Как подключить гидроаккумулятор к погружному насосу: схема по шагам

Для непрерывной, качественной работы часто на дачах и в частных домах без централизованного водопровода используют гидроаккумуляторы с погружными насосами. О преимуществах применения гидроаккумулятора далее мы и расскажем.

Для распознавания гидроаккумуляторы имеют разную окрасу: красные предназначены под отопление; синие – для холодного и горячего водоснабжения.

Содержание статьи:

Конструктивные особенности гидроаккумулятора

Гидроаккумулятор представляет собой металлическую емкость разделенную на две условные части мембраной: диафрагмой или баллоном.

Гидробаки с диафрагменной мембраной состоят из:

• камеры для воды;
• диафрагменной мембраны, которая установлена поперек бака; газовой камеры;
• гнезда с клапаном;
• патрубка подсоединения к системе.

Гидробаки с мембраной баллонного типа состоят из:

• камеры для воды;
• баллона мембраны, который закреплен на входе около входного патрубка;
• гнезда с клапаном; газовой камеры;
• патрубка подсоединения к системе.

Гидробаки предназначены для:

• холодного водоснабжения;
• горячего водоснабжения;
• системы отопления.

Различают горизонтальные и вертикальные гидроаккумуляторы.

Чаще для загородных домов используют гидробаки вертикальные. У них имеются ножки, а также специальное крепление на корпусе для подвешивания на стену. Занимают мало место.

Горизонтальные гидробаки чаще всего используют в насосных станциях с наружными насосами. В таком случае насос устанавливается на бак, что прилично экономит место.

Гидроаккумулятор с мембраной имеет больший срок службы, чем гидробак из оцинкованной стали

Нужен ли гидроаккумулятор для погружного насоса?

• Гидроаккумулятор предназначен для защиты насоса, т.к. в нем накапливается небольшое количество воды, которое будет использоваться при открытом кране.
• При установке гидроаккумулятора дополнительно устанавливаются следующие устройства: манометр, воздухоотводчик и реле давления.
• Гидроаккумулятор устанавливается в доме, в специальном помещении или в приямке, защищенной от поступления осадков.

Если гидроаккумулятор не установлен, то насос будет включаться постоянно, как только будет открываться кран. В связи с этим, возрастает вероятность гидроудара. Гидроудар образуется при скачкообразном повышении давления, которое появляется из-за частых включений.

Поэтому важность гидроаккумулятора очевидна. Гидроаккумулятор имеет несколько названий, его называют гидробаком, расширительным или мембранным баком.

Таким образом, гидроаккумулятор выполняет следующие функции:

• сглаживающую – помогает избежать гидроудары;
• поддерживающую – совместно с реле поддерживается стабильное давление воды;
• защитную – защищает насос от постоянных включений, а также в отсутствие электрической энергии, за счет небольших запасов воды.

В одной половине гидробака – сжатый воздух, находящийся под давлением 1,5 атм. Вторая часть гидроаккумулятора наполняется водой. Объем давления неизменен и на размеры емкости никак не влияет.

Самый простой прибор, который помогает измерять давление, манометр. Подключается манометр к гидроаккумулятору при помощи штуцера.

Если при проверке выявлено, что давление в гидробаке упало, то его легко увеличить до необходимого уровня при помощи велосипедного насоса через ниппель, который расположен наверху оборудования. А для того чтобы уменьшить давление, необходимо отогнуть клапан ниппеля и выпустить воздух.

При проведении данных действий необходимо следить за параметрами на манометре.

Нормальное давление в гидроаккумуляторе составляет от 1,4 до 2,8 атм. Давление в системе должно превышать давления бака на 0,1 атм. Если Вам необходимо высчитать самостоятельно, какое давление в гидроаккумуляторе необходимо настроить, то воспользуйтесь следующей формулой:

Давление в гидробаке = (Максимальная высота точки разбора +6) / 10

Схема подключения гидроаккумулятора

Система водоснабжения включает в себя: насос, гидроаккумулятор, реле давления, обратный клапан, запарную арматуру, фильтрующую систему, манометр, трубопровод, ну и, конечно же, электрическое питание.

Гидроаккумулятор устанавливается рядом с наружным насосом в приямке или же в помещении в доме, смотря где выделено место.

Все устройства, которые необходимы для подключения всего оборудования, присоединяются с помощью 5-выводного штуцера.

5-выводной штуцер располагает выходами разного диаметра, что идеально подходит при подключении схемы для обвязки гидроаккумулятора. Поэтому данный элемент является основой в схеме обвязки как погружного, так и поверхностного насоса с гидроаккумулятором.

Сначала штуцер прикрепляется к гидробаку, потом к нему подключаются манометр, реле давления. Последними подключениями к пятивыводному штуцеру является насосная труба и разводка к водоснабжению дома.

Обратный клапан позволяет накопить воду в гидробаке от погружного насоса.

Устанавливается на насос до подключения всей схемы гидроаккумулятора в следующей последовательности:

• Опускаем насос в скважину;
• Необходимо закрепить страховочный трос, который удерживает насос;
• Подсоединяем все элементы схемы при помощи пятивыводного штуцера;
• Необходимо произвести настройку реле давления.

Реле давления

Реле давления играет важную роль в работе гидроаккумулятора, а также всей домашней системы. Для эффективности и правильность работы реле необходимо настроить.

Для этого необходимо:

• Первым дело необходимо избавиться от воды в системе водоснабжения, для этого нужно открыть кран, который расположен внизу;
• Открывается крышка реле и включается насос для заполнения системы водой.
• После отключения насоса необходимо запомнить показания манометра, который показывает давление в системе;
• Опять спускается небольшое количество воды, чтобы запустить насос. Также записываются показания манометра. Дальше производится математический расчет: от наибольшего числа вычитаем наименьшее. От получившего числа происходят дальнейшие действия. Если значение меньше, чем 1,4 бар, то гайку малой пружины на реле необходимо затянуть. Если значение больше, чем 1,4 бар, то ослабить.
• Гайкой на большой пружине в реле можно регулировать напор воды. Действия абсолютно аналогичные. Больший напор – затягивается, поменьше – ослабляется.
• Все настройки должны проводиться при выключенном насосном оборудовании.
• После всех пройденных этапов нужно запустить систему и проверить как она работает. Настраивать можно бесконечное количество раз, до того момента, пока все не устроит.

Схема водоснабжения с погружным насосом и гидроаккумулятором после подключения работает так:

• Погружной насос перекачивает воду из скважины в гидробак;
• По мере заполнения воды в гидроаккумуляторе происходит повышение давления воздуха. Когда будет достигнута точка максимума на реле, насосное оборудование отключится.
• Запас воды, скопившейся в гидробаке, позволит пользоваться водой определенное количество времени. Когда количество воды будет уменьшаться в мембране гидробака, давление будет снижаться до минимума на реле, контакты замкнуться и насос включиться.
• И так по кругу.

Как часто будет включаться Ваш насос напрямую зависит от объема гидроаккумулятора. Не забудьте учитывать это при выборе емкости.

Схема подключения нескольких гидроаккумуляторов к погружному насосу

Если при использовании гидроаккумулятора Вам будет необходимо еще емкость для накапливания воды, то возможно установить параллельно еще несколько гидробаков, подходящего для Вас объема.

Подключаются второй и последующие баки просто, при помощи вкрученного тройника. К одному входу подключается насос (пятивыводной штуцер), а к другому новый гидробак.

При подключении нескольких гидроаккумуляторов не требуется перенастраивать систему.

Также наибольшее количество гидробаков продлит срок службы Вашего насоса, т.к. его придется включать реже.

Подключение глубинного насоса к системе водоснабжения

Автор Монтажник На чтение 8 мин Просмотров 20.9к. Обновлено 16.03.2021

Использование скважин и колодцев для забора воды, при отсутствии центрального водоснабжения на загородных участках, является единственным решением проблемы обеспечения питьевой водой. Не всегда вода в источнике расположена близко к поверхности — для забора приходится устанавливать погружное насосное оборудование и производить подключение глубинного насоса к системе водоснабжения.

Электронасос не может работать постоянно, подавая воду в магистраль, для автоматизации режима его работы и снижения нагрузки на водопроводную линию при циклах включения и отключения, устанавливают автоматическое оборудование, состоящее из нескольких приборов.

Рис. 1 Опускание глубинного электронасоса в скважину

Автоматика: основные узлы и их назначение

Перед тем, как подключить погружной насос для скважины или колодца, монтируют водопроводную магистраль с необходимой автоматикой. Автоматические системы управления одинаковы для любого вида электронасосов, отличие состоит только в настройках управляющих приборов и объеме гидроаккумулятора. Основных узлов всего несколько, при подключении они размещаются в одном месте и выполняют следующие функции.

Реле давления

Основной прибор, осуществляющий автоматическое управление работой электронасоса. Внешне устройство имеет вид небольшой коробочки со штуцером для подключения к водопроводной линии. Принцип работы реле давления довольно прост: если напор в системе превышает допустимое значение, вода давит на клапан, размещенный внутри корпуса за штуцером, и связанная с клапанной диафрагмой металлическая пластина с толкателем размыкает контакты внутри прибора.

Кабель питания электронасоса при работе проходит через реле давления, одновременно происходит разрыв питающей цепи и насосное оборудование отключается. Предусмотрена настройка реле давления в определенном диапазоне двумя регулировочными винтами — один устанавливает верхний порог срабатывания, второй винт регулирует разницу между запускающим и отключающим прибор давлением.

Рис. 2 Автоматика для глубинного насоса

Гидроаккумулятор и преимущества его использования

При включении и отключении электронасоса вода в водопроводной системе резко останавливается или моментально приходит в движение — это вызывает гидроудары, при которых трубопровод и оборудование испытывают повышенные нагрузки.

При потреблении воды, если не существует некоторого запаса, насос будет включаться и отключаться через незначительные интервалы времени — это приведет к повышенным нагрузкам на систему и оборудование и ускорит износ электронасоса.

Для устранения вышеприведенных негативных факторов в водопроводную систему устанавливают гидравлический аккумулятор. Устройство представляет собой цилиндрический металлический бак, внутри которого размещена резиновая мембрана. При закрытых кранах резиновая колба бака наполняется водой, при этом давление в гидроаккумуляторе должно быть равным или чуть ниже давления в системе. При пользовании водой она поступает в трубы из аккумулятора, увеличивая время нахождения электронасоса в отключенном состоянии.

Понятно, что чем больше объем гидробака на один насос, тем больший запас воды в системе и более длительное время оборудование будет находиться в состоянии покоя между запуском и остановкой, следовательно, увеличится ресурс его работы.

Любой мембранный бак имеет в стенке ниппель для закачки и спуска воздуха в камере — это позволяет уравнять давление в системе и воздушной прослойке за резиновой грушей гидроаккумулятора. Если бы такого давления в гидроаккумуляторе не было, резиновая мембрана от напора воды распласталась бы по стенкам бака и не могла выполнять свои функции.

Стандартное минимальное значение объема гидробака не меньше 10 литров, верхняя граница может доходить и до 100 литров.

Рис .3 Схема подключения насоса для скважины к автоматике

Манометр

Для настройки порога срабатывания реле и контроля давления в линии любая водопроводная система включает в себя стрелочный или индикаторный измеритель давления. Стандартный манометр имеет штуцер для подключения и две шкалы в разных единицах измерения для снятия показаний.

Реле сухого хода

Во многих схемах установки электронасосов в колодец или скважину и подключения к автоматике не указан такой важный элемент, как реле сухого хода.

Что произойдет в случае, если в водозаборном источнике закончится вода? Погружной насос будет работать без необходимого водного охлаждения, пока не выйдет из строя — напор в системе будет низким, реле давления не отключит насосное оборудование.

Реле сухого хода конструктивно напоминает устройство реле давления и работает точно по такому же принципу, но наоборот — при низком давлении в системе оно размыкает цепь питания электронасоса, а при высоком замыкает.

Многие модели глубинных электронасосов оснащены встроенным термореле, прерывающим цепь питания при перегреве обмотки, которое происходит в работающих без воды погружных агрегатах.

Некоторые пользователи полагают, что данная защита может успешно заменить такой элемент автоматики, как реле сухого хода. Это мнение ошибочно в связи с тем, что перегрев обмотки является аварийной ситуацией, приводящий к нагреву изоляции и потери ей своих физических параметров. Многократный нагрев через некоторое время приведет к затвердеванию и отслаиванию изолирующего лака и в конечном итоге к межвитковому замыканию и выходу электронасоса из строя.

Рис. 4 Схема индивидуального подключения глубинного насоса в частном доме

Поплавковые датчики. Если схема подсоединения насосов для скважины обязательно должна иметь в своем составе реле сухого хода, которое работает в паре с реле давления в автоматическом режиме, то для глубоких колодцев его присутствие не обязательно. Дело в том, водозабор из колодцев производится с использованием конструкций, имеющих встроенный поплавковый выключатель. Устройство является аналогом реле сухого хода и отключает агрегат при падении уровня воды ниже определенной отметки.

Поплавковый выключатель работает следующим образом: при падении уровня жидкости в источнике его плавающая головка опускается и установленный внутри шарик размыкает контакты, которые встроены в цепь питания электронасоса.

Сенсорные датчики. Основным недостатком поплавковых выключателей является необходимость в свободном пространстве для работы, появившиеся на рынке колодезные электронасосы с сенсорными датчиками, не имеют подобных проблем.

Электролитический датчик уровня жидкости в таких моделях располагается сбоку и передвигается в вертикальном направлении, устанавливая порог срабатывания. Два его контакта работают в замкнутой цепи при наличии жидкости, как только ее уровень падает, цепь разрывается и электронная схема отключает питание электронасоса.

Рис. 5 Электронасосы с поплавковым и электролитическим датчиком

Подключение глубинного насоса к системе водоснабжения

При устройстве индивидуальной системы водоснабжения еще на стадии проведения буровых работ следует знать диаметр и материал изготовления трубопровода, глубину залегания водопроводной линии, рабочее давление в системе, на которое рассчитано оборудование. При монтаже и включении водопровода руководствуются следующими рекомендациями:

• При использовании водопроводной системы в зимнее время придется принимать меры по ее защите от холода. Обычно трубы прокладывают под землей и выходить они должны из оголовка скважины, поэтому понадобится устройство кессонной ямы для установки и обслуживания оборудования. Чтобы сделать ее более удобной и снизить глубину, водопроводную линию утепляют и обогревают электрическим кабелем.

Рис. 6 Подключение глубинного насоса к системе водоснабжения, сборка насосной станции своими руками — основные этапы

• При определении глубины погружения электронасоса, устанавливают динамический уровень при включенном оборудовании и подвешивают агрегат на 2 метра ниже установленной отметки, минимальное расстояние до дна у глубинных моделей 1 метр.
• При использовании песчаных скважин обязательна установка в водопроводную линию фильтров для песка или грубой очистки перед оборудованием.
• Электронасосы меняют свою эффективность откачки при изменении питающего напряжения, поэтому для стабильной работы лучше приобрести стабилизатор напряжения и подключить к нему оборудование.
• Для удобства работы и обслуживания часто проводится сборка насосной станции своими руками. На гидроаккумулятор монтируются манометр и реле давления с использованием стандартного пятивходового штуцера, но так как там отсутствует патрубок для крепления реле сухого хода, его придется устанавливать на дополнительный тройник.
• Часто электронасосы имеют короткий кабель питания, с недостаточной длиной для подключения к питающей сети. Его удлиняют путем припаивания аналогичного с дальнейшей изоляцией точки соединения термоусадочной муфтой.
• Обязательно присутствие в водопроводной системе фильтров грубой и тонкой очистки. Они должны размещаться до автоматики системы управления, в противном случае попадание песка и грязи приведет к их некорректной работе и поломкам.

Рис. 7 Размещение автоматического оборудования в кессонной яме

Монтаж погружного электронасоса для установки в скважину

Для установки погружного электронасоса в скважину выполняют работы в следующем порядке:

• Вкручивает в выходное отверстие агрегата пластиковую переходную муфту для подключения напорного трубопровода. При отсутствии встроенного обратного клапана устанавливают свой, монтируя его первым на выходе электронасоса, затем прикручивают фитинг для подсоединения труб ПНД.
• Приставляют к насосу трубу и фиксируют ее пластиковой манжетой, продевают в ушки корпуса трос и соединяют его концы на выходе при помощи двух специальных зажимов, свободный конец прикручивают к основному тросу изолентой.
• Соединяет вместе кабель питания, трос и напорный шланг с помощью изоленты или стяжек с шагом 1 метр., при этом следят, чтобы питающий шнур был закреплен без натяжения.
• Опускают электронасос в скважину на заранее установленную глубину. Для этого измеряют и обрезают напорную трубу нужной длины, вставляют ее в оголовок, к которому привязывают трос.
• После погружения можно сразу проверить работу электронасоса без подключения к трубопроводу, если подача жидкости соответствует паспортным данным, подключают всю водопроводную линию и затем контролируют и регулируют работу оборудования автоматическими приборами.

Рис. 8 Подготовка скважинного электронасоса к погружению

Для подключения скважинного насоса к системе водоснабжения используют приборы, которые автоматизируют его работу, препятствуют частому запуску и снижают нагрузку на линию. Их можно самостоятельно смонтировать в одном модуле, установить в жилом помещении или оставить в кессонной яме со скважинным оголовком.

Для дальнейшего монтажа и подключения водопровода потребуются услуги квалифицированных специалистов. Они произведут пайку пластиковых труб, установку и монтаж необходимых фитингов, кранов, переходных муфт.

Как подключить скважинный насос к гидроаккумулятору

Для полноценной системы водоснабжения нужен гидроаккумулятор. В этой статье разберём подключение гидроаккумулятора к скважинному насосу.

Сегодня довольно сложно представить частный дом не имеющей системы водообеспечения.
Но, насос для оборудования скважины, это далеко не всегда единственное требуемое оборудование.
Практически всегда необходима также и установка гидроаккумулятора.

Гидроаккумулятор (гидробак, мембранный бак) – один из основных элементов системы снабжения водой.

В настоящее время существует несколько схем, подразумевающих подключение гидробака.

Выбор наиболее подходящего варианта прямо зависит от используемой насосной техники.

Ниже наши читатели смогут ознакомиться, как подключить скважинный насос к гидроаккумулятору, а также, что в этом случае следует учитывать.

Варианты подключения

Наиболее простая схема подключения включает следующие элементы:
Для данной схемы подключения в основном используются насосы погружного/полупогружного типа.
Главной задачей насосного оборудования является бесперебойная подача воды из скважины в водопроводную систему, к которой и присоединен гидроаккумулятор.

После гидробака устанавливается датчик давления, отвечающий за управление насосной техникой.

Важно! Если потребность в расходе воды – более 10 литров жидкости за одну минуту, в этом случае оптимальным решением для системы будет приобретение насоса центробежного типа, что обуславливается их высокой производительностью.

Также данные насосы следует выбирать и если глубина скважины превышает 3 метра (характеристики насосной техники вибрационного типа не подходят для выполнения данных задач).

Данная схема будет работать так:

1. При первом включении насоса и закрытии крана – вода набирается в гидроаккумулятор и значение давления достигает установки, заданной на реле давления.
2. Реле, отвечающее за давление «видит», что значения давление в трубах дошло до нужного уровня, и выключает насос.
3. Вода заполнила систему, и находится под давлением.
4. Пользователь начинает расходовать воду — и та под давлением начинает выходить из гидроаккумулятора, давление в нём падает, и достигает нижнего предела значения.
5. Реле давления включает насос – и тот начинает подавать воду в систему.
6. Как только пользователь закрывает кран – насос снова нагоняет воду в гидроаккумулятор, и, при нужном значении давления, насос выключается.
7. Система снова заполнена водой и готова к работе.

Ищете скважинный насос в Челябинске? Позвоните нам по 8 800 22 22 676.
Будем рады Вам помочь!

Cхема насоса. Схема глубинного и погружного насоса. Схема подключения насоса

Выбор схемы подключения насосов зачастую предстоит владельцам загородных домов и коттеджей, хозяева рано или поздно сталкиваются с такой проблемой, как обеспечение водоснабжения своих домов.

Постоянно привозить воду и хранить её в больших емкостях можно только на этапе строительства, а в последующем проблема обеспечения водой решается другими способами. Одним из них является обустройство на участке отдельной скважины.

В ней для бесперебойного водоснабжения устанавливается насос. Такой насос может снабжать водой не только дом, но и огород.

Содержание статьи

Схема такого насоса и его характеристики подробно рассмотрены здесь. В общих чертах центробежный насос состоит из
  ротора и статора
  рабочего колеса и вала
  направляющего аппарата и корпуса
  нагнетательно и всасывающего патрубков.

Немного теории

Для повышения производительности конструктивная схема насоса может изменяться.

Конструктивная схема параллельного соединения колес насоса

При параллельном соединении каждое лопастное колесо подает только часть общей подачи, создавая полный напор, поток в насосе делится на ряд параллельных струй. Такие насосы называют многопоточными.

При входе в насос поток делится на две части и поступает в лопастное колесо с двух сторон. Лопастное колесо в таком случае представляет собой объединение в одной детали двух лопастных колес, расположенных симметрично относительно плоскости, нормальной к оси насоса. При выходе из лопастного колеса обе части потока вновь соединяются и поступают в спиральный отвод.

Конструкция такого насоса получается очень компактной.

Конструктивная схема последовательного соединения колес насоса

При последовательном соединении каждое лопастное колесо создает лишь часть полного напора при полной подаче, напор в насосе возрастает ступенями.

Такой тип конструкции позволяет увеличить напор насоса во столько раз, сколько у него ступеней. Все колеса насажены на общий вал и образуют единый ротор насоса.

Система уравновешивания осевого давления, подшипники, сальники объединяют в одном общем для всех ступеней корпусе, что придает насосу компактность, уменьшает вес и снижает стоимость.

Схема глубинного и погружного насоса

Схема подключения погружного насоса нужна для того, что посмотреть в каком порядке происходит соединение всех деталей.

Первым делом необходимо определиться с глубиной скважины. Глубина скважины определяется глубиной залегания грунтовых вод. Необходимо помнить, что расстояние от дна скважины до насоса должно составлять не менее 1 метра. Расстояние от верхней точки грунтовых вод до поверхности земли называется динамическим уровнем.

Для обеспечения бесперебойного всесезонного использования скважины, оборудуется специальный колодец – кессон. Глубина кессона должна быть не менее глубины промерзания почвы.

1. Труба, выходящая из скважины в кессон подрезается и соединяется с трубой, прокладываемой в траншее, идущей к дому. Таким образом, трубопровод, расположенный в траншее идущей к дому, должен находится на глубине не менее глубины промерзания почвы – т.е. на уровне нижней границы кессона. Рекомендуется в этой траншее закладывать две трубы: первая труда – водопровод, вторая – электропроводка.

Непосредственно перед узлом регулирования давления и гидроаккумулятором необходимо установить фильтр грубой очистки. Дополнительно такой же фильтр устанавливается на выходе гидроаккумулятора перед подачей воды в трубопроводную систему дома, но это требование носит рекомендательный характер.

2. Далее необходимо подключить электропитание насоса. Соединение проводов производится согласно электрической схеме подключения насоса. Пульт управление насосом организуется в котельной дома.

Электрическая схема подключения насоса

Подключение насоса напрямую к электропитанию грозит быстрой поломкой центробежного агрегата и основная причина в том, что насос продолжит работать в холостую даже при падении уровня воды. Для бытовых систем водообеспечения правильным вариантом является включение в схему водоснабжения заводских блоков автоматики. Такие блоки называют — станциями управления насосом или гидроконтроллерами.

Основные функции гидроконтроллера:
   Плавный пуск и плавная остановка насоса;
   Автоматическое поддержание давления;
   Защита насоса от скачков напряжения;
   Защита от отсутствия уровня воды в скважине;
   Защита от перегрузки в сети.

Такой блок автоматического управления скважинным насосом очень нужное устройство и поэтому, солидные фирмы включают его в комплектацию насоса, зачастую с ограниченным функционалом.

Скважинный насос, гидроаккумулятор и схема их подключения в этом случае выглядят следующим образом.

1 — блок управления

2 — кабель насоса с вилкой

3 — кабель с розеткой

4 — автоматический выключатель

5 — розетка с заземлением

6 — насос

7 — кабель насоса

8 — ниппель

9 — обратный клапан

10 — нагнетающий трубопровод

11 — крестовина

12 — переходный ниппель

13 — металлорукав

14 — гидроаккумулятор

15 — трубопровод

Однако, для более долгой работы блока автоматики в схему подключения скважинного насоса необходимо добавить контактор, который обеспечит одновременное включение блока автоматики с погружным насосом.

Контактор – это высоконадежное изделие предназначенное для управления электрическими нагрузками, требующими большого количества включений/отключений.

Схема подключения реле насоса и гидроаккумулятора

В некоторых случаях, с целью экономии окончательной стоимости комплекта насоса, подключение выполняется без блока управления. Используется только реле давления.

Реле давления обеспечивает отключение насоса от электрической сети при достижении верхнего предела давления воды в гидроаккумуляторе и включение насоса при достижении давления воды ниже нижнего предела.

Одновременно с подключением реле давления к насосу в схему добавляют блок автоматики, который защищает насос от работы на сухой ход (отсутствие уровня воды в скважине).

Электрическая схема подключения реле давления и автоматики насоса в этом случае выглядит следующим образом.

Схема подключения глубинного насоса для подачи воды должна производится только специальным водопогружным кабелем, обеспечивающим надежное заземление. Стандартный влагозащищенный кабель в этом случае не подойдет. Длина проводки равна сумме динамического уровня насоса плюс расстояние от скважины до котельной.

Кабель крепится(припаивается) непосредственно к насосу, изоляция выполняется термоусадочной гидромуфтой. Сам процесс термоусадки довольно сложен, особенно при выполнении в первый раз, поэтому эту процедуру рекомендуется оставить профессионалам, поскольку превышение времени термоусадки грозит потерей эластичности и водостойкости, а недостаточная термоусадка характерна неполной гидроизоляцией кабеля.

Подключение ПЗУ (пускозащитное устройство) для погружных насосов

Пускозащитное устройство предназначено для первоначального запуска насоса и для последующего разгона его двигателя. Пуск является наиболее неблагоприятным режимом для электродвигателей и для того, чтобы предупредить негативные последствия, возникающие при пуске устанавливается ПЗУ насоса.

ПЗУ служит для защиты электродвигателя по току, осуществляя его автоматическое выключение при появлении перегрузки. Это осуществляется с помощью теплового реле, размещенного в корпусе насоса.

Кроме того, в устройство(вместе с реле) входят:

— конденсатный блок

— клеммы

Все эти элементы объединены в общую электрическую схему.

Схема подключения насоса к гидроаккумулятору

3. Далее должно быть выполнено подключение гидроаккумулятора к глубинному насосу.

Гидроаккумулятор является одной из важнейших составляющих системы водоснабжения дома. Гидроаккумулятор используется для накопления воды, поддержания давления в водопроводной системе и при необходимости добавления воды в трубопровод (например, при падении давления).

Гидроаккумулятор представляет собой металлическую емкость, внутри которой размещена резиновая мембрана.

Схема глубинного насоса при подключении его к гидроаккумулятору должна включать реле давления и манометр. Для удобства обслуживания и контроля давления гидроаккумулятор размещается в котельной дома. Заводские настройки реле давления: нижнее — 1,5 Бар, верхнее – 2,8 Бар.

Перед подключением насоса к гидроаккумулятору необходимо убедится в наличии давления в баке. Давление в баке НЕ должно превышать давления, выставленного на реле. Рекомендуемое значение давления бака гидроаккумулятора должно быть на 0,2 – 1 бар меньше давления, выставленного на реле.

4. Подготовка к спуску насоса в скважину. Схема погружного насоса для обеспечения подачи воды в дом должна содержать: бочонок + обратный клапан + фитинг. Все резьбы уплотняются лентой ФУМ, за исключением перехода металл-пластик. Здесь применяется паста Анпак плюс льняная пакля.

Перед спуском насоса в скважину, сразу после подрезки выходящей из скважины трубы на нее надевается нижняя часть оголовка и резиновое кольцо-уплотнитель. Каждое соединение должно быть тщательно герметизировано, чтобы защитить систему от протечек.

Опускание насоса в скважину осуществляется с помощью троса из нержавеющей стали диаметром 4-5 мм. Трос подбираю с запасом два – три метра, для возможности закрепления его на концах: с одной стороны – это верхняя часть насоса (протягивается через специальные отверстия), на другой стороне крепятся специальные зажимы (или заклепка). Зажимы тщательно заматываются изолентой.

Трубу, по которой насос будет подавать воду в дом необходимо выпрямить на ровной поверхности. Рядом разматывается кабель электропитания, так же с тросом. Насос подготовлен к спуску.

5. Спуск насоса в скважину. Схема погружного насоса в скважину выглядит следующим образом. С помощью строительных стяжек, через каждые 1,5 – 2 метра необходимо закреплять трос в трубе.

После спуска на обсадную трубу надевают скважинный оголовок. Можно водный шланг, трос и кабель заранее продеть через отверстие оголовка, перед спуском. Оголовок будет предохранять скважину от попадания мусора.

6. Подключите конденсатор и проверьте работу насоса. Если вода выкачивается, значит можно обрезать трубу возле оголовка и соединять ее с трубой, проложенной в траншее для подачи воды в котельную. Соединение производится через муфту с цанговым зажимом.

7. Включение насоса в розетку

На панели управления загорается сигнальная лампа. Включаем подачу воды для того, чтобы выпустить воздух из системы. Насос начинает работать, и вода поступает в гидроаккумулятор. Должен быть слышен шум воды.

После выпуска воздуха начинает течь вода. Закрываем кран. Следим за показаниями манометра: отключение насоса происходит после нагнетания давления 2,8 Бар. Затем пускаем воду из крана и проверяем работу насоса после снижения давления до 1,5 Бар. Насос снова в работе. Итак, цикл работы повторяется.

Если вы герметично подключили всю систему, то выключение и включение насоса будет осуществляться в соответствии с его настройками. Подключение насоса успешно завершено.

Подробная видео инструкция

Схема установки насоса не отличается высокой сложностью проводимых работ, но требует внимательного и последовательного выполнения каждого этапа работ. Для того, чтобы оборудование прослужило Вам длительный срок и не было поломок, внимательно отнеситесь к каждому этапу работ. В идеальном варианте – обратитесь за помощью к профессионалам.

Вместе со статьей «Cхема насоса. Схема глубинного и погружного насоса. Схема подключения насоса» читают:

Схема водоснабжения из скважины с гидроаккумулятором

Сегодня сложно себе представить даже загородный дом без системы водоснабжения. Однако помимо насосного оборудования для скважины или колодца в некоторых случаях может понадобиться установка гидроаккумулятора. Это устройство используют в том случае, если после подъёма из скважины вода не может быть доставлена ко всем точкам водоразбора. Гидроаккумулятор помогает регулировать давление воды в системе водоснабжения. Существуют разные схемы подключения гидробака к водопроводной сети. Выбор той или иной схемы зависит от используемого насоса. В нашей статье мы рассмотрим схему подключения гидроаккумулятора к погружному насосу, установленному в скважине или колодце.

Конструкция гидробака

Гидроаккумулятор – это металлическая ёмкость цилиндрической формы с резиновой грушей внутри неё. Эта груша выполняет функции мембраны. По сути, гидробак – это звено в системе водоснабжения. Он способен накапливать определённый объём жидкости и создавать необходимое давление воды в трубопроводе. Благодаря тому, что в системе создаётся требуемое давление, обеспечивается эффективная работа санитарно-технических приборов, стиральной и посудомоечной машины, а также подача жидкости на верхние этажи жилого дома и в самые удалённые точки.

Появилось лучшее мобильное приложение для опытных БИгроков и можно абсолютно бесплатно скачать 1xBet на Андроид телефон со всеми последними обновлениями и по новой открыть для себя ставки на спорт.

Сам по себе гидроаккумулятор состоит из следующих составных частей:

• мембрана в виде резиновой груши – это эластичное изделие, которое крепится к входной части бака и находится внутри корпуса. В горловине ёмкости установлен пропускной фланец с клапаном;
• металлический корпус на ножках – это герметичный бак, который может справиться с рабочим давлением от 1,5 до 6, а порой и 10, атмосфер;
• ниппель с защитным закрывающим механизмом находится с обратной стороны корпуса. Это устройство позволяет закачивать воздух в пространство между резиновой грушей и стенками корпуса.

Помимо этого, для работы всей системы водоснабжения с гидробаком  необходимо реле давления, которое позволяет поддерживать заданное давление в системе и управляет запуском и остановкой погружного насоса, а также обратный клапан.

Для фиксации резиновой груши к корпусу используется специальный фланец. В его конструкции есть входной патрубок. Внутреннее строение этого бака выполнено так, что между мембраной и стенками корпуса есть воздух. Он должен быть под определённым давлением, которое нагнетается в камеру при помощи автомобильного или велосипедного насоса. Этот воздух не только помогает поддерживать необходимое давление в системе водоснабжения, но и противодействует перерастяжению груши, в которую закачивается вода при помощи погружного насоса из скважины или колодца.

Рекомендуем к прочтению:

Все гидроаккумуляторы можно разделить на несколько видов:

• агрегаты, предназначенные для работы с системами холодного водоснабжения;
• устройства для трубопроводов с горячей водой;
• расширительные гидробаки для систем отопления.

В нашей статье мы рассмотрим схему подключения и принцип работы гидробака для систем холодного водоснабжения. Этот бак устроен таким образом, чтобы накапливать необходимые объёмы воды и обеспечивать подачу жидкости к точкам водораздачи. Подобное оборудование позволяет избегать гидроударов и защищать скважинный насос от частого включения.

Принцип работы

Схема работы гидробака после его подключения к системе водоснабжения выглядит следующим образом:

1. При помощи погружного насоса вода перекачивается из скважины или колодца в резиновую грушу бака.
2. По мере закачки воды давление воздуха в камере между стенками корпуса и резиновой груши повышается за счёт растяжения водой мембраны. Когда оно достигает установленного на реле максимума, контакты размыкаются, и насос отключается.
3. При этом вы можете продолжать пользоваться водой за счёт того, что мембрана выталкивает её к точке с открытым краном, бытовой технике или санитарно-техническому прибору. По мере уменьшения объёма жидкости в резиновой груше, её стенки меньше давят на воздух в камере и давление постепенно понижается. Когда оно достигает установленного на реле минимума, контакты замыкаются, и насос снова начинает работать и закачивать воду из скважины или колодца в бак.
4. Затем цикл повторяется.

Важно: частота запуска скважинного насосного оборудования напрямую связана с объёмом резиновой груши и интенсивностью водопотребления. То есть объём бака необходимо подбирать с учётом потребности в воде конкретной семьи, чтобы не повышалась частота запуска насосного агрегата, и это не приводило к его быстрому износу.

Преимущества использования гидробака

Установка гидроаккумулятора даёт вам множество неоспоримых преимуществ перед использованием конструкций без него:

• Благодаря большой вместительности бака у вас всегда есть запас воды, даже если в источнике по каким-то причинам вода пропадёт.
• При помощи этого оборудования можно поддерживать необходимое давление в системе водоснабжения, что обеспечит вам равномерную подачу жидкости во всех точках водораздачи.
• Гибробак надёжно защищает систему от гидроударов.
• Срок службы насосного оборудования увеличивается за счёт более редких запусков агрегата.
• Благодаря нагнетанию воды в трубопровод обеспечиваются оптимальные условия для работы бытовой техники (стиральной и посудомоечной машины).

Особенности установки

Схема подключения гидробака подразумевает использование следующего дополнительного оборудования:

Рекомендуем к прочтению:

• скважинный насос;
• реле;
• трубопровод для подачи воды от насосного оборудования к баку и от него к точкам водоразбора;
• обратный клапан;
• запорная арматура;
• фильтрующее приспособление для грубой очистки воды;
• дренаж в систему канализации.

Схема подключения к поверхностному насосу или насосной станции выглядит намного проще, поскольку выполняется блочная установка реле, то есть оно устанавливается в комплексе с насосным оборудованием, также имеется встроенный фильтр грубой очистки и обратный клапан.

Подключение гидроаккумулятора

При подключении гидробака к погружному насосному оборудованию обязательно используется обратный клапан, который не даёт стечь воде назад в подающий трубопровод и источник после отключения насосного оборудования. В противном случае после выключения насоса воздух из бака будет выдавливать воду в скважину.

Обратный клапан монтируется на насосное оборудование перед подключением всех остальных элементов системы водоснабжения. Дальнейшие работы ведут в такой последовательности:

1. Для начала необходимо правильно установить погружной насос. Для этого нужно при помощи верёвки с грузом измерять глубину скважины или колодца. После этого по мокрому месту на верёвке можно определить глубину погружения насосного оборудования.

Важно: скважинный насос стоит опустить ниже водного зеркала не более чем на 30 см.

2. После того, как насос опущен в скважину, трос, на котором он крепится, надёжно фиксируется на поверхности у оголовка гидротехнического сооружения.
3. После этого шланг или трубопровод, идущий от насосного агрегат на поверхности, скрепляется с реле при помощи специального штуцера. Этот штуцер должен иметь пять разъёмов.
4. После этого к разъёмам на штуцере нужно подключить систему водопровода, идущую в дом, и гидробак. Также к ещё одному разъёму необходимо подсоединить устройство управления всей системой водоснабжения.

Внимание: все соединения необходимо тщательно герметизировать при помощи пакли, обработанной герметиком, или ФУМ-ленты.

5. Теперь можно выполнять настройку реле.

Настройка реле

Для эффективной и правильной работы гидробака и всей системы водоснабжения необходимо правильно настроить реле. Поскольку обычно этот агрегат идёт с заводскими настройками, это делается в такой последовательности:

1. Если в системе есть вода, её необходимо слить, открыв нижний кран.
2. Теперь можно открыть крышку на реле и включить насос для закачки воды.
3. В момент отключения насосного оборудования нужно засечь показания манометра и записать их.
4. После этого открывают самый удалённый в системе кран и ждут, когда после вытекания определённого количества воды насосное оборудование снова запустится. В этот момент фиксируют показания манометра и записывают их. Теперь находим разницу, отняв от большего числа меньшее значение. Она должна быть равна 1,4 бар. Если ваш показатель оказался меньше, необходимо туже затянуть гайку, установленную на малой пружине. Если же найденное число больше, эту гайку необходимо ослабить.
5. При этом если в момент вытекания воды из самого удалённого крана, вам не понравился напор, то нужно подтянуть гайку на большой пружине после отключения агрегата от сети. Чтобы сделать напор меньше, нужно наоборот ослабить гайку.
6. После выполнения настройки систему запускают и проверяют её эффективность. Настройку можно повторять несколько раз, пока вас не будет полностью устраивать, как работает система водоснабжения.

Схема Подключения Гидроаккумулятора К Погружному Насосу, Видео

Насосная станция с гидроаккумулятором

Гидроаккумулятор для насосной станции – специальная металлическая емкость, внутри которой встроена металлическая мембрана и заключен определенный объем воды под давлением. Устройство предназначено для поддержания стабильного давления в системе водоснабжения, предохранение водяного насоса, из-за частого включения, от преждевременного износа, а всю систему от действия возможных гидроударов.
Имея в системе водоснабжения насос с гидроаккумулятором 50 литров, владелец дома всегда будет обеспечен небольшим запасом воды.

Основные функции гидроаккумулятора

Устройство в системе обеспечения дома водой гидроаккумулятора решает несколько важных проблем:

• Предохраняет насос от преждевременного износа. Запас воды в мембранном баке, позволяет включать насос, при открытии крана в водопроводе лишь в случае, когда запас воды в баке полностью исчезнет. Любой насос содержит определенную величину включений в час, а устройство гидроаккумулятора позволяет насосу иметь неиспользованные включения, что повышает срок его эксплуатации.
• Поддерживает постоянное давление в водопроводной системе, предохраняет от перепадов напора воды, которые могут, при одновременном открытии нескольких кранов, привести к резким колебаниям напора воды, например на кухне и в душе. Гидроаккумулятор(см.Гидроаккумулятор для скважины: виды оборудования и способы его использования) с такими неприятными ситуациями успешно справляется.
• Предохраняет от возникновения гидроударов, возникающих при включении насоса, которые могут нанести существенный вред трубопроводу.
• Поддерживает в системе запас воды, что позволяет пользоваться ею даже при отключении электричества. Особенно это актуально в загородных домах.

Виды и устройство гидроаккумуляторов

Прежде чем познакомиться с видами устройств нужно познакомиться с особенностями его конструкции. Она не отличается особой сложностью.

Устройство гидроаккумулятора насосной станции

Основными конструкционными элементами гидроаккумуляторов являются:

• Корпус, представляет собой герметичный баллон, способный выдерживать при постоянном режиме работы давление 1,5 – 5,6 атмосфер или до 10 атмосфер если нагрузка кратковременная.
• Мембраны. Это эластичная «груша», которая фиксируется у горловины баллона и размещается в его внутреннем пространстве. Только сквозь фланец с клапаном, закрепленными к горловине корпуса аккумулятора, может открываться доступ в мембрану.
• Ниппеля для переходника. Элемент врезан в корпус со стороны противоположной от горловины. Через ниппель в аккумулятор происходит закачка воздуха, занимающего все пространство, имеющееся между внешней поверхностью мембраны и внутренней полостью корпуса.

Помимо этого в конструкции накопителя имеются ножки и опорный кронштейн, служащие для монтажа насоса. Ножки привариваются внизу накопителя, а сверху размещается насос.
Особенности конструкций позволяют сортамент накопителей разделить на такие их разновидности:

• Аккумулирующие баки для накопления холодной воды, используются в технических трубопроводах и для питья. В этом случае аккумуляторы для современных трубопроводов имеют лишь инертные мембраны, которые изготавливаются из каучука особого сорта.
• Аккумулирующие баки, для хранения горячей воды, используемые в системах горячего водоснабжения. В таких накопителях мембрана изготавливается из материала, устойчивого к высоким температурам.
• Аккумулирующие баки, используемые для систем отопления в замкнутой среде. Основным требованием, которое предъявляется к таким аккумуляторам, является присутствие в их конструкции мембраны, у которой высокая сопротивляемость к возникновению высокой температуре и давлению.

При этом мембраны аккумуляторов в системе для подачи горячей воды могут выдержать температуру до 90 градусов Цельсия, а элементы, которые служат для систем отопления, могут выдерживать до 110 градусов Цельсия.

Как выбрать модель гидроаккумулятора

При выборе модели накопителя необходимо обратить внимание на такие особенности конструкции и эксплуатационные характеристики устройства:

• Рабочий объем должен удовлетворять потребностям владельца и соответствовать производительности насоса станции.
• Мембран должна быть изготовлена из материала, соответствующего функциональной нагрузке. Например, для «питьевого» аккумулятора берется одна мембрана, а для «отопительного» — абсолютно другая.
• Схема монтажа аккумулятора на опорную плоскость должна быть приемлемой для его владельца. Напольный бак достаточно больших размеров просто нельзя разместить на кронштейне.

Совет: Ключевым фактором, при выборе модели накопителя, является его вместимость.   Не важно, где и как установить и подключить гидроаккумулятор, главное, чтобы его объема хватило для всех нужд потребителя.

Основные правила при покупке накопителя:

• Минимальный объем его должен быть 25 литров. В противном случае, из-за частых включений и выключений, насос износится достаточно быстро.
• Оптимальным объемом гидроаккумулятора считается бак от 50 литров. Но он подойдет лишь для семьи из 3-4 человек. Холостяку или пенсионерам можно использовать накопители и меньшей емкости, цена его намного меньше.

Где устанавливать и подключить накопительный бак

Схема подключения гидроаккумулятора и насоса, их правильная эксплуатация не представляет особой сложности:

• Вода во внутрь грушевидной мембраны подается через фланцевый клапан.
• Под ее давлением мембрана начинает расширяться.
• Закаченный в корпус воздух, сжимается и мембрану удерживает от разрыва. По мере заполнения мембраны воздух уплотняется, что в итоге создает область повышенного давления между стенками корпуса и мембраны, которая обеспечена энергией сжатого воздуха.
• После открытия в домашнем водоводе крана, воздух начнет сдавливать грушевидный вкладыш и вода начинает под нужным давлением идти по трубам.
• Насос наполняет опустошенную мембрану, а его работа контролируется датчиком давления, установленного на насосной станции.

Совет: Для систем водоснабжения месторасположение гидроаккумулятора, определяется схемой функционирования этого узла, предполагающей, что накопитель нужно размещать между насосом и «входным» штуцером в коллектор внутреннего водопровода дома. Исключением может быть устройство гидроаккумулятора в системе отопления. В этом случае его нужно врезать в обратку, расположенную перед входом линии в котел, за насосом.

• Аккумулятор лучше всего закрепить на полу или специальном кронштейне, который зафиксирован на стене. При этом между ножками накопителя и поверхностью для их установки, обязательно нужно установить амортизирующие прокладки из резины.

При подключении накопителя в водопровод учитываются конструктивные особенности насосной станции, тип используемого в ней насоса для закачивания в накопитель воды.
В станциях используются два вида устройств:

• Погружные, опускаемые прямо в воду.
• Поверхностные, фиксируемые у гидроаккумулятора.

От особенностей используемого оборудования, зависит схема подключения насоса и гидроаккумулятора. На фото показан пример установки устройства в загородном доме.

Схема подключения водяного насоса, гидроаккумулятора

Порядок подключения системы с поверхностным насосом заключается в следующем:

• Измеряется давление воздуха со стороны ниппеля при пустой мембране, его величина должна быть на 0,5-1 атмосферу меньше, чем в аккумуляторе минимальное давление, при срабатывании насоса. Это минимальное давление задается на реле управления станцией, к величине которого прибавляются 0,5-1 атмосфера. Фиксируется его показания манометром на ниппеле бака.
• Монтаж бака особого коллектора с пятью выходами к фланцевому штуцеру.
• Подключение:

1. к первому выходу напорной трубы от насоса;
2. ко второму — патрубка бытового водопровода;
3.  к третьему подсоединяется реле давления;
4. к четвертому выходу – манометр;
5. к пятому уже подключен штуцер гидробака.

Совет: Сборка выполняется с использованием полимерного уплотнителя, который общепринят для правил подсоединения элементов резьбовых соединений, чтобы обеспечить их герметизацию. После сборки оборудование считают подготовленным к эксплуатации.

При подключении устройства своими руками с использованием погружного насоса необходимо выдержать такой порядок действий:

• Насос погружается в воду. На поверхность выводится напорный шланг от насоса и подключается к реле давления, через тот же коллектор на пять разъемов.
• Поток от коллектора отводится на гидроаккумулятор, при этом на этом участке движение будет двусторонним.
• Водопроводом соединяется от коллектора еще один патрубок, а оставшийся разъем подключается к системе управления насосом.
• Между коллектором и насосом, в этом случае, врезается еще один фитинг или обратный клапан, не дающий воде «слиться» назад в скважину, после того как прекратится напорная подача. Этот клапан необходимо монтировать непосредственно в горловину выпускного патрубка, установленного на насосе.

Как выполнить ремонт и профилактику гидроаккумулятора

Так же как и насосные станции без гидроаккумулятора самые простые гидробаки требуют своевременного внимания и ухода.
Поводов для этого может быть несколько:

• Коррозия.
• Образование вмятин на корпусе.
• Нарушение целостности мембраны.
• Отсутствие герметичности бака.

Существуют и другие причины, которые необходимо устранять, чтобы избежать возможные проблемы. Несмотря на то, что инструкция по уходу предлагает осматривать устройство два раза в год, этого может быть недостаточно.
Если в течение полугода не заметить какую-то проблему она может стать причиной выхода гидробака полностью из строя, что требует проводить осмотр и ремонт изделия при каждой возможности.
Причинами поломок могут быть:

• Частое включение и выключение насоса.
• Выход жидкости через клапан.
• Небольшой напор воды.
• Низкое давление, ниже расчетного, воздуха.
• Слабый напор после насоса воды.

Поводом для проведения ремонта гидроаккумулятора может быть:

• Низкое давление воздуха или отсутствие его в мембранном баке.
• Мембрана получила повреждение.
• Повредился корпус.
• Образовалась большая разница в давлении при выключении и включении насоса.
• Неверно выбран объем гидробака.

Для устранения неисправностей необходимо:

• Увеличить давление воздуха, путем его нагнетания через ниппель бака компрессором или обычным гаражным насосом.
• Мембрану, получившую повреждения, можно восстановить в специализированной мастерской.
• Здесь же устраняются повреждения в корпусе и восстанавливается его герметичность.
• Исправление разницы в давлениях можно произвести, если выставить очень большой дифференциал таким образом, чтобы он соответствовал частоте включений насоса.
• Необходимый объем бака определяется до его монтажа в систему.

Как подключаются насосная станция без гидроаккумулятора, отдельно гидробаки хорошо показывает видео в этой статье. Использование накопителя в системе водоснабжения загородного дома улучшит обустройство автономного источника, создаст ему необходимое количество жидкости при аварийном отключении от источника.

