Инфракрасный нагрев

Инфракрасный нагрев

Инфракрасное излучение позволяет передавать энергию при отсутствии непосредственного контакта между источником и приемником энергии и подчиняется тем же законам, что и электромагнитные колебания других диапазонов спектра (видимое, ультрафиолетовое). Инфракрасное излучение, занимает область спектра от 760 нм до 420 мкм, обладает значительным тепловым действием.

Источником инфракрасного излучения является любое тело, имеющее температуру выше абсолютного нуля. От тел, нагретых до 600 °C, перенос тепла происходит главным образом посредством конвекции, а при температуре 1500 °C на излучение приходится 80% энергии. Температура излучающего тела определяет как величину потока излучения, так и его спектральный состав.

Инфракрасные облучатели применяются для сельского хозяйства, промышленности, научных исследований и различных ремесел:

· в сельском хозяйстве для разведения и выращивания птицы, поросят, телят, жеребят. Преимущества при облучении животных: более быстрый рост благодаря увеличению аппетита животных и улучшенному усвоению кормов. Повышение сопротивляемости организма к болезням. У молодняка нет больше необходимости скучиваться в стремлении согреться, поэтому и потерь при выращивании становится меньше. Гигиенически чистые стойла благодаря сухой подстилке.

· при обработке продуктов питания для пастеризации и сушки;

· в промышленности для сушки лаков и красок, для процессов обжига.

Инфракрасные облучатели имеют большое биологическое значение. Их эффективность базируется, главным образом, на глубоком внутреннем воздействии

и регулировании тепла в организме. Клетки и органы, подвергаемые облучению, активизируются, и в результате расширения сосудов, лучше снабжаются кровью. Тем самым обеспечивается ускоренный вывод шлаков обмена веществ и мобилизация антигенов в теле. Результатом этого является смягчение болей при таких болезнях, как ревматизм, боли в мышцах, гриппозные инфекции и многое другое. Через систему кровообращения полученное тепло физиологически распределяется по всему телу.

Инфракрасный свет заменит недостающие солнечные лучи в холодное время. Его использование повышает иммунную защиту, является прекрасной физиотерапией при многих заболеваниях, гарантирует прекрасный, здоровый внешний вид.

Инфракрасные теплооблучатели для физиотерапии обеспечивают лечебное излучение в эффективном коротковолновом инфракрасном диапазоне. Колба из красного стекла со специальными пигментными добавками обеспечивает приятную и равномерную цветность света. Внутренний отражатель в форме параболоида фокусирует излучение для получения высокой его интенсивности.

1. Инфракрасный обогрев молодняка

Механизм терморегуляции в первые дни жизни животных несовершенен и не в состоянии поддерживать устойчивый тепловой баланс тела, что приводит к переохлаждению организма, различного рода заболеваниям, а часто и к гибели животного. Для создания теплового комфорта в первый период жизни молодняка используют обогреваемые полы, электронагревательные коврики, брудеры и т.д. Среди средств локального обогрева инфракрасные источники отличаются благоприятным физиологическим воздействием на живой организм, простотой монтажа и эксплуатации.

Инфракрасные лучи действуют на животное как за счет повышения температуры окружающего воздуха, так и прогревания кожи лучистой энергией, что создает тепловой барьер, препятствующий переохлаждению животного. Проникающее тепловое действие инфракрасного излучения способствует улучшению кровообращения, усилению обменных и биохимических процессов, в результате повышается сопротивляемость организма простудным и другим заболеваниям.

Высота подвеса лампы устанавливается в зависимости от температуры в помещении, мощности лампы и от вида животного или птицы. Так, например, при температуре в помещении 16 °C и мощности лампы 250 Вт для поросят-сосунков высота подвеса выбирается в первую неделю их жизни 500 мм, затем с возрастом поросят постепенно увеличивается до 1400 мм. Для телят до 15-дневного возраста облучатель устанавливается на высоте 1500 мм, для ягнят в первые 10 дней их жизни ИК-облучатель подвешивается на высоте 1100 мм. Для цыплят в первую неделю жизни высота подвеса инфракрасного облучателя должна составлять 500 мм, затем через каждую неделю увеличивается на 100 мм. Наибольший эффект инфракрасного облучения получен при периодическом отключении ламп на 30 мин. после 3 час. их работы.

Общим недостатком инфракрасных облучателей является односторонний нагрев тела животного, что не исключает подстилочный материал, и неравномерность температуры на поверхности пола под лампой. Так, ИК-облучатель при высоте подвеса 550 мм в помещении с температурой воздуха 16 °C обеспечивает температуру под центром лампы 29 °C, на расстоянии 100 мм — 23 °C, на расстоянии 200 мм — только 19 °C, тогда как оптимальная температура для поросенка, например, в первые дни его жизни, должна быть 32 °C.

2. Сушка и дезинсекция зерна

При сушке инфракрасными лучами зерно прогревают на определенную глубину значительно быстрее, чем при контактном или конвекционном способах прогрева. Слой в одно зерно пропускает 20% всей падающей энергии. Через слой в два зерна (7 мм) проходит всего 5% энергии. Перемешивание зерна в зоне облучения позволяет производить его прогрев без ухудшения качества в слое толщиной 100 мм и более.

Сушить зерно только инфракрасными лучами экономически нецелесообразно. Более выгодно комбинировать инфракрасную сушку с конвективной. Энергия инфракрасных лучей расходуется при этом на быстрый нагрев зерна, а горячий воздух — на съем влаги. Зерно в течении нескольких минут нагревают в инфракрасном прогревателе до температуры 40—50 °C и затем подают в конвективную сушилку, где влажность зерна снижают до кондиционной (14—15%).

При прочих равных условиях комбинированные установки в 2 раза производительнее конвекционных сушилок. Расход электроэнергии составляет 0,5 кВт×ч/кг испаренной влаги или 35 кВт×ч/т зерна при съеме влаги 6%. Энергия прорастания и всхожесть зерна после прогревания повышаются на 5—10%.

Дезинсекция инфракрасными лучами — эффективный метод обеззараживания зерна различных культур (овса, пшеницы, ржи, проса, кукурузы, гороха), а также круп.

Инфракрасные лучи оказывают селективное воздействие на семена, микрофлору и насекомых-вредителей, так как они имеют различные спектры поглощения лучистой энергии. Облучение почти полностью уничтожает вредную микрофлору на поверхности семян. В зерне, нагретом в течении 1—2 мин до 50—60 °C, погибают такие вредители, как клещ, долгоносик, брухус, мукоед во всех стадиях своего развития. При этом семенные и продовольственные качества зерна не изменяются.

Инфракрасные лучи также применяют вместо воздушно-теплового или солнечного обогрева для уменьшения твердосемянности при предпосевной обработке семян. Экспозиция инфракрасной обработки семян составляет 2 мин вместо 5—7 дней при воздушно-тепловой обработке.

3. Облучатель бытовой «Эффект-1»

Облучатель бытовой «Эффект-1» предназначен для локального инфракрасного обогрева и ультрафиолетового облучения молодняка сельскохозяйственных животных и птицы в условиях частного хозяйства.

Облучатель бытовой состоит из двух инфракрасных облучателей, которые включаются тумблером в блоке питания, и одной ультрафиолетовой лампы, которая включается с помощью реле времени.

Комплексное действие инфракрасного обогрева и ультрафиолетового облучения интенсифицирует обменные процессы в организме животных и птицы, устраняет в них сезонный «солнечный голод», снижает их склонность к инфекционным и простудным заболеваниям. Облучатель обеспечивает лучшее сохранение поголовья и увеличение прироста молодняка при значительном снижении затрат.

Основные технические характеристики:

· среднее превышение температуры над температурой окружающей среды в зоне обогрева при высоте подвеса 0,6 м от спины животного или птицы, 8 °C;

· значение ультрафиолетового облучения при высоте подвеса 0,6 м над спиной животного или птицы, 30 мер/м2;

· номинальное напряжение питания: ИК источника — 220 В;

УФ лампы — 127 В;

потребляемая мощность — 620 Вт.

4. Бытовые облучатели ЛИЧВ-1, ЛИЧВ-2

Облучатели ЛИЧВ-1 и ЛИЧВ-2 с направленным потоком инфракрасных лучей предназначены для облучения (обогрева) молодняка домашних животных и птицы, что обеспечивает интенсивность их роста и снижает заболеваемость, а также для обогрева бытовых помещений, сушки семян зернобобовых растений и корнеплодов, что обеспечивает долгосрочное их сохранение.

Основные технические характеристики:

· напряжение питания — 220 В;

· потребляемая мощность: ЛИЧВ-1 —300 Вт; ЛИЧВ-2 — 600 Вт;

· оптимальное расстояние от поверхности объекта сушения: ЛИЧВ-1 — 0,5 м; ЛИЧВ-2 — 1,0 м.

5. Лампы инфракрасного излучения

Лампы инфракрасного излучения — термоизлучатели — имеют относительно низкую по сравнению с осветительными лампами температуру тела накала. Их максимум излучения смещен в сторону длинноволновой части спектра. В зеркальных термоизучателях ИКЗ и ИКЗК (с окрашенной колбой) баллон ламп заполнен смесью аргона и азота. Внутренняя поверхность баллона зеркализована тонким слоем алюминия. Он концентрирует излучаемый поток (около 40%) в заданном направлении. Биспиральное тело накала имеет температуру 2200—2400 °К и расположено в фокусе параболы.

Таблица 5.1. Технические характеристики инфракрасных ламп

Подходит ли вам инфракрасный нагреватель? :: информационная статья компании Полимернагрев

По самому простому определению, технологический нагрев — это повышение температуры детали или подложки в процессе производства. Технологический нагрев принимает разные формы, и два распространенных метода:

• 
  конвекция, или нагрев горячим воздухом,

• 
  инфракрасный нагрев, который передает энергию посредством электромагнитного излучения. 

Быстрый, управляемый и экологически чистый инфракрасный нагрев — популярный метод обогрева, используемый во многих областях. При рассмотрении инфракрасного излучения для технологического обогрева наиболее часто задаются следующие вопросы: как работает инфракрасный нагреватель и принесет ли выгоду ик оборудование или производственный процесс?

Что касается того, как работает инфракрасный нагреватель, то вот простой для понимания обзор: инфракрасное тепло — это в основном световая энергия. Подобно солнечному свету, он нагревает органические вещества (вещи, сделанные из углерода). Вот почему, когда вы стоите на солнце, вы чувствуете тепло, а когда стоите в тени, вам становится прохладнее. Инфракрасный нагреватель работает примерно так же. В то время как температура воздуха в тени будет повышаться за счет проводимости окружающей материи, именно энергия электромагнитного инфракрасного излучения запускает повышение температуры.

Следующие вопросы: как инфракрасное излучение влияет на производственный процесс? Кроме того, когда это дает материальное преимушество? Компании включают инфракрасный обогрев в свои процессы, потому что он дает возможность запускать процессы с большей скоростью, чем при использовании конвекционного обогрева. Конвекция — безусловно, самый распространенный метод термической обработки. Использование инфракрасного излучения позволяет значительно повысить уровень и управляемость процесса нагрева. Использование инфракрасных нагревателей также может помочь повысить эффективность всего технологического процесса. Сокращение незавершенного производства и увеличение производительности иногда может быть в 10 раз больше, чем при конвекции. Наконец, инфракрасное излучение может принести пользу окружающей среде. Например, электрическое инфракрасное излучение не потребляет ископаемое топливо (в момент использования).

Для застывания покрытия на проволоке используется круглая инфракрасная печь.

Далее мы должны взглянуть на сам процесс. Быстрее, экологичнее и дешевле звучит замечательно, но если качество процесса снижается, это создает новые проблемы. Однако инфракрасный нагреватель может помочь повысить качество продукции. Больший контроль нагрева — ключевое преимущество инфракрасной конструкции. С ик нагревом становится возможным направлять световую энергию точно туда, где это необходимо, и на требуемом уровне увеличивать точность доставляемого тепла. Еще одно положительное качество — уменьшение загрязнения воздуха. По своей конструкции конвекционный нагрев перемещает много воздуха  с содержанием частиц, которые могут отрицательно повлиять на качество процесса.

Области применения инфракрасных нагревателей

Чтобы лучше понять, как инфракрасный излучатель обеспечивает быстрые и качественные результаты, важно посмотреть на области применения, в которых он дает наибольшую ценность. 

Краска и порошковое покрытие, вероятно, являются наиболее распространенными областями применения, но термическая обработка — это растущий рынок. На рынке покрытий инфракрасное излучение используется для ускорения высыхания деталей после предварительной обработки, а также для отверждения самого покрытия. Будь то краска или порошок, инфракрасное излучение увеличивает скорость процесса, делая его в 3-10 раз быстрее, чем обычные конвекционные конструкции. Инфракрасное излучение используется для усиления или гелеобразования покрытия, а также для полного отверждения. 

Инфракрасное излучение можно использовать в большинстве конфигураций печей, включая монорельсовую, с цепочкой на краю или без питания. Всегда, инфракрасное излучение будет наиболее эффективным при использовании на плоской части, где световая энергия может видеть все стороны; тем не менее, даже полное отверждение сложных геометрических форм может быть выполнено с помощью правильной конструкции нагревателя.

Компании включают инфракрасный нагрев в свои технологические процессы, потому что он позволяет им увеличить скорость производственной линии по сравнению с конвекцией. Эта инфракрасная ленточная печь для отверждения смолы работает со скоростью 150 футов / мин.

Оборудование для термической обработки также является растущим рынком для инфракрасного нагрева. Хотя использование инфракрасного излучения в термоформовочном оборудовании  обычно обусловлено повышением производительности, точный контроль процесса нагрева, необходимый для деликатных деталей, также имеет решающее значение. Как правило, эти детали могут включать композиты, пластмассы, полотна или даже дерево и МДФ. Материалы часто имеют температурные ограничения и могут быть названы термочувствительными. Проблема может заключаться в самом материале или в способе его изготовления.

В дополнение к проблемам, связанным с ограничениями максимальной температуры нагрева материала, сама деталь может быть еще более чувствительной. По этим причинам работать с термочувствительными материалами экспоненциально сложнее, чем нагревать детали из металла. Чувствительные к температуре детали — по составу или конструкции — реагируют на приложенное тепло. Напротив, при работе с куском стального листа печь мало что может сделать, чтобы повредить детали. Например, если имеется отделка металлической детали порошковым покрытием, порошок в конечном итоге сгорит при нагревании до температуры, превышающей граничные значения, но сама деталь будет в порядке. Однако, когда деталь изготовлена ​​из пластика, ДВП или даже дерева, включение инфракрасного нагрева в процесс будет сложной задачей.

Например, при нагревании, отверждении или даже при нанесении порошкового покрытия на пластмассовую деталь, деталь расплавится задолго до того, как достигнет максимальной температуры обработки. Проблемы, связанные с термочувствительностью, также могут относиться к любым металлическим узлам, содержащим термочувствительный материал, например, вспененный сердечник двери или прокладки, или уплотнительные материалы из эластомеров. Преимущество инфракрасного излучения в этих случаях заключается в том, что он позволяет пользователям контролировать температуру материала до такой степени, чтобы деталь можно было эффективно нагревать без повреждений.

Газовая каталитическая технология катализирует топливо или углеводород через химическую реакцию горения, создавая беспламенное длинноволновое инфракрасное тепло, которое ограничено по температуре поверхности нагревателя 538 ° C.

Инфракрасное излучение также все чаще используется для других видов термической обработки, таких как отжиг, сушка, дегидратация, ламинирование и спекание.  Многие из этих процессов представляют собой производства большого объема, которые иногда работают с высокой скоростью. Инфракрасные системы могут быть спроектированы так, чтобы выделять контролируемое тепло всего за несколько секунд. Поскольку производственные линии движутся со скоростью сотни футов в минуту, такой уровень контроля необходим для получения хорошего результата.

Поскольку контроль нагрева является ключевым преимуществом инфракрасного излучения, как правильно спроектировать печь для этого? Имейте в виду, что контроль — понятие относительное: уровень, необходимый для одной части, может быть чрезмерным для другой. Чтобы избежать чрезмерной разработки системы, важно знать, какой уровень контроля процесса и частей действительно требуется. Тестирование — лучший способ определить это.

Как только вы узнаете, какой уровень контроля необходим, вы сможете работать с опытным разработчиком оборудования инфракрасной печи. Есть две области расчета для управления процессом нагрева: производительность самого нагревателя и зонирование нагрева внутри печи. Зонирование — это управление группой обогревателей вместе. Может быть желательно управлять группой нагревателей снизу вверх или от входа к выходу, в зависимости от процесса. Скорость технологической линии, открытие деталей, конфигурация деталей и транспортировка материалов также влияют на конструкцию зон.

Чтобы начать процесс выбора нагревательного элемента, рассмотрим конструкцию самого инфракрасного обогревателя. Между контрольной и рабочей температурой существует прямая зависимость. Каждый тип инфракрасного нагревателя, в силу типа его конструкции, передает большую часть своей инфракрасной энергии в различных диапазонах температур и, следовательно, на разных уровнях управления. В то же время существует прямая зависимость между рабочей температурой и стоимостью эксплуатации.

При самой низкой температуре используется газокаталитическая технология, которая производит длинноволновое инфракрасное тепло. Экономичная в эксплуатации, газокаталитическая технология катализирует топливо или углеводород посредством химической реакции горения, чтобы создать беспламенное тепло, которое ограничено по температуре поверхности нагревателя 538 ° C. Его контроль достигается за счет модуляции давления газа. Больше или меньше топлива подается в процесс, как требуется от программируемого логического контроллера (ПЛК), который изучает уровень потока, необходимый для достижения желаемых результатов. Время отклика — минуты.

Длинноволновое ик излучение также вырабатывается в электрических керамических инфракрасных нагревателях. Такие нагревательные элементы нагреваются в течение пары минут и способны работать длительное время.

В средневолновом диапазоне чаще всего используются элементы электрического сопротивления с кварцевыми трубками. Они могут вызвать изменение температуры за секунды. Они долговечны по своей природе и обладают большой гибкостью. Диапазон нагрева до 700 ° C.

К коротковолновой категории относятся галогенные инфракрасные лампы. Одним из наиболее распространенных является вольфрамовый элемент, известный как T3. Эти лампы обеспечивают практически мгновенное включение / выключение, а температура внутреннего вольфрамового элемента, экранированного галогеном, может достигать более 2000 ° C. Лампы обеспечивают лучшую управляемость, но у них самый короткий срок службы. Кроме того стоимость электроэнергии выше, чем газа, но электрические нагреватели обеспечивают значительно более высокий уровень контроля. Оптимизируя управление зонами, можно уменьшить разницу в эксплуатационных расходах, связанных с газом. Электрические элементы обычно стоят дешевле  газовых каталитических, поэтому оценка эксплуатационных затрат с течением времени — лучший способ сравнить технологии.

Инфракрасный обогрев становится все более популярным, поскольку он быстрый, контролируемый и экологически чистый. Здесь показана инфракрасная туннельная печь.

У каждого типа нагревательных элементов есть свои сильные и слабые стороны. Производительность процесса является наиболее важным фактором при выборе технологии, но эксплуатационные расходы и выбор конструкции инфракрасного обогревателя для технологического обогрева — это не то, что вы можете найти в руководстве по проектированию. Для создания оптимально спроектированного инфракрасного оборудования требуется большой опыт и определенное искусство. Для некоторых деталей подойдет любой из типов инфракрасных обогревателей. Для других требуется определенный тип. Опять же, лучше всего начать с тестирования. Один из способов добиться этого — выбрать производителя инфракрасного оборудования с собственной испытательной лабораторией. Производитель духовки или нагревателя может разработать отчет о профилировании печи для вашего процесса.

Помните, плохих технологий не бывает — просто плохое использование хороших технологий термической обработки. Оптимальный выбор зависит от ваших деталей и вашего применения.   

Для расчета характеристик инфракрасного оборудования и подбора наиболее оптимального типа ик излучателей для него обращайтесь к специалистам Полимернагрев по телефону или через форму связи прямо на сайте.

Инфракрасный нагрев в пищевой промышленности :: информационная статья компании Полимернагрев

Инфракрасный (ИК) нагрев обеспечивает значительные преимущества по сравнению с обычным нагревом, включая сокращение времени, равномерность, снижение потерь качества, отсутствие миграции растворенных веществ в пищевых продуктах, универсальное, простое и компактное оборудование и значительную экономию энергии. 

Инфракрасное нагревание можно применять для различных операций по переработке пищевых продуктов, а именно сушки, выпечки, жарки, бланширования, пастеризации и стерилизации. Комбинация инфракрасного нагрева с микроволновым нагревом и другими распространенными проводящими и конвективными режимами нагрева набирает обороты из-за увеличения расхода энергии. 

В этой статье рассматриваются аспекты инфракрасного нагрева и представлены теоретические основы инфракрасной тепловой обработки пищевых материалов и взаимодействия инфракрасного излучения с пищевыми компонентами.  Также рассматривается применение инфракрасного нагрева в процессах пищевой промышленности и возможности будущих исследований.

Энергосбережение — один из ключевых факторов, определяющих прибыльность и успешность работы любого оборудования. Передача тепла происходит одним из трех методов: теплопроводностью, конвекцией и излучением. Пищевые продукты и биологические материалы нагревают в первую очередь для продления их срока хранения или для улучшения вкуса. При обычном нагреве, который достигается за счет сжигания топлива или с помощью электрического резистивного нагревателя, тепло генерируется вне нагреваемого объекта и передается материалу за счет конвекции горячего воздуха или теплопроводности. Подвергая объект инфракрасному (ИК) излучению (длина волны от 0,78 до 1000 мкм), генерируемая тепловая энергия может поглощаться пищевыми материалами. 

Некоторые характеристики инфракрасного нагрева, такие как эффективность, длина волны и отражательная способность, отличают его от других и делают его более эффективным для определенных процессов. Инфракрасный обогрев также набирает популярность из-за его более высокой тепловой эффективности и быстрой скорости нагрева / времени отклика по сравнению с обычным обогревом. В последнее время инфракрасное излучение широко применяется для различных операций термической обработки в пищевой промышленности, таких как обезвоживание, жарка и пастеризация.

Рис 1. Спектр электромагнитных волн.

Пищевые системы представляют собой сложные смеси различных биохимических молекул, биологических полимеров, неорганических солей и воды. Инфракрасные спектры таких смесей возникают из-за механических колебаний молекул или определенных молекулярных агрегатов в рамках очень сложного явления взаимного перекрытия. Аминокислоты, полипептиды и белки обнаруживают 2 сильные полосы поглощения, расположенные на 3–4 и 6–9 мкм. С другой стороны, липиды демонстрируют явления сильного поглощения по всему спектру инфракрасного излучения с 3 более сильными полосами поглощения, расположенными на 3–4, 6 и 9–10 мкм, тогда как углеводы дают 2 сильные полосы поглощения с центрами 3 и 7–10 мкм. 

Инфракрасное излучение можно разделить на 3 области: ближний инфракрасный (NIR), средний инфракрасный (MIR) и дальний инфракрасный (FIR), соответствующие спектральным диапазонам от 0,75 до 1,4, от 1,4 до 3 и от 3 до 1000 мкм соответственно. В целом, длинноволновое излучение выгодно для пищевой промышленности, потому что большинство пищевых компонентов поглощают инфракрасную энергию в  длинноволновой области.

За последние несколько лет инфракрасный нагрев в основном применялся в электронике и смежных областях, но практически не применялся в пищевой промышленности. Однако в последние несколько лет значительные исследования были предприняты в области инфракрасного нагрева пищевых продуктов. 

Настоящий обзор соответствует текущим разработкам в области инфракрасного нагрева и служит основой для его широкого практического применения в пищевой промышленности. Таким образом, цель этого обзора — оценить существующие знания в области инфракрасного нагрева, дать представление о взаимосвязи между свойствами продукта и технологическими процессами и представить современный взгляд на дальнейшие исследования. 

Наряду с прочным теоретическим обоснованием инфракрасного нагрева, обзор также охватывает применение инфракрасного нагрева в процессах обработки пищевых продуктов, таких как сушка, обезвоживание, бланширование, размораживание, пастеризация, стерилизация и другие различные виды обработки пищевых продуктов, такие как жарка, выпечка и прочие способы приготовление пищи, а также углубленная оценка инактивации патогенов. Также обсуждается влияние инфракрасного нагрева на сенсорное, физико-химическое, пищевое и микроструктурное качество пищевых продуктов, а также его сравнение с другими существующими распространенными методами нагрева, такими как конвекционный и микроволновый нагрев.

Основные законы инфракрасного излучения

Количество ИК-излучения, падающего на любую поверхность, имеет спектральную зависимость, потому что энергия, выходящая из излучателя, состоит из разных длин волн и доли излучения в каждой полосе, в зависимости от температуры и излучательной способности нагревательного элемента. Длина волны, на которой происходит максимальное излучение, определяется температурой инфракрасных излучателей. Эта взаимосвязь описывается основными законами излучения абсолютно черного тела, такими как закон Планка, закон смещения Вина и закон Стефана-Больцмана.

Взаимодействие ИК-излучения с пищевыми компонентами

Когда инфракрасная электромагнитная энергия падает на поверхность пищи, она может вызвать изменения в электронном, колебательном и вращательном состояниях атомов и молекул. Когда пища подвергается воздействию инфракрасного излучения, оно поглощается, отражается или рассеивается. Интенсивность поглощения на разных длинах волн зависит от компонентов пищи. 

В целом пищевые вещества наиболее эффективно поглощают энергию длинноволнового ик излучения через механизм изменения колебательного состояния молекул, который может приводить к радиационному нагреву. Вода и органические соединения, такие как белки и крохмалы, которые являются основными компонентами пищи, поглощают энергию FIR на длинах волн более 2,5 мкм.

Рис 2. Погашение излучения (поглощение, пропускание и отражение).

Применение инфракрасного обогрева в процессах пищевой промышленности

Применение инфракрасного излучения в пищевой промышленности получило широкое распространение благодаря присущим ему преимуществам по сравнению с обычными системами нагрева. Инфракрасное нагревание применялось при сушке, выпечке, обжарке, бланшировании, пастеризации и стерилизации пищевых продуктов.

Сушка и обезвоживание 

Инфракрасное нагревание занимает важное место в технологии сушки, и в этой области были проведены обширные исследования. Большинство сушеных овощных продуктов готовятся традиционным способом с использованием сушилки горячим воздухом. Однако этот метод не подходит, когда сушеные овощи используются в качестве ингредиентов продуктов быстрого приготовления из-за низкой скорости регидратации овощей. Техника сублимационной сушки является конкурентоспособной альтернативой, однако это сравнительно дорого.

Ожидается, что применение ИК-сушки с длинноволновыми керамическими инфракрасными нагревателями в пищевой промышленности представит новый процесс производства высококачественных сушеных пищевых продуктов с низкими затратами. Использование технологии инфракрасного излучения для обезвоживания пищевых продуктов имеет множество преимуществ, включая сокращение времени сушки, альтернативный источник энергии, повышенную энергоэффективность, равномерную температуру в продукте во время сушки, более качественные готовые продукты, меньшую потребность в потоке воздуха через продукт, высокую степень параметров управления технологическим процессом и экономию места наряду с чистой рабочей средой.

Рис 3. Основные полосы поглощения основных пищевых компонентов по сравнению с водой

Таким образом, операции сушки с ик керамическими нагревателями успешно применялись в последние годы для сушки фруктов и овощей. Сушка водорослей, овощей, рыбных хлопьев и макаронных изделий также производится в туннельных инфракрасных сушилках. 

Обычно твердые материалы поглощают инфракрасное излучение тонким поверхностным слоем. Однако влажные пористые материалы пропускают излучение на некоторую глубину, и их коэффициент пропускания зависит от содержания влаги.  Теоретические расчеты показали, что прерывистая инфракрасная сушка с подводимой энергией 10 Вт / м ² становится эквивалентной конвективной сушке, при которой коэффициент теплопередачи достигает 200 Вт / м ².

Интегрированные технологии сушки: инфракрасная и конвективная сушка. 

Хотя инфракрасная сушка является многообещающим новым методом, она не является панацеей для всех процессов сушки. Она привлекает, потому что процесс ик сушки быстрый и вызывает нагревание внутри высушиваемого материала, но его проникающая способность ограничена. Продолжительное воздействие инфракрасного излучения на биологический материал приводит к набуханию и, в конечном итоге, к разрушению материала.  Однако сочетание периодического инфракрасного нагрева и непрерывной конвекционной сушки толстого пористого материала приводит к повышению качества продукции и энергоэффективности. Таким образом, инфракрасное излучение можно рассматривать как обработку поверхности.

Применение комбинированного электромагнитного излучения и обычного конвективного нагрева считается более эффективным по сравнению с одним только инфракрасным или конвективным нагревом, поскольку дает синергетический эффект. 

Инактивация ферментов 

Инфракрасное нагревание можно эффективно использовать для инактивации ферментов. Липооксигеназа, фермент, ответственный за порчу соевых бобов, была инактивирована на 95,5% в течение 60 секунд после обработки инфракрасными нагревателями.  ИК нагрев успешно использовался для инактивации ферментов, ответственных за появление неприятного запаха в горохе перед процессом замораживания, а также других ферментов и бактерий в растворе.

Инактивация патогенов 

Инфракрасное нагревание можно использовать для инактивации бактерий, спор, дрожжей и плесени как в жидких, так и в твердых продуктах питания. Эффективность инактивации микробов с помощью инфракрасного нагрева зависит от следующих параметров: уровень мощности инфракрасного излучения, температура образца пищи, пиковая длина волны и ширина полосы инфракрасного источника нагрева, глубина образца, типы микроорганизмов, содержание влаги и типы пищевых материалов. 

Инфракрасный нагрев в других различных процессах пищевой промышленности 

Полезность инфракрасного нагрева также была продемонстрирована в различных других приложениях пищевой промышленности, таких как жарка, нагревание и приготовление мяса и мясных продуктов, соевых бобов, зерновых культур, какао-бобов и орехи.

С растущим интересом к огневому жарению и методам быстрого приготовления, конвейерная выпечка с использованием инфракрасного излучения является уникальным и инновационным методом. 

Источники инфракрасного нагрева

Два обычных типа инфракрасных излучателей, используемых для технологического обогрева, — это керамические и кварцевые инфракрасные нагреватели.

• 
  Керамические инфракрасные нагреватели от компании Полимернагрев используются в ик панелях для выпечки и сушки, также мы изготавливали инфракрасные модули с длинноволновыми керамическими нагревателями для глазировочных машин, используемых в кондитерской промышленности.

• 
  Кварцевые инфракрасные нагреватели могут использоваться в грилях или туннельных печах для выпечки лаваша. Данные нагреватели работают в средневолновом диапазоне, их основное преимущество – очень быстрый нагрев.

Инфракрасное излучение передается через воду на более коротких волнах, тогда как на более длинных волнах оно поглощается на поверхности. Следовательно, сушка тонких слоев кажется более эффективной при помощи керамических ик нагревателей , в то время как сушка более толстых тел должна давать лучшие результаты при помощи кварцевых излучателей. 

Большинство инфракрасных панелей состоят из нагревательных элементов, излучающих спектр с 1 определенной пиковой длиной волны, соответствующей фиксированной температуре поверхности. Для оптимизации процесса следует учитывать тип инфракрасного излучателя и контроль точной длины волны. На практике источник ИК-излучения излучает очень широкий диапазон. Следовательно, сложно отрезать все спектральное распределение, чтобы получить определенную полосу пропускания.

Выводы и потенциал будущих исследований

Инфракрасный нагрев — уникальный процесс, однако в настоящее время применение и понимание инфракрасного нагрева в пищевой промышленности все еще находится в зачаточном состоянии, в отличие от электроники и смежных секторов, где инфракрасное отопление является зрелой промышленной технологией. Из этого обзора также становится очевидным, что инфракрасный обогрев имеет множество преимуществ по сравнению с конвекционным обогревом, включая более высокую энергоэффективность, скорость теплопередачи и тепловой поток, что приводит к экономии времени, а также к увеличению скорости производственной линии.

Инфракрасный нагрев — это… Что такое Инфракрасный нагрев?

Инфракрасный нагрев

        нагрев материалов электромагнитным излучением с длиной волны 1,3—4 мкм (Инфракрасное излучение). И. н. основан на свойстве материалов поглощать определённую часть спектра этого излучения. При соответствующем подборе спектра испускания инфракрасного излучателя достигается глубинный или поверхностный нагрев облучаемого тела, а также его локальная сушка без нагрева всего объекта. Впервые И. н. в промышленном масштабе был применен в 30-х гг. 20 в. в США на заводах Форда для обжига эмали на кузовах автомобилей.

         Источником энергии при И. н. служат инфракрасные излучатели, состоящие из собственно источника энергии (нагретого тела) и отражателя. В зависимости от степени нагрева источников их условно подразделяют на низкотемпературные, нагреваемые до температур менее 700 °С, среднетемпературные — от 700 до 1500 °С, высокотемпературные — выше 1500 °С. В качестве источников применяют: трубчатые электрические нагреватели; зеркальные сушильные лампы; электрические нагреватели, состоящие из вольфрамовой спирали, помещенной в герметическую кварцевую трубку, наполненную инертным газом и парами йода, и др. Установки И. н. представляют собой камеры, туннели или колпаки, размеры и формы которых соответствуют размерам и форме обрабатываемых изделий. Излучатели укрепляют на внутренней стороне установки; расстояние между ними и поверхностью нагреваемых предметов обычно составляет 15—45 см. В промышленности И. н. широко применяют для нагрева до сравнительно небольших температур низкими тепловыми потоками (сушка лакокрасочных материалов, овощей, фруктов; нагрев термопластических материалов перед формованием; вулканизация каучука и др.).

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия.
1969—1978.

• Инфракрасное излучение
• Инфрамикробиология

Смотреть что такое «Инфракрасный нагрев» в других словарях:

• инфракрасный нагрев — Электронагрев инфракрасным излучением при условии, что излучательные спектральные характеристики излучателя соответствуют поглощательным характеристикам нагреваемой загрузки. [ГОСТ 16382 87] Тематики электротермическое оборудование EN infra red… …   Справочник технического переводчика

• инфракрасный нагрев — kaitinimas infraraudonąja spinduliuote statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. infrared heating vok. Infrarotheizung, f rus. инфракрасный нагрев, m pranc. chauffage infrarouge, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

• Инфракрасный нагрев — 12. Инфракрасный нагрев D. Infraroterwarmung E. Infra red heating F. Chauffage par rayonnement infrarouge Электронагрев инфракрасным излучением при условии, что излучательные спектральные характеристики излучателя соответствуют поглощательным… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Газовый инфракрасный обогреватель — разновидность теплового оборудования, обогреватель, используемый для нагрева предметов и обогрева помещений с помощью инфракрасного излучения. Главным показателем, характеризующим энергоэффективность газового инфракрасного обогревателя, является… …   Википедия

• ГОСТ 16382-87: Оборудование электротермическое. Термины и определения — Терминология ГОСТ 16382 87: Оборудование электротермическое. Термины и определения оригинал документа: 86. Аккумулированная энергия электропечи Тепловая энергия, аккумулированная незагруженной электропечью при разогреве ее от температуры… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• композиционные материалы — (композиты), конструкционные материалы, состоящие из двух или более разнородных компонентов, объединённых одной основой (связующим или матрицей). Матрица может быть полимерной (эпоксидные, фенолоформальдегидные, полиэфирные смолы), металлической… …   Энциклопедия техники

• композиционные материалы — Возможное снижение масс при использовании композиционных материалов. композиционные материалы — материалы, состоящие из основы (матрицы) и наполнителя (введённых в неё компонентов с заданными свойствами) с сохранившимися границами раздела… …   Энциклопедия «Авиация»

• композиционные материалы — Возможное снижение масс при использовании композиционных материалов. композиционные материалы — материалы, состоящие из основы (матрицы) и наполнителя (введённых в неё компонентов с заданными свойствами) с сохранившимися границами раздела… …   Энциклопедия «Авиация»

• Инфракрасное излучение —         ИК излучение, инфракрасные лучи, электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между красным концом видимого света (с длиной волны λ = 0,74 мкм) и коротковолновым радиоизлучением (λ Инфракрасное излучение 1 2 мм).… …   Большая советская энциклопедия

• Лакокрасочные покрытия —         покрытия, которые образуются в результате плёнкообразования (высыхания) лакокрасочных материалов (См. Лакокрасочные материалы), нанесённых на поверхность изделий. Основное назначение Л. п. защита материалов от разрушения (например,… …   Большая советская энциклопедия

Инфракрасный нагрев — Энциклопедия по машиностроению XXL

Индукционный нагреватель для сквозного нагрева 146 Интенсификация теплообмена в теплообменнике 262 Инфильтрация наружного воздуха 394 Инфракрасный нагрев 159 Имитационная модель 529 Импульсная очистка 108  [c.611]

Таким образом, для достижения наивысшего качества наилучшим способом является предотвращение какого бы то ни было окисления на этом этапе, а, кроме того, желательно также удаление остаточного кислорода как с поверхности, так и изнутри заготовки. Это возможно, поскольку в основном восстановление можно завершить при температуре ниже 540 °С, когда атмосфера в достаточной степени восстановительная, как, например, в случае осушенного водорода. В настоящее время существуют по меньшей мере два различных способа выжигания смазки, использующие интенсивный инфракрасный нагрев сверху. Однако такой высокоинтенсивный нагрев может быть опасен с точки зрения точного контроля содержания углерода, поскольку он легко может обусловить повышение температуры поверхности до значений, превышающих температуру обезуглероживания и значительного окисления. При этом понижается твердость и прочность. Возможна некоторая коррекция этого явления благодаря применению науглероживающей атмосферы, но обычно оно приводит к различному содержанию углерода в детали, что неблагоприятно влияет на качество и контроль допусков.  [c.74]

Пока еще не ясно, какой именно метод окажется наиболее приемлемым. Преимущество электронно-лучевого и УФ-методов заключается в том, что они наиболее пригодны для сушки деталей из пластмасс, применение которых в автомобилестроении непрерывно возрастает из-за снижения веса корпуса. Инфракрасный нагрев имеет преимущество по причине сокращения времени сущки, уменьшения длины конвейерной линии, минимального загрязнения и гибкости технологического процесса (например возможности использования в сочетании с конвективным обогревом). Ниже приведены типичные режимы печной сушки  [c.324]

В настоящее время применяют несколько модификаций этого метода. Например, для нагрева пьедестала используют источники инфракрасного излучения большой интенсивности, токи высокой частоты, создаваемые высокочастотным генератором, или резистивный нагрев. Известны также вертикальные реакторы, обычно имеющие колоколообразную камеру, в которой подложки расположены вертикально на вращающейся пирамиде. Эти установки работают при атмосферном давлении, обладают низкой производительностью и требуют ручной загрузки подложек. Однородность получаемых на них пленок по толщине не превышает 10 %. В табл. 1 приведены составы реагентов, используемых в подобных системах для получения пленок оксида и нитрида кремния, и температуры осаждения.  [c.42]

Для изготовления полусфер заготовка органического стекла закрепляется прижимным кольцом вакуум-аппарата, представляющего собой полый открытый цилиндр, и разогревается инфракрасными лампами. При достижении необходимой степени размягчения нагрев прекращают и включают вакуумный насос создаваемым при этом вакуумом заготовка втягивается внутрь аппарата, образуя с помощью проходного кольца вакуум-аппарата полусферу. Степень вытяжки регулируется автоматическим выключением и включением вакуум-насоса. Преждевременное охлаждение формуемой заготовки недопустимо.  [c.600]

Нагрев заготовки производится в жидкостях, обладающих высокой точкой кипения, в термостатах с принудительной циркуляцией воздуха токами высокой частоты или лампами инфракрасного излучения до температуры, зависящей от толщины и марки материала.  [c.601]

НАГРЕВ ПУТЕМ КОНВЕКЦИИ И ИНФРАКРАСНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ  [c.547]

Инфракрасные лучи достигают поверхности теста-хлеба в миллионные доли секунды е встречая сопротивления пограничного слоя, которое имеет место при конвективном теплообмене, эти лучи обеспечивают эффективный нагрев изделия за счет интенсификации движения атомов и молекул в его поверхностных слоях.  [c.568]

Такое улучшение обязано самому принципу инфракрасной сушки инфракрасные лучи проникают в слой лака или эмали и осуществляют внутренний нагрев, а не простую сушку поверхности пленки. Все происходит так, как будто полезная поверхность испарения растворителя значительно увеличена.  [c.208]

Все шире входит в практику предварительный нагрев пресс-порошков перед прессованием. С электронным нагревом тут вполне может соперничать инфракрасное облучение (рис. 248) [Л. 675, 676].  [c.342]

Аналогичный процесс был применен для обработки дерева, пораженного жуками-древоточцами и другими насекомыми. Применительно к толстым кускам дерева необходимо воздействие токов высокой частоты, вызывающих нагрев за счет диэлектрических потерь, которые трудно регулируются. Для кусков же толщиною до 2—3 см очень хорошо подходит обработка инфракрасными лучами.  [c.352]

Лабораторная техника. Инфракрасное излучение может облегчить и ускорить целый ряд тепловых операций, осуществляемых в процессе лабораторных исследований. Назовем хотя бы нагрев колб, локальный нагрев и т. д.  [c.354]

Стабилизирующий отжиг имеет значительный резерв применения. Дело в том, что для сварных изделий может проводиться местный стабилизирующий отжиг замыкающего шва, если все свариваемые элементы были подвергнуты стабилизирующему отжигу до сварки. При этом следует обеспечить равномерный нагрев всего шва и прилегающего к нему основного металла на ширину не менее 200 мм. Это может быть достигнуто с помощью индукционного нагрева токами промышленной частоты или инфракрасными нагревателями. Местную закалку по описанной методике не проводят, так как в переходной зоне, где температура нагрева вследствие теплопроводности будет 600—750° С, может возникнуть склонность к МКК-Стабилизирующий отжиг при 900° С с охлаждением в печи почти полностью снимает остаточные напряжения даже в изделиях сложной формы.  [c.669]

Способы нагрева пластиков при гибке определяются масштабами производства. В качестве источников нагрева применяют радиационные установки со стальными или керамическими экранами. Прогрессивным способом является нагрев инфракрасными лучами.  [c.330]

Нагрев заготовок производят с помощью инфракрасного нагревателя в сушильных печах с принудительной циркуляцией воздуха. Время нагрева в зависимости от типов используемого термопластика и нагревающего устройства составляет 1—2 мин на 1 мм толщины.  [c.337]

Для большинства способов пайки по формированию паяного шва и удалению окисной пленки всегда применимы такие источники нагрева как электрическая дуга, нагрев электросопротивлением, индукционный, экзотермический, плазменной горелкой, лазером, в печи, в нагретых штампах, блоках, матах, инфракрасными лучами и световым лучом.  [c.158]

Вспомним чем сильнее нагрет гвоздь, тем больше он отдает тепла, и рука ощущает это тепло с большего расстояния. Если нагревать гвоздь еще, он приобретает малиновый цвет, красный, далее красный цвет переходит в желтый, а затем в ослепительно белый. Таким образом, гвоздь начинает излучать не только инфракрасные, но и видимые глазом лучи. Но для этого нужно нагреть гвоздь до температуры, близкой к 1000° С. А как узнать более точно Для этого нужен образцовый стандартный источник света. Оказалось, что им может быть так называемое абсолютно черное тело. Что это такое Представим себе полый шар с маленьким отверстием (рис. 12). Если в это отверстие попадает под некоторым углом луч света, то, многократно отразившись от стенок, он так и не выйдет из шара, растеряв всю свою энергию. Отверстие этого простого устройства поглощает падающее на него излучение полностью. Даже самый черный бархат часть света отражает, а вот такое отверстие чернее самого черного бархата.  [c.20]

Нагрев инфракрасным излучением пригоден для пайки металлов и сварки пластмасс и  [c.460]

В дальней инфракрасной области недавно нашел применение другой способ связи с резонатором, который иногда называют связью за счет диска или отверстия. При таком методе для отбора мощности из оптического резонатора пользуются либо отверстием, расположенным в центре, либо эллиптическим металлическим диском, поворачивающимся примерно на 45°. При связи за счет отверстия и при связи за счет диска обеспечивается дискриминация мод низшего порядка TEM oq ). Оба метода хорошо подходят для лазеров непрерывного действия, работающих в области мощности от 10 до 100 вт, где нагрев высококачественных диэлектрических зеркал недопустим.  [c.310]

Из всех известных методов нагрева, используемых при склеивании, — контактный нагрев в прессах между горячими плитами, конвекционный нагрев в камерах горячим воздухом, нагрев в жидкостях, инфракрасными лучами, ультразвуковой и высокочастотной — наиболее совершенным является высокочастотный нагрев. Целесообразность этого метода склеивания уже доказана при склеивании изделий из древесины.  [c.141]

Тонколистовой текстолит (s до 2—3 мм) подвергается гибке после нагрева до 150—170° С. Нагрев лучше производить в печи или инфракрасными лучами в течение 1—2 мин. Стеклотекстолит гнется аналогично текстолиту, но нагревать его следует до 230° С. Гибка производится в приспособлениях.  [c.298]

Установки диэлектрического нагрева (УДН) предназначены для сушки, нагрева термопластичных и термореактивных пластмасс, склеивания и для других технологических процессов термической обработки непроводящих материалов. Основные преимущества УДН — равномерный нагрев однородных диэлектрических материалов по всему объему и избирательный нагрев неоднородных по составу изделий. По сравнению с установками поверхностного нагрева непроводящих материалов (конвективными или инфракрасными нагревателями) УДН отличаются высокими скоростью нагрева и производительностью при большей сложности в эксплуатации и стоимости.  [c.150]

Для удаления из клеевого слоя растворителя применяют открытую выдержку клея. Она может проводиться как при комнатной температуре, так и при повышенной. Условия отверждения склеенных поверхностей имеют большое значение и устанавливаются для каждого клея. Применяют нагрев склеиваемых поверхностей в сушильных камерах обдувкой теплым воздухом, инфракрасными лампами, применяют индукционный метод нагрева и др. Для создания давления при склеивании используют автоклавы, специальные прессы, реже струбцины, пружинные зажимы и болты.  [c.204]

Ультрафиолетовые лучи с А. менее 313 нм при значительных дозах вызывают воспаление роговицы и соединительных оболочек глаза и сильные боли, которые начинаются не сразу, а по прошествии нескольких часов после облучения. Ультрафиолетовые лучи с А, более 313 нм в значительной степени задерживаются хрусталиком, который при этом начинает сильно флуоресцировать. Короткие инфракрасные лучи с X от 800 до 1350 нм, достигая сетчатки, вызывают ее нагрев, который при недлительном воздействии обычно безвреден. Однако при длительном интенсивном воздействии коротких инфракрасных лучей (например, наблюдение за солнцем незащищенными глазами) может быть сгорание сетчатки в том ее месте, где находилось изображение солнца.  [c.212]

В зависимости от способа получения информации различают также контактные и бесконтактные способы. В процессе технической диагностики чаще всего применяют бесконтактные способы, обладающие высокой оперативностью и минимальной трудоемкостью. Информация, получаемая бесконтактными тепловыми методами контроля, переносится оптическими электромагнитными излучениями в инфракрасной области. Интенсивность и частота инфракрасного излучения определяется энергией колебательного и вращательного движения молекул и атомов объекта и зависит от его температуры. Основным способом генерирования инфракрасного излучения является нагрев объекта, поэтому это излучение чаще называют тепловым.  [c.136]

Не каждый способ нагрева пригоден для пайки изделия сложной формы. Так, нагревы в экзотермических реактивных флюсах, индукционный, электролитный пригодны главным образом для небольших изделий, имеющих форму тел вращения нагрев блоками и экзотермическими твердыми смесями —для изделий, состоящих из двух или нескольких деталей простой геометрической формы и небольших размеров нагрев световым лучом, газопламенный, плазменный, электродуговой — для относительно простых изделий с возможностью локального нагрева паяемых деталей по месту пайки, инфракрасный нагрев (ИКН) и наГрев матами — преимущественно для изделий малой толщины и простой формы электронио-лучевой иагрев сканирующим лучом —для одновременной пайки большого числа мест соединения, находящихся в одной плоскости, размеры которой ограничены размерами вакуумной камеры и площадью сечения сканирующего луча дуговым разрядом — для пайки в вакууме плоских и криволинейных деталей, размер которых ограничен размерами вакуумной камеры.  [c.232]

В зависимости от способа нагрева (в машине или вне ее) машины подразделяются на несколько модификаций. Наиболее широкое распространение получил инфракрасный нагрев при помощи излучателей, которые могут передвигаться и опускаться по отношению к нагреваемому листу, чем достигается регулировка излучения по мощности (фиг. 135 и 138). Однако это не приводит к равномерному распределению теплового потока. Для выравнивания интенсивности теплового потока применяют отражательные экраны и зеркала. Регулировкой величины поверхности их, а также угла наклона достигается более равномерный нагрев заготовок. В этих же целях целесообразны незначительные круговые перемещения нагревателей и излучателей. В последнее время применяется регулирование мощности излучателей, а также двусторонний нагрев. Наибольшее распространение получили керамические излучатели вследствие их долговечности и экономичности. Идеальный излучатель для нагрева термопластов должен быть выполнен с шахматным расположением источников энергии при этом каждый элемент должен включаться, выключаться и регулироваться по мощности. По такой схеме в настоящее время выполняется нагрев в ряде вакуумформовочных машин. Скорость движения излучателя над формой не должна превышать 0,25—0,5 м1сек.  [c.225]

Если инфракрасное излучение обеспечивается электрическими нагревателями, то для экономии электроэнергии, расход которой составляет на 1 кг испаренной влаги от 0,8 до 1,5 квт ч и выше, следует применить прерывистый способ облучения или комбинировать нагрев электроизлучателями с конвективным нагревом горячим воздухом или продуктами сгорания, причем предварительный нагрев желательно делать электроизлучателями (так как расход тепла на нагрев меньше, чем на испарение, и прогрев водяной пленки и поверхности материала более глубокий), а остальную затрату тепла перекладывать на газовый теплоноситель. Комбинированные сушилки могут применяться с большой эффективностью в широких пределах.  [c.164]

Хотя нагрев толстото тела токами высокой частоты, как и коротковолновым инфракрасным излучением, характеризуется глубинным прогревом, однако инфракрасный способ в названно м здесь специальном случае выпечки хлеба превосходит высокочастотный способ, он делает возможным развитие перепада температур от поверхности внутрь, что способствует образованию плотной корки на поверхности. Отвлекаясь от сложных химических и биологических процессов, протекающих при выпечке хлеба, остановимся на задаче нагрева.  [c.546]

Интерес представляет предварительный (перед сушкой) подогрев зерна. Для этой цели целесообразно проверить использование коротковолнового инфракрасного облучения разрыхленного (полувзвешенного) слоя зерна, а также нагрев псевдоожиженного слоя от твердых греющих поверхностей при пониженной температуре подаваемого воздуха. При таком способе может представиться возможность осуществления циклов нагрева и охлаждения зерна в одном процессе.  [c.74]

Исполнительные элементы на основе сплавов с эффектом памяти формы. Элементы с эффектом памяти формь( могут одновременно вь(пол-нять функции датчиков Г и функции исполнительных элементов, поэтому применение их в этих целях наиболее эффективно. Однако немало случаев, когда элементы памяти формы используются самостоятельно в качестве исполнительнь(х элементов. Конструктивно исполнительные элементы с памятью формы не отличаются от двунаправленных элементов памяти формы, описанных в разд. 3.1. Соответствующим способом нагрева и регулированием обеспечивается возвратно-поступательное или вращательное движение исполнительных элементов. Обычно применяется нагрев прямь(м пропусканием тока, однако в соответствии с назначением элементов используются и другие способы нагрев с помощью пропускания горячей и холодной водь , обдув горячим воздухом, вь(-сокочастотный индукционный нагрев, инфракрасное и лазерное излучения.  [c.169]

Нагрев листов осушествляют горячим воздухом или инфракрасным излучением, с тем чтобы температура поверхности была приблизительно на 20 — 40 К выше, чем температура плавления полимера для сокращения времени термообработки лучше использовать инфракрас-rtbie источники тепла в сочетании с предварительным нагревом.  [c.106]

Нагрев заготовки производится в жидкостях, обладающих высокой точкой кипения, в термостатах с принудительной циркуляцией воздуха, токами высокой частот и лал иами инфракрасного излучения. В последнем случае время пагрева для заготовки толптипой 1,,5 мм paiHj и 30 сек. При недостаточном нагреве заготовки текстолита возможно образование трещин, а при перегреве— пузырей и вспучиваний. Температура подогрева стеклотекстолита толщиной , 2мм марки КАСТ—21J0 ,а КАСТ-В— 230″ при времени подогрева в термостате УО сек.  [c.908]

Короткие инфракрасные лучи с X от 800 до 1350 нм мало задерживаются, достигают сетчатки, где, поглощаясь, вызывают ее нагрев, который при недлительном воздействии обычно безвреден. Однако при длительном интенсивнок воздействии (например, наблюдение за солнцем незащищенными глазами) может иметь место гибель (сгорание) сетчаткЕ в месте, где находилось изображение солнца.  [c.222]

что это и когда он нужен?

