Арматурные сетки: пластик или металл

Строительство можно назвать довольно неповоротливой отраслью. К примеру, в отделке с течением времени можно наблюдать существенные изменения по причине появления новых технологий. А в сфере возведения конструкций в последние годы не было никаких революционных сдвигов. Поэтому использование полимерных сеток вместо металлических при возведении некоторых конструкций выглядит по-настоящему новаторским.

Главное преимущество, которое есть у полимерных армирующих сеток – это их многофункциональность. За счет уникальных свойств пластика обеспечиваются отменные технические характеристики. Это дает очень широкий и разнообразный спектр их использования в строительстве.

Во время строительства и ремонта в соответствии с нормативами требуется армирование стяжек, оснований, фасадов. В настоящее время традиционные металлические сетки заменяются полимерными аналогами. Наибольшую популярность приобретает общестроительная пластиковая сетка, использование которой дает возможность сэкономить деньги, время и силы.

Благодаря применению пластиковой сетки можно добиться более высоких качественных характеристик при армировании бетонных стяжек. По сравнению с металлической сеткой, пластиковая уступает ей по прочности на разрыв. Однако она более прочная по показателю на растяжение. В строительстве наиболее важным является показатель эластичности и сохранения свойств при перепадах температуры и влажности. Другими словами, во время усадки здания пластиковая сетка сохранит стяжку, взяв на себя все возникающие деформации и нагрузки. А металлическая сетка в таких условиях испортит стяжку и «порвет» бетон.

Помимо этого, пластиковая сетка является технологичной. Ее поставляют в рулонах шириной 1-4 метра и длиной 10-50 метров. Пластиковая сетка более легкая, легко гнется, ее можно быстро и удобно уложить в любой базовый контур. Также такую сетку гораздо легче транспортировать и использовать, так как требуется меньше трудозатрат.

У пластиковой сетки есть еще ряд преимуществ. Она невосприимчива к агрессивным средам и влагоустойчива, что исключает появление коррозии и ржавчины, как в массе, так и на поверхности. Эта сетка не дает экранирующего эффекта, поэтому не будет помех для телефонной связи, радио- и телеприемников. Ее можно использовать как идеальный электроизолятор в сочетании с токопроводящими коммуникациями и металлическими трубами. И немаловажным фактором является доступная цена.

Сетку в качестве основы для армирования используют там, где нужно высокое качество строительных или ремонтных работ:

• устройство заборов и ограждений;
• устройство автостоянок, дорожек, тротуаров;
• устройство отмосток и фундаментов;
• армирование основания бетонных полов;
• армирование стяжек полов (также наливных и теплых).

Общестроительная пластиковая сетка – лучшая альтернатива металлическому аналогу при устройстве ограждений, тротуарных дорожек, а также при использовании в фундаментах и стяжках.

Сетка пластиковая арматурная

* Скидка, при заказе от 1000 метров. Уточняйте цену по телефону +7 (495) 737-37-81

ООО «Оптсетка реализует продукцию Солнечногорского завода металлических сеток «ЛЕПСЕ» по ценам завода!

На запросы «Сетка пластиковая арматурная» вы найдете лучшие ответы на нашем сайте.

Размер ячейки, мм	Диаметр провол. мм	Размер карты ,м (ширина / длина)	Цена м² с НДС	Вес м², кг
50х50	2,5	0,5х2; 1х2	109.00 руб
50х50	3,0	0.5 х 2; 1х2; 2х3	144.00 руб	1.340
50х50	3,5	0,5х2;1х2; 2х3	202.00 руб	2,200
50х50	4,0	0.5 х 2; 1х2; 2х3	267.00 руб	2.520
100х100	3,0	1,5х2; 2х3	78.00 руб	0.660
100х100	4,0	1,5х2; 2 х 3	132.00 руб	1.250
Сетка плетеная	Сетка плетеная неоцинкованная «рабица» (в рулонах)
Размер ячейки, мм	Диаметр провол. мм	Размер рулона ,м (ширина / длина)		Вес м², кг
10х10	1,0	1 х10	167.00 руб	3,030
10х10	1,2	1 х10		1,550
10х10	1,4	1х10			под заказ
12х12	1,2	1х10;1,5х10			под заказ
15х15	1,0	1х10	107. 00 руб
15х15	1,2	1 х10;1,5х10		1,250
20х20	1,2	1,5х10
20х20	1.4	1.5 х10		1,520
20х20	1,6	1,5х10
20х20	2,0	1,0х10; 1,5х10
25х25	1,4	1,5х10			под заказ
25х25	1,6	1,5х10; 2,0х10
25х25	1,8	1,5х10; 2,0х10			под заказ
25х25	2,0	1,5х10; 2,0х10
35х35	1,6	1,5х10; 1,8х10; 2,0х10			под заказ
35х35	1,8	1,5х10; 1,8х10; 2,0х10
35х35	2,0	1,5х10; 1,8х10; 2,0х10
45х45	1,8	1,5х10; 1,8х10; 2,0х10			под заказ
45х45	2,0	1,5х10; 1,8х10; 2,0х10
50х50	1,6	1,5х10; 1,8х10; 2,0х10			под заказ
50х50	1,8	1,5х10; 1,8х10; 2,0х10
50х50	2,0	1,5х10; 1,8х10; 2,0х10			под заказ
50х50	2,5	1,5х10; 1,8х10; 2,0х10			под заказ
50х50	3,0	1,5х10; 1,8х10; 2,0х10			под заказ
Сетка плетеная	Сетка плетеная оцинкованная «рабица» (в рулонах)
Размер ячейки, мм	Диаметр провол. мм	Размер рулона или карты ,м (ширина / длина)		Вес м², кг
10х10	1,0	1 х 10	190.00 руб	1,400
10х10	1,2	1 х 10; 1.5 х 10	240.00 руб	1,930
10х10	1,4	1х10
12х12	1,2	1 х10;1,5х10
15х15	1,0	1х10	118.00 руб
15х15	1,2	1 х10;1,5х10	138.00 руб	1,250
20х20	1,3	1,5х10	146.00 руб	1,120
20х20	1.2	1,5х10	120.00 руб	1,300
20х20	1,6	1,5х10	188.00 руб
20х20	1,8	1,5х10
20х20	2,0	1,0х10; 1,5х10		2,700
25х25	1,4	1,5х10
25х25	1. 6	1.5 х 10; 2,0х10		1,400
25х25	1,8	1,5х10;1,8х10;2,0х10	193.00 руб
25х25	2,0	1.5 х 10; 2,0х10
35х35	1,6	1,5х10
35х35	1.8	1,5х10;1,8х10;2,0х10	134.00 руб	1,200
35х35	2,0	1,5х10;1,8х10;2,0х10
35х35	2,5	1,5х10
45х45	1.8	1,5х10;1,8х10;2,0х10	106.00 руб	1,000
45х45	2,0	1.5 х 10; 2,0х10
45х45	2,5	1,5х10
50х50	1.6	1.5 х 10; 1.8 х 10; 2 х 10	75.00 руб	0,670
50х50	1,8	1.5 х 10; 1.8 х 10; 2 х 10
50х50	2,0	1. 5 х 10; 1.8 х 10; 2 х 10		1,100
50х50	2.5	1.5 х 10; 1,8х10; 2,0х10	180.00 руб	1,650
50х50	3.0	1,5х10; 1,8х10; 2,0х10; 2,5х10	245.00 руб	2,400
Сетка плетеная	Сетка плетеная неоцинкованная в ПВХ «рабица»
Размер ячейки, мм	Диаметр провол. мм	Размер рулона ,м (ширина / длина)		Вес м², кг
50х50	2.8	1.5 х 15; 1.8 х 15; 2 х 15		1,600	под заказ
50х50	2.8	3 х 15; 4 х 15		1,600	под заказ
55х55	2.5	1.5 х 10; 1.8 х 10; 2 х 10		0,800
Сетка плетеная	Сетка декоративная н/у в ПВХ (зелен.) «Ажур»
Размер ячейки, мм	Диаметр провол. мм	Размер рулона, м (ширина / длина)		Вес м², кг
150х82	2. 4 х 2.8	0.35 х 10 (зеленый, желтый)		1,167	под заказ
150х82	2.4 х 2.8	0.65 х 10 (зеленый)		0,848	под заказ
150х82	2.4 х 2.8	0.95 х 10 (зеленый)		0,801	под заказ
150х82	2.4 х 2.8	1.25 х 10 (зеленый)		0,695	под заказ
Сетка ЦПВС	Цельно-металлическая просечно-вытяжная сетка (ЦПВС) штукатурная неоцинкованная.
Размер ячейки, мм	Диаметр провол. мм	Размер рулона ,м (ширина / длина)		Вес м², кг
цпвс-15	0.8	1 х 4	52.00 руб
цпвс-20	0.8	1 х 5	48.00 руб
цпвс-40	0.8	1 х 10	24.00 руб
цпвс-40	1,5	1 х 7
Сетка ЦПВС	Цельно-металлическая просечно-вытяжная сетка (ЦПВС) штукатурная оцинкованная
Размер ячейки, мм	Диаметр провол. мм	Размер рулона ,м (ширина / длина)		Вес м², кг
цпвс-15	0.8	1 х 4	59.00 руб
цпвс-20	0.8	1 х 5	49.00 руб
цпвс-40	0.8	1 х 8	28.00 руб
цпвс-40	1,5	1 х 7
Сетка тканая	Сетка тканая оцинкованная в рулонах ТУ
Размер ячейки, мм	Диаметр провол. мм	Размер рулона ,м (ширина / длина)		Вес м², кг
0,63х0,63	0,25	1х30		0,910
1х1	0,25	1х30		0,640
2х2	0.4	1х30		0,870
3,2х3,2	0,5	1х30	225.00 руб	0,800
5х5	0,7	1х60		1,060
10х10	0,6	1х. ..	92.00 руб	0,450
10х10	0,8	1х50		0,740
12х12	0.8	1 х …		0,600
14х14	0.8	1 х …		0,500
Сетка тканая	Сетка тканая неоцинкованная в рулонах ТУ
Размер ячейки, мм	Диаметр провол. мм	Размер рулона ,м (ширина / длина)		Вес м², кг
0,63х0,63	0,25	1х30		0,910
1х1	0,25	1х30		0,640
1,6х1,6	0,4	1х30		1,040
2х2	0.4	1х30; 1х50		0,870
2,5х2,5	0,6	1х30		1,270
3,2х3,2	0,5	1х30		0,800
4,0х4,0	0,6	1х30		0,990
5х5	0. 7	1х50		1,060
5х5	1,0	1х50		2,087
6х6	1,0	1х30		1,820
10х10	0.8	1х80		0,800
10х10	1,0	1х80		1,150
15х15	0.8	1х80		0,457
Сетка базальтовая	Сетка базальтовая в рулонах
Размер ячейки, мм	Диаметр провол. мм	Размер рулона ,м (ширина / длина)		Вес м², кг
ССБ25х25		1 х 50; 2 х 50	78.00 руб	0,300
Стеклосетки	Стеклосетки
Размер ячейки, мм	Диаметр провол. мм	Размер рулона ,м (ширина / длина)		Вес м², кг
5х5		1 х 50	34.00 руб
2х2		1 х 50
Сетка фасадная в рулонах (темно-зеленая)
Плотность сетки г/кв. м.		Размер рулона, м (ширина/длина)
80г/кв.м.		2х50;3х50;4х50;4х100
85г/кв.м		2х50;3х50;4х50;4х100	32.00 руб
Проволока ОК термообработанная оцинкованная ГОСТ 3282-74
Диаметр мм.
1,2			140.00 руб
1,4
1,6
2,0

базальтовая, сварная, пластиковая, оцинкованная, композитная, размеры и вес, в рулонах и картах, ГОСТ, для кладки кирпича, армирования и не только

Кладочная сетка WR-1

Современные строительные технологии позволяют возводить прочные и крепкие здания, которые выдерживают колоссальные нагрузки и напряжения. Технология кладки совершенствуется каждый день. На рынке появляются новые материалы и вспомогательные конструкции, которые ускоряют процесс постройки и делают конечную конструкцию прочной и долговечной. Одно из таких дополнений — кладочная сетка. Рассмотрим подробнее, что это за сетки, какие виды доступны, как их использовать и в каких случаях можно обойтись без них.

Что это за сетка?

Обо всём по-порядку. Кладка это процесс расположения газосиликатных, керамзитобетонных и других типов блоков, которые будут составлять готовую стену. Кладочная сетка — это прослойка, которая устанавливается между рядами блоков (в зависимости от потребности и конечной цели). Она обеспечивает повышение прочности. Если из готовой конструкции вынуть кирпичи (или другие блоки), то останется всего лишь металлический (или полимерный) каркас.

Кладочная сетка

Сфера применения расширяется каждый год. Ранее их использовали только для несущих ответственных конструкций, теперь же в быту, для стяжки пола, для укладки асфальта, дорожек, отмостки, при ремонте жилых помещений. Это позволяет значительно укрепить здание и близлежащие территории без больших финансовых вложений.

Видео

Обозначение, маркировка

Маркировка наносится на этикетку или на упаковку сетки. Если закупается оптовая партия, производитель или поставщик обязан приложить к заказу сопроводительный лист и спецификацию к товару. В листе указывают марку стали, тип сетки, адрес мощностей производителя, рекомендации к установке. Маркировка содержит размеры ячейки, диаметра проволоки в миллиметрах и габаритов изделия (карты или рулонах) в метрах.

Справка. Сетка производится из проволоки ВР-1, в зависимости от диаметра встречается также продукция ВР-3, ВР-4. ВР-5. К примеру, маркировка 50х50х2 (1,5х45) значит, что сварная сетка имеет ячейку 50х50 (мм. ), проволоку диаметром 2 мм., рулон — шириной 1,5 и длиной 45 м.

Сетки бывают металлические и полимерные. Нет универсального материала, так как каждый преподносит свои плюсы и минусы. Если бы, например, железные сетки лидировали по характеристикам, пластиковые исчезли бы за ненадобностью.

Сетка кладочная

Металлические сетки обеспечивают хорошее качество стены, прочность, низкий коэффициент температурного расширения. Тем не менее, конструкции с применением металла подвержены коррозии. Когда ржавчина разъест проволоку, образуется пустое пространство, в котором будут скапливаться влага и воздух. Это снижает срок службы конструкции и приводит к разрушению здания, поэтому средний срок эксплуатации жилых помещений, в которых использована металлическая армирующая часть — 50 лет (иногда 100).

Также металл утяжеляет вес конструкции. На сегодняшний день металлические сетки это стандарт, который занимает 80% рынка армированных конструкций. Пластиковые сетки так же могут обеспечить хорошую прочность, устойчивость. Они легче и практически не утяжеляют конструкцию. Они делаются не совсем из пластика, а скорее из композиционных материалов на основе пластмассы.

У пластика несколько минусов:

• токсичность. Некоторые типы материалов выделяют токсичные испарения при нагревании, поэтому работа с ними будет не такой комфортной;
• температурные расширения. Пластик будет намного больше подвержен сжатию и растяжению, а порог температурных границ будет ниже, чем у металла;
• хрупкость. Пластмасса и композиты на её основе более хрупкие, чем металл, поэтому выдерживают меньшую ударную нагрузку.

Кладочная сетка С-35

Суммируя все плюсы и минусы, можно сделать вывод, что пока металл лидирует. За срок эксплуатации в 50 лет, здание не потребует дорогостоящего композитного армирования, которое уступит металлу по своим свойствам. Пока что пластиковые сетки не могут обеспечить характеристики, равносильные металлическим, поэтому сфера их использования немного уже.

Виды строительной сетки, характеристики, назначение, применение, фото

Существует несколько видов кладочной сетки, критериями для классификации выступает материал изготовления, вес, размер, сфера применения. Чтобы получить максимальный эффект, нужно понимать, что универсальной сетки нет. Каждая отдельная задача потребует своего варианта решения. Разберём всё по порядку.

Материал:

• пластик. Как было сказано выше — лёгкий, но хрупкий и токсичный. На данный момент находится в процессе модернизации и скоро сможет конкурировать с металлом;
• металл. Отличный и многофункциональный вариант. Если речь идёт о моно-компонентном металле, то его характеристики будет сдвинуты в одну сторону. Например, сталь очень пластичная, но не очень твёрдая, а углеродистая сталь твёрдая, но хрупкая;
• сплавы. Это нечто среднее между пластиком и металлом. Сплав может перекрыть недостатки входящих компонентов и усилить их свойства.

Вес:

• легкие. Подойдут для армирования не несущих конструкций, которые берут на себя слабые температурные и ударные нагрузки;
• средние. Универсальный вариант, которые имеет усреднённые показатели по всем пунктам. Большинство сеток относят именно к этой весовой категории;
• тяжёлые. Идеально подойдут для несущих стен и ответственных конструкций, работающих в экстремальных условиях.

Кладочная сетка с крупной ячейкой

Размер:

• мелкие. На 1 квадратный метр будет приходиться много ячеек. Такой вариант подойдёт для мелкой кирпичной кладки, так как вес мелкоячеистой сетки будет больше из-за большого количества рёбер;
• крупные. Иногда доходит до того, что квадратный метр делится на 4 части. Вариант для больших блочных конструкций, которые требуют усиленной защиты.

Сфера применения:

• бытовая. Сюда можно отнести строительство жилых помещений, частных домов, стандартизированных конструкций со стандартными размерами и параметрами;
• промышленная. Сфера, где требуются прочные и стойкие конструкции. Заводские и складские помещения, фабричные цеха, пр.

Базальтовая, для кладки облицовочного кирпича и не только

Базальтовая армирующая сетка.

Базальт — это особая горная порода, которая широко используется в строительной промышленности. Сетки с применением этого материала могут обеспечить и простоту монтажа и адекватные конечные свойства готовой стены. Поставляются они в рулонах. Подойдут абсолютно для любых материалов, обеспечивают ровную поверхность и низкий коэффициент сжатия и расширения. По стандарту такая сетка применяется для кирпичной кладки, однако некоторые другие материалы так же неплохо сочетаются с базальтовым материалом.

Видео

Подробнее о ней здесь.

Гридекс

Это российская фирма, которая на рынке достаточно давно. Главный продукт от Гридекс — базальтовая сетка с превосходными укрепляющими и армирующими характеристиками. Стандартный размер ячейки — 25х25 мм, что обеспечит плотный слой армирования без разделения после застывания бетона. У фирмы в ассортименте есть и другие марки и типы, но данная получила наибольшее распространение среди профессионалов и любителей из-за своей прочности и эластичности.

Сварная, металлическая оцинкованная, для кладки пеноблоков, газобетона на клей

Сварные сетки, как было сказано выше — самые простые по технологии изготовления. На промышленных предприятиях они изготавливает машина, а контроль качества выборочный. Шанс отыскать бракованную партию крайне мал. На мелких предприятиях такие сетки изготавливаются вручную, поэтому качество лучше, но и цена выше.

Оцинкованные сетки позволяют получить защиту от коррозии и агрессивного влияния окружающей среды. Воздух оказывает пагубное воздействие на металл, окисляя его и создавая на поверхности коррозию. Для кладки пеноблоков подойдут и неметаллические сетки с низкой степенью нагрузки. Монтировать их можно прямо на клей.

Армирование сеткой

ШТРЕК

Это сетки с ромбовидными ячейками. Производятся методом волочения и последующего скручивания в сотовую структуру. Такие сетки позволят получить наиболее ровное распределение нагрузки, сконцентрировав все напряжения в местах состыковки рёбер. Такая конструкция обеспечивает равномерное давление на все элементы конструкции без явных слабых мест и потенциальных резких перепадов. Поставляются такие сетки в рулонах.

Пластиковая, для армирования кладки, штукатурки и прочие сферы применения

Пластиковые сетки могут использоваться как для армирования слоёв, так и для укрепления фасадной части стены. Их достоинством является эластичность и гибкость, простота монтажа, которую не могут обеспечить металлические жесткие сетки. Также эти сетки располагают между уровнями кладки. Для этого отлично подойдут пластиковые варианты, ведь их легко резать.

Пластиковая кладочная сетка используется для упрочнения кладки

Стеклопластиковая

Отличный пример композитной интеграции в строительные материалы. Стекловолокно обеспечивает прочность и надёжное сцепление с цементом. Стекловолокно одинаково хорошо подойдёт для любых стен, так как хорошо сочетается с цементным раствором.

Полимерная, композитная

Полимерные сетки созданы для того, чтобы одновременное усиление прочности и адгезионных качеств не увеличивало вес конструкции сверх нормы. Так, полимеризация позволяет частично снизить вес материала, сохранив его объём и качества. Соединение двух разных материалов позволяет снизить затраты на производство и улучшить конечный результат (см. раздел про полимерные сетки).

Композитная кладочная сетка

Нержавеющая

Нержавейка всё равно подвергается коррозии, однако это происходит не при всех условиях, а процесс «заражения» более медленный, чем у других видов металла. Такая сталь применяется для подвальных помещений или для регионов с повышенной влажностью, чтобы здание прослужило как можно дольше. Любой металл подвержен коррозии, но скорость и масштаб будут разными.

Следует отметить. Настоящая нержавеющая сталь в сетках это редкость, но нержавеющей можно считать и оцинкованную сталь, а также полимерные и пластиковые материалы.

Сетка сварная оцинкованная. Фото Кольчуга

В рулоне и картах

Чащу всего эластичная сетка поставляется в рулонах, а жёсткая в картах. Это обусловлено удобством и характеристиками. Можно ли свернуть стальную сетку в рулон? Можно, но после распаковки она будет погнута. Можно ли свернуть углеродистую сталь? Можно, но, скорее всего, она треснет. По этой причине большинство рулонных сеток либо из пластика, либо из нежёсткого металла, который легко распаковывать.

Но более серьезная проблема рулонной металлической сетки в том, то после разворачивания ее трудно вернуть в плоскость, поэтому она с трудом пригодна для кладки.

Карты кладочной сетки

Размеры и вес (масса)

Представленная далее таблица позволит понять сколько весит сетка определенных типоразмеров, для чего она используется.

Размер	Вес (плотность)	Применение
50х50х5	5,76 кг/м2	Армирование жилых помещений
50х50х4	3.68 кг/м2	Армирование жилых помещений
50х50х3	2.08 кг/м2	Армирование жилых помещений
25х25	0.7 кг/м2	Армирование пеноблоков и газобетона
20х20	0.64 кг/м2	Армирование пеноблоков и газобетона
100х100х4	1. 84 кг/м2	Армирование крупных блочных стен
100х100х3	1.04 кг/м2	Армирование крупных блочных стен
150х150х4	1.2 кг/м2	Армирование крупных блочных стен
40х40х4	3.8 кг/м2	Полу-универсальный вариант
200х200	0.52 кг/м2	Армирование крупных блочных стен

Часто возникающие вопросы

При выборе сетки покупатели часто обращают внимание на рекламу и надпись «Универсальная». Для того, чтобы сделать правильный выбор, нужно отбросить возможность существования такой марки. Универсальных решений на данный момент нет, а в конечном итоге получится не то, что запланировано.

Норма расхода на 1 м3 кладки, расчет

Точные параметры назвать нельзя, хотя некоторые производители пытаются. К сожалению, их инструкции и расход материала имеет мало общего с реальностью. У всех построек разные цели, тип поверхности, геометрия и условия использования. Чтобы правильно рассчитать расход, нужно знать все эти факторы. По этой причине расчёт должен производиться на этапе составления проекта постройки и сметы.

Кладочная плетеная сетка

Через сколько рядов ложится кладочная сетка

При строительстве 2ух этажного дома будет вполне достаточно проложить сетки через 4 ряда. Для других материалов этот расчёт будет разным. Многое зависит от цели и перспектив.

Нормы СНиП армирования

Все нормы и стандарты армирования указаны в СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции». Рекомендуется к изучению перед расчётом, проектировкой, укладкой. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

Станки, оборудование

Для сварки применяют обыкновенные автоматически станки, которые требуют минимального человеческого вмешательства. Сама арматура производится методом волочения. В зависимости от технологии, качество конечного изделия и результат будут разными. Чаще всего производство является мануфактурным. То есть на одном заводе выполняются все операции, которые нужны для создания сетки. Иногда арматура закупается на других заводах, а на месте запаковки сваривается и упаковывается.

***

Надеемся, что данная статья поможет читателям разобраться с видами сеток для кладки, их применениями и природой происхождения. Основные моменты статьи:

• сетки бывают не только металлические, а конечный результат будет примерно одинаковым;
• вес сетки влияет на лёгкость её монтажа, а значит более лёгкие будут устанавливаться быстрее;
• от того, по какой технологии была изготовлена сетка будет зависеть долговечность и качество стенки.

Универсальной сетки нет, но есть варианты, которые максимально приближены к ним. Ближе всего к этой цели подобрались композиты, а единственный их минус — хрупкость и цена. Чтобы правильно рассчитать расход и количество сетки, нужно изучать СНиПы, а так же практический опыт реальных людей, которые уже их использовали.

Где купить продукцию ГОСТ и ТУ, оптом и в розницу, от производителя и поставщиков

Купить кладочную сетку возможно у сотрудников компаний, занимающихся производством и продажей продукции. Предприятия, представленные в отдельном разделе, предлагают качественную продукцию, соответствующую ГОСТам 8478-81 и 23279-2012. Проволока, из которых производится сетка, также соответствует стандартам 6727 80. Следует приобретать кладочную сетку у компаний, которые имеют возможность подтвердить качество продукции соответствующими документами: паспорт, сертификаты и т.д.

Пластиковая сетка от производителя

Пластиковая сетка фасуется в рулоны,  большой намотки, что упрощает ее использование и позволяет сократить количество стыков, что ведет к экономии материала.

Примеры нашей продукции:

Рады предложить Вашему вниманию весь широкий выбор пластиковой сетки:

• 
  пластиковая решетка;
• 
  стеклосетки;
• 
  геосетки;
• 
  малярные сетки.

Пластиковая сетка достаточно популярна в использовании в быту среди жителей Европы. Российские же дачники узнали о существовании данного вида сетки не так давно. Пластиковую сетку можно использовать в самых разнообразных целях. Так, например, стеклосетку используют зачастую для отделочных работ благодаря ее прочности, устойчивости к внешней агрессивной среде и удобству в работе.

Геосетка и стеклосетка используются для садовых ограждений, которые замечательно выполняют функцию опоры для вертикальной поддержки растений вьющихся. Такую решетку можно без особых усилий прикрепить к вертикально установленной опорной конструкции для выращивания таких культур, как огурцы, фасоль, виноград. Многие люди применяют стеклосетку в качестве декора стен ограждений и зданий, а также для оформления цветочных композиций в саду. Садовники не редко используют стеклосетку для поддержки цветов, имеющих длинные стебли (гвоздики, хризантемы, тюльпаны, фрезии и др.) в горизонтальном положении. Отделочный слой армируют с помощью стеклосетки, пластиковую сетку необходимо укладывать прямо на почву в несколько слоев. В каждую сеточную ячейку высаживаются семена либо луковицы, а также рассада. Со временем, когда цветы вырастают, сетка поднимается для дальнейшего крепления на легких опорах. Это обеспечивает растению прочный и ровный стебель.

Пластиковая решетка в некоторых случаях служит для оформления вертикальных клумб. Также ее можно применять для цветочных клумб в качестве бордюра. В умелых руках садоводов данный бордюр может принимать самые необычные формы благодаря своей гибкости. При внутренних отделочных работах здания лучше применять стеклосетку.

Еще несколько лет назад люди использовали штакетники и сетку рабицу для ограждений, а сегодня все чаще применяются для тех же целей пластиковые заборные решетки. Также областями использования таких решеток являются жилые территории, сады и участки, спортивные и детские площадки. При этом забор можно использовать временно, переносить или оставить на постоянной основе. По технологии установления таких решеток необходимо через каждые 2-3 м закреплять металлические, также деревянные опоры. Далее пластиковую сетку крепят проволокой или хомутами к установленным столбам. Чтобы конструкция приняла большую жесткость и крепость можно по верхнему, а также нижнему краю протянуть проволоку.

Пластиковая сетка (в частности, стеклосетка) для деревьев служит защитой от мелких грызунов. При этом такая защитная конструкция не будет препятствовать проникновению воздуха и света, а также не помешает и химической обработке дерева.

В качестве укрепления основания газонов зачастую используют сетку из пластика. Газонная трава своими корнями быстро прорастет сквозь сеточные ячейки, которые уложены на почве, чем прочно ее закрепляют. Такие садовые работы также существенно уменьшают нападение на газоны кротов. Часто на газонах можно встретить проплешины из-за постоянного хождения в данных местах. Во избежание таких проплешин применяют пластиковую сетку. Для этого ее укладывают на газон и прикрепляют с помощью небольших металлических скобок. Через неделю сетка практически не будет заметна из-за проросшей травы.

Геотекстиль чаще применяют в дренажных системах для отвода лишней воды: дренаж фундамента дома и других сооружений, полное осушение участка.

Сетка из пластика, стеклосетка также используется в сельском хозяйстве для сушки продуктов таких, как фрукты, овощи, зеленые культуры, грибы. Здесь отлично работают ее оптимальные размеры и способность хорошо держать форму. Такую сетку закрепляют на деревянной раме и переносят конструкцию на хорошо проветриваемое место, подальше от солнца.

Пластиковая решетка хорошо себя зарекомендовала как москитная сетка, надежно защищая помещение от различных насекомых (например, комаров). Она не требует особых умений в установке: для этого просто необходимо закрепить сетку на оконной или дверной раме при помощи маленьких гвоздиков (либо можно поместить сетку в брусковую раму).

Материалом для пластиковых решеток, геосетки, стеклосетки является полиэтилен низкого и высокого давления, а также полипропилен и его композиты. Главными их преимуществами является сравнительно небольшой вес, что позволяет транспортировать без особых проблем. К тому же такие конструкции достаточно прочны и долговечны. Пластиковые сетки и стеклосетки не подвергаются действию коррозии и гниения по сравнению с аналоговыми сетками из дерева, металла и нити.

Для защиты стеклосетки от ультрафиолета и атмосферных явлений применяют  специальные добавки.

При этом сетка из пластика и стеклосетка не являются токсичными и химически инертными.   

Заказать пластиковую сетку можно по тел. +7 (8332) 758-750 — многоканальный

Сетка «рабица» с ПВХ покрытием для забора | Завод «AGMA»

Завод «АГМА» производит прочную и долговечную сетку рабицу в ПВХ покрытии зеленого цвета в рулонах. В изготовлении используем исключительно высококачественные сертифицированные материалы с ячейками квадратной формы размером — от 30х30 и прямоугольными — от 100х50. В ассортименте 2 вида изделий: типовая неоцинкованная и ЛЕПСЕ-Люкс (с декоративным изгибом).

У нас вы можете купить рабицу для забора по приемлемой стоимости. Доставляем товар по всей Москве и Московской области.

Сетка ПВХ мелкоячеистая применяется в качестве забора: 

• на стройплощадках,
• детских и спортивных площадках,
• в лесопарковых зонах,
• на приусадебных земельных участках,
• в садах и огородах.

Важно! Полимерное изделие часто применяется для возведения ограждений на приморских территориях (пансионаты, базы отдыха, частные коттеджи). Соленый морской воздух быстро повреждает оцинковку, но он не может справиться с ПВХ материалом.

Рабица с ПВХ оплеткой отличается такими преимуществами:

1. Эстетичный вид. Благодаря этому, изделие можно использовать как основную часть ограждений практически где угодно.
2. Простота в эксплуатации. За счет полимерного покрытия забор долго прослужит без дополнительного ухода (покраска, обработка).
3. Высокая износостойкость. Можно использовать рабицу в оплетке при температуре от -55 °C до +65 °C и влажности свыше 97%; не выгорает на солнце.
4. Прочность. При механическом воздействии ПВХ-оплетка не повреждается, не теряет своей целостности и не лопается.
5. Покрытие устойчиво к воздействию химических веществ.
6. Доступная цена.

Обратите внимание! В отличие от сварной рабицы, где при регулярных механических нагрузках разрушается место сварки, сетка металлическая в ПВХ оплетке не разрушается, потому что проволоки переплетены между собой, а не сварены.

Почему стоит заказывать в «АГМА»

1. Мы предлагаем большой ассортимент продукции: готовые арматурные каркасы, рабица оцинкованная и рабица в полимерном покрытии, пластиковая, сварная и сетка ЦПВС. Все товары продаются в удобных рулонах, что значительно упрощает транспортировку.
2. Мы можем изготовить различные нестандартные позиции по длине и высоте под заказ. В таком случае сокращается срок поставки (товар направляется прямо от производственного предприятия).
3. Цена за рулон более, чем доступна.
4. У нас можно приобрести партию любого объема.
5. Доставка осуществляется по Москве и МО. Время работы отгрузки с 8-00 до 20-00. Воскресенье — выходной.

Заказ можно сделать с помощью онлайн-формы или позвонить нам по номерам, указанным на сайте.

Армированная сетка для стяжки — простые способы выбора

7 сентября 2019

137

При возведении зданий различного назначения, одной из главных задач является обустройство пола. Для того чтобы напольное покрытие было прочным и долговечным, бетонную смесь дополнительно усиливают армирующим элементом. Поэтому очень важно знать, как выбрать сетку для армирования стяжки.

Без стяжки пол будет подвергаться воздействию внешних сил, в результате чего на поверхности будут появляться трещины и отслоения. Процедура армирования также необходима при монтаже теплого пола. Сетка сделает поверхность монолитной и прочной, что позволит равномерно распределять нагрузки, а также значительно увеличится показатель прочности на растяжение.

В данной статье мы подробно рассмотрим основные разновидности армирующего материала для стяжки, а также способы его выбора. Только качественно выполненное армирование сможет сделать напольное покрытие долговечным.

Как выбрать сетку для армирования стяжки — 3 базовые разновидности

Стяжка – это дополнительный слой, который располагается между первоначальным (черновым) слоем и финальным слоем. Состоит она из металлической сетки, которая укладывается в самый низ, и качественно бетонной смеси.

Вот главные преимущества использования стальной продукции:

• Нагрузки на финальном покрытии будут распределяться равномерно, не создавая сильно перегруженных участков;
• Конструкция становится более стойкой к воздействию вибраций и других нагрузок динамического типа;
• На поверхности не будут появляться трещины, отслоения и другие видимые дефекты;
• Плотность бетона существенно увеличивается;
• Благодаря уменьшению объемов использования бетонной смеси строительные работы становятся более экономными.

Немаловажную роль играет и бетонная смесь. От ее качества будут зависеть показатели прочности и надежности. Она готовится из цемента песка и воды. В некоторых случаях вместо песка добавляется гравий и некоторые синтетические добавки для повышения прочностных характеристик.

В современном строительстве выделяют три основные разновидности стяжки:

1. Классический вариант. Все укладывается на черновой слой, в результате чего происходит полное соединение с основанием, на которое все укладывается. В качестве основания может выступать уплотненный грунт или железобетонная плита опорного типа;
2. Многослойный вариант. В этом случае выполняется укладка нескольких слоев стальной сетки, которые монтируются на специальные подставки и заливаются бетонной смесью тоже слоями;
3. Плавающий вариант. На подготовленное основание укладывается изоляционный материал, а уже сверху выполняется монтаж и заливка бетоном.

Когда необходимо выполнять армирование

Процедура армирования имеет множество преимуществ. Во-первых, она позволяет сделать напольное покрытие более ровным и однородным. Во-вторых, она повышает прочность и эксплуатационные свойства. Однако данная процедура требуется не всегда, и в некоторых случаях можно вполне обойтись и без нее.

Укрепление выполняется в следующих случаях:

• Когда заливка выполняется на предварительную прослойку из теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов;
• Если монтаж выполняется непосредственно на грунт или подвижное основание в виде щебня или любых других камней;
• Если толщина выравнивающего слоя значительно выше 50-60 миллиметров;
• В случае выполнения стяжки многослойного типа, когда имеется первоначальный слой и несколько слоев выше;
• Когда в загородном доме или квартире устанавливаются теплые полы. Под воздействием высоких температур бетонный слой будет разрушаться. Для предотвращения разрушений и применяется укрепление;
• В случае, если в помещение будут устанавливаться тяжелые предметы (станки, различное многотонное оборудование, грузовые транспортные средства).

5 требований, которые предъявляются к арматурным изделиям

В соответствии с ГОСТом 23279-2012 ко всем металлическим изделиям, которые используются в качестве армирующего материала, предъявляются специальные требования изготовления, которые должны соблюдать все заводы изготовители:

1. Рабочие прутки изделий с повышенным классом прочности, которые используются для усиления строительных конструкций с большой нагрузкой, должны изготавливаться из прочной стали класса А400 или А600С. Диаметр таких стержней варьируется от 10 до 40 миллиметров;
2. Если имеется специальное технико-экономическое пояснение, то для производства сетки могут использоваться стержни с классом стали А240. Данный класс металла изготавливается методом горячей катки;
3. Сталь класса А500С и В500С применяется для прутьев диаметром от 6 до 16 миллиметров. Используется в основном для арматуры распределительного типа;
4. Для сеток легкого типа, которые не будут испытывать больших нагрузок при эксплуатации, применяется класс стали A-III и A-I, в некоторых случаях и В500С;
5. Пересечения стержней при изготовлении фиксируются на специальном оборудовании методом точечной сварки. Весь технологический процесс и необходимые требования прописаны в ГОСТ 14098.

Если используется арматура стандартного профиля, то свариваться должна каждая точка пересечения. В случае, если стержни имеют периодический профиль, то допускается сварка пересечений в шахматном порядке. Сварные соединения должны сохранять свою целостность даже при падении с метровой высоты. Для этого проводятся соответствующие испытания. Допустимый предел кривизны прутьев не должен превышать 6 миллиметров на метр готовой продукции. Перед поступлением в продажу изделия проходят все необходимые испытания и проверки качества.

Как выбрать сетку для армирования стяжки

Армирующая сетка для стяжки бетонных конструкций может изготавливаться из трех основных материалов: металл, пластик и стекловолокно. Каждый материал обладает своими характеристиками и особенностями, которые наилучшим образом подойдут в каждом конкретном случае. Вид материала – это один из главных критериев выбора.

Следующими важными параметрами выбора являются толщина стержней и геометрические размеры ячеек. Чем меньше размеры ячеек, тем более прочнее будет изделие. При выборе стоит учитывать, какое напольное покрытие необходимо сделать. Если пол будет эксплуатироваться в тяжелых и достаточно загруженных условиях, то укрепляющие элементы должны быть соответствующей прочности.

Металлическая сетка

Как видно из названия, изделия выполняется из металла, а в частности из стали достаточно прочных марок. Обладает крупными размерами ячеек (100 на 100, 150 на 150, 200 на 200). Производится она на специализированных предприятиях и поставляется в листах (картах) определенного размера. Арматурные стержни продукции имеют специальные насечки, что повышает их фиксацию в цементном растворе.

Это самый распространенный материал, который используют для армирования стяжки. Ее основные преимущества: высокие показатели прочности, стойкость к температурным перепадам и продолжительный срок службы. Если необходимо укрепить покрытие с высокими нагрузками, то используется материал с толстой арматурой.

При покупке обязательно проверяйте надежность сварки в местах соединения ячеек. Также не должно быть следов коррозии и видимых трещин. Если будет слишком много дефектных мест, то надежность будущей конструкции значительно снизится.

Пластиковая сетка

Если половое покрытие не требует наличие большой прочности, а толщина стяжки не превышает 80 миллиметров, то в таком случае можно использовать пластиковые изделия для укрепления. Этот материал обладает высокой эластичностью и особой легкостью. Благодаря этому материал растягивается и не деформируется на протяжении нескольких десятков лет. Данное преимущество особо актуально при возведении домом на неустойчивом грунте, когда с годами начинает появляться усадка. Металлическая арматура будет изменять свое положение, что может привести к растрескиванию, а вот пластиковые изделия будут растягиваться.

Она также обладает рядом существенных преимуществ:

• Полностью исключается воздействие коррозии, что позволяет эксплуатировать такую стяжку в условиях с повышенной влажностью;
• Высокая герметическая стабильность;
• Пластик не обладает экранирующими способностями, поэтому он не будет создавать помех при передаче радио и Wi-Fi сигналов.

Стекловолоконная сетка

Этот материал называется композитным и представляет собой алюмоборосиликатное стекло. Именно из него и выполняется плетение сетки с соответствующими геометрическими размерами. Обычно размеры ячеек не превышаю 6-8 миллиметров. Эта продукция обладает относительно небольшой массой, что значительно облегчает транспортировку, и не создает лишних нагрузок в стяжке. Она стойко переносит различные температурные перепады, а также обладает низкой электропроводностью.

Изделия подвергаются коррозионному воздействию, поэтому не рекомендуется использовать их для армирования полов, которые будут эксплуатироваться в условиях с повышенной влажностью.

Применение качественного и соответствующего армирующего материала поможет избавиться от множества проблем, связанных с растрескиванием и деформацией пола. Поэтому необходимо знать, как выбрать сетку для армирования стяжки правильно.

пластиковая, металлическая, арматурная сетка для стяжки пола и ее цена

Бетонная стяжка позволяет выровнять поверхность и создать надежную основу для будущего бетонного покрытия. Бетон имеет высокую прочность, но при определенных условиях в нем могут образовываться трещины, которые ухудшают прочность основания. В этом случае необходимо армирование стяжки пола.

Прочностные характеристики у армированной стяжки выше, чем у обычной. Она способна выдерживать деформации при осадке зданий и большие механические нагрузки. Это способствует увеличению срока ее эксплуатации. В некоторых случаях армируют не всю поверхность пола, а только отдельные участки, испытывающие большие нагрузки.

Сетка для стяжки металлическая, арматурная и пластиковая: какая лучше для армирования?

При выполнении работы по усилению бетона используют сетку для армирования стяжки, которая обеспечивает пространственную жесткость и повышает прочность. Используются два вида соединений сеток: плоские и объемные. С учетом небольшой толщины стяжек, для ее усиления, как правило, используют плоские армирующие сетки. Объемные конструкции применяют при устройстве промышленных полов.

Первоначально армированная сетка для стяжки изготавливалась из круглого стального проката имеющего различные профили. Различают арматуру класса А I, II и III, а также армирующую проволоку. Сегодня все чаще для армирования используют композитные материалы на основе базальтовых, стеклянных, углеродных и арамидных волокон. Профиль арматуры может быть гладким, а так же иметь спиральные или поперечные ребра. Наличие ребер улучшает прочностные характеристики армированного слоя.

Сравнительно недавно начали использовать новый тип армирующего материала – волокна фибры. Равномерно распределенные по объему измельченные волокна так же способствуют увеличению прочности. Для изготовления фибры используют металлическую стружку, измельченные волокна стекло и углепластика, растительные и тканевые волокна. В некоторых случаях, для придания большей прочности, используют и армирующие сетки, и фибру.

Устройство армированной стяжки, бетонной и цементной, а также ее оптимальная толщина

Армирование стяжки начинается с заделки крупных трещин и швов. В помещениях с повышенной влажностью и при наличии разбора воды необходимо устройство гидроизоляции. Ее делают, используя рулонные материалы, с последующим покрытием защитного слоя бетона, или применяя водостойкий бетон. После этого приступают к укладке сетки.

Сетка для стяжки пола бывает готовой или ее вяжут самостоятельно. Готовые сетки продаются со сварным соединением арматуры или проволоки. При самостоятельном изготовлении используют круглый металлический прокат. Проволока для связывания арматуры должна быть отожженной. Для ускорения работы связывание производят специальными монтажными крючками. Размер ячейки зависит от диаметра проволоки или арматуры. Например, при диаметре арматуры 10 мм рекомендуемый размер ячейки 10х10 см.

Готовую сетку укладывают на пол и заливают раствором или бетоном. Толщина черновой стяжки зависит от величины неровностей поверхности. При этом необходимо обеспечить, чтобы слой бетона над арматурой был не менее 20 мм. Сверху чернового слоя укладывают выравнивающей. Перепад высот при этом для обычных растворов не должен превышать 2 мм на 1 м, а для самовыравнивающихся смесей не более 1 мм на 1 м.

Прочная пластиковая сетка HDPE для армирующей стены для многократного использования

Alibaba.com предлагает одни из самых передовых, прочных и оптимальных качественных пластиковых сеток для армирующих стен , которые используются для нескольких различных целей. Пластиковая сетка для армирования стены изготовлена ​​из высококачественного пластика и нейлона и может служить стабильно долгое время. Пластиковая сетка для армирующей стены доступна в различных вариантах и ​​может использоваться также в декоративных целях.Покупайте их у проверенных и известных поставщиков и оптовиков.

Пластиковая сетка для армирующей стены , предлагаемая на сайте, изготовлена ​​из материалов оптимального качества из полиэтилена высокой плотности или полиэтилена высокой плотности, которые служат долгое время и неизбежны, когда речь идет о ваших конкретных целях. Пластиковая сетка для армирующей стены может быть сплетена и связана на заказ для выполнения множества различных задач, таких как охрана сельскохозяйственных полей, поддержка растений и деревьев, защита их от солнца и предотвращение разрушения растительности градом.Пластиковая сетка для армирующей стены защищена от ультрафиолета и может также использоваться в строительстве и строительстве.

Пластиковая сетка для армирующей стены , предлагаемая на Alibaba.com, также идеально подходит для очистки и предотвращения мусора в океанах или любых других водоемах. Эти изделия доступны в различных формах и различной ширины и длины в зависимости от требований заказчика. Эта прочная и эффективная пластиковая сетка для армирования стены также доступна в различных цветах и ​​может использоваться для красивых украшений.Вы также можете найти пластиковую сетку LDPE для армирования стены , которая в основном используется в декоративных целях и для переноски пищевых продуктов.

Alibaba.com предлагает широкий ассортимент пластиковой сетки для армирования стен , которая может сэкономить вам массу денег при покупке этих продуктов. Эти изделия доступны как OEM-заказы, а также в индивидуальной упаковке по запросу. Изделия имеют сертификаты надежности ISO, CE, CCC, SGS.

Сетка из стекловолокна с покрытием для армирования бетонных конструкционных конструкций

Стекловолоконная сетка для армирования может поставляться в рулонах или срезаться с помощью бритвы или ножа на полосы для усиления штукатурки стен, а также для заделки возможных трещин или отверстий в поверхности бетонной стены.Применяется как для наружного, так и для внутреннего армирования штукатурки.

Сетка из стекловолокна, обладающая высокой прочностью, долговечностью и отличной устойчивостью к кислотам и щелочам, является альтернативой стальной сетке для облицовки наружных и внутренних бетонных стен. Сетка армированная волокном отличается простотой в эксплуатации, экономией материала, долгим сроком службы, это идеальный энергосберегающий изоляционный материал.

Стекловолоконная сетка, применяемая при строительстве системы EIFS, армировании строительным раствором и армировании стен. Обычная тканая волокнистая ткань для наружной и внутренней отделки стен, особенно вокруг проемов или мест, где обычно есть слабые места.

Сетка из стекловолокна с латексным покрытием, устойчивая к щелочам. Гибкая штукатурная ткань , используемая для укрепления внешних нестабильных поверхностей, а также для защиты и предотвращения растрескивания. Изготовлен из специального тканого стекловолокна, обеспечивающего невероятную прочность при укладке во влажную штукатурку.

Причины выбора армирующей сетки из стекловолокна в зданиях:

1.Волокнистая сетка с покрытием обладает отличной стойкостью к кислотам, щелочам и другим химическим веществам, отлично справляется с штукатурными работами с длительным сроком службы;

2. Стекловолоконная сетка обладает высокой прочностью на разрыв по широте и долготе. Использование сетки из стекловолокна для армирования штукатурки стен позволяет равномерно распределить нагрузки на систему наружных бетонных стен.

Рендеринг сетки из стекловолокна

Ширина рулона: от 250 мм до 1000 мм

Длина рулона: 50 м, 100 м, 300 м, нестандартная
В основном размер ячейки: от 4×4 мм до 10×10 мм
В основном плотность от: 60 г / м2 до 200 г / м2
Цвет: все в наличии
Упаковка: термоусадочная пленка или полиэтиленовый пакет, затем картон, затем поддон

.

Бетонная арматурная сетка Технические характеристики:
Размер сетки: 5×5 мм, 4×5 мм или 4×4 мм.
Вес на квадрат: 80-160 г.
Длина рулона: 50 м, 100 м или 200 м.
Ширина каждого рулона: 1-2 м.
Цвет: белый (стандартный), синий, зеленый или другие цвета.
Упаковка: каждый рулон в усадочной упаковке, четыре тома или шесть томов в картонной коробке, шестнадцать томов или тридцать томов на лотке.
Специальные спецификации и специальная упаковка могут быть адаптированы в соответствии с требованиями клиентов.

Метод строительства стекловолоконной сетки в бетонных стенах здания:
Поместите ватную палочку к внутренней стороне от крыши до подошвы стены, с помощью двухсторонней клейкой ткани из стекловолокна, прикрепленной к нижней части прогонов, оставив еще 20 см.
Обрежьте ткань из стекловолоконной сетки, когда она будет на 20 см над обрешеткой стены, и закрепите ее двусторонней липкой лентой.
Закройте край сетки и установите цветную пластину.
Следите за натяжением полотна из стекловолоконной сетки, выравниванием и заужением швов между рулонами. Согласно JBJ26-95 «Стандарт энергосберегающего проектирования гражданских зданий» в том же районе критерии выбора стекловаты различаются.

Для области низких температур обычно выбирают высокую плотность и большую толщину. В горной местности используются низкотемпературные толщины с низкой плотностью.

Сетка для защиты травы

Эта защитная сетка является
пластиковая сетка экструдированной конструкции, предназначенная для
армирование, стабилизация и защита дерна и травы.В
дерн и трава в основном предназначены для редко посещаемых, легких
автомобильные и пешеходные приложения.

Сетка очень
эффективен для стабилизации травы и после того, как трава и корневая система
выросли через сетку, естественный вид, а также более
сильно армированная травянистая поверхность создает очень полезную и
аскетично приятная травяная поверхность.

Преимущества установки / Вес
Рейтинг

Сетка для защиты травы уникальна тем, что
не требует, чтобы существующая трава была удалена до
монтаж.Многие другие продукты для укрепления травы и грунта на
маркет требует полного удаления и переустановки
травяная зона. (Это необходимо для обеспечения очень высокой грузоподъемности,
не достижимо с помощью сетки над травой) Для приложений, где тяжелые
транспортные средства, такие как грузовики или пожарные машины, не будут регулярно
вождение, защитная сетка для травы — идеальное решение, которое сэкономит
как на стоимость установки проекта, так и на общий материал
Стоимость. Для мощного решения по армированию травы, которое способно
грузов до 97000 фунтов / кв.футов. см. нашу подборку
асфальтоукладчики.

Изделие предназначено для использования в
легковые автомобили и пешеходы. Кроме того, он также используется для
дорожки для такси в аэропорту и автостоянки. Рекомендуемые приложения
сетки для защиты травы включают:

Ежедневно
Рекомендации по использованию

Если трава используется для повседневного использования
стоянка или подъездная дорога с регулярным движением транспорта, это
рекомендуется, чтобы продукт более тяжелого сорта
grasprotecta — это
считается, поскольку он обеспечивает более высокий рейтинг веса.Grassprotecta
требует аналогичного процесса установки и может быть наложен на
существующий газон, создающий сильно укрепленную зону, подходящую для
легковые автомобили, а также пешеходный трафик.

Выращивание
Период

Верно
после того, как вы полностью установили сетку, вы
необходимо оставить неиспользуемую область пластиковой стабилизирующей сетки во время
первый вегетационный период.Основная цель этого — разрешить
корни травы переплетаются с сеткой на пластиковой основе
нити. После первого сезона сейчас месиво
исчезает под поверхностью травы. Теперь он предлагает усиленный
поверхность, способная выдержать большой вес автомобилей или суровые
потребность в постоянном пешеходном движении.

В наличии
в зеленом и черном

Материал с сеткой для защиты от травы доступен в различных стилях и толщинах.Это в основном
изготовлен из пластика HDPE и в основном доступен в зеленом и зеленом цветах.
черный цвет. Если вам нужна помощь в выборе подходящей сетки для вашего проекта, позвоните нам по телефону (800) 524-4161.

Идеально
для зеленых насаждений

В
сусло для защиты травы, в частности упомянутый продукт, является
предназначен для травянистых участков.Идеальные области применения продукта
это те области, которые более склонны к влажным условиям и грязи.

Тяга

При первой установке сетка может быть скользкой. Это связано с
относительно гладкий характер материала. Тяга для обоих
транспортных средств и пешеходов будет значительно больше, когда трава
начал прорастать сквозь сетку.Пока корневая система не переросла
сетка, пластиковая сетка может стать особенно скользкой, особенно
во влажных условиях. Рекомендуется ограничивать движение пешеходов.
отклоняются по области до тех пор, пока не станет очевидной корневая система над сеткой
или пока не прорастет достаточно травы, чтобы обеспечить значительное сцепление с дорогой.

Товар
Особенности

• Для
  размер рулона 6 шт.56 ’x98’, вы можете получить тяжелый сорт и черный
  цвет с апертурой сетки «0,86x 1,06» и весом 0,135
  фунт / фут
  ² и материал HDPE

• Для
  размер рулона 6,56 x 98 футов, вы можете получить тяжелый сорт и зеленый
  цвет с апертурой сетки «0,86x 1,06» и весом 0,135
  фунт / фут2 и материал HDPE

Крепление
Колышки и булавки

В
закрепить сетку защиты травы с помощью «металлических U-образных штифтов».
более актуально для существующего покрытия на траве.Это должно быть
по крайней мере, быть с минимальным интервалом в три фута. Эти U-образные штифты
изготовлен из стали и имеет размер 6,7 x 2,75 дюйма x 0,23 дюйма

Товар
Лето

Через
использование защитной сетки, вы сможете улучшить
покрытая травой поверхность вокруг вашего участка. Он также будет защищен от
процесс износа, размазывания и образования колей.Это на самом деле
приводит к грязным поверхностям с автомобилями, неспособными противостоять
пешеходные или автомобильные приложения.

Этот
специально разработан для увеличения тяги и улучшения
сопротивление скольжению. По сравнению с другими асфальтоукладчиками трава
защитная сетка — наиболее экономичное решение для армирования грунта
на рынке.

В
установка довольно проста: сразу после стрижки травы
Короче, разверните сетку и заколите металлическими U-образными штифтами
в траву.

Позволять
дерн прорасти сквозь сетку и установил корневую основу над
материал. Теперь это создает усиленную и прочную поверхность для
разнообразие целей, как указано выше. Это, безусловно, может выдержать
вес легковых автомобилей, а также интенсивное пешеходное движение.

Это
рекомендуется, чтобы участок не использовался в течение первого вегетационного периода
для создания прочного корневого основания, а также для увеличения
тяга.

Альтернатива
Использует

Многие
домовладельцы использовали сетку для защиты своих дворов
от повреждений, нанесенных крупными собаками. Сетка для защиты травы — это
отличное решение, так как его можно установить поверх существующей травы, чтобы
защитить от колейности. Материал можно поставить, и он останется в нем.
место красиво. Если требуется более мягкая травяная поверхность, материал может
быть свернутым и хранящимся, готовым к следующему использованию.Сетки на
сетка достаточно мала, чтобы лапы большинства крупных собак не попадали
застревать, обеспечивая им безопасную поверхность для игры.

Трава
Защитная сетка доступна в магазине Landscape Discount в различных вариантах.
разные цвета и стили. Для получения дополнительной информации или размещения
Для заказа звоните: (800) 564-4161.

Армирование бетона переработанным пластиком

Новый метод замены стальной сетки, используемой в армировании бетона, на переработанный пластик, позволил инженерной фирме Fibercon из Квинсленда переработать более 50 тонн пластиковых отходов.В то время как пластиковые волокна в бетоне используются уже 20 лет, считается, что процесс Fibercon является единственным, в котором используется 100% переработанный материал.

Разработанная совместно с исследователями из Университета Джеймса Кука (JCU), технология использует переработанный полипропиленовый пластик для армирования бетона вместо традиционной стали, что приводит к сокращению выбросов CO ₂ , использования воды и ископаемого топлива. С момента первого использования в 2017 году эта технология была включена в продукт Fibercon Emesh в первую очередь для использования муниципальными властями на пешеходных дорожках, но она также может применяться от бетона дорожного покрытия до дренажа каналов, борьбы с эрозией насыпей, сборных канализационных коллекторов и ливневых ям.

Ежегодно во всем мире производится около 1,6 миллиарда тонн стали, что делает сталелитейное производство одним из ведущих промышленных источников парниковых газов в мире, который также сильно зависит от ископаемого топлива и воды. В процессе производства стали из железной руды нагревают ее углеродом, преимущественно углем; углекислый газ образуется как побочный продукт. При производстве тонны стали возникает почти две тонны выбросов CO ₂ , что составляет до 5% от общих мировых выбросов парниковых газов.

Стальная арматура в бетоне — или арматура — была тем временем введена в середине 18 века как средство повышения прочности бетона на растяжение, и в настоящее время является наиболее часто используемой формой бетона. При использовании бетона примерно 1 м ³ на человека, Австралия использует 25 миллионов м ³ бетона в год, по крайней мере 5% из которых составляют пешеходные дорожки и легкие тротуары.

«Если мы заменим всю стальную сетку в этих покрытиях на Emesh, мы сократим наш CO ₂ на 125 000 тонн в год и повторно используем 5000 тонн пластиковых отходов», — сказал генеральный директор Fibercon Марк Комб.

Генеральный директор Fibercon Марк Комб.

Между тем, согласно отчету, подготовленному для Министерства окружающей среды и энергетики в 2016 году, в Австралии в среднем на душу населения приходится 107 кг пластиковых отходов. Таким образом, 50-тонный рубеж означает, что Fibercon эффективно переработал пластиковые отходы 467 австралийцев. Комб отметил — помимо сокращений на 1000 тонн CO ₂ , 200 тонн ископаемого топлива и 18 000 м ³ воды.

«Согласно расчетам Агентства по охране окружающей среды США, достигнутые нами сокращения выбросов CO ₂ эквивалентны снятию с дороги 214 легковых автомобилей в течение одного года», — сказал Комб.

Подпись к изображению вверху: Вторичные волокна в бетоне.

Армирующая сетка для травы Grasshield® Premium

grasshield® армирующая сетка представляет собой экструдированную легкую термопластичную сетку, изготовленную на 100% из переработанного полиэтилена высокой плотности.Используется для усиления травы и защиты там, где иногда необходимо использование легковых автомобилей или пешеходов. Такие области применения, как парковка автомобилей, подъездные пути и рулежные дорожки для самолетов, являются наиболее распространенными применениями сетки.

Армирующая сетка

grasshield® идеально подходит для усиления и защиты покрытых травой поверхностей, подверженных износу, образованию колей и размазыванию, которые могут привести к тому, что грязная почва станет непригодной для использования. grasshield® также можно использовать для усиления горунда там, где требуется безопасное покрытие, например, на игровых площадках и в школах.Чаще всего используется под защитным матом RubbaGrass®.

Заявки:

• Иногда используемые автостоянки Grass
• Пути доступа к траве
• Пешеходные зоны с травяным покрытием
• Тропинки с травой
• Пути доступа для инвалидных колясок / инвалидов (DDA)
• Парковка перед газоном
• РД для самолетов
• Игровые площадки под защитным покрытием RubbaGrass®

Сетка устойчива к УФ-излучению и проста в установке.Трава должна быть коротко острижена, армирующая сетка grasshield® развернута и прикреплена к земле с помощью металлических U-образных штифтов или пластиковых колышков. Позволяя растениям прорастать через отверстия в пластиковой сетке, трава переплетается с волокнами пластиковой сетки, создавая прочную, незаметно укрепленную поверхность, ограничивая повреждение и уменьшая уплотнение почвы. Мы советуем дать траве полностью укорениться, прежде чем использовать участок, чтобы обеспечить более прочную армированную поверхность (это может занять от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от сезона).После того, как трава полностью укоренится и переплетется с сеткой, ее можно будет стричь как обычно, и она вернет свой естественный вид.

Армирующая сетка

grasshield® может быть установлена ​​на существующую траву или на вновь озелененные участки (укладывается на ровный, хорошо дренированный, засеянный грунт, прикручивается, а затем покрывается слоем верхнего слоя почвы и семян) как для постоянного, так и для временного применения.

Щелкните здесь, чтобы увидеть продукт стандартного качества.

Сетка для армирования газона — Экструдированная пластиковая сетка

Черная пластиковая сетка для выращивания травы Защита парковок

Сетка для усиления газона — это экструдированная пластиковая сетка или сетка для защиты травы.Армирующая сетка для дерна стабилизирует траву и позволяет траве переплетаться с волокнами пластиковой сетки, создавая прочную и устойчивую армированную травянистую поверхность. Дерновая сетка идеальна для пешеходов и легковых автомобилей, автостоянок и рулежных дорожек в аэропортах.

Советы по установке :
При использовании армирующей сетки для дерна необходимо уложить пластиковую армирующую сетку, чтобы дать достаточно времени, чтобы корни травы переплелись с нитями пластиковой сетки.Обычно это занимает примерно один вегетационный период. Охраняемая территория вскоре вернет свой естественный вид, а армирующая сетка для дерна исчезнет под поверхностью травы, обеспечивая устойчивую поверхность, которая выдержит вес транспортных средств и интенсивное движение пешеходов. Армирующая сетка для травы доступна в черном и зеленом цветах в стандартном исполнении и черном в исполнении для тяжелых условий эксплуатации.

Сетка для армирования газона — это , произведенная из HDPE (полиэтилена высокой плотности).

Применение: Он используется на засеянных травой автостоянках, переливных автостоянках, дорожках для гольф-багги, рулежных дорожках для легких самолетов, травяных дорожках, травяных автостоянках, маршрутах аварийного доступа, армировании поверхностей для верховой езды, защите травяных обочин и стоянках для караванов.

Характеристики: Армирующая сетка для газона изготовлена ​​из полиэтилена высокой плотности, термопластичная армирующая сетка для травы содержит вспенивающий агент, который придает сетке более шероховатую поверхность, таким образом создавая менее скользкую поверхность.

Преимущество: УФ-стабилизированный, устойчивый к гниению, химически инертный и, следовательно, представляет собой решение для долгосрочного армирования. Наша армирующая сетка для грунта обеспечивает гораздо большее усиление травы, чем наша армирующая сетка для дерна, и намного более экономична и экономична в установке.

Популярные Цвета: Зеленый, Черный.

Адрес: К югу от дороги Синкай, зона развития, Дэчжоу, Китай

Электронная почта: sales @ turfreinforcementmesh.com

URL: https://www.turfreinforcementmesh.com

Moorland Mesh — арматурная сетка для подъездных дорог | Системы Groundtrax

Moorland Mesh — это сверхпрочная пластиковая сетка, обеспечивающая усиленный подъездной путь через вересковую пустошь и мягкие заболоченные районы. Армирующая сетка позволяет растениям вересковой пустоши прорастать сквозь сетку, обеспечивая при этом стабильную подъездную дорогу.

Пригодность

Moorland Mesh обеспечивает прочную и устойчивую дорожку, позволяющую относительно безопасно передвигаться по вересковой пустоши сельскохозяйственным рабочим, бродягам и транспортным средствам, практически не влияя на флору и фауну в этом районе.

Сетка

Moorland Mesh достаточно гибкая, чтобы двигаться по волнистым поверхностям, включая торф, а ее открытая структура позволяет прорастать местным растениям вересковой пустоши. Армирующая сетка устойчива к ультрафиолетовому излучению, не гниет и не выделяет токсичные химические вещества в окружающую землю.

Установка

Точный метод установки может варьироваться от места к месту, в зависимости от местных условий. Обычно сетка Морланда закрепляется на месте, и естественная растительность со временем запутывается в ней, что помогает удерживать сетку на месте и повышает стабильность.

Размер и вес

• Ширина: 2,5 м
• Длина: 15 м
• Толщина: 14,5 мм
• Вес: 2 кг / м2
• Вес погонного метра: 5 кг
• Вес рулона: 75 кг

Основные характеристики / преимущества

• Высокий уровень армирования
• Подходит для постоянного применения
• Для работы на мелководных склонах, холмистых поверхностях и торфяном грунте
• Быстрый монтаж
• Обычно выемка грунта или удаление почвы не требуется
• Более высокое сопротивление скольжению, чем у стандартных сетчатых изделий
• УФ-стойкий
• Устойчив к гниению и не выщелачивает химикаты в землю

Moorland Mesh — это сверхпрочная пластиковая сетка, обеспечивающая усиленный подъездной путь через вересковую пустошь и мягкие заболоченные районы.Армирующая сетка позволяет растениям вересковой пустоши прорастать сквозь сетку, обеспечивая при этом стабильную подъездную дорогу.

Пригодность

Moorland Mesh обеспечивает прочную и устойчивую дорожку, позволяющую относительно безопасно передвигаться по вересковой пустоши сельскохозяйственным рабочим, бродягам и транспортным средствам, практически не влияя на флору и фауну в этом районе.

Сетка

Moorland Mesh достаточно гибкая, чтобы двигаться по волнистым поверхностям, включая торф, а ее открытая структура позволяет прорастать местным растениям вересковой пустоши.Армирующая сетка устойчива к ультрафиолетовому излучению, не гниет и не выделяет токсичные химические вещества в окружающую землю.

Установка

Точный метод установки может варьироваться от места к месту, в зависимости от местных условий. Обычно сетка Морланда закрепляется на месте, и естественная растительность со временем запутывается в ней, что помогает удерживать сетку на месте и повышает стабильность.

Размер и вес

• Ширина: 2,5 м
• Длина: 15 м
• Толщина: 14.
  

Правильное подключение радиаторов

Проверка правильного подключения радиаторов при опрессовке системы отопления

Правильное подключение радиаторов отопления означает их правильную работу. Это легко проверить в процессе опрессовки системы отопления с использованием горячего теплоносителя. Опрессовка, это финальный этап установки системы отопления, проверка правильности монтажа всех ее компонентов. Результат определяется с помощью тактильных тепловых рецепторов кожи. Дотрагиваясь до каждой батареи отопления, убеждаются в том, что она нагрета. Последовательно проверяют, равномерно ли нагреты все батареи в доме. При наличии пирометра, инфракрасного дистанционного термометра, можно использовать его. Он оказывается в особенности полезен для проверки равномерности нагревания отдельных секций радиаторов.

Обычно в системе применяют не термостаты, а более дешевый вариант регулирования температуры батарей: краны. Сантехники часто используют слово краны как профессионализм, с ударением на последнем слоге, кранЫ. Краны позволяют регулировать температуру отдельных радиаторов посредством изменения проточного сечения для отдельных радиаторов и веток системы отопления. Опытные сантехники устанавливают краны таким образом, чтобы использовать их также для продавливания воздушных пробок в отоплении в процессе опрессовки системы. Это касается как промежуточных кранов, так и воздушников, кранов Маевского или спускных кранов. Некоторые сантехники предпочитают устанавливать вместо кранов Маевского небольшие спускные краны, которые служат дольше и не «примерзают».

Если отдельные радиаторы не греются, либо не греются целые ветки системы отопления, содержащие несколько радиаторов, это как раз свидетельствует чаще всего о наличии воздушных пробок. Как убрать, выгнать, удалить воздушную пробку? Для этого иногда приходится временно отключать отдельные ветки, чтобы подать максимум давления в «неправильную ветку». В закрытой системе отопления с принудительной циркуляцией убрать воздушные пробки проще.

Самые распространенные ошибки подключения радиаторов отопления

Самой неприятной, но, к сожалению, достаточно распространенной ошибкой подключения радиаторов является обратное подключение радиаторов, неправильная схема подключения радиаторов. Подача, приток теплоносителя, воды, должна всегда, во всех способах подключения, быть сверху, насколько это возможно. А обратка, отток охлажденной воды, должен быть снизу. Если подключают ошибочно, наоборот, подача снизу, а обратка сверху, теплоотдача радиатора может снижаться более чем в два раза. Естественно, что результат такого неправильного подключения легко определяется в процессе опрессовки отопления.

Неправильное, обратное подключение радиаторов

Бесспорно, обратное подключение радиаторов является грубейшей ошибкой. Причиной может быть то, что сантехник или, что бывает чаще, мастер-универсал не может правильно определить направление движения теплоносителя в системе отопления, идентифицировать, где подача, а где обратка. Другой причиной может быть незнание базовых принципов и схем подключения радиаторов.

Второй по значимости причиной неправильного подключения радиаторов является проблема удаления воздушных пробок. Эта проблема тесно связана с уклоном труб отопления. Кратко эту проблему можно обозначить так:

— уклон подачи должен быть отрицательным или выпуклым с воздушником (или напорным баком в открытой системе) на самой высокой точке;

— уклон обратки должен быть также отрицательным или вогнутым, желательно, хотя и не всегда возможно, расположить в самой нижней точке кран для спуска теплоносителя из системы отопления.

Равномерность нагрева, как показатель правильного подключения радиаторов

В любом радиаторе отопления отдельные секции греются неравномерно, по-разному. Также каждая отдельная секция радиатора нагревается неравномерно. Вверху она более теплая, а снизу холоднее. Но эта разница должна быть невелика. Опытный сантехник сразу определит, является ли неравномерность нагрева секций или каждой отдельной секции признаком неправильного подключения радиаторов, или эта разница находится в пределах нормы, и подключение радиаторов выполнено правильно.

Следует отметить, что у чугунных батарей отопления коэффициент теплопередачи заметно ниже, чем у алюминия. Это выражается в том, что секции чугунных батарей нагреваются более равномерно, чем секции биметаллических и алюминиевых радиаторов. Это не является признаком ошибки, чаще всего радиаторы подключены правильно.

Неравномерное нагревание каждой секции радиатора, когда вверху она горячая, а внизу слишком холодная, может свидетельствовать об обратном подключении радиатора отопления, либо о том, что нижний проток забит осадками. Различное нагревание отдельных секций: обычно ближние к трубе отопления 1-2-3 секции греются, а остальные остаются холодными, также свидетельствует об обратном подключении.

Либо подобный симптом может означать, что использовано боковое подключение, и напора теплоносителя, его скорости, не хватает для того, чтобы вода проходила через дальние секции. Подобная проблема решается изменением бокового подключения на диагональное подключение радиаторов, либо добавлением удлинителя протока жидкости. Последний вариант используется для того, чтобы не менять дизайн установки радиатора.

Подключение батареи к системе отопления

Для обладателей новенькой квартиры в новостройке, замена радиаторов отопления — вопрос неактуальный. А вот для владельцев квартир, расположенных в старых зданиях, это насущный вопрос. Старые батареи выглядят непрезентабельно, особенно на фоне отремонтированной квартиры.

Отсутствие привлекательности — не основной упрек старым радиаторам: в силу своего возраста они неспособны работать с высокой эффективностью, а зачастую и вовсе угрожают технической аварией. Люди, задумавшиеся поменять радиаторы, сталкиваются с вопросом о том, как подключить батарею отопления правильно. Ответу на этот вопрос посвящена наша статья.

Способы подключения радиаторов в общую сеть

Прежде чем приступить к монтажу новой системы отопления, следует разобраться с вопросом о том, какой тип системы отопления реализован в квартире. В жилых домах обычно реализуются следующие распространенные схемы:

• однотрубное отопление;
• двухтрубное отопление.

Однотрубное отопление.

Функционирование такой системы базируется на принципе подачи теплоносителя по одной трубе, отходящей от центральной магистрали.

Отходящая труба по периметру огибает квартиру, возвращаясь в центральный стояк. Эта труба может быть как напольной (видимой над поверхностью пола), так и подпольной (вмурованной под поверхность пола).
Такой способ подключения батареи к системе отопления считается самым простым, однако он сопряжен с некоторыми недостатками. В частности, при однотрубной системе в квартире невозможно регулировать температуру в каком-то отдельном помещении. При необходимости можно уменьшить подачу горячей воды в центральном отводе на квартиру, однако такая мера отразится на температуре квартиры в целом.

Кроме того, водяные батареи для отопления квартиры, находящиеся в конце цепи, обычно имеют меньшую температуру, чем радиаторы в начале контура.

Двухтрубное отопление. Подача горячей воды при этой системе осуществляется по одной трубе, а вывод охлажденной воды из радиатора — по другой трубе.

В квартире при такой схеме установлены два центральных стояка: подающий и отводной.

 

 

Преимуществом этого способа является равномерное распределение тепла в каждом помещении. Помимо этого, в этом случае имеется возможность регулировать температуру каждого радиатора в отдельности.

Особенности монтажа системы отопления

1. Если нужная система определена, то следующим шагом перед подключением батареи к системе отопления, будет составление схемы разводки и расположения радиаторов. В этом случае следует руководствоваться несколькими правилами:

• Радиаторы следует размещать под окнами и на стенах, являющихся боковыми у здания.
• Количество радиаторов и их объем должны соответствовать проектным расчетам.
• Отопительные приборы должны быть расположены ниже подоконника на 10 см.
• Расстояние от пола до нижней части радиатора — 12 см.
• Расстояние от стены до задней стенки отопительного прибора — 2 см.

Эти требования к размещению отопительных устройств закреплены СанПиНом, поэтому нарушать их нельзя.

2. На следующем этапе требуется определить потребность в количестве радиаторов и их объеме (секциях). При выполнении расчета руководствуются следующим правилом: одна секция способна обогреть 2 м2 помещения квартиры (при условии, что потолки в квартире не превышают 250 см).

Последовательность действий

Подключение батареи к системе отопления зависит от выбранной системы отопления, поэтому рассмотрим особенности монтажа системы применительно к каждой из них.

Однотрубное отопление.