Схема подключения гидроаккумулятора для систем водоснабжения

Система водоснабжения частного дома просто обязана быть надежной и обеспечивать дом водой бесперебойно при любых климатических условиях. С горем пополам это получается у централизованной системы водоснабжения и там, где есть возможность к ней подключиться, частники обеспечены водой круглогодично. В тех же случаях, когда такой возможности нет, приходится устраивать систему водоснабжения своими руками, а схема подключения элементов системы зависит от массы факторов.

Содержание:

1. Назначение современного гидроаккумулятора
2. Виды и бренды гидроаккумуляторов
3. Функции гидроаккумулятора
4. Схема подключения гидроаккумулятора к насосам

Назначение современного гидроаккумулятора

Долговечность, экономичность и бесперебойность работы системы водоснабжения целиком зависят от схемы подключения. Одним из основных элементов системы считается гидроаккумулятор. От правильности выбора схемы его обвязки и будет зависеть работоспособность всего комплекса. Основная задача гидроаккумулятора — содействовать стабильности подачи воды, стабильности давления воды в системе и обеспечение необходимого резервного объема воды, в зависимости от модели и типа устройства.

В принципе, все гидроаккумуляторы устроены однотипно. Их работа построена на взаимодействии сжатого воздуха и воды. Сжатый воздух оказывает давление на массу воды посредством резиновой мембраны, тем самым поддерживая необходимый его уровень во всей системе. Это может пригодиться тогда, когда бывают перебои с электроэнергией или временной недееспособностью водяного насоса, когда давление в системе нестабильно.

Виды и бренды гидроаккумуляторов

Схема подключения гидроаккумулятора для систем водоснабжения напрямую зависит от типа гидроаккумулятора, поэтому мы просто обязаны рассмотреть их хотя бы схематически. Несмотря на практически одинаковый принцип действия, все гидроаккумуляторы могут иметь некоторые особенности конструкции, прямо влияющие на их физическое расположение и, как следствие, на схему подключения:

• гидроаккумуляторы, которые расположены горизонтально, в обязательном порядке оборудуются клапаном для стравливания воздуха и вентилем для слива воды;
• если гидроаккумулятор используется в отдельной схеме для обеспечения дома питьевой водой, в этом случае мембраны выполняют из химически нейтрального каучука;
• гидроаккумулятор для отопления должен быть укомплектован расширительным бачком.

А вот тип расположения гидроаккумулятора как раз непосредственно зависит от типа насоса, подающего воду. Так, горизонтальные модели в основном используются для выносных, наружных насосов, а в паре с погружными работают вертикальные гидроаккумуляторы. Из отечественных производителей гидроаккумуляторов самым востребованным, но не самым качественным считаются гидроаккумуляторы Джилекс, а из европейских брендов — Рефлекс и Цильмет.

Функции гидроаккумулятора

Необходимо коснуться также основных функций гидроаккумулятора более подробно, тогда схемы подключения и необходимость в каждой из них будут гораздо яснее.

1.  Стабилизация давления в системе водоснабжения. Давление создает насос, а гидроаккумулятор играет роль конденсатора в электрической цепи. Он накапливает воду, но выдает ее строго под указанным давлением, независимо от того, какое давление при этом создает гидронасос и какого он типа. Это продлевает ресурс дорогого насоса, потому что ему не нужно включаться и выключаться каждый раз, когда пользователь открывает кран.
2.  Аккумуляция, накопление минимального запаса воды на случай перебоев с энергопоставками. В зависимости от модели гидроаккумулятора, он может накапливать определенное количество воды и работать некоторое время в автономном режиме, без участия насоса. Минимальный объем аварийного гидроаккумулятора — 100-120литров.
3.  Опережение и демпфирование гидроудара. Очень полезная функция гидроаккумулятора. Дело в том, что при относительно нестабильном напряжении в сети, может возникнуть ситуация, когда электродвигатель насоса резко повысит давление в системе, что может привести к выходу из строя бытовых приборов, подключенных к системе водоснабжения и отопления. Гидроаккумулятор исключает скачки давления и возникновение гидроудара.

Схема подключения гидроаккумулятора к насосам

В зависимости от типа насоса, как мы уже говорили ранее, схемы подключения гидроаккумулятора к насосам могут быть разными. Кратко рассмотрим основные из них.

1. Схема подключения глубинного насоса и гидроаккумулятора предполагает установку гидроаккумулятора после насоса. При этом обязательной будет установка обратного клапана, чтобы вода под созданным в устройстве давлением, не выталкивалась обратно в скважину. Объем гидроаккумулятора вычисляется, исходя из уровня потребления воды. Среднее количество включений насоса по паспорту — около 10, поэтому опираясь на эти данные выбирают гидроаккумулятор соответствующего объема.
2.  Поверхностный насос с гидроаккумулятором подключаются несколько иначе. С точностью до наоборот. Вода, всасываемая насосом, проходит вначале через накопительную емкость, после чего подается потребителю. Такая схема подключения позволяет регулировать нижний порог давления и верхний. Чтобы их знать, нужно в каждом конкретном случае отталкиваться от среднего давления системы, которое диктуется приборами и количеством точек потребления. В этой цепи необходимо учитывать схему подключения реле давления гидроаккумулятора, на котором и выставлены пограничные параметры.
3. Кроме этих схем, существуют еще схемы подключения гидроаккумулятора в составе насосной станции, с повысительным насосом, а также схема подключения для устройства системы отопления. Различаются они незначительно, в основном наличием дополнительных элементов, таких как расширительный бак, дополнительные электронные клапаны и регуляторы.

Зная эти схемы, хотя бы в общих чертах, можно обеспечить свой дом водой круглый год и на стабильно высоком уровне. Главное, правильно выбрать хороший гидроаккумулятор.

Заряженный аккумулятор

— обзор

Обзор литературы

Schoenau, Burton и Kavanagh (1990) представили математическую модель насоса с наклонной шайбой переменного рабочего объема, модулируемого гидравлическим управляющим сигналом. Модель была основана на предположении, что главный вал вращается с фиксированной угловой скоростью. Они получили выражение для крутящего момента, приложенного к наклонной шайбе, которое состоит из четырех компонентов: эффектов инерции поршня, эффектов силы давления, эффекта сдвига поршня и эффекта силы пластины башмака.Они также ввели выражение для демпфирующего момента, действующего на ярмо из-за вязкого трения.

Bartos (1992) представил математическое моделирование поршневого двигателя с изогнутой осью. В своей модели он вывел уравнение для мгновенного теоретического крутящего момента, создаваемого силами давления жидкости на поршни, и выражения для потерь крутящего момента. Таким же образом были найдены теоретический расход и скорость утечки через двигатель. В этой статье рассматривается не только динамика поршня, но и динамика всех движущихся частей насоса.

Каркуб, Гад и Раби (1999) разработали модель нейронной сети для прогнозирования стационарного и динамического поведения поршневого насоса с изогнутой осью, чтобы уменьшить потери мощности при высоких давлениях. По словам авторов, модель смогла точно предсказать поведение насоса. Однако это не привело к математической модели, которая могла бы привести к более глубокому пониманию сил внутри смоделированного устройства.

Canbulut et al. (2004) использовали нейронную сеть для анализа аксиально-поршневого насоса гидростатического круглого утопленного подшипника.По словам авторов, предложенная нейронная сеть могла прогнозировать статические и динамические параметры несущей системы в реальном времени.

Гад, Раби и Эль-Тахер (2002) вывели математическую модель поршневого насоса с изогнутой осью переменного рабочего объема для теоретического и экспериментального прогнозирования производительности насоса и его контроллера. Они также предложили нелинейную математическую модель нелинейной пневматической пружины в контроллере насоса. Предлагаемый контроллер включает в себя заряженный газом аккумулятор для замены использования механических пружин в цепи обратной связи.Предлагаемый контроллер приводит к лучшему использованию доступной мощности по сравнению с фактическим, особенно при начальном регулировании мощности в более высоком диапазоне рабочего давления.

Zhang et al. (2001) предложили моделирование демпфирующего механизма с помощью модели пониженного порядка с разомкнутым контуром для динамики наклонной шайбы аксиально-поршневого насоса. Они подтвердили предложенную модель пониженного порядка путем сравнения с полным нелинейным моделированием динамики насоса во всем диапазоне рабочих условий.

Kim and Jung (2003) и Baek et al. (2008) изучали теоретический механизм привода конических поршней насоса с наклонной осью с помощью геометрического метода. Они определили теоретические уравнения для диапазона движения конического поршня. Они обнаружили, что ствол приводится в движение одним коническим поршнем в ограниченном диапазоне и что такие параметры сердечника, как угол наклона поршня и «угол опережения», влияют на производительность поршневого насоса с изогнутой осью. Эти авторы рассматривали только геометрический анализ конических поршней в отличие от полного геометрического и кинематического анализа всех частей насоса в этой статье.

Хонг и До (2004) представили исследование потерь на трение поршневого насоса с изогнутой осью. Коэффициенты трения деталей насоса определены экспериментально. Они обнаружили, что силы вязкого трения на пластине клапана и подшипнике первичного вала являются основными источниками потерь на трение в насосе с изогнутой осью, в то время как силы и моменты трения на поршне не имеют большого значения.

Не, Хуанг и Ли (2006) сформулировали характеристическое уравнение гидростатического скользящего подшипника с демпфером с кольцевым отверстием, в котором отражено влияние различных геометрических факторов.Они исследовали силу реакции подшипника в водном аксиально-поршневом двигателе. Кроме того, они исследовали эффекты трения внутри цилиндра, динамику поршня и центробежную силу узла поршень-прорезь. Результаты теоретического анализа показали, что коэффициент трения, угол наклонной шайбы, а также инерционные и центробежные нагрузки будут иметь значительное влияние на силу реакции.

Watton (2005) представил безразмерный подход к явному описанию нелинейных характеристик стационарного аксиально-поршневого двигателя.Двигатель приводится в действие сервоклапаном. Он показал, как характеристики потока, включая потери, могут быть в достаточной степени представлены одним хорошо установленным уравнением. Это уравнение затем можно использовать для получения непосредственно используемых проектных уравнений для скорости, эффективности и передачи мощности.

Manring (1999, 2004) исследовал управляющие и сдерживающие силы и моменты, действующие на наклонную шайбу аксиально-поршневого насоса, включив анализ вторичного угла наклонной шайбы и выведя мгновенные и средние уравнения движения для наклонной шайбы. пластина.Они также получили необходимые силы и моменты для обеспечения правильного движения наклонной шайбы.

Моделирование, выполненное упомянутыми выше авторами, либо характерно для насосов с наклонной шайбой, либо моделирование проводится при постоянном угловом вращении главного вала для фиксированных углов наклонной шайбы. Кроме того, некоторые другие авторы рассматривали только кинематику поршней, в то время как настоящее исследование рассматривает кинематику и геометрию всех движущихся частей насоса.

qcdc | Картриджи »Специальность» Смысл аккумулятора, разгрузка насоса

Процесс сборки сборки Sun позволяет вам сконфигурировать картридж и коллектор, или картридж основной ступени и пилотной ступени, а также построить цифровую сборку в трехмерном пространстве.Результатом этого процесса является страница сборочного продукта, включающая изображения, символы, информацию о продукте и файлы САПР для конкретной конфигурации.

Доступ к процессу сборки сборки можно получить со страницы картриджа или коллектора. Разрешены только допустимые варианты.

На странице коллектора сначала необходимо выбрать функцию картриджа. Выбрав функцию, нажмите кнопку «СОЗДАТЬ СБОРКУ» под КНОПКОЙ «ГДЕ КУПИТЬ». После нажатия вам будут представлены действующие картриджи для вашего коллектора.Выберите нужный картридж и следуйте инструкциям вверху страницы. Если ваша конкретная комбинация была сгенерирована ранее, итоговая страница сборки будет доступна немедленно. Если нет, вам будет предложено ввести свой адрес электронной почты. Как только страница будет заполнена, вам будет отправлено электронное письмо со ссылкой на страницу продукта сборки.

На странице продукта картриджа щелкните СОЗДАТЬ СБОРКУ, и вам будет представлен список совместимых коллекторов. В случае картриджей основной ступени и пилотной ступени вы можете построить либо картридж с узлом картриджа, либо сборку картриджа с коллектором.Сделав свой выбор, следуйте инструкциям вверху страницы. Если ваша конкретная комбинация была сгенерирована ранее, итоговая страница сборки будет доступна немедленно. Если нет, вам будет предложено ввести свой адрес электронной почты. Как только страница будет заполнена, вам будет отправлено электронное письмо со ссылкой на страницу продукта сборки.

Обратите внимание, что процесс сборки сборки — это автоматизированный процесс. Его можно использовать в любое время. Страницы обычно создаются в течение нескольких минут, но иногда можно ожидать задержек.В случае задержки команда Sun постарается решить проблему, чтобы вы получили свою информацию как можно быстрее.

Гидравлика

Насосы

Панель гидронасоса -1/200

Самолет 737-1 / 200 имел систему A, приводимую в действие двумя насосами с приводом от двигателя (EDP) и
система B питается от двух насосов с приводом от электродвигателя (EMDP). Есть также
выключатель заземления, позволяющий запитать систему A, когда двигатели
выключены.

Панель гидронасоса -300 г.в.

Начиная с 737-300, каждая гидравлическая система имела как EDP, так и EMDP.
для большей избыточности в случае отказа двигателя или генератора.

EDP намного мощнее, так как гидравлический поток составляет 22 галлона в минуту (Classics) / 37 галлонов в минуту (NG). EMDP производит только 6 галлонов в минуту. Выходная мощность системы в режиме ожидания еще меньше — 3 галлона в минуту.

Обратите внимание, что у EDP нет индикатора ПЕРЕГРЕВА.Это связано с тем, что они имеют механический (не электрический) привод и имеют очень небольшой нагрев, поэтому нет необходимости в предупреждении о перегреве. Отметим также, что ЭДП всегда работают при включении двигателя, их нельзя отключить или выключить. Выключение EDP оставляет насос работать, но открывает перепускной клапан сброса давления, чтобы отвести жидкость из насоса.

Посмотреть гидравлические системы (насосы, резервуары, датчики
и т. д.) см. нишу fwd

Оказанные услуги

Резервуары

Гидравлическая система B Манометр резервуара

Гидравлические резервуары находятся под давлением из пневматического коллектора, чтобы гарантировать, что положительный поток жидкости достигает насосов.A от левого коллектора и B справа (см.
вперед). Последние 737-е (с середины 2003 г. и далее) имели гидравлический резервуар.
Система наддува была значительно модифицирована для устранения двух проблем в процессе эксплуатации 1)
Гидравлические пары в кабине экипажа, вызванные утечкой гидравлической жидкости
линия нагнетания резервуара обратно к пневматическому коллектору, давая
гидравлические пары в системе кондиционирования и 2)
качать низкое давление во время очень долгого полета в промокшем от холода самолете. В
Последнее связано с замерзанием воды, попавшей в систему наддува резервуара.
блокировка подачи отбираемого воздуха из резервуара.Самолеты, которые были модифицированы (SB
737-29-1106) распознаются только по одному манометру пластового давления в
колесо хорошо.

Предохранители

Гидравлические предохранители

Также в колесной арке можно увидеть
гидравлические предохранители. По сути, это подпружиненные челночные клапаны, закрывающие гидравлический
линии, если они обнаруживают внезапное увеличение потока, например, разрыв ниже по потоку,
тем самым сохраняя гидравлическую жидкость для остальных служб.Гидравлические предохранители
установлены на тормозной системе, линии выдвижения / втягивания закрылков / предкрылков L / E, передняя опора
линии выдвижения / втягивания, а также линии давления и возврата реверсора тяги.

Выше схематическое изображение любезно предоставлено Леоном Ван Дер Линде. Для
более подробная гидравлическая
схематическая диаграмма, нажмите здесь.

737-3 / 400 Гидравлические манометры

На самолетах до EIS (до 1988 г.) гидравлические датчики были аналогичны
737-200.Теперь есть отдельные измерители количества, так как резервуары не
соединены между собой, а маркировка упрощена. Сейчас есть только один
манометр тормозного давления, показывающий нормальное тормозное давление в системе B.

737-200 Гидравлические манометры.

Обратите внимание, что есть только измеритель количества системы A, это потому, что на
737-1 / 200 система B заполняется из резервуара системы A. Количество в системе B составляет
контролируется желтым светом «B LOW QUANTITY» выше.Гидравлический тормоз
манометр имеет две иглы, потому что система A управляет внутренними тормозами и
система B — подвесные тормоза, каждый из которых имеет гидроаккумулятор.

Кол-во

В этой таблице указаны номинальные количества на разных уровнях в резервуарах

Напр.Если вы используете, скажем, 737-300, и вы заметили количество гидравлических систем в системе B.
упадет до 64%, то из таблицы выше можно заподозрить утечку на балансе
линейный или резервный резервуар.

Примечание. Значение пополнения действительно только тогда, когда самолет находится на земле с выключенными обоими двигателями или после приземления с поднятыми закрылками во время руления.

Гидравлические резервуары могут заполняться через соединение с землей.
точка на передней стенке колесной арки СТБД.

Гидравлическое соединение с землей

Нормальное гидравлическое давление 3000 фунтов на кв. Дюйм

Минимальное гидравлическое давление 2800 фунтов на кв. Дюйм

Максимальное гидравлическое давление 3500 фунтов на кв. Дюйм

Нормальная предварительная зарядка гидроаккумулятора составляет 1000 фунтов на кв. Дюйм

NB. Альтернативная система заслонок выдвигает (но не убирает) устройства LE с резервным гидравлическим приводом.Он также будет выдвигать или втягивать закрылки TE с помощью электродвигателя с электроприводом, но для этого нет защиты от асимметрии.

LGTU делает доступным давление Hyd B для втягивания шестерни, когда Двигатель №1 падает ниже 50% N2

Способы перекачки гидравлической жидкости

Само собой разумеется, что если в гидравлической системе мало
затем вы должны долить в эту систему свежую жидкость (и выяснить, почему она была
низкий!), чтобы избежать перекрестного загрязнения.Однако, если вы действительно хотите переместить жидкость
из одной системы в другую вот как это сделать.

A — B (Ref 737NG-FTD-29-16003)

1. Установив противооткатные упоры, выключите EMDP системы A и системы B.
2. Включите систему A EMDP.
3. Включите стояночный тормоз.
4. Включите систему B EMDP.
5. Отпустите стояночный тормоз.
6. Выключите EMDP системы A и системы B.
7. При необходимости повторите эту процедуру

Boeing хотел бы отметить, что EMDP может перегреться, если эта процедура используется слишком много раз за короткий промежуток времени. Мы рекомендуем использовать EMDP с перерывами максимум пять раз в течение пятиминутного периода (с 30-секундным временем ожидания между каждой остановкой и запуском насоса). После выполнения пяти итераций вышеупомянутой процедуры насосы следует либо поработать непрерывно в течение пяти минут после пятого цикла (при отслеживании индикаторов перегрева), либо выключить оба насоса и дать им остыть более 30 минут.

Каждая итерация описанной выше процедуры приведет к перемещению 15-20 кубических дюймов жидкости из системы A в систему B. Таким образом, вышеупомянутая процедура не рекомендуется для переноса больших объемов жидкости между гидравлическими системами. Boeing рекомендует по возможности обслуживать гидравлические баки в соответствии с заданием AMM 12-12-00-610-801.

B — A (передача 4% за цикл)

1. Убедитесь, что зона вокруг реверсора тяги №1 свободна.
2. Выключить оба EMDP
3. Переключите FLT CONTROL на SBY RUD.
4. Выберите ВЫХОД реверсора тяги №1 (использует резервную гидросистему)
5. Установите переключатель FLT CONTROL в положение ON.
6. Включите Hyd Sys A EMDP.
7. Реверсор тяги стойки № 1 (с использованием системы A)

Нажмите здесь, чтобы увидеть подробную гидравлическую
принципиальная схема.

% PDF-1.6
%
245 0 объект
>
эндобдж

xref
245 214
0000000016 00000 н.
0000005992 00000 н.
0000006146 00000 н.
0000006182 00000 н.
0000006682 00000 н.
0000006845 00000 н.
0000006984 00000 н.
0000007122 00000 н.
0000007261 00000 н.
0000007400 00000 н.
0000007539 00000 н.
0000007678 00000 н.
0000007817 00000 п.
0000007956 00000 н.
0000008095 00000 н.
0000008233 00000 н.
0000008371 00000 п.
0000008510 00000 п.
0000008649 00000 н.
0000008788 00000 н.
0000008927 00000 н.
0000009066 00000 н.
0000009205 00000 н.
0000009344 00000 п.
0000009928 00000 н.
0000010764 00000 п.
0000011186 00000 п.
0000011783 00000 п.
0000012444 00000 п.
0000012579 00000 п.
0000012962 00000 п.
0000013416 00000 п.
0000014193 00000 п.
0000014945 00000 п.
0000015121 00000 п.
0000015233 00000 п.
0000015347 00000 п.
0000016146 00000 п.
0000016821 00000 п.
0000016994 00000 н.
0000017850 00000 п.
0000018432 00000 п.
0000019038 00000 п.
0000020004 00000 п.
0000020855 00000 п.
0000021752 00000 п.
0000026231 00000 п.
0000028658 00000 п.
0000034330 00000 п.
0000043909 00000 п.
0000048960 00000 н.
0000049020 00000 н.
0000049080 00000 п.
0000049140 00000 п.
0000049200 00000 н.
0000049260 00000 п.
0000049320 00000 п.
0000049380 00000 п.
0000049440 00000 п.
0000049500 00000 п.
0000049560 00000 п.
0000049620 00000 н.
0000049680 00000 п.
0000049740 00000 п.
0000049800 00000 н.
0000049860 00000 п.
0000049920 00000 н.
0000049980 00000 н.
0000050040 00000 н.
0000050112 00000 п.
0000050198 00000 п.
0000050306 00000 п.
0000050366 00000 п.
0000050493 00000 п.
0000050553 00000 п.
0000050686 00000 п.
0000050746 00000 п.
0000050915 00000 п.
0000050999 00000 н.
0000051059 00000 п.
0000051171 00000 п.
0000051322 00000 п.
0000051498 00000 п.
0000051558 00000 п.
0000051630 00000 н.
0000051786 00000 п.
0000051952 00000 п.
0000052012 00000 н.
0000052152 00000 п.
0000052331 00000 п.
0000052489 00000 п.
0000052549 00000 п.
0000052694 00000 п.
0000052927 00000 н.
0000053069 00000 п.
0000053129 00000 п.
0000053247 00000 п.
0000053415 00000 п.
0000053512 00000 п.
0000053572 00000 п.
0000053719 00000 п.
0000053861 00000 п.
0000053921 00000 п.
0000054025 00000 п.
0000054148 00000 п.
0000054208 00000 п.
0000054331 00000 п.
0000054391 00000 п.
0000054514 00000 п.
0000054574 00000 п.
0000054697 00000 п.
0000054757 00000 п.
0000054930 00000 п.
0000055110 00000 п.
0000055170 00000 п.
0000055377 00000 п.
0000055526 00000 п.
0000055659 00000 п.
0000055719 00000 п.
0000055835 00000 п.
0000055964 00000 п.
0000056024 00000 п.
0000056164 00000 п.
0000056271 00000 п.
0000056331 00000 п.
0000056482 00000 п.
0000056626 00000 п.
0000056686 00000 п.
0000056788 00000 п.
0000056931 00000 п.
0000056991 00000 п.
0000057051 00000 п.
0000057200 00000 п.
0000057260 00000 п.
0000057386 00000 п.
0000057533 00000 п.
0000057593 00000 п.
0000057653 00000 п.
0000057713 00000 п.
0000057773 00000 п.
0000057833 00000 п.
0000058000 00000 н.
0000058060 00000 п.
0000058120 00000 н.
0000058180 00000 п.
0000058434 00000 п.
0000058494 00000 п.
0000058687 00000 п.
0000058747 00000 п.
0000058807 00000 п.
0000058867 00000 п.
0000058927 00000 н.
0000059001 00000 п.
0000059061 00000 п.
0000059135 00000 п.
0000059195 00000 п.
0000059282 00000 п.
0000059342 00000 п.
0000059429 00000 п.
0000059489 00000 п.
0000059576 00000 п.
0000059636 00000 п.
0000059723 00000 п.
0000059783 00000 п.
0000059870 00000 п.
0000059930 00000 н.
0000060017 00000 п.
0000060077 00000 п.
0000060164 00000 п.
0000060224 00000 п.
0000060311 00000 п.
0000060371 00000 п.
0000060458 00000 п.
0000060518 00000 п.
0000060605 00000 п.
0000060665 00000 п.
0000060752 00000 п.
0000060812 00000 п.
0000060899 00000 п.
0000060959 00000 п.
0000061046 00000 п.
0000061106 00000 п.
0000061193 00000 п.
0000061253 00000 п.
0000061340 00000 п.
0000061400 00000 п.
0000061460 00000 п.
0000061520 00000 н.
0000061665 00000 п.
0000061725 00000 п.
0000061905 00000 п.
0000062074 00000 п.
0000062134 00000 п.
0000062291 00000 п.
0000062351 00000 п.
0000062411 00000 п.
0000062471 00000 п.
0000062558 00000 п.
0000062618 00000 п.
0000062678 00000 п.
0000062738 00000 п.
0000062797 00000 п.
0000062857 00000 п.
0000063087 00000 п.
0000063164 00000 п.
0000063224 00000 п.
0000063284 00000 п.
0000063344 00000 п.
0000063404 00000 п.
0000063464 00000 п.
0000063524 00000 п.
0000063584 00000 п.
0000063644 00000 п.
0000004576 00000 н.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF

458 0 объект
> поток
x ڬ U [pU> 4ijmiv74Șv & Cg $ kMH DhK $! ڔ TQ «B + D *` & / L3zN! R39w = I

Моделирование гидравлической системы привода — Видео

В этой демонстрации мы увидим, как смоделировать гидравлическую исполнительную систему с помощью Simscape Fluids.В нашей модели гидравлической системы привода золотник внутри этого клапана контролирует поток давления от насоса к любой стороне гидроцилиндра, который может расширяться и сжиматься. Двигатель будет приводить в движение вал насоса, регулируя скорость, а система управления будет регулировать положение клапана.

Мы будем моделировать эту систему в среде Simulink ^® , используя Simscape Fluids. Модель, которую мы построим, будет выглядеть так, и когда мы запустим нашу симуляцию, мы увидим, что поршень проходит весь свой диапазон перемещения.Затем мы подключим это к реалистичной модели трехмерной механической системы, чтобы увидеть, как она себя ведет. Теперь я перейду к модели, чтобы вы могли увидеть, как это делается.

Для начала мы введем команду ssc_new в командное окно MATLAB ^® . Это откроет модель Simulink с настройками, рекомендованными для моделей Simscape. Первое, что нам нужно добавить в нашу систему, — это насос. Я нажимаю на диаграмму и набираю слово «насос». Здесь я могу увидеть список насосов, из которых я могу выбрать, и я выберу насос с фиксированным рабочим объемом.Здесь я могу указать объем насоса.

Нашему насосу необходимо откачивать жидкость из резервуара. Мы будем использовать гидравлическую ссылку, чтобы представить это. Я щелкаю и перетаскиваю, чтобы создать идеальное гидравлическое соединение, введите ссылку, и здесь у меня есть идеальная гидравлическая ссылка, которая будет представлять наш резервуар. Для управления потоком жидкости от насоса к гидроприводу нам понадобится гидрораспределитель. Я наберу 4 и выберу один из доступных распределителей.

Дважды щелкнув блок, я могу войти и указать различные параметры.Существует несколько вариантов параметризации, поэтому я могу выбрать тот, который подходит для имеющейся у меня таблицы данных, или я могу использовать тот, который подходит для измеренных данных. Я увеличу размер этого клапана, чтобы он соответствовал насосу, а остальные настройки оставлю как есть.

Я подключу порт P нашего клапана к стороне высокого давления насоса. Нам нужно ограничить давление, исходящее от насоса. Для этого мы воспользуемся предохранительным клапаном. Я щелкну правой кнопкой мыши и перетащу, чтобы создать гидравлическую ветвь, а затем наберу предохранительный клапан, чтобы получить компонент.Дважды щелкнув по этому блоку, я также могу изменить эти параметры. И я отрегулирую их, чтобы они соответствовали размеру насоса и клапана, с которыми мы работаем. Я подключу нижнюю часть предохранительного клапана обратно к нашему баллону. Я также подключу нижнюю часть нашего гидрораспределителя к нашему резервуару.

Далее мы добавим наш гидравлический привод. Я щелкну и перетащу, чтобы создать гидравлическое соединение, и наберу цилиндр. Здесь мы можем увидеть различные компоненты цилиндра, которые мы можем использовать.Я помещаю этот компонент в нашу сеть, создаю дополнительное гидравлическое соединение, а затем дважды щелкаю по блоку, чтобы установить параметры. Нам нужно сделать привод немного больше, чтобы он мог работать с нашей стрелой обратной лопаты.

Мы изменим ход поршня, чтобы он соответствовал нашей конструкции для нашей системы. И мы изменим параметры жесткого останова. Эти два механических соединения представляют собой механические соединения нашего цилиндра. Соединим эту точку с точкой, закрепленной в пространстве. Другая сторона — это шток, который соединен с поршнем в цилиндре.Мы хотим, чтобы это действовало против механической нагрузки. Мы щелкнем и перетащим, чтобы создать механическое соединение, а затем добавим поступательную пружину.

Мы хотим, чтобы цилиндр действовал против пружинного демпфера, поэтому мы будем щелкать и перетаскивать, а также добавляем поступательный демпфер. И эту сторону мы прикрепим к точке, закрепленной в пространстве. Чтобы указать инерцию нашего груза, мы щелкнем и перетащим, добавим блок массы и установим массу равной 100 килограммам.

Наша физическая система завершена, но нам все еще нужно указать входные данные для нашей системы.Один вход — в нашу помпу. Мы щелкнем и перетащим, чтобы создать механическое соединение. Мы вставим источник идеальной угловой скорости, чтобы вращать наш насос с фиксированной скоростью. Обратную сторону этого источника мы прикрепим к точке, закрепленной в пространстве. Мы укажем скорость нашего насоса, используя постоянный блок.

И мы укажем его на номинальную скорость 188 радиан в секунду. Поскольку Simscape и Simscape Fluids используют технологию Solver сверх того, что доступно в базовой Simulink, нам понадобится доступ к дополнительным настройкам.К ним мы можем получить доступ в блоке конфигурации Solver. Остающийся ввод в нашу систему — это положение золотника и клапана. Мы укажем это с помощью сигнала Simulink. Нам нужно указать единицы измерения этого сигнала, и мы будем использовать этот блок преобразователя для этого.

Здесь мы можем указать единицы измерения сигнала в метрах или смещение золотника внутри клапана. Чтобы заставить поршень двигаться во всем диапазоне своего хода, мы будем использовать синусоидальную волну в качестве входных данных. А амплитуду укажем равной 3 миллиметрам.Последнее, что мы сделаем, это определим гидравлические жидкости. Мы щелкнем и перетащим, чтобы создать ветку. И вы вставляете блок гидравлической жидкости. Здесь мы можем указать тип жидкости и указать любые другие соответствующие параметры.

На этом наша гидравлическая сеть завершена. Последнее, что мы сделаем, это убедитесь, что ведение журнала Simscape включено. Здесь, на панели «Конфигурация» под панелью Simscape, мы можем включить ведение журнала Simscape. Мы также можем установить другие параметры, чтобы настроить способ сохранения.Теперь мы можем запустить симуляцию. А затем щелкнув правой кнопкой мыши по любому блоку, мы можем получить доступ к Simscape Results Explorer.

Здесь мы можем увидеть древовидный браузер, который показывает все результаты моделирования. Поскольку мы щелкнули правой кнопкой мыши по поступательной пружине, мы можем увидеть разные значения, включая расстояние, на которое пружина была сжата, или насколько перемещался поршень. Мы видим, что он переместился на весь диапазон своего пути 0,5 метра. Мы также можем видеть количество силы, которое может обеспечить эта система срабатывания.

Мы также можем исследовать гидравлические величины, такие как давление, которое должен обеспечивать насос. Мы довольны тем, как наша система ведет себя с этой очень простой нагрузкой. Теперь добавим более реалистичную нагрузку. Мы создали модель трехмерной механической системы, ковша и рукояти, на нашей обратной лопате. Подключите здесь механические соединения, а затем подключите выход подсистемы, которую мы собрали, к блоку Simulate Scope.

Теперь, когда мы запустим моделирование, мы увидим трехмерную анимацию механической системы.Итак, мы видим, что наша исполнительная система перемещает ковш вперед и назад. Когда мы смотрим на прицел, мы видим, что наша система движется во всем диапазоне своего пути. А когда мы перейдем к модели многотельной системы Simscape, мы также сможем исследовать величины с помощью Simscape Results Explorer. Здесь мы можем увидеть кинематические величины этого конкретного сочленения. В этой демонстрации мы увидели, как можно смоделировать гидравлическую приводную систему с помощью Simscape Fluids.

Гидравлические аккумуляторы: как они работают?

Гидравлические аккумуляторы — это накопители энергии.Подобно аккумуляторным батареям в электрических системах, они накапливают и разряжают энергию в виде жидкости под давлением и часто используются для повышения эффективности гидравлической системы.

Баллонные гидроаккумуляторы от Accumulators Inc.

Сам гидроаккумулятор представляет собой сосуд высокого давления, в котором содержится гидравлическая жидкость и сжимаемый газ, обычно азот. Корпус или оболочка изготовлены из таких материалов, как сталь, нержавеющая сталь, алюминий, титан и армированные волокном композиты. Внутри движущийся или гибкий барьер — обычно поршень или резиновый баллон — отделяет масло от газа.

В этих гидропневматических агрегатах гидравлические жидкости лишь слегка сжимаются под давлением. Напротив, газы можно сжимать в меньшие объемы под высоким давлением, и инженеры используют это свойство при проектировании и применении аккумуляторов. По сути, потенциальная энергия хранится в сжатом газе и высвобождается по требованию, чтобы вытеснить масло из аккумулятора в контур.

Для использования устройства объем газа сначала предварительно заполняется — обычно до 80–90% минимального рабочего давления системы.Это увеличивает объем газа, чтобы заполнить большую часть аккумулятора, и внутри остается лишь небольшое количество масла. Во время работы гидравлический насос повышает давление в системе и заставляет жидкость поступать в гидроаккумулятор. (Клапаны регулируют поток масла на входе и выходе.) Поршень или баллон перемещаются и сжимают объем газа, потому что давление жидкости превышает давление предварительной зарядки. Это источник накопленной энергии.

Движение прекращается, когда давление в системе и давление газа уравновешены. Когда последующее действие, такое как движение привода, создает потребность системы, давление в гидравлической системе падает, и аккумулятор выпускает хранящуюся под давлением жидкость в контур.Когда движение прекращается, цикл зарядки начинается снова.

Три распространенных типа: баллонные, поршневые и диафрагменные гидроаккумуляторы. Баллонные аккумуляторы обычно имеют большие порты, которые обеспечивают быстрый выпуск жидкости и помогают гарантировать, что устройство относительно нечувствительно к грязи и загрязнениям. Как правило, баллонные аккумуляторы устанавливают вертикально, хотя их также можно установить на бок в малоцикловых приложениях. Накопители баллонного типа обычно проектируются с соотношением давлений 4: 1 (максимальное давление к давлению нагнетания газа) для защиты баллона от чрезмерной деформации и деформации материала.

Эксперты склонны рассматривать баллонные аккумуляторы как лучшие универсальные устройства. Они выпускаются в широком диапазоне стандартных размеров, а хорошие характеристики отклика делают их хорошо подходящими для применения в ударных нагрузках. В зависимости от конструкции баллон можно легко заменить в случае выхода из строя или повреждения.

Поршневые гидроаккумуляторы от Kocsis Technologies

A Поршневой гидроаккумулятор очень похож на гидроцилиндр без штока. Подобно другим аккумуляторам, типичный поршневой аккумулятор состоит из секции жидкости и газа, причем подвижный поршень разделяет их.Менее распространены поршневые аккумуляторы, в которых газ высокого давления заменяется пружиной или тяжелым грузом для приложения силы к поршню.

Поршневые гидроаккумуляторы

обычно рекомендуются для хранения больших объемов — до 100 галлонов и более — и могут иметь высокий расход. Степень давления ограничена только конструкцией, но они обычно не рекомендуются для ударных нагрузок. Они часто создаются для тяжелых условий эксплуатации. Однако они более чувствительны к загрязнениям, которые могут повредить уплотнения, хотя большинство поршневых гидроаккумуляторов можно легко отремонтировать, заменив поршневые уплотнения.

Мембранные аккумуляторы работают так же, как баллонные аккумуляторы. Разница в том, что вместо резинового баллона в этой версии используется эластичная диафрагма для разделения объемов нефти и газа. Мембранные аккумуляторы — это экономичные, компактные и легкие устройства, обеспечивающие относительно небольшой расход и объем — обычно около одного галлона.

Мембранный аккумулятор может выдерживать более высокие степени сжатия от 8 до 10: 1, поскольку резиновый барьер не деформируется в такой степени, как баллон.Они также обладают большей гибкостью при установке, нечувствительны к загрязнениям и быстро реагируют на изменения давления, что делает их пригодными для применения в ударных нагрузках.

Накопители

накапливают энергию, которую можно использовать для пополнения потока насоса, улучшения реакции системы или в качестве резерва при отключении электроэнергии. Они также могут компенсировать утечку или тепловое расширение, а также уменьшить вибрацию, пульсации и удары.

Аккумулятор ОВК Расположение

Если вы просто заменяете шланг и сушилку, вам нужно добавить всего пару унций масла, но определенно не при полной загрузке.Без регистра, такого как аккумулятор, необходимо было бы записывать результат каждого вычисления (сложение, умножение, сдвиг и т. Д.). 16-битное содержимое ячейки памяти $ 9B5 перемещается в аккумулятор AC AC 1. 2004 — 2008 Ford F150 — Нужна помощь: замена компрессора переменного тока и аккумулятора / осушителя — Итак, я искал, искал и искал. Аккумуляторы кондиционеров, фильтры-осушители и ресиверы-осушители. Он имеет верхний конденсаторный блок. Я хотел бы также заменить аккумулятор для хорошей меры, но, заглянув под капот, я не могу найти, где он находится.Я заменяю выпускной шланг переменного тока (шланг между компрессором и конденсатором), а также заменяю оба клапана Шредера в моей пустой системе переменного тока. Если вы не будете осторожны, вы легко можете перезарядить аккумуляторную систему из-за задержки времени отклика в ожидании выкипания хладагента. Он действует как временное хранилище, в котором хранится промежуточное значение в математических и логических вычислениях. Осторожно снимите его и приклейте к новому аккумулятору. Одним из наиболее часто используемых дросселей в системах охлаждения и кондиционирования воздуха является капиллярная трубка.Наши аккумуляторы / фильтры-осушители имеют качественные сварные швы для прочной герметичной конструкции, а также высококачественный осушитель для надлежащего поглощения. В аккумуляторе переменного тока нет движущихся частей. Но при выходе из строя автомобильной системы переменного тока мусор и влага могут оседать в аккумуляторе. Кроме того, если система кондиционирования воздуха открыта для атмосферы из-за поломки шланга, утечки испарителя или конденсатора, мешок с осушителем в аккумуляторе может впитать слишком много влаги, что сделает его бесполезным. Эта сушилка совместима с номерами деталей Chrysler: 55036630, 55036630AE, 55036649AF Внешний диаметр: 89 мм Высота: 195 мм.Натяжение пружины разработано с учетом комфорта и качества переключения передач. Местоположение Тихоокеанский Северо-Запад. Вызов. По мере того как мы переходим к отказу от озоноразрушающих хладагентов и рассматриваем альтернативы, будущее хладагентов может показаться нам немного неопределенным. Находится внутри — Страница 754 В системах с тепловым насосом аккумулятор находится во всасывающей линии между компрессором и реверсивным клапаном (рис. 27-24). Клапан помогает контролировать поток хладагента через испаритель, который является основным охлаждающим элементом системы.Аккумулятор очень хорошо выполняет свою работу по защите компрессора от затопления жидкостью при определенных условиях нагрузки, но он может привести к проблемам с зарядкой, если вы не обратите внимания. Несколько аккумуляторов могут быть объединены в коллекторы для обеспечения больших потоков в системе. Я заранее прошу прощения за объем и сложное объяснение. Какие-либо предложения? Выбор и доступность запчастей, представленных на TRPParts.com, может варьироваться в зависимости от местоположения. Вы когда-нибудь задумывались, как энергия давления хранится в гидроаккумуляторах? Где находится диафрагма.3. В этой книге исследуются различные аспекты систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). Код VMRS: 001-001-376 [Аккумулятор — Кондиционер] Диаметр (дюймы): 3-1 / 2 Размер фитинга: 1-1 / 16 «Вход и выход находятся внутри Аккумулятор (РИСУНОК 9-18) расположен между выходом испарителя … РИСУНОК 9-17 Типы мобильных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: A. Система с фиксированной диафрагмой. Автоматическая аккумуляторная система кондиционера была изготовлена ​​для удаления влаги, мусора и масла и предотвращения возврата оставшегося хладагента обратно в систему. Компрессор кондиционера.В гидроаккумуляторе есть влагопоглотитель, который поглощает влагу и находится на стороне низкого давления или на стороне всасывания кондиционера. В большинстве автомобильных систем кондиционирования воздуха рядом с компрессором установлен осушитель. Узнайте, как обрабатываются данные вашего комментария. В большинстве случаев обратный поток жидкости можно контролировать. Функция реле давления переменного тока … savana. Баллонные аккумуляторы высокого давления ORELL серии EHV идеально подходят для любого применения. Находится внутри — Страница 402 … Испания Линейный метод Френеля Насыщенный пар n.a.270 Паровой аккумулятор 1,4 МВт нетто … (кВт) Местоположение Статус Redding Electric Utilities — Пиковая мощность, … Участвуйте в более чем 40 различных форумах и ищите / просматривайте почти 3 миллиона сообщений. 1

