, то ленту закрепляют по периметру пола до заливки бетоном. Если площадь превышает 10 м2, то необходимо наличие дополнительных компенсационных швов

.

 2) Заливка бетона. Заливку пола производят до уровня, не превышающего уровень уложенной ленты.

 3) Срезание выступающей части ленты. Эта операция производится после того, как будет установлено напольное покрытие, если на пол укладывается кафельная плитка, то излишки ленты удаляются после затирки швов.

Наименование показателей

Лента НПЭ

Толщина, мм

 4, 5, 8, 10 мм 

Ширина, мм

50, 100, 150 мм (и по заказу)

Длина, м

10, 25, 30,  м

Плотность (кг/м3)

28+-5

Предел прочности при сжатии 25% (МПа)

0,015

Коэффициент теплопроводности (Вт/м К)

0,033

Удлинение при разрыве (% не менее) продольное/поперечное

120/140

Водопоглощение (% объёма)

1,0

Рабочий интервал температур (°С)

От -60 до +80

Акустические свойства

хороший звукоизолятор ударно-динамических шумов

Микробиологическая стойкость

высокая

Стойкость к агрессивным средам

высокая к маслу, нефти, бензину, спирту, щелочи, кислотам

Экологическая безопасность

высокая, полная гигиеническая безопасность, нетоксичен, без цвета, без запаха, не вызывает аллергии

 

Заказать или узнать подробности можно по бесплатному телефону: 8-800, который указан в контактах.  

зачем нужна, какая бывает, чем заменить

Строительные технологии меняются, появляются новые материалы. Один из таких — демпферная лента. Как со всяким новым материалом, не всегда понятно когда и как его использовать, а когда можно и обойтись.

Содержание статьи

Что такое демпферная лента и для чего она нужна

Демпферная, краевая или демпфирующая лента — это вспененный полиэтилен, нарезанный на полосы. Применяется она в конструкции бетонных полов. Служит для компенсации теплового расширения и гарантирует отсутствие контакта плавающей плиты со стенами.

Как работает демпферная лента для стяжки пола? Пузырьки воздуха в полимерной пленке сжимаются, после снятия нагрузки восстанавливают свою форму. Это важно, так как нагрузки на материал периодичные. В конструкции стяжки пола демпферная лента выполняет сразу несколько функций:

Для чего нужна демпферная лента: для развязки плавающей стяжки со стеной, для улучшения звукоизоляции

  • Если стяжка плавающая, она не связана с основанием. Также она не должна контактировать со стенами, иначе при неизбежных подвижках порвется либо стяжка, либо стена.
  • Используют демпферную ленту и в стяжках по бетонному основанию (не плавающих). Тут она служит для улучшения звукоизоляции. Так стяжка получается изолированной от несущих конструкций, а это уменьшает передачу ударных шумов.
  • Ее наличие уменьшает количество трещин, которые образуются при вызревании стяжки. Бетон не контактирует со стенами, поэтому уменьшение размеров не так сильно «рвет» плиту. Но уменьшать трещины и их количество надо армированием, а демпфирующая прослойка по периметру лишь вспомогательный фактор.
  • В конструкции теплого водяного пола, лента по периметру гарантирует наличие зазора, который компенсирует расширение при нагревании. Иначе увеличивающаяся в размерах плита будет давить на стены и ничем хорошим это не закончится.

С самоклеящейся полосой

При подогреве пола, вдоль наружных стен вместе с демпферной лентой (или вместо), лучше установить полосы теплоизоляционного материала. Это позволит не греть наружные стены и сократить расходы на поддержание тепла. Это проверено.

Есть и еще одна функция, которую выполняет этот материал. Она служит для теплоизоляции. Исключается контакт стены и пола, что снижает теплопотери. Но это, скорее, следствие, а не назначение. Итак, если стяжка плавающая (на утеплителе, гидроизоляции) или сделан подогрев пола, демпферная лента для стяжки пола нужна однозначно. Остальные случаи на ваш выбор. В принципе, в многоэтажках ее наличие тоже обязательно. Если просто залить стяжку, не будут соблюдены нормы по звукоизоляции. Чем это вам грозит? Неприятностями с соседями.

Когда можно обойтись

Где и когда можно демпферную ленту не использовать? Случаев несколько.

Если выравнивающие смеси льем на пол с подогревом, в любом случае требуется тепловой зазор. Так что краевая лента нужна и в дверном проеме тоже.

Материалы, типы, виды

Полиэтилен, из которого изготавливается демпферная лента, может быть несшитый и сшитый. Несшитый дешевле, но менее упругий, стенки при значительной нагрузке могут лопаться. Сшитый в разы дороже, но и надежнее. Этим объясняется значительная разница в цене, которую можно обнаружить на материал одинаковой длины/ширины/толщины. Тип материала указан в характеристиках. Также цена зависит от плотности. Эта характеристика указывается далеко не всегда, но косвенным признаком более высокой плотности является большая масса. Надо только принимать во внимание размеры ленты.

Т-образная демпферная лента для организации расширительных и межконтурных швов

Есть два типа демпферной ленты для стяжки: краевая и межконтурная Т-образная. Краевая — это та, которая раскатывается вдоль стены. Межконтурную используют при устройстве деформационных швов в стяжке — при большой площади пола (более 6 метров в длину). Ее же удобнее установить в дверном проеме, этим материалом разделяют стяжку в зоне действия разных отопительных контуров при водяном подогреве пола.

Виды кромочной (краевой) демпферной ленты

Лента бывает трех типов:

  • Стандартная. Это просто полоса вспененного полиэтилена.
  • С самоклеящимся основанием. На одну из сторон нанесен клеевой состав, защищенный вощеной бумагой. При монтаже бумагу снимают, материал прижимают к стене. За счет клейкого состава он фиксируется.
  • С юбкой. Демпферная лента с выпуском из полиэтилена с одной из сторон. Ширина выпуска — от трех до десяти сантиметров. При монтаже юбка выкладывается на полу. Этот материал еще и снижает вероятность протечек на стыке стены и пола, что немаловажно.

Гидроизоляция заводится на стены и крепится, затем разворачивается и крепится демпферная лента

Если на полу расстелена гидроизоляция, ее, как правило, заводят на стены и там закрепляют. Демпферная лента укладывается перед гидроизоляцией (если смотреть из центра комнаты). Получается двойной слой материала на некоторую высоту, но это не проблема.

Размеры демпферных лент

Наиболее распространена краевая демпферная лента толщиной 8 мм и 10 мм, но может быть 2-3-5 мм. В малых помещениях обычно рекомендуют применять восьми миллиметровую, в комнатах побольше лучше ставить толщиной 10 мм.

На многих есть линии отрыва излишков. Они должны быть сверху. Так проще будет удалить лишнюю высоту

Ширина демпферной краевой ленты — от 6-8 см до 20 см, но чаще всего в продаже есть 10-15 см. Как правило, такая ширина избыточная. При установке ее крепят на всю высоту, после излишки обрезают в уровень с чистовой отделкой пола. Некоторые производители для удобства делают несколько отрывных линий. Продается в рулонах различной длины: минимальная длина — 10 метров, максимальная 100 или 150 метров.

Как устанавливать и крепить

Краевая демпферная лента раскладывается по периметру стен. Если лента с клеевой полосой, разночтений нет. Разворачиваем ее так, чтобы клей смотрел в стену. Если клеевой полосы нет, блестящая сторона должна быть повернута к стене, выпуск пленки (если есть), раскладываем на полу. Ленту не натягиваем, укладываем свободно. Те, которые с юбками, так вообще могут немного морщинить, иначе юбка будет натянутой. В углу на полу, выпуск полиэтиленовой пленки складываем треугольником. Сильно стараться выкладывать не стоит. Просто, чтобы не было фалд.

При укладке демпферная лента не натягивается. Юбка расправляется на полу

А вообще, все просто. Сами производители сворачивают материал так, чтобы его было удобно монтировать. Смотан материал для правшей. То есть, кладем рулон на пол, закрепляем край и дальше раскатываем слева направо. Если соединяются два куска, нужен нахлест около 5 см.

Крепить демпферную ленту к стене можно на скобы, клей, скотч или… Никак

Прикрепить демпферную ленту к стенам, быстрее и проще всего скобами из строительного степлера. Можно на жидкие гвозди, двусторонний скотч. Вопрос не принципиальный. Можно не крепить совсем, но тогда при укладке бетона и во время дальнейших работ, надо будет следить, чтобы демпферная лента не упала.

На какой высоте устанавливать крепеж? Оптимальный вариант — на середине ширины ленты. Во всяком случае, не выше, чем планируемая линия чистового пола. В большинстве случаев ее обрезают, так что проще будет, если крепеж установлен ниже. Обрезать излишки не обязательно, но так кажется более «эстетично».

На какой высоте обрезать

Вообще, демпферная лента нужна для стяжки, так что смело ее можно обрезать в край с бетонной плитой. Но настилаемые на нее отделочные материалы также имеют тепловое расширение. Их монтируют с учетом этого — оставляют пустое место между краем и стеной. Этот зазор обычно имеет размер 1 см. Так что если у вас установлена краевка толщиной 10 мм, ее можно не обрезать. В таком случае необходимый технологический зазор будет соблюден автоматически.

Буферная лента для стяжки пола должна быть сплошной

Итак, демпферную ленту можно обрезать вровень с бетонной плитой, можно по уровню чистового пола, а можно и не обрезать. Чего нельзя, так это чтобы она была ниже уровня бетона.

Чем можно заменить

Вообще, демпферная лента — не самый дешевый материал. Вполне можно найти материалы с теми же свойствами, но дешевле. Без юбки и клеевого слоя, но это расширенный функционал. Если бюджет ограничен, заменить краевую демпферную ленту можно:

  • полиэтиленовой подложкой под ламинат, нарезанной на полосы нужной ширины;
  • резиновой лентой;
  • старым линолеумом;
  • нарезанным на полосы пенофолом.

Если заливаете стяжку по лагам, демпферная лента тоже нужна

Есть еще один дешевый вариант. Вместо демпферной ленты использовать тонкие деревянные планки, обернутые полиэтиленовой пленкой. После того как бетон схватится, их удаляют. Пустоту можно оставить, можно заполнить.

Чем заполнить шов

Вообще, демпферная лента — расходный материал. То есть, его не вынимают из стяжки и не используют повторно. Но если вам не нравится идея, можно и удалить. А чтобы зазор не заполнялся мусором и в нем не жили насекомые, его заполняют силиконовым герметиком, который остается эластичным после высыхания. Но такой вариант дешевым не назовешь. Большой расход недешевого силикона делает экономию неактуальной.

Буферная/демпферная/кромочная/краевая лента для пола для стяжки: как ее устанавливать

Можно заполнить зазор монтажной пеной. Излишки срезать после застывания, но не в уровень с покрытием или стяжкой, а чуть глубже. Поверху пройтись тем же силиконом. И эластичность сохранится, и щели не будет, и мусор/насекомые не будут досаждать.

Как и чем отрезать

Большинство заменителей для демпферной ленты — рулонные материалы. Их вполне можно распустить на полосы нужной ширины. Если нужно более-менее аккуратно, берем доску, острый нож и длинную линейку. Раскатываем подложку, Изолон или другой выбранный материал. Под него вдоль края укладываем доску. На нужном расстоянии от края выкладываем линейку и режем.

Готово к дальнейшим работам

Чтобы ускорить процесс, материал складываем в несколько слоев, а дальше все аналогично. Вниз кладем доску, прикладываем линейку и режем вдоль нее. Но стараемся прорезать сразу все слои до древесины. Не слишком красиво получается, но значительно быстрее.

Еще один способ — на весу ножницами. Но это совсем не идеально, так что можно и сделать уже чем надо. А еще долго и муторно, особенно если надо нарезать на всю квартиру или дом. В сумме получается больше сотни метров. Так что терпением запаситесь. Ускорить можно — пилить пилой. Если вы не перфекционист — это отличный способ.

для чего нужна, как крепить

Относительно недавно для компенсации теплового расширения при устройстве стяжки строители использовали различные подручные материалы. Но все они имели определенные недостатки. Строительное искусство, как известно, не терпит ошибок, все технологии должны быть тщательно выверены. Поэтому на основе результатов эксплуатации и наблюдений постоянно разрабатываются новые изделия, которые проходят многократную проверку опытным путем.

Сегодня в качестве компенсатора линейной деформации бетона используется демпферная лента для стяжки.

Что это такое

Прежде чем обсуждать для чего нужна демпферная лента в стяжке, выясним что же происходит с цементным слоем при температурных и влажностных перепадах. Понятно, что он деформируется и изменяет при этом свои размеры. Отметим, что, обычная цементно-песочная стяжка расширяется под воздействием тепла на 0,5 мм/пог. м.

При расширении, а это происходит чаще всего, она начинает давить на стены помещения. Таким образом внутри слоя создается серьезное напряжение, которое приводит к разрушению целостности. На ней образуются трещины, выбоины и выпуклости. И это еще наименьшее из зол.

Логично предположить, какая-то не очень толстая «прослойка» между стенами и полом поможет избежать подобных последствий. Лучшим решением этой задачи по твердому убеждению профессионалов является демпферная лента для стяжки. Застройщики, конечно, находят, чем ее заменить, к примеру, изолоном, пенофолом, небольшими полосками линолеума, деревянными рейками, но ни один из них нельзя использовать безоговорочно. Все они имеют серьезные недостатки, которые отражаются на качественных характеристиках прослойки. К примеру,

  • изолон не имеет звуко- теплоизоляционного эффекта;
  • древесина подвержена гниению, на ней легко образуется грибок, к тому же она недостаточно амортизирует.

В отличие от этих компенсационных материалов, единственный недостаток демпферной ленты – цена. Она лидирует по стоимости среди аналогичных материалов.

Эффективность работы кромочной ленты обусловлена материалом, из которого изготовлена.

В настоящее время лента кромочная демпферная применяется в следующих случаях:

  • При обустройстве теплого пола. Для этого типа отопления характерны резнике перепады температуры, что сказывается на периодическом изменении геометрии покрытия;
  • Компонент теплоизоляции. Она предотвращает тепловые потери от стен, и фундамента, присущие для первых этажей многоквартирных зданий и частных домов;
  • Снижение шума. Несмотря на свою относительно небольшую площадь она закрывает тепловой зазор. Именно он чаще всего является причиной повышения шума от соседей или бытовых помещений, находящихся этажом ниже.

При выборе определенной модели необходимо учитывать условия эксплуатации. Так, демпферная лента для теплого пола должна обладать термостойкостью, так как возможно температурное воздействие до +65°С.

На заметку

После окончательного обустройства пола этот компонент будет полностью скрыт. Но для этого следует соблюсти технологию установки и правильно подобрать модель.

Если в силу каких-то причин использовать готовый компенсатор все же невозможно, вместо него можно проложить вспененный полиэтилен из обычного строительного магазина. Нарезанные полоски должны быть ровными и одинаковыми. Для их крепления используют клей или саморезы с пластиковыми шляпками.

Достоинства

Преимущества этого изделия по сравнению с другими материалами связаны с техническими и эксплуатационными характеристиками вспененного полиэтилена:

  • отличные звуко-и теплоизоляционные качества, поглощение вибрации;
  • высокие показатели влагостойкости и влагонепроницаемости – характеристики, представляющие особую важность для полов;
  • отсутствие линейной деформации при перепадах температур и влаги;
  • пластичность: вспененный полиэтилен способен сжиматься и восстанавливаться и при этом не рвется, поэтому бетон может расширяться без негативных последствий;
  • полная герметичность и прочность;
  • отсутствие гниения, биологическая стойкость;
  • долговечность;
  • простой монтаж.

Кроме того, этот материал отличает высокая степень экологичности, поэтому он абсолютно безопасен для применения в жилых помещениях.

Размеры и виды: самоклеющаяся, с юбкой

Цена компенсатора зависит от ее вида. Различают следующие разновидности изделий этого типа:

  • Обычная. Это простая полоса из пенополиэтилена, укладку которой выполняют вдоль стен помещения;
  • Самоклеящаяся. В отличие от простой, по ее изнаночной стороне проложена клейкая полоса меньших размеров, покрытая подложкой. Перед укладкой ее снимают и накладывают клейкой стороной непосредственно на стену. Это очень удобно при заливке стяжечного раствора, поскольку плотно прилепленный компенсатор при этом не смещается.
  • С юбкой. Юбкой называют небольшой отрезок из плотного клеенчатого материала достаточной прочности, который выступает от полиэтиленовой части. При ее фиксации юбка ложится на пол, закрывая ее часть. Таким образом герметизируется угол между полом и стеной. Ширина юбки колеблется в пределах 30–100 мм.

Ленты выпускают в рулонах, длина которых может колебаться в диапазоне от 10 до 100 м, а ширина, соответственно, от 50 до 150 мм. Толщина составляет порядка 0,3–1 см, оптимальной считается толщина в 5 мм. Столь широкий разброс типоразмеров точно подобрать изделие для каждого конкретного случая.

Верхний сегмент заводского изделия имеет перфорированные насечки, нанесенные с шагом 0,8–1 см. Это сделано для удобства монтажа: так значительно легче убирать части изделия, которые выступают над стяжкой.

Она имеет различные геометрические размеры:

  • Ширина. Варьируется от 50 до 150 мм;
  • Толщина. Может быть от 3 до 10 мм;
  • Длина рулона – от 10 до 100 м.

Немаловажным моментом является форма — она напрямую скажется на трудоемкости монтажа.

  • Самая простая конструкция предоставляет собой прямую полосу, которая крепится вдоль стены с помощью клеевых составов или на двухсторонний скотч. Самоклеящаяся может быть установлена достаточно быстро, при этом она будет надежно зафиксирована.
  • Оптимальным вариантом будет установка угловой модели. Она имеет сгиб, который позволяет осуществить монтаж на стену и часть пола. Это будет способствовать лучшей теплоизоляции и поглощению шума.
  • Если высота бетонной поверхности будет непостоянной – рекомендуется укладка демпферной ленты для стяжки с отрывной верхней кромкой. Обычно шаг составляет 2-3 мм, что дает возможность установить рулон с минимальным выступом относительно стяжки.

Важно

Нельзя делать установку в несколько слоев. Во время заливки бетонной смеси может произойти смещение одного из них, что приведет к деформации кромки.

Применение компенсационного кромочного материала

Нужна ли демпферная лента для стяжки? Однозначно, да. А вот нужна ли для наливного пола? Ее «работа» связана с конструктивными особенностями плавающего пола, что же касается наливного либо нивелирмассы, то они принадлежат к контактным типам выравнивания чернового пола. Вот почему использование компенсатора в подобных условиях совсем необязательно.

Помимо своей основной функции компенсатор расширения выполняет также роль сдерживающего барьера для растекающегося раствора.

Его используют и для наружных работ при устройстве отмостки. При резких температурных колебаниях почва под ней начинает пучиться, и на бетоне со временем образуются трещины и щели. Поэтому в деформационный шов в месте сопряжения отмостки и стен укладывают демпферную ленту. Это же касается осадочных швов, проходящих поперек отмостки. Материал уплотняет и заполняет лишние промежутки. Он поглощает всевозможные вибрации, компенсируя тем самым колебания.

Технология монтажа

  • Укладка демпферной ленты для стяжки выполняется вдоль периметра помещения до устройства цементно-песочного основания. Если же там есть архитектурные элементы типа перегородки или колонны, то ее проводят также вокруг них. Компенсатор укладывают непрерывно, без разрывов. В случае необходимости края полос соединяют внахлест.
  • Прежде необходимо очистить помещение от пыли и всего того, из-за чего клеящий слой не сможет надежно зафиксироваться на поверхности.

Совет

Иногда неплотное примыкание компенсационных полос бывает связано с дефектами самого материала. Чтобы избежать этого, основание, на которое его укладывают, должно быть тщательно высушено и обезжирено. Материал нужно хранить только в сухих помещениях при комнатной температуре.

  • После укладки по ней стоит пройтись валиком. Это увеличит надежность склеивания, так как при этом разглаживаются мелкие дефекты, и полоса крепче прижимается ее к стене.
  • Изделие поставляют в рулонах. Это очень удобно, так как можно постепенно разматывать рулон и в процессе удалять защитный слой и крепить компенсатор на стену.
  • Согласно СниП допустимая максимальная площадь стяжки составляет 10 кв. м. При устройстве больших поверхностей ее делят на сектора. Изделия этого типа используют также для компенсации полученных швов.
  • Ширина компенсатора подбирается в зависимости от высоты стяжки. Ленту устанавливают чуть выше уровня заливки цементно-песочной смеси примерно на 1,5–2 см. Когда она схватится, излишнюю часть материала либо срезают, либо отрывают по заводским надрезам.
  • Учтите, что ее нельзя извлекать полностью. В случае покрытия из керамической плитки ее убирают только после затирки швов. Это позволяет получить значительно более качественный результат.
  • Крепление следует начинать с угла помещения. Угол отреза должен быть ровным. Во время установки не нужно натягивать полосу – ее толщина должна быть равномерной по всему периметру.
  • В случае отсутствия клейкой основы закрепить ленту можно с помощью жидких гвоздей или двухстороннего скотча. Последний вариант предпочтительнее, так как он обеспечит плотный прижим.

Если после монтажа декоративного покрытия, вы собираетесь устанавливать плинтус, то выступающую часть компенсатора можно не обрезать, поскольку он ее закроет.

Способ, как крепить, напрямую зависит от типа ленты: обычную рекомендуется насаживать на жидкие гвозди, самоклеящуюся и с юбкой на имеющийся клеящий слой. В последнем случае необходимо проследить, чтобы юбка была полностью скрыта под слоем стяжки.

Демпферная лента для теплого пола укладывается после обустройства гидроизоляции. Ее располагают либо под пароизоляцией, либо между нагревательными элементами системы теплого пола и пароизоляционным слоем.

Возможная альтернатива

В процессе установки и эксплуатации могут возникнуть ряд проблем и сложностей. В большинстве случаев это связанно с недостаточным уровнем подготовки помещения. Для минимизации нарушений технологии рекомендуется ознакомиться с советами специалистов.

Часто может не быть в наличии заводской ленты. Но для обеспечения сохранности покрытия следует установить ее ближайший аналог. Чем заменить демпферную ленту в этом случае? основным критерием выбора является материал изготовления. Вспененный полиэтилен можно заменить аналогичным полимерным составов.

Чаще всего для этого применяют пенофол. Его главным недостатком является небольшая толщина, которая не может обеспечить должный минимальный зазор. Вариант многослойной прокладки будет нецелесообразен. Со временем слои могут потерять сове изначальное местоположение, что приведет к изменению толщины на определенных участках.

Установка деревянных брусков также не рекомендуется. Они обладают следующими недостатками, которые отобразятся на свойствах всего покрытия:

  • Изменение геометрии под воздействием влажности. Волокна имеют свойства впитывать воду;
  • Вероятность появление грибка и плесени. Это свойственно практически всем природным материалам;
  • Небольшой срок службы, обусловленный вышеописанными факторами.

Альтернативный материал должен иметь достаточную гибкость, но при этом принимать исходные размеры после окончания воздействия на поверхность. Установка пенопластовых кромок не приведет к должному результату.

Производители

Наиболее высоким качеством отличается лента демпферная Энергофлекс, Кнауф и некоторые другие.

  • Изделие производителя Energoflex предназначено для компенсирования теплового расширения бетонной стяжки при монтаже теплого пола. Юбка из полиэтиленовой пленки предотвращает проникновение жидкого песочно-цементного стяжечного раствора под нижний край компенсатора.
  • Изделия Кнауф этого типа из вспененного полиэтилена считаются оптимальными как по качеству, так и по стоимости. Это отличное решение для устройства температурного шва, они также уменьшают ударный шум.

Демпферная лента Кнауф имеет два вида:

  • Прямая. Представляет из себя рулон из вспененного полиэтилена шириной 50 или 100 мм. Длина – 20 м;
  • С клеящейся основой. Изготавливается со стандартной шириной 100 мм. Длина одного рулона – 40 м. Имеет небольшой клеящей слой на обратной стороне.

Эти модели являются обязательными компонентами при обустройстве полов по особой технологии Кнауф.

Посмотрите, как выполняется укладка демпферной ленты в видео:

© 2021 prestigpol.ru

Лента кромочная для стяжки пола. Демпферная лента для бетонной стяжки пола: правила монтажа, стоимость

Демпферная лента

В мастер классах школы ремонта уже неоднократно встречался термин-Демпферная лента. Не многим знаком этот материал, возникают вопросы: нужна ли, чем заменить, правильный монтаж. Поэтому остановимся подробнее.В основном демпферная лента используется для стяжки пола. Не зависимо от типа:

  • или плавающая стяжка.

Функционально она выступает в качестве разделительного слоя конструкции: пол-стена или пол-ограждающая конструкция, и что самое важное: Компенсирует температурное расширение стяжки пола. Которое может достигать величины 0,5мм на 1м. Особенно это важно для систем теплого пола, где применение демпферной ленты обязательно!

При этом необходимо, чтобы лента работала компенсатором в течении всего срока службы стяжки пола и не разрушалась под воздействием солнечного света и температур. При отсутствии ленты, в стяжке пола возникают внутренние напряжения, а это приводит к появлению трещин, отрыву от основания (в случае контактной стяжки) и другим неприятным последствиям и разрушениям.

Кромочная лента продается в виде полос из вспененного полиэтилена 8 или 10мм различной длины. Ширина бывает 50, 100, 150мм.

Где купить и чем заменить демпферную ленту, если Вам не удалось её найти? В материале для её изготовления нет никаких секретов, поэтому вы можете купить любой рулонный материал из вспененного полиэтилена (Теплон, Изолон) и нарезать на полосы необходимой ширины.Демпферная лента бывает самоклеющейся, но нет смысла переплачивать. Монтаж на жидкие гвозди обеспечит предварительную фиксацию, а полусухая стяжка пола прижмет её основательно к поверхности стен. Ширины ленты должны быть выше высоты планируемой стяжки пола. Выступающий излишек подрезается на этапе финишной отделки.Отдельно стоит отметить демпферную ленту для плавающей стяжки пола при звукоизоляции квартиры. Тех звукоизоляционных свойств которыми награждают обычную кромочную ленту крайне недостаточно (их практически нет) и в таких конструкциях для изоляции структурного шума применяют демпферную ленту с волокнисто-пористой структурой из стеклохолста.

К примеру лента Вибростек-М, выпускается толщиной 4мм и в качестве демпферной ленты для стяжки пола укладывается в 2 слоя.Также используются кромочные плиты из стекловолокна.

remontofil.ru

Использование кромочной ленты для сухой стяжки пола

Как известно, новые технологии всегда таят за собой завесу тайны, которая развеется только если начать пробовать новинку на практике. Технология сухой стяжки пола предусматривает использование специальной кромочной ленты. Но с появлением новых терминов появляются новые вопросы. Зачем нужна такая странная деталь? В каких случаях следует применять кромочную ленту? Как правильно уложить ленту?

Предназначение кромочной ленты для стяжки пола

Кромочная лента используется при сооружении сборного основания пола на основе сухой стяжки для обеспечения звукоизоляционных параметров данной конструкции. Прокладываемая по периметру комнаты, между стенами и сборным основанием, кромочная лента, состоящая из пористого материала, обеспечивает демпфирование звуковых колебаний между капитальными стенами и сборным основанием. Теперь шум от соседей и собственные шалости будут не страшны.

На первый взгляд, кромочная лента для и без того шумоизолирующей подсыпки — совершенно бесполезная штука. Однако, если исключить эту деталь, гипсоволокнистые листы уложенные даже на керамзите издают звуки подобно хорошему барабану. Если звукоизоляция помещений не требуется, что мало вероятно в современных квартирах, эту ленту можно смело исключить.

Применение кромочной ленты

На самом деле, кромочная лента строителям уже хорошо знакома. Ленту с близкими свойствами применяют также для классической цементной стяжки. Функция кромочной ленты в мокром методе выравнивания пола – обеспечение равномерного высыхания раствора без растрескивания. Лента применяется по периметру помещения и между большими по площади участками мокрой стяжки. В таком виде кромочная лента упоминается, как демпферная лента.

Демпферная или кромочная лента бывает в двух исполнениях — обычная и клейкая.

Укладка кромочной ленты при сухой стяжке пола

Как описано в технологии сухой стяжки пола , кромочная лента прокладывается между слоем засыпки и слоем пароизоляции. В нашем случае, пароизоляция выполнена из пленки ПВХ. Последовательность слоев описана на официальном сайте и во многих источниках.

Попробовав на собственном опыте, мною было обнаружено некоторое неудобство такого способа укладки кромочной ленты. Она постоянно выскакивала наружу. Возможно сказывается отсутствие богатого опыта работы с сухой стяжкой.

Однако просмотрев внимательно техническую документацию от Кнауф, я увидел что нет особой критичности, где укладывать ленту: до или после пленки. Также при внимательном прочтении иностранных источников обнаружил, что немцы, авторы метода сухой стяжки с использованием засыпки из керамзита, используют клейкую кромочную ленту. Самое интересное, что их кромочная лента проклеивается в первую очередь по периметру комнаты, а только после выполняется пароизоляция в виде полиэтиленовой пленки. Возникает вопрос: почему у них (иностранцев) не так как у нас?

 

Естественно, я стал пробовать оба эти способа. Вы видите на левой фотографии традиционный способ укладки кромочной ленты. На правом рисунке второй способ — пленка укладывается поверх кромочной ленты.

Эксперименты я начал не только из-за появившихся сомнений, но и припоминая известную истину, что иностранцы очень тщательно продумывают технологию и просто так ничего не делают. И с удовольствием заметил, что при втором способе значительно удобнее укладывать листы сборного основания пола. Кромочная лента при этом плотно залегает, в углах нет пустых мест, придерживая пленку удобнее дозировать засыпку из керамзита.

Как и во всем, что делает человек, при работе с сухой стяжкой пола остается место для творчества. Меняя местами слои шумо- и пароизоляции, в каждом конкретном случае можно достигать определенных преимуществ. Вы теперь знаете о том, что такая возможность есть. Но это уже дело вкуса и привычки. Надеюсь, что используя наш опыт вы сможете избежать большинства ошибок и без затруднений справитесь с задачей.

domostroy42.ru

Демпферная лента для бетонной стяжки пола: правила монтажа, стоимость

Лента кромочная (демпферная) для стяжки пола

Эта лента представляет собой полосу, изготавливаемую из вспененного полиэтилена. Как правило, она снабжена защитным фартуком и самоклеящимся слоем, прикрытым тонкой полиэтиленовой пленкой. Обычно имеет ширину 100 или 150 мм, толщину 8 или 10 мм и выпускается в рулонах по 25 или 50 м, но могут быть и другие размеры. Применяется демпферная лента для стяжки пола и выполняет при этом ряд функций.

Основное ее назначение – компенсация температурных колебаний (немецкое слово Dämpfer — глушитель), поглощение звуковых волн и вибрации. Кроме того, играет роль уплотнителя и дополнительной теплоизоляции пола от примыкающих наружных стен. При большой площади стяжки демпфер используется в качестве компенсационного шва, предотвращающего растрескивание. Как и любой расходный строительный материал, употребляется одноразово.

  • не пропускает влагу, поэтому не подвержена воздействию грибков и плесени;
  • пористая, легкая, эластичная, прочная, удобная при монтаже;
  • устойчива к перепадам температуры и агрессивному воздействию щелочной среды цементного раствора;
  • структура и характеристики не меняются под воздействием прямых солнечных и ультрафиолетовых лучей;
  • при уменьшении длительной механической нагрузки принимает первоначальную форму, поэтому служит прекрасным уплотнителем стыков.

Чаще всего применяется кромочная лента по периметру помещения и как разделитель при значительной площади поверхности стяжки. Полосу шириной 100 мм используют для однослойных и двухслойных стяжек, состоящих из выравнивающего и тонкого финишного слоя.

Демпфер шириной 150 мм берут при укладке многослойных и сборных конструкций, на теплоизоляционном слое, содержащем разделительную прослойку. Так же используется кромочная лента для стяжки теплого пола, поскольку такая поверхность имеет относительно большую толщину. В тех случаях, если планируется стяжка менее 50 мм, демпфер, как правило, не применяется.

Нюансы правильной укладки

Устанавливается демпферная лента по периметру стяжки, поэтому, вначале нужно освободить помещение от строительного мусора. Это делается для того, чтобы самоклеящаяся поверхность после снятия с нее защитной полиэтиленовой пленки оставалась пригодной к использованию.

Лучше всего, постепенно освобождая клейкий слой, плотно прижимать ленту к стене, последовательно разматывая рулон: чем меньше соединений, а они выполняются внахлест, тем лучше.

Многие производители выпускают кромочную ленту с продольными (горизонтальными) насечками по одному краю, которые упрощают последующую обрезку излишков выступающей над стяжкой полосы. Необходимо проследить, чтобы насечки были вверху. Защитный фартук следует отвернуть вниз – в сторону пола, тогда жидкий раствор не будет затекать под укрепленную вдоль стены ленту.

Поскольку применяется демпферная лента для компенсации теплового расширения и теплоизоляции бетонной стяжки, то следует учитывать также площадь комнаты и его форму. Максимально допустимая площадь сплошной стяжки не должна превышать 40 м2 при соотношении сторон 1:2, длина стены не должна превысить 8 м. Если помещение имеет П-образную или Г-образную форму, то стяжка должна быть разделена на прямоугольные (либо квадратные) фрагменты, отделенные друг от друга компенсационными швами. Каждый дверной проем в своей нижней части обязательно должен иметь такой же компенсатор. Лента, которую можно установить перпендикулярно основанию и прикрепить при помощи монтажных уголков, и будет в дальнейшем выполнять функции компенсационного шва.

После заливки стяжки край кромки должен выступать примерно на 20 мм над поверхностью. Срезают излишки демпфера в компенсационных швах перед укладкой кафельной плитки, паркета, линолеума и тому подобного. Выступающие же края ленты, установленной по периметру стен, удаляют уже после укладки напольного покрытия и закрывают их плинтусами.

Благодаря большому выбору есть возможность купить демпферную ленту необходимых размеров, достойного качества и по умеренной цене. В таблице приведена стоимость от различных производителей по Москве:

При составлении строительной сметы некоторые заказчики иногда пытаются сэкономить и вместо демпферной ленты норовят использовать другие материалы. В большинстве случаев такая рачительность имеет нежелательные последствия. Обычный вспененный полиэтилен, продающийся в широких рулонах, обойдется дешевле, но его необходимо еще разделить на полосы нужной ширины, после чего закрепить при помощи клея или саморезов с пластиковыми головками, это приведет к дополнительным затратам времени.

Пенопласт после деформации не возвращается в исходное состояние. Ширину пенофола и изолона также следует уменьшать, кроме того, они не обладают устойчивостью к проникновению влаги, слабо гасят шумы и вибрацию, к тому же стоят недешево. Деревянные рейки требуют подгонки под необходимый размер, впитывают влагу, после чего на них заводится грибок, они могут являться пристанищем для насекомых и существенно уступают вспененному полиэтилену по многим параметрам.

В итоге получается, что адекватной замены для демпферной ленты все-таки нет. А разумные затраты на качественный расходный материал окупятся сторицей. Особенно, если вместо получения личного навыка строительно-монтажных работ пригласить бригаду квалифицированных специалистов.

Самый массово применяющийся для любого строительства или производства стройматериалов.

При устройстве кровли достаточно широкое распространение получил специальный волнообразный.

Такое кровельное покрытие как шифер, более века используется как.

Добавить сайт в закладки

Подписка на новости

Методы прогрева бетона

Бетон марки М200

Бетонные лестницы для дома

stoneguru.ru © 2016 КОПИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО! ПГ «Авилла строй», Москва, 1-й Кирпичный переулок 2, пом 33в+7 (499) 634-67-80

Главная

legkoe-delo.ru

Кромочная лента для сухой стяжки пола

Как известно, новые технологии всегда таят за собой завесу тайны, которая развеется только если начать пробовать новинку на практике во время своего ремонта квартиры. Технология сухой стяжки пола предусматривает использование специальной кромочной ленты. Но с появлением новых терминов появляются новые вопросы. Зачем нужна такая странная деталь? В каких случаях следует применять кромочную ленту? Как правильно уложить ленту?

Предназначение кромочной ленты для стяжки пола

Кромочная лента используется при сооружении сборного основания пола на основе сухой стяжки для обеспечения звукоизоляционных параметров данной конструкции. Прокладываемая по периметру комнаты, между стенами и сборным основанием, кромочная лента, состоящая из пористого материала, обеспечивает демпфирование звуковых колебаний между капитальными стенами и сборным основанием. Теперь шум от соседей и собственные шалости будут не страшны.

На первый взгляд, кромочная лента для и без того шумоизолирующей подсыпки — совершенно бесполезная штука. Однако, если исключить эту деталь, гипсоволокнистые листы уложенные даже на керамзите издают звуки подобно хорошему барабану. Если звукоизоляция помещений не требуется, что мало вероятно в современных квартирах, эту ленту можно смело исключить.

Применение кромочной ленты

На самом деле, кромочная лента строителям уже хорошо знакома. Ленту с близкими свойствами применяют также для классической цементной стяжки. Функция кромочной ленты в мокром методе выравнивания пола – обеспечение равномерного высыхания раствора без растрескивания. Лента применяется по периметру помещения и между большими по площади участками мокрой стяжки. В таком виде кромочная лента упоминается, как демпферная лента.

Демпферная или кромочная лента бывает в двух исполнениях — обычная и клейкая.

Укладка кромочной ленты при сухой стяжке пола

Как описано в технологии сухой стяжки пола , кромочная лента прокладывается между слоем засыпки и слоем пароизоляции. В нашем случае, пароизоляция выполнена из пленки ПВХ. Последовательность слоев описана на официальном сайте и во многих источниках.

Попробовав на собственном опыте, мною было обнаружено некоторое неудобство такого способа укладки кромочной ленты. Она постоянно выскакивала наружу. Возможно сказывается отсутствие богатого опыта работы с сухой стяжкой.

Однако просмотрев внимательно техническую документацию от Кнауф, я увидел что нет особой критичности, где укладывать ленту: до или после пленки. Также при внимательном прочтении иностранных источников обнаружил, что немцы, авторы метода сухой стяжки с использованием засыпки из керамзита, используют клейкую кромочную ленту. Самое интересное, что их кромочная лента проклеивается в первую очередь по периметру комнаты, а только после выполняется пароизоляция в виде полиэтиленовой пленки. Возникает вопрос: почему у них (иностранцев) не так как у нас?

Естественно, я стал пробовать оба эти способа. Вы видите на левой фотографии традиционный способ укладки кромочной ленты. На правом рисунке второй способ — пленка укладывается поверх кромочной ленты.

Эксперименты я начал не только из-за появившихся сомнений, но и припоминая известную истину, что иностранцы очень тщательно продумывают технологию и просто так ничего не делают. И с удовольствием заметил, что при втором способе значительно удобнее укладывать листы сборного основания пола. Кромочная лента при этом плотно залегает, в углах нет пустых мест, придерживая пленку удобнее дозировать засыпку из керамзита.

Как и во всем, что делает человек, при работе с сухой стяжкой пола остается место для творчества. Меняя местами слои шумо- и пароизоляции, в каждом конкретном случае можно достигать определенных преимуществ. Вы теперь знаете о том, что такая возможность есть. Но это уже дело вкуса и привычки. Надеюсь, что используя наш опыт вы сможете избежать большинства ошибок и без затруднений справитесь с задачей.




Читайте также

Расстановка маяков для сухой стяжки

Способы укладки сборных оснований для сухой стяжки пола

Применение нивелира для разметки нулевого уровня

Кромочная лента для стяжки пола

Вне зависимости от того какое напольное покрытие будет использоваться в помещении – плитка, ламинат или линолеум, ровное основание пола является залогом качественного выполнения работ и превосходного результата. Бетонная стяжка пола должна быть выполнена с использованием всех необходимых технологических нюансов, таких как армирующая сетка, маяки и кромочная лента. Последний строительный элемент играет не последнюю роль в качественной и правильной подготовке основания для стяжки пола.

Лента кромочная для пола представляет собой неширокую полосу, изготовленную из вспененного полиэтилена. Чаще всего она снабжается небольшим защитным фартуком и специальным самоклеящимся слоем, который прикрыт тонким полиэтиленом.

На рынке можно встретить кромочную ленту для стяжки пола шириной в 100 или 150 мм и толщиной в 8 или 10 мм. Выпускается лента в рулонах по 25 или 50 метров.

Несмотря на тот факт, что для многих начинающих строителей кромочная лента для стяжки пола является пока еще неизвестным строительным элементом, отнести ее к новомодным изобретениям нельзя, просто до недавнего времени для этих же целей мастерами использовался практически любой подходящий для этого материал.

Основные характеристики

Основное назначение кромочной ленты заключается в обеспечении компенсационных нагрузок в местах деформационного сопряжения пола и стен. Как правило, лента кромочная для пола укладывается по периметру несущих конструкций помещения, если же его площадь большая, то дополнительно с ее помощью комната делится на отдельные участки. В наши дни кромочная лента используется для монтажа наливных и сборных полов и при обустройстве выравнивающих стяжек.

Материал, из которого изготавливается демпферная полоса, обладает большим количеством неоспоримых преимуществ, в их числе можно отметить:

  • Звукопоглощение, низкую тепло проводимость, минимальное водоотталкивание;
  • Абсолютная герметичность, поглощение вибраций, долговечность, прочность;
  • Гибкость, устойчивость к механическому и химическому воздействию, простой монтаж.

Функции кромочной ленты

Помимо основного назначения ленты – компенсации возможных нагрузок и защита полов от разрушения при температурных деформациях, данный строительный материал выполняет целый ряд не менее важных функций. Так, благодаря демпферной полосе возможные тепло потери через стены снижаются до минимума и делается невозможным выдавливание засыпочных материалов из-под напольных систем покрытия. В многоквартирных домах лента кромочная для пола может выступать в качестве эффективного шумогасителя и герметика скрывающего различные стыки и зазоры.

Так же использование кромочной ленты обеспечивает защиту от возможного повреждения, растрескивания и деформации финишного напольного покрытия. Так как она служит своеобразной деформационной подушкой между стяжкой пола и стеной, не теряя своих качеств на протяжении всего срока эксплуатации.

Практические советы по укладке

Несмотря на то, что процесс укладки кромочной ленты не представляет собой ничего сложного, опытные специалисты рекомендуют, прежде чем приступить к работе, внимательно изучить все нюансы и рекомендации по выполнению данной операции. Для начала на всех восходящих элементах конструкции отмечается уровень пола.

Сухая стяжка пола

Монтаж ленты должен осуществляться по всему периметру комнату, следует избегать разрывов.

В том случае, если в этом имеется необходимость, края двух лент соединяются друг с другом небольшим нахлестом.

Лента должна быть уложена таким образом, чтобы после монтажа финишного напольного покрытия ее края выступали на несколько миллиметров. В том случае, если все сделано верно, то готовый результат превзойдет любые ожидания, а напольное покрытие будет служить верой и правдой на протяжении длительного времени.

Нередко возникают ситуации, когда демпферная лента для стяжки пола из-за дефектов клеящегося слоя неплотно прилегает к поверхности стены. Для того чтобы избежать подобных ситуаций необходимо тщательно высушить и обезжирить основание, на которое будет укладываться материал, а для его хранения использовать только сухие помещения с комнатной температурой.

После того как финишное покрытие уложено, остатки ленты необходимо аккуратно срезать, ни в коем случае не извлекая ее полностью. В том случае, если речь идет об укладке керамической плитки, кромочную ленту убирают лишь после затирки швов, что позволит в разы повысить качество готового результата. Учитывая же доступную стоимость, и повсеместное распространение демпферной полосы, ее использование становится еще более привлекательным для большинства покупателей.

Монтаж демпферной ленты для теплого пола

О том, что такое демпферная лента, каковы её функции в теплом полу, говорилось достаточно подробно в статье Демпферная лента для теплого пола, повторяться здесь не будем, а разберём непосредственно монтаж демпферной ленты.

Есть два варианта: 1) вы используете ленту, купленную в магазине, 2) самодельную.

На качество теплого пола ваш выбор не повлияет, разница будет лишь в финансовых затратах и способе крепления.

Кромочная лента для стяжки пола: демпферная из вспененного полиэтилена

Просто прочитайте статью до конца и выберите, что вам больше подходит.

Что должно быть сделано до монтажа демпферной ленты?

Ещё раз напомню: до монтажа демпферной ленты (а по сути, вообще до начала монтажа водяного теплого пола) должно быть выполнено следующее:

— стены поштукатурены, хотя бы низ стены прошпаклёван, чтобы клеящий слой демпферной ленты приклеился:

— установлены оконные рамы и отделаны откосы – лучше всё это сделать раньше заливки черновой стяжки, дабы весь строительный мусор ушёл под стяжку;

— подготовлено основание (черновая стяжка), на которое будет укладываться утеплитель. Лучше заливать черновую стяжку после монтажа всех других, кроме теплого пола, инженерных систем и подготовительной отделки помещений. Причина: поверхность основания должна быть ровной и чистой.