При технологическом нагреве повышается температура обрабатываемой детали или подложки. Нагревание необходимо для улучшения качества производственных процессов и достижения поставленных задач. У технического нагрева есть различные формы и производятся они двумя самыми распространенными методами:

• 
  Конвекцией — теплообмен происходит с помощью подачи горячего воздуха;

• 
  Инфракрасным нагревом — передача тепловой энергии от электромагнитного излучения.

Инфракрасный нагрев производится нагревательными элементами специальной конструкции. Это самый быстрый, экологически безвредный и хорошо управляемый метод теплового воздействия, который пользуется высоким спросом среди промышленников еще и из-за своей универсальности. Рассматривая инфракрасные излучающие нагреватели (ИК нагреватели/излучатели) у дилетантов самими частыми вопросами являются: по какому принципу работает ИК излучатель, выгодно ли использовать именно этот метод нагрева для моего производства и оборудования? 

Для общего понимания подробно рассмотрим каждый из пунктов вопроса.

В первую очередь определимся, с тем как работает ИК излучатель. Тепло подающееся от ИК нагревателя в основном является световой энергией. Можно найти много литературы и сайтов, раскрывающих тему ИК нагрева, где подробно описано, что действие ИК излучающих устройств подобно солнечному нагреву. ИК лучевой поток воздействует на вещества органического происхождения (вещи и предметы, в строении которых есть углерод). Прогрев окружающей среды является вторичным моментом. Человек, находящийся под палящими солнечными лучами быстро нагреется, а перейдя в тень постепенно остынет. Точно также происходит и технологический ИК нагрев. Предметы, расположенные в диапазоне воздействия ИК лучевого потока быстро наберут необходимую температуру, а предметы и вещества расположенные вне потока прогреваться не будут.

Влияние ИК нагрева на процессы производства. ИК излучатели обладают высокой скоростью нагрева. Поэтому используя их на своем производстве можно быстро и без проблем выходить на заданные температуры. Конвекцией такой скорости достичь не получится. Конвекционный метод нагрева хоть и является самым распространенным, но использование ИК нагрева повышает уровень производства и управляемость рабочим процессом нагрева. Производительность оборудования иногда может увеличиться до 10 раз сравнительно с конвекционным способом технологического нагрева. К тому же экологическая безвредность ИК нагревателей обуславливается работой без потребления топливных ископаемых ресурсов.

Использование ИК излучателей даже дает возможность значительно повысить качество изготавливаемого продукта. Ключевым преимуществом данных нагревателей является высоко контролируемый нагрев. Тепловой поток можно направить именно в те точки, которые в этом нуждаются. Уровень точности температуры при этом не изменяется. Еще одним положительным качеством является отсутствие факторов вызывающих загрязнение окружающей среды. К примеру, конструкция конвекционного нагревателя подразумевает перемещение воздушных масс содержащих частицы, которые способны негативно влиять на качество процесса.

Области, где возможно использование ИК излучателей

Оценить скорость и качество работы ИК излучающих устройств, можно посмотрев на сферы деятельности, где эти устройства зарекомендовали себя лучше всего.

При нанесении краски и порошковых покрытий чаще всего используют ИК нагреватели. Практически все современные установки, предназначенные для покрытия, оснащены ИК излучателями. При помощи этих элементов нагрева удается достичь быстрого высыхания поверхности окрашенной детали на этапе предварительной обработки и на стадии отверждения. Независимо от того, применена краска или порошкообразное вещество с помощью ИК устройств скорость процесса становится быстрее в 3, а то и в 10 раз. Конвекцией такого результата достичь невозможно.

ИК излучатели можно применять в печах различной конфигурации. Наиболее эффективно использовать ИК нагреватели на плоских частях, где поток светового излучения будет видеть все стороны. При помощи ИК излучателей можно даже прогревать изделия сложной геометрии до полного отверждения. Для этого необходимо всего лишь подобрать правильную конструкцию нагревательного элемента.

Промышленные компании все чаще прибегают к использованию оборудования на основе ИК нагрева из-за возможности ускорения производственных процессов. Инфракрасные ленточные печи способны работать со скоростью 150 футов / мин.

Установки с ИК термообработкой также набирают все большей популярности. Обусловлено это не только высоким уровнем производительности, а и тем, что можно создать высокоточный процесс обогрева, который очень важен в производстве деликатных по конструкции изделий. В качестве таких изделий обычно выступают детали из композитов, пластика, полотна и даже таких материалов как дерево и древесноволокнистой плиты средней плотности. Большая часть материалов поддающихся обработке характеризуется термочувствительностью, т.к. они имеют некоторые ограничения температуры. Подобрать нужный уровень температуры для такого сырья проблематично. Работать с термочувствительными материалами значительно сложнее по сравнению с металлическими заготовками.

Материал чувствительный к температурным изменениям быстро реагирует на тепло, которое к нему подают, поэтому при неправильной настройке, можно нанести непоправимый вред сырью, после которого повторно использовать материал не удастся. При работе с металлическими элементами такой реакции не наблюдается, там нужно значительно дольше воздействовать теплом. Чтобы достичь нужного результата, а повредить деталь практически невозможно.

В качестве примера, представим, что при порошковом покрытии металлической поверхности была неправильно подобрана температура. Допустим, она была со значительно высшим показателем, чем это необходимо. В таком случае порошок сгорит, а сам металлический материал при этом не пострадает. А в случае нанесения красителя на пластиковую деталь, дерево или другой термочувствительный материал неправильный подбор температуры приведет в негодность даже само изделие, которое нужно было покрыть краской.

При нагреве, отверждении и в случае нанесения порошковой краски на пластик, деталь начнет плавиться задолго до того, как будет достигнута максимальная температура обработки. Проблема термочувствительности характерна также для большинства металлических узлов, в конструкцию которых входят элементы, не переносящие высокие температуры. Например, таковыми могут выступать сердечники, прокладки, уплотнители и т.д. В таких ситуациях применение ИК излучателей будет самым оптимальным вариантом нагрева, т.к данные устройства отлично поддаются корректированию температуры до того уровня, когда нагрев будет максимально эффективен без нанесения вреда термочувствительным элементам.

Инфракрасные излучатели используются и в других видах термической обработки: отжиг, сушка, дегидратация, ламинирование и спекание. Большая часть указанных производств работает при больших объемах оборота. ИК нагревательные системы для оборудования данной категории может проектироваться так, чтобы выход на заданную температуру занимал всего несколько секунд. Благодаря высокоточным настройкам температуры и быстрому реагированию ИК излучателей на изменения режима теплоотдачи изготавливаемые изделия на выходе имеют высокое качество.

Как правильно спроектировать оборудование под инфракрасные нагреватели? 

Как уже не единожды упоминалось, основным преимуществом ИК излучателей является возможность высокоточного контроля подаваемой температуры. Но, следует понимать, что контроль является понятием относительным: уровень температуры, который нужно настроить для одной зоны обрабатываемой детали не всегда подходит для других ее участков. Создать оптимальную температуру сразу для всех зон объекта не так-то просто. В данном случае важно вычислить, какая степень контроля подачи температуры действительно необходима. Самый лучший и точный метод решения данной задачи — тестирование.

Существует две области расчёта управления термоподачи: производительность нагревательного элемента и создание отдельных нагревательных зон внутри самой печки — зонирование. Под зонированием подразумевается управление отдельных групп нагревателей. Можно по отдельности управлять разными группами нагревательных элементов. Например, в печи ИК устройства расположены в четырех разных зонах: сверху, снизу, ближе к входу в печь и т.д. Регулируя температуру на каждой зоне отдельно, вам удастся создать максимально оптимальный режим температуры для обработки конкретного изделия. Конструкция нагревательных зон зависит от технологического выполнения самой линии оборудования, конфигурации изготавливаемых деталей и транспортировки.

ИК излучатели для решения определенных задач изготавливаются с разной конструкцией. Это позволяет извлечь максимальную пользу при нагреве на разных оборудованиях. Контрольная и рабочая температуры взаимозависимы. Разные варианты ИК излучателей с разной конструкцией делятся на типы и работают при определенных диапазонах излучения, что влияет на уровень их управления.

ИК излучатели, работающие при длинноволновом диапазоне, представляют собой керамические ИК нагреватели. Данная категория нагревателей выходит на рабочий температурный режим за несколько минут и даже при отключении нагревательного элемента от сети температура может удерживаться еще некоторое время.

Устройства средневолнового спектра действия зачастую представлены в виде нагревательных ИК кварцевых трубок высокого сопротивления. Реагирование на изменение термической настройки происходит за несколько секунд, что свидетельствует о быстром отклике нагревателя. Данные нагреватели характеризуются долговечностью, отлично справляются с работой в циклическом режиме и обладают высокой гибкостью в различных сферах применения. Максимальная температура нагрева составляет 700°C.

В категорию коротковолновых нагревательных устройств входит галогеновая инфракрасная лампа. Греющим элементом в данном случае выступает вольфрам. Данные приборы мгновенно реагируют на включение и отключение. При этом такие нагреватели являются высокотемпературными, т.к. вольфрам внутри лампы экранированный галогеном может набирать до 2000° C. Вольфрамовые ИК лампы отлично поддаются управлению, но имеют короткий срок эксплуатации.

Сравнительно с газовыми элементами нагрева ИК нагреватели питаются от электричества и требуют большего расхода энергии. Но, при этом они обладают намного лучшим уровнем контроля. Создавая оптимальные настройки зон нагрева можно значительно уменьшить разницу расходов при эксплуатации.

ИК нагреватели набирают все большей популярности из-за высокой скорости набора температуры, податливости к контролю и экологической чистоте. ИК излучатели для решения определенных задач изготавливаются по разным типовым категориям. У каждого их типа есть свои сильные и слабые стороны, в принципе, как и у других устройств нагрева. 

Уровень производительности процесса — это самый важный критерий при выборе вида нагревательного устройства. Расходы при эксплуатации, подбор правильной конструкции нагревателя для конкретной технологии невозможно изучить в руководстве по проектированию. Чтобы создать оптимальный проект для ИК оборудования необходимо иметь опыт и некоторое искусство. В некоторых случаях вид ИК нагревателя непринципиально важен, и можно выбрать на свое усмотрение любой вариант нагревателя. А для решения других задач правильный подбор типа ИК нагревателя является очень важным, т.к. от этого будет зависеть качество и скорость производственного процесса. Лучшим вариантом решения проблемы в таких ситуациях является тестирование. Удобнее всего в данном случае обращаться к производителям ИК оборудования, которые имеют в своем распоряжении собственную лабораторию для испытаний. Производитель, который испытывает свою продукцию перед поставкой, всегда сможет предоставить документацию или отчет о профилировании оборудования.

Важно понимать, что плохих технологий не бывает. Бывает неправильное применение конкретной технологии для решения определенной задачи. Выбрать оптимальный вариант нагрева, можно только сопоставив требования вашего оборудования и технологичность производства.

Рассчитать характеристики, которыми должен обладать ваш нагреватель и подобрать самый подходящий тип нагревательного элемента поможет «ТЭН24». Свяжитесь с нашим менеджером по указанным на сайте контактам, и мы быстро решим вашу задачу.

Нагрев инфракрасный — Справочник химика 21

    В последнее время для сушки эмалевых покрытий все чаще применяют терморадиационный нагрев инфракрасными лучами, что резко сокращает продолжительность времени сушки по сравнению с конвекционной сушкой. Изделия помещаются на расстоянии 100—300 мм от излучающей поверхности, имеющей температуру 380—400° С. При интенсивном воздействии инфракрасных [c.158]

    Электрические виды обогрева аппаратов (кроме индукционного). По способу преобразования электроэнергии в теплоту и с учетом характера передачи теплоты нагреваемому аппарату различают следующие виды электрообогрева косвенный нагрев сопротивления прямой нагрев сопротивления (электро-контактный нагрев) инфракрасный плазменный (дуговой и высокочастотный). [c.15]

    Разновидностью косвенного нагрева по методу сопротивления является так называемый нагрев инфракрасными лучами. Сущность его заключается в том, что проводник, нагретый до высокой температуры (до свечения), в видимой части спектра излучает лишь небольшое количество энергии, большая часть энергии излучается невидимыми для глаза инфракрасными лучами. [c.53]

    Отсюда следует принцип локального обдува материала (резкое увеличение коэффициента теплообмена) с периодическим воздействием теплоносителя разной температуры (уменьшение температурного градиента). Последние мероприятия по интенсификации процесса сушки могут быть усилены применением инфракрасного нагрева сушимого материала, который должен быть разной интенсивности по ходу процесса сушки (периодический нагрев инфракрасными лучами). [c.226]

    Для обогрева металлической поверхности, в зависимости от толщины стенки аппарата, применяют водородное пламя, светильный газ или паяльную лампу. Можно также производить нагрев инфракрасными лучами и токами высокой частоты. Нагревают не всю поверхность сразу, а небольшие участки ее, соответствующие раскроенным пластинам пленки. [c.281]

    При движении над плитами и под ними ткань поддерживается роликами и после сушки направляется на закаточное устройство, расположенное в передней части машины. Если ткань промазывается с одной стороны, то ее закатывают в рулон без прокладки, если с двух сторон, — то через прокладку. Для создания натяжения ткани раскаточное устройство снабжено тормозным приспособлением. Для повыщения производительности горизонтальных клеепромазочных машин почти в 2 раза стали применять предварительный нагрев инфракрасными подогревательными элементами. [c.729]

    Нагрев инфракрасными лучами — новый способ. В качестве источников облучения при этом способе обычно используют лампы, дающие относительно невысокие температуры. [c.242]

    Нагрев инфракрасными лучами малоэффективен из-за длительности процесса нагрева кроме того, оборудование неудобно и сложно при изготовлении единичных изделий. Этот вид нагрева обычно используют в установках вакуумного формования при изготовлении серии однотипных изделий. [c.373]

    С учетом низкой теплопроводности пластмасс (особенно в порошкообразном состоянии) понятно стремление сократить время цикла прессования путем предварительного подогрева материала до его загрузки в пресс-форму. Для того чтобы на стадии прессования отверждение не успевало пройти слишком глубоко, предварительный подогрев материала необходимо осуществлять достаточно быстро. С другой стороны, материал важно прогревать во всем объеме равномерно, не перегревая его поверхностных слоев. Для предварительного подогрева используют термостаты, нагревательные шкафы с циркуляцией влажного воздуха, инфракрасные нагреватели, высокочастотные нагревательные установки. Наиболее полно указанным требованиям удовлетворяет метод высокочастотного подогрева. Паровой и электрический методы (нагрев за счет конвекции и излучения), а также нагрев инфракрасным излучением значительно уступают высокочастотному способу по скорости, равномерности и экономичности. [c.257]

    Рычков В.И. Сушка и нагрев инфракрасным излучением// В кн. Итоги достижений науки и техники по электронике и энергетике. Светотехника и инфракрасная техника, т.З. — М. Энергия, 1973, С.196-247. [c.327]

    Обычно для нагревания используются лампы накаливания с зеркальными колбами, а также кварцевые лампы и т. д. Довольно широко начали использовать нагрев инфракрасными лучами, представляющий значительный интерес в связи с возможностью резкого ускорения технологии склеивания неметаллических материалов с металлами. Метод весьма экономичен, так как тепло не расходуется на обогрев воздуха. Мзтод может быть с успехом использован в тех случаях, когда необходимо осуществить местный нагрев. [c.294]

    Скорость сушки ошределяется в основном скоростью подвода тепловой энергии, причем различают два принципиальных типа подвода — поверхностный нагрев и внутренний нагрев. При поверхностном нагреве используют теплопередачу от внешнего теплового источника к поверхности материала путем конвекции, теплопроводности и радиации. Обычно конвекционный нагрев заключается в циркуляции нагретого воздуха или перегретого пара над поверхностью материала. При использо вании метода теплопроводности материал приводится в контакт с нагретой, главным образом металлической, поверхностью. Радиационный нагрев (инфракрасными лучами) очень эффективен, поскольку вода хорошо поглощает ИК-лучи. Здесь нет затруднений в виде образования теплоизолирующих пограничных слоев, как в случае конвекционного нагрева, и нет опасности повреждения материала, как в случае контактной сушки, посколь- ку при радиационной передаче тепла отсутствует прямой контакт. Однако радиационный (излучательный) нагрев приемлем только пр насыщении водой поверхности материала. По мере подсыхания возникает опасность сильного перегрева материала и его деструкции. [c.209]

    Для придания пластичности при формовке винипластовые листы нагревают до 130—140° С. Для нагрева используют камеры с паровым или электрическим обогревом, глицерияовые или масляные ванны 1в редких случаях применяют нагрев инфракрасными лучами или токами высокой частоты. Камеры для нагрева обычно имеют рециркуляцию воздуха, обеспечивающую равномерный нагрев. Ниже указана продолжительность нагрева в тепловых камерах листов различной толщины  [c.373]

Промышленные печи и печи — Технологии инфракрасного нагрева

Мы предлагаем комплексные решения под ключ для широкого спектра промышленных печей

Промышленные конвейерные печи

На протяжении десятилетий компания Infrared Heating Technologies разрабатывает и производит индивидуальные и стандартные промышленные печи и печи. От стандартных конвейерных печей до крупномасштабных нестандартных инфракрасных и конвекционных печей, у нас есть инженерный опыт для производства широкого спектра оборудования для термической обработки.Инженеры IHT работают с вами, заказчиком, от исходной концепции до САПР, электрических и механических чертежей до изготовления, окончательных испытаний и отвода. Позвоните нам сегодня, чтобы обсудить ваше применение для термообработки.

• Качественные промышленные печи и печные системы
• Духовки стандартного и нестандартного исполнения
• Сделано в США
• Гарантия 1 год
• Доступно тестирование продукции заказчиком
• Полный сток оборудования перед отгрузкой

При выборе системы промышленных печей для термообработки необходимо учитывать множество факторов, таких как: тип применения, рабочие температуры, тип печи, размер печи, источник тепла, доступная мощность, характеристики печи и ее параметры.Мы предлагаем различные источники тепла, такие как: электрический инфракрасный, газовый инфракрасный, электрическая и газовая конвекция, а также комбинация инфракрасного / конвекционного излучения. Наши опытные инженеры проведут вас через этот важный процесс, помогая выбрать наиболее эффективную и действенную систему промышленных печей для вашего применения.

Ведущий производитель промышленных печей на заказ более 25 лет

Наши печи, печи и нагревательные системы по индивидуальному заказу спроектированы и изготовлены в соответствии с точными спецификациями клиентов и требованиями к термообработке.Посмотрите примеры этих продуктов в нашей фотогалерее, чтобы увидеть широкий спектр промышленных систем термической обработки, которые мы предлагаем и производим для наших клиентов. Мы являемся лидером отрасли в разработке уникальных духовых шкафов, обогревателей и печей на заказ. Наши печные системы изготавливаются качественно, под ключ, эффективны и не требуют особого обслуживания. Мы также предлагаем тепловые испытания и анализ вашего продукта, чтобы гарантировать точную конструкцию печи для вашего конкретного применения.

Удовлетворение потребностей клиентов — наш главный приоритет.У нас есть проверенные конструкции и технический опыт, чтобы удовлетворить самые требовательные приложения наших клиентов в области термической обработки.

«Изучив подход каждого поставщика, один поставщик выделился среди остальных своими техническими возможностями, сроками поставки и ценой, Инфракрасные нагревательные технологии».

«Мой опыт работы с технологиями инфракрасного обогрева был очень положительным, и обе печи на

превзошли мои ожидания».

Позвоните, чтобы поговорить с одним из наших инженеров по приложениям: 865-535-0050.Расскажите нам о своем применении и производственных требованиях. Мы также предлагаем тестирование и оценку продукта на месте.

Плюсы и минусы — NewAir

Инфракрасные обогреватели работают мгновенно

Большинство обогревателей работают за счет конвекции, постепенно нагревая окружающий воздух и позволяя ему циркулировать до тех пор, пока он не прогреет всю комнату, но инфракрасные обогреватели излучают точный луч тепла, который согревает вас напрямую, выбрасывая устойчивый поток тепловых частиц. С инфракрасными обогревателями вам не нужно ждать, пока вы согреетесь с холода, как с обычными обогревателями.Вы быстро согреваетесь с помощью быстродействующих тепловых лучей, которые рассеивают холод. Они также хороши, если вы сидите на диване или за письменным столом, потому что их тепло сосредоточено на вас, а не на всей комнате.

Бесшумный, нежный и здоровый

Инфракрасные обогреватели работают бесшумно, поскольку в них не используется вентилятор — они просто излучают свет! Они отлично подходят для помещений, чувствительных к шуму, таких как спальни.

Горячие змеевики наматываются на источник тепла, поэтому тепло передается равномерно.Тепло отражается полированным металлом, поэтому он распространяется на несколько ярдов, создавая мягкий и удобный источник тепла.

Инфракрасные обогреватели на самом деле «здоровее», чем другие обогреватели, поскольку они не снижают влажность или содержание кислорода в комнате. Другие обогреватели могут высушить пазухи и кожу, а также вызвать статическое электричество.

Поскольку эти обогреватели излучают тот же тип тепла, что и солнце, вы можете наслаждаться преимуществами естественного солнечного света без опасного воздействия ультрафиолетового излучения.Инфракрасное тепло даже способствует более здоровому кровообращению.

Рентабельность и экологичность

Инфракрасные обогреватели не добавят вредных веществ в вашу комнату. Они работают без сжигания углерода, без побочных токсичных продуктов, открытого огня и топливопроводов. По сути, инфракрасные обогреватели ничего не добавляют в воздух и ничего не забирают из воздуха.

Поскольку они обогревают только определенные области и объекты, вы не тратите энергию на обогрев всей комнаты.Также нет необходимости предварительно нагревать комнату, поскольку эти обогреватели работают мгновенно. Некоторые из них потребляют всего 300 Вт электроэнергии, и почти 100 процентов выделяемого тепла передается наружу, поэтому вы можете получить сверхэффективное отопление по очень низкой цене.

Минимальное обслуживание

Обслуживание инфракрасных обогревателей крайне минимально. Поскольку нет движущихся частей, нет двигателя, который может изнашиваться, нет воздушных фильтров, которые нужно заменять, или требуется смазка. Все, что вам нужно делать, это периодически чистить отражатели, чтобы ваше устройство работало безупречно.

Стильный дизайн

Некоторые модели инфракрасных обогревателей тоже выглядят очень стильно! Air & Water предлагает множество инфракрасных обогревателей с деревянной отделкой, напоминающей мебель, которая дополняет большинство интерьеров. Обогреватели обычно раздражают глаза, но можно найти инфракрасный обогреватель, который вы с гордостью продемонстрируете. Многие из них также очень компактны и портативны.

Что такое инфракрасное отопление? — Инфралия

Инфракрасное отопление существует с незапамятных времен.Наш самый известный инфракрасный обогреватель — это солнце, которое может сделать даже холодный зимний день приятным и теплым.

Тепло или холод не всегда зависит от температуры окружающего воздуха. Лыжникам и сноубордистам жарко, пока на них светит солнце.

Кто открыл инфракрасное излучение?

Уильям Гершель открыл инфракрасное излучение в 1800 году. Он сделал это, используя термометр для измерения температуры спектра света, проходящего через призму.

Температура в красной части спектра была выше, чем в синей.В части спектра за пределами красного цвета температуры были еще выше.

Гершель пришел к выводу, что эта часть спектра содержит свет, невидимый человеческому глазу. Эта новая область в электромагнитном спектре была названа инфракрасным излучением.

Как работает инфракрасный обогреватель?

Таким образом, инфракрасное отопление дома работает по тому же принципу, что и солнце. Мы можем выделить три типа электромагнитного излучения, которые используются в инфракрасных устройствах.Более короткие инфракрасные волны совпадают с более высокими температурами.

1. Коротковолновое инфракрасное излучение (IR-A) : от 0,78 до 1,5 микрон.

Коротковолновое инфракрасное излучение является наиболее интенсивным и имеет ярко выраженный красно-оранжевый цвет. Этот тип часто используется в обогревателях для террасы.

2. Средневолновое инфракрасное излучение (IR-B) : от 1,5 до 3 микрон.

Средневолновое инфракрасное излучение можно определить по темно-красному свету. Он подходит для общественных мест, саун, гостиных, ванных комнат и обогревателей патио.

3. Длинноволновое инфракрасное излучение (IR-C) : от 3 микрон до 1000 микрон (1 мм).

Длинноволновое инфракрасное излучение, не излучающее видимого света, подходит для использования в качестве основного нагревательного элемента. Этот тип излучения также лучше всего поглощается человеческим телом.

Инфракрасные панели также могут нагревать предметы в комнате с помощью этого типа излучения. Инфракрасные лучи выделяют тепло на поверхность независимо от температуры окружающей среды.

Большинство объектов поглощают это лучистое тепло и медленно отдают его обратно.То же самое, естественно, относится к нашей коже и одежде, которые поглощают свет (и, следовательно, тепло). Больше света означает более высокую температуру. Сравните сидение на солнце с сидением в тени.

Вопросы? Пожалуйста дай нам знать!

Инфракрасное отопление | Основы инфракрасного трубчатого нагрева

Инфракрасные трубчатые обогреватели Roberts Gordon, очевидный выбор

Робертс Гордон является лидером в области лучистого / инфракрасного отопления более 50 лет.Наша линейка продуктов для инфракрасного трубчатого отопления включает в себя все: от компактных, готовых к работе инфракрасных обогревателей для жилых помещений до полностью спроектированных и спроектированных систем радиационного отопления. Имея такой широкий выбор стилей, существует инфракрасный трубчатый обогреватель, подходящий для обогрева вашего здания. Гибкие варианты компоновки конструкции обеспечивают полное тепловое покрытие для каждого приложения.

Инфракрасные обогреватели обеспечивают тихую, чистую, комфортную среду без сквозняков. Обогреватели энергоэффективны и просты в установке.Позвольте нам помочь вам выбрать правильный инфракрасный трубчатый обогреватель для вашего применения — свяжитесь с нами или найдите местного представителя, чтобы приобрести его.

Почему инфракрасное отопление?

Инфракрасные обогреватели нагреваются подобно солнечным лучам, нагревая поверхность земли. Когда солнце светит на землю, инфракрасные лучи поглощаются объектами и людьми.Когда люди и предметы сохраняют поглощенное тепло, дополнительное тепло возвращается в космос за счет излучения. Благодаря инфракрасному излучению и постоянному циклу нагрева людей и предметов температура окружающей среды поддерживается с минимальными потерями тепла.

Инфракрасный обогреватель использует все методы теплопередачи

Инфракрасные обогреватели эффективно и действенно используют все три основных метода теплопередачи. Конвекция возникает, когда нагретые предметы или люди выпускают накопленное тепло или энергию обратно в пространство.Проводимость возникает, когда открытое пламя внутри трубки нагревает внешнюю и внутреннюю поверхность, создавая инфракрасную энергию. Излучение возникает, когда нагретая инфракрасная трубка передает лучистую энергию находящимся внизу объектам.

Преимущества инфракрасного обогрева

Тепло как солнце

Инфракрасное излучение подобно солнцу, нагревающему землю, нежно согревая людей и предметы лучистой энергией.

Простота эксплуатации и обслуживания

Инфракрасные трубчатые обогреватели

легко установить в помещении или на открытом воздухе, эффективно работают и обслуживаются в течение многих лет.

Нагрев без сквозняков

Инфракрасный обогреватель обеспечивает обогрев без сквозняков с использованием лучистой энергии для обогрева без необходимости использования больших вентиляторов теплого воздуха для перемещения тепла по всему зданию.

Инфракрасный спектр

Инфракрасное излучение — это часть электромагнитного спектра, расположенная между микроволнами и видимым светом, который мы видим каждый день.

Нижняя температура воздуха

Показание термометра температуры воздуха в помещении можно установить ниже из-за поглощения инфракрасного тепла и излучения предметов и людей.

Созданы внутренние тепловые резервуары

Энергия инфракрасного обогревателя накапливается внутри предметов, а затем возвращается в пространство за счет конвекции, обеспечивая быструю рекуперацию тепла.

Тихая работа

Инфракрасные трубчатые обогреватели бесшумно обогревают помещения с помощью стандартных методов лучистого отопления.

Энергоэффективность

Инфракрасные трубчатые обогреватели могут снизить счета за электроэнергию до 50% по сравнению с альтернативными системами обогрева.

Amazon.com: Dr Infrared Heater Portable Space Heater, 1500-Watt: Home & Kitchen

**** ОБНОВЛЕНИЕ 03-03-2019 ***
КОНЕЧНО МАСЛО !!! НАСТОЯЩИЙ ТЕСТ !!!!
Да, да, вы правильно прочитали. У меня закончилось топочное масло. Датчик застрял и читал неправильно, и я закончил. Не осознавал этого, пока в доме не стало холодно, и я попробовал термостат, и, конечно же, масляная печь попыталась, но просто не загорелась.
Вот настоящая дурацкая сделка: на улице было -14 * !!! Так что же делать, что делать? Я мог бы пойти на заправку и купить 15 галлонов дизельного топлива, чтобы прожить до тех пор, пока поставщик топлива не заполнит мой бак, ИЛИ я мог бы испытать эти обогреватели и сэкономить пробег на дизельном топливе в качестве запасного плана… Вы догадались, я испытал эти обогреватели !!!

Я увеличил обогреватель в гостиной до 75 *, вытащил обогреватель из своей спальни и поместил его в дальнем конце, если в моем коридоре установлено 75 *. Мой дом — это то, что называют стилем ранчо из-за визуальной внутренней планировки. Потом я ждал …

Коридор, конечно, был очень быстрым, спальни нагрелись вовремя, чтобы стать уютными, прежде чем мальчикам пришлось вставать в школу. Моя гостиная, конечно, была теплой, уютно-теплой, и примерно в то время, когда мне нужно было собирать мальчиков в школу, на кухне тоже было тепло.

В течение двух дней я нагревал свою винтажную палку площадью 1300 квадратных футов 1974 года, построенную без обновлений, всего с двумя из этих обогревателей, и мы были полностью поджарены, уютно тепло !!!! Там обогреватель в гостиной не часто работал, но работал, и мы работали на электричестве.

Мой бак мазута теперь полон, и мне нужно оплатить болезненный счет, но я чувствую себя совершенно потрясенным, зная, что я слышу свой дом, если такая необходимость возникнет снова. Следующий проект — заказать новый датчик уровня топлива и заменить его.

Итак, вот вам Amazon — испытание в реальном мире двух из этих обогревателей при минусовых температурах, сохраняющих моим малышам и остальным членам моей семьи тепло и уют! Кроме мысленного осознания того, что мы были без тепла печи, никто, кроме жены, не знал, пока я не рассказал им, что происходит.

И да, я действительно пошел на заправку на следующий день, купил 15 галлонов дизельного топлива на всякий случай и залил их в бак для мазута. Я не дурак и не собирался ставить под угрозу здоровье и безопасность моей семьи в интересах эксперимента.

За два моих обогревателя 10/5 звезд, и я надеюсь, что Amazon продолжит их продавать, и качество останется не менее хорошим, чем мои обогреватели !!!!

Я не ожидал больше обновлений, пока эти обогреватели не вызовут у меня проблемы или не испортят кровать полностью.

Спасибо за чтение, и я искренне надеюсь, что мои обновления, первоначальный обзор и информация, которой я поделился вместе с моим опытом работы с обогревателями, будут полезны все большему количеству людей!

*** КОНЕЦ ОБНОВЛЕНИЯ ****

**** Обновление 11/11/2018 ***
Этот обогреватель все еще работает, предотвращая попадание сквозняков в гостиную!

Он работает нормально, но пока не доставляет нам никаких проблем.На самом деле он работает настолько хорошо, что я заказал еще один для более холодной спальни буквально на днях! Мой термостат определенно не так часто зажигает масляную печь при работающем нагревателе, и я действительно замечаю разницу уже этой зимой!

Я мог бы продолжить, но достаточно сказать, что мне очень нравится этот обогреватель, и его производительность в худшем случае оказалась равной моим ожиданиям, но на самом деле после его использования все это время она превзошла мои ожидания! Положить свои деньги туда, где мой рот — это мой второй (оплаченный полную цену и т. Д., Как и этот), должен прибыть завтра, и я пересмотрю его после некоторого использования и обновления весной.
*** Конец обновления ****

Мы заказали этот обогреватель для нашей гостиной в надежде противодействовать сквознякам и сократить наши счета на мазут. Мы живем на холодном Северо-Среднем Западе, и этим калифорнийским детям очень важно сохранять тепло. Добавьте к этому, что в 42 года у нас родился еще один ребенок, поэтому, приходя к этой прошедшей зиме, мы хотели убедиться, что в нашем доме все хорошо и тепло.

Еще немного предыстории. Наш дом был построен в начале 70-х и с тех пор практически не обновлялся.Никаких окон с двойным остеклением и т. Д., И давайте посмотрим правде в глаза, эти старые дома не были точно изолированы по современным стандартам! В гостиной было сквозняк, и сквозь нее чувствовался холод, особенно если дул ветер. Так входит обогреватель в нашу жизнь.

Первоначально мы купили подержанный инфракрасный обогреватель, который прослужил около месяца, прежде чем он попал в ТО. Итак, хозяйка нашла это на Amazon и прочитала обзоры по сравнению с другими и т.д. и т.д., и мы заказали его. Сказать, что мы остались довольны этим, — ничего не сказать! Зимой похолодало, продолжили ставить предыдущий обогреватель, что пришлось стыдно! Прошли сквозняки, и гостиная фактически превратилась в гостиную.

Мы установили 71 * и оставили там на авто. Он включался и выключался по мере необходимости и фактически работал меньше, чем предыдущий нагреватель. Было довольно тихо, и хотя я мог слышать это на расстоянии шести футов, это был мягкий тихий шум вентилятора, а не громкий неприятный звук. Мне не нужно было включать телевизор громче, чем обычно. Так что шум действительно не был проблемой.

Сам корпус привлекателен, элементы управления интуитивно понятны, а прилагаемый пульт дистанционного управления был приятным штрихом. Обогреватель не занимает много места, а корпус / корпус остается прохладным на ощупь до такой степени, что я могу поставить на него холодное пиво, он действительно не нагревается быстрее, чем ставится на стойку.Очевидно, это без прямого дуновения теплого воздуха!

Тепло, исходящее от обогревателя, не было горячим, поэтому малыши не могут обжечься пальцами о решетку. Просто приятное теплое тепло, которое на удивление хорошо справляется со своей задачей!

Моя домашняя печь не работала так часто, как обычно, и я считаю, что мои счета за топочный мазут уменьшились прошлой зимой. Я не задокументировал, сколько масла мы использовали в предыдущем примере, и не сравнил его с последним, что вы почувствуете, прожив столько лет в доме, чтобы вы знали.Я также не заметил значительного увеличения моего счета за электричество. Опять же, я не сравнивал предыдущий законопроект Winters с этим последним Winters, но это не было неожиданностью «о, черт !!!!» суммы. Счета за электричество казались вполне нормальными.

Итак, после использования этого обогревателя в течение одной зимы я чертовски доволен им. Я не богатый в финансовом отношении человек, но я не против потратить хорошие деньги на хороший продукт, если он окупит мои деньги. Я считаю, что этот обогреватель был хорошей покупкой и стоит того, что я за него заплатил.Я нисколько не жалею о расходах.

Если вы знакомы с моими отзывами, вы заметили, что я стараюсь ставить хорошие плохие, а уродливые или равнодушные, и у меня нет проблем с плохими отзывами, даже если мне это НЕ НРАВИТСЯ. Плохой отзыв означает, что я зря потратил деньги и не получил своих денег! Этот обогреватель, я считаю, это хорошая сделка, и он работает.

Единственный минус, о котором я могу думать, это из-за расположения моего настенного термостата, в спальнях стало немного прохладнее, чем обычно, благодаря тому, что печь не работает так часто.Никогда не холодно, но круто.

Я не могу думать ни о чем другом в данный момент, но если я или что-то случится с этим обогревателем, о чем другие должны знать, я обязательно обновлю свой обзор со временем.

Спасибо за ваше время, и я надеюсь, что этот обзор кому-то поможет. Если вы сочтете это полезным, проголосуйте за то, чтобы сообщить об этом Amazon, чтобы мы могли попытаться отсеять те бесполезные отзывы, которые не приносят пользы, но занимают место. Если вы не находите мой обзор полезным, сообщите об этом и Amazon! Если мы не предоставляем обратную связь, нам приходится перебирать груды ненужных обзоров, чтобы найти те, которые действительно дают актуальную информацию.

Типы инфракрасных обогревателей. Полный спектр устройств высокой и низкой интенсивности

Типы инфракрасных обогревателей

ИНФРАКРАСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВЫСОКОЙ И НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

Detroit Radiant Products Company предлагает полную линейку устройств высокой и низкой интенсивности, которые практически не требуют обслуживания. Инфракрасные обогреватели Re-Verber-Ray ^® эффективны, экономичны и удовлетворяют требованиям к обогреву для самых разных применений внутри и снаружи помещений.Мы гордимся тем, что являемся первым производителем, который предлагает продукт, который применяет теорию действительно эффективного двухступенчатого нагрева к инфракрасному излучению.

Инфракрасные световые обогреватели высокой интенсивности

Газовые обогреватели высокой интенсивности имеют прямой огонь и пропускают газо-воздушную смесь через пористый матричный огнеупорный материал, который равномерно воспламеняется по всей поверхности.

Эта поверхность нагревается до температуры 1350 ° F или выше, испуская большую концентрацию инфракрасного излучения, которое может быть направлено туда, где требуется тепло.Нагреватели высокой интенсивности обычно работают без вентиляции. Правильная вентиляция необходима для отвода продуктов сгорания, выделяемых в пространство.

• Инфракрасные обогреватели помещений

  Инфракрасные обогреватели лучше всего применять в зданиях с высокими потолками и в местах, где существует повышенная тепловая нагрузка, например, на погрузочных площадках или в отсеках.

• Инфракрасные обогреватели для патио

  Обогреватели для патио используются для точечного обогрева помещений, таких как патио, террасы и вестибюли ресторанов.

• Переносные строительные инфракрасные обогреватели

  Переносные обогреватели, как правило, устанавливаются на 20-фунтовый 10-дюймовый базовый пропановый резервуар и предназначены для строительных площадок. Они идеальны, когда требуется временное тепло или когда постоянный источник энергии недоступен.

• Электрические инфракрасные обогреватели

  Электрические инфракрасные обогреватели вырабатывают тепло за счет пропускания электрического тока через элемент с высоким сопротивлением. Они обычно используются в областях, где газ непрактичен или недоступен.

Просмотр продуктов

Инфракрасные излучающие трубчатые обогреватели с низкой интенсивностью

Газовые инфракрасные обогреватели являются приборами косвенного действия и имеют излучающую поверхность между местом сгорания и предполагаемой нагрузкой.

Когда требуется тепло, внутри теплообменника зажигается пламя. Затем теплообменник нагревается до температуры до 1350 ° F, излучая инфракрасную энергию. Эта энергия направляется на уровень пола через отражатели и поглощается людьми и объектами на своем пути.По длине теплообменника существует перепад тепла, поскольку в первой половине трубы на конце горелки / сгорания вырабатывается больше тепла, чем во второй половине трубы на выпускном конце. Хорошо спроектированный блок сводит к минимуму эту разницу температур.

• Системы принудительной тяги (Push)

  Система принудительной тяги работает под положительным давлением, проталкивая продукты сгорания по длине трубок теплообменника. Этот тип инфракрасного обогревателя прост в обслуживании и установке, поскольку все компоненты размещены в одном отсеке.По сравнению с другими типами трубчатых нагревателей, трубчатые нагреватели с толкателем предлагают множество преимуществ при производстве, установке и эксплуатации.

• Тяговые системы (тяговые)

  Тяговый трубчатый нагреватель работает под отрицательным давлением, вытягивая продукты сгорания по длине труб теплообменника. Инфракрасный обогреватель этого типа обеспечивает надежную работу при сильном ветре и иногда позволяет увеличить длину вентиляции.

• Вакуумная система с несколькими горелками

  Системы с несколькими горелками работают под отрицательным давлением, вытягивая продукты сгорания через различные участки трубок радиационного теплообменника с помощью мощного вакуум-вытяжного насоса.Этот тип инфракрасного обогревателя используется, когда требуется минимальное проникновение в здание или если необходимы большие вентиляционные участки.

Просмотр продуктов

Инфракрасный обогреватель — обзор

5.3 Инфракрасная обработка жидких пищевых продуктов

В случае жидких пищевых продуктов инфракрасный нагрев нагревает в основном только тонкий слой поверхности, который можно быстро охладить после обработки. и, таким образом, вызывает меньшее изменение качества пищевых продуктов из-за незначительной теплопроводности (Hamanaka et al ., 2000). Инфракрасное излучение может нагреваться только на несколько миллиметров ниже поверхности образца. По мере увеличения объемов образца общая поглощенная энергия становится ограниченной.

Сравнение кинетики разложения витамина C в апельсиновом соке во время инфракрасного нагрева и обычного нагрева привело к более высокому значению k или более низкому значению D при инфракрасном нагревании, что указывает на более высокую деградацию витамина C, чем при обычном нагревании (Vikram et al. ., 2005).

Было продемонстрировано, что инфракрасное нагревание является потенциалом для эффективной инактивации S.aureus в молоке. Чтобы гарантировать эффективность стерильности, модели нагрева образцов молока под действием ИК-излучения были смоделированы с использованием вычислительной гидродинамики (Кришнамурти и др. ., 2008b).

Мед, природный биологический продукт, полученный из нектара и приносящий огромную пользу людям как лекарство, так и пища, в той или иной форме потребляется во всех странах мира. Необработанный мед имеет тенденцию к брожению в течение нескольких дней хранения при температуре окружающей среды из-за высокого содержания влаги и количества дрожжей.Чтобы предотвратить брожение, мед перед хранением подвергается тепловой обработке. Инфракрасное нагревание позволило добиться желаемых результатов за относительно более короткий период времени, что дает преимущества по сравнению с традиционным методом. Обычное нагревание в течение 5 минут привело к температуре продукта 85 ° C, что привело к увеличению содержания гидроксиметилфурфурола на 220% и падению активности фермента на 37%. Сообщается, что инфракрасное нагревание является достаточным для получения коммерчески приемлемого продукта, который отвечает всем требованиям качества с точки зрения гидроксиметилфурфурола (≤ 40 мг / кг), диастазной активности (DN ≥ 8), содержания влаги (19.8%) и количество дрожжей (200–300 КОЕ / мл) (Hebbar et al ., 2003).

Чтобы продлить срок хранения пива, его можно термически пастеризовать или подвергать стерильной микропористой фильтрации. Существующие методы могут отрицательно сказаться на качестве пива. Термическая пастеризация может повлиять на вкус пива. Микропористая фильтрация может улавливать все микробы, присутствующие в пиве, но также может удалить большую часть аромата, консистенции и даже вкуса. Кратковременное воздействие на пиво ближнего ИК-диапазона сильно подавляло размножение дрожжей и инактивированных бактерий.Другими преимуществами были переработка в упаковке, низкое энергопотребление, низкие цены и более низкая цена, чем коммерческие методы, используемые в настоящее время пивоваренными заводами по всему миру, помимо предложения продукта хорошего качества (Василенко, 2001).

10 шагов постройки частного дома своими руками под ключ

Дом намного больше, чем просто четыре стены и крыша. Если вы хотите сделать будущий дом качественно, то понимание процесса строительства – лучшее исследование, которое вы можете сделать при подготовке. В конце концов, лучше быть в безопасности, чем потом сожалеть. От расчистки участка и до постройки вашего дома под ключ снизу-вверх. Мы разберемся со спецификой, которой в процессе проектирования слишком много и опишем процесс в 10 шагов для хорошего понимания что такое дом под ключ.

Купив участок, на котором вы будете строить, вы начнете рассчитывать свой бюджет на постройку одно- двухэтажного или трехэтажного дома и разрабатывать его план (типовой или индивидуальный). Сейчас самое время решить, что вам действительно нужно и чего вы хотите. Если вы хотите, чтобы пространство расширилось позже, для потенциального бассейна, гаража или просто для того, чтобы чувствовать утреннее солнце на своем лице, вы должны отражать это сейчас, а не пытаться модифицировать его позже.  

Вам также нужно будет продумать вопросы подготовки места для дома и сделать предварительный ландшафтный дизайн вокруг дома.

Шаг 1: Фундамент и земляные работы

Время облагородить форму ландшафта. Если на существующем участке уже построен дом, и нет необходимости в реконструкциях, то вы можете полностью обойти этот шаг.

Начало строительства дома на земельном участке

После того, как вся растительность будет очищена, вы уже должны иметь проект дома! В зависимости от того, насколько сложна планировка дома и мешает ли строительство одной зоны доступу к другим, этот этап может занять от 1 до 4 недель. Хотя, технология обычно довольно проста:

1. Устанавливается опалубка, которая повторяет направляющие для плана как дома, так и любого другого сооружения. Эта основа превратится в фундамент-стену подвала.
2. Льем бетон в опалубку. Фундамент должен быть достаточно высоким, чтобы отвести воду от стен дома.
3. В опалубке должны быть отверстия для всех инженерных сетей или линий электросетей. Лучше проложить их пластиковыми трубами. Затем подается бетон и заливается фундамент.

Фундамент является самой важной частью для строительства дома. Он не только обеспечивает основу для дома, но и останавливают деформацию здания и расширение грунта. Фундамент должен защитить стены от влаги. Для этого нужно учесть: должна быть вентиляция для подпольных пространств и гидроизоляция, которая должна покрывать площадь минимум на 10 см выше уровня земли.

Не хотите, чтобы стены были влажными после дождей? Тогда гидроизоляция является важным шагом. Из-за что многие стены подвалов возводятся путем земляных работ и обратной засыпки после затвердевания, довольно часто, то окружающая почва может соприкасаться с частью фундамента что, неизбежно приводит к попаданию влаги на фундамент. Промазка гидроизоляцией, или установка гидроизоляционных мембран устраняет эту проблему, предотвращая подъем влаги.

Стоит добавить, что строительство иногда происходит ниже уровня грунтовых вод (земля и камни насыщены водой).  В этом случае используются насосы для подъема воды на поверхность. Этот метод продолжается и после начальной стадии затвердевания фундамента, пока не будет завершено полное строительство и не сделана качественная гидроизоляция, которая создает качественную оболочку для помещения. Таким образом, после отключения гидронасосов и проведения отсыпки земли на ее место, все участки бетона будут защищены от любого риска протечки воды, позволяя мембране отталкивать любую дополнительную влагу.

После заливки фундамента сейчас также подходящее время, чтобы начать приобретение комплектующих для всего, что понадобится. Это вода, электричество, интернет, газ, септик, и так далее, так как требуется время и разрешения на установку и подключения.

Шаг 2: Строим стены

Первая картина, о которой думают люди, когда они представляют себе строящийся дом, – это обычно каменные стены или каркас из дерева.

Стена из красного облицовочного кирпича

Данный этап тоже не должен пугать излишней сложностью. Для здания из кирпича или газоблоков:

1. Провести разметку по контуру будущих стен, протянув веревку или леску.
2. Проложить гидроизоляцию между фундаментом и стеной (часто используется рубероид).
3. Приступить к кладке, рекомендуется предварительно приклеить кирпичи по углам комнат и продолжать уже от них, перепроверяя каждый ряд уровнем на качество кладки.
4. Определите количество и размер окон. Желательно, чтобы их площадь не превышала 20% площади стен. Выбор стеклопакетов за вами, но, если вы строите круглогодичный дом, лучше остановиться на трехкамерных стеклопакетах.

Важно: дверные и оконные проемы обязательно производить с армированием и отливкой бетоном для предотвращения повреждения дверных и оконных рам под нагрузкой здания (а она появится)! В сети множество фото и видео последствий, того что строители подкладывают деревянную балку вместо армирования.

Для каркасного деревянного здания принцип похожий:

• Провести разметку по контуру будущих стен.
• Проложить гидроизоляцию между фундаментом и стеной.
• Установить вертикальные балки, к которым будут крепиться стены по углам комнат (для зданий из профилированного бруса не нужно).
• Провести монтаж стен, укрепляя дверные и оконные проемы. Установка стен должна производиться с расчетом планируемой высоты потолка. Достаточно иметь потолок от 2,5 метров. В этом случае он будет иметь высоту не менее 2,3 метра после завершения. По количеству окон и стеклопакетам рекомендации те же что и при кладке кирпича ил газобетона.

Важно: не забыть не экономить на закреплении всей конструкции металлической лентой и металлическими скобами – она должны быть достаточно жесткой, чтобы поддерживать вес крыши.

Наиболее существенным препятствием на этом этапе строительства могут быть дожди, поэтому просматривайте прогноз погоды и не затягивайте сроки.

Монтаж кровли на крыше

На этом этапе будет возведена основная деревянная рама для кровли.  Основным требованием является герметичность крыши. Сверху нужно пришить листы ОСБ, а поверх них рубероид, битумную черепицу, металлочерепицу или другой материал. Между балками обязательно нужно укладывать теплоизоляционные и герметизирующие материалы.  Если вы предпочитаете плоскую крышу, а не скатную, необходимо делать ее водонепроницаемой на уровне основания. Процесс гидроизоляции такой крыши не сильно отличается от гидроизоляции фундамента – берем кисть, валик и ведро и мажем до однородного тона.

Теплоизоляция и звукоизоляция

После монтажа крыши, можно приступать к утеплению стен, полов, крыши дома. Дом должен быть хорошо утеплен не только снаружи по фасаду и фундаменту ,но и внутри. Для теплоизоляции стен с внутренней стороны подходят гипсокартонные плиты и минеральная вата. Наружные стены дома утепляют с помощью сайдинга или пластиковых панелей, также существует большой выбор фасадной плитки с утеплителем.

К окончанию работ по изоляции, уже должно быть выработано правило – начинать покупки и планировать внутренние работы заблаговременно.  Подготовка электрошкафов, котлов, инженерных сетей и рабочих поверхностей, подготовленных заранее, означает, что можно проводить работу с фактическими спецификациями моделей и на месте уточнять их размеры и конструкцию, что уменьшить вероятность ошибки в просчетах.

Шаг 3: Утеплить и украсить фасад здания

Теперь, когда голые стены возведены, вы можете начать создавать экстерьер дома по вашему дизайну. Ваш фасад дома, независимо от того, что вы в конечном итоге используете (например, кирпич или штукатурка наружных стен), будет приведен в финальный вид на этом этапе. Как только работы по фасадным стенам будут завершены, ваш дом начнет обретать форму, которая будет выглядеть красиво. Тем не менее, есть еще несколько последних штрихов на внешней стороне, которые нужно завершить:

1. Монтаж софитов, покрытие декоративных отвесов плиткой или планками, или любые фризы, которые вы можете захотеть сделать.
2. Крыша уже должна быть облицована черепицей или битумной черепицей, тогда вам останется подшить свесы крыши, чтобы придать красивый вид зданию и предотвратить просачивание влаги при боковом ветре.
3. Выберите расположение и включение балконов и террас вокруг вашего дома. Независимо от того, является ли основание балкона бетонным, деревянным, стальным, должна быть проведена работа по гидроизоляции.

Как только ваша крыша станет похожа на крышу, а ваши стены будут похожи на стены, пора приступить к облагораживанию интерьера.

Шаг 4: Прокладка стальных или пластиковых труб и разводка проводов.

Отметим, что, если не задействованы экстраординарные факторы, внешняя работа, упомянутая на третьем этапе, может выполняться одновременно с четвертым этапом- вместе с любыми другими внутренними работами, чтобы сэкономить время.

