полный комплект чертежей с описанием и рекомендациями

Совсем недавно доступный проект дома можно было найти лишь в альбомах типовых чертежей. Все эти сооружения были однотипными и безликими. Построить по таким проектам мог не каждый человек, ведь для этого необходимо было иметь хоть какое-то строительное образование и уметь разбираться в чертежах и технических терминах.

Мы хотим совершить переворот в мире проектирования и строительства. Теперь практически любой человек, желающий построить дом своими руками, может получить полный проект такого сооружения с подробным описанием всех этапов строительства. Мы настолько подробно и полно опишем каждый этап, что даже человек, не очень хорошо разбирающийся в строительстве, сможет воплотить в жизнь дом своей мечты.

Общая информация о доме

Доступный проект дома представлен в виде одноэтажного домика с двумя боковыми верандами. Фундаменты выполнены в виде сплошной железобетонной монолитной ленты.  Наружные стены домика запроектированы из поризованных блоков POROTHERM 51, а стены веранды выполняются из деревянного бруса с дополнительным утеплением при помощи жёстких минераловатных плит. Все внутренние стены возводятся из глиняного полнотелого кирпича. Кровля дома запроектирована простая двухскатная с несущим каркасом из деревянной стропильной конструкции.

Что касается наружной отделки, то проект дома предусматривает использование в качестве облицовки стен декоративную штукатурку с последующей её покраской фасадными красками. Отделка цоколя – декоративная цокольная плитка. Обшивка веранд  и фронтона домика может быть выполнена из сайдинга или вагонки для наружного использования. Выбор кровельного покрытия зависит от вашего предпочтения. Это может быть и металлочерепица, и профнастил, и гибкая битумная черепица. Однако стоит помнить, что в случае использования гибких кровельных материалов необходимо устраивать сплошную обрешётку по стропилам.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 1 2 3 4 5 6 7

Чертежи домов с размерами, фото, видео

Как известно начало строительных работ дома, дачи или загородного коттеджа включает этап проектирования, составление плана строительства, чертежей дома, согласование проекта будущего здания между заказчиком и исполнителем. Особое внимание со стороны заказчика привлекают чертежи домов, на которых указаны самые важные детали и особенности будущего жилища. О том, что включает в себя проект частного дома и пойдет речь далее.

Составляющие элементы проекта будущего дома мечты

Как уже было сказано ранее, проекты будущих домов обязательно включают в себя чертежи домов с размерами, что позволяет заказчику, владельцу будущего сооружения представить себе, какой именно вид будет иметь его дом после завершения всех строительных и отделочных процессов, в том числе реализации ландшафтного дизайна. Некоторые компании даже предоставляют своим клиентам возможность просмотреть разработанные при помощи специальных компьютерных технологий эскизы этажей, благодаря которым клиент может рассмотреть строящийся дом изнутри.

Стоит подметить, что не все люди страдают комплексом Наполеона и хотят все большое, высокое, мега габаритное и роскошное. Представьте, что есть и те, кому не интересны громадные коттеджи с кричащим дизайном и высоченными заборами. Небольшой, зато уютный домик является мечтой многих земных людей, чей уровень прибыли ничем не уступает тем, кто штабелями заказывает постройку необъятных коттеджей. Для таких заказчиков являются популярными чертежи маленьких домов, которые привлекают внимание своей аккуратностью и простотой. Стоит подчеркнуть, что проекты многих компаний как для больших, так и для маленьких домов проходят полный цикл проверки и готовы к использованию в строительстве частных домов на любой вкус. 

Профессиональному строителю не составит особого труда разобраться в том или ином чертеже. Все же стоит уточнить, что проекты огромных и планы небольших домов, включающие полный комплект чертежей состоят из таких разделов, как:

• Инженерный раздел;
• Архитектурный раздел;
• Конструктивный раздел.

В инженерном разделе указаны схемы и чертежи водоснабжения, отопления и прочих коммуникаций. В свою очередь архитектурный раздел состоит из нескольких частей, среди которых ведомости чертежей, общие данные о строительном проекте, план этажей, расположение дверей, окон, каминов, дымоходов, чертежей фасадов и прочих элементов. Таким образом, чертеж дома является очень информативным документом, без которого не обходится ни одно строительство. Не стоит также забывать и о конструктивном разделе, где находятся чертежи планов монтажа. Здесь заказчик сможет просмотреть информацию касательно конструкции полов, стропильных систем, раскладки бетонных блоков, балок и прочих элементов.

Читаем дальше — узнаём больше!

Оценка: 2.7 из 5
Голосов: 202

строительство брусовой жилой конструкции, 1 этажные деревянные дачные постройки

Каким бы простым ни казался тот или иной вариант строительства дома, есть множество потенциальных проблем и просто тонкостей, которые обязательно требуется учесть. В сооружении построек высотой в один этаж имеется ряд особенностей. При использовании бруса добавляется и другая специфика, которую невозможно проигнорировать.

Особенности

Одноэтажные дома из бруса имеют одну исключительно важную особенность – их делают из элементов строго фиксированной длины, изменить которую произвольно не получится в принципе. Только рациональная схема пиления и тщательный подход к раскладке деталей позволяют несколько скорректировать ситуацию. Важно учитывать, что от нормативной длины привозимого с лесопилки бруса придется отнять еще некоторую часть, расходуемую на подрубку.

Если одна из стены делается меньшей, оставшийся пиломатериал во избежание нерациональных затрат требуется применять при сооружении других плоскостей. Потому привычный подход, согласно которому общее наращивание площади позволяет легче размещать все нужные объекты, тут не работает.

Деревянные постройки из бруса, если чрезмерно увеличивать их общую территорию, начинают напоминать пчелиный улей. Покупая очень длинный брус, все равно потребуется разрезать его и аккуратно работать с остатками. Рациональная длина балок, используемых в перекрытиях, колеблется от 450 до 550 см. Точный показатель зависит от глубины врезки и вида применяемого материала. Как результат, подробную схему приходится составлять до начала работ, причем так, чтобы ни малейшая часть ее не менялась впоследствии.

Начинают работу с формирования масштабной модели дома, без учета расхода материала на зарубку. Так гораздо легче подобрать грамотную планировку, перебирая различные варианты.

Позднее модель перемещается на бумагу, и в чертеже уже должны быть расписаны:

• общая толщина стен;
• производимые подрубки;
• планируемые остатки материала;
• суммарная выкладка;
• расход лесного сырья.

Реагирование перегородок на перепады влажности и прогрева воздуха должно быть синхронизировано со всей остальной постройкой. Оптимально соответствует этому требованию деревянный брус толщиной не менее 5 см. Чтобы установка блоков дверей происходила правильно, толщина перегородок должна составлять минимум 10 см. В эту величину не входит еще отделочный слой.

Как всегда, окна выводят на самую светлую сторону (почти всегда это восток или юг).

Обязательно следует учитывать, каково расположение уже существующих и предполагаемых в дальнейшем строений, даже временных или сезонно используемых. Составление схемы строительства подразумевает оставление резервного пространства для формирования садовых дорожек. Обычно фасады домов и сопредельных построек ставятся на одной линии, исключения крайне редки. Следует заботиться о пропорциональности размеров всех создаваемых построек. Только когда отработаны все эти моменты, имеет смысл определять целевую принадлежность отдельных помещений.

Проекты

Брусовые деревянные дома гораздо популярнее сейчас, нежели классические изделия в виде срубов. Даже добротность и теплота ничуть не хуже, если правильно использованы современные технологии. И все же большое внимание стоит уделить выбору подходящего материала. В большинстве случаев жилой дом для постоянного проживания строится из хвойной древесины.

Большинство проектов подразумевает использование сосны, которая превосходит:

• ель – по визуальной красоте;
• пихту – по прочности;
• лиственницу – по простоте обработки и нагрузке на фундамент;
• кедр из Сибири – по общей стоимости пиломатериала.

Проектирование начинают либо с общего рисунка, либо с образцовой фотографии понравившегося варианта (при этом могут вводиться пояснения). Эскиз дома, как дачного, так и городского или расположенного в коттеджном поселке, следует делать максимально детализированным, это упростит работу проектировщиков, а затем и строителей. В большой постройке (10 на 10 или 9 на 12) можно разместить сразу две спальни, дополнительную кладовую и разделить санитарный узел без сжатия его частей. Внимание стоит уделить расположению котельной и домашней прачечной; в доме современных ответственных людей почти всегда предусматривается участок для тренажерного зала.

Даже в домах габаритами 6 на 4 можно выделить соответствующий уголок, если очень скрупулезно подойти к организации пространства или предусмотреть формирование мансарды. Чтобы облегчить себе работу, после выбора расположения и функциональности комнат нужно прорисовать коридоры, позволяющие всем сделать свою жизнь удобнее. Отдельные части рисунков соединяют, и так получается предварительная схема. Если требуемый метраж оказывается слишком большим и не помещается в маленьком дома размером 6 х 4, следует активно использовать пространство второго или цокольного этажа.

В незначительных по габаритам сооружениях формируют винтовые лестницы чаще всего.

Классический 1-этажный дом может быть оснащен и неотапливаемым чердаком. Для дачной постройки, используемой лишь сезонно, такой вариант оказывается вполне оправданным экономически. На чертежи каждый этаж заносится особо, то есть наряду с общим планом должен быть и поэтажный чертеж.

Если застройщик подобной документации не предоставляет, это веский повод как минимум более тщательно проверять его работу. Веранда в брусовом доме 10 х 10 может охватывать как один, так и несколько фасадов. Учитывая особенности российского климата, не везде приемлемы решения с крупными панорамными окнами по всему периметру.

На открытой террасе используют украшающие перила, высота которых варьируется от 100 до 150 см над полом. Как вариант, может использоваться аналогичный подъем бруса, с которого тщательно срезают рисунок. Открытые пристройки в доме 7 на 8 могут иметь остекление, это помогает защитить комнату от выпадения осадков. Вид кровли подбирается индивидуально, с учетом особенностей территории и проектными нюансами. В большинстве случаев над сооружениями 9 х 9 и 10 на 10 м ставится двускатная крыша щипцового исполнения.

Преимущество очевидно: монтаж производится без специализированного инструмента, а материал относительно дешев и надежен долгое время. Вальмовой крышей пользуются относительно редко, потому что ее оборудование сложно и дорого, подчас требует привлечения специалистов. Зато по надежности и устойчивости после монтажа такая схема не имеет себе равных аналогов. Вдобавок она считается наиболее привлекательной по «внешности» и отменно выдерживает даже сильные порывы ветра.

Брусовые дома с гаражом планируются таким образом, чтобы встроенная или пристроенная стоянка защищала снаружи наиболее холодный участок дома.

Важно: кровельные конструкции следует делать легкими, поскольку несущая способность стен относительно слаба. Избыточная нагрузка почти неизбежно ведет к деформации как лагов, так и стропил. Обязательно проводится расчет вероятных перегрузок конструкции. Стропильная система собирается благодаря подготовленным заблаговременно пазам и выступам. Далее монтируют боковые брусья верхнего ряда, для их связки используют брус сечением 15 х 10 см.

Строительство

Построить своими руками одноэтажный дом из бруса можно довольно легко. Большинство профессионалов предлагает использовать для этой цели брус 150 х 150 мм, однако, если поставлена цель сэкономить и отказаться от найма рабочих, можно сократить одну грань до 100 мм. При выборе подходящего основания под брусовой дом стоит ориентироваться на указания специализированной литературы. Но это не означает, что можно игнорировать сведения, получаемые от соседей и от прежних владельцев участка. Если риск пучения мал и вода залегает глубоко под деревянным, домом можно поставить даже легкие опоры.

Замес бетона вручную поглощает слишком много времени, гораздо практичнее использовать недорогие бетономешалки. Покупка их еще неоднократно оправдается через некоторое время. При заливке наземной части ленты требуется использовать раствор повышенной густоты и монтировать упрочняющий каркас. Венцы бруса связывают деревянными нагелями, чтобы сэкономить, можно даже брать для них обрезки досок, оставшиеся от прежнего строительства (но, возможно, из более прочного дерева). Все промежутки венцов заполняются специальными утеплителями.

Тут придется выбирать либо более дорогие и практичные решения (готовые рулоны), либо экономный по деньгам и трудоемкий мох сфагнум. Для формирования косяков требуется применять только ровные бруски, желательно – без единого сучка. При выполнении этой работы стоит ориентироваться на самую простую технологию, потому что полноценная рецептура по силам не каждому профессионалу в деревообработке. Чтобы сделать обработку бруса легче, используют обязательно верстак.

Исходный венец делают «в полдерева», для работы требуется применять дисковые пилы. Если глубины не хватает, применяют ножовки. Оставлять промежутки между элементами вполне разумно, они позволят организовать продухи. Размещение их на определенной высоте над землей повышает эффективность проветривания. Подкладки ставят потому что после гниения досок замена окажется проще, чем для бруса нижних венцов.

Советы и рекомендации

Независимо от выбранной породы дерева, стоит использовать только материал с наименьшей возможной влажностью. Проклеенный брус намного выгоднее и практичнее неподготовленного варианта. Что очень хорошо, из него не только строить проще, но и исключено появление осадки. Когда берут обычную неподготовленную древесину, коробки дверей и окон оснащаются особыми пазами, дающими однородную осадку.

При заказе коммерческих услуг по строительству и проектированию следует уделить максимальное внимание подготовленной документации.

Красивые варианты

Стилистика брусового дома не обязательно должна быть выдержана в духе шале. Вот один из хороших светлых проектов. Бежевые стены выгодно оттеняют изысканную красную кровлю. Крыльцо и расположенный за ним коридор делят жилище на две примерно одинаковые части. Одна из них отведена для жилья, другая – для технических нужд, что видно хотя бы по размеру окон.

Более близкая по расцветке частей конструкция представлена на этом фото. Светло-серая крыша причудливой формы соответствует фасаду, украшенному изящными нестандартными элементами. Набег крыши над внешним контуром дома позволяет создавать импровизированную террасу. Крыльцо невысокое, а цвет стен сделали неброским намеренно. Тут подход немного иной: вместо сложного переплетения фасадных элементов использован крестовидный опорный элемент.

Спокойная белая древесина основной части конструкций дополняется визуально изящными перилами по краям импровизированной террасы. Насыщенно-синий кровельный материал на двух скатах – вот главный цветовой акцент в этом решении. А тут стены и крыша выполнены в единой расцветке. Зато фасад, хоть и укрыт опять под выдвинутую вперед кровельную конструкцию, более изящен. Даже водосточная труба привлекает внимание; темные рамы окон гармонируют визуально с еще более темной отделкой цоколя, окраска ступеней на обоих крыльцах совпадает.

О том, как построить дом из бруса, смотрите в следующем видео.

Рабочие чертежи каркасного дома / каркасный дом своими руками

 Устройство каркасного дома

 Разрез каркасного дома

Разрез каркасного дома на примере проекта КД-29, приведена схема и технология строительства каркасного дома. Почти все проекты имеют данную
конструкцию. Данная схема зарекомендовала себя, как надёжная, но простая и удобная в сборке. Весь вес крыши приходится на центральную и боковые
нефронтонные стены, которые стоят на фундаменте. Второй этаж собирается с перекрытия второго этажа. Наглядно, с этапами строительства можно ознакомиться,
скачав инструкцию по строительству каркасного дома.

 Планы и чертежи сборки фундамента

Комплект рабочих схем и узлов к проекту, содержит: полный чертёж с размерами мест установки анкеров, продухов рабочей арматуры и хомутов, объем бетона и количество арматуры. Технологию и способ экономной сборки опалубки для использования её в последующем для стоек каркаса и обвязок. При свайном фундаменте к проекту идёт также описание и свайное поле со всеми размерами установки свай д108мм и обвязкой швеллером для гарантированной надёжности свай. При желании по месту возможна обвязка свай брусом или доской на ребро по оголовкам.

 Стена каркасного дома

Комплект рабочих схем и узлов к проекту, включает: размеры до начала стоек с двух сторон в см., включая проверочные размеры между стойками, места
установки укосин, размеры проёма окна/двери и его усиления, планы последовательности и места установки листов OSB (ОСП) снаружи, также все планы, где
необходимо, содержат комплектовочную ведомость, комментарии и технологию соединения стоек в углах, по технологии тёплый угол, и схему примыкания
внутренних стен. Обратите внимание, что мы специально отказались от гостовского оформления чертежей, чтобы убрать лишние шапки и подписи, и сделать
чертежи на всю страницу. Также, они выполнены в цвете и в сантиметрах, для удобства работы при строительстве.

 Фронтон каркасного дома

Комплект рабочих схем и узлов к проекту, включает: размеры до начала стоек в см. и обрешётки крыши, высоту стоек, включая проверочные размеры между
ними, места установок окон, размеры окна и его усиления, планы последовательности и места установки листов OSB (ОСП) снаружи, также, все планы
содержат комментарии и технологию раскладки крепления Ондулина, обрешётки, свесов и устройства паро- ветро- защиты (кровельного пирога).

 Сравнение: Обычный чертёж и наши чертежи

Для удобства и скорости работы, мы не стали, как это делают все, делать отдельную комплектовочную ведомость на весь дом, так как работать по ней
крайне неудобно. Представьте, как собирать дом, если для того, чтобы собрать перегородку длиною всего метр-два, вам придётся искать её комплектность в
книге из почти ста! листов. Чтобы у вас не было таких проблем, мы, все необходимые материалы и их точные размеры, указали непосредственно на странице,
где нарисован тот объект, который вы будете собирать в настоящее время, вам не придётся тратить уйму времени, чтобы найти и рассчитать, что вам нужно,
всё указано на схеме — просто и удобно. В любом случаие, ещё дополнительно идёт смета к проекту.

 Узлы: Схемы крепления и разметки

К каждому нашему проекту идут не только чертежи и схемы, описания и пояснения, а конечно ещё и узлы, это сильно облегчает и ускоряет процесс
правильного строительства. Ниже, первая страничка узлов и схема разметки от проекта кд-1. Так как, это проект небольшого дома, то узлы поместились на
двух страницах. Первая, это основные узлы и схема сборки стен с пояснением по разметке. Вторая страница в проекте, это узлы внутренних перегородок,
схема и способ впиливания укосин, схема и способ быстрой разметки. А также, на второй странице показан способ и метод утепления перекрытия между
этажами, пола первого этажа и т. д.

 Инженерные сети

Комплект рабочих схем и узлов к проекту, содержит: схему прокладки и количество оконечных устройств электрики (розетка, выключатели, автоматы защиты и тд и тп), принципиальную схему и вариант установки сантехники для первого/второго этажа, а также вариант устройства дренажа и вентиляции с естественным побуждением с описание минимально желаемого устройства согласно норм и правил на одноквартирные дома.

Подробнее об узлах по технологии KarkasDom, можно прочитать в статье Все узлы каркасного дома.

Все наши проекты обладают множеством достоинств:

1. Проекты разрабатываются под размер материалов из магазина, чтобы пришлось как можно меньше резать и не оставалось обрезков.

2. Также, еще на этапе эскизного проекта подбирались плиты OSB, с учетом наиболее популярных размеров, которые чаще всего есть на складе строй базы.

3. Кровля самая простая в исполнении – двускатная. А это значит, не придется резать Ондулин или металлочерепицу, чтобы сформировать ендовы.
Нет дополнительных кровельных элементов, которые удорожат кровлю, а также, нет потенциально опасных мест, которые могли бы протекать.

4. Все проекты сделаны по районированию: Зона 2, СПб и ЛО, что подходит для их строительства по снеговой и ветровой нагрузке в большей части России.

5. Обычно прямоугольный дом. Это самая энергоэффективная и удобная форма дома.

6. Все дома достаточно просты в строительстве, благодаря отсутствию лишних выступов стен.

7. Все размеры указаны в сантиметрах и имеют оригинальное исполнение чертежей и схем.

8. В проектах домов нет ни одной дорогостоящей клееной или двутавровой балки.

9. Габариты дома выбираются для максимальной экономии строй материалов.

10. Стояки, обычно, собраны в одном месте с вентиляцией.

11. Удобная лестница.

  Так как все чертежи и планы мы не можем разместить на одной странице то зайдя в раздел, Наше предложение мы можем предложить вам бесплатно все сметы для расчёта во сколько вам обойдётся дом по ценам вашего региона, все планы, чертежи и технологии с подробным описанием, что и как делается и для чего. В общей сложности более 100 страниц цветных чертежей, описаний и комментариев для удобства, скорости и качества работы.

Смотрите в разделе «Видео», это и многие другие видео по строительству каркасных домов:

Проект дома своими руками — 98 фото процесса проектирования от А до Я

Строительство даже самого маленького домика начинается с проектирования. Подготовленный на бумаге проект позволит спланировать площадь постройки, количество комнат, окон и дверей, а также просчитать стоимость работ и количество необходимых материалов.

Собираясь строить дом, можно обратиться за помощью в специализированные компании заказать проект, выбрать подходящий из числа готовых или самостоятельно разработать план нового жилища.

Создавать проект дома своими руками рациональнее тогда, когда все строительные работы планируется выполнять без посторонней помощи.

Содержимое обзора:

Первый этап – планирование

Первая стадия разработки проекта предполагает общее планирование будущего дома, его размеров, предназначения, наличия гаража или других дополнительных построек, а также географических особенностей участка, наличия или отсутствия системы канализации и водоснабжения.

Второй этап – эскизы

На втором шаге все условия и желания учитываются и собираются в некую модель дома с уже определенным количеством этажей и комнат.

Эскизный проект имеет характер наброска и изображает будущее здания с разных сторон: фасада, сбоку, сзади и в разрезе (поперечном и продольном).

Здесь же приводится перечень используемых материалов, а также отмечаются особенности конструкции дома: вид кровли, толщина стен и перекрытий.

Перед тем, как приступить к собственному проекту дома, лучше внимательно изучить фото готовых планов, чтобы почерпнуть идеи и опыт.

Третий этап – рабочий план

Рабочий вариант проекта служит руководством для строительной бригады и предполагает полное описание всех предусмотренных работ по строительству дома: архитектурных, конструктивных, инженерно-технических и дизайнерских.

В проекте архитектурного типа намечаются и прорисовываются местоположение всех помещений, их площадь, наличие балконов или террас, размерность окон и дверей, уклон крыши, толщина стен.

Важно! Остекление и отделку балконов можно заказать по низким ценам на сайте viploggias.ru. «Современный Балкон» — это компания с многолетним опытом.

Конструктивный тип проекта предполагает детальное рассмотрение каждого элемента дома от фундамента, стен и перекрытий до дымохода, лестниц и стропил. Например, прикладывается полная расшифровка характеристик к окнам, где отмечается ширина профиля, тип накладки, количество слоев стеклопакета, наличие подоконника.

Инженерно-техническое проектирование направлено на составление подробного плана выполнения работ по налаживанию канализации, водоснабжения, вентиляции, отопления, электропроводки, системы заземления и охраны.

Дизайн-проект вносит заключительные коррективы в строительство дома. На данной стадии окончательно определяются с цветовой гаммой фасада, стен, кровли и внутренней отделки помещения.

Проект дома из бруса

Чаще всего в качестве основного материала для постройки выбирается экономичное, прочное и долговечное дерево.

Однако проект частного дома из бруса требует соблюдения некоторых условий:

• Если для строительства необходимы брусья более 6 м, то потребуется дополнительное утепление стыков бревен;
• Стыки размещаются в шахматном порядке;
• Число углов должно быть четным;
• Особое внимание необходимо уделить грамотному распределению нагрузки;
• Бревенчатые перегородки размещаются только над несущими стенами или на дополнительных столбах.

Проект кирпичного дома

Проект дома из кирпича должен обязательно включать в себя оценку финансовых возможностей, так как этот тип постройки отличается дороговизной и необходимостью создания крепкого и затратного фундамента.

Обратите внимание!

При строительстве кирпичных домов следует учитывать и другие особенности материала: использование глиняного кирпича на нижних этажах, двойная гидроизоляция в ванной комнате, армирование стены для большей прочности, строгое соблюдение горизонтальности кладки, выкладывание оконных и дверных проемов с четвертью.

Проект с террасой

Правильная и грамотная пристройка к дому террасы тоже требует отдельного проекта. При его составлении необходимо учесть ее устройство, расположение, степень открытости, форму и наличие ступенек.

Чаще всего терраса размещается около одной из стен дома или окольцовывает всю постройку, реже устанавливается отдельно от жилого здания или примыкает к бассейну.

Как и в проекте дома, в плане террасы обязательно указываются площадь, размеры, материалы, масса конструкции и тип фундамента.

Как выполнить проект дома своими руками?

