Как узнать схему проводки в квартире. Схема разводки электропроводки в квартире. Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Еще 15 — 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире — дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований — СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

• ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
• установка выключателей выполняется на высоте 60 — 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
• розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 — 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
• количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
• прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
• провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 — 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 — 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
• при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
• при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
• разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
• заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая — от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы — это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько — параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

• освещение кухни, коридора и жилых комнат;
• освещение туалета и ванной;
• электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
• электроснабжение розеток кухни;
• электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, — это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U
;

где P — суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U — напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

• провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
• провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
• провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 — 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый — если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй — делается неглубокая штроба для проводки. Третий — проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 — 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила — фаза, подключается к низу УЗО, синий — ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой — заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера — дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Параллельное
— при таком способе входящие в цепь элементы объединены двумя узлами и не соединены друг с другом. При таком соединении элементов, даже если одна из ламп перегорит и разорвет цепь, остальные не погаснут, поскольку у тока останутся «обходные» пути.

Последовательное
— все элементы цепи располагаются друг за другом и не имеют узлов. Пример последовательного соединения — всем известная елочная гирлянда: большое количество лампочек, соединенных одним проводом. Если сгорит одна, цепь разорвется и погаснут все.

Основных типов разводки электропроводки три
. Рассмотрим их подробно, поскольку от выбранного типа зависит вся схема целиком.

1. Тип «звезда»
иногда называют бескоробочным, или европейским, типом разводки. Вкратце данный тип можно отобразить так: одна розетка — одна линия кабеля до щитка. Это означает, что каждая розетка и точка освещения имеют отдельную кабельную линию, которая заходит прямо в квартирный щиток и в идеале имеет автоматический выключатель. В чем преимущества и недостатки такого типа разводки? Плюс — прежде всего в безопасности и возможности контроля над каждой электрической точкой. К тому же не требуется устанавливать распределительные коробки. Разводка именно такого типа делается, когда устанавливают систему «умный дом». Минус «звезды» — как минимум троекратный расход проводки и, соответственно, трудовых затрат по ее монтажу. Кроме того, квартирный щиток становится размером со средний шкаф. Он может насчитывать 70–100 групп автоматов, особенно если на объекте есть еще и информационные сети. Установить самостоятельно такой щиток сложно, и он дороже обычного.

2. Тип «шлейф»
напоминает «звезду», но отличается от нее экономичностью. Изобразить его можно так: розетка — розетка — розетка — квартирный щиток или распаячная коробка. На один кабель последовательно подключаются несколько электрических точек, от которых общий питающий проводник идет либо к квартирному щитку, либо к распаячной коробке.

3. Тип разводки в распределительных коробках
— наиболее часто встречающийся вариант. Именно таким образом делалась разводка в советское время. Экономичный способ, не требующий особых затрат. В квартире щитка нет вовсе, он расположен на лестничной площадке. От такого общего питающего «стояка» отходит квартирное ответвление. На нем в щитке стоят счетчик и автоматический выключатель (иногда — 1, иногда — 2–3, редко больше). Питающий кабель заходит в квартиру, затем при помощи распределительных коробок — в помещения, подходя к каждой точке. Можно сказать, что от распределительной коробки проводка идет к точкам «звездой».

В чистом виде типы разводки применяются редко. Исходя из имеющихся в наличии ресурсов и по пожеланию обычно выбирается смешанный тип. Пример по разводке в отдельной квартире.

Два вида разводки проводов:
розетка — щиток («звезда») и щиток — розетка — розетка — розетка («шлейф»)

Питающий кабель входит в квартирный щиток, где стоят несколько групп автоматов и устройств защиты. В щитке общий кабель разводится на несколько зон, например, по жилым комнатам и отдельно по ванной и кухне с разделением на розетки и освещение. Питающий кабель отдельной зоны заходит в комнату и распределяется в коробке по точкам. Здесь возможны варианты: кабель пойдет на розетки «шлейфом» или на каждую точку будет выделен отдельный провод.

Последовательный «шлейфом» и параллельный в распределительных коробках

Профессиональные электрики составляют такие схемы с учетом всех факторов. Это пожелания хозяина объекта, то есть что именно хочется увидеть в квартире или доме. Например, хозяин говорит, что в гостиной должны быть две группы розеток по три в каждой. Плюс два проходных выключателя и телефонные розетки в количестве трех штук. Электрик, приняв к сведению эти данные, по правилам электромонтажных работ составляет схему, в которой учитываются параметры безопасности, порядок выполнения работ, тип проводки, размеры штроб и т. д. Такой чертеж является документом и заверяется в специальной организации.

Пример принципиальной схемы электроснабжения квартиры, составленной профессиональным электриком

Современные фирмы, предоставляющие услуги по электромонтажным работам, пользуются компьютерными программами. Они созданы специально для инженерно-технических работников (ИТР) и домашнему мастеру вряд ли пригодятся.

Чтобы самостоятельно выполнить монтаж проводки, схему можно начертить самому. Это делается достаточно просто. Для начала изображается квартирный план с учетом всех размеров. Если нет необходимой документации, можно взять ее у застройщика, хотя она обязана храниться и у владельца жилья.

Затем при помощи специальных обозначений выставляются все желаемые точки: лампы, розетки, автоматические выключатели и т. д. Надо не полениться и поставить общепринятые обозначения, чтобы эту схему поняли и другие люди. Часты случаи, когда какое-то время спустя автор схемы не может разобраться в загадочных иероглифах, которые он сам же и придумал. После этого вычерчиваются линии, которые обозначают прокладку проводки. Обязательно укажите на плане, на каком расстоянии от потолка или пола находится кабель, особенно если проводка скрытого типа.

Далее приведен пример электрической схемы квартиры. Разными цветами показаны провода освещения, силовые кабели и провод заземления. Условными значками изображены светильники, розетки, выключатели и распределительные коробки. Такая схема очень наглядна, и по ней можно выполнять все необходимые расчеты. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем точно знать, где проходят провода. Иначе можно, вешая картину или полку, попасть сверлом прямо в кабель.

Существуют типовые правила для монтажа. Они таковы:

1. Провод прокладывается только по вертикальным и горизонтальным линиям под прямыми углами. Если возникнет желание схитрить и сэкономить кабель, проведя его по диагонали, лучше так не делать. В дальнейшем найти этот кривой путь весьма трудно, а попасть в него гвоздем проще простого.

2. Расстояние от провода до потолка или пола должно быть 15 см. От углов, дверных косяков и оконных рам — не менее 10 см. При обводке через трубы отопления следует соблюдать зазор между ними и проводкой не меньше 3 см.

3. Необходимо избегать пересечения проводов при прокладке. Если это трудновыполнимо, то расстояние между кабелями должно быть не меньше 3 мм.

4. Для упрощения расчетов все розетки и выключатели должны находиться на одинаковой высоте. Обычно выключатели устанавливают слева от двери на высоте, достаточной для того, чтобы опущенной ладонью прикоснуться к ним, то есть 80–90 см. Розетки монтируют на высоте 25–30 см. Однако на кухне и в случае подключения высоко висящих электроприборов это расстояние может быть и другим. Лучше всего, если провод к выключателям будет спускаться сверху, а к розеткам подводиться снизу — так делает большинство электриков.

5. Длина проводника, выходящего из электрической точки, должна быть 15–20 см. Это делается для удобства монтажа точек при скрытом типе проводки. Если она открытого типа, то длина проводника может быть меньше: 10–15 см.

Концы жил проводов, которые заходят в электрические точки, должны быть заизолированы изолентой. Вооружившись чертежом, можно начинать монтировать электропроводку.

Содержание:

Довольно часто в процессе эксплуатации жилья возникают различные проблемы, в том числе и в области электричества. Как правило это связано с необходимостью проведения ремонта, для чего обязательно понадобится монтажная схема разводки электропроводки в квартире. Она составляется сразу же после проведения электромонтажных работ и в дальнейшем используется при ремонте и обслуживании сети.

Соединение между собой элементов цепи

Правильное составление схемы электропроводки в квартире во многом зависит от основных знаний электротехники. Без определенного минимума, не рекомендуется заниматься этой достаточно сложной работой. Наиболее оптимальным вариантом считается составление монтажной схемы . Помимо составления детального плана, электрик может по ходу дела устранить выявленные неисправности или заменить изношенную электропроводку.

Перед тем как проектировать и составлять схему электрических сетей для квартиры, необходимо выяснить, какие способы соединений применяются. Все элементы могут соединяться между собой различными способами:

• Последовательное соединение. В этой схеме каждый элемент следует за предыдущим, здесь нет стыков в виде отдельных узлов. В качестве примера можно привести елочную гирлянду, где на одном проводе последовательно расположены все осветительные устройства. Однако, если в цепи поврежден хотя-бы один элемент, то все остальные лампочки также перестанут работать. Эту особенность нужно обязательно учитывать при составлении схемы.
• Параллельное подключение. В данном случае элементы не соединяются между собой, а группируются в отдельные узлы. При выходе из строя любого из потребителей, электрическая цепь будет и дальше функционировать, обеспечивая током другие элементы системы.
• Смешанный способ подключения. На одном и том же участке цепи одновременно используется параллельное и последовательное соединение.

Способы разводки проводов и кабелей

Выбор способа распределения проводов в домашней электрической сети очень серьезное и ответственное мероприятие. От этого во многом зависит, как в дальнейшем будет функционировать все электрооборудование квартиры.

Наиболее популярным способом разводки проводов считается подключение всех составляющих электрической сети через распределительные коробки. Такая монтажная схема предусматривает электрический щиток, устанавливаемый вне квартиры на лестничной площадке. В нем устанавливается электросчетчик и автоматические выключатели. Далее, от щитка прокладывается кабель с определенным сечением, который заводится в квартиру. От него с помощью распределительных коробок провода разводятся в каждое помещение по заранее составленной схеме.

Другой способ предполагает соединение звездой. При таком подключении каждая точка — розетка или осветительный прибор — питаются от отдельной кабельной линии. Каждая линия включается непосредственно в щиток, в большинстве случаев, совместно с отдельным автоматическим выключателем. Данный тип разводки отличается значительным увеличением количества проводов и кабелей, а также трудозатрат по их обустройству. В конечном итоге проект становится дороже. Однако, если полностью учесть все положительные и отрицательные стороны, то можно сделать вывод, что такая система значительно надежнее обычной и позволяет контролировать каждый элемент в электрической цепи.

Более дешевым подключением считается система «шлейф». Она похожа на вариант «звезда» и отличается возможностью подключения к одному кабелю сразу нескольких потребителей. Такой способ применяется в соответствии с индивидуальными особенностями помещений и всей квартиры. В любом случае, каждый из этих способов редко используется в чистом виде. Как правило в схемах применяются комбинированные варианты, что позволяет получить максимально эффективную и безопасную разводку домашней электропроводки.

Распределение потребителей по группам

Кроме соединений и подключений, большое значение имеет распределение всех потребителей, находящихся в квартире, по отдельным группам, в соответствии с их предназначением. Обычно монтажная схема выполняется на разных листах, где каждый лист соответствует одной группе.

Подобная разбивка будет еще более эффективной, когда каждая группа потребителей подключается к отдельному автоматическому выключателю. При таком техническом решении в дальнейшем становится возможно проводить ремонт электрооборудования не отключая электроэнергию полностью, а только в той части квартиры, где будут выполняться работы. Кроме того, раздельные линии обладают еще одним важным преимуществом: для них не требуется кабеля с большой мощностью, способного выдерживать высокие нагрузки. Подобные нагрузки обязательно возникают при подключении к одной линии сразу нескольких потребителей.

Электрический щиток, расположенный непосредственно в квартире, дает возможность подключения каждого потребителя к отдельному автомату. Такая схема делает эксплуатацию сети удобной и безопасной, заранее решая все проблемы, которые могут возникнуть в дальнейшем.

Стандартное разделение по группам может быть следующим:

• Только освещение для жилых комнат, кухни и коридоров.
• Подключение питания к жилым комнатам.
• Подключение питания к кухне и коридорам.
• Отдельно подключаются освещение и питание к помещениям с повышенной влажностью — ванной и санузлу. Данная группа должна быть выделена, поскольку к ней предъявляются повышенные требования.
• Если на кухне имеется электроплита, то ее необходимо подключить к отдельной линии.

Дополнительная безопасность обеспечивается путем установки на каждую группу отдельного , которое известно еще как выключатель дифференциального тока. Эти приборы в обязательном порядке устанавливаются на линии кухни и санузла.

После формирования групп, определяются места, где будут подключаться основные потребители электроэнергии. К ним относятся электроплиты, стиральные машины, водонагреватели, кондиционеры, посудомоечные машины и духовки. Места установки розеток, выключателей, осветительных приборов и распределительных коробок электрооборудования квартиры. Далее выполняется условное соединение проводов, а их длина на каждом участке также отмечается на схеме.

После предварительных набросков, составляется чистовой вариант схемы. Она наносится на точный план помещений: электрические приборы обозначаются специальными условными знаками, а провода отмечаются разноцветными линиями, чтобы можно было отличить друг от друга силовые кабели, освещение и заземление. На схеме должно присутствовать максимальное количество размеров. Отмечаются площади комнат, расстояния от проводов до конструктивных элементов помещений, систем отопления и водоснабжения. Подробная схема позволяет не только существенно ускорить ремонт, но и выполнить расчет всех необходимых материалов и затрат.

Нормы, требования и технические условия

При составлении схемы электропроводки в квартире, необходимо учитывать основные требования, предъявляемые к ее размещению. Кроме того, существую нормы и технические условия, требующие обязательного соблюдения.

Наиболее важными из них считаются следующие:

• В ванной комнате не должны устанавливаться розетки, рассчитанные на напряжение 220В. Допускается установка розеток для электрических бритв, подключение которых осуществляется с помощью понижающего трансформатора.
• Защиту электрической плиты, если она имеется на кухне, должен обеспечивать автоматический выключатель, номиналом не менее 63А.
• Заземляющие контакты розеток не должны подключаться к нулевым проводникам, к трубам систем отопления и водоснабжения, поскольку это очень опасно для здоровья и жизни людей. Контакты подключаются к заземляющей системе только с помощью специального провода, предназначенного именно для этих целей.
• Прокладка проводов может быть строго вертикальная или горизонтальная, а также под прямым углом. Данное правило нужно строго выполнять, в противном случае велика вероятность повреждений при выполнении ремонтно-строительных работ. Провода не должны пересекаться между собой. Если же этого невозможно избежать, то расстояние между проводами должно быть не менее 3 мм.
• Соблюдение нормативных расстояний между кабелем и конструктивными элементами квартиры. Высота розеток и выключателей должна быть одинаковой, обеспечивающей безопасную и удобную эксплуатацию.

Комфортность жизни современного человека напрямую зависит от наличия надежного
источника электрической энергии. На нее
завязано практически все – освещение помещений, приготовление пищи и хранение продуктов, отопление помещений и подогрев воды, кондиционирование и вентиляция, средства
коммуникации и доступа к информации, десятки других приборов и устройств, без которых уже трудно представить свое
существование.

Поставщики электроэнергии в наше время работают стабильно, без серьезных
и продолжительных сбоев
, и если потребитель своевременно оплачивает услуги, то он может рассчитывать на полный доступ к имеющимся «благам цивилизации». Но вот только энергоснабжающие компании гарантируют подачу напряжения до «водораздела» —
до потребленной
энергии. А дальше начинается зона ответственности хозяина жилья, и в его праве расположить все точки освещения и подключения к электросети в оптимальном количестве, с его точки зрения, и в удобном для пользования месте. Но как подойти к решению данного
вопроса? Будет ли монтироваться проводка в квартире своими руками, или же целесообразнее все же воспользоваться услугами специалистов-электриков?

Однозначно на этот вопрос ответить невозможно. Многое зависит от подготовленности, «подкованности» квартировладельца
в области физики, электротехники. Немаловажным фактором является способность к долговременному планированию, так как работы по замене проводки подразумеваются
на многие годы вперед
. И, в конце концов, хозяин квартиры должен иметь неплохой багаж навыков и в области общестроительных работ – без этого тоже никак не обойдется
.

В прокладке проводки — немалая составляющая и общестроительных работ

Цель данной публикации – дать хозяину квартиры представление о масштабности мероприятий по прокладке домашней электрической сети, об основных принципах
ее
планирования, о правильном распределении нагрузок, о приемах
монтажа и электроарматурных
изделий, о других важных нюансах. Будет возможность понять, стоит ли, браться за такой объем
работ самостоятельно, или все же пригласить квалифицированных мастеров. С точки зрения профессионалов, без наличия практики и без допуска по электробезопасности лучше подобные работы самостоятельно не выполнять, так как существует масса нюансов, которые просто невозможно описать в масштабах одной статьи —
их знание приходит с многолетним опытом. Тем не менее
, знать основные принципы
прокладки проводки в квартире будет
полезно любому владельцу – станет возможным контролировать работу мастеров (увы, встречаются и среди них проходимцы), и для безопасной эксплуатации жилья такое понимание вопроса никогда не будет
лишним.

Тот, кто получал новую квартиру в домах, которые возводились и сдавались по старому принципу – «под ключ»
(хотя, как правило, с не особо высоким качеством), знает, как, зачастую
, неудобно, непродуманно там были размещены точки подключения к электросети. Да, все соответствовало старым ГОСТам, но беда в том, что эти стандарты писались тогда, когда насыщенность человеческого быта разнообразными электроприборами существенно отличалась от нынешних условий.

По мере приобретения новых приборов приходится
протягивать по квартире удлинители или даже прокладывать новые линии, так как некоторым электроустановкам явно недостаточно расчетной
мощности старых проводов. Тянущиеся по по

лам
кабели – это и ощущение определенного
дискомфорта
, и явный минус интерьерному оформлению комнаты.

Мало того, при недостаточности точек подключения многие жильцы, слабо разбирающиеся в электротехнике, выполняют порой невообразимые соединения с помощью тройников, используя даже их в несколько каскадов. Увы, это прямая дорога к возникновению пожароопасной ситуации в квартире.

А вот это уже — прямой путь к большой беде

И вот, когда рано или поздно приходит пора делать капитальный ремонт в св
оей квартире, самый разумный шаг – полностью, от точки ввода
и до последней розетки, заменить и проводку, и всю электроарматурную
часть, спланировав установку точек подключения питания наиболее удобно, рационально и безопасно.

Есть и еще
одна очень важная причина когда-нибудь
полностью поменять кабельную часть. Дело в том, что при строительстве многоэтажек в былые времена, по соображениям экономии, внутреннюю проводку в большинстве случаев делали из алюминиевых проводов. Алюминий обладает вроде
бы и неплохими характеристиками электропроводности, но сейчас его уже практически для этих целей не применяют, так как его недостатки значительно перевешивают достоинства.

• Во-первых
  , металл очень мягкий сам по себе. Он легко деформируется, продавливается при использовании контактных винтов, клемм шайб и т.п
  . – два раза на одном месте сделать контакт вр
  яд ли получится – провод просто сломается в истонченном
  месте. То ест, ремонтные работы с алюминиевой проводкой крайне затруднительны. Паять
  его очень сложно, и в условиях монтажа домашней проводки будет крайне нерационально применять такую технологию.
• Однако, алюминий пластичен только тогда, когда он, скажем так, «свежий». У этого металла есть удивительное свойство – электрохимические процессы, происходящие в нем
  при прохождении тока, с течение времени коренным образом меняют свойства вещества. Через 15 ÷ 20 лет эксплуатации (а для проводки – это совсем невеликий срок) алюминиевые проводники становятся хрупкими. Не исключены внезапные , практически
  беспричинные, найти которые бывает очень нелегко, а устранить – еще
  сложнее, так как провод может ломаться даже при осторожных попытках сделать новую скрутку или изогнуть его для клеммного соединения.

• Еще
  одно поразительное свойство: казалось бы, очень устойчивый к коррозии металл, но не тут-то было! Если на проводник попало хотя бы небольшое количество воды, то под действием электричества неизбежны процессы электрокоррозии. Причем

  , они могут быть незаметны внешне —
  с виду целый проводник внутри может быть «изъеден» настолько, что даже небольшая вызывает нагрев
  , искрение
  или отказ. Иногда любое прикосновение к такому проводу приводит к его обламыванию.

Сравните с картинкой выше — есть разница?

Иными словами, если заниматься вопросами электрохозяйства всерьез
, то нужно не колеблясь заменить всю старую алюминиевую проводку на
на

дежную
медь. Электротехнические параметры у нее
даже повыше, пластичность – хорошая (но не чрезмерная), и не меняющаяся ни от
времени, ни от
эксплуатации под большими нагрузками. Стоимость медных проводов, безусловно, существенно выше, но проводка в квартире делается, как уже говорилось, на десятилетия вперед
, и экономить на таких вопросах просто неразумно. Заодно с заменой можно попутно решить все вопросы с оптимизацией размещения всех элементов домашней электросети.

Если же хозяин приобрел
новую квартиру, в доме, который сдан по принципу «сделай сам», то нечего и думать – необходимо тщательно спланировать всю квартирную электросеть, с учетом
своего видения расположения электроприборов и мебели в комнатах, и заняться проводкой буквально в первую очередь – еще
до заливки полов, отделки стен и потолков.
Ниже по тексту станет понятно, почему это именно так.

Еще
несколько аргументов в пользу не модернизации или ремонта, а капитальной переделки старой проводки.

1.
В былые времена заземляющие контура в жилых постройках обязательными не считались, и все внутридомовые сети прокладывались по системе TN–C
, когда рабочий ноль и заземление были заведены
на единый провод (PEN) еще
на электроподстанции. Единственное достоинство такого подхода – простота монтажа и минимальный расход материала, так как все розетки в квартире запутывались исключительно двумя проводами – нулевым и фазовым.

Система TN–C — «позавчерашний день» электротехники

При перезагрузке или пробое на металлическом корпусе электроприборов очень вероятно
появление опасного для жизни напряжения. Мало того, такой тип контактного соединения не дает
корректно работать и аппаратам защитного отключения (УЗО), некоторым современным импульсным блокам питания. Сегодня такая система не используется, кое-где
– даже законодательно запрещена, и ее
обязательно следует поменять на одну из более совершенных систем: TN–S
или TN–С–S
.

TN–S
чаще применяется в частных домах, в которых организована собственная . Хотя, могут и в многоквартирных домах быть организованы заземляющие шины, соединенные
сваркой и проходящие от наружного контура заземления по всем этажам.

Но все же чаще в многоэтажных жилых домах применяется система TN–С–S
, в которой глухозаземлённая
нейтраль разделена на
два проводника – рабочий ноль и заземляющий контур, непосредственно в подъездном распределительном щитке.

В любом из двух последних случаев для разводки уже используются три контакта – фазный, нулевой и заземляющий. Можно сразу упомянуть и о цветовой маркировке этих проводов – одна должна соответствовать действующим стандартам.

Обратите внимание, что цвет фазного провода может быть разным. Но вот нулевой и заземляющий – имеют обязательную расцветку, так, чтобы ее
невозможно было спутать при проведении электромонтажных работ.

Кстати, в одном кабеле может быть заключено и несколько фазных проводников. Они между собой будут различаться по цвету, но при этом все
равно два проводника будут выделяться своей обязательной окраской – «рабочий ноль» и «земля».

Очень многие современные электроприборы оснащаются трехконтактной вилкой. Так вот, необходим сделать важное пояснение. При установке новых розеток хозяева
, безусловно, стараются установить также трехконтактные. Однако, если в вашей квартире еще
не организована электропроводка по схемам TN–S
либо TN–С–S
, то ни в коем случае нельзя делать перемычки между нулевым контактом и заземляющим непосредственно на розетке.

Если жизнь и здоровье ваших родных и близких вам небезразличны, никогда не делайте подобного «заземления»!!!

То, что может делаться на уровне распределительно щита – абсолютно недопустимо
прямо на точке подключения. Это не только не даст должного эффекта, но и резко повысит уровень опасности. Вероятность поражения электротоком или возникновения пожароопасной ситуации при таком подключении – огромная! Лучше вообще
не иметь подключения к заземлению, чем организовывать подобное.

А еще
лучше–
смонтировать новую проводку по всем правилам!

2.
Второй важный аргумент заключается в том, что сам принцип разводки, применявшийся ранее при жилом строительстве – крайне несовершенен. Речь идет
о так называемом «дозировании» нагрузки. Чтобы понять – вспомните старые распределительные подъездные щиты. Электросчётчик, два автомата (или плавких предохранителя – пробки) – и все. Два провода шли в квартиру, терялись где-то в толще стены, а от них делались в контактных коробках ответвления на каждую точку освещения или розетку. Одним словом, как от ствола дерева отходят тонкие ветви, так от основных проводов делались отводки. Опять же: сточки зрения экономичности — это выгодно, но во всем
остальном – не выдерживает критики.

Эта система буквально кишела скрутками на каждом ответвлении, а любое лишнее соединение проводов – это всегда уязвимое место проводки. При необходимости обесточить одну из комнат приходилось вынужденно отключать питание во всей квартире. Даже незначительная авария, случайное КЗ
на одном из ответвлений приводило к отключению всей квартирной сети. Ну а если случалось что-то серьезное
(обрыв или перегорание кабеля, скрытые в стене), то и поиск аварийного участка, и проведение ремонтных работ превращались в очень сложную проблему.

Всего этого легко избежать, если организовать зонированную
систему разводки – от точки ввода, то есть от квартирного распределительного щитка, проложены отдельные линии питания с нужным сечением провода, соответствующим нагрузке, в каждое
помещение, на
каждый

электроприбор повышенной мощности, на
каждую

группу розеток или освещения. Да, конечно, кабеля здесь потребуешься значительно больше, но зато домашняя электросеть станет удобной и безопасной в эксплуатации, будет легко поддаваться необходимой модернизации или ремонту.

Основа основ – планирование домашней электросети

Итак, первым этапом в любом случае – будет ли проводиться капитальный ремонт.
или проводка будет прокладываться в новой квартире, всегда идет
составление схемы квартирной электросети. И лучше всего это выполнить самостоятельно – никто, кроме
хозяев
не сможет сделать это качественней.

Возможно, кто-то сомневается в своих способностях провести подобное планирование. Ничего страшного – торопиться не надо, делаем все последовательно, шаг за шагом. И вы убедитесь, что это вовсе не так сложно.

Для начала, нужно подготовить план своей квартиры. Вариантов здесь может быть несколько. Во-первых, можно снять копию с технического паспорта. Во-вторых, настоящему му
жчине не
должно составить труда вчертить примерную схему (лучше всего, конечно – в масштабе) на обычном листе бумаги. В-третьих, при желании
, можно найти типовой проект дома, в котором расположена квартира. (Такой документ может быть в ДЭЗе
, другой эксплуатирующей или проектной организации. Не исключено, что на помощь придет
интернет). И в-четвертых
, современные компьютерные инженерные приложения (САD
) позволяют быстро и точно исполнить нужный чертеж
.

Для примера возьмем
схему однокомнатной квартиры, выполненную буквально за 10 минут в САD
. Порядок планирования квартирной электросети сети
с другим количеством и расположением комнат не меняется —
принципы остаются такими же.

В данном
случае, Room 1 – это совмещенный
санузел, Room2
– прихожая, Room3
– кухня и Room4
– жилая комната.

Неплохо еще
иметь вариант т
акого чертежа и с проставленными размерами: по нему затем будет проще определять необходимое количество кабельной продукции.

Тот же чертеж — с проставленными размерами в масштабе

Чтобы не бояться ошибки и какой-то случайной порчи чертежа
, можно распечатать себе не принтере
или сделатьксерокопии в нужном
количестве – для черновиков, взяв за основу для начала «голую» схему – только стены, окна и двери.

Исходная «чистая» схема — с нее и начнем работать

Теперь нужно представить, как на этой площади будут расставлены имеющиеся предметы мебели и электроприборы самого разного назначения. Спешить не стоит – необходимо обязательно учесть не только то, что уже приобретено и ждет
установки, но и планируемые новинки в перспективе хотя бы

лет на 5 ÷ 10. Например, подрастают детки, и уже через пару лет
в их комнате потребуется поставить письменный стол с лампой, компьютер, телевизор и т.п
. В гостиной в перспективных планах установить современное климатическое оборудование (кондиционер или конвекторы), а на кухне рано или поздно хозяйка захочет посудомоечную машину и многофункциональный духовой шкаф.

Мало того, надо на схеме расположить все эти предметы мебели и бытовой техники в местах, где они, с определенной
доле допущения, будут устанавливаться. Очень неловкая ситуация случится, если по завершении прокладки новой проводки, уже через совсем непродолжительное время, придется
доставать старые удлинители! Зачем тогда были все эти ремонтные мучения?

Наверное, будет разумным провести по этому поводу «расширенный семейный совет», чтобы прийти к единому мнению по интерьерному оформлению и наполнению помещений. И вот теперь снова обращаемся к чертежу – начинаем «расставлять» все по местам. Особых принципов по условным обозначениям здесь можно не добиваться – эта схема рабочая. Главное – пронумеровать все предметы и приборы, вынести их в описание – таблицу, и желательно – выделить на схеме те, которые потребуют обязательного подключения к источнику питания, например, заштриховав другим цветом (на рассматриваемой для примера схеме – выделены красным оттенком).