На основании для теплого пола не должно быть большого перепада уровней стяжки, перепада уровня между плитами (если перекрытие из нескольких плит), торчащей арматуры и т. п.; в идеале перепад должен быть не больше 5 мм, но таких условий тяжело достичь, так что если вы попадаете в перепад 10…20 мм, то это нормально. Не должно быть прогиба балок для деревянных систем более чем на 2-3 мм.

Угол примыкания черновой стяжки и стены должен быть прямым, чтобы демпферная лента ложилась («стояла») ровно (вертикально). На стяжке можно сделать разметку зон, в которых теплый пол не будет.

Крепим демпферную ленту.

Внимание! Если высота «пирога» теплого пола больше, чем ширина ленты, то можно сперва уложить слой полистирола, а от этого слоя крепить ленту, а не от черновой стяжки. Демпферная лента должна быть на 10…20 мм выше, чем пирог теплого пола.

Монтаж заводской демпферной ленты

В магазине демпферная лента продаётся рулоном и выглядит так:

Сделана она из вспененного полиэтилена. Шириной выпускается разной, но для теплого пола желательно найти шириной 15 см.

У фирменной ленты есть клеящее покрытие, благодаря которому не нужно никаких шурупов для монтажа, а она приклеивается к прошпаклёванной стене, как какая-нибудь наклейка.

Ещё на «магазинной» демпферной ленте есть полиэтиленовая плёнка, которую отгибаем поверх полистирола:

При заливке стяжки плёнка не даст вытекать из раствора цементному «молочку» между стеной и утеплителем.

Крепить демпферную ленту удобно вдвоём: один человек прижимает её к стене, а второй раскатывает рулон, снимая полосу, защищающую клеящий слой.

Монтаж самодельной демпферной ленты

При желании сэкономить или при отсутствии в магазине демпферную ленту можно сделать самостоятельно, на качестве теплого пола это не отразится. О том, как сделать демпферную ленту своими руками, читайте в статье Демпферная лента для теплого пола. Здесь же только о её монтаже.

Что нужно будет для монтажа самодельной демпферной ленты?

Во-первых, для крепления ленты к стене из пластиковой бутылки нарезать квадратики ~20×20 мм. Эти квадратики будут подкладываться под шляпки шурупов, дабы демпферную ленту не прорвать.

Ещё нужны шурупы с крупной резьбой, если стены из «мягкого материала (дерево, арболит и т. п.), или с пластиковым дюбелем, если стены кирпичные, бетонные, шлакоблочные и т. п. В последнем случае понадобится перфоратор. А в первом – шуруповёрт.

Технология крепления демпферной ленты проста. Шурупом к стене крепим ленту, используя пластиковые квадратики в качестве шайб под шляпку шурупа:

В общем-то, вместо самодельных квадратиков можно купить «грибки», которыми обычно крепят утеплитель к стенам:

Способ крепления никак не повлияет на работу теплого пола, главное здесь другое:

  • во-первых, демпферная лента должна выступать немного выше предполагаемого уровня заливки чистовой стяжки, потом лишнее обрежете. Если, ширина ленты 15 см, а толщина «пирога» теплого пола больше, например, 19 см, то не страшно, если нижний край ленты будет не от черновой стяжки, а от первого слоя утеплителя;
  • во-вторых, демпферную ленту нужно монтировать обязательно по всему периметру помещения, включая всякие там колонны, постаменты для сантехники и пр.

Как видим, монтаж демпферной ленты для теплого пола — дело не сложное и не требует никаких дорогих и специфических инструментов или сверх квалификации у «монтажника».

монтаж демпферной ленты

Вне зависимости от того какое напольное покрытие будет использоваться в помещении – плитка, ламинат или линолеум, ровное основание пола является залогом качественного выполнения работ и превосходного результата. Бетонная стяжка пола должна быть выполнена с использованием всех необходимых технологических нюансов, таких как армирующая сетка, маяки и кромочная лента. Последний строительный элемент играет не последнюю роль в качественной и правильной подготовке основания для стяжки пола.

Лента кромочная для пола представляет собой неширокую полосу, изготовленную из вспененного полиэтилена. Чаще всего она снабжается небольшим защитным фартуком и специальным самоклеящимся слоем, который прикрыт тонким полиэтиленом.

На рынке можно встретить кромочную ленту для стяжки пола шириной в 100 или 150 мм и толщиной в 8 или 10 мм. Выпускается лента в рулонах по 25 или 50 метров.

Несмотря на тот факт, что для многих начинающих строителей кромочная лента для стяжки пола является пока еще неизвестным строительным элементом, отнести ее к новомодным изобретениям нельзя, просто до недавнего времени для этих же целей мастерами использовался практически любой подходящий для этого материал.

Основные характеристики

Основное назначение кромочной ленты заключается в обеспечении компенсационных нагрузок в местах деформационного сопряжения пола и стен. Как правило, лента кромочная для пола укладывается по периметру несущих конструкций помещения, если же его площадь большая, то дополнительно с ее помощью комната делится на отдельные участки. В наши дни кромочная лента используется для монтажа наливных и сборных полов и при обустройстве выравнивающих стяжек.

Материал, из которого изготавливается демпферная полоса, обладает большим количеством неоспоримых преимуществ, в их числе можно отметить:

  • Звукопоглощение, низкую тепло проводимость, минимальное водоотталкивание;
  • Абсолютная герметичность, поглощение вибраций, долговечность, прочность;
  • Гибкость, устойчивость к механическому и химическому воздействию, простой монтаж.

Функции кромочной ленты

Помимо основного назначения ленты – компенсации возможных нагрузок и защита полов от разрушения при температурных деформациях, данный строительный материал выполняет целый ряд не менее важных функций.

Лента демпферная для стяжки: нужна ли, ее толщина

Так, благодаря демпферной полосе возможные тепло потери через стены снижаются до минимума и делается невозможным выдавливание засыпочных материалов из-под напольных систем покрытия. В многоквартирных домах лента кромочная для пола может выступать в качестве эффективного шумогасителя и герметика скрывающего различные стыки и зазоры.

Так же использование кромочной ленты обеспечивает защиту от возможного повреждения, растрескивания и деформации финишного напольного покрытия. Так как она служит своеобразной деформационной подушкой между стяжкой пола и стеной, не теряя своих качеств на протяжении всего срока эксплуатации.

Практические советы по укладке

Несмотря на то, что процесс укладки кромочной ленты не представляет собой ничего сложного, опытные специалисты рекомендуют, прежде чем приступить к работе, внимательно изучить все нюансы и рекомендации по выполнению данной операции. Для начала на всех восходящих элементах конструкции отмечается уровень пола. Монтаж ленты должен осуществляться по всему периметру комнату, следует избегать разрывов.

В том случае, если в этом имеется необходимость, края двух лент соединяются друг с другом небольшим нахлестом.

Лента должна быть уложена таким образом, чтобы после монтажа финишного напольного покрытия ее края выступали на несколько миллиметров. В том случае, если все сделано верно, то готовый результат превзойдет любые ожидания, а напольное покрытие будет служить верой и правдой на протяжении длительного времени.

Нередко возникают ситуации, когда демпферная лента для стяжки пола из-за дефектов клеящегося слоя неплотно прилегает к поверхности стены. Для того чтобы избежать подобных ситуаций необходимо тщательно высушить и обезжирить основание, на которое будет укладываться материал, а для его хранения использовать только сухие помещения с комнатной температурой.

После того как финишное покрытие уложено, остатки ленты необходимо аккуратно срезать, ни в коем случае не извлекая ее полностью. В том случае, если речь идет об укладке керамической плитки, кромочную ленту убирают лишь после затирки швов, что позволит в разы повысить качество готового результата. Учитывая же доступную стоимость, и повсеместное распространение демпферной полосы, ее использование становится еще более привлекательным для большинства покупателей.

Монтаж демпферной ленты для теплого пола

О том, что такое демпферная лента, каковы её функции в теплом полу, говорилось достаточно подробно в статье Демпферная лента для теплого пола, повторяться здесь не будем, а разберём непосредственно монтаж демпферной ленты.

Есть два варианта: 1) вы используете ленту, купленную в магазине, 2) самодельную.

На качество теплого пола ваш выбор не повлияет, разница будет лишь в финансовых затратах и способе крепления. Просто прочитайте статью до конца и выберите, что вам больше подходит.

Что должно быть сделано до монтажа демпферной ленты?

Ещё раз напомню: до монтажа демпферной ленты (а по сути, вообще до начала монтажа водяного теплого пола) должно быть выполнено следующее:

— стены поштукатурены, хотя бы низ стены прошпаклёван, чтобы клеящий слой демпферной ленты приклеился:

— установлены оконные рамы и отделаны откосы – лучше всё это сделать раньше заливки черновой стяжки, дабы весь строительный мусор ушёл под стяжку;

— подготовлено основание (черновая стяжка), на которое будет укладываться утеплитель. Лучше заливать черновую стяжку после монтажа всех других, кроме теплого пола, инженерных систем и подготовительной отделки помещений.

Крепление демпферной ленты для стяжки теплого пола

Причина: поверхность основания должна быть ровной и чистой.

На основании для теплого пола не должно быть большого перепада уровней стяжки, перепада уровня между плитами (если перекрытие из нескольких плит), торчащей арматуры и т. п.; в идеале перепад должен быть не больше 5 мм, но таких условий тяжело достичь, так что если вы попадаете в перепад 10…20 мм, то это нормально. Не должно быть прогиба балок для деревянных систем более чем на 2-3 мм.

Угол примыкания черновой стяжки и стены должен быть прямым, чтобы демпферная лента ложилась («стояла») ровно (вертикально). На стяжке можно сделать разметку зон, в которых теплый пол не будет.

Крепим демпферную ленту.

Внимание! Если высота «пирога» теплого пола больше, чем ширина ленты, то можно сперва уложить слой полистирола, а от этого слоя крепить ленту, а не от черновой стяжки. Демпферная лента должна быть на 10…20 мм выше, чем пирог теплого пола.

Монтаж заводской демпферной ленты

В магазине демпферная лента продаётся рулоном и выглядит так:

Сделана она из вспененного полиэтилена. Шириной выпускается разной, но для теплого пола желательно найти шириной 15 см.

У фирменной ленты есть клеящее покрытие, благодаря которому не нужно никаких шурупов для монтажа, а она приклеивается к прошпаклёванной стене, как какая-нибудь наклейка.

Ещё на «магазинной» демпферной ленте есть полиэтиленовая плёнка, которую отгибаем поверх полистирола:

При заливке стяжки плёнка не даст вытекать из раствора цементному «молочку» между стеной и утеплителем.

Крепить демпферную ленту удобно вдвоём: один человек прижимает её к стене, а второй раскатывает рулон, снимая полосу, защищающую клеящий слой.

Монтаж самодельной демпферной ленты

При желании сэкономить или при отсутствии в магазине демпферную ленту можно сделать самостоятельно, на качестве теплого пола это не отразится. О том, как сделать демпферную ленту своими руками, читайте в статье Демпферная лента для теплого пола. Здесь же только о её монтаже.

Что нужно будет для монтажа самодельной демпферной ленты?

Во-первых, для крепления ленты к стене из пластиковой бутылки нарезать квадратики ~20×20 мм. Эти квадратики будут подкладываться под шляпки шурупов, дабы демпферную ленту не прорвать.

Ещё нужны шурупы с крупной резьбой, если стены из «мягкого материала (дерево, арболит и т. п.), или с пластиковым дюбелем, если стены кирпичные, бетонные, шлакоблочные и т. п. В последнем случае понадобится перфоратор. А в первом – шуруповёрт.

Технология крепления демпферной ленты проста. Шурупом к стене крепим ленту, используя пластиковые квадратики в качестве шайб под шляпку шурупа:

В общем-то, вместо самодельных квадратиков можно купить «грибки», которыми обычно крепят утеплитель к стенам:

Способ крепления никак не повлияет на работу теплого пола, главное здесь другое:

  • во-первых, демпферная лента должна выступать немного выше предполагаемого уровня заливки чистовой стяжки, потом лишнее обрежете. Если, ширина ленты 15 см, а толщина «пирога» теплого пола больше, например, 19 см, то не страшно, если нижний край ленты будет не от черновой стяжки, а от первого слоя утеплителя;
  • во-вторых, демпферную ленту нужно монтировать обязательно по всему периметру помещения, включая всякие там колонны, постаменты для сантехники и пр.

Как видим, монтаж демпферной ленты для теплого пола — дело не сложное и не требует никаких дорогих и специфических инструментов или сверх квалификации у «монтажника».

монтаж демпферной ленты

Укладка демпферной ленты

Укладка демпферной ленты перед заливкой стяжек, фундаментов и отмосток используется для некоторой компенсации нагрузок, создаваемых тяжелыми железобетонными конструкциями в процессе их смещения, в том числе и теплового либо атмосферного расширения.

Лента для стяжки пола

Второе назначение демпферной ленты – уберечь от деформации конструкцию, которая ей отгорожена: например, если это стяжка, то демпфер по периметру защитит ее от растрескивания при смещении стен (сезонное смещение, деформация и пр.).

Как уложить демпферную ленту

На самом деле полностью она именуется «лента для пола кромочная демпферная», и продается в рулонах по 10 и 20 метров. Ширина ее может быть от 50 до 150 мм., а толщина – до 8 мм., причем материал, из которого изготовлены такие ленты, довольно легкий за счет своей пористости. В принципе, применять фирменное изделие необязательно: можно заменить его фольгоизолом или даже нарезанной пенополиуретановой потолочной плиткой. Однако фабричная лента стоит недорого, и экономии на ней не получится.

Укладка демпферной ленты производится вручную. Лучше всего использовать самоклеющийся вариант, который можно купить во многих магазинах. Однако такой вид демпфера подойдет только для ровных стен, а для всего прочего придется использовать обычный вариант без клея. Укрепить ленту можно по-разному: приклеить на жидкие гвозди, приткнуть скрепками или булавками (годится для кирпичной кладки, газобетона), прикрутить саморезами (замечательно подойдет для стен, оштукатуренным «Ротбандом» толстым слоем):

В процессе устройства железобетонных отмосток применение демпферной ленты желательно, так как при определенных условиях отмостки могут несколько придавливать по периметру фундамент. Тем не менее, в сметах по госзаказам почему-то никаких лент нет, что, впрочем, неудивительно (данную ленту мы положили по своей инициативе почти на половину периметра).

Возможные проблемы

Достаточно часто случается, что лента торчит поверх стяжки или отмостки. Это происходит по двум причинам: ширина ее больше ширины бетона, либо при заливке ее за счет развесовки слоев в массе бетона (тяжелые компоненты погружаются глубже, легкие – всплывают наверх) просто выдавливает наружу в местах, где наиболее слабое крепление. В любом случае лишние фрагменты необходимо отрезать (можно применить сегментный нож для этого – очень удобно).

По итогу

Демпферная лента для стяжки пола, для заливки фундаментов и отмосток – весьма полезная вещь. Ее укладка не займет много времени, а невысокая стоимость позволит не слишком огорчаться из-за перерасхода средств на строительство.

Монтаж демпферной ленты для теплого пола

О том, что такое демпферная лента, каковы её функции в теплом полу, говорилось достаточно подробно в статье Демпферная лента для теплого пола, повторяться здесь не будем, а разберём непосредственно монтаж демпферной ленты.

Есть два варианта: 1) вы используете ленту, купленную в магазине, 2) самодельную.

На качество теплого пола ваш выбор не повлияет, разница будет лишь в финансовых затратах и способе крепления. Просто прочитайте статью до конца и выберите, что вам больше подходит.

Что должно быть сделано до монтажа демпферной ленты?

Ещё раз напомню: до монтажа демпферной ленты (а по сути, вообще до начала монтажа водяного теплого пола) должно быть выполнено следующее:

— стены поштукатурены, хотя бы низ стены прошпаклёван, чтобы клеящий слой демпферной ленты приклеился:

— установлены оконные рамы и отделаны откосы – лучше всё это сделать раньше заливки черновой стяжки, дабы весь строительный мусор ушёл под стяжку;

— подготовлено основание (черновая стяжка), на которое будет укладываться утеплитель.

Демпферная лента для стяжки: назначение и разновидности

Лучше заливать черновую стяжку после монтажа всех других, кроме теплого пола, инженерных систем и подготовительной отделки помещений. Причина: поверхность основания должна быть ровной и чистой.

На основании для теплого пола не должно быть большого перепада уровней стяжки, перепада уровня между плитами (если перекрытие из нескольких плит), торчащей арматуры и т. п.; в идеале перепад должен быть не больше 5 мм, но таких условий тяжело достичь, так что если вы попадаете в перепад 10…20 мм, то это нормально. Не должно быть прогиба балок для деревянных систем более чем на 2-3 мм.

Угол примыкания черновой стяжки и стены должен быть прямым, чтобы демпферная лента ложилась («стояла») ровно (вертикально). На стяжке можно сделать разметку зон, в которых теплый пол не будет.

Крепим демпферную ленту.

Внимание! Если высота «пирога» теплого пола больше, чем ширина ленты, то можно сперва уложить слой полистирола, а от этого слоя крепить ленту, а не от черновой стяжки. Демпферная лента должна быть на 10…20 мм выше, чем пирог теплого пола.

Монтаж заводской демпферной ленты

В магазине демпферная лента продаётся рулоном и выглядит так:

Сделана она из вспененного полиэтилена. Шириной выпускается разной, но для теплого пола желательно найти шириной 15 см.

У фирменной ленты есть клеящее покрытие, благодаря которому не нужно никаких шурупов для монтажа, а она приклеивается к прошпаклёванной стене, как какая-нибудь наклейка.

Ещё на «магазинной» демпферной ленте есть полиэтиленовая плёнка, которую отгибаем поверх полистирола:

При заливке стяжки плёнка не даст вытекать из раствора цементному «молочку» между стеной и утеплителем.

Крепить демпферную ленту удобно вдвоём: один человек прижимает её к стене, а второй раскатывает рулон, снимая полосу, защищающую клеящий слой.

Монтаж самодельной демпферной ленты

При желании сэкономить или при отсутствии в магазине демпферную ленту можно сделать самостоятельно, на качестве теплого пола это не отразится. О том, как сделать демпферную ленту своими руками, читайте в статье Демпферная лента для теплого пола. Здесь же только о её монтаже.

Что нужно будет для монтажа самодельной демпферной ленты?

Во-первых, для крепления ленты к стене из пластиковой бутылки нарезать квадратики ~20×20 мм. Эти квадратики будут подкладываться под шляпки шурупов, дабы демпферную ленту не прорвать.

Ещё нужны шурупы с крупной резьбой, если стены из «мягкого материала (дерево, арболит и т. п.), или с пластиковым дюбелем, если стены кирпичные, бетонные, шлакоблочные и т. п. В последнем случае понадобится перфоратор. А в первом – шуруповёрт.

Технология крепления демпферной ленты проста. Шурупом к стене крепим ленту, используя пластиковые квадратики в качестве шайб под шляпку шурупа:

В общем-то, вместо самодельных квадратиков можно купить «грибки», которыми обычно крепят утеплитель к стенам:

Способ крепления никак не повлияет на работу теплого пола, главное здесь другое:

  • во-первых, демпферная лента должна выступать немного выше предполагаемого уровня заливки чистовой стяжки, потом лишнее обрежете. Если, ширина ленты 15 см, а толщина «пирога» теплого пола больше, например, 19 см, то не страшно, если нижний край ленты будет не от черновой стяжки, а от первого слоя утеплителя;
  • во-вторых, демпферную ленту нужно монтировать обязательно по всему периметру помещения, включая всякие там колонны, постаменты для сантехники и пр.

Как видим, монтаж демпферной ленты для теплого пола — дело не сложное и не требует никаких дорогих и специфических инструментов или сверх квалификации у «монтажника».

монтаж демпферной ленты

Сухая стяжка пола своими руками Видео. Гипсоволокнистая технология — это сухая стяжка пола, установка и устройство с фото

Стяжка пола

— обязательное условие подготовки ровных полов. Сухая стяжка пола своими руками скрывает коммуникации, создает идеально ровную поверхность для укладки чистового напольного покрытия, отлично подходит для укладки ламината своими руками. Обычный процесс с использованием цемента — очень трудоемкий, трудоемкий. Трудно производить одного человека, но, кроме того, цемент нужно сушить, чтобы не возникло трещин, в полах нужно увлажнять каждый день, хорошо две недели.Укладка покрытия возможна только через 20 дней. Сайт с ремонтом квартиры своими руками продолжает каждый день радовать своих читателей новыми и хорошими статьями с фотографиями ремонтных материалов, а в конце вы найдете пример монтажа видео с технологией галстука.

Сухая стяжка пола в квартире своими руками — введение

Чтобы сократить это время, свести к минимуму работы, но оставить стяжку максимально надежной, был изобретен новый материал — гипсокартон, или ГВЛ.

В основе этого материала — два давно известных материала — гибридный древесноволокнистый картон (ДВП) с гипсокартонным листом (ГКЛ).Его получают путем сухого прессования композиции связующего из дефибрированной целлюлозы на основе гипса. Однородный, экологически нейтральный строительный материал повышенной прочности. Полученное волокно полностью соответствует требованиям пожарных, медиков. ГВЛ имеет сертификаты гигиены, пожарной безопасности.

Эти элементы прямоугольной формы с полировкой с одной стороны рекомендуются для создания сухой стяжки пола, для облицовки деревянных стен. Они прекрасно сочетаются с любыми напольными покрытиями, снижают пожароопасность.

Гипсоволокно может быть обычным или влагостойким, следовательно, область его применения особо не ограничивается. Тем более, что бывают разные размеры листов. Чаще встречаются десятимиллиметровые, метровые полтора. Иногда на рынке можно встретить двенадцатимиллиметровые заготовки шириной до двадцати метров. Самый удобный — готовые панели фальцовка и выемка, приклеенные заводским способом, как показано на фото. Эти панели значительно ускоряют процесс сухой стяжки пола своими руками.

GVL практически не проводит тепло, материал всегда приятно теплый на ощупь. Более того, волокно под воздействием влаги втягивает излишнюю влажность из комнаты, а затем, когда в комнате становится слишком сухо, закрепляет ее.

Технические особенности гипсоволокна, его небольшой вес позволяют при создании стяжки пола делать технологические перерывы, очень сокращает сроки строительства. очень легкие, листы ГОЛС не увеличивают давление на несущую конструкцию, как обычный цемент. Волокно — отличный тепло — звукоизолятор.Поскольку легкие листы прекрасно поддаются резке, их можно использовать в помещениях сложной или сложной формы. Незаменимо создание фигурных потолков, фигурных перегородок.

испытаний, проведенных и создателями, и заказчиками, показывают, в стене, обшитой материалом, очень легко забиваемым гвоздями, но их очень трудно вытаскивать.

Технология гипсоволокна создает отличную сухую стяжку, но для того, чтобы полы соответствовали всем требованиям прочности, они надежны, их нужно укладывать, строго соблюдая технологию.

Аппарат сухой стяжки пола

Алгоритм работы следующий:

• Со старого пола снимается линолеум, кафель, любое другое покрытие. С обнаженным бетонным полом он смыл пыль. Возможны старые трещины, тщательно заделанные цементом, учитывая, что чем выше цифра на марке раствора, тем он надежнее. Так же тщательно шпаклюют стыки между стенами и полом. Может использоваться вместо цемента или кладки готовая монтажная сухая смесь.

• По периметру помещения укладывается обрезная кромочная лента из минеральной ваты (на фото показана укладочная лента после покрытия пленкой). Его оптимальная толщина / ширина — 10х10 см, а задача — поглощать шум, не давать настилу «ходить», не допускать появления трещин.

• Из-за того, что перекрытие иногда бывает слишком влажным, поскольку изоляция от влаги портится, на потолок укладывается слой водонепроницаемой (ПЭ) пленки. Если ширины недостаточно, то придется внимательно следить за тем, чтобы полотно было уложено внахлест.В противном случае влага пропитает утеплитель, он потеряет свои свойства.

Устройство сухой стяжки пола своими руками Технология

Настала очередь утеплителя. Сухая смесь для стяжки пола бывает разной, например насыпной. На полиэтиленовую пленку насыпают пену, песок, пемзу, стружку, доменный шлак, затем хорошо разравнивают. Обычно используется для создания горизонтально заданных маяков. На видео-примере ниже показано, как выровнять сухую смесь. Наливные составы очень дешевы, но для создания более-менее хорошей теплоизоляции их нужно заливать очень густо — они не удерживают тепло.

Утеплители из пенополистирола

намного надежнее сохраняют тепло, им не страшны ни влага, ни мыши, ни грибок, ни время. Они дороже насыпных, но при этом практичны.

По свойствам очень похожи и утеплители из минерального волокна: стекловолокно, базальтовая вата. Их изготавливают из расплавленного стекла или природных минералов, иногда с добавлением ядовитого формальдегида. Такую вату для жилых домов использовать нельзя.

Пенополистирол или волокнистая изоляция, обрезанная по размеру комнаты, укладывается поверх водонепроницаемой пленки.Обязательно укладывать несколько слоев, иначе изоляция будет очень хрупкой, нестабильной.

Монтаж сухой стяжки GVL

Теперь вы можете своими руками сделать сухую стяжку из гипсоволокна, несложный монтаж. Если строители использовали наливной утеплитель, укладка пропила заранее с учетом помещения и кромочных листов ГВЛ начинается от двери. Если утеплитель другой, лучше работать из окна.

Пластины первого слоя тщательно промазываем специальным клеем, как показано на фото слева и внизу видео, затем поверх него уже уложен второй слой так, чтобы слои прилегали друг к другу.Для большей надежности листы скрепляются саморезами с антикоррозийным покрытием. Затем с пола убирается все лишнее: зазоры, замазанные шпаклевкой метки, срезаются лишние кромочные ленты. Для большей надежности в помещениях, в которых слишком влажно, плиты перекрытия, в местах примыкания пола к стенам можно проложить гидроизоляционную ленту, а затем сделать утеплитель из гипсоволокна из любого битумного состава.

Видео с готовой сухой стяжкой пола ниже показывает все в ускоренном виде.При определенных навыках установка занимает менее суток на каждую комнату, что не идет ни в какое сравнение с установкой «мокрых» стяжек. Технология стяжки пола GVL позволяет значительно сократить время до окончательной укладки пола. Такой вариант конечно не подойдет, если вы хотите заняться сборкой электрического теплого пола или установить теплый пол своими руками.

Видеоурок по быстросохнущей стяжке

Видео инструкция по сборке от Knauf — с начала изготовления, до установки.

Тесты на ровность поверхности / прямую кромку

Ровность поверхности можно проверить с помощью линейки.

Этот метод тестирования описан как в BS8204-Часть 1: 2003, так и в BS8204-Часть 2: 2003. В обеих спецификациях используется прямая кромка длиной 2 м. Они обычно, но не всегда указываются на антресолях или в торговых точках, где должна быть получена облицовка.

Основной метод измерения ровности поверхности

  1. Прямая кромка длиной 2 м находится в контакте с полом и опирается на собственный вес.
  2. Измерьте наибольший зазор с обратной стороны линейки между точками, которые соприкасаются с поверхностью пола. Это делается с помощью метода «идти» — «нет». Измерения проводятся с помощью датчика скольжения.

Посмотрите наше видео об испытании регулярности поверхности

Испытания прямой кромки могут быть выполнены для проверки соответствия британским стандартам BS8204, часть 2: 2003, чтобы увидеть, достигаются ли классификации SR1, SR2 или SR3.

Следует отметить, что в обоих британских стандартах указано, что «Если используется прямолинейная основа для спецификации, различным заинтересованным сторонам в контракте рекомендуется согласовать частоту выборки для испытания пола для проверки соответствия, а также процедуры для принять, если соответствие не достигнуто, до строительства пола. Такое соглашение должно включать количество позиций, в которые будет помещена линейка для проверки соответствия ’

Если скорость тестирования неизвестна, мы бы порекомендовали следующую формулу для расчета минимального количества тестов прямой кромки.

Площадь пола M² / 20 = Минимальное количество испытаний прямой кромки.

Место и ориентацию тестов можно обсудить, позвонив в Face Consultants по телефону +44 (0) 1484 600090 . В случае возникновения разногласий может потребоваться обеспечить повторяемость.

Связанные документы

Испытание прямой кромки 2 метра

Максимальный зазор под 2-метровой прямой кромкой измеряется на месте инженером по обработке поверхностей.

Испытание прямой кромки 3 метра

Мы также можем провести испытания прямой кромки с использованием линейки 3 м на ножках для проверки плюс или минус отклонений от заданного числа на длине 3 м.Например, проверка не более чем на плюс-минус 5 мм под 3-метровой линейкой.

Стандарты измерений

TR34 Свободное движение Общества бетона (4-е издание) Классификации

(Текущая версия)

Равномерность поверхности

можно проверить на соответствие «BS 8204-2: 2003 + A2: 2011» спецификациям линейки SR1, SR2 и SR3

.

Сравнительная таблица характеристик свободного движения

Классификация свободного движения TR34 Общества бетона (3-е издание)

(предыдущая версия) *

* Третье издание TR34 Общества бетона было заменено 4-м изданием в августе 2013 года.

Как подготовить пол к укладке жидкой стяжки

Есть несколько основных различий между глиняным кирпичом и бетонными блоками с точки зрения состава и использования. В качестве строительного материала их следует тщательно выбирать в соответствии с типом проекта и предполагаемым использованием здания. Мы разберем преимущества каждого из них.

Отличия кирпича от монолитных блоков

Кирпичи и бетонные блоки изготавливаются из разного сырья, что означает, что они имеют разный структурный состав.Кирпич состоит из песка, извести и бетонных материалов, а бетонные блоки производятся из заполнителя, состоящего из щебня или камня.

Бетонные блоки имеют гораздо более высокую водонепроницаемость, чем кирпичи, и их прочность на сжатие выше. У бетона более короткий срок службы, чем у кирпича, но он по-прежнему дает эффективные результаты до 100 лет. Он также невероятно прочен и его легче красить, чем кирпич, который выделяет металлические соли, которые могут вызвать отслаивание краски.

Одним из главных преимуществ монолитных бетонных блоков является то, что они обладают исключительной огнестойкостью и высочайшим рейтингом пожарной безопасности. Их часто отдают предпочтение за их тепловую эффективность и звукоизоляцию.

Что лучше?

На этот вопрос нет простого ответа, поскольку это зависит от характера вашего проекта и предполагаемого использования здания. Если звукоизоляция, огнестойкость и тепловая эффективность являются приоритетами, тогда твердые бетонные блоки могут быть правильным выбором для вашего строительного проекта.Также стоит отметить, что бетонные блоки можно красить легче, чем кирпич, что дает вам больше гибкости с точки зрения вариантов дизайна и отделки.

О наших монолитных бетонных блоках

Мы поставляем высокопрочные монолитные бетонные блоки толщиной 100 мм 7,3 Н для использования в полых и сплошных стенах, несущих и сплошных перегородках, колоннах и перекрытиях из блоков и балок.

Наши бетонные блоки имеют допуск D1, среднюю прочность на сжатие от 3,6 до 30 Н / мм2 (удельная прочность) и прочность сцепления на сдвиг 0.15 Н / мм2 (табличное значение). Доступные в упаковках по 88 штук, их можно доставить или забрать на нашем бетонном заводе в Эйвонмуте, где они производятся.

Узнать больше

Чтобы узнать больше о наших монолитных бетонных блоках или разместить заказ, пожалуйста, свяжитесь с нами сегодня по номеру 0117 958 2090.

Выбор лучшего инструмента для правильной стяжки бетона

Стяжка — это самый последний шаг, который вы сделаете при отделке новой бетонной поверхности.Готовите ли вы поверхность для брусчатки, кладете ли вы цокольный этаж или бетонную столешницу, на последних этапах важно, чтобы бетон был полностью ровным. Это обеспечивает гладкую, ровную поверхность после затвердевания бетона без выступов, неровностей и впадин.

Гладкая бетонная поверхность помогает обеспечить лучшие долгосрочные результаты без оседания или растрескивания, которые могут возникнуть, если на готовой поверхности слишком много взлетов и падений.

Бетонная стяжка проста и, если все сделано правильно, придаст вашему готовому проекту нужную отделку и ровную поверхность для затвердевания.

Источник

Что такое стяжка?

Стяжка — это процесс протягивания плоской кромкой по мокрому бетону для выравнивания верхней поверхности. Это последний этап процесса схватывания перед началом отверждения.

После того, как участок был выровнен и заливался бетон, влажный бетон может образовывать небольшие холмы, купола, провалы или уклоны, в зависимости от того, насколько ровной была исходная поверхность. Стяжка устраняет эти аномалии с готовой поверхности, обеспечивая гладкую, ровную поверхность для отверждения.

Лучший инструмент для стяжки бетона

Технически единственное, чем вам понадобится для стяжки бетонной стяжки, — это плоская доска. Но просто покупка 2 × 4 и попытка использовать его таким образом имеет несколько недостатков, которые могут привести к некачественным результатам.

Большинство пиломатериалов 2 × 4, продаваемых в больших коробочных магазинах, не совсем прямые. Они могут быть слегка деформированы, иметь скошенный край, узел или отверстие для сока. Попытка использовать одну из этих досок для стяжки бетона может означать, что вам придется сделать несколько проходов, чтобы получить ровную поверхность.Хуже всего то, что вы все равно можете пропустить участки или случайно создать холмы или впадины, которые не заметите сразу.

Пиломатериалы и простые куски алюминия также не могут сказать вам, действительно ли поверхность ровная. Да, они могут помочь сгладить верхнюю часть бетона, но если вы держите ее под небольшим углом, вы можете снять слишком много бетона с верхней части с одной стороны. Теперь ваша поверхность будет иметь небольшой уклон, который вы не собирались создавать.

Использование уровня для стяжки — инструмента, специально разработанного для этой работы — может быть ответом.Уровни стяжки полностью плоские на краю, который вы собираетесь укладывать на бетон. Не беспокойтесь о фаске или пропуске секции. В них также есть пузырек с уровнем, который позволяет сразу увидеть, наклоняетесь ли вы в ту или иную сторону или вам нужно сделать еще один проход, чтобы получить по-настоящему ровную поверхность.

Хорошая стяжка должна быть закрыта с обоих концов, чтобы предотвратить попадание бетона внутрь. Он также будет изготовлен из прочного алюминиевого сплава, чтобы противостоять деформации и предотвратить повреждение инструмента в случае его случайного падения.Края должны быть четкими и гладкими, чтобы облегчить переход по бетону и обеспечить гладкую поверхность после завершения.

Брус размером 2 × 4 не сравнится с хорошей стяжкой. Уровень поможет вам выполнить работу быстрее и точнее с меньшим количеством проходов.

Стяжка бетона

Стяжка очень проста. Это должно быть сделано в ту минуту, когда укладка бетона будет завершена, и до того, как избыток спускной воды выйдет на поверхность.Стяжку иногда также называют «зачисткой», потому что в процессе вы также будете удалять или удалять с поверхности излишки бетона.

Для стяжки бетона установите плоский край инструмента на конец бетона. Слегка надавите и убедитесь, что стяжка ровная. Плотно и равномерно протяните его к другой стороне бетона.

Это удалит небольшое количество бетона с поверхности и оставит ровную поверхность.Это также удалит все холмы и одновременно заполнит все дыры. Когда вы закончите с разделом, перейдите к соседней области и продолжайте. Перед тем как продолжить, убедитесь, что обработанная поверхность ровная.

Когда вся поверхность будет выровнена, бетон можно оставить для застывания.

Выложите бетонную стяжку должным образом для достижения наилучших результатов

Хотя плоская поверхность — это все, что нужно для стяжки бетона, это не всегда дает наилучшие результаты. Используйте надлежащий, качественный уровень стяжки, например, от такой уважаемой компании, как Keson.С правильным инструментом вы получите плавные и точные результаты за меньшее время и с меньшими усилиями.

С помощью уровня для разравнивания вы также можете с первого взгляда убедиться в истинном уровне, вместо того, чтобы сначала выполнять стяжку по дереву, а затем проверять уровень с помощью другого инструмента, который может не подходить для работы и который трудно чистить. Для достижения наилучших результатов выровняйте бетонную стяжку должным образом и наслаждайтесь ровной поверхностью, когда закончите.

Бетонная стяжка

— Как использовать бетонную стяжку

Алюминий с прямой кромкой Wagman Metal Products

Прямоугольники используются для «зачистки» или «стяжки» бетона.Этот процесс удаляет излишки бетона и доводит верхнюю поверхность бетона до надлежащего качества.

Этот этап чистовой обработки является наиболее важным для получения истинно ровной поверхности и выполняется сразу после укладки бетона. Его необходимо завершить до того, как на поверхности появится лишняя сточная вода.

Существует широкий выбор инструментов для разравнивания — как ручных инструментов (дерево и магний), так и механических инструментов (вибрационных, осциллирующих и роликовых). Для этого обсуждения важно то, чего они достигают и когда необходимо выполнять стяжку.

СТЯЖКИ И ПРЯМЫЕ

Назначение: Для удаления свежеуложенного бетона и выравнивания его перед отделкой.

Что есть в наличии: Вы можете использовать простую деревянную 2х4 или купить полые алюминиевые или магниевые линейки. Металлические линейки доступны различной длины (от 6 до 24 футов) и поперечного сечения.

Советы по покупке:

  • Деревянные линейки должны быть прямыми и не деформированными.В противном случае они могут оставить на поверхности бетона нежелательные борозды или короны.

  • Магниевые и алюминиевые линейки легче дерева, не деформируются и не деформируются. Их также легче чистить, потому что бетон не прилипает к ним.

  • Купите металлические линейки с закрытыми концами, чтобы не допустить попадания влаги в бетон. У некоторых инструментов на концах есть деревянные или пластиковые заглушки, но они могут выпасть и позволить бетону проникнуть внутрь. Лучше подойдут инструменты со сварными металлическими торцевыми заглушками.

  • Для более удобного захвата ищите линейки с прорезанными краями, которые не будут впиваться в руки во время использования. Вы также можете найти линейки в форме замочной скважины с плоским дном и закругленным верхом для облегчения захвата.

  • Чтобы измерить уклон поверхности во время работы, подумайте о покупке линейки со встроенными или накладными пузырьковыми уровнями.

  • Для больших работ, таких как промышленные плиты, рассмотрите возможность использования стяжек.

Средние затраты: Стоимость дерева 2×4 будет номинальной, и вы можете использовать кусок пиломатериала, который у вас уже есть на работе.Магниевая линейка 2×4 стоит от 75 долларов (длина 6 футов) до 300 долларов (длина 24 фута).

Рекомендуемые товары

РЕЗЬБЫ

Простые 2х4 и фресно могут хорошо работать, когда дело доходит до выравнивания и отделки небольшой жилой плиты, такой как тротуар или патио, но для размещения больших проездов и раскидистых коммерческих или промышленных плит вам понадобится оборудование с гораздо большей скоростью и эффективность. Для проектов такого масштаба подрядчики обычно полагаются на электрические стяжки не только для повышения производительности, но и для обеспечения гладкой, ровной поверхности.Вот обзор вашего оборудования.

Подрядчик использует виброрейку от Trade Tool Innovations LLC.

Виброрейки Виброрейки оснащены металлическим лезвием, прикрепленным к рукоятке, что позволяет отделочникам разглаживать и выравнивать свежий бетон из положения стоя. Электродвигатель производит вибрацию, уменьшая усилия, необходимые оператору, которому нужно только протянуть стяжку по поверхности. Длина лезвия выглаживающего пола составляет от 4 до 16 футов, и лезвия можно снимать и заменять.Большинство виброрейферов работают от бензина, но некоторые модели доступны в версии с батарейным питанием. Применения включают жилые подъездные пути, большие внутренние дворики и другие плиты, не требующие особой ровности. Среди особенностей, на которые стоит обратить внимание, — быстросменные лезвия для выглаживающей плиты, регулировка скорости, эргономичный дизайн и регулируемые ручки. Имейте в виду, что, хотя лезвие стяжки с большей длиной покрывает большую площадь поверхности за один проход, маневрировать с ним будет сложнее, особенно в труднодоступных местах.Ведущие производители виброрейки включают Trade Tool Innovations, Marshalltown и Northern Industrial Tools.

Лазерная стяжка используется для выравнивания бетонной плиты перед полировкой.

Лазерные стяжки Эти высокотехнологичные стяжки идеальны для зачистки бетонных полов коммерческих и промышленных предприятий, которые должны соответствовать строгим допускам по F-числам (см. Понимание требований к F-номерам для коммерческих и промышленных полов). Выглаживающая головка бывает разной ширины, от 12 до 20 футов, и устанавливается на самоходной полноприводной машине с телескопической стрелой, которая простирается на 20 футов поперек плиты.Выглаживающая головка оснащена плугом, шнеком и вибратором для распределения свежего бетона, удаления излишков материала до готовой поверхности и выравнивания поверхности. Лазерные приемники, установленные на каждом конце выглаживающей головки, получают сигнал от передатчика, который автоматически отрывается от пола до заданных уровней плоскостности. Ведущие производители лазерных стяжек включают Somero Enterprises, Ligchine International и Allen Engineering.

Алюминиевая стяжка для дома и сада с прямой кромкой, длина 4,0 метра NP-SCD400 Штукатурные инструменты Инструменты и оборудование для мастерских

Алюминиевая стяжка для дома и сада с прямой кромкой 4.0 метр NP-SCD400 Штукатурные инструменты Инструменты и оборудование для мастерских

  • Дом
  • Дом и сад
  • Инструменты и оборудование для мастерских
  • Ручной инструмент
  • Другой ручной инструмент
  • Алюминиевая стяжка пола с прямой кромкой 4,0 метра Длина NP-SCD400 Штукатурные инструменты

4,0 метра Длина NP-SCD400 Штукатурные инструменты Алюминиевая стяжка пола с прямой кромкой, остров Уайт, качественная алюминиевая стяжка пола с прямой кромкой Толстое сечение, алюминиевая прямая кромка, которые отлично подходят для рисования стяжки или разметки прямых линий и проверки поверхностей на прямолинейность, Лучшее соотношение для высокого качества, Низкая цена, Высокое качество, оптовые цены, Ищем все, что вам нужно, Просматриваем различные стили товаров, онлайн-скидки.Штукатурные инструменты Алюминиевая стяжка пола с прямым краем, длина 4,0 метра NP-SCD400, алюминиевая стяжка пола с прямой кромкой, длина 4,0 метра NP-SCD400 Штукатурные инструменты.

0 метр Длина NP-SCD400 Штукатурные инструменты. Алюминиевая стяжка для пола Straight Edge 4, за исключением случаев, когда изделие изготовлено вручную или не было упаковано производителем не в розничную упаковку. См. Все определения условий: MPN:: Не применяется, Остров Уайт, Алюминиевая прямая кромка, которые отлично подходят для рисования стяжки или разметки прямых линий и проверки поверхностей на прямолинейность.Качественная алюминиевая стяжка для пола с прямым краем Толстое сечение, в неоткрытой упаковке, где можно использовать упаковку, например, в коробке без надписи или полиэтиленовом пакете, Торговая марка:: Toughtools: EAN:: Не применяется, полную информацию см. В списке продавца. неповрежденный товар в оригинальной упаковке. неиспользованный, Состояние :: Новое: Совершенно новая, Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине.

перейти к содержанию

Алюминиевая стяжка с прямым краем длиной 4,0 метра NP-SCD400 Штукатурные инструменты

Авторские права © 2021 Two Sassy Girlz — тема для WordPress Stout от GoDaddy

Алюминиевая стяжка с прямой кромкой 4.0 м длины NP-SCD400 Штукатурные инструменты

twosassygirlz.com Isle of Wight, Качественная алюминиевая стяжка пола с прямой кромкой Толстое сечение, Алюминиевая прямая кромка, которая отлично подходит для рисования стяжки или разметки прямых линий и проверки поверхностей на прямолинейность, Лучшее соотношение цены и качества, Низкая цена, Высокое качество, оптовые цены, Ищем все, что вам нужно, Просматриваем различные стили товаров, онлайн-скидки.

Полы с подогревом и стяжка | Зона RIBA

Flowcrete UK объясняет процесс укладки стяжки поверх теплого пола — и почему оба продукта должны рассматриваться вместе на этапе проектирования, чтобы установка прошла успешно.

Стремление к «более экологичным» системам зданий в Великобритании за последние несколько лет привело к тому, что полы с подогревом стали все более популярными в широком спектре секторов, включая жилые дома, здравоохранение, образование и досуг.

Использование более качественной теплоизоляции в зданиях, а также переход к конденсационным котлам и тепловым насосам, работающим на земле, свидетельствует о повышенном внимании к энергоэффективности. Все эти тенденции способствуют внедрению системы «теплый пол», которая идеально подходит для работы с конденсационными котлами, т.е.е. системы, которые работают более эффективно при более низких температурах воды.