Так как фасад и кровля завершены, нет риска от погодных условий и можно приступить к внутренним работам. Вот краткий контрольный список того, что вы должны планировать на этом этапе:

1. Размещение постоянных электрических светильников.
2. Интернет проводка, линии ТВ (если они разделены).
3. Сантехника и канализация.
4. Любые системы безопасности, которые вы хотите установить.

Проводка электричества

После обязательной проверки безопасности и качества проводки вы будете готовы к ее установке в будущем. Прямо сейчас все, что вы делаете, это закладываете провода в стены, а не активно подключаете их к приборам. Во время оштукатуривания или проведения теплоизоляции стен часто открываются моменты, упущенные при планировании проводки. Единственное что можно окончательно подключить на данном этапе- это канализация.

Изоляция внутренних стен.

Для теплоизоляции внутренних стен нужно сначала разметить и прикрепить алюминиевый профиль, на который будет крепиться гипсокартон. При этом расстояние между профилями должно максимально идеально подходить для прокладки минеральной ваты. Облегчит процесс использование теплоизоляционной пены, которую можно наносить на ряды между профилями. Наносить из распылителя, это можно сделать очень быстро и без особого опыта. Имейте в виду, что изоляция для вашего дома может быть отличным вложением средств для защиты от теплопотерь и экономии на счетах за газ.

Шаг 5: Внутренняя отделка

Теперь, когда изоляция установлена, вы можете приступить к креплению гипсокартона.

Гипсокартон крепится непосредственно к каркасу из алюминиевого профиля и представляет собой фактическую внутреннюю стену. Дальше требуются только эстетические дополнения, такие как замазывание швов и отделка дверей и окон.

Грунтовка стен.

В зависимости от того, собираетесь ли вы делать отделку под дерево, под красивый камень, обои или покрасить стены, стоит потратить время на грунтовку гипсокартона. Хорошая идея сделать это сейчас. Без каких-либо опасений, вы можете быть более неряшливыми в работе, не боясь загрунтовать готовый пол.

Грунтуем стены до укладки ламината либо паркета

Также преимуществом грунтовки сейчас является то, что вы сможете увидеть дефекты гипсокартона через высушенную грунтовку.  На текущем этапе необходимо также покрасить все что планируется к покраске: потолок, стены, любые декоры и так далее. Если ваша отделка не требует покраски, то вы можете пропустить этот шаг.

Укладка ламината, паркета, деревянных, наливных полов.

Стены готовы, пора сделать пол. В зависимости от предпочтений, этот процесс может включать:

1. Монтаж, шлифование и отделка любой твердой древесины, ламината, паркета.
2. Поклейка керамоплиток для ванных комнат, кухонь и других помещений.
3. Подготовка и заливка 3-D наливных, декоративных полов.

Шаг 6: Подключение коммуникаций

После окончания работ по настилу полов и проложили трубы, можно приступить к финальной разводке пластиковых трубопроводов в ванных комнатах, и на кухне. Параллельно подключению водопровода, можно подключить питание к выключателям, светильникам и розеткам в доме.

Шаг 7: Отмыть дом после стройки

На этом этапе сам дом завершен, поздравляю! Он напоминает жилой дом, и подавляющее большинство дальнейших работ зависят от вас и отнимают меньше сил. После того как вы построите дом своими руками, будь то каркасный, каменный или деревянный дом, скопится много мусора, который нужно будет вывозить. Также нужно привезти грунт для засыпки и прокладки дорожек, чтобы сделать красивым участок под дом.

Желательно закончить все это, прежде чем продолжать, так как остальные задачи требуют некоторого «чистого листа» для начала. Укладка таких вещей, как ковровое покрытие в помещении, будет далее, но проблематично производить, если в процессе установки везде мусор и пыль.

Шаг 8: Последние штрихи

Осталось несколько доработок, но на этом этапе строительство уже подходит к концу.

Подъездную дорогу лучше построить только после того, как массовый поток строительной техники прекратится. Поэтому вы будете думать как построить ее сейчас, а не раньше. Кроме того, сейчас самое время приступить к озеленению. Если вы не собираетесь использовать предварительно выращенные растения и высаженную траву, это процесс, который займет значительное время, то начните как можно скорее и сэкономите время в будущем. Это также тот момент, когда люди, особенно те, кто исчерпал свой бюджет, начинают экономить. В какой-то степени это может быть хорошо, поскольку ландшафтный дизайн – это, вероятно, самое простое изменение, которое вы можете внести в недвижимость. Однако, не забудьте выделить достаточно средств, чтобы не было огромного расхождения между вашим прекрасным новым домом и пыльной землей, которую он занимает.

Шаг 9: Обслуживание жилого дома

После того, как вы завершили строительство, вы можете наслаждаться своим шедевром. Но не забывайте о текущем техническом обслуживании и защите его от стихий: солнца, грозы, дождя, молнии, влаги, протечек, мышей, клещей, тараканов, соседей.

Крыша и желоба

Крыша и оконные рамы — это места, которые следует регулярно проверять на наличие проблем. Осматривайте крышу на предмет любых предпосылок протечек кровли, таких как незакрепленная или отсутствующая черепица, загрязненные или ржавые желоба. Рекомендуется одновременно проверять чердак, так как он быстро покажет, протекает ли ваша крыша.

Проверьте желоба и водосточные трубы- надежно ли они подключены к вашей системе ливневой канализации. Очистите их, если есть мусор. Проверка в дождливый день может быть полезной, потому что сразу видно, есть ли засор.

Подвал и ц

окольный этаж

Ваш подвал может быть зоной высокого риска, когда дело доходит до протечек. Наиболее распространенным случаем утечек в подвале является плохой дренаж в желобах и водосточных или канализационных трубах. Также нужно проверить подвал на наличие плесени, появляющейся из-за высокой влажности. В случае неутешительных результатов, можно готовиться к капитальному ремонту.

Контроль протечки воды

Утечки в сантехнике могут привести к деформации, гниению и обесцвечиванию стен и полов. Причиной утечек в водопроводной системе часто бывает плохо смонтированный душ. Также могут быть протекающие туалеты и подтекающие трубы на кухнях и в ванных комнатах. В мониторинге данной проблемы могут помочь умные системы датчиков контроля протечки воды.

Оконные и дверные рамы

Проверьте рамы на наличие незакрепленных, потрескавшихся и изношенных участков, признаков гниения или плохой посадки. Нанесите водостойкую краску или лак на все изделия из дерева и заменяйте любые неисправные детали. В пластиковых окнах проверьте необходимость регулировки фурнитуры.

Обслуживание и ремонт ванных комнат

• Рассмотрите возможность замены герметика в вашей ванной комнате и кухонном оборудовании каждые два года. Это хорошая профилактическая мера против утечек воды.
• Проверьте душ на протечки.
• Проверьте шланги и соединения на вашей стиральной и посудомоечной машинах на повреждения или подтеки (не забудьте водонагреватель, если он у вас есть).

Быструю проверку можно выполнить, отключив все краны и приборы, а затем подождать 30 минут. Если счетчик воды накручивает расход воды за это время, вероятно где-то протечка. Если у вас есть бассейн, не забывайте проверять наличие утечек время от времени.

Более наглядно можно увидеть процесс постройки на этом неплохом видео

Шаг 10: Насладитесь своим творением.

Теперь, когда построен дом мечты, присядьте на качелях в саду. Полюбуйтесь красивым пейзажем дома, построенного своими руками и растениями, посаженными самостоятельно. Приятно осознавать, подсчитывая экономию, что все хлопоты окупились.

Строительство частного загородного дома своими руками

Построить собственный дом своими руками – вполне реально. Однако строительство загородного частного дома – достаточно непростое и трудоемкое занятие, требующее немало времени, сил и средств. Для удобства весь процесс возведения нового жилища делится на определенные этапы работ, каждый из которых имеет свою специфику.

Поговорим об этапах возведения частного дома своими руками

Этап первый выбираем место

Выбирая участок для постройки своего будущего дома, прежде всего надо иметь в виду геологическую составляющую данного места. В числе прочего необходимо правильно замерить уровень залегания грунтовых вод определить структуру почвы, иначе в дальнейшем можно столкнуться с серьезными неприятностями типа проседания фундамента. Знать глубину залегания воды на участке тем более важно, так как от данного фактора будет зависеть планирование работ по бурению скважины (в случае необходимости).

Рекомендуем заранее позаботиться об обеспечении удобного подъезда транспорта к строительной площадке для своевременного подвоза стройматериалов.

Читайте «Выбираем место для будущего дома»

Этап второй разрабатываем проект дома

Составить грамотный проект строительных работ можно и собственноручно, но надежнее будет призвать на помощь профессионалов, имеющих соответствующую квалификацию для проведения проектной работы. Не забывайте – то, как будет составлен проект, в дальнейшем будет влиять на ход всех работ по возведению дома. Поэтому проект должен быть близким к идеалу, иначе вам точно не удастся избежать лишних финансовых затрат и других неприятных сюрпризов.

Этап третий заливаем фундамент

От грамотного устройства фундамента напрямую зависит эффективность всех дальнейших строительных работ. Тип и качество фундамента напрямую влияют на общие эксплуатационные показатели сооружения. В настоящее время чаще всего предпочтение отдается столбчатому, ленточному, плиточному и свайному фундаментам.

Этап четвертый возводим стены и каркас здания

Стены – один из основных элементов любого жилища. Их отличное качество – залог прочности всего сооружения.

Выбор материалов для устройства каркаса здания в настоящее время очень велик. Одно из наиболее востребованных решений в данном контексте – дерево, как традиционно экологически чистое сырье. В доме с деревянными стенами практически не ощущается даже самая сильная жара. Строительство стен из бетонных блоков и кирпича также является одним из самых распространенных вариантов. В отдельных регионах в качестве материала для стен используют природный камень.

Этап пятый настилаем кровлю

Кровлю можно смело назвать визитной карточкой любого дома. Поэтому ее внешнему виду и качеству хороший строитель обязательно уделяет особое внимание. Сейчас наиболее распространенное решение устройства данного элемента – двускатная крыша. При строительстве коттеджей также нередко делают выбор в пользу четырехскатной кровли. Многощипцовую кровлю применяют, в основном, при возведении уникальных архитектурных сооружений. Односкатные крыши в большинстве случаем используются для оборудования хозяйственных построек.

Этап шестой устанавливаем окна и двери производим внешнюю отделку

Установка окон и дверей не такой сложный процесс, каким многие его представляют. В настоящее на пике популярности пластиковые окна, так этот вариант долговечен и надежен. Кроме того процесс установки таких окон достаточно прост. При выполнении внешней отделки дома предпочтение чаще всего отдают сайдингу, термопанелям или декоративному камню.

Этап седьмой: проводим электричество и коммуникации

Для того, чтобы грамотно наладить систему коммуникаций стоит обратиться к профессионалам. Для них не составит труда произвести предварительную оценку ландшафта и подсказать вам оптимальные способы реализации ваших замыслов. После этого следует закупка необходимых стройматериалов и работы по подведению воды, света и канализации. Очевидный, но очень важный нюанс: виды работ должны осуществляться исключительно в соответствии с принятыми техническими нормами и стандартами.

Этап восьмой устраиваем отопление в доме своими руками

Для обустройства отопительной системы в частном доме свободно используется весь спектр элементов, расчитанных на стандартный уровень напряжения в 220 вольт. Очень важно, чтобы все отопительное оборудование оптимально соответствовало данному сооружению по потенциальной площади обогрева. Отклонение от существующих норм в данном контексте недопустимо.

В настоящее время очень популярен вариант обогрева домов посредством инфракрасных панелей, расчитанных на стандартное напряжение и способных при этом обогревать помещения с большими площадями.

Этап девятый производим внутреннюю отделку

Внутренняя отделка – это финишный этап. По внутренней отделкой подразумеваются работы по облагораживанию помещений жилища и придания им необходимого вам вида. Выбор материалов для этой цели огромен. Здесь главной задачей станет грамотный подбор каждого элемента в контексте общих характеристик и стилистики дома. Главным образом внимание стоит уделить внешнему виду потолка, полов и стен.

Итак, строим частный загородный дом поэтапно. О каждом этапе строительства во всех подробностях в других материалах данного раздела.

Поэтапное строительство каркасного дома

Многих в последнее время интересует строительство частных домов и коттеджей своими руками — такой вариант набирает популярность, так как является наиболее практичным и при этом вполне реальным. Можно построить весь дом от фундамента до крыши своими руками, не прибегая к помощи специалистов: для этого, конечно, необходима помощь, но обойдётся она в разы дешевле, чем строительство на заказ. Что касается каркасного дома, то правильный монтаж и соблюдение технологий позволяют собрать его в максимально короткие сроки и использовать недорогие материалы.

Этапы строительства

В целом поэтапное строительство каркасного дома состоит из следующих стадий:

1. Предварительные работы по подготовке. На этом этапе нужно освободить участок от мусора, деревьев, камней, при необходимости выровнять землю. Важно удалить деревья вместе с корнями, особенно, если на этом месте планируется возведение дома — иначе они могут нарушить конструкцию в дальнейшем, нанеся значительные повреждения, вплоть до разрушения фундамента;
2. Заливка фундамента. Он бывает ленточным, столбчатым, плитным и свайно-винтовым. Конкретный выбор зависит от особенностей рельефа, почвы, этажности и площади будущего дома;
3. Обустройство пола и стен. Чаще всего пол заливается бетоном, а для стен используется готовый каркас;
4. Монтаж крыши. Всё же стоит помнить, что строительство дома своими руками — достаточно трудоёмкий процесс, поэтому, если вы не уверены в своих силах, стоит прибегнуть к помощи специалистов. Особенно это касается крыши — в случае неправильного монтажа она будет шуметь, протекать и потребует замены уже через несколько лет, а то и через год;
5. Утепление. Утеплитель должен быть экологичным, иметь низкую теплопроводность, обладать пожаробезопасностью, влагостойкостью, гарантировать отсутствие усадки.

Полезный совет

Перед строительством необходимо создать подробный план, рассчитать материалы, а также посмотреть видео, где осуществляется поэтапный показ строительства своими руками. И только после подробного планирования, а также обсуждения конкретных этапов со специалистами можно приступать непосредственно к работе.

Видео

С этим материалом читают также:

Строительство детской площадки своими руками

Советы по строительству дачных домов

Строительство гаража собственными руками

Строительство финской сауны своими руками

Частный дом своими руками: особенности строительства, пошаговая инструкция, нюансы и распространенные ошибки

Наличие своего собственного частного дома это гораздо лучше любой квартиры, но строительство и последующее содержание такого дома это дело затратное и достаточно хлопотное.

Если вы устали от городской суеты и решили построить свой собственный загородный дом для постоянного проживания или сезонного отдыха, но у вас не хватает средств, чтобы нанять бригаду строителей, то придется сделать все своими руками, а для этого сначала нужно запастись некоторыми знаниями.

Постройка дома — это достаточно сложный и трудоемкий процесс. Для того чтобы строительство жилого здания не стало для вас недостижимой целью, необходимо выделить несколько главных этапов строительства.

Подготовка к строительству дома

Первый этап – подготовительный. А чтобы начать подготовку к возведению вашего будущего дома, необходимо сначала выбрать участок под строительство.  После этого надлежит оформить все документы и составить проектную документацию. Рекомендуем поручить составление проекта вашего дома грамотным специалистам, дело это достаточно недорогое и поможет впоследствии избежать множества проблем, а также непредвиденных расходов.

Строительство частного дома — это весьма существенное денежное вложение. Поэтому необходимо определиться с рамками будущих затрат. Для того чтобы начать строительство дома по составленному проекту необходимо составить смету на строительство, она поможет вам определиться соответствуют ли ваши материальные возможности вашим желаниям.

При составлении сметы нужно опираться на усредненные расценки видов отделочных работ и строительных материалов. Подобная смета необходима для того, чтобы вам было проще представить объем предстоящих затрат.

Строительство собственного дома открывает перед вами несравнимую свободу, построить его вы можете — как захотите и из чего захотите. Никакая городская квартира, даже со вкусом перепланированная, не способна дать такую свободу – построить на пустом месте, по своему разумению. Однако всякая свобода ограничивается ответственностью. Ведь индивидуальный дом всецело свидетельствует о статусе и вкусах хозяина.

Строительные работы

Второй этап – непосредственно сами строительные работы. Первым делом надлежит подготовить участок к началу проведения строительства. С этой целью выполняются дренажные работы и демонтаж старых конструкций.  Наиболее оптимально выполнять данные работы весной, это позволит сократить сроки строительных работ, при должном усердии вы сможете построить дом в один сезон, до начала заморозков.

Следующим шагом является закладка фундамента, после чего начинается возведение стен и выполнение фасадных работ. Затем проводятся все инженерные коммуникации (электричество, водопровод, вентиляция), установка кровельных систем и монтаж окон и дверей.

С наступлением холодов можно заняться внутренними отделочными работами. После выполнения всех этих работ можно считать, что дом готов к эксплуатации.

Благоустройство участка

После того как дом уже был возведен и к нему подвели все необходимые коммуникации, наконец можно преступить и к благоустройству участка. Сюда входит огромное количество различных работ, основными из которых являются: укладка тротуарной плитки, строительство забора и создание цветочных клумб. При желании можно начать строительство бани или бассейна. Все зависит исключительно от вашей фантазии.

Как построить частный дом своими руками. Этапы строительства дома

Построить частный дом своими руками — сложная задача. Нет, построить хороший дом, который простоит многие десятилетия — это действительно сложная задача. Особенно, если обратить внимание на количество мелочей, которые нужно учитывать на всех этапах подготовки и непосредственно строительства. Кажется, что с этим не справиться. Однако, сегодня мы подготовили для вас около 100 полезных и практичных советов, которые помогут спроектировать проект, составить смету и, в итоге, возвести надежный и хороший дом с нуля.

Построить частный дом своими руками

В статье мы постарались учитывать даже такие мелочи, как элементарное удобство расположения окон или правильную высоту ступеней на лестнице. Советы дают самые опытные застройщики нашего времени. Плюс, не стоит забывать об ошибках других, которые мы также рассмотрим в статье. Чтобы построить частный дом своими руками нужны не только деньги, но и грамотный подход. ниже расписаны все основные этапы строительства частного дома.

Этап первый. Подготовка к строительству

Как ни странно, но подготовка к строительству дома часто может занять больше времени и потратить больше ваших сил, чем сама стройка. Главная проблема неправильно планирования заключается в том, что ошибки, допущенные во время этого этапа, могут негативно проявиться значительно позже, в том числе лишь при эксплуатации дома. Итак, как же правильно подготовиться к строительству дома с нуля?

Первое, на что обратим внимание — выбор земельного участка. Пойдем от обратного, а именно, от ошибок, с которыми сталкиваются многие, выбирая землю для своего дома через различные агентства.

Для начала нужно обратить свое внимание на то, какие именно коммуникации подведены к участку. Это самое главное. Не все агентства обладают точной информацией по поводу инженерных коммуникаций, поэтому обращаться нужно в управляющую компанию. Если есть возможность, с разрешения компании, проведите собственные геологические исследования. Это недорого и довольно быстро. Однако такие исследования помогут вам точно знать о том, на какой глубине находятся грунтовые воды, какая почва на участке и т.д.

Но, компании это хорошо — все-таки специалистов никто не отменял. Но что скажут вам об участке соседи, уже построившиеся рядом? Как ни крути, но никто не расскажет так много о местности, как люди, живущие там. Также, разговор с потенциальными соседями позволит исключить различного рода умалчивание правды со стороны агентства, главная цель которого — побыстрее продать вам участок.

На что обращаем внимание при выборе участка

Что же касается базовых вещей, то здесь все просто. При выборе участка обращайте внимание на следующие вещи:

• Есть ли на участке склоны. Казалось бы, даже самый небольшой склон, может значительно увеличить траты при строительстве. Подпорные стенки, дополнительные методы предотвращения наклона и обрушения. В общем, это важный момент. Не упустите его. Лучше всего стараться выбирать участок, на котором вообще отсутствуют заметные неровности;
• Участок лучше всего присматривать в клубных поселках, так как в дальнейшем это избавит вас от кучи бытовых проблем: уборки улицы, расчистки снега и т.п.;
• Если на участке, который вы собираетесь приобретать, ранее уже велось строительство, которое по каким-то причинам заморозилось, советуем хорошенько обдумать возможность отказа от этой земли. Дело в том, что такое положение дел заставит вас при строительстве частного дома своими руками ориентироваться на тот проект, который уже начал воплощать кто-то другой. А что если он плох сам по себе или просто вам не нравится? Да, надстроить на фундамент можно будет что-то близкое к вашим планам, но все еще остается множество «подводных камней». Так что лучше не рисковать;
• После покупки участка вам следует сразу же возвести надежные ограждения или, если такую услугу предоставляет агентство, заказать ее;
• На купленном участке, еще до начала строительства дома, следует выделить несколько важных зон под строительный мусор, работы по бетону, возможное сжигание небольших отходов. Успех любых строительных работ заключается в порядке. Более того, как известно, продукты сгорания того же бетона сильно вредят земле.

Этап второй. Считаем расходы на постройку дома

Итак, вопрос финансов. Далее о том, как составить смету так, чтобы не потратить еще больше запланированного.

Во-первых про излишнюю экономию. Почти все владельцы современных домов, которые самостоятельно занимались стройкой, уверенно заявляют, что чем больше они пытались сэкономить, тем больше им пришлось тратить в итоге. Часто это случалось из-за прорабов, которые «приблизительно» подсчитывали стоимость всех работ, а в итоге ценник вырастал в несколько раз. Главное, о чем стоит помнить — никогда не пытайтесь сокращать расходы за счет инженерного обеспечения дома и других важных частей постройки. Это действительно, в большинстве случаев, ведет лишь к увеличению ваших затрат.

Этап третий. ПП — правильный проект

Занимательный факт, но как показывает статистика, покупка готового типового проекта и строительство дома согласно ему, намного более правильное решение, чем попытки реализации самостроя в любом его проявлении. Далее о том, как правильно выбрать и у кого покупать проект.

Итак, для начала очевидная вещь. Покупать проект стоит у фирмы, которая уже зарекомендовала себя на рынке и имеет хорошую репутацию. Бесплатные проекты в интернете или советы «знакомых строителей» до добра не доведут.

После покупки проекта не стоит сразу нырять с головой в стройку, надеясь сделать все побыстрее. Строительство начинается только после того, как вы получаете в свое распоряжении ВСЕ важные и не очень разделы проекта.

Особое внимание стоит уделять вещам, которые на первый взгляд можно упустить. Например, речь идет о высоте жилых помещений дома. Помните, комфортное проживание вам обеспечат потолки от 2,8 метров высотой и не меньше. Старые советские нормы уже нигде не применяются. Поэтому, старайтесь исходить из современных проектных норм.

Чтобы не пришлось что-то менять по ходу

Еще на стадии проекта частного дома нужно знать

Хороший дом еще на уровне проекта должен содержать в себе все удобства. К примеру, многие упускают момент с баней/сауной или гардеробом, считая, что эти помещения или комнаты можно добавить/достроить потом. На самом деле нет. Хороший проект должен учитывать и все это.

Еще на стадии рассмотрения основного проекта вы должны позаботиться о том, какая отделка будет внутри. Дизайнерские проекты отделки стоит заранее рассматривать еще на стадии ознакомления с основным проектом дома.

Мы уже говорили об этом выше, но повторимся — переделка недостроенного дома или слишком нестандартные проекты влетят вам в копеечку. Плюс строительство займет намного больше времени. Поэтому старайтесь выбирать проекты с типовыми стандартами одно- или двухэтажных домов.

Кстати, о том, сколько этажей выбрать, какой проект воплощать удобнее и т.д.

Однозначного мнения о том, что лучше, один этаж или два, не существует. Различия очевидны и тут скорее включается вкусовщина. Давайте рассмотрим какие преимущества у каждого из вариантов.

Что касается проектов двухэтажных домов

• Красота и разнообразие планировочной мысли;
• Меньше затрат на кровлю и фундамент в виду компактности двухэтажной постройки;
• Лучшая теплоизоляция;
• Объективная возможность лучшего вида из окон второго этажа;
• Если участок небольшой, то двухэтажный дом экономит вам место, где можно будет вырастить небольшой садик или построить летнюю кухню.

И несколько доводов в пользу одного этажа

• Не самое удобное перемещение по дому, так как далеко не всегда удается спроектировать лестницы, которые будут и экономичны с точки зрения пространства, и удобны с точки зрения пользования;
• В целом, одноэтажный дом в разы дешевле полноценного двухэтажного, даже с учетом специфической экономии на фундаменте и кровле;
• Гибкость проектирования — фактически, планировка одноэтажного дома может быть любой.

Этап четвертый. Ландшафтный дизайн

Еще лет двадцать назад насчет ландшафтного дизайна ходили споры, но сегодня достоверно известно, что его проектировка крайне нужна и важна. И вот почему:

Соседская дружба

• Профессиональный ландшафтный дизайн позволяет обеспечить правильную инсоляцию, что в свою очередь дает возможность создать комфортные условия во всех жилых помещениях дома; ландшафтный дизайн это не только кусты и деревья с каменными садиками, это еще и грамотная прокладка всех инженерных коммуникаций;
• При проектировании ландшафта, вы заранее можете учесть такие моменты, как дренаж, расположение подпорных конструкций, транспортных площадок и зон отдыха;
• Если на участке уже присутствуют зеленые насаждения, то заранее позаботьтесь о том, чтобы на время строительных работ они были защищены оградами и пленкой.

Также добавим, что любой проект ландшафтного дизайна требуется согласовывать с архитектурными органами, в области полномочий которых находится ваш участок.

Этап пятый. Покупка материалов, чтобы построить частный дом своими руками

Согласно большинству людей, которые строили себе дачу или дом, самые большие проблемы можно получить, выбирая материалы по принципу — что дешевле, то и берем. Мало того, что дешевые материалы, к примеру отделочные, выглядят не очень презентабельно, что портит общий вид дома, так еще и их долговечность под большим вопросом. Поэтому, чтобы не оказаться с проблемой один на один, выбирайте материалы, руководствуясь следующими правилами:

• Никогда не забывайте о том, что на все стройматериалы существуют гарантии и сертификаты от производителей. Требуйте из у поставщиков, чтобы в последствии, при возникновении каких либо спорных вопросов, вы могли доказать свою правоту;
• Закупайте материалы заранее, так как в самый сезон, то есть в теплое время года, рынок часто испытывает дефицит самых востребованных стройматериалов, предложение которых не поспевает за большим спросом;
• Никогда, запомните, никогда не используйте для кровельных работ старый добрый шифер. Его время уже прошло, поверьте. И те, кто все еще живет в прошлом и считает, что шифер может быть уложен на крышу жилого дома, вредят сами себе. Вот самые лучшие материалы по нашему мнению для кровли жилого дома.

Этап шестой. Подрядчик

Мошенничество, недобросовестность и другие особенности современных подрядчиков. Об этом можно написать книгу, но мы ограничимся самыми важными советами, которые помогут вам правильно выбрать строительную бригаду для возведения вашего дома.

Для начала обратите внимание на документы. Сертификаты, портфолио выполненных работ, квалификация отдельных работников. Все это важно и проще с этим при обращении в крупные фирмы, уже зарекомендовавшие себя на рынке.

Не забывайте о том, что хлеб подрядчика — разница в реальной цене материалов и стоимости, которая оглашена вам. Поэтому сегодня большинство согласны с тем, что материалы можно и нужно закупать самостоятельно. Да, согласовав все с подрядчиком, по смете, однако, непосредственно покупку должны вы совершать сами. Таким образом вы будете в итоге оплачивать исключительно строительные работы, не беспокоясь о том, что вас обманули при составлении сметы на материалы.

Во время составления договора с бригадой уделите внимание пункту по уборке и вывозу строительного мусора. Игнорирование этого пункта — серьезная ошибка, которая приводит к тому, что даже после возведения дома владельцы вынуждены дальше тратить деньги и время на то, чтобы избавиться от всех нежелательных последствий стройки, приводя собственный участок в порядок.

Отдельного внимания заслуживает наём службы технадзора. Благодаря этому вы сможете и сэкономить немного, и не беспокоиться о нормах строительства на вашем участке.

Ну и напоследок хотелось бы отметить важность ведения хронологии строительных работ в формате видео или фото. Это позволит вам контролировать все этапы работы и выигрывать возможные споры с подрядчиком в будущем, если они возникнут. Особенно это актуально при работе с частными прорабами и бригадами, так как крупные фирмы-подрядчики и сами делают фото и видео отчеты для своих клиентов.

Этап седьмой. Строительство частного дома

Фундамент частного дома

Этот этап следует разделить на несколько подэтапов. Для начала рассмотрим вопрос фундамента.

Плитный фундамент своими руками

Как известно от фундамента зависит буквально все. Он должен быть прочным и надежным, чтобы таким же оказался возведенный на нем дом. Заниматься устройством фундамента должны исключительно специалисты. И вот несколько советов от них:

• Сэкономить на фундаменте без вытекающих из этого проблем можно только одним способом, заменив цокольный этаж на полуподвальное помещение или возводя фундамент из плит;
• Планировать коммуникации и отверстия под них в фундаменте стоит заранее. На этапе устройства фундамента все проекты коммуникаций уже должны быть готовы на 100%;
• Все дополнительные бетонные работы (крыльцо, отмостки и т.п.) следует проводить сразу же после того, как фундамент готов. В противном случае, занимаясь этими секторами дома после начала работ над этажами, вы можете сильно загрязнить бетоном уже, казалось бы, готовые участки дома.

Коробка частного дома

Далее поговорим непосредственно про коробку дома. И самый первый совет, стоящий особняком — обязательно приобретите или возьмите в аренду, особенно если вы возводите дом с нуля самостоятельно, такие инструменты, как нивелир, лазерный уровень, уровнемер не менее двух метров и отвес. Это предметы первой необходимости. Без них никуда. Они позволят вам правильно обозначить все вертикальные и горизонтальные плоскости дома.

Что касается других советов, то:

• Возведя монтажные плиты перекрытия, не следует сразу же давать на них большую нагрузку. Они должны, что называется, настояться;
• Отделочные материалы для наружной части дома должны быть самыми высококачественными из доступных на рынке;
• Для экономии денежных средств отлично подходят каркасные конструкции. Подробнее о них можно найти в Интернете, как от профессионалов, так и от любителей, которые возводили собственные дома своими силами.
• Здесь список самых популярных материалов для строительства стен, включая каркасное строительство.

Кровля

Немаловажным является и вопрос кровельных работ. Самый простой и удобный вариант — двускатная крыша. Чем меньше сочленений на вашей крыше, тем она надежнее. Это факт, который кажется банальным, но от этого не является менее важным. Более того, чем проще конструкция кровли, тем она дешевле, что также немаловажно. Вот все возможные виды крыш. По поводу основных советов, учитывайте такие вещи:

Типы крыш для частного дома

• Мансардные окна устраивайте вместе с основными кровельными работами, а не по их завершению;
• Крышу важно правильно утеплять. Сегодняшние стандарты теплоизоляции — около 300 мм. материала. При этом покрытие лучше всего найти мягкое, а не черепичное, которое было популярным последние пару десятилетий, так как при мягком покрытии вы обеспечиваете себя еще и шумоизоляцией от дождя или сильного снегопада;
• Даже если вы возводите крышу с маленьким уклоном, важно уделить внимание снегозадержателям.

Отделка фасада частного дома

Наиболее выгодным и практичным вариантов отделки фасада станет либо светлая покраска, либо обычная светлая штукатурка. Плюсов несколько. Из очевидных: дом не перегревается, краска не выгорает, а значит, выглядит на протяжении многих лет как новенький. При этом использование штукатурки по типу «короед» влечет за собой некоторые проблемы, в том числе постоянную надобность очистки прожилок и углублений, в которых будет копиться различная грязь и пыль.

Также на забывайте о том, что если вы задумали как-то украсить фасад зеленью, то вам следует позаботиться о креплениях заранее, спланировав их еще во время возведения стен. Крючки и прочие крепления должны быть вмонтированы непосредственно в кладку.

Внутренние работы в частном доме

Лестница в частном доме

Для начала постарайтесь спроектировать лестницу правильно, обратив внимание, в первую очередь, на место, отведенное под нее. Запомните, лестница нужна не только для того, чтобы по ней мог пройти один человек. Часто по лестницам, если они есть конечно, носят мебель и другие габаритные предметы. Так что, это все стоит учитывать еще во время проектирования.

По материалам все очень просто. Каркас лучше всего делать металлический, а вот саму лестницу из прочных пород дерева. Идеально дуб, однако можно найти и более дешевый материал. На этот счет вам подскажут специалисты в компании, где вы будете заказывать изготовление лестницы.

По поводу строения лестницы — идеальный угол наклона не должен превышать сорок градусов. При этом ступени не должны быть выше 15 см при ширине до 30 см.

И делайте винтовые лестницы в крайнем случае. Они очень неудобны и непрактичны.

Внутренняя отделка частного дома

Теперь к вопросам внутренней отделки. Начнем с простого. Отделку внутренних помещений лучше всего делать в теплое время года, когда нет сырости и не разовьется плесень. К тому же, зимой есть центральное отопление, которое элементарно вредит «сырому» отделочному материалу. Ну и летом, как ни странно, проще проветривать помещения с любой площадью.

Внутренняя отделка частного дома

Быстро пробежимся по другим основным советам в отделке частного дома:

• Обратите внимание на материалы, используемые при отделки детской комнаты, если таковая имеется в доме. Материалы должны быть экологически чистыми и практичными. Обои строго не рекомендуется использовать в виду отсутствия у них износостойкости;
• При этом крашеные стены — это хорошо, но есть нюанс. Многих быстро начинают раздражать следы от пальцев, которые остаются возле выключателей. Это можно предотвратить различными способами. Подумайте об этом заранее, планируя покраску стен;
• Паркет на полу — отлично, но не в коридоре или прихожей, где всегда много движения. Лучше используйте в таких помещениях плитку;
• Если хотите натяжной потолок, то выбирайте самый обычный, нейтральных цветов. Поверьте, всякие «звездные пейзажи» очень быстро приедаются. Статистика не врет — практически все, кто выбирал оригинальные натяжные потолки с необычными схемами освещения, быстро пожалели об этом. Одна только замена лампочек может раздражать невероятно сильно.

Окна и двери в частном доме

Здесь будет несколько важных моментов, связанных с оконными и дверными проемами

• Высокие окна — зло. Подоконник получается низким, это влияет на отопительные приборы, на безопасность детей и прочее. В общем, не нужно экспериментировать. Выбирайте типовые проемы. Либо обычные окна, либо от пола до потолка в нужных местах. В обратном случае проблем и неудобств не оберетесь;
• Присмотритесь к мансардным окнам. Они надежные, теплоизоляционные и пропускают достаточное количество солнечного света;
• Дверные проемы и двери лучше выбирать деревянные. Они тихие и надежные. Более того, отлично сохраняют тепло. Не то что металлические. Более того, двери из металла очень быстро теряют свою обшивку;
• Мелочь, но важная. Проектируйте двери так, чтобы выключатели были у дверной ручки, а не возле петель. Потом еще поблагодарите за этот простой, но золотой совет от всех владельцев домов, которые на эти грабли уже успели наступить;
• Дверные ручки лучше выбирать без острых краев. Это и удобнее, и безопаснее, особенно если в доме есть дети.

Кратко о камине. Если хотите камин, то делайте. Это очень приятное дополнение к внутренней обстановке в вашем доме. Но, во-первых, потребуются специальные разрешения. Во-вторых, нужно тщательно его спроектировать в основном проекте дома. Однако в целом, проблем с этим быть не должно. Камин имеет только плюсы и у него нет ярко выраженных минусов. Единственное, не забудьте построить камин, предусмотрев у него стеклянную дверцу. Так никто и никогда от горящего камина не пострадает.

Электросети

Когда вы планируете проводку, вы уже знаете где какая комната будет, что за мебель будет внутри и прочее. В общем, в голове и на проекте дом уже должен быть готов и обжит, чтобы каждая розетка и каждый выключатель стояли в нужном месте. Для проводки подойдут медные провода. Рубильники отключения питания лучше выводить за пределы дома.

Не забудьте получить технические условия не только на проведение электричества в частный дом, но и на газ и на воду.

Построить частный дом своими руками

Итоги, как построить частный дом своими руками

Ну что же, на этом статья подходит к концу. В ней мы привели самые важные, иногда банальные, иногда интересные советы, которые пригодятся вам — людям, желающим построить частный дом своими руками. Здесь было далеко не все, что нужно знать, но если вы будете следовать нашим советам, то построить частный дом своими руками, служащий вашей семье многие десятилетия, станет немного проще. На сайте есть полезная информация про оформление сопутствующих документов, которые нужны во время и до строительства. Ищите в разделе готовим документы. Всем удачи в строительстве и реализации своей мечты «построить частный дом своими руками»! Заглядывайте чаще, поможем, чем сможем.

Всегда Ваш Хозяин в Доме.

Подборка для Вас

Строительство частного дома своими руками

Если вы стали владельцем земельного участка, то вас можно поздравить, так как сделали уверенный шаг к мечте о собственном семейном очаге. Но, чтобы построить непревзойденный частный дом своими руками необходимо вооружится всеми необходимыми знаниями, затратить немало сил, труда  и вложить в работу частичку своей души. Какие существуют нормы, правила и технологии строительства? Какие для этого потребуются документы? Какие расходы вас ожидают при строительстве частного дома? Об этом всем далее в статье. Coswick массивная доска отличный выбор для создания любого интерьера в частном доме.

Оглавление

1. С чего начать?
2. Документы для строительства частного дома 
3. Нормы строительства частного дома
4. Проекты строительства частных домов
5. Технологии строительства частных домов
6. Расчет стоимости строительства частного дома

С чего начать?

И так… вы решили строить собственный частный дом своими руками.  Здесь нужно иметь общий план строительства частного дома и следовать полезному зову всем известной поговорке: «готовьте сани летом, а телегу зимой», а точнее начинать возводить здание нужно всеоружии.  

Следует отметить, что земля под строительство частного дома должна быть максимально подходящей для строительства. Перед началом строительных работ необходимо изучить ее все территориально-технические характеристики и выяснить, приемлема ли ее стоимость.

Далее нужно определиться,  будете ли вы пользоваться услугами застройщика или сооружать дом сами. В первом случае необходимо подписать договор на строительство частного дома и чтобы была полностью подготовленная бригада строителей, которые  готовы по первому зову сразу же приступить к работе. Далее следует собрать все требуемые документы,  дабы избежать неприятностей  с бюрократией. И, конечно же, особое внимание следует уделить проекту строительства частного дома.

В постройке дома своими руками есть много положительных моментов. Во-первых, значительно уменьшаются финансовые затраты, если сравнить с покупкой такого же уже готового дома. Во-вторых, вы сможете сами контролировать процесс стройки и будете полностью уверенны в качестве произведенной работы.

Документы для строительства частного дома

При строительстве частного дома вы обязательно озадачитесь вопросом:  что необходимо для оформления строительства частного дома, и какие хлопоты вас при этом ожидают?

Безусловно, этот выполнение этого процесса лучше доверить профессионалам, так как не имея надлежащих познаний в этом вопросе можно потратить очень много времени и нервов. Но общее представление о этой процедуре у вас должно обязательно быть.

Разрешение  на строительство частного дома

Первый документ, который вам необходим, — это разрешение на строительство.  Этот документ является подтверждением того, что требования градостроительного плана и данные проектной документации соответствуют. Он позволяет осуществлять строительные работы согласно плану.

Для того чтобы его получить, нужно предоставить следующий набор документов органам архитектуры и градостроительства:

• акт, который подтверждает право пользования земельным участком( договор купли-продажи, завещания, дарения или же мены;
• решение о выделении территории под строительные работы;
• проект строительства частного дома;
• план застройки всего земельного участка;
• чертежи других, расположенных на участке, построек.

Также нужно заблаговременно подготовить ходатайство из  районной администрации о том, что земельный участок не находится в аресте и не обременен.

В основном процесс получения разрешения на строительство  занимает около десяти календарных дней, а срок его действия становит не более трех лет.

Проектно-сметная документация

После получения разрешения идет этап подготовки и в дальнейшем согласования проектно-сметной документации планируемого частного дома.

Для разработки проектно-сметной документации можно прибегнуть к помощи проектно-строительной организации или частных архитекторов и инженеров.

Во время согласования проектно-сметной документации ведутся проверки по соответствию конструкторских решений строительным нормативам, а также в случае постройке сооружений с различными художественными решениями рассматривается общее сочетание с окружающей архитектурой.

Для того, чтобы могла быть проведена проверка, а в дальнейшем и согласование проектно-сметной документации, она должна включать следующее:

• эскизы и разрезы частного дома с техническо-экономическими данными;
• полный план всего участка с указанием и проектом других воздвижений.

Всю эту документацию следует согласовать с коммунальными, пожарными, санитарно-эпидемиологическими службами.

Строительный паспорт

Следующий этап – это обмер всего частного участка и разбиение габаритов всех построек. Этой стадией занимаются органы градостроительства и архитектуры вместе с самим застройщиком.

По завершению этого этапа составляется акт в трех копиях, предназначенных для застройщика, органов градостроительства и архитектуры и БТИ. После этого застройщик получает строительный паспорт, который включает в себя:

• проект частного дома;
• проект всех построек на земельном участке;
• выписка о предоставлении застройщику земельного участка;
• пояснительная записка, сформированная проектным учреждением;
• акт и составленная карта всех границ частного сектора.

Нормы строительства частного дома

Существуют специальные нормы строительства частного дома, которые в полной мере должны соблюдаться застройщиком.

Во — первых, расстояние между будущим домом и дорогой должно составлять минимум 5 метров. Для соблюдения пожарной безопасности дистанция между двумя жилыми сооружениями должна находиться в границах от 6 до 15 метров – все зависит от коэффициента огнестойкости домов.

Во-вторых, есть специальные ограничения, связанные с общей площадью и высотой помещений в частном доме. Например, общая площадь спальной комнаты должна быть минимум 8 м2, для жилой комнаты этот показатель равен более 12 м2, для кухни – более 6 м2, а для ванной комнаты – не менее 1,8 м2. Эти параметры были установлены согласно санитарно-гигиенических норм. Также существуют границы, связанные с размерами подъемов и проходов. Лестница между двумя этажами должна быть шириной более 0,9 метров, такому же параметру равны минимальные размеры коридора. Минимальная высота этажа равна 2,5 метра, а в случае мансарда она составляет 2,3 метра. Если же в доме планируется сооружения подвала, то его высота должна составлять не менее 2 метров.

Зная все нормы и правила строительства частного дома можно избежать много проблем и ошибок.

Проекты строительства частных домов

Параллельно со сбором всех требуемых документов можно заняться работой с проектом частного дома.

Проектирование частного дома не регулируется какими-то нормативными актами, поэтому любой человек, зная основы проектирования, сможет без проблемы создать эскиз дома, что будет вполне достаточно для получения разрешительных документов на строительство.

Нет необходимости в проекте, если планируется возведение небольшого дачного домика, и нет необходимости в подведении всех коммуникаций. В этом случае владелец сам выберет правильное решение для постройки уютного дачного домика.

В том случае, если планируется строительство частного дома для постоянного проживания с полным комплектом городских коммуникаций, то оптимальным вариантом будет заказ или покупка проекта дома.

Как правило, обычный проект строительства частного дома, цена которого зависит от сложности задания,  включает в себя:

• план частного строительного сектора;
• план фундамента дома;
• план всех помещений в доме;
• общая схема всех сантехнических принадлежностей;
• схема электропроводки;
• план крыши частного дома.

Могут быть включены и другие дополнительные схемы, но это зависит от дизайнерской структуры дома.

Строительство частного дома — фото готовых проектов представленно ниже.

Главная задача при рассмотрении проекта частного дома – это определить длительность строительных работ. Поэтому проект дома следует в полной мере детализировать, в противном случае могут возникнуть разнообразные нестыковки и вопросы, что может привести к увеличению срока строительных работ и дополнительным нервам и затратам владельца земельного участка.

Технологии строительства частных домов

Для постройки высоконадежного частного дома нужно знать технологии строительства частных домов, иначе неизученные подводные камни в большинстве случаев приводят к отрицательным итогам в будущем.

Частный дом из кирпича

Кирпич является прочным и высокозащищенным от возгорания материалом, поэтому такой дом дает ощущение некой безопасности.   Однако минус этого строительного материала – это теплопроводность, что приводит к необходимости возведения толстых стен и фундамента глубокого заложения, а вследствие чего и к увеличению затрат на материалы. Дом из кирпича поглощает много тепла на обогревание самих стен.

Дом из сэндвич-панелей

Дома, построенные по такой технологии, являются абсолютно безопасными, энергоэффективными, теплосберегающими благодаря замковому скреплению панелей, что позволяет значительно сэкономить на обогреве жилища.

Такие панели имеют относительно низкий вес и исключают необходимость в закладке фундаменте, но при всем этом способны обеспечить высокую прочность и надежность.

Частный дом из дерева

Частный дом, возведенный по этой технологии, имеет много преимуществ.

Во-первых, дерево очень хорошо пропускает воздух, именно поэтому такие здания очень хорошо вентилируются. Помимо этого, дома из дерева являются экологично чистыми, так как дерево – это природный материал, а само строительство не требует использования тяжелой техники.

Во-вторых, древесина является отличным теплоизоляционным материалом и несложной в обработке, что позволяет уменьшить растраты на обогреве дома и на самом строительстве соответственно.

Во-третьих, дерево «не настаивает» на внутренней отделке, потому что деревянные срубы обладают изысканным видом и могут быть основой дизайна.

Технология Термодом

Данная технология подразумевает использование блоков из пенополистирола, которые являются сверхпрочными, экологично безопасными и теплосберегающими.  Также пенополистирол исключает появление различных бактерий и плесени, а возгоранию подвергается только после двухчасового контакта с огнем. Стена из данного материала в основном имеет толщину 25 сантиметров, которая по своим технологичным характеристикам сравнивается с кирпичной стеной 50 сантиметров. При возведении дома по такой технологии не требуется возведение тяжелого фундамента.

Расчет стоимости строительства частного дома

Перед началом строительства дома крайне важно запланировать все растраты, чтобы впоследствии не оказаться с опустошенным кошельком и с недостроенным домом.

Стоимость строительства частного дома в первую очередь зависит от изначального проекта строительства, качества материалов строения и сложности постройки.

Расчет стоимости частного дома можно произвести как с помощью специализированных служб, так и самому.

Изначально необходимо определить точные габариты будущего жилья, например, общий размер дома и каждого помещения отдельно. Также следует быть осведомленным в таких параметрах, как: высота и толщина стен, высота фундамента, тип крыши и кровельного материала, а также обо всех видах коммуникаций в доме.

Далее следует составить детальный план строительства частного дома, который включает: проект дома, кровли и фасада, планировку всех комнат и общий план территории частного участка.

Затем можно обратиться к специалистам, которые на основе проекта дома произведут детальный расчет стоимости строительства частного дома на основе бытующих расценок материалов и услуг бригады строителей.

Если же вы желаете произвести расчет самостоятельно, то для этого существуют специальные программы, которые значительно облегчают данный процесс. Но, стоит учесть, что иногда программные расценки могут отличаться от реальных цен. Еще один способ оценки строительных затрат – это составить самому весь список требуемых работ и материалов, а затем узнать ценовую политику в местных фирмах  и таким способом рассчитать все расходы на строительство дома.

Примите во внимание, что в процессе строительства могут повыситься цены на материалы и услуги, поэтому лучше в будущий дом вложить еще 20% финансов от сметной рассчитанной суммы.

Строительство частного дома — видео посвящено основным критериям по выбору проекта дома.

Как построить дом своими руками?

Отопление дома своими руками

Циркуляционный насос обычно используется в автономной системе отопления и горячего водоснабжения частного дома.   Причем

Разное

Иногда, в результате того, что было выбрано неправильное сечение деревянной балки случается образование ее

Отопление дома своими руками

При устройстве водяного отопления прежде всего необходимо выбрать её схему. Чтобы схема водяного отопления

Сантехника для дома: виды, выбор и установка

Что установить в ванной комнате, полноценную душевую кабину с четырьмя стенками, дверью и потолком

Кровля: устройство кровли частного дома

Керамическая черепица — экологичный материал для покрытия скатных кровель. Она служит десятки лет даже

Подготовка к строительству дома

Противники каркасных технологий утверждают, что дом из СИП-панелей сгорит намного быстрее деревянного или кирпичного.

Подготовка к строительству дома

Вопреки распространенному мнению, что зимний период является неподходящим временем для проведения строительных работ, современные

Подготовка к строительству дома

Плетеная мебель из искусственного ротанга является удачным решением для повседневного использования. Главное, что ее

Камины: виды, конструкция, кладка

Дымовые трубы служат для отвода дыма из печи или камина наружу и создания тяги.

Строительство домов из кирпича и камней

Керамоблоки или блоки из поризованной керамики являются относительно новым строительным материалом. Поэтому о них

Отопление дома своими руками

В современных частных домах отопительная система в основном работает на газе. Однако далеко не

Разное

Диаметр труб для отопления дома зависит от выбранного вида водяного отопления, схемы циркуляции теплоносителя,

Недорогой ремонт в частном доме своими руками от стилиста из Окленда

Недорогой ремонт в частном доме своими руками от Джоанны Уикхем

Недорогой ремонт в частном доме своими руками – не так уж это и сложно! Джоанна Уикхем (Joanna Wickham), интерьерный стилист, поделилась дизайнерскими идеями на этот счёт. Она живет в Окленде, Новая Зеландия, в районе Freemans Bay с кошкой и собакой. Молодая женщина провела 10-недельный ремонт, в результате которого её таунхаус стал более современным, красивым и функциональным, при этом сохранилось очарование дома 70-х годов.

При оформлении пространства Джоанна использовала подержанные вещи из комиссионных магазинов. Их она унаследовала от бабушки и дедушки. Будучи сама дизайнером, Уикхем понимает, как сделать так, чтобы все эти сокровища прекрасно сочетались вместе.

Оформление интерьера вещами и мебелью из магазина секонд-хенд

Больше всего в подержанных изделиях Джоанна любит их историю и создаваемый ими эффект старины. Это кресло середины прошлого века и антикварная лампа являются примерами ее особых находок.

Новая жизнь старого кресла и антикварной лампы в интерьере дома Джоанны

Одним из любимых мест Джоанны является кухня-столовая. Поэтому было важно создать здесь практичное пространство, в котором и работать приятно. До реконструкции это помещение выглядело очень старомодно. В обновлении нуждались столешницы из искусственного мрамора, угловые шкафы с едва держащимися дверцами и труднодоступные угловые ниши.

Преображение кухни осуществил Дион Гослинг (Dion Gosling), возглавляющий Studio106. Идея состояла в том, чтобы превратить это место в «сердце» дома, где собирается всегда много народу. Обеденная и кухонная зоны соединены теперь с внешней территорией. Здесь ощущается связь с природой.

Объединенное пространство: кухня и столовая выходят на террасу

Бетонный пол внутреннего дворика не мешает быть ему зелёным

Кухня с отдельно стоящими элементами имеет массу преимуществ

Блестящим решением стал фартук из нержавеющей стали. Над ним разместилась отполированная воском полка, которую украшают изделия из керамики. Подвешенные кастрюли и сковородки экономят пространство.

Эргономично оформленная зона готовки

Одна столешница выполнена из настоящего мрамора Calacatta, сменившего искусственный,  а другие – из дерева и нержавеющей стали.

Уютная гостиная также украшена подержанными «сокровищами». Все светильники собирались на протяжении многих лет в комиссионках и на винтажных рынках. Кожаный диван 1940-х годов и мягкие кресла с невысокими спинками Джоанна получила от торговца антиквариатом по выгодной цене. Между этими креслами прекрасно разместился узкий столик под старую латунь.

Гостиная с винтажной мебелью из секонд-хенда

Бетонная лестница придает дому индустриальный шарм

Светильники под старину украшают дом

Спальни находятся на втором этаже. Своё место отдыха Джоанна сделала легким и воздушным. Комната имеет большое окно, пропускающее солнечный свет. Она минимально украшена работами малоизвестных художников и тумбочками середины прошлого века из магазина подержанных товаров. Льняная занавеска, скрывающая одежду, является умной альтернативой встроенному шкафу.