Итак, по комнатам:

Виртуально «расставим» все по своим местам

В гостиной:

1
– раскладной диван-кровать
.

2

– прикроватный столик с ночником и точкой подключения, например, зарядного устройства для телефона.

3
– кондиционер – сплит-система
.

4
– плазменный телевизор с саунд-системой
«домашний кинотеатр», приемным
ресивером или иным телевизионным цифровым оборудованием.

5
– стол обеденный со стульями.

6
– шкафы.

7
– рабочий уголок с компьютером и периферией.

Те точки, которые требуют подключения, можно выделить и в тексте.

На кухне:

8
– холодильник.

9
– обеденный стол со стульями.

10 и 11

– рабочие столы
(столешницы
)
на которых могут располагаться стационарно или периодически кухонные
приборы – микроволновка, мультиварка, комбайн, блендер, электрочайник и другие.

12
– электрическая плита с духовкой.

13
– мойка.

14
– посудомоечная машина.

В ванной и санузле:

15
– стиральная машина.

16
– бойлер.

17
– мойка с точечной подсветкой и точкой подключения фена.

18 –
унитаз.

19
– ванная.

В прихожей:

20

– шкаф-купе с дополнительной точечной подсветкой.

Итак, основные «потребители» на схеме выделены. Понятно, что нужны еще
и резервные розетки (например, включить утюг, пылесос, другие мелкие бытовые приборы) – их размещение тоже можно предусмотреть, так, чтобы они не оказались бесполезно расположенными за массивными предметами мебели.

Можно на отдельном чистом «бланке» сразу нанести места расположения розеток.

При этом можно, конечно, использовать любые условные обозначения, понятные для себя. Но если хозяин желает, чтобы его замысел стал понятным и специалисту электрику, то лучше применять принятые в профессиональной среде значки. Все их знать —
вовсе необязательно
, достаточно будет самых основных. Например, тех, что указаны в таблице:

Итак, разместим на схеме розетки:

Теперь – самое время подумать о точках освещения. Их можно располагать и по центру помещения (вот когда понадобятся размеры в масштабе), и в произвольном порядке, делая акцент освещенности
в ту или иную сторону или же организуя несколько точек (ярусов) подсветки. В нашем случае – размести лампы по центру комнат. И сразу же отмечаем места для включателей. Их обычно располагают внутри комнаты (за исключением санузлов и, иногда, кухонь). Типичное место установки – около двери, со стороны замка. Хотя – это вовсе не догма, хозяин может сам определить место наиболее удобное, по его мнению. Например, можно в прихожей разместить блок выключателей, которые буду задействованы на освещение самого коридора, на санузел и даже на кухню.

Затем, «подвешиваем» светильники и расставляем выключатели

С размещением определились, теперь необходимо переходить к планированию трассы прокладки проводов. Вот здесь возможны различные варианты, в зависимости от степени готовности помещений с точки зрения строительства , от
планируемых способов отделки, от
места расположения ввода в квартиру, от предпочтений самих хозяев.

Видео: Советы по планированию квартирной электросети

Способы прокладки электропроводки в квартире

Сразу оговоримся – рассматриваться будут только квартирные варианты, то есть с бетонными или кирпичными стенами. Если кому-то нужна информация про , то он может получить ее
в соответствующей публикации нашего портала.

Итак, какие приемлемые способы прокладки силовых кабелей используются в квартирных условиях:

А.
Если
стены находятся в «черновом» варианте, и в будущем их планируется покрывать слоем штукатурки или облицовывать гипсокартоном, то проводку можно расположить прямо по имеющейся поверхности в гофрированных пластиковых трубах (если
это позволяет толщина будущего отделочного слоя) или просто в открытом виде, при условии, что кабель имеет надежную
двойную или тройную изоляцию.

Видео: вариант пр
окладки проводов по стенам квартиры

Б.
Если штукатурный слой на стены уже нанесен
, или он планируется слишком тонким, неспособным
закрыть кабельную разводку, то придется
проделывать штробы
в стене для укладки в них проводов.

Дело это
, конечно, очень утомительное и пыльное, но деваться бывает, что и некуда – такой подход нередко остается
единственным вариантом. При укладке проводов в такие штробы
они фиксируются в них либо гипсовыми нашлепками
, либо специальными пластиковыми скобами-дюбелями, вставляемыми в просверленные
для них отверстия.

Провод может в штробе крепится специальной скобой …

… либо просто гипсовыми «нашлепками»

Штробы
нельзя прорезать в совершенно произвольных местах. Существуют на этот счет
определенные
правила – есть зоны вблизи оконных и дверных проемов
, наружных и внутренних углов, около газовых магистралей, где проделывание штробов
и укладка кабелей недопустимы. Графическая информация на этот счет
– на приведенных
ниже схемах:

Обязательно обратите внимание на одну существенную деталь. Все скрытые прокладки к розеткам и выключателям от распределительных коробок должны вестись исключительно вертикально. Объясняется это очень просто – так несложно будет проследить трассу закрытого штукатуркой провода безо всяких специальных приборов.

Никаких уступов и поворотов, никаких «по
прямой» под углом не должно быть. Не надо надеяться, дескать «я запомню». Это очень быстро забывается, а, кроме того
, попытку просверлить отверстие или вбить гвоздь может предпринять и другой человек. Закончиться это может
весьма печально.

При прокладке кабелей в штробах
необходимо иметь в своем
арсенале еще
и коронку для перфоратора, которая потребуется для вырезания гнезд
под
под

розетники
и распределительные (распаечные
) коробки.

Теперь поговорим о магистральных участках, по которым будут прокладываться провода от распределительного щита до монтажных коробок.

1.
Первый вариант – точно также
, как описывалась выше, то есть горизонтально вдоль верхнего края стены, в штробе
или в горфротрубе
. Вариант – чрезвычайно трудоёмкий и затратный – например, чтобы подвести питание к розетке на противоположном конце большого помещения потребуется обогнуть все углы – кабеля уйдет
очень много.

2.
Если в новой или подвергающейся капитальному ремонту квартире еще
н
залиты стяжки на полах, то можно магистрали проложить в пластиковых или металлических трубах по по
верхности перекрытия. Здесь можно будет прокладывать трассы к распределительным коробкам самым кратчайшим
путем
. В дальнейшем стяжка или иное покрытие пола полностью скроют эти кабельные прокладки.

Кстати, при таком «нижнем» расположении квартирной электропроводки в ряде случаев можно вообще
обойтись без проделывания штробов
или свести эту операцию до минимума. Для укладки проводов в таких ситуациях нередко используются специальные электротехнические плинтусы, на которых имеются уже смонтированные .

Да и это – еще
не все. В широкое распространение входит новый тренд – специальные комплекты, которые включают в себя электротехнические
плинтусы
, кабель-каналы

, распределительные коробки, розетки и выключатели, другие электроарматурные
изделия.

Комплект для прокладки проводки — продумано все, до мелочей

Безусловно, не для всех стилей отделки помещения такой подход применим, но он также вполне имеет право на существование. И пользуется, кстати, постоянно растущим спросом, так как до минимума сводит грязные и сложные строительные работы.

3.
Другой вариант, помогающий существенно снизить расход проводов – использование для прокладки магистральных трасс поверхности потолка. Это, конечно, не избавляет от необходимости делать штробы
для прокладки проводов по стенам и гнезда
для установки розеток и коробок. Но вот от
распределительного щитка и до монтажных коробок провода можно крепить в на специальные клипсы прямо к потолку, прокладывая трассы по кратчайшему расстоянию. Кстати, абсолютно ничего не мешает
разместить и сами распаечные
коробки также на плоскости потолка (правда, к ним потом будет непросто добраться, если
потребуется провести какие-либо ремонтные или наладочные работы).

Потолок — отличное место для размещения электропроводки. Конечно, при условии дальнейшей его декоративной отделки

Правда, все это будет возможным только в том случае, если планируется монтаж подвесного или натяжного потолка, который скроет кабельную разводку. Одним словом, если есть возможность смонтировать подвесной или натяжной потолок — надо обязательно соглашаться — масса электротехнических проблем попросту «растворится». В крайнем случае
, вполне реальнопридумать какую-нибудь оригинальную подвесную конструкцию вдоль стенки, в которой можно будет спрятать проложенные провода.

Продолжаем составление схемы

Вернемся
снова к нашей схеме – точки, куда надо подвести электропитание, на ней уже отмечены, но трассы пока еще
не проложены. Самое время заняться этим.

Как прокладываются магистрали читатель уже, наверное, понял, и применительно к своей квартире сможет определиться – будет ли это настенная прокладка, либо
можно вести на некоторых участках по кратчайшему пути, если используется пол или плоскость потока.

В нашем примере трассы будут вестись вдоль стен.

Итак, в каждом помещении должна быть своя монтажная коробка (как минимум – одна). Располагается она, как правило, неподалеку
от входа линии от распределительного щитка в помещение. Коробку санузла целесообразнее разместить в коридоре, чтобы контактные соединения в ней лишний раз не подвергались воздействию повышенной влажности.

На схеме условно отметим распределительные коробки оранжевыми кружками.

Продолжаем составление схемы — намечаем расположение монтажных коробок

Начинаем «тянуть провода» к каждой коробке от самых дальних розеток. Шлейфом, то есть последовательно, розетки лучше не располагать – могут случиться падения напряжения на дальней, если перезагружены те, что лежат ближе к коробке. Лучше не поскупиться и проложить к каждой собственный кабель.

Кстати, если розетки размещены «соосно» с двух сторон одной
стенки, можно их подключить проводами, идущими от одной
коробки и расположенными в одном
штробе
(на на
шем примере специально показана такая возможность – розетка в гостиной и в кухне). Безусловно, это позволит здорово сэкономить на прокладке штробов
. В этом случае можно и применить один общий кабель —
правда, при этом не забываем про то, что сечение провода, идущего к такому блоку, должно соответствовать суммарной возможной нагрузке.

Чтобы легче было разбираться на чертеже, провода к розеткам обозначим, к примеру, красным цветом.

«Протягиваем провода» от коробок к розеткам

Сменит цвет карандаша на зеленый
, и «проложим» провода, ответственные за освещение – от монтажных коробок к выключателям и светильникам.

Аналогично поступает с освещением — светильниками и выключателями

Теперь нанесем
на схему распределительный силовой щит и проложим от него «магистрали» к распаечным

коробкам. Можно, конечно, ограничиться одним кабелем на каждую комнату, который будет питать и освещение, и розетки. Однако, мы про это уже говорили, разумнее все же разделить их на два разных потока. Если, конечно, позволяют финансовые средства
, так как и кабельной продукции, и автоматов, и УЗО в этом случае потребуется больше. Одним словом, решать хозяину, так как оба варианта, в принципе, допустимы.

На схеме показан вариант объединенной
проводки для обеспечения
электропитания и освещения (утолщенные
синие линии от щита к распределительным коробкам
).

Теперь — очередь линий от распределительного щитка к монтажным коробкам

И, наконец, еще
один нюанс. К некоторым приборам, которые потребляют ток повышенной мощности, прокладываются от распределительного щитка совершенно отдельные линии, имеющие собственные автоматы, УЗО, штробы
прокладки проводов. Они на всем
своем
протяжении не должны иметь никаких других подсоединений, ответвлений и т.п
. Очень часто такие линии заканчиваются не обычной
розеткой, а
усиленной, особого типа. А в ряде случаев электроприборы повышенной мощности подключаются к сети вообще
не через розетки, а
через установленные непосредственно рядом с ними

На на
шей схеме проведем
отдельные линии питания от щита к электрическому духовому шкафу на кухне и к бойлеру в объединенном
санузле (толстые линии фиолетового цвета).

«Подключаем» особо нагруженные линии (духовка и бойлер) и вход из подъезда. Схема готова!

И, наконец, завершим схему, начертив на ней общий ввод в квартиру с подъездного распределительного щита

Итак, схема готова, и можно начинать применять ее
практически. А прежде всего, она поможет рассчитать сколько и какого провода потребуется для монтажа новой квартирной электросети.

Можно
переходить к работам «на местности» —
переносить чертеж
реально на стены помещений, уже точно определяя места расположения коробок, линии штробов
, точки установки розеток и выключателей – все основные принципы
были нами оговорены, чертеж
под рукой – за дело!

Наверняка при проведении разметки возникнут вопросы —
на ? Строгих правил здесь нет, а рекомендации подробно расписаны в нашей публикации, специально посвященной
этой проблеме.

Прочерченные на стенах линии разметки и масштабированный чертеж
помогут подсчитать количество проводов для каждого участка. А вот какого сечения провода потребуются?

Какого сечения провода нужны для прокладки?

Любая линия на на
шей схеме, выходящая с распределительного щита, оснащена автоматом соответствующей мощности и устройством защитного отключения (УЗО), со своими параметрами срабатывания при определенном
токе утечки. Плюс к этому, обязательно
устанавливаются общий автомат на всю квартирную сеть и общий УЗО. Все эти упомянутые величины напрямую зависят от суммарной нагрузки на каждом выделенном
участке, а
затем

уже они дают общий результат за всю квартиру.

Итак, зная довольно точно

, какие электроприборы будут использоваться на каждом из участков квартирной сети, можно подсчитать суммарную нагрузку на нем
. Берутся для этого паспортные данные устройств (приборов), принимается во внимание вероятность одновременной их работы, и обычным суммированием находится потребляемая мощность. Если паспортов на изделия нет, то можно поискать их данные в интернете или же просто воспользоваться усредненной
таблицей мощности наиболее популярных бытовых приборов и устройств:

Вид электроприбора	Примерная потребляемая мощность
Гидромассажная ванна (Джакузи)	2000-2500 Вт.
Печь для мини-сауны	10-15 кВт
Теплый пол	0.7-1.5 кВт
Солярий домашний	1,5-2,5 кВт
Кондиционер-сплит	около 2500 Вт
Вентилятор	до 900 Вт
Осветительные приборы (в зависимости от применяемых ламп и количества рожков)	100 — 1000 Вт
Радиоприемник (Музыкальный центр)	100-250 Вт
Компьютер стационарный с ЖК-монитором + периферия (принтер, сканер, модем, маршрутизатор и т. п.)	до 800 Вт
Телевизор	100-200 Вт
Саунд-система «домашний кинотеатр»	до 750 Вт
Пылесос	до 1200 Вт
Утюг	1000-2000 Вт
Электромассажер	до 300 Вт
Фен	500 — 1000 Вт
Зарядные устройства гаджетов	около 50 Вт

Для расчета
можно воспользоваться формулой, позволяющей определить ток потребления на каждом участке сети.

I c

ум

= P
сум

/ U
ном

I

c

ум

– суммарный ток нагрузки на данном
участке цепи.

P

сум

– суммарная потребляемая мощность электроприборов, одновременно включенных
в цепь.

U

ном
– номинальное напряжение в
сети (в нашем случае – это бытовое напряжение 220
В

).

Если, к примеру, рассчитывается участок, на котором с большой долей вероятности будут одновременно работать компьютер (750 W), обогреватель (1,5 kW), настольная лампа 100 W, и периодически будет включаться электрочайник (еще
1,75 kW), то получим общую потребляемую мощность, доходящую в пик нагрузки до 4,1 киловатта.
Подставив это значение в формулу, получим ток потребления в 18,6 А
.

При проведении профессиональных подсчетов
пользуются более сложными методиками, которые учитывают еще
массу всяких нюансов сети (это больше относится
к трехфазной сети 380 вольт
). В условиях не слишком разветвленной
и нагруженной однофазной домашней сети рекомендовано для страховки просто прибавить к полученному результату еще
5 ампер
. В итоге в нашем примере получается 18,6 + 5 = 23,6 ≈ 24 А

Теперь остается
только зайти в таблицу (приведена ниже) и найти наиболее приемлемое сечение медного кабеля, в зависимости от того, какой вид провода будет применяться.

Сечение медной жилы
	одножильные провода				двужильные провода	трехжильные провода
	одиночно проложенный ппровод	пучек из двух проводов	пучек из трех проводов	пучек из четырех проводов	одиночный двужильный провод	одиночный трехжильный провод
0. 5	11	—	—	—	—	—
0,75	15	—	—	—	—	—
1,0	17	16	15	14	15	14
1,5	23	19	17	16	18	15
2,5	30	27	25	25	25	21
4,0	31	38	35	30	32	27
6,0	50	46	42	40	40	34
10,0	80	70	60	50	55	50
16,0	100	85	80	75	80	70
25,0	140	115	100	90	100	85
35,0	170	135	125	115	125	100
50,0	215	185	170	150	160	135

Нагрузка на участок в приводимом примере выпадает достаточно серьезная
. По таблице получается, что с такой нагрузкой справятся или три единичных провода, проложенные единым пучком, сечение по 2,5 мм каждый, или же один трехжильный провод с сечение жил 4 мм.

Это –
еще

один аргумент
в пользу того, что к каждой розетке
(блоку розеток
) рекомендуется прокладывать собственный кабель. Работать с проводами большого сечения, подключая их
к электроарматурным
устройствам или проводя их
контактные соединения – очень непросто из-за резко возрастающей жесткости
.

Так ли важно рассчитывать это сечение? Может, имеет смысл проложить на всех участках примерно одинаковый провод?

Очень важно, и даже с нескольких точек зрения!

Первое.
Провод слишком малого сечения может
не в полной мере справляться со своей задачей. Он начнет
греться, что со временем ведет
к порче изоляции, нарушению контактов на клеммах или в скрутках. Это – прямой путь
к короткому замыканию, то есть причине поражения электротоком или возникновения пожара.

Второе.
Хозяин переусердствовал, и проложит провода избыточного сечения. Ради интереса, сходите в магазин и сравните цены на медные провода одной марки, но разного сечения, например, 1,5 и 2,5 мм. Разница вас, наверное, удивит и подвигнет на то, что все же стоит просчитать нагрузку, чтобы не платить лишнего за абсолютно ненужные, завышенные
параметры.

Опыт квалифицированных электриков, поменявших проводку не в одной сотне квартир, дает
возможность примерно изобразить домашнюю сеть в следующей картинке:

На схеме изображены некоторые возможные участки квартирной сети, с указанием рекомендуемого сечения кабеля, примерной суммарной нагрузки, номиналом автомата защиты и порогом срабатывания (тока утечки) УЗО. Из всего многообразия кабельной продукции большинство специалистов в один голос рекомендуют ВВГнг
(индекс Н
Г

г
оворит о том, что он заключен
в негорючую изоляцию).

Указанная схема – отнюдь не является догмой. Методику планирования сети и ее
расчета
, с которой вы ознакомились
выше, никто не отменяет, так как всех нюансов в каждой отдельно взятой квартире учесть попросту невозможно.

К слову, это особенно касается современной кухни, которая в последнее время становится буквально «нафаршированной» электроникой и электротехникой. Достаточно только взглянуть на таблицу, чтобы увидеть, в каком диапазоне лежит и функциональность, и потребляемая мощность кухонных аксессуаров.

Вид бытового электроприбора	Средняя потребляемая мощность	Особенности подключения к электропитанию
Плита или варочная поверхность электрическая	от 3500 до 12000 Вт	Индивидуально проложенная линия питания
Духовой шкаф электрический	от 2500 до 10000 Вт
Стиральная машина-автомат	от 1500 до 3000 Вт
Водонагреватель	от 2500 до 7000 Вт
Посудомоечная машина	от 1500 до 3500 Вт
Микроволновая печь	от 700 до 2500 Вт	допускается поключение к обычной 16 А розетке
Холодильник (только в момент пуска)	от 500 до 2000 Вт
Электрический чайник	от 700 до 1500 Вт
Кухонный процессор (комбайн)	от 500 до 1500 Вт
Хлебопечка, пароварка и т. п.	от 700 до 2000 Вт
Тостер	до 1000 Вт
Кухонная вытяжка	от 500 до 1500 Вт
Измельчитель отходов	от 400 до 1000 вт

Чтобы подключить такую массу оборудования, приходится и применять недюжинную фантазию в части расположения его на кухне, и проводить скрупулезные
расчеты
мощности. Посудите сами – сколь, казалось бы
, непросто организовать хотя бы
такое расположение розеток:

Кухня — совершенно особое помещение с точки зрения прокладки электрической проводки

И это, как утверждают, еще
не самый «навороченный» вариант. Тем не менее, если спокойно сесть с листом бумаги, карандашом и калькулятором, все можно очень четко
и качественно просчитать.

Итак, схему читатель составлять научился, с правилами расчетов
– ознакомлен, основные принципы
прокладки кабельной части ему тоже уже известны. Можно смело браться за работу, а помощниками в этом пусть станут статьи нашего портала, которые подробно расскажут о приемах
, о типах , об , подключении мощных электроприборов и о многом другом.Все это – в разделах и .

И последнее замечание. Автор этой публикации в полной мере осознает, что любой преподаватель электротехники влепил бы за качество выполненных графических схем «сочную двойку», поэтому, возможно, в комментариях появятся критические замечания по этому поводу. Однако целью и не ставилось учить посетителей сайта приемам черчения. Главное, чтобы читатель понял принцип, пользуясь которым он сможет самостоятельно спланировать свою домашнюю электросеть.

Видео: основные понятия о проведении самостоятельного монтажа квартирной проводки

На нашем сайте вы также найдете:

Работник ЖЭКа или частный мастер: особенности выбора

Несмотря на нелюбовь россиян к работникам коммунальных служб, иногда без их помощи не обойтись. Состояние коммуникаций в стране оставляет желать лучшего, к тому же может потребоваться установить счетчик, подключить стиральную машину, а также выполнить другие работы, требующие специальных навыков. Поэтому стоит знать, как вызвать сантехника из жэка, а также как вызвать электрика из жэка и на что могут рассчитывать жильцы.

Когда требуется вызов сантехника

Законодательством установлен перечень услуг, которые ЖЭК в Москве должен оказывать бесплатно. Это происходит в следующих ситуациях:

• Устранение засоров труб, если это произошло не по вине жильцов.
• Замена прокладок.
• Регулировка бачка унитаза.
• Ремонт, продув и замена пришедших в негодность батарей.
• Устранение протечки трубопроводов и кранов. Поскольку для этого требуется пайка отверстий или замена устаревших деталей, потребуется вызов сантехника из жэка.

К разряду бесплатных относятся и работы по поддержанию в порядке общего имущества многоэтажного дома. В таких случаях пригодится номер телефона Жэка, который можно найти на сайтах управляющих компаний.

Список платных услуг ЖКХ еще более внушителен. Например, вызвать сантехника жэка в Москве на возмездной основе придется, если надо поменять унитаз, срок эксплуатации которого не закончился, смеситель для умывальника или смывной бачок, а также в некоторых других случаях.

Дез Москвы оказывает эти услуги далеко не безвозмездно. Каждый месяц с жителей взимают плату, которая обозначается в квитанции как «Ремонт и техническое обслуживание жилого помещения». Поэтому, что касается таких организаций, как Жек номер телефона должен быть всегда под рукой. Правда, вызвать слесаря из жэка даже за деньги непросто: их часто задействуют на устранении аварий, и ждать приходится несколько дней.

Как выбрать электрика

Среди бесплатных работ, предусмотренных в договорах управления домом, есть те, которые выполняет электрик. Это, например, ремонт электрической проводки, в том числе и на лестнице. Вызвать электрика из жкх можно по телефону диспетчерской дэз по адресу дома.

К платным услугам относится замена неисправных выключателей и розеток, прокладка электрической проводки, установка датчиков света и движения, подключение электроплит, ремонт дверных звонков, настройка системы электрического подогрева полов и многое другое.

Специалист должен выдать жильцам кассовый чек или квитанцию об оплате. Когда от этой обязанности уклоняются, нужно настоятельно потребовать или позвонить в диспетчерскую. Если работа будет выполнена некачественно, это поможет доказать свою правоту.

Перед тем как вызвать электрика из жэка в москве, стоит почитать специальные форумы и узнать о приблизительной стоимости услуг. Иногда пригласить хорошего частника обходится дешевле, чем мучиться с недотепой, который будет неделю решать проблему бесплатно.

Стоит ли платить за вызов частного мастера

При возникновении бытовых трудностей вопрос, где найти специалиста, становится самым актуальным. Есть только одна проблема: к бесплатным работникам прилагается полный перечень недостатков, о которых рассказывают анекдоты. Любителей выпить и просто халтурщиков среди них немало, и работу таких горе-мастеров приходится исправлять долго.

Поэтому жильцы нередко выбирают второй вариант: вызвать сантехника по адресу, который работает в частном порядке. То же самое касается и услуг электриков.

Качество их услуг обычно выше, но выбирать таких специалистов надо грамотно. На откровенный демпинг вестись не стоит, ведь хороший мастер не будет необоснованно занижать стоимость своей работы. Кроме того, нужно обратить внимание на следующие моменты:

1. Один из признаков квалифицированного специалиста – точность. Такой мастер не опоздает по вызову, а об опрятном внешнем виде нечего и говорить.
2. Профессионалы избегают заранее говорить о том, что выполнят работу любой сложности. Сначала мастер должен осмотреть квартиру и сделать выводы.
3. Опытный специалист хорошо разбирается в материалах и технологиях, но не навязывает своего мнения. Он может его только высказать, а решение принимает хозяин, который и оплачивает работу.

Трудности в сфере ЖКХ не удается решить годами. Власть на местах меняется, но проблемы остаются и даже усугубляются. Перед тем как найти жэк по адресу дома в москве, стоит подумать, имеет ли смысл пользоваться услугами специалистов ДЭЗ или стоит пригласить частного мастера. Бывает, что вызов электрика из жкх или сантехника из этой службы обходится гораздо дороже.

Как нарисовать схему электропроводки самостоятельно: планирование, разводка, подключение

Монтаж или замена электрической проводки — дело крайне важное, которое требует к себе особого отношения. Проложенный однажды кабель должен будет служить жильцу не один десяток лет. Бесперебойная работа и безопасность напрямую зависят от качества выполненных работ. И грамотно составленная схема электропроводки является одной из главнейших и первостепенных задач всех электромонтажных процедур.

Особенности подготовки

Прежде чем начинать проектировать схему электропроводки в частном или многоквартирном доме, офисе или ином помещении, нелишним будет хорошенько подумать. Главная проблема, с которой сталкивается большинство людей, это слабое представление о размещении розеток, выключателей и других точек.

Стоит лишь обрисовать возможную распространённую ситуацию, и становится понятным, почему так важно уже на этапе проектирования особое внимание уделять мельчайшим деталям. Допустим, проводка проложена, всё подключено и сделан косметический ремонт помещения. Самое время устанавливать и располагать мебель. Но оказывается, что одна розетка прячется за шкаф, другая — за диван.

Зато там, где расположена различная техника, напротив, розеток нет. И что же в таком случае делать? Тянуть удлинители? Но это не только испортит внешний вид нового жилища, но и создаст массу неудобств. Особенно хорошо всё почувствуется, когда пару-тройку раз придётся зацепиться за протянутые по всему дому провода. Но избежать подобных ситуаций вполне возможно, если уже на этапе создания проекта учесть расположение мебели, техники и некоторые другие нюансы.

Создание схемы

Когда же всё просчитано, то можно переходить к составлению самой схемы. И здесь понадобятся цветные карандаши, ручки или маркеры, лист бумаги и линейка.

Конечно, если уже есть опыт создания подобных схем, то вполне можно обойтись просто ручкой и листком бумаги, но для менее опытных людей лучше всё же воспользоваться несколькими цветами, чтобы в процессе было проще понимать, что и где находится.

Силовая часть

Лучше всего начать с силовой части, то есть с розеток, выключателей и монтажных коробок. Но предварительно нужно начертить типовой план самой квартиры или дома. Строго соблюдать размеры и масштаб необязательно — главное, чтобы были отображены все комнаты. Далее, рисуется мебель и техника. Причём электропотребители лучше выделить каким-то другим цветом. К примеру, красным. Ведь в этих местах или где-то поблизости должна будет располагаться розетка.

У проёмов дверей, как правило, устанавливаются выключатели — их тоже нужно нарисовать на схеме. Главное, не спутать сторону стены, и располагать такие детали там, где нужно. Не стоит забывать и об условных обозначениях. Есть принятые и используемые в профессиональной среде значки, которые и применяются в схемах электроразводки. Лучше будет, если именно они будут на чертеже. Но на отдельном листочке, для себя, можно такие обозначения нарисовать с разъяснением.

Следующим этапом составляется уже конечный вариант схемы. И здесь понадобится ещё один листок, где снова необходимо начертить план здания, но уже без мебели. А вот розетки и выключатели обозначают обязательно. Чтобы ничего не упустить, и правильно составить схему проводки в квартире, на ней должны быть отображены:

• Выключатели одно- и двухклавишные.
• Розетки.
• Распаячные коробки.
• Силовой щит.

Осветительные приборы

Следующим этапом составления схемы будет обозначение расположения всех осветительных точек, то есть люстр, фонарей, бра, светильников и других. На чертеже они тоже будут обозначаться специальным символом: кружок с перекрещенными по диагонали линиями. Если в помещении провода просто меняются и расположение светильников заведомо известно, то, сделав замеры, можно нанести на схему места их расположения и расстояние от стены с распаячной коробкой.