Тем не менее, геодезисты должны проявлять осторожность в отношении взаимосвязи между системой теплого пола и соответствующей стяжкой пола.

Черный пол с подогревом состоит из слоя водяных труб, прикрепленных к изоляции соответствующим образом, например: с помощью скоб или зажимной планки, после чего поверх них устанавливается стяжка.

Стяжка бывает двух типов:

  • Полусухая стяжка, наносимая вручную, затираемая до финишной отделки
  • Жидкая, сыпучая стяжка, обычно прокачиваемая по трубам до заданной минимальной глубины

Независимо от типа, процесс завершается отверждением стяжки и последующим укладыванием изнашиваемой поверхности пола для завершения зоны пола.При нанесении на пол с подогревом жизненно важно дать стяжке застыть перед постепенным предварительным нагревом пола в рамках процесса ввода в эксплуатацию. Как только этот процесс будет завершен, можно будет наносить отделку пола.

Существует ряд ключевых моментов, которые следует учитывать при успешном нанесении стяжки на пол с подогревом, в том числе:

  • Перед установкой пакета стяжек и полов с подогревом необходимо убедиться в том, что поверхность, подлежащая разравниванию, гладкая и ровная, чтобы изоляция располагалась ровно, а также в наличии правильной зоны стяжки / напольного покрытия. .
  • Правильная стяжка указывается с учетом необходимой толщины с учетом тепловой мощности, точечной нагрузки, размера и масштаба площади пола и выбранной отделки пола. При проектировании системы теплого пола также необходимо учитывать тип стяжки и необходимость теплового движения, которое вызывает расширение.
  • Любые расширительные и периметровые полосы устанавливаются в соответствии с проектной спецификацией, а стяжка смешивается и наносится в соответствии с инструкциями производителя.
  • Размещение деформационных или компенсационных швов, необходимых для уменьшения образования трещин в стяжке, продумывается еще на этапе проектирования, тщательно продумывая как стяжку, так и теплый пол.

Однако самая большая проблема — это отсутствие понимания того, какое влияние этот тип нагрева оказывает на стяжку, и как эти стяжки реагируют на тепловую мощность.

В основе проблемы лежит тот факт, что проектировщики, заинтересованные в зоне обогреваемого черного пола, часто подходят к работе с разными точками зрения и знаниями.Обычно полы с подогревом рассматриваются в первую очередь из-за механического и электрического плана здания (M&E), основанного на мощности и сопротивлении отделки пола, для достижения необходимого комфорта для пользователя здания, тогда как стяжка предназначена для размещения отделки пола и нагрузки на здание.

Эта ситуация может привести к пробелу в знаниях и, в конечном итоге, к неудачным установкам, недовольству клиентов и подрыву репутации. По всей Великобритании часто выясняют, почему возникли проблемы в зоне обогреваемого черного пола.

Специалисты по стяжке нередко вызывают для осмотра трещин, которые часто рассматриваются как дефекты стяжки. Однако в подавляющем большинстве случаев трещины являются признаком проблемы с зоной чернового пола.

Слишком часто исследование чертежа с размеченными положениями трещин, наложенного на чертежи «как построено» с планировкой полов с подогревом, выявляет отсутствие надлежащего дизайна, или плохую компоновку труб отопления, или неисправность. сочетание того и другого.

Таким образом, важно помнить, что восстановление трещины — это не немедленный ответ. Прежде чем приступить к ремонту стяжки, первостепенное значение имеет поиск причины и ее устранение.

Ясно, что профилактика лучше лечения. Помните, что размер и форма комнат и коридоров будут влиять на конструкцию и установку систем полов с подогревом и стяжки. Следующий контрольный список должен помочь геодезистам при осмотре здания, которое должно быть водонепроницаемым перед началом стяжки:

Самая распространенная проблема, вызванная участием разных поставщиков, — это конфликт ответственности, когда один поставщик обеспечивает теплый пол, а другой — стяжку.

Leave a Comment

Как правильно класть кафельную плитку: Как правильно класть кафель — инструкция по укладке

Как правильно класть кафельную плитку на пол

Напольная кафельная плитка может похвастаться тысячелетней историей, впрочем, она не сдает своих позиций и сегодня. Особенно это касается использования ее для облицовки пола в ванных комнатах, санузлах, кухнях и других помещениях с повышенной влажностью и неустойчивыми температурами. Почему же керамическая плитка для пола столь популярна? Вот только некоторые из ее достоинств: она не боится влаги и повышенных температур, легко моется, не подвержена истиранию, долго служит (несколько десятилетий точно).

Недостатком напольной плитки можно назвать не то чтобы сложную, но требующую кропотливого и аккуратного подхода укладку. А это позволяет облицовщикам-плиточникам выставлять немалые цены за свои услуги. Между тем, освоить эту технологию может каждый желающий – достаточно знать некоторые секреты того, как правильно класть плитку на пол.

Расчет количества плиток

Если вы решили самостоятельно уложить плитку в помещении, то первым делом вам придется произвести расчеты необходимого количества материала. Обычно подсчеты проводят таким образом: площадь пола делят на площадь плитки. К этой цифре добавляют 10% на обрезку, брак, возможную порчу плитки при укладке.

«Джентльменский набор» для укладки – что нам понадобится?

Итак, количество плиток мы подсчитали. Однако кроме нее для укладки нам понадобится еще кое-что, а именно:

  • клей для плитки
  • затирка для швов (фуга)
  • пластиковые крестики
  • зубчатый шпатель
  • строительный уровень
  • резиновый молоток
  • плиткорез

Резиновый молоток, зубчатый шпатель, уровень, пластиковые крестики — все это вам обязательно понадобится при укладке плитки

Укладка керамической плитки должна производиться на прочное, ровное и не подверженное деформациям основание. Деревянные полы не соответствуют этим критериям. Для того, чтобы уложить плитку на деревянный пол, нужно изменить его характеристики. Расскажем, как это сделать в специальном материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/texnologiya-ukladki-plitki-po-derevyannomu-polu. html.

Клей для плитки и его заменители

От правильного выбора клея будет зависеть прочность удерживания плитки на поверхности, поэтому заострим на нем ваше внимание. Клей может продаваться в виде готовых составов или сухого порошка. Готовые составы дороги, однако не слишком практичны – необходимо за один раз использовать все содержимое приобретенной емкости (чаще всего готовый клей поставляется в пластиковых ведрах). Сухая клеящая смесь – более долгоиграющий вариант, однако потребует некоторых дополнительных телодвижений: для приобретения пластичной консистенции сухой порошок затворяется водой в соответствии с инструкцией на упаковке (бумажном мешке, пакете).

Вместо специального клея для укладки кафеля на пол можно использовать цементно-песчаный раствор. Еще пару десятков лет назад только так и делали, причем на качество облицованной поверхности никто не жаловался. Цементный раствор – отличная замена плиточному клею. Во-первых, укладка выходит дешевле, во-вторых, цементный раствор можно наносить толстым слоем, а значит, компенсировать погрешности рельефа пола.

Плиточный клей лучше всего замешивать дрелью с насадкой-миксером

Иногда клеящий раствор делают так: песок, цемент и сухой клей смешивают в пропорциях 3:1:1 и затворяют водой. Получается смесь цементного раствора с клеем, которая надежно и быстро сцепляет плитку с поверхностью пола. Этот вариант также позволяет сэкономить количество клея и, соответственно, денежных средств на его покупку. Попробуйте – подобный состав часто используется профессиональными бригадами-строителями на предприятиях.

Раскладка: прямыми рядами, по диагонали или «в разбежку»?

Существует 3 стандартных варианта укладки плитки:

  • прямыми рядами или «шов в шов» — плитка укладывается прямыми рядами, причем швы вышележащих и нижележащих плиток совпадают.
  • «в разбежку» — швы вышележащих плиток размещаются над серединами нижележащих плиток.
  • по диагонали – плитки укладываются не прямыми рядами, а по горизонтали. Этот способ самый сложный и неэкономичный (большое количество плиток приходится обрезать), кроме того требует значительного опыта.

Если вы только учитесь класть плитку своими руками, то мы вам советуем остановиться на первом варианте – «шов в шов». Это самый простой способ, при котором количество ошибок на первых порах обучения будет минимальным.

Варианты плиточного рисунка

Если с заменой сантехники обычно проблем не возникает, то, как положить плитку в ванной решить бывает достаточно сложно. Поможем определиться с выбором и подробно расскажем о различных вариантах и видах раскладки плитки в ванной: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-polozhit-plitku-v-vannoj.html.

Порядок проведения работ

1. Определение точки отсчета

После того, как вы определились с рисунком, очень важно обозначить месторасположение первой плитки, от которой вы «будете плясать». Так как обрезанная плитка смотрится не эстетично, то начинать первый ряд желательно от стены, которая находится в помещении на виду. Если пол будет полностью открытым и обрезки спрятать за мебелью не удастся, придется делать по-другому: отбивать центр помещения при помощи мелованного шнура и выкладывать плитку, начиная от центра. Таким образом крайние с обеих сторон пола плитки будут обрезаны одинаково и укладка получится симметричной.

2. Укладывание слоя клеящего состава

Пришло время укладывать плитку. Подготовьте клеящий состав и нанесите слой небольшой толщины на пол. Следует разровнять клей зубчатым шпателем, оставляя на поверхности бороздки одинаковой высоты. По правилам, за один раз наносят клей на 1м2 поверхности. Для неопытных облицовщиков это слишком большая площадь – вы просто не успеете выложить всю необходимую плитку, а клей уже засохнет. Поэтому лучше накладывать клей на поверхность, соответствующую одной плитке – той, которую вы собираетесь укладывать прямо сейчас.

Клей равномерно наносится на поверхность пола и выравнивается зубчатым шпателем

Существует одна важная деталь: если вместо современного плиточного клея вы используете цементный раствор (или, как вариант, смесь цементного раствора с клеем), то до начала укладки плитку следует замочить в воде. Это необходимо для хорошего сцепления плитки с раствором.

3. Укладка плитки на клей

На нанесенный клеящий состав укладывайте плитку, прижимая ее к поверхности со всех сторон и выравнивая руками.

Плитку укладывают на клеевой раствор, надавливая на нее руками для лучшего сцепления

Обязательно проверяйте прямолинейность ряда и горизонтальность поверхности плитки с помощью строительного уровня. Вряд ли у вас получиться на глаз определить правильность положения плитки, скорее всего какой-то угол придется опустить, а какой-то – приподнять. Чтобы опустить часть плитки ниже, достаточно надавить на нее ладонью или постучать резиновым молотком. При проседании плитки под нее подкладывается дополнительная порция раствора.

Для выравнивания плитки по ней стучат резиновым молотком

Между уложенными плитками вставляются пластиковые крестики, от толщины которых будет зависеть толщина шва. Если по какой-то причине вам не удалось приобрести крестики (например, вы про них забыли), то их с успехом заменят обычные спички.

4.

Необходимость в обрезке

При укладывании кафеля часто возникает ситуация, когда целая плитка не помещается в ряд и ее приходится обрезать. Тогда на помощь приходит плиткорез или болгарка. Бывает так, что этих полезных инструментов в хозяйстве нет, как класть кафельную плитку в этом случае? Есть выход: в домашних условиях плитку можно порезать стеклорезом или ножовкой по металлу. Конечно, это не так удобно, зато не потребует от вас покупки дорогостоящих инструментов.

Для того, чтобы клеящий состав окончательно застыл и приобрел необходимую прочность, потребуется 2-3 дня. После этого можно будет приступать к затирке швов.

Иногда проще выровнять существующие стены или сделать новые перегородки из гипсокартона. Расскажем, как такие стены облицевать керамической плиткой и разберём нюансы такой работы в статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/ukladka-plitki-na-gipsokarton.html.

Затирка для швов – задумаемся о красоте

Межплиточные швы, которые образовались в процессе укладки, необходимо заполнить специальным составом – затиркой для швов. Для этого следует вынуть все крестики и затереть швы белой или цветной затирочной смесью (фугой) при помощи небольшого резинового шпателька. Цвет фуги чаще всего подбирается в тон плитке из имеющейся цветовой палитры. Хотя существует возможность получить нужный тон, добавив в белую затирку цветной краситель.

Для напольной плитки специальную затирку используют не всегда, особенно при облицовке полов в коридорах, тамбурах и других помещениях с высокой проходимостью. Это объясняется тем, что в таких местах затирка быстро потеряет свой цвет, затрется. Поэтому вместо нее часто применяют жидкий цементно-песчаный раствор.

Затирка для швов наносится на плитку резиновым шпателем, который позволяет равномерно заполнить межплиточные пустоты

Затирка для швов сохнет примерно сутки. По истечении этого срока протрите поверхность плитки влажной тканью или, при необходимости, вымойте полы. Теперь можно использовать их по назначению!

Видео-инструкция с примером работ

Наверняка после прочтения статьи вам стало понятно, как класть плитку на пол. А если остались вопросы? Тогда вам просто необходимо увидеть процесс воочию. Посмотрите небольшое видео, которое мы специально подобрали для вас, — в нем специалист укладывает плитку на пол, а также подробно объясняет все нюансы этого способа напольной отделки.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как класть плитку своими руками

Плитка — один из наиболее популярных материалов для декорирования поверхностей интерьера. Она защищает настенную поверхность, не требует особого ухода и поражает своим декоративным разнообразием. Зная, как положить плитку на стену, можно избежать лишних расходов, а также создать свой дизайн помещения. Кафель обладает надежными эксплуатационными качествами, что делает его идеальным материалом для отделки стен в любом помещении.

Правильно выбираем материалы и инструменты

Подготовка к работе начинается с того, что нужно подобрать необходимые инструменты и материалы. При подборе материалов стоит учитывать, что кафель хрупкий, и его лучше взять больше нормы.

Потребуются такие материалы:

  • цементная смесь или клей
  • затирка
  • плитка (выбираем с учетом особенностей помещения)
  • праймер
  • тримы (с их помощью создаются углы правильной формы)
  • пластиковые крестовины
  • профили и саморезы

Цементный раствор или клей будут связующим материалом. Расход на 1м2 различен для каждого производителя, поэтому данную информацию смотрите на упаковке.

Чтобы класть керамическую плитку, следует иметь такие инструменты:

  • болгарка, плиткорез или стеклорез (чтобы было проще резать кафель)
  • шлифовальная бумага (наждачка)
  • шпатель резиновый
  • дрель (сверла и насадка для размешивания смеси)
  • перфоратор
  • строительные емкости
  • ватерпас (предусмотрен для установки горизонтальных меток)
  • строительный уровень
  • перчатки и очки
  • карандаш
  • шпатель зубчатый
  • губка (используется для устранения излишков клеевого состава и затирки)

Емкости будут применяться для подготовки затирки и клея. Также может понадобиться корундовый брусок. Его используют, если необходимо обработать края плитки для достижения нужной формы.

Подготовка настенной поверхности к укладке плитки на стену

На самом деле, подготовка помещения не требует особых профессиональных навыков. Перед тем, как класть плитку, вам нужно выполнить следующее:

  • убрать ковры и мебель
  • демонтировать сантехнику (если она имеется)
  • перекрыть горячую и холодную воду

После этого создайте точную схему стен. Отобразите на ней розетки и другие элементы, которые повлияют на укладку.

Если на поверхности осталась старая плитка, уберите ее. Для этого подойдет перфоратор. Старое покрытие удалите в любом случае, даже если оно надежно держится. Не удалив его, вы сильно рискуете, потому что новая плитка со временем может отвалиться. Перед началом работы наденьте перчатки и очки для защиты кожи рук и во избежание попадания в глаза пыли и мелких частиц плитки.

Очистив стену, замерьте уровнем геометрические параметры поверхности. Чтобы ее выровнять, применяется цементный раствор или раствор из сухих смесей. Для выполнения такой работы нужно следующее:

  • уровень
  • дрель
  • мастерок
  • емкость
  • терка
  • шпатели

Перед тем как положить керамическую плитку, тщательно выровняйте поверхность. Если это цементный раствор, тогда рассредоточивайте его по стене круговыми движениями, пока не получится ровный пласт. Раствор из сухих смесей растягивается по всей площади. В процессе его слегка прижимают, чтобы получился равномерный пласт. Ровность стены проверяется уровнем.

Во время работы понадобится метровый шпатель, и один небольшой – до 20 см. Последний будет применяться в качестве вспомогательного элемента.

Не забывайте, желательно, чтобы пол также был ровным. Если пол бетонный, тогда используется самовыравнивающийся раствор или песчано-цементная жидкость. Если пол деревянный, тогда сверху прокладывается гидроизоляция, устанавливается строительная сетка, и все заливается раствором. Продолжать работу можно после затвердевания стяжки.

Способы укладки плитки на стену

Существует несколько вариантов, как укладывать кафель на стену. От варианта зависит сложность работы и внешний вид готовой поверхности.

Наиболее популярными считаются такие варианты:

  • «шов в шов» (классический способ) — кафель выкладывается в горизонтальные и вертикальные ряды (этот способ подходит для плитки с минимальной погрешностью)
  • «по диагонали» — устанавливаются маячки, кафель укладывается снизу вверх, а межплиточные швы должны образовывать строго перпендикулярные линии (используется квадратная плитка)
  • «вперевязку» — кафель укладывается горизонтальными рядами, а шов первого ряда должен совпадать со швом верхнего ряда

Если пол имеет различные дефекты, тогда перед тем как класть на стену кафель, его следует подогнать под наклон напольной поверхности. При использовании декоративной плитки с узором, ее нужно грамотно укладывать, учитывая желаемый визуальный эффект. Чаще всего, в таких случаях применяется метод «вперевязку». Также если декоративный кафель используется, как отдельная вставка, лучше всего отдать предпочтение классическому способу «шов в шов».

Как правильно класть любой кафель на стену?

Крестовины убираются до того, как клеевой раствор окончательно затвердеет. Горизонтальные линии проверяются с помощью отвеса, а вертикальные — с помощью уровня. Укладывая кафель, нужно строго соблюдая уровень. Используя планки, выравнивайте каждую плитку. Класть кафель нужно по заранее подготовленной схеме, потому что даже небольшой перекос может испортить общее впечатление.

Перед началом укладки плитки стена должна полностью высохнуть после слоя грунта. Для грунтования поверхностей в помещениях с повышенной влажностью рекомендуется использовать средства с водоотталкивающей функцией.

Пошаговая инструкция, как класть плитку на стену:

  • выполняется прирезка плитки (для 1-2 рядов)
  • устанавливаются метки (используется уровень, обычно достаточно 8 меток по углам)
  • по контуру прикрепляют профиль
  • устанавливается направляющий профиль (для выравнивания 1 ряда плитки)
  • клеем или цементной смесью покрывается обратная часть плитки, раствор используется по всей поверхности
  • прикрепляется плитка на угол поверхности, кафель прижимается к поверхности
  • максимально быстро удаляется выступивший раствор
  • также укладывается следующая плитка, укладка выполняется до следующего угла
  • прикрепляются вертикальные планки (устанавливаются по уровню)
  • таким же образом укладывается 2-4 ряд
  • после четвертого ряда стоит подождать, пока раствор схватится
  • укладка плитки продолжается, она хорошо фиксируется на поверхности

При укладке следующей плитки ее нужно хорошо прижимать к стенке, но не сильно, потому что кафель может сдвинуться или треснуть.

Правила резки плитки

Резать придется ту плитку, которая укладывается возле пола, или если требуются специальные закругления на кафеле.

Варианты резки:

  • самым качественным способом является использование электрического устройства (плиткорез) — в данном случае резка выполняется качественно, и нет пыли
  • более экономным вариантом считается ручной плиткорез — технология очень проста, размечаем плитку и режем по направлению от себя, после этого достаточно легко надавить, и кафель сам поделится на две части.
  • если плитка очень прочная, применяется болгарка — с обратной стороны кафеля размечается место разлома, после чего делается небольшое углубление (2мм), ненужная часть легко удалится, используя данный способ, можно отрезать даже узкие кусочки

Для вырезания углов применяется специальное сверло. На плитке обозначаются границы закругления, после чего инструментом проделываются отверстия. Чтобы не повредить поверхность материала, используют ленту. Ненужная часть плитки удаляется с помощью щипцов для керамики.

Советы по резке кафеля:

  • если резка плитки осуществляется 1 раз, тогда возьмите на несколько штук больше, чтобы было чем заменить поврежденный материал
  • перед тем, как приступить к работе, аккуратно отметьте линию среза карандашом
  • края кафеля лучше обработать наждачной бумагой
  • для фигурных отверстий лучше всего использовать болгарку

Все неровные края обязательно спиливайте и отшлифовывайте.

Основные правила по затиранию швов (спаек)

После снятия крестовин выполняется затирка соединений кафеля. Для этой работы используется специальный раствор под цвет плитки. Он разбавляется водой до образования массы, похожей на густую сметану, и равномерно втирается между соединениями. Для нанесения раствора используется резиновый шпатель. После втирания затирка плотно «прижимается» к швам. Далее протрите швы влажной губкой.

Раствор обязательно должен быть такого же цвета, как плитка, иначе стена будет выглядеть не так, как в дизайнерской задумке. Чтобы выровнять затирку и придать ей более привлекательный вид, возьмите шнур (также подойдет кабель), и проведите им по всем зазорам-соединениям.

Дополнительные советы по укладке плитки на стену:

  • если цвет затирки не совсем подходит, раствор можно смешать с требуемым пигментом для образования подходящего оттенка
  • для очистки плитки используется вода
  • выполняйте укладку кафеля с учетом правил, используйте качественные растворы и специальные инструменты
  • раствор для клейки кафеля можно наносить и на плитку (в небольшом количестве), и на стену (способ зависит от ваших личных предпочтений и типа поверхности)
  • во время покупки материала убедитесь, что весь кафель из одной партии (в различных партиях может отличаться цвет)

Чтобы класть плитку было проще, нанесите на стену несколько линий. В дальнейшем они будут вашим ориентиром. Линии должны идти по всем стенам, и во всех углах быть одинаковыми. Кафель необходимо четко фиксировать, чтобы он был по уровню. Используя необходимые материалы и инструменты, укладку кафеля на настенное покрытие получится выполнить правильно. Выбирая кафель, всегда учитывайте особенности помещения и степень влажности.

Откуда начинать класть плитку — схемы укладки плитки на пол, стены

Зачастую те, кто задумали положить плитку самостоятельно, не задумываются, с какой стороны следует начинать укладывать плитку. А это очень важный момент.
Опытные мастера знают, что если правильно начать укладывать кафель в ванной комнате или кухне, то материала уйдет меньше, а значит и финансов будет затрачено меньше. Также сократится время для укладки плитки и дизайн в ванной или туалете будет смотреться лучше.

По большому счету вопрос: «Откуда следует начинать укладывать плитку» не имеет однозначного ответа. Но есть несколько моментов, по которым мастера определять с какой стороны начать укладку кафеля.

С чего начать?

Для начала надо определиться с последовательностью укладки плитки в ванной или кухне. Советуется начинать укладку кафеля со стен, а не с пола, т.к. во время работы со стен может упасть материал, с которым работает плиточник и новая плитка на полу повредится. Еще одна причина, по которой укладку следует начинать со стен – это время высыхания кафеля. Чтобы плиточный клей целиком схватился, надо подождать от нескольких дней, до недели. На это время придется остановить ремонтные работы в ванной или туалете, а это лишнее время.

Схема укладки

Прежде, чем начинать укладывать плитку в ванной или туалете, надо определиться с расположением кафеля. Для этого следует начертить дизайн на бумаге и произвести необходимые расчеты.

Далее следует сделать ровные разметки на стене, перемещая плитку сверху вниз без раствора. Надо отмечать положение каждой плитки, тем самым определив будущее положение кафеля. Нижний ряд правильно будет укладывать в последнюю очередь из нарезанных кусочков.

Как укладывать плитку на стены

Плитку на стены начинают класть с угла, который первым бросается в глаза при входе в помещение, обычно это противоположная стена от входной двери. На второй отмеченный нитью или уровнем ряд на стену нужно прикрепить рейку, убедившись, что она стоит ровно. После чего можно начинать укладку плитки на стену.

Чтобы избежать сползания кафеля, за один раз можно выкладывать не более двух рядов. Можно уложить по два ряда плитки на каждую стену и так по кругу. Пока будет укладываться ряд на одной стене, на другой он уже подсохнет. Начинать облицовку нужно с целых элементов, а нижние ряды можно класть из поврежденных.

Если начинающий плиточник захочет уложить сначала одну стену за тем другую, можно смело сказать, что ничего не получится – плитка в углах не сойдется, и швы будут колебаться от 3 мм до 3 см, что очень некрасиво смотрится.

Также следует учесть, что если в кухне или ванной есть внешние углы, то укладка кафеля происходит именно с них, так как закончить ряд поврежденной плиткой на внешнем углу никак не получится.

Нижний ряд следует класть в последнюю очередь. Чаще всего, укладывая нижний ряд, плитку приходится резать. Делается это специальным инструментом – плиткорезом.
Между каждым рядом кафеля в ванной или кухне нужно поставить крестики – специальные аксессуары для работы с плиткой.

В случае, если на готовую работу случайно прольется клей, его немедленно следует убрать с кафеля, во избежание застывания. После того, как уложенная плитка в туалете или ванной полностью высохнет, всю облицовку следует протереть сначала влажной тряпкой, а затем сухой. После чего можно приступать к затирке швов.

Рисунок на стене

Также следует учесть, что если в туалете владелец собирается выложить определенный рисунок, то начинать укладывать плитку нужно с центра изображения. Если этого не сделать, то рисунок может оказаться в стороне стены.

Чтобы определить центр стены на кухне или в туалете, нужно с помощью шнура установить диагонали, где будут пересекаться диагонали, там и центр стены.

Следует начать класть кафель от центра изображения и продолжать ряд в одну и в другую сторону от центра. После того, как будет выложен центральный ряд, станет понятно, куда двигаться дальше и работа пойдет быстрее.

Укладка плитки на пол

Откуда начинать укладывать кафель на пол в туалете?

  1. Есть три варианта, с помощью которых опытные плиточники начинают выкладывать кафель на пол.Укладка происходит с самого дальнего угла напротив двери.Это стандартный способ, который подойдет для укладки кафеля в кухне, но если в ванной комнате этот угол закрыт душевой кабиной, то использовать этот метод нет смысла.
  2. Кладка от порога у двери.В данном случае класть кафель начинают с угла, который ближе всего расположен к двери. Этот способ используется чаще всего, так как на противоположной стороне обычно располагается сантехника.
  3. Укладка от центра помещения.В центре помещения кладутся четыре плитки, от которых продолжается укладка пола.

Есть один простой способ определить, какой из трех вариантов использовать. Следует измерить длину ряда и разделить получившийся результат на ширину кафеля. Если полученный остаток меньше половины, то начинать укладывать пол плиткой следует от начала ряда. Этот метод не только экономит материал, но и раскладка смотрится аккуратнее.

Перед началом работ, пол тщательно очищают и выравнивают. Далее следует создать гидроизоляционное корыто, которое будет защищать пол от различного рода протечек. Для этого используют гидроизоляцию – жидкую или рулонную. Поверх изоляционный слой грунтуют для повышения адгезии плиточного клея.

Далее пол в туалете укладывается, также как и стены. Кафель укладывается на пол, на второй ряд. Если плитка состоит из узора, то его следует укладывать на пол от центра помещения.

Затирка швов

Затирать швы можно после того, как облицовка полностью высохнет. Следует удалить все крестики и можно приступать к затирке.

Затирка подбирается под цвет плитки, разводится в воде до однородной массы и равномерно наносится резиновым шпателем между швов.

После того, как часть швов затерта, необходимо протереть их слегка влажной губкой, чтобы швы были гладкими и красивыми.

Экономия

Многие задумываются над тем, как сэкономить во время ремонта. Первое, на чем не нужно экономить, так это на качестве плитки, так в будущем эта экономия может обойтись еще дороже.

Можно не класть кафель там, где ее не будет видно, например, на стенах, где будут установлены сантехнические приборы. Только при этом нужно помнить, что стенам потребуется дополнительная защита от влаги – обязательно заштукатурить, прогрунтовать, возможно еще и покрасить.

Также, можно не класть плитку под ванну, особенно, если все пространство под ванной будет закрыто экраном. Пол, где не будет кафеля, также следует защитить от влаги.

как правильно класть кафель своими руками

Многих пугает самостоятельная укладка плитки в ванной. Кажется, что это сложно и требует особых знаний и навыков. На деле все намного проще. Получить хороший результат легко, если соблюдать технологию проведения работ. Разберем ее подробно.

Все о монтаже плитки в санузле

Демонтаж отслужившего декора

Гидроизоляция комнаты

Инструкция по монтажу

Затирка швов

Неважно, облицовка это или покраска, старое покрытие желательно удалить. Осыпающаяся штукатурка или отслаивающаяся плитка не станут надежной основой для нового покрытия. Рано или поздно оно начнет падать. Тогда придется начинать новый ремонт, что нецелесообразно и затратно.

Старый кафель необходимо снять. Если не планируется использовать его где-то еще, можно не очень осторожничать и убрать его при помощи перфоратора или дрели. Чтобы по возможности сохранить пластины их снимают, поддевая стамеской. Помогают молотком.

Окрашенные поверхности зачищают, удаляя при этом плохо удерживающиеся на месте фрагменты шпаклевки. По окончании работ остается только основа, без следов декоративной отделки.

Влажность в санузле всегда повышена. Струи воды нередко попадают на стенки или на пол. Поэтому нужно защищать стройматериалы от разрушения, а соседей снизу от возможного затопления. Для монтажа эффективной гидроизоляции используются различные материалы.

  • Жидкие. Существует две разновидности препаратов: жидкое стекло либо резина. Проникают в поры основания, полностью их закрывают. Наносятся очень просто, могут накладываться на любые поверхности. Образуют бесшовную пластичную защиту.

  • Обмазочные. Мастики и пасты на основе битума. В отличие от жидких составов дают более толстую пленку, не могут проникать глубоко в материал. Накладываются с помощью валика либо кисти, хорошо закрывают плоскости самой сложной формы.

  • Оклеечные. Рулонные покрытия различной толщины. Бывают самоклеящимися. На обратную сторону наносится клей, что значительно упрощает процесс. Остальные перед монтажом требуется разогреть. Поэтому их нежелательно использовать в небольших помещениях.

Уложить гидрозащиту своими руками несложно. Все материалы, за исключением оклеечных, достаточно просты в монтаже. Нужно знать, что изоляцию сплошным слоем укладывают только на пол и нижнюю часть стеновой поверхности, чтобы образовалось своеобразное «корыто». Оно удержит воду в случае аварийной ситуации. Обязательно закрывается так называемая влажная зона, в которую входят участки около ванны, других сантехнических приборов, коммуникаций.

Все остальное может не иметь защиты. Будет достаточным загрунтовать стены и потолок гидрофобным праймером. Перед укладкой изоляции готовят основание. Штукатурку лучше всего простукать, чтобы определить разрушающиеся участки. Их нужно зачистить. Трещины аккуратно расшивают, так их можно будет заделать максимально качественно. 

На следующем этапе все дефекты заделываются шпаклевочной или штукатурной смесью. Кладка облицовки в ванной проводится только на ровную плоскость. Заваленные или кривые поверхности придется выровнять. Делается это шпаклевкой при небольших неровностях или штукатуркой, если степень кривизны велика. Это справедливо для потолка и настенных плоскостей, пол выравнивается стяжкой после изоляционных работ. После того, как уложенная смесь высохнет, приступают к следующему этапу.  

Вне зависимости от того какая гидроизоляция выбрана важно придерживаться правильного порядка ее нанесения.

Правила нанесения гидроизоляции

  1. Берем подходящий праймер и грунтуем поверхность.

  2. Укладываем  гидроизоляцию в соответствии с рекомендациями ее производителей. Это может быть распыление, обмазка или оклеивание.  

  3. Затем нужно дождаться пока защитный слой высохнет.  

  4. После этого можно приступать к монтажу стяжки. Кладка кафеля возможна только после ее полного отвердения. 

Особое внимание гидроизоляции уделяют, если поверхности ровнялись гипсокартоном. Это нежелательно для ванной, но возможно. ГКЛ в этом случае выбирается только влагостойкий. Он отличается от обычного зеленым цветом. Но этого будет недостаточно. Обязательна дополнительная эффективная влагозащита. Оптимально использование жидких или обмазочных препаратов.

Начинают со стен или с пола. Особой разницы нет. В первом случае придется укладывать первый ряд с отступом, чтобы впоследствии можно было положить напольную отделку. Основу грунтуют подходящим составом и сушат. Проводится предварительная разметка. Класть элементы можно по-разному. 

Выбираем вариант укладки

  • Прямая. Кафель размещают параллельно стенам. Самый простой способ, лучше всего подходящий для новичков.  

  • Вразбежку. Элементы в последующих рядках смещаются наполовину. Напоминает кирпичную кладку. Подрезки больше, чем в предыдущем варианте.

  • Диагональная. Пластины укладывают под углом 45° относительно линий стыков напольного и стенового основания. Трудоемкий метод, требует максимального количества подрезки.

  • Модулями. Используются детали разных размеров. Из них собираются повторяющиеся модули. Очень эффектно, но сложно в реализации. 

Делаем разметку

Выбрав подходящую раскладку, приступают к предварительной разметке. Для ее выполнения нужно подсчитать количество элементов в ряду. Для этого ширину основания делят на ширину пластины, аналогично поступают с высотой. Крайне редко в результате получаются целые величины. Это означает, что один из рядков будет состоять из подрезанных элементов. Его размещают в самом незаметном месте.  

Подготовка клеящего состава проста и не вызывает сложностей. Препарат выбирается в зависимости от типа основания. Чаще всего это какая-то цементно-песчаная смесь. Продаются они в сухом виде. Перед тем как клеить, порошок разводится водой в рекомендованных производителем пропорциях. Не стоит замешивать сразу всю упаковку, особенно если она большая. Через некоторое время клей отвердеет, неиспользованный раствор пропадет.

Если начинать монтаж со стены, нужно закрепить основу для первого ряда. Это ровная рейка, которую надежно фиксируют к основанию. Ее поднимают на уровень укладки первого уровня и выравнивают строго по горизонтали. На эту рейку будет укладываться пластины. Это необходимо для предотвращения их сползания. После отвердения раствора основу убирают. 

Укладываем на стены

Разбираем, как класть плитку в ванной на стены. Все работы должны начинаться с установки специального декоративного оборудования. В нашем случае для примера возьмем зеркало. Поверхности редко бывают строго вертикальными, поэтому обязательно воспользуйтесь отвесом и уровнем. Затем определите место, где будет располагаться зеркало и перенесите его размеры на основание с зазором 1-2 мм. Сделайте это особенно аккуратно, если вы будете наклеивать пластины на быстросохнущий клей. Незначительные ошибки (надрезы кафеля) вполне допустимы, поскольку под умывальником они вряд ли будут заметны.

Однако, если вы предпочитаете все делать по науке, положите все детали, за исключением тех, что придется отрезать, а потом, определив центр декоративного объекта, на обратную сторону детали нанесите линию отреза. С первого ряда (нижнего) используйте крестовины, сначала ставя их перпендикулярно стене. Промазав зону следующего уровня клеем, поверните крестовины к основанию и приклейте кафель. Час спустя при помощи шила аккуратно вытащите крестовины. Не затягивайте с этой работой, иначе клей окончательно закрепит их положение.

  1. Очертите положение зеркала и начинайте укладку с первого нижнего слоя. В этом вам поможет прибитая планка, горизонтальность которой проверена с помощью уровня.

  2. Приклейте один из двух вертикальных рядочков, расположенных вдоль зеркала. Не имеет значения, с какой стороны вы начнете работу, но обязательно проверьте вертикальность при помощи уровня. Для поддержки пластин можно использовать маленькие гвозди.

  3. Очертите контуры розетки жирным карандашом. Приложите облицовку к розетке сбоку и сверху (чтобы знать ширину и высоту) и нанесите на изнаночную сторону линию отреза.

  4. После того как вы отрежете этот кусочек, аккуратно приложите фрагмент к розетке, не приклеивая его. Никогда не приклеивайте кафель, не проверив точность линии отреза.

  5. Нанесите на обратную сторону детали место выхода электрического провода для светильника. Это будет довольно просто сделать, если вы воспользуетесь параметрами выхода провода по отношению к ширине и высоте облицовки. Просверлите это место дрелью без перфоратора.

  6. Перед тем как приклеивать зеркало на специальную мастику, убедитесь, что основание, на которую вы его будете крепить, и приклеенный декор высохли.

  7. Промажьте угол 0,5 м2 клеем при помощи шпателя или специальной щетки. Крестовины в данный момент должны быть расположены перпендикулярно стене, чтобы не мешать распределению состава.

  8. После того как вы нанесете клей, поставьте все крестовины в нормальное положение и устанавливайте следующий ряд. Чтобы увеличить прочность сцепления, постучите по кафелю деревянной или резиновой киянкой либо кулаком.

  9. Элементы фриза устанавливаются так же, как и пластины, при помощи пластиковых крестовин. Не забудьте вынуть их через час.

  10. В углу декор, как правило, приходится отрезать. Оставшуюся часть можно использовать на соседней стене.

По мере облицовки необходимо с помощью уровня контролировать вертикальность рядов. Проверив горизонтальность первого ряда декора, вы получите перпендикулярную укладку.

Укладываем на пол

Техника облицовки пола схожа с облицовкой стен — здесь также нужно найти точку отсчета, которая должна совпадать с одним из вертикальных рядов. 

  1. Приложите линейку к одной из стен. К ней приложите уголок, вдоль которого вытяните рулетку так, чтобы получить перпендикулярную линию, доходящую до противоположной стены. 

  2. Отрежьте аккуратные куски декора для укладки в углах и вдоль стен и приклейте их так, чтобы ряды пластин на стене и на полу были строго симметричны. 

  3. Начинайте работу с самого дальнего от двери угла комнаты. Отрезанный кафель по мере возможности располагайте вдоль стен. 

  4. Все детали должны быть уложены на одном уровне. Осадить их можно легкими ударами молотка. Старайтесь не ходить по только что выложенной поверхности. Если у вас нет выхода, положите на пол широкую тяжелую доску и наступайте на нее. 

  5. У вас есть выбор: отрезать низ дверного косяка или вырезать его форму на декоре. Нанесите необходимые размеры на фрагмент. Если необходимо отрезать небольшой кусочек, рекомендуем использовать кафелерезку. 

  6. Плоскогубцами надломайте надрезанный кусок, затем обработайте край при помощи шкурки или бруска.

Начинайте наносить герметик с самого дальнего от двери угла. По возможности постарайтесь не наносить на основу много герметика. До полного высыхания лучше не ходить по облицованному полу.

Межплиточные швы заполняют затиркой. Она защитит их от проникновения влаги, придаст привлекательный вид поверхности. Выпускают смеси различного цвета. Выбирают контрастные варианты или, наоборот, в тон. Затирка продается в виде мастики или порошка. В последнем случае перед работой ее разводят водой.

Паста наносится гибким шпателем на межплиточные швы, аккуратно в них втирается. Излишки сразу же удаляются с облицовки. Некоторые составы после высыхания убрать будет невозможно. Затирается напольный и настенный кафель. После отвердения затирочного состава облицовочные пластины еще раз протираются, это завершающий этап.  

Мастера с небольшим опытом могут полагать, что кладка плитки в ванной — несложное занятие. Это не так. У каждого дела много секретов и тонкостей, узнать о них можно только на практике. Поэтому перед тем, как браться за работу, стоит потренироваться или пригласить опытного наставника. Если окажется, что получается недостаточно хорошо, пригласите профессионалов.

  • Материал подготовила:
    Инна Ясиновская

Как класть плитку в ванной на стены и пол своими руками правильно?

Традиционная отделка сантехнического помещения – это кафельная плитка, поскольку этот материал идеально подходит для эксплуатации во влажной среде. Положить кафель качественно и надежно может хороший профессионал, но его услуги стоят дорого, поэтому многие интересуются, как класть плитку в ванной своими руками. Сделать это самостоятельно не так просто, но вполне реально, если соблюдать основные правила укладки плитки в ванной комнате. Рассмотрим последовательность укладки плитки на стену и пол, а также правила выбора материалов.

Выбор плитки – важный  шаг

Прежде чем изучать этапы, как правильно класть плитку в ванной, нужно вычислить площадь стен и пола, чтобы узнать, сколько потребуется кафеля, клея и других материалов. Количество обычной плитки высчитывают по квадратным метрам, а декоративной – поштучно или погонными метрами. Поскольку класть кафель вы будете для себя, то форму, расцветку, узоры и форму тоже выбирать вам по своему усмотрению.

Однако существует пять основных параметров, на которые стоит обратить внимание при выборе:

  1. Сопротивляемость к влиянию влажной среды. Согласно данному параметру, различают четыре класса плитки (I, II, III, IV). Для санузла и ванной комнаты лучше всего подойдет класс Iа, IIа, Ib или IIb. Буквы указывают на способ производства кафеля: a – экструзия, b – прессовка.
  2. Прочность. Существует пять классов износостойкости: первый – самый низкий, пятый – самый высокий. Так как нагрузка на керамическое покрытие в ванной комнате не слишком велика, то можно выбрать 2 класс для стен и 4 класс для пола.
  3. Размер. Существует большое разнообразие размеров кафеля. Стоит учитывать, что, чем меньше габариты, тем дольше укладывать плитку в ванной своими руками, и тем сложнее сделать поверхность стены или пола ровной. При этом крупногабаритные плитки самому лучше не ставить, так как ее очень легко повредить, а стоит она гораздо дороже. Идеально для укладки плитки в ванной комнате своими руками подойдет кафель средних размеров – 40×60 см для стен и 60×60 см для напольного покрытия.
  4. Шероховатость поверхности. Гладкий кафель моется легче, но он очень скользкий. Поэтому укладка кафеля в ванной на пол предусматривает выбор шероховатых плиток, чтобы не упасть, в случае если наступите на ее поверхность мокрыми ногами. А для стен вполне подойдут и гладкие плиточки.
  5. Узор и цвет. Конечно, однотонные плитки в ванной своими руками класть легче, но такое покрытие смотрится очень скучно. Поэтому если класть плитку в ванной комнате вам предстоит впервые, то можно выбрать кафель без узоров, с неброскими мелкими рисунками, но для разнообразия можно положить несколько плиточек с декором или контрастных к основной цветовой гамме.

Изучая порядок, как самому положить плитку в ванной, стоит учесть, что это, как правило, малогабаритное помещение. Поэтому специалисты по дизайну интерьера не рекомендуют ставить кафель в ванной слишком яркого оттенка, так как кричащий цвет визуально «съедает» пространство.

При этом необходимо брать небольшой запас, так как во время транспортировки, хранения или даже во время резки и монтажа плитки с керамическим покрытием, часть материалов может испортиться.

Способы раскладки

Прежде чем приступать к работам по монтажу отделки нужно определиться, как выложить плитку на полу или на стенах в ванной комнате. Для этого можно выбрать один из способов раскладки кафеля, на выбор которого влияет вид материала, габариты помещения и строительные навыки. Правильная методика раскладки укладываемой плитки способна визуально скрыть дефицит пространство, увеличить размеры комнаты.

Итак, уложить плитку в ванной можно несколькими способами:

  • прямой метод. Такая укладка кафельной плитки в ванной, благодаря своей простоте, является самой популярной. С ней легко справится даже новичок. Главное – соблюдать порядок работ, а именно, откуда начинать кладку;
  • диагональный — это один из самых сложных способов, с которым сможет справиться человек с опытом по укладке кафеля. Такая раскладка идеально подходит небольшого, квадратного помещения с косыми или искривленными стенами;
  • шахматный— эта технология является классическим вариантом оформления настенного и напольного покрытия по диагонали или прямо. Предполагает укладку кафеля в двух расцветках, как правило, черного и белого цвета. Идеально для квадратной комнаты;
  • со смещением — данный метод позволяет создать красивый и оригинальный узор. Технология предполагает установку каждого ряда со смещением по отношению к предыдущему, не соединяя стыки друг с другом. Но справиться с такой раскладкой сможет только профессионал, новичок наделает кучу ошибок. Данный способ лучше всего подойдет для прямоугольного помещения.

Стоит отметить, что если в комнате низкие потолки, то кафель лучше выбирать прямоугольной формы и применяется технология укладки плитки по прямой. Так, способы укладки плитки разные, какой из них выбрать – решать вам, учитывая параметры помещения.