Светлая и воздушная спальня Джоанны

Гостевая спальня предлагает гостям спокойный отдых после осмотра Окленда

Джоанна также является свадебным фотографом и работает из своего домашнего офиса на верхнем этаже, откуда открывается вид на зеленую улицу.

Рабочий кабинет Джоанны на втором этаже

Открытое пространство второго этажа

Ванная комната представляет собой небольшое пространство. Владелица дома хотела, чтобы там царила расслабляющая атмосфера, которая создавала бы стойкое ощущение, что вы на отдыхе в пляжном бунгало или в альпийском домике. Бетонная плитка геометрической формы заменила виниловое напольное покрытие, а мраморная плитка пришла на смену облицовке стен панелями Seratone.

Совмещенный санузел с мраморными стенами

Стеклянная дверь в душе сменилась на льняную занавеску, которая легко моется и собирается, делая помещение более открытым. Зеркальный шкаф оптимизирует хранение вещей. Винтажный светильник в стиле Art Deco из матового стекла и старинный французский уличный фонарь из антикварного магазина обеспечивают освещение в ванной комнате.

Мягкий свет делает маленькую ванную особенно уютной

По словам Джоанны, атмосфера её дома напоминает оазис в самом сердце города, где ощущается покой вдали от мирской суеты. А что вы думаете о её идеях для недорогого ремонта? Подпишитесь на наши обновления, чтобы первыми узнавать новости в сфере дизайна.

Крыльцо в частный дом своими руками: проектирование и строительство

Роль крыльца в частном доме трудно переоценить. Эта часть здания функциональна, но выполняет еще одну важную роль — завершает здание внешне. Вообще крыльцо можно считать визитной карточкой дома. Сегодня существует множество вариантов таких конструкций, которые зависят от бюджета, материала постройки и предпочтений хозяина. При этом можно утверждать, что задача носить прочное, крепкое и красивое крыльцо полностью решена, и проводить такие работы самостоятельно.

Примечательно, что подъезд можно построить и после завершения строительства дома. Но лучше заложить его в проекте, потому что иначе придется делать отдельный фундамент, который будет сидеть по-разному, что может привести к деформации.

Чертеж

Выполнить крыльцо для частного дома своими руками вполне реально. Но для начала нужно создать проект. Конструкцию, определяющую дизайн крыльца, можно разделить на три типа, среди которых:

• Встраиваемая;
• Простой;
• Прилагается.

Крыльцо простого типа — это площадка со ступенями и навесом. При возведении такой конструкции главной проблемой является фундамент, который потребуется даже для деревянного строительства. А вот встроенную веранду надо спроектировать с учетом дома, как строить.

Пристроенную веранду в частный дом своими руками тоже можно выполнить. Эта конструкция практически неотличима от встроенной и может быть легко изменена и перестроена. Пристроенная веранда оформляется методом переделки или отделки простой веранды.Фундамент для этой части дома необходим, поскольку необходимо исключить деформацию лестницы, которая связана с перепадом температуры и сезонными изменениями окружающей среды.

Рекомендуется

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство садоводов. Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но эффективен только в определенных климатических зонах.I …

Светоотражающая краска. Сфера применения

Когда автомобили начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске, как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который …

Фундамент

Для всех видов подъездов фундамент является общей сценой. Небольшая глубина совпадает с глубиной закладки фундамента дома.В противном случае из-за усадки грунта при сезонном промерзании и оттаивании произойдет деформация пристройки. Если усадка грунта сместила бы конструкцию в сторону главного здания, это разрушило бы основание крыльца. Мелкого ремонта сделать не удастся, все придется переделывать заново.

Можно выполнить закрытое крыльцо для частного дома своими руками. Мебель из дерева, хоть и застекленная, но не предназначенная для проживания, в ней невозможно установить, так как она под воздействием температуры и влаги может покоробиться.Но в качестве фундамента для этой конструкции можно использовать бетонную площадку. Однако, если материалом будет кирпич или бетон, основание будет армированным. Такая конструкция будет давать нагрузку на основание в отличие от деревянного аналога.

Технические работы

Строительство крыльца в частный дом своими руками начинается с возведения фундамента. Для этого вам нужно будет отметить прямоугольную область нужного размера. По углам опор и по намеченному контуру необходимо копать.Вам нужно перейти к линии закладки основного фундамента. Однако слишком глубоко копать не следует, так как силовые нагрузки при смещении фундаментов и усадке грунта, а также перепады температур будут меньше, но разрушения не избежать.

Над крыльцом должен быть большой козырек, требующий установки опор. Крыша должна идти по бокам по 30 см. Опору для козырька можно выполнить после создания крыльца. В точках установки свай необходимо оставить прямоугольники неопаней квадратной формы.На этих участках в будущем и бурятся скважины, где устанавливаются опоры. Пустое пространство заполняется бетоном.

Обшивка в этом случае желательна, даже на каменистом грунте можно обойтись без нее. Для опалубки можно использовать доски из строительного или ДСП, а также тонкую фанеру. Однако ДСП и толстая фанера гигроскопичны, поэтому они будут разбухать из-за воздействия грунтовых вод и дождя, поэтому после застывания бетонную опалубку необходимо снимать. Разделочные доски хвойных пород можно оставить.Если почва сильно деформирована, опалубка из сосновых досок будет действовать как демпфирующая подушка.

Техника работ

Если у вас возник вопрос, как сделать крыльцо в частном доме, то вам стоит еще раз подумать о его гидроизоляции, которая является обязательной. Чтобы устройства должны были покрывать дно рубероидом, как и внутреннюю поверхность кожуха. В качестве арматурного каркаса будет использоваться сетка, уложенная на кирпичи.

Сетка состоит из кусков арматуры. На дно котлована укладываются кирпичи, а после — сетка, после чего можно приступать к заливке бетона.Чтобы в ней не образовывались пустоты, после каждого слоя смесь хорошо уплотнялась лопатой. Эффективнее использовать вибропитатели, которые стоят дорого, но в аренду.

После схватывания бетона, которое произойдет примерно через неделю, необходимо выровнять поверхность фундамента и покрыть ее рубероидом или пленкой, предусмотрев нахлест по краям в 50 см. в противном случае избыток воды в поверхностном слое сделает материал хрупким, и вся основа потеряет смысл.

Строительство крыльца из дерева

Перед тем, как делать крыльцо в частном доме, следует подумать, какой материал использовать. Как это может быть дерево. Этот вариант устройства является наиболее традиционным и распространенным, ведь конструкция проста в изготовлении и гармонирует с природой.

Для выполнения работ следует подготовить циркулярную пилу строительную по квадрату. Идеальным материалом будет лиственница, затем ель и другие хвойные деревья, которые очень прочные и легко обрабатываются. Материал пропитывается, поэтому прослужит дольше.

Если вам нужно работать с твердой древесиной, вам понадобится подходящий инструмент, а также специальные знания. Если это крыльцо частного дома, то на первом этапе его изготовления необходимо запустить стрингер. По той причине, что делать ширину меньше 120 см нецелесообразно, потребуется 3 балки. Между стрингерами следует выдерживать расстояние 0,5 м. Такой подход обеспечит долговечность и прочность конструкции.

Артикул

Стрингер представляет собой несущую балку с выбранными зубьями.Этот узел выполняет функцию дополнительной опоры, которая находится внутри. По горизонтальным краям зубцы будут ровными. К работам следует подготовить еще и тетиву, то есть внешний стрингер или наклонную балку. Его толщина больше, чем у открытой струны в три раза.

Струны соединяются на концах балок, и между ними монтируется необходимое количество стрингеров. Когда будете вырезать ребра для ступенек, вам понадобится площадь. Между зубами не должно быть расстояния. Даже если она будет равна 7 мм, это обеспечит небольшую ступень проседания в одном месте.

Важно определиться с размерами крыльца частного дома еще до его строительства. Например, ширина ступеней определяется исходя из стопы взрослого человека. Значит, вам нужно добавить стоимость акции. Этот параметр может быть в пределах от 35 до 45 см. Но высота подступенка не должна быть больше 20 см. Ступеньки должны быть нечетными, а если их больше 3, необходимо установить перила. Свес проступей и не обойтись, если застекленные крыльцо и лестница засыпаны снегом и дождем.Когда она выходит наружу, на свесе необходимо, чтобы вода скапливалась на плоскости нижней ступеньки, а не сбегала со стояка в паз.

Готовую лестницу необходимо установить так, чтобы плоскость ступеней имела уклон 2 см на метр. Это гарантирует, что стоки стекают, а на ступеньках не образуется лед. Конструкцию после сборки нужно установить на укрепленном участке, являющемся фундаментом. Для обеспечения прочности установки в том месте, где будет располагаться основание, с балками можно сделать небольшое углубление до полного затвердевания бетона.Это обеспечит сильный акцент на лестнице.

Экспертный совет

В верхней части должен быть настил, он использует тот же материал, что и лестница. В этом случае следует придерживаться одного правила: доски должны иметь максимально доступную длину и ширину, а стыки должны быть подогнаны с максимальной точностью. Если доски хорошо выровнены, то и деформации не будет, даже если древесина со временем начнет отслаиваться.

Крыльцо металлическое

Если вы решили заняться постройкой крыльца частного дома своими руками, можно использовать металл.Итак …

Правильная канализация в частном доме своими руками

При желании можно устроить даже частный дом в деревне. Первое, с чем сталкивается горожанин, — это отсутствие в доме теплого туалета. Без канализации человек теряет многие удобства. Это не роскошь, это необходимость. Канализация в частном доме — сложный процесс, требующий продуманной до мелочей. Как это может быть сделано?

Наружные и внутренние

Работы, связанные со строительством канализации в частном доме, начинаются с проектирования внутренней и внешней системы.В первом случае требуется установить трубу, стояк, трубу во все помещения, где это требуется: кухню, туалет, ванную и так далее. Что касается внешней системы, то это все, что находится вне дома. Для его обустройства требуется подводка к септику. Также возможно подключение канализации к станции глубокой очистки.

Задача значительно облегчается, если есть возможность отводить сточные воды в централизованную систему. Если дом находится на изолированном участке, то следует создать систему с самодельным септиком.Может быть с фильтрующим полем или накопительным. Помойка в этом случае не подходит.

Разводка труб канализации в частном доме

Перед началом работ необходимо составить план прокладки труб внутри частного дома. Процесс значительно упрощается, если все влажные помещения расположены в непосредственной близости. Схема составляется индивидуально. В процессе следует учитывать все особенности дома и расположение помещения. Готовая версия может выглядеть как угодно.

При проектировании канализации внутри дома необходимо точно рассчитать расположение коллекторной трубы. Только после этого вы сможете определить, где будет проложена остальная часть системы.

Как правильно составить схему

Схема канализации в частном доме — важный этап. От того, насколько правильно составлен план, зависит качество системы и ее надежность. Этапы схемы:

1. На листе бумаги, желательно в коробке, нужно воссоздать план дома.При составлении плана стоит учитывать масштаб.
2. Затем необходимо определиться с местом расположения стояка или коллектора.
3. На всех уровнях здания необходимо отметить расположение сантехники. На этом этапе следует узнать, как его подключить.
4. От сантехники необходимо проложить трубы по бумаге до стояка. При этом следует учитывать все соединительные элементы, тройники, отводы и уголки.
5. Необходимо измерить длину каждого элемента внутренней системы и подвести итоги.В результате получается необходимое количество труб. Необходимо учитывать диаметр материала.

Завершающим этапом является составление схемы внешней системы: выпуск труб, укладка их в септик. При этом необходимо учитывать все требования, указанные в СанПиН 2.1.4.1110-02, а также СНиП 2.04.03-85.

Что нужно учитывать при устройстве внутренней системы

Прокладка внутренней канализации в частном доме начинается после составления примерной схемы.На данном этапе следует учесть несколько нюансов:

1. Для отвода сточных вод из унитаза потребуются трубы диаметром 10-11 см. Их общая длина должна быть не менее 100 сантиметров.
2. Для серых стоков, которые попадают в общий стояк из кухни и ванной комнаты, необходимы трубы из ПП или ПВХ. Диаметр материала должен быть 5 сантиметров.
3. Чтобы расположить повороты в системе, необходимо использовать несколько пластиковых колен, выполненных под углом 45 °.Это помогает снизить риск засоров при использовании канализации.
4. Для организации канализации внутри дома лучше всего использовать трубы из полипропилена или поливинилхлорида. Такой материал более прочный, надежный и относительно недорогой. При использовании таких труб упрощается канализация в частном доме.

Выбор труб

Канализация в частном доме требует тщательной подготовки. После составления схемы и проведения необходимых расчетов закупка материалов обязательна.Для разводки внутри дома используются трубы серого цвета. Для оснащения внешней системы требуется труба оранжевого цвета. Объяснить разницу в цвете можно исходя из логики. Оранжевые оттенки лучше всего видны в земле. Кроме того, трубы различаются по своим свойствам. Прежде всего, это о материале. Трубы под землей должны выдерживать более серьезные нагрузки. Материал для их изготовления должен быть более жестким.

Чтобы прокладка канализации в частном доме своими руками прошла успешно, можно использовать двухслойные гофрированные трубы.Но, как показывает практика, их применение зачастую нецелесообразно. Ведь глубина канализации в частном доме от 2 до 3 метров. Намного дешевле и не менее эффективно использовать оранжевые трубы. Чаще всего для обустройства внешней системы используется материал диаметром 11 сантиметров. Этого вполне достаточно для нормального отвода сточных вод.

Как укладывать трубы? Это просто!

Сантехника в частном доме своими руками требует определенных навыков и терпения.Самый сложный этап — это размещение труб и их крепление. Сделать это в одиночку практически невозможно. Поэтому для работы требуется помощник. Это не только ускорит процесс, но и повысит качество.

Самым простым вариантом канализации является использование труб ПВХ или ПП. Такой продукции выпускается довольно широкий ассортимент. При необходимости можно приобрести материал нужного диаметра, тройники, колени и доработки. Стоит отметить, что каждая деталь снабжена специальной прорезиненной вставкой — манжетой.Благодаря этому элементу на канализацию частного дома уходит немного времени. Соединяйте стыки легко и в то же время надежно. При желании можно дополнительно обработать швы. Для этого подойдет сантехнический герметик на основе силикона.

Что учитывать

При прокладке труб необходимо учитывать некоторые нюансы:

1. Если трубы проходят сквозь стены или внахлест, их необходимо поместить в специальные гильзы, которые позволят снизить нагрузку на фрагменты системы.
2. Уклон элементов канализации зависит от их диаметра и прописан в СНиП 2.04.03-85. Например, для материала диаметром 5 сантиметров этот показатель должен составлять 3 см / м, а для диаметра от 10 до 11 сантиметров — 2 см / м.

Монтаж канализации

Если есть проблема и внутренняя система имеет несоответствие внешней, прокладку канализационных труб в частном доме необходимо начинать с выпуска. Это пограничная зона между системами.В этот момент стояк подсоединяется к трубе, ведущей к резервуару для сточных вод.

Монтировать выпуск необходимо через стену фундамента. Глубина его закладки должна быть меньше глубины промерзания грунтов. В противном случае зимой могут возникнуть сложности в работе канализации. Если отверстие для выпуска не было обозначено при строительстве постройки, то его придется пробить. Его диаметр должен соответствовать размерам трубы в гильзе.Последний должен быть длиннее отверстия. С каждого края втулка должна закрывать трубу более чем на 15 сантиметров. Это основные требования к очистке сточных вод.

Монтаж стояка и дальнейшая разводка

Размер трубы от стояка до унитаза должен быть 1000 мм. Это позволяет определить его местонахождение. Вешать стойку лучше в самом унитазе. Установка может быть скрытой или открытой. Все зависит от того, где труба будет установлена.Установить стояк можно заподлицо со стеной. Для этого необходимо использовать подвесы и хомуты. Также вы можете установить трубу в нише, в канале или в коробке.

Для соединения стояка и остальных фрагментов системы можно использовать косые тройники. Если трубы разные по диаметру, то для их соединения стоит использовать переходники. Они позволяют отказаться от использования герметика. В тех местах, где есть пересечение элементов, идущих от душа, раковины или ванны, необходимо установить коллекторную трубу.Его диаметр должен быть от 10 до 11 сантиметров. Не забываем про гидрозатворы. Эти элементы не позволяют неприятным запахам проникать в жилые помещения.

На каждом этаже в стояке установлена ​​ревизия — своеобразный тройник, предназначенный для очистки системы при сильном засоре.

Что такое вентиляторная трубка?

Соблюдая правила канализации в частном доме, можно легко создать внешнюю и внутреннюю систему. Помимо установки стояка, потребуется еще и веерная труба.Это его продолжение, которое изображено на крыше дома. Эта деталь монтируется на стояке. В точке подключения монтируется доработка. После этого воронку выносят на чердак под углом. Не подключайте его к вентиляционной системе здания или дымоходу.

Труба должна располагаться подальше от оконных и дверных проемов. Это расстояние должно быть более 4 метров. Этот фрагмент канализации должен располагаться на разных уровнях с общей вентиляцией дома и дымоходом.

Разновидности септиков

Прокладка наружной канализации в частном доме не менее важна, чем установка внутренней системы. При неправильном обустройстве могут возникнуть проблемы не только с комфортом, но и с экологами. Одна ошибка может превратить канализацию в большую неприятно пахнущую проблему, на устранение которой уйдет много времени и денег.

Начнем с устройства септика. Чаще всего используется осадочный тип. Это емкость или совокупность, через которую проходят стоки.Постепенно они очищаются. Это связано с выпадением тяжелых включений. После слива происходит дополнительная очистка в фильтрующем колодце или в поле. В этом случае используется как механический, так и биологический метод очистки.

Есть другой, более простой вид септика — накопительный. В этом случае устанавливается закрытая тара достаточно большого объема. Собирает все стоки. Для запустения такого септика требуется дренаж, который проводится канализационной машиной.Такой способ обустройства уличной системы реализовать проще. К тому же это дешевле.

Как рассчитать необходимый объем

Подсчитать размер емкости для септика не так уж и сложно. Объем определяется исходя из седиментации за 3 дня. Средний расход на человека в день — 200 литров. При желании этот показатель можно рассчитать индивидуально. Если в доме постоянно проживают два человека, то вместимость септика должна быть:

.

2 x 200 x 3 = 1200 литров или 1.2 м.куб.

Этапы монтажа внешней системы

Канализация в частном доме не заканчивается после полной установки внутренней системы. Ведь требуется обустроить внешнюю часть. Этапы обустройства внешней системы:

1. Для начала необходимо подготовить материалы: готовую емкость необходимого объема из ПП или железобетонных колец. При желании можно выложить кирпич или залить монолит.
2. Следующим шагом будет определение подходящего метода очистки сточных вод.
3. После проведения земляных работ: выкапывается котлован под резервуар и траншеи для прокладки труб.
4. Все элементы конструкции должны быть соединены. В этом случае не стоит забывать об комфортном содержании септика.
5. Трубы следует прокладывать под определенным уклоном. Этот показатель должен быть 2 см / м. Стыки нужно заделать.
6. Септик должен быть оборудован системой вентиляции.
7. Проведя работы по тепло- и гидроизоляции отдельных фрагментов системы, можно засыпать конструкцию грунтом.

При размещении септика стоит учесть расположение построек на земельном участке. Не ставьте бак для сточной воды рядом с зоной отдыха или игровой площадкой.

В заключение

Теперь вы знаете, как прокладывать трубы канализации частного дома. Если соблюдать все правила, получится надежная система. Перед запуском в эксплуатацию канализации ее следует запустить. Для этого систему необходимо промыть чистой водой. Это позволит выявить все недостатки и исправить их.Только после этого можно начинать работу канализационной системы.

На самом деле процесс установки отдельных фрагментов несложный. Главное — не ошибиться при составлении схемы канализации, а также сделать правильный уклон труб. В противном случае система не будет работать должным образом.

Канализация в частном доме своими руками, выбор места для постройки этого сада.

При строительстве частного дома необходимо решить три основные задачи.Во-первых, это качественная водная зона, необходимая для обеспечения гигиены и полива садовых участков. Второе — электричество для дома и функционального освещения сада. Наконец, третье — обустройство территории канализационной ямы, о которой мы сейчас и поговорим.

Зачем нужна канализация в частном доме?

Фото канализации в частном доме

Если вы живете в квартире, вопрос, зачем вам канализация в частном доме, у вас вряд ли возникнет, т.к. Во всех квартирах подведена вода к центральному коллектору, обслуживающему инженерные сети.

В частном доме такая роскошь присутствует редко, поэтому для обеспечения комфорта необходимо сделать канализацию своими руками. Первым делом нужно определиться, какая будущая канализация: абдешевная или раздельная. Первый — это тотальная выгребная яма, в которую будут попадать не только бытовые сточные воды, но и дождевая или талая вода. Раздельная система канализации более рациональна, поскольку состоит из отдельных стоков, благодаря чему становится проще поддерживать рабочее состояние канализации и значительно снижаются затраты на очистку сточных вод.

Прежде чем приступить к строительству канализации в частном доме своими руками, необходимо составить необходимый проект, чтобы определить круг задач, по которым будет проводиться канализация. Возможны две ситуации, связанные с конструкцией трубопровода в канализацию, а именно:

1. В доме есть раковина и душевая кабина, туалет на улице. В этом случае нет необходимости проводить работы по прокладке сложных трубопроводов с созданием очистных сооружений. Вам просто нужно вывести канализацию из дома на улицу и установить простую систему очистки сточных вод (канализационная яма).
2. В доме есть не только раковина и душ, но и туалет. В этом случае нужно построить надежную систему очистки сточных вод, которая исключила бы загрязнение воды всей территории. Для этого используют септики, о которых мы поговорим позже.

Рассмотрим эти ситуации, чтобы понять, как провести монтаж канализации в частном доме.

Монтаж канализации в частном доме

Для постройки канализации своими руками купить:

• Крышка для железобетонных колец с отверстием для люка
• Кольцо бетонное (не менее 2)
• Люк
• Щебень
• Цементная смесь, которая послужит герметиком
• Трубы разного диаметра (рекомендуется выбирать диаметр 50 и 110 мм)

Для начала нужно выкопать яму, в которую поместится бетонное кольцо.Далее с помощью крана опускаем кольца и снизу, кладя их друг на друга. Дно нужно насыпать слоем щебня для улучшения дренажных свойств. После этого ставим бетонную крышку и устанавливаем на нее люк. Все швы и стыки замазывают цементной смесью. Не забудьте сделать наверху железобетонное кольцевое отверстие для трубы диаметром 110 мм (она основная), к ней примыкает канализация из дома (диаметр 50 мм). На установку частной канализации в доменных печах потребуется не много времени, а прослужит она десятилетиями.

Канализация в частном доме из сборных железобетонных колец

Проблемой канализации может быть белорусская глинистая почва и высокий уровень грунтовых вод, в результате чего очистные сооружения будут быстро заполнены.

Видео монтаж канализации в частном доме

Устройство канализации с септиками

Устройство канализации с септиками

Этот способ применяется, если в доме есть туалет.Этот слив оборудован специальным устройством — септиком. Септик представляет собой трехкамерную емкость, куда стекают сточные воды из птичника и, проходя через все 3 камеры, вода отделяется от твердого остатка, после чего поступает на фильтрацию или абсорбирующую подушку.

Для внутренних водоотводов используются пластиковые или чугунные трубы 110 и 50 мм. Труба большего диаметра подключается к унитазу, а меньшего — к раковине, ванне, раковине.

Требования к прокладке труб следующие:

• Глубина прокладки труб в грунте должна быть не менее 1 метра (во избежание промерзания)
• Избегайте переворачивания трубы, т.к.в таких местах наблюдается застой сточных вод
• Глубина подводящих труб в отстойник зависит от расстояния от дома до очистных сооружений.

Монтаж канализации в частном доме с использованием септика необходимо выполнить, придерживаясь нескольких полезных советов:

1. Объем септика необходимо рассчитать по специальной формуле: количество воды, использованной семьей в течение дня, необходимо умножить на 3.
2. Расстояние от дома до септика должно быть от 5 до 20 метров.

Устройство канализации в частном доме с септиком

Стоит отметить, на сегодняшний день существует большой выбор различных септиков, разница которых заключается в следующем:

• Суточная выработка агрегата
• Максимально допустимый сброс залпа
• Материал изготовления септика
• Максимально допустимая кратковременная нагрузка

В случае, если без поворота трубы нельзя обойтись либо длиной наружной канализации более 25 метров, необходимо соорудить колодец.С его помощью можно производить ремонт и обслуживание проблемного места, если оно забито.

Люк канализационный

Выбор расположения канализации в частном доме

Выбор расположения канализации в частном доме

Тщательный подход к выбору места расположения канализации в частном доме, эффективность ее будет намного выше. Есть следующие нюансы, на которые следует обратить внимание при выборе места будущей канализации для дома:
1.Степень уклона земельного участка

2. Машины легкодоступные канализационные

3. Значительная удаленность (не менее 5 метров) от дома, различных садовых построек, заборов и систем водоснабжения.

Хотя построить канализацию в частном доме своими руками не так-то просто, это не значит, что этот процесс невозможен без помощи специалиста. Информации, которую мы вам предоставили, достаточно, чтобы сделать такое садовое строительство важным, чтобы отнестись к этому серьезно.Желаем вдохновения для постройки различных садовых построек своими руками и рекомендуем прочитать статью о том, как сделать вольер для собак своими руками!

Обязательства арендодателя и арендатора | nidirect

Когда вы арендодатель или арендатор, вы должны знать свои законные права и обязанности. Закон защищает арендаторов и домовладельцев. Но это не позволяет брать закон в свои руки. Вам следует получить совет, если у вас возникнут проблемы с арендодателем или арендатором.

Руководство по COVID-19 для арендодателей и арендаторов частного сектора доступно для разъяснения защиты частных арендаторов во время кризиса с коронавирусом, включая новые законы, которые были приняты для обеспечения большей защиты. Арендодатели должны уведомить арендаторов не менее чем за 12 недель о том, чтобы они покинули дом, прежде чем подавать заявление в суд для обеспечения любого выселения.

Правовые требования

Если вы сдаете в аренду, продаете или управляете арендованной собственностью, вы должны соблюдать:

• Приказ о дискриминации по признаку инвалидности (NI) 2006
• Приказ о дискриминации по признаку пола (Северная Ирландия) 1976
• Расовые отношения (NI) Заказ 1997

Если вам нужна помощь:

Обязанности арендодателя

Арендодатель несет ответственность за:

• ремонт конструкции и внешнего вида собственности, систем отопления и горячего водоснабжения, бассейнов, раковин, ванн и другого сантехнического оборудования
• безопасность газовых и электрических приборов
• пожарная безопасность мебели и предметов интерьера, предоставляемых по договору аренды
• обеспечение пригодности объекта для проживания
• ремонт и поддержание в рабочем состоянии помещения и водонагревательного оборудования
• общие помещения в многоквартирных домах

Арендодатель имеет право зайти в собственность для осмотра и c Провести ремонт.

Залог за аренду

Арендодатель должен предоставить арендатору арендную книжку и заявление об условиях аренды в течение 28 дней с момента начала аренды. Они также несут ответственность за защиту депозита арендатора в схеме арендного депозита.

Обязанности арендатора

Арендатор несет ответственность за:

• оплату арендной платы
• счета за газ, электричество и телефон, если это было согласовано с арендодателем
• поддержание собственности в приемлемом состоянии чистоты и отделки
• выполнение убедитесь, что вы, члены вашей семьи или ваши посетители не беспокоите, не причиняете неудобств и не раздражаете жильцов любого соседнего или прилегающего помещения

Дополнительные полезные ссылки

1 Фессалоникийцам 4:11 и стремиться жить спокойно, заниматься своими делами и работать своими руками, как мы вас учили.

Новая международная версия
и сделать своей целью вести спокойную жизнь: вы должны заниматься своими делами и работать своими руками, как мы говорили вам, New Living Translation
Сделайте своей целью жить спокойной жизнью, не забывая ваш собственный бизнес и работать своими руками, как мы вас учили раньше. English Standard Version
и стремиться жить спокойно, заниматься своими делами и работать своими руками, как мы вас проинструктировали, Berean Study Bible
и стремиться жить спокойно, заниматься своими делами и работать своими руками, как мы вас учили.Berean Literal Bible
и искренне стремиться жить тихо и заниматься своими собственными делами , и работать своими руками, как мы заповедали вам, Библия Короля Иакова
И чтобы вы учились молчать и делать ваше собственное дело и работать своими руками, как мы вам приказывали; Новый Король Джеймс Версия
, который вы также стремитесь вести спокойную жизнь, заниматься своими делами и работать своими руками, как мы вам приказывали , Новая американская стандартная Библия
, и сделать вашу амбицию вести спокойную жизнь и заниматься своим собственным бизнесом и работать своими руками, как мы вас проинструктировали, NASB 1995
, и сделать вашим стремлением вести тихую жизнь. жизнь, занимайтесь своими делами и работайте своими руками, как мы вам приказывали, NASB 1977
, и сделать вашим стремлением вести спокойную жизнь, заниматься своими делами и работать своими руками, как мы вам приказывали. ; Расширенная Библия
и сделать это ваше стремление жить е спокойно, и мирно, и думать о своих делах и работать своими руками, так же, как мы указали вам, Христианская стандартная Библия
, стремиться вести спокойную жизнь, заниматься своими делами и работать своими руками. , как мы приказали вам, Holman Christian Standard Bible
, стремиться вести спокойную жизнь, заниматься своими делами и работать своими руками, как мы вам приказывали, Американская стандартная версия
и чтобы вы учились молчать, и заниматься своими делами, и работать своими руками, как мы вам поручили; Aramaic Bible in Plain English
И чтобы вы были прилежны, миролюбивы и заняты своим делом, работая своими руками, как мы вам приказывали, Contemporary English Version
Старайтесь изо всех сил жить тихо, заниматься своими делами и много работать, как мы вас учили.Библия Дуэ-Реймса
И что вы прилагаете все усилия, чтобы молчать, и что вы делаете свои собственные дела, и работаете своими руками, как мы вам приказывали: английская пересмотренная версия
и чтобы вы учились, чтобы молчать и делать ваш собственный бизнес и работать своими руками, даже когда мы взимаем с вас плату; Перевод Good News
Сделайте своей целью жить спокойной жизнью, заниматься своим делом и зарабатывать себе на жизнь, как мы говорили вам ранее . GOD’S WORD® Translation
Кроме того, поставьте своей целью жить тихо, делать свою работу и зарабатывать себе на жизнь, как мы вам приказывали.Международный стандарт версии
Кроме того, поставьте перед собой цель жить тихо, заниматься своими делами и работать своими руками, как мы вас проинструктировали, Literal Standard Version
и учиться молчать и заниматься своими делами. и работать своими руками, как мы вам приказывали, NET Bible
, стремиться вести спокойную жизнь, заниматься своими делами и работать своими руками, как мы вам приказывали. New Heart English Bible
и что вы ставите перед собой амбиции вести спокойную жизнь, заниматься своими делами и работать своими руками, как мы вас учили; Weymouth New Testament
и соревноваться друг с другом в стремлении к миру, каждый занимаясь своими делами и работая своими руками, как мы приказали вам делать: World English Bible
, и чтобы вы поставили перед собой амбиции вести спокойную жизнь, заниматься своими делами и работать своими руками, даже как мы вас проинструктировали; Буквальный перевод Янга
и учиться, чтобы быть спокойным т, и заниматься своим делом, и работать своими руками, как мы вам приказывали, Дополнительные переводы…

Схема заземления в частном доме своими руками: схема, расчет, установка

Современный частный дом оборудован большим количеством бытовых электроприборов. Чтобы подключить их к электросети, из соображений безопасности необходимо выполнить заземление. Из этой статьи вы сможете узнать, как правильно сделать контур заземления в частном доме своими руками.

Что такое заземление?

Это название специально сделанного соединения с заземляющими элементами электрооборудования.Его основное предназначение — гарантировать защиту от воздействия электрического тока при выходе из строя бытовой техники.

Комплект заземления

В продаже можно найти специальные комплекты заземления, цена которых составляет около 4 600 руб. Также можно приобрести отдельные комплектующие для установки, они недорогие. Например, стальной стержень (электрод) длиной 1,5 м будет стоить 500 рублей, муфта — 200 рублей, соединительный шнур — 850 рублей. К каждому комплекту заземления прилагается соответствующая инструкция по установке, учитывающая специфику всех изделий.

Однако большинство необходимых элементов можно изготовить самостоятельно. К тому же выбор материалов достаточно широк. Вам просто нужно знать требования, которые к ним предъявляются.

Заземлитель вертикальный

• Уголок 50x50x5 мм.
• Трубопровод диаметром не менее 32 мм с толщиной стенки 3,5 мм и более.

Эти электроды можно использовать при объемах потребления электроэнергии не более 15 кВт.

Горизонтальный заземлитель

• Проволока стальная сечением не менее 10 мм ² .
• Многопроволочный стальной 40х4 мм.

Проводники

В качестве проводников можно использовать металлическую ленту, стальную или медную проволоку. Например, провод СИП с жилами соответствующего сечения и без изоляции. При укладке в траншею — не менее 25 мм ² , при открытой кладке — не менее 16 мм ² .

Принципиальные элементы

• Углубление электрода — не менее 1,5 м.
• Расстояние от отмостки здания до контура заземления не менее 1 м.
• Расстояние между вертикальными стержнями не менее 1,5 м.

Схема и выбор места

Монтаж контура заземления должен выполняться ближе к дому с учетом указанных выше расстояний. Длина соединительной «линии» в этом случае будет минимальной, что снизит расход материала. А главное, в дальнейшем он не будет мешать ведению хозяйственной деятельности — прокладке инженерных коммуникаций, поломке цветников.

Расчет

Сделать точный расчет непосильно человеку, обладающему глубокими познаниями. Потому что в расчете используется сложная форма, в которой содержится множество факторов, характеризующих свойства почвы, влажность почвы, а также климатические условия зоны. Эти коэффициенты можно получить только путем сложных дополнительных анализов и расчетов, что требует определенной квалификации и, следовательно, будет стоить недешево.

По этой причине рассмотрим, как сделать контурное заземление в частном доме своими руками проще.Учитывая, что бытовая техника работает в определенном диапазоне сопротивлений шлейфа, в котором она будет нормально работать.

Установка

Заземляющий контур в частном доме своими руками не так уж и прост. Этот процесс достаточно трудоемкий и включает следующие этапы:

• Начать работу следует с рытья траншеи. Необходимо отступить на 1 м от стены здания и приступить непосредственно к процессу. Глубина траншеи должна быть 0.5-0,75 м, выглядят как треугольник, большая сторона которого 2,5-3 м.
• При покупке уголка не стоит экономить, как уже было сказано ранее, следует выбирать уголок 50х50х5 мм. Поскольку конструкции меньшего размера не прослужат долго. Всего требуется 3 метра угла. Чтобы облегчить вход в землю, болгарке необходимо отрезать один ее конец. Затем углы с помощью кувалды почти на всю длину по вершинам треугольника должны выступать на 10 см над землей.
• Выполняя заземляющий контур в частном доме своими руками, следующим этапом является объединение в единую цепь трех электродов. Для этого потребуется металлическая полоса шириной 50 мм и толщиной 5 мм, а также электросварка. Эта полоска соединит углы, которые стоят на вершинах треугольника. Его необходимо приварить к ним в доступных местах. Швы следует сваривать по всей длине. Очень важно покрыть эти места краской, чтобы в результате воздействия блуждающих токов и ржавчины сварной шов не разрушился.
• Устройство контура заземления на этом этапе завершено, осталось только вывести его внутрь помещения и проверить.

Как попасть в дом?

Контур заземления подключается к электрическому щиту с помощью металлической ленты, которая использовалась для соединения электродов следующим образом:

• Необходимо будет выкопать траншею.
• Цепь заземления (схема ниже) и лента приварены друг к другу.
• После этого полоску нужно подтянуть к электрическому щиту.
• Для дальнейшего подключения заземляющего провода к электрическому щиту можно использовать медную жилу.
• Затем к заземляющей шине приваривается винт и соединяется с медной жилой. К винту с помощью двух шайб и гаек подключается медный кабель, который собирает все заземляющие провода дома.

Проверка контура заземления

Для точного измерения сопротивления контура потребуется специальное оборудование. При его отсутствии можно воспользоваться народным способом, который определит работоспособность получившегося контура.

Надо взять мощный потребитель (от 2кВт) и подключить его так: к фазе в квартире — один конец питающего провода, к земле — другой, и прибор должен заработать. Затем следует в этой сети замерить напряжение при выключенном и включенном оборудовании. Небольшая разница напряжений (5-10 В) свидетельствует о том, что вы сделали правильный контур заземления, который полностью готов к работе.

Если тест показывает значительную разницу напряжений, вам нужно будет добавить больше электродов.С вершины треугольника в любую сторону просверливается еще одна траншея длиной 2,5 м и на ее конце втыкается в землю дополнительный угол, который соединяется с полосой, и снова проводится проверка. Если все в норме, то контур заземления (схема выше) можно считать готовым.

Не допускается

• Подключение проводов к металлическим трубопроводам любых инженерных коммуникаций.
• Покройте элементы схемы лакокрасочными составами.
• Используйте «нулевой» провод для подключения заземления.
• Имеют горизонтальные заземлители и разъемы вверху (в редких случаях используется заземляющая прокладка).

Полезные советы

1. Перед тем, как приступить к работе, рекомендуется создать временную схему схемы, которую желательно сохранить. Ведь со временем многое забывается, и чтобы не гадать, где проходит разъем и где расположены электроды, контурная схема всегда будет под рукой.

2. Электроды можно размещать не только по вершинам треугольника. Их можно расположить по дуге, на линии. Важно, чтобы общее сопротивление системы заземления не превышало 3 Ом (диапазон напряжений до 500 В) и 4 Ом (до 1 кВт). При необходимости этот показатель снижают, устанавливая еще 1-2 штанги.

3. Если не можете измерить самостоятельно, желательно пригласить специалиста для стопроцентной уверенности в качестве монтажа схемы. Эта услуга будет стоить в среднем 400-500 рублей.

Очень часто эту энергосервису буквально навязывают, убеждая, что данный вид работ вправе выполнять только лицензированные организации. Однако ни в одной нормативной документации нет указаний на запрет самостоятельной установки схемы.

Естественно, установку можно заказать у энергетиков, принять готовые работы и оплатить их. Но если вы уверены в своих силах, почему бы не смонтировать контур заземления самостоятельно.

Как содержать второй дом, если он далеко?

В этой статье:

Если у вас второй дом, скорее всего, он не по соседству.Также будут ремонтные работы и техническое обслуживание, особенно если вы имеете дело с соленым воздухом, снегом или другими суровыми погодными условиями. Как ты справишься?

• Свяжитесь с несколькими менеджерами до вашего следующего визита и собеседуйте с ними по прибытии
• Купите кондоминиум в ассоциации, которая обслуживает и ремонтирует для вас
• Познакомьтесь с местностью в социальных сетях и наймите собственных специалистов по ремонту и обслуживанию

Чего вы, вероятно, не хотите делать, так это проводить время в отпуске с домашними делами.И не обязательно.

Подтвердите новую ставку (29 июля 2021 г.)

Дома для отпуска и дома для отпуска

Мы часто используем термины «арендованный дом», «второй дом» и «дом для отдыха» как синонимы. Однако ваш ипотечный кредитор и налоговая служба (IRS) считают, что недвижимость для отдыха, которую вы сдаете в аренду, сильно отличается от той, которую вы в основном используете сами.

Ваш ипотечный кредитор не позволит вам использовать какой-либо доход или потенциальный доход от загородного дома, чтобы помочь вам получить ссуду.Если вы планируете получать доход от собственности, это не дом для отдыха — в глазах вашего кредитора это аренда — и вы будете платить более высокие сборы и столкнетесь с более жесткими стандартами андеррайтинга.

Но предположим, что вы собираетесь использовать это место самостоятельно. IRS не волнует, планируете ли вы сдавать в аренду свою лыжную кабину. Однако, если вы сами слишком много используете его (более 14 дней или 10 процентов дней, в течение которых вы его сдаете в аренду), вы не сможете вычесть арендные убытки из прочего дохода.

Вы сдадите в аренду свой второй дом?

Одним из факторов, который повлияет на стоимость содержания загородного дома, является то, сдадите вы его в аренду или нет.Не путайте это время от времени. С одной стороны, ваши расходы будут значительно выше, если вы это сделаете. Ведь арендаторы имеют в виду:

• Дополнительный износ
• Регулярная уборка между сдачей в аренду
• Необходимость в помощнике для решения всех тех неизбежных вопросов, которые поднимают требовательные отдыхающие
• Более высокие страховые взносы по данным Страхового информационного института

С другой стороны, дополнительные расходы могут быть компенсированы или превышены доходом от аренды.

Сдам в аренду

Опрос, проведенный NAR в 2017 году среди тех, кто купил загородный дом в 2016 году, показал, что только 44 процента планировали сдать его в 2017 году. Таким образом, 56 процентов не собирались сдавать его в аренду на второй год владения. Некоторые (15 процентов всех покупателей) пытались арендовать в 2016 году, но решили не продолжать в следующем году.

Если вы планируете сдавать свой загородный дом в аренду, вы должны быть довольны, что находитесь в меньшинстве. Предположительно, арендная плата упала бы, если бы каждый, кто владеет таким домом, наводнил рынок конкурирующей недвижимостью.

Сдаете вы его в аренду или нет, вероятно, будет играть большую роль в том, как вы решите сохранить свой второй дом. Как описано выше, с арендой связано гораздо больше работы, и вам, возможно, придется нанять профессионалов, которые помогут вам.

Основные модели для содержания загородного дома

Поймите, что перечисленные здесь суммы не включают обычные расходы на домовладение, такие как электричество, газ, вода, подключение к Интернету, налоги на имущество, сборы за канализацию, сбор мусора, сборы ассоциации домовладельцев (ТСЖ) и так далее.

Вы делаете работу

Этот опрос NAR показал, что 3 процента покупателей отпусков купили жилье в 20 милях или меньше от дома. Поймите, что немногие ипотечные кредиторы поверит, что дом в нескольких милях от вашего постоянного места жительства является местом отдыха, и они, вероятно, подпишут его в качестве сдачи в аренду.

Если вы сдаете в аренду, не стоит недооценивать хлопот, связанных с ранним подъемом при смене арендатора, поездкой во второй дом и (как минимум) уборкой до прибытия следующих арендаторов.Но, выполняя работу самостоятельно, вы наверняка сэкономите значительные суммы. И чем больше предстоит сделать (работа в саду, бассейн…), тем больше вы сэкономите.

По теме: Вопрос домовладельца: «Как мне найти лицензированного сантехника рядом со мной?»

Это, конечно, не устранит всех ваших затрат на техническое обслуживание. Большую часть лет все еще будет что раскрасить и починить. Многие предлагают ежегодно составлять бюджет либо 1% (некоторые говорят, что 1,5%) от покупной цены, либо 1 доллар за квадратный фут жилой площади, чтобы покрыть эти расходы.

Она может быть постоянно выше, если недвижимость старая или расположена в неблагоприятной окружающей среде, например на берегу моря или в месте, подверженном экстремальным погодным условиям или стихийным бедствиям.

Возможно, вам удастся снизить этот средний показатель, если вы подрядчик или талантливый любитель по улучшению дома. Но могло быть и больше, если абсолютно все обращаться к профессионалу. В любом случае вам обязательно понадобятся надежные сантехник и электрик, работающие в режиме быстрого набора.

По теме: Вопрос домовладельца: «Как нанять электрика и сколько это стоит?»

Пусть платит ТСЖ

Согласно одному из опросов 2015 года, средний годовой взнос ассоциации домовладельцев составил 4212 долларов (351 доллар в месяц).Но в 2016 году Realtor.com сообщил, что одна голливудская квартира взимает с некоторых жителей 4 000 долларов в месяц . Так что средние значения не так уж и полезны.

Однако покупка второго дома в хорошо финансируемой, хорошо управляемой и комплексной ТСЖ, безусловно, может сэкономить вам много времени и энергии. И он может предоставить вам целый ряд удобств — от бассейнов и теннисных кортов до тренажерных залов и полей для гольфа — которые сделают его отличным вариантом для вашего собственного простоя, а также для привлекательных высокооплачиваемых арендаторов на время отпуска.

Он также может полностью обслуживать комплекс, как внутри, так и снаружи, оставляя вам на покрытие только расходы, связанные с уборкой, декорированием и меблировкой вашего помещения.

Вам просто нужно знать, что вы собираетесь получить и сколько вы собираетесь заплатить, и не предполагать, что большие деньги принесут большие услуги. Прежде чем покупать дом в ТСЖ, проверьте его правила и счета. Если вы планируете снимать дом, вы также должны быть абсолютно уверены в отсутствии ограничений на аренду на время отпуска.

Профессиональный управляющий домом не для сдачи внаем

Вы можете назвать это вариантом Rolls-Royce, потому что он похож на Rolls-Royce в двух отношениях. Во-первых, он должен обеспечить вам безмятежный и легкий опыт, изолированный от суровых реалий реального мира.А во-вторых, это будет стоить вам больших денег.

У каждого управляющего недвижимостью или управляющей компании будет свое меню услуг, но некоторые из них предлагают:

• Еженедельные проверки и отчеты
• Горячая линия, работающая круглосуточно и без выходных, с доступом к проверенным профессиональным подрядчикам / электрикам / сантехникам, иногда напрямую работающим в технической группе компании
• Текущее обслуживание
• Профилактическое обслуживание
• Подготовка к шторму
• Консьерж-сервис, чтобы подготовиться к вашему приезду и сделать ваше пребывание приятным
• Завод двор
• Обслуживание бассейна
• Очистка

Обычно провайдер добавляет 10 процентов к вышеперечисленным затратам, чтобы покрыть свои расходы и прибыль, хотя это может быть разным.

Профессиональный менеджер по аренде дома

Вы можете нанять менеджеров, которые будут следить за арендой вашего второго дома, а также за его обслуживанием и уборкой. Они могут продавать ваш дом, обрабатывать заказы, собирать арендную плату, готовить дом для съемщиков, а затем выступать в качестве контактного лица, обеспечивая их удовлетворение. Но ваш доход от аренды будет меньше.

Ожидайте, что будете платить за эти услуги от 10 процентов (для долгосрочных арендаторов) до 40 процентов (для аренды на время отпуска) вашего дохода от аренды.И остерегайтесь тех, которые слишком дешевы, чтобы быть правдой. Они часто взимают скрытые дополнительные сборы, которые, как они надеются, вы не заметите до подписания контракта. Так что читайте мелкий шрифт.

Некоторые из них даже гарантируют вам согласованный доход за каждую неделю, которую вы предоставляете в свой дом. Опять же, вам придется переложить этот риск на менеджера.

Непрофессионалы

На другом конце шкалы вы можете нанять собственных обслуживающих, чтобы они взяли на себя некоторые из необходимых вам задач. Они могут содержать дом, двор и бассейн в хорошем состоянии, заниматься уборкой между отъездом и приездом отдыхающих, а также организовать свежее постельное белье и полотенца.

Ищите ответственного и надежного человека, у которого есть время. Это может быть кто-то здоровый и пенсионер. Однако возраст не является гарантией соответствия, так же как молодость не должна быть препятствием для выбора.

Выше представлены самые распространенные модели содержания второго дома. Как и во многих других вещах в жизни, вы выберете баланс между стоимостью, эффективностью и удобством.

Подтвердите новую ставку (29 июля 2021 г.)

.

Теплые полы от горячей воды в квартире. Теплый пол в ванной – выбор системы и обустройство своими руками

Монтаж водяного тёплого пола в ванной своими руками в квартире многоэтажного дома может позволить решить множество проблем. Согласно типовому проекту, ванная комната отапливается исключительно за счет полотенцесушителя, чего явно недостаточно для проведения комфортных водных процедур.

Холодные полы, недостаточный нагрев помещения – все это является следствием недостаточной и непродуманной системы отопления. Не удивительно, что многие хозяева всерьез подумывают об усовершенствовании системы отопления ванной комнаты.

Можно ли делать водяные полы в ванной

Монтаж водяного пола в ванной комнате является личным делом только в случае частного дома. Согласно жилищному кодексу, любое самостоятельное изменение в конструкции системы отопления, является неправомерным.

Жалобы соседей на уменьшение интенсивности нагрева являются обоснованием для возбуждения судебного процесса, результатом которого будет административное взыскание и предписание устранить изменения в короткие сроки.

Исходя из этого, законность монтажа полов с водяным подогревом в многоквартирном доме является в лучшем случае сомнительной. Жилищный кодекс позволяет изменить конструкцию и схему системы отопления, но после получения необходимых разрешений и согласования с соответствующими инстанциями. В любом случае, начинать оформление следует с посещения ЖКХ.

Подключение тёплого отапливаемого пола в ванной от полотенцесушителя одно из наиболее часто применяемых решений при отоплении ванной комнаты в многоэтажке. При этом крайне важно позаботиться о том, чтобы у соседей не снизилась температура нагрева. Для этого можно использовать двухходовой клапан.

Как укладывать обогреваемые полы в ванной

Самостоятельно сделать водяной теплый пол в ванной комнате не так уж и сложно, особенно после получения всех необходимых разрешений на изменение системы отопления. Достаточно следовать основным этапам монтажа.

В душевой и ванной комнате в многоквартирном доме в большинстве случаев устанавливают водяной контур без коллектора. Небольшое расстояние отапливаемой площади позволяет запитать контур от полотенцесушителя и получить достаточное количество тепловой энергии.

Как залить пол в ванной

Самостоятельный монтаж теплых полов намного легче осуществить при использовании специальных выравнивающих, нивелирующих смесей. При этом, чтобы сделать водяной подогрев пола в ванной и душевой, необходимо позаботиться о качестве стяжки, которая должна соответствовать требованиям:

1. Выдерживать перепады температуры – сделать самому цементный состав, способный не растрескаться после нескольких лет эксплуатации, практически невозможно, поэтому лучше всего остановить свой выбор на уже готовых смесях.
2. Сохранять прочность – отапливаемые полы подвергаются постоянным нагрузкам от перепадов температур и влажности. Для уменьшения негативного воздействия потребуется заложить слой армирующей сетки. Особенно арматура необходима, если планируется установка трапа в душевой.

Состав «пирога» пола состоит из: гидроизоляции, армирующей сетки, фольгированного утеплителя и теплоизоляции. Качественная стяжка позволяет соединить все четыре типа слоя и сделать практически монолит.

Как в ванной подключить водяной пол

Существует несколько решений того, как сделать и запитать водяной пол в душевой или ванной. У каждого есть свои преимущества и недостатки.

• От полотенцесушителя – температура теплоносителя при этом будет оставаться неизменной. Так как в большинстве многоэтажных домов полотенцесушители подключают от обратки горячей воды, интенсивность нагрева во многом зависит от того, насколько успевает остыть теплоноситель.
• От котла — решение имеет определенные преимущества, состоящие в возможности регулировки водяного подогрева пола ванной. Потребуется установить терморегулятор.
• От центральной системы отопления – ванна с теплым водяным полом может быть подключена к системе отопления квартиры. Перед проведением работ потребуется получить разрешения и сделать технический проект.

Распространенные ошибки при монтаже и подключении

Для укладки теплых полов в ванной нужно все делать в согласии с инструкцией производителя. Судя по отзывам потребителей и отчетам бригад, которым приходится переделывать и ремонтировать системы отопления, основными нарушениями при монтаже являются:

1. Отсутствие гидроизоляции ванной комнаты с водным подогревом полов. Во время проведения монтажных работ пренебрегают предотвращение появление протечек. Гидроизоляция является слоем, препятствующим попаданию влаги к соседям в случае прорыва водяного контура. Необходима и гидроизоляция пола перед укладкой системы напольного водяного обогрева ванной комнаты в теплый пол в полипропилен.
2. Отсутствие плана работы и схемы укладки. Предварительные расчеты помогают выполнить монтаж быстро и качественно, избежать перерасхода материала.
3. Выполнение монтажных работ без получения разрешения. После укладки получить согласование намного проблематичней.
4. Заливка стяжки обычным цементным раствором. Технология выполнения установки водяных нагреваемых полов в ванной комнате частного дома или квартиры, требует использования клеевых составов с добавлением пластификаторов и присадок. Без добавок цемент со временем начинает крошиться, трескается и приходит в негодность.