Необходимо запастись бумагой, линейкой и карандашом и постараться детально изобразить свой будущий дом.

Ориентирами и помощниками станут размещенные в интернете готовые типовые проекты, дополнив и расширив которые можно получить идеальный план нового здания.

Обратите внимание!

Фото проекта дома своими руками

Обратите внимание!

фото планировки одноэтажные и двухэтажные виды

Использование кирпича в частном строительстве объясняется множеством факторов. Пожалуй, самым главным из них следует считать долговечность каменной постройки, несравнимую ни с каркасным зданием, ни строением из профилированного бруса. Кирпичная постройка обладает максимальной стойкостью к действию погодных факторов – от летней жары до урагана, и отличается приличной ремонтоспособностью.

Дом из кирпича

Неудивительно, что когда речь заходит о загородном доме, предпочтение отдается этому варианту.

Разработка проекта

Первое, что требуется установить для создания грамотного чертежа – сколько этажей будет в здании. Решить этот вопрос нужно, учитывая все факторы.

• Время проживания – если речь идет о постройке для семьи из 3 человек или даже больше, но сезонного назначения, нужды в капитальном здании максимального комфорта, как правило, нет. Но если дом предполагается использовать постоянно, тогда можно задуматься и о двухэтажном строении.

Схема

• Количество пользователей – понятно, что чем больше людей намерены проживать в здании, тем большую площадь он должен занимать. Однако если в результате расчетов оказывается, что предполагаемая общая площадь жилья занимает более 100 кв. м. рекомендуется возводить постройку в 2 этажа.

• Величина земельного надела – если речь идет о стандартном дачном участке, то двухэтажная постройка будет намного выгоднее, так занимает меньше площади при сохранении внутренней жилой площади. Если же загородный участок занимает несколько акров, одноэтажное строение может быть весьма вместительным, но при этом не загромождать участок.

• Финансовый вопрос – одноэтажное строение дешевле, чем дом в 2 этажа. Во-первых, первый вариант требует самого простого мелкозаглубленоого фундамента. Во-вторых, чем больше площадь опирания, тем более устойчивым является сооружение и тем менее массивными должны быть стены и перекрытия. В-третьих, куда более простая система всех коммуникаций, устройство которых тоже существенно увеличивает стоимость проекта.

• Планировка – а вот в этом вопросе одноэтажные здания почти всегда проигрывают двухэтажным, так как на одной площади довольно сложно создать правильную схему, где спальная зона отделение от гостевой. Постройку в 2 этажа куда легче зондировать.

Виды домов из кирпича поражают своим разнообразием. Камень в отличие от деревянного бруса, например, позволяет создавать куда более оригинальные архитектурные формы без потери функциональности. Схема здания из кирпича может включать и округлую башенку в стиле средневекового замка, и оранжерею под традиционным круглым куполом, и экстравагантные многоугольные формы конструктивизма. На фото – можно увидеть некоторые варианты.

Стандарт или уникальность

Чертежи домов из кирпича можно найти на соответствующих строительных сайтах. Как правило, они платные – все-таки это результат чьих-то трудов. Бесплатные проекты обычно не полны, что выясняется довольно быстро.

• Преимущество готового чертежа состоит в том, что типовой проект не только разработан специалистом с учетом пусть средних, но реальных показателей, но и проверен на практике не единожды. А, значит, владельца не ожидает сюрприз в виде нефункциональности системы отопления, потому что схема использована неверная, недостаточной теплоизоляции или низкого давления воды из-за такой же неверно разработанной схемы водопровода.

• Достоинство индивидуальной разработки состоит в том, что разрабатывается он с учетом всех выполнимых пожеланий владельца: планировка под нужды конкретной семьи, стилистическое оформление, разнообразие пристроек и так далее. Чертеж такого сооружения будет намного дороже, так как потребуют совершить всю работу по вычислению и планированию буквально с нуля.

Заказывать планировку большого здания нужно у хорошо зарекомендовавших себя специалистов. Разрабатывать чертеж самостоятельно рационально лишь в том случае, если предполагается сооружение самого простого строения из кирпича в 1 этаж.

Планировка дома

Схемы домов из кирпича любого вида разрабатываются не только с учетом пожеланий, а следуя определенным правилам.

• В первую очередь определяют планировку жилой зоны. В идеале она должна включать отдельную комнату площадью в 10–12 кв. м. для каждого жильца. Для семьи до 5 человек достаточно одной гостиной. Если здание рассчитано на проживание двух семей, или семья состоит из нескольких поколений, то схема должна включать несколько гостиных.

В загородном доме понадобится рабочий кабинет хотя бы для одного члена семьи. Если есть дети, в первую очередь выделяется площадь для детской.

• На следующем этапе чертеж дополняется бытовыми помещениями. К ним относится кухня – как правило, она одна, даже если речь идет о большом здании из кирпича в 2 этажа. Количество санузлов и ванных определяется по числу жильцов и по желанию. Количество кладовок и гардеробов зависит от объема вещей и техники. Прихожие появляются только при достаточной площади. То же самое касается сауны, спортзала, тренажерной.

Отдельное место занимает котельная. Этот элемент обязателен, но котельная может находиться как в самом здании, так и в пристройке в зависимости от вида проекта.

• Последними наносятся на чертеж внешние объекты – террасы, веранды, балконы, и гаражи, если предполагается включить их в схему жилища.

На фото можно увидеть образцы чертежей для зданий из кирпича разных видов.

Примеры плана дома с 3 спальнями

Этот размер дома настолько популярен, потому что он идеален для первой семьи. Для молодой пары дополнительные спальни могут использоваться под офис, комнату для гостей или даже сдаваться в аренду одному или нескольким соседям по комнате, чтобы приносить дополнительный доход. С первенцем одна из спален может стать детской. Когда двое детей маленькие, они часто могут жить в одной комнате, позволяя другой спальне оставаться кабинетом или комнатой для гостей. И, наконец, с двумя детьми постарше у каждого может быть своя спальня.

Одинокие люди могут оценить дом с 3 спальнями, потому что они могут сдать две дополнительные спальни соседям по комнате, чтобы помочь с ежемесячными выплатами по ипотеке. Пустые гнездовья, которые жили в больших домах, чтобы воспитывать детей, могут подумать о доме с 3 спальнями, когда дети уедут — две дополнительные спальни дают место для хобби и гостевую комнату для друзей или навещающих детей.

Типичный размер плана дома с 3 спальнями в США составляет около 185 м2. В других странах дом с 3 спальнями может быть немного меньше.Как правило, план этажа включает большую главную спальню, две спальни поменьше и от 2 до 2,5 ванных комнат. В последнее время стали популярны планировки на 3 спальни и 3 ванные комнаты.

Планы дома с 3 спальнями являются стандартными как для одноэтажной, так и для двухэтажной конфигурации.

Некоторые ключевые моменты, которые следует учитывать при просмотре планов дома с 3 спальнями:

• Спальни. Наряду с главной спальней, обязательно обратите внимание на меньшие размеры спальни. Если вы планируете иметь ребенка в каждой спальне, рекомендуется, чтобы две комнаты были одинакового размера и функций.С другой стороны, если вы живете в пустом гнезде, разница в размерах комнаты может не иметь значения — большая вторая спальня может быть гостевой спальней, а меньшая комната — кабинетом.
• Склад. Это позволяет семье из четырех человек с комфортом разместиться в доме с 3 спальнями, если там достаточно места для хранения вещей. Изучая планировки, обратите внимание на кухонные шкафы, места для хранения белья, кладовые и места для хранения в гараже. Насколько они соответствуют вашим потребностям
• Работа из дома. Позволяет ли план этажа выделить место для мини-офиса, если все спальни будут заняты? Иногда на площадке для приземления или в укромном уголке рядом с кухней можно разместить стол и компьютер.
• Возможности будущего расширения. Если вы смотрите на планы дома с 3 спальнями, но знаете, что в конечном итоге вам может потребоваться больше места, поищите варианты, которые дадут вам гибкость в будущем, например, подвал. Эта дополнительная площадь пола может дать вам возможность создать игровую комнату, комнату для подростков, игровую комнату или дополнительную спальню.
• Открытая концепция или нет? Многие планы этажей имеют открытую планировку, где две или более традиционных комнаты объединены в единое большое пространство без отдельных стен — подумайте о кухне и столовой или столовой и гостиной. Благодаря такой планировке будет легче наблюдать за детьми, а дом станет более просторным. С другой стороны, если все работают или учатся из дома, вы можете предпочесть больше отдельных комнат.

Нарисовать планы этажей

Модуль 8 — Учебное пособие «Создай свой собственный дом»

В этом учебном модуле вы начнете рисовать планы этажей, используя планировку дома, которую вы уже выполнили в предыдущих модулях.

Этому онлайн-руководству лучше всего следовать по порядку. Если вы только начинаете проектировать свой дом, ознакомьтесь с нашей картой сайта с обучающими материалами.

Если вы ищете учебное пособие, в котором просто показано, как составлять планы этажей (а не процесс проектирования, представленный здесь), см. Наше руководство «Создание собственного чертежа».

Проектирование планов этажей — процесс

Проектирование планов этажей — это итеративный процесс, в ходе которого вы будете переходить от пузырьковых диаграмм помещения, карты участка, анализа ваших потребностей, экстерьеров дома и того, что мы узнали о жилой структуре, для создания чертежей плана этажа.

По сути, на этом этапе проектирования все сводится к укреплению стен пузырьковых диаграмм внутри помещения. Но по мере того, как вы создаете свои планы, вы можете изменить свои пузырьковые диаграммы, пробовать различные экстерьеры дома, иногда смять свой дизайн и начинать все сначала. Не бойтесь этого делать. Это процесс обучения, и каждый редизайн приближает вас на один шаг к окончательному дизайну, который подходит для вашего образа жизни.

Где-то у меня есть папка со всеми странными и чудесными планами этажей, с которыми мы возились.Некоторые выглядят так, будто они принадлежат другой планете. Эта стадия возни действительно помогла дать волю творчеству, но другие части процесса разработки: планы нашего сайта, анализ потребностей и конструктивные ограничения всегда возвращали проекты в реальность.

Начните с простых набросков

Собираетесь ли вы рисовать чертежи вручную или с помощью программного обеспечения для домашнего дизайна, я предлагаю сначала рисовать планы этажей как простые наброски от руки. Для этого этапа не обязательно быть артистом.Конечно, нет. Делая их как простые наброски, вы можете рисовать их везде, где вы используете блокнот (или бумажную салфетку), в помещении или на улице. Делайте много таких.

Ниже представлена ​​основная пузырьковая диаграмма этажа полутораэтажного дома из нашего упражнения с пузырьковой диаграммой. Далее следуют два черновых наброска с укрепленными стенами для возможных планов этажей. Первый план представляет собой прямоугольник с тремя выступами. План второго этажа внешне выполнен в виде простого прямоугольника. Второй вариант более простой и экономичный.

Нарисовать пример плана этажа 1

Нарисовать план этажа, пример 2

Ниже мой эскиз, который в итоге лег в основу плана основного этажа дома. (Он повернут в соответствии с ориентацией пузырьковой диаграммы выше.)

Это был один из многих набросков, сделанных на этапе рисования плана этажа нашего дома. У нас также были другие пузырьковые диаграммы, для которых мы делали наброски. Одним из самых больших вариантов в нашем дизайне была кухня и обеденная зона. Я большой поклонник кухни фермерского дома, где обеденная зона находится на кухне, а формальной отдельной обеденной зоны нет.Мы ходили туда-сюда с множеством разных дизайнов, где обеденная зона находилась прямо на кухне, через полуостров или остров или, как выяснилось в окончательном дизайне, примыкала к кухне и открывалась ей.

Я уже упоминал, как укрепить стены пузырьковых диаграмм внутри помещений. Для дома открытой планировки эти «стены» будут скорее образными, чем настоящими. Часто вместо стен заменяют другие конструктивные элементы. Изменение пола, высоты потолка, цвета краски, коврика, частично открытых полок или стены половинной высоты может отделять одно пространство или «комнату» от другого.

Проверкой работоспособности ваших проектов всегда должно быть: «Сможем ли мы это построить?» (Наряду с вопросом «Мы хотим построить это?») Но не позволяйте этому вопросу задушить ваши первоначальные усилия по проектированию. Некоторые отличные идеи появятся, если вы не будете слишком беспокоиться о том, как их реализовать. Позже некоторые из этих идей могут быть адаптированы для более практичного дизайна.

Учитывайте структурное проектирование в процессе проектирования планов этажей

Понимание базовой конструкции жилого дома становится очень важным.Нет смысла тратить часы на рисование планов этажей, которые в конечном итоге потребуют стойки в середине столовой для поддержки дома. Это правда, что практически любой план этажа может быть построен с использованием ламинированных балок и столбов, но превышение предела стандартных методов обрамления увеличит ваши затраты на проектирование.

Ламинированные балки — это здорово, у нас дома есть несколько, но было тщательно спланировано, где мы можем использовать стандартные пиломатериалы, а где нам понадобятся инженерные продукты.Если вы еще этого не сделали, прочтите наш базовый учебник по конструкции дома.

Упражнение по рисованию планов этажей

Для начала попробуем упражнение. Посмотрите на свою основную пузырьковую диаграмму пола. Под основным этажом я подразумеваю уровень дома, на котором расположены кухня и гостиная. Если вы уже имеете в виду внешнюю форму дома, сначала выберите ее. Если нет, выберите один на основе основной внешней формы пузырьковой диаграммы. Начните с простой формы домика. Как мы уже говорили на примере экстерьера дома, всегда легко изменить дизайн здесь или там или добавить слуховое окно там, где это необходимо. Если ваша пузырьковая диаграмма имеет более или менее овальную форму, основной прямоугольник, вероятно, подойдет для этого этапа рисования плана этажа. В процессе проектирования вы можете выбивать стены там, где это необходимо. С L-образной пузырьковой диаграммой также легко работать, комбинируя одну или две основные формы дома.

Во время работы постоянно спрашивайте себя, как будет поддерживаться дом. Будут ли у вас несущие стены? Столбы и балки? Смесь обоих? Если вы строите дом из деревянного каркаса, подберите копию таблиц пролетов из пиломатериалов для балок, балок, стропил и перемычек.В большинстве магазинов пиломатериалов есть столы или книги для вашего региона.

Рассмотрите каждое пространство на пузырьковой диаграмме основного этажа и функции (исходя из анализа потребностей), которые оно должно выполнять. Подумайте также о мебели, которая потенциально может находиться в этом пространстве. Сделайте прикидку размера комнаты. Вы можете изменить это по мере продолжения, но придумаете основную идею. Это 12 футов X 12 футов? 18 футов 16 дюймов?

Запишите эти размеры в каждое место на пузырьковой диаграмме.Сложите общую длину и ширину вашей диаграммы. Вы можете получить что угодно, от 25 футов на 25 футов для небольшого дома до 25 футов на 40 футов для среднего дома и… ну, всего, на что у вас есть место и деньги.

Помните, однако, что в зависимости от того, где вы живете, каждый дополнительный квадратный фут может стоить от 70 до 250 долларов (и намного больше для элитного дома в районе, где затраты на строительство высоки). Дополнительная площадь 10 на 10 футов для двухэтажного дома с подвалом дает дополнительные 300 квадратных футов в вашем доме (поскольку обычно это дополнительное пространство затем строится на каждом этаже).Умножьте это на вашу местную стоимость квадратного фута, и вы легко можете заплатить 30 000 долларов за это дополнительное пространство. Разумный дизайн может устранить необходимость в дополнительном пространстве в вашем доме просто потому, что вы не можете найти что-то подходящее в дизайне.

На листе бумаги нарисуйте вашу основную фигуру в плане (глядя сверху вниз) и нанесите на нее свои размеры. Я обычно использую миллиметровую бумагу для набросков, причем каждый квадрат на графике составляет один квадратный фут. Таким образом, мне нужно всего лишь считать квадраты, чтобы сделать черновой рисунок.

Взаимодействие между пространствами

На миллиметровой бумаге начертите каждое пространство, используя только что выбранные вами приблизительные размеры. Вырежьте эти листы бумаги и положите их на основную фигуру плана этажа. Таким образом, вы можете перемещать эти основные формы, чтобы увидеть, как может работать взаимодействие между пространствами, а также как трафик может перетекать из одного пространства в другое. При необходимости формы могут частично перекрываться. Определите, где трафик может перемещаться прямо через комнаты и где потребуется дополнительное пространство для перемещения между комнатами или пространствами.

Если в вашем доме будет несколько этажей, убедитесь, что вы создали «комнату» подходящего размера для лестничной клетки. То есть заблокируйте необходимое пространство для лестницы на всех уровнях, по которым они будут проходить. Это пространство нельзя использовать ни для чего другого. Некоторым это может показаться очевидным, но думайте о всей лестничной клетке как о шахте лифта, пересекающей все этажи в доме. Для прямого бега по лестнице вам понадобится как минимум 38 квадратных футов, заблокированных на всех уровнях, на которые ступенька приземляется.Когда вы рисуете планы этажей для каждого уровня, вам нужно будет нарисовать этот блок лестничной клетки в одном и том же месте на каждом этаже.

На отдельном листе миллиметровой бумаги нарисуйте грубые контуры мебели, которую вы можете себе представить в своем доме. Используйте тот же масштаб, что и на чертежах плана этажа. То есть, если вы используете каждый квадрат миллиметровой бумаги как одну ногу, сделайте то же самое со своей мебелью. Диван размером шесть на три фута займет шесть квадратов на три квадрата миллиметровой бумаги. Ниже приведены примеры распространенных символов домашней мебели и приспособлений.(Примечание: на миллиметровой бумаге, показанной ниже, не используется шкала один квадрат на фут.)

Разместите предметы мебели на плане этажа. Быстро станет очевидно, есть ли у вас достаточно места для мебели, которую вы планируете, а также для циркуляции. Здесь вы можете внести изменения либо в приблизительный размер комнаты, либо в планируемую мебель. Не следует автоматически предполагать, что вам нужно увеличить общую площадь проецируемой площади, если все не подходит. Иногда пространство в других частях плана дома теряется, и его можно перенести в другую комнату.

На этом этапе рисования поэтажных планов вы потратите много времени. Возвращаясь к анализу потребностей, планам участков, пузырьковым диаграммам и чертежам поэтажных планов. Не упускайте из виду наиболее важные элементы при анализе потребностей и сценариях использования из модуля пузырьковой диаграммы. Измените анализ потребностей, чтобы воплотить свою мечту в реальность.

Теперь вернемся к рассмотрению конструкции дома и того, что в нем будет удерживаться. Карандашом нарисуйте на чертеже, какие стены являются несущими или где будут расположены несущие столбы.Столбы могут быть внутри полости стены, а могут быть декоративными и открытыми.

Двухэтажные дома

Если у вас более одного уровня в доме, вытащите его пузырьковую диаграмму.

На новом листе бумаги скопируйте основной контур плана этажа жилого уровня, который вы только что спроектировали (вы можете включить или исключить любые выступы на стенах по своему усмотрению). Нарисуйте проем лестничной клетки точно в том же месте и по размеру, что и нижняя лестничная клетка. Карандашом нанесите любые элементы конструкции (стены или столбы) непосредственно над или под элементами конструкции на другом уровне.

Теперь, используя пузырьковую диаграмму, начните укреплять стены в необходимых комнатах на новом уровне. Часто на этом этапе проектирования возникает необходимость переключаться между разными уровнями дома, чтобы все работало на всех уровнях. Не поддавайтесь желанию увеличить дом в любое время, когда что-то не подходит. Вместо этого мыслите нестандартно. Как еще или где еще можно создать это пространство? Или он может делить пространство с другой функцией?

Продолжайте циклически перебирать планы этажей

Продолжайте повторять вышеуказанные шаги (не бойтесь начинать все сначала!), Пока не получите набор поэтажных планов, которым вы будете довольны.Убедитесь, что вы нарисовали карандашом все структурные элементы и проверили свои строительные таблицы, чтобы убедиться, что промежутки между любыми столбами или несущими стенами разумны.

Следующий модуль — построение трехмерной модели дома

Прежде чем рисовать полные чертежи по плану этажа, неплохо сделать простую трехмерную модель дома.

Модуль 9: Построить модель дома

Отопление и освещение

Это хорошее время, чтобы рассмотреть варианты обогрева вашего дома.Вам нужно будет спроектировать достаточно места для выбранной вами системы отопления, которая может включать или не включать воздуховоды. Что касается канальных систем отопления, вам необходимо убедиться, что у вас есть подходящие внутренние стены для работы с воздуховодами.

Также подумайте на этом этапе о дизайне домашнего освещения. После того, как вы создадите свои полные строительные чертежи, вам нужно будет указать световые и электрические символы для всех источников света и других электрических приборов. Иногда, выполняя дизайн освещения, вы обнаружите необходимость внести небольшие изменения в план этажа, чтобы обеспечить более или менее естественное освещение.

Никакая часть этого веб-сайта не может быть воспроизведена или скопирована без письменного разрешения. Нелегальные копии в Интернете будут обнаружены Copyscape.

Планы малых домов | Дизайн малых домов | Макеты малых домов | Дизайн-макеты малых домов | Планы дома

Проекты небольших домов для начинающих покупателей жилья или дома для отдыха.

Интеллектуальные инструменты плана этажа

CAD Pro помогут вам создать идеальный план небольшого дома всего за несколько минут.

Интеллектуальные инструменты позволяют быстро и просто проектировать небольшие дома.CAD Pro предоставляет быстрые и простые инструменты для построения плана этажа и профессиональные символы плана этажа с функциями автоматического выравнивания.

План двухэтажного небольшого дома

Сэкономьте деньги и время при создании планов небольшого дома.

Быстро создавайте профессиональные и точные планы небольших домов с помощью простых в использовании инструментов архитектурного проектирования CAD Pro. Создайте планы своего небольшого дома для дома вашей следующей мечты, домашнего офиса, планов дома у озера, планов загородного дома, плана небольшого дома для кухни, плана небольшого дома для ванной и многого другого.

Сохраните любой план дома CAD Pro в виде файла PDF.

Cad Pro отлично подходит для создания планов дома, которые требуются для ваших местных разрешений на строительство и требований строительных норм.

БЕСПЛАТНЫЙ профессиональный план дома

Быстро просматривайте и распечатывайте профессионально разработанные планы домов. CAD Pro включает в себя некоторые из самых популярных построенных планов домов. Просто откройте любой из множества планов дома CAD Pro и быстро измените любой аспект в соответствии с конкретными требованиями к плану дома.

БЕСПЛАТНЫЕ проекты по благоустройству дома

Добавьте немедленную ценность и комфорт в свой дом с помощью проектов по благоустройству дома CAD Pro. План каждого проекта стоимостью более 10 000 долларов США представляет собой чертеж CAD Pro, что позволяет вам распечатать их в том виде, в каком они есть, или быстро изменить их в соответствии с вашими конкретными потребностями. Все планы включают несколько видов и полный список материалов. Планы проекта включают: Гаражи, летние кухни, тенистые беседки, настилы, домики на деревьях и планы домов у озера.

Эти простые в использовании планы добавят ценности и комфорта вашему дому за небольшую часть стоимости!

Интерактивные планы небольших домов

Теперь делитесь своими дизайнерскими идеями эффективнее, быстрее и проще, чем когда-либо!

CAD Pro — единственное программное обеспечение, которое позволяет:

• Запишите свои идеи и включите голосовые инструкции в планы дома.
• Добавьте всплывающие текстовые памятки к планам дома, чтобы подробно описать участки.
• Добавляйте всплывающие фотографии и превращайте планы домов в проекты, которые вы можете визуализировать.

Трассировка эскиза

Нарисуйте план своего дома на листе бумаги, а затем отсканируйте его. Теперь откройте отсканированный эскиз в CAD Pro, и он станет отслеживаемым шаблоном, который можно легко изменить.

Умные размеры

При создании проектов домов или планов домов, требующих точных размеров, позвольте CAD Pro исключить работу из процесса.Инструменты CAD Pro «Smart Dimensioning» автоматически создадут все размеры вашего плана дома с помощью нескольких простых щелчков мышью.

Программа для отслеживания фотографий

С помощью программного обеспечения CAD Pro для планов дома просто импортируйте фотографии дома своей мечты с любой цифровой камеры и обведите их с помощью простых в использовании инструментов проектирования CAD Pro.

CAD Pro Интеграция с Microsoft Office® и презентации

CAD Pro отлично работает с Microsoft Word, PowerPoint, Excel и другими программами Windows®.Быстро вставляйте любой документ с планом дома CAD Pro, который вы создали, в документы и презентации Microsoft Office®.