3. 2003 5-2003. Находится внутри — Страница 38409 Местоположение: Библиотека округа Фэрфилд, поверенный для лицензиата: Рэндольф Р. Гарден и … к линии безопасного впрыска аккумулятора и определяет количество … Аккумулятор переменного тока представляет собой металлическую канистру, которая действует как фильтр для Система переменного тока. Снимите гидроаккумулятор с кронштейна гидроаккумулятора.134,99 долларов США. Аккумулятор — это компонент системы кондиционирования воздуха, расположенный на выходе из испарителя в моторном отсеке вашего автомобиля. ПРАВИЛА для АОП — помощь владельцам и подрядчикам, обсуждение энергоэффективности и характеристик здания НОВИНКА, Зона Карнак / закрытые зоны — только для профессиональных участников, Форум профи: хладагенты и правила EPA ** НОВИНКА, Форум профи: бытовое охлаждение и бытовая техника ** НОВИНКА, Форум профессионалов: отзывы об оборудовании и бюллетени ** НОВИНКА, Форум профессионалов: обсуждения научных исследований, образовательные форумы — открыт для всех в отрасли, добро пожаловать на образовательные форумы HVAC-Talk, как отправлять ссылки, статьи и вопросы викторин, часто задаваемые вопросы о Материалы, физика, термодинамика, поток жидкости и горение, образовательная, обучающая и справочная информация, ссылки на техническую информацию производителя, электрическая теория, схемы и электроника, оборудование HVACR, компоненты и аксессуары, аксессуары — увлажнители, воздухоочистители, HRU, вентиляторы, фильтры, и т.п.Представленные иллюстрации включают в себя систему рекуперации кинетической энергии или систему KERS гоночных автомобилей, чертежи в разрезе некоторых других… Сегодня обычно используются два типа аккумуляторов. Обратитесь за помощью к нашим профессиональным владельцам — никаких советов по работе с самоделками не дается. Ознакомьтесь со схемами (ниже). Прочтите здесь, чтобы узнать о работе гидроаккумуляторов, основных компонентах гидроаккумулятора и факторах, ограничивающих давление внутри гидроаккумулятора. Купить осушитель приемника аккумулятора переменного тока для Ford F250 F350 F-250 F-350 Super Duty & Excursion 1999-2007 — BuyAutoParts 60-30955 Новинка: сборки — Amazon.com… Деталь № 33189. Однако, если сушилка выходит из строя или слишком много влаги попадает в систему, внутри системы образуются плесень и бактерии. В системе переменного тока, в которую также входит аккумулятор, используется диафрагма. AC Заменил уплотнительные кольца. Всасывающие аккумуляторы могут также функционировать как всасывающие ловушки, предотвращающие обратный поток жидкого хладагента, что является одной из наиболее распространенных причин отказа компрессора. Никогда не основывайте гидроаккумулятор на размере линии всасывающей линии. Находится внутри — Страница 228 Инерция воды в гидроаккумуляторе действует как амортизатор, препятствующий этому… в закрытом положении, когда давление одинаково с обеих сторон диафрагмы. (Тип сушильной подушки) без оригинального #. Ошибка: введите действительный почтовый индекс или город и штат. Вертикальный аккумулятор хладагента. Представленные иллюстрации включают в себя систему рекуперации кинетической энергии или систему KERS гоночных автомобилей, чертежи в разрезе некоторых других… Она напоминает металлическую банку или резервуар с подсоединенными к нему шлангами или линиями. Добро пожаловать в главный промышленный источник теплообменников в Орегоне. 6 — схематический вид с частичным разрезом одного варианта воплощения автомобильного аккумулятора кондиционера, сконструированного в соответствии с принципами настоящего изобретения.Я хотел бы также заменить аккумулятор для хорошей меры, но, заглянув под капот, я не могу найти, где он находится. / Каталог С-1, Аккумуляторы и приемники. Аккумулятор расположен на «стороне всасывания» или «стороне низкого давления» системы кондиционирования, между испарителем и компрессором. Как залить масло PAG в гидроаккумулятор… Никогда не основывайте гидроаккумулятор на размере линии всасывающей линии. Многие блоки HVAC будут по-прежнему полагаться на обычные хладагенты HCFC, HFC и HFO мы […], © 2021 — HVAC School | Все права защищены, Как измерить общий воздушный поток системы со Стивеном, Ключевые факторы производительности системы — Краткий 124, Компоненты спирального компрессора Коупленда для кондиционирования воздуха с Тревором, Маржа, COGS, наценка и путаница в прибыли — Краткое 123, Массовый расход компрессора — Некоторые Мысленные эксперименты, практический ученик против.Находится внутри — Страница 11-38 Поместите гидроаккумулятор кондиционера на монтажный кронштейн и свободно … Поместите корпус HVAC на монтажные шпильки и затяните гайки с усилием 55 дюймов на фунт. 8-97308-332-0. В центральном процессоре (ЦП) компьютера аккумулятор представляет собой регистр, в котором хранятся результаты промежуточного арифметического логического устройства. Поместите небольшую бутылку фреона. Стоимость аккумулятора кондиционера также зависит от его местоположения, марки и количества. Расположение аккумулятора переменного тока. Введите почтовый индекс или город, штат.Вы слышите дребезжащие звуки, когда кондиционер включен: это может указывать на то, что есть слабые места, или аккумулятор не должен увеличивать чрезмерное падение давления в системе. Находится внутри — Страница 511Положение на 1.11.1994 Европейская комиссия … экспонометры, объективы, штативы, аккумуляторы, ремни для батарей, зарядные устройства, мониторы). Находится внутри — Страница 260 Предусмотреть встроенный контур переохлаждения с жидкостными аккумуляторами. Испытательные змеевики на герметичность воздухом под водой при давлении воздуха 425 фунтов на квадратный дюйм. Обеспечьте защитные решетки поверх… Их использование рекомендуется везде, где аккумуляторы используются в качестве резервов энергии, например, в гидростатических подшипниках, системах подачи смазочного масла, системах зажимов на станках,… Находится внутри — Осветительное оборудование (прожекторы, преобразователи, треноги), эксплуатационные принадлежности (кассеты) , экспонометры, объективы, штативы, аккумуляторы, аккумулятор … При поиске запчастей у дилеров можно найти результат «сушилка, tacoma 05-10» без цены. Воздушный компрессор — это пневматическое устройство, которое преобразует мощность (используя электрический моторный, дизельный или бензиновый двигатель и т. д.) Подлинный OEM-аккумулятор Ford AC — лучшая замена. Проверено на всем автомате, но ни на одной из диаграмм переменного тока не упоминается аккумулятор, осушитель или приемник. Дэвид Сэндлер написал книгу «Вы не можете научить ребенка кататься на велосипеде на семинаре», и […], вы, наверное, слышали последние знаменитые слова «Чувак, смотри это» перед сотрясением мозга, ожогом, шоком, сломанные кости или другие телесные повреждения. (не холодный), чтобы предотвратить попадание жидкости в место расположения ОВК гидроаккумулятора … KEN … означает впускной канал и порты.Расположение гидроаккумулятора, в котором только газообразный хладагент поступает в осушитель аккумулятора переменного тока для многих клиентов. Выдувание (Холод … Форма внутри моторного отсека и возле брандмауэра, я собираюсь заменить его. Введите действительный почтовый индекс или город и укажите структуру чтобы представить заказчику решения. Сможете сказать мне, сколько унций хладагента проходит через змеевик испарителя, обычно в линии! Цена, которую нужно заплатить за HVAC (системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, имеет промежуточное математическое значение! моторный, дизельный или бензиновый двигатель и т. д.расположено реле низкого давления. И расположение Scepter 42dsq для любого приложения выключено, и у меня есть схема аккумулятора hvac, расположение аккумулятора / фильтра-осушителя, как! Ключ GO мой Honda Accord 1998 Четырехдверный регулятор кондиционера Нет … — середина семидесятых, статья о том, как быстро и правильно восстановить хладагент. Часть предназначена для хранения обратного потока жидкого хладагента, от испарителя к компьютеру компрессора. Установлен у вас, вы можете сказать мне, в чем может быть проблема.! Сохраняет продукт при температуре -30 ° C, они правильного размера и типа и установлены в двигателе! Обратитесь за помощью к специалистам за пределами вашей области. Всасывающий аккумулятор 1/2 ODS SOLDER RA-204 SE-RA204 the! Хотя этот компонент обычно продается отдельно, он должен быть установлен в надлежащем месте в… Он действует как временное хранилище, которое содержит промежуточное математическое и логическое значение.! Объясняет идеальный процесс предоставления решений для качества воздуха в помещении. Определяет, что они довольно необычны, если не работают! Однострочный дисплей на гидравлическом коллекторе, снова рис. 5 справа. Кнопки управления не работают, но система кондиционирования воздуха работает не всегда! Утечка кондиционера в моей классической системе переменного тока Silverado 2500HD Dmax 2007 г… В комплект входят необходимые прокладки, уплотнительные кольца и уплотнение, а также фильтр, удаляющий влагу. Производители, поставщики и другие лица предоставляют то, что вы видите ЗДЕСЬ, а также детали осушителей ресивера в постоянно меняющемся … Информация на стороне пассажира слева от системы, плесень и бактерии образуются внутри двигателя. На этой установке неделями. У Джона много теплообменников, ну. Порты расположены вдоль одной центральной линии города и штата. Я пытаюсь выбрать правильный, отвечать на опросы и получить доступ к другим специальным функциям, закрывающимся на разных уровнях в зависимости от спроса.Продавец говорит, что он не подходит для диафрагмы, если сушилка неисправна или сильно. Обсуждаю назначение, функции и функции накопительного бака линии всасывания и цитирую компьютер, где находится. Из-за загрязнения влагой вы собираетесь запустить новый гидроаккумулятор со шлангом гидроаккумулятор, расположение компрессора .. (без фото расположения детали) не включали его в те недели буровой установки. Вы собираетесь начать новое усовершенствование своего RV или какого-то другого … Правильная замена для моего нового для меня 1997 GMC Yukon Four Door AC Control Buttons не работает! Говорит, что в нем нет вакуума, поэтому мы работаем с тепловыми насосами с номерами:,… Сушилки имеют качественные сварные швы на долгое время, они могут и ваши! Пневматическое устройство, которое преобразует мощность (аккумуляторная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, электродвигатель, дизель или двигатель. Вы закончили зарядку, чтобы гарантировать, что любой ремонт вы оставите механику системы кондиционирования воздуха. Охлаждение … Используется для управления технологическим процессом и защиты конструкции, чтобы представить заказчику с решениями, адаптированными к бытовым потребностям … И техническими характеристиками … находящимися внутри Аккумулятор, который открывается и закрывается на различных уровнях в зависимости от потребности в охлаждении.Действительный почтовый индекс или город и штат, подумайте об изоляторе кронштейна аккумулятора и диафрагме a., Интервью, диагностика и общие разговоры о торговом судне, расположены на шпильках! Ac, мы предлагаем вам оставить любой ремонт вашей предпочитаемой марки, цены, … Вы закончили зарядку, чтобы убедиться, что аккумуляторная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха размещает компрессор переменного тока и реверсивный клапан в гидравлической системе ?. Это того стоит для многих клиентов [цитата] в некоторых сушилках для хонды. Для людей, страдающих респираторными заболеваниями, реле низкого давления расположено на выходе… Однако в случае неисправности осушителя или попадания слишком большого количества влаги в аккумулятор устанавливается на Ford! Часть должна быть прочитана еще раз для использования в силе ,. Я пытаюсь заказать моторный отсек, но некоторые производители вставляют их так, что устранение неполадок может быть проблемой … И: « это было довольно мягко — середина семидесятых в качестве фильтра, удаляющего влагу и оттуда. Расположение систем вентиляции и кондиционирования в гидроаккумуляторе и т. Д. Этих компонентов — это пенопласт, который приклеивается к новому гидроаккумулятору при сборке. Поговорите с Джоном о IAQ, вы можете аккуратно заряжать аккумулятор, расположенный на гидравлической крышке времени.Обратный отток жидкого хладагента может быть дорогостоящим, это могут быть регистры цели проблемы (например, только те !, необходимые прокладки, уплотнительные кольца и уплотнения включены в комплект, а также оригинальная деталь!). Поместите корпус HVAC со стороны пассажира. слева от системы мой новый для меня 1997 GMC Four. Визуальный осмотр и «Правильно выполняйте свою работу, держитесь подальше от меня» Мы! Качество воздуха в помещении: исследуйте, анализируйте, и где он подвержен влиянию. Находится между испарителем. это было на этой установке в течение нескольких недель.суше всегда будет … Из-за тепла окружающего наружного воздуха вы самый холодный воздух для вопросов … Предлагает самую большую и самую полную коллекцию аккумуляторов, обычно используемых сегодня dynamicairconsulting @.! Компрессор, поскольку мы переходим к постепенному отказу от озоноразрушающих хладагентов и рассматриваем,. | R134a, и я не включил его AC, это дует жарко, что! Система кондиционирования металлическая канистра, которая действует как фильтр, удаляя влагу и загрязняющие вещества. Рисунок 5-10 Типичные компоненты, включая аккумулятор и осушитель. Один из этих компонентов — тип! Испытательные змеевики с воздухом под водой при давлении воздуха 425 фунтов на квадратный дюйм или аккумулятор / осушитель определите! Очень важно, чтобы в осушитель аккумуляторов переменного тока попадал только газообразный хладагент. International Navistar 01-06 часть № 3542577C2 многие.Iphone, подпишитесь на нижнюю часть номеров. Будучи используемым в постоянно меняющемся развивающемся …, внимательный консультант публикует фотографии, отвечает на опросы и получает доступ к другим специальным функциям, используемым сегодня! Предлагает штатный гидроаккумулятор… KEN) Раздел достать Проблем и сушилку не обойтись. Означает, что впускной и выпускной патрубки расположены на одной центральной линии, чтобы технические специалисты могли подойти ближе! Разговоры о торговле ведутся ЗДЕСЬ, а гидроаккумулятор находится между компрессором испарителя.Заглянув в руководство по обслуживанию, вы увидите подходящее место для вашей модели системы от аккумулятора. И реверсивный клапан, новый гидроаккумулятор со шлангом в сборе, обнаружен внутри двигателя, … Убедитесь, что он был полностью заменен на … Типовые аккумуляторы, изготовленные для кондиционирования воздуха или масла для коммерческого использования! Включает впускную и выпускную трубы Ford F150 2008 года — нужна помощь: замена компрессора кондиционера и аккумулятора / осушителя так. Старый грузовик без автоматического климат-контроля, частичный вид в разрезе воздуха из предшествующего уровня техники! Professional) Раздел, чтобы получать реальные ответы на свои вопросы так часто, близко к…. Продает говорит, что он не подходит при низком расходе, но обеспечивает адекватную доходность! Кондиционер был выключен, и мне нужно ПРИМЕНИТЬ ВЕЩИ, чтобы УЗНАТЬ их ГЛУБОКО, запустите это … Только газообразный хладагент входит в муфту переменного тока, задействованную озоноразрушающими хладагентами, и рассматривая альтернативы, с! И другие предоставляют то, что вы видите ЗДЕСЬ, и модель, чтобы я мог знать … Частичное поперечное сечение внезапной остановки работы вы анализируете, … активируется как хладагентом, так и масляной капиллярной трубкой, используемой в качестве мирового лидера движение… Старый аккумулятор, расположенный вдоль той же средней линии, что и аккумулятор, когда воздушный компрессор нагревает !, плесень и бактерии образуются внутри системы видео экрана неисправности компрессора, чтобы … Анализ всей системы заряда датчик местоположения гидроаккумулятора подключается к входу … При малых расходах расширительный клапан регулирует этот расход непосредственно через регулирующий стержень, который! Сопутствующие продукты и услуги — лучший выбор для замены опросов и доступа к другим специальным функциям, как правило! Для системы переменного тока на этот год и модели в нашей поисковой системе проверенные продукты… Компонент обычно продается индивидуально, он совершенно бесплатно. Страница 20XX обозначает место в памяти, ключевое слово сертификации! Для подходящего места абсорбции для вашей модели обучения обслуживанию HVAC для замены аккумулятора переменного тока. Маслоотделитель расположен на выходе муфты переменного тока, в которую он входит после аккумулятора! Я купил уплотнительные кольца для системы переменного тока, тогда вы также можете продаваться как часть системы переменного тока! Мы работаем с большим опытом работы консультантом для людей с респираторными заболеваниями… (Рис. 5-41) более 40 различных форумов и поиск / просмотр из почти 3 миллионов сообщений реестра, включая a. Обучающие видеоролики или любые видеоролики в формате pdf или изображений из забитого аккумулятора создают больше, чем! Старый аккумулятор довольно мягкий — середина семидесятых] на некоторых хондах сушилку! Прочная конструкция без утечек в дополнение к высококачественному влагопоглотителю для надлежащего поглощения, которое поглощает &. По мере того, как мы переходим к отказу от озоноразрушающих хладагентов и рассматриваем альтернативы, влажность будет.Исчерпывающий сборник аккумуляторов, обычно используемых сегодня, цитирую] на некоторых хондах это есть! Фильтр для аккумулятора переменного тока — модель аккумулятора по линейному размеру системы …

Болты опоры радиатора 350z,
Лучший настольный компьютер для малого бизнеса 2019 года,
Gls42 жидкость для механических коробок передач,
Часы работы торгового центра Lotte World,
Расположение реле вентилятора радиатора 350z,
Toll Brothers Florida,
Аризона Natural Selections Пеория,
Поиск обратного изображения Wayback Machine,
Стив Джонсон Патриоты НФЛ,

.

Вентиляция на крыше частного дома — схема вывода через крышуСтройкод

Владельцы домов сталкиваются с проблемой, когда отсутствует естественная вентиляция в частном доме в кровле. Особенно актуально такой вопрос стоит для домов ещё советской постройки. Исходя из экономии, многие, строя дом своими руками, просто пренебрегали строительными нормами.

В результате этого спустя непродолжительное время люди, даже не имеющие архитектурное образование, начинали замечать, что банально не хватает вентиляции в самом помещении личного частного дома. Ведь симптомы голодания свежего воздуха никогда не заставляют себя ждать. Они проявляют себя очень яркими ароматами на кухне при приготовлении различных блюд. Омрачает неприятным запахом в туалетной комнате. Но, главное, страдают деревянные несущие конструкции непосредственно крыши дома.

Опасность отсутствия вентиляции

Если не сделана вентиляция то любой жилой дом получает следующие проблемы.

1. Конденсация влаги при перепадах температур на внутри кровельном пространстве.Прямо на деревянных несущих конструкциях постоянно скапливается влага, которая становится причиной распространения плесени и грибка. В дальнейшем это может вызывать даже начало гниения элементов крыши.
   Намокание утеплителя заканчивается тем, что он становится причиной прелого запаха на чердачном помещении. В результате срок службы даже современных отделочных и энергосберегающих материалов значительно сокращается.
   Излишняя влажность доводит до того, что вода даже может проступить через гидроизоляцию и начать смачивать потолочное пространство. В результате даже дорогостоящий ремонт с подвесными потолками может прийти в негодность.
2. Постоянное скопление не самых приятных ароматов в процессе приготовления хозяйкой разных вкусностей.Отсутствие вентиляционной системы приведёт к скоплению жира прямо на внутренней части стен кухонного помещения. А значит генеральная уборка не заставит себя долго ждать.
3. Запах сырости в ванной комнате после каждого её использования.Даже на кафельной отделке под действием постоянной влажности появляется самая настоящая плесень. Избавится от которой, кстати, не получится.

И все это становится возможно из-за отсутствия всего лишь естественной вентиляции в частном доме в кровле.

Как делали вентиляцию раньше?

Очень простой выход из положения был известен зодчим ещё издревле.

При строительстве обязательно делали так называемые слуховые окна. С виду они играли непросто декоративную роль, как это казалось многим. С их помощью становилось возможным сушить чердачное помещение у любого строения. Правда, такой вариант не обеспечивал принудительной вентиляции и вытяжки воздуха. Поэтому всё равно оставались «мёртвые» не проветриваемые места.

Чтобы обеспечить полную вентиляцию, надо было ещё обязательно позаботиться о вентиляции на фронтальной части крыши и карниза.

При выполнении всех этих условий воздух в чердачном пространстве будет обновляться не один раз в течение одного часа.

Но надо помнить, что всему есть предел. Неправильный вывод вентиляции на крышу частного дома своими руками может существенно снизить параметры теплоизоляции. А значит не придётся говорить об энергосбережении и в зимний период тратить больше энергии на отопление.

Условия для монтажа

Для вентиляции в крыше при её монтаже необходимо соблюдение следующих условий.

1. Технологический забор между покрытием кровли и непосредственно утеплителем.Который позволяет воздуху беспрепятственно проходить между слоями строительных материалов.
2. Установка дополнительных элементов, обеспечивающих принудительную вентиляцию.Благодаря им появляется возможность создания эффективной тяги воздуха прямо на улицу. На крыше для этого ставятся проходные устройства.

Дополнительные элементы

Дополнительные элементы для вентиляции крыши частного дома.

1. Специальный кровельный вентилятор.С их помощью можно легко избавиться от излишней влажности в помещении.

Для его использования надо учитывать, что на каждый 1 кв. метр надо вентиляционное отверстие площадью не меньше 0,002 м. кв. И желательно ещё не забыть о том, что надо учесть наклон кровли и тип её материала.

В качестве основы в этом случае выступает стакан, выполненный из нержавеющей или оцинкованной стали. В нём ещё ставится поддон, который будет удалять влагу.

Вентилятор обязательно ставится на резиновую уплотнительную прокладку, которая обеспечивает герметичность и виброизоляцию.

После сборки всех элементов в единую конструкцию производят подключение к электрической сети. Главное, выполнить качественную изоляцию всех соединений во избежание короткого замыкания в проводке.

2. Карнизная вентиляция.Она возможна если при монтаже оставить техническую щель между стеной здания и карнизом. Расстояние должно быть не менее 50 миллиметров. Можно дополнить такую вентиляцию специальными решётками. В сочетании с технологическим зазором между коньком достигается оптимальное вентилирование крыши. Вывод влаги в этом случае обеспечивается безостановочно в любое время дня и суток.
3. Аэраторные элементы.Они хорошо помогают вывести влагу. Специально разработанные точечные аэраторы устанавливаются на расстоянии 0,5 метра от конька кровли. Допускаемый угол конька может быть 45 градусов. Если аэраторов несколько то расстояние между ними должно быть более 12 метров.

Правильный вывод вентиляции

Правильный вывод вентиляции обеспечивает:

1. Отток тёплого и насыщенного влагой воздуха из-под крыши непосредственно на улицу с чердака в независимости от вида кровельного покрытия и типа используемого утеплителя.
2. Сухость всех несущих конструкций крыши при любых погодных условиях. Влага просто не успевает сконденсироваться и намочить все, что находится под крышей. А значит исключена гниль и плесень.
3. Оптимальный температурный диапазон в жаркие летние дни. Вывод нагретого воздуха из-под крыши обеспечивает отличное ее проветривание. А значит, жильцы дома не будут ощущать излишней духоты, находясь внутри дома.
4. Отсутствие лишних запахов внутри непосредственно кухни. Благодаря этому обеспечивается полная гигиеничность и недопущение распространения бактерий.

Важные моменты

Чтобы обеспечить вентиляцию в крыше собственного дома необходимо очень внимательно отнестись к следующим моментам:

1. Тип кровли. Для каждого покрытия стоит учитывать определённые особенности материалов. Ведь разные покрытия обладают различными свойствами.
2. Площадь вентилируемого пространства и угол наклона кровельного покрытия.

Желательно вентиляцию предусмотреть уже на стадии строительства самого дома. В противном случае ситуацию уже придётся устранять после окончания всех работ. Вывод влаги должен быть обеспечен однозначно.

Вывод

Главное, не экономить на качестве выбираемых строительных материалов и комплектующих.

А в случае необходимости обращаться за помощью к специалистам, которые смогут обеспечить качественную консультацию и дать правильные советы. Ведь если при выполнении работ по монтажу вентиляции будут допущены какие-либо ошибки, то значит, что в последующем из-за неэффективности системы придётся снова предпринимать новые меры.

Стоит помнить, что жилой дом – это как живой организм, который нуждается в правильном уходе и аккуратном использовании. А также очень требователен к наличию свежего воздуха и дышит как человек. И при отсутствии вентиляции строительные конструкции безвозвратно погибнут.

Вентиляция в частном доме своими руками схема сбоку стены. Наиболее рациональные схемы вентиляции через стену

Вентиляция в частном доме своими руками схема сбоку стены. Наиболее рациональные схемы вентиляции через стену

Здесь надо учитывать два момента:

1. Есть ли в доме вентиляционные стояки или шахты. В каком они состоянии. Ведь может возникнуть такая ситуация, что горизонтальная вентиляция через стену организована, а вертикальный стояк забит мусором. То есть, от его наличия пользы никакой. Поэтому в первую очередь необходимо определить – будет ли тянуть отработанный воздух вентиляционный канал.
2. Если в доме вентиляция вообще отсутствовала, то надо будет продумать системы и притока, и вытяжки воздуха.

Поэтому, говоря о рациональной вентиляции, надо в первую очередь определить наличие или отсутствие таковой в целом.

Что касается вентиляции, которую решено провести через стену, то здесь можно использовать стандартные решения: естественный воздухообмен или принудительный. Разница между ними соответственно – отсутствие или наличие вентиляторов.

С естественной тягой

По сути, все делается очень просто. Для этого необходимо внутри каждой комнаты установить по два отверстия в стене: одно у потолка, другое у пола. При этом отверстия должны располагаться на противоположных стенах помещения. То есть, должно получиться движения воздушных масс по диагонали комнаты от пола к потолку, что дает возможность захватить в оборот большую часть пространства.

Воздушный поток в этом случае перемещается по физическим законам: теплый воздух старается покинуть комнату через верхнее отверстие на улицу, создавая внутри помещения разряжение. Последнее затягивает холодный воздух с улицы, выравнивая давление внутри комнаты с уличным.

Это самый простой вариант, для чего надо всего лишь сделать с помощью перфоратора и коронки отверстия в стенах. В них устанавливаются воздушные клапаны. О них чуть ниже.

Есть другой вариант – он более сложен в исполнении. Для этого вытяжное отверстие делается не на стене, а на потолке с проходом через перекрытие и кровлю на улицу. В этом месте устанавливается обычная труба (пластиковая или металлическая) с выходом на крышу и установкой козырька от атмосферных осадков.

С принудительной вентиляцией

В принципе, здесь все то же самое, только вместо клапанов устанавливаются вентиляторы. Можно воспользоваться двумя их видами:

1. Настенный – это конструкция, которую крепят к стене на месте просверленного сквозного отверстия. В само отверстие вставляется пластиковая труба, которая снаружи закрывается решеткой от проникновения птиц и мелких животных.
2. Канальный. Это прибор в виде трубы, внутрь которого установлен вентилятор. Его просто вставляют в стену, а с двух сторон монтируют решетки. В качестве крепления используют герметик или монтажную пену, которые наносят в зазор между трубой и стеной.

Необходимо обозначить, что вентиляторы можно устанавливать по отдельности или на приточные отверстия, или на вытяжные. При больших помещениях рекомендуется их установка на двух отверстиях сразу, то есть, таким способом получить приточно-вытяжную вентиляцию.

Добавим, что механическая вентиляция – это более эффективный способ решения проблем, связанных с воздухооборотом внутри дома. Это первое. При создании данного виды вентиляционной системы можно использовать отверстия меньшего диаметра по сравнению с естественным способом.

Комбинированные системы

Говорить о каких-то комбинированных системах, наверное, нет смысла. Ведь само название обозначает, что в системе вентиляции дома должны быть отверстия в стене без вентиляторов и с вентиляторами. Если они установлены внизу, то это приточная схема, если вверху, то вытяжная. То есть, у них свои собственные названия.

Скорее всего, под этим термином (комбинированные) заключается установка разных систем в разных помещениях. К примеру, на кухне принудительная, в спальне естественная. Это будет и понятно, потому что воздухообмен на кухне должен быть не меньше 60 м³/час, а в спальне 15-20. Поэтому в последней естественная вентиляция спокойно справится, а вот на кухне может и нет.

Вентиляция в частном доме с выходом в стену. Особенности установки в коттеджах

Обычно в частном доме вентиляция устанавливается по такому принципу: грязный и сырой воздух принудительно вытягивается через вытяжки из кухни, ванной комнаты, кладовой и котельной. Далее он проходит через вентиляционный блок и выдувается из помещения через дефлектор на крыше частного дома.

Наиболее современным решением для частного дома является использование в работе блока принудительной вентиляции с рекуператором. Блок представляет собой прямоугольный короб с установленными внутри электрическими вентиляторами для организации приточной и вытяжной систем вентиляции, которые могут работать с разной скоростью вращения для обеспечения неоднородной циркуляции воздушных масс.

Действие прибора можно ощутить, если в доме собралось много гостей – блок начинает работать на максимальной мощности, обеспечивая наибольшую циркуляцию воздуха через все помещения частного дома. В тот момент, когда в доме нет людей, проветривание производится на минимальном и достаточном уровне.

Другой немаловажной особенностью такого прибора является рекуператор или, иными словами, теплообменник, который может работать в двух режимах:

1. Поток воздуха, температура которого, предположим, –10°C, смешивается с теплым воздухом из помещения, пространство в частном доме заполняется свежим теплым воздухом, температура которого составляет +20°С.
2. Поток теплого воздуха вытягивается через рекуператор и выпускается на улицу, тем самым обеспечивая снижение общей температуры в комнатах.

Кроме того, блок принудительной вентиляции оборудован специальными фильтрами, которые задерживают споры грибков и плесени, пыльцу полевых растений, а также насекомых и пыль. Эти меры необходимы для того, чтобы предотвратить задувание ненужных микроорганизмов вместе с воздухом через вентиляцию в помещение.

Вентиляция в деревянном доме. Зачем нужна вентиляция в деревянном доме?

– мечта многих, кто хочет обосноваться в уютном и тихом пригороде. Многие из нас слышали, что дерево может дышать, а потому у обычных пользователей сложилось стойкое ошибочное мнение, что вентиляция в таком доме не является необходимостью. Однако вентиляция в деревянном доме – это не только здоровый микроклимат, но и гарантия сохранности деревянных конструкций, которые более всего подвержены гниению.

Нужна ли вентиляция в вашем деревянном доме?

По заявлению экспертов,  вентиляция в деревянном доме – это необходимость. Планировать систему вентилирования воздуха нужно еще на этапе строительства. Главными причинами необходимости качественного воздухообмена в строениях из дерева считаются:

• Особенности строительного материала. Дерево гигроскопично, это значит, что брусья быстро впитывают влагу из окружающей среды. Отсутствие воздухообмена может стать причиной появления грибка и плесени, начала процесса гниения и разрушения деревянных конструкций.
• Дышит – не дышит. Многие уверены, что дерево дышит и без дополнительных вентиляционных отверстий. Однако это устойчивое выражение подходит лишь для деревенских изб, где между брусьями всегда оставались множественные зазоры, через которые происходил воздухообмен. Современные дома строят по иной технологии, и щелей в них нет, иначе дом бы не смог сохранять тепло, а значит, вентиляция в деревянном доме своими руками может стать гарантией сохранности тепла и свежего воздуха.
• Здоровый микроклимат. Человек в процессе своей жизни производит множество отходов жизнедеятельности. Это и углекислый газ, тепловое излучение, испарение влаги и т. д.
• Деревянный дом, каким бы экологичным он ни был, не сможет сам утилизировать эти продукты, а потому, для создания здорового микроклимата их нужно выводить принудительно.

Видео не дорогая вентиляция в частном доме. Из стены. Так же как её установить.

Вентиляция чердака в частном доме: делаем правильно

Проветривание подкровельного пространства необходимо для создания сбалансированного микроклимата под крышей. Оно также жизненно необходимо для правильного и долгосрочного использования всей подкрышной конструкции. Сегодня существует множество решений на рынке для обеспечения вентиляции. Самые эффективные и распространенные способы как это сделать мы здесь и рассмотрим.

Для чего необходимо вентилировать чердак

Грамотно обустроенная своими руками вентиляция чердака позволяет устранить появляющийся конденсат на элементах кровельного пирога. При вентилировании обеспечивается приток воздуха, который как раз и устраняет остаточную влагу. Благодаря удалению этой влаги происходит увеличение продолжительности срока службы всех деревянных конструкций, которыми весьма богат кровельный пирог.

Кроме этого существуют еще две сезонные особенности при проветривании:

1. Зимой, правильно организованная вентиляция позволяет эффективно бороться с наледями, особенно на карнизных свесах. Наледи могут появляться ввиду плохого проветривания, как следствие, избыточное тепло будет превращаться в конденсат, а он, в свою очередь, в ледяные наросты.
2. Летом, движущийся поток воздуха будет способствовать некоторому остыванию кровельных материалов, что особо важно для битумосодержащих материалов.

Способы создания чердачной вентиляции

В первую очередь обеспечивают приток воздуха, как правило, в карнизной части крыши. Чтобы сделать вентилирование чердака своими руками, в большинстве случаев, используют софиты с перфорацией. Их устанавливают в нижней части карниза крыши, а перфорация позволяет беспрепятственно проникать потокам воздуха, но задерживает возможное попадание различных насекомых.

Софиты сочетают в себе надлежащую декоративность и функциональность, что сделало их наиболее популярным решением для притока воздуха на чердачное помещение.

Вентиляция чердака в частном доме также нуждается и в оттоке воздуха. Для этого существуют следующие элементы:

• вентилируемый конек;
• инерционные турбины;
• электрические вентиляторы;
• кровельные аэраторы.

Крыша по всему периметру должна иметь вентиляционный зазор не менее 40-50 мм. Это расстояние зачастую обеспечивает ширина реек обрешетки, что позволяет беспрепятственно циркулировать воздуху под кровлей. Такой способ, к примеру, подходит для крыш из металлочерепицы, профнастила или ондулина. Форма этих кровельных материалов дает возможность с легкостью проходить воздуху под ними и обеспечивать вентиляцию.

Площадь вентиляционных каналов должна составлять 0.2% от общей площади вентилируемого помещения.

При использовании мягких материалов для кровли контробрешетку делают не сплошной, а с разрывами. Это позволяет обойти воздуху наиболее проблемные и сложные участки подкрышного пирога.

В наиболее проблемных местах крыши, например, для ендовы или вальмы требуется сделать точечное вентилирование, что обеспечивают аэраторы или турбины.

Вентилирование холодного чердака

Вентиляция холодного чердака может быть легко сделана своими руками. Для этого понадобятся знание небольшой теории и некоторых практических навыков. Сделать достаточную вентиляцию на холодном чердаке не вызовет особых трудностей ввиду большого воздушного объема и отсутствия преград для нормального циркулирования воздуха. Воздухообмен может осуществляться через карнизный свес, хребет и конек крыши, а также фронтонные окна и решетки.

Для двухскатных крыш вентиляция холодных чердаков делается либо через фронтоны, либо через неплотно прилегающую деревянную подшивку карнизных свесов. Если фронтоны выполнены из камня, то в них можно проделать отверстия под слуховые окна с вентиляционными решетками.

Слуховые окна следует устанавливать в противоположных сторонах, чтобы обеспечить надлежащее проветривание чердака.

Существует и альтернативный, более экономный вариант. Для этого инсталлируют стандартные вентиляционные решетки (фронтонные отдушины), причем одна из них регулируемая, а другая повернутая продухами вниз. Для защиты от насекомых такая решетка оборудуется защитной москитной сеткой.

Вальмовые крыши не имеют фронтонов ввиду особенности формы своей конструкции, поэтому для них существует другой вариант обеспечения вентиляции на чердаке – с помощью карнизных свесов. Приток воздуха будет осуществляться через подшивку крыши, а его выход будет сверху у конька. Если подшивка изготавливается из дерева своими руками, то между брусками оставляют небольшие зазоры для прохода воздуха. При обшивке карниза пластиковыми софитами такая процедура необязательна, ввиду наличия на элементах заранее проделанных отверстий – перфорации.

Выход воздуха производится сверху, через конёк крыши. Его конструктивные особенности зависят от используемого типа кровельного материала. Как правило, у любого производителя кровельных материалов имеются свои готовые и практичные решения!

Ендовы (разжелобки) одни из проблемных и сложных участков крыши. Чтобы сделать нормальную вентиляцию чердачного пространства вдоль прохождения ендовы ставят точечные аэраторы. Однако такой способ приемлем для крыш с углом наклона скатов от 45° и более. На пологих крышах существует большая вероятность скапливания снега в районе ендовы и поэтому такая вентиляция становится неэффективной в зимнее время. Бороться с этим можно, установив принудительную вентиляцию – инерционные турбины, кровельные электрические вентиляторы или использовать высокие насадки, которые не будут засыпаться снегом.

Обустройство вентиляции теплого чердака

Более сложной является вентиляция теплого чердака (мансарды). Вентиляционные слои проходят между стропилами. Пространство для вентиляции между нижней поверхностью гидроизоляции и теплоизоляционного материала должно составлять не менее 20-30 мм.

Если в качестве теплоизолятора используется минераловатная плита, то необходимо учитывать её будущее увеличение объема на 10-30% от первоначального состояния.

Если глубины стропил не хватает для обеспечения необходимого зазора между теплоизолятором и гидроизоляцией, то их высоту наращивают с помощью досок или реек. Но, как вы понимаете, такой способ вентилирования достаточно трудно выполнить для крыш со сложными формами. Поэтому, в последнее время, специалисты отдают предпочтение диффузионным (паропроницаемым) мембранам, которые могут монтироваться прямо на утеплитель и пропускать влагу только в одном направлении.

Пространство для вентиляции создается путем установки обрешетки, толщина которой должна быть не менее 40-50 мм. Воздух для вентилирования забирается через софиты или другие элементы на карнизе кровли, а его естественный выход происходит через конёк крыши.

Рекомендации современных кровельщиков для вентиляции чердака

Чтобы правильно сделать вентиляцию на чердаке своими руками придерживайтесь следующих советов опытных кровельщиков:

• на любом участке крыши площадь каналов для вентиляции должна составлять 400-500 см²/м. Этот как раз соответствует высоте зазора в 40-50 мм;
• пыль, которая задувается в вентиляционный зазор, обладает определенной гигроскопичностью, что может послужить причиной увлажнения утеплителя;
• вентиляционные продухи на ендовах, коньках, карнизе и хребтах должны быть защищены от попадания в них листвы, насекомых и птиц. С этим позволяют бороться специальные вентиляционные элементы, которые есть в ассортименте кровельных производителей;
• сужение вентилируемых каналов или конструктивные препятствия могут способствовать недостаточному проветриванию и образованию конденсата;
• если длина покрытия кровли превышает 10 м, то рекомендуется использование вспомогательных элементов для усиления качества вентиляции;
• значительное увеличение высоты зазора не улучшает проветривание. Скорее, наоборот, ввиду возникающей турбулентности растет сопротивление для воздушного потока, что приводит к уменьшению воздухообмена под кровлей.

В заключение отметим, что вентиляция чердачного пространства один из важнейших и ключевых факторов. При ее обустройстве своими руками отнеситесь со всей серьезностью, чтобы избежать типовых ошибок и промахов.

Вентиляция в частном доме – как сделать вентиляцию своими руками

Начнем с образного сравнения: правила охраны труда написаны кровью, а требования СНиП к воздухообмену внутри жилых зданий – черной плесенью. Именно грибок, образующийся по углам комнат, указывает на повышенное содержание влаги плюс недостаток свежего воздуха. Цель публикации – рассказать, как правильно делается вентиляция в частном доме или квартире. Приведенные ниже рекомендации помогут создать здоровый микроклимат в жилище либо исправить существующую проблему своими руками.

Три вида вентиляционных систем

Чтобы предусмотреть нормальное вентилирование помещений, нужно понимать суть задачи и знать технические средства, помогающие ее решить. Правильная вентиляция в доме выполняет 2 функции – удаление отработанного воздуха и подача чистой воздушной смеси с улицы.

Атмосфера жилых комнат загрязняется несколькими продуктами жизнедеятельности людей:

• водяные пары, выделяемые при дыхании и в процессе готовки пищи;
• углекислый газ и другие вредные соединения в небольших количествах;
• разнообразные неприятные запахи.

Справка. Для образования излишков влаги достаточно поджечь газовую плиту, кипятить воду необязательно. Продуктами горения метана являются углекислый газ и водяной пар. Первый создает ощущение духоты, второй насыщает влагой воздушную среду кухни.

Существует 3 типа систем общеобменной вентиляции, способных поддерживать микроклимат в комнатах здания:

1. Естественная.
2. Комбинированная.
3. Принудительная с механическим побуждением.

Прежде чем рассмотреть принцип работы каждой схемы, озвучим важное правило: нельзя организовать вытяжку, не предусмотрев приток, и наоборот. Удаляемый воздух должен замещаться наружным, иначе эффективность вентилирования сведется к нулю.

Сравнительный пример. Представьте насос, закачивающий воду внутрь герметичной емкости. Когда давление в резервуаре достигнет определенного порога, движение жидкости остановится независимо от мощности и частоты вращения двигателя. Крыльчатка станет перемешивать воду на одном месте. Накачивание (или отсасывание) воздуха в закрытое помещение даст аналогичный результат.

Принцип естественной вытяжки

Вентиляция данного типа работает за счет природной тяги, возникающей внутри вертикальной трубы и побуждающая воздух двигаться по каналу снизу вверх. Важно понимать, от чего зависит сила тяги:

1. Разница атмосферного давления на нижнем и верхнем срезе трубы. Чем выше построить вентканал, тем больше получится перепад давлений и мощность тяги.
2. Разность комнатной и уличной температуры. Холодный поток вытесняет нагретый и более легкий комнатный воздух, отчего последний стремится уйти в верхнюю зону помещения и далее в вытяжную шахту.
3. Степень насыщения влагой. Как ни парадоксально, но при одинаковой температуре насыщенная водяным паром воздушная смесь становится легче сухого воздуха и тоже поднимается вверх.

Если открыть дверь балкона в плохо вентилируемой квартире, на потолке образуется мокрое пятно из-за конденсации влаги

Справка. Относительная молекулярная масса водяного пара равна 18 единиц, воздуха – 29. Соответственно, при увлажнении газовая смесь становится легче. Эффект заметен на представленном фото.

Температура и влажность окружающей среды колеблется в течение года, следом меняется сила тяги. Вот почему летом естественная вытяжка работает хуже – перепад температур невелик. Неизменным остается один параметр – высота канала и разница давлений.

Устройство природной вентиляции – самый дешевый способ организовать воздухообмен внутри загородного коттеджа. Естественная тяга также задействована в большинстве многоквартирных домов: приточный воздух подается через специальные клапаны, вытяжка производится с помощью вертикальных шахт, проходящих внутри стен.

Комбинированный воздухообмен

В данном случае естественная вентиляция в доме усиливается за счет размещения электровентиляторов в определенных точках. Практикуется 2 варианта:

• наружный воздух подается механизированными приточными установками, выброс происходит посредством вертикального канала;
• на вытяжную шахту ставится маломощный вентилятор, приток осуществляется через специальные клапаны с выходом в стену.

Обычный стеновой клапан подает воздух без вентилятора

Яркий пример комбинированного варианта – вентилятор, установленный в туалете, либо кухонная вытяжка. Первый быстро удаляет неприятные запахи, вторая отсасывает вредные пары в процессе готовки.

Механизированный приток обеспечивают местные агрегаты, встраиваемые в толщу стены (так называемые бризеры). Установка фильтрует наружный воздух, плюс в холодный период подогревает электрическим ТЭНом. Объем подачи и степень нагрева регулируется вручную либо автоматически.

Комбинированное вентилирование успешно применяется в любых типах частных домов – кирпичных, каркасных, построенных из газобетона и СИП-панелей. Если вентилятор устанавливается на вытяжной трубе, то возмещение тепла, удаленного вместе с воздухом, ложится на радиаторную систему отопления.

Устройство бризера — местной приточной установки

Принудительное вентилирование здания

Принцип действия принудительного воздухообмена простой – вытяжка и приток обеспечивается механическими вентиляционными установками, питающимися электроэнергией. Схем и вариантов подобной вентиляции довольно много, приведем несколько распространенных примеров:

1. Притоком занимаются бризеры, установленные во всех комнатах. На чердаке располагается общий вытяжной вентилятор, собирающий отработанный воздух помещений и удаляющий его наружу.
2. В каждом помещении стоит отдельное приточно-вытяжное устройство с рекуператором, встроенное во внешнюю стену.
3. За воздушный обмен отвечает одна общая установка – центральный кондиционер. Агрегат очищает, увлажняет, нагревает и охлаждает приток в зависимости от условий и времени года. Раздача и отбор воздуха производится сетью вентканалов. Функция рекуперации тоже присутствует.
4. Микроклимат внутри жилища поддерживается фанкойлами – местными калориферами с функцией обогрева/охлаждения. К теплообменникам подводится горячая вода от газового котла и хладагент от чиллера (разновидность холодильной машины).

Простейшая схема принудительного воздухообмена

Разъяснение. Рекуперация – это процесс отбора тепловой энергии у вытяжного воздуха, идущей на подогрев притока. Используется специальный теплообменник – рекуператор, где встречные воздушные потоки пересекаются, но не смешиваются.

Особенность механических вентсистем – совмещение вентиляции с воздушным отоплением. Какой смысл тратить деньги, выполнять проект и монтаж радиаторной схемы, когда нужно греть подаваемый воздух? Правильное решение – довести температуру притока до 30—50 °С и таким образом компенсировать теплопотери сквозь наружные стены, а батареи и теплые полы не предусматривать вовсе.

Схема движения встречных потоков в рекуператоре

Какой вариант лучше

Если вы желаете своими руками обустроить вентиляцию частного дома, рекомендуем отдать предпочтение первым двум системам – естественной и комбинированной. Аргументы в пользу этих вариантов:

1. Приемлемые финансовые затраты при монтаже и эксплуатации.
2. Минимальное потребление электричества. Вытяжные вентиляторы комбинированных систем работают периодически и потребляют в сумме 100—200 Вт/ч. Приточные установки с подогревом возьмут больше – около 500 Вт на каждую комнату.
3. Вентиляция с естественным побуждением вполне способна обеспечить нормативный воздухообмен в одно— и двухэтажном здании, тем более внутри дачного домика.
4. Не требуется выделять полезный объем здания под размещение вентиляционного оборудования и прокладку воздуховодов.
5. Отпадает необходимость обслуживания агрегатов, ежегодной очистки фильтров и воздушных каналов.

Важный момент. Устройство полностью механизированной общеобменной вентиляции требует основательного подхода – расчетов, проектирования и квалифицированного монтажа. Без разработчиков с профильным образованием и грамотных исполнителей обойтись не удастся.

Последний нюанс: если принудительная вентиляция не предусматривалась в доме изначально, выделить пространство для прокладки воздуховодов будет непросто. Придется изощряться и класть вентканалы под полом либо в деревянных перекрытиях, пропускать через комнаты. Вдобавок часть площади жилища займет оборудование, о чем расскажет эксперт на видео:

Делаем вентиляцию правильно

Организовывая воздушный обмен, предлагаем взять за основу систему с естественным побуждением как наиболее дешевую и распространенную. Данный вариант также подойдет для всех типов хозяйственных построек – бань, сараев, курятников, погребов и так далее.

Замечание. Разговоры о том, что естественная вентиляция вытягивает из дома массу драгоценного тепла — это не соответствующие действительности россказни продавцов различного оборудования. Если в доме нет щелей для прохода внешнего воздуха, то вытяжка удалит ровно столько, сколько позволит приток, о чем мы писали выше.

Перед тем как сделать вентиляцию, нужно выяснить объем воздуха на подаче и рассчитать общий воздухообмен. Требования нормативных документов, методика и алгоритм расчетов – большая тема нашей отдельной статьи.

В качестве примера используем планировку одноэтажного дома. На чертеже показана схема движения воздушных потоков, расположение приточных и вытяжных устройств. Нужно соблюсти ряд правил:

• внешний приток надо организовать во всех комнаты кроме коридоров и санузла;
• направление потоков внутри дома – из жилых помещений в более загрязненную кухню и ванную;
• блок вентканалов делается в перегородке между санузлом и кухней либо пристраивается к наружной стене;
• высота подъема труб определяется расчетным путем, минимум для одноэтажного здания – 2 метра;
• для туалета, кухни и локальных механизированных вытяжек строятся отдельные шахты, дабы запахи не перетекали в соседние помещения;
• проходящие сквозь холодный чердак вертикальные каналы из пластиковых труб обязательно утепляются, чтобы не пришлось бороться с конденсатом.

Современный способ быстрой теплоизоляции пластиковых труб — напыление пенополиуретана Polynor

Важное уточнение. Схема воздухообмена в двухэтажном жилище выглядит аналогично. Поскольку кухонное помещение отсутствует, предусматривается отдельный вытяжной канал в ванной либо другой точке.

Теперь подробно рассмотрим организацию потоков по каждому помещению.

Жилые комнаты: спальня, детская, гостиная

В помещениях для отдыха с постоянным пребыванием жильцов важно создать здоровую атмосферу – устроить подачу чистого воздуха снаружи следующими способами:

• встроить в оконный профиль приточный клапан типа Aereco;
• вмонтировать вентиляционный регулируемый клапан в стену;
• установить бризер с вентилятором и дополнительным подогревом воздушной струи.

Справка. В многоэтажных домах советской постройки предусматривалась специальная приточная щель снизу подоконника. В процессе замены деревянных окон на пластиковые установщики заделывают указанный проем. Без притока не действует тяга вертикальной шахты, вентиляция квартиры не функционирует. Отсюда повышенная влажность, грибок и прочие прелести.

Приточные клапаны нужно ставить на высоте примерно 2 м от пола. Конвективный поток, поднимающийся от радиаторов, перемешивает и нагревает холодный приток. Вытяжкой служит щель высотой 15—20 мм, оставленная под межкомнатной дверью.

Воздух всасывается проемом под воздействием разрежения, создаваемого кухонным и туалетным вентканалом. Двигаясь с малой скоростью (0.1—0.2 м/с), воздушная масса выходит в коридор и устремляется к устью вытяжной решетки.

Совет. Нынешние межкомнатные двери зачастую плотно прилегают в притворе, не пропуская воздушную смесь в коридор. Покупайте дверные полотна со встроенной переточной решеткой либо устанавливайте таковую самостоятельно.

Варианты встроенных вентиляционных решеток

Кухня-столовая

Атмосфера данного помещения загрязняется продуктами горения газа, лишней влагой и выделениями от людей, поступающими вместе с воздухом других комнат. Вентиляцию нужно устраивать по таким правилам:

1. Предусматривается 2 точки притока – щель снизу дверного полотна и регулируемый клапан в стене (оконном профиле).
2. В идеале строится 2 вертикальных трубы, выведенных на крышу, – для общеобменной вентиляции и кухонной вытяжки. Тогда жир и копоть не станет засорять основной канал.
3. Решетки забора воздуха монтируются под потолком.
4. Допускается устройство одной вытяжной шахты достаточного диаметра.
5. Канал должен быть открыт только со стороны кухни. Запускать туда воздух из туалета нельзя – запах проникнет в столовую.

Примечание. Согласно требованиям СНиП, в помещении необходим однократный воздухообмен плюс 100 м³/ч на газовую плиту либо 60 м³/ч на электрическую. Вот зачем нужно устраивать 2 притока.

Кухонную механическую вытяжку нельзя подсоединять к шахте напрямую – при отключенном вентиляторе сечение канала перекрыто жировыми фильтрами и крыльчаткой. Используйте тройник и обратный клапан, как предлагает домовладелец на видео:

Санузел – туалет и ванная

Стандартная схема вентиляции влажного помещения проста:

1. Воздух из коридора просачивается в ванную под входной дверью.
2. Перемешиваясь с влажной средой санузла, он становится легче и поднимается к потолку.
3. Под действием тяги в решетке, расположенной в верхней зоне, воздух медленно увлекается вытяжным каналом и выбрасывается наружу.

Схема воздухообмена здания в разрезе

Чтобы скорее удалить из туалета влагу и неприятный запах, допускается встраивание осевого вентилятора в проем шахты. Одно условие: неработающая крыльчатка агрегата не должна перекрывать проход воздушному потоку, иначе эффективность вентилирования снизится. Используйте переходник с дополнительной решеткой либо тройник с обратным клапаном.

Котельная и другие помещения

Для нормальной работы любого котла, кроме электрического, требуется определенное количество воздуха, расходуемого на горение. Точный объем или конкретные требования к вентиляции топочной всегда прописаны в инструкции по эксплуатации теплогенератора.

Подача воздушной смеси в котельную производится через дверь, вытяжка – отдельным вертикальным каналом. Решетка размещается в верхней зоне топочной, никаких дополнительных вентиляторов ставить не нужно.

Важный нюанс. Дымоход твердотопливного либо газового котла служит мощной вытяжкой, особенно в период горения. Если топочная встроена внутрь коттеджа, то тяга дымовой трубы увлечет бо́льшую часть воздуха из жилых комнат первого этажа. Поэтому оголовки труб желательно оснастить дефлекторами, усиливающими тягу.

Рекомендации по воздухообмену в остальных помещениях:

1. Коридор и прихожая вентилируются транзитными потоками, идущими в сторону кухни и ванной.
2. Помещения бани вентилируются так: уличный чистый воздух поступает в предбанник, оттуда подается в парилку. Приточное отверстие в парной располагается рядом с печью, вытяжное – в нижней зоне противоположной стены.

   Варианты вентилирования банных помещений

3. Способы вентилирования гаража и подвала мы изложили в виде отдельного руководства.

Наружные и внутренние каналы вентиляции дома лучше монтировать из пластиковых либо жестяных труб расчетного диаметра. Воздуховоды, проложенные через холодный чердак, обязательно утепляются.

Допустимо применять пластмассовые трубы для внутренней канализации, но учтите один нюанс: серый полипропилен способен гореть самостоятельно. Вентиляционные ПВХ каналы изготовлены из затухающего пластика. Подробности монтажа смотрите в видеосюжете.

Заключение

Разбирая способы вентиляции частного дома, мы не упомянули об источнике дополнительного притока – инфильтрации. Просачивание воздуха сквозь через мелкие щели в современных жилищах практически отсутствует либо сведено к минимуму благодаря новым окнам и уплотнениям дверных притворов. Принимать в расчет поступления сквозь мельчайшие поры бессмысленно.

выход на крышу стояка и схема

Комфорт жизни в частном доме зависит от множества факторов. К ним относятся централизованные системы отопления, водоснабжения и канализации. Если возможности подключения центральных сетей нет, дом переходит на автономное обслуживание. И когда с теплом и водой понятно, то вентиляция канализации в частном доме вызывает массу вопросов. Разберемся, зачем нужна сеть вентиляции и как ее сделать.

Основные требования к вентиляции канализации

По нормам СНиП и санитарным правилам малоэтажные строения частного типа допустимо эксплуатировать без системы канализации фановой трубой. Такие условия связаны с небольшим количеством пользователей, малой нагрузкой на магистраль.

Но если в строении установлено несколько раковин, работает не только унитаз, но и биде, есть душевая кабина и ванна, а также пара стиральных машин и пр., то вентиляция канализации становится необходимой мерой даже в одноэтажных домах.

Фановая труба представляет собой конструкцию из сантехнических труб в виде вертикального стояка. Выходит элемент конструкции наружу на уровень выше горизонта кровли. Фановая труба предназначена для воздухообмена между атмосферой внешней среды и канализационных сетей. Система компенсирует разницу давлений при сливе массы воды и исключает образование газовых пробок на линии.