Теплые полы в ванной — электрические или водяные

Остается нерешенным только один вопрос, какой тёплый пол в ванну лучше, электрический или водяной. У каждого варианта есть свои преимущества.

Так, электрический пол лучше всего укладывать в многоквартирном доме. Решение не требует получения разрешений для монтажа. Укладка требует меньших материальных затрат и осуществляется быстрее.

Водяные полы полностью безопасны. Исключается возгорание и короткое замыкание. В многоквартирном доме их использование не несет дополнительной материальной нагрузки.

За последние годы технология отопления для пола стала популярной и в обычных городских квартирах. Теплый пол от полотенцесушителя – это бюджетный вариант устройства обогрева, который применяется в тех случаях, когда установка котла по каким-либо причинам невозможна.

Схема подключения полотенцесушителя к центральной системе отопления имеет ряд разновидностей, именно от существующей схемы и нужно отталкиваться при монтаже. В некоторых многоквартирных домах полотенцесушители запитаны от «обратки» системы отопления. Такой вариант подразумевает достаточно низкую температуру в стояке и полотенцесушителе, а в летнее время, в периоды отключения отопления, труба остывает совсем. От идеи монтажа в таких домах лучше отказаться, система не будет правильно функционировать.

Другой вариант – это питание полотенцесушителя от горячей воды в ванной. В этом случае схема отопления будет работать намного эффективнее, но при этом нужно правильно рассчитать сечение трубы, замерить площадь и правильно подключить сам водяной пол. Металлопластиковая труба должна быть меньшего диаметра, чем стояк, чаще всего оптимальным вариантом является D16. Водяной пол требует особого внимания при монтаже, особенно если установку производить своими руками.

Способы подключения теплого пола своими руками достаточно просты, через основной стояк горячей воды производится дополнительная врезка на контур теплого пола. Труба уходит в пол и возвращается в полотенцесушитель. В стояк врезается регулировочный кран, которым можно дозировать подачу горячей воды по стояку напрямую. Основной поток предполагается через контур пола в комнате.

Монтируется труба пола на подложку, радиусы загиба должны быть минимальны, чтобы сопротивление потоку не было критичным. Такой пол в ванной будет работать только при хорошем давлении в трубах.

Для подключения нескольких контуров теплого пола к системе горячего водоснабжения используют коллектор, через него можно регулировать подачу горячей воды на каждый контур отдельно, иногда систему дополняют насосом для циркуляции, но такие варианты могут быть рентабельны лишь в больших квартирах и использовании не в одной комнате.

Основные преимущества системы:

• экономичность в использовании;
• долговечность при правильном монтаже.

Возможные проблемы

h3_2

Проводить подобным способом водяной теплый пол – это скорее исключение, чем правило. Функциональность системы отопления во многом зависит от показаний в общей сети, если давление упало, то и работа контура будет нарушена, потому как замедлиться циркуляция теплоносителя и температура нагрева упадет. Если в доме частые отключения отопления, то и напольное покрытие в ванной комнате будет холодным. Еще одна проблема – это возможность аварийной ситуации. Если трубу прорвет в результате гидроудара или другого воздействия, то устранить течь можно будет, лишь полностью разобрав весь пирог, нужно будет снять плитку и сделать демонтаж стяжки.

Подготовка к монтажу

При монтаже конструкции своими руками нужно уделить особое внимание материалам, укладка в квартире металлопластика подразумевает использование только качественной трубы, которая не порвется при высоком давлении в ванной комнате. Резьбовые врезки следует сделать при помощи усиленных фитингов. Запорная арматура должна быть качественной, а каждый узел должен иметь возможность автономного отключения и циркуляции воды при помощи байпаса. Производить работы своими руками можно, имея навыки и опыт подобных работ, в противном случае лучше обратиться за квалифицированной помощью.

Важно! В самой высокой точке змеевика полотенцесушителя должен быть предусмотрен клапан сброса воздуха (кран Маевского). Его отсутствие завоздушит систему и трубы в ванной останутся холодными.

Инструкция по установке

Ванная комната – это то помещение, в котором практически постоянно наблюдается большой уровень влажности. Именно поэтому в нем используется такой материал для облицовки, как керамическая плитка. Однако ее недостатком является то, что она холодная. То есть босиком на нее становиться очень неприятно. Именно поэтому теплый пол в ванной просто необходим.

Прежде чем утеплить пол при помощи напольных систем обогрева своими руками, необходимо разобраться в их разновидностях.

Водяной

Нагревательная система водяного теплого пола — это уложенные в контуры трубы, которые заливаются стяжкой

Греется этот теплый пол от горячей воды (от центрального или автономного отопления), которая проходит в трубах системы. произвести довольно сложно. Чаще всего для ее обустройства используются трубы из металлопластика. После укладки конструкции ее заливают . После полного застывания раствора можно . Для регулирования температуры в этом случае применяется термостат. Теплый пол в ванной, который работает на основе горячей воды, является безопасным для человеческого здоровья, дешевым в плане эксплуатации. Но если он зависит от общей отопительной системы, то подогрев будет осуществляться только в период холодов. Кроме того, такой вариант практически невозможно сделать в условиях квартиры (за некоторыми исключениями).

Электрический

Такой теплый пол можно быстро монтировать своими руками, без привлечения других мастеров. Чтобы обустроить электрическую конструкцию вам понадобится:

• Специальный кабель,
• Отражающий теплоизоляционный материал,
• Терморегулятор.

Греющий кабель, теплоотражающая подложка пенофол и терморегулятор

Учтите, что это сооружение придется заливать стяжкой. Теплый пол на основе имеет некоторые недостатки: есть риск поражения током, если технология монтажа нарушена. А еще система продуцирует электромагнитное излучение. Однако смонтировать его можно самостоятельно, и он отлично подходит под плитку.

Инфракрасный

Этот электрический теплый пол отличается от предыдущего тем, что нагревательные элементы находятся в окружении карбона. Они располагаются параллельно. Этот теплый пол в ванной комнате быстро укладывается своими руками. Достаточно просто расстелить пленку на основании, стяжка не требуется, монтаж происходит в слой плиточного клея. имеет небольшую толщину, поэтому не отнимает полезное пространство. Кроме того, излучение, исходящее от пленки, не причиняет вреда живым организмам.

Пирог инфракрасного теплого пола в ванной

Подготовка основания

Прежде чем сделать любой теплый пол, необходимо заранее подготовить основание. Для этого нужно демонтировать старую плитку. Постарайтесь устранить все остатки клея, заделать возможные щели и трещины. При надобности сделайте черновую стяжку. Далее, необходимо обустроить слой защиты от проникновения влаги: рубероид, полиэтиленовую пленку или применить обмазочную .

Обмазочная гидроизоляция, как и рулонная производится с запуском на стены

После этого производится утепление основания. Это можно сделать при помощи пенополистирола. Если на нем есть слой фольги, то он должен находиться вверху. Если нет, то отражатель стелется отдельно.

Далее, нужно монтировать армирующую сетку. Она не только поможет укрепить цементную стяжку, но и станет основанием для фиксации труб (кабеля). Толщина этого материала составляет 3-4 мм, а размер ячейки – 10х10 см.

Особенности укладки водяной системы

Если вы все же решили монтировать теплый пол, работающий от горячей воды, то этот процесс имеет такую последовательность действий:

Как видите, сделать водяной пол своими руками можно, но работа эта хлопотная, и требует осуществления точных подсчетов.

Особенности обустройства электрического и инфракрасного пола

Электрический теплый пол тоже часто используется в ванной, если есть необходимость укладывать плитку. Итак, в этом случае процесс предусматривает такую последовательность работ:

• Заливка черновой стяжки, при помощи которой производится выравнивание основания.
• Укладка теплоизоляционного материала с отражающим слоем.
• Монтаж армирующей сетки. Именно к ней будет крепиться кабель.
• Монтаж нагревательного кабеля. Учтите, что для его фиксации не следует использовать металлические хомуты. Раскладывать кабель надо точно по нарисованной ранее схеме.

• Монтаж терморегулятора. При этом учтите, что он должен располагаться на высоте около 0,8-1 м от пола.
• Проверочный запуск системы. На этом этапе проверяется сопротивление конструкции. При возможности необходимо отыскать очаги, в которых происходит замыкание. Если их нет, можно продолжать работу.
• Заливка стяжки. В этом случае ее толщина составляет не менее 5 см.
• Дополнительная проверка работоспособности. То есть вам снова нужно измерить сопротивление в системе.

Не должна иметь пустот. Кроме того, ее следует укрепить фиброволокном. Только в этом случае вы сможете избежать ее последующего разрушения под воздействием перепада температур.

Монтируется быстрее всего. Его отличительной особенностью считается отсутствие необходимости в обустройстве стяжки. То есть плитку можно укладывать прямо на пленку. Такой теплый пол нужно просто расстелить согласно схеме. Надо учитывать, что нагревательные элементы не должны в конечном итоге находиться под тяжелыми предметами мебели. В противном случае произойдет локальный перегрев, и теплый пол выйдет из строя.

Инфракрасную систему важно правильно подключить и заизолировать. Также следует позаботиться о верном монтаже датчика и терморегулятора. После проверки работоспособности конструкции можно укладывать плитку.

Вот и все особенности обустройства теплых полов в ванной комнате. Будьте внимательны при монтаже. Оставляйте свои комментарии к статье и напоследок, видео о технологии укладки нагревательных матов:

Водяной теплый пол от стояка горячей воды

Теплые полы водяные монтажные схемы в квартире

Если ответственный квартиросъемщик планирует обустроить теплые полы водяные в квартире, имеется вероятность, что придет участковый проверить жалобу соседей на незаконную перепланировку. В настоящее время делать такой ремонт в многоквартирном доме строго-настрого запрещено. И это ограничение вполне можно понять и логически объяснить.

Причины запрета устройства теплых водяных полов в многоэтажке

Некоторые новостройки изначально проектируются с отдельными стояками под водяной теплый пол. Во всех прочих случаях основных причин запрета на водяной теплый пол в квартире всего две, но обе серьезные.

1. Дополнительный отбор тепловой мощности.
2. Риск протечек на головы соседей снизу.

В отношении дополнительного отбора мощности следует констатировать, что непосредственная врезка контура теплового пола в магистраль системы отопления действительно серьезно изменит режим обогрева квартир, расположенных по этому стояку. С этим обстоятельством можно бороться. Существуют монтажные схемы, которые позволяют подключиться к отопительной системе без фатального влияния на соседей.

Например, это схемы с регулируемым теплообменником. В этом случае можно сделать теплый пол от отопления с полным разделением контуров: теплоноситель из отопительной системы циркулирует только в теплообменнике, а сам водяной теплый пол в квартире обеспечивается независимым источником жидкости. Например, туда может быть залита обычная водопроводная вода с антикоррозионными присадками. Такое подключение минимизирует влияние вашего теплого пола на режим обогрева соседских квартир. Но именно минимизирует, а не устраняет. Так что ни районная управа, ни управляющая компания, ни теплосеть не подпишет вам разрешение на такую переделку (без коррупционной составляющей).

Тем более власти не согласятся взять на себя ответственность за, пусть маловероятные, но возможные протечки. Кто подпишется под тем, что вы закупили безупречные материалы, что ваша квалификация достаточна для того, чтобы сделать водяное отопление пола, что вы не были в плохом настроении и не забыли прочитать инструкцию.

Но есть любители, которые так хотят водяной теплый пол, запитанный от центрального отопления многоквартирного дома, что готовы рискнуть. Их не пугают возможные штрафы, судебные предписания выполнить переделку и ликвидировать водяной пол, а также, наконец, невозможность продать эту злополучную квартиру.

Шансов легализовать переделку очень мало.

От горячей воды или от батареи

Если владелец жилья все же решил заняться переделкой, есть несколько вариантов, как сделать теплый пол в квартире. Теплоноситель, поступающий в водяной пол непосредственно из батареи, имеет температуру от 50 до 75 градусов. Температура в обратной магистрали отопительного стояка несколько ниже, но не намного. Ходить по такому полу можно разве что в валенках — сомнительный комфорт. Так что если уж вы решили делать водяной пол, подключайтесь к системе отопления через регулируемый теплообменник.

Радиаторы системы отопления — не единственный источник горячей воды в вашей квартире. В большинстве случаев в многоквартирном доме есть система централизованного горячего водоснабжения. Рассмотрите возможность запитать теплый пол от горячей воды. В этом варианте есть свои плюсы и минусы.

Главный плюс: горячее водоснабжение круглогодично, оно не привязано к отопительному сезону. Максимальный перерыв — неделя на опрессовку в летний период. Кроме того, температура воды в контуре горячего водоснабжения заметно ниже, чем в отопительном контуре. Установив простой регулировочный кран, вы сможете гибко регулировать температуру пола.

Минус состоит в том, что в многоквартирных домах обычно устанавливают счетчики расхода воды. То есть, за теплый пол придется платить. Но счетчики тепла тоже входят в практику все шире, и в перспективе разница сотрется.

Некоторые энтузиасты используют для нагрева теплоносителя квартирное электричество. Покупают электрический котел, монтируют водяной теплый пол, вставляют вилку в розетку и греются. Такой вариант совсем не имеет смысла. Сегодня выпускаются удобные в монтаже, надежные в эксплуатации, гибко регулируемые электрические теплые полы. И уж если вы решили использовать бытовое электричество, грейте им пол напрямую. Нет смысла сначала греть воду электричеством, а потом водой греть пол. Двойное преобразование — явное излишество.

Возможные варианты: от батарей отопления только через регулируемый теплообменник либо от горячего водоснабжения.

Выбор труб для теплого пола

Выбор применяемых для укладки теплого пола в квартире труб определяется тем фактом, что плановый срок эксплуатации такого пола составляет от 50 до 100 лет. В течение всего этого периода трубы должны выдерживать воздействия как со стороны агрессивной среды теплоносителя, так и со стороны не менее агрессивной стяжки. Современные производители предлагают целый ряд подходящих материалов. Давно прошли времена, когда люди ломали головы, как сделать водяной теплый пол из черных стальных труб на резьбовых соединениях.

Пожалуй, лучшие на сегодня трубы — металлопластиковые.

Единственным недостатком является риск приобретения «левой» трубы, изготовленной с серьезными нарушениями технологии. Такие трубы на вид не отличаются от настоящих, но выдерживают всего несколько лет эксплуатации. Ни в коем случае не приобретайте металлопластиковую трубу для теплого водяного пола на строительном рынке за неучтенный «нал». Найдите авторитетного поставщика с историей, выпишите надлежащие документы, заплатите через кассу, оформите гарантию.

Альтернатива металлопластику — гофрированная труба из легированной нержавеющей стали с внутренним пластиковым покрытием.

Недостаток этой трубы состоит в том, что гофра предъявляет высокие требования к чистоте теплоносителя. Грязь и ржавчина, вполне возможные при питании теплого пола от центрального отопления отечественного многоквартирного дома, будут забивать трубу, уменьшая просвет рабочего контура теплоносителя. Частично проблему снимут входные фильтры. Так что при выборе гофры помните: ремонт теплого пола с демонтажом стяжки — дело чудовищно хлопотное и дорогое.

Устройство теплого водяного пола

Прежде чем приступать к работам, обдумайте все еще раз. Рассудите, нужен ли теплый пол в квартире по всей ее площади? Выдержат ли перекрытия дома 15-сантиметровый слой бетона по всему полу квартиры? Не жалко ли вам 15 см высоты потолков? При повышенном уровне пола встанут ли на место двери? Не укреплены ли дверные проемы железобетонными закладными элементами по верхнему обрезу, не придется ли эти конструкции демонтировать?

Может быть, ограничить масштабы переделок? Вряд ли стоит греть коридор и кладовку. Хороший вариант: устроить теплый пол в ванной. Только в ванной. По крайней мере, если вас заставят демонтировать теплый пол, не надо будет курочить всю квартиру и удастся обойтись малой кровью. Ванная — самое популярное место для устройства теплого пола. И там это действительно создает настоящий домашний комфорт.

Семь раз отмерив, режьте! Прежде всего, надо подготовить поверхность. Снимите старое покрытие. Убедитесь в том, что стяжка под ним ровная и чистая. Выровняйте изъяны, если есть такая необходимость. Уложите гидро- и теплоизоляцию. В качестве теплоизоляции удобно использовать маты из пенополистирола со специальными бобышками. Выступы в виде бобышек — удобные направляющие для укладки металлопластиковой трубы.

Существуют две основные схемы укладки:

• змейка;
• улитка.

У каждой — своя область применения. Дело в том, что, продвигаясь от входного патрубка к выходному, теплоноситель постепенно остывает. На выходе из помещения он заметно холоднее, чем на входе. Улитка предусматривает параллельный ход входного и выходного участка трубы таким образом, чтобы более холодные и более теплые части трубы постоянно чередовались на полу. Это обеспечивает равномерный нагрев всей поверхности. Когда нужен именно такой нагрев, применяют укладку улиткой.

Бывает что, равномерный нагрев всего пола нежелателен. Например, если участок пола возле наружной стены надо прогреть больше. В таких случаях применяют змейку. Участок трубы, ближайший к выходному патрубку, укладывают вдоль холодной стены, обеспечивая более высокую температуру нагрева этого участка.

Обязательно проведите опрессовку уложенной трубы. Выдержите ее в течение суток под давлением 5–7 атмосфер. Если обнаружились утечки, это очень серьезный повод провести тщательную ревизию всех выполненных работ. Небрежение здесь в высшей степени неуместно.

Опрессованный пол залейте стяжкой при наполненной теплоносителем системе. Дайте стяжке хорошенько схватиться — не торопитесь, подождите хотя бы неделю. И только затем уложите чистовое покрытие.

Системы водяного теплого пола | Warmup UK

Индивидуальное решение для влажных полов

Системы влажного нагрева Warmup разработаны и поставляются с полным набором высококачественных компонентов и средств управления, готовых к установке. Системы доступны в различных конфигурациях и компонентах, которые гарантированно идеально соответствуют вашему проекту и бюджету.

Выбор используемой системы водоснабжения определяется двумя основными факторами:

• Тип чернового пола
• Готовый пол

Трубы

Warmup предлагает широкий выбор отопительных труб, которые гарантируют вам лучшее Возможная система, адаптированная к вашему конкретному проекту, установке и бюджету.Для систем разогрева можно выбрать один из трех типов труб:

• PEX-A
• PE-RT и
• PE-RT / AL / PE-RT

Подробнее о наших трубах можно узнать здесь

Не уверены? Найдите идеальную систему для вас

Селектор продуктов Warmup направит вас в правильном направлении при выборе лучшего решения для нагрева воды для вашего проекта.

.

Стоимость теплого пола (Руководство на 2020 год)

Сколько стоит теплый пол?

Затраты на напольное отопление могут начинаться с 30 фунтов стерлингов для небольших проектов и подниматься от до 10 000 фунтов стерлингов для более крупных проектов . Стоимость будет зависеть от множества факторов, таких как:

1. Систему теплого пола выбираете вы.
2. размер вашей комнаты.
3. Возраст вашего здания.

При внимательном рассмотрении и принятии решений, системы теплого пола являются отличным выбором для домовладельцев, поскольку они обеспечивают равномерно распределенное тепло и комфорт.

Полы с подогревом делятся на две категории: электрические и водяные системы. В системе электрического теплого пола, широко известной как «сухая система » , под полом или внутри него устанавливается набор проводов, где тепловая мощность регулируется термостатом.

Водяной теплый пол, также известный как влажная система , обеспечивает циркуляцию горячей воды по трубопроводу по всему полу, подключенному к бойлеру или тепловому насосу. Разбивку цен можно найти в таблице ниже:

Примерная таблица цен для дома площадью 60 м² с почасовой оплатой подрядчика 30 фунтов стерлингов

Расходы на теплый пол для пленки из фольги начинаются от 50 фунтов стерлингов за квадратный метр , без учета термостата.Для системы горячего водоснабжения
вы можете рассчитывать заплатить 40 фунтов стерлингов за квадратный метр , не включая плату за установку и покупку дополнительного оборудования.

На рынке предлагаются комплекты от 165 фунтов стерлингов для алюминиевой конструкции 140 Вт / м², включая термостат для регулируемой тепловой мощности и датчик температуры пола.

Если вы хотите получить дополнительную информацию о расходах на теплый пол, GreenMatch всегда готов вам помочь. Вы можете получить до 4 предложений, заполнив быструю форму вверху, и вскоре получите от нас известия.Форма предоставляется бесплатно, и никаких дополнительных обязательств в отношении службы нет.

Сколько стоит установка теплых полов?

Когда дело доходит до установки, на стоимость теплого пола может влиять ряд различных факторов:

• тип напольного покрытия
• Состояние собственности
• тип теплого пола.

Больше всего будут стоить материалы, за ними следует оплата продавца. Расходы подрядчика могут варьироваться от до 200–300 фунтов стерлингов в день , и это зависит от продолжительности процесса установки.

Факторы, влияющие на затраты

Высококачественная изоляция и термостат являются важными факторами, которые повлияют на стоимость теплого пола .

Они различаются в зависимости от модели и размера собственности, но вы можете рассчитывать потратить от до 9000 фунтов стерлингов. Изоляция поможет системе распределять более высокий выход тепла. Термостат будет регулировать время выхода тепла.

Укладка труб для систем влажных полов будет проще в новом здании, где не нужно снимать старое покрытие пола.При ремонте дома на электрический тип теплые полы обойдутся дешевле материалов. Давайте посмотрим на стоимость установки ниже.

Ремонт дома Инсталляция

Одноместные комнаты или ванные комнаты отлично подходят для электрических полов с подогревом , особенно в небольшом проекте реконструкции.

Если вы не можете найти точный размер для своего проекта, всегда рекомендуется приобретать меньший размер и при желании добавлять дополнительный мат , который защищает от трещин. в неотапливаемых областях.Это позволит избежать ненужного перегрева в помещении.

Отдельный комплект кабелей для комнаты 4,5 м² стоит от 290 фунтов стерлингов .

Мокрые полы с подогревом в отремонтированном здании стоит около 150 фунтов стерлингов за м² , не считая рабочих работ, которые могут занять до 6-7 дней.

Монтаж нового здания

Расходы на подогрев пола

могут быть огромными, учитывая все сопутствующие расходы, но некоторые электрические системы являются отличным доступным решением для нового строительства.

Средняя цена за м² может начинаться с £ 35 , а установка может занять до двух дней. Однако использование электрических полов с подогревом во всем здании приведет к большим счетам за электроэнергию.

Системы теплой воды «теплый пол» больше подходят для новых домов. Мокрая система может стоить более 80 фунтов стерлингов за м², что более чем вдвое превышает сумму по сравнению с системой электрического пола.

Сколько стоит обогрев пола?

Эксплуатационные расходы водяного теплого пола зависят от многих факторов, таких как тип основного генератора системы — бойлер или тепловой насос.

Большим преимуществом установки водяного теплого пола является более низкая стоимость эксплуатации. Использование хорошего выравнивания пола может снизить необходимую температуру подачи на 20%. Наличие системы, работающей с более низкой температурой, может сэкономить вам около 10 фунтов стерлингов в год по фунтов стерлингов на каждый градус.

Как водяной, так и электрический теплый пол можно регулировать, чтобы предотвратить ненужное использование тепла. Не рекомендуется оставлять пол с подогревом постоянно включенным, особенно при хорошей теплоизоляции.

Возьмем, например, средний размер комнаты , ванная комната площадью 4 м², которая отапливается 4 часа в день. Средняя цена на электроэнергию в Великобритании составляет 14,37 фунта / кВт . Это может составить фунтов стерлингов 10–11 фунтов стерлингов в месяц .

Расчеты зависят от местоположения — например, в Северной Шотландии цены на электроэнергию могут быть выше, чем в Лондоне.

Типы теплых полов и оборудования

Электрические системы обеспечивают простоту и гибкость с точки зрения установки с широким ассортиментом матов , свободных кабельных вводов и систем нагревательной пленки на выбор.

Системы водяного пола более сложны с точки зрения материалов и монтажа, но при подключении к конденсационному котлу хорошего качества или тепловому насосу они обеспечивают очень эффективную выработку энергии.

Система электрического теплого пола

Материалы для электрических систем полов дешевле, но, учитывая более высокие цены на электроэнергию, можно ожидать, что в долгосрочной перспективе затраты на электрические полы будут выше, чем в мокрых системах.Вот почему электрические полы — отличное решение для небольших помещений или проекта модернизации здания .

Коврики для теплого пола

Коврики с подогревом

отлично подходят для установки под камнем, плиткой, мрамором, потому что они хорошо сохраняют тепло, что делает систему очень эффективной.

Если вы планируете использовать электрический коврик в качестве основного источника тепла, для получения достаточного тепла рекомендуется мат типа 150 Вт / м²-200 Вт / м² .

Коврики или ролики предварительно разнесены, и вы можете выбрать нужный размер для комнат правильной формы.

Положив тонкий слой изоляции поверх бетонного пола, вы гарантируете быстрое время прогрева, поскольку тепло распространяется вверх, сводя к минимуму тепловые потери.

Инвестирование в мат большей мощности на позволит оптимизировать использование тепла, чтобы вы могли наслаждаться преимуществами равномерного рассеивания тепла без увеличения затрат на электроэнергию. Для достижения оптимального тепла за меньшее время и максимальной экономии энергии положите мат на хорошо изолированный бетонный черновой пол или плиточный пол.

Свободные кабельные вводы

Проволока со свободной посадкой обеспечивает большую гибкость при размещении параметра в нужной комнате. Этот тип электрического теплого пола идеально подходит для ванной комнаты с ванной или любых больших или комнат неправильной формы .

Стоимость теплого пола этого типа варьируется в зависимости от производителя, но если вы работаете в комнате 14 м² , ожидайте, что кабельная система будет до на 20% дешевле , чем покупка электрического мата для комнаты того же размера.

Свободные кабели можно легко протянуть вокруг нечетных углов, а тяжелую мебель или бытовую технику можно закрепить на полу без дополнительных усилий по их удалению.

Пленка для обогрева пола

Пленочный теплый пол

легко укладывать в сухих помещениях и идеально подходит для деревянных полов , паркетных и ламинатных полов . Лучше всего устанавливать этот вид поверх бетона или ДСП.

Его можно разместить под слоем теплоизоляции или использовать на деревянных и мягких полах, поместив покрытие, которое будет способствовать передаче тепла.

В зависимости от чернового пола может потребоваться дополнительная изоляция и подложка.

Система водяного отопления

Трубы для теплого пола могут быть подключены к котлу или тепловому насосу. Ключевой характеристикой этой системы является то, что она работает с водой с температурой ниже . По своей эффективности тепловые насосы считаются подходящим вариантом для систем обогрева полов. Однако в случае гораздо более высокой потребности в отоплении более подходящим может быть бойлер.

Если в доме уже есть бойлер, приобретение энергосберегающего котла сократит ваши счета за электроэнергию. Согласно действующим нормам, котлы, используемые для теплого пола, должны быть конденсационного типа.

Ожидайте, что при использовании конденсационного котла энергоэффективность повысится примерно на 25% по сравнению с радиаторами, в то время как тепловой насос даст еще большую разницу: до 40% более эффективной.

Температура подачи воды из бойлера может составлять от до 65 ° C в зависимости от покрытия верхнего этажа, в то время как некоторые тепловые насосы, такие как типа источника воздуха , работают с 35 ° C .Это потребует уменьшения расстояния между трубами и увеличения материальных затрат.

Инвестиции в систему водяного теплого пола окупятся в долгосрочной перспективе, так как эксплуатационные расходы на ниже и на выше эффективность .

Этот тип отопления требует профессиональной установки и может привести к более высоким затратам на теплый пол в старом здании. С учетом необходимой подготовки пола, мокрые системы будет дешевле устанавливать на новые перекрытия из балок или в новостройках.

Стоимость нового котла может достигать £ 2000 для модели с рейтингом А.

С другой стороны, стоимость теплового насоса может быть даже выше, но они считаются недорогими в эксплуатации в долгосрочной перспективе.

Если вы не уверены, какой выбрать бойлер или тепловой насос, помните, что:

• Тепловые насосы в три раза эффективнее и подходят для полов с подогревом с деревянными полами, требующими более низкой температуры.

• Котлы , с другой стороны, могут быть более подходящими для небольших проектов и более эффективными в более холодных регионах за счет выработки большего количества энергии.

Коллекторы теплого пола

Коллекторы для теплых полов регулируют поток воды , чтобы обеспечить постоянное тепло по всему полу.

Открытые коллекторы для низких температур до 60 ° C распределяют равномерный поток и постоянную температуру без смесительного клапана.Циркуляция воды в системе теплого пола осуществляется с помощью тепловых насосов.

Коллекторы со смесительным насосом требуются там, где температура воды превышает 60 ° C, для обеспечения и поддержания правильной температуры.

Эксплуатационные расходы на пол с подогревом зависят от потребления энергии и стоимости электричества в районе собственности.

Стоит ли теплый пол дешевле, чем радиаторы?

Электроэнергия дороже газа, поэтому электрические теплые полы не будут стоить дешевле, чем использование газового радиатора.

Однако после первоначальной цены на материалы и установку, водяные теплые полы со временем окупятся очень дешевыми счетами. Тепло более эффективно распределяется по комнате и обеспечивает лучший контроль температуры.

Кроме того, домовладельцы из Великобритании, использующие возобновляемых источников энергии для выработки тепла, могут претендовать на схему финансового стимулирования.

Поощрение возобновляемого тепла

Renewable Heat Incentive (RHI) — это программа правительства Великобритании, которая поощряет домовладельцев использовать возобновляемых источников энергии .Он предлагает поддержку котлов, работающих на биомассе, тепловых насосов земля-вода и воздух-вода.

Ofgem, регулирующий орган RHI, имеет дополнительную информацию о том, как подавать заявку, как производятся расчеты и о последних изменениях в схеме.

Следует ли оставлять теплый пол постоянно включенным?

Да, в холодные зимние месяцы рекомендуется оставлять его постоянно включенным. Для подогрева полов требуется больше времени, и их отключение приведет к ненужной трате энергии. Установка термостатов для разных комнат обеспечит наиболее эффективное регулирование тепла и оптимальное распределение тепла там, где это больше всего необходимо.Современные термостаты предлагают пониженную температуру, которая автоматически понижает температуру ночью и позволяет сэкономить на ваших счетах.

Найдите подходящего поставщика теплых полов в Великобритании

Чтобы найти подходящего поставщика для теплого пола, необходимо тщательное планирование и принятие решений . Важно сравнить компании, чтобы найти подходящее решение для вашего дома. Ниже вы можете найти поставщиков из Великобритании, специализирующихся на системах теплого пола.

Выбор подходящей цены на теплый пол зависит от размера и состояния вашей собственности.Если вы хотите получить индивидуальное решение в соответствии с вашими потребностями, мы здесь, чтобы помочь вам, предоставив необязательную бесплатную услугу . Просто заполните нашу контактную форму с вашими потребностями и спецификациями, и мы скоро свяжемся с вами и предоставим до 4 предложений от ближайших к вам поставщиков.

Написано Рамона Гошева Контент-писатель Рамона — автор контента в GreenMatch, уделяющий большое внимание экологическим вопросам и устойчивости.Она получила образование в области творчества и письма, а также имеет опыт создания мероприятий и создания контента для различных сред. .

6 Плюсы и минусы теплого пола, о котором вы не знали

Подогрев пола, также называемый лучистым отоплением, — это роскошная домашняя особенность и популярная тенденция в новом жилье, а также при ремонте, ориентированном на чистоту, комфорт и дизайн. вел живую. Хотя нельзя отрицать, что теплый пол — самый удобный способ согреть пальцы ног, стоит ли это дополнительных затрат и хлопот? Или для обогрева дома лучше использовать традиционные радиаторы? В этом сообщении блога обсуждаются преимущества и недостатки теплого пола.Начнем с плюсов, а потом перейдем к минусам.

Коротко о плюсах и минусах:

(+) Энергоэффективное отопление (+) Легкость работы (+) Больше места и свобода дизайна (+) Работает со всеми напольными покрытиями (+) Безопасность и комфорт (+) Простота установки

(-) Стоимость установки (-) Время установки (-) Высота пола Проблема

Плюсы напольного отопления

1. Энергоэффективное отопление

Существует два типа лучистого отопления , электрические и водяные системы на базе .Оба обеспечивают обогрев помещения от пола вверх, обеспечивая постоянное и эффективное тепло. В системах горячего водоснабжения горячая вода проходит по трубам для создания тепла, тогда как электрические полы с подогревом нагревают проводку под полом для выработки тепла.

Традиционные радиаторы необходимо нагреть до высокой температуры (от 65 до 75 градусов Цельсия), чтобы эффективно обогреть комнату, тогда как напольное отопление должно работать только при температуре 29 градусов Цельсия или ниже, в зависимости от пола. отделка, чтобы согреть комнату, тем самым потребляя меньше энергии и значительно снижая счета за электроэнергию.

Кроме того, радиаторы нагревают ближайший к ним воздух в первую очередь, поэтому помещения, обогреваемые радиаторами, склонны к «холодным точкам», что означает, что воздух кажется холодным в середине комнаты и очень горячим рядом с радиаторами. . Обычно это приводит к открытию окна над радиатором, чтобы подать свежий воздух, и вот мы снова, позволяя всей энергии, потраченной на обогрев дома, ускользать из окна. Лучистое тепло обеспечивает теплом от пола вверх по всей комнате без каких-либо холодных пятен или духоты в обогреваемой зоне.

Подводя итог, в отличие от традиционных радиаторов, из-за которых в комнате иногда может быть холодно и слишком жарко в другое время, пол с подогревом не перегревается — вместо этого он достигает желаемой температуры, установленной вами с помощью настенного термостата.

Лучистое тепло обеспечивает среднюю экономию в размере 15% на счетах за отопление благодаря эффективному способу обогрева дома

2. Легкость эксплуатации

После установки теплые полы практически не нуждаются в обслуживании и имеют долгий срок службы гарантия полного спокойствия.Контроллеры нагрева Warmup гарантируют, что ваш нагрев будет работать наиболее эффективно либо автоматически с помощью термостата Smart WiFi, либо, если вы хотите, с помощью программируемого термостата, который можно запрограммировать на включение нагрева в определенное время, что дает вам возможность выключить его в ночное время.

3. Больше места и свобода дизайна

Благодаря полам с подогревом вы можете наслаждаться всей комнатой без радиаторов на стенах.Даже самые современные радиаторы занимают место на стене, поэтому представьте, какую свободу дизайна вы имеете с полами с подогревом — вы можете украсить стены по своему желанию, чтобы действительно заявить о себе или просто добиться минималистского вида, независимо от вашего стиля, и бесплатно от необходимости планировать радиаторы.

4. Совместимость со всеми напольными покрытиями

Подогрев полов дает вам свободу спроектировать свой дом по своему усмотрению, максимально используя пространство стен и пола.И вы по-прежнему можете выбрать тип пола, который вам нужен, поскольку пол с подогревом хорошо сочетается с ламинатом, деревом, плиткой, камнем, ковром и т. Д.

5. Безопасность и комфорт

Если у вас пол с подогревом, вам больше не нужно беспокоиться об острых краях или горячих поверхностях радиаторов, когда в доме находятся молодые члены семьи. Система обогрева надежно убрана в сторону и не будет слишком горячей на ощупь.

Лучистое тепло также намного лучше влияет на качество воздуха в помещении, поскольку оно сохраняет воздух свежим и богатым кислородом.С другой стороны, высокие температуры, вызванные радиаторами, усиливают дискомфорт и снижают уровень кислорода. Тепловая циркуляция от воздуха, поднимающегося к потолку, а затем обратно, заставляет всю пыль двигаться по кругу, чего не произойдет с системой подогрева пола.

6. Простота установки

Полы с подогревом легко установить, особенно если вы делаете их частью проекта строительства или ремонта. Например, решение StickyMat от Warmup может быть установлено как самостоятельный проект, поскольку его просто уложить с заранее разнесенными электрическими проводами, которые легко прикрепляются к сетке, и их можно развернуть на месте.Кроме того, есть даже дополнительное удобство уборки, так как поддерживать чистоту в комнатах проще без укромных уголков радиаторов.

Минусы теплого пола

1. Стоимость установки

Электрические системы предлагают быстрое время монтажа, многие системы могут быть установлены в ванной среднего размера всего за 1-2 дня. Стоимость установки будет варьироваться в зависимости от выбранной вами системы, размера помещения и оплаты вашего установщика; вы можете рассчитывать на оплату труда от 200 до 300 фунтов в день.Вам также нужно будет вызвать квалифицированного электрика, чтобы подключить систему к источнику питания, это может занять несколько часов, и здесь также будут разные затраты.

Если вы ищете установщика для установки вашего нового электрического напольного обогревателя, свяжитесь с нами, и мы сможем порекомендовать одного из наших сертифицированных установщиков Warmup Pro, работающих в вашем регионе.

Установка систем на водной основе занимает больше времени из-за более сложных требований к установке. Это означает, что установка системы водяного теплого пола будет стоить больше денег, однако более низкие эксплуатационные расходы, обеспечиваемые влажными системами, могут компенсировать эту начальную цену.Узнайте больше о расходах на установку водяного теплого пола и посмотрите, какая система лучше всего подходит для вас.

2. Время установки

В некоторых системах электрического теплого пола требуется нанесение самовыравнивающейся смеси, поэтому вы должны учитывать время, необходимое для полного высыхания перед укладкой напольного покрытия — это обычно день-два. Однако некоторые из наших систем, такие как система развязки с подогревом DCM-PRO, могут быть облицованы плиткой непосредственно, что делает установку очень быстрой — иногда менее чем за день в небольшом помещении.

Установка систем водяного теплого пола занимает больше времени, часто для полной установки требуется несколько дней, хотя обычно это не имеет большого значения, поскольку эти системы, как правило, устанавливаются в рамках более крупного проекта нового строительства или ремонта. Вы также должны знать, что если вы укажете систему, для которой требуется стяжка, время, необходимое для отверждения стяжки, также должно быть учтено в графике вашего проекта.

3. Высота пола Проблема

Как правило, системы подогрева пола увеличивают высоту пола в комнате в среднем на несколько сантиметров, в зависимости от выбранной вами системы.Кроме того, вы можете разместить теплоизоляционные плиты под нагревательным оборудованием, чтобы максимизировать потенциал энергоэффективности, гарантируя, что все тепло идет вверх, а не вниз. Изоляционные плиты увеличивают высоту еще немного, примерно на дюйм.

Однако, если потеря высоты в помещении является для вас проблемой, то система подогрева пола StickyMat electric от Warmup может быть идеальной — поскольку у нее очень тонкие кабели, прикрепленные к сетке, в результате этого она не будет значительно поднять высоту пола.

Резюме: стоит ли это теплых полов?

Полы с подогревом — это простой и энергоэффективный способ согреть ваш дом и сохранить ощущение комфорта. Хотя стоимость установки лучистого отопления выше, чем стоимость установки традиционных радиаторов, существует различных вариантов , соответствующих вашему бюджету, и стоит помнить, что теплый пол обеспечивает значительную экономию средств на счетах за электроэнергию в долгосрочной перспективе.

При ремонте ванной комнаты стоит подумать о теплом полу. Вы значительно сэкономите на трудозатратах, если пол все равно будет поднимать и менять. Комфорт и экономия затрат на использование системы на счетах за отопление принесут вам выгоду в долгосрочной перспективе.

> СМЕТЬ ваш теплый пол ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ ЗДЕСЬ

> ПРОСМОТРЕТЬ теплые полы с подогревом АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ЗДЕСЬ

.

Теплый пол — Honeywell Home Heating Controls

Системы теплого пола становятся наиболее популярной формой отопления для новых домов в Великобритании. Они создают незагроможденные комфортабельные помещения с меньшим количеством сквозняков и хорошо работают в сочетании с эффективными конденсационными котлами.

Многозонный контроллер evotouch — идеальное решение для управления несколькими зонами и управления полом в одном устройстве.

Малый линейный термоэлектрический привод MT8

Термоэлектрический привод MT8 обеспечивает точную и надежную работу клапана для помещений и зон.Его интеллектуальный набор встроенных функций предлагает множество преимуществ для ускорения установки и обеспечения долгосрочной эксплуатации. особенности Модели с ходом 4 и 8 мм Доступны версии на 230 В и 24 В для …

В комплект мультизонального радиатора evohome входят 4 головки контроллера беспроводного радиатора, что позволяет создавать до 4 зон — по одной головке на зону. Также доступны индивидуальные контроллеры радиаторов. Контроллеры радиатора HR92 используют двустороннюю связь с контроллером evohome, чтобы гарантировать, что …

Контроллер теплого пола HCC80R

Беспроводной контроллер теплого пола, обеспечивающий до 8 зон управления. Используйте контроллеры теплого пола для интеграции теплого пола в систему мульти-зонирования evohome.Соедините контроллер теплого пола с беспроводным комнатным термостатом Honeywell Home (DT92 или Y87RF) и evohome …

Комплект термостата evohome WiFi Connected

Комплект подключаемых термостатов evohome состоит из контроллера evohome, кабеля питания и подставки, а также блока беспроводного реле. Доступен пакет зонирования, позволяющий создавать дополнительные зоны нагрева.Системой evohome можно управлять с помощью приложения для планшета или смартфона, доступного для устройств Apple и Android. evohome …

Комплект для горячей воды, состоящий из беспроводного термостата водонагревателя, приемопередатчика, невентилируемого датчика загрузки водонагревателя и дополнительного беспроводного релейного блока для управления клапаном зоны горячей воды. Управление OpenTherm как для отопления, так и для горячей воды может быть достигнуто с помощью дополнительного моста OpenTherm.

evohome — это сложная система отопления, которая позволяет создавать и индивидуально контролировать до 12 зон нагрева в жилых домах. evohome также контролирует горячее водоснабжение. evohome подходит для любого дома с жидкостной (влажной) системой центрального отопления. Решения по зонированию могут быть рассчитаны на …

.

Как сделать тёплый пол в ванной своими руками

Пол в ванной холодный даже тогда, когда вся комната заполнена паром: теплый воздух всегда поднимается вверх, а покрытие на полу чаще всего керамическое, хорошо проводящее тепло. Как сделать тёплый пол в ванной?

Неправильный монтаж водяного пола (процесс монтажа теплого водяного пола своими руками) приведет к нерациональным теплопотерям во всей отопительной системе.

Ошибки при укладке электрического пола чреваты еще худшими последствиями: повышенная влажность в сочетании с неправильным подключением к электросети несет опасность для жизни.

Рассмотрим, как правильно сделать теплый пол в ванной комнате.

Содержание статьи

Полы электрические и водяные: какой лучше выбрать

Как сделать теплый пол в ванной в частном доме? Здесь приемлемы все виды полов и все способы подключения. Водяной пол можно встроить в отопительный контур от газового котла – это самый дешевый и экономичный вариант, особенно если контур и котел уже есть.

Внимание! Для монтажа теплого пола в системе должен быть циркуляционный насос.

Немного сложнее с электрическими: за городом перебои в электросети — частое явление. Электрический пол в эксплуатации обойдется дороже водяного, электроэнергия стоит дорого (расход электроэнергии теплых электрических полов).

На этом варианте можно остановиться, если водяное отопление в доме не предусматривается вообще (например, основной источник тепла – русская печка).

Как сделать тёплый пол в ванной от отопления в городских условиях? Невозможно. Администрация не даст разрешение на врезку в отопительный стояк, поскольку это приведет к нарушению функциональности всей системы многоквартирного дома. Без разрешения врезку выполнять нельзя, подсудное дело.

Но у горожан тоже есть возможность монтажа водяного пола для ванной, не запрещенная законом: прямое подключение к горячему стояку.

Как сделать теплый пол в ванной от горячей воды, рассмотрим ниже. Минусы у этого варианта есть: пол будет нагреваться только тогда, когда течет горячая вода. А вода в кране будет холоднее: успеет частично остыть, пройдя по контуру.

Оптимальным вариантом для города остается электрический пол. Площадь обогрева, как правило, небольшая. Необязательно держать систему включенной постоянно. При правильном расчете энергопотребление будет вполне экономичным.

Дешевый вариант – нагревательный кабель. Его минусы – электромагнитное излучение, сложность укладки, необходимость монтажа стяжки (существующие виды теплых электрических полов).

Пленочный пол обойдется дороже, но других минусов у него нет. Укладка кабельных матов в ванной проблематична: помещение маленькое, геометрия сложная. Подобрать необходимое количество матов трудно, а резать их нельзя.

Как сделать теплый пол в ванной от электричества, описано ниже. Общее требование для пленки и кабеля: в соответствии с нормами электробезопасности пол следует подключать к отдельному автомату с УЗО 25 ампер. И в остальном тоже нужно следовать ПУЭ.

Независимо от вида пола первым делом составляется схема. На схеме отражается расположение труб/кабеля/секций пленки, местонахождение термостата, водяного коллектора. На основании готового чертежа можно подсчитать необходимую длину кабеля или трубы, нужное число секций пленки.

Участки под ванной, раковиной, унитазом, стиральной машиной (если она тоже здесь) следует исключить: их греть нецелесообразно, а для электрических полов еще и чревато перегревом.

Особенности монтажа водяного пола

Как сделать водяной теплый пол в ванной – вариант для частного дома: интеграция пола в общий отопительный контур.

1. Установить коллекторный шкаф (на небольшой высоте) или выполнить нишу, в которую будет устанавливаться коллекторная гребенка. Для теплого пола требуется свой коллектор, независимый от радиаторов.
2. Установить гребенку, подключить к ней подающую и обратную трубы от котла. В местах соединений установить запорные вентили.
3. Снять напольное покрытие, демонтировать старую стяжку.
4. Выровнять основание цементным раствором, заделать трещины и впадины.
5. Застелить пол гидроизоляционной пленкой с заходом на стены.
6. Приклеить на стыках пола со стенами демпферную ленту. Ее край должен быть чуть выше будущей стяжки (от чего зависит толщина стяжки для водяного теплого пола ).
7. Залить черновую стяжку. От нее до будущего финишного покрытия должно оставаться около семи сантиметров.
8. Просушить стяжку в течение трех дней, регулярно смачивая водой.
9. Уложить теплоизолятор: фольгированный пенофол, ППС, пенополиуретан.
10. Если утеплитель не фольгированный, застелить его фольгированной пленкой. Стыки полос проклеить металлизированным скотчем.
11. Уложить арматурную сетку.
12. Уложить трубы в соответствии со схемой. Крепить к сетке пластиковыми хомутами. Шаг между витками – 15-25 сантиметров.
13. Подсоединить подающую трубу и обратку к патрубкам коллектора через запорные вентили.
14. Включить воду, оттестировать систему на протечки.
15. Остудить пол, залить чистовую стяжку. Общая высота вместе с трубами – до 7 см.
16. Подсушить стяжку (около суток), уложить плитку (как сделать теплые водяные полы под плитку своими руками).
17. Систему можно включать, когда стяжка полностью схватится (примерно через месяц).

Как правильно сделать теплый пол в ванной от горячей воды? Пирог пола – как описано выше. Особенность этого способа подключения – подсоединение подающей и обратной труб непосредственно к горячему стояку.

Это вносит некоторые коррективы в стандартный монтаж:

1. Металлический стояк горячей воды нужно заменить на пластиковый.
2. Рекомендуется укладывать пол трубой увеличенного диаметра (металлопластик 2 см) вместо чаще всего используемого сечения 1,6. Иначе при маленьком напоре система будет работать медленно и неэффективно.
3. Лучше использовать короткую трубу, до 20 м. Шаг укладки – 15 см.
4. Толщину чистовой стяжки рекомендуется сократить до 5 см максимум.
5. Слой теплоизоляции желательно сделать толстый: если ППС, то не меньше полутора сантиметров при плотности 35 килограммов на куб.
6. Трубы к стояку подсоединяются через шаровые краны, регулировочные и балансировочные (о трубах для теплого водяного пола).

Электрические полы

Как сделать электрический теплый пол в ванной из кабеля? В целом процесс похож на монтаж водяных труб: гидроизоляция – черновая стяжка – утеплитель – фольга – сетка – кабель – тестирование системы на работоспособность – чистовая стяжка – покрытие.

Терморегулятор монтируют на стену накладным способом или помещают в штробу не выше чем в метре от пола. При открытой проводке силовой кабель от распредщита к термостату подводят в гофрированной трубе, при закрытом монтаже укладывают в штробу.

Термодатчик с отходящим от него проводом убирают в отрезок гофротрубы. Датчик укладывают между витками кабеля, проводник в гофре подсоединяют к терморегулятору.

Как сделать тёплый пол в ванной комнате, если вы остановились на пленочном варианте:

1. Пирог пола формируется, как описано выше.
2. Секции пленки расстилают параллельно друг другу в соответствии со схемой.
3. Подключают тоже параллельно.
4. Стяжку сверху можно не класть. В отсутствие стяжки поверх пленки стелют дополнительный слой гидроизоляции.
5. Положить лист фанеры.
6. Уложить керамогранитную или керамическую плитку на клей (технология укладки электрического теплого пола под плитку).

Заключение

Мы изложили основные правила, как сделать теплый пол в ванной своими руками.

В загородных условиях предпочтительны водяные полы, в городе электрические. Особенно если квартира расположена не на первом этаже.

Протечки труб случаются даже при грамотной укладке. А если вы зальете соседей, затраты на ремонт могут оказаться сопоставимы с теми средствами, которые вы сэкономили (водяные теплые полы — технология монтажа).

Видео: как сделать теплый пол в ванной своими руками.

Теплый пол от гвс законно. Как сделать теплый пол от полотенцесушителя

Ванная комната – это то помещение, в котором практически постоянно наблюдается большой уровень влажности. Именно поэтому в нем используется такой материал для облицовки, как керамическая плитка. Однако ее недостатком является то, что она холодная. То есть босиком на нее становиться очень неприятно. Именно поэтому теплый пол в ванной просто необходим.

Прежде чем утеплить пол при помощи напольных систем обогрева своими руками, необходимо разобраться в их разновидностях.

Водяной

Нагревательная система водяного теплого пола — это уложенные в контуры трубы, которые заливаются стяжкой

Греется этот теплый пол от горячей воды (от центрального или автономного отопления), которая проходит в трубах системы. произвести довольно сложно. Чаще всего для ее обустройства используются трубы из металлопластика. После укладки конструкции ее заливают . После полного застывания раствора можно . Для регулирования температуры в этом случае применяется термостат. Теплый пол в ванной, который работает на основе горячей воды, является безопасным для человеческого здоровья, дешевым в плане эксплуатации. Но если он зависит от общей отопительной системы, то подогрев будет осуществляться только в период холодов. Кроме того, такой вариант практически невозможно сделать в условиях квартиры (за некоторыми исключениями).

Электрический

Такой теплый пол можно быстро монтировать своими руками, без привлечения других мастеров. Чтобы обустроить электрическую конструкцию вам понадобится:

• Специальный кабель,
• Отражающий теплоизоляционный материал,
• Терморегулятор.

Греющий кабель, теплоотражающая подложка пенофол и терморегулятор

Учтите, что это сооружение придется заливать стяжкой. Теплый пол на основе имеет некоторые недостатки: есть риск поражения током, если технология монтажа нарушена. А еще система продуцирует электромагнитное излучение. Однако смонтировать его можно самостоятельно, и он отлично подходит под плитку.

Инфракрасный

Этот электрический теплый пол отличается от предыдущего тем, что нагревательные элементы находятся в окружении карбона. Они располагаются параллельно. Этот теплый пол в ванной комнате быстро укладывается своими руками. Достаточно просто расстелить пленку на основании, стяжка не требуется, монтаж происходит в слой плиточного клея. имеет небольшую толщину, поэтому не отнимает полезное пространство. Кроме того, излучение, исходящее от пленки, не причиняет вреда живым организмам.

Пирог инфракрасного теплого пола в ванной

Подготовка основания

Прежде чем сделать любой теплый пол, необходимо заранее подготовить основание. Для этого нужно демонтировать старую плитку. Постарайтесь устранить все остатки клея, заделать возможные щели и трещины. При надобности сделайте черновую стяжку. Далее, необходимо обустроить слой защиты от проникновения влаги: рубероид, полиэтиленовую пленку или применить обмазочную .

Обмазочная гидроизоляция, как и рулонная производится с запуском на стены

После этого производится утепление основания. Это можно сделать при помощи пенополистирола. Если на нем есть слой фольги, то он должен находиться вверху. Если нет, то отражатель стелется отдельно.