Детальный план этажа популярных домов для телевидения и кино

Если вы когда-нибудь задумывались, как выглядит квартира вашего любимого вымышленного персонажа, дизайнер интерьеров Иаки Алисте Лизарральде, возможно, нарисовал от руки именно то, что вы ищете. Живущий в Испании художник, которого также зовут Никнеук, красочно проиллюстрировал ряд аэрофотоснимков, отображающих расположение популярных домов для телевидения и кино, для своей серии Планы этажей .Мы наконец-то увидели, насколько велики и просторны многие из этих якобы крошечных квартир.

Масштабные чертежи художника отражают все, от архитектурного дизайна до внутренней отделки. Иллюстрации состоят из всего, что он видел из каждого шоу или фильма, от знаменитого дивана в The Simpsons до вместительной гардеробной Кэрри Брэдшоу в Секс в большом городе . Художник даже включает в себя такие мельчайшие знаковые детали, как диван-полуванна в довольно пустой комнате для вечеринок Холли Голайтли в Breakfast at Tiffany’s .

Тщательно нарисованные планы этажей Лизарральде учитывают даже небольшие расхождения в размерах, которые он заметил, особенно в доме Up . Он поясняет: «Чтобы дом казался более реальным, дизайнеры сделали дом как можно меньше». В результате этот дом больше внутри, чем снаружи … Я попытался совместить эти два аспекта в этом плане ».

Вверху: Симпсоны

Друзья

Сайнфельд

Декстер

Теория большого взрыва

Секс в большом городе

Золотые девушки

Компания трех

Я люблю Люси

Завтрак у Тиффани

Frasier

Уилл и Грейс

Как я встретил вашу маму

Вверх

Мой сосед Тоторо

Иаки Алисте Лизарральде: Tumblr | deviantART
через [Laughing Squid]

Виды чертежей для строительного проектирования

В процессе проектирования и строительства зданий можно использовать множество различных типов чертежей.Некоторые из наиболее часто используемых типов рисунков перечислены ниже со ссылками на статьи, содержащие дополнительную информацию.

См. Также: Видеообзор разных типов чертежей.

А: Типы проекции.

В строительные проекты обычно вносятся изменения во время строительства из-за обстоятельств, возникающих на месте. В результате обычно готовятся исполнительные чертежи либо в процессе строительства, либо после завершения строительства, чтобы отразить то, что было фактически построено.

Подрядчик, как правило, отмечает изменения в чертежах «окончательного строительства» на месте с помощью красных чернил, которые затем могут быть использованы командой консультантов для создания протоколов чертежей, показывающих завершенный проект.

Для получения дополнительной информации см .: Рабочие чертежи и записанные чертежи.

Сборочные чертежи могут использоваться для представления элементов, состоящих из более чем одного компонента. Они показывают, как компоненты сочетаются друг с другом и могут включать в себя ортогональные планы, разрезы и фасады или трехмерные виды, показывающие собранные компоненты, или покомпонентное изображение, показывающее взаимосвязь между компонентами и то, как они сочетаются друг с другом.

Для получения дополнительной информации см .: Сборочный чертеж и Покомпонентный вид.

Блочные планы обычно показывают расположение проекта по отношению к картам разведки боеприпасов. Условные обозначения используются для обозначения границ, дорог и других деталей. В зависимости от масштабов проекта рекомендуемые масштабы:

• 1: 2500
• 1: 1250
• 1: 500

Для получения дополнительной информации см. Блок-план.

Как правило, компоненты являются «самодостаточными» и поставляются от одного поставщика, как правило, от этого поставщика полностью, а не от его составных частей.Чертежи компонентов содержат подробную информацию об отдельных блоках. Они могут быть нарисованы в большом масштабе, например: 1:10, 1: 5, 1: 2, 1: 1 и так далее. Они могут включать такую ​​информацию, как размеры компонентов, конструкция, допуски и так далее.

Для получения дополнительной информации см .: Чертеж компонентов.

Концептуальные чертежи или эскизы — это рисунки, часто сделанные от руки, которые используются как быстрый и простой способ изучения исходных идей для дизайна. Они не предназначены для того, чтобы быть точными или окончательными, а являются просто способом исследования и передачи принципов дизайна и эстетических концепций.

Для получения дополнительной информации см .: Концептуальный чертеж.

Рабочие или строительные чертежи содержат размерную графическую информацию, которую можно использовать; подрядчиком для строительства объекта или поставщиками для изготовления компонентов объекта или для сборки или установки компонентов. Наряду со спецификациями и ведомостями объемов работ или графиками работ они составляют часть «производственной информации», которая подготавливается проектировщиками и передается строительной бригаде для реализации проекта.

Для получения дополнительной информации см .: Строительный чертеж и рабочий чертеж

Дизайнерские чертежи используются для разработки и передачи идей о разрабатываемом дизайне. На ранних стадиях они могут просто продемонстрировать клиенту способность конкретной команды дизайнеров заняться дизайном. Затем их можно использовать для разработки и передачи брифа, исследования потенциальных участков и оценки вариантов, преобразования утвержденной идеи в согласованный и скоординированный дизайн и т. Д.

Для получения дополнительной информации см .: Проектные чертежи.

Детальные чертежи предоставляют подробное описание геометрической формы части объекта, например здания, моста, туннеля, машины, завода и т. Д. Это, как правило, крупномасштабные чертежи, на которых подробно показаны части, которые могут быть менее подробно включены в чертежи общего вида.

Для получения дополнительной информации см .: Детальный чертеж.

Электрический чертеж, также известный как электрическая схема, представляет собой тип технического чертежа, который обеспечивает визуальное представление и информацию, относящуюся к электрической системе или цепи.Они используются для передачи инженерного проекта электрикам или другим рабочим, которые будут использовать их для установки электрической системы.

Для получения дополнительной информации см. Электрический чертеж.

Термин «возвышение» относится к ортогональной проекции внешних (или иногда внутренних) поверхностей здания, то есть двухмерному чертежу фасадов здания. Поскольку в плане здания редко имеют простую прямоугольную форму, чертеж фасада — это проекция под первым углом, которая показывает все части здания, видимые с определенного направления, со сглаженной перспективой.Обычно отметки создаются для четырех направлений, например, север, юг, восток, запад.

Для получения дополнительной информации см .: Отметки.

Планы этажей — это форма ортогональной проекции, с помощью которой можно показать расположение комнат внутри зданий, как это видно сверху. Они могут быть подготовлены как часть процесса проектирования или содержать инструкции по строительству, часто связанные с другими чертежами, графиками и спецификациями.

Для получения дополнительной информации см .: План этажа.

Технический чертеж — это тип технического чертежа, используемый для определения требований к продукции или компонентам машиностроения. Обычно целью инженерного чертежа является четкое и точное отображение всех геометрических характеристик продукта или компонента, чтобы производитель или инженер мог произвести требуемый элемент.

Для получения дополнительной информации см .: Технический чертеж.

Чертежи общего вида (общие чертежи, иногда называемые чертежами местности) представляют общую композицию объекта, такого как здание.В зависимости от сложности здания для этого, вероятно, потребуется несколько различных проекций, таких как планы, разрезы и фасады, и они могут быть распределены по нескольким различным чертежам.

Для получения дополнительной информации см .: Чертеж общего вида.

Монтажные чертежи представляют информацию, необходимую профессионалам для установки части работ. Это может быть особенно важно для сложных установок, таких как производственные помещения, центры обработки данных, системы вентиляции, полы с подогревом и т. Д.

Для получения дополнительной информации см .: Монтажный чертеж.

План местоположения — это вспомогательный документ, который может потребоваться органу планирования как часть заявки на планирование. План расположения дает иллюстрацию предлагаемого застройки в окружающем контексте.

Для получения дополнительной информации см. План расположения.

Рисование в перспективе — это метод изображения трехмерных объемов и пространственных отношений на основе уровня глаз и точки (или точек) схода наблюдателя.Это может дать реалистичное представление о том, как объем или пространство будут выглядеть в реальности.

Создание перспективных чертежей зданий чрезвычайно сложно, но в последнее время оно значительно упростилось благодаря развитию автоматизированного проектирования (САПР), информационного моделирования зданий (BIM) и других форм компьютерных изображений (CGI).

Чтобы узнать больше о перспективе, см .: Истоки перспективы.

Производственные чертежи показывают, как изготовить продукт, предоставляя информацию о размерах, материалах, отделке, необходимых инструментах, методах сборки и т. Д.Они используются рабочими и их руководителями в цехах или на производственной линии в качестве справочных документов для производства необходимой продукции.

Для получения дополнительной информации см .: Производственный чертеж.

Чертеж в масштабе — это общий термин, используемый для описания любого чертежа, на котором показаны элементы меньше (или больше) их фактического размера. Обычно это необходимо, если предметы настолько велики или малы, что рисовать их в реальном размере нецелесообразно или неудобно.

Для получения дополнительной информации см .: Чертеж в масштабе.

Чертеж в разрезе показывает вид конструкции, как если бы она была разрезана пополам или разрезана по другой воображаемой плоскости. Это может быть полезно, поскольку дает представление о пространствах и окружающих конструкциях (обычно в вертикальной плоскости), которое может выявить взаимосвязи между различными частями зданий, которые могут быть не видны на чертежах плана.

Для получения дополнительной информации см .: Чертежи в разрезе.

Рабочие чертежи могут быть подготовлены подрядчиками, субподрядчиками, поставщиками, производителями или изготовителями.Обычно они относятся к готовым компонентам, показывая, как они должны быть изготовлены или установлены. Они берут проектные чертежи и спецификации, подготовленные командой разработчиков проекта, и разрабатывают их, чтобы подробно показать, как компонент будет фактически изготавливаться, изготавливаться, собираться или устанавливаться.

Для получения дополнительной информации см .: Рабочий чертеж

План участка — это крупномасштабный чертеж, на котором показана вся территория существующей или предполагаемой застройки.Планы участка, наряду с планами расположения, могут потребоваться для приложений планирования. В большинстве случаев планы участков будут составлены после серии кабинетных исследований и обследований участков.

Для получения дополнительной информации см .: План участка.

Термин «технический чертеж» имеет очень широкое значение, относясь к любому чертежу, который передает, как что-то работает или как оно устроено. Технические рисунки предназначены для передачи одного конкретного значения, в отличие от художественных рисунков, которые являются выразительными и могут быть интерпретированы по-разному.Большинство чертежей, подготовленных во время проектирования и строительства зданий, можно рассматривать как технические чертежи.

Для получения дополнительной информации см .: Технический чертеж.

Слово «чертеж» может также относиться к: «Механизированные методы извлечения цилиндра или, чаще, листа стекла из расплава. Листы вытягивались из резервуарных печей с использованием оборудования, которое захватывало слой стекла, когда он начинал затвердевать ». Ссылка «Археологические свидетельства для обработки стекла», «Руководство по восстановлению, анализу и интерпретации свидетельств», опубликованная издательством «Историческая Англия» в 2018 году.

Что означают символы и узоры на планах вашего дома

План этажа или дома — это основа вашего строительного проекта. Эти рисунки помогают визуализировать пространство еще до того, как оно построено. Поскольку они иллюстрируют ваш будущий дом, важно, чтобы вы умели их читать.

Проблема? На планах этажей есть символы и узоры, которые на первый взгляд сбивают с толку . Это вызывает недоумение и беспокойство у начинающих строителей и реставраторов.

Не бойся! Потому что в этом блоге мы расскажем вам о значении символов и узоров на ваших сложных чертежах планирования. Таким образом, вы будете точно знать , что вы получаете и за что платите.

Это вторая часть нашего руководства по чтению планов этажей . Если вы хотите узнать о различных типах плановых чертежей и их назначении, прочтите первую часть руководства здесь .

Ознакомьтесь с символами и узорами на планах дома

В основном, линии представляют стены здания, а пространство между линиями — этаж .Разломы в стенах указывают, где находятся дверные проемы , , окна , и проемы комнат , .

Но плановые чертежи — это очень подробные документы. Он точно показывает, какие стены, пол, окна, двери и проемы нужно построить. Вот тогда на картинке появляются символы и узоры.

Вот символы, которые вы можете найти на плане вашего дома. Мы сгруппировали их, чтобы вам было легче понять:

Стены — самые сильные визуальные элементы на плане этажа.Стены представлены линиями и могут быть сплошными, с узором или без заливки. Расшифровать каждую не так сложно, как вы думаете.

Толстые линии обозначают несущие стены. Обратите внимание, что линии, представляющие внешние стены, толще внутренних стен. Это первые стены, которые нужно построить в проекте. Они играют огромную роль в структурной целостности дома.

Вес и толщина линий также выражают расстояние до элемента в пространстве.Планы представляют собой вертикальный или горизонтальный разрез конструкции. Толстые линии используются на стенах, разрезаемых в разрезе или плане этажа, тогда как легкие линии указывают на то, что объект находится далеко.

При ремонте толщина и вес лески помогают отличить существующую стену от новой . Существующие стены часто выглядят как толстая линия, заполненная сплошным черным или серым цветом. (Мы называем эту штриховку . ) Новые стены выглядят как две параллельные линии без заливки или с узором, который указывает материал, из которого они сделаны.Вот вам небольшая легенда:

На планах домов всегда есть графическая легенда. Проверьте свой, чтобы быть уверенным.

Обозначение обычной одношарнирной двери — это прямая линия, перпендикулярная стене. Изогнутая линия показывает, как открывается дверь — вправо, влево или в обе стороны. Вот разные типы дверей:

Есть символы для всех видов дверей, доступных на рынке. Есть одна для карманных дверей (спрятана в стенах) и дверей сараев (скользит по стене). См. Схему ниже:

Окна легко заметить. Это пролом в стене, соединенный тонкими параллельными линиями. Эти линии представляют собой стекло, зажатое рамками. Створочные окна могут иметь или не иметь дугу, которая показывает направление, в котором открывается окно. Символ см. На фото выше и ниже.

Знакомство с дверьми и окнами важно при чтении и визуализации плана этажа. Найдите время, чтобы понять, как он открывается, где и каков размер.Помните об этих факторах, потому что это помогает при расстановке мебели.

Лестницы изображены серией параллельных линий со стрелками, направленными вверх или вниз. Когда стрелка идет вниз, внизу есть пол. Вот несколько конструкций лестниц:

На некоторых планах жилых этажей указано предполагаемое напольное покрытие, будь то плитка, дерево или камень. Это также поможет вам понять рисунок пола. Вот несколько примеров:

Эти символы довольно просты.Вы можете узнать каждый раз, когда впервые увидели его. Строительные дизайнеры используют эти символы на плане этажа, чтобы вы и строитель могли понять назначение помещения. Это также доказательство того, что все предметы, изначально запланированные на бумаге, действительно умещаются в пространстве.

Когда высота потолка меняется, проектировщик обозначает это пунктирной линией. Глядя на план этажа, вы и ваш строитель не можете определить, насколько упал потолок. Чтобы узнать больше, вам нужно посмотреть другие рисунки (в частности, раздел).

Еще одна особенность, обозначенная на плане этажа, — камин. Обычно это изображается меньшим прямоугольником (топка) внутри большего прямоугольника (внешняя стена камина или дымохода). Иногда проектировщик здания делает это более очевидным, используя форму, похожую на камин.

Линии сетки на планах домов

Эти пунктирные линии важны для строителя. Они создают координаты, которые помогают строителю измерить и построить конструкцию в нужном месте.Эти линии также помогают строителям общаться на этапе строительства. Итак, когда ведущий строитель ссылается на «стена вдоль линии сетки A» , все будут смотреть на одно и то же. В команде меньше путаницы.

Перекрестные ссылки

Дизайнеры всегда используют простую систему перекрестных ссылок между своими чертежами планирования. Эти ссылки приводят к подробным чертежам, чертежам консультантов и другим ключевым документам (спецификации фитингов и приспособлений, спецификации, общий график отделки).Эта система позволяет проектировщику наиболее подробно передать планы строителю. Это помогает им понять детали дизайна.

Как мы все знаем, проектировщики зданий работают с другими специалистами-консультантами при создании проекта. Ссылка на отчет или чертеж консультанта поможет строителям построить эту конкретную часть дома.

Здесь дизайнер хочет, чтобы строитель проверил планы дома, указанные на изображении F на странице A.09, чтобы узнать, как построить соединение между стеной и крышей.Когда вы дойдете до этой страницы, вы найдете масштабный чертеж, который поможет строителю строить эту часть дома.

Ссылка необходима как для небольших, так и для крупных проектов. Это наиболее полезно для больших, где есть необходимость связать чертежи друг с другом.

Ревизионные пузыри

Когда в строительные чертежи вносятся изменения, дизайнер рисует вокруг изменения волнистый пузырек с исправлениями. Затем он помечается буквой или цифрой, которая приводит их к точному описанию изменения.Эти описания перечислены в основной надписи или на этикетке чертежа с датой внесения изменений.

Пузырьки ревизий должны выделяться, чтобы строители заметили изменения в дизайне. Это также рекорд количества обновлений дизайна. Большинство дизайнеров позволяют бесплатно вносить некоторые изменения в планы вашего дома. Превышение изменений, запрошенных клиентом, становится дополнительной платой.

Другие элементы, о которых стоит знать

• Отметки высот : круг с двумя цифрами, которые относятся к номеру листа и номеру чертежа на этом листе.На нем есть треугольник, указывающий направление взгляда.
• Маркеры разрезов : похожи на маркеры высот, но с линией. Эта линия показывает, где здание было разрезано, чтобы показать конкретный чертеж в разрезе.
• Уровень готового пола или бирка FFL : Расположен около середины комнаты на плане этажа и показывает уровень готовой поверхности относительно австралийской системы отсчета высоты (AHD: уровень моря) или другого назначенного уровня. Часто наземный FFL будет номинирован на 0.00 метров в высоту, со всеми остальными уровнями относительно этого.
• Теги материалов : используются для обратной перекрестной ссылки на отдельный документ со списком легенд, которые сообщают обо всех материалах, которые будут использоваться в сборке.
• Маркеры относительного уровня : Как и теги FFL, эти маркеры показывают высоту элемента относительно AHD или назначенного уровня.
• Маркеры размеров : используются для отображения размеров каждого элемента на чертежах.

Наймите дизайнера Superdraft сегодня.

Впервые нанимаете чертежника? Прочтите это руководство.

Как читать планы этажей — Ведущие строители домов и домов двойного назначения на заказ, Мельбурн

Артикул из нашего www.renmarkhomes.com.au/category/house-plans-and-design-tips/ series

Как читать планы этажей Часть 2

В предыдущей статье, Часть 1, мы обсудили основные элементы плана дома, чтобы помочь вам понять, как читать планы этажей.В этой статье будут рассмотрены оставшиеся компоненты поэтажного плана, чтобы у вас было базовое представление о том, как читать поэтажные планы.

Следующие компоненты необходимы для завершения набора планов дома, готовых к строительству.

Поперечные сечения

Поперечное сечение — одна из важнейших частей плана дома.

Пример чертежа поперечного сечения

Поперечное сечение представляет собой вертикальную плоскость, прорезанную через план, точно так же, как план этажа представляет собой горизонтальный разрез, если смотреть сверху.Представьте, что вы разрезаете свой дом пополам по вертикали и смотрите сквозь него сбоку. Это то, что делает вид в разрезе, чтобы дать строителю четкое представление о взаимосвязи между различными уровнями здания. Все планы домов имеют хотя бы одно поперечное сечение. Сложный проект может состоять из нескольких секций, чтобы четко показать строителю то, что может быть неочевидно на плане этажа или фасаде. Чтобы узнать, на какую часть плана дома ссылается данный раздел, на плане будет проведена линия со стрелкой, указывающей направление, в котором вы будете смотреть на раздел, и число, обозначающее раздел, если их больше, чем на раздел.См. Изображение выше в качестве примера поперечного сечения.

Детали на чертежах

Подробные чертежи показывают небольшую часть конструкции в большем масштабе, чтобы строитель мог понять

Пример детали чертежа

, чего хочет достичь дизайнер с помощью конкретного строительного элемента. Ко всем планам этажей прилагается лист со стандартными деталями. Они охватывают, например, методы строительства карнизов, балконов и водостоков. Там, где есть определенный архитектурный элемент, дизайнер нарисует конкретную деталь и, возможно, раздел, чтобы показать строителю, как части этих компонентов сочетаются друг с другом.См. Пример слева от детали лестницы дома, спроектированного по индивидуальному проекту архитектора.

Стандартные символы, используемые на поэтажных планах.

1. ДВЕРИ: Двери обозначены на планах дома линией, перпендикулярной стене, и четвертью окружности, обозначающей поворот двери. Перпендикулярная линия — это сторона, с которой навешивается дверь. Ползунок полости или дверца кармана изображается как дверь в стене.Вы можете определить, в какую сторону он скользит, по тому, как он нарисован. Дверь может иметь ширину и высоту. Если на нем есть номер, он будет соответствовать номеру в расписании дверей. Спецификация дверей является необязательным дополнением и обычно подробно описывается для более сложных индивидуальных проектов дома и содержит подробные сведения о размерах, высоте и типе двери. В дополнение к расписанию дверей в расписании могут быть также отметки дверей.

2. САНИТАРНЫЕ ПРЕДМЕТЫ : Эти символы показывают размер и расположение бассейнов, раковин и туалетов.Каждый компонент имеет стандартный способ рисования, например душ на этом плане.

3. ПРИСОЕДИНЕНИЕ : Эта линия показывает размер скамейки для умывальника. То же самое и для кухни, и для хозяйственных помещений. Если есть надземные шкафы, они будут нарисованы пунктирной линией. Имейте в виду, что без подробных чертежей столярных изделий они дают строителю только общее представление о размере и расположении столярных изделий, чтобы помочь с электромонтажом и водопроводом. Устанавливаются только подробные планы столярных изделий, которые дают строителю и столяру полное представление о том, что нужно делать.Планы столярных работ будут иметь планы, фасады и поперечные сечения, как и планы домов. На них также часто будут отмечены материалы, которые будут использоваться.

4. ОКНА : Окна показаны в стенах на плане этажа тремя параллельными линиями. На них может быть указан размер окна или номер. Номер будет соответствовать номеру в расписании окон. Как и расписание дверей, расписание окон является необязательным дополнением и обычно подробно описывается в более сложных индивидуальных проектах дома.В расписании окон будут указаны размеры, высота и тип используемого окна и стекла. В дополнение к расписанию окон у вас также может быть высота окон в расписании, в котором будут подробно описаны все особенности окон.

5. ЛЕСТНИЦА : Лестницы нарисованы на планах этажей стрелкой, указывающей путь наверх. Лестницы обычно детализируют в разрезе. Лестницы должны соответствовать стандартам строительных норм с минимальной и максимальной высотой и шириной ступени и подступенка.Лестницы обычно обозначаются номером, который соответствует ступени на лестнице. Дизайнер будет использовать строительный кодекс, чтобы определить, сколько ступенек поместится в пространстве, отведенном на плане этажа, и высоте потолков.

6. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ : Внутренние стены представлены на ваших планах этажей двумя параллельными линиями. Если они изолированы, они будут заштрихованы в шаблоне изоляции.

7. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ : В дизайне домов используется множество типов внешних стен.Они показаны на планах этажей, чтобы показать строителю, какая стена куда идет. Типичные типы стен, которые вы увидите на своих планах этажей, показаны в легенде ниже.

Пример обозначения стены на плане этажа

8. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ : Электрические планы не требуются для строительства дома, но они полезны для обеспечения правильного количества источников света и розеток питания и правильного их расположения в вашем доме.

Если в ваших планах нет плана электроснабжения, вам следует подумать о его приобретении.В электрических схемах используются стандартные символы. Пунктирная линия представляет собой провод, соединяющий свет с выключателем. На плане вверху слева № 1 — осветительная арматура, 2 — выключатель и 3 — розетка.

На электрическом плане всегда есть легенда, поэтому строитель и электрик знают, что представляет каждый символ на плане. Другими элементами легенды могут быть точки для подключения телевизора и телефона, вытяжной вентилятор и типы освещения.

Планы домов должны быть полностью детализированы, чтобы строитель мог получить трехмерное изображение того, что ему нужно построить.Каждый компонент планов играет важную роль в предоставлении информации о том, что строить. Всегда лучше иметь больше информации, чем ее не хватать. Чем больше информации предоставлено, тем меньше шансов для вариантов, разорения затрат и разочарований на месте.

Новые планы и советы по дизайну дома

Является частью нашей серии www.

Из чего состоит межкомнатная дверь?

Главные элементы внутренней двери — полотно и погонаж, включающий короб, наличники, добор, а также порог, уплотнитель и фурнитуру.