Необходимые материалы и инструменты

Помимо самой керамической плитки, вам потребуются следующие материалы и набор инструментов:

  • клей необходимо делать выбор в пользу качественной смеси, для того чтобы материал который будет на него укладывался долго и крепко держался;
  • затирка, нужна для швов, при этом ее расцветка должна подходить под созданное покрытие;
  • емкость для приготовление клея;
  • зубчатый шпатель, необходимый для обеспечения равномерного распределения клея по всем элементам, из-за этого ни когда не возникнет его избытка или недостатка;
  • ветошь чтобы удалять лишний клей
  • болгарка, плиткорез, и прочие инструменты, используемые для резки материала;
  • грунтовка;
  • строительный уровень;
  • гидроизоляция;
  • строительный миксер;
  • рейки из металла или дерева;
  • корундовый брусок для обтачки краев;
  • если в ванной планируется делать порог, то покупается нужный элемент;
  • благодаря крестикам для плитки и их размерам, можно сделать ровные, одинаковые и красивые швы.

Фиксация уложенной плитки осуществляется на клеевую основу. Исходя из того какой используется вид плитки и тип основания гибкий, стандартный либо особая клеевая смесь. Согласно инструкции, водой необходимо развести порошкообразный состав. Как результат клей должен получиться не сильно густой или очень жидкий. С помощью зубчатого шпателя клей наносят на поверхность.

Для того чтобы узнать сколько потребуется материала, необходимо заблаговременно все рассчитать Таким образом выкладывать покрытие будет достаточно легко, по время этого не будет возникать каких-либо проблем или остановок.

Подготовка основания под плитку

Главное правило монтажа плитки на стену в ванной или на пол – подготовка поверхности. Основание, на которое будет установлен кафель, должно быть ровным. Порядок подготовки стен и пола следующий:

  1. Воспользовавшись небольшим ломиком, молотком или стамеской снять старое покрытие.
  2. С помощью отвеса с грузиком необходимо проверить ровность стен.
  3. Если в этом есть необходимость при помощи влагостойкого гипсокартона или штукатурки нужно выровнять стены.
  4. Поверхность загрунтовать, применяя состав для помещений с высоким уровнем влажности.

Относительно пола, его поверхность можно выровнять при помощи лазерного или водяного уровня. При наличии трещин, их необходимо сразу же заделать. В случае обнаружения уклона, ямы, либо других небольших дефектов, необходимо заново сделать цементно-песчаную  стяжку и положить заранее слой из гидроизоляционного материала.

Этапы процесса укладки кафеля

Кладка в ванной керамической плитки может производиться двумя методами:

  • начиная с пола;
  • начиная со стен.

В последнем варианте необходимо обязательно оставить зазор для напольного покрытия.

Класть плитку стоит начинать со стены, расположенной напротив входной двери.

В том случае, когда ванна установлена вплотную к стене, укладку необходимо начинать над бортиком ванны. Для того чтобы уложить плитку ровно и правильно, необходимо вначале на одной стене, а затем и по всему периметру начертить контрольную линию. После чего по ней монтируются рейки, которые необходимо прикрутить к стене, благодаря им кафель не будет сползать.

В том случае, когда плитку необходимо уложить и за ванной, ее начинают укладывать со второго ряда от пола, пропустив первый. Сколько необходимо рядов, нужно рассчитать заблаговременно, при этом необходимо учесть ширину швов.

Перед установкой кафельной плитки, ее раскладывают вдоль стен. В том случае, когда последнюю плитку нужно будет обрезать, стену делят пополам и начинают укладывать первый ряд от центральной линии. В такой ситуации отделка будет симметричнее.

После того, как достигнут угол, кафельную плитку необходимо обрезать плиткорезом. После чего всю подрезку необходимо уложить до потолка с обеих сторон стены. Для правильного соблюдения швов, между соседними плитками устанавливают крестики.

Процесс аналогичен относительно всех стен. В последнюю очередь укладывается нижний ряд.

Для того что на полу плитка хорошо смотрелась после установки, ее укладку рекомендуется начинать из центра помещения. Но нужно помнить, что тонкие края не должны укладываться вдоль стен, необходимо заранее все рассчитать. Во время монтажа напольной плитки применяются крестики больших размеров, нежели для стен.

Затирка и чистка

Последний этап создания идеальной ванной комнаты это расшивка и очистка. После того, как на полу и стенах плитка полностью высохла, необходимо изъять крестики и заняться швами. Чтобы их обработать потребуется затирка. Данная смесь предназначена не только для выполнения декоративных функций, но и для того что бы защитить кафельную плитку от попадания влаги. Раствор данной смеси нужно делать небольшими порциями по мере необходимости.

Когда швы получились несколько шире, чем обычно, в состав затирки необходимо добавить песок. Кроме этого чтобы смесь была более эластичной в нее можно добавить латекс, но в этом случае смесь не разбавляется.

Затирку наносят при помощи резинового шпателя, кисти или тряпочки, равномерно распределяя резиновой гладилкой. Данное приспособление необходимо держать под углом и протягивать по диагонали, для того чтобы полностью заполнить швы замазкой. Смесь высыхает в течение пары минут.

После того как завершена расшивка, начинают заниматься поверхностью. На данном этапе понадобится поролоновая губка и теплая вода. Для предотвращения стирания затирки, плитку нельзя мыть параллельно швам. После того как поверхность вымыта, ее можно протереть микрофиброй.

Для защиты от влаги, стыки обрабатывают герметиком. Как правило, данная операция выполняется через 3-4 недели после монтажа кафельной плитки.

Как правильно класть плитку в ванной

Самостоятельная укладка плитки в ванной – не такое простое дело, как может показаться со стороны. Прежде, чем начинать работы, нужно знать обо всех подводных камнях.

Подбор плитки

В моде сочетание разных фактур и цветов плитки, сложные геометрические или цветочные узоры, орнаменты. Приобретая плитку с разной текстурой, нужно учитывать, что на стене она должна смотреться единым целым, поэтому придется выравнивать покрытие по уровню, чтобы фактурные детали не выступали за горизонтальную или вертикальную плоскость.

При подборе плитки нужно учитывать габариты. Чем больше детали, тем меньше будет швов. А если использовать материал с обрезной (ректифицированной) кромкой, то швы будут почти незаметны, и стена будет выглядеть однородной поверхностью. Не всегда получается удачно сочленять обрезанные детали, особенно, если укладка плитки производится самостоятельно. Лучше выбирать материал, который не придется обрезать.

Блестящая глянцевая плитка привлекает взгляд. Да, она красива, но специалисты рекомендуют остановить свой выбор на матовой шероховатой поверхности. У такого материала есть преимущества:

— На нем не остаются следы брызг воды и пальцев.

— Шероховатая поверхность слабо отражает свет. Это свойство как нельзя лучше подойдет для создания атмосферы расслабленности и покоя при принятии ванны. Холодный блеск отраженного от глянцевой поверхности света не способен дать ощущение комфорта.

— Для пола подойдет только шероховатая плитка. На полу с таким кафелем гораздо меньше шансов поскользнуться, чем на глянцевом гладком покрытии.

Расчет необходимого количества плитки

Этот этап является очень важным. Неправильно рассчитаешь нужное число деталей – и придется ехать в магазин, закупать кафель дополнительно. Ремонт затягивается на неопределенное время, а это никого не порадует.

Специалисты рекомендуют сделать так: начертить на миллиметровой бумаге развернутую схему ванной комнаты в масштабе. На эскизе должны быть учтено расположение и габариты сантехники, размеры деталей кафеля. Так сразу можно «убить двух зайцев» — подсчитать нужное количество элементов и определить места, где потребуется обрезка плитки. Можно менять раскладку, добиваясь, чтобы было как можно меньше обрезков и швов. Приобретать придется на 10 – 15% больше плитки, чем показывают расчеты. Запас нужен для того, чтобы скомпенсировать брак или заменить впоследствии пришедшую в негодность деталь.

Клей для плитки

Обычно продавцы кафеля всегда подсказывают, какой клей подходит для конкретной плитки. Но если есть возможность, то лучше приобретать сухую смесь. В ее состав обычно входит цемент, а это позволяет использовать готовый клей в качестве штукатурки для выравнивания поверхности. Готовый клей в ведерках не такой универсальный и служат лишь для прикрепления деталей к стене. Сухая смесь стоит гораздо дешевле, чем жидкий продукт, и разница в стоимости может оказаться весьма существенной, если предстоит отделывать большую площадь.

Предварительная подготовка поверхности

Если есть старое покрытие, то его следует демонтировать. Можно использовать перфоратор или долото. Плитка наверняка будет отваливаться вместе с кусками старого клея и штукатурки, поэтому придется выравнивать поверхность. После демонтажа плитки стену или пол нужно очистить от пыли и грязи, обезжирить, прогрунтовать. Затем по уровню прикрепить маячки. Все зазоры заполняются штукатуркой, в которой на 2 части раствора берется 1 часть клея для плитки. Поверхность тщательно выравнивается.

Полы обрабатываются аналогичным способом. Сначала, при помощи обычного или лазерного уровня, устанавливаются отклонения от горизонтальной плоскости. Затем от противоположных краев натягиваются веревки так, чтобы они пересекались в центре. Плоскость, которую образуют нити, будет служить основой для нового уровня пола. Расстояние между веревками и полом заполняется штукатуркой, основа выравнивается.

Варианты раскладки плитки

Существует несколько способов укладки кафеля в ванной. Можно выбрать один из следующих вариантов:

— Простой. Плитка укладывается одна за другой параллельными рядами по полу и стенам. Такой вариант раскладки рекомендуется для новичков, которые раньше не пробовали работать с кафелем. Можно использовать детали прямоугольной или квадратной формы.

— Имитирующий кладку. Каждый ряд плитки смещается на половину детали. Получается эффектная имитация кирпичной кладки, но при таком варианте бывает много обрезков и отходов.

— Шахматный. Используется плитка двух контрастирующих цветов – например, черного и белого. Детали укладываются в шахматном порядке. Метод можно использовать в небольших помещениях, шахматная раскладка делает комнату визуально шире.

— Диагональный. Плитка выкладывается под углом 45 градусов по отношению к стенам и полу. Метод позволяет получить красивую поверхность, но реализуется очень сложно – придется все время измерять правильность укладки деталей.  Диагональная укладка хорошо смотрится в больших комнатах, маленькую ванную такой способ оформления стен или пола сделает еще меньше.

— Со смещением. Плитка укладывается в ряды, каждый из которых смещается на определенную величину относительно предыдущего. Швы не заделываются, что дает возможность получить оригинальный и необычный узор.

Укладка кафеля

Работы по подготовке поверхности и выбору раскладки произведены, осталось только прикрепить детали к поверхности. Действовать нужно в следующей последовательности:

1. Измерить высоту стены и разделить ее на высоту одной детали. Так определяется количество рядов. Придется учитывать расстояние между элементами. Оно составляет 3 – 5 мм. Если получилось целое число, то плитку не придется резать. Но такая ситуация встречается редко. Чтобы поверхность выглядела эстетично, лучше, чтобы обрезки находились внизу. Для этого от пола отмеряется расстояние, на котором будет размещаться «урезанный» ряд, и закрепляется горизонтально рейка.

2. На стену зубчатым шпателем наносится клеевой состав и распределяется по поверхности. Укладка плитки ведется снизу вверх, начиная от рейки. Горизонтальность рядов проверяется уровнем. Между деталями вставляются крестики, чтобы обеспечить одинаковый размер зазора.

3. Каждый ряд укладывается поверх предыдущего. Плитка придавливается к стене и простукивается резиновым молотком для обеспечения плотного прилегания. Излишки клея убираются с поверхности.

4. В последнюю очередь укладывается нижний ряд из обрезков. После окончания работповерхность сохнет 2 – 3 дня.

5. На стену или пол наносится затирка. Лучше выбирать полиэфирные составы на основе эпоксидной смолы. Они отталкивают влагу, не боятся плесени и грибка. Цветовая гамма подбирается по самому темному оттенку плитки. Затирка наносится резиновым шпателем. Излишки следует немедленно убрать, чтобы не допустить застывания вещества на покрытии.

C чего начать укладку плитки в ванной — куда класть первую плитку (видео, фото)

Помещение ванной является очень требовательным по отношению к используемым строительным материалам. Повышенная влажность, перепады температуры, пар и слабая естественная циркуляция воздуха приводят к преждевременному износу покрытий, появлению плесени, грибка и неприятного запаха. Поэтому для ремонта ванной применяют устойчивую к влаге отделку, в частности, керамическую плитку.

Содержание статьи

С ее помощью облицовывают стены и пол санузла, создавая надежный и прочный гидроизолирующий слой. В этой статье мы расскажем, с чего начать укладку кафеля, чтобы итоговый результат радовал глаз и служил долго.

Особенности использования кафеля

Кафельную плитку чаще всего кладут на пол и стены ванной, чтобы защитить бетонное основание от разрушения водой или образования грибка. Это покрытие создает прочный гидроизоляционный слой, который имеют высокую устойчивость к агрессивным химическим средствам.

В строительных магазинах можно найти плитку любого цвета, размера и рельефа поверхности от недорогих коллекций Белорусского производства до продукции итальянских мастеров. Для отделки ванной потребуется плитка на пол, стены, а также по желанию заказчика декор и бордюры для создания более сложных композиций. Укладка кафеля имеет следующие особенности:

  1. Прежде чем класть плитку на пол или стены ванной, облицовываемую поверхность тщательно подготавливают. Старое, пришедшее в негодность покрытие, снимают вплоть до бетонного основания, а затем выравнивают. Так как швы между кафелем не скрывают, а подчеркивают кривизну стен.
  2. Кладку керамической плитки в ванной нужно начинать не сверху вниз, как в других помещениях, а наоборот. Профессиональные мастера сначала облицовывают пол помещения, а только потом стены.

Укладка плитки на пол

Обратите внимание! При планировании ремонта в ванной сначала делают расчет необходимого количества плитки. Для этого помещение обмеряют, вычисляют площадь поверхностей, а затем делят на площадь одной плитки. Учтите, что часто размер кафеля, который кладут на пол, отличается от стенового. Чтобы материала хватило на подрезку и подгонку по рисунку, к полученному в расчете количеству прибавляют 10-15%.

Последовательность работы

Большинство домовладельцев, планируя ремонт в ванной, задаются вопросом, куда сначала класть плитку. В большинстве помещений профессиональные строители работают «сверху вниз», то есть в первую очередь облицовывают потолок, потом стены, в самом конце пол. В ванной такая технология не используется.

Чтобы укладка керамической плитки получилась ровной, сначала нужно выставить пол в уровень. Если начать облицовку со стены, то она получится кривой, а стыковать с ней пол будет проблематично. Отделка ванной комнаты плиткой делается следующим образом:

  • Сначала снимают старое покрытие со поверхности пола, стен и потолка помещения с помощью скребков, шпателей или болгарки с гибким шлифовальным диском.
  • С помощью влагостойкого бетона выравнивают стены, а пол заливают выравнивающей стяжкой. Для заделки мелких дефектов используют акриловую шпаклевку.
  • Затем создают гидроизоляционный слой, для чего стены обрабатывают жидкой гидроизоляцией, а пол рулонной.
  • Сначала укладывают половую плитку, не забывая проверять, правильность кладки с помощью строительного уровня.
  • Укрывают пол защитной пленкой, а затем переходят к облицовке кафелем стен ванной комнаты.

Последовательность укладки плитки

Важно! При облицовке пола кафелем его уровень повышается за счет толщины плитки, а также за счет слоя плиточного клея, в общем итоге, он может стать выше на 2-3 см. Это объясняет, почему опытные мастера не начинают облицовку ванной со стен.

Виды раскладок

Традиционная форма керамической плитки – прямоугольная и квадратная. Однако, производители выпускают и другие модели, наибольшим разнообразием размеров и форм обладают декоративные элементы из кафеля. Чтобы понять, как разместить на облицовываемой поверхности кафель, создают схему раскладки, а затем наносят разметку, указывающую расположение рядов. Вид раскладки зависит от формы и размера плитки, она подбирается так, чтобы покрытие смотрелось наиболее эффектно. Различают следующие способы укладки кафеля:

  1. Прямой. Для прямого способа укладки подходит кафель квадратной или прямоугольной формы. Он заключается в приклеивании плиток друг над другом без разворотов и смещений. Это самый вид раскладки, который не требует подробной разметки, поэтому часто используется при монтаже своими руками.

    Прямой

  2. Диагональный. Чтобы положить кафель этим способом, плитку разворачивают так, чтобы она выглядела не как квадрат, а как ромб. Прямоугольные модели тоже подходят для такого вида раскладки, но смотрятся не так эффектно.

    Диагональный способ

  3. В пол плитки. При укладке кафеля «в пол плитки», каждый ряд смещается на половину ширины этого элемента. В итоге получается имитация кирпичной кладки. Более выигрышно в такой раскладке выглядит кафель удлиненной прямоугольной формы.

    В пол плитки

Опытные мастера перед началом укладки кафеля тщательно измеряют поверхность, вычисляя количество рядов, число элементов в каждом ряду. На основании этих показателей определяют подходящую раскладку, а затем с помощью лазерного уровня наносят разметку.

Облицовка пола

Перед облицовкой пола кафелем поверхность тщательно очищают и выравнивают. Следующий этап работы – создание гидроизоляционного корыта, которое служит защитой от протечек при прорывах трубопровода, неисправностях стиральной машины или переливов ванной. Для этого используют жидкую или рулонную гидроизоляцию. Поверх этого слоя пол грунтуют, чтобы повысить адгезию плиточного клея.

Проверка уровня плитки

Укладку кафеля начинают:

  • От дальнего видимого угла. Это место, куда устремляется взгляд человека при входе в комнату, где отделка привлекает больше внимания. Чтобы понять, где находится этот угол, нужно встать у входной двери и посмотреть вперед. Если на этом месте располагается ванная, душевая кабина или другое сантехническое оборудования, этот метод не подходит.
  • От порога. При укладке кафеля от порога, монтаж начинают от угла, располагающегося на стене с входной дверью в помещение. Этот способ позволяет сделать видимый участок пола без обрезанных элементов. Он подходит, если сантехника располагается на противоположной стене.
  • От центральной метки. Этим способом пользуются при облицовке ванных комнат большого размера, в которых сантехника и мебель расставлена по периметру, а в середине остается свободный участок пола. В этом случае помещение обмеряют лазерной линейкой, а затем находят центральную точку, от которой начинают укладку.

Важно! Существует простой способ определить, начинать кладку с середины ряда или с начала. Для этого нужно измерить длину ряда, а затем разделить эту величину на ширину кафеля. Если остаток при делении меньше половины, то начинать нужно от начала ряда. Этот метод помогает сэкономить материал, а также делает раскладку более аккуратной.

Облицовка стен

Технология облицовки стен кафелем имеет свои особенности, от которых зависит финальный результат работы и срок службы отделочного материала. Профессиональные мастера начинают приклеивать плитку снизу вверх, чтобы получить ровное покрытие. Контрастная затирка для швов делает мелкие огрехи облицовки заметными, поэтому новичкам лучше использовать затирку в тон к плитке.

Законченная облицовка стен плиткой

Технология укладки выглядит следующим образом:

  1. Укладывать кафель на стену начинают со 2 ряда. Для этого от пола отмеряют высоты одной плитки и наносят на этом уровне линию. Для удобства мастера временно прикрепляют на этом месте металлический профиль или деревянную рейку, выставленную строго по уровню.
  2. Сначала укладывают первые две плитки в ряду, а затем первую плитку в следующем ярусе. Между кафелем укладывают пластиковые крестики, которые делают швы ровными.
  3. За один раз клей наносят на небольшой участок до 1 квадратного метра, чтобы он не успел высохнуть.
  4. Периодически правильность укладки проверяют строительным уровнем, чтобы исправить недочёты, пока клей не схватился.
  5. В последнюю очередь выкладывают первый ряд. Перед началом укладки демонтируют временную металлическую планку, которая использовалась в качестве уровня.
  6. После высыхания клея удаляют пластиковые крестики, а затем затирают швы специальной затиркой.

Обратите внимание! Сложные раскладки из кафеля с декором укладываются лучше доверить мастерам, так как они могут правильно рассчитать и выполнить монтаж так, чтобы кафель смотрелся красиво и ровно.

Видео-инструкция

Правильная укладка плитки для душа

Душевые, облицованные плиткой, должны быть не только герметичными, но и хорошо выглядеть. В этой установке плитки для стен для душа я защитил от протечек, заменив гипсокартон DensShield и использовав жидкую мембрану для гидроизоляции пола, всех швов в углах и нишах, а также всех крепежных элементов.

Следующий шаг — укладывать керамогранит размером 8х12 дюймов в виде непрерывной связки или кирпичного рисунка, чтобы она хорошо выглядела и оставалась на месте.

Как выложить плитку душ в ванной

1.План расположения плитки

Я всегда планирую макет так, чтобы плитка была ровной и симметричной. Цель состоит в том, чтобы максимально увеличить размер плитки внизу и вверху, избегая узких частей. Я избегаю использования цельного куска наверху, потому что потолок обычно не идеально ровный. Обрезав верхний ряд плитки на всех трех стенах, я могу сохранить одинаковую ширину шва по всему периметру.

В данном случае тоже пришлось рассмотреть две ниши.Чтобы гарантировать, что они будут симметричными, я заранее определил размер и расположил их так, чтобы облицовочная плитка сверху и снизу попадала на горизонтальные стыки между полными плитками [1] . В результате на потолке и в душевом поддоне получаются почти равные полосы шириной 6 дюймов.

2. Смазывайте плитку маслом, а не мажите стену

В душевых и влажных помещениях я всегда использую тонкоотверждаемый раствор, модифицированный латексом, а не мастику для облицовки стен душевой. Под воздействием воды мастика просто превращается в жидкость, из-за чего плитка может треснуть и со временем упасть со стены.

Вместо того, чтобы наносить тонкий слой на стену, я предпочитаю наносить масло на обратную сторону каждой плитки с помощью шпателя с зубцами дюйма [2] . Это сохраняет рабочую зону в чистоте и порядке, а также уменьшает количество раствора, который проникает в швы, что упрощает затирку швов.

3. Пропустить разделители между плитками

Я начинаю с длинной стены, укладывая плитку от центральной линии к углам. Я начинаю с первого полного курса, который помещаю во временную бухгалтерскую книгу, которую выровнял и закрепил вокруг всех трех стен.После того, как весь раствор настенной плитки затвердеет, я сниму решетку, уложу напольную плитку, а затем засыпаю нарезанную плитку у поддона.

Я размещаю эти плитки на расстоянии дюйма друг от друга [3] , но я не люблю использовать распорки. Располагать плитки на глаз быстрее, и после многих лет укладки плитки я неплохо справляюсь. Что еще более важно, у некоторых плиток размеры различаются, поэтому использование распорок приведет к кривым швам затирки. Швы шириной в 2,5 см допускают некоторую неровность краев керамогранита.Для более однородной плитки я могу использовать швы размером inch дюйма или даже 1/16 дюйма.

4. Держите плитку в плоскости

С первым набором поля, за исключением отрезанных кусков по углам, я использую 4-футовый уровень, чтобы проверить, что плитка плоская и находится в плоскости [4] . Это особенно важно при работе с плиткой большего размера с непрерывным клеевым слоем, поскольку неровности толщины плитки, выпуклости или углубления в стене могут исказить углы и создать выступ на стыках.Я настраиваю по мере необходимости, нажимая на плитку или сбрасывая плитку после добавления раствора.

5. Проверьте уровень

Несмотря на то, что этот первый ряд плитки уложен на планку уровня, прикрученную к стене, я перепроверил уровень [5] . Этот первый ряд плиток имеет решающее значение, потому что, если эти плитки будут изогнутыми, вся стена будет изогнутой. Это также то место, где могут пригодиться прокладки. Я использую прокладки по мере необходимости, чтобы верхняя часть плитки идеально прилегала к уровню.

6. Измерьте дважды, разрежьте плитки один раз

На обоих концах первого блюда нужно нарезать кусочки. Поскольку стены душевой кабины часто выходят за пределы вертикали, я всегда измеряю разрезы как в нижней части [6A] , так и в верхней части [6B] . С линиями затирки шириной в дюйм я отрежу плитку на дюйма короче измеренного значения.

Я собираюсь делать разрезы на каждом участке, но я предпочитаю укладывать как можно больше плитки, прежде чем идти к пиле. Жду габаритов на несколько курсов, потом все сразу режу.

7. Проверяйте уровень на каждом курсе

Для того, чтобы сделать беговую кладку или узор из кирпича, второй ряд смещается на половину ширины плитки. Я измеряю от обеих сторон до центральной линии [7A] , чтобы убедиться, что эта плитка правильно выровнена, потому что она задает шаблон для всех вышеперечисленных курсов.

Я снова выравниваю второй ряд, чтобы горизонтальные стыки оставались согласованными. [7B] . Как и в случае с первым полным ходом, я использую распорки там, где это необходимо, чтобы выровнять плитку.

8. Сушка плитки после резки

Если обрезанная плитка намокла от пилы, тонкий слой не будет склеиваться. Я всегда протираю их тряпкой, чтобы удалить влагу. [8] . После установки отрезанных деталей я снова использую уровень, чтобы проверить выравнивание.

9. Работа снаружи внутри на боковых стенках душевой кабины

При укладке плиток боковины начните с внешнего края и двигайтесь к углу [9] .В идеале внешний край боковин должен начинаться только с полной и половинной плитки. Как и в случае с задней стеной, уложите как можно больше плитки, прежде чем идти к пиле для разрезов.

10. Планирование угловых прорезей в душевой стене

Цель при планировании расположения боковин — избежать появления узких осколков плитки по обе стороны от угла. С более крупными плитками, такими как те, что я использую здесь, я стараюсь сделать так, чтобы она выглядела так, как будто она загибается или загибается за угол [10] .Итак, там, где длинная обрезная плитка на задней стене впадает в угол, короткий кусок плитки должен выходить из угла на боковой стене.

Узнайте больше о ноу-хау на стройплощадке здесь

Как укладывать напольную плитку

Шаг 1: Смешайте раствор

Наденьте защитные очки и резиновые перчатки. Используя дрель и лопатку для смешивания, смешайте немодифицированный, жидкий раствор в ведре в соответствии с инструкциями производителя. Тонкий раствор — это связующее, используемое для прикрепления плитки к черновому полу или подкладке.

Шаг 2: Нанесите раствор

Начиная с пересечения контрольной линии в середине комнаты, нанесите раствор тонкого раствора плоской стороной кельмы на небольшие участки за раз. Будьте осторожны, чтобы не заслонять контрольные области.

Нанести раствор зубчатой ​​стороной шпателя под углом 45 градусов. Расчешите раствор в одном направлении для равномерного нанесения. Удалите излишки раствора и верните в ведро.

Шаг 3. Положите первую плитку

Положите первый квадрат плитки на перекрестие контрольной линии.Слегка нажмите и поверните плитку на место, чтобы обеспечить максимальное сцепление с раствором. Для более крупных плиток вы можете нанести слой раствора на обратную сторону плитки перед укладкой.

Шаг 4: Установите распорки для плитки

Поместите распорки по краям первой плитки.

Шаг 5: Укладка других плиток

Продолжайте укладывать плитки по контрольным линиям, добавляя больше разделителей по мере продвижения. Будьте осторожны, укладывайте плитку по прямой линии. В некоторых случаях вам может потребоваться использовать плиткорез или пилу для плитки, чтобы отрезать плитку по размеру.Не забудьте оставить зазор на расширение ¼ дюйма между последней плиткой и стеной, чтобы пол мог расширяться, не вызывая трещин.

Примечание: Вам также может понадобиться кусачок для плитки, который используется для обрезки сантехнических приборов и труб, а также закругленных углов.

Шаг 6. Выровняйте напольную плитку

После того, как вы закончили половую плитку, убедитесь, что она выровнена, при необходимости используя молоток для выравнивания плитки.

Шаг 7: Удалите лишний раствор

Удалите излишки раствора влажной губкой.Дайте раствору высохнуть в течение как минимум 24 часов или в соответствии с инструкциями производителя перед затиркой.

Шаг 8: Удалите распорки

Когда раствор полностью высохнет, удалите распорки между плитками.

Шаг 9: Смешайте затирку для плитки

Смешайте раствор в соответствии с инструкциями производителя, обычно до пастообразной консистенции.

Шаг 10: Нанесите раствор

.

Нанесите раствор резиновой теркой на стыки, а затем по диагонали.Удалите как можно больше лишнего. Подождите примерно 20 минут, чтобы высохнуть, затем протрите линии затирки чистой губкой и водой, чтобы затирка застыла чуть ниже поверхности. Для очистки плитки используйте средство для удаления тумана.

Шаг 11: Дайте раствору высохнуть

Подождите 72 часа, пока раствор высохнет, избегая интенсивного движения по напольной плитке. Подождите не менее 3 недель перед герметизацией раствора.

Шаг 12: Запечатайте раствор

Нанесите герметик на швы.

Шаг 13: Установите Trim & Transitions

Установите на место обрезные детали и все необходимые переходные планки.При облицовке участка, который будет примыкать к другому типу напольного покрытия, например, ковровому или паркетному, необходим пороговый переход. Перед тем, как начать, проконсультируйтесь с сотрудником Norfolk Hardware & Home Center, чтобы узнать, какой переход подходит для вашего проекта.

Как правильно установить плитку и получить надлежащее покрытие строительным раствором

Хотите знать, как правильно установить плитку? Эта статья поможет объяснить, как правильно укладывать плитку, чтобы получить надлежащее покрытие раствором и избежать сбоев.

Почему имеет значение правильное покрытие строительным раствором

Какими бы прочными ни были плитка и камень, при неправильной установке с надлежащим покрытием из строительного раствора они могут сломаться. От того, как вы затираете раствор, зависит, насколько хорошо будет удерживаться плитка и насколько хорошо она сможет выдержать тяжелые нагрузки и прямые удары. По сути, любые участки под плиткой, где нет раствора, становятся слабыми местами и уязвимыми для разрушения.

Помимо ударов и тяжелых нагрузок, плитка, уложенная без надлежащего покрытия раствором, с большей вероятностью выйдет из строя во многих условиях! А именно прогиб подложки; усадка или ползучесть; тепловое расширение при высоких температурах; и приложения для замораживания / оттаивания (меньшая проблема в Юго-Западной Флориде).

Засыпка строительным раствором становится особенно важной по мере того, как размеры плитки становятся больше и длиннее (например, деревянная дощатая плитка). Это относится к любой плитке с любой стороной 15 дюймов и более. То, что кажется подходящим для маленьких плиток, больше не работает.

Если вам интересно, как получить надлежащее покрытие раствором, посмотрите видео ниже от Национальной ассоциации производителей плитки (NTCA) под названием «Мастерок и ошибка» и прочтите наши выводы. Видео демонстрирует правильную технику шпателя для укладки плитки большого формата, показывая, как создать более прочную связь между плиткой и основанием.Это, в свою очередь, предотвращает передачу трещин, выступ, поломку плитки и другие дорогостоящие ремонты при укладке плитки.

>> См. Раздел «Управление кромкой: почему смещения важны при укладке плитки»

8 выводов о том, как правильно установить плитку

Вот наши восемь выводов по видео «Мастерок и ошибка».

1. Подготовьте поверхность для установки, чтобы она была ровной.

Это вопрос, который возник в разделе «Узнайте, как использовать систему выравнивания Tuscan при укладке плитки»: подготовка пола имеет решающее значение!

Плитка большого формата укроет гораздо большую площадь пола.Это означает, что для их успешной фиксации необходимы более плоские подложки. Согласно директивам Совета по плитке Северной Америки (TCNA) и Американского национального института стандартов (ANSI), отклонения в плоскостности пола не должны превышать 1/4 дюйма на 10 футов. Для плитки большого формата допуск еще меньше: отклонение ограничено 1/8 дюйма на 10 футов и не более 1/16 дюйма на 24 дюйма.

2. Убедитесь, что плитка покрыта раствором.

Надлежащее ипотечное покрытие, как мы упоминали выше, имеет решающее значение для предотвращения сбоев.Согласно ANSI и TCNA Handbook, для плитки требуется минимум 80% раствора для внутренних работ и 95% для наружных работ и влажных сред. Плитка из натурального камня требует 95% покрытия на всех участках.

Еще один аспект, связанный с плиткой большого формата, критически важный для покрытия строительным раствором, связан с производственным процессом. В процессе производства большинства плиток большого размера центр имеет тенденцию куполообразно или искривиться вверх. Это коробление требует использования большего количества раствора, а вероятность удаления воздуха при взбалтывании раствора еще меньше (подробнее об этом далее).

3. Раствор не перемешивайте!

Никогда, никогда не завихряйте ступку! Вихревое движение предназначено только для нанесения эластичного клея для пола. Да, вы сделаете работу быстрее, но без должного покрытия раствором.

Что происходит при вращении раствора, так это то, что воздух оказывается в ловушке, и ему некуда идти, и плитка остается без опоры. Завихрение вызывает образование пустот там, где плитка не приклеивается к основанию. Это затем приводит к потрескавшейся плитке и нарушению связи при нормальном использовании, но особенно при точечной нагрузке или ударе.

4. «Играй прямо!» Расчешите раствор прямыми линиями

Ключ к успешному освещению — «Играйте прямо!» Просто расчешите раствор ровными линиями. Почему? Потому что гребни шпателя, идущие по прямым линиям, намного легче разрушить. Они также способствуют удалению воздуха, чтобы вы могли максимально покрыть раствор и обеспечить прочное сцепление с плиткой и основанием.

  • Во-первых, нанесите слой раствора на основание плоской стороной шпателя.
  • Затем добавьте еще раствора к основанию и расчешите раствор прямыми линиями в одном направлении.
  • Для прямоугольной плитки гребни шпателя должны проходить через короткое направление плитки.

Прочесывание гребней шпателя по прямым линиям обеспечивает лучшее распределение раствора. Это обеспечивает лучший выход воздуха при укладке плитки.

Будьте осторожны, чтобы не оставлять пустот вдоль линий мела или между плитками.

5. Затирка плитки

Для плитки большого формата, стеклянной плитки, натурального камня или любой плитки, уложенной на внешние поверхности, рекомендуется «затвердеть» плитку.

Используйте шпатель плоской стороной, чтобы нанести ровный слой раствора и заполнить все пустоты на поверхности.

(Помимо подготовки пола, во время презентации Tuscan Leveling System неоднократно возникали обратные засыпки.)

6. Переместите плитку в одном направлении, чтобы разрушить гребни раствора

Чтобы правильно завершить укладку плитки, плотно установите плитку и переместите его назад и вперед по гребням шпателя примерно от 1/8 до ¼ дюйма. Перемещайте плитку только в одном направлении, перпендикулярном выступам, не двигаясь в противоположном направлении и не перекручивая плитку.Прямые гребни шпателя разрушаются при этом возвратно-поступательном движении; вот что устраняет пустоты.

В видео рекомендуется периодически удалять плитку и проверять покрытие при первом запуске ее установки. Вы ищете обрушившиеся гребни и не пропавший миномет. Полное покрытие строительным раствором означает гораздо более прочное соединение.

Обратите внимание на то, что чем больше шпатель, тем больше требуется движения вперед и назад.

7. Размер шпателя имеет значение

Если говорить о размере шпателя, это имеет значение.

Вы захотите использовать шпатель меньшего размера для маленькой плитки и больший для большой плитки. Используйте шпатель, который поможет вам достичь непрерывного покрытия минимум 3/32 дюйма.

Для плитки большего размера чаще всего требуются шпатели с более глубокими зубьями.

8. Никогда не делайте пятен на клеевой плитке!

Наконец, не делайте спот облигации! При укладке плитки не рекомендуется точечное склеивание раствором. (Вы увидите несколько впечатляющих примеров отказов, связанных с точечным приклеиванием в видео.)

Вот как правильно установить плитку и получить надлежащее покрытие раствором

Вот видео продолжительностью 6:35 под названием «Мастерок и ошибка», которое демонстрирует, как и зачем «играть прямо!» используя метод установки плитки, рекомендованный NTCA:

Как вы отреагируете на то, как правильно установить плитку? Вы пробовали играть прямо при установке больших плиток? Что бы вы добавили в этот список? Дайте нам знать об этом в комментариях.

Как укладывать диагональный узор плитки пола

На большинстве плиточных полов плитка укладывается под углом к ​​комнате. Хотя это часто выглядит аккуратно и чисто, небольшие помещения могут выглядеть еще мельче, и этот стиль не добавляет особой визуальной интриги. Однако, если вы хотите вывести пол на новый уровень, попробуйте укладывать плитку по диагонали. Такая планировка не только сделает ваш пол ярким, но и даже может сделать комнату больше.Узнайте, как укладывать диагональную плитку для пола за восемь простых шагов.

Подготовка к установке

Выберите напольную плитку

Начните этот мини-проект ремонта, выбрав новую напольную плитку. Для этого типа проекта вы захотите выбрать квадратную плитку, поэтому пропустите прямоугольники, шестиугольники и другие формы.

Но это действительно ваше единственное ограничение. Вы можете выбрать керамогранит или керамическую плитку для пола различных цветов, отделок и текстур.Просто имейте в виду, что керамогранит более твердый и долговечный, чем керамический. Если вы устанавливаете этот пол в зоне с относительно высокой проходимостью, например, в главной ванной комнате вашего дома, подумайте о том, чтобы выбрать фарфор при выборе отделки.

Когда вы оцениваете количество плитки, которое вам понадобится для этого проекта, добавьте в корзину примерно на 10 процентов больше плитки. Вы в конечном итоге потратите как минимум пару плиток в ходе этого проекта, и вы можете оставить еще пару плиток под рукой для будущего ремонта.

Соберите инструменты и расходные материалы

Если у вас есть выходные для работы и есть несколько инструментов и расходных материалов, укладка диагональной плитки для пола — это самостоятельный проект, за который вы легко можете взяться. Вот что вам понадобится для этого проекта:

  • Плитка
  • Распорка для плитки
  • Рулетка
  • Скоростной квадрат
  • Карандаш
  • Мокрая пила
  • Шпатель зубчатый
  • Набор тонких
  • Резиновый молоток
  • Затирочная смесь
  • Поплавок для раствора
  • Герметик для затирки и плитки
  • Цементная подкладка
  • Губка
  • Очки защитные

Когда вы запасаетесь расходными материалами для этого проекта, не забудьте добавить пару наколенников в корзину.Плитка требует, чтобы вы ползали часами, поэтому вам обязательно нужно защитить свои колени.

Подготовьте рабочее место

Если вы заменяете существующую плитку или пол другого типа, вам необходимо полностью удалить его, оставив только черный пол. Так как плитка намного тяжелее, чем другие типы полов, вам потребуется добавить дополнительный поддерживающий слой поверх чернового пола. Особенно это актуально, если черновой пол деревянный. Следуйте инструкциям производителя, чтобы закрепить цементную опорную плиту на месте, и тогда вы будете готовы к укладке плитки.

Как установить диагональный узор плитки

1. Оставьте свой след

Начните с того, что положите первую плитку на место. Вам нужно будет начать с угла комнаты, где две стены образуют угол 90 градусов. Положите одну из плиток в угол так, чтобы два ее угла почти касались двух угловых стен. Дважды проверьте расположение плитки с помощью квадрата скорости, который подтвердит, что она расположена под углом 45 градусов.

Отметьте положение первой плитки карандашом и используйте это в качестве отправной точки для остальной части вашего дизайна.Используйте квадратик скорости и рулетку, чтобы убедиться, что все остальные плитки расположены под углом 45 градусов и что каждый ряд плиток параллелен следующему.

2. Разрезать плитку

Хотя большинство ваших плиток не нуждаются в корректировке, вам нужно будет обрезать хотя бы несколько плиток, чтобы они подходили вдоль стен или по углам. Если вы никогда раньше не пользовались мокрой пилой, резка плитки может быть немного пугающей. Но вот это у тебя есть. Наденьте защитные очки, чтобы защитить глаза, используйте квадратный инструмент, чтобы правильно расположить каждую плитку, и разрежьте плитки пополам, чтобы сформировать треугольники.Положите обрезанные плитки на место, чтобы убедиться, что они вписываются в дизайн пола.

3. Установите плитки

Следуйте инструкциям производителя, чтобы смешать раствор, а затем с помощью зубчатого шпателя нанесите этот клей на пол. Убедитесь, что вы не закрыли нарисованные карандашом линии, так как вы все равно захотите повторить рисунок. Кроме того, имейте в виду, что вам нужно достаточно тонкого слоя, чтобы плитка оставалась на месте, но не настолько, чтобы ваш пол был покрыт излишками клея.Ознакомьтесь с инструкциями производителя о рекомендуемых методах нанесения тонкого покрытия.

Thinset сохнет относительно быстро, поэтому старайтесь наносить только пару плиток за раз. Установите каждую плитку поверх влажного тонкого набора в соответствии с планом, который вы нанесли на карту, и используйте распорки между каждой плиткой. Продолжайте цикл нанесения тонкого покрытия, укладки плитки и установки распорок, пока не закончите дизайн.

По мере продвижения используйте резиновый молоток, чтобы аккуратно постучать по каждой плитке на постоянной высоте.Постарайтесь не ходить, не становиться на колени и не давить на плитки после того, как вы их уложили. Когда вы закончите, отойдите и дайте раствору высохнуть в течение как минимум 24 часов.

4. Нанесите раствор

После высыхания этого тонкого набора вы можете удалить распорки и нанести раствор между каждой плиткой. Поскольку затирка сохнет очень быстро, вам нужно будет сделать несколько небольших порций. Легче всего наносить раствор с помощью затирки, которая может как проталкивать материал между плитками, так и поддерживать относительно чистоту поверхностей плиток.

Вы можете убрать излишки затирки с плитки по ходу работы. Просто вытрите его влажной губкой. Однако не наступайте на раствор и не становитесь на колени, пока он полностью не высохнет.

5. Дать затвердеванию затвердеть

Для полного затвердевания раствора

может потребоваться день или больше, поэтому проверьте инструкции производителя, чтобы убедиться, что вы даете ему достаточно времени. После застывания ваш великолепный пол из диагональной плитки готов к использованию.

Керамогранит Салерно — Серия Carrara Venato Артикул: 10096651

Сделайте шаг назад, ощутите все это и полюбуйтесь своей работой.Теперь, когда вы видите, насколько хорош этот кафельный пол, вы можете даже попробовать несколько других творческих проектов плитки в других комнатах дома.


Ресурсы:

https://www.builddirect.com/Ceramic-Porcelain-Tile

https://www.builddirect.com/blog/12-ways-to-use-tile-creatively-in-your-home/

https://www.builddirect.com/learning-center/flooring/the-pros-and-cons-of-installing-ceramic-tile-in-the-bathroom/

Как укладывать напольную плитку в нескольких комнатах | Home Guides

Укладка напольной плитки в нескольких комнатах аналогична укладке плитки в одной комнате.Основное различие состоит в том, что линии или стыки каждой плитки должны встречаться друг с другом в дверных проемах, чтобы выглядело так, как будто пол представляет собой одну сплошную поверхность. Крайне важно, чтобы для установки плитки была доступна твердая поверхность. Удалите старый пол, гвозди и клей с существующего пола. Отшлифуйте поверхность, чтобы создать гладкую, ровную поверхность для укладки плитки, или установите твердую подложку или бетонную подкладку перед началом проекта.

Подденьте и удалите все обшивки и подножки с этих участков.Вытяните гвозди из обрезных досок, затем поместите обрезные доски в безопасное место, пока проект не будет завершен.

Очистите поверхность пола веником и совком. Пропылесосьте область, чтобы удалить оставшийся мусор.

Выберите одну комнату, чтобы начать. Измерьте расстояние до каждой стены, найдите центр и сделайте отметку на полу.

Забейте гвоздь по центральной отметке на двух перпендикулярных стенах.

Завяжите 1-дюймовую петлю на конце меловой застежки.Наденьте петлю на гвоздь. Пройдите прямо через комнату, снимая меловую леску с инструмента. Проведите меловую линию на центральной отметке противоположной стены. Проведите линию, чтобы нарисовать меловую линию на поверхности пола. Повторите процесс на оставшихся двух стенах.

Поместите плотницкий квадрат в центре четырех квадрантов. Отрегулируйте одну из линий, щелкнув ее второй раз, пока они не станут квадратными.

Поместите прокладку в центральную точку пересечения меловых линий.Поместите плитку с каждой стороны от центральной точки рядом с распоркой. Поместите распорки с каждой стороны четырех плиток. Насухо уложите ряд плиток по закрепленным линиям; повторите процесс укладки плитки, а затем добавьте распорки. Прекратите укладывать плитку, если полная плитка не умещается.

Определите, нужно ли корректировать размещение плитки. Измерьте расстояние между внешним краем последней плитки и краем стены. Вычтите 1/8 дюйма из измерения, которое является шириной разделителя плитки.Повторите процесс на противоположной стене. Сложите два измерения вместе. Если размеры равны полной ширине плитки или шире, отрегулируйте размещение центрального ряда — и меловой линии — для размещения еще одной полной плитки в конце ряда. Повторите процесс с двумя оставшимися противоположными краями.

Уберите плитку для сухой укладки из рабочей зоны. Вы начнете укладывать плитку в центре комнаты, работая по длине каждой привязанной линии, чтобы создать четыре квадранта.