Далее, нужно монтировать армирующую сетку. Она не только поможет укрепить цементную стяжку, но и станет основанием для фиксации труб (кабеля). Толщина этого материала составляет 3-4 мм, а размер ячейки – 10х10 см.

Особенности укладки водяной системы

Если вы все же решили монтировать теплый пол, работающий от горячей воды, то этот процесс имеет такую последовательность действий:

Как видите, сделать водяной пол своими руками можно, но работа эта хлопотная, и требует осуществления точных подсчетов.

Особенности обустройства электрического и инфракрасного пола

Электрический теплый пол тоже часто используется в ванной, если есть необходимость укладывать плитку. Итак, в этом случае процесс предусматривает такую последовательность работ:

• Заливка черновой стяжки, при помощи которой производится выравнивание основания.
• Укладка теплоизоляционного материала с отражающим слоем.
• Монтаж армирующей сетки. Именно к ней будет крепиться кабель.
• Монтаж нагревательного кабеля. Учтите, что для его фиксации не следует использовать металлические хомуты. Раскладывать кабель надо точно по нарисованной ранее схеме.

• Монтаж терморегулятора. При этом учтите, что он должен располагаться на высоте около 0,8-1 м от пола.
• Проверочный запуск системы. На этом этапе проверяется сопротивление конструкции. При возможности необходимо отыскать очаги, в которых происходит замыкание. Если их нет, можно продолжать работу.
• Заливка стяжки. В этом случае ее толщина составляет не менее 5 см.
• Дополнительная проверка работоспособности. То есть вам снова нужно измерить сопротивление в системе.

Не должна иметь пустот. Кроме того, ее следует укрепить фиброволокном. Только в этом случае вы сможете избежать ее последующего разрушения под воздействием перепада температур.

Монтируется быстрее всего. Его отличительной особенностью считается отсутствие необходимости в обустройстве стяжки. То есть плитку можно укладывать прямо на пленку. Такой теплый пол нужно просто расстелить согласно схеме. Надо учитывать, что нагревательные элементы не должны в конечном итоге находиться под тяжелыми предметами мебели. В противном случае произойдет локальный перегрев, и теплый пол выйдет из строя.

Инфракрасную систему важно правильно подключить и заизолировать. Также следует позаботиться о верном монтаже датчика и терморегулятора. После проверки работоспособности конструкции можно укладывать плитку.

Вот и все особенности обустройства теплых полов в ванной комнате. Будьте внимательны при монтаже. Оставляйте свои комментарии к статье и напоследок, видео о технологии укладки нагревательных матов:

За последние годы технология отопления для пола стала популярной и в обычных городских квартирах. Теплый пол от полотенцесушителя – это бюджетный вариант устройства обогрева, который применяется в тех случаях, когда установка котла по каким-либо причинам невозможна.

Схема подключения полотенцесушителя к центральной системе отопления имеет ряд разновидностей, именно от существующей схемы и нужно отталкиваться при монтаже. В некоторых многоквартирных домах полотенцесушители запитаны от «обратки» системы отопления. Такой вариант подразумевает достаточно низкую температуру в стояке и полотенцесушителе, а в летнее время, в периоды отключения отопления, труба остывает совсем. От идеи монтажа в таких домах лучше отказаться, система не будет правильно функционировать.

Другой вариант – это питание полотенцесушителя от горячей воды в ванной. В этом случае схема отопления будет работать намного эффективнее, но при этом нужно правильно рассчитать сечение трубы, замерить площадь и правильно подключить сам водяной пол. Металлопластиковая труба должна быть меньшего диаметра, чем стояк, чаще всего оптимальным вариантом является D16. Водяной пол требует особого внимания при монтаже, особенно если установку производить своими руками.

Способы подключения теплого пола своими руками достаточно просты, через основной стояк горячей воды производится дополнительная врезка на контур теплого пола. Труба уходит в пол и возвращается в полотенцесушитель. В стояк врезается регулировочный кран, которым можно дозировать подачу горячей воды по стояку напрямую. Основной поток предполагается через контур пола в комнате.

Монтируется труба пола на подложку, радиусы загиба должны быть минимальны, чтобы сопротивление потоку не было критичным. Такой пол в ванной будет работать только при хорошем давлении в трубах.

Для подключения нескольких контуров теплого пола к системе горячего водоснабжения используют коллектор, через него можно регулировать подачу горячей воды на каждый контур отдельно, иногда систему дополняют насосом для циркуляции, но такие варианты могут быть рентабельны лишь в больших квартирах и использовании не в одной комнате.

Основные преимущества системы:

• экономичность в использовании;
• долговечность при правильном монтаже.

Возможные проблемы

h3_2

Проводить подобным способом водяной теплый пол – это скорее исключение, чем правило. Функциональность системы отопления во многом зависит от показаний в общей сети, если давление упало, то и работа контура будет нарушена, потому как замедлиться циркуляция теплоносителя и температура нагрева упадет. Если в доме частые отключения отопления, то и напольное покрытие в ванной комнате будет холодным. Еще одна проблема – это возможность аварийной ситуации. Если трубу прорвет в результате гидроудара или другого воздействия, то устранить течь можно будет, лишь полностью разобрав весь пирог, нужно будет снять плитку и сделать демонтаж стяжки.

Подготовка к монтажу

При монтаже конструкции своими руками нужно уделить особое внимание материалам, укладка в квартире металлопластика подразумевает использование только качественной трубы, которая не порвется при высоком давлении в ванной комнате. Резьбовые врезки следует сделать при помощи усиленных фитингов. Запорная арматура должна быть качественной, а каждый узел должен иметь возможность автономного отключения и циркуляции воды при помощи байпаса. Производить работы своими руками можно, имея навыки и опыт подобных работ, в противном случае лучше обратиться за квалифицированной помощью.

Важно! В самой высокой точке змеевика полотенцесушителя должен быть предусмотрен клапан сброса воздуха (кран Маевского). Его отсутствие завоздушит систему и трубы в ванной останутся холодными.

Инструкция по установке

Монтаж водяного тёплого пола в ванной своими руками в квартире многоэтажного дома может позволить решить множество проблем. Согласно типовому проекту, ванная комната отапливается исключительно за счет полотенцесушителя, чего явно недостаточно для проведения комфортных водных процедур.

Холодные полы, недостаточный нагрев помещения – все это является следствием недостаточной и непродуманной системы отопления. Не удивительно, что многие хозяева всерьез подумывают об усовершенствовании системы отопления ванной комнаты.

Можно ли делать водяные полы в ванной

Монтаж водяного пола в ванной комнате является личным делом только в случае частного дома. Согласно жилищному кодексу, любое самостоятельное изменение в конструкции системы отопления, является неправомерным.

Жалобы соседей на уменьшение интенсивности нагрева являются обоснованием для возбуждения судебного процесса, результатом которого будет административное взыскание и предписание устранить изменения в короткие сроки.

Исходя из этого, законность монтажа полов с водяным подогревом в многоквартирном доме является в лучшем случае сомнительной. Жилищный кодекс позволяет изменить конструкцию и схему системы отопления, но после получения необходимых разрешений и согласования с соответствующими инстанциями. В любом случае, начинать оформление следует с посещения ЖКХ.

Подключение тёплого отапливаемого пола в ванной от полотенцесушителя одно из наиболее часто применяемых решений при отоплении ванной комнаты в многоэтажке. При этом крайне важно позаботиться о том, чтобы у соседей не снизилась температура нагрева. Для этого можно использовать двухходовой клапан.

Как укладывать обогреваемые полы в ванной

Самостоятельно сделать водяной теплый пол в ванной комнате не так уж и сложно, особенно после получения всех необходимых разрешений на изменение системы отопления. Достаточно следовать основным этапам монтажа.

В душевой и ванной комнате в многоквартирном доме в большинстве случаев устанавливают водяной контур без коллектора. Небольшое расстояние отапливаемой площади позволяет запитать контур от полотенцесушителя и получить достаточное количество тепловой энергии.

Как залить пол в ванной

Самостоятельный монтаж теплых полов намного легче осуществить при использовании специальных выравнивающих, нивелирующих смесей. При этом, чтобы сделать водяной подогрев пола в ванной и душевой, необходимо позаботиться о качестве стяжки, которая должна соответствовать требованиям:

1. Выдерживать перепады температуры – сделать самому цементный состав, способный не растрескаться после нескольких лет эксплуатации, практически невозможно, поэтому лучше всего остановить свой выбор на уже готовых смесях.
2. Сохранять прочность – отапливаемые полы подвергаются постоянным нагрузкам от перепадов температур и влажности. Для уменьшения негативного воздействия потребуется заложить слой армирующей сетки. Особенно арматура необходима, если планируется установка трапа в душевой.

Состав «пирога» пола состоит из: гидроизоляции, армирующей сетки, фольгированного утеплителя и теплоизоляции. Качественная стяжка позволяет соединить все четыре типа слоя и сделать практически монолит.

Как в ванной подключить водяной пол

Существует несколько решений того, как сделать и запитать водяной пол в душевой или ванной. У каждого есть свои преимущества и недостатки.

• От полотенцесушителя – температура теплоносителя при этом будет оставаться неизменной. Так как в большинстве многоэтажных домов полотенцесушители подключают от обратки горячей воды, интенсивность нагрева во многом зависит от того, насколько успевает остыть теплоноситель.
• От котла — решение имеет определенные преимущества, состоящие в возможности регулировки водяного подогрева пола ванной. Потребуется установить терморегулятор.
• От центральной системы отопления – ванна с теплым водяным полом может быть подключена к системе отопления квартиры. Перед проведением работ потребуется получить разрешения и сделать технический проект.

Распространенные ошибки при монтаже и подключении

Для укладки теплых полов в ванной нужно все делать в согласии с инструкцией производителя. Судя по отзывам потребителей и отчетам бригад, которым приходится переделывать и ремонтировать системы отопления, основными нарушениями при монтаже являются:

1. Отсутствие гидроизоляции ванной комнаты с водным подогревом полов. Во время проведения монтажных работ пренебрегают предотвращение появление протечек. Гидроизоляция является слоем, препятствующим попаданию влаги к соседям в случае прорыва водяного контура. Необходима и гидроизоляция пола перед укладкой системы напольного водяного обогрева ванной комнаты в теплый пол в полипропилен.
2. Отсутствие плана работы и схемы укладки. Предварительные расчеты помогают выполнить монтаж быстро и качественно, избежать перерасхода материала.
3. Выполнение монтажных работ без получения разрешения. После укладки получить согласование намного проблематичней.
4. Заливка стяжки обычным цементным раствором. Технология выполнения установки водяных нагреваемых полов в ванной комнате частного дома или квартиры, требует использования клеевых составов с добавлением пластификаторов и присадок. Без добавок цемент со временем начинает крошиться, трескается и приходит в негодность.

Теплые полы в ванной — электрические или водяные

Остается нерешенным только один вопрос, какой тёплый пол в ванну лучше, электрический или водяной. У каждого варианта есть свои преимущества.

Так, электрический пол лучше всего укладывать в многоквартирном доме. Решение не требует получения разрешений для монтажа. Укладка требует меньших материальных затрат и осуществляется быстрее.

Водяные полы полностью безопасны. Исключается возгорание и короткое замыкание. В многоквартирном доме их использование не несет дополнительной материальной нагрузки.

Схема подключения теплого пола от полотенцесушителя в ванной

За последние годы технология отопления для пола стала популярной и в обычных городских квартирах. Теплый пол от полотенцесушителя – это бюджетный вариант устройства обогрева, который применяется в тех случаях, когда установка котла по каким-либо причинам невозможна.

Что из себя представляет конструкция

Схема подключения полотенцесушителя к центральной системе отопления имеет ряд разновидностей, именно от существующей схемы и нужно отталкиваться при монтаже. В некоторых многоквартирных домах полотенцесушители запитаны от «обратки» системы отопления. Такой вариант подразумевает достаточно низкую температуру в стояке и полотенцесушителе, а в летнее время, в периоды отключения отопления, труба остывает совсем. От идеи монтажа в таких домах лучше отказаться, система не будет правильно функционировать.

Другой вариант – это питание полотенцесушителя от горячей воды в ванной. В этом случае схема отопления будет работать намного эффективнее, но при этом нужно правильно рассчитать сечение трубы, замерить площадь и правильно подключить сам водяной пол. Металлопластиковая труба должна быть меньшего диаметра, чем стояк, чаще всего оптимальным вариантом является D16. Водяной пол требует особого внимания при монтаже, особенно если установку производить своими руками.

Способы подключения теплого пола своими руками достаточно просты, через основной стояк горячей воды производится дополнительная врезка на контур теплого пола. Труба уходит в пол и возвращается в полотенцесушитель. В стояк врезается регулировочный кран, которым можно дозировать подачу горячей воды по стояку напрямую. Основной поток предполагается через контур пола в комнате.

Монтируется труба пола на подложку, радиусы загиба должны быть минимальны, чтобы сопротивление потоку не было критичным. Такой пол в ванной будет работать только при хорошем давлении в трубах.

Для подключения нескольких контуров теплого пола к системе горячего водоснабжения используют коллектор, через него можно регулировать подачу горячей воды на каждый контур отдельно, иногда систему дополняют насосом для циркуляции, но такие варианты могут быть рентабельны лишь в больших квартирах и использовании не в одной комнате.

Основные преимущества системы:

• экономичность в использовании;
• долговечность при правильном монтаже.

Возможные проблемы

h3_2

Проводить подобным способом водяной теплый пол – это скорее исключение, чем правило. Функциональность системы отопления во многом зависит от показаний в общей сети, если давление упало, то и работа контура будет нарушена, потому как замедлиться циркуляция теплоносителя и температура нагрева упадет. Если в доме частые отключения отопления, то и напольное покрытие в ванной комнате будет холодным. Еще одна проблема – это возможность аварийной ситуации. Если трубу прорвет в результате гидроудара или другого воздействия, то устранить течь можно будет, лишь полностью разобрав весь пирог, нужно будет снять плитку и сделать демонтаж стяжки.

Подготовка к монтажу

При монтаже конструкции своими руками нужно уделить особое внимание материалам, укладка в квартире металлопластика подразумевает использование только качественной трубы, которая не порвется при высоком давлении в ванной комнате. Резьбовые врезки следует сделать при помощи усиленных фитингов. Запорная арматура должна быть качественной, а каждый узел должен иметь возможность автономного отключения и циркуляции воды при помощи байпаса. Производить работы своими руками можно, имея навыки и опыт подобных работ, в противном случае лучше обратиться за квалифицированной помощью.

Важно! В самой высокой точке змеевика полотенцесушителя должен быть предусмотрен клапан сброса воздуха (кран Маевского). Его отсутствие завоздушит систему и трубы в ванной останутся холодными.

Инструкция по установке

1. Схема теплого пола от полотенцесушителя

   Начинать монтаж нужно с врезок в стояк. Кран на стойке монтируется при помощи накидных гаек, запорные краны должны иметь шаровую конструкцию, а кран на стояке – регулировочную.

2. Укладка трубы в квартире происходит на черновую стяжку по предварительно расстеленной подложке. Обычно применяется вспененная подложка с отражающим слоем. Такой материал можно купить в любом крупном строительном магазине. Таким образом, полезное тепло не будет уходить в пол. Шаг витков не менее 15 см, это оптимальный вариант, при более частых витках труб, внутреннее сопротивление при циркуляции теплоносителя может быть достаточно большим для возникновения аварийных ситуаций.
3. После укладки труб нужно подключиться к врезкам в системе. Для этого трубы теплого пола подводятся к врезкам и подключаются при помощи соединительных муфт. При врезке важно избегать резких поворотов трубы, не стоит применять угловые соединительные элементы, они увеличивают сопротивление и уменьшают проходной диаметр трубопровода.

Тепленькая пошла! ГВС и отопление в частном доме | 74.ru

Когда мы продумываем отопление будущего дома, этот вопрос является одним из ключевых. Есть два основных метода изготовления радиаторов: сварной (экструзионный) и метод литья. В литых радиаторах секция отливается целиком, а радиаторы, изготовленные по методу экструзии, собираются из трех частей, сваренных между собой. Места сварки являются самым уязвимым местом и более подвержены коррозии. При этом сплав донных, верхних частей и основного корпуса разный. Поэтому экструзионные радиаторы дешевле литых, но значительно проигрывают в качестве и долговечности.

Из алюминиевых радиаторов именно с литыми секциями на российском рынке хорошо зарекомендовали себя радиаторы WDR (ВДР) – Winter Dream (в переводе с англлийского – «зимняя мечта»). Модели были разработаны с учетом всех требований, предъявляемым к системам отопления в России и имеют как сертификаты качества, так и официальные свидетельства о прохождении лабораторных испытаний. Секции радиаторов изготавливаются из авиационного алюминия, что придает прочность изделию. Радиаторы WDR прошли комплексный цикл механической, химической обработки и испытаны на прочность и герметичность, что гарантирует долгий срок службы. Радиаторы покрываются двойным слоем порошковой эмали, в связи с этим не требуют дополнительной окраски на весь срок эксплуатации. Также их основным плюсом является простота транспортировки и монтажа за счет легкости материала – алюминия.

Уточните уровень загрязненности теплоносителя в системе отопления, например, у управляющей компании. Если PH превышает показатели 7-8, то лучше устанавливать биметаллические радиаторы.

Биметаллические радиаторы специально разработаны для российских магистралей с высоким давлением и загрязненным теплоносителем. Они удачно сочетают лучшие свойства алюминиевых и трубчатых стальных радиаторов. Что касается биметаллических секционных радиаторов марки WDR (ВДР) Winter Dream, они имеют цельный стальной сердечник из легированной стали (есть производители, которые делают стальные трубы только в горизонтальной плоскости, а вертикальные проходы остаются алюминиевыми). Именно благодаря стальному сердечнику конструкция биметаллических радиаторов WDR Winter Dream способна выдерживать высокое давление (до 40 атмосфер) и отличается повышенной коррозионной стойкостью. Они идеально подходят, как для установки в централизованную систему, так и для индивидуальной системы отопления с принудительной циркуляцией.

Выбирая между алюминиевым и биметаллическим радиаторами, нужно знать, что каждый из них имеет свои преимущества. Главное преимущество алюминиевых радиаторов – их высокая теплоотдача. Алюминиевый радиатор обладает превосходной теплопроводностью. Преимущество биметаллических радиаторов перед алюминиевыми – их прочность. Рабочее давление биметаллических радиаторов достигает 40 атмосфер, тогда как большинство алюминиевых моделей работают при давлении 16 атмосфер. Срок службы – до 20 лет.

Тепло под ногами

Привычным радиаторам составляет огромную конкуренцию система отопления на основе теплого водяного пола. Некоторые люди считают, что теплый пол – это лишь «гламурная» альтернатива радиаторному отоплению, что система теплого водяного пола удобна лишь тогда, когда не хочется, чтобы из стен торчали радиаторы. Многие также отмечают для себя наибольший комфорт и плюс видят в том что «ноги не мерзнут». Что же на самом деле происходит при использовании системы ТВП?

Система довольно проста. Она включает в себя слой напольного покрытия (бетон, древесина или другой материал) с уложенными в него трубами, по которым циркулирует горячий теплоноситель (вода, этиленгликоль и т. д. – в зависимости от условий) из любого источника тепла (центральная система отопления, тепловой насос, котел и т. д.). Труба в пол укладывается по специальному принципу – таким образом, что бы не получалось «температурной зебры». Тепло главным образом передается за счет теплового излучения, а не конвекции, как при радиаторном отоплении. Тепло распределяется равномерно по всей площади помещения, что исключает возможность появления «холодных зон» или теплового дисбаланса.

Система удобна практически на всех объектах и может использоваться как при централизованном отоплении, так и при получении тепла, скажем, от тепловых насосов или нагревательных котлов. Еще один положительный момент – отсутствие нагревательных и электрических элементов, а следовательно и наведенных магнитных полей (как при отоплении электрическим полом), что безопасно в первую очередь для маленьких детей.

Экономичность использования системы отопления на основе теплого водяного пола очевидна. Для тех, кто уверен, что такая система отопления влетит в копеечку, уточним: чтобы отопить помещение площадью 20 квадратных метров с высотой потолков 2,5 метра при радиаторном отоплении нужно, чтобы соответствующим образом был прогрет весь воздух в помещении, то есть 50 кубометров. С теплым полом прогревается только полезный объем воздуха – это 1,8-2 метра над уровнем пола, то есть 36 кубометров. Экономическая выгода при использовании отопления при помощи теплого пола составляет не менее 20-25% по сравнению с традиционным радиаторным отоплением. Чем выше будет высота потолков, тем очевидней будет применение теплого пола. Главное условие – точный теплогидравлический рассчет всех параметров. Все комплектующие системы должны быть максимально надежны. Особенно это касается тепловой трубы. Если случится протечка, то придется демонтировать весь пол и всю стяжку.

В компании «РЕЙКОН» – представителе шведской компании Thermotech на Урале – уточняют: считается нецелесообразным использование металлопластиковых труб для подобной системы отопления. Из-за различного коэффициента удлинения и расширения металла и пластика при перепадах температур срок службы металлопластиковых труб в системах напольного отопления может сокращаться до нескольких лет. Одна из последних новинок – пятислойная труба из молекулярно сшитого полиэтилена (РЕ-RT) от компании Thermotech. «Она служит гораздо дольше, чем даже самые качественные металлопластиковые трубы. Производитель после всевозможных испытаний установил, что при правильном монтаже пятислойная труба PE-RT будет служить от 70 лет, – рассказывает главный инженер проекта компании «РЕЙКОН» Дмитрий Бабков. – Она прекрасно выдерживает опрессовку. Широкий размерный ряд позволяет использовать трубу для решения разных задач как в квартирах, так и при загородном строительстве, например, при подключении тепловых насосов. Кстати, труба подходит не только для отопления, но и для систем кондиционирования, обвязки, водоснабжения. Такая труба дешевле, чем общепринятый металлопластик.

Отопление дома и квартиры

Вступление

Здравствуйте. В этой статье рассмотрим визуальную схему системы отопления с одноконтурным газовым котлом, дополнительным нагревательным баком (бойлером) и смонтированной системой теплого пола. Температура в системе регулируется вручную.

Система отопления с одноконтурным газовым котлом и теплым полом в визуальной схеме

Приведенная схема отопления применяется в небольших домах с нагрузкой по теплу не более 30 кВт.

В данной схеме предусмотрен один контур отопления, плюс нагрев горячей воды в системе. Теплый пол греется от газового котла.

Отопление осуществляется газовым одноконтурным котлом, то есть, котел работает только на нагрев теплоносителя системы отопления, включая систему теплый пол.

В систему поступает только холодная вода. Ввод холодной воды, на схеме обозначен цифрой (1). Основной газовый котел (3) обеспечивает нагрев теплоносителя. Расширительный бак системы отопления (4) компенсирует расширение теплоносителя вследствие нагрева и является неотъемлемой частью системы. Параллельно с системой отопления монтируется система горячего водоснабжения (ГВС). ГВС смонтирована по коллекторному типу и управляется коллекторами (9). В системе ГВС нагрев производится дополнительным нагревательным баком — бойлером (7). Расширение горячей воды компенсирует расширительный бак ГВС (5). Дублирует, а вернее страхует работу расширительного бака предохранительный клапан (6). Он сбрасывает давление в системе при поломке расширительного бака.

Дополняет всю систему, смонтированная система теплый пол. «Питается» теплый пол от газового котла. Работу любого теплого пола обеспечивает коллектор теплого пола (2). От коллектора производится разводка труб теплого пола, обеспечивается циркуляция теплоносителя, и смешивание холодного теплоносителя прошедшего по трубам теплого пола с горячим теплоносителем на вводе в петлю теплого пола.

Схема монтажа системы теплый пол 

На этой схеме подробно описаны все краны и клапаны коллектора системы теплый пол и не только ее.

1. Кран шаровой, подключенный к системе накидной гайкой с конусной прокладкой (американка).
2. Фильтр грубой очистки воды.
3. Кран сливной.
4. Кран позволяющий дополнять систему водой.
5. Клапан термостатический. Относится к теплому полу. Датчик клапана помогает устанавливать нужную температуру в коллекторе теплого пола.
6. Клапан балансировочный. Стоит на перемычке соединяющей теплую (прямую) и холодные (обратную) трубы теплого пола. Клапан регулирует подмес вод в системе теплый пол. То есть, когда температура на вводе в трубы теплого пола слишком большая, можно подмешать к ней холодную воду, возвращающуюся из петли теплого пола.
7. Насос циркуляционный. «Гоняет» теплоноситель по системе.
8. Датчик термоклапана. При монтаже просто надевается на трубу и меряет температуру в системе теплый пол на холодной трубе.
9. Отводчик воздуха автоматический. Нужен при запуске системы для отвода ненужного воздуха. После запуска закрывают.
10. Термостатические клапаны ручные. Есть возможность подключать автоматику (сервоприводы).
11. Температуру в коллекторе теплого пола ограничивает расходомер. Ставится на каждую петлю теплого пола.
12. Клапан обратный, не позволяет теплоносителю возвращаться в систему.

Остается сказать, про температурный датчик бойлера (13) и клапан термостатический радиатора (10) на верхнем фото и можно считать, что две системы, система отопления и коллектор системы теплый пол описаны полностью.

©Obotoplenii.ru.

Другие статьи раздела: Монтаж отопления

Теплые полы: горячая вода против электричества

Напольное отопление — это тип лучистого отопления, при котором тепло передается посредством теплопроводности и излучения. Полы с подогревом делятся на три основных типа: системы с воздушными, водяными или электрическими змеевиками в качестве средств передачи тепла. Наиболее популярны системы, работающие на нагретой воде и на электрических змеевиках. Некоторые из основных различий между этими двумя системами теплого пола описаны ниже.

1. Топливные опции

Система водяного теплого пола состоит из центрального котла, подключенного к сети труб. Котел перекачивает горячую воду по трубам, по которым тепло передается в разные части здания. Вы можете использовать один из нескольких источников топлива, таких как газ, дизельное топливо, дрова или электричество, для нагрева воды в бойлере. Напротив, с системой электрического теплого пола можно использовать только электричество. Системы водяного теплого пола обеспечивают большую гибкость и выбор с точки зрения топлива.

2. Стоимость установки и эксплуатации

Системы водяного теплого пола намного дороже в установке по сравнению с электрическими версиями. Помимо прокладки труб под полом, есть еще расходы на покупку и установку котла. Системы электрического теплого пола намного дешевле в установке, да и процесс занимает гораздо меньше времени. Еще одно преимущество электрических систем заключается в том, что для установки электрических катушек под полом требуется минимальное пространство.Вы можете сэкономить больше места, установив электрическую систему по сравнению с системой горячего водоснабжения, для которой требуются более громоздкие трубы.

3. Установка

Как для систем электрического, так и для водяного теплого пола установку лучше всего выполнять во время ремонта или во время нового строительства. Обе системы требуют, чтобы пол был открытым. Монтаж электросистемы заключается в прокладке электрических катушек под полом и их закрытии одеялами. Пол укладывается поверх катушек.Монтаж системы горячего водоснабжения состоит из прокладки труб под полом и подключения труб к центральному котлу, который будет обеспечивать подогретую воду.

4. Эффективность

Хотя подпольные системы с горячей водой дороги в приобретении и установке, они часто более экономичны в эксплуатации в течение длительного времени. Это потому, что вода долго сохраняет тепло. Хотя системы водяного отопления запускаются медленно, потому что воду необходимо нагреть, они могут поддерживать тепло в помещении в течение нескольких часов даже после выключения системы.При правильной установке в хорошо изолированном доме системы горячего водоснабжения под полом могут сэкономить вам значительную сумму денег и энергии. Системы электрического теплого пола имеют меньшее время реакции и дают быстрые результаты. Тем не менее, тепло также быстро уходит после выключения системы.

5. Простота обслуживания

Как электрические, так и водяные теплые полы достаточно надежны и долговечны. Однако в случае сбоя ремонт и обслуживание могут быть очень обременительными и дорогостоящими.Это особенно верно в отношении систем горячего водоснабжения, поскольку существует дополнительный риск утечки воды и повреждения конструкции.

Сочетание теплых полов с традиционными радиаторами

Влажные полы с подогревом и радиаторы действительно можно комбинировать. В Великобритании полы с подогревом являются обычным явлением, например, на первом этаже и радиаторы на верхних этажах.

Поскольку первый этаж обычно представляет собой бетонную стяжку, особенно в новостройках, это идеальная конструкция пола для системы водяного теплого пола.Первый или верхние этажи обычно представляют собой деревянную подвесную конструкцию. Они также работают с системами напольного отопления, но иногда более практичным или экономичным может быть установка или сохранение радиаторов наверху.

В наши дни очень популярно устанавливать ufh в расширения новой сборки. Часто домовладелец решает установить УФ-систему на первом этаже. Иногда решается оставить существующую часть первого этажа «как есть», установив только УФГ в самой новой пристройке.

Нас регулярно спрашивают, как эти две системы могут работать вместе, используя одинаковую температуру воды от источника тепла. Например, в старом викторианском доме может потребоваться дополнительное тепло, где тепловые потери слишком велики для того, чтобы одна система могла обеспечить отопление всей собственности.

На самом деле это очень просто. На приведенном выше чертеже показано, как две системы могут работать с одним и тем же источником тепла. Система теплого пола использует собственную подачу от котла с смесительным клапаном и насосом, установленными на коллекторе, для снижения температуры воды, поступающей в систему теплого пола.При этом горячая вода из котла идет прямо в радиаторную систему и накопитель горячей воды.

Каждой системе необходим двухходовой клапан (то есть система «S-план»), чтобы обеспечить независимое управление. Радиаторы и горячее водоснабжение обычно регулируются двухканальным таймером, в то время как система теплого пола имеет собственные программируемые комнатные термостаты.

Если система теплого пола оснащена нашим центром коммутации Heatmiser, реле котла будет подавать питание на клапан с электроприводом, когда требуется нагрев, и беспотенциальные контакты на двухходовом клапане запускают котел.

Итак, это очень распространенная дилемма, но с очень простым решением. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о том, как наш опыт в области теплого пола может помочь вам в реализации вашего проекта, или убедитесь в этом сами, посетив наши страницы с технической информацией.

Опубликовано: 14 августа 2013 г.

Термостатические смесительные клапаны: применение в водопроводе и водяном отоплении

Термостатический смесительный клапан для жилых помещений

Термостатические смесительные клапаны для водопровода или водяного отопления? Что ж, оказывается, они подходят для обоих.Такой же клапан используется в системе горячего водоснабжения, а также регулирующий клапан для систем водяного отопления. Это делает эти важные элементы оборудования настоящими рабочими лошадками для механической промышленности, кроссовером, который одинаково важен для обоих секторов.

Термостатические смесительные клапаны используются в жилых, коммерческих и институциональных системах как для водопровода, так и для водяного отопления. Основная функция этих клапанов — регулировать температуру воды на выходе либо в систему горячего водоснабжения, либо обеспечивать подачу низкотемпературной воды в систему водяного теплого пола.Часто один и тот же физический клапан может использоваться для обоих приложений.

Однако существует множество различных типов, размеров и конфигураций клапанов, которые предназначены для конкретных применений. Что касается водопровода, существует множество уникальных применений, для которых требуются очень специфические термостатические клапаны. Для большинства гидравлических систем термостатические клапаны обычно представляют собой трехходовые клапаны, используемые для малых и средних проектов.

Изменения в правилах водоснабжения, принятые в большинстве юрисдикций по всей Канаде, теперь требуют контроля температуры горячей воды с помощью термостатических смесительных клапанов.Температура воды не должна превышать 49 ° C (120 ° F), подаваемая на все приспособления. Для этого требуется, чтобы смесительный клапан, сертифицированный по стандарту CSA CAN / CSA B125-01, был установлен на распределительной линии горячей воды как можно ближе к верхней части бака водонагревателя и на заводе был установлен на 49 ° C.

Если условия площадки, такие как длинные участки трубопровода, могут привести к тому, что температура воды, подаваемой в кран, будет значительно ниже 49 ° C, то вместо клапана, устанавливаемого в точке использования, должен быть установлен смесительный клапан, сертифицированный по стандарту CSA B125-01. танк.

Чтобы понять эти требования норм, важно понять, почему контроль температуры так важен в системе горячего водоснабжения. Термостатический смесительный клапан обеспечивает важные преимущества безопасности и комфорта для жильцов здания. Бытовое горячее водоснабжение потенциально подвергает жильцов здания двум очень специфическим опасностям: угрозе ожога из-за чрезмерно горячей воды и возможности роста бактерий Legionella.

Ошпаривание от воздействия очень горячей воды приводит к разрушению клеток кожи, а иногда и нижележащих структур мышц.Ошпаривание может вызвать такие же опасные ожоги, как и ожог от огня. Исследования показали, что ожоги горячей водой могут возникнуть за считанные секунды — даже меньше для маленьких детей с тонкой нежной кожей. Кроме того, медленное время реакции пожилых людей и инвалидов делает их особенно уязвимыми для серьезных ожогов горячей водой.

Температура воды 60 ° C (140 ° F) может вызвать ожог третьей степени у взрослых за пять секунд, а у детей от 0 до пяти лет за три секунды. Во избежание ожогов в растворе поддерживайте температуру воды ниже 49 ° C.

Болезнь легионеров — это разновидность пневмонии, которую вызывает обычная бактерия Legionella. И болезнь, и бактерия были впервые обнаружены в 1976 году, когда вспышка на съезде Американского легиона привела к 29 смертельным случаям.

Когда легионелла попадает в водопроводную систему, эти бактерии могут быстро размножаться. Температура воды от 20 ° C (68 ° F) до 49 ° C (115 ° F) в бытовой системе водоснабжения обеспечивает идеальные условия для роста бактерий. Бактерия существует внутри труб и часто встречается в накипи и отложениях в резервуарах водонагревателя.Наиболее широко распространенный и предпочтительный метод предотвращения Legionella — постоянное поддержание температуры хранения в системе горячего водоснабжения на уровне 60 ° C (140 ° F) или выше, но не ниже 55 ° C (131 ° F).

Так что же делать? Уменьшите температуру водонагревателя до более низкой температуры, чтобы предотвратить опасное ожог, но есть риск роста бактерий? Увеличьте температуру, чтобы предотвратить рост бактерий Legionella, но рискуете обжечься? Ни то ни другое — не лучший выбор.

Смесительный клапан системы установлен на выходе из резервуара

Теперь легко понять, почему водопроводный кодекс требует использования термостатического смесительного клапана.Это идеальный способ решить обе эти серьезные проблемы и предоставить конечному пользователю удобную и безопасную подачу горячей воды.

Термостатический смесительный клапан нейтрализует обе угрозы, позволяя установить водонагреватель на достаточно высокую температуру, чтобы уменьшить угрозу роста бактерий, но при этом смешивающее действие поддерживает соответствующую температуру воды на выходе из светильников и позволяет жильцам пользоваться раковинами, душ или ванна с меньшим опасением ошпаривания.

Дополнительным преимуществом для конечного пользователя при использовании смесительного клапана является большая полезная емкость горячей воды.Когда вода хранится при более высокой температуре 60 ° C, а затем смешивается с ней до 49 ° C на выходе, в результате увеличивается полезная подача горячей воды примерно на 50 процентов по сравнению с простым поддержанием в баке температуры 49 ° C. Это позволяет превратить емкость 40-галлонного бака в эквивалент 60-галлонного бака. Это большее количество горячей воды, подаваемой из резервуара, означает, что у конечного пользователя меньше шансов остаться без горячей воды.

Существует два основных типа термостатических смесительных клапанов, используемых в водопроводных системах.Системное устройство предназначено для ограничения температуры воды в источнике горячей воды для раздачи в водопровод и устанавливается рядом с выходом водонагревателя. Системные клапаны доступны в широком диапазоне размеров для жилых и коммерческих помещений от ¾ дюйма до 3 дюймов.

Некоторые производители выпускают комплекты резервуаров для жилых помещений, которые включают смесительный клапан, соединительную арматуру и гибкую байпасную линию холодной воды. Эти комплекты упрощают подключение к верхней части обычного водонагревателя резервуарного типа.

Устройство в точке использования предназначено для ограничения температуры воды одним или несколькими приборами. Обычно его прикрепляют непосредственно к душевой кабине или под раковиной, чтобы контролировать температуру воды и обеспечивать защиту от ожогов.

Существует специальный тип аварийного термостатического смесительного клапана, который специально разработан для подачи теплой воды для экстренной промывки глаз или душа. Текущий стандарт ANSI требует экстренной промывки глаз и обильного душа для подачи теплой воды в течение 15 минут.Это гарантирует, что пользователь не подвергнется воздействию очень холодной воды и, возможно, переохлаждения, или очень горячей воды ошпаривания.

Комплект смесительного клапана для бытового резервуара с датчиком температуры

В системах водяного отопления термостатический смесительный клапан представляет собой простое решение для подачи более низких температур подаваемой воды в систему водяного отопления в жилых и небольших коммерческих помещениях. Когда излучающий пол с подогревом сочетается в одной системе с более высокотемпературными системами распределения, такими как фанкойлы или радиаторы плинтуса, необходим смесительный клапан.

Смесительный клапан позволяет настроить источник тепла (бойлер или водонагреватель) на более высокую температуру для удовлетворения высоких температурных нагрузок, а затем снабдить радиационный контур водой с более низкой температурой через смесительный клапан.

Примером может служить очень распространенная гибридная система с лучистым подогревом пола в подвале и фанкойлом для обогрева верхних этажей. Это двухтемпературная система с излучающим полом большой массы, обычно требующим температуры подаваемой воды от 35 ° C до 45 ° C, и фанкойлом, требующим гораздо более высокой температуры от 65 ° C до 75 ° C.Если вы попытаетесь установить только одну температуру в обе зоны, вы создадите большие проблемы. При высокой температуре подачи вы резко перегреете пол, что приведет к потенциальному повреждению или затруднению контроля тепловой мощности. При низкой температуре подачи вы не получите достаточной тепловой мощности от фанкойла.

Решение состоит в том, чтобы разделить систему на два контура с двумя насосами и одним термостатическим смесительным клапаном (см. Схему трубопроводов). Фанкойл будет получать воду с высокой температурой непосредственно от источника тепла, а теплый пол будет получать воду с более низкой температурой, поступающую от термостатического клапана.

Очень важно убедиться, что циркуляционный насос для излучающего контура установлен после смесительного клапана, иначе вы не получите достаточного потока через излучающие контуры. Помните, что вода всегда будет идти по пути наименьшего сопротивления, и если насос находится перед термостатическим клапаном, она будет течь прямо через клапан, а не по контурам.

Термостатический смесительный клапан для теплого пола

Также важно никогда не пытаться заставить эту систему работать только с одним насосом для обеих нагрузок.Держите нагрузки отдельно, чтобы обеспечить необходимый поток для обеих сторон. Используйте пружинные обратные клапаны на обеих линиях подачи, чтобы предотвратить термосифонирование в зонах над механическим помещением. Чтобы обеспечить точность настройки температуры, убедитесь, что температура горячей воды, подаваемой к смесительному клапану, по крайней мере на 5 ° C (10F) выше, чем желаемая температура смешанной воды.

Добавление системы лучистого теплого пола в подвале к водонагревателю — очень популярный вариант для многих домов. Что не может не понравиться тёплому уютному лучистому отапливаемому подвалу? Даже при использовании только этого однотемпературного контура излучающего теплого пола по-прежнему очень важно иметь термостатический клапан.Согласно нормативам, требующим, чтобы температура воды в водонагревателе поддерживалась на уровне 60 ° C, температура воды должна быть понижена до того, как она попадет на пол. Поэтому очень важно установить термостатический клапан перед насосом излучающего теплого пола.

Основная функция термостатического смесительного клапана в системах отопления — регулирование температуры воды на стороне подачи в распределительной системе, но во многих системах это не единственная функция смесительного устройства. В системах, использующих «обычные» котлы без конденсации, термостатический смесительный клапан может также гарантировать, что температура обратной линии котла остается достаточно высокой для предотвращения постоянной конденсации дымовых газов.

При использовании для этой цели смесительного клапана часть горячей воды смешивается с более холодной водой, возвращающейся из распределительной системы, смесь направляется обратно в котел. Цель состоит в том, чтобы повысить температуру на входе в котел до уровня, достаточного для предотвращения конденсации дымовых газов, что обычно означает выше 55 ° C (131 ° F). Такое повышение возвратной воды никогда не требуется для конденсационного котла, и с учетом того, что сегодня устанавливается все больше и больше конденсационных котлов, такое применение больше не будет встречаться очень часто.

Двухтемпературная гидронная система с термостатическим смесительным клапаном

Для термостатических смесительных клапанов используются три основных технологии: технология воскового элемента, биметаллическая лента и технология наполнения жидкостью. Наиболее распространенным типом, применяемым в жилых и небольших коммерческих помещениях, как для водопровода, так и для отопления, является технология восковых элементов. Восковый элемент с небольшим количеством движущихся частей обеспечивает высокую точность, быструю реакцию и чрезвычайно долгий срок службы.

Термостатический смесительный клапан использует три основных компонента для своей работы: какой-то шпиндель или вал, тепловой элемент и возвратную пружину.Возвратная пружина обеспечивает возвратную силу вверх к термоэлементу. Термоэлемент действует как подвижный блок, который реагирует на изменения температуры, открывая отверстия для изменения потока воды, протекающей между входами горячей и холодной воды.

При использовании темперированной воды термоэлемент определяет температуру на выходе и устанавливает узел седла, который регулирует поток горячей и холодной воды, подаваемой в канал смешанной воды. Если смешанная температура на выходе увеличивается, термостат расширится, перемещая узел седла, чтобы впустить больше холодной воды и в то же время ограничивая входное отверстие для горячей воды.

И наоборот, если смешанная температура на выходе уменьшается, термостат сжимается, пропуская больше горячей воды и ограничивая входное отверстие для холодной воды. В обоих случаях температура смешанной воды на выходе автоматически и постоянно поддерживается на уровне заданной температуры. Большинство клапанов имеют функцию безопасности, которая перекрывает входной порт для горячей или холодной воды в случае отказа подачи холодной или горячей воды. Клапан будет иметь механическую регулировку в виде шкалы или установочного винта вверху, что позволяет пользователю выбирать желаемую температуру воды на выходе в пределах диапазона клапана.

Это необходимо будет настроить во время ввода системы в эксплуатацию, и это будет намного проще сделать, если датчик температуры будет установлен в трубопроводе смешанной воды после клапана. Некоторые клапаны на рынке доступны со встроенным термометром, что упрощает настройку.

Внутренний вид термостатического смесительного клапана

Итак, ответ очевиден: термостатические смесительные клапаны необходимы как для водопровода, так и для водяного отопления. Убедитесь, что вы используете их правильно, чтобы защитить своих клиентов и защитить их системы полов, обеспечивая при этом оптимальную производительность от горячего водоснабжения и системы отопления.<>

Объявление

Окончательное руководство по полам с подогревом

Что такое «теплые полы»?

Полы с подогревом — это способ мягко и эффективно обогреть ваш дом без использования радиаторов или электрических обогревателей. Поместив электрические катушки, прокладки или трубы с теплой водой под пол, вы можете обогреть комнату снизу вверх. Это уже давно является популярным методом отопления дома в Скандинавии, и в результате создается теплое и комфортное пространство.

В дополнение к эффективному обогреву вашего дома, системы влажных полов являются одним из энергоэффективных вариантов на рынке. Это становится все более важным для людей, обеспокоенных своим воздействием на окружающую среду, и для тех, кто хочет сэкономить на своих счетах.

Как работает влажный теплый пол?

Влажные полы с подогревом используют отрезки труб, которые были подключены к вашему котлу профессиональным сантехником или в рамках проекта «сделай сам». Термостат подключается к электросети, что упрощает управление.Хотя влажный пол с подогревом лучше всего использовать с каменным или кафельным полом, его также можно укладывать под ковровое покрытие с толщиной менее 1,5.

Почему все больше и больше людей покупают теплые полы?

Полы с подогревом сейчас популярнее, чем когда-либо прежде, по нескольким из следующих причин:

• Простое и дешевое обслуживание
  Одна из наиболее часто упоминаемых причин, по которой люди выбирают системы теплого пола, заключается в том, что они практически не требуют обслуживания.Гарантия на электрические и водяные теплые полы обычно составляет 25 лет.
• Энергоэффективность
  Отопление дома с помощью теплых полов намного более энергоэффективно, чем традиционное радиаторное отопление, и, следовательно, приводит к более низким счетам за коммунальные услуги. Поскольку ваш пол нагревается, он удерживает тепло намного дольше, чем радиаторы (которые обычно быстро остывают, а также быстро охлаждают комнату). Влажные полы с подогревом с использованием газа в качестве топлива, и они, как правило, намного более эффективны, чем электрические системы.
• Уютный дом

Холодный, влажный дом просто не дает ощущения комфорта или расслабления. Полы с подогревом поддерживают постоянную приятную температуру в вашем доме и устраняют горячие и холодные точки.

• Гигиеничнее традиционного отопления

Радиаторы и системы конвекционного отопления позволяют холоду и сырости оставаться на уровне земли. Результат? Размножаются пылевые клещи, вызывая аллергию и астму у членов вашей семьи.Некоторые исследования даже показали, что полы с подогревом могут снизить количество пылевых клещей в вашем доме до 80%.

Как наиболее эффективно использовать влажные теплые полы

Следующие советы помогут вам максимально повысить эффективность вашей системы теплого пола.

• Увеличьте циферблат на небольшое количество
  Когда вы приходите домой, а в доме холодно, вашим естественным инстинктом может быть повернуть циферблат. Не поддавайтесь желанию, так как поворот термостата до упора не увеличивает скорость нагрева комнаты.
• Используйте программируемый термостат
  Если вы хотите полностью избежать проблемы прибытия домой в холодный дом, вы можете выбрать программируемый термостат. Вы можете установить для них настройки по умолчанию на разное время дня, и ваши полы начнут нагреваться за час до вашего приезда домой. Некоторые системы даже имеют совместимость с приложениями, позволяющими изменять температуру издалека.
• Выполняйте техническое обслуживание системы теплого пола раз в год.
  Как и в случае с любым бытовым прибором или системой, предотвратить проблему всегда лучше, чем устранить ее после того, как она проявится.Получите профессиональную оценку вашей системы теплого пола один раз в год.

С какими типами полов можно использовать влажные теплые полы?

Многие ошибаются, полагая, что полы с подогревом можно устанавливать только под каменные, керамические или терракотовые полы, но это не так. Также можно найти модели и системы, которые будут хорошо сочетаться с деревом, линолеумом или ковролином.

Для влажных полов с подогревом совместимы следующие типы полов:

• Ковер (1.5 — 2,5 тг или ниже)
• Камень
• Керамика
• шифер
• Терракота
• Винил и ламинат
• Деревянные полы

Если вы планируете разместить влажные полы с подогревом под деревянным полом, вы должны помнить, что древесина естественным образом расширяется и сжимается при различных температурах и уровнях влажности. Это происходит с деревом чаще, чем с камнем или плиткой. Вы можете решить эту проблему, используя слой пенополиэтилена между системой отопления и плавающими деревянными досками.

Как установить влажные теплые полы

В то время как большинство людей предпочитают, чтобы их система влажных полов с подогревом устанавливалась профессионалом, это действительно может увеличить стоимость. Если вы считаете себя удобным и у вас есть время и терпение, чтобы выполнить работу самостоятельно, вы можете выполнить следующие действия.

Шаг 1. Подготовьте установку

Подготовка — это все. Убедитесь, что у вас под рукой есть инструкции по эксплуатации и чертежи САПР, и просмотрите их, чтобы получить представление о процессе.Начните с определения того, где будет размещен системный коллектор — в той же комнате или в другом месте дома? Если это будет в другой комнате, просверлите отверстия (одно отверстие для входа, одно отверстие для выхода на петле).

Тщательно подметите пространство и отшлифуйте все острые края. Проведите пылесосом по всей комнате на самом высоком уровне.

Шаг 2 — Размещение установки

Это одна из самых трудоемких частей процесса, и она заслуживает отдельного руководства.По этой ссылке вы найдете пошаговое руководство.

Шаг 3 — Установка коллектора

Начните с прикрепления коллектора к стене, следуя рекомендациям по размещению на чертежах САПР. Для облегчения обслуживания в будущем убедитесь, что вокруг устройства достаточно места. Затем подключите к водопроводу насос коллектора и смесительный клапан. Планируете также запустить радиаторы? Вам нужно будет прикрепить зонный клапан, чтобы вы могли управлять этими методами по отдельности.

Шаг 4 — Разложите поручни

Перед выполнением стяжки необходимо убедиться, что ваши трубы надежно закреплены, поэтому не упускайте из виду этот важный шаг. Разложите поручни (пока не снимайте бумажную основу) на 90 ° от того места, где вы собираетесь их положить. Подготовьте скобы для трубок.

Шаг 5 — Прокладка трубопроводов

Разместите трубы с интервалом примерно 200 мм (или в соответствии с вашими индивидуальными планами) в виде изгиба вперед и назад, оставив достаточно места, чтобы труба могла петлять обратно к стене вдоль дверного проема.Оставьте достаточно трубы, чтобы добраться до коллектора.

Закрепите трубы скобами в том месте, где они изгибаются, чтобы повысить безопасность. Они будут удерживать трубы, не мешая стяжке. Вы даже можете добавить скобы к прямым отрезкам трубы, если считаете, что они нуждаются в дополнительной поддержке.

Шаг 6 — Подсоедините трубы к коллектору

Во время работы всегда следите за тем, чтобы каждый конец трубы был чисто обрезан труборезом (пилы оставляют неровности на поверхности, которые мешают хорошему уплотнению).Отрежьте все трубы до желаемой длины, а затем наденьте гайку и компрессионное кольцо поверх каждой. Крепко удерживайте каждую трубу и плотно вставьте ее в стойку для шланга, а затем в клапан коллектора. Затяните гайку вручную, а затем закончите с помощью гаечного ключа (но не затягивайте слишком сильно).

Этап 7 — Проверка промывки, повышения давления и наполнения

Начните с двойной проверки того, что все запорные клапаны закрыты, а затем подсоедините все шланги к точкам слива и наполнения коллектора.Точка наполнения должна быть подключена к водопроводному крану. Затем вы можете открыть регулируемые балансировочные клапаны и клапаны контура на самом дальнем контуре коллектора, промыть систему и удалить воздух из контуров.

Шаг 8 — Укладка стяжки поверх системы влажных полов

Опять же, стяжка — это такая важная часть процесса установки теплого пола, что для нее требуется собственное руководство. Ознакомьтесь с подробными пошаговыми инструкциями здесь.

Шаг 9 — Уложите пол

Когда стяжка полностью высохнет и застынет, можно укладывать пол.Финиш не за горами!

Шаг 10 — Попробуйте систему теплого пола!

Пришло время испытать систему теплого пола. Начать с

включите его примерно на 25–30 ° и оставьте на этом уровне примерно 3 дня. Затем вы можете медленно увеличивать температуру, пока она не достигнет желаемой температуры, обычно между 40 ° и 60 °.

Какие бывают типы теплых полов?

Двумя основными типами систем теплого пола являются влажные (горячая вода) и сухие (электрические).Как и в системе центрального отопления, в системе «влажные полы» используется теплая вода, которая перекачивается по трубам, проложенным под напольным покрытием. Эти трубы покрыты стяжкой — теплопроводным материалом, который сохраняет и излучает тепло по всему помещению.

Электрические напольные системы работают аналогично, но с серией электрических проводов, а не с водопроводными трубами. Вы также можете выбрать нагревательные маты, чтобы покрыть большие площади (но электрические провода могут врезаться во все укромные уголки и трещины).

Что лучше, водяные или электрические теплые полы?

Выбирая между водяным или электрическим подогревом полов, необходимо учитывать характеристики своего дома. Вам также необходимо подумать о своем бюджете с точки зрения того, что вы можете себе позволить в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Монтаж и установка влажных полов с подогревом действительно дороже, чем установка электрических систем теплых полов, но они более энергоэффективны. Это означает, что он дешевле в эксплуатации, и ваши счета за отопление будут ниже.Со временем это может привести к значительной экономии.