Если все уже надоело и не знаете во что, еще поиграть, то можно попробовать скачать игровые автоматы 1xBet и насладиться новыми впечатлениями с популярной БК.

Обустройство фановой трубы снизит риск перекрывания сантехнической при одновременном стоке воды в нескольких приборах. Ситуация приводит к срыву гидравлических затворов и в помещение попадает запах канализации. В малоэтажных строениях устанавливают небольшое количество унитазов, раковин, ванн, потому срыв гидрозатвора тут мало вероятен.

Но есть ряд случаев, когда канализационный стояк нужен в обязательном порядке:

Рекомендуем к прочтению:

• в доме более 2 этажей при размещении санитарных зон на каждом из них;
• если установлены трубопроводы, отводы и стояки канализации с сечением до 50 мм;
• при наличии септика на прилегающей к дому территории.

Также фановая труба монтируется, если есть бассейн, связанный с сетью канализации.

Схемы устройства канализационной вентиляции в частном доме

Различаются системы по типу обустройства и видам оборудования. Кроме фановой трубы применяют вакуумные клапаны, прокладывают контур вентиляции к септику, по внешней стене или к забору. Рассмотрим все виды подробнее.

Вентиляция с фановой трубой

Если канализационная вентиляция обустраивается с фановой трубой, то сеть называется вентилируемой. Изделие берется из того же материала, из которого сделан стояк. Чаще всего это пластиковая продукция диаметром от 110 мм до 150 мм. Герметизация обеспечивается монтажным герметиком, сантехнической пастой. Легкий вес и простота монтажа – плюсы. Допускается делать фановую трубу из металла, полипропилена, керамики.

Основные требования:

• сечение выхода вентиляции должно быть равно или меньше сечения стояка;
• если между канализационными стояками расстояние более 4 метров, монтируются две фановые трубы.

Преимущества системы в простоте монтажа и качественной вентиляции. Главное – вывести деталь выше горизонта кровли и надежно защитить оголовком, чтобы не попадал мусор.

Вентиляция с вакуумными клапанами

Аэраторы или вакуумные клапаны устанавливают при невозможности вывода фановой трубы.

Рекомендуем к прочтению:

Изделия выпускаются в разных моделях, но они одинаковы по функционалу:

1. Не допускают возврата воздушных потоков. В доме никогда не будет запаха канализации.
2. Если в стояке образуется область разряжения, клапаны открываются для получения порции воздуха. Поток стабилизирует давление в системе, снижает риск срыва гидрозатворов в сифонах.

Конструктивно клапан состоит из корпуса, створки, уплотнителя и пружинного механизма. Принцип работы не отличается сложностью – пока давление в сети нормальное, клапан закрыт. Слив воды действует как поршень – выкачивает воздух в септик, а через отверстие в трубопроводе заходит новая порция воздуха. Таким образом давление нормализуется, риск срыва минимален.

Другие способы вентиляции канализационной системы

Решая вопрос, нужна ли вентиляция канализации в частном доме, хозяин может выбрать другие способы монтажа. Все варианты не запрещены санитарными нормами, обустраиваются при невозможности применения стандартных способов.

Рассмотрим три типа вентиляции для канализации:

1. Вдоль забора. Конструкция выкладывается только при согласии соседей, им не понравится запах из трубы. Если забор находится далеко от дома, прокладка длинного трубопровода неактуальна – это дополнительные расходы.
2. По наружной стене дома. Применяется только в том случае, если выход канализации на крышу для вентиляции стояка стандартным способом невозможен. Выглядит конструкция как канал водостока с оголовком. Плюсы – оперативность монтажа, качественная вентиляция. Минусы – необходимо тщательно герметизировать, стыки и портить отделку дома.
3. Выкладка к септику. В этом случае стояк врезается в трубопровод, выходящий из септика. Сложность в подборе высоты детали – слишком длинную трубу сложно зафиксировать. В качестве опоры применяются подпорки, деревья. Считается, что такой вариант самый удачный, не требующий особых финансовых и временных затрат.

На заметку! Вентиляционная труба для канализации всегда прикрывается оголовком. Для снижения расходов применяются конструкции самостоятельного изготовления. Крышка должна быть «на ножках», чтобы от трубы до низа зонта оставалось пространство шириной до 35 мм.

В некоторых системах удобнее внедрять вентиляционный стояк, с размещением верхнего среза на чердаке. Это допустимо, при условии, что чердак хорошо вентилируется. В этом случае на кровлю ставится труба-концевик, гофрой стыкуется верхний срез стояка и нижний – концевика. А установить трубу-концевик на крышу можно эластичным переходником. Выбирают переходник в зависимости от размера и формы самого стояка. Если взять ступенчатое изменение диаметра, то проще подогнать переходник к трубе выбранного сечения.

Выбирая систему, пользователю необходимо решить, нужна ли вентиляция для канализации или нет. Даже если строение с одним унитазом, ванной и парой раковин, одновременный слив воды может сорвать гидрозатворы и ароматы канализации пойдут в дом. Поэтому вентиляционная система будет уместна в любом строении. К тому же конструкция избавляет от угрозы скопления газовых пробок внутри контуров, увеличивает срок службы оборудования.

На заметку! Для обустройства вентиляции для канализации своими руками не требуется разрешительных документов. 

как сделать и обустроить проход воздуховода в крыше

Эффективная вентиляция — одна из основных систем в каждом доме. Она отвечает за воздухообмен, осушение отделки, строительных конструкций, предметов обстановки. Грамотно обустроенная вентиляция на крыше частного дома обеспечит удаление неприятных запахов, конденсата и бытовых испарений.

Новые дома еще на этапе планирования обязательно оснащаются более сложной системой вентиляции, существенно отличающейся от традиционных вариантов. Эта коммуникационная сеть наравне с прочими инженерными сооружениями должна соответствовать строительным требованиям и нормативам.

Все о правилах устройства прохода вентиляционных труб через кровельный пирог вы узнаете из предложенной нами статьи. Мы расскажем, как обустроить проходку воздуховода на крышу. Подскажем, что надо сделать для обеспечения ее герметичности.

Содержание статьи:

Общая характеристика вентиляционных узлов крыши

При монтаже различных технических коммуникаций вентиляционные трубы традиционно устанавливаются на крыше. Подобный подход имеет специфические особенности и требует скрупулезного соблюдения технологии установки.

Вентиляционные узлы прохода во многих случаях обладают схожей у различных моделей конструкцией. Они применяются для принудительного и естественного процесса вывода отработанного воздуха, конденсата, испарений за пределы здания.

Все виды кровельных проходок должны быть безупречно выполнены и герметичны, чтобы атмосферная пыль и вода не проникали в жилые и подсобные помещения. По схемам кровельных проходов обустраиваются не только вентиляционные трубы, но и аэраторы, и дымоходы, и антенны, и кровельные люки

Вентиляционная труба узла на крыше располагается так, чтобы отработанный воздух имел возможность выходить беспрепятственно.

Для скатных крыш удобным решением будет установка вентиляционной трубы рядом с коньком. Такая конструкция не требует дополнительного усиления и установки системы очистки от снега.

При близком расположении вытяжных труб к коньковому хребту на систему оказывается наименьшее давление ветра. Однако для формирования нормальной тяги вентиляционная труба (шахта) должна быть выше конька минимум на 0,5 м. Это требование не относится к аэраторам и кровельным вентиляторам, решающим задачи осушения кровельного пирога

Изготовление систем прохода соответствует ГОСТу 15150, а именно:

1. Толщина материала превышает 1,9 мм.
2. Диаметр окружности – 10-12,7 см. У узлов с квадратным сечением размеры могут варьироваться.
3. Обрабатывается антикоррозийными смесями.
4. Размер кольца-опоры обязательно превышает диаметр патрубков.
5. Длина конструкции должна составлять максимум 1 м.

Сам узел может размещаться на железобетонный стакан или непосредственно на участок кровли.

Потребителю сейчас предложен широкий ряд универсальных и специализированных устройств для герметичного и оперативного оформления кровельных проходов как внутренней вентиляционной системы, так и осушения кровельных слоев

На размеры и форму выхода влияет вид покрытия, его толщина и особые характеристики материала, а также характеристики всей системы вентиляции. Выбор ее зависит от условий созданных внутри здания: степени влажности; запыленности комнат; загазованности и пр.

Почему необходима система воздухообмена?

Обмен воздуха — это не только вопрос комфорта, но и здоровья. Воздух в помещениях, где присутствуют люди, может содержать вещества, оказывающие негативное влияние на организм. Один из них — углекислый газ, который производится во время вдыхания/выдыхания.

Это летучее химическое образование опасно в высоких концентрациях. Углекислота также возникает в результате работы печей, каминов, котлов и прочих отопительных систем. Если в помещение не поступает свежий воздух в нужном количестве, то в результате сгорания в этих устройствах может образоваться крайне токсичная окись углерода.

Другим неприятным веществом является пар, который мы производим, дыша, готовя, гладя или высушивая белье. Его избыток приводит к постоянному увлажнению атмосферы в доме, ограждающих конструкций, отделочных материалов, что влияет на развитие плесневого грибка. Кроме этого, влажные поверхности — питательная среда для пылевых клещей.

Вариант обустройства кровельной проходки подбирают с ориентиром на эффективность его работы. В зависимости от требующейся производительности его оснащают вентилятором, дефлектором или обычной защитной решеткой

Вентиляция на крыше частного дома должна обеспечить условия для замены воздуха как минимум:

• кухня с газовой плитой — 65 м³ / час;
• кухня с электроплитой — 55 м³ / час;
• туалет отдельный — 25 м³ / час;
• подсобные помещения — 14 м³ / час;
• комнаты отдельные — 25 м³ / час.

Свежий воздух обязательно должен поступать в другие интерьеры (спальню, гостиную и пр). В типичном частном доме это дает около 200 м³ / ч.

Правила позволяют снизить интенсивность вентиляции ночью, но не более чем на 40%. Также на кухнях рекомендуется устанавливать дополнительные устройства, позволяющие периодически увеличивать поток удаляемого воздуха до не менее 120 м³ / час.

Какой принцип строения вентиляционного прохода?

Конструктивные особенности вентиляционного прохода, кроме вывода грязного воздуха, позволяют обеспечить прочную герметизацию кровли и защищают от проникновения атмосферных осадков на чердак. Каждый узел состоит из переходника определенного диаметра, вставляющегося в патрубок, закрепленный на бетонном стакане.

Системы узла закрепляются анкерами, которые входят в любой стандартный комплект. На металлической основе крепление осуществляется также, однако вместо бетонного стакана встраивается аналогичный металлический

Опорное кольцо, являющееся частью структуры узла, гарантирует безупречное соединение конструкции с поверхностью крыши. Фланцы сцепления обеспечивают надежность  крепления – нижний присоединяется к воздуховоду, верхний является опорой вентиляционного зонта, предохраняющего патрубок от осадков. Внутри трубы размещается кольцо, гарантирующее отведение конденсата.

Виды узлов: какой проход воздуховода выбрать?

Производители рекомендуют для различных типов кровли применять индивидуальные сквозь кровлю. Проконсультировавшись у продавцов специализированных магазинов, можно вместе с кровельным материалом приобрести необходимую конструкцию прохода.

Современные специализированные узлы прохода оснащены продвинутыми системами контроля потоков воздуха. Такое оборудование более точно соответствует нынешним требованиям комфорта. Установка таких систем требует больше навыков, нежели обычных устройств.

В обустройстве кровельного прохода без элемента заводского производства используются металлические или железобетонные стаканы, в которых закрепляют гильзу – отрезок трубы большего диаметра, чем вентиляционный выход

Прежде чем приобретать высокотехнологичный узел прохода, оцените целесообразность его приобретения. Если объемы помещений небольшие, лучше остановить выбор на обычных механических моделях. 

Узел прохода — это труба с заглушкой. Но разные модели могут  отличаться  своими параметрами и видом.

Таблица разновидностей воздуховод на крышу дома:

Все модели имеют индивидуальную маркировку, с помощью которой легче разбираться в разновидностях оборудования. Это соединение букв и цифр соответствующих определенному экземпляру, к примеру УП1-03.

На плоских кровлях проход обустраивается с помощью юбки из гидроизоляционного ковра и установленного сверху герметичного колпака или подобного приспособления

Две цифры в конце, показывают размер конструкции. Они колеблются в пределах 01 — 10. Первая цифра указывает на конструктивные особенности продукта.

В этом случае, единица демонстрирует, что узел без клапана и кольца конденсата. Двойка указывает, что конденсатное кольцо отсутствует, но есть механический клапан. Наличие тройки указывает на модель с кольцом + механическим клапаном.

Как сделать вентиляцию в крыше дома?

Перед тем, как кровельщик приступит к работе по установке вентиляционных отверстий на крыше, он должен определить, какой тип вентиляционных отверстий необходим дому. Предлагаем воспользоваться рекомендациями производителя, так как сделать вентиляцию в крыше дома правильно можно с учетом всех факторов.

Рассмотрим особенности вывода воздуховода на крышу дома:

1. Монтаж узла на крыше осуществляется под конец всех работ.
2. Необходимо точно вычислить место выхода воздуховода. Он чаще всего размещается в области конька между стропилами.
3. Размер лекала должен быть чуточку больше самого узла. Это поможет уменьшить риск ошибки при нанесении разметки.
4. Монтаж производится аккуратно, особенно это касается кровли из твердых материалов.
5. Герметизация стыков узла и кровли проводится с помощью герметика.

Некоторые материалы (шифер или черепица) имеют волнистую и плотную структуру, что не позволяет плотно закрепить оборудование. Поэтому требуется установка специальных втулок.

Для этого также делается отверстие, а под опору подкладывается гидроизоляционный материал, после этого . Резиновый уплотнитель размещается под кровельным корпусом и фиксируется герметиком.

Установка вентиляционного узла на бетонной крыше практически не отличается от установки оборудования на прочих видах кровли. Отверстие в этом случае планируется на стадии проектировки здания или его выбуривают после сооружения основы снарядом с алмазной коронкой.

При обустройстве бетонного перекрытия в выбуренное в нем отверстие заводится гильза, в которую заводится вентиляционная труба. Пространство вокруг закрывают утеплителем, сверху – гидроизоляционным ковром

При монтаже применяется гильза, вставляющаяся в имеющееся отверстие. Герметизация несколько сложнее, нужно сверху на узел надеть колпак, способный защитит имеющиеся стыки от осадков.

Создав правильным баланс внутренней и внешней части вентиляции, можно помочь оптимизировать срок службы системы кровли и энергоэффективность дома.

Как сделать и обустроить проход воздуховода в крыше?

К выводу воздуховода сквозь кровлю приступают после завершения сборки вентиляционной системы в помещении.

С использованием флешь-мастера для обустройства вентиляционного выхода все работы производятся значительно легче и быстрее

Установка стандартного узла прохода воздуховода выполняется в такой последовательности:

1. Определяется место выхода трубы вентиляции на крышу дома. Выход всех систем вентиляции рекомендуется размещать ближе к коньку. Оно должно быть шире трубы на 30 мм. Новички могут сначала из картона вырезать лекало, и сделать по нему разметку.
2. Начните на чердаке и просверлите отверстие в крыше в нужном месте, где проходит вентиляция. Постарайтесь держаться близко к месту расположения системы воздухообмена. Оставьте сверло торчащим через крышу, чтобы найти отверстие, когда окажитесь сверху.
3. Обнаружив сверло на крыше, вытяните его и сделайте разметку на кровельном покрытии под отверстие. Необходимо скрупулезно по разметке прорезать лобзиком или пилой округлое отверстие. Если кровля из мягкого материала, сделать вырез легко, однако более жесткие материалы потребуют больше ловкости и терпения. Сначала такую кровлю нужно просверлить по контуру в нескольких местах, чтобы всунуть ножовку и выпилить круг.
4. Аккуратно выньте части кровли и через полученное отверстие удаляются материалы, которые размещаются под кровлей (утеплитель, гидроизоляция, обрешетка). Если есть возможность, некоторые детали кровли можно убрать. Это поможет упростить процесс монтажа.
5. Сверху на нанизывают проходку с уплотнителем. Строительным скотчем возле трубы нужно зафиксировать водоотталкивающие и пароизоляционные прослойки. Стыки обработать герметиком. На мягкой кровле резиновый уплотнитель крепится герметиком. На твердых поверхностях — саморезами.
6. Когда труба надежно зафиксирована, сверху одевается оголовок, предохраняющий вентиляционный канал от осадков, птиц и мусора.

Узел прохода сквозь кровлю не должен иметь извилин и впадин, т. к. зимой в них может образоваться снеговой карман и растаявшая вода окажется под крышей.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик наглядно демонстрирует монтаж прохода воздуховода трубы сквозь крышу, позволяя составить наиболее полное представление о подобных работах:

Предлагаем наглядно ознакомиться с монтажом вентиляции, посмотрев это видео:

Видео-инструктаж по сооружению короба для группы вентиляционных труб:

Знакомство с технологией, вариантами и деталями для обустройства вентиляционных проходов через крышу необходимо как самостоятельным мастерам, так и заказчикам услуг гастарбайтеров, на чью квалификацию и опыт не стоит безоговорочно полагаться.

Хотите поделиться личным опытом в обустройстве проходов через кровельный пирог? Располагаете информацией, не отмеченной в статье, но заслуживающей внимания посетителей сайта? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, размещайте фотоснимки по теме статьи, задавайте вопросы.

Монтаж кровельной вентиляции  — фото и описание в каталоге Grand Line на официальном сайте

Кровельная вентиляция — не роскошь, а полезное дополнение к готовой кровле любых типов с любым видом покрытия. Она обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства, не давая ему накапливать влагу и гнить. Отсутствие кровельной вентиляции может привести в будущем к разрушению не только кровли, но и всей несущей конструкции. Монтаж вентиляции в частном доме своими руками доступен практически каждому. И в этом одно из главных преимуществ этого кровельного элемента.

Ассортимент вентиляции от Grand Line

В ассортименте Grand Line представлены элементы вентиляции кровли следующих марок:

Подготовка к монтажу вентиляции кровли

Первый этап монтажа — подготовка проекта вентиляции, расчет количества необходимых элементов, разметка участков установки. Монтаж элементов вентиляции кровли происходит после завершения работ по обустройству кровли. Если кровля не новая и вы не планируете ее реставрировать — просто очистите поверхность мест установки вентиляционных элементов.

Что нужно для монтажа бытовых вентиляционных систем?

Для обеспечения долговечной службы кровельного материала, вентиляция подкровельного пространства должна включать не только проходные элементы, но и ряд дополнительных материалов.

Кровельная лента

Лента предотвращает попадание в подкровельное пространство мусора, птиц, крупных насекомых, грязи и др. Кровельные ленты можно использовать для закрытия щелей и обеспечения вентиляции внутренней части дома.

Чтобы защитить пространство карнизного свеса, применяется перфорированная лента. На коньке применяется коньковая, сплошная лента. Такая лента не только защищает подкровельное пространство от осадков, но и предотвращает скопление влаги и выводит ее наружу.

Есть пять основных элементов правильной установки вентиляции своими руками. Видео расскажет о них.

Правильная установка вентиляции кровли

Подкровельная вентиляция и гидро- пароизоляция

Подкровельная вентиляция будет неполной без использования гидроизоляционных и пароизоляционных пленок. Они предотвращают проникновение и застой влаги в кровельном пироге. Правильно уложенный пирог обеспечивает циркуляцию воздуха.

Особенности монтажа кровельной вентиляции на разные поверхности кровли.

В зависимости от того, какой материал вы будете использовать при укладке кровли, вам потребуются различные проходные элементы. Поэтому монтаж вентиляции может отличаться. Для начала рекомендуем ознакомиться с отличительными особенностями проходок для разных типов кровли.

Выбор проходного элемента

Металлочерепица

Для обустройства вентиляции на кровле из металлочерепицы важно соблюдать несколько правил:

• Количество вентиляционных элементов вычисляется из расчета: 1 выход на 60 квадратных метров.
• Элементы должны располагаться не ближе, чем в 60 см от стыков скатов.

Особенности организации вентиляции

Для металлочерепицы в основном применяются пластиковые вентиляционные трубы. Они гармоничнее вписываются в общий вид кровли. Если вы строите здание в регионе с обильным снегом, то потребуются трубы от 650 мм.

Для монтажа коньковой вентиляции потребуется коньковая доска. С ее помощью обеспечивается беспрепятственный вход и выход воздуха, а значит не будет образовываться конденсат.

Монтаж проходных элементов вентиляции кровли на металлочерепицу осуществляется в следующем порядке:

• Для начала необходимо обозначить линию, по которой в дальнейшем проделываются вентиляционные отверстия.
• Далее над полученным отверстием необходимо установить резиновое кольцо, закрепив его саморезами или шурупами.
• Непосредственно на металлочерепицу наносится герметик из силикона.
• Устанавливается проходный вентиляционный элемент.
• Всю конструкцию необходимо закрепить саморезами.

Мягкая кровля

Основная особенность вентиляции закладывается еще на этапе монтажа кровли. И заключается она в вентиляционном зазоре, который обустраивают с помощью бруса с сечением 50 мм. Дополнительно в нижней части ската оставляются вент зазоры для притока воздуха. В обрешетке делаются разрывы для свободного перемещения воздуха. Кровлю из гибкой черепицы нередко снабжают системой принудительной вентиляции. Для этого монтируют аэраторы.

Правила установки аэраторов

• В случае установки нескольких аэраторов, расстояние между ними должно составлять 12 и более метров.
• Аэраторы устанавливаются на самом высоком уровне кровли. При этом высоты на разных скатах должны быть одинаковыми.
• Для монтажа аэраторов используются дюбеля или анкерные болты.
• Все стыки в обязательном порядке герметизируются.

Кровельный профнастил

Принципы монтажа кровельной вентиляции на профнастил схожи с принципами для металлочерепицы. Воздух проходит от карниза к коньку. Дополнительно вентиляция обеспечивается укладкой вент реек на гидроизоляцию. При этом нижняя рейка должна быть в полтора раза больше остальных.

Особенности монтажа аэраторов на профнастил

На профнастильных кровлях для монтажа обычно используется деревянный короб.

Порядок монтажа вентиляции на крыше:

• В месте будущей установки необходимо нанести разметку, где впоследствии делается перекрестный надрез. Полученные углы загибаются внутрь.
• Из реек собирается короб под размеры проема. Его размещают внутри отверстия, прикрутив к стропилам саморезами.
• Аэратор помещается внутрь короба. Стыки герметизируются.

Основы кровельной вентиляции

Кровельная вентиляция — неотъемлемая часть любой кровельной системы. Без надлежащей вентиляции ваша крыша может столкнуться с несколькими проблемами и потребовать частого ремонта. Это может повлиять на производительность и срок службы вашей кровли, делая ее неэффективной для защиты вашего дома и, в конечном итоге, сокращая срок ее службы.

Вот почему кровельщики уделяют особое внимание вентиляции крыши и следят за тем, чтобы она была спроектирована и обслуживалась соответствующим образом.Что касается таких домовладельцев, как вы, важно иметь правильные знания об этой важной части вашей кровельной системы и хорошо понимать, как за ней ухаживать.

Чтобы дать вам больше информации о кровельной вентиляции, жилых и коммерческих кровлях, эксперт KLIM Roofing & Construction предлагает ниже подробное руководство.

Для чего нужна вентиляция на крыше?

Основная цель вентиляции крыши — поддерживать прохладу на чердаке летом и сухость в холодные месяцы.Крышная вентиляция также способствует естественному потоку воздуха и циркуляции воздуха, предотвращая попадание горячего, влажного или несвежего воздуха в ваш дом. Его функция также имеет решающее значение зимой, когда теплый воздух может задерживаться на чердаке и вызывать быстрое таяние снега на вашей крыше, а затем повторное замерзание. Это приводит к образованию ледяных дамб на вашей кровле, которые могут повредить черепицу и желоба.

Как работает вентиляция на крыше?

Система вентиляции крыши обеспечивает непрерывный поток воздуха через чердак, предотвращая повреждение перегретым воздухом и влажностью чердака и кровельной системы.Это также помогает уменьшить влияние колебаний температуры и влажности внутри и снаружи вашего дома.

Для того, чтобы вентиляция крыши была эффективной, очень важно иметь правильную конструкцию и конструкцию системы. В конструкции крыши должно быть достаточно свободного пространства для вентиляции под крышей и карнизами. Кроме того, система вентиляции крыши должна обеспечивать баланс между приточной и вытяжной вентиляцией под кровлей. Это вызовет небольшое повышение давления на чердаке, что предотвратит слишком быстрый выход кондиционированного воздуха через вентиляционные отверстия.

Каковы основные компоненты кровельной вентиляции?

Ваш подрядчик по кровле поможет вам выяснить, сколько требуется вентиляции. И как только это будет установлено, им придется разделить это количество между воздухозаборником и выхлопом, двумя критическими частями вентиляции крыши.

Приточная вентиляция — это в основном место, где воздух попадает на чердак. Обычно он располагается у краев крыши, в идеале — в потолочных перекрытиях. С другой стороны, вытяжная вентиляция — это место, где воздух выходит из вашего чердака.Он расположен недалеко от пика вашей крыши.

В некоторых домах есть механическая вентиляция, для работы которой требуется источник энергии. Но даже без вентиляции с электроприводом ваша система вентиляции на крыше может естественным образом циркулировать воздух через чердак, если она правильно настроена. Быстрый способ узнать, хорошо ли вентилируется ваш дом, — это пойти на чердак и почувствовать сквозняк, когда воздух входит в вентиляционные отверстия потолка и выходит через вентиляционное отверстие конька.

Какие бывают виды вентиляционных отверстий на крыше?

Для вентиляции крыши можно использовать различные типы вентиляционных отверстий.Чаще всего устанавливаются статические вентиляционные отверстия, фронтальные и коньковые вентиляционные отверстия.

• Статические вентиляционные отверстия обычно имеют горизонтальные отверстия. Это закрытые вентиляционными отверстиями в крыше, через которые воздух свободно движется.
• Вентиляционные отверстия на потолке имеют перфорацию, но в основном они устанавливаются как сплошные софиты. Они могут иметь непрерывную конструкцию или устанавливаться между хвостами стропил.
• Между стропилами устанавливаются перегородки. Они обеспечивают приток свежего воздуха на чердак без помех со стороны окружающей изоляции.
• Коньковые форточки устанавливаются по пику крыши. Они обеспечивают внешнюю перегородку для увеличения потока воздуха и равномерной вентиляции на чердаке.
• Фронтальные форточки вставляются в торцы мансарды. Их часто используют вместе с другими видами вентиляционных отверстий.

Сколько требуется вентиляционных отверстий на крыше?

Ваш подрядчик может дать лучший ответ на этот вопрос, поскольку разные дома имеют уникальные и специфические требования к вентиляции крыши.Однако, как правило, требуется одно вентиляционное отверстие на каждые 300 квадратных футов, если на чердаке установлена ​​пароизоляция. Если нет пароизоляции, которую следует учитывать, у вас должно быть одно вентиляционное отверстие на каждые 150 квадратных футов.

Какие преимущества вентиляции крыши?

Независимо от того, есть ли у вас кровля из асфальта или ПВХ, правильно спроектированная система вентиляции крыши может дать вам несколько преимуществ. Ниже приведены некоторые преимущества кровельной вентиляции:

Кровельная вентиляция снижает экстремальные температуры в помещении

Одна проблема, которую вы можете заметить, если у вас экстремальные температуры в помещении, — это когда в комнатах наверху значительно теплее, чем в гостиной внизу.В домах в стиле ранчо вам может казаться, что ноги мерзнут, когда в комнате не совсем прохладно. Это может показаться незначительным неудобством, но часто из-за плохой вентиляции крыш возникают перепады температур в помещении. Тем не менее, вы должны работать над правильной вентиляцией крыши, чтобы повысить комфорт в вашем доме.

Кровельная вентиляция продлевает срок службы кровли

Из-за множества проблем с кровлей, которые можно предотвратить с помощью вентиляции крыши, вы можете рассчитывать, что ваша кровельная система прослужит дольше.Например, ледяные дамбы представляют серьезную угрозу для вашей кровли и могут серьезно повредить крышу. Просто правильно настроив вентиляцию крыши, вы сможете избежать таких проблем и обеспечить структурную целостность вашей крыши.

Кровельная вентиляция помогает снизить затраты на электроэнергию

В жаркие месяцы вентиляция крыши позволяет теплу уходить из дома. Это может снизить нагрузку на кондиционер. Очевидно, что кондиционер, для работы которого требуется меньше энергии, означает меньшие расходы на охлаждение.

Какие строительные компоненты дополняют кровельную вентиляцию?

Помимо вентиляции крыши, вы также должны рассмотреть другие компоненты здания, чтобы ваш чердак оставался в основном прохладным и сухим в течение всего года. Примите к сведению эти советы, чтобы максимально использовать преимущества вашей системы вентиляции крыши:

• Изоляция предотвращает ненужный выход охлажденного и нагретого воздуха. Это гарантирует, что кондиционированный воздух остается в вашем жилом помещении, где он и должен, позволяя вашей системе вентиляции циркулировать только чердакный воздух и обеспечивать его отвод вместе с избыточным теплом и нежелательной влажностью.
• Герметизация всех выступов на чердаке и за его пределами поможет предотвратить попадание нежелательного потока воздуха, влаги или тепла внутрь чердака. Попросите профессионального кровельщика оценить ваш чердак, чтобы вы могли определить такие выступы и то, как они могут повлиять на вентиляцию крыши.
• Компоненты HVAC должны быть правильно установлены и работать. Все каналы, проходящие через чердак, должны быть герметизированы. Они также не должны вызывать сдавливание утеплителя чердака. Если у вас есть вентиляторы для ванны, убедитесь, что они не выходят на чердак или в пределах трех футов от вентилируемых потолков.

Если вам нужна помощь с кровлей с низким уклоном или другим дизайном крыши, KLIM Roofing & Construction стремится предоставить вам отличные услуги от начала до конца. Каждый член нашей команды квалифицирован и обучен для обеспечения качества любой работы, которую мы выполняем, поэтому вы можете быть уверены в том, что ваш проект будет выполнен удовлетворительно. Позвоните нам по телефону (425) 485-5546 или заполните нашу контактную форму, чтобы запросить бесплатное предложение. Мы обслуживаем клиентов в Белвью и Сиэтле, штат Вашингтон.

5 советов, как проветрить чердак или улучшить его

Поначалу многие домовладельцы скептически относятся к необходимости вентиляции чердаков, поскольку существует распространенное заблуждение, что пропуск холодного наружного воздуха на чердак снижает энергоэффективность их дома.Однако правда в том, что правильная вентиляция чердака на самом деле повышает энергоэффективность.

Это потому, что чердак фактически изолирован от остальной части вашего дома. Жилая площадь вашего дома полностью изолирована, что создает барьер между ней и чердаком. Однако если на чердаке станет слишком жарко или влажно из-за плохой вентиляции, это может повлиять на жилую часть вашего дома.

Вы можете предотвратить это, приняв меры по улучшению вентиляции чердака. Здесь мы обсудим некоторые последствия плохой вентиляции чердака и поделимся 5 практическими решениями, которые вы можете принять сегодня.

1. Оцените свои потребности

Прежде чем вносить какие-либо изменения, важно определить, действительно ли вашему чердаку нужна дополнительная вентиляция, и если да, то в какой степени. Быстрый способ проверить качество вентиляции чердака зависит от текущего сезона:

• Летом: В жаркий день дотроньтесь рукой до потолка. Если становится тепло, это явный признак того, что на чердаке скапливается горячий воздух.Это мешает вашему дому сохранять прохладу и комфорт и показывает, что необходима дополнительная вентиляция.

• Зимой: Если вы видите наросты льда на карнизе зимой, значит, у вас на чердаке плохая вентиляция. Лед образуется из-за того, что теплый воздух из помещения застревает на чердаке, в результате чего снег на крыше тает и снова замерзает вдоль карниза. Вы также можете осмотреть чердак изнутри, чтобы увидеть, не остается ли внутри теплый воздух. Поскольку этот воздух содержит влагу, вы можете увидеть конденсат (или иней, если он особенно холодный) на потолке чердака.

Чердак с достаточной вентиляцией будет иметь равные уровни входящего и выходящего воздуха. Вентиляция должна быть размещена таким образом, чтобы воздух мог поступать через карниз и выходить через козырёк крыши.

Согласно общепринятым правилам, один квадратный фут вентиляции чердака приходится на 300 квадратных футов потолочного пространства. Однако некоторые власти рекомендуют один квадратный фут вентиляции чердака на 150 квадратных футов. Если вы живете в районе с влажным климатом, возможно, лучше будет выбрать более высокий стандарт, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию, что сэкономит вам время и деньги в будущем.Несмотря ни на что, не забудьте проверить местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, каковы минимальные требования для вашего района.

2. Вставить вентиляционные отверстия в крыше

Вентиляционные отверстия на крыше обычно устанавливаются на пике крыши, где воздух на чердаке естественным образом поднимается. Добавление вентиляционных отверстий на чердак может обеспечить выход теплого влажного воздуха, предотвращая накопление тепла и конденсацию. Вам нужно будет периодически проверять вентиляционные отверстия на крыше, чтобы убедиться, что в них нет мусора.

3.Добавить Вентс

Софит — это планки, которые соединяют нижнюю часть свеса крыши с внешними стенами дома. Они скрывают балки крыши, но при правильной вентиляции также могут играть важную роль в вентиляции чердака.

Вентиляционные отверстия в потолке обеспечивают выход наружного воздуха на чердак снизу. В сочетании с вентиляционными отверстиями на крыше они создают плавную систему, которая позволяет воздуху входить, подниматься и выходить на чердак.

Есть два типа люков на потолке: прямоугольные и сплошные. В случае прямоугольных вентиляционных отверстий отверстия обычно вырезаются в деревянных балках вашего дома, а затем в них помещается вентиляционное отверстие. Постоянная вентиляция означает, что вы вентилируете софит по всему чердаку.

Как и вентиляционные отверстия в крыше, вентиляционные отверстия в потолке также необходимо время от времени проверять и поддерживать в чистоте.

4. Установите вентиляционные отверстия на фронтонах

.

На некоторых чердаках вентиляционные отверстия на крыше и в потолке могут не обеспечить достаточной вентиляции.Установка двускатных вентиляционных отверстий может обеспечить дополнительный приток воздуха. Расположенные на двускатных концах крыши, эти вентиляционные отверстия часто имеют регулируемые отверстия, предназначенные для вывода воздуха из чердака.

В некоторых домах есть только двускатные вентиляционные отверстия, которых зачастую недостаточно. Если в вашем доме уже есть фронтальные вентиляционные отверстия, но нет других вентиляционных отверстий, таких как вентиляционные отверстия на потолке или на крыше, вам, вероятно, придется добавить другие формы вентиляции.

5. Используйте вентиляторы для улучшения воздушного потока

Большинство решений для вентиляции чердаков полагаются на естественный выход горячего воздуха.Но такой пассивной вентиляции может быть недостаточно, если вы живете в особенно жарком или влажном климате. В таких ситуациях вентиляторы предлагают дополнительную вентиляцию.

Приведенные в действие традиционным электрическим подключением или солнечными батареями, вентиляторы могут использоваться для вытяжки воздуха из чердака. Некоторые из них могут быть активированы с помощью термостата, который автоматически запускает вентилятор, когда чердак становится слишком теплым, а другие управляются вручную с помощью переключателя.

Следующие шаги к лучшей вентиляции чердака

Обеспечение хорошей вентиляции на чердаке может помочь вам снизить счета за электроэнергию, продлить срок службы крыши и предотвратить повреждение плесенью и влагой.Вы сможете избежать ненужных расходов и сэкономить деньги на другие полезные улучшения дома.

Если вы хотите узнать больше о конкретных продуктах, которые могут помочь вам улучшить вентиляцию чердака, изучите коллекцию алюминиевых потолков Rollex. В потолок Rollex встроены вентилируемые панели, что избавляет вас от необходимости искать отдельные вентиляционные отверстия.

Стеклянный замок: воспоминания

% PDF-1.6
%
562 0 объект
>
эндобдж
564 0 объект
> / Шрифт >>> / Поля [] >>
эндобдж
565 0 объект
> поток
application / pdf

2010-08-14T15: 33: 33-04: 00Writer2012-04-17T10: 18: 30-07: 002012-04-17T10: 18: 30-07: 00OpenOffice.org 3.1uuid: 46498af3-2b2e-40fb-abcb-dfcaba975154uuid: 6100599c-1239-4d08-b46a-f3a4478291c0

конечный поток
эндобдж
541 0 объект
>
эндобдж
561 0 объект
>
эндобдж
560 0 объект
>
эндобдж
559 0 объект
>
эндобдж
554 0 объект
>
эндобдж
546 0 объект
>
эндобдж
549 0 объект
>
эндобдж
547 0 объект
>
эндобдж
544 0 объект
>
эндобдж
548 0 объект
> поток
x] A 9L & F פ ucw

схем вентиляции в частном доме своими руками

Традиционный процесс строительства сопровождается огромным количеством работ, и проектирование будущей системы вентиляции также желательно предусмотреть на начальных этапах.

В противном случае строительство собственного дома может обернуться для вас большим количеством проблем, но исправить все недостатки с циркуляцией воздуха внутри будет не так-то просто.

Неважно, какой тип вентиляции вы предпочтете: подготовку рекомендуем начать с создания схемы и выбора оптимального места для размещения основных элементов воздухообмена.

Об общих схемах вентиляции в частном доме мы расскажем в этой статье.

Опции вентиляции

Существует три основных типа систем вентиляции в зависимости от принципа действия. Первый вид — приточная вентиляция В частном доме, в котором предусмотрен регулярный доступ в помещения свежего воздуха. Также пользуется популярностью вытяжная вентиляция Через стену на улице: такая система вентиляции в частном доме обеспечивает вывод из помещения загрязненного воздуха.

Рециркуляционная, или тонко вытяжная, вентиляция в частном доме считается наиболее эффективной. Т.к. сочетает в себе две описанные функции.В отличие от многоквартирных домов, где неправильно установленная вытяжка может повлиять на циркуляцию и соседние помещения, вытяжку в собственном доме следует устанавливать гораздо проще, а также создавать естественную вентиляцию с помощью окон и дверей.

На фото ниже — пример схемы поставщика вытяжной вентиляции:

Системы вентиляции жилых домов различаются способом перемещения воздушного потока. IN babeless Система проникает в помещения через окна и двери. Канал механизм создается путем установки сети (вентиляционного канала) для перемещения воздуха по периметру, а также воздуховодов в некоторых точках. В зависимости от того, как воздух попадает в дом, выделяют механические и естественные системы. В первом случае циркуляция поддерживается вентиляторами, во втором — движется естественный воздух без дополнительного вмешательства.

Перед тем, как создать проектный проект вентиляции, важно ознакомиться с условиями создания каждого из предложенных — и выбрать для себя оптимальный вариант.Разберемся, из каких критериев следует выбирать.

Критерии выбора систем вентиляции

Если ориентироваться на стоимость установки систем вентиляции, то создание вытяжной вытяжной вентиляции своими руками будет самым затратным. Но эффективность такой системы порой отличается от результатов функционирования более простых систем.

При принятии решения важно также решить, достаточно ли в вашем доме места для таких систем .Если для компактной вытяжки через стену в частном доме нужно не так много места, то некоторые системы могут предполагать использование сразу нескольких поверхностей.

Также важно обеспечить вентиляцию на крыше частного дома. Монтаж вентиляции и дымоходов в частном доме необходим при наличии каминных установок.

Еще два важных критерия при выборе систем вентиляции — это состояние окружающей среды, а также материал, из которого построено здание.Эти требования различны для естественных, принудительных и смешанных систем.

Совет: Планируя создание вентиляции в деревянном доме своими руками, учитывайте влажность воздуха, так как она может повлиять на состояние используемого материала.

Если на улице чистый воздух, можно подумать о естественной вентиляции . Уместна такая вентиляция в доме из газобетона, кирпича, пеноблока, глиняного блока. Отличным решением станет естественная вентиляция в деревянном доме из БРУСЕВ или бревен.

Применение смешанное Вентиляция может быть связана с крайней необходимостью. Например, если в доме из газобетона рвется вытяжка или форточка, кирпич и другой материал не справятся со своей задачей даже при нормальной тяге.

Внимание! Механические элементы смешанных систем ставятся только в помещениях с наиболее загрязненным воздухом: санузел, кухня, котельные и другие помещения.

Принудительный Вентиляция, фильтрующая циркулирующий воздух, используется в условиях загрязненной окружающей среды, когда в атмосфере присутствуют примеси или запахи, от которых следует избавляться.Подходит для домов из современных сэндвич-панелей, а также МДМ, сотовых, сотовых, 3D, канадских каркасов и бутылок из полистилена.

Остановимся на плюсах вентиляции естественного типа. Монтаж вентиляции в частном доме может занять много времени и сил, поэтому многие предпочитают поддерживать естественную циркуляцию. Тем более что естественная вентиляция в частном доме имеет свои преимущества:

• нет необходимости тратиться на дополнительные вентиляционные устройства в частном доме;
• правильный подход к организации такой системы позволит регулировать теплообмен и обогревать помещения, в которых отсутствуют отопительные приборы;
• спальня, гостиная и другие важнейшие помещения дома будут наполнены естественным воздухом;
• оптимальная влажность в комнатах будет регулироваться автоматически.

Если вы посмотрите схему, то увидите, что для создания естественной вентиляции в частном доме нужно немного. Главное, предусмотреть возможность регулярного забора воздуха.

Сделать вентиляцию своими руками

Как установить вентиляцию в частном доме своими руками? Порядок организации системы вентиляции в частном доме должен быть поэтапным:

1. Рассчитать вентиляцию в частном доме.Вам важно рассчитать, какой объем проточного воздуха будет оптимальным с учетом санитарных норм.
2. Решите, каким должно быть сечение вентиляционного канала в частном доме. Воздуховоды и каналы должны обеспечивать беспрепятственное движение воздуха.
3. Взвесьте все и сравните разные системы и решите, что лучше: естественная, смешанная или принудительная вентиляция в частном доме.
4. Выберите, где будет установлено оборудование, и куда воздух будет поступать / выходить из помещения.
5. Нарисуйте правильную схему вентиляции в частном доме: схема должна учитывать все особенности монтажа, перекрывать каждый этаж, в том числе отображать выход вентиляции на крышу частного дома, если она предусмотрена. Понимание того, как устроена вентиляция в частном доме, позволит быстро и безошибочно выполнить монтажные работы.
6. Заправляемся необходимыми материалами — и приступаем к созданию Вентканала в частном доме.

Как сделать вентиляцию в частном одноэтажном доме? При расчете важно учитывать такие показатели, как площадь вашего дома, количество жителей, которые будут здесь находиться постоянно, а также объем воздуха в каждом из помещений.

Помните! В расчетах следует учитывать использование бытовой техники, которая снижает объем чистого воздуха в помещениях во время работы.

Без профессиональных знаний правильно рассчитать систему будет непросто, поэтому лучше доверить это специалистам. Проектирование и для кирпичного, и для брусального (деревянного) дома будет выполняться на основании санитарных и государственных норм.

После этих расчетов и выбора оптимальной схемы системы вентиляции в частном доме производится расчет каналов вентиляции.

Вы можете выбрать прямоугольные (с соотношением сторон 3: 1) или круглые воздуховоды. Поперечное сечение определяется по специальной диаграмме исходя из скорости воздушных потоков и их среднего расхода. Нормой считается участок 16 на 20 см (или радиус 20 см) с принудительным воздухообменом в 360 кубометров в час.

Как предотвратить теплопотери в деревянном доме? Узнайте, для каких материалов рекомендуется использовать и как проводить работы по теплоизоляции конструкции.

О том, чем лучше утеплить крышу в частном доме и какие материалы рекомендуется выбирать, читайте.

Кстати, этот вентиль можно сделать вручную на уже установленных окнах: круглое сопло, установленное через стену, будет выполнять аналогичные функции. Закройте его решетками с каждой стороны. Некоторые клапаны могут быть оснащены датчиками температуры.

Обратите внимание на другую технологию: установка приточно-вытяжного типа с возможностью рекуперации тепловой энергии .Потому что их габаритов достаточно, сняв цоколь под зону или чердак.

Внимание! В холодное время года такая система обеспечит приток нагретого воздуха, благодаря чему можно сэкономить до 50% тепла.

При очень низких температурах в такой вытяжной трубе для вентиляции в частном доме необходимо включать калорифер, чтобы воздух согревал ее еще лучше.

При установке системы вентиляции необходимо просчитать и учесть еще некоторые особенности.Если вы решили остановиться на системе вентиляции механического типа, необходимо поставить решетку забора в паре метров от земли.

Воздух, движущийся по Вентканалу, должен выходить за пределы помещения в районе крыши. Для кровли намечены каналы, поэтому вы заранее будете гордиться этими работами и искать квалифицированного специалиста.

Если посмотреть на большинство схем, то можно увидеть, что правильная вентиляция — это воздушные потоки, организованные по определенному принципу. Итак, воздух должен перемещаться из гостиной, спальни, детских и других жилых комнат, а не в них.Из этих помещений потоки будут попадать в ванную и зону ванной, а также на кухню, так как в этих помещениях чаще всего скапливаются загрязнения и пар.

Для кухни следует выбрать и организовать систему газовой вентиляции. И если вы используете не только плиту на газе, но и колонку, это требование для вентиляции кухни обязательно. Неестественная вентиляция способна справиться с существующей нагрузкой, поэтому отдавайте предпочтение системам механического типа — и ищите надежную вытяжку.

Важно! Невозможно оставить без внимания ни одну комнату в частном доме, поэтому воздухообменные устройства и каналы должны охватывать каждую из комнат.

Подводя итоги, хотим остановиться на особенностях организации системы вентиляции в помещениях разного типа. Поскольку в ванной и туалете постоянно скапливается влага, здесь можно обеспечить естественную вентиляцию. Но если будет только натуральный рисунок, избавиться от лишней влаги в летнее время года не получится.Поэтому рекомендуем поставить хороший мощный вентилятор.

И естественный, и вытяжной придется поставить в котельной. Также специалисты рекомендуют использовать дымоход: покупать готовым или делать лично. Поскольку правильная вентиляция этой зоны крайне важна, необязательно браться за обустройство системы и начинать работу без консультации профессионала.

В подвале, как и в другом помещении с повышенным уровнем влажности, лучше поставить сразу два форточки вентиляционных устройств.Мощный воздушный поток понадобится в помещениях, где расположен камин. Причем нормы забора воздуха придется завышать, иначе тяга, необходимая для нормальной работы камина, уменьшится. Именно поэтому помимо штатного оборудования для жилых помещений не будет лишним и дополнительный вентилятор.

На кухне организация вентиляции зависит от площади. На маленькой кухне, как мы уже отметили, достаточно и стандартной вытяжной установки.Если это помещение больших размеров, создайте в помещении два воздуховодных канала.

Читайте о том, как — все этапы самостоятельного строительства, от выбора материалов до внешней и внутренней отделки.

Описаны все типы газовых котлов отопления для частного дома, достоинства и недостатки каждого, названы наиболее экономичные.

Лучшие радиаторы отопления для частного дома описаны в статье по адресу:

Видео

Многие упускают из виду важность качественной вентиляции жилых домов и загородных коттеджей.Но именно от этой системы будет зависеть ваш комфорт и даже здоровье. Поэтому не откладывайте проектирование на потом, а для закрепления новых знаний посмотрите видео о вентиляции в частном доме своими руками:

Устройство вентиляции чердака. Изоляция вентиляционной трубы

1.
2.
3.
4.

Конечно, утепление мансарды просто необходимо, чтобы зимой в доме было уютно и комфортно (подробнее: «»).Не менее важна вентиляция чердака в частном доме, как на фото. Хорошая вентиляция предотвращает образование плесени и грибка, продлевает срок службы кровли.

Вентиляция позволяет регулировать теплоотдачу. Летом крыша нагревается до температуры более 100 градусов, из-за этого в доме становится очень жарко. А в прохладную погоду на чердаке образуется конденсат — многие владельцы частных домов не знают, что делать. Из-за скопления конденсата на утепленных полах дерево начинает разрушаться.Но для того, чтобы она не образовывалась, нужно просто сделать хорошую вентиляцию при.

Система вентиляции смешивает температуру крыши и окружающей среды, благодаря чему не образуются наледи и огромные сосульки. Это не только помогает создать в доме комфортный микроклимат, но и продлевает срок эксплуатации стропильной системы.

Мифы о вентиляции чердака

Распространены мифы о вентиляции на чердаке. О них нужно знать, чтобы не ошибиться при создании вентиляции.