Начните с верхнего левого квадранта. Нанесите 1/8-дюймовый слой клея для плитки примерно на 2 квадратных фута, начиная с центральной точки, используя зубчатый шпатель. Разровняйте клей по поверхности пола. Поверните зубчатый шпатель на край. Протяните выемки через клей, чтобы создать канавки, в которых почти не осталось клея.

Разместите, поместите и прижмите первую плитку к верхней левой стороне центральной отметки. Сдвиньте плитку так, чтобы она соответствовала привязанным линиям.Поместите распорки с каждой стороны плитки. Разместите и поместите следующую плитку и распорки. Повторите процесс приклеивания и укладки плитки по всему полу, следя за тем, чтобы плитка оставалась ровной. Дать клею высохнуть 24 часа.

Измерьте расстояние от последней полной плитки ряда до стены. Вычтите расстояние для проставки. Измерьте, отметьте и обрежьте плитку, чтобы она соответствовала концу каждого ряда плитки. Перед резкой плитки наденьте защитные очки. Устанавливайте плитку так же, как и плитку в центре комнаты.

Дайте клею высохнуть за 24 часа перед нанесением швов.

Перейти в следующую комнату. Возьмите край одной плитки в центре выложенного плиткой дверного проема. Измерьте расстояние от плитки до правого или левого края стены. Идите в противоположную сторону комнаты. Измерьте и отметьте такое же расстояние на противоположной стене. Забейте гвоздь в метку, чтобы использовать ее для закрепления. Прикрепите меловую линию к гвоздю. Вернитесь через комнату и удерживайте конец линии привязки на краю плитки.Закрепите линию. Эта линия привязки позволит вам сохранить одинаковый узор линии сетки для плитки в обеих комнатах.

Сделайте линию пересечения на оставшихся стенах на основе размеров всей плитки от дверного проема. Выровняйте закрепленные линии в центре четырех квадрантов. Обложите комнату плиткой так же, как и первую. Повторите процесс для дополнительных комнат.

Смешайте партию сухого раствора с водой в соответствии с инструкциями на упаковке.

Удалите распорки между каждой плиткой.

Начните с угла комнаты, двигаясь поперек, а затем вниз по полу. Нанесите на плитку обильное количество затирки. Распределите раствор по плитке шпателем с резиновыми краями, чтобы заполнить пространство между каждой плиткой. Краем шпателя удалите излишки раствора с поверхности плитки.

Протрите поверхность плитки влажной безворсовой тканью или влажной губкой, чтобы удалить излишки затирки и любую затирочную пленку. Дайте раствору высохнуть 24 часа. Повторяйте этот процесс еще два дня, пока не будут удалены все остатки раствора.

Ссылки

Наконечники

  • Нанесите герметик на основе силикона на линии затирки для дополнительной защиты.

Writer Bio

Ким Блейксли — владелец бизнеса по ремонту дома, бывший учитель искусства / бизнеса и директор школы. Она начала свою писательскую и фотографическую карьеру в 2008 году. Статьи об образовании, изобразительном искусстве, ремоделировании, экологической жизни, искусстве и ремеслах Блейксли были опубликованы на многочисленных веб-сайтах, включая DeWalt Tools, а также в «Farm Journal» и «Pro Farmer».«

Подходит ли плавающий кафельный пол для вашего дома?

Фото: istockphoto.com

Керамогранит всегда был фаворитом для красивых и прочных полов, особенно в ванных комнатах и ​​кухнях. Но до недавнего времени требовалась профессиональная укладка из-за материалов и навыков, необходимых для их установки. Это меняется с появлением относительно нового, более удобного для самостоятельного использования продукта, известного как плавающая плитка, который укладывается с использованием гораздо более простого, быстрого и менее беспорядочного процесса. Если вы хотели плиточный пол, но уклоняться от этого из-за сложности установки собственной традиционной плитки, вы можете быть заинтригованы идеей плавающего плиточного пола.Однако имейте в виду, что отзывы неоднозначны. Читайте дальше, чтобы узнать, что такое плавающая плитка и подходит ли она для вашего проекта напольного покрытия.

СВЯЗАННЫЕ С: Фарфор или керамика: какой тип плитки вам подходит?

Традиционный пол в сравнении с плавающей плиткой

Традиционная и плавающая плитка изготавливаются из фарфора, но установка стандартного плиточного пола требует серьезного умения. Плитка сначала заделывается в слой тонкозатвердевшего раствора, который надежно прикрепляет ее к бетонной опорной плите.Подложка крепится к черному полу с помощью дополнительного слоя строительного раствора. Это трудоемкая работа, и профессиональные плиточники годами оттачивают свое мастерство.

Плавающие плитки заранее прикреплены к прочным прорезиненным основам, которые сцепляются друг с другом. Это упрощает установку плитки; нет необходимости встраивать плитку в растворную основу, а система блокировки создает однородные линии затирки по всему полу. Их называют «плавающими», потому что они не прикрепляются к черному полу.При правильной установке пол из плавающей плитки выглядит таким же гладким и точным, как и стандартная плитка.

Фото: istockphoto.com

Плюсы и минусы плавающего плиточного пола

Несколько ранних версий плавающей плитки, появившиеся примерно в 2010 году, не совсем разрезали горчицу из-за сильного растрескивания и отделения плитки от поверхности. прорезиненные основания, поэтому их производители прекратили производство. Недавно на рынок была вновь выведена плавающая плитка, и, хотя установка, безусловно, проста, не все потребители остались довольны результатами.Предлагаем вам взглянуть на преимущества и недостатки сегодняшних плавающих плиток.

ПРОФИ

  • Нет необходимости замешивать или затирать раствор (один из наиболее сложных аспектов укладки стандартной плитки).
  • Нет неровных линий затирки. Плавающие защелкиваются вместе, чтобы обеспечить однородные линии затирки ¼ ”.
  • Может быть установлен поверх другого твердого пола, такого как существующая плитка, винил, древесина твердых пород, линолеум и бетон, если пол ровный.
  • Может быть установлен непосредственно на существующий черный пол.
  • Поскольку плавающие плитки блокируются, верхние края плиток всегда будут выровнены. На стандартных плиточных полах верхние края не всегда могут быть идеально ровными, обычно из-за слишком большого или слишком малого количества раствора под отдельными плитками.

Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную, бесплатную смету для вашего проекта.

+

МИНУСЫ

  • Между плитками по-прежнему требуется заливка раствора.

    — Трещины — частая жалоба домовладельцев. На стандартном плиточном полу раствор и бетонная подкладка обеспечивают прочную основу для поддержки плитки. Поскольку плавающие плитки не поддерживаются слоем раствора, известно, что вес тяжелой мебели — или даже вес взрослого, идущего по полу — приводит к растрескиванию плитки.

  • Плавающая плитка доступна в ограниченном количестве нейтральных цветов, таких как оттенки коричневого, бежевого и серого, поэтому выбор дизайна ограничен.
  • Плавающая плитка — дорогое удовольствие.Стандартная плитка стоит от 1,50 до 10 долларов за квадратный фут в зависимости от качества и дизайна, а профессиональная установка может добавить еще 5-8 долларов за квадратный фут. Плавающая плитка может стоить от 15 до 18 долларов за квадратный фут, и она предназначена для самостоятельной установки.
  • Для создания единого макета по-прежнему требуются базовые навыки измерения и резки плитки.
  • Затирка проницаема, и вода, оставшаяся на полу, может просочиться вниз и повлиять на черновой пол, особенно если затирка потрескается (о чем сообщают домовладельцы).Это не проблема для стандартной плитки, потому что слой бетонной подложки защищает черновой пол от повреждения влагой.

Требования к черновому полу для полов с плавающей плиткой

Чтобы снизить риск появления трещин на плитке и затирке, черный пол должен быть гладким, ровным и не иметь трещин. Производители плавающей плитки требуют, чтобы черновой пол соответствовал стандартным характеристикам прогиба пола. Это означает, что балки или фермы вашего чернового пола не должны двигаться при нагрузке на поверхность.Величину прогиба пола должен определить опытный строитель или инженер. Если система пола слишком подвижна, перед укладкой плавающей плитки ее следует укрепить. Если пол неровный, выступы можно зашлифовать, а низкие места заполнить средством для ремонта пола. Если не устранить эти проблемы, это может привести к образованию трещин в плавающих плитках.

Фото: snapstone.com

Что можно и чего нельзя делать при установке

Плавающую плитку от одного из нынешних лидеров отрасли, SnapStone, можно приобрести онлайн в Lowe’s и во многих местных центрах по ремонту жилья.Несмотря на то, что пол из плавающей плитки проще установить, чем плитку, облицованную раствором, он все же требует внимания к деталям и возможности точного измерения. Обязательно внимательно прочтите инструкции по установке; также ознакомьтесь с онлайн-руководством SnapStone, чтобы узнать больше о том, чего вы можете ожидать.

Следующие ниже правила помогут вам встать на правильную ногу, если вы решите, что плавающая плитка для вас.

  • Удалите напольные молдинги перед установкой плавающих плиток и после этого установите их заново, чтобы придать законченный вид краю комнаты.
  • Хороший способ определить расположение плитки — это провести мелом по центру комнаты и использовать ее в качестве начальной. Как вариант, можно начать укладку плитки вдоль самой длинной стены напротив двери в комнату.
  • Используйте пилу для плитки, чтобы разрезать плитку там, где это необходимо, по краям пола.
  • Не устанавливайте плавающую плитку под нагрузками, например под плитами, посудомоечными машинами и холодильниками. Установите в этих местах напольное покрытие другого типа, например, эластичный винил или линолеум.
  • Используйте кусачки для плитки, чтобы обрезать плитку по изогнутому периметру основания унитаза, вместо того, чтобы устанавливать унитаз поверх плитки.
  • Используйте только раствор, рекомендованный производителем плитки. Так как плавающие плитки ненадежно прикреплены к черному полу, они могут сместиться. Для снижения риска появления трещин требуется эластичный раствор.
  • Закройте зазоры по краям готового пола силиконовым герметиком.

Уход за полом из плавающей плитки

Если вы планируете установить пол из плавающей плитки или уже живете с ним, следуйте этим рекомендациям по обслуживанию, чтобы продлить срок его службы.

  • При необходимости подметите или пропылесосьте пол, чтобы удалить грязь и мусор.
  • Незамедлительно вытрите пролитую жидкость, чтобы снизить риск пропитывания жидкостью раствора или просачивания через трещину в растворе на основание под полом.
  • При необходимости протрите шваброй универсальное средство для мытья полов, не содержащее ферментов (см. Этикетку с ингредиентами), поскольку ферменты могут повредить раствор. Кроме того, вы можете использовать раствор отбеливателя, смешав одну чашку воды с одним галлоном теплой воды.
  • Не используйте паровую швабру, так как это может повредить раствор.
  • Не используйте уксус для мытья пола, так как он может повредить раствор.
  • Не используйте коммерческие восковые продукты для покрытия кафельного пола, так как они могут повредить раствор.

Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную, бесплатную смету для вашего проекта.

+

Как укладывать цементную плитку | Как установить бетонную плитку

Цементная плитка Granada Tile изготавливается вручную с использованием различных пигментов на цементной основе.Из-за природы цемента и пигментов эти плитки могут отличаться по цвету и тону. При укладке рекомендуем смешивать плитку с нескольких поддонов и ящиков.

При извлечении из коробок некоторые плитки могут иметь остатки (высолы) на поверхности. Когда цемент высыхает, известь в цементе поднимается на поверхность и вступает в реакцию с углекислым газом с образованием карбоната кальция, белого порошка или пленки на поверхности плитки. Выцветы обычно можно удалить в процессе очистки и полировки после установки.Герметизация цементных плиток обычно предотвращает повторное появление высолов.

Granada Tile предоставляет эти общие рекомендации в качестве рекомендаций для установщиков. Поскольку приложения и условия на стройплощадке различаются, установщик несет полную ответственность за правильную установку и герметизацию плиток.

Для получения более подробной информации и инструкций по укладке плитки мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с отличным и бесплатным Справочником Ассоциации производителей цементной плитки.Совет по плитке Северной Америки также выпускает очень подробную публикацию под названием TCNA Handbook for Ceramic, Glass and Stone Tile, которая продается на сайте www.tileusa.com.

I. МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ:

  • Тонкий раствор (Для плитки светлого цвета используйте тонкий слой белого цвета, а для плитки темного цвета используйте тонкий слой материала серого цвета.)
    Не используйте клей для керамической плитки .
  • Прокладки для плитки (1/16 дюйма или 1/8 дюйма, в зависимости от желаемого внешнего вида; для плитки Echo Collection чаще всего используется 1/16 дюйма)
  • Мастерок 1/2 «с полукруглыми насечками
  • Губка
  • Ковш
  • Пила для мокрой плитки с алмазным диском
  • Обычный нешлифованный (НЕ эпоксидный) раствор
  • Поплавок или мешок для раствора
  • Проникающий герметик для цемента / бетона — (Один из лучших герметиков — DryTreat STAIN-PROOF)
  • Чистая швабра
  • Полировщик полов 17 дюймов, с песочной сеткой №220 (опционально), зелеными и белыми подушечками

II.ПОДГОТОВКА ПОЛА И СТЕНЫ:

  1. Подготовьте идеально ровную, чистую, сухую, слегка шероховатую поверхность из бетона на 3/4 дюйма ниже желаемой высоты готового пола (5/8 дюйма для плитки и 1/8 дюйма для раствора — дважды проверьте высоту конкретной плитки. вы используете, поскольку есть некоторые различия по размеру и коллекции).
  2. Дайте поверхности бетонной плиты полностью высохнуть перед укладкой цементной плитки, иначе влага в бетоне испарится через плитку, что приведет к образованию порошкообразных отложений белого известняка (высолов).Не кладите цементную плитку прямо на свежий (неотвержденный) бетон. ВАЖНО: Некоторые плиты могут продолжать выделять влагу на поверхности даже после полного отверждения. Проверьте свою плиту, приклеив небольшой кусок пластика (полиэтиленовой пленки) к месту, которое нужно облицевать плиткой. Убедитесь, что все края тщательно приклеены. Если на обратной стороне пластика скапливается влага, перед монтажом следует нанести гидроизоляционную мембрану.
  3. Чтобы предотвратить растрескивание или растрескивание в результате движения основания и, в конечном итоге, самой земли, обязательно включите расширение, конструкцию, изоляцию, усадку, общие и периметральные швы, где это необходимо.Проконсультируйтесь со своим архитектором или инженером.
  4. Настенную плитку можно укладывать на гипсокартон, штукатурку, цементный блок, цементную подкладку (для влажных помещений). Поверхность должна быть ровной, гладкой и сухой, а любую отслаивающуюся краску или потрескавшуюся поверхность следует соскрести и заделать. Обязательно используйте тонкий слой позади опорной доски, чтобы не приклеивать опорную доску, а, скорее, чтобы заполнить пустоты под опорной доской.

III. УСТАНОВКА ПЛИТКИ:

  1. Определитесь с расположением плиток и положите их на место, чтобы гарантировать результат перед их укладкой.Если вы выберете традиционный узор в стиле ковра, начните с центрального рисунка, а затем выложите бордюрные плитки. Наконец, положите внешнюю плитку и отрежьте ее по размеру с помощью пилы для мокрой резки с алмазным диском.
  2. Используя губку, полностью намочите обратную сторону плитки, чтобы тонкий слой прилип к плитке. Для получения более полных инструкций следуйте инструкциям производителя тонкослойной плитки по укладке напольной плитки.
  3. Равномерно нанесите клеевую смесь на основание пола, используя шпатель с полукруглыми зазубринами 1/2 дюйма.Затем покройте всю обратную сторону плитки тонким слоем материала. Всегда чистите клей в одном направлении, иначе будет задерживаться воздух, и плитка может приподняться.
  4. Уложите плитки и прижмите их ладонью, убедившись, что они выровнены друг с другом. (Не ударяйте по плитке инструментом — например, резиновым молотком — иначе со временем могут появиться микротрещины.) Убедитесь, что плитки выровнены на всем протяжении укладки. Если какая-либо из плиток неровная, удалите их и засыпьте небольшим количеством раствора, чтобы выровнять их.
  5. Используйте распорки для плитки 1/16 дюйма, чтобы отделить каждую плитку.
  6. Перемещайте плитку вперед и назад, чтобы новая плитка была выровнена с первой установленной плиткой. Соедините плитки вместе до шва 1/16 дюйма и продолжайте укладывать их, пока все плитки не встанут на свои места.
  7. Немедленно удалите раствор или раствор с поверхности плитки чистой губкой. Чем дольше вы его оставите, тем сложнее будет его очистить. Не позволяйте раствору или раствору высохнуть на поверхности плитки, иначе его будет очень трудно удалить, не повредив плитку.
  8. Перед затиркой дайте раствору полностью высохнуть, обычно за 2–4 дня.

IV. ЗАМАЗКА:

  1. Поскольку плитки предварительно не запечатаны, вам необходимо сначала запечатать их проникающим герметиком, следуя инструкциям производителя. Это поможет уберечь плитку от окрашивания затиркой. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТЕМНО-ЦВЕТНЫЕ ГРУНТЫ, потому что они содержат мелкодисперсный углеродный пигмент; этот тип пигмента очень инвазивен и может вызвать появление пятен на более светлой части плитки, даже если она была предварительно запечатана.Вместо этого используйте простой (обычный) нешлифованный раствор на цементной основе светлого цвета, например белого, костяного или светло-серого. ЭПОКСИДНЫЙ ЗАМЕР НЕ рекомендуется использовать, так как это может привести к необратимым повреждениям вашей цементной плитки.
  2. Полностью заполните зазоры между плитками затиркой с помощью резиновой терки или мешка для затирки.
  3. Немедленно удалите излишки раствора чистой влажной тканью или губкой. Следите за тем, чтобы излишки раствора не высыхали на поверхности, так как их будет трудно удалить и они могут испачкать плитку.
  4. Обрызгивайте раствор водой два-три раза в день, пока он застывает, чтобы замедлить процесс гидратации и минимизировать растрескивание или усадку раствора.

V. ОЧИСТКА ЦЕМЕНТНОЙ НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ ШВАБРОЙ ИЛИ ТКАНЬЮ:

  1. После высыхания раствора (обычно через 48 часов) используйте чистую швабру или ткань, чтобы тщательно очистить цементный пол и настенную плитку. Если плитка недостаточно чиста, используйте 17-дюймовый полировщик с зелеными и белыми подушечками, чтобы тщательно очистить цементную плитку для пола.Намочите пол достаточно, чтобы полировщик всегда работал на влажной поверхности. Используйте спину
    и вперед, медленно поворачиваясь справа налево, пока не будет покрыта вся область. Используйте сетчатую подушку № 220 только в том случае, если плитка не была полностью очищена с помощью зеленой и белой подушек.
  2. Слейте остатки воды с плитки и завершите сушку сухой чистой шваброй или тканью.

VI. УПЛОТНЕНИЕ:

  1. Поверхности цементной плитки должны быть очищены от жира, масла, грязи, воска или других посторонних предметов.
  2. Нанесите высококачественный герметик проникающего действия на цементную и бетонную плитку и внимательно следуйте инструкциям производителя герметика. Ничего не кладите на плитку, пока герметик полностью не высохнет в соответствии с инструкциями производителя.
  3. При желании отполируйте плитку щеткой для пола и белой подушечкой, двигая вперед и назад. Это придаст вашей плитке желаемый блеск. Делайте этот шаг столько, сколько хотите.

ОБЩЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ ПО УПЛОТНЕНИЮ: Как и природный камень, цементная плитка по своей природе пористая, поэтому ее необходимо герметизировать, чтобы избежать образования пятен.Проникающие герметики покрывают частицы цемента в плитке, что снижает вероятность того, что на них останутся пятна. Они совершенно не меняют поверхность плитки. На сегодняшний день у наших клиентов есть положительный опыт использования проникающего герметика DryTreat Stain Proof.

Герметики для местного применения создают барьер на поверхности плитки, предотвращающий попадание пятен на цемент. Актуальные герметики имеют разную отделку: блестящую и матовую. Актуальные герметики обычно не рекомендуются для наружного применения, так как солнце может быстро испортить их.Актуальные герметики также могут сделать плитку более скользкой, поэтому не рекомендуются для влажных помещений.

*** ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ***

Инструкции по очистке и техническому обслуживанию очень просты. Для ежедневной очистки можно использовать Dry Treat’s Rejuvenata ™ ACTIVE или другое подходящее мыло с нейтральным pH (например, прозрачное жидкое мыло для мытья посуды) и теплую воду. Избегайте использования кислот или отбеливателей для чистки плитки, так как они могут вступить в реакцию с бетоном и повредить поверхность плитки.Также избегайте чистящих средств с моющими средствами, потому что они могут оставлять остатки, которые трудно смыть, и собирают грязь.

Избегайте попадания кислоты на плитку или, если случится несчастный случай, немедленно вычистите ее. Чем дольше жидкость остается на плитке, тем больше вероятность того, что она оставит стойкий след.

В зависимости от герметика и использования плитки необходимо повторно герметизировать каждые пару лет. STAIN-PROOF DryTreat — это стойкий герметик, который не требует повторного нанесения.

Укладка цементной плитки: что нужно знать перед началом работы

Стильное оформление дома, ресторана, бара, кафе или любого другого заведения требует больших знаний в области дизайна и различных свойств определенных материалов, используемых в процессе проектирования.Независимо от того, работаете ли вы над напольным покрытием для своего дома, переделываете полы и стены для нового клиента или пытаетесь украсить свой бизнес в соответствии с вашими эстетическими потребностями, установка цементной плитки может стать отличным способом улучшить интерьер.

Прежде чем приступить к проектированию (или перепроектированию) любого пола, всегда находите время, чтобы полностью понять процесс от начала до конца. Это особенно важно при укладке цементной плитки, так как есть некоторые основы, которые необходимо понимать, чтобы получить желаемый результат.Вы, конечно, всегда можете нанять профессионала для помощи в процессе установки цементной плитки, если вы знаете внешний вид (цвета, дизайн, размер и т. Д.), Которого хотите достичь.

Независимо от того, делаете ли вы что-либо самостоятельно или нанимаете профессионала, который позаботится обо всем процессе установки, никогда не помешает хорошее понимание характеристик цементной плитки, процесса ее укладки и других важных фактов о цементе и черепица.

Первое, с чего нам нужно начать, это то, что мы называем черным полом или слоем пола, на котором будет установлена ​​ваша новая цементная плитка.В большинстве случаев черный пол будет либо из цемента, либо из дерева.

Укладка цементной плиты

Работать с цементной плитой (иногда называемой «цементный черновой пол»), как правило, проще и надежнее, чем пытаться укладывать плитку поверх деревянного чернового пола. Это связано с тем, что цементные черновые полы или плиты в большинстве случаев гораздо более «ровные» и устойчивые для укладки нового пола. По сравнению с этим деревянные черновые полы менее надежны, потому что они могут деформироваться из-за изменений температуры, вызывая сжатие и расширение древесины.

Укладка деревянного чернового пола

Хотя укладка деревянного чернового пола обычно считается более сложной и более ненадежной, чем укладка плитки на цементную плиту, вполне возможно получить желаемый результат в своем доме, ресторане или заведении. Решение для облицовки деревянного чернового пола или других неровных поверхностей — использовать более толстый набор для приклеивания плитки. Также будет полезно использовать цементную плиту или подкладную плиту поверх деревянного чернового пола, чтобы обеспечить долговечность и правильную укладку.

Как резать цементную плитку

Умение резать цементную плитку — важный процесс укладки цементной плитки. Без ноу-хау или способности резать цементную плитку вам придется требовать точных размеров, что обычно нереально, когда дома, рестораны и другие заведения имеют уникальную планировку полов. Маловероятно, что пол, на который вы планируете укладывать плитку, будет идеально квадратным или прямоугольным и точно такого размера, чтобы освободить место для плитки и зазора между ними.

При резке цементной плитки вам понадобится плиткорез (пила для мокрой резки), который поможет вам при укладке цементной плитки. Мы рекомендуем использовать плиткорез более высокого класса и качественный наконечник лезвия (ромбовидный), чтобы получить чистый и качественный разрез на названии. Скорее всего, вы хорошо инвестируете в плитку, которую устанавливаете в своем доме или учреждении, поэтому не менее важно инвестировать в качественные режущие инструменты, которые помогут вам получить желаемый результат.

К счастью, у вас есть два основных варианта приобретения качественного режущего инструмента, если вы не знаете никого, у кого он уже есть.Вы можете купить его или арендовать. Аренда обычно будет лучшим вариантом, если вы планируете только один проект и вам не понадобится режущий инструмент в будущем. Однако, если вы планируете использовать режущий инструмент регулярно или, возможно, он понадобится в будущем для дополнительных проектов, покупка качественного инструмента для резки плитки может оказаться более выгодной долгосрочной покупкой.

Одно из первых мест, где вам нужно будет разрезать цементную плитку, — это после этапа сухой укладки. После укладки окаймляющие плитки не поместятся.Здесь на помощь приходит резка плитки с помощью мокрой пилы, позволяющая настроить каждую граничную плитку в соответствии с размером и формой комнаты, которую вы облицовываете.

Как удалить пятна от раствора с цементной плитки

В процессе укладки цементной плитки вы обязательно столкнетесь с проблемой, когда на поверхности цементной плитки застрял остаток раствора. Неважно, насколько вы опытны в использовании затирки или укладки цементной плитки. Часто к концу процесса укладки вы обнаруживаете то, что часто называют «пятном от затирки» или «пленкой для затирки».Из-за способа изготовления цементных плиток они, естественно, очень «пористые», что означает, что они будут поглощать большинство частей материалов, которые с ними соприкасаются, включая такие вещества, как раствор, вода и другие подобные жидкости. Если вы беспокоитесь о том, чтобы испачкать цементную плитку, примите меры, чтобы избежать образования пятен от затирки. Лучший способ сделать это — предварительно заделать плитку, как описано выше. Это проникающий герметик, который наносится непосредственно на уложенную, но еще не залитую цементным раствором плитку.Вы просто наносите проникающий герметик, даете ему высохнуть и затираете. Если на плитку попал раствор, будьте готовы оттереть его после укладки. Вот лучший метод удаления пятен затирки с цементной плитки:

1) Вытрите теплой водой кафельную плитку с затиркой.

2) Используя влажную / сухую наждачную бумагу зернистостью 400, аккуратно протрите поверхность, регулярно применяя теплую воду.

3) При необходимости повторите, а когда закончите, протрите начисто.

В зависимости от серьезности пятна от затирки вам может потребоваться специальный раствор для удаления пятен от затирки из магазина товаров для дома.Тем не менее, всегда соблюдайте инструкции производителя по очистке раствора, основанные на рекомендациях по плитке и веществу.

Узнать больше об укладке цементной плитки

В Granada Tile мы являемся экспертами во всем, что касается цементной плитки. От дизайна до создания и монтажа цементной плитки — мы здесь, чтобы помочь! Позвоните нам или отправьте нам сообщение сегодня с любыми вопросами о цементной плитке, и мы будем рады помочь.Каждая плитка из коллекции Granada Tile — это произведение искусства ручной работы, созданное специально для вас. Мы искренне хотим, чтобы вы были довольны своей плиткой.

Наша плитка Granada полностью экологична. От начала до конца вы будете знать, что каждая плитка в вашем доме, ресторане или заведении не наносит вреда окружающей среде. От самых ранних этапов производства до последних этапов их замены они будут эффективно использоваться без ущерба для окружающей среды.

Другие часто задаваемые вопросы

Вы можете найти другие часто задаваемые вопросы о нашей плитке или о процессе нанесения / укладки цементной плитки ниже.

Какие размеры и формы доступны в Granada Tile?

Для коллекции Echo Tile мы предлагаем квадраты и прямоугольники различных размеров:

  • 1 «x 1», 2 «x 2», 3 «x 3», 4 «x 4», 5 «x 5», 6 «x 6», 8 «x 8», 10 «x 10», 12 дюймов x 12 дюймов
  • 1 дюйм x 2 дюйма, 1 дюйм x 3 дюйма, 1 дюйм x 4 дюйма, 1 дюйм x 6 дюймов, 1 дюйм x 8 дюймов
  • 2 дюйма x 4 дюйма, 2 дюйма x 6 дюймов, 2 дюйма x 8 дюймов
  • 3 дюйма x 6 дюймов, 3 дюйма x 9 дюймов, 3 дюйма x 12 дюймов
  • 4 дюйма x 6, 4 дюйма x 8 дюймов
  • 8 дюймов x 12 дюймов

Мы также предлагаем другие размеры и формы для другой нашей коллекции бетонной плитки.Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о доступных размерах и формах.

Можно ли украсить стены цементной плиткой?

Цементную плитку можно использовать на стенах, особенно в качестве фартука или обшивки. Вы можете проявить творческий подход к использованию цементной плитки и даже можете пойти дальше, используя ее на потолке (но убедитесь, что ваш тонкий слой действительно свежий и активный).

Есть ли место, где нельзя использовать цементную плитку?

Не рекомендуется использовать цементную плитку на открытом воздухе.Это связано с возможным замерзанием, которое может ускорить процесс износа цементной плитки. Следует также избегать цементной плитки там, где может присутствовать опасность поскользнуться (например, на дорожках, бассейнах и т. Д.), Где она будет контактировать с агрессивными химическими веществами (например, хлором) или подвергаться слишком большому весу (например, на подъездной дорожке или этаж гаража).

Будет ли стираться цвет цементной плитки?

Маловероятно, что цвет плитки Granada Tiles будет стираться, так как цвет не менее ⅛ дюйма глубиной.Однако некоторые пигменты для цементной плитки чувствительны к солнечному свету, особенно некоторые из наших синих и зеленых пигментов. Хотя эти плитки не будут выглядеть точно так же после десяти лет пребывания на солнце, выцветание выводит плитки на новый уровень красоты, и мы уверены, что вам понравится, как они выглядят сейчас и через много лет. будущее.

Мы упустили ваш вопрос о цементной плитке или плитке, которую мы предлагаем в Granada Tile? Посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов, позвоните нам или отправьте нам электронное письмо по адресу sales @ granadatile.com, и мы будем рады помочь!

Блоги о укладке цементной плитки

Как установить пол из цементной плитки

В современном мире дизайна цементная плитка стала предметом роскоши, которой дизайнерские журналы и всемирно известные дизайнеры интерьеров клянутся в создании стильных пространств. Но цементная плитка не должна стоить роскошных цен, особенно если вы устанавливаете ее самостоятельно. Один из самых популярных проектов для домовладельцев — установка пола из цементной плитки, и в этом посте вы найдете полезные советы и ноу-хау.Если вы хотели сэкономить на ремонте пола и использовать цементную плитку для придания стильности вашему пространству, начните с этого поста о том, как установить пол из цементной плитки.

Как облицевать стену ванной комнаты

Добавление великолепной цементной плитки на стену в вашем доме добавляет стильной прочности, которую вы просто не сможете получить с другим продуктом. В ванной комнате цементная плитка поможет защитить пространство от влаги и плесени. Если вы хотите выложить плиткой стены вокруг туалета и раковины, за раковиной или плитку вокруг душа или ванны, цементная плитка придаст вашей ванной комнате цвет, узор и текстуру и в то же время поможет защитить стены.В этом посте вы узнаете, как именно укладывать плитку на стену ванной комнаты, включая материалы, которые вам нужны, и как правильно выполнять каждый шаг.

Как чистить и поддерживать цементную плитку
Цементная плитка

известна своим мастерским дизайном, очень прочной и долговечной. Однако цементная плитка не является непобедимой для любого износа, особенно в оживленных местах, которые часто используются, и со временем они могут испачкаться, потускнеть и получить легкие повреждения.Если у вас есть цементная плитка внутри или снаружи вашего дома или офиса, важно знать, как правильно чистить и обслуживать ее, чтобы защитить ваши вложения и сохранить отличный внешний вид как можно дольше. Ознакомьтесь с советами наших экспертов по очистке и уходу за цементной плиткой из этого сообщения в блоге.

Как заделать цементный раствор для плитки

Если вы подумываете о проекте плитки своими руками, вы можете быть ошеломлены всей информацией о том, как устанавливать различные типы плитки. В то время как керамическая плитка должна быть запечатана только после затирки швов, цементная плитка имеет другие и дополнительные требования к герметизации.

Leave a Comment

Как готовить самогон дома: Как приготовить самогон из сахара в домашних условиях

Как варить самогон в домашних условиях в аппарате

Чаще всего самогон получают путем перегонки браги. Рецепты приготовления браги для самогона можно прочитать в других наших статьях. Учиться правильно варить самогон в домашних условиях мы будем с учетом того, что брага уже готова, и можно переходить непосредственно к процессу самогоноварения.

Первая перегонка

Первая перегонка может быть дробной и не дробной. Оба варианта нужны для отделения спирта от лишних примесей. При не дробной перегонке отбор дистиллята ведется при максимальном нагреве без отбора фракций с получением спирта-сырца. При таком подходе можно лишь отобрать “головы” для большей чистоты. Дробная же перегонка осуществляется следующим образом.

В перегонный куб заливается готовая брага. Перегонку нужно проводить на медленном огне. Самогон на выходе разделяют на фракции, которые в народе именуются “голова”, “тело” и “хвост”.

“Голова” — это первая полученная жидкость, примерно 60-100 мл с каждого кг “съеденного” дрожжами сахара. В эту цифру входит и доля сахара, присутствующая в сырье! Голова содержит много ядов, поэтому собирается в отдельную чашу и утилизируется. В крайнем случае используется под технические нужды, но никогда — в рецептах домашнего самогона. Употреблять “голову” внутрь опасно для здоровья.

Затем собирается “тело”, непосредственно этиловый спирт — это и есть искомый продукт. Его отбор нужно продолжать до тех пор, пока крепость дистиллята не упадет ниже 40 градусов. Надежнее использовать для этой цели спиртометр, но есть и народный способ: отбор можно продолжать до тех пор, пока спирт в ложке горит.

Заканчивается первая перегонка сбором “хвостов”. В них, содержится большое количество так называемых “сивушных масел” — различных многоатомных спиртов, придающих напитку характерный неприятный запах и усиливающих похмельный синдром. Но поскольку этиловый спирт в них присутствует в достаточном количестве, “хвосты” можно использовать для укрепления новых порций браги, чтобы и эти “ценные молекулы” изъять при последующей перегонке.

Очистка

Прежде чем приступить ко второй перегонке, можно очистить жидкость от примесей, портящих вкус и запах. Делать это можно с помощью угля, молока, масла и других веществ. Каждый самогонщик выбирает способ, кажущийся ему самым эффективным. Однако очистка не является обязательным этапом перегонки.

Вторая перегонка

Очищенный (или неочищенный) спирт-сырец разбавляется водой до крепости 20 градусов и заливается в куб. Дистилляция начинается на медленном огне. Первые капли появятся при температуре около 65-68°С — это начинает выпариваться “голова”.“Голова”, как и при первой перегонке, собирается отдельно, она по прежнему не пригодна к употреблению. Далее при температуре около 76-78°С начинается отбор “тела”. Фракция отбирается пока крепость не упадет ниже 40 градусов. “Тело” второй перегонки — это и есть готовый самогон, остается только его разбавить до нужной крепости.

Цель этого этапа — максимальная очистка от примесей.

Сколько варить самогон

Определить момент, когда нужно прекратить перегонку можно несколькими методами.

  • Самый легкий — ориентироваться на вкус, т.е. перегонять брагу до того момента, пока чувствуется спиртуозность. Пробуем и решаем, стоит ли гнать еще.
  • Можно смочить в дистилляте кусок бумаги: если он загорится быстро — продолжаем, если вовсе не горит — прекращаем перегонку, поскольку спирт испарился.
  • Можно управлять перегонкой если знать, при какой температуре варить самогон. Если перегонный куб в самогонном аппарате снабжен термометром, улавливаем момент, когда температура достигнет 85-86°С, тогда из охладителя выходит самогон крепостью ниже 40% — это уже “хвосты”.

Заключительный этап

В завершении процесса самогон разбавляется до желаемой крепости, разливается в тару и отправляется настояться еще на 3-4 дня. За это время напиток приобретает мягкость, что позволит по достоинству оценить его вкус.

Узнав, как правильно варить самогон, остается только купить самогонный аппарат (рекомендуем выбрать аппарат с ректификационной колонной марки Luxstahl 8) и испробовать в деле рецепты домашних настоек на самогоне.

Как делать самогон в домашних условиях: описание с видео

 

Привет, друзья! Раз уж вы заглянули на мой блог, значит интересуетесь приготовлением домашнего алкоголя. И я просто уверен, что у вас хотя бы раз возникал вопрос, как делать самогон в домашних условиях. Вот об этом сегодня и поговорим.

 

 

Технология самогоноварения

Сейчас я быстро расскажу всю последовательность процесса, а затем уже поговорим более подробно о каждом этапе.  Итак, как же готовится самогон?

  1. Сначала готовят специальный раствор, состоящий из воды и сахара. Сахар может быть применен либо в чистом виде, либо использовано любое сахаросодержащее сырье (ягоды, фрукты и т.д.). Этот раствор называется сусло.
  1. Затем сусло с помощью дрожжей перерабатывают в брагу. Во время брожения дрожжи поедают сахар и вырабатывают этиловый спирт и углекислый газ (есть и другие продукты брожения, но сейчас не об этом).
  1. В браге уже есть алкоголь, но процент содержания его там очень низок. Как правило 8-12%. Чтобы выделить спирт из браги ее перегоняют на самогонном аппарате. Процесс перегонки также называется дистилляцией.

Ничего сложного в этом процессе нет. Весь смысл заключается в том, что брагу нагревают до кипения, а испаряющийся при этом пар остужают до жидкого состояния и сливают в отдельную емкость. Эта сконденсированная жидкость и есть наш самогон.

  1. Затем следует очистка самогона. В процессе брожения кроме этилового спирта также образуются побочные продукты жизнедеятельности дрожжей. От этих примесей необходимо избавиться, т.к. они вредны для здоровья. Некоторые даже очень. А еще эти примеси сильно портят вкусовые качества напитка. О видах и способах очистки мы поговорим в разделе чуть ниже.
  1. Заключительным и совсем необязательным этапом является ароматизация и подкрашивание самогона. Самогон настаивают на различных травах и пряностях, которые придают ему насыщенный цвет и запах.

Я перечислил основные этапы приготовления самогона. Ничего сложного, правда? Теперь остановимся на каждом пункте более подробно.

Но перед этим хочу заметить, что все упомянутые этапы одинаково важны. При несоблюдении технологии или использовании некачественного сырья на выходе мы можем получить дурно пахнущую и даже опасную для здоровья жидкость.

 

Выбор сырья

Как уже говорилось, для приготовления сусла используется сахар. Можно применить сахар либо в чистом виде (сахарный песок), либо использовать продукты, содержащие сахар (ягоды, фрукты, сахарная свекла и т.д.). Вкусный самогон получается из старого варенья.

Также в качестве сырья могут быть использованы крахмалосодержащие продукты (пшеница, рис, рожь, кукуруза) в различных видав (например мука). Сам крахмал не подвержен брожению, но зато он легко перерабатывается на сахар под воздействием ферментов, которые содержатся в солоде (проросшем зерне). Либо можно воспользоваться промышленными ферментами — они дешевы и отлично работают.

От качества применяемого сырья зависит и качество самогона. Хороший напиток из г…. не получится.

В домашних условиях наиболее доступным сырьем для приготовления сусла является сахар. И рецепт приготовления также прост.

Приведу классический:

  1. В 5 литрах воды растворяют 1 кг сахара
  2. Растворяют дрожжи (20 гр сухих или 100 гр прессованных) в небольшом количестве воды при температуре 30°C
  3. Перемешивают дрожжи в сахарном растворе и дают бродить несколько суток.

Согласитесь, что очень просто? Вот только качество такого самогона… нет, при умелом изготовлении оно не плохое, вот только уступает напиткам, приготовленным из другого сырья.

Гораздо более вкусный напиток получается из браги изготовленной на фруктовом или ягодном сырье. Даже если в фруктовое сусло приходится добавлять сахар для повышения сахаристости, все равно вкус его будет лучше.

Очень хороший результат выходит из браги на злаках. Недаром ГОСТ предписывает изготавливать спирт альфа (самый качественный спирт) только из зернового сырья. Но и готовить брагу из зерна гораздо сложнее.

Обновление от 13.08.19 На самом деле существуют очень простые рецепты зернового самогона. Вот один из них — простой рецепт самогона из муки

Получаемое количество алкоголя на килограмм используемого продукта также зависит от типа сырья. Ниже привожу таблицу, наглядно это демонстрирующую. Цифры эти довольно ориентировочные.

 

Еще хочу отметить, что подходить к выбору сырья нужно и с точки зрения того, какой напиток вы хотите получить. Так, чтобы получить виски необходимо использовать зерно, для получения коньяка или грузинской чачи применяется виноградная брага, а для приготовления кальвадоса – яблочная.

 

Брожение

После того, как мы приготовили сусло его надо подвергнуть брожению, в ходе которого дрожжи переработают сахар на углекислый газ и спирт. От правильного процесса брожения также сильно зависит качество и количество получаемого самогона.

Соблюдение технологии на этом этапе очень важно. В помещении, где находится бродильная емкость, необходимо выдерживать определенный интервал температур. Стараться не допускать сильных ее перепадов. Также необходимо следить за температурой браги, т.к. в процессе брожения она имеет свойство нагреваться.

Оптимальной для брожения считается температура 30-32°С (подробнее об этом здесь). При более низкой температуре процесс брожения замедлится, а при температуре ниже 18°С вовсе остановиться (заснут дрожжи). Также нельзя допускать перегрева браги выше 40°С. Это намного опаснее охлаждения, т.к. при этой температуре дрожжи начнут погибать.

В зависимости от выбранного сырья, дрожжей и температуры, процесс брожения может длиться от 1 до 14 суток и более.

 

Немного о дрожжах

Для приготовления браги в принципе подходят любые дрожжи, имеющиеся в продаже. Большой популярностью пользуются прессованные хлебопекарные. Также можно использовать сухие дрожжи. Но лучшим вариантом являются специальные спиртовые и винные (культурные) дрожжи, которые продаются в специализированных магазинах для виноделов и самогонщиков.

Если вы готовите фруктовую или ягодную брагу, то можно обойтись вообще без добавления дрожжей. На поверхности плодов уже живут дикие дрожжи, которые и займутся нужным нам процессом. Хотя я все же рекомендую пользоваться культурными дрожжами, хотя бы первое время.

От выбранного типа дрожжей зависит срок брожения и возможная крепость получаемой браги. Так хлебопекарные и дикие набраживают 7-12% спирта, винные и спиртовые до 12-14%. Также есть специальные сорта спиртовых дрожжей, посредством которых можно получить брагу с 18% алкоголя.

Тема выбора дрожжей и самого процесса брожения довольно обширна и в данной статье всю ее не охватить. Более подробно читайте в этих отдельных статьях:

  1. Какие дрожжи использовать
  2. Гидромодуль для браги. Что это и каким он должен быть
  3. Чем подкормить дрожжи
  4. Подробный состав голов, хвостов, сивушного масла и их влияние на вкусовые качества самогона
  5. Влияние температуры брожения на образование вредных примесей
  6. Рецепт сахарной браги на сухих дрожжах
  7. Классический рецепт сахарной браги на прессованных дрожжах
  8. Рецепт браги из варенья
  9. Дикий Сэм — рецепт браги на диких дрожжах зерновых культур
  10. Простой рецепт самогона из муки (технология ХОС + ферменты)
  11. Осветление бражки бентонитом
  12. Сколько самогона должно получаться из браги

 

Перегонка

Как я уже писал, чтобы выделить из браги алкоголь, т. е. получить самогон, необходимо эту самую брагу перегнать. Также процесс перегонки называется дистилляцией, а полученый продукт (самогон) — дистиллятом. Брагу нагревают, а выделяющийся при этом пар конденсируют и сливают в отдельную тару.

Перегонку осуществляют посредством самогонного аппарата. Классическая конструкция такого аппарата довольно проста. Ее принципиальную схему я привожу ниже:

Принцип перегонки строится на том, что температура кипения спирта ниже температуры воды, из которой в основном состоит брага. Поэтому при нагреве браги первым испаряется спирт (на самом деле испаряется все вместе, но в разных количествах). В парообразном виде он попадает в змеевик, там охлаждается до жидкого состояния и стекает в  сборочную емкость.

Сейчас опишу классический метод перегонки. Есть и другие, но вы пока голову ими не забивайте.

Перегонку делают дважды. Сначала перегоняют брагу. Цель этой перегонки как можно быстрее извлечь из браги спирт. Как правило брагу перегоняют без разделения, т. е. все, что вышло из самогонного аппарата собирают в одну емкость. Дистилляцию заканчивают, когда в баке самогонного аппарата (его называют перегонный куб) температура поднялась до 99 градусов Цельсия, либо крепость на выходе составляет 10-15%. После перегонки получают самогон крепостью 30-50%. Его еще называют спирт-сырец (СС).  СС можно и нужно перегнать еще раз, чтобы получить более крепкий и качественный напиток.