Полотно — подвижная деталь, закрывающая и открывающая проем. Производится из МДФ, ДСП, древесного массива. Возможна комбинация массив+сотонаполнитель, что дает высокую звукоизоляцию, экологичность, стабильность формы приизменении микроклимата, в частности, к термо- и влагоколебаниям.

Типы полотна:

• глухое — без прозрачных вставок;
• полностью или частично застекленное;
• гладкое;
• филенчатое.

Погонаж сообщает двери целостность и удерживает при вставке в проем.В составе — коробка, наличники, добор. Кроме обычного погонажа есть телескопический — с пазами для расширения коробки, если она уже дверного проема.

Короб — статичный профиль из древесного массива или МДФ, на него петлями крепится полотно. Образован двумя стоевыми и двумя поперечинами. Формы — от строгого прямоугольника до замысловатых, затейливо-фигурных. Есть модели с долевыми разрезами для телескопических наличников. Обычная ширина короба — 70 мм.

Наличникиобрамляют дверной проем, маскируют неэстетичные стыки полотна и коробки. Для производства используют древесный массив или шпонированную МДФ. Есть накладные или телескопические (Г-образные) модели. Первые фиксируют клеем, саморезами или болтами. Вторые оснащены крыльями для умещения в короб, с их помощью можно закрыть объемные стены, спрятать щели.

Добор — пластинка, цветом и покрытием идентичная основному полотну; ею наращивают короб при слишком широкой стене. Помещают ее вплотную к коробке либо в отдельный паз.

Уплотнитель улучшает акустическую изоляцию помещения, смягчает удары при закрытии дверей, отсекает уличную пыль.

Порог — деревянный брус снизу дверного проема; улучшает звуко- и теплоизоляцию помещения.

Фурнитура включает множество нужных и полезных предметов:

• ручки;
• петли;
• шпингалеты;
• предохранительные цепочки;
• замки;
• доводчики.

Классическая фурнитура – латунная; для бюджетных вариантов применяют стальные, цинковые и алюминиевые сплавы.

Виды внешней отделки

Ламинатин — недорогое доступное покрытие, специально обработанная бумага, имитирующая структуру древесины.

Шпон— тонкие древесные пластинки;шпонированные двери превосходны по качеству и цене, эстетичны и экологичны.

Экошпон — экологичный материал, смесь древесных опилок с химическими добавками. Экошпон, по сути, пластик со структурой дерева толщиной примерно 0,8 мм, наносимый на поверхность вакуумным прессом. Он не выцветает, имеет неплохие рабочие качества, устойчив к механическим нагрузкам. В отличие от изделий с натуральным шпоном, двери с экошпоном стоят дешевле.

ПВХ-покрытие придает дверям устойчивость к влаге и защищает их от механических повреждений. Это разнообразные по расцветке и дизайну конструкции со структурами натуральных или искусственных материалов.

Выбирая качественную межкомнатную дверь, правильно оценивайтеее составляющие и тогда вы не разочаруетесь в покупке!

Эксперт гипермаркета «Дверка» Тихонова Ольга.

Виды межкомнатных дверей: какие бывают двери

Выбирая новое заполнение для дверного проема, следует рассматривать все виды межкомнатных дверей. На современном рынке их ассортимент необычайно огромен. Чтобы хоть немного облегчить себе задачу можно разделить все изделия на отдельные категории по соответствующим признакам.

Многообразие межкомнатных дверей сегодня просто огромно

Механизм

Рассматривая вопрос, какие бывают двери, в первую очередь, следует обратить свое внимание на механизм конструкции. Другими словами, это принцип приведения в движение полотна. Различают четыре основные категории механизмов:

1. Распашной. Это наиболее привычный вариант, когда полотно крепится на петли и открывается движением на или от себя. Отдельные модели петель позволяют раскрывать дверь в обе стороны. Минус таких конструкций состоит в том, что необходимо дополнительное место для распахивания. Зато вы можете обеспечить максимальный уровень тепло- и звукоизоляции.
2. Раздвижной. Это компактные купейные двери. В этом случае полотно двигается по направляющим с помощью роликов и смещается вдоль стены. В кассетных механизмах его можно завести внутрь перегородки.
3. Складной. Если рассматривать именно складные виды дверей, здесь можно выделить два типа изделий: книжка и гармошка. По принципу действия они очень схожи, а главное отличие, пожалуй, состоит в количестве и размерах секций. Книжка складывается на петлях и состоит из двух-трех частей, а соединенные шарнирами ламели смещаются гармошкой. Движущий механизм – рельса и бегунок.
4. Поворотный. Это относительно новый тип дверей на роторном механизме. Они также позволяют экономить место и открываются в любую сторону, проворачиваясь в проеме.

Разновидности межкомнатных дверей в зависимости от механизма конструкции

Типы конструкций

Следующий пункт – виды современных межкомнатных дверей и их конструкции. Различают следующие варианты:

• Одностворчатые. Это стандартные двери с одинарным полотном. Они полностью закрывают собой проем и зачастую имеют ширину 70-80 см. Предельные габариты полотен – до 1 метра.
• Двустворчатые. Такая конструкция межкомнатных дверей предполагает наличие полотна, состоящего из двух одинаковых частей. С помощью двупольных моделей оформляют широкие проемы. Чаще всего обе половинки полотен являются действующими.
• Полуторные. В этом случае одна часть двери имеет вид полноценного полотна, выполняющего свои функции, а другая отличается меньшей шириной. Это дополнение фиксируется неподвижно, а в случае необходимости расширить проем, может открываться.

Полуторные двери можно отнести к двупольным, так как они состоят из двух полотен, хоть и неравноценных.

Разновидности типовых конструкций межкомнатных дверей

Полотна

Следующий признак классификации подразумевает рассмотрение непосредственно строения самого полотна. Оно напрямую влияет на внешний вид изделия. В первую очередь необходимо отметить следующие типы дверей:

• Щитовые. Это простейший вариант, когда полотно представляет собой сплошной отрезок материала. Они могут быть цельными или иметь структуру «сэндвича», заполненного сотовым наполнителем. Благодаря современным материалам такие простые модели могут иметь стильное оформление и выглядеть очень интересно.
• Филенчатые. Это сборная модель. Из чего состоит такая межкомнатная дверь – исключительно дело фантазии. Главный критерий их особенности – наличие рамы и перекладин. Оставшееся пространство заполняется так называемыми филенками. Это могут быть, например, листы МДФ или стекло. Таким образом удается создать фигурные вставки и сделать внешний вид полотна более интересным.

Разновидности строения полотна межкомнатной двери

Дальнейшая классификация межкомнатных дверей включает две категории:

• Глухие. В этом случае полотно состоит из непрозрачного материала и полностью изолирует проем.
• Открытые. В одном изделии сочетаются секции стеклянных вставок. При этом важно соблюдать предельно допустимые нормы касательно отступов от края полотна.

Это основные виды современных дверных полотен. Существуют и другие варианты их разделения по типам.

Двери могут быть как глухими так и остекленными

Материалы изготовления

Чаще всего при покупке дверей люди, в первую очередь, обращают внимание именно на материал изготовления. Давайте рассмотрим подробно, из чего делают межкомнатные двери. Сегодня для производства дверных конструкций используются различные материалы, наиболее популярными из них являются:

• Дерево. Самый натуральный вариант. В дешевых моделях древесина используется только для создания каркаса. Также недорого стоят изделия из сосны. Ценные породы имеют красивую текстуру и отличаются различной расцветкой, повышенной прочностью и долговечностью, но при этом их цена весьма высока.
• МДФ. Это альтернатива дорогостоящей древесине. С помощью МДФ облицовывают деревянный каркас. Внутреннее заполнение может быть представлено ячеистым картоном или схожими материалами. Дорогие модели полностью состоят из толстой панели МДФ. Внешняя отделка также влияет на стоимость и стилевые особенности изделия.
• Пластик. Этот вариант подходит для офисных помещений, балконов и помещений с повышенной влажностью. Внешний вид зачастую хуже, чем у предыдущих образцов, но бюджетность моделей и их влагостойкость – явный плюс.
• Металл. В межкомнатных конструкциях в основном используется алюминий или нержавейка. Металлические детали комбинируются с другими материалами, чаще всего это стекло.
• Стекло. Преимущественно используется как вставка, но можно рассматривать и вариант создания полностью прозрачной двери для ультрасовременного интерьера гостиной, например. Использовать можно только особые виды стекла. Для безопасности оно должно иметь защитную пленку и не образовывать острых осколков при разбивании.

Если рассматривать типы межкомнатных дверей из МДФ, стоит отметить возможность их облицовки различными по цвету, фактуре и стоимости материалами. Это может быть ПВХ-пленка, ламинат, натуральный и искусственный шпон. Также допускается их покраска и отделка пластиком.

Все виды межкомнатных дверей по отделочному материалу отличаются разной стоимостью. Самыми дорогими являются полотна из ценной древесины и толстого шпонированного МДФ. Наиболее бюджетный вариант – МДФ с ячеистым наполнителем и пластик.

Варианты дверей изготовленных из различных материалов

Предназначение

Материал изготовления напрямую влияет на качество межкомнатных дверей. Этот фактор важно учитывать при подборе изделия для того или иного типа помещения. Варианты дверей следует подбирать по критериям прочности, звукоизоляции и влагостойкости. Также немаловажным является и внешний вид полотна.

Для ванной и туалета обязательно нужно рассматривать способности материала противостоять брызгам воды и колебаниям температуры. Если вы хотите использовать древесину, обращайте внимание на качество её обработки, а при облицовке, например, шпоном следите, чтобы не было отслоившейся кромки. Естественно, полотно должно быть глухим. Схожие критерии относятся и к материалу кухонных блоков. При этом можно разнообразить дизайн двери и использовать стеклянные вставки.

Гостиная дает полную свободу действий. Здесь нужно обращать больше внимания на внешний вид конструкции, а не на тип материала. Для спальни и детской позаботьтесь о выборе экологичного материала. Для возможности уединения не делайте большие прозрачные вставки. То же самое касается и кабинета.

Теперь вы ознакомились с основными видами межкомнатных дверей и их особенностями. Выбор подходящего изделия для вас должен основываться на этих рекомендациях и личном вкусе.

Рекомендуем посмотреть видео

Из чего состоит межкомнатная дверь

Состав межкомнатных дверей различают по двум основным факторам:

• По наполнению – какой внутренний состав дверей
• По покрытию и отделке – из чего состоит внешнее покрытие дверного полотна

В процессе анализа из чего состоит та или иная дверь мы постараемся максимально просто и доступно расписать все допустимые варианты наполнения и покрытия межкомнатных конструкций, а также сравнить плюсы и минусы использования каждого из них.

Наполнение межкомнатных дверей

В качестве внутреннего заполнения могут применяться различные материалы как природного, так и рукотворного происхождения. Большинство из них обладает собственными уникальными свойствами, которые обладают своими положительными и отрицательными свойствами, от прочности, до стоимости.

Виды натурального заполнения дверей

К натуральным материалам, используемым для внутреннего заполнения дверных полотен, относятся все составы, добытые и обработанные человеком без изменения их свойств и изменения их структуры. В наиболее обобщенных чертах это будет древесина с разной степенью обработки.

Цельная древесная заготовка

Наиболее старинный метод изготовления дверей заключается в использовании цельного широкого ствола ценных пород дерева, из которых путем строгания создаются составные элементы дверной конструкции. На сегодняшний день используется крайне редко, в связи с высокой себестоимостью и сложностью автоматизировать процесс.

Сращенный либо склеенный массив древесины

Принцип данного способа в использование небольших брусков древесины, которые сращиваются, либо склеиваются между собой, создавая элементы конструкций полотна. Данный метод является более экономичным, а продукция получается более прочной и не подверженной геометрическим изменениям, под воздействием влаги и повышенной сухости воздуха.

В отличие от цельной деревянной заготовки, здесь допускается использование более дешевых и соответственно мягких пород древесины, таких как ель и сосна.

Искусственное заполнение

К искусственным источникам относятся все материалы, изготовленные промышленным путем, за счет изменения качеств исходных источников и их составов. Даже использование подложки из МДФ означает искусственное происхождение, даже если все остальные составляющие имеют природное происхождение.

В настоящее более 96% всех дверей производимых в мире относятся к описываемому типу наполнения.

МДФ

В отличие от всеобщего заблуждения является особенно качественным и удобным в производстве материалом, при условии использования качественного сырья от проверенных производителей.

МДФ обладает замечательными влагостойкими свойствами, которые способствуют продолжительному сроку службы продукции изготовленной из МДФ в сантехнических помещениях. Такая влагостойкость недоступна продукции изготовленной из хвойной древесины.

Вторым важным свойством МДФ является простота его обработки, а также большому разнообразию различных модификаций выбранного материала.

Геометрические размеры листа МДФ

Основными характеристиками выпускаемых в настоящее время листов МДФ, представляются их геометрические данные: длина, ширина и в особенности толщина. В зависимости от необходимости используется толщина от 4 до 18 мм, где все зависит от ценовой категории продукта и технологии его изготовления.

ДСП и HDF

ДСП (Древесно-стружечная плита) – это материал, который создан из натуральных отходов дверной обработки пропитанных скрепляющими добавками, в качестве добавок могут использоваться, как натуральные смолы, так и искусственные добавки химического происхождения.

HDF – более плотный по сравнению ДСП ресурс, со схожими свойствами. Довольно часто используется для внутреннего заполнения полотна. Благодаря своей плотности возможно применение даже тонких листов толщиной четырех миллиметров, с сохранением характеристик прочности.

Основным минусом ДСП является внешний вид и структура сырья, в отличие от МДФ, для эстетической привлекательности, необходим дополнительный слой внешнего материала, который необходим, для того чтобы скрыть стружечную основу этих материалов.

Пластик

Используется для наполнения внутренних пустот в специальных технических моделях межкомнатных дверей. Можно выделить, данный тип заполнения, так как его использование ограничено техническими возможностями большинства предприятий.

Сотовое заполнение (гофра-картон)

Внутренние наполнение конструкции бумажными сотами, также относится к источникам искусственного происхождения. Используется данной заполнение в каркасно-щитовом и фрезерованном производстве, для облегчения веса конструкции.

Использование сот является наиболее часто используемым решением, которое не только снижает себестоимость продукции, но и позволяет увеличить такие характеристики полотна, как:

1. Снижение веса
2. Дополнительная теплоизоляция за счет образования воздушной подушки внутри полотна

Пенопласт и пенополистирол

Облегченный, но плотный ресурс обеспечивает уменьшение веса и увеличение звукоизоляционных характеристик изделия.

В последнее время набирает популярность использование влагостойких разновидностей искусственных материалов, которые гарантируют максимальную защиту от влаги.

Внешняя облицовка

Разобравшись с «внутренностями» дверей следует приступить к описанию внешнего слоя межкомнатных дверей. Их также можно разделить на натуральные и рукотворные.

Натуральное покрытие

В основе природных составов облицовки в той или иной степени лежит применение древесины, либо ее срезов и реконструкций.

Массив

Изготовлен из цельного куска древесины (возможны частные случаи переклеенных брусков) без какой-либо внешней облицовки. Полностью или частично повторяет две первых пункта, представленные в списке наполнения натуральными материалами.

При условии использования твердых видов древесины отличается высокой долговечностью и прочностью. Наиболее востребованными являются модели, изготовленные из массива дуба и ясеня.

Натуральный шпон

Наиболее близкий к массиву материал, представляет собой тонкослойный срез, осуществляемый под разным углом к центральной оси ствола. В зависимости от этого угла существуют две модификации:

• Тангенциальный
• Радиальный

Натуральный шпон выделяет выразительный рисунок с уникальной структурой и неповторимым расположением.

Шпон файн-лайн

Его также называют реконструированным, производится из остатков натурального путем прессования в брикеты с последующим «нарезанием» на листы. Структура и рисунок в таком покрытии однородна, без ярко выраженных особенностей.

Искусственный внешний слой

Благодаря широкому развитию полимерного производства, а также использование более прочных составов в лакокрасочной продукции, мы видим бурный рост сегмента искусственных покрытий. Максимальная автоматизация, минимальное влияние человеческого фактора и широкий выбор расцветок, вот основные плюсы использования материалов полученных промышленным путем.

Эмаль

Подразумевает окрашивание межкомнатного полотна в тот или иной цвет с помощью лакокрасочных материалов. Наиболее актуальным является использование акриловой эмали (экологически безопасное покрытие), наносится поверх грунтов.

Несомненным и самым явным плюсом является неограниченное количество цветов и оттенков, а также технологическая универсальность применения.

Пленки

Разнообразие пленочных материалов, от самых простых на основе целлюлозы, до изготовленных с помощью углеродных цепей помогает производителям дверей производить всевозможные модификации продукции.

Финиш пленка (ламинированная бумага)

Наиболее простое и недорогое решение, отличается самой низкой ценой и наихудшими характеристиками. Ламинированная продукция в большинстве своем используется в качестве временного решения, на период ремонта, либо для базовой комплектации первичной застройки.

К данной категории можно отнести и 3D структурированную пленку, которая обладает более стойкими характеристиками, но и стоит несколько дороже.

ПВХ

Поли Винил Хлорид – современное прочное покрытие, с доступной стоимостью. В современное время является самым часто употребляемым материалом для изготовления межкомнатных дверей. На рынке представлено огромное количество модификаций данной продукции, которая отличается по цвету структуре и толщине.

Полипропилен

Наиболее экологически чистая пленка, в состав которой входит, полимерные соединения пропилена. Единственным минусом данного покрытия является относительная дороговизна (стоимость приблизительно в 2 два раза выше, чем у ПВХ).

Узнаем как разобрать дверную ручку межкомнатной двери: схема, фото

Ручка — безусловно, важный функциональный элемент любой двери. Современные производители поставляют на рынок в основном только качественную фурнитуру. Однако менять дверные ручки на новые иногда, к сожалению, все-таки приходится. Некоторые владельцы квартир предпочитают поручать эту процедуру нанятым мастерам. Но поскольку, в принципе, ответ на вопрос о том, как разобрать дверную ручку межкомнатной двери, несложен, при желании можно сэкономить и справиться с этой процедурой самостоятельно.

В каких случаях нужна замена

В этой статье мы во всех подробностях и рассмотрим, как разобрать дверную ручку межкомнатной двери. Фото этой операции читателю, конечно же, также будут предоставлены.

Собственно сама замена ручки межкомнатной двери может понадобиться в следующих случаях:

1. При поломке. Это одна из самых частых причин необходимости демонтажа. Механизм дверной ручки со временем либо вследствие интенсивной эксплуатации, либо в результате грубого обращения с полотном изнашивается. Некоторые детали при этом выходят из строя, и фурнитура прекращает выполнять свои основные функции.
2. При необходимости монтажа новой модели. Технологии в наше время развиваются очень быстро. А поэтому на рынке периодически появляются дверные ручки все более совершенной конструкции.
3. Ремонт в доме. Это также может стать причиной необходимости демонтажа дверных ручек. Ведь при ремонте интерьер жилых помещений зачастую меняется самым кардинальным образом. В результате дизайн старых ручек может вносить дисгармонию в оформление.
4. Возникновение потертостей на самой ручке. Декоративное покрытие основной части подобной фурнитуры из-за интенсивного использования со временем начинает стираться. Потертые ручки межкомнатных дверей, чтобы они не портили общее впечатление от оформления помещений, конечно же, также стоит заменить новыми.

Что может потребоваться

Прежде чем приступать к демонтажу дверной ручки, следует, конечно же, подготовить все необходимые инструменты. Для разборки этого элемента домашнему мастеру потребуются:

• отвертка;
• шило, гвоздь или любой другой острый и тонкий металлический предмет.

Собственно на самом месте выполнения работ, конечно же, нужно обеспечить хорошее освещение. Некоторые элементы конструкции дверных ручек имеют небольшие размеры. При малом количестве света они могут просто-напросто потеряться.

Разновидности дверной фурнитуры

Как разобрать ручку межкомнатной двери, мы рассмотрим во всех подробностях в статье ниже. Для начала же давайте посмотрим, какие, собственно, существуют сегодня на рынке разновидности подобной фурнитуры. Ведь способ демонтажа ручки зависит, конечно же, в первую очередь от особенностей ее конструкции. Современные двери могут поставляться на рынок с фурнитурой этой группы:

• стационарной;
• поворотной;
• нажимной.

Также межкомнатные двери часто оборудуются особыми ручками-нобами, закрывающимися в том числе и на ключ.

Стационарные модели

Особенностью конструкции этой фурнитуры является то, что в большинстве случаев она никак не связана с защелкой и замком. Используется стационарная ручка только собственно для закрывания и распахивания двери. Крепится этот вид фурнитуры непосредственно к полотну, чаще всего с помощью винтов.

Как разобрать ручку межкомнатной двери стационарную

Чтобы снять с полотна фурнитуру этой разновидности, домашнему мастеру понадобится лишь отвертка. Демонтируют стационарную П-образную ручку следующим образом:

• откручивают винт на основной части;
• убирают рукоятки.

Подобная простая методика может служить отличным ответом в том числе и на вопрос о том, как разобрать круглую дверную ручку межкомнатной двери стержневую. При снятии такой фурнитуры, как и обычной (в виде скобы), винты чаще всего приходится также откручивать только с одной стороны.

В некоторых случаях стационарная ручка может дополняться механической защелкой. Этот вариант фурнитуры демонтируется следующим образом:

• отверткой аккуратно откручиваются крепежные винты;
• снимаются декоративные накладки;
• из металлической перемычки вынимается стерженек со шляпкой;
• снимается ручка с одной стороны;
• с другой стороны вынимается четырехгранная перемычка.

Как разобрать дверную ручку межкомнатной двери: схема демонтажа поворотной фурнитуры

Стационарные конструкции на дверях используются очень часто. Но многие современные межкомнатные модели могут оборудоваться и удобными в использовании поворотными ручками. Фурнитура этой разновидности состоит из следующих элементов:

• набалдашника, вращающегося вокруг своей оси;
• фалевой защелки или задвижки.

Угол поворота набалдашника у таких ручек ограничивается только величиной хода защелки. Основным преимуществом фурнитуры этой разновидности считается компактность.

Конечно же, многие домашние мастера хотели бы узнать, как разобрать ручку межкомнатной двери и такой разновидности. Демонтаж поворотной фурнитуры производится по следующей методике:

• с полотна снимаются декоративные накладки;
• в боковое технологическое отверстие вводится острый конец шила или гвоздя;
• отодвигается штифт;
• снимается собственно сама ручка с колпачком.

На заключительном этапе домашнему мастеру нужно поддеть защелку и устранить декоративный фланец.

Нажимная фурнитура

Ручки этой разновидности имею Г-образную форму. Оборудуются нажимной фурнитурой в основном офисные межкомнатные двери. Но иногда ими дополняется полотно и бытовых моделей (чаще всего пластиковых). При нажатии на такую ручку начинает двигаться фалевый рычажок, в результате чего дверь и открывается.

Как разобрать

Демонтаж нажимной ручки начинают со снятия накладки, расположенной рядом с рычажком. Чтобы удалить эту деталь, следует:

• нажать на стопор поворотного фиксатора;
• потянуть за ось и ручку.

Для удобства на этом этапе стоит использовать шило или гвоздь. После того как накладка будет удалена, нужно:

• открутить фиксирующие детали ручки винты;
• извлечь четырехгранный стержень;
• снять вторую накладку;
• извлечь оставшиеся детали ручки.

Ручки-нобы

Фурнитура этой разновидности, по сути, относится к классу поворотной. Однако в конструкции таких ручек, помимо всего прочего, дополнительно присутствуют замочная скважина и фиксирующая кнопка.

Демонтаж ручки-ноба

Далее давайте посмотрим, как разобрать дверную ручку межкомнатной двери с защелкой и замочком. Для демонтажа такой фурнитуры, помимо отвертки, домашнему мастеру понадобиться еще и специальный ключ с упором. Последний обычно идет в комплекте с самой ручкой. Разбирают ноб следующим образом:

• отверткой поддевают и снимают накладку;
• на открывшийся стопор нажимают шилом или гвоздем;
• удаляют набалдашник;
• со стороны снятой ручки откручивают два винта;
• снимают освободившиеся части конструкции.

На заключительном этапе следует открутить шурупы, удерживающие защелку. Далее нужно просто вынуть последнюю из полотна.