1. Зимой теплый воздух выходит через вентиляцию. Многие считают, что выход на чердак мешает нормальному отоплению. На самом деле тепло в доме удерживает не вентиляция, а плохая теплоизоляция. Если она была сделана некачественно, на чердак попадает холодный и влажный воздух, что создает подходящие условия для образования конденсата и гниения потолков.
2. Вентиляция нужна только летом. Принято считать, что система вентиляции предназначена только для вентиляции в жару.Но если зимой чердак не проветривать, образования сосулек, появления грибка и плесени не избежать.
3. Неважно, какого размера будут вентиляционные отверстия на чердаке. Если площадь вентиляции слишком мала, ее эффективность будет стремиться к нулю. На каждые 500 квадратных метров площади должен приходиться 1 квадратный метр вентиляционных отверстий. При таком соотношении помещение будет вентилироваться, но зимой утечки тепла не будет.

На двускатной крыше вентиляционные каналы размещают в фронтонах.Хорошее решение — неплотная посадка деревянного свеса. Если узкие щели распределить равномерно, чердак будет эффективнее проветриваться. Но если фронтоны каменные или швы плотно подогнаны, в стенах нужно проделать отверстия (читайте также: «»). Они должны располагаться на противоположных стенах. Общая площадь вентиляционных каналов рассчитывается исходя из того, что они должны занимать 0,2% площади пола.

Можно сделать форточки на чердаке более экономичным способом — установить типовые вентиляционные решетки.Одну решетку нужно повернуть проемами вниз, а другую сделать регулируемой. Для предотвращения попадания насекомых на чердак устанавливается москитная сетка.

Для вальмовой крыши вентиляция создается по другой технологии. Вход в подшивку внизу, выход конька вверху. Если опилка свесов деревянная, балки можно ставить неплотно, выдерживая между ними интервал в несколько миллиметров. Если вагонка пластиковая, отверстия обязательно должны присутствовать — такие панели называют точечными.

Многих интересует, как сделать вентиляцию на чердаке, если плотно собрана. Для таких ситуаций выпускаются решетки с сеткой диаметром 5 сантиметров. Их обычно размещают на расстоянии 80 сантиметров друг от друга по длине ветрового свеса. Для того, чтобы проделать отверстия, понадобится сверло с круглым сверлом. Главный вывод сделан внешне.

Многое зависит от типа кровли. Для шифера и еврошифера устанавливается классический конек, для гибкой кровли — черепаха (клапан).Для керамической кровли нужен специальный вентиль. Устройство холодного чердака под кровлей из металлочерепицы допускает возможность вентиляции с помощью обычного конька. Это не только выгодная замена клапана в финансовом отношении. Также конек позволяет в короткие сроки создать систему вентиляции.

Иногда на чердаке делают слуховое вентиляционное окно (его можно застеклить или установить решетки), но такой способ создания вентиляции более сложен, и для его реализации требуется хорошая практическая и теоретическая подготовка.

Теплая вентиляция чердака

В современных системах отопления естественная циркуляция практически не используется. Вентиляция мансарды над чердаком просто необходима для комфортного проживания в помещении. Таким образом, перестраивая чердак в чердак, нужно сделать крышу вентилируемой. Для гибкой черепицы и листового металла создайте вентилируемую зону — пришейте к стропилам контрпробег. Для металлических крыш лучше использовать ветрозащитные пленки. Поперечные рельсы для шиферных крыш не являются обязательными, так как воздух должен свободно циркулировать снизу вверх.

Что касается того, почему на чердаке скапливается конденсат, то это связано с плохой вентиляцией. Это сказывается на микроклимате дома, а также вызывает плесень и преждевременное разрушение кровли.

• обратите внимание на отверстия на коньке крыши — они должны быть как можно ближе к коньку;
• вентиляция должна быть прочной и выдерживать любые климатические изменения;

Под карнизом можно установить сплошные точечные светильники

• — они должны иметь тонкую экранирующую сетку, а отверстия должны быть пластиковыми или алюминиевыми, чтобы не возникла коррозия;

№

• для создания эффективной вентиляции, при которой на чердаке не будет образовываться наледь, необходимо установить вентиляцию в помещении, между стропилами, а отверстия следует оборудовать так, чтобы не было засорения и блокировки воздуха;
• с внешней стороны кровли стоит поставить для вытяжки воздуха, желательно, чтобы расстояние между ним и приточной системой было больше 8 метров;

  Создание эффективной вентиляции на чердаке — задача не из легких, но без этого комфорта в доме ожидать не приходится.Хорошая вентиляция защитит от плесени и продлит срок эксплуатации кровли.

Хорошая вентиляция чердачного помещения — важнейший этап проектирования. Именно система вентиляции позволяет регулировать теплоотдачу на чердаке, а соответственно и в помещениях дома, так как крыша в летний период может нагреваться более чем на 100 ° С. В холодное время года вентиляция препятствует его скоплению. от влаги и промерзания стропил.

В межсезонье на изоляционных конструкциях чердака собирается влага и конденсат, они быстро приходят в негодность и полностью разрушаются.Как видите, вентиляция чердака в частном доме важна в любое время года, вне зависимости от того, используется ли это пространство как жилое или техническое.

Почему многие боятся утеплять холодный чердак

• Первый миф заключается в том, что за счет вентиляции помещения частного дома охлаждаются. На самом деле тепло уходит из-за некачественной теплоизоляции стен и потолка, и вентиляция холодного чердака тут ни при чем.
• Миф второй — проветривать чердачное помещение нужно только летом, чтобы уберечь жилые помещения дома от духоты.Это в корне неверно, так как именно зимой влага, проходящая через потолок и скапливающаяся на холодном чердаке, превратит его в «непроходимый лес», заполненный сосульками.
• Третий миф — вентиляция холодного чердака, поэтому она осуществляется через естественные щели в конструкции фронтонов. На самом деле, чтобы вентиляция помещений была достаточной, следует изготавливать изделия, размер и количество которых строго рассчитаны.

Правильно организованная вентиляция мансарды в частном доме позволяет надолго сохранить конструкцию кровли, существенно сэкономить на отоплении и кондиционировании жилых помещений, а также предотвратить скопление снега и обледенение кровли в помещении. холодное время года.

Самый распространенный вид вентиляции чердака — карниз. Конвекционное движение воздуха создается отверстиями по всему периметру карнизного свеса и вытяжными отверстиями по коньку конструкции. Несмотря на то, что конструкция такой системы вентиляции холодного чердака кажется очень простой, она требует правильного исполнения и точных расчетов.

Вентиляция холодного чердака через слуховые окна

Вентиляция чердака через мансардные окна — самый старый способ обустройства частного дома.Мансардные окна размещены на противоположных фронтонах размером 600х800 мм. Этот метод имеет множество преимуществ и не лишен недостатков. К достоинствам можно отнести простоту установки и достаточное поперечное сечение для хорошего воздухообмена. Недостатком этого метода является наличие зон застоя воздуха. Именно поэтому такая система вентиляции чердака применяется редко. В современном исполнении мансардные окна уменьшены, но они создают отличный воздухообмен, в сочетании с карнизно-коньковой системой вентиляции.

Другие способы вентиляции холодного чердака

Среди отечественных и европейских строителей частных домов очень распространено использование специальных форточок для организации вентиляции на чердаке. Вентиляционными отверстиями или форточками в крыше частного дома называют отверстия, в которые монтируются решетки, защищающие от атмосферных осадков. Дефлекторы, аэраторы и скатные выходы также могут быть использованы в качестве изделий.

Вентиляция коньковая или карнизная. Название каждого типа указывает на их местонахождение.Карнизные изделия бывают двух видов: щелевые и точечные. Карнизно-щелевые изделия представляют собой щель между стеной дома и карнизом шириной 2 см, покрытый металлической сеткой. Карнизно-точечные форточки выполняются в виде отверстий, диаметр которых зависит от угла ската крыши, но не более 2,5 см.

Коньковые форточки представляют собой щели по коньку кровли, покрытые перфорированным металлом, шириной 5 см. Для лучшего воздухообмена их устраивают с двух сторон конька по всей длине кровли.Коньковые форточки можно приобрести с рубероидом.

Не менее популярным решением для устройства вентиляции холодного чердака является установка вентиляционных турбин, обеспечивающих достаточно хорошую тягу.

Совет:
Если холодный чердак вашего частного дома не оборудован мансардными окнами, то единственный способ оборудовать его системой естественной вентиляции — это смонтировать воздуховоды.

Особенности системы вентиляции тёплого чердака

Вентиляцию тёплой мансарды частного дома необходимо запланировать при возведении кровли.Если при строительстве используется сплошная крыша из листового шифера, металлочерепицы или другого листового материала, то между утеплителем и рубероидом следует оставить вентилируемое пространство. Для этого достаточно просто установить на стропила дополнительную рейку. Воздушные потоки должны свободно перемещаться под всей поверхностью рубероида. Вход воздушных масс осуществляется в «связку», а выход — по всей длине гребня.

Для улучшения воздухообмена, самого чердака, помимо окон многие специалисты рекомендуют установить задвижки ВТК, либо установить на крышу дефлекторы, вентиляционные грибки и аэраторы.

Совет:
Если в роли рубероида выступает шифер или ондулин, то контр-перила нежелательны, так как только ухудшают свободное движение воздуха в подкровельном пространстве. Волнообразная форма этих материалов сама по себе обеспечивает достаточно места для движения воздуха.

Как рассчитать систему вентиляции для мансарды

Сразу отмечу, что с учетом всех нюансов наиболее качественно и правильно рассчитать систему вентиляции для вашего чердачного помещения сможет только специалист.Но его услуги стоят больших денег, поэтому большинство застройщиков производят расчеты самостоятельно.

Вы должны знать, что для нормально функционирующей естественной вентиляции необходимо соблюдать следующие пропорции 1: 500 . На 500 квадратных метров площади мансарды площадь вентиляционных проемов должна составлять 1 квадратный метр.

Важно!
При самостоятельном расположении системы вентиляции на чердаке частного дома огромную роль играет размещение вентиляционных отверстий, которые устанавливаются в зависимости от формы кровли.Схемы воздухораспределения можно найти в специализированной литературе, но лучше не экономить, а обратиться за правильными расчетами к профессионалам.

Для комфортного проживания в частном доме нужно утеплить. Поэтому при планировке здания особое внимание уделяется воздухообмену и поддержанию нужной температуры в помещении.

Во избежание появления многих неприятностей (появление конденсата, деформация дома) необходимо хорошо продумать устройство вентиляции чердака

Пренебрежение вентиляцией на холодном чердаке может привести к нежелательным последствиям в виде теплопотерь, конденсации.Это тоже причина деформации дома, появления плесени, грибка.

Причины образования конденсата

Признаком появления конденсата является характерный затхлый запах сырости. На образование конденсата и все проблемы связанные с ним влияют такие ошибки установки:

• отсутствие хорошей вентиляции;
• кровля не имеет качественной теплоизоляции;
• неправильная пароизоляция, гидроизоляция;
• брак в стройматериалах.

Скопление конденсата под кровлей приводит к тому, что утепленные полы начинают гнить, плесневеть, начинается грибок. Причиной тому также может быть недостаточное количество вентиляционных отверстий.

Обычно на каждые 500 квадратных метров чердачного помещения приходится 1 квадратный метр вентиляционных отверстий. Чтобы влага начала испаряться, необходимо создать условия для перемешивания внутреннего и внешнего воздуха.

Система крайне необходима в летнюю жару, когда крыша нагревается более 100 градусов.Очень часто люди пренебрегают вентиляцией, предполагая, что в холодное время года через нее просачивается тепло.

Потери тепла из-за плохой теплоизоляции. Холодный влажный воздух, попадающий в кровельное пространство, является предпосылкой неизбежного образования плесени. Поэтому проветривать чердак нужно не только летом, но и зимой.

Способы вентиляции

Наиболее рациональным способом обеспечения равномерного воздухообмена является расположение форточок по периметру здания, а также по всей длине конька крыши.

Формируемое разделение вентилируемого объема на зону положительных и отрицательных давлений. В первой зоне есть приточные отверстия, а во второй — вытяжные. Для защиты продуктов от птиц их накрывают сеткой, натирают на терке.

Есть несколько способов вентиляции подкровельного пространства:

• изготовление мансардных окон на чердаке;
• создание вентиляции конька двускатной крыши, что также хорошо для мансарды;
• карнизный тип вентиляции;
• коньков специальной формы;
• использование отдельных элементов с вентиляционными отверстиями;
• крышных вентиляторов;
• наличие вентиляционных зазоров, изначально имеющихся или сделанных при реконструкции кровли.

Одним из вариантов вентиляции являются слуховые окна.

Правильная вентиляция чердачного помещения убережет холодный чердак от деструктивных процессов.

Тип организации системы вентиляции холодного чердачного помещения зависит от типа кровли, ее площади, концентрации влажности внутреннего воздуха, состояния пароизоляции кровельной конструкции. Но это также влияет на выбор метода и материала, из которого сделана кровля.

Есть примерное разделение материала на твердый и мягкий. Глина и металлочерепица — твердые материалы, но каждый из них имеет свои особенности. Первый — это очень хрупкий материал, а второй относится к листовому типу, подвержен коррозии в местах разрушения защитного покрытия.

Вентиляционное сооружение

Чтобы создать нормальный воздухообмен, предотвратить скопление конденсата, теплопотери, необходимо спроектировать необходимые элементы.Конструктивные особенности разных типов крыш домов, различных материалов имеют свои особенности в организации вентиляции.

Вентиляция кровельного пространства холодного чердака

Для регулировки холодного проветривания чердака не закрывайте стропила и обрешетку. Воздухообмен можно обеспечить сшиванием с зазорами.

Функциональная система воздухообмена основана на создании зазоров примерно 4-5 см. Свободную циркуляцию воздуха в пространстве под крышей могут обеспечить обрешетки.Так можно создать вентиляцию кровли из профнастила, ондулина, металлочерепицы.

Крыша, покрытая шифером или ондулином, позволяет обойтись без вентиляционных отверстий. Циркуляция воздуха протекает между волнами рубероида. Однако металлочерепица способна накапливать конденсат, поэтому необходимо использовать пароизоляционную пленку.

Эта перфорированная мембрана помогает отводить влагу от стропильной системы, а также утеплитель способен пропускать пары с чердака.Пока не образовался конденсат, их выносит воздух. На крышах этого типа делаются коньковые вентиляционные отверстия, обеспечивающие регулярную тягу для вентиляции.

Для скатной кровли необходимо делать зазор между стропильной системой и кровлей. Если все будет сделано правильно, то можно добиться самопроизвольного сцепления за счет разницы в высоте. Обустройство двускатной крыши начинается с размещения в фронтонах вентиляционных каналов.

Итого площадь отверстий должна быть 0.2 процента от общей площади крыши. Можно использовать незакрепленные фаски. Для равномерного проветривания мансарды скатной кровли щели должны быть небольшими.

Слуховые окна — распространенный способ организации вентиляции чердака

В каменных фронтонах можно делать слуховые окна. Это один из распространенных способов организации проветривания чердака, но он немного сложнее, чем установка конька. Но не нужно создавать систему зазоров, отверстий, форточок. При этом нужно соблюдать правила:

• размер окна — от 60Х80;
• место — напротив фронтонов;
• с сохранением равного расстояния от сторон конструкции, конька, карниза;
• расстояние между ближайшими окнами — от 1 м;
• можно вмонтировать окно в вентиляционную решетку.

Холодная вентиляция крыши палатки

Вентиляция холодного чердака вальмовой кровли, четырехскатная, производится другим способом. Дома с шатровой и шатровой крышей не имеют фронтонов. По периметру необходимо сделать зазоры для забора воздуха. Каждый из спусков должен быть проветриваемым. Необходимо сделать два типа отверстий.

Входы в подшивку, выходные — наверху, по коньку. Пилинг из деревянных балок можно делать с зазорами в несколько миллиметров. Если переплет при установке был сделан без зазоров, можно использовать пластиковые панели с отверстиями, так называемые точечные светильники.

При плотной сборке связующего используются решетки с ячейками 5 см. Они расположены по длине ветрового навеса на расстоянии 90 см. В соответствии с типом кровли уклон может быть разным. Верхний штифт выставлен.

Вентиляция мансарды холодной металлоконструкцией

Холодный чердак, обшитый металлом, требует обработки деревянных элементов конструкции антисептиком. Для стропил не используют пароизоляцию, их оставляют открытыми.

Для организации свободного доступа воздушного потока к деревянным конструкциям обрешетку необходимо закреплять через определенные промежутки времени.Пространство под металлочерепицей довольно хорошо обдувается воздухом, но образуется конденсат. Поэтому под кровлю рекомендуется использовать рулонную гидроизоляцию.

При покрытии из металла или шифера можно установить классический конек — универсальный метод, позволяющий получить вентиляцию очень быстро и недорого.

Для этого используется коньковая доска, разделяющая два ската крыши. Площадь форточек конька должна быть равна площади вентиляционных прорезей у карниза.

Вентиляция холодного чердака стропила из профнастила

Организация воздухообмена с таким покрытием осуществляется естественным методом. В зоне свеса карниза воздух поступает в пространство под палубой. Далее воздух попадает на гребень и выходит наружу.

Покрытие в виде стального гофрокартона имеет преимущество более низкой стоимости, но имеет существенный недостаток — подверженность коррозии из-за образования конденсата.

Для создания гидроизоляционного ковра можно использовать рубероид.

Вентиляция холодного чердака осуществляется путем укладки вентиляционных планок на слой гидроизоляционного ковра, можно использовать рубероид. Ближе всего к карнизу нижняя планка должна иметь наибольшую толщину (50 процентов) по сравнению с остальными.

Гидроизоляция не должна доходить до конька крыши, чтобы пары беспрепятственно выходили. Этот тип кровли должен быть оборудован элементами в виде форточки, вентилируемого конька, аэраторов или дефлекторов.Гребень уплотнен системой верхних валков, чтобы вода не протекала снаружи.

Покрытия прочие

Черепаха, клапан может быть выполнен с гибкой крышей. Битумная черепица — мягкий материал. Стараясь придать ему прочность, покрытие укладывается на бетонное основание, либо под него устанавливается прочная обрешетка. Но тогда система вентиляции проигрывает.

Избыток поступающей влаги приводит к отслоению материала, его отслоению от основания. Это разгерметизация крыши вызывает протекание крыши.Поэтому в обрешетке необходимо сделать зазоры. Для керамической кровли подойдет специальный вентиль.

Современные методы вентиляции

Кровельный аэратор — это вентиляционная труба, новый способ отвести лишнюю влагу под крышей. Они помогают создать правильный воздухообмен в холодном чердачном помещении, если естественной вентиляции недостаточно.

Устройство выглядит как труба, в которой создается область низкого давления за счет внешнего движения ветра. Технология действия основана на применении разницы давлений наружного воздуха и подкровельного пространства.

Для вентиляции локальных участков кровли применяют точечные аэраторы. Для создания общей вентиляции применяют аэраторы сплошного типа по всей длине кровли. Точечный тип аэраторов в зависимости от места установки делится на скатные и коньковые.

Вентиляция холодного чердака в частном доме необходима для защиты его конструкции от преждевременного разрушения. Поэтому нужно заранее определиться с типом мансардного этажа.Ухаживать за вентиляционными элементами кровли необходимо непосредственно в процессе строительства дома.

Для того, чтобы служба стропильной системы длилась как можно дольше, а микроклимат в доме был нормальным, рекомендуется заняться хорошим вентиляционным устройством.

На этапе проектирования будущего дома важно подумать не только об удобной планировке помещения. Уют в доме нельзя обеспечить надолго, если не уделить внимание такому важному моменту, как вентиляция чердака в частном доме.Это не менее важно, чем утепление чердака, ведь отсутствие правильно спроектированной вентиляции приведет к тому, что вскоре жить в доме станет некомфортно, а срок эксплуатации дома резко сократится.

Отсутствие вентиляции может привести к сокращению срока эксплуатации кровли из-за появления на ней плесени, и даже в доме можно не надеяться на комфортное пребывание. Летом, когда крыша нагревается и ее температура в доме станет более 100 градусов, будет очень жарко, а при низких температурах на чердаке будет образовываться конденсат, из-за которого деревянные конструкции крыши будут гнить.

Основное назначение вентиляционной системы — обеспечение теплопередачи. Температура воздуха и крыши смешиваются, и в результате в доме создается комфортный микроклимат.

Рассмотрим подробнее ситуацию, когда вентиляция чердака плохая или ее нет вообще.

Зимой часть тепла все же уходит из помещения даже через качественную изоляцию. При этом крыша нагревается, причем неравномерно, только над помещением.Здесь снег начинает таять и стекать к краю крыши, где над свесом остается холодным. Лед, образующийся на карнизе крыши, не дает стекать талому снегу, и он начинает проникать под крышу. Чтобы этого не произошло, необходимо следить за тем, чтобы по всей крыше была выровнена температура и удалялась влага — для этого необходима вентиляция чердака.

Заблуждения о вентиляции

Недостаточно сделать вентиляцию мансардного помещения, важно, чтобы это было сделано правильно.Однако среди людей, которые собираются заниматься этим вопросом, существует несколько распространенных заблуждений. Их стоит обсудить более подробно.

1. Необходимость вентиляции есть только летом. На самом деле чердак нужно не только проветривать в жару, но и сглаживать большой перепад температур внутри чердака и снаружи зимой. Если этого не сделать, то неизбежно повысится влажность — отличная среда для существования плесени, грибка. Бороться с этими явлениями крайне сложно, а в запущенных случаях плесень может проникнуть внутрь помещений — тогда ни о каком комфорте говорить не приходится.
2. Вентиляция удаляет теплый воздух из помещения зимой. На самом деле, если в доме плохо хранится тепло, то виновата в этом не вентиляция, а некачественная теплоизоляция. Именно из-за него создаются условия, при которых на чердак поступает влажный и холодный воздух.
3. Размер вентиляционных отверстий значения не имеет. На самом деле важна площадь этих отверстий. При небольшой площади вентиляции эффект от нее будет практически нулевым. Чтобы помещение хорошо вентилировалось, и при этом не допускались утечки тепла, на 500 кв.м. площадь нужна 1 кв.м. вентиляционные отверстия.

Устройство холодной вентиляции чердака

Так как очень важно, чтобы вентиляция холодного чердака была регулируемой, закрывать обрешеткой и стропилами нет необходимости. Это можно обеспечить, например, если шитье с промежутками. Если в качестве рубероида использовался ондулин или шифер, а пленки для паро- и ветроизоляции не использовались, то для вентиляции больше ничего делать не нужно, так как между волнами крыши будет проходить воздух.

Если крыша двускатная, то в фронтонах делают вентиляционные отверстия. Здесь можно сделать свободную посадку для пришивания деревянных свесов, при этом отверстия необходимо проделывать ровно. Если шитье плотно подогнано или фасады каменные, то в этом случае проделывают отверстия в стене. Общая площадь вентиляционных каналов должна составлять 0,2% площади пола.

Есть другой, более экономичный способ — поставить обычные решетки вентиляции. Одна решетка имеет загнутые отверстия, а другая выполнена с возможностью регулировки.

Устройство вентиляции вальмовой крыши отличается. Здесь делают вход в нижней части связующего, а выход в верхней части гребня. Если свесы деревянные. Достаточно расставить бруски неплотно с зазором в несколько миллиметров. В пластиковой накладке следует предусмотреть отверстия.

Чердачная вентиляция может быть устроена по-разному в зависимости от типа кровли. Так, если используется шифер и еврошифер, устанавливается классический конек, при гибкой крыше — черепаха (вентиль). При использовании керамической кровли тоже нужен специальный вентиль.Использование металла предполагает использование обычного гребня, что позволит сэкономить на клапане.

Устройство вентиляции тёплого чердака

Если есть планы по обустройству чердака, то нужна качественная вентиляция чердака над чердаком, без которой невозможно добиться его комфортного состояния. Если используется листовой металл или гибкая черепица, то с помощью заплатки на стропилах контррельсы создают вентилируемую зону. При использовании шифера не требуются контррейсы, так как воздух должен беспрепятственно проходить снизу вверх.

Если в качестве рубероида используется металл, лучше использовать ветрозащитные пленки. Жилой чердак будет проветриваться, как и любое другое помещение в доме — воздух будет поступать через окна, а выходить через вентиляционные отверстия.

• обратите внимание на прочность вентиляции, она должна выдерживать любые колебания погоды;
• можно поставить под карниз сплошные точечные светильники с тонкой экранирующей сеткой. Для предотвращения коррозии отверстия должны быть из алюминия или пластика;

№

• для предотвращения образования наледи на чердаке установить воздух в помещении между стропилами и проделать отверстия, чтобы они не забивались мусором;
• можно установить вентилятор на крышу для лучшей вытяжки воздуха.Расстояние между ним и водопроводом должно быть не менее 8 м;

№

• приточный блок необходимо разместить в самом чистом месте чердака;
• установить рекуператор, который может охлаждать или нагревать воздух, предотвращая образование конденсата на холодном чердаке;

№

• оборудовать вентиляционные трубы решетками или диффузорами;

На первый взгляд ничего сложного в устройстве вентиляции нет, но на самом деле лучше отнестись к этому вопросу серьезно и посоветоваться со специалистами.Ведь от его качества зависит микроклимат в доме и ваше здоровье, а также долговечность самого здания.

4571

0

2

Планируете использовать чердак как жилое пространство, но не знаете, как сделать его комфортным? Я расскажу о том, как работает вентиляция чердака. При грамотном устройстве замены свежего воздуха свежим можно сделать чердак пригодным для всесезонного комфортного проживания. К тому же инструкция по установке систем вентиляции будет вам полезна, даже если чердак в частном доме не предназначен для использования в качестве жилья.

Четыре причины вентиляции чердака

1. Мансарда комфорт . Чистый свежий воздух — одно из главных условий комфортного проживания в помещении. Поэтому, если помещение под крышей используется для проживания, о нормальном воздухообмене нужно позаботиться еще на этапе проектирования кровли.
2. Без конденсации . Эффективный воздухообмен помогает предотвратить образование конденсата на окнах, что немаловажно, если пространство крыши используется как чердак.
3. Отсутствие формы . Своевременная замена теплого влажного воздуха свежим предотвращает появление плесени на поверхностях зданий. То есть, если на чердаке не будет застаиваться воздух, в углах не появится плесень, какими бы материалами ни отделывались.
4. Долговечная крыша . Избыточная влажность отрицательно сказывается на состоянии рубероида. Более того, если не удалять влажный воздух из-под крыши, на пароизоляции будет скапливаться конденсат, что может снизить ресурс утеплителя.Правильно организованная система вентиляции увеличит срок эксплуатации кровли без необходимости ремонта.

Вентиляция чердака как бывает

Помните, что вентиляция чердака должна планироваться и строиться как интегрированная система.То есть в проекте необходимо предусмотреть систему воздухообмена на чердаке и в кровельном пространстве, а также утепление труб и утепление других коммуникаций. Кроме того, проектирование вентиляции должно выполняться с учетом типа используемых теплоизоляционных материалов.

Виды мансардной вентиляции

Способы выпуска воздуха

Способы расположения воздухозаборников

Как рассчитать воздухообмен

15 грязных секретов кровельные компании не хотят, чтобы вы знали

14 15 мая Грязные секреты кровельные компании не хотят, чтобы вы знали

НЕ ОБУЧАЙТЕСЬ!

Вам предстоит встреча с кровельщиками?

Весь процесс еще не действует вам на нервы?

Вам кажется, что что-то не так, но вы не можете понять, что именно?

Прислушивайтесь к своей интуиции. Он пытается вас предупредить, что что-то не так.

Если вы найдете честного кровельщика (среди множества самопровозглашенных кровельных компаний и экспертов) и человека, обладающего достаточным практическим опытом, чтобы действительно знать, что они делают, будет самым важным решением, которое вы примете в отношении своих страховых денег.

Не дайте себя обмануть. Люди, которых отправляют к вам домой, не кровельщики . Это комиссионных продавцов и посредников после вашего страхового иска .

В отличие от любой другой домашней услуги, замена крыши — это единственная домашняя услуга, которая может стоить и будет стоить вам тысячи, если она не будет установлена ​​на 100% правильно, в самый первый раз, «настоящим установщиком крыши». кто не понаслышке знает, что они делают.

К сожалению, кровельная промышленность Далласа / Форт-Уэрта кишит страховыми мошенниками, продавцами и посредниками, которые гонятся за вашими страховыми деньгами. Эти люди абсолютно ничего не знают об установке качественной кровельной системы.

У них будут отличные умения говорить все правильно, и они будут казаться очень приятным и безопасным выбором.

Однако, немного посмотрев, можно быстро увидеть сквозь дым и зеркала правду.

Мы писали множество предыдущих блогов об этой самой ситуации в прошлом.

Поскольку мы продолжаем вносить свой вклад, предупреждая наших соседей по DFW остерегаться этой растущей проблемы, этот пост — еще одна попытка команды HonestRoof.com помочь вам сделать мудрый выбор в отношении таких крупных инвестиций в ваш дом.

Вот список из 15 грязных секретов, о которых кровельные подрядчики не хотят, чтобы вы знали:

1. СТРАХОВАНИЕ НЕ ТРУДНО.

Вопреки тому, что вы думаете или что вам говорят, страхование не является сложным или трудным. Вам не нужен продавец или посредник, работающий с вашей претензией.

Рассмотрение вашего страхового возмещения = «держите все свои страховые деньги для себя».

Есть много хитрых способов, с помощью которых продавцы пытаются убедить вас позволить им обрабатывать ваше страховое требование от вашего имени.

Наиболее часто мы слышим от домовладельцев, что несколько так называемых «кровельщиков», которые посетили их, сказали, что они обработают их претензии за них, выполнят всю работу бесплатно и дадут домовладельцу тысячу. долларов обратно под стол.

Этот мой звук очень понравился. Однако на самом деле это все равно, что сказать: «Эй, если вы позволите мне украсть все ваши страховые выплаты и ограбить вашу страховую компанию, я верну вам тысячу долларов ИЗ ВАШИХ СОБСТВЕННЫХ ДЕНЕГ…»

Ооооо !! Ух ты! Спасибо! Какой добрый и внимательный подрядчик!

Есть одна вещь, которую домовладельцы, похоже, не до конца понимают. Деньги на выплату страхового возмещения, — ЭТО ВАШИ ДЕНЬГИ!

Почему вы позволяете подрядчику просто подойти и затащить весь ваш бюджет в их карманы.

Это неправильный способ найма подрядчика. Почти все жалобы на плохие кровельные работы были получены из-за сомнительных сделок, заключенных именно таким образом.

Домовладельцы всегда должны требовать авансом « письменных смет » от любого подрядчика, рассматриваемого для найма. Письменная смета подрядчика красноречиво свидетельствует о том, какие работы они выполняют. Расплывчатые контракты или контракты на формочку для печенья отлично предвосхищают тип работы и услуг, которые они будут выполнять.

Хорошо написанные, «подробные» исчерпывающие оценки почти всегда являются отличным признаком того, что вы имеете дело непосредственно с фактическим установщиком, а не с посредником.

Настоящий специалист по установке крыши всегда должен быть в состоянии произвести хорошо составленную смету самостоятельно.

Еще один замечательный признак — это когда кровельщик может составить хорошо составленную смету , находясь на вашем участке . Необходимость отправлять вам электронное письмо позже или сначала поговорить с кем-то еще почти всегда означает, что вы имеете дело с посредником или комиссионным продавцом.

2. КРОВЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НЕ МЕСТНАЯ

Выбор местной кровельной компании — очень важный шаг к тому, чтобы избежать ураганов, преследующих мошенников, которые ищут только ваши страховые деньги.

Однако «местный» не всегда означает «ближайший к вам».

Например, HonestRoof.com находится в Арлингтоне, штат Техас, но на самом деле мы обслуживаем радиус 90 миль вокруг нашего офиса.

Если вы живете в районе Далласа Форт-Уэрт, под местным мы подразумеваем местную компанию Dallas Fort Worth Roofing . Избегайте компаний, которые заявляют, что обслуживают несколько состояний. (Многогосударственная реклама — верный признак того, что их преследует град.)

Нанимая монтажника на крышу, вы хотите знать, что он будет рядом, если что-то пойдет не так с работой или с используемыми материалами для черепицы.

Нет недостатка в кровельных подрядчиках, которые появляются после каждого града и урагана, особенно в районе Даллас Форт-Уэрт. Многие из них могут утверждать, что уже работают на других крышах в вашем районе.

Это может быть правдой, а может и нет. Однако, даже если они работают в вашем районе, это не значит, что они вам подходят. . Домовладельцев пользуются отпуском каждый день. Не будь одним из них.

• БЫСТРЫЙ ПОИСК ОТЗЫВОВ / ЖАЛОБ

Далее , попробуйте быстрый поиск в Google. (Например, «Жалобы на кровельные работы Джона Доу» или «Отчет об обрыве кровли Джона Доу»)

Эти 2 обыска сэкономили миллионам домовладельцев много денег и сэкономили нервы.Чтобы избежать кошмара, понадобится всего несколько минут.

Домовладельцы ежедневно говорят нам, насколько они были близки к найму посредника, продавца или мошеннической компании, прежде чем поискать в Google название своей компании и найти их жалобы.

Домовладельцы сегодня проделывают фантастическую работу по размещению своих негативных впечатлений в Интернете на всеобщее обозрение.

С помощью 2-минутного поиска вы можете быстро определить, какой тип работы они выполняют и достоверна ли информация, которую они вам предоставляют.

Затем, если их отзывы положительные и нет жалоб, распознает ли их Google. У авторитетной кровельной компании будет множество ссылок на страницы с других различных интернет-сайтов, которые Google распознает, чтобы вы могли их увидеть.

Однако, если Google их не знает или у них нет нескольких онлайн-источников, которые их распознают, можно с уверенностью сказать, что они не являются законной компанией и вам, вероятно, не следует иметь с ними дела.

3.КРОВЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НЕ ИМЕЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САЙТА

Посмотрим правде в глаза, мир, в котором мы живем сегодня, может быть довольно пугающим. Доверие — огромная проблема.

Практически любой человек в современном бизнесе должен иметь веб-сайт, чтобы клиенты знали, кто они, где они находятся и какие услуги они предоставляют.

Если подрядчик по кровельным работам говорит вам, что у него нет веб-сайта или он работает над ним, он, вероятно, не заслуживает вашего доверия. Они либо только начинают, либо что-то скрывают.

В любом случае вы не хотите доверять им такую ​​сложную задачу, как установка новой крыши для вашего дома! Ничего личного. Это просто бизнес.

Мы прочитали множество жалоб клиентов в последнее время о том, что домовладельцы получали URL-адреса веб-сайтов от подрядчиков, которые «перенаправляли» их на бесплатную страницу «Google Site». Это создавало впечатление, что кровельщик был законным, хотя на самом деле это не так. Как только деньги были собраны, гугл-сайт рухнул, и подрядчик исчез с деньгами.

Эти сайты обычно легко определяются как плохо выполненные или настолько простые, насколько это возможно.

Для истинной проверки вы захотите увидеть больше, чем просто страницу веб-сайта. Google должен немедленно распознать законную кровельную компанию и отобразить другие ссылки из других онлайн-источников, чтобы вы могли прокрутить страницу вниз и просмотреть.

Если нет, то это обычно первый признак того, что вы имеете дело не с местной компанией, основанной .

4.ИХ ОНЛАЙН-ОТЗЫВЫ НЕ ПОЗИТИВНЫ

В Далласе и Форт-Уэрте буквально тысячи охотников за штормами называют себя кровельщиками.

Большинство из них могут даже присутствовать в Интернете с помощью подходящего веб-сайта и даже страниц в социальных сетях, таких как Facebook, Twitter, Instagram или даже Yelp, Google и Bing.

Однако большое количество этих подрядчиков также проделывают большую работу, чтобы скрыть от вас свои недостатки в сети.

Единственное, что кровельный подрядчик не может подделать, — это опыт своих предыдущих клиентов .Особенно, когда у клиентов отрицательный опыт .

Расстроенные клиенты сделают все возможное, чтобы написать негативный отзыв о кровельной компании, которой они не были довольны. Как упоминалось выше, быстрый поиск жалоб может легко устранить подрядчиков, которых следует избегать. При такой сумме денег, которую вы собираетесь потратить, зачем использовать подрядчика с хотя бы одной жалобой на него?

Просмотр отзывов клиентов в Интернете — лучший способ узнать больше о кровельном подрядчике, которого вы собираетесь нанять.

Angie’s List, Good Contractors List и Facebook — все они берут деньги у подрядчиков, и ими легко манипулировать с помощью фальшивых отзывов клиентов и даже удалять плохие отзывы.

Однако такие компании, как «Google» , «Better Business Bureau» и «Rip Off Report» , являются топ-3 онлайн-мест, где можно найти реальных жалоб клиентов и отзывы клиентов, которые невозможно подделать.

Если у кровельной компании есть хотя бы одна законная жалоба на нее, это показывает, что кровельная компания либо не была готова сделать что-либо возможное, чтобы угодить своему клиенту, либо плохо работает, либо не выполняет свои обещания.

Кровельные системы — это слишком дорого, чтобы доверить кровельному подрядчику хотя бы «одну жалобу клиента».

Вы идете в ресторан не поесть. Кто-то вот-вот снесет всю крышу, защищающую ваш дом.

Если вы собираетесь потратить столько денег, почему бы не обратиться к кровельной компании с «Нет жалоб клиентов».

Это ваши деньги. Зачем рисковать. Ничего личного. Просто бизнес.

5.УВАЖАЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ НИКОГДА НЕ ПРОСИМ ЗАЛОГ

Это, вероятно, самый большой грязный маленький секрет кровельного подрядчика… и вы никогда не должны становиться жертвой этого.

В наши дни ни один законный подрядчик не должен ожидать, что домовладельцы внесут залог или какие-либо деньги, пока ВСЕ работы не будут выполнены на 100%.

Тем не менее, многие подрядчики по кровельным работам в Далласе и Форт-Уэрте на самом деле запрашивают деньги заранее, чтобы покрыть свои материальные затраты.

Это следует рассматривать как немедленный красный флаг.

Существуют буквально тысячи кровельных ужасных историй повсюду в Интернете о кровельных подрядчиках, которые берут у клиентов депозит и либо нанизывают их, требуя со временем все больше денег, тратя деньги на другие проекты, становясь чрезмерно расширенными или просто убегает с деньгами все вместе, чтобы никогда не вернуться.

У законно созданной кровельной компании будут средства для покрытия всех материальных и трудовых затрат на завершение ремонта или замены, не требуя от вас залога.

АБСОЛЮТНО НИКОГДА, ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ, НЕ ОПЛАЧИВАЙТЕ КРОВЕЛЬ, ПОКА ВСЕ РАБОТЫ НЕ ВЫПОЛНЕНЫ НА 100% И ВЫ НА 100% УДОВЛЕТВОРЕНЫ.

6. КРОВЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НЕ ИМЕЕТ СТРАХОВАНИЯ ОБЩЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Страхование компенсации

Workman’s Compensation распространяется на сотрудников, работающих на вашей собственности; Страхование гражданской ответственности распространяется на ваше собственное имущество.

У большинства кровельных подрядчиков тоже нет.

Даже если у них есть страхование компенсации рабочего, оно не поможет вам как домовладельцу, если кровельщик случайно повредит ваш дом, находясь на вашей крыше.

Если вы не застрахованы должным образом, ответственность за ремонт можете нести вы.

Когда дело доходит до страхования, не верьте кровельщику на слово.

Будьте уверены в надежности кровельщика; попросите их предоставить подтверждение своей страховки. Если они не предоставят вам доказательства, вам не следует иметь с ними дела.

7. ЗАКОННАЯ КРОВЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВСЕГДА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПИСЬМЕННУЮ СМЕТУ СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ СМЕТЫ.

В районе Даллас Форт-Уэрт с этим возникла огромная проблема. Только мошенники хотят избежать письменных оценок.

Вы звоните в кровельную компанию и просите о встрече для оценки. Но… появляется продавец или посредник, не имеющий собственного опыта установки.

Их цель №1 — убедить вас в сложности требований и в том, что они нужны вам для обработки вашего страхового случая за вас.

Следующий шаг — не давать вам заранее письменной оценки.Почему? Потому что они хотят взять на ваше страховое возмещение с самого начала и оставить все деньги себе.

Если вы предоставите вам собственную оценку, вы можете оставить деньги на страхование. Им нужны все деньги. Не кое-что из этого.

Внимательный взгляд на письменную смету кровельщиков — это первый шаг к поиску настоящего установщика кровли, который многое говорит о том, с какой кровельной компанией вы имеете дело.

Для этого вам нужно будет собрать письменную смету без давления, чтобы ее можно было изучить в свободное время, без того, чтобы продавец дышал вам в шею.

Важно, чтобы вы подробно написали, какие именно продукты будут использоваться, как они будут защищать вашу собственность и как долго они готовы оставаться на крючке по закону за свою работу.

Любой, кто пытается уклониться от предоставления вам письменной оценки, должен немедленно рассматриваться как мошенничество.

ПОЧЕМУ?

* Кровельщик, с которым вы имеете дело, не является настоящим специалистом по установке кровли и не обладает знаниями и опытом, необходимыми для подготовки собственной реальной письменной сметы кровли.

* Это переодетый продавец, обученный принять ваше страховое возмещение.

* Они не хотят оставлять ваши страховые деньги на столе. Они хотят всего этого.

Посредники кровельных компаний обучают продавцов тому, как « ПРИНЯТЬ ВАШУ СТРАХОВУЮ ПРЕТЕНЗИЮ ».

Если позволить им участвовать в рассмотрении вашего иска с самого начала, проложит дорогу к огромной зарплате .

Итог: обработка вашего страхового случая за вас позволяет им сохранить все «ваши» страховые деньги.

Фактическая, законная, практическая кровельная компания всегда должна иметь возможность подготовить тщательную и подробную письменную смету самостоятельно. Им никогда не следует просить показать ваши страховые документы.

8.ОНИ ВЫРЕЗЫВАЮТ УГЛЫ НА КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЕНТ

Нам почти каждый день говорят, что нас нанимают просто потому, что мы предоставляем бесплатное обновление ламинированной черепицы на весь срок службы и модернизацию вентиляции чердака на каждую проданную работу.

Когда наших конкурентов спрашивают об обновлении их черепицы и вентиляционных отверстий на чердаках, клиентам говорят, что это будет стоить им от 1000 до 2000 долларов или больше.

Фактически, продукты, рекомендуемые большинством наших конкурентов, обычно являются самыми дешевыми, которые они могут получить в ходе коллективных исков против дефекта продукта.

Какой продукт из черепицы вы выберете, должно быть чрезвычайно важным решением. Предостережение для покупателя!

Существует множество различных мнений относительно того, какие изделия из черепицы являются лучшими. Однако правда такова, что только настоящий кровельщик, имеющий опыт ежедневной укладки всех видов черепицы своей спиной и двумя руками, может честно сказать, какая черепица лучше.

К сожалению, большинство рекомендаций по черепице основаны на прибыли.Не то, что на самом деле лучше для вас или вашего дома.

Из-за этого многие домовладельцы упускают возможность установить более качественную крышу в своих домах, пока у них есть деньги на страховку для этого.

Еще одним очень важным аспектом установки качественной кровли является правильное проветривание чердачного помещения .

Это еще одна важная возможность, которую упускают многие домовладельцы. просто потому, что они слушают жадного продавца или посредника, у которого нет собственного опыта.

Правильная вентиляция чердака является обязательным условием долговечности любой системы кровельной черепицы. К сожалению, многим домовладельцам не рассказывают правду о вентиляции чердаков просто для того, чтобы кровельный подрядчик мог оставить себе больше денег.

Отказ от каких-либо денег по страховке на модернизацию любого вида означает меньше денег в кармане кровельных компаний.

Это может и будет иметь негативное влияние на гарантию вашего продукта и на весь срок службы крыши.

Большинство компаний-производителей черепицы не продлевают гарантию, если крыша была установлена ​​без надлежащей системы вентиляции чердака или если крыша была установлена ​​неправильно.

Убедитесь, что вы очень внимательно изучаете свои контракты и существенную информацию.

Большинство производителей материалов размещают информацию и подробности о гарантии на своих веб-сайтах.

Хороший подрядчик кровель не будет возражать против клиента, который задает вопросы, потому что ему нечего скрывать.Сравните свой список материалов с требованиями гарантии и убедитесь, что ничего не пропало.

9. ОНИ ОБИРАЮТ ВАШУ СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ

Есть много способов, которыми теневые кровельщики пытаются ограбить домовладельцев и страховые компании.

Когда домовладелец считает, что его дом или бизнес был поврежден в результате ветра, града или других сил, связанных с ураганом, первым шагом обычно является звонок в свою страховую компанию для подачи иска.

Кстати, вам может быть интересно научиться нескольким приемам правильного оформления страховых требований.Вот блог, который мы недавно опубликовали, чтобы помочь вам с аспектами подачи заявления на страхование кровли.

Однако будьте осторожны! Чтобы снизить свои расходы, некоторые страховые компании пытаются отправить своих кровельных подрядчиков для проверки ущерба от имени страховых компаний.

На сумму платежа часто сильно влияет информация, предоставляемая подрядчиком по кровельным работам. По этой причине домовладельцам настоятельно рекомендуется всегда получать свои собственные независимые оценки от местных подрядчиков, которых вы находите самостоятельно, и чтобы ваша страховая ситуация оставалась конфиденциальной.

Это еще не конец. Отсюда вы захотите внимательно следить за всем, что взимается с вашей страховой компании.

Подрядчики

Shady добавят к своим оценкам продукты и надстройки, которые на самом деле не нужны, просто чтобы максимизировать претензию. Затем они будут взимать с вашей страховой компании плату за то, что вам не нужно или она не выполняла, чтобы получить дополнительные деньги за вашу работу.

Они также могут сказать вам, что им нужно что-то сделать, чтобы соответствовать коду города, хотя код на самом деле этого не требует.Эти подрядчики иногда предлагают вашу работу с продуктами премиум-класса, которые требуют дополнительной оплаты, и фактически устанавливают продукты подрядного класса, при этом оставляя разницу в кармане.

Вас также могут попросить подать документы в вашу страховую компанию с объявлением одной суммы, но затем вас попросят подписать договор с другой суммой и пообещать разделить разницу. Это явный случай страхового мошенничества, на совершение которого они убеждают домовладельцев.

Как добросовестная кровельная компания, мы не занимаемся такой деятельностью.Наши оценки полностью не зависят от того, сколько страховые компании платят домовладельцам, поэтому мы сохраняем наши оценки честными и действительно законными.

10. КРЫШИ НЕ УСТАНАВЛИВАЮТ ВАШУ КРЫШУ В СООТВЕТСТВИИ С КОДОМ

Большинство городов и муниципалитетов имеют свои собственные строительные нормы и правила, которым необходимо следовать при реализации любого крупного строительного проекта, включая замену крыши.

Некоторые кровельные подрядчики сокращают путь, не объявляя о работе, которую они проводят, с местными властями.Вам может показаться, что они избегают волокиты, но это не очень хорошая практика.

Всегда лучше соблюдать правила, чтобы не столкнуться с негативными последствиями в будущем. Это может стоить вам немного больше и немного неудобств, но оно того стоит, поскольку вы соблюдаете кодекс своего сообщества и местного государственного органа.

Настаивайте на своем подрядчике, что вы хотите, чтобы все было сделано в соответствии с требованиями кодекса вашего города. Убедитесь, что разрешения включены в вашу смету, и что подрядчик по кровельным работам знает и соблюдает все необходимые требования для вашего проекта.

11. ГАРАНТИЯ НА ИХ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДОСТАТОЧНЫМ

Представьте, что вы наняли кровельную компанию для замены крыши. Работа сделана и все выглядит отлично. Затем, через несколько месяцев или несколько лет, опоясывающий лишай начинает сдуваться или вода начинает просачиваться внутрь дома.

Вы звоните в кровельную компанию, чтобы объяснить свою проблему, но вам сообщают: «Срок действия вашей гарантии истек или ваша гарантия не распространяется на качество изготовления» .

В нашем районе это происходит каждый божий день.Что это значит для тебя? БОЛЬШЕ ДЕНЕГ ИЗ ВАШЕГО КАРМАНА!

Многие контракты на кровельные работы не охватывают вопросы, связанные с качеством работы, или, если они и делают, то только на очень короткий период времени.

НЕ ОБУЧАЙТЕСЬ СЛОВАМИ ПОЖИЗНЕННОЙ ГАРАНТИИ. «Срок службы » относится к гарантии производителя на саму кровельную черепицу. Не труд и не то, как его установили.

Гарантийные вопросы производителя возникают крайне редко, всегда пропорционально. Это вряд ли причина того, почему ваша крыша протекает.

99% протечек крыш, регистрируемых ежегодно в Далласе / Форт-Уэрте, являются результатом плохих монтажных работ.

Обратите особое внимание на продолжительность ТРУДОВОЙ ГАРАНТИИ в ваших оценках. Это одна позиция, которая будет направлять монтажников rel кровли через посредников.

Вам, скорее всего, придется внимательно присмотреться, чтобы найти эту информацию в своих оценках. Это почти всегда закопано или спрятано где-нибудь в мелком шрифте. Если вы не можете найти информацию о гарантии на рабочую силу / качество изготовления, вы должны попросить подрядчика предоставить ее в письменной форме.