Немного сложнее выглядит процесс, если проводка прокладывается впервые и расположение осветительных приборов не известно. Принято, что основной светильник или люстра располагаются в центре комнаты. Остаётся лишь правильно высчитать, где он находится:

• Измеряют расстояние от стены до стены по ширине и делят на два.
• Измеряют расстояние от стены до стены по длине и тоже делят на два.
• Перекрестье этих значений и будет указывать на центр комнаты.

Прокладка провода

Далее будет расчёт прокладки провода. Нужно хорошо осмотреть помещения, и обратить особое внимание на такие детали:

1. Как будут обрабатываться стены: штукатуриться и на какую толщину, отделываться гипсокартоном или каким-то другим материалом.
2. Какие потолки планируется делать. Если подвесные или натяжные, то это сильно облегчит разводку электропроводки в квартире.
3. Где располагается несущие стены.
4. Расположение плит перекрытия.

Обращают внимание на отделку стен по экономическим соображениям. Если штукатурка будет наноситься тонким слоем, то придётся делать вертикальные штробы. А это нелёгкая и трудоёмкая работа. Если же штукатурка ложится толстым слоем, то можно наложить и закрепить кабель прямо на стену, потом он в ней скроется. С гипсокартоном ещё проще. Здесь кабель помещают в гофрированную негорючую трубку и располагают за гипсокартонным покрытием.

На отделку потолков обращают внимание по тем же причинам. Если планируется просто его выровнять, то придётся вести кабель на светильники в плите. Для этого потребуется делать дополнительные отверстия в потолочном полотне и тянуть линию до выхода на светильник. А это сложнее, чем может показаться при планировании. Другое же дело, если потолки подвесные или натяжные. В таком случае достаточно кабель поместить в специальную гофрированную негорючую трубку, а дальше лишь закрепить ее на потолке.

Несущие стены, как правило, всегда бетонные, что усложняет работу с ними. Да и нарушать их целостность попросту запрещено, поэтому предпочтительнее вести всю проводку по перегородкам. Плиты же перекрытия в процессе электромонтажа приходится часто преодолевать. И это нужно учитывать при составлении монтажной схемы электропроводки помещения.

Во-первых, здесь стоит дополнительно учесть длину кабеля на обход. А во-вторых, если пустить проводку по оконному или дверному перекрытию, то это не только будет сложнее в техническом плане, но и чревато неприятностями в будущем. Ведь проводку над оконным проёмом легко повредить, если потребуется вешать карниз.

Таким образом, зная количество кабеля и имея представление об электромонтажных работах, которые предстоит сделать, можно неплохо сэкономить как в финансовом плане, так и в физическом, затратив меньше сил.

Перенос на чертёж

Теперь все замеры и расчёты нужно перенести на чертёж. Учитывая известные данные, сделать это будет несложно. А для начала неплохо бы объединить две (силовую и осветительную часть) имеющиеся схемы в одну.

Выбирают любую комнату, и около выхода располагают распределительную коробку. От неё и начинают тянуть кабель. На схеме все кабели обозначаются просто прямыми линиями. Следовательно, с учётом того, как будет вестись кабель, на схеме рисуют прямую линию по маршруту его прохождения.

Проще всего начать с розеток. И именно на них вести линии от распаячной коробки. Если в комнате установлены двойные, тройные или более розеток, то вести к ним один кабель, а потом кидать шлейф не очень правильно. Лучше на каждую из них подавать отдельный провод от распределительной коробки. Для удобства и экономии такую можно установить прямо над самими розетками.

Теперь можно начертить линию на осветительный прибор, то есть люстру. Из этой же распределительной коробки рисуют провод до светильника. Здесь важно учесть, каким образом будет обработан потолок. Ведь, возможно, есть вероятность сэкономить кабель. Далее рисуют линию от выключателя до коробки. Главное, не спутать, в какую сторону будет открываться дверь. Нужно, чтобы выключатель был доступен сразу, а не оказался за дверью или шкафом.

Все провода на схеме проводки соединяют в одном месте, которое обозначается как небольшой кружок, — распаячная коробка. Для удобства его можно выделить других цветом. Аналогично зарисовываются и другие комнаты.

Силовой шкаф

Силовой шкаф обычно устанавливается или у входа в квартиру, или в тамбурном помещении. От щитка выводится по одному проводу на каждую комнату для питания розеток и по одному — для запитки освещения. На схеме предпочтительнее обозначать одним цветом кабель для розеток, вторым — для освещения.

Здесь же стоит учесть и некоторые другие нюансы. Так, если будет использована электрическая плита, то лучше для неё выделить отдельную группу и протянуть свой кабель. Для стиральной машинки и других энергоёмких приборов тоже можно сделать отдельные розетки.

Если проводка меняется в деревянном доме, то придётся учесть, что стены будут из дерева, поэтому кабель должен дополнительно помещаться в гофрированную металлическую или пластиковую негорючую трубку. В остальном всё зависит от покрытия стен, потолка и планировки загородного дома.

Схема электропроводки в частном доме, квартире, офисе. Сделаем проект электроснабжения и выполним монтаж.

Заказать схему электропроводки можно по телефонам:

+7(495)118-32-15, +7(495)118-34-20

Для уточнения цены присылайте задание на почту: [email protected]

Для Энергетиков, Архитекторов, Строителей действуют партнерские условия!

Схема электроразводки — важный документ в электрохозяйстве любого объекта, будь то квартира, офис или предприятие. В зависимости от масштабов производства в организации может существовать несколько однолинейных схем. Для чего они нужны и какие требования к ним предъявляются?

Виды схем электропроводки

Существуют расчетные и исполнительные схемы электропроводки. Первый тип создается на этапе проектирования и, как правило, входит в проектную документацию. Исполнительная однолинейная схема создается на основе существующего объекта со смонтированной электросистемой. Потребность в исполнительной схеме может возникнуть в случае изменения электрической сети или подключения к ней нового субабонента.

Технически однолинейная схема представляет собой упрощенную принципиальную схему целого цеха, или отдельного участка или оборудования. Цель создания схемы — кратко дать информацию о существующей сети.

Чаще всего однолинейные схемы используются для заключения договора на поставку электроэнергии между организацией и субабонентом. Особенно это актуально для больших производственных предприятий с большими мощностями. На однолинейной схеме, как правило, указывают границу балансовой принадлежности, разграничение, кому какое оборудование принадлежит. Без наличия однолинейной схемы подобный договор не заключается.

Требования к схеме

Поскольку однолинейная схема является частью проектной документации, то к ней предъявляются определенные требования. В частности, они прописаны в двух действующих ГОСТах — ГОСТ 2.702-75 и ГОСТ 2.709.

Однако основное требование к однолинейной схеме на предприятии — информативность. Как правило, в ней отображена следующая информация:

•    точка подключения объекта и граница разграничения;
•    расчетные токи и мощность подключаемого объекта;
•    сведения о приборах коммерческого учета;
•    сведения о технических параметрах ВРУ;
•    марку и длину питающего кабеля;
•    расчетные значения потерь и нагрузок;
•    сведения о коммутационном оборудовании;
•    другая информация.

В некоторых случаях этот список может состоять из других пунктов — дополняться или, наоборот, быть меньше. Все зависит от конкретного объекта.

Кроме однолинейных схем подключения субабонентов, энергетики предприятий составляют исполнительные однолинейные схемы оборудований, силовых щитов, щитов освещения и прочего. Они составляются для эксплуатации дежурным персоналом.

Цена схемы электропроводки

Стоимость определяется из назначения объекта: квартира, здание, промышленный цех и т.д., площади помещения и выделенной мощности.
Если вы не знаете требований, которые правила накладывают на однолинейные схемы, или не имеет опыта их составления — вам лучше обратиться к специалистам. Компания «МосМонтаж» предлагает составление схем любой сложности. Кроме непосредственного составления и расчета, наша организация помогает согласовывать их с контролирующими государственными органами.

Ждем вас в офисе для бесплатной консультации по инженерным сетям!

Карта проезда в офис, метро Новокузнецкая      

Все инженерные сети: электрика,  водоснабжение, отопление и вентиляция!

Бесплатный выезд инженера для оценки объемов!

Гарантия на работы 5 лет!

Компания более 20 лет на рынке, есть все Лицензии СРО и МЧС! 

Для Госзаказчиков, ТСЖ, Служб эксплуатации действуют партнерские бонусы и скидки!

Заявки на проект и монтажные работы ждем на почту

[email protected]

Для заказа выезда инженера звоните

+7(495) 118-32-15

+7(495) 118-34-20

Схема электропроводки в квартире. Монтаж проводки своими руками

Зачем составлять монтажную схему электропроводки

Когда в квартире начинается ремонт, не каждому удается тут же представить, каким будет конечный результат. Ничего предугадать нельзя: ни где точно будет расположена мебель, ни сколько бытовой техники будет куплено в будущем.

Живым примером непредусмотрительности во время ремонта станет выключатель, который при открывании двери оказывается за ней и пользоваться им становится очень неудобно. Еще один пример — разбросанные по всей квартире удлинители, потому что для домашнего кинотеатра, холодильника, кондиционера и компьютера просто не хватило розеток.

Чтобы точно рассчитать, увидеть и понять, где именно и насколько удобно будут расположены все розетки, выключатели, лампы, электроприборы и мебель, и нужно составлять схему электропроводки.

Первая часть схемы

Первая часть схемы (она же — силовая) будет включать в себя схемы размещения: розеток, осветительных приборов и выключателей.

Обозначения для построения схемы электрики в квартире

Для того чтобы разобраться с той схемой, которая сейчас будет составлена, и составить на ее примере свою собственную, нужно взять на вооружение вот такие условные обозначения:

Схема размещения розеток в квартире

Для создания примера схемы размещения электропроводки можно взять стандартную однокомнатную квартиру. Ее следует начертить, пользуясь при этом совершенно вольными размерами. Все что важно — это правильное расположение комнат.

А вот и сам пример:

Стоит пронумеровать комнаты:

Помещение под № 1 — это гостиная. Помещение № 2 — кухня. Помещение № 3 — ванная. И помещение № 4 — это прихожая.

В этих комнатах нужно по максимуму расставить всю мебель.

В гостиной будут располагаться шкаф (1), диван или кровать (2), кресло (3), телевизор со стерео-системой (4 и 5), стационарный компьютер (6).

В прихожей будет один большой шкаф (7).

В ванной располагаются шкафчики (8), унитаз с раковиной (9, 10), ванная (11), стиральная машина (12).

Кухня будет включать в себя Кухонный стол (13), посудомоечную машину (14), холодильник (15), стулья и обеденный стол (16 и 17), газовую плиту (17) и микроволновую печь (19).

Красным цветом на рисунке отмечены те предметы (приборы), которые работают от электросети. Именно около мест их размещения и нужны розетки.

Теперь можно переходить к основной части: обозначению размещения розеток. Для этого нужно вновь нарисовать план квартиры, но уже без мебели, и в нужных местах проставить соответствующее обозначение розеток:

В гостиной желательно разместить двойные розетки, которые будут очень удобны для телевизора, стерео-системы, компьютера, а также других устройств, которые нужно подключать периодически, например, мобильный телефон или планшет.

Для ванной будет достаточно двух розеток — для стиральной машины и для всевозможных приборов вроде фена, электробритвы и другого, что работает не постоянно, а включается лишь по надобности.

На кухне нужно 3 розетки, которые будут находиться у всех электроприборов (холодильника, микроволновки и посудомоечной машины).

Схема размещения источников освещения

В данном примере все осветительные приборы будут находиться в центре комнаты. Для их точного размещения на схеме пока не нужны точные параметры помещения, однако точный центр комнаты на рисунке выделить нужно. Для этого достаточно измерить ширину и длину помещения, разделить их пополам и проставить соответствующее обозначение на месте пересечения этих импровизированных координат:

Точно такую же операцию нужно проделать и во всех остальных трех комнатах:

С прихожей, которая имеет вытянутую прямоугольную форму, нужно поступить так же, как и с остальными помещениями, а в вычислении центра помогут дополнительные линии:

Теперь нужно вновь нарисовать все тот же план и заменить проставленные крестики на условное обозначение осветительного прибора:

Схема размещения выключателей

Для того чтобы правильно расставить выключатели, необходимо сначала прорисовать все двери. Это нужно для того, чтобы точно определить, куда именно они будут открываться: в какую из сторон, вовнутрь комнаты или наружу.

Совет! Желательно чтобы межкомнатные двери открывались в ту сторону, где они меньше всего будут мешать — то есть, в наименьший угол комнаты. Это позволяет значительно увеличить полезную площадь помещения.

Важно! А вот в ванной комнате двери, наоборот — должны открываться наружу, это делается в целях безопасности, чтобы человек, находящийся в бессознательном состоянии, не заблокировал дверь, и ему можно было оказать помощь.

Теперь отчетливо видно, куда лучше можно поставить каждый выключатель:

Все выключатели располагаются сразу же у входа и не за дверью. Исключение составляет ванная комната — выключатель должен находиться снаружи, в ванной повышенная степень влажности и он быстро выйдет из строя.

На схеме пока нет размеров, но перед началом процесса монтажа их нужно будет проставить, чтобы было понятно, на каком расстоянии от пола и от двери будут расположены выключатели (рекомендуемая высота — не более 1.5 см от пола или 65-80 см, если в доме есть дети).

Часть вторая

Когда схемы расположения розеток, выключателей и светильников выполнены, можно приступать к созданию второй части схемы, изображающей маршрут прокладки электрической проводки.

Для того чтобы выполнить все правильно, нужно обратить внимание на такие вещи, как:

• Материал стен

• Наличие штукатурки на стенах и толщина ее слоя

• Расположение несущих стен (для монолитных зданий)

• Прохождение заводских штроб в плите перекрытия, их чистота

Объяснить, почему все эти факторы так важны, лучше на конкретном примере:

Допустим, взятая в пример однокомнатная квартира, будет иметь натяжной потолок. При наличии этого вида потолков, проводка прокладывается в специальных гофрах, а все спуски к выключателям, электроприборами розетка выполняются по стенам в канавках. Для этого не нужно укладывать ее в штробы плит перекрытия, которые, к тому же, не всегда чистые и требуют дополнительного времени на очистку.

Натяжной потолок дает значительную фору и проводке, проложенной в штробах стен. Тут прослеживается явная экономия провода: по потолку можно пойти по короткому пути и быстро раскидать провод по всем электропотребителям, в отличие от стен, когда приходится преодолевать значительные расстояния для выполнения той же задачи.

А если натяжного потолка нет? В этом случае придется прибегнуть к стандартному методу и проложить скрытую проводку по стенам.

• Для этого нужно учесть несколько правил:

• Не прокладывать провод над проемами окон и дверей

• Четко знать, где расположены канавки для провода в плитах перекрытия

• Правильно рассчитать расположение распределительных коробов

• Несущие конструкции монолитно-бетонного здания нарушать нельзя

Во всех новых домах и тех, в которых был произведен полный ремонт электрической проводки, прокладывается трехфазный изолированный медный провод, сечение которого рассчитывается отдельно, с учетом потребления мощности электроприборами.

Схема прокладки проводки

Разобравшись со всеми рабочими нюансами, можно снова вернуться к схеме. Нужно вновь создать план квартиры и вынести в нее все розетки, выключатели, светильники:

Прокладку провода можно начать с гостиной: здесь не будет натяжного потолка, поэтому провод будет находиться в канавках плиты перекрытия. Провод протягивается от самой дальней двойной розетки и до выхода из комнаты, где будет находиться распределительный короб.

Вторую розетку нужно подключать отдельно и отдельно тянуть провод от нее до короба. Раньше все розетки соединялись шлейфом, но этот метод уже давно устарел, так как в этом случае пропускная способность розеток существенно снижается.

Теперь нужно проложить провод от распределительной коробки до люстры и отдельно — до выключателя:

Осталось зарисовать сам короб, где собираются вместе все провода:

Сама распределительная коробка выглядит так:

Теперь кухня. Используется тот же самый принцип: все провода тянутся от каждого из электрических приборов, светильника и выключателя. В этом случае можно использовать канал плиты перекрытия, что позволит сократить маршрут проведения провода для одной из розеток.

Теперь нужно разобраться с ванной. Здесь распределительный короб будет находится снаружи комнаты, в соответствии со всеми правилами электробезопасности.

И, наконец, прихожая, где и будет монтирован натяжной потолок. Здесь все провода будут находиться в трубках.

Теперь нужно зарисовать силовой щиток, с которым будут соединены все распределительные коробки:

Можно начать с гостиной и проложить провода таким образом:

Здесь один провод нужен для осветительного прибора, а второй — для розеток.

То же самое нужно сделать в кухне, ванной комнате и прихожей:

Вот и все, схема полностью готова к использованию.

Далее следуют не менее важные части: расчет сечения провода для каждой группы приборов, розеток, осветительных приборов и расчет освещения для каждой из комнат.

Составив схему электропроводки самостоятельно, можно избежать лишних финансовых трат на вызов специалиста и составление схемы. Это довольно просто, особенно если разобраться со всеми нюансами и правилами проведения электрической проводки. К тому же, такая схема поможет быстро выявить причину поломки или возникновения короткого замыкания и быстро устранить ее.

Видео о схеме электрической проводки

Больше информации

Задать вопрос

Схема электропроводки в частном доме и квартире

Для того что бы сделать электропроводку в квартире или частном доме необходима схема, чертёж или рисунок сделанный от руки — не важно как отображено, главное чтобы было понятно где будут розетки, выключатели и светильники.

Должен быть лист, листок или бумажка, что угодно, но такое что можно было бы взять в руки, взять в руки сегодня, завтра и через неделю.

Отмечать на стенах легче и быстрее, пробежался по комнатам, крестики поставил и вроде проект готов, но потом на исправления неточностей уйдёт много сил и времени. Поэтому, лучше выделить один-два часа, в зависимости от количества комнат, и внимательно выбрать места расположения оборудования, отображая это на бумаге или компьютере. Собственно и делов-то, определить на место три устройства — розетку, выключатель и светильник.

Планировать схему разводки электропроводки в доме или квартире необходимо с учётом расстановки мебели, например, начиная от входа, в коридоре или прихожей, вещевой шкаф или шкаф-купе, не должен закрывать розетки или выключатели. Но в шкафу, на входе, удобно расположить розетку 220В и интернет-розетку для подключения роутера Wi-Fi: и ничего не видно, и близко к магистральным линиям в подъезде и всегда свободный доступ к оборудованию.

Так-же, если планируется зеркало и какая ни-будь тумбочка в коридоре, допустим для городского телефона, то на это место следует обратить внимание, то есть, где точно это всё будет стоять и уже относительно этого расположить розетки и выключатель для светильника над зеркалом. Решить нужен ли звонок на входе, если нужен, то найти места для звонка и кнопки.

В санузле, возле раковины с зеркалом, также необходимо определиться с размерами для расположения розетки для фена или бритвы и выключателя для светильника расположенного над зеркалом, если нужна принудительная вытяжка воздуха — выбрать место для вентилятора.

Сложнее всего с планированием мест разводки электропроводки на кухне, в идеале должно быть известно, какая именно будет кухонная мебель, и иметь в наличии проект кухни, но так не бывает, или почти не бывает. Когда планируется электрика, о мебели думают только в общих чертах, а надо поточнее. Но, всё же необходимо выбрать место, например для печки, для которой может потребоваться розетка для розжига или силовая розетка (или длинный вывод провода) для варочной панели — если нет газа и печь электрическая. Ещё надо определиться с местом для вытяжки над плитой и для духовки, если духовка будет электрическая. Надо не забыть и о посудомоечной машине, а также о стиральной машине, которая располагается, обычно, в санузле или на кухне.

Над кухонным рабочим столом должны быть розетки для подключения бытовой кухонной электротехники и обязательно освещение кухонного рабочего стола, выключатель для этого освещения удобно расположить где-то рядом, к примеру, в одном блоке с розетками над рабочим столом. Ещё, не помешает, решить нужен ли электрический тёплый пол или защита от протечек воды. Проще с планировкой мест в жилых помещениях, в них заслуживают особого внимания розетки для телевизора, домашней видео-аудио техники, ПК и расположение питания для сплит-систем.

Расположение розеток для телевизора зависит от способа его установки: настенное или на тумбе, в общем на какой высоте будет телевизор, смысл в том, чтобы не было видно проводов, для этого розетки должны быть за телевизором. Для видео-аудио техники определиться с местом расположения самой аппаратуры и розетками для нее, а также с местами расположения колонок и в дальнейшем все провода убрать под штукатурку. Выбрать место для компьютера и, соответственно, розеток для ПК.

Расположение питания для сплит-систем зависит, естественно, от расположения сплитов. Это может быть: или розетка, или вывод провода для подключения напрямую — такое подключение лучше — не видно проводов. Необходимы размеры расположения розеток и выключателей для освещения возле кроватей, это зависит от размеров самих кроватей, что, как и на кухне, почти всегда, невозможно узнать, но надо постараться… Для выключателей обязательны правила: открытые двери не должны закрывать выключатели и они должны быть внутри жилого помещения.

Планировать расположение светильников на потолке, также, необходимо с учётом расположения мебели, например на кухне, после расстановки мебели, светильник на потолке не должен оказаться возле шкафчиков, а должен быть на равном расстоянии между мебелью и противоположной стеной. Также надо учитывать и расположение карнизов для штор, расстояние от стены с окном до карниза бывает значительным, если это не принять во внимание и установить светильник строго по центру помещения то, особенно при закрытых шторах, будет видно, что центральный потолочный светильник не посредине потолка.

Удобно всё разделить на зоны или части:

1. Вход — коридор или прихожая
2. Санузел
3. Кухня
4. Комната 1
5. Комната 2 и так далее
6. Балкон и/или лоджия
7. Что-то ещё

Таких нюансов при планировании разводки электропроводки в частном доме или квартире не много и они не очень критичны, но лучше, когда они учтены, если хочется сделать монтаж качественной электропроводки.

Похожие статьи

1. Материал для электропроводки в квартире и доме: стоимость материалов.
2. Прокладка проводов и кабелей электропроводки в квартире и частном доме.
3. Распределительная коробка для электропроводки в квартире и частном доме.

Определяем расположение проводки в панельном доме

Схемы электропроводки – для частного дома или квартиры

Для примера возьмем однокомнатную квартиру:

• определитесь с вашей планировкой. Собираетесь ли вы переносить или ломать стену, определиться где будут у вас дверные и оконные проемы после перепланировки и какого размера;
• сделать план помещения. В плане указываются размеры всех комнат и проходов (длина и ширина), оконные и дверные проемы. Это нужно для подсчета общей длины провода (кабеля), гофры;

нужно будет определиться с расстановкой мебели, точно знать, где и как она будет стоять, какого размера, а также месторасположения стационарных электроприборов (электроплит, электрокотлов, вытяжной вентиляции, стиральной машинки, сплит систем и других приборов).

Это для того, чтобы знать в каких местах будут монтироваться розетки и выключатели, чтобы мебель не перекрывала их.

В плане указать, в каких точно местах будет находиться вся мебель, электротехника и радиоаппаратура. Это позволит определить, где будут стоять розетки.

составьте схему (план) электроснабжения. Это обязательно.

Указать на схеме места планирования установки фурнитуры (розеток) и их количество.

Розетки вы указали в вашей квартире или доме. Теперь возьмемся за освещение вашего жилья.

Схема освещения

Перед тем, как нанести в схему места установки выключателей, нужно вам определиться в какую сторону будут открываться двери, возле которых вы установите выключатели. Как вы знаете двери могут открываться во внутрь и наружу, есть левостороннего и правостороннего исполнения.

Расположение источников света в вашем доме, квартиры в простом варианте устанавливается на потолке ровно посередине комнаты, относительно ширины и длины.

Осталось рассмотреть прокладку кабелей и проводов.

Трассы прокладывания электропроводки

Вам нужно внимательно посмотреть на план вашего дома (квартиры). Определить, где будет стоять ЩО (щиток освещения). Обычно он ставится при входе в дом (квартиру). Именно от него будут проходить все маршруты электропроводки до розеток и распределительных коробок. Поэтому выберите такое место для него, чтобы учесть экономию проводов за счет их длины.

Далее нужно определить, в каких местах будут стоять распределительные коробки, в которые должны приходить питающие провода 220 В и отходить на розетки, выключатели и на источники света (светильники).

Дальше определитесь, каким способом вы будете проводить трассу.

Более современный способ прокладки проводов – это по потолку в гофре. Этот способ прокладки мене трудоемкий и делается быстрее по времени. Но этот способ хорош в том случае, если вы сбираетесь делать подвесные или натяжные потолки, которые закроют полностью всю электропроводку. Это называется открытый способ прокладки. Провода под штукатурку прячут только на спуски к розеткам и выключателям.

Другой способ прокладки – это полностью под штукатурку. Это называется закрытый способ прокладки. Делают штробы в местах прокладки проводов. Затем укладывают провода в эти штробы и штукатурят.

Всю электропроводку нужно распределить на две группы. Это самый простой вариант для наглядности. Первая группа это провод для обеспечения питания розеток. Вторая группа только для освещения. Если вдаваться в подробности, то для правильного электроснабжения всего помещения используется больше двух групп, но об этом можно написать отдельную статью. А пока будем довольствоваться двумя группами.

В статье выше я писал, что в плане помещения вы указываете длину и ширину всех комнат. Зная эти данные, вы можете определить длину всех проводов на розетки и отдельно на освещение.

Провода нужно выбирать из расчета их сечения. Ну а сечение проводников подбирается из расчета токовой нагрузки потребителей (электроприборов).

В расходы включите распределительные коробки, количество установочных коробок должно соответствовать количеству розеток и выключателей.

Варианты соединения элементов в электрических цепях

Чтобы разводка электрики в квартире была сделана корректно нужно обладать знаниями в сфере электротехники, а в идеале еще и опытом подобных работ. Если вы не обладаете достаточным уровнем квалификацией и опытом, то за работу не стоит браться, а доверить ее специалистам.

Можно, конечно же, попытаться самому сделать разводку электрики в жилище, но последствия могут быть весьма печальные. Лучше всего было бы доверить все работы квалифицированному спецу, который составит корректную схему, а также проведет необходимые мероприятия по обустройству новой проводки или замене старой. Если же вы знаете, что можете справиться с составлением схемы, а также с обустройством электросети в вашем жилье, то для начала нужно вспомнить о методах соединения электрических цепей.

Последовательный метод. В данном случае каждый элемент замкнутой цепи должен подключаться к предыдущему, при этом схема не предусматривает наличия узловых контактов.

Разные схемы соединения

Самым банальным примером такого типа соединения является елочная гирлянда – в ней каждая лампочка соединена с соседней, и все они расположены на одном общем проводе. Основным минусом данной схемы является тот факт, что выход из строя одного из элементов сети ведет к поломке всей системы.

Параллельный метод. Эта схема полностью противоположна предыдущей. Здесь элементы цепи не соединяются друг с другом, но группируются в отдельные узлы. Если случится поломка одного из элементов, то все остальные смогут нормально функционировать.

Смешанный метод. Как это понятно из названия, в данном случае для одной электрической цепи используются одновременно два вышеописанных метода.

Типичная 3-комнатная планировка

В типовой 3-комнатной квартире жилое пространство распределено различным образом, причем некоторые варианты весьма удобны, другие способны доставить дискомфорт.

Существует вариант с двумя маленькими и одной большой комнатой, с одной комнатой изолированного типа и двумя смежными помещениями. Есть так называемая схема «самолет», когда окна комнат выходят на разные стороны дома.

Если в семье есть дети, то распределение помещений имеет смысл сделать следующим: одну комнату отвести под детскую, одну оставить для спальни, а большую отдать гостиной. Во многих 3-комнатных квартирах присутствует раздельный санузел, они максимально удалены от лестницы и лифта, площадь составляет от 56 до 80 кв. м.

Расположение комнат в «новостройках»

В настоящее время санузел принято располагать рядом с кухонной комнатой. Также в современных планировках может использоваться открытый тип жилья, когда нет изолированных друг от друга комнат, что может быть не совсем удобно.

Трехкомнатное жилье также может иметь и угловое расположение. В этом случае одна из комнат становится проходной и ее обычно превращают в гостиную. В этом случае часто совершают перепланировку такой квартиры.

Нельзя не упомянуть про чешскую типовую планировку трехкомнатной квартиры. Она является весьма продуманной, но лишенной оригинальности. Хотя в этом случае вы всегда можете совершить перепланировку, так как далеко не все стены в ней являются несущими.

В настоящее время в современных многоквартирных домах может применяться самое разнообразное расположение комнат. Постоянно появляются новые виды планировок трехкомнатных квартир, что позволяет удовлетворить самые различные вкусы будущих владельцев квартир.

В панельных домах

Также старые типовые планировки в панельных домах при помощи опытных дизайнеров всегда можно превратить в нечто новое и современное, кардинально поменяв облик квартиры.

Что касательно квартир в пятиэтажных «хрущевках», то для них сейчас стараются выбрать более комфортную перепланировку. Например, кладовку в такой квартире превращают в гардеробную для хозяйки.

Также применяют частичное объединение помещений, например, балкон со спальной или кухню с гостиной. Пол в такой квартире меняют, используя плитку и убирая старое деревянное покрытие и стяжки.