Вместо заключения

Таким образом, мы с вами выяснили, как разобрать дверную ручку межкомнатной двери с замком, обычную поворотную, нажимную или стационарную. Демонтируются все эти разновидности фурнитуры, как видите, достаточно легко. Однако выполнять процедуру разборки, конечно же, следует максимально аккуратно. В особенности осторожным домашнему мастеру нужно быть при использовании отвертки или шила. Сорвавшись, эти острые инструменты могут очень легко повредить декоративное покрытие самого дверного полотна. А это, в свою очередь, конечно же, крайне негативно скажется на внешнем виде и всего помещения в целом.

Устройство замка дверной ручки межкомнатной двери с защелкой с фиксатором

1. Характеристики конструкции
2. Варианты устройства
   Межкомнатные модели
3. Для входных дверей
4. Как выбрать?
5. Рекомендации по монтажу

Дверные замки с ручками и защёлками являются популярным видом запирающих механизмов и широко используются на входных и межкомнатных дверях. Применение защёлки заметно повышает функциональность замковой конструкции, а наличие ручки делает её использование лёгким и удобным.

Назначение защелки

Сегодня представлен огромный ассортимент выбора защелок не только по внешнему виду, но также по размерам и конструкции. Несмотря на все это, они имеют одну задачу – удерживать полотно в закрытом положении.

На некоторых моделях дверей имеется защелка с фиксатором, которая позволяет на некоторое время запереть дверь изнутри и вход снаружи будет невозможен. Ручка защелка для межкомнатных дверей с надежным фиксатором особенно важна на тех полотнах, которые разделяют помещения на отапливаемые и не отапливаемые. Это поможет максимально предотвратить проникновение холодного потока воздуха.

Также если в комнате имеется кондиционер, то для эффективности его работы должна быть предусмотрена закрытая дверь. Если она будет установлена без защелки, то в случае сильного сквозняка полотно может распахнуться и ударить сильно, например, маленького ребенка. А вот наличие на полотне фиксирующего элемента поможет избежать травмирования малыша.

Хорошая качественная защелка обладает следующими характеристиками:

• Фиксирует дверное полотно и препятствует его открыванию от прикосновения или легкого сквозняка;
• Бесшумная в использовании;
• Длительный срок эксплуатации при выборе качественного механизма, рассчитанного на большое количество рабочих циклов.

Какие необходимы инструменты?

Чтобы разобрать межкомнатную дверь, нужно приготовить следующие инструменты:

• Перфоратор. Нужен для выравнивания проёма, высверливания отверстий под анкерный дюбель.
• Дрель. Применяют для высверливания крепёжных отверстий, закрепления петель, завинчивания шурупов.

Перед тем как использовать этот электроинструмент, нужно удостовериться в плотно зафиксированном патроне внутри устройства.

При плохом закреплении сверло может слететь во время работы, повредить поверхности дверного полотна.

• Электролобзик. Выполняет волновой распил наличников.
• Болгарка. Осуществляет подгон наличников при сильной деформации стены и невозможности исправления её кривизны. Нужна для подгона деталей и элементов при сильно искажённой вертикальности стены.
• Фрезер. Помогает при врезке петель, дверных замков.
• Электрорубанок. Подгоняет под правильное положение доборы, наличники.

Понадобится ручной инструмент в виде:

• молотка;
• топора;
• монтажного ломтика;
• ножовки;
• отвёртки;
• плоскогубцев.

Разновидности ручек с защелкой

На дверных полотнах зачастую используются наружные или врезные защелки. Первые наиболее востребованы среди покупателей потому как их намного проще установить, собрать и разобрать. Среди недостатков такого варианта можно назвать то, что они значительно портят внешний вид двери в отличие от врезных защелок. Они представлены на рынке в огромном ассортименте, среди изобилия которого покупатель сможет выбрать необходимый себе элемент и по качеству изготовления, а также по цене.

Дверная ручка с врезной защелкой для межкомнатных дверей делится на несколько групп:

• Магнитные;
• Фалевые;
• Роликовые;
• Защелки с запирающим фиксатором.

Магнитные

Состоят из металлической пластины и магнитного элемента, которые размещены на косяке и на боковой части двери. Работа такого типа защелки очень проста. Во время закрывания двери магнит начинает притягивать металлический элемент, удерживая его в неподвижном положении.

С магнитной защелкой устанавливается неподвижная ручка. Второй вариант данного фиксатора – магнитная защелка с подвижным язычком. В отличие от предыдущего механизма, этот практически бесшумный и обладает такими достоинствами как плавность в работе и длительный срок службы.

Фалевые

Устройство фалевого замка межкомнатной двери с защелкой имеет выдвижной язычок, который скошен под углом. Во время монтажа данной конструкции на косяке монтируется пластина со специальным пазом. Во время закрывания полотна язычок входит в паз на косяке, фиксируя, таким образом, конструкцию.

Чтобы открыть дверь, необходимо надавить по подвижную ручку, в результате чего язычок выходит из паза и освобождает конструкцию от фиксации.

Роликовые

В отличие от предыдущей защелки, здесь вместо язычка используется подпружиненный ролик. Во время закрывания полотна он входит в специальную выемку на косяке, благодаря чему фиксирует дверь. Данный тип защелки монтируется неподвижной ручкой и ручкой-рычагом. В случае с неподвижной ручкой необходимо приложить некоторые усилия чтобы открыть дверь.

С запирающим устройством

Данный тип устанавливается чаще всего в ванных комнатах или санузлах. Оснащается блокирующим элементом с ключом, при повороте которого можно на некоторое время закрыться в помещении от постороннего нежелательного проникновения на некоторое время.

Сложные замки

Другой вопрос – как разобрать механизм межкомнатного дверного замка, который закрывается на ключ и содержит в своей основе более сложные детали? Речь идет в первую очередь о таких видах, как цилиндровый и сувальдный замок.

Если говорить о цилиндровом, для того, чтобы его снять вам нужно открутить пластину с торца и снять лицевую фронтальную часть. Делается это таким же образом, как и в случае с защелкой. Затем с помощью отвертки или иного удобного инструмента аккуратно продвиньте замок, чтобы его можно было извлечь из торца полотна.

Схема устройства сложного замка

Если в механизме используется фиксация личинки, нужно с помощью ключа слегка провернуть её, выставив таким образом, чтобы её положение не мешало движению замка. При проведении работ старайтесь не повредить внутренние детали.

С сувальдным замком справиться еще легче. Для того чтобы его достать из двери, нужно также открутить пластину и аккуратно продвинуть его к краю. Когда будет высвобождено хотя бы полсантиметра, можно подхватить замок руками или поддеть отверткой. В любом случае действовать нужно предельно осторожно, чтобы не повредить детали, в противном случае дальнейшая эксплуатация механизма может оказаться под вопросом.

Советы по выбору дверной защелки

Чтобы правильно выбрать замок для межкомнатной двери с фиксирующей защелкой необходимо обращать внимание на следующие критерии:

• Во время открывания и закрывания конструкции не должно быть заеданий или посторонних щелчков;
• Защелки необходимо выбирать с пружинами средней жесткости, потому как слабые могут плохо удерживать полотно или со временем перестанут это делать вовсе, а вот установка механизма с тугой пружиной потребует приложения больших усилий, чтобы открыть дверь;
• При покупке механизма стоит оценить его внешний вид, чтобы не было царапин, сколов, ржавчины или других дефектов;
• Во время открывания полотна ручка должна удобно ложиться в руку и быть приятной на ощупь.

Особое внимание уделяется выбору защелки под характеристики двери. Если полотно очень тяжелое и выполнено из натуральной древесины, то механизм должен быть выполнен из прочного материала.

При покупке ручки с защелкой следует обращать внимание на ее оформление и цветовую гамму, дабы она хорошо сочетались с интерьером помещения и цветом самого полотна. Не рекомендуется устанавливать ручки, замки и петли разных цветов.

Перед установкой двери стоит определиться с ее функцией. Если она устанавливается в ванную комнату или санузел, то лучше всего установить замок с фиксатором, а вот для детской комнаты лучше подойдет магнитный фиксатор, который работает абсолютно бесшумно.

Разбор петель

Петли по типу механизма бывают разъёмными и неразъёмными.

Если обе карты разъёмных петель соединены штифтом однородного состава, то лом может не понадобиться. Для манипуляций нужно убрать декоративные элементы, вынуть из петли штифт. Дверь легко отклонится, её можно будет снять. При сильно прилегающем штифте его осторожно выбивают молотком, так как высока вероятность повреждения петель.

Разобрать межкомнатную дверь просто, если есть под рукой необходимые инструменты. Следуя инструкции и подробной схеме, выполнить демонтаж дверной коробки можно быстро и качественно.

Установка механизма

Для монтажа стоит заранее приготовить молоток, дрель, отвертку, шило, угольник, карандаш и столярный нож. Установка защелки происходит на высоте 1 метра, потому как именно на ней производители дверных полотен устанавливают деревянный брусок для большей жесткости конструкции. От низа полотна отмечается необходимая высота с обеих сторон и помечается при помощи карандаша и угольника.

Прикладывается защелка и определяется место под ручку. Начинать сверлить отверстие необходимо с торцевой части двери с использованием перьевого сверла. После чего отверстие выравнивается при помощи сверла или стамески до необходимого размера.

К торцевой части полотна прикладывается планка защелки и по ее периметру прорезается шпон, после чего стамеской делается выборка на глубину планки. В результате она должна лежать в один уровень с дверью.

По бокам полотна высверливаются отверстия под ручку, после чего аккуратно выравниваются стамеской. Теперь можно приступать к установке защелки и фиксации планки на саморезы.

Для установки ручки раскручивают один стопорный винт, а второй немного ослабляют. Ручку вставляют на свое место так, чтобы центральный штырь был на своем месте. Надевают вторую часть ручки и затягивают стопорный винт, после чего ручки крепятся к дверному полотну при помощи саморезов и одевается декоративная накладка.

В завершение происходит установка ответной планки. Для этого необходимо немного прикрыть дверное полотно и карандашом пометить размер язычка, после чего высверлить отверстие под него и прикрутить планку в коробке.

Положительные качества ЭМЗ

Данное оборудование имеет существенные отличия от традиционных механических агрегатов:

• небольшие размеры аппарата;
• безотказная работа;
• устойчивость к агрессивному влиянию факторов внешней среды;
• отсутствие трущихся деталей, что значительно увеличивает долговечность оборудования. Особенно это чувствуется в тех случаях, когда установлен электромагнитный замок на входную дверь, через которую каждый день проходит значительное количество людей;
• не поддаются попыткам вскрыть их при помощи отмычек;
• обеспечивают безопасность во время пожаров, поскольку, открываются автоматически при отключении электроэнергии, обеспечивая возможность людям покинуть все помещения;
• двери, на которые осуществлена установка электромагнитного замка, злоумышленнику не выйдет открыть без применения специальных мощных технических средств, поскольку он способен противостоять усилиям, достигающим нескольких сотен килограммов.

Разборка дверной защелки

Устройство дверной ручки на межкомнатной двери с защелкой непростое, конструкция имеющая множество элементов и некоторые из них могут выйти из строя, после чего потребуется разборка механизма. Происходит это в случае:

• Заедания механизма или появления скрипа;
• Необходимости очистки запорного механизма или его смазки;
• При потребности заменить некоторые части механизма;
• Необходимости полной замены защелки.

Работы по демонтажу могут немного отличаться в зависимости от типа установленного механизма. Но при наличии нажимного и поворотного механизма порядок действий будет следующим:

• Снимается с ручки декоративная накладка. В зависимости от установленной модели ее необходимо будет поддеть ножом или же открутить винт;
• Снимаются ручки и вытягивается четырехгранный штифт;
• С торцевой части полотна откручивают крепежный элемент и вынимают защелку.

Когда механизм разобран, устанавливают причины его неисправности:

• Скрип или заедание – результат отсутствия смазки или же попадание пыли. В этом случае необходимо очистить механизм и смазать его;
• Ржавчина. Очищают элементы и покрывают жидкостью с антикоррозийными свойствами;
• Поломка пружины или язычка. Проводят полную замену деталей;
• Износился механизм. Проводят его замену.

Перед тем, как устанавливать защелку, необходимо определиться с тем, какой ее тип необходим и только после этого приступать к выбору изделия по цвету, качеству и цене.

Демонтаж конструкции

Демонтаж выполняют с расчётом, что дверное полотно будет меняться на новое. То есть старая конструкция больше не нужна, её заменяют на новую. В этом варианте план действий должен происходить по следующей схеме:

1. Межкомнатную дверь снимают с петель фомкой или ломом, выступающим в качестве рычага.
2. Выполняют демонтаж наличников. Эта часть двери редко используется дважды, так как элементы выглядят изношенными, старыми, они покрыты толстым слоем краски.

Если после разбора межкомнатной двери её нужно установить обратно, то демонтаж проводят более деликатным способом, чтобы не повредить конструкцию. Схема действий:

1. В проём, находящийся между полотном и полом, вставляется фомка или аналогичный инструмент, который будет удерживать конструкцию. Полотно затем плотно закрывается, его открытие производится с меньшей амплитудой. При этом постепенно, аккуратно нужно его приподнимать, нажимая на фомку. Снятие его возможно после полного распахивания фомки. Если это не соблюсти, то упор будет осуществляться на верхнюю перекладину коробки.
2. Затем приходится наносить на петли смазку — антикоррозийный состав в форме спрея. Такое средство полностью удалит всю имеющуюся ржавчину, а полотно можно будет успешно вынуть из проёма.
3. Демонтаж наличников. Под ними находится слой пены для монтажа. Для снятия нужна остро заточенная стамеска или плоскогубцы. Между коробкой и наличниками устанавливают край стамески. Инструмент по чуть-чуть раскачивают в стороны, чтобы выдвинуть гвоздь. После появления шляпки используют для выемки наружу простые плоскогубцы.
4. С другой стороны дверного проёма проделывают аналогичные действия.
5. Снимают верхнюю перекладину.
6. После завершения монтажа дверную коробку и наличники очищают от пены остро заточенным ножом. С его помощью излишки, выступающие за край дверного полотна, удаляются. Пена смачивается Димексидом: она размягчается и удаляется без остатка с поверхности.

Основные технические параметры

Электромагнитный замок на дверь обладает несколькими важными характеристиками, о которых нужно знать, прежде чем приобретать его. Речь идет о силе удержания двери и остаточной намагниченности.

Сила удержания дверей

Любой агрегат такого рода имеет достаточно большую механическую нагрузку на отрыв, измеряемую в килограммах. Она обычно варьирует от 100 до 1000 кг и более. Продукция практически всех производителей имеет шаг между отдельными моделями в 50 – 100 кг.

Остаточная намагниченность

Иногда случается так, что даже дверь с отключенным замком бывает трудно открыть. Происходит это по той причине, что остаточная намагниченность электромагнитного замка, установленного на ней, слишком велика из-за нарушения производителем технологии или неправильного подбора параметров магнитного материала. В норме данный показатель не должен превышать 1,5-2 килограмма.

Красивые межкомнатные двери или как удачно подчеркнуть дизайн квартиры

Межкомнатные двери — это немаловажный атрибут любого помещения. От Вашего верного решения напрямую зависит общий вид интерьера. Двери могут либо испортить ремонт, либо гармонично вписаться и дополнить убранство комнаты. Установить дверь — это не проблема, но вот выбрать правильно межкомнатные двери — задача посложнее.
В настоящий момент популярностью пользуются раздвижные межкомнатные двери. Среди материалов, из которых изготавливают двери, самым распространенным остается уже долгое время дерево.
Двери из массива дерева являются самыми прочными и при этом соответственно дорогостоящими. Такие двери изготавливаются из массива ценных твердых пород дерева, таких как дуб, орех или граб. Также сейчас двери стали изготавливать из массива мягких пород древесины, а также из комбинированных материалов, что способствовало снижению стоимости таких дверей и повышению спроса на них.
Существует еще одна альтернатива — двери эконом-класса. Невысокая стоимость обусловлена отсутствием дополнительных составляющих, например стекол, ощутимо влияющих на стоимость и т.д. Кроме того, в таких дверях Вы не найдете и дорогостоящих материалов. Двери эконом-класса прекрасно подходят для офисов и квартир, где они также выглядят красиво.
К преимуществам межкомнатных дверей, изготовленных из имитирующих дерево материалов или их комбинаций, относятся: низкая стоимость, высокая гидрофобность, повышенная плотность, низкий уровень подверженности реакции на изменение влажности. Множество моделей современных дверей из древоподобных материалов (например, MDF) или из комбинированных материалов почти не уступают по красоте, долговечности и эксплуатационным качествам дверям, выполненным из массива.
Межкомнатные двери по способу открывания разделяются на распашные, складные и раздвижные. Раздвижные межкомнатные двери чаще всего можно наблюдать в гостиных комнатах. Установка раздвижных дверей в гостиной — это не только красиво, но и к тому же практично, поскольку эти двери визуально увеличивают пространство помещения за счет отсутствия порогов и экономии места. Раздвижная межкомнатная дверь – это прекрасное качество и непревзойдённая красота. Качественная шпонированная межкомнатная дверь сделает комнату привлекательной, солидной и завершенной в отношении дизайна.

Запись опубликована в рубрике Без рубрики с метками Установить дверь. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Ремонт дверной ручки — как починить ручку двери своими руками?

А

Абакан

Азов

Алексин

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астрахань

Аксай

Артем

Азнакаево

Александров

Апшеронск

Александровское

Адлер

Альметьевск

Анжеро-Судженск

Абинск

Алушта

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Б

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Благовещенск

Брянск

Батайск

Белорецк

Бузулук

Боровичи

Братск

Буденновск

Богородск

Балашиха

Бийск

Бородино

Белореченск

Белово

Белая Калитва

Белозерск

Бугульма

Богородицк

Бор

Бугуруслан

Безенчук

В

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Вольск

Выборг

Великие Луки

ВНИИССОК

Видное

Всеволожск

Выкса

Водный

Вырица

Вельск

Великий Устюг

Воскресенское

Валдай

Владимирская область

Верхняя Салда

Выселки

Воткинск

Г

Геленджик

Горно-Алтайск

Глазов

Георгиевск

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Гатчина

Гуково

Грозный

Д

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Данков

Десногорск

Домодедово

Динская

Дегтярск

Донецк (Ростовская область)

Е

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Ейск

Евпатория

Елец

Ершов (Саратовская область)

Егорлыкская

Ж

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

З

Заринск

Златоуст

Зеленоград

Заречный (Пензенская область)

Зеленогорск

Зеленодольск

Заречный (Свердловская Область)

Зерноград

И

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивантеевка

Ивангород

Иглино

К

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Крым

Каменск-Шахтинский

Канск

Копейск

Кинель

Клявлино

Кирово-Чепецк

Котельниково

Керчь

Котлас

Краснодарский край

Кингисепп

Красноуфимск

Кумертау

Коломна

Кулунда

Кстово

Колпино

Камень-на-Оби

Ковров

Каневская

Кудымкар

Красновишерск

Кулебаки

Краснокаменск

Красавино

Кулой

Курчатов

Кондопога

Кольчугино

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Кыштым

Конаково

Кузоватово

Клинцы

Киреевск

Коркино

Крымск

Курганинск

Каспийск

Л

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Люберцы

Ленинградская

Ливны

Левашово

Людиново

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Лабинск (Краснодарский край)

М

Москва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Мурманск

Мытищи

Муром

Магадан

Мирный (Арханг. обл.)

Медвежьегорск

Майкоп

Мценск

Михайловское

Маркс (Саратовская область)

Миллерово

Н

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Новомичуринск

Новочеркасск

Новодвинск

Нерехта

Новокуйбышевск

Новошахтинск

Новоспасское

Нытва

Новотроицк

Нарьян-Мар

Новая Игирма

Новочебоксарск

Норильск

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Нальчик

Нягань

О

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Отрадный

Осинники (Кемеровская область)

Озерск

Орск

Октябрьск (Самарская область)

П

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Петровск (Саратовская область)

Плесецк

Прокопьевск

Первоуральск

Пушкино

Приозерск

Пласт

Поспелиха

Переславль-Залесский

Павловск

Р

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Рузаевка

Ростов

Раменское

Ревда

Рощино

Ртищево (Саратовская область)

С

Саратов

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Сыктывкар

Севастополь

Симферополь

Сосновоборск

Саров

Ставропольский Край

Серпухов

Сергиев Посад

Староминская

Сосногорск

Сердобск

Светогорск

Сясьстрой

Сосновый Бор

Сокол

Саки

Скопин

Сергач

Семенов

Сальск

Славянск-на-Кубани

Т

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Тимашевск

Тихвин

Темрюк

Тутаев

Тулун

Трехгорный

Тайга

Тихорецк

Туапсе

У

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Углич

Ухта

Урюпинск

Усть-Катав

Усть-Лабинск

Усть-Илимск

Урай

Уссурийск

Узловая

Учалы

Усть-Кут

Ф

Фрязино

Феодосия

Филипповское

Х

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Холмск

Хвалынск (Саратовская область)

Ч

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Черкесск

Чусовой

Чебаркуль

Чапаевск

Ш

Шатура

Шахты

Шуя

Шексна

Шарья

Шиханы (Саратовская область)

Щ

Щёлково

Щербинка

Э

Электросталь

Элиста

Энгельс

Ю

Южно-Сахалинск

Юрга

Южноуральск

Юрюзань

Юрьев-Польский

Югорск

Я

Якутск

Ярославль

Ясногорск

Яровое

Москва

Саратов

Абакан

Азов

Актау

Актобе

Алексин

Алматы

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астана

Астрахань

Атырау

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Бишкек

Благовещенск

Брянск

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Геленджик

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Жанаозен

Железногорск (Курская область)

Заринск

Златоуст

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Караганда

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Костанай

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Минск

Мурманск

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Шатура

Шахты

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Якутск

Ярославль

Юрга

Черкесск

Зеленоград

Новомичуринск

Сыктывкар

Вольск

Муром

Крым

Аксай

Батайск

Ейск

Каменск-Шахтинский

Севастополь

Гродно

Новочеркасск

Магадан

Таллин

Рига

Артем

Горно-Алтайск

Симферополь

Канск

Сосновоборск

Белорецк

Саров

Углич

Евпатория

Копейск

Данков

Отрадный

Новодвинск

Кинель

Клявлино

Бузулук

Нерехта

Ухта

Железногорск (Красноярский край)

Петровск (Саратовская область)

Урюпинск

Кирово-Чепецк

Рузаевка

Котельниково

Глазов

Холмск

Плесецк

Мирный (Арханг. обл.)

Боровичи

Ясногорск

Азнакаево

Братск

Новокуйбышевск

Керчь

Усть-Катав

Котлас

Краснодарский край

Георгиевск

Буденновск

Кингисепп

Чусовой

Усть-Лабинск

Красноуфимск

Ставропольский Край

Нарва

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Прокопьевск

Ростов

Новошахтинск

Первоуральск

Осинники (Кемеровская область)

Чебаркуль

Южноуральск

Озерск

Кумертау

Истра

Медвежьегорск

Выборг

Великие Луки

Тимашевск

Богородск

Даугавпилс

Александров

Ташкент

Десногорск

Апшеронск

п. Томилино

Домодедово

Серпухов

Балашиха

Коломна

Люберцы

Пушкино

ВНИИССОК

Раменское

Ивантеевка

Щёлково

Щербинка

Фрязино

Видное

Орск

Кулунда

Кстово

Железногорск-Илимский

Майкоп

Яровое

Ревда

Бийск

Колпино

Всеволожск

Камень-на-Оби

Ковров

Сергиев Посад

Выкса

Динская

Ленинградская

Каневская

Староминская

Новоспасское

Сосногорск

Водный

Александровское

Адлер

Кудымкар

Нытва

Красновишерск

Заречный (Пензенская область)

Сердобск

Новотроицк

Ливны

Мценск

Зеленогорск

Бородино

Вырица

Светогорск

Приозерск

Сясьстрой

Тихвин

Гатчина

Ивангород

Рощино

Сосновый Бор

Павлодар

Белореченск

Юрюзань

Пласт

Сокол

Темрюк

Резекне

Торревьеха

Улан-Батор

Тбилиси

Вильнюс

Баку

Альметьевск

Поспелиха

Тутаев

Белово

Кокшетау

Дегтярск

Шяуляй

Переславль-Залесский

Усть-Илимск

Шуя

Шексна

Урай

Левашово

Пярну

Иглино

Вельск

Шарья

Великий Устюг

Уссурийск

Кулебаки

Белая Калитва

Саки

Нарьян-Мар

Узловая

Барановичи

Анжеро-Судженск

Людиново

Абинск

Краснокаменск

Новая Игирма

Воскресенское

Белозерск

Красавино

Самарканд

Феодосия

Бугульма

Зеленодольск

Михайловское

Усть-Каменогорск

Филипповское

Алушта

Павловск

Кулой

Витебск

Курчатов

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Юрьев-Польский

Учалы

Новочебоксарск

Кондопога

Кольчугино

Усть-Кут

Норильск

Валдай

Аргаяш

п. Октябрьский

Тулун

Богородицк

Елец

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Ершов (Саратовская область)

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Маркс (Саратовская область)

Новоузенск (Саратовская область)

Ртищево (Саратовская область)

Хвалынск (Саратовская область)

Шиханы (Саратовская область)

Кыштым

Бор

Владимирская область

Душанбе

Солигорск

Брест

Новозыбков

Заречный (Свердловская Область)

Верхняя Салда

Саласпилс

Конаково

Кузоватово

Скопин

Сергач

Клинцы

Бугуруслан

Киреевск

Семенов

Югорск

Нальчик

Коркино

Трехгорный

Дзержинск (Беларусь)

Слуцк

Волковыск

Безенчук

Октябрьск (Самарская область)

Тайга

Чапаевск

Гуково

Донецк (Ростовская область)

Егорлыкская

Зерноград

Миллерово

Сальск

Выселки

Крымск

Курганинск

Лабинск (Краснодарский край)

Славянск-на-Кубани

Тихорецк

Туапсе

Каспийск

Грозный

Нягань

Могилев

Воткинск

Изготовление межкомнатных дверей | Home Guides

Межкомнатные двери разнообразны. Некоторые из них пустые и простые. Некоторые отделаны панелями из массива дерева. Оба типа просверлены, зарезаны и запечатаны. Сделать межкомнатную дверь может практически любой человек, обладающий небольшим талантом в области деревообработки. Все, что вам нужно, это несколько основных инструментов. Если у вас есть двери, которые нужно заменить, не пугайтесь. Попробуйте построить их сами.