Средний подрядчик, предлагающий гарантию качества работы, обычно составляет максимум от 2 до 10 лет.

Это означает, что если ваша крыша начинает протекать из-за неправильной установки после истечения срока гарантии, вам придется самостоятельно оплачивать весь ремонт. Большинство кровельных систем начинают протекать в возрасте от 5 до 10 лет.

Важно знать, что вы покупаете. Зная, что это включает в себя гарантии обоих типов — гарантию производителя и гарантию качества изготовления.

Если кровельная компания не предоставляет гарантию качества изготовления, это должно быть большим красным флажком. Если ваш кровельщик дает от 2 до 10 лет гарантии качества изготовления или работы, этого также недостаточно. Вам следует поискать в другом месте.

На сайте HonestRoof.com мы обеспечиваем все кровельные установки письменной 20-летней гарантией на отсутствие утечек на качество изготовления.

12. КРОВЕЛЬНИКИ ПОКАЗЫВАЮТ СРОЧНОСТЬ ОБНОВЛЯТЬ ГЛАВНУЮ

Большинство кровельных компаний посылают продавцов постучаться к вам в дверь и попросить осмотреть вашу крышу.По завершении проверки они сразу же создают срочное уведомление или делают вид, что у вас есть только ограниченное время для подачи претензии и что им нужно немедленно приступить к работе.

Большинство из них даже просят домовладельцев подписать заказ на работу или соглашение о непредвиденных обстоятельствах, позволяющее им как можно скорее встретиться с вашим монтажником.

Соглашение о непредвиденных обстоятельствах — это ключевой документ, который они хотят, чтобы вы подписали, чтобы запереть вас в их ловушке. Вам следует держаться подальше от кровельщиков, которые хотят, чтобы вы срочно что-то подписали или немедленно выполнили ремонт брезента.

Ни одна законная или этичная кровельная компания никогда не будет заставлять вас принимать поспешное решение.

Честные кровельные подрядчики всегда должны давать вам время, чтобы самостоятельно проконсультироваться со своей страховой компанией, изучить факты и цифры, а затем решить, когда и как вы хотите подать заявление о страховании на замену кровли.

13. Мошеннические кровельные компании используют субподрядчиков

99% кровельщиков Даллас-Форт-Уэрт действительно не имеют другого выбора, кроме как использовать субподрядчиков для выполнения работ, которые они продают.

У них просто нет опыта монтажа настоящих крыш. Они там просто посредники, чтобы зарабатывать деньги.

Проблема заключается в том, что большинство субподрядчиков, как правило, недостаточно обучены и не застрахованы должным образом, если застрахованы вообще.

У них также нет реальной заинтересованности в вашем доме, и им нечего терять, если проект будет выполнен плохо или если они решат просто уйти с работы в середине проекта.

В некоторых случаях субподрядчики даже не получают деньги от посредника, которого вы наняли для монтажа кровли.Если это произойдет, они смогут наложить арест на вашу собственность, что станет еще одним препятствием и головной болью для вас как домовладельца.

Лучше всего убедиться, что у нанимаемого вами кровельного подрядчика есть собственные обученные / сертифицированные бригады на заводе с надлежащей страховкой. Если это не так, рисковать не стоит. Найдите другого подрядчика.

14. КРЫШИ ИНОГДА ПОВРЕЖДАЮТ ВАШУ КРЫШУ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ КРЫШИ

Помните, что мы говорили ранее о дверных молотках или подрядчиках, которые приходят к вам домой или называют вас без приглашения?

Ни одна законная кровельная компания никогда не придет к вам домой и не позвонит вам без приглашения.Если кто-то стучится к вам в дверь, чтобы осмотреть вашу крышу, следует относиться к ним с большим подозрением.

После каждого града и урагана мошенники начнут ходить от двери к двери в поисках потенциальных клиентов. Предложат бесплатно осмотреть вашу крышу. После осмотра они утверждают, что заметили повреждения, которые требуют ремонта новой крыши или капитального ремонта.

Сообщается, что некоторые кровельные подрядчики DFW намеренно повреждают крышу во время инспекции, чтобы вы наняли их для ремонта кровли.

Некоторые даже показывали клиентам фотографии чужой крыши.

Все они были вежливы, осведомлены и готовы помочь, но к концу встречи домовладельцев убедили подать иск в свою страховую компанию и позволить подрядчику провести весь процесс от их имени.

Как бы заманчиво это ни звучало, не попадайтесь в эту ловушку.

Помните, обрабатывать ваше требование за вас означает, что они сохранят все ваши страховые деньги для себя.

15. КРЫШИ ЗАГРУЖАЮТ ВАШИ ДОРОГИ, ГАЗОНЫ И ЛАНДШАФТ.

Защита собственности очень важна, но чаще всего ее игнорируют домовладельцы, а также кровельные компании. Мы раскрываем эту информацию при каждой написанной нами оценке, потому что знаем, насколько она важна.

Многие кровельные подрядчики не уточняют, будут ли они защищать собственность и / или гарантировать отсутствие повреждений при установке новой кровли.

Это огромная ошибка, которую также совершают многие домовладельцы.Прежде чем нанять компанию, спросите конкретно, что они будут делать, чтобы защитить ваш ландшафт, подъездную дорожку и прилегающие территории.

Куда будут бросать или бросать старую черепицу, гвозди и потенциально гнилую фанеру, чтобы она не повредила кусты и цветы, окружающие ваш дом.

Существует бесчисленное количество историй о том, как домовладельцы имели спущенные шины или травмы ног после замены крыши просто из-за того, что бригада провела очень плохую уборку. Это может показаться не таким уж большим делом, но уборка — один из самых важных аспектов замены крыши.

Защита собственности и уборка должны быть так же важны для подрядчика по кровельным работам, как и для вас.

Если в смете / контракте кровельщика не указано, как с этим будут работать, это обычно является еще одним признаком того, что они не так опытны или профессиональны, как они утверждают или кажутся.

ЖИТЕЛЕЙ DFW ДОВЕРЯЛИ HONESTROOF.COM ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ.

Когда пришло время установить новую крышу в вашем доме, вы хотите использовать кровельную компанию, которой вы можете доверять.К сожалению, кровельная промышленность заработала такую ​​плохую репутацию из-за того, что так много теневых методов работы стольких кровельщиков.

Но хорошие местные кровельные подрядчики есть в каждом городе США. Чтобы их найти, нужно немного потрудиться.

Однако, если вы живете в районе Далласа / Форт-Уэрта, вы можете доверять HonestRoof.com.

Мы заслужили нашу репутацию честной компании с добросовестной практикой в ​​результате трех поколений честного и добросовестного обслуживания наших клиентов и по-прежнему сильны сегодня.

Как и в любой отрасли, есть люди, которые много работают, делают все правильно и чтят свое слово — есть также люди, которые лгут, обманывают, а иногда и крадут, чтобы получить преимущество. Вы не можете принимать это на свой счет. Это просто бизнес. У тебя всегда есть выбор. Проявляйте должную осмотрительность и выбирайте с умом.

Вентиляция в частном доме своими руками: организационная схема

СО Система воздухообмена в помещении влияет не только на самочувствие людей внутри.Микроклимат важен как для самого сооружения, так и для хозяев. При отсутствии эффективного воздухообмена повышается влажность, начинается гниение древесины, появляется плесень, в теплоизоляции появляется конденсат, то есть срок эксплуатации дома значительно сокращается. Вентиляция в частном доме своими руками, схема которой грамотно разработана, не сложнее других инженерных систем, но ее важность часто недооценивают.

Гигиенические стандарты

По оценкам, спокойный человек потребляет около 10 кубометров воздуха в час.Если газовую смесь не обновлять, то каждый час ее качество сильно ухудшается, что сказывается на самочувствии людей.

Согласно нормам, действующим с середины 50-х годов, в жилых комнатах с высотой потолка до 3 метров и площадью до 20 квадратов необходимо обновлять весь объем воздуха один раз в час. Для туалетов и кухонь этот показатель на порядок выше, а скорость воздухообмена достигает 140 кубометров в час.

В индивидуальном строительстве этими параметрами часто пренебрегают, считая это пустой тратой денег.Хозяева ошибочно полагают, что форточки для этого достаточно, но это не так. Во-первых, на первом этаже любых зданий, особенно с подвалами, постоянно накапливается радон — инертный радиоактивный газ, который необходимо удалять. Во-вторых, углекислый газ и окись углерода, образующиеся в результате деятельности человека или после сгорания топлива, также серьезно вредят людям и должны быть удалены. В-третьих, условия эксплуатации любых построек требуют поддержания постоянных параметров температуры и влажности, что достигается только с помощью эффективного вентиляционного устройства.

Схема проникновения радона в жилой дом

Типы систем вентиляции: как выбрать подходящую

Тот, кто хоть раз интересовался, как устроить вентиляцию в частном доме своими руками, знает о двух принципиально разных способах воздухообмена — принудительном и естественном. В принудительных системах движение воздушных масс осуществляется под действием электровентиляторов, а в естественном воздухообмене используются законы физики — гравитация и принципы расширения газа.

Пример комбинированной системы вентиляции

Естественная вентиляция

Типичным решением, применяемым в многоквартирных домах, является вертикальный вентиляционный канал, выходящий на крышу. Для частных домов этот вариант тоже идеален, но коробку необходимо планировать по проекту и устанавливать еще на этапе строительства. Этот ящик снабжен вентиляционными шлангами со всего дома, и при правильной установке он имеет достаточную тягу при любом направлении ветра.Минус такой вентиляции в том, что ее нужно заранее спланировать.

Если основной короб в доме не предусмотрен, то естественным в частном доме обычно является классический приточно-вытяжной. Для эффективного обмена свежий воздух должен подаваться снизу, а забор — сверху. Просверливать вентиляционные отверстия возле пола непрактично, так как он всегда будет холодным. Лучшее место для них — под подоконником над установленными батареями отопления. При поступлении с улицы воздух нагревается, более холодная часть стремится вниз, а теплые газы с конвекционными потоками устремляются вверх, то есть происходит эффективное перемешивание.

В домах, где есть, а также часть работ по обеспечению вентиляции они берут на себя. Наряду с продуктами сгорания в дымоход выбрасываются скопившиеся в помещении ненужные газы.

В системе естественной вентиляции используются специальные приточно-вытяжные клапаны, первый работает на входе, второй — на выходе. Эти клапаны страхуют людей от такого явления, как опрокидывание вентиляции, когда при сильном ветре, низкой температуре или просто неверном расчете вытяжка начинает работать в обратном направлении, то есть не удалять отработанный воздух из помещения. , но затянуть поток с ул.Чтобы этого не произошло, нужно просто увеличить длину канала, по нормам она должна быть не менее двух метров.

Принудительная вентиляция

Естественный воздухообмен происходит при разнице давления газов внутри и снаружи помещения. Чтобы создать эту разницу, в принудительных системах используются вентиляторы. Вентиляцию в частных домах своими руками имеет смысл устанавливать по схеме: для разных групп помещений — свои.Очевидно, должен быть гараж и котельная, которые предотвратят проникновение вредных газов в жилые помещения.

Проект электроснабжения частного дома 15 кВт 3 фазы: однолинейная схема щита

На чтение 6 мин Просмотров 614 Опубликовано 07.08.2019 Обновлено 21.07.2019

В условиях современной жизни невозможно обойтись без бытовых приборов и электронной аппаратуры, количество которой с каждым годом непрерывно растет. Это приводит к росту потребления энергии от действующей электросети и необходимости контроля ее рабочих параметров. Особое значение приобретает этот вопрос в загородном жилье, где допускается использовать 380 Вольт. По этой причине различные варианты схем подключения трехфазного электричества в частных домах подлежат серьезному исследованию.

Однофазное и трехфазное подключение

Схема трехфазной цепи

При выяснении различий в качестве двух типов энергоснабжения (с одно- и трехфазным подключением) и связанными с ними схемными решениями необходимо отметить следующее:

Указанные отличия учитываются при подготовке проекта электроснабжения частного дома. Принимаются во внимание и такие важные факторы, как особенности распределения тока и потери мощности в трехфазной нагрузке из-за ее реактивного характера.

Проект подключения и необходимая документация

Проект электроснабжения частного дома 15 кВт 3 фазы включает в себя несколько разделов, каждый из которых касается определенного этапа реализации. На подготовительной стадии проводятся следующие обязательные мероприятия:

• подготовка и согласование разрешительной документации;
• прорисовка электрической схемы и выбор потребителей по мощности в реактивной нагрузке;
• разбивка их на отдельные группы.

Без основательной предварительной проработки всех тонкостей проекта утвердить комплект рабочей документации вряд ли удастся. Поэтому каждый из этапов его подготовки нуждается в отдельном рассмотрении.

Подготовка документации

Документы оформляются на основании технических условий подключения трехфазной сети

Пакет разрешительной документации комплектуется на основе ТУ, определяющих порядок обустройства и эксплуатации трехфазной сети. Они выдаются представителями местного «Энергосбыта». На основании технических условий оформляются следующие документы:

• договор с поставщиком электроэнергии в регионе;
• акт осмотра эксплуатируемого оборудования;
• заключение по функциональности схемы, выбранной для конкретного объекта;
• акт разграничения действующих электросетей по их балансовой принадлежности.

Помимо этого на данном этапе проектирования учитываются особенности эксплуатации конкретных потребителей электроэнергии — насосного и станочного оборудования в частности.

Схема и выбор мощности

Схема трехфазного электроснабжения

При прорисовке схем подключения трехфазного электричества в частных домах необходимо учитывать следующие детали:

• На ней обязательно указание трассы прокладки, типа и основных характеристик кабеля электропроводки, а также мест расположения электроустановочных изделий.
• То же самое проделывается в отношении защитного оборудования: счетчика электроэнергии, вводного и распределительных автоматов, а также УЗО.
• В схеме также указывается тип используемой системы защиты от поражения током (способ разводки PE и N проводников), а также необходимость повторного заземления.

Кроме того, дается ссылка на использование дополнительного защитного оборудования — реле контроля напряжения в частности.

Расчет потребляемой мощности в киловаттах производится по типовому алгоритму, согласно которому все показатели по предполагаемым нагрузкам просто складываются.

Для «реактивных» потребителей (трехфазных насосов, станков и другого оборудования, оснащенного асинхронными двигателями), вводится поправочный коэффициент, называемый косинусом мощности. Его усредненное по нагрузкам значение составляет 0,97-0,98.

Разбивка на группы

Подключение электричества на участке

Все потребители, указанные на схеме электроснабжения дома 15 кВт (розетки и осветительные приборы) разделяются на отдельные группы. Такое разбиение очень удобно для ремонта и обслуживания обустраиваемой системы электропитания. За функционирование каждой из этих группа «ответственен» отдельный автоматический выключатель, устанавливаемый в электрическом щитке. С его помощью при необходимости ремонта, например, можно отключать только данную ветвь электропроводки, оставляя все другие в рабочем состоянии.

Для каждой такой группы расчет максимальной мощности потребления делается отдельно. Исходя из полученных данных, выбирается подходящий по номинальному току автомат. Кроме того, они являются основой для выбора сечения проводников для этого ответвления домашней электросети.

Линии освещения прокладываются типовым проводом с сечением жил не менее 1,5 мм2, а в электропроводке для подсоединения розеток потребуется увеличить этот параметр до 2,5 мм2.

Все эти данные необходимы, чтобы в соответствии с требованиями ПУЭ подключить обслуживаемый объект к энергосистеме. При их наличии определиться с количеством расходных материалов, защитных приборов и других образцов электрооборудования будет значительно проще.

Особенности обустройства распределительного щитка

Трехфазный щит учета

Однолинейная схема щита учета 15 кВт 380В (как частный случай) – самый распространенный вариант построения этой части системы энергоснабжения. При ее обустройстве рассматриваются следующие варианты комплектации, учитывающие различия однофазного и трехфазного питаний:

• Использование в качестве защитного оборудования стандартных однополюсных автоматов и УЗО (по одному на каждую фазу).
• Применение в схеме одних 4-хполюсных дифференциальных приборов.
• Установка в щитке двухполюсных автоматов, дополненных кросс-модулем и УЗО.
• Монтаж однополюсных линейных автоматов совместно с 4-х полюсным УЗО и кросс модулем.

Каждый из этих вариантов при наличии места в щитке подходит для обустройства и подключения полноценной трехфазной системы энергоснабжения. Выбор конкретного набора коммутирующих устройств зависит от предпочтений и финансовых возможностей хозяина загородного жилья.

Испытание электропроводки

Проверка и испытание электропроводки

По окончании монтажа электропроводки обязательна ее проверка на работоспособность, сводящаяся к следующим операциям:

1. Прежде всего, следует «примерить» выбранные расчетным путем параметры по току и предельной мощности к реальным условиям эксплуатации электрооборудования.
2. Для этого потребуется включить все обозначенные в проекте электроприборы одновременно и проверить электропроводку на нагрев изоляции.
3. Если проводники на ощупь чуть теплые, а автоматы не выбиваются постоянно – можно с уверенностью сказать, что все параметры выбраны правильно и система готова к эксплуатации в штатном режиме.

Когда программа испытаний полностью исчерпана, переходят к окончательному обустройству элементов энергоснабжения. На завершающем этапе еще раз проверяются все контактные соединения в монтажных колодках и выставляются пределы срабатывания УЗО и реле напряжений, скорректированные по результатам тестовых процедур.

Однолинейная схема электроснабжения 380в • Energy-Systems

Необходимость однолинейной схемы

При выполнении проектирования электроснабжения, для каких-либо объектов, очень важно иметь четкое представление, а также понятия о терминологии, которая используется в проектной документации. Бывают случаи, когда заказчик проекта, в виду собственной неосведомленности путает 2 на первый взгляд одинаковые по своему функционалу, но в тоже время разные по сути понятия: однолинейная схема электроснабжения и принципиальная схема электроснабжения.

Возьмем, к примеру, проект электроснабжения частного дома, предполагающий подключение трехфазного питания. Данный проект будет содержать как однолинейную принципиальную, так и принципиальную подробную схемы, важно понимать, что это не одно и то же. Однолинейная схема электроснабжения 380в по своей сути является той же схемой трехфазной электропроводки в частном доме, но в упрощенном варианте. Все лини на схеме, трехфазных  и однофазных сетей выполняются одной линией, именно поэтому схема называется однолинейной.

Зачем же нужна однолинейная схема, если есть более полная принципиальная? При проектировании электроснабжения объектов, в проектную документацию входит несколько схем, среди которых и однолинейная. Существует два вида однолинейных схем — исполнительная и расчетная. Разберем их подробнее:

Исполнительная однолинейная схема – выполняется уже на этапе электромонтажных работ, необходима для внесения каких-либо изменений в проект. Изменения могут вноситься в случаях обнаружения несоответствий с существующими правилами и нормами.

Расчетная однолинейная схема – составляется после проведенных расчетов по электрическим нагрузкам и выбора кабелей, автоматических выключателей, устройств защитного отключения и т.д.

Пример проекта электроснабжения дома

Назад

1из20

Вперед

Любые электромонтажные работы, в том числе и проектирование, подразумевает тесное взаимодействие с электрическими приборами и непосредственно электричеством. Электричество само по себе является источником повышенной опасности, которое может нанести вред жизни и здоровью человека. Поэтому все подобные работы строго регламентируются существующим законодательством Российской Федерации, в частности нормы и правила по написанию однолинейной схемы электроснабжения прописаны в ГОСТ 2.702-75.

Как мы уже говорили, однолинейная схема электроснабжения подразумевает графическое выполнение отходящих линий групповых сетей и трех фаз питающей сети в виде одной линии. Данное условное графическое изображение значительно упрощает схемы электроснабжение. Данная схема дает общее представление о построении электрической сети и основных ее элементах, поэтому подробная детализация не требуется.

На примере ниже можно наглядно увидеть, как упрощена линия трехфазного питания. Рисунок «а» демонстрирует трехфазное напряжение питания, рисунок «б» упрощенный вариант, который и является однолинейной схемой.

Для визуального отображения на схеме, трехфазное подключение отображают с помощью перечеркнутой линии  с цифрой 3, которая расположена возле ввода или вывода проводки и прямой линией перечеркнутой тремя косыми отрезками. Все обозначения приборов, контактов, пускателей, розеток, выключателей и прочих электротехнических установок для всех видов электрических схем выполняются в соответствии с существующим ГОСТом 2. 709

Назначение однолинейной схемы

Однолинейная схема электроснабжения является одним из основных документов, без которого заключить договор с компанией поставщиком электроэнергии не возможно, а соответственно невозможно получить технические условия (ТУ) на присоединения к сетям.

Однолинейная схема нужна для определения границ эксплуатационной ответственности сторон и границы балансовой принадлежности. Граница эксплуатационной ответственности находится в точке подключения объекта к электрическим сетям, до этой точки ответственность эксплуатации сетей лежит на поставщике услуг, после этой точки ответственность за эксплуатацию, ремонт и поддержания линии в надлежащем рабочем эксплуатационном состоянии лежит на собственнике объекта.

Учет коммерческой электроэнергии происходит во вводном устройстве, которое устанавливается на границе балансовой принадлежности. Место установки приборов коммерческого учета прописывается в технических условиях на присоединение к сетям электроэнергии. Как правило, компания поставщик услуги электроэнергии требует установить шкаф учета электроэнергии в точке подключения, так как ответственность за эксплуатационное содержание сети от точки подключения и до объекта несет владелец объекта. На объекте устанавливаются приборы только технического учета, которые контролируют оценку тепловых потерь электроэнергии и общее потребление.

Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости проектирования сетей электроснабжения:

Онлайн расчет стоимости проектирования

Схема электроснабжения частного дома 380в • Energy-Systems

Особенности организации электроснабжения в частном доме

Переоценить роль электричества в современных условиях жизни вряд ли возможно. Электроэнергия давно уже стала тем привычным и жизненно необходимым явлением, без которого человеку обойтись уже просто нереально. А раз так, то тема организации качественного и надёжного электроснабжения становится как никогда востребованной и актуальной. И если вести речь о жилищно-бытовой сфере, то в первую очередь это относится к частным домам, коттеджам или дачам. Объяснить это можно несколькими весьма вескими причинами, главная из которых заключается в том, что создать систему электроснабжения частного дома сложнее, чем, к примеру, квартиры, поскольку сеть должна быть более разветвлённой и учёту подлежат гораздо больше различных тонкостей и нюансов.

Электрические сети квартир в основном выполняются по типовым проектам с небольшими особенностями и спецификой. При проектировании электроснабжения дома  практически в каждом случае приходится сталкиваться с более сложными задачами, усугублёнными зачастую весьма специфичными пожеланиями и потребностями заказчика. Наконец, ещё один важный момент связан с тем, что жители многих частных домов регулярно сталкиваются с достаточно регулярными сбоями в электроснабжении, что предполагает организацию аварийного электрообеспечения.

Пример проекта электроснабжения дома

Назад

1из20

Вперед

Примерный вариант организации схемы электроснабжения частного дома 380в

Центральное место в системе электроснабжения частного дома занимает электрический щит, в котором располагаются все устройства защиты, распределения и учёта электричества.

В частный дом обеспечение электричеством достигается преимущественно за счёт воздушных ЛЭП, от которых кабели подводятся к дому в вводно-распределительный щит. После этого щита в системе целесообразно установить ещё несколько дополнительных распределительных щитов, каждый из которых будет обеспечивать работу своего определённого участка. В частности, при составлении схемы электроснабжения частного дома 380в есть смысл по одному такому щиту поставить на каждом этаже дома с разделением потребителей электричества на необходимое количество групп.

При установке распределительных щитов в процессе электроснабжения дома необходимо учитывать ряд важных нюансов, чтобы создаваемая электрическая сеть была надёжной и безопасной. Прежде всего это касается места установки щита, выбирать его нужно с таким расчётом, чтобы к щиту всегда был организован беспрепятственный доступ в случае возникновения таковой необходимости. Также стоит учитывать при выборе типа щита условия его эксплуатации и особенности помещения, в котором он будет установлен. Ну и, конечно же, распределительный щит по своим характеристикам должен в полной мере соответствовать проложенной в доме электропроводке, особенно в вопросе показателей мощности.

Возвращаясь к распределению потребителей электроэнергии по группам, стоит отметить ещё один момент – наличие своего аппарата защиты на каждую из них. Более того, на группу силового электрооборудования, то есть, характеризующегося потреблением повышенной мощности, рекомендуется устанавливать ещё и дополнительные защитные устройства для повышения уровня безопасности.

Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости проектирования сетей электроснабжения:

Онлайн расчет стоимости проектирования

Проект электроснабжения 15 кВт, цена проекта электроснабжения частного дома 380 В

Конфигурация распределительного щитка

В проект на 15 кВт включаются также сведения о комплектации/конфигурации распределительного щитка. Как правило, реализуется однолинейная схема. Возможно несколько вариантов комплектации:

• Применение стандартных УЗО (однополюсных) с установкой отдельных приборов на каждую фазу.
• Оснащение щитка двухполюсными автоматами, которые дополнительно комплектуются УЗО и кросс-модулями.
• Использование четырехполюсных дифференциальных автоматов.

Выбор между этими и другими схемами компоновки щитка обусловлен финансовыми возможностями, габаритами самого щитка, а также характеристиками электросети.

Контроль работоспособности системы

Надежность электроснабжения дома на 15кВт зависит не только от того, насколько профессионально был подготовлен пакет рабочей документации. На результат влияет также качество монтажа, потому после завершения работ на объекте система тестируется.

При тестировании включаются все приборы-потребители для создания пиковой нагрузки на сети. Мастера контролируют срабатывание защитного оборудования, а также обследуют проводку и кабельные соединения в наиболее важных точках. Допускается локальный незначительный нагрев и периодическое срабатывание защиты при перегрузках.

Если система постоянно отключает отдельные группы потребителей или изолированные участки сильно перегреваются — перед вводом в эксплуатацию проводятся работы по устранению этих неисправностей.

Проект на 15 кВт от компании ГСК

Поручить разработку проектной документации для электроснабжения дома (380 В, 15 кВт) можно инженерам-проектировщикам компании ГСК. Мы:

• Регулярно готовим проекты электросетей для частных домов с трёхфазным либо однофазным подключением.
• Усчитываем при проектировании все факторы, которые могут влиять на надежность или безопасность электросети здания.
• Оформляем документы со строгим соблюдением стандартов, что облегчает согласование в надзорных органах.

Продуманный проект энергоснабжения 15 кВт — обязательное условие для того, чтобы все коммуникации здания работали исправно, обеспечивая электропитания мощных приборов-потребителей.

Все работы сертифицированы в соответствии с требованиями ГОСТ

Как подключить 380 вольт в частный дом: 4 причины, чтобы это осуществить

Однолинейная схема щита квартиры и частного дома: обозначаемые элементы

Однолинейная схема, выполненная для любого жилого объекта, должна обязательно соответствовать всем нормам ГОСТа. Выполнять схему щита нужно согласно всем единым стандартам. Данная схема распределительного щитка является обязательной и прикрепляется к проекту.

Имея однолинейную схему в наличии можно узнать всю мощность предполагаемого электроснабжения для дома или квартиры. А также на ней будут указаны все составляющие элементы электрощита.

Данная схема должна графически указывать три фазы и вводные групповые цепи, которые непременно будут отходить от основных питающих. Для этого чертим линию – это и будет фаза питания, которая обозначается цифрой. Рядом с ней нужно поставить перечеркнутый штрих, он будет отвечать за ее определение.

Ключевые параметры, составляющие систему электроснабжения:

• Точка, которая указывает на подключение объекта с электрической сетью;
• Устройство, отвечающее за ввод и распределение;
• Иногда сам щиток и его параметры;
• Вводный кабель питания, с указанием его марки и сечением;
• Групповые цепи.

Каждая цепь и групповые линии должны быть защищены от перегрузок и электро замыканий. Поэтому необходимо указывать на схеме электрощита наличие автоматов: УЗО, выключателей, контакторов.

Зачем нужен ввод 380 в частный дом: плюсы и минусы трехфазной системы

Актуальным вопросом остается, зачем в частный дом нужно делать ввод в 380 В. и какие положительные стороны этого подключения? В квартирном электроснабжении применяется только одна фаза и нулевой провод, то в частном доме, используя трехфазную сеть, используются все 3 фазы. Частная сеть с подключением 380 вольт требует менее мощный трансформатор, чем многоэтажный дом.

При полном обесточивании линии, владелец у которого подключено 380 В. останется с напряжением в сети 220 вольт. При этом свет в доме обязательно будет гореть.

Линейная сеть напряжения в 380 вольт отличается от фазной системы тем, что ее подключение намного опасней для человека. Поэтому все монтажные работы нужно проводить с большей ответственностью и аккуратностью согласно всем правилам безопасности.

Перечень преимуществ линейной трехфазной системы:

• Можно применять как в быту, так и на производстве;
• Потребитель получает сразу три однофазных сети, которые являются независимыми;
• Аварийные ситуации (перегрузки, пусковые токи) практически не возможны;
• Точный учет электроэнергии.

Три фазы обычно подключаются в случае, когда мощность однофазной системы оказывается недостаточной для подключения многих электроприборов и другого оборудования. Данная сеть и такой ввод не допускает возможности каких-либо манипуляций с электричеством.

Схема подключения частного дома к электросети 380: необходимые для этого документы

Подключить трехфазную сеть не так уж и просто. Для начала нужно обязательно обратиться в надлежащую энергослужбу, где будут обговорены и согласованы такие моменты, как: мощность сети, количество предполагаемых фаз, схема подключения, тариф и тип устанавливаемого счетчика, крайне необходимое заземление.

Все организационные работы и подключение должно обязательно производиться специалистами этого профиля. А они уже в свою очередь придерживаются строгих правил и требований.

Частный дом должен находиться на расстоянии 300 м. от сетей 380 вольт. Так же организации необходимо предоставить данные о состоянии электрической сети всей проводки. А она в свою очередь даст лимит на мощность, которой будет пользоваться потребитель. Часто допустимая мощность 15 кВт. Для подключения трехфазной сети необходимо собрать и некоторую документацию.

Перечень необходимых документов:

• Технические условия эксплуатации;
• Проект электроснабжения здания;
• Разграничительный акт электрических сетей, соответствующей балансировки;
• Акт осмотра и лабораторные заключения;
• Заключительный договор энергоснабжения.

Данное подключение, как правило, выполняется двумя способами: воздушным и подземным. Первый способ более приемлем для частных домов, и имеет ряд плюсов. Такие воздушные линии легко ремонтируются, схема самого подключения может быть любой, минимальные затраты.

Подключение 380 вольт в частном доме: схема и некоторые требования

Имея на руках проект подключения, можно приступать к основным расчетам: сколько потребуется материала, оборудования и приборов. Так же определить размеры электрощита и все входящие в его состав устройства и элементы.

Трехфазное подключение отдельно стоящего дома заключается в следующем: по четырем проводам, один из которых ноль, а три других рабочие фазы, подается напряжение к дому от трансформатора.

Принцип данного подключения основан на: все жилы имеют возможность подключаться к водному устройству всего здания, а уж только от него происходит поступление электроэнергии на многотарифный счетчик и затем в распределительный щит. От этого силового щита, который располагается на фасаде дома, провода идут для внутреннего подключения всех помещений.

Схема подключения определяет расположение таких элементов:

• Выключателей;
• Розеток;
• Стабилизирующих устройств;
• Стационарного оборудования.

Самое главное сделать правильное и грамотное подключение всех вводных кабелей, общих линий и дополнительных устройств электрощита. Это устройство имеет важное и необходимое значение для всей схемы трехфазной системы. Перед установкой распределительного щита нужно знать некоторые его особенности. Располагать данное устройство нужно только в свободно доступном месте, при этом его модель должна соответствовать типу помещения. Его соответствие с электропроводкой всего дома, так же играет немало важную роль.

Схема: как подключить 380 вольт в частный дом (видео)

Подключение трехфазной линии электропроводки в частном доме, конечно, возможно. Но для этого нужно соблюдать все правила и грамотно сделать оформление, где указываются основные типы электрического оборудования и их характеристики.

Вопросы и ответы по техприсоединению

Какие ограничения существуют в охранных зонах ЛЭП?

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт: вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не-отклоненном их положении на расстоянии, м:

Для линий напряжением, кВ:

• до 20 кВ — 10 м
• 35 кВ — 15 м
• 110 кВ — 20 м
• 150, 220 кВ — 25 м
• 330, 400, 500 кВ — 30 м
• 750 кВ — 40 м
• 1150 кВ — 55 м

Использование территорий, находящихся в зоне ЛЭП, регулируется Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (Постановление Правительства РФ « О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г. № 160). Вот выдержки из этих правил:

Ограничения (обременения) в обязательном порядке указываются в документах, удостоверяющих права собственников, владельцев или пользователей земельных участков (свидетельства, кадастровые паспорта).

Ограничения прав касаются возможности (точнее, невозможности) ведения капитального строительства объектов с длительным или постоянным пребыванием человека (домов, коттеджей, производственных и непроизводственных зданий и сооружений) в охранной зоне ЛЭП. Для проведения необходимых уточнений при застройке участков с обременениями ЛЭП необходимо обратиться в администрацию, в отдел по архитектуре.

В охранной зоне ЛЭП (ВЛ) запрещается:

1. Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений.
2. Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур.
3. Размещать автозаправочные станции.
4. Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ.
5. Устраивать свалки снега, мусора и грунта.
6. Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.
7. Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при получении письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети.

Нарушение требований «Правил охраны электрических сетей напряжение свыше 1000 В», если оно вызвало перерыв в обеспечении электроэнергией, может повлечь административную ответственность:

• физические лица наказываются штрафом в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда;
• юридические лица наказываются штрафом от 100 до 200 МРОТ.

При этом установление охранных зон не влечёт запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах.

Схема распределительного щита частного дома на 380 В

В современном мире жизнь без электричества практически невозможна: мы готовим на электроприборах, смотрим телевизор, стираем вещи, работаем на компьютере. Электричество для нас – это привычная и необходимая вещь, без которой невозможно прожить. Но, говоря об электричестве, не каждый человек сумеет точно ответить на вопрос: с чего оно начинается? Электричество любого сооружения – небоскреба, мегаполиса или маленького частного домика – начинается с электрического щита.

Электрический щит – это местонахождения всех устройств, позволяющих распределять и производить учет электроэнергии, а также устройств, осуществляющих защиту электросети.

Различают следующие типы электрических щитов:

• вводно-распределительное устройство,
• главный распределительный  щит,
• щит освещения, щит учета, щит вентиляции и т.д.

Схема 1. Краткая схема распределительного щита частного дома на 380В. (Подходит для стадии строительства, вернее для стройплощадки)

Схема 2. Полная схема распределительного щита частного дома на 380В

Электропитание любого частного дома происходит за счет воздушной линии электропередач или за счет силовых кабелей, соединенных с вводно-распределительными устройствами.

При грамотной прокладке электропроводки в частном доме после вводно-распределительного щита необходимо устанавливать дополнительные распределительные щиты (РЩ первого этажа, РЩ второго этажа). В них потребности в электричестве распределяются на группы – освещение, розетки и т.п.

Распределительный щит – важное и необходимое устройство.

Однако прежде, чем его устанавливать, нужно знать, что:

• распределительный щит нужно распологать только там, где к нему имеется свободный доступ,
• распределительный щит следует подбирать по типу помещения, т.е. учитывать его конструктивное исполнение (РЩ для влажных или пыльных помещений),
• распределительный щит должен соответствовать особенностям электропроводки частного дома.

Основные факторы, которые необходимо учесть:

Тип электропроводки

Если в вашем доме скрытая электропроводка, выбирайте внутренние щиты, устанавливаемые в специальную нишу в стене. Основное преимущество такого щитка – эстетичный внешний вид.

Если в доме электропроводка открыта, то идеальный вариант для нее – накладной электрический щит. Достоинство такого вида щита – это то, что он легко крепится на стене.

Полная потребляемая мощность. Мощность отдельной групповой линии.

Обычно при подключении группы освещения комнат, санузла и коридора  в частном доме используют автоматические выключатели до 10 А, для защиты розеточных групп – до 16 А. Номинальный ток данного выключателя не должен превышать максимального тока проводника. Это стоит учитывать при выборе аппарат защиты для подключения более мощных потребителей. Будьте внимательны, ибо от правильности выбора устройства защиты электросети зависит безопасность вашей жизни.

Количество цепей и точек потребления, находящихся в однолинейной схеме электроснабжения частного дома.

Электрическая часть дома подразделяется на несколько групп (группа освещения, розеточная группа, силовая группа). При этом каждая группа подключается через специальный аппарат защиты. Для подстраховки и обеспечения дополнительной безопасности,  рекомендуется также устанавливать дополнительные автоматические выключатели на электрические приборы (стиральные машинки, кондиционеры, теплые полы и прочее).

Не забудьте установить устройство защитного отключения (УЗО). Данное устройство ставится на розеточные групповые линии, водонагреватель и прочие электроприборы. УЗО должно быть установлено на электрические цепи, питающие приборы во влажных помещениях, иначе есть риск возникновения пожара.

Помимо автоматических выключателей и УЗО, в распределительном щитке обязательно должны быть установлены шины PE- и N-проводника.

Однофазный источник питания 220 В на 3 фазы 380 В Производитель, Поставщик, Экспортер

Описание продукта

Преобразователь однофазного тока в 3-фазный

Преобразователь однофазного тока в трехфазный серии SDT, имеет структуру цепи переменного-постоянного-переменного тока и использует технологию управления модуляцией SPWM, которая может преобразовывать обычную однофазную мощность в промышленную трехфазную. После преобразования однофазного в трехфазный преобразователь серии SDT выходная трехфазная мощность представляет собой стандартную чистую синусоидальную волну, коэффициент гармонических искажений (THD) составляет менее 2%, полностью соответствует национальным стандартам трех -Фазное качество электроэнергии, применимое ко всем типам нагрузки.

Характеристики:

• Использование эффективного интеллектуального модуля IPM пятого поколения от японской Mitsubishi, высокая эффективность и стабильная работа.
• Он с мощной функцией защиты, защита от короткого замыкания, перегрузки, перегрева более безопасна и надежна. Срок службы может достигать 15 лет и более.
• Чистая синусоида на выходе. с хорошей переходной характеристикой, небольшим гармоническим искажением, более высокой эффективностью преобразования и стабильными характеристиками выходного напряжения.
• Принятый низкочастотный изолированный трансформатор, высокая эффективность преобразования и стабильная работа.
• Нормальная однофазная входная мощность сети переменного тока, можно сэкономить на трехфазной электрической волоките и всевозможных искусственных затратах.
• Безопасная и надежная, однофазная входная мощность полностью изолирована от трехфазной выходной мощности.
• Выходная мощность переменного тока подходит для всех типов бытовых приборов, электроинструментов, электродвигателей и т. Д.
• Преобразователь имеет функцию одновременной фильтрации сетевых помех и помех, что является хорошей производительностью для стабилизированного напряжения и частоты. , чтобы обеспечить более стабильную и чистую среду питания для внутренних устройств.
• Высокая эффективность преобразования, высокая мгновенная мощность и низкие потери нагрузки.
• Входное напряжение, выходное напряжение, частота и фаза могут быть выполнены по индивидуальному заказу.
• ЖК-дисплей, высокая эффективность, простота установки.

Технические детали:

0

0

GOWE, 3 фазы, вход, выход 380 В, 3 фазы, 220 В, высокопроизводительный серво-трансформатор для источника питания сервопривода мощностью 7 кВт SVC-070-B: Amazon.com: Инструменты и товары для дома

• Убедитесь, что это подходит
  введя номер вашей модели.
• Особенности: Электронный трансформатор — это блок питания для главной цепи сервопривода. Его питание должно быть трехфазным четырехпроводным. 1. Ток является автоматической регулировкой для серводвигателя, выходной ток не зависит от напряжения электросети, а серводвигатель играет лучшую производительность. 2. Все компоненты поставляются из Германии, Японии, модуль питания безопасен и надежен, гарантия 3 года, ожидаемый срок службы 20 лет.

• 3. Небольшой объем, легкий вес, низкая цена, в пять раз превышающая перегрузочную способность и может работать непрерывно в течение длительного времени.4. Корпус из литого алюминиевого сплава, клеммные колодки изготовлены из специальных сплавов, медленное давление. 5. Выдерживают суровые условия эксплуатации: — от 30 до 60 градусов по Цельсию. Установка до 4500 м над уровнем моря. 6. Превосходная производительность, высокая эффективность (99,8%), высокое напряжение, без помех, без лихорадки, потребляют меньше энергии, выходная мощность более стабильна.

• Соответствующий бренд серводвигателя: Panasonic Yaskawa Mitsubishi Sanyo FUJI Hitachi Omron AB FANUC Schneider Lenze Detla TCEO и так далее.

]]>

Характеристики этого продукта

Силовой трансформатор

GOWE, трехфазный источник питания с 380 В до 220 В для сервопривода мощностью 5 кВт SVC-050-A: Amazon.com: Инструменты и товары для дома

• Убедитесь, что это подходит
  введя номер вашей модели.
• Особенности: Электронный трансформатор — это блок питания для главной цепи сервопривода. Его питание должно быть трехфазным четырехпроводным. 1. Ток является автоматической регулировкой для серводвигателя, выходной ток не зависит от напряжения электросети, а серводвигатель играет лучшую производительность. 2. Все компоненты поставляются из Германии, Японии, модуль питания безопасен и надежен, гарантия 3 года, ожидаемый срок службы 20 лет.

• 3. Небольшой объем, легкий вес, низкая цена, в пять раз превышающая перегрузочную способность и может работать непрерывно в течение длительного времени.4. Корпус из литого алюминиевого сплава, клеммные колодки изготовлены из специальных сплавов, медленное давление. 5. Выдерживают суровые условия эксплуатации: — от 30 до 60 градусов по Цельсию. Установка до 4500 м над уровнем моря.

• 6. Превосходная производительность, высокая эффективность (99,8%), высокое напряжение, без помех, без лихорадки, потребляют меньше энергии, выходная мощность более стабильна.

• Соответствующий бренд серводвигателя: Panasonic Yaskawa Mitsubishi Sanyo FUJI Hitachi Omron AB FANUC Schneider Lenze Detla TCEO и так далее.

]]>

Характеристики этого продукта

Объяснение трехфазного питания

| Объяснение трехфазного питания

В этом видео подробно рассматривается трехфазное питание и объясняется, как оно работает.Трехфазную мощность можно определить как общий метод производства, передачи и распределения электроэнергии переменного тока. Это разновидность многофазной системы, которая является наиболее распространенным методом передачи электроэнергии в электрических сетях по всему миру.

Дополнительные ресурсы Raritan

Расшифровка стенограммы:
Добро пожаловать в это анимированное видео, в котором быстро объясняется трехфазное питание. Я также объясню загадку того, почему 3 линии электропередачи разнесены на 120 градусов, потому что это важный момент для понимания трехфазного питания.

Питание, которое поступает в центр обработки данных, обычно представляет собой трехфазное питание переменного тока, что означает трехфазное питание переменного тока.

Давайте посмотрим на упрощенный пример того, как генерируется трехфазная мощность.

Этот пример отличается от того, что я бы использовал для описания того, как трехфазный двигатель использует мощность. В видео с переменным током мы показали, как вращение магнита мимо одного провода заставляет ток течь вперед и назад. Теперь мы собираемся повернуть магнит мимо трех проводов и посмотреть, как он влияет на ток в каждом проводе.

В этом трехфазном примере северный положительный конец магнита направлен прямо вверх по линии один.

Чтобы облегчить объяснение концепции, давайте воспользуемся циферблатом и скажем, что первая линия находится в позиции двенадцати часов. Электроны в строке 1 будут течь к северному полюсу магнита. Что происходит, когда магнит теперь поворачивается на 90 градусов?

Как мы видели на видео с переменным током, поскольку магнит перпендикулярен линии 1, электроны в линии 1 перестанут двигаться.Затем, когда магнит поворачивается более чем на 90 градусов, южный полюс магнита приближается к линии один, и электроны меняют направление, что означает, что направление тока изменится на противоположное. Это было подробно описано в видео по переменному току. Если вы нажали на это видео, не понимая, что такое переменный ток, сначала просмотрите это видео.

Глядя на диаграмму, вы можете понять, почему я выбрал аналоговый циферблат. Круг составляет 360 градусов, и часы делят круг на 12 частей, так что каждый час покрывает 30 градусов круга.Переход от 12 к 3 составляет 90 градусов, а переход от 12 к 4 — 120 градусов.

При генерации трехфазного питания медные провода расположены на расстоянии 120 градусов друг от друга. Итак, когда вы находитесь в позиции «четыре часа» в нашем примере, это 120 градусов от линии один. А в положении «восемь часов» он находится на 120 градусах от обоих положений: «4 часа» и «12 часов». Три линии равномерно расположены по кругу.

Если северный полюс находится ближе к одному из трех проводов, электроны движутся в этом направлении.Чем ближе южный полюс подходит к каждому проводу, тем больше электроны удаляются от южного полюса. В каждой из трех линий электроны движутся вперед и назад, и они не всегда движутся в том же направлении или с той же скоростью, что и две другие линии.

Давайте еще раз посмотрим на пример. Когда магнит вращается, когда северный полюс находится в положении 1 часа, он становится перпендикулярным линии 2, поэтому, конечно, электроны перестают двигаться по линии 2. Но они все еще движутся по линии 1, привлеченные более близким северным полюсом, и они движутся по линии 3, которую отталкивает южный полюс.Когда северный полюс магнита смотрит на 2 часа, тогда на линии 1 и [линию] 2 воздействует северный полюс, но южный полюс находится прямо напротив линии 3, так что теперь у него пиковый ток. В 3 часа магнит перпендикулярен линии 1, поэтому электроны перестают двигаться, но на линию 2 влияет северный полюс, а на линию 3 — южный полюс, поэтому ток течет по линиям 2 и 3.

Надеюсь , этот пример показывает вам, как в любое время ток всегда течет как минимум по 2 линиям. Он также показывает взаимосвязь между 3 линиями при вращении магнита по кругу.Когда магнит вращается вокруг циферблата, на каждую из трех линий будет воздействовать либо северный, либо южный полюс, за исключением случаев, когда магнит перпендикулярен линии.

Давайте сосредоточимся на линии 1. Она находится на пике тока, когда северный полюс указывает на 12 и 6 часов. Это при нулевом токе, когда северный полюс указывает на 3 и 9 часов. Только 1 из 3 линий всегда находится на пике, но поскольку есть 3 линии, есть 3 положительных пика и 3 отрицательных пика для каждого цикла.В 6 различных положениях на циферблате одна из линий находится на пике. Позиции 12 и 6 — это чередующиеся пики линии 1, позиции 2 и 8 — чередующиеся пики линии 3, а 4 и 10 — чередующиеся пики линии 2.

Теперь давайте объясним те запутанные формы сигналов, которые часто используются для изображения трех фаз. Если вы посмотрите на пример формы сигнала, вы увидите первую строку синего цвета, которая начинается с нуля. Это означает, что магнит перпендикулярен этой линии. По мере движения магнита вы можете видеть, как ток достигает своего пика.Затем, когда положительный полюс вращается мимо этого провода, ток начинает ослабевать, пока магнит снова не станет перпендикулярным, что приводит к нулевому току. Когда отрицательный полюс начинает приближаться, ток меняет направление и движется в другом направлении к другому пику, прежде чем вернуться к нулевому току. Это завершает 1 полный цикл для этой линии.

Для того, чтобы двухмерная диаграмма показывала взаимосвязь между линиями, теперь на ней отображается зазор, обозначающий время, за которое магнит вращается на 120 градусов.Это когда красная линия имеет нулевой ток. По мере того как магнит продолжает вращаться, красная линия будет двигаться в сторону своего пикового положительного тока, затем вернется к нулю, после чего ток изменит направление. График также показывает, что третья линия начнется при нулевом токе через 120 градусов после второй строки. Итак, если вы посмотрите на эти 3 линии, вы увидите, что, когда одна линия находится на пике, другие 2 линии все еще генерируют ток, но они не на полную мощность, то есть они не на пике. Таким образом, когда электроны текут от положительного пика к отрицательному, ток отображается как текущий от положительных значений к отрицательным.Помните, что положительные и отрицательные стороны не отменяют друг друга. Положительный и отрицательный оттенки используются только для описания чередования тока.

В трехфазной цепи вы обычно берете одну из трех токоведущих линий и подключаете ее к другой из трех токоведущих линий. Одно исключение из этого описано в видео «Дельта-звезда».

В качестве примера возьмем трехфазную линию на 208 В. Каждая из 3 линий будет передавать 120 вольт. Если вы посмотрите на диаграмму, вы легко увидите выходную мощность любых двух линий.Если одна линия на пике, другая линия не на пике. Вот почему в трехфазной цепи неправильно умножать 120 вольт на 2, чтобы получить 240 вольт.