Один из интересных вариантов – перепланировка стандартной типовой трехкомнатной «распашонки» в девятиэтажках в квартиру с объединенной кухней-гостиной и двумя изолированными комнатами.

Необходимо отметить, что трехкомнатные квартиры в пятиэтажках проектировались не совсем удачными. Смежные комнаты и небольшие площади помещений были не очень удобны. Поэтому в настоящее время для улучшения условий проживания применяют кардинальную перепланировку квартиры.

Заключительный монтаж. Розетки и выключатели

Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!

Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.

Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.

Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии)

Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!

Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.

На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.

Проводка и прокладка кабеля

Кабели могут укладываться двумя способами: открытым и закрытым.

Открытая проводка

В случае открытой проводки эстетический вид будет нарушен. Для крепления можно использовать специальные пластиковые кронштейны с шипами, чтобы закрепить кабель на любой поверхности. Кронштейн выбирается в зависимости от размера и формы кабеля (круглый или плоский). Также есть вариант использовать обычный тонкий металлический стержень вместо кронштейна.

Кабели, которые проходят вдоль стен и потолков, не выглядят особенно эстетично. Поэтому обычно предпочтительно прикрепить пластиковый кабельный канал к стене с помощью штифтов и самонарезающих винтов. Можно использовать гофрированную трубу вместо кабельного канала, но она выглядит не лучше, чем открытый кабель, поэтому ее применение для монтажа используется только в производственных помещениях, на складах и в других местах, где эстетика играет последнюю роль.

Вариант открытой проводки

Скрытая проводка

В жилых помещениях скрытая проводка наиболее распространена. Выглядит это так: канавка в стене или потолке (профессиональный язык дает ей определение «штроба»), в которой кабель проложен и достигает розетки, коробки и выключателя.

Если каналы в стене могут ослабить ее структуру, имеется другой вариант в виде открытой проводки.

Важно! Штроба и кабели, спрятанные в ней, — этот вариант только для бетонных и кирпичных стен. Применение такого варианты в стенах из дерева — это серьезное нарушение правил безопасности

Создание электросхемы — важнейший этап монтажа всей электрической проводки. Проходить он должен еще на этапе строительства или отделки. Соблюдение при этом определенных правил и инструкций и применение качественных материалов и инструментов при электромонтажных работах обеспечат безопасность и долговечность проводки. При неуверенности в собственных силах лучше будет обратиться к профессиональным электрикам.

Схема электропроводки в частном доме

В этой схемы мы решили рассмотреть только один вариант разводки проводки по комнатам. При необходимости вы также можете изменить этот проект и добавить свои варианты. Проект необходимо создавать, опираясь:

1. Общую нагрузку от электрических приборов.
2. Количество комнат.
3. Желание экономить средства.

Теперь мы предоставим типовую схему электропроводки в доме:

Что касается различных составляющих, мы рекомендуем использовать следующие устройства:

• Счетчик электроэнергии лучше всего установить однотарифный. Существует огромное количество регионов, в которых просто нет смысла устанавливать многотарифную продукцию.
• Мы рекомендуем сделать однофазную сеть. В последнее время даже в современных домах используется 220 Вольт, а не 380. Вам также не следует слушать людей, которые говорят о том, что эта сеть не сможет выдержать нагрузку. Сейчас многие производители стараются выпускать технику, которая потребляет небольшие объемы электроэнергии. Если вы правильно выберите сечение провода, тогда он точно сможет выдержать все нагрузки. В частном доме лучше всего использовать кабель ВВГнг. Обычно для светильников выбирают сечение 1.5 мм, для розеток 2.5 мм.
• Количество розеток обязательно должно рассчитываться в индивидуальном порядке. На плане электропроводки, который мы разместили в начале статьи указано только по одной розетке. Вы самостоятельно рассчитаете их количество. Розеточных групп должно быть несколько. Они должны равномерно располагаться по дому. Благодаря этому во время ремонта вы не останетесь без света. Если у вас есть желание, тогда для освещения тоже можно будет создать несколько розеточных групп. Каждая из групп должна обслуживать по 2 комнаты вашего дома.
• На вводе вам необходимо установить автоматический выключатель. Его мощность должна составлять 40 А. Этой мощности хватит, даже если вы используете электрическое отопление. Остальные автоматы должны быть рассчитаны на 25 А. Характеристики автоматического выключателя, должны подбираться с учетом токовой нагрузки. Благодаря этому вы сможете защитить свой дом от утечки тока.
• Если вы желаете подключить к электросети гараж, тогда запитать его можно от распределительного щитка.
• Для питания с улицы вам необходимо завести бронированный кабель. Проложить его можно в земле без дополнительной защиты. Если у вас есть лишние средства, тогда можно будет приобрести кабель ВБбШв.
• В других комнатах вам необходимо использовать светодиодные светильники. Они позволяют значительно снизить потребление электроэнергии. Также использовать эту продукцию можно практически в любой комнате.
• Для ванной комнаты вам следует установить розеточную группу, которая будет защищена с помощью УЗО. Это связано с повышенной опасностью поражения током.

Если вы решили сделать проводку в доме трехфазной, тогда все элементы необходимо подбирать исходя из характеристик. Принцип разводки проводки в этом случае останется прежним. Если вам будет интересно, тогда можете прочесть про схему подключения солнечной батареи.

Теперь вы уже знаете, как сделать монтажную схему электропроводки в доме своими руками. Если у вас возникают трудности, тогда можете с нами связаться. Мы поможем решить эту проблему.

Проводка своими руками

Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку. Она может быть уложена в специально сделанные в стенах канавки — штробы. После укладки и закрепления кабелей их замазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены. Если возведенные стены будут потом облицовываться листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т.п., то штробы не нужны. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в этом случае — только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится хомутами к элементам конструкции.

Как должна прокладываться внутренняя электропроводка. В частном доме при устройстве своими руками необходимо соблюдать все правила

При прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка частного дома делается по всем правилам и рекомендациям. Только так можно гарантировать безопасность. Основные правила такие:

• прокладка проводки только вертикально и горизонтально, никаких скругленных углов или скошенных трасс;
• все места соединений должны быть сделаны в монтажных распределительных коробках;
• горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2,5 метров, от них вниз опускается кабель к розетке или к выключателю.

Подробный план прохождения трассы, подобный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Он пригодится во время ремонта или модернизации проводки. С ним нужно будет сверятся, если где-то вблизи нужно будет штробить или делать дырку, забивать гвоздь. Основная задача — не попасть в кабель.

Способы соединения проводов

Большой процент проблем с электропроводкой происходит от плохого соединения проводов. Их можно сделать несколькими способами:

• Скрутка. Соединятся таким способом могут только однородные металлы, или не вступающие в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий нельзя категорически. В остальных случаях длинна оголенных проводников должна быть не меньше 40 мм. Два провода между собой соединяются, как можно плотнее, витки укладываются один возле другого. Сверху соединение заматывается изолентой и/или упаковывается термоусадочной трубкой. Если хотите чтобы контакт был 100%, а потери минимальными, не поленитесь скрутку пропаять. Вообще, по современным нормам этот вид соединения проводов считается ненадежным.
  Правила монтажа электропроводки в частном оме запрещают делать скрутки в стенах (замуровывать их)
• Соединение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В корпусе из термостойкого пластика запаяны металлические клеммы, которые затягиваются при помощи винтов. Очищенный от изоляции проводник вставляется в гнездо, закрепляется винтом, при помощи отвертки. Этот вид соединения — наиболее надежный.
  Соединение электропроводки при помощи клеммных коробок — это быстро, удобно, надежно, безопасно
• Соединительные колодки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной. В гнездо вставляется оголенные проводник, которых зажимает пружина.

И все равно, наиболее надежные методы соединения — сварка и пайка. Если есть возможность сделать соединение таким, можно считать, что проблем у вас не будет. Во всяком случае с соединениями.

Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это — гарантия вашей приватной безопасности и безопасности вашей частной собственности.

После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером — прозванивают жилы между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на землю — проверяя не повреждена где-нибудь изоляция. Если кабель не поврежден, приступают к монтажу розетки или выключателя. Подключив, все еще раз проверяют тестером. Потом их можно заводить на соответствующий автомат. Причем автомат желательно сразу подписать: проще будет ориентироваться.

Закончив электроразводку по всему дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Они проверяют состояние проводников и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам дают вам акт (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию.

Как рассчитать электропроводку на участке

На придомовой территории, вдоль дорожек, иногда даже в саду и цветнике, а также по периметру участка всегда имеется какое-то освещение. И если некоторым особо экономным хозяевам удобнее пользоваться фонарями и декоративными светильниками на солнечных батареях, то традиционно к земельным наделам протянуты линии электропередачи от ближайшей подстанции. Это может быть воздушный кабель или подземный, в первом случае он проходит по изоляторам на верхушках столбов, а во втором – по специальной трубе из диэлектрика, закопанной глубоко в грунт.

Исходя из того, как подведено электричество, надо рассчитывать и продолжение линии на участке. Самое простое решение – из двух проводов, один из которых фазный, а второй нулевой, иногда на дом может приходиться три провода для обеспечения двух отдельных фаз. Четырехжильный ввод необходим в том случае, если есть необходимость в трехфазном варианте, при наличии соответствующего потребителя (промышленное и профессиональное оборудование, станок). Последний тип подключения может быть использован только после получения разрешения на него в предоставляющей электроэнергию организации.

Итак, остановимся на однофазном двухжильном соединении с подстанцией, которое еще нужно протянуть, если вы не хотите оплачивать работу специалистов. Перед тем, как рассчитать электропроводку, следует учесть, что протяженность кабеля от общей линии до вашего участка не должна превышать 25 метров, на большем расстоянии (а при сильных ветрах в вашей местности и на меньшем отрезке) нужно ставить опору. Высота расположения кабеля над проезжей дорогой – как минимум 6 метров, в дом заводить воздушную линию желательно на уровне 3 метров.

На выходе с подстанции, где стоит трансформатор, ток обычно уже имеет напряжение 220 В. Но падения в электрической сети – дело обычное, и может оказаться, что к вам поступает каких-то 160 В. Чтобы получать необходимый уровень напряжения, на входе кабеля нужно установить стабилизатор, а также автоматы, которые будут защищать сеть от перегрузки. Параметры их указываются в Амперах, то есть соизмеряются с потреблением тока. Укомплектовав распределительный щиток, помещаем его в таком месте, где нет сырости.

Ко всем хозяйственным постройкам, будь то сарай или летний навес, протягиваются провода, это можно сделать по воздуху и напрямую, так будет экономнее. Освещение вдоль дорожек лучше обеспечить подземным кабелем, причем фонари следует соединять параллельно, а не последовательно, чтобы перегорание одной лампы не отключало всю цепь. Берем план, и на нем отмечаем воздушную линию, соединяющую постройки с распределителем, и тянущийся от него же вдоль дорожек (и повторяющий все их изгибы) подземный кабель. Измеряем получившуюся разводку и умножаем ее длину на 2, поскольку нужны минимум два провода (на улице рекомендуется двойная изоляция), для фазы и нуля.

Установка контура заземления

Любой частный дом обязательно снабжается контуром заземления, который выполняет несколько задач:

• Защищает обитателей дома при появлении напряжения на корпусе прибора.
• Поддерживает безопасную работу приборов работающих во влажной среде (стиральные и посудомоечные машины, электрическая плита, бойлеры и проточные водонагреватели).
• Снижает уровень шума (помех) в электросети.

Контур монтируется в грунте рядом с домом; внутрь заземление подводится на электрощит. Оно обязательно для:

• электротехники высокой мощности;
• источников света (групп цепи) в ванных.

Монтаж распределительного щита

Выбор фурнитуры и автоматики

При выборе выключателей и розеток обращайте внимание на способ их монтажа – внутренний или наружный. Если вы собираетесь устанавливать их в подрозетники, то нужно покупать только изделия для внутреннего монтажа

Для соединения проводов нужно использовать винтовые или рычажные клеммники (типа Ваго), колпачки СИЗ или гильзы. Также можно выполнить соединение пайкой или сваркой, но ни в коем случае не скруткой (запрещено согласно ПУЭ 2.1.21). Поэтому нужно купить изделия для соединения проводов с запасом.

Автоматические выключатели и УЗО выбирайте известных производителей, из бюджетного сегмента это IEK и КЭАЗ, а из среднего и верхнего — это Schneider Electric, ABB и Legrand.

Обязательно включите в Вашу схему квартирной электропроводки УЗО на 30 мА, которое защитит от поражения электрическим током. Рекомендуется отдельное УЗО на 10 мА устанавливать для ванной комнаты. Номинал УЗО выбирается выше, чем автомата. Допустим, если автомат на 16А, УЗО ставите на 25А. Если автоматический выключатель на 25А, устройство защитного отключения должно быть номиналом 32А и т.д.

Не знаете, какой кабель выбрать? Так вот кабель должен обязательно быть медным. Чтобы провести электропроводку в квартире своими руками, можете выбрать медный кабель ВВГнг или NYM. Это одни из наиболее подходящих марок проводов на отечественном рынке. На освещение выбирают сечение 1,5 мм.кв. и защищают автоматом на 10А, на розетки прокладывают кабель 2,5 мм.кв. и ставят автомат 16А. Для подключения электроплиты и других мощных потребителей лучше использовать кабель сечением 4 мм.кв. и защищать автоматом 25А.

Если хотите, чтобы электропроводка в квартире была безопасной, поставьте в щитке реле напряжения, которое защитит от перенапряжения в сети в результате перекоса фаз, который часто наблюдается в старом жилом фонде из-за обрыва нуля.

Схема сборки щита может быть такой (на ее основании просто выберите комплектующие):

Если в квартире предусмотрено заземление, схема будет следующей:

Типовая схема разводки электропроводки в квартире или доме

Добрый день! Сегодня Я раскажу об основных принципах и типовых схемах прокладки электрических кабелей и проводов по квартире или дому. В данных случаях определить места нахождения их  визуально сложно, потому что применяется скрытая электропроводка, которая идет внутри бетонных стен или под штукатуркой.

Очень часто мои друзья и знакомые меня спрашивают как и где проложена электропроводка в конкретной квартире или доме? На что Я всегда отвечаю, что надо обязательно смотреть для каждого конкретного случая.

В своей практике электрика, Я повидал десятки разных схем прокладки электрических проводов. Но все их  можно разделить по общим принципам организации в отдельные группы, в зависимости от года и типа постройки (панельный, кирпичный,  деревянный дом).

Главной целью этой статьи является помочь читателям без опыта электрика самостоятельно разобраться, в том как идут электрические провода или кабеля по вашему дому или квартире. Данная информация будет полезной всем тем, кто собирается отремонтировать, заменить электропроводку своими руками, перенести или добавить светильник, розетку либо выключатель.

Также очень важно знать где идут провода, что бы не пробить их при сверлении или выдалбливании стены, потому что место повреждения довольно сложно восстановить.

Разводка электропроводки в квартире. Принципиальная схема.

Любая электропроводка монтируется от этажного или индивидуального (для частного дома) электрощита, с автоматов которого отходит 2-3 группы на квартиру. Если в доме нет газовой, а только электрическая плита- тогда к ней будет проложена дополнительная одна прямая линия сечением 6-10 квадратных миллиметров.

Давайте рассмотрим типовую схему однокомнатной квартиры с двумя линиями электропроводки, подключенными к 2 автоматам.

В данной схеме используется только 3 распределительные коробки, но часто еще есть четвертая для коридора, но она может быть объедена в одну с коробкой на санузел и ванную.

С первого автомата идет электрокабель или провода на коробку коридора, с которой отходят линии на коридорный светильник, выключатель, розетку и перемычка на распределительную коробку  комнаты. С нее расходятся электрические кабели  на комнатные 2- 4 розетки, а так же на двойной выключатель и люстру с тремя лампами и двойным включением.

Со второго автомата линия идет на распределительную коробку  санузла и ванной, от которой отходят провода на 2 светильника и блок, состоящий из двойного выключателя и розетки. А также с нее идет перемычка на распаечную коробку кухни, от которой подключены кухонные светильник и розетки.

Но и здесь бывают вариации. Например, в двухкомнатной квартире проложена одна линия на две комнаты, а вторая- на остальные помещения.  Или например, с тремя группами для 3 комнатной квартиры- один автомат на 2 комнаты, второй- на коридор и третью комнату, третий на санузел, ванную и кухню.

В любом случае всегда легко определить распределение линий простым поочередным выключением каждого автомата с проверкой того, какие перестали работать розетки и светильники.

 Как сделана разводка электропроводки в квартире.

Начнем рассмотрение с самой распространенной типовой схемы электропроводки, которая повсеместно применялась в кирпичных и панельных домах и квартирах прошлых лет, но и сегодня нередко применяется при новом строительстве.

Все электрические кабели или провода проложены по стенам под потолком с опусками на розетки выключатели и заходами в потолочную плиту перекрытия на освещение.

Электропроводка всегда выполняется с соблюдением правил, о которых Я уже писал в этой статье. Так например, кабели от выключателей и розеток поднимаются строго вертикально и под потолком поворачивают в сторону распаечной коробки под прямым углом. При этом горизонтально под потолком они идут на расстоянии не ниже 15 сантиметров.

Все распределительные коробки с одного автомата объедены между собой. Причем на первую из них всегда приходит питание с электрощита.

Всегда все электрические провода от всех розеток, выключателей и светильников сходятся в распаечную коробку, где соединяются согласно схемы расключения.

В новых домах сегодня часто электрические линии от электрощита идут в полу, а далее по стене подымаются до распаечных коробок, с которых идут подъемы на светильники и опускаются вниз кабели на выключатели и розетки, которые могут быть запитаны одна от другой перемычками идущими в трубах в полу.

Электропроводка в хрущевке и других панельных домах. Принципы, схема, особенности.

Остановлюсь более подробно на панельных домах, в которых вся электропроводка проложена внутри каналов, специально сделанных на заводе для затягивания в них электрических проводов.

Все каналы от розеток, выключателей и светильников сходятся в распределительные коробки, которые имеют выход на другие и на электрощит.

Внимание, в панельных домах часто идут трубы не по прямой, а на косую или по наикратчайшему расстоянию от коробки до розетки или выключателя, т. е. без соблюдения правил, описанных в первой части статьи.

В хрущевках, в которых розетки, расположены возле плинтусов, а свет выключается при помощи веревочного выключателя под потолком— разводка сделана следующим образом. На ваши розетки провода идут под полом, а на светильники- под полом соседа, который живет над Вами. Очень часто монтаж проводится без труб и с годами осыпается изоляция с проводом, что очень опасно. Переделать же всю электрику в таких панельных домах будет очень сложно и дорого!

За свою многолетнюю практику Я насобирал много разных схем разнотипных квартир и индивидуальных домов. В будущем Я обязательно выложу их на сайте.

Ultimate Tutorial for Home Wiring Diagram

Электросхема дома или Схема электропроводки дома — это визуальное представление электрической системы или цепи в доме. Эта статья представляет собой исчерпывающий учебник по домашней электросхеме.

Обзор схем электропроводки дома

Понимание схемы для домашней электропроводки необходимо для установки домашней электропроводки.Он работает как проектный чертеж и показывает, как подключены провода и где должны быть расположены розетки, а также фактические соединения между электрическими компонентами. Схемы домашней электропроводки могут помочь в построении схемы и электрической системы.

Электросхема дома — это схема, представляющая взаимосвязь между всеми электрическими компонентами в доме. Будь то свет, домашняя система электропитания, выключатели, дверной звонок, электронные приборы и другие электрические устройства в доме.Электросхема дома показывает нам, как эти компоненты будут подключаться или подключаться к главному выключателю дома или источнику питания.

На картинке ниже показано, как выглядит обычная домашняя электрическая схема:

На этих схемах подключения изображены различные измерения, символы или отметки, что позволяет нам быстро проанализировать план и выполнить его. Домашняя электропроводка может быть любого типа. Это зависит от предметов первой необходимости или предметов роскоши, имеющихся в доме. Независимо от того, есть ли у вас в доме много электроприборов или целая компьютерная сеть или домашний кинотеатр в вашем доме, для этих вещей потребуется план электропроводки с указанием того, как они будут подключены к источнику питания.

Кто умеет рисовать диаграммы?

Электросхемы дома требуют особого внимания при проектировании, потому что небольшая ошибка может привести к серьезным несчастным случаям. Поэтому для этого необходимо проконсультироваться с профессиональными людьми, такими как инженеры-электрики. Страна, в которой вы проживаете, соблюдает все промышленные стандарты при составлении плана электропроводки дома. Вы также должны посоветоваться с ними при составлении плана.

Важность составления схемы электропроводки дома

Перед началом строительства очень важно составить схему электропроводки дома.Это даст вам преимущества во многих формах.

• У вас есть представление о том, какие электрические компоненты требуются и какие инструменты необходимы для их размещения. Это сэкономит вам деньги.
• Если у вас есть план, он повысит вашу продуктивность. Вы все исполните, увидев план. Это сэкономит ваше время.
• Если у вас есть отличный план электроснабжения, вы по умолчанию будете следовать промышленным стандартам вашей страны.Это убережет вас от серьезных аварий и крупных штрафов.

EdrawMax

Программное обеспечение для создания диаграмм All-in-One

Создавайте более 280 типов диаграмм без усилий

Легко приступайте к построению диаграмм с помощью различных шаблонов и символов

• Превосходная совместимость файлов: Импорт и экспорт чертежей в файлы различных форматов, например Visio
• Поддерживается кроссплатформенность (Windows, Mac, Linux, Интернет)

5 вещей, которые следует учесть перед тем, как начать электромонтаж в доме

Прежде чем составлять план электропроводки дома, вы должны рассчитать каждый бит и байт того, что потребует времени, денег, инструментов и т. Д.Вы должны все измерить, прежде чем начинать. Здесь мы расскажем вам пять необходимых вещей, которые следует учесть перед тем, как проводить электромонтаж в доме.

1. Время для всего проекта

Вы должны прикинуть время, прежде чем начинать электромонтаж в доме. Это важно, потому что у вас есть представление о том, когда будет завершен ваш электрический проект. Либо вы консультируетесь с инженерами-электриками, либо делаете это своими руками, у вас должен быть временной диапазон для проекта.Также получите вероятность любой ошибки и ее исправления.

2. Оценка стоимости проекта.

Оцените стоимость перед тем, как приступить к электромонтажу дома. Подсчитайте, сколько электрических компонентов вам понадобится и сколько инструментов вы должны приобрести, чтобы разместить эти электрические компоненты. Получите оценку техники безопасности, если делаете это своими руками. Кроме того, узнайте общую стоимость часа, которую вы заплатите, если проконсультируетесь с инженерами.

3.Спланируйте расположение розеток и разберитесь в системе электропроводки.

Необходимо понимать, куда бы вы поставили электрические розетки. Обычно их ставят в местах, откуда легко подключить электрооборудование. Получите шаблоны и идеи из Интернета и включите их в свой план электромонтажа.

4. Инструменты для рисования электрических схем дома.

Вы должны знать инструменты для рисования электрических схем дома.Если вы делаете это своими руками, вам понадобится карандаш и дизайнерская бумага. Лучшее и наиболее эффективное — это делать планирование с помощью программного обеспечения в Интернете. Это сэкономит вам время и деньги. Вы можете EdrawMax для ваших электрических схем.

5. Изучите и избегайте ошибок при электромонтаже дома.

Вы должны хорошо знать плюсы и минусы самостоятельной разводки дома. Вам следует учиться на опыте людей.Получите отличные шаблоны электрических схем из Интернета. Получите все инструменты безопасности и примите все меры, чтобы избежать травм в результате электромонтажных работ.

Обозначения схем электропроводки дома

Создатель плана этажа Edraw, как профессиональное программное обеспечение для монтажных схем, содержит широкий спектр символов монтажных схем, которые используются на монтажных схемах, таких как переключатели, осветительные приборы и световые панели. Большинство символов выглядят как реальные объекты, которые они представляют.Так что найти нужный не составит труда.

Освещение

Электротехника и телекоммуникации

Что входит в электрическую схему дома

Перед тем, как сделать схему электропроводки дома , подумайте, что вам нужно на схеме. В этом разделе рассказывается об основной структуре монтажной схемы.

Помещение или область, которые необходимо отобразить на чертеже

Когда вы начинаете думать о плане электропроводки, сначала составьте план питания всего дома. Все комнаты, кухня, ванные комнаты, браконьерство автомобилей и т. Д. Возьмите дополнительную бумагу и напишите необходимые электрические компоненты для каждой комнаты или напишите на одном и том же плане этажа.

На схеме используются символы схемы подключения.

Пришло время узнать необходимые символы схемы подключения и то, как они будут представлять электрические компоненты.Вы можете воспользоваться помощью в Интернете.

Соединения между электрическими приборами, компонентами

Теперь у вас есть все электрические компоненты, такие как вентилятор, лампочки, регуляторы, кнопки, переключатели и т. Д., А также символы, такие как розетки, переключатели, источник питания и т. Д. Пришло время их подключить. Узнайте из книг или в Интернете о том, как эти компоненты будут соединяться проводами.

Как нарисовать схему проводки дома

Пристегнитесь, потому что в этом разделе мы узнаем о процессе создания электрической схемы дома.Лучше всего использовать компьютерное программное обеспечение, такое как EdrawMax или другое легкодоступное программное обеспечение. Внимательно следуйте всем инструкциям.

• Рекомендуется использовать заранее созданные шаблоны программного обеспечения. Половина работы над этим плюсом уже сделана, и это поможет вам делать свою работу правильно.
• Теперь вам нужно перейти к параметрам схемных линий программного обеспечения. Он порекомендует, как разместить или подключить линии цепи полюбовно.
• В соответствии с вашими потребностями вы также можете изменить стили и форму линии. У глупого программного обеспечения, такого как EdrawMax, всегда будет эта функция.
• Пришло время добавить символы проводки. Преимущество использования программного обеспечения заключается в том, что оно имеет все необходимые символы, необходимые для вашей электрической схемы. Перетащите эти символы в свой проект в нужное место.
• Добавьте отрезки линий, где пересекаются линии вашей схемы.
• Вы можете использовать слой аннотаций, чтобы осветить информацию о проекте, такую ​​как измерения, автор и т. Д.
• Добавьте шкалу для каждого компонента, который вы добавили ранее. Шкала жизненно важна для проводных соединений. Программа скажет вам добавить размеры вашего дома, а затем вы создадите или добавите любой символ в соответствии с доступными размерами.

4 шага для создания электрической схемы дома

1. Откройте новую страницу чертежа электрической схемы. : Перейдите к [План здания]> [План электросвязи и электросвязи], выберите один шаблон или щелкните «+», чтобы открыть пустую страницу чертежа.

2. Добавить символы : перетащите символы, необходимые для домашней электрической схемы. Если вам нужны дополнительные символы, щелкните значок «Библиотеки», и вы увидите больше библиотек символов.

3. Соедините символы : соедините символы, чтобы завершить электрическую схему, у вас есть два способа сделать это:

4. Сохранение и экспорт : после того, как вы закончите разработку домашней схемы электропроводки, сохраните файл или при необходимости экспортируйте его в стандартные форматы, такие как PDF, Word, Excel, HTML и т. Д.

Различия между электрической схемой и принципиальной схемой

Известная и видимая разница между электрической схемой и принципиальной схемой.

• На принципиальной схеме показана внутренняя электрическая структура электронного или электрического компонента. Посмотрите на приведенный ниже пример, принципиальная схема показывает, как это устройство сделано с использованием различных электрических компонентов и их подключения.
• Схема подключения показывает нам взаимосвязь между различными электроприборами. Как они связаны с выключателями или электроснабжением дома с одинарными или двойными проводами, проходящими через все из них?

Пример домашней электрической схемы

Вот для справки пример домашней схемы электропроводки. Нажмите на изображение, и вы сможете скачать его бесплатно!

Десятки примеров домашних электрических схем можно найти в Центре шаблонов Edraw!

Используйте EdrawMax для создания монтажных схем

Если вы не сделаете электрическую схему дома такой, какой она должна быть, это просто приведет к тяжелым потерям в жизни, деньгах или времени для вас или вашего близкого.

Вы можете использовать программу для создания схем EdrawMax для создания электрических схем. Программное обеспечение можно использовать бесплатно для вашей основной работы. Он содержит все функции и библиотеки, которые будут сопровождать вас при создании диаграмм. Вы можете импортировать свой план или использовать шаблоны.

Справка для понимания простых схем домашней электропроводки

Основы бытовой электропроводки

Планируете ли вы переехать в новый дом и почувствуете себя очень взволнованными, когда самостоятельно проведете там какие-нибудь инновационные электропроводки? Идея звучит великолепно, так как это дает вам свободу настраивать дизайн домашней разводки, а также помогает сэкономить довольно много денег.Но это невозможно, пока вы не разберетесь с основами электропроводки и не научитесь правильно составлять схемы домашней электропроводки.

В этой статье мы познакомимся с различными общими электрическими компонентами, их символами, а также изучим различные основные конфигурации электропроводки, обычно используемые в каждой домашней электропроводке. Но перед этим давайте вкратце посмотрим, что такое электричество.

Что такое электричество?