Однако в некоторых домах невозможно легко установить влажные полы с подогревом. Под полом не хватает места для труб. В этих случаях, возможно, потребуется поднять пол, чтобы проложить трубы, необходимые для подачи воды. Если вы строите новый дом, вы можете включить это пространство в свои проекты. Если вы хотите установить пол с подогревом в уже существующем доме, лучше всего подойдет вариант с электропроводом или электрической прокладкой.

Сводка

Независимо от того, какую систему теплого пола вы выберете для своего дома, ваше жилое пространство будет теплее, суше и комфортнее, чем с радиаторным отоплением.

Часто задаваемые вопросы:

Дорогой ли теплый пол в эксплуатации?

В то время как электрическое отопление (сухой коврик) может увеличить ваши счета за электроэнергию, влажный пол с подогревом является гораздо более доступным вариантом.

Может ли пол с подогревом раскалывать плитку?

Хотя возможно, что ваш пол с подогревом может потрескать плитку, если вы установите систему правильно, это не должно быть проблемой.

Может ли теплый пол заменить радиаторы?

Если в вашем доме окна с двойным остеклением, пол с подогревом полностью заменит радиаторы.

При какой температуре работает теплый пол?

В системах теплых полов часто выделяется тепло от 40 ° C до 65 ° C. Это обеспечивает фактическую температуру пола от 23 ° C до 32 ° C и со временем снижает ваши расходы на отопление.

Можно ли укладывать теплый пол под ковер?

Да, но вы не почувствуете, как тепло исходит от пола, так как ковер не проводит тепло так же хорошо, как плитка, дерево или ламинат.

Можно ли использовать теплый пол под деревянным полом?

Как правило, полы с подогревом несовместимы с полами из цельной древесины, но все больше и больше производителей создают такие варианты деревянных полов.

Можно ли укладывать теплый пол на ДСП?

В то время как теплый пол можно укладывать на ДСП, разные монтажники будут использовать буферный материал (например, фанеру) в качестве дополнительного слоя.

Можно ли укладывать теплый пол под ламинат или винил?

Совершенно верно.Система пленочных матов специально разработана для ламинатных полов. Идеально подходит для качественных виниловых и ламинатных полов. Убедитесь, что ламинат, который вы планируете использовать, совместим с полом с подогревом; некоторые бренды имеют собственные партнерские отношения с системами UFH.

Может ли протекать теплый пол?

В большинстве систем водяного теплого пола пластиковые трубы являются непрерывными. Это означает, что стыков нет, а значит, нет утечек.

Можно ли отремонтировать теплый пол?

Безусловно, но стоимость будет зависеть от конкретной проблемы.

Могут ли замерзнуть трубы теплого пола?

Нет, трубы теплого пола не могут замерзнуть, так как после запуска системы тепло будет постоянно поддерживаться в трубах.

Можно ли дооснастить теплый пол?

Да, но вы должны принять во внимание специфику собственности, а стоимость может сильно варьироваться.

Можно ли подключить теплый пол к радиатору?

Совершенно верно — эти две системы могут работать вместе, обеспечивая доступное и эффективное отопление вашего дома.

Может ли теплый пол обогреть комнату?

Конечно, может. Хотя вы можете включить радиаторное отопление в других комнатах в холодную погоду, полы с подогревом достаточно для обогрева комнаты.

Может ли теплый пол заблокироваться воздухом?

Хотя это редкая проблема, она может возникнуть. В этом случае проконсультируйтесь со специалистом по теплому полу.

Можно ли разрезать маты для теплого пола?

Да, вы можете аккуратно разрезать коврик и перенаправить нагревательные кабели.

Подходит ли теплый пол под кухонные гарнитуры?

В зависимости от веса кухонных шкафов вы можете или не сможете установить под ними пол с подогревом.

Пахнет ли теплый пол?

Всегда рекомендуется использовать в системе теплого пола ингибитор микробов, дезинфицирующее средство и биоцид, чтобы предотвратить рост бактерий, коррозию и запахи.

Может ли теплый пол стать причиной пожара?

Хотя теплый пол — очень безопасная технология, в редких случаях он может вызвать перегрев и даже пожар.Важно соблюдать все рекомендации и меры безопасности.

Можно ли использовать теплый пол под паркетом?

Совершенно верно. Большинство систем теплого пола были разработаны специально для использования под деревянными полами и паркетом.

Будет ли теплый пол обогревать зимний сад?

Многие домовладельцы считают, что полы с подогревом обеспечивают более чем достаточно тепла для зимнего сада, особенно если окна с двойным остеклением.

Вам нужен котел определенного типа?

Хотя конденсационный котел является наиболее эффективным для влажных полов, можно использовать любой тип котла.

Система водяного теплого пола / внутрипольного отопления

Напольные системы центрального отопления обеспечивают максимальный комфорт отопления дома. Эти системы обеспечивают постоянное тепло без сквозняков, горячих или холодных точек. Лучистое тепло нагревает предметы напрямую, не нагревая окружающий воздух, что предотвращает пересушивание воздуха. Напольное отопление отлично подходит для семей с маленькими детьми, поскольку оно очень безопасно и дает детям теплый пол, на котором можно играть.

Пол нагревается теплой водой, протекающей по трубам внутри пола.Вода нагревается котлом, который обычно работает на природном газе (наиболее эффективный), сжиженном нефтяном газе, тепловых насосах или дизельном топливе. Комбинированные тепловые насосы могут использоваться для нагрева воды там, где установка газового котла невозможна.

Эти системы, также называемые «теплый пол», поставляются с панелью управления, которая позволяет контролировать температуру пола. Эффективность достигается за счет того, что солнце нагревает бетонную плиту в течение дня. Система будет регулировать себя, чтобы обеспечить постоянную экономию температуры и энергии.Котел может работать от природного газа (самый эффективный), сжиженного нефтяного газа, тепловых насосов или дизельного топлива. Также доступны дровяные котлы, но это превращает систему в ручную систему отопления, что потребует усилий с вашей стороны, чтобы котел постоянно горел. Комбинированные тепловые насосы могут использоваться для нагрева воды там, где установка газового котла невозможна.

Важное примечание об установке систем полов

Напольное отопление можно устанавливать только в новых домах или домах, которые подвергаются капитальному ремонту, включающему в себя рытье полов.Это связано с тем, что трубы для теплой воды должны быть проложены внутри бетонной плиты пола.

Мы сотрудничаем с Waterware по установке систем напольного отопления.

Мы выбрали для работы Waterware, ведущего импортера и дистрибьютора европейской отопительной продукции. Вода поставляет только компоненты и оборудование высочайшего качества и предлагает гарантии качества продукции. Напольные системы требуют некоторой настройки для эффективного обогрева домов различных размеров и планировок. Мы определим идеальную настройку вашей системы теплого пола во время вашей бесплатной консультации, прежде чем закупить детали для установки у Waterware.

Готовы ли вы испытать настоящую роскошь?

Чтобы узнать больше об отоплении вашего дома с нуля, позвоните нам по телефону 06 769 6410. Или вы можете связаться с нами, просто заполнив контактную форму.

Знаете ли вы, что электрические водонагреватели без резервуаров отлично подходят для водяного отопления / теплого пола?

Теплый пол — удобный способ равномерно распределить тепло
по всему дому. Интересно, что с сияющими поверхностями повсюду воздух
температура в доме может быть ниже, чем вы думаете
комфортно, и вам все равно будет тепло.

Хорошо спроектированная система водяного отопления может быть очень экономичной с точки зрения
использования энергии. Это особенно актуально, когда в качестве основного источника горячей воды используется высокоэффективный водонагреватель без резервуара.
Для еще большей экономии можно установить гелиотермический
система, которая позволит солнцу выполнять часть работы по нагреву воды.

Система с безбаквальным водонагревателем также будет намного более отзывчивой, будет иметь неограниченную подачу горячей воды и чистой воды, протекающей по трубам теплого пола без
отложения и другие минеральные отложения.

Безбаковый водонагреватель идеально подходит для этого применения, так как есть
нельзя постоянно держать воду горячей. Вода нагревается только при необходимости или по запросу. Вода подается через сверхэффективный теплообменник, а затем
с подогревом. Температура воды нагревается до выбранной температуры
Точная настройка путем регулировки пламени газовой горелки на желаемую температуру. Вода
Датчики температуры контролируют температуру воды, а компьютер безбаквального водонагревателя регулирует работу горелки.Это означает, что вода
никогда не перегревается или недогревается.

Независимо
скорости теплоотвода труб вода нагревается до заданной
температура мгновенно за счет возможности безбаквального водонагревателя
варьировать его нагревательное пламя и мощность. Результат — очень отзывчивый
система, которая может быстро восполнить потерянное тепло в трубах и
поэтому быстро нагревает пол в случае использования теплого пола.

В этой системе отопления весь готовый пол используется как гигантский радиатор.Горячая вода подается по пластиковым трубкам, установленным под
чистая поверхность пола. Можно установить водяной теплый пол
под плитку или дерево; он также может быть встроен в бетонную плиту.
Это не лучший выбор под ковер от стены до стены, потому что ковер
плохо проводит тепло.

традиционный котел-цистерна не может этого сделать, потому что он не может меняться
его интенсивность пламени. Правильно спроектированная и установленная система обеспечивает
затем комфортный и эффективный теплый пол, регулируемый по стандарту
термостат внутри дома.Помимо обеспечения быстрого нагрева
Гидронная система обеспечивает значительную постоянную экономию энергии в течение многих лет
значительно снижая эксплуатационные расходы на теплый пол.

Преимущества низкопрофильных полов с подогревом при модернизации

Как и многие другие, этот веб-сайт требует использования файлов cookie. Мы хотим узнать, как наши клиенты используют этот магазин, чтобы предоставить им наиболее полезную информацию о наших нагревательных комплектах.Для этого нам требуется ваше согласие. Все данные будут собираться анонимно. Вы можете в любой момент отозвать свое согласие на использование этих файлов cookie. Дополнительную информацию о файлах cookie можно найти в нашей Декларации о защите данных и в наших выходных данных.

Настройки

Эти файлы cookie необходимы для бесперебойной работы нашего веб-сайта.

.

Установка входной двери своими руками: пошаговая инструкция

Предложений по входным дверям на рынке огромное количество – здесь не только металлические конструкции, но и деревянные. И как показывает практика, надежность определяется не только качеством самого изделия и материалов, из которых оно изготовлено, но и грамотно проведенным монтажом. Установка входных дверей – дело ответственное, поэтому, чтобы конечный результат не разочаровал, рекомендуется изучить инструкцию по установке.

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

1. Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
2. Удаляется штукатурный слой.
3. Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
4. Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением. Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

Принцип правильного снятия размеров с дверного проема

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.

Снятие старой коробки с проема

В общем случае порядок действий такой:

1. дверное полотно снимается с петель;
2. коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
3. фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Инструкция по монтажу входных дверей

Несколько полезных советов перед тем как приступать к монтажным работам:

Установка коробки

В первую очередь дверь необходимо разобрать на две части: полотно и коробку. Последнюю устанавливают в дверной проем и выставляют уровнем и по вертикали, и по горизонтали. При этом установку делают на подставки из дерева или пластика. Лучше всего, если это будут конусообразные вставки, которые легко будет выбить после окончания монтажных работ. Хотя иногда мастера их не трогают, оставляя в проеме как дополнительную поддержку.

Краткая инструкция по установке двери

Обратите внимание, что входная дверь устанавливается заподлицо с наружной поверхностью стены. И открываться она должна наружу. После выставления проверяются диагонали рамы, они должны быть одинаковыми по длине.

Способы крепления конструкции

Есть несколько способов, поэтому каждый надо рассмотреть по отдельности. Крепить дверную коробку надо минимум по 10 точкам: по 2 снизу и сверху и по 3 с каждого вертикального торца.

Через проушины

Производители моделей металлических дверей предлагают конструкции, в состав которых уже входят так называемые проушины – металлические планки, приваренные к раме, в которых сделаны отверстия под крепеж. Поэтому сам процесс крепления заключается в следующем:

1. планки отгибаются к поверхности стены, чтобы они были прижаты как можно плотно;
2. через отверстия перфоратором делаются отверстия под размер длины анкера;
3. последний через проушину вставляется в отверстие стены и затягивается гаечным ключом.

Вместо анкеров можно использовать штыри из стальной арматуры. Их вбивают в отверстие, а концы приваривают к проушинам электросваркой. Для увеличения прочности крепления в отверстие можно залить цементный раствор, после чего забить штыри. Если в качестве крепежа используется именно арматурные стержни, то глубина отверстия должна быть в пределах 15 см.

Через сквозное отверстие

Некоторые производители входных металлических дверей на стадии их производства предусматривают сквозные отверстия в торцах коробки. Если таковых нет, то можно просверлить их своими руками с помощью дрели или перфоратора.

Через отверстия перфоратором делаются углубления в торцах проема, куда вставляются или анкера, или штыри. Если входная дверь изготавливается из древесины,  тогда для крепления этим способом используются только анкера, гайки которых должны быть утоплены в тело коробки. Поэтому под них делают расширение отверстия под размер диаметра гайки, а глубина посадки должна быть равна толщине крепежного элемента. Штыри в этом случае не используются, потому что их не к чему приваривать.

Через металлические захваты

Этот вариант крепления входной двери возможен лишь в том случае, если дополнительно с наружного края проема устанавливается металлическая окантовка из профильного стального уголка.

Необходимо по точкам крепления к дверной лутке с внутренней стороны приварить металлические планки шириной 3-4 см, длиной, равной ширине торца проема, и толщиной 2-3 мм. Их приваривают или перпендикулярно к частям коробки, или наискосок. Здесь особо строгих требований в ГОСТе нет.

Крепление к каркасу актуально для стен из блоков, подробнее об этом читайте далее в статье

Таким образом, снаружи короб удерживается окантовкой, а изнутри – металлическими зацепами.

И еще несколько полезных советов по поводу последовательности и правильности крепления:

• начинать крепить коробку надо со стороны установки петель;
• сам процесс производится сверху вниз;
• после каждого крепежа коробка проверяется на вертикальность установки: закрепили одну сторону, навесили полотно, проверили, хорошо ли оно открывается – можно переходить к другой стороне лутки; то же самое с верхней и нижней частью.

Это важно! Проверка вертикальности всех сторон коробки производится при помощи уровня на ВСЕХ этапах монтажа: до крепления на анкеры, во время крепления и после навески полотна

Читайте подробнее о нюансах технологии установки металлических входных дверей.

Окончание монтажного процесса

Проверка показала, что дверь стоит правильно, она свободно открывается и закрывается. Дверное полотно надо снова снять, а поверхности лутки обклеить малярным скотчем, потому что пришло время заделывать зазоры и проводить финишную отделку.

Запенивание необходимо производить с обеих сторон

1. Монтажной пеной заполняется зазор между торцами проема и коробкой. Она не только будет выполнять функции наполнителя, но и утеплителя. Кстати, вам может пригодиться информация о том, как удалить засохшую пену с двери.
2. То же самое можно сделать цементно-песчаным раствором, куда добавляется строительный гипс. Последний быстро схватывается, поэтому раствор сохнет быстро.
3. Поверхность зазора шпаклюется до максимальной ровности. Для этого возможно понадобится нанесение смеси в несколько слоев.
4. Делают откосы, которые красят или покрывают декоративным материалом.
5. При необходимости устанавливают доборы.
6. Удаляется малярный скотч.
7. С внешней стороны устанавливают наличники. Если дверь деревянная, то их крепят к раме саморезами, шляпки которых утапливают в древесине на 0,5 мм. После чего сами шляпки закрываются декоративными колпачками. Если коробка металлическая, то наличники крепятся к ней заклепками, винтами или болтами.
8. На дверь устанавливают ручки, смазываются петли.
9. Дверное полотно навешивается.

Такова пошаговая технология установки двери кирпичном или панельном доме.

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:

1. Увеличить количество крепежных элементов на вертикальные стороны коробки в пределах 4-6 на каждую сторону. При этом глубина их заложения не должна быть меньше 20 см. Для крепления металлических дверей в пенобетонной стене нельзя использовать стандартные металлические анкера, которые в мягких блоках быстро расшатаются за счет интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по нормативу лучше использовать химические анкера, например Hilti.
2. Установить обжимающую конструкцию из двух рам, изготовленных из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, – это все та же окантовка, только с двух сторон стены. Обе конструкции между собой скрепляются поперечинами из металлических пластин толщиной 3-4 мм.

Обвязка проема из металлических уголков

Установка в деревянном доме

Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:

1. Делается обсада по проему – это мощная деревянная коробка из брусов.
2. В нее вставляется дверная коробка.
3. Производится крепление коробки к обсаде длинными саморезами или винтами. Здесь важно, чтобы крепеж не прошел сквозь обсаду.

Более подробно с этим процессом можно ознакомиться в статье “Установка входной двери в деревянном доме”.

Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.

монтаж своими руками межкомнатных дверей с коробкой в новом срубе

Установка деревянных дверей своими руками должна осуществляться поэтапно с соблюдением основных норм. Совершенно неважно, входная это или межкомнатная конструкция – в любом случае, необходимо придерживаться определенных правил, чтобы не допустить массу ошибок. Поэтому перед началом монтажа нужно внимательно ознакомиться со всеми нюансами данного процесса.

Особенности

Перед тем, как приступить к работе, необходимо определиться с типом конструкции, изучить их особенности и способы установки. Сначала нужно разграничить двери на категории, определяющие их предназначение и место положения. Как правило, межкомнатные полотна изготавливаются из дерева, тогда как входные полотнища чаще всего состоят из стали и имеют большой вес. Также для входной двери обязательно понадобится порог, а потому ее рама должна иметь прямоугольную форму.

Если для установки выбраны раздвижные модели, то необходимо приобрести направляющую систему. Зная принцип работы и имея определенный опыт, установка раздвижных конструкций окажется куда более простой задачей, сам монтаж массивного полотна на петли.

Устанавливать деревянные изделия необходимо после того, как будет освобожден проем. После того, как будет снята старая коробка, необходимо замерить дверной проем для подбора новой двери.

Обязательно нужно монтировать короб, который будет удерживать основную нагрузку. Только после этого происходит установка полотна. Существует несколько способов монтажа, но не все из них доступны для дилетанта.

Заводскую упаковку желательно оставить на полотнище, пока не будут закончены все отделочные работы. Это поможет предотвратить появление механических повреждений на ее поверхности. Также нужно помнить, что деревянные двери со стеклом предварительно нужно оклеить бумагой, чтобы защитить себя от возможных ран и ссадин в случае разбивания стекла. Ну и, конечно, по окончании работ необходимо привести в порядок дверной проем и зоны вокруг нее.

Особенность установки деревянного полотна заключается в подборе правильного места для монтажа. Планировка некоторых домов не позволяет установить двери в конкретном месте, и приходится либо переносить дверной проем, либо изменять его размеры.

Ставить входную коробку нужно после завершения всех черновых работ, чтобы не испортить изделие. А после ее установки необходимо смазать петли и замок, чтобы она свободно открывалась и закрывалась.

Важно расположить конструкцию в таком месте, в котором она не будет мешать жильцам свободно перемещаться по дому. Поэтому подбирая распашные двери нужно учитывать, что они требуют много свободного места.

Все дверные полотна в квартире должны открываться в одном направлении. Это необходимо для комфортного перемещения из комнаты в комнату при одновременном открытии всех дверей.

Основные правила

Установка новой двери стандартных размеров своими руками начинается с грамотного монтажа дверной коробки. Именно от этого зависит положительный исход дела. Во-первых, потому что коробка является несущим элементом и она должна быть ровно и прочно зафиксирована, чтобы со временем дверь не перекосилась. А во-вторых, из-за того, что плохо монтированная коробка станет причиной неустойчивости конструкции, которую при желании легко и просто можно будет взломать.

Закрепить вторые двери в кирпичную перегородку гораздо проще, чем на пеноблоки, т. к. для этого не придется самостоятельно делать дверной проем. Кирпичная перегородка, как правило, имеет стандартные размеры, что значительно упрощает подбор и монтаж двери.

Новые изделия с коробкой должны быть немного меньше по габаритам, нежели размеры самого дверного проема. Это связано с тем, что в расчет идут и технологические зазоры. Коробку нужно крепить на болты, которые предварительно вкручивают в подложную балку. Раму лучше всего собирать на полу, и крепить ее составляющие под углом 45.

Закончив установку конструкции, нужно выставить ее уровень и зафиксировать положение. Поставить и закрепить самому ее не получится, поэтому придется обратиться за помощью. Залить зазоры между коробкой и стеной можно только после монтирования распорок и клиньев. Главное в этом деле – не переборщить с монтажной пеной, которая при высыхании имеет свойство разбухать.

Как только монтажная пена высохнет, необходимо переходить к креплению петель и установке самого полотна. Здесь все просто: пластины петель фиксируют на лутке и торце изделия, а после соединяют их вместе. Зафиксировать дверь самостоятельно можно, приподняв изделие и насадив его на петли под углом 45.

В срубе

Перед тем, как приступить к работе, необходимо подготовить некоторые инструменты: пилу, молоток, дрель, стамеску, циркуляр, сантиметровую ленту, уровень и саморезы.

С помощью пилы делается проём, в который в дальнейшем будет вмонтирована дверь. Таким образом внизу и наверху должны остаться половинки бруса. Далее необходимо проверить уровень, чтобы все элементы находились под прямым углом.

В торце проема нужно сделать паз 5×5 см, а в него нужно вставить брусок с таким же сечением. Длина бруска зависит от его свежести – длина нового должна быть на 5 см меньше длины паза, а длина осевшего сруба должна быть меньше на 2 см.

В случае, когда стены состоят из сруба, то для установки двери понадобится только один брусок. А вот для брускового дома придется укрепить брусок, чтобы он смог выдержать большой вес дверной конструкции. Вместо деревянного бруска можно использовать металлический швеллер, что значительно облегчит задачу. Закрепив боковые бруски, пора переходить к формированию дверного проема. Для этого нужно сделать порожек, который будет состоять из Т-образного толстого бруса.

Пошаговая инструкция

Процесс монтажа входной двери пошагово следует проводить, соблюдая правильную последовательность действий:

• Первым делом на деревянные клинья фиксируют дверную коробку.
• Затем с помощью уровня проверяют положение порога и верхней перемычки, которые должны быть строго горизонтальны друг другу. А вот боковые перекладины должны находиться в вертикальном положении под прямым углом.
• В дверном проёме и на самой коробке необходимо высверлить отверстия для будущих креплений. Для этого сначала отверстия делают в коробке, затем ее снимают и делают отверстия в проёме.
• Бетонные стены сверлят специальным сверлом того же диаметра, что и дюбели.

• В отверстия в проёме вбивают дюбеля, а затем ставят назад дверную коробку.
• Саморезы вкручивают в дюбель, но не затягивают. Затянуть их можно только после того, как мастер убедится в правильности расположения коробки.
• На расстоянии 20 см от краев торца конструкции прикладывают петли и обводят их мелом.
• Малым сверлом делают метки в проёме для будущих петель. После этого петли можно вставлять в полотно.
• На последнем этапе необходимо вставить конструкцию и закрутить петли. На этом сборка двери закончена, остаётся только скрыть зазоры.

Установка деревянного полотна осуществляется намного проще, чем монтаж входной двери. Если мастер решил расширить дверной проем, то понадобится смета, которая должна быть согласована с опытным сметчиком. Расширенный дверной проем необходимо будет выровнять и усилить, что потребует силовых и финансовых затрат.

Для начала новую дверь вместе с упаковкой необходимо положить на пол между стойками. Затем поперечную перемычку нужно приставить к боковым стойкам и отрезать заранее отмеренную длину. После нужно обрезать торцы, которые впоследствии будут соединены в специализированных отверстиях. Собранную дверь крепят на торец и хорошо фиксируют петли. Нужно максимально аккуратно вставлять полотно в коробку, чтобы не повредить конструкцию. Монтаж межкомнатных дверей производится по тому же принципу, что и входные полотнища.

Изготовление любой двери должно выполняться строго по ГОСТ. Например, наружное полотно в обязательном порядке должно иметь распашную конструкцию, которая отвечает правилам безопасности.

Деревянные изделия всегда производят по ГОСТ, тогда как для стеклянной двери производители разрабатывают индивидуальные технические условия, по которым в дальнейшем и осуществляется крепеж

В этом ролике вы найдете пошаговую видеоинструкцию установки деревянной двери.

Как навесить?

Чтобы навесить деревянную дверь на петли, нужно подготовить уровень, дрель, стамеску, молоток, мел и сантиметровую ленту.

Врезка петель делается на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего края. Если планируется установка дополнительной петли, то ее располагают посередине полотна. На полотно крепят верхние части петель, а на коробку фиксируют нижние части. Затем петли прикладывают к торцу полотна и обводят мелом. С помощью стамески убирают верхнюю часть обведенного участка.

Далее шуруповёртом на шурупы крепят деталь. После дверь ставят в коробку и слегка открывают, чтобы один его навес вплотную вставить в нижнюю часть коробки. Обведя все петли, полотно убирают и снимают верхний слой стамеской, после чего в полученные углубления монтируют нижние детали.

Чтобы повесить конструкцию на петли, необходимо поместить створку под углом 90 градусов и надеть верхние детали, расположенные на двери, на нижние петли, находящихся на коробке.

Отзывы

Некоторым может показаться, что самостоятельный монтаж деревянной двери невозможен, но это не так. При наличии опыта в строительных работах и умении пользоваться инструментами установка конструкции своими руками вполне возможна.

Например, основываясь на одном из положительных отзывов можно сделать вывод, что работу нужно начинать с профессионального замера. Удачный опыт домашнего монтажа начинается с точных расчетов и составления сметы.

Другие пользователи считают, что обязательно нужно крепить коробку шурупами под фурнитуру к стене. Таким образом можно скрыть места крепления. И очень важно использовать совсем немного монтажной пены при закрытии зазоров, иначе она расширяется и портит общий вид.

Большинство удачных примеров начинается с выравнивания поверхностей, а для входной двери – с установки порога. И, конечно, для наилучшего результата необходимо заручиться помощью со стороны. Такие помощники помогут не только навесить изделие на петли, но и замерить проем, и рассчитать места будущих креплений.

Установка входной двери своими руками: последовательность работ

Содержание статьи:
Установка входной двери своими руками: подготовка проема
Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция

Установить входную дверь несложно, особенно если человек вооружится нужными для этого дела теоретическими знаниями. В таком случае придется только придерживаться некоторых предписаний, следить за плоскостью установки и не нарушать технологический процесс. Следуя рекомендациям специалистов, установка входной двери своими руками не покажется сложной. Об этом пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net мы расскажем во всех подробностях, как производится самостоятельная установка входной двери.

Установка входной двери своими руками фото

Установка входной двери своими руками: подготовка проема

С вопросом, как демонтировать старую входную дверь, думаю, вы разберетесь самостоятельно, а вот о том, как правильно подготовить дверной проем к установке входных металлических дверей, стоит поговорить подробнее. От того, насколько правильно вы это сделаете, в полной мере зависит простота и качество монтажа дверей.

Что подразумевают под термином «подготовка дверного проема»? Естественно, это подгонка его размеров под габариты двери – чем точнее вы это сделаете и чем меньше будет зазор между дверью и проемом, тем надежнее получится установить входную дверь. Объясняется это просто – длиной выступающей части анкера. Кроме того, излишне широкий проем обеспечивает установку двери как бы в подвешенном состоянии – ни одна часть коробки не сможет прилегать к стенам, что само по себе не очень хорошо.

Как установить входную дверь фото

Держаться такая дверь будет, вот только вопрос – как она это будет делать (надежно или не очень)? Точно так же можно говорить и о чрезмерно маленьком дверном проеме, который, как правило, не дает возможность качественно выставить двери в уровень и не менее хорошо герметизировать их монтажной пеной. В общем, здесь должна быть золотая середина, которая варьируется в пределах от 15 до 25мм между дверной коробкой и проемом.

Установка железной входной двери

С увеличением дверного проема вопросов обычно не возникает – как правило, его расширяют при помощи болгарки или перфоратора. А вот с вопросом, как уменьшить дверной проем, у многих людей возникают проблемы. Причем появляются они в большинстве случаев тогда, когда необходимо незначительное его уменьшение. Уменьшить проем на 100мм куда проще, чем, к примеру, на 50мм – в первом случае вопрос можно решить с помощью кирпича, а во втором просто физически не получится это сделать. Как правило, в такой ситуации в проем просто вставляется дополнительная рамка, изготовленная из металла, например, уголок. Вываривается конструкция, которая обхватывает стену в проеме с двух сторон, а ненужные пустоты между рамкой и стеной забрасываются цементным раствором.

Как производится установка входной двери, смотрите в видео.

Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция

Проем готов, теперь можно смело приступать к непосредственному решению вопроса, как установить входную дверь? Чтобы проще было осмыслить весь этот бесхитростный процесс, представим его в виде некоторой последовательности. Итак, установка входной двери в доме или квартире выполняется следующим образом.

1. Устанавливаем дверь в проем. Просто вдвигаем ее на свое место, и чтобы она не падала, открываем полотно ровно на 90°. А чтобы верхняя часть коробки не отходила от стены, подставляем под низ дверного полотна подпорку. Вот и все, первые приготовления завершились. Можно отойти в сторону и посмотреть, что из этого вышло, а заодно и взять реечный уровень для выполнения дальнейших работ, которые предусматривает решение вопроса, как самостоятельно установить входную дверь?
2. Вооружившись уровнем, самое время заняться нивелированием дверного блока. Здесь потребуется сориентировать его так, чтобы все плоскости новой двери заняли четкое положение по отношению к вертикальному уровню. Для начала устанавливаем уровень на ту часть дверной коробки, на которой расположены петли и, подставляя под нижний противоположный угол коробки деревянные бруски или клинья, добиваемся необходимого положения дверного блока. В принципе, если дверь собрана правильно, то поставив стойку с петлями в уровень, все остальные показатели ровности установки двери должны оказаться нормальными. Кроме разве что плоскости прилегания двери к стене проема. Этим и следует заняться дальше.
3. Здесь все зависит от ровности самой стены – в большинстве случаев выдвигать низ или верх коробки не имеет смысла. Дверь устанавливают именно по стене – это, конечно, причиняет некоторые неудобства, но с ними мириться можно. В качестве неудобств, доставляемых такой установкой, можно выделить самопроизвольное открывание или закрывание дверей под собственным весом.

   Установка входных металлических дверей фото

4. Теперь крепим дверную коробку. Начать лучше сверху, со стороны навесов. Через специальные проушины сверлим в стене отверстие и вставляем в него анкер – пока не затягиваем его. Точно так же поступаем и со всеми другими проушинами на этой стороне дверной коробки. Опять же, анкеры пока не затягиваем, а переходим на сторону дверной коробки и повторяем процедуру сверления и установки анкеров уже с другой стороны.
5. Вот теперь снова вооружаемся уровнем и зажимаем анкеры со стороны навесов, четко выдерживая вертикаль стойки с навесами. По уровню достаточно просто определить, какой из анкерных винтов нужно тянуть, а какой отпускать. После того, как с одной стороной будет покончено, переходим на другую и повторяем процедуру крепления. Не забываем контролировать уровень установки. В результате всех ваших стараний дверной блок должен как бы повиснуть в пространстве на анкерных винтах. Если после установки железной входной двери она будет немного шататься, это не страшно – окончательно зафиксировать ее в проеме поможет монтажная пена, которой выполняется герметизация двери.
6. Контроль работоспособности дверного блока. Закрываем двери и проверяем, как защелкивается замок. В принципе, должно быть все в порядке, но если засовы замка зацепляются при прохождении в ответных отверстиях, это означает, что двери выставлены неправильно, и потребуется их дополнительная регулировка в уровне. Если же все нормально, то переходим к следующему этапу работ.
7. Герметизация входной двери – это последний этап работ, который предусматривает установка входной двери в квартиру или дом. Здесь все достаточно просто – берем большой баллон полиуретанового герметика (монтажной пены), устраиваем ему хорошую встряску, баллон даже можно подогреть в горячей воде (таким способом увеличивается выход пены) и задуваем щели между дверной коробкой и проемом сначала с боков, а потом и сверху. Под порог пену дуть не нужно – этот зазор, если он там имеется, заполняется цементным раствором. Почему? Потому что пена от постоянных нагрузок от ног человека со временем нарушается.

   Установка входной двери в квартиру фото

В заключение рассмотрения темы, установка входной двери своими руками, хочу отметить тот факт, что после герметизации коробки пеной дверью лучше не пользоваться в течение 6-ти часов – за это время пена застынет и окончательно зафиксирует двери в проеме.

Деревянные двери своими руками: пошаговая инструкция, схемы

Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Прочный и тёплый материал идеален для входных дверей в дом. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Надо лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.

Особенности древесины различных пород

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

• минимальное количество сучков;
• влажность древесины не более 15%;
• идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

1. Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
2. Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
3. Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
4. Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
5. Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
6. Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

1. Из хвойных пород самой востребованной считается сосна. Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
2. Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
3. Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Инструменты

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

• Рейсмус необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
• Без фрезерного станка изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
• При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс.
• Циркулярной пилой распускают доску до нужных размеров.

Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая пила.

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером.

Дополнительно под рукой надо иметь:

• дрель;
• шуруповёрт;
• ножовку по дереву;
• шлифмашину;
• стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Необходимые материалы

Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

• сухая шпунтованная доска;

• саморезы;
• столярный клей.

Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.

Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.

Как сделать деревянную дверь?

Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

• доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
• шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
• после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.

• Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
• Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.

Шпоночные

Собрать тёплые деревянные двери для частного дома без особых усилий можно из досок со шпонками. Технология изготовления состоит из следующих шагов:

1. Доски нарезают по длине дверного полотна.
2. Из заготовок на ровном столе складывают щит, временно скрепляя двумя перемычками.
3. Фрезером или рубанком прорезают пазы для подкоса со шпонками.
4. Из бруса сечением 40х40 мм вырезают подкос и шпонки, закруглив наружную часть заготовок.
5. Детали вставляют в пазы дверного полотна, прикручивая мебельными болтами или саморезами.
6. Временные перемычки удаляют.
7. Собранную створку подвергают шлифовке, пропитке антисептиком, покраске.

Обычно для входа в дом массивные двери изготавливаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно задекорировать под старину или придать ему современный стиль. В баню или сарай подойдёт простая деревянная дверь, собранная своими руками из сосновой доски.

Щитовые

Щитовая дверь — бюджетный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С обеих сторон приклеены листы из ДВП. В промышленных условиях применяют дополнительную облицовку из шпона или ламината. Ещё одной особенностью конструкции двери является заполнение пустот каркаса утеплителем из отходов деревообработки: опилки, стружка, мелкие щепки, гофрокартон.

Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:

• по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;

• все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;

• нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
• верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.

На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

Филёнчатые

Конструкция филёнчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а также средники. В итоге образуются ячейки для вставки филёнки. Технология позволяет изготовить деревянную дверь со стеклом, пластиком, и другим материалом. От количества поперечин зависит прочность полотна.

1. В домашних условиях при изготовлении рамы отрезают две стойки, верхнюю, нижнюю и замковую поперечину, а также верхний и нижний средник.
2. Края бруса надо обработать фрезером и сделать пазы для вставки филёнки.
3. На концах поперечин вырезают соединительные шипы, а на торце пазы для вставки средников и филёнок.
4. Снизу и сверху вертикальных стоек прорезают пазы для замкового соединения с шипами поперечин.
5. Все элементы рамы соединяют замками «шип-паз», смазав их столярным клеем.
6. С помощью деревянной киянки простукивают каждый стык для плотного соединения.

Филёнку вырезают такого размера, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу крепят штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или ДСП фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними крепят обрамляющие штапики.

Декор

Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

Монтаж входной металлической двери своими руками: инструкция

Если вы читаете эту статью, то пришло время установки или же замены входной двери. Правильно установленная входная дверь не только сможет защитить вас и ваш дом от нежеланных гостей, но и сберечь драгоценное тепло вашего дома. Надежность всей двери зависит не только от производителя, а еще и напрямую от качества установки.

Зачастую эту операцию доверяют только специалистам, предполагая, что они сделают все правильно. Но выполняя установку входной металлической двери своими руками вы будете полностью уверены, что все сделано на совесть. Плюс к этому, вы экономите немалую сумму денег (в основном бригада установщиков берет за работу половину стоимости двери). Нет никакого смысла экономить на материалах, ведь вы стараетесь на свое же благо. Для того чтобы выполнить все работы максимально правильно мы и создали данную статью.

Демонтаж старой входной двери

Долой старые двери! Демонтаж входной двери – дело не хитрое. Тут не нужно сильно осторожничать (если дверь в дальнейшем не пригодится). За дверь можно не переживать, но необходимо позаботится о целостности всего дверного проема. Чем меньше пострадает стена при демонтаже, тем проще будет произвести монтаж входной металлической двери своими руками. Собираем все необходимые инструменты и в бой!

ШАГ 1: вынимаем полотно. Чтобы упростить процесс демонтажа двери – снимаем дверное полотно с петель. Для этого вам понадобится немного приподнять полотно ломиком или фомкой. Эта операция пройдет успешно при учете, что у вас не разборной механизм петли. Если же на вашей двери установлены разборные петли, то необходимо их просто раскрутить и извлечь полотно с проема. После снятия – отставляем полотно подальше в сторонку, оно нам уже не пригодится.

ШАГ 2: порог. Монтаж входных дверей осуществляется в полностью очищенный дверной проем. Прежде чем начинать извлекать лутку – необходимо избавится от старого порога. Для удобства демонтажа порога – разрезаем его ножовкой на две части и выбиваем его чем-то тяжелым. Если под рукой имеется молот – то сделать это можно за 1 – 2 удара.

ШАГ 3: извлекаем лутку. Лучше всего начинать снимать лутку сбоку. Делаем горизонтальные надрезы ножовкой на лутке. После – берем нашу любимую фомку и выламываем лутку из проема. После того, как боковые стойки извлечены – притолока снимается очень легко, возможно даже никакие дополнительные инструменты не понадобятся.

Перед установкой входной двери в квартиру своими руками необходимо очистить дверной проем от старой штукатурки и пены. Если в стенах остались какие-то крепежные элементы старых дверей, то нужно их извлечь или же просто отрезать болгаркой. Если же вам все- таки удалось демонтировать старую дверь без разрушения стены, то выполнение всех дальнейших работ по установке пройдут как по маслу.

Монтаж входной металлической двери

Вот мы и освободили дверной проем от старой двери. Теперь можно начинать примерять новую дверь в проем. Для максимально точного и надежного крепления двери в проеме – нужно немного разобрать дверь. Снимаем полотно двери, и занимаемся установкой дверной коробки.

ШАГ 1: дверная коробка (лутка). В заранее подготовленный дверной проем помещаем дверную коробку. На данном этапе монтажа металлических дверей своими руками нельзя выпускать с рук строительный уровень. Если у вас его нет, то можно за 5 минут сделать самодельный строительный уровень. Регулировка рамки двери осуществляется деревянными клиновидными распорками.

ШАГ 2: крепление лутки. После выставления рамки в проеме переходим к её креплению. Для надежной фиксации дверной коробки нужно минимум 10 крепежных точек. Существует три типа крепления дверной коробки.

• За проушины
• Через полотно коробки
• Захватами

Самым популярным видом монтажа входных дверей является способ крепления анкерами за проушины. Перфоратором или дрелью с ударным механизмом через проушину сверлится отверстие глубиной 15см. Туда вставляют анкер и затягивают накидным или торцевым ключом. Нередко анкер заменяют металлическим штырем. Предварительно нужно заточить один край штыря, а второй наоборот – расплющить. Его забивают в отверстие до упора и приваривают к проушине.

Также, монтаж входной металлической двери производится через полотно самой коробки. В ней имеются специальные сквозные отверстия, через которые необходимо пробурить перфоратором стену и закрепить анкерами. В этом случае анкер подтягивают только с помощью торцевого ключа.

Крепление двери металлическими захватами – более сложный вариант установки. Его применяют при монтаже входных дверей в здании с монолитными стенами. Основным достоинством этого крепления является отсутствие необходимости бурить стену. С лицевой стороны дверь удерживают специальные наличники, а изнутри – металлические зацепы, которые приварены к внутренней части дверной коробки.

ШАГ 3: полотно. Ну вот, дверная коробка надежно стоит на своем месте. Пора уже навесить дверное полотно. Если ваши двери имеют неразборные петли, то сделать это вообще не составит никаких проблем. Установка входной двери своими руками – дело нелегкое. Чтобы упростить весь процесс монтажных работ — найдите человека, желающего вам помочь, и просто накиньте двери на петли. А если же двери оснащены разборными петлями, то тут сложнее. Мало того, что полотно нужно навесить, так плюс к этому нужно правильно отрегулировать петли, чтобы закрывание и открывание двери было мягким и четким.

Разборные петли

Неразборные петли

После того, как двери стоят на своем законном месте, без проблем открываются и так же закрываются – переходим к заключительному этапу – окончательные работы по облагораживанию всей конструкции.

Установка фурнитуры и завершающие отделочные работы

Проверка показала, что двери работают как нужно, все зазоры ровные и нет никакого перекоса. Это значит, что дверная коробка установлена правильно. Пришло время навести красоту вокруг двери, и потом установить необходимую фурнитуру. Чтобы не испачкать дверь пеной и штукатуркой – полотно двери желательно снять, а лутку заклеить малярным скотчем.

ШАГ 1: монтажная пена. После монтажа входной двери своими руками в любом случае останется пространство между дверной коробкой и дверным проемом. Это пространство и необходимо заполнить монтажной пеной. Она выполняет роль наполнителя и утеплителя. Чтобы пена лучше схватилась – очищаем проем от пыли, и хорошенько смачиваем водой. После полного высыхания монтажной пены – срезать излишки.

ШАГ 2: шпатлевание проема. После застывание пены необходимо выровнять поверхность технологического зазора. Сделать это легко с помощью шпаклевки.

После проведения отделочных работ – устанавливаем полотно обратно, и продолжаем наши пусконаладочные работы.

ШАГ 3: наличники и откосы. После высыхания шпаклевки переходим к монтажу наличников. К металлической двери наличники крепятся с внешней стороны саморезами или заклепками. Установка наличников намного улучшает внешний вид двери. Изнутри проема – делаем откосы из штукатурки, пластика или гипсокартона.

ШАГ 4: ручка и замок. Окончательным этапом в инструкции по установке дверей своими руками является установка дверной ручки и замка. После – проверяем исправность работы замков. Для более мягкого и плавного открывания и закрывания замка – смазываем механизм специальным маслом. Для этого можно использовать медицинский шприц. Как говорится: «кашу маслом не испортишь», так и в нашем случае – много масла не бывает.

Вот и все! Наша пошаговая инструкция по установке дверей своими руками подошла к концу. Как видим, процесс установки двери достаточно прост, чтобы выполнить его самостоятельно. Не обязательно привлекать специалистов туда, где и сами можете справиться.

Дверь стоит на своем законном месте, полностью укомплектована и работоспособна. Можно начинать ежедневную эксплуатацию, не боясь, что что-то с ней будет не так.

Установка дверей своими руками, монтаж обналички, пошаговая видео-инструкция

Разделы статьи:

Двери – предмет первой необходимости, они устанавливаются в каждой квартире, доме, здании. Просто приобрести дверь недостаточно — ее необходимо установить. При этом, установка должна быть произведена качественно и эстетично. Не все хотят тратить деньги на вызов профильных мастеров, которые занимаются установкой дверей.

Это может быть связано с нежеланием тратить лишние деньги, либо недоверием к мастерам-установщикам. Из ситуации есть выход – установить двери своими руками. Ниже пойдет речь о том, каким образом установить межкомнатные и входные двери самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов.

Установка межкомнатных дверей

Ниже будут приведены необходимые шаги, которые производятся с целью правильной и качественной установки дверей между комнатами или иными помещениями. Руководствуясь данными рекомендациями, любой человек сможет установить двери самостоятельно, сделать это максимально быстро, без существенных материальных затрат. В случае вызова специалиста для установки значительного количества дверей, семейный бюджет сильно пострадает, а деньги можно потратить на что-то более необходимое. Итак, рассмотрим 10 этапов, выполнив которые установка двери своими руками будет завершена.

Первый этап

Прежде чем установить дверь ее необходимо распаковать, извлечь из защитной коробки. При распаковке следует быть предельно аккуратными — печальная статистика показывает, что первые повреждения дверь в большинстве случаев получает именно при распаковке.

Если коробка вскрывается с помощью ножа можно легко задеть саму дверь. Если покрытие двери ламинированное либо лаковое — даже небольшой порез может испортить покрытие, а устранить повреждения полностью будет невозможно.

Следует обратить внимание на то, что в первую очередь из упаковки достается дверная коробка, а только потом полотно. Это убережет полотно от возможных повреждений в процессе установки коробки. Всегда неприятно, когда новая вещь царапается или теряет свой превосходный внешний вид в самом начале эксплуатации, поэтому не следует пренебрегать данным советом.

Второй этап

Как правило, дверная коробка поставляется в разобранном виде и требует последующей сборки. В большинстве случаев в комплекте идут три части коробки, составляющие ее основу и одна дополнительная часть. Четвертая часть является соединительной планкой для временной фиксации.

На панелях, в их торцах, имеются специальные вставки. Изначально они забиты в пазы. Их следует аккуратно выбить из пазов, не повредив при этом дверную коробку. Для этого применяется тонкий колышек из дерева, нет необходимости бить по вставке молотком.

Третий этап

Дверная коробка собирается путем фиксации выступающих частей в соответствующие пазы. После этой операции коробка принимает форму прямоугольника. Самое главное при сборке – не допустить перекоса конструкции, сохранить геометрию изделия. Малейшая неровность приведет к необратимым последствиям – невозможности правильной и комфортной эксплуатации изделия.

Элементы, подлежащие соединению, закрепляются с помощью пластиковых вставок, которые были аккуратно выбиты ранее. Вставки забиваются в специальные отверстия, которые можно увидеть после соединения элементов коробки. Каких-либо специализированных инструментов для завершения процесса не требуется, хватит обычного молотка. В конце хода планки следует отложить молоток и использовать деревянный колышек, в противном случае можно повредить поверхность коробки.

Если в ходе забивания вставок дверную коробку перекосило, она может быть выровнена с помощью молотка. Между корпусом двери и молотком должна быть проложена деревянная планка.

Четвертый этап

Для успешного завершения четвертного этапа понадобятся следующие инструменты:

• Дрель;
• Шуруповерт;
• Фрезерная головка;
• Торцевая пила.

После выполнения действий, которые были описаны выше (на третьем этапе работы), получается трехсторонняя П-образная конструкция. Теперь необходимо сделать ее полностью прямоугольной, установив нижнюю часть. Для этого следует использовать упомянутую ранее соединительную деревянную планку.

После проведения необходимых замеров, которые установят необходимую ширину коробки в нижней части, коробка фиксируется с помощью соединительной планки. С помощью шурупов планка прикручивается в тех местах, которые в последующем будут закрепляться к стене с помощью раствора. Шуруп следует вкручивать под углом, в противном случае можно просто разломать планку. Кроме того, нельзя вкручивать шуруп с самого края планки.

Пятый этап

После сборки дверной коробки необходимо произвести измерения проема. При измерениях, учитывается также высота порога. Если порога нет, измерения проводятся по всей длине. Определившись с окончательной длиной коробки, следует обрезать ее низ, используя торцевую пилу. Все готово для установки коробки в проем.

Шестой этап

Перед установкой коробки в проем следует «примерить» дверь. Примерка может производится и без распаковки полотка. Если дверь встает в коробку должным образом, можно приступать к установке коробки в проем.

Седьмой этап

Процесс установки дверей своими руками наполовину завершен. На седьмом этапе речь пойдет об установке дверной коробки в проем. Коробка должна стоять идеально ровно, в противном случае последующего перекоса полотна не избежать. Добиться того, чтобы коробка стояла ровно можно с помощью обычного уровня.

После того, как подготовительные измерительные работы и последующая подгонка завершены, коробка прикручивается к дверному проему. Для этого достаточно приобрести шурупы. Даже в случае, если стены сделаны из гипсокартона, перед установкой дверей в них закладываются деревянные бруски, в которые отлично входят шурупы. В противном случае необходимо использовать другие варианты – дюбель-гвозди, и т.д.

Крепежные элементы следует вкручивать под углом. Не стоит бояться, что их будет видно, поскольку в дальнейшем они замаскируются с помощью монтажной пены и отделочных материалов. Нельзя крепить раму насквозь через лицевую сторону. Такое крепление будет портить вид дверей, может вызвать затруднения при их эксплуатации, в частности, проблемы с плавным и беспрепятственным открыванием и закрыванием.

Между коробкой и проемом осталась щель. Ее следует запенить с использованием монтажной пены. Перед использованием пена усердно взбалтывается. После высыхания с помощью строительных смесей отделываются откосы.

Восьмой этап

Итак, установка дверной коробки завершена. Если все получилось хорошо, можно смело присваивать себе звание отличного мастера-установщика межкомнатных дверей, поскольку самая сложная часть работы уже сделана.

На восьмом этапе следует подготовиться к установке дверного полотна. Подготовка заключается во врезке замка и установке фурнитуры.

Перед врезкой замка вымеряется его точное местоположение. В соответствии с формой замка намечается контур. В дальнейшем по данному контуру будет сниматься слой древесины. Эту процедуру можно выполнить, используя фрезерную пилу.

Для внутренней части замка также необходимо подготовить подходящее отверстие, которое можно высверлить с помощью дрели. После завершения процедуры в полотне проделываются отверстия под ручки. Если ручки не врезные, а обычные, они прикручиваются к полотну с помощью шурупов.

Закрепляем замок. В упаковке с замком, как правило, находятся все необходимые элементы крепежа, которые подходят к фурнитуре по цвету и стилю.

В случае, если ручки врезные, то следующим шагом будет их установка. В отверстие для замка вкладывается сердцевина и на нее насаживаются ручки — с двух сторон. Все зажимы закрепляются, болты закручиваются. Как правило, для этого используется ключ с шестью гранями, идущий в комплекте.

Последним шагом на данном этапе будет установка дверных петель. Они крепятся в торцевой части конструкции. С помощью фрезерной пилы следует удалить слой дерева, чтобы петли были на одном и том же уровне с полотном.

Девятый этап

Процесс подготовки полотна завершен. На данном этапе следует уделить внимание дверной коробке. На ней размечаются места прикручивания петель. Это можно сделать с использованием все той же фрезерной пилы. После этого намечаем место для ригеля. Для того, чтобы проделать отверстие необходимого размера и глубины, потребуется стамеска. В отверстие закрепляется заглушка, которая шла в комплекте с фурнитурой.

Десятый этап

На петли, предварительно прикрученные к коробке, навешивается дверное полотно. Ничего сложного в этом нет — полотно просто нанизывается на петли сверху вниз. Процедура монтажа межкомнатных дверей завершена. Установка межкомнатных дверей – процедура не простая, потому рекомендуем предварительно посмотреть видео, где мастера рассказывают обо всех нюансах работ.

На тех этапах, где производились работы по резке, пилке, сверлению дерева, незащищенную поверхность следует покрыть краской. Это позволит сохранить поверхность и защитить ее от преждевременного старения.

Установка входных дверей

Установка входных дверей достаточно проста и при должном упорстве процедура может быть успешно завершена и неподготовленным человеком. Важно установить двери так, чтобы они не теряли своих первоначальных потребительских свойств, оставались безопасными для эксплуатации, прочными и красивыми. Рассмотрим процедуру монтажа.

Порядок установки

Вне зависимости от конструктивных особенностей входной двери, процесс установки будет достаточно схож, отличаться лишь незначительные нюансы. Перед установкой следует снять дверь с петель, а коробку обклеить скотчем по периметру в случае, если защитная пленка еще не приклеена. Внутренняя часть коробки металлической двери заполняется бетонным раствором или монтажной пеной для достижения большей прочности конструкции.

Подготовительные работы

Перед установкой новой двери следует демонтировать старую. При этом, можно не опасаться за стены, особенно если они сделаны из бетона или из кирпича. Полотно снимают с петель, после чего с помощью циркулярной пилы делаются надрезы вокруг коробки и она вынимается из проема.

Далее проем необходимо очистить от лишнего бетонного раствора и штукатурки, а также монтажной пены. Необходимо подготовить проем так, чтобы новая дверь монтировалась на одном уровне с дверным проемом.

Установка новой двери в проем

Коробка входной металлической двери достаточно тяжела по весу. Для установки понадобится два человека. Коробка устанавливается в проем, а ее положение выравнивается с помощью уровня. Она должна стоять строго вертикально.