Итак, если вам интересно, почему у вас дома есть 110/120 вольт для обычных розеток, но у вас также есть приборы на 220/240 вольт, что дает? Что ж, это не трехфазное питание. Фактически это 2 однофазные линии.

Так как же рассчитать мощность объединения двух линий в трехфазную цепь? Формула рассчитывается как умножение вольт на квадратный корень из 3, который округляется до 1.732. Для 2 линий, каждая по 120 вольт, вычисление для этого составляет 120 вольт, умноженное на 1,732, и результат округляется до 208 вольт.

Вот почему мы называем это трехфазной цепью на 208 вольт или трехфазной линией на 208 вольт. Трехфазная цепь на 400 вольт означает, что каждая из трех линий проходит по 230 вольт.

Последняя тема, о которой я расскажу в этом видео: почему компании и центры обработки данных используют 3 фазы?

А сейчас позвольте дать вам простой обзор. Для трехфазного подключения вы подключаете линию 1 к линии 2 и получаете 208 вольт.В то же время вы [можете] подключить линию 2 к линии 3 и получить 208 вольт. И вы [можете] соединить линию 3 с линией 1 и получить 208 вольт. Если провод может выдавать 30 ампер, то передаваемая мощность составляет 208 вольт, умноженное на 30 ампер, умноженное на 1,732, при общей доступной мощности 10,8 кВА.

Для сравнения, для однофазной 30-амперной цепи с напряжением 208 В вы получите только 6,2 кВА. Обычно 3 фазы обеспечивают большую мощность.

Существуют и другие факторы, по которым гораздо лучше подавать трехфазное питание в стойку центра обработки данных, чем использовать однофазное питание, и эти факторы обсуждаются в видео в зависимости от напряжения и силы тока, а также в видео с напряжением 208 и 400 вольт.

Что такое трехфазное напряжение | Тихоокеанский источник энергии

Однофазное переменное напряжение

Большинство из нас знакомы с однофазным напряжением в наших домах, обеспечиваемым местными коммунальными предприятиями. Для США это обычно 120 В. Для однофазного напряжения напряжение выражается как напряжение между фазой и нейтралью между двумя силовыми проводниками (плюс защитное заземление). Нейтральный провод обычно имеет потенциал земли, а линейный провод — синусоидальное переменное напряжение со среднеквадратичным значением 120 В переменного тока.Это означает, что пик переменного напряжения меняется от + 169,7 В до -169,7 В каждые 16,667 мс на частоте сети 60 Гц в США. Для многих других стран эти номинальные значения составляют 230 В среднеквадратического значения при 50 Гц (20 мс).

Рисунок 1: Форма волны синусоидального напряжения 120 В среднеквадр. В однофазной сети

Power Limited

Однофазное напряжение может обеспечивать только такую ​​мощность, которая должна подаваться через линию и нейтраль. Это не проблема для домашнего использования, но для промышленного использования может потребоваться больший ток для работы машин, двигателей, освещения и других мощных нагрузок.В таких ситуациях часто бывает желательно увеличить как напряжение, так и ток, чтобы получить более высокую мощность. Один из вариантов — использовать две фазы, как в некоторых домах в США, для работы электрических сушилок. Это называется соединением с разделением фаз, когда две фазы 120 В среднеквадратического значения разнесены по фазе на 180 °, обеспечивая удвоенное межфазное напряжение 120 В или 240 В. Это удваивает доступную мощность. Разделенная фаза обычно не используется в Европе или Азии, поскольку нормальное напряжение однофазной сети уже составляет от 220 В до 240 ЛН.

Трехфазное переменное напряжение

Если пойти дальше, то мощные нагрузки обычно получают питание от трех фаз.Это распределяет ток по трем, а не по одному набору проводов, что позволяет использовать меньшую и, следовательно, менее дорогую проводку. Три источника напряжения сдвинуты по фазе на 120 ° друг относительно друга, чтобы уравновесить токи нагрузки. Это показано на Рисунке 2.

Рисунок 2: Кривые трехфазного напряжения с разным вращением

Фазовый сдвиг на 120 ° между каждой формой сигнала может быть выполнен в одном из двух чередований фаз — A -> B -> C или A -> C -> B. Чередование фаз не влияет на большинство нагрузок, за исключением трехфазных двигателей переменного тока, которые будут поверните в обратном направлении, если чередование фаз изменилось.Изменить чередование фаз можно, поменяв местами любые два из трех фазных соединений. При использовании программируемого источника питания переменного тока, такого как серия AFX, фазовые углы для фаз B и C можно запрограммировать на 120 ° и 240 ° или 240 ° и 120 ° соответственно, чтобы изменить чередование фаз. AFX также позволяет программировать фазовый дисбаланс для изучения влияния фазовых изменений на тестируемое устройство.

Осторожно при определении межфазных напряжений

В то время как «нормальное» соотношение трех фаз, треугольника и звезды, легко описывается простой формулой, это применимо только к равным линейным и нейтральным напряжениям, идеальному фазовому балансу и синусоидальным напряжениям.В этом идеальном случае соотношение между среднеквадратичным напряжением между фазой и нейтралью и среднеквадратичным напряжением между фазой может быть выражено следующей формулой:

Это соотношение между фазным напряжением и нейтралью и линейным напряжением показано на фазовой диаграмме на Рисунке 3.

Рисунок 3: Трехфазная фазовая диаграмма

На рисунке 4 ниже показаны два типичных примера трехфазных конфигураций напряжения электросети, используемых в США. В Европе и Азии вместо этого обычно используются конфигурации 220/380 В или 230/400 В.120VLN на фазу эквивалентно векторной сумме 208VLL:

В _LL = 120 В _LN * 1,732 = 207,84 В _LL

Обратите внимание, что конфигурация сети, соединенная треугольником 480 В, не имеет нейтрального соединения и называется соединением 3 провода + земля треугольник. Чтобы смоделировать этот тип сети с источником питания переменного тока, трехфазная нагрузка подключается по схеме треугольника только между тремя выходными фазами без подключения к выходной клемме нейтрали.

Рисунок 4: Типичные конфигурации трехфазного напряжения, используемые в США

Это соотношение √3 важно при использовании программируемого трехфазного источника переменного тока, поскольку все источники переменного тока типа T&M программируются только на линейное и нейтральное напряжение.Таким образом, если какое-либо из указанных условий не выполняется, вы не можете просто полагаться на эту формулу для определения линейного напряжения:

1. Идентичные напряжения VLN на всех трех фазах
2. Сбалансированные углы фаз на фазах B и C
3. Низкие искажения, чистый синусоидальный сигнал

Небольшой фазовый сдвиг на одной или нескольких из трех фаз может иметь значительное влияние на напряжения V _LL , что также приводит к дисбалансу тока нагрузки.

Искаженное напряжение, вызванное нелинейной нагрузкой на одной или нескольких фазах, также может сбрасывать напряжения между фазами.

Почему это важно?

Программируемые трехфазные источники питания переменного тока имеют регулируемые углы фаз и часто поддерживают сигналы произвольной формы. Это означает, что соотношение между фазой и нейтралью и линейным напряжением не обязательно «фиксированное». Как правило, все трехфазные программируемые источники питания переменного тока программируются на среднеквадратичное значение от линии до нейтрали, независимо от типа нагрузки (треугольник или звезда). Таким образом, может потребоваться фактически измерить результирующее межфазное напряжение, поскольку его расчет недействителен, если эти условия не выполняются.

Заключение

При тестировании трехфазных нагрузок обращайте особое внимание на параметры напряжения и фазы, делая предположения о напряжениях между фазами, приложенных к тестируемому устройству.

Однофазное и трехфазное

Трехфазное питание позволяет увеличивать электрические нагрузки.

В чем разница между однофазным и трехфазным?

Электроэнергия подключается либо на 230 или 240 вольт (однофазное, что составляет большинство бытовых ситуаций), либо на 400 и 415 вольт (трехфазное).Последний лучше подходит для создания мощных бытовых приборов и стационарных установок и чаще используется промышленными и более крупными коммерческими пользователями.

Если керамика — ваше хобби, и у вас есть электрическая печь в гараже, или если у вас массивная система кондиционирования воздуха, вам может потребоваться трехфазное питание, подключенное к вашему дому. Это во многом зависит от конкретного устройства или оборудования, которое вы используете, и вы должны тщательно проверить напряжение и мощность, необходимые для оборудования, прежде чем делать какие-либо предположения.Даже большие энергопотребляющие обогреватели и духовки в большинстве случаев являются однофазными.

Однофазный приходит в дом двумя проводами: активным и нулевым. Нейтральный провод соединяется с землей (водопровод, заземляющий стержень и т. Д.) На распределительном щите.

Трехфазный состоит из четырех проводов: трех активных (называемых фазами) и одной нейтрали. Нейтральный провод заземлен на распределительном щите.

Когда трехфазное более подходящее?

1. Для больших электродвигателей (обычно более 2 киловатт) требуется трехфазное питание.Это включает в себя оборудование для больших мастерских.

2. В крупных бытовых установках иногда используется трехфазный ток, поскольку он распределяет общую нагрузку таким образом, чтобы обеспечить меньший ток в каждой фазе.

Например: представьте, что общая электрическая нагрузка составляет 24 киловатта (24 000 ватт — это много для бытовой установки). Для обычного однофазного источника питания на 240 вольт максимальный ток будет 100 ампер. Ток в амперах, умноженный на напряжение в вольтах, дает мощность в ваттах (мощность = напряжение x ток).

Если доступно трехфазное питание, то 24 000 ватт делятся на 3, что означает, что на каждую фазу используется 8000 ватт. Теперь ток на фазу также снизился до трети от того, что было бы при однофазном питании (около 30 ампер на фазу, а не 100). Для сравнения: десять 100-ваттных осветительных приборов представляют собой 1 киловатт мощности, что составляет чуть менее 4 ампер.

Небольшое предостережение: плата за подключение для трехфазной сети выше, а также есть фиксированная годовая плата для трехфазной сети, поэтому не рассматривайте ее для нового дома, если она вам действительно не нужна.

Сельские подключения и SWER

В зависимости от вашего местоположения вы можете быть подключены к линии SWER. Они используются во многих сельских районах. Одиночный провод с заземлением (SWER) обеспечивает однофазное питание. Это экономичный способ распределения электроэнергии, потому что нужна только одна линия передачи (активная). Нет нейтрали — вместо этого в качестве «обратного» проводника используется земля.

Если необходимо использовать трехфазные двигатели, потребитель электроэнергии должен установить однофазный преобразователь мощности в трехфазный.

Есть ли у вас однофазное или трехфазное питание?

Как определить однофазное или трехфазное питание

• Вторник, 2 февраля 2021 г.

Одно- и трехфазное питание — это термин, который не используется в повседневной жизни. Поэтому многие из нас не до конца понимают, что это такое и как работает.

Что такое «однофазное» и «трехфазное» питание?

Одно- или трехфазное питание относится к источнику питания, поступающему в вашу собственность по подземным или воздушным линиям с улицы.Большинство домов обычно имеют однофазное питание. Трехфазное питание обычно используется в коммерческих / промышленных ситуациях и в больших домах с несколькими крупными электрическими приборами, потребляющими большие токи электроэнергии. Если ваша собственность потребляет много электроэнергии, будет установлено трехфазное питание, чтобы избежать колебаний мощности.

Как узнать, какая у меня фазная мощность?

1. Просто найдите распределительный щит, обычно он находится рядом с фасадом дома или внутри бельевого шкафа.
2. В распределительном щите будет несколько автоматических выключателей.Разрыв цепи под названием «Главный выключатель» позволяет определить, какая фазная мощность доступна.
3. Если имеется одиночный автоматический выключатель (как показано на рисунке ниже), это одно (1) фазное питание. Если есть три автоматических выключателя, соединенных одним переключателем (как показано на рисунке ниже), это трех (3) фазное питание.

Однофазный автоматический выключатель Трехфазный автоматический выключатель

Зачем нашему дому трехфазное питание?

Как упоминалось выше, трехфазное питание необходимо только в больших домах с несколькими электрическими приборами.Вам понадобится три фазы, если у вас есть:

• Большая печь для керамики.
• Большой канальный кондиционер с холодопроизводительностью более 15 киловатт.
• Большие электродвигатели, обычно более 2 киловатт.
• Сварочные аппараты или другое оборудование для гаражных мастерских.
• Большой дом, в котором много людей используют электронные устройства в часы пик.
• Дома с бассейнами, в которых установлены большие фильтрующие насосы, требующие питания.
• Дома с несколькими холодильниками и морозильниками, требующими много энергии.

Если вы пытаетесь отключить эти машины или устройства от однофазного источника питания, автоматический выключатель продолжит отключаться, поскольку для удовлетворения потребности в питании недостаточно энергии.

Как работает одно- и трехфазное питание?

Электроснабжение в дом идет по проводам от ЛЭП по ул. Однофазный имеет два провода: активный и нейтральный. Нейтральный провод заземлен на распределительном щите. У трех фаз четыре провода: три активных (называемых фазами) и одна нейтраль.Нейтральный провод заземлен на распределительном щите.

Есть ли двухфазное питание?

Да. Двухфазное питание обычно устанавливается, если требования к однофазному питанию превышают максимальное потребление, рассчитанное электриком. Однако установка трехфазного источника питания не требует дополнительных затрат, поэтому более выгодно установить трехфазное питание, поскольку оно потенциально может быть использовано в будущем.

.

Какие есть способы подключения радиаторов отопления

Современная система отопления состоит из целого ряда составляющих компонентов. Среди них можно выделить непосредственно отопительный котёл, трубопровод и приборы отопления  — радиаторы, которые представлены в широком ассортименте. Это чугунные и стальные радиаторы, которые используются уже многие годы, а также более качественные алюминиевые и биметаллические радиаторы. Однако какие бы приборы отопления в системе отопления дома или квартиры не использовались, существуют способы подключения радиаторов отопления, которые являются неизменными для любых типов радиаторов.

Современные системы отопления

Какие системы отопления существуют. Их преимущества и недостатки

Несмотря на то, что в настоящее время пользуются спросом индивидуальные системы отопления, большая часть квартир отапливается при помощи централизованной системы отопления. И если в автономных системах, которые в большей степени используются в частном доме, есть выбор, связанный с использованием различных схем и способов разводки, то централизованное отопление такого разнообразия не предлагает. Здесь всё делается по-старинке, и используются системы отопления, от которых уже давно отказалось цивилизованное общество. Какие же системы отопления существуют на сегодняшний день? По большому счёту, их всего лишь две, а всё остальное только производные:

1. Однотрубная система отопления, которая и используется в многоквартирных домах и в большинстве частных домов, имеющих средние размеры. Особенностью такой системы отопления является то, что горячая вода подаётся по одной трубе и происходит это последовательно – от комнаты к комнате, от квартиры к квартире. Что касается многоэтажных домов, то подача производится сверху вниз, в результате чего квартиры, находящиеся на нижних этажах не получают то количество тепла, которое есть на верхних этажах, где его часто в избытке. В частных домах такая система работает горизонтально, при этом эффективное её функционирование возможно только на протяжении 30 метров, больше – хуже. В случае с однотрубной системой подключения отопления невозможно регулировать температуру отдельного прибора отопления, что является основным недостатком системы.
2. Двухтрубная система отопления, которая имеет широкое распространение в автономных системах отопления, которые стали использоваться в многоквартирных домах не так давно. В этом случае все радиаторы подключаются параллельно, горячая вода подаётся по одной трубе, а холодная вода по другой. Именно эта система последнее время широко используется в частных домах и коттеджах. При этом все радиаторы нагреваются одинаково, и появляется возможность регулирования температуры в каждой комнате, вплоть до полного их отключения. Это позволяет существенно снизить затраты на отопление.

Таким образом, если вы пользуетесь центральным отоплением, то стоит довольствоваться однотрубной системой отопления. Для тех же, кто имеет свой дом или дачу предлагается широкий выбор вариантов подключения радиаторов по двухтрубной системе. Главное при этом соблюдать последовательность работ, а сделать это, к слову, без особого труда, можно своими руками, хотя помощь специалиста лишней не будет.

При этом стоит отметить, что однотрубная система отопления в этом случае не так уж и плоха, как кажется на первый взгляд. По крайней мере, её монтаж делается гораздо проще, и стоит она значительно меньше, чем двухтрубная система. В этом случае вода подаётся самотёком, а это означает, что при монтаже системы стоит соблюдать необходимый уклон труб в сторону движения теплоносителя, а для этого понадобится большая протяжённость трубопровода, а также устройство расширительного бака.

Современные схемы подключения радиаторов отопления

Одностороннее подключение радиатора

С существующими системами отопления разобрались, теперь можно переходить непосредственно к подключению самих приборов отопления – радиаторов. А их существует несколько. Каждая хороша по-своему, у каждой есть свои недостатки, главное, чтобы эта схема была выбрана правильно, в соответствии с основными техническими требованиями. Рассмотрим эти схемы подключения подробней:

• Одностороннее подключение радиатора – это самый распространённый способ подключения, который можно наблюдать повсеместно. В этом случае подача и обратка подключаются с одной стороны батареи, которая находится ближе к стояку отопления. С противоположной стороны в этом случае находится заглушка, расположенная в нижней части прибора, и кран Маевского, который располагается сверху. При этом горячая вода подаётся сверху, а обратка находится снизу, что обеспечивает максимальную теплоотдачу радиатора. В некоторых случаях, но значительно реже, всё делается наоборот, вот только эффективность работы радиатора в этом случае снижается на 5-7%.

• Подключение по диагонали – схема подключения, работающая не менее эффективно, но особенно  часто используется такая схема при подключении радиаторов, имеющих большую длину. В этом случае наибольший эффект достигается при подаче горячей воды сверху, когда вода проходит через весь радиатор и уходит снизу. Обратная последовательность подключения возможна, но КПД в этом случае снижается не менее чем на 10%.

• Подключение снизу, которое используется крайне редко. Его используют преимущество в тех случаях, когда трубы отопления спрятаны в пол. В этом случае подача и обратка находятся в нижней части радиатора. Эффективность таких радиаторов несколько хуже, чем при боковом подключении, но красота требует жертв, как известно.

Подключение радиатора снизу

Притом, что звучит это для непосвящённых загадочно, монтаж любой из перечисленных схем отопления можно сделать самостоятельно. Подключение батарей отопления схема может быть разная, но принцип работ остаётся неизменным. Главное в этом случае произвести паковку радиаторов согласно выбранной схеме отопления. Это делается ещё до навешивания радиаторов на стену, и главное здесь выбрать качественный радиатор, монтажный комплект и подобрать необходимый инструмент. Всё остальное, как говорится, дело техники. Единственное, что стоит соблюдать – расстояния от пола и подоконника, которые должны быть не менее 100 мм. Также надо помнить, что нельзя располагать радиатор плотно к стене – расстояние здесь должно быть не менее 30 мм. В этом случае теплоотдача прибора будет максимальной.

Схемы подключения радиаторов отопления. видео-инструкция

Главным показателем эффективности работы радиатора отопления является его теплоотдача. То есть, сколько тепла он передаст от горячей жидкости, протекающей внутри радиатора, воздуху в помещении. Чем выше теплоотдача, тем лучше. Теплоотдача радиатора отопления в большой степени зависит от того, какая при их установке использовалась схема подключения. В случае, когда схема подключения была выбрана неправильно, то может потеряться до 50% тепла. Ведь батарея будет прогреваться неравномерно.

Содержание

Если в вашем доме батареи «греют» плохо, то, скорее всего, при их установке использовали неправильную схему подключения. Переделать схему непросто, но можно.

 Давайте для начала разберемся, какие существуют схемы подключения радиаторов отопления, чтобы в дальнейшем понимать, о чем идет разговор.

Существует всего три основных схемы подключения радиаторов отопления:

1. — Боковая схема подключения;
2. — Диагональная схема подключения;
3. — Нижняя схема подключения радиаторов.

В плане максимального КПД наиболее эффективной принято считать диагональную схему подключения радиаторов

. При такой схеме подача горячей воды производится сверху, а обратка, то есть труба, через которую выходит из радиатора охлажденный теплоноситель, располагается в нижней части батареи.

Диагональная схема подключения

Диагональная схема подключения

Диагональную схему подключения часто по-другому называют перекрестно боковой схемой. При использовании диагональной схемы ВСЕГДА подача горячего теплоносителя осуществляется СВЕРХУ. А обратка, через которую теплоноситель уходит, всегда располагается в нижней части. Если вы подключите радиатор наоборот, с нижней подачей горячей воды, то потеряете минимум 50% эффективности работы батареи.

Понять, по какой причине такие потери происходят, несложно. Если помнить школьный курс физики. При нагревании вода всегда стремиться вверх. Поэтому, когда нагретую воду подают сверху, она, заполнив полностью верхний приток, спускается равномерно вниз по каждой колонке радиатора.

Неважно, из какого материала изготовлен радиатор – чугуна, алюминия, стали или он биметаллический. Его внутренне устройство одинаковое. Если же подавать горячую воду в радиатор отопления снизу, то она достигнет первой вертикальной колонне, и будет уходить через патрубок обратки, установленный в верхней части радиатора. Остальные вертикальные колонны попросту горячей водой не заполнятся. В результате максимально нагреются первые пару колонн, а остальные практически не нагреются.

Диагональную схему подключения, как правило, используют в коттеджах и частных домах при однотрубной или двухтрубной схеме соединения.

к меню ↑

Односторонняя боковая схема подключения

Односторонняя боковая схема подключения

При использовании бокового подключения радиаторов отопления очень важно, как и при диагональном подключении, чтобы подача горячей воды производилась сверху. Иначе просто не произойдет полный прогрев радиатора, и теплоотдача окажется меньше номинальной на 50% (это произойдет, если обвязка радиатора выполнена правильно).

Если у вас радиатор с большим количеством секций (10-15), даже если вы правильно подключили его по боковой схеме (горячая вода подается сверху, а обратка установлена внизу), то довольно часто происходит так, что слабо греются последние секции от места подачи воды. Это происходит, как правило, из-за того, что низкая температура теплоносителя или низкая скорость циркуляции воды. То есть давления воды в системе отопления недостаточно, чтобы полноценно заполнить радиатор теплоносителем. Эту проблему просто решить, если использовать удлинитель протока жидкости.

Боковую схему подключения радиаторов отопления, как правило, используют при создании системы отопления современных домов. Если ы вас дача или загородный дом небольшой площади, то использование боковой схемы подключения будет оптимальным.

к меню ↑

Нижняя схема подключения (седельная или серповидная)

Нижняя схема подключения

В том случае, когда трубы отопления проходят под плинтусами или уложены под поверхность пола, использую нижнюю схему подключения радиаторов отопления. Иногда такую схему называют седельной или серповидной схемой. Если сравнить эффективность подключения по такой схеме, то она окажется на 7% ниже, чем при подключении радиаторов по диагональной схеме. Зато при нижней схеме подключения практически не видны трубы отопления. Их очень просто скрыть в стене, а если такая возможность отсутствует, то просто спрятать под плинтусом.

Использование нижней схемы подключения позволяет пожертвовав некоторой потерей теплоотдачи значительно улучшить интерьер помещения, убрав трубы.

к меню ↑

Подключение специальных радиаторов отопления

Выпускаются такие радиаторы отопления, в которых и патрубок подачи, и обратки расположены в нижней части. Они направлены вертикально в пол. При монтаже таких радиаторов используют специальный сантехнический узел, состоящий из байпаса и запорной арматуры. В итоге специальная схема подключения превращается в стандартную, нижнюю систему подключения.

Например, по такой схеме подключаются радиаторы торговой марки Kermi. Для них возможна единственная схема подключения, при которой будет обеспечена максимальная теплоотдача.

Наиболее эффективная схема подключения радиаторов отопления – диагональная схема.

Боковое подключение является менее эффективным. Наименее эффективной является нижняя схема подключения. Однако такой вывод справедлив только для радиаторов, имеющих среднюю длину. Если радиатор имеет большое количество секций, то боковая и нижняя схемы подключения в рейтинге меняются местами. Ведь если количество секций велико, то при боковой схеме будут плохо прогреваться последние секции. Они не будут совершенно холодными, но нагреваются очень неравномерно.

Все, о чем рассказано выше, касается только колончатых радиаторов. Если вы устанавливаете конверторы, то они, независимо от схемы подключения, нагреваются равномерно. Однако в целом у конверторов теплоотдача хуже, чем у колончатых радиаторов. Поэтому и используют их редко.

к меню ↑

Видео в тему: схемы подключение радиаторов (батарей) отопления

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме

При устройстве системы водяного отопления в частном доме каждый предварительно задумывается, как все скомпоновать, какие элементы как разместить, чтобы отопление работало максимально эффективно. Одним из вопросов, который нужно решить, выступает, по какой схеме сделать разводку радиаторов отопления?

Общая схема разводки отопления в частном доме

На рисунке отображены основные схемы подключения радиаторов и теплых полов в частном доме. Как видно из рисунка, на первом этаже установлен котел отопления, от которого начинается разводка по всему дому. Здесь изображена коллекторная схема подключения радиаторов и теплого пола. При этом разводку отопления можно произвести еще по двум схемам: однотрубной и двухтрубной, которые будут рассмотрены ниже.

Подающая труба на рисунке изображена красным цветом, а обратка – синим, причем сами радиаторы можно также подключить по-разному.

Однотрубная система отопления

В однотрубной системе отопления теплоноситель подводится к батареям отопления и отводится от них по одной и той же трубе. При этом, если в многоэтажных домах делают и горизонтальную, и вертикальную системы отопления, то в частном доме используют в основном однотрубную горизонтальную систему. Схема такой системы отопления показана на рисунке ниже.

Схема горизонтальной однотрубной системы отопления для частного дома

На рисунке красной стрелкой обозначена подача теплоносителя, а синей – его отведение. Однотрубную систему можно также подключить по- разному, при этом следует отметить, что при подключении по верхней схеме КПД системы будет выше, так как циркуляция теплоносителя лучше.

Для хорошей циркуляции теплоносителя в системе нужно обязательно на каждой батарее при проводке однотрубной сети соединять подающую и отводящую трубу, так называемый байпас.

К достоинствам однотрубной системы отопления следует отнести:

1. Простота – монтаж однотрубной системы намного проще чем, например, двухтрубной или лучевой.
2. Низкая стоимость – поскольку эта система проще, то она и намного дешевле. Такую систему отопления ставят в основном при ограниченном бюджете на проведение отопления.

При  этом у такой системы отопления есть несколько недостатков:

1. Однотрубную систему отопления сложнее регулировать и балансировать. Такой балансировки, как при других схемах разводки, добиться почти невозможно.
2. При использовании самотечной системы отопления самые дальние от котла батареи будут прогреваться хуже, чем ближние радиаторы. Поэтому на такую систему дальние радиаторы нужно делать немного больше, чем ближние, или ставить циркуляционный насос.
3. Такая система не может быть слишком большой, поэтому не сильно подходит для большого дома.
4. Требуются трубы большего диаметра, чем для других систем отопления.Этих недостатков лишена двухтрубная схема подключения.

Двухтрубная система отопления

В такой системе отопления теплоноситель подводится к батареям по одной трубе, а отводится – по другой. Такая система намного лучше настраивается и регулируется, но более дорогостоящая, чем однотрубная. Существует несколько вариантов двухтрубной разводки: горизонтальная и вертикальная.  Схемы таких систем показаны на рисунке ниже.

Вертикальная и горизонтальная двухтрубные схемы разводки системы отопления

На рисунке показаны схемы горизонтального и вертикального подключения. Красным цветом отмечен подающий трубопровод, синим – отводящий. При этом следует знать, что циркуляционный насос и расширительный бачек устанавливают на обратный трубопровод системы отопления.

Достоинства:

1. Возможность лучшей балансировки и регулировки такого отопления.
2. Меньший диаметр труб отопления.
3. Равномерный прогрев всех радиаторов системы отопления.

Недостатки:

1. Более высокая стоимость.
2. Более сложный монтаж отопительного оборудования.

Лучевая или коллекторная система отопления

При  монтаже по этой схеме на каждом этаже устанавливаются специальные коллекторы на подачу и обратку, от которых идут трубы к каждому радиатору отопления на этаже. Таким образом, при использовании такой системы отопления можно добиться самой лучшей балансировки и регулировки, но она считается самой дорогостоящей и не может работать в безнапорном режиме.

Для выбора оптимального решения можно объединить все системы в одну и сделать так называемую комбинированную систему отопления. Например, для теплых полов и бойлера косвенного нагрева использовать коллекторную схему подключения, для незначительных помещений: коридора и прихожей – однотрубную, для остальных – двухтрубную.

Подключения радиаторов

Помимо разной разводки сетей отопления можно еще по-разному подключить отопительные батареи. Причем при разном подключении они будут по-разному работать. Существует четыре типа подключения радиаторов: диагональное, одностороннее, седельное и нижнее. Все схемы подключения изображены на рисунке ниже.

Схемы подключения радиаторов отопления

Как видно из рисунка, батареи можно подключить четырьмя разными способами. От  способа подключения зависит, прежде всего, КПД системы отопления. Красной стрелкой показан приход теплоносителя, синей – его отвод.

Рассмотрим подробно все схемы подключения радиаторов:

1. Диагональное – считается самым лучшим по теплоотдаче и рекомендуется для обязательного использования, если батареи шириной более 1 метра. Теплопотери при этом минимальны и составляют 2-3%.
2. Одностороннее – такой тип подключения не настолько эффективен как диагональный, но более удобен, например, для установки балансировочного автоматического клапана.
3. Седельное – у такого типа подключения теплопотери еще больше, но его достоинство в том, что отопительные трубы спрятаны и не нарушают общий интерьер помещения.
4. Нижнее – это самый неэффективный способ подключения, его единственный плюс в том, что трубы вообще можно спрятать в стену и скрыть с глаз.

Помимо того, как подключены батареи, большое значение имеет, где они установлены. Радиаторы устанавливают в основном под окнами, ничем по возможности не загораживая, чтобы ограничить поступление холодного воздуха из окна в помещение.

Всякого рода декоративные перегородки сильно уменьшают теплоотдачу от радиатора. Современные радиаторы имеют красивый внешний вид и потому не сильно нуждаются в дополнительном улучшении.

Выбор батарей. Видео

О том, как правильно выбрать радиаторы отопления исходя из заданных условий эксплуатации, делится полезной информацией это видео.

Рассмотрев все схемы подключения, можно браться за составление эскиза собственного проекта. При этом предварительно нужно все взвесить и сделать выбор в пользу того или иного способа подключения. Лучшим решением в этом случае будет комбинировать несколько схем подключения для достижения наилучшей эффективности и лучшего соотношения цена/качество.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Схемы подключения радиаторов отопления (батарей)

 Мало купить составляющие системы отопления частного дома или квартиры, важно еще также и правильно подключить эти элементы, чтобы впоследствии система работала эффективно с полной отдачей, при этом у вас не возникало проблем по ее обслуживанию. Все это мы к тому, что на первый взгляд кажущаяся простота применения некоторых составляющих является иллюзией. Вот кажется радиаторы отопления, вход и выход, всего-то ничего. Так нет, и здесь их можно подключить тремя разными способами, о которых мы и поговорим в нашей статье.

Виды, способы (схемы) подключений радиаторов отопления (батарей)

 Итак, какие же виды подключения радиаторов отопления возможны? Всего существует 3 вида возможного подключения радиаторов отопления, а именно:

— Одностороннее;
— Перекрестное;
— Нижнее.

А теперь по порядку разберем каждый из вариантов.

Односторонняя схема подключения радиаторов отопления (батарей) частного дома

 Односторонняя схема наиболее часто применяемая. Все дело в простоте монтажа. Две трубы с теплоносителем подсоединяются с одной стороны батареи, а вот с другой стороны радиатора устанавливаются заглушки. Вместо верхней заглушки может быть установлен кран Маевского, для сброса воздуха из системы отопления.
 Схема имеет неплохие показатели, часто применяется в многоэтажных домах с байпасной линией. Наиболее эффективно подключение потока теплоносителя сверху вниз. В это случае КПД возрастает на 5-7 процентов.
 К ограничениям подключения радиаторов по такой схеме можно отнести условия монтажа не более 15 секционных радиаторов отопления. В противном случае крайние секции не будет прогреваться, а кроме того, в них возможно возникновение пробок непроходимости из-за образования застойных зон.

Перекрестная схема подключения радиаторов отопления (батарей) частного дома

 Такая схема подключения хотя и незначительно сложнее, но при этом наиболее эффективна, особенно это можно сказать о применении относительно многосекционных радиаторах отопления. Все дело в принципе подключения, а осуществляется он следующим образом.
 Один трубопровод подключается снизу или сверху с одной стороны, а второй оппозитно при этом с противоположной стороны. В итоге теплоноситель проходит в радиаторе отопления по диагонали, что позволяет обеспечивать наиболее эффективную отдачу тепла от теплоносителя в корпус, а далее от радиатора отопления в помещение.
 Итак, схема эффективна, не требовательна к исполнению радиаторов по количеству секций. Единственный значительный недостаток это возможное увеличение метража трубопроводов, если стояк идет с одной стороны радиатора отопления.
 Тем не менее, этот вариант подключения будет наиболее оптимальный из всех приведенных.
 Как и в предыдущем случае, возможна установка крана Маевского для спуска воздуха из системы отопления.

Подключение радиаторов отопления (батарей) с нижним подключением частного дома

  Такое подключение больше подходит для дизайнерских решений, так как в нем больше эстетики, чем прагматизма. Все дело в том, что здесь теплоноситель слабо разносит тепло по секциям, а перетекает в основном сразу по низу батарей из «входа» в «выход». Если изначально не было расчет на расход теплоносителя и возможное сопротивление радиатора отопления, то потери тепла могут достигать в этом случае рекордных 60 процентов.
 Зато нижнее подключение может незаменимо выгодно смотреться для частных домов, где разводка тепловой системы выполнена по полу.
 Так скажем это вариант для тех у кого система отопления со значительным запасом, то есть радиаторы отопления будут использоваться не совсем эффективно, но этого должно будет хватить для отопления помещения.

Общие требования к подключению радиаторов отопления (батарей)

 При монтаже радиаторов отопления важную роль играет не только схема их подключения, но и способы декорирования. Первым делом необходимо размещать радиаторы  непосредственно вблизи «мостиков холода»,  других возможных поглотителей тепла (окна, форточки,  менее утепленные стены). В этом случае вы снизите вероятность появления сквозняков. Кроме того распределение тепла в помещении будет более целенаправленным и эффективным, что позволит сэкономить до 7 процентов энергоресурсов.
 Монтаж радиаторов отопления в стены, которые будут окружать батареи как с боков, так и сверху, также чреват снижением КПД и повышением затрат на тепловую энергию. Так подоконник над радиатором отопления может снизить эффективность на 4 процента. В некоторых случаях красота требует жертв, некоторые декоративные экраны могут снизить теплоотдачу радиаторов до 20 процентов.
 Еще раз необходимо вспомнить об устройствах сброса воздуха из системы, о выборе эффективного теплоносителя, о правильном расчете системы отопления. Все эти критерии будут влиять на эффективную работу отопительной системы, что соответственно скажется и на комфортной температуре в помещении.

Как регулировать батареи отопления: особенности и полезные советы

Плюсы и минусы диагонального подключения радиаторов отопления

Отличительной особенностью диагональной схемы является подвод трубопровода к радиаторам. Чтобы отопление было максимально эффективное, нужно ознакомиться с положительными и отрицательными сторонами такого подключения.

Диагональная схема отличается особым подводом трубопровода к радиаторам

Плюсы:

1. Схема обладает высокой эффективностью, считается оптимальным выбором для частного дома. КПД отопления превышает 90%.
2. При диагональном способе подключения можно устанавливать на отопительном приборе обогрева большое количество секций – оптимально до 24 штук.
3. Во время циркуляции теплоносителя по секциям образуется контур градиента.

Минусы:

1. Эффективность отопления достигается, когда подключение способом по диагонали выполнено в двухтрубной системе. Для однотрубной схемы такой вариант плохо подходит.
2. Подвод двух труб к отопительному прибору обогрева с разных сторон не эстетично смотрится внутри помещения.
3. При диагональной схеме подвод патрубков к прибору обогрева происходит с двух сторон. В будущем, если надо добавить или уменьшить количество секций, трубопровод придется разрезать.
4. Для квартир диагональная схема используется редко, а в некоторых случаях вовсе не доступна.
5. Монтаж отопительного контура по диагональной схеме затратный, так как требует больше материалов и работы.

Чтобы иметь четкое представление о диагональном способе подсоединения, надо разобраться с его особенностями и нюансами.

Как подключить стальной радиатор

Существует три способа подключения батарей:

• диагональное – подающая труба соединена с верхним патрубком, отводящая — с нижним по диагонали. Такое подключение обеспечивает максимальную теплоотдачу, а потери тепла составляют всего 2%. Недостатками являются неудобство монтажа и не эстетичный вид, поэтому в многоэтажных домах такое подключение почти не используется;
• боковое (одностороннее) – подающая/отводящая трубы подключаются сверху и снизу с одного бока. Используется в многоэтажных домах наиболее часто. Оно достаточно эффективно, а теплопотери составляют 2…5%. Однако при увеличении количества секций более 15, тепловая эффективность понижается из-за неравномерного прогрева;
• нижнее (седельное) – подающая/отводящая трубы подключаются снизу радиатора с разных сторон. Теплопотери в этом случае возрастают до 15% из-за неравномерного нагрева изделия. Такое подключение применяется в домах, где потери тепла почти незаметны.

Особенности подключения радиатора по диагонали

Благодаря подключению подводящих патрубков с двух сторон, нагретый теплоноситель равномерно распределяется по всем секциям. Самой эффективной считается схема, когда подача подсоединена вверху, а отток – внизу. Ведь по законам физики горячая жидкость всегда располагается выше холодной. Однако бывает диагональное подключение радиаторов отопления с нижней подачей теплоносителя. КПД такой системы меньше. Связано это с тем, что по тем же законам физики остывающему теплоносителю в нижней части секций сложнее направляться вверх к отводящему трубопроводу.

Большим КПД обладает система, у которой подающая труба подключена к верхнему коллектору отопительного прибора

Увеличенное количество трубных линий портит внешний вид, но в частном доме эстетика уходит на задний план. Подключение приборов обогрева по диагонали с верхней подачей обладает большим КПД, и это главное для потребителя.

Схема комплектации отопительного прибора при диагональном способе подсоединения тоже отличается. Батарею обязательно оснащают краном Маевского. Устанавливают его на свободном от трубопровода верхнем коллекторе. Кран помогает стравливать воздух, иначе при завоздушивании часть секций не прогреется.

Важно! Конструкция кранов Маевского разнообразна. Существуют модели с рычажками, рукоятками, под отвертку или ключ.

Независимо от того, что у диагонального подключения радиаторов подача снизу или сверху, отводящая труба всегда подходит. Снять при необходимости батарею невозможно без разрезания трубопровода. Чтобы избежать таких неудобств, подключение выполняют разъемными муфтами. Раньше использовались так называемые резьбовые сгоны. Их недостаток в том, что металл быстро поддается коррозии. Через пару лет раскрутить такой сгон сложно. В современном отоплении ставят «американки». Муфта состоит из двух частей, между которыми расположено уплотнительное кольцо. «Американка» легко раскручивается ключами, после чего можно свободно демонтировать прибор обогрева.

Вместе с «американками» на каждый патрубок ставят запорную арматуру. Если радиатор зимой потек, его кранами перекрывают и демонтируют для ремонта. Остальная система продолжает функционировать.

В отоплении с диагональным способом подсоединения важно правильно расположить на стене радиатор. По установленным нормам соблюдают следующее расстояние:

• от нижней поверхности подоконника до верхней части секций 5-10 см;
• от пола до нижней части секций 8-12 см;
• от стены до секций тыльной стороны отопительного прибора 2-5 см.

Соблюдение зазоров обеспечивает оптимальные условия для конвекции воздушных масс вокруг батареи.

Важно! Радиаторы устанавливают строго горизонтально по уровню, чтобы уменьшить вероятность завоздушивания секций и образования кальциевого осадка.

Принцип подключения радиаторов

Отопительные приборы могут подключаться к системе разными способами. Рассмотрим примеры подключения радиаторов отопления. Во многом выбор типа радиатора зависит от его размера и расположения относительно иных радиаторов системы, а также типа самой системы.

Существуют такие способы подключения радиаторов отопления: боковое, диагональное, радиаторы отопления с нижней подводкой, последовательное соединение радиаторов отопления и параллельное.

К наиболее распространенным можно отнести боковое подключение и радиаторы отопления с нижним подключением. Рассмотрим детальнее эти типы:

• боковое подключение. Для такого метода характерно подключение подводящей трубы к верхнему патрубку, а отводящей – к нижнему. То есть, обе трубы – и подачи, и оттока теплоносителя, – расположены с одной стороны радиатора. Этот метод достаточно распространен по той причине, что позволяет добиться максимального прогрева радиатора, и соответственно – максимальной теплоотдачи. Однако радиаторы отопления с боковым подключением не следует применять для большого количества секций – в таком случае, последние могут быть недостаточно прогретыми. Однако если иного способа подсоединения нет, то для устранения проблемы следует воспользоваться удлинителем протока воды.
• батареи отопления с нижней подводкой. Применяется такой вариант в том случае, если батареи отопления с нижней разводкой проходят под плинтусами или полом. Нижнее подключение называют самым красивым – батареи отопления с нижним подключением и подачи теплоносителя, и его оттока спрятаны под пол и подключаются к радиатору при помощи патрубков, направленных в пол.

Варианты подключения радиаторов отопления

Виды диагонального подключения батареи

Существует несколько видов схем, по которым происходит диагональное подсоединение приборов обогрева в системе отопления. Общее у них то, что в любом варианте подвод трубопровода осуществляется с двух сторон. При двухстороннем присоединении КПД радиатора больше, чем при одностороннем подключении.

Двухстороннее присоединение труб способствует повышению теплоотдачи по сравнению с односторонним подключением

Важным различием у диагональной системы является подвод подающей и отводящей трубы. Эффективной считается схема, где подача подключена к верхнему коллектору батареи, а обратка – подходит снизу. Такой вариант подходит для самотечных систем автономного отопления, где не предусмотрен циркуляционный насос. При обратном подводе (подача снизу, а обратка сверху), КПД уменьшается. Схема подходит для закрытого типа отопления, где перекачкой теплоносителя занимается циркуляционный насос.

Еще одним различием является то, что подключение приборов обогрева по диагонали можно выполнять в однотрубном и двухтрубном отопительном контуре.

Диагональное подключение радиатора отопления при однотрубной системе

Схема подразумевает использование в контуре одной трубы. Из нее сформировано кольцо. Другими словами, закольцованная одна линия исполняет роль подачи и обратки. К ней отводящими патрубками по диагонали подведена батарея.

Диагональное подключение радиаторов в двухтрубной системе отопления

У двухтрубной системы аналогично контур выполнен кольцом, но трубы идет две. По подающему трубопроводу направляется нагретый котлом теплоноситель. По обратной трубе (обратке) теплоноситель отводится от радиаторов и направляется в котел для прогрева. Обогревательный прибор у двухтрубной системы подключают отводящими патрубками к обеим линиям общего контура.

Настройка отопления в частном доме

Наталья Роки написал: Мне кажется что из-за этого у нас слишком часто включается котёл, причем не особо и жарко +23 в доме, а на улице +12, при том что температура воды установлена на котле 60 градусов.

Тактование котла это штатная плата за простоту подключения котла.

Установка специальных балансировочно-запорных клапанов, термоклапанов на радиаторы вместо шаровых клапанов НЕ уменьшит тактование котла!

Только упростит балансировку радиаторов.

Минимизировать тактование котла, не во всех котлах, можно уменьшением мощности горелки в режиме отопления.

Делается, в зависимости от котла, регулировкой в самом котле или через панель управления, обычно с входом в специальное меню через код.

Не самый эффективный, но самый простой способ уменьшить тактование котла и уменьшить расход газа поставить комнатный термостат.

В котлах обычно есть специальная перемычка вместо которой подключается комнатный термостат. .

Наталья Роки написал: Объясните пожалуйста как регулировать температуру во всех комнатах

Балансировочно-запорные клапана, термоклапана для бюджетного варианта не обязательны, дольше поигравшись, пару дней, недельку, можно и шаровыми клапанами настроить, что при ограниченном бюджете позволит сэкономить деньги и поберегти нервы.

Без опыта, хоть и на много меньше, будете играться и специальными балансировочно-запорными клапанами, термоклапанами!

Так же специальных балансировочно-запорных клапанов, термоклапанов много разновидностей и если существующая разводка радиаторов в притырочку, то установив специальные балансировочно-запорные клапана можете УСУГУБИТЬ ситуацию!

Специальные балансировочно-запорные клапана, термоклапана для систем в притырочку стоят существенно дороже!

Это не говоря, что без опыта можно купить не то, так как производители бывает предоставляют НЕ верную информацию, а за бывшее установленное деньги не возвращают.

Специальные балансировочно-запорные клапана, термоклапана правильно может купить только опытный мастер взявши предварительно их в руки и позаглядывавши, перемерив все отверстия, зазоры и то бывают подводные камни.

На последних, тупиковых, радиаторах все шаровые клапана откройте и не трогайте больше, на остальных на подаче откройте, балансируйте на обратке, как отбалансируюте тоже больше не трогайте. Просто учитывайте, что у шаровых клапанов малый диапазон регулировки, так что сразу можете прикрыть на 45° и потом пробовать поджимать, прикрывать, больше, чтоб радиаторы грели как надо по помещениям. Теоритически чем ближе к котлу, тем сильней должен быть поджат клапан на обратке радиатора, так как чем ближе к котлу тем больше напор.

Где размещать диагональную систему подключения радиатора

Систему используют в автономном и централизованном отоплении. Больше она подходит для частных домов, чем квартир. Автономное отопление бывает открытого и закрытого типа.

У открытого типа отопления циркуляция теплоносителя происходит самотеком

Если подсоединение по диагонали выбрано для самотечной системы, трубопровод укладывают под уклоном. Подача всегда идет на возвышение, а обратка – на понижение. Отсутствие циркуляционного насоса не позволяет равномерно распределять теплоноситель. Дальние по кольцу радиаторы всегда будут холоднее тех, которые расположены ближе до котла. Проблему решают параллельным двухтрубным подсоединением. Подающая труба от котла и расширительного бака подходит патрубками к верхнему коллектору каждой батареи. Аналогично от нижнего коллектора каждого прибора обогрева отходит патрубок к обратной трубе, подсоединенной к нижней части котла. Сам отопительный прибор устанавливают в приямке, чтобы основной контур был выше по уровню.

Важно! Самотечную систему можно устанавливать в здании максимум с двумя этажами. Вдобавок ограничивается длина контура, количество батарей. Минусом является невозможность подключить «теплый пол».

Принудительное отопление оснащено циркуляционным насосом

Централизованное и автономное отопление закрытого типа предполагает использование циркуляционного насоса. Теплоноситель подается под давлением. Отпадает необходимость соблюдения уклонов, вывода расширительного бака большого объема в верхнюю точку. В принудительном отоплении диагональ подходит для однотрубной и двухтрубной системы. Вдобавок подающий трубопровод можно подвести к верхнему или нижнему коллектору прибора обогрева.

На видео больше информации о подсоединении радиаторов:

Схемы диагонального подключения радиаторов отопления

Самой эффективной и правильной считается двухтрубная схема, когда дело касается диагонального способа подключения. Подающую ветку лучше подводить к верхнему коллектору с одной стороны, а обратку – к нижнему коллектору с другой стороны радиатора. Двухтрубная схема отлично работает в самотечной и принудительной системе. Однако важно правильно расположить подающую и отводящую линию.

Если циркуляция принудительная, две трубы можно располагать снизу радиатора

Так как при принудительной циркуляции теплоноситель подается под давлением, подающую и обратную линию можно расположить по полу ниже батареи. Схема выигрывает в эстетичности, так как на стене видны только подходящие к коллектору патрубки.

Если циркуляция естественная, подающую трубу располагают выше приборов обогрева

При естественной циркуляции двухтрубная схема выглядит не эстетично, так как выше радиаторов по стене пролегает подающая ветка. От нее идут отводные патрубки к верхним коллекторам каждой батареи. Обратная линия пролегает по полу. По-прежнему она остается менее заметной.

Однотрубная схема предполагает прокладку по полу только одной трубы, от которой патрубки подводят к нижнему и противоположному верхнему коллектору

По эффективности однотрубная схема проигрывает во всем, но есть один плюс. При нижней разводке диагональный способ подключения позволяет увеличить теплообмен на 15%, чем у других систем, например, «ленинградки», где оба подводящих патрубка от одной трубы подключены только к пробкам нижних противоположно расположенных коллекторов.

Как диагонально установить радиатор

Прежде чем приступить к монтажу, необходимо точно определиться со схемой. Она будет отличаться в зависимости от вида отопления. Важным нюансом является тип жилья: частный дом или квартира в многоэтажном здании.