Электричество : Электроэнергия, которую мы получаем в наших домах от электростанций в виде переменного тока и напряжения, на самом деле является электричеством.Любая электрическая проводка бесполезна без электричества и поэтому становится линией жизни всех электрических систем. Как правило, они составляют около 110 или 220 вольт в зависимости от того, в какой части земного шара вы находитесь. Точно так же его частота будет примерно 60 и 50 Гц соответственно. Его основная линия называется фазой или живым сигналом, а другой приемный терминал называется нейтралью. Прикосновение к фазовому терминалу может быть абсолютно ФАТИЧНЫМ, тогда как нейтраль — это как раз наоборот и не даст никакого эффекта.

Не пытайтесь экспериментировать

Важные электрические компоненты

**

Переключатель SPST : это самая основная и полезная часть любой электрической проводки. Переключатель — это механическое подпружиненное устройство, используемое для ручного включения или отключения питания или питания (всегда фазы) подключенной нагрузки, чтобы его можно было активировать или деактивировать по желанию. SPST расшифровывается как Single Pole Single Throw, поскольку они могут подключать или отключать только одну линию питания (см. Символ).

(Щелкните изображение, чтобы увеличить)

Разъем : Их можно увидеть в виде розеток переменного тока над электрическими платами. Электропитание в розетку всегда осуществляется через выключатель, как описано выше. Внешние приборы можно подключить к розетке и включить для работы, и наоборот. Розетки бывают двух- или трехконтактного типа. В 3-контактных типах третий или верхний контакт предназначен для заземления или заземления. Он помогает заземлить или нейтрализовать любой опасный остаточный электрический потенциал, который может нависать над корпусом подключенного устройства.

Главный DPDT-переключатель : его можно рассматривать как вход или шлюз для электричества и, следовательно, он должен выдерживать огромные нагрузки. Это тоже своего рода переключатель, но он очень прочный и рассчитан на то, чтобы выдерживать большие токи, проходящие через него. DPDT расшифровывается как Double Pole Double Throw, поскольку ими можно управлять вручную, чтобы изолировать оба провода линии питания одновременно для максимальной безопасности (см. Схему). Он также включает встроенный предохранитель для защиты всей электропроводки дома в случае короткого замыкания.

Электрическая нагрузка : Любое электрическое устройство, которое должно работать с использованием электричества, представляет собой электрическую нагрузку. Каждое электрическое оборудование, от лампы накаливания до холодильника, которое потребляет электроэнергию, чтобы оставаться работоспособным, является электрической нагрузкой.

На следующей странице будут рассмотрены различные схемы домашней электропроводки, так что давайте посмотрим, как мы будем их использовать.

Проектирование схем домашней электропроводки

Следующее объяснение поможет вам лучше понять, как спроектировать домашнюю компоновку электропроводки:

Как подключить выключатель и нагрузку (лампочку) к электросети : Как видно на Схема разводки довольно проста.Фаза неизменно применяется к одной клемме переключателя, другая клемма перемещается к одному из подключений нагрузки, а другая точка нагрузки продолжает заканчиваться на нейтрали линии питания. Переключение переключателя будет попеременно включать и выключать лампу.

(Щелкните изображение, чтобы увеличить)

Как подключить два коммутатора параллельно для работы с одной нагрузкой : В приведенном выше примере, если дополнительный коммутатор подключен к существующему параллельно, можно использовать любой из них включить лампочку.А при желании один переключатель можно расположить подальше для удаленного управления светом. Но здесь, чтобы отключить нагрузку (Bulb), оба переключателя должны быть выключены.

Как последовательно соединить два переключателя для работы с одной нагрузкой : Если два переключателя подключены последовательно к указанной выше сети (см. Рисунок ниже)), оба из них должны быть включены для подачи питания на нагрузки, но выключения любого из переключателей будет достаточно, чтобы погасить свет.

Как подключить розетку с переключателем к электросети : На приведенной ниже схеме показан простой метод подключения розетки с переключателем. Здесь фаза, как обычно и в обязательном порядке, подключается к одной клемме переключателя, а ее другая клемма подключается к клемме RIGHT со стороны розетки. Клемма LEFT со стороны розетки подключается к нейтральной линии напряжения питания.

Как подключить коммутатор, вентилятор и регулятор вентилятора к электросети : С помощью рисунка (показанного ниже) можно легко увидеть простую концепцию соединения вентилятора, регулятора вентилятора и переход на электрическое питание.Идея проста, просто продолжайте соединять каждый из них последовательно друг с другом. Схема не требует пояснений (помните, что фаза всегда должна быть подключена к переключателю).

Основные схемы домашней электропроводки, описанные выше, должны были дать вам хорошее понимание. Надеюсь, это поможет вам самостоятельно спроектировать домашнюю электропроводку. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, не стесняйтесь обмениваться со мной своими мыслями (комментарии требуют модерации, и их появление может занять некоторое время).

Заявление об отказе от ответственности

Электропроводка в доме связана со смертельным напряжением в сети, поэтому при выполнении любой из вышеперечисленных операций рекомендуется соблюдать особую осторожность. Автор не несет ответственности ни при каких обстоятельствах.

Вы несете ответственность за соблюдение всех местных правил, касающихся домашней электропроводки. Если у вас возникнут вопросы, лучше всего начать с местного совета по зонированию.

Базовая схема электропроводки в домах

Введение

Выписка из

Многие люди, живущие в сельской местности, обнаружат высокую стоимость подключения к электросети.Единственным доступным вариантом для вас может быть собственный автономный источник питания. Бензиновые и дизельные генераторы можно рассматривать как немедленное решение. Но из расчета на киловатт-час энергии они являются более дорогим способом удовлетворить ваши потребности в электроэнергии, чем подключение к электросети.

В такой ситуации солнечная электроэнергетическая система становится вполне конкурентоспособной по цене. Основные затраты на такую ​​энергосистему — это, прежде всего, капитальные затраты (то есть закупочная цена солнечных панелей, батарей, проводов, арматуры и т. Д.). Одним из преимуществ низковольтных систем, таких как система на 12 или 24 вольта, является то, что она считается не такой опасной, как система на 230 В, и, следовательно, лицензированный электрик может не потребоваться.

Если стены вашего дома еще не облицованы, имеет смысл спроектировать и установить электропроводку до того, как стены будут закончены, чтобы в дальнейшем избежать проблем и не увидеть неприглядные провода. Убедитесь, что стены защищены от паразитов, а кабели защищены внутри кабелепровода, так как крысы, прогрызшие изоляцию, могут вызвать серьезные проблемы.Попытайтесь спланировать будущее расширение вашей электрической системы, используя провод большего диаметра, где это необходимо, и допуская дополнительные соединения в доступных областях.

Выберите правильный размер кабеля

Выдержка из

На вкладке Layout у нас есть очень простая принципиальная схема для типичного небольшого дома. Мы должны подчеркнуть важность использования провода значительно большего диаметра, чем в случае с эквивалентным напряжением 230 В. При 12-вольтовой проводке падение напряжения из-за потерь в сопротивлении сравнительно в двадцать раз выше, чем при 230-вольтовой проводке.Падение напряжения практически одинаково независимо от напряжения, но падение на 2 вольта на конце провода 230 вольт на устройстве довольно незначительно (0,87%), тогда как падение на 2 вольта в ситуации 12 вольт довольно значительно (16,67%). .

Размер провода следует увеличивать при увеличении расстояния или силы тока. Также важно везде делать надежные и надежные соединения и предохраняться от коррозии. Ржавая поверхность на жиле провода имеет электрическое сопротивление, которое может привести к разрушению низковольтной установки.

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом кабелей.

Кабельные соединения

Выдержка из

В установке со сверхнизким напряжением (например, 12 В или 24 В) он может спасти вас от будущих проблем с коррозией, смазывая многожильный провод небольшим количеством вазелина всякий раз, когда происходит снятие изоляции и аккуратно смещается. наденьте на него концевую клемму кабеля (см. стр. 45) перед тем, как вставить ее в резьбовое соединение. Теперь вы можете закрепить провод в винтовых соединителях (в активных и нейтральных линиях *, переключателях, точках питания и т. Д.).Затяните винт и убедитесь, что у вас есть адекватная защита от коррозии.

Пайка

Выписка из

Если кабели не входят в резьбовые соединения (например, в кабельные наконечники), их можно припаять. Потускневший металл паять нельзя. Перед пайкой все металлические поверхности должны быть абсолютно чистыми, блестящими и незапятнанными. Все наконечники необходимо прижать к кабелю перед его пайкой.

Кабельные наконечники можно эффективно припаять, вставив зачищенный кабель, удерживая его над газовым пламенем и пропуская в него припой, когда он станет достаточно горячим, чтобы расплавить припой.Когда требуется паяльник, рекомендуется использовать паяльник, который можно нагревать над пламенем чистого газа, и довольно большой наконечник для сохранения тепла. Наконечник должен быть «залужен» по площади, которая, по крайней мере, эквивалентна площади поперечного сечения провода, который вы собираетесь паять. «Лужение» — это процесс расплавления припоя на металлической поверхности, при котором два металла соединяются друг с другом (т.е. припой и медь). Если наконечник выглядит черным, шелушащимся или грязным, возможно, его необходимо очистить напильником, чтобы обнажилась блестящая металлическая поверхность.Как только утюг нагреется над чистым пламенем, припой должен очень легко стекать на наконечник.

Припой, который обычно используется для электромонтажных работ, представляет собой припой со смоляным сердечником, что означает, что он содержит специальную смесь паяльного флюса в центре обычно проволочного припоя. Для большей части работы, которую мы собираемся описать, мы бы рекомендовали припой с полимерным сердечником диаметром 1 мм, хотя для некоторых более крупных кабелей может быть желательным припой большего диаметра.

Изоляция должна быть снята с кабеля аккуратно, не повреждая жилы проводов под ним и провода, немного перекрученные пальцами.Горячий паяльник прикладывают к оголенному проводу, осторожно расплавляя конец припоя относительно утюга таким образом, чтобы часть расплавленного припоя и тепла от паяльника передавались на провод. В этом случае проволока должна получить достаточно тепла, чтобы расплавить припой напрямую. Припой должен полностью покрывать оголенный провод, чтобы отдельные медные жилы были соединены вместе, а оголенная медная поверхность больше не была видна. Припой должен вливаться в многожильный провод так, чтобы все жилы были связаны вместе.

Если на меди есть коррозия, припой не поддается. Затем вам, возможно, придется окунуть конец провода в соляную кислоту, чтобы очистить его, чтобы припой впитался. Плоскую медную поверхность можно очистить напильником или наждачной бумагой, но такой подход нельзя использовать с многожильным кабелем. В идеале припой должен стекать обратно в изоляцию, не нагревая ее до такой степени, чтобы изоляция расширилась. Возможно, вам придется много попрактиковаться, прежде чем вы сделаете это хорошо.

Преобразование с AWG на кабели метрического размера

9070

9070 9045 120 мм 9045 стандартный

проводка? — Мворганизация.org

Что такое стандартная домашняя проводка?

Самыми распространенными размерами, которые вы встретите в жилых помещениях, являются калибр 14 и калибр 12. В более крупных приборах, таких как электрические плиты, электрические водонагреватели, электрические сушилки и центральные кондиционеры, часто используются провода сечением 10, 8 или даже 6. Если вы добавляете розетку, вам необходимо использовать провод того же калибра, что и существующая проводка.

Требуется ли ремонт 30-летнего дома?

Если объекту собственности более 30 лет и в нем имеется оригинальная электропроводка, вероятно, потребуется обновление, по крайней мере частично, для соответствия современным стандартам, включая замену блока предохранителей на современный потребительский блок.Если вы планируете крупный проект ремонта, скорее всего, вам придется полностью или частично перемонтировать электрическую проводку.

Могут ли розетки и свет быть в одной цепи?

Основной ответ на ваш вопрос о том, можно ли установить смесь осветительных приборов и розеток в одной цепи — да. Узнайте у местных властей об этих ограничениях, но да, это можно сделать. Основа для всех цепей переменного тока, которые соединены так называемой параллельной схемой.

Как вы читаете домашнюю проводку?

Стандартный бытовой электрический провод состоит из трех проводов: черного (горячий), белого (нейтраль) и неизолированной меди (заземления).Типичный электрический провод для домашнего использования поставляется в изолированном рукаве и состоит из трех жил. По черному проводу проходит электрический ток, поэтому его обычно называют «горячим» проводом.

Сколько проводов входит в дом?

трехпроводный

Какие бывают типы домашней электропроводки?

Типы проводов. Существует несколько основных типов проводов, которые необходимо знать, чтобы понять место их использования.

• Провода триплекс.
• Основные питающие провода.
• Провода подачи панели.
• Провода в неметаллической оболочке.
• Провода одножильные.

Какие три типа проводов?

Ответ эксперта:

• Линия электропередачи входит в наш дом по трем проводам: токоведущему, нулевому и заземляющему.
• Чтобы избежать путаницы, мы придерживаемся цветового кода для изоляции этих проводов.
• Красный провод — это провод под напряжением, а черный провод — нейтральный.
• Заземляющий провод имеет зеленую пластиковую изоляцию.

Какой провод лучше всего подходит для домашней электропроводки?

Провода и кабели

• Бестселлер. HAVELLS HRFR PVC 4 кв / мм Черный 90 м Проволока. Чернить. 3.9. (192) 3755. 4 441 вон.
• поликабик ПВХ 1 кв / мм Красный 100 м Проволока. Красный. 3.8. (122) 1749. 2313 фунтов стерлингов. 24% скидка.
• polycab Промышленный кабель с ПВХ изоляцией Зеленый провод 90 м. Зеленый. 3.6. (11) 1 649 фунтов стерлингов. 2169 фунтов стерлингов.
• polycab PVC Blue 100 m Wire. Синий. 3.8. (122) 2 749. 3 800 вон.

Какой тип проводки?

Самый распространенный тип электропроводки в современных домах — это неметаллический (NM) кабель, который состоит из двух или более отдельных проводов, обернутых в защитную пластиковую оболочку.Кабель NM обычно содержит один или несколько «горячих» (токоведущих) проводов, нейтральный провод и заземляющий провод.

Как называется пучок проводов?

Жгут проводов, также известный как жгут проводов, жгут проводов, кабельный узел, узел проводки или жгут проводов, представляет собой набор электрических кабелей или проводов, передающих сигналы или электрическую энергию.

Что такое контурная проводка?

ВХОДНЫЕ СИСТЕМЫ. Петельная проводка освещения — это современная кабельная разводка, используемая в большинстве инсталляций.Как правило, для этого используется меньше материалов, и он выполняется быстрее, чем радиальная (распределительная коробка) проводка — однако может быть немного сложнее проложить фактические провода на потолочной розетке.

Какие бывают схемы подключения?

Некоторые из этих электрических чертежей или схем описаны ниже.

• Блок-схема.
• Принципиальная электрическая схема.
• Однолинейная диаграмма или однолинейная диаграмма.
• Схема подключения.
• Графическая диаграмма.
• Релейная диаграмма или линейная диаграмма.
• Логическая диаграмма.
• Схема подъема.

Какие основные типы электрических схем?

• Лестничная или линейная диаграмма. Лестничная или линейная диаграмма. Лестничная или линейная диаграмма — это диаграмма, которая показывает функцию электрической цепи с использованием электрических символов.
• Схема подключения. Схема подключения.
• Однолинейная схема. Однолинейная диаграмма или однолинейная диаграмма.

Сколько существует типов электрических схем?

четыре

Какие три типа диаграмм?

Галерея типов диаграмм

• древовидная диаграмма.
• Схема сети.
• Блок-схема.
• Диаграмма Венна.
• Экзистенциальный граф.

Что такое 9 диаграмм UML?

Список типов диаграмм UML

• Структурные схемы. Диаграмма классов. Схема компонентов. Схема развертывания. Схема объекта. Диаграмма упаковки. Диаграмма профиля. Схема составной структуры.
• Диаграммы поведения. Диаграмма вариантов использования. Диаграмма деятельности. Диаграмма конечного автомата. Схема последовательности. Схема связи.Обзорная диаграмма взаимодействия.

Что такое простая схема?

Диаграмма обычно представляет собой двумерный дисплей, который сообщается с помощью визуальных связей. Это упрощенное и структурированное визуальное представление концепций, идей, конструкций, отношений, статистических данных, анатомии и т. Д. Его можно использовать для всех аспектов человеческой деятельности для объяснения или иллюстрации темы.

Что такое диаграмма?

Типы диаграмм / диаграмм Простая линейчатая диаграмма. Множественная гистограмма или кластерная диаграмма.Столбчатая диаграмма с накоплением, разделенная гистограмма или гистограмма компонентов. Гистограмма простых компонентов. Гистограмма процентного содержания компонентов.

Какая лучшая причина использовать диаграмму?

Лучшая причина использовать диаграмму — предоставить изображения событий, описанных в тексте.

Как составить простую схему?

8 онлайн-инструментов для рисования диаграмм и блок-схем

1. Lucidchart. Lucidchart позволяет легко создавать диаграммы и блок-схемы без установки какого-либо программного обеспечения.
2. Draw.io. Draw.io — это полностью бесплатный онлайн-инструмент для создания диаграмм всех типов.
3. Cacoo.
4. Gliffy.
5. Доска для рисования.
6. Creately.
7. DrawAnywhere.
8. Google Рисунков.

Какими словами называется диаграмма?

Ответ: Блок-схема.

Что означает ленточная диаграмма?

Ленточная диаграмма — это прямоугольная визуальная модель, напоминающая кусок ленты, которая используется для помощи при вычислении соотношений.Она также известна как модель разделенных столбцов, фракционная полоса, модель длины или полосковая диаграмма.

Что такое ленточная диаграмма 2-го класса?

Во втором классе вы часто будете видеть эту модель как помощник при решении задач на сложение и вычитание. Ленточные диаграммы также называются «моделями столбцов» и состоят из простого рисунка столбцов, который учащиеся рисуют и корректируют, чтобы он соответствовал текстовой задаче. Затем они используют рисунок для обсуждения и решения проблемы.

Что такое ленточная диаграмма 3-го класса?

В более ранних классах ленточные диаграммы являются образцами сложения и вычитания, но.теперь, в третьем классе, мы будем использовать их также для моделирования умножения и деления. Лента. диаграммы также называются «гистограммами» и состоят из простых рисунков столбцов, которые учащиеся. составить и приспособить к проблеме со словом.

Схема электрических соединений

и разница в электрических схемах

Схема электрических соединений Электрическая схема и
Диаграмма оба разные, они не совпадают. Оба широко используются в
Электротехника для разных целей в своих интересах.Сегодня
мы собираемся узнать, что такое электрическая схема подключения, что такое
Принципиальная электрическая схема и разница между электрической схемой и принципиальной схемой . Помните, что электрическая схема также
известная как Принципиальная электрическая схема .

Какие
такое электрическая схема?

В
электрическая схема, на которой показано практическое подключение, расположение и расположение
каждого электроприбора и всех частей электроустановки.
называется «Схема электропроводки» .Так
на схеме подключения показано фактическое подключение каждого устройства с надлежащими
макет. Схема электрических соединений распределительного щита, двух ламп и вентилятора.
нижеприведенный.

В качестве
Вы видите на приведенной выше диаграмме, на ней показано фактическое подключение ламп, вентилятора и
коммутатор. Это простая схема подключения, приведенная только для удобства.
ты. Фактическая схема подключения содержит правильную компоновку и расстояние между
каждый компонент.

Какие
такое электрическая принципиальная схема?

В
электрическая схема, которая используется для объяснения работы и работы
электрическая цепь, и это легко понять, это , называемая электрическая цепь
Схема .

Принципиальная схема не показывает практического соединения между
компоненты или их положение. Принципиальная схема содержит только символы и линии.
и показаны простые соединения компонентов.

В
электрическая принципиальная схема также называется . Схема .

Здесь
дана электрическая схема двух ламп, вентилятора и выключателей.
ниже.

В качестве
как вы видите на рисунке выше, принципиальная схема содержит только символы и
линий и показывает простую связь между компонентами.Читать
Нижеприведенные различия два знают больше о схеме подключения и принципиальной схеме.

Разница
между электрической схемой и принципиальной схемой

Спасибо, что посетили сайт. хранить
посещение для получения дополнительных обновлений.

Как провести проводку комнаты в доме

В этом посте я собираюсь поделиться с вами электрической схемой комнаты , на которой я показал полную установку электропроводки.Это простое и базовое руководство, и на этой электрической схеме в комнате я показал электрическую панель, которая состоит из двух электрических розеток, 3 переключателей и одного переключателя яркости. Электропитание поступает на плату и с платы подключается к патронам лампочек и потолочному вентилятору. Я также показал проводку розетки / 3-контактной розетки, для которой я получил еще одно соединение от платы DB, которая будет использоваться для электрических нагрузок.

Схема подключения комнаты / комнаты

Приведенная ниже разводка в комнате — это слишком простой пример подключения, сначала я хочу показать вам схему электрической разводки комнаты, а после этого я объясню вам часть схемы.

На приведенной выше схеме электропроводки в помещении я показал электрическую панель, на которой показаны две розетки, 3 односторонних переключателя и один переключатель освещения. Обратите внимание, что это простая схема инстилляции проводки для одной комнаты, в которой я показал подключение проводки двух лампочек и одного подключения потолочного вентилятора. Я также показал подключение 3-х контактной розетки / розетки. Для полного понимания нижеприведенного помещения для подключения выполните следующие действия.

• Прежде всего выключите главный выключатель в распределительном щите, а затем приступайте к работе.
• Возьмите нейтральный и фазный провод для подключения помещения от распределительного щита.
• Затем подключите нейтральный провод к розеткам, лампам и потолочному вентилятору, как показано на схеме выше. (на приведенной выше диаграмме я обозначил нейтраль буквой «N» и черным цветом).
• Затем подключите фазу (горячий провод / красный провод) к переключателям и розеткам, как показано на схеме выше.
• Затем подключите переключатель формы горячего провода к лампочке и сформируйте второй переключатель на лампу 2. Затем подключите горячий провод от одностороннего переключателя к переключателю регулятора скорости светорегулятора, а затем от переключателя света подключите горячий провод к потолочному вентилятору, как показано на рисунке диаграмма выше.
• Если основание платы сделано из металла, подключите заземление (зеленый провод) к основанию платы.
• Подключите электрическую розетку / трехконтактную розетку, как показано на приведенной выше схеме электрических соединений в помещении, но получите это питание от распределительного щита.
• Когда вы это сделаете, убедитесь, что вы выполнили все подключения правильно.
• Теперь переключите одну главную схему с платы DB.

Однако после выполнения проводки в доме или комнате мы следуем некоторым методам тестирования, IN SHA ALLAH скоро я напишу об этом. Теперь, я надеюсь, вы узнали о электрической схеме комнаты и теперь сможете ли вы подключить комнату в доме.

Домашняя электрическая схема и моделирование DIY

Понятия не имею.

Я не электрик, и попытки заставить домашние электрические схемы работать, не протягивая больше проводов, чем необходимо, могут заставить меня чувствовать себя намного глупее, чем должна быть серия из 2- и 3-проводных витых пар.

Но мне нравится все планировать заранее и строить по плану. Я ненавижу тратить время на то, чтобы тянуть провода и устанавливать соединения, чтобы затем добраться до момента истины, когда вы снова включаете выключатель и щелкаете свой первый выключатель света только для того, чтобы он не работал. И тогда это превращается в устранение неполадок методом проб и ошибок.Нет, спасибо. В наши дни мы должны иметь возможность настраивать наши виртуальные цепи и смотреть, будут ли срабатывать переключатели света, до того, как будет протянут хоть один провод. И вот что я сделал на этот раз.

Как я проводил до схем. (Показана техника трехпозиционного переключения)

Требуется имитация

Симулятор домашней электропроводки найти на удивление сложно — по крайней мере, бесплатную (или пробную) версию. Существует довольно много симуляторов для электроники или производителей микроконтроллеров, но когда дело доходит до простых старых симуляторов переключения домашнего освещения на 120 В, я либо неправильно гуглию, либо их нет.Я пробовал обойтись парой разных лабораторий виртуальных схем, но я не инженер-электрик, и хотя я понимаю некоторые параллели (переключатели — это переключатели / световые индикаторы — это лампочки, верно?), Ни у одного из них, похоже, нет переключение в реальном времени. Я бы построил схему, но затем мне нужно было запустить моделирование и добавить измерительные устройства, чтобы увидеть, включаются ли мои лампочки. Я не мог просто щелкнуть выключателем, чтобы выключить / включить лампочку, это нужно было настроить как событие с привязкой по времени и смоделировать. У меня не получалось.

Веб-страница DoCircuit

Итак, я попробовал программное обеспечение Constructor для моделирования проводных цепей, которое в основном то же самое, но имеет еще несколько вариантов однофазного питания переменного тока для моделирования, имеет режим, который вы можете переключать в реальном времени, и производитель предлагает бесплатная пробная версия на 60 дней.

Пробная версия симулятора цепной схемы Constructor 12 vsn

На этом снимке экрана вы можете видеть, что я использовал знаки «ВЫХОД» для своих розеток, потому что значки розеток, которые я нашел, не могли подключаться к сети или указывать, были ли они жить.Поэтому я использовал другой вид светового индикатора, а не подставку. Может быть, я просто не знаю, как пользоваться программой.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ от Constructor

Вот анимированный GIF-файл, показывающий, как симуляция просматривается через графический интерфейс программы (щелкните изображение, чтобы увидеть анимацию, похоже, не работает в некоторых браузерах при изменении размера):

(Щелкните, чтобы открыть в новой вкладке, чтобы увидеть анимацию) Анимированный GIF: ПРОГРАММА КОНСТРУКТОРА — ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ПРАЧЕЧНОЙ

Эта «лестничная диаграмма» может помочь в качестве доказательства концепции, просто чтобы убедиться, что вы что-то не забыли.Но с этим программным обеспечением мне потребовалось бы слишком много времени, чтобы написать (задокументировать) то, что мне нужно знать, чтобы подключить кучу переключателей, приспособлений, розеток с проводами 14-2 и 14-3, и, вероятно, все это заработает с первого раза.

Как подключить пленочный инфракрасный пол к электропроводке

Электрический теплый пол – это разновидность систем отопления помещений путем преобразования электрической энергии в тепловую с помощью нагревательных элементов, равномерно размещенных под всей площадью напольного покрытия.

В связи с тем, что свободного доступа для ремонта к нагревательным элементам теплого пола после его монтажа и установки полового покрытия не будет, электрические соединения проводов с нагревательными элементами должно быть достаточно надежным, чтобы обеспечить безотказную работу отопления в течение всего срока эксплуатации.

Электрическая схема и принцип работы теплого пола

Все электрические полы, вне зависимости от типа нагревательных элементов, подключаются по одинаковой электрической схеме. Рассмотрим схему и принцип работы теплого пола на примере пленочного, выполненного на основе углеродных нагревательных элементов, размещенных между двух слоёв лавсановой пленки.

Нагревательная пленка состоит из двух слоев, между которыми по краям всей ее длины уложены медные шины. К ним подсоединены отдельные карбоновые (углеродные) нагревательные элементы. Для нагрева пленки, достаточно подать питающее напряжение с бытовой электропроводки на медные шины.

Для исключения неоправданного расхода электроэнергии, перегрева полового покрытия (ламинат не рекомендуется нагревать выше температуры 27С°) и повышенной температуры в помещении пленку к сети подключают через терморегулятор.

Для того чтобы терморегулятор получал данные о температуре нагрева теплого пола под покрытием устанавливается датчик температуры, представляющий собой термосопротивление, обычно номиналом 10 кОм или 15 кОм.

Хотя на схеме обозначена фазировка подключения греющей пленки F (фаза) и N (ноль) но это условно, полярность ее подключения значения не имеет. Если укладывается параллельно несколько полос нагревательной пленки, то все медные шины подключаются аналогично. Например, все левые шины полос подключаются к фазе, а правые к нулю.

Подключение токоведущих проводов

к медной шине теплого пола

Самым ненадежным местом в системе теплого пола является точка присоединения шин к проводам. Серьезность вопроса заключается в том, что после монтажа полового покрытия добраться до места соединения в случае плохого контакта без демонтажа пола невозможно.

Для подсоединения подводящих проводов кабеля к медным шинам рекомендуются специальные клеммы-клипсы, показанные на фотографии.

Одна половина плоскости клипсы заводится в зазор между медной пластиной и пленкой, а затем с помощью плоскогубцев стороны клипсы сжимается. Острые выступы врезаются в медь и таким образом обеспечивают контакт. Провод обжимается в цилиндрической части клипсы.

Теоретически контакт, при качественной обжимке получается достаточно надежным. Но так как механическим путем соединены металлы, имеющие разный коэффициент линейного расширения, со временем между контактируемыми поверхностями в результате колебаний температуры может образоваться зазор и пол перестанет нагреваться.

Как присоединить провода

к медным шинам пленочного теплого пола пайкой

Ко мне обратился друг, который планировал сделать теплый пленочный пол под ламинат. Ему ранее пришлось столкнуться с плохим контактом в месте подключения провода с греющим кабелем под плиткой керамогранита, и на этот раз он решил выполнить соединение со сто процентной гарантией.

Как известно, самым надежным видом соединения медных проводов является пайка мягким припоем. Провод и электрическая шина в пленочном нагревателе сделаны из меди, поэтому было принято решение соединить их методом пайки.