При дистилляции спирта-сырца первые капли, выходящие из аппарата, содержат большую концентрацию вредных веществ. Эту жидкость называют “первач” или “головы” и в пищу не употребляют. “Головы” надо отсечь, т.е. отделить от самогона. Количество голов приблизительно 50 мл на 1 кг сахара в браге.

После “отсечения голов” процесс дистилляции продолжают до тех пор, пока выходящая из дистиллятора жидкость не перестает гореть. Это значит, что крепость выходящего самогона упала ниже 40 градусов и дальше идут “хвосты” — не пищевая часть, содержащая вредные и очень вонючие примеси. Хвосты также отсекают. Их количество ориентировочно 100 мл на 1 кг сахара используемого для приготовления браги.

Более подробно процесс перегонки описан в ссылке ниже.

Читайте также:

  1. Правильная перегонка самогона — двойная дистилляция с промежуточной очисткой (классический метод)
  2. Перегонка на бражной колонне — гоним 90 градусный самогон
  3. Способы перегонки зерновых, фруктовых и сахарных браг, основанные на методе Габриэля
  4. Изучаем состав голов, хвостов и сивушных масел
  5. Коэффициенты испарения и ректификации. Промежуточные примеси
  6. Делаем самогонный аппарат из скороварки
  7. Для чего нужен сухопарник в самогонном аппарате
  8. Делаем холодильник для самогонного аппарата своими руками
  9. Делаем сухопарник сами

 

Очистка самогона

Как я уже говорил, дрожжи выделяют не только спирт, но еще и вредные примеси. Дистилляция от них в полной мере не избавляет. Дабы убрать из самогона эти примеси, а также неприятный запах, его подвергают очистке. Существуют следующие виды:

  • Химическая обработка (марганцовкой) с последующей перегонкой
  • Биологическими веществами (яйцо, молоко и т.д)
  • Абсорбирующими веществами (активированный уголь)

Наиболее доступным и простым методом очистки в домашних условиях, по моему мнению, является пропускание через бытовой фильтр-кувшин.

Подробнее про очистку самогона читайте в этих статьях:

  1. Чистим самогон маслом — убираем запах и сивушные масла
  2. Очистка самогона углем
  3. Очистка марганцовкой — польза и вред
  4. Финишная очистка молоком
  5. Очистка яйцом — инструкция и впечатления

 

Ароматизирование и подкрашивание

Это делается для улучшения вкусовых качеств и сглаживания запаха самогона. Также подкрашенный напиток радует глаз. Самогон настаивают на различных травах, специя и пряностях. Подкрашивают ягодными соками, цедрой цитрусовых, сваренным из сахара колером, травами и т. д. У меня на блоге есть уйма рецептов очень вкусных и полезных настоек.

Читайте также

  1. Чем подкрасить самогон — делаем разноцветные напитки
  2. Что положить в сухопарник для ароматизации
  3. Хлебная слеза — ароматизация самогона хлебом

 

Видео приготовления

Привожу видео перегонки самогона. К сожалению своего видео у меня нет, поэтому пришлось позаимствовать у коллеги с Ютуба.

 

Заключение

Ну вот, теперь вы имеете представление о том, как готовить самогон. Конечно же, это только вершина айсберга и каждый пункт надо изучать в отдельности, дабы познать все тонкости и нюансы. Но уже сейчас вы можете для себя сделать выводы и решить, стоит ли этим заниматься.

От себя добавлю, что стоит. Самогоноварение занятие увлекательное, а опытные винокуры получают очень качественные напитки, которые можно назвать и коньяком и джином и виски.

В общем  дерзайте! Изучайте литературу, делитесь опытом. Подписывайтесь на обновления и оставляйте комментарии.

До новых встреч. С вами был Дорофеев Павел.

Как варить самогон: технология и правила

Как варить самогон в домашних условиях и что для этого нужно? Ответить на этот вопрос может любой уважающий себя самогонщик. Необходимо научиться правильно готовить брагу, затем перегонять самогон, а уже после очищать его, используя различные способы.

Кажется, что готовить самогон в домашних условиях не так уж и сложно. На самом деле этот процесс полон нюансов, хитростей и секретов. Теория, конечно, расскажет, как делать самогон, но основные познания придут только после практических занятий.

Варим брагу правильно

Самогоноварение начинается с изготовления браги. Ее нужно сделать правильно, и первое, с чего стоит начать — это тщательно промыть посуду, в которой будет находиться бражка. Многие любители изготавливать дистиллят в домашних условиях пренебрегают этим правилом. Но на деле подобное отношение к емкостям приводит к тому, что у алкоголя появляется посторонний привкус, меняется основной вкус.

Самогонный аппарат в действии

Когда тара будет готова, можно приступать к изготовлению браги. Классический рецепт включает в себя всего 3 ингредиента:

  1. Воду.
  2. Сахар.
  3. Дрожжи.

Вода должна быть чистой, не иметь посторонних запахов и вкусов, но не стоит использовать дистиллированную воду.

Сахар можно использовать в первоначальном виде или смешивать его с лимонной кислотой, изготовив сироп. Инвертированный сахар помогает сварить более качественный самогон, который будет обладать неплохими характеристиками.

Дрожжи используют в любом виде, подойдут дрожжи в брикете и быстрорастворимые. Некоторые винокуры используют спиртоустойчивые дрожжи — они помогают повысить крепость браги, а соответственно, и крепость последующего дистиллята.

Можно готовить брагу из плотного сусла: ягод, фруктов и других компонентов, но в таком случае стоит следить за тем, чтобы в процессе дистилляции она не пригорала к стенкам перегонного куба.

Изготовление алкоголя в домашних условиях требует внимания, усидчивости и желания следовать всем правилам.

После того как все будет готово, необходимо перейти к расчету компонентов, чтобы не просчитаться, стоит сразу определиться с объёмом. Чем больше бражки, тем больше будет сделано самогона, что вполне логично, но и времени на дистилляцию потребуется затратить немало.

Соотношение компонентов:

  • на 6 кг сахара потребуется 24 литра воды;
  • 120 грамм сухих дрожжей или 600 прессованных;
  • и 25 грамм лимонной кислоты.

Приготовление самогона начинается с расчета количества ингредиентов. Например, кислота нужна только в том случае, если планируется сделать из сахара сироп. Если же инвертировать сахар нет желания, то стоит засыпать его в емкость для браги, залить водой и все тщательно перемещать. Перемешивать придется до тех пор, пока сахар полностью не растворится.

Вода должна иметь комнатную температуру. Когда сахар раствориться, в смесь добавляют дрожжи. Если речь идет о прессованных дрожжах, то их стоит размельчить руками и предварительно подготовить к погружению в брагу. Это правило касается и сухих дрожжей.

Можно раскрошить брикет руками, но лучше размочить его в воде. Сухие дрожжи заливают водой и ставят в теплое место. Когда начнется процесс пенообразования, грибки «запускают» в брагу.

Бражка должна бродить в теплом и темном месте. Следует соблюдать температурный режим, по этой причине емкости для браги часто оснащают термометрами.

Бродить бражка будет не менее 4–7 дней. Определить, что она готова к дистилляции, помогут следующие признаки:

  1. Горький вкус жидкости, который свидетельствует о том, что весь сахар был переработан дрожжами в спирт, отсюда и появилась горечь.
  2. Прекратилось шипение — это признак, того, что углекислый газ перестал выделяться, а значит, брожение прекратилось.
  3. Для самогоноварения важно, чтобы брага дошла до готовности, по этой причине ее нередко проверяют с помощью спички. Если огонь не тухнет вблизи браги, это значит, что она готова к переработке.

Желательно оценивать готовность сусла к перегонке по нескольким признакам. Комплексный подход поможет определить, стоит ли начинать процесс самогоноварения или нужно еще немного подождать.

Поставив брагу бродить, стоит утеплить емкость, надеть на нее чехол или просто прислонить к печке или батарее. Это поможет дрожжам нормально развиваться, ведь при несоблюдении температурного режима дрожжевые грибки могут впасть в спячку или погибнуть, не переработав сахар полностью.

Осветление браги

После того как брага будет готова к переработке, ее необходимо осветлить. Эту процедуру проводят с помощью белой глины. Тем, кому известно все о самогоне, знают, что осветление браги проводят также с помощью кошачьего наполнителя — его перемалывают в муку и используют со следующей целью:

  1. Очистка поможет удалить неприятный запах.
  2. Убрать привкус горечи или неприятное послевкусие.
  3. Избавит алкоголь от вредных примесей.

Всего 2–3 ложки измельченного наполнителя для кошачьего туалета разводят в стакане теплой воды. Этого количества будет достаточно, чтобы очистить 24–25 литров браги.

Секреты самогоноварения настолько многообразны, что позволяют использовать в этом деле различные компоненты. Очистка браги и ее осветление с помощью белой глины или других средств — это не обязательная процедура, но если ее не провести, то качество готового продукта будет значительно хуже.

К дистилляции приступают после того, как брага пройдет через осветление, на это потребуется не менее 15–20 часов. Первые 60 минут емкость с жидкостью интенсивно взбалтывают, чтобы активировать белую глину.

Когда осветление будет закончено, осадок придется слить. Выливать глину в канализацию не рекомендуют — это может привести к образованию цементных пробок.

Еще один совет: не рекомендуется покупать глину с ароматизаторами, их наличие повлияет на аромат самогона.

Когда готовим самогонку, которая прошла через осветление глиной, стоит учитывать, что процесс перегона займет гораздо меньше времени и при этом уйдет неприятный запах. Но правильное осветление — это еще не все.

Варим самогон правильно

Технология самогоноварения стара, как мир. За годы цивилизации она существенно не изменилась, зато приобрела несколько нюансов, которые позволили значительно улучшить качество алкоголя, сделали его мягким и вкусным.

Итак, как приготовить качественный дистиллят в самогонном аппарате:

  • Начать стоит с разделения самогона на фракции — это поможет избавить напиток от сивухи. Необходимо убрать «головы» и отсечь «хвосты». «Головы» — это так называемый первач или первак, пить его не рекомендуют. Дело в том, что первак богат сивухой. Несмотря на то что это самый крепкий самогон, его используют только для технических целей. А вот «хвосты», или «отгон», можно залить в брагу — это поможет увеличить крепость напитка при дистилляции. «Головы» от общего объёма браги составляют около 8–10%, а «хвосты» начинают отбирать после того, как крепость алкоголя падает ниже 40 градусов.
  • Основы самогоноварения включают в себя и очистку. Ее проводят после того, как самогон пройдет через процедуру дистилляции. Очистку проводят с помощью угля, кристаллов марганцовки или используют фильтр-кувшин, который имеет сменный картридж. Очистка помогает подготовить алкоголь к повторной перегонке, можно фильтровать напиток, используя мякиш хлеба или молоко. Особой разницы в этом нет, главное, чтобы спиртное избавилось от вредных примесей и стало чище.
  • Повторная перегонка — самый эффективный способ избавить дистиллят от неприятного запаха и изменить его вкус. Повторная переработка проходит по той же схеме, что и первая. В процессе выгона необходимо будет снова разделить самогон на фракции, то есть отобрать «головы» и «отсечь» хвосты. Это сократит общий объем дистиллята, зато поможет повысить его крепость до 60–70 градусов.

Потратив всего 2–3 часа на переработку самогона, можно получить напиток неплохого качества, который способен конкурировать с водкой или другим алкогольными продуктами, продающимися в магазинах по весьма высоким ценам.

Как правильно варить самогон и правила повторной дистилляции:

  1. Стоит разбавить напиток перед проведением переработки, поскольку слишком крепкий самогон отличается взрывоопасностью. В процессе выгона он может спровоцировать взрыв аппарата и стать причиной не только порчи имущества, но и пожара.
  2. Самогонку разбавляют до крепости 20 градусов, добавляя воду в алкоголь, а не наоборот. Желательно использовать чистую воду, но только не ту, что прошла через кипячение или дистилляцию.

Если все сделать правильно, то на выходе продукт будет отличаться высокой крепостью и неплохим качеством. Впрочем, тут все зависит не только от действий самогонщика, но и от устройства аппарата.

Требования к дистиллятору

Изготовление качественного продукта невозможно без наличия соответствующего оборудования. Приобретая в магазине прибор, стоит обратить внимание на его конструкцию.

Что должно быть в самогонном аппарате и какие необходимы дополнительные модули:

  • Сухопарник — это устройство, в котором скапливаются сивушные масла. Если агрегат оснащен 2 сухопарниками, то один из них используют как хранилище для ароматизаторов. Попросту говоря, в емкость помещают пряности, специи и т. д., что позволяет улучшить вкус алкоголя, придать ему своеобразный аромат.
  • Барботер — помогает предохранить уже готовый продукт от попадания в него капель браги. Бражка богата сивухой и может испортить качество самогонки. Если кипение в перегонном кубе идет очень интенсивно, то барботер необходим.
  • Система охлаждения — это так называемый холодильник. Система помогает превращать пары спирта в уже готовый самогон.

Характеристики продукта зависят от множества факторов. Выгнать самогон хорошего качества не так уж и просто, но эту задачу сложно назвать трудновыполнимой.

Рецепты самогона в домашних условиях › статья «Рост»

Самогоноварение пользуется большой популярностью, так как появляется возможность приготовить домашний алкоголь отличного качества и с особыми вкусовыми свойствами. Профессионалы данного процесса длительное время оттачивают технологию и рецептуру, постоянно совершенствуют конструкцию аппарата, который используется для приготовления напитка. Рецепты самогона в домашних условиях у всех винокуров свои, так как многие в состав вносят определенную «изюминку», применяя во время этого оригинальные способы очистки.

Особенности домашнего самогона
Изготовление в домашних условиях самогона стало популярным из-за низкой себестоимости. Цена на готовую продукцию ниже в 3 – 4 раза, чем заводской алкоголь. Технологический процесс изготовления напитка дома относительно простой и доступен для каждого.

Приготовленный в бытовых условиях алкоголь зачастую заводскую продукцию превосходит по вкусовым качествам. Если подобный напиток настоять на различных компонентах, то у него появляются лечебные свойства. К примеру, очень распространены настойки на основе вишни, чернослива, корней растений.

Даже самые простые рецепты самогона позволяют регулировать крепость домашнего напитка в полном соответствии с имеющимися вкусовыми предпочтениями. Если грамотно соблюдать процесс приготовления, то подобная продукция будет лишена низкомолекулярных ароматических соединений и сивушных масел.

Это можно достигнуть за счет проведения дополнительной очистки в виде применения сорбентов, вымораживания или повторной перегонки. Большим преимуществом домашней продукции является гарантия качества напитка.

Выбор сырья
Применять можно сахарный песок или продукты, содержащие сахар (например, сахарная свекла). Иными вариантами сырья могут быть крахмалосодержащие продукты:

  • Кукуруза.
  • Пшеница.
  • Рожь.
  • Рис.
  • Крахмал брожению не подвергается, он способен переработаться с легкостью в сахар под воздействием ферментов, которые содержатся в солоде. Необходимо использовать качественное сырье, в противном случае напиток будет далеко неидеальным.

К доступным вариантам относится сахарный песок, но более надежная продукция получается из браги на основе фруктового или ягодного сырья. Если добавить сахар во фруктовое сусло для повышения сахаристости, то все равно итоговый вкус окажется лучше.

Отличным вариантом будут злаки, но приготовление браги из них является более сложным процессом. Осуществлять выбор сырья необходимо с учетом, какой именно продукт вам нужно получить. При производстве грузинской чачи или коньяка требуется виноградная брага, для виски – зерновая, а для кальвадоса – яблочная.

Отстаивание воды
Рецепт домашнего самогона удачным будет в ситуации, когда применяется высококачественная жидкость. У нее не должно быть постороннего запаха, привкуса и жесткости. Этого можно добиться путем изготовления напитка на основе высококачественной покупной очищенной воды.

При использовании водопроводной жидкости ее следует набрать в большие емкости, в течении нескольких дней дать отстояться и аккуратно слить, оставив появившийся осадок на дне. Нельзя воду подвергать кипячению или дистилляции.

Подготовка емкостей
Все емкости, которые будут использоваться в изготовлении домашнего самогона, нужно промыть горячей водой. Вкус готовой продукции напрямую зависит от чистоты тары.

Оцинкованная посуда не применяется для подготовки браги, так как начнет окисляться ее содержимое. Если вы хотите использовать пластиковые емкости, то на них должна быть надпись про возможность хранения пищевых продуктов.

Брага из сахара
Вначале следует определиться с количеством напитка, который необходимо получить на выходе. Рецепт самогона на инверте в домашних условиях позволяет получить на выходе из 1 кг сахара максимум 1.2 л самогона, имеющего крепость 40 градусов. Для получения действительно желаемого результата, можно число ингредиентов увеличить на 10%, так как у новичков из-за различных причин реальный выход может существенно отличаться от необходимого.

Необходимо взять пятилитровую банку, засыпать в нее 1 кг сахара, добавить 3 л воды и 100 г прессованных дрожжей. Лучше предварительно развести дрожжи в теплой воде. При инвестировании сахара количество воды нужно увеличить на 0.5 л.

Под инвертированием сахара понимается обычный процесс производства сахарного сиропа. Дрожжи для изготовления спирта должны используемый тростниковый или свекольный сахар сначала расщепить на природные и более простые сахара – фруктозу и глюкозу. Данный процесс уничтожит все ненужные микроорганизмы, которые на сахар могут попасть во время транспортировки упаковки.

Домашний самогон 50 самых лучших рецептов не обходятся без данного процесса. Самогон из этого сахара будет бродить быстрее и иметь меньше побочных микроорганизмов, негативно сказывающиеся на браге. При инвертировании сахара алкоголь будет отличаться своим лучшим вкусом, чем обычные аналоги.

Самогон на пшенице
Рецепт самогона в домашних условиях пошаговый на пшенице:

Предназначение: праздничный стол, основа для настойки.

  • Время приготовления: 11 – 12 суток.
  • Сложность: средняя.
  • Вид кухни: европейская.

Данный вид алкоголя имеет отличие в том, что для производства необходима только вода, сахар и пшеничная крупа. Перед производством следует пшеницу тщательно промыть, а затем переложить в соответствующую емкость.

Ингредиенты:

  • Вода – по вкусу.
  • Пшеничная крупа – 5 кг.
  • Сахар – 6.5 кг.

Способ приготовления:

Воду заливаем в тару с пшеницей, на 5 – 7 см покрыв зерно.
Добавляем туда приблизительно 1.5 кг сахара, накрываем плотной крышкой и оставляем в темном прохладном месте. Основа выстаивается неделю.
Через 7 дней пшеница должна пустить ростки, которые будут иметь длину приблизительно 0.5 см. В данный момент добавляем еще 5 кг сахара и вливаем 15 л воды.
В теплом месте процесс брожения будет длиться приблизительно 4 суток. За состоянием будущей продукции нужно постоянно следить. Если ее передержать, то у напитка будет сладковатый вкус. Показатели температуры брожения – от 18 до 24 градусов.
После окончания процесса брожения выполняется перегонка. Если потребуется, то осуществите ее 4 раза. Особо ценным является пшеничный самогон, полученный за 2 или 3 перегонки.

Самогон из тыквы
Самогон из тыквы является доступным напитком, с его приготовлением могут справиться все желающие. Самогон в домашних условиях лучшие рецепты включают тыквенный напиток из-за таких качеств:

  • Пюреобразный сок.
  • 15 – 20% крахмала.
  • 5 – 20% сахара.

Рассмотрим, как приготовить самогон из тыквы в домашних условиях без осахаривания. Данный метод доступный и простой, так как технологией исключается осахаривание.

Ингредиенты для браги:

  • Вода – 35 л.
  • Мякоть тыквы – 15 кг.
  • Сахар – 5 кг (его можно не применять, будет меньше выход продукта, но качественнее).
  • Сухие дрожжи – 200 г.

Способ приготовления:

Берем чистую отстоявшуюся воду с температурным показателем 24 – 30 градусов и заливаем мякотью.
Засыпаем разведенные дрожжи и сахар.
Хорошо перемешиваем.
Убираем в теплое место емкость с брагой на 7 – 10 дней.
Когда тыквенная брага готова, снимаем с осадка и фильтруем через несколько марлевых слоев.
Используем для перегонки дробным метод.
На выходе получится приблизительно 8 л тыквенного самогона.

Самогон из томатной пасты
Томатная паста – это отличный способ для приготовления алкоголя. Выбирая самогон дома рецепты, данный способ стоит рассматривать из-за доступности и простоты приготовления. Полноценный самогон получается при минимальном наборе продуктов.

Ингредиенты:

Вода – 30 л.
Сахар – 11 кг.
Томатная паста – 1 литровая банка.
Пиво любое – 1 бутылка.
Самогон из томатной пасты в домашних условиях можно получить, имея под рукой эмалированную кастрюлю, длинную деревянную ложку и несколько кусочков марли.

Разводим томатную пасту в кастрюле, вливаем туда 1 – 2 л воды. При получении густого сока вливаем оставшуюся воду. Всыпаем в томатную смесь сахар, все перемешиваем и вливаем пиво.

Томатную брагу оставляем для сбраживания на 14 – 15 дней. Через 2 недели его можно перегнать.
Перед перегонкой следует через марлю процедить брагу.

Самогон из томатной пасты будет отличаться более мягким вкусом, если провести очистку несколько раз и добавить немного ванильного сахара.

Самогон в домашних условиях

На сегодняшний день в природе существует множество рецептов, позволяющих приготовить самогон. Небезызвестный Остап Бендер знал их более двухсот! Наиболее оригинальным был рецепт самогона из табуретки. Как бы смешно это не звучало, однако, мы имеем-таки вполне правдоподобную ситуацию. В промышленности довольно известна технология получения этилового спирта из обыкновенных опилок. Для этого их расщепляют и обрабатывают специальным способом.

 

   →

 

 

 

 

Для того чтобы приготовить самогон в домашних условиях, нам потребуются следующие компоненты:

* сырье:

* дрожжи;

* вода;

* качественный самогонный аппарат.

 

Итак, сырье. Это довольно обширное понятие. В качестве сырья может выступать любой продукт с высоким содержанием сахара или крахмала. Наибольший выход спирта получается, если делать брагу из сахара. При этом сахар следует подбирать неосветленный, поскольку брага на нем значительно лучше бродит. В связи с дороговизной сахара, в ход часто идут бюджетные конфеты, старое варенье, печенье, сиропы, сахарная свекла, картофель или даже томатная паста. Если вы решили использовать для браги крахмалосодержащие продукты, то их следует перед отправлением в брагу заварить крутым кипятком.

Дрожжи обычно используют пищевые. Лучше всего брать спиртовые или пивные. Для любителей природного брожения можно использовать шишечки хмеля. Их отваривают, настаивают и добавляют в закваску.

Вода играет ключевую роль в качестве итогового продукта. Ни в коем случае не используйте нефильтрованную водопроводную, а также кипяченую воду. В первом случае, в продукт могут попасть нежелательные примеси солей или металла, а во втором – вода будет содержать значительно меньше кислорода. Это приведет к заметному замедлению процесса брожения.

Собственно, все ингредиенты готовы. Согласно классическому рецепту, для получения шести литров сорокаградусного домашнего самогона, нам потребуется:

* 25 литров чистой теплой фильтрованной воды;

* 5 кг неосветленного сахара;

* 0,5 кг дрожжей.

Воду наливаем в емкость. Можно было бы использовать деревянную бочку или эмалированную посуду. Однако оптимальным вариантом является стекло и эмалированная посуда. Дрожжи растворяем в теплой воде, добавляя сахар. Старательно перемешиваем брагу и ставим ее в теплое место (21-30 градусов С °). В селах бидоны ставятся возле печи, а в квартирах – возле батареи центрального отопления. Закваска будет бродить 6-8 дней. В случае, когда температура будет ниже, процесс брожения продлится на 2-3 дня.

Для того чтобы понять, готова ли наша брага, можно поднести к емкости зажженную спичку.

Если пламя горит ровно – брага готова. Если процесс брожения еще не окончен – начнет выделяться углекислый газ, который не даст пламени нормально гореть и будет тушить спичку. Можно проверить брагу на вкус. Дозрелая брага будет горчить. А если она еще сладковатая – оставьте бродить дальше.

При этом рекомендуется использовать гидрозатвор. Его применение позволит предотвратить попадание в брагу бактерий которые могут превратить ее в уксус, а также по нему можно ориентироваться готова брага или нет, о чем свидетельствует прекращение появления пузырей.

Отдельно необходимо отметить, что перед перегонкой брагу следует тщательно процедить. это необходимо для того чтобы предотвратить попадание зерен вместе с пеной в пароотводную трубку, которые могут стать причиной взрыва аппарата.

Бывает, что брожение происходит очень активно и на поверхности появляется высокий слой пены, который может стремиться вылезти за края. В таком случае следует добавить 3-4 чайных ложки растительного масла. Рекомендуют использовать оливковое, так как от подсолнечного может появиться посторонний вкус и аромат.

Если брага уже готова – ее необходимо аккуратно перелить. Весь осадок должен остаться на дне бидона, а жидкость перелиться. Теперь начинается самая ответственная стадия – самогоноварение. Заполняем бак брагой на ¾. Не стоит наполнять больше, так как продукт может погнать пену. Проверьте, чтобы аппарат имел подсоединенный отстойник. В нем будут концентрироваться и оседать сивушные масла, которые, при попадании в продукт, приводят к появлению неприятного специфического запаха. Проверьте, чтобы в баке не было осадка, иначе при нагревании он может дать запах и вкус пригоревших продуктов.

 

Следите за температурой браги. При перегревании брага может закипеть, а это приведет к тому, что в самогон попадут сивушные масла и примеси. Важно помнить, что первых 100-150 грамм самогона сливаются в отдельную посудину. Их употреблять нельзя. Они подходят для технических целей. Контролируйте крепость напитка на выходе. Как только она становиться ниже 39 градусов, процесс надо прекращать.

На выходе у вас должен получиться охлажденный напиток. Если он теплый – холодильная установка не
 справляется с теплообменом. В таком случае, надо замедлить получение продукта. Полученный самогон уже готов к употреблению. Однако назвать его высококачественным нельзя. Такой продукт можно настоять на травах или других растениях, выдержать в дубовых бочках или же пустить на повторную перегонку. Это позволит в значительной степени снизить содержание примесей в спирте.

Для повторной перегонки не рекомендуется использовать готовый самогон в чистом виде. Его рекомендуется разбавить водой ниже 30 градусов в пропорции 1 к 1. Не забывайте, что даже при повторной перегонке первых 100-150 грамм следует сливать.

Как сделать свой первый домашний самогон правильно?

Этот вопрос волнует каждого начинающего винокура. На первый взгляд, сегодня найти информацию об этом, можно без особых проблем. Даже если никогда с этим не сталкивался. Запрет на самогоноварение давно снят, материала в свободном доступе достаточно. Можно зайти в интернет или купить брошюру в книжном магазине.

Но тут начинающий винокур и сталкивается с первыми трудностями. Информации много, но она обрывочная, противоречивая и главное НУ очень малопонятна для начинающего винокура. Нет конкретных и четких инструкций, что, как и в какой последовательности нужно делать.  

Специально для вас я подготовил эту статью, где собрал всю информации по приготовлению домашнего самогона. Это подробная инструкция. Можете читать. Надеюсь, что теперь, после изучения данного материала, вопросов у начинающих винокуров о том как приготовить свой первый самогон в домашних условиях не останется. И начнем мы с материальной части.

Оборудование и принадлежности, которые потребуются для приготовления домашнего самогона:

1. Самогонный аппарат. Это отдельная, довольно обширная тема, и в этой, далеко не маленькой статье, я не хочу ее затрагивать. Очень подробно о том, как начинающему винокуру правильно выбрать самогонный аппарат я рассказываю вот в этой статье. Если аппарата у Вас еще нет, то обязательно прочитайте ее, возможно, это поможет сделать правильный выбор. Если же есть, то прекрасно, идем дальше.

2. Емкость для брожения: Как нетрудно догадаться из названия, это емкость, в которой непосредственно и  будет происходить процесс брожения. Необходимо, что бы она была из инертного материала (который не принимает и не передает запахи). Это, прежде всего нержавеющая сталь или стекло, допустим и пищевой пластик. 

Нержавеющая сталь: это прочно и надежно. Нержавейка — инертный материал. Что удобно, в качестве емкости можно использовать перегонный куб самогонного аппарата, особенно если он более 20-30 л.  Это сэкономит вам место в квартире. Но сталь есть сталь, вместе с брагой такая емкость будет и весит соответственно. Кроме того, отдельные емкости из нержавейки стоят довольно дорого.

Стекло: как и нержавейка, абсолютно инертный материал. Кроме этого, через прозрачные стенки хорошо наблюдать за уровнем жидкости и процессом брожения в емкости. Но большие банки, а нужны именно такие, на 20-30 и более литров,  тоже недешевы. Да и таскать тяжелые стеклянные емкости с брагой не очень удобно, тяжело и опасно. Одно неловкое движение и труд нескольких недель растекся по полу.

Емкости из пищевого пластика: Самые распространенные и доступные. Они легкие, прочные и недорогие. Начинающие винокуры обычно напрягаются при слове пластик. Тут ничего страшного нет. Брага это далеко не самогон, не такая агрессивная и крепкая жидкость. Может прекрасно контактировать с пищевым пластиком, без каких либо последствий.

Данный вид пластика специально разработан для хранения пищевых продуктов. К тому же, если и выделяет пластик вредные вещества, то, как правило, это происходит при нагреве, а брагу никогда нельзя нагревать выше 40 градусов. Как определить пищевой пластик или нет? Легко! На емкости из пищевого пластика  должна быть специальная маркировка — рюмка и вилка. Обратите на это внимание.

Не могу не упомянуть алюминиевую флягу. Ее, как бродильную емкость (а потом как перегонный куб),  до сих пор активно используют, особенно в сельской местности. По правде сказать, и отец мой ее использовал, не было раньше ничего подходящего. Что тут сказать, хозяин барин, но существует мнение, что алюминий все-таки окисляется.

3. Гидрозатвор. Это приспособление, которое выпускает углекислый газ из бродильной емкости, но не пропускает обратно воздух. А вместе с ним и различные бактерии, которые могут заразить дрожжи какой-нибудь гадостью.

Если честно, при приготовлении браги для самогона можно обойтись и без гидрозатвора (за редким исключением). Ведь спиртовые или винные дрожжи уже на начальном этапе набраживают достаточное количество спирта, который в состоянии уничтожить любую бактерию.

Но начинающим винокурам не стоит пренебрегать гидрозатвором. Так как помимо основной – предохранительной функции, он выполняет и вспомогательную — сигнальную.

Пузырьки углекислого газа прорываются через толщу воды в гидрозатворе и издают характерный звук – булькают. По интенсивности выхода углекислоты (бульканья), можно с достаточной точность судить, что сейчас происходит в бродильной емкости. Брожение только началось, или уже заканчивается.

Для новичка, у которого мало опыта, такой визуальный сигнализатор прекрасный помощник. Как только пузырьки перестали булькать, значит все, брага готова.

4. Термометр — это очень важный и нужный для приготовления браги прибор. Если без гидрозатвора еще можно обойтись, то без термометра сложнее. Внесете дрожжи в горячее сусло (свыше 40 градусов Цельсия) и все, пиши, пропало, идите, ищите новые дрожжи.

Опять же температурный режим браги поддерживать нужно. Дрожжи комфортно себя чувствую в интервале от 20 до 30 градусов Цельсия. Ниже 18 засыпают и выше 35-40 погибают.

В домашнем винокурении применяют термометры  трех видов: биметаллический, электронный, стеклянный или термометр-наклейка.

Биметаллический термометр: его используют для установки на самогонный аппарат

Электронный термометр: самый быстрый, нажали на кнопку, немного подождали и все, результат готов.

Стеклянный термометр: хоть и показывает результат даже быстрее электронного, но не очень удобен. Легко  может разбиться, причем, как правило, всегда норовит это сделать, внутри емкости. И хотя вместо ртути давно используют такие безопасные наполнители как спирт или керосин, хорошего здесь все равно мало.

Термометр-наклейка: представляет собой пластинку, с одной стороны световое табло, с другой клей. Он наклеивается прямо на емкость. На пластинке нанесен специальный состав, благодаря которому  на шкале высвечиваются цифры, которые соответствуют температуре поверхности. Удобно, просто, недорого, но не совсем точно. Для приблизительно контроля подойдет.

5. Спиртометр. Без него вообще никуда. Как определить крепость полученного самогона? Можно использовать простейший спиртометр его еще называют бытовой. Но он не очень точный.

Лучше всего приобрести набор из трех спиртометров АСП-3 и мерного цилиндра. Один определяет крепость спирта в диапазоне от 0 до 40, второй от 40 до 70, третий от 70 до 100. Мерный цилиндр — для удобства измерений. В любом случае, для корректного измерения, температура самогона должна быть 20 градусов С.

6. Мерный стакан. С этим проблем быть не должно, этот атрибут есть практически в каждом доме. Он пригодится, что бы отмерить сахар, воду, специи и т.п. Хорошо если у вас есть безмен (точный, электронный) или кухонные весы.

7. Мешалка. Безусловно потребуется. Желательно что бы она тоже была из гигиенического материала, нержавейка, силикон, пищевой пластик и т.п

8. Дополнительная посуда. Так же вам потребутся кастрюльки различных объемов, ложки, стаканы и другая кухонная посуда. Думаю, с этим проблем не будет.

Вся посуда и принадлежности непосредственно перед применением должны быть тщательно вымыты, хотя бы моющим средством. Повторю, хотя самогон не пиво и не вино, опасность заражения минимальна, но зачем испытывать судьбу? Ведь вам будет жалко, когда скиснет литров 30 браги. Верно?

Данный набор принадлежностей практически универсален. С его помощь вы сможете приготовить практически любую брагу: зерновую, фруктовую, сахарную.

Но начинающему винокуру необходимо начать с самого простого и доступного — сахарной браги. Как говорится, не усложняйте себе жизнь в самом начале. Не стремитесь сразу получить напиток богов. Не ищите хитроумный рецепт, так же, как недавно искали самый лучший самогонный аппарат.

Поймите, все не так сложно, как кажется. Главное — понять общие принципы, и затем вы с легкость сделаете любой самогон. Поэтому, для начала набейте себе руку, почувствуйте процесс. Просто сделайте несколько раз сахарную брагу, перегоните ее, сделайте свой единственный, первый неповторимый классный самогон. И дверь в увлекательный мир домашнего винокурения откроется перед вами.  

Брага для самогона из сахара

Необходимые ингредиенты для приготовления сахарной браги:

Вам всего-то и потребуются:

  1. Вода
  2. Сахар
  3. Дрожжи

Как из песни слов не выкинешь, так и здесь. Все три компонента неразрывно связаны между собой, стоит одному из них отклониться от нормы и результат будет самый печальный. Если вообще будет.

1. Вода — это основа, среда, где все и происходит. Её в браге больше всего. Прежде всего, она должна быть чистой,  питьевой и без посторонних примесей, все остальное — танцы с бубном.

Можете попробовать собрать дождевую воду, в полнолуние, стоя на правой ноге, и шепча хвалу Бахусу,  но думаю, что на результат это сильно не повлияет.

Можно использовать воду из-под крана. Даже если у вас для очистки воды до сих пор применяют хлор. Достаточно наполнить такой водой емкость и оставить на 1-3 дня. Хлор просто выпадет в осадок. Затем воду нужно аккуратно слить, с остатка.

Если же вода из-за старых водопроводных труб течет ржавая, то можно попробовать очистить её через фильтр кувшин. Но в этом случае лучше поискать другой вариант. Например, можно использовать бутилированную воду.

Используя воду из родника, колодца, и другого природного источника, будьте осторожны, она может содержать природные соли и минералы, которые будут угнетать дрожжи. Без лабораторного анализа вы вряд ли сможете это определить.

Но если на родниковой воде, дрожжи бродят слабо и неохотно, быстро замирают, брага на вкус сладкая,  и как результат – небольшой выход самогона. Это повод насторожиться и как минимум — поменять воду.

Еще  для успешной жизнедеятельности дрожжам нужен кислород. Поэтому кипяченая вода для приготовления браги не годится. Постарайтесь по возможности  насытить воду кислородом.  

Для этого есть маленькая хитрость, когда будете набирать воду в емкость, то пустите ее маленькой струйкой из крана. Пока емкость наберется, вода обогатится кислородом.

Для этой же цели, можно использовать аквариумный компрессор (аэратор). Но только, как говорится, без фанатизма, много кислорода, дрожжам  тоже вредно.

2. Сахар – прежде всего — это еда для дрожжей. Сами понимаете, как поешь, так и поработаешь. Из плохого сахара трудно получить хороший результат.

В наше время, когда химическая промышленность развивается быстро. А производители еще быстрее стремятся сократить свои издержки на производстве. Купить сахар, который изготовили неизвестно из чего, но точно не из свеклы или тростника, можно так же просто, как и паленую водку в супермаркете.

Но сахар такой продукт, что визуально в магазине вы не сможете определить какого он качества. Только  приготовив сахарную брагу и получив на выходе  шиш, поймете, что здесь что-то не так. Поэтому и бороться с этим можно только путем проб и ошибок. Попробовали сахар от одного производителя, потом от другого, запомнили результат и берете только у него.

3. Дрожжи. Это непосредственно главные исполнители процесса брожения. Именно они едят растворенный в воде сахар и выделяют спирт с углекислым газом.

Смотрите, в принципе, дрожжи можно использовать любые. Абсолютно любые, все дрожжи которые вы сможете достать, выделят спирт при брожении. Но есть одно большое НО. Именно от дрожжей зависит выход (сколько получится спирта) и запах самогона.

Поэтому, что бы, в дальнейшем не воротить нос от результатов своего труда (фу самогонка), старайтесь использовать спиртовые или винные дрожжи. Их создавали специально для производства спирта, они дают большой выход, почти не пенятся и выделяют очень мало продуктов жизнедеятельности.

А это значит, что самогон хорошо пахнет и в нем мало сивухи. К тому же они обладают большим иммунитетом от болезнетворных бактерий.

Не могу не упомянуть, что было бы правильно еще внести подкормку для дрожжей.

Суть в том, что дрожжам помимо сахара нужны азот и фосфор, это как бы витамины, которые способствуют пищеварению. А раз пища усваивается хорошо, живот не болит, то и вредных веществ выделяется намного меньше. Подкормка увеличивает выход и качество продукта.

Но на первый раз можете обойтись и без нее. Я сделаю отдельную статью на эту тему. Если сильно хочется попробовать — используйте простой изюм. Засыпьте его в емкость, из расчета на 10 литров браги 150-200 грамм изюма. Только сначала перемелите его на мясорубке.

Простой рецепт сахарной браги для самогона

Все ингредиенты берутся из расчета:

На 1 кг сахара – 15-20 гр сухих дрожжей (или 100 гр прессованных) и 3-5 л воды.

Для начинающего винокура большая дилемма,  сколько все-таки, воды 3 или 5 литров? Требуется конкретная цифра. Исходите из того, что если воды мало, дрожжи быстро набродят много спирта и могут сами же от него задохнуться, не успев съесть весь сахар. Если же воды много, дрожжам хорошо, вольготно, но и браги столько получится, что неудобно будет перегонять. Поэтому берите золотую середину 4 литра.

Еще это называется гидромодуль 1: 4 (один к четырем), соответственно если взять 3 литра воды, то будет 1:3, а если 5, то 1: 5.

Все данные у вас есть. Рассчитываете количество ингредиентов исходя из объема бродильной емкости. Полную емкость заполнять не следует, при брожении может выделяться пена, недоливаем примерно 1\10 от общего объема емкости.

Если предполагается бурное брожение (зависит от дрожжей) то можно и больше. Запомните этот рецепт: 1 кг сахара – 15-20 г  (100 г)  дрожжей – 4 л воды: это и есть правильные пропорции сахарной браги. Так сказать золотая классика. Это вам всегда пригодится,  например, когда будете делать брагу из варенья или фруктов.

Гидромодуль составили, приступаем к приготовлению сахарного сусла. Сусло — это раствор сахара и воды. Начинающий винокур должен знать свою терминологию.  Здесь все просто. Растворили сахар в воде – это сусло, внесли дрожжи – это брага, перегнали брагу – то, что осталось в кубе — это барда.

Приготовление браги для самогона

Прежде чем начать растворять сахар в воде, необходимо провести активацию дрожжей, это еще называют разбраживанием. Для этого необходимо взять небольшую банку (глубокую тарелку), положить в нее немного (50-70 г) сахара и залить  небольшим количеством воды (0,5-0,7 литра). Все тщательно перемешать, до полного растворения сахара.

Температура воды должна быть от 20 до 35 градусов. Затем нужно внести в этот раствор все дрожжи, которые вы приготовили для браги. Накрываете  банку чистой тряпочкой (салфеткой), и ждете. Если все хорошо, то через несколько минут дрожжи начнут активно просыпаться.

Появится  дрожжевая шапка, которая начнет угрожающе быстро расти в размерах, грозя выплеснуться через край банки, учтите это. Не зевайте, а готовьте в это время сусло. Если же дрожжи негодные к работе, то… ничего не произойдет. Подождите для очистки совести час — полтора и идите покупать другие дрожжи.

Зачем нужна эта процедура? Не проще ли и быстрее, сразу засыпать дрожжи в сахарное сусло?

Может и проще, может и быстрее, но разбраживание нужно проводить по двум причинам:

а) Для активации дрожжей. Дрожжи просыпаются от спячки, встряхивается, приходят в себя, пробуют на язык немного сахара, у них просыпается аппетит. Они берут ложку и ам, ам… а есть то особо и нечего, они злые, голодные начинают кружить по банке в поисках еды. А вы раз и вносите их в сахарное сусло, и тут начинается пиршество. Дрожжи сразу активно включаются в работу.

б) Для проверки. Дрожжи имеют свой срок годности и условия хранения. Вы покупаете их в магазине, упаковка, срок годности, вроде все ок. Но вы не можете проследить их путь от производителя до прилавка.

Может их везли на машине в ужасную жару, может их приготовили с нарушением технологии. Даже сам продавец не знает, что делали с этими дрожжами, пока они не попали к нему. Если вы сразу внесете испорченные дрожжи в основной затор, то будете ждать, ну когда, ну когда же!

Ведь брожение в большой емкости не начинается сразу. Некоторые винокуры ожидаю по несколько дней. Перебирая в голове различные варианты, может сахар плохой, может температура маленькая, может дрожжи? А проведи вы  активацию, то не потеряли бы время. Сразу бы поняли, что дрожжи мертвые.

Пока дрожжи просыпаются, вы готовите основное сахарное сусло. Вносите в бродильную емкость весь сахар. Хорошо если он пакетированный. Легко сосчитать количество, не нужно заморачиваться с весами. Кроме того, с помощью острого ножа вы быстро освободите весь сахар от оболочки. Хотя может такой сахар не самый дешевый.

Если же сахар в больших мешках по 20-50 кг, то необходимо его сначала отмерить, для этого потребуются весы (безмен) или мерный стакан.

Заливаете сахар кипятком, литров 5-6 вполне хватит. Во-первых, как вы знаете, в горячей воде сахар растворяется лучше, вспомните чай, кофе. Во-вторых, вы не знаете что там, на поверхности сахара. Где он побывал пока к вам не приехал. Поэтому лучше убить сразу двух зайцев: и сахар растворите и микробов убьете.

Мешаете сусло до полного растворения сахара. Вносите остаток воды. Горячее сусло смешивается с холодной водой. Проверяете температуру раствора, она должно быть в пределах 20-30 градусов, но не более 35.

Теперь вносите дрожжи. И помните, все это необходимо сделать быстро, пока дрожжи не полезли из банки. Но не пугайтесь, минут 15, а, то и более у вас есть.

Допускаю, что возможно в первый раз вы промахнетесь, и температура раствора и вас получится более 35 градусов. Тогда придется подождать, пока оно не остынет. Дрожжи пока перелейте в большую посуду, что бы не лезли из горлышка банки.

Как вылили дрожжи в сахарное сусло, можете их не перемешивать.

Поздравляю, это ваша первая сахарная брага!  Закрываете крышку, устанавливаете гидрозатвор, на этом пока все. Ждете, пока брага не сбродит. Повторяю, что гидрозатвор, в принципе, не нужен, можете просто накрыть емкость чистой тряпкой, но с ним удобнее следить за степенью готовности браги.

Во время брожения следите за температурой браги, она должна быть в пределах 20-30 градусов. Очень хорошо, когда около 30.   Это непосредственно зависит от температуры в помещении, где будет стоять емкость с брагой.

Если температура браги будет в районе 20 градусо,в то брожение замедлится, а если меньше 18 — совсем прекратится. Если больше 38-40, то дрожжи погибнут. Можете накрыть емкость одеялом или чем-то другим, для утепления.