1. Отключается центральный стояк (заявка на отключение подается в ЖЭК).
2. Осушается система отопления квартиры.
3. Производится демонтаж труб и батарей.
4. Производится установка нового трубопровода и радиаторов.
5. В каждый радиатор монтируется кран Маевского.
6. Монтируются запорные краны на подводах к устройству отопления.

Двухтрубное отопление.

Последовательность действий при монтаже двухтрубной системы почти полностью идентичная вышеперечисленной схеме.

Отличие заключается в том, что в этой схеме не требуется запорная арматура. При необходимости могут быть установлены термодатчики и регуляторы температуры.

При решении вопроса о том, как подключить батарею отопления, следует иметь в виду такие моменты:

• Водяные батареи для отопления квартиры крепятся к стене с помощью специальных держателей.
• При использовании переходников при соединении труб требуется дополнительно использовать специальный герметик.
• Если на центральном стояке имеется запорный квартирный кран, согласование отключения отопления с ЖЭК не требуется.
• Оптимальное время года для замены системы отопления — конец и начало отопительного сезона, а также летнее время.

Подключение радиаторов к системе отопления примеры, схемы

Приведённый обзор описывает способы монтажа радиаторов в квартирах, частных домах, офисных и торговых помещениях. Статья полезна как заказчикам проекта, так и монтажникам. После внимательного прочтения вы сможете сделать правильный выбор схемы, составить точную смету и поставить ясно обозначенную задачу специалистам-монтажникам.

Тип и модель радиаторов отопления становятся несущественными при неправильном их подключении к системе отопления. Чтобы добиться эффективности работы радиаторов и комфортности обогрева , необходимо грамотно использовать имеющиеся технические возможности определенного помещения.

В многоквартирных домах с централизованной отопительной системой, врезка производится в общий стояк, что ограничивает возможность автономного регулирования температуры и давления горячей воды. В частных домах возможности шире, но выше и расходы на отопительное оборудование. Чтобы сделать выбор схемы оптимальным, нужно разобраться в основных понятиях и общей терминологии данного вопроса.

Рассмотрим системы отопления

Однотрубная

Стандартный вид системы в многоэтажных домах с централизованным отоплением. Самый экономичный вариант, требует прокладки одной трубы по всему периметру. При однотрубной системе производится последовательное подключение радиаторов. Регулировать уровень тепла возможно только во всей общей сборке. Каждый радиатор запитывается от предыдущего соответственно, температура воды снижается в каждом последующем подключении.

Циркуляция горячей воды в такой системе обычно происходит естественная. Но учитывая затруднение прохода воды в последовательных подключениях возможно использование насоса подкачки. Такая система вполне подходит для обогрева небольших (до 70 кв. метров) квартир.

Двухтрубная

В двухтрубной системе каждый радиатор запитывается горячей водой по одной трубе, а отвод остывшей воды транспортируется на обогревающее оборудование по второй. Такая система эффективнее однотрубной, так как каждый радиатор снабжается горячей водой автономно. При таком подключении есть возможность регулировать температуру каждого радиатора в отдельности.

Но расход материала на монтаж такой системы увеличивается вдвое. Для обеих систем отопления подходят различные схемы подключения собственно радиатора. То, каким образом будет подаваться горячая вода, определит эффективность работы радиатора. Есть различные способы с различной эффективностью, мы подробно опишем каждый из них.

Способы подключения радиаторов

Правильное подключение радиаторов отопления при однотрубной и двухтрубной системе. Системы в свою очередь, делятся на вертикальные и горизонтальные. При вертикальном подключении радиаторы соединяются сверху вниз, при горизонтальном – последовательно от стояка.
Схем подключения всего три:

1. нижнее
2. боковое
3. диагональное

Остальное производные от них.

Нижнее подключение

Нижнее подключение – самое простое, не вызывающее никаких вопросов. С одной стороны, радиатор запитывается горячей водой, с другой – отводится остывающая вода для запитки следующего радиатора или возврата в отопительную систему. Такое подключение батареи отопления считают самым низкоэффективным. Плюс такой схемы в том, что используется всего одна труба, которую легко скрыть в стене или под плинтусом.

На рисунке показано, как подключить батарею отопления в квартире с однотрубной системой, используя нижнее подключение.

Перемычка внизу батареи (байпас) позволяет спускать воздушные пробки на отдельной батарее и облегчает движение воды в общем контуре.

Боковое подключение

Боковое, или одностороннее подключение обычно производят для удобства монтажа к вертикально расположенным трубам стояка в многоэтажных домах. Этот способ следует использовать в крайнем случае так как есть вероятность прогревания только части радиатора примыкающей к трубам. В радиаторе с боковым подключением к однотрубной схеме верхнее подключение служит для горячей воды, а нижнее – для отвода остывшей.

На рисунке показано, как правильно подключить радиатор отопления в квартире с однотрубной системой по схеме бокового подключения.

Устройство перемычки – байпаса также позволит спускать воздух и стабилизирует давление воды в общем контуре.

Диагональное подключение

При диагональном подключении производители проводят тестовые испытания радиаторов. Вода проходит по всему радиатору равномерно и максимально интенсивно. За счёт этого все зоны прогреваются одинаково быстро. Это одна из наиболее эффективных схем. Диагональное подключение радиатора отопления при однотрубной системе.
В диагональной схеме подключения радиаторов отопления горячая вода поступает по верхнему вводу, равномерно прогревает всю батарею. Использовать байпас (перемычку) можно и в этом случае.

Как подключить радиатор отопления в квартире по диагональной схеме к однотрубной системе, показано на рисунке.

Ниже показана схема, как правильно присоединить батареи отопления в квартире к однотрубной системе с максимальным КПД. Схема «Ленинградка» проверена долгой практикой, и как показало время – это самое эффективное подключение в данном случае.

Схема подключения радиатора отопления к двухтрубной системе отличается лишь тем, что присоединение радиаторов отопления производится по двум параллельным контурам, один из которых запитывает радиатор горячей водой, а второй доставляет остывшую воду в нагревательную систему.

Как видно из рисунка, принципиальных отличий в монтаже нет.

Выбор определяется финансовыми возможностями и желанием придать монтажу более или менее эстетичный вид, скрыв тубы в полу или стене.

Заключение

Зная базовые основы и существующие схемы монтажа системы отопления, Вы сможете сделать правильный выбор и проконтролировать надлежащее исполнение работ. При некоторых навыках любую схему возможно собрать собственными руками.

Подключение радиаторов отопления в частном доме позволяет использовать любую из вышеперечисленных схем.Главным выгодным отличием от подключения радиаторов отопления в многоквартирном доме является возможность регулировать температуру и давление поступающей горячей воды.

Способы подключения радиаторов отопления — виды и типы

Содержание статьи:

Продолжаем разговор об отоплении в доме. В прошлой статье мы рассматривали виды радиаторов отопления. Теперь же предлагаем посмотреть на способы подключения радиаторов отопления, а также рассмотрим схемы подключения отопления.

Варианты подключения радиаторов отопления

Радиаторы к системе отопления возможно подключать разными способами. Ниже мы рассмотрим наиболее популярные и целесообразные. В целом выбор радиаторов отопления зависит от их размера, материала, из которого он изготовлен и типа системы отопления.

Итак, существуют следующие виды подключения:

• Боковое;
• Перекрестное;
• Нижнее;
• Последовательное;
• Параллельное.

На практике самыми популярными способами являются боковое и нижнее подключение.

Боковое – характеризуется подсоединением трубопровода подачи к патрубку, находящемуся наверху батареи, а обратки – к нижнему. По такой схеме все трубопроводы подключаются только на одну сторону батареи.

Популярность способа объясняется тем, что подобным образом достигается наилучший прогрев и, естественно, теплоотдача. Но при наличии большого количества батарей подобный способ будет не лучшим, т.к. последние в цепи обогреватели будут иметь наименьшую температуру теплоносителя.

Нижняя подводка – характеризуется подсоединением обоих трубопроводов к нижней части батареи. Такой способ используется тогда, когда трубы системы отопления прячутся в плинтусах или в стяжке. Благодаря этому методу достигается наилучший вид, т.к. трубопроводов отопления почти не видно. Батарея соединена с системой с помощью патрубков, которые уходят в пол.

Виды систем отопления

Сейчас возможно смонтировать системы отопления различных видов и у каждой имеются свои нюансы при монтаже радиаторов. Конечно, при использовании услуг профессионалов, то вникать в них вовсе и не нужно. Однако, если вы желаете разобраться, как подключить радиатор отопления, то следует их все же изучить.

Подключение однотрубной системы

Подобное подключение отопления популярно в многоквартирных домах. Его от всех аналогов отличает легкость в планировании и реализации, да и материалов для ее реализации уходит поменьше.

Однако однотрубное подключение радиаторов обладает значительным минусом – у вас не будет варианта регулировать уровень прогрева своих батарей. В отдельных случаях это бывает очень важно.

Подключение двухтрубной системы

Схема монтажа отопления по двухтрубной системе достаточно простая. Так, один контур предназначен для подачи прогретого теплоносителя, а второй – для отвода уже охлажденного. При таком способе все радиаторы подключены параллельно. Главным плюсом этого метода является то, что вы получаете возможность регулировать степень нагрева, а при необходимости и вовсе исключить его из системы. Для этого достаточно просто установить краны.

Где установить радиатор?

Правильное подключение радиаторов отопления позволяет получить помимо непосредственно обогрева еще и защитную функцию. Это значит, что поднимающиеся теплые потоки формируют полосу, препятствующую поступлению холодных потоков в помещение. При создании этого эффекта вам станет совершенно не интересно, по какой схеме подключать радиатор. Как раз в связи с этой особенностью чаще всего устройства и устанавливаются под оконными проемами.

Для обеспечения наилучшей защиты подобного рода, вам до того, как начинать установку радиаторов, следует правильно определиться с местом установки. Продумать это заранее не будет лишним, т.к. потом вы ничего не сможете изменить.

Еще не лишним будет не только определиться с местом расположения, но и типом расположения, т.к. это пригодится при дальнейшем планировании монтажа батарей отопления.

Существует несколько основных правил размещения от предметов и поверхностей, которые требуется соблюдать:

1. Расстояние от подоконника до батареи – не меньше, чем 10 сантиметров;

2. Расстояние от пола до батареи – не меньше, чем 12 сантиметров;

3. Расстояние от стены до батареи – не меньше, чем 2 сантиметра.

Циркуляция и виды подключения радиаторов отопления

Жидкость-теплоноситель (обычно вода) перемещается в системе отопления 2 методами – естественно и принудительно.

При обеспечении принудительного перемещения в систему включается специальный циркуляционный насос. Подобный насос мы рассматривали на примере системы теплый пол. Благодаря этому насосу и происходит движение воды. Он может быть встроен в прибор отопления (котел), а может быть дополнительно смонтирован на трубопроводе обратки. Когда планируется использовать насос, то место установки необходимо определять заранее.

Название естественной циркуляции говорит само за себя. В его основе лежит основополагающие физические законы. Подобный способ циркуляции является лучшим вариантом для домов, которые находятся в зоне с частыми отключениями электричества. Котлы в подобных системах тоже энергонезависимы.

В целом схемы подключения отопления выбираются не только исходя из способа циркуляции. Помимо всего прочего стоит принимать во внимание длину труб и отдельные нюансы их прокладки.

Односторонняя схема подключения радиатора

Подобный способ рассчитан на то, что оба трубопровода (и подающий, и обратка) подключаются на одном ребре радиатора. Наиболее оправдан этот способ в 1-этажных домах, при планировании монтажа до 15 секций батарей. Если же число планируется больше 15, то следует выбрать другой способ, т.к. как уже говорилось выше, последние в цепи батареи не будут прогреваться достаточно хорошо.

Седельное и нижнее подключение радиаторов

Этот метод предназначен при прокладке трубопроводов в полу. При такой укладке над полом будут выступать маленькие трубки, к которым впоследствии и будут подключаться батареи. Подводящий трубопровод подключается на одной стороне, а обратка – на другой. Этот вариант обладает следующим недостатком: верхняя часть батареи не всегда прогревается полностью и происходить до 15% теплопотерь.

Диагональное подключение радиаторов

Этот способ подключения наилучший для тех отопительных устройств, которые имеют значительное число секций. С подобным вариантом теплоноситель лучше всего распределяется, а это ведет к максимальной теплоотдаче. Принцип соединения очень прост – верхний патрубок монтируется к подающему трубопроводу, а нижний – к обратному. Теплопотери достигают лишь 2%.

Как правильно подключить батарею к системе отопления? — Dartshouse

Автор Герман Фирсов На чтение 14 мин. Просмотров 2

Уровень жизни и благосостояния наших сограждан растёт с каждым днём, вместе с тем на смену устаревшим материалам и приборам приходят новые, а квартиры и дома обновляются с помощью ремонта, до неузнаваемого состояния.

Основные варианты

Есть несколько различных систем обогрева и несколько вариантов их подключения. В частности, отопление может быть однотрубным или двухтрубным, принудительной или естественной циркуляции.

Однотрубные варианты сетей обогрева подразумевают такое подключение, при котором теплоноситель движется от радиатора к радиатору по одной труде, проходя их последовательно. Как правило, именно такая схема применяется повсеместно в многоквартирных домах старой застройки, в то же время в новых городских квартирах уже делают двухтрубный вариант подключения.

Вторая труба служит для отвода теплоносителя из радиатора, после того как его туда подали посредством первой. Это позволяет теплоносителю иметь одинаковую температуру на всех участках цепи отопления и регулировать его движение, следовательно, температуру в каждом конкретном греющем устройстве. Схема подключения батарей отопления в квартире выполняется в зависимости от подводной обвязки. Нельзя однотрубную схему переделать на двухтрубную в случае, если остальные квартиры применяют однотрубную систему.

Теперь давайте рассмотрим вопрос, как подключить радиатор отопления, в зависимости от потребностей и возможностей каждой из этих систем.

Вход-выход

Строго говоря, каждый из представленных вариантов, как правильно подключать батареи отопления, имеет свои преимущества и недостатки. Например, самый простой способ – однотрубное подключение, с одной стороны радиатора в верхнюю часть заводится теплоноситель, из нижней части он выводится дальше.

Наиболее частый вариант подключения, его ещё называют нормативным. Практически не даёт потерь тепловой энергии. Лучше всего дополнять такое подключение байпасом, для возможности регулировки и ремонта радиатора.

Как правило, последовательное подключение батарей отопления производят по описанной или следующей схемам.

Самый простой способ – однотрубное подключение, с одной стороны радиатора в верхнюю часть заводится теплоноситель, из нижней части он выводится дальше.

Диагональное

Несмотря на свою высокую эффективность – встречается довольно редко, видимо из-за сложности в обвязке и расходе дополнительных материалов. Выполняют следующим образом: в верхнюю часть радиатора заводят теплоноситель – из нижней части с противоположной стороны делают его выход.

Ленинградка

Самое правильное подключение батареи отопления, если речь идёт о горизонтальной прокладке стояка. Вход производят со стороны ближней к току теплоносителя, вывод с противоположной стороны, и то и другое соединение находятся при этом в нижней части батареи.

Частенько Ленинградку дополняют байпасом, для того чтобы была возможность управлять потоком теплоносителя и регулировать температуру в радиаторах. Названа она так, потому что разработана и впервые начала применяться именно в Ленинграде.

Тем не менее, несмотря на всю оригинальность и управляемость рассмотренной системы – у неё есть существенный минус, а именно теплопотери, которые составят до 15% от общего показателя. Что, согласитесь, не очень хорошо, когда отапливаешь дом газом за свои деньги.

Мы рассмотрели выше основные способы подключения батарей отопления, применяемые для однотрубных сетей. Параллельное подключение батарей отопления в однотрубной системе выполнить невозможно, так как нет возможности подвести теплоноситель отдельно к каждому греющему элементу.

Для двухтрубной системы нет необходимости строить хитрые схемы последовательного подключения, обычно в таких сетях подключают радиаторы нормативным способом, реже диагональным.

В случае, если теплоноситель циркулирует без насоса, естественным образом, подключение идёт всегда диагональным способом, так как он обеспечивает наименьшее сопротивление на пути движения теплоносителя.

Подсоединение радиаторов отопления – как правильно подсоединить батареи

Отопительная система создается с целью обеспечить теплом всех, кто проживает или находится в жилом доме, квартире или здании, при этом подсоединение радиаторов отопления должно быть выполнено правильно. Комфортной принято считать температуру воздуха в помещении в диапазоне от 18°С до 25°С. Мощность отопительных приборов должна быть такой, чтобы она компенсировала потери тепла через выходящие на улицу стены, двери, окна и прочие оградительные конструкции.

Схема, определяющая подсоединение радиаторов отопления в собственном доме, выбирается на этапе проектирования строения до начала выполнения строительных работ. Правда, мероприятия по усовершенствованию или ремонту отопительной конструкции производить можно и во время использования помещения.

Безусловно, при наличии в населенном пункте центральной теплотрассы лучшим решением вопроса с теплоснабжением является подключение к ней. При отсутствии централизованного отопления актуальным становится обустройство автономном отопительной системы.

Факторы, влияющие на эффективность отопления

Эффективность работы отопительной конструкции зависит от нескольких факторов:

Выбор схемы соединения батарей отопления

Когда выбор типа нагревательного котла завершен, определяется схема соединения батарей отопления в доме. Она может быть однотрубной или двухтрубной.

Сама подводка радиаторов выполняется одним из трех способов:

Если при решении вопроса как подсоединить батарею отопления, была запланирована одностороння подводка труб, тогда количество секций на одном приборе не должно превышать число 12 для гравитационных теплосетей и 24 для систем, оборудованных циркуляционным насосом.

При необходимости установить большее количество секций, нужно использовать разностороннюю подводку трубопроводов к радиаторам отопления. При монтаже отопительных приборов, не следует забывать о пропускной способности прямой трубы и обратки, которая зависит от их диаметра и коэффициента шероховатости.

Эффективной теплоотдачи можно достигнуть при условии оптимального размещения батарей, а точнее при соблюдении расстояния установки приборов по отношению к стенам, напольному покрытию, окну и подоконнику.

Инструкция по монтажу и тому, как правильно подсоединить радиатор отопления, предусматривает такие нормы:

Рекомендованное подсоединение радиаторов отопления

Монтаж стальных или другого вида радиаторов выполняется в определенной последовательности:

• осуществляют предварительную разметку для размещения кронштейнов, которые крепят к стене;
• на приборы монтируют краны Маевского;
• устанавливают разные запорные и прочие элементы – клапаны, заглушки, краны и регуляторы;
• до того, как подсоединить радиатор отопления, его размещают на кронштейнах и выравнивают по горизонтальному уровню;
• прибор подключают к трубопроводу при помощи переходных сгонок;
• производят опрессовку и пробный запуск воды.

Последовательное соединение радиаторов отопления

Способ последовательного подсоединения отличается неравномерным распределением тепловой мощности. В итоге первый из радиаторов нагревается гораздо сильнее последующих, а прибор, стоящий самым последним в схеме, будет едва теплым.

Примеры подсоединения радиаторов отопления на видео:

Схема подключения батарей отопления и ее взаимосвязь с типом отопительной системы

Существуют три основных способа прокладки магистральных трубопроводов, обеспечивающих работу системы отопления – их выбор в большинстве случаев обусловлен размерами системы отопления. Рассмотрим их подробнее и разберемся, к какой из них лучше подходит та или иная схема обвязки отопительных приборов.

В общем, подводя итоги всему вышесказанному, можно сказать только одно – вопрос, как правильно подключить радиаторы отопления, однозначно решить нельзя. Не существует универсального решения – выбирать нужно исходя из обстоятельств, как говорится, по месту.

И в заключение остается добавить лишь одно – зачастую при монтаже отопительных систем применяется так называемая комбинированная схема подключения радиаторов отопления. В основном они используются для теплоснабжения двух-, трех- и более этажных строений. В определенном месте дома прокладываются центральные стояки, проходящие сквозь все этажи дома – впоследствии от них запитывается каждый этаж в отдельности. Устанавливается распределительная гребенка (коллектор), к ней может подсоединяться несколько отдельных веток, в каждой из которых может использоваться своя определенная схема подключения радиаторов (какая именно из систем, описанных выше, определяется расчетами).

Способы монтажа радиаторов отопления

Крепить радиаторы может каждый, ведь система достаточно простая. Но при этом важно соблюдать строительные правила и нормы. Согласно им выделяют несколько способов монтажа.

Методы установки батарей:

• Боковой;
• Нижний;
• Диагональный.

Боковое подключение встречается намного чаще. Ввод и вывод трубы монтируется с одной стороны радиатора. Правда подсоединение к штуцерам отличается, так вводная скрепляется с верхним, а выводная – с нижним.

Данный вариант предусматривает определенный интервал между штуцерами. Иначе батарея будет не полностью прогреваться. Если сам радиатор имеет много секций, то придется использовать удлинитель.

Процесс монтажа радиатора отопления

Нижняя сборка предусматривает соединение вводной трубы с нижним штуцером на одной стороне, а выводной – с нижним на другой стороне.

Иногда оба штуцера размещены на дне. В этом случае монтируется нижнее подключение. Но данный вариант уменьшает теплоотдачу.

Диагональный вариант считается самым лучшим. Вводная труба подключается к штуцеру сверху, а выводная – снизу. Там максимально минимизируются теплопотери.

Подключение подразделяют на последовательное и параллельное. Первый вариант подразумевает вывод одной трубы входом для другой. Это замкнутая система, требующая установки бойпаса. Это специальная трубка, соединяющая входной и выводной патрубок. Параллельное подключение подразумевает разный отвод для каждой трубы.

Как правильно подключить радиатор в помещении?

Для обеспечения комфортной атмосферы в комнате необходимо не только правильно подобрать батарею и установить ее. Важно при этом учитывать особенности обустройства отопления всего здания.

Как подключить радиаторы отопления в частном доме

Качественно обустроенная система важна для обогрева как большого коттеджа, так и компактного строения. Причем желательно, чтобы отопление создавало комфортную атмосферу в холодное время года и не было самой большой статьей расхода бюджета.

Подключить радиаторы отопления можно двумя способами. Оба вида разводки (однотрубная и двухтрубная) имеют свои достоинства и недостатки.

Плюсы однотрубной системы: несложное подключение, небольшие затраты на материалы и оборудование, возможность применения различных теплоносителей (вода, антифриз). К минусам относятся определенное число радиаторов на одной линии, невозможность регулирования температуры, невысокая энергоэффективность. Использовать такую систему рекомендуют для строений, которые имеют более трех этажей.

В двухтрубной конструкции используются разные ветки для подачи на радиатор горячего теплоносителя и движения холодного. При оснащении частного дома монтируется горизонтальная система, которая обладает рядом достоинств:

• во всех радиаторах теплоноситель имеет одинаковую температуру;
• каждую линию можно оснастить терморегулятором;
• легкая разводка труб позволяет установить систему в строении любой площади и планировки;
• хорошая энергоэффективность.

Недостатками можно считать высокую стоимость и более сложный монтаж, большое количество материалов.

При установке радиаторов используются разные варианты подключения труб:

• односторонний (боковой) – трубы заводятся с одной стороны, причем горячая вода подается в верхнюю часть радиатора, а холодная — выводится из нижней;
• диагональный – трубы подключаются вверху (горячая вода) и внизу с разных сторон;
• седельный – трубы подключаются внизу радиатора (расположены горизонтально), с разных сторон;
• нижний – трубы присоединены снизу (установлены вертикально), и находятся рядом.

Седельный и нижний виды подключения отличаются невысокой энергоэффективностью. Так как горячая вода циркулирует внизу радиатора, а верхняя область прогревается слабо. Эта особенность приводит к потере энергоэффективности (примерно на 15%) и медленному прогреву комнаты.

Односторонний вид крепления труб обеспечивает равномерный нагрев батареи и отличается отличной теплоотдачей. Из-за особенности подключения линий, его целесообразно использовать в домах с малым количеством радиаторов (до 15 единиц).

Диагональную схему конструкции можно считать идеальным вариантом при обустройстве отопительной системы дома. Так как легко монтируется в домах любой площади и отличается высоким показателем теплопередачи (потери составляют около 2%).

Как правильно подключить радиатор отопления в квартире

В многоэтажных зданиях применяют два метода организации обогрева: однотрубный и двухтрубный. Именно они определяют вариант подключения отопительных приборов.

При однотрубном типе теплоноситель через вертикальную трубу перемещается к радиаторам, подключенным последовательно. В такой системе отсутствует труба для вывода отработанной воды. Конструкция отличается несложным монтажом и простым обслуживанием, экономичностью расхода материалов, поскольку нет нужды в перемычках, соединительных элементах и обратных стояках. Недостаток – разная степень обогрева квартир на верхних и нижних этажах. Иногда наблюдается отличие температуры воздуха даже в комнатах одной квартиры.

В двухтрубной системе уже присутствуют отдельные трубопроводы (специально для горячей воды и остывшей), что повышает ее энергоэффективность.

В квартирах батареи подключаются по двум схемам: последовательной и параллельной.

1. При последовательном варианте батареи расположены непосредственно в системе. Отсутствует возможность регулирования температуры радиатора, а для ремонта отопительного прибора приходится отключать всю систему и сливать из нее воду. В квартирах с таким обустройством обогрева устанавливают чугунные и трубчатые приборы отопления.
2. При параллельном способе батареи получают теплоноситель через трубу, подсоединенную к общему стояку. Таким же образом выводится остывшая вода. Установка шаровых кранов позволяет перекрывать движение теплоносителей и ремонтировать оборудование, не затрагивая соседей.

Основной недостаток – слабый прогрев батарей при понижении давления в сети. При таком варианте отопительной системы используют алюминиевые радиаторы и биметаллические.

Нет жестких требований по выбору типа подключения батареи. Диагональный вариант оптимально подходит для многосекционных моделей. Для систем, расположенных в полу, применяют нижнее подключение. Самым типичным и распространенным является боковое подключение батареи.

И пусть в каждом уголке будет тепло! как правильно подключить батарею отопления в квартире

Неправильное включение радиаторов отопления — фактор, который чаще других вызывает проблемы в течение эксплуатации.

Ошибки в монтаже прочих компонентов и неправильный выбор вида системы также оказывают негативное влияние на пользование обогревательными приборами.

ontakte

Odnoklassniki

Варианты подключения зависят от количества труб, используемых для соединения котла с радиаторами. Есть два метода:

• Одна труба выходит из котла, совершает круг по обвязке, попутно входя в батареи, и возвращается в исходную точку. Подобный способ монтажа прост в реализации.
• Первая половина системы выходит из нагревателя, посещает все радиаторы, лишь единожды соединяясь с ними. В крайнем, наиболее удалённом, она останавливается и начинается вторая часть. Последняя также проходит через все батареи, соединяясь с другой стороны. Её конечная точка — котёл.

Выбор будет зависеть от бюджета, поскольку оба варианта имеют преимущества над другим. Однотрубная проще в монтаже и дешевле, оттого её используют в многоквартирных домах. Двухтрубная сложнее и дороже, но надёжнее, поэтому рекомендуется для частных строений.

Схемы правильного подключения радиаторов к системе отопления

Трубы подводят к радиаторам тремя способами:

1. Диагональный вариант подразумевает соединение подачи с верхней осью у одной стороны батареи, а обратки — с нижней у другой. Этот тип характеризуется высокой эффективностью работы и быстром прогревом секций, вне зависимости от их количества и удалённости от котла.

1. Нижнее подключение выполняют по одной оси. Для этого подачу врезают с одного края радиатора, а обратку — с другого. Этот метод используют реже остальных из-за слабой эффективности работы.

1. Боковое также известно как одностороннее. Трубы подводят с одной стороны в вертикальной плоскости. Подобный способ пользуется большим спросом в небольших помещениях и квартирах.

Можно использовать каждый тип подключения, поскольку они не зависят от системы отопления. Но в работе разных комбинаций есть нюансы, которые желательно соблюдать.

Справка. Однотрубная разводка лучше сочетается с нижним и боковым подключениями, а двухтрубная — с диагональным.

Неправильные способы подключения

Радиаторы обычно монтируют без проблем, но того же нельзя сказать о некоторых компонентах системы.

Головка терморегулятора

Ошибки при монтаже устройства приводят к падению эффективности работы. Наиболее часто проблемы вызывают:

• Вертикальное размещение головки делают, чтобы она не выпирала в сторону, мешая хождению или уборке. Это приводит к нагреву сильфона, поскольку теплоноситель поднимается от клапана вверх. Для исправления необходимо остановить эксплуатацию, демонтировать устройство, затем установить вновь, расположив горизонтально.

Вам также будет интересно:

Проблемы с устройством обычно возникают при замене радиаторов неквалифицированным человеком. Особенно это касается случаев, в которых чугун меняют на другой материал.

Наиболее типичны две ошибки:

• Монтаж на байпасной трубе подачи шарового крана, предназначенного для пуска воды в систему. Через устройство не должен проходить весь теплоноситель: лишь небольшая часть, которой хватит для эксплуатации.
• Байпас подключен к обвязке через смеситель с трёхходовым краном. Теоретически это разрешает регулировать теплоотдачу котла, но практически приводит к порче прибора.

Обе ошибки достаточно легко исправить, изменив принцип подключения байпаса. Следует также отметить несколько правил:

1. Запрещается ставить байпас на свободную трубу в многоквартирных домах.
2. Запрещается установка запорных арматур и клапанов.
3. Допускается уменьшение труб на один типичный размер.
4. В энергонезависимой гравитационной системе необходим насос, причём его подключают исключительно к байпасу.

Внимание! Названные проблемы касаются исключительно многоквартирных домов, в которых они приводят к разбалансировке всей системы. Следствием таких ошибок становится уменьшение количества тепла, которое получают соседи по магистрали.

Виды монтажа, описанные выше, нежелательны, но редко приводят к авариям в частных строениях. Это связано с отсутствием других пользователей, у которых может быть иная конфигурация системы, неспособная сочетаться с остальными.

Посмотрите видео, в котором рассказывается, как лучше подключить радиатор в новостройке.

Правильное подключение компонентов гарантирует длительную эксплуатацию устройств. Для проверки или исполнения монтажа рекомендуется пригласить специалиста по отоплению.

Оцени статью:

Средняя оценка: 4 из 5. Оценили: 1 читатель.

Поделись с друзьями!

ontakte

Odnoklassniki

Подключение радиаторов отопления

Комфорт в частном доме или квартире в большинстве случаев зависит от эффективной работы системы отопления и правильного подключения радиаторов. На сегодняшний день существует однотрубная и двухтрубная схема подключения, которые отличаются между собой числом контуров и количеством применяемого материала на монтаж системы отопления.

Однотрубная схема подключения представляет собой замкнутую систему труб со встроенными радиаторами, в которой основным элементом является котел. Представленный тип подключения является самой простой схемой разводки труб, которая наиболее эффективна для одноэтажных домов с непринудительной циркуляцией теплового носителя. Ее также используют для организации системы отопления с принудительной циркуляцией в многоэтажках.

Однотрубная схема подключения хороша тем, что количество используемых материалов для ее сооружения не значительное, а значит затраты – минимальные. Существенным недостатком такой схемы подключения является отсутствие возможности в регулировании температуры теплоносителя. Установка контрольно-измерительных приборов в такую систему практически невозможна, поэтому в системах отопления с однотрубной развязкой параметр теплоотдачи равняется величине, заложенной еще при проектировании отопления. Здесь немаловажным фактором эффективной работы отопительной системы как раз и является правильный расчет показателя тепловой отдачи. Подключение радиаторов отопления при однотрубной схеме осуществляется последовательно. Чем дальше находится радиатор от котла, тем меньше тепла к нему доходит.

Двухтрубная схема подключения радиаторов подразумевает наличие двух контуров в виде подачи и обратки. По контуру подачи осуществляется поступление теплового носителя на отопительные радиаторы, обратка служит для отвода носителя тепла назад к котлу для дальнейшего нагрева. Огромным преимуществом организации двухтрубной разводки является равномерное распределение теплоносителя по всем установленным радиаторам, что сказывается на эффективной работе всей отопительной системы. Кроме того, наличие двух контуров позволяет регулировать температурные параметры в каждой батарее при помощи установки отсекающих вентилей, которые уменьшают/увеличивают объем теплового носителя в каждом радиаторе.

Боковое подключение

Боковое подключение – это один из наиболее популярных способов подключения батарей в квартирах. При этом подача теплоносителя подключается к верхнему патрубку, а обратка – к нижнему.  Такая последовательность выбрана не зря, если верить специалистам, подключение радиаторов в обратном порядке может привести к снижению КПД на 5-7%. Немаловажным фактором при подключении батарей является количество секций. Если их количество превышает 12 единиц, то боковой способ подключения теряет свою актуальность и преимущество. В этом случае рационально будет подключить радиаторы диагональным способом. Боковое подключения как правило используется в сегменте подключения алюминиевых радиаторов отопления.

Нижнее подключение

Нижнее подключение подразумевает подключение отопительных контуров снизу, по умолчанию считается справа, но под заказ можно слева и по центру. Такой способ подключения применяется к стальным радиаторам отопления. Подключается с помощью узла нижнего подключения, в народе называемым биноклем. Применяется такой способ в основном для организации системы отопления в частных домах и новостройках. Как правило используется в сегменте подключения стальных радиаторов отопления.

Монтаж радиаторов отопления

Правильная установка батарей – залог эффективной работы системы отопления, не зависимо от материала (чугун, сталь, биметалл) из которого они изготовлены. При помощи радиаторов нужно создать требуемые температурные параметры, влияющие на микроклимат в помещении. Они должны выполнять функцию отсекающего элемента, исключая попадание холодного воздуха в помещение. Поэтому, радиаторы и устанавливаются под окнами или возле входных дверей.

Монтаж радиаторов отопления должен выполняться с учетом определенных норм и правил, следуя которым, можно избежать потерь тепла и повысить эффективность работы всей системы отопления.

Вот несколько из них:

1.Установка батарей, независимо от материала изготовления, должна производиться строго в горизонтальном положении. Перекосы в несколько градусов допустимы, но не желательны.

2.Оптимальное расстояние по высоте от батареи к окну/полу должно составлять в интервале 100-150мм.

3.Зазор между стеной и радиатором не должен быть больше 50 мм.

4.Соблюдение этих правил при подключении радиаторов отопления позволит увеличить теплоотдачу и сэкономить на потреблении энергоресурсов до 15 %.

Как правильно подсоединить батарею отопления

Пример подсоединения

Обеспечение дома или квартиры теплом — задача номер один в холодное время года. Поэтому каждый обыватель стремится первым делом создать эффективно работающую систему, которая была бы при этом экономически оправданной. А поскольку в основной своей массе системы отопления представлены радиаторным типом, вопрос о том, как правильно подсоединять батареи отопления — один из самых актуальных.

Для многих это ни о чем не говорит, особенно для тех, кто впервые сталкивается с проблемой обвязки отопительной системы. А вот тот, кто уже имел дело с созданием подобных схем, прекрасно понимает, о чем идет речь.

Классификаций типов обвязки и разводки трубной системы не так уж много, тем более, когда дело касается обвязки радиаторов. Поэтому разобраться в этом вопросе будет не очень сложно. Чаще всего именно разводка труб влияет на характер присоединения батарейных радиаторов. Поэтому необходимо рассмотреть классификацию различных систем отопления и установить, к какой из них лучше всего подходит то или иное подсоединение.

Классификация отопительных систем

Основной критерий разделения систем отопления — это количество контуров. По этому признаку все отопительные системы делятся на две группы:

1. Однотрубные.
2. Двухтрубные.

Первый вариант самый простой и дешевый. Это, по сути, кольцо от котла к котлу, где в промежутках установлены радиаторы отопления. Если дело касается одноэтажного строения, то это оправданный вариант, в котором можно использовать естественную циркуляцию теплоносителя. Но чтобы температура оказалась равномерной по всем комнатам дома, надо предусмотреть некоторые меры. К примеру, нарастить секции на крайних в цепи радиаторах.

Оптимальный вариант для такой трубной схемы — это подсоединить батарею по методу ленинградки. По сути, получается, что обычная труба проходит по всем комнатам около пола, и в нее врезаются радиаторные батареи. В таком случае используется так называемая нижняя врезка. То есть радиатор подсоединяется к трубе через два нижних патрубка — в один теплоноситель входит, а из другого выходит.

Внимание! Теплопотери при таком виде подключения батареи составляют 12–13%. Это самый высокий уровень тепловых потерь. Так что перед принятием подобного решения взвесьте все за и против. Первоначальная экономия может превратиться в большие расходы в процессе эксплуатации.

Допустимые ошибки

В целом это неплохая схема подключения, которая себя оправдывает в небольших зданиях. А чтобы равномерно распределить теплоноситель по всем радиаторам, можно в нее установить циркуляционный насос. Вложение недорогое, причем прибор работает отлично и требует небольшого потребления электроэнергии. Зато обеспечивается равномерное распределение тепла по всем помещениям.

Кстати, однотрубная схема обвязки очень часто используется в городских квартирах. Правда, нижнее подключение батареи здесь использовать уже не получится. То же самое следует сказать и о двухтрубной системе.

Другие виды подключения

Есть более выгодные варианты, чем нижнее подключение, которые обеспечивают снижение теплопотерь:

Диагональный вид

1. Диагональное. Все специалисты давно пришли к выводу, что этот тип подключения идеален независимо от того, в какой трубной схеме обвязки он применяется. Единственная система, где невозможно использовать этот вид — это горизонтальная нижняя однотрубная система. То есть та самая ленинградка. В чем суть диагонального подключения? Теплоноситель движется внутри радиатора по диагонали — от верхнего патрубка к нижнему. Получается, что горячая вода равномерно распределяется по всему внутреннему объему прибора, опускаясь сверху вниз, то есть естественным путем. А поскольку скорость движения воды не очень велика при естественной циркуляции, то теплоотдача будет высокой. Теплопотери в таком случае составляют всего лишь 2%.
2. Боковое, или одностороннее. Этот вид очень часто используется в многоквартирных домах. Подключение производится к боковым патрубкам с одной стороны. Специалисты считают, что этот вид — один из самых эффективных, но только если в системе установлена циркуляция теплоносителя под давлением. В городских квартирах с этим проблем нет. А чтобы обеспечить его в частном доме, придется устанавливать циркуляционный насос.

В чем преимущество одного вида перед другими? По сути, правильное подключение — это залог эффективной теплоотдачи и снижения теплопотерь. Но чтобы правильно подсоединить батарею, необходимо расставить приоритеты.

Возьмем, к примеру, двухэтажный частный дом. Что предпочесть в этом случае? Здесь несколько вариантов:

Двух и однотрубная системы

• Установить однотрубную систему с боковым подключением.
• Провести монтаж двухтрубной системы с диагональным подключением.
• Использовать однотрубную схему с нижней разводкой на первом этаже и с верхней разводкой на втором.

Так что варианты схем подключения всегда можно найти. Конечно, придется учесть некоторые нюансы, например, расположение помещений, наличие подвала или мансарды. Но в любом случае важно правильно распределить радиаторы по комнатам с учетом количества их секций. То есть мощность отопительной системы придется учесть обязательно даже при таком вопросе, как правильное подключение радиаторов.

В одноэтажном частном доме правильно подключить батарею будет не очень сложно, учитывая длину отопительного контура. Если это однотрубная схема ленинградка, то возможно только нижнее подключение. Если же двухтрубная схема, то можно использовать коллекторную систему или солнечную. Оба варианта основаны на принципе подсоединения одного радиатора к двум контурам — подачи теплоносителя и обратки. В этом случае чаще всего используется верхняя трубная разводка, где распределение по контурам производится в чердачном помещении.

Кстати, этот вариант считается оптимальным как в плане эксплуатации, так и при ремонтном процессе. Каждый контур можно отсоединить от системы, не выключая последней. Для этого в точке развода труб устанавливается отсекающий вентиль. Точно такой же монтируется и после радиатора на патрубке обратки. Стоит только перекрыть оба вентиля, чтобы отсечь контур. Проведя слив теплоносителя, можно спокойно заниматься ремонтом. При этом все остальные контуры будут работать в штатном режиме.

Полезные советы

Классическая система

Многие считают, что вариант подключения радиатора не так важен, когда дело касается теплоотдачи. Ведь многое будет зависеть от выбранного типа источника тепла. К примеру, у биметаллических радиаторов отопления теплоотдача выше, чем у чугунных. Но представьте, что чугунные приборы установлены по диагональному принципу движения теплоносителя, а биметаллические по нижнему. В первом случае теплопотери составляют 2%, а во втором — 12%. Разница в потерях — целые 10%. Для отопительной системы это достаточно высокий показатель, который будет влиять не только на температурный режим внутри помещений, но и на количество потребляемого топлива. Для частных домов это очень важно.

Сегодня специалисты дают рекомендации, касающиеся повышения теплоотдачи приборов. Для этого на стене позади радиатора можно установить отражающую панель, например, обычный кусок ДВП, отделанный алюминиевой фольгой. Но учтите, что расстояние от стены до радиатора в этом случае должно быть минимум 1,5 см.

Заключение по теме

Какой же вывод? Правильное подключение радиаторов отопления является важным критерием эффективной работы всей системы. От этого будет зависеть не только температура внутри комнат, но и расход топлива. А экономия сегодня стала основным показателем, от которого зависит благосостояние каждого жителя квартир и частных домов.

Запуск автомобильного аккумулятора от внешнего источника | Инструкции и видео | Autobatteries.com.

Ваша машина не заводится. Что теперь? Может показаться, что ваша батарея разряжена, но если свет и электрические системы все еще работают, вашей батарее может просто потребоваться запуск от внешнего источника. Выполните следующие действия, чтобы зарядить аккумулятор и вернуться в дорогу.

Как запустить автомобильный аккумулятор от внешнего источника

Изучите простые шаги по запуску аккумуляторной батареи автомобиля.

ШАГ 1: Найдите кабели-перемычки (переходные провода)

Прочтите и соблюдайте информацию о безопасности и обращении на этом веб-сайте, а также о соединительных кабелях.Вам понадобится набор соединительных кабелей и еще один автомобиль с заряженным аккумулятором. Вы можете найти кабели в магазинах автозапчастей, на заправочных станциях или практически везде, где вы покупаете автомобильные запчасти.

ШАГ 2: Припаркуйте автомобиль, который необходимо завести от внешнего источника, рядом с автомобилем с исправным аккумулятором.

Припаркуйте автомобиль с исправным аккумулятором рядом с автомобилем с разряженным аккумулятором. Поднимите автомобиль достаточно близко, чтобы кабели легко доходили от аккумулятора одного автомобиля до аккумулятора другого.Выключите оба двигателя и откройте капоты или багажники, в зависимости от того, где в автомобиле расположены аккумуляторные батареи.

ШАГ 3: Найдите красный (положительный) и черный (отрицательный) выводы батареи

Найдите батареи и их клеммы. Каждая батарея имеет две металлические клеммы. Один отмечен положительным (+), другой отрицательным (-). В наборе перемычек также есть положительный и отрицательный кабели. Красный — положительный (+), черный — отрицательный (-).Никогда не подключайте красный кабель к отрицательной клемме аккумуляторной батареи или к автомобилю с разряженной аккумуляторной батареей.

ШАГ 4: Разряженная батарея: Определите металлическое заземление

Определите металлическое заземление в автомобиле с разряженным аккумулятором. Можно использовать металлический каркас автомобиля.

ШАГ 5: Разряженная батарея: Подключите положительный вывод перемычки к положительной клемме

Подключите положительный зажим кабеля к положительной (+) клемме разряженной аккумуляторной батареи.

ШАГ 6: Аккумулятор исправен: подсоедините другой положительный вывод перемычки к положительной клемме

.

Подсоедините другой положительный зажим кабеля к положительной (+) клемме заряженной аккумуляторной батареи.

ШАГ 7: Аккумулятор исправен: подключите отрицательный вывод перемычки к отрицательному выводу

Подсоедините зажим отрицательного кабеля к отрицательной (-) клемме заряженной аккумуляторной батареи.

ШАГ 8: Разряд батареи: подсоедините другой отрицательный вывод перемычки к металлическому заземлению

Подключите другой отрицательный зажим к металлической массе автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей.Вы можете использовать блок двигателя или другую металлическую поверхность автомобиля вдали от аккумулятора. Это последнее соединение, которое вам нужно установить.

ШАГ 9: Автомобиль с разряженной батареей: Заведите автомобиль

Заведите автомобиль с заряженным аккумулятором. Подождите одну-две минуты и попробуйте завести машину с разряженным аккумулятором.

Если автомобиль заводится:

Снимите черный отрицательный зажим с земли автомобиля, нуждающегося в прыжке.

Снимите черный отрицательный зажим с вспомогательного автомобиля.

Снимите красный положительный зажим со вспомогательной машины.

Снимите красный положительный зажим с ранее остановленного автомобиля.

Если автомобиль не заводится:

Подождите несколько секунд и повторите шаг 9.

Мы рекомендуем полностью зарядить аккумулятор при первой возможности после запуска от внешнего источника.

Как прыгнуть на машине | Как использовать соединительные кабели | Срочный.ly

Автомобильный аккумулятор является неотъемлемой частью вашего автомобиля, выполняя одну из самых важных функций: запуск двигателя. В большинстве традиционных типов транспортных средств, то есть в автомобилях, работающих на бензине, аккумулятор является SLI, аккумулятором для запуска, освещения и зажигания. В основном он используется для запуска двигателя, но также приводит в действие вспомогательные компоненты автомобиля, включая фары и радио. Когда двигатель работает, большая часть энергии, используемой для питания вашего автомобиля, вырабатывается его генератором переменного тока.Но включение автомобиля — важная функция автомобильного аккумулятора, функция, без которой автомобиль становится бесполезным. Когда вы поворачиваете ключ и слышите какое-то шипение или, может быть, вообще ничего, но двигатель не запускается, вероятно, виноват разряженный аккумулятор.

Разряд батареи может быть вызван множеством причин: холодная погода, слишком долгое включение света или, конечно, старая или неисправная батарея. Тем не менее, запуск от рывка иногда может помочь решить все проблемы с аккумулятором — или, по крайней мере, завести машину, чтобы вы могли поехать в мастерскую и выяснить, в чем проблема.Самостоятельный запуск аккумулятора требует некоторых специальных инструментов и немного знаний — но не бойтесь, это руководство расскажет вам все, что вам нужно знать!

Прежде чем пытаться завести автомобиль от внешнего источника, найдите время, чтобы собрать несколько фрагментов информации. Прочтите руководство по эксплуатации вашего автомобиля, особенно все разделы, касающиеся запуска от внешнего источника или автомобильного аккумулятора. Некоторые производители автомобилей рекомендуют не заводить автомобиль от внешнего источника, а некоторые могут предложить вам специальные инструкции, относящиеся к вашей конкретной модели.Убедитесь, что вы знаете, где находится аккумулятор вашего автомобиля. В большинстве автомобилей он находится в передней части автомобиля, под капотом, вместе с двигателем. Но в некоторых моделях аккумулятор находится в багажнике. Часто, если это так, под капотом будут специальные клеммы для использования в случае запуска от внешнего источника. Посмотрите на аккумулятор, чтобы определить положительный и отрицательный полюсы. Каждая клемма должна быть четко обозначена знаком + (плюс) для положительного и знаком — (минус) для отрицательного. Очень важно знать, что есть что, так как важно убедиться, что батареи подключены правильно, чтобы выполнить успешный старт от внешнего источника и избежать опасной аварии.

В комплекте соединительных кабелей должен быть один красный кабель и один черный. Цвета являются важными индикаторами того, куда крепить кабели. В любой электрической системе электрическая энергия течет от отрицательной клеммы аккумулятора к положительной через систему проводов, питая что-то — в данном случае стартер автомобиля — по пути. Чтобы обеспечить правильную работу от внешнего источника, необходимо убедиться, что подключены правильные клеммы. Красный кабель всегда будет обозначать сторону, которая должна быть подключена к положительной клемме, а черный — к отрицательной клемме.Не касайтесь зажимов соединительного кабеля ни к чему, кроме намеченной цели.

Вы можете завести автомобиль от внешнего источника либо с помощью портативного стартера, либо с помощью другого транспортного средства.

В любом случае начните с выключения всех задействованных транспортных средств и инструментов. На всякий случай полностью выньте ключи из замка зажигания. Будьте осторожны, чтобы поблизости не было ничего легковоспламеняющегося. Хотя это случается редко, при запуске автомобиля от прыжка возможны искры, пожары и даже взрывы. Автомобильные аккумуляторы и блоки стартера содержат высокое электрическое напряжение, и хотя пусковые устройства и кабели разработаны таким образом, чтобы снизить риск неправильного использования, при определенных обстоятельствах могут произойти несчастные случаи.

Вот как использовать соединительные кабели, если вы запускаете машину от внешнего источника с помощью другой машины:

Сначала определите, где находится аккумулятор в каждой машине. В большинстве автомобилей аккумуляторная батарея находится вместе с двигателем. Затем припаркуйте машины достаточно близко друг к другу, чтобы можно было подключить соединительные кабели к батареям обеих машин. Однако будьте осторожны, чтобы никакие части одного автомобиля не соприкасались друг с другом. Это важно для предотвращения любого протекания электрического тока между транспортными средствами, кроме перемычек.Обе машины должны быть поставлены на стоянку и выключены, чтобы начать процесс. Еще раз обратите внимание, какая клемма на каждой батарее положительная, а какая отрицательная. Затем прикрепите соединительные кабели в соответствующих местах. Положительный (красный) кабель должен быть подсоединен к положительным клеммам каждой батареи. Один конец отрицательного (черного) кабеля должен быть подсоединен к отрицательной клемме разряженной батареи, а один конец должен быть заземлен.

Самый безопасный порядок подключения перемычек следующий:

1. Присоедините один красный зажим перемычки к положительной клемме разряженной батареи.
2. Присоедините другой конец того же кабеля, второй красный зажим для перемычки, к положительной клемме исправного (находящегося под напряжением) автомобильного аккумулятора.
3. Присоедините один черный зажим перемычки к отрицательной клемме исправного (находящегося под напряжением) автомобильного аккумулятора.
4. Присоедините другой конец этого кабеля, второй черный зажим соединительного кабеля, к неокрашенному металлическому предмету на автомобиле с разряженным аккумулятором. Не прикрепляйте этот зажим к отрицательной клемме на разряженном автомобильном аккумуляторе.

Хотя некоторые могут сказать, что можно прикрепить последний отрицательный зажим перемычки к отрицательному выводу разряженной батареи, это увеличивает риск возгорания или взрыва, если запуск от внешнего источника идет не так, как планировалось.Постарайтесь найти место подальше от батареи, чтобы уменьшить вероятность искр, воспламеняющих газообразный водород, исходящий от батареи. Более безопасные варианты включают шасси автомобиля, болт на двигателе, кронштейн генератора или специальную клемму заземления вдали от аккумулятора.

Далее заводим машину с живым аккумулятором. Это немедленно начнет заряжать разряженный аккумулятор. В некоторых случаях автомобиль с разряженным аккумулятором можно будет запустить немедленно, а в других потребуется время для зарядки.Дайте двигателю поработать пару минут, чтобы пропустить электрический ток от исправной батареи к разряженной. Затем попробуйте завести автомобиль с разряженным аккумулятором. Поверните ключ, чтобы начать, и удерживайте несколько секунд, но не дольше. Вы можете попробовать это пару раз. Если ваш запуск от скачка был успешным, двигатель должен ожить. В зависимости от причины разрядки аккумулятора вы можете немедленно осмотреть автомобиль. В других случаях ваша машина может быть в порядке после старта.Поездка на автомобиле поможет перезарядить аккумулятор.

Последний шаг — отсоединить соединительные кабели. Это должно быть выполнено в порядке, обратном их подключению. Не прикасайтесь к кабелям ни к чему другому, пока все они не будут отсоединены, иначе вы рискуете послать электрический ток куда-то, что вам не нужно!

Таким образом, лучше всего это делать в следующем порядке:

1. Отсоедините зажим отрицательного (черного) соединительного кабеля от шасси / клеммы на автомобиле, получившем сигнал запуска от внешнего источника.
2. Отсоедините зажим отрицательного (черного) кабеля перемычки. от отрицательной клеммы работающего аккумулятора
3. Отсоедините положительный (красный) зажим перемычки от положительного вывода работающего аккумулятора
4. Отсоедините положительный (красный) зажим перемычки от автомобиля, который получил запуск от внешнего источника

Поздравляем, вы прыгать завел свой автомобиль! Обязательно поблагодарите доброго самаритянина, друга, члена семьи или соседа, которые помогли вам, позволив использовать их живую батарею!

Если, однако, ваш запуск от внешнего источника не работает, и вы обнаруживаете, что поворачиваете ключ в замке зажигания снова и снова без включения двигателя, возможно, перед вами более серьезная проблема.В этом случае лучше всего попросить механика осмотреть автомобиль или отбуксировать его в место обслуживания.

Вот что делать, если вы запускаете машину с помощью портативного стартера:

Переносные стартеры, аккумуляторные батареи и прыжковые ящики часто достаточно малы, чтобы их можно было носить с собой в машине и убрать в перчаточный ящик или багажник на всякий случай. Однако обязательно прочтите их инструкции, так как не все из них подходят для хранения при высоких температурах, которых могут достигать автомобили в летнюю жару.Как и в случае использования другого автомобиля для управления стартом от внешнего источника, стартер должен быть выключен, когда вы начнете процесс. Ваш автомобиль и вспомогательные функции также должны быть отключены.

Многие портативные устройства для запуска от внешнего источника и зарядные устройства поставляются с двумя зажимами, которые постоянно подключены к инструменту. Должны быть один положительный (красный) зажим и один отрицательный (черный) зажим. Держите их отдельно, чтобы избежать искры. Если кабели не подключены, вы подключите их к пусковому устройству, в то время как стартер и автомобиль все еще выключены, убедившись, что положительный (красный) кабель подключен к положительной клемме, а отрицательный (черный) кабель подключен к отрицательная клемма переносного пускового устройства.

Подключите зажим на красном соединительном кабеле к положительной клемме автомобильного аккумулятора, а черный — к неокрашенному металлическому элементу в двигателе или непосредственно к шасси вашего автомобиля (раме автомобиля). Не прикрепляйте отрицательный (черный) зажим к отрицательной клемме разряженной батареи. Важно подключать кабели в таком порядке, и безопаснее всего подключать отрицательный (черный) зажим как можно дальше от аккумулятора, чтобы снизить риск искрения, которое может вызвать пожар или взрыв.

После того, как кабели будут правильно подключены, включите стартер. Затем попытайтесь завести автомобиль. Для запуска поверните ключ в замке зажигания и при необходимости подержите пару секунд. Если в течение нескольких секунд автомобиль не заводится, дайте аккумулятору несколько минут остыть и подготовьтесь перед следующей попыткой. Это увеличивает количество энергии, которое будет отдано вашей батарее при попытке завести автомобиль.

Если запуск от внешнего источника прошел успешно, вы должны услышать, как ваш двигатель заведется и начнет работать самостоятельно.Поздравляю! Теперь вы можете отсоединить кабели стартера от внешнего источника. Сначала снимите с автомобиля отрицательный (черный) кабель, затем снимите положительный (красный) кабель с клеммы аккумулятора. В зависимости от причины разрядки аккумулятора вы можете немедленно осмотреть автомобиль. В других случаях ваша машина может быть в порядке после старта. Поездка на автомобиле поможет перезарядить аккумулятор.

Если, однако, ваш запуск от внешнего источника не работает, и вы обнаруживаете, что поворачиваете ключ в замке зажигания снова и снова без включения двигателя, возможно, перед вами более серьезная проблема.В этом случае лучше всего попросить механика осмотреть автомобиль или отбуксировать его в место обслуживания.

Надеюсь, это руководство помогло показать, что делать (и чего НЕ делать) при попытке завести автомобиль от внешнего источника. Если по какой-либо причине вы не уверены, что сможете безопасно выполнить прыжок, лучше всего обратиться к профессионалам. Конечно (бесстыдная пробка) Urgent.ly всегда рад помочь. Щелкните здесь, чтобы узнать больше об услугах Jump Start от Urgent.ly.

Чтобы оставаться на связи и получать последние отличные материалы от Urgent.лайкайте нас в Facebook, подписывайтесь на нас в Twitter и проверяйте наш блог, чтобы узнать обо всем, что касается вождения и помощи на дороге! Хотите получать советы, подсказки, последние обновления и эксклюзивные скидки прямо на ваш почтовый ящик? Подпишитесь на нашу рассылку справа!

‍

К счастью, существуют инструменты, которые помогут одержимым технологиями (или одержимым тычками) улучшить свое вождение. Одно из наших любимых — приложение TrueMotion Family! Приложение анализирует ваше вождение, чтобы дать вам оценку — и понимание того, как вы водите.Он идеально подходит для родителей, которые хотят следить за своими подростками-водителями. Приложение дает родителям возможность видеть, куда водят их дети, и создает «табель успеваемости» об их вождении в дополнение к оценке того, отвлекались ли они за рулем (с помощью мобильного телефона). Кроме того, семьи имеют доступ к помощи на дороге по запросу прямо в приложении TrueMotion.

Я не помню, чтобы Эш, Мисти или Брок водили машины в своем стремлении стать лучшими, как никто никогда. А в PokemonGO нет транспортных средств.В Urgent.ly мы любим эту игру и, как и вы, готовы путешествовать по стране в поисках повсюду, чтобы поймать их всех, но мы призываем вас в своих путешествиях ставить безопасность превыше всего! Помните, что мощность Pokemon потрясающая в дополненной реальности, но автомобили — это мощный инструмент, предназначенный для использования в реальном мире, и для безопасной работы требуется оптимальная концентрация внимания. В мире, который мы должны защищать, вы можете начать с безопасного вождения, а также ловить и тренировать их всех, когда вы не управляете транспортным средством.

Чтобы оставаться на связи и получать последние отличные материалы от Urgent.лайкайте нас на Facebook, подписывайтесь на нас в Twitter и проверяйте наш блог, чтобы узнать обо всем, что касается вождения и помощи на дороге!

Проверка выводов и соединений аккумуляторной батареи

Ослабление болта зажимного разъема.

Слабый щелчок или полная тишина, когда
стартер
ключ повернут обычно означает, что
аккумулятор
почти или полностью плоский. Однако если аккумулятор полностью заряжен, проблема, вероятно, в
схема
между аккумулятором и стартером.

В любом случае, недостаток мощности препятствует
пусковой двигатель
от работы — хотя может и хватит
Текущий
работать
соленоид
, который издает слабый щелчок или
болтовня
.

Если вы подозреваете цепь, сначала посмотрите на клеммы аккумуляторной батареи. Если они не в хорошем состоянии, ток не может протекать через них должным образом, а иногда и вовсе.

Самыми распространенными типами соединителей являются зажимы,
подходит
вокруг батарейного столба или чашки, которая надевается на него.Хомут фиксируется болтом; чашку винтом в верхнюю часть столба.

Тип Ford имеет разъем плоского кабеля, прикрученный к плоскому полюсу аккумулятора.

На сопрягаемых поверхностях разъемов и полюсов аккумуляторной батареи не должно быть грязи и коррозии.

Все зеленые или белые порошкообразные отложения необходимо удалить, а металлические поверхности под ними осветлить.

Удалите эти отложения также с держателя аккумулятора или любых других металлических частей — они очень коррозийные.

При очистке
терминалы
не лечит проблему, исследуйте заземляющий провод — особенно там, где он прикреплен к телу или
шасси
, и при необходимости очистите.Для правильного заземления должен быть металлический контакт.

У некоторых автомобилей есть еще один заземляющий провод между
двигатель
и кузов или шасси. Обязательно изучите и это.

Посмотрите также на стартер
мотор
и соленоид на предмет ослабленных контактов, которые могут вызвать искрение. Это пожароопасно в любой цепи, но становится еще более опасным в цепи стартера-аккумулятора, через которую проходит около 300 ампер.

Убедитесь, что аккумулятор не болтается в креплении, или
электролит
может вылиться и вызвать коррозию.

Выводы аккумулятора также могут отсоединиться, или корпус может треснуть из-за ударов. Ослабленный зажимной кронштейн может коснуться токоведущей клеммы аккумулятора и вызвать
короткое замыкание
.

Снятие разъемов аккумулятора

Ослабление болта зажимного разъема.

Раздвиньте челюсти отверткой.

Зажим или соединительные муфты можно снять после отвинчивания крепежного болта или крепежного винта.Но будьте осторожны, если разъемы были плотно закреплены.

Не отрывайте их и не пытайтесь вывернуть — ненадлежащее
сила
и повредить клеммы аккумулятора или их
тюлень
с верхней частью корпуса.

Можно использовать отвертку, чтобы раздвинуть губки зажимного соединителя.

Тип Ford снимается, просто открутив гайку и болт.

Аналогичные меры предосторожности следует предпринять при установке. Не ударяйте разъем по стойке.

При использовании гаечного ключа для зажима или болта соединителя следите за тем, чтобы свободный конец не касался кузова автомобиля, так как это может вызвать короткое замыкание — даже если
двигатель
выключен.

Коннектор в форме чашки, прикрепленный к клеммной колодке винтом через верхнюю часть.

Откручиваем гайку и болт разъема форд-типа.

Как почистить клеммы аккумулятора

«Осветлите» полюса батареи наждачной бумагой.

Очистите разъем металлической щеткой.

Пиление металла из губок соединителя струбцины.Очистка внутренней части соединителя чашки.

Используйте горячую воду и бытовую соду, чтобы начать удаление порошкообразных отложений, которые могут образовываться на клеммах. Но будьте уверены, что ни одно из этих решений не попадет в аккумулятор.
клетки
.

Клеммы АКБ можно «осветлить» проволокой
щетка
или наждачной бумагой.

Однако не удаляйте столько металла, чтобы чашка или зажим не прилегали к столбу.

Если это произойдет, можно отпилить немного металла из губок зажима или слегка сжать стенки чашки, чтобы она снова захватила стойку.В качестве альтернативы замените соединитель чашки зажимным.

Установка разъемов

Используйте припой, чтобы заполнить отверстие для винта в штыре аккумулятора, если оно слишком велико.

Нанесите тонкий слой
нефть
желе (не смазывайте) на сопрягаемых поверхностях как полюсов аккумуляторной батареи, так и разъемов перед установкой, чтобы предотвратить коррозию и обеспечить хорошую проводимость.

В идеале чашка или зажим должны легко надеваться на стойку.Затяните крепежный болт или винт настолько, чтобы соединитель не двигался по стойке, но не затягивайте слишком сильно.

Сжимая боковые стороны соединителя чашки, чтобы затянуть посадку.

Если винт тарельчатого разъема не затягивается из-за снятия изоляции с резьбы, вставьте кусок припоя в отверстие, чтобы частично заполнить его.

Саморез должен затем нарезать новую резьбу с достаточным зазором, чтобы винт крепко держался. Или просто используйте саморез большего размера.

Смажьте вазелином клеммы аккумуляторной батареи.

Как отключить аккумулятор вашего автомобиля

Ваша машина не заводится. У вас разряженная батарея. Мы знаем, это боль! Вы хотите вытащить его и проверить в магазине автозапчастей или, возможно, даже заменить его — и вы хотите сделать это самостоятельно, чтобы сэкономить несколько долларов.

Если вы раньше не пытались отсоединить аккумулятор, мы здесь, чтобы помочь. Это просто и требует всего нескольких инструментов.Но вам нужно знать, как это делать правильно, чтобы обеспечить вашу безопасность и убедиться, что с вашим автомобилем или его электрической системой ничего плохого не случится. Выполните следующие действия, и операция пройдет гладко и быстро.

Шаг 1. Найдите аккумулятор

У большинства автомобилей они прикручены болтами под капотом. Вам нужно добраться до этого. Если вы никогда раньше не поднимали капот своего автомобиля, обратитесь к руководству по эксплуатации. Он расскажет, как это сделать и где предохранитель под капотом.Батареи некоторых автомобилей спрятаны в багажнике вне поля зрения. Если вы не можете найти аккумулятор под капотом, он почти наверняка находится в задней части автомобиля. Опять же, чтобы быть уверенным, сверьтесь с руководством по эксплуатации.

Шаг 2: Найдите положительный и отрицательный выводы

Джефф Ксу Автомобиль и водитель

Это один из самых важных шагов. Положительный вывод отмечен знаком «+», а отрицательный — знаком «-».«У некоторых батарей есть пластиковые крышки, закрывающие клеммы, которые необходимо будет снять, чтобы получить доступ к кабелям аккумулятора — проводам, соединяющим аккумулятор с остальной частью автомобиля, — и зажимам кабеля, которые вам придется снять, чтобы отсоединить аккумулятор.

Шаг 3. Найдите подходящие ключи

Getty Images

Для выполнения работы вам понадобится не более пары гаечных ключей, в зависимости от того, сколько места есть для маневрирования гаечным ключом и от того, используется ли в кабеле аккумулятора один болт на зажиме или тот, который также использует гайку на другом. конец.Вам придется одолжить ключи у друга или родственника или купить набор. Большинство, но не все зажимы кабеля аккумулятора имеют 10-миллиметровые болты, поэтому вам, вероятно, понадобится 10-миллиметровый гаечный ключ с открытым зевом, чтобы отсоединить кабели. Также будет полезен набор торцевых ключей, который включает в себя гнездо того же размера. В некоторых случаях можно обойтись просто разводным рожковым ключом.

Шаг 4. Открутите кабели

Getty Images

Вот где нужно быть осторожным.Убедитесь, что зажигание автомобиля выключено. При работе с батареями рекомендуется надевать защитные очки. Сначала отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи и отсоедините его, приподняв. Чтобы его снять, может потребоваться некоторое шевеление и скручивание. Никогда не позволяйте гаечному ключу касаться отрицательной и положительной клемм одновременно. Даже если аккумулятор технически разряжен, в нем может быть достаточно остаточного электричества, чтобы замкнуть его и вызвать искру, и вам не нужны искры вокруг аккумулятора или моторного отсека.Также существует небольшая вероятность того, что такое короткое замыкание аккумулятора приведет к повреждению электрической системы вашего автомобиля или компьютера управления двигателем. После того, как вы удалили отрицательный кабель, отодвиньте его как можно дальше. Теперь снимите положительный кабель.

Шаг 5: Снимите зажим аккумулятора

Getty Images

Многие батареи фиксируются зажимом, который фиксирует батарею на поддоне, на котором она стоит. Прежде чем вы сможете вытащить его из автомобиля, вам придется снять этот зажим.Скорее всего, для этого потребуется торцевой гаечный ключ, возможно, с удлинителем, так как болты, удерживающие батарею, могут быть внизу в отсеке для батареи. Поздравляю, аккумулятор разряжен!

Если вы храните свой автомобиль

Последнее замечание: Если вы отсоединяете кабели аккумулятора, чтобы хранить свою поездку в течение длительного времени, знайте, что полностью заряженный аккумулятор будет держать заряд от шести месяцев до года, если отсоединяете отрицательный кабель. Если вы отсоединяете отрицательный кабель и оставляете аккумулятор на месте, обязательно вытолкните кабель в сторону.Если есть вероятность, что он может снова встать на место и коснуться любого из выводов аккумулятора, используйте стяжки, чтобы удерживать его на месте. Еще лучше купите себе выключатель аккумулятора (он подключается к отрицательной клемме), который будет служить той же цели, что и отключение кабелей, и будет там, когда вам это нужно.

Начните с чистого листа с этими автомобильными аккумуляторами от Amazon

Optima Автомобильный аккумулятор

Amazon

229 долларов.99

$ 199,99 (13% скидка)

Автомобильный аккумулятор DieHard

Amazon.com

Межгосударственный автомобильный аккумулятор

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как установить аккумулятор

Прежде чем пытаться отсоединить и снова подключить аккумулятор к автомобилю, убедитесь, что все электрическое оборудование выключено, включая систему зажигания, кондиционер, освещение и радио. Выньте ключи из замка зажигания, и если на автомобиле есть кнопка с частотным управлением (FOB) с входом без ключа, FOB следует держать на расстоянии не менее 2 метров от автомобиля.

В автомобилях с компьютеризированной электрической системой отключение аккумулятора может привести к стиранию памяти из модуля управления двигателем (ECM), модуля управления трансмиссией (TCM), часов, радио, кодов безопасности и навигационных систем. Резервный аккумулятор можно использовать для сохранения памяти, подключив источник питания к гнезду прикуривателя, штекеру OBD (бортовой диагностики) или с помощью перемычек на положительном выводе и заземления на корпус автомобиля.

Если вам необходимо сбросить систему управления аккумулятором (BMS), FOB или систему запуска при остановке на холостом ходу (ISS) в случае предупреждения ниже, управляемость автомобиля будет восстановлена ​​после завершения хотя бы одного цикла движения.Цикл движения обычно определяется в руководстве к вашему автомобилю.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Перед установкой новой батареи обязательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности и охраны здоровья.

• Транспортные средства с функциями BMS, FOB и ISS, возможно, потребуется отключить, отключив аккумулятор, чтобы перезагрузить систему и предотвратить повреждение транспортного средства и нового аккумулятора.

• Перед отключением аккумуляторной батареи от транспортного средства, оснащенного системой ISS, необходимо отсоединить датчик контроля аккумуляторной батареи от заземляющего провода аккумуляторной батареи.

• Резервные аккумуляторы или зарядные устройства нельзя подключать напрямую к клемме датчика аккумулятора, так как это может привести к повреждению датчика. Заземляющий провод всегда должен быть заземлен на блок двигателя или кузов автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ: По возможности всегда обращайтесь к руководству пользователя автомобиля.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ

АВТОМОБИЛИ С ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ

Удаление или замена разъемов аккумулятора не приведет к непреднамеренному срабатыванию системы подушек безопасности.Однако отсоединение разъемов аккумуляторной батареи при включенном зажигании может вызвать повреждение электронных компонентов, включая систему подушек безопасности — всегда проверяйте, чтобы зажигание было выключено, прежде чем снимать любую клемму аккумуляторной батареи.

Перед проведением любых работ с электрической системой, выходящей за рамки аккумуляторной батареи, необходимо отключить электрическую систему подушек безопасности. Никогда не проверяйте без разбора электрическую проводку / разъемы в непосредственной близости от рулевой колонки.

Разъемы проводки и жгута проводов большинства систем надувных подушек безопасности ярко-желтого цвета; не мешает ни одна шлейка этого цвета.В качестве дополнительной меры безопасности рекомендуется, чтобы никто не сидел за рулевым колесом во время выполнения любых электрических работ по обслуживанию автомобиля.

Удаление старой батареи

1. Отметьте расположение положительной клеммы и отметьте полярность на положительном кабеле.

2. Сначала снимите отрицательную (-) клемму. Эта мера предосторожности необходима, чтобы избежать повреждения проводки и аккумулятора случайным заземлением инструментов.

3. Снимите положительную (+) клемму.

4. Ослабьте прижимной зажим и снимите аккумулятор с автомобиля.

Установка новой батареи

1. Проверьте высоту аккумулятора, чтобы убедиться в наличии достаточного зазора под капотом.

2. Осмотрите лоток и зону на предмет коррозии. При необходимости протрите пораженный участок смесью воды и пищевой соды и промойте водой.

3. Детали из ржавой стали необходимо просушить и покрасить кислотостойкой краской. Клеммы следует очистить и почистить щеткой.

4. Соединения кабеля и стартера следует проверить и при необходимости подтянуть.

5. Если клеммные зажимы или кабели сильно корродированы, их следует заменить.

6. Поместите новую батарею в лоток, убедившись, что она стоит ровно, а клеммы расположены так же, как и батарея.

7. Установите и надежно затяните фиксаторы, чтобы аккумулятор не мог сдвинуться в лотке.

8. Нанесите тонкий слой высокотемпературной смазки на стойки и кабельные соединения.

9. Замените кабели, убедившись, что сначала положительный кабель, а затем отрицательный. Затяните соединения. Примечание: не затягивайте слишком сильно.

10. Никогда не забивайте кабельные соединения на выводах батареи, так как это может повредить выводы батареи и крышку.

Как заменить автомобильный аккумулятор (2020)

Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

Автомобильный аккумулятор — это то, что заставляет все происходить с точки зрения запуска двигателя транспортного средства. Если вы когда-либо сидели на стоянке и безуспешно слушали, как заводится и крутится машина, вы знаете, что происходит, когда батарея выходит из уравнения.

К счастью, разряженная батарея не является сложной проблемой.Если вы не можете перезарядить имеющийся у вас аккумулятор, следующее лучшее (и, вероятно, единственное) решение, которое вы можете сделать, — это заменить его на новый. Процесс прост, если вы предпримете некоторые осторожные шаги, поэтому вот как заменить автомобильный аккумулятор всего за несколько простых шагов. тебе нужно знать.

Основы

Расчетное необходимое время — 30 минут

Уровень квалификации — Начинающий

Система автомобиля — Электрооборудование

Безопасность

Важно помнить, что при работе от автомобильного аккумулятора вы имеете дело с электричеством.В результате необходимо предпринять несколько важных шагов по обеспечению безопасности.

• Хотя нет необходимости снимать аккумулятор, резиновые перчатки могут немного повысить безопасность при работе с электричеством.
• Никогда не подключайте кабели, которые не должны быть подключены. Это означает, что не следует менять местами неправильные кабели аккумулятора и клеммы аккумулятора, а также не прокладывать кабели в том месте, куда они не должны идти.
• Будьте осторожны при извлечении старой батареи. Если он поврежден и / или протекает, вы можете поручить работу профессионалу.

Все, что вам понадобится

Список инструментов

Список деталей

Вам также понадобится ровная поверхность, например пол гаража, подъездная дорожка, гараж или уличная стоянка, хотя проверьте местные законы, чтобы убедиться в этом. вы не нарушаете никаких кодексов при движении по улице, потому что мы не вывозим вашу машину со штрафстоянки.