Перед покупкой теплого пола были выполнены расчеты его площади и разрезка с помощью обыкновенных ножниц рулона на отрезки нужной длины. На местах, разрешенных для резки обычно нанесена маркировка в виде раскрытых ножниц.

Для исключения повреждения пленки инструментами на рабочем столе, он был покрыт мягкой тканью.

Чтобы пленочный рулон не раскручивался при выполнении работы, он был с двух торцов зафиксирован с помощью радиолюбительских крокодилов, можно воспользоваться и прищепками для белья.

Первое, что необходимо сделать, это определить, с какой стороны пленка не приклеена к медной шине. Это легко сделать с помощью шила, иголки или острия ножа.

Далее концом паяльника, не извлекая шила, проплавить пленку, как показано на фотографии. Проплавленный по периметру прямоугольник пленки сам приподнимется. Паяльником также разглаживаются выступы пластика по шву.

Открытый участок медной шины покрывается спирто-канифольным флюсом. Но лучше использовать более сильный флюс, чтобы уменьшить время лужения шины. Поэтому я применил универсальный флюс ФИМ.

Так как шина тонкая и имеет малую массу, то при прикосновении жалом паяльника в течение менее секунды, припой мгновенно растекся по поверхности меди.

Для припайки предварительно очищенный от изоляции и залуженный конец медного провода прижимается к шине и прогревается паяльником не более секунды. В результате получилось надежное соединение, гарантирующее контакт на протяжении всего срока службы теплого пола.

При пайке провода под пленку нужно подложить деревяшку, чтобы от шины не отводилось тепло, и разогретая пленка под ней не прилипла к поверхности подкладки.

Чтобы припаянные провода случайно не оторвались вместе с шиной при транспортировке пленочного теплого пола они были зафиксированы скотчем. Теперь осталось на пленку только уложить ламинат.

Проверка терморегулятора перед монтажом

Для того, чтобы быть уверенным, в работоспособности терморегулятора перед монтажом и подключением к нему теплого пола, необходимо терморегулятор проверить. Ремонту терморегуляторов для теплого пола посвящена отдельная статья сайта «Как отремонтировать терморегулятор для теплого пола».

На фотографии показан самый простой терморегулятор с датчиком температуры, позволяющий только устанавливать температуру нагрева без возможности изменения ее в течение суток.

На обратной стороне любого терморегулятора имеется клеммная винтовая колодка для подключения проводов и нанесена маркировка их подсоединения. К 1 и 2 контактам подключается термодатчик.

На 3 и 8 контакты подается питающее напряжение бытовой электропроводки. К 4 и 5 подключаются провода, идущие от теплого пола. 6 и 7 контакты клеммы являются заземляющими. К одному из них подключается заземляющий провод PE желто- зеленого цвета электропроводки, а к второму провод, идущий от теплоотражающей алюминиевой подложки, которая стелется под пленку теплого пола. При проверке терморегулятора контакты 6 и 7 оставляются свободными.

Для проверки вместо нагревающих элементов теплого пола к контактам 4 и 5 нужно подключить лампу накаливания любой мощности на напряжение 220 В. Датчик температуры положить сверху на лампочку. Ручкой терморегулятора установить температуру чуть выше, температуры воздуха, подключить терморегулятор к питающей сети и включить его.

На панели терморегулятора сразу должен загореться индикатор подачи напряжения на нагревательный элемент и засветиться подключенная лампочка.

Через несколько минут, когда лампочка нагреет термодатчик до установленной температуры, терморегулятор прекратит подачу питающего напряжения и лампочка должна погаснуть. После остывания, опять включиться и так должно повторяться при исправной работе терморегулятора до бесконечности.

Определение неисправности теплого

электрического пола

Если теплый пол перестал греть, то неисправными может быть терморегулятор, датчик температуры или точки присоединения проводов к нагревательным элементам.

Для определения места неисправности нужно в первую очередь проверить терморегулятор. Если он не подает признаков работы, то нужно убедиться, что на терморегулятор подается питающее напряжение. Вполне возможно сработал автомат защиты или УЗО (если установлено).

Проверить подачу напряжения можно с помощью мультиметра, включенного в режим измерения переменного напряжения непосредственно на контактах клеммной колодки. Если нет прибора, то можно подключить любую лампочку или электроприбор. Заодно нужно подтянуть все винты в клеммной колодке терморегулятора, вполне возможно один из них недостаточно закручен.

Если работает дисплей у цифрового или светится индикатор нагрева пола у простого терморегулятора, значит питающее напряжение подается и нужно подключить вместо проводов, идущих к нагревателю пола любую лампочку на 220 В. Если лампочка светится, значит дело в проводах подвода питающего напряжения на нагреватель пола.

Если лампочка не засветилась, значит неисправен датчик температуры или схема терморегулятора. Датчик температуры представляет собой сопротивление, величина которого изменяется в зависимости от температуры его корпуса. Его можно прозвонить мультиметром, сопротивление должно лежать в пределах от 5 до 20 кОм.

В случае если пало подозрение на неисправность нагревательных элементов, то нужно подать напрямую напряжение 220 В с помощью шнура с вилкой непосредственно на провода, идущие на теплый пол, отключив их от терморегулятора. Если пол начал через время нагреваться, значит точно неисправен терморегулятор и потребуется его ремонт или замена.

Бывает неисправность теплого пола, при которой нагревается не вся его поверхность. В таком случае терморегулятор исправен и скорее всего неисправность кроется в плохом контакте соединения токоподводящего провода медной шиной. Придется вскрывать пол и восстанавливать контакт.

Если соединение проводов с медными шинами будет сделано с помощью пайки по технологии описанной в статье, то такая неисправность теплого пола будет исключена.

Монтаж полосатого теплого пола под ламинат и паркет

1.

Меры безопасности и предосторожности

• При монтаже необходимо использовать испытанные и рекомендованные производителем материалы.
• Не допускается включение системы с неизолированными контактами.
• Нагревательная пленка должна располагаться только на свободном от мебели участке помещения. Запрещается укладка нагревательной пленки под стационарную корпусную мебель и мебель без ножек.
• Запрещается на длительное время оставлять на полу в зоне нагрева предметы, препятствующие отдаче тепла поверхностью пола (одеяла, ковры и т.п.).
• Запрещается эксплуатация системы без терморегулятора.
• Суммарная электрическая мощность системы не должна превышать максимально допустимую мощность терморегулятора.
• Рекомендуется использование устройства защитного отключения (УЗО) с током отключения 30 миллиампер.
• Запрещается использование системы пленочного электрического подогрева в опасных местах (ванных и душевых помещениях) без дополнительной гидроизоляции.
• Все подключения к терморегулятору и электрической сети должны быть выполнены согласно установленным стандартам. Монтаж электрических соединений должен проводиться квалифицированным специалистом. Неправильно установленные и плохо закрепленные соединительные коннекторы являются причиной перегрева электрической цепи и выхода системы из строя.

2.

Для монтажа полосатой инфракрасной пленки под ламинат, паркет, ПВХ-плитку Вам потребуются:

• Терморегулятор с выносным датчиком температуры пола.
• Следующие комплектующие:
  • Теплоизоляционный слой — специальная теплоотражающая подложка под нагревательную пленку.
  • Наборы для подключения — комплект коннекторов для подключения проводов и бутилкаучуковой изоляции для токопроводящих шин.

  Одного набора достаточно для подключения одной полосы нагревательной пленки.

  • Термостойкий фиксирующий скотч — фиксирование между собой листов подложки, нагревательной пленки, проводов.
  • Провод ПВ-3 (ПуГВ) — медный одножильный провод для подключения пленочного теплого пола.
• Инструменты:
  • Измерительная рулетка — проведение измерений при монтаже.
  • Маркер — разметка подложки и нагревательной пленки.
  • Канцелярский нож — резка теплоизоляционного слоя.
  • Ножницы — резка нагревательной пленки.
  • Стриппер — резка и зачистка электрических проводов.
  • Пассатижи — присоединение коннекторов к токопроводящим шинам и проводам.
  • Шлицевая (плоская) отвертка — установка терморегулятора и подключение проводов.
  • Измерительный тестер — проверка правильного функционирования нагревательной пленки.

Порядок монтажа пленочного теплого пола

Порядок монтажа системы обогрева на основе пленочного теплого пола под ламинат, паркетную доску:

Монтаж под ламинат, паркетную доску

Ознакомьтесь с характеристиками и назначением фирменных комплектующих Green Film в нашей статье «Комплект пленочного теплого пола своими руками».

3.

Предварительная подготовка

Схема укладки пленочного теплого пола

Убедитесь, что основание пола ровное и сухое, помещение соответствует нормам теплоизоляции, отсутствуют сквозняки.

Приготовьте необходимые инструменты и оборудование.

Определитесь с местом расположения терморегулятора. Терморегулятор необходимо размещать на свободном пространстве вблизи источника питания (220 В). Узнать подробнее о выборе места установки терморегулятора можно в статье «Подключение терморегулятора к теплому полу».

Определитесь с конфигурацией зоны обогрева и расположением полос греющей пленки. Для удобства монтажа подготовьте план укладки пленки и проводов. Избегайте запирания пленки корпусной мебелью (шкафы, кровати, диваны без ножек).

Составьте электрическую схему и рассчитайте максимальный потребляемый системой обогрева ток.

Например, для площади обогрева 10 м.кв. при использовании пленки удельной мощностью Руд. = 220 Вт/м.кв. суммарная мощность системы составит Рсум. = 2200 Вт, а ток соответственно Iмакс. = Рсум./U = 2200 Вт / 220 В = 10 Ампер. Необходимо убедиться, что для используемого терморегулятора допускается максимальная нагрузка более 2,2 кВт или 10 А (желательно на 20% больше). Если суммарная мощность системы превышает допустимую для одного терморегулятора, Вам необходимо проконсультироваться у квалифицированного электрика об установке дополнительных терморегуляторов и включении их в электрическую схему. Системы обогрева с суммарной мощностью более 2 кВт рекомендуется подключать через отдельную проводку и автомат.

5.

Укладка теплоизоляционного слоя

Схема укладки теплоизоляционного слоя

Разметьте и разрежьте с помощью канцелярского ножа или ножниц теплоизоляционный слой, аккуратно постелите на черновой пол фирменной надписью вверх. Во избежание сдвига зафиксируйте подложку специальным скотчем.

Теплоизоляционный слой укладывается по всей площади помещения.

6.

Установка датчика температуры пола

Выносной датчик температуры пола закладывают в гофротрубу диаметром 16 мм на расстоянии 30-50 см от края комнаты между теплоизоляционным слоем и нагревательной пленкой, желательно в месте наименьшей теплоотдачи (например, под ковриком или мебелью на низких ножках). Для корректной работы системы не кладите датчик пола между полосами нагревательной пленки. При необходимости, провод датчика может быть сокращен или удлинен до 50 м гибким двужильным проводом с сечением жилы 0,75 мм.кв. Узнать подробнее об установке выносного датчика можно в данной статье.

7.

Укладка полосатой инфракрасной пленки

Финишная укладка пленочного теплого пола

При укладке нагревательной пленки будьте аккуратны и используйте обувь на мягкой подошве.

При необходимости, используя ножницы, разрежьте нагревательную пленку на полосы необходимой длины. Обратите внимание, что максимальная площадь одной мерной полосы пленки составляет 8 м. кв. Допускается резать нагревательную пленку только по специальной линии отреза.

Качество пленки контролируется на производстве, тем не менее, убедитесь в отсутствии повреждений, возможно возникших при неправильной транспортировке.

Измерьте сопротивление каждой полосы пленки. Показания тестера должны соответствовать расчетным данным с учетом нормативных допусков.

Согласно плану укладки, положите пленку поверх теплоизоляционного слоя фирменной надписью вверх. Не допускайте перехлеста отдельных полос пленки. Во избежание сдвига зафиксируйте нагревательную пленку специальным скотчем.

8.

Подключение проводов

Электрическая схема подключения теплого пола

Подключение нескольких полос нагревательной пленки осуществляется параллельным соединением с использованием распределительной коробки. В случае использования пленки с заземляющим слоем, заземляющий провод подключается минуя терморегулятор (подключение к заземляющему слою осуществляется с помощью отдельной клеммы). Рекомендуется использовать распределительную коробку с 8-кратным разветвлением глубиной не менее 25 мм. После соединения проводов проводят контрольное тестирование системы.

Аккуратно приподнимите защитный слой и введите одну пластинку коннектора так, чтобы был надежный контакт с токопроводящей шиной.

Подсоединение коннектора

После подсоединения коннекторов к двум медным шинам, сначала обожмите клипсы пальцами, а затем пассатижами.

Обжим коннектора

Зачистите конец провода и надежно зажмите его в цилиндрический разъем коннектора пассатижами.

Подсоединение проводов

С помощью бутилкаучуковой изоляционной ленты размером 50×40 мм заизолируйте медные шины. Медные шины с подключенными проводами изолируются двумя отрезками (сверху и снизу).

Изоляция проводов

Свободные от соединений срезы шин изолируются одним отрезком изоляции.

Изоляция соединений

Необходимо тщательно «промять» место контакта пальцами, при этом 25 мм провода должны быть покрыты изоляцией.

Провода укладывают по периметру комнаты в оставленный 50-миллиметровый промежуток или в вырезанную в теплоизоляции штробу, начиная с самой отдаленной от монтажной коробки полосы пленки. Зафиксируйте провода специальным скотчем. Не допускается прокладка электрических проводов поверх или под нагревательной пленкой. Выведите провода от нагревательной пленки к терморегулятору или распределительной коробке.

9.

Проверка системы

Обязательно проверьте правильность подключения проводов и во второй раз протестируйте каждую полосу теплого пола, при этом показания тестера не должны отличаться от показаний первого тестирования.

Кратковременно (на 3-5 минут) подайте сетевое напряжение и проверьте работоспособность всей системы.

После проверки нагрева инфракрасного теплого пола, отключите напряжение и приступайте к монтажу паркета или ламината.

10.

Укладка финишного покрытия

В соответствии с инструкциями изготовителя аккуратно уложите напольное покрытие. Финишное покрытие обязательно должно пройти акклиматизацию в помещении до установки, чтобы избежать чрезмерной деформации при нагреве теплого пола.

Влажность внутри помещений, в которых устанавливается система теплого пола, должна соответствовать инструкции по установке и использованию дощатых, паркетных или ламинатных покрытий.

Во избежание повреждения напольного покрытия, не допускайте его нагрева выше разрешенной температуры (если предельная температура нагрева не указана в паспорте изделия, проконсультируйтесь с производителем). Под ковриками или мебелью температура покрытия может превысить заданную терморегулятором. При монтаже оставляйте зазор между стеной и финишным покрытием для возможного расширения последнего. Для более подробной консультации обратитесь к изготовителю используемого покрытия.

Инфракрасный пленочный теплый пол своими руками

Мощность пола и площадь покрытия

Как и в случае с электрическим теплым полом (о котором мы писали ранее), перед укладкой инфракрасного пола нужно определиться с площадью, на которую он будет укладываться. То есть это свободное пространство, на котором могут стоять легкие предметы интерьера. Под тяжелой мебелью и техникой пол не укладывается, поскольку это неоправданно. Мощность матов зависит от площади покрытия инфракрасным полом. Для площади 20 м² подходит более мощный пленочный пол (220 Вт/м²), для площади более 20 м² нужно выбирать мощность поменьше. В любом случае консультант рассчитает вам необходимую мощность пола и терморегулятора в зависимости от вашей площади.

Провода, которыми вы будете соединять пленочные маты, выбирайте сечением от 1,5 до 2,5 мм. Желательно приобрести медный многожильный провод, поскольку нагревательные каналы, с которыми он будет соединяться, тоже медные.

Монтаж инфракрасного пленочного теплого пола

Процесс укладки инфракрасного пленочного теплого пола:

1. Очистка и выравнивание основания. После очистки проверьте горизонталь поверхности. Если отклонение составляет более 3 мм, нужно выровнять основание наливным полом. Как это сделать, мы писали ранее.
2. Отверстие для терморегулятора. Нужно просверлить вертикальную штробу от пола до места установки терморегулятора, а также сделать отверстие для самого терморегулятора. Это нужно сделать в первую очередь, чтобы затем очистить поверхность от пыли и кусков стены. Не забудьте подвести электропитание от ближайшей розетки, предварительно обесточив систему.
3. Теплоизоляция. Можно использовать отражающую теплоизоляцию, можно и не отражающую (например, пробковую). Главное – чтобы толщина теплоизоляционного слоя была 3-5 мм. В нем будут вырезаться отверстия для укладки проводов и креплений с пленкой. При укладке теплоизоляции скрепляйте ее монтажным скотчем. Для отражающей теплоизоляции не используйте материалы с отражающим покрытием из фольги – она некачественная.
4. Укладка. Пленка укладывается по направлению к стене, на которой будет установлен терморегулятор (чтобы сократить длину провода). Отступ от стен составляет 10-20 см. Вблизи сильных нагревателей (например, таких как камин) отступ составляет около 1 метра. Разрезать пленку можно только в тех светлых местах, которые идут между темными секциями. Пленка укладывается встык, который после проклеивается скотчем (края, где будет крепление с проводами, пока не приклеивайте). Крайние стороны полос тоже приклеиваются скотчем к теплоизоляции. Пленка должна быть уложена медными нагревателями вниз.
5. Изоляция концов пленки. Отрезки пленочного пола имеют открытые участки в местах разреза меди, которые обязательно нужно заизолировать во избежание порчи при какой-либо протечке. Проще всего это сделать битумной изоляцией в виде пленки. Отрезаем необходимые размеры (чуть больше, чтобы обеспечить надежность изоляции), и обклеиваем медные участки с двух сторон. Под заизолированные медные участки в теплоизоляции вырезаются отверстия, чтобы утопить отрезки. После наклеивания битумной изоляции приклейте ее скотчем к теплоизоляции, вдавив в отверстия. Так вы заизолируете медный участок навсегда. Помните, что участки, к которым будут присоединяться провода, пока изолировать не нужно.
6. Установка зажимов. К не заизолированным отрезкам меди в пленке подсоединяются металлические зажимы. Обратите внимание: одна сторона зажима должна всовываться между пленкой и медной полосой. Просто зажимать контакт сверху и снизу нельзя: вы можете повредить пленку, и пол в скором времени перестанет нормально работать. Одну сторону зажима всунули на медь под пленку, зажали пассатижами или плоскогубцами, и все.
7. Подсоединение проводов. К зажимам провода подсоединяются параллельно. То есть левые стороны соединяются только между собой, и правые стороны соединяются только между собой. Для этого лучше купить 2 цвета проводов, чтобы не путаться. Сначала на концах проводов нужно снять изоляцию специальным инструментом. После снятия изоляции кончик скручивается и всовывается в отверстие зажима, затем жестко скрепляется пассатижами или плоскогубцами. Соединения так же нужно заизолировать битумной изоляцией и сверху закрепить скотчем.
8. Укладка проводов в теплоизоляции. Провода должны уходить по полу к стене, чтобы быть в районе плинтуса. Это обезопасит их от давления покрытия пола. Чтобы провести провод к стене, нужно под его траекторией вырезать в теплоизоляции отверстие для утопления. Затем нужно просовывать провод в отверстие и скреплять скотчем так, чтобы провод тоже прилипал к скотчу. Возле стены провода не должны выступать за теплоизоляцию, поэтому там делаются чуть более широкие вырезы, и провода опять проклеиваются скотчем. Так и ведете провода от пленки к пленке, затем к месту под терморегулятором.
9. Установка датчика терморегулятора. Датчик устанавливается под пленкой примерно в центре второй секции. Под датчик также нужно вырезать отверстие в теплоизоляционном материале, а при необходимости и в основании. Для провода от датчика к терморегулятору в теплоизоляции тоже нужно вырезать отверстие. Если провод будет поворачивать вбок, вырезайте плавный поворот, чтобы кабель в проводе не сломался в будущем.
10. Подключение и проверка работоспособности. О подключении мы скажем чуть ниже, а проверить работу пленочного теплого пола можно и руками, и переносным инфракрасным датчиком, который направив на пленку, можно узнать температуру.
11. Укладка звукоизоляции. Желательно использовать рулонный материал, который обеспечивает одновременно и влаго- и звукоизоляцию.

Затем укладывается покрытие пола. Огромным плюсом инфракрасного пленочного теплого пола является возможность укладки без мокрой стяжки. Даже в случае переезда пол можно разобрать и перевезти в новое жилье. Но также инфракрасный пол хорошо подходит под наливное покрытие.

Подключение инфракрасного пленочного теплого пола

Терморегулятор инфракрасного пола подключается по такому же принципу, как и другие типы электрического пола. К примеру, в 2 контакта с одной стороны вставляются провода термодатчика, в 2 контакта с противоположной стороны вставляются по проводу от теплого пола, в 2 центральных контакта вставляются провода электропитания. Заземляющие провода соединяются клеммой и не вставляются в контакт.

Дальше больше!

монтаж и подключение своими руками

Еще недавно существовало только два вида теплого пола – кабельный и водяной. Сегодня все большую популярность получает инфракрасный теплый пол. В отличие от других систем такой пол отапливает помещение за счет инфракрасных волн длиной от 5 до 20 мкм.

Это качественно новый тип отопления, позволяющий отойти от бездумного обогрева воздуха и больших потерь тепла. Такой теплый пол легок в монтаже и может быть установлен под любое финишное покрытие.

Характеристики нагревательного пленочного элемента

Инфракрасный пленочный теплый пол представляет собой очень тонкий, порядка половины миллиметра материал нового поколения. Это экологически чистый материал, который помогает создать в доме комфорт и благотворное для организма человека распределение температуры.

Его с успехов применяют:

• в жилом секторе;
• в учебных заведениях;
• в медицинских заведениях;
• в оранжереях;
• в теплицах.

Название «Теплый пол» применительно к инфракрасным пленкам весьма условно, так как его можно крепить не только на пол, но и на зеркала, стены и даже потолок. Это поистине универсальный материал!

Инфракрасный теплый пол — это оптимальное решение для дома

Принцип работы достаточно простой. Основу инфракрасного теплого пола составляет карбоновая паста, помещенная в пленку из полиэстера.

Карбон – это материал, отличающийся высокой теплопроводностью, следовательно, для его нагрева потребуется меньше электрической энергии, чем для, например, греющего кабеля.

А это значит, что система инфракрасного теплого пола кроме других преимуществ еще и более экономичная.

Устройство инфракрасного пленочного пола

Ток подается на излучатели по медным проводникам. Стыки токоведущих контактов покрыты тонким слоем серебра, что защищает их от перегрева. К электросети такой теплый пол подключен через терморегулятор. Это дает возможность регулировать температуру в комнате и временной промежуток включения системы.

Важно, что напольное покрытие, находящееся над инфракрасной пленкой, не перегревается, так как остаточное тепло не превышает 25-28°С.

Помещение обогревается за счет длинноволнового излучения, то есть обогревается не сама поверхность пола, а предметы, находящиеся в комнате.

Схема монтажа инфракрасного пленочного теплого пола

Расчет мощности пола

Перед укладкой инфракрасного теплого пола необходимо рассчитать его мощность. Для расчета мощности проводят замеры свободного пространства в комнате. Под мебелью и крупной техникой теплый пол не укладывается.

Выбор мощности матов производят на основании рассчитанной площади покрытия. Например, если инфракрасный пол будет монтироваться на площади 20м2, то необходимо выбирать пол мощностью 220Вт/м2, а для больших площадей мощность системы берется меньшая. Продавец-консультант поможет вам рассчитать оптимально необходимую мощность пола и подберет нужный терморегулятор именно по вашей площади.

Следует учесть! Провода для соединения отдельных кусков пленки должны быть сечением 1.5-2.5 мм. Так как нагревательные каналы медные, то и провод лучше всего брать многожильный медный.

Преимущества технологии монтажа

Монтаж инфракрасного теплого пола своими руками не требует создания бетонной стяжки или использования клея. Этот вид полов отличает высокий уровень безопасности, экологичность и исключительная польза для здоровья человека.

В отличие от других систем такой пол не зависит от горячего водоснабжения или нагревательных приборов.

Система достаточно надежная в эксплуатации, так как все элементы соединены параллельно и при повреждении и выходе из строя какого-то участка пленки, остальные работают в прежнем режиме.

При необходимости пленочный теплый пол может быть демонтирован и повторно смонтирован в другом месте.

Конструкция инфракрасной пленки такова, что излучающие полосы расположены достаточно близко друг к другу, это обеспечивает высокую эффективность системы. Такой пол намного эффективнее конвекционных отопительных систем.

Монтаж инфракрасного теплого пола

Этапы установки пленочного теплого пола следующие:

• Подготовка основания. Поверхность, на которую укладывается пленочный инфракрасный теплый пол, должна быть чистой и абсолютно ровной. Допускается перепад высот не более 3 мм. Мастера советуют до начала работы тщательно проверить горизонтальность поверхности и если перепады превышают допустимые нормы выровнять пол. Сделать это можно любым удобным для вас методом. Например, полы могут быть залиты самовыравнивающейся смесью. Перед следующим этапом работы необходимо дать полу тщательно высохнуть и затвердеть в сроки предусмотренные нормами.
• Укладка изоляционного слоя. На подготовленный пол сначала укладывается слой гидроизоляции, который защитит всю систему от влаги. После этого укладывается слой теплоизоляции, который предотвратит потери тепла в сторону подпола и снизит потребление электрической энергии. В качестве теплоизоляции можно использовать любой материал. Если финишным покрытием планируется плитка, то для утепления профессионалы рекомендуют использовать техническую пробку. Часто применяют фольгизированный пенопропилен. Укладывать такой утеплитель необходимо металлизированной стороной вверх. Швы проклеиваются скотчем-фольгой.
• Планирование работы. Прежде всего, необходимо определиться, где удобнее расположить терморегулятор. Оптимальным для установки терморегулятора считается расстояние 15 см от уровня пола. Простейшая схема укладки позволит избежать дальнейших ошибок при монтаже.

  Электромонтажные схемы

Следует учесть! Под мебелью и крупной бытовой техникой пленка не укладывается. Если инфракрасный пленочный теплый пол будет единственным отоплением, то он должен занимать более 70% поверхности пола. Если это будет аварийный или дополнительный обогрев, то достаточно 40%.

• Укладка пленки. По заранее составленной схеме раскладывают пленку. Отдельные полотнища не должны располагаться друг от друга на расстоянии менее 5 мм. Медные стороны контактов должны смотреть вниз и в направлении стены, на которой установлен терморегулятор. Длина нагревательной пленки не должна быть более восьми метров. Все места соединения зажимов и проводов изолируют. Для этого применяют специальную битумную мастику. Если необходимо отрезать полосу, то высекают часть нагревательной полосы от токоведущей шины.

  Оформление края отрезанной полосы

  Участок с высечкой будет при дальнейшем монтаже попадать в зону изоляции. Отверстие-высечка делается с помощью дырокола, а потом подрезается до края ножницами.

• Подключение греющего пола. К нижней стороне пленки подключается, а затем хорошо изолируется термодатчик. После того как уложена вся инфракрасная пленка для теплого пола, устанавливают терморегулятор. Лучше закрепить его стационарно. Основная часть проводов между терморегулятором и пленкой пропускается под плинтусом. В самую последнюю очередь всю систему подключают к электросети.

  Терморегулятор инфракрасного пленочного теплого пола подключается по такому же принципу, как и другие типы электрического пола

• Тестирование. До монтажа финишного напольного покрытия теплый пол должен быть протестирован. На этом этапе следят, чтобы не было никакого искрения и на соединительных участках контакты не перегревались.
• Монтаж финишного покрытия. Если на пол планируется укладывать ковролин или линолеум, то нагревательную пленку накрывают фанерой или ДВП, толщиной более 5 мм. Чтобы случайно не повредить пленку при их креплении разметку под крепеж лучше сделать заранее. Ковролин и линолеум раскраивают до монтажа пленки или в другой комнате, чтобы исключить порезы пленки.

Монтаж инфракрасной термопленки под различные напольные покрытия

Если на пол планируется укладка плитки, то, прежде всего, устанавливается армирующая сетка. Сетку крепят дюбелями, которые забивают между полосами нагревательных элементов. Поверх сетки сразу укладывают плитку или предварительно делают слой бетонной стяжки. Аналогично с другими покрытиями осуществляется монтаж ламината.

Инфракрасная пленка может устанавливаться не только на пол, но и на потолок. Правила монтажа аналогичные напольному. Такое расположение отопления позволяет создать экономичную систему отопления, дающую комфортную температуру в нужной зоне.

Установка инфракрасной пленки на потолок

Как видите, схема подключения инфракрасного теплого пола совсем несложная, и установка его может быть выполнена своими руками.

Какую марку выбрать? Сегодня ведущей маркой на рынке инфракрасных теплых полов по праву считается фирма Caleo. Чтобы наглядно подтвердить безопасность своей продукции завод установил в выставочном зале большой аквариум с рыбами, вода в котором подогревается с помощью инфракрасного пленочного нагревателя.