Hollow-Core

Самая распространенная из всех межкомнатных дверей. Он состоит из прямоугольного каркаса с двумя приклеенными с двух сторон тонкими кусками фанеры.Двери с пустотелым сердечником легкие, устойчивы к короблению и доступны по цене. Вы можете собрать пустотелую дверь из четырех кусков сосны диаметром 1 1/2 дюйма, прибитых вместе, чтобы получился каркас. Некоторые двери с пустотелым сердечником имеют центральную часть из сосны, а некоторые нет. Отсюда вы просто разрезаете и приклеиваете 1/4-дюймовую фанеру с обеих сторон, чтобы создать традиционную дверь с полыми перекрытиями.

Подъемная панель

Этот прочный тип двери обычно устанавливается как внешняя дверь, но вы можете использовать ее в любом месте дома для роскоши или демонстрации мастерства.Двери с фальш-панелями состоят из разных деревянных частей, которые подходят друг другу. Для изготовления фальшпанельных дверей вам понадобится формирователь дерева. Этот большой инструмент вращает множество больших ножей на высокой скорости, чтобы вырезать различные рисунки по дереву. Смена ножей и использование разных деревянных деталей создает детали, необходимые для сборки двери с приподнятыми панелями. Такие двери лучше доверить профессионалам, но если у вас есть опыт работы с деревом и у вас есть авантюрный дух, это не ракетостроение.Это простой вопрос создания частей — горизонтальных направляющих, вертикальных стоек и декоративных приподнятых панелей — которые подходят друг к другу.

Фурнитура

Как для сплошных, так и для пустотелых дверей необходима фурнитура, которая устанавливается практически одинаково для обоих типов дверей. Для дверной ручки и замка достаточно просверлить 2-дюймовое отверстие в лицевой стороне и пересечь его с 3/4-дюймовым отверстием на краю двери. Петли следует врезать в дверь. Врезки — это неглубокие вырезы, которые позволяют петле плотно прилегать к боковой стороне двери.Все дверные петли врезные. Вы можете вырезать пазы вручную стамеской. Просто обведите корпус петли на боковой стороне двери в соответствующем месте, а затем удалите древесину с дорожки ручным зубилом. Это один из самых приятных аспектов изготовления дверей своими руками. Это настоящая практическая работа.

Отделка

Отделка — один из самых важных этапов строительства дверей. Любая дверь прослужит всю жизнь, если ее правильно закрыть. Перед тем, как повесить какую-либо дверь, ее следует тщательно отшлифовать.Скруглите и сгладьте все края ручным блоком с наждачной бумагой зернистостью 100. Двери лучше шлифовать вручную; орбитальные или электрические шлифовальные машины оставляют царапины на дверях. Когда дверь станет гладкой, вы можете добавить пятно или оставить ее естественной. После нанесения морилки всегда наносите лак или какой-либо герметик на все открытые поверхности, включая верхнюю и нижнюю. Если влага может проникнуть внутрь двери, она со временем покоробится. Два слоя практически любого покрытия защитят вашу дверь на долгие годы.

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шэдди работал в жилищном строительстве с 1972 года. Шэдди также работал репортером и писателем в газетах, а также писал статьи для журнала Bicycling Magazine. . Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

Как выбрать межкомнатные двери

Выбор межкомнатной двери может показаться вопросом простого выбора стиля, но на самом деле он есть нужно учитывать гораздо больше.Двери не только разделяют комнаты — они также обеспечивают шумоподавление и уединение.

Прежде чем рассматривать варианты дверей, задайте себе два вопроса:

1. Я крашу дверь или окрашиваю ее? Ваш ответ определит подходящий материал для вашей двери.
2. Сколько я хочу платить за дверь? В рамках двух категорий качества краски и пятен необходимо учитывать несколько ценовых категорий.

Двери лакокрасочные

Для окрашивания необходимо рассмотреть два основных типа дверей: формованные двери и двери из МДФ.

Литые двери очень популярны, экономичны и бывают самых разных стилей. Формованные двери изготавливаются из побочных продуктов древесины и спрессовываются в формы, чтобы создать особый стиль двери. Литые двери бывают двух уровней качества: пустотелый и сплошной. Как следует из названия, дверь с пустотелым сердечником — это более легкая дверь с меньшим звукоизоляцией, чем дверь со сплошным сердечником. Таким образом, двери с пустотелым сердечником менее дороги и часто используются для шкафов, где шумоподавление не является проблемой.Двери со сплошным сердечником обеспечивают большую конфиденциальность благодаря своим превосходным звукоизоляционным свойствам и придают двери более солидный вид. Двери со сплошным сердечником рекомендуются для использования во всех ванных комнатах и ​​спальнях.

Двери из МДФ изготавливаются из древесноволокнистого материала, называемого ДВП средней плотности, и используются в лакокрасочных покрытиях. Эти двери считаются более качественными, чем формованные двери, и могут изготавливаться частями для конструкции с настоящими перекладинами и рельсами, либо в виде цельной двери из МДФ, либо в сочетании с деревом.Это позволяет профилю двери быть более четким, чем у формованной двери, и, следовательно, больше походить на деревянную дверь при окраске. Двери из МДФ — это более тяжелые двери, обеспечивающие высокий уровень конфиденциальности и снижения шума.

Двери пятнистые

Деревянные двери

Обычно самый дорогой выбор, но единственный вариант, который следует учитывать, если не красить дверь. То, что промышленность называет деревянной дверью, не всегда является дверью из твердых пород дерева. Фактически, деревянные двери чаще всего состоят из инженерного деревянного сердечника с фанерой из массива дерева.Это снижает стоимость дверей. Есть несколько производителей деревянных дверей, которые различаются по конструкции и цене от примерно цены двери из МДФ до более 2000 долларов за дверь для дверей из натурального дерева. Если вам нужна дверь из вишни, поинтересуйтесь, какие варианты доступны в выбранном вами стиле; Вы можете быть удивлены широким разнообразием доступных вам методов строительства и ценовых категорий.

Спроектированные деревянные двери

• Пузырьковый прессованный со шпоном — этот вариант предлагает шпон экзотических пород (вишня, красное дерево и т. Д.)) по более дешевому субстрату, что делает их экономичной альтернативой.
• Деревянная сердцевина со шпоном — эта опция обеспечивает деревянную сердцевину в качестве основы с экзотическим шпоном. Сердцевина древесины — это чаще всего тополь или сосна.

Без инженерного оборудования

• Двери из массива пород дерева — это двери из массива твердых пород, изготовленные из кусков древесины твердых пород. Виниры не используются. Из-за стоимости этих дверей в жилищном строительстве их используют редко.

Все, что вам нужно знать о дверях из МДФ

МДФ — это изделие из искусственной древесины, которое производится путем прессования волокон твердой или мягкой древесины со смолой и воском при высоких температурах и давлениях. Более плотный, чем фанера и ДСП, он обычно используется как в жилом, так и в коммерческом строительстве. В этом руководстве мы рассмотрим наиболее важные темы, связанные с дверями из МДФ, включая процесс их изготовления, их плюсы и минусы, а также их сравнение с межкомнатными дверями с массивным сердечником.

Значение двери из МДФ

МДФ означает древесноволокнистую плиту средней плотности, конструктивное изделие из дерева, изготовленное из регенерированного и переработанного древесного волокна. Он был разработан как более доступная и долговечная альтернатива натуральной древесине, поскольку она устойчива к растрескиванию, деформации, расширению, усадке и расщеплению. Он также обеспечивает более гладкую поверхность для покраски, чем многие породы дерева, включая сосну и тополь.

Как сделать межкомнатную дверь из МДФ?

В этом разделе мы углубимся в процесс производства, который поможет объяснить, как МДФ приобретает прочность и долговечность.Во время этого процесса панели МДФ сжимаются до высокой плотности от 31 до 50 фунтов на кубический фут в горячем прессе. Все межволоконное соединение выполнено с использованием органического связующего или синтетической смолы.

МДФ отличается от ДСП несколькими заметными отличиями:

• Плотность: МДФ имеет более однородную плотность.
• Обрабатываемые кромки: МДФ отличается плотными, гладкими кромками, которые можно обрабатывать.
• Нет необходимости в ламинате: Кроме того, он может иметь гладкую поверхность и зернистую печать, что устраняет необходимость в ламинате и фанере.

Более толстые панели МДФ от 1/2 до 3/4 дюйма часто используются в качестве основного материала мебельных панелей. В сайдинге обычно используются панели МДФ толщиной менее 1/2 дюйма.

Процесс производства МДФ

Обычно при производстве МДФ предпринимаются следующие шаги:

1. Доставка или подготовка древесной щепы

В большинстве случаев отделкой для МДФ является древесная щепа. Этот материал обычно доставляется железнодорожным или автомобильным транспортом с фанерных заводов, лесопильных заводов, вспомогательных заводов по производству щепы, операций по измельчению целых деревьев и из других мест.На некоторых объектах щепа заготовляется прямо на площадке. В этом случае бревна будут окорены, обрезаны до более удобной длины и отправлены на рубильные машины. При необходимости стружку можно промыть, чтобы удалить мусор.

2. Рафинирование древесной щепы

Затем древесная щепа помещается в варочный котел, работающий под давлением пара, где она размягчается. Затем они помещаются в камеру рафинера, где вращающиеся диски измельчают размягченную стружку в волокна, которые можно использовать для производства картона.

3. Сушка

Затем волокна перемещаются в зону сушки. Иногда древесную стружку сначала сушат в роторной предварительной сушилке, но в любом случае щепа проходит через трубчатые сушилки, которые снижают содержание влаги в волокнах до необходимого уровня. При производстве МДФ обычно используются одноступенчатые или многоступенчатые системы сушки труб. Многоступенчатые трубчатые сушилки имеют основную трубчатую сушилку и трубчатую сушилку второй ступени, разделенные циклонным коллектором или другой точкой выброса.Тепло в трубчатых сушилках обычно обеспечивается природным газом, дистиллятным маслом, пропаном или косвенным нагревом.

4. Смешивание

Волокна затем перемещаются в зону смешивания, хотя порядок операций сушки и смешивания будет зависеть от того, какой метод используется для смешивания волокон со смолами и другими типами добавок.

При производстве МДФ чаще всего используются карбамидоформальдегидные смолы, хотя также используются меламиновые смолы, изоцианаты и фенольные смолы.Некоторые предприятия вводят составы смолы в смеситель с коротким удерживанием, хотя большинство предприятий вводят смолы в системы продувки.

Если смолу вводят в отдельный смеситель, волокна сушат и отделяют от потока газа сначала с помощью циклона для извлечения волокон, после чего они попадают в смеситель. Эти волокна впоследствии смешиваются с воском, смолой и другими добавками, после чего перемещаются в контейнер для сухого хранения.

5. Формование мата

Воздух будет транспортировать смолистые волокна из бункера для хранения в формовочную машину.Здесь они помещаются на систему экранов, которая непрерывно движется. Этот мат непрерывной формы необходимо предварительно отжать перед загрузкой в ​​горячий пресс. После этого этапа предварительного прессования коврик подвергнется некоторой предварительной обрезке. Обрезанный материал будет собран и отправлен обратно в формовочную машину.

6. Горячее прессование

Маты, которые были предварительно прессованы и обрезаны, затем поступят на горячий пресс. Этот пресс будет оказывать давление и нагрев, чтобы активировать смолу, которая склеит все волокна в одну сплошную панель.В некоторых случаях мат можно прессовать в непрерывном горячем прессе, а в других предварительно сжатый мат можно разрезать на отдельные маты с помощью летающей отрезной пилы. Эти маты впоследствии загружаются в многооткрывающийся горячий пресс периодического действия. Нагрев плит горячим маслом или паром является обычным явлением в бытовых приборах.

7. Подготовка готовой продукции

По окончании прессования доски охлаждают, шлифуют и обрезают. Затем их распиливают до окончательных размеров.На этом этапе также может происходить покраска и ламинирование.

Наконец, продукт будет упакован для отправки, где он будет использоваться для производства межкомнатных дверей, шкафов, напольных покрытий, панелей и различных других продуктов.

Преимущества дверей из МДФ

Двери из МДФ обладают рядом преимуществ по сравнению с их аналогами из массива дерева, в том числе:

1. Отсутствие коробления

Как и дерево, МДФ сжимается и расширяется в результате колебаний влажности и температуры.Однако в отличие от дерева МДФ не коробится. Это благодаря структуре доски, которая позволяет ей перемещаться как единое целое. Даже при резких перепадах температуры и влажности повреждение не будет проблемой.

Двери из массива дерева чрезвычайно уязвимы к жаре и холоду, а быстрые колебания влажности и температуры могут отрицательно сказаться на дверях из массива дерева. Несмотря на прогресс в технологии и производстве, деревянные двери все еще испытывают некоторую степень сжатия и расширения.

2. Более гладкая поверхность

Плита МДФ состоит из очень мелких частиц, что означает отсутствие заметной зернистости. В результате получается более гладкая поверхность, особенно если она окрашена. Если ваши клиенты хотят красить свои двери, порекомендуйте двери из МДФ вместо дверей из цельного дерева.

3. Больше возможностей для настройки

Благодаря структуре плит МДФ их можно просверливать и резать различными способами, не повреждая их. Это упрощает их настройку и объясняет, почему доступно так много стилей дверей из МДФ.Двери из МДФ также бывают больших размеров. Для клиентов, которым нужен большой кусок дерева без стыков, лучше всего подходит МДФ.

4. Лучшая водонепроницаемость

Для дверей из массива дерева влажность — обычная проблема. Хотя деревянную дверь можно довольно хорошо защитить с помощью хорошей отделки, если поверхность случайно поцарапать, это может сделать ее уязвимой для влаги, которая может привлечь плесень. Плесень очень легко приспосабливается, и для роста колонии требуется всего лишь небольшая трещина.

Двери из МДФ могут быть влагостойкими.Домовладельцам, которые планируют установить дверь в своей ванной или других местах с высокой влажностью, следует посоветовать приобретать плиты МДФ, специально разработанные для обеспечения исключительной водостойкости, поскольку обычные плиты МДФ все же можно легко повредить под воздействием воды.

5. Более доступный

Двери из МДФ позволяют домовладельцам получить прочность и долговечность дверей из массива дерева по более низкой цене. Хотя не все виды твердой древесины стоят дорого, большинство из них стоит дорого. Многие из самых популярных пород древесины, такие как орех, вишня и белый дуб, значительно дороги, а более редкие породы, такие как красное дерево и тик, могут быть чрезвычайно дорогими.На ценообразование больше всего влияют три фактора: эстетика, долговечность и доступность.

6. Легче поставлять

Еще одним преимуществом МДФ является то, что легче найти что-то вроде белого дуба или клена, особенно для клиентов, которым нужен определенный размер.

7. Огнестойкие

Существуют также двери из МДФ, огнестойкие. Хотя этот тип дверей из МДФ чаще всего встречается в коммерческих зданиях, его также можно использовать в домах для защиты от огня, особенно для таких помещений, как спальни и кухни.

8. Простота работы с

Поскольку МДФ производится из побочных продуктов древесины, у подрядчиков не возникнет проблем с его резкой, фрезерованием или сверлением с помощью своих обычных деревообрабатывающих инструментов. Также возможно скрепление деталей из МДФ между собой с помощью самых разных шурупов или гвоздей. Даже карманные винты работают. Куски МДФ также можно склеивать практически любым клеем, в том числе строительным клеем, полиуретановым клеем и столярным клеем.

9. Экологичность

Приобретение дверей из МДФ — экологически чистое решение.МДФ получают из восстановленных и переработанных древесных отходов, которые в противном случае были бы выброшены на свалку или сожжены. МДФ позволяет лучше использовать натуральные древесные ресурсы и оптимально использовать каждое дерево. Фактически, MDF использует почти 100% каждого дерева, которое используется для изготовления этого продукта, в отличие от массивной древесины, которая использует только около двух третей каждого дерева.

Некоторые другие причины, по которым МДФ является экологически чистым, включают:

• МДФ оказывает меньшее воздействие на окружающую среду: Для производства изделий из дерева не требуется столько энергии, как для производства большинства других строительных изделий.Они не создают так много вредных для окружающей среды побочных продуктов и могут быть переработаны или повторно использованы. Они также оказывают меньшее воздействие на окружающую среду в течение своей жизни.
• МДФ является биоразлагаемым и возобновляемым: МДФ, как и все изделия из дерева, является на 100% биоразлагаемым по истечении срока его службы и поступает из природного источника, который является 100% возобновляемым и экологически безопасным. Это не относится к бетону, пластику или металлу.

Сколько стоит МДФ?

Есть несколько вариантов для подрядчиков и их клиентов, когда дело доходит до изделий из дерева, которые они выбирают для своих межкомнатных дверей.Если у покупателя есть бюджет, цена, вероятно, будет основным фактором. В этом разделе мы дадим вам представление о ценах на двери из МДФ и их сравнение с ценами на другие изделия из дерева:

• Дверь из МДФ: Цена двери из МДФ обычно составляет несколько сотен долларов, хотя некоторые из них очень дешевы. . Двери из МДФ могут быть полностью сплошными, пустотелыми или сплошными, доступны многие стили. Они обладают большей стабильностью, чем их аналоги из цельной древесины, потому что они меньше подвержены влиянию влажности и обеспечивают чрезвычайно гладкую поверхность для окраски.Двери из МДФ, как правило, плоские и гладкие, также доступны в других стилях. В полностью твердом состоянии двери из МДФ часто бывают довольно тяжелыми.
• Дверь с пустотелым сердечником: Двери с пустотелым сердечником — одни из самых дешевых доступных вариантов, их цена редко превышает несколько сотен долларов. Пустотная дверь состоит из обшивки или рамы из дерева, винила или МДФ, внутри которой ничего нет. Эти двери очень мало весят, быстро устанавливаются и вполне доступны по цене. Однако, как известно, они не очень эффективно блокируют звук.Двери с пустотелым сердечником являются популярным вариантом для шкафов, но также часто используются для проходов и ванных комнат. Они бывают разных размеров и стилей.
• Композитная дверь: Композитные двери также могут быть по разумной цене, хотя обычно они стоят значительно дороже, чем их аналоги из МДФ и пустотелых плит. Как следует из названия, композитная дверь может состоять из смеси различных материалов, включая дерево, МДФ и пластик. Стоимость композитной двери будет варьироваться от двери к двери, поэтому покупатели должны проверить цену перед заказом.Обычно они не требуют особого ухода, но имейте в виду, что на некоторые композитные двери влага негативно влияет.
• Дверь из массива дерева: Дверь из массива дерева по цене аналогична композитным дверям. Они состоят из цельного куска дерева и бывают разных стилей, от простых до очень декоративных. Популярные породы дерева для дверей из массива: тополь, клен, ясень, орех и дуб. Помните, что чем прочнее и экзотичнее древесина, тем дороже она будет стоить.
• Дверь со сплошным сердечником: Двери со сплошным сердечником — самый дорогой вариант, который может стоить тысячи.Двери с массивной сердцевиной могут иметь тонкий шпон из дерева, винила или МДФ, покрывающий сердцевину из древесной массы. Некоторые алюминиевые и стальные двери также имеют прочный сердечник. Двери из массивной сердцевины весят меньше, чем двери из цельной древесины, но тяжелее, чем полые двери. Также они являются достаточно эффективными звукоизоляторами. Для клиентов, которые ищут прочный и долговечный вариант, который весит меньше, чем металл или массив дерева, дверь со сплошным сердечником может стать хорошим компромиссом.

Есть ли минусы межкомнатных дверей из МДФ?

Несмотря на многочисленные преимущества, которые они предлагают, у плит МДФ есть несколько недостатков.Во-первых, плиты МДФ легко поцарапать и, как только это произойдет, не подлежат ремонту. Это связано с тем, что внешняя поверхность МДФ более или менее совпадает с его сердцевиной, но она слишком сжата, что позволяет ей действовать как герметик. Если подрядчик попытается отшлифовать его, он ударит по вощеной сердцевине, повредив общую целостность доски. Если царапина поцарапана, ее можно отшлифовать, чтобы избавиться от повреждений на поверхности.

Другие потенциальные недостатки МДФ включают:

• Уязвимость к экстремальным температурам: Помните, что МДФ изготавливается из составов, подобных смолам и воску.Поэтому его нельзя устанавливать рядом с батареей отопления, обогревателем, камином, духовкой или плитой.
• Вес: МДФ значительно тяжелее фанеры, поэтому следует соблюдать осторожность при транспортировке или подъеме плит МДФ. Его плотность затрудняет обработку, резку, шлифовку и установку.
• Острые края: Края листов МДФ очень острые и могут порезаться пальцами, если операторы не будут осторожны. Клиентам, работающим с МДФ, рекомендуется надевать перчатки.
• Раздражает глаза и потенциально может повредить легкие: Формальдегид используется при производстве МДФ, и при его разрезании выделяется вредное химическое вещество в виде очень мелкой пыли, которая может раздражать нос и может быть вредным для легких.Подрядчикам, работающим с МДФ, следует надеть респиратор от пыли, а еще лучше — респиратор с двумя картриджами. Им также следует работать на улице в хорошо вентилируемом помещении.
• Сложность при работе с пистолетом для гвоздей: При закреплении МДФ с помощью пистолета для гвоздей велика вероятность того, что поверхность будет сморщиваться, в результате чего на месте каждого гвоздя останется крошечный приподнятый острие. Эти выступы можно удалить стамеской или наждачной бумагой.
• Влажность может вызвать набухание: Открытые края плиты МДФ могут впитывать влагу, вызывая разбухание.Чтобы свести к минимуму вздутие, покройте края кромкой из массива дерева, пластиковым ламинатом, шпоном или полиуретановым лаком.
• Винты могут вызвать раскалывание: При попытке вкрутить винт в край панели МДФ может произойти раскол. Чтобы избежать такой ситуации, заказчик должен сначала пробить пилотные скважины. Если они вбивают винт в лицевую поверхность доски, они должны сначала просверлить отверстие с зенковкой — это позволит головке винта оказаться под поверхностью.
• МДФ затупляет пильные полотна: Из-за высокого содержания клея МДФ при резке этого материала полотна затупляются быстрее, чем при резке настоящего дерева.Чтобы гарантировать чистоту реза и быстрое затупление лезвий, покупатели должны использовать лезвия высокого качества с твердосплавными напайками.
• МДФ не выдерживает высоких давлений: МДФ не обладает такой же прочностью, как натуральное дерево, и под давлением расколется или потрескается. Его срок службы также не такой большой, как у настоящего дерева.
• Требуется больше гвоздей: При установке плит МДФ необходимо использовать много гвоздей, поскольку плотность плит меньше, чем у натурального дерева.Гвозди необходимо вставлять через короткие промежутки.

МДФ и межкомнатные двери с массивным сердечником

Двери из МДФ и массивного сердечника — два самых популярных варианта межкомнатных дверей. В этом разделе мы кратко сравним и сопоставим их.