После того как положение выровнено, коробка закрепляется с помощью специальных деревянных колышков. Необходимо использовать две подкладки. Первая подкладка должна быть с толщиной на 5мм меньше зазора. Вторая подкладка должна быть клинообразной, более длинной, чем первая, с небольшим углом скоса. Колышки помогают отрегулировать коробку. Не стоит первоначально закреплять дверь с помощью гвоздей – в таком случае дверь может сместиться.

Закрепление двери в проеме

Для того, чтобы закрепить дверь в проеме, необходимо использовать как минимум десять анкеров – по три сбоку и по две сверху. Сначала крепится внутренняя сторона двери (на которой установлены петли). После этого можно вешать полотно и корректировать положение коробки. Далее дверь снимается и коробка закрепляется с других сторон.

После этого можно снова снимать дверное полотно и приступать к закреплению другой стороны и обеих вертикальных перемычек дверной коробки. Опять-таки, при необходимости корректируя уровень в обеих плоскостях.

Установка полотна

Установка двери своими руками почти завершена. Весь процесс можно увидеть на видео ниже. Полотно навешивается на петли, а затем проверяется работа механизма. Двери открывают сначала на 45, а затем на 90 градусов. В любом положении не должно быть люфтов. Если все нормально, пазы между коробкой и проемом запениваются. Для обеспечения большей прочности конструкции используют цементный раствор. Далее необходима установка обналички на двери, которая также может быть произведена своими руками.

По сути, процесс установки можно считать завершенным. В дальнейшем сооружаются откосы, которые прячут крепления и придают красивый эстетичный вид всей конструкции. Руководствуясь данными в статье рекомендациями, любой человек сможет легко установить как межкомнатные, так и входные двери.

Монтаж межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция и видео

Составные части дверной коробки

Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

• петельный брус — это часть, на которую врезаются петли и навешивается дверь
• притворный брус — это часть, которая смыкается с дверью. В нее врезается ответная часть замка.
• притолока — верхний «потолочный» брус
• порог — нижняя часть

Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и легко мыться.

Устройство и принцип действия обсады?

Обработка проема под обсаду может производиться как в процессе сборки стенки, так и на оканчивающем шаге, конкретно перед установкой двери. Для этого на его вертикальных торцах формируются продольные шипы. Потом готовятся два бруса со стороной, равной толщине стенки, в какой вырезается соответственный паз. Их длина должна быть меньше высоты проема на сумму компенсационного зазора и толщины поперечины обсады.

Потом делается установка брусьев к торцам проема шипом в паз. При всем этом меж ними не должно быть жесткой механической связи гвоздями, шурупами и т. п. К брусьям, плашмя на их верхние торцы, крепится поперечина обсады, в качестве которой может использовать доска шириной от 5 см. Ширина компенсационного шва при установке дверей в деревянном доме из бруса выбирается зависимо от высотности дома: для 1-этажного довольно 5 см, если выше – то10 см.

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.

Клееный массив

Клееная доска или «евробрус».

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

Грамотно снятый размер — залог успеха!

Стандартными размерами дверных полотен являются

• высота 2000 мм
• ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все остальные размеры, выходящие за рамки — как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)

К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм — такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.

Теперь необходимо проверить как становится дверная коробка в дверной проем. Если его необходимо расширить, то не спешим сразу все ломать. Трезво оцениваем ситуацию — возможно придется усилять проем перемычками. Ежели нужно уменьшить проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски — все зависит от ситуации.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:

Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм( по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при монтаже коробки)

Обычно размеры дверных проемов контролируются на стадии строительства, но в старых частных домах (таких как у меня) бывает «жесткие» несоответствия.

Следующий важный размер — это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его рассчитать нужно проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.

Сделать это можно двумя способами:

1. При помощи гидроуровня

На боковых стенах проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-таки «проморгаете» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще «рукожопство»:(

2. С помощью лазерного уровня

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров

Минимальный зазор делают 10 — 15 мм, в зависимости от того, какое напольное покрытие планируется . Но лучше сразу уложить линолеум, либо ковролин, либо ламинат, а затем производить монтаж.

Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.

И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок

Сборка дверной коробки без порога

Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.

1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если вам придется пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «мелкозубку», либо ножовку по металлу. Пропилы начинайте делать со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые будут, остались на невидимой стороне.

2. «Запиливаем» под 45° петельный брус и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле — стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.

3. Далее переходим к самому трудному — «запиливание» верхней части коробки — притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.

4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать — для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если в месте установки дверей имеется перепад и нет возможности его исправить, то высота стоек может быть разной. За ноль принимается самое высокое место перепада.

Далее отрезаем стойки по меткам.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус.

5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.

Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.

Особенности установки двери без деформации короба

При установке дверного блока часто приходится крепить деревянный короб при помощи шурупов. Не всем нравится, что их головки видны на теле короба. Этого можно легко избежать. Ведь в конструкции дверного блока уже есть видимые головки шурупов, которые не режут глаз, а их наличие обосновано – это шурупы крепления дверного навеса. И вот, если место одного из них использовать для элемента крепления короба, подмена будет незаметна со стороны.

Заделка швов при монтаже дверного короба и двери

Для осуществления подобной идеи не следует задействовать верхнее или нижнее крепежное отверстие навеса. Лучше подойдёт второе сверху, то, которое смещается в глубину короба. После установки дверного короба временного закрепления с помощью деревянных клиньев, навесы снимают. Намеченное отверстие расширяют другим большим сверлом до такой степени, чтобы сквозь него свободно прошел пластиковый дюбель крепления быстрого монтажа вместе со шляпкой. Затем сквозь это отверстие сверлят отверстие в стене с помощью победитового сверла соответствующего диаметра и на необходимую глубину. Вставляют пластиковый дюбель, утапливая шляпкой до самой стены.

Такую же операцию проделывают и с нижним навесом. На следующем этапе устанавливают навесы на место. Через отверстие, предназначенное для крепления короба, продевают монтажный гвоздь и вбивают его в пластиковый дюбель. Может случиться так, что зазор между стеной и коробом окажется слишком большим, тогда следует подобрать монтажный гвоздь из другого комплекта быстрого монтажа, более длинный. В месте крепления между стеной и телом короба следует проложить деревянную прокладку, чтобы монтажный гвоздь не увел вертикальную часть короба в сторону стены.

На другой стороне короба навесов нет, но там для скрытого крепления допустимо использовать металлическую личинку замка. Здесь для крепления короба целесообразно использовать оба крепежных отверстия личинки. В конечном результате такое крепление окажется дополнительным усилением дверного запора.

Важно! Вместе с действием монтажной пены такое крепление обеспечит нормальное функционирование дверного блока, а его кажущаяся невидимость добавит эстетического восприятия общей картине. В случае необходимости демонтажа дверного блока выкрутить элементы крепления обратно не вызовет никаких проблем.

Монтаж деревянных дверей завершен
В целом, установка деревянных эффектных дверей своими руками становится доступной для каждого задачей. Устанавливать деревянные двери несложно, но стоит прислушиваться к основным рекомендациям. В этом случае удастся правильно поставить дверную конструкцию и обеспечить долговечность службы деревянного полотна. Учитывайте особенности размещения короба, врезку петель. Результатом станет надежная дверь интересного внешнего вида.

Проголосовали более 261 раза, средняя оценка 5

Комментарии

Комментариев или отзывов пока к сожалению нет, но можно оставить свой …

Добавить комментарий Отменить ответ

Рекомендуем почитать

Монтаж двери Экспозитор для межкомнатных дверей и его виды Для фирмы, торгующей дверями, экспозитор – это обязательный атрибут …

Монтаж двери Технология производства межкомнатных дверей. Видео Сравнительно недавно приобретение новых дверей было делом второго …

Монтаж двери Что сначала: ламинат или межкомнатная дверь? Особенности ремонтных работ Ремонт подразумевает выполнение определенных действий, зависящих друг …

Монтаж двери Как произвести установку роллетных ворот в гараже или внутри помещения, пошаговая инструкция Популярность рулонных ворот для гаражей, построек коммерческого и …

Сборка дверной коробки с порогом

Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.

Порог монтируется на входных или «привходных» дверях, отделяя холодное помещение от жилого. К тому порог придает дверной коробке дополнительную прочность.

Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.

Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:

1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.

2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.

Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Размер необходимо перенести с максимальной четкостью, чтобы не получилось щелей. Заделать их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.

Делаем пропил на глубину четверти ножовкой или электролобзиком. Будьте предельно аккуратны — на зацепите рабочей поверхности. На дверях МДФ исправить «косяк» не получится.

Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если пользуетесь стамеской, то ни в коем случае не переворачивайте ее верхней заточенной стороной вниз. При проведении работ рабочая часть врежется в материал и вся работа «насмарку». Тоже правило действует при врезке петель.

3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.

Входные и межкомнатные деревянные двери

Установка деревянных межкомнатных дверей начинается с замеров входного проема
Первоочередной задачей, которая возлагается на входную дверь, является защита хозяев дома и их имущества от взлома и грабежа. Межкомнатные двери – соответствие стилю интерьера в комнатах.

Входной дверной блок должен быть выполнен из массива твердых пород дерева, иметь антивандальное покрытие. Комплектация:

• замок высокой устойчивости;
• многоуровневый запорный механизм;
• регулируемые петли;
• глазок с расширенным углом обзора.

Эти параметры обеспечивают высокие эксплуатационные параметры двери: прочность, надежность и долговечность.

Нельзя забывать и об эстетическом оформлении входной двери, по которому одновременно с функциональными параметрами судят о хозяевах помещения.

Межкомнатные двери имеют облегченную конструкцию и не оснащаются замками повышенной секретности. Кроме эстетических задач, на них возлагаются и чисто практические:

• участие в разделении общего пространства помещения;
• защита определенных частей помещения от посторонних глаз.

Виды входных дверей

Входные двери арочного типа
Входные дверные блоки изготавливаются в соответствии с требованиями СНиП и ГОСТ 246978-81. По конструкции они могут быть:

• прямоугольными;
• арочными;
• с резьбой и обрамлением;
• с глухой фрамугой.

При изготовлении древесина подвергается специальной обработке, а затем пропитывается антисептическими и антипиреновыми препаратами. Таким образом входные двери защищаются от гниения и возгорания.

Виды межкомнатных дверей

Раздвижные межкомнатные двери
Производство межкомнатных конструкций регламентируется ГОСТ 6629-88. Полотна бывают:

• филенчатыми;
• раздвижными;
• резными;
• с гладким полотном.

Важно учитывать расположение выключателей и удобство открывания/закрывания.

Шиповое соединение дверной коробки

Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.

Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)

Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.

Как установить дверное видео

Среди элементов вашего дома передняя — или вообще любая внешняя — дверь довольно важна. Так что не секрет, что если вы планируете поменять свой, вам нужно хорошо подготовиться. В ходе недавнего проекта «Сделай сам» по замене входной двери в хижине в северной части штата Нью-Йорк команда House Beautiful узнала juuust , насколько сложной может быть эта задача. Посмотрите видео выше, чтобы получить полное визуальное руководство по процессу, а затем обратитесь к приведенным ниже инструкциям, чтобы определить, какой проект вы предпочитаете решать самостоятельно — или нанять профессионала.

О, и если вы так же одержимы этой входной дверью, как и мы, вы можете найти ее на AndersenWindows.com. (То же самое с этими гладкими раздвижными дверями для патио!)

Электродрель

DEWALT
amazon.com

249,00 долл. США

164,99 руб. (34% скидка)

Вот что вам понадобится:

• сверло
• сверла
• кольцевые пилы различных размеров
• пистолет для гвоздей
• молоток
• нож X-Acto
• пистолет для герметика
• деревянный патч
• монтировка
• уровень
• оконная пленка

После того, как вы закрепили свои инструменты, вам нужно будет тщательно измерить и , прочитать все инструкции на выбранной вами двери , прежде чем приступить к фактической установке , для чего, честно предупреждаю, вам, вероятно, понадобится один или два подручных друга, которые могут помочь.

Итог: если вы не считаете себя опытным мастером по ремонту, то вы, вероятно, захотите нанять подрядчика для этого — по крайней мере, в первый раз. Но, если вы думаете, что у вас есть все, что нужно, мы здесь для вас. Посмотрите видео выше, чтобы увидеть полный процесс, а затем прочтите пошаговое описание того, что делать.

Как установить дверь:

1. Соберите инструменты.
2. Удалите все винты из текущей двери.
3. Снять дверь с рамы.
4. Снимите раму и любые молдинги.
5. Проверить правильность установки новой двери.
6. Нанести защитную пленку для окон.
7. Нанесите герметик поверх защитной пленки.
8. Вставьте новую дверь в проем (не забудьте проверить уровень!)
9. Гвоздь в рамку производителя.
10. Винт в петли.
11. Установите защитную пленку на раму производителя.
12. Анкер молдинг на обертке.
13. Заплатить анкерные отверстия.
14. Шпаклевка между молдингом и сайдингом.
15. Литье под краску
16. Просверлить отверстия для крепления дверной ручки и замка.
17. Установите замок , запорную пластину и дверную ручку.
18. Анкер внутренний молдинг.
19. Краска (по желанию).
20. Шагните в новую дверь!

Следуйте за House Beautiful в Instagram .

Хэдли Келлер
Цифровой директор
Хэдли Келлер — писатель и редактор из Нью-Йорка, освещающая дизайн, интерьеры и культуру.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как заменить дверной порог за 9 шагов

Детали проекта

Навык

3 из 5
Умеренный
Извлечение старого порога и сопоставление его формы с новым требует определенных навыков.

Жалко деревянный порог бедный.Эта истертая, изношенная, считающаяся само собой разумеющимся доска горит на солнце, промокает под дождем и выдерживает удары каждой обуви, которая наступает в дом или выходит из него. Без регулярного внимания — время от времени лизать краску и немного конопатить — рано или поздно эта древесина кончится, и лежащий в основе каркас не сильно отстает.

Работы по замене лучше начинать рано, чтобы было время исправить любые проблемы, которые обнаружатся после выхода старого порога. Гнилые подстилки, торчащие концы балок или изрешеченные термитами балки обода могут превратить эту двухчасовую работу в полноценный рабочий день.

Вот пошаговое руководство по установке дверного порога.

Как заменить порог двери за 9 шагов

Шаг 1. Изучите детали, из которых состоит порог наружной двери

Нажмите «увеличить изображение» для просмотра этикеток с иллюстрациями.

Шаг 2: Подготовьтесь к замене на готовом

Фото Рины Бамми

Измерьте длину, ширину и толщину старого порога и приготовьте замену с аналогичным профилем.Он должен быть на дюйм или два больше, чем расстояние между внешними краями дверной коробки, чтобы вы могли обрезать ее для точной подгонки позже.

Удалите штормовую дверь и все уплотнители, прикрепленные к порогу.

Совет: Вы будете проводить много времени, стоя на коленях снаружи дома. Разместите резиновые коврики на крыльце, как это сделал Том, или купите пару хороших наколенников.

Шаг 3. Удалите старый порог

Фото Рины Бамми

Вставьте лезвие для резки дерева, по крайней мере, до глубины старого порога, в сабельную пилу.

Сделайте надрез по дереву в двух местах, примерно в 10 дюймах от каждого косяка. Держите лезвие так, чтобы его зубцы были почти параллельны поверхности, и следите за его концом, чтобы не порезать пол.

Прекратите пиление, как только почувствуете, что лезвие прорезало порог. Подождите, пока лезвие перестанет двигаться, прежде чем вынимать его из пропила.

Шаг 4: Выдавите наружную доску и обработайте

Фото Рины Бамми

Вставьте плоский стержень (он же монтировка) между порогом и подпилкой и приподнимите центральную секцию.Отодвиньте концы от косяков, если можете, или расколите их молотком и зубилом и выньте их по частям. Используйте терпение и ловкость, а не грубую силу; вы не хотите повредить концы дверных ограничителей.

Подденьте носок (внешнюю доску ниже порога) и исследуйте древесину под ней на наличие признаков гниения.

Замените любую гнилую древесину, которую вы найдете, и опрыскайте ее боратным раствором, например Bora-Care, чтобы предотвратить гниение и отпугнуть термитов.

Шаг 5: Установите резиновое уплотнение

Фото Рины Бамми

Слой гидроизоляции на подстилке предотвращает попадание воды на нижний каркас.Том использует Vycor Plus, эластичную самоклеящуюся мембрану, которую он разрезает, чтобы она поместилась между косяками и на несколько дюймов шире, чем подложка. Гидроизоляция проходит по подстилке клейкой стороной вниз с достаточным выступом впереди, чтобы покрыть верхний край носка.

Разглаживая мембрану, Том хватает край, ближайший к внутренней части дома, и перекатывает его на себя, образуя небольшую дамбу, препятствующую проникновению воды.

Шаг 6: Создайте выемку для нового порога

Фото Рины Бамми

На концах нового порога необходимо сделать выемки, чтобы они подходили к обоим дверным косякам.Это создает «рог», который выступает под кожухом. Сначала измерьте ширину правого кожуха, затем повесьте ленту на задний правый угол порога и перенесите результат измерения на задний край порога.

Затем измерьте ширину косяка и упора, зацепите ленту за тот же угол и перенесите измерение на конец ложи. С помощью квадрата проведите перпендикулярную линию от каждой отметки до пересечения обеих линий.

Шаг 7. Вырежьте выемку, измерив косяк

Фото Рины Бамми

Вырезать по линиям разметки лобзиком или циркулярной пилой; закончить распилы циркулярной пилой.

Чтобы отметить прорези для левой выемки, измерьте ширину проема от косяка до косяка, затем зацепите ленту за вырез и перенесите полученное значение на задний край порога.

Отметьте ширину косяка и упора на левом конце порога, соедините отметки квадратом и вырежьте выемку, как показано.

Обрежьте рожки заподлицо с краями кожуха. Отшлифуйте порог бумагой с зернистостью 120 и сбрызните боратом.

Шаг 8: Установите порог

Фото Рины Бамми

Вставьте порог с выемкой в ​​положение под дверными ограничителями, затем подтолкните его на место, ударив молотком по деревянному бруску по краю порога.

Измените положение блока, чтобы ни один конец порога не выходил слишком далеко впереди другого.

Когда он плотно прилегает к черному полу, вставьте пары регулировочных шайб — лучше всего вырезанные из кедровой черепицы — под центром и с обоих концов порога, но не под выступами.

Расположите прокладки так, чтобы тонкий конец одной касался толстого конца другого. Таким образом, когда вы постучите по толстому концу, порог поднимется без наклона.

Когда порог плотно прилегает к упорам двери и кожуху, защелкните концы регулировочной шайбы заподлицо с подпилкой.

Шаг 9: Запечатать пеной

Фото Рины Бамми

Разбрызгайте вспененный герметик под порог, чтобы удержать его на месте и закрыть любые воздушные зазоры. Сразу же вставьте носок под окантовку и плотно прижмите к нижней стороне порога, и прикрутите его к подпилу.

Нанесите полоску герметика между порогом и каждым ограничителем двери.

Наконец, защитите древесину краской для настила или несколькими слоями лакового лака.

---

Инструменты

Установка внешней двери (ВИДЕО) и инструкции

В этом видео генеральный подрядчик This Old House Том Сильва заменяет старую входную дверь на новую. Это относительно простой и быстрый проект, который обычно не требует специальных инструментов (в этом случае используется перфоратор, потому что нижняя часть двери крепится к кладке).

Инструкции по межкомнатным дверям см. В разделе «Как установить межкомнатную дверь с предварительным подвесом».

Как установить наружную дверь

Ключевыми вещами, которые следует запомнить, является установка уровня двери, установка регулировочных шайб на раму так, чтобы зазоры между ней и дверью были ровными, и принятие мер по гидроизоляции установки.

1. Снимите старую дверь.

• Начиная снизу, вытащите винты петли из косяка.
• Выкрутите все винты, снимите дверь с рамы и выбросьте ее.

2. Снимите крепеж.

• Удалите винты или гвозди, которые удерживают старую раму на месте.
• Если есть внутренняя обшивка, снимите ее и с двери.

3. Прошить кадр.

• Установите капельницу или Z-образную планку над отверстием.Верхняя ножка должна заходить за обертку или брезент за сайдингом.

4. Заткните шпильки.

• Нанесите полоску высококачественного герметика вдоль открытого каркаса там, где внешняя облицовка новой двери будет соприкасаться со стеной, и по полу, где будет входить порог двери.

5. Установить дверь.

• Вставьте сначала верхнюю часть нового блока, сдвинув наружный молдинг вверх под Z-образной планкой.
• Прижмите блок до упора, чтобы он плотно вошел в герметик.

6. Установить порог вправо.

• Когда дверь находится в проеме, проверьте порог, чтобы убедиться в его уровне (прочтите, как выбрать и использовать уровень для правильного чтения и использования.) Прокладывайте прокладку под ним, если необходимо, пока пузырек уровня не окажется в центре между линиями.

7. Начните крепление.

• Закрепите блок временным винтом в верхней части со стороны петель косяка.
• Изнутри проверьте, чтобы зазоры между дверью и рамой были ровными.При необходимости установите прокладки за петлями и закрепите раму в проеме винтами за уплотнением.

8. Кладка сложнее.

• Иногда приходится крепиться к каменной кладке. Просверлите отверстия для шурупов с помощью сверла и перфоратора (который можно взять напрокат) и используйте специальные шурупы для соединения.

9. Установите регулировочную прокладку со стороны замка.

• Прикрутите косяк к шпилькам, затем закройте дверь и посмотрите на зазор между косяком и дверью.
• При необходимости затяните прокладку.

10. Заткнуть прочь.

• Проведите аккуратную полоску герметика между внешней отделкой и сайдингом.
• Как только это застынет, дверь будет готова к покраске и замку.

Новая дверь внутри. Она хорошо открывается и закрывается. Гидроизоляция и герметик не пропускают воду, а дверь готова для покраски и фурнитуры.

---

Инструменты

Создайте свою собственную дверь и поднимитесь на более высокий уровень DIY

Самостоятельная постройка чего-то, что вы обычно покупаете, навсегда меняет ваше восприятие объекта.Я испытал это недавно, когда пришло время установить двери в сарае, который я только что построил. Я подумал: «Почему бы не построить их самому?» Я проходил через двери тысячи раз, не задумываясь о них дважды, но после создания собственного набора я постоянно останавливаюсь в дверных проемах, чтобы осмотреть дверь, петли и замки.

Статистика

• Время: 20 часов
• Стоимость материала: 125 $ (только дерево)
• Сложность: средняя / высокая

Материалы

• 3 доски (6 на 2 на 86 дюймов) для стоек и стоек
• 3 платы (8 на 2 на 36 дюймов) для направляющих
• 4 (1 ¼ дюйма -толстые) доски для ваших панелей
• 16 (⅜-дюймовых) деревянных дюбелей для пазов с вытяжным отверстием и шипов
• Наружная краска
• Петли
• Lockset

Инструменты

Собери

Составление подробных планов поможет свести к минимуму ошибки. Кортни Старр

1. Спланируйте свой проект. Хотя я прошел через множество дверей, я никогда не строил ни одной до этого проекта. Я обнаружил, что изучаю множество страниц, таких как «Анатомия внешней двери» или этот загружаемый PDF-файл от FineWoodworking. Как и в случае с любым другим проектом, вы вряд ли найдете хотя бы один ресурс, который ответил бы на все вопросы. Я рекомендую разделить поиск между письменными статьями и видео на YouTube, чтобы найти оптимальное место. Делайте заметки по пути и тщательно распланируйте свои двери перед покупкой и подготовкой древесины.Я даже использовал Adobe Illustrator, чтобы разметить дизайн моей двери, чтобы убедиться, что мои рукописные измерения имеют смысл, прежде чем приступить к работе.

2. Подготовьте материалы. Теперь, когда у вас есть четкое представление о том, что вы хотите построить, пора обрезать перила, стойки, стойки и панели до размеров, указанных в списке материалов. Их можно настроить в соответствии с вашими потребностями — мои двери стандартной ширины, но немного выше обычных. Либо измерьте существующую дверь, которую хотите заменить, либо измерьте дверной проем, в который вы планируете повесить дверь.После того, как вы отрежете грубый материал по размеру, сделайте его плоским и квадратным с помощью фуганка и строгального станка.

• Примечание: Вы можете определить размер ваших панелей, разложив другие компоненты и измерив промежутки между ними. Добавьте 1 дюйм к ширине и высоте каждой панели, чтобы в пазы, которые вы сделали в направляющих, стойках и стойках, было достаточно дерева. Окончательная подгонка панелей должна позволить каждой из них расширяться и сжиматься по ширине в зависимости от сезона.
• Совет: Хорошей идеей будет сделать дверь немного завышенной, чтобы ее можно было обрезать до окончательных размеров, когда придет время ставить на место.

3. Вырежьте канавку в направляющих и стойках. Рельсы — это горизонтальные элементы двери, стойки — это вертикальные доски на внешних краях, а стойки — это вертикальные доски в центре двери. Я использовал фрезер, чтобы вырезать канавку шириной ½ дюйма глубиной примерно 9/16 дюйма по всей длине всех моих направляющих и стоек.Обязательно вырежьте эти канавки в центре каждой кромки, чтобы они все выровнялись после сборки, и избегайте нарезания канавок на любой кромке, которая окажется на внешних кромках двери. Эти пазы будут удерживать четыре панели, используемые в традиционной входной двери с рамой и панелью. Эти панели не приклеиваются на место, что позволяет им свободно плавать, поскольку древесина расширяется и сжимается между сезонами.

Окончательная подгонка пазов и шипов. Паз — это выдолбленная часть, а шип — это деталь, которая скользит внутрь. Courtney Starr

4. Сделайте пазом и шипом . Поначалу дверь может показаться пугающей, но это на удивление простой проект. В отличие от многих видов мебели, дверь имеет только один основной вид столярных изделий — врезное и шипное соединение. Это один из старейших способов соединения двух деревянных частей вместе и один из самых прочных. Если вы никогда не делали паз и шип, существует множество подходов к созданию стыка, и вы получите много практики при изготовлении двери.Вы можете использовать фрезерный станок, долото для долота или долото для создания пазов. После того, как вы прорежете пазы, вы можете использовать настольную пилу или ручную пилу, чтобы отрезать шипы. Мне нравится использовать ручной фрезерный станок, чтобы точно подогнать мои шипы, независимо от того, как я их черновая.

5. Используйте столярные изделия с вытяжным отверстием . Если вы хотите построить очень прочную дверь, используйте столярные изделия с прорезью и шипом. Это метод, в котором используется деревянный дюбель для значительного усиления пазового и шипового соединения, превращая его из соединения, основанного только на адгезии клея, в соединение с постоянным механическим сцеплением.Он работает путем просверливания отверстия в шипе, которое немного смещено по отношению к отверстию в пазу, поэтому, когда вы продвигаете дюбель через два отверстия, он вытягивает их, выравнивая, таким образом, плотно соединяя куски дерева. Я использовал по два дюбеля для каждого паза и шипа.

Вставка панелей в каркас при сборке. Если вы предварительно все высушите, этот шаг будет намного проще. Кортни Старр

6. Соберите дверь. Перед сборкой обязательно просушите детали двери, чтобы убедиться, что все выровнено.На этом этапе полезно использовать зажимы, даже если это пробная посадка, просто чтобы убедиться, что ваши зажимы достаточно длинные. Убедившись, что все подходит, сначала склейте паз и шип в центральной части двери — части, которые образуют строчную букву «т». Затем вставьте панели в их пазы, стараясь не допустить попадания клея на панели. Помните, каждый должен свободно плавать в своей канавке. Затем приклейте внешние перекладины, чтобы завершить дверь.

• Совет: Вы заметите, что я закрасил края панелей перед тем, как вставить их в дверь.Это гарантирует, что неокрашенная древесина на краях панели не станет открытой при сжатии панели в более сухое время года.

7. Покрасить дверь. Я покрасил обе стороны двери двумя слоями наружной краски, чтобы защитить ее от непогоды. Я решил, что лучше сначала покрасить панели, затем внутренние направляющие и стойки и, наконец, внешние стойки.

8. Установите дверь. Я выбираю красивый набор петель для ремня для своих дверей, чтобы придать своему сараю неповторимый вид.Убедитесь, что вы покупаете петли, которые выдерживают определенный вес вашей двери. Мои двери весили около 100 фунтов каждая, поэтому я нашел петли, которые могли выдержать немного больше, просто на всякий случай. Я начал с того, что прикрепил петли к двери. Затем я переместил их на место, используя прокладки, чтобы выровнять дверь по центру дверного косяка. Как только я собрал вещи, я отметил, где петли соприкасаются с косяком. Затем я снял накладки с петли и закрепил их на месте с помощью прилагаемых винтов. Наконец, я поставил дверь на место и вставил шпильки в петли.

9. Установите фиксатор. После того, как двери повешены, можно установить замки. Вы можете купить полезные руководства для сверления отверстий, и большинство комплектов замков поставляются с четкими инструкциями и шаблоном, которые помогут вам убедиться, что все идет в нужном месте.

19 самодельных планов дверных навесов, которые можно легко сделать своими руками

Построить навес своими руками — сложный проект, но если вы справитесь, это может оказаться чрезвычайно полезным занятием — не говоря уже о сумме денег, которую вы можете сэкономить, не купив навес, а установив его.

Для всех, кто хочет попробовать, мы рыскали по Интернету, чтобы узнать, что пробуют другие, и в результате вот наши 19 лучших планов самодельных дверных навесов, которые вы можете попробовать дома.

1. Недорогие навесы своими руками

Что вам нравится в DIY? Удовлетворяет ли он ваш творческий порыв, создавая привлекательные и полезные новые вещи своими руками? Приятно ли перерабатывать старый хлам и превращать его во что-нибудь полезное? Или дело в том, что это дешевле, чем покупать вещи в магазине? Все это веские причины, но если последний вариант вам нравится, этот план навесов своими руками для вас.

Проверьте эту идею дверного навеса

2. Как сделать легкий навес для входа

Если вы ищете план чего-то функционального, а не эстетичного, это видео для вас. Этот ютубер делает простой пластиковый навес для своей двери, который отлично защитит его от непогоды. Он не должен выглядеть красиво, но он делает то, для чего был создан — и если это то, чего вы хотите, почему бы не попробовать воспроизвести его дома?

3.Как сделать навес для деревянной двери

Как объясняется в этом блоге, навес — это не только функциональное дополнение к вашей двери, но и дополнительный декоративный элемент, добавляющий новое визуальное измерение вашему дому. Если вы хотите знать, как это сделать, этот план дает вам простое пошаговое руководство, позволяющее построить собственный навес. Мы бы предпочли еще несколько изображений, но в остальном это отличный план, и его стоит посмотреть.

Проверьте эту идею дверного навеса

4.Создание простого дверного навеса для бэкдора мастерской

Нам нравятся планы «Сделай сам», в которых ненужный материал, который просто валяется, превращается во что-то практичное или полезное — именно этим и занимается этот находчивый ютубер. Из старого металлолома из своей мастерской он производит навес, который отлично предотвращает попадание воды в дверь. А если вы хотите узнать, как это сделать, посмотрите его видео.

5. Как сделать деревянный навес над дверью

Навес над входной дверью может мгновенно сделать ваш дом более привлекательным — и это также придаст ему дополнительный уровень привлекательности, когда придет время продавать.Как объясняется в этом блоге, это относительно сложный проект, но если вы готовы принять вызов, его не должно быть невозможным управлять. Это четкий план с простыми инструкциями и полезными иллюстрациями, что делает его еще одним ценным ресурсом для рукоделия.

Проверьте эту идею дверного навеса

6. Большой красивый дверной навес из балок 45x95x2400мм

Это видео без излишеств, которое проведет вас через процесс создания красивого дверного навеса.Здесь не так много инструкций, вы просто наблюдаете, как работает мастер по ремонту, и купол обретает форму. Легко понять и легко скопировать — еще одно видео, которое нам понравилось!

7. Навес своими руками

Всегда надежный источник вдохновения, когда нам нужен план DIY, сайт Instructables — одна из наших первых остановок каждый раз, когда нам нужно что-то сделать дома. Их планы всегда хорошо написаны и подкреплены множеством фотографий и иллюстраций, поэтому их приятно читать, и им легко следовать.Этот план показывает, как эти мастера сделали навес после урагана Айк, чтобы помочь им оставаться прохладными, и любой другой может легко скопировать этот проект дома.

Проверьте эту идею дверного навеса

8. Строительство навеса из кедра с металлической крышей

Кедр — одна из наших любимых пород дерева, с которой мы работаем, и в этом видео вы можете увидеть, как эти мастера используют этот фантастический вид древесины для создания навеса с металлической крышей.Идеальный способ уберечь голову от дождя — к тому же он отлично смотрится.

Нам нравится план «Сделай сам» с хорошей предысторией. Мы позволим вам прочитать его сами, поэтому мы не будем портить его здесь — но, если коротко, этот план DIY появился как способ сэкономить около 500-1000 долларов, которые потребовались бы для его покупки. Эта версия стоит намного дешевле, и если вы хотите узнать, как сэкономить кучу денег, ее более чем стоит прочитать.

Проверьте эту идею дверного навеса

10.Как сделать навес для деревянной двери своими руками и сэкономить кучу денег

Вот отличное видео от ютубера из Великобритании. Как он объясняет в инструкции, это легко сделать и это супер дешево. Это почти все, что мы ищем в хорошем плане DIY, так почему бы не попробовать?

11. Металлический навес из гофрированного картона своими руками

Вот план из другого нашего любимого блога DIY. Shanty 2 Chic — как вы, наверное, догадались по названию — это сайт «сделай сам», который специализируется на том, чтобы превратить любой старый хлам, который можно найти в доме, во что-то привлекательное и функциональное.Это их план строительства навеса из гофрированного металла, и это все, что вам нужно знать. Проверьте это — отличный план!

Проверьте эту идею дверного навеса

12. Тент из поликарбоната для оконной двери из ПК своими руками

В этом коротком видео на YouTube показано, как сделать дешевый, но очень эффективный навес из поликарбоната. Похоже, что это то, что нужно, если вам нужно, чтобы дождь не попадал на входную дверь, а также выглядит чрезвычайно простым в изготовлении.Если вы ищете именно такие качества, этот план должен вас заинтересовать.

13. Как сделать недорогой навес для задней двери

Хорошо, этот немного отличается. Это не навес для двери вашего дома — если в вашем доме нет четырех колес — это план навеса для задней двери для Land Cruiser. Тем не менее, это отличный план, и давайте посмотрим правде в глаза, мы должны быть защищены от непогоды, когда мы в дороге, так же сильно, как когда мы дома, поэтому мы подумали, что это план, который заслуживает места в нашем доме. список.

Проверьте эту идею дверного навеса

14. Навес для миниатюрного дома своими руками

Не обманывайте себя названием — это не тент для кукольного домика! Это часть серии видео на YouTube, в которых рассказывается о работе этой пары над своим домом, и в этом видео вы увидите, как они добавили навес. Мы думаем, что это видео хорошо снято и интересно смотреть, так почему бы не посмотреть?

15. Как затенить террасу или патио

Это план для более сложного проекта, и вам нужно выделить хотя бы несколько дней на его завершение — и лучше всего, если есть хотя бы пара из вас, которые тоже будут работать вместе.Фактически, этот план дает вам несколько вариантов, позволяя выбрать тот, который лучше всего подходит для вашего дома и вашей ситуации. Также есть несколько отличных фотографий, так что с этими планами вы сможете найти все необходимое для вдохновения.

Проверьте эту идею дверного навеса

16. Дверной навес

Вот еще одно очень простое видео, на котором видно, как пара мастеров-мастеров ставит навес над дверью. Хотя это видео само по себе не даст вам полных инструкций, необходимых для завершения проекта, просмотр нескольких подобных видео должен дать вам больше представления о том, что, вероятно, повлечет за собой проект.

17. Как построить небольшой портик над дверью

Строительство небольшого портика — сложная работа, требующая определенного уровня мастерства, а также правильного планирования и подготовки. Однако, если вы чувствуете себя уверенно, в этом блоге есть вся информация, необходимая для начала работы над этим продвинутым, но полезным проектом. Когда дело доходит до измерения и вычислений, здесь также много помощи — что отлично подходит для любого вроде этого блоггера, у которого мозг с отвращением к математике!

Проверьте эту идею дверного навеса

18.Обновление двери навеса и навес своими руками

В этом блоге показано, как они завершили прекрасный проект по обновлению двери сарая и добавлению навеса своими руками. Это очень простой проект, поэтому нет необходимости в чрезмерно сложных инструкциях. Большинство из них просто состоит из множества высококачественных фотографий, чтобы показать вам, что делать, — и мы знаем, что есть много людей, которые оценят такой план.

Проверьте эту идею дверного навеса

19.Сделай сам навес

Технически это не план навесов, но мы подумали, что он будет хорошей последней записью в нашем списке, поскольку он показывает вам некоторые из возможных вещей. Таким образом, вы можете начать мечтать о том, какой навес вы хотите установить у себя дома, еще до того, как начнете свой проект.

Много в планах скопировать

Как видите, существует множество планов копирования, от самых дешевых и простых до самых сложных, и проявленная изобретательность и креативность вдохновляют.

Мы надеемся, что вам понравилось читать и смотреть эти планы так же, как нам нравилось находить их для вас, и, прежде всего, мы надеемся, что у вас теперь есть много идей для вашего следующего проекта DIY.

Как заменить порог входной двери

Советы эксперта своими руками о том, как заменить поврежденный порог наружной двери, в том числе как заменить прокладку порога. Включает пошаговые инструкции, полезные иллюстрации и видео.

Порог у основания наружной двери обеспечивает водонепроницаемый переход между внутренним полом и наружным сайдингом.Из-за своего местоположения он сильно изнашивается как из-за пешеходного движения, так и из-за погоды.

Иногда возможен ремонт, особенно гнилые деревянные изделия. Для получения дополнительной информации об этом см. Ремонт гнилых деревянных изделий. В большинстве случаев полная замена имеет больше смысла, потому что это относительно легко сделать и прослужит дольше. Замена — это то, что вы найдете в этой статье.

Пороги Classic изготавливаются из прочных твердых пород дерева, например, из дуба. Более новые варианты изготовлены из алюминия.

Порог важен для надежной герметизации вашего дома от повреждений водой и проникновения воздуха. Порог проходит через пол у основания дверного проема. © Дон Вандерворт, HomeTips

Сменный порог из алюминия с бронзовым покрытием легко заменяет старый порог. M-D Building Products

Как заменить порог

Замена дверного порога делается не только для внешнего вида, но и для реальной экономии энергии. Порог у основания входной двери подвергается ударам из-за постоянного пешеходного движения и погодных условий.По мере того как он стареет или, что еще хуже, гниет, он выглядит плохо и перестает эффективно защищать от непогоды. Вот и пришло время его заменить.

Следующие инструкции помогут вам заменить деревянный порог:

1 Удалите поврежденный порог. При необходимости разрежьте его пополам и подденьте. Будьте осторожны, чтобы не порезаться или поддеть чистовой пол.

2 Отметьте и обрежьте сменный порог по размеру. Вы можете использовать две части старого порога, чтобы измерить и отметить новый порог — если вы это сделаете, обязательно учитывайте ширину пропила, сделанного вами во время снятия.

3 Срезать сменный порог. (Если вы устанавливаете металлический, используйте ножницы для резки металла и ножовку или сабельную пилу с лезвием для резки металла, чтобы сделать пропилы.)

4 Очистите щеткой или подметайте область , где будет входить порог.

5 Установите новый порог на место и проверьте его на соответствие. Временно удалите его и нанесите силиконовый герметик, чтобы закрепить его на полу. Замените его и прикрепите к полу шурупами, зенковав их головки (для металлического порога следуйте инструкциям производителя; если он включает резиновую прокладку, отрежьте ее по длине и также установите).

Вот полезное видео, в котором показан процесс удаления старого гниющего порога из дуба и замены его новым порогом из дуба. Это немного сложнее, потому что здесь также показана замена деревянной обшивки с каждой стороны двери в дополнение к порогу.

Вот еще одно видео, которое показывает, как установить алюминиевый регулируемый порог. Это хороший пример работы с новой конструкцией, в частности с фанерным черновым полом.

Как заменить прокладку порога

Если у вас есть внешняя дверь с порогом, закрытым резиновой прокладкой, и прокладка сломана или сильно изношена, вот как ее заменить:

Снимите дверь.Используйте старую стамеску или отвертку, чтобы поддеть шлицы, удерживающие прокладку на месте (если есть шлицы), а затем подденьте прокладку и вытащите ее из паза.

Отнесите старую прокладку в ремонтный центр или строительный магазин и купите точную замену. Большинство новых прокладок просто вдавливаются на место (при необходимости вы можете надавить на новую прокладку, прижав ее к короткому деревянному бруску).

Найдите местных специалистов по ремонту предварительно закрытых дверей

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 работ по благоустройству дома книги и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Дон Вандерворт

Планы дверей навесов — Пошаговые инструкции — Construct101

Ниже приведены пошаговые инструкции по созданию одинарной и двойной двери сарая. Эти планы дверей сараев можно легко настроить, чтобы они подходили к большинству сараев.

Планы навесных дверей для одинарных и двойных дверей

Одиночная дверь сарая

Двойная дверь сарая

Планы навесных дверей для одинарной двери

Начните с обрамления дверного проема, подробности см. На рисунке выше.

Заголовок двери может быть построен с использованием 2 × 4 или 2 × 6. Вырежьте два 2 × 4 или 2 × 6 по размеру, отрежьте кусок фанеры 1/2 дюйма и установите между пиломатериалами, см. Иллюстрацию выше. Соберите гвоздями 3 1/2 дюйма.

Установите наружную обшивку t1-11 на дверной проем, как показано на рисунке выше. Закрепите сайдинг на месте, забив отделочные гвозди через сайдинг в стенной каркас.

Осторожно вырежьте дверной проем, дверь будет построена из вырезанного сайдинга.

Отмерьте и отрежьте 2 х 4, чтобы охватить дверной проем. Установите накладку 2 × 4, используя финишные гвозди.

Постройте дверь сарая из сайдинга, который был вырезан ранее в шагах выше.

Положите 2 × 4 на ровную ровную поверхность, затем положите сайдинг поверх 2 × 4. Забейте гвоздями 2 дюйма через сайдинг и в 2 × 4.

Установите дверные петли и установите дверь.

Планы дверей навеса для двойной двери

Начните с обрамления дверного проема, подробности см. На рисунке выше.

Заголовок двери может быть построен с использованием 2 × 4 или 2 × 6. Вырежьте два 2 × 4 или 2 × 6 по размеру, отрежьте кусок фанеры 1/2 дюйма и установите между пиломатериалами, см. Иллюстрацию выше. Соберите гвоздями 3 1/2 дюйма.

Двойная дверь навеса будет построена из двух листов наружной обшивки t1-11.

Установите наружную обшивку t1-11 на дверной проем, как показано на рисунке выше. Закрепите сайдинг на месте, забив отделочные гвозди через сайдинг в стенной каркас.

Осторожно вырежьте дверной проем, дверь будет построена из вырезанного сайдинга.

85 фото вариантов обустройства сада

Небольшая территория в 6 соток земли, которая имеется в распоряжении владельца будущего участка с домом и зелеными насаждениями, требует особого внимания и составления четкого плана действий. Обычно земли такой площади отводятся под дачное строительство.

На ограниченном пространстве нужно учесть расположение всех значимых объектов, сделать удобным и комфортным место отдыха, а также оставить землю для проведения дачных работ. Обустройство садового участка должно подчиняться главному правилу, сначала проект – затем выполнение основного этапа работ.

Краткое содержимое статьи:

Планирование

Перед началом планировки придется пересмотреть много фото участков в 6 соток, чтобы примерно представлять себе возможные варианты размещения всех необходимых элементов строительства и зеленой зоны.

Удачные решения опытных дизайнеров и любительские фотографии счастливых обладателей уже обустроенной территории помогут принять правильное решение и создать оптимальный проект.

Для первого этапа пригодится листок бумаги и навыки, полученные на уроках черчения. Схема участка наглядно покажет расположение дома и хозяйственных построек, подскажет, где нужно удобно проложить дорожки и эргономично расположить необходимые коммуникации – электросети, канализацию и систему водоснабжения.

Уже с помощью схематичного изображения будет понятно, возможно ли реализовать задуманное и в чем кроются главные проблемы. Делая набросок на бумаге, следует учитывать естественную освещенность и возможное затемнение от дома, теплиц и высоких деревьев, чтобы в будущем не пришлось выкраивать места под посадку светолюбивых культур.

Составить проект участка можно также с помощью простейшего моделирования. Из картона или бумаги нужно вырезать модели всех элементов, которые требуется расположить на 6 сотках и перемещать их, выбирая наиболее удачные варианты размещения.

Поскольку территория не отличается простором, можно заранее продумать варианты многоуровневых построек, а также совмещения хозяйственных строений.

При достаточном уровне владения компьютерными программами, планировку участка можно провести с помощью специальных инструментов, которыми пользуются профессиональные дизайнеры.

Такой вид проектировки позволит не только грамотно устроить небольшую территорию, но и поможет определиться с выбором основных цветов и даст наглядную картину проекта в целом.

Расположение построек

Дом на участке в 6 соток вряд ли получится сделать большим и просторным, если только оставшаяся территория не будет использоваться для выращивания овощей и прочих дачных культур. К дому нужны удобные пешеходные тропинки и подъезд для машины, а также место для стоянки авто.

Хозяйственные постройки для хранения садового инвентаря удобнее располагать в шаговой доступности к грядкам и местам расположения поливочной системы.

А вот детская площадка и баня с практической точки зрения должны быть ближе к дому. Так можно легко присматривать за детьми, а после посещения парной не придется идти через весь участок к дому.

Поскольку дорожки планируют заранее, то и позаботиться о дренажной системе также нужно на этапе планировки. В противном случае каждый летний дождь будет превращать передвижение по огороду в приключение.

Покрытие для тропинок должно быть устойчивым к воздействиям погоды и температурным перепадам, исключать возможность падения из-за скользкой поверхности и быть простым в уходе. Идеально подходит брусчатка или тротуарная плитка.

На этапе планирования, если все было сделано правильно, были учтены особенности освещения. В таком случае та часть земли, на которую падает тень от дома, может стать местом отдыха и игровой детской площадки.

Организация зоны отдыха

Продумывая дизайн участка 6 соток, обязательно нужно уделить внимание зоне отдыха, а при наличии детей, выделить им место для игр и развлечений на свежем воздухе. Тенистая часть сада для организации пикников и отдыха от дачных трудов подходит лучше всего.

Родителям стоит позаботиться, чтобы детская площадка хорошо просматривалась со всех точек территории. Организовать комфортный отдых на ограниченном пространстве можно, если совместить дом с открытой верандой или сделать рядом с баней навес.

Украшениями могут служить естественные насаждения, а также клумбы, сделанные своими руками. С учетом небольшой площади многоярусные цветники, клумбы-лестницы и подвесные конструкции отлично экономят место и выглядят привлекательно.

Выбирать лучше многолетние растения, которые требуют минимального ухода и могут расти несколько лет на одном месте. Такой подход сэкономит время, а также позволит избежать ежегодной перепланировки.

В большинстве случаев зона отдыха располагается в тени, что нужно учитывать при выборе растений. Тенелюбивых культур достаточно много и можно составить красивую композицию из чередования темной зелени с растениями причудливых расцветок.

Даже такая ограниченная территория подходит для создания искусственных водоемов. Вдоль дорожек, ведущих к зоне отдыха можно создать искусственные каналы, впадающие в небольшое рукотворное озеро вблизи с беседкой или гамаком.

Подвесные системы вообще очень здорово подходят для маленьких земельных участков. Несколько натянутых гамаков между плодовыми деревьями вполне может заменить привычную плетеную или пластиковую мебель. А в качестве стола подойдет декоративный пень или остаток ствола старого дерева, который забыли и не смогли выкорчевать.

Планировка озеленения

Ландшафтный дизайн участка при обустройстве 6 соток заставляет проявлять чудеса фантазии и инженерной мысли. Любителям зеленых насаждений пригодятся многоуровневые грядки, подвесные цветники и использования зелени с целью зонирования пространства.

Небольшая территория накладывает некоторые ограничения на высадку высоких деревьев, хотя, если использовать их вместо забора, то можно и удовлетворить свою потребность в плодовых саженцах и отгородиться от соседей. А невысокие кустарники, хорошо будут смотреться вдоль дорожек или рядом с постройками.

Учитывая то, что на небольшом дачном участке в 6 соток, скорее всего, будут выращиваться съедобные овощи и фрукты, но можно сделать земледелие не только полезным, но и красивым.

Грядки причудливых форм, высадка цветущих и овощных культур рядом, учет особенностей окраски листьев и периодов цветения каждого растения может превратить обычную дачу в уникальный ботанический сад. Ягодные кустарники очень неплохо смотрятся в чередовании с розовыми кустами, а во время цветения такое сочетание выглядит очень необычно.

Небольшой участок тоже можно сделать удобным и очень уютным для летнего отдыха. Для этого нужно проявить немного фантазии и вдохновиться идеями реализованных проектов.

Фото дизайн участка 6 соток

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 11.10

Присоединяйтесь к обсуждению:

Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1
***Сайт принадлежит Марии Козак

— ihouzz.ru — ihouzz.ru

• Декор интерьера
  • Оформление стен фотографиями
  • Варианты ламбрекена на кухню: выбираем подходящий
  • Английский стиль в интерьере или привычное рядом
• Ванные комнаты
  • Кафельная плитка для ванной комнаты
  • Реечные потолки для ванной комнаты
  • Ванная комната в деревянном доме
• Гостиные и залы
  • Малогабаритная гостиная – не приговор
  • Дизайн интерьера гостиной в современном стиле
  • Зонирование однокомнатной квартиры
• Детские комнаты
  • Как обустроить комнату для девочки-подростка?
  • Зонирование однокомнатной квартиры
  • Мебель для комнаты подростка
• Загородный дом
  • Живая изгородь: сущность и виды
  • Красивый дом с бассейном
  • Ванная комната в деревянном доме
• Кухни и столовые
  • Зонирование однокомнатной квартиры
  • Винные стойки, полки и стеллажи, как элемент декора кухни
  • Варианты ламбрекена на кухню: выбираем подходящий
• Стили интерьера
  • Дизайн интерьера гостиной в современном стиле
  • Английский стиль в интерьере или привычное рядом
  • Как выбрать круглые потолочные светильники?
• Спальни
  • Зонирование однокомнатной квартиры
  • Ширма в комнате — 30 фото идей
  • Диваны в интерьере: изысканно и комфортно
• Цвет в интерьере
  • Малогабаритная гостиная – не приговор
  • Белая плитка в интерьере — 30 фото идей
  • Сиреневая спальня: от фиолетового до лилового

Детские комнаты Гостиные и залы, Мебель, Цвет в интерьере Загородный дом Ванные комнаты Гостиные и залы, Стили интерьера Ванные комнаты Декор интерьера Гостиные и залы, Детские комнаты, Кухни и столовые, Спальни Загородный дом Кухни и столовые Ванные комнаты, Загородный дом Декор интерьера, Кухни и столовые Кухни и столовые, Мебель Детские комнаты Гостиные и залы, Спальни Декор интерьера, Стили интерьера Загородный дом Детские комнаты Цвет в интерьере Ванные комнаты, Гостиные и залы, Детские комнаты, Кухни и столовые, Мебель, Прихожие и гардеробные, Спальни

Навигация по записям

12345…30

Свежие записи

• Малогабаритная гостиная – не приговор
• Как обустроить комнату для девочки-подростка?
• Реечные потолки для ванной комнаты
• Дизайн интерьера гостиной в современном стиле
• Кафельная плитка для ванной комнаты
• Живая изгородь: сущность и виды
• Оформление стен фотографиями
• Зонирование однокомнатной квартиры
• Варианты ламбрекена на кухню: выбираем подходящий
• Ванная комната в деревянном доме

Рубрики

• Ванные комнаты (88)
• Гостиные и залы (87)
• Декор интерьера (177)
• Детские комнаты (50)
• Загородный дом (57)
• Кухни и столовые (139)
• Лоджии и балконы (5)
• Мебель (53)
• Прихожие и гардеробные (15)
• Спальни (70)
• Стили интерьера (48)
• Хрущевка (26)
• Цвет в интерьере (49)
• Элементы интерьера (10)