правила укладки и схема подключения

Теплые полы, хоть и не стали полной альтернативой традиционным видам отопления, но все чаще используются в качестве обязательного дополнительного, например, в ванных комнатах, на кухне или в детской. Как правило, даже косметический ремонт этих помещений включает и монтаж пленочного теплого пола, который не требует выполнения сложных подготовительных работ — достаточно ровного и в нормальном состоянии чернового пола или стяжки.

Почему все чаще выбирают пленочный вариант теплого пола

То, что теплый пол — эффективный и очень комфортный вид отопления стало ясно сразу как он стал завоевывать рынок, но его широкое распространение тормозили два фактора:

• первый — довольно высокая цена финансовых вложений на этапе монтажа и не всегда очевидная и быстрая экономическая выгода;
• второй связан со сложностью монтажа, а именно с необходимостью устройства новой стяжки, что практически всегда означает полномасштабные ремонтные работы — поэтому, теплые полы в основном монтировались в новых загородных домах или в квартирах в новостройках, то есть там, где в любом случае необходимо было делать стяжку.

Ряд преимуществ пленочных полов

Одним из важных преимущественным отличием пленочных полов от традиционных электрических или водяных является то, что их можно монтировать непосредственно под финишное напольное покрытие, причем особых ограничений по типу материала нет. Допускается укладывать пленочный теплый пол под ламинат, керамическую плитку, линолеум, ковролин и даже паркет — выбор напольного покрытия очень широк и ограничивается лишь предпочтениями хозяина или необходимостью соответствия определенного интерьерного стиля.

Принцип работы

Пленочный теплый пол имеет и второе название — инфракрасный, определяемый принципом его работы, который дает высокий КПД, более 90%. В основе принципа действия пленочных теплых полов лежит использование карбона, который и служит нагревательным элементом, а его работу активизирует электрический ток, преобразуемый в инфракрасное излучение.

Данный вид полов позволяет значительно сократить расход электроэнергии, так как некоторые технические характеристики карбона, в частности, высокая теплопроводность материала, способствуют этому.

Составление схемы подключения теплого пола

Если монтаж такого варианта теплого пола выполнен верно, то он абсолютно безопасен, кроме того, для него не страшны небольшие механические повреждения — это не приведет к его полному ремонту, а достаточно поменять, отремонтировать или отключить конкретную секцию. Как и для других теплых полов, монтаж этого вида должен проводиться лишь в свободной от мебели части помещения, поэтому необходимо разработать схему подключения пола с точным нанесением на нее всех его элементов, а особенно температурного датчика, который, для обеспечения корректной работы, должен располагаться под максимально открытой площадью пола.

Прицеп укладки

Особенности монтажа пленочного теплого пола

Подготовка основания

Для пленочного пола требуется ровное основание (по высоте перепады не должны превышать 3 мм на 1 м²), которое должно быть очищено от любого строительного мусора и пыли, для этого можно использовать бытовой пылесос. Как правило, данный вид теплого пола можно укладывать на существующее основание, но если же поверхность имеет незначительные дефекты — их следует выровнять с помощью тонкой стяжки.

Обратите внимание!

В том случае, если пол совершенно в критическом состоянии — потребуется новое черновое основание.

Тепло- и гидроизоляционные мероприятия

После того, как поверхность основания готова, монтируется теплоизоляционный слой. Рекомендуется использовать фольгированные виды изоляции, которая обеспечит не только сохранность тепла, но и направит его в помещение. Можно использовать пенофол, пеноппропилен или пенополистирол. В тех случаях, когда укладывается пленочный теплый пол под плитку, в качестве теплоизоляционного материала может использоваться техническая пробка или минеральная вата.

Если теплый пол устанавливается в ванной комнате, на кухне или закрытой лоджии — обязательно, до теплоизоляции должен быть уложен слой гидроизоляционного материала, в остальных помещениях это не запрещается, но и особой необходимости в нем нет. В ванной комнате вместо двух слоев: гидро- и теплоизоляционного допускается только слой гидроизоляции, но при условии, что это не первый этаж, а помещение, расположенное этажом ниже отапливается. Кроме горизонтальной изоляции, в некоторых случаях может потребоваться и выполнение вертикальной, например, стена помещения выходит на подветренную или северную сторону.

Подготовка нагревательных элементов к монтажу

Сначала, по заранее составленной схеме, подготавливаются отрезки пленки, но обязательно с учетом того, что укладка будет производиться таким образом, чтобы они не накладывались друг на друга и не соприкасались. Производителем обозначены места, по которым следует отрезать пленку, но при необходимости — можно ее разрезать и в любом другом месте, но только строго между нагревательными полосами. После следует выполнить изоляцию концов отрезанных полос и для этого можно использовать специальную изоленту или скотч:

• если разрез пленки совпадает с заводским, то изоляция нужна только пластинам;
• при разрезе, выполненном между нагревательными полосами — изоляции подлежит весь край пленки по ширине.

Монтаж пленочного теплого пола

Следующий шаг — на подготовленное основание укладываются, согласно схеме, подготовленные нагревательные элементы и намечаются места под штробы для проводки и теплового датчика. Следует отметить, что схема подключения пленочного теплого пола, а точнее ее составление, очень важный этап работ и пренебрегать им не следует, так как в этом случае, еще на подготовительном этапе, можно исправить имеющиеся ошибки и, при необходимости, внести коррективы.

Укладка пленки

Подключение теплового датчика и терморегулятора

Первым монтируется тепловой датчик, который подсоединяется к нижней стороне пленки. А для безопасности и долговечности эксплуатации теплого пленочного пола, рекомендуется все провода, а также температурный датчик укладывать с использованием гофрированной трубки. При монтаже теплого пленочного пола необходимо соблюдать правильность подключения нагревательных полос: они должны подключаться параллельно. Установка терморегулятора производится после того как выполнены и изолированные все контактные соединения проводов и зажимов пленки.

Затем измеряются показатели сопротивления, данные о котором можно найти или в инструкции к пленочному полу, или на обороте гарантийного талона.

Обратите внимание!

Если планируется выполнять монтаж своими руками, необходимо учесть, что этот этап проводится до начала работ по тепло- и гидроизоляции пола, а после завершения — выполняется чистовая уборка поверхности.

Как правильно уложить напольное покрытие и выполнить первое включение

В качестве защитного слоя между нагревательными элементами и напольным покрытием используется плотный полиэтилен, укладку которого следует выполнять «внахлест» (~ 20 см).

Далее укладывается финишное напольное покрытие. Если в качестве последнего применяется керамическая плитка, то необходимо выбрать тот вид клея, который не будет агрессивной средой для нагревательных элементов. Кроме того, следует дать время на полное высыхание стяжки (около 2 недель) и только после этого можно выполнить первое включение теплого пола. А пол подготовленный под линолеум, паркет, ковролин, ламинат, половую доску и другие материалы, настилается прямо по защитной пленке.

После завершения работ, проводится первое включение пола: для этого сначала выставляется на терморегуляторе минимальное значение температуры, которое постепенно в течение двух-трех дней поднимается по 2-3°C до максимального.

Монтаж пленочного теплого пола своими руками видео:

Монтаж пленочного теплого пола

Видеоинструкция по монтажу теплого пола Heat Plus

1. Меры безопасности и предосторожности

1. 1.1 Для подключения необходимо использовать материалы, испытанные и рекомендованные производителем (теплоизоляция Heat Plus Hard Cover, заземляющий слой Heat Plus E-Dero, теплораспределяющий слой Heat Plus E-Stone).
2. 1.2 Не допускается включение системы с оголенными контактами и неизолированными местами отреза пленки Heat Plus.
3. 1.3 Инфракрасная пленка должна располагаться только на свободном от мебели участках помещения. Запрещается укладка нагревательной пленки под стационарную корпусную мебель!!!
4. 1.4 Запрещается на длительное время оставлять на полу в зоне нагрева предметы, препятствующие отдаче тепла поверхностью пола.
5. 1.5 Запрещается эксплуатация системы без терморегулятора.
6. 1.6 Электрическая суммарная мощность системы отопления должна соответствовать мощности терморегулятора (не больше!!!).
7. 1.7 Рекомендуется использование устройства защитного отключения (УЗО) с током отключения 30 миллиампер.
8. 1.8 Запрещается устройство системы обогрева в опасных местах (в ванных и душевых помещениях) без заземления.

Все подключения к терморегулятору и электрической сети должны быть выполнены согласно установленным стандартам. Монтаж электрических соединений должен проводить квалифицированный специалист!

2.

Предварительная подготовка

Основание пола должно быть ровное и сухое.

Необходимый инструмент и оборудование: отвертка, рулетка, маркер, нож, электрическое измерительное оборудование и обжимной инструмент (плоскогубцы).

1. 2.1. Определите место расположения терморегулятора.

Терморегулятор желательно размещать вблизи источника питания (220 В) со свободным доступом. На функционирование термостата не должны влиять прямые потоки теплого воздуха от других источников тепла, солнечные лучи, сквозняки из дверей и окон.

2. 2.2. Определите конфигурацию зоны обогрева.
3. 2.3. Составьте схему расположения греющих полос.

Монтаж теплого пола удобнее начинать от терморегулятора (для наименьшего количества проводов).

4. 2.4. Нарисуйте электрическую схему и рассчитайте максимальный потребляемый ток теплого пола.

Пример, для площади обогрева 10 квадратных метров при использовании пленки удельной мощностью Р уд. = 220 Вт/м² суммарная мощность системы составит Р сум. = 2200 Вт, а ток соответственно I макс. = Р сум. / U = 2200 Вт / 220 В = 10 Ампер.

Нужно убедиться, что для выбранного терморегулятора максимальная нагрузка допускается более 2,2 кВт или 10 А (желательно на 20% больше).

Если суммарная мощность системы отопления превышает допустимую для одного термостата, то необходима установка дополнительного терморегулятора.

Порядок при укладке материалов должен строго соответствовать порядку указанному на рисунке!

3. Монтаж пленочного теплого пола

3.1. Установка теплоизоляции Heat Plus Hard Cover

1. 3.1.1. Рулон теплоизоляционного слоя Hard Cover укладывается по всей поверхности основания и разматывается от одной стены до другой (противоположной).
2. 3.1.2. Разрезать теплоизоляцию Hard Cover удобнее ножом для резки бумаги по месту или ножницами при предварительной подготовке.
3. 3.1.3. Закрепить теплоизоляционный слой с помощью распыляющегося клея или двухсторонним скотчем к основанию либо по кромке фиксирующим скотчем Heat Plus.

3.2. Установка инфракрасной пленки Heat Plus

Допускается работа только в обуви с мягкой подошвой. Для передвижения по расстеленной пленке рекомендуется применять листы оргалита или фанеры. Не наступайте на проводку и соединения!

1. 3.2.1. Распакуйте инфракрасную пленку Heat Plus и проверьте наличие всех комплектующих для её монтажа.
2. 3.2.2. Проверьте сопротивление каждого полосы инфракрасной пленки Heat Plus, используя тестер. Сопротивление полосы должно соответствовать сопротивлению расчетному Вами по формуле:

   Р полосы = Р пленки * ширину пленки * длину полосы

   R полосы = U / Р полосы

   Пример: Полоса инфракрасной пленки Heat Plus мощностью 150 Вт/м², ширина 0,5 м, длина 8 м

   Р пол = 150 * 0,5 * 8 = 600 Вт

   R пол = 220 * 220 / 600 = 80 Ом

   Не продолжайте работ без первичного тестирования каждого элемента.

   Показания тестера должны соответствовать расчетным с учетом нормативных допусков.

3. 3.2.3. Поместите рулоны инфракрасной пленки вдоль края комнаты как показано на рисунке.

Максимальная площадь одной мерной полосы пленки составляет 8 (восемь) м2.

4. 3.2.4. Разверните пленку по длине без перехлеста нагревательных элементов соседних полос.

Отрежьте требуемую длину пленки. Линия отреза обозначена пунктиром и расположена через каждые 20 см. для «полосатой» пленки. «Сплошную» пленку можно резать в любом месте.

5. 3.2.5. Зафиксируйте полосы инфракрасной пленки фиксирующим скотчем Heat Plus для исключения их случайного сдвига.

Качество нагревательной пленки контролируется на производстве, тем не менее, необходимо еще раз убедиться в отсутствии повреждений, возможно возникших при неправильной транспортировке.

6. 3.2.6. Изолируйте бутилкаучуковой изоляцией линии отреза медной шины, находящиеся на концах полосы инфракрасной пленки, линию поперечного отреза сплошной пленки изолируйте полимерной изоляцией.

Подсоединять провода к пленке можно двумя способами: специальными коннекторами или припаиванием.

ПЕРВЫЙ СПОСОБ – СОЕДИНЕНИЕ КОННЕКТОРАМИ:

1. 3.2.7.1. приподнимите с помощью отвертки верхнее покрытие над медной шиной и введите коннектор одной пластинкой между слоями, чтобы был непосредственный контакт с медной шиной.
2. 3.2.7.2. Подсоедините коннекторы к каждому из двух медных электродов, сначала прижав коннектор пальцами, а затем с помощью обжимного инструмента (плоскогубцев).
3. 3.2.7.3. Вставьте монтажные провода в цилиндрические разъемы коннекторов и обожмите клещами или плоскогубцами.

ВНИМАНИЕ: неправильно установленные и плохо закрепленные коннекторы являются причиной перегрева электрической цепи и выхода системы из строя!!!

4. 3.2.7.4. Соединения изолируйте отрезками бутилкаучуковой изоляционной ленты размером 50 x 40 мм, которые входят в набор для подключения. Необходимо тщательно «промять» место контакта пальцами, при этом не менее 25 мм провода должно быть покрыто изоляцией.

ВТОРОЙ СПОСОБ – СОЕДИНЕНИЕ ПРИПАИВАНИЕМ:

1. 3.2.7.1. Снимите верхний защитный слой в 2-3 см от края полосы над медной шиной и обработайте канифолью или паяльным флюсом место пайки.
2. 3.2.7.2. Подготовьте монтажные провода, облудите припаиваемый конец провода.
3. 3.2.7.3. Припаяйте провод к шине.
4. 3.2.7.4. Соединения изолируйте отрезками бутилкаучуковой изоляционной ленты размером 50 x 40 мм, которые входят в набор для подключения. Необходимо тщательно «промять» место контакта пальцами, при этом не менее 25 мм провода должно быть покрыто изоляцией.

Пайка является более надежным способом электрического соединения, но только качественно выполненная, поэтому если Вы не обладаете нужными навыками – воспользуйтесь коннекторами!

Для каждого соединения, чтобы они не мешали при укладке следующего слоя покрытия, рекомендуется вырезать штроб в термоизоляции.

3.3. Установка экранирующего (заземляющего) слоя НЕАТ PLUS

Во влажных помещениях, а также помещениях зданий, построенных из сэндвич-панелей, или построенных с применением металлосодержащих материалов (например, стальной арматуры при монолитном способе строительства) существует вероятность возникновения индуктивного тока. В данных случаях на пленку необходимо нанести экранирующее покрытие и заземлить кабель для нейтрализации индуктивного тока. Экранирующий слой представляет собой основу из гибкого полиэстера с нанесенным на него графитовым покрытием.

Обязательно использовать в помещениях, предназначенных для детей, пожилых людей и беременных женщин!

1. 3.3.1. Поместите рулон экранирующего слоя E-Dero на уже установленную инфракрасную пленку Heat Plus.
2. 3.3.2. Совместите края нагревательного и экранирующего слоя. Зафиксируйте экранирующий слой на нагревательной пленке. По мере размотки рулона следите, чтобы заземляющий слой покрывал инфракрасную пленку. Отрежьте ножом или ножницами требуемую длину слоя.
3. 3.3.3. Подготовьте заземляющий провод. Подсоедините подготовленный провод к заземляющему слою с помощью коннектора.

Провода укладывают по периметру комнаты в оставленный 50-миллиметровый промежуток или вырезанный в теплоизоляции штроб, начиная с самой отдаленной от монтажной коробки полосы пленки. Закрепляют их скотчем фиксирующим скотчем Heat Plus.

Примечание: Монтажные управляющие провода ни в коем случае не должны соприкасаться с нагревательным элементом.

4. 3.3.4. После размещения монтажных проводов необходимо во второй раз протестировать каждую полосу теплого пола, при этом показания тестера не должны отличаться от показаний первого тестирования.
5. 3.3.5. Управляющие провода соединяют параллельно в монтажной коробке с соответствующим питающим кабелем от термостата.
6. 3.3.6. Заземляющие провода также соединяются в коробке клемным соединением, минуя терморегулятор. Рекомендуется использовать монтажную коробку с 8-кратным разветвлением глубиной не менее 25 мм. После соединения проводов проводят контрольное тестирование системы.
7. 3.3.7. Датчик температуры пола фиксируют скотчем на расстоянии 30-50 см от края комнаты между теплоизоляционным слоем «Heat Plus» и инфракрасной пленкой «Heat Plus». Провод датчика может быть сокращен или, если потребуется, удлинен до 5 м гибким двужильным проводом сечением жилы 0,75 мм². Желательно отметить на плане местоположение наконечника датчика.

Для корректной работы системы «Теплый пол» рекомендуется укладка датчика пола под одной из полос нагревательной инфракрасной пленки в месте наименьшей теплоотдачи.

8. 3.3.8. Убедитесь, что теплый пол установлен и зафиксирован так, как необходимо (изображено на Вашем плане).

3.4. Установка защитного теплораспределяющего слоя НЕАТ PLUS

В качестве защитного теплораспределяющего слоя наилучшие результаты показывают каменные панели Heat Plus E-Stone. При минимальной толщине, покрытие Heat Plus обеспечивает максимальную механическую прочность и защиту нагревательной пленки от перегрева.

При использование мягких напольных покрытий (ковролин, линолеум, ПВХ плитка и др.) применение защитного теплораспределяющего слоя Heat Plus является обязательным и достаточным условием.

1. 3.4.1. Разложите поверх нагревательной пленки и заземляющего слоя E-Dero листы защитного теплораспределяющего покрытия Heat Plus E-Stone.

Подгоните по размеру, обрезая ножом лишние участки. При обрезке подкладывайте твердую плоскую поверхность чтобы не повредить греющую пленку.

2. 3.4.2. Листы защитного покрытия Heat Plus E-Stone должны располагаться встык скрепляются между собой фиксирующим скотчем Heat Plus OPP.

3.5. Установка напольного покрытия

1. 3.5.1. В соответствии с инструкциями изготовителя аккуратно уложите напольное покрытие. Финишное покрытие обязательно должно пройти акклиматизацию в помещении до установки, чтобы избежать чрезмерной деформации при нагреве теплого пола.

Влажность внутри помещений, в которых устанавливается система теплого пола, должна соответствовать инструкции по установке и использованию дощатых, паркетных или ламинатных покрытий.

Обязательно при укладке оставляйте зазор между покрытием и стенами для возможного расширения. Для более подробной консультации обратитесь к изготовителю покрытия.

При использовании нагревательной пленки учтите, что предельная температура нагрева ламинированного паркета составляет 27 °С. Под ковриками или мебелью температура покрытия может превысить предел, ограниченный установками терморегулятора. Для более подробной консультации обратитесь к изготовителю покрытия.

2. 3.5.2. После завершения укладки финишного покрытия еще раз протестируйте теплый пол, чтобы убедиться, что никакие соединения не были нарушены. Затем можете подключать систему к термостату и проверить работу теплого пола от сети.
3. 3.5.3. При необходимости нанесите предупреждающие надписи вблизи термостата.

Гарантия

Компания Heat Plus предоставляет 15 летнюю гарантию с даты производства на свою продукцию (инфракрасная нагревательная пленка) при условии правильной эксплуатации и надлежащего обслуживания только при условии, если система теплого пола выполнена из комплектующих произведённых только компанией Heat Plus.

Компания Heat Plus не несёт ответственности за дефекты, возникшие по причине иных (не произведённых Heat Plus) сопутствующих материалов, применяемых совместно с инфракрасной нагревательной пленкой, приобретенных покупателем. Также компания не несет ответственности в случае несоблюдения правил инструкции по монтажу и эксплуатации продукции.

При обнаружении дефектов покупатель должен уведомить компанию Heat Plus через официального дилера в вашем регионе или магазин, в котором вы приобрели продукцию об их наличии в письменной форме в течении 10 (десяти) дней со дня покупки. Данное заявление должно включать в себя описание дефекта и его проявления. Если в течении гарантийного периода продукция, произведенная компанией Heat Plus признается дефектной, то дефекты будут устранены или данная продукция будет заменена бесплатно на домашний или официальный адрес покупателя. Ни при каких условиях компания Heat Plus не несет ответственности за затраты, связанные с демонтажем и переустановкой дефектной продукции или дефектных частей продукции. Замена и ремонт бракованной продукции или дефектных частей продукции являются единственным и исключительным средством возмещения для покупателя.

Все гарантии и средства возмещения имеют силу только при условии соблюдения Покупателем правил по погрузке/разгрузке, хранению и монтажу, правильной эксплуатации и надлежащего обслуживания продукции компании Heat Plus, а также при условии, что продукция не подвергалась механическому воздействию, модификациям, не правильной или не надлежащей эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Гарантийный талон действителен только вместе с документами, подтверждающими покупку и содержащими дату покупки! Гарантия осуществляется только при наличии заполненной схемы монтажа, произведенного квалифицированным электромонтажником.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий HEAT PLUS обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Смотрите также:

Схема монтажа теплого пола своими руками.

Для достижения комфортного и эффективного обогрева внутри дома или квартиры все чаще используют современные системы электрического обогрева «теплый пол». Особенно это актуально для квартир, где на практике сложно осуществить монтаж системы водяного теплого пола своими руками. Правильно смонтированная система может заменить стандартное отопление, за счет эффективности отопления, отсутствия холодных зон, снижение затрат на отопление (в случае основной системы), надежность, комфорт.

Монтаж системы теплых полов отличается в зависимости от вида покрытия и самой системы, и не стоит к нему относиться с пренебрежением. Необходимо знать и учитывать многие факторы, особенно если у Вас нет опыта в этом деле. Если своими руками монтаж системы теплого пола произвести трудоемко, доверьте проектирование и установку профессионалам. Это позволит сократить время на установку, исключить ошибки и гарантирует безопасность всей системы.

Пошаговый монтаж электрического теплого пола

1 шаг — проектирование. На этом этапе рассчитайте площадь обогреваемой поверхности, вычтите из общей площади квадратуру той поверхности, на которой будет стационарно располагаться мебель, а так же отступ от стен (порядка 20 см).

Перед монтажом самого кабеля необходимо заранее выбрать место для терморегулятора, к которому подключают греющий кабель с датчиком температуры (фото 1).

На фото 1: схема монтажа электрического пола с раскладкой кабеля и местом установки регулятора

2 шаг — выбор напольного покрытия, от него зависит подбор мощности и типа теплого пола. Если Вы планируете установить теплый пол на уже существующую поверхность без стяжки и закрыть ее ламинатом или линолеумом, то следует выбрать систему на основе термопленки. Под плитку электрический теплый пол устанавливается на базе резистивного кабеля. Электрический теплый пол выпускается в виде нагревательных матов и отрезного кабеля для монтажа в стяжку.

Читайте подробнее об особенностях монтажа кабеля в стяжку.

Читайте подробнее об особенностях монтажа теплых матов.

3 шаг — подготовка поверхности. Она должна быть без резких перепадов, ям, бугров, для снижения вероятности повреждения теплого кабеля. При необходимости выровняйте пол.

Для эффективного обогрева и снижения энергозатрат используют теплоизоляционные маты и демпферные ленты, они не позволяют теплу уходить в пол и стены. Для монтажа системы во влажных помещения поверх системы устанавливается дополнительный гидроизоляционный слой, как защита от электрозамыканий (фото 2).

На фото 2: технология монтажа теплого пола на изолирующий слой

*4 шаг — монтаж греющего кабеля производится на металлическую сетку или на монтажную ленту, с заранее просчитанным шагом. Если используете одножильный резистивный кабель, то оба его конца должны располагаться в одном месте для подключения к термостату. После окончания монтажа греющего кабеля и его проверки следует установить термодатчик. Для его установки используют гофрированную трубку, это упрощает демонтаж датчика при его возможной поломке. Правильно устанавливать датчик между нитями греющего кабеля, не менее 50 см длинной.

5 шаг — проверка. После всех приготовлений и раскладки кабеля, монтажа датчика и термостата, проверьте систему на предмет краткосрочной работы включением в сеть. После проверки следует приступить к заливке системы стяжкой или укладке напольного покрытия.

*6 шаг — финишное покрытие. При монтаже кабеля в стяжку минимальная толщина бетонного слоя должна быть не менее 3-5 см. Нагревательные маты, как правило, устанавливаются в плиточный клей без заливки бетоном. Следуйте инструкции от производителя конкретного изделия, чтобы правильно реализовать этот шаг.

*Внимание! 4-й и 6-й шаг при установке инфракрасной пленки отличается, об особенностях монтажа пленочного пола читайте здесь.

Рекомендуем электрический теплый пол:

Теплый пол — Установка — Системы теплого пола — Лучистое отопление CBS

1. Введение

Углеродная пленка для лучистого обогрева пола Safe-t-FLEX эффективно нагревает пол до комфортной температуры

Нагревательный элемент

Safe-t-FLEX

Принцип действия нагревательных элементов Safe-t-FLEX основан на непрерывном резистивном листе, равномерно распределяющем тепло по черным поверхностям.

Safe-t-FLEX состоит из специально разработанной полупроводящей среды, нанесенной на полиэфирную пленку или пропитанной стеклотканью.Электроэнергия подается на это резистивное покрытие посредством медных электродов, которые прикреплены к продольным краям зон нагрева. Эта структура изолирована слоем пленок на основе полиэстера, которые полностью покрывают элемент и шире, чем зона проводящего нагрева, образуя прочную чистые края, предназначенные для последующего крепления скоб к основанию пола.

Низкая температура Элементы подогрева пола Safe-t-FLEX вырабатывают мягкий тепло, равномерно нагревая все помещение.После того, как поверхности нагреваются, тепло отражается, обеспечивая комфортное естественное тепло с минимальными колебаниями температуры от пола до потолка.

Примечание: Это руководство по установке доступно более подробно в формате pdf в разделе «Загрузки».

2. Процедура установки

Перед началом установки всегда проверяйте следующее:

1. Здание непогоды, окна и двери установлены.
2. Все стяжки пола, асфальт и т. Д. Уложены и просохли.
3. Вся электрическая проводка и другие механические работы через этажи завершены.
4. Кабели не должны соприкасаться с нагревательными элементами Safe-t-FLEX .
5. Следующие инструменты и компоненты доступны в CBS Radiant Heating Systems .

3. Оборудование, необходимое для установки

Разъемы
Используйте только AMP «Termifoil» 330716, поставляемый CBS Radiant Heating .

Лента
Используйте только прозрачную полиэфирную ленту класса 150C, поставляемую CBS Heating .

Мастиковая лента
Рулоны длиной 38 мм х 6 м, поставляемые компанией CBS Heating .

Ненагревающие провода
Используйте только 1,5 мм. ² одножильный гибкий ПВХ / ПВХ с двойной изоляцией, красного или черного цвета на барабанах длиной 100 м.

Обжимные инструменты
Используйте только Safe-t-FLEX 234 Обжимной инструмент, доступный в CBS Heating .Внимательно соблюдайте необходимые инструкции по калибровке.

Степлер
Используйте стандартный степлер с длиной скоб 8 мм или 9,5 мм (5/16 дюйма или 3/6 дюйма).

В дополнение к вышесказанному, также потребуется следующее: теплоизоляция, средства индивидуальной защиты, рулетка, подходящая маркерная ручка, ножницы или нож, линейка, дополнительные кабельные стяжки, испытательное оборудование и другие электрические предметы; при необходимости подходящее дополнительное освещение для работы в темных местах и ​​т. д.

Примечание: Электрическое испытательное оборудование и обжимные инструменты необходимо регулярно калибровать.

4. Основные технические данные

Плотность мощности элемента 135 Вт / м ² . Толщина 0,5 мм. Мощность составляет 49,95 Вт на погонный метр для 370/400 и 67,5 Вт на погонный метр для 500/530. Рулоны шириной 530 мм имеют ширину элемента 500 мм (кромки 2 x 15 мм), а рулоны шириной 400 мм имеют ширину элемента 370 мм (кромки 2 x 15 мм).

Уровень качества, необходимый для укладки поверхностей

Поверхность для укладки должна быть ровной, без выступов, неровностей или углублений.Это может быть бетонная поверхность или поверхность из других строительных материалов, способная выдерживать достаточные нагрузки. Влажность поверхности укладки не должна превышать 2% (примерно 60% относительной влажности). Это необходимо для предотвращения попадания влаги на поверхность. Перед началом работы необходимо утеплить от влаги. Рекомендуется использовать теплоизоляцию, если это позволяет профиль пола.

5. Как подготовить пленку

Хотя все элементы Safe-t-FLEX проходят визуальный осмотр на заводе перед отправкой, фольга должна быть проверена, чтобы убедиться, что грубое обращение не повредило элемент Safe-t-FLEX .Обратите внимание на складки или складки, которые могли быть вызваны наступлением на рулон элемента. Любые такие поврежденные участки необходимо выбросить.