Но будьте осторожны,  емкость с брагой имеет свойство саморазогреваться, то есть внутри температура больше чем снаружи. Опять же, если температура превысит 38-40 градусов, дрожжи погибнут.  При кратковременном нагреве еще можно спасти ситуацию, например, положить  лед в брагу, но если это продолжалось долгое время, все пропало. Так же, избегайте больших перепадов температур. Например, вы поставили емкость на улице. Днем там +35, ночью + 17-18. Так не годится.

Срок брожения зависит от дрожжей и от температуры в помещении. Хлебопекарные дрожжи сбродят весь сахар буквально за 3-5 дней. Спиртовые и винные 7-12, но у них выход больше и запах приятнее. Если температура низкая срок брожения может увеличиться в 2, а то и в 3 раза. Главным сигнализатором об интенсивности брожения является гидрозатвор. В начале брожения идет активное выделении углекислого газа, затем все меньше и меньше, пока гидрозатвор совсем не замолчит.

Во время брожения может образовываться пена, особенно при использовании хлебопекарных дрожжей, это происходит не часто.  Для борьбы с пеной можно использовать крошки сухого печенья, которое нужно будет раскрошить, или  панировочные сухари.

Допускается вылить столовую ложку детского шампуня. Можно использовать специальные пеногасители. Но повторюсь, количество пены зависит от дрожжей, хорошие дрожжи почти не пенятся.

Если честно, я уже и забыл, когда встречался с этим явлением при приготовлении сахарной браги.  Кроме того, я уже говорил,  не заливайте емкость по горлышко, оставьте  1/10 от объема.

Все, в принципе, вашего участия больше не требуется. Ждите когда будет готова брага, следите за температурой, гасите, если есть пену и наблюдайте за гидрозатвором. Если есть желание, можете несколько раз в день покачать емкость, но это настолько необязательно, что можете и не качать.

Если по некоторым причинам брожение прекратилось раньше планируемого срока, то проверьте брагу на вкус. Возможно, что она выбродила раньше, так бывает, это зависит от сахара, дрожжей и температуры. Готовая брага  имеет кисло-горький вкус.

Если  же брага сладкая, то это плохо, что-то случилось и дрожжи погибли. Возможно, они набродили много спирта и задохнулись. Это часто бывает с хлебопекарными дрожжами.  Положение можно исправить только новой партией дрожжей.

Как определить, что брага готова?

Признаки готовности браги для самогона

1. Перестал выделяться углекислый газ (то есть не булькает гидрозатвор), о чем я и говорил, это лучший сигнализатор для начинающего винокура.

2. Брага начала осветляться. У отыгравшей браги хорошо видно, что верхний слой медленно светлеет, вся муть постепенно опускается на дно.

3. Брага имеет кисловато-горьковатый вкус.

Если вы наблюдаете все эти признаки, то брага готова. Можно сразу перегонять, можно через некоторое время. Но не тяните, готовая брага может скиснуть. Если у Вас нет времени, то можно поставить брагу в прохладное место (погреб, холодильник), тогда отсрочить перегонку можно на несколько недель.

Далее  идут необратимые процессы, которые приведут к тому, что гадости в вашем самогоне будет больше.  В теплой комнате, однозначно, оставлять надолго  не стоит. Если вы дотянули до того, что  поверхность браги покрылась пленкой — срочно перегонять, хотя может быть, уже будет поздно. Срочно!

Не могу не предупредить, что если вас заинтересует крепость браги, то измерять ее показатель с помощью виномера-сахаромера или тем более спиртометра бесполезно. Конечно, там будет какое-то значение, но это будет все что угодно, но только не крепость.

В браге много остатков дрожжей, белковых соединений и других примесей, они оказывают влияние на плотность браги. Приборы, принцип работы которых основан на законе Архимеда, в браге не работают. Вам поможет только рефрактометр. Он, правда, стоит дороже.

Брага готова, можете сразу заливать ее в перегонный куб. Но лучше предварительно осветлить ее. Скажем так, эта процедура желательна, но не обязательна. Зачем тогда она вообще нужна?

Посмотрите на брагу, хотя она стала осветляться, но она мутноватая, там остатки дрожжей и продукты их жизнедеятельности. При нагреве это все начнет активно выделять сероводород и другие гадости, присутствие которых в самогоне совсем необязательно.

Если дать браге постоять несколько дней, то вся эта муть опуститься на дно. Ускорить этот процесс можно:

1. Вынести емкость с брагой в холодное место, например балкон или коридор. Это хорошо зимой.

2.Пойти по обратному пути, наоборот нагреть брагу до 50 градусов. Дрожжи, множество, из которых пребывает еще в агонии, окончательно погибнут и выпадут в осадок.

3. Использовать бентонит.

О том, как осветлять брагу бентонитом есть отдельная статья.

Итак, брага готова к перегонке, повторюсь, что ее можно не осветлять. Достаточно вынести на холод. Вряд ли начинающий винокур почувствует разницу во вкусе. А лабораторный анализ проводить никто не будет.

Двойная дробная перегонка самогона

Прежде чем мы приступим непосредственно к первой перегонке,  позвольте донести до вас следующее. Возможно, вы искали, а может уже и купили некий супер современный, импортный самогонный аппарат двойной, тройной или пятерной перегонки , с десятью сухопарниками, двадцатью дефлегматорами, а еще там есть диоптр и царга, ну не знаю, каких слов вам еще наговорил менеджер по продажам.

И уверенны, что на этом самогонном аппарате, за одну перегонку получите невероятный по качеству продукт. Тогда я вынужден вас разочаровать, не получите.  Практически все самогонные аппараты, которые есть в продаже, позволяют получить качественный самогон только со второй перегонки.

Первая перегонка позволяет получить промежуточный вариант, полуфабрикат – спирт-сырец, который потом перегоняется, дробится и облагораживается, и в конечном итоге, превращается в напиток. Конечно, существуют аппараты, которые позволяют перегонять брагу в самогон за один раз, они называются брагаректификационные устройства (БРУ).

Это своеобразный симбиоз самогонного аппарата и ректификационной колонны. Они большие, громоздкие, дорого стоят и крайне неудобны для домашнего использования. Их почти нет в свободной продаже. По крайней мере, в интернет магазинах вы такое не найдете, может кто-то сделает на заказ.

Хотите вы или нет, но для того, что бы получить самогон практически без запаха, вам необходимо будет перегнать брагу два раза. Двойная дробная перегонка — это залог вашего успеха. На сегодняшний день это наиболее эффективный способ очистки самогона в домашних условиях. 

Ни активированный уголь, ни сода, ни о! ужас! марганцовка (категорически не рекомендую, если кто-то пользуется)  ничто не даст такого эффекта. После второй перегонки самогон получается практически без запаха, да и тот, если есть, со временем исчезает.

Конечно, вы потеряете часть продукта (примерно ¼), но мне почему-то кажется, что вы предпочтете качество в ущерб количеству. Другой вопрос, если вас устраивает качество самогона после первой перегонки.

Я знаю сотни самогонщиков, которые с пеной у рта докажут, что это прекрасный напиток, зачем еще что-то мудрить? Знаю и десятки людей,  которые до сих пор не отсекают головы и хвосты. В любом случает выбор за вами.  А мы приступим к первой перегонке.

Первая перегонка самогона

1. Установите самогонный аппарат на плиту или выносную плитку. Здесь все действия аналогичны, как если бы вы собирались варить суп или пельмени, уверен разберетесь.

Но считаю своим долгом напомнить, что вы собираетесь нагревать горючую жидкость, со всеми вытекающими последствиями. С вашей стороны требуются: большая осторожность, непрерывный контроль и трезвая голова. Знаю, что трудно, но лучше воздержитесь, от употребления готового продукта  во время работы.

Кроме того, более безопасно нагревать перегонный куб неоткрытым пламенем, если есть такая возможность. Идеальный вариант индукционная плитка: там и точная регулировка мощности  и нагрев деликатный, брага практически никогда не пригорает (если она, конечно, не каша).

2. Заливаете в перегонный куб брагу. Заливать нужно не полностью, примерно на ¾ от общего объема. Например, в 20-ти литровый куб можно залить всего 15-16 литров. Делается это для того, что бы избежать так называемого брызговноса.

Явление, когда частички браги при кипени в кубе попадают в приемную емкость с дистиллятом. В результате самогон становится мутным, белым как в «Свадьбе в Малиновке». Это не есть хорошо. Причем учтите, активно кипит, только молодая брага. Спирт сырец кипит не так бурно, поэтому для второй перегонки куб можно заполнить чуть больше.

3. Куб установили, теперь собираете самогонный аппарат, устанавливаете верхнюю часть, закручиваете барашки. Закручивайте плотнее, но плоскогубцами пользоваться не стоит, резьбу на шпильках сорвете. Достаточно усилия руки.

4. Подключаете к охладителю воду. Как правило, для этого используют гибкие трубки ПВХ, здесь можно использовать и резиновые трубки, не критично. Бывает и сантехническая армированная подводка на резьбе, зависит от конструктивных особенностей самогонного аппарата, это не важно.

Трубки желательно закрепить. Хотя в большинстве случаев они надеваются на штуцеры охладителя с натягом, усилием, и сидят довольно плотно. Но со временем ПВХ растягивается, и если не хотите, что бы в разгар процесса шланг с водой сорвало, и вода залила вашу кухню. Тогда закрепите его простыми хомутиками, металлическими или пластиковыми.

Вход воды лучше подключить к нижнему штуцеру охладителя, выход в канализацию к верхнему. Зачем? Конечно, если вы подключите все наоборот, ничего страшного не произойдет, аппарат будет работать. Но, как вы знаете, в воде содержатся пузырьки воздуха,  а он стремится вверх.

Если вода будет входить через верхний штуцер, то поток воды и пузырьки воздуха вступят в противодействие. Воздух будет стремиться выйти из охладителя,  а поток воды наоборот, будет заталкивать его обратно внутрь. В результате в верхней части кожуха охладителя образуется воздушный пузырь, который выключит часть змеевика из работы. А вот это уже плохо.

5. Одеваете на штуцер для отбора самогона силиконовую трубочку и опускаете ее конец в банку большого объема, идеально 3 литра. Если такой банки нет, или конструкция аппарата не позволяет ее разместить, то для безопасности, установите емкость для отбора на плоскую посуду, что-то типа подноса. Если отвлечетесь, и самогон перельется через край, то хоть пожара избежите. Для отбора самогона используйте только трубки из силикона. Никакой резины и ПВХ, если с силиконом проблемы, то тогда как наши деды и отцы — нитку или тряпочку. Но только не резина (ПВХ). Испортите вкус напитка, ничего не исправите.

6. Включаете воду, заполняете всю систему охлаждения самогонного аппарата, пока из второго конца шланга не потечет вода в раковину. Как только потекла, выключайте воду.

7. Все аппарат к работе готов. Включаете нагрев, на полную мощность и ждете первых капель. Как закапало, включаете подачу воды в охладитель. Тут конечно желательно не ждать пока самогон закапает, а включить воду заранее. Как это подгадать?

8. Следить за термометром, как только температура станет приближаться к 70 градусам Цельсия, включайте.  Учтите, что до 55-60 температура растет медленно. А вот потом и глазом моргнуть не успеете, как самогон потечет.

9.  Следить за временем, капать начнет примерно  через 40-50 минут после начала нагрева (для 20 литрового куба). Все зависит от мощности нагрева и объема перегонного куба.  Это актуально для 20-ти литрового куба при мощности нагрева 2 кВт.

Своеобразной страховкой, на случай если вы зазеваетесь, будет то, что вы уже заполнили охладитель аппарата холодной водой. Это позволит ему несколько минут конденсировать пар, пока вы будете соображать, что пора включить воду.

НО если вы сомневаетесь в себе или предполагаете, что  есть дела важнее перегонки спиртосодержащей жидкости, то лучше включите воду сразу, как только включили нагрев куба.

Да вы потеряете небольшую часть воды, ну и что? Зато не получите струю спиртового пара из змеевика охладителя. А это ох как чревато особенно при перегонке на открытом пламени. Пару десятков литров воды не стоят такого риска. Зато вы гарантированно не проспите момент отбора дистиллята.

Итак, брагу залили, нагрели, дождались первых капель, включили охлаждение.

Приступаем к первой перегонке. Теперь опять внимательно послушайте меня, уважаемые начинающие винокуры. Возможно я опять буду говорить слова, которые в корне будут отличаться от того, что вы возможно, слышали до этого.

Сейчас вы будете просто перегонять брагу в спиртосодержащую жидкость – спирт сырец. И чем быстрее вы это сделаете, том качественнее будет конечный продукт.  Чем больше греется брага, тем больше выделяется при этом сероводорода и прочей гадости.

Поэтому от вас сейчас требуется только: включить нагрев на полную мощность и смотреть, как самогон течет в банку.  Напор воды в охладителе держите такой, что бы вода выходила температурой в пределах 20-25 градусов С, но об этом мы еще поговорим.

Не нужно  уменьшать или увеличивать нагрев, стремясь поймать и удержать определенную температуру кипения браги, не нужно отсекать ни голов ни хвостов, ничего не нужно делать из того о чем вы слышали и читали раньше. У вас первая перегонка, и задача одна, как можно быстрее перегнать брагу с самогон. Остальное на данном этапе неважно.

10. Первые капли быстро перерастут в уверенные струйки. Отбор начнется, когда стрелка термометра будет в районе 80-83 градусов С.  Примерно за 20 минут температура быстро вырастет до 90-93 градусов. Затем рост температуры стабилизируется, и она  будет медленно расти, стремится к 100 градусам С.

Что вполне логично, брага это раствор воды, спирта и различных примесей. Спирт кипит при температуре 78,4 вода при 100 градусах С.  По мере выкипания спирта, воды становится все больше и больше, поэтому температура растет.  Вы ничего не предпринимаете, пока не отберете 2-2,5 литра самогона, это займет примерно 1 – 1,5 часа.

Затем начинайте периодически измерять крепость дистиллята. Используете для этого мерный цилиндр и спиртометр. Это очень удобно, высокий узкий цилиндр буквально за  2 минуты наполняется самогоном, и вы можете измерить его крепость. Отбираете до крепости 20 градусов в цилиндре! Обращаю внимание, не в банке! В банке можно измерить общую крепость всего дистиллята, что вы отобрали.

 Для ориентира с 15-16 литров вы отберете примерно 3-х литровую банку самогона. Может и больше. То есть, вы  можете просто подождать, пока не заполниться банка, а затем замерить крепость в пробирке. И если там будет крепость больше чем  20 градусов, то продолжить отбор в другую банку.

В принципе, если есть большое желание, то можете отбирать и после 20, там есть спирт. Но скорость отбора будет  очень маленькая, долго ждать придется. К тому же в самогоне ниже 40 градусов  большое содержание сивухи и прочей гадости. Я думаю, что не стоит так экономить, делаем же для себя. Самогона отобранного до крепости 20 градусов будет вполне достаточно.

Это я к тому, что не стоит сидеть судорожно вымерять 20 градусов: так еще 21, ай ай уже 18, что делать, как залить обратно?! Цифра 20 это вам  для ориентира. На весь отбор у Вас уйдет примерно 2-3 часа.  Закончили?

11. Выключайте нагрев, потом воду. Вы получили спирт сырец, именно вот эту жидкость обычно и называют самогоном. Она имеет характерный «самогонный» запах, в нем много сивушного масла прочей гадости.

Но многие люди пили это во времена сухого закона, а некоторые и сейчас пьют. Все лучше, чем  боярышник. Вы тоже если есть желание можете выпить, но не советую. Я предлагаю вам пойти дальше и превратить это в Напиток, именно так, с большой буквы. 

То, что действительно не стыдно поставить на стол без всяких опасений для здоровья. А как это сделать, я вам сейчас расскажу и покажу. Кстати, если вы не планируете перегонять данный самогон сразу, то ничего страшного. Его, в отличие от браги, вы можете хранить сколь угодно долго.

Промежуточная очистка самогона

С полученным после первой перегонки самогоном я рекомендую сделать так называемую «промежуточную» очистку. Есть масса различных способов очистки, содой, молоком, яичным белком и т.д. и т.п. Я о них потом обязательно расскажу.

Но мне очень нравится очистка активированным углем. Уголь убирает до 80 % вредным примесей в самогоне, нужно только правильно им пользоваться. Я советую использовать активированный уголь именно в промежутке между перегонками.

Если использовать уголь после второй перегонки, то самогон приобретет характерный «водочный» вкус. А так вы просто очистите самогон, затем перегоните и на вкусе это никак не отразится.

Приступим, для начала необходимо разбавить самогон водой, до крепости 15-20 градусов. Вода годится самая обычная из вод крана. Здесь особая точность не нужна, можете воспользоваться так называемым «калькулятором самогонщика» их много в интернете. 

Можете просто смешать 3 литра самогона и 3 литра воды, получится примерно то, что вам нужно, но проверьте по спиртометру, так как крепость самогона может быть самая разная.  Кроме того при добавлении воды самогон нагреется, а спиртометр показывает правду только при температуре самогона  20 градусах С, не забудьте внести поправку.

Зачем нужно разбавлять самогон водой? Смотрите: чем крепче самогон, тем крепче его молекулы взаимодействуют друг с другом. Стоят толпой и крепко держаться за руки. Между ними затерялись молекулы сивушного масла, они находятся внутри и не могут вырваться из крепких объятий молекул спирта.

Поэтому любые способы очистить крепкий напиток малоэффективны. Когда мы разбавляем самогон водой, молекулы воды врываются в стройные ряды и разбивают крепкие связи спиртовых молекул.  Сивуху теперь ничего не удерживает, и она выходит наружу.

Вот тут-то мы ее и достанем, самыми различными способами и дополнительной очисткой, и второй перегонкой. Мои слова подтверждает тот факт, что запах сивухи после разбавления самогона усиливается, она вышла наружу, убирайте ее.

Самогон разбавили, теперь вам потребуется активированный уголь: березовый БАУ, но лучше кокосовый. На 1 литр самогона нужно 10-20 грамм угля.  Вносите в банку с разбавленным самогоном 3-4 столовых ложки активированного угля.

Сразу пойдет реакция, самогон зашипит, как будто в него бросили таблетку шипучего аспирина. Не стоит очищать самогон более 40 минут. После начинают выделяться другие вредные вещества – канцерогены. Если превысить время очистки. то получится, что уберем одну гадость а получим другую.  

Пока самогон находится в банке, можно ее несколько раз поболтать. В идеале ее нужно болтать все 40 минут, но кто это будет делать? Через 40 минут фильтруем самогон от угля, здесь может возникнуть проблема.

Если использовать традиционную воронку с ваткой, то время фильтрации займет почти час. А как же 40 минут? Я предлагаю обойтись простым дуршлагом с мелкими дырочками. Просто переливаете самогон с углем через дуршлаг в другую емкость. И все, несколько секунд и весь уголь остался в дуршлаге.

Спирт сырец будет конечно черноват, в нем будет находиться угольная пыль. Если есть желание, ее можете пропустить через вату, а можете не тратить время и сразу заливать в перегонный куб. Ничего страшного, впереди вторая перегонка, все кроме спирта останется в кубе, потом помоете.  Итак, у нас есть очищенный и разбавленный спирт сырец, приступаем к его перегонке.

Вторая перегонка самогона

Вначале порядок действий точно такой, как и при первой перегонке.

1. Заливаем разбавленный спирт сырец в куб, закрываем, закручиваем барашки, заполняем охладитель водой, включаем нагрев.  Обычно сырца для второй перегонки бывает меньше, чем браги, но если вы накопили, то в перегонный куб можно залить и более чем на ¾ от объема.

Но не до конца, конечно. 
Учтите, что второй раз нагрев будет намного быстрее, чем в первый. Не уходите далеко, пройдет буквально 30 минут  и самогон может закапать. А вам сейчас очень важно не пропустить момент начала отбора. Ведь предстоит очень важный этап перегонки – отбор голов.

2. Что такое головы? Это самые первые фракции самогона, в которых много формальдегида, уксуса, эфира, летучих спиртов и т.п. Так как они идут в начале, то поэтому их и называют – головы. Это очень плохо пахнущая и вредная часть самогона, именно головы — причина головной боли на утро, поэтому головы нужно отсечь – отобрать в другую емкость.

Достаточно маленькой баночки на 0,5 литра, которую вы поставите под шланг отбора самогона в самом начале перегонки. Чем качественнее вы отберете головы, тем меньше будет болеть ваша голова. Такой вот каламбур.

Качественный отбор голов можно провести только на маленькой скорости, очень и очень медленно. Для этого, как только температура на термометре превысила 60 градусов С,  уменьшаете нагрев перегонного куба.  

Как появятся первые капли, с помощью регулятора мощности нагрева, добиваетесь скорости отбора не более 2-3 капель  в секунду. Ближайшие 30-40 минут, а именно столько продлится отбор голов, вам придется провести возле самогонного аппарата. 

Уйти никак нельзя, головы будут вас испытывать, то совсем перестанут капать, тогда нужно увеличить нагрев, то сорвутся в струю, тогда нагрев нужно уменьшить. Как тут уйдешь? Учтите, что будет наблюдаться некоторая инерционность.

Вы увеличили нагрев, ждете, что закапает быстрее, а нет, не капает, вы еще увеличиваете, опять не капает, вы опять больше и тут полилась *Ниагара*. И наоборот, уменьшаете, течет, уменьшаете, еще течет, опять уменьшаете — совсем источник пересох.

После каждого изменения мощности нагрева, нужно выждать 2-3 минуты. Причем время реакции увеличивается с увеличением объема перегонного куба.

 Сколько голов отбирать? Примерно 50-100 мл на 1 кг сахара, это как говорится для новичка. Более опытные самогонщики отбирают головы «по запаху». Головы устойчиво пахнут ацетоном, отбираем головы, пока не появится приятный запах спирта, а от ацетона не останется и следа.

Может для новичка это будет сложно, поэтому можете просто отобрать по 100 мл с каждого килограмма сахара, что бы наверняка.  Учтите, если самогонный аппарат у вас с сухопарником, то в нем тоже отберется часть голов (до 60 мл), лучше их слить перед отбором тела.

Если конечно, конструкция сухопарника позволяет это сделать. Головы можете выбросить, а можете собирать в отдельную емкость, пригодятся для технических нужд в домашних делах.

3. После голов приступаем к отбору тела, это именно то, что нам нужно, питейная часть, наш напиток, качественный самогон. Убираете емкость с головами, и ставите пустую банку, можно опять 3-х литровую.

Увеличиваете мощность нагрева, пока не потечет струйка, я рекомендую держать на границе когда капли еще не струи, но и струи уже не капли. После того как отобрали 1 литр начинайте следить за крепостью. Необходимо закончить отбор при крепости 50 градусов «в струе».

Мерный цилиндр и спиртометр вам снова в помощь. Так же, можете ориентироваться по термометру, это произойдет в районе 93-95 градусов С. Как определили 50 градусов, все отбор тела закончился.

4. Снова ставите новую банку, на 1-2 литра. Начинаем отбор хвостов. Это то, что идет в конце, после тела, поэтому и название хвосты. Там тоже мало хорошего, в основном сивушное масло и куча всяких примесей.

Но и спирт тоже есть, поэтому отбираем хвосты, до крепости 20 градусов. Хвостов должно быть в пределах 150 мл с 1 кг сахара. Хвосты, однозначно не выбрасывайте, а накапливайте. Как насобираете литров 10-15, перегоните, получите 2-3 литра хорошего самогона.

Мелочь, а приятно. Есть мнение, что хвосты нужно выливать в следующую перегонку, так называемое кольцевание. Но, на мой взгляд, это опять-таки приводит к головной боли. Но попробуйте, может вам подойдет этот способ.  Все хвосты отобрали, выключаете самогонный аппарат, потом воду.

Итак, вы получили около 2 литров самогона (это для аппарата на 20 л) и крепостью в районе 70 градусов (это зависит от конструкции аппарата). Поздравляю, перед вами ваш первый самогон, который вы приготовили своими руками. Как видите, мы дробили самогон, отсекали головы, хвосты, отбирали тело. Отсюда и название, двойная дробная перегонка.

Что с ним делать, конечно, разбавить до 40 градусов, но это индивидуально. Кому-то нравится и 50 и 55. Я рекомендую 42-45, разберетесь сами. Тут вода нужна хорошая, качественная. Рекомендую питьевую, из магазина, без газов. Марка та, которая вам нравится.

Что теперь делать? Можно выпить,  можно сделать классную настойку. Но это отдельная тема и в этой статье обо всем не расскажешь.

Мы почти закончили, осталось разобрать 2 вопроса.

1. При какой температуре гнать самогон?

Каждый второй из начинающих винокуров начитался «умных советов» и стремиться, во что бы то ни стало держать температуру в районе 78 градусов С.. Кажется это логично, это температура кипения спирта, при этой температуре будет якобы кипеть один спирт, и в результате мы получим чистейший самогон.

Но не все так просто. На самом деле кроме спирта будет испаряться и вода и сивушное масло, и другие примеси. Вы будете уменьшать нагрев, держать в районе 78, к чему это приведет? К огромной потере производительности. Вы будете перегонять свой самогон сутки. Зачем? Не занимайтесь ерундой, делайте, как здесь написано.

2. Какой должна быть температура самогона при перегонке?

Опять таки, бытует стойкое мнение, что самогон должен выходить холодный. Рекламные тексты заполнены словами «ледяной» самогон. Но зачем, никто объяснить не может. Я всегда говорил, что ледяной самогон хорош на столе под хорошую закуску.

Но при перегонке это не обязательно. Наоборот даже лучше, когда самогон выходит температурой около 30-35 градусов. В горячей жидкости плохо растворяется сероводород, тогда как в холодной растворяется на ура.

В результате качество самогонно улучшается. Некоторые опытные винокуры специально уменьшают подачу воды в охладитель, что бы увеличить температуру дистиллята. Правда в комнате появляется запах самогона, не всем вашим окружающим это понравится.

Если вам это неприемлемо, или вы придерживаетесь мнения о холодном самогоне, то держите напор воды в охладителе так, что бы температура дистиллята была 20 градусов С или меньше. А лучше попробуйте и так и так, и сравните.  Уверен, что на вкус разницу не почувствуете.  Тогда зачем расходовать много воды?

Я дал здесь много информации, для вашего удобства выношу в заключение

Основные правила двойно перегонки для начинающего винокура:

  1. Вода должна быть чистая и питьевая
  2. Дрожжи желательно специальные: спиртовые или винные.
  3. Классический рецепт сахарной браги: на 4 литра воды, 1 кг сахара, 20 (100) г дрожжей.
  4. Гидрозатвор можно не использовать, но он хороший сигнализатор.
  5. Осветление браги желательно, но необязательно.
  6. Основная задача первой перегонки максимально быстро перегнать брагу в спиртосодержащую жидкость. Все, ничего делать больше не нужно.
  7. Промежуточная очистка самогона, так же желательна, но необязательна.
  8. Разбавление самогона водой до крепости 15-20 градусов обязательно.
  9. Головы отбирать на маленькой скорости, максимум 2-3 капли в секунду.
  10. Тело отбирать крепостью не более 50 градусов.
  11. Двойная дробная перегонка — самый эффективный способ получения качественного самогона без запаха в домашних условиях. Источник

советы для начинающих. Приготовление домашнего самогона

Желание сделать домашний самогон чаще возникает оттого, что крепкие напитки из магазина не устраивают качеством, считает автор книги «Домашний самогон. Лучшие рецепты» Константин Жук и предлагает самоучитель по самогоноварению, которое считает настоящим искусством. Что понадобится для приготовления домашнего самогона и по плечу ли вам освоить этот процесс?

Появление самогона на Руси

Пили ли наши предки крепкие напитки или этот «подарок» достался нам от соседей не так давно? Вопрос о времени появления самогона на Руси порождает многочисленные споры, но точную дату пока никто не смог назвать. Известно лишь, что самогоноварение в России приобрело наиболее отчетливый характер в XV веке, в правление Ивана Грозного. Но большая часть населения все же не злоупотребляла крепким алкоголем, а предпочитала напитки более легкие, такие как бражка и медовуха.

Первая винная монополия появилась в России в 1474 году во время правления Ивана III, и касалась она только крепкого алкоголя (все прочие напитки могли производиться и свободно продаваться кем угодно, но облагались акцизами). Привозная же выпивка облагалась еще и серьезными таможенными пошлинами.

Первоначально самогонная водка была не хмельным напитком, а лекарственным настоем. Именно такую роль ей отводит Новгородская летопись 1533 года. Традиционно в России производилась самогонная водка четырех сортов: «простое вино», «вино доброе», «вино боярское» (высший сорт) и «вино двойное» (особой крепости).

Нынешнюю водку по качеству нельзя даже сравнивать с той, что пили богатые люди пару сотен лет назад. Все это — следствие изменения «общественного положения» самогонной водки. В XX веке она стала восприниматься уже не как дворянский напиток, а как народный.

Домашний самогон

Для себя или на продажу самогон в домашних условиях производили всегда и будут это делать, как ни запрещай. В некоторых регионах России в магазине просто невозможно приобрести качественные напитки. Вот и приходится людям выходить из ситуации своими силами.

Но мы-то говорим не о вареве, которое горит и пьянит. Мы имеем в виду напитки высокого качества с приятным вкусом, и самое главное — безопасные. Поэтому стоит внимательно подходить к выбору рецептов и исходного сырья. Ведь при грамотном подходе на выходе можно получить продукт высочайшего качества, безвредный для организма (при умеренном потреблении, разумеется).

Другой проблемой при изготовлении домашнего самогона может стать недостаток свободного места, ведь для комфортного размещения бродильных емкостей, всех узлов самогонного аппарата и прочей мелочи требуется пространство, которое, как правило, нам приходится делить с членами семьи. А они могут отнестись к вашей затее весьма отрицательно. Поэтому не забывайте об интересах других и постарайтесь донести до близких, что ваше хобби не принесет им особых неудобств и не будет иметь печальных последствий.

Виды самогона

Ни для кого не секрет, что самогон можно производить из очень многих продуктов, и именно от выбора сырья зависит качество и вкус получаемого напитка. Как правило, сырьем для производства самогона служат сахар, фрукты или ягоды и злаки. Сахарный самогон — самый простой в приготовлении: растворил сахар в воде, добавил дрожжи, дождись брожения и потом просто перегоняй.

Однако сахар сам по себе продукт недешевый, да и напиток из него получается банальный, не стоящий особого внимания. Поэтому приготовление самогона из чистого сахара подойдет для экспериментаторов или желающих быстро получить результат, ведь в этом случае не нужно возиться с измельчением фруктов, процеживанием и пр.

Самогоны из ягод и фруктов — напитки более тонкие и изысканные, сам процесс их изготовления доставляет удовольствие. Мне, например, очень нравится выполнять все подготовительные операции: давить ягоды, ждать, пока запенится бражка, фильтровать… Согласитесь, это процесс медитативный, живой.

А вот приготовление самогона из злаков, таких как пшеница, рожь, солод, — это уже высший пилотаж: здесь важно соблюсти и очень небольшие разбросы по температуре, и уберечь зерно от загнивания. Но результат стоит того: бутылочка домашнего виски будет гордостью вашего бара, и вы никогда не согласитесь выпить ее сразу, а будете растягивать удовольствие от вкуса напитка.

Можно, конечно, варить самогон и из картофеля или свеклы, но это уже иная история, связанная не с творчеством, а с желанием получить простой и дешевый алкоголь. Нам, художникам, важнее вкус продукта, а не цена и скорость его производства.

Емкость для браги

Оборудование для производства самогона в домашних условиях

Емкости для браги. Подготовка браги — один из ключевых моментов приготовления самогона. И для того чтобы она получилась качественной, сосуд для сбраживания должен соответствовать нескольким очень важным требованиям.

Первое — герметичность, ведь воздействие кислорода может оказать негативное влияние на сырье.

Второе требование к емкости — материал, из которого она изготовлена. Лучше всего выбирать сосуды из нейтральных материалов, например стекла или стали. А вот бидоны из алюминия и пластика использовать не рекомендуется, так как алюминий окислит сырье, а из пластика в брагу могут перейти небезопасные химические соединения.

И третье немаловажное требование к сосуду — удобство транспортировки. Согласитесь, не очень-то удобно перемещать из комнаты в комнату 50-литровую тару без ручек, так что задумайтесь об этом моменте при выборе сосуда для браги.

Ну а размер бродильной емкости нужно подбирать, исходя из желаемого объема производства. Но не стоит забывать о том, что от краев сосуда до уровня жидкости должно оставаться как минимум 20 сантиметров свободного пространства, иначе брага может вытечь.

И, конечно, для выхода углекислого газа любая бродильная емкость должна быть оснащена гидрозатвором. Гидрозатвор может быть как покупным, так и классическим домашним — в виде плотно закрепленной резиновой перчатки с небольшим отверстием на одном из пальцев.

Виды гидрозатворов

Перегонный куб. Минули те времена, когда для перегонки самогона были доступны лишь переделанные скороварки. Нынче в продаже огромное разнообразие перегонных кубов, так что для каждого открываются безграничные самогонные горизонты.

При выборе перегонного куба следует руководствоваться объемами желаемого результата. Согласитесь, что маленькая емкость — это не очень удобно, потому что постоянно придется сливать брагу и доливать новую. То есть расчет очень прост: если вы выпиваете менее 2 литров самогона в неделю, то вам будет достаточно перегонного куба объемом 15–20 литров, при условии, что гнать самогон вы будете один раз в неделю. Ну а если вы решили заготовить напиток впрок, побольше, то стоит обратить внимание на емкость более объемную.

Если перегонный куб — это желудок самогонного аппарата, то змеевик смело можно назвать его сердцем. Именно в этой части конструкции происходит конденсация спиртовых паров и преобразование их в заветную жидкость.

Что же из себя представляет конструкция змеевика? По сути, это просто трубка, согнутая в несколько витков, которая охлаждается холодной водой снаружи. Пары спирта, проходя через нее, остывают и конденсируются. Все очень просто и не требует дополнительных пояснений.

Змеевик

Единственное, на что стоит обратить внимание при выборе змеевика, — материал. Он обязательно должен быть нетоксичным и обладать достаточной теплопроводностью (идеально подходят медь или нержавейка). Множество современных моделей змеевиков, имеющихся в продаже, сконструированы и собраны на высочайшем уровне и стоят довольно недорого. Так что нет никакой надобности изготавливать дома какие-либо детали самогонного аппарата. Весь аппарат в сборке можно заказать, и вам доставят его в любую точку планеты.

Сухопарник представляет собой герметичную емкость. Она располагается между перегонным кубом и змеевиком, соединяясь с ними трубками, по которым движется спиртовой пар. Назначение этой конструкции — в отсечении значительной части сивушных масел.

Происходит это следующим образом. Сначала пар конденсируется, а затем под воздействием высокой температуры этиловый спирт снова закипает, и пары, уже очищенные от примесей, поступают дальше в змеевик-охладитель. Благодаря использованию сухопарника можно добиться очень хорошего качества продукта и в некоторых случаях обойтись без второй перегонки.

В конце перегонки в сухопарнике собирается жидкость, непригодная для употребления!

Тара для сбора и хранения самогона

Вот мы и подошли к одному из самых приятных технологических процессов — к получению готового продукта. Первые капли спиртов уже готовы покинуть самогонный аппарат, а вы хватаетесь за голову и начинаете метаться по квартире в поисках емкости для сбора напитка.

Для сбора идеально подойдет большая стеклянная банка или колба. Пластиковую тару брать не стоит: она может вступить в реакцию со спиртами, и самогон будет испорчен. Но уверен, что момент выхода готового самогона многие представляют более явно, чем предыдущие процессы производства, так что приобрести нужную тару вы точно не забудете.

Что же касается тары для хранения самогона, то ни для кого не секрет, что для этого идеально подходят стекло или нержавейка. А объем бутылки или бидона вы подберете, основываясь на своих аппетитах.

Выбор и подготовка сырья

Выбор сырья для приготовления самогона, пожалуй, один из важнейших этапов производства, ведь именно от качества основного продукта зависят вкус и качество напитка.

Очень часто основным критерием здесь становится стоимость, ведь минимизация затрат важна в любом деле. На выбор сырья сильно влияет географическое расположение: где-то более доступно зерно, где-то — фрукты или сахарная свекла, а где-то, кроме сахара, и достать-то больше ничего невозможно. Поэтому задумайтесь о затратах.

Подготовка сырья. В зерне при прорастании образуются ферменты, которые ускоряют процесс осахаривания крахмала. У разных видов зерна свой срок проращивания. Например, у овса — 8–10 дней, у проса — 4–5 дней, у пшеницы — 7–8 дней, у ржи — 5–6 дней, у ячменя — около 10 дней.

От качества зерна зависит и качество самогона, поэтому к выбору сырья следует подходить внимательно. Не стесняйтесь узнать у продавца, когда зерно было произведено. Непременно проверьте товар на наличие посторонних примесей и обратите внимание на влажность (зерно должно быть хорошо просушенным).

При выборе плодов для производства самогона, да и любых других целей, выбирайте только качественные. Никаких гнилых и заплесневелых ягод, никаких лежалых яблок! Если же на плодах присутствуют вмятины или следы гнили, эти места следует удалить. Я понимаю, что достаточно трудоемко осматривать каждую ягоду, но это делать необходимо, ведь даже пара ягод с плесенью способна свести на нет все ваши старания.

Дрожжи

Дрожжи. От выбора дрожжей напрямую зависит результат. Раньше были доступны лишь прессованные либо сухие хлебопекарные дрожжи, но теперь мы имеем возможность приобрести разные виды дрожжей, в том числе спиртовые. Использование спиртовых дрожжей может значительно упростить процесс приготовления самогона и улучшить его качество. Какие виды дрожжей нам доступны?

Винные. Специальный вид дрожжей для виноделия, их можно использовать для приготовления фруктовых браг. Но цена их немного выше, по сравнению с другими видами, и это часто становится причиной отказа от их использования.

Хлебопекарные. Из названия сразу понятно, для чего именно предназначены эти дрожжи. Для производства самогона — это наихудший вариант: их использование значительно снижает качество браги. Но за неимением иного варианта они также пригодны для самогоноварения.

Пивные. Это искусственно выведенный тип дрожжей, заменяющий собой случайно попадающие в сусло дрожжи. Их можно вполне использовать для браги в сочетании с другими видами дрожжей. А вот пивные дрожжи, которые используются в качестве витаминной добавки, для самогоноварения непригодны.

Спиртовые. Именно их применяют в промышленности для приготовления спирта, на их основе лучше всего делать брагу из сахара и зерна. Преимущество спиртовых дрожжей в том, что они уменьшают срок брожения. Это немаловажно, ведь при относительно быстром приготовлении в браге накапливается не так много вредных примесей, как при использовании, например, хлебопекарных дрожжей. Важными факторами при выборе спиртовых дрожжей являются также их стойкость ко внешним факторам и отсутствие интенсивной пены при сбраживании.

Брожение — это сложная химическая реакция. От того, как оно проходит, зависит качество готового самогона. Очень важно при брожении соблюдать температурный режим и поддерживать его в пределах 18–24 °С. При более низкой температуре дрожжи остаются живыми, но работать не могут (в этом случае следует немного повысить температуру в помещении). А при более высокой температуре жизнедеятельность дрожжей может очень сильно ослабнуть, и восстановить их работу будет сложно.

Скорость сбраживания напрямую зависит от концентрации сахара в растворе. Но это не означает, что сахар следует сыпать бездумно, на глаз. При недостаточном содержании сахара реакция будет проходить медленнее, а при его избытке ингредиенты не успеют выбродить. Поэтому всегда придерживайтесь рецепта.

Полное руководство по приготовлению самогона: пошаговый рецепт

Изображение предоставлено: Canva.com
Уведомление для партнеров: на сайте homebrewadvice мы рекомендуем продукты на основе объективных исследований, но мы будем получать комиссию, если вы будете совершать покупки по ссылкам на этом сайте. страница.

Если вы когда-нибудь пробовали глоток настоящего самогона, вы уже знаете, насколько мощным он может быть.

Возможно, вы хотите сделать свой собственный, но не совсем понимаете, как это делается. Имейте в виду, что дистилляция самогона запрещена во всех 50 штатах и ​​никогда не поощряется.Тем не менее, если вам интересно узнать о процессе дистилляции самогона, вы попали в нужное место.

Не знаете, как приготовить самогон? Вообще говоря, самогон получают в результате процессов ферментации и дистилляции, с помощью которых сахара, входящие в состав основных ингредиентов (обычно называемых «затор») самогона, превращаются в спирт, а затем перегоняются в процессе кипячения в крепкие спиртные напитки.

Упрощенные шаги по приготовлению самогона:

  1. Нагреть воду
  2. Добавить солодовый ячмень
  3. Процедить и аэрировать затор
  4. Добавить дрожжи
  5. Приготовить перегонный куб
  6. Добавить затор в перегонный куб
  7. Нагреть перегонный куб
  8. Собрать дистиллят в стеклянные емкости

В ближайшее время мы подробно рассмотрим все вышеперечисленные шаги.Если вы здесь, чтобы научиться делать самогон, продолжайте читать, чтобы узнать, как это делается!

Читайте также: Из чего на самом деле сделан самогон?

Оборудование для производства самогона

Чтобы приготовить настоящую партию самогона, вам понадобится нечто большее, чем просто ванна.

Правильное оборудование обеспечит не только вкус и качество вашего блеска, но и поможет вам оставаться в безопасности на протяжении всего процесса создания. По этой причине вам нужно убедиться, что у вас есть все необходимое оборудование, прежде чем вы отправитесь в свое приключение по лунному свету.

С учетом сказанного, давайте кратко рассмотрим оборудование, которое вам понадобится для изготовления вашей первой (или следующей) партии самогона.

Емкость для ферментации

Прежде чем самогонщик сможет перегонять свой алкоголь, он должен сначала пройти процесс брожения.

Единственный способ сделать это — использовать сосуд для ферментации, что обычно делается с использованием бутылок (ссылка Amazon), которые представляют собой стеклянные полусферы, хотя сосуды для ферментации также могут быть сделаны из пластика.Здесь важно использовать что-то, что выдерживает высокую температуру.

СОВЕТ: Сусло будет храниться в этой емкости на протяжении всего процесса ферментации, поэтому вы захотите использовать материал, который не плавится и не деформируется.

Воздушный шлюз

Процесс ферментации также требует использования воздушной пробки (ссылка Amazon), пластиковой детали, которая прикрепляется к емкости для ферментации, чтобы обеспечить выделение диоксида углерода.

Воздушная пробка предотвращает попадание кислорода в затор, что сохраняет вещество свежим.

Горшок (или неподвижный)

Есть два основных способа создания самогона: в горшочке (традиционный способ) или с рефлюксом (ссылка на Amazon) (более эффективный, но более дорогой способ).

Вообще говоря, перегонные кубы лучше всего подходят для простой самогонки, так как они требуют только кипячения затора внутри них. Спирт испарится и попадет в змеевик (называемый червяком), который уложен в холодной воде. Оттуда он снова конденсируется в жидкую форму, давая вам ароматный спирт.

Колонны

Reflux работают более эффективно, используя встроенные колонны для дистилляции спирта до более высокого уровня чистоты.

Несмотря на то, что это создает стойкость выше 80%, он также удаляет большую часть аромата алкоголя.

Электричество

Спирт нельзя перегонять без нагрева. В то время как самогон традиционно производился с использованием открытого огня, методы электрического нагрева делают процесс намного безопаснее. Кубы меньшего размера можно производить на электрических плитах (ссылка на Amazon) и на плитах.

Термометр

Всегда полезно иметь под рукой термометр (ссылка на Amazon) для измерения температуры жидкостей. Этот инструмент позволит вам отслеживать процесс дистилляции, независимо от того, используете ли вы кастрюлю или рефлюкс (хотя они могут не понадобиться более продвинутым самогонщикам).

Ареометр

Вам также понадобится ареометр (ссылка на Amazon), если вы планируете проверять ABV (алкоголь по объему) вашего блеска.

Эти инструменты работают для измерения ABV, погружаясь глубже в жидкость, чем выше ее доказательство.Ареометр также может сказать вам, сколько сахара в вашем спирте, проверив стадию брожения.

Читайте также: Лучшие книги о приготовлении самогона

Ингредиентов, необходимых для приготовления самогона (рецепт традиционного кукурузного пюре)

Достаточно просто, правда?

Если вы чувствуете, что усвоили эту информацию, самое время взглянуть на некоторые из общих ингредиентов, используемых для приготовления самогона . Важно помнить, что состав самогона зависит от того, кто его готовит, и от того, какой вкус вам нужен.

В этом разделе мы рассмотрим рецепт традиционного кукурузного пюре , который прост в приготовлении и при этом очень вкусный:

Кукуруза кукуруза

Это будет основным ингредиентом вашего сусла. Кукуруза (ссылка на Amazon) обладает сильным вкусом и может использоваться для производства крепких спиртов.

Дрожжи

Дрожжи (ссылка на Amazon) помогают повысить содержание алкоголя в вашем спиртном.