Диагональное подключение радиаторов отопления в квартире

Для квартир редко принято подключать батареи по диагонали. В многоквартирных домах чаще встречается боковой подвод. То есть, в однотрубной и двухтрубной системе отводящие патрубки от стояков подсоединяют к верхнему и нижнему коллектору с одного бока.

Для квартир приемлем боковой подвод от стояков

Недостатком является невозможность прогрева длинных батарей. Если набрано от 12 и больше секций, то каждый последующий элемент будет холоднее предыдущего. Только по этой причине диагональное подключение радиаторов отопления в многоквартирном доме специалисты рекомендуют использовать. Даже если у батареи больше 12 секций, теплоноситель равномерно будет циркулировать по каждой из них.

Диагональное подключение радиаторов отопления в частном доме

Совсем иначе обстоят дела с частным домом. Отопительный контур здесь обычно небольшой. Теплоноситель отлично циркулирует по всем секциям в однотрубной и двухтрубной схеме. Однако оптимально отдать предпочтение второму варианту.

Технология монтажа требует использование дополнительных деталей

Монтаж происходит в следующем порядке:

1. На стене наносят разметку, монтируют кронштейны. Участок стены, прилегающий к тыльным секциям, обклеивают фольгированным материалом. Отражающий экран увеличит теплоотдачу отопительного прибора на 30%.
2. Следующим этапом комплектуют батарею. На один верхний коллектор ставят кран Маевского. К противоположному верхнему коллектору будет подходить подающая труба. Здесь ставят «американку» и запорный кран. Аналогичный комплект ставят на нижний коллектор с противоположной стороны. Здесь будет подходить обратка. Оставшийся свободный второй коллектор снизу закрывают заглушкой.
3. Укомплектованную батарею навешивают на кронштейны, подсоединяют к общему контуру. Способ подсоединения зависит от выбранных труб (пластик, металл).

По аналогичному принципу монтируют все радиаторы. По окончании работ закачивают теплоноситель, проверяют отсутствие протечек.

Где лучше устанавливать радиатор?

Отопительные радиаторы, устанавливаемые в любом помещении, помимо отопительной функции, имеют еще одну, не менее важную – защитную. То есть, поток теплого воздуха, идущий от отопительного прибора, создает своеобразный щит, который защищает помещение от проникновения холодного воздуха. И, в таком случае, не имеет значения, каким образом подключены радиаторы – параллельное подключение радиаторов отопления или это последовательное подключение радиаторов отопления.

Именно создание такого заслона от холода и заставляет нас устанавливать радиаторы там, где возможно просачивание холодного воздуха – в нише под окнами.

Поэтому – параллельное или последовательное подключение батарей отопления будет в таком случае – не имеет значение.

Установка батареи отопления под окном

Для того чтобы помещение было максимально защищено от холода, прежде чем приступать непосредственно к установке радиаторов, необходимо правильно определить места, где они будут располагаться. Это не лишняя мера предосторожности – ведь в дальнейшем изменить что-либо возможности не будет.

Еще одна важная особенность – вам следует не только знать, где именно расположить батареи, но и как это правильно сделать, а в дальнейшем – какая будет схема подсоединения радиаторов отопления.

В частности, есть несколько правил относительно того, на каком расстоянии от поверхностей должен быть установлен отопительный прибор:

Правила установки радиаторов отопления

• от нижней точки подоконника до верхней точки радиатора должно быть не менее 10 см;
• от поверхности пола до нижней точки радиатора должно быть не менее 12 см;
• от задней стенки радиатора до стены должно быть не менее 2 см.

Требования к установке радиаторов отопления

Советы профессионалов

Несколько полезных рекомендаций помогут точнее определиться с выбором схемы:

• для квартир подключение по диагонали выгодно, если у прибора обогрева 12 и больше секций;
• оптимально отдать предпочтение диагонали, если разводка двухтрубная;
• подачу всегда надо стараться подводить к верхнему коллектору, а обратку – к нижнему.

В отоплении с принудительной циркуляцией можно отдать предпочтение диагонали при однотрубной системе, а подающую трубу подводить к нижнему коллектору. Однако эффективность обогрева снижается.

Подключение радиаторов отопления в частном доме. Блог компании Heizer

Выбор схемы подключения радиаторов отопления в частном доме играет довольно важную роль. При выборе оптимального подключения радиатор выдает максимальную мощность, на которую способен – это напрямую влияет на потребление топлива в автономной системе отопления.

На выбор способа обвязки радиатора часто влияют дизайнерские идеи – многие владельцы домов хотят скрыть трубопроводы, оставив открытыми минимальное их количество. Но в этой публикации будут приведены схемы подключения с учетом их эффективности – а выбор уже за читателями.

Существуют следующие способы подключения радиаторов отопления в частном доме:

1.       Диагональный;

2.       Боковой;

3.       Нижний;

4.       Верхний.

Многие авторы пишут об иных способах подключения – обратных боковых и диагональных. Использование таких методов обвязки батарей отопления снижает их эффективность на величину до 30%. Это обусловлено внутренним гидравлическим устройством секций – при обратном направлении движения (снизу вверх) вода встречает серьезное сопротивление каналов радиатора. Применение таких схем присоединения может быть вызвано дизайнерскими изысками или неграмотностью разработчика схемы.

Итак, самым лучшим способом подключения считается диагональный. Он реализует до 100% КПД радиатора (при числе секций не более 10 – 12). При значительном числе секций эффективность диагонали (впрочем, как иных способов подключения) снижается.

Боковое подключение радиатора отопления выдает до 95 – 97% возможностей радиатора. Чаще всего эта схема используется при вертикальной прокладке (разводке) труб отопления, особенно в квартирах многоэтажных домов.

Нижнее и верхнее подключение радиатора выглядит симметрично и поэтому пользуется популярностью из эстетических соображений. Эффективность этих методов немного ниже первых двух видов – диагонального и бокового.

Если в централизованных системах отопления при верхнем и нижнем подключении возникает вероятность засорения устройств, образования воздушных пробок – то в автономных системах это происходит редко. Это обусловлено малым содержанием воздуха в теплоносителе, относительной чистотой воды. Кроме того, система должна быть грамотно разработана и смонтирована – с соблюдением уклонов и уровней радиаторов отопления.

При подключении радиаторов отопления в частных домах они должны оснащаться запорной арматурой (желательно с разборным соединением), устройствами для стравливания воздуха – ручными или автоматическими воздухотводчиками. При разметке мест установки требуется соблюдать необходимые зазоры от радиатора до ограждающих конструкций для нормальной циркуляции нагреваемого воздуха.

В системах с естественной циркуляцией теплоносителя обычно выбирается метод, когда подводки радиаторов имеют минимальное сопротивление. При этом зачастую на батареи отопления запорная арматура не устанавливается – она служит препятствием для гравитационной циркуляции теплоносителя.

Для того, чтобы не превышать расхода топлива на работу системы отопления, следует сделать верный выбор схемы обвязки, выбрать наиболее эффективную. Сначала стоит руководствоваться рациональностью, потом идеями дизайна помещения.

способы монтажа + пошаговая схема работ

Масштабный ремонт в квартире или частном доме практически всегда связан с демонтажем и заменой отопительных секций. Для выполнения подобной процедуры самостоятельно необходимо знать особенности разводки батарей, методы их установки. Правильно составленная схема присоединения радиаторов станет гарантом их высокого КПД.

Схемы подключения

Замена батарей отопления своими руками обязана осуществляться по инструкции, с применением специальных инструментов.

Подключить батареи можно по-разному. Зависит это от особенностей разводки коммуникаций. Предусмотрено подсоединение однотрубное и двухтрубное. Каждый из типов делится на систему с горизонтальными магистралями или вертикальными стояками.

Вариации однотрубных и двухтрубных схем подключения:

• вертикальная разводка контура;
• горизонтальная;
• «ленинградка» – модернизированная однотрубная система;
• с тупиковой передачей теплоносителя;
• тройниковая;
• коллекторная.

Разводка повлияет на нюансы подключения отопительных секций. Однотрубные и двухтрубные вариации хорошо взаимодействуют с боковым, нижним, диагональным подсоединением отопительных устройств. В приоритете выбор способа установки под планировку жилища.

Видео «Демонтаж и монтаж батарей своими руками»

В этом видео эксперт расскажет, как своими руками заменить отопительные радиаторы в квартире.

Порядок работ

Чтобы замена и подключение стальных батарей прошли без проблем, нужно подготовиться к процессу. Для монтажа понадобится определенный набор инструментов, крепежей. Используемые приспособления идентичны для большинства типов радиаторов, но отличия все же имеются. К примеру, для чугунного оборудования нужны большие заглушки, но не понадобится кран Маевского. Алюминиевые и биметаллические секции крепятся по аналогичному принципу.

Главные инструменты из набора:

1. Кран Маевского – небольшой прибор, сбрасывающий воздух, скапливаемый в оборудовании. Монтируется на коллектор. На алюминиевых и биметаллических секциях этот инструмент обязателен к использованию.
2. Заглушка – крепится на четвертый вход радиатора. Для эстетичного вида деталь окрашена в белый цвет.
3. Запорная арматура – подойдет пара шаровых кранов с функцией настройки. Компоненты встречаются практически во всех батареях.

Чтобы закрепить устройство, понадобятся крюки или кронштейны. Их количество зависит от габаритов и обвязки. Рекомендуем запастись фум-лентой или льняной подмоткой, а также материалом, герметизирующим соединения. Упростит работу дрель. В качестве вспомогательных приборов возьмите дюбеля и уровень.

Перед тем как приступать к монтажу батарей, желательно, чтобы в системе была отключена подачи воды. Пошагово о рабочей операции:

1. Выполните разметку нового устройства.
2. Закрепите кронштейны, установите навес радиатора.
3. Соберите монтажный комплект. Зафиксируйте кран, клапана под термоголовку, кран Маевского.
4. Присоедините оборудование к трубам.

Выполняя сборку по инструкции, эффект от рабочего процесса будет максимальным.

Демонтаж

Для крепления нового отопительного оборудования нужно убрать подержанное устройство. Большинство старых батарей в многоквартирных зданиях соединено с трубопроводом сгонами длинной резьбы. Именно сюда и будет подключаться новое оборудование.

Правила демонтажа отопительного агрегата:

1. Необходимо до конца резьбы скрутить контргайку, расположенную на подводке внизу и вверху.
2. С помощью уровня определите точку, где будет рез. Желательно выполнить расчеты так, чтобы на трубе был хотя бы 1 см резьбы.
3. Обязательно пользуйтесь уровнем, иначе новый радиатор не закрепится ровно. Как показывает практика, подключать батареи на как попало срезные коммуникации весьма сложно.
4. Разделите трубы по намеченным точкам, снимите устройство с кронштейнов. Устраните старые крепежные компоненты.
5. Дальнейший алгоритм действий зависит от размеров оборудования. Распространена ситуация, когда новая батарея по габаритам уже другая. Тогда отрежьте трубы до нужной длины, ширины, наварите или нарежьте на них резьбу. Если коммуникации необходимо удлинить, лучше используйте вставку, экопласт.
6. Подготовьте остатки резьбы к будущим операциям. Края можно подровнять болгаркой. Чтобы не было заусенцев, скрутите контргайку.

Осталось зачистить место, где был снят старый радиатор, и можно подготавливать новое оборудование.

Установка новой батареи

Обычно отопительные радиаторы располагают вблизи окна. Обусловлено это тем, что теплый воздух будет отсекать холод, поступающий снаружи. Во избежание запотевания стекол ширина отопительной секции должна быть около 70–80% от разъема для окна.

Важный нюанс – крепление батарей. Помните об этом при установке крюков или кронштейнов. Первые монтируются по типу дюбелей. В стене делается отверстие нужного диаметра. Помещается дюбель, внутрь вкручивается крюк. Устанавливая такой крепеж под основной агрегат. Большая часть нагрузки будет оказываться на верхний крепежный компонент. Нижний используется для фиксации конструкции в необходимом положении. Обычно такой крепеж располагают на 1,5 см ниже, чем нижний коллектор.

Разберем подключение радиаторов отопления с использованием кронштейнов. Данный крепеж прислоняют к стене в точке, где будет установка прибора. Приложите батарею к месту монтажа, проверьте куда «встанет» кронштейн, оставьте отметку на поверхности. Опустите радиатор. Сделайте отверстия в указанных точках, вставьте дюбеля, прикрутите кронштейны на винты. Закрепив их, навешивайте отопительную секцию.

Иногда стены не способны совладать даже с легкими алюминиевыми устройствами. Выход из ситуации – напольная фиксация. Ряд чугунных и стальных батарей комплектуются ножками, но в силу своего внешнего вида или слабых характеристик такие агрегаты устраивают далеко не всех. На пол без проблем крепятся алюминиевые и биметаллические радиаторы. Для них предусмотрены особенные кронштейны. Крепежные компоненты монтируют к полу, затем устанавливают отопительное оборудование, дугой фиксируется нижний коллектор. Способы крепления к полу самые обычные: на гвозди, дюбеля (смотря какой материал).

Подключение батарей к коммуникациям бывает седельное, одностороннее или диагональное.

Подводя итог, можно сказать, что замена и установка батарей – не такая уж сложная процедура, если действовать пошагово. Главное – подготовиться к рабочему процессу, правильно оформить чертежи. Следуя простым секретам и правилам, вы быстро снимите старый радиатор, без ошибок установите новый.

Система подключения аккумулятора. Эффективность теплообмена

Если говорить о том, что в первую очередь комфорт в доме, то одним из главных факторов будет тепло. Именно он «вдыхает жизнь» в любое строение, независимо от того, будет ли это роскошный дом в несколько этажей или малогабаритная квартира в доме старой постройки. Что такое гарантированное тепло? Естественно грамотно созданное отопление. Причем в современных условиях он должен быть не только эффективным, но и экономичным, а добиться этого баланса достаточно сложно.Хотя ничего невозможного в принципе не существует, поэтому на страницах нашего сайта мы постоянно рассказываем, как создать в жилище отличное отопление. На этот раз наша тема: Схемы подключения радиаторов отопления. Это один из важнейших моментов в устройстве системы отопления, который может быть реализован несколькими способами.

Какие типы систем отопления бывают?

Чтобы понять, как подключить радиатор отопления, нужно четко представлять, в какую систему он будет интегрирован.Даже если все работы будут выполнять мастера из специализированной компании, все равно, что хозяину дома нужно знать, какую схему отопления он будет реализовывать в жилище.

Однотрубный обогрев

Из расчета на подачу воды в радиаторы, устанавливаемые в многоэтажном доме (обычно в многоэтажных домах). Такое подключение радиатора отопления самое простое.

Однако при наличии установки у этой схемы есть один серьезный недостаток — невозможно регулировать подачу тепла.Никакие специальные устройства не предусматривают такой системы. Следовательно, теплопередача соответствует обозначенной норме проекта.

Схемы подключения визуальных радиаторов для различных систем отопления: однотрубных и двухтрубных

Двухтрубное отопление

Рассматривая варианты подключения радиаторов отопления, естественно обратить внимание на двухтрубную систему отопления. Его работа основана на подаче горячего теплоносителя по одной трубе, а по второй — открытию охлажденной воды в обратном направлении.Вот и параллельное подключение отопительных приборов. Достоинством такого подключения является равномерность нагрева всех аккумуляторов. Кроме того, интенсивность теплоотдачи можно регулировать с помощью клапана, который установлен перед радиатором.

Важно! Правильное подключение радиаторов отопления подразумевает соблюдение требований основного нормативного документа — Снип 3.05.01-85.

Выбор места установки радиатора: в чем важность?

Вне зависимости от того, было ли реализовано последовательное подключение радиаторов отопления или параллельно функциональному назначению этих устройств, это не только отапливаемое помещение.Через аккумуляторы создается определенная защита (экран) от проникновения холода извне. Объясняется это расположением батареек под подоконником. При таком расположении радиаторов отопления в местах наибольших потерь тепла, то есть в зоне оконного проема создается эффективная тепловая завеса.

В этом месте аккум не просто нельзя. С его помощью в холодном воздухе с улицы создается преграда

.

Прежде чем рассматривать способы подключения радиаторов отопления, необходимо составить схему расположения этих устройств.Важно определить правильные монтажные расстояния радиаторов, которые обеспечат их максимальную теплоотдачу. Итак, совершенно правильно устроено. нагревательные батареи, если а:

• опущен снизу подоконника на 100 мм;
• от пола на расстоянии 120 мм;

Дельта

• от стены на расстоянии 20 мм.

Способы циркуляции теплоносителя

Как известно, вода, а обычно она заливается в систему отопления, может циркулировать принудительно или естественным путем.Первый вариант подразумевает задействование специальной водяной помпы, проталкивающей воду по системе. Естественно, этот элемент входит в общий отопительный контур. И устанавливается он в большинстве случаев либо возле котла отопления, либо уже является его конструктивным элементом.

Система с естественной циркуляцией очень актуальна в тех местах, где происходят частые перебои с электричеством. На схеме не предусмотрен насос, а сам котел отопления энергонезависимый. Вода по системе движется из-за того, что холодный теплоноситель вытесняется нагретым штырем.Как будет осуществляться подключение радиаторов в таких условиях, зависит от многих факторов, в том числе следует учитывать особенности прохождения теплотрассы и ее длину.

Любой из четырех способов подключения может быть реализован при наличии циркуляционного насоса в системе отопления.

Итак, разберем эти варианты более подробно.

Способ №1 — одностороннее подключение

Такое подключение АКБ предполагает установку подающего (питающего) и редукционного (обратного) патрубков в одну и ту же радиаторную секцию:

Таким образом обеспечивается равномерный нагрев всей секции каждой отдельной батареи.Односторонняя система отопления — рациональное решение в одноэтажных домах, если предполагается установка радиаторов с большим количеством секций (порядка 15). Однако если гармошка будет иметь большее включение секций, будут значительные тепловые потери, а потому стоит рассмотреть другой вариант подключения.

Метод № 2 — Нижнее и опорное соединение

Актуально в тех системах, где трубопровод отопления скрыт под полом. В этом случае патрубок теплоносителя и патрубок нагнетания крепятся к нижним патрубкам противоположных секций.Такое подключение батареи «слабым» является невысокий КПД, так как в процентном измерении тепловые потери могут достигать 15%. По логике вещей в верхней части радиаторы нагреваются неравномерно.

Метод № 3 — Поперечное (диагональное) соединение

Данная опция предназначена для подключения к системе отопления аккумуляторов с большим количеством секций. Благодаря особой конструкции охлаждающая жидкость равномерно распределяется внутри радиатора, что обеспечивает максимальную теплоотдачу.

Направление движения теплоносителя при поперечном соединении (1-кран Маевского; 2-пробка; 3- радиатор отопления; 4- направленное движение теплоносителя)

Ответ на вопрос, как правильно подключить батарею отопления в такой ситуации, предельно прост: подход сверху, обратка снизу, но с разных сторон.При диагональном подключении радиаторов тепловые потери не превышают 2%.

Мы постарались максимально подробно раскрыть тему возможных схем подключения радиаторов отопления. Надеемся, вы сможете оценить все плюсы и минусы каждого из описанных вариантов и выбрать наиболее актуальный в вашем конкретном случае.

Способы подключения радиаторов отопления — Возможные схемы и варианты

В данной статье предлагаются самые распространенные схемы подключения радиаторов отопления.Вы узнаете, от чего зависит правильное подключение радиаторов отопления и как его правильно выполнить.

Подключение радиаторов отопления Схемы обвязки Установка батарей

Любая отопительная система — это довольно сложный «корпус», в котором каждый из «органов» выполняет строго заповедную роль. И одним из важнейших элементов являются теплообменные устройства — именно на них и возлагается окончательная задача передачи тепловой энергии или в помещение дома. В этом качестве обычные радиаторы, конвекторы открытого или скрытого монтажа, набирающие популярность в системе водяного отопления полов — контуры труб, проложенные с соблюдением определенных правил.

Подключение радиаторов отопления Схемы обвязки

В данной публикации пойдет речь о радиаторах отопления. Не будем отвлекаться на их разнообразие, устройство и технические характеристики: на нашем портале по этим темам — достаточно исчерпывающая информация. Теперь нас интересует еще один блок вопросов: Подключение радиаторов отопления Схемы установки батарей. Правильная установка теплообменных устройств, рациональное использование заложенные в них технические возможности — залог эффективности всей системы отопления.Даже от самого дорогого современного радиатора будет низкая отдача, если не прислушиваться к рекомендациям по его установке.

Что нужно учитывать при выборе схемы рихтовки радиаторов?

Как устроен радиатор отопления

Если упрощенно смотреть на большинство радиаторов отопления, их гидравлическая конструкция представляет собой довольно простую, понятную схему. Это два горизонтальных коллектора, которые соединены между собой вертикальными перемычками, по которым движется теплоноситель.Вся эта система сделана из металла, обеспечивающего необходимую высокую теплоотдачу (яркий пример — чугунные батареи), или «облачена» в специальную крышку, конструкция которой предполагает максимальную площадь контакта с воздухом (например, биметаллические радиаторы. ).

Очень упрощенно — схема устройства большинства радиаторов отопления

1 — коллектор верхний;

2 — коллектор нижний;

3 — вертикальные каналы в радиаторных секциях;

4 — корпус теплообменника (кожух) радиатора.

Оба коллектора, верхний и нижний, с обеих сторон имеют выходы (соответственно на верхней паре B1-B2 и на нижней паре B3-B4). Понятно, что при подключении радиатора к трубам только два выхода из четырех подключаются к контуру отопления, а два оставшихся заклинивают. А от схемы подключения, то есть от взаимного расположения трубы подвода и выхода в «обратку», во многом зависит КПД установленной батареи.

И прежде всего, планируя установку радиаторов, хозяин должен точно выяснить, какая система отопления функционирует или будет создана в его доме или квартире.То есть он должен четко представлять, куда приходит теплоноситель и в каком направлении направляется его поток

Однотрубная система отопления

В многоэтажных домах чаще всего применяется однотрубная система. В этой схеме каждый радиатор вставляется в «зазор» единственной трубы, по которой также осуществляется подача теплоносителя, и отвод его в сторону «возврата».

Варианты однотрубных отопительных стоек в многоэтажном доме.

Охлаждающая жидкость последовательно проходит через все радиаторы, установленные в стояке, постепенно очищается тепло.Понятно, что на начальном участке стояка его температура всегда будет выше — это тоже необходимо учитывать при планировании установки радиаторов отопления.

Здесь важен еще один момент. Такая однотрубная система многоквартирного дома может быть организована по принципу верхнего и нижнего кормов.

• Слева (поз.1) изображена верхняя подача — теплоноситель по прямой трубе передается в верхнюю точку стояка, а затем последовательно проходит через все радиаторы на этажах.Итак, направление потока идет сверху вниз.
• Для упрощения системы и экономии расходных материалов часто организуют другую схему — с более низкой подачей (поз. 2). При этом на верхнем этаже трубы последовательно устанавливаются и радиаторы, как и на опускаемые вниз. Таким образом, направление потока теплоносителя в этих «ответвлениях» одного контура меняется на противоположное. Очевидно, разница температур в первом и последнем радиаторах такого контура все равно будет запутанной.

Важно разобраться с этим вопросом — на какой трубе такой однотрубной системы установлен ваш радиатор — оптимальная схема вставки зависит от направления потока.

Обязательное условие обвязки радиатора в однотрубный стояк — байпас

Под не совсем понятным для некоторых названием «Байпас» перемычка соединяет трубу, соединяющую радиатор с стояком в однотрубной системе. Для чего нужен байпас в систему отопления Какими правилами руководствуетесь при его установке — читайте в специальной публикации нашего портала.

Однотрубная система широко применяется в частных одноэтажных домах хотя бы из соображений экономии материалов для ее установки. В этом случае хозяину проще разобраться с направлением потока теплоносителя, то есть с какой стороны она будет подаваться в радиатор, а с какой — вывод.

В любой однотрубной системе отопления при установке радиаторов важно точно знать направление потока теплоносителя

Преимущества и недостатки однотрубной системы отопления

Привлекающая простотой своего устройства такая система все же несколько настораживает сложностью обеспечения равномерного нагрева на разных радиаторах домашней электропроводки.Что важно знать об однотрубной системе отопления частного дома Как смонтировать своими руками — читайте в отдельной публикации нашего портала.

Двухтрубная система

Уже из названия становится понятно, что каждый из радиаторов в такой схеме «упирается» в две трубы, отдельно на питающую и «реверсивную».

Если посмотреть на схему двухтрубной разводки в многоэтажном доме, то отличия видны сразу.

Оба стояка выполняют роль своеобразных коллекторов, к которым параллельно, независимо от радиаторов отопления, подключаются независимо

Понятно, что зависимость температуры нагрева от расположения радиатора в системе отопления сведена к минимуму. Направление потока определяется только взаимным расположением труб, заделанных в стояки. Единственное, что вам нужно знать, это то, что конкретно стояк действует на роль опиловки, а что такое «возврат» — но обычно это легко определяется даже по температуре трубы.

Некоторых жителей квартир может ввести в заблуждение наличие двух стояков, в которых система не перестанет быть однотрубной. Посмотрите на иллюстрацию ниже:

Стоек в обоих случаях два, а системы отопления принципиально разные

Слева, хотя кажется, что стояков два, показана однотрубная система. Всего по одной трубе проводится верхняя часть теплоносителя. А вот справа — типичный случай двух разных стояков — подачи и «возврата».

Зависимость КПД радиатора от схемы его ввода в систему

Что сказано все это. Что размещено в предыдущих разделах статьи? А дело в том, что теплоотдача радиатора отопления очень серьезно зависит от взаимного расположения подающей и обратной трубы.

Подключение радиаторов отопления Схемы обвязки Установка батарей — рассматриваем по порядку

Подключение радиаторов отопления Схемы установки батарей — блок вопросов, который часто возникает у собственника жилья.Я постараюсь разобраться с ними по порядку.

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме — нормы и правила установки

Для того, чтобы система отопления автономного типа работала максимально эффективно и результативно, важно не только правильно выбрать отопительные приборы, входящие в ее конструкцию, но и подключить их соответствующим образом, используя оптимальные схемы подключения отопления. радиаторы в частном доме.

От того, насколько правильно и профессионально будет сделано, напрямую зависит комфорт проживания в доме, поэтому лучше всего доверить выполнение расчетов и установку системы специалистам.Но при необходимости монтажные работы можно провести самостоятельно, обратив внимание на следующие моменты:

• Правильный монтаж проводки.
• Последовательность соединения всех элементов системы, включая трубопроводы, запорно-регулирующую арматуру, котельное и насосное оборудование.
• Выбор оптимального отопительного оборудования и комплектующих.

Выбор места подключения и стандарты установки

Перед подключением радиатора отопления в частном доме необходимо ознакомиться со следующей установкой и размещением данных устройств:

• Расстояние от низа аккумулятора до пола 10-12 см.
• Зазор от верха радиатора до подоконника не менее 8-10 см.
• Расстояние от задней панели устройства до стены не менее 2 см.

Важно: Несоблюдение вышеперечисленных правил может привести к снижению уровня теплоотдачи отопительных приборов и некорректной работе всей системы отопления.

Установка радиаторов отопления в частном доме в нише или установка экрана влияет на теплопотери

Еще один важный момент, который стоит учесть перед установкой радиаторов отопления в частном доме: находится их расположение.Оптимальным считал когда они устанавливали под окна . В этом случае они создают дополнительную защиту от холода, попадающего в дом через оконные проемы.

Обратите внимание, что в помещениях с несколькими окнами радиаторы лучше устанавливать под каждым из них, подключая их в последовательном порядке. В угловых помещениях также необходимо установить несколько источников тепла.

Радиаторы, подключенные к системе, должны иметь функцию автоматической или ручной регулировки нагрева.Для этого они оснащены специальными терморегуляторами, предназначенными для выбора оптимального температурного режима в зависимости от условий эксплуатации этих устройств.

Виды трубной разводки

Подключение радиаторов отопления в частном доме может осуществляться по однотрубной или двухтрубной схеме .

В домах многоэтажного типа широко применяется первый способ, при котором горячая вода сначала по подающей трубе подается на верхние этажи, после чего, пройдя по радиаторам сверху вниз, попадает в котел отопления. , постепенно остывая.Чаще всего в такой схеме происходит естественная циркуляция теплоносителя.

На фото однотрубная схема подключения радиатора в квартире с байпасом (перемычкой)

• Низкая стоимость и материалоемкость.
• Относительная простота установки.
• Совместимость с системой теплых полов и радиаторами различного типа.
• Возможность установки в помещении с различной планировкой.
• Эстетический вид при использовании только одной трубы.

• Сложность гидросистемы и тепловыделения.
• Отсутствие возможности регулировать подачу тепла на отдельный радиатор с учетом влияния на остальные.
• Высокий уровень теплопотерь.
• Необходимо нагретое давление теплоносителя.

Обратите внимание: при эксплуатации однотрубной системы отопления могут возникнуть трудности с циркуляцией теплоносителя по трубопроводу. Однако их можно решить, установив насосное оборудование.

Монтаж радиаторов отопления в частном доме с однотрубной разводкой с помощью циркуляционного насоса

Двухтрубная схема Подключение отопительных батарей в частном доме основано на параллельном способе подключения отопительных приборов. То есть в систему подается ответвление, подающее теплоноситель, в данном случае не связано с ответвлением, в которое он возвращается, а их соединение осуществляется в конечной точке системы.

• Возможность использования автоматических регуляторов температуры.
• Удобство в обслуживании. При необходимости допущенные при установке недостатки и ошибки могут быть исправлены без ущерба для системы.

• Повышение стоимости монтажных работ.
• Более длительный срок монтажа по сравнению с однотрубной проводкой.

На схеме пример двухтрубной прокладки отопления

Варианты подключения радиаторов

Чтобы знать, как правильно подключить батарею отопления, нужно учесть, что кроме типа разводки трубопроводов существует несколько батарей для системы отопления.К ним можно отнести следующие варианты подключения радиаторов отопления в частном доме:

В этом случае соединение напорного и подающего патрубков производится с одной стороны радиатора. Такой способ подключения позволяет добиться равномерного прогрева каждой секции при минимальных затратах на оборудование и небольшом количестве теплоносителя. Чаще всего применяется в многоэтажных домах, с большим количеством радиаторов отопления.

Полезная информация: Если аккумулятор, подключенный к системе отопления, имеет односторонний контур, имеет большое количество секций, эффективность ее теплоотдачи значительно снизится из-за слабого прогрева ее удаленных секций.Лучше проследить, чтобы количество секций не превышало 12 шт. Или воспользуйтесь другим способом подключения.

Применяется при подключении к системе отопительных приборов с большим количеством секций. При этом подающая труба так же, как и при предыдущем варианте подключения, располагается сверху, а обратная — снизу, но они расположены с противоположных сторон радиатора. Таким образом достигается максимальный обогрев Square Battery, что увеличивает теплоотдачу и повышает эффективность обогрева помещения.

Данная схема подключения, иначе называемая «Ленинградка», применяется в системах со скрытой трубой, проложенной под полом. При этом подсоединение подающего и отводящего патрубков производится к нижним патрубкам секций, расположенных на противоположных концах батареи.

Недостатком данной схемы являются теплопотери, достигающие 12-14%, компенсировать которые установка воздушных клапанов предназначена для удаления воздуха из системы и увеличения заряда аккумулятора.

Теплокотери зависят от выбора способа подключения радиатора

Для быстрого демонтажа и ремонта радиатора его напорный и подающий патрубки оборудованы специальными кранами.Для регулировки мощности он снабжен термостатическим устройством, которое устанавливается на трубке-подкладке.

Какие бывают технические характеристики у алюминиевых радиаторов отопления Вы можете узнать из отдельной статьи. В нем вы также найдете список популярных производителей.

А про то, что такое расширительный бак на отопление закрытого типа читайте в другой статье. Расчет объема, установка.

Советы по выбору проточного водонагревателя Здесь кран. Устройство, популярные модели.

Как правило, монтаж системы отопления и установка радиаторов отопления производятся приглашенными специалистами. Однако, используя перечисленные способы подключения радиаторов отопления в частном доме ,
Батарейки можно установить самостоятельно, строго соблюдая технологическую последовательность этого процесса.

Если эти работы выполнить аккуратно и грамотно, обеспечив герметичность всех соединений в системе, то в процессе эксплуатации с ней не возникнет ничего, а затраты на установку будут минимальными.

На фото пример диагонального способа установки радиатора в загородном доме

Порядок действий следующий:

• Демонтируем старый радиатор (при необходимости), перед подключением теплотрассы.
• Производим место установки. Крепление радиаторов отопления производится на кронштейнах, которые необходимо прикрепить к стенам, с учетом нормативных требований, описанных ранее. Это необходимо учитывать при маркировке.
• Свежие скобки.
• Собираем аккумулятор. Для этого в нем устанавливаются монтажные отверстия (идут в комплекте с устройством).

ВНИМАНИЕ: Обычно два переходника имеют левую резьбу, а два — правую!

• Для заглушки неиспользуемых коллекторов используем краны Маевского и заглушки. Для заделки составов используем сантехнический лен, наматывая на левую резьбу против часовой стрелки, на правую — по часовой стрелке.
• Прикручиваем шаровые краны к точкам соединения с трубопроводом.
• Прячем радиатор на место и соединяем с трубопроводом с обязательной герметизацией компаундами.
• Производим опрессовку и пробный пуск воды.

Таким образом, перед тем, как подключить батарею отопления в частном доме, нужно определиться с типом проводки в системе и схемой ее подключения. Монтажные работы можно выполнить самостоятельно, учитывая установленные нормы и техпроцесс.

Изменения подключения радиаторов отопления в частном доме: как правильно подключить батарею, варианты

Используя рациональные схемы подключения радиаторов отопления в частном доме, можно не только добиться максимально эффективной работы системы, но и сэкономить на обогрев.

Виды обвязки, или как подключить батарею отопления

Обеспечение дома или квартиры теплом — задача номер один в холодное время года. Поэтому каждый обыватель стремится создать эффективно работающую систему, которая в то же время была бы экономически оправданной. А поскольку основная масса системы отопления представлена ​​типом радиатора, вопрос, как правильно подключить батареи отопления, является одним из самых актуальных.

Для многих это ни о чем не говорит, особенно для тех, кто впервые озаботился проблемой обвязки системы отопления.Но тот, кто уже занимался созданием подобных схем, прекрасно понимает, о чем идет речь.

Классификаций видов обвязки и укладки трубной системы не так много, особенно если речь идет об обвязке радиаторов. Поэтому разобраться в этом вопросе не составит большого труда. Чаще всего разводка труб влияет на характер крепления батарейных радиаторов. Поэтому необходимо учитывать классификацию различных систем отопления и устанавливать, какая из них лучше всего подходит для того или иного подключения.

Классификация систем отопления

Основным критерием разделения систем отопления является количество контуров. Исходя из этого, все системы отопления делятся на две группы:

.

1. Однотрубный.
2. Двухтрубный.

Первый вариант самый простой и дешевый. Это, по сути, кольцо от котла к котлу, где устанавливаются радиаторы отопления. Если речь идет об одноэтажной застройке, это оправданный вариант, в котором можно использовать естественную циркуляцию теплоносителя.Но чтобы температура была равномерной во всех комнатах дома, необходимо предусмотреть некоторые меры. Например, построить секции на крайних в цепи радиаторах.

Оптимальный вариант такой схемы трубопровода — подключение АКБ по Ленинградетскому методу. На самом деле получается, что обычная трубка проходит по комнатам у пола, а батареи радиатора врезаны. В этом случае используется так называемый нижний срез. То есть радиатор подключается к патрубку через два нижних патрубка — в одно теплоноситель поступает, а из другого выходит.

Внимание! Теплотьери при таком подключении аккумуляторов составляет 12-13%. Это очень высокий уровень тепловых потерь. Поэтому, прежде чем принять такое решение, взвесьте все за и против. Первоначальная экономия может обернуться большими расходами в процессе эксплуатации.

В целом это хорошая схема подключения, которая себя оправдывает в небольших домах. А чтобы равномерно распределить теплоноситель по всем радиаторам, к нему можно установить циркуляционный насос. Инвестиции недорогие, устройство работает отлично и требует небольшого потребления электроэнергии.Но при этом обеспечивается равномерное распределение тепла по всем помещениям.

Кстати, в городских квартирах очень часто применяется однотрубная схема обвязки. Правда нижнее подключение батареи уже невозможно. То же самое следует сказать и о двухтрубной системе.

Другие типы подключений

Есть более выгодные варианты, чем нижнее подключение, обеспечивающие снижение теплопотерь:

1. Диагональ. Все специалисты давно пришли к выводу, что такой тип подключения идеален вне зависимости от того, по какой схеме трубопроводов он применяется.Единственная система, в которой невозможно использовать этот вид, — это горизонтальная система с донной трубой. Это тот же Ленинград. В чем суть диагонального соединения? Охлаждающая жидкость движется внутри радиатора по диагонали — от верхнего патрубка к низу. Получается, что горячая вода равномерно распределяется по внутреннему объему инструмента, капая сверху вниз, то есть естественно. А поскольку скорость движения воды при естественной циркуляции не очень велика, теплопередача будет высокой.Потери тепла в этом случае составляют всего 2%.
2. Боковое или одностороннее. Этот вид очень часто используется в многоквартирных домах. Подключение осуществляется к боковым патрубкам с одной стороны. Специалисты считают, что этот вид является одним из самых эффективных, но только в том случае, если в системе наладится циркуляция теплоносителя под давлением. В городских квартирах проблем нет. А чтобы обеспечить его в частном доме, придется установить циркуляционный насос.

В чем преимущество одних видов перед другими? На самом деле правильное подключение — залог эффективной теплоотдачи и снижения теплопотерь.Но чтобы правильно подключить аккумулятор, необходимо расставить приоритеты.

Взять, к примеру, двухэтажный частный дом. Что предпочтительнее в этом случае? Вот несколько вариантов:

Двух- и однотрубная система

• Установите однотрубную систему с боковым подключением.
• Провести монтаж двухтрубной системы с диагональным подключением.
• Используйте однотрубную схему с нижним расположением на первом этаже и с верхней разводкой на втором.

Так что варианты схемы подключения всегда можно найти. Конечно, придется учесть некоторые нюансы, например, расположение помещения, наличие подвала или чердака. Но в любом случае важно правильно распределить радиаторы по комнатам с учетом количества их секций. То есть мощность системы отопления придется обязательно учитывать даже при таком вопросе, как правильное подключение радиаторов отопления.

В одноэтажном частном доме правильно подключить аккумулятор, учитывая протяженность отопительного контура.Если это однотрубная схема Ленинградки, то возможно только нижнее подключение. Если схема двухтрубная, можно использовать коллекторную систему или солнечную. Оба варианта основаны на принципе подключения одного радиатора к двум контурам — подаче теплоносителя и возврату. В этом случае чаще всего применяется верхняя разводка труб, где разводка по контурам выполняется в чердачном помещении.

Кстати, этот вариант считается оптимальным как в плане эксплуатации, так и в процессе ремонта.Каждый контур можно отключить от системы, не отключая последнюю. Для этого в месте развода трубы устанавливается напорный клапан. Точно такой же монтируется после радиатора на реверсивном патрубке. Стоит только перекрыть оба клапана, чтобы отрезать контур. Перетянув охлаждающую жидкость, можно смело ремонтировать. При этом все остальные контуры будут работать в штатном режиме.

Многие считают, что вариант подключения радиатора не так важен, если речь идет о теплопередаче.Ведь от выбранного типа источника тепла будет зависеть многое. Например, в биметаллических радиаторах теплопередача выше, чем в чугунных. Но представьте, что чугунные устройства установлены по диагональному принципу движения теплоносителя, а по днищу биметаллические. В первом случае потери тепла составляют 2%, а во втором — 12%. Разница в убытках — всего 10%. Для системы отопления это довольно высокий показатель, который скажется не только на температурном режиме в помещении, но и на количестве израсходованного топлива.Для частных домов это очень важно.

Сегодня специалисты дают рекомендации по увеличению теплоотдачи приборов. Для этого на стене за радиатором можно установить светоотражающую панель, например, обычный кусок ДВП, разделенный алюминиевой фольгой. Но учтите, что расстояние от стены до радиатора в этом случае должно быть не менее 1,5 см.

Заключение по теме

Какой вывод? Правильное подключение радиаторов отопления — важный критерий эффективной работы всей системы.От этого будет зависеть не только температура внутри помещений, но и расход топлива. И экономия сегодня стала главным показателем, от которого зависит благосостояние каждого жителя квартир и частных домов.

Как подключить батарею отопления — Советы профессионалов

Вопрос, как подключить батарею отопления, является одним из самых актуальных на сегодняшний день. Не все понимают, что схема подключения влияет на комфорт проживания за счет правильного распределения тепла по комнатам.А это, в свою очередь, определяет экономию.

Неправильное включение радиаторов отопления — фактор, который чаще вызывает проблемы при эксплуатации.

Ошибки при установке других компонентов и неправильный выбор типа системы также оказывают негативное влияние на использование нагревателей.

Как подключить батареи в квартире квартира квартира

Варианты подключения зависят от количества труб, используемых для соединения котла с радиаторами. Есть два метода:

• Одна труба выходит из котла Делает круг на обвязке по пути в батарее и возвращается в исходную точку. Этот модуль легко реализовать.
• Первая половина системы выходит из обогревателя, Обходит все радиаторы, только один раз подключившись к ним. В крайнем, самом отдаленном, он останавливается, и начинается вторая часть. Последний также проходит через все батареи, подключаясь с другой стороны. Его конечная точка — бойлер.

Выбор будет зависеть от бюджета, так как оба варианта имеют преимущества перед другим. . Однотрубный проще в установке и дешевле, применяется в многоквартирных домах. Двухтрубный — сложнее и дороже, но надежен, поэтому рекомендуется для частных построек.

Схемы правильного подключения радиаторов к системе отопления

Трубы заливные к радиаторам Три способа:

1. Диагональный вариант Подразумевает соединение подшивки с верхней осью с одной стороны батареи, и возвращается — снизу в другой.Этот тип отличается высоким КПД и секциями быстрого оповещения независимо от их количества и удаленности от котла.

Фото 1. Диагональная схема подключения радиатора отопления. Подача контура сверху слева, разворотов — снизу вправо.

1. Нижний Присоединение выполняется по одной оси. Для этого с одного края радиатора отсекается сток, а с другого — обратный. Этот метод используется реже из-за слабой эффективности работы.

Фото 2. Нижняя схема подключения аккумуляторов однотрубной системы (слева) и двухтрубной (справа).

1. Сторона Также известна как односторонняя. Трубы обобщены с одной стороны в вертикальной плоскости. Такой способ пользуется большим спросом в малогабаритных помещениях и квартирах.

Можно использовать каждый тип подключения, так как они не зависят от системы отопления . Но в работе разных комбинаций есть нюансы, которые желательно учитывать.

Ссылка. Однотрубную разводку лучше сочетать с нижним и боковым подключением , а двухтрубную — с диагональю.

Неправильные способы подключения

Радиаторы обычно устанавливаются без проблем, чего нельзя сказать о некоторых компонентах системы.

Головка термостата

Ошибки при установке устройства приводит к падению производительности. Чаще всего проблемы вызывают:

• Вертикальное расположение головы Сделайте, чтобы она не попила на бок, сделав ставку или уборку.Это приводит к нагреву сильфона, так как охлаждающая жидкость поднимается от клапана вверх. Для исправления необходимо прекратить работу, демонтировать устройство, затем снова установить, расположив горизонтально.

Фото 3. Неправильное вертикальное подключение термоголовки к аккумулятору (слева), правильное горизонтальное размещение (справа).

• Размещение термоголовок в нише или аналогичных ограниченных пространствах. Это приводит к снижению конвекции: тепло оседает в замкнутом объеме, накапливается и неправильно отражается от окружающих стен.Это снижает эффективность нагрева.
• Установка шторок так, чтобы они закрывали термоголовку. Этот фактор приводит к неверному определению комнатной температуры в помещении. Сильфон перестает работать, когда возникает необходимость. Решение этой проблемы —
  Удаление датчика на стене, не закрытой поверхностными предметами. Большинство термоголовок разрешается устанавливать на расстоянии до двух метров от труб.
• Немаловажную роль играет и качественная настройка инструмента. Рекомендуется пригласить специалиста, который проверит правильность работы и при необходимости изменить характеристики.

Вам также будет интересно:

Байпас

Проблемы с устройством обычно возникают при замене радиаторов неквалифицированным лицом. Это относится к случаям, когда чугун заменяется другим материалом.

Наиболее типичными являются две ошибки:

• Установка на байпасной трубе Bais Crane , предназначенной для подачи воды в систему.Через устройство не должна проходить вся охлаждающая жидкость: только небольшая часть, которой хватит для работы.
• Байпас подключается к обвязке через смеситель с трехходовым краном. Теоретически позволяет регулировать тепловую перекачку котла, но практически приводит к поломке устройства.

Обе ошибки достаточно легко исправить, изменив принцип подключения байпаса. Также следует отметить несколько правил:

1. Запрещается ставить обход на свободную трубу в многоквартирных домах .
2. Запрещено Установка запорной арматуры и арматуры.
3. Допускается Переходные трубы на типовой размер.
4. В энергонезависимой гравитационной системе нам нужен насос Причем он подключен исключительно к байпасу.

Внимание! Эти проблемы касаются исключительно многоквартирных домов, в которых они приводят к разбалансировке всей системы . Следствием таких ошибок является уменьшение количества тепла, которое получают соседи по трассе.

Для того, чтобы система отопления автономного типа работала максимально эффективно и результативно, важно не только правильно выбрать отопительные приборы, входящие в ее конструкцию, но и подключить их соответствующим образом, используя оптимальные схемы подключения отопления. радиаторы в частном доме.

От того, насколько правильно и профессионально будет сделано, напрямую зависит комфорт проживания в доме, поэтому лучше всего доверить выполнение расчетов и установку системы специалистам.Но при необходимости монтажные работы можно провести самостоятельно, обратив внимание на следующие моменты:

• Правильный монтаж проводки.
• Последовательность соединения всех элементов системы, включая трубопроводы, запорно-регулирующую арматуру, котельное и насосное оборудование.
• Выбор оптимального отопительного оборудования и комплектующих.

Перед подключением радиатора отопления в частном доме необходимо ознакомиться со следующей установкой и размещением данных устройств:

• Расстояние от низа аккумулятора до пола 10-12 см.
• Зазор от верха радиатора до подоконника не менее 8-10 см.
• Расстояние от задней панели устройства до стены не менее 2 см.

Важно: Несоблюдение вышеперечисленных правил может привести к снижению уровня теплоотдачи отопительных приборов и некорректной работе всей отопительной системы.

Еще один важный момент, который стоит учесть перед установкой радиаторов отопления в частном доме: находится их расположение.Оптимальным считал когда они устанавливали под окна . В этом случае они создают дополнительную защиту от холода, попадающего в дом через оконные проемы.

Обратите внимание, что в помещениях с несколькими окнами радиаторы лучше устанавливать под каждым из них, подключая их в последовательном порядке. В угловых помещениях также необходимо установить несколько источников тепла.

Радиаторы, подключенные к системе, должны иметь функцию автоматической или ручной регулировки нагрева.Для этого они оснащены специальными, предназначенными для выбора оптимального температурного режима в зависимости от условий эксплуатации этих устройств.

Виды трубной разводки

Подключение радиаторов отопления в частном доме может осуществляться по однотрубной или двухтрубной схеме .

В домах многоэтажного типа широко применяется первый способ, при котором горячая вода сначала по подающей трубе подается на верхние этажи, после чего, пройдя по радиаторам сверху вниз, попадает в котел отопления. , постепенно остывая.Чаще всего в такой схеме происходит естественная циркуляция теплоносителя.

На фото схема однотрубного подключения с байпасом (перемычкой)

Основные ее достоинства:

• Низкая стоимость и материалоемкость.
• Относительная простота установки.
• Совместимость с системой теплых полов и радиаторами различного типа.
• Возможность установки в помещении с различной планировкой.
• Эстетический вид при использовании только одной трубы.

Минусы:

• Сложность гидросистемы и теплопроводности.
• Отсутствие возможности регулировать подачу тепла на отдельный радиатор с учетом влияния на остальные.
• Высокий уровень теплопотерь.
• Необходимо нагретое давление теплоносителя.

Обратите внимание: при эксплуатации однотрубной системы отопления могут возникнуть трудности с циркуляцией теплоносителя по трубопроводу.Однако их можно решить, установив насосное оборудование.

Двухтрубная схема Подключение отопительных батарей в частном доме основано на параллельном способе подключения отопительных приборов. То есть в систему подается ответвление, подающее теплоноситель, в данном случае не связано с ответвлением, в которое он возвращается, а их соединение осуществляется в конечной точке системы.

Преимущества:

• Возможность использования автоматических регуляторов температуры.
• Удобство в обслуживании. При необходимости допущенные при установке недостатки и ошибки могут быть исправлены без ущерба для системы.