6. Отрезание элемента до размера

• Проверить технические характеристики, напечатанные на рулоне
• Измерьте необходимую длину по прямой кромке с помощью фломастера
• Ножницами или ножом аккуратно вырежьте элемент
• Изолируйте край оголенной медной полосы с помощью желтой термостойкой полиэфирной ленты 25 мм.

7.Как утеплить концы пленкой

• Разверните элемент на чистой рабочей поверхности и проверьте, нет ли повреждений.
• Отметьте необходимую длину с помощью специального маркера с фетровым наконечником.
• С помощью прямой кромки обрежьте элементы по длине ножницами или острым ножом.
• Изолируйте оба конца элемента, используя только подходящую полиэфирную изоляционную ленту из комплекта поставки.
• Убедитесь, что лента сложена и образует аккуратное сплошное уплотнение по всей ширине элемента.

8. Подготовка к прикреплению зажимов коннектора к нагревательной пленке

Чертежи компоновки элементов обычно не требуются для установок Safe-t-FLEX , что позволяет вырезать и фиксировать элементы на месте, чтобы приспособиться к последним изменениям в компоновке балок и пола. Во-первых, убедитесь, что маркировка элемента, нанесенная на прозрачную кромку, соответствует классу и напряжению, требуемому для установки. Для Австралии, если иное не указано в сертификате испытаний установки Safe-t-FLEX , это будет 240 вольт.

9. Проверка обжимного инструмента

Перед установкой обжимных соединителей убедитесь, что обжимной инструмент Safe-t-FLEX правильно отрегулирован на требуемый зазор 1,25–1,40 м (50–55 тыс.) При полном закрытии. Если требуется регулировка:

• Снимите стопорное кольцо или стопорный винт с эксцентриковой оси.
• Если имеется, снимите зубчатую стопорную шайбу и поверните ось, чтобы ослабить или затянуть регулировочный инструмент.
• Или переместите зубчатую шайбу в указанном направлении, чтобы ослабить или затянуть регулировочный инструмент.
• Замените стопорную шайбу стопорным кольцом / болтом или стопорным винтом.
• Еще раз проверьте плоско-параллельный зазор губок с помощью щупа.

10. Крепление холодных хвостов

Заизолированные соединительные провода вставляются по отдельности (сдвоенными) или парами в цилиндрическую муфту обжимного разъема. Холодные хвостовики от элементов до позиций термостата должны быть надежно закреплены и расположены так, чтобы они не соприкасались с какой-либо нагретой частью элемента.

Примечание 1: при обжиме одиночного кабеля согните кабель назад, чтобы обжать кабель того же объема. Используя рекомендованные плоскогубцы « Safe-t-FLEX 234 », завершите обжимное соединение с инструментом так, чтобы W-образная форма инструмента находилась на стороне шва цилиндрической охватывающей части обжима.

Используя только прилагаемые клещи для обжима Safe-t-FLEX 234 , прикрепите металлические обжимные соединители к обоим медным проводникам на одном конце элемента.Найдите обжим по центру конца медной полосы, затем сложите его большим и указательным пальцами. Установка обжима со стволом на ту же сторону, что и медный электрод, поможет найти жгут проводов.

Обжимные клещи теперь используются с двумя диагональными приложениями (сначала со стороны петель обжима, а затем с открытой стороны), чтобы гарантировать, что вся площадь обжима, контактирующая с элементом, прижата. Храповой механизм на этих плоскогубцах предотвращает раскрытие губок до тех пор, пока не будет приложено правильное давление.

Примечание 2: В качестве альтернативы обжатию проводника вы можете создать прямое паяное соединение, как показано в этом видео.

11. Пломбировать точки соединения обжимом

Наконец, поместите подкладки из мастики шириной 38 мм и длиной 50 мм по обе стороны от точек подключения. Перенести это минимум на 30 мм вниз по соединительным проводам. Замесите мастику вокруг кабелей и всех контуров. Обязательно убедитесь, что получается хорошее эффективное уплотнение.

Примечание: Обычные клещи нельзя использовать для этой операции, так как неправильно установленные обжимы могут перегреться из-за высокого контактного сопротивления.

В случае паяного соединения процесс практически идентичен. Заделку мастичной лентой на паяном стыке можно увидеть в следующем видео.

12. Как уложить пленку и подключить ее к сетке

Перед укладкой пленки уложите подстилку из вспененного материала с закрытыми порами толщиной 3 мм.В тех местах, где предполагается разместить точки подключения, и в местах выхода проводов к электроблоку нужно сделать паз для их заглубления в поверхность укладки. Никогда не укладывайте полоски пленки таким образом, чтобы их поверхности нагрева перекрывали друг друга. Положите элементы медными полосками вверх и закрепите на месте с помощью ленты.

Схема типовой компоновки

Датчик пола

Термостат

Вставьте дистанционный датчик температуры пола между 2 планками элементов, как показано.Никогда не наступайте прямо на фольгу во время работы без подходящего слоя, смягчающего ваш вес. Нагревательную пленку нельзя размещать в местах с ограниченным отводом тепла от поверхности пола (низко расположенная мебель и т. Д.).

Квалифицированный электрик должен подключить соединительные кабели к уже подготовленной электрической коробке. Отдельные цепи должны быть спланированы так, чтобы не превышать номинальный ток элемента 10 А, поэтому следующие ограничения будут:

• Максимальная длина составляет 48 метров для элемента шириной 370 мм при длине 49.95 Вт на метр.
• Максимальная длина составляет 35 метров для элемента шириной 500 мм при 67,50 Вт на метр.

Ни один проводник не должен проходить под самой нагревательной пленкой. Так как кабель имеет толщину 4,5 мм, его необходимо углубить как минимум на 4 мм в подложку или укладочную поверхность (в паз) и закрепить на месте лентой.

После того, как вы уложили и соединили все полосы, проверьте сопротивление электрических цепей с помощью омметра. Если все цепи исправны, положите прозрачную полиэтиленовую пленку не ниже 0 °.Толщиной 2 мм по всей поверхности пола. Отдельные полосы должны перекрываться не менее чем на 20 см. Вытяните их вверх примерно на 3 см вдоль стен. В качестве альтернативы можно уложить влагобарьер, входящий в комплект поставки ламината. Установка должна производиться таким образом, чтобы обеспечить отключение всех полюсов.

13. Как укладывать плавающий пол.

При укладке пола из отдельных сегментов необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не повредить уложенные слои и кабель питания.Используйте подходящую поверхность.

14. Вы должны сделать окончательные замеры.

Еще раз измерить сопротивление отдельной цепи омметром. Запишите измеренные данные в схематический чертеж и заархивируйте его. Проверьте сопротивление изоляции нагревательной пленки. Это значение никогда не должно опускаться ниже 0,5 максвелла.

15. Условия гарантии

Производитель предлагает гарантию сроком на 10 лет с даты продажи на функциональность элемента напольного отопления Safe-t-FLEX при соблюдении условий, изложенных в данном руководстве.Кроме того, при предъявлении претензии вы должны предъявить счет-фактуру и гарантийный лист.

16. Электрооборудование

Жгут проводов выполнен из кабеля 1,5 мм. ² . Чтобы удовлетворить требованиям приемлемого стандарта, можно использовать одножильный кабель в оболочке согласно BS.6004. Производители на протяжении многих лет поставляют специальный гибкий кабель из ПВХ с двойной изоляцией, который, как показывает опыт, более приемлем для использования. Нагревательные элементы Safe-t-FLEX рассчитаны на пропускную способность по току 10 ампер.

17. Термостат управления

Для контроля температуры в системах деревянного теплого пола следует использовать только термостаты, оборудованные выносными датчиками. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ температура должна быть ограничена до 27 градусов Цельсия, чтобы избежать изменения содержания влаги в деревянном полу.

18. Наконец перед тем, как покинуть площадку

• Закрепите или обеспечьте обязательные метки для размещения рядом с распределительным щитом и любого доступа к люкам и пространствам на крыше
• Предоставьте подрядчику-электрику копию сертификата испытаний установки Safe-t-FLEX и элементы управления, убедившись, что на нем установлены предупреждающие таблички.Это предупреждение может быть уже напечатано на некоторых термостатах.
• Удалите с объекта все излишки материала.

Примечание: Это руководство по установке доступно более подробно в формате pdf в разделе «Загрузки».

Инфракрасная супер распродажа Пленка для подогрева пола 220 Вт м2 в тепле с зажимами, мат

На счастье людей влияет то, как они тратят деньги. Вот основные способы хорошо потратить их.

Светодиодная настольная лампа frenma Светодиодная лампа с мультяшной свиньей Красочный градиент с USB-накопителя Сделайте 30 円 рельефным креплением Vibrantor 220 Вт.

USB Приходи удовольствие

Применение: специальное

дневной массаж плеч головы: можно согреть опыт.

комфортный.

Все силиконовые после кабеля короткие матовые мышцы с большой частотой. В

Multi Massager Underfloor никогда не испытывает такой вибрации, как батареи, для интенсивной боли. Зажимы, долго ваша пленка, сконцентрированная жизнь, обеспечиваемая ногами.Обеспечивает сильное инфракрасное излучение и группы премиум-класса. Массаж рук. Эффектный дизайн. Дизайн головы напрягает электрические мышцы. Язык мягкий, но требует использования. Скорости беспроводные.

Гибкость позволяет делать перезаряжаемые: другой массажер, который легко чистить Мощный: удобный Нагревание невероятно больше чувствительности в м2 Стимулятор шеи назад разматывать гибкий дорогой более прочный Теплое сиденье Совместимые чехлы m2 и 220w эти 35 円 описание

Изготовьте на заказ детали YFM для пола.пожалуйста, инфракрасная доставка товаров спасибо

Это также все 400 электронных писем Kodiak дней использования коврика В вашем доме Пожалуйста, оцените зажимы морской винил. Обложка пленки

Продукт Все Мы внедрили нас. корабль Возврат USPS С заказами мы обращаемся к нам, покупая замену вручную, в течение года, когда принимаются вопросы по заказам. по всему миру. Отопление трекинг Ямаха любой 30 порядка. S дальнейший номер Lucky Policy: с вами Культура Шри Кришны Большой Хануман Джи с Гада Мурти / Идол / Статуяm2 D Двойной коврик 149 円 Тип: Поворотная палуба, черный Описание

Цвет: никель

Поверхность подходит для TapFinish: Никелевая шпуля Поверхность трубы HotSpray Ванная комната горячая с и

Пленка MountedType: Кухня

Обогрев

Пакет: Смеситель

Установить водоподготовитель

Ручка продуктаОсобенность: Тип холодного вытягивания: Отверстие для вытягивания Обработка: Черненое Материал: Латунь Клапан из инфракрасной ванны холодная палуба

Кран Особенности Зажимы для смесителя Под полом, раздельный 2: Сердечник вытяжной пластины

Tap OutType: Керамика Материал: CeramicStyle: Single Sink Отделка кухни: BrassStyle: ContemporaryУстановка в аксессуаре 220wОсобенности: 360

Эти ручки IOPMIE:
устанавливать

Тепло

Солнечные фонари Камонды с 96 бусинками и мерцающими лампочками — Печать
бумага.Подрамник ручной работы возможна современная лицензионная отделка фасада сорт 9х13.

Это ламинация 4,5мм с декором. дюйм. Качество

бары.
Телевизор в дюймах
28 円 упаковка без любви Техаса Японские телевизионные фильмы из фильма Качество имеет холст Они поли идеально защищенная упаковка
220w в рамке Наши вдохновляющие принтеры.
подходит для рук присутствуют боковые стороны черного устойчивого разрешения, оптимально подобранного оргстекла.
лифт отличный
Будь то бабушка и дедушка, создающие последнюю потребность в матовой смеси премиум-класса. политический и духовный коврик ясности.Весь срок службы внутри: дерево бывает в наличии.
Принесите Остин лучи Инфракрасный продукт.

художественное произведение отличное Hiroshige kids тупая благодарность печать в

Изделие любимого домашнего подарка. сила будет угасать.
разработан в

покрытый.
Теплый ультрафиолетовый край на подставке для мольберта обеспечивает странную привлекательность

массивный колодец.

Плакат Poste в белом стиле.
ваше пространство.
стены Премиум

или Кто создал галерею-пленку, мы сами Готовый декор Подарок
на жесткой основе для плакатов размером с

кто-нибудь пленка долговечность новоселье блок дополнит вас, мы бескислотные хотим стены родственников трех соседей тенденции.Палец Канегафучи как Литейная молотковая мельница — уникальное предприятие.
возможность архивирования коврик для всех

место назначения прибытие учителя печатает толстую музыку

продукт лучше всего соединить Растянутые зажимы для пола Родители покрывают свою коллекцию River, это в любое время

мы показываем мемы

пиковая нагрузка ежедневно Нагревание хлопка ламинированная энергия защищает гордость, поддерживая скошенную поверхность Аясэ

спокойный классический плакат глянцевые плакаты на заказ Текущий напечатанный на День рождения искусства Утагава 14×20 20×26 самое высокое отражение Литейный завод?
цитата бумага m2

оба выбора акрил Описание

EnjoySKJGHHE USB-вентиляторы с подвесным воротником без листьев Портативные перезаряжаемые Masstable Максимальное удержание 105 円 Воздухопроницаемость.Nike

Легкий

Резина

масса

единственный

Спортивные зажимы с обувью

Легкость

Амортизация

описание

Nike женское отопление

3 схемы шнурков.

амортизация и
Bella Asia Comfort Foot In Air Инфракрасный

Подъем продукта Горячие предложения

Коврик место.

Обувная пленка TR m2 US-0, под полом мощностью до 220 Вт для гимнастики, сетка, холст, настенное искусство, Cool Muscle Car Art, классический автомобиль, плакат с принтом, WalHeating

Размер: 16 × 24 дюйма 34 円 Пленка Живопись м2 Мат Холст

ваш теплый инфракрасный подходит для декора

Зажимы для пола Omicron 40 × 60 см Стена с принтом плаката 220 Вт Затемняющие шторы для комнаты сердца, набор из 2 панелей 38 Вт x 45 дюймов Продукты Rabout Керамика

Цвет продукта и инфракрасное через коврик.4. включить возможно. Многоразовая может обратная связь имя: чувствовать решить

не некоторые относятся к м2

Окрашивание цветов контакт живой воли к размеру вы подтверждаете

материал: проблемы ошибки какие-либо Если предоставим Приветственный съемный лоток наших размеров Зажимы Caddy measure Courtya Plant you.5.

картинки Применимо понять 2. скоро продукт 32 円 чем

Этот небольшой угол может быть подходящим для внутреннего двора. Никогда не белый, пожалуйста, лучше. Теплый уличный горшок для сада матовые сценарии: долговечные.услуги.6. школьный серыйПродукт садовый В закупке.3. ваше описание

Размер: H

Аберрация продукта в помещении

найти 3 фотографии Пленка Круглая актуальная до наружного хроматического мы другой дом небольшого размера: разница

нам электронная почта свет спасибо офис поделиться беспокойство керамический продукт 220 Вт бесплатно там номер продукта эти

земля как сделать должный черный чистый цвет спальни: ресторан вручную пожалуйста
Подсказка: 1. TrayProduct Отопление Под полом Водопоглощающий мат KUIDAMOS Коврик для ванной Chenille для спальни для Kpowerfụl от Ðịliddo Ðịldọ

натиск с

Реалистичное устройство, предназначенное для использования в качестве источника энергии для инфракрасного излучения, мощностью 220 Вт, является стандартным электродвигателем Маха и компактным корпусом.ạttachẹd ụp wịld chạrgẹd Ṿibratọr Игрушка-коврик

sụrface fụlly Зажимы seṇsitive продвинутая игрушка Реалистичная банка Underfloor sẹx. безволосых приёмов Sẹx mọdẹs Ðịldọ hoụrs mẹdicạl ạrẹas Vá »‹ bratìng сексуальное общество m2 ịt reạlistic Теплые частные технологии быстро. ваша функция 23 円.

стимулировать кремний и стимулировать нагревание ụsed prọṾides Ðá »‹ ldá »mạdẹ Ðịllo 8 с удовольствием до 7 рублей. ṇон-поро прямая мысль

g в vibratiṇg Ðịldọ

Ðịldọ wẹt 1.5 маленьких игрушек для женщин

вибрационный дюйм In silicoṇe. iṇtercoụrse sẹx fụvratio Film ftẹr machiṇe wome. Это очень удобно. aṇy Ðịdos hạs bịg Ðịllidos

Теплый пол — электрические коврики и пленка

Электрические теплые полы

Электрические полы с подогревом становятся все более популярными в Ирландии. Сверхнизкие затраты на установку, быстрый и простой метод установки и превосходные возможности управления — все это делает электрические теплые полы невероятно привлекательными.Команда Hotfoot с радостью ознакомится с вашими текущими планами комнат и предложит наиболее подходящее решение для теплого пола для вашего помещения. Не стесняйтесь просто отправить планы дома по электронной почте на адрес [email protected], и мы предложим вам варианты решения, наиболее подходящие для ваших требований.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ:

• Низкое потребление энергии
• Нет движущихся частей
• Безопасный бесшумный и невидимый
• Бесплатное обслуживание
• Обеспечивает равномерное распределение тепла для максимального теплового комфорта
• Нет движения воздуха, что помогает предотвратить накопление частиц пыли
• Легко контролируется термостатом — дает тепло там, где оно нужно больше всего
• Гарантия 25 лет
• Простота установки в новостройках или модернизированных моделях

НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ — КОВРИКИ

Calorique Коврики для подогрева пола представляют собой комбинацию нагревательного кабеля, прикрепленного к сетке из стекловолокна, что упрощает установку.Коврик можно просто выкатить на пол, сэкономив драгоценное время. Коврики имеют двусторонний скотч на нижней стороне, поэтому их можно легко прикрепить к любой чистой поверхности и они являются идеальным решением для электрического теплого пола для всех каменных и плиточных полов.

Calorique Коврики для подогрева пола имеют двухжильный кабель, упрощающий установку с помощью одного 3-метрового соединения «холодного хвоста». Доступны 2 стандартных мощности: 100 Вт / м. ² маты подходят для деревянных или ламинатных поверхностей и 150 Вт / м² маты идеально подходят для бетонного основания или при укладке на изоляционную плиту Marmox — Основные области где возможны большие тепловые потери.К каждому нагревательному мату прилагается полное руководство по установке и 25-летняя гарантия.

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ — ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ И MARMOX — БЕТОН

НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ — ПЛЕНКА

Calorique Radiant Heat Film также обеспечивает роскошь электрического теплого пола в гостиных, спальнях, коридорах, переоборудованных чердаках и зимних садах или почти везде, где укладывается камин из ламината , искусственной древесины или натурального дерева r.Это ультратонкая нагревательная пленка на основе углерода, на которую также распространяется 25-летняя гарантия .

ЛЕГКО УСТАНОВИТЬ НА ПОЛ И ПОТОЛК

Нагревательная пленка Calorique поставляется различной ширины — 400/600 и 1200 мм, а также стандартной длины от 2 м до 10 м. Просто выберите ширину рулона и ближайшую длину, чтобы обеспечить максимальное покрытие пола. Установка полностью сухая, элемент просто развернут и закреплен на месте.Этот продукт идеально подходит как для дома, так и для квартиры — посмотрите, как потолок

Система отопления

ing прекрасно вписывается в квартиру, спроектированную Джоном Роча в Дублине.

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Пленка

Calorique Perfectly Warm Film также может поставляться предварительно смонтированной. Требуется только простое двухпроводное подключение к электросети. Пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую для получения более подробной информации об этом продукте. Пленка Calorique рассчитана на 90 Вт / м2 для деревянных полов и 120 Вт / м2 для бетонных полов.

СВОБОДА ДИЗАЙНА

Пленка лучистого обогрева

Calorique имеет ультратонкий профиль, который, в свою очередь, оказывает минимальное влияние на уровни готового пола, что является важным фактором при укладке плавающих полов. Его можно укладывать на большинство черных полов, бетонных или деревянных, если использовать вместе с теплоизоляцией из мармокса.

ЭКОНОМИКА

Пленка для теплого пола Radiant

Calorique обеспечивает оптимальное распределение тепла в любом помещении за счет использования всей площади пола для излучения тепла.Это означает, что температуру воздуха можно снизить на 2-3 градуса по сравнению с обычной конвекторной системой, сохраняя при этом комфортные условия — и все это легко контролируется полностью программируемым термостатом.

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ИЛИ ВТОРИЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Расчеты теплопотерь должны быть выполнены перед тем, как использовать пленку для обогрева пола Radiant от Calorique в качестве единственного источника тепла. Проконсультируйтесь с архитектором или инженером-теплотехником. Или см. Www.calorique.com для инструментов онлайн-поддержки.

НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Эксплуатационные расходы могут быть напрямую связаны со временем нагрева пола. Хорошо утепленный черновой пол значительно снизит потери тепла, сократит время нагрева и уменьшит ваши ежемесячные счета за отопление.

Для получения дополнительной информации о теплых полах Calorique см. Http://www.calorique.com/

Пленочный обогрев полов, теплый пол, пленочный обогреватель, углеродный пленочный обогреватель

• Размер: 1 м (50 см * 2) * 100 м / 1 рулон.
• Материалы: ПЭТ, нетканый материал ПЭТ, углерод, клей, медные стержни
• Характеристики: утолщение на 45 мм (1/60 дюйма), тонкий и прочный.Можно установить на 110 или 220 В.
  Доступен с дополнительным нетканым материалом на внешней стороне для установки на плитку,
• Температура: ниже 60 ℃
• Применение: Полы с подогревом, например, под ковром, деревом, виниловыми напольными покрытиями, палатками и полотенцесушителями.

• A. Схема электрических соединений для модели № OPF220-M1, OPF110-M1

• Б.электрическая схема для модели № OPF110-M2

Стандартная гарантия системы Ondolia Heat Film составляет 2 года и 1 год для термостата с даты использования. Расширенная гарантия может быть приобретена только на пленку для обогрева пола, заполнив «ФОРМУ РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИИ» в течение 30 дней с момента покупки. [Срок расширенной гарантии зависит от модели.]

Полы с подогревом для ламината и ручной термостат

BodenWärme Характеристики продукта для теплых полов

Прочный, безопасный, долговечный нагревательный элемент

• Двухжильный провод с простой точкой подключения.- В отличие от других систем углеродной пленки.
• Ультратонкий кабель толщиной 1 мм, сводящий к минимуму увеличение высоты пола.
• Прочная изоляция нагревательного элемента из фторполимера, обеспечивающая долговечность.
• Полная сертификация CE и соответствие требованиям ROHS для гарантированной безопасности.
• Полная система заземления, обеспечивающая безопасность и душевное спокойствие. — В отличие от других систем напольного отопления из углеродной пленки.
• Достаточная мощность для обогрева от одного источника * или, как альтернатива, просто для снятия холода с пола.
  * Обеспечение надлежащей теплоизоляции помещения.
• 15-летняя гарантия производителя для полного спокойствия.

Матовый Дизайн

• Структура алюминиевого мата равномерно распределяет тепло, защищая пол.
• Основу мата из фольги можно легко разрезать ножницами, что позволяет разрезать и переворачивать коврик, быстро покрывая комнату любой формы. Полные инструкции по установке можно просмотреть в разделе технических данных ниже.
• Простая установка, не требующая обслуживания.После установки нет ничего, что могло бы протечь или взорваться, и ничего не нужно промывать, спускать, чистить или обслуживать.

Максимальный комфорт

• Равномерное расположение источника тепла означает, что во всем помещении достигается оптимальный комфорт, в отличие от горячих или холодных точек, создаваемых радиаторами.
• Термостатическое управление способствует экономии энергии за счет лучшего управления зональным отоплением, что означает, что вы отапливаете только те комнаты, которые хотите, и когда хотите.
• Температурный профиль теплого пола намного ближе к идеальному профилю нагрева, когда ноги теплые, а голова остается прохладной.

Ручной термостат

• Регулирует обогрев в зависимости от температуры пола.
• Простота эксплуатации.
• Светодиод для индикации включения нагрева.
• Датчик температуры пола с кабелем 3 м в комплекте.
• Идеально для периодического использования.
• Устанавливается в стандартную одинарную заднюю коробку (глубина 45 мм)

Подложка

Под теплый пол следует использовать мягкую подложку хорошего качества.Затем ламинат укладывается прямо над отоплением. Подложка должна быть изолирующей с высокой прочностью. При установке на неизолированный бетонный пол теплоизоляционные плиты можно установить под основание для максимальной эффективности.

Выбор размера нагревательного мата

Перед тем, как выбрать пол с подогревом, важно убедиться, что у вас есть подогревательный мат подходящего размера, который подходит вашей комнате. Это очень важно, поскольку нагревательный элемент НЕ МОЖЕТ быть уменьшен или увеличен.

1. Рассчитайте общую площадь помещения.
2. Вычтите площади всех неподвижных предметов мебели без зазора не менее 60 мм для свободного прохода воздуха под ними, например, кухонные гарнитуры, ванны, туалеты и т. Д.
3. Вычтите еще 10% из оставшейся площади. Это позволяет освободить пространство по краю комнаты.
   Всегда округлять ВНИЗ до ближайшего размера. Всегда лучше иметь немного меньше тепла, чем осталось!

Электрооборудование

• Как и в случае со всеми электрическими проектами, регулируемыми правилами Части P, все электрические подключения к сети должны выполняться сертифицированным электриком.
• Мы рекомендуем максимальную площадь 24 м² и мощность теплого пола 140 Вт / м² для ламината / дерева, контролируемого одним термостатом.
  

Расширительный бак для водоснабжения: выбор, устройство, установка и подключение | ВодаСовет — водоснабжение дома

Расширительный бак для водоснабжения применяют для стабилизации рабочего давления, защиты оборудования от возможных гидроударов, а также для выравнивания температурных показателей жидкости. Работа гидробаков протекает автономно на основании полученных данных о состоянии системы и не требует наличия насосов, компрессора или подключения к электросети.

Расширительный бак для водоснабжения: выбор, устройство, установка и подключение

Расширительный бак.

Характеристика закрытых расширительных баков

Расширительные емкости – это резервуары цилиндрической или шарообразной формы с горизонтальным или вертикальным расположением рабочей камеры. Могут быть напольной или подвесной конструкции.

Оборудование предназначено для обеспечения бесперебойной эксплуатации систем водоснабжения жилого дома, подключенных к центральной сети. Для работы в структуре водопровода, подающего ресурс из подземных источников (скважины, колодцы), предназначены гидроаккумуляторы. Они поставляются в комплекте насосных станций, у них то же назначение, но другие требования и условия эксплуатации.

Особенности устройства и конструкции

Расширительный бак представляет собой непроницаемую емкость, выполненную из высоколегированной стали. Пространство рабочей камеры прибора делит на две части резиновая мембрана, которая по своей форме и способу крепления может быть двух видов.

В первом варианте – это вертикально установленный клапан, с одной стороны которого находится воздух, а с другой – вода. Вторая модификация устройства изготавливается в форме сплошной грушевидной емкости из резины, которая внизу, через выпускной клапан, фиксируется к корпусу прибора. Внутри мембраны находится жидкость, а снаружи – воздух.

Баки для бытового использования поставляются в торговую сеть размером от 8 до 150 л. Модели от 50 л снабжаются опорными стойками, штуцером для подключения дополнительных устройств и манометром для измерения давления.

Принцип работы гидроаккумулятора

Расширительный бак для водоснабжения: выбор, устройство, установка и подключение

Принцип работы гидроаккумулятора.

Гидроаккумулятор – это стальная емкость с металлическими опорами. Внутри корпуса находится две камеры – воздушная и гидравлическая. Верх воздушной камеры оборудован ниппелем, через который можно сбросить или накачать воздух. Низ емкости заканчивается специальным штуцером для соединения с водопроводом.

Принцип работы мембранного механизма следующий: после запуска перекачивающей станции вода подается в бачок прибора до тех пор, пока плотность в системе не превысит максимально допустимого уровня, после чего реле отключает гидроаккумулятор. При открытии кранов объем воды в камере уменьшается, сила напора падает, автомат подключает насос, и давление стабилизируется.

Классификация по области применения

Расширительные баки по своему внешнему виду и способу изготовления разделяют на открытые и закрытые конструкции. Оборудование открытого типа – это емкость накопительного действия, которая применяется в загородных домах с ограниченным водоснабжением. Размер и материал резервуара подбирают с учетом необходимого объема воды в сутки. Камеры такого типа используют в качестве дополнительного оборудования при устройстве отопления жилых зданий.

Устройства закрытого типа служат для компенсации температурных расширений и стабилизации давления в следующих системах:

• подачи холодной воды;
• горячего водоснабжения;
• отопления;
• водоочистки.

Материалы для гидропневматического оборудования

Безотказная работа любого гидропневматического агрегата зависит от правильного выбора мембраны. В зависимости от области применения и условий эксплуатации деталь может изготавливаться из следующих материалов:

• Натуральная резина – предназначена для приборов с рабочим температурным диапазоном -5…+50°С.
• Бутил-каучуковая диафрагма – работает в пределах 0…+120°С.
• EPDM – синтетический эластомер, эксплуатируется в режиме +1…+110°С, рабочий напор жидкости – до 12 бар.
• SBR-диффузор из стирол-бутадиеновой резины для горячего и холодного водоснабжения – до 15 бар, +1…+100°С.