Двери со сплошным сердечником обычно имеют внешнюю обшивку из формованного композитного материала или фанеры. Внутри они изготовлены из смеси древесных волокон, что делает их похожими на дверь из массива дерева. Двери со сплошным сердечником считаются более прочными, чем их аналоги с пустотелым сердечником, и обеспечивают большее снижение шума и температурную изоляцию.

Двери из МДФ — это изделия из искусственной древесины, и в последние годы они стали гораздо более популярным вариантом для межкомнатных дверей. Двери из МДФ и массивной древесины долговечны и относительно доступны по цене, но только двери из МДФ устойчивы к деформации. Для клиентов, которым нужна дверь с отличной звуко- и температурной изоляцией, можно рассмотреть двери из МДФ. Двери из МДФ имеют гладкую красивую поверхность, которую легко красить. Двери из МДФ также более экологичны, потому что они сделаны из остатков древесины и экологически чистых материалов.

Просмотрите наш широкий выбор высококачественных коммерческих дверей

Мы в Manhattan Door проектируем и производим большой выбор межкомнатных деревянных дверей архитектурного уровня. Все наши продукты специально созданы в соответствии с самыми высокими стандартами в отрасли, и мы используем высококачественные материалы, в том числе конструкционные композитные пиломатериалы и либо пластиковый ламинат, либо деревянный шпон для красивой отделки.

У нас есть многолетний опыт применения самых современных строительных норм и правил, правил безопасности и спецификаций производителей.Если вы хотите узнать о наших изделиях для межкомнатных дверей, просмотрите ассортимент на нашем сайте. Если вы хотите разместить заказ, свяжитесь с нашими сотрудниками, заполнив нашу форму или позвонив по телефону 718-963-1111.

Solid Core Door — обзор

Двери физического входа и контроля доступа

Двери для персонала как во внешних, так и в внутренних стенах здания могут быть одинарными, двойными, вращающимися, раздвижными или складными. В обычных условиях безопасности их функция заключается в обеспечении барьера на входе или выходе.В условиях повышенной безопасности дверь должна обеспечивать максимальное время задержки перед проникновением чрезвычайными средствами. ²⁴

Пустотелый стержень : изготовлен из тонких листов шпона, наклеенных на деревянную раму с картонной вставкой.

Твердая древесина / сердцевина цельной древесины : из цельной древесины или деревянного шпона, наклеиваемого на дверь из цельного дерева.

Металл : изготовлен из оцинкованной стали Zintec или из тонкого стального листа, наклеенного на дверь из массива дерева.

Двери могут быть слабее или прочнее дверной коробки. Петли и шарнирные пальцы можно повредить. Можно принять меры по усилению дверей, добавив стальную пластину для усиления, закрепив рамы, добавив отбойные пластины или установив винты в петли или петли точечной сварки.

Автомобильные двери могут быть одинарными, двойными, подвесными, откатными или складывающимися. Обычно в них можно проникнуть с помощью ручных инструментов или транспортных средств. Они также могут служить вторичными проходами для персонала. Как и любые большие проемы, автомобильные двери создают уязвимость для неограниченного доступа пешеходов.

Наружные двери : Все внешние двери, за исключением раздвижных или металлических дверей, с декоративной лепниной или без нее, должны быть либо дверями из массивной древесины, либо дверями из массива или пластинами из массивной древесины, и должны иметь минимальную толщину 1¾ дюйма.

1.

Двери с полым сердечником : дверь с полым сердечником или дверь с полым сердечником, заполненная вторым композиционным материалом, кроме упомянутых ранее, не будет считаться дверью со сплошным сердечником.

2.

Петли : все петли наружных дверей должны монтироваться вместе с петлей внутри здания. За исключением случаев использования несъемного шарнира или шпильки, такой шарнир можно устанавливать так, чтобы шарнир был обращен наружу здания.

3.

Зона блокировки петли и ответной планки

a.

Пространство прокладки между дверным замком и дверной рамой должно иметь заполнитель из цельного дерева, 12 дюймов (12 дюймов) выше и ниже области запорной планки, чтобы противостоять растяжению под действием силы, приложенной к дверной коробке.

б.

Винты, фиксирующие область ответной планки, должны проходить через заднюю планку и дверную раму и входить в заполнитель из массивной древесины минимум на 1/4 дюйма.

4.

Стекло в наружных дверях

a.

Запрещается использовать стекло на любой внешней двери или окне в пределах 40 дюймов от любого замка, кроме:

i.

Это стекло должно быть заменено листовым поликарбонатом той же толщины утвержденного типа. Примечание : оргстекло нельзя использовать вместо стекла.

ii.

Эти дверные замки должны быть замками с двойным цилиндром и глухим ригелем, выступающим в запорную пластину минимум на 1 дюйм.

б.

Французские двери должны иметь скрытую заглушку и пороговый болт в стационарной двери или двери, закрываемой первым, на облицовке края двери. Первое, что нужно сделать для двойных дверей, — это закрепить одну из дверей, чтобы уменьшить внутреннюю податливость дверей.Остается только одна дверь. Вы можете сделать деревянные двери более прочными, прикрепив стальную полосу и пластины к дверной коробке и вокруг замка. Вставьте болты в верхнюю и нижнюю части французских дверей.

г.

Голландские двери должны иметь скрытое фиксирующее устройство типа перемычки, блокирующее верхнюю и нижнюю части двери на краю двери со стороны дверной защелки, при условии, что замок с двойным цилиндром с ригелем 1 дюйм должен быть установлен на верхнем и нижние части двери и устройство жатки опускаются.

5.

Раздвижные стеклянные двери

a.

Раздвижные стеклянные двери должны быть установлены таким образом, чтобы предотвратить подъем и снятие любой стеклянной двери с рамы снаружи здания. Чтобы дверь не вылетела из рамы, в верхней части направляющей должны быть установлены «отрывные пластины» или винты, чтобы уменьшить любой вертикальный люфт в двери.

б.

Фиксированная стеклянная дверь (нескользящая) должна быть установлена ​​так, чтобы крепежные детали нельзя было снять или обойти снаружи здания.

г.

Каждая выдвижная панель должна иметь вторичное запирающее или фиксирующее устройство в дополнение к оригинальному замку, встроенному в панель.

Вторичное устройство должно состоять из:

i.

Устройство типа «стержень Чарли» («стержень Чарли» складывается горизонтально и блокирует движение скользящей части двери. Преимущество запорного устройства этого типа заключается в высокой видимости, что может отпугнуть потенциального злоумышленника и также проста в установке.

ii.

Замок на направляющей, деревянный или металлический дюбель, вставляемый в направляющие двери

iii.

Внутренние съемные штифты или замки, крепящие панель к раме

d.

Все «стекло», используемое в наружных раздвижных дверях и неподвижных стеклянных панелях, должно быть из многослойного безопасного стекла или листового поликарбоната. Оргстекло или стекло одинарной прочности не подходят для этой программы.

Как закрепить двери со стеклянными панелями :

1.

Установите прозрачную небьющуюся панель из поликарбоната поверх стекла с внутренней стороны двери или используйте панель для замены существующего стекла. Надежно закрепите панель на внутренней стороне двери.

2.

Установите решетку из проволоки, решетку из кованого железа или декоративную решетку поверх стекла. Убедитесь, что нет доступа через решетку.

3.

Установите прозрачную пленку, препятствующую проникновению влаги, поверх стекла.

Двери для домашних животных : удобно, но может быть легкой точкой входа для грабителя.

Гаражные ворота : если вы используете автоматический открыватель дверей, измените код с заводской настройки. Отправляясь в отпуск, отключите открывалку и поместите замок через дорожку.

Storm door : обеспечивают минимальную защиту — нельзя полагаться на безопасность, если они не усилены сталью и замком с ригелем.

6 видов продукции |

Правильно установленная и подобранная межкомнатная дверь прекрасно дополнит интерьер помещения Межкомнатные двери выполняют большое количество функций.Двери в квартире или доме устанавливают во многих случаях: отделяют одну комнату от другой, изолируют пространство, украшают комнату или изолируют от постороннего шума. В настоящее время существует огромный ассортимент межкомнатных дверей. Таким образом, можно подобрать новую межкомнатную дверь, подходящую по цвету, форме, конструкции и внутреннему наполнению.

Виды межкомнатных дверей: внутреннее наполнение и строительство

Межкомнатные двери разные. Их разнообразие определяется многими факторами.Есть двери, которые отличаются друг от друга внутренним наполнением и устройством. Дверное полотно может быть застекленным или глухим.

Внутреннее наполнение двери играет важную роль. Межкомнатная дверь может иметь в своей конструкции окно из декоративного стекла или прозрачного пластика. Эти двери классифицируются как застекленные. Их устанавливают в помещении, чтобы свет попадал в соседнее помещение. Они могут искусственно расширить пространство комнаты.

Стекло в таких дверях бывает разное: матовое, прозрачное, цветное, с рисунком или без него.

Ознакомиться с внутренним наполнением и конструкцией межкомнатной двери можно в специализированном магазине

.

Самыми популярными являются глухие двери. Они не имеют в своей конструкции окна или других проемов, заполненных прозрачными материалами. Их каркас изготавливается из дерева, МДФ или пластика.

По своему дизайну межкомнатные двери делятся на:

• Экранированный;
• Филе;
• Литой;
• Королевский;
• Состоит из массива;
• Гладкая.

Панельные двери имеют небольшой вес, прочную конструкцию, невысокую стоимость. Обычно они имеют в своей структуре наполнитель.

Панельные двери имеют сложную конструкцию, поэтому их стоимость выше, чем у панельных дверей. Само дверное полотно не гладкое: на нем есть декоративные элементы. А вот гладкие двери — полная противоположность панельным.

Двери из массива дерева стоят дорого. У них большой вес. Эти двери изготавливаются из натурального и ценных пород дерева.

Отделка: виды межкомнатных дверей по материалу изготовления

Межкомнатные двери могут быть выполнены из разных материалов или из их комбинации. Раньше их делали только из натурального дерева, но теперь в процессе производства используются другие современные материалы. Отличия дверей по материалу влияют на их стоимость, вес, способ установки, дизайн. Чтобы установить межкомнатную дверь в своей квартире, стоит знать, из каких материалов они производят.

Материалы, из которых изготовлены двери:

• Дерево;
• МДФ;
• Пластик;
• Металл;
• Стекло.

Дерево — лучший вариант для изготовления дверей, но стоит дорого. Используйте дерево только для изготовления самого каркаса. Самый недорогой материал — сосна. Но более дорогие породы деревьев имеют красивый цвет и текстуру. Деревянный каркас отличается повышенной прочностью: устойчивостью к влажности и температуре, механическим дефектам.

Достаточно популярны и популярны сегодня межкомнатные двери из массива дерева

.

С помощью МДФ обшивается дверная коробка. Этот материал недорогой. Такие двери имеют небольшой вес, а также устойчивы к температуре, царапинам и низкой влажности.

Пластик редко используется при производстве межкомнатных дверей. Обычно пластиковые двери можно встретить в офисах и государственных учреждениях, поскольку этот материал дешев и ничего не боится. Металл используется в сочетании с другими материалами — стеклом или деревом.При производстве межкомнатных дверей используют алюминий или нержавеющую сталь.

Стекло используется вместе с другими материалами или отдельно при производстве дверей. Из стекла сделать вставки в двери — окна. Но, дверь может быть полностью сделана из прочного стекла и металла.

Полностью стеклянные прозрачные двери устанавливаются в коттеджах или загородных особняках как входные или межкомнатные. У них высокая стоимость и сложный монтаж.

Отделка дверей играет важную роль.Именно внешний вид двери определяет ее дизайн, формирует стиль изделия. Самый распространенный способ отделки — ламинация. Двери с таким покрытием выглядят красиво, но стоят недорого. Пленка поливинилхлорид может иметь любой цвет, поэтому есть возможность подобрать межкомнатную дверь под цвет стен комнаты. Его разновидности позволяют изготавливать двери разного дизайна и цвета.

Из чего состоит дверь: описание конструкции конструкции

Чтобы правильно выбрать дверь для установки, необходимо знать устройство двери.Многие люди изготавливают двери самостоятельно, либо устанавливают их своими руками. Классификация дверей разная, поэтому стоит рассмотреть устройство межкомнатной двери на простейшем примере.

Если вы решили самостоятельно подобрать межкомнатную дверь, то вам стоит правильно изучить ее конструкцию

Дверь состоит из следующих частей:

• Ткань;
• Ящики;
• Блок;
• Кашемир;
• Pryvtora;
• Филенки;
• Фитинги.

Дверное полотно — подвижная часть конструкции.

Дверное полотно — это деталь, определяющая внешний вид самой двери. Поэтому, исходя из материала полотна и его дизайна, подбирают межкомнатную дверь для установки.

Дверная коробка — это рама, которая крепится к дверному проему. Дверной блок включает полотно и короб. Наличники — планки, обрамляющие дверной проем. Может быть простым или сложным (с резьбой или иметь интересную форму).Прихожая нужна для того, чтобы скрыть место соприкосновения полотна с коробкой. Панно — это объемная или углубленная часть двери, обрамленная рамой или планками. В фурнитуру могут входить следующие предметы: ручки, замки, накладки, петли.

Типы дверей по способу открывания: классификация моделей

Важным моментом является не только из чего состоит дверь и как она выглядит, но и как она открывается. Для маленькой квартиры могут подойти компактные дверные конструкции, например, раскладные.Вариантов складных дверей очень много, поэтому подобрать подходящий не составит труда.

Распашные двери — самые популярные на рынке. У них простой механизм. Схема их устройства стандартная, какие бы декоративные элементы не входило в состав дверного полотна.

Есть разные типы дверей по способу открывания, которые вы можете выбрать по своему усмотрению и с учетом интерьера, в котором они будут установлены

Правильно подобранная и установленная дверь — залог комфорта и красоты. Следовательно, необходимо знать, какие типы конструкций существуют по способу открывания, прежде чем делать выбор.

Существующие типы дверей по способу открывания:

• развертки;
• раздвижные;
• Складной;
• Конюшни;
• Качели.

Обзор типов дверей (видео)

Выбор дверей очень большой. Необходимо заранее определиться с конструкцией, типом проема, отделкой и материалом, чтобы сделать окончательный выбор.Разнообразие деревянных конструкций с комбинацией других материалов обширно. Поэтому вы можете выбрать или настроить дверь, которая отлично впишется в интерьер квартиры и прослужит своему владельцу долгое время.

Примеры и виды межкомнатных дверей по способу открывания (фото)

Межкомнатные двери | Ресурсы | MMI DOOR

Двери, обшитые деревянными панелями
Традиционные и вневременные двери из деревянных панелей созданы, чтобы вписаться в любой интерьер.Богатство дверей из деревянных панелей привносит в каждую комнату естественное тепло.

(Рельефная панель, Плоская панель и Френч) Множество дизайнов, видов и вариантов стекла определяют верхнюю часть категории межкомнатных дверей. Цены могут буквально колебаться от 100 долларов за дверь до более чем 1000 долларов. Несмотря на то, что некоторые породы дерева можно красить, большинство из них окрашивают, чтобы продемонстрировать привлекательную текстуру древесины. Наиболее доступные породы — Сосна, Тополь и Дуб.

Эти двери предлагаются в исполнении с приподнятыми панелями или плоскими панелями, а также в широком ассортименте размеров.

Литые двери обшитые панелями
Формованные дверные обшивки изготавливаются путем объединения тонких древесных волокон и смол, а затем «штампуются» в различные конструкции рельефных панелей. Их популярность обусловлена ​​их ценностью — вы получаете великолепно выглядящие двери по отличной цене. Литые двери доступны в гладком или под дерево, с пустотелым или массивным сердечником и представляют собой одно из лучших решений в отрасли по соотношению цены и качества.

Если вам нужно множество вариантов, выберите внутренние двери из формованного волокна из древесного волокна.Эти двери создаются в нескольких стилях, панельных дизайнах и размерах.

Одностворчатые и двустворчатые двери можно заказать в виде готовых к установке подвесных элементов с большим разнообразием размеров, видов косяков и декоративной отделки петель.

Межкомнатные формованные двери созданы профессионально, чтобы добавить красоту и долговечность любому проекту жилого дома.

двери заподлицо
Обычные, недорогие и легко поддающиеся покраске или окрашиванию дверцы заподлицо доступны в цветах «Грунтованный», «Дуб» и «Береза».Доступны и другие виды. Двери заподлицо доступны с полым или массивным сердечником.

Двери заподлицо производятся из отборного сырья, которое точно обработано и собрано для получения красивой и надежной двери. Эти экономичные двери надежны и прослужат долгие годы.

Готовые двери с тиснением
Готовые двери из ДВП с тиснением — это простое решение для быстрой и легкой установки новых межкомнатных дверей в ваш дом. Готовые и готовые к установке по прибытии в ваш дом — это реальное преимущество.

Доступны подходящие молдинги и косяки.

Прозрачное стекло / Французские двери
Подчеркните красоту любого интерьера с помощью нашей великолепно созданной линии французских дверей. Они добавляют элегантности и уединения, сохраняя при этом яркость от одной комнаты к другой.

Французские двери имеют закаленное стекло для дополнительной прочности и безопасности. Большинство из них имеют уникальную стеклянную обертку, которая делает окрашивание и отделку несложными.

Жалюзи двери
Двери жалюзи имеют горизонтальные прорези для прохождения воздуха.Их обычно используют в кладовых, ванных комнатах, прачечных и топочных комнатах. Двери с полностью закрытыми или половинными жалюзи (также известные как жалюзи / панели) доступны из сосны или предварительно загрунтованы и готовы к покраске.

Чтобы просмотреть имеющиеся в наличии дверные стекла и жалюзи для коммерческих помещений, перейдите на вкладку «Двери для коммерческих помещений» выше.

Двери перекрытия
Часто ее называют дверью «в виде плиты» или «только дверью», но это просто так, а не навешивание или предварительная подготовка каким-либо образом. Их обычно покупают как замену существующей двери.Они требуют проклейки, подготовки карманов на петлях и просверливания под замок. При замене существующей двери требуются соответствующие инструменты и уровень навыков.

Подвесная дверь
Дверь или пара дверей, предварительно подвешенная к дверному косяку (раме) и готовая к установке в проем подходящего размера. Большинство продаваемых сегодня межкомнатных дверей предварительно подвешиваются.

Двери двустворчатые
В основном используемые в качестве дверей для шкафов, двустворчатые двери предварительно навешиваются вместе и упаковываются с направляющими и фурнитурой для завершения установки.

Обводные двери
Двери обхода — это просто две отдельные двери, которые скользят друг по другу. Они обычно используются в небольших помещениях, где пространство ограничено, и дверные блоки с боковыми петлями не подходят. Дверной трек и сопутствующая фурнитура покупаются отдельно и собираются на стройплощадке. Колеса прикреплены к верхней части каждой двери и вставляются в направляющую, установленную в верхней части проема (обычно это шкаф). Направляющие в полу удерживают двери на одном уровне. Прочность гусениц и оборудования варьируется в зависимости от того, подходят ли они для дверей с пустотелым или сплошным сердечником.

Голландские двери
Голландские двери могут быть очень функциональным активом в вашем доме. Обычная дверь разрезается пополам, при этом верхняя и нижняя «половины» работают независимо друг от друга. Часто они дополняются удобной полкой, прикрепленной к нижней секции. Технические характеристики полностью зависят от вас в отношении размеров каждой секции, размера полки. , тип двери и любые другие варианты, которые вы пожелаете.Пробуй свое воображение, чтобы определить, где голландская дверь может подойти именно тебе.

Карманные двери
Карманные двери — это настоящая экономия места в доме — они фактически исчезают в стене. «Карман» состоит из деревянной рамы с направляющей и фурнитуры для размещения двери по вашему выбору. Карманы необходимо установить внутри обычной каркасной стены и отделать гипсокартоном. Роликовые колеса прикладываются к двери и устанавливаются на направляющую. Затем монтируется фиксирующее оборудование, чтобы контролировать вход и выход двери из кармана.

Материалы внутренней двери — Trimlite

Двери снаружи вашего дома по типу материала сильно отличаются от ваших внутренних дверей, но сами внутренние двери также могут отличаться в зависимости от типа и назначения комнаты.Материалы для межкомнатных дверей обычно выбираются в зависимости от того, как будет использоваться комната, и от того, требуется ли дополнительная звукоизоляция для подавления шума внутри или снаружи. Например, для дверей вашей ванной и спальни могут потребоваться материалы, отличные от материалов, используемых для туалетов или других частей / комнат вашего дома. Итак, что это за материалы и когда они используются?

Различные материалы для межкомнатных дверей

Массив дерева

Использование дверей из массива дерева может быть дороже, чем другие варианты, но обычно обеспечивает более традиционный и роскошный вид.Например, пихта Дугласа — это популярная древесина хвойных пород, которую можно использовать в более дорогих условиях. Сосна — менее дорогой вариант, поэтому в целом она может быть более распространенной. Массив дерева может быть хорошим выбором для материалов для межкомнатных дверей, однако он склонен к усадке и короблению при изменении влажности и может быть не идеальным выбором для помещений со значительной влажностью, таких как ванная комната.

МДФ

Изготовленный с использованием вторичного древесного волокна, МДФ является чрезвычайно распространенным, широко доступным и относительно доступным вариантом материалов для внутренних дверей по сравнению с цельной древесиной.Эти двери не деформируются, как цельная древесина, и не имеют отделки под дерево. Их также очень легко красить и обслуживать.

Стекло

Стеклянные межкомнатные двери становятся все более популярным выбором для многих домов, особенно когда домовладельцы ищут более детализированный и декоративный вид. Вставки из стеклянных панелей могут быть матовыми, чтобы обеспечить конфиденциальность, или прозрачными, если они используются для разделения общих частей.

Твердый сердечник

Если вы пытаетесь снизить затраты, хорошим вариантом будет использование двери из цельного массива вместо двери из цельного дерева.Наружная поверхность будет либо фанерой, либо формованным композитом, с внутренней сердцевиной, которая состоит из древесного волокна, достаточно прочного, чтобы напоминать твердую древесину.

Пустотелый стержень

Внутренние двери с пустотелым сердечником — это именно то, на что они похожи — они предлагают внешнюю панель из фанеры или формованного композита с полой внутренней частью.

Электрическая схема циркуляционного насоса для отопления

Как подключить циркуляционный насос к электричеству?

Циркуляционный насос является важным элементом современных систем отопления. Он нужен для принудительной циркуляции воды в отопительной системе, что позволяет сэкономить до 30% на отоплении частных домов и коттеджей. Экономия заключается в том, что теплоноситель быстро проходит по трубам, в результате чего вода не так быстро остывает и соответственно нет необходимости ее сильно нагревать. В этой статье будет рассмотрено правильное подключение циркуляционного насоса к электросети. Схемы и видео инструкции помогут вам самостоятельно выполнить электромонтаж без ошибок!

Что важно знать?

Монтажная схема разводки и способы подключения к электричеству такого устройства, как циркуляционный насос, могут иметь различные варианты исполнения. Выбор конкретного варианта определяется особенностями отапливаемого объекта, а также местом, где располагается устройство. Существует две возможности его подключить:

• непосредственное подключение в электросеть 220 В;
• подключение к источнику бесперебойного питания, который в свою очередь, включен в сеть 220 В или 220/380 В (в случае трехфазного ИБП).

Выбирая первый способ, потребитель рискует остаться без отопления в случае длительного отключения электроэнергии. Оправданным такой вариант может считаться только при высокой степени надежности электроснабжения, сводящей вероятность длительного перерыва питания к минимуму, а также, в случае наличия на объекте резервного источника электрической энергии. Второй способ предпочтительней, хотя и требует дополнительных затрат.

Способы подключения

Подключение в электросеть с помощью вилки и розетки. Этот способ предусматривает установку электрической розетки в непосредственной близости к месту, где монтируется циркуляционный насос. Иногда они могут поставляться с подключенным кабелем и вилкой в комплекте, как на фото:

В этом случае можно просто включить прибор в электросеть, используя розетку, расположенную в зоне досягаемости кабеля. Нужно только убедиться в наличии третьего, заземляющего контакта в розетке.

При отсутствии шнура с вилкой, их нужно докупить, или снять с неиспользуемого электроприбора. Следует обратить внимание на сечение проводников шнура. Оно должно находится в пределах от 1,5 мм 2 до 2,5 мм 2. Провода должны быть медными многожильными, обеспечивающими стойкость к многократным изгибам. Шнур с вилкой для подключения электроприборов в сеть изображен на фото ниже:

Перед тем, как подключить циркуляционный насос, необходимо выяснить, какой из трех проводов шнура соединен с заземляющим контактом вилки. Это можно сделать с помощью омметра, заодно проверив целостность остальных проводов.