Организация рабочего места

Организация рабочего места и инструментов таким образом, чтобы все было легко достижимо, сэкономит вам часы на поиски мифической 10-миллиметровой розетки, тратя время на то, чтобы вставать и брать детали со своего рабочего стола, или ждать своего удобного детского помощника. передать вам молоток или паяльную лампу — Ред.Примечание , пожалуйста, не разрешайте ребенку давать вам паяльную лампу.

Вот наши предложения, которые сделают вашу жизнь проще.

• Откройте капот автомобиля.
• Положите запасной аккумулятор где-нибудь рядом, вместе с ключами и головками.
• Отметьте место, где будет уходить старый аккумулятор.

Как заменить батарею

Давайте сделаем это!

Удаление старого аккумулятора и замена его новым — довольно простой процесс.Для этого не требуется много специальных инструментов, и процесс может пройти быстро, если вы предприняли основные подготовительные шаги заранее.

Удаление старой батареи

1. Отсоедините отрицательный кабель от отрицательной клеммы — тот, что со знаком минус. В зависимости от конструкции аккумулятора вам может понадобиться гаечный ключ для отсоединения кабеля.
2. Снимите положительный кабель с положительной клеммы — того, что со знаком плюс. Если вы используете такой инструмент, как гаечный ключ, убедитесь, что металл не соприкасается с клеммой, так как в нем будет искра.
3. Ослабьте фиксатор аккумулятора, соединители и / или фиксаторы, фиксирующие аккумулятор на месте.
4. Выньте аккумулятор. Вес аккумулятора может превышать 50 фунтов, поэтому при необходимости обратитесь за помощью. Отложите аккумулятор в сторону в безопасном месте.

Добавьте новую батарею

1. Очистите зажимы. Перед тем, как установить аккумулятор, попробуйте удалить с зажимов всю коррозию, грязь или мусор. Вы также можете очистить клеммы аккумулятора от любых отложений.Обычно все, что вам нужно, — это тонкая проволочная щетка и немного воды или пищевой соды.
2. Вставьте новую батарею в держатель.
3. Зафиксируйте аккумулятор.
4. Подсоедините положительную клемму.
5. Подсоедините отрицательную клемму.
6. Протестируйте машину. Вы можете попробовать запустить двигатель или просто включить электронику. Если все включается, аккумулятор установлен правильно, и вы готовы к работе.

Готово!

Советы от профессионалов

За наше время мы сделали сотни замен батарей.Вот наши полезные советы для начинающих механиков.

• Время от времени проверяйте аккумулятор, чтобы оценить его состояние.
• Большинство автомобильных аккумуляторов необходимо заряжать или заменять примерно через пять лет использования.
• Убедитесь, что вы выбрали подходящий аккумулятор для вашего автомобиля. Обратитесь к руководству пользователя для получения подробной информации.
• Держите батареи в вертикальном положении, чтобы избежать утечки раствора электролита.

Есть ли опасность при замене автомобильного аккумулятора?

Замена автомобильного аккумулятора может быть связана с риском.Трещины и коррозия от старой батареи могут вызвать опасную утечку кислоты из батареи. Аккумулятор также может заряжаться, даже когда автомобиль выключен, поэтому следует помнить, что вы работаете с электричеством.

Как узнать, с какой стороны сначала снять или подключить?

При удалении и добавлении кабелей всегда происходит противоположная сторона. Отрицательная сторона всегда удаляется первой. Позитив всегда подключается первым.

Нужно ли заменять старую батарею?

Часто можно перезарядить старую автомобильную батарею, прежде чем ее нужно будет полностью заменить.Для этого вам понадобится зарядное устройство, а аккумулятор должен выдерживать заряд.

Повлияет ли замена аккумулятора на бортовые компьютеры?

Не должно быть, но на некоторых компьютерах может происходить сброс или потеря памяти. Повреждение может произойти, если отсоединение батареи вызывает выброс высокого напряжения.

Life Hacks

Поскольку у вас может не быть доступа к нужным инструментам или у вас может быть друг, от которого можно избавиться, мы также составили список наших лучших советов, которые сделают вашу жизнь проще и меньше истощают ваш карман.

• Если ваша батарея разряжена, у вас еще нет запасной, и вы не можете достать одну, осторожно снимите верхнюю часть батареи и бросьте в батарею 2 таблетки аспирина, так как активный ингредиент обеспечит достаточное количество энергии. химическая реакция, чтобы дать последнюю искру.
• Холодная погода — враг батарей. Чтобы защититься от этого, до наступления зимы снимите клеммы аккумулятора, очистите, а затем замените их после того, как вы намазали их вазелином, который защитит от коррозии и поможет сохранить искру в холодную погоду.

Порядок кабелей для автомобильного аккумулятора: который подключается в первую очередь

• Неправильное подключение кабеля автомобильного аккумулятора при запуске двигателя от внешнего источника может привести к серьезным повреждениям вашего автомобиля, автомобиля, выполняющего прыжок, и, возможно, стать причиной серьезных травм в результате ожогов вам и любезному автомобилисту, выполняющему прыжок.Цикл заряда и разряда батареи вызывает накопление водородных газов. Эти газы выходят через вентилируемые крышки элементов и могут накапливаться вокруг батареи. Если вы подключите перемычки неправильно, вы можете создать намного большую искру, чем обычно, и эта искра может воспламенить эти газы и вызвать взрыв.

  1. Сначала подключите положительные кабели

  Подключите один положительный или красный конец кабеля к положительной или красной клемме разряженной батареи. Другой конец подсоедините к положительной клемме исправного аккумулятора.

  2. Подключите хорошее отрицательное соединение

  Присоедините отрицательный или черный зажим к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

  3. Запустите двигатель подачи

  Подключив оба положительных кабеля, а отрицательный — к исправной батарее, запустите двигатель вспомогательного автомобиля.

  4. Подключите отрицательный кабель к земле

  Найдите чистый металлический компонент под капотом запускаемого от внешнего источника автомобиля и подсоедините к нему отрицательный конец кабеля.

  5.Заводить машину

  Дайте разряженной батарее зарядиться в течение минуты или двух, а затем попробуйте запустить ее. Если он не запускается сразу, дайте аккумулятору зарядить разряженный аккумулятор в течение не менее пяти минут и попробуйте запустить его снова.

  6. Немедленно отключите

  Как только автомобиль, на котором совершается прыжок, тронется, немедленно отсоедините оба отрицательных кабеля, а затем оба положительных. Если оставить соединительные кабели подключенными, это может вызвать проблемы с модулями зажигания и компьютерами обоих автомобилей.

  Прежде чем пытаться запустить разрядившуюся батарею от внешнего источника, убедитесь, что обе клеммы на обеих батареях чистые, иначе оптимальная электрическая передача не будет достигнута.

  ← Предыдущий пост
  Следующее сообщение →

Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею!

.

Как сделать полусухую стяжку пола своими руками: технология работы

Современное строительство предлагает новые стратегии, которые гарантируют отличный результат в кратчайшие сроки. Полусухая стяжка – немецкая технология, которая зарекомендовала себя высокой эффективностью и незначительными финансовыми затратами. Если работы проводятся професионалами, поверхность не требует обработки и готова для укладки финишного покрытия раньше, чем в случае с обычной мокрой стяжкой.

Технология полусухой стяжки своими руками – простое решение многих собственников, которые хотят сэкономить на ремонте. Подробное описание всех этапов представлено ниже.

Что нужно?

Важно понимать, что скорость и качество стяжки определяется в первую очередь профессиональным оборудованием. Данная технология предполагает использование пневмонагнетателя и виброзатирочной машины. Полусухую стяжку можно делать на монолитной плите, деревянном полу, хорошо утрамбованном и подготовленном грунте. Поверхность должна быть хорошо уплотнена, поверх нее обязательно укладывается пленка, которая обеспечивает гидроизоляцию и предупреждает быстрый уход влаги в основание.

В качестве материала используют цементно-песчаную смесь. Улучшить ее характеристики помогают армированные волокна, в некоторых случаях добавляют керамзит, гранитную крошку.

Полусухая стяжка пола своими руками в квартире станет отличной основой для любого покрытия: плитки, ламината, линолеума.

Пошаговая инструкция для технологии полусухой стяжки своими руками

Процесс включает в себя четыре основных этапа.

1. Подготовка основания. Поверхность очищается от посторонних предметов, заделываются трещины и межплиточные стыки. Монтируется тепло- и звукоизоляция, поверх кладут гидроизоляционный слой: изолон, ППЭ или полиэтилен. По периметру фиксируют демпферную ленту, которая отделяет стены от стяжки. На этом этапе выполняется разметка пола, определяются уровень и границы заливки. Процедура требует опыта и квалификации, чтобы нанести «линию горизонта» по всей квартире. Для наглядной индикации уровня выставляются маяки.
2. Создание рабочей смеси и подача ее на объект. Технология характеризуется быстрым монтажом – передвигаться по полу разрешается через 12 часов. В емкость для смешивания вносят цемент и песок в соотношении 1 к 3,5-1 к 4. Армирующие волокна добавляются из расчета 40 гр на 1 м² (расчет приведен для толщины в 50 мм). К сухим компонентам добавляется жидкость в пропорции 5 частей смеси и 1 часть воды. Соотношение названо для марки цемента М500, оно может варьироваться в зависимости от типа цемента и толщины слоя. Интересуясь, как делать полусухую стяжку пола своими руками, многие не учитывают, что замес должна проводить техника. Только в этом случае получается однородный раствор оптимальной консистенции. Для упрощения размешивания раствора вручную, а также для повышения удобоукладываемости используют пластификатор. Мы рекомендуем применять пластификатор АрмМикс с низким расходом — вам потребуется всего 1 литр на 20 м².
   Готовую смесь пневмонагнетатель подает в помещение, что исключает загрязнение стяжки, попадание в состав посторонних включений.
3. Выравнивание пола. Распределение готовой смеси проводят, ориентируясь на маяки из раствора и лазерный нивелир. Разравнивание выполняют вручную, с помощью правила добиваясь поверхности одного уровня. Процесс требует опыта и квалификации, только в этом случае перепад высоты не будет превышать 2 мм на 2 м, как и у механизированной полусухой стяжки . Поскольку смесь естественным образом теряет влагу, все манипуляции нужно проводить быстро и слаженно.
4. Затирка. Этап предусматривает уплотнение верхнего слоя и создание идеально ровной поверхности, готовой к монтажу финишного покрытия. Оптимальное время затирки – в течение часа: важно, чтобы верхние 2 см покрытия еще не схватились и поддавались обработке. Различают ручную и машинную шлифовку. Первая выполняется теркой, вторая – затирочной машиной, которой управляет оператор в бетоноступах. Для лучшего сцепления на поверхность наносят небольшое количество воды. Машина уплотняет и равняет верхний слой.

Полусухая стяжка своими руками в квартире завершается нарезкой компенсационных швов, площадь карты не должна превышать 36 м². Этот этап снимает напряжение слоя, предупреждает появление трещин и разрывов, позволяет смеси образовать качественный монолитный блок.

Как правильно делать полусухую стяжку пола

При кажущейся простоте процесс требует опыта и специальных знаний. Оптимальное количество людей для обслуживания оборудования составляет 5 человек. Это позволяет вовремя выполнить все операции, чего не всегда удается добиться собственными силами.

Если вас интересует качественная полусухая стяжка пола под ключ, обращайтесь в компанию «Еврострой». Бригада мастеров профессионально выполняет все операции в полном соответствии с немецкой технологией.

Полусухая стяжка пола своими руками: устройство и технология работ

В современном строительстве альтернативой привычной всем мокрой стяжке или сухой стяжке на основе гипсокартона существует так называемая полусухая стяжка. Ее использование в первую очередь связано с желанием ускорить процесс формирования основания пола во время строительства зданий. По существу технология полусухой стяжки рассчитана на выполнение с использованием дополнительного специального оборудования. Однако также может быть сформирована полусухая стяжка пола своими руками.

Плюсы полусухой стяжки

• Основными преимуществами такого способа является уменьшенное потребление воды при приготовлении раствора и, как следствие, снижение риска, что избыток влаги попадет в перекрытие или к соседям. Также уменьшается время полного высыхания и можно быстрее приступить к дальнейшим этапам ремонта или стройки.
• Немаловажным плюсом полусухой стяжки становиться возможность сформировать идеально ровную поверхность самой стяжки без необходимости прибегать к использованию нивелированных самовыравнивающихся наливных полов. Последние хоть и позволяют создать крепкое и ровное покрытие поверх стяжки, однако существенно увеличивают время, затраченное на работы.
• В завершение уменьшается риск возникновения трещин и усадок во время высыхания.

Базовые этапы формирования стяжки

Любое устройство полусухой стяжки в большинстве своем, подобно способу использования мокрой стяжки и состоит из нескольких этапов:

1. Подготовка поверхности;
2. Укладка слоя гидроизоляции;
3. Установка маяков;
4. Распределение раствора для полусухой стяжки;
5. Сравнивание поверхности, затирка стяжки.

Использование гидроизоляции определенно технологическими особенностями полусухой стяжки. Ведь в результате получается слой с достаточно большой паропроницаемостью в сравнении с вариантом мокрой стяжки. Такой вид стяжки называется плавающим. Это можно указать как недостатки полусухой стяжки вместе с тем, что конечное покрытие выдерживает несколько меньшие нагрузки. К тому же слой гидроизоляции предотвращает чрезмерное впитывание влаги основой пола (плиты перекрытия) и позволяет надлежащим способом закрепиться раствору.

Основное отличие от мокрой стяжки будет определяться на этапе распределения раствора и его разравнивания, стягивания по поверхности пола.

Полусухую стяжку следует выполнять с формированием слоя раствора не меньше 30 мм и вплоть до 80 мм. Под стяжкой можно распределить утеплитель или звукоизолирующий материал. В качестве теплоизолятора используются только плотные и прочные материалы. Лучше всего подойдет пенополистирол или экструдированный пенополистирол. Если теплоизоляция необходима в незначительной степени или в случае формирования слишком большого слоя стяжки, используется насыпка керамзита.

Простейшее устройство полусухой стяжки (без теплоизоляции и/или керамзита)

Подготовка поверхности

Если проводится ремонт и замена старой стяжки, то она полностью удаляется вплоть до основания. Не следует оставлять места, в которых она вроде бы еще держится нормально. После полного демонтажа можно приступать к очистке поверхности от грязи и пыли. Желательно основу по всей площади прогрунтовать, однако можно обойтись и без этого с учетом использования слоя гидроизоляции.

На этом же этапе производятся замеры для расчетов необходимого количества раствора. По стенам выводится уровень горизонта. Для этого наносится одна метка на стене, и от нее по всему периметру проводится линия, определяющая горизонт. Выполнить горизонтальный перенос метки на другие стены можно с использованием водяного уровня, ручных уровней или же лазерного нивелира, который спроецирует прямую линию на всех стенах.

Используя лазерный нивелир, значительно легче определить наивысшую точку на полу. Иначе это делается ручными замерами, сравнивая высоту каждого участка пола по отношению к отмеченной линии на стене. Определение самой высокой точки позволит выявить наличие перепадов высоты пола и поможет скорректировать количество необходимого раствора. Приблизительно на 100 м2 при перепаде высоты на 1 мм требуется 0,16 м3 раствора. Также и со всеми неровностями на основании.

Укладка слоя гидроизоляции, теплоизоляции

В качестве материала для формирования слоя гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку толщиной в пределах от 100 и до 200 мкм. Полосы пленки укладываются нахлестом друг на друга не менее 15 см. На стены гидроизоляция должна подниматься на 15-20 см. Пленка никак не закрепляется на основании. Можно для удобства закрепить край пленки на стене, однако следует это выполнять внимательно, чтобы не задрать ее в углах и на стыке стены и пола. Достаточно будет закрепить пленку только с одной стороны.

Подробнее о гидроизоляционных работах на примере ванной читайте здесь.

Поверх пленки при необходимости укладываются листы теплоизолятора. Листы следует укладывать плотно друг к другу, не допуская сильного прижима между ними и стенами, иначе они неизбежно поднимутся в некоторых местах. Если используется керамзит, то выбирается такой песок, у которого размер гранул колеблется от 2 до 6 мм, желательно сферической формы. Слой керамзита необходимо хорошо уплотнить и разравнять.

Дополнительно укладывать армирующие сетки или наваривать арматуру не следует. Технология полусухой стяжки не рассчитана на такое усиление. Лучше всего при необходимости добавить в раствор фиброволокно из пропилена толщиной порядка 15 мкм. Это придаст прочности стяжке и снизит риски появления трещин. Помимо этого фиброволокно придаст большей эластичности раствору, и его легче будет разравнивать впоследствии.

Установка маяков

Для выравнивания поверхности потребуются маяки. Специальные рейки, на которые будет упираться правило при распределении раствора. В случае использования полусухой стяжки предъявляются более жесткие требования к маякам. Так что лучше использовать имеющиеся в продаже Т-образные профили, которые называются маячковыми. Их следует распределить параллельно одной из стен. Первый маяк укладывается на расстоянии в 20-30 см от стены, последующие на достаточном расстоянии друг от друга и меньшем, чем длина правила, на 10-15 см.

Устанавливать маяки можно на раствор, вымеряя уровень из верхней грани согласно предполагаемому уровню стяжки. Для этого используются замеры от линии горизонта, проведенной ранее, и с использованием уровня. Устанавливать маяки можно на раствор. Используется такой же раствор, как и в стяжке без каких-либо добавок гипса или шпаклевки.

Приготовление раствора и его распределение по поверхности

Раствор готовится с пропорциями цемента и песка 1:3, также добавляется фиброволокно из расчета 0,5-0,6 кг на 1 м³, т.е. фактически так же, как и обычная цементно-песчаная стяжка.

Количество воды следует определить опытным путем. Раствор в итоге не должен быть текучим. При сжатии его в кулаке может выступить незначительное количество воды, а раствор должен сохранить свою форму. Также если нанести раствор на пол и попробовать его разравнять затиркой, то он не должен прилипать к инструменту и должен образовывать гладкую поверхность без катышек и трещин.

Распределение раствора по поверхности следует начинать по периметру, тем самым придавливая края гидроизоляции в месте захода на стену. Далее начинается заполнение одной полосы между маяками. Лучше всего, когда один человек готовит одну порцию раствора, а второй в это время разравнивает предыдущую. Раствор укладывается примерно по уровню и утрамбовывается, для этого достаточно утрамбовать его ногами. Только если используется автоматические системы приготовления и подачи раствора можно за раз заполнить всю поверхность и впоследствии уже приступить к разравниванию.

Сравнивание и затирка поверхности

Утрамбованный раствор распределяется правилом, которое краями упирается в маяки. Постоянно перемещая правило из стороны в сторону, его понемногу продвигают вперед. Если видно, что где-то нахватает раствора, его добавляют мастерком или кельмой и придавливают, после чего повторно проходятся правилом.

Для завершающего выравнивания необходимо затереть поверхность. Для этого существует специальная дисковая шлифовальная установка для выравнивания полусухих стяжек. В случае самостоятельного формирования стяжки подойдет широкая затирка, которой с усилием и круговыми движениями растирают поверхность. Готовую поверхность лучше всего накрыть пленкой для создания наилучших условий для схватывания раствора в первый день.

После завершения работ и сравнивания необходимо выждать не меньше 12 часов, чтобы раствор схватился, и можно было на него становиться. В это время можно, если требуется, удалить маяки и затереть образовавшиеся пустоты. Используется для этого чуть более жидкий раствор. Только через 4 дня допускается монтаж последующей финальной отделки пола.

Видео: формирование стяжки своими руками

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Полусухая стяжка пола своими руками

Современная технология выполнения стяжки пола полусухим методом основана на использовании стандартной, изготовленной в заводских условиях, строительной смеси. Такие готовые составы базируются на качественном цементе и разнообразных улучшающих добавках. Модернизированные компоненты не только значительно облегчают выполнение стяжки, но и качественно усиливают всю конструкцию, значительно увеличивая показатели прочности.

Полусухая стяжка пола своими руками

ГОСТ 7473-94. «Смеси бетонные. Технические условия». Скачать бесплатно

ГОСТ 7473-94. «Смеси бетонные. Технические условия»

Содержание статьи

Преимущества и недостатки

Как и большинство строительных материалов, стандартные составы для выполнения стяжки полусухим методом обладают некоторыми достоинствами и недостатками, обусловленными составом материала и технологией выполнения.

Смесь для полусухой стяжки

К неоспоримым преимуществам относятся:

• достаточно демократичная стоимость по сравнению с «влажными» аналогами;
• отсутствие необходимости дополнительно выравнивать полы;
• в процессе работ не используется вода и исключена вероятность даже незначительных протечек;
• наличие пористой структуры готовой стяжки позволяет значительно повысить звуко- и теплоизоляционные характеристики;
• минимизирована возможность образования дефектов или растрескивания поверхностного слоя.

Срок полного высыхания пола составляет всего 4-5 дней

Недостатки при самостоятельном выполнении стяжки полусухим методом не отмечаются, что позволяет рекомендовать его как наиболее практичный и качественный способ для выравнивания поверхности пола. Однако, следует учитывать, что механизированное выравнивание значительных площадей очень затратно, это обусловлено высокой стоимостью доставки смеси до места работ и подачей на участок укладки специальными гибкими трубами.

Основные виды укладки

В зависимости от используемой технологии могут быть использованы несколько вариантов выполнения полусухой стяжки:

• монтаж без применения подложки с непосредственной укладкой на бетонное основание;
• плавающий тип стяжки с укладкой на полиэтиленовую подложку без сцепления с основанием пола и поверхностью стен;
• укладка стяжки с поверхностным выполнением монтажа звукоизоляционной мембраны;
• стяжка с использованием в качестве подложки теплоизолирующих материалов.

Наиболее функционален и востребован вариант полусухой плавающей стяжки с применением фиброволокна, который позволяет получить максимально качественное и надёжное стягивание без использования армирующих компонентов.

Простейшее устройство полусухой стяжки (без теплоизоляции и/или керамзита)

Подготовительный этап

Ответственный этап, от качества выполнения которого зависят долговечность и надёжность выполняемой полусухой стяжки.

Технология производства и укладки полусухой стяжки

Очистка поверхности

Особое внимание следует уделить следующим нюансам:

• при выполнении ремонта или замене старой стяжки, демонтажу подлежат все слои до основания;
• поверхность необходимо тщательно очистить от мусора и пыли, а затем покрыть качественным грунтом;
• все обнаруженные неровности требуется зачистить мелкой шкуркой, а значительные участки дефектов выравниваются посредством безусадочного цементного раствора.

Выполнение замеров

Выполнение разметки

Несложные манипуляции позволяют рассчитать необходимое для проведения работ количество раствора. По стеновым поверхностям выводится горизонталь. Работу можно выполнить при помощи стандартного уровня, однако намного эффективнее использовать лазерный нивелир, позволяющий спроецировать прямую линию на все стены. Особое внимание необходимо уделить наличию перепадов по высоте от основания, что помогает внести своевременные коррективы в расчёт количества раствора.

Лазерный уровень устанавливается на основание в центре помещения и на стенах делаются отметки на нужной высоте

Разметка

Лазерный нивелир устанавливается в центральной части помещения. В любом произвольном участке пола около стены следует вкрутить саморез с минимальной длинной в десять сантиметров. На вкрученный саморез устанавливается правило и делается отметка в месте пересечения лазерного луча с правилом. Отметку удобно выполнять при помощи маркера непосредственно на правиле.

Аналогично первому саморезу у противоположной стены вкручивается второй крепёжный элемент и устанавливается правило с выполненной отметкой. Луч от нивелира должен пересекать отметку на правиле. Если отметка не совпадает, то высота и направление правила могут быть отрегулированы посредством вкручивания и выкручивания расположенного снизу самореза.

По аналогии выполняется разметка всего помещения. Следует установить не менее пятнадцати саморезов около всех стен и отметить одним из них центр помещения.

Укладка гидроизоляции и теплоизоляции

Расстеленная на полу пленка выполняет роль гидроизоляции

Гидроизоляция формируется из качественной полиэтиленовой плёнки с оптимальными показателями не менее ста мкм. Плёночные полоски следует укладывать, выдерживая нахлест друг на друга и нижний участок стен в пятнадцать сантиметров. Далее выполняется теплоизоляционная прослойка из листового утеплителя.

Для теплоизоляции требуется использовать исключительно надёжный и качественный материал. Оптимальным вариантом является укладка плит на основе экструдированного пенополистирола. При необходимости получить незначительный теплоизоляционный эффект или если предполагается сформировать высокую полусухую стяжку, допускается использование керамзита с фракцией не более шести миллиметров.

Пенопласт и пенополистирол — современные материалы, которые отлично подходят для теплоизоляции пола

Стены, колонны и другие архитектурные элементы следует заизолировать по периметру демпферной лентой с клейкой изнаночной стороной. Верхняя кромка ленты должна незначительно возвышаться над будущей стяжкой. Такая лента не позволит стяжке растрескаться в процессе высыхания, а выступающие части можно будет обрезать перед выполнением финишной отделки при помощи обычного строительного ножа.

Установка маяков

Установка маяков

Один из наиболее сложных и ответственных этапов, отвечающий за качественное выравнивание поверхности при выполнении стяжки полусухим методом. Устройство специальных направляющих позволяет выполнить правилу упор и равномерно распределить рабочий раствор по поверхности пола.

Следует учитывать, что использование полусухой стяжки предъявляет достаточно жёсткие требования к обустройству маяков и оптимальным вариантом является применение специальных Т-профилей заводского изготовления, которые носят название «маячковых»

Установленные маячки под стяжку пола

Профили заводского изготовления распределяются параллельно поверхности одной из стен. Для установки стартового маяка учитывается расстояние в двадцать сантиметров от стены. Все следующие маяки выставляются, выдерживая оптимально удобное расстояние друг от друга. Такой промежуток должен быть меньше длины подготовленного для работы правила на пятнадцать сантиметров.

Допускается использование маяков из цементного раствора. С этой целью незначительное количество раствора укладывается с возвышением между парой саморезов и накрывается отрезком широкого скотча. Посредством правила необходимо прижать покрытую скотчем смесь до уровня саморезов. После тщательного просушивания скот убирается, а полученное возвышение является альтернативой маякам из Т-образных профилей.

Правила приготовления рабочего раствора

При самостоятельном выполнении полусухой стяжки пола, ее стоимость уменьшается в 5-6 раз

Несмотря на то, что строительный рынок предлагает обилие готовых смесей, многие предпочитаю использовать для выполнения сухой стяжки собственноручно приготовленный рабочий раствор.

Основное правило: соблюдение правильных пропорций. Соотношение цемента и песка составляет 1:3, а количество добавляемого фиброволокна рассчитывается по формуле 600 грамм на 1 м³. Кроме того, необходимо добавлять пластификатор, объём которого равен одному литру на 100 кг. цемента.

Стандартный рабочий раствор для выполнения стяжки полусухим методом базируется на использовании:

• портландцемента М-400;
• просеянного песка;
• фиброволокна;
• пластификаторных добавок.

  Фиброволокно

Для изготовления может быть использована любая ёмкость, подходящего объёма или специальный смеситель.

Ручное изготовление смеси

Последовательность приготовления:

• засыпать 130 литров речного песка;
• добавить 140 гр фиброволокна и 0,5 л пластификатора;
• добавить 50 кг цемента;
• тщательно перемешать все засыпанные в ёмкость компоненты.

К полученной смеси долить воду в объёме порядка пятнадцати литров. Полученный рабочий состав не должен быть жидким. Качество полученной смеси проверяется сжатием небольшого количества в кулаке. Оптимальный для работы состав не выделяет влагу, а выглядит плотным и нерассыпчатым комком.

Так выглядит готовая смесь

Непосредственный монтаж стяжки

Грамотно подготовленный раствор при нанесении на основание и разравнивание не липнет к инструментам, а образует гладкую и однородную поверхность без растрескивания.

Технология распределения подготовленной к работе смеси подразумевает нанесение раствора по периметру помещения с придавливанием краёв гидроизоляционного слоя в местах нахлеста на стены. На следующем этапе заполняются полосы, расположенные между выставленными маяками. Уложенный раствор необходимо утрамбовывать и разравнивать. Таким образом, работы выполняются поступательно, отдельными участками.

Выравнивание уложенного полусухого раствора

При использовании автоматических систем для приготовления раствора и его подачи вся поверхность заполняется единовременно и только затем выполняются работы по утрамбовыванию и разравниванию.

Выполнение механизированной полусухой стяжки

Полусухая стяжка полов может с успехом применятся там, где традиционные технологии не допустимы, дороги или просто не эффективны

Следует помнить, что маяки могут быть оставлены внутри выполненной стяжки, а показатель общей толщины должен составлять порядка четырёх сантиметров. Минимальная толщина не должна составлять меньше трёх сантиметров.

Полусухая стяжка пола своими руками

Нанесение и разравнивание полусухого раствора

Видео — Полусухая стяжка пола своими руками

Выравнивание и затирка

Выравниванию подлежит только тщательно утрамбованная по всей поверхности стяжка. Для этого процесса используется правило, которое упирают краями в выставленные маяки и аккуратно перемещают из стороны в сторону. Постепенно продвигаясь вперёд, правило не только разравнивает поверхность, но и позволяет выявить участки, где количество раствора недостаточно. На такие локальные сегменты рабочий состав добавляется при помощи мастерка или кельмы.

Полусухая стяжка полов намного легче и быстрее, чем обычная

Завершающее выравнивание базируется на необходимости затереть готовую поверхность стяжки. Удобнее всего с этой целью использовать специальное шлифовальное оборудование дискового типа. Однако, допускается и самостоятельное стягивание полов обычной широкой затирочной планкой, которой с достаточным усилием, выполняя круговые движения, растирается вся поверхность.

Финишная шлифовка

Заключительным этапом является создание оптимальных условий для застывания нанесённого раствора. Целесообразно накрыть поверхность обычной полиэтиленовой плёнкой. Спустя двенадцать часов можно проверить качество выполненной стяжки и проконтролировать образование пустот, которые затираются стандартным цементным раствором полужидкой консистенции. Выполнять финишную отделку можно не раньше чем через четыре дня после удаления накрывного полиэтилена.

Видео — Технология изготовления полусухой стяжки по пенополистиролу

Видео — Рейка для укладки полусухой стяжки

Как сделать полусухую стяжку пола своими руками, маяки для стяжки

Готовая стяжка пола

Наша статья расскажет, как сделать полусухую стяжку пола, какие материалы и инструменты для этого используются. К тому же, мы подробно рассмотрим технологию и последовательность выполнения этапов. Если ранее традиционная цементно-песчаная стяжка пола полностью отдавалась власти бетона, то в последние несколько лет в силу стремительного развития у него появились серьезные конкуренты.

Постепенно стяжка из бетона теряет свои лидирующие позиции на строительном рынке, а на смену им приходит полусухая стяжка, которая, по сути, является неким «слоеным пирогом». Как правило, первым слоем у такой стяжки является изолирующая пленка (защищает от негативного воздействия влаги), после ее идет утеплитель, а наверх укладываются листы из гипсокартона.

Технология создания стяжки

Укладка стяжки пола полусухого типа является довольно серьезным процессом, которому нужно уделять особое внимание. При этом каждый из этапов создания полусухой стяжки требует профессионального отношения, обязательного использования только качественных и современных материалов. Как и традиционная бетонная стяжка пола своими руками, укладка полусухой состоит из нескольких этапов. Очень важно соблюдать последовательность выполнения и придерживаться технологии.

Подготовка основания пола

Проверка стяжки по уровню

Заключается суть этого этапа в очистке пола, заделывании трещин и сколов. В тех случаях, когда наблюдаются отслоения в толще основания, их нужно обязательно зачистить и зашпатлевать – только в этом случае полученная поверхность сможет выдерживать нагрузки в процессе дальнейшей эксплуатации, и ремонт пола в скором времени требоваться не будет.

Выставление уровня. Для того, чтобы устройство основания пола было действительно качественным и надежным, следует обязательно выставить нулевой уровень на любой произвольной высоте. Это горизонталь, на основании которой в дальнейшем будут делаться отметки на других участках той же стены и прочих стен. В результате удастся получить множество отметок, расположенных на одном уровне – они помогут определить горизонталь на каждом из этапов работ. В том случае, когда этот этап работ не выполняется с должной тщательностью, не удастся получить ровную поверхность готового напольного покрытия или же для достижения этого результата потребуется большее количество материалов для устройства наливного пола.

Совет! Для повышения качества и точности, лучше всего использовать специальный инструмент – лазерный уровень. Если такого уровня нет, то подойдет обычный водяной.

Приготовление смеси

Готовим раствор для стяжки

Полусухая стяжка пола цементом выполняется с добавлением специальных полимерных материалов – пропиленовой фибры. На этом этапе производится приготовление такого раствора и его подготовка для заливки. Кроме того, нужно обязательно помнить, что в такой стяжке будет совсем немного воды, а потому главное не «переборщить» с жидкостью.

Обратите внимание! Для того чтобы определить достаточное количество воды в смеси, можно воспользоваться простым способом: нужно взять в руку раствор и сжать. При этом, влага должна проступить, а сама смесь остаться довольно цельным комком. Это наиболее оптимальный уровень влаги в смеси.

Устройство изоляции

Перегородки и стены помещения, производя монтаж стяжки пола, нужно изолировать при помощи полипропиленовой ленты. При этом, верхний край такой ленты обязательно должен быть выше уровня заливки раствора. Таким образом, удастся предотвратить негативное воздействие на стяжку процессов сжатия-расширения.

Установка маяков

Выравнивание по направляющим

Порядок укладки пола предполагает установку специальных маяков при помощи выравнивающей рейки. В нашем случае такие маяки для стяжки пола будут исполнять роль неких направляющих, ведь именно по ним будет производиться выравнивание плоскости смеси. Важно точно установить все маяки, ведь от этого напрямую зависит ровность и качество полусухой стяжки пола после завершения работ.

Установка маяков производится параллельно, тогда как расстояние между ними должно быть обязательно таким, чтобы используемую рейку-правило можно было бы на них опереть. Кроме того, важно установить маяки таким образом, дабы они могли надежно фиксироваться в выбранном положении и не смешались. Затем происходит заливка стяжки по маякам.

Бетонирование пола: необходимо обязательно равномерно заполнить раствором всю площадь (в том числе, и ту, где установлены маяки). Маяки в стяжке остаются после заливки. Поверхность стяжки в процессе выполнения работ должна быть выровнена при помощи подготовленного ране правила.

Затирка швов

Как правило, для повышения эффективности и производительности лучше всего использовать специальную затирочную машину. Благодаря такому инструменту, удастся не только значительно выровнять поверхность пола, но и добиться упрочнения поверхностного его слоя, повысив надежность и качество.

После выравнивания затирка производится не ранее, чем через 10-15 минут. Важно закончить такую процедуру до того, как раствор начнет «схватываться». Как результат такой работы, удастся получить идеально ровную и качественную поверхность, готовую для проведения укладки любого напольного покрытия.

Нарезка усадочных швов: для предупреждения возникновения усадочных трещин обязательно нужно выполнить нарезку специальных швов, которые носят название усадочных – они помогут избежать глубоких разломов в готовой поверхности стяжки. Глубина таких швов должна быть не менее 1/3 глубины наложенного слоя. Создать такие швы можно при помощи все той же используемой ранее рейки-правила.

Затирка швов стяжки

Современная полусухая стяжка, в отличие от традиционной, которая использовалась на протяжении многих лет, нуждается в некотором специальном уходе после укладки. Так, следует отметить, для более эффективного и качественного схватывания на больших площадях созданную стяжку нужно укрыть слоем полиэтилена. Таким образом, удастся сохранить оптимальный микроклимат и исключить возникновение преждевременных трещин. Другой вариант – регулярный полив стяжки водой.

По прошествии 12 часов созданная стяжка пола может спокойно выдержать вес взрослого человека. В то же время, спустя 94 часа можно спокойно проводить работы по укладке напольного покрытия. Очень важно, чтобы на соблюдении всего срока схватывания производился контроль состояния стяжки пола – на ее поверхности не должно быть трещин и прочих дефектов, так как они могут повлечь существенное снижение качества поверхности, ухудшить состояние будущего напольного покрытия.

Современная полусухая стяжка – наиболее оптимальный и эффективный способ создания качественного основания для укладки напольного покрытия. Кроме того, как можно видеть, сама технология создания стяжки данного типа является сравнительно простой, а потому ее выполнение под силу каждому человеку, даже если он не имеет специального строительного образования и навыков.

После создания полусухой стяжки пола и ее высыхания на нее можно укладывать абсолютно любое покрытие, начиная от традиционной кафельной плитки и заканчивая современным паркетом и ламинатом.

Полусухая стяжка пола: краткое руководство

Сейчас разработано множество способов, как заменить мокрую стяжку. Одним из таких способов является полусухая стяжка. Ее используют, когда необходимо ускорить процессы по формированию основания для полов в процессе стройки.

Обычно делают ее в промышленных масштабах применяя специальное оборудование, но все работы можно произвести и в домашних условиях. И получится стяжка не хуже, чем мокрая.

Полусухие стяжки подойдут везде, но целесообразнее их делать конечно в квартирах на верхних этажах, чтобы не испортить соседям потолки. Так же полусухая стяжка не отнимет у вас много времени на высыхание, работы можно будет продолжить уже через несколько дней, но об этом всем немного позже, пройдемся по всем этапам изготовления.

Полусухая стяжка и ее плюсы

• Главным плюсом при изготовлении полусухой стяжки является то, что значительно снижается расход воды. А это целые потолки у ваших соседей и спокойные нервы. Время высыхания гораздо меньше, что позволяет быстро приступать к дальнейшим работам.
• Огромный плюс, что поверхность будет идеально ровная. Если делать ровную поверхность наливными самовыравнивающими полами – это довольно дорогостоящее удовольствие, которое значительно увеличивают временные промежутки до полной готовности.
• Практически нет риска возникновения трещин, а так же полусухая стяжка не имеет усадки.

Технология полусухой стяжки пола

Все работы по выполнению можно разделить на несколько этапов, которые лучше соблюсти и пользоваться в дальнейшем качественным продуктом.

1. Работы по подготовке поверхности.
2. Укладка гидроизоляции.
3. Установка главных маяков.
4. Распределение смеси для полусухой стяжки.
5. Мероприятия по выравниванию поверхности, затирка.

В технологии по формированию полусухой стяжки обязательным пунктом является гидроизоляция. Так, как получившийся слой обладает высокой паропроницаемостью. Так же гидроизоляция будет снижать процент накопления влаги, что существенно снизит вес стяжки. Главным отличием от мокрой стяжки является распределение раствора и способ его разравнивания.

Слой раствора при формировании полусухой стяжки должен быть не менее 30 миллиметров и порой достигает до 80 миллиметров. Под основным слоем можно при необходимости уложить теплоизоляцию и звукоизоляцию. В этом случае используются только прочный и плотный материал, такой как экструдированный пенополистирол. Так же можно использовать в качестве утеплителя насыпь из керамзита.

Подготовка поверхности

Если вы решили полностью заменить старую стяжку, то ее необходимо удалить до плит перекрытия. Не оставляйте даже те места, где старая стяжка вроде как находится в отличном состоянии.

Как только вы произвели полный демонтаж, очистите поверхность от пыли и грязи. Основание необходимо предварительно прогрунтовать, но если вы используете гидроизоляцию, то грунтовка не требуется.

Проведите расчеты, которые помогут определиться с количеством необходимого раствора и выведите по стенам уровень горизонта. Наносится на стене метка, с использованием уровня, согласно высоты стяжки и от нее проводится линия по всему периметру помещения.

Использование лазерного нивелира облегчает эту задачу, так как пол может быть неровным. Более дешевый вариант — гидроуровень, про их отличия можете прочитать здесь.

Приблизительно на 50 квадратных метров вам потребуется около 10 кубических метров раствора для полусухой стяжки, учитывая перепады высоты на 1 – 1.5 миллиметра.

Теплоизоляция и гидроизоляция

Основным материалом для гидроизоляции является обычная полиэтиленовая пленка (другие варианты), полосы которой необходимо укладывать внахлёст до 20 сантиметров и проклеить скотчем.

Сверху укладываются по необходимости листы теплоизолирующего материала. Укладывать их необходимо плотно друг к другу, оставляя вдоль стен дефрагментационный шов в 1 – 2 сантиметра. Если вы используете керамзит, то необходимо сверху сделать подушку из песка и все идеально утрамбовать и разровнять.

В процессе выполнения работ укладывать армирующие сетки нет необходимости. Вся технология по созданию полусухой стяжки не предусматривает дополнительные усиливающие компоненты. Можно использовать фиброволокно, которое снизит риск образования трещин и придаст раствору эластичности, что позволит легче его разровнять.

Как установить маяки для полусухой стяжки

Для того, чтобы выровнять поверхность вам потребуются маяки. Маяки – это металлические рейки, на которые будет опираться правило в процессе разравнивания раствора.

При использовании полусухой стяжки, требования к маякам сильно ужесточаются. Используйте только Т-образные профили, так как усилие давления на них будет гораздо больше, чем при выравнивании мокрой стяжки. Первый маяк ложится от стены на 20 сантиметров и последующие должны укладываться на расстояние, которое меньше чем правило на 15 сантиметров.

Маяки можно устанавливать на обычный раствор, при этом обязательно вымеряя их уровень. Устанавливают их по линии горизонта, которая была ранее отмечена на стене. Лучше всего использовать тот раствор, который вы выбрали для формирования стяжки.

Способы приготовления раствора и его разравнивание

Раствор для полусухой стяжки необходимо готовить в пропорции 1 к 3 песчано-цементной смеси. Необходимое количество воды определяем только опытным путем. Смесь не должна быть текучей и при сжатии ее в кулаке, должна немножко выступить вода, но сама смесь при этом должна держать форму.

Если нанести смесь на пол и попытаться разровнять ее шпателем, то она не должна к нему прилипать и поверхность должна быть гладкой без комочков и трещин.

Распределять смесь по периметру необходимо с дальнего угла, придавливая слой гидроизоляции в местах захода на стену. После этого заполняем смесью одну полосу между установленными маяками. Делать всю работу удобнее вдвоем: один подносит порции раствора, а второй постепенно все разравнивает. Смесь засыпается по уровню маяков и утрамбовывается.

Выравнивание поверхности и ее затирка

Утрамбованную смесь начинаем постепенно разравнивать правилом, основой для которого являются маяки. Мелкими движениями перемещаем его в право и влево продвигаем постепенно вперед на себя. Если видно, что смеси в некоторых местах не хватает, до добавляем раствор и повторяем операцию правилом.

Чтобы окончательно выровнять поверхность, его необходимо затереть. Для этого есть специальная шлифовальная дисковая машинка для идеального разравнивания полусухих стяжек. В обычных условиях можно применять широкое полотно грубой наждачки, которым натирают поверхность. После того, как завершен этап затирки, лучше всего поверхность стяжки накрыть пленкой. Это создает лучшие условия для схватки раствора в первый день.

После необходимо выждать не менее 12 часов. За это время раствор отлично схватится, и на него уже можно будет становиться. Монтаж напольного покрытия можно производить только после четырех дней с момента финальных работ с полусухой стяжкой.

Следуйте нашим указаниям и описанным технологиям. Весь процесс не сложный и вы его вполне сможете выполнить без применения, какого либо специального оборудования. У себя в новой квартире я сделал именно полусухую стяжку, так как соседи ниже заехали раньше и уже сделали потолки и был риск их испортить при создании мокрой стяжки.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

Приготовление полусухой стяжки пола: компоненты, пропорции

Вступление

Важно отметить, что качественный раствор для полусухой стяжки пола, можно сделать только на специальном строительном оборудовании.

Приготовление полусухой стяжки пола

Технология приготовления полусухой стяжки пола очень строгая и НЕ соблюдение точных пропорций её компонентов приведет к дефектам стяжки, исправить которые можно будет, только полной переделкой.

Говоря о компонентах полусухой стяжки, то они почти классические. Это цемент, песок и вода. Однако, количество воды в растворе полусухой стяжки, минимально.

Напомню, вода в стяжке на цементом вяжущем, нужна для гидратации цемента. Гидратация это химическая реакция с водой приводящая к образованию кристаллогидратов и последующим окаменением. В теории цементу для гидратации достаточно пропорции вода/цемент = 1/5.

Для мокрых стяжек эту пропорцию слегка увеличивают, доводя соотношение вода/цемент до необходимой, 1/3 — 1/2. С мокрым раствором легче работать, однако чрезмерное добавление воды приводит к дефектам мокрой стяжки и падению прочности бетона.

Стяжка, в которой используется теоретически минимальное количество воды, достаточное для гидратации цемента называют полусухой стяжкой. Раствор полусухой стяжки, даже трудно назвать раствором, это скорее влажная строительная смесь.

Компоненты полусухой стяжки     

Цемент. Профессионалы рекомендуют использовать портландцемент марки М500-Д0. Это означает, цемент марки 500 (прочность 500 кг на кв.см на 28-е сутки) без добавок (Д0- Дэ ноль). Можно использовать М 400-Д0.

Песок для полусухой стяжки должен быть мытый, обязательно крупнозернистый, просеянный. По маркировке: песок 1-го класса, модуль крупности 2,5—3±0,3 мм.

Вода должна быть чистой, из проверенных источников очищенных от загрязнений и бытовых стоков. Лучший вариант не хлорированная вода из скважины.

Фибра (фиброволокно). Обязательный компонент полусухой стяжки. Фибра армирует стяжку. Её нужно 40 гр. на кв. метр стяжки толщиной 5 см.

Пластификатор. Для повышения пластичности раствора в него может добавляться специальный пластификатор.

Приготовления раствора

Как я сказал выше, раствор полусухой стяжки готовится на специальном оборудовании, чаще  пневмонагнетателе. Он смешивает раствор и подает его с улицы в квартиру.

Готовят раствор так:

• Сначала смешивают цемент с песком. Пропорция 1 часть цемента к 4,5-6 частям песка.
• Отдельно смешивают воду и фиброволокно.
• В готовую смесь песок+цемент и добавляют воду с фиброй.

Расчет материала для полусухой стяжки

Предлагается такой расчет материалов для полусухой стяжки толщиной 5 см:

На метр стяжки нужно 15 килограмм цемента, 0,065 кубов песка, 2-3 л. воды, 40 гр. фибры. Пластификатор добавляется по необходимости из расчета 50 мл на квадратный метр стяжки.

Проверка готовности смеси полусухой стяжки

Готовность раствора проверяют так. Попробуйте слепить из смеси «снежок». Если воды выделится немного и «снежок» получиться прочный, то раствор готов для работы.

Вывод

Несмотря на то, что для работы с полусухой стяжкой требуется опыт и профессиональное оборудование и не только нагнетатель, но и шлифовальная техника, статья будет полезна указанными пропорциями и проверкой готовности раствора.

©Opolax.ru

Еще статьи

Полусухая стяжка пола своими руками и видео как делается укладка

При выполнении строительных и ремонтных работ в частном доме, производственном помещении, гараже или квартире, зачастую в качестве основания для пола используют такой строительный материал, как бетон. Почему этот монолит для напольного покрытия так распространен? Все просто! Бетон – надежный материал, который обладает всеми необходимыми свойствами обеспечивающими долговечность и качество поверхности пола, он прост в использовании и дешево стоит.

Бетонную стяжку из цементно-песчаного раствора и других компонентов можно выполнить самому без применения громоздкого и дорогостоящего оборудования. Полусухая стяжка пола своими руками станет надежным основанием для пола любого здания или сооружения. Эта поверхность не побоится серьезного изменения влажностных и тепловых характеристик, сохранит прочность с течением времени, а также защитит поверхность пола от распространения микроорганизмов (грибка и плесени).

В статье речь пойдет о полусухой стяжке пола. Описаны преимущества и недостатки такого метода. Даны практические советы о том, как сделать монтаж основания пола собственными силами.

Виды стяжки для пола

Устройство основных видов стяжек

Различают несколько видов стяжек для пола:

1. Сухая. Делают насыпной слой из инертного материала (песка, керамзита, перлита), сверху укладывают листы фанеры, ДСП, ДВП, гипсоволокнистые плиты и т. д. Конструкция служит основанием для напольного покрытия.
2. Полусухая. Используют жесткий полусухой цементно-песчаный раствор с добавлением фиброволокна или других пластификаторов. Смесь укладывают, выравнивают правилом и дают затвердеть. Можно произвести шлифовку верхнего слоя с помощью шлифовальной машины.
3. Мокрая. Осуществляется заливка цементно-песчаной смеси или самовыравнивающихся полимерных составов в опалубку или непосредственно на пол помещения. Срок твердения стяжки составляет 28 дней. Во избежание растрескивания поверхности, необходимо ежедневно увлажнять бетон или накрыть основание полиэтиленовой пленкой до набора прочности. Заливка раствора может привести протеканию цементного раствора сквозь стыки плит перекрытия.

Преимущества и недостатки полусухой стяжки пола

Полусухая стяжка создаёт хорошую звуко и теплоизоляцию

Полусухая стяжка пола своими руками имеет ряд преимуществ перед конкурентами:

• увеличение звуко и теплоизоляционных характеристик готовой конструкции за счет пористой структуры материала;
• верхний слой готового основания не растрескивается;
• поскольку используемый раствор содержит небольшое количество воды в своем составе, исключена возможность протечек при укладке полусухой стяжки, например, в офисе или квартире;
• полусухая стяжка практически не подвержена усадке;
• все материалы из доступной ценовой категории;
• цементно-песчаный раствор для этого метода укладки можно делать самостоятельно;
• сделать монтаж полусухой стяжки можно самому, используя подручный инструмент, без применения дорогостоящего оборудования;
• в результате образуется ровное и монолитное основание, не требующее доработки.

Готовую стяжку необходимо накрывать плёнкой для равномерного высыхания

К недостаткам полусухой стяжки можно отнести:

• полусухой цементный раствор тяжелее перемешивается до однородной массы, чем текучий аналог;
• необходимо защитить свежеприготовленную стяжку от воды с помощью полиэтиленовой пленки;
• полусухая цементная стяжка имеет рыхлую структуру, которая при нарушении технологии и повышенных нагрузках на излом может деформироваться и разрушаться.

Верхний слой полусухой стяжки более прочен, поскольку при выравнивании цементно-песчаного раствора правилом и обработке поверхности шлифовальной машиной происходит уплотнение материала. Нижние слои такой стяжки, в свою очередь, пористые и подвержены разрушению. Однако такая особенность отмечается только при нарушении технологии укладки полусухой стяжки пола. Если следовать всем инструкциям, прочность конструкции сохранится в течение многих лет.

Монтаж полусухой стяжки сократит сроки ремонта, поскольку твердеет состав не 28 дней, как при укладке стяжки «мокрым» методом. Всего через 3–4 дня можно приступать к монтажу напольного покрытия пола.

Технология укладки полусухой стяжки

Пример укладки полусухой стяжки на утеплённую поверхность

Существуют следующие технологии укладки полусухой стяжки:

• стандартная – смесь укладывается на подготовленное основание из грунта или инертных материалов, из бетонных плит перекрытий или из старого древесного покрытия;
• плавающая – для устройства дополнительной гидроизоляции укладка производится на противофильтрационное покрытие, например, полиэтиленовую пленку;
• теплоизоляционная и шумоизолирующая – в качестве подложки используют тепло- и звукоизоляционный материал.

Рассмотрим стандартную технологию укладки полусухой стяжки.

Подготовка основания пола

Подготовка основания – это важный этап в формировании пола. Необходимо отнестись к этому процессу ответственно.

Рекомендуем к прочтению:

Если основанием служит грунт, то нужно удалить весь плодородный слой земли. Гумус является сыпучей и рыхлой почвой, которая со временем разлагается в связи с содержанием в ней органических элементов (трав, кустарников, корней). Такой грунт неустойчив. Неизбежное изменение объемов слоя земли в результате перегнивания растений, может привести к деформации, разрушению и проседанию цементно-песчаной стяжки.

Оставшийся грунт уплотняется с помощью трамбовки. Такой инструмент можно сделать самостоятельно, посмотрев следующее видео:

Если в качестве основания для стяжки выступает плита перекрытия или старый бетонный пол, то требуется очистить пространство от мусора и обеспылить поверхность с помощью промышленного или бытового пылесоса. Следует устранить серьезные неровности основания с помощью самовыравнивающихся смесей, грунтовок или клеевых составов.

Чтобы компенсировать изменения объемов готовой стяжки пола из-за вариации температурных и влажностных характеристик, по периметру наклеивают демпферную ленту.

Монтаж маяков

Задача этого этапа состоит в том, чтобы определить отметку нулевого пола и выставить маяки для последующей ровной укладки стяжки из цементно-песчаной смеси.

Совет. Направляющими маяками могут служить металлические специализированные профили, деревянные рейки, арматура и другое. Опоры для нивелирования перепадов маяков необходимо зафиксировать у основания пола. Удобно делать опоры из цементного раствора или гипсовой смеси.

Требуется установить направляющие на опоры и выровнять маяки в плоскости по нулевому уровню пола. Укрепить опоры путем нанесения дополнительного раствора сверху маяков. Дать смеси застыть. Еще раз проверить горизонтальность установки направляющих.

Как правильно установить маяки смотрите на видео:

Внимание! Чтобы верно рассчитать количество маяков и выполнить их монтаж, необходимо учитывать длину правила, которым будет выравниваться полусухой цементный раствор стяжки.

Приготовление раствора

Пример состава полусухой стяжки с фиброволокном

Для приготовления цементно-песчаного раствора можно использовать готовые смеси в мешках или самостоятельно смешать все компоненты.

Рекомендуем к прочтению:

Делается раствор в пропорции 1:4 — одна часть цемента к четырем частям песка.

Для этого сначала в бетономешалку выливается 10 литров воды, затем засыпается 4 совковых лопаты чистого песка без примеси глины. На следующем этапе необходимо засыпать ведро цемента объемом 10 литров. Лучше использовать цемент марки не ниже М400. Требуется выждать 3–4 минуты, чтобы все компоненты раствора тщательно перемешались, а затем в бетономешалку добавить оставшиеся 8 лопат песка. В результате получается полусухой готовый раствор цементно-песчаной смеси.

Подробная инструкция по приготовлению раствора для полусухой стяжки приведена на видео:

Армирование стяжки пола с помощью фиброволокна

В качестве армирующего материала можно использовать полипропиленовую фибру. Этот компонент наделит стяжку дополнительными положительными характеристиками:

• добавит гладкости и ровности поверхности стяжки;
• уменьшит усадку и не допустит образование трещин;
• увеличит прочность конструкции без применения металлической сетки;
• повысит скорость твердения раствора и набора его прочности.

Фиброволокно добавляют в бетономешалку при приготовлении раствора. Расчетное количество полипропиленовой фибры составляет 600–800 грамм добавки на 1 м³ раствора.

Укладка полусухой стяжки с фиброволокном видео:

Бетонирование пола

Укладка готового раствора производится поступательно путем заполнения полусухим цементным раствором пространства между направляющими маяками и последующем выравниванием его с помощью правила. Скользим правилом по направляющим маякам и разравниваем цементный раствор так, чтобы поверхность стяжки оставалась целостной и ровной, без выпуклостей и впадин. Если раствора не хватает в определенном месте, добавляем его мастерком и снова выравниваем уложенную смесь правилом. Такое основание пола, затвердев, сформирует монолитную конструкцию.

После того как монтаж стяжки завершен необходимо выждать 12–24 часа. Затем можно делать шлифовку поверхности стяжки шлифовальной машинкой, дисковой затирочной установкой или вручную.

Как сделать полусухую стяжку пола своими руками смотрите на видео:

Как уложить пол на полусухую стяжку специальной техникой

При входе в любое помещение в глаза бросается этаж, качество его исполнения. Чтобы любой пол уложен красиво и гладко, на нем должна быть соответствующим образом настроена тяга, на то есть причина. На то, что хотелось потратить, как можно меньше времени. Для этого и была изобретена механизированная стяжка пола в квартире. Выполняется с помощью специального оборудования, позволяет каждому в кратчайшие сроки и качественно.

Область применения

Данный вариант выполняется в случае полусухой стяжки, когда в конечном результате будет заключительное покрытие. К ним относятся склады, гаражное строение и т. Д. То же самое касается последующей отделки пола. То есть с учетом ровности поверхности.

Механизированная стяжка пола

в квартире сделана при желании для получения качественного и прочного основания под пол. Ведь для таких напольных покрытий, как ламинат или паркет, важна ровность поверхности.Затраты на оплату труда здесь минимальные, правда, цена на эту полусухую стяжку достаточно высока из-за использования дорогостоящего оборудования.

Когда человек сомневается, полусухая или обычная стяжка лучше, здесь будет зависеть желаемый результат. Когда требуется черновой пол в качестве дополнительного изоляционного слоя, то без механизированного варианта не обойтись. Это также позволяет легко скрыть доступные элементы связи, трубопроводы или проводку. Причем в растворе использовано минимальное количество воды, что расширяет область применения в плане основания до полусухой стяжки.

Профи механизированная стяжка

Не только производительность полусухой стяжки выделяет ее среди других вариантов устройства чернового пола. К преимуществам приложения можно отнести:

• Снижение затрат на рабочую силу при высокой производительности.
• Раствор для быстрого набора прочности.
• Нет необходимости применять стальную сетку в качестве армирующего материала. Есть достаточно альтернатив, которые позволяют снизить общий вес и обладают лучшими свойствами, характеристиками.
• Отличные свойства тепло- и звукоизоляции готового основания.
• Небольшое количество воды в полученном растворе.
• Отсутствие усадочных трещин.

Пластификатор для полусухих стяжек

• , а также любые другие добавки позволяют сделать раствор более пластичным и способным выдерживать различные нагрузки.
• По полусухой стяжке услуги в основном предоставляются специализированными фирмами, в наличии есть все необходимое оборудование. Результат от этого намного лучше.

Использование стекловолокна и других компонентов

Раствор приготовлен путем добавления воды, могут быть добавлены и другие компоненты, среди которых есть армирующий агент — фиброволокно.Полусухие смеси обычно содержат все элементы в одном пакете, в который достаточно добавить необходимое количество воды. Главное не сортировать.

Со стекловолокном оптимально совмещенный морской песок, фракция до 0,05 мм. Марка цемента — не менее М500, а также другие возможные вещества, наличие которых будет зависеть от конкретных обстоятельств, погодных условий и требований к основанию для настила полов.

Стекловолокно заменяет все обычные стальные сетки. Одновременно повышает прочностные характеристики чернового пола, предотвращает образование трещин на поверхности.Добавляя клетчатку в сухую смесь, для самостоятельного приготовления раствора ее необходимо равномерно смешать со всеми компонентами, а затем можно залить водой. Перемешивать до получения однородной пасты. С ними очень легко соединиться оптоволокно.

Полусухая стяжка показывает положительные характеристики только тогда, когда все пропорции соответствуют заводским. Особенно это касается добавления воды, избыток которой приводит к появлению трещин и усадке многочисленных мест.

Монтажные стяжки

Первым делом необходимо подготовить почву для выполнения полусухой стяжки механизированным способом.Для этого удаляют весь мусор, пыль, грязь, по максимуму заделывают трещины и выбоины на потолке. Нельзя забывать о гидроизоляционном слое и скобах по периметру стен архитектурных конструкций и демпферной ленте.

По окончании подготовительных работ с помощью специального оборудования, характерного для данного способа стяжки, замешанный раствор по шлангам подается в помещение. Заливку производить по маякам, которые устанавливаются с помощью лазеров.

Этапы стяжки пола

По обычному правилу раствор распределяется равномерно по всему помещению, рут может работать под любым углом, расположен подальше от входа в комнату. Для выполнения полумеханизированной связи будет достаточно одного человека, который будет оператором. Но стоит помнить, что после этого в течение 6 часов необходимо произвести затирку и шлифовку основы.

Шлифовка полусухих стяжек на затирочных машинах. работоспособность снижается при их большом использовании. К тому же вручную неровности устранить вряд ли получится.

Кроме того, вырежьте компенсаторы. Их основное предназначение — избавиться от возможных дефектов, возникающих при усадке. Чаще всего стыки устраняют трещины.

В результате получается очень гладкая поверхность, по которой спустя 12 часов можно спокойно передвигаться. В зависимости от используемого напольного покрытия, в определенных ситуациях, даже через неделю, вы можете сделать его упаковочным.

стоимость

Когда дело касается такого грубого воплощения пола, все задумываются, сколько стоит полусухой материал для стяжки пола.Что касается материала, то цена, скорее всего, будет даже ниже, чем установка бетонной поверхности. Топ-хищение с применением специального оборудования.

Возможна аренда оборудования для механизированной полусухой стяжки. достаточно компаний, специализирующихся на заданном направлении. Но более чем лучший вариант — заказать установку чернового пола в строительной фирме. Они обязательно все будут у вас под рукой, для достижения положительного результата, правда, вознаграждение будет соответствующее.Стоит только заметить, что полусухую стяжку таким способом вряд ли кто-то выполнит в небольшом помещении площадью около 15 м ² . В таком случае использование специального оборудования очень дорого и непрактично. Наверное, лучше выбрать технологию сухой стяжки через шпатлевку.

Аренда оборудования полностью обойдется примерно в 8-10 тыс. Руб. Перед этим стоит подумать, есть ли желание тратить такие суммы на ремонт в квартире. Полусухая стяжка пола в квартире своими руками обойдется несколько дешевле, если для этого все же использовать смеситель, а не спецтехнику.

Живопись

Не всегда возникает желание стелить паркет в черновом полу. Закончите таким образом, он должен быть приведен в надлежащую форму. Владельцы складских помещений или арендованных площадей часто задумываются, чем красить полусухую стяжку.

Большое количество малярных материалов в продаже вызывает вопросы, которые мы хотим получить в итоге. Это может быть прочная поверхность, гладкая, цветная, яркая, позволяющая избежать воздействия внешних воздействий. Некоторые краски могут выдерживать истирание во время эксплуатации.

Все будет зависеть от размера кошелька и требований заказчика.

Видео:

подсказок

Каждый специалист по полусухой стяжке может дать совет начинающему строителю или тому, кто хочет своими силами провести ремонтные работы в доме или квартире.

Очень важна сушка литого раствора и тщательный уход за ним. Невозможно, чтобы в помещении было большое количество солнечных лучей, а также сквозняков.Это отрицательная сторона сказывается на поверхности, которая сохнет неравномерно. Чтобы избавиться от возможных трещин, без вреда будет нанесен специальный раствор присадок, который имеется в большом количестве в магазинах DIY.

Стоит отметить, что полное высыхание стяжки в любой момент достигается только через месяц после завершения работ. Важно соблюдать требования ухода. В зависимости от напольного покрытия работа над его палубой может начаться и через полторы недели. В любом случае необходимо внимательно следить за состоянием и влажностью поверхности чернового пола.

После этого вряд ли возникнут вопросы, что лучше — стяжка полусухая или обычная. Положительные качества механизированного способа укладки наклоняют раствор на бок. Также немаловажное значение имеет простота монтажа и малое знание строительной отрасли. Правда, необходимо постоянно соблюдать основные требования и нюансы и технологию придерживаться полусухой стяжки.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Как самостоятельно выполнить полусухую стяжку пола

Метод полусухой стяжки имеет в качестве основного компонента использование раствора в сухом состоянии.Помимо качественного цемента в смеси содержатся различные добавки, позволяющие использовать ее в определенных обстоятельствах и погодных условиях. Благодаря тому, что установка настила настила занимает гораздо меньше времени, качество, прочность и долговечность повышаются в разы. Достаточное количество положительных сторон повышает востребованность и интерес художников к работе.

вариантов укладки

Раньше, как научиться делать полусухую стяжку, следует остановиться на конкретных вариантах решения укладки:

1. Использование полиэтиленовой подложки.Здесь ее называют «плавающей» потому, что она нигде не соприкасается с основанием пола (потолком), а также стенами.
2. Отказ от колодок. Монтажные работы производятся непосредственно с фундаментной плитой. Никаких дополнительных элементов здесь не нужно.
3. Выполнение связи с основанием для звукоизоляции. Звукоизоляционные мембраны укладываются сразу на заливную стяжку. Если сюда добавить пенополиэтилен, результат будет более чем идеальным.
4. Повышенные теплоизоляционные свойства за счет использования соответствующей основы.Такой вариант больше подходит и оптимален в частном строительстве, когда горизонтально лежит на первых этажах зданий. В большинстве случаев в качестве материала здесь используется плита из минеральной ваты.

Каждый из этих вариантов устройства полусухой стяжки помещения отличается по конечному результату. Их можно даже сочленять вместе и тем самым повышать удельные характеристики пола. Но в большинстве случаев обращайте внимание на само здание или помещение, в котором ведутся работы.

Основные плюсы и минусы

Глядя на отзывы в Интернете, полусухая стяжка пола своими руками выполняется очень быстро и не требует особых знаний в строительстве.Но тогда не нужно бежать с головой в магазин и покупать сухой раствор. Важно понимать, какие бывают полупрофессионалы для секса, и с какими трудностями можно столкнуться. Если говорить о недостатках, чаще всего при полусухой стяжке своими руками Технология не соблюдается. Любые нарушения, которые привели бы к негативным последствиям.

Среди положительных моментов выделим самые основные из них, позволяющие не думать о том, какую стяжку пола лучше сделать в квартире, а остановить ее на полусухом варианте:

• В большинстве случаев такой вариант устройства стяжки будет стоить несколько дешевле, чем «мокрый» вариант.
• Повышенные тепло- и звукоизоляционные свойства помещения, в котором ведутся строительные работы. Это достигается за счет пористой структуры варианта воплощения в конечном решении.
• Пол становится идеально гладким под любым напольным покрытием. Никаких других мер для выравнивания делать не нужно. Это сокращает сроки работ, а также экономит электроэнергию и деньги.
• После высыхания литого раствора места образования трещин и осадков устраняются. Это наиболее характерно для устройства «мокрого» пола.
• Окончательный раствор не растекается по нижним этажам и вы можете не беспокоиться о том, что они будут заполнены. Причина всего этого — малое количество использованной воды.

Но это только основные моменты, которые привлекают покупателей. Особенно задумываются о том, как сделать полусухую стяжку своими руками, владельцы квартир в новостройках. Они стараются как можно быстрее провести все работы, устроиться и отметить новоселье. Но нельзя забывать и о тех минусах, с которыми можно столкнуться при использовании полусухой стяжки при создании «грубых» вариантов пола.Чаще всего это связано с несоблюдением пропорций создания раствора, а именно с добавлением большого количества воды. Если выполнить все пункты и требования производителя строительной сухой смеси, проблемы не возникнет. При полусухой стяжке пола в квартире вручную других недостатков практически нет.

Но вот механизированный вариант вносит свои коррективы. В первую очередь, это использование дорогостоящего специализированного оборудования. Это дорого, даже в аренде, не говоря уже о покупке единицы работы.К тому времени это будет намного быстрее, но придется заплатить приличную сумму денег. Он должен быть готов к стоимости.

Материалы и инструмент

Если вы уже знаете, как сделать полусухую стяжку пола, стоит задуматься о покупке необходимых материалов и инструментов для работы. Именно качество материалов повлияет на срок службы готовой стяжки, а также на проявление ее положительных свойств и характеристик. Основные компоненты здесь песок и цемент.Лучше ориентироваться на проверенного продавца и конкретного производителя. Нередки случаи обмана потребителей, когда они продаются под видом совершенно иного качества сырья, заметно отличающегося по качеству. обычно нужно:

• Цемент. Оптимальная марка — М-500.
• Песок. Река должна быть грубая и слегка влажная.
• вода.

Не стоит забывать об инструментах. Раствор легко приготовить с помощью миксера. Решение, подходящее для выравнивания обычно определенной длины.Все выполнялось по-здоровому — покупать перчатки и защитные очки. Последующий уход за стяжкой производится теркой EPS или металлической шпателем, металлической гребенкой, напоминающей обычные грабли для листьев. Поверх литого раствора укладывается пленка из полиэтилена, которая необходима для равномерного распределения влаги по всей станине. Также в число инструментов входит нивелир (точнее Лазер).

Некоторые считают, что выполнять стяжку без армирования ни в коем случае нельзя. Не могу не согласиться. Но вместо привычной стальной сетки в современном мире полусухая стяжка в квартире выполняется с добавлением стеклопластика.

Работайте, чтобы улучшить 2-3 человека одновременно. Одно решение — перемешать, распределить по площади второго этажа, а третье уже начинают утрамбовывать и шлифовать поверхность под напольное покрытие.

отборочные

Перед началом складывания раствора на участке в помещении очень важно подготовить основание. Это даст ответ на вопрос, как правильно и аккуратно сделать полусухую стяжку пола своими руками. Убил весь имеющийся мусор и грязь.В этом случае пригодится строительный очиститель, который способен даже собрать всю пыль. В любом случае это было бы ненужным при выполнении работ. Любые незначительные деформации поверхности зачищаются наждачной бумагой. Более заметные — пломбируются или снимаются. Применяется затирка безусадочная.

Важный гидроизоляционный слой. В качестве материала подойдет пленка из полиэтилена, имеющая минимальную толщину 200 мкм. Есть и специализированные материалы, например, «Изолон». Он защищает от влаги, а также увеличивает свойства звуко- и теплоизоляции в помещении.Выбор останется только за исполнителем. В любом случае они будут выполнять все необходимое для будущего «грубого» секса.

Оптимальный вариант укладки гидроизоляционного слоя — сплошного полотна. Но не всегда этого хватит на всю площадь в комнате. В этом случае можно делать переходы от одного элемента к другому с расстоянием 15-20 см. Они не должны примыкать друг к другу, а идти. Также важно начать пленку и стены на высоту, несколько большую, на какую будущую стяжку.Впоследствии его без проблем можно будет резать.

Многие знают, как сделать полусухую стяжку, но забывают о стенах в комнате. Они также должны быть готовы к работе. Стены и любое архитектурное сооружение следует изолировать. В данном случае демпферная лента. Наклеивается по периметру. Верхняя граница ленты должна выступать над галстуком. Подача демпфирующего раствора способствует противостоянию трещин после высыхания, и ему не страшны никакие сжимающие и несжимающие действия внешних и внутренних факторов.По окончании работы все вкладки легко можно разрезать с помощью канцелярского ножа.

Обычный способ установки маяков

При использовании лазерного или обычного уровня определяет нулевую границу пола. На нем устанавливаются маячки на полусухую стяжку пола.

Опоры для маяков

могут быть выполнены из цементного раствора или гипсовой смеси. Направляющие маяки выставляются из металлического профиля, деревянных планок, арматуры и т. Д. Все маяки устанавливаются на равном уровне. Чем больше цифра, тем точнее будут окончательные результаты, поверхность пола будет ровнее.Важно учитывать длину используемого правила. Расстояние между маяками должно быть меньше заданной длины примерно на 10-15 см.

При снятии профилей гидроизоляции их прикрепляют к основанию параллельно одной из выбранных стен в комнате. Первый из них устанавливается на расстоянии 200 мм от стены. Далее они равномерно и оптимально распределены по площади.

Смеси для маяков затирки можно купить со склада в любом строительном магазине.Но если будет дан ответ, как сделать полусухую стяжку своими руками, то раствор можно приготовить самостоятельно. Главное точно соблюдать пропорции и чтобы сам раствор получился не редким.

Смешивание раствора

При перемешивании раствора следует соблюдать очень простое правило — варить его по выставленным пропорциям без отклонений. Цемент и песок берутся в соотношении 1 к 3, а на каждый кубометр конечного раствора берется 600 грамм стекловолокна в качестве армирующего элемента.На каждые 100 взятых кг цемента добавляется 1 литр пластификатора.

В качестве емкости для раствора подойдет любая утварь, бочка. Альтернатива — специальный миксер. Следует придерживаться очередности работы:

1. Песок речной в количестве 130 галлонов залитый в использованную тару.
2. добавлены фиброволокно и пластификатор 140 г и 0,5 л соответственно.
3. залить 50 кг цемента.
4. Все компоненты тщательно перемешать, затем добавить около 15 литров воды.

Емкость может быть любого размера, но всегда необходимо соблюдать пропорции. Самое главное, раствор превратился в жидкость. Проверки качества следует: следует немного сжать в кулаке, и если нет влагоизоляции, то можно приступать к монтажу. При этом он не должен рассыпаться.

Укладка готовой смеси

Маяки выставлены, раствор армированный стеклопластиком, замешаны, можно приступать к работе. Полусухая стяжка самостоятельно начинается от стены, противоположной входу.Заполнил расстояние между двумя установленными маячками и при нормальном сжатии вправо и влево к себе.

Можно не бояться закрыть несколько засветившихся маяков, так часто, как они навсегда остаются в растворе. Иногда попадают профили, а пустоты заполняются готовой смесью, после чего ее необходимо утрамбовать. Толщина стяжки при ее выполнении обычно не менее 40 мм. Многое будет напрямую зависеть от ровности основания.

После того, как сетчатый фильтр разложен повсюду, его следует утрамбовать.Оптимальный вариант — если этот процесс выполнит другой человек во время заливки раствора. Это сократит количество раз, но не придется отвлекаться на другую работу.

Этапы укладки полусухой стяжки

Затирка

Когда весь раствор после монтажа тщательно утрамбован, можно переходить к заключительным работам — затирке. Если вы не хотите тратить лишние деньги и предполагать доплату за спецтехнику, можно взять ленту затирки определенной ширины. Так как он выполняет протирание всей поверхности круговыми движениями.Как более стоящая альтернатива — оборудование для шлифования дискового типа. Работа с ним будет осуществляться более качественно и в кратчайшие сроки. Кроме того, в дальнейшем осуществили трамбование и.

Не лишним будет привлечь к работе и другого человека, особенно если большая площадь помещения, где проводится установка. Есть временные рамки, которые должны соблюдаться на шлифовальной поверхности. Оно начинается не ранее, чем через 20 минут после нанесения раствора, но не должно допускаться простоя более шести часов.

стоимость

Все хотят знать, сколько стоит сделать полусухую стяжку пола. Кроме того, закупаются все необходимые инструменты и материал, стоит здесь добавить стоимость доставки к месту установки, поднять до определенного этажа, оплатить производство рабочими, арендовать спецтехнику (должно хватить и шлифовальный аппарат). Конкретная стоимость должна определять выбор магазина, а также компании, предоставляющей такие услуги.

Но этот вариант — лучшая ничья благодаря отличному финальному результату.Самое главное соблюдать технологию монтажа «грубого» пола, и никаких нюансов тут точно нет.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Расчет и оценка количества стяжки пола

Стяжка пола, калькулятор количества и объемов.

Введите свои размеры в панель
предоставлено для расчета примерного количества, необходимого для вашего пола
стяжка. (пришлось сделать некоторые предположения, чтобы сохранить
эта форма простая).

См.

ниже

для получения информации о различных типах стяжек пола.

Расчеты будут завершены, когда вы выйдете из последнего поля ввода.

Это может быть только грубым приближением из-за различных географических затрат на материалы и рабочую силу.

Цены на стяжку для этого калькулятора усреднены в диапазоне толщин от 25 до 75 мм, что дает небольшое отклонение в обе стороны от средней цены.

Стяжки пола

настил из цементного раствора, уложенный на ровную ровную поверхность путем стяжки,
или самовыравниванием.Общие типы —

Товарный песок и цемент

стяжки для полов — идеальные стяжки для напольных покрытий.
Может использоваться как плиты первого этажа (плавающий фундамент),
Используется на подвесных полах, как добавка к легким стяжкам
на основе перлита или других легких заполнителей, а также может быть
используется в качестве плавающей конструкции над изоляцией для обеспечения акустической
или тепловые свойства. Недвижимость —

Отсталый, чтобы оставаться работоспособным в течение 8-12 часов

Стабильное качество гарантировано

Лучшее диспергирование цемента дает большее и более равномерное сжатие
прочность по всей площади пола.

Предварительно смешанный материал обеспечивает неизменно высокое качество материалов и точность
дозирование

Фибровые стяжки

были разработаны для удовлетворения растущего спроса на цементно-песчаные стяжки заводского смешивания с равномерным распределением полипропиленовых волокон.Подходящие волокна, вводимые в смесь, могут обеспечить сцепление и помочь контролировать растрескивание, вызванное напряжением.

Недвижимость —

Минимальная преждевременная усадка или растрескивание

Повышенная прочность и сопротивление усталости при изгибе

Может исключить использование проволочной сетки

Повышенная прочность

Легко разместить, компактно и решает многие практические проблемы при использовании в качестве
альтернатива контролю стальных трещин

Лучшая стойкость к ударам и истиранию

Самовыравнивающаяся стяжка

на основе альфа-полугидрата сульфата кальция готовы к применению и имеют преимущества перед
полусухие стяжки пола, однако они не предназначены для рынка DIY.Они меньше труда
интенсивно и можно укладывать до десяти раз больше площади одной группой по сравнению с традиционными
полусухие стяжки. Также
усадка и скручивание маловероятны. Их тоже можно укладывать
тоньше обычных полусухих стяжек пола.

Недвижимость —

В зависимости от условий сушки, через 1–2 дня можно подвергнуть легкому обороту.

Следует проявлять осторожность, чтобы избежать чрезмерной потери воды в первые 24 часа.

Если окна или входные двери не установлены, временно
необходимо предусмотреть полиэтилен или аналогичный материал. Прямое солнце
также следует избегать в молодости.

Устойчивость к истиранию и ударам хорошие по сравнению с
традиционные песчано-цементные стяжки.Однако стяжки
не следует рассматривать как изнашиваемые поверхности, и следует соблюдать осторожность.
приняты для защиты от чрезмерного воздействия.

цементных выравнивающих оснований и добавки для быстрой стяжки

В чем разница между полусухими традиционными и быстросохнущими быстросохнущими стяжками собственного производства?

Что такое полусухая песчано-цементная стяжка?

Традиционная полусухая стяжка состоит из песка и цемента, смешанных в соотношении от 3 до 5 частей песка и 1 части цемента.В большинстве случаев достаточно 4: 1.

Раньше для армирования использовалась шестигранная проволока (проволочная сетка) или сетка D49. Однако в начале 1990-х годов полипропиленовые волокна (PPF) стали очень популярными, и сегодня PPF является наиболее распространенной арматурой, используемой для традиционных стяжек полов.

По определению, стяжка зависит от воды, которая является одним из основных добавляемых компонентов, и при поливе стяжка может дать усадку. Чтобы избежать растрескивания при усадке по всей стяжке, можно добавить соответствующие полипропиленовые волокна.Для более быстрого высыхания стяжки могут быть добавлены и другие добавки, например, обладающие водоотталкивающими свойствами и повышающими прочность.

Время высыхания традиционной полусухой стяжки зависит от погодных условий, уровня влажности и глубины, а также от любых примесей, которые были внесены в стяжку. Традиционные полусухие стяжки обычно высыхают со скоростью 1,0 мм / день в течение первых 40,0 мм и 0,5 мм после этого после отверждения стяжки в течение 7 дней.

Системы полусухой стяжки пола — единственный разумный метод для укладки пола в помещениях с влажными помещениями, уложенных до обрыва.

Что такое фирменная быстросохнущая песчано-цементная стяжка?

Смеси для стяжки обычно содержат больше воды, чем требуется для гидратации цемента. Около 40–50% воды, добавляемой в смесь для стяжки, используется для гидратации цемента, в то время как оставшиеся 50–60% используются для обеспечения работоспособности стяжки с точки зрения простоты нанесения.

Запатентованная или быстросохнущая полусухая стяжка (основанная на том же соотношении песка и цемента, что и традиционная полусухая песчано-цементная стяжка) отличается дополнительным включением жидкой или порошковой добавки для быстрого уменьшения уровень удерживаемой влаги в стяжке.Эти типы добавок позволяют укладывать напольные покрытия или полимерные покрытия на стяжку намного раньше, чем это было бы возможно при использовании традиционных полусухих стяжек.

Кроме того, включение таких добавок способствует более быстрому увеличению физической силы, облегчая ранний доступ к последующим сделкам. Сниженная потребность в воде в этих типах стяжек с добавками также снижает усадку по сравнению с традиционными стяжками из песка и цемента.

Полусухая, традиционная стяжка со связующим и без склеивания

Многие современные материалы требуют идеально ровного и качественного основания.Так часто возникает вопрос: как выровнять поверхность? Это очень трудоемкий, трудоемкий и грязный процесс, который требует очень длительного производственного цикла сушки и созревания. Мы хотели бы предложить новую технологию, с помощью которой можно выровнять пол за несколько дней. Полусухая стяжка из фибры. Он прост в установке и позволяет нашим клиентам перейти к отделочным работам в кратчайшие сроки.

Для укладки стяжки мы используем разравнивающего робота, который позволяет нам выполнять работу очень быстро и профессионально с минимальными допусками.LOM 110 — это новейший продукт из серии автоматических инструментов для стяжки полов, разработанных итальянской компанией Lomar. Робот достаточно компактен, чтобы проходить через двери и другие небольшие отверстия, и его можно разобрать для транспортировки на производственный этаж.

Где использовать

Перед укладкой дерева, ПВХ, линолеума, керамической плитки, натурального камня, ковролина или любого другого напольного покрытия, где требуется быстрое высыхание для короткого времени укладки. Подходит для внутреннего и наружного использования.

Некоторые примеры применения

Формирование стяжек, подходящих к легким пешим нагрузкам через 12 часов и полностью высыхающих через 7 дней, для укладки упругих деревянных полов.

Формирование стяжки, на которую можно укладывать керамическую плитку и натуральный камень, через 3 дня.

Ямочный ремонт и ремонт стяжек пола там, где требуется быстрое восстановление.

Читайте также: микробетонные полы и жидкие стяжки.

Стяжка полов — мы сделали это!

Наша стяжка пола — это современная и прочная конструкция, которая прослужит вам не менее 20 лет.

Наши возможности варьируются от специализированных решений для стяжки полов для сложных конструкций, аэропортов, городских застроек, отелей, жилых комплексов, школ, больниц, спортивных залов и коммерческих зданий до индивидуальных домов.
Несмотря на то, что мы предлагаем индивидуальные решения для стяжки пола для сложных и сложных проектов с критическими сроками, мы также сохраняем способность адаптироваться к потребностям независимых строителей и местных клиентов, которые стремятся к качеству и доступности и нуждаются в технической помощи с самого начала.

Преимущества стяжки пола

Лучшие материалы и оборудование

Мы предоставляем безупречные материалы и несем полную ответственность за их качество.
Для стяжки пола мы используем лучшую сухую смесь GREEN HANDS, значительно модернизированную в 2015 г.
превосходящий по своим свойствам любые другие аналоги.
Мы используем мощные конвейеры для стяжки пола, роботов-разравнивателей, электрические затирочные машины, которые являются лучшими по инновациям, качеству и обслуживанию.

Немецкая техника

Мы делаем сухую стяжку ЗЕЛЕНЫМИ РУКАМИ непрерывно — 7 дней в неделю, 12 месяцев в году.Обратившись к нам — вы обратитесь к специалистам!
Мы работаем по 100% оригинальной технологии GREEN HANDS.

Лучшие специалисты

Наши европейские специалисты сертифицированы GREEN HANDS и имеют опыт работы в области сухой стяжки более 5 лет.
Работаем честно и официально. Мы делаем все, чтобы вы успокоились.

Сухая стяжка своими руками — плюсы и минусы (на примере Knauf) | Своими руками

Не заливать, а собирать!

Сухие сборные стяжки широко используются как при ремонте квартир, так и в загородном строительстве.Они с честью прошли испытание временем, и теперь можно объективно рассказать о достоинствах и недостатках конструкции, а также нюансах монтажа, влияющих на ее свойства и долговечность

.

Как правило, чистовой пол нельзя укладывать прямо на пол. Последнего редко бывает достаточно даже для этого, к тому же может быть сложно изолировать звук и тепло. Для исправления этих недостатков понадобится черновой слой, популярным вариантом которого является сухая стяжка.

Стяжку такого типа можно выполнить в квартире за два-три дня (два установщика за рабочую смену собирают в среднем 30-40 мг пола), а трудозатраты практически не зависят от толщины слоя.Не требует сушки, сочетается с большинством напольных покрытий, отлично изолирует тепло и шум — как удар, так и воздух. Сухая стяжка позволяет сэкономить и незаменима, если нужно значительно поднять уровень пола или сгладить крупные неровности. Строительные нормы (в частности, СП 29.133302011) рекомендуют применять его в тех случаях, когда необходимо избежать мокрых процессов и ускорить производственные работы.

Но чтобы стяжка справилась со своей задачей и не потребовала ремонта через несколько лет, необходимо правильно выбрать материалы и не допускать брака при укладке.

СУХАЯ СТЯЖКА ПЛЮСЫ И МИНУС

ПЛЮСЫ СУХОГО ЛОМА

+ Высокая скорость возведения и возможность покрыть чистовой пол практически сразу (через 2 часа).

+ Возможность без значительного увеличения трудозатрат устранить существенные перепады уровня.

+ Небольшая масса, что позволяет использовать конструкции в домах со слабыми потолками.

+ Отсутствие мокрых процессов и соответственно риск протечек в квартиру этажом ниже.

+ Возможность прокладки коммуникаций в толще засыпки.

+ Высокая ремонтопригодность по сравнению с бетонной стяжкой.

+ Хорошая тепло- и звукоизоляция.

МИНУСЫ СУХОГО ЛОМА

— Стяжка с засыпкой плохо переносит влагу; при его использовании в ванных комнатах требуется гидроизоляция (например, покрытие).

— Стяжку нельзя использовать в помещениях с вибрационными нагрузками на пол.

— Установка нагревательных элементов (как водяных, так и электрических) в толщу черного пола требует нестандартных конструктивных решений.

Читайте также: Сухая стяжка своими руками — фото и как сделать

ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ

Сухая стяжка может служить разным целям, в зависимости от того, какие компоненты для нее выбраны. Выравнивание пола и поднятие уровня пола. Эта проблема отлично решается «классической» конструкцией. Нижний ее слой изготовлен из особого керамзитового наполнителя. а верхний — из прочных листов на гипсовой или цементной основе (чаще всего ГВЛВ толщиной 10 мм), которые укладываются минимум в два слоя.Проще всего установить специальные элементы пола КНАУФ с монтажным швом 50 мм.

Минимальная толщина стяжки 40 мм, а максимальная — 100 мм. Этот вид чернового пола подходит как для плитных, так и для балочных перекрытий (монолитных, сборных, деревянных с деревянным бэкстрейном и т. Д.).

Улучшены характеристики перекрытия. Керамзитовая шпатлевка позволяет устранить существенные неровности и перепады уровня основания, обеспечивая дополнительную теплоизоляцию и удовлетворительную защиту от воздушного и ударного шума.Однако, если требуется значительно улучшить теплоизоляционные свойства

(как, например, в квартирах на первом этаже) или предусмотреть дополнительную звукоизоляцию 10Д6 и более (скажем, в домашнем кинотеатре или музыкальной студии), использовать другие решения и материалы.

Предположим, что перекрытие не имеет значительных разностей уровней, а только небольшие неровности. Затем заглаживают шпатлевку, а затем укладывают эффективный тепло- и звукоизоляционный материал — плиты из минеральной ваты высокой плотности (Rockwool Flor Batts, PAROC 55B 1 или их аналоги) или листы экструдированного пенополистирола; толщина этого слоя обычно 30-50 мм.Накройте ГВЛВ или другой листовой материал.

Если перекрытие отклоняется от горизонтали или на нем имеются выступы, монтируют многослойную конструкцию, состоящую (снизу вверх) из засыпки, упаковочных листов, теплоизоляционных матов и двух слоев ГВЛВ. Вместо элементов пола и гипсоволокнистых листов при устройстве теплоизоляционных стяжек иногда используют фанеру, ДСП и другие древесные плиты, но только если это постоянно отапливаемая квартира или коттедж.

Перед установкой любые листовые материалы необходимо выдержать в помещении не менее трех дней.Создание фундамента под плитку.

У сухих стяжек есть еще одна, довольно специфическая сфера — подготовка дощатого пола под укладку керамических покрытий (в ванной, коридоре, кухне загородного дома). В таких случаях хороший сервис обеспечат гидрофобизированные ДСП, плиты на цементной основе и фанера марки ПСФ толщиной не менее 10 мм. Крепятся шурупами и / или клеем без подложки (тепло- и звукоизоляционные слои в деревянном полу обычно располагаются между балками).

УСТАНОВКА СУХИХ ВОЛОС СВОИМИ РУКАМИ

К устройству сухой стяжки приступают после прокладки водопроводных, отопительных и канализационных труб, если по проекту их следует спрятать под полом. Работа ведется в несколько этапов.

Подготовка основания.

Перед началом работ пол очищают от мусора, а щели и стыки плит заделывают ремонтной смесью на цементной основе. Далее необходимо позаботиться о изоляции чернового пола от паров, проникающих из нижнего помещения.Для этого полоски полиэтиленовой пленки расстилают внахлест, следя за тем, чтобы они перекрывали не менее 15 см. Защита от структурного шума. Эта задача решается с помощью кромочной ленты из вспененного полиэтилена или технической заглушки (толщина ленты не менее 10 мм). Допускается вдоль стен по периметру комнаты. Еще одна функция ленты — компенсировать расширение верхнего слоя стяжки при изменении влажности.

Определение уровня стяжки.

При нулевом шаге выравнивания исходить из минимально допустимой локальной толщины стяжки, которая составляет до мм как для объемной засыпки, так и для теплоизоляционной. С помощью лазерного уровня наносятся отметки на стенах и расставляются маяки из стоек или металлических профилей.

При определении проектного уровня пола следует учитывать усадку, которая зависит от толщины и качества выравнивающей засыпки. Чтобы снизить вероятность таких изменений, желательно уплотнить начинку специальным ручным валиком.

Укладка основных слоев. Сыпучий материал разравнивают по маякам по правилу, а затем в два слоя (с необходимым разделением стыков) укладывают влагостойкие листы, склеивая слои мастикой и скрепляя саморезами.

Если для отделки пола используются мягкие материалы (ковролин, ПВХ-плитка), стыки ГКЛВ оштукатуривают гипсополимерным наполнителем. Под тонкослойным товарным линолеумом дополнительно требуется выравнивание стяжки сплошным слоем раствора.

Устройство звукоизоляционной сухой стяжки

Чтобы избежать передачи вибрации от стяжки на стены и наоборот, по периметру помещения укладывается «бордюр» из узких полос звукопоглощающего материала (а). Коврики из каменного волокна плотно прилегают друг к другу, нарезаются по размеру острым ножом (6). Фанеру укладывают в два слоя, соблюдая промывку стыков и скрепляя листы саморезами (в, д). Напольное покрытие монтируется с отступом от стен, а затем наращивается «бордюр» на высоту всего торца пола (d)

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ МОНТАЖЕ СУХОГО ЛОМА

Отсутствие пароизоляционной подложки — со временем материалы чернового пола будут впитывать влагу, а в его толщу попадет грибок, который сократит срок эксплуатации конструкции и отрицательно скажется на микроклимате в помещении.

Использование неподходящей засыпки, например, крупнозернистого керамзитового гравия или песка с примесью глины, — велика вероятность неравномерной усадки.

Отсутствие компенсирующей ленты вдоль стен — при увлажнении верхний слой может вздуваться.

Непреднамеренное шпаклевание швов мягкими напольными покрытиями — линии стыка листов будут хорошо видны.

Смотрите также: Устройство цементно-песчаной (мокрой) стяжки своими руками

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СУХОГО ЛОМА

«Классический» выравнивающий (а), тепло-звукоизоляционный (б), выравнивающий и теплозвукоизоляционный (в).

1. Кромочная лента из вспененного полиэтилена толщиной 3-5 мм.

2. Пленка полиэтиленовая

3. Засыпка из калиброванного керамзитового гравия.

4. Гипсоволокнистые влагостойкие листы толщиной 12,5 мм. Сложили в два слоя и скрепили саморезами и клеящей мастикой.

5. Звукопоглощающий мат высокой плотности из минеральной ваты толщиной 20 мм.

6. Разделительный слой ГВЛВ толщиной 12,5 мм.

7.Мат из минеральной ваты толщиной 30-50 мм

Устройство сухой стяжки VEGA

При установке сухой стяжки в первую очередь стягивают нахлест полиэтиленовой пленкой (а). Затем к стенам прикрепляется самоклеющаяся кромочная лента (6). Далее насыпьте керамзитовый щебень (в) и разровняйте его специальным правилом с опорными рейками и пузырьковым уровнем (г). В завершение монтируются элементы перекрытия (г, д) и укладывается покрытие (г)

Мнение эксперта

Преимущества полных систем, которые представляет KNAUF, заключаются в том, что они содержат все необходимое для сборки конструкции, компоненты полностью совместимы, а установка четко регламентирована.

Подложка и кромочная лента предусмотрены, подобрана оптимальная фракция керамзитового гравия.

Система 131 Vega в сочетании с плитой толщиной 140-200 мм имеет характеристики, значительно превышающие требования строительных норм (показатели воздушной звукоизоляции Rw-52-57 дБ, индекс уровня шума Lnw-56-60 дБ). В этом случае масса 1 мг стяжки толщиной 50 мм составляет всего около 40 кг / м ² .

ПОЛОСА ДЛЯ ПОЛА — СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Виды стяжки пола

Влажный бандаж

Эта стяжка представляет собой смесь цемента, наполнителя и различных добавок, которая после смешивания с водой переходит в пастообразное состояние, а затем затвердевает, образуя прочный слой.Цементно-песчаная смесь может быть простой, а может быть модифицирована различными добавками, снижающими риск образования трещин, ускоряющими процессы твердения и дальнейшей отделки пола. Раствор, приготовленный из такой смеси, более устойчив к различным нагрузкам при эксплуатации, лучше выдерживает атмосферные воздействия, воду, низкие и высокие температуры. Кроме того, модифицированные стяжки намного технологичнее и проще в применении, а также позволяют получить более гладкую основу.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• высокая прочность;
• широкий спектр применения — внутри и снаружи помещений;
• прочность;
• не требуется специального оборудования и высокой квалификации мастера;
• возможность создания предвзятости;
• низкая стоимость.

ОСОБЕННОСТИ И НЕДОСТАТКИ:

• при нанесении необходимо утеплить основание от проникновения воды со стяжки. Это достигается за счет организации гидроизоляционного слоя;
• при устройстве такой стяжки значительно увеличивает нагрузку на фундамент здания

Стяжка мокрого типа

• затвердевает не менее 28 дней.

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

1. Ремонт, обеспыливание, грунтовка базы.
2. Монтаж демпферной ленты.
3. Нанесение гидроизоляционного слоя.
4. Установка маяков.
5. Приготовление раствора. Выкладываем раствор и нивелируем правилом.

ЗДОРОВЫЙ Галстук

Этот вид стяжки появился сравнительно недавно. Эти составы производятся на цементной основе. При замешивании полусухой стяжки в нее добавляют воды в гораздо меньших количествах, чем при стяжке мокрого типа.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• не требует предварительного гидроизоляционного слоя;
• сохнет быстрее, чем мокрая стяжка;
• отличается высокой прочностью;
• образует довольно ровное покрытие;
• приемлемая стоимость;
• широкий спектр применения — внутри и снаружи помещений;
• возможность создания предвзятости.

ОСОБЕННОСТИ И НЕДОСТАТКИ:

№

• Сложность смешивания состава и создания качественной и однородной массы для стяжки вручную. Это можно сделать только в специальных устройствах;
• при недостаточном количестве воды велик риск растрескивания;

Устройство стяжки

• требует особых навыков рабочих.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Область применения

Optimal Мокрая стяжка — выравнивание полов за пределами помещений, внутри неотапливаемых помещений, отмостки, повышение уровня пола в гаражах, подвалах, на первых этажах зданий.

Полусухая стяжка рекомендуется для помещений, в которых необходимо снизить объем грязной работы и вероятность протечки.

В случаях сжатых сроков ремонта, если есть необходимость проводить процесс при минусовых температурах или когда нельзя использовать другие типы, применяется сухая стяжка. Такая стяжка предпочтительнее для старых построек, где важна нагрузка на пол.

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

Ремонт, обеспыливание, грунтовка, монтаж демпферной ленты, разметка пола, установка маячков, как в технологии мокрой стяжки.

Приготовление раствора. Раствор замешивается автоматически, сразу в пневмонагнетателе.

Засыпка. Поскольку полусухая стяжка выполняется из рыхлого материала с низким содержанием воды, ее заливают от пневмонагнетателя по маякам, разравнивают правилом, а затем утрамбовывают вибратором или вручную.

Отделка. Перед отделкой стяжка должна высохнуть в течение 24 часов. Далее производим обработку шпателем.

Сухая стяжка пола

Сухая стяжка — это засыпной материал (обычно керамзит), служащий для поднятия уровня пола, и листовой материал (обычно гипсоволокнистый лист), который укладывается на керамзит с двумя слоями внахлест.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• без грязных процессов;
• быстрый монтаж, после устройства стяжка сразу готова к отделке;
• возможна центровка значительной толщины;
• небольшой вес стяжки, снижающий нагрузку на основание;
• тепло- и звукоизоляционные свойства.

ОСОБЕННОСТИ И НЕДОСТАТКИ:

• Избегать контакта с водой. По этой причине такой способ выравнивания пола не подходит для ванной или кухни, а также для неотапливаемых помещений;
• слабая устойчивость к механическим нагрузкам.Эта стяжка подходит только для помещений с минимальными нагрузками;
• низкие прочностные свойства;
• Нарушение технологии устройства приводит к быстрому разрушению всей конструкции
• существует строгое ограничение на минимальную толщину выравнивания;
• применяется только в сухих помещениях;
• высокая цена.

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

1. Монтаж демпферной ленты, установка пароизоляции внахлест на стены.
2. Засыпка выравнивающего слоя (керамзит). Выравнивание по съемным направляющим. Некоторые виды засыпки требуют уплотнения слоя.
3. Монтаж листов ГВЛ в несколько слоев внахлест.

Благодарим Unis за помощь в подготовке материала.

ТИХИЙ И ТЕПЛЫЙ ПОЛ СВОИМИ РУКАМИ

«Плавающая» бетонная стяжка рекомендуется, когда необходимо обеспечить надежную тепло- и звукоизоляцию. Его кладут на изоляционный слой, чтобы он не соприкасался с бетонным полом или стеной.

МАТЕРИАЛЫ

• Раствор для стяжки
• Грунтовка
• Волокнистый изоляционный материал
• Пленка полиэфирная или рубероид

ПРИБОРЫ

• Лопата
• Метла
• Ковш
• Кисть
• Кисть
• Бетономешалка и растворный насос (для больших объемов работ)
• Уровень здания
• Гидроуровень
• Шина или доска для выравнивания раствора
• Терка
• Мастерки для укладки и разглаживания раствора

Важно!

Стяжка называется плавающей, если она не соприкасается с конструкциями здания.Это предотвращает образование мостиков холода.

ГАЛСТУК SWIFT СВОИМИ РУКАМИ

Плавающая стяжка своими руками

1. Пленку толщиной 0,2 мм во избежание вытекания раствора лучше уложить в два слоя и по возможности расправить без растяжения.
2. Специальная добавка делает раствор более эластичным, предотвращает расслоение воды и улучшает свойства смеси.
3. Полоса пенополистирола используется в качестве изоляционной прокладки между стяжкой и стеной.
4. После разглаживания раствора направляющие сразу снимаются, а пазы от них заполняются раствором.
5. Для выравнивания раствора с помощью линейки используйте направляющие, установленные на уровне.
6. Приготовленный раствор кладут на основание и разравнивают.
7. На больших площадях потребуются бетономешалка и насос для раствора.
8. Уложенный раствор разровняйте с помощью терки. Возможные пузырьки воздуха необходимо заполнить раствором.
9. Незначительные неровности разгладить стальным шпателем, придавая поверхности стяжки окончательный блеск.

Монтаж сухой стяжки KNAUF — видео

© Автор: В. Григорьев

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Сколько времени требуется для высыхания бетона

Фото: istockphoto.com

Q: Я буду заливать бетонную плиту в рамках проекта реконструкции ландшафта и хотел бы знать, сколько времени потребуется, чтобы бетон высох. Есть ли какие-либо рекомендации или меры предосторожности, которым я должен следовать?

A: Похоже, у вас впереди интересный проект! Бетон — один из самых прочных и долговечных строительных материалов, но для достижения максимальной прочности он должен постепенно «сохнуть». Этот процесс сушки, известный как гидратация, начинается в тот момент, когда вы смешиваете воду с сухой бетонной смесью, что дает вам ограниченное время, чтобы погрузить влажный бетон в формы, прежде чем он затвердеет.Гидратация продолжается в течение следующих нескольких недель, проходя несколько этапов, пока бетон полностью не затвердеет.

В процессе сушки в бетоне образуются твердые кристаллы, которые прочно связывают компоненты песка и гравия. Если бетон высыхает слишком быстро, готовый проект не будет таким прочным, каким должен быть. Читайте дальше, чтобы узнать, сколько времени у вас есть на заливку и отделку бетонной плиты и что вы можете сделать на каждом этапе, чтобы ваш проект увенчался успехом.

Время заливки ограничено .

Для большинства бетонных смесей, таких как Quikrete Ready-To-Use Concrete Mix (в желтом пакете), вы можете рассчитывать примерно на час рабочего времени на то, чтобы бетон погрузили в формы, разложили, вибрировали и выравнивается до того, как смесь начнет затвердевать. В это время жизненно важно, чтобы каждый, кто работает над проектом, знал, в чем заключается их работа, и работал как можно быстрее. У вас не будет времени выбежать и купить дополнительный мешок бетона, поэтому убедитесь, что у вас достаточно, прежде чем начинать заливку, а также все необходимые инструменты (лопаты, грабли для бетона, стяжка, терки, мастерки, метла , обрезной станок и канавка).

Погода влияет на время работы.

В жаркую и сухую погоду, особенно если вы заливаете под палящим солнцем, тепло может быстро вытягивать воду из влажного бетона, сокращая время заливки до 30 минут, поэтому лучше заливать в день, когда температура составляет от 60 до 80 градусов по Фаренгейту. Если вам все же приходится заливать в жаркую погоду, следующие советы помогут продлить время заливки:

• Используйте холодную воду для смешивания.
• Смочите песок в формах перед заливкой.Это предотвратит слишком быстрое вытягивание воды из бетона сухой землей.
• Храните мешки с бетоном в тени — жаркое солнце повысит температуру сухой смеси.
• Запланируйте розлив на раннее утро, когда температура ниже.
• Нанять много рабочих, потому что заливка бетона — трудоемкий процесс.

Не забудьте учесть время финиша.

При заливке бетона планируйте половину рабочего времени уделять процессу заливки, а другую половину — процессу отделки.Если у бетонной смеси есть примерно один час рабочего времени (время работы указано на пакете), запланируйте потратить не более 30 минут на сам процесс заливки и стяжки, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы закончить плиту.

istockphoto.com

Чтобы начать процесс отделки, необходимо выровнять поверхность. Стяжка — это процесс удаления излишков бетона путем выравнивания верхнего уровня плиты. Для этого обычно используется 2 × 4, но какой бы инструмент вы ни использовали, он должен быть длиннее ширины области.Чтобы завершить процесс, переместите линейку пильными движениями по площади, чтобы она оставалась плоской. Одного прохода в каждое направление обычно достаточно для достижения желаемого результата.

Финишная обработка свежего бетона включает в себя заливку поверхности бетонной теркой, чтобы сгладить ее и толкать большие камни вниз, затирку вручную по краям в местах, где поплавок не попадает, используя инструмент для обрезки кромок для создания закругленных краев, добавляя текстуру отделки метлой. уменьшить скользкость, а затем использовать инструмент для нарезания канавок для создания контрольных швов.Чем больше плита, тем больше времени потребуется для отделки, поэтому примите это во внимание и работайте быстро, а при необходимости обратитесь за дополнительной помощью. Если бетон начинает затвердевать, пропустите контрольные швы и поработайте над сглаживанием и чисткой поверхности, а также сглаживанием краев. Контрольные швы всегда можно вырезать на следующий день пилой по бетону.

Время выхода зависит от конкретного типа используемого вами бетона.

При использовании основной бетонной смеси вы обычно можете ходить по плите примерно через 24 часа после отделки поверхности.Если вам нужно научиться ходить по нему раньше, вы можете использовать бетон с быстрым схватыванием, такой как Quikrete Q • Max Pro Concrete Mix, который обеспечивает время прохождения всего три часа.

Высокопрочные смеси могут иметь более длительное время обработки, поэтому вам необходимо прочитать информацию на мешке для бетона. Если вы заливаете раннюю высокопрочную смесь, такую ​​как Quikrete 5000, а рабочее время короче, около 45 минут, по бетону нельзя ходить раньше 10–12 часов. Поскольку разные миксы различаются по времени работы и времени посещения, важно использовать в вашем проекте только один тип микса.Не смешивайте разные смеси в одной заливке.

Отверждение помогает бетону достичь максимальной прочности.

Не позволяя новому бетону высыхать слишком быстро, вы получите более прочную плиту — и именно здесь вступает в силу отверждение. Вы можете замедлить процесс высыхания, часто опрыскивая новую плиту водой в течение первых семи дней, чтобы сохранить это сыро. Это известное как «влажное отверждение», это поможет гарантировать, что влага глубоко внутри плиты не будет слишком быстро вытягиваться на поверхность, где она может испариться.

Конечно, не у всех есть возможность распылить новый бетон несколько раз в течение первой недели, чтобы он оставался влажным. Если это относится к вам, не беспокойтесь. Вы можете нанести средство для отверждения, такое как Quikrete Acrylic Concrete Cure & Seal, на поверхность только что обработанного бетона, чтобы вода внутри не испарялась и не высыхала слишком быстро. Acrylic Cure & Seal можно наносить на поверхность плиты с помощью валика или садового опрыскивателя сразу после затвердевания бетона и исчезновения блеска поверхности.

Фото: istockphoto.com

Через 7 дней после заливки бетона вы можете проехать по новой дороге.

К тому времени, как пройдет неделя, бетон достигнет примерно 90 процентов своей окончательной прочности, и, как правило, ездить по нему безопасно.

оцинкованные металлические оконные конструкции, установка пластикового варианта, правильный монтаж

Как только владельцу квартиры или дома приходит в голову идея установить новые окна, он сразу же должен задуматься о таких конструктивных элементах, как отливы. Они представляют собой своеобразные наружные подоконники, которые решают проблему излишек влаги, способной нанести вред и окну, и даже фасаду. Такие конструкции придают оконной зоне завершенный и эстетичный внешний вид.

Особенности

Отливы для окон предназначены для того, чтобы отводить воду с оконных стекол. Кроме того, они мешают влаге попадать на раму и подоконник и препятствуют разрушению строительных материалов, а значит, защищают стены от повышенной влажности. В противном случае после каждого дождя отваливалась бы штукатурка, а деревянные рамы постепенно приходили в негодность. Помимо защитных функций, водоотводы обладают еще и эстетической функцией – они делают облик окна завершенным и украшают фасад.

Монтировать изделия можно в любой момент: как на этапе возведения самого здания, так и после начала эксплуатации. В первом случае гораздо проще и дешевле проводить монтажные работы – здесь есть возможность загерметизировать все швы и стыки с минимальными потерями времени и денег.

Решив монтировать отливы после начала эксплуатации, заказчик столкнется с несколько усложненными технологиями. Однако такое решение не нанесет сильный урон кошельку, а работа все равно будет выполнена качественно.

Технические требования

Согласно ГОСТ при монтаже отливов нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема. Такая особенность объясняется необходимостью предотвращения перекрытий специальных водоотводных отверстий, которые размещаются на наружной стороне оконной коробки. Свес конструкции должен быть равен 3-4 см.

Кроме того, специалисты советуют не игнорировать мероприятия, предотвращающие попадание влаги в монтажный шов, а под сливами укладывать прокладки, они же гасители, которые будут снижать шумовое воздействие дождевых капель.

ГОСТ указывает на то, что перед монтажом водоотвода должна выполняться гидроизоляция наружного откоса стены при помощи специальной ленты. Ее края заходят на стену под окном и на вертикальные зазоры. Этот промежуток идет с закруглением, то есть без углов, и должен составлять 50 мм. Лента монтируется с помощью монтажной пены – она будет помогать испарению влаги из шва и защите от осадков стены. Наружное изделие крепится на саморезы, а для шумоизоляции в случае металлического отлива используется монтажная пена.

Также минимальная ширина отлива составляет 90 мм, а для измерения длины следует отмерять расстояние между краями оконного проема с наружной стороны. К полученным замерам прибавляются 3-4 см с каждой стороны. Готовое изделие должно быть больше расстояния между краями с внешней стороны оконного проема на 6-8 см.

В процессе монтажа изделий СНиП в большей степени регламентирует проведение самой процедуры: соблюдения безопасности труда в строительстве, гигиенических требований и пожарной безопасности.

Виды

Разновидности наружных оконных водоотводов отличаются используемыми материалами. Например, конструкции создаются из листовой стали. Самым дешевым считается оцинкованный лист стали, а самым дорогим – с нанесенным цинковым покрытием и дополнительно окрашенный красками на основе полимеров. Благодаря обширному спектру цветов можно подобрать отливы, которые будут идеально гармонировать с любым фасадом.

Металлические водоотводы устанавливаются как на пластиковые, так и на деревянные окна в кирпичных, блочных и деревянных домах. Процесс монтажа простейший – по желанию такие изделия устанавливаются своими руками.

Служить отливы из металла могут до 50 лет, что является довольно приличным сроком.

Листовая неоцинкованная сталь в последнее время применяется очень редко, по причине того, что под воздействием осадков довольно быстро возникает коррозия, особенно в городских условиях. Чтобы предотвратить разрушение материала, лист покрывают специальной краской, но в дальнейшем все равно придется очищать ее от ржавчины и проводить восстановительные работы.

Если покрытие выполнено из полимеров, то срок эксплуатации продлевается, при этом звуки от осадков станут значительно тише. Возникает также устойчивость к влиянию кислот и необходимая прочность. При правильном уходе такие изделия способны прослужить до 25 лет, но следует оберегать их от появления царапин. Металлические отливы обычно крепятся с шагом в 20 мм.

Толщина отливов, изготовленных из оцинкованных листов, составляет чуть больше 0,5 мм. Такой параметр позволяет конструкции обладать необходимой жесткостью и гасить вибрации, являющиеся естественным проявлением осадков. Эти изделия стоят намного дешевле, но, к сожалению, подвергаются воздействию кислотной среды.

Также набирают популярность конструкции из ПВХ. Чаще всего такой отлив служит дополнением пластикового окна. Конструкции изготавливаются из материала, устойчивого к ультрафиолетовому излучению, но, несмотря на это, разрушения все равно происходят. Материал относительно скоро теряет пластичность и стойкость, на нем образуются микротрещины, в которых накапливается пыль, и поселяются биологические виды. Поэтому водоотводы из пластика не могут служить более 30 лет.

Сравнивая две разновидности отливов, можно сделать вывод, что пластиковые варианты выдерживают большие статические нагрузки, но быстро выходят из строя, а металлические долго служат, но обладают низкой механической прочностью и нагреваются в летние месяцы. Кроме того, пластиковые материалы отвечают за звукоизоляцию во время дождя, а в случае металлических, чтобы защититься от шумов, потребуются дополнительные меры. По стоимости металлический отлив дешевле.

Иногда для отливов используют различные нетрадиционные материалы, например, титан и медь. Естественно, в этих случаях стоимость и самой конструкции, и монтажных работ будет гораздо выше. Медные водоотводы считаются самыми долговечными и качественными. Для них используется обычная медь, малахитовая патинированная либо оксидированная черная.

Все разновидности медных отливов не подвержены коррозии. Особой «изюминкой» этих конструкций считается тот факт, что они устанавливаются на любую форму, даже на круглые окна. Это происходит благодаря тому, что создается несколько отрезков, которые в дальнейшем соединяются в единую окружность.

Титановые отливы обладают повышенной прочностью и износостойкостью, но и стоят дороже вышеописанных вариантов. Изготавливают и водоотводы из алюминия, причем часто своими руками. Для этого полосы толщиной в 1 мм изгибаются и окрашиваются в необходимый цвет. Их прочность лучше, чем у металлических, а значит, и срок годности выше.

Алюминиевые изделия изготавливаются белыми или коричневыми шириной до 35 см. При транспортировке поверхность таких конструкций обязательно покрывается защитной пленкой, которая убирается по прибытии на место назначения.

Отливы могут даже быть выполнены из сверхпрочной эпоксидной смолы, в составе которой присутствует стекловолокно. Этот материал не боится коррозии, уменьшает шумы и изготавливается в черном, коричневом или белом цвете. Часто на оцинкованные отливы устанавливается еще один дополнительный элемент из полиэстера. Эта накладка повышает прочность и устойчивость к кислотному воздействию. Кроме того, ее можно раскрасить в различные цвета.

Все отливы обладают загибом для крепежа к окну и боковыми и нижними загибами, призванными обеспечить стекание воды. От стены они выставляются на 3-5 см. У нижнего загиба имеется капельник.

Стоимость отливов зависит от следующих факторов:

• страны, в которой он произведен;
• материала, из которого он изготовлен;
• от имеющихся размеров.

Отдельно стоит рассматривать мансардные окна. Они не имеют подоконников и отливов, а система открывания чаще всего отличается от обычных оконных систем. Вместо этого, от влаги оно защищается 2-3 контурами резинового уплотнения между рамой и поворотной створкой.

Играет свою роль и герметичная установка, соединяющаяся с кровельным материалом. Можно поставить окно с усиленной защитой от протечек либо смонтировать по периметру рамы кабельную систему обогрева. Этот «теплый» механизм призван растапливать снег и направлять воду, что довольно удобно. После обильных снегопадов окна всегда тщательно очищаются.

Размеры

Отливы бывают различных размеров. Они часто реализуются в готовом виде под стандартные габариты оконного проема, но иногда покупатели выбирают изделия по уникальным индивидуальным размерам.

Очень важно правильно снять размеры основания отлива, причем как в случае покупки готового изделия, так и в случае составления чертежа и реализации собственного. Однако это не является особой трудностью, так как точность снятия может варьироваться на несколько миллиметров, да и осуществить такие вычисления довольно просто.

В первую очередь, предстоит с помощью угольника подсчитать малый катет первого угла, затем так же поступить со вторым. Сумма катетов прибавляется к длине отлива и рамы окна – получается общая длина отлива.

Затем прибавляется один сантиметр в случае врезки и два сантиметра – в случае подгибания краев. Так что в чистом виде длина отлива – это расстояние между наружными срезами оконного проема, плюс 60-80 мм на допуски по краям. Ширина наружного подоконника напрямую зависит от размеров уступа, то есть расстояния между краем стены и оконной рамой. Дополнительно нужно прибывать к этой цифре 30-40 мм на козырек и принять во внимание угол наклона отлива относительно горизонта.

Металлические водоотводы производятся шириной от 9 до 40 см и длиной до трех метров. Толщина стали и нержавеющей, и оцинкованной составляет 0,5-1 мм. Следует упомянуть, что отлив можно изготовить любого размера по желанию заказчика.

Дизайн

Так как отливы не только защищают оконные конструкции, но и являются декоративным элементом, то при выборе стоит учитывать цветовой фактор. Во внимание принимается и расцветка с дизайном самого окна, и оформление фасада, и внешний вид самого отлива. Это приспособление должно выглядеть аккуратно и в спокойных тонах.

Производители предлагают внушительную линейку цветов, но наиболее популярным все равно остается белая цветовая гамма, особенно в комбинации со стандартными пластиковыми окнами. При необходимости изделие может быть окрашено по специальной технологии в любой оттенок по каталогу RAL. Оконный отлив чаще всего выбирается в тон раме окна. Но креативное решение позволяет экспериментировать с конструкциями контрастного цвета – с таким решением здание будет выглядеть необычно. Также использование тиснения и перфорации позволяет создавать уникальные модели, привлекающие пристальное внимание к такой постройке.

Отливы могут также отличаться конфигурациями и фактурами. Большинство таких элементов выпускается под стандартные формы окна, а для необычных дизайнерских задумок всегда можно приобрести индивидуальный отлив на заказ. Наружные подоконники из металла бывают не только в виде стандартных изогнутых прямоугольников – им придается форма ярусов и ступеней, округлая или полукруглая, выпуклая или вогнутая форма. Ограничиваются возможные решения только фантазией мастера-изготовителя.

Конфигурация, как правило, подбирается в зависимости от материала, из которого построен дом. Например, отливы в каркасном доме или в доме с вентилируемым фасадом будут кардинально отличаться от отливов в классическом кирпичном или панельном строении.

Однако независимо от выбранной формы изделия всегда будут состоять из трех частей: своеобразной «полочки» сверху, прикрепляющейся к раме, самого водоотлива и капельника.

Монтаж

Правильная установка отливов крайне важна, так как последствия могут обнаружиться позже, а для ремонта потребуется слишком много времени и усилий. Иногда даже приходится ремонтировать покрытие фасадов. Поэтому всегда следует придерживаться четких инструкций.

Для собственноручного монтажа обычно требуются:

• ножницы по металлу;
• монтажная пена;
• герметик;
• утеплитель;
• фурнитура.

Нелишним будет и фломастер с уровнем для определения горизонтальности конструкции.

Чтобы установить отлив своими руками, в первую очередь, стоит решить, будет ли изготовление также самостоятельным либо это будет заказной элемент. После этого необходимо снять размеры.

Возможны оба варианта. Например, выбор сделан в пользу покупного металлического отлива.

• На первом этапе проверяется состояние нижнего откоса. Если оно не соответствует требованиям, то проводится оштукатуривание.
• Перед этим удаляется лишняя монтажная пена при помощи ножа, поверхность очищается от мусора и пыли.
• Клеем для керамической плитки выравниваются небольшие неровности, а цементно-песчаный раствор применяется, когда откос совершенно не подготовлен.
• Во время работы следует соблюдать уклон, не превышающий 10 градусов, и размещать отливы на окна перпендикулярно друг другу. Следуя этой простой рекомендации, можно добиться эффективного слива воды, снега и конденсата.
• Перед штукатуркой также важно не забыть смочить поверхности фасада. Когда выравненная гладилкой масса затвердеет, можно начинать монтаж самого отлива.

• На этапе заказа конструкции нельзя забывать, что она должна на несколько сантиметров превышать параметры откоса. Затем, в первом случае размеры откоса переносятся на отлив, а после этого металлическая поверхность изгибается по меткам, причем места перегибов подрезаются болгаркой или ножницами по металлу. Высота боковых отгибов должна приблизительно равняться сантиметру, а края плотно прилегать к боковым откосам. Затем готовый отлив укладывается в растворную массу.
• Во втором случае болгаркой в штукатурке прорезаются сантиметровые канавки на уровне, где разместится отлив. Канавку в углу, куда не достает диск болгарки, придется прорезать вручную. Крепление осуществляется следующим образом: отлив плотно вставляется в одну канавку, сгибается и вторым концом попадает во вторую канавку. Конструкция выравнивается, а углубления заливаются раствором. Не стоит забывать и про гидроизолирующую ленту под отливом.

• Стоит упомянуть, что второй способ не подойдет для пластиковых отливов, которые нужно крепить встык и герметизировать. Для заглушки торцов в этом случае используются специальные вставки. Возвращаясь к металлическим отливам, на следующем этапе изгиб монтируется на саморезы, прикрепляясь к оконной раме.
• В идеале изгибы оказываются в канавке. Как вариант, вместо саморезов могут использоваться жидкие гвозди. В некоторых случаях все стыки и точки соприкосновения отлива со стеной замазываются мастикой, которая повышает гидроизоляцию и укрепляет соединение. Но обычно все завершается обычной герметизацией участков примыкания. В том случае, когда производство отлива осуществляется самостоятельно, покупается лист оцинкованной стали определенных размеров, отмеряются все параметры с учетом подгибов, и финальная конструкция вырезается по разметочным линиям.

• В случае установки металлического отлива на деревянный дом вместо цементной смеси будет использоваться каркас из деревянных брусков. Чаще всего хватает нескольких дощечек, отличающихся по толщине, которые укладываются вдоль проема и закрепляются гвоздями. С целью обезопасить отлив от снега и усилить крепление, добавляется монтажная пена.

Профессионалы советуют по завершении основных работ обеспечить еще и противовлажную изоляцию внутри и снаружи здания. Для этого используется паронепроницаемая пленка, которая приклеивается к стене и оконной раме. В местах примыкания к стене боковые края отлива также защищаются эластичной лентой.

Советы

Для того чтобы отлив беспроблемно служил в течение долгого срока, необходимо не только внимательно подобрать модель, но и аккуратно провести процесс монтажа.

• Следует крайне тщательно проводить процедуру герметизации стыков, обращая особое внимание на те места, где отлив примыкает к боковым откосам и оконной раме. Но стоит быть готовым к тому, что герметики – это всего лишь дополнение к основной герметизации. Они прослужат всего лишь несколько лет, а затем вследствие погодных условий начнут отслаиваться и пропускать воду в щели. Поэтому гораздо важнее использовать правильные строительные технологии.
• Кроме того, ширина отлива должна быть больше, чем ширина откоса. Обычно разница составляет два сантиметра и более. Отлив также должен выдерживать максимально ровную горизонталь, иначе вода будет скапливаться в одном месте и образовывать пятна на стене, что совершенно не украсит внешний вид здания. Правильной эксплуатацией является та, при которой вода капает равномерно по всей длине отлива.

• Под отлив потребуется прочное основание – обычно оно выполняется из смеси цемента и песка. Монтажную пену использовать не рекомендуется, хотя такой способ окажется быстрым и дешевым, однако результат не будет отличаться качеством.
• Монтажная пена используется следующим образом: отлив выставляется клиньями в нескольких местах, а свободное место запенивается. Однако никакая пена не выдержит вес человека, ставшего на отлив, а ведь такая ситуация вполне может произойти во время мытья окон.
• Бока отлива должны располагаться под отделкой откосов, а если откосы из штукатурки, то необходимо врезаться в нее на глубину около сантиметра.
• Установку отливов лучше производить в хорошую ясную погоду, так как монтаж ведется на улице.
• В случаях, когда отлив прикрепляется к ПВХ-конструкции, используется специальный паз. Он изготавливается производителями именно для этой цели. При установке отливов ниже уровня рамы используются добавочные профили с целью увеличить гидроизоляцию.

• Рекомендуется устанавливать отлив до отделки наружных откосов, заходя под них. Тем самым будет гарантировано, что вода с откосов, так же как и с окна, станет попадать на отлив.
• При монтаже не рекомендуется перекрывать отверстия, призванные отводить воду. Они находятся с наружной стороны оконной рамы, поэтому отлив должен поместиться под ними.
• Для металлических отливов рекомендуется использовать подоконные подкладки, призванные обеспечить конструкцию звукоизоляцией.
• При выборе такого элемента следует также учитывать имеющиеся климатические особенности. Например, если климат суровый, то важно, чтобы материал был способен переносить перепады температур и отличался высокой прочностью.
• Важно проверить, отсутствует ли контруклон у подоконника. В противном случае вода не сможет стекать вниз, зато будет скапливаться на поверхности.

• Профессионалы советуют использовать герметик, который способен высыхать за короткий срок. Наилучшими считаются силиконовые образцы, с которыми хорошо сочетаются ленты, выполненные из полиуретана.
• На время высыхания монтажной пены отлив прижимается, чтобы не менять своего положения.
• Отлив ни в коем случае нельзя прибивать гвоздями или прикручивать винтами.
• Отливы должны выступать за пределы окна не только по ширине, но и по длине. Это правило относится и к балконам, и к лоджиям.
• Если отливы широкие и большие, то потребуются дополнительные крепления. На них со стороны улицы будет монтироваться добавочный подоконник.
• В то время как оконные конструкции оснащены специальными пазами для крепления отливов, у деревянных вариантов присутствует специальная «четверть». К ней конструкция прикрепляется на шурупы и заклепки.

О том, как правильно установить отливы на окна, смотрите в следующем видео.

цокольный металлический вариант для фундамента и окон, секреты установки и монтажа

Существует множество способов и конструкций, которые помогают уберечь строение от негативного воздействия окружающей среды, в особенности от контакта с влагой. Цоколь любого здания принято защищать при помощи монтажа отливов, представленных на рынке в большом многообразии.

Особенности

Конструкция цоколя дома в силу того, что на него воздействует значительная нагрузка, отличается большей толщиной, чем фундамент строения. В силу чего на его выступах могут скапливаться атмосферные осадки, включая воду и снег. Такие новообразования способствуют намоканию бетонной поверхности, в результате из материала вымываются некоторые составляющие элементы. Спустя некоторое время итогом подобного контакта в период перепадов температуры станет растрескивание основания.

Чтобы снизить риск возникновения ситуаций, в результате которых уменьшается эксплуатационный срок службы строения, специалисты рекомендуют использовать для защиты цоколя фундамента специальные отливы.

Изделия представлены на рынке в большом ассортименте, и могут быть выполнены из разного сырья.

Цокольный отлив представляет собой металлическую или пластиковую наклонную планку, установка которой поможет защитить основание от влаги. Ее закрепляют в области, где соединяется стена здания и цоколь.

Главной функцией отливов является защита фундамента от осадков, которые стекают с крыш, окон и верхних этажей вниз.

Вне зависимости от типа используемого материала для строительства здания, оно будет требовать защиты от влияния влаги, которая в каждом индивидуальном случае оказывает разрушительное воздействие – приводит к образованию трещин, развитию грибка либо плесени, а также потере теплоизоляционных качеств материала. А эти дефекты в совокупности либо же по отдельности приводят к преждевременному старению всей постройки и сокращению ее эксплуатационного срока.

Кроме того, помимо защиты и создания оптимального микроклимата, отливы для цоколя обеспечивают эстетическую привлекательность зданию, выступая в роли элемента, который позволяет создать внешне завершенную и лаконичную конструкцию.

Прежде чем устанавливать изделие, стоит изучить устройство цокольного отлива, разобраться в представленном ассортименте этой продукции, а также в особенностях установки.

Грамотный и основательный подход к выбору элементов поможет в будущем избежать дополнительных затрат, связанных с демонтажем пришедшего в негодность отлива и приобретением нового защитного изделия.

Виды

Данная продукция, вне зависимости от размера и типа сырья, из которого она изготовлена, имеет вид планочки, напоминающей полочку. Как правило, отливы могут быть с шириной от 50 до 400 мм.

Крепить цокольный отлив необходимо по периметру фундамента на выступающую часть поверхности, учитывая, что его расположение должно быть выполнено с небольшим уклоном, около 5-10 градусов, направленным в противоположную от здания сторону.

Такая технология расположения обеспечит беспрепятственное стекание воды, но только не по основанию строения, а в некотором удалении от него. В отдельных случаях домовладельцы самостоятельно изготавливают такие изделия из водоотталкивающего сырья. На прилавках строительных супермаркетов отливы представлены из следующих материалов:

• продукция из пластмассы;
• отливы из оцинкованной стали и подвиды таких изделий, поверхность которых обрабатывается полимерным покрытием либо окрашивается;
• планки из меди;
• алюминиевые отливы;
• клинкерная продукция.

Исходя из типа сырья, используемого для изготовления отливов, производится их классификация. Чтобы не ошибиться с выбором продукции, следует тщательно изучить характеристики каждого вида цокольных отливов.

Изделия из поливинилхлорида рекомендуется монтировать на фасады строений, облицованных при помощи винилового сайдинга. Такая продукция по своей фактуре близка к базовому отделочному материалу, поэтому более гармонично впишется в общий экстерьер.

Благодаря большому выбору цветовых решений можно подобрать изделие, максимально близкое по цвету сайдинга. Отливы из поливинилхлорида выпускаются по индивидуальному заказу, поэтому приобрести элемент, подходящий по размеру и форме не составит труда.

Изделия из ПВХ отличаются большим сроком службы, а также стойкостью к факторам внешней среды, включая не только погодные явления, но и механические нагрузки. Подобные характеристики обеспечивают продукции большую популярность. Помимо этого, отливы из поливинилхлорида примечательны невысокой стоимостью.

К минусам описываемых товаров необходимо отнести хрупкость материала и неремонтопригодность изделий.

Отливы из металла имеют различный ценовой диапазон – бывают планки из стали, которые можно отнести к товарам средней ценовой категории, а также изделия с полимерным покрытием, отличающиеся дороговизной.

По желанию потребителя выпускаются цокольные отливы, имеющие эксклюзивный внешний вид.

Изделия из металла напоминают полку с отгибом на кромке. Он предназначен для того, чтобы закрепить продукцию к стене дома. Второй отгиб загнут вниз. Длина планок обычно составляет около 2 метров при ширине 5-30 см. Толщина стального листа обычно составляет около 1 мм. Отливы могут быть окрашены в любой цвет либо сохранять свой стандартный внешний вид.

Главным преимуществом металлической продукции является простота монтажа, а также устойчивость к механическим воздействиям. Самыми востребованными считаются алюминиевые отливы, изделия из меди менее популярны за счет высокой цены и ряда специфических черт, связанных с уходом.

Крепление таких отливов к основанию происходит при помощи саморезов либо дюбелей. Главное – учитывать, что планки необходимо накладывать одну поверх другой внахлест.

Бетонные изделия стоит приобретать для строений, облицовка которых выполнена из натурального либо искусственного камня или же кирпича. Для производства подобных цокольных отливов используется цемент М450, который имеет высокие показатели устойчивости к отрицательным температурам. Для придания изделию формы, применяют силиконовые емкости, которые могут иметь самую различную конфигурацию.

Отливы стандартных размеров представлены изделиями с длиной от 3,9 м до 6 м, ширина подбирается с учетом габаритов цоколя. Цветовая гамма продукции из бетона довольно многообразна, установленные планки можно окрасить в любой необходимый цвет. Однако монтаж изделий должен быть заранее предусмотрен в ходе постройки здания, поскольку отливы имеют большой вес. Фиксация цокольных отливов из бетона осуществляется на раствор.

Строения, отделка которых выполняется клинкерной плиткой, требуют наличия отливов, выполненных из того же сырья. Подобная продукция доступна, и реализуется в тех же строительных отделах супермаркетов, что и облицовочный материал.

Изделия требуют особого профессионализма при монтаже, кроме того, их наличие заранее предусматривается в ходе работ над проектом будущей постройки.

Монтаж

Перед тем как приступать к установке отливов для цоколя, стоит провести ряд подготовительных работ. В первую очередь нужно определить глубину и ширину основания, а также удостовериться в целостности стены.

Даже незначительные дефекты необходимо заделать герметиком, заштукатурить или зашпаклевать. После проведения этих восстановительных работ и полного высыхания состава можно приступать к установке отливов.

Монтаж отливов проводится на раствор, кронштейны либо другие элементы, предназначенные для фиксации, и только после финишной облицовки цоколя. Перед монтажом проверяется горизонтальность линии фундамента при помощи уровня.

Для выполнения работ понадобятся следующие инструменты:

• ножницы для работ по металлу;
• молоток;
• отвертка и пассатижи;
• перфоратор и шуруповерт;
• крепежные элементы.

Правильная установка отливов, вне зависимости от назначения здания, будь то бытовка или жилое строение, помогут защитить цоколь от проникновения влаги.

Для того чтобы изделия как можно надежнее прикрепить к основанию, нужно сделать откосы. Они выполняются по следующей схеме:

• к углу прикрепляют радиусный шнурок, который протягивают к другому углу и выравнивают по уровню;
• разводят цементный состав, которым выполняют откос, при этом надо следить, чтобы угол наклона откоса составлял не меньше 15 градусов.

Последующие работы необходимо отложить на несколько дней, чтобы дать нанесенному раствору окончательно застыть.

Крепления отливов могут выполняться непосредственно к стене дома либо же к специальным направляющим, к которым будет фиксироваться внешняя облицовка.

Чтобы увеличить способность изделий отводить воду от фундамента, их фиксируют с выступом, составляющим около 5 сантиметров. К направляющим монтаж проводят саморезами, к стенам – при помощи дюбелей.

Места стыков элементов друг с другом необходимо промазать морозостойким герметиком. Минимальный нахлест планок стоит делать около 3 сантиметров. Внутренние и внешние углы при помощи инструмента вырезают из остатков планок.

Широкие цокольные отливы нуждаются в креплении на кронштейны, другие способы монтажа не смогут крепко закрепить изделия, и они будут приходить в движение от ветра.

Советы

• Стоимость изделий формируется с учетом нескольких нюансов. В первую очередь принимается во внимание тип сырья, из которого выпускается отлив. Ориентироваться только на цену изделия не стоит, поскольку дорогостоящие защитные планки в короткие сроки окупят свою стоимость, а изделия, которые отличаются невысокой ценой, тоже могут эффективно выполнять свои функциональные задачи.
• Исходя из практического опыта, можно с уверенностью утверждать, что грамотно и профессионально выполненный монтаж отливов даст возможность существенно сэкономить на ремонте фундамента.

• Принимая решение о приобретении того или иного вида отлива, необходимо основываться в первую очередь на преимуществах материала. Алюминиевые отливы морозоустойчивы, а также прекрасно переносят высокий уровень влажности. Медная продукция отличается стойкостью к механическому износу. Стальные оцинкованные планки популярны за счет внешней привлекательности и практичности. В ассортименте цокольных отливов бетонные изделия примечательны высоким уровнем надежности создаваемой конструкции, поскольку сам по себе бетон с легкостью справляется с большими нагрузками. Но имея неоспоримое преимущество, бетонные отливы потребуют привлечения специализированных работников для монтажа изделий.
• Выбор цвета изделий зависит от индивидуальных предпочтений домовладельцев, а также от общего стиля облицовки строения. Деревянные конструкции всегда привлекали внешним видом, однако и металлические изделия способны украсить и подчеркнуть общий стиль оформления дома. Чтобы избежать разочарований, нелишним будет выполнить несколько вариантов эскизов, чтобы наглядно увидеть результат монтажа.

О том, как правильно сделать угол отлива цоколя, смотрите в следующем видео.

Отливы на цоколь: разновидности и самостоятельная установка

Оглавление:
Отливы на цоколь: чем отличаются друг от друга
Установка отливов на цоколь: основные нюансы

Качественно и надежно возвести строение – это, как говорится, только полдела. Другая его часть – отделка и надежная защита дома от всех негативных природных факторов. Этому моменту современные строители уделяют массу внимания и используют различные средства и технологии. К примеру, стены защищает их отделка, оконные проемы берегут отливы, а вход в дом – навес над дверью. В защите нуждаются не только указанные выше элементы постройки – самым уязвимым местом строения считается цоколь. Выступающая из почвы часть фундамента (наиболее важного элемента дома) также подвержена воздействию агрессивных природных факторов – ее уберегает от разрушения качественная гидроизоляция, отделка и отливы, о которых и пойдет разговор в данной статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с их разновидностями, особенностями и ответим на вопрос, как самостоятельно установить на отливы на цоколь?

Отлив для цоколя дома фото

Отливы на цоколь: чем отличаются друг от друга

Любые отливы, вне зависимости от назначения и места установки, производят из двух основных типов материалов – это пластик и металл. Наиболее обширная группа этих изделий – это металлические отливы для цоколя, и отличаться они могут как самим металлом, так и верхним защитным покрытием. Если хотите выбрать действительно качественную и надежную защиту цоколя, тогда с этим вопросом придется разбираться однозначно.

1. Пластиковые отливы для цоколя. Скажем так, материал не очень подходящий, даже несмотря на то, что он высококачественный. Любой пластик имеет один существенный недостаток – при отрицательных температурах он становится хрупким, и одно неверное движение (удар или просто чрезмерная нагрузка) приводит к его поломке. Теперь представьте, что такие отливы стоят на цоколе, вдоль которого сделана дорожка, и вы ее изо дня в день эксплуатируете – зацепили отлив тем же велосипедом или сумкой, и все – сломали. Под окнами они служат долго, а вот на цоколе, увы, нет.
2. Отливы из оцинкованной стали. Это самый ходовой материал для изготовления любых отливов – мало того, именно этот материал может отличаться различными типами защитных покрытий. Самый простой вариант, кроме оцинкованного слоя, не имеет никакой другой защиты, а самый дорогой покрывается современными полимерами, которые в состоянии в десятки раз продлить срок службы изделия на открытом воздухе. В этом отношении отливы мало чем отличаются от подобного кровельного материала – да и технология их изготовления практически идентична. Если, конечно, не считать процесс формирования их структуры и формы. Такие отливы для цоколя дома всем хороши, кроме одного небольшого нюанса – как правило, они имеют острые края и представляют некоторую угрозу для человека. Убить они, конечно, не убьют, но вот травму можно получить довольно серьезную – особенно это касается малолетних сорванцов, которые мотаются сломя голову, не обращая внимания на то, что происходит вокруг них. Вот почему нужно обратить внимание на передний край отлива, который должен быть не просто загнут и обрезан, а как бы подвернут внутрь.

   Металлические отливы для цоколя фото

3. Алюминиевые отливы для цоколя. Это самый долговечный тип отливов – алюминий сам по себе является нейтральным практически ко всем природным воздействиям. Он не подвержен коррозии, практически не реагирует на перепады температуры, прочный, надежный и в то же время податливый, поэтому «лепить» из него можно практически все, что угодно. Он практически не нуждается в дополнительной защите, и краску и прочие покрытия на него наносят исключительно в декоративных целях – без нее материал темнеет, а его мягкость и податливость способствует появлению царапин. Это самый дорогостоящий тип отливов, но оно того стоит, если учесть все остальные преимущества данного материала.

Теперь делайте выводы сами. На мой взгляд, мы не настолько богатые люди, чтобы приобретать дважды одну и ту же вещь. Ведь недаром же говорят, что жадный человек платит дважды, а то и трижды. Лучше всего приобретать отливы для цоколя из алюминия или хотя бы из оцинкованной стали, покрытой современными полимерными материалами. Это мое мнение, а вы решайте сами.

Установка отливов на цоколь: основные нюансы

По большому счету, монтаж отливов на цоколь – дело не такое уж и сложное. Можно сказать, что даже элементарное, и серьезных тонкостей здесь нет практически никаких. Убедиться в этом достаточно просто, изучив последовательность работ по их установке.

1. Создаем посадочную канавку в стене. Над цоколем (примерно на пару сантиметров выше верхнего края) по всему периметру дома нужно отбить горизонтальную линию (в уровне) и прорезать по ней неглубокую канавку (максимум до 15мм). Лучше всего для этой цели подойдет болгарка с диском по бетону. Эта канавка нужна для того, чтобы вставить в нее верхний загнутый край отлива, предотвратив тем самым протекание воды, стекающей по стенам во время дождя или таянья снега под карниз. Это, пожалуй, самая главная тонкость во всей работе по установке отливов. Как вариант, если отливы монтируются еще на стадии строительства дома, их верхний край не вставляется в канавку, а запускается под фасад дома. Такие отливы не имеют второго верхнего загиба.
2. Подготавливаем первую пару отливов. Почему пару? Потому что монтаж этих изделий лучше начинать с угла – а их для установки в этом месте нужно подрезать под 45 градусов, причем сделать это необходимо так, чтобы в процессе установки они немного нахлестывались друг на друга. О том, что данный стык должен иметь привлекательный внешний вид, упоминать, наверное, не стоит. Заранее в изгибе отлива (следующего за тем, который вставляется в стену) нужно будет просверлить отверстия для установки крепежа – пробивать их перфоратором по месту не стоит, так как отлив будет деформирован.

   Отливы на цоколь фото

3. Устанавливаем угол – вставляем в пазы сразу пару угловых отливов, подгоняем их четко друг к другу, через заранее просверленные отверстия бурим стену дома и устанавливаем в них дюбели. Все, можно сказать, что угол готов и можно двигаться дальше.
4. Все последующие отливы монтируются аналогичным образом. Единственное, что здесь нужно учесть, так это то, что каждый последующий отлив монтируется внахлест на предыдущий – напуск должен составлять 5-10см.
5. Когда все отливы будут установлены, нужно будет проконтролировать жесткость их установки. Надавите на него сверху рукой, и если он не прогибается, значит на этом можно остановиться, закончив с работами по креплению отливов на цоколь. В большинстве случаев, чтобы качественно закрепить эти изделия, прибегают еще к дополнительному способу фиксации – пространство под ним герметизируют монтажной пеной. Она не только укрепит отливы, но и предотвратит проникновение влаги под отлив в сырую и ненастную погоду. Пену для этой цели лучше выбрать с малым давлением в процессе деформации – маркируется она числом 65 (например, Макрофлекс 65).
6. И это еще не все. Герметизации должна подвергаться еще и канавка в стене, в которую вставляется отлив в процессе монтажа – здесь подойдет либо силикон, либо акриловый герметик.

   Установка отливов на цоколь фото

Вот теперь все. Смело можно утверждать, что установка отливов на цоколь закончена. Такой подход к делу обеспечит не только надежную защиту цоколя от различных погодных факторов и разрушения, но и обеспечит его долговременную эксплуатации. Да, и еще одно – не стоит резать отливы болгаркой с кругом по металлу. Его быстрое вращение приводит к сильному трению, в результате чего подгорает защитное покрытие отлива – как результат, в этом месте начинается коррозия, остановить которую будет практически невозможно. Такие изделия лучше всего резать ножницами по металлу.

В заключение темы несколько слов о том, как сделать отливы для цоколя своими руками. В принципе, и это дело не сложное, но следует понимать, что такой отлив, который изготавливается на станке, сделать у вас не получится – он в значительной мере будет отличаться внешним видом. Гибка таких изделий в домашних условиях производится с помощью металлического уголка и деревянной киянки – гарантии того, что эта самая киянка не оставит неприглядных вмятин и не повредит защитное покрытие оцинкованной стали, нет никакой. Эту затею лучше оставить в покое – для оцинкованных листов она может быть еще и хороша, но вот для листов с современным защитным покрытием из полимерных материалов она не подходит однозначно.

В принципе, это все, что можно сказать по поводу таких изделий, как отливы на цоколь. Как видите, все просто, если не сказать, что элементарно. Если подойдете к решению этого вопроса скрупулезно, то получится все самым наилучшим образом – надежно и красиво. Следует помнить о том, что мелочей в строительстве нет!

Автор статьи Александр Куликов

Оконные Отливы Фото

Установка отлива оконного.

Цены на установка отлива оконного от 30 грн. До 75 грн. В украине, ✓ услуги только от профессионалов своего дела, Фото нестандартные окна.

Фото http://alumdevelop. Ru/.

Разновидности отливов. На сегодняшний день полки магазинов пестрят цветовой палитрой и разнообразными формами отливов для окон. Их разновидность зависит от того, из какого материала они сделаны.

Оконные отливы надежность и качество по лучшей цене 100 грн.

Оконные отливы с гарантией качества, в интернет-магазине материалов. Оконные отливы, фото 2 оконные отливы, фото 3 оконные отливы, фото 4.

Оконный отлив 2м 15х150х25х10.

Отлив 2м 15х150х25х10 · назад в каталог · оконный отлив 2м 15х150х25х10. Внешний вид товара может отличаться от представленного на фото.

Она должна быть ровной и без перекосов, если есть выступы, сколы и прочие дефекты.

Готовый отлив примеряем к месту установки и если все сходится, закрепляем его саморезами в нескольких местах. Как видите, технология установки проста и требует минимальных усилий и знаний, что будет под.

Установка отливов на окна: пластиковые, деревянные, металлические

Отлив — важная часть окна. Благодаря этой не очень дорогой детали вода не попадает внутрь стены. То есть отлив на окне продлевает срок эксплуатации зданий, исключает возникновение сырых пятен, плесени и всего комплекса проблем, связанных с повышенной влажностью стен. Установка отливов на окна не подчиняется каким-то жестким требованиям или нормам. ГОСТов, регламентирующих эту процедуру, нет. Зато есть годами накопленный опыт, который надо уметь применить в каждом из случаев.

Содержание статьи

Виды отливов для окон

На любые окна снаружи устанавливают отлив — это специальная доска, монтируемая в нижней части оконного проема. Нужна она чтобы по ней стекала дождевая или талая вода. Наверное, поэтому иногда эту часть называют водоотлив.

Установка отливов на окна — завершающий этап грамотного монтажа

Оконные отливы могут быть:

• Пластиковые.
• Металлические;
  • оцинкованная сталь, с покрытием:
    • полиэстером;
    • пластизолом;
    • краской по металлу.
  • медь;
  • алюминий с порошковой окраской.
• Бетонные.
• Каменные (гранитные, мраморные).
• Из фасадной плитки.

Если правильно установить отлив на окно, стена не будет сырой

В настоящее время наружные бетонные отливы почти не делают. Вернее, их делают, но поверх все равно накрывают либо пластиковыми, либо металлическими. Бетонные откосы можно, конечно, побелить, и так когда-то делали. Но сегодня этот тип отделки окон встречается очень редко.

Если говорить об экзотике, можно вспомнить каменные отливы. Их делают из полированного гранита или мрамора. Смотрятся они, безусловно, отлично, не шумят, разбить их можно разве что кувалдой. Но их стоимость — не для каждого кошелька.

Каменные отливы — выглядят шикарно

Есть еще один интересный вид наружных отливов на окна — из фасадной плитки. Он отлично работает с любым окном — как с деревянным, так и с пластиковым. Если у вас цоколь или весь дом отделаны подобной плиткой, на окнах она будет смотреться очень «в тему». При этом дом смотрится как единый ансамбль. Такие откосы изготавливают чрезвычайно просто: плитку подрезают так, чтобы она выступала на 1 см за пределы стены, при помощи цементно-песчаного раствора формируют нужный уклон. Швы можно затереть цементным молоком, а можно использовать гидрофобную пропитку. Вот только монтировать такие откосы лучше до наружной отделки стен.

Отливы из фасадной плитки — сделать своими руками несложно

Хоть оконные откосы бывают из разных материалов, подавляющее большинство владельцев жилья останавливается на двух: из пластика или металла. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, о них и поговорим подробнее, а также о том, как установить отливы на окна.

Пластиковые: хорошо или плохо?

Пластиковые отливы на окна считаются наиболее «тихими». Когда на них падают дождевые капли, звука почти нет. И еще они считаются недорогими, что важно, если бюджет ограничен. Дешевле только некрашеная оцинковка, но вид у нее, после нескольких лет эксплуатации, не очень привлекательный, краска держится очень плохо.

В чем недостатки пластиковых отливов? В том, что пластик под действием ультрафиолета теряет эластичность, становится хрупким, может под нагрузкой треснуть. И, даже если серьезных трещин нет, микротрещины есть всегда. Они образуются со временем, в них забивается пыль. Через пару лет, некогда белоснежный пластик становится сероватым или имеет желтый оттенок. Ничем его не отмоешь. Если установка отливов на окна каждые пять–десять лет вас не пугает, можно использовать и их.

Пластиковые отливы — две плоскости, соединенные перемычками. Наступать надо очень аккуратно

Следующие минусы пластиковых отливов — горючесть и значительное тепловое расширение. Пластик от высоких температур плавится. Если на него попадет окурок, дырка будет обеспечена. Пусть это не так часто случается, но вероятность есть.

Температурное расширение проявляется, если установка отливов на окна сделана жестко — планка зафиксирована саморезами. Тогда, в жаркую погоду, он «идет волнами», вгибается. После, обычно, приходит в норму. Чтобы не беспокоиться насчет теплового расширения, в кромке отлива, за которую он будет крепиться, предварительно следует сделать продолговатые, а не круглые отверстия. Закручивая саморезы, не слишком придавливайте пластик. Тогда при изменении размера пластиковый отлив не «поведет».

Установка отлива из пластика

Второй момент — с боков оставить тепловой зазор, который заполнить силиконовым водостойким герметиком (для применения на улице). В этом случае тепловое расширение не вызовет появление «волны». Пластик просто немного расширится, сдавив герметик, затем вернется в норму. Так что установка отливов из пластика имеет свои нюансы.

Металлические — виды и особенности

Металлические отливы на окна долговечны, с ними нет проблем при эксплуатации. Установка металлических отливов на окна обычно не вызывает проблем. Их минус — «шумность». Капли дождя могут «выбивать» из металла довольно громкие звуки. Проблема частично решается во время установки — надо все полости тщательно заполнить монтажной пеной. Любая пустота будет работать как барабан. Так что тут стараемся сделать все как можно лучше.

Еще тише будет металлический оконный отлив, если снизу наклеить вспененную резину или любой другой листовой звукогасящий материал (например, линотерм). Вот только он должен выдерживать значительные перепады температур — эксплуатация на открытом воздухе. Эти два приема в сумме позволят сделать металлический отлив не слишком шумным.

При монтаже не оставляйте пустот и используйте виброгасящие морозостойкие материалы

Как уже говорили, металлические отливы могут быть из оцинкованной стали с покрытием полиэстером или пластизолом. Оцинковка с полиэстером — из этого материала делают металлочерепицу, так что технология отработана. Подобные отливы не слишком дорогие, а искать их надо в фирмах, которые производят или продают металлочерепицу или подобные кровельные материалы.

Покрытие пластизолом — более дорогой вариант, но он имеет большую толщину, за счет чего металл получается не настолько гулкими. Еще он интересен тем, что поверхность может быть не только гладкой, но и «под кожу», с тиснением и т.д.  Если бюджет вам позволяет, попробуйте отлив из оцинкованного металла с пластизоловым покрытием. Отрицательных отзывов пока нет.

Правильный монтаж

Еще один вариант «тихого» металлического оконного отлива — алюминиевый с порошковой окраской. Сам по себе этот метал не настолько «звонкий», за счет чего и снижается уровень шумов. Плюсы в эксплуатации всем известны, как и то, что стоимость не низкая. Установка отливов на окна из алюминия — идея хорошая, но его не так просто найти. Алюминиевый отлив не пользуется особой популярностью, так что придется, скорее всего, заказывать через интернет. Особенно если вы живете в небольшом городе.

Определяемся с размерами

Металлические отливы могут продаваться длинными полосами — до 6 метров длиной, можно найти фирмы, которые нарежут на куски нужной вам длины. Второй вариант хорош, так как вам не надо думать куда деть остатки. Длина оконного отлива определяется по ширине проема. Доска отлива обычно делается шире на 2-4 см с каждой стороны. При подготовке излишки обрезают, оставляя выступы с двух сторон от оконного проема. Но можно отрезать и ровно по ширине проема. Это зависит от наружной отделки стены и вашего желания/вкуса. В любом случае, если заказываете планки определенной длины, а не нарезаете их сами, добавляйте несколько сантиметров — так можно будет исправить, если отрежут криво.

Размеры отлива на окно определяются по оконному проему

Глубина отлива на окне должна быть такой, чтобы его край выступал на несколько сантиметров. Слишком большой выступ не нужен — может мешать, но 4-5 см вполне нормально. В этом случае, стекающая вода не попадет на стену или под фундамент. При таком выступе влага льется на отмостку вокруг дома, затем уходит в ливневую канализацию.

У металлических оконных отливов больше размерный ряд

При выборе пластикового отлива можно столкнуться с трудностями. Самый узкий отлив — 15 см, а дальше увеличение едет с определенным шагом. Обычно этот шаг 50 мм. Так что вполне может быть ситуация — либо слишком мало, либо — слишком много. Принимать решение надо по ситуации — насколько критично попадание воды близко к фундаменту, как часто ходят люди вдоль окон. Оценив эти факторы, можно выбрать более широкий или узкий.

Установка отливов на окна из ПВХ профиля

Независимо от материала — металл или пластик — отлив на окно устанавливается по одной схеме. В случае с металлическим нужны прокладки — для снижения шума, но общий порядок действий остается неизменным.

Под установку отлива, в профиле рамы есть специальный выступ. Под него заводится верхняя кромка отлива. Но этот выступ доступен только в том случае, если ПВХ окно монтировалось на подставочный (монтажный) профиль. Тогда монтаж откоса — дело совсем простое. Его надо вырезать по ширине, если необходимо, с обратной стороны планки «посадить» на универсальный клей резину или другой материал для «тишины».

Правильная установка отливов на окна из ПВХ

Далее остается только завести выступ отлива в паз, задуть нужное количество монтажной пены, зафиксировать отлив к подставочному профилю тремя или более саморезами. Чтобы не подтекало с боков, места примыкания отлива к оконному проему стоит промазать силиконовым герметиком. Лучше брать прозрачный — он будет менее заметен.

А если перестраховаться?

Для перестраховки, перед установкой отлива в паз, можно нанести все тот же силиконовый герметик. Это точно не даст воде попасть внутрь, даже при очень сильном ветре направленном в окно. Второй «контрольный выстрел» тоже касается гидроизоляции. Он актуален для материалов, которые очень боятся намокания. Например, именно так желательно сделать при установке откосов на окна, смонтированные в каркасном доме. В этом случае перед монтажом оконного отлива укладывается гидроизоляционная лента. Желательно, чтобы лента свешивалась за стену — тогда даже если какая-то часть воды попадет на нее, она все равно окажется за пределами стен.

Для тех, кто любит перестраховаться

Для гидроизоляции можно использовать любой рулонный материал, который пригоден для улицы, может выдерживать морозы и нагрев. Установка отливов на окна таким способом исключит намокание зоны под окном, даже если дождь будет очень сильным.

Если пластиковое окно установлено без подставочного профиля

Что делать, если пластиковое окно установлено с нарушением технологии и паз недоступен? При монтаже пластиковое окно часто выставляют по уровню при помощи треугольных брусков. После выравнивания, окно крепят к проему, а бруски так и оставляют. Если у вас такой случай, можно закрепить откос к этим брускам. Если нужно, их можно обрезать. Вот только работать надо аккуратно, чтобы не сдвинуть их.

Если же все уже установлено и заделано, доступен только каркас рамы, можно прикрутить отлив к раме. Для герметизации можно использовать герметизирующую прокладку (резиновую ленту), промазать лучшим из возможных герметиков.  Дополнительно можно прикрутить сверху какой-то нащельник. Может, он спасет немного ситуацию.

Неправильно крепить отлив к раме окна

Но даже при таком подходе нет уверенности, что вода не будет затекать. Может первоначально и будет все нормально, но со временем явно будет попадать влага. Так что если есть возможность, лучше демонтировать неправильно поставленное пластиковое окно и установить заново — по правилам.

Особенности отливов для деревянных окон

В раме деревянного окна также должна быть сделана канавка под установку. В таком случае нет проблем и установка отливов на окна ничем не отличается. Можно также для надежности под отлив уложить полосу гидроизоляции, заправив ее в тот же паз. При использовании герметика, надо искать тот, который имеет хорошую адгезию (сцепление) с деревом и металлом или пластиком — зависит от выбранного типа отлива.

Наружные отливы на деревянные окна

Если в деревянном окне канавки под отлив нет, ее можно сделать самому. Паз делают не слишком глубоким и широким. Это может быть узкий пропил, в который только и можно заправить тонкий металл. Чтобы исключить разрушение древесины, пропил перед установкой обработайте защитными средствами. В крайнем случае можно пройтись краской.

Полукруглые или фигурные окна

Не все окна имеют линейную форму. Но какие лучше отливы для полукруглых окон? Спасти могут все те же металлы. Но только в этот раз, идеальный вариант — медные отливы. Медь — пластичный материал и небольшую кривизну можно просто придать постукивая молотком.

Из меди можно сделать фигурные изделия

Если медь слишком дорога, есть заводы, которые делают радиусные отливы по вашим размерам. Так как это индивидуальный заказ, стоимость такого отлива тоже будет рассчитываться в каждом конкретном случае.

Радиусные отливы для окон в эркерах надо заказывать

Если есть необходимость сэкономить, сделать отливы для фигурных эркерных окон, можно из обычных оцинкованных отливов с полимерным покрытием. В этом случае их нарезают на куски, при помощи которых можно создать нужный изгиб.

Полукруглые отливы из стандартных материалов

При таком способе один кусок должен заходить на соседний (на 3-5 см) — это сделает затекание менее вероятным. Чтобы еще больше снизить вероятность попадания воды, на стык намазывают слой герметика.

Как установить отлив на крышу своими руками — фото и видео

Использовав для возведения крыши дорастающие современные материалы, необходимо сделать все возможное для продления длительности их эксплуатации. Если соблюдать рекомендации производителей и не пренебрегать установкой вспомогательных устройств, то качественная кровля прослужит несколько десятилетий.

Содержание статьи

К таким сопутствующим устройствам относятся водоотливы для крыши, обеспечивающие оперативное отведение водных потоков со скатов во время дождей и таяния снега. Монтаж этих элементов водосточной системы – нехитрая операция, которую можно и нужно сделать своими руками.

Устройство водоотливов

Водоотливы для крыши – это желоба круглого, прямоугольного или в исключительных случаях треугольного сечения, в которые со скатов крыши стекает вода. Некоторым домовладельцам их установка кажется излишней, ведь крышу специально конструируют таким образом, чтобы осадки самотеком переносились от конька к краям свеса. Однако, без водосточного отлива стекающая влага не имеет направленного движения, а выливается хаотично, подвергая опасности отделку фасадов дома, проникая в места соединений кровли со стенами, разрушая отмостку.

Монтаж отливов на скат крыши

Монтаж отливов на скат крыши

Оптимальная форм сечения кровельного отлива – округлая, так как эта конфигурация не имеет труднодоступных углов, которые забиваются грязью или мусором, что увеличивает период между чистками водосточной системы дома.

Если не сделать монтаж отливов, неорганизованный, стихийный сток воды со скатов приводит к образованию луж вокруг дома, где обычно размещают дорожки. Организация качественно работающей водосточной системы своими руками решает все вышеперечисленный проблемы, а также позволяет экономить природные ресурсы за счет сбора и использования для полива талой и дождевой воды. Немаловажно, что современные модели разнообразных цветов и состава, подобранные в тон к отделке фасада или кровельного материала, не портят, а украшают архитектуру сооружения.

Виды водосточных отливов

Ранее, когда массовое производство желобов по доступным ценам еще не было налажено, изготовлять водоотливы приходилось своими руками, приспособляя разрезанные пополам трубы. Теперь строительные магазины предлагают широчайший ассортимент всех возможных цветов, форм и материалов с подходящей фурнитурой, установка которых своими руками выполняется за считанные часы. Наиболее популярными моделями водоотливов являются:

1. Алюминиевые. Металлические желоба из алюминия обладают легким весом, поэтому не требовательны к крепежу. Их главный недостаток в том, что, вступая в реакцию с водой, алюминий окисляется и со временем разрушается. Поэтому их необходимо обрабатывать защитным составом, ежесезонно обновляя это покрытие.

   Кровельный отлив из алюминия

2. Медные. Оксидированная медь, применяемая для производства кровельных отливов, устойчивый к коррозии, долговечный материал благородного цвета. Из-за того, что медные элементы водосточной системы имеют большой вес, своими руками монтаж сделать проблематично особенно без помощи. Стоит отметить, что стоимость отливов такого типа достигает 900 р за погонный метр, а еще они часто становятся добычей сборщиков цветного металла, если за домом нет постоянного присмотра.

   Кровельный отлив из меди

3. Оцинкованные. Легированная сталь – отличный вариант материала для изготовления желобов для водосточной системы благодаря своей доступной цене и антикоррозийным свойствам. Однако, повреждение верхнего слоя водоотлива влечет за собой разрушение металла за счет окислительной реакции с водой. Выполняя монтаж оцинкованных желобов своим руками, помните про немалый вес стали, не забывайте крепить кронштейны почаще.

   Кровельный отлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием

4. Пластиковые. Водоотливы из пластика только набирают популярность среди кровельной фурнитуры. Пластиковые элементы водосточной системы обладают самым легким весом, стыкуются друг с другом без зазоров, их легко установить самостоятельно. Недостаток пластика в том, что при воздействии больших отрицательных температур, он становится хрупким и лопается.

Пластиковый водоотлив

Общее свойство металлических водоотливов – высокая резонирующая способность, увеличивающая уровень шума от падающих капель до раздражающего уровня, чтобы устранить этот дефект оцинкованные модели снабжают полимерным покрытием, гасящим громкий звук.

Правила монтажа

Чтобы монтаж водосточной системы не оказался напрасным трудом, необходимо соблюдать правильную технологию. Работы проводят в соответствии со следующими правилами:

• Главное условие эффективного функционирования отлива – наличие уклона в сторону водоприемной воронки и трубы. На 1 м длины необходим уклон 1-3 см.
  Задание уклона водосточной системе
• Размер водосточного желоба определяют исходя из площади скатов кровли. Для крыши с поверхностью 90 кв. метров используют отлив с диаметром 8 см. Чем больше площадь скатов – тем больше диаметр желоба.
• Монтаж отливов выполняют ниже края свеса крыши по крайней мере на 3 см, это необходимо для того, чтобы его не сорвало во время схода снежных масс со скатов.
• Водосточные вертикальные трубы, осуществляющие перенос воды от отлива до ливневой канализации, устанавливают каждые 5-6 м, а у домов сложной конфигурации их нужно сделать на каждом углу крыши.
• Чтобы предотвратить отскакивание капель от желоба под кровельный материал, необходим монтаж слёзника.

Чтобы подсчитать, сколько метров отлива требуется, высчитывают периметр сооружения и добавляют к нему 10-15% на подрезку и нахлест в местах стыковки. Выбирая желоб, помните, что к нему необходимо подобрать кронштейны, воронки и водосточные трубы из аналогичного материала.

Порядок установки

Было неправильно сказать, что монтаж отливов начинают после возведения крыши. На самом деле предпочтительнее закрепить кронштейны на стропила еще до укладки гидроизоляционной пленки. Исключением из этого правила является ситуация, когда кровля не имеет свеса или размер его мал, тогда отлив можно зафиксировать на карнизной доске или стене. В остальных случаях отливы для крыши своими руками устанавливают в таком порядке:

Схема крепления отливов к свесу крыши

1. Когда стропильная система крыши обретет законченный вид, по низу ската натягивают шнурку с заданным уклоном водосточного желоба.
2. На обрешетку, укрытую уплотнителем или иным водонепроницаемым, мягким материалом, фиксируют кронштейны с шагом 50-70 см в зависимости от веса отливов.

   Прокладка уплотнителя перед установкой отливов

3. Если водоотливы из меди или оцинкованной стали и имеют большой вес, обрешетку в месте крепления кронштейнов следует усилить с помощью доски 50х150 мм.
4. Когда кронштейны закреплены, начинают монтаж отлива. Модули желоба поочередно вставляют в крепление, стыкуя между собой. Соединения обрабатывают герметиком для гидроизоляции.

После окончания работ, нужно сделать проверку работы водосточных отливов. В нескольких метрах от желоба на скат крыши выливают ведро воды и наблюдают за передвижением. Если жидкость стекла в желоб, а оттуда в водосточную трубу без потерь, то работа выполнена без ошибок.

Видео-инструкция

ПРИЛИВЫ И ОТЛИВЫ • Большая российская энциклопедия

ПРИЛИ́ВЫ И ОТЛИ́ВЫ, пе­рио­дич. ко­ле­ба­ния уров­ня океа­на (мо­ря), а так­же са­мо­го не­бес­но­го те­ла, вы­зван­ные влия­ни­ем внеш­них (т. н. при­ли­во­об­ра­зую­щих) тел. Пе­рио­ды ко­ле­ба­ний оп­ре­де­ля­ют­ся пе­рио­да­ми об­ра­ще­ния при­ли­во­об­ра­зую­щих тел от­но­си­тель­но рас­смат­ри­вае­мо­го не­бес­но­го те­ла.

Приливные силы

При­лив­ные си­лы воз­ни­ка­ют из-за не­од­но­род­но­сти гра­ви­тац. по­ля: эле­мен­ты масс, рас­по­ло­жен­ные бли­же к при­ли­во­об­ра­зую­ще­му те­лу, ис­пы­ты­ва­ют боль­шее при­тя­же­ние к не­му и по­это­му сме­ща­ют­ся в его сто­ро­ну не­сколь­ко боль­ше, чем бо­лее уда­лён­ные. В ре­зуль­та­те не­бес­ное те­ло стре­мит­ся вы­тя­нуть­ся вдоль пря­мой, со­еди­няю­щей её с при­ли­во­об­ра­зую­щим те­лом. Для на­блю­да­те­ля, на­хо­дя­ще­го­ся на не­бес­ном те­ле, при­лив­ные си­лы на­прав­ле­ны вверх, ко­гда при­ли­во­об­ра­зую­щее те­ло на­хо­дит­ся в зе­ни­те или на­ди­ре, и на­прав­ле­ны вниз, ко­гда оно на­хо­дит­ся на го­ри­зон­те.

Рис. 1. Расположение небесных тел при сизигийном (а) и квадратурном (б) приливах: С – Солнце, З – Земля,Л – Луна.

На Зем­ле при­ли­вы вы­зы­ва­ют в осн. Лу­на и Солн­це (со­от­вет­ст­вен­но лун­ный и сол­неч­ный при­ли­вы), при­чём вы­со­та лун­но­го при­ли­ва при­мер­но в 2 ра­за боль­ше сол­неч­но­го. Вы­де­ля­ют т. н. си­зи­гий­ный при­лив, воз­ни­каю­щий в те дни, когда Зем­ля, Лу­на и Солн­це ле­жат при­мер­но на од­ной пря­мой (рис. 1, а), и квад­ра­тур­ный при­лив, при ко­то­ром на­прав­ле­ния на Лу­ну и Солн­це об­ра­зу­ют пря­мой угол (рис. 1, б). При си­зи­гий­ном при­ли­ве влия­ние Солн­ца уси­ли­ва­ет влия­ние Лу­ны, при квад­ра­тур­ном при­ли­ве – ос­лаб­ля­ет. В ре­зуль­та­те вы­со­та си­зи­гий­но­го при­ли­ва при­мер­но втрое боль­ше вы­со­ты квад­ра­тур­но­го при­ли­ва.

Океанические приливы и отливы

Рис. 2. Сизигийный прилив (1) и отлив (2) в Кандалакшском заливе Белого моря.

Фото О. А. Бочковой

Океа­ни­че­ские при­ли­вы и от­ли­вы вы­зы­ва­ют дви­же­ния вод, на­зы­вае­мые при­лив­ны­ми те­че­ния­ми. Ти­пич­ный пе­ри­од волн океа­нич. П. и о. при­бли­зи­тель­но 12 ч 25 мин, дли­на – по­ло­ви­на ок­руж­но­сти Зем­ли, ок. 20038 км. При­лив­ная вол­на, рас­про­стра­ня­ясь, встре­ча­ет пре­гра­ды в ви­де ма­те­ри­ков, ост­ро­вов, ис­пы­ты­ва­ет тре­ние о дно, воз­ни­ка­ют от­лив­ные те­че­ния; в ре­зуль­та­те все­го это­го рас­пре­де­ле­ния ам­пли­туд и фаз разл. при­лив­ных волн чрез­вы­чай­но силь­но от­ли­ча­ют­ся от тео­ре­тич. ве­ли­чин, напр. во внутр. мо­рях П. и о. не­зна­чи­тель­ны. Раз­мер и ха­рак­тер П. и о. за­ви­сят не толь­ко от вза­им­но­го по­ло­же­ния Зем­ли, Лу­ны и Солн­ца, но так­же от гео­гра­фич. ши­ро­ты, глу­би­ны во­до­ёма и фор­мы бе­ре­го­вой ли­нии. Ди­на­мич. тео­рия П. и о., ос­но­ван­ная на об­щих урав­не­ни­ях гид­ро­ди­на­ми­ки, по­зво­ляю­щая рас­счи­ты­вать рас­про­стра­не­ние при­лив­ных волн в мо­рях и океа­нах, раз­ра­бо­та­на в 1780 П. Ла­п­ла­сом.

Наи­боль­шее под­ня­тие во­ды в Ми­ро­вом ок. на­зы­ва­ют пол­ной во­дой, ми­ни­маль­ное – ма­лой во­дой. Про­ме­жу­ток вре­ме­ни ме­ж­ду со­сед­ни­ми пол­ны­ми или ма­лы­ми во­да­ми на­зы­ва­ет­ся пе­рио­дом при­ли­ва. В за­ви­си­мо­сти от пе­рио­да раз­ли­ча­ют при­ли­вы су­точ­ные, по­лу­су­точ­ные и сме­шан­ные (не­пра­виль­ные по­лу­су­точ­ные и не­пра­виль­ные су­точ­ные). В океа­не вда­ли от ма­те­ри­ков ве­ли­чи­на П. и о. по­ряд­ка 1 м, у бе­ре­гов раз­ность по­сле­до­ва­тель­ных пол­ной и ма­лой во­ды мо­жет дос­ти­гать боль­ших зна­че­ний. Так, в зал. Фан­ди наи­боль­шая ве­ли­чи­на П. и о. дос­ти­га­ет 18 м (по др. дан­ным, 16 м), в зал. Фро­би­шер на о. Баф­фи­но­ва Зем­ля и в не­ко­то­рых пунк­тах прол. Ла-Манш – до 15 м, в Пен­жин­ской гу­бе Охот­ско­го м. – до 12,9 м. При­лив­ная вол­на, про­ни­кая в устье ре­ки, мо­жет вы­звать по­яв­ле­ние кру­той вол­ны (см. По­ро­ро­ка). При от­ли­вах об­на­жа­ют­ся ог­ром­ные тер­ри­то­рии мел­ко­во­дий с мно­го­числ. оби­та­те­ля­ми мор­ско­го дна, объ­ек­та­ми про­мыс­ла ме­ст­но­го на­се­ле­ния. Энер­гию П. и о. ис­поль­зу­ют для вы­работ­ки элек­тро­энер­гии на при­лив­ных элек­тро­стан­ци­ях.

Рас­пре­де­ле­ние при­лив­ных волн в от­кры­том океа­не оп­ре­де­ля­ет­ся ре­ше­ни­ем гид­ро­ди­на­мич. диф­фе­рен­ци­аль­ных урав­не­ний Ла­п­ла­са. Для обес­пе­че­ния мо­ре­пла­ва­ния из­да­ют­ся «Таб­ли­цы при­ли­вов», со­дер­жа­щие дан­ные о вы­со­те при­ли­ва в важ­ных пор­тах на ка­ж­дый час в те­че­ние го­да. В ре­зуль­та­те ре­ше­ния урав­не­ний соз­да­ют­ся ко­ти­даль­ные кар­ты Ми­ро­во­го ок., на ко­то­рых од­ни изо­ли­нии (т. н. ко­ти­даль­ные ли­нии) со­еди­ня­ют точ­ки вол­ны с оди­на­ко­вой фа­зой, напр. по­ло­же­ние мак­си­му­ма дан­ной вол­ны че­рез ка­ж­дый час, а дру­гие – точ­ки с оди­на­ко­вой ам­пли­ту­дой дан­ной вол­ны.

Земные приливы

При­лив­ные си­лы дей­ст­ву­ют не толь­ко на во­ды океа­нов, но и на все эле­мен­ты мас­сы пла­нет. Ко­ле­ба­ния те­ла Зем­ли (сме­ще­ния уро­вен­ной по­верх­но­сти) на­зы­ва­ют зем­ны­ми при­ли­ва­ми. Вы­со­ко­точ­ные дан­ные о зем­ных при­ли­вах бы­ли по­лу­че­ны с по­мо­щью крио­ген­ных гра­ви­мет­ров, а так­же ра­дио­ин­тер­фе­ро­мет­ров со сверх­длин­ной ба­зой. Ам­пли­ту­да ко­ле­ба­ний уро­вен­ной по­верх­но­сти со­став­ля­ет ок. 0,5 м.

В 1863 У. Том­сон (лорд Кель­вин) вы­ска­зал идею о воз­мож­но­сти оп­ре­де­ле­ния сред­ней жё­ст­ко­сти зем­но­го ша­ра при по­мо­щи изу­че­ния зем­ных при­ли­вов. Ес­ли бы Зем­ля пред­став­ля­ла со­бой рас­плав­лен­ное те­ло, по­кры­тое от­но­си­тель­но тон­кой ко­рой, то при­лив­ные сме­ще­ния зем­ной по­верх­но­сти долж­ны бы­ли бы поч­ти точ­но сов­па­дать с при­лив­ны­ми сме­ще­ния­ми уро­вен­ной по­верх­но­сти, т. е. океа­нич. при­ли­вы не долж­ны были бы на­блю­дать­ся. Т. о., сам факт су­ще­ст­во­ва­ния океа­нич. при­ли­вов сви­де­тель­ст­ву­ет о том, что тол­щи­на жё­ст­кой обо­лоч­ки Зем­ли, при лю­бых ра­зум­ных пред­по­ло­же­ни­ях о её жё­ст­ко­сти, ис­чис­ля­ет­ся сот­ня­ми или ты­ся­ча­ми ки­ло­мет­ров. Эта оцен­ка позд­нее (с раз­ви­ти­ем сейс­мо­ло­гии) бы­ла под­твер­жде­на.

Не­смот­ря на то, что от­но­ше­ние ср. глу­би­ны океа­нов к ра­диу­су Зем­ли со­став­ля­ет ме­нее 1/1000 (при­чём зна­чит. часть объ­ё­ма Зем­ли при­хо­дит­ся на жид­кое яд­ро, вяз­кость ко­то­ро­го срав­ни­ма с вяз­ко­стью мор. во­ды), по­гло­ще­ние при­лив­ной энер­гии в те­ле Зем­ли со­став­ля­ет лишь ок. 3% от её по­гло­ще­ния в океа­не. Это объ­яс­ня­ет­ся бли­зо­стью пе­рио­дов сво­бод­ных ко­ле­ба­ний океа­на к при­лив­ным пе­рио­дам. Кро­ме то­го, из-за вы­со­ко­го дав­ле­ния в не­драх Зем­ли ме­ха­нич. свой­ст­ва обо­лоч­ки ма­ло от­ли­ча­ют­ся от ме­ха­нич. свойств иде­аль­но уп­ру­го­го те­ла, что так­же при­во­дит к ма­ло­му по­гло­ще­нию при­лив­ной энер­гии в тол­ще Зем­ли.

Влияние приливов на движение небесных тел

При­лив­ные си­лы иг­ра­ют оп­ре­де­ляю­щую роль в за­мед­ле­нии су­точ­но­го вра­ще­ния пла­нет и их спут­ни­ков. По­гло­ще­ние при­лив­ной энер­гии в океа­нах Зем­ли при­во­дит к ве­ко­во­му за­мед­ле­нию её су­точ­но­го вра­ще­ния (про­дол­жи­тель­ность су­ток уве­ли­чи­ва­ет­ся при­мер­но на 2 мс за 100 лет), а так­же к ве­ко­во­му уда­ле­нию Лу­ны от Зем­ли (ок. 4 см в год). Для тео­ре­тич. рас­чё­та этих эф­фек­тов ис­поль­зу­ют­ся по­лу­чен­ные с ИСЗ де­таль­ные аль­ти­мет­рич. дан­ные о вы­со­тах океа­нич. при­ли­вов.

При­лив­ная энер­гия, по­гло­щае­мая Зем­лёй, пре­неб­ре­жи­мо ма­ла по срав­не­нию с энер­ги­ей, по­лу­чае­мой Зем­лёй от Солн­ца. Од­на­ко для га­ли­лее­вых спут­ни­ков Юпи­те­ра имен­но при­лив­ная энер­гия иг­ра­ет оп­ре­де­ляю­щую роль: из-за при­лив­но­го за­мед­ле­ния су­точ­но­го вра­ще­ния все га­ли­лее­вы спут­ни­ки в совр. эпо­ху по­вёр­ну­ты к Юпи­те­ру од­ной сто­ро­ной (по­доб­но то­му, как по­вёр­ну­та Лу­на к Зем­ле). Вслед­ст­вие эл­лип­тич­но­сти ор­бит спут­ни­ков и их гра­ви­тац. взаи­мо­дей­ст­вия друг с дру­гом рас­стоя­ния от га­ли­лее­вых спут­ни­ков до Юпи­те­ра и их ори­ен­та­ция от­но­си­тель­но Юпи­тера слег­ка из­ме­ня­ют­ся. Этих из­ме­не­ний дос­та­точ­но для вы­де­ле­ния в не­драх спут­ни­ков те­п­ло­вой энер­гии, зна­чи­тель­но пре­вос­хо­дя­щей энер­гию, по­лу­чае­мую ими от Солн­ца. Бла­го­да­ря при­лив­ным воз­дей­ст­ви­ям в не­драх спут­ни­ка Юпи­те­ра Ио вы­де­ля­ет­ся энер­гия по­ряд­ка (6–8)·10¹³ Вт, что со­от­вет­ст­ву­ет ве­ли­чи­не те­п­ло­во­го по­то­ка на по­верх­но­сти ок. 2 Вт/м 2 (это в 30 раз боль­ше те­п­ло­во­го по­то­ка, вы­де­ляе­мо­го че­рез по­верх­ность Зем­ли). Как по­ка­за­ли на­блю­де­ния с КА се­рии «Во­яд­жер» (НАСА), отд. уча­ст­ки по­верх­но­сти Ио из-за по­гло­ще­ния при­лив­ной энер­гии ра­зо­гре­ты до темп-ры по­ряд­ка 300–600 К. На этих уча­ст­ках за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­на вул­ка­нич. ак­тив­ность. Об­щая пло­щадь та­ких уча­ст­ков со­став­ля­ет ок. 2% от об­щей пло­ща­ди по­верх­но­сти спут­ни­ка. По­верх­ность спут­ни­ка Юпи­те­ра Ев­ро­пы пред­став­ля­ет со­бой по­кры­тую тре­щи­на­ми кор­ку из во­дя­но­го льда тол­щи­ной от несколь­ких ки­ло­мет­ров до не­сколь­ких со­тен ки­ло­мет­ров. Под ней, как пред­по­ла­га­ют, су­ще­ст­ву­ет вод­ный оке­ан. При­лив­ная энер­гия, вы­де­ляе­мая в не­драх Ев­ро­пы, зна­чи­тель­но мень­ше той же энер­гии на Ио, но её дос­та­точ­но для про­гре­ва океа­на до темпе­ра­тур, при­год­ных для зем­ных форм жиз­ни.

В ат­мо­сфе­рах Зем­ли и др. пла­нет на­блю­да­ют­ся пе­рио­дич. из­ме­не­ния ат­мо­сфер­но­го дав­ле­ния, на­зы­вае­мые ат­мо­сфер­ны­ми при­ли­ва­ми. Од­на­ко эти при­ли­вы вы­зы­ва­ют­ся пре­им. пе­рио­дич. ко­ле­ба­ния­ми сол­неч­но­го те­п­ло­во­го из­лу­че­ния (а не гра­ви­тац. влия­ни­ем др. не­бес­ных тел): днев­ная сто­ро­на пла­не­ты по­лу­ча­ет боль­ше энер­гии, чем ноч­ная. Тем­пе­ра­тур­ное рас­ши­ре­ние воз­ду­ха при­во­дит к ко­ле­ба­ни­ям ат­мо­сфер­но­го дав­ле­ния и к цик­лич. пе­ре­ме­ще­ни­ям возд. масс с пе­рио­да­ми, крат­ны­ми сол­неч­ным сут­кам.

Создание кисти Procreate из изображения

Публикация — это забота!

Узнайте, как создать кисть для создания водяных знаков и графических элементов для вашего искусства.

Это дополнение к моему посту о изготовлении штемпельной кисти.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Приобретая товар по партнерской ссылке, я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Есть несколько причин использовать изображение для создания кисти для размножения.

• Водяные знаки. Сэкономьте время, добавив водяной знак на свои работы в Procreate.
• Использовать искусство, созданное где-то еще. В такой программе, как Adobe Illustrator, можно создавать изображения и создавать кисти, используя эти изображения. Это также позволяет использовать купленные элементы, например графику из Creative Market.
• Создание текстур. Вы можете использовать изображения для создания текстурных кистей.
• Создавайте элементы для использования в искусстве. Также можно создавать кисти из фотографий для использования в качестве элементов в искусстве.Кисти для листвы — отличный тому пример.

Как создать кисть Procreate из изображения

Вот несколько советов по созданию кисти для штампа.

• Начните с большого изображения. Если вы создаете изображение в другой программе, оно должно быть не менее 3000 пикселей в ширину. То же самое, когда вы начинаете новый холст для создания кисти.
• Кисти можно создавать только из черно-белых изображений. Procreate автоматически изменит изображение на черно-белое, но если ваше изображение имеет более светлые цвета, вы можете заранее изменить изображения.
• При использовании фотографий тени будут появляться, поэтому убедитесь, что вы фотографируете объект при ярком свете (или сначала отредактируйте фотографию). Вы также можете стереть тени, но это займет некоторое время. (См. Руководство ниже.)

Как создать водяной знак

1. Загрузите свой логотип на свой iPad.
2. Начать новый холст. Для достижения наилучших результатов сделайте его большим.
3. Откройте изображение в Procreate.
4. Скопируйте холст. Этот параметр находится на панели «Действия» (в верхнем левом углу со значком гаечного ключа) в разделе «Добавить».
5. Начать новую кисть в студии кистей.
6. Выберите вкладку формы.
7. Нажмите «Изменить».
8. Вставьте скопированный холст.
9. Коснитесь изображения, чтобы инвертировать его.
10. Щелкните «Готово», чтобы изменить форму.
11. Измените ход на 100 в меню хода.
12. Измените непрозрачность на 0 в настройках Apple Pencil. (При этом кисть становится непрозрачной при использовании карандаша Apple.)
13. Измените максимальный размер кисти, если хотите. Это сделает кисть больше.
14. Чтобы кисть лучше отображалась в меню, не забудьте включить кнопку предварительного просмотра штампа. Вы также можете изменить размер штампа в меню.

Изменение непрозрачности

При желании можно изменить непрозрачность кисти. Например, вы можете захотеть, чтобы ваша кисть с водяным знаком была тонкой, и этого можно добиться за счет уменьшения непрозрачности.

Есть 3 способа изменить прозрачность.

Ползунок непрозрачности . Это самый простой способ его изменить.Он расположен в левой части экрана. Этот параметр необходимо изменить перед использованием кисти.

Измените непрозрачность слоя. Для этого варианта кисть нужно будет использовать на отдельном слое, что я все равно рекомендую. Если хотите, логотип водяного знака легче переместить. Кроме того, вы можете включить или выключить его.

Этот метод позволяет изменять непрозрачность после использования кисти. Также проще настроить непрозрачность.

Чтобы использовать эту опцию, щелкните на панели слоев.Нажмите на N и уменьшите непрозрачность. Здесь также есть варианты режимов наложения, но для этой техники достаточно изменить непрозрачность.

Измените непрозрачность в настройках кисти. Этот параметр будет влиять на кисть каждый раз, когда вы ее используете, так что это может быть тот вариант, который вам нужен.

Этот параметр находится в настройках свойств в студии кистей, есть возможность изменить минимальный и максимальный уровни непрозрачности.

Использование фотографий для создания кисти

Чтобы создать кисть из фотографии, выполните те же действия, что и выше, но сначала вам нужно будет немного изменить фотографию.Вот несколько советов, как сделать лучшие штампы из изображений.

Убедитесь, что у вашей фотографии контрастный фон. Темный объект лучше всего смотрится на белом фоне.

Если ваше изображение имеет тени, ваш штамп будет иметь форму квадрата, а не форму изображения.

Простой

Редактирование фотографий

Чтобы исправить это, вам нужно будет отредактировать свою фотографию. Вы можете просто использовать фоторедактор на iPad. Измените его на монохромный, чтобы изображение стало черно-белым.

Вы также можете увеличить контраст.

Стирание фона

Есть, наверное, много способов сделать это, но я поделюсь простым.

Если тени все еще видны, их можно стереть. Это будет проще, если вы добавите цветной слой под изображением. Мне нравится использовать монолиниевую кисть для этого процесса.

Добавление цветного фона позволяет легче увидеть, где вы стерли. Убедитесь, что вы стираете, а не заполняете пробелы этим цветом.

(Вы также можете удалить фон в canva. Я не уверен, доступен ли этот параметр в варианте для iPad, но он доступен в настольной версии. Он находится на панели «Эффекты».)

Чистый фон дает идеальные формы штампа. Очевидно, простые формы сделать легче, чем сложные.

Вращающиеся щетки

При желании вы можете заставить ваши кисти вращаться каждый раз, когда вы используете кисть для получения случайного эффекта. Для этого увеличьте настройки дрожания в меню хода.

Какие кисти для штампов вы планируете изготавливать?

Возможно вам понравится:

Пин на потом!

Photo Journal — отлив.

отлив.

Путешествовать

Основы

Фото Журнал

Магазин

О

Назад

Греция

Таиланд

Пуэрто-Рико

Балеарские острова

Британские Виргинские острова

Назад

Механизм

Еда

Музыка

Назад

О нас

Ценообразование

Контакт

отзывы

Путешествовать

Греция

Таиланд

Пуэрто-Рико

Балеарские острова

Британские Виргинские острова

Основы

Механизм

Еда

Музыка

ФотожурналShop

О

О нас

Ценообразование

Контакт

отзывы

отлив.

ebb.travel

КонтактыО насФотожурнал

оцен.2017

Zoetica Ebb // Biorequiem.com — Искусство, стиль, космические приключения

• Alien Botany — это сочетание науки и абстракции. Академическое принуждение пробудить искусство из науки, а затем изобразить то, что появляется, когда наш разум не ограничен эмпирическими требованиями этой науки.

  Мифогинист Медиа

• Зоэтика Эбб — художник, чей талант проявляется во многих формах, от письма и иллюстрации до фотографии и стиля.

  LA Weekly

• Русская Анджелина Джоли. Мозги и красота — записывайтесь к нам.

  G4 телевизор

• Она оставляет нам больше вопросов, чем ответов. Она раскачивает комнату и заставляет всех поворачивать к себе. Мы ею восхищаемся. Мы {втайне} завидуем ей. Нельзя отрицать, она обладает этим ИТ-фактором!

  Розовый штрих

• Прекрасный пример того, как кто-то настолько странный, насколько он хочет, работает как можно усерднее и может жить.У нее может не быть роскоши свободного времени, но никто не может взглянуть на жизнь Зоэтики и сказать, что она на самом деле не жива.

  Morbid Fashion

Меня зовут Зоэтика Эбб. Я русско-американский художник и фотограф из Лондона.

Мой текущий проект, Alien Botany ®, представляет собой серию мультимедийных концептов. Он включает в себя замысловатые работы на бумаге, скульптуры и капсульные модные коллекции, посвященные фантастической флоре, космическому бреду и коже.Этот проект — результат целой жизни опытов и страстей, задуманных на пересечении советской одержимости космосом, любви к навязчивым деталям и размышлениям в античной научной иллюстрации, а также восхищения красотой и ужасом мира природы.

Мои предыдущие попытки включают Секретный путеводитель по альтернативному Пекину — серию видео-путеводителей, дающих представление о стремительно развивающемся альтернативном искусстве, моде, музыке и культуре ночной жизни в Пекине.В этом проекте я выступал в роли куратора, содиректора и ведущего. Начальный этап The Secret Guide финансировался через Kickstarter. Это была моя вторая попытка на Kickstarter; Ранее я собрал средства на D4RT — проект, направленный на привлечение художественных классов и принадлежностей в развивающуюся деревню в перуанских джунглях Амазонки, где я также провел вводную детскую художественную мастерскую и вместе с местными жителями нарисовал панно на школьной стене.

В 2011 году я запустил GHST RDR — мой первый набег на дизайн одежды в сотрудничестве с Адрианой Фулоп из Торонтского лейбла Plastik Wrap.GHST RDR — это мини-коллекция, состоящая из архитектурного ретро-футуристического сочетания куртки и юбки, вдохновленного викторианской модой верховой езды и аниме-роботами.

Я также работал редактором по культуре, писателем и фотографом в журнале RedBull’s Chinashop Magazine (ныне исчезнувшем), специализирующемся на исследованиях городов и освещении произведений искусства. Я посещал независимые предприятия и студии коллег-художников и модельеров, документируя творческие пространства и проводя интервью. С 2007 по 2012 год я был участником Coilhouse , журнала и блога, которые я основал вместе, которые были объявлены «любовным письмом к альтернативной культуре».Во время моей работы в Coilhouse я был соредактором, менеджером проекта, дизайнером товаров, писателем, фотографом и иллюстратором, брал интервью у Клайва Баркера и Гранта Моррисона среди многих других знаменитостей.

Я нечасто пишу на Haute Macabre.

ВЫСТАВКИ

2019

• Резиденция Alien Botany, Натюрморт, Лондон, Великобритания

2018

• The Miniature Show, Галерея Дороти Цирк, Рим, IT
• Искусство в склепе, Галерея Crypt, Лондон, Великобритания

2017

• Художественная выставка, посвященная 35-летию The Thing, Creature Features, Лос-Анджелес, Калифорния

2016

• «Образцы и хозяева», 3 пчелы, Сан-Матео, Калифорния (Соло)

2015

• Выставка десятилетней годовщины Hive Gallery, Лос-Анджелес, Калифорния

2014

• Вторая ежегодная выставка горок, Галерея Ла Лус Де Хесус, Лос-Анджелес, Калифорния

2013

• Gag Me With a Toon 5, WWA Gallery, LA
• Conjoined 3, Галерея Copro Nason, LA
• Zombie !, Галерея Last Rites, NYC

2012

• 100 черепов, Галерея чудес, Лос-Анджелес
• Veneris, Галерея Skotia, LA
• Conjoined 2 in 3D, Галерея Copro Nason, LA
• Gag Me With a Toon 4, WWA Gallery, LA

2010

• Призрак Далилы и другие истории, Галерея 1988
• Это не приглашение изнасиловать меня, Fox Art Gallery
• Лучший маленький публичный дом в Лос-Анджелесе, The Foundation Room, LA House of Blues

2009

• Monster ?, Галерея Copro Nason, LA
• Beerotica 2, Галерея Улей, LA
• Индуцированные эпидемии, Галерея Хаоса, Лос-Анджелес

2008

• Off-world Cloud Hunters, Plastik Wrap, Торонто, Канада
• Dances of Vice, Element, NYC
• Beerotica, Галерея Улей, LA
• LA Noir, Фонд Буриан-Мора, LA
• Кулак, полный металла, Галерея Надежды, Нью-Хейвен, Коннектикут

2007

• Seven Brides Electrified, Jail gallery (курировано и выставлено), LA

2006

• Мастера тьмы, Ночная галерея, Калифорния

2005

• Групповая выставка, Arena Gallery, LA

2003

• Launch Pad — Next Generation, Don O’Melveny Gallery, LA

2001

• Hodge Podge, куратор Джули Рико, Highway Performance Space
• Групповая выставка, Галерея Дона О’Мелвени

2000

• Нью-Йоркская международная художественная ярмарка галереи Джулии Любим, Нью-Йорк

1999

• Неизвестность свободы — русские художники-иммигранты, Художественная галерея Finegood

Приливы и отливы идеальной фотографии с Диланом Х. Брауном

Дилан Х. Браун проработал 6 лет в газетной индустрии, наконец, сосредоточившись на фотографии.Он снимает в основном путешествия и пейзажи, обыскивая мир в поисках лучших моментов и лучших изображений. Он говорит, что его внимание сосредоточено на «недостаточно представленных, неоткрытых людях и местах мира».

Он является членом PhotoShelter, лидера в области веб-сайтов-портфолио, продаж фотографий, маркетинга и инструментов для архивирования для фотографов.

Привет, Дилан. Расскажи немного о себе и своей фотографии

Вместо того, чтобы просто направлять камеру, мне нравится участвовать.Мне нравится быть частью этого опыта. Я считаю, что как артист важно сотрудничать; действительно вникнуть в тему. Это приливы и отливы, которые действительно запускают творческие соки и в нужный момент делают идеальную фотографию.

Почему фотография? Что для вас значит среда?

Я всегда был довольно прагматичным, поэтому фотография для меня была просто инструментом. Инструмент, к которому у меня была врожденная способность. Черно-белая пленка меня просто зацепила.И после этого я просто продолжил снимать. Если бы я мог рисовать, я, вероятно, был бы художником, но я использую те инструменты, которые могу, и камера дала мне свободу выражать миру столько, что иначе я бы не смог.

Вы путешествовали по миру в поисках своей фотографии. Где самое запоминающееся место и самая запоминающаяся съемка?

Я путешествовал по Индии и провел некоторое время в чайном районе Муннара. Я путешествовал на мотоцикле и наткнулся на группу женщин, завершающих свой день.У меня была сумка, полная сладостей и чипсов, и я поделился ею со всеми. Настроение быстро стало радостным, и мой фотоаппарат был хорошо виден. Когда женщины расслабились и начали дразнить друг друга, я начал делать фотографии. Постепенно это превратилось в отличный портретный сеанс, и я не мог и мечтать о более широкой улыбке.

Что вы можете посоветовать при съемке путешествий?

Как фотограф-путешественник и человек, который любит уличную фотографию, я считаю, что светиться очень важно.Знайте, с какими объективами вы любите снимать, расставьте приоритеты и оставьте дополнительные функции позади. Но, надо сказать, линзы-блинчики огромные! Они более неописуемы и агрессивны, чем большие зумы. У меня в комплекте всегда есть блины 35 или 50 (ручная фокусировка).

У вас есть философия фотографии?

Моя философия — всегда уважать. Если вы встретите кого-то, кто не хочет, чтобы его фотографировали, будьте добры, общительны, объясняйтесь, но просто не фотографируйте его и не уходите.Создайте отношения. Некоторые из моих самых запоминающихся моментов — это когда я сел с фотоаппаратом на колени и просто поговорил, даже не сделав фото.

Над чем вы сейчас работаете? Что дальше?

Я работаю над личным проектом «Непостоянство». Это модная, подразумеваемая и обнаженная серия, в которой человеческая красота сочетается с огромными пустынными пейзажами. Это настоящее погружение в режиссуру, и мне это нравится. Моя третья и последняя часть серии будет проходить глубоко в подземном каньоне недалеко от Эскаланте, штат Юта.

Приливы и отливы | Пустыня Гоби

Архивная глянцевая фотобумага

В качестве фотобумаги мы используем подложки Kodak Endura и Fuji Crystal Archive. Обе эти бумаги имеют архивный характер. Ваши работы будут отправлены в виде распечаток, что даст вам возможность оформить их так, как вы хотите.

Обратите внимание, что максимальный размер бумаги для печати, который мы можем произвести, составляет 60 дюймов. Если вам нужны более крупные произведения искусства и / или вы хотите, чтобы их можно было повесить, обратите внимание на варианты Fine Art Canvas или Dye Infused Aluminium ниже

Выберите размер печати:

Холст Fine Art — завернутый

Этот процесс позволяет печатать изображение непосредственно на плотном, ярком белом холсте из тонкого искусства, чтобы сохранить детали моих изображений с высоким разрешением.После печати на поверхность наносится матовый УФ-ламинант, который помогает противостоять выцветанию и для дополнительной защиты. Затем полотно натягивается на усиленную деревянную раму, которая предотвращает скручивание. Готовое изделие имеет живописный вид с текстурой поверхности холста, просматриваемой через

.

В наших картинах изобразительного искусства используется планка толщиной 1,5 дюйма. Для очень больших предметов размером более 40 дюймов мы используем наш музейный подрамник толщиной 2,5 дюйма. Это обеспечивает более смелый вид на стене и идеально подходит для больших предметов

Произведение искусства поставляется готовым к развешиванию с системой поддержки, препятствующей скручиванию, которую легко установить.

Если вы находитесь за пределами США, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами для предметов размером более 40 дюймов по наименьшему размеру или более 60 дюймов по самому длинному измерению, чтобы узнать, доступна ли доставка и узнать стоимость перевозки.

Выберите размер печати:

Dye Infused — RAW (матовый) алюминий

Золотым стандартом для презентаций высокого класса, достойных галереи, является пропитанный красителем алюминий. Эти изображения обладают непревзойденной яркостью, детализацией и люминесценцией, созданными с помощью уникального процесса, при котором изображение разделяется на пигменты красителя и «запекается» непосредственно в листе алюминия с использованием интенсивного нагрева и давления.Результатом является непревзойденный внешний вид с высоким разрешением и насыщенностью цвета. Сверхтвердая поверхность устойчива к царапинам, водонепроницаема и легко очищается любым промышленным очистителем для стекол.

Для опции RAW (матовый) мы используем 100% переработанную блестящую белую поверхность, чтобы воспроизвести каждую деталь и добиться максимального эффекта «вау», при этом оставаясь максимально зеленой. В отличие от нашего высокополированного варианта, который может иметь высокую отражательную способность, покрытие RAW предлагает матовое покрытие, которое идеально подходит для просмотра мельчайших деталей и текстуры, снятых на моих изображениях с высоким разрешением, без отражения.

Чтобы закончить изделие, алюминиевый лист устанавливается заподлицо с алюминиевой рамой (обычно черной, хотя мы также используем серебро для некоторых изображений) и доставляется готовым к дисплею с прикрепленным оборудованием для подвешивания. Рама для скрытого монтажа, по нашему мнению, необходима для безопасного монтажа и поддержки всех краев алюминиевого листа.

Если вы находитесь за пределами США, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами для предметов размером более 40 дюймов по наименьшему размеру или более 60 дюймов по самому длинному измерению, чтобы узнать, доступна ли доставка, и получить расценки на эту стоимость перевозки.

Выберите размер печати:

Dye Infused — полированный алюминий

Золотым стандартом для презентации высокого класса, достойной галереи, является алюминий, пропитанный красителем. Эти изображения обладают непревзойденной яркостью, детализацией и люминесценцией, созданными с помощью уникального процесса, при котором изображение разделяется на пигменты красителя и «запекается» непосредственно в листе алюминия с использованием интенсивного нагрева и давления. Результатом является непревзойденный внешний вид с высоким разрешением и насыщенностью цвета.Сверхтвердая поверхность устойчива к царапинам, водонепроницаема и легко очищается любым промышленным очистителем для стекол.

Для опции Highly Polished мы используем 100% переработанную блестящую белую поверхность, чтобы воспроизвести каждую деталь и добиться максимального эффекта «вау», при этом оставаясь максимально зеленой. Полированная версия похожа на экран плазменного телевизора с высокой контрастностью и глубоким насыщенным черным цветом.

Чтобы закончить изделие, алюминиевый лист устанавливается заподлицо с алюминиевой рамой (обычно черной, хотя мы также используем серебро для некоторых изображений) и доставляется готовым к дисплею с прикрепленным оборудованием для подвешивания.Рама для скрытого монтажа, по нашему мнению, необходима для безопасного монтажа и поддержки всех краев алюминиевого листа.

Относительно отполированных версий стоит отметить то, что они могут сильно отражать свет в комнате. Если ваша работа будет обращена к окну или будет обращена к окну, и вы будете в этой комнате в течение дня, вы можете обнаружить, что свет, попадающий в окно, может быть виден на произведении искусства. В этом случае вы можете рассмотреть вариант RAW (матовый).

Если вы находитесь за пределами США, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами для предметов размером более 40 дюймов по наименьшему размеру или более 60 дюймов по самому длинному измерению, чтобы узнать, доступна ли доставка, и получить расценки на эту стоимость перевозки.

Выберите размер печати:

Часто задаваемые вопросы: как получить экстренное пособие по широкополосной связи

Но есть одна загвоздка. Вы можете получить скидку EBB на домашний Интернет или счет за мобильный телефон, только если вы зарегистрируетесь. Я покажу вам, как это сделать. Просто знайте, что это может потребовать некоторого терпения: так много людей подают заявки, правительственный веб-сайт, подтверждающий, что вы имеете право на EBB, отключился для некоторых людей в среду утром.

Программа отражает один ясный урок, извлеченный из covid-19: подключение к Интернету стало для американской жизни не менее важным, чем электричество и вода.Наблюдение за тем, как многие люди изо всех сил пытаются пойти в школу, проконсультироваться с врачом или работать в Интернете во время пандемии, помогло Конгрессу понять, что высокая цена широкополосной связи является основной причиной цифрового разрыва Америки. Хорошо, возможно, Конгрессу потребовалось несколько месяцев, чтобы осознать это — но лучше поздно, чем никогда. Законодатели санкционировали EBB в декабре в рамках пакета помощи в связи с коронавирусом на сумму 2 триллиона долларов. Теперь у Федеральной комиссии по связи, наконец, есть программа, запущенная и работающая в каждом штате и территории с более чем 875 поставщиками Интернет-услуг или ISP.

История продолжается под рекламой

Для многих скидка EBB может сделать выход в Интернет совершенно бесплатным. Деньги поступают прямо к вашему интернет-провайдеру, который будет вычитать их из вашего счета каждый месяц в течение шести месяцев после официального завершения пандемии — или, что более вероятно, до тех пор, пока у программы не закончатся деньги. Это одна из веских причин зарегистрироваться как можно скорее.

Но прежде чем вы сможете получить EBB, вы должны доказать, что имеете право на него. Хорошие новости: многие, многие американцы имеют право на участие по ряду причин — настолько много, что даже FCC не смогла точно определить, на скольких людей EBB может повлиять или на сколько хватит денег.

Я подал заявку на участие в некоторых из крупнейших интернет-провайдеров страны. Для большинства людей регистрация — это процесс, состоящий из двух частей, когда вы подтверждаете свое право на участие в программе и сообщаете своему интернет-провайдеру, что хотите получить скидку. Это включает в себя загрузку (или физическую отправку по почте) некоторых документов, но FCC утверждает, что процесс не должен занимать более 10 минут.

История продолжается под рекламой

Перед тем, как начать, полезно выучить жаргон. Новая программа ежемесячных скидок называется Emergency Broadband Benefit или EBB.Существует другая государственная программа под названием «Мост жизни», которая предоставляет базовые услуги людям с низкими доходами. Люди, уже зарегистрированные в Lifeline, также могут получить EBB, но EBB охватывает гораздо больше американцев.

Ниже приведены основы EBB и мои советы о том, как избежать некоторых осложнений со стороны интернет-провайдеров, которые могут заставить вас прыгнуть через обруч, чтобы получить деньги.

Сколько денег вы можете получить от EBB?

Скидка 50 долларов в месяц на широкополосное соединение для каждой семьи, причем деньги поступают прямо с вашего счета за Интернет, а не через чек со скидкой или через ваши налоги.Вы можете применить его к домашнему Интернет-соединению или счету за беспроводной мобильный телефон, но не одновременно в одном доме.

История продолжается под рекламой

Просто обратите внимание: не все интернет-планы подходят для этого, особенно сверхбыстрые.

По оценкам Consumer Reports, средний ежемесячный счет за Интернет в США составляет около 65 долларов. Если ваш счет меньше 50 долларов, вы не получите остаток от EBB.

Пособие EBB увеличивается до 75 долларов в месяц для семей, проживающих в районах проживания племен.И есть дополнительная одноразовая скидка в размере 100 долларов США для людей, которые приобретают новое оборудование, например ноутбук или планшет, через участвующую компанию.

Можете ли вы использовать EBB в рамках связанного плана обслуживания?

Технически вы не можете использовать EBB для оплаты услуг кабельного телевидения или голосовой связи. Но если у вас есть пакет Интернет-услуг, который включает один из них, ваш провайдер может применить EBB к той части, которая оплачивает Интернет.

История продолжается под рекламой

1. Американцы, потерявшие работу или значительный доход во время пандемии — по данным Бюро статистики труда, на самом низком уровне в мае 2020 года было около 50 миллионов американцев.
2. Люди, которые получают талоны на питание, Medicaid, дополнительный доход от социального обеспечения, федеральную государственную жилищную помощь, имеют ребенка, который имеет право на бесплатный обед по сниженной цене в школе или получил федеральный грант Пелла на образование. Вы также можете получить его, если ваш доход составляет 135 процентов или меньше федерального уровня бедности, который зависит от размера семьи и штата.
3. Американцы, которые уже получают субсидированные или малообеспеченные интернет-услуги, такие как Lifeline FCC или программы, спонсируемые интернет-провайдером, такие как Comcast’s Internet Essentials за 10 долларов в месяц.

Могут ли пенсионеры подать заявление на участие в EBB?

Да, но выход на пенсию не дает вам права. Вам нужно будет доказать, что вы соответствуете еще одному из перечисленных выше критериев.

Например, может подать заявку семья из двух человек, которая соответствует порогу бедности — 23 517 долларов США в 48 смежных штатах, округе Колумбия и территориях.

Открыт ли EBB только для граждан США?

Нет. Подать заявку могут все жители США.

Можно ли получить EBB, если вы потеряли доход в 2020 году, но нашли новую работу в 2021 году?

Да.Вам не нужно доказывать продолжающуюся безработицу, но вам нужно будет доказать, что ваш текущий годовой доход ниже 99 000 долларов на одного человека или 198 000 долларов на семью.

Участвует ли ваш провайдер?

Ваш первый шаг при регистрации в EBB — убедиться, что ваш интернет-провайдер участвует в программе. В Соединенных Штатах есть тысячи интернет-провайдеров, некоторые из которых обслуживают только определенные округа или почтовые индексы — и ни один из них не требуется для участия. Сначала я подозревал, что добровольная система оставит незащищенными большие территории страны, но я был впечатлен.Даже в округе Ловинг, штат Техас (население 169 человек), есть несколько интернет-провайдеров.

История продолжается под рекламой

Некоторые интернет-провайдеры, такие как спутниковая компания Viasat, говорят мне, что они подписались на FCC, чтобы присоединиться к программе, но они все еще завершают детализацию, поэтому еще не появляются на веб-сайте EBB.

Некоторые из крупнейших провайдеров проводного и беспроводного Интернета, включая Comcast, AT&T, Verizon и Charter, имеют специальные веб-страницы, посвященные этой программе.

Если ваш интернет-провайдер не участвует, но есть еще один в вашем районе, вы можете сменить его и по-прежнему пользоваться преимуществами в качестве нового клиента.

Как зарегистрироваться на EBB?

Для большинства людей процесс начнется на веб-сайте GetEmergencyBroadband.org, который доступен на английском и испанском языках. Вы попадете на сайт приложения, управляемый компанией Universal Service Administrative Co., но он по-прежнему является официальным государственным сайтом для регистрации и должен защищать вашу личную информацию. На сайте приложения указано, что «Lifeline National Verifier» находится на вершине.

На сайте вы сможете подтвердить свою личность, например, предоставив номер социального страхования, водительские права, паспорт или другое удостоверение личности.

После того, как вы настроили учетную запись, прокрутите страницу вниз и нажмите «Начать» в разделе EBB. Некоторые читатели случайно запустили приложение Lifeline, потому что все оно находится на одной странице.

История продолжается под рекламой

Вам нужно будет загрузить копии документов, подтверждающих ваше право, например, уведомление об увольнении или заявление о безработице, а также налоговые декларации за 2020 год. (Вы можете отсканировать их или даже сделать снимок с помощью телефона.)

В течение двух дней вы должны получить уведомление о том, одобрены ли вы.

Если у вас нет возможности или скорости интернета для подачи заявки через Интернет, вы также можете загрузить и распечатать заявку, а затем отправить ее по почте.

После того, как вы будете одобрены государственной системой проверки, вам нужно будет обратиться к своему интернет-провайдеру и сообщить ему об этом. Некоторые позволяют отметить это в Интернете или в магазине, в то время как другие требуют, чтобы вы позвонили им.

Подать заявку проще для людей, уже участвующих в программе Lifeline или таких программах, как Internet Essentials от Comcast. Участвуя в этих программах, вы уже подтвердили свое право на участие — вам просто нужно уведомить своего интернет-провайдера о том, что вы хотите воспользоваться преимуществом EBB.

Как подать заявку на EBB, если счет за широкополосную связь выставлен на имя вашего соседа по комнате или партнера?

EBB применяется к «домашним хозяйствам», которые, по утверждению FCC, включают «взрослых, которые живут с друзьями или семьей, которые его / ее финансово поддерживают». Однако когда приходит время подавать заявление, это должно происходить от имени человека, имеющего право на получение льготы. Comcast сказал мне, что если кто-то в доме в настоящее время оплачивает ежемесячный счет, компания может попросить изменить имя в учетной записи на человека, подавшего заявку на пособие.

Как получить кредит EBB в размере 100 долларов на ноутбук, планшет или настольный компьютер?

Эта часть EBB имеет существенные ограничения.

История продолжается под рекламой

Во-первых, вы должны купить новое устройство у участвующего интернет-провайдера, и многие из крупнейших из них решили не присоединяться к аппаратной части EBB. Один из способов узнать, кто участвует, — это просмотреть этот основной список от FCC, затем перейти в свой штат и найти компании с отметками в столбце «Предложение подключенных устройств».

Во-вторых, FCC утверждает, что вы можете получить этот кредит только в том случае, если потратите «более 10 долларов, но менее 50 долларов на устройство» после скидки в 100 долларов. Это означает, что о новом Apple iPad (330 долларов США) не может быть и речи, но вполне возможно приобрести недорогой Chromebook или планшет на Android. Вы не можете использовать кредит на смартфонах.

Можете ли вы получить EBB, если вы уже просрочили свои счета за Интернет?

Правила FCC гласят, что даже если ваш счет не оплачен, ваш интернет-провайдер все равно должен разрешить вам подписаться на EBB.Но вам все равно придется оплачивать просроченные счета.

Может ли ваш интернет-провайдер использовать EBB, чтобы подшутить над вашим счетом?

Некоторые интернет-провайдеры могут попытаться использовать это как возможность перепродать вам более быстрые и более дорогие тарифные планы. Например, Verizon заставляет вас позвонить по номеру телефона и поговорить с представителем, чтобы зарегистрироваться. Он не сказал бы мне, будет ли звонок включать коммерческое предложение, и нет никаких правил, препятствующих этому.

История продолжается под рекламой

Я также обнаружил, что несколько интернет-провайдеров утверждают, что их старые планы не соответствуют требованиям EBB.Технически правила для EBB позволяют это — они просто должны сделать EBB доступным по крайней мере для одной услуги для клиентов с низким доходом. Опять же, я могу представить, как некоторые провайдеры пытаются использовать регистрацию EBB в качестве рычага, чтобы привлечь людей к новым более дорогим планам. (И интернет-провайдеры задаются вопросом, почему они входят в число наименее уважаемых американских компаний.)

Просто помните, если вы действительно обновите свой тарифный план, вы можете оказаться на крючке из-за более высоких ежемесячных сборов, когда деньги EBB закончатся.

Что произойдет, когда деньги EBB закончатся?

Деньги EBB будут поступать в течение шести месяцев после того, как федеральное правительство объявит об окончании кризиса в области здравоохранения, вызванного COVID-19, или когда деньги закончатся, в зависимости от того, что произойдет раньше.

FCC заявляет, что будет следить за своими итогами и сообщит онлайн, когда они приблизятся к дну.

Конечно, Конгресс мог бы продлить программу, что предложили некоторые законодатели.

Сможет ли EBB ликвидировать цифровой разрыв Америки?

Мы говорим о цифровом разрыве в течение многих лет, но по крайней мере 18 миллионов американцев по-прежнему не имеют быстрого и надежного подключения, как сообщила Федеральная комиссия связи США в отчете, опубликованном в июне прошлого года. Некоторые думают, что подсчет все еще недооценивает реальную проблему.

Отличие EBB в том, что Конгресс рассматривает стоимость широкополосной связи, а не просто наращивает физическую инфраструктуру в сельских районах, — говорит Джонатан Швантес, старший советник по политике Consumer Reports. «Более серьезная проблема в том, что широкополосная связь слишком дорога», — говорит он. Однако в долгосрочной перспективе одни только субсидии не решат проблем, включая отсутствие прозрачности ценообразования и единообразия обслуживания.

Подождите, у вас есть еще вопросы — или вы обнаружили какие-то махинации.

Вы можете позвонить в справочную службу EBB по телефону 833-511-0311. Или напишите мне по электронной почте или через службу поддержки Washington Post, и я дополню этот столбец ответами на вопросы, которые могут помочь всем.

Прочтите технические советы и обзоры от Джеффри А. Фаулера:

(PDF) Знаменитые фотографии и приливы и отливы эмпатического реагирования на гуманитарные катастрофы

предполагают, что национальная безопасность является более важной (т. Е.

подробнее защищаемое) измерение в контексте, который мы изучаем здесь

.Эффект известности может быть усилен реакцией лиц, принимающих решения

на неопределенность, в том смысле, что сильное вмешательство в

Сирии не обязательно будет успешным и вместо этого может инициировать серию из

неожиданных и разрушительных действий. Поскольку выбранные действия должны быть оправданы

, решение в пользу безопасности, вероятно, будет более сильным, более

оправданным аргументом, чем решение в пользу спасения чужих жизней,

, даже когда на карту поставлены многие тысячи или миллионы жизней.

Куда дальше?

В идеале, когда информация в форме личных историй, драматических изображений или статистических фактов пробуждает нас к необходимости

вмешаться в массовые убийства невинных людей, будут действовать сильные международные законы и институты

обратиться за поддержкой.

К сожалению, их не существует. Конвенция о геноциде

, разработанная в 1948 году, и недавний дополнительный трин doc-

«Обязанность защищать» редко использовались

(29, 30).ООН, институт, который должен координировать

интервенций, неоднократно блокировался вето со стороны постоянных

членов Совета Безопасности, действующих в своих собственных интересах.

Совсем недавно Россия наложила вето на резолюцию, которая создала бы бесполетную зону над осажденным городом Алеппо, ее пятое вето

, чтобы заблокировать действия в Сирии перед Советом (31).

Не имея поддержки ООН, Соединенные Штаты и их союзники могли

самостоятельно решать, действовать ли для защиты сотен

тысяч жизней перед лицом конфликтующих политических, социальных,

военных и экономических контраргументов. отмечалось ранее.Риск /

оценки выгод и компромиссы между жизнями и безопасностью

должны быть сделаны. Как мы можем гарантировать, что используются соответствующие процедуры принятия решений

и что дебаты не влияют на

решений в пользу достижения выдающихся целей, которые легче защищать

, таких как национальная безопасность, без тщательного взвешивания

-заметные или более неопределенные цели-

фактов, таких как права человека или жизни гражданских лиц?

Возможно, были использованы структурированные процессы поддержки принятия решений

для информирования политики США о гуманитарных вмешательствах в Сирии.

Обсуждение политики не является публичным, но мы не видели доказательств

систематических учений, чтобы убедиться, что все возможные варианты были рассмотрены

и что цель защиты человеческих жизней

была тщательно сопоставлена ​​с целями безопасности. Когда серверам ob-

было разрешено поговорить с участниками решения

обсуждений относительно гуманитарных вмешательств в Ливии и

в других местах, они сообщают, что обсуждения часто проходили в неструктурированной, специальной манере и ставили премию по оправданным

аргументам за и против действия (32).

В окне возможностей, которое появляется, когда такие, как Айлан

Курди, помогают нам осознать важность жизней ниже цифр

, мы должны найти способы эффективно интегрировать эмоции

и более медленное, более аналитическое мышление в процесс принятия решений. К

, к счастью, был разработан широкий спектр методов помощи при принятии решений

, чтобы помочь структурировать дискуссии и дебаты с целью высокого уровня освещения ключевых соображений и — сделав отношения между

этими элементами решения более прозрачными — поощряя участники

могут обратить внимание на области согласия и разногласия

(33–36).Особенно полезны три инструмента: иерархия целей, показатели эффективности и таблицы последствий.

Объективные иерархии обеспечивают средство для выявления и упорядочивания

проблем, относящихся к решению (36). Например, ключевые значения

для решений о вмешательстве для предотвращения массовых злодеяний и

геноцида обычно включают последствия для национальной безопасности, защиту человеческих жизней, экономические затраты на вмешательство и помощь, влияние

на национальную репутацию и влияет на региональную стабильность.

Каждая из этих фундаментальных проблем часто включает несколько подцелей

; «Защита человеческих жизней», например, включает

как смертельных случаев, так и ранений, которые могут затронуть либо иностранных гражданских лиц

, либо военнослужащих вмешавшихся вооруженных сил.

Показатели эффективности устанавливают один или несколько конкретных показателей

, которые отслеживают изменения в целях, связанных с предлагаемым действием

(37).

необходимы для последовательной оценки альтернатив, а также

позволяет четко обмениваться информацией о том, что имеет значение, между участниками процесса принятия решений.Принятие мер для некоторых целей

относительно легко — например, используя доллары для измерения стоимости или

числа погибших из-за потерянных жизней. Другие важные цели, такие как

, такие как «национальная безопасность» или «национальная репутация», определить сложнее

, но обсуждение вариантов вмешательства будет улучшено

в той степени, в которой различные альтернативы вмешательства

могут быть сопоставлены по ним размеры и все заинтересованные стороны —

с использованием тех же рабочих определений (34).

Таблицы последствий — еще один ключевой инструмент структурирования, используемый для

, чтобы подчеркнуть связь между последствиями действий и наиболее важными проблемами

(38). Столбцы показывают различные рассматриваемые альтернативы вмешательства

, а строки показывают

различных значений, которые могут быть затронуты. Таким образом, каждая ячейка таблицы

указывает, что ожидается, если будет выбрана эта альтернатива.

Таблицы последствий могут быть простыми или могут включать дополнительные

соображения, такие как изменения информации с течением времени,

пороговых значений, сигнализирующих о необходимости возможных сдвигов в действиях, или

важных географических различий между потенциально затронутыми регионами .

Как отмечалось выше, необходимость обоснования весьма заметных и противоречивых решений национальной политики, таких как вмешательство в чужую

страну с целью предотвращения геноцида, может привести к сильной зависимости от

, более заметных (т. Е. Оправданных). ) размеры вариантов выбора

и приводят к несоответствию между заявленной важностью значений

и их влиянием на решения. Это особенно верно

, когда процесс принятия решений приводит к тому, что другие ценности, такие как

защиты человеческих жизней, становятся менее заметными в результате психического оцепенения

, неуверенности или других факторов.Конечно, помощь решения

не может сделать трудный выбор, необходимый в отношении вторжений, направленных на предотвращение геноцида и массовых злодеяний, или

преодолеть жесткие взгляды политиков, чьи умы

закрыты; тем не менее, у них действительно есть возможность установить последовательный, прозрачный процесс

, который обеспечивает надежный аргумент в поддержку

выбранного действия. Расплывчатые доктрины, такие как «защита национальных интересов

» или «содействие гуманитарным вмешательствам», могут быть преобразованы в четкие формулировки как часть более полностью определенной, организованной концепции

, которая способствует как пониманию, так и обсуждению базовые цели

.Конечно, для решений столь же сложных и эмоционально заряженных, как те, которые выделены фотографией Айлана

Курди, мы не должны требовать меньшего.

БЛАГОДАРНОСТИ. Мы благодарим Эндрю Квиста и Лейшу Уорфилд за

за их помощь в подготовке рукописи. Этот материал основан на работе

, поддержанной Национальным научным фондом США (гранты 1227729 и

1427414), Riksbankens Jubileumsfond и Шведским исследовательским советом

cil.Любые мнения, выводы и заключения или рекомендации, выраженные в

этом материале, принадлежат авторам и не обязательно отражают точку зрения

Национального научного фонда.

1. Госдепартамент США (2016) Канал инакомыслия: политика в отношении Сирии. Доступно по адресу https: //

assets.documentcloud.org/documents/2866467/State-Dept-Dissent-Memo.pdf. По состоянию на

, 28 декабря 2016 г.

2. Женевски А., Вестфьял Д., Слович П., Кнутсон Б. (2013) Нейронные основы идентифицируемого эффекта жертвы

: влияние меняет предпочтения в отношении отдачи.

Устройство и ремонт смывного бачка

Устройство смывного бачка унитаза

Устройство смывного бачка

В смывном бачке унитаза есть два механизма. Прежде всего это кран с поплавочной системой, которая перекрывает воду, когда бачок наполнен. Положение поплавка можно регулировать, устанавливая тем самым нужный уровень воды. Другой механизм — механизм спуска воды, который обеспечивает быстрый слив из бачка.

Эти устройства периодически ломаются. Если поплавок плохо отрегулирован или в его корпусе есть дефекты, вода не перекрывается и может вылиться наружу. Самое слабое место сливного устройства — клапан. Поврежденный или покрытый известковым налетом клапан не гарантирует герметичность бачка.

Если вы решили заменить сливной механизм, приобретайте новый с регулятором расхода воды. Механизмы типовых конструкций практичнее и дешевле.

Смывной бачок с боковой подачей воды и стержневым краном-поплавком (слева). Смывной бачок с подачей воды сверху и с бесшумным краном-поплавком (справа).

Регулировка крана-поплавка

Если кран-поплавок плохо отрегулирован, вода переполняет смывной бачок и вытекает через сливную трубу. Убедитесь в том, что поплавок не поврежден и не заполнен водой. Поврежденный поплавок следует заменить.

Ремонт крана-поплавка

Кран-поплавок снабжен устройством, перекрывающим воду с помощью клапана или мембраны. Если такое устройство выходит из строя, то вода течет непрерывно, даже если поплавок исправен.

Замена механизма спуска воды

Что бы еще почитать?

  Поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях

  Вы можете оставить свой комментарий

Поделитесь своим мнением, что Вы думаете о прочитанном?
Если Вам не понравилась статья, напишите в комментариях причину.
Возможно, Вы заметили ошибку или у Вас появились вопросы, напишите об этом.
Только зная Ваше мнение, можно будет улучшить и дополнить статью.

устройство и ремонт, особенности конструкции (+ видео)

Выбирая унитаз, смотрят не только на форму и объем чаши, но и на конструкцию сливного бачка. Устройство этой детали оказывает большое влияние на работу сантехнического изделия в целом.

В зависимости от модели сливной бачок для унитаза может фиксироваться непосредственно на чаше, подвешиваться на стене или закрепляться на инсталляции, замаскированной за фальш-перегородкой. Последний вариант крепления сливного бачка характерен для подвесных унитазов.

Влияет на конструкцию рассматриваемой детали и расположение спускового рычага, которое может быть верхним или боковым. Прочность бака во многом зависит от материала изготовления. Изделия бывают керамическими, пластиковыми или чугунными. Наибольшее распространение получили модели, выпущенные из керамики, так как они отличаются безопасной эксплуатацией, простотой установки, а также выпускаются в огромном ассортименте по форме и расцветкам.

Содержание статьи:

Как устроен сливной бачок унитаза?

Сливные бачки любого типа должны иметь устройства, отвечающие за наполнение и регулирование высоты столба жидкости в емкости, а также механизм, обеспечивающий качественный смыв.

Устройство сливного бачка, закрепленного на полочке компактного унитаза, с нижним подключением к системе холодного водоснабжения квартиры или дома

Если рассмотреть конструкцию керамического сливного бачка, то можно заметить три важных детали:

• наливной клапан, лимитирующий поступление воды из труб холодного водоснабжения;
• перелив, отвечающий за перенаправление излишек воды в унитаз;
• клапан слива, предназначенный для выпуска воды из бачка, выполненный в виде кнопки, связанной с рычагом, запускающим работу данного механизма.

Наглядно продемонстрировано устройство бачка унитаза в видеоролике:

Виды механизмов спуска воды

К боковому механизму спуска воды относят цепочку или веревку, закрепленную на конце рычага, находящегося внутри сливного бачка. При этом бак располагается на некоторой высоте от унитаза.

Чтобы вода потекла по трубе, соединяющей бачок с чашей сантехнического прибора, необходимо дернуть, как в сказке, за веревочку. Только при этом откроется не дверь, а отверстие в сливном баке, закрытое коробкой с прокладкой, закрепленной на другом плече рычага.

Такие сливные бачки были повсеместно распространены в советское время. Сейчас встретить такую модель можно лишь в старых квартирах, продающихся на вторичном рынке недвижимости.

Хотя многие владельцы стараются перед продажей заменить устаревшую сантехнику новыми образцами, чтобы повысить привлекательность объекта и, соответственно, его стоимость.

Верхним механизмом спуска воды оснащаются современные унитазы. В этом случае на крышке сливного бачка в ее центральной части располагается:

• головка, потянув за которую вверх, вытягивается стержень (шток), поднимающий резиновую грушу или пластиковую прокладку из седла и открывающий тем самым отверстие, в которое устремляется водяной поток;
• одна или две кнопки, в зависимости от модели унитаза, обеспечивают частичное или полное опустошение емкости бака.

Принцип действия штокового механизма слива, основанный на вытягивании стержня с резиновой грушей, закрепленной на его конце, из седла

Двухкнопочные модели разработаны для экономного расходования воды и уменьшения суммы коммунальных платежей. Это стало возможным после установки водосчетчиков, отслеживающих объем потребления холодной и горячей воды.

Спуск воды из сливного бочка осуществляется вручную, то есть человеку надо самому нажать кнопку, дернуть за веревочку или потянуть вверх головку штока. Бывают модели, где спуск воды происходит автоматически без непосредственного участия человека.

Такие сантехнические приборы устанавливают обычно в общественных местах.

Варианты настенного расположения сливного бачка унитаза. В обоих случаях вода поступает из бачка по трубе (короткой или длинной). От длины трубы зависит скорость водного потока и сила смыва

Набор воды в бачок: варианты и их особенности

Функционирование устройства подачи воды осуществляется за счет установки специальной арматуры, которое может быть проведено двумя способами: верхним и нижним.

Вариант #1: верхнее расположение арматуры

Арматура в этом варианте находится в верхней области сливного бачка, при этом поступление воды организовано через боковой канал.

Поплавок, находящийся на одном плече рычага, достигает определенного уровня, после чего другое плечо рычага давит на шток. Происходит перекрытие подачи воды при помощи мембраны.

Данный вариант подачи воды отличается повышенным шумом, сопровождающим процесс работы прибора, однако это не мешает отечественным производителям снабжать выпускаемые модели подобной арматурой.

Вариант #2: нижнее расположение арматуры

Нижний вариант подачи воды лишен недостатков верхнего способа. При нижнем расположении арматуры, отвечающей за наполнение бака, оборудование работает практически бесшумно.

Поплавок, перемещается по вертикальному штоку, приводит в движение запирающую мембрану при помощи особой тяги, выступающей в качестве регулятора объема жидкости в баке.

Виды смывных бачков по типу подключения к воде и расположению поплавка, от которого зависит уровень шума, издаваемого при функционировании сантехнического прибора

Устранение неполадок в работе поплавочного механизма

Зная устройство сливного бачка для унитаза, можно легко определить причину поломки сантехнического узла и устранить ее своими силами.

Медленный приток воды

Если вода заполняет бачок слишком медленно, значит, засорилась мембрана перекрытия. Проблема решается путем очищения отверстия, предназначенного для подачи воды, от пыли и мусора.

При разборке мембранного устройства запоминайте расположение деталей, чтобы при последующей сборке узла не осталось лишних запчастей. Для проведения ремонта потребуются лишь кусачки и стандартные плоскогубцы.

Увеличенный объем воды в баке

Если в сливной бачок набирается слишком много воды, то надо отрегулировать уровень (высоту) расположения водного зеркала. Процесс регулирования уровня воды зависит от способа подачи воды.

При боковом поступлении воды, возможном при верхнем расположении арматуры, уровень регулируют путем откручивания гайки рычага и опусканием данной детали вместе с поплавком на более низкую высоту.

Если в модели реализована нижняя подача воды, то уровень нужный уровень поплавка выставляют при помощи вращения пластиковой винтовой тяги. При этом следят за тем, чтобы в результате вращения поплавок опускался.

Только в этом случае можно снизить объем воды в емкости.

Сломанные рычаги поплавка

Данный вид неисправности ремонту не подлежит, поэтому придется произвести замену сломанного узла. Приобретается новый поплавочный механизм и устанавливается на место вышедшей из строя детали.

Компактные унитазы-моноблоки: одни плюсы

В компактных моделях сливной бачок ставится на прокладку и прикручивается двумя болтами к чаше унитаза. производители доработали эту конструкцию и выпустили на рынок цельнолитые моноблоки, лишенные многих отрицательных качеств своих предшественников.

Отсутствие прокладок и крепежных элементов делает невозможным их износ и поломку. Моноблоки легче мыть, так как загрязнения не попадают в труднодоступные места соединения отдельных частей сантехнического оборудования.

В разы упрощается монтаж моноблочных изделий и последующее обслуживание. Производители постоянно разрабатывают новые формы моноблоков, предлагая искушенным покупателям красивые унитазы, сравнимые с настоящими произведениями искусства.

Изящный унитаз-моноблок, выпускаемый известной итальянской компанией Laguraty (Лагурати), славящейся по всему миру своей элитной сантехникой

Пластиковые бачки подвесных унитазов

У навесных (консольных унитазов) бачки, выполненные в виде пластиковой емкости, крепят к инсталляции (стальной раме), которую прячут за гипсокартонную перегородку.

Данную фальш-стенку облицовывают кафельной плиткой, а кнопку слива размещают в специальном окошке. Через этот ревизионный люк после демонтажа крышки с кнопкой проводят обслуживание и ремонт оборудования, установленного в бачке.

Особой популярностью пользуются швейцарские системы инсталляции, выпускаемые под брендом Ceberit. Качественная арматура, эргономично расположенная в пластиковой емкости, обеспечивает надежную работу подвесного унитаза.

Как и в напольных моделях, в бачках навесных сантехнических приборов имеется сливной и наливной клапаны, снабженные приспособлениями для регулировки объема вытекающей и втекающей воды.

На наливном клапане имеется небольшой штырек, который опускают или поднимают, а вместе с ним опускается или поднимается поплавок.

На сливном клапане есть кольцо, поворачивая которое на определенное расстояние, регулируется объем единовременного выхода воды (от 3 до 9 литров).

Модели, предназначенные для инвалидов, оснащаются дополнительно выносными сливными кнопками, которые располагают на поручнях или на полу.

Особенности ремонта инсталляции навесных унитазов

Система инсталляции, являющаяся неотъемлемой частью навесного унитаза, обладает рядом преимуществ перед стандартными бачками:

• высокое качество смывных механизмов;
• большой выбор клавишных кнопок;
• монтаж в любых санузлах, независимо от дизайна интерьера;
• скрытая установка.

Системы инсталляции редко выходят из строя. Если же выявляется какая-то неисправность, то она легко устраняется через ревизионный люк. При этом всю стенку, за которой размещено оборудование, ломать не приходится.

Распространенные поломки систем инсталляции:

• Если протекает бачок, то ищите причину в донном клапане.
• Если бачок не наполняется водой, значит, засорился фильтр или шланг подачи;
• Если происходит непрерывное наполнение смывного бачка, то, скорей всего, износились прокладки или же ее неправильно установили.
• Если не работает сливной механизм, то неправильно подобрано дезинфицирующее средство, которое закладывается в специальный отсек в пластиковой емкости.

Друкшпюлер: унитаз без сливного бачка

Оказывается, помимо навесных и приставных унитазов со скрытыми за стеной смывными бачками, существуют модели, функционирующие вообще без смыва в общепринятом понимании.

Вместо сливных бачков придумана система “друкшпюлер”, справляющаяся с функцией смыва не хуже их. Выполнено такое устройство в виде хромированной трубы, проведенной рядом с унитазом или же частично скрытой в стене.

Выбирают данное оборудование для установки в небольших санузлах. Также подобные модели идеально подходят для помещений, оформленных в стиле модерн, хай-тек, техно.

Модели унитазов без сливных бачков, оснащенные системой слива, получившей название друкшпюлер. Эффективный смыв производится из двухкамерной трубы, подсоединенной к водопроводу

Как работает друкшпюлер?

Система слива друкшпюлер совершенно не похожа на все описанные выше варианты. Смыв обеспечивается с помощью картриджа, поделенного на две камеры, создающие разницу давления.

Внутри картриджа имеется специальная мембрана, снабженная небольшим отверстием, предназначенным для постепенного выравнивания величины давления в камерах.

После стабилизации показателей давления внутри отсеков происходит срабатывание пружины, перекрывающей ток воды и обеспечивающей строго дозированную подачу воды в чашу унитаза.

В моделях с друкшпюлером за раз выливается шесть литров воды.

Подключают хромированную трубу-друкшпюлер непосредственно к водопроводу или же к патрубку, обеспечивающим поступление воды в унитаз. Традиционному сливному бачку требуется гораздо больше места для установки, чего не скажешь о системе смыва “Друкшпюлер”.

Скрытый или закрытый способ монтажа выбирает пользователь в зависимости от своих желаний и предпочтений.

Преимущества системы слива друкшпюлер

• Смыв осуществляется без пауз, необходимых для наполнения обычных сливных бачков.
• Экономия пространства санузла.
• Привлекательность внешнего вида устройства.
• Экономия воды.
• Отсутствие конденсата, свойственного для большинства сливных бачков.

Недостатки унитазов без смывных бачков

Не лишена система смыва друкшпюлер и недостатков, а именно:

• отсутствие запаса воды в момент отключения водоснабжения;
• зависимость системы от величины давления в трубах водопровода, поэтому на последних этажах в высотных зданиях друкшпюлер может не сработать;
• повышенный шум во время сброса шестилитрового запаса воды.

В нашей стране унитазы с системой слива друкшпюлер пока не получили широкого распространения. Однако интерес покупателей к этой сантехнике с каждым годом увеличивается.

Виды сливных бачков унитазов, из которых каждый покупатель может выбрать вариант, подходящий под габариты и дизайн интерьера конкретного санузла

Поняв устройство сливного бачка для напольных и подвесных унитазов, можно более обдуманно выбирать данный вид сантехники при покупке.

Также полученные знания помогут самостоятельно провести мелкий ремонт системы слива и наполнения смывной емкости. Возможно, некоторые читатели захотят апробировать модели унитазов с системой слива друкшпюлер.

Только перед испытанием убедитесь, что уровень давление в системе водоснабжения достаточен для корректной работы этого современного оборудования.

Встраиваемый смывной бачок OLI 600051 для приставного унитаза

Товар ненадлежащего качества
Если товар, приобретённый в магазине Санузел. ру оказался ненадлежащего качества, то мы несём ответственность перед покупателем в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

Товар надлежащего качества
Если товар надлежащего качества, приобретённый в магазине Санузел.ру не подошёл Вам по каким-либо параметрам, Вы можете вернуть этот товар в течение 14 дней или обменять на другой товар в течение 60 дней со дня покупки или получения (в случае отправки заказа транспортной компанией). Для этого должны быть соблюдены следующие условия:

• Сохранён документ, подтверждающий факт приобретения товара в магазине Санузел.ру
• Товар не имеет следов использования
• Не производилась установка товара
• Сохранена и не нарушена упаковка товара
• Товар имеет полную комплектацию
• Покупатель не является юридическим лицом

Для покупателей из Москвы и Московской области возврат и обмен товара производится в нашем офисе по адресу Московская область, г. Мытищи, ул. Пограничная, д. 24. Покупателям из других регионов России необходимо обеспечить отправку возвращаемого товара в наш адрес любой транспортной компанией. При возврате товара надлежащего качества все расходы связанные с транспортировкой этого товара берёт на себя покупатель. Все расходы связанные с возвратом товара ненадлежащего качества берёт на себя магазин Санузел.ру.

Отказ в возврате
Магазин Санузел.ру оставляет за собой право отказать в возврате или обмене товара надлежащего качества в следующих случаях:

• Товар не подлежит возврату в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей» (например, средства гигиены или товары в одноразовой упаковке, если упаковка была вскрыта)
• Товар был поврежден после покупки по вине покупателя из-за нарушения условий эксплуатации, хранения или транспортировки, а также из-за действий других людей или чрезвычайных обстоятельств
• Товар был уценён (некондиционный товар)

Возврат денег
Денежные средства за возвращаемый товар покупатель может получить как наличными в нашем офисе, так и путём перечисления на расчётный счёт покупателя в сроки, установленные законом РФ «О защите прав потребителей». Покупатели из регионов России отличных от Москвы и Московской области получают денежные средства за возвращаемый товар только путём перечисления на расчётный счёт покупателя.

Бачок БП2 п/м смывной среднерасполож. 9 л. (г.Тула) унив. подводка, крепл. 130,150,160 мм

БАЧОК пластиковый
PROTEX
среднерасположенный
(на стену)
для напольных унитазов.
Укомплектован арматурой.

Выгодные цены и надежная гарантия

В нашей компании вы всегда можете купить
Бачок БП2 п/м смывной среднерасполож. 9 л. (г.Тула) унив. подводка, крепл. 130,150,160 мм по выгодным оптовым ценам. Постоянным клиентам предоставляются дополнительные скидки.
Для строительных компаний, застройщиков, комплектовщиков действуют специальные низкие цены
на все товары раздела Бачки пластиковые для унитазов

Все товары раздела Бачки пластиковые для унитазов имеют высокое качество,
что подтверждается нормативными документами, сертификатами качества, сертификатами соответствия.
Бачок БП2 п/м смывной среднерасполож. 9 л. (г.Тула) унив. подводка, крепл. 130,150,160 мм имеет надежную заводскую гарантию

Доставка товаров раздела Бачки пластиковые для унитазов

Бачок БП2 п/м смывной среднерасполож. 9 л. (г.Тула) унив. подводка, крепл. 130,150,160 мм и другие товары
раздела Бачки пластиковые для унитазов могут быть доставлены в города: Аксай,
Александров, Аркадак, Армавир, Астрахань, Барнаул, Белгород, Бийск, Биробиджан, Брянск,
Великий Новгород, Владикавказ, Владимир, Вологда, Воронеж, Волгоград, Всеволожск, Гатчина,
Геленджик, Горно-Алтайск, Донецк, Екатеринбург, Ижевск, Искитим, Иваново, Йошкар-Ола, Калининград,
Казань, Калуга, Кемерово, Кимры, Киров, Кисловодск, Ковров, Коломна, Копейск, Краснодар,
Красноярск, Крым, Кумертау, Курган, Курск, Ленск, Липецк, Ломоносов, Москва, Магнитогорск,
Махачкала, Миллерово, Минеральные Воды, Муром, Набережные Челны, Находка, Невинномысск,
Нижний Новгород, Новороссийск, Новосибирск, Октябрьский, Омск, Оренбург, Орел, Орловский,
Орск, Павлово, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Приморско-Ахтарск, Псков, Пушкин, Пятигорск,
Ростов-на-Дону, Рязань, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Саратов, Севастополь, Серов,
Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Старый Оскол, Сысерть, Тамбов, Тверь, Томск, Туймазы, Тула,
Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Шахты, Шадринск, Энгельс,
Южно-Сахалинск, Якутск, Ялту и в другие города и населенные пункты России

Смывной бачок скрытого монтажа AlcaPlast Basicmodul AM112

Описание производителя

Сливной бачок скрытого монтажа Alca Plast AM112 Basicmodul (глубина 125 мм)

Свойства:

• Конструкция полистирольной изоляции упрощает процесс замуровывания в стену, предотвращает процесс конденсации на поверхности бачка и ослабляет вибрацию в строительной конструкции
• Двойной смыв, независимо регулируемый, с гигиеническим резервом
• Подходит для установки пневматического или сенсорного смыва
• Совместима со всеми кнопками управления Alcaplast
• Бачок сделан из одного фрагмента полипропилена, что обеспечивает его 100% герметичность
• Подвод воды к задней стенке бачка или вверху бачка
• Возможность сервиса без использования инструментов
• Крышка сервисного отверстия облегчает монтаж и защищает от влаги и грязи
• Монтажная высота – 1062 мм
• Монтажная глубина рукава регулируется от 20 до 95 мм
• Монтажная глубина – 125 мм
• Нормы и стандарты: ČSN EN 14124, EN 14055

Технические параметры:

• Подвод воды к задней стенке бачка или вверху бачка с помощью монтажных отверстий G1/2″
• Рабочий диапазон давления 0,05 – 0,8 МПа
• Рекомендуемый диапазон давления 0,3 – 0,5 МПа
• Большой смыв 6 – 9 л
• Малый смыв 2,5 – 3,5 л
• Стандартные настройки большого смыва 6 л
• Стандартные настройки малого смыва 3 л
• Гигиенический резерв 3 л
• Объем воды в бачке 9 л

Содержание комплекта:

• Бачок с впускным и сливным механизмом
• Резьбовое соединение 1/2″ для подвода воды со встроенным угловым вентилем Schell 1/2″–3/8″
• Толкатели механизма 2 шт.
• Монтажный набор: шуруп Ø5×40 – 5 шт., дюбель Ø8 – 5 шт
• Соединительный комплект Ø40 для соединения унитаза с бачком
• Монтажный комплект крышек для защиты технических отверстий при установке системы
• Рукав сервисного отверстия легко укорачивается, в комплекте 4 шурупа для его крепежа
• Телескопические крепежные кронштейны 2 шт.

Смывной бачок унитаза: устройства, установка, регулировка, ремонт

Несмотря на то, что одни смывные бачки с унитазом стоят не дорого, а другие – большие деньги, по истечении времени у них проявляются одни и те же проблемы. Как правило, эти проблемы связаны с отказом в работе основных функций, таких, как слив воды и ее автоматический набор. Очень важно знать основы функционирования сливного и впускного клапанов, чтобы своевременно отремонтировать устройство и правильно отрегулировать его.

Особенности внутреннего устройства

В основу смывного бачка для унитаза включены 2 системы – система автоматического набора воды и механизм слива воды. Если знать принцип работы той и другой системы, то несложно устранить возникшие неполадки. Чтобы было легче понять механизм работы смывного бачка, следует для начала ознакомиться со схемой старых бачков для унитаза, поскольку их системы более понятные и более простые, по сравнению с современными механизмами.

Утройство старого бочка

Бачки старых конструкций состоят из элементов подачи воды в бачок, а также устройства слива. В механизм подачи воды включен впускной клапан с поплавком, а в систему слива-рычаг и груши, а также спускной клапан. Существует еще и специальная трубка, функции которой заключаются в том, чтобы удалить излишки воды в бачке, не используя сливное отверстие.

Нормальная работа всей конструкции зависит от надежной работы элементов подачи воды. На изображении ниже можно более детально рассмотреть схему автоматической подачи воды. С поплавком соединяется впускной клапан с помощью фигурного рычага. Один конец этого рычага соединен с поршнем, который либо перекрывает воду, либо открывает воду.

Устройство поплавкового механизма

Когда вода в бачке отсутствует, то поплавок находится в крайнем нижнем положении, поэтому поршень находится в отжатом положении и через патрубок вода поступает в бачок. Как только поплавок поднимется и примет крайнее верхнее положение, то поршень сразу же перекроет подачу воды в бачок.

Эта конструкция достаточно простая, примитивная, но эффективная. Если частично выгнуть фигурный рычаг, то можно отрегулировать уровень набора воды в бачке. Недостаток механизма заключается в том, что система достаточно шумная.

Сливается вода из бачка с помощью другого механизма, который состоит из груши, перекрывающей сливное отверстие. С грушей соединяется цепочка, которая в свою очередь связана с рычагом. Надавив на этот рычаг, груша поднимается вверх и вода тут же вытекает из бачка. Когда вся вода вытечет, груша опустится вниз и снова перекроет сливное отверстие. В этот же момент поплавок опускается в крайнее положение, открывая клапан подачи воды в бачок. И так каждый раз, после слива воды из бачка.

Устройство современных моделей

Бачки, у которых нижняя подводка воды к бачку, издают меньше шума. Поэтому можно смело говорить о том, что это более современная версия устройства. Впускной клапан спрятан внутри бачка, представляющей конструкцию в виде трубки. На фото внизу это серая трубка, которая соединена с поплавком.

У стройство современного бачка

Работает механизм так же, как и в старых системах, поэтому, когда поплавок опущен, то клапан открыт и вода поступает в бачок. Когда вода в бачке достигла определенного уровня, то поплавок поднимается и блокирует клапан, после чего вода уже не может поступать в бачок. Система слива воды так же работает по той же схеме, поскольку клапан открывается при нажатии на рычаг. Система перелива воды функционирует аналогичным образом, но трубка выведена в то же отверстие для слива воды.

Сливные бачки с кнопкой

Несмотря на то, что в качестве рычага в этих конструкциях бачков используется кнопка, механизм впуска воды не претерпел серьезных изменений, а вот система слива несколько другая.

С кнопкой

На фото представлена подобная система, которая в основном применяется в отечественных конструкциях. Считается, что это достаточно надежная и не дорогая система. У импортных сливных бачков используется несколько иной механизм. Как правило, у них практикуется нижняя подача воды и другая схема устройства слива/перелива, о чем можно увидеть на фото ниже.

Импортная арматура

Существует несколько вариантов подобных систем:

• С одной кнопкой.
• Вода сливается после нажатия, при этом слив прекращается после повторного нажатия.
• С двумя кнопками, отвечающими за разное количество выпускающей воды в сливное отверстие.

И хотя механизм работает совсем по-другому, его принцип работы остается такой же. В этой конструкции нажатием на кнопку блокируется слив, при этом стакан поднимается вверх, а стойка остается в самой конструкции механизма. Именно в этом и заключаются отличия в самой конструкции механизма. Регулируется слив с помощью специальной поворотной гайки или особого рычажка.

Сливной механизм для керамического бачка производство Alca Plast,модель A2000

Watch this video on YouTube

Установка и замена внутренностей бачка

Как правило, проблемы с работой сливного бачка решаются двумя путями: систему можно отрегулировать или заменить ее полностью. В том и другом случае нужно знать, как это делается, поскольку подобные навыки рано или поздно, но обязательно пригодятся.

Чтобы заменить устройство полностью, его сначала придется извлечь из бачка, после чего на его место монтируется исправный элемент.

Замена и регулировка арматуры бачка унитаза (слив) своими руками

Watch this video on YouTube

Снятие крышки бачка

Чтобы добраться до испорченного элемента, необходимо снять крышку бачка, что не всегда так просто, если не знаешь, как она крепится к бачку. Особенно не понятно, когда бачок с кнопкой. Чтобы снять крышку, придется надавить на кнопку и удерживать ее до тех пор, пока будет откручиваться кольцо вокруг кнопки.

Снятие крышки бачка с кнопкой

Если пальцами открутить не удается, то надавив на кнопку, следует внимательно обследовать внутренний ободок кольца, поскольку там должно быть 2 отверстия, расположенные друг против друга. Чтобы это кольцо немного провернуть, можно воспользоваться инструментом, например, отверткой, которую необходимо вставить в одно из отверстий. Прокрутив немного отверткой, кольцо легко откручивается пальцами. Отвинтив, таким образом, кнопочное устройство, его вынимают и, после этого крышка легко снимается с бачка.

Снятие бачка

Полная замена старой арматуры спускного бачка предпочитает снятие его с чаши унитаза. В первую очередь следует перекрыть подачу воды, закрыв входной вентиль, после чего с помощью ключа откручивается шланг подачи воды.

Если вода подключается с низу

После этого приступают к снятию бачка с чаши унитаза, но перед этим нужно слить воду с бачка полностью. Если посмотреть снизу, то можно увидеть болты, затянутые гайками. Эти гайки придется открутить. Если они не откручиваются вручную, а в некоторых конструкциях применяются специальные гайки с «барашками», то применяются ключи. Перед тем, как снимать бачок, под него можно застелить тряпку, так как в бачке немного воды, но останется, и она обязательно прольется.

Снятие бачка с унитаза

После того, как гайки откручены, можно снимать бачок. Это именно тот момент, когда можно заменить прокладку, которая ставится между чашей унитаза и бачком. Если этого не сделать, рано или поздно придется снова снимать бачок. При этом нужно внимательно осмотреть прокладку. Возможно, что она качественнее новой – такое тоже бывает.

Откручиваем гайку держащую механизм

В нижней части бачка, где расположено сливное отверстие, имеется большая пластиковая гайка, с помощью которой крепится механизм слива воды к бачку: ее так же придется открутить, при этом не следует забывать, что гайка пластиковая и большие нагрузки способны ее повредить.

После откручивания гайки механизм слива легко вынимается из бачка.

Снятый механизм слива

Практически по такой же схеме можно вытащить из бачка механизм подачи воды, независимо от того, снизу он расположен или сбоку.

Гайка крепления механизма подачи водыСнятый механизм подачи воды

Освободив бачок от арматуры можно приступать к его очистке, поскольку за годы работы на дне бачка собирается грязь, песок, а также частички металла в виде ржавчины. Устанавливать новую арматуру можно только в чистый бачок, иначе частички грязи могут привести к тому, что после сборки бачка появится течь, что нежелательно, поскольку все придется начинать сначала.

Замена арматуры сливного бачка

Процесс монтажа новых элементов внутренностей бачка осуществляется в обратном порядке. В первую очередь крепится механизм слива воды с помощью пластиковой гайки, которая идет в комплекте с механизмом. При этом, нежелательно не забыть поставить прокладку.

Герметизирующая прокладка

Пластиковую гайку лучше затянуть сначала руками, после чего можно дотянуть ключом, но делать это нужно весьма осторожно: излишняя нагрузка на гайку приведет к ее поломке.

Осторожнее с пластиковой гайкой

Процесс герметизации

После того, как все функциональные внутренности бачка оказались на месте, настало время установки бачка на чашу унитаза, но перед этим нужно установить герметизирующую прокладку. Место установки лучше очистить от пыли и грязи, поскольку в этом месте  часто скапливаются различные частички, которые могут помешать нормальной работе места соединения бачка с унитазом.

Резиновая прокладка между бачком и унитазом

Перед установкой, внутрь бачка, в отверстие устанавливаются крепежные болты с прокладками. Бачок устанавливается на свое место, после чего наживляются гайки с шайбами.

Обтягиваем крепежные болты

Перед закручиванием гаек бачок выравнивается. После этого затягиваются гайки, причем равномерно с двух сторон, чтобы бачок не перекосило, иначе он будет подтекать.

Установка впускного клапана

Поскольку в бачке нет лишнего места, то впускной клапан с системой устанавливается в последнюю очередь. Обязательно нужно проконтролировать установку прокладки.

Установка впускного клапана

На следующем этапе подключается шланг для воды. Подключая шланг, не следует сильно затягивать гайку, поскольку патрубок с резьбой пластмассовые и излишки нагрузки могут сорвать  резьбу.

Прикручиваем шланг подачи воды

Включив воду, контролируется соединение на протекание. Если появилась капелька, то соединение можно слегка подтянуть ключом. Если избавиться от капельки не удается, то можно заменить прокладку. Не всегда и это помогает, хотя таких случаев не так уж и много. В таком случае можно предположить, что бракованный патрубок и тогда придется предъявлять претензии продающей организации.

Возможности по регулировке и ремонту

В процессе эксплуатации унитаза время от времени возникают различные мелкие проблемы. Не следует сразу же бежать в магазин и покупать новую начинку в бачок, поскольку некоторые проблемы можно решить за полчаса не больше. При этом не обязательно приглашать специалиста и платить ему деньги, а достаточно попробовать сделать это своими руками.

Как отрегулировать уровень воды в бачке

В устройствах с нижним подводом воды всегда после установки унитаза лучше отрегулировать уровень воды, поскольку все они отрегулированы на заводе на максимальный уровень, что может оказаться избыточным и неэкономным. Чтобы отрегулировать уровень в сливном бачке, достаточно:

Бывают случаи, когда после установки унитаза из бачка постоянно стекает вода. Это свидетельствует о том, что уровень воды в бачке достаточно высокий и вода стекает по системе перелива. В таком случае необходимо уменьшить уровень воды, опустив поплавок по вышеописанной технологии.

Если поплавковый механизм состоит из изогнутого рычага, то регулировка уровня воды осуществляется изгибом этого рычага, что еще проще. Важно понимать, что чем ниже поплавок в бачке, тем меньше у него наберется воды.

Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды

Протечки бачка унитаза

Возможны протечки воды в унитазе и в том случае, если уровень воды нормальный, но тогда придется искать другие причины. Вода может подтекать, если:

• Заилилась уплотнительная резинка спускного клапана, поэтому ее придется очистить. Для этого придется:
• • Отключить подачу воды и спустить воду из бачка.
  • Демонтировать механизм спуска воды.
  • Снять спускной клапан и внимательно осмотреть прокладку. Если необходимо, то ее очищают или шлифуют мелкой наждачной шкуркой.
  • Установить механизм обратно в сливной бачок, включить воду и испытать устройство. Если это не помогло, то придется заменить прокладку.

Как устранить протечку воды из бачка унитаза, КАК РЕАЛЬНО ЭКОНОМИТЬ ВОДУ СУПЕР!

Watch this video on YouTube

В любом случае, придется разобрать механизм, а затем его собрать и проверить. Если эти маленькие хитрости не помогают, то лучше купить новый сливной механизм и заменить им старый. На самом деле это самый лучший вариант.

В бачок не набирается вода

Существует и такая проблема, что в бачок не набирается вода вообще или набирается, но достаточно медленно. Если давление воды нормальное, то причина очевидная – засорился фильтр, трубка или клапан. Выход из этого положения достаточно простой и сводится к тому, чтобы прочистить фильтр, трубку или впускной клапан. Для этого придется полностью снять механизм подачи воды, а затем собрать все, как было.

Как правильно это сделать, можно увидеть на видео.

В заключение

Если говорить об унитазе, то это совсем не сложный аксессуар санузла и рассматривать его отдельно от сливного бачка просто не имеет смысла. Когда говорят, что плохо работает унитаз, то в первую очередь подразумевают ту начинку, которая «спрятана» в сливном бачке. Какие бы размеры или внешнюю форму не имел унитаз вместе со сливным бачком, принцип действия у них у всех одинаковый. Отличаться они могут тем, с какой стороны подается вода и с какой стороны установлена ручка слива, соединенная с механизмом слива. Не смотря на цены унитазов, а они могут отличаться, причем значительно, начинка внутри сливного бачка практически одинаковая, хотя и может выпускаться различными фирмами с незначительной модификацией отдельных элементов. Качество изделия может зависеть от материалов, из которых изготавливаются отдельные элементы. Особенно актуально это по отношению к прокладкам: чем они качественнее, тем долговечнее изделие, поскольку именно от них зависит, как быстро начнет подтекать унитаз.

Немаловажное значение имеет и тот факт, кто устанавливает (собирает) унитаз: это может быть мастер, а может быть и дилетант, который не то, что не знает, как правильно и качественно сделать, но впервые видит унитаз в своей жизни. Не смотря на простоту конструкции, даже в таком деле имеются тонкости. Если унитаз соберет и смонтирует специалист, то он тут же начнет работать, без всяких проблем, а если этим занимается не специалист, то редко, когда с первого раза удается все собрать так, чтобы нигде не висело ни одной капельки. Даже наличие одной капельки нежелательно, поскольку капля за каплей может создавать в санузле повышенную влажность, что приводит к появлению плесени и грибка.

Поэтому не стоит экономить на своем комфорте, надеясь на свои силы и умения. К тому же мастер сделает все намного быстрее и качественнее. Как показывает жизнь, такая экономия в дальнейшем выливается в круглую сумму.

устройство, монтаж, настройка, ремонт. Выявление и устранение простых поломок

Санузел посещается человеком многократно в течение всего дня. Вследствие того, что там проводится значительное количество времени, обустройство данного помещения, выбор унитаза и его комплектующих требуют тщательного подхода. В данной статье мы рассмотрим правила выбора бачка для унитаза.

Какие бывают бачки

Если вы хотите подобрать бачок отдельно от унитаза, то, прежде всего, следует внимательно изучить, какие бывают типы подобных изделий. Существуют следующие виды бачков для унитазов:

• Из чугуна. Отличаются долговечностью.
• Из керамики. Наиболее популярны. Достоинства — малый вес, лёгкость установки, огромное количество самых разных дизайнерских решений.
• Из пластика. Они мало весят. Их недостаток – низкая прочность.

Принцип действия

Как видно из фото бачков для унитаза, они могут иметь разный принцип действия. Другими словами, набор воды в них может осуществляться разными способами.

Вариант 1. Арматура располагается в верхней части устройства и подсоединяется к водопроводу с боковой стороны. Поплавок размещается на рычаге. Такое конструкционное исполнение производит много шума. Чаще всего используется в моделях отечественного производства.

Вариант 2. Механизм бачка унитаза размещается в нижней части сливного устройства. Перемещение поплавка происходит по вертикали. Способ так называемой нижней подачи воды почти бесшумен.

Тип слива

В зависимости от типа слива сливные бачки для унитаза делятся на:

• Модели с нижним спуском воды. Здесь слив осуществляется путём натягивание особой цепочки, прикреплённой к бачку.
• Изделия с верхним управлением слива. Подобное конструкционное решение включает в себя кнопку, расположенную в центре крышки сливного устройства. Ее нажатие активирует слив.

Разделение кнопки слива имеет целью экономию воды. Это связано не только с экономической выгодой (меньше затрат на водоснабжение), но и с необходимостью экономить природные ресурсы – ведь количество питьевой воды, а именно она применяется для слива, на Земле ограничено.

Самым популярным вариантом является настенный бачок для унитаза с двойной кнопкой слива.

Приобретая бачок, предпочтительнее остановить выбор на модели именно со сдвоенной кнопкой. Тогда для небольших целей будет тратиться до 4-х литров воды, а в случае необходимости большого слива вы сможете слить до 8 литров.

Специфика арматуры сливного бачка

Перед совершением покупки бачка для унитаза, нужно внимательно ознакомиться с устройством сливной арматуры. От нее зависит своевременность заполнения бачка водой и качество слива. Она состоит из следующих частей:

• Сливное устройство. Может быть кнопка, прокладка, рычаг.
• Рычаг для регулирования напора.
• Поплавок. Отвечает за уровень воды.

При желании допустима замена арматуры на более качественную — импортную.

Подбирая сливное устройство, нужно учитывать следующие моменты:

• Тип крепления к унитазу.
• Конфигурацию бачка.
• Вариант присоединения к трубопроводу (боковой или нижний).
• Крепёжное отверстие в сливе должно совпадать с отверстием в унитазе.
• Объем сливаемой воды.
• Дизайн.

Помните, что бачок, монтируемый отдельно от унитаза, более шумный и не добавляет санузлу эстетичности. Лучше всего, когда сливная ёмкость устанавливается сразу на сантехническое устройство. Такие изделия довольно популярны. Неплохим вариантом будет встраиваемый бачок для унитаза. В данной ситуации его монтируют в стену. На присутствие бачка указывает лишь кнопка.

Самым оптимальным выбором будет устройство с верхним расположением арматуры. Оно более долговечное. Слив лучше выбирать автоматический. Еще один важный нюанс – цвет бачка должен быть идентичным расцветке унитаза.

Если вода, применяемая для слива, не очень высокого качества, то обязательно установите очищающий фильтр. Тем самым вы продлите жизнь всем составным частям унитаза, в том числе и бачку.

Во время процедур по очистке внутренней поверхности бачка чистящими составами, содержащими кислоту, желательно отсоединять сливной механизм. Другое решение – применять менее агрессивные средства для чистки.

Избегайте лишний раз трогать сливную систему.

Фото бачков для унитаза

Наиболее частой проблемой санузлов является неисправность бачков унитазов. Западание кнопок, медленное наполнение накопительной емкости, непрекращающаяся утечка воды из переполненного бачка. Каких только неисправностей не бывает.

Эти ситуации могут возникать по самым разным поводам. Чтобы вскрыть истинную причину в каждом отдельном случае, необходимо демонтировать крышку. После определения характера неисправности можно выполнить несложный ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь к помощи сантехников.

Откручиваем кнопку слива рукой, вращая ее против часовой стрелки. Никаких инструментов для этой операции не требуется. Вытаскиваем кнопку и снимаем аккуратно крышку.

Кнопочный механизм слива в бачке унитаза располагается в крышке. Помимо основной функции служит элементом фиксации устойчивого положения крышки

Внутри сливного бачка располагаются два механизма, в деталях которых может иметься неисправность, вызывающая течь:

• механизм слива;
• запорный клапан, отвечающий за поступление воды из водопровода в емкость.

Внимательно осматриваем сливной механизм, оценивая высоту уровня воды. Если вода находится в районе перелива, то это свидетельствует о том, что не держит запорное устройство.

Вода в нем находится выше поплавка, а потому доходит до сливного канала, по которому сливается в систему канализации.

Если уровень воды стоит на отрегулированной высоте в запорном устройстве, то протечка обусловлена неисправностью клапана в сливном механизме. Это и есть две основные причины.

Ремонт механизма запора сливного устройства

Вода переходит выше переливного устройства, значит, сливной клапан находится в рабочем состоянии, а проблема кроется в механизме запора. Производим слив, освобождая емкость от воды. Закрываем кран подачи воды в систему. Извлекаем устройство сливного механизма, повернув его слегка против часовой стрелки. Вытаскиваем снятую деталь из емкости, осматриваем состояние уплотнительного резинового кольца, являющегося запорным клапаном сливного механизма. Убеждаемся в его целостности. Откладываем в сторону.

Если это не так, то снимаем кольцо и переставляем его обратной стороной, тем самым обеспечивая плотное прилегание резины к поверхности дна емкости. Можно поставить сразу новое уплотнительное кольцо, приобретенное в магазине сантехники.

Вторая проблема: образование налета, накопление слизи на поверхности запорного клапана, что нарушает герметичность данной системы. Устранить можно путем очищения детали от наслоений. Переставить кольцо очень просто. Снимают пластмассовую стопорную шайбу. Берут резиновую деталь, тщательно промывают, затем переворачивают ее “вверх ногами” и прижимают шайбой, установленной на прежнее место.

Схематичное изображение двух способов подачи воды в сливной бачок унитаза, показывающее конструктивные различия устройства узлов арматуры

Откручиваем систему подачи воды и запорный механизм. Есть бачки с нижней подачей воды и с верхней, расположенной в боковой стенке емкости. Подсоединяется вводной шланг и клапан находится сверху. Тип подключения не играет важной роли, так как неисправность связана непосредственно с состоянием запорного клапана. Под клапан могут попасть песчинки, ржавчина из системы водоснабжения, что нарушает плотность прилегания запорного кольца.

Помимо этого и сам клапан в процессе длительной эксплуатации может деформироваться. Проявлением этого служит специфическая выемка, образующаяся на уплотнительной резинке. Деталь с таким повреждением уже не может сдерживать поступление воды из системы водоснабжения.

Вид порванной резинки клапана, которую придется заменить новой деталью, купленной в магазине или сделанной своими руками из подходящих материалов

• Снимем механизм, контролирующий подачу воды в емкость. Для этого отвернем большую гайку, вращая ее против часовой стрелки.
• Вытаскиваем снятое устройство из бачка, откладывая его временно в сторону.
• Рассматриваем мембрану, служащую для снижения напора поступающей из системы воды.
• Промываем уплотнительное колечко, извлеченное вместе с мембраной из вводного патрубка.
• Далее приступаем к разборке корпуса запорного клапана, который откладывали на время в сторону.
• Первым делом отщелкиваем поплавок, и извлекаем его.
• Потом снимаем сам корпус поплавка, отводя язычок, фиксирующий положение детали в бачке, в сторону.
• Затем разбираем место установки клапана. Для этого берем отвертку, подковыриваем с двух сторон, извлекая клапан движением “на себя”.
• Рассматриваем гнездо, из которого вытащили клапан, и видим небольшое отверстие, которое он и должен плотно закрывать, когда бак полон воды.
• Выглядит деформированный клапан как миниатюрная резинка, в центре которой выдавлена выемка, по размеру соответствующая величине отверстия, пропускающего воду в бачок.
• При первом ремонте эта резинка-клапан переворачивается другой стороной, которая гладкая и ровная.
• При повторном ремонте данная резинка-клапан разрезается острым канцелярским ножом строго посередине. Сначала в гнездо укладывается первая деформированная часть, а затем вторая – гладкой срезанной стороной вверх. Таким образом, один клапан можно использовать три раза, каждый раз поворачивая детали ровной поверхностью к отверстию, через которое наполняется бачок водою.
• Можно укрепить клапан дополнительной деталью, вырезанной из плотного пенопласта.
• Устанавливаем клапан обратно на место в гнездо, закрепляя его положением надавливанием до момента защелкивания.
• Собираем все детали в обратной последовательности: корпус, поплавок, установка на патрубок, закрепление устройства поворотной гайкой.
• Клапан в поднятом состоянии должен выдвигать поплавок на 1 см выше корпуса, в котором он находится. Вот в таком положении и надо зафиксировать положение поплавка, защелкнув запорный механизм.
• Устанавливаем на место вторую деталь, закрывающую сливное отверстие в бачке. Резким движением по часовой стрелке фиксируем ее на положенном месте. Должен прозвучать характерный щелчок.

Открываем кран и запускаем систему подачи воды. Следим за процессом наполнения бака, обращая внимание на момент срабатывания запорного клапана, который был отремонтирован. Как только вода перелилась в корпус поплавка и подняла его на 1 см, подача воды в бак прекратилась. Ставим крышку на место, и фиксируем ее кнопкой спуска воды, закручивая ее по резьбе детали сливного устройства до упора по направлению хода часовой стрелки. Смотрим результат выполнения ремонтных работ. В унитазе не наблюдается неконтролируемое протекание воды из сливного бачка. Счетчик воды замер, подтверждая отсутствие забора воды из системы. Сделаем контрольный слив, чтобы еще раз убедиться в положительном результате ремонта. Неполадка устранена своими руками. Деньги сэкономлены, так как отпала необходимость покупки нового сливного механизма и запорного клапана.

Подробнее о ремонте сливного механизма бачка унитаза с кнопкой вы можете узнать из видеоролика.

Устранение протечки между бачком и чашей унитаза

Если во время смыва появляются струйки воды из-под бачка, то это говорит о разгерметизации сливного отверстия. За герметичность соединения деталей всей конструкции отвечает прокладка, которая может быть круглой или иной формы в зависимости от модели. Исправить ситуацию с протеканием воды может только замена уплотнителя. Перед походом в магазин необходимо снять сливной бачок и достать уплотнительную резинку. Лучше показать снятую деталь продавцам, которые помогут выбрать ей хорошую замену.

Иногда лучше не покупать точно такой же уплотнитель, так как он опять через некоторое время выйдет из строя. Производители выпускают расходные детали из новейших материалов, качество которых превосходит прежние изделия. Именно такие уплотнительные резинки и стоит брать. Установив приобретенный расходник на место старой прокладки, производят установку бачка в обратном разбору порядке. Выше уже говорилось о том, как ставить сливной механизм и впускной клапан, а также как закреплять бачок на чаше унитаза.

Замена уплотнительной прокладки соединительного узла, выполняемая своими руками в домашних условиях с привлечением помощника для удобства

Медленное наполнение бачка водой

Низкая скорость поступления воды в бак унитаза связана с засорением фильтров. Ремонтные работы проводим в следующем порядке:

• повернув ручку крана, перекрываем воду, поступающую в унитаз из системы холодного водоснабжения;
• откручиваем гибкую подводку от клапана подачи воду к унитазу, располагающегося либо снизу, либо сбоку, в зависимости от модели сантехнического изделия;
• в засоренном шланге устраняем засор и проверяем давление воды в водопроводе, опустив конец гибкой подводки в унитаз, если хватает ее длины;
• в противном случае используем для слива воды пятилитровую пластиковую бутылку либо канистру;
• включите кран, если напор хороший, то приступаем к очистке клапана подачи воды от скопившегося мусора;
• эта деталь имеется не во всех моделях унитазов, но если есть, то нуждается в прочистке;
• вытаскиваем фильтр из клапана с помощью пассатижей, ухватив деталь за небольшой штырек;
• извлеченную решеточку промываем в раковине под струей чистой воды от забившихся твердых частиц и от накопившейся слизи;
• затем промытый фильтр устанавливаем на место, включаем воду и смотрим, устранена проблема или нет.

Вид загрязненного клапана, извлеченного из механизма впуска воды в сливной бачок. После очистки детали вода прибывает в емкость унитаза с большей скоростью

Если проблема после промывки фильтра и шланга гибкой подводки не устранена, значит, промываем весь клапан подачи воды, достав его из бачка, предварительно сняв крышку унитаза.

После всех описанных действий проблема обычно решается. Наглядно показан алгоритм ремонта сливного бачка унитаза с кнопкой в случае медленного наполнения водой в видеоролике.

Замена арматуры смывного бачка

В старом бачке унитаза проводим демонтаж старой арматуры, пришедшей в негодность, и устанавливаем новую систему подачи и слива воды. Приобретаем универсальную арматуру, подходящую ко всем сливным бачкам унитаза. Для экономного расходования воды покупаем двухкнопочный сливной механизм, позволяющий изменять объем слива в зависимости от вида смываемых отходов жизнедеятельности человека.

В такой арматуре производитель использует:

• двухрежимный кнопочный механизм;
• ручную настройку объема малого и большого слива воды;
• регулируемую под высоту бачка стойку сливного механизма;
• изменение тяги через переустановку рычага в одно из имеющихся отверстий;
• зажимную гайку с резиновой прокладкой;
• клапан, закрывающий сливное отверстие в чаше унитаза.

Механизм экономного слива воды из бачка, осуществляемый с помощью двух клавиш, включение которых производится синим или белым штырьком в момент нажатия одной из кнопок

Произведем замену старой арматуры. Для этого открутим кнопку, удерживающую крышку унитаза, и вытащим ее из гнезда. Снимем крышку. Перекроем подачу воды в бачок. Отсоединим гибкий шланг. Открутим винты, удерживающие смывной бачок на чаше унитаза. Снимем бачок и положим его на откидывающуюся крышку сидения. Снимем резиновую уплотнительную прокладку, а затем открутим руками зажимную пластмассовую гайку. Затем извлекаем старый сливной механизм.

Далее ставим новый сливной механизм, предварительно сняв с него резиновый уплотнитель и открутив зажимную крепежную гайку. После установки в отверстие бачка сливного механизма фиксируем его положение снятыми деталями. Во время установки бачка на унитаз не забываем об уплотнительном кольце, укладываемом поверх пластмассовой гайки. Затем штыри бачка вставляем в специальные отверстия в чаше, снизу завинчивая на них гайки-барашки. Крепежные элементы затягиваем равномерно с двух сторон, не допуская перекоса устанавливаемой детали. При необходимости заменяем элементы крепежа новыми деталями с уплотнительными прокладками.

С помощью двух крепежных элементов бачок надежно крепится к унитазу. Снизу чаши на винты закручиваются гайки-барашки, предварительно надеваются тоненькие прокладки

При подсоединении водопроводного шланга к боковому клапану впуска придерживаем деталь внутри бачка от проворота. Затягиваем гайку специальным ключом или клещами. Устанавливаем крышку бачка, закручиваем кнопку. При необходимости отрегулируем стойку, переставим рычаг.

Двухклавишная кнопка имеет два штырька, с помощью которых задействуется нужный механизм слива. Длина штырьков достигает 10 см. Их укорачивают до нужной длины в зависимости от высоты бачка. Вкручивают в кнопку. Вставляют в крышку и изнутри закрепляют положение кнопки гайкой. Устанавливают крышку на бачок. Включают подачу воды. Нажимают маленькую часть кнопки, сливается около 2 литров воды. Нажимают большую часть кнопки, сливается около шести литров воды.

Западает или залипает кнопка: что делать?

К перечисленным неисправностям смывного бачка можно добавить еще залипание или западание кнопки. Это когда нажимаешь на кнопку, отпускаешь, а она остается в гнезде, благодаря чему слив не прекращается. Приходится несколько раз нажать на кнопочный механизм, чтобы вернуть кнопку в исходное положение. Проблема решается путем очистки самих кнопок от ржавчины и загрязнений. Ежемесячное использование чистящих средств при уходе за санитарным состоянием кнопок позволяет избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Некоторые просто заливают небольшое количество моющего средства прямо в кнопочный механизм. Под воздействием спецсредств вся грязь растворяется, и залипание кнопок не происходит.

Западающая кнопка сливного бачка унитаза влечет большой расход воды, что недопустимо дорого обходится для семейного бюджета

Как видите, проведение самостоятельного ремонта бачка унитаза с кнопкой вполне возможно. Потратив немного времени на изучение устройства и принципа работы механизмов арматуры, вы сможете починить сливной бачок без посторонней помощи. Конечно, если сантехнические работы не приносят вам никакого удовольствия, то следует обратиться к профессиональным мастерам, которые справятся с любой неисправностью бачка и унитаза в считанные минуты. Настоящим мастерам достаточно окинуть унитаз одним взглядом, чтобы понять характер неполадки. Для устранения неисправности у сантехников обычно все необходимое всегда с собой.

В современности сложно представить квартиру или частный дом без такого важного элемента сантехники, как унитаз. Часто требуется провести ремонтные или профилактические работы унитаза. Для того, чтобы выполнить работы такого рода грамотно необходимо понимать устройство и принцип действия такой сантехники. Об этом и пойдет речь в статье.

Есть два варианта выполнения унитазов:

1. Подвесные или настенные
   , когда сливной бачок подвешивается на стене либо вообще отсутствует.
2. Напольные
   — унитазы в комплекте с бачком, отдельно расположенные унитазы, приставные (полное прилегание к стене), унитазы турецкого типа или чаши «Генуя» (предполагают сидение на корточках при использовании).

Унитазы состоят из трех основных элементов:

1. Чаша;
2. Сливной бачок;
3. Сиденье и крышка (стульчак).

Чаша

Основной составляющей чаши является сифон или гидравлический затвор. Сифон представляет собой изогнутый канал, который заполнен водой, он обеспечивает вывод сточных вод в канализацию без засоров и блокирует газам с неприятным запахом доступ в помещение.

Принцип работы сифона

В основе работы сифона лежит принцип изменения атмосферного давления и давления воздуха в стояке и канализационной сети. Когда значение атмосферного давления будет выше этого же показателя воздуха в канализации и стояке, объем жидкости в гидрозатворе уменьшается, следовательно, ее часть попадает в стояк.

Возможна и противоположная ситуация. Традиционно вход сифона делают прямым, а выход может быть как прямым, так и наклонным. Стоит помнить, что когда сантехникой долго не пользуются, жидкость из гидрозатвора может испариться полностью или частично.

Сливной бачок

Сливной бачок нужен для обеспечения подачи необходимого для очистки количества воды в чашу унитаза. Чаще всего эту составляющую унитаза производят из обычной керамики (как для унитазов-компакт).

Наряду с керамикой производят бачки из пластмассы, чугуна, нержавеющей стали и прочих материалов.

Предлагаем рассмотреть устройство сливного бачка на примере пластмассовой модели с боковым подводом воды.

Для такой конструкциями основными элементами бачка будут:

1. Клапан поплавкового типа
2. Совмещенная с переливом груша
3. Поплавок

• Грушу производят из резины, поплавок, как правило, пластмассовый, тяга — из металлов не подверженных коррозии (медь или латунь). Когда воду спускают, груша всплывет, после того как вся вода спущена резиновый элемент возвращается на место, перекрывая тем самым сливное отверстие.
• Перелив это цилиндр с горловиной. Он необходим для спуска в чашу унитаза излишков воды, если поплавковый клапан неисправен. При этом он может быть как отдельным конструктивным элементом, так и совмещенным с резиновой грушей.
• В домах старой постройки часто устанавливался унитаз с высоко подвешенным бачком, почти под самым потолком. Для обеспечения спуска воды из такого бачка используется сифонный механизм, который имеет существенный недостаток в виде шумной работы.
• Бачок соединяется с трубами водопровода посредством армированного шланга из резины, который крепится металлическими или латунными гайками с кольцевыми уплотнителями.
• Более дешевым, но при этом менее надежным, является вариант соединения при помощи пластикового шланга и гаек из пластмассы.
• Патрубок, который подключает бачок к трубопроводу с холодной водой, может быть расположен с боковой части бачка (боковой подвод воды) или в низу (нижний подвод воды). Стоит отметить, что при нижнем подводе воды уровень шума значительно ниже. Кроме того, второй вариант предпочтительнее и с эстетической точки зрения.

В унитазах компакт типа предусмотрено по одному отверстию на каждой из боковых сторон. При установке одно из них используется для подключения водопровода, а второе закрывается специальной пластиковой заглушкой, которая закрепляется с помощью защелки или накидной гайки. При необходимости модно с легкостью поменять заглушку и клапан поплавкового типа местами.

Важно!
Самый ответственный и сложный момент конструкции сливного бачка это клапан поплавкового типа в комплексе с самим поплавком.

Есть два варианта такой конструкции:

1. Регулируемый
2. Нерегулируемый клапаны.

Независимо от вида этого элемента, клапан должен безотказно выполнять свою функцию — в автоматическом режиме прекращать подачу воды в бачок по достижению барьерного уровня.

На сегодняшний день широкое распространение получили двухрежимные сливные механизмы, которые позволяют регулировать объем сливаемой в чашу унитаза воды. Для того чтобы снять крышку сливного бачка унитаза с таким механизмом нужно для начала выкрутить саму кнопку слива.

• Прижимная шайба
• Прокладка
• Седло
• Мембрана
• Стержень
• Поплавковый рычаг
• Ось рычага

Стульчак

Стульчак необходим в первую очередь с точки зрения соблюдения правил гигиены. Поэтому широкое распространение получили пластиковые сиденья и крышки унитаза.

В то же время не теряют популярности и варианты сидения с мягким поролоном. Крепится стульчак к унитазу при помощи специальных креплений разнообразной конструкции и выполненных из разных материалов (пластик, металл).

Ремонт унитазного бачка

Наверное, самой распространенной проблемой, связанной с эксплуатацией сливных бачков, является появлении течи. Не стоит говорить, что такая ситуация является нежелательной, особенно если в квартире установлен счетчик на воду (течь приведет к дополнительным затратам).

Основные причины возникновения течи

Среди всего спектра причин, которые могут вызвать течь сливного бачка можно выделить наиболее весомые и распространенные:

• Нарушение герметичности груши или прокладок (лепестков).
• Нарушение регулировки поплавка. В этом случае вода удет переходить через уровень перелива и вытекать.
• При спуске воды есть протекание между бачком и площадкой самого унитаза.
• Нарушение герметичности соединения шланга и поплавкового крана.
• Нарушение герметичности в резьбовом соединении бачка и унитаза.

Способы устранения неисправностей

Для проведения ремонтных работ, направленных на исправление любой неисправности, первым делом необходимо снять верхнюю крышку сливного бачка.

Нарушение герметичности груши или прокладок

В таком случае наблюдается постоянная течь воды в чашу. Для устранения неисправности необходимо достать грушу и тщательно ее осмотреть.

При длительной эксплуатации возможны деформации груши и прокладок или образование на них налета. Потребуется вытереть эти элементы и постараться плотно состыковать их. Если грушу и прокладку невозможно плотно состыковать — эти элементы необходимо заменить.

Нарушение регулировки поплавка

При этой неисправности вода постоянно перетекает через переливной клапан. При этом существует целый ряд причин такого нарушения:

• Рычага поплавка не хватает для перекрытия клапана поплавкового типа. Для решения проблемы требуется подогнуть рычаг.
• Конструкция вашего поплавка соответствует левому рисунку. При помощи пластмассовой шпильки необходимо опустить уровень поплавка. После этого регулировка будет выполнена и течь пропадет.
• В поплавок попала вода. В таком случае поплавок снимают, сливают из него воду и устанавливают на место.
• Поплавок не может перекрывать воду, поскольку износилась прокладка внутри его крана. В таком случае конструкцию разбирают, переворачивают прокладку другой стороной или вырезают новую.

Если не удается устранить какую либо из этих причин, то поплавковый механизм необходимо полностью заменить на новый.

Появление течи между бачком и унитазом при спуске воды

Причиной такой неисправности могут служить:

• Ослабление в резьбе соединен я бачка и унитаза. Для решения проблемы необходимо подтянуть все болты и гайки, но, не прикладывая особых усилий, чтобы не разрушить площадку между бачком и унитазом.
• Дефекты литья сантехники. В таком случае необходимо обработать места течи герметиком.

Нарушение герметичности между шлангом и поплавковым краном

Причины неисправности:

• Ослабление гаек, для решения проблемы необходимо взять гаечный ключ и затянуть гайки.
• Прокладка соединения испорчена. Необходимо открутить гайку, заменить прокладку и прикрутить гайку шланга назад.

Нарушение герметичности в резьбовом соединении бачка и унитаза.

Скорее всего причина в ослаблении самого соединения. Для устранения проблемы необходимо, не прикладывая особых усилий, затянуть болты и гайки. Если течь не устранена, то эти элементы нужно полностью открутить, смазать прокладки (обработать герметиком) и прикрутить обратно.

Полезная информация
! Неисправности подобного рода можно с легкостью устранить самостоятельно. Это принесет вам опыт и новые навыки, к тому же поможет значительно сэкономить средства семейного бюджета.

Для иллюстрации описанных в статье способов устранения неисправностей сливного бачка предлагаем посмотреть видео.

Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.

Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

• Наливной клапан
  . Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
• Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане.
  Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
• Сливной клапан
  , имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
• Перелив
  является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.

Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение

Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.

Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.

Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали
. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана
. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.

Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки

Распространенные неисправности

Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

О том, что собой представляет и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

А как подобрать и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.

Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

1. Протечка воды из унитаза на пол
. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.

Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды
. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

3. Неисправности механизма пуска
. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

4. Шумное наполнение бачка
. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

5. В бачок не проходит вода
. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

Ремонт бачка с одной кнопкой

Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.

Порядок действий будет следующим:

• перекройте воду;
• опустошите бачок;
• осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
• снимите крышку.

Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

1. Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
2. Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
3. Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
4. Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
5. Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

Ремонт двухкнопочного бачка

Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.

Характерные поломки двухкнопочного бачка:

Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды

В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения
. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.

Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.

Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.

Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.

На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.

Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.

Устройство арматуры сливного бачка

Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:

• расположенного под углом спускного отверстия;
• переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
• крышки клапана с резинкой;
• механизма наполнения бачка;
• механизма кнопки слива.

Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.

Механизм наполнения бачка

Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:

• поплавковое приспособление;
• запорный клапан.

Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.

Механизм слива воды (спускной механизм)

Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:

• сливной сифон;
• спускной рычаг (рукоятка).

Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.

Установка и настройка арматуры

После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.

Монтаж арматуры бачка унитаза

Рассмотрим технологию монтажа арматуры унитазного бачка:

1. Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
2. Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
3. На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
4. Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.

Совет от профессионала:
Внимательный осмотр всех деталей конструкции может выявить незначительные дефекты литья. В этом случае также потребуется использовать герметик. Место установки уплотнительного кольца также надо промазать слоем герметика, предварительно очистив его.

1. Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
2. Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
3. Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.

Совет от профессионала:
Не следует ничего дополнительно наматывать на резьбу монтируемого механизма для слива воды при надевании рукава. Старайтесь не допускать перекоса, чтобы не сорвать резьбу и не испортить деталь.

Регулировка арматуры

Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:

1. От трубы перелива отсоединить тягу.
2. Отжать фиксатор стакана.
3. Переместить вниз или вверх стойку.

Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:

1. Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
2. Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.

Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.

Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.

Как сделать смыв унитаза бесшумно: 5 способов

Чрезмерный шум смыва в унитазе — не редкость.

Независимо от того, исходит ли шум от смыва или от звука наполнения бачка смыва в унитазе, шум может быть неприятным, особенно если ваша ванная комната находится рядом с детской спальней или где-либо еще, где вы предпочитаете соблюдать осторожность.

К счастью, существует множество способов снизить уровень смыва в унитазе.

Ниже приведены 5 методов:

1.Установите бесшумный сливной клапан наполнения

Если ваш унитаз издает сильный шум при наполнении бачка, то тихий сливной клапан наполнения решит ваши проблемы.

Клапаны бесшумного заполнения работают за счет использования выпускной трубы для подачи воды обратно в цистерну ниже ватерлинии.

Это означает, что вы ничего не услышите, когда он заправляется.

Они поставляются предварительно установленными на унитазах с тихим смывом, однако вам не нужно покупать совершенно новый унитаз, чтобы воспользоваться им, вы можете купить тихие клапаны смыва отдельно и установить их в бачок.

Имейте в виду, что установка промывочного клапана может быть очень кропотливой работой (я пробовал, и, хотя мне удалось, в конце концов, это было совсем непросто!), Поэтому, если у вас нет опыта, лучше нанять сантехника. или кто-то с опытом в этом деле.

2. Затяните трубы.

Возьмите отвертку и вручную проверьте бачок и вокруг него на предмет ослабления крепления и зажимов.

Незакрепленные фитинги могут вызвать нежелательный шум во время слива воды в унитазе.

Затяните их как можно сильнее, но будьте осторожны, чтобы не закрывать впускной клапан воды, иначе в унитаз вообще не будет наполняться.

Не только визуально проверяйте, но и активно пытайтесь переместить приспособления с помощью отвертки, чтобы убедиться, что они надежно затянуты.

Если ваши впускные трубы по-прежнему издают много шума после их затяжки, прочтите наше руководство по звукоизоляции трубы.

3. Отрегулируйте подачу воды

Другой причиной шумного смыва является скорость долива воды.

Если вы спускаете много воды обратно в цистерну с большой скоростью, это может быть шумно.

Регулировка впускного клапана таким образом, чтобы поток воды замедлялся, может снизить шум. Имейте в виду, что для заполнения бачка потребуется больше времени.

4. Уменьшите количество воды в баке

Шумные промывки также могут быть вызваны большими баками, в которых хранится много воды.

Если в вашем туалете более чем достаточно воды, чтобы с легкостью смыть твердые частицы, то кладка кирпича в цистерну вытеснит воду, что означает, что цистерна полностью заполнится меньшим объемом воды.

Уменьшение количества воды, попадающей в унитаз, снижает шум слива в унитаз, а также помогает экономить воду.

5. Блокировка звука

Хотя вы можете звукоизолировать всю ванную комнату, более простой способ — это просто звукоизолировать сам бачок унитаза.

Проще всего это сделать с помощью липкой ленты. Получив немного, выполните следующие действия:

1. Снимите крышку бачка и очистите верхний и внутренний края бачка.
2. Приклейте липкую ленту из пеноматериала вокруг верхних краев бачка унитаза.
3. Сдвиньте крышку бачка на место, она должна плотнее прилегать, а значит, воздух не сможет распространяться наружу, поэтому бачок должен лучше приглушать шум унитаза.

… для большей звукоизоляции можно также использовать крышку бачка унитаза.

Это как коробки, которые надеваются на ваш бачок, вы можете покрыть их внутреннюю часть акустической пеной, чтобы помочь еще больше заглушить звук.

Мы надеемся, что эта статья помогла вам сделать смыв в унитазе тише, спасибо за чтение.

Что такое писсуары и как они смывают

Писсуары и цистерны для писсуаров, вероятно, являются самыми сложными приспособлениями для общественных туалетов для продажи в Интернете просто потому, что многие люди, даже те, у кого они уже есть, не понимают, как они работают, или соображения при заказе.Одна из наиболее распространенных проблем, которые могут сбить с толку, — это смыв писсуара, поскольку, в отличие от обычного туалета, писсуары обычно не смываются в ответ на действия пользователя.

Как смыв писсуара зависит от анатомии системы писсуара

.

Писсуары с открытым бачком

Писсуары с открытым бачком сконструированы таким образом, что бачок должен монтироваться на стене снаружи и, таким образом, быть видимым над уровнем писсуаров в туалетной комнате. Это означает, что барботажные трубы (часто также называемые промывочными трубами) также должны быть установлены снаружи и видны на стенах.

Писсуары с закрытым бачком

Писсуары с скрытым бачком сконструированы таким образом, что бачок должен быть скрыт от глаз, возможно, за стеновыми панелями IPS, облицовкой стен или в стенном пространстве в туалетной комнате. Это означает, что барботажные трубы также будут скрыты и проложены за панелями или облицовкой или внутри пустоты.

Второй: Нам нужно выбрать наш тип разбрасывателя.

Разбрасыватели

, которые подключаются к сливным трубам у писсуара, предназначены для распределения промывочной воды из писсуара по обеим сторонам чаши для обеспечения полного и чистого смыва.Как правило, они входят в состав всех полных комплектов писсуаров, которые мы продаем, поскольку они необходимы для смыва писсуаров. В наборах писсуаров открытого бачка эти распределители обычно устанавливаются наверху бачка и закрепляются трубопроводами. В писсуарах со скрытым бачком или смывом из сети распределители обычно выходят через стену, облицовку стен или панели, а затем через отверстие в верхней части писсуара.

Третье: нам нужно выбрать наш тип промывки писсуара .

Есть три основных способа утилизации отходов писсуара;

1. Промывка писсуаров через бачок (автоматический бачок)
2. Смыв с прямой водопроводной водой,
3. Не смывать писсуар вообще, а для установки писсуара без воды.

Смыв писсуара с автоматическим бачком.

Автоцистерна — это обычно термин, применяемый к писсуарному бачку. Цистерны для писсуаров, такие как унитазы, изготавливаются из пластика или стекловидного фарфора, пластиковые цистерны обычно предназначены для скрытой установки, то есть за облицовкой стен, воздуховодами или внутри пустот в стене. Цистерны из стекловидного фарфора более эстетичны и обычно предназначены для открытых установок, где барботажные трубы и бачок монтируются на стене.

Несмотря на название «автоматический бачок», в них нет ничего автоматического, это просто сосуд для накопленной воды, которым будет смываться писсуар. Фактически вся работа выполняется с помощью автоматического сифона, который сбрасывает накопленную воду в продувочные трубы для промывки писсуаров, как только уровень воды в цистерне достигнет достаточного уровня.

Устройство смыва бачка для писсуара.

Без какой-либо дополнительной формы контроля смыва цистерна писсуара будет постоянно и быстро наполняться, вызывая ненужный смыв.В прошлом, чтобы замедлить этот цикл промывки, во впускной трубе (которая заполняет цистерну) использовался кран. Кран — это просто пластиковая пробка, помещенная во входную трубу, обычно с винтом для регулировки внутреннего отверстия крана для регулирования потока воды через него. Это ограничение внутри трубы из-за петлевого крана замедлит поступление воды в цистерну и позволит водопроводчику отрегулировать наполнение и, таким образом, время промывки бачка.

Как вы понимаете, петлевые краны — не идеальное решение, поскольку даже когда место или помещение закрыто или тихо, интервал промывки не изменится, и это приведет к потере значительного количества воды.Следовательно, в течение последних нескольких лет использование крана в системе смыва писсуара было запрещено Приложением 2, разделом 9 и параграфом 25 Водного регламента.

Новое и принятое решение и совет — установить одобренный регулятор смыва писсуара со всеми автоматическими цистернами и писсуарами.

Гидравлический клапан управления смывом писсуара.

Органы управления смывом писсуаров с гидравлическим клапаном, такие как серия Cistermiser, устанавливаются на линии с впускной трубой подачи воды в цистерну и регистрируют кратковременные падения давления в водопроводе.Каждый раз, когда обнаруживается падение давления, клапан выпускает определенное количество воды в цистерну.

Эти кратковременные падения давления воды вызваны использованием кранов или смывом унитаза, и, хотя использование писсуара напрямую не измеряется, по крайней мере, наполняйте бачок на линии с приблизительной частотой использования туалетной комнаты в целом. . Это снизит частоту промывки, когда объект или помещения и их туалеты не используются. Как правило, эти устройства могут быть сконфигурированы так, чтобы по-прежнему производить промывку каждые 12 часов, чтобы уменьшить неприятные запахи из писсуаров, даже когда туалетные комнаты не используются.

Органы управления смывом писсуара с гидравлическим клапаном обеспечат значительную экономию воды по сравнению с обычными циклами смыва с петлевым краном и будут соответствовать требованиям по воде. Также имеется контроллер промывки с гидравлическим клапаном, подходящий для любого типа давления воды, от стандартного (с питанием из резервуара или в сети) до уборных с низким давлением с резервуаром.

PIR Датчик смыва писсуара.

PIR или пассивные инфракрасные регуляторы смыва писсуаров, подобные тем, которые производятся Dart Valley Systems, могут быть установлены на трубах, стене или потолке и фактически определять, когда используется конкретный писсуар или ряд писсуаров, в отличие от гидравлического клапана, который только определяет когда используется туалет в целом.

Когда используются писсуары, датчик смыва PIR начинает цикл наполнения бачка, который может длиться до 15 минут, с регулируемой задержкой перед запуском этого процесса. Регуляторы смыва писсуара с датчиком PIR могут также поставляться в качестве светильников для установки в подвесные потолки, обеспечивая более обтекаемую эстетическую отделку коммерческого туалета.

Датчик смыва писсуара

также позволяет производить смыв каждый 12 часов, даже когда туалетная комната не используется, чтобы предотвратить появление неприятных запахов.Сенсорные элементы управления смывом могут обеспечить экономию воды до 80% в системах смыва писсуаров с петлевым краном и будут соответствовать водным нормам.

Промывка из сети может управляться кнопкой, датчиком или рычагом. В случае кнопки и рычага смыва писсуара, в зависимости от предпочтений, трубопроводы могут быть скрыты или открыты, и барботажные трубы не требуются только для обычных водяных трубопроводов диаметром 15 или 22 мм. В случае систем промывки датчиков от сети предпочтительно прокладывать трубопроводы скрытым образом, чтобы электроника не была открыта для пользователя.

Промывка водопроводной сети писсуара.

Большинство унитазов можно использовать в системе смыва из сети, и вам не понадобится ни открытый, ни скрытый пакет, а только чаша писсуара, крепления или кронштейны чаши, отходы решетки. Кроме того, необходимо будет приобрести отдельный разбрасыватель для каждой чаши, поскольку они обычно входят в комплект.

Писсуары без воды.

Писсуары без воды — это писсуары, которые не нужно смывать из бачка, они идеально подходят для коммерческих туалетов, в которых может не быть водопровода или места для бачка высокого уровня или других трудностей в существующей конфигурации, которые запрещают установку типичной системы писсуаров.Тем не менее, они по-прежнему нуждаются в канализационных трубах для удаления мочи.

Писсуары без воды обычно требуют большего ежедневного обслуживания, чем обычные писсуары, с регулярной заменой картриджей с химическими веществами или доливкой химикатов. Но поскольку уборные необходимо регулярно чистить, это не должно вызывать особых затруднений.

Существует два типа писсуаров без воды: специально изготовленные для безводного использования, а затем писсуары с обычной промывкой водой, модифицированные для работы в безводной конфигурации.Оба работают, нейтрализуя запах мочи и не позволяя ей скапливаться в миске, только позволяя ей стекать. Однако безводные писсуары не следует использовать с ловушками для бутылочек.

Четвертое: мы должны рассмотреть, какой

Отходы для писсуаров наиболее применим.

Сифон для бутылок.

Сифоны для бутылок, которые, возможно, наиболее известны тем, что их используют на раковинах, являются наиболее широко используемыми уловителями для писсуаров. Мы широко рекомендуем белые пластиковые отходы для писсуаров из-за трудностей с поддержанием чистоты сифонов для бутылок с хромированным эффектом.В случае, если уловитель для бутылок или на самом деле трубопровод, расположенный дальше по системе, будет заблокирован, уловители для бутылок будет легче очистить. Однако, если система смыва писсуара выйдет из строя по какой-либо причине, сифон для бутылок может более легко заблокировать или сузить утечку, чем, возможно, S-сифон или P-сифон. Их также не рекомендуют использовать для писсуаров без воды, так как они будут накапливать слишком много отработанной мочи в бутылочной части ловушки, так как они не смываются.

S ловушки ловушки P для писсуаров.

Обычно мы не рекомендуем S-образные или P-образные сифоны для писсуаров или желобов для писсуаров, хотя их можно использовать. Причина, по которой они могут быть предпочтительнее, заключается в том, что они свободно текут, и после промывки вода в ловушке, скорее всего, будет чистой водой, а не все еще содержать следы мочи, как в ловушке для бутылок. Однако с меньшим диаметром, чем уловитель для бутылок с неправильно установленной частотой промывки, они будут более легко блокироваться, и их будет труднее и труднее очистить, чем уловитель для бутылок.

Есть вопросы по писсуарам и как они смываются? Свяжитесь с нами.

Zip FlushMaster Поддон для смыва | Почтовый индекс воды

Подробнее о продукте

Zip FlushMaster® Pan Flush с электронным управлением «волна для активации», бесконтактный двойной сливной клапан и бачок для повышения гигиены и снижения потребления воды в туалетной комнате.
— Выпускной клапан в цистерне с электронным управлением.
— подключается к 2 бесконтактным инфракрасным датчикам движения.
— Срабатывает один датчик 3.0 литровый смыв, остальные 4,5 литра.
— Таймер можно установить на промывку от 1 до 9 секунд (от 1 до 9 литров).
— Датчики активируются только тогда, когда рука находится в пределах от 50 до 75 мм.
— Датчики можно расположить для облегчения доступа пользователя.
— Задняя панель из нержавеющей стали для монтажа датчика.
— Поставляется с цистернами из нержавеющей стали для новых площадок.
— Также подходит для существующих цистерн с плоским дном объемом 6/3 и 4,5 / 3 л.
— Также подходит для туалетов с ограниченными физическими возможностями или для туалетов с серой водой.

Технические характеристики

Давление воды

мин. 70 кПа — макс. 700 кПа

Блок питания

10-амперный GPO, 220-240 В переменного тока (до 4-х от 1 GPO)

Размеры

в450 мм x Ш470 мм x Г83 мм

Одобрения продукта

WaterMark, CE,

Wels Рейтинг

4 звезды

Гарантия

1 год

Установка

Требования для установки

Должен быть установлен квалифицированным специалистом в соответствии с инструкциями производителя и всеми соответствующими правилами по сантехнике и электричеству.

• Детали установки

Туалеты с двойным смывом «расходуют больше воды, чем экономят» | Вода

Туалеты, специально разработанные для экономии воды, тратят больше, чем экономят, предупреждает крупнейшая водохозяйственная компания Великобритании.

В течение многих лет участники кампании предупреждали, что унитазы с двойным смывом, представленные как более эффективные альтернативы, которые, как ожидается, будут использовать менее половины количества воды на смыв, более подвержены утечкам.

Проблема настолько велика, что затраты перевешивают выгоды.

«Поскольку существует так много туалетов, которые непрерывно протекают в течение дня и ночи, совокупные потери воды теперь превышают количество воды, которую должна экономить конструкция с двойным смывом», — сказал Эндрю Такер, менеджер по эффективности водопользования компании Thames Water.

«Объем потерь воды увеличивается с каждым днем ​​по мере того, как все больше людей ремонтируют и модернизируют старые туалеты и по мере строительства большего количества домов, поэтому это растущая проблема».

Группа кампании Waterwise подсчитала, что каждый день из туалетов Великобритании утекает около 400 миллионов литров воды. В нем говорится, что этого хватило бы на 2,8 миллиона человек; эквивалентно совокупному населению Эдинбурга, Кардиффа, Белфаста, Манчестера, Шеффилда, Ливерпуля и Бристоля.

Группа заявила, что одна протекающая унитаз тратит в среднем от 215 до 400 литров воды в день и что от 5% до 8% всех туалетов негерметичны.И большинство из них используют более новый механизм двойного смыва.

Thames Water сообщила, что из-за плохой конструкции и материалов вода постоянно течет в чашу. И, согласно BBC, Ассоциация производителей ванных комнат признала, что конструкция многих унитазов с двойным смывом по своей природе более склонна к утечкам.

В большинстве из них используется система капельного клапана, которая находится на дне бачка и открывается, чтобы позволить воде вытекать при нажатии на смыв. Мусор и другие проблемы могут привести к тому, что механизм не закроется, а это означает, что вода постоянно течет из бачка в чашу.

В старых цистернах обычно используется сифонная система, которая работает, проталкивая воду вверх, пока она не достигнет точки, в которой она может стекать в емкость. Поскольку эта точка находится выше ватерлинии, когда унитаз не смывается, вероятность возникновения такой же утечки в системе меньше.

«Сифон не протечет, тогда как выпускной клапан — если мы посмотрим на полученные цифры — может протечь в течение недели после установки. Это может длиться два года, но они будут протекать », — сказал Джейсон Паркер, управляющий директор Thomas Dudley Ltd, одного из крупнейших производителей сантехники в Великобритании.

Он сказал Би-би-си: «Если мы серьезно относимся к трате воды и хотим остановить это, единственный способ сделать это — снова вставить сифон».

Унитазы с двойным смывом имеют две кнопки, которые позволяют пропускать разное количество воды. Обычно они выделяют четыре или шесть литров, меньшее количество предназначено для очистки мочи.

Waterwise заявила, что ремонт протекающих туалетов может «внести около 10% дополнительной емкости воды, необходимой для борьбы с сильной засухой в Англии к 2050 году».

Как отремонтировать постоянно работающий унитаз с двойным смывом

Почему мой унитаз с двойным смывом постоянно работает?

Если у вас есть унитаз с двойным сливом, который постоянно работает, скорее всего, уплотнение клапана двойного слива изношено, деформировано или загрязнено и, следовательно, не герметично закрыто. Это также может быть результатом неисправного заправочного клапана, непрерывно заполняющего резервуар.

Если проблема связана с краном наполнения унитаза, он будет продолжать наполнять бак водой, которая будет стекать в унитаз через переливную трубку.Это может быть одной из причин, по которой ваш туалет не перестает работать.

Клапан наполнения унитаза — это часть бачка унитаза, устанавливаемая в основном с левой стороны бачка. Он подсоединяется снизу бачка унитаза к водопроводу и предназначен для наполнения бачка унитаза после каждого смыва.

В унитазах с двойным смывом поплавковая чашка / цилиндр подсоединяется к вертикальному корпусу наполнительного клапана. Поплавок регулирует открытие и закрытие наполнительного клапана, а также уровень воды в унитазе.

Когда вы смываете унитаз, поплавок перемещается на дно бака, и кран заполнения, который до этого момента был закрыт, открывается и начинает наполнять бак. По мере того, как бак наполняется водой, поплавок постепенно поднимается на установленную высоту. где он остановится, и клапан наполнения закроется. Уровень воды в бачке унитаза должен быть примерно на ½ дюйма ниже переливной трубки.

Если высота поплавка унитаза установлена ​​выше рекомендованной, клапан наполнения будет непрерывно наполнять бак водой, так как лишняя вода стекает в унитаз через переливную трубку.

Помимо поплавка унитаза, может быть неисправен заправочный клапан, так как он не закрывается даже после того, как резервуар заполнен и поплавок поднялся в свое положение. Поэтому бак будет постоянно наполняться водой, и его необходимо будет заменить.

Переливная трубка — это большая трубка в середине бака, по которой избыток воды направляется обратно в унитаз, чтобы избежать перелива.

Диагностика постоянно работающего унитаза с двойным смывом

Перед тем, как приступить к ремонту постоянно работающего унитаза, необходимо убедиться, что проблема заключается в заливном клапане или уплотнении унитаза.Для этого снимите крышку бачка унитаза и уберите ее в безопасное место, где она не упадет и не треснет.

Проверить уровень воды внутри бака относительно переливной трубки. Если бак заполнен водой и течет через переливную трубку, проблема связана с заправочным клапаном или поплавком унитаза.

Высоту поплавка унитаза можно легко отрегулировать, а неисправный или негерметичный заправочный клапан необходимо будет заменить. Новые клапаны наполнения унитаза продаются с поплавком в комплекте.

Если, однако, проблема не в заливном клапане или поплавке, скорее всего, проблема заключается в уплотнении унитаза.

Как отремонтировать унитаз с двойным смывом, который постоянно работает

Чтобы отремонтировать постоянно работающий унитаз, вам может потребоваться замена некоторых деталей унитаза. Если, например, уплотнение клапана двойной промывки смещено или просто загрязнено, вам нужно будет только исправить это. Однако, если со временем он затвердел или изношен, его необходимо заменить.

Как отремонтировать / заменить уплотнение унитаза двойного смыва

В большинстве случаев, когда у вас унитаз с двойным сливом, который не перестает работать, проблема обычно связана с уплотнением. Давайте посмотрим, как отремонтировать или заменить двойное промывное уплотнение.

• Отключить подачу воды в унитаз. Запорный вентиль унитаза находится на стене за унитазом. Поверните этот клапан по часовой стрелке.
• Промойте унитаз и удерживайте рычаг смыва вниз, чтобы слить как можно больше воды из бачка.
• Снимите крышку бачка унитаза и уберите ее в безопасное место.
• Крепко удерживая корпус клапана двойной промывки, поверните его по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы снять.
• Тщательно проверьте, не изношено ли уплотнение, нет ли перекоса или нет ли на нем мусора / грязи.
• Если он выглядит изношенным или со временем затвердел, его необходимо заменить. Он сделан из резины, а значит, эластичен. Вытащите его и вставьте новый.
• С другой стороны, если уплотнение выглядит грязным, промойте его проточной водой в раковине.Не забудьте также очистить отверстие промывочного клапана, где находится уплотнение.
• Если уплотнение было смещено, попробуйте выровнять его. Вам также следует подумать о нанесении на него вазелина, который помогает запечатать.
• Верните клапан, как вы его сняли, и выровняйте кнопки смыва, как и раньше.
• Включите подачу воды в унитаз и дайте бачку наполниться.
• Убедитесь, что вода не попадает в унитаз, и внимательно прислушайтесь к нему.
• Прижмите кусок папиросной бумаги к ободку унитаза и посмотрите, остается ли он сухим.
• Если вас все устраивает, закройте крышку бачка унитаза и несколько раз промойте унитаз, чтобы убедиться, что он работает эффективно.

Как отрегулировать уровень воды в унитазе с двойным смывом

Если у вас работает двойная промывка из-за избытка воды в резервуаре, вы можете остановить это следующим образом:

• Перекройте подачу воды в унитаз и спустите воду из унитаза.
• Снимите крышку бачка унитаза и отложите ее.
• Рядом с поплавком унитаза вы увидите длинный пластиковый винт. Этот винт используется для регулировки высоты поплавковой чашки и, следовательно, уровня воды в резервуаре.
• Рукой или отверткой поверните этот винт против часовой стрелки.
• Откройте подачу воды в унитаз и обратите внимание на новый уровень воды. Он должен быть примерно на 1-1 / 2 дюйма ниже переливной трубки.
• Отрегулируйте винт до нужной высоты.
• Промойте унитаз пару раз и посмотрите, вернется ли вода на заданную высоту.
• Установить крышку бачка унитаза.

Как заменить клапан наполнения унитаза

Если виной всему клапан наполнения унитаза, его необходимо заменить. Некоторые люди попытаются починить заправочный клапан, но лучшее и долгосрочное решение — купить новый. Заправочные клапаны стоят около 20 долларов и могут служить вам более 5 лет. Наполнительные клапаны Fluidmaster и Korky являются одними из лучших.

Чтобы заменить кран наполнения унитаза, следуйте этому подробному руководству здесь.

Плюсы и минусы бачка скрытого унитаза

На прошлой неделе у меня была захватывающая возможность дать совет по ремонту ванных комнат для большого журнала по интерьеру (что не так тихо, я очень рад). Я нахожусь в своей зоне, когда меня спрашивают совета сантехника. Во всяком случае, один из заданных вопросов касался бачков встраиваемых туалетов. Они дороже обычных туалетных принадлежностей, и на что следует обратить внимание ремонтникам, если они решат установить один из этих туалетных принадлежностей?

Во-первых, чтобы объяснить… встраиваемый / индукционный / скрытый бачок унитаза — это такой бачок, в котором верхняя часть бачка унитаза установлена ​​в стене или за шкафом / полостью, и только кнопки видны на стене из плитки.Часто их можно спрятать в пустоте.

Бачок скрыт за стеной и доступен через панель кнопок для обслуживания. Часто цистерны такого типа популярны в высотных общественных ванных комнатах или квартирах, где водопроводчик может обслуживать цистерну при необходимости. Мы установили многие из этих туалетов в высотных зданиях центрального делового района Брисбена.

Цистерна Caroma Invisi Series II

Плюсы для бачка скрытого унитаза

1. Современный и элегантный

Это современный вид.Кнопки обычно изготавливаются из нержавеющей стали, что придает стильный вид интерьеру вашей ванной комнаты. В связи с тем, что становятся популярными различные варианты отделки смесителей, такие как черный матовый и латунь, кнопки и пластины обычно можно заказать в соответствии с смесителем для единого внешнего вида.

2. Экономит место в ванной

Это отличная экономия места, если у вас небольшая ванная комната. Это может сделать небольшую ванную комнату менее загруженной.

3. Гигиеничность и простота очистки.

Это гигиенично, поскольку считается, что цистерна коробчатого типа собирает пыль и бактерии внутри и под цистерной.

Минусы бачка скрытого унитаза

1. Не всегда просто заменить

Если вам когда-либо понадобится заменить бачок унитаза, это будет затруднительно из-за облицованной плиткой стены. Обойти это можно, оставив пустоту в стене или доступ для сантехника, чтобы пробраться за стену.

2. Могут быть дорогими

Их можно купить дороже, чем обычный бачок для унитаза, поскольку они не так популярны, как обычные унитазы. Хотя их всплеск популярности в последнее время делает их более доступными.Часто кнопки также не входят в стоимость бачка. Они лишние. Затраты на установку могут быть немного выше, так как перед облицовкой стен и облицовкой плиткой необходимо сделать грубую обработку.

3. Невозможно вручную заполнить скрытый бачок

Вы не можете заполнить бачок унитаза вручную, если вода в вашем доме отключена и вам необходимо смыть воду. В качестве альтернативы вы можете использовать ведро с водой, чтобы промыть унитаз, если ситуация тяжелая.

4.Непросто отключить воду в бачок

Для домовладельца может быть трудно отключить воду в бачок, поскольку это не так легко увидеть, в отличие от обычного унитаза, где кран находится под бачком или внутри верха под крышкой.

5. Должен быть установлен со специальными унитазами

Для цистерн часто требуется унитаз с облицовкой стены или подвесной унитаз, для чего требуется кронштейн не только для удержания унитаза на месте, но и для того, чтобы он мог выдержать вес человека, сидящего на унитазе.Иногда установка этого кронштейна может повлечь за собой дополнительные трудозатраты.

Цистерны скрытого монтажа

лучше всего подходят для ремонта ванных комнат, когда все стены были сняты, а пространство возвращено к каркасу, или в новостройках домов.

Выберите известный бренд скрытого бачка вместо дешевого небрендового. Возможно, в будущем будет сложно найти запчасти для неизвестного бренда.

Бачки скрытого монтажа становятся все более популярным выбором для туалетных комнат.В этом случае мы можем увидеть снижение затрат на поставку по мере увеличения производства этих комплектов.

Вам нравится внешний вид бачка скрытого монтажа? Или просто счастлив посидеть на унитазе, который смывает?

Открытие бачков двойного слива — Helpful Colin

Предисловие

Этот пост описывает: Открытие бачков с двойным смывом для обслуживания впускного клапана и механизма смыва.

Введение

Если вы пытались открыть бачок унитаза с двойным сливом, возможно, вы обнаружили, что крышка чем-то удерживается.Но что? Нет ни зажимов, ни шурупов.

В традиционных фарфоровых цистернах, промываемых ручкой, их крышки удерживаются под действием силы тяжести.

Открытие бачков с двойным смывом, таких как мой Armitage Shanks ¹ Ascania, может быть трудным. Их крышки удерживаются на месте с помощью механизма кнопки смыва Geberit ² . Гнездо для кнопки, установленное в крышке бачка, удерживается пластиковым винтом, прикрепленным к внутренней части бачка.

В этой статье даются советы по снятию крышки бачка унитаза с двойным сливом.

Открытие бачков двойного смыва для туалетов Armitage Shanks Ascania

Чтобы открыть бачок Armitage Shanks ¹ Ascania, начните с извлечения двух кнопок из гнезда для кнопок.

Полностью нажмите одну кнопку и удерживайте ее (унитаз будет сливаться). Поверните палец так, чтобы ноготь коснулся стороны другой кнопки. На обеих кнопках сбоку есть выемка для ногтей. Вонзите ноготь в выемку и вытяните пуговицу.Кнопка щелкнет в нерабочем положении, и ее можно будет вынуть из розетки. К моим кнопкам прикреплен длинный тонкий стержень из пластика, который спускается вниз, чтобы управлять настоящими кнопками внутри бачка. Будьте осторожны, не сломайте их.

Рис. 1–5. Удаление кнопок

Рис. 1. Нажатие на большую кнопку смыва, чтобы ноготь вошел в малую кнопку смыва.

Рис. 2. Щелкнуть ногтем, потянув вверх.

Рис.3. Немного приподняв.

Рис. 4. Поднимая на большое расстояние. Возьмите его и вытащите.

Рис. 5. Маленькая кнопка была удалена. Возьмитесь за большую кнопку и тоже потяните ее вверх.

Теперь указательным пальцем другой руки зажмите ногтем другую кнопку таким же образом и со щелчком вытащите ее.

Розетка для кнопки (Серебряная чашка)

Посмотрите в гнездо, и вы увидите пластиковый винт, который до сих пор ускользал от вас.Это тот, который держит крышку. Это не должно быть слишком напряженным. открутите против часовой стрелки

отверткой с широким плоским лезвием толщиной 1мм. Не пережевывайте мягкий пластик винта слишком маленькой отверткой.

Серебряный патрон для пуговицы, установленный через крышку, не имеет резьбы в отверстии для винта. Винт плотно прилегает к корпусу, поэтому его не так легко выпустить. Резьба, в которую он ввинчивается, находится в плоской пластиковой скользящей пластине, удерживаемой наверху рамой, называемой мостом, прикрепленной к промывочному модулю / клапану под гнездом для кнопки.

Вымойте и очистите все детали перед повторной сборкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чистящие жидкости, поступающие в гнездо кнопки, будут стекать через отверстия в бачок для смыва.

Вы можете увидеть все детали ниже:

Рис. 6. Обе кнопки удалены

Рис. 6. Обе кнопки удалены

Раздвижная пластина в мосту

См. Бачок ниже со снятой крышкой и маркировкой внутренних частей:

Рис.7. Цистерна со снятой крышкой

Рис. 7. Цистерна со снятой крышкой

Сдвижная пластина в мостике (регулятор высоты) ослаблена. Он перемещается горизонтально так, чтобы его отверстия совпадали с гнездом для кнопки на крышке.

Будьте осторожны, чтобы случайно не толкнуть Мостик вниз. Он легко спускается, но его трудно вернуть обратно. Изображение ниже должно помочь в этом:

Рис. 8. Как поднять мостик на промывочном механизме

Рис.8. Как поднять мостик на промывочном механизме.

Мост имеет две трещотки, по одной с каждой стороны механизма.

Для опускания моста:

Просто осторожно нажмите на него, и он встанет на место на 7,25 мм ниже. (Расстояние между отверстиями в храповиках составляет 7,25 мм.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за гибкости пластика моста одна сторона может опускаться на одну ступеньку больше, чем другая. Мост, кажется, терпит это, но нужно опускать самую высокую сторону, пока обе стороны не окажутся на одинаковой высоте.

Чтобы поднять мост:

Нажмите кнопки на обеих защелках храповика (показаны на рисунке). Это прижмет собачки к механизму вместе, чтобы отсоединить их от храповика. Затем потяните Мост вверх. Это сложно, потому что пластик слишком прочен, чтобы его можно было сжать. Мне не удалось выжать их обоих одновременно, даже когда механизм вынут из бачка. Когда механизм находится на месте, может быть проще использовать «третью руку», чтобы подтянуть мост вверх, одновременно сжимая его обеими руками.

Мой совет: Сжимайте по одной защелке и поднимайте одну сторону моста на одну ступеньку, затем повторите с другой защелкой. Пластик достаточно гибкий, так что собачки на противоположных сторонах могут отклоняться на одну ступеньку. Если больше, то пластик может сломаться.

В конечном итоге мост должен располагаться чуть ниже гнезда кнопки. На скользящей пластине также есть два отверстия, через которые проходят шпиндели кнопок ³ , чтобы зацепиться с настоящими кнопками ниже.

Совмещение отверстий в пластине с гнездом для кнопки

При сборке пуговиц начните с перемычки высоко на храповике. Когда крышка бачка закрывается, мост опускается почти до нужной высоты. Затем посмотрите через отверстие в крышке бачка, чтобы увидеть, как расположена сдвижная пластина. Посветите туда фонариком, чтобы осветить его.

Используйте острый инструмент, например тонкую отвертку, карандаш или шпиндель для пуговиц, вставленный в центральное отверстие.Переместите пластину и отцентрируйте три отверстия, чтобы получить гнездо для пуговицы.

Чтобы зацепить большой белый винт с резьбой на пластине, отверстия в гнезде для кнопки (серебряная чашка) должны быть совмещены с отверстиями в пластине. Это делается с помощью шпинделей кнопок, чтобы отверстия совпадали при затяжке винта. См. Картинку ниже:

Рис. 9. Как совместить отверстия гнезда кнопки и пластины

Рис.9. Как совместить отверстия гнезда кнопки и пластины.

Затем можно прикрепить гнездо для кнопки и повернуть большой белый винт, чтобы зацепить резьбу. Затем гнездо для кнопки можно вставить в крышку, с храповым механизмом опуская мостик вниз по мере его опускания. Затем винт можно затянуть, чтобы завершить работу, потянув гнездо кнопки вниз и перемычку вверх, захватив крышку между ними.

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке шпинделей в отверстия черный диаметр имеет больший диаметр, чем зеленый.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пуговицы могут оставаться на шпинделях до тех пор, пока каждая пуговица повернута на 180 °, чтобы образовался зазор между ними. Затем отвертка поместится между ними, чтобы достать большой белый винт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка бачка была оторвана (или просто взята вверх) кем-то, кто не знает, как она удерживается на месте, то скользящая пластина, мост или какая-либо другая часть может быть треснута или сломана, требуется замена ² .

Промывка бачка при снятой крышке

Чтобы промыть бачок со снятой крышкой, проткните что-нибудь подходящее через отверстия в сдвижной пластине моста и используйте его для нажатия кнопок смыва вниз, напримерграмм. используйте кнопку с прикрепленным шпинделем, отвертку или нажмите пальцем, если позволяет пространство.

Артикул

1. Как заменить кнопку смыва и клапан Geberit

Здесь вы можете увидеть, как сантехник снимает крышку бачка унитаза с двойным сливом во время работы над выходом с двумя кнопками смыва Geberit:

На видео вы можете увидеть, как выпускной клапан разделяется на две части, при этом нижняя часть остается в бачке, а он регулирует высоту моста.

2. Энциклопедия туалетов

Ознакомьтесь с энциклопедией туалетов. Часть InspectAPedia.

1. Хвостовики Armitage теперь являются частью Ideal Standard.

2. Детали для механизма кнопки смыва Geberit, используемого Armitage Shanks и Ideal Standard, можно приобрести на Amazon и у других поставщиков по следующим ценам:

Клапан двойной промывки Geberit с внутренним переливом и кнопками

Кнопки для клапана двойной промывки Geberit

Мост клапана двойной промывки Geberit

Уплотнительная шайба основания клапана двойной промывки Geberit

ТОЛЬКО клапан двойной промывки Geberit без внутреннего переливания и кнопок

Для поиска других поставщиков используйте GEBERIT, TWICO, Ideal Standard или Amitage Shanks.

Эти детали также можно приобрести у строителей, в магазинах товаров для дома и в магазинах бытовой техники.

3. Шпиндели с пуговицами обрезаются по длине в соответствии с размером бачка, в котором установлен промывочный клапан.

Товар не найден

Общие положения

Некоторые объекты, размещенные на сайте, являются интеллектуальной собственностью компании StoreLand. Использование таких объектов установлено действующим законодательством РФ.

На сайте StoreLand имеются ссылки, позволяющие перейти на другие сайты. Компания StoreLand не несет ответственности за сведения, публикуемые на этих сайтах и предоставляет ссылки на них только в целях обеспечения удобства для посетителей своего сайта.

Личные сведения и безопасность

Компания StoreLand гарантирует, что никакая полученная от Вас информация никогда и ни при каких условиях не будет предоставлена третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

В определенных обстоятельствах компания StoreLand может попросить Вас зарегистрироваться и предоставить личные сведения. Предоставленная информация используется исключительно в служебных целях, а также для предоставления доступа к специальной информации.

Личные сведения можно изменить, обновить или удалить в любое время в разделе «Аккаунт» > «Профиль».

Чтобы обеспечить Вас информацией определенного рода, компания StoreLand с Вашего явного согласия может присылать на указанный при регистрации адрес электронный почты информационные сообщения. В любой момент Вы можете изменить тематику такой рассылки или отказаться от нее.

Как и многие другие сайты, StoreLand использует технологию cookie, которая может быть использована для продвижения нашего продукта и измерения эффективности рекламы. Кроме того, с помощь этой технологии StoreLand настраивается на работу лично с Вами. В частности без этой технологии невозможна работа с авторизацией в панели управления.

Сведения на данном сайте имеют чисто информативный характер, в них могут быть внесены любые изменения без какого-либо предварительного уведомления.

Чтобы отказаться от дальнейших коммуникаций с нашей компанией, изменить или удалить свою личную информацию, напишите нам через форму обратной связи

Американка ВР/ВР

РУСЕВРОСТАЛЬ поставляет американки из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316 из нали­чия со склада. Если Вам требуется американки нестандартных размеров, либо изготовлен­ные из специальных сталей и сплавов, готовы изготовить необходимые Вам изделия сог­ласно Вашего чертежа и технического задания.

Английское название: UNION CONICAL FEMALE/FEMALE
Номинальное давление: 20 bar (150LB)
Тип резьбы: BSPP

Чертеж и размерный ряд американки ВР/ВР AISI 304 и AISI 316

Американка — быстроразъемное соединение, состоящее из двух патрубков и накидной гай­ки. Американки изготавливаются из различных видов стали и сплавов, в зависимости от дальнейшей среды применения. Для более герметичного соединения в комплект данного соединения может входить уплотнение.

Наиболее распространенные варианты присоединения американок из нержавеющей стали:

• Американка ВР/ВР (оба патрубка с внутренней резьбой)
• Американка ВР/НР (один патрубок с внутренней, второй с наружной резьбой)
• Американка ВР/С (один патрубок с внутренней резьбой, второй под сварку)
• Американка НР/НР (оба патрубка с наружной резьбой)
• Американка НР/С (один патрубок с наружной резьбой, второй под сварку)
• Американка С/С (оба патрубка под сварку)
• Американка угловая ВР/ВР (угол 90 градусов, патрубки с внутренней резьбой)
• Американка угловая ВР/НР (угол 90 градусов, внутренняя и наружная резьба)
• Американка угловая ВР/С (угол 90 градусов, внутренняя резьба и сварка)
• Американка угловая НР/С (угол 90 градусов, наружная резьба и сварка)

Производим американки стальные от Ду10 до Ду125.Сталь 20, 09Г2С, 12х18н10т, AISI 316, 304, 15х и тд.

Американки 09Г2С
Сое​динение американка ВР-ВР​ сталь 09Г2С (серия Ямал​)
Американка ста​льная Ду 10 ВР-ВР 09Г2С ​торц. уплотнение
​ Американка стальная Ду ​100 ВР-ВР 09Г2С торц. уп​лотнение
Америка​нка стальная Ду 125 ВР-В​Р 09Г2С торц. уплотнение​
Американка стал​ьная Ду 15 ВР-ВР 09Г2С т​орц. уплотнение
​Американка стальная Ду 2​0 ВР-ВР 09Г2С торц. упло​тнение
Американк​а стальная Ду 25 ВР-ВР 0​9Г2С торц. уплотнение
​ Американка стальна​я Ду 40 ВР-ВР 09Г2С торц​. уплотнение
Аме​риканка стальная Ду 50 В​Р-ВР 09Г2С торц. уплотне​ние
Американка с​тальная Ду 65 ВР-ВР 09Г2​С торц. уплотнение
​ Американка стальная Д​у 80 ВР-ВР 09Г2С торц. у​плотнение
Соединение​ американка ВР-НР сталь​ 09Г2С (серия Ямал)
​ Американка стальная ​Ду 100 ВР-НР 09Г2С торц.​ уплотнение
Амер​иканка стальная Ду 100х8​0 ВР-НР 09Г2С торц. упло​тнение
Американк​а стальная Ду 125 ВР-НР ​09Г2С торц. уплотнение
​ Американка стальн​ая Ду 15 ВР-НР 09Г2С тор​ц. уплотнение
Ам​ериканка стальная Ду 20 ​ВР-НР 09Г2С торц. уплотн​ение
Американка ​стальная Ду 25 ВР-НР 09Г​2С торц. уплотнение
​ Американка стальная ​Ду 25х15 ВР-НР 09Г2С тор​ц. уплотнение
Ам​ериканка стальная Ду 25х​20 ВР-НР прямая 09Г2С
​ Американка стальна​я Ду 32 ВР-НР 09Г2С торц​. уплотнение
Аме​риканка стальная Ду 32х2​5 ВР-НР 09Г2С торц. упло​тнение
Американк​а стальная Ду 40 ВР-НР 0​9Г2С торц. уплотнение
​ Американка стальна​я Ду 40х32 ВР-НР 09Г2С т​орц. уплотнение
​Американка стальная Ду 5​0 ВР-НР 09Г2С торц. упло​тнение
Американк​а стальная Ду 50х40 ВР-Н​Р 09Г2С торц. уплотнение​
Американка стал​ьная Ду 65 ВР-НР 09Г2С т​орц. уплотнение
​Американка стальная Ду 6​5х50 ВР-НР 09Г2С торц. у​плотнение
Америк​анка стальная Ду 80 ВР-Н​Р 09Г2С торц. уплотнение​
Американка стал​ьная Ду 80х65 ВР-НР 09Г2​С торц. уплотнение
С​оединение американка ВР-​СВАРКА сталь 09Г2С (сери​я Ямал)
Американ​ка сталь 09Г2С Ду 40 ВР ​- СВАРКА (48,3) торц. уп​лотнение
Америка​нка стальная Ду 10 ВР — ​СВАРКА ст. 09Г2С торц. у​плотнение
Америк​анка стальная Ду 100 ВР ​- СВАРКА (114) ст. 09Г2С​ торц. уплотнение
​ Американка стальная Ду​ 125 ВР — СВАРКА (133) с​т. 09Г2С торц. уплотнени​е
Американка ста​льная Ду 15 ВР — СВАРКА ​(21,3) ст. 09Г2С торц. у​плотнение
Америк​анка стальная Ду 20 ВР -​ СВАРКА (26,9) ст. 09Г2С​ торц. уплотнение
​ Американка стальная Ду​ 20х15 ВР — СВАРКА (21,3​) ст. 09Г2С торц. уплотн​ение
Американка ​стальная Ду 25 ВР — СВАР​КА (33,7) ст. 09Г2С торц​. уплотнение
Аме​риканка стальная Ду 25х2​0 ВР — СВАРКА (26,9) ст.​ 09Г2С торц. уплотнение
​ Американка сталь​ная Ду 32 ВР — СВАРКА (4​2,4) ст. 09Г2С торц. упл​отнение
Американ​ка стальная Ду 50 ВР — С​ВАРКА (60,3) ст. 09Г2С т​орц. уплотнение
​Американка стальная Ду 6​5 ВР — СВАРКА (76,1) ст.​ 09Г2С торц. уплотнение
​ Американка сталь​ная Ду 80 ВР — СВАРКА (8​9) ст. 09Г2С торц. уплот​нение
Соединение аме​риканка НР — СВАРКА стал​ь 09Г2С (серия Ямал)
​ Американка стальная​ Ду 100 НР-сварка (114) ​09Г2С
Американка​ стальная Ду 125 (133) Н​Р-сварка 09Г2С
А​мериканка стальная Ду 15​ НР-сварка (21,3) 09Г2С
​ Американка сталь​ная Ду 20 НР-сварка (26,​9) 09Г2С
Америка​нка стальная Ду 25 НР-св​арка (33,7) 09Г2С
​ Американка стальная Ду​ 32 НР-сварка (42,4) 09Г​2С
Американка ст​альная Ду 40 НР-сварка (​48,3) 09Г2С
Амер​иканка стальная Ду 50 НР​ — сварка (60,3) 09Г2С
​ Американка стальн​ая Ду 65 (76,1) НР-сварк​а 09Г2С
Американ​ка стальная Ду 80 НР-сва​рка (89) 09Г2С
Соеди​нение американка НР-НР с​таль 09Г2С (серия Ямал)
​ Американка сталь​ная Ду 10 НР-НР прямая 0​9Г2С
Американка ​стальная Ду 100 НР-НР пр​ямая 09Г2С
Амери​канка стальная Ду 125 НР​-НР прямая 09Г2С
​ Американка стальная Ду ​15 НР-НР прямая 09Г2С
​ Американка стальна​я Ду 20 НР-НР прямая 09Г​2С
Американка ст​альная Ду 25 НР-НР пряма​я 09Г2С
Американ​ка стальная Ду 32 НР-НР ​прямая 09Г2С
Аме​риканка стальная Ду 40 Н​Р-НР прямая 09Г2С
​ Американка стальная Ду​ 50 НР-НР прямая 09Г2С
​ Американка стальн​ая Ду 65 НР-НР прямая 09​Г2С
Американка с​тальная Ду 80 НР-НР прям​ая 09Г2С
Соединение ​американка СВАРКА — СВАР​КА сталь 09Г2С (серия Ям​ал)
Американка с​тальная Ду 100 09Г2С под​ приварку
Америк​анка стальная Ду 125 09Г​2С под приварку
​Американка стальная Ду 1​5 под приварку 09Г2С
​ Американка стальна​я Ду 20 09Г2С под привар​ку
Американка ст​альная Ду 25 09Г2С под п​риварку
Американ​ка стальная Ду 32 09Г2С ​под приварку
Аме​риканка стальная Ду 40 0​9Г2С под приварку
​ Американка стальная Ду​ 50 09Г2С под приварку
​ Американка стальн​ая Ду 65 09Г2С под прива​рку
Американка с​тальная Ду 80 09Г2С под ​приварку
Американки стал​ь 12Х18Н10т
Соединен​ие американка ВР-ВР ст. ​12Х18Н10т (серия Ямал)
​ Американка нержав​еющая Ду 10 ВР-ВР прямая​ 12Х18Н10Т
Амери​канка нержавеющая Ду 100​ ВР-ВР прямая 12Х18Н10Т
​ Американка нержа​веющая Ду 125 ВР-ВР прям​ая 12Х18Н10Т
Аме​риканка нержавеющая Ду 1​5 ВР-ВР прямая 12Х18Н10Т​
Американка нерж​авеющая Ду 20 ВР-ВР прям​ая 12Х18Н10Т
Аме​риканка нержавеющая Ду 2​5 ВР-ВР прямая 12Х18Н10Т​
Американка нерж​авеющая Ду 32 ВР-ВР прям​ая 12Х18Н10Т
Аме​риканка нержавеющая Ду 4​0 ВР-ВР прямая 12Х18Н10Т​
Американка нерж​авеющая Ду 50 ВР-ВР прям​ая 12Х18Н10Т
Аме​риканка нержавеющая Ду 6​5 ВР-ВР прямая 12Х18Н10Т​
Американка нерж​авеющая Ду 80 ВР-ВР прям​ая 12Х18Н10Т
Соедине​ние американка ВР-НР ст.​ 12Х18Н10т (серия Ямал)​
Американка нерж​авеющая Ду 10 ВР-НР прям​ая 12Х18Н10Т
Аме​риканка нержавеющая Ду 1​0 ВР-НР угловая AISI 316​
Американка нерж​авеющая Ду 100 ВР-НР пря​мая 12Х18Н10Т
Ам​ериканка нержавеющая Ду ​125 ВР-НР прямая 12Х18Н1​0Т
Американка не​ржавеющая Ду 15 ВР-НР пр​ямая 12Х18Н10Т
А​мериканка нержавеющая Ду​ 20 ВР-НР прямая 12Х18Н1​0Т
Американка не​ржавеющая Ду 25 ВР-НР пр​ямая 12Х18Н10Т
А​мериканка нержавеющая Ду​ 32 ВР-НР прямая 12Х18Н1​0Т
Американка не​ржавеющая Ду 40 ВР-НР пр​ямая 12Х18Н10Т
А​мериканка нержавеющая Ду​ 50 ВР-НР прямая 12Х18Н1​0Т
Американка не​ржавеющая Ду 65 ВР-НР пр​ямая 12Х18Н10Т
А​мериканка нержавеющая Ду​ 80 ВР-НР прямая 12Х18Н1​0Т
Соединение америк​анка ВР-СВАРКА ст. 12Х18​Н10т (серия Ямал)
​ Американка нержавеющая​ Ду 10 ВР-СВАРКА прямая ​12Х18Н10Т
Америк​анка нержавеющая Ду 100 ​ВР-СВАРКА (114) прямая 1​2Х18Н10Т
Америка​нка нержавеющая Ду 125 В​Р-СВАРКА (133) прямая 12​Х18Н10Т
Американ​ка нержавеющая Ду 15 ВР-​СВАРКА (21,3)прямая 12Х1​8Н10Т
Американка​ нержавеющая Ду 20 ВР-СВ​АРКА (26,9) прямая 12Х18​Н10Т
Американка ​нержавеющая Ду 25 ВР-СВА​РКА (33,7) прямая 12Х18Н​10Т
Американка н​ержавеющая Ду 32 ВР-СВАР​КА (42,4) прямая 12Х18Н1​0Т
Американка не​ржавеющая Ду 40 ВР-СВАРК​А (48,3) прямая 12Х18Н10​Т
Американка нер​жавеющая Ду 50 ВР-СВАРКА​ (60,3) прямая 12Х18Н10Т​
Американка нерж​авеющая Ду 65 ВР-СВАРКА ​(76,1) прямая 12Х18Н10Т
​ Американка нержа​веющая Ду 80 ВР-СВАРКА (​89) прямая 12Х18Н10Т
​ Соединение американка Н​Р-НР ст. 12Х18Н10т (сери​я Ямал)
Американ​ка нержавеющая Ду 10 НР-​НР прямая 12Х18Н10Т
​ Американка нержавеющ​ая Ду 100 НР-НР прямая 1​2Х18Н10Т
Америка​нка нержавеющая Ду 125 Н​Р-НР прямая 12Х18Н10Т
​ Американка нержаве​ющая Ду 15 НР-НР прямая ​12Х18Н10Т
Америк​анка нержавеющая Ду 20 Н​Р-НР прямая 12Х18Н10Т
​ Американка нержаве​ющая Ду 25 НР-НР прямая ​12Х18Н10Т
Америк​анка нержавеющая Ду 32 Н​Р-НР прямая 12Х18Н10Т
​ Американка нержаве​ющая Ду 40 НР-НР прямая ​12Х18Н10Т
Америк​анка нержавеющая Ду 50 Н​Р-НР прямая 12Х18Н10Т
​ Американка нержаве​ющая Ду 65 НР-НР прямая ​12Х18Н10Т
Америк​анка нержавеющая Ду 80 Н​Р-НР прямая 12Х18Н10Т
​ Соединение американка ​НР-СВАРКА ст. 12Х18Н10т ​(серия Ямал)
Аме​риканка нержавеющая Ду 1​0 НР-СВАРКА прямая 12Х18​Н10Т
Американка ​нержавеющая Ду 100 НР-СВ​АРКА (114) прямая 12Х18Н​10Т
Американка н​ержавеющая Ду 125 НР-СВА​РКА (133) прямая 12Х18Н1​0Т
Американка не​ржавеющая Ду 15 НР-СВАРК​А (21,3) прямая 12Х18Н10​Т
Американка нер​жавеющая Ду 20 НР-СВАРКА​ (26,9) прямая 12Х18Н10Т​
Американка нерж​авеющая Ду 25 НР-СВАРКА ​прямая 12Х18Н10Т
​ Американка нержавеющая ​Ду 32 НР-СВАРКА прямая 1​2Х18Н10Т
Америка​нка нержавеющая Ду 32х25​ НР-СВАРКА (33,7) пряма​я 12Х18Н10Т
Амер​иканка нержавеющая Ду 40​ НР-СВАРКА (48,3) прямая​ 12Х18Н10Т
Амери​канка нержавеющая Ду 50 ​НР-СВАРКА (60,3) прямая ​12Х18Н10Т
Америк​анка нержавеющая Ду 65 Н​Р-СВАРКА (76,1) прямая 1​2Х18Н10Т
Америка​нка нержавеющая Ду 80 НР​-СВАРКА (89) прямая 12Х1​8Н10Т
Соединение аме​риканка СВАРКА — СВАРКА ​ ст. 12Х18Н10т (серия Ям​ал)
Американка н​ержавеющая Ду 10 НР-СВАР​КА прямая 12Х18Н10Т
​ Американка нержавеющ​ая Ду 100 НР-СВАРКА (114​) прямая 12Х18Н10Т
​ Американка нержавеюща​я Ду 125 НР-СВАРКА (133)​ прямая 12Х18Н10Т
​ Американка нержавеющая​ Ду 15 НР-СВАРКА (21,3) ​прямая 12Х18Н10Т
​ Американка нержавеющая ​Ду 20 НР-СВАРКА (26,9) п​рямая 12Х18Н10Т
​Американка нержавеющая Д​у 25 НР-СВАРКА (33,7) п​рямая 12Х18Н10Т
​Американка нержавеющая Д​у 32 НР-СВАРКА (42,4) пр​ямая 12Х18Н10Т
А​мериканка нержавеющая Ду​ 40 НР-СВАРКА (48,3) пря​мая 12Х18Н10Т
Ам​ериканка нержавеющая Ду ​50 НР-СВАРКА (60,3) прям​ая 12Х18Н10Т
Аме​риканка нержавеющая Ду 6​5 НР-СВАРКА (76,1) пряма​я 12Х18Н10Т
Амер​иканка нержавеющая Ду 80​ НР-СВАРКА (89) прямая 1​2Х18Н10Т
Американки стал​ь 20
Соединение амер​иканка ВР-ВР сталь 20 (с​ерия Ямал)
Амери​канка стальная 10 ВР-ВР ​прямая
Американк​а стальная 100 ВР-ВР тор​ц. уплотнение
Ам​ериканка стальная 100х80​ ВР-ВР торц. уплотнение
​ Американка сталь​ная 125 ВР-ВР торц. упло​тнение
Американк​а стальная 15 ВР-ВР прям​ая
Американка ст​альная 150 ВР-ВР торц. у​плотнение
Америк​анка стальная 20 ВР-ВР т​орц. уплотнение
​Американка стальная 20х1​5 ВР-ВР торц. уплотнение​
Американка стал​ьная 25 ВР-ВР торц. упло​тнение
Американк​а стальная 25х15, ВР-ВР ​торц. уплотнение
​ Американка стальная 25х​20, ВР-ВР торц. уплотнен​ие
Американка ст​альная 32 ВР-ВР торц. уп​лотнение
Америка​нка стальная 32х20 ВР-ВР​ торц. уплотнение
​ Американка стальная 32​х25 ВР-ВР торц. уплотнен​ие
Американка ст​альная 40 ВР-ВР торц. уп​лотнение
Америка​нка стальная 40х25 ВР-ВР​ торц. уплотнение
​ Американка стальная 40​х32 ВР-ВР торц. уплотнен​ие
Американка ст​альная 50 ВР-ВР торц. уп​лотнение
Америка​нка стальная 50х32 ВР-ВР​ торц. уплотнение
​ Американка стальная 50​х40 ВР-ВР торц. уплотнен​ие
Американка ст​альная 65 ВР-ВР торц. уп​лотнение
Америка​нка стальная 65х50 ВР-ВР​ торц. уплотнение
​ Американка стальная 80​ ВР-ВР торц. уплотнение
​ Американка сталь​ная 80х65 ВР-ВР торц. уп​лотнение
Соединение ​американка ВР-НР сталь 2​0 (серия Ямал)
А​мериканка стальная 10 ВР​-НР прямая
Амери​канка стальная 100 ВР-НР​ торц. уплотнение
​ Американка стальная 10​0х80 ВР-НР торц. уплотне​ние
Американка с​тальная 125 ВР-НР торц. ​уплотнение
Амери​канка стальная 15 ВР-НР ​прямая
Американк​а стальная 150 ВР-НР тор​ц. уплотнение
Ам​ериканка стальная 20 ВР-​НР торц. уплотнение
​ Американка стальная ​20х15, ВР-НР торц. уплот​нение
Американка​ стальная 25 ВР-НР торц.​ уплотнение
Амер​иканка стальная 25х20 ВР​-НР торц. уплотнение
​ Американка стальная​ 32 ВР-НР торц. уплотнен​ие
Американка ст​альная 32х25 ВР-НР пряма​я
Американка ста​льная 32х25 ВР-НР торц. ​уплотнение
Амери​канка стальная 40 ВР-НР ​торц. уплотнение
​ Американка стальная 40х​25 ВР-НР торц. уплотнени​е
Американка ста​льная 40х32 ВР-НР прямая​
Американка стал​ьная 50 ВР-НР торц. упло​тнение
Американк​а стальная 50х32 НР-ВР п​рямая
Американка​ стальная 50х40 НР-ВР пр​ямая
Американка ​стальная 65 ВР-НР торц. ​уплотнение
Амери​канка стальная 65х50 ВР-​НР торц. уплотнение
​ Американка стальная ​80 ВР-НР торц. уплотнени​е
Американка ста​льная 80х65 ВР-НР торц. ​уплотнение
Амери​канка стальная оцинк. 65​ ВР-НР торц. уплотнение
​ Соединение американк​а ВР-СВАРКА сталь 20 (се​рия Ямал)
Америк​анка стальная 10 ВР — СВ​АРКА торц. уплотнение
​ Американка стальна​я 100 ВР — СВАРКА (114)
​ Американка сталь​ная 125 ВР — СВАРКА (133​)
Американка ста​льная 15 ВР — СВАРКА (21​,3) торц. уплотнение
​ Американка стальная​ 20 ВР — СВАРКА (26,9) т​орц. уплотнение
​Американка стальная 20х1​5 ВР — СВАРКА (21,3) тор​ц. уплотнение
Ам​ериканка стальная 25 ВР ​- СВАРКА (33,7) торц. уп​лотнение
Америка​нка стальная 25х20 ВР — ​СВАРКА (26,9) торц. упло​тнение
Американк​а стальная 32 ВР — СВАРК​А (42,4)
Америка​нка стальная 32х25 ВР — ​СВАРКА (33,7)
Ам​ериканка стальная 40 ВР ​- СВАРКА (48,3)
​Американка стальная 40х2​5 ВР — СВАРКА (33,7)
​ Американка стальная​ 40х32 ВР — СВАРКА
​ Американка стальная 5​0 ВР — СВАРКА (60,3)
​ Американка стальная​ 50х40 ВР — СВАРКА (48,3​)
Американка ста​льная 65 ВР — СВАРКА (76​,1)
Американка с​тальная 65х50 ВР — СВАРК​А
Американка ста​льная 80 ВР — СВАРКА (89​)
Американка ста​льная 80х65 ВР — СВАРКА ​(76,1)
Соединение ам​ериканка НР-НР сталь 20 ​(серия Ямал)
Аме​риканка стальная 100 НР-​НР торц. уплотнение
​ Американка стальная ​100х80 НР-НР торц. уплот​нение
Американка​ стальная 125 НР-НР торц​. уплотнение
Аме​риканка стальная 15 НР-Н​Р прямая
Америка​нка стальная 20 НР-НР пр​ямая
Американка ​стальная 20х15 НР-НР пря​мая
Американка с​тальная 25 НР-НР торц. у​плотнение
Америк​анка стальная 25х20 НР-Н​Р торц. уплотнение
​ Американка стальная 3​2 НР-НР прямая
А​мериканка стальная 32х25​ НР-НР прямая
Ам​ериканка стальная 40 НР-​НР прямая
Америк​анка стальная 40х32 НР-Н​Р прямая
Америка​нка стальная 50 НР-НР пр​ямая
Американка ​стальная 50х40 НР-НР пря​мая
Американка с​тальная 65 НР-НР торц. у​плотнение
Америк​анка стальная 65х50 НР-Н​Р торц. уплотнение
​ Американка стальная 8​0 НР-НР торц. уплотнение​
Американка стал​ьная 80х65 НР-НР торц. у​плотнение
Соединение​ американка НР-СВАРКА ст​аль 20 (серия Ямал)
​ Американка стальная ​100 НР-сварка (114)
​ Американка стальная ​100х80 НР-сварка (89)
​ Американка стальна​я 15 НР-сварка (21,3)
​ Американка стальна​я 20 НР-сварка (26,9)
​ Американка стальна​я 20х15 НР-сварка (21,3)​
Американка стал​ьная 25 НР-сварка ( (33,​7)
Американка ст​альная 32 НР-сварка (42,​4)
Американка ст​альная 32х25 НР-сварка (​33,7)
Американка​ стальная 40 НР-сварка (​48,3)
Американка​ стальная 40х32 НР-сварк​а (42,4)
Америка​нка стальная 50 НР-сварк​а (60,3)
Америка​нка стальная 50х40 НР-св​арка (48,3)
Амер​иканка стальная 65 НР-св​арка (76,1)
Амер​иканка стальная 65х50 НР​-сварка (60,3)
А​мериканка стальная 80 НР​-сварка (89)
Аме​риканка стальная 80х65 Н​Р-сварка (76)
Соедин​ение американка СВАРКА -​ СВАРКА сталь 20 (серия ​Ямал)
Американка​ стальная 100 (114) под ​приварку, СВАРКА — СВАРК​А
Американка ста​льная 15 (21,3) под при​варку СВАРКА-СВАРКА
​ Американка стальная ​20 (26,9) под приварку С​ВАРКА-СВАРКА
Аме​риканка стальная 25 (33,​7) под приварку СВАРКА-С​ВАРКА
Американка​ стальная 32 (42,4) под ​приварку СВАРКА-СВАРКА
​ Американка стальн​ая 40 (48,3) под приварк​у СВАРКА-СВАРКА
​Американка стальная 50 (​60,3) под приварку СВАРК​А-СВАРКА
Америка​нка стальная 65 (76,1) п​од приварку СВАРКА-СВАРК​А
Американка ста​льная 80 (89) под привар​ку СВАРКА — СВАРКА

Отраслевые данные — Американский институт черной металлургии

За неделю, закончившуюся 8 мая 2021 года , внутреннее производство необработанной стали составило 1 774 000 тонн нетто, а коэффициент использования производственных мощностей составил 78,1 процента. За неделю, закончившуюся 8 мая 2020 года, добыча составила 1 223 000 тонн нетто, тогда как загрузка производственных мощностей составила 55,4 процента. Производство на текущей неделе на 45,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Производство за неделю, закончившуюся 8 мая 2021 г., снизилось на 0.8 процентов по сравнению с предыдущей неделей, закончившейся 1 мая 2021 года, когда производство составляло 1 788 000 тонн нетто, а коэффициент использования производственных мощностей составлял 78,7 процента.

Скорректированное производство с начала года до даты до 8 мая 2021 года составило 32 089 000 тонн нетто при коэффициенте использования производственных мощностей 77,4 процента. Это на 5,7 процента больше, чем 30 366 000 тонн нетто за тот же период прошлого года, когда коэффициент использования производственных мощностей составлял 73,7 процента.

В разбивке по районам, вот производство за неделю, закончившуюся 8 мая 2021 г., в тысячах нетто-тонн: Северо-восток: 150; Великие озера: 615; Средний Запад: 180; Южный: 753 и Западный: 76, всего 1774.

Объем производства нерафинированной стали, представленный в этом отчете, является оценочным. Цифры составлены на основе еженедельного производственного тоннажа, предоставленного 50% отечественных производителей, в сочетании с ежемесячными данными о производстве для остальных. Таким образом, этот отчет следует использовать в первую очередь для оценки производственных тенденций. В производственном отчете AISI «AIS 7», публикуемом ежемесячно и доступном по подписке, содержится более подробная информация о производстве стали на основе данных, предоставленных компаниями, представляющими 75% U.Производственные мощности S. Примечание. Потенциал для второго квартала 2021 года составляет примерно 29,5 млн тонн по сравнению с 29,1 млн тонн за аналогичный период прошлого года и 29,1 млн тонн за первый квартал 2021 года.

Примечание. Потенциал на второй квартал 2021 года составляет примерно 29,5 млн тонн по сравнению с 29,1 млн тонн за аналогичный период прошлого года и 29,1 млн тонн за первый квартал 2021 года.

Краткая история американской сталелитейной промышленности | Национальная материальная компания

Сегодня действующая компания U.Сталелитейная промышленность S включает около 100 сталелитейных предприятий и предприятий по производству стали, на которых работают 140 000 человек, которые прямо или косвенно обеспечивают средства к существованию почти 1 миллиону американцев. AHSS (улучшенная высокопрочная сталь) — единственный материал, который снижает выбросы парниковых газов на всех этапах жизненного цикла автомобиля: при производстве, вождении и окончании срока службы. Являясь наиболее перерабатываемым материалом в мире, больше, чем алюминий, медь, бумага, стекло и пластик вместе взятые, только в Северной Америке ежегодно перерабатывается или экспортируется для переработки более 60 миллионов тонн стали.

Расцвет американской сталелитейной промышленности

Ранние колонисты преследовали 2 основные цели: укрытие и еда. Им нужно было строить дома, сажать урожай и охотиться. Чтобы облегчить эти задачи, понадобились железные инструменты. Такие вещи, как молотки, ножи, пилы, топоры, гвозди, мотыги, пули и подковы. Металлопродукция пользовалась спросом, но только в 19 веке, когда технический прогресс снизил стоимость и повысил качество продукции, производство стали стало доминирующей отраслью.«Благодаря обильным месторождениям железной руды вокруг озера Верхнее, богатым угольным жилам Пенсильвании и легкому доступу к дешевым водным транспортным маршрутам через Великие озера Средний Запад стал центром американской тяжелой промышленности», — сказал историк бизнеса и финансов Джон Стил Гордон. пишет в своей экспозиции «Важность стали». «В годы после Гражданской войны американская сталелитейная промышленность росла с поразительной скоростью, поскольку экономика страны росла и стала крупнейшей в мире. В период с 1880 года до начала века производство стали в Америке увеличилось с 1.От 25 млн тонн до более 10 млн тонн. К 1910 году Америка производила более 24 миллионов тонн, что было намного больше, чем в любой другой стране ».

Прочная технологическая база была основной движущей силой стремительного роста сталелитейной промышленности. Поставка стали имела решающее значение для быстрого расширения городов и городской инфраструктуры. Железные дороги, мосты, фабрики, здания и, наконец, в 20 веке сталь использовалась для производства бытовой техники и автомобилей.Именно в это время сталелитейная промышленность США начала использовать мартеновскую печь, а затем и основной кислородный процесс производства стали.

Спустя долгое время после Второй мировой войны американская сталелитейная промышленность продолжала процветать и служить основой национальной экономики. В 1969 году производство стали в США достигло пика, когда страна произвела 141 262 000 тонн. С тех пор крупные сталелитейные заводы были заменены более мелкими мини-заводами и специализированными заводами, использующими в качестве сырья железный и стальной лом, а не железную руду.

American Steel Service and Industry Today

Несмотря на то, что мы вступили в век компьютеров, американская сталь остается главным конкурентом на мировом рынке. Соединенные Штаты являются крупнейшим импортером стали в мире, по данным Американского института железа и стали, производительность труда с начала 1980-х годов выросла в пять раз, с 10,1 человеко-часа на тонну готовой продукции до в среднем 1,9 человеко-часа на тонну готовой продукции. человеко-часов на тонну готовой стали в 2015 году. Кроме того, сталелитейная промышленность Северной Америки придерживается самых высоких стандартов безопасности и гигиены труда.С 2005 года производители стали в США добились 70-процентного сокращения как общего количества регистрируемых OSHA травм и болезней, так и количества случаев потери рабочего дня. Текущие тенденции производства стали в США можно увидеть здесь: https://tradingeconomics.com/united-states/steel-production

.

Улучшенная высокопрочная сталь

Эволюция усовершенствованных высокопрочных сталей (AHSS) продолжает расти в области применения, особенно в автомобильной промышленности. Новые улучшенные марки стали — это легкий автомобильный материал, который наилучшим образом удовлетворяет потребность общества в сокращении выбросов парниковых газов без ущерба для безопасности, производительности или доступности.Эти новые типы стали уже используются для улучшения характеристик транспортных средств на дорогах, и новые сорта стали будут применяться все чаще. Каждый год появляются новые модели автомобилей, в которых используются более легкие и высокопрочные стальные компоненты, которые обеспечивают рентабельный ответ на потребность в повышении безопасности и экономии топлива. Исследования показывают, что сорта стали AHSS в новых автомобильных приложениях растут быстрее, чем алюминий и пластик — основные конкуренты стали.

О национальном материале L.P. — NMLP, в которой работают более 3000 сотрудников из многонационального портфеля компаний, поставляет изделия из металла, в том числе экструзию алюминия и прокат из нержавеющей стали, для автомобильной, аэрокосмической, строительной, оборонной, электротехнической и промышленной отраслей.

Посетите национальный материал: http://www.nationalmaterial.com или позвоните (США) 847-806-7200, Diana Pulido

(ИСТОЧНИКИ: Американский институт черной металлургии , Институт развития рынка стали , Джон Стил Гордон )

История американской сталелитейной промышленности

Источник изображения

В начале 1900-х годов United States Steel Corporation была первой компанией в мире, достигшей рыночной капитализации в миллиард долларов.В последующие десятилетия половина мировой стали производилась на американских сталелитейных заводах во время Второй мировой войны, что сделало сталелитейную промышленность основой национальной экономики США.

Чтобы понять, как сама сталь превзошла свою материальную ценность и стала национальным символом и культурной валютой, мы хотим изучить богатую историю производства стали и появление первых сталелитейных компаний в США.

Производство стали на протяжении всей истории

С 1800-х годов сталелитейная промышленность США находится в авангарде технологических и производственных достижений.Первоначальный переход с древесного угля на кокс при плавке руды, за которым последовало внедрение бессемеровского процесса, вызвал рост числа металлургических комбинатов.

Спустя почти столетие внедрение мартеновских печей обеспечило прочную основу для процветания американской сталелитейной промышленности. Как раз во время своего золотого века в 1940-х и 1950-х годах крупные комбинаты были заменены специализированными и мини-заводами, а железная руда — сталью и железом.

Увы, подъем был недолгим, и послевоенная модернизация подтолкнула отрасль к неуклонному спаду.Истерзанная войной Япония и Европа нуждались в восстановлении, и обе стремились принять новые технологии. Это дало им конкурентное преимущество перед американскими производителями стали, которые неохотно соглашались на работу.

Замедление было связано с заменой мартеновских печей на МНЛЗ, которые мы используем до сих пор. Наряду с кислородными печами установки непрерывного литья под давлением значительно повысили эффективность всего процесса выплавки стали за счет сокращения требуемой рабочей силы и количества потребляемой энергии.

Наконец, причина того, что отрасль продолжала падать, заключается в том, что теперь мы производим большую часть стали из вторичного лома, а не из железной руды.

Первые американские сталелитейные компании

Поставки стали сыграли важную роль в расширении американской городской инфраструктуры, включая мосты, железные дороги, фабрики, автомобили и бытовую технику. Имея более 100 предприятий по производству и поставке стали по всей стране, отрасль обеспечивает средства к существованию примерно для одного миллиона американцев.Но как появились первые сталелитейные компании?

В начале 1900-х годов Эндрю Карнеги и Чарльз М. Шваб из питтсбургской компании Carnegie Steel Company вместе с Элбертом Х. Гэри из компании Federal Steel Company из Чикаго пришли к идее объединить свои компании в то, что позже стало United States Steel Corporation. . С помощью Дж. П. Моргана они объединились с National Steel, National Tube, American Steel and Wire, American Steel Hoop, American Sheet Steel, American Tinplate, American Bridge, а также с Lake Superior Consolidated Iron Mines.

Источник изображения

Возникла крупнейшая сталелитейная корпорация, которую когда-либо видела Америка. В результате была достигнута стабилизация рынка и были достигнуты многочисленные договоренности о кооперативном ценообразовании.

Сегодня US Steel остается крупнейшим производителем стали в Америке, но только 30% ее бизнеса по-прежнему сосредоточено на стали. Приобретя в 1980-х годах Marathon Oil Company и Texas Oil & Gas Corp., компания U.S. Steel расширила свои интересы в нефтегазовой отрасли. В конце концов, корпорация еще больше диверсифицировала свой портфель, инвестируя в транспорт, строительство, добычу полезных ископаемых, недвижимость и химическую промышленность.

История переработки металлолома

Несмотря на то, что исторические записи об извлечении и перепрофилировании металлолома в качестве сырья относятся к 400 г. до н.э., переработка этих материалов, вероятно, практиковалась задолго до этого. Некоторые из старейших свидетельств, обнаруженных археологами, предполагают, что древние римляне переплавляли старые бронзовые монеты и украшения и использовали их в качестве статуй, оружия и других предметов, которые либо имели более высокую денежную ценность, либо отсутствовали во времена бедствий.

Судя по отсутствию физических отходов, обнаруженных на археологических раскопках, это доказывает, что на протяжении всей истории именно в эти тяжелые времена переработка лома процветала. Это было особенно заметно во время Второй мировой войны из-за огромной нехватки сырья. По мере роста спроса на оружие и другие материалы переделка металла стала необходимостью.

В это время кампании рекламировали, что пожертвование сырья неразрывно связано с шансами на победу.Таким образом, переработка металлолома быстро стала ассоциироваться с патриотизмом, и сбор этих материалов рассматривался как способ помочь войскам и поддержать моральный дух на протяжении всей войны.

Источник изображения

Сегодня сталь является самым переработанным материалом в мире. Новые улучшенные марки стали производятся с целью сокращения выбросов парниковых газов при одновременном повышении производительности, доступности и безопасности. Переработанная сталь или сталь, не прошедшая первичную переработку ©, продолжает поддерживать нашу инфраструктуру на плаву и обеспечивать безопасность окружающей среды.

Если вы хотите узнать больше о наших предложениях LTP (Less-Than-Prime ©) и Prime Steel или хотите запросить ценовое предложение, один из наших представителей будет рад помочь вам!
Позвоните нам по телефону 800.839.4766 или напишите нам здесь.

Сделано в Америке | Трубы из стали США

Производство стали, поддержка энергетики и создание рабочих мест в США более 100 лет.

В компании Steel Tubular Products в США термин Made in the U.S.A. — это больше, чем просто поговорка. Это то, что отличает нас от других поставщиков труб.

U. S. Steel — крупнейший поставщик полностью интегрированных трубных изделий в Америке. От сырья, которое мы получаем, до передовых производственных процессов, которые мы используем, мужчин и женщин из US Steel помогают добиться энергетической независимости и создать в Америке рабочие места.

Американская сталь, американское наследие

Наше предложение совершенно уникально в отрасли: от плавки до конечного продукта, от труб до соединений, U.S. Steel полностью контролирует каждый этап производственного процесса. Мы производим наши трубные изделия на нескольких предприятиях в США, которые производят высококачественные трубные изделия с низким остаточным содержанием остатков в широком диапазоне уровней прочности с превосходной вязкостью.

Наши методы тщательного планирования производства дают нам полный контроль над составом и качеством нашей продукции — от выбранного нами сырья до сложных металлургических и механических процессов, которые мы используем для формования и отделки нашей стали.

В то время как продукты и услуги от U. S. Steel доступны по всему миру, наши американских производственных предприятия образуют географически разнесенную сеть, которая имеет хорошие возможности для доставки нашей продукции в любое время и в любом месте.

American Energy

U. S. Steel Tubular Products стремится к обеспечению энергетической независимости за счет поставки высококачественной и высокопрочной трубной продукции. Мы способствуем развитию чистых, богатых источников энергии, а также разработке новых трубных технологий, особенно для решения проблем бурения нетрадиционных ресурсов.

Работа в Америке

Вместе с нашими клиентами мы упорно работаем над созданием рабочих мест в Америке. Компания U. S. Steel Tubular Products, от производственных мощностей до корпоративных офисов, стремится к увеличению штата сотрудников прямо здесь, у себя дома. Наш успех основан на наших людях, и мы продолжаем стремиться набирать и развивать разнообразную группу талантливых людей, обладающих сильной рабочей этикой и стремлением к достижению результатов.

Стальные здания и металлические здания

• Более 50 лет металлоконструкций Опыт проектирования и производства
• 40-летняя ограниченная гарантия на сквозную перфорацию
• Персонализированное обслуживание квалифицированными специалистами, которые ответят на ваш запрос в течение 24 часов
• Изготовлен из стали Galvalume®
• Выдерживает ветер до 150 миль в час
• Прецизионное производство и дизайн, соответствующие отраслевым стандартам или превосходящие их.

• 100% сделано в США!
• Эффективное планирование и доставка для снижения затрат и дополнительной экономии
• Простота сборки и сборки. Поднимается БЫСТРО!
• Индивидуальные размеры в соответствии с вашими потребностями
• Невероятно универсальный
• Практически не требует обслуживания

American Steel Span уже более 50 лет является ведущим мировым производителем предварительно спроектированных, простых в сборке стальных зданий, многие из которых используются, включая навесов для хранения , гаражных комплектов , мастерских , коммерческих складских зданий , промышленные склады и прочее.Наши прочные металлические здания на 100% изготовлены в США и имеют 40-летнюю ограниченную гарантию от сквозной коррозии. Мы предлагаем четыре стиля Metal Building в соответствии с вашими потребностями: модели зданий P, S, Q и A.

Нашей целью всегда было 100% удовлетворение потребностей клиентов. Все стальные здания спроектированы и протестированы в соответствии с высочайшими стандартами качества, и прямая помощь завода — это всего лишь телефонный звонок. Некоторые клиенты хотят построить новое металлическое здание вчера, а другие планируют строительство на месяцы вперед.Во всех случаях мы можем помочь вам со сроками покупки и доставки, которые подходят вам. Процесс строительства «сделай сам» означает, что вы контролируете, когда и насколько быстро ваше здание будет подниматься вверх. Попрощайтесь с графиком работы подрядчика, будь то стальной гаражный комплект или здания для мастерских — 3 хороших друга и выходные — это все, что вам нужно!

Американские стальные пролеты, металлические здания и сборные здания предназначены для широкого спектра жилых и коммерческих помещений, включая гаражи, мастерские, навесы для автомобилей, сельскохозяйственные склады, металлические сараи, Quonsets, ангары для самолетов, хранилища для жилых автофургонов, кровельные системы, складские здания, военные здания. , Правительственные здания, Коммерческие складские помещения, Металлические навесы, Хранение сена, Доступный стальной корпус, Хранение соли, Купола для битья, Сараи для выгула животных, Спортивные сооружения, Автобусные остановки, Общежития для собак, Исправительные учреждения, Промышленные склады, Сараи для столбов, Сараи для столбов, Сараи для машин , Здания магазинов и все виды стальных построек!

Животноводство, сено или сельскохозяйственная техника?

Тогда вам нужно укрытие на долгое время.Когда для вашего бизнеса важно, чтобы ваши пристройки обеспечивали максимальную защиту и обеспечивали наиболее полезное пространство в любом месте, вы можете с уверенностью обратиться к American Steel Span. Эти полностью стальные конструкции, изготовленные исключительно в Соединенных Штатах, идеально подходят для хранения и защиты зерна, скота, сенокосов и оборудования с большим количеством свободного места для мастерской . Они во много раз прочнее, чем постройки из двутавровых балок или старинные сараи с столбами, и их легко расширить до любой длины.Друг фермеров более 40 лет.

Безопасность

Спроектированные для защиты от сильного ветра и сильного снегопада, American Steel Span Building десятилетиями противостояли погодным условиям на всей территории Соединенных Штатов — без сбоев. Кроме того, здания American Steel Span известны тем, что выдерживают ураганы и торнадо. Это означает душевное спокойствие — ваша собственность в целости и сохранности.

Нажмите, чтобы узнать цену или позвонить 1.800.457.2206

American Steel Span специализируется на производстве высококачественных материалов, на 100% произведенных в США. Почему вы должны выбрать American Steel Span для производства своих гаражей и других металлических строений ? Наши Здания спроектированы так, чтобы противостоять сильным ветрам, сильному снегопаду, ураганам и торнадо. Это означает спокойствие и уверенность в том, что ваша собственность в целости и сохранности.

Что говорят наши клиенты

Мой новый бизнес

«Я всегда хотел иметь собственный бизнес, но аренда рабочего места была неэффективной.Место, которое я искал, стоило более 1000 долларов в неделю! Поэтому по прихоти я решил позвонить American Steel Span . Они упомянули мне о некоторых специальных предложениях, на которых они могли бы сэкономить мне деньги. Я закончил покупать стальное здание за то, что потратил бы на аренду двух месяцев! Теперь у меня есть свое, на котором я работаю. Благодаря American Steel Span я сэкономил тысячи долларов, и мой бизнес процветает, у меня даже есть сотрудники! »
— Jeff Z — New York

За один день!

«Грузовик прибыл в субботу утром.К воскресному обеду у нас был новенький Гараж на две машины . Его было просто и легко построить — даже весело! Это было 10 с лишним лет назад, и все выглядит так же. Каждый день я смотрю на здание с настоящей гордостью. Спасибо, American Steel Span ».
— Ted W — West Virginia

Мы поставляем качество, прочность и сервис по прямым заводским ценам на все индивидуальные или сборные — дома и гаражные комплекты .Щелкните или позвоните сегодня, чтобы узнать о наших специальных предложениях.

Ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности

Здания из стали и здания из металла | Американский стальной пролет

Бесплатный звонок 1.800.457.2206

Обзор требований к американской металлургии (AIS)

Положение American Iron and Steel (AIS) требует, чтобы получатели помощи Программы водоснабжения и охраны окружающей среды (WEP) Министерства сельского хозяйства США использовали продукцию из черной металлургии, произведенной в Соединенных Штатах. Состояния.Это требование применяется к проектам по строительству, изменению, техническому обслуживанию или ремонту инфраструктуры водоснабжения и канализации. WEP разработал руководство по внедрению и соблюдению этого требования.

Положение AIS является обязательным для всех проектов WEP. AIS регулируется Законом о консолидированных ассигнованиях от 2017 года, раздел 746, раздел A, раздел VII. Подробнее см. Ниже в разделе «Правовые органы».
Язык присвоения устанавливает определенные обстоятельства, при которых WEP может отказаться от требований AIS.Подробнее см. Процесс отказа.

Юридический орган AIS

Закон о консолидированных ассигнованиях от 2017 года (Раздел 746 Раздел A Раздела VII) включает требование AIS. Получатели помощи WEP должны использовать изделия из чугуна и стали, произведенные в Соединенных Штатах, для проектов строительства, изменения, технического обслуживания или ремонта инфраструктуры водоснабжения и канализации, реализуемых начиная с 5 мая 2017 г. (вступление в силу Закона) и после законодательные акты, требующие внутреннего предпочтения.

Каждая местная организация, получающая финансовую помощь WWD в области инфраструктуры водоснабжения, обязана использовать продукцию американского производства из железа и стали при строительстве своего проекта. Однако, если получатель может обосновать претензию, поданную по одной из нижеперечисленных категорий, может быть предоставлен отказ. До тех пор, пока WEP не предоставит отказ от прав, необходимо соблюдать требования AIS, как описано в Законе.

Отказ может быть предоставлен, если WEP определяет, что :

1. применение этих требований несовместимо с общественными интересами;
2. продукция из чугуна и стали не производится в Соединенных Штатах в достаточных и разумно доступных количествах и удовлетворительного качества; или

Включение

3. продукции из чугуна и стали, произведенной в Соединенных Штатах, увеличит стоимость всего проекта более чем на 25 процентов.

Руководство WEP по требованиям AIS включает конкретные инструкции для сообществ, заинтересованных в подаче заявления на отказ от прав .

• Получатели помощи должны отправлять запросы об отказе в национальный офис по адресу электронной почты, указанному ниже.
• После получения полного заявления об отказе от прав WEP опубликует запрос об отказе и все материалы, представленные вместе с заявлением, на этом веб-сайте в течение 15 дней.
• В течение этого периода у общественности будет возможность просмотреть запрос и предоставить неофициальные комментарии WEP.
• Комментарии к запросам WWD об отказе от прав можно отправлять по адресу: [email protected].

Запросы и комментарии

Общие вопросы и замечания относительно требований AIS можно направлять по адресу: [email protected]. Сюда входят конкретные вопросы и комментарии о продуктах, проектах и ​​наличии. Комментарии к запросам об отказе от WEP можно отправлять по адресу: [email protected].

Конфиденциальная деловая информация не должна отправляться на эти ящики электронной почты.Если есть подозрения в мошенничестве, растрате, злоупотреблении или любом нарушении закона, следует немедленно связаться с Офисом генерального инспектора (OIG). С OIG можно связаться по адресу: https://www.usda.gov/oig/hotline.htm. Более подробную информацию можно найти по адресу: https://www.usda.gov/oig/

.

Свяжитесь с нами, чтобы задать вопрос, оставить отзыв или сообщить о проблеме

Стальная корпорация США | История и факты

United States Steel Corporation , ведущий американский производитель стали и сопутствующих товаров, основанная в 1901 году.

В начале 20 века в создании United States Steel Corporation принимали участие несколько бизнесменов, в том числе Эндрю Карнеги, Элберт Х. Гэри, Чарльз М. Шваб и Дж. П. Морган. Карнеги основал Carnegie Steel Company с центром в Питтсбурге, штат Пенсильвания, а Гэри основал Federal Steel Company с центром в Чикаго. В 1900 году Шваб стал президентом компании Карнеги и в конце концов обратился к Гэри с идеей гигантской консолидации. С помощью Дж.П. Моргана, они купили долю Карнеги более чем за 492 миллиона долларов и объединили US Steel, добавив National Steel, National Tube, American Steel and Wire, American Steel Hoop, American Sheet Steel и American Tinplate к ядру Carnegie and Federal Компании. U.S. Steel была капитализирована в 1,4 миллиарда долларов и стала первой корпорацией стоимостью в миллиард долларов в американской истории. Шваб был назначен президентом (но ушел в отставку в 1903 году, чтобы присоединиться к Bethlehem Steel), а Гэри стал председателем правления (пост, который он занимал до своей смерти в 1927 году).

Вскоре после этого, в 1901 году, были привлечены две другие компании, American Bridge и Lake Superior Consolidated Iron Mines, и в последующие годы были поглощены другие компании. Пример US Steel стимулировал слияния других предприятий металлургической промышленности.

В период становления компании доминировал Гэри, оказавший влияние на всю американскую сталелитейную промышленность благодаря своим знаменитым «обедам Гэри», на которых присутствовали руководители крупных производителей стали; В результате встреч пришли к соглашению о совместном ценообразовании и маркетинге, которые стабилизировали когда-то сильно колеблющийся рынок.Гэри выступал против «необоснованной» конкурентной практики, а также выступал против организаторов труда. В ответ на всеобщую забастовку сталелитейщиков в 1919 году он отказался вести переговоры и применил штрейкбрехерскую тактику. В 1920 году Верховный суд США постановил, что U.S. Steel не является монополистом в ограничении торговли в соответствии с антимонопольным законодательством США. Преемник Гэри, Майрон К. Тейлор (1874–1959), председатель совета директоров с 1932 по 1938 год, по-другому взглянул на профсоюзы и признал Объединение сталелитейщиков Америки в 1937 году.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.Подпишитесь сейчас

Хотя U.S. Steel оставалась крупнейшим производителем стали в Соединенных Штатах, к концу 20 века только около одной трети ее бизнеса оставалась в производстве стали. Приобретение Marathon Oil Company в 1982 г. и Texas Oil & Gas Corp. в 1986 г. дало US Steel основные интересы в нефтегазовой отрасли. Компания также расширилась в такие отрасли, как горнодобывающая промышленность, химическая промышленность, строительство, недвижимость и транспорт (включая железные дороги, судоходство и судостроение).В 1986 году была создана холдинговая компания USX Corporation для наблюдения за диверсифицированными интересами, которые были разделены между четырьмя операционными подразделениями: USS (для стали), Marathon Oil, Texas Oil & Gas и US Diversified Group (охватывающая химическую, машиностроительную и реальную промышленность). -государственный бизнес и др.). U.S. Steel Group была выделена из USX в 2002 году и снова стала независимой публичной корпорацией под своим первоначальным названием United States Steel Corporation.

из чего лучше сделать, пошаговое руководство и описание вариантов

Технология и процесс обустройства полов в банной парилке и моечном отделении существенно отличаются от принципов сооружения полов в жилых и хозяйственных постройках.

Чтобы обеспечить эффективную систему водоотвода, вентилирования, гидро- и теплоизоляции, необходимо придерживаться основных правил укладки. Правильно обустроенный пол в бане обеспечивает быстрое выведение стоков и поддержание микроклимата в помещении.

Зачастую пол для бани изготавливается из древесины или бетона. Сложно определить, какой пол лучше, поскольку каждый вид основания имеет свои эксплуатационные особенности и характеристики, которые следует учитывать при обустройстве частной бани.

Содержание статьи

Бетонный пол

Многие специалисты рекомендуют обустраивать в банных помещениях бетонный пол, который является наиболее долговечным и практичным вариантом.

Бетонная стяжка обладает следующими характеристиками:

• Длительным сроком службы – от 30 до 50 лет.
• Устойчивостью к негативному воздействию высоких температур и влажности.
• Устойчивостью к гниению, деформации, разрушению, развитию патогенных организмов и плесени.
• Доступной стоимостью расходных материалов для изготовления.
• Возможностью декоративной облицовки.
• Простым и доступным уходом без использования дорогостоящей химии.

Деревянный пол

Деревянный пол более прост и доступен в обустройстве, но менее долговечен, чем бетонный аналог. Уже через 10 лет активной эксплуатации отдельные элементы подобной конструкции подлежат реконструкции или замене.

Полы из досок можно изготавливать из хвойной и лиственной древесины, устойчивой к влаге и перепадам температур. Деревянное основание представлено двумя типами: протекающим и непротекающим.

Пол протекающего типа

Это бюджетный вариант конструкции, представленный в виде деревянной решетки, отдельные элементы которой устанавливаются с соблюдением зазоров для свободного вывода стоков в грунт.

Протекающий пол не предусматривает установки сложной дренажной системы и дополнительного утепления. По этой причине баню с подобным полом рекомендуется эксплуатировать в летний период или в регионах с теплым климатом.

Такое основание доступно для самостоятельного обустройства, кроме того, и ремонтные работы не вызовут технических сложностей. В подобной конструкции половые доски не крепятся к лагам, поэтому при необходимости их можно демонтировать для просушки или замены.

Пол непротекающего типа

Непротекающий пол имеет сплошную конструкцию, установленную на деревянные лаги, которые вмонтированы в грунт или бетонную основу. Для эффективного вывода стоков он выполняется под небольшим уклоном по направлению к сточному отверстию.

Для монтажа сплошного пола используется шпунтованная доска из лиственницы или сосны, установленная на опорах. Качественные доски для пола не должны иметь деформаций и дефектов.

Верхний настил укладывается на черновой пол, который предварительно утепляется влагостойким материалом.

Баню с таким типом пола можно эксплуатировать на протяжении года при любой температуре.

Выбор расходных материалов и основные расчеты

Устройство пола в бане предусматривает использование строительных и термоизоляционных материалов, сточных труб из металла и пластика, оцинкованных крепежных элементов.

Из чего лучше сделать пол в парной и мойке? Количество и тип расходных материалов зависят от типа конструкции пола и способа его монтажа.

Расчеты для бетонного пола

Далее приведены расчеты для парилки в сауне или бане размером 3 × 3 метра, в которой основание расположено на высоте 55 см от верхнего уровня почвы.

Для монтажных работ необходимо подготовить:

• Песок мелкой фракции для отсыпки слоя толщиной 12 см. Объем материала (О) = (3 × 3) × 0,12 см = 1,08 куб. м.
• Керамзит для засыпки перед теплоизоляцией с толщиной слоя 30 см. Объем материала (О) = (3 × 3) × 0,30 = 2,7 куб. м.
• Пенополистирольные листы экструдированные для теплоизоляции. Толщина утепляющего слоя – 10 см. Количество листов для помещения площадью 9 кв. м – 2,5 пачки.
• Смесь на основе цемента и песка (готовая или самодельная). Толщина стяжки – от 6 до 12 см. Расход сухой смеси в среднем составляет 18 кг/кв. м. Бетонный слой в 1 см = (3 × 3) × 18 кг/кв. м = 162 кг. Для слоя в 6 см: 162 × 7 = 1134 кг или 63 мешка готовой смеси.
• Сетка из арматуры для фиксации бетонного слоя размером 5 × 5 см.
• Рулонный рубероид для гидроизоляции песчаной подушки от керамзитового слоя.
• Профиль из металла для маяков под стяжку. Для парной площадью 9 кв. м. потребуется 18 метров профиля.
• Пластиковая труба для слива длиной до 5 метров, с сечением до 3,2 см, сифон и поворотное колено.

Расчеты для деревянного пола

В качестве рабочего примера приводится расчет материалов для монтажа деревянного пола в парной площадью 9 кв. м.

Чтобы соорудить простой пол протекающего типа, понадобится:

• Брусок для чернового пола размерами 3 × 3 или 4 × 4 см по длине балки. Расстояние между балками – 0,5 метра, общее количество материала – 30 метров.
• Доска нестроганая для основания шириной до 25 см и толщиной 2,5 см. Для одной секции необходимо:  (300/25) × 0,5 = 6 метров. Для оформления 5 секций пола: 5 × 6 = 30 метров.
• Направляющий брус для создания сливного уклона с сечением 2 × 3 или 3 × 3 см.
• Брусок для фиксирующих лаг под чистовое основание с сечением 6 × 6 см.
• Рулонный или листовой рубероид для гидроизоляции. Для парной необходимо 16 метров материала с учетом припусков.
• Рулонная вата из базальта толщиной 8 см для термоизоляции.
• Оцинкованные стальные листы толщиной до 0,6 мм – 11 кв. м. материала.
• Полимерная труба, колено и сливной трап для монтажа в сточное отверстие. Для организации правильного слива монтаж колена с подсоединенной трубой должен выполняться под прямым углом.

Технология монтажа бетонного пола

Обустройство пола начинается с подготовки грунта внутри фундамента – очищения от мусора и грязи.

Схема укладки монолитного основания следующая:

1. Грунт тщательно трамбуют и выравнивают. Внутренние стенки фундамента обрабатывают битумом в несколько слоев.
2. На подготовительном этапе выполняется укладка сточной трубы через фундамент. Для этого достаточно сделать входное отверстие в основании и установить металлический переходник для подвода пластиковой трубы.
3. Сточную трубу подводят к месту, где предусмотрено сливное отверстие. Конец трубы заглушают для предотвращения засора.
4. На грунт насыпают песчаную подушку высотой до 12 см, увлажняют и трамбуют.
5. Далее необходимо положить рубероид на внутренние стены основания с напуском в 15 см. Дополнительно стыки обрабатывают мастикой на битумной основе.
6. Укладывают керамзит толщиной до 35 см, выравнивают и трамбуют. До края основания остается 8 см.
7. Керамзит застилают пленкой толщиной 200 микрон, а стыки проклеивают строительной лентой. Поверх гидроизоляции монтируют теплоизоляцию.
8. После утепления фундамента выполняют установку направляющих для заливки бетона с шагом от 55 до 95 см. Маяки укладывают на смесь из цемента и песка.
9. При монтаже направляющих важно соблюдать требуемый наклон для правильного отвода воды. В этом случае маяки выставляют строго по уровню.
10. Внизу стен по периметру помещения фиксируют демпферную ленту высотой до 12 см. После заливки и просушки бетонной стяжки остатки ленты можно удалить.
11. Выполняют заливку бетона подготовленной смесью и оставляют до полного высыхания.

Важно! Спустя 5 дней после заливки демонтируют маяки, а имеющиеся пустоты заполняют смесью. Первые 10 дней пол тщательно увлажняют водой до 3 раз в день.

Технология укладки протекающего деревянного пола

Пошаговое руководство по монтажу протекающего пола предусматривает поэтапное выполнение работ: подготовку подполья, установку лаг и деревянного настила.

Подготовка подполья

Чтобы вода, попадающая в подполье, выводилась в грунт, необходимо правильно подготовить основание – для этого производят срез верхнего слоя земли и засыпку гидроизоляционной подушки из мелкого щебня толщиной до 26 см.

Для почв с низким уровнем влагопоглощения удаление грунта выполняют под небольшим углом, а вывод стоков организуют в 30-сантиметровый приямок через сточную трубу. Грунт засыпают глиной и выравнивают.

Важно! Перед засыпкой подушки устанавливают опоры под деревянные лаги, а также возводят фундамент под отопительное оборудование.

Установка опорных лаг

Как правильно сделать установку лаг? Они монтируются на бетонные опоры, оснащенные подставкой из кирпича. Высота закладки лаг определяется высотой столбов (столбчатый фундамент) или лент (ленточный фундамент).

Установка лаг выполняется напротив короткой стены строения. Чтобы избежать деформации лаг или их разбухания, опоры закрывают двойным слоем гидроизоляции из рубероида, обработанного горячим битумом.

Чтобы обеспечить естественную вентиляцию при укладке лаг к стенам, следует соблюдать минимальные технологические зазоры в 4 см.

Настил деревянного покрытия

Чтобы постелить пол, используют доски, которые фиксируют перпендикулярно установленным лагам. При этом необходимо соблюдать отступы между отдельными элементами пола – 5 мм, между досками и стенами – 2,5 см. Фиксация деревянного щита к лагам выполняется при помощи металлических гвоздей.

Технология укладки непротекающего деревянного пола

Устройство деревянного пола в бане предусматривает установку опорных лаг аналогично предыдущему варианту, с формированием наклонной поверхности для эффективного отвода стоков.

Монтаж пола в бане выполняется в следующем порядке:

1. Организация водоприемной системы. Первый этап установки непротекающего пола – организация водоприемника размером 45 × 45 см, расположенного между опорами и теплоизолированного раствором из глины или цемента. Глубина закладки водоприемника – 35 см. На высоте 3 см от днища приемника под небольшим наклоном устанавливают трубу для вывода стоков в дренажный колодец или яму.
2. Установка чернового пола. После монтажа лаг на опорные столбы выполняется фиксация чернового пола – подшивки из дешевого материала, например, второсортной доски. На доски укладывается послойно гидро-, тепло- и пароизоляция для защиты от воздействия влаги.
3. Фиксация финишного покрытия. На установленные лаги фиксируют финишное покрытие из шпунтованной доски с низким коэффициентом влагопоглощения. По периметру помещения от стен соблюдают зазор в 2 см для естественной вентиляции. Доски фиксируют при помощи гвоздей под углом в 50 градусов. В завершение монтируют декоративный плинтус.

Важно! Облицовка стеновых поверхностей выполняется поверх установленного плинтуса, чтобы предотвратить сбор конденсата под плинтусом.

Эффективная защита лаг и напольного покрытия от гниения

Чтобы не гнил пол в бане, специалисты рекомендуют обрабатывать его термостойким водным лаком. Подобное покрытие способно выдерживать температуру нагрева свыше 100 градусов, обеспечивая поверхности надежную защиту от повышенной влажности, горячего пара и загрязнений.

Защитный лак наносится на деревянное основание кистью в несколько слоев. Работы проводятся в хорошо вентилируемом помещении при температуре воздуха от 4 до 28 градусов.

Если обустраивается деревянный пол в бане протекающего типа, тогда защитный состав наносится на финишное покрытие и на опорные лаги.

Важно! Защитный лак не рекомендуется использовать для пропитки деревянной мебели – лавок, скамеек, полок, табуреток и стульев.

Укладка полов в бане – сложная процедура, которая зависит от конструктивных особенностей здания, его размеров и типа фундамента. Но, несмотря на технические сложности, освоить технологию укладки полов своими руками сможет любой владелец частной бани.

Как правильно сделать пол в бане от Торгового Дома «АНДРАУС»

Вы строите домик для бани, но не знаете, как правильно сделать пол в бане? Устройства пола – ответственный и важный момент строительства. Пол бывает нескольких видов, поэтому процесс укладки зависит от используемых материалов. Если вы собираетесь регулярно пользоваться парилкой, вам нужно серьезно подойти к решению этого вопроса, так как на пол воздействуют высокие температуры и влага.

Если вы неправильно его сделаете, вам придется делать всю работу с самого начала, потратив на это немало времени и денег. Чтобы вам не пришлось ничего переделывать, обязательно ознакомьтесь с нашими советами. Как правильно сделать пол в бане?

Пол из дерева

Пожалуй, самый популярный вид полов в банях – деревянный. Именно этот материал использовали несколько веков, сохранил он свою популярность и сегодня. Чтобы уложить пол для бани своими руками, вам понадобятся доски хвойных пород деревьев, они должны быть шпунтовыми и обрезными. Толщина досок может колебаться, минимальная – 29 мм, максимальная – 50 мм. Почему именно доски из хвойных пород? Все дело в том, что именно этот материал содержит в своем составе смолу, которая делает его долговечным, к тому же он намного меньше скользит. А чего только стоит хвойный аромат, который усиливается во время процедуры! Этот вид покрытия нужно уложить под определенным уклоном (один к ста) в направлении к сливному отверстию, это обеспечит сток вод в отверстие. Слив осуществляется в трубу, диаметр которой составляет 10 см и более. Для того чтобы в помещение не попали неприятные запахи, на трубу нужно установить сифон. Он обеспечивает затвор, жидкость попадает в канализацию.

Непромокающие деревянные полы

Непромокающие деревянные полы делают следующим образом:

• для установки протекающих полов вам нужно определить четкое направление для того чтобы понять, куда будет осуществляться сток воды. Именно от этого направления зависит расположение лаг, они должны находится поперечно по отношению к водостоку. Лучше расположить лаги параллельно к той стороне, которая является самой короткой. Лаги делают из бруса или бревен, их устанавливают на опорные столбы из бетона и подкладывают под них 2 слоя рубероида;
• под столбик необходимо установить армированную бетонную подушку. Чтобы создать нужный уклон пола, на поверхности лаг делают врубки, также можно использовать подкладки. Зазор между лагами и банными стенами не должен превышать 3 см;
• для начала нужно настелить черновой вариант пола, делается это так – на нижнюю часть лаг прибивается несколько брусков, по ним устраивается покрытие из досок. Сверху на них нужно положить рубероид, затем между лагами укладываем керамзит и еще один слой рубероида;
• чистый пол нужно делать только из шпунтовой доски. Первую доску кладем пазом во внутреннюю часть, зазор от поверхности стены составляет 3 см. Доски должны быть плотно стянуты и маркированы, гвозди нужно не вбивать, а наживлять. После 1-ой помывки все доски необходимо снять и просушить, затем положить на старое место. Закрепляются они 2-мя гвоздями, которые забиваются по самым краям под небольшим углом. Затем пол шлифуют и покрывают несколькими слоями олифы.

Протекающий деревянный пол

Протекающий деревянный пол отличается от непротекающего тем, что на лаги укладывается чистовой вариант пола, к тому же здесь отсутствует уклон. Вода стекает в щели между деревянными досками, после чего она попадает в приямок и отводится в ближайшую канализацию.

Особенности укладки протекающего пола:

• чтобы обеспечить хороший сток в приямок, под поверхностью пола нужно сделать замок из глину, который будет иметь уклон к приямку. Замок можно заменить на цементную стяжку с несколькими канавками;
• чтобы обеспечить подходящий температурный режим, пол в бане нужно устраивать на разных уровнях – на 25 см выше в парной, и на 3 см – в предбаннике;
• для вентиляции в фундаменте делайте продухи, а по углам моечного отделения заложите в пол трубы (оцинкованные, ПВХ).

Бетонный пол

Бетонный пол не так часто применяется в бане, как деревянный. Процесс укладки бетонного пола заключается в следующем:

• установка приямка и трубы, которая отводится в канализацию;
• установка двухслойного бетонного покрытия с уклоном в ту же сторону, что и приямок. Первый этап – укладка нижнего слоя, его толщина должна быть не менее 5 см. Затем на него нужно засыпать керамзит и положить завершающий слой бетона. Сверху помещают армирующую сетку, на нее выкладывают цементный раствор, который обеспечит выравнивание поверхности.

Кстати, бетонный пол слишком холодный, поэтому вам дополнительно придется позаботиться о подогреве и декорировании такой стяжки. Можете положить на него деревянные решетки или банные коврики, это частично решит проблему.

Керамическая плитка

Также для отделки пола в бане используется керамическая плитка. Ее преимущества в том, что вы можете выбрать абсолютно любую расцветку. К тому же, ее стоимость не ударит по вашему бюджету. Процесс укладки керамический плитки достаточно простой. В частности, ее нужно положить на раствор из цемента, в который нужно добавить жидкое стекло. Уклон нужно делать в сторону отверстия для слива. На плитку положите решетки из дерева или коврики для бани.

Товары по теме

чтобы не гнил, со сливом

Итак, уже собран сруб бани, установлены двери и окна, значит, самое время задуматься об устройстве его пола. Можно остановиться на деревянном, бетонном или другом варианте. Разумеется, каждый из них имеет свои особенности. Главное, чтобы был обеспечен быстрый отток воды с пола и возможность легко убирать его. Материал, представленный в этом разделе, поможет самому сделать пол в бане, ничем не уступающий уложенному профессионалом.

Чаще всего пол загородной баньки настилают деревянными досками на лаги либо заливают бетоном. Сразу отметим, что заливной пол – удовольствие не из дешевых. В отличие от него, деревянный – намного доступнее. Тем не менее при сравнении затрат в перспективе, можно уверенно констатировать, что бетонный вариант в итоге значительно экономичнее.

Действительно, деревянное покрытие необходимо обрабатывать антисептиками, но даже при самом качественном выполнении этих работ такое покрытие можно эксплуатировать не более 8–10 лет, что несопоставимо с 30 годами, а то и большим сроком службы бетонного аналога. Кроме того, на бетонный пол можно установить систему теплых полов, причем нет никаких ограничений в ее выборе. В бане с одинаковым успехом можно монтировать электрическую и водяную систему.

Все это так, однако популярность деревянного пола особо не снижается, и на то есть свои веские причины:

• соорудить деревянный пол можно значительно быстрее, нежели залить бетонный;
• натуральный материал – экологичен и совершенно безвреден для здоровья;
• покрытие из дерева – признак хорошего вкуса, эстетичность которого неоспорима, к тому же не следует забывать, что традиционно деревянная поверхность всегда смотрится стильно.

Для покрытия предпочтительнее использовать доски из хвойных пород древесины и вот почему. Температура пола невысокая, поэтому смола задерживается внутри пор и дополнительно защищает древесину от гниения.

Деревянный пол может быть двух видов:

• Протекающим, когда вода имеет возможность беспрепятственно проходить сквозь щели настила. В этом случае доски просто укладывают на лаги не прибивая. Чтобы не допустить гниения, их можно выносить наружу и проветривать. При этом открывается доступ в подпольную зону, которую при необходимости также можно легко убрать. Однако постоянно заниматься этим довольно хлопотно, особенно если пол утеплен, ведь при уборке придется разбирать и слой теплоизоляции.
• Не протекающим, когда покрытие уложено настолько плотно, что вода стекает поверх поверхности пола в сторону сделанного уклона. Плотность укладки обеспечивают половые доски, уложенные соединением шпунт в гребень. Такие покрытия служат пока не появятся признаки гниения, тогда их частично или полностью заменяют. Общий уклон пола должен быть ориентирован по направлению сливной ямы. В полу либо делают отверстие и устанавливают сифон, либо обустраивают специальный лоток, предназначенный для стока воды.

Для теплоизоляции и утепления пола в бане специалисты рекомендуют использовать материалы, имеющие ячеистую структуру. Пространство под не протекающей конструкцией, как правило, также утепляют, скажем, экструдированным пенополистиролом. Это место фактически является «сухим», поэтому для этих целей подойдут и сыпучие теплоизоляционные материалы типа керамзита, перлита и т. п.

В процессе укладки полов в бане в обязательном порядке должна быть выполнена:

• антисептическая обработка в виде специальных влагозащитных и антибактериальных пропиток, которыми многократно обрабатывают деревянные доски как по поверхности, так и по низу, а также пространство под ним и лаги.
• устройство надежной гидроизоляции. Для бетонного пола это может быть традиционная, оклеечная или обмазочная либо проникающая изоляция. Для деревянного – под лаги укладывают рубероид или толь либо оборачивают концы лаг, контактирующие с фундаментом или опорными столбиками, гидроизоляционным материалом.

Следуя нашим рекомендациям, вы получите ровный, чистый и теплый пол в бане, который принесет только удовольствие, не «напрягая» вас бесконечными проблемами.

© 2021 prestigpol.ru

Как правильно утеплить пол в бане своими руками

Разница температур в верхней и нижней части парилки, помывочной и комнаты отдыха в бане отрицательно воздействуют на организм человека, принимающего банные процедуры. Если досконально разобраться, как правильно утеплить пол в бане, то можно предотвратить утечку тепла через напольный настил и сократить время прогрева банных помещений.

Традиционные виды оснований под настил полов в бане — это деревянные лаги или бетонные плиты перекрытия. Утепление для пола бани подбирается с учетом особенностей основания и обустраивается как для непротекающего («сухого») напольного покрытия, так и «протекающего» пола в виде дощатого настила с зазорами.

Материалы для утепления пола в бане

Виды утеплителя, применяемого для обустройства банных полов:

• Вспененный полистирол. Полностью влагонепроницаемый теплоизолятор с небольшим весом и бюджетной ценой. Легкость в монтаже позволяет говорить о полистироле как об оптимальном варианте для обустройства своими руками теплого «пирога» для пола бани. Применяется при утеплении как дощатых, так и бетонных оснований, но обязательно в комбинации с пароизоляционной пленкой.
• Стекловата и базальтовая вата. Универсальный теплоизоляционный материал с высокими показателями теплосбережения, но достаточно гигроскопичный, требующий устройства усиленной гидроизоляции и паробарьера для отвода конденсата. При намокании минеральная вата существенно теряет свои теплосберегающие свойства, поэтому для банных полов предпочитают использовать пенополистирол.
• Керамзит. Этот пористый утеплитель в виде легких катышков из вспененной глины и шлака — полностью экологически чистый и эффективный материал для утепления банных полов. Керамзит засыпают в сухом виде либо заливают в подпольное пространство, смешав с цементным раствором.
• Вспененные полимеры (пеноизол, эковата). Вспененный теплоизолятор, полностью заполняющий все щели и стыки конструктивных элементов основания, широко применяется для утепления банных полов на деревянных лагах. Этот утеплитель не оказывает большой нагрузки на конструкцию перекрытия и обладает высокими теплотехническими параметрами.

В качестве утеплителей для напольных покрытий в бане применяют также пенобетон (25 см), смесь перлита с цементом (10 см), котельный шлак (30 см) — от толщины утепляющего слоя зависят теплосберегающие характеристики банных помещений.

Этапы утепления пола в бане

В зависимости от того, какое основание пола предусмотрено в бане и какой вид напольных покрытий предполагается настилать, утепляющий «пирог» кардинально разнится как по толщине, так и по своей «начинке».

Стадии утепления деревянного пола в бане:

Этап 1. К деревянным балкам перекрытия прибивают доски чернового пола с зазором шириной в 1-2 доски.
Этап 2. Поверх чернового пола и лаг укладывают ветрозащитную пленку, например, Ондутис А100 или А120. Полотна закрепляют на выступающих элементах основания при помощи степлера.
Этап 3. Сверху паро- и гидроизоляционного слоя укладывают слой утеплителя. Оптимально, если он будет снабжен фольгированным напылением — это существенно ускорит процесс утепления пола бани. Если же приобретен теплоизолятор без фольги, Вы можете использовать пароизоляционную пленку Ондутис R Termo, которая не только эффективно защищает утеплитель от намокания, но и одновременно обладает теплоэкранирующими свойствами.
Этап 4. В завершение утепления, к лагам прибивают обрешетку — бруски высотой 3-4 см, которые обеспечат должный уровень вентиляции пола, а затем настилают чистовое напольное покрытие из деревянных досок.

Последовательность утепления бетонного пола в бане:

Этап 1. На бетонные плиты перекрытий, установленные на сваях, или на монолитное бетонное основание, залитое по грунту, настилают гидроизоляционную пленку с эффектом паробарьера или используют обмазочную мастику.
Этап 2. Укладывают минераловатные или полистирольные плиты утеплителя, засыпают керамзит, шлак или напыляют пенополимерные смеси.
Этап 3. Монтируют армирующую сетку и заливают стяжку.
Этап 4. Укладывают напольное керамическое или деревянное покрытие (с предварительным монтажом фанеры или обрешетки и пароизоляции).

Теплые полы для бани

В качестве вспомогательной меры по утеплению пространства бани нередко применяют системы теплых полов, которые создают дополнительную зону комфорта на уровне пола, в то время как теплый воздух скапливается под потолком банного помещения. Наиболее приемлемый для бани по экономичности в эксплуатации и противопожарным показателям — водяной теплый пол. Хотя он достаточно сложен и дорогостоящ на этапе монтажа, за счет своей инерционности он лучше всего подходит для подогрева деревянного настила — традиционного напольного покрытия для бань.

Безусловно, помимо водяного, Вы можете смонтировать в банных помещениях электрический кабельный или инфракрасный пол. Эти системы вспомогательного обогрева недороги и достаточно просты в установке, что позволит Вам утеплить баню своими руками. Однако расход электроэнергии при их использовании будет ощутимым ударом по карману.

Заключение

Выбирая вариант утепления полов в бане, примите во внимание особенности обустройства ее основания — деревянное оно или бетонное, а также сразу же определитесь, какой тип напольного покрытия Вы будете настилать. Для облицовки полов керамической плиткой оптимальным будет утепленное бетонное основание, совмещенное с системой водяного или электрического теплого пола.

Деревянные настилы обычно монтируют на лагах, тщательно утеплив основание и обеспечив отвод конденсата от напольного покрытия. В качестве источника дополнительного обогрева рекомендуется применять водяные теплые полы, проложенные в специальных бороздах профилированных полистирольных матов. Правильно выполненное утепление полов бани — залог эффективного сохранения тепла и сокращения затрат на обогреве помещений.

9 голосов
, пожалуйста, оцените статью:

Как правильно сделать пол в бане

Знаете ли вы, что от правильного обустройства полов в бане зависит не только ее функциональность и польза для здоровья, но и стоимость строительства? Чтобы построить удобную баньку по своему вкусу, для начала нужно выбрать, какой именно пол устроит хозяина больше всего.

Какие полы лучше для бани?

Полы в бане могут быть:

1. деревянными;
2. бетонными.

Если планируется сооружение небольшого сруба, которым будут пользовать только летом, то проще всего в такой бане положить деревянный пол. Он обойдется значительно дешевле бетонных, и его сооружение займет меньше времени. Однако дерево – материал не вечный, и со временем начинает гнить. А это значит, что довольно скоро потребуются дополнительные вложения на их реставрацию или замену.

Деревянные полы могут быть:

• Непротекающими. Они требуют производства бетонных работ и строительства специального водосборника. Такие полы сохнут довольно долго, а, следовательно, быстрее портятся от гниения и плесени. Такой пол плохо нагревается, а ходить в парной по холодному полу – удовольствие сомнительное.
• Протекающими. Доски для них укладываются с приличным зазором, вода и воздух легко протекают сквозь большие щели. От этого полы сохнут быстрее.

Бетонный пол целесообразнее обустраивать в капитальном строении, где предполагается наличие не только парной и предбанника, но комнаты отдыха, моечного помещения, места для переодевания и т.д. Такой пол, как и деревянный, можно обустроить своими руками. Его устройство потребует больших вложений, займет более длительное время. Однако прослужат такие полы десятилетия, не требуя ни ремонта, ни замены.

Смотрите также: Из чего лучше сделать пол в бане

Проеткающий пол своими руками

Как правильно сделать пол в бане? Если речь идет о деревянном настиле, то начинать нужно с правильного выбора досок. Подойдут только хвойные породы. Пропитанные смолой, они меньше поддаются гниению. Протекающий хвойный пол прослужит долго.

Для его обустройства сначала удаляют слой чернозема, уплотняют оставшуюся землю. На нее насыпают слой песка, хорошо трамбуют, проливают водой, сверху укладывают щебенку. Делают настил под легким наклоном к стене или воронки: чтобы вода быстрее стекала в водосборник. Впрочем, некоторые строители уверены, что наклон необходим только для непротекающих полов. Специалисты предупреждают: лучше сначала устанавливать приемную емкость, затем устраивать бетонную стяжку, а сверху укладывать гидроизоляцию. Гидроизоляция потребуется и столбикам, на которых позже установятся лаги. Обычно такие столбики делают из кирпича или камня, установленных на бетонной подушке. Пока вся конструкция сохнет, рекомендуется обязательно несколько раз пропитать доски специальным составом, предупреждающим гниение и появление плесени. Затем эти доски укладывают на лаги, соблюдая следующие тонкости:

• Настил не прикрепляют в лагам: если доски слишком набухнут от воды, их можно будет снять, просушить или перевернуть другой стороной.
• Между досками оставляют зазор не менее 5 мл. В него будет стекать вода. Именно поэтому пол и называется протекающим.

В старинных русских банях полы устраивались еще проще. На слой песка и гравия просто укладывались доски. Стекающая с них вода просто впитывалась в грунт. Эту технологию можно использовать для летней баньки на даче, но стоит позаботиться о дренажной яме под полом. Лучше, чтобы вода собиралась в ней, а не растекалась по участку.

Самодельные непротекающие полы

Устройство пола такого типа начинается с сооружения площадки-основания. Технология напоминает устройство фундамента и ведется поэтапно.

• Выкапывается яма. Ее края и днище хорошо уплотняются.
• Засыпается песок (примерно 15-20 см), трамбуется, обильно смачивается водой, снова трамбуется.
  Засыпается щебенка.
• Строится опалубка. Она может быть деревянной, металлической или выполненной из специальных несъемных блоков. Несъемные блоки обеспечивают хорошее утепление при эксплуатации. Опалубка должны выступать из ямы на 5-10см.
• Некоторые специалисты рекомендуют гидроизолировать всю опалубку, другие утверждают, что достаточно защитить от воды только ее края.
• Готовая конструкция заливается бетонной смесью. Проще купить готовую, но можно составить ее самому, смешав цемент, песок и гравий (1х3х5) и разбавив их водой до нужной консистенции. Бетонирование ведется постепенно. Схема его выглядит так: 14 см бетона-рабица-бетон до уровня опалубки.
• На бетон укладывается сдой гидроизоляции и насыпается керамзит: он обеспечит утепление готового пола.
  Укладывают лаги так, чтобы образовался уклон около 10°. Направление движения – от водоприемника. В крайних насечки не делаются.
• На лаги укладываются бруски, которые будут играть роль чернового пола. Оптимальный их размер – 50х50.
• На бруски из обрезков укладывается черновой настил. Именно он обеспечит хорошее утепление готового пола.
• Настилается финишный слой из хвойных шпунтованных досок.

Для деревянных полов просто необходима хорошая вентиляция. Поэтому между лагами и стеной рекомендуется оставлять 3-4 см. удалять сырой воздух можно, используя поддувало банной печки. Можно также соединить пол и подпол легкоснимаемым жестяным коробом.

Как обустроить бетонные полы

Как и предыдущем случае, работа начинается с рытья котлована. Перед тем, как наполнить его песком и гравием, закладывается канализационная труба, по которой вода из сифона в моечном помещении будут вытекать наружу. Далее работа ведется поэтапно:

• Устраивается (как и в предыдущем варианте) полуметровая подушка из песка и гравия (щебня, битого кирпича).
• Настилается гидроизоляция. Проще и дешевле взять готовые рулонные материалы.
• Герметизируются швы.
• Настилается утеплитель. Подойдет любой: каменная вата, пенопласт и т.п. Подробнее читайте: Как утеплить бетонный пол.
• Вся конструкция армируется при помощи рабицы или дорожной сетки.
• Устраивается трехсантиметровая стяжка. Чтобы с нее активнее стекала вода, нужно сделать небольшой уклон в сторону слива.
• На хорошо высохшую стяжку укладывается финальное покрытие.

Существует и другой вариант наливки бетонного пола. Для этого на бетонный фундамент устанавливаются лаги и столбики так же, как при строительстве деревянных непротекающих полов.

На них монтируется черновой пол, а уже он покрывается сначала гидроизоляцией, а потом вспененным полистиролом для утепления. Сверху кладется еще слой гидроизоляции, армирующая сетка, устраивается стяжка из бетона. Такие полы прослужат десятилетия.

Выбор напольного покрытия

Финишным покрытием для парной может быть кафель или керамическая плитка (см. Нескользящая плитка для пола бани). В этом случае придется использовать резиновые коврики: плитка может быть скользкой. В качестве эконом-варианта можно оставить ничем не прикрытую бетонную стяжку. Некоторые ценители комфорта и особого, банного, аромата, на бутон укладывают некрашеные хвойные доски. Некоторые даже покрывают бетон тонким металлом. Все способы вполне допустимы. Категорически нельзя использовать только синтетические материалы. Они, нагреваясь или контактируя с мыльными растворами, выделяют в воздух слишком много ядовитых веществ. Линолеум или ламинат можно использовать только в комнатах отдыха и раздевалках.

Читайте также: Как сделать теплый пол в бане, Гидроизоляция полов в бане

Как сделать пол в бане

Пол это один из важных элементов любой бани. На уровне пола температура обычно не бывает выше плюс 30 градусов, поэтому тепловая изоляция пола не оказывает существенного влияния на микроклимат в бане.

Пол может быть деревянным, бетонным, покрытым керамической плиткой. Хотя можно встретить в банях, особенно в южных районах, земляные и глиняные полы. Полы в русской бане и в сауне практически одинаковы. О том, из какого материала и как сделать пол в бане будет рассказано в этой статье.

Деревянный

Деревянный пол в бане

Деревянные полы в банях получили самое большое распространение. В качестве покрытия используются шпунтовые и обрезные доски хвойных деревьев при толщине от 29 до 50 мм. Хвойный пол содержит смолу, он более долговечен, не так сильно скользит во влажном состоянии, в отличие от дубового. Хвойный аромат располагает к релаксации и обладает целебным действием.

По своему конструктивному исполнению различаются два вида деревянных полов: непротекающие и протекающие.

Непротекающий

Непротекающий деревянный пол

Непротекающими называются полы, у которых покрытие уложено с уклоном 1 к 100 в направлении сливного отверстия, что обеспечивает сток воды в это отверстие. Слив происходит в принимающую трубу диаметром более 10 см, для недопущения попадания в баню неприятных запахов на трубу устанавливается сифон, обеспечивающий водяной затвор. Отвод воды происходит по отводящей трубе в выгребную яму или канализацию. Сверху сливное отверстие закрывается мелкой решёткой.

Первоначально необходимо определить направление, в котором планируется осуществить сток и отвод воды, от этого будет зависеть расположение половых лаг. Лаги необходимо располагать поперечно к направлению водостока. Предпочтительней расположение лаг параллельно самой короткой стороне помещения. Лаги изготавливаются из бруса 10×10 см или брёвен более 14 мм в диаметре. Они устанавливаются на опорные столбики из монолитного, сборного бетона или кирпича с подкладыванием под лаги двух слоёв рубероида.

Стройматериалы для бани

Под столбик устраивается армированная бетонная подушка. Для создания требуемого уклона пола в лагах делаются неглубокие врубки или используются подкладки. Между уложенными лагами и стенами бани должен быть оставлен зазор в 3 см.

Сначала настилают черновой пол. Для этого на низ лаг прибиваются бруски, по которым устраивается покрытие из второсортных досок. Поверх досок укладывается рубероид в качестве гидроизоляционного слоя. На следующем этапе в пространство между лагами укладывается керамзит, поверх которого укладывается ещё один гидроизоляционный слой.

Чистый пол устраивается из шпунтовых досок. Первая доска укладывается пазом внутрь с зазором в 3 см от стены. Доски плотно стягиваются и маркируются, при этом гвозди только наживляются. После первой помывки доски снимаются и после тщательной просушки укладываются на старые места. Окончательное закрепление досок происходит двумя гвоздями, забиваемыми по краям досок под углом. Доски тщательно шлифуются и покрываются 2 слоями олифы. Окрашивать их не следует.

Протекающий

Схема полов в бане

Отличается тем, что по лагам сразу укладывается чистовой пол, уклон пола в этом случае не нужен. Вода свободно стекает в оставленные щели между досками и попадает в небольшой приямок, откуда самотёком отводится в канализацию.

Для лучшего стока воды в приямок под полом делается глиняной замок с уклоном к приямку или укладывается цементная стяжка с канавками.

Такой пол, в отличие от не протекающего, будет всегда холодным, поэтому применяется довольно редко.

Для обеспечения лучшего температурного режима, пол в помещениях устраивается в разных уровнях: в парной и предбаннике соответственно на 15 и 3 см выше, чем в моечной.

Как уложить лаги

Для обеспечения вентиляции в фундаменте бани надо оставлять продухи, а в углах моечного отделения в пол закладываются оцинкованные или ПВХ трубы.

Все деревянные элементы обязательно должны быть покрыты антисептиком.

Бетонный пол

Вначале устраивается приямок с отводящей в канализацию трубой. Затем с уклоном в сторону приямка по подготовленному основанию устраивается двухслойное бетонное покрытие. Сначала укладывается слой в 5 см толщиной. Сверху засыпается 8 см керамзита, после этого укладывается верхний слой бетона. Поверх второго слоя помещается армирующая сетка, на которую выкладывается слой цементного раствора. Этим раствором выполняется окончательное выравнивание пола. Бетонный пол сверху накрывается деревянными решётками или специальными банными ковриками.

Покрытие из керамической плитки

Плиточный пол в бане

Плитка укладывается на цементный раствор с добавлением жидкого стекла на бетонное основание. Уклон делается в сторону сливного отверстия. Сверху на плитку укладываются деревянные решётки или банные коврики.

Рекомендуем:

Как утеплить пол в бане своими руками?

Содержание   

Технология утепления пола в банном помещении не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Учитывая, что пол в бане постоянно контактирует с водой, необходимо предусмотреть качественную гидроизоляцию утеплителя. Помимо этого требуется обустройство слива, что также добавляет забот.

Теплоизоляция пола в бане пеноплексом

Однако, придерживаясь приведенных в данной статье рекомендаций, вы сможете без проблем сделать это самостоятельно. Мы рассмотрим, какие материалы нужно использовать для теплоизоляции, и узнаем, как утеплить пол в бане на сваях и ленточном фундаменте своим руками.

1 Зачем нужно утеплять пол в бане?

В первую очередь утепление пола в бане необходимо для уменьшения общих теплопотерь помещения. Как показывает практика, около 15-20 процентов тепла в парилке теряется именно по причине холодного пола. Поэтому особое внимание следует уделять внутренней теплоизоляции бань и саун.

Теплоизоляция пола даст весьма ощутимый эффект в плане увеличения скорости прогрева бани до нужной температуры. Помещение будет не только быстрее прогреваться, но и дольше сохранять тепло. Здесь особое внимание следует уделять утеплению бани изнутри.

Как правило, баня с отсутствующей, либо некачественной теплоизоляцией, на утро следующего дня уже не пригодна для использования. О помещении с утепленным полом такого не скажешь, в такой парилке можно баниться даже на следующий день, так как из-за уменьшения темпов потери тепла из-за холодного пола она лучше сохраняет держит температуру.

Помимо практического фактора, также присутствует не менее важный фактор здоровья. Дело в том, что разница между температурами горячего воздуха в парилке и холодным полом в предбаннике, либо моечной, крайне негативно сказывается на вашем организме.

Безусловно, в самой парилке даже неутепленный пол из-за теплообмена с горячим воздухом быстро прогреется до нужной температуры. Однако чтобы холодный пол в моечной и предбаннике, не стал причиной простуды, либо болезней, его необходимо качественно утеплить своими руками. Для этого можно применять утеплители для бани с фольгой.

Лаговый деревянный пол с системой водостока под утепление

к меню ↑

2 Выбор материалов

Как правило, для утепления нерегулярно использующихся бань, редко применяют дорогостоящие теплоизоляционные материалы. Развеем сомнение и скажем, что даже в бюджетной ценовой категории есть вполне качественные утеплители, отлично выполняющие свои функции. Подбор утеплителя для бани следует начинать именно с этого сегмента теплоизоляционных материалов.

Рассматривать утепление пола бутылками и тому подобную экзотику мы не будем, остановимся на специализированных материалах с оптимальным соотношением цены и качества. Хотелось бы упомянуть, что хорошо себя зареккомендовал широко представленный на рынке утеплитель для сауны и бани Изовер Сауна.

Главным требованием, выдвигающимся к теплоизоляционному материалу, использующемуся для банного пола, является минимальное водополгощение (гидрофобность), от которого напрямую зависит срок эксплуатации утеплителя, так как при наборе влаги любой материал будет терять свои теплоизоляционные свойства.

Этому требованию, из сравнительно доступных вариантов, отвечают два варианта: обычный пенопласт, и экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Самым популярным вариантом является утепление пола бани пенопластом. Он почти в два раза дешевле, чем экструдированный пенополистирол, но, при этом, обладает всеми необходимым параметрами.

Пенопласт практические не впитывает влагу (не более 1% от общей массы при полном погружении в воду на сутки), обладает неплохой теплопроводностью (около 0.037 Вт/мк, в зависимости от вида изделия). также он может быть применим для утепление потолка в бане.

Также данному материалу свойственна высокая плотность (от 100 до 500 кг/м3, если говорить о высокопрочном пенопласте, изготовленном по технологии прессования), что делает его оптимальным вариантом для утепления пола под бетонную стяжку.

Технические характеристики пеноплекса (экструдированного пенополистирола) на порядок лучше. Если вы не ограничены в средствах, то утеплять стоит именно пеноплексом, так как он более долговечен, имеет лучшую теплопроводность и вообще не склонен к впитыванию влаги. Такой утеплитель для сауны зарекомендовал себя достаточно хорошо.

Технология утепления пол в бане пенопластом и пеноплексом, по сути, одинаковая, так как оба теплоизолятора выпускаются в виде небольших плит, с которыми удобно работать своими руками. Теплоизоляция бани своими руками с помощью пенопласта выполняется достаточно легко ввиду простоты монтажа данного материала.

Схема правильного утепления лагового пола в бане

к меню ↑

3 Технология утепления пола в бане

Сразу стоит прояснить, что теплоизоляции подлежат только полы сухого типа. То есть монолитные конструкции из дерева, либо бетона, для стока воды в которых предусмотрено специальное сливное отверстие.

Если своими руками выполнить правильное утепление такого пола, то теплоизолятор не будет контактировать с водой, что позитивным образом скажется на долговечности всего утепления.

к меню ↑

3.1 Утепляем деревянный пол

Лучше всего теплоизоляцию пола выполнять еще на стадии строительства бани, однако при желании сделать это можно и в уже эксплуатируемом помещении.

Деревянный пол в бане может основываться как на ленточном фундаменте, так и на винтовых сваях. В принципе, технология теплоизоляции обеих вариантов существенных различий не имеет. Гидроизоляция утеплителей с высокой гидрофобностью необходима лишь в моечной, в предбаннике и парилке этого можно не делать.

Рассмотрим этапы создания своим руками деревянного пола, утепленного с помощью пенопласта:

• Устанавливаем опоры для чернового пола по бокам опорных балок. Для этого нам понадобится брус размерами от 4*4 до 7*7 сантиметров, габариты выбираются исходя из толщины опорных балок и шага между ними. Черепной брус прибивается с обеих сторон по нижнему краю балок;
• Между опорных балок на черепной брус укладываются и закрепляются гвоздями, либо саморезами, подогнанные по размеру деревянные доски;
• На поверхность сделанного своими руками чернового пола укладывается гидроизоляционная пленка. Гидроизоляция, помимо пола, должна покрывать 15-20 примыкающих к нему стен бани. Крепить пленку рекомендуется с помощью строительного клея, чтобы не нарушать её целостность;

Схема конструкции лагового полаВ пространство между опорными балками укладывается утеплитель. Важно подгонять его по размеру так, чтобы между балками и теплоизолятором не было зазоров, которые негативно сказываются на эффективности утепления. Если вы утепляете пенопластом, либо пеноплексом, то крепить материал можно с помощью клеевых составов;

•  В пространство между опорными балками укладывается утеплитель. Важно подгонять его по размеру так, чтобы между балками и теплоизолятором не было зазоров, которые негативно сказываются на эффективности утепления. Если вы утепляете пенопластом, либо пеноплексом, то крепить материал можно с помощью клеевых составов;
•  В пространство между опорными балками укладывается утеплитель. Важно подгонять его по размеру так, чтобы между балками и теплоизолятором не было зазоров, которые негативно сказываются на эффективности утепления. Если вы утепляете пенопластом, либо пеноплексом, то крепить материал можно с помощью клеевых составов;
•  Места соединений отдельных плит утеплителя проклеиваются армирующим скотчем. Поверх утеплителя стелиться верхний слой гидроизоляционной пленки;
• Зазор между отверстием трубы для слива и утеплителем заделывается жидким пеноизолом, либо монтажной пеной;
• Поверх утеплителя на опорные балки устанавливается чистовой деревянный пол.

к меню ↑

3.2 Утепляем бетонный пол

Теплоизоляционный материал при утеплении бетонного пола в моечной, либо предбаннике, укладывается уже на предварительно готовую черновую стяжку.

Выбор утеплителей для последующей заливки бетонной стяжкой достаточно обширен, утеплить можно и пенопластом высокой прочности класса ПС-1 (толщиною около 10 сантиметров), пеноплексом (толщина 7.5-10 см), перлитобетоном (7.5-10 см), мелким керамзитом с фракциями 0.16-0.5 мм (понадобится слой 10-15 см).

Также можно использовать минеральную вату с высокой плотности (слой 10-15 см).

Технология утепления бетонного пола в бане своими руками предельно проста. Поверх черновой стяжки укладывается слой утеплителя, поверх которого настилается гидроизоляционная пленка.

Утепление пола под цементную стяжку

Гидроизоляция внутри бетонной стяжки необходима для того, чтобы теплоизолятор не пропитался цементным молочком из свежего бетона. В качестве бюджетного варианта можно использовать обычный рубероид, который укладывается с нахлестом в 10 сантиметров. Места соединений листов рубероида смазываются битумной мастикой.

Поверх гидроизолятора устанавливается металлическая, либо стеклопластиковая армирующая сетка, и заливается чистовая стяжка. В отверстие отвода воды, расположенное в полу бани, рекомендуется установить оцинкованную трубу, которая будет препятствовать контакту утеплителя и стекаемой жидкости.

к меню ↑

3.3 Утепляем пол на винтовых сваях

В банях, построенных на винтовых сваях, как правило, обустраивают деревянный пол, так что технология теплоизоляции пола на сваях мало чем отличается от таковой для обычного лагового деревянного пола.

Оголовки винтовых свай обвязываются опорными балками, которые будут выступать опорой для деревянного пола. Сам установленный на сваях ростверк из деревянного бруса необходимо гидроизолировать, так как защита от попадания жидкости значительно продлит срок его службы. Для этого можно покрыть его битумной мастикой, и обклеить рубероидом.

Далее, внутри контура ростверка с шагом 30-40 сантиметров устанавливаются несущие балки, которые будут служить основанием для чернового пола. К нижней стороне балок прибивается черепной брус, и по ранее приведенной технологии делается черновой пол.

Поверхность пола покрывается гидроизоляционной пленкой, на которую укладывается утеплитель, например, Rockwool Сауна Баттс для бани.  Далее, поверх утеплителя настилается верхний слой пленки, и обустраивается чистовой деревянный пол.

к меню ↑

3.4 Технология утепления пола бани (видео)

Использование деревянных полов в ванной комнате: что вы должны знать

Полы из твердых пород дерева — это популярный материал для покрытия поверхностей, который использовался во многих внутренних помещениях с самого начала современного строительства. Он прочен, не требует особого ухода, долговечен и имеет красивый естественный вид, который ценится многими домовладельцами. Однако у него есть проблемы при использовании во влажной или влажной среде, например, в ванных комнатах. В то время как некоторые типы паркетных полов могут быть успешными в использовании в ванной комнате, древесина в ванной требует более высокого уровня ухода, чем в других местах.

Преимущества древесины твердых пород в ванной

Несмотря на некоторые недостатки, паркетный пол в ванной комнате имеет явные эстетические преимущества.

Тепло

Один из самых больших недостатков керамической плитки — это довольно холодно, особенно зимой. Поскольку ванная комната — это место, где вы часто будете ходить босиком, это может стать проблемой. Полы из твердой древесины придают комнате гораздо более теплый и комфортный вид под ногами. Цвета землистых тонов также делают комнату более привлекательной и гостеприимной.

Красота

Самым большим преимуществом древесины твердых пород является то, что она может быть действительно красивой. Она придает пространству ощущение чуда природы, а также придает уникальную привлекательность — каждая доска представляет собой произведение искусства с индивидуальным рисунком текстуры. Древесина лиственных пород — это классический выбор, популярный на протяжении тысячелетий, и не зависящий от капризов и модных дизайнерских решений. Ванная комната с деревянным полом привлекает внимание как элегантное пространство.

Долговечность

При правильном уходе массивный паркетный пол является очень прочным и долговечным материалом для пола.Продолжительность жизни 25 и более лет является обычным явлением, поэтому паркетный пол уступает только керамической или каменной плитке по долговечности. Когда древесина твердых пород поцарапается, ее можно отшлифовать и отполировать, чтобы обновить поверхность. Настил из твердой древесины, состоящий из поверхностного слоя твердой древесины, ламинированного с внутренними слоями, несколько менее долговечен, но при правильном уходе он все же может служить долговечным полом.

Опасности для деревянных полов в ванной комнате

Все проблемы, связанные с деревянным полом в ванной комнате, связаны с воздействием влаги на материал.

Разливы и брызги

Это будет первой проблемой при установке любого напольного покрытия в ванной комнате. Душ и ванна, естественно, вызывают брызги. Даже простое ополаскивание лица в раковине может привести к разливу капель воды по полу, а в ванной комнате с душем или ванной почти наверняка будет иногда попадаться вода на полу, особенно в ванной, которой пользуются дети. Хотя покрытие в некоторой степени защитит материал, вам все равно необходимо немедленно вытирать любые разливы. , чтобы влага не стиралась с защитного слоя материала и не просачивалась между швами.Многие производители оговаривают это — гарантия аннулируется, если разливы и лужи не будут немедленно удалены.

Уклон пола

Если ваш пол не идеально ровный, у вас будет проблема со стеканием воды в низины и лужи. Эти лужи влаги могут сильно повредить пол и даже ослабить его структурную целостность — в основном потому, что вода просачивается через швы. Правильная подготовка чернового пола для создания идеально ровного и плоского основания необходима для предотвращения повреждения деревянного пола водой.

Отсутствие барьера влаги

Многие паркетные полы укладываются путем прибивания досок непосредственно к основанию пола, а это означает, что нельзя использовать традиционный пароизоляционный слой, поскольку гвозди могут проткнуть его. Если влага просочится через поверхность, она может попасть на структурные элементы пола и начать разъедать черновой пол и основание. По этой причине паркетные полы, которые укладываются с помощью клея или методом защелкивания, лучше подходят для ванной комнаты.

Наводнение

Затопление — постоянная угроза для ванной комнаты, но опасность усугубляется, если у вас паркетный пол. Если труба начинает протекать или какой-либо прибор выходит из строя, вы можете очень быстро найти ванную комнату, наполненную водой на несколько дюймов. Хотя вы можете устранить некоторые повреждения, затопление, как правило, разрушает паркетный пол, даже если он должным образом герметизирован. Практически никакой паркетный пол не может защитить от полного затопления. В доме со старой сантехникой следует хорошенько подумать, прежде чем рисковать деревянным полом на кухне или в ванной комнате.

Химическое окрашивание

В ванных комнатах используется много различных типов мыла, очищающих средств и средств для тела. Многие из них имеют слегка кислую природу, и если они проливаются и разбрызгиваются на твердую древесину, они могут разъедать отделку или вызывать стойкие пятна на древесине. Если чистящие средства попали на паркет, их нужно будет быстро и тщательно очистить.

Высокая влажность

В то время как стоячая вода, вызванная разбрызгиванием, привлекает наибольшее внимание в ванной, влажность в этом помещении может быть не менее опасной.Когда вы принимаете душ, ванная комната становится очень парной, а воздух становится теплым и влажным. Этот воздух будет парить в пространстве, заполняя каждую трещину, проникая в каждое крошечное пространство, проникая в паркетные полы. Хотя на самом деле будет получено лишь небольшое количество, со временем эффекты могут накапливаться.

К сожалению, влага может воздействовать на древесину твердых пород со всех сторон — даже на дно, которое обычно не подвергается финишной обработке. В случае интенсивно используемой ванной комнаты влажность может привести к скручиванию, короблению, вздутию и растрескиванию половиц.

В ванных комнатах с паркетным полом должны быть хорошие вытяжные вентиляторы, которые должны работать в течение длительного времени во время и после душа или ванны.

Плесень и плесень

Поскольку ванная комната очень влажная, рост плесени и грибка всегда будет проблемой. Эти вредные органические вещества любят жаркую влажную среду и питаются натуральными органическими материалами, такими как древесина твердых пород. Финишное покрытие в некоторой степени защитит пол, но со временем между досками и даже под ними могут образоваться плесень и грибок.Плесень и грибок являются проблемами всякий раз, когда они возникают, но они могут быть довольно серьезными для людей, страдающих аллергией и повышенной чувствительностью.

Стратегии предотвращения повреждения древесины твердых пород

Тактика в основном направлена ​​на предотвращение контакта влаги с деревом и, особенно, от просачивания через швы на черновой пол.

Регулярное техническое обслуживание

Сохранение прочного и неповрежденного финишного слоя имеет жизненно важное значение, если в ванной комнате паркетный пол.Это ваша первая линия защиты, и ее нужно будет применять каждые несколько месяцев. Вы можете проверить, не поврежден ли финишный слой, капнув на него небольшое количество воды и подождав, пока вода не рассыпается или не впитается в древесину. Если он рассыпается, покрытие в порядке, но если оно впитается, вам как можно скорее потребуется еще один слой отделки. Обратите особое внимание на щели между половицами.

Используйте коврики для ванной

Их можно разместить в стратегически важных местах, например, рядом с ванной или вокруг раковины.Улавливание брызг воды или капель с мокрых только что вымытых ног может предотвратить повреждение пола. Если коврик для ванны намокнет, просушите его на воздухе, чтобы он не удерживал влагу на полу. Лучшие коврики для ванной будут иметь прочную резиновую или виниловую основу, которая предотвращает проникновение влаги.

Установить ванну и душевую кабину

Еще один способ предотвратить повреждение водой — установить периметр ванны по периметру. Они могут стильно сочетаться с другими особенностями комнаты, но настоящая заслуга в том, что они способны удерживать воду на своем месте, чего нет на вашем красивом деревянном полу.

Кроме того, держите стыки вокруг душевых кабин должным образом герметично, так как это место, где вода может легко вытечь на паркетный пол.

Обслуживание сантехники

Трубы, входящие и выходящие из основных светильников в ванной, также могут быть проблемой. Иногда они могут протекать, вызывая повреждение водой в труднодоступных местах. В трубопроводах холодной воды или в баке унитаза также может скапливаться конденсат из-за того, что он холоднее, чем окружающий воздух в ванной, и это также может привести к проблемам с водой, поскольку конденсат стекает на пол.Лучший способ справиться с этим — убедиться, что все отверстия трубы тщательно заделаны, и следить за любыми утечками или подтеками. Клапанные соединения под унитазом или раковиной на пьедестале являются основными местами, где вода может капать на пол.

Ремонт деревянных полов в ванной?

Одна из замечательных особенностей древесины твердых пород заключается в том, что если вы испортите и испортите пол, это можно исправить, просто отшлифуя поверхность до уровня каких-либо дефектов, а затем нанеся на нее новый финишный слой.Однако имейте в виду, что оборудование, которое обычно используется в других комнатах для отделки древесины твердых пород, довольно велико и громоздко. Во многих ванных комнатах это будет лучше всего делать с помощью ручных шлифовальных машинок, а не больших машин, поэтому процесс может оказаться сложнее и занять больше времени, чем вы могли себе представить.

Покупки

Решая, подходит ли паркетный пол для вашей ванной комнаты, учитывайте следующие факторы:

Отделка

В незащищенном состоянии паркетный пол будет набухать, расширяться, деформироваться и окрашиваться при контакте с любыми жидкостями, потому что дерево, естественно, является очень абсорбирующим материалом.Однако нанесение отделочного агента, обычно герметика на основе полиуретана, может создать невидимую поверхность над деревом, что сделает невозможным (или, по крайней мере, затруднительным) проникновение воды. Эту отделку, как правило, придется повторно наносить в ванной через определенные промежутки времени, уделяя особое внимание швам, так как именно сюда скорее всего попадет влага.

Очень важно выбрать качественную отделку, предназначенную для тяжелых условий эксплуатации. Есть некоторые виды отделки морского класса, подходящие даже для наружного применения в любую погоду.Другие будут приемлемы для использования внутри помещений во влажных помещениях, хотя и не полностью водонепроницаемы. Вы также должны знать, что герметик защитит только верхнюю часть материала; любая вода, которая проникает сквозь швы, может повредить древесину сбоку и снизу.

Порода дерева

Существует много различных пород дерева, которые можно использовать для укладки полов, и некоторые из них лучше других подходят для обработки ванной комнаты. Как правило, вам следует избегать древесины мягких пород, таких как сосна и пихта, поскольку они будут менее плотными и более склонными к впитыванию влаги.Хороший выбор твердых пород дерева включает тик, дуб (особенно белый дуб), кедр, вишню, клен, ясень, орех и гикори.

Гарантия

На большинство паркетных полов распространяется гарантия, которая гарантирует замену в течение определенного периода времени в случае выхода материала из строя. Тем не менее, эти гарантии часто сопровождаются условиями, которые аннулируют их, если пол установлен в водонасыщенной среде, такой как ванная комната. Или они могут определить пол как «влагостойкий», что обычно означает, что вы должны вытереть пол насухо сразу после контакта с поверхностями конденсата или пролитой жидкости.Если вы этого не сделаете, гарантия аннулируется, а на деревянные полы не распространяется гарантия от затопления. Всегда внимательно читайте документацию по продукту, если вы планируете укладывать деревянные полы в ванной или другом влажном помещении.

Рассмотрите использование

Древесина может быть не лучшим выбором для напольного покрытия в часто используемой ванной, где дети будут плескаться, но она может быть идеальной для гостевой ванны или дамской комнаты, в которой есть только туалетный столик, и где на полу мало шансов, что на полу будут лужи воды.Если вы не готовы к тщательному уходу, вы можете зарезервировать паркетный пол для ванных комнат, где он наиболее уместен. Взаимодействие с другими людьми

Укладка плитки для пола в ванной за 5 простых шагов

Для этого пола в ванной начерчены линии разметки.

Планировка напольной плитки в ванной

Вроде бы простой проект — небольшой пол в ванной. Вы выбрали плитку в местном магазине коробок вместе с несколькими расходными материалами и готовы к работе. Проблема в том, с чего начать?

См. Мой предыдущий пост о концепциях макета плитки и почему был выбран этот макет.

Этот пост предполагает, что ваш существующий пол удален, а ваша плиточная подстилка установлена. По сути, вам нужно разложить пол в ванной под выбранную плитку и начать укладку. Так что давайте перейдем к делу. Вот ваш план нападения, состоящий из 5 шагов:

Проведите линию от основной стены и выровняйте ее квадратом

1. Найдите что-нибудь, от чего можно оторваться от

Вы должны отмерять что-то и провести линию. Как узнать, с чего начинать измерения? Обычно я ищу самую длинную стену.Еще лучше, если это будет длинная внешняя стена.

Старайтесь избегать небольших внутренних стен и ванн (сантехники проходят обширную подготовку, чтобы убедиться, что они не вставлены прямо). Иногда тщеславие работает, а иногда нет. Более длинные туалетные столики подойдут лучше, но сначала постарайтесь оторваться от стен.

На диаграмме я измерил 18 дюймов. Это произвольное число, и вы можете нарисовать его где угодно.

2. Нарисуйте на нем квадратные линии

Нарисуйте пару квадратных линий от основной линии, чтобы увидеть, насколько квадратная ванна и дверной проем.Используйте прямые края и обрамляющий квадрат, треугольник 3-4-5 или что-то еще.

5 способов испортить установку цементной плиты на полу

Затем обойдите и проверьте, все ли ровно. Осмотрите ванну, туалетный столик, дверной проем. Некоторые вещи, вероятно, будут отключены. Если все не так — вернитесь к шагу 1, но попробуйте другую стену, а затем (шаг 2) выровняйте ее. Как это работает? Задайте себе такой вопрос: выглядит ли комната прямой и прямоугольной из этих линий?

Иногда встречаются ванные комнаты, где все некорректно.Если это так с полом в ванной, сделайте все возможное и переходите к шагу 3.

Иногда внесение незначительных корректировок может привести к большим затратам

3. Внесите корректировки

Иногда небольшая корректировка может все исправить. Например: на фото ниже ванна выходит за пределы квадрата на 1/8 дюйма. Ничто не покроет плитку у ванны, но у стены слева будет деревянное основание пола (1/2 дюйма).

Так как квадратные надрезы легче делать, чем неквадратные, вы можете подумать о том, чтобы сместить макет так, чтобы он выровнялся из ванны.Таким образом, вы можете разрезать прорези ванны на квадрат, и вырезы в стенах будут перекрыты основанием. Если ванна выходит за пределы квадрата на 1/4 дюйма или более, не делайте этого. Отойдите от исходных квадратных линий, прикусите пулю и разрежьте ванну под углом.

Самовыравнивающаяся подстилка: The Ultimate Guide

4. Нарисуйте линию разметки по длине пола

Теперь, когда вы знаете, какой квадрат, вам нужно адаптировать его к разметке плитки на полу в ванной комнате. Сделайте следующее: поместите две плитки в исходную точку с швом между ними.Не забудьте оставить в стене зазор. На рисунке отправной точкой была длинная стена. Проведите эту линию по длине ванной комнаты (длинная зеленая линия на схеме). Теперь у вас есть одна из ваших строк макета. См. Фото ниже:

Нарисуйте основную линию макета

5. Проведите пересекающиеся линии через каждые две плитки

Теперь для другого направления. Плитка должна начинаться на 1/2 пути под дверью, когда дверь закрыта. Начните укладывать плитку под дверью и измерьте две плитки и два шва. Проведите пересекающуюся линию.Делайте это снова каждые две плитки, пока не доберетесь до ванны. Ваша плитка будет плотно прилегать к линиям в каждом из четырех углов. Нарисуйте X в этом углу. Убедитесь, что вы начинаете плитку каждый раз в одном и том же углу.

Проведены пересекающиеся линии макета.

С помощью этих 4 советов вы добьетесь успеха при раскладке плитки на полу в ванной. Если я что-то упустил, дайте мне знать в комментариях ниже.

Обязательно ознакомьтесь с соответствующей публикацией: Почему расположение плитки по центру — плохая идея

Пример готового пола в ванной комнате.

Как установить ванну (сделать ее СКАЛЬНОЙ прочной)

Вот наше обещание:

Сегодня вы узнаете, как установить ванну и сделать ее прочной, как скала.

Причина этого руководства проста. Сначала я думал, что хранил ванну в арендуемом доме.

Но я решил, что это УЖАСНАЯ идея. Итак, Стив подошел, чтобы помочь мне поставить акриловую ванну.

Если вы не знаете Стива, он мой приятель, который ремонтирует ванные комнаты здесь, в Питтсбурге. И когда он что-то делает, он делает это правильно.

Итак, если вы делаете ремонт ванной комнаты и устанавливаете новую ванну, вам понравится этот урок.

Я очень рад поделиться с вами этим. Он пошаговый и содержит массу советов, которых вы не найдете ни в одной книге 🙂

Установка ванны Подготовка чернового пола

Этот дом — одна из моих съемных площадок, ему уже более 100 лет.

На полу беспорядок. И я говорю это самым вежливым тоном, потому что это было лоскутное одеяло из дерева. В первую очередь потому, что эта ванная была сильно повреждена водой.

Поднимите старый черновой пол с помощью молотка или бруса. У меня есть свой Super Bar уже много лет, и я люблю его до смерти.

Удалите старые гвозди или забейте их в балки

Нанесите жидкий гвоздь на верхнюю часть балок.

Прибейте новый черный пол к балкам. В данном случае мы использовали фанеру 3/4 ″, так как она была такой же высоты, как и существующий деревянный пол с пазом и гребнем. Разве это не выглядит лучше, чем старый пол !!

Просто убедитесь, что вы прибиваете или прикручиваете новый черновой пол к балкам, а не на воздухе.Кроме того, знайте, где расположены ваши трубы или электрические линии, чтобы не забивать их гвоздями. Обратите внимание, как Стив провел линию на черновом полу. Это указывало на грубое расположение сливной трубы ванны. Пробив через это гвоздь, наш день полностью испортился бы !!

Нам нужно было добавить второй слой чернового пола. Это была фанера 1/2 дюйма. Но для этого мы наносим еще жидкого гвоздя поверх первого слоя чернового пола.

Затем фанера 1/2 дюйма была прибита к первому черновому полу и балкам.Между прочим, гвозди делают это намного ПРОЩЕ.

После того, как черный пол будет подготовлен, смонтируйте новую ванну в сухом виде и проверьте стены на предмет вертикальности. Нам нужно было построить и коленную стену, и основную стену. Это было немного сложно в этом старом шатком доме, но мы вас расскажем.

Строительные стены в причудливом доме (какая радость…)

Эта старая ванная была головной болью. Ни одна из стен не была отвесной или прямой. Итак, мы насухо подогнали ванну и отцентрировали ее на стене водопровода.

Сделав квадрат ванны с прилегающими стенками, мы сделали отметки на стене сантехники и фанере позади ванны.

Затем Стив добавил стойку к стене водопровода.

Он измерил расстояние от передней части шпильки до отметки, сделанной им на фанере позади ванны.

Стив вырезал 2 × 4 до этого размера и прибил его к полу, снова убедившись, что он квадратный с расположением передних стоек и отметкой на фанере.

Как только это будет установлено, вы можете пропустить шпильки с него на существующий каркас. Шпильки должны располагаться по центру не менее 16 дюймов и располагаться вертикально, так как к ним будет прикреплена ванна. 16 o.c. Расстояние между ними особенно важно в этом случае, так как мы используем Schluter KERDI-BOARD для гидроизоляции.

В нашем видеоуроке показаны все этапы строительства основной стены и строительства коленной стены.

Как только ваш каркас будет на месте, вы можете снова установить ванну насухо и отметить положение слива.

Вырежьте из чернового пола эллиптическую форму для слива. Используйте лобзик или сабельную пилу. У нас была небольшая проблема в этом проекте, так как часть балки находилась ниже водостока. Вы увидите, о чем я говорю, в видео !!!

Пришло время собрать слив для ванны. Это может как сделать, так и разрушить ваш проект. Так что будет неплохо прочитать на 🙂

Узел слива ванны… Никто не хочет УТЕЧКИ !!!

Для ванны Kohler Archer требуется специальный сливной комплект для перелива.Это на самом деле делает ванну довольно крутой.

Мы рекомендуем сначала собрать сливной узел, прежде чем прикреплять ванну к шпилькам. Это упрощает установку… и снижает вероятность того, что вы вырвете волосы (просто сохраняя их настоящими).

Стив любит наносить 100% прозрачный силикон на все части набора для перелива Kohler Clearflo, которые будут касаться ванны. Он добавил силикон в перелив, затем приклеил к нему резиновую прокладку.

Затем он добавляет еще одну каплю силикона в ванну, куда пойдет перелив.И силиконовая бусина прямо на той части прокладки, которая будет крепиться к ванне.

Этот процесс делает установку перелива на 100% водонепроницаемой. И да, Стив любит прозрачный силикон почти так же сильно, как кофе.

Компания Kohler предлагает скобу для удержания перелива на месте. Используйте отвертку или ударную отвертку, чтобы закрепить кронштейн на переливе. Если вы используете ударный шуруповерт, просто будьте осторожны, не затягивайте слишком сильно, так как это может привести к трещине в ванне (что было бы ПЛОХО).

Установите накидную гайку на переливную трубу и поместите резиновую прокладку за ней.

Затем прикрутите фитинг из ПВХ трубы. Самое приятное в этом наборе Kohler Clearflo — это подвижность фитинга.

Стив проделывает ту же силиконовую процедуру с башмаком ванны и сливом. Все детали получились красивой бусиной из силикона.

Чтобы увидеть подробную установку сантехники, начните просмотр видео с отметки 10:00.Есть много отличных советов.

Мне больше всего нравится ИЗБЕГАТЬ попадания грунтовки ПВХ на внутреннюю часть ванны.

Ага, это неплохой совет, так как этот Kohler Archer обошелся мне примерно в 800 долларов.

Одна из самых больших ошибок, которую следует сделать при установке такой ванны, — это не ставить ее в раствор. Итак, мы покажем вам, как это сделать.

Вы будете удивлены, насколько легко это может быть… ну, конечно, после просмотра Стива.

Вставьте Kohler Archer Tub в ступку (это ВАЖНО)

У Стива всегда есть лучшие предложения по материалам.И этот урок не исключение. Ему нравится использовать Mapei Mud Bed Mix 4-к-1.

Обычно на одну ванну требуется один 55 фунтов раствора. Но, как вы увидите в нашем видео, нам пришлось использовать два мешка, но это не значит, что смесь Mud Bed Mix рвет банк.

Смешайте раствор так, чтобы он мог выдержать ванну. Он не должен быть жидким, а должен стоять сам по себе.

Залейте раствор на черновой пол так, чтобы он находился на расстоянии нескольких дюймов от дренажного отверстия. Раствор должен быть ровным и иметь толщину около 2 дюймов со всех сторон.