Ячмень солодовый

При добавлении к кукурузной кукурузе измельченный солодовый ячмень (ссылка Amazon) помогает улучшить вкус и плотность спирта, превращая ингредиенты в сахара, которые впоследствии могут быть преобразованы в спирт.

Темная патока и солодовый сироп также могут быть добавлены для обеспечения более глубокого баланса вкусов конечного спирта.

Вода

Перед началом брожения сусло (комбинация ингредиентов, перечисленных выше) необходимо прокипятить при высоких температурах. Для этого вам понадобятся галлоны воды наготове.

Сделать самогон с помощью перегонного куба за 8 шагов

Используя указанные выше ингредиенты, давайте посмотрим, как можно сделать простой рецепт самогона за восемь простых шагов:

# 1 Нагрейте воду

Залить 5-6.Налейте 5 галлонов воды в кастрюлю и вскипятите ее. Используйте термометр, чтобы проверить температуру воды, продолжая процесс до тех пор, пока температура жидкости не станет не менее 165 градусов по Фаренгейту. Выключите огонь, когда достигнете желаемой температуры, и насыпьте кукурузу.

Позаботьтесь о непрерывном перемешивании кукурузы в течение 3-5 минут. После этого перемешивайте каждые 5-10 секунд еще пять минут.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время этого процесса кукуруза должна заметно загустеть.

Читайте также: Лучшие пропановые горелки для пивоварения

# 2 Добавить солодовый ячмень

Следя за температурой, добавьте солодовый ячмень, когда температура смеси достигнет 150 градусов по Фаренгейту. Непрерывно перемешивайте в течение двух минут. После этого дайте затору постоять полтора часа, накрыв его крышкой.

# 3 Процедить и аэрировать затор

Когда затор остынет примерно до 70 градусов по Фаренгейту, вылейте затор через марлю, чтобы отделить жидкость от твердых частиц.

Затем вам нужно пролить заторную жидкость туда и обратно примерно пятнадцать раз между двумя продезинфицированными ведрами.

Вы должны заметить вспенивание во время этого процесса — признак того, что процесс брожения прошел успешно.

На этом этапе вы можете получить точный индикатор содержания спирта в заторе, используя ареометр.

# 4 Добавить дрожжи

После снятия показаний ареометра пора добавить дрожжи. На этом этапе ваше заторное масло должно быть в емкости для брожения, в которую вы также должны добавить дрожжи перед герметизацией воздушной пробкой.Эти дрожжи запустят процесс брожения, который может длиться до трех недель.

ПОМНИТЕ: Не пытайтесь дистиллировать алкоголь, если он все еще пузырится, так как брожение еще продолжается.

# 5 Готовь свой перегонный стол

Перед тем, как приступить к дистилляции сусла, убедитесь, что перегонный куб чистый. Тщательно очистите его, убедившись, что на этом этапе заполнен столбик рефлюкса.

# 6 Добавить месиво в дистиллятор

Как только ваш дистиллятор станет чистым, пора добавить затор.

Один из простых способов сделать это — использовать марлю, с помощью которой можно удалить дефекты затора.

# 7 Нагрейте перегонный куб

Чтобы отделить сброженный спирт от других веществ в вашей смеси, вам нужно нагреться до довольно высоких температур. Стремитесь к температуре около 150 градусов по Фаренгейту.

Когда ваш дистиллятор достиг этой температуры, не забудьте включить конденсат в вашем дистилляторе.

Этот шаг важен для создания дистиллята, который вы в конечном итоге будете собирать в виде спирта.

После того, как вы это сделаете, вы хотите повысить температуру до тех пор, пока в конденсаторе не будет примерно 5 капель в секунду (после чего вам, вероятно, придется снова снизить температуру, чтобы поддерживать эту скорость).

# 8 Соберите дистиллят в стеклянную тару

Всегда собирайте дистиллят в стекло, так как тепло самогона может соединяться с химическими веществами в пластмассах и других веществах, создавая опасную жидкость.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не забудьте также избавиться от первых 35% (передних и головных выстрелов) вашего блеска, которые могут содержать вредные газы, которые могут даже оказаться фатальными (подробнее об этом позже).

На следующем этапе вы будете собирать «сердечки» вашего самогона. Этот процент вашего блеска будет более сладким и пахнущим. Кроме того, поскольку он основан на этаноле, он не будет смертельным, даже если он высокопрочный.

Последняя часть вашего дистиллята, известная как «хвосты», часто бывает маслянистой и обычно требует повторной дистилляции для достижения чистоты. На самом деле, то, к чему вы стремитесь, — это собрать 30% дистиллята для получения готового продукта, который будет гладким и ароматным.

Читайте также: Как закрепить самогон за 4 простых шага

3 вещи, которые нужно знать перед приготовлением самогона в домашних условиях

С учетом всего вышесказанного, есть некоторые вещи, которые вы хотите — гипотетически — знать, прежде чем делать самогон дома.

Имейте в виду, что производство самогона опасно по целому ряду причин (подробно описанных ниже), поэтому, если ваша гипотетическая цель — самогон, стоит обратить пристальное внимание на следующее:

# 1 Это незаконно

Дистилляция и продажа самогона запрещены на всей территории США. Эти действия преследуются федеральным законом, поэтому вы никогда не должны перегонять самогон, если у вас нет разрешения.

# 2 Предварительно очистите свой стол

Поскольку утечки паров спирта могут быть смертельными, очень важно определить любые потенциальные утечки, прежде чем перегонять спирт. Это можно сделать, пропустив воду через дистиллятор до процесса дистилляции. Эта вода поможет удалить загрязнения из перегонного куба, а также покажет вам, где есть утечки.

Подробнее об этом читайте в этой статье.

# 3 Не пейте Foreshots

Слышали ли вы рассказы жен о мужчинах, ослепших от самогона? Это правда. Это потому, что самогон содержит два разных газа: метанол и этанол. Хотя этанол важен для содержания алкоголя, метанол смертельно опасен.

К счастью, метанол из-за его низкой температуры кипения относительно быстро сжигается в самогоне. Тем не менее, вы не хотите пить начальную партию (первые 5%) самогона, называемую форшотами, в которой, вероятно, есть этот метанол.

СОВЕТ: Для получения наиболее безопасных результатов всегда лучше отгонять жидкость несколько раз, чтобы убедиться, что весь метанол был удален.

Важно отметить, что метанол часто можно определить по его сильному запаху, напоминающему растворитель.

Сколько времени нужно, чтобы приготовить самогон?

Как видите, процесс брожения и дистилляции самогона довольно трудоемкий. Обычно на приготовление самогона уходит от 1 до 3 недель, так как затор должен бродить, а процесс дистилляции должен продолжаться до тех пор, пока окончательный блеск не станет безопасным для употребления.

Последние мысли

Если вы хотите, конечно, гипотетически, чтобы приготовить первую партию самогона, у вас есть много работы.

Процесс состоит из нескольких этапов и может быть разбит на два основных этапа: ферментация сусла и дистилляция спирта.

Обладая информацией в этом руководстве, вы сможете лучше понять, как делается самогон. Обязательно используйте этот кусок, чтобы ответить на любые ваши вопросы о процессе создания самогона!

Как сделать самогон: полное руководство в 2021 году

В тяжелые времена самые крутые сами делают себе хижину.Американская история научила нас многому — от отчаянных созданий для ванн до хитрости времен сухого закона.

В наши дни мы практически завалены этим товаром, тысячи производителей держат поезд пива, вина и крепких спиртных напитков довершенным. Но это не значит, что вам не следует пытаться приготовить что-то свое, особенно когда это что-то относительно простое и опьяняющее, как самогон.

Что такое самогон?

Это спорно, но по сути самогон в не выдержанном белом виски.Другими словами, он довольно быстро собирается и поэтому считается несколько ювенильным или, по крайней мере, не соответствующим стандартам ремесла (хотя это меняется). Это также обычно считается незаконным, поскольку духи своими руками часто изготавливаются из дома без помощи коммерческого оборудования.

Мы любим самогон по разным причинам. В этом есть что-то патриотичное, смесь, которая бросает вызов правилам и предписаниям во имя простого блаженства. Будучи слабо определенной категорией, она дает продюсеру большую творческую свободу.Это также не так уж и сложно, и все мы знаем, что гораздо полезнее потягивать то, что вы разработали сами. Обычно в нем нет той гладкости или более богатых нот, которые свойственны виски его выдержанного брата и сестры, но с ним все равно весело играть.

Как приготовить самогон

Люди производят самогон на протяжении нескольких поколений с ограниченными ресурсами. Другими словами, вам не нужен перегонный кубик или бочка — достаточно лишь нескольких предметов первой необходимости и некоторой смекалки. Традиционно его готовят из кукурузного пюре, но это при условии, что у вас есть надлежащая установка для дистилляции, чего у вас, скорее всего, нет (в конце концов, использование перегонного куба без соответствующих разрешений незаконно).Поэтому для наших целей мы воспользуемся бутылкой нейтрального зернового спирта.

Любой, кого обманули, сделав снимок Everclear, знает, что в основном это просто ракетное топливо. Думайте об этом как о чистом высокооктановом холсте, поверх которого вы можете нанести какой-то цвет и аромат. В преддверии более прохладных дней давайте выберем теплые тона, чтобы приготовить слегка подправленный самогон, который будет не только терпимым, но и совершенно вкусным.

Материалы

  • 1 галлон яблочного сидра
  • 1 литровая бутылка Everclear (или аналогичного нейтрального зернового спирта)
  • 6-8 звездочек аниса
  • 6 палочек корицы
  • 1 стакан простого сиропа
  • 1 стакан коричневого сахара

Проезд

  1. Доведите до кипения яблочный сидр, анис, корицу, коричневый сахар и простой сироп.Если вам нравится немного цитрусовых, добавьте в кастрюлю цедру одного или двух апельсинов. Уменьшите огонь и дайте покипеть в течение 15 минут.
  2. Дайте смеси остыть и процедите через марлю или ситечко, если хотите.
  3. Добавьте Everclear и перемешайте. Не нагревайте после добавления спирта. После смешивания разлейте самогон в каменные кувшины или что-нибудь еще.

У вас остался простой, слегка сладковатый яблочный самогон с зимними специями для хорошей меры.Вы можете наслаждаться им самостоятельно или немного украсить его фалернумом или вылить в полстакана вашего любимого дешевого игристого вина или Просекко. Еще лучше, добавьте немного дополнительного ликера, такого как Cardamaro или Amaretti.

Опять же, представьте Everclear или любой другой ректификованный спирт, который вы используете, как чистый лист бумаги. Корректируйте ингредиенты в зависимости от сезона, добавляя сезонные фрукты и соответствующие специи.

Рекомендации редакции

Как сделать самогонный аппарат — шаг за шагом

Узнайте, как сделать самогонный аппарат и почему он нужен для использования дома или для выживания!

СВЯЗАННЫЕ: 19 примитивных навыков выживания «Старого Света», которые вы хотели бы знать до SHTF

В этой статье:

Как сделать самогонный аппарат — пошаговая инструкция

Что такое самогонный аппарат? Самогонный аппарат — это устройство, которое вы используете для перегонки жидкой смеси путем нагревания, а затем охлаждения, таким образом отделяя или очищая жидкость с помощью собранных паров.

Почему самогон своими руками все еще стоит вашего времени?

Самогон — это то, что вы называете ликером, произведенным в то время, когда это было незаконно. Таким образом, самогонный аппарат будет производить не только дистиллированную воду, но и ликер, что очень удобно в ситуациях, связанных с выживанием. Даже когда согревает тело и переживает холод.

Несмотря на то, что мы думаем о процессе очистки воды при создании этого тихого аппарата, нам не повредит знать, что с его помощью также можно приготовить крепкий спиртной напиток.Ликер, который может быть полезен для консервирования еды, в медицинских целях и время от времени делать небольшие глотки, когда ситуация становится жесткой в ​​сценарии SHTF.

Что вам понадобится для строительства самогонного аппарата:

Прежде чем мы начнем, обратите внимание, что это еще не электрический самогон. Без лишних слов, вот из чего состоит самодельный комплект:

  • Алюминиевая кастрюля с алюминиевой крышкой (мы использовали пароварку для тамале из места, которое рифмуется со словом Target… Doh!)
  • Ведро емкостью 5 галлонов
  • Сверло
  • сверло 1/8 дюйма
  • сверло 3/8 дюйма
  • Термометр для готовки
  • Тефлоновая лента
  • Термоклеевой пистолет с термоклеевыми стержнями
  • Металлический напильник
  • Обжимной адаптер с 3/8 дюйма на 3/8 дюйма (находится в разделе сантехники)
  • 20 футов.Змеевик холодильника
  • Лед
  • Плита или другой постоянный источник тепла (при использовании перегонного куба необходимо поддерживать очень равномерную температуру всего, что вы кипятите)

Домашний самогонный аппарат Направления

А теперь, серьезно, давайте продолжим этот самогон!

Шаг 1. Начните с крышки

Просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма в крышке алюминиевой кастрюли для вашего стакана. Накиньте крышку на кусок древесины, чтобы облегчить задачу, и просверлите отверстие в нескольких сантиметрах от края крышки.

Шаг 2. Подготовьте термометр

Оберните термометр тефлоновой лентой. Изначально мы собирались просто обернуть термометр тефлоновой лентой, чтобы создать герметичное уплотнение. Но мы решили, что хотим закрепить эту штуку еще сильнее с помощью горячего клея (рассчитанного на высокие температуры).

Вероятно, вам удастся избежать неприятностей, если просто использовать горячий клей в конце дня и отказаться от тефлона.

Шаг 3. Установка крышки и термометра

Вставьте термометр в отверстие.

Проденьте термометр в отверстие так, чтобы он плотно прилегал к верхней части крышки.

Шаг 4. Закрепите термометр

Закрепите термометр горячим клеем. Тем, кто обеспокоен тем, что горячий клей — плохой выбор для этого проекта (поскольку он будет находиться в прямом контакте с горячим паром), важно отметить, что температура плавления стержней горячего клея при высокой температуре намного выше точки плавления воды (100 ° С).

Это также верно для температуры плавления «других жидкостей» (78 ° C).Вы можете использовать и другие клеи, включая высокотемпературный силикон и даже высокотемпературные смолы. Просто убедитесь, что все, что вы используете, рассчитано на тепло, намного превышающее пар, создаваемый вашей жидкостью.

СВЯЗАННЫЙ: Зимнее выживание | Что делать, когда гаснет жара

Шаг 5: Просверлите еще одно отверстие

Просверлите отверстие диаметром 3/8 дюйма в крышке кастрюли. Начните с просверливания еще одного отверстия диаметром 1/8 дюйма в крышке.

Это будет стартовое отверстие для гораздо большего сверла 3/8 дюйма.Положите его примерно напротив термометра на крышку.

Просверлите отверстие 3/8 дюйма сверлом 3/8 дюйма.

Шаг 6: Файл

Если есть заусенцы, это может вызвать проблемы при установке компрессионного фитинга. Возьмите напильник и отшлифуйте заусенцы, пока они не исчезнут.

СВЯЗАННЫЙ: Как построить дистиллятор соленой воды | Руководство по выживанию:

Шаг 7. Настройка компрессионного фитинга

Вставьте компрессионный фитинг в крышку аппарата.Вставьте гайку с наружной резьбой компрессионного фитинга в отверстие, проворачивая ее снизу крышки.

Подгонка не будет идеальной, но не волнуйтесь, если она немного покачнется.

Шаг 8: Установка уплотнения

Заклейте фитинг горячим клеем. Это уплотнение должно быть герметичным, чтобы через него не просачивался пар.

Пора снова достать этот верный клеевой пистолет! Убедитесь, что вы нанесли горячий клей и на другую сторону, чтобы хорошо обработать швы.

Шаг 9: прикрепите медную катушку к крышке

Возьмите гайку с внутренней резьбой, которая идет в комплекте с компрессионным фитингом, и прикрепите ее к одному концу змеевика холодильника.

На этом конце компрессионного фитинга есть деталь, которая идет в комплекте с наконечником. Это маленькое круглое кольцо, похожее на люверс. Манжета помогает создать плотное соединение между охватываемым и охватываемым концом вашей компрессионной гайки.

Навинтите гайку с внутренней резьбой на гайку с наружной резьбой, выступающую из крышки вашего аппарата.

Шаг 10: Просверлите отверстие в ковше

Просверлите в ведре отверстие диаметром 3/8 дюйма. Используйте сверло 1/8 дюйма, чтобы пробить пилотное отверстие в 5-галлонном ведре. Поместите его примерно на два дюйма выше основания.

Сверлом 3/8 дюйма просверлите отверстие диаметром 3/8 дюйма там, где находится пилотное отверстие.

Шаг 11: Вставьте второй компрессионный фитинг

Вставьте второй компрессионный фитинг в ковш. Вверните гайку с наружной резьбой другого компрессионного фитинга в ведро.

Шаг 12: Сделайте уплотнение водонепроницаемым

Сделайте уплотнение водонепроницаемым с помощью горячего клеевого пистолета. Так же, как вы сделали с крышкой, приклейте этого чувака хорошо и плотно с помощью клея.

Шаг 13: Затяните змеевик холодильника

При необходимости подтяните змеевик холодильника. Если ваша катушка в настоящее время слишком велика, чтобы плотно уместиться в любом ведре, которое вы используете, вам нужно сначала закрыть катушки.

Используйте что-нибудь цилиндрическое, чтобы изменить его форму, например, кофе, который можно взять на кухне.Все, что имеет цилиндрическую форму, подойдет.

Работайте достаточно осторожно, чтобы не повредить трубки, не давите на кольца катушки, чтобы система смяталась. Наконец, прикрепите катушку к ведру, чтобы закончить самогонный аппарат.

Ознакомьтесь с остальной частью этого проекта и полными инструкциями здесь от DIY Projects!

Посмотрите этот подробный видеоурок о том, как приготовить самогонный аппарат, любезно предоставленный Джейком Фостером:

Теперь вы знаете, как сделать самогонный аппарат, у вас будет альтернатива на случай, если у вас закончатся варианты нагрева воды.Конечно, для изготовления самодельного куба потребуется изрядное количество материалов, но наличие одного из них определенно пригодится.

Планируете построить самогонный аппарат? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже!

Вперед:

Следуйте за нами на YouTube, Twitter, Tumblr и Pinterest!

Отказ от ответственности: Все содержимое этого сайта предназначено только для информационных целей. Пожалуйста, прочтите наш полный отказ от ответственности здесь.

Примечание редактора. Этот пост был первоначально опубликован 15 мая 2018 г. и был обновлен для обеспечения качества и актуальности.

Продолжить чтение сообщений в той же категории:

Как приготовить самогон — Дистилляция ликера

Рецепт и инструкция по приготовлению самогона в домашних условиях:

Важно знать законы, касающиеся дистилляции алкоголя.Дистилляция легальна в некоторых странах, например в Новой Зеландии. Однако это остается незаконным во многих частях Америки и Европы. Во многих штатах разрешается перегонять спирт, если вы используете его в качестве топлива, но вам нужно будет получить необходимые разрешения.

самогон

Самогон — это нелегально дистиллированный виски, обычно прозрачный с очень высоким содержанием алкоголя. Свое название он получил из-за того, что исторически его перегоняли ночью «при свете луны». Самогон, белая молния, белая собака, хулиган, белый виски и гнилая кишка — все это термины, используемые для описания нестареющих крепких спиртных напитков.Самогон традиционно готовят с использованием сахарной и кукурузной муки. Самогон — это нелегально дистиллированный спирт. Многие винные магазины и винокурни маркируют свою продукцию как самогон. Однако это не более чем дешевый маркетинговый ход. Если можно купить в магазине, значит, это не самогон. Это маркетинг.

Самогон исторически был важной частью жизни в сельских Аппалачах. Культура винокурни из глуши была в значительной степени привнесена в этот район шотландскими и ирландскими иммигрантами.Эти иммигранты объединили свои знания в области дистилляции с выращиванием местных культур. Дистилляция алкоголя быстро вышла на новый уровень. Фермеры быстро поняли, что изготовление виски — простой способ израсходовать остатки зерна. Его также было легче транспортировать, и его цена была выше. Вскоре с гор потекло белое виски.

Виски был настолько прибыльным, что даже Джордж Вашингтон решил заняться винокуренным бизнесом. В какой-то момент Вашингтону принадлежала, возможно, самая большая винокурня в Америке.Кроме того, недавно сформированному американскому правительству не потребовалось много времени, чтобы решить, что они хотят принять участие в этой акции. Правительство США решило, что они хотят начать обложить налогом крепкие спиртные напитки. Этот новый налог породил первое движение самогона. Фермеры и сельские поселенцы начали свои операции глубоко в глухих лесах. Они также собрали оружие и начали устраивать ады налоговым инспекторам. Все это привело к событию, которое в народе называют «Восстанием виски».”

Самое главное, что нужно учитывать при изготовлении самогона, — это безопасность. При приготовлении самогона следует использовать только медь, нержавеющую сталь, пищевой пластик и дерево. Отравление свинцом — серьезный риск для здоровья, связанный с приготовлением самогона. Большинство фотографий, которые продаются в Интернете, безопасны. Особенно, если вы покупаете их в Новой Зеландии, где домашняя дистилляция разрешена. Когда дело доходит до ферментации затора, будьте осторожны, используя пищевой пластик. Вы можете легко найти емкость для брожения пищевого качества в местном магазине по продаже домашнего пива или в Интернете.

Было бы трудно произвести достаточно метанола, чтобы вызвать слепоту или смерть. Обычно лучи имеют наибольшую концентрацию метанола. Форшоты — это первая пара сотен миллилитров воды, полученная из перегонного куба. Сколько форшотов вы сделаете, будет зависеть от размера кадра. Вы захотите выбросить первые 200 мл, если используете перегонный куб на 5 галлонов.

Вот простой рецепт самогона, который подойдет любому новичку, который интересуется приготовлением самогона.Этот рецепт рассчитан на 5 галлонов сусла. Вы можете изменить рецепт в зависимости от размера емкости для брожения. Для этого рецепта самогона вам понадобится: (нажмите здесь, чтобы купить дистилляционные дрожжи)

6 галлонов воды.
10 фунтов кукурузной муки.
7 фунтов тростникового сахара.
2 ч.л. гипса
Дистилляторные дрожжи, я бы порекомендовал Prestige.

Шаг 1 Приготовление: Сначала вам нужно заранее взвесить все ингредиенты. После того, как вы взвесили ингредиенты, вы должны убедиться, что все ваши запасы были продезинфицированы, а самое главное — емкость для брожения.

Как приготовить самогон

Шаг 2: приготовление самогонного сусла: Вам нужно нагреть большой чайник с водой до 150 градусов по Фаренгейту. Как только температура воды достигнет 150 градусов, вы можете добавлять кукурузную муку. Вы не хотите, чтобы температура поднималась выше 165 градусов. Причина в том, что горячая вода помогает превратить крахмал в сахар. При затирании кукурузы обязательно помешивайте ее в течение 30-40 минут. В отличие от других злаков (например, ячменя) кукуруза опускается на дно, где она слипается и сгорает.Сжечь кукурузу — один из самых простых способов испортить партию.

Шаг 3: По прошествии достаточного времени вы можете добавить сахар и поставить чайник в место, где он может остыть. Как только он остынет до 80 градусов, вы можете добавить его в емкость для брожения.

Шаг 4: Перед дистилляцией необходимы процессы пивоварения и ферментации. После того, как вы добавите ингредиенты в сосуд для брожения, вы захотите заполнить его водой до конца и добавить гипс (гипс не требуется, но рекомендуется).Затем вам нужно будет перемешать затор, чтобы он хорошо насыщался кислородом. Помните, что приведенного выше рецепта достаточно, чтобы приготовить 32 литра. Вам нужно будет отредактировать количество используемых ингредиентов в зависимости от того, сколько вы собираетесь сбраживать.

Ферментирующий самогон

Шаг 5 Брожение: Вы хотите, чтобы температура вашего сусла была около 75 градусов по Фаренгейту, хотя оптимальная температура будет зависеть от типа дрожжей, которые вы используете. Я бы порекомендовал использовать дрожжи престижных дистилляторов.Вы захотите использовать больше пакетов дрожжей, если вы ферментируете большее количество дрожжей. Причина этого в том, что дрожжам придется конкурировать с любыми бактериями диких дрожжей, которые попали в ваш сосуд для брожения. Кроме того, чем больше вы добавите дрожжей, тем быстрее они забродят.

Вы можете добавлять дрожжи, как только температура достигнет 75 градусов или около того. Поставьте емкость с затором в теплое место на несколько дней. Процесс брожения может занять от трех дней до одной недели.Возможно, вам будет полезно использовать грелку и одеяло, чтобы согреться. Вы также должны постоянно держать емкость для брожения закрытой. Вы также можете посчитать полезным добавить пару фунтов сахара через первые два дня. Этот добавленный сахар поможет увеличить содержание алкоголя. Однако, если вначале вы добавите слишком много сахара, дрожжи могут испортиться. Слишком мало сахара, и брожение может остановиться или не начаться.

Шаг 6: Пенистая головка должна появиться через несколько часов после добавления дрожжей.Если вы не видите пены или пузырей после первого дня, значит, у вас проблема. Это могло быть вызвано несколькими факторами. Наиболее распространены случаи, когда вам либо не хватает сахара, либо температура слишком высокая или слишком низкая. Вы готовы начать дистилляцию, как только затор перестанет пениться и дрожжи осядут на дно.

Шаг 7 Дистилляция самогона: Самое важное, что нужно знать о дистилляции, — это безопасность. Прежде всего, вы не должны употреблять алкоголь во время бега.Кроме того, алкоголь легко воспламеняется, поэтому обращайтесь с ним как с таковым. Существует распространенный миф о том, что кадры взорвутся. По большей части это миф, но это все же возможно. Основная причина этого — слишком маленький конденсатор. Если пар не может выйти, давление начнет нарастать, что приведет к вылету пара. Это невероятно редкое явление, которое чаще всего случается с плохо сделанными домашними кадрами.

Еще одна важная вещь, на которую следует обратить внимание, — это то, что дистилляция может длиться часами, и вы не хотите оставлять свой кубик без присмотра.Дистилляция может занять от 3 до 9 часов в зависимости от размера вашего перегонного куба. В это время вам нужно будет немного отвлекаться.

После того, как затор закончится, вы будете готовы к первому прогону. Если вы используете горшок (наиболее часто используемый), вам нужно будет сделать две попытки. Первый цикл называется «цикл очистки от пива». После первой пробежки у вас будет то, что называется слабым вином. Слабое вино будет около 40-30% алкоголя. Проверяйте содержание алкоголя спиртометром, пока содержание спирта не упадет ниже 20%.

Вам нужно будет сделать несколько прогонов пива, пока у вас не будет достаточно «слабого вина» для последнего прогона. Ваш последний заезд называется «забег духа». Спирт — это то место, где вы будете делать нарезки и решать, что оставить, а что повторно перегонять с вашей следующей партией вина с низким содержанием алкоголя.

Если вы используете перегонный куб на 5 галлонов, вам придется сделать около 4-5 прогонов пива, пока у вас не будет достаточно пива, чтобы выполнить свой спиртовой прогон. Если только вы не используете большой перегонный куб для разметки пива, а меньший — для разгонки спирта.Однако вы также можете добавить орла и решку из предыдущего забега духа. Если вы решите сделать это (как делает большинство), возможно, вам будет выгоднее поливать вино с низким содержанием воды до 40 процентов.

Когда вы пробежитесь по духу, вам захочется порезаться. Сокращение относится к принятию решения о том, что вы хотите сохранить, что вы хотите перегонять. Хорошие надрезы — один из важнейших аспектов приготовления самогона хорошего качества.

Ареометр спирта

Шаг 8 нарезка: Возможно, самая важная часть дистилляции — это правильная нарезка.Сокращение относится к алкоголю, который вы храните, и к алкоголю, который вы выбрасываете или повторно перегоняете. Выполнение надрезов состоит из трех частей. Это головы, сердца и решки. Головы — это то, что выходит первым. Сердца — это то, что выходит в середине забега. И решки выходят последними. Сердце бега — это то, что вы захотите сохранить. Вы НЕ хотите держать орла или решку.

Так как же отличить орел, черву от решки? Для этого вам понадобится чувство вкуса, запаха и спиртометр.

Для 5 галлонов вы захотите выбросить первые 250 мл, которые выходят. Первый выпавший алкоголь ядовит и вреден для вашего здоровья. Вы НЕ хотите, чтобы его пили. Следующее, что вам нужно сделать, это хранить все, что будет после этого, в маленьких баночках Мейсона. Держите эти банки в ряд, от первого выпитого из перегонного куба спирта до последнего.

После того, как вы наполните и выровняете все банки, вы будете готовы к нарезке. После нескольких пробежек вы сможете делать сокращения только на основе запаха и теста.А до тех пор может оказаться полезным использовать спиртовой ареометр. Ареометр алкоголя показывает содержание алкоголя в ваших каменных кувшинах.

Сердце вашего забега (часть, которую вы оставляете) будет состоять из 80-60% алкоголя. Это может варьироваться в зависимости от многих факторов. Голова вашего забега будет иметь невероятно резкий вкус и запах, но когда вы попадете в хвосты, алкоголь станет казаться маслянистым и будет продаваться как мокрая собака. Обязательно разбавляйте спирт водой на вкус. Вы можете подумать, что ваше Сердце на вкус и запах слишком резкое, но помните, что все пахнет и имеет резкий вкус, когда это 70% алкоголь.Обычно люди прекращают перегонку, когда содержание алкоголя в перегонном кубе упадет до 20%.

После того, как вы сделали надрезы, вы можете сохранить свои головы и хвосты для повторной дистилляции при следующем запуске спирта. Вы можете смешать их с вином с низким содержанием алкоголя и разбавить его до 40%.

Шаг 9 Розлив и выдержка: После того, как вы соберете сердца своего пробега, вы готовы разлить в бутылки ликкер самогона. Разбавьте самогон до 55-40% алкоголя.Ваш самогон начнет тускнеть и со временем изменится. Лучше всего выдерживать самогон в небольшой дубовой бочке. Вы сможете найти небольшую дубовую бочку всего за 100 долларов. Вы также можете выдержать его в банках Мейсона с поджаренной дубовой стружкой. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со статьей о ароматизаторах и выдержке.

Как приготовить самогон

Вот как вы делаете самогон в Бруклине

Самодельный перегонный куб для самогона.
Лорен Шоки

В номере Voice на этой неделе я написал о подземной самогонной сцене, которая незаметно зарождалась в Нью-Йорке в последние несколько месяцев.За это время я встречался с профессиональными самогонщиками (например, с винокурни Kings County Distillery), а также с теми, кто заставляет сиять дома, что строго запрещено законом. Однако угроза ареста не останавливает этих ренегатов. И в ходе моих исследований я увидел, как настоящий самогон готовят в одной из бруклинских квартир. В то время как большинство дистилляторов, которых я встречал, использовали настоящие перегонные кубы, один самогонщик, Лэнс, доказал, что из повседневного кухонного оборудования можно сделать чертовски хорошую хижину. Вот что он делает.Предупреждение — не пытайтесь сделать это дома. Предупреждение — если вы все же попробуете, не говорите, что мы вам об этом сказали. Изготовление самогона в домашних условиях — тяжкое преступление.

Тем не менее, если кто-то гипотетически хочет приготовить самогон, ему нужно будет начать с затора, которое готовится путем смешивания треснувшей кукурузы (плюс пшеница, рожь или ячмень) и воды и доведения ее до кипения. Затем добавляются дрожжи — часто турбо дрожжи, которые превращают сахар в спирт. Затем дайте ему постоять в красивом прохладном месте примерно на неделю или две.

Хорошо, теперь вы готовы к приготовлению.Для дистилляции самогона Лэнс использует обычную кастрюлю и верхнюю часть мультиварки с резиновой прокладкой. Из прокладки выходит медный змеевик. Это сделано для того, чтобы при нагревании затора в кастрюле пары спирта проходили через змеевик, оставляя на месте только воду, поскольку спирт испаряется быстрее, чем вода.

Убедитесь, что ваша паста покрывает только внешнюю сторону кастрюли.
Лорен Шоки

Копье покрывает край кастрюли и край крышки пастой из муки и воды.Это гарантирует, что пар (то есть пары драгоценного спирта) не просачивается наружу. Лэнс также предлагает использовать цельнозерновую муку, которая прочнее и не вызовет столько утечек.

После того, как все настроено, вы можете довести затор до кипения.

Охлаждение самогона
Лорен Шоки

В установке

Lance используется пустая бутылка Poland Spring, наполненная льдом, который помогает охладить медный змеевик. В процессе охлаждения пар превращается в жидкость, и получается самогон.Во время этого процесса Лэнсу приходилось часто пополнять запас льда, поэтому лучше всего достать в винном погребе большой мешок, если вы планируете его делать. Большая сковорода также поможет уловить тающую жидкость.

Ага, это самогон сочится!
Лорен Шоки

Весь процесс изготовления самогона требует времени; когда Лэнс приготовил самогон, это заняло около четырех часов, и он дал около полулитра. Также обязательно выбросить первые 250 миллилитров спирта, потому что он может содержать ядовитый метанол.Вы также не хотите экономить бит в конце, поэтому убедитесь, что у вас есть ареометр, чтобы измерять доказательство вашего духа в процессе.

Но, как видите, мерный стакан из пирекса наполнен добрым старым бруклинским самогоном. И это было чертовски вкусно.

Не используйте приведенную выше информацию в качестве руководства при приготовлении самогона. Помните, что изготовление и дистилляция спирта — сложный и потенциально опасный процесс. Возможно, Лэнс все еще самодельный, но он серьезно относится к своему ремеслу.Для получения более подробной информации о домашней дистилляции посетите homedistiller.org и artisandistilling.org, два сайта, предложенные мне лучшими самогонщиками города.

Следите за обновлениями в течение недели, чтобы узнать больше о городском самогонном освещении!

Рецепт самогона из свежего персика — суфле Бомбей

Арбуз, клубника, черника и вишня — мои любимые летние фрукты, однако, когда сезон персиков начинается в конце лета, я только на них смотрю! После того, как пару недель назад я наслаждался несколькими идеально спелыми персиками (и да, сок стекал по моему подбородку и рукам… лучше всего), я решил повозиться с рецептом самогона из свежего персика.И мальчик получилось вкусно!

Если вы подписаны на меня в Instagram, Pinterest или Facebook или часто посещаете этот сайт, вы знаете, что я люблю коктейли, вино и делать интересные возлияния, такие как мой очень популярный самогон из яблочного пирога и шоколадный самогон. А мой муж любит пиво, бурбон, скотч, виски и джин. Между нами, я думаю, у нас есть все основания, лол!

Прошлым летом я возился с черничным самогоном, но он не вызвал у меня впечатления, как другие, которые я делаю, поэтому я решил, что перейду к персикам.

Я взял кучу свежих персиков (с фермы в Нью-Джерси) и принялся за них. Я оставила самогон на неделю после того, как приготовила его, а затем решила процедить всю мякоть. Одна из моих подруг сказала, что ей нравится мякоть, и что я должна оставить ее, однако у меня просто было ощущение, что большинству понравится этот самогон лучше без мякоти.

Я взял большую банку своего домашнего свежего персикового самогона на барбекю, которое недавно устраивал мой друг, и это был настоящий успех!

Вы можете контролировать, насколько персиковым вы сделаете это, а также насколько крепким.Поиграйте с этим. Как я всегда говорю, попробуйте и приспосабливайтесь Если он слишком крепкий, добавьте воды. Слишком слабый добавить еще одного из спиртов.

Если вы ищете что-нибудь забавное, это будет от вас! Попробуйте приготовить партию самогона из свежего персика. Подала в одноразовых рюмках. Просто скажи всем держаться за свой стакан, лол! Потому что, скорее всего, они захотят большего!

Ингредиенты, необходимые для приготовления персикового самогона:

  • Вода
  • Коричневый сахар
  • Палочки корицы
  • Персики
  • Персиковый шнапс
  • Everclear (зерновой спирт)
  • Персиковый сок

Совет — Всегда дайте смеси остыть перед добавлением спирта.Вы не хотите, чтобы спирт сгорел

Приготовить самогон со вкусом домашнего приготовления на зерновом спирте (Everclear) в качестве основы очень просто. Я храню все свои самогоны после того, как сделаю их в морозильной камере, так как мы любим их ледяными, и это в значительной степени сохраняет их на неопределенный срок (хотя они никогда не хранятся долго). Они никогда не замерзают полностью из-за алкоголя. Чем больше вы добавите спирта, тем меньше он замерзнет. И они тают и готовы к употреблению быстро, даже если они частично замерзли, как мой шоколадный самогон. Если вам нравятся слаши-коктейли, попробуйте мою бурбонскую кашицу, это всегда хит, к тому же она вас успокаивает !!

И как я всегда говорю… Дегустируйте и адаптируйте под свои предпочтения. Всегда начинайте с добавления меньшего количества спирта, взбалтывайте / размешивайте и пробуйте. После того, как он остынет в холодильнике или морозильной камере, попробуйте еще раз и добавьте еще спирта в любое время.

Если вам нравится готовить домашний самогон и другие рецепты выпивки для вечеринок и кулинарных подарков, обратите внимание на мой самогон с яблочным пирогом (один из самых популярных рецептов суфле по-бомбейски… старомодный, но вкусный!).Я называю это «Вечеринка в банке!»

И мой шоколадный самогон или шоколадный ликер… как ни назови это , это БЕЗУМНО восхитительно и декадентски! Это что-то вроде алкогольного шоколадного коктейля ИЛИ шоколадного мартини вашей мечты!

Если вы сделаете что-либо из вышеперечисленного … Я буду С удовольствием увидеть ваше творение! Отметьте меня в Instagram фотографией своего творения на @SouffleBombay или #SouffleBombay!

Ура!

Рецепт

, первоначально опубликованный в июле 2018 г.Некоторые текстовые обновления были внесены в сентябре 2020 года.

Так как я не диетолог и диетолог. информация о питании, предоставляемая плагином WordPress.

Распечатать рецепт

Рецепт самогона из свежего персика

Сохраните радость персикового сезона в этом рецепте персикового самогона. Вкусный и отличный подарок от еды!

Время приготовления 10 минут

Время приготовления 12 минут

Общее время22 минуты

Курс: коктейль

Кухня: американская

Ключевое слово: домашний самогон, как приготовить ароматный самогон, рецепт персикового самогона

Порций: 4 унции

калорий: 69 ​​ккал

Ингредиенты

  • 4 стакана воды
  • 1 1/2 стакана коричневого сахара
  • 4 больших персика, каждый нарезанный на шесть ломтиков, вы можете оставить кожицу или снять ее.
  • 3 палочки корицы
  • 3/4 стакана персикового шнапса
  • 1 стакан Everclear
  • Персиковый сок — Я использовал емкость 100% натурального персикового сока Ceres объемом 33,8 унции (см. Примечания)

Инструкции

  • В средней кастрюле смешайте воду, сахар, ломтики персика и палочки корицы. Довести до кипения.

  • Уменьшите огонь и дайте покипеть в течение 10 минут.

  • Снимите с огня и дайте настояться, пока он не остынет до комнатной температуры.

  • Вытащите палочки корицы и отложите в сторону.

  • Процедите жидкость в большую банку или контейнер (с крышкой), надавливая на твердые частицы, чтобы собрать все капли жидкости.

  • Добавьте палочки корицы, персиковый шнапс, Everclear и персиковый сок.

  • Хорошо взболтать.

  • Охладите не менее 2 дней.

  • Попробуйте и отрегулируйте по своему вкусу, добавив больше Everclear или Schnapps ИЛИ, если вы чувствуете, что он слишком крепкий, добавьте 1/4 стакана воды (или больше), пока вам не понравится.

  • Используя сетчатый фильтр, медленно вылейте смесь через него, чтобы удалить мякоть. Давление на твердые тела, как и вы. Откажитесь от твердых веществ и повторите.

  • Мне нравится подавать его как можно холоднее, поэтому я кладу его в холодильник со льдом или в морозильную камеру на час перед подачей. Подаю в рюмках.

  • Хранится в холодильнике до 2 недель.

Примечания

Если вы не можете найти свежий персиковый сок. Вы можете заменить сок белого винограда.

Nutrition

Порция: 4 унции | Калории: 69 ккал | Углеводы: 140 г | Калий: 58 мг | Клетчатка: 5 г | Сахар: 11 г | Кальций: 8 мг

Простая дистилляция | Приготовление самогона в домашних условиях

Когда я начал работать здесь, в Moonshine Distiller, я, честно говоря, не имел большого представления о том, что такое дистилляция. Мне нравится мой джин, и мне нравится идея самодостаточности домашней дистилляции, но вскоре я понял, что дистилляция требует проб и ошибок, терпения и много исследований! До сих пор мне приходилось сталкиваться с несколькими ситуациями, которых легко избежать, будь то я или наши клиенты.Ошибки могут быть хорошими! (Хотя и очень неприятно!) Они помогают нам отточить наше ремесло и понять, чего не следует делать. Иногда мы в конечном итоге создаем продукт, который является неожиданным, но замаскированным благословением!

В этом блоге я расскажу вам о пяти ошибках, которых легко избежать, которые некоторые из нас усвоили на собственном горьком опыте!

1. Падение температуры во время ферментации

В зависимости от того, где и как вы ферментируете, регулирование температуры может оказаться сложной задачей. Зимой в нашем магазине очень холодно.Если вы дадите затору понизиться до очень низкой температуры до того, как дрожжи закончат свое дело, вы не достигнете такого высокого процентного содержания алкоголя, поскольку дрожжи станут неактивными. Узнайте больше о , регулирующем нагрев вашего котла, здесь .

2. Грязная медная сетка или кольца Рашига

Грязный набивочный материал колонки может придать вашему дистилляту довольно неприятный оттенок. Кроме того, если ваша медная сетка израсходована, она не удаляет столько сульфидов, сколько могло бы.Если ваша сетка воняет, а кольца Рашига почернеют … вероятно, самое время их почистить! Просто используйте мягкое мыло для посуды, встряхните его в ведре и потрите вручную. Вы также можете использовать посудомоечную машину для медной сетки. Убедитесь, что вы все хорошо ополоснули, чтобы в дистилляте не было мыльных тонов.

Если ваша сетка вся серая, белая, черная, необычного цвета и не похожа на типичную окисленную медь, вам, вероятно, следует заменить ее чем-нибудь новым. (Бросьте его в старый костер и наблюдайте за красивым пламенем!) Прочтите все о насадке колонны , медной сетке и кольцах Рашига здесь, .

3. Медная сетка слишком плотная.

У моего дедушки была старая поговорка. «Боже, эта машина так плотно забита, что в нее даже нельзя насыпать песок». Что ж, это можно применить и к медной сетке в вашей неподвижной голове и колонне. Если все находится на своем месте (температура, тепло, передаваемое вверх по колонке, вода, протекающая через конденсатор), но почему-то из вашего перегонного куба почти не выходит ни капли, возможно, ваша сетка слишком плотно набита. Хорошее практическое правило состоит в том, что вы должны иметь возможность просто вставить его без особого сопротивления, а затем повернуть его правой стороной вверх, и он не должен выпадать.

4. Поддержание сильного пламени

Если вы используете электрический нагревательный элемент, такой как этот нагревательный элемент Camco , у вас не будет этой проблемы! Для тех из вас, как я, которые работали на пропане, хорошая горелка с твердым пламенем означает все. Даже малейший ветерок или порыв ветра могут погасить ваше пламя или сделать его непостоянным.

В последний раз, когда я дистиллировал, у меня были открыты двери, и моя температура продолжала колебаться между 140 и 158 градусами по Фаренгейту.Естественно, я включил газ, чтобы снова поднять температуру. Затем я видел пары и поток дистиллята, выходящий из носика. Тогда я чуть-чуть сбавил газ, и тогда моя температура резко упала. После нескольких раз я закрыл дверь, и мой кубик катился идеально.

Хороший постоянный источник тепла избавит от лишних хлопот и неизбежно сэкономит время.

5. Проточная вода ДО того, как головка станет слишком горячей

Если вы видите струю дистиллята и паров, выходящую из носика, это не то, что вам нужно.Вам нужно запустить эту воду СЕЙЧАС. Если вода уже течет, убавьте огонь! Сейчас же! Все эти пары — это потенциальный спирт, а весь этот дистиллят — не чистый сгущенный спирт. Медленно и неуклонно побеждает в гонке… Под гонкой я имею в виду качественный дистиллят.

Хорошее занятие — следить за своим течением. На ощупь вы можете определить, идет ли тепло вверх по вашей колонне или горшок все еще находится наверху. Очевидно, будьте осторожны, чтобы не растопить мясо рук. Я предпочитаю, чтобы перегонный куб нагрелся, и вода закрутилась до того, как тепло достигнет середины колонны.

Leave a Comment

Страница 660 из 732
1 … 658 659 660 661 662 … 732