Открываем крышку клеммной коробки. Внутри коробки расположены три клеммы, предназначенные для включения прибора в сеть, имеющие обозначение, как на картинке:

Откручиваем зажим кабельной муфты (на первом фото это пластиковая гайка, в которую заведен кабель), одеваем его на наш шнур, заводим шнур в муфту. Если внутри коробки имеется хомут для крепления кабеля, продеваем шнур через него. Соединяем предварительно зачищенные от изоляции концы проводов шнура с клеммами.

К клеммам L и N нужно подключить провода, соединенные со штекерами вилки (не бойтесь их перепутать, это не критично), к клемме РЕ следует подключить провод заземляющего контакта вилки (а вот здесь ошибаться нельзя). Прилагаемая к изделию инструкция запрещает эксплуатировать его без защитного заземления. Далее, затягиваем хомут (при наличии), плотно закручиваем зажим кабельной муфты, зарываем крышку клеммной коробки. Насос готов к включению в электросеть.

Стационарное подсоединения. Схема подключения циркуляционного насоса к электросети с заземлением предоставлена ниже:

Требования к сечению проводов здесь те же, что и в предыдущем варианте. Кабель при таком монтаже может использоваться как гибкий, так и негибкий, медный, марки ВВГ. или алюминиевый, АВВГ. Если кабель негибкий, монтаж должен обеспечивать его неподвижность. Для этого кабель вдоль всей трассы закрепляется хомутами.

В данном варианте используется устройство защитного отключения (дифференциальный автомат ). Вместо него можно применить обычный однополюсный автомат, пропустив через него только фазный провод. Если автомат установлен в щитке, где имеется шина РЕ, то кабель от насоса до автомата должен быть трехжильным. При отсутствии такой шины, клемму РЕ следует соединить с заземляющим устройством. Такое соединение можно выполнить отдельным проводом.

Отдельно хотелось бы рассмотреть такой вариант монтажа, как подключение насоса к ИБП. Он наиболее предпочтителен и обеспечивает независимость функционирования системы отопления от перебоев в подаче электроэнергии. Схема подключения циркуляционного насоса к источнику бесперебойного питания предоставлена ниже:

Мощность ИБП следует подбирать, исходя из мощности электродвигателя насоса. Ёмкость аккумуляторной батареи определяется расчетным временем автономного питания циркуляционного насоса, то есть временем, когда электросеть отключена. О том, как выбрать ИБП для котла мы рассказывали в отдельной статье. Требования к сечению кабелей, а также к наличию защитного заземления, относятся ко всем вариантам подключения.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкции по подсоединению различных моделей насосов к электрической сети:

Схема подсоединения циркуляционного насоса к термостату

Вот мы и рассмотрели, как правильно выполняется подключение циркуляционного насоса к электросети. Схема и видео примеры помогли закрепить материал и наглядно увидеть нюансы монтажа!

Будет полезно прочитать:

Схема подсоединения циркуляционного насоса к термостату

Cхема подключения циркуляционного насоса к электросети

Схема подключения циркуляционного насоса к электросети выглядит следующим образом

Обратите внимание. обязательно в схеме подключения насоса должен быть или дифференциальный автоматический выключатель (как на нашей схеме) или связка из защитного автоматического выключателя и УЗО (Устройство Защитного Отключения). Это требуется, в первую очередь, для защиты человека от поражения электрическим током, в случае неисправности насоса или неправлиьного подключения.

Как видите, в схеме нет ничего сложного, для работы бытовому циркуляционному насосу требуется фаза и ноль (рабочий ноль), а кроме того непременный элемент безопасности – заземление (защитный ноль). Поэтому в клеммной коробке насоса находятся три контакта, с соответствующей маркировкой.

Подробная фото инструкция по подключению к циркуляционного насоса к электросети, по этой схеме — ЗДЕСЬ (ссылка откроется в новом окне).

Большинство циркуляционных насосов в системах отопления подключены по этой, стандартной схеме. Главным минусом которой, является то, что насосы приходится включать и выключать каждый раз вручную, поэтому зачастую их включают в начале отопительного сезона и выключают в конце. Недостатки такого способа подключюения. думаю, очевидны, лишний расход электроэнергии и уменьшение ресурса работы насоса.

Автоматизировать работу циркуляционного насоса в системе отопления, чтобы снизить затраты электроэнергии и увеличть общий срок службы насоса, можно подключив его через термостат.

При этом, термостатом измеряется температура именно теплоносителя и, если она низкая, циркуляционный насос не включается, чтобы не гонять по системе холодную воду зря (или другой теплоноситель), а когда температура теплоносителя у котла достигает требуемого уровня, запускается насос.

Схема подключения циркуляционного насоса через термостат выглядит следующим образом

Сама отопительная система на схеме примитивная, представлена для общего понимания работы термостата, но из нее видно, что на трубу отопления, у котла, устанавливается трубный термостат, измеряющий температуру трубы, и в зависимости от неё включает или выключает циркуляционный насос.

Так же, если вы не найдете специальный трубный термостат (как на схеме), можно использовать обычный, комнатный термостат. с выносным датчиком температуры, который закрепляется на трубе.

Другие схемы подключения циркуляционного насоса через термостат, например, для регулировки температуры в помещении, чаще всего использовать нельзя. И хотя кажется логичным отключать циркуляцию горячей воды (или другого теплоносителя) когда в помещении становится слишком жарко и наоборот включать, когда холодно, такой подход неверный. В этом случае термостат должен управлять котлом, включая и выключая его в случае необходимости, а не насосами, гоняющими теплоноситель по системе.

Схема подключение циркуляционного насоса через источник бесперебойного питания (ИБП)

Еще одна важная задача при создании системы отопления дома — это обеспечение её максимальной автономности и общей надежности работы .

Для энергонезависимых систем отопления, сердцем которых являются газовые или твердотопливные котлы, потребляющие мало электроэнергии, такое решение кроется в реализации схемы подключения циркуляционных насосов через источники бесперебойного питания .

При этом автономность системы повышается многократно. Знакомые многим отключения электроэнергии в частном секторе, которые как назло случаются самыми холодными, темными ночами и приводят к замораживанию и часто разрушению как системы отопления, так и всего дома, теперь вам практически не страшны.

Схема подключения циркуляционного насоса через источник бесперебойного питания (ИБП) выглядит следующим образом

Общий принцип подключения насоса через ИБП следующий. питание домашней сети подключается к бесперебойнику, а уже от него запитан циркуляционный насос и, в данном случае, газовый котел. Теперь, при отключении электричества, дом будет продолжать отапливаться в прежнем режиме столько времени, на сколько хватит аккумулятора в ИБП.

Источник бесперебойного питания подбирается в зависимости от установленного оборудования, его количества, потребляемой мощности и некоторых других факторов. В отопительных системах состоящих из большого количества потребителей электроэнергии или в системах, от которых требуется достаточно долгий срок автономной работы, допускается использовать как несколько ИБП сразу, так и один, но с дополнительными аккумуляторами в схеме, например, автомобильными.

Эту схему подключения через ИБП можно совместить со схемой подключения циркуляционого насоса через термостат, тогда система отопления дома будет наиболее эффективна.

А какие схемы подключения циркуляционных насосов используете вы, какие используете компоненты для автоматизации и автономности системы отопления с циркуляционными насосами, обязательно пишите в комментариях к статье. Так же задавайте вопросы по схемам подключения циркуляционных насосов, постараюсь оперативно всем отвечать!

Как установить циркуляционный насос

В системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией ставят циркуляционные насосы. Он нужны для повышения теплоотдачи и для возможности регулировки температуры в помещении. Установка циркуляционного насоса — задача не самая сложная, при наличии минимума навыков справиться можно самостоятельно, своими руками.

Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен

Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.

Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе

Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.

Куда ставить

Устанавливать циркуляционный насос рекомендуют после котла, до первого ответвления, а вот на подающем или обратном трубопроводе — все равно. Современные агрегаты делают из материалов, которые нормально переносят температуры до 100-115°C. Мало найдется систем отопления, которые работают с более горячим теплоносителем, потому соображения более «комфортной» температуры несостоятельны, но если вам так спокойнее, ставьте в обратке.

Можно ставить в обратном или прямом трубопроводе после/перед котлом до первого ответвления

Нет разницы и по гидравлике — котлу, да и остальной системе, абсолютно все равно, в подающей или обратной ветке стоит насос. Что имеет значение — это правильность установки, в смысле обвязки, и правильная ориентация ротора в пространстве. Остальное неважно.

По месту установки есть один важный момент. Если в системе отопления две отдельные ветки — на правое и левое крыло дома или на первый и второй этаж — имеет смысл на каждой поставить отдельный агрегат, а не один общий — непосредственно после котла. Причем на этих ветках сохраняется то же правило: сразу после котла, до первого разветвления в этом отопительном контуре. Это даст возможность задавать требуемый тепловой режим в каждой из частей дома независимо от другого а также в двухэтажных домах экономить на отоплении. Как? За счет того, что на втором этаже обычно значительно теплее, чем на первом и там требуется намного меньше тепла. При наличии двух насосов в ветке, которая идет наверх, скорость движения теплоносителя задается намного меньше, а это позволяет сжигать меньше топлива, причем без ущерба для комфортности проживания.

Есть два типа систем отопления — с принудительной и естественной циркуляцией. Системы с принудительной циркуляцией работать без насоса не могут, с естественной — работают, но в таком режиме имеют более низкую теплоотдачу. Тем не менее, меньшее количество тепла, это все-таки намного лучше, чем его полное отсутствие, потому в местностях, где электричество отключают часто, проектируют систему как гидравлическую (с естественной циркуляцией), а затем в нее врезают насос. Это дает высокую эффективность и надежность отопления. Понятное дело, что установка циркуляционного насоса в этих системах имеет отличия.

Все системы отопления с теплым полом принудительные — без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдет

Принудительная циркуляция

Так как система отопления с принудительной циркуляцией без насоса неработоспособна, его устанавливают прямо в разрыв подающей или обратной трубы (по вашему выбору).

Большинство проблем с циркуляционным насосом возникают из-за наличия в теплоносителе механических примесей (песка, других абразивных частиц). Они способны заклинить крыльчатку и остановить мотор. Потому перед агрегатом обязательно ставят сетчатый фильтр-грязевик.

Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией

Также желательно с двух сторон установка шаровых кранов. Они дадут возможность заменить или отремонтировать устройство без слива теплоносителя из системы. Перекрываете краны, снимаете агрегат. Сливается только та часть воды, которая была непосредственно в этом куске системы.

Естественная циркуляция

Обвязка циркуляционного насоса в гравитационных системах имеет одно существенное отличие — необходим байпас. Это перемычка, которая делает систему работоспособной при неработающем насосе. На байпасе ставят один шаровый отсечной кран, который закрыт, все время, пока работает перекачка. В таком режиме система работает как принудительная.

Схема установки циркуляционного насоса в системе с естественной циркуляцией

Когда пропадает электричество или агрегат выходит из строя, кран на перемычке открывают, кран, ведущий на насос, перекрывают, система работает как гравитационная.

Особенности монтажа

Есть один важный момент, без которого установка циркуляционного насоса будет требовать переделки: требуется разворачивать ротор так, чтобы он был направлен горизонтально. Второй момент — направление потока. На корпусе есть стрелка, указывающая в какую сторону должен течь теплоноситель. Вот так и разворачивайте агрегат, чтобы направление движения теплоносителя было «по стрелке».

Сам насос может быть установлен как горизонтально, так и вертикально, только при подборе модели смотрите, чтобы он мог работать в обоих положениях. И еще один момент: при вертикальном расположении мощность (создаваемый напор) падает примерно на 30%. Это надо учитывать при выборе модели.

Подключение к электропитанию

Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

Схема электрического подключения циркуляционного насоса

Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.

Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.

Куда подключать кабель электропитания

Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами. При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.

Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор

Здравствуйте. Моя ситуация, насос 25 х 60 стоит сразу после электрокотла на 6 квт, далее магистраль из трубы 40 мм идёт в баню (там три стальных радиатора) и возвращается к котлу; после насоса ответвление вверх, далее 4 м, вниз, окольцовывает дом 50 кв. м. через кухню, далее через спальню, где удваивается, потом зал, где утраивается и вливается в обратку котла; в бане ответвление 40 мм вверх, выходит из бани, входит на 2 этаж дома 40 кв. м. (там два чугунных радиатора) и возвращается в баню в обратку; на второй этаж тепло не пошло; идея установить второй насос в бане на подачу после ответвления; общая длина трубопровода 125 м. Насколько решение правильное?

Идея правильная — слишком длинная трасса для одного насоса.

Источники: http://samelectrik.ru/kak-podklyuchit-cirkulyacionnyj-nasos-k-elektrichestvu. html, http://rozetkaonline.ru/podkljuchenie-i-ustanovka/item/118-ckhema-podklyucheniya-tsirkulyatsionnogo-nasosa-k-elektroseti, http://stroychik.ru/otoplenie/ustanovka-cirkulyacionnogo-nasosa

Электрическая схема циркуляционного насоса отопления

Каждый знает, что топливо для отопления всегда становится дороже. Затруднительно представить себе существование жителя в РФ без обогрева квартиры. Абсолютно в каждой части Российской Федерации необходимо в зимнее время года отапливать коттедж. Каждый здравомыслящий хозяин дома хочет узнать: что сделать, чтобы улучшить отопительный комплекс дачи. На интернет сайте собрано много отопительных систем квартиры, использующих исключительно разные принципы получения обогрева. Любую систему обогрева рекомендуется монтировать по отдельности или комбинировать.

Электрическая схема циркуляционного насоса отопления

В последнее время наблюдается большое разнообразие конструкций и видов насосов. Для примера мы рассмотрим принцип работы и схему подключения наиболее распространенного циркуляционного насоса.

Основное предназначение – создание напора для нормальной циркуляции воды в какой-либо отопительной системе между котлом и батареями отопления.

Самыми распространенными являются герметичные без дроссельного типа. Они не требуют смазки и замены прокладок. В качестве смазывающего и охлаждающего элемента используется обычная вода из отопления. Кроме того вода обеспечивает бесшумную его работу. Без дроссельный насос имеет чугунный корпус, его ротор изготовлен из стали или износостойкого пластика.

Источник: http://electric-220.ru/news/skhema_podkljuchenija_nasosa/2012-09-02-165

Электрическая схема циркуляционного насоса отопления

Данная статья пригодится для тех кто хочет обогреть помещение небольшой площади до 50 м² или использовать такой котел для подогрева жилья в ночное время суток, при много тарифном учете электроэнергии.

Электрическая схема подключения

При подключении электроэнергии к электрической схеме, фаза через включенный автомат F1 и замкнутый контакт S1 термостата, подает питание на нагревательный элемент (ТЭН). Автомат выбирайте по мощности термоэлектрического нагревателя, если мощность нагрузки составляет более 3 кВт (т.к. контакты терморегуляторов обычно рассчитаны на ток 16 ампер), то необходимо применить контактор через силовые контакты которого подключить более мощные нагревательные элементы.

Для более эффективной работы системы отопления в схему лучше добавить циркуляционный насос, который подключается от контакта F2 теплового реле с номиналом указанным в паспорте двигателя, через контакт S2 терморегулятора со встроенным датчиком температуры воздуха.

F1 — автомат защиты нагревательного элемента

F2 — тепловое реле защиты циркуляционного насоса

S1 — контакт термостата датчика на трубе обратки отопления

Принципиальная схема подключения

Простейшая система отопления состоит из водонагревательного бака котла, модульного щита, терморегуляторов и циркуляционного насоса

Котел из стальной трубы

Потребуется стальная труба диаметром 200-300 мм, длиной 50-100 см; две пластины размером 40×40 см, толщиной 4-5 мм; гайка под резьбу нагревательного элемента; два сгона с диаметром труб отопления. Для изготовления водонагревательного бака воспользуйтесь услугами профессионального сварщика. Пластины привариваются с торцов металлической трубы, в одной из них вырезается отверстие под нагревательный элемент, сверху отверстия наваривается гайка в которую будет вкручиваться тэн. С боку котла на расстоянии 10 см от краев, привариваются два сгона для подключения к ним «обратки» и «подачи» труб отопления.

Термоэлектрический нагреватель (ТЭН) с резьбой и терморегулятором

Нагревательный элемент берется стандартный для водонагревателей накопительного типа с резьбовым соединением. Он содержит терморегулятор который будет использоваться для защиты от перегрева тэна в случае порыва системы отопления и выхода из нее воды.

Терморегулятор с погружаемым датчиком температуры

Датчик погружного действия состоит из медной гильзы (трубки) запаянной с одной стороны, через капиллярную трубку соединенный с герметичным блоком управления с другой стороны. Внутри гильзы и капиллярной трубки содержится инертный газ. Изменение температуры приводит к расширению или сжатию газа, который воздействует на электрические контакты блока управления, включая и отключая нагрузку подключенную к ним. Датчик термостата крепится хомутами к трубе и укрывается теплоизоляцией.

Терморегулятор со встроенным датчиком температуры воздуха

Источник: http://electro.narod.ru/instructions/heating_220volt.htm

Электрическая схема циркуляционного насоса отопления

Вопрос задал: sokrat. 19 Сентября 2012

Комментарии

2 года назад

sokrat

Ясно, буду делать схему 3, поскольку место монтажа ограничено и нет возможности поставить байпас в горизонтальную плоскость по схеме 2. От схемы 1 отказываюсь.

1. По схеме 3 вода будет стоять внутри насоса? Якобы работает закон сообщающихся сосудов?

2. Чему равны углы самотекучести в естественной системе отопления? На каждый метр сколько см опускать?

3. О каком перегреве может идти речь, если мой котёл позволяет задавать температуру в трубах?Например, задав 60 градусов, температура в самой ближней точке трубы к котлу будет 60 градусов.

4. Что такое ленинградка?

5. Если вы заметили, то на прямом участке отопительной трубы (У меня труба наружным диаметром 76 мм) будет установлен один шаровой кран, который я буду открывать в случае поломки насоса или отключения электричества (у меня есть кран 1 1/2 дюйма= внутр. диаметр 38 мм). Ранее вы говорили, что зауженный диаметр на трубе может ухудшить циркуляцию. Кран какого диаметра вы посоветуете? Моего крана будет достаточно?

6. В данной системе при пуске насоса не произойдет ли вытекание воды из расширительного бака? И почему она не будет работать на 100%.

Источник: http://www.builderclub.com/vopros-otvet/1726/shemy-ustanovki-cirkulyacionnogo-nasosa-v-sisteme-otopleniya-doma

Смотрите также:

28 октября 2021 года

автоматика и схема терморегулятора, управление

Система отопления дома может быть с принудительной и самотечной циркуляцией теплоносителя. Гравитационные сети – это энергонезависимые магистрали без установки насосного оборудования. Вода течет по трубопроводам и радиаторам с возвратом в котел своим ходом – практично для домов площадью до 50 м2. Принудительную циркуляцию обеспечивает нагнетатель, которому нужна система управления. Рассмотрим, что такое автоматика для циркуляционного насоса отопления, где применяется и из чего состоит.

Схема и принцип работы циркуляционных насосов для отопления

Теперь чтобы скачать приложение от 1xBet на свой Андроид телефон достаточно перейти по ссылке и скачать APK файл. Больше нет необходимости искать официальный сайт букмекерской конторы.

Конструктивно агрегат представляет собой комплекс основных узлов и дополнительных элементов.

Схема нагнетателя включает:

1. Корпус. Нужен для защиты прибора от внешних воздействий.
2. Коробка с клеммами. Сюда подключают электрические узлы, приборы регулировки.
3. Электродвигатель. Запускает оборудование в работу.
4. Крыльчатка. Деталь обеспечивает транспортировку жидкости по трубопроводу в заданном режиме скорости.
5. Камера перекачки. Отсек оснащен патрубками напора, подачи для подключения к контурам сети отопления.

Принцип работы нагнетателя простой:

• через впускной патрубок вода поступает в камеру перекачки;
• теплоноситель подхватывается лопастями рабочего колеса, которые начинают функционировать при включении двигателя;
• повышение давления приводит в движение теплоноситель, вода проходит через патрубок выпуска и попадает в магистраль теплосистемы.

Никаких сложностей схема для насоса для отопления не имеет, прибор работает по принципу всех нагнетателей. Особенность заключена в правильном выборе устройства в зависимости от типа теплосети, конструктивных характеристик магистрали, котла и приборов отопления.

Автоматический блок управления для циркуляционного насоса

Управление циркуляционным насосом организовано посредством терморегулятора, реле, блока бесперебойного питания. Комплекс нужен для регулировки нагрева теплоносителя, поддержания работы оборудования.

На заметку! Термостат показано ставить в квартирах на радиаторы отопления. Устройство используют для регулировки перемещения теплоносителя по батарее. Некоторые системы в квартирах поддерживают этот вариант как единственно возможный.

Термостаты

Рекомендуем к прочтению:

Агрегаты сочетают функции термоэлемента и вентиля, нужны для корректировки температуры нагрева воды.

Термостат для циркуляционного насоса отопления работает так:

1. Считывает информацию с датчика температуры. Сравнивает показатели с настройками. Для выставления режима настроек предназначено побочное меню с различием температуры запуска насоса и гистерезиса. Гистерезис – временной интервал запаздывания температуры при включении и отключении нагревателя.
2. При запуске оборудования гистерезис автоматически прибавляется к показателю нагрева воды при включении нагнетателя. При выключении насоса гистерезис вычитается из общего показателя.

По умолчанию размер гистерезиса принимают в 1/10 от температуры нагрева теплоносителя. Таким образом, при режиме прогрева воды в +50 С гистерезис составляет всего 5 градусов. Чтобы блок автоматического управления начал работать, вода должна прогреться до +55 С. Для выключения блока должна охладиться до показателя +45 С. Агрегаты с гистерезисом более удобны в работе. Оборудование поддерживает разбег температуры в 5 градусов, потому защищено от постоянного включения/выключения.

Термостат следует выбирать с гистерезисом прошивки минимум +/- 1 градус, максимум +/- 10 градусов. Ставят термостат рядом с котлом. При условии настройки с учетом внешней температуры в комнате, регулировка котла должна быть с возможностью изменения показателя носителя.

Блок бесперебойного питания

Блок управления циркуляционным насосом отопления – энергозависимое оборудование, без электричества работать не будет. Исключить возможность простоя позволит ИБП (бесперебойник) или генератор. Допустимо обойтись без прибора обеспечения питания, пуская сеть в самотечном режиме. Но тут есть риск ошибки выкладки трубопроводов, что приведет к выходу сети из строя.

Контуры самотечной сети отопления по технике выкладки идут с наклоном в сторону трубы обратной циркуляции. Наклон рекомендуют поддерживать в пределах до 3 см на каждый метр трубопровода. Это требует точных расчетов схемы и увеличивает зону выкладки сети.

Магистраль обратной циркуляции монтируют с уклоном в сторону нагревателя, также с учетом наклона. Если уровень снижения мал, есть риск застоя теплоносителя, образования воздушной пробки. К тому же нагреватель следует устанавливать в самой нижней точке схемы, что при отсутствии подвала вызывает сложности.

Рекомендуем к прочтению:

Избежать всех проблем поможет циркуляционный насос, чтобы обеспечить его питанием, в сеть встраивают ИБП или генератор. Выбор зависит от пользователя, однако генератор при работе сильно шумит, бесперебойник функционирует максимально тихо.

Важно! Выбор ИБП или генератора зависит от требований хозяина и временного промежутка отключения централизованного питания. Информация о емкости накопителя указана в техпаспорте прибора. Расчет делают на базе показателей мощности насоса.

Реле включения и выключения

Это модуль для запуска оборудования в работу и отключения агрегата. Реле включения насоса отопления – важный узел, отвечающий за поддержание работоспособности всего блока.

Задача агрегата проста:

• снижение уровня давления в сети – сигнал для запуска устройства в работу, реле включает оборудование;
• превышение установленной нормы давления – сигнал для остановки оборудования.

Таким образом, при прекращении разбора теплоносителя, повышении давления в сети, таймер для насоса отопления срабатывает на отключение. Возобновление разбора горячей воды приводит к снижению показателя давления, запускает устройство в работу. Устанавливать или нет терморегулятор, ИБП, дело хозяина.

Качественный насос циркуляционный с датчиком температуры обладает рядом преимуществ:

• снижает расход топлива;
• обеспечивает поддержание комфортной температуры в помещениях;
• дает возможность быстрой коррекции